Чем обработать кузов автомобиля: Антикоррозийная обработка автомобиля — полезные советы — журнал За рулем

  • 04.02.1979

Содержание

«Сам себе Кулибин»: Чем лучше обработать днище автомобиля

Днище автомобиля – это та часть кузова, которая наиболее подвержена агрессивному влиянию окружающей среды

Сказать точно, чем лучше обработать днище автомобиля невозможно. Выбор защитного состава зависит от состояния кузова и, в частности, днища машины. В одном случае будет вполне достаточно обработать его антикоррозийной мастикой, а в другом потребуется провести комплексную защиту, включающую в себя несколько последующих способов обработки. Об этом сообщает bigmir.net.

Погодные условия сильно влияют на несущую часть любого легкового автомобиля – кузов. И если своевременно не производить работы, направленные на антикоррозийную защиту кузова, особенно днища, то впоследствии, он может попросту сгнить. При обработке автомобиля следует особое внимание уделить днищу, поскольку вредное воздействие окружающей среды больше всего сказывается именно на нем.

Читай также: ТОП-5 причин отказа страховой платить за ремонт авто

Мастера автосервисов выделяют три основных метода обработки кузова автомашины от коррозии: пассивный, активный и преобразующий. По сути, все эти методы сводятся к одному – нанесению защитного слоя на поверхность металла.


Чем обработать днище автомобиля — Пассивный метод


При пассивном методе обработки на днище машины наносятся разного рода антикоррозийные мастики. Основой этих мастик чаще всего является битум, но также встречаются и мастики на основе каучука или смолы. Дополнительными элементами таких составов зачастую выступают волокнистые вещества и графит. Подобные антикоррозийные мастики для обработки днища не являются дефицитными, их можно приобрести на любом авторынке.

Самые распространенные продукты:

  • Мастика битумная,
  • Мастика сланцевая,
  • Антикор битумный,
  • Автоантикор резинобитумный,
  • Автоантикор эпоксидный.

Читай также: ТОП-3 самых нержавеющих авто в мире

Наносят такие мастики, как правило, в несколько слоев. Данный защитный состав позволяет предотвратить контакт металла с окружающей средой, тем самым не допуская его коррозию. А многослойность покрытия в какой-то мере позволяет дополнительно улучшить шумоизоляцию автомобиля.  К недостаткам пассивного метода обработки можно отнести такой момент, как тщательная подготовка днища автомобиля и его основательное просушивание. Иначе, под защитным слоем антикора, оставшаяся влага, будет разрушать его изнутри.  


Чем обработать днище автомобиля — Активный метод


К активным средствам защиты автомобиля от коррозии можно отнести такое средство, как Мовиль. Этот препарат является довольно популярным средством для антикоррозийной обработки автомобиля. Основная масса автолюбителей защищают кузова своих автомобилей именно Мовилем.

Мовиль, по утверждению производителя, не только изолирует поверхность металла от атмосферного воздействия, и ведет борьбу с начавшейся коррозией, поскольку в его составе есть ингибитор (вещество, подавляющее или задерживающее течение физико-химических процессов). Кроме того, в Мовиле содержатся специальные присадки, вытесняющие влагу с поверхности металла.

Читай также: Как бороться со сколами на машине

Однако, бытуют мнения, что это средство не совсем эффективно… Мовиль имеет свойство довольно быстро высыхать, растрескиваться и отслаиваться от металла, образуя своеобразные полости, в которые вода будет не только попадать, но и отлично там держаться, обеспечивая надёжное гниение. Очень часто автомобилисты используют Мовиль для обработки внутренних поверхностей кузова. В этом случае, важно учитывать тот факт, что в состав препарата входят компоненты, разрушительно действующие на любые эластичные изделия. Поэтому, следует избегать его попадания на защитные уплотнители, чехлы и разного рода резиново-каучуковые комплектующие. 


Преобразующий метод для обработки днища авто


Этот способ заключается в том, что места, где появились следы ржавчины нужно обработать средствами, которые химически преобразовывают коррозию в защитный грунт. В состав таких средств очень часто входит кислота (чаще всего используется ортофосфорная). Такого рода обработка наиболее эффективна, когда автовладелец вовремя не произвел защитную обработку днища автомобиля и на нем уже появились следы коррозии.

Читай также: Чем старые автомобили лучше новых

На рынке существует множество препаратов-преобразователей ржавчины, как импортного, так и отечественного производства. Самыми распространенными являются Кольчуга и Цинкарь. Они выступают в роли перекиси водорода, а именно, производят химическую очистку поврежденного коррозией металла, и преобразуют ржавчину в нерастворимый в воде цинк-фосфатный защитный слой.  После обработки поврежденных коррозией поверхностей днища, рекомендуется нанесение на него прочих защитных мастик или, все того же, Мовиля.


Обрабатываем днище автомобиля по “дедовскому“ методу


Читай также: ТОП-3 самых разорительных авто

Наряду с общепринятыми современными способами борьбы с ржавчиной металла, применим и давно проверенный дедовский метод обработки кузова автомобиля.  В его основе лежит последовательное использование лишь двух компонентов, а именно – нигрола (трансмиссионное тракторное/танковое масло) или канатной смазки и пушечного сала (военная консервирующая смазка, которая есть в свободной продаже).  Использование обычных моторных масел категорически противопоказано по причине несовместимости с влагой и создания более благоприятной агрессивной среды для разрушения молекулярной формулы металла. Нигрол и пушечное сало таким свойством не обладают, наоборот, они всепроникающие, плавки, как воск, эластичны и обволакивающие. Они отзывчивы к смене погоды: зимой – естественно густеют, летом – более жидкие, заполняя все полости, сварочные швы и трещины, не оставляя места воде.

Читай также: ТОП-5 самых нелепых названий автомобилей

Обработка днища автомобиля и кузова в целом таким способом очень проста. Автомашину желательно помыть и “хорошенечко“ просушить. Перед началом работ, как можно герметичнее заткнуть замазкой, пластилином или пушечным салом все дренажные отверстия в дверях, порогах и лонжеронах, замазать сварочные швы и, не скупясь, пролить весь кузов маслянистым составом. В местах тяжелодоступных  рекомендуется использовать впрыскиватель, автомобильный штоково-плужерный шприц. В случае с обработкой днища автомобиль, как правило, опрокидывают на бок.  

Автомобилисты-старожилы заверяют, что автомобиль, прошедший подобную обработку на долгие годы освободит его владельца от неприятных волнений, связанных с коррозией и ржавлением металла. 

Ранее мы публиковали рейтинг самых надежных авто 2020 года.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.



Обработка днища автомобиля от коррозии своими руками: чем обработать машину

Как известно, самой дорогой частью любого авто является не двигатель или трансмиссия, а именно кузов. С учетом того, что металлический кузов машины постоянно испытывает всевозможные нагрузки, температурные перепады, часто находится в условиях повышенной влажности и подвержен воздействию химических реагентов, его необходимо отдельно защищать.

Такой защитой, прежде всего, является лакокрасочное покрытие, а также нанесение различных защитных составов, установка водозащитных и грязезащитных щитков, локеров и т.п. При этом наиболее проблемными принято считать участки на кузове, которые находятся ближе к дороге и/или подвержены нагрузкам: кромки дверей, пороги, колесные арки, а также днище автомобиля.

При этом днище, которое может на первый взгляд казаться хорошо защищенным,  на деле является одним из самых уязвимых кузовных элементов. По этой причине важно  обрабатывать днище, однако нужно учитывать, чем и как обработать днище автомобиля от коррозии. Далее мы рассмотрим, как выбрать антикор для днища, на какие составы обращать внимание в первую очередь и т.д.

Содержание статьи

Обработка авто: защита днища от ржавчины, способы и составы

Итак, антикор днища является ответственным и обязательным этапом в общем процессе, когда выполняется антикоррозийная обработка автомобиля.

В целом, полная обработка кузова автомобиля предполагает нанесение различных составов на наружные полости, а также во внутренние, скрытые и труднодоступные участки.

При этом важно понимать, что решение обработать днище автомобиля теми же составами, что и другие элементы кузова, зачастую неправильно или нецелесообразно. Давайте разбираться.

Прежде всего, для днища следует применять только наиболее подходящие типы антикоррозийных материалов.  Если просто, чтобы днище машины не сгнило, следует останавливаться только на самых эффективных и проверенных методах его обработки:

  • активная обработка;
  • пассивная обработка;
  • преобразующая обработка;

Если коротко, каждый из способов предполагает нанесение защитного слоя на металлическую поверхность. Однако каждый материал действует по-разному.

  • Пассивная обработка означает, что на днище машины наносят антикоррозийные мастики на основе битума, каучука или смолы. Также с состав вводятся волокна, графит и т.д. Преимуществом является распространенность и доступная цена, но есть много минусов, которые имеет такое антикоррозийное покрытие.

Основной недостаток заключается в необходимости тщательной подготовки поверхности перед нанесением и целым рядом сложностей при нанесении. Днище нужно помыть, очистить от ржавчины, еще раз помыть, высушить, загрунтовать. Далее мастику для днища потребуется нагреть, повысив текучесть, после чего нанести на поверхность. Нанесение осуществляется в несколько слоев. 

Если все сделано правильно, формируется хорошо прилегающее к поверхности металла покрытие, относительно стойкое к механическому воздействию, которое  защищает  днище от воды, соли, пескоструя и т.д. Также можно отметить, что  резинобитумный слой выступает в роли частичной шумоизоляции.

При всем этом следует помнить, что  если днище автомобиля не высушить, материал не будет надежно прилегать к поверхности, также влага под мастикой будет разрушать металл.  Еще минусом  является то, что если защитный слой получает малозаметные механические повреждения, через дыры, щели и трещины под мастику активно проникает вода, соли, реагенты и т.п.

Само собой, в условиях недостаточной вентиляции процессы коррозии активизируются, при этом визуально можно долго не замечать проблемы. Часто владельцы при осмотре авто снизу любуются ровным и цельным слоем мастики, что придает им уверенности в том, что метали надежно защищен.

Через время ржавчина под этим слоем сильно повреждает днище, пласты защитного материала начинают отслаиваться и отпадать, при этом можно обнаружить, что коррозия под мастикой полностью уничтожила металл.

  • Активный антикор представляет собой текучие средства, которые не твердеют после нанесения (например, Мовиль). Данное решение повсеместно используют для скрытых полостей, а также внутренних поверхностей кузова, но можно обработать и днище автомобиля.

Плюсом является способность вытеснять влагу. Еще  компоненты в составе  химическим образом  замедляют  уже начавшиеся процессы  и предотвращают развитие  новых очагов коррозии. Это возможно благодаря наличию ингибитора коррозии в составе средства, а также других добавок и присадок.  

Наносить такие средства проще, можно даже не удалять с машины старый антикор, так как составы данного типа  сочетаются со всеми видами антикоррозийных  покрытий.  Например, Мовиль  хорошо заполняет трещины и дефекты  на высохшей мастике.

Что касается недостатков, постепенно такой антикор смывается с поверхности,  не защищает металл от механического воздействия, активные химические добавки в составе через год-полтора перестают работать. Также подобные решения достаточно агрессивны к резиновым элементам, что требует особой аккуратности при нанесении.

  • Преобразование ржавчины зачастую считается  не отдельным способом, а скорее этапом  антикоррозийной обработки днища. Например, если днище уже ржавое,  видны следы коррозии, тогда важна обработка преобразующим способом.

Если просто, все сводится к тому, чтобы обработать ржавчину средствами, которые преобразовывают коррозию в защитный грунт. Как правило, такие составы на основе кислоты (зачастую ортофосфорной) более известны под названием преобразователь ржавчины.

На рынке РФ спросом пользуются продукты  типа «Кольчуга», «Цинкарь» и т.д. Такие продукты проводят химическую очистку поврежденного коррозией металла, а также преобразуют ржавчину в особый цинко-фосфатный защитный слой, не растворяющийся в воде, стойкий к агрессивному воздействию солей и дорожных реагентов.

Однако важно понимать, что обработка преобразователем  пораженных участков  только «консервирует» проблемные места, не придавая им прочности. Также состав не предотвращает образования новых очагов коррозии.  По этой причине после обработки днища необходимо нанесение защитных мастик или  активных антикоров.

Чем обработать днище автомобиля

Как видно, обработка машины  в целом и защита  днища от коррозии в частности может быть выполнена  при помощи различных материалов, а также при необходимости все работы можно осуществить в условиях обычного гаража. Другими словами, кузов и днище авто можно обработать подходящим антикором своими руками.

При этом на практике быстро определить, чем лучше обработать днище автомобиля, достаточно сложно.  Если новые машины без пробега вполне удачно защищают резинобитумными составами (днище на новом авто чистое, без влаги, грязи и пыли),  то для автомобилей с пробегом такое решение часто не самое подходящее. Еще важно общее состояние днища. 

Причина — в кустарных условиях сложно очистить поверхность и качественно просушить днище. С учетом таких трудностей более привлекательным и рациональным выглядит решение использовать активную защиту от коррозии. Однако такой способ подойдет в случае, если днище целое и состав наносится в целях профилактики.

Если же днище сильно повреждено ржавчиной,  тогда оптимально делать комплексную защиту днища, которая включает в себя все рассмотренные выше способы одновременно: преобразование коррозии, грунтование, нанесение мастики и поверхностная обработка резинобитумного слоя активным антикором типа Мовиля. 

Что касается составов, на рынке есть много доступных решений. Если правильно подобрать тот или иной антикор с учетом особенностей нанесения, обработка днища автомобиля своими руками не будет сложным процессом.

Например, отлично зарекомендовала себя антикоррозийная обработка кузова автомобиля материалом РАСТ — СТОП (RUST STOP). Средство импортное, разработано в Канаде. Это текучий состав с активными присадками, который можно залить в скрытые полости, обработать кузов сверху, а также обработать им днище машины.

Представлен в двух видах: для днища и для скрытых полостей. Первый более густой и дольше держится на поверхности, тогда как второй жиже, отличается повышенной текучестью и выдающейся способностью проникать даже в труднодоступные  места.

Что касается самой обработки разными антикорами свои руками,  зачастую процесс  нанесения мастик сводится к следующему:

  • днище нужно вымыть и высушить;
  • далее коррозия убирается при помощи наждачки, абразивных паст или преобразователя ржавчины;
  • затем поверхность обезжиривается растворителем;
  • после битумный состав наносится кисточкой;

По окончании поверхность должна высохнуть (полное высыхание до 4 суток). Мастика отличается неплохой адгезией, пластична и может частично противостоять даже механическим повреждениям. Получается, мастика для обработки днища относится к дешевым и доступным средствам.

  • Если говорить о текучих антикорах, обычно их распыляют из баллончика или наносят при помощи распылителя и компрессора. Преимущество в том, что для нанесения такого состава днище не нуждается в особой предварительной подготовке. Это значительно упрощает процесс обработки.

Еще добавим, что на деле, если рассматривать такой антикор, цена по сравнению с разными аналогами не самая низкая, но и не высокая. При этом состав легко наносить, поверхности не требуют особой подготовки перед обработкой и т.д. 

Что в итоге

Как видно, днище машины, как и другие элементы кузова, нуждается в защите от ржавчины. При этом не всегда нужно обращаться только в специализированные центры, так как обработка днища автомобиля своими руками  вполне возможна даже в условиях обычного гаража. В свою очередь, это отличная возможность сэкономить.

Главное, оценить состояние самого днища, а также подобрать наиболее подходящий вариант  обработки из тех, которые были рассмотрены выше. Так же можно применить комплексный подход, однако в этом случае следует быть готовым к большому объему работ, который  приходится выполнять самостоятельно.

Напоследок отметим, что при выборе антикора лучше отдавать предпочтение современным и проверенным составам, которые содержат ингибиторы, активные добавки, цинк и т.д. Использование таких средств  позволяет значительно увеличить срок службы кузова автомобиля, который получает надежную защиту от коррозии.

Читайте также

Антикоррозийная обработка кузова — Чем лучше обработать днище, пороги и скрытые полости

«Расскажите, пожалуйста, чем лучше защитить и обработать пороги и дно автомобиля, чтобы не вылезла ржавчина? Что лучше залить в скрытые полости?»

По умолчанию предположим, что подыскиваются препараты для самостоятельной антикоррозийной обработки кузова, ведь в противном случае забота о том, чем и как лучше защитить автомобиль от ржавчины, легла бы на плечи работников профессиональных антикор-центров.

Желающему потягаться с коррозией самому надо знать, что принцип работы любого антикоррозийного препарата — изоляция поверхности, на которую его наносят, от контакта с кислородом и влагой, в зависимости от сезона более либо менее сдобренной солью. Соль превращает воду в электролит и при участии кислорода запускает механизм электрохимической коррозии. Задача антикора — этот механизм нарушить.

Различия между препаратами, предназначенными для обработки наружных поверхностей кузовных элементов и внутренних поверхностей в скрытых полостях, определяются условиями эксплуатации и технологическими особенностями нанесения покрытий.

Поскольку наружные поверхности днища, порогов и колесных ниш в процессе эксплуатации подвергаются механическому воздействию, материалы для их обработки изготавливаются, как правило, на битумной или каучуковой основе с различными наполнителями, усиливающими стойкость покрытия к ударам камнями и абразивному износу.

Обратная сторона способности сопротивляться механическому воздействию — высокая вязкость, низкая текучесть и проникающая способность. Как правило, препараты для антикоррозийной обработки наружных поверхностей, если говорить о товарах, предназначенных для самостоятельной работы, представляют собой разлитые в банки мастики, которые на поверхности наносятся кистью либо шпателем.

Слой антикора во внутренних полостях кузовных элементов не подвергается механическому воздействию, однако есть другая проблема — трудности с качественным нанесением препарата на поверхности полостей из-за их недоступности. Поэтому мастики для днища малопригодны для обработки скрытых полостей. 

Материалы, предназначенные именно для этой цели, изготавливаются на масляно-восковой основе, отличаются высокой текучестью и способностью глубоко пропитывать слой уже успевшей образоваться коррозии.

Антикоррозийные препараты для самостоятельной обработки внутренних полостей часто предлагаются в аэрозольных упаковках. К некоторым аэрозолям прилагаются гибкие шланги-насадки, которые позволяют приблизить качество самостоятельной обработки к профессиональной.

По мере застывания препараты для внутренних полостей дают мягкую воскоподобную пленку. Она тоже способна защищать наружные поверхности кузова от коррозии, но легко царапается, нестойка к абразивному износу, из-за чего в качестве надежной внешней защиты служит недолго по сравнению с мастиками. Если регулярно обновлять покрытие нетрудно, днище можно обработать аэрозольным препаратом, поскольку это проще. 

Как показывает практика, качество защиты зависит от места производства препарата. По этому критерию все препараты можно условно разделить на две группы. К первой относятся антикоррозийные средства, изготовленные у нас и в ближнем зарубежье, ко второй — материалы из дальнего зарубежья. Торговые марки не называем, ибо это рекламная информация.

Считается, что защитные свойства препаратов первой группы хуже, но в розничной торговле они предлагаются чаще как более дешевые и из-за этого пользующиеся лучшим спросом. Материалы второй группы придется поискать. Иногда ими торгуют профессиональные антикор-центры, работающие по технологиям производителей из дальнего зарубежья.

Технология и есть второй краеугольный камень антикоррозийной обработки. Какими бы качественными ни были материалы, только соблюдение технологии позволит реализовать их качество в полной мере. А несоблюдение может привести к рецидиву коррозийных проблем, о чем мы рассказывали, например, в статье «Где ржавеет Mazda3: впечатлительных просим не смотреть».

Сама по себе технология незамысловата и состоит из нескольких операций, направленных на подготовку поверхностей к нанесению антикоррозийных препаратов. Это прежде всего удаление грязи с помощью мойки и механически. Затем — очистка поверхностей, которым предстоит обработка мастиками, от коррозии и отслоившегося старого покрытия с помощью скребка, металлической щетки, наждачной бумаги или химических средств наподобие преобразователей ржавчины.

В то же время антикоррозийная обработка — процедура трудоемкая и грязная. Экономия денежных средств — серьезный аргумент в пользу обработки кузова своими руками, но в ее целесообразности при большом объеме работ возникают определенные сомнения. Одно дело самостоятельно только «подлатать» локальные повреждения на старом, но еще неплохом покрытии, другое — обработать кузов полностью.

Сергей БОЯРСКИХ
Фото автора и из открытых источников
ABW.BY

У вас есть вопросы? У нас еcть ответы. Интересующие вас темы квалифицированно прокомментируют либо специалисты, либо наши авторы — результат вы увидите на сайте abw.by. Оставляйте вопросы на форуме или воспользуйтесь кнопкой «Написать в редакцию»

Чем обработать днище автомобиля, чтобы избежать коррозии?

Обработка кузова и днища автомобиля для более длительной службы — необходимость в наших климатических условиях. Когда в стране ярко выражены все сезоны года, а зимой дороги посыпаются различными смесями неизвестного происхождения, стоит обратить особое внимание на то, как ваше авто защищено от неприятных явлений в виде коррозии на днище. Чем больше степеней защиты будет применено, тем дольше вы сможете эксплуатировать автомобиль. Обрабатывать днище лучше всего сразу после покупки автомобиля из салона, а также после приобретения подержанной машины. Но слой антикоррозийного покрытия не держится слишком долго, потому через три-пять лет нужно повторно выполнить обработки металлических деталей.

Именно днище является самым подверженным коррозии узлом автомобиля. Мы не можем полноценно оценить состояние этого узла, если в гараже нет ямы. Зачастую даже при наличии смотровой ямы времени заглядывать на днище нет, да и под слоем грязи совершенно не видно повреждений. Потому антикор лучше проводить у специалистов, ведь только с помощью специальных средств можно достичь необходимых условий функционирования металлических деталей. Защищать днище нужно с двух сторон, иначе процесс коррозии все равно найдет возможности развития.

Защита днища автомобиля с внешней стороны — обработки и заливка

Процесс антикоррозийной обработки днища выполняется стандартно только снаружи. Для этого днище полностью очищают от слоя грязи и дорожной пыли, зачищают до металла, а затем наносят несколько слоев антикоррозийного покрытия. Если же в каком-либо месте образовывается ржавчина, необходимо произвести устранение всех поврежденных элементов и кузовной ремонт деталей, которые нуждаются в восстановлении. О ремонтных процессах мы поговорим ниже, а процесс внешней обработки днища выполняется следующим образом:

  • металл вычищается от приобретенных в процессе эксплуатации загрязнений, но аккуратно, без разрушения заводского покрытия;
  • проводится полноценное исследование состояния днища автомобиля после очистки, определяются поврежденные детали;
  • далее поверхность при необходимости грунтуется, чтобы избежать быстрого возникновения коррозии в местах ремонта;
  • после этого выполняется вскрытие выбранным антикоррозийным и амортизирующим материалом;
  • в качестве обработки может использоваться мастика, гравитекс и прочие специализированные средства;
  • несколько дней после нанесения слой антикоррозийного материала высыхает, далее можно подмазать незамеченные в первый раз пробелы.

Зачастую этого достаточно, чтобы обеспечить нормальное функционирование кузова на ближайшие несколько лет. Нельзя грунтовать откровенно поржавевшие места на днище. Перед этим процессом стоит выполнить качественный ремонт. Тем не менее, если других вариантов нет, можно выбрать жирную вязкую краску и произвести обработку кузова подобным материалом. Это частично остановит развитие коррозии и поспособствует длительной эксплуатации кузова. Мастику следует наносить только на грунтовку или краску, а также делать это нужно аккуратно, чтобы не залить похожим на смолу материалом детали подвески.

Внутренняя обработка днища автомобиля — антишум и антикор

Если вы хотите полностью обезопасить ваш автомобиль от различных неприятностей, воспользуйтесь возможность внутренней обработки кузова с целью предотвращения коррозии. Часто оказывается так, что разлитая в салоне вода просачивается до самого металла и становится причиной ржавчины на кузове. При проведении внутренней антикоррозийной обработки можно также выполнить лишнюю защиту от шума, которая сделает вашу поездку более комфортной. Для этого нужно выполнить достаточно сложные и специфические действия:

  • разберите салон автомобиля, снимите сидения, ковер и слой антишума, который может находиться под ним;
  • если материал против шума находится в хорошем состоянии, оставьте его, но в большинстве случаев лучше купить новый;
  • покупайте антишум только специально подготовленный под вашу модель автомобиля, вырезать его самостоятельно непросто;
  • очистите днище от остатков старой мастики, клея и частей старого ковра против шума в салоне;
  • далее следует обработать днище антикоррозийным кислотным грунтом, а затем обычной грунтовкой;
  • следующий шаг — нанесение битумной мастики, которая полностью защитит днище от коррозии;
  • не дожидаясь полного высыхания мастики, необходимо наклеить на нее ковер антишумного покрытия;
  • далее следует подождать сутки, пока все хорошенько подсохнет и приклеится, ковер не будет ерзать по салон;
  • потом останется лишь снова собрать весь салон, поставить сидения, а также протестировать проделанную работу.

После такой обработки машина не только получает более длительную службу, благодаря защите от коррозии, но также пропускает меньше гула от дороги в салон. С помощью качественно выполненной работы можно продлить срок службы автомобиля еще на несколько лет. Впрочем, такая процедура также не защитит машину от ржавчины навечно. Один раз в 10 лет процедуру стоит повторять, нанося новые антикоррозийные материалы и обновляя антишумный ковер. За время жизни машины такая процедура потребуется на чаще двух раз.

Что делать, если на днище уже есть коррозия?

Если днище вашего автомобиля уже атаковала ржавчина, антикоррозийные покрытия не помогут. Обработку отложите до тех времен, пока не справитесь со всеми необходимыми задачами. Если повреждения небольшие, их достаточно будет зачистить с помощью наждачной бумаги, вычистив всю ржавчину. Для этого понадобится мелкозернистая наждачка, а также бутылка для постоянной подачи воды на место повреждения. Замывка кузова поможет убрать поверхностную коррозию и позволит продолжить антикоррозийную обработку днища. Если же коррозия уже сквозная, придется поступать иначе:

  • вырезайте все места, которые оказались чрезмерно повреждены коррозией со сквозными дырами;
  • проследите, чтобы на кузове больше не оставалось подобных мест, а в случае их большой концентрации полностью смените днище;
  • полная замена днища будет разумным решением, но потребует немалой работы и серьезных вложений средств;
  • после удаления всех мест с коррозией обзаведитесь кузовным металлом (можно купить на разборе днище хорошего автомобиля;
  • вырежьте латки, которые полностью перекроют произведенные дыры в днище вашего автомобиля;
  • воспользуйтесь качественной полуавтоматической сваркой для соединения деталей кузова вашего автомобиля с латками;
  • обработайте сварные швы специальными растворами, зачистите их, а затем обильно покройте кислотным грунтом.

Сварка должна быть сплошной, недопустимы отверстия между латками и старыми деталями кузова, потому лучше доверить сварочные работы профессионалу. В случае приобретения нового днища в целом виде качество сварки не только определит срок службы нового кузовного элемента, но и станет важным фактором безопасности эксплуатации автомобиля. После проведения всех сварочных работ можно приступить к описанным выше процессам. Новые детали и латки необходимо вскрыть грунтом, а также мастикой для их длительной службы. Предлагаем посмотреть правильную обработку днища старой машины для защиты от коррозии:

Подводим итоги

Обработка днища автомобиля возможна битумной мастикой, а также гравитексом в нижней части. В салоне используется только мастика, а также металл со всех сторон покрывается слоем грунтовки (в идеале, двумя слоями). Это позволяет избавить владельца машины от необходимости проведения дополнительных работ. Достаточно обратить внимание на то, как служат машины после качественной заводской обработки антикоррозийными материалами. Только надежное выполнение работы поможет вам обрести нормальные качества службы вашего автомобиля.

Если вы задумали выполнить не слишком качественный ремонт, а банальное замазывание ржавых мест мастикой, лучше не тратить деньги на материалы и время на выполнение такого восстановления. Эффект от подобных способов кузовной защиты нулевой, коррозия продолжит свое распространение. Помните, что ржавчина развивается достаточно быстро, лучше сразу предотвратить ее появление, чем бороться с ее последствиями. Случалось ли вам проводить обработку днища автомобиля самостоятельно, и какие средства вы при этом использовали?

 

Какой антикор для автомобиля лучше? Чем обработать днище авто?

Современный рынок материалов для защиты кузова авто предлагает автолюбителям огромный выбор различных средств, которые помогают бороться с коррозией и защищают металл от механических повреждений. Такие материалы подразделяются на несколько категорий в зависимости от типа применения и, заканчивая составом из которого они изготовлены. В этой статье мы постараемся разобраться в том, какой антикор для автомобиля лучше выбрать в зависимости от поставленной задачи.

Антикоррозийная защита внутренних поверхностей кузова

Содержание статьи

В эту категорию поверхностей можно отнести: внутренние части дверей, лонжеронов, днища, дверных стоек и т.д. Как видите, все эти области скрыты от механических воздействий обшивкой салона. Поэтому к выбору антикора для таких частей кузова предъявляют ряд требований.

  1. Не разъедать лакокрасочное покрытие, нанесенное на деталь.
  2. Высокий показатель адгезии.
  3. Возможность плотного заполнения всех трещин, сколов и царапин.
  4. Однородная структура материала.
  5. Защищать поверхность от действия влаги и электролитов.
  6. Консервировать сильно поврежденные участки с ржавчиной на кузове, останавливая процесс полного разрушения. Но на самом деле лучше все зачищать, или же приварить новые куски металла.
  7. Вытеснение влаги в процессе нанесения на поверхность.

Антикоры такого типа производят либо на масляной, либо на парафиновой основе. В основном это не засыхающие средства, которые обеспечивают высокую степень защиты, в том числе и в местах стыковки деталей и различных щелей. В случае использования не эластичного материала, он может потрескаться, и процесс развития ржавчины за счет попадания воздуха снова продолжится. Нанося, например, невысыхающий состав на масляной основе, вы сможете без проблем заполнить все изгибы поверхности и щели. Но есть у таких материалов и минус – они не устойчивы к механическим воздействиям, поэтому и применяются исключительно для внутренних поверхностей.

На парафиновой основе, так называемые восковые составы, также имеют как плюсы, так и минусы. Из преимуществ это то, что  они имеют неплохую адгезию, как с чистым металлом, так и с окрашенными областями кузова. Они образовывают на поверхности восковую пленку, которая сохраняет эластичное состояние достаточно продолжительное время. Но из минусов также малая устойчивость к механическим повреждениям.

Если говорить о том какой антикор для обработки авто изнутри лучше, то мы бы посоветовали бы рассмотреть именно варианты на масляной основе.

Также, если вы хотите осуществить повторную обработку детали, и на ней уже есть слой масла или воска, то его необходимо счистить, и только потом наносить новое покрытие, в противном случае вы можете не заметить процесса ржавчины под старым покрытием, и в итоге оно насквозь сгниет. Будьте внимательны к этому вопросу и соблюдайте технологию проведения работ.

Антикор для внешних поверхностей

К таким областям кузова мы относим днище автомобиля, колесные арки и пороги. К материалам для защиты этих элементов кузова предъявляют уже совсем другие требования.

  1. Защита поверхности металла от влаги и электролита.
  2. Высокая степень адгезии даже с поврежденными участками кузова.
  3. Быть частично эластичными, но при этом показывать высокую стойкость к механическим воздействиям, которые прилетают от дорожного покрытия в виде песка, грязи и камней.
  4. Иметь способность выдерживать небольшие деформации кузова, которые возможны при езде.

Если посмотреть на выбор на автомобильных рынках, то вы можете подобрать большое количество материалов, которые решают проблему защиты внешних поверхностей металла от коррозии. Одними из ярких представителей являются средства на основе битумной мастики, также в их состав часто добавляют замедлители коррозии и таким образом данные материалы решают несколько проблем.

  • защита от воздействия внешней среды: воды, солей, химических реагентов.
  • механическая устойчивость к попаданию гравия, песка и прочих элементов от дорожного покрытия.
  • при небольших наездах на бордюры, или прочие преграды, хорошие мастики также выдерживают, чего не скажешь про те же восковые составы.
  • служат в качестве дополнительной шумоизоляции и уменьшают уровень колебания металлических деталей машины.

Наносят такие антикоры достаточно толстым слоем около 250-400 мкм.

Также битумные мастики разделяют по консистенции на высыхающие и не высыхающие. У жидких мастик понижена устойчивость к механическим воздействиям, но при этом ними удобно обработать даже самые сложные участки, например на днище автомобиля, и они сохраняют свою эластичность очень долго. Для повышения устойчивости к повреждениям к ним добавляют металлы, по типу алюминия и цинка. У засыхающих мастик есть недостаток – это вероятность растрескивания в наиболее нагруженных участках обрабатываемой поверхности.

Обзор конкретных антикоров для обработки кузова авто

Давайте теперь рассмотрим несколько материалов, которые хорошо продаются на рынке, и обсудим производителей этих же средств. Мы дадим краткие рекомендации, а вы уже сами будете определять, что подойдет конкретно в вашем случае. Все эти материалы дадут вам ответ на то, какой антикор лучше как для нового, так и старого автомобиля. На самом деле нет особой разницы между обработкой старого и нового авто, отличие только в процессе подготовки поверхности, старый нужно будет хорошо зачистить и обработать от ржавчины, а на новый авто просто сразу можно будет наносить покрытие. К тому же, все эти материалы можно наносить без наличия особого оборудования, обычной кисточкой или же устройством для распыления (по типу для кропления жуков на огороде).

  1. Мовиль долго сохнущий. После обработки образует защитную пленку. Наносить можно кисточкой в 2 – 3 слоя, при этом делаем перерыв на сушку около 20 минут. Важно наносить именно тонкие слои, поскольку при грубом нанесении такое покрытие будет более подвержено механическим воздействиям и способно скалываться целыми пластами. Тут не работает правило – чем больше, тем лучше. Он продается в стеклянной емкости. Характеризуется тем, что долго не сохнет, поскольку образуется жировой слой и после частичного высыхания превращается в мягкую корку. Но все же при длительной эксплуатации транспортного средства он полностью засыхает и нуждается в замене. Использовать можно как для внутренних поверхностей, так и для днища и порогов автомобиля. Мовиль долго сохнущий позволяет хорошо законсервировать ржавчину, и вы еще несколько лет можете не решать эту проблему, в случае правильной эксплуатации. Ведь при попадании камней он может образовывать сколы, и процесс коррозии продолжится, такой материал не устойчив к механическим повреждениям. Обязательно применяйте брызговики, они хот частично уберут все отлетающие от колес частицы дорожного покрытия. Отлично подойдет для временной защиты того же днища авто.
  2. Мастика body 930. В основе данного материала лежит каучук. Наносят мастику кистью тонкими слоями, их можно нанести более 2 или 3-х. После высыхания образует твердую поверхность, напоминающую панцирь, которая способна выдерживать практически все мелкие камни и песок, летящий из-под колес. По отзывам часто можно услышать, что ее повреждают домкратом на шиномонтаже. Характеризуется высокой способностью защиты металла от коррозии, и высокой степенью укрытия поверхности, не пропуская при этом кислород и воду, что консервирует очаги ржавчины. Но при длительной эксплуатации 2 – 3 года, такой материал все же стирается, хоть и частично, и нужно заново проводить все работы. Для того чтобы продлить срок использования можно дополнительно по нему обработать тонким слоем мовиля, и даже если твердое покрытие треснет, то долго сохнущий молвиль заполнит микротрещины и риск развития ржавчины будет существенно ниже.
  3. Мовиль быстросохнущий. Продается в пластиковой упаковке. Напоминает собой водянистый раствор, который можно нанести либо кистью, либо пульверизатором. После полного высыхания превращается в парафин (желтое покрытие). Оно достаточно крепкое, и даже способно выдерживать мойку под давлением, но механические повреждения от камней сводят его на нет в короткие сроки. Часто используют на внутренних поверхностях, например под уплотнителями дверей и стекол, днища и крыльев изнутри салона. Ведь это средство абсолютно нейтрально к резине, чего не скажешь про долго сохнущий Мовиль, который приводит резину в негодность. Для внешних частей кузова использовать его мы не рекомендуем.
  4. Тектил цинк body safe. Это средство дороже предыдущих в раза два. Продается в аэрозольных баллончиках или ведрах. Из ведра наносят на поверхность с помощью краскопульта. Это более профессиональное средство. Это текучий материал, который позволяет заполнить все щели и изогнутые поверхности, того же днища. Материал достаточно эластичен и долго засыхает, но когда набирает нужной консистенции, то превращается в пленку средней толщины, которая схода на резину, такой же мягкий, эластичный и крепкий. При нанесении ложиться в виде кусков, с воздушными порами, но во время высыхания весь воздух выходит и образуется равномерная поверхность. Из главных особенностей, которые выделяют мастера является то, что body safe недостаточно твердый, но при использовании брызговиков и щадящем режиме эксплуатации авто вы решите проблему антикоррозийной обработки на лет 5 – 6. Второй момент, говорят, что ее не желательно отдельно наносить на старые авто, высокая адгезия скроет ржавчину под ним и тот же пол в машине прогниет полностью. В таком случае комбинируют материалы по типу тектил мл + body safe, или же быстросохнущий мовиль, а поверх body 930. Но в любом случае лучше хорошо подготовить поверхность зачистить ее, протравить химией от ржавчины, загрунтовать и только потом наносить антикор.
  5. Тектил мл, Мовиль для скрытых полостей. Эти оба материала применяют для скрытых поверхностей внутри кузова авто. Тектил мл образует тянущуюся пленку, а Мовиль парафиновое покрытие. Тут вы уже выбираете по цене. Оба материала хорошо себя зарекомендовали, а тот же Мовиль есть с различными добавками, например преобразователем ржавчины.

Оценив несколько этих материалов можно дать ответы на несколько вопросов. Каким антикором лучше обработать днище автомобиля? Можно использовать для примера body 930 + мовиль долго сохнущий, либо тектил мл + тектил цинк body safe. Для внутренних? Тектил мл, Мовиль для скрытых полостей, Мовиль будет дешевле.

Какие материалы еще присутствуют на рынке?

Есть ряд других антикоров, которые также пользуются спросом.

  • 3М 08877 (США). Характеризуется высоким уровнем адгезии, но при -20 градусов Цельсия становиться хрупким. Хорошо защищает металл от растворов соли и воды.
  • СОУДАЛ АНДЕРБОДИ (Бельгия). Хорошая устойчивость к механическим повреждениям и температурным перепадам. Но этот материал менее устойчив к солям.
  • ХАРДВАКС (Швейцария). Не высокий уровень адгезии и при -20 градусов Цельсия теряет эластичность. Отлично защищает от соляных составов и не влияет на лакокрасочное покрытие обрабатываемой детали.
  • WAXOYL (Швейцария). Образует эластичную и морозостойкую пленку, которая отлично защищает от воды и солей. Но при длительной эксплуатации требуется поновлять покрытие. Характеризуется низким расходом материала. Используется для внутренних поверхностей.
  • SOUDAL ML-WAX (Бельгия). Образуется защитная пленка. Применяют для скрытых поверхностей. Есть проблемы с текучестью материала до засыхания, что усложняет процесс заполнения всех щелей и стыков деталей.
  • ФЕРРО-БАРЬЕР (Россия). Характеризуется высоким уровнем адгезии, хорошей текучестью и после высыхания получается эластичная пленка. Для скрытых поверхностей. Из минусов, стает хрупким на морозе или при нагреве.

Как видите, мы постарались рассмотреть основные параметры антикоров, определили. Что есть варианты дл внешних и внутренних поверхностей кузова. А то, каким антикором лучше обработать машину решать уже вам, исходя из финансовой возможности и конкретных задач, которые вы ставите перед таким защитным покрытием. Поделитесь своими отзывами о применяемых вами антикорами.

Как самостоятельно обработать автомобиль антикором


Антикоррозийная обработка автомобиля своими руками: обзор средств и методов

Покрытие кузова автомобиля антикором позволяет предотвратить появление очагов ржавчины, которые снижают прочностные характеристики металла. Со временем детали, «подточенные» коррозией, деформируются под воздействием внешних факторов – давления и вибраций. Очаги ржавчины возникают, прежде всего, в местах скопления влаги – под лонжеронами, капотом, внутренними частями крыльев и т.д. При беглом визуальном осмотре рыжие точки незаметны, и, как правило, автовладелец обращает на них внимание лишь тогда, когда структура металла существенно разрушена. Удаление больших очагов коррозии с кузова – долгий и трудоемкий процесс, требующий немалых финансовых вливаний (на СТО ржавчину чистят пескоструем, затем металл тщательно шлифуется). Опытные автовладельцы советуют не доводить до таких крайностей и пользоваться антикоррозионной обработкой.

Первичное напыление на кузов защитного спецсостава проводится еще на заводе. Но учитывая переменчивость погоды в наших широтах и не самое лучшее качество дорог, заводской «брони» хватит максимум на пару лет. Конечно, если большую часть времени машина будет стоять в сухом и теплом гараже, а ездить планируется только по идеально ровному асфальту, ее хватит надолго. Но зачем экономить на спичках, если процедура антикоррозионного покрытия посильна каждому автолюбителю? Для этого не нужно отгонять машину на СТО и платить большие деньги. Нужно лишь немного времени и баллон РАСТ СТОП. В настоящее время это лучшая разработка для защиты железа (согласно статистическим данным одного из крупных сайтов).

Причины коррозии автомобиля

Проржавение металлических деталей кузова — болезнь, которой подвержены все автомобили, вне зависимости от бренда и стоимости. Разумеется, производители авто бизнес и премиум класса уделяют больше внимания первичной обработке, используя более сложные и действенные смеси. Но это не значит, что дорогая машина полностью защищена. Эксплуатационные факторы, провоцирующие ржавчину, никто не отменял:

  • плохое качество дорожного покрытия;
  • реагенты против гололеда, которыми щедро посыпают дороги зимой;
  • высокая концентрация сульфидов и соляных паров в воздухе.

На «восприимчивость» железа к коррозии влияют и мелкие технологические дефекты, допущенные при сборке, а также небрежное отношение многих владельцев к своим «железным коням».

Материалы для антикоррозийной обработки

На рынке автохимии представлена масса различных средств для защиты разных частей авто:

  • днища;
  • крыльев и колесных арок;
  • скрытых полостей.

Главное условие, предъявляемое к таким продуктам — эффективная защита от ржавчины при любых показателях температуры и влажности, в условиях вибраций и т.д. В последнее время узкоспециализированные смеси вытесняет антикор широкого действия РАСТ СТОП, который подходит для нанесения на все поверхности. Основа его формулы – техническое масло высокой степени очистки, в котором растворены ингибиторы коррозии. В нем нет парафина или воска, которые образуют на металле жирную пленку, временно защищая его от действия влаги. Данный антикор работает иначе: он проникает в структуру железа, «выталкивая» из нее молекулы воды. Благодаря особой тиксотропной текстуре легко попадает в малейшие щели и отверстия, где в первую очередь «гнездится» влага.

Его преимущество перед другими аналогичными средствами в том, что наносится он без первичной подготовки кузова. Не нужно тщательно зашкуривать и просушивать детали, достаточно просто удалить с них основной слой грязи.

Существенный плюс применения РАСТ СТОПа в гаражных условиях заключается не только в экономии, но и возможности провести разборку деталей (например, снять дверную обивку, где это возможно и напылить жидкость на металл). На СТО такими мелочами заниматься не будут – не им ведь ездить на этой машине. Ну и наконец, при самостоятельной работе всегда есть возможность контролировать качество выполнения. РАСТ СТОП разработан специально для тех, кто не хочет кататься на СТО.

Этапы антикоррозионной обработки

Механизм нанесения очень прост, можно справиться за 3-4 часа с перекурами:

  • С помощью домкрата или подъемника обеспечивается доступ к днищу авто.
  • Арки и само днище отмываются от грязи.
  • Средство распыляется на арки и внутренние полости порогов.
  • Проводится напыление на капот, лонжероны и скрытые полости под бампером.
  • При снятом багажнике антикор распыляется на всю заднюю часть авто, включая пространство под обшивкой.
  • Выполняется покрытие боковых внешних участков. На этом этапе смесь заливается во все зоны возможного скопления конденсата – под уплотнители, вокруг ручек дверей и т.д. Если на боковых частях есть молдинги, они снимаются, и поверхность под ними также покрывается антикором.
  • Производится покрытие днища.
  • Финальный этап – напыление антикора в салоне: обрабатывается пол, дверные стойки, внутренние полости двери и т.д.

Облегчить нанесение на труднодоступные поверхности помогут гибкие насадки, которые можно купить в любом магазине запчастей. Они не только делают процесс более удобным, но и экономят средство: с помощью «усика» насадки можно за одно распыление залить нужное количество.

Все работы проводятся в респираторе. Хоть производитель и уверяет, что состав малотоксичный, лучше не рисковать.

Эффективность антикоррозионной защиты РАСТ СТОП зависит от нескольких факторов: качества выполнения работы, условий, в которых эксплуатируется и содержится автомобиль. Разумеется, если машина круглосуточно мокнет под проливным дождем, даже такой эффективный состав рано или поздно утратит свои свойства. Но в условиях гаражного хранения его хватит на 2-3 года интенсивной эксплуатации.

Антикоррозийная обработка кузова автомобиля


В статье о правильном уходе за кузовом и какие меры нужно предпринимать для предотвращения коррозии мы уже рассказывали, сейчас чуть углубимся и поговорим как и чем производить антикоррозийную обработку кузова своими руками.

Действие коррозии  неотвратимо на кузов автомобиля, стоит ли он в гараже или едет по дороге.

Существует некоторые способы защиты металла от коррозии:

— пассивный, заключающийся в том, чтобы изолировать металл от контакта с атмосферным воздействием воздуха;

— активный, при котором защитной средство образует на поверхности металла устойчивый против атмосферной коррозии слой;

— преобразующий, который переводит уже успевший окислиться слой металла в грунт, устойчивый против воздействия кислорода, воды и солей, покрывающих дорогу.

Обработка и защита днища автомобиля битумной мастикой

 

 К пассивным антикоррозийным средствам защиты относятся также различные мастики для защиты днища кузова. От лакокрасочных покрытий мастики отличаются тем, что готовятся на битумной основе, а иногда на каучуковой или смоляной. Кроме того, в них добавляют графит, волокнистые вещества, масла.

 Мастику наносят на днище кузова автомобиля толстым слоем. Это обеспечивает устойчивость покрытия к механическим воздействиям летящих из-под колес камней и, что не менее важно, снижает шум из-за амортизирующего эффекта мастики. Однако следует знать, что мастика в щели не попадает, и поэтому до ее нанесения щели необходимо обработать каким-либо антикоррозионным составом, например «Мовилем».

 Наибольшее распространение получили мастики «Автоантикор эпоксидный для днища», «Автоантикор для днища резинобитумный», «Антикор битумный для днища», «Мастика битумная антикоррозионная», «Мастика сланцевая автомобильная «.

 Опыт эксплуатации показал, что вопреки ранее распространенному мнению о невозможности применения эпоксидных и битумных мастик для ремонта современных диплазольных покрытий они вполне пригодны. Однако при ремонте дефектные участки необходимо полностью очистить до металла, загрунтовать «Автогрунтом», или «Автогрунтом цинконаполненным» и только затем осуществить покрытие мастикой в перехлест.

  Нанесение мастики на заводское покрытие является хорошей защитой кузова от неизбежной коррозии в процессе эксплуатации автомобиля. Заметим, что эти покрытия не заменяют, а дополняют друг друга. Однако следует знать, что пассивная защита будет бесполезной, если под слоем мастики останется влага и вода.

 Перед обработкой днища автомобиля, следует удалить всю грязь и пыль. Все очаги коррозии и ржавчину тщательно вычистить и обработать грунтами, как говорилось чуть выше.

 Мастику можно наносить в несколько слоёв , для более удобного использования её можно разогреть и мастика станет более текучей и элостичней.

 Вода и растворенные в ней соли будут творить свое черное дело при видимом наружном благополучии — электрохимическая коррозия станет разъедать металл под ее слоем препарата.

  Покрытия, применяемые для защиты основания кузова, очень эластичны даже при минусовых температурах, они практически не впитывают влагу, но подвержены эрозии, и поэтому их периодически необходимо обновлять. Это намного дешевле и доступнее, чем окраска, тем более что лакокрасочные покрытия, хотя и обладают большей устойчивостью против эрозии, имеют плохую эластичность, из-за чего быстрее повреждаются от вибрации.

Обработка автомобиля мовилью
  Из активных препаратов защиты от коррозии известен «Мовиль», созданный учеными городов Москвы и Вильнюса, от первых букв городов и получивший свое название.

   У «Мовиля» был предшественник — Тектил-309 (141 В), выпускаемый шведской фирмой «Вальволин Ойл», который применялся ВАЗом для защиты внутренних полостей кузовов автомобилей. И все же «Мовиль» не только не уступает своему знаменитому предшественнику, а даже во многом его превосходит.

   Обработка Мовилью хороша тем, что, изолируя поверхность металла от воздуха и влаги, благодаря содержащемуся в нем ингибитору коррозии ведет также активную химическую борьбу с начавшимся ржавлением. Кроме того, он содержит добавки, придающие ему свойства текучести, а также способность вытеснять остатки влаги с окрашенных и неокрашенных поверхностей.

  «Мовиль» — прекрасное средство для защиты внутренних полостей кузова. Оно даже иногда используется и для защиты днища автомобиля, при этом снимать предыдущую изоляцию мастики или покрытие не обязательно. Кстати, эту операцию рекомендуют производить, когда автомобиль ставят на консервацию.

  Мовиль лучше наносить специальным пистолетом для мовили. Так он проникнет во все потайные места, которые подвержены коррозии, арки колёс, пороги автомобиля.

Если «Мовиль» наносится на поверхность, обработанную битумной мастикой, то он уплотняет ее снаружи и проникает в поврежденные места, надежно консервируя металл. Однако следует учесть, что с синтетическими мастиками «Мовиль» несовместим, особенно новыми, которые он может разрыхлить и отслоить от поверхности металла. И еще, при работе с «Мовилем» не допускайте его попадания на резиновые тормозные шланги и защитные чехлы — он быстро их приводит в негодность.

Если же автолюбитель опоздал антикоррозийной обработкой и своевременно не обработал внутренние полости или днище кузова, а коррозия уже началась, то следует обработать эти места преобразователями ржавчины в грунт.

Обычно преобразователи, например «Омега-1», готовят на основе ортофосфорной кислоты, обладающей высокой чистящей способностью, преобразующей ржавчину в твердый грунт, по которому можно наносить краску или мастику без какой-либо дополнительной обработки.

Однако учтите, что следы оставшегося препарата «Омега-1», не прореагировавшего с ржавчиной, требуется тщательно удалить, иначе они спровоцируют коррозию дальше.

Во время эксплуатации автомобиля зимой, когда дороги посыпают солью, или в период зимней консервации для предохранения от коррозии деталей кузова, покрытых хромом, применяют лак «Антикор». Нанесенный на поверхность хромированных деталей лак образует блестящую пленку, защищающую металлическое покрытие от атмосферного влияния и не ухудшающую внешний вид хромированных деталей. Хромированные поверхности перед покрытием этим лаком предварительно очищают мягкой ветошью с зубным порошком или мелом. Ветошь, на которую наносят зубной порошок или мел, предварительно слегка смачивают скипидаром или спиртом. Известен еще один препарат «Хромофикс», почти не уменьшающий блеск хрома, но предотвращающий коррозию.

Автолюбителю следует знать, что срок службы резиновых уплотнителей удается существенно продлить, если в течение года покрывать их специальной черной пастой , которую наносят тонким слоем при помощи поролонового тампона, а затем сушат в течение суток. Нанесенная паста восстанавливает цвет резиновых деталей, придает им первоначальный блеск. При отсутствии пасты рекомендуется протирать резиновые уплотнения мягкой ветошью, смоченной глицерином.

При безгаражном хранении автомобиля не рекомендуется применять чехлы из промокаемой ткани. Намокший чехол вызывает набухание лакокрасочного покрытия, на котором через некоторое время образуются светлые пятна, а затем появляется и коррозия. Зимой мокрая ткань примерзает к кузову автомобиля и снятие промерзшего чехла иногда приводит к отслоению лакокрасочного покрова в результате чего приходится перекрашивать автомобиль.

При безгаражном хранении рекомендуется применять чехлы из непромокаемой ткани или пленки, а также устанавливать между кузовом и тентом подпорки, чтобы создать воздушную прослойку.

 

5 советов, как относиться к своему телу так же, как к своей машине

Ади Голани

Большинство из нас заботятся о своих машинах лучше, чем о себе. Подумай об этом. Вы настраиваете свой автомобиль каждые 3000 миль или около того, проверяете тормоза через 30 000 миль, и если есть шум, который звучит не так, как надо, это к автомеханику! Когда дело доходит до вашего тела, мы склонны игнорировать некоторые признаки того, что что-то может работать неправильно.

Существует четкая разница между вашим автомобилем и вашим телом.Автомобиль можно легко заменить, в то время как ваше тело, с другой стороны, нельзя продать или заменить на новое. Как сказал Гаутама Буддга: «Ваше тело драгоценно. Это ваше средство для пробуждения. Относитесь к нему бережно».

Мы стремимся стать сильнее, быть в лучшей форме и да, иметь лучшее тело. Мы должны помнить о заботе о себе. Проще говоря, нам нужны как упражнения, так и обслуживание. Вот 5 советов, которые помогут сохранить ваше тело в отличной форме.

1. Заправка топливом Наполните свое тело лучшим топливом для мозга и мышц.Сочетайте высококачественные углеводы с нежирными белками.

2. Выпей Важно не только избегать обезвоживания во время тренировок, но также важно постоянно пить воду в течение дня. Старайтесь выпивать 10-13 чашек в день.

3. Проверьте шины Как и в случае с вашими автомобильными шинами, небольшой протектор не означает, что на них безопасно продолжать ездить, когда вы изнашиваете кроссовки, что влияет на ваши суставы, связки и кости.

4.Выспитесь Достижение хорошего сна необходимо как для нашей деятельности, так и для нашего здоровья. Знаете ли вы, что чем больше вы спите, тем быстрее ваши мышцы заживают и восстанавливаются после упражнений!? Необходимое количество сна варьируется от человека к человеку. Среднестатистическому взрослому человеку требуется от 7 до 8 часов сна, но некоторым достаточно 6 часов, а некоторым требуется 9 часов (или больше) сна. Лучший способ выяснить, удовлетворяете ли вы свои потребности во сне, — оценить, как вы себя чувствуете в течение дня.Если вы высыпаетесь, вы будете чувствовать себя энергичным весь день.

5. Массаж и растяжка с помощью мяча или пенного валика У тех, кто регулярно тренируется, мы разрушаем мышечную ткань и истощаем мышцы во время упражнений. Массаж и растяжка помогут расслабить мышцы и уменьшить скованность. Массажная терапия воспринимается как предмет роскоши и стоит недешево, НО ее, безусловно, можно заменить самомассажем с использованием шарика или пенопластового валика.

Подводя итог, можно сказать, что ваше тело — это высокопроизводительная машина, способная творить удивительные вещи, если за ней ухаживать.Относитесь к нему правильно, и он будет хорошо работать всю жизнь.

#wellness #nutrition

КАК ОБРАЩАТЬСЯ С АВТОМОБИЛЕМ ПОСЛЕ ЕГО ПОСТУПЛЕНИЯ В АВТОМОНТАЖНУЮ МАСТЕРСКУ

Вы попали в аварию на дороге. К счастью, ты выбрался невредимым. Но ваш дорогой автомобиль получил серьезные повреждения. Однако у вас была страховка, и вы искали службу ремонта после ДТП в Хьюстоне , нашли ее и отправили в их центр. Они сделали свою работу, и через несколько недель вы получили свою машину обратно, и теперь она выглядит лучше, чем когда-либо.Чтобы сохранить его таким, есть несколько вещей, которые вы должны иметь в виду:

  • Помыть машину вручную в первый месяц, если кузов был перекрашен
  • Используйте чистую свежую воду, мягкую губку и слабый моющий раствор.
  • Не используйте коммерческую автомойку, так как это может повредить краску.
  • Не мойте только что окрашенный автомобиль жесткой щеткой, так как это может испортить лакокрасочное покрытие.
  • Не протирайте автомобиль всухую, иначе это может испортить отделку.
  • До и после мойки автомобиля не оставляйте его на длительное время на солнце.
  • Мойте автомобиль в тени.
  • Не наносите воск на свежеокрашенный автомобиль в течение как минимум двух месяцев — некоторые виды автомобильного воска могут повредить краску и вызвать обесцвечивание или другие неприятные последствия.
  • Если сейчас зима или лето и экстремальные погодные условия (леденящий холод и нескончаемый снег или сильная жара и палящий солнечный свет), рекомендуется держать автомобиль, когда он не используется, в гараже, а не на улице. Это поможет защитить свежую краску, предотвратив повреждение, связанное с погодными условиями.
  • Не счищайте лед с поверхности автомобиля в первый месяц, так как краска уязвима для царапин. Если лед образуется, дайте ему растаять естественным путем.
  • По возможности избегайте вождения автомобиля по гравийным дорогам в течение первого месяца. В этот период отделка может быть легко сколота камешками.
  • Не паркуйте автомобиль под деревьями, привлекающими птиц, так как птичий помет имеет высокую кислотность и может повредить свежий слой краски. Если вы заметили птичий помет на своем автомобиле, уберите его как можно быстрее.

Наконец, стоит помнить, что долгосрочный внешний вид вашего автомобиля после выезда из автомастерской Хьюстон на основе  в значительной степени зависит от качества используемой краски, а также от мастерства, с которым она было применено. По этой причине лучше всего воспользоваться услугами автомастерской известной компании по ремонту после столкновений, такой как Royal Collision, первоклассной кузовной мастерской BMW и центра аварии Lexus в Хьюстоне , в котором используются только высококачественные оригинальные краски от лучших производителей. провайдеров и нанимает опытных и квалифицированных автомаляров.Чтобы узнать больше о Royal Collision, посетите сайт www.royalcollision.com.

Как нанести шпаклевку на машину как профессионал

Несмотря на то, что нанесение и работа с шпаклевкой относительно просты, существует ряд правил, которых необходимо придерживаться, чтобы получить высококачественную отделку, которая выдержит испытание временем.

Эта статья была впервые опубликована в выпуске журнала Street Machine за июль 2007 года.Если ваша болотная масса должна быть толщиной 13 мм, пришло время переоценить биение вашей панели. Может потребоваться еще немного молотка и тележки или совершенно новая панель. Кроме того, прежде чем снимать краску, проведите металлическим напильником или шлифовальной доской по поверхности, чтобы показать высокие и низкие места.

Используйте поверочную линейку — например, стальную линейку — против панели, чтобы определить, насколько высоко и низко расположены эти точки. Низкие места должны быть подняты, а высокие места забиты, используя либо молоток и тележку, либо панельный шлепатель, возможно, вместе с некоторой термоусадкой.Впрочем, отделка металла — это отдельная статья.

Когда вы будете довольны и сможете видеть только проблески дневного света между прямой кромкой и панелью, отшлифуйте всю область обратно и зафиксируйте металл наждачной бумагой с зернистостью 36. Для мелкого ремонта можно заболтаться прямо по голому металлу. Если ремонт масштабный или вы ищете долговечную работу, нанесите базовый слой эпоксидной грунтовки перед нанесением шпатлевки. Это то, что я сделал на работе здесь.

ПОШАГОВО:

ШАГ 1. Всегда шлифуйте область намного большую, чем вы собираетесь заполнить, так как это поможет вам позже растушевать края. Это также помогает избежать неприятных краев краски, которые позже уменьшатся. После отверждения в течение 24 часов слегка потрите эпоксидную смолу с помощью Scotch-Brite. Это дает болоту что-то, за что можно укусить.

ЭТАП 2. Сдуйте всю пыль, т. к. болото не воздействует на пыльные или окрашенные поверхности. Требуется небольшая практика, чтобы определить, сколько болота вы должны нанести за один раз.При работе с большими площадями не пытайтесь поместить все свое болото сразу. Новичкам следует начинать с приемлемых объемов — примерно с порцию картофельного пюре.

ЭТАП 3. Металлические или пластиковые аппликаторы можно приобрести в местном магазине автомобильных красок. Какой из них лучше, зависит от личных предпочтений. Пластиковые аппликаторы более гибкие, дешевые и их легче чистить — грязь можно удалить, согнув их. Металлические лучше держат форму и служат дольше.Они также бывают разных размеров.

ШАГ 4. Стекловолоконная болотная масса может быть толще, чем финишная болотная, поэтому начните с нее, чтобы построить фундамент. Выдавливайте 40–50 мм отвердителя на одну порцию болота (порция пюре из картофеля). Если это жаркий день, используйте немного меньше отвердителя, больше, если холодно. Наполнители из стекловолокна смешиваются таким же образом (шаги 5 и 6), но уходят намного быстрее — будьте осторожны!

ЭТАП 5. С помощью чистого аппликатора нанесите порцию на доску — гладкий МДФ, листовую сталь или старое вентиляционное окно.Некоторые люди используют картон, но это далеко не идеально. Если вы не используете чистый аппликатор, вы получите твердые комки в своем болоте, которые доставят вам всевозможные драмы при скользящем взгляде по панели.

ЭТАП 6. Смешайте отвердитель движением «зачерпнуть и сложить на себя». Периодически зачерпывайте края и сжимайте их обратно в середину, чтобы все было вместе. Смешивайте до получения однородного цвета без разводов. Если не тщательно перемешать, некоторые области будут затвердевать намного медленнее или не затвердеют вообще.Смешивайте быстро и эффективно, чтобы обеспечить достаточное рабочее время.

ШАГ 7. Это как глазурь на торте — протирать, не промокать. Используйте полные, ровные штрихи, которые выходят за пределы зоны ремонта. Начните с твердого, сжимающего действия, чтобы создать пузырьки воздуха для основного нанесения, и закончите более легкими, скользящими движениями. По мере того, как болото лечится, становится жарко; он может деформировать панели, если нанести слишком много. Держите его на уровне 6 мм для заливки и 3 мм для окончательной глазури.

ЭТАП 8. Для больших работ вы можете начертить форму с помощью «терки для сыра», как только болото немного затвердеет — около 5 минут в жаркий день, более 15 минут в холод.Если он забивает терку или отслаивается от панели, он недостаточно твердый. Машины, такие как встроенные и случайные шлифовальные машины, отлично подходят для твердой трясины, но всегда заканчиваются ручными инструментами.

ШАГ 9. После полного затвердевания используйте шлифовальную доску для первых проходов. Если вы засоряете множество небольших участков на одной панели, после первоначального нанесения просто нанесите тонкий слой на всю панель. Это значительно упрощает жизнь, так как вы не пропустите ни одной крошечной вмятины. И это позволяет избежать нарушения окружающего болота при шлифовании.Всегда открывайте любое существующее болото, прежде чем засыпать его.

ШАГ 10. Если область близка к готовой форме, 60 или 80 зернистость «производственной» или «свободной» бумаги на скоростном файле или маленьком блоке снова выровняет панель. Используйте перекрестную штриховку, чтобы предотвратить рытье траншей, и будьте осторожны, чтобы не выдолбить центр. Проведите ладонью по своей работе — если она кажется неровной, значит, она неровная.

ЭТАП 11. Сглаживание краев заболоченного участка — цель, для решения которой требуется практика.Используйте четкие штрихи по всей области, и края в значительной степени позаботятся о себе, но не игнорируйте их полностью. Области голого металла указывают на выступы; остановитесь и проверьте панель линейкой — возможно, вам придется слегка постучать по ней и нанести больше наполнителя.

ШАГ 12. Нередко нанесение нескольких слоев до того, как панель будет готова к покраске. Один из способов убедиться в этом — нанести небольшое количество черного направляющего слоя из баллончика и провести по работе напильником (зернистостью 80), достаточно легко, чтобы удалить только направляющий слой.Любые взлеты и падения быстро станут очевидными. Тест линейки также полезен здесь.

ШАГ 13. Когда все будет готово, снова нанесите направляющий слой и отшлифуйте всю поверхность наждачной бумагой с зернистостью 150 или 180, чтобы удалить глубокие царапины, оставленные наждачной бумагой с зернистостью 36, 60 и 80, избегая неприглядных провалов. в последней работе. Всегда шлифуйте штриховкой и чередуйте слева направо. На этом этапе той же бумагой отшлифуйте остальную часть грунтовки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В конце каждого дня убедитесь, что вы очищаете область, которую вы заболочили, с помощью предварительной стирки или метода, как я предпочитаю, чтобы удалить пыль и загрязнения, такие как пот или жир.Затем выполните тщательный обдув пневматическим пистолетом. Отверстия в болоте теперь можно заполнить ультратонким слоем болота, окончательной глазурью или двухкомпонентной шпаклевкой — по сути, так же, как болото.

Болото гигроскопично и будет поглощать влагу из воздуха, поэтому только что выполненную работу необходимо как можно скорее загерметизировать. Учитывая, что в наши дни большинство автомобилей красят двухкомпонентной краской, в идеале вы должны запечатать ее двухкомпонентной грунтовкой или толстослойным грунтом. Тем не менее, из-за его токсичности распыление двухкомпонентных продуктов в домашних условиях является незаконным, поэтому используйте эпоксидную грунтовку для больших работ, а для мелкого ремонта нанесите немного акрилового травления, чтобы защитить панель, пока вы не передадите ее своему маляру — спросите, какой они предпочитают.Никогда не наносите эпоксидную смолу поверх травления, хотя можно и наоборот. В идеале не подвергайте ваши грунтовки воздействию элементов.
Тем не менее, эпоксидная грунтовка с высокой пленкой сохраняет свои свойства в течение многих месяцев при любых погодных условиях, в то время как протравливающая грунтовка должна быть окрашена как можно скорее, так как при хранении вдали от элементов она годна только в течение недели или двух.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ И НЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ

  • Носите пылезащитную маску и работайте в чистом, хорошо проветриваемом помещении
  • После каждого нанесения и до того, как грунт высохнет, очистите аппликатор и доску от грязи, затем протрите их предварительная промывка или другой растворитель
  • Тщательно перемешайте трясину.Некатализированная трясина может вспыхнуть после покраски автомобиля, особенно если оставить его на солнце
  • Будьте терпеливы; нет быстрого способа выполнить панельные работы
  • Тщательно подготовить поверхности; никогда не наносите болото на ржавчину
  • Болото плохо переносит свинец. Если такие области нуждаются в заполнении, сначала нанесите эпоксидную грунтовку в качестве основы для прилипания болота к
  • Не забивайте отверстия — даже маленькие отверстия для значков
  • Для соскабливания полезно использовать доску для болота с твердым прямым краем. несмешанная грязь с аппликатора во время смешивания
  • Погружение тюбика отвердителя в болото вызывает загрязнение; выдавите его рядом с наполнителем
  • Смешивание свежего болота со старым, затвердевшим болотом замедляет смешивание и приводит к образованию комков
  • Двойное погружение, когда ваш аппликатор содержит смешанное болото, создает твердые частицы в вашем наполнителе
  • Если вы в конечном итоге получите нежелательный твердый комок в свежесмешанном болоте, выкопайте его, иначе он обнаружится, когда вы начнете шлифовать
  • Если болото начнет исчезать до того, как вы закончите, немедленно остановитесь! Дальнейшее нанесение разорвет уже нанесенное болото
  • Металлический или эпоксидный грунт под областью, которую вы шлифуете, означает, что пора прекратить шлифование
  • Болото и его пыль легко воспламеняются — не курите и не сваривайте вокруг него
  • Никогда не допускайте намокания вашей работы с болотом
  • Весь металл должен быть обработан шероховатой бумагой, такой как 36 или 60, для оптимального склеивания — даже новые панели
  • Избегайте нанесения свежего болота на очень гладко отшлифованное болото; сначала обработайте его грубой бумагой.Обратите внимание, что финишная глазурь предназначена для прилипания к гладкой поверхности или потертой краске
  • Проверьте существующую поверхность, не покрытую ржавчиной или краской, отшлифовав ее наждачной бумагой с зернистостью 36, чтобы вы могли видеть края
  • была вскрыта в течение некоторого времени или была загрязнена маслом, смазкой, потом, растворителями на масляной основе или средством для удаления краски, вырвать все и переделать партию
  • В новой банке с болотом могут быть плавающие смолы — смешайте их перед тем, как вытягивая любой для смешивания. Если она старая, выбросьте ее.
  • На эпоксидную грунтовку можно нанести больше болота, чем на голую сталь.Но не злоупотребляйте этим фактом.
  • Маленькие пузырьки воздуха будут образовываться при слишком густом нанесении болота.
  • Не наносите грунт поверх пропитанного растворителем болота. Высушите с помощью воздуходувки, солнечного света или печи для выпечки
  • При черновой обработке основной формы вы можете начать шлифование до того, как болото полностью затвердеет. Тем не менее, слишком раннее начало приведет к разрыву и засорению бумаги или надфиля
  • Использование длинной доски в виде штриховки — лучший способ сглаживания краев, но подождите, пока болото не станет очень твердым
  • Металлические выступы, торчащие из болота, не исчезнут, если добавить больше болота.Их нужно слегка постучать
  • Никогда не распыляйте на царапины с зернистостью 36, 60 или 80, иначе вы рискуете получить провалы после покраски автомобиля

Повредит ли WD-40 краску вашего автомобиля?

Есть несколько решений обычных повседневных проблем с помощью тенистых деревьев. Одним из самых популярных является использование проникающего масла или WD-40 для ослабления ржавых болтов, продления срока службы щеток стеклоочистителя или даже универсального чистящего средства.Но знаете ли вы, что многие владельцы автомобилей клянутся его способностью устранять мелкие царапины или уменьшать прилипание жуков к краске автомобиля?

Люди используют WD-40 или другие обычные проникающие жидкости по разным причинам. Но безопасно ли использовать его для покраски автомобиля? Есть ли риск при нанесении его на лак, стекло или другие внешние автомобильные материалы?

На эти вопросы мы ответим в сегодняшнем блоге AvalonKing.

Что такое WD-40?

Если вы были в коме или просто не слишком склонны к механике, WD-40 — это проникающая жидкая смазка, созданная в 1950-х годах.Это в значительной степени подходящее решение для ослабления застрявших вещей или для смазки того, что нуждается в смазке.

Вот крутая мелочь. Его первое применение было нанесено распылением на ракету, созданную Convair, для уменьшения ржавчины и коррозии.

Вы найдете WD-40 в гараже или под кухонной раковиной более чем в 60% домохозяйств в Соединенных Штатах. Поэтому сказать, что это популярный продукт, было бы преувеличением. В доме он используется в основном для ослабления металлических деталей, подвергшихся коррозии или застрявших в результате чрезмерного окисления (или ржавчины).

В гараже вы найдете множество механиков и машинистов, использующих его в качестве смазочного спрея при резке металла. Специальные ингредиенты помогают рассеивать тепло, делая порезы более чистыми и с меньшим количеством неровных краев.

Из чего состоит WD-40?

Итак, откуда взялось название WD-40? WD — это аббревиатура от Water Displacement или основной задачи, которую он решает. Состав помогает вытеснять влагу с поверхностей, поэтому использование WD имеет смысл.Что касается 40, то это количество формулировок или попыток создать окончательное решение, которое сработало, как задумано.

Теперь давайте углубимся в формулу — или что делает WD-40 идеальным универсальным средством для удаления. К сожалению, официальный рецепт является строго охраняемым секретом, как кока-кола или «11» трав и специй KFC. Однако, благодаря паспортам безопасности материалов, опубликованным в Интернете, приблизиться к этому не так уж и сложно.

Существует четыре основных ингредиента, процентное содержание которых является конфиденциальной информацией.

  1. Алифатический углеводород (подобный керосину)
  2. Парафин на нефтяной основе
  3. Легковоспламеняющиеся алифатические углеводороды
  4. Двуокись углерода

Присутствуют микроэлементы, включая минеральные масла и алканы углерода. Когда вы смешиваете все эти ингредиенты в пропорциях, доведенных до совершенства WD-40, вы получаете очень впечатляющий антискрипный спрей-смазку.

Почему вы хотите использовать WD-40 на автомобильной краске?

Теперь мы углубимся в суть этой статьи — почему он обычно используется в автомобильной краске — и является ли это хорошей идеей.Начнем с почему. WD-40 похож на многие полироли для автомобилей тем, что содержит масла и углеводороды, что позволяет составу проникать на небольшие участки. Он также содержит антикоррозийные вещества, которые могут снизить вероятность окисления.

Здесь представлена ​​основная цель его использования на лакокрасочном покрытии автомобиля — заполнение глубоких царапин. Теперь давайте проясним, это не означает исправление царапины. По сути, это быстрый способ заклеить царапину пластырем, чтобы вода не попала в голый металл, что приведет к развитию ржавчины.

Тем не менее, автовладельцы — изобретательные кошки, и в течение года WD-40 применяли на поверхности автомобилей для нескольких других целей.

В качестве усилителя цвета

Некоторые автовладельцы используют WD-40 в качестве воска, который усиливает блеск краски. Когда он распыляется поверх краски прозрачным слоем, парафины в растворе создают блестящий оттенок, который может имитировать блеск, который вы получаете от свежего слоя воска.

Улучшение гидрофобных свойств

Это также распространенная обработка для улучшения гидрофобных свойств на незащищенных окрашенных поверхностях.Владельцы автомобилей будут распылять его на поверхность, чтобы уменьшить вероятность прилипания насекомых, птичьего помета, смолы и древесной смолы к краске. Он также может довольно неплохо набирать воду.

Удаление масла и кишок насекомых

Брызги насекомых и другой липкий мусор легко удалить с помощью WD-40. Простой спрей, дайте ему впитаться в течение нескольких минут, а затем вытрите, чтобы позаботиться о большинстве прилипших к мусору.

Точно так же вас бесит эта надоедливая утечка клапанной крышки или уплотнения под капотом, несколько распылений WD-40 быстро очистят это разбрызганное масло.Поскольку это обезжириватель, WD-40 отлично подходит для удаления этих надоедливых нерастворимых в воде веществ, включая жир.

Увеличение срока службы грязесъемников и прокладок

Основная причина износа прокладок дверных прокладок и дворников ветрового стекла – частое воздействие таких элементов, как ультрафиолетовые лучи или кислород. По мере старения материал прокладки начинает сохнуть, в конечном итоге трескается, а затем начинает выходить из строя. Некоторые люди используют WD-40, чтобы защитить эти предметы от непогоды, распыляя немного на ткань, а затем протирая резиновые материалы.

Отлично подходит для обслуживания свечей зажигания

Если вы занимаетесь ремонтом самостоятельно и выполняете техническое обслуживание самостоятельно, вы, вероятно, использовали WD-40 в качестве полезного инструмента при очистке свечей зажигания. По мере старения свечей на свече обычно собирается конденсат, что приводит к ухудшению характеристик искры. Если у вас есть проблемы с конденсацией на старом двигателе со слабыми внутренними уплотнениями, быстрое распыление WD может решить ваши проблемы с запуском.

Универсальный чистящий инструмент

Раздражающая ржавчина на рамке номерного знака, коррозия на деталях рулевого управления и подвески или налипший мусор под капотом легко удаляются с помощью WD-40.Фактически, есть несколько автовладельцев, которые используют этот продукт и клейкую ленту для обслуживания автомобиля.

Безопасно ли использовать WD-40 на краске?

WD-40 заправляется многими продуктами, при нанесении только на автомобильную краску — может нанести вред краске. Например, керосин (который аналогичен основному ингредиенту) может разъесть даже самый твердый лак за считанные дни.

Тем не менее, благодаря блестящему составу и сочетанию ингредиентов — да — это БЕЗОПАСНО для использования на краске.Но, как мы опишем в информации ниже, это просто не очень умная идея.

Когда не следует использовать WD-40

В предисловии к этому абзацу скажу, что я был воспитан для того, чтобы чинить сломанные вещи, а не наклеивать на них суперклей или пластырь. Тем не менее, WD-40 следует использовать только в качестве проникающей жидкости, чтобы помочь вам ослабить ржавые, корродированные или оплавленные болты, гайки и другие крепежные детали.

Обычно считается, что его использование для велосипедных цепей, дверных замков и других движущихся частей более чем приемлемо.И как одноразовое быстрое исправление, это точно. Тем не менее, в этом заключается недостаток WD-40 и главная причина, по которой использование его на автомобильной краске также не является разумной идеей.

Масла, найденные в WD-40, печально известны тем, что собирают грязь, пыль, мусор и другие загрязнения. Это делает предметы, которые вы распыляете WD-40, липкими, грязными, а в случае движущихся частей, таких как петли или цепи, может привести к их заеданию.

С автомобильной краской открытая царапина может быть защищена в течение дня или двух.Но к тому времени область будет настолько грязной, что вам придется ее смыть. Когда это произойдет, вы обнаружите, что удаление почти невозможно.

Какое мыло использовать для смывания WD-40 с автомобиля

Если вам неизбежно приходится смывать WD-40 с краски, есть только один хороший способ. Вам понадобится автомобильный шампунь с моющим средством для автомобилей, который широко известен как шампунь для удаления воска или подготовительный шампунь.

Обеззараживающий автомобильный шампунь представляет собой состав с сильным pH, что означает сильное основание, которое действует как моющее средство для проникновения в масла, содержащиеся в восках, герметиках и, да, WD-40.

Когда вы сначала используете пистолет для нанесения пены на поверхность краски, он может оставаться на автомобиле и перемешиваться в течение нескольких минут. Это действие помогает разрушить смазку в WD-40, а также прилипшую к нему грязь и грязь.

Подведение итогов

WD-40 — это одно из тех чудесных решений, которые, подобно липучке и клейкой ленте, просто значительно облегчают жизнь. Тем не менее, у него есть предназначение и цель. Используя его в качестве ремонта царапин, для улучшения гидрофобных свойств или для исправления загрязненной свечи зажигания, вы рискуете создать больше проблем в будущем.

Если вы оказались в ситуации, когда у вас образовалась царапина, образовался конденсат в камере сгорания или вы хотите защитить краску, всегда разумнее найти корень проблемы и устранить ее. Хотя WD-40 и клейкая лента могут спасти вас от неприятной ситуации, это просто не лучшее долгосрочное решение.

Если вам понравилась эта статья, значит, вам понравятся продукты AvalonKing по уходу за автомобилем для любителей «сделай сам».Мы создаем «Продукты No B.S.» по доступной цене. И самое приятное то, что мы относимся к нашим клиентам как к членам семьи, поэтому, если у вас есть какие-либо вопросы или вы просто хотите поболтать об автомобилях, вы можете связаться с нами по электронной почте или позвонить. Проверьте нашу домашнюю страницу здесь.

Как правильно замаскировать кузов автомобиля под покраску: советы и рекомендации

Какой бы вид покраски вы ни выполняли на автомобиле, процесс маскировки всегда одинаков. Это не сложная операция, но она включает в себя некоторые советы и приемы, которые знают только лучшие профессионалы.В этой статье мы углубимся в самые эффективные приемы правильной маскировки кузова автомобиля под покраску.

Начните маскировать кузов автомобиля, следуя простым методам маскировки автомобильной краски :

Прежде всего, подготовьте необходимые инструменты: профессиональную малярную ленту для автомобильного сектора, способную выдерживать высокие температуры, рулон малярной бумаги или, в качестве альтернативы, малярную пленку . Пленки чаще всего используются для маскировки верхних частей транспортных средств, так как с ними легче работать, чем с маскирующей бумагой.Теперь мы можем начать маскировать кузов автомобиля.

#1 — Подготовка поверхности к маскированию

Обязательно правильно подготовьте области для маскирования: они должны быть гладкими и чистыми , сухими и свободными от пыли. Любая грязь может поставить под угрозу эффективность маскирующих средств, что вызовет проблемы при покраске кузова автомобиля.

На самом деле, если поверхности не идеально чистые, малярный скотч может оторваться в середине работы, а сама краска может отслоиться во время или после работы.
Горячей воды и моющего средства может быть недостаточно для обеспечения точной очистки: так, обезжиривающие средства на основе воды или растворителя используются для удаления жира, масла и силикона с автомобиля.

При необходимости шлифование полезно для удаления предыдущей отделки и изменения формы поверхностей. Используйте более толстую крупу на поврежденном участке и постепенно становитесь светлее по мере удаления от повреждения.

#2 — Как заклеить машину перед покраской

Теперь пришло время применить малярную ленту под краями области маскировки.Есть лучший способ выполнить эту операцию: размотать ленту и нанести ее под края области, которую нужно закрасить . Просто убедитесь, что вы используете только половину клейкой поверхности ленты, позволяя другой половине торчать с края, готовой к использованию для следующего шага маскировки. Он понадобится нам для нанесения маскировочной бумаги на транспортное средство. Для защиты небольших и узких участков (например, дверных ручек) можно использовать ленту непосредственно на автомобиле.

№3 — Используйте бумагу или пленку для маскировки близлежащих участков

Теперь подготовьте малярную бумагу или маскировочную пленку для защиты поверхностей вокруг окрашиваемой поверхности.Сначала наклейте малярную ленту по краям бумаги , оставив половину ленты торчать; затем прикрепите бумагу к машине , совместив свободную ленту по краям с той, которую мы приготовили на машине. На этом этапе работы лучшие малярные ленты демонстрируют наилучшие характеристики ленты на ленте .

№ 4 — Используйте специальные продукты для высокоточных приложений

В некоторых случаях приходится красить возле дверей, люка, фар или задних фонарей.Чтобы наилучшим образом защитить эти области, лучше использовать специальные продукты: например, вспененная малярная лента идеально подходит для защиты дверных косяков и зазоров, идеально вписываясь в пазы автомобиля. Для маскировки резиновых накладок, предотвращая налипание краски, вы можете использовать малярную ленту для накладок , продукт, специально разработанный для нанесения вокруг накладок.

Для маскировки автомобиля перед влажной шлифовкой мы предлагаем высококачественную малярную ленту, предназначенную для наиболее ответственных работ, связанных с водой.

Вам нужны профессиональные средства для маскировки автомобилей?

Ознакомьтесь со всеми решениями для маскировки от Q1® Tapes!

Что такое грунтовка (и как ее наносить на автомобиль)

Протравливающая грунтовка
Протравливающая грунтовка предназначена для воспроизведения процесса катафорезного погружения, используемого производителями автомобилей для защиты панелей от коррозии. Протравливающие грунтовки содержат кислоту, которая протравливает голый металл, обеспечивая очень прочную связь между грунтовкой и поверхностью панели.Протравливающие грунтовки обычно используются на голом металле, но большинство типов одинаково эффективны и на других материалах, таких как пластик и стекловолокно (проверьте рекомендации производителя относительно пригодности для неметаллических поверхностей).

Протравливающие грунты

также можно использовать на оцинкованном металле или поверх существующего грунта для покрытия любых незначительных повреждений защитного гальванического покрытия. Протравливающие грунтовки обычно представляют собой двухкомпонентные продукты, содержащие кислотный активатор. Кислота протравливает голый металл, позволяя грунтовке прочно прилипать к панели и обеспечивая превосходную коррозионную стойкость.Некоторые производители красок также выпускают протравливающую грунтовку, готовую к распылению, в аэрозольных баллончиках для ремонта небольших поверхностей.

Как правило, протравливающие грунты не требуют шлифования, и однокомпонентный грунт (толстослойный или другой) обычно наносится на поверхность перед подготовкой панели к нанесению цветного покрытия. Протравливающие грунтовки являются единственными грунтовками, пригодными для использования непосредственно на оцинкованных панелях.

Другими распространенными грунтовочными продуктами, которые можно спутать с грунтовками, являются герметики или праймеры-герметики (некоторые герметики не только герметизируют, но и праймеруют, а другие только герметизируют).Праймеры-герметики выполняют ту же работу, что и грунтовки, но они также лучше герметизируют отшлифованный слой старой краски, обеспечивая однородность цвета при нанесении новой краски. Герметики не обладают теми же характеристиками, что и грунтовки — их наносят поверх грунтовки или отшлифованного слоя краски, чтобы улучшить адгезию между старой краской и новой краской, обеспечить равномерный цветовой фон и «выдержать» новую краску и образуют растворяющий барьер, помогающий предотвратить набухание и «просвечивание» царапин от песка.

Герметики

обычно изготавливаются на основе лака, поэтому их легко наносить и они очень быстро сохнут.Праймеры-герметики обычно изготавливаются на основе эмали. Их можно использовать для грунтовки голого металла и в качестве герметика под любой эмалевой краской.

Тип используемого герметика зависит от наносимой краски. Обратитесь в магазин автомобильных красок, чтобы убедиться, что грунтовка-герметик или герметик правильно подходят к краске, которую вы собираетесь использовать. В зависимости от состояния старой краски, типа используемой новой краски и выполненного ремонта иногда необходимо использовать герметик, а иногда — герметик.

Решение об использовании того или иного типа грунтовки, толстослойной грунтовки, грунтовки-герметика и/или герметика зависит от того, является ли поверхность автомобиля гладкой или шероховатой, голым металлом или окрашенной, если окрашена, то типом уже нанесенной краски. это и тип краски, которую вы собираетесь применять. Производители красок предлагают различные продукты, которые следует использовать в определенных комбинациях для достижения наилучших результатов, поэтому перед покупкой грунтовки и краски обратитесь в местный магазин автомобильных красок — они порекомендуют совместимые продукты.

Первым и самым важным шагом при нанесении грунтовки является подготовка поверхности кузова. Используйте сжатый воздух, чтобы удалить всю пыль и грязь из стыков и углублений, затем протрите весь автомобиль средством для удаления воска/силикона.

Затем заклейте и замаскируйте всю отделку и стекло так же, как при покраске, затем смешайте грунтовку (при необходимости). Всегда проверяйте совместимость грунтовки и красок, которые вы планируете использовать, — не бойтесь спрашивать совета у местного автомастерской.

Независимо от того, какую краску вы собираетесь использовать, используйте рекомендуемую универсальную грунтовку с соответствующим растворителем (где применимо – обратитесь за советом в местный магазин автомобильных красок). Смешайте их в соответствии с указаниями, затем тщательно перемешайте. Для грунтовки отрегулируйте пистолет-распылитель так, чтобы ширина распыла составляла около 200 мм на расстоянии 300 мм от головки пистолета.

Если узор слишком широкий, в середине будет тонкое пятно; если он слишком узкий, узор будет выглядеть как плотная полоса.Регулировка веера (рассеяния) осуществляется верхней ручкой над рукояткой на пистолете-распылителе. Вторая ручка предназначена для регулировки материала (грунтовка или краска).

Как лечить ржавчину, поражающую ваш автомобиль | Автосервис Дубай

На крыле зловещее коричневое пятно. Пузырь краски вокруг нижней части двери. Наткнувшись на лужу, полы промокли. Ржавчина является признаком того, что железный червь усердно работал. Даже в Дубае нет автомобилей без ржавчины. Каждый водитель автомобиля страдает от этого.Бойтесь этого. Беги от него. Но ржавчина придет. Если у вас есть автомобиль в Дубае, и вы не знаете, как избавиться от ржавчины, поразившей ваш автомобиль, мы здесь, чтобы помочь вам.

Хрупкая химическая природа железа

подразумевает, что металл всегда будет ржаветь в естественной среде, несмотря на сложные покрытия и сплавы, созданные химиками и инженерами. Фактически, по прошествии достаточного времени железо и большая часть стали полностью разложатся на оксид железа и другие составляющие компоненты. Это не означает, что вы больше не можете водить машину в Дубае! Понимание того, как автомобили ржавеют, где находятся проблемные области вашего автомобиля и как справляться с коричневыми, шелушащимися проблемами, означает, что ваша гордость и удовольствие могут длиться так же долго, как и вы.Если ситуация ухудшится, доставьте свой автомобиль в автосервис, где вам обеспечат оптимальный ремонт вашего автомобиля.

Как ваша машина ржавеет?

Ржавчина образуется, когда металлы на основе железа подвергаются электрохимическому разрушению. Процесс окисления, при котором поверхностные молекулы железа соединяются с кислородом в атмосфере, образуя новую молекулу Fe2O3, также известную как оксид железа, вызывает этот распад. Ржавчина состоит из оксида железа.

Открытая сталь ржавеет с разной скоростью в зависимости от компонентов сплава, толщины, климата, в котором она живет, и вида термической обработки, которую она получает.А вот и солевой эффект. Электролиты представляют собой примеси, такие как дорожные соли и другие загрязняющие вещества, растворенные в воде. Когда электролиты добавляются в химическую реакцию, обмен молекулярными компонентами ускоряется.

Легирующие элементы, такие как никель и хром, добавленные в автомобильную сталь, могут помочь предотвратить ржавчину, но нет ничего надежного — все рано или поздно подвергается коррозии. Современная листовая сталь также имеет невероятно прочное покрытие, когда она снимается с рулона. Они усиливаются на заводах окончательной сборки, где только что построенные кузова автомобилей перед покраской обрабатывают антикоррозийными химическими ваннами.

Типы ржавчины

Большая часть поверхностной ржавчины на вашем автомобиле возникает, когда краска разрушается из-за механического повреждения или повреждения ультрафиолетом, поэтому она возникает даже в жарких и сухих условиях. Поверхностная ржавчина не является структурной проблемой, и в зависимости от толщины металла и состава сплава может быть достигнут уровень «пассивации», при котором поверхностная ржавчина фактически защищает металл от дальнейшего окисления.

Вы можете заметить образование пузырей в краске вашего автомобиля, если вы не устраните поверхностную ржавчину и позволите разложению проникнуть глубже в металл.Это связано с тем, что молекулы оксида железа физически больше, чем молекулы железа или стали. Окалина представляет собой грубый, ямочный вид коррозии, вызванный проникновением ржавчины в поверхность таким образом. Использование проволочной щетки для удаления ржавчины, шлифовального круга для удаления шероховатостей и наждачной бумаги для сглаживания поверхности — все это методы удаления накипи.

Окалина представляет собой грубый, ямочный вид коррозии, вызванный проникновением ржавчины в поверхность таким образом. Использование проволочной щетки для удаления ржавчины, шлифовального круга для удаления шероховатостей и наждачной бумаги для сглаживания поверхности — все это методы удаления накипи.Не пытайтесь заново собрать раму вашего автомобиля. Проржавевшая насквозь рама указывает на то, что структурная целостность автомобиля вызывает сомнения, и его следует оценить и отремонтировать в одном из лучших автосервисов Дубая, таком как Carcility.

Как остановить ржавчину?

Лучший совет — регулярно мыть автомобиль, чтобы на кузов и днище не попадали дорожная грязь, соли и грязь, вызывающие коррозию. Многие современные автомойки могут использовать воду, чтобы вымыть грязь из-под днища вашего автомобиля.В нижней части дверей и порогов имеются дренажные отверстия, через которые стекает дождевая вода. Очистите отверстия с помощью ершика для труб и держите углы и закоулки автомобиля сухими. WD-40 также может быть эффективным в этой ситуации. Небольшое сопло этой смазки можно использовать для достижения труднодоступных мест днища и удаления воды или агрессивной грязи, а также оно защищает детали от коррозии.

Отшлифуйте любую ржавчину, которая может торчать, и зачистите область, которую вы хотите покрасить, наждачной бумагой, затем нанесите кистью или распылите новое покрытие, как и в случае других реставраций ржавчины.Вы должны быть в состоянии получить годы безопасного вождения даже от самой поврежденной зимней колотушки, если вы держите ее должным образом закрытой от наружного воздуха и очищенной от вредной соли и грязи.

.

alexxlab

E-mail : alexxlab@gmail.com

Submit A Comment

Must be fill required * marked fields.

:*
:*