Как снять колодки с дисковых тормозов автомобиля: Как заменить колодки дисковых тормозов

  • 09.05.1981

Содержание

Как заменить колодки дисковых тормозов

Каждый водитель должен уметь определять момент для замены тормозных колодок. Одни производители утверждают, что безопасная толщина накладок составляет 1,6мм, другие — 3,2 мм.

В любом случае, чем раньше вы замените накладки, тем лучше, т.к. при толщине в 2-3мм материал очень быстро износится.

Когда накладка изнашивается до металлического основания, тормоза отказывают, металл сильно царапает диск и может полностью уничтожить его.

Край тормозной колодки можно увидеть через отверстие в колесе. В некоторых автомобилях также предусмотрено специальное смотровое отверстие. Если области обзора недостаточно, придется снять колесо.

Об износе колодок может свидетельствовать падение уровня жидкости в главном тормозном цилиндре. По мере изнашивания фрикционного материала поршни тормозных суппортов больше продвигаются внутрь, сильнее опустошая бак. При снижении уровня жидкости следует также проверить систему на наличие протечек (см.

статью Поиск протечек в тормозной системе).

Как правило, автомобили небольшого или среднего размера снабжаются дисковыми тормозами с суппортами и поршнями.

Проверка степени износа

Загляните в отверстие в колесном диске, чтобы оценить толщину накладки. Если области обзора не хватает, ощупайте колодку, однако помните, что с учетом недавней остановки диски могут быть горячими.

Дисковые тормоза могут сильно отличаться друг от друга по конструкции. В двух одинаковых автомобилях могут быть установлены разные тормоза, если при сборке производитель пользовался услугами разных поставщиков. При разборке колодок необходимо тщательно запоминать (или зарисовывать) особенности конструкции.

При покупке сменных колодок обращайтесь к проверенным поставщикам. Помните, что название производителя должно быть написано на коробке четко и без ошибок.

Колодки обычно поставляются упакованными парами (для обоих колес одновременно). Никогда не пытайтесь сэкономить, заменив только одну колодку.

Помимо самих колодок упаковка должна содержать накладки, болты, прокладки, пружины и зажимы, необходимые для установки.

Снимаем колодки

Как правило, при съеме колодок суппорты остаются на месте. Колодки удерживаются в рабочем положении болтами, которые проходят через корпус суппорта.

Потяните плоскогубцами за «невидимку», чтобы освободить фиксатор, удерживающий колодку.

Потяните плоскогубцами за фиксатор, удерживающий колодку.

Надежность фиксации обеспечивается маленькими проволочными зажимами («невидимками»). Извлеките все «невидимки» и вытяните фиксаторы.

Снимите колодки парой плоскогубцев, ухватившись за верхнюю и нижнюю часть опорного щита и прикладывая равномерные усилия. Если у вас нет вторых плоскогубцев, тяните за верхнюю и нижнюю части попеременно.

Если колодка застряла, попробуйте раскачать ее из стороны в сторону.

Равномерно тяните за обе стороны (одновременно или попеременно).

В некоторых случаях для замены колодок необходимо сдвинуть суппорт вниз или полностью снять его.

Удаление хомута

В некоторых колодках предусмотрены хомуты, которые удерживают противошумные прокладки. Приподнимите их с помощью небольшой отвертки.

За колодками иногда находятся противошумные прокладки, которые крепятся хомутами или фиксаторами. При разборе конструкции постарайтесь запомнить, где они находятся и как крепятся.

Следует помнить, что колодки на правом и левом колесах могут быть разной формы.

Очистка диска и суппорта

Для очистки внешних краев диска, протрите их наждачной тканью.

Тщательно протрите гнездо колодки и видимую часть поршня. Если в отверстие цилиндра попадет грязь, суппорт может испортиться.

Попытайтесь аккуратно счистить грязь лезвием отвертки. Постарайтесь не поцарапать детали и не повредить пылезащитные уплотнители.

Закончите чистку с помощью кисти или зубной щетки, обмакнув ее в специальный очиститель или метиловый спирт.

Заржавевший обод тормозного диска также нуждается в чистке. Просуньте отвертку через суппорт так, чтобы ее лезвие легло на обод, а затем поверните диск рукой. Обработайте края наждачной бумагой.

Протрите диск тряпкой без ворса, смоченной в очистителе или метиловом спирте.

Замена колодок

Новые колодки должны быть толще старых, изношенных, поэтому вам потребуется подвинуть поршни назад, чтобы освободить для них место.

Для этих целей используется приспособление для сжатия клапанных пружин или столярная струбцина.

Для вправления поршней обычно используется струбцина. Зафиксируйте струбцину с внешней стороны суппорта.

Для вправления поршня необходимо аккуратно, но сильно надавить на него.

В неподвижных суппортах вправление поршня можно использовать монтажную лопатку. Постарайтесь не повредить поршень.

При вправлении поршня жидкость выталкивается обратно в главный тормозной цилиндр. Если тормозная жидкость прольется на краску, покрытие будет повреждено. Чтобы это предотвратить, оберните горловину бака тряпкой, способной впитывать жидкость.

Оберните тряпкой горловину бака, чтобы предотвратить протекание тормозной жидкости.

Если жидкость все же пролилась, вытрите ее как можно быстрее.

Возможно, вам придется соскрести краску с краев опорных щитов новых колодок, чтобы те могли свободно двигаться в гнездах. Помните, что колодки не должны застревать при движении.

Не стоит удалять краску, если в этом нет особой необходимости, т.к. она предотвращает появление ржавчины и препятствует заеданию колодок.

Открытие спускного штуцера

Существует еще один способ слива тормозной жидкости. Для этого необходимо открыть спускной штуцер, предварительно подсоединив к нему обводную трубку.

Кроме того, вы можете открыть спускной штуцер на суппорте. Если из него по-прежнему течет жидкость, штуцер необходимо закрыть, иначе в систему попадет воздух, и вам придется прокачивать ее.

Подготовка и установка новых колодок

Нанесите на заднюю поверхность колодок и переднюю поверхность прокладок противошумную смазку. Следите за тем, чтобы смазка не попала на фрикционный материал.

Убедившись в том, что новые колодки полностью вам подходят, нанесите на заднюю поверхность колодок и переднюю поверхность прокладок (если они есть) противошумную смазку или смесь.

Следите за тем, чтобы смазка или смесь не попала на переднюю поверхность колодок или фрикционный материал. При вправлении одного поршня второй может выдвинуться вперед или вовсе выпасть наружу.

Чтобы этого не произошло, временно поставьте на место старые колодки, предварительно очистив их.

Установите противошумные прокладки так, чтобы стрелка указывала на прямое направление движения колодки.

Установите колодки, прокладки и хомуты. Если на прокладках есть стрелки, они должны указывать на прямое направление движения колодки.

Выровняйте все детали так, чтобы фиксатор прошел в отверстия для крепления.

Используйте для выравнивания отверстий тонкую индикаторную отвертку.

Установите новые фиксаторы и закрепите их новыми «невидимками».

Сборка и проверка

При необходимости долейте в бак тормозную жидкость.

Подключите электродатчики (если они есть) и верните на место колеса. Несколько раз нажмите на педаль тормоза, чтобы восстановить ее функцию и проверить положение колодок.

Определите уровень жидкости в баке главного тормозного цилиндра и пополните его при необходимости.

Сев за руль впервые после замены колодок, ведите очень осторожно. Помните, что процесс притирки колодок занимает некоторое время.

Тормоза системы Girling А

В тормозных системах типа Girling А присутствует подвижное крепление с двумя поршнями. Такие системы устанавливаются во многих популярных автомобилях.

В большинстве моделей предусмотрен двузубый крепежный штифт (см. рисунок). Модели с двумя штифтами устроены аналогичным образом.

В тормозных системах типа Girling А присутствует подвижное крепление с двумя поршнями. Такие системы устанавливаются во многих популярных автомобилях.

Оба поршня располагаются с внутренней стороны диска, в цилиндре, жестко прикрепленном к ступице. Сам диск крепится подвижно и может перемещаться из стороны в сторону.

Ослабьте болт на крепежном штифте и снимите гайку, болт и штифт. Используйте отвертку, чтобы приподнять фиксирующую пружину.

При нажатии педали тормоза поршни расходятся в разные стороны. Один из них прижимает к диску тормозную колодку, а второй подталкивает к нему подвижное крепление, чтобы вторая колодка подошла к диску с обратной стороны.

Для обеспечения равномерного натяжения штифта используйте пару плоскогубцев.

Накладки удерживаются в рабочем положении одной или двумя крепежными штифтами, которые проходят через весь узел и сами накладки, а также фиксирующей пружиной.

Существуют модели с двумя отдельными штифтами, соединенными между собой «невидимками» или скобами.

Потяните на себя прямую накладку двумя плоскогубцами. Для того, чтобы освободить непрямую накладку, поднимите крепление отверткой.

Если на одной из накладок установлен датчик износа, он находится с обратной стороны.

Тормоза системы Girling XD48

Не путайте пружины суппортов с плоскими направляющими.

Тормоза системы Girling XD48 оборудованы однопоршневыми цилиндрами, которые перемещаются из стороны в сторону.

Поршень прижимает к диску одну накладку, а затем передвигается на другую сторону и воздействует на вторую накладку.

Вытащите шплинты и опустите корпус, чтобы высвободить направляющие.

Корпус двигается вдоль направляющих, удерживаемых шплинтами. Удалите шплинты, опустите корпус и вытяните направляющие в разные стороны. При необходимости подденьте их пробивным пуансоном. Поднимите корпус, чтобы обнажить накладки.

Чтобы поднять корпус, нажмите на один край и потяните другой вверх. Поддержите корпус рукой, чтобы избежать лишнего натяжения гибкой трубки.

Отсоединив корпус, подвяжите его к удобной точке. Не позволяйте ему просто висеть на конце трубки, это может ее повредить.

Следует помнить, что у каждой накладки есть пружина, которая располагается рядом со спускным краном.  При замене накладок осторожно отодвигайте эти пружины с нужной стороны.

Тормоза системы Girling Colette

Тормоза систем Girling Colette и ATE используются в некоторых британских, европейских и японских (по лицензии) автомобилях.

Подобно тормозам системы Girling XD48, в них присутствует один поршень и подвижный корпус с двумя штифтами.

Открутите контактный-болт крепления, чтобы освободить штифт

Штифты снабжены пылезащитными заглушками, которые нельзя скручивать. У каждого штифта есть плоские участки, которые находятся под головкой крепежного болта. Они позволяют удерживать штифт гаечным ключом при повороте болта.

Корпус вращается на одном штифте, обнажая колодки.

Некоторые автомобили с передним приводом и тормозами системы Girling Colette снабжены болтами с гнездовыми головками, для работы с которыми требуется особый ключ.

Повернув корпус, подвяжите его, чтобы избежать излишнего натяжения гибкой трубки.

Некоторые колодки снабжены амортизирующими пружинами, которые находятся поверх или внутри них. Если на одной из накладок установлен датчик износа, он находится с обратной стороны.

Тормоза системы Lockheed

Тормоза Lockheed Light Duty, Bendix и ATE используются в различных авропейских автомобилях.

Они во многом похожи на тормоза системы Girling и работают по аналогичной схеме. Иногда за колодками устанавливаются противошумные прокладки.

Для крепления корпуса цилиндра используются крупные шплинты, под которыми находятся фиксирующие пружины.

Помните, что шплинты нельзя использовать повторно. При сборке необходимо подобрать новые шплинты со скошенным концом.

Тем не менее, в тормозах типа Bendix и ATE используются твердые шплинты, для удаления которых потребуется молоток и пробивной пуансон.

Тормоза Lockheed 4X36MB снабжены четырьмя поршнями, каждая пара работает от отдельной гибкой трубки. Такая система считается особенно надежной.

При снятии колодок необходимо отключить датчик износа.

Тормоза системы Freins Girling и Bendix

Тормоза Freins Girling и Bendix используются преимущественно во французских и итальянских автомобилях. Они во многом напоминают Girling XD48, однако корпус в них удерживается не шплинтами, а клинами с «невидимками» на обоих концах.

Перед удалением клинов необходимо запомнить способ крепления «невидимок». Клины удаляются с помощью пробивного пуансона. Корпус снимается тем же способом, что и в XD48.

Вправьте поршень приспособлением для сжатия клапанных пружин или столярной струбциной.

Японские модели

В большинстве своем японские тормоза устроены по одной из вышеописанных схем.

Подвижные тормозные суппорты с одним или двумя поршнями, используемые в автомобилях Datsun, могут незначительно отличаться от Girling XD48 или A. Колодки крепятся штифтами (в некоторых случаях с «невидимками»), а также снабжаются противошумными прокладками или пружинами.

В современных японских автомобилях штифты нередко крепятся спиральными пружинами.

Инструкция по монтажу и демонтажу колодок дисковых тормозов от BOSCH

ОБЩИЕ ПРАВИЛА

Настоящая инструкция является обобщенным руководством для проведения стандартных работ и не учитывает особенности, обусловленные различием разных типов тормозных систем. В связи с этим процесс (де)монтажа может отличаться, поэтому данная инструкция должна дополняться специальными инструкциями, изданными производителем автомобиля.

Тормозные колодки являются частью тормозной системы, т.е., являются деталями системы безопасности, поэтому все работы должны производиться с максимальной тщательностью. Замену колодок разрешается производить только лицам, обладающим необходимыми специальными знаниями. Неквалифицированное выполнение работ может привести к полному выходу из строя тормозной системы.
Необходимо использовать только те тормозные колодки, которые предназначены для определённого типа автомобиля. Замену тормозных колодок следует выполнять комплектно для каждого моста (в комплекте 4 колодки — по 2 колодки на каждое колесо оси).
Замена тормозных колодок обязательна, когда на приборной панели автомобиля появляется сигнал индикаторной лампы от электронного датчика износа или появляется звуковой сигнал механического индикатора износа колодок, или, когда толщина фрикционного слоя достигает 2-4 мм (зависит от типа суппорта и колодок.
Использованные тормозные накладки являются спец. отходом, подлежащим переработке в соответствии с действующими государственными нормами.
Все работы должны выполняться одинаково на обоих тормозных механизмах одного моста.

ОБЩИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

Не допускать контакта тормозных колодок, дисков, скоб и шлангов тормозной системы с консистентными смазками, маслами, другими смазочными материалами, а также с очистными средствами, содержащими минеральные масла, так как это может привести к отказу тормозной системы.
Загрязнённые детали очистить или при необходимости заменить
Выполнять работы только в помещении с достаточной вентиляцией.
Не производить очистку тормозных механизмов сжатым воздухом.
Применять только специальный инструмент (динамометрические и гаечные ключи, распорный инструмент, съёмные крюки и т.л.). Не использовать инструменты с острыми краями, так как неправильное обращение с данными инструментами может привести к повреждениям.
Никогда не отсоединять шланги тормозной системы.
— Предотвращать выливание, растекание тормозной жидкости из бачка, ведущей к повреждению или коррозии материалов. При необходимости слить часть жидкости в подходящую по размеру ёмкость. Соблюдать указания изготовителя тормозной жидкости. При непрофессиональном обращении тормозная жидкость может нанести вред Вашему здоровью и привести к материальному ущербу.
При замене колодок должна проводиться проверка тормозного диска на наличие дефектов: трещины, задиры, коррозия, абразивный износ; неравномерность толщины фрикционных поверхностей (отклонение толщины стенки — DTV), боковое/торцевое биение (отклонение фрикционной поверхности от вертикальной оси диска
Если при проведении работ будут обнаружены повреждения тормозной системы, то их необходимо устранить до ввода
автомобиля в эксплуатацию, обратившись за квалифицированной помощью.

ДЕМОНТАЖ

Перед началом работ, проводимых с тормозной системой, необходимо разместить на рулевом колесе предупредительную табличку, информирующую о том, что автомобиль в настоящее время находится на ремонте.
Выполнять работы первоначально на одном тормозном механизме моста. Второй тормозной механизм при необходимости может быть использован в качестве образца для сборки.
Задействованные при ремонтных работах колеса заблокировать и обеспечить устойчивость автомобиля.

ВНИМАНИЕ! Соблюдать осторожность при обращении с Прижимными пружинами / зажимами, находящимися под нагрузкой.
Разгружать пружины контролируемым способом для предотвращения выскакивания пружин, закрыв крышкой гнездо скобы. После снятия
колодок тормозной механизм больше не задействовать.

a) ЗАМЕНА КОЛОДОК БЕЗ ДЕМОНТАЖА СКОБЫ СУППОРТА
Тормозной механизм с неподвижной скобой (Рис. 1).
Тормозной механизм с плавающей скобой (Рис. 2), если колодку можно снять сверху.
При наличии указателя износа отсоединить разъём штекерного соединения
При необходимости снять имеющиеся крышки.
Снять имеющиеся крепёжные детали, например, установочные штифты, зажимные втулки, пружины и винты, предназначенные для крепления тормозных колодок.
При необходимости разжать тормозные колодки распорным инструментом.
В случае разборки механизма с неподвижной скобой (поршни с обеих сторон, см. Рис.1) отжать назад тормозную накладку для того, чтобы легче было ее вынуть.
В случае разборки механизма с плавающей скобой (один поршень только с одной только стороны, см. Рис. 2) вначале снять тормозную колодку со стороны поршня тормозного цилиндра, после чего переместить раму плавающей скобы так, чтобы можно было вынуть тормозную колодку, расположенную со стороны рамы.
Вынуть имеющиеся листовые противошумовые накладки, и, в случае их повреждения, заменить новыми.
Не снимать листовые прокладки, крышки и др. части, вмонтированные в поршень тормозного цилиндра стационарно
При обнаружении потерь тормозной жидкости или других повреждений на скобе тормозного механизма необходимо обратиться в специализированную мастерскую для профессионального устранения данных дефектов.

b) ЗАМЕНА КОЛОДОК С ЧАСТИЧНОЙ РАЗБОРКОЙ СКОБЫ СУППОРТА
Тормозной механизм с плавающей скобой (Рис. 3), если колодку нельзя снять сверху.
При наличии указателя износа отсоединить разъём штекерного соединения
 В зависимости от конструкции скобы снять фиксирующие пружины, крепёжные винты, направляющие «пальцы», стопорные кольца
 Переместить (отвести) назад поршень, вынуть «штыри».
— Откинуть и подвесить снятый корпус так, чтобы исключить натяжение и повреждение тормозных шлангов. Шланги тормозной системы не отсоединять (для этого можно применить либо простой кусок проволоки, либо специальные хомуты)
— Вынуть тормозные колодки из корпуса.

ОСМОТР И ОЧИСТКА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ

— Отжать поршни назад. В 4- и 2-поршневых тормозных механизмах с плавающей скобой между отжатыми поршнями или, соответственно, между поршнем и кулачком, необходимо вставить листовые подкладки, для отжатия поршней по отдельности и предотвращения перемещения других поршней.
— В узле со стояночной тормозной системой и соответствующим устройством регулировки тормозных механизмов, поршни в зависимости от исполнения необходимо отвести (переместить) назад в исходное положение или повернуть посредством возвратных винтов.
— Посадочные места колодок в суппорте (направляющие / «гнезда») очистить моющими средствами, не содержащими масел, напр. спиртом.
ВАЖНО для эффективной работы системы, предупреждения и предотвращения образования шумов и преждевременного износа колодок и дисков: необходимо заменить направляющие гильзы («пальцы») подвергнутые коррозии и повреждённые или потрескавшиеся крышки/чехлы (противопыльники) заменить.

ВНИМАНИЕ!
Не производить очистку тормозных механизмов сжатым воздухом, проволочными щётками и другими подобными средствами.
Не допускать выделения мелкой пыли. Вдыхание данной пыли может нанести вред Вашему здоровью. При отсутствии в производственном помещении достаточной вентиляции носить защитную маску.
Запрещается удалять смазку с направляющих пальцев и пружин скобы тормозного механизма, так как для них используются специальные сорта смазки.
Не допускать контакта фрикционного материала колодок и дисков со смазочными материалами, так как это может привести к выходу из строя тормозной системы; в противном случае необходимо удалить смазку тормозных дисков и использовать новые тормозные колодки.

В случае тугого хода скоб тормозного механизма, следует слегка смазать направляющие скобы специальной смазкой, соблюдая указания производителей автомобиля и тормозной системы.
Проверить правильность положения ступенчатых поршней посредством поршневого шаблона; при необходимости отрегулировать.
Проверить толщину тормозных дисков, и, в случае превышения предельного износа, наличия трещин на поверхности трения или сильного рифления, заменить полным комплектом для всего моста.
Удалить подвергнутые коррозии места на наружных и внутренних поверхностях трения диска

МОНТАЖ
Новые колодки должны свободно перемещаться в своих направляющих.
Имеющиеся листовые прокладки, не подвергнутые коррозии, деформации и износу, можно установить повторно. В противном случае – заменить на новые.
Контактную поверхность опорной пластины накладки/направляющей скобы тормозного механизма, а также поверхность между стальной опорной пластиной колодки и поршнем тормозного цилиндра слегка смазать специальной смазкой, соблюдая указания производителя автомобиля и тормозной системы.
Для систем с датчиком износа вставить имеющиеся неповреждённые или новые.
Вставить новые тормозные колодки в последовательности, обратной описанию в разделе «Демонтаж». Расположить их поверхностью трения к тормозному диску.
ВНИМАНИЕ! При использовании асимметричных опорных пластин/тормозных накладок, маркирующая стрелка должная указывать в направлении вращения диска при движении автомобиля вперёд.
Вставить установочные штифты, пружины и зажимные втулки в те места, откуда они были извлечены при демонтаже
ВАЖНО для достижения оптимальных характеристик: если колодки, подлежащие замене имеют отдельно крепящиеся антишумовые пластины, вы можете использовать их заново, на новых колодках. Пластины такого типа могут быть сняты и установлены вручную, без специального инструмента.
НО: гарантийное обслуживание не распространяется на установку старых антишумовых пластин. Поэтому компания Bosch рекомендует устанавливать новые пластины и монтажные пружины, в силу потери их эластичности до 70%.
При наличии указателя износа, вновь подключить штекер соединения датчиков износа.
Затянуть ослабленные крепёжные винты и направляющие пальцы. Самофиксирующиеся винты заменить на новые.
ВНИМАНИЕ! Обязательно обеспечьте крутящий момент затяжки крепёжных винтов скобы, предписанный изготовителем автомобиля. Затяжка с неправильным крутящим моментом может стать причиной выхода из строя тормозного механизма!
В тормозных системах, оборудованных стояночной тормозной системой и устройством регулировки тормозных механизмов, после многократного приведения в действие тормозного механизма должен обеспечиваться воздушный зазор. Установку зазора произвести в соответствии с указаниями изготовителя автомобиля.
Аналогичным образом произвести замену колодок с другой стороны моста. Установить колеса и опустить автомобиль

ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ и ПРОВЕДЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОБКАТКИ

Проверить уровень тормозной жидкости в компенсирующем бачке. При необходимости долить до максимальной отметки. Использовать только новую, предписанную для данного типа автомобиля тормозную жидкость.
Сразу после спуска автомобиля c подъемника многократно нажать на педаль тормоза, пока ход педали не стабилизируется примерно на одну треть всего хода. Тем самым обеспечивается правильно позиционирование тормозных колодок.
Применить на тормозную педаль повышенное и неизменное усилие:
1) при стабильном тормозном давлении ход педали не должен изменяться даже при длительном нажатии,
2) если ход педали увеличивается, можно предположить утечку тормозной жидкости из системы. В таком состоянии тормозную систему
эксплуатировать запрещается! Необходимо проверить тормозную систему полностью или обратиться за консультацией к специалисту
Произвести повторную проверку тормозной системы на отсутствие течи. Повторно проверить уровень тормозной жидкости, при необходимости долить до максимальной отметки только новую тормозную жидкость, предписанную для данного типа автомобиля
Выполнить обкатку согласно соответствующим указаниям изготовителя автомобиля (желательно до выдачи автомобиля владельцу). Проверить соответствие тормозной системы всевозможным предусмотренным нормативам

Процедура обкатки (притирки) пары трения «диск и колодка» обязательна для обеспечения длительной, надежной и комфортной эксплуатации.
Bosch рекомендует следующую процедуру:
— Разогнаться до 40 км/ч, затем мягко притормаживая, снизить скорость примерно до 10км/ч, не останавливая автомобиль Повторить п.1 минимум 10 раз с минимальным перерывом между процедурами (т.е. произвести пробные торможения на низкой скорости автомобиля с учетом того, что при первых попытках может наблюдаться недостаточная эффективность торможения)
— В процессе обкатки не применять чрезмерные усилия, или производить длительное торможение с целью ускорения процесса обкатки во избежание перегрева тормозной системы, в результате чего тормозные диски и колодки не смогут обеспечить предписываемые автомобилю эффективность и комфорт торможения
ВНИМАНИЕ! Сниженный уровень эксплуатационных качеств колодок, в т.ч. необычный, ненормальный шум или писк может появиться, если процедура «обкатки» проведена некорректно или не полностью.

Скачать: «Инструкция-Замена дисковых колодок_С Обкаткой»

Как правильно обслуживать и ремонтировать тормозную систему автомобиля

Когда пора менять тормозные диски и барабаны

В процессе эксплуатации стирается не только фрикционная часть колодок. Она изнашивает и рабочую поверхность враща­ющихся частей — дисков или барабанов, постепенно снимая с них металл.

Этот процесс обычно идёт медленно. Считается, что в современных машинах передних тормозных дисков хватает на два-три комплекта колодок или примерно на 60–80 тыс. км. Хотя встречаются модели, где диски с колодками каждый раз приходится менять комплектом. Менее нагруженные задние диски или барабаны изнашиваются медленнее, но рано или поздно тоже требуют замены.

Опытный водитель может прикинуть, не пора ли покупать новые диски, визуально или на ощупь. Оценить износ можно по ступеньке (буртику), образующемуся между рабочей поверхностью и кромкой, не контакти­рующей с колодками. Сама поверх­ность должна быть ровной, без глубоких рисок или «волн». Важно: проверку надо проводить после продол­жительной стоянки, когда диск остынет — иначе можно получить ожёг.

Понять, насколько изношен диск, можно в сервисе, измерив его толщину и сравнив её с показателем нового. Кроме того, на диске бывает сделана специальная выемка в торцевой части. Благодаря ей при критическом износе диск начинает тормозить рывками, что водитель сразу чувствует.

Минимально допустимая толщина тормозного диска также регламентируется автопроиз­водителем, и она не намного меньше таковой у новой детали. Для современного вентилируемого диска толщиной 22–26 мм предельно допустимый износ – всего 2–3 мм, по достижении которого деталь положено менять.

На практике решение о замене дисков обычно принимается при замене колодок. Когда тормоза полностью открыты, проще оценить толщину, структуру и целостность металла. К тому же диски меняют только вместе с колодками. Полу­изношен­ные накладки не будут работать с новым диском и даже могут его испортить.

Кроме стандартных чугунных, очень мощные автомобили сегодня могут комп­лекто­ваться более продвину­тыми дисками — сборными, из керамики или композитных материалов. Они эффективнее, но намного дороже, а критерии износа у них другие. Например, состояние керамиче­ских дисков диагно­стируется только специальным сервисным оборудованием.

Впрочем, замена тормозных дисков может понадобиться задолго до того, как с их поверх­ности будут сняты критические милли­метры металла. А из-за того, что диск теряет правильную геометрию. Достаточно лёгкого искривления, буквально в доли милли­метра, чтобы тормоза заметно потеряли в эффектив­ности. Понять наличие проблемы можно по косвенным признакам — увели­чению свободного хода педали и её вибрации при торможениях.

Обычно такое торцевое биение возникает при сильном нагреве и последующем охлаждении дисков, особенно резком. Например, если после серии интенсивных торможений заехать в глубокую лужу. Но когда это произошло с относи­тельно новыми дисками, то их можно попробовать проточить на специальном станке и тем самым восстановить геометрию.

как устроены и как работают, материал и маркировка, когда и как часто их менять, как выбрать, как обслуживать тормозную систему

Аркадий Боралов

разбирается в автозапчастях

От колодок сильно зависит безопасность автомобиля: они помогают его остановить.

С другой стороны, это расходный материал и деталь, которую на любом автомобиле приходится регулярно менять.

В этой статье вы узнаете

Как работают тормозные колодки

Тормоза бывают дисковыми и барабанными.

С практической точки зрения дисковые тормоза работают так: на оси колеса есть тормозной диск — он вращается с той же скоростью, что и колесо. Тормозные колодки — это накладки, которые во время торможения с силой прижимаются к диску — за счет трения колодок о диск машина тормозит.

Колодки расположены парами — с внутренней и внешней стороны диска, к диску во время торможения их прижимает специальный механизм — суппорт.

Барабан располагается там же, но колодки выглядят и работают по-другому: они давят на стенки барабана изнутри. На задней оси бюджетных автомобилей B класса — вроде Лады Весты, Рено Логана и Хендай Соляриса — чаще всего ставят барабанные тормоза. Также их можно встретить на малолитражных Тойотах, Пежо, Ситроенах и Смартах.

Еще серповидные колодки из барабанного тормозного механизма обеспечивают работу ручного тормоза: когда ручник работает, они давят на стенки заднего тормозного диска в точности так же, как давили бы на внутренние стенки барабана.

Сила трения колодок о диск или барабан зависит от силы, с которой они прижимаются к поверхности тормозного диска или барабана. В зависимости от того, как сильно водитель жмет на педаль тормоза, меняется интенсивность торможения. Тормозная система через тормозную жидкость пропорционально передает это давление на колодки, а машина замедляется медленно или быстро.

Дисковые тормоза на передней оси Форда Фокуса третьего поколения Барабанные тормоза на задней оси двухместного Смарта от ателье «Брабус»: достаточно мощная для своего веса и недешевая машина

Как устроены сами тормозные колодки

Тормозная колодка — это металлическая пластина, на которой зафиксирована фрикционная накладка — та часть, которая прижимается к диску. Размеры и форма пластины для разных автомобилей отличаются, хотя в некоторых случаях колодки могут подходить на разные марки автомобилей. Так бывает, если марки принадлежат одному концерну. Например, колодки от Пежо Тревеллера 2021 года можно поставить в Опель Зафиру 2021 года, потому что технически это один и тот же автомобиль.

Фрикционную накладку крепят к металлической пластине специальным термо- и водостойким клеем. Накладки на колодках для барабанных тормозов вместо клея могут фиксировать заклепками.

Колодка для дискового тормоза. Верхний слой — металлическая пластина. Все что ниже — фрикционная накладка. Она контактирует с тормозным диском в процессе торможения Колодка для барабанного тормозного механизма. Также металлический корпус и фрикционная накладка. Она контактирует с внутренней поверхностью тормозного барабана в процессе торможения

Кроме металлической основы и фрикционной накладки в составе колодки могут быть и другие элементы:

  1. Фиксаторы или пружина, которая удерживает колодку в нужном положении. Могут быть отдельно от колодки, а могут быть закреплены на ней.
  2. Противоскрипная пластина, которая снижает шум колодок при торможении и затрудняет передачу тепла на скобы суппорта и тормозной поршень, чтобы тормозная жидкость не закипела. Она может быть приклеена к колодке и состоять из нескольких слоев полимерного материала, может быть слоем каучукообразной массы, а может быть отдельной металлической пластиной.
  3. Датчик износа либо более примитивное устройство — скрипун. В нужный момент сигналит, что колодки пора поменять. Подробно про такие устройства мы расскажем дальше.
Колодки ATE для Шкоды Октавии A5. Те, что поменьше — на заднюю ось: противоскрипной пластины нет, есть слой клея, который помогает зафиксировать колодки на тормозном суппорте. Те, что побольше — на переднюю ось. Одна из колодок — с датчиком износа. Колодки такого типа чаще всего ставят на автомобили европейских автопроизводителей Передние колодки для Киа Оптимы Brembo P30066. Металлические противоскрипные пластины отдельно, фиксаторы — тоже. На правой верхней колодке — скрипун — примитивное механическое приспособление, альтернатива датчику износа. Закреплен на колодке заклепкой. Колодки такого типа чаще всего ставят на автомобили корейских или японских автопроизводителей. Источник: «Озон»

Из чего делают фрикционные накладки

Фрикционная накладка — это часть колодки, которая контактирует с тормозным диском. Она состоит из фрикционной смеси, которая определяет свойства колодки. От нее зависит, насколько колодка будет долговечна, насколько эффективно она будет работать и как сильно будет вредить окружающей среде.

В состав фрикционной смеси колодок для легковых автомобилей входят десятки компонентов: различные волокна, металлы, каучук, смолы, керамика и так далее. У каждого производителя своя рецептура смеси, а ее состав и технология производства — коммерческая тайна.

Полуметаллические колодки примерно на 50% состоят из тончайших волокон стали. Они довольно хорошо противостоят перегреву, хорошо работают при намокании, но плохо на морозе и относительно быстро изнашивают тормозной диск. На колесах будет черный налет из-за оксида железа — это нормально для полуметаллических колодок. Такие колодки дают оптимальный баланс качества и эффективности торможения в стандартных условиях эксплуатации.

Низкометаллические колодки состоят из стали примерно на 20—30%, остальное — органика. Такую смесь иногда называют NAO — Non-asbestos Organic, или безасбестовой органикой. По потребительским качествам отличаются от полуметаллических: при температуре 250—400 °С коэффициент трения снижается, но остается стабильным. Для легковых коммерческих автомобилей это не критично, можно брать.

Керамические колодки — самые современные и дорогие. Их разрабатывали для спортивных автомобилей. У них превосходная эффективность под большими нагрузками, они долговечны и слабо изнашивают тормозной диск.

Также керамические колодки при работе не будут оставлять на дисках оксид железа — если сталь в составе и будет, то очень мало, — а значит, на колесах не будет черного налета. При намокании диска работают немного хуже полуметаллических и низкометаллических, но это тоже некритично. За такие колодки есть смысл переплатить, если раздражает черный налет на тормозных дисках, но особенно эффективны они будут на горячих хэтчбеках и на тяжелых кроссоверах.

Органические колодки. В составе фрикционной смеси органические компоненты, смолы, волокна, а доля металлов ниже, чем в низкометаллических. Они относительно быстро изнашиваются, щадят тормозной диск и пылят. Их используют в странах с жесткими экологическими нормами, по которым в колодках недопустимы даже 20% стали.

Деление по составу фрикционной смеси — очень условное и говорит только об особенностях состава фрикционной смеси. Идеальных колодок, которые были бы одновременно недорогими, долговечными и одинаково эффективными на любых машинах и в любых условиях эксплуатации, не существует.

Что делать? 03.10.19

Машину не возвращают из автосервиса

Иногда на колодках пишут, что они безасбестовые или в них нет меди. Асбест вреден для человека и запрещен в 67 странах, поэтому колодки с ним найти почти невозможно. Медь токсична для беспозвоночных, рыб и растений, и есть колодки без нее, но избавиться от нее полностью получается не всегда. В составе многих полуметаллических и низкометаллических фрикционных смесей от 0,5 до 5% меди.

УЧЕБНИК

Как победить выгорание

Курс для тех, кто много работает и устает. Цена открыта — назначаете ее сами

Начать учиться

Маркировка колодок

Единого стандарта маркировки не существует. Разные производители используют разную систему обозначений. Кроме того, некоторые элементы маркировки могут появиться из-за обязательных требований страны, в которую поставляют колодки.

Кроме артикула модели на колодках могут указывать наименование или код фрикционной смеси, номер партии, дату выпуска, индекс коэффициента трения, сведения о сертификации и многое другое.

Для покупателя важен артикул — он помогает определить, для каких автомобилей предназначены колодки. Но в большинстве случаев покупатель узнает его по итогам подбора колодок по вин-номеру автомобиля — и то не всегда, многие сервисы сознательно скрывают артикулы деталей, чтобы клиент не купил запчасти в другом месте.

Для примера разберем колодку ATE с артикулом 607117:

E1 90R — колодку сертифицировали по стандарту ECE 90R в Германии;

02A0335/0211 — номер сертификата соответствия стандарту ECE 90R;

ATE 3002 — производитель и маркировка фрикционной смеси;

GG — коэффициент трения колодки и в холодном состоянии, и при температуре 316 °С — значения первой и второй буквы соответственно — 0,46—0,55 μ;

N — значит, в составе фрикционной смеси менее 0,5% меди;

20 — год выпуска.

Но так у ATE, у других производителей маркировка может расшифровываться иначе.

Чуть ниже мы рассмотрим, как подобрать колодки на свой автомобиль.

Колодка АТЕ для Шкоды Октавии A5 с артикулом 607117

Когда и как часто нужно менять тормозные колодки

Руководство по эксплуатации каждого автомобиля предписывает регулярно, например через каждые 10—15 тысяч км пробега контролировать состояние тормозов и колодок в частности. Проще всего делать это во время сезонной смены шин.

Через окно в суппорте проще всего оценить толщину фрикционной накладки Хотя сверху со стороны внешней поверхности тормозного диска тоже видно неплохо

Колодки могут износиться естественным образом или прийти в негодность по ряду других причин.

Естественный износ — это когда фрикционная накладка постепенно стирается и становится тоньше. В руководстве по эксплуатации автомобиля указывают минимально допустимую толщину накладки. Если она достигла или почти достигла этого значения, колодки меняют. Тормозная система сконструирована так, что колодка работает одинаково эффективно при разной толщине фрикционной накладки.

Мы уже говорили, как важен ее состав, но есть ряд факторов, которые влияют на скорость износа тормозных колодок:

  1. Стиль вождения. Любитель резко разгоняться на зеленый и не менее резко оттормаживаться на красный поменяет больше комплектов колодок, чем тот, кто ездит спокойно.
  2. Условия эксплуатации автомобиля. Если он преимущественно двигается по трассе, колодки работают реже, а значит, и стираются медленнее.
  3. Загрузка автомобиля. Если ездить на семиместном кроссовере большой семьей или постоянно возить на машине кирпичи или мешки с цементом, колодки сотрутся быстрее.

Во многих автомобилях — в основном европейского и американского производства — предусмотрели возможность использования датчиков износа. Датчик стирается вместе с фрикционной накладкой: как только ее толщина подходит к минимально допустимой, в датчике перетирается металлическая перемычка, контакт размыкается и на приборной панели загорается предупреждение, что колодки пора поменять. В зависимости от модели автомобиля датчик может быть запаян внутрь фрикционной накладки, а может устанавливаться отдельно.

Есть более простой вариант: на японских и корейских автомобилях вместо датчиков могут применять «скрипуны» — это такая металлическая скоба. Как только фрикционная накладка стирается, «скрипун» начинает соприкасаться с тормозным диском. Когда машина двигается — скрипун работает: издает терпимый, но неприятный звук.

Колодки, которые износились естественным образом. Полоса металлического оттенка с верхнего края говорит о сильно изношенном тормозном диске

Бывают случаи, когда колодки приходится менять задолго до того, как они износятся. Вот некоторые из них:

  • поверхность, которая соприкасается с тормозным диском, может перегреться и остекленеть. Так бывает с некачественными колодками или в случае, если колодки не обкатали — резко оттормозились на них сразу после установки;
  • фрикционная накладка может треснуть, рассыпаться или отклеиться от металлической пластины. Этого можно ожидать от поддельных или очень дешевых колодок;
  • колодка с внешней стороны износилась сильнее, чем с внутренней или наоборот, либо износ получился неравномерным: с одного края колодки накладка три миллиметра, с другой — пять. Это признак проблем с тормозным механизмом.

Колодки всегда меняют комплектом, то есть на всей оси, даже если повреждена всего одна из четырех колодок.

Также колодки необходимо менять при замене тормозных дисков — это в любом случае, даже если они почти новые. Они очень быстро притираются к старому тормозному диску, фрикционная накладка в месте контакта становится выпуклой. Такая колодка будет очень плохо контактировать с полотном нового тормозного диска: тепло при трении будет распределяться неравномерно, появятся очаги локального перегрева, и диск придет в негодность. А значит, придется покупать новые диски, новый комплект колодок и еще раз платить за замену всего этого.

Что нужно знать про обслуживание тормозной системы

Недостаточно просто менять тормозные колодки, важно следить за состоянием тормозного механизма, и замена колодок — для этого самая удобная возможность.

Специалист должен снять колодки, очистить механизм жесткой щеткой, внимательно осмотреть каждую деталь и устранить все недочеты. Вот на что ему нужно будет посмотреть особо внимательно:

Направляющие, они же пальцы. Они должны легко перемещаться, поэтому важно, чтобы на них не было грязи или следов коррозии. Грязь можно убрать, а вот в случае с коррозией нужно заменить направляющие на новые.

Есть тормозные системы, в которых направляющие защищены пыльниками — это такие специальные резинки, которые полностью закрывают направляющие. В этом случае необходимо следить за тем, чтобы эти пыльники не свалялись и не порвались. Если это случилось — купить ремкомплект для суппорта и заменить их. Под пыльники нельзя закладывать никакие мази, даже те, на которых написано, что они для направляющих.

В тормозных системах без пыльников на направляющих, наоборот, важно положить специальную смазку. Ни в коем случае нельзя спутать эту мазь с какой-то другой — например, с мазью противоскрипной или мазью для тормозного поршня.

Если не обратить на это внимание, одна из направляющих рано или поздно начнет двигаться хуже другой. Это может стать причиной неравномерного износа колодок и перегрева тормозного диска. Иногда из-за перегрева поверхности колодок покрываются стекловидной коркой и тормоза перестают работать: колодки прижимаются к диску, но автомобиль не замедляется.

Направляющие суппорта: слева — те, что только что сняли с суппорта, справа — они же, но уже чистые

Скоба отлита из чугуна, поэтому проблемы могут возникнуть из-за коррозии. Установленные в скобу колодки должны сидеть на своем месте плотно, но при этом легко перемещаться в направлении, перпендикулярном их плоскости. Важно очистить скобу от ржавчины металлической щеткой.

Тормозной цилиндр. В процессе установки новых колодок поршень цилиндра утапливают в корпус: обычно с помощью струбцины из специального набора для развода поршней и тормозных цилиндров. Резиновый пыльник должен быть целым, не должно быть следов тормозной жидкости. Если приподнять пыльник отверткой и из-под него потечет жидкость, цилиндр изношен и его необходимо заменить.

Набор инструмента для развода поршней и тормозных цилиндров Licota ATE-4087A. Источник: Garagetools

Тормозные шланги. На них не должно быть никаких повреждений, отслоений, разрывов и трещин. Со временем резина на этих шлангах стареет, поэтому их периодически меняют: в среднем через 60 тысяч километров, но не реже чем раз в пять лет. Точные сроки ищите в сервисной книжке. В любом случае лучше не дожидаться, пока шланг начнет течь.

Тормозная жидкость. Ее необходимо регулярно менять — обычно это раз в три года. При этом можно не привязываться к замене колодок.

Большинство тормозных жидкостей гигроскопичны — они поглощают из воздуха воду. Из-за этого температура кипения тормозной жидкости постепенно уменьшается. Поскольку в момент торможения цилиндр вместе с дисками и колодками нагревается, насыщенная влагой тормозная жидкость закипает: при этом в тормозной системе возникает пар, который, в отличие от жидкости, легко сжимается. Усилие от педали тормоза перестает доходить до тормозных цилиндров — эффективность тормозов резко падает, а в худшем случае они могут пропасть полностью.

⚠️ Прокачайте тормоза

Эту фразу говорит любой опытный автослесарь, как только заказчик садится в машину и собирается уехать. Особо опытные слесари буквально стоят над душой и не дают сдвинуться с места, пока клиент не запустит машину и не надавит на педаль тормоза несколько раз. Это нужно делать до тех пор, пока педаль тормоза не перестанет проваливаться.

Сразу после замены колодок она проваливается до упора и тормоза не работают — нередки случаи, когда машина врезается в столб или стену в паре сотен метров от мастерской. Не повторяйте чужих ошибок и всегда прокачивайте тормозную систему.

Как только вы выехали из автосервиса с новыми тормозными колодками и твердой педалью тормоза, важно примерно 400—500 км поездить спокойно — даже если привыкли к агрессивному стилю вождения. Колодки необходимо притереть к поверхности дисков: если сделать все правильно, колодки прослужат дольше и будут работать лучше. Некоторые производители колодок прилагают к своим изделиям подробные рекомендации по приработке.

Что делать? 21.02.20

В автосервисе у моей машины поцарапали диски

Как подобрать тормозные колодки

Лучше всего это сделает специалист СТО или менеджер из магазина запчастей. Подобрать колодки самостоятельно поможет личный кабинет в интернет-магазине запчастей — это если владелец сайта не пожалел денег на разработку.

Если есть деньги на оригинальные колодки, лучше купить их, но обычно это дорого. Помимо оригинала будет много аналогов по разной цене. Самый первый шаг — это разобраться, какой производитель поставляет тормозные колодки на конвейер. Можно спросить у Гугла или Яндекса: «Кто производит оригинальные колодки для Киа». Пишут, что это Sangsin. Если бы у меня была Киа, я бы выбрал колодки этого производителя.

Если у машины меняли тормозные диски — попробуйте разобраться, кто их производитель. Разобрались, что диски Brembo, значит, покупайте колодки Brembo — так будет больше шансов, что колодки не будут скрипеть при торможении. Когда нужно менять и тормозную колодку, и тормозной диск, можно не привязываться к тому, что стояло раньше, и выбрать бренд из разряда «хороший неоригинал».

И напоследок важный совет: не экономьте на тормозах. Дешевый китайский рычаг в подвеске быстро выйдет из строя, будет греметь и шататься, но с колодками и тормозными дисками все иначе: они могут сделать так, что остановить автомобиль в экстренной ситуации не получится.

Запомнить

  1. Тормозные колодки изнашиваются — это нормально. Необходимо регулярно следить за их состоянием и заменять по мере необходимости.
  2. Контролировать состояние колодок удобно вместе с сезонной заменой шин.
  3. Колодки подбирают, опираясь на их характеристики и типоразмеры. Самое простое решение — покупать оригинальные колодки, то есть такие же, какие устанавливаются на ваш автомобиль на конвейере.
  4. Одновременно с заменой колодок обязательно проверяют состояние всего тормозного механизма — цилиндра, суппорта, диска. Не стоит откладывать замену изношенных или поврежденных деталей.
  5. После замены колодки необходимо приработать — так они будут работать лучше и прослужат дольше.

Как заменить тормозные колодки на автомобиле своими руками — Иксора

Большинство автолюбителей считают самыми важными характеристиками автомобиля мощность двигателя, максимальную скорость или время, которое нужно для ее набора. Однако это далеко не так. Намного важнее скорость остановки транспортного средства в случае непредвиденной ситуации на дороге. Слишком длинный тормозной путь вашего автомобиля может принести намного больше бед, чем слабые мощностные характеристики двигателя.

Для обеспечения собственной безопасности на дороге нужно обязательно проходить диагностику тормозной системы при каждом ТО и при необходимости менять износившиеся тормозные колодки. Если есть желание, умелые руки и достаточное количество свободного времени, то можно сделать это самостоятельно, не прибегая к услугам сервисных центров.

Когда тормозные колодки нуждаются в замене

Дисковые тормоза всех современных автомобилей оснащены специальным индикатором износа, представляющим собой металлическую насадку, начинающую контактировать с диском тормоза при определенной степени износа колодки.

При нажатии на педаль тормоза можно услышать характерный громкий звук трущихся металлических поверхностей. Если делая остановку вы слышите громкий скрежет, то следует как можно быстрее добраться до автосервиса или гаража. Эксплуатировать такой автомобиль ни в коем случае нельзя.

Как снять старые тормозные колодки

Если вы решились сэкономить на услугах автосервиса и желаете знать, как заменить тормозные колодки самостоятельно, то первым делом придется снять старые. Процесс этот не сложен:

  1. Автомобиль фиксируется опорными блоками для предотвращения его смещения.
  2. Прослабляются гаечные соединения (но не разбираются полностью) на колесе, с которого будут сниматься колодки.
  3. Автомобиль приподнимается с помощью домкрата.
  4. Гайки колеса откручиваются полностью.
  5. Колесо снимается.
  6. Суппорты приподнимаются над диском тормоза и закрепляются к кузову автомобиля проволокой. Нельзя оставлять их в подвешенном к тормозным шлангам виде.
  7. Разбирается болтовое соединение или шпильки, которыми крепятся колодки. После этого их можно отсоединить от суппорта.

При снятии колодок следует уделить внимание собственной безопасности. Работать следует только в перчатках. Также обязательно нужно проверить надежность домкрата. Приподнятый автомобиль нужно попытаться покачать перед тем, как приступать к работе.

Установка новых колодок

Когда старые колодки сняты, можно приступать к установке новых. Для этого нужно:

  1. Убрать крышку емкости с тормозной жидкостью.
  2. Переместить поршень, упирающийся в тормозную колодку, на такое расстояние, чтобы можно было установить новые колодки.
  3. После возвращения поршня в исходное положение вернуть на место крышку емкости с тормозной жидкостью.
  4. Установить тормозные диски. Если силы собственных рук для этого недостаточно, можно помочь молотком, но главное не переусердствовать.
  5. Собираются болтовые или шпилечные соединения на тормозных колодках.
  6. Устанавливается на место суппорт.
  7. Проверяется работа тормозной системы. Для этого нужно несколько раз воспользоваться педалью тормоза.
  8. После проверки можно устанавливать колесо на место.

После сборки следует обкатать автомобиль, еще раз проверить работоспособность тормозов на ходу.

На видео ниже показано как заменить тормозные колодки на автомобилях ВАЗ 2109, 2110, 2114, 2115, Kalina, Granta, Priora.

Какие тормозные колодки выбрать и где их приобрести

Знать о том, как правильно установить тормозные колодки, недостаточно для полной уверенности в безопасности своего автомобиля. Нужно хорошо ориентироваться на рынке автомобильных запчастей. Мы рекомендуем обратить внимание на  производителей, обеспечивающих оптимальное соотношение цена-качество:

  • AKEBONO;
  • NIBK;
  • FRIXA;
  • KASHIYAMA.

Эти производители имеют отличную репутацию среди опытных работников автомобильных сервисных центров. Приобрести тормозные колодки вышеуказанных марок по самым приемлемым ценам можно в магазинах IXORA, где опытные консультанты помогут с выбором и ответят на все интересующие Вас вопросы.

Полезная информация:

Получить профессиональную консультацию при подборе товара можно, позвонив по телефону 8 800 555-43-85 (звонок по России бесплатный). 

какие тормоза лучше? — журнал За рулем

И у того, и у другого вида тормозных механизмов есть свои достоинства и недостатки. «За рулем» рассказывает, что важнее для современного автомобиля.

Появление на российском рынке Renault Arkana с барабанными (пока что) задними тормозами придало новый импульс давней дискуссии о том, чем они хуже (или лучше) дисковых тормозов. Мы собрали все плюсы и минусы воедино и подвели итог обсуждениям.

Барабанные тормоза

Материалы по теме

Считается, что первыми на свет появились барабанные тормоза — на гужевых повозках, и на автомобили они перекочевали с карет, причем сперва только на заднюю ось. Долгое время все автомобили оснащались только барабанными тормозами, хотя дисковые были запатентованы англичанином Уильямом Ланчестером в 1902 году. И в том же году француз Луи Рено представил свою конструкцию тормозного механизма — с полым барабаном и полукруглыми колодками, прижимавшимися цилиндром и пружинами ко внутренней поверхности барабана.

Интересно, что конструкция Рено дожила до наших дней практически без изменений, за исключением того, что цилиндров теперь может быть и пара, и появились распорные планки, обеспечивающие самоподвод. Раньше колодки приходилось подводить самостоятельно, эта процедура была знакома нашим дедам.

Конструкция барабанных тормозов оказалась настолько хорошо продуманной, что они за прошедший век практически не изменились. Возможно, поэтому Renault не спешит отказываться от барабанов.

Конструкция барабанных тормозов оказалась настолько хорошо продуманной, что они за прошедший век практически не изменились. Возможно, поэтому Renault не спешит отказываться от барабанов.

Материалы по теме

Сегодня легковых автомобилей с передними барабанными тормозами, кажется, не осталось вовсе. А за заднюю ось они держатся крепко — их до сих пор можно видеть на некоторых легковушках, в первую очередь так называемых бюджетниках. Считается, что барабанные тормоза дешевле дисковых, но это спорное утверждение.

Однако у барабанов есть несколько неоспоримых достоинств:

  1. Хорошая защита от грязи. Так как тормозные колодки, пружины, гидравлические цилиндры и распорные планки скрыты в барабане, грязь, снег, лед фактически никак не влияют на работоспособность механизма. Из-за этого барабанные тормоза считаются более пригодными для тяжелых условий эксплуатации.
  2. Внушительный ресурс. У тормозных колодок большая рабочая поверхность, большая и толщина рабочей части барабана.
  3. Простое совмещение с механизмом стояночного тормоза.

Детали барабанного тормоза.

Детали барабанного тормоза.

Недостатки барабанных тормозов:

  1. Значительный вес.
  2. Плохое охлаждение. Как следствие — возможность перегрева при больших нагрузках.
  3. Плохая самоочистка. Если внутрь барабана попадет влага и образуется лед, тормозной механизм не даст машине тронуться с места. При попадании песчинок появится посторонний звук.
  4. Сложность контроля степени износа. Чтобы оценить ресурс колодок, барабан придется снять.
  5. Неравномерный износ колодок. Передняя, как правило, изнашивается быстрее. Из-за неправильной регулировки или заедания механизма быстрее может приходить в негодность и какая-то часть колодки.

Дисковые тормоза. Износ колодок можно определить сразу — для этого не требуется ничего разбирать.

Дисковые тормоза. Износ колодок можно определить сразу — для этого не требуется ничего разбирать.

Дисковые тормоза

Материалы по теме

Дисковые тормоза на легковых автомобилях появились, когда стали заметно расти мощности их моторов и скорости. Первым европейским автомобилем с дисковыми тормозами на обеих осях стал спортивный Jaguar C-Type 1953 года. В США первопроходцем был Studebaker Avanti 1962 года. С тех пор диски и вытесняют барабаны (но никак не вытеснят).

Достоинства дисковых тормозов

  1. Легкость и компактность.
  2. Равномерное прилегание колодок к дискам и, как следствие, большая эффективность.
  3. Отличная охлаждаемость.
  4. Способность к самоочистке.
  5. Простота диагностики, обслуживания и замены.
  6. Возможность точной регулировки.
  7. Возможность применения многопоршневых суппортов, использования перфорации, разнообразных грязе-и газоотводящих канавок, насечек.

Детали дискового тормоза.

Детали дискового тормоза.

Недостатки дисковых тормозов

Материалы по теме

  1. Подверженность всевозможным загрязнениям, коррозии.
  2. Возможность деформации, растрескивания при попадании холодной воды на раскаленную рабочую поверхность.
  3. Значительное выделение тепла при работе.
  4. Сложность совмещения со стояночным тормозом. Решается применением электрического включения/выключения стояночного тормоза, например.
  5. Склонность к примерзанию колодок к дискам на задней оси при использовании стояночного тормоза. И это еще одна из причин того, что на многих легковых машинах стояли (и стоят до сих пор) барабанные тормоза на задней оси при дисковых на передней.

Логичен вопрос: может, совместить в одной конструкции достоинства и дисковых, и барабанных тормозов, избавившись заодно от их недостатков? Разумеется, инженеры пытались сделать это. Дисковые тормоза, помещенные в барабаны, предлагала в качестве опционального оборудования компания Chrysler в 1949–1954 годах. Audi ставила гибридные тормозные механизмы на серийные модели V8 и 200 в конце 1980-х — начале 1990-х. За характерный внешний вид эти тормоза получили прозвище UFO (НЛО), и их откровенно ненавидят фанаты марки за сложность и слишком высокую стоимость. Фактически попытки создания тормозных гибридов провалились, так как все известные конструкции скорее объединяли недостатки того и иного типа тормозных систем, нежели достоинства.

Тормоза Audi типа UFO (НЛО).

Тормоза Audi типа UFO (НЛО).

Если разобраться, при повседневной эксплуатации и обычных, «гражданских» режимах езды барабанные тормоза практически не уступают дисковым, и сочетание барабанных тормозов на задней оси с дисковыми тормозами на передней является оптимальным для семейного автомобиля.

Дисковые тормоза лучше подходят мощным и быстрым автомобилям — из-за большей эффективности при максимальных нагрузках. И конечно, дисковые тормоза еще и выглядят красиво по сравнению с невзрачными барабанами. Именно это и является основной причиной многочисленных просьб поставить их на модную Аркану, а вовсе не эксплуатационные характеристики: такие же тормоза, стоящие на Дастерах и Каптюрах, всех устраивают.

  • За тормозами, как и за другими узлами автомобиля, необходим уход. У нас в широком ассортименте представлены средства по уходу за тормозами различных производителей.
Фото: фирмы-производители

Глава 3 «Дисковые тормоза» из книги «Тормоза спортивного автомобиля» Фред Пун

На этом гоночном автомобиле March Indy установлены дисковые тормоза на всех четырех колесах с двойным главным тормозным цилиндром, управляемым дистанционно с помощью балансирного механизма, поскольку охлаждение тормозов во время гонок на Phoenix International овале длиной 1,6 км является серьезной проблемой. Фото Тот Monroe.

Дисковые тормоза используйся на передних колесах большинства современных дорожных автомобилей на всех четырех колесах большинства гоночных автомобилей. Дисковые тормоза (первые были применены на автомобилях в конце 1940-хгодов, а с 1970-х барабанные тормоза на передних колесах автоюбилей были заменены на дисковые.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДИСКОВЫХ ТОРМОЗОВ

Переход с барабанных тормозов на дисковые в автомобильной промышленности связан со следующими преимуществами последних:

• Дисковые тормоза менее подвержены снижению тормозных свойств из-за перегрева;

• Дисковые тормоза лучше охлаждаются;

• Дисковые тормоза лучше сопротивляются воздействию воды и загрязнениям;

• Требуется более редкое техническое обслуживание тормозов;

• Имеется большая поверхность трения при одинаковой массе; 

Основным преимуществом дисковых тормозов по сравнению с барабанными тормозами является их стойкость к снижению тормозных свойств, причинами которой являются:

• Поверхности трения непосредственно открыты для охлажу дающего воздуха;

• Отсутствие тормозного барабана исключает деформацию тормозов.

1- Тормозной шланг; 2- Суппорт; 3- Тормозные колодки; 4- Тормозной диск; 5- Защитный кожух; 6- Шпильки ступицы;  

Основными деталями дисковых тормозов являются суппорт, тормозной диск и защитный экран. Тормозная трубка соединяет гидравлические тормозные цилиндры на обеих сторонах неподвижного суппорта. Многие другие конструкции фиксированных суппортов имеют внутренние соединительные каналы для тормозной жидкости. Фото предоставлено Вendix Corp.

Недостатком дисковых тормозов ляется отсутствие самоусиления, что сказывается при их использовании на тяжелых автомобилях из-за увеличения усилия на педали тормоза. Поэтому дисковые тормоза практически всегда требуют установки усилителя тормозов, в то время как барабанные тормоза с большим усилительным действием могут обходиться без усилителя. Поскольку масса гоночных автомобилей значительно меньше, чем масса дорожных автомобилей, устанавливаемые на них дисковые тормоза обычно не требуют установки усилителя тормозов.

Дисковый тормоз Chrysler Imperial с форсированным двигателем выглядит как барабанный тормоз и работает как сцепление. Такой тормоз не работает как современный дисковый тормоз, его трущиеся поверхности расположены внутри точно обработанного корпуса.

Самой нагретой частью тормоза является металлическая поверхность, контактирующая с фрикционным материалом. На барабанном тормозе эта поверхность находится внутри барабана, а в дисковом тормозе — на внешней поверхности тормозного диска.

При охлаждении барабанного тормоза вначале температура барабана повышается и затем он охлаждается окружающим воздухом. Дисковый тормоз охлаждается немедленно воздухом, продувающим трущиеся поверхности тормозного диска.

 Дисковые тормоза применяются на гоночных автомобилях с середины 1950-х годов. Очень маленький тормозной диск этого автомобиля Chevy мощностью 300 л.с. (221 кВт), выпущенного в 1950-м году, в настоящее время не может быть использован на таких мощных автомобилях.

Тепловое расширение тормозного барабана — увеличение внутреннего диаметра — приводит к увеличению хода педали действием высокой температуры или от усилия тормоза. Деформация тормозного барабана ухудшает характеристики тормозов и может вызвать резкое снижение тормозного действия. Поскольку, в отличии от барабана, тормозной диск являеться плоской деталью, его температурное расширение в большей степени происходит в сторону фрикционного материала,чем наружу, поэтому сжатие диска не может вызвать дефформации достаточно для того , чтобы повлиять на тормозные характеристики.

Отсутствие функции самоусиления означает,что дисковые тормоза в меньшей степени подверженны изменениям коэффициента трения, в то время как работа барабанных тормозов с большим самоусилением, о чем говорилось выше, существенно зависит от изменения трения. Небольшое уменьшение коэфициента трения, вызванное нагревом тормозов, становится еще больше из-за действия самоусиления. Водитель чувствует это по резкому снижению эффективности торможения. Дисковые тормозе просто не так чувствительны как барабанные к изменению силы трения.

Форма тормозного барабан также способствует снижент эффективности тормозов из-за нагрева. Многие органические тормозные накладки при нагрве выделяют газы, которые могут действовать как смазка между тормозной накладкой барабаном, вызывая потерю трения и резкое снижение эфективности тормозов. Цилиндрическая поверхность тормозного барабана подобна подшпнику в двигателе, когда масло находящееся под высоким давлением между коренным подшипником и шейкой коленчатого вала, предохраняет рабочие поверхности от износа, сводя силу трения к минимуму, тормозной барабан и тормозные колодки работают подобным образом, когда между ними оказывается горячий газ выделяющийся из тормозной колодки. Рабочие поверхности барабана и накладки отталкивают друг от друга газом под давлением, уменьшая и снижая эффективность тормозов.

Небольшая рабочая поверхность тормозных колодок в дисковых тормозах и плоская поверхность тормозного диска не моделтруют обойму подшипника. Выделение газа из тормозной накладки здесь может иметь место, но поскольку он здесь не задерживаеться, то практически не оказывает серьёзного влияния на торможение, чем в барабанном тормозе, поскольку дисковый тормоз не создает самоусиления.

Охлаждение дисковых тормозов более эффективно, чем барабанных, потому что контакт поверхности на тормозном диске непосредственно открыты охлаждающему воздуху. Однако это делалает рабочие поверхности дисковых тормозов «потенциально»  более уязвимыми для повреждения от коррозии из-за и воздействия воды. К счастью, постоянное вытирающее действие колодок по тормозному диску поддерживает рабочие  поверхности чистыми. Кроме того, центробежная сила стремится отбросить загрязняющие материалы от тормозного диска наружу.  

Таким образом, дисковые тормоза менее чувствительны к загрязнению, чем барабанные тормоза, хотя с другой стороны, последние хорошо «смазываются» водой. Как отмечалось выше, сильнее действие самоусиления тем менее эффективно торможение. Тормозные колодки дисковых тормозов на большенстве автомобилей легко заменяются.

Обычно тормозные колодки могут быть замененыпосле снятия колеса и простых фиксаторов. В некоторых случаях при установке тормозных колодок потребуеться снять суппорт.

ДИСКОВЫЕ ТОРМОЗА С «МАЛЫМ КОЭФФИЦИЕНТОМ ВЗАИМНОГО ПЕРЕКРЫТИЯ” И ДИСКОВЫЕ ТОРМОЗА. Дисковые тормоза вначале назывались дисковыми тормозами с малым коэффициентом взаимного перекрытия. Этим названием обозначалось их отличие от дисковых тормозов, которые имели круговое расположение фрикционного материала наподобие сцепления. Такой необычный тип дисковых тормозов применялся на автомобиле Chrysler Imperial в начале 1950-х годов, но в дальнейшем эта конструкция была заменена традиционным дисковым тормозом. Многодисковые тормоза с расположением фрикционного материала по всей окружности дисков используются на больших самолетах, а малой авиации применяются обычные дисковые тормоза с “малым взаимным перекрытием». Краткая дискуссия, касающаяся авиационных тормозов, приводится в главе девятой. Проще говоря, я называю стандартные автомобильные дисковые тормоза просто дисковыми тормозами, потому что термин ‘’дисковые тормоза с малым коэффициентом взаимного перекрытия» больше не используется. Я также называю многодисковые авиационные тормоза просто «многодисковые тормоза».

 

На данном рисунке показано, почему дисковый тормоз охлаждается значительно лучше барабанного тормоза. Охлаждающий воздух начинает охлаждать тормозной барабан только после того, как теплота, выделяющаяся при торможении, проходит через его стенки, в то время как трущиеся поверхности дискового тормоза открыты для доступа воздуха. Теплопередача от тормозного диска к воздуху начинается немедленно после применения тормозов.

Тепловое расширение тормозного барабана осуществляется от тормозных колодок наружу, что увеличивает ход педали тормоза. Тормозной диск дискового тормоза при нагреве лишь немного расширяется в сторону тормозных колодок и, следовательно, проблема большого увеличения хода педали тормоза при нагреве дисковых тормозов, не существует.

Замена тормозных колодок на большинстве дисковых тормозов осуществляется легко. Часто колодки закрепляются быстро снимаемыми штифтами. Новые колодки устанавливаются на свое место в суппорте.

Дисковый тормоз JFZ спроектирован для мощного гоночного автомобиля, назначенного для гонок по овальному треку. Легкий суппорт с четырьмя поршнями является достаточно массивным, чтобы уменьшить деформации и снизить температуру. Фото предоставлено JFZ Engineered Products.

Другим преимуществом дисковых тормозов по сравнению с барабанными является их регулировка. Регулировка барабанных тормозов осуществляется вручную или посредством достаточно сложных устройств автоматической регулировки. Дисковые тормоза проектируются таким образом, что после каждого применения они саморегулируются из-за малого зазора между колодками и тормозным диском.

Тормозной диск имеет рабочие (контактные) поверхности с обеих сторон, в то время как рабочая поверхность тормозного барабана находится внутри него, поэтому охватывающая поверхность дискового тормоза больше, чем барабанного при таком же диаметре и массе. Большая охватывающая поверхность обеспечивает лучшее охлаждение тормозов.

ТОРМОЗНЫЕ ДИСКИ И ПРОСТАВКИ

Тормозные диски обычно изготовляются из чугуна, это самая большая и тяжелая деталь дисковых тормозов. Тормозной диск выполняется плоским с рабочими поверхностями, расположенными с обеих его сторон. Тормозной диск может быть сплошным или с вентиляционными каналами внутри него.

Проставки.

Тормозной диск обычно прикрепляется к проставке, которая в свою очередь прикрепляется к ступице колеса или фланцу моста. Проставка обеспечивает более долгий путь для передачи тепла от трущейся поверхности тормозов к колесным подшипникам, что позволяет поддерживать их температуру достаточно низкой. Иногда проставка выполняется литьем как единое целое с тормозным диском, а иногда изготовляется как отдельная деталь. Проставки изготовляются из чугуна или более легкого алюминиевого сплава. Проставки серийных автомобилей обычно изготовляются из чугуна как одно целое с тормозным диском, а проставки гоночных автомобилей делаются как отдельная деталь из алюминиевого сплава.

Если тормозной диск и проставка выполняются как отдельные детали, то последняя крепится к диску или с помощью болтового соединения, или креплением dog-drive, которое представляет собой серию радиальных прорезей в тормозном диске с металлическими защёлками (собачками), прикрепленными к проставке. Такое крепление действует как шлицевое соединение, передающее крутящий момент от тормозного диска к проставке. Такие защелки позволяют тормозному диску свободно расширяться, оставаясь в то же время сцентрированным по простаке! Такое свободное расширение, исключает нагрузки на проставку, которые могут возникнуть при сильном нагреве тормозного диска. 

Тормозной диск прикрепляется болтами к легкой алюминиевой проставке. Собранная деталь крепится затем болтами к ступице колеса или к фланцу моста. Глубокая проставка при расширении тормозного диска к высокой температуры изгибается и минимизирует таким образом пере дачу теплоты от тормозов к ступице колеса и подшипникам. Фото предоставлено JFZ Engineered Products.

Если проставка крепится к тормозному диску болтами, то при нагреве она должна расширяться вместе с диском, и если она выполнена относително тонкой и гибкой, то опасность разрывов будет исключена. Болтовое соединение между двумя деталями должно осуществляться высокопрочными болтами с плотной посадкой. Для такого соединения часто используются авиационные болты, выполняемые точной механической обработкой. Алюминиевые проставь уменьшают массу тормозов и снижают термические напряжения на тормозном диске. Поскольку алюминиевый сплав расширяется в значительно большей степени, чем чугун, имеет место тенденция уменьшить разницу в термическом расширении, вызванном очень высокой температурой тормозного диска.

Для крепления тормозного диска к проставке гоночного автомобиля АР Racing предпочтительнее применять шлицевое соединение (dog-drive), а не болтовое. Защелки на проставке уходят в прорези, выполненные механической обработкой по краю внутреннего диаметра тормозного диска. Небольшой зазор между защелками проставками и прорезями в тормозном диске позволяют ему равномерно расширяться при нагреве, оставаясь при этом сцентрированными. Грамотно спроектированная и выполненная конструкция АР Racing называется «выстроенной в форме замка”, то есть с зубцами. Фото предоставлено АР Racing.

Кроме того, поскольку твердость алюминиевого сплава составляет примерно одну треть твердости чугуна, то при данной величине термического расширения силы, приложенные к тормозному диску, оказываются значительно меньше. Легкая алюминиевая проставка позволяет улучшить характеристики управления автомобилем. Недостатком проставок из алюминиевого сплава является более высокая, чем у чугуна, теплопроводность, что приводит к большему нагреву колесных подшипников. Конструкция тормозного диска. Тормозной диск имеет много общих признаков с тормозным барабаном. Материалом обеих деталей обычно является чугун, отличающийся хорошей износоустойчивостью и хорошими фрикционными свойствами, высокими твердостью и прочностью при высоких температурах. Чугун легко поддается механической обработке и является относительнодешевым материалом. Размеры тормозного диска берутся по его наружному диаметру и общей толщине поперечного сечения между двумя рабочими поверхностями, диаметр тормозного диска обычно ограничивается размерами колеса, а вентилируемый тормозной диск всегда толще сплошного. 

На этом тормозном диске гоночного автомобиля для уменьшения его массы удалена часть металла с наружной кромки, а на лицевой стороне механической обработкой выполнены прорези для снижения вероятности проявления низкой эффективности тормозов.

Площадь охвата тормоза является важной мерой его эффективности. Для дискового тормоза это общая площадь контакта с двумя тормозными колодками при одном повороте диска. Обобщенная (комбинированная) площадь охвата всех тормозов, делённая на массу автомобиля, является одним из способов определения, насколько эффективны тормоза этого автомобиля. В хорошо спроектированных тормозах большое значение отношения площади охвата на тонну автомобиля означает высокую эффективность тормозной системы. Значения площади охвата для различных автомобилей приводятся на странице 38. Некоторые тормозные диски имеют на рабочих поверхностях прорези или отверстия, выполненные механической обработкой. Они уменьшают образование горячих газов и частиц пыли между тормозным диском и колодками. Несмотря на то, что снижение эффективности тормозов, вызванное образованием газов, в дисковых тормозах менее вероятно, чем в барабанных, тем не менее оно может иметь место. В большей мере это явление присуще тормозам с большими тормозными колодками, поскольку для удаления горячего газа из больших колодок требуется больше времени, чем из колодок небольшого размера. 

На этой усовершенствованной конструкции тормозного диска АР Racing Sphericone видны литые выступы внутри вентиляционных отверстий, передающие тепло охлаждающему воздуху более эффективно, чем стандартный вентилируемый тормозной диск. Эта конструкция используется на гоночных автомобилях Grand Prix, в которых имеет значение каждая лишняя унция массы тормозного диска. Фото предоставлено АР Racing.

Тормозной диск с криволинейными вентиляционными отверстиями или наклонными прорезями для эффективной работы должен вращаться в определенном направлении. Правильное направление вращения по отношению к вентиляционным отверстиям и прорезям показано на этом рисунке.

Следовательно, прорези (щели) или отверстия имеют во время гонок больший эффект в тормозах, работающих при высоких температурах и имеющих колодки больших размеров. Следует отметить, что вентиляционные отверстия увеличивают вероятность образования трещин в чугунных тормозных дисках, поэтому их использование должно регламентироваться специальными требованиями. Вентилируемые тормозные диски. Многие тормозные диски отливаются с радиальными охлаждающими каналами, которые действуют как воздушный насос, обеспечивающий циркуляцию воздуха от центра диска через каналы наружу тормозного диска. Такой тип тормозного диска называется вентилируемым.

 

Вот что обычно случается с тормозным диском при воздействии высоких термических напряжений. Поскольку тормозные диски гоночных автомобилей подвергаются таким воздействиям, их следует часто осматривать и заменять, если обнаруживаются трещины.

Вентилируемые тормозные диски применяются на большинстве тяжелых автомобилей, требующих установки дисков максимально возможных больших размеров. В более легких автомобилях обычно используются сплошные тормозные диски. Мощные гоночные автомобили имеют вентилируемые тормозные диски, при этом могут иметь место различия в толщине их боковых стенок. На многих тормозах гоночных автомобилей сторона тормозного диска, ближайшая к колесу, выполняется тоньше, чем противоположная сторона диска. Это делается для того, чтобы уравнять температуру на каждой стороне тормозного диска. Колесо сопротивляется прохождению охлаждающего воздуха к наружной рабочей поверхности тормозного диска, что делает её более горячей, чем внутренняя сторона, поэтому большая толщина плохо охлаждаемой наружной поверхности тормозного диска способствует выравниванию температур их нагрева. Тормозные диски гоночных автомобилей часто имеют криволинейные охлаждающие каналы, которые повышают эффективность действия воздушного потока. Из-за наличия криволинейных вентиляционных каналов тормозные диски для левой и правой сторон автомобиля невзаимозаменяемы, так что постарайтесь не перепутать их!

Небольшие трещины на поверхности тормозного диска гоночного автомобиля вызваны термическими напряжениями. Тормозной диск следует заменять до образования больших трещин. Небольшие поверхностные трещины часто можно удалить с помощью шлифования.

На материал действуют напряжения трёх видов — напряжение растяжения, напряжение сжатия и сдвигающие напряжения разрыва. Каждый из напряжения возникает одновременно в горячих деталях тормозов, особен если одна сторона детали оказывается более нагретой, чем другая.

Одной из проблем, связанной с вентилируемыми тормозными дисками, являеться появление трещин при частом интенсивном торможении. Трещинь появлются из-за термических напряжений и в результате тормозных колодок на металлические стенки в охлаждающем канале. Термические напряжения в тормозном диске с литой или прикрепленной болтами проставкой вызываются в месте их соединения из-за того, что температура, тормозного диска в этом у выше, чем температура у ставки. Тепловое расширение наружной части тормозного дискака при его нагреве оказывавает больше, чем расширение холодной проставки, что вызывает деформирование и изгибание у тормозного диска, приводя к появлению конусности. Постоянно повторяющиеся расширение и стягивание и вызывают появление трещин, и если трещины не появляются конусность тормозного диска приводит к неравномерно, износу тормозных накладок. Вероятность появления трещин на вентилируемом тормозном диске может быть существенно снижена двумя фактарами — если в криволинейных вентиляционных каналах oбеспечиваются печивается опора каждой стороны тормозного диска, если обеспечивается эффективное его охлаждение. 

ТЕРМИЧЕСКИЕ НАПРЯЖЕНИЯ

Напряжение, возникающее как удельная сила внутри твердого материала, измеряется в ньютонах на квадратный миллиметр, то есть в единицах гидравлического давления. Напряжение может действовать как растягивающее, сжимающее или как напряжение сдвига. Если говорить о чугуне, то только растягивающее напряжение вызывает появление в нем трещин. Напряжение растяжения, при котором материал трескается, называется пределом прочности на разрыв. Предел прочности на разрыв серого чугуна равен приблизительно 172,4 Н/мм2. Если металл нагревается, то он расширяется.

Если металлическая деталь ограничена в перемещении, то есть не может расширяться свободно, то она начинает надавливать на ограничивающий предмет с определенной силой, которая вызывает дополнительное напряжение в металле. Напряжение, вызванное изменением температуры, называется термическим напряжением. Термическое напряжение появляется, когда одна часть металлической детали оказывается более нагретой, чем другая. Если происходит экстренное торможение, то холодный до этого момента тормозной диск внезапно оказывается горячим, при этом его внутренний материал остается холодным до тех пор, пока тепло с поверхности диска не начнет проходить внутрь него. Горячая поверхность диска стремится расширяться, в то время как внутренняя холодная масса сопротивляется этому, в результате поверхность диска испытывает сжатие, а внутренняя его часть растяжение.

Термические напряжения постепенно уменьшаются по мере охлаждения рабочей поверхности диска и нагрева внутренней части. После выравнивания наружной и внутренней температур рабочие поверхности начинают испытывать напряжения растяжения, поскольку перед этим испытывали сжатие при нагреве. Если действие высоких термических напряжений происходит снова и снова, то в конечном счете на рабочей поверхности тормозного диска могут образоваться трещины.

Тормозные барабаны и тормозные диски проектируются так, чтобы противостоять самому тяжелому варианту появления термического напряжения при каждом применении тормозов, но многократные применения тормозов могут вызвать усталостные трещины. Следует чаще проверять тормоза, особенно если они использовались в режиме резкого торможения. 

 

 

Тормозные диски легких гоночных автомобилей не имеют проставок, и тепловой поток от них непосредственно идет к алюминиевой ступице. Такая конструкция может использоваться только на легких автомобилях с двигателями небольшой мощности, поскольку в них при торможении выделяется небольшая тепловая энергия. Однако колесные подшипники в таких ступицах должны заменяться несколько раз в сезоне.

Тормозные диски из композитных материалов.

Современные материалы тормозных дисков были разработаны для тормозов тяжелых самолетов и постоянно используются в гоночных автомобилях в соревнованиях Гран При (Grand Prix). Эти современные тормозные диски изготовлены из карбонового материала — карбоно-графит, композиция с бором. Тормозной диск из композитного материала легче чугунного, применительно к автомобилю формулы 1 Brabham, примерно на 13,5 кг, что позволяет ему работать при более высоких температурах, как показали наблюдения до 927°С без повреждений. При работе тормозов в условиях очень высоких температур используются графитовые композитные тормозные колодки. Поскольку тормозные диски из композитного материала для гоночных автомобилей являются экспериментальными, нет уверенности в том, что они когда-нибудь найдут применение на серийных автомобилях. Однако если производители автомобилей будут продолжать работу по снижению массы тормозов и стоимости композитных материалов, их применение вполне реально. В какой-то день такие тормоза могут оказаться и на вашем автомобиле, Проблема только в том, что композитные тормоза подвержены сильному износу из-за дорожной грязи.

Площадь охвата дискового тормоза это площадь трения тормозных колодок на обеих сторонах тормозного диска. Таким образом, более точно использовать Rp вместо Rr, однако поскольку в большинстве тормозов оба радиуса практически равны, для удобства расчета используется Rr, который легче измерить, чем RP

ТИПИЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ УДЕЛЬНОЙ ПРОЩАДИ ОХВАТА ТОРМОЗОВ НА ТОННУ МАССЫ АВТОМОБИЛЯ

Модель автомобиля Удельная прощадь охватов томозов, см2 Модель автомобиля Удельная прощадь охватов томозов, см2
 Alfa Romeo Spyder Veloce  1670,55  Mercury Lynx RS  1212,6
Audi 5000 Turbo 1580,25 Mitsubishi Cordia LS 1264.2
Audi Quattro 1638,3 Mitsubishi Starion Turbo 1522.2
BMW 528e 1670,55 Nissan Sentra  1754.4
BMW 745i 1947,9 Nissan Stanza 1122.3
Chevrolet Camaro Z28 1135,2 Peugeot 505 STi 1735.05
Chevrolet Citation X11HO 1161 Pontiac Firebird Trans-Am 1786,65
Chevrolet Corvette 1841,8 Pontiac Grand National Racer 1522.2
Datsun 200SX 1715,7 Pontiac J2000 1115,85
Deiorean 2231,7 Porsche 944 1954.35
Dodge Aries Wagon 2231,7 Renault Alliance 1225,5
Dodge Challenger 1483,5 Renault Fuego Turbo 1193,25
Dodge Charger 2.2 1038,45 Renault LeCar ISMA GTU Turbo 2244,6
Ferrari 308GTSi 1038,45 Renault 5 Turbo 1128,75
Fiat Brava 993,3 Renault 1,8i 1219,05
Fiat Turbo Spyder 1425,45 Saab 900 1173,15
Ford Mustang GT 5.0 1044,9 Subaru GL 1090,05
Honda Accord 1141,65 Toyota Celica 1341,6
Honda Civic 1102,95 Toyota Celica Supra 1444,8
Isuzu I-mark LS 1348,05 Toyota Starlet 1264,2
Jaguar XJ-S 1412,55 Volkswagen Quantum 1180,35
Lamborghini Jalpa 1464,15 Volkswagen Rabbit GTi 1393,2
Lancia Monte Carlo GPS Turbo 3463,65 Volkswagen Scirocco 1277,1
Mazda GLC 1122,3 Volkswagen Scirocco SCCA GT3 1960,8
Mercedes-Benz 380SL 1538,65 Volvo GLT Turbo 1560,9
Mercury LN7 1115,85 * — определяет гоночный автомобиль  

Перечисленные выше удельные значения площади охвата тормозов для типичных автомобилей 1981/82 годов выпуска опубликованы в журнале [email protected] Заметим, что мощные автомобили имеют более высокие значения этого показателя, по сравнению с экономичными седанами. Значения для гоночных автомобилей обозначены звездочкой. Тормоза гоночных автомобилей имеют большие размеры, и при этом сами автомобили обычно легче дорожных. Величина удельного параметра 3463,65 см2/т гоночного автомобиля Lancia Monte Carlo GP5 Turbo для гонок на большие дистанции говорит о мощных и долговечных тормозах.

СУППОРТЫ

Суппорты дисковых тормозов включают в себя тормозные колодки и гидравлические тормозные цилиндры с поршнями, которые прижимают колодки к тормозному диску. Существует много типов суппортов, которые отличаются материалом, конструкцией и расположением поршней. Независимо от этого, любые суппорты дисковых тормозов работают по одному и тому же принципу — когда водитель нажимает на педаль тормоза тормозная жидкость своим давлением заставляет перемещать тормозные колодки, которые зажимают тормозной диск. Суппорты большенства серийных легковых автомобилей выполнены из высокопрочного серого чугуна с шаровым графитом. Этот относительно дешевый материал подходит для массового производства, обеспечивая изготовление жесткого суппорта. Однако чугунные суппрорты достаточно тяжелые.гоночные или ваобще мощные автомобили обычно оснощаються суппортами из алюминевого сплава, масса которых почти в два раза меньше, чем суппортов из такогоже размера.

Тормозной диск АР Racing с криволинейными вентиляционными каналами имеет прорези, выполненные под углом таким образом, что при вращении ротора отбрасывается грязь. Как можно видеть на рисунке, тормозной диск должен быть установлен так, чтобы прорези «вращались» против часовой стрелки, если глядеть на рисунок. Фото предоставлено АР Racing.

Автомобиль Brabham Grand Prix оснащен тормозными дисками из композитного графитового материала. Экзотический (по тем временам — 80-е годы), применяемый в авиационной индустрии, может работать при экстремально высокой температуре. Тормоза продолжают работать даже при красном свечении тормозного диска.

Тормозной диск на задней оси драгстера с поперечными сверлениями выглядит как швейцарский сыр. При сверлении тормозного диска следует позаботиться, чтобы прочность диска не была ослаблена и чтобы не была нарушена его балансировка. Сверление отверстий снижает массу тормозного диска и, следовательно, его нагрев, поэтому тормоза драгстера остаются холодными при каждом торможении до полной остановки. Такие сверления более опасны в гонках на овальных треках и в раллийных автомобилях. Будьте осторожны!

 

Корпус плавающего суппорта с одним поршнем на внутренней стороне тормозного диска автомобиля Corvette 1984-го года выпуска изготовленный точным алюминиевым литьем.

Фиксированные или плавающие суппорта

Имееться два основных типа суппортов — фиксированные и плаваюшие. Различие между ними становиться очевидным при взгляде на них. Фиксированный суппорт имеет один или два поршня только на одной стороне тормозного диска. Корпус фиксированного суппорта жестко крепиться к цапфе или к картеру моста, а плавающий суппорт монтируеться таким образом, что он перемещаеться в направлении, противоположным движению поршня. Поскольку плавающий суппорт имеет поршень только на внутренней стороне тормозного диска, весь суппорт может смещаться внутрь, чтобы тормозная  колодка могла прижаться к тормозному диску.

Расположение плавающих суппортов на разных моделях может быть различным. Некоторые устанавливаются на направляющих штифтах и удерживаются между обработанными поверхностями, чтобы воспринимать тормозной момент. В других конструкциях используется гибкое крепление или крепление на рычажном механизме. В зависимости от типа крепления суппорты называются скользящими или шарнирными. Плавающие суппорты применяются на большинстве серийных автомобилей, в то время как фиксированные преимущественно на автомобилях гоночных. Это не означает, что один тип суппорта лучше другого — просто каждая конструкция имеет свои преимущества. Фиксированные суппорты имеют большее число поршней (два или четыре), они больше по размеру и тяжелее плавающих суппортов. При работе в тяжелых условиях они допускают большее число экстренных торможений до наступления перегрева суппорта. Кроме того, фиксированные суппорты обычно легче изгибаются, чем суппорты плавающие. Однако плавающие суппорты более компактны, лучше располагаясь в колесе, из-за расположения поршня на внутренней стороне тормозного диска они лучше охлаждаются.

Суппорт JFZ гоночного автомобиля является типичной конструкцией фиксированного суппорта — корпус суппорта жестко крепится, и только поршни могут перемещаться. Два поршня на каждой стороне размещаются в корпусе в цилиндрах, расточенных в корпусе суппорта. Суппорт в сборе крепится болтами к картеру моста или к стойке подвески через анкерные отверстия в нижней части корпуса. Соединительная тормозная трубка иногда изолируется, чтобы предотвратить закипание тормозной жидкости. Фото предоставлено JFZ Engineered Products.

Детали плавающего суппорта автомобиля Corvette 1984-го года выпуска. Направляющие штифты плотно входят в отверстия анкерной пластины. Штифты соосны с прошнем тормозного цилиндра, чтобы минимизировать скручивание корпуса. Рисунок предоставлен Girlock Ltd.

Плавающие суппорты имеют меньшее число движущихся деталей и уплотнений и, следовательно, меньше подвержены утечкам и износу. Недостатком плавающих суппортов является то, что они могут вызывать неравномерный износ тормозных колодок из-за перемещенияамого суппорта. Достоинством плавающих суппортов, установленных на дорожных автомобилях, является легкость применения механического стояночного тормоза, поскольку в конструкции с одним тормозным цилиндром он легко управляется тросом, в то время как в фиксированных суппортах с поршнями на обеих сторонах тормозного диска это сделать сложнее. Корпус суппорта можетбыть цельнометаллическим или состоять из нескольких частей соединяемых вместе болтами. В болтовых конструкциях используются только высокопрочные болты с высоким сопротивлем скручиванию, поскольку не допускается изгибание суппорта при резких торможениях. Поскольку суппорт охватывет тормозной диск, его корпус работает как изогнутая балка нагруженная силами приложенными к каждой торкио колодке. Если суппорт изгибается, водитель чувствует это по тормозной педали, становящейся «мягкой». Это также приводит, к перекосу поршней.

Всё это снижает согласованность действия тормозов и приводит к неравномерному износу тормозных колодок (появлению конусности).

Наблюдать изгиб суппорг можно с помощью С-образной струбцины, рама которой подобна корпусу суппорта дискового тормоза. Процесс зажимания струбцины моделирует зажимающее действие суппорта  дисковых тормозов. После тог как С-образная струбцина начинает зажиматься, продолжение вращения её ручки будет искривлять раму струбцины Это как раз то, что происходи с непрочным суппортом при энтенсивном торможении.

Часть корпуса суппорта, которая охватывает наружный диаметр тормозного диска, называется мост. Жесткость моста определяет жесткость всей конструкции суппорта, что является требованием при проектировании, поскольку от жесткости конструкции зависит  толщина поперечного сечения и масса суппорта. Так как суппорт располагается между наружней стороной тормозного диска и внутренней стороной колесного диска, требования по пространству для его размещения диктуют проектирование суппорта с небольшой величиной поперечного сечения. К сожалению это может привести к его изгибу Поскольку конструкция мостсуппорта является следствием компромисса, большинство суппортов выполняются с примерно одинаковой толщиной моста. Суппорты тормозов гоночных автомобилей для выигрыша в жесткости проектируются с широкими мостами. Поршень дискового тормоза устанавливается в отверстии, расточенном в корпусе суппорта. Плавающие суппорты обычно имеют один поршень на одной стороне тормозного диска, а фиксированные суппорты по одному или по двум поршням на каждой стороне тормозного диска. 

Плавающий суппорт, применяемый на задних тормозах одного из больших автомобилей Ford, имеет встроенный механизм стояночного тормоза. При повороте вала стояночного тормоза стальные шарики скатываются по наклонной плоскости и толкают поршень, приводя в действие тормоз. Рисунок предоставлен Bendix Corp.

Цельнометалический суппорт АР Racing, применяемый на небольших гоночных автомобилях, работает со сплошным тормозным диском диаметром 254 мм и толщиной 9,52 мм. Суппорт оснащается тормозными цилиндрами с поршнями диаметром 41,28 или 44,45 мм. Фото предоставлено АР Racing.

Этот суппорт, состоящий из двух частей, предназначен для небольших гоночных автомобилей с тормозными дисками диаметром 266,7 мм и толщиной 11,18 мм. В этом используются поршни диаметром 50,8 мм. Фото предоставлено АР Racing.

В суппортах тормозов тяжелых мощных автомобилей один поршень не может эффективно работать. Альтернативой здесь является суппорт с одним большим поршнем, который можно расположить в нише колеса. Чем больше суппорт, тем он шире. Если один поршень работает с широкой прямоугольной тормозной колодкой, то рабочая поверхность последней не может иметь равномерный контакт с тормозным диском. 

1 — Мост; 2 — Деформация под действием ссилы Р;  3 — Тормозной диск. Давление тормозной жидкости вы зывает действие силы Р на каждой стороне суппорта, которая старается изогнуть его мост. Жесткость моста суппорта является очень важным параметром для его конструкции. Если мост суппорта выполнен с очен большой толщиной, то он может не поместиться в нише колеса. С друго стороны, большинство конструкторов автомобилей хотят иметь максимально большой диаметр тормозного дис ка, так что толщина моста имеет определенные ограничения.

Если тормозная колодка перекрывает размеры поршня, то она при действии тормозов будет изгибаться. К тормозному диску хорошо прижимает только та часть колодки, которая располагается непосредственно за поршнем. Минимизирует эту проблему использование нескольких поршней в суппорте.

Широкая тормозная колодка, используемая с одним большим поршнем, создает неравномерное давление на  тормозной диск. «Консольные” концы колодки выгибются и создают небольшое давление. Широкие тормозные колодки должны использоваться в суппорте с несколькими поршнями. Более равномерное давление колодок на тормозной диск создаеться двумя небольшими поршнями, что обеспечивает более эффективное торможение.

1 — Поршень; 2,5- Тормозная колодка; 3,6 — Суппорт; 4,7 — Уплотнитель; 8 — Тормоза задействованы; 9 — Тормоза отпущены. Поперечное сечение по уплотнителю поршня показывает положение уплотнителя во время торможения и при отпущенных тормозах. Когда тормоза отпускаются, уплотнитель оттягивает поршень от тормозного диска. По мере износ тормозной накладки уплотнитель скользит по поршню для компенсации его положения.

В попытке распространить усилие поршня суппорта равномерно по тормозной колодке и достигнуть максимальной площади поршня для суппорта данного размера, Frank Airheart разработал для Alston Industries суппорт гоночного автомобиля с некруглым поршнем. Этот необычный поршень, по форме напоминающий почку, приблизительно соответствует форме тормозной накладки. Соответственно, имеется небольшое перекрытие поршнем тормозной колодки и, как следствие, небольшая деформация тормозной колодки.

Frank Airheart, выполняя работу для Alston Industries, спроектировал этот суппорт для гоночного автомобиля с некруглыми поршнями. Поршни, напоминающие форму почки, хорошо сочетаются с тормозными колодками, обеспечивая более равномерное давление прижатия колодок к тормозному диску. Рисунок предоставлен Alston Industries.

Суппорты с несколькими поршнями применяются в тормозах больших мощных автомобилей. Большинство гоночных автомобилей с двигателями мощностью больше 150 л.с. (110,4 кВт) имеют тормоза с несколькими поршнями в суппорте. Суппорты самого большого размера имеются на серийных гоночных автомобилях и на автомобилях GT. Эти суппорты охватывают около половины тормозного диска. Обычно большие суппорты с несколькими поршнями имеют фиксированную конструкцию, плавающие суппорты с нескольками поршнями в гонках используются редко, хотя BMW использует большой двухпоршневой плавающий алюминием суппорт АТЕ на купе М1.

Большинство поршней суппортов изготовляются стальными, из алюминиевого сплава или чугуна. Для дорожных транспортных средств благодаря малой стоимости и низкой теплопроводности становиться литой финольный пластик. Однако он пока еще не нашел применения в гоночных автомобилях различного назначения, хотя он должен очень хорошо работать там, где имеется проблема закипания тормозной жидкости.

Силы на тормозных колодках, обозначенные как Ff, действуют против силы R, приложенной к кронштейну суппорта. Поскольку направление силы R может не совпадать с плоскостью тормозного диска, возникает скручивающий момент Т, также приложенный к кронштейну суппорта. Действие скручивающего момента на кронштейн показано на рисунке. Если кронштейн недостаточно жесткий, то суппорт может прихватывать тормозной диск, вызывая неравномерный износ тормозных накладок, пружинистость и увеличенный ход педали тормоза. Применяйте жесткий кронштейн суппорта, и такой проблемы не будет.

Суппорт этого спортивного автомобиля прикрепляется крепким кронштейном к цапфе. Поскольку цапфа не была спроектирована для установки суппорта дисковых тормозов, болты крепления далеко выступают от суппорта. Риск скручивания кронштейна может быть значительно уменьшен утяжелением опорной его пластины.

В серийных гоночных автомобилях используются суппорты больших размеров. На этом рисунке показан популярный суппорт Hurst/Airheart с двумя поршнями на каждой его стороне.

Фирма Tilton Engineering продает прочные установочные кронштейны суппортов для популярных гоночных моделей. Этот кронштейн имеет крепление четырьмя болтами, обычно применяемое для крепления тормозного щита барабанных тормозов. Дисковые тормоза могут быть, таким образом, установлены вместо барабанных тормозов с помощью такого адаптированного кронштейна.

Поршень дискового тормоза обычно уплотняется кольцом прямоугольного поперечного сечения, которое растягивается при движении поршня по направлению к тормозному диску. Когдатормоза отпускаются растянутое резиновое кольцо оттягивает поршень, исключая необходимость установки возвратных пружин. Поскольку поверхности тормозной колодки и тормозного диска плоские, требуется всего небольшое перемещение, чтобы между ними образовался зазор. Следовательно, дисковые тормоза не требуют регулировки, поскольку по мере износа поршень подвигается к тормозному диску, выбирая увеличенный зазор.

Некоторые суппорты проектируются с возвратными пружинами поршней — суппорты конструкции Frank Airheart для гоночных автомобилей имеют такое возвратное устройство, чтобы исключить подтормаживание тормозного диска колодкой. В этом случае используется главный тормозной цилиндр несколько иной конструкции. Эта проблема обсуждается в главе пятой.

Установка суппорта. Очень важно, чтобы суппорт не перемещался и не изгибался при применении тормозов (это не касается поперечного перемещения плавающего суппорта). Если устройство крепления суппорта податливое, он при перемещении может скручиваться, что вызывает неравномерный износ тормозных накладок, пружинистость и увеличенный ход педали тормоза.

Обычно ошибочной конструкцией тормозов гоночных автомобилей является использование тонких и гибких кронштейнов для крепления суппортов к цапфе Поскольку тормозной диск и кронштейн суппорта располагаются в двух различных плоскостях, последний воспринимае скручивающий момент во врем приложения тормозов. Если кронштейн слишком тонки он будет скручиваться, вызывая прихватывание суппортом тормозного диска. Обычно толщина установочного кронштейна суппорта должна составлять по крайней мере 12,7 мм, особенно на больших серийных гоночных автомобилях.

ЗАЩИТНЫЕ ЭКРАНЫ

Внутренняя сторона тормозного диска на большинстве серийных автомобилей закрыта экраном, выполненным из стального листа, подобно конструкции тормозного щита барабанных тормозов. Это защитный экран, который препятствует попаданию на внутреннюю рабочую поверхность тормозного диска различной грязи и воды. Защитный экран не предназначен для усиления конструкции тормозов. Если защитный экран отсутствует, то дорожный мусор может вызвать образование задиров и повышенный износ внутренней стороны тормозного диска.

К сожалению, защитные экраны оказывают сопротивление прохождению охлаждающего воздуха к тормозному диску, поэтому защитные экраны обычно не устанавливаются на тормоза гоночных автомобилей, которые требуют полного доступа воздуха для охлаждения. Другой проблемой является загрязнение дорожной грязью. Следовательно, удаление защитного экрана является компромиссом между обеспечением хорошего охлаждения тормозов и защитой от загрязнения тормозного диска.

ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ

Фрикционный материал дисковых тормозов обычно приклеивается к боковой поверхности тормозных колодок, которые обычно изготовляются из стального листа. Приклеивание тормозных накладок осуществляется в процессе формования, но иногда установка накладок выполняется как раздельные операции прикрепления заклепками и закрепления обычными адгезивными материалами.

Тормозные колодки продаются с уже прикрепленными тормозными накладками. В отличие от барабанных тормозов тормозные колодки повторно не используются.

Поршень в тормозном суппорте обычно не воспринимает непосредственную нагрузку от тормозной колодки. На многих автомобилях имеются противо-скрипные шайбы, устанавливаемые между поршнем и тормозной колодкой. Эти стальные шайбы предназначены для уменьшения шума, возникающего, когда происходит вибрирование, или дребезжание колодки по тормозному диску. При техническом обслуживании тормозов следуйте инструкциям производителей, поскольку состояние противоскрипных шайб может потребовать их замены вместе с тормозными колодками.

На некоторых гоночных автомобилях между тормозными колодками и поршнями суппортов устанавливаются изоляторы, что делается с целью снижения температуры тормозной жидкости и уплотнителей поршней. Слишком высокая температура может вызвать разрушение уплотнителей и закипание тормозной жидкости. Если требуется использовать изолятор, то он должен быть жестким, прочным и не слишком большим. Такие противоречивые требования создают большие сложности при проектировании хорошего изолятора. Описание фрикционных материалов подробно рассматривается в следующей главе.

На фотографии заднего тормоза Corvett 1984 года выпуска, показан защитный экран тормозного диска. Тонкая круга пластина, установленная за тормозным диском, защищает его от дорожной грязи и воды.  Дорож ные транспортные средства имеют защитные экраны, что обеспечивает хорошие тормозные характеристики на грязных дорогах. На большинстве  гоночных автомобилей лучше не устанавливать защитные экраны, так как они препятствуют прохожу охлаждающего воздуха к тормозам. Фото предоставлено Girlock Ltd.

«Гоночные» тормозные колодки выглядят также как и колодки для дорожных автомобилей. Тормозные колодки представляют собой накладки из фрикционного материала, наклеенные на боковую сторону стальной пластины. Тормозим колодки, показанные на фото, спроектированы для суппортов JFZ для использования на гоночных драгстерах. Фото предоставлено JFZ Engineering Products.

  P.S Глава взята из книги «Тормоза спортивного автомобиля» Фред Пун, в переводе редакторов ЗАО «Легион-Автодата» и рассказывает о тонкостях строения дисковых тормозных систем.  Статья полезна для новичков, но в ней есть параграфы которые будут интересны и тем кто давно в автоспорте. В целом книга «Тормоза спортивного автомобиля» будет полезна тем кто занимаеться кольцевыми и ралийными гонками. Отдельная благодарнасть Андрею Микиненко за сотруднечество.

Как заменить колодки и роторы дисковых тормозов

Когда необходимо заменить колодки и роторы дисковых тормозов – и как это сделать!

Теперь, когда дисковые тормоза установлены на всех ваших велосипедах — шоссейных и горных — самое время узнать, как определить износ колодок и роторов дискового тормоза и как их заменить. Посмотрите наше видео и узнайте подробности о том, как это делается ниже.

Что вам нужно

  • измерительная лента
  • T25 Torx гаечный ключ
  • 5 мм гаечный ключ
  • 5 мм.
  • Изопропиловый спирт
  • Обезжириватель
  • Чистая тряпка или безворсовая ткань

Проверка тормозных колодок на износ

Со временем тормозные колодки вашего велосипеда изнашиваются! Как часто нужно будет менять колодки? Это будет зависеть от того, как часто вы катаетесь, какова местность, где вы катаетесь, и в каких условиях вы катаетесь.Езда во влажных/грязных условиях или по крутым дорогам или тропам означает, что вам придется чаще менять тормозные колодки. Вы должны периодически проверять тормозные колодки на предмет износа. Вот как это сделать:

  1. Снимите колесо с велосипеда. Будет легче смотреть на тормозные колодки без ротора между ними.
  2. Посмотрите вниз на суппорт, чтобы увидеть, сколько колодки осталось на металлической основе. Иногда вы можете сразу сказать, что ваша подушка изношена или ее еще достаточно, чтобы вы могли пройти следующие несколько поездок.Если вы не уверены, снимите тормозные колодки. Вам нужно будет удалить стопорный штифт, чтобы снять колодки с суппорта. Для получения основной информации о деталях дискового тормоза, о том, как снять колодку дискового тормоза и как удалить загрязнения, ознакомьтесь с нашим руководством ЗДЕСЬ>
  3. Измерьте каждую тормозную колодку. Если толщина материала колодки менее 1 мм, эти колодки необходимо заменить!
  4. Другая причина замены колодок дисковых тормозов – загрязнение колодки тормозной жидкостью, маслом или смазкой.

Как проверить износ роторов дисковых тормозов

Роторы, как правило, служат дольше, чем тормозные колодки, но их следует периодически проверять на предмет износа. Вот как:

  1. Измерьте толщину неиспользуемой части ротора (например, в центре, в области крестовины)
  2. Измерьте толщину используемого края ротора. Если разница между .2 — .5 мм, то пора заменить.
  3. Вы также можете определить наличие значительного износа ротора, используя скрепку для бумаг или отмычку и перемещая ее от неиспользуемой части ротора к использованной части.Если вы чувствуете выступ или ступеньку на поверхности, вероятно, вам необходимо заменить ротор.
  4. Другие причины, по которым может потребоваться замена ротора, включают: поврежденный или сильно изогнутый ротор, модернизированный/новый размер ротора.

Как заменить колодки дискового тормоза

При замене колодок дискового тормоза в первую очередь следует учитывать тип используемых колодок. Всегда заменяйте колодки материалом ОДНОГО ТИПА, если только вы не планируете заменять и колодку, и ротор.Колодки могут быть ОРГАНИЧЕСКИМИ (смола) или МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ (спекшимися). Металлические колодки, как правило, служат дольше и являются хорошим выбором, если вы едете по крутым дорогам или тропам в неблагоприятных условиях. Органические колодки очень отзывчивы, но менять их нужно будет чаще. Если вы живете в более плоской местности и ездите в основном в сухих условиях, органические колодки могут быть хорошим выбором. Кроме того, убедитесь, что вы покупаете колодки, совместимые с вашим суппортом. Марка и модель ваших тормозов должны быть указаны на упаковке запасных колодок.Вот как вы будете заменять эти колодки:

  1. Используя расширитель колодок или отвертку с плоской головкой, вставьте поршни обратно в суппорт. Это облегчит установку новых колодок и предотвратит их трение о ротор.
  2. Снимите старые колодки. Вам может понадобиться отвертка или шестигранный ключ, чтобы удалить штифт, удерживающий колодки на месте.
  3. После снятия колодок очистите суппорт/поршни изнутри обезжиривающим средством. Это гарантирует, что ваши поршни двигаются правильно и не застревают на месте.Протрите суппорт начисто. Вы не хотите оставлять лишний обезжириватель внутри суппорта, так как он может загрязнить новые колодки.
  4. Вставьте новые колодки в суппорт, стараясь не касаться их пальцами. Масла на ваших пальцах также могут загрязнить новые тормозные колодки.
  5. Закрепите новые колодки с помощью болта/штифта, входящего в комплект поставки.

Как заменить роторы дисковых тормозов

Прежде всего убедитесь, что у вас есть подходящий сменный ротор и инструменты для работы.Есть два разных типа роторов: 6-BOLT и CENTER-LOCK. Большинство новых горных велосипедов будут поставляться с роторами с 6 болтами, а шоссейные велосипеды, как правило, поставляются с роторами с центральным замком. Вот как заменить роторы:

  1. Снимите старый ротор. Используйте кассетный инструмент для центрального замка и ключ Torx T-25 для большинства роторов горных велосипедов с 6 болтами. Ваш новый ротор, скорее всего, будет поставляться с новыми болтами, но сохраните старые болты для резервного копирования.
  2. Пока ротор снят, используйте возможность очистить труднодоступные участки втулки.
  3. Возьмите новый ротор. Прежде чем затягивать, убедитесь, что стрелка указывает направление вращения колеса.
  4. При затягивании болтов на роторе с 6 болтами делайте это по схеме «звезда».
  5. При замене ротора с центральным замком замените торцевую крышку и сделайте первые несколько оборотов вручную, чтобы убедиться, что крышка завинчена правильно. Затем используйте кассетный инструмент для затяжки.
  6. Всегда проверяйте, что вы затягиваете болты с моментом затяжки, указанным производителем.
  7. Никогда не используйте консистентную смазку или смазку на болтах тормозного диска.Тепло, возникающее при сильном торможении, может привести к просачиванию смазки и загрязнению ротора и колодок.
  8. Резьба торцевой крышки ротора с центральным фиксатором и болты ротора с 6 болтами должны поставляться с предварительно нанесенным фиксатором резьбы. Если его нет, нанесите по одной капле резьбового фиксатора на каждое отверстие под болт и сотрите излишки.
  9. Всегда рекомендуется использовать изопропиловый спирт для удаления любых загрязнений с нового ротора перед заменой колеса.
  10. Замените колесо и убедитесь, что суппорт правильно выровнен (нет трения тормозов).Если тормоза истираются, воспользуйтесь нашим руководством по устранению скрипа дисковых тормозов, чтобы отрегулировать суппорт!

Как приработать дисковые тормоза

Все колодки и роторы дисковых тормозов должны быть «приработаны» или предварительно изношены перед первой поездкой. Это предотвращает чрезмерный шум и обеспечивает равномерное и предсказуемое торможение. По сути, ваша цель состоит в том, чтобы нагреть колодки и роторы, нанеся ровный слой материала колодок на ротор (или тормозную поверхность). Вот как это сделать:

  1. Найдите свободную парковку или тихую соседнюю улицу, где вы можете безопасно ездить.
  2. Сидя на велосипеде, разгонитесь до умеренной скорости.
  3. Нажимайте оба тормоза плавно и плавно, но НЕ останавливайтесь полностью. Отпускайте тормоза постепенно.
  4. Повторяйте этот процесс 15-30 раз, пока не почувствуете, что тормоза сжимаются сильнее.
  5. Дайте тормозам остыть перед первой поездкой.

Что это такое и когда их нужно заменять > Columbia Auto Care & Car Wash

 

Если вы когда-либо ездили на велосипеде с ручным тормозом, вы, вероятно, знаете основы тормозных колодок.Подумайте об этом: вы нажимаете на тормозной рычаг, который натягивает трос, который, в свою очередь, натягивает зажимной механизм, называемый суппортом. Суппорт подвешивает пару тормозных колодок, изготовленных из различных материалов, по бокам колеса. Когда вы нажимаете на рычаг тормоза, суппорт сжимает и прижимает колодки к краю колеса, создавая трение, замедляя и останавливая велосипед.

 

Тормозные колодки вашего автомобиля работают так же. Ну, не совсем так, но очень близко.

Что такое тормозные колодки?
Тормозные колодки являются компонентами дисковой тормозной системы автомобиля, грузовика или внедорожника. В то время как многие автомобили прошлого и некоторые современные грузовики оснащены барабанными тормозами, большинство транспортных средств на дорогах оснащены дисковыми тормозами.

Там, где в велосипеде используется трос, автомобильные тормоза полагаются на гидравлику. В дисковой тормозной системе вы нажимаете на педаль тормоза, которая активирует гидравлический насос (главный цилиндр), чтобы оказывать давление через ряд трубок (тормозных магистралей) на суппорты, расположенные рядом с вашими колесами.Каждый суппорт содержит пару тормозных колодок, зажатых вокруг тяжелого металлического диска, называемого тормозным диском. Ротор прикреплен к вашему колесу и вращается на ступице колеса и наборе подшипников.

Когда ваш автомобиль движется и шины катятся, тормозной диск вращается. Нажмите на тормоз, и суппорт прижимает тормозные колодки к вращающемуся ротору, создавая трение и тепло. Ваша тормозная система преобразует кинетическую энергию движущегося автомобиля в тепловую энергию, тепло, когда тормозные колодки захватывают ротор.

Ваши тормозные колодки содержат материал, предназначенный для создания трения при нажатии на диск. Как и велосипедные тормозные колодки, материал автомобильных колодок может состоять из различных соединений с различными свойствами: органические колодки для плавной и недорогой работы, полуметаллические колодки для тяжелых условий эксплуатации и высокой производительности и керамические колодки для плавного, бесшумного, длительного, но дорогое исполнение. Тип колодок, который вы выберете, повлияет на производительность вашей дисковой тормозной системы.

В тормозных колодках любого типа фрикционный материал является жертвенным, то есть со временем он изнашивается и требует периодической замены тормозных колодок.

Как определить, что пришло время заменить тормозные колодки?
Итак, если ваши тормозные колодки изнашиваются и их нужно менять время от времени, как узнать, что пришло время? Что ж, лучше всего проверять тормоза через регулярные промежутки времени, например, когда вы меняете масло и фильтр. В противном случае ваша машина, вероятно, скажет вам об этом.И если вы не будете обращать внимание на знаки, ваша машина даст вам знать более громким голосом.

Фрикционный материал на тормозных колодках должен быть толщиной не менее 3-6 мм. Визуальный осмотр доверенным специалистом может показать, сколько времени осталось в ваших колодках. Изношенные колодки затруднят остановку автомобиля на разумном расстоянии. Сильно изношенные колодки могут повредить другие части тормозной системы.

Из-за этого в систему встроены средства защиты. Например, большинство современных автомобилей имеют на приборной панели индикатор низкого уровня тормозных колодок или какое-либо другое уведомление о раннем обнаружении.Когда тормозные колодки изнашиваются, специальный датчик подает сигнал о необходимости замены колодок.

Ваши колодки также оснащены так называемыми индикаторами износа. Эти тонкие металлические полоски прикреплены к подушечкам и издают пронзительный визжащий звук, когда подушечки становятся слишком тонкими. Поэтому, если вы слышите визг, который звучит так, будто он может разбить бокал вина, когда вы нажимаете на тормоз, возможно, ваши тормозные колодки нуждаются в замене.

Если, с другой стороны, вы слышите скрежет при торможении, скорее всего, вы слишком сильно изнашиваете тормозные колодки.Теперь металлическая основа одной или нескольких колодок соприкасается с тормозным диском. Когда это происходит, скрежет металла о металл обязательно приведет к повреждению ротора.

Если педаль тормоза пульсирует при нажатии на нее или если руль трясется при нажатии на педаль тормоза, это может быть еще одним признаком того, что ваша тормозная система нуждается в некотором внимании, включая замену тормозных колодок.

Как понять, что пришло время заменить колодки? В двух словах:

  • Загорается контрольная лампа низкого уровня тормозных колодок
  • Вы слышите визг при нажатии на педаль
  • Вы слышите скрежет при торможении
  • Педаль тормоза пульсирует или руль трясется при торможении
  • Ваш механик осматривает вашу тормозную систему

Как заменяются тормозные колодки?
Когда вы отправляете свой автомобиль для замены тормозных колодок, вы можете ожидать, что ремонтная мастерская выполнит процедуру, аналогичную следующей.

Поднимите и поддержите автомобиль над землей, снимите колеса и шины. Многие автовладельцы задаются вопросом, могут ли они обслуживать свои тормоза самостоятельно. Хотя процедура не совсем сложна, существуют некоторые неотъемлемые риски, в том числе необходимость безопасного подъема автомобиля весом в четыре тысячи фунтов.

Разберите суппорт и снимите старые тормозные колодки. На этом этапе технический специалист должен разобрать суппорт, чтобы получить доступ к старым колодкам.

Измерьте биение роторов и соответствующую толщину. Чтобы убедиться, что роторы правильно вращаются и находятся в достаточной форме, соответствующей спецификациям производителя, технический специалист измерит ваш ротор с помощью специальных инструментов. Ротор может быть удален и восстановлен, или он может быть заменен.

Установите новые тормозные колодки. Независимо от того, выбрали ли вы органические, полуметаллические или керамические колодки, техник вставит новые колодки в скобу суппорта, используя в процессе специальные противозадирные и противоскрипные материалы.

Втяните поршень суппорта и установите суппорт на место. Поршень внутри вашего суппорта расширится, чтобы вместить старые тонкие колодки. Его нужно втянуть, чтобы можно было установить новые колодки.

Установите колеса на место и опустите автомобиль. Кольцевые гайки будут затянуты в соответствии со спецификациями производителя, чтобы ваши колеса не соскочили во время движения, но и не были затянуты слишком сильно, чтобы вы не могли использовать крошечный гаечный ключ в багажнике, чтобы снять колеса в случае чрезвычайной ситуации.

Выполните пробную поездку, чтобы приработать новые тормозные колодки. Новым колодкам (и роторам) нужно время, чтобы изнашиваться вместе. Перед тем, как вы уедете из магазина, техник убедится, что они работают правильно.

Если тормозные колодки на вашем велосипеде важны, насколько важнее правильно работающие тормозные колодки на автомобиле? Если вы подозреваете, что вам нужны новые тормозные колодки, если ваш автомобиль говорит вам, что пора их заменить, запишитесь на прием в ближайшую к вам надежную ремонтную мастерскую. Если вы не уверены, обратитесь к квалифицированному специалисту.Лучше не пренебрегать самой важной функцией безопасности вашего автомобиля.

Columbia Auto Care & Car Wash | Автор: Майк Алес | Авторские права октябрь 2019 г.
Эта статья предназначена только в качестве общего руководящего документа, и вы полагаетесь на ее материалы на свой страх и риск. Используя это общее руководство, вы соглашаетесь защищать, возмещать убытки и ограждать Columbia Auto Care & Car Wash и ее филиалы от любых и всех претензий, убытков, затрат и расходов, включая гонорары адвокатов, возникающих в связи с вашим использования этого руководящего документа.В той степени, в которой это полностью разрешено действующим законодательством, Columbia Auto Care & Car Wash не делает никаких заявлений или гарантий любого рода, явных или подразумеваемых, в отношении информации, содержимого или материалов, включенных в этот документ. Это резервирование прав должно быть настолько широким и всеобъемлющим, насколько это разрешено законами вашего государства проживания.

Как заменить колодки дискового тормоза

Дисковые тормоза десятилетиями были наиболее распространенной установкой на современных автомобилях, и почти 100% современных автомобилей используют их спереди, а многие легковые и грузовые автомобили также оснащены сзади с дисковыми тормозами.Тормозные колодки — это изнашиваемые элементы, которые рано или поздно потребуют внимания; будут большие различия в сроке службы тормозных колодок в зависимости от автомобиля, водитель, стиль вождения и т. д., но, по приблизительным оценкам, передние колодки требуют внимания каждые 15 000–30 000 миль, а задние дисковые колодки служат 50 000–100 000 миль.

Два очень важных момента для ваших дисковых тормозных колодок: 1) вы хотите заменить колодки до того, как они полностью изнашиваются (переходят «металл к металлу»), как когда-то тормозные диски. забил, вы более чем удвоите стоимость ремонта; и 2) хотя любая ремонтная мастерская может отремонтировать тормозные колодки для вас, стоимость запчастей и рабочей силы может быстро возрасти.Для некоторых автомобилей, плата за ось может легко превышать 250 долларов и более.

Вот небольшой секрет авторемонтной отрасли, о котором лучше бы вам не знать: заменить тормозные колодки самостоятельно несложно, а самостоятельное выполнение может сэкономить ваши деньги. Фактически, даже с небольшими вложениями в инструменты вы можете сэкономить 50% или более по сравнению с затратами дилера на выполнение той же работы.

Как только придет время (см. нашу полезную статью «Пришло ли время для новых тормозов?», чтобы определить, нужны ли вам только колодки), замена только колодок является относительно простой автомобильной задачей. ремонт.Поскольку используются базовые инструменты и не используется электроника, на самом деле нет никаких причин, по которым любой новичок не сможет выполнить работу после покупки набора качественных деталей. В рамках этой статье, мы поможем вам в этом процессе. Мы также приглашаем вас ознакомиться с опубликованными нами связанными статьями о тормозах, которые охватывают специальные инструменты для ремонта тормозов и глоссарий терминов тормозной системы.

Ослабление болтов и гаек крепления колес

Поскольку замена тормозных колодок — это ремонт без колес, важно открутить колесные гайки/проушины, пока шины еще находятся на земле.Применение необходимого крутящего момента с на этом этапе намного проще использовать гаечный ключ, потому что вес автомобиля не позволяет колесам свободно вращаться, когда вы пытаетесь их ослабить. Один вы сломаете проушины бесплатно, ослабьте их только немного больше, не много.

Закрепите автомобиль, не отрывая колес от земли

Поскольку крайне важно заменять левые и правые колодки и роторы попарно для передней или задней части, вам понадобится как минимум две домкрат стоит так, чтобы вся передняя или задняя автомобиля может безопасно оставаться поднятым столько времени, сколько необходимо.Хороший автомобильный домкрат облегчает процесс подъема и колодки для любых колес, остающихся на земле, будут играть жизненно важную роль в предотвращении скатывания автомобиля при ослаблении компонентов. Поскольку вы будете работать на небольшой высоте прямо над землей, на колесиках будет очень удобно сидеть и скользить по ним, чтобы достать инструменты.

Лучше всего работать только с одной стороной автомобиля, оставляя другую сторону полностью собранной.В худшем случае вы можете использовать эту сторону в качестве эталона, когда выполнение работы.

Снятие тормозных суппортов с монтажных кронштейнов

Как только ваши колеса будут сняты, вы увидите сами тормозные суппорты. Обратите внимание, что суппорты дисковых тормозов крепятся болтами к монтажному кронштейну, и этот монтажный кронштейн прикручены к автомобилю (вы увидите отдельный набор болтов для каждого из этих применений). Поскольку вы будете заменять только колодки, а не роторы, вам нужно будет только снять суппорт из монтажного кронштейна.Сам кронштейн можно оставить на автомобиле. Если бы роторы менялись, кронштейн должен был бы оторваться.

Плавающие и фиксированные тормозные суппорты

Подавляющее большинство автомобильных суппортов сегодня являются «плавающими суппортами». Плавающий корпус суппорта предназначен для перемещения по направляющим штифтам из стороны в сторону по тормозному диску. Это позволяет один поршень для сжатия тормозных колодок с обеих сторон ротора. Когда поршень движется наружу, внутренняя колодка сначала касается ротора, заставляя суппорт скользить до тех пор, пока внешняя колодка соприкасается с ротором.Когда тормоза отпущены, суппорт снова самоцентрируется над серединой ротора. Поскольку у плавающих суппортов меньше частей и менее сложны, чем фиксированные суппорты, их меньшая стоимость, меньший вес и более компактный размер делают их возможными в качестве стандартного оборудования на большинстве легковых и грузовых автомобилей.

Слева: болты для снятия суппорта с монтажного кронштейна часто доступны сзади. В зависимости от производителя вашего автомобиля вам могут понадобиться биты с шестигранной головкой или головкой Torx для снятия этих болтов «штифта суппорта».Изображение справа позволяет рассмотреть типичный монтажный кронштейн суппорта сам по себе.

Напротив, фиксированные суппорты остаются неподвижными, потому что они закреплены на месте над центром тормозного диска. Они не скользят по штифтам, как плавающие суппорты. За это Причина в том, что фиксированные суппорты должны иметь поршни суппорта с обеих сторон, в то время как плавающие суппорты могут обойтись только одним. Поскольку они обеспечивают повышенную мощность торможения и более быстрое скорости приложения, они обычно входят в стандартную комплектацию высокопроизводительных автомобилей и доступны как модернизация тормозного комплекта.

После снятия болтов суппорта (или «штифтов») их необходимо очистить и покрыть свежим слоем тормозной смазки. Это обеспечивает необходимую смазку для «плавающих» суппортов и тормозных колодок, которые легко скользят по штифтам при нажатии и отпускании тормозов.

Хороший набор торцевых или рожковых ключей необходим для ослабления болтов, которыми суппорт крепится к монтажному кронштейну. Если у вас есть плавающий суппорт, эти болты (также известные как «штифты») также позволяют суппорту и колодкам скользить по ним поперек и назад при включении и отпускании тормозов.По этой причине болты суппорта должны быть очищены и покрыты свежим слоем специальный противозадирный состав для тормозов. Это обеспечивает необходимую смазку для легкого скольжения тормозных колодок. Осмотрите маленькие резиновые сапоги в конце болты суппорта, чтобы убедиться, что они не порваны и не допускают попадания дорожного песка. Если их нужно заменить, мы предоставим вам новые в нашем раздел аксессуаров для тормозной системы.

После того, как тормозной суппорт будет снят с кронштейна, используйте проволочную подвеску или пластиковые стяжки для подвешивания суппорта и правильной поддержки его веса, чтобы предотвратить напряжение и повреждение гибких тормозных шлангов.

Для некоторых суппортов может потребоваться торцевая головка с шестигранной головкой или головка Torx для снятия болтов. После того, как суппорт отвинчен, используйте проволочную вешалку или пластиковые стяжки, чтобы повесить суппорт и правильно поддерживать его вес. Это предотвратит напряжение и повреждение подсоединенного к нему гибкого шланга тормозной жидкости.

Удаление старых тормозных колодок с суппорта

Тормозные колодки крепятся к корпусу суппорта с помощью пружинных зажимов. Как видно из приведенных выше рисунков, пружинные зажимы различаются по конструкции и размещению на разных автомобилях.Обычно для снятия и установки пружинных зажимов требуются только плоскогубцы.

Тормозные колодки фиксируются на суппорте с помощью пружинных зажимов. Эти зажимы могут различаться по конструкции и расположению, и перед установкой их необходимо снять с помощью плоскогубцев. старые колодки можно снять. Если вы не уверены, как должны отсоединяться зажимы на вашем конкретном автомобиле, мы рекомендуем обратиться к онлайн-инструкциям по ремонту или к вашему автомобилю. производителя или как это сделать. Некоторые тормозные колодки имеют натяжные зажимы на задней стороне опорных пластин.Эти колодки, возможно, придется расклинить с помощью небольшой отвертки.

Некоторые тормозные колодки имеют натяжные зажимы на задней стороне опорной пластины. Расклиньте эти колодки с помощью небольшой отвертки.

Сброс поршней тормозного суппорта

После вытягивания старых тормозных колодок из суппорта с помощью инструмента для сброса поршней суппорта (также известного как «распорка колодок дискового тормоза») можно легко сжать поршни обратно в исходное положение. корпуса. Это необходимо, потому что по мере того, как старые колодки изнашиваются и становятся тоньше, поршень (поршни) выдвигаются дальше, чтобы компенсировать это.Новые тормозные колодки намного толще, так что не хватит зазор для тормозного диска, если только поршни не вдвинуты обратно. Инструменты для сброса прикрепляются к корпусу суппорта, а затем позволяют сжать рукоятку (аналогично пистолету для чеканки) или повернуть гаечный ключ, чтобы переместить пластину, которая медленно вдавливает поршень (поршни) обратно.

На этом рисунке показано, как инструмент для сжатия поршня суппорта используется для вдавливания поршня обратно в его корпус, чтобы обеспечить зазор для новых тормозных колодок.

В зависимости от применения автомобиля, некоторые поршни суппорта, возможно, потребуется повернуть (или «перемотать») обратно в корпус суппорта — специально разработанный универсальный переходник сделает что процесс легкий.Если у вас есть более одного автомобиля, вы можете рассмотреть комплект, включающий адаптеры разных размеров.

Некоторые поршни суппорта необходимо повернуть, чтобы они втянулись обратно в корпус суппорта. Для таких поршней требуется устройство для перемотки поршня (слева) со штифтами, которые подходят к бокам поршней разного размера. Справа универсальный адаптер для перемотки используется с храповым ключом, чтобы повернуть суппорт обратно в его корпус.

Примечание! Если вы или кто-то другой недавно доливал главный тормозной цилиндр, следите за уровнем этой жидкости при сжатии поршней! Акт перемещения поршней обратно в их отверстия также вытеснит тормозную жидкость обратно в бачок.Возможно, вам придется ослабить крышку бачка или даже слить немного тормозной жидкости, чтобы она не пролилась.

Установка новых тормозных колодок

Покрытие задней стороны опорных пластин тормозных колодок противозадирной смазкой перед установкой подавляет вибрацию, дребезжание и шум тормозных колодок.

После того, как поршни суппорта сжаты, вы готовы установить новые тормозные колодки внутрь суппорта. Перед тем, как вставить их, покройте заднюю сторону опорных пластин тормозных колодок с тормозной пастой для подавления вибрации, стука и шума тормозных колодок.Убедитесь, что эта смазка не попала на трущиеся поверхности колодок или роторов! Если это для вас в новинку, будьте убедитесь, что сторона трения тормозной колодки обращена к ротору. Сторона опорной пластины колодки обращена к поршню.

Затем вы возьмете суппорт и наденете его на верхнюю часть тормозного диска, когда поместите его обратно в монтажный кронштейн суппорта. Поскольку более широкие новые колодки сужают зазор, возможно, вам придется пошевелить суппорт, чтобы сначала надеть его на ротор.Прикрутите суппорт обратно к его монтажному кронштейну. Обратите внимание, что в зависимости от конструкции автомобиля может потребоваться повторно вставьте пружинные зажимы перед установкой болтов суппорта.

Повторите все эти действия для второй стороны. Установите колеса на автомобиль и затяните болты. Пока колеса все еще находятся в воздухе, поверните их вручную, чтобы убедиться, что они вращаются. свободно. Затяните проушины и опустите автомобиль.

Важное примечание: После запуска двигателя нажмите на педаль тормоза четыре или пять раз, прежде чем переключиться из режима парковки.Это создает потерю тормозного давления при сбросе поршней суппорта. В противном случае вы можете испытать настоящий шок, когда обнаружите, что ваше движущееся транспортное средство имеет ограниченную тормозную мощность при первом нажатии на тормоз!

17 ноября 2015 г.

плюсов и минусов замены собственных тормозов | Новости

CARS.COM — Если у вас есть ноу-хау для самостоятельной работы с тормозами или вы знаете кого-то, кто это делает и готов бесплатно поделиться своим опытом, подход к замене тормозных колодок и дисков своими руками на вашем автомобиле может сэкономить вам много денег.Но убедитесь, что вы знаете, что не так, прежде чем начать, иначе вы можете потерять много обоих. Современные тормозные системы сложны, и хотя замена тормозных колодок и дисков — довольно простой процесс, он может пойти не так, если вы не уверены в том, что делаете.

Связанный: Тормозные колодки: что вам нужно знать

Стоимость тормозных колодок, роторов, суппортов и других деталей сильно различается в зависимости от марки и модели, и вы должны ожидать, что вам придется заплатить больше за работу с тормозами на таком автомобиле, как BMW, чем на Honda.Делать это самостоятельно также означает, что вы выбираете детали, которые идут на ваш автомобиль, вы отвечаете за контроль качества и делаете это по своему собственному графику. Если вы думаете о самостоятельной работе с тормозами, а в вашем автомобиле установлены дисковые тормоза, вам необходимо иметь под рукой несколько расходных материалов:

.
  • Тормозная жидкость
  • Тормозные колодки
  • Тормозные роторы (иногда называемые тормозными дисками)
  • Тормозная смазка

Вам также понадобится С-образный зажим или специальный тормозной инструмент, чтобы сжать поршни в тормозных суппортах и ​​снять старые тормозные колодки.Обслуживание тормозов кажется достаточно простым. Все, что вам нужно сделать, это поставить автомобиль на домкрат, использовать подставки для дополнительной безопасности, ослабить зажимные гайки, снять колесо, заменить колодки и, возможно, диски, и залить немного тормозной жидкости, верно?

К сожалению, ремонт тормозов своими руками немного сложнее. Компоненты дисковых тормозных систем расположены непосредственно за каждым колесом, и в некоторых автомобилях не так много места для маневра. Поскольку ваши колеса проходят через дождь, снег и другой мусор, детали тормозов, такие как суппорты, также часто ржавеют, что затрудняет их снятие.И это лишь некоторые из вещей, которые могут усложнить базовую работу с тормозами.

Возможные осложнения при замене собственных тормозов

Если бы замена тормозов всегда была такой же простой, как быстрая замена старых деталей на новые и добавление тормозной жидкости, мы бы рекомендовали всем, кто хоть немного разбирается в механике, выполнять ремонт тормозов самостоятельно. Однако техническое обслуживание тормозов не всегда так просто, как снятие и замена колодок и дисков, и требует больше усилий, чем, скажем, стандартная замена масла.Установка новых тормозных колодок может быстро стать более сложным проектом, чем вы ожидали.

Например, неравномерный износ тормозных колодок может быть результатом заедания направляющих штифтов суппорта, сами суппорты могут нуждаться в очистке, смазке или замене, а чрезмерный ход педали тормоза может быть результатом попадания воздуха в гидравлические тормозные магистрали, а не трения или износа. колодки. Вам также могут понадобиться дополнительные запасные части, такие как главный цилиндр, тормозной суппорт или поршень.То, что вы считаете простой работой по замене тормозных колодок, также может стать более сложной, если вы обнаружите, что скрежещущий звук вызван неисправным ротором, а не изношенными колодками. Если вы закончили работу, а педаль тормоза чувствует себя не совсем правильно, или вы заметили визг, скрежет или скрип во время вождения автомобиля, возможно, вам придется начать все сначала, чтобы определить, что вы сделали не так. Возможно, вам просто нужно добавить больше тормозной жидкости или использовать тормозную смазку для уменьшения трения, или вам может потребоваться диагностировать более глубокую проблему с вашей тормозной системой.

Если у вас нет знаний, чтобы диагностировать, что может быть не так, или инструментов или опыта, чтобы исправить это, вы можете напрасно тратить время и деньги, заменяя детали, потому что они обычно вызывают подозрение. Вы можете знать свой автомобиль лучше, чем кто-либо, но хороший механик, вероятно, знает о тормозах больше, чем вы. Независимо от того, выбираете ли вы местного механика или сетевую компанию, такую ​​​​как Pep Boys, ремонтные мастерские также гарантируют их работу, а также детали, которые они устанавливают, поэтому, если что-то кажется неправильным после тормозной работы, они обычно стоят за этим и исправляют то, что не так. .

Если вы решили выполнить работу самостоятельно, убедитесь, что вы устраняете основные причины проблем с тормозами, и убедитесь, что колодки, роторы и другие детали действительно нуждаются в замене, прежде чем покупать новые. Прежде всего, знайте свои пределы, потому что тормоза — это то, что останавливает вашу машину, и вы не хотите совершить опасную ошибку.

Редакционный отдел Cars.com — ваш источник автомобильных новостей и обзоров. В соответствии с давней этической политикой Cars.com, редакторы и обозреватели не принимают подарки или бесплатные поездки от автопроизводителей.Редакционный отдел не зависит от отделов рекламы, продаж и спонсируемого контента Cars.com.

Техническое обслуживание автомобиля: замена роторов и тормозных колодок

Вот как выполнить этот ремонт:

1. Имейте подходящие инструменты.

Для замены тормозов вам понадобится:

  • ключ для снятия шин
  • бутылочный или напольный домкрат
  • стойки домкрата
  • Шестигранный ключ для болтов суппорта (в зависимости от автомобиля)
  • динамометрический ключ
  • С-образный хомут для сжатия поршней суппорта
  • деревянный брусок для установки на пыльник суппорта во время сжатия
  • проволока для поддержки суппорта в сборе при замене тормозных колодок и тормозных дисков

2.Перед подъемом автомобиля с помощью домкрата заблокируйте все колеса, с которыми не будут производиться работы.
Перед тем, как начать, убедитесь, что автомобиль припаркован на ровной поверхности с включенным стояночным/аварийным тормозом. Затем заблокируйте все колеса, над которыми вы не работаете. Вы можете пойти и купить противооткатные клинья в местном магазине автозапчастей, но также может подойти деревянный клин или другой прочный материал из гаража. Когда колеса заблокированы, поднимите автомобиль с помощью домкрата достаточно высоко, чтобы снять большую часть веса с шин в сборе.

3. Ослабьте зажимные гайки с помощью монтировки и поддержите ось домкратом.

С помощью гаечного ключа ослабьте зажимные гайки. Как только они ослабнут, поднимите автомобиль, пока шина не оторвется от пола. На этом этапе также рекомендуется поддерживать ось с помощью домкрата в качестве дополнительной меры предосторожности.

4. Как только вы почувствуете, что автомобиль не движется, снимите шину, затем ослабьте направляющие штифты/болты суппорта.
Если тормоз, который вы меняете, находится в передней части автомобиля, полезно повернуть руль так, чтобы суппорт был направлен в сторону от автомобиля.Это облегчит доступ к болтам суппорта. Ослабьте верхний и нижний болты, которые крепят суппорт к поворотному кулаку, пока не выверните их полностью.

5. Закрепите суппорт в сборе, а затем полностью открутите болты.
Прежде чем полностью вывернуть болты суппорта, обязательно поддержите узел суппорта проволокой, веревкой или чем-то подобным, чтобы суппорт не упал. Если это произойдет, вы рискуете повредить тормозную магистраль. После того, как вы полностью выкрутите болты и снимите суппорт с узла оси, подвесьте суппорт в нише колеса, где сможете.

6. Потяните ротор на себя, чтобы освободить его от узла оси.

Теперь, когда суппорт не мешает, можно снять ротор. Это первый шаг, который может стать проблемой. Если он не двигается, может потребоваться горелка, чтобы нагреть ротор, чтобы он расширился и освободился от ржавчины или коррозии. — Прихватите палку за опорную пластину ротора. Черный антипригарный слой хорошо вписался, поэтому на фото его может быть трудно разобрать.Вы захотите обработать материал между всеми шпильками и ступицей, чтобы уменьшить ржавчину. Это значительно облегчит снятие ротора в следующий раз.

Какие инструменты нужны для замены тормозных колодок и дисков?

В этой статье содержится список инструментов, которые обычно требуются для замены тормозных колодок и дисков.

Замена тормозных колодок и дисков — это самостоятельный проект, который вы можете выполнить за пару часов, если у вас есть подходящие инструменты.

Вот инструменты, которые пригодятся вам при работе с тормозами. Вам не нужно покупать все эти инструменты, потому что некоторые из них, скорее всего, у вас уже есть. Если вы этого не сделаете, мы предоставили ссылки, где вы можете найти любой из них.

1. Храповик и набор головок

Чтобы починить автомобиль, у вас должен быть набор розеток.

Несмотря на то, что в большинстве случаев вам нужен только метрический набор, лучше всего выбрать комплект как с SAE, так и с метрическим разъемом, поскольку вы никогда не знаете, что вам может понадобиться.

В отечественных автомобилях обычно используются разъемы SAE, а в импортных — метрические.

2. Динамометрический ключ

Динамометрический ключ обязателен. Это поможет вам правильно затянуть болты суппорта. Таким образом, вы не сломаете болт и не оставите его слишком ослабленным.

Как новичок, вам понадобится динамометрический ключ, чтобы убедиться, что работа выполнена правильно. Если вы не знаете момент затяжки для определенного болта, позвоните своему дилеру по запчастям или в сервисный отдел, и они вам помогут.

3. Распорка тормозных колодок или С-образный зажим

Распорка тормозных колодок или даже большой струбцина удобны при вдавливании поршня в суппорт. С помощью этого инструмента вы можете легко втянуть поршень.

Это позволит вам сбросить поршень, и, следовательно, вы сможете установить новые тормозные колодки. Хотя есть разные способы проталкивания поршня, но использование С-образного зажима намного проще.

Если вы впервые занимаетесь заменой тормозных колодок, это отличный инструмент для рассмотрения.

Вам нужно будет снять суппорт. Поместите внутреннюю тормозную колодку на поршень. Поместите С-образный зажим на суппорт и закручивайте болт до тех пор, пока поршень не будет вставлен полностью.

Возможно, потребуется повернуть поршень заднего тормоза, чтобы толкнуть его, что можно сделать с помощью кубического адаптера поршня заднего тормоза.

4. Набор Torx / Allen

Часто болты тормозного суппорта удерживаются на месте с помощью болтов Torx или Allen. Это зависит от того, что установлено на вашем автомобиле; поэтому лучше убедиться, что вам нужно заменить тормозные колодки.Вы можете быстро определить, что используется в вашем автомобиле, взглянув на два болта сзади суппорта.

Предположим, вам нужны какие-либо из этих бит или вам нужно посмотреть, как они выглядят. Вы можете приобрести набор в магазинах автозапчастей или в Интернете. Если ваш производитель использует стандартные болты, вам не понадобятся эти биты для замены тормозных колодок или ротора.

Выбор редакции: Набор шестигранных ключей Tekton

5. Ключ для прокачки тормозов

Вам это не понадобится, если вы не отсоедините тормозной шланг, что не нужно, если вы не замените тормозной суппорт.

Прокачка тормозов гарантирует, что внутри гидравлических линий и суппорта не останется воздуха.

Вы также можете использовать обычный гаечный ключ, чтобы ослабить болт/клапан для прокачки тормозов, но использовать инструмент для прокачки тормозов проще. Он целиком подходит к болту, а значит, меньше вероятность того, что вы повредите клапан для стравливания воздуха.

Выбор редакции:   Ключ для прокачки тормозов от OEM Tools

6. Джек и Джек стоят

Несмотря на то, что настоятельно рекомендуется использовать домкрат повышенной прочности, вы все же можете использовать домкрат, который идет в комплекте с автомобилем, чтобы поднять автомобиль.

Если вы планируете ремонт автомобиля под автомобилем, включая замену тормозов, вы всегда должны закреплять автомобиль с помощью домкратов. Они недорогие и могут спасти вам жизнь.

7. Ключ для зажимных гаек

В вашем автомобиле уже есть гаечный ключ, но гаечный ключ, который есть в большинстве автомобилей, неудобен в использовании и может даже сорвать гайки.

Одним из наших любимых инструментов является ключ для послепродажного обслуживания. Он не только имеет все размеры, но и может быть удлинен, что позволяет очень легко удалить те болты, из которых трудно выйти.

8. Перчатки

Всегда старайтесь использовать перчатки при работе с автомобилем. Они защитят ваши руки от химических веществ и грязи. Кроме того, вы потратите меньше времени на мытье рук после процедуры.

9. Пылезащитная маска и защитные очки

Не в последнюю очередь это пылезащитная маска и защитные очки. Используйте пылезащитную маску, чтобы не вдыхать пыль на колесо или тормозные колодки и роторы.

В то время как очки могут спасти ваши глаза в случае, если металлы или отвертки будут летать вокруг.

Стоимость обслуживания тормозов может варьироваться от пары сотен до восьмисот долларов. Тормозные колодки и детали ротора недороги, но труд делает этот ремонт очень дорогим. Так почему бы не заменить тормозные колодки и диски самостоятельно и сэкономить много денег?

Хотите знать, что большинство автолюбителей меняют тормоза? Посмотрите это видео от ChrisFix.

Как снять передние дисковые тормоза

Все автомобили, выпущенные за последние несколько десятилетий, имеют передние дисковые тормоза.Поскольку большая часть торможения приходится на передние тормоза, передние дисковые тормоза изнашиваются и требуют замены чаще, чем задние тормоза. Снять передние дисковые тормоза не так сложно, как кажется. Однако, если вы не опытный механик, попросите кого-нибудь помочь вам. Помните, что правильное выполнение работы важно для поддержания жизни во время вождения.

Этап 1. Подготовка

Откройте верхнюю часть главного цилиндра, чтобы сбросить давление. Накройте тканью, чтобы предотвратить попадание грязи.Поместите клинья или кирпичи под задние колеса и убедитесь, что автомобиль находится в режиме «Парковка». Ослабьте зажимные гайки на обоих колесах, затем поднимите переднюю часть с помощью домкрата. Поставьте домкраты под ось, затем снимите гайки и колеса. Поместите колеса за ось для дополнительной безопасности на случай, если автомобиль сойдет с домкрата.

Шаг 2. Суппорт

Вам необходимо снять суппорт переднего дискового тормоза с ротора. Как это сделать, зависит от типа автомобиля. С некоторыми экономичными автомобилями это может быть так же просто, как снять пружинные зажимы.В других транспортных средствах требуется больше работы. Там будут болты, удерживающие суппорт на месте, и к ним будут прикреплены шланги тормозной магистрали. Вы увидите верхний и нижний болт. Поверните их против часовой стрелки, чтобы снять их с помощью гнезда или гаечного ключа. Открутите суппорт, и вам нужно будет снять его с ротора.

Шаг 3. Крепление

После снятия суппорта необходимо закрепить его либо на колесе, либо на чем-нибудь. Очень важно, чтобы гибкий шланг не перегибался.Вы всегда должны смотреть на суппорт, чтобы проверить на наличие чрезмерного износа. При необходимости может потребоваться замена суппорта.

Шаг 4. Тормозные колодки

Тормозные колодки передних дисковых тормозов обычно находятся в суппорте. Их будет две по одной с каждой стороны. Они будут удерживаться на месте вторичными болтами суппорта. Снимите их, а затем вытащите тормозные колодки. В некоторых случаях тормозные колодки не будут в суппортах, и для этого потребуется другая техника; однако их очень мало и далеко друг от друга.

Этап 5 — Роторы

Последняя часть переднего дискового тормоза — это ротор. Это, вероятно, нужно будет удалить, либо заменить, либо восстановить. Для этого используйте резиновый молоток и ударьте по ротору. Сделайте это на пластинчатом плавнике, работая наружу от центра. После каждого удара поверните ротор на ¼ оборота, а затем снова ударьте. Это может занять некоторое время, но в конце концов ротор оторвется от ступицы, и вы сможете его снять. Сними его и посмотри, что с ним нужно сделать. Если металл слишком тонкий, его необходимо заменить, а не шлифовать.

.

alexxlab

E-mail : alexxlab@gmail.com

Submit A Comment

Must be fill required * marked fields.

:*
:*