Что надежнее акпп или вариатор: Вариатор или автомат. Что лучше — надежнее, основные плюсы и минусы. Также видео версия – вариатор или автомат?» – Яндекс.Знатоки

  • 10.07.2020

Что надежнее автомат или вариатор?

Понятие «вариатор» появилось в середине прошлого века, и на данный момент этот тип трансмиссии уже занял заслуженное место у производителей скутеров, байков и снегоходов. Современная автоиндустрия начала осваивать данную коробку передач не так давно, но ведущие компании уже выпустили модели, укомплектованные коробкой этого типа. В среде автолюбителей возникают сопутствующие вопросы: что лучше выбрать, автомат или вариатор; какая коробка надежнее; в чем состоит их отличие; какие преимущества и недостатки у данных коробок? Для того чтобы разобраться в этих вопросах следует выяснить, что представляют собой эти типы трансмиссий.

Вариатор (бесступенчатая коробка передач) — это устройство, которое передает крутящий момент от двигателя к колесам автомобиля. Благодаря тому, что работа вариаторам не требует переключения передач, он способен очень плавно менять скорости вращения дисков.

Рычаг коробки передач автомобиля Тойота Королла

Автомат — тип трансмиссии, состоящий из 2 основных компонентов: гидротрансформатора, обеспечивающего функцию сцепления, а также переключение передач и редуктора.

Основные отличия вариаторов от автоматов

Транспортные средства, укомплектованные как вариатором, так и автоматом, имеют по 2 педали, что значительно упрощает процесс вождения и позволяет водителю не отвлекаться. Управление бесступенчатой коробкой происходит с помощью компьютера, именно он после анализа условий движения, выбирает наиболее приемлемое передаточное отношение. Благодаря этому работа двигателя происходит в щадящем режиме, плавно и без рывков. Также благодаря оптимизации работы двигателя, при наличии вариатора отсутствует звук, характерный для набора скорости.

Обе коробки требуют больших затрат при ремонте. Причем при поломке вариатора необходимо обращаться только к официальным дилерам, в связи с малоизученностью трансмиссии этого типа. Ремонт автомата, провести легче, но он потребует больших финансовых вложений.

Обе коробки требуют регулярной замены масла. Трансмиссионная смазка для вариатора отличается высокой ценой, но ее требуется меньше, а саму замену нужно проводить реже. Масло в автомате можно менять самостоятельно, в продаже есть огромный ассортимент смазочных материалов для АКПП, но заниматься заменой нужно чаще и требуемый объем масла гораздо больше.

Автомобили с вариатором и автоматом требуют специального режима при буксировке и имеют ряд ограничений для этого.

Коробка передач автомобиля Тойота Королла

Сравнение бесступенчатых коробок и автоматов

Автомобили, оснащенные вариатором, имеют ряд преимуществ и недостатков по сравнению с автоматами.

Основные достоинства бесступенчатых КПП:

  • Разгон у них более стремительный, без рывков, что объясняется отсутствием необходимости переключения передач; набор скорости происходит без «провалов», в отличие от автоматов.
  • Автомобили, укомплектованные трансмиссией этого типа, прощают водителям некоторые ошибки при вождении. Например, на светофоре машина не заглохнет, не покатится назад при движении в гору, а процесс движения с места всегда будет плавным и комфортным, независимо от навыков и опыта водителя.
  • Благодаря выбору оптимального режима работы двигателя, автомобили с вариатором более экономичны.
  • Нагрузки на двигатель и другие элементы привода оптимизированы, по сравнению с автомобилями, укомплектованными автоматом, они в меньшей мере подвержены износу и требуют более редкого ремонта.
  • Уровень шумов, которые издают автомобили с бесступенчатой КПП, примерно вдвое ниже, чем у оборудованных автоматом.
  • Также уровень выброса вредных веществ в отработанных газах у транспортных средств с такой коробкой намного меньше.

Кроме преимуществ, автомобили с вариаторами имеют и ряд недостатков:


  1. Бесступенчатая коробка в основном не устанавливается на автомобили с мощным двигателем.
  2. После отключения на длительное время аккумуляторной батареи, включается режим принудительной калибровки работы КПП, который длится на протяжении первых 100 километров пробега.
  3. Ремонт вариаторов обойдется значительно дороже, к тому же специалистов, способных его произвести, найти тяжело.
  4. У автомобилей с этой КПП имеются ограничения при буксировке прицепа или другого транспортного средства.
  5. Для правильной работы вариаторов учитываются показатели огромного количества датчиков: скорости, положения коленчатого вала, контроля АБС, давления и многих других; при их выходе из строя трансмиссия будет работать некорректно.

Надежность вариаторов, используемых в автомобилях Тойота Королла

Короллы, оснащенные вариатором, появились еще в 2006 году. Надежность коробок этого типа у моделей до 11 поколения не является высокой и вызывала нарекания владельцев. Это было обусловлено такими причинами:

  • Вариаторы работали в основном за счет трения, что вызывало интенсивный износ ремня и рабочих поверхностей самой коробки.
  • Корректная работа этой КПП зависит от показаний большого количества электронных приборов; выход из строя одного из них способен вызвать сбой работы вариатора.

Исходя из этого, можно заключить, что у автомобилей Тойота Королла, выпущенных до 2013 года, коробка автомат надежнее, чем бесступенчатая КПП.

У Королл 11 поколения после долгой и кропотливой работы указанные недостатки вариаторов удалось устранить, поэтому новые модели с автоматом не выпускаются. Новая бесступенчатая коробка передач CVT Mulridrive S позволяет чувствовать себя надежно и уверенно за рулем автомобиля, а также существенно экономить на расходе топлива.

Правила использования бесступенчатых коробок автомобилей Тойота Королла

Для большей надежности работы вариатора следует соблюдать основные правила их эксплуатации:

  1. При использовании в зимний период не стоит давать на вариатор сильных нагрузок, особенно, если он не успел прогреться. Оптимальный температурный режим значительно продлит срок его эксплуатации.
  2. Состоянию и уровню жидкости в коробке этого типа нужно уделять особое внимание, вовремя ее менять и доливать.
  3. Так как этот тип трансмиссии не приспособлен для участия в гонках, не стоит ее перегружать.
  4. Своевременно производите осмотр датчиков, проверяя их целостность и работоспособность.
  5. При обнаружении каких-либо неполадок в вариаторе не пытайтесь устранить их самостоятельно, лучше обратитесь на специализированную СТО.

Другие статьи

плюсы и минусы, что лучше

Автомат или вариатор — какая коробка передач лучше? Таким вопросом обычно задаются водители, которые хотят приобрести новый автомобиль, и не знают, какую именно выбрать трансмиссию. Во всемирной сети существует много противоречий на этот счет, в ней можно быстро запутаться. Мы рассмотрим сравнительные параметры, недостатки и достоинства по обслуживанию и устройству, информацию, собранную по реальным отзывам владельцев автомобилей с разными трансмиссиями, и данные о конструкции и работе автоматической коробки и вариатора.

Устройство и принцип действия вариатора

Устройство и принцип действия вариатора​Многие люди думают, что вариатор изобретен позже коробки автомат, но это не так. Принцип работы бесступенчатой трансмиссии открыл в 1490 году Леонардо да Винчи, но внедрить его в работу у него не получилось, так как в то время не было такого вида мотора, который сегодня применяется на современных машинах.

Принцип конусов, которые направлены в противоположные стороны, и натянутых конических ремней, открыл именно этот ученый. Такие устройства использовались на мельницах. В то время такой механизм представлял собой примитивный вариатор. Затем про этот механизм забыли, и только в 19 веке его начинают использовать на станках на производстве, но до автомобилей пока не дошло. Первым инженером, решившим использовать это изобретение для автомобильного транспорта, был инженер из Голландии Хуберт ванн Доорн. Он придумал бесступенчатую трансмиссию, которая монтировалась на автомобили в 1958 году.

Вариатор устанавливался на машины с мотором 0,59 литра полезного объема. Это был большой успех, и далее уже другие изготовители стали думать об установке бесступенчатой коробки на свои машины.

Перед переходом к сравнительным параметрам автоматической коробки и вариатора, будет полезно ознакомиться с принципом работы и конструкцией обоих механизмов. Эти данные помогут вам совершить правильный выбор. Начнем рассмотрение с вариатора.

Главным отличием вариатора от другой коробки является то, что у нее нет отдельных передач. Каждый вариатор имеет определенный диапазон, в котором имеется передаточное усилие при некоторых условиях в определенный момент времени. Такое условие возможно, потому что в основе действия вариатора используется другой принцип работы, в отличие от коробки передач.

Разберемся в принципе работы вариатора. Он заключается в применении ременной передачи, обычно в современных автомобилях применяется цепь (металлический ремень), которая передает крутящий момент между коленчатым валом мотора и ведомым валом, соединенным с приводом колес. Передаточное число изменяется плавно с помощью плавного изменения диаметра ведомого и ведущего валов. Для таких целей применяются специальные методы. Все современные заводы изготовители автомобилей имеют свои наработки в этом плане. Но все вариаторы делятся на два основных вида:

  1. Клиноременный вариатор.
  2. Тороидный вид.

Основным элементом клиноременной передачи можно назвать зубчатый ремень с формой сечения в виде трапеции. Некоторые заводы применяют ремень или цепь из металлических пластин. Другая составляющая – два шкива, сформированные коническими дисками, которые способны изменять диаметр. Это позволяет изменять скорость и величину передаваемого момента вращения.

Работа выполняется в следующем порядке. При нажатии на педаль газа ведущий шкив передает крутящий момент от мотора на ведомый вал. Но его устройство такое, что при воздействии центробежных сил из-за повышения оборотов две половины дисков сходятся и выталкивают конический ремень от середины шкива к краям. На ведомом валу осуществляется обратная процедура. У него две половины диска расходятся, и ремень перемещается к середине шкива. Так медленно меняется передаточное отношение и сила. Когда педаль газа отпущена, то выполняется обратный процесс.

Тороидный вид вариатораТороидный вид вариатора работает другим способом. Вместо валов есть два колеса, которые имеют сферическую поверхность. Между колесами, одно из которых ведущее, а другое ведомое, зажаты ролики. Изменение величины момента вращения и передаточного отношения появляется из-за изменения силы трения роликов и колес. Изменение местонахождения роликов в перпендикулярной плоскости дает возможность менять и передаточное отношение. Когда ролик расположен горизонтально, то ведомое и ведущее колеса вращаются с одной угловой скоростью. А если ролики находятся в другом положении, то меняется и передаточное отношение.

Но из-за сложности устройства и технологий производства некоторых элементов тороидальные вариаторы применяются редко. Поэтому в будущем мы будем рассматривать наиболее распространенные в производстве автомобилей клиноременные вариаторы.

Смазочные материалы для вариаторов имеют отличия от других жидкостей для трансмиссии. Они имеют маркировку CVT. Эти жидкости не только смазывают детали, но и не допускают скольжение. Благодаря такому свойству возможна работа ремня по передаче момента вращения между валами. Поэтому нельзя позволять «масляное голодание» коробки передач, иначе цепь или ремень будут проскальзывать по поверхностям валов, что приведет к их быстрому износу.

Какие элементы в вариаторе подвержены неисправностям

Это устройство требовательно к качественному техническому обслуживанию. Масло необходимо менять каждые 80 тысяч км пробега, что указано в регламенте производителей. Об этом нельзя забывать, в противном случае возникают проблемы, которые потребуют большого вложения денег.

  • Могут загрязняться масляный насос, гидроблок.
  • Вследствие этого валы не способны нормально разжимать и зажимать ремень, который пробуксовывает.
  • Если буксует ремень, происходит большой износ. При повышенном износе он быстро разорвется, что создаст большие проблемы в коробке.
  • Появляются задиры на отшлифованных участках валов, что отрицательно влияет на ремень.
  • Вариаторная коробка имеет серьезный недостаток в наличии большого количества электроники, достигающей 50%.

Срок службы вариаторной коробки

Здесь необходимо помнить о необходимости своевременной замены смазки, в противном случае срок эксплуатации значительно снизится. Однако, если вы своевременно обслуживаете коробку передач, то через 150 тысяч км пробега рекомендуется заменить ремень, чтобы он не порвался и не причинил механизму вреда. Поэтому вариаторная коробка является более проблемным механизмом, в отличие от других видов, а ее срок работы не сможет достигнуть 300 тысяч км.

Достоинства вариатора:

  1. Хорошая динамика разгона, лучше, чем на автомате.
  2. Малый расход топлива, ниже, чем на автомате.
  3. Отсутствуют передачи, а значит, и нет дерганий при переключении, что обеспечивает дополнительные достоинства по динамичности и плавности движения.
  4. Повышенный КПД, больше на 10%, чем у коробки автомат.
  5. Простое управление транспортным средством, начинающим водителям нет необходимости обучаться вождению машиной с вариаторной коробкой, переключению передач и троганию с места.
  6. Автомобиль с вариатором не выбрасывает много экологически вредных веществ из-за меньшего расхода бензина.
  7. Щадящий режим действия. Подбор условий работы осуществляет электронная система, выбирающая лучшие режимы работы, чтобы снизить износ элементов и увеличить срок их функционирования.

Недостатки вариаторной коробки:

  1. Сложный способ ремонта, который еще полностью не освоен специалистами, поэтому ее ремонт могут выполнять только официальные дилеры, что стоит больших денег. Найти хорошего мастера по вариаторной коробке очень трудно, особенно в небольших городах.
  2. Сложная электронная система, при ее неисправностях требуется посещение официального дилера, и вложение больших денег.
  3. Стоимость замены ремней является дорогостоящей процедурой, ее производят далеко не все автосервисы.
  4. Специальное масло для вариатора стоит дорого, и найти его не просто. Марка масла также играет большую роль, если залить другое масло, то коробка работать не будет.
  5. Вариаторную коробку нельзя монтировать на автомобили с мощными моторами, более 220 л.с., так как мощные моторы оказывают большое усилие на ремень привода и ролик вариатора.
  6. На автомобиле с вариаторной коробкой запрещается буксировать другой автомобиль или прицеп, и буксировать сам автомобиль с неработающим мотором.

Коробка автомат

Коробка автомат

Этот механизм появился в первую очередь в судостроении в начале 20 века. Его изобретателем является немецкий профессор Феттингер. Он разработал гидродинамическую передачу, разъединившую двигатель корабля и винт. Так возникла гидравлическая муфта, являющаяся наиважнейшим элементом автоматических коробок. В последующем в 1940 году в Америке инженеры начали устанавливать первые автоматические коробки на автомобили.

Их устройство практически не поменялась до сегодняшнего дня. Автоматическая трансмиссия имеет два главных элемента – редуктор и гидротрансформатор, который работает вместо сцепления. Его принцип действия состоит в плавном переключении скоростей. Редуктор устроен так, что шестерни находятся друг с другом в непрерывном зацеплении. Это дает возможность получить единый небольшой по размерам механизм, имеющий несколько ступеней.

С самого начала переднего привода у автомобилей не было, они все имели задний привод, а при такой конструкции автоматические коробки были оснащены всего тремя передачами, чего было достаточно. На сегодняшний день ситуация другая, и автомобили имеют передний привод, скоростей стало больше, имеется до шести скоростей.

Устройство автоматической трансмиссии

Устройство автоматической трансмиссииСегодня эта конструкция отработана годами, в настоящее время ее устройство доведено до совершенства (основные виды). Конструкция этой коробки является довольно надежной и прочной. Момент вращения от мотора передается по устройству гидротрансформатора, как мы рассматривали, в нем отсутствует механическое зацепление, он действует за счет давления масла. Если жесткого сцепления нет, то и надежность механизма высокая, но в конструкции имеется планетарная передача и валы, а также фрикционы с дисками.

Фрикционы работают в качестве сцепления и при их разжатии и сжатии вступают в работу необходимые муфты на соответствующие скорости.

Важными элементами являются гидроблок и насос повышенного давления. Это наиболее важные детали.

Что может выйти из строя в автоматической коробке

Что может выйти из строя в автоматической коробкеВсе неисправности АКПП, как и механической коробки, возникают от несвоевременного ремонта и обслуживания, замены масла. Обычно многие водители не меняют масло в автоматической коробке даже при значительном пробеге, что приводит к загрязнению радиатора охлаждения, гидроблока, фильтра. В результате масляный насос не способен подавать рабочее давление. Ввиду этой ситуации фрикционы на металлических дисках прокручиваются, по аналогии с тем, как пробуксовывает диск сцепления на механической трансмиссии. Скорости при этом плохо включаются, автомобиль дергается при переключении передач.

По этой причине при приобретении рекомендуется проверять на запах масло автоматической коробки, так как горелая жидкость означает, что изношены или пригорели фрикционы. Если имеется такой запах, то приобретать такую машину не рекомендуется. Конечно, если автоматическая коробка «запущена», то неисправностей может быть и больше: износ шестерен планетарного механизма, фрикционной накладки гидротрансформатора, и многих других деталей.

Срок службы коробки автомата

Срок службы коробки автомата​При нормальном обслуживании ресурс может быть очень большим. Иногда встречаются автомобили, когда при своевременной замене масла автоматическая коробка служит до 400 тысяч км пробега, и это на обычном автомате с четырьмя ступенями. Коробки автоматы именно четырехступенчатые старых версий считаются наиболее надежными, особенно производства Японии.

Чтобы сделать работу трансмиссии более длительной, необходимо следовать некоторым рекомендациям:

  • Производить замену масла по плану, если нужно менять через 70 тысяч, то необходимо так и делать. Если заменить раньше, то будет еще лучше. Также необходимо знать, что необслуживаемых коробок не бывает.
  • Вместе с маслом необходимо менять и фильтр, что значительно увеличит ресурс.
  • Рекомендуется снять радиатор с коробки и прочистить его, затем промыть.
  • Произвести очистку дна коробки от различных загрязнений, очистить магниты.

Такие правила необходимы, срок службы повысится значительно, и может достигнуть 300 тысяч км пробега. Ввиду такой надежности многие люди и выбираю коробку автомат.

Преимущества АКПП:

  1. Простое управление автомобилем, нет необходимости решать, как трогаться с места и какую передачу включать, автомат будет работать сам.
  2. Надежность. Такой тип трансмиссии при необходимом обслуживании может работать длительное время, по сравнению с другими видами.
  3. Ремонтопригодность. Автоматические коробки хорошо освоены, и могут ремонтироваться во многих автосервисах.
  4. Вид масла. Для АКПП необходимо заливать специальное масло, но параметры этого масла ниже, по сравнению с другими коробками, и стоимость меньше.
  5. Небольшое количество электронных элементов, автоматические коробки функционируют совместно с электронным блоком, но содержание электроники не более 30%, остальные детали механические.
  6. Возможные дергания и передачи. На сегодняшний день уже имеются шестиступенчатые трансмиссии, у них уже имеется значительно больший порог наибольшей скорости, автомобиль не будет сильно гудеть на четвертой передаче, у них мягкие переключения скоростей, еле заметные.

Недостатки АКПП:

  1. Не имеет динамики, как на вариаторной или механической коробке.
  2. Меньше коэффициент полезного действия, что означает, что у автоматической коробки отсутствует жесткое зацепление трансмиссии с мотором. Все осуществляется посредством гидротрансформатора, и высоким давлением масла. На это зацепление и расходуется некоторая часть полезной работы.
  3. Рывки при переключении передач, так как имеются такие передачи, которых нет у других видов коробок.
  4. Объем масла в трансмиссии больше, по сравнению с другими трансмиссиями, и достигает 10 литров.  У вариатора объем 8 литров, на механике – около 3 литров.
  5. Значительный расход топлива, выше вариатора, но из-за более низкого полезного действия.

В результате можно сказать, что надежность этого механизма перекрывает имеющиеся недостатки – малый КПД, рывки при переключении, повышенный расход топлива, плохую динамику. Но при своевременной замене масла коробка может работать долгий срок.

Особенности автоматической трансмиссии

Существуют несколько интересных особенностей, которые помогут владельцам автомобилей определиться с выбором вида трансмиссии на машине.

  1. Объем специального масла в коробке автомат больше, хоть и не намного, в зависимости от марки автомобиля. Это обычно не влияет на стоимость машины, так как стоимость оригинальной смазки для вариатора обычно еще выше.
  2. Замена фильтров и масла для вариаторной коробки нужно производить чаще. Во время эксплуатации необходимо контролировать, чтобы масло не потемнело и не потеряло своих свойств, так как его качество важно для этого механизма.
  3. Чаще всего изготовители автомобилей советуют заменять масло в вариаторной коробке каждые 60 тыс. км пробега, но, по отзывам владельцев автомобилей с вариаторной коробкой это лучше осуществлять раньше (на 50 тыс.). При этом нужно производить замену, как самого масла, так и фильтров, которые стоят дешево.
  4. На автомобиле с коробкой-вариатором нельзя резко трогаться с места. Принцип его действия заключается к наилучшей скорости и момента вращения, чтобы устройство функционировало в щадящем режиме. Если вы хотите ездить быстро, то этот вид трансмиссии для вас не подходит. На вариаторе не следует буксовать и возить прицепы или другие автомобили.
  5. Для коробки вариатора не рекомендуется двигаться на слишком низкой или очень высокой скорости. При таких режимах ремень испытывает большие механические нагрузки, что способствует быстрому износу. Также, увеличивается температура масла. Нужно позаботиться о вспомогательном охлаждении. Если вы живете в городе и часто попадаете в пробки, то следует подумать о том, стоит ли приобретать машину с вариаторной коробкой.
  6. Во время движения на автомобиле с вариатором в сильный мороз нужно обязательно прогревать мотор, чтобы снизить вязкость трансмиссионного масла, иначе ремень вариатора начнет скользить, и появится дополнительный износ поверхности ремня и шкивов.
  7. Нецелесообразно приобретать автомобиль, бывший в употреблении, с вариаторной коробкой. Имеется большой риск, что проблемы будут именно с этим механизмом. Проконтролировать состояние ремня коробки довольно легко. Необходимо всего лишь проехать на автомобиле по ровной дороге с малой скоростью около 1 км. Если при движении вы будете чувствовать толчки, то от приобретения этого транспортного средства лучше отказаться.
  8. Необходимо контролировать работоспособность датчика скорости. Если он вышел из строя, то электронная система переключает вариатор для аварийной работы. Если такая ситуация произошла во время движения, то производится торможение мотором, что оказывает отрицательное влияние для машины.
  9. Заблаговременная замена масла в коробке с вариатором является важным фактором. Если масло не будет обладать необходимыми эксплуатационными свойствами, то медленно будет забиваться гидроблок коробки, а значит, и масляный насос не будет создавать необходимый уровень рабочего давления. Поэтому валы не будут способны разжать или сжать ремень, вследствие этого он будет буксовать и быстро изнашиваться. В худшем случае ремень порвется, чем повредит все внутренние элементы устройства.
  10. Замену ремня коробки следует выполнять каждые 150 тысяч км пробега, независимо от состояния механизма.

Несмотря на существующие недостатки вариатора, сегодня они стали наиболее совершенным механизмом в трансмиссии. Их достоинства оценивают многие водители в разных странах. Если рассматривать недостатки, то заводы изготовители постоянно усовершенствуют устройство вариаторов, можно точно сказать, что со временем вариаторы вытеснят коробку автомат и механическую коробку с рынка автомобилей.

Особенности вариаторной коробки

В последнюю очередь ознакомим вас с данными, которые помогут водителям понять, какие нюансы скрывает в себе вариаторная трансмиссия.

  • Манера вождения. Если вы хотите двигаться на автомобиле динамично, то вариаторная трансмиссия для вас будет оптимальным вариантом. А если для вас не подходит экстремальная езда, то лучше приобрести автомат.
  • Не следует для вариаторной коробки длительное время передвигаться на высокой или низкой скорости.
  • При использовании вариатора при слишком низкой или высокой температуре нужно создавать особые условия.
  • Автомобиль с вариатором нельзя тащить на буксире с неработающим мотором (можно перевозить при подвешенных ведущих колесах). Также запрещается самим автомобилем цеплять на буксир другие машины или прицепы.
  • Водить машину нужно только по хорошим дорогам, иначе приводной ремень коробки порвется из-за больших нагрузок.
  • Заблаговременно выполнять замену масла и ремня привода.

Перед приобретением автомобиля с трансмиссией на основе вариатора нужно быть готовым к условиям последующей эксплуатации. Это наиболее актуально, если до этого у вас была машина с механической коробкой. Но с течением времени вы быстро привыкнете и скорее всего, будете довольны покупкой. Нельзя забывать своевременно производить техническое обслуживание трансмиссии, выполнять правила вождения транспортного средства, рассмотренные нами ранее.

Что лучше – автомат или вариатор

Учитывая всю рассмотренную информация, нельзя дать однозначного совета о том, какая трансмиссия лучше. Эти два устройства значительно отличаются между собой, и каждый механизм имеет индивидуальные особенности. Поэтому, выбирать необходимо на основе условий функционирования автомобиля. Также следует помнить, что сегодня на российском автомобильном рынке имеются вариаторы, которые еще не доработаны до конца. Производители транспортных средств постоянно трудятся над их совершенствованием, и имеются все предпосылки, что когда-то они займут высокое место на рынке.

Вот некоторые критерии, по которым можно выбирать автомобиль:

  • Манера движения: вариатор для быстрой езды, автоматическая коробка – для более умеренного движения.
  • Технические параметры. Если нужен автомобиль с плавным переключением передач, то берите вариатор, если это для вас не важно, а требуется, чтобы не было педали сцепления, то подходят оба исполнения трансмиссии.
  • Срок эксплуатации коробки передач. Конечно, исполнение вариаторное будет работать значительно длительнее при правильном его обслуживании, в отличие от АКПП.
  • Проведение ремонта. Коробка-вариатор еще не слишком распространена, как автоматическая, поэтому производить ремонт ее может не любая автомобильная мастерская, в отличие от АКПП, которую могут вам сделать в любой мастерской.
  • Режим эксплуатации. Современные трансмиссии по переключению передач имеют разные режимы включения скоростей. Можно выделить три режима: экономичный, комфортный и спортивный. На первом из них система автоматически выбирает наилучший режим функционирования мотора, стараясь при первой возможности перейти на высокую скорость. Спортивный вид режима, по сравнению с экономным, переключает мотор на более низкую скорость, гарантируя этим наличие резерва мощности у мотора. Комфортный режим гарантирует наиболее плавное переключение работы.
  • Метод переключения передач. В новых современных моделях автоматической трансмиссии имеется опция ручного переключения передач. Это является удобной функцией для водителей, желающих держать автомобиль под постоянным контролем и самому переключать передачи. Это тип обычно применяется на тех марках машин, на которых механическая коробка с самого начала не предусматривается.

Однозначно определить, какая трансмиссия является оптимальной, невозможно, каждый человек для себя сам выбирает, что ему подходит. Если вы самостоятельно не можете разобраться, какой вид этого механизма вам выбрать по надежности и другим факторам, то лучше обратиться к профессионалам. На разных станциях техобслуживания имеются мастера, которые помогут вам в этом вопросе. Они хорошо разбираются во всех недостатках и преимуществах разных типов трансмиссий.

автомат или вариатор? Разбираемся вместе!

Старая добрая механическая коробка передач постепенно уходит с рынка. Современные автолюбители предпочитают комфорт и некоторое ощущение «свободы» за рулем, которое стало доступным каждому с появлением автоматических коробок передач. Но технический прогресс неутомимо мчится вперед, выводя на рынок новые автомобильные агрегаты. Речь идет о вариаторах – трансмиссии, которая получилась в результате симбиоза механики и автомата. Многие современные модели автомобилей оснащены именно этим видом коробок. Как и всё новое, вариаторы проходят экспериментальное испытание на практике, дорабатываются, актуализируются и совершенствуются.

Итак, пока все автопроизводители не наделили свои машины возможностью беспилотного управления, водители сталкиваются с дилеммой: какой коробке передач отдать свое предпочтение. И чем больше автомобилей оснащаются вариаторами, тем больше вопросов возникает:  на чем основан принцип работы вариатора? Надежна ли эта коробка? Чем отличается вариатор от автомата, если в машине тоже 2 педали?  Наконец, что лучше: автомат или вариатор? На эти и некоторые другие вопросы ответы найдутся в данной статье.

Чем отличается автомат от вариатора?

Приобретение автомобиля  — поступок, который нельзя назвать спонтанным. Так или иначе, автолюбители заранее готовятся к этому событию, находят информацию о конструктивных особенностях, мощности, эксплуатации, «болячках» и т.д. Пропустив этот момент, можно быстро разочароваться в любом авто. Чтобы избежать негативных эмоций, необходимо покупать автомобиль, отвечающий собственным требованиям. Например, стоит четко понимать, в чем заключается принципиальная разница между автоматической коробкой и вариатором, так как некоторые ставят между этими агрегатами знак равенства.

Как работает АКПП

 вариатор или автомат что лучшеРабота «автомата» основана на принципе взаимодействия двух основных узлов: гидротрансформатора и редуктора. Гидротрансформатор нагнетает давление, благодаря чему передачи переключаются плавно и автоматически. По сути, именно этот узел заменил механическое сцепление.

Второй узел АКПП – редуктор – отвечает за механическую часть работы трансмиссии, состоит из нескольких ступеней, обозначенных парами шестерней, которые находятся в постоянном зацеплении.

Как работает вариатор

как отличить коробку автомат от вариатораОсобенность вариаторных коробок заключается в бесступенчатом переключении передач. За непрерывный набор скорости отвечает пара конусных шкивов, один из которых ведущий, второй – ведомый. Шкивы взаимодействуют друг с другом через металлический трапециевидный ремень или цепь.

Что происходит внутри вариатора во время работы?

Конусовидные шкивы – детали не монолитные. Каждый шкив  представляет собой ряд сдвижных элементов. Самая низкая передача (начальная или первая) возникает в момент, когда ведущий шкив находится в максимально раздвинутом состоянии и цепь ходит по малому диаметру. Соответственно, когда ведущий шкив выдвинут на минимальное расстояние, диаметр хождения цепи увеличивается до максимума, что характерно для пятой, шестой и более высоких передач.

В этом вся суть работы вариатора: движение шкивов меняет передаточные числа, что влечет снижение или увеличение скорости авто.

Автоматическая трансмиссия VS вариатор. Плюсы и минусы

Чтобы поставить точку в вопросе «что лучше: автомат или вариатор?», необходимо оценить все достоинства и обозначить все недостатки этих видов трансмиссии:

Достоинства АКПП
  • Автоматическая коробка дает бесспорное ощущение комфорта за рулем, особенно при вождении авто в условиях города, из-за отсутствия необходимости постоянно дергать рычаг переключения передач. Владельцы автомобилей с автоматической коробкой передач получают больше уверенности, легкости управления и раскрепощённости за рулем. К тому же, двигатель автомобиля не испытывает перегрузок, следовательно, не подвержен преждевременному износу, благодаря тому, что передачи переключаются автоматически, а не принудительно. достоинства АКПП
Недостатки АКПП
  • АКПП обладает сравнительно низким КПД из-за конструктивных особенностей гидротрансформатора. Как следствие, автомобили с «автоматом» нельзя назвать экономичными в плане расхода топлива.
  • Слабая динамика разгона, «тупость» и «провалы» при наборе скорости – еще один существенный недостаток АКПП в сравнении с вариатором.
Достоинства вариаторной коробки
  • Вариатор обеспечивает более плавный разгон и движение автомобиля.
  • Низкий уровень шума коробки во время разгона.
  • Приемистость и динамичность вариатора гораздо выше, чем АКПП и МКПП, так как не тратится время на переключение передач.
  • Автомобиль с вариатором не заглохнет в неподходящий момент.
  • Вариатор удерживает автомобиль во время остановки на подъеме, не давая ему скатиться вниз.
  • Работа вариатора управляется компьютером. Происходит электронная подстройка коробки под режим работы ДВС, так называемая «адаптация», что позволяет эксплуатировать авто в оптимальном режиме, экономить топливо и избегать лишних нагрузок, ведущих к износу агрегатов. достоинства вариатора
Недостатки вариатора
  • Вариаторы появились относительно недавно и постоянно совершенствуются. Поэтому, до сих пор по ним не наработана статистика, в связи с чем, и обслуживание, и тем более ремонт этих коробок — процедуры весьма затратные.
  • Вариаторные коробки требуют регулярного обслуживания с использованием специфических масел, которые имеют принципиальные  отличия в зависимости от производителя и конструктивной особенности.

Выводы. Что лучше: автомат или вариатор?

Владея информацией об особенностях и принципах работы различных видов трансмиссии, зная их достоинства и недостатки, каждый автовладелец найдёт свой ответ на вопрос «что лучше: автомат или вариатор?». Приобретая автомобиль, автолюбителям стоит полагаться на индивидуальные потребности и внутреннее водительское чутье.

Возможно, для кого-то проверенная надежность автомата стоит на ступень выше, чем инновационный вариатор. Кто-то, наоборот, выберет передовые технологии, пожелав испытать их на прочность. Всё в этом мире совершенствуется, всегда что-то новое приходит на смену старому. В любом случае, решение о том, с какой коробкой передач – автоматом или вариатором – будет ваш следующий автомобиль, принимать Вам!

Тестируем 4 кроссовера с вариаторами: цепные реакции

Испытываем на прочность вариаторы. Участники нашего сравнительного теста — полноприводные кроссоверы Mitsubishi Outlander, Subaru Forester, Nissan Qashqai и — вне зачета — моноприводная Toyota RAV4.

вариаторы

Соперники: Mitsubishi Outlander (2,4 л, 167 л.с., полный привод, вариатор с шестью виртуальными передачами), Subaru Forester (2,0 л, 241 л.с.,полный привод, вариатор с восемью виртуальными передачами), Nissan Qashqai (2 л, 144 л.с., полный привод, вариатор с семью виртуальными передачами), Toyota RAV4 (2 л, 146 л.с., передний привод, вариатор с семью виртуальными передачами)

Соперники: Mitsubishi Outlander (2,4 л, 167 л.с., полный привод, вариатор с шестью виртуальными передачами), Subaru Forester (2,0 л, 241 л.с.,полный привод, вариатор с восемью виртуальными передачами), Nissan Qashqai (2 л, 144 л.с., полный привод, вариатор с семью виртуальными передачами), Toyota RAV4 (2 л, 146 л.с., передний привод, вариатор с семью виртуальными передачами)

Они перегреваются на высокой скорости и нежизнеспособны вне ровного асфальта! Они отказывают даже при некритических нагрузках!

Слухи о сомнительной надежнос

Как сделать чтоб не скрипели колодки – Устранить скрип тормозных колодок • Самоделки своими руками

  • 10.07.2020

Почему скрипят колодки на автомобиле — CARHack.ru

Существуют несколько основных причин данного явления. Разбираясь, почему скрипят колодки на автомобиле, необходимо для начала осведомиться об их общем состоянии и провести проверку.

Самая частная причина — износ, ведь многие автомобилисты просто забывают провести замену своевременно. Изношенные колодки всегда скрипят, потому крайне важно соблюдать интервал и производить замену в нужный момент. Как правило у каждой марки и модели есть свои советы по интервалу замены, который может составлять, к примеру 30 тысяч км пробега.

Но бывает и так, что колодки в норме, а звуки все равно появляются как на старом УАЗике. Тогда нужно проводить более серьезную проверку автомобиля. Впрочем, обо всем этом мы поговорим подробнее.

Основные причины скрипа колодок

Разбираясь, почему скрипят колодки при торможении на автомобиле, стоит еще раз рассмотреть тему износа. Но также проблема может возникать из-за дисков или подшипников. Иногда такое происходит при неверном выборе колодок на смену старым, или из-за попадания абразивов, загрязнителей в систему.

Чтобы найти истинную причину проблемы, имеет смысл проверять все узлы, изучая состояние каждого из них. Некоторые автомобилисты делают это сами, но при отсутствии должного багажа знаний лучше обратиться в мастерскую. Там быстро выяснят, почему скрипят колодки на машине и примут необходимые меры.

Как избавиться от скрипа колодок

Почему скрипят тормозные колодки на машине — детали вопроса

Нужно сказать, что чаще всего источником неприятных звуков становится передняя пара колодок. Так что проверять систему целесообразнее с них. Их уязвимость связана с динамикой процесса торможения, когда вес задней части по инерции перемещается вперед. Передние колодки нагружаются сильнее, в то время как на задние приходится меньше работы.

Пыльник, направляющие

Бывает так, что по износу или от резкой нагрузки здесь происходит разрыв. В других случаях происходит засорение. Грязь имеет абразивные свойства, она ускоряет износ металлических элементов в том числе. Потому ее следует своевременно удалять. Также может произойти заклинивание поршня. Тогда колодка не сможет оказаться на месте после торможения. Она будет мешать старту автомобиля. Сопровождать данный процесс может и скрип, скрежет. Износ тормозного диска ускоряется в разы, он резко меняет цвет — темнеет.

Сами колодки

Скрип тормозных колодок возникает даже после недавней смены таковых. Износ — не единственная причина порождающая данное явление. Так, если вы установили низкокачественные изделия неоригинального происхождения, отвратительные звуки будут вполне закономерными. Изделия достойного качества редко издают неприятные звуки после установки. А вот дешевые подделки грешат этим очень часто.

Неприятные звуки могут порождаться спецификой изделий. Так, колодки могут быть с мягким или жестким фрикционным слоем. Первые изнашиваются быстрее, но скрипят реже и берегут тормозные диски. Вторые же служат в два раза дольше, но могут скрипеть и усиливают износ системы.

Также скрипы бывают из-за того, что колодки не имеют пропилов на поверхности. Даже при правильной установке и высоком качестве изделия колодка прилегает к диску не идеально. В итоге могут возникать скрипы. Для исключения подобного явления некоторые заводы сразу устанавливают на изделия противоскрипные пластины. Если вы устали от шумов автомобиля, можно выбирать именно их.

Скрип из-за тормозных дисков

Тормозные диски и причины, связанные с ними

При торможении происходит трение тормозного диска и соответственно выделяется тепло. Когда температура поднимается слишком сильно, может возникнуть скрип или писк. Это особенно актуально для невентилируемых дисков старого типа, которые лишены специальных отверстий для вывода тепла и вентиляции. Из-за этого они склонны к быстрому разогреву, а остывают крайне медленно. Но иногда пищат и вентилируемые диски. Это происходит также из-за перегрева, например при очень резком, сильном торможении.

Писк и его происхождение

Иногда при эксплуатации колодок начинает наблюдаться писк либо скрипы. Это также свидетельствует об износе колодок. Ведь некоторые компании устанавливают в них скобы, так называемые пискуны. Они являются сигнализаторами износа. Как только появляется писк — колодку надо менять.

Подшипники ступицы и их роль в скрипах

Ступичный подшипник тоже может стать виновником появления звуков. Посторонний шум появляется, если он изнашивается и перегревает ступицу, когда появляется люфт. Тепло начинает поступать на суппорт, колодки, диски. Потому и появляется писк. Со временем такой звук обычно усиливается. Он может звучать как сильный писк, свист.

Абразивы и грязь

Различная грязь с дороги нередко попадает в пространство между диском и колодкой. Она может там накапливаться и вызывать неприятные звуки. Особенно часто с этим приходится сталкиваться в сырую, грязную погоду и в морозы. Если говорить о сильных холодах, то иногда фрикционный слой тоже замерзает и становится источником звуков. Когда система прогревается, скрип исчезает.

Как избавиться от скрипа колодок

Как избавиться от скрипа колодок?

Узнав причину возникновения скрипа, можно с легкостью избавиться от него. Итак, в первую очередь необходимо осмотреть систему, чтобы найти причину неполадок. Обычно осмотр начинают с пыльников, с удаления грязи. Далее изучают последующие элементы и контролируют их состояние.

Если проблема обнаруживается в колодках, их обычно меняют. При износе это единственное решение. Стоит выбирать на замену качественные колодки с фрикционным слоем средней жесткости. Не стоит экономить на данных изделиях. Вы можете попробовать купить изделия с антискрипом, где есть соответствующие пластины. Нужно установить их согласно инструкции, используя смазку, которая должна предоставляться с ними в комплекте. Вероятно, это поможет полностью устранить проблему.

Если скрипят тормозные диски, их тоже обычно меняют. Стоит выбирать вентилируемые модели и подбирать изделия согласно требованиям, актуальным для вашей марки и модели автомобиля. Стоит иметь в виду, что ряд старых моделей ездит только с невентилируемыми решениями и сделать с этим что-либо не получится.

Если шумит подшипник ступицы, нужно осуществить замену срочно. Эта деталь не подлежит ремонту, а езда с разрушающимся подшипником чревата опасным сюрпризом в любой момент.

Тормоза автомобиля

Если говорить о грязи, то она обычно вычищается сама. Нужно проехать минут 10 по нормальной, чистой дороге, и звуки прекратятся. В крайних случаях ее удаляют вручную.

Если же идет писк от скоб в колодках, которые говорят об износе, здесь нужно менять изделия, и как можно скорее. При этом важно понимать, что колодки требуют попарной замены. Другие варианты просто не стоит рассматривать.

Если пищат только что купленные и установленные колодки, это еще не говорит, что они бракованные. Стоит проехать первые 30-50 км и понаблюдать. Так, некоторые изделия такого рода создаются с изначальным слоем, который должен стереться при начале эксплуатации. Обычно это указывается в документах к изделиям, которые нужно читать. Также можно уточнить это у продавца.

Таким образом, существует несколько причин скрипа. Чтобы устранить нежелательное явление, необходимо для начала узнать, что именно его порождает.

Как за 5 минут избавится от скрипа тормозных колодок

Скрип тормозных колодок может свести с ума даже самого уравновешенного водителя. Неприятный звук не всегда говорит, что в вашем автомобиле серьезная  поломка. Избавиться от скрипа можно буквально за несколько минут, и сегодня мы расскажем, как это легко сделать.

Для начала нужно узнать причины, по которой и возникает неприятный звук.

Первая причина. Износ агрегатов, а именно тормозного барабана и колодок. Выяснить это можно только после их снятия и если с ними все хорошо и после сбора агрегата скрип не прошел, то неполадку придется искать дальше.

Вторая причина. Еще одна распространенная причина — вибрация тормозных колодок. Избавляются от скрипа несколькими способами:

  1. Устанавливают «антискрипные» пластины.
  2. На поверхность колодок наносят липкую смазку. Смазка застывает, и колодки перестают вибрировать.

Третья причина. Также проблему могут создавать пыль, песок и влага. Попавшие с дорожного покрытия, абразивы, способны повредить колодки. В месте, где фрикционный слой поврежден, будет скапливаться мусор. Далее при торможении он будет растягиваться по диску, что и будет создавать скрип.

Чтобы избавиться от него потребуется очиститель тормозов. Найти его можно в магазинах с автомобильной химией. Также можно модифицировать тормозные колодки. Способы довольно простые, и не займут у вас много времени.

Четвертая причина. Мало кто знает, но современные тормозные колодки могут быть выполнены из материала, который нарочно со временем создают скрип. Таким образом, производители пытаются сказать, что колодки уже нужно менять.

Технология довольно проста: накладки стираются до определённого момента, после чего диск начинает тереться об специальный материал, который и издает скрип. Как показывает практика, процент автомобилей с такими колодками довольно мал, поэтому эту причину часто исключают. В этом случае важно читать отзывы о приобретаемом товаре.

 Что делать, если  колодки скрипят

В первую очередь необходимо определить колесо, от которого исходит неприятный звук. Чаще всего это передние колеса. Но самому это сделать тяжело. Попросите кого-то вам помочь. Далее открутите болты и снимите колесо.

Визуально осмотрите тормозной диск, а затем приступайте к снятию тормозных колодок. В том случае, если фрикционная поверхность неровная, то ее стачивают наждачной бумагой. Но, бывают и случаи, когда вместо бумаги, пользуются напильником.

Устанавливая новый комплект тормозных колодок, рекомендуется тщательно изучить состояние дисков. Они могут повреждаться в результате попадания воды на горячую поверхность, а также песка и грязи. Однако можно и без новых колодок справится с проблемой.

Демонтируем колодки. На месте скрипа должен быть неравномерный износ фрикционной поверхности. Его нужно выровнять. Для этого используем все ту наждачную бумагу.  В конечном результате, вы не только «обновите» поверхность колодки, но и улучшите тормозную систему. Звук должен пропасть, а старые колодки еще поработают.

От вибрации избавляются с помощью смазки. Наносят ее на обратную сторону колодки. Специальный состав высыхает и не дает вибрировать колодкам.

Применяем мягкое торможение. Случается и так, что все вышеперечисленные способы не помогают избавиться от скрипа. Тогда может быть проблема в стиле вождения. В большинстве случаев, торможение происходит весьма быстро и от скрипа просто так не избавится.

Для этого  можно слегка округлить углы колодки или сделать пропилы в середине. Опытные водители знают, что иногда и от этого может появляться скрип.  Округленные края способны сделать процесс торможения мягче, а пропилы будут собирать стертый фрикционный материал и мусор.

Расскажите нам в комментариях о том, как Вы боретесь со скрипом колодок и из-за чего он произходил, возможно это очень пригодится читателям в будущем. Так же подписывайтесь на наш канал в ДЗЕНЕ.

Как исправить свист при торможении

Устранение скрипа тормозных колодок.

 

Не можете смериться с ужасным свистом или скрипом тормозных колодок? А может Вас раздражает ужасный звук при торможении и вы не знаете, что с этим делать? Вы только что, совсем недавно поменяли тормозные колодки, но в результате этого при торможении появился неприятный скрип или свист? Не расстраивайтесь друзья, на самом деле вы сами сможете самостоятельно все исправить. 

 

Перед тем как перейти непосредственно к описанию способа, который поможет  избавиться вам от скрипа тормозов, мы хотели бы отметить следующее, что полностью сделать немую тормозную систему вам не поможет ни один автомеханик. В любом случае при резком нажатии педали тормоза вы будете слышать определенный визг в тормозных колодках или в тормозных барабанах. Тем не менее, в большинстве случаев избавиться от неприятного скрипа или свиста в данном механизме все-таки можно. Можете далее ознакомиться.

 

Из-за чего визжат тормоза?

 

Современные тормоза состоят из тормозных металлических дисков, которые зажаты между двумя колодками покрытыми фрикционным материалом. Когда диски, суппорт и тормозные колодки находятся или имеют идеальное состояние, то вся система работает исправно и при резком нажатии на тормоз вы не услышите ни какого неприятного визжащего звука. Да, мы не спорим, что при резком торможении любой из водителей слышит визг тормозной системы, но он больше будет напоминать им звук правильно настроенной скрипки, чем ту же игру не профессионала на шотландской волынке.

 

Также как для нормального звука всех музыкальных инструментов необходим настройщик, так и для нормальной настройки тормозной системы нужен конкретный профессиональный автомеханик который, в случае неисправности тормозов сможет настроить тормозную систему вашей машины на оптимальную работу.

 

Нормальные шумы тормозной системы

 

Многие тормозные колодки свистят или скрипят, что обычно происходит в течении первых нескольких торможений после ночного простоя автомобиля на стоянке. Как правило, этот скрип уходит после того, как тормозные колодки нагреются и не выгонят из себя влагу, которая в них скопилась за ночь.

 

Вы уважаемые друзья наверняка сталкивались со скрежетом колодок, особенно в дождливую и сырую погоду по утрам? Не пугайтесь, это нормальное явление, поскольку за ночь на тормозных дисках из-за содержащейся в них влаги образовался тонкий слой ржавчины. 

Раньше в качестве фрикционного материла на колодках использовался асбест. К счастью, в результате проведенных исследований медики доказали, что асбест может вызывать рак легких и поэтому от использования этого материала для покрытия тормозных колодок решили полностью отказаться.

 

В настоящее время в качестве фрикционных материалов используются альтернативные виды материалов, которые менее опасны для здоровья человека. Так, к примеру, в последние годы набирает популярность использование в качестве покрытия колодок сочетание металла и керамики. Это связано в первую очередь с тем, что в последние годы мировая автопромышленность развивается по пути уменьшения веса всех компонентов автомобиля. Поэтому снижение веса тормозной системы является важной задачей для всех автомобильных компаний. 

 

Но из-за использования этих новых фрикционных покрытий при торможении автомобиля может как-раз и появляться неприятный скрип (визг) и т.п. в тормозах. Это совсем небольшая цена за увеличение мощности современных автомобилей, которая происходит за счет облегчения всех деталей автотранспортного средства.

Также, не стоит путать стандартный скрип тормозных колодок с тем скрипом, когда они (эти колодки) достигли 80% своего износа. Напомним нашим читателям, что большинство тормозных колодок начинают скрипеть в тот момент, когда фрикционный слой на них практически изношен. Это сделано для того, чтобы владелец машины без какой-либо диагностики смог впринципе узнать, что настало время менять старые колодки на новые.

 

Как уменьшить свист тормозных колодок?

 

Один из самых действенных способов избавиться от скрипа или свиста при торможении, это взять и поменять колодки на другие, в которых используется иной фрикционный материал. Правда, как многие знают, будет проблематично и трудно приобрести именно неоригинальные колодки, которые будут соответствовать а значит и работать лучше чем оригинальные колодки, но, тем не менее, это сегодня возможно.

Помните пожалуйста, что чем дороже колодки, тем дороже у них фрикционное покрытие от которого и зависит их благополучная работа, то есть, будет ли появляться посторонний звук при торможении или нет.

 

Также, уменьшить скрип или свист тормозов при торможении можно и иным способом, а именно, смазав колодки специальным(и) составом(ами). Мы не рекомендуем вам уважаемые друзья использовать для этого различные масляные  составы и с ними WD-40, которые применяются для уменьшения трения фрикционного покрытия колодок с тормозным диском, поскольку все это может повлиять на эффективность самого торможения, что непременно снизит вашу собственную безопасность.

 

Кроме того, перед установкой неоригинальных колодок можно предварительно, при помощи наждачной бумаги удалить с них все металлические заусенцы, которые имеются на колодках, ну а затем покрасить все торцы огнестойкой краской. Таким образом вы сможете добиться уменьшения лишних зазоров между фрикционным покрытием и поверхностью тормозного диска.

 

В том числе, перед непосредственной установкой колодок в суппорт смажьте графитовой смазкой сами направляющие. 

Если после подготовки колодок и смазки направляющих в суппорте скрип колодок не пропал и по-прежнему продолжает вас мучать на дороге, то проверьте пожалуйста тормозные диски на предмет их износа, замерив тем самым толщину тормозных дисков и равномерность их износа.

 

Если же тормозные диски находятся в идеальном состоянии и тормозные колодки подготовлены в соответствии с нашими рекомендациями, а свист при торможении по-прежнему появляется, то лучше будет сменить эти колодки на другие новые, а именно, купить для машины оригинальные колодки прямо непосредственно у дилера.

Помните дорогие друзья автомобилисты, что приобретая любые запчасти на авто не у дилера, вы тем самым рискуете приобрести контрафактную продукцию, которая не сможет прослужить также долго, как реальные оригинальные запасные части.

Почему скрипят и свистят тормозные колодки авто

Автолюбители при появлении скрипа и шума в работе тормозов обращаются в сервис. Можно ли самостоятельно выявить источник? Разберемся почему свистят или скрипят тормоза машины, и как устранить шум.

Неприятные звуки возникает в результате колебаний колодки при трении о тормозной диск. На этот процесс влияет масса факторов, вплоть до жесткости колебаний поворотного кулака. Производители для этих целей используют противоскрипные пластины, но они устанавливаются только на «конвейерные изделия», для продажи на вторичный рынок в целях экономии их не устанавливают.
Плохой материал
Какие бывают причины скрипа тормозов кроме конструктивных? Начнем с распространенной причины — плохой материал колодок. Почему? Любая фрикционная накладка это полимерная композиция из двух с лишним десятков элементов. Производители дешевых изделий экономят и используют недорогой состав для своей продукции. Не экономьте, ведь тормоза — основа активной безопасности.

Следует покупать тормозные диски и колодки одного производителя. Например, меняете оригинальные тормозные диски на продукцию фирмы Brembo, то ставьте колодки этой фирмы. Если будут разных производителей, то они могут оказаться несовместимыми между собой и начнут издавать неприятные звуки.

Приработка тормозов
Скрип возникает при приработке новых тормозных колодок. Если недавно их заменили и они скрипят, то следует подождать, возможно неприятный звук пройдет. Это происходит потому, что наверху колодки есть определенный слой с примесью, который вызывает противный звук. При его полном истирании он должен исчезнуть. Для быстрого избавления от скрипа, сделайте пару-тройку раз интенсивных торможений (на пустой дороге).

Скрип в тормозах также возникает из-за попадания внутрь воды или их загрязнения. Например, когда проехали через глубокую лужу. В этом случае стоит либо прочистить (если попала грязь), либо подождать пока они сами просохнут.

Другие причины
На каждых колодках есть индикатор износа (так называемые «пискуны»), который бывает в виде металлической пластины. При чрезмерном износе колодки с индикатором износа, данная пластина соприкасается с тормозным диском, в результате чего появляется визг или скрип. Это сигнализирует об их немедленной замене.

Данный скрип проявляется также на новых колодках с индикатором износа. Это происходит из-за некачественного крепления пластины, в результате чего она будет преждевременно соприкасаться с диском и издавать неприятный звук.


Скрипеть тормоза машины могут от жары и чрезмерного нагрева. Если интенсивно двигаетесь по городу, чередуя торможение с разгоном, то даже оригинальные колодки будут немного скрипеть. Это происходит у автомобилей, у которых не установлены вентилируемые тормозные диски. Они раскаляются и издают неприятные звуки, но не значительные и быстро устраняются, когда остынут тормоза.

При замене колодок желательно смазать направляющие суппортов с помощью специальной смазки. Для этого подойдет смазка для шрусов, солидол или другие аналогичные. Это еще одна причина, что тормоза автомобиля издают плохие звуки.

Появление скрипа вызывает неприятные ощущения, но не сказывается на эффективности торможения. Если уверены, что вина скрипа не в колодках, то следует осмотреть и очистить тормозную систему. Возможно сборка-разборка, а также смазка всех подвижных деталей избавит от неприятных звуков.

Почему скрипят тормоза | Авторамблер

Посторонние шумы как правило являются верным признаком поломки. Гул ступичных подшипников, вой насоса гидроусилителя, стук подвески и, конечно, скрип тормозов, источником которого по факту являются колодки. На самом деле перечень куда шире, например, в него входит ужасающий «саундтрек» провернутого шатунного вкладыша. Но сегодня мы поговорим о такой менее шокирующей с финансовой точки зрения «акустической» проблеме как скрип и скрежет, доносящийся из тормозной системы автомобиля. Основная причина неприятного звукового сопровождения заключается в колебании колодки при трении о тормозной диск, на что оказывает влияние множество разных факторов.

Почему скрипят тормозные колодки

В момент торможения в месте соприкосновения колодки и тормозного диска естественным образом создается сильная вибрация, порождающая скрип. Как правило, для противодействия этим эффектам, между колодкой и поршнем суппорта ставится прокладка, поглощающая вибрацию. Случается, что в некоторых сервисах ее не ставят специально (в этом случае есть вероятность повторного приезда клиента для отнюдь не бесплатного решения проблемы скрипящих тормозов), либо по банальной невнимательности. При замене колодок контролируйте этот момент.

Грязь, глина и издержки нового продукта

Начнем с довольно распространенной причины скрипа тормозов – некачественного материала полимерной фрикционной накладки, которой тормозная колодка контактирует с диском. Кроме того, колодки и диски разных производителей могут оказаться не вполне совместимыми между собой и их «союз» станет источником скрипа и скрежета. Встречаются рекомендации отдавать предпочтение продукции одного производителя.

Другой условно естественной причиной является слой, которым покрыты новые тормозные колодки. Требуется время, чтобы они приработались, а состав на фрикционном покрытии истерся. Ускорить процесс можно серией более-менее интенсивных и, разумеется, безопасных торможений. Но если посторонние звуки все равно не желают исчезать, то стоит обратиться на сервис.

Колодки могут издавать душераздирающие завывания при попадании жидкой грязи и глины в тормозную систему и последующего высыхания. Если пришлось прокатиться по бездорожью или просто грязному дорожному участку с известными последствиями, то снимите колесо, промойте его, очистите суппорт и другие элементы тормозной системы. Для дисковых тормозов используйте специальный очистительный состав.

От закисания до износа

Бывает, что колодки скрипят из-за закисания в суппорте. В этом случае помогут антискрипные смазки для тормозов – ими покрываются направляющие пальцы суппорта после удаления старой смазки и обезжиривания поверхности. Колодки также тщательно смазываются, согласно инструкции, и вставляются в очищенные пазы суппорта. Затем специальным составом очищается и обезжиривается тормозной диск.

Вой может провоцировать жара, особенно, в случае с автомобилями, на которые установлены тормозные диски без вентиляции. Раскаляясь, они сообщают об этом характерным звуком. После охлаждения тормоза вновь молчат. А еще колодки таким способом оповещают окружающих о разгильдяйстве автовладельца – дело в том, что при износе фрикционной накладки может происходить соприкосновение индикационной пластины с тормозным диском. Кстати, колодки иногда могут свистеть-скрипеть вовсе не в попытках напомнить о необходимости срочной замены, а банально в связи с некачественным креплением специальной пластины, которая начнет контактировать с диском.

Кондиция колодок проверяется визуально – выверните руль до упора в сторону и осмотрите фрикционный слой. Если он достаточный и не превратился в тонкую полоску, а скрип доносится при движении, то обратитесь на сервис для выявления и устранения причины.

Страдает ли эффективность торможения

Несмотря на совокупность неприятных ощущений, порожденных характерным звуком, скрип тормозов далеко не всегда влияет на эффективность замедления. Как правило требуется разборка системы, инспекция ее компонентов, замена изношенных деталей, смазка подвижных деталей и сборка.

Как избавиться от скрипа тормозов

Как вы уже поняли, причиной для скрипа тормозов может быть критический износ колодок или попадание посторонних предметов или грязи в канавку. Для того, чтобы новые колодки сохраняли молчание, перед установкой очистите все сопрягаемые поверхности и, согласно инструкции, нанесите специальную аэрозоль, которая предотвратит скрип. Если метод не помогает и тормоза продолжают скрипеть, то попробуйте поменять колодки.

Как устроена тормозная колодка

Для того, чтобы победить шум и вибрации производители используют ряд ухищрений.

На задних нерабочих поверхностях колодок есть металлические противоскрипные пластины. Обратите внимание на характерные скосы фрикционного слоя – это не элемент дизайна, а способ уменьшить рабочую поверхность и, как следствие, снизить резонансную частоту колебаний. Для гашения колебаний колодки относительно поршня рабочего цилиндра или суппорта иногда применяется пластина, крепящаяся к ее задней стороне. Но это еще не все. Могут применяться элементы выгнутой формы, напоминающие лепестки металлического цветка, которые помещаются в углубления поршней. Они призваны устранять взаимные перемещения, создающие звуковой фон на некоторых режимах. А еще для гашения колебаний тормозных колодок могут применяться изогнутые стальные скобы – они и со скрипами борются, и закисание колодок из-за ржавчины предотвращают.

Устранить скрип тормозных колодок • Самоделки своими руками

Интересная тема — бывает появляется скрип тормозных колодок на авто.

Предлагаю узнать в этой статье возможные причины откуда появляется и как убрать скрип тормозов.

скрип тормозных колодок

Очень неприятный момент при эксплуатации авто, который мешает приятному вождению — это скрип тормозов. Почему скрипят тормозные колодки?

После нажатия на педаль тормоза, колодки зажимают тормозной диск с двух сторон и стопорят его. В это же время тормозные колодки начинают вибрировать с определенной частотой, и если эту частоту воспринимает человеческое ухо, то мы слышим этот скрип или свист. Следовательно скрип тормозов имеется всегда, просто не всегда мы его можем услышать.

Причин скрипа тормозов немало. Перечислим часто встречающиеся из них и возможности их устранения.

  • Материал тормозных колодок несовместим с дисками

При производстве тормозных колодок используют разные материалы, которые во время контакта с тормозным диском могут издавать свист или скрип. Происходит это потому, что материал колодок несовместим с материалом тормозных дисков. Устранить это можно заменой данных колодок на тормозные колодки другого производителя.

Если вы поставили новые тормозные колодки, и они вдруг начали «посвистывать», то не расстраивайтесь – производители покрывают колодки особым напылением, которое может вызывать скрип. Достаточно немного поездить или совершить резкие торможения и напыление сотрется, и скрип уйдет.

  • Скрипы, вызванные особенностями конструкции

Производители колодок применяют особые противоскрипные металлические пластины для предотвращения скрипа тормозов. Эти пластины устанавливаются между тормозным поршнем и колодкой для плотного и равномерного прилегания колодки к поршню, чтобы устранить излишние зазоры. Это способствует предотвратить возникновение дополнительных вибраций, и соответственно скрипов. Эти пластины продаются в наборе с колодками, но бывает идут отдельно. Поэтому данные пластины желательно устанавливать.

скрип тормозных колодок

  • Форма тормозных колодок

Колодки необходимо подбирать такой же формы, какой выполнены оригинальные заводские колодки, чтобы обеспечить надежную фиксации их в суппорте. Подобранная неправильно форма колодки часто являются причиной появления посторонних звуков. Также необходимо тщательно осмотреть детали тормозного механизма: возможно случайное попадание посторонних предметов – камушков, песка, мусора, что тоже может вызвать скрип и другие настораживающие звуки.

  • Конструкция тормозных колодок

В конструкции трущейся части колодки производители делят на 2 или 3 сегмента прорезью. Если прорези отсутствуют на тормозных колодках – тогда можно их пропилить своими руками. Ширина прорези приблизительно 2 мм, а глубина 4 мм. Такая прорезь позволяет изменить площадь примыкания и частоту вибрации, которую не будет слышать ухо человека.

скрип тормозных колодок

  • Другие причины

  1. Неравномерный износ тормозного диска или его кривизна. На «кривом» диске будут скрипеть совершенно любые колодки.
  2. Существенную роль тут может сыграть и изработанный ступичный подшипник.
  3. Возможно колодки износились и их пора просто поменять. Современные тормозные колодки имеют индикаторы износа колодок – пластинка из мягкого металла, которая начинает при определенном износе фрикционной части колодки, тереться об тормозной диск и издавать скрежет (скрип) .
  4. Износ деталей тормозного механизма – направляющих тормозного суппорта, поршней и др. При такой ситуации скрип может возникать и просто при движении авто, не обязательно при его торможении. Тогда детали нужно смазать и прочистить, а при необходимости — поставить новые.
  5. В «борозды» на дисках и колодках, образовавшиеся во время эксплуатации может проникнуть грязь, песок, пыль и др. Это тоже может стать причиной скрипа. При этом достаточно просто промыть и прочистить все тормозные механизмы.

скрип тормозных колодок

Мы немного разобрались в том, почему же скрипят колодки. Причин скрипа тормозных колодок может быть множество. Поэтому прежде всего, нужно вспомнить, когда и при каких условиях появился скрип. Оптимальным решением выявить причину будет приехать для диагностики в автосервис. И уже действовать относительно результатов проверки специалистом.

Надеюсь данная статья была полезной для Вас.

Неприятные звуки: как устранить скрип тормозов велосипеда

Некоторые считают: скрип тормозов велосипеда — это нормально, результат износа. Если это нормально, почему же тогда от него плачут дети и вянут цветы?

Редакция Bike&Me разбирается, почему скрипят тормоза на велосипеде и что нужно делать, чтобы устранить-предотвратить подобные явления.

Правила правильного сброса скорости

Читай также: Когда лучше воспользоваться задним тормозом на велосипеде

На байках применяются два тормоза: передний и основной задний. Многие райдеры используют задний тормоз, подразумевая, что это верно и безопасно. Это так и есть, но только при движении на небольших скоростях. Опытные же в большинстве случаев используют передний тормозной механизм. Почему так?

При моментальном блокировании вращения заднего колеса центр тяжести велосипедиста смещается вперед, в результате чего уменьшается нагрузка на заднее колесо. Последнее начинает отрываться скользить, от дорожного покрытия…

  • Итог: как такового торможения может не произойти. Либо же заднее колесо «идет юзом», велосипед становится неуправляемым, и «наездника» может выбросить в кювет, на встречную полосу…

При зажатии переднего тормоза масса велосипедиста давит на переднее колесо, прижимая его к земле и усиливая силу трения с дорогой. Именно поэтому в экстренных ситуациях рекомендуется использовать комбинированное или переднее торможение.

Привыкайте тормозить всеми имеющимися инструментами, совмещая их по очереди. Начинайте остановку, используя задний инструмент потери скорости, после чего начинайте торможение передним. Таким методом можно избежать проскальзывания колес.

В экстренных ситуациях используйте комбинированное или переднее торможение

В экстренных ситуациях используйте комбинированное или переднее торможение

Источник: YouTube

Скрип при торможении в механизме типа v-brake

Почему могут скрипеть ободные тормоза для велосипеда? Для того, чтобы это понять, следует обратить внимание на следующие факторы:

  • материал из которого изготовлены тормозные колодки;
  • состояние обода;
  • исправность механизма подвода колодок.

Читай также: Приятное трение: 3 главных типа велосипедных тормозов

Сегодня можно встретить различные варианты колодок на механизмах типа v-brake. В их производстве используют всевозможные виды резины. Знайте: чем мягче материал колодок, тем тише и более плавно происходит процесс снижения скорости. Но у данного типа тормозов есть существенный недостаток — быстрый износ.

Также внимательно изучите состояние обода колеса. Изношенный и грязный, при торможении он тоже может «издавать неприятные звуки». Регулярная чистка и обезжиривание ободьев позволит поддерживать степень торможения на достаточном уровне. Для этого можно использовать подручные жидкости, а именно:

  • моющие средства;
  • бензин;
  • уайт-спирит.

Все выше описанное поможет очистить обод от остатков резины, которые втираются в металл при соприкосновении тормозных элементов. При сильном загрязнении попробуйте применить механическое воздействие: зачистить при помощи мелкозернистой наждачной бумаги.

Важно: следите за состоянием механизма подвода колодок. Неисправный, он может не только скрипеть, но и становиться причиной самопроизвольного торможения. Для полноценной работы регулируйте его и тоже очищайте от грязи. Сделать это можно, применяя вышеописанный способ.

Вовремя меняйте колодки: изношенные, они могут повредить обод колеса

Вовремя меняйте колодки: изношенные, они могут повредить обод колеса

Источник: pinterest.com

Скрипит дисковый тормоз

Почему скрипят дисковые тормоза велосипеда? Чтобы выяснить причину, следует детально осмотреть рабочий элемент и знать, из какого материала изготовлены колодки. Тормозным элементам, изготовленным из прочного нержавеющего материала, присущий скрип при попадании на них жидкости. Это может случиться во время езды при влажной погоде, по лужам, утренней росе и т.д.

Мягкие органические тормозные колодки прекрасно и бесшумно справляются со своими функциями. Однако у них есть существенный недостаток — перегрев и быстрый износ. Иногда (а именно при сильном и резком торможении) от процесса трения может пойти дым.

Основная рекомендация при появлении скрипа — это очистка диска и колодок от отработанного материала и грязи: при помощи наждачной бумаги и моющих средств. Также не стоит допускать грубого износа колодок и осуществлять их регулярную замену.

Скрипят тормоза — очистите диск и колодки от отработанного материала и грязи

Скрипят тормоза — очистите диск и колодки от отработанного материала и грязи

Источник: pinterest.com

Скрипят тормоза. Профилактика

Читай также: Вот это тормоза: компания BluBrake разработала АБС для велосипедов

После того, как вы установили новые тормоза или только что приобрели велосипед в магазине, следует тщательно протереть все тормозные элементы. После этого нужно провести их «притирку»: разгоняться и тормозить, разгоняться и тормозить… В результате жидкость, влага и прочие частицы равномерно распределятся по рабочей поверхности диска или велообода и со временем сотрутся / исчезнут.

  • Важно: для предотвращения износа покрышки велосипеда, данную процедуру следует выполнять на грунтовом покрытии (чтобы не стереть резину об асфальт).

Обращайте внимание на обработку велосипеда химическими элементами. Велосипедную цепь рекомендуется смазывать жидким маслом, а не спреем (последний может попадать на задний тормозной диск или обод). При использовании полиролей тщательно устраняйте их остатки и излишки (чистой салфеткой).

  • Очистка обода или тормозного диска после каждой поездки поможет устранить загрязнение и, соответственно, неприятные звуки при резком замедлении скорости.

Во избежание скрипа очищайте обод / тормозные диски после каждой поездки

Во избежание скрипа очищайте обод / тормозные диски после каждой поездки

Источник: YouTube

Как правильно очистить дисковые тормоза

Для чистки дисковых тормозов потребуются специальные технические салфетки, защитные резиновые перчатки, наждачная бумага мелкого зерна, набор инструментов.

Рассмотрим этапы разборки и очистки тормозных элементов.

  1. При помощи отвертки и вспомогательного инструмента вытащите блокирующий элемент и демонтируйте тормозные колодки из корпуса.
  2. Демонтируйте колесо и открутите нужный тормозной диск. Болты протрите чистой ветошью и положите в сухое место.
  3. Наденьте защитные перчатки и приступите к промывке ротора специальной жидкостью.
  4. Тщательно обработайте тормозной диск наждачной бумагой, устраняя весь абразивный материал с его поверхности.
  5. Очистите поверхность чистой ветошью. Эту процедуру стоит выполнять аккуратно, так как края диска могут быть довольно острыми.
  6. Обработайте тормозной диск жидкостью для чистки, после чего протрите техническим полотенцем всю поверхность.
  7. Зачистите наждачной бумагой колодки, полностью очищая их поверхность от абразивного материала. Этот процесс стоит проводить внимательно, чтобы не переусердствовать и при этом таки снять лишний слой с тормозного элемента.
  8. Нанесите не колодки спрей для чистки тормозов.
  9. Все тщательно протрите.
  10. Установите ротор обратно на рабочее место.
  11. Верните в исходное положение тормозные колодки.
  12. Проверьте правильность установки всех основных элементов.
  13. Займитесь «притиркой» колодок, разогнав байк до максимальной скорости и резко затормозив. Проделайте данную процедуру несколько раз.

Наглядный пример, как делать все выше описанное, — в следующем ролике:

Эпилог

Зная и устраняя причины скрипов в тормозах, вы добьетесь более комфортной езды на своем любимом велосипеде. При этом регулярно проводите техническое обслуживание: это способно в корне устранить все неприятные звуки, которые может издавать байк.

И если тормозные колодки достигли максимального износа, следует немедленно их заменить — чтобы предотвратить износ рабочего диска.

Только заботясь о чистоте и исправности тормозной системы, вы добьетесь полного контроля и безопасности во время поездок на велосипеде.

Желаете получать наши статьи в социальных сетях? Подписывайтесь на наши каналы в Twitter, Telegram и Facebook!

Виды торможения: 403 — Доступ запрещён – Способы торможения автомобиля

  • 09.07.2020

9. Первичное торможение. Его виды. Механизм возникновения

Характеристика первичного торможения В центральной нервной системе тормозные нейроны есть в спинном мозге, в головном мозге (меньшее количество) и в коре головного мозга (большинство). В спинном мозге 2 вида тормозных нейронов (это тормозные вставочные нейроны):

  1. клетки Реншоу — не обладают фоновой активностью и в покое не генерируют нервных импульсов. Они возбуждаются под действием: импульсов от афферентных нейронов, от эфферентных нейронов (альфа-мотонейронов спинного мозга), импульсов от вышележащих отделов головного мозга;

  2. клетки Уилсона — обладают постоянной фоновой активностью, даже без раздражения (в покое) они генерируют нервные импульсы — постоянно тормозят активность альфа-мотонейронов спинного мозга.

В зависимости от последовательности включения тормозных клеток — эффект различен. Обычно — это торможение активности альфа-мотонейронов, но может быть увеличение активности альфа-мотонейронов (возвратное облегчение).В головном мозге существуют отдельные клетки Реншоу и клетки Пуркинье, грушевидные нейроны мозжечка — они оказывают торможение внутри мозжечка, ядер среднего и продолговатого мозга, тем самым обеспечивается правильное распределение мышечного тонуса.

В коре головного мозга 4 вида тормозных клеток:

  1. большие корзинчатые нейроны — 3, 4, 5 слои коры головного мозга, их аксоны сильно ветвятся и образуют сплетения на площади около 500 мкм. Они тормозят активность нейронов 3, 4, 5 слоев;

  2. малые корзинчатые клетки нейроны — 2, 3 слои коры — их аксоны ветвятся на меньшей площади, около 50 мкм, и тормозят 2 и 3 слои;

  3. нейроны с кистеобразным аксоном — 1 слой коры, образует аксон, на конце которого разветвление в виде кисти; тормозит клетки 1-го слоя;

  4. канделяброобразные нейроны — на границе между 2 и 3 слоями, вниз от них идет аксон и дает несколько ответвлений вверх, тормозят активность всех слоев.

Первичное торможение осуществляется за счет выделения тормозного медиатора на окончаниях нервных клеток (ГАМК — гаммааминомаслянная кислота, глицин, таурин, серотонин и другие). Эти вещества вызывают гиперполяризацию постсинаптической мембраны и, как следствие, тормозной постсинаптический потенциал. Различают 2 вида первичного торможения.

Пресинаптическое — развивается на мембране возбужденного синапса. Развивается в аксо-аксональном синапсе. Медиатор — гаммааминомаслянная кислота — он изменяет проницаемость клеточной мембраны для CL- и Са2+ (понижает ее). В результате на постсинаптической мембране тормозного синапса возникает явление стойкой деполяризации, затем — падение возбудимости и возбуждение по аксону не доходит до альфа-мотонейрона — блок проведения возбуждения. За счет снижение проницаемости для Са2+ снижается количество медиатора в возбужденном синапсе и, как следствие, на теле иннервируемой клетки нет возбуждающего постсинаптического потенциала.

Рис. 4. Разновидности пресинаптического торможения: А – параллельное, Б – латеральное. Темные нейроны – возбуждающие, светлые – тормозные. Постсинаптическое торможение — обеспечивается за счет гаммааминомасляной кислоты и глицина. Тормозная клетка образует синапс на теле нейрона. На окончании тормозного нейрона выделяется тормозной медиатор, который вызывает гиперполяризацию постсинаптической мембраны. Возникает тормозной постсинаптический потенциал и величина возникшего постсинаптического потенциала уменьшается. Постсинаптическое торможение активно используется в нейронных сетях, и в зависимости от вариантов связывания нейронов друг с другом выделяют несколько его видов: реципрокное (прямое), параллельное, возвратное, латеральное

Рис. 3. Разновидности постсинаптического торможения: А – реципрокное, Б – возвратное, В – параллельное, Г- латеральное. Темные нейроны – возбуждающие, светлые – тормозные

Реципрокное торможение (рис 3.А) – это взаимное (сопряженное) торможение центров антагонистических рефлексов, обеспечивающее координацию этих рефлексов. Классический пример реципрокного торможения — это торможение мотонейронов мышц-антагонистов у позвоночных. Торможение осуществляется с помощью специальных тормозных вставочных нейронов. При активации путей, возбуждающих, например, мотонейроны мышц-сгибателей, мотонейроны мышц-разгибателей тормозятся импульсами вставочных клеток.

Возвратное торможение (рис. 3.Б) — это торможение нейронов собственными импульсами, поступающими по возвратным коллатералям к тормозным клеткам. Возвратное торможение наблюдается, например, в мотонейронах спинного мозга позвоночных. Эти клетки отдают возвратные коллатерали в мозг к тормозным вставочным клеткам Реншоу, которые имеют синапсы на этих же мотонейронах. Торможение обеспечивает ограничение ритма мотонейронов, позволяющее чередовать сокращение и расслабление скелетной мышцы, что важно для нормальной работы двигательного аппарата.

Такую же роль играет возвратное торможение и в других нервных сетях.

Параллельное торможение (рис. 3.В) – играет сходную с возвратным роль, но в этом случае возбуждение блокирует само себя, посылая тормозной сигнал на нейрон который одновременно и активирует.

Это возможно, если возбуждающий импульс сам не должен вызвать возбуждения на нейроне-мишени, но его роль важна при пространственной суммации, в комбинации с другими сигналами.

Латеральное торможение (рис. 3.Г) – это торможение нервных клеток, расположенных по соседству с активной, которое этой клеткой и инициируется. При этом вокруг возбужденного нейрона возникает зона, в которой развивается очень глубокое торможение.

Латеральное торможение наблюдается, например, в конкурирующих сенсорных каналах связи. Оно наблюдается у соседних элементов сетчатки позвоночных, а также в их зрительных, слуховых и других сенсорных центрах. Во всех случаях латеральное торможение обеспечивает контраст, т. е. выделение существенных сигналов или их границ из фона.

Принципы координационной деятельности ЦНС (конвергенция, общий конечный пункт, дивергенция, иррадиация, реципрокность, доминанта).

Нервная система человека и животных может быть представлена как система нейронных цепочек, передающих возбуждающие и тормозные сигналы (нервная сеть). Эти элементарные нейронные цепи служат, например, для усиления слабых сигналов, уменьшения слишком интенсивной активности, выделения контрастов, поддержания ритмов или сохранения рабочего состояния нейронов путем регулировки их входов. Такие нейронные цепи построены из стандартных элементов, которые выполняют наиболее часто повторяющиеся операции и могут быть включены в схемы самых разнообразных нервных структур.

Существуют значительные количественные различия нервных сетей у разных видов позвоночных и беспозвоночных. Так, у человека нервная система включает около 1010элементов, у примитивных беспозвоночных — около 104 нейронов, Однако в строении и функционировании всех нервных систем имеются общие черты. Практически во всех отделах центральной нервной системы обнаружены дивергенция нервных путей, конвергенция нервных путей и различные варианты тормозных связей между элементами нервных цепочек.

Рис 2. Дивергенция (А), конвергенция (Б) и пространственная суммация (В) нервных путей в центральной нервной системе.

 Дивергенция и конвергенция путей

Дивергенция (расхождение) пути (рис 2.А) — возникает в результате контактирования одного нейрона с множеством нейронов более высоких порядков. Так, например, происходит разделение аксона чувствительного нейрона, входящего в спинной мозг, на множество веточек (коллатералей), которые направляются к разным сегментам спинного мозга и в головной мозг, где происходит передача сигнала на вставочные и далее — на моторные нервные клетки. Дивергенция пути сигнала наблюдается так же у вставочных и у эффекторных нейронов.

Дивергенция пути обеспечивает расширение сферы действия сигнала, благодаря ей, информация поступает одновременно к разным участкам ЦНС. Это называют иррадиациейвозбуждения (или торможения). Дивергенция настолько обычное явление, что можно говорить о принципе дивергенции в нейронных цепях.

Конвергенция — это схождение многих нервных путей к одним и тем же нейронам (рис 2.Б). Например, у позвоночных на каждом мотонейроне спинного мозга и ствола головного мозга образуют нервные окончания тысячи сенсорных, а также возбуждающих и тормозных вставочных нейронов разных уровней. Мощная конвергенция обнаруживается и на нейронах ретикулярной формации ствола мозга, на многих корковых нейронах у позвоночных и, видимо, на командных нейронах.

Конвергенция многих нервных путей к одному нейрону делает этот нейрон интегратором соответствующих сигналов. Вероятность возбуждения такого нейрона-интегратора зависит не от каждого пришедшего стимула в отдельности, а от суммы и направления стимулов, действующих одновременно, то есть суммы всех синаптических процессов происходящих на его плазматической мембране. Другими словами, вероятность распространения возбуждения через нейрон-интегратор определяется алгебраическим сложением величин возбуждающих и тормозных входов на нем, активных в данный момент. Такое сложение является результатом или пространственной или временной суммации.

Пространственная суммация – результат сложения нервных импульсов приходящих одновременно к нейрону через разные синапсы (рис 2.В), временная суммация – сложение приходящих поочередно, через один синапс с небольшими интервалами времени. В обоих случаях нейрон интегратор, называют общим путем для конвергирующих на него нервных сигналов, а если речь идет о мотонейроне, т. е. конечном звене нервного пути к мускулатуре, говорят об общем конечном пути.

Результат суммации заключается в возможности изменения направления распространения возбуждения в ЦНС, (то есть не строго в пределах одной рефлекторной дуги), а значит и в изменении характера ответной реакции организма в ответ на действие раздражителя. Ответ организма, реализуемый в результате, становится более адекватным внешним условиям и состоянию нервной системы. Пример такого выбора ответа можно видеть, если речь идет о конвергенции не на одном нейроне, а на группе нейронов совместно регулирующих общую функцию, что в ЦНС не редкость. Наличие конвергенции множества путей на одной группе мотонейронов лежит в основе феноменов пространственного облегчения и окклюзии.

Принцип иррадиации. Импульсы, поступающие в центральную нервную систему при сильном и длительном раздражении рецепторов, вызывают возбуждение не только данного рефлекторного центра, но и других нервных центров. Это распространение возбуждения в центральной нервной системе получило название иррадиации. Процесс иррадиации связан с наличием в центральной нервной системе многочисленных ветвлений аксонов и особенно дендритов нервных клеток и цепей вставочных нейронов, которые объединяют друг с другом различные нервные центры.

Принцип реципрокности (сопряженности) в работе нервных центров. Суть его заключается в том, что при возбуждении одних нервных центров деятельность других может затормаживаться. Принцип реципрокности был показан по отношению к нервным центрам мышц-антагонистов — сгибателей и разгибателей конечностей. Только при такой взаимосочетанной (реципрокной) иннервации возможен акт ходьбы.

Наиболее отчетливо он проявляется у животных с удаленным головным мозгом и сохраненным спинным (спинальное животное), но может происходить сопряженное, реципрокное торможение и других рефлексов. Под влиянием головного мозга реципрокные отношения могут изменяться. Человек или животное в случае необходимости может сгибать обе конечности, совершать прыжки и т. д.

Реципрокные взаимоотношения центров головного мозга определяют возможность человека овладеть сложными трудовыми процессами и не менее сложными специальными движениями, совершающимися при плавании, акробатических упражнениях и пр.

Принцип общего конечного пути

В структурной организации нервных сетей встречается такая ситуация, когда на одном нейроне сходятся несколько афферентных терминалей из других отделов ЦНС (рис. 3.2). Это явление принято называтьконвергенцией в нейронных связях. Так, например, к одному мотонейрону подходит около 6000 коллатералей аксонов первичных афферентов, спинальных интернейронов, нисходящих путей из стволовой части мозга и коры. Все эти терминальные окончания образуют на мотонейроне возбуждающие и тормозные синапсы и формируют своеобразную «воронку», суженная часть которой представляет общий моторный выход.Данная воронка является анатомическим образованием, определяющим один из механизмов координационной функции спинного мозга (рис. 3.3).

Суть этого механизма была раскрыта английским физиологом Ч. Шеррингтоном, который сформулировал принцип общего конечного пути. По Ч. Шеррингтону, количественное преобладание чувствительных и других приходящих волокон над двигательными создает неизбежное столкновение импульсов в общем конечном пути, которым являются группа мотонейронов и иннервируемые ими мышцы. В результате этого столкновения достигается торможение всех возможных степеней свободы двигательного аппарата, кроме одной, в направлении которой протекает рефлекторная реакция, вызванная максимальной стимуляцией одного из афферентных входов.

Рассмотрим случай с одновременным раздражением рецептивных полей чесательного и сгибательного рефлексов, которые реализуются идентичными группами мышц. Импульсы, идущие от этих рецептивных полей, приходят к одной и той же группе мотонейронов, и здесь в узком месте воронки за счет интеграции синаптических влияний осуществляется выбор в пользу сгибательного рефлекса, вызванного более сильным болевым раздражением. Принцип общего конечного пути, как один из принципов координации, действителен не только для спинного мозга, он применим для любого этажа ЦНС, в том числе для моторной коры.

Рис. 3.3         Нейронный субстрат общего конечного пути автономной нервной системы

Принцип доминанты. Принцип доминанты сформулирован А. Л. Ухтомским, Этот принцип играет важную роль в согласованной работе нервных центров. Доминанта — это временно господствующий очаг возбуждения в центральной нервной системе, определяющий характер ответной реакции организма на внешние и внутренние раздражения.

Доминантный очаг возбуждения характеризуется следующими основными свойствами:

· повышенной возбудимостью;

· стойкостью возбуждения;

· способностью к суммированию возбуждения;

· инерцией, доминанта в виде следов возбуждения может длительно сохраняться и после прекращения вызвавшего ее раздражения.

Доминантный очаг возбуждения способен притягивать (привлекать) к себе нервные импульсы из других нервных центров, менее возбужденных в данный момент. За счет этих импульсов активность доминанты еще больше увеличивается, а деятельность других нервных центров подавляется.

Доминанты могут быть экзогенного и эндогенного происхождения. Экзогенная доминанта возникает под влиянием факторов окружающей среды. Например, при чтении интересной книги человек может не слышать звучащую в это время по радио музыку.

Эндогенная доминанта возникает под влиянием факторов внутренней среды организма, главным образом гормонов и других физиологически активных веществ. Например, при понижении содержания питательных веществ в крови, особенно глюкозы, происходит возбуждение пищевого центра, что является одной из причин пищевой установки организма животных и человека.

Доминанта может быть инертной (стойкой), и для ее разрушения необходимо возникновение нового более мощного очага возбуждения.

Доминанта лежит в основе координационной деятельности организма, обеспечивая поведение человека и животных в окружающей среде, а также эмоциональных состояний, реакций внимания. Формирование условных рефлексов и их торможение также связано с наличием доминантного очага возбуждения.

ВЕГЕТАТИВНАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА

124. Явление торможения в высшей нервной деятельности. Виды торможения. Современное представление о механизмах торможения.

  • Изучая закономерности ВНД, И.П. Павлов установил, что существует 2 вида торможения условных рефлексов: внешнее (безусловное) и внутреннее (условное). Внешнее торможение – это процесс экстренного ослабления или прекращения условнорефлекторных реакций в результате действия посторонних раздражителей, т.е. стимулов или сигналов, поступающих из внешней или внутренней среды. Безусловным это раздражение называется потому, что является врождённым и не требует выработки.

  • Существует 2 разновидности безусловного торможения:

  • 1.Внешний тормоз. Он делится в свою очередь на постоянный тормоз и гаснущий тормоз. Постоянным тормозом называются такие посторонние стимулы, которые всегда вызывают торможение условных рефлексов. Например, болевые раздражители. Гаснущим тормозом называются стимулы, тормозящий эффект которых с течением времени начинает уменьшаться. Например, если во время условнорефлекторного слюноотделения на звонок, появляется другой звук, то у собаки возникает ориентировочный рефлекс, поэтому слюноотделение тормозится. Однако спустя некоторое время ориентировочная реакция исчезает, а слюноотделение продолжается.

  • 2.Запредельное торможение. Оно развивается при действии очень сильных раздражителей или длительном воздействии умеренных стимулов. В этом случае возникающее возбуждение нейронов коры превышает предел их работоспособности. В результате запредельного торможения нейроны временно выключаются для восстановления возбудимости и работоспособности. Поэтому данный вид торможения ещё называют охранительным. Например у некоторых людей сильные эмоции вызывают состояние заторможенности. Этот вид торможения является одной из основ закона силовых отношений. Согласно этому закону, чем сильнее раздражитель, тем более выражена рефлекторная реакция. Однако при сверхсильных стимулах из-за запредельного торможения она прекращается.

  • Таким образом, безусловное торможение выполняет две основные функции:

  • 1.Координационную, т.е. способствует выключению биологически несущественных для данной ситуации процессов возбуждения в коре.

  • 2.Охранительную, предупреждая истощение и гибель клеток коры.

  • Условное торможение — это торможение условных рефлексов, возникающее в результате выработки. Его называют также внутренним. Существуют следующие виды условного торможения:

  • 1.Угасательное торможение. Оно возникает в том случае, если после выработки устойчивого условного рефлекса прекратить дальнейшее подкрепление условного раздражителя безусловным. Через некоторое время реакция на условный раздражитель исчезнет. Значение угасательного торможения заключается в выключении условных рефлексов, потерявших своё значение. Условнорефлекторная связь не разрывается, а только тормозится. Поэтому если во время действия условнорефлекторного стимула, на который реакция исчезла, подействовать сильным посторонним раздражителем, то может произойти растормаживание угашенного рефлекса. Это используется в клинике, для восстановления памяти, речи.

  • 2.Дифференцированное торможение. Оно возникает, когда на сенсорные системы действует группа близких по характеру условных раздражителя. Например звуки близкие по частоте. При этом один из них подкрепляется безусловнорефлекторным стимулом, а остальные нет. Первоначально условнорефлекторная реакция будет возникать на все похожие раздражения, а спустя некоторое время только на тот, который подкрепляется. Дифференцировка, т.е. различение раздражителей развивается тем быстрее, чем меньше сходство между ними и наоборот. Дифференцировочное торможение обеспечивает выделение нужных сигналов. Наиболее высока способность к дифференцировке у человека. Однако она ухудшается при наличии сильных или множественных внешних сигналов. Например, умственная работа в условиях шума.

  • 3.Запаздывательное торможение. Оно наблюдается в том случае, если постепенно время действия безусловного подкрепляющего раздражителя отодвигать от момента включения условного. Постепенно условнорефлекторная реакция также сдвигается к времени действия подкрепляющего раздражителя. С помощью этого вида торможения рефлекторная реакция сдвигается ближе к моменту подкрепления. Это способствует экономной работе нейронов мозга. У человека многие рефлекса являются запаздывающими, причём у возбудимых людей запаздывательное торможение вырабатывается труднее (необдуманные поступки).

  • 4.Условный тормоз. Он возникает тогда, когда условнорефлекторный раздражитель подкрепляется, а его комбинации с другим раздражителем нет. Первоначально реакция возникает и на комбинацию двух раздражителей. Но затем только на один условнорефлекторный. Значение условного тормоза, как и дифференцировки состоит в различении сигналов.

  • Активация механизмов внутреннего торможения используется для гипноза. При монотонном многократном воздействии слабых раздражителей развивается внутреннее торможение (метроном, блестящий шарик, монотонная речь).

  • 17. Виды торможения, взаимодействие процессов возбуждения и торможения в ЦНС

    17. Виды торможения, взаимодействие процессов возбуждения и торможения в ЦНС

    Торможение – активный процесс, возникающий при действии раздражителей на ткань, проявляется в подавлении другого возбуждения, функционального отправления ткани нет.

    Торможение может развиваться только в форме локального ответа.

    Выделяют два типа торможения:

    1) первичное. Для его возникновения необходимо наличие специальных тормозных нейронов. Торможение возникает первично без предшествующего возбуждения под воздействием тормозного медиатора. Различают два вида первичного торможения:

    а) пресинаптическое в аксо-аксональном синапсе;

    б) постсинаптическое в аксодендрическом синапсе.

    2) вторичное. Не требует специальных тормозных структур, возникает в результате изменения функциональной активности обычных возбудимых структур, всегда связано с процессом возбуждения. Виды вторичного торможения:

    а) запредельное, возникающее при большом потоке информации, поступающей в клетку. Поток информации лежит за пределами работоспособности нейрона;

    б) пессимальное, возникающее при высокой частоте раздражения;

    в) парабиотическое, возникающее при сильно и длительно действующем раздражении;

    г) торможение вслед за возбуждением, возникающее вследствие снижения функционального состояния нейронов после возбуждения;

    д) торможение по принципу отрицательной индукции;

    е) торможение условных рефлексов.

    Процессы возбуждения и торможения тесно связаны между собой, протекают одновременно и являются различными проявлениями единого процесса.

    Торможение лежит в основе координации движений, обеспечивает защиту центральных нейронов от перевозбуждения. Торможение в ЦНС может возникать при одновременном поступлении в спинной мозг нервных импульсов различной силы с нескольких раздражителей. Более сильное раздражение тормозит рефлексы, которые должны были наступать в ответ на более слабые.

    В 1862 г. И. М. Сеченов доказал в своем опыте, что раздражение кристалликом хлорида натрия зрительных бугров лягушки вызывает торможение рефлексов спинного мозга. После устранения раздражителя рефлекторная деятельность спинного мозга восстанавливалась.

    Результат этого опыта позволил И. М. Сеченому сделать заключение, что в ЦНС наряду с процессом возбуждения развивается процесс торможения, который способен угнетать рефлекторные акты организма.

    Поделитесь на страничке

    Следующая глава >

    4.8. Процесс торможения в цнс

    Торможение – это активный нервный процесс, результатом которого является прекращение или ослабление возбуждения. Торможение вторично относительно процесса возбуждения, так как всегда возникает как его следствие.

    Торможение в ЦНС открыл И.М. Сеченов в 1863 г. В опыте на таламической лягушке он определял латентное время сгибательного рефлекса при погружении задней конечности в слабый раствор серной кислоты. Было показано, что латентное время рефлекса значительно увеличивается, если на зрительный бугор предварительно положить кристаллик поваренной соли. Открытие И.М. Сеченова послужило толчком для дальнейших исследований торможения в ЦНС.

    По месту возникновения различают пост- и пресинаптическое раздражение.

     

    4.8.1. Постсинаптическое торможение

     

    Постсинаптическое торможение открыл Дж. Экклс (1952) при Регистрации потенциалов мотонейронов спинного мозга у кошки во время раздражения мышечных афферентов. При этом оказалось, Что в мотонейронах мышцы-антогониста регистрируется не деполяризация, а гиперполяризационный постсинаптический потенциал, уменьшающий возбудимость мотонейрона, угнетающий его способность реагировать на возбуждающие влияния. По этой причине вызванный гиперполяризационный потенциал был назван тормозным постсинаптическим потенциалом – ТПСП (рис. 4.9).

     

     

    Рис. 4.9. Возбуждающий (ВПСП) и тормозной (ТПСП) постсинаптические потенциалы

     

    У кошки ТПСП регистрируется на 0,5 мс позже, чем ВПСП, что объясняется наличием на пути проведения возбуждения, запускающего ТПСП, одного дополнительного синапса. Амплитуда ТПСП 1–5 мВ, он способен суммироваться, более мощный афферентный залп вызывает возрастание амплитуды ТПСП.

    Механизм постсинаптического торможения. ТПСП уменьшает возбудимость клетки, т.е. увеличивает пороговый потенциал (AV), так как Екр (критический уровень деполяризации – КУД) остается на прежнем уровне, а мембранный потенциал (Ео) возрастает. ТПСП возникает под влиянием аминокислоты глицина, а также гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК). В спинном мозге глицин выделяется особыми тормозными клетками (клетками Реншоу) в синапсах, образуемых этими клетками на мембране нейрона-мишени. Действуя на ионотропный рецептор постсинаптической мембраны, глицин увеличивает ее проницаемость для Сl, при этом Сl поступает в клетку согласно концентрационному градиенту и вопреки электрическому градиенту, в результате чего развивается гиперполяризация. В среде, обедненной хлором, тормозная роль глицина не реализуется. Ареактивность нейрона к возбуждающим импульсам является следствием алгебраической суммации ТПСП и ВПСП, в связи с чем в зоне аксонного холмика не происходит выведения, мембранный потенциал не достигает критического уровня. При действии ГАМК на постсинаптическую мембрану ТПСП развивается в результате входа Сl в клетку или выхода К+ из клетки.

    Концентрационные градиенты ионов К+ в процессе развития торможения нейронов поддерживаются Na++-помпой, ионов Сl–Сl-помпой

    Разновидности постсинаптического торможения. Обычно выделяют возвратное, латеральное, параллельное и прямое (реципрокное) постсинаптическое торможение. Имеются и другие варианты классификаций. Некоторые авторы называют только два вида торможения: возвратное и прямое (трактуется по-разному). В реальности вариантов торможения больше: они определяются множеством связей различных нейронов, в частности их коллатералей.

    Возвратное постсинаптическое торможение – это такое торможение, когда тормозные вставочные нейроны действуют на те же нервные клетки, которые их активируют. В этом случае развивающееся торможение бывает тем глубже, чем сильнее было предшествующее возбуждение. Типичным примером возвратного постсинаптического торможения является торможение в мотонейронах спинного мозга. Как следует из рис. 4.10, 2, мотонейроны посылают коллатерали к тормозным вставочным нейронам, аксоны которых, в свою очередь, образуют синапсы на тех же мотонейронах, которые возбуждают тормозную клетку Реншоу. Такая тормозная цепь называется торможением Реншоу (в честь ученого, который ее открыл), а тормозные вставочные нейроны в этой цепи – клетками Реншоу. Это торможение обеспечивает, например, поочередное сокращение и расслабление скелетных мышц – сгибателей и разгибателей, что необходимо для координации движений конечностей при ходьбе. Сама клетка Реншоу возбуждается под влиянием ацетилхолина, воздействующего на Н-холинорецептор.

     

     

    Подобную роль может выполнять и параллельное торможение, когда возбуждение блокирует само себя за счет дивергенции по коллатерали с включением тормозной клетки на своем пути и возвратом импульсов к нейрону, который активировался этим же возбуждением (рис 4.10, 7).

    Латеральное постсинаптическое торможение графически представлено на рис. 4.11, 3. Тормозные вставочные нейроны соединены таким образом, что они активируются импульсами от возбужденного центра и влияют на соседние клетки с такими же функциями. В результате в этих соседних клетках развивается очень глубокое торможение, называемое латеральным, так как образующаяся зона торможения находится «сбоку» по отношению к возбужденному нейрону и инициируется им. Латеральное торможение играет особенно важную роль в афферентных системах: оно может образовать тормозную зону, которая окружает возбуждающие нейроны.

     

     

    Примером прямого торможения может служить реципрокное торможение, вызывающее угнетение центра-антагониста. Например, при раздражении кожных рецепторов возникает защитный сгибательный рефлекс: центр сгибания возбужден, а центр разгибания заторможен. В этом случае возбуждающие импульсы поступают к центру мышцы-сгибателя, а через тормозную клетку Реншоу – к центру мышцы-антагониста, т.е. разгибателю, что предотвращает ее сокращение (рис. 4.10, 4). Если бы возбуждались одновременно центры мышц-сгибателей и мышц-разгибателей, сгибание конечности в суставе было бы невозможным.

     

    Внимание объявление: образцы написания и их виды – Правила написания гипнотических рекламных объявлений.

    • 09.07.2020

    30 советов по написанию привлекательных заголовков от Джо Витале | DesigNonstop

    30 советов по написанию привлекательных заголовков от Джо ВиталеДжо Витале — президент компании Hypnotic Marketing, Inc., оказывающей консалтинговые услуги по маркетингу. Его называют Буддой Интернета за то, что ему удалось гармонично объединить духовные принципы и маркетинговую хватку. Джо имеет докторскую степень по метафизике, а также является сертифицированным гипнотизером, и целителем. О как! Мне показались весьма интересными его советы о том, как писать заголовки. В общем то все советы направлены на то, чтобы выделиться в ряду себе подобных заголовков и привлечь внимание пользователя. Ну что ж, таковы реалии современной блогосферы и приходится использовать технологии, чтобы оказаться на шаг впереди конкурентов.


     
     

    1. Начните со слов, бросающихся в глаза
    Впервые!
    Внимание!
    Наконец-то!

    Обратите внимание на интонацию оживления и ощущение новизны в этих словах. Есть и другие броские слова, открывающие объявления, например, «новинка» или «открывается». Слова «новый» или «впервые» юридически оправданы лишь в течение полугода со времени, когда вы впервые произвели или предложили свой товар, поэтому если вы действительно изобрели или произвели что-то новое — пусть об этом сразу все узнают.

     
     

    2. Обратитесь к своей аудитории
    Ремонт сантехники!
    Домохозяйкам!
    Боль в ногах?

    Этот тип заголовка поможет вам найти именно своих потребителей. Если вы продаете юридическую литературу, начните свое объявление словами: «Вниманию юристов предлагается!» Соблюдая это правило, вы привлечете внимание целевой аудитории, то есть той части читательской аудитории, в которой вы наиболее заинтересованы.

     
     

    3. Обещайте покупателю удовлетворение его нужд
    Боль в спине пройдет через 10 минут!
    Купите ДВЕ рубашки по цене ОДНОЙ!
    При помощи нового метода — найдете работу за 2 дня!

    Удовлетворение потребностей — это именно то, за что люди платят деньги. Кофе без кофеина — это продукт, а то, что «Он даст здоровый сон!» — конкретная польза. Если у человека болит спина, он платит, по сути дела, не за лекарство, а за избавление от боли. Заголовок «Боль в спине пройдет через 10 минут!» сообщает, что облегчение возможно. Предлагайте выздоровление, а не таблетки.

     
     

    4. Подайте рекламу как новость
    Настоящий прорыв в безопасности вождения!
    Новая формула восстанавливает волосы!
    Найдены семь утраченных секретов!

    Люди жаждут сенсаций. Покажите новизну и необычность своего предложения — и вы завоюете внимание. Новый товар — это новость. Новое применение старого товара это тоже новость. Пищевая сода «Алл & Наттег» известна всем уже несколько десятилетий, но эта компания постоянно находит все новые области применения своего продукта — от зубной пасты до средства для поглощения неприятных запахов в холодильнике, — и это всегда новость.

     
     

    5. Предложите что-нибудь бесплатно
    Писателям — бесплатно!
    Бесплатно — информация о том, как не платить лишних налогов!
    Бесплатно — руководство по ремонту автомобиля!

    Ваше бесплатное предложение должно быть адресовано потенциальным покупателям. Оно может быть бесплатным, но не должно быть неинтересным. Если покупатель не заинтересуется, он вам не напишет и не позвонит. Кроме того, ваше бесплатное предложение должно быть действительно бесплатным, без каких бы то ни было подвохов или условий, чтобы не было проблем с законом. Любой малый бизнес может позволить себе предложить какой-либо товар или услугу бесплатно.

     
     

    6. Задайте интригующий вопрос
    Каковы семь секретов успеха?
    А вы делаете эти ошибки в английском?
    Какой топливный фильтр повысит КПД двигателя вашей машины?

    Вопросы — это верное средство привлечь внимание. Но вопрос в рекламном объявлении должен подразумевать конкретную пользу от приобретения предлагаемого вами товара. Если на ваш вопрос легко ответить да или нет, есть риск, что читатели рекламы не захотят понять смысла вопроса, который вы в нее вкладываете. Но если в вопросе есть загадка, заинтересованный читатель захочет прочесть вашу рекламу, чтобы получить ответ.

     
     

    7. Используйте отзывы
    «Это самое мощное оружие, которое я когда-либо видел!» (Клинт Иствуд)
    «Эти две книги сделали меня самым богатым человеком в мире» (Малькольм Форбс)
    «Вот почему мои машины приходят к финишу первыми» (Марк Вайсер)

    Наверное, все дело в кавычках, которые сразу бросаются в глаза. Если отзывы, как в наших примерах, хорошо написаны и способны заинтриговать, читатель обязательно прочтет вашу рекламу. (Всегда используйте настоящие отзывы реальных людей, сначала спросив их разрешения на помещение отзыва.). Любой человек, который хоть раз воспользовался вашими услугами или купил ваш продукт, может дать вам свой отзыв. Заголовок, заключенный в кавычки, привлечет больше внимания: прямая речь всегда оживляет текст и делает его более привлекательнее.

     
     

    8. Используйте в заголовке слово «как?»
    Как заставить детей слушаться?
    Как узнать, пора ли вашей машине пройти техосмотр?
    Как обрести друзей и научиться влиять на людей?

    Людям нужна информация. Они легко замечают заголовки, где говорится, как сделать то, что, возможно, им необходимо. Если вы продаете стиральные машины, вашу рекламу можно озаглавить так: «Как наша стиральная машина справится с вашими проблемами?» Любой заголовок будет ярче, если в нем есть слово «как». Например, рекламу можно озаглавить просто «Услуги парикмахера», но «Какая стрижка вам подойдет?» звучит намного интереснее.

     
     

    9. Проэкзаменуйте своих читателей
    Насколько вы умны?
    Пройдете этот тест -узнаете Каков ваш IQ в знании электросетей?
    Достаточно ли вы образованны, чтобы добиться успеха?

    Людям нравятся тесты. Пусть в заголовке вашей рекламы будет вопрос, а основной текст составлен как тест или викторина. Чтобы этот прием сработал, вопросы, разумеется, должны непосредственно касаться того, что вы продаете. Например, заголовок об IQ в знании электросетей был придуман для продажи книги «Электросети». Если вы даете объявление об услугах по авторемонту, его можно озаглавить: «А ваша машина в порядке? Узнайте об этом, ответив на наши вопросы!» Нужно сделать все возможное, чтобы увлечь читателей своим заголовком. Реклама-тест поможет вам в этом.

     

     

    10. Используйте слова «эти» и «почему» в заголовках
    Эти лодки никогда не тонут.
    Почему наши собаки дороже?
    Почему эти лыжи называются «Класс»?

    Слова «эти» и «почему» так влияют на текст всего заголовка, что делают его чрезвычайно заметным для внимания читателей, заставляя их прочесть всю вашу рекламу. Объявление, озаглавленное «У нас отличные лыжи», вряд ли привлечет внимание, в то время как заголовок «ПОЧЕМУ наши лыжи называются «Класс»?» наверняка вызовет интерес и мотивацию. Просто добавьте слово «почему» к уже существующему рекламному заголовку — и он станет лучше. Сравните скучное: «Покупайте слесарное оборудование у нас» и намного более интересное: «Почему все покупают слесарное оборудование именно у нас?»

     
     

    11. Используйте «я» и «мой» в заголовках
    Они смеялись, когда я сел за пианино. Но когда я стал играть!
    В конце концов я понял, как писать быстро и легко!
    Деньги плывут ко мне в руки, за что бы я ни взялся.

    Заголовки от первого лица могут быть очень эффективны, если вызывают достаточный интерес и содержат в себе ваше предложение. Например, всех, кто хочет научиться играть на пианино, обязательно привлечет заголовок про пианино (эта реклама оказалась одной из самых успешных). «Вы» и «ваш» в заголовке не так действенны, потому что предложение может показаться навязчивым и насторожить читателя, в то время как «я» и «мой» представляют продукт или услугу намного более привлекательно. Вот хороший пример: «Я хотел помочь людям, поэтому я открыл свое страховое агентство».

     
     

    12. Поместите название товара в заголовок
    Витамины «Jumko» помогают спортсменам бегать со скоростью молнии.
    Складная лестница «Fiskin» спасла жизнь моему мужу.

    Заголовок «Как избавиться от бородавок» неплох, но «Как избавиться от бородавок при помощи средства «Витализм» — лучше. Доя большей заметности можно поместить и название вашей фирмы, но она не должна быть в фокусе заголовка. Лучше всего написать удачный заголовок, на котором останавливается взгляд читателя, и ненавязчиво вставить в него название вашей фирмы.

     
     

    13. Используйте слово «требуются»
    Требуются нервные люди.
    Разыскиваются надежные люди для тяжелых испытаний.
    Нужны сотрудники, не пугающиеся дополнительной прибыли.

    Требуются — слово, вызывающее сильное любопытство. Используйте его в своем заголовке, и люди обязательно захотят узнать, кому это могут потребоваться нервные люди? (Может быть, устраивается психологический семинар по преодолению страха?) Или кому нужны сотрудники, которые не боятся дополнительной прибыли: может быть, компания предлагает своим сотрудникам новые виды вложения заработка? Не забывайте обращаться к своей целевой аудитории. Если вы рассчитываете на заинтересованность со стороны юристов — озаглавьте свое рекламное объявление: «Требуются юристы».

     
     

    14. Используйте в заголовке слова типа «прорыв», «революция»
    Революционное изобретение в области систем сигнализации!
    Доктор предлагает новую революционную формулу против облысения!
    Только адвокаты могут обеспечить прорыв в делах фирмы!

    Прорыв — это новизна. С этим словом ассоциируется идея, что ваш продукт или услуга лучше других. Похожий эффект достигается словами революционный или рекордный.

     
     

    15. В заголовке должны чередоваться прописные и строчные буквы
    ЗАГОЛОВОК, НАПИСАННЫЙ ТОЛЬКО ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ, ЧИТАЕТСЯ ПЛОХО
    Если в ЗАГОЛОВКЕ Используются как ПРОПИСНЫЕ, так и Строчные Буквы, его ПРОЧЕСТЬ ЛЕГКО. Это очевидно, не правда ли?

     
     

    16. В заголовке должно быть столько слов, сколько вам необходимо
    Плывет!
    Как часто вам приходилось повторять: «Нет, я этого еще не читал!»
    Кто еще не купил красивую мебель?

    Заголовки могут быть длинными и короткими. Коль скоро они привлекают внимание вашей аудитории, вызывают у нее интерес, побуждают людей прочесть текст рекламы — количество слов может быть любым. Конечно, лишние слова не нужны. Но ограничивать себя без необходимости тоже не следует.

     
     

    17. Выделите главное
    Рубашки «Аrrow» со скидкой 50%!
    Замена масла. Скидки.
    Абонемент на полгода. Остальные полгода — бесплатно!

    Для того, чтобы ваше объявление сработало, нужно как можно яснее описать, чем ваше предложение уникально, почему ваш товар несомненно лучше товаров, предлагаемых другими. Это преимущество нужно выделить особо.

     
     

    18. Слова «кто еще…»
    Кто еще хочет написать книгу?
    Кому еще кажется, что научиться петь трудно?
    Кто еще желает приобрести безотказную систему сигнализации?

    Слова «Кто еще…» в заголовке очень заметны. Они предполагают, что кто-то уже приобрел то, что рекламируется, и читающий объявление тоже может это купить.

     
     

    19. Используйте гарантии
    Гарантируем: проедете через грязь, снег и лед. Если застрянете — отбуксируем бесплатно!
    Мы живем в век скептицизма. Поэтому, если возможно, всегда упоминайте о гарантии в заголовке. Если читатели узнают о гарантии из заголовка, вероятность того, что они прочтут ваше рекламное объявление, возрастает.

     
     

    20. Можно упомянуть и недостатки
    Мы на втором месте, но мы стараемся.
    Наш шеф-повар не умеет готовить только салаты.

    Признавая свои слабости, вы завоевываете доверие читателей. Реклама слишком часто предлагает чудодейственные товары и услуги. Если то, что предлагаете вы в своем заголовке, будет почти чудодейственным, люди больше поверят вашей рекламе.

     
     

    21. Сосредоточьтесь на положительном конечном результате
    Зубы станут белее уже через 10 дней!
    Похудейте на 35 фунтов за 30 дней!

    Не вызывайте отрицательных эмоций читателей, надеясь лучше продать свой товар. Люди покупают мечты и надежды, поэтому в заголовке всегда лучше поместить слова «прекрасное здоровье», а не «избавьтесь от жира». Не отпугивайте ваших покупателей заголовками типа: «Желтые зубы безобразны», лучше привлеките их конечным результатом, к которому они сами стремятся: «Зубы будут белее!» Не забывайте, что люди покупают исцеление, а не лекарство, то есть конечный результат, а не средство. Однако реклама должна быть правдоподобной. Из двух заголовков: «Сбросьте 35 фунтов за 30 дней!» и «Сбросьте 35 фунтов за ночь!» — поверят только первому.

     

     

    22. Привлеките ВНИМАНИЕ целевой аудитории
    ВНИМАНИЕ медицинские работники!
    Внимание: аудиосистемы для ваших детей!
    Вниманию владельцев малых предприятий!

    Такой заголовок легко завладеет вниманием ваших читателей, обещая информацию и вызывая любопытство.

     
     

    23. Будьте осторожны с юмором!
    Не у всех есть чувство юмора, и у разных людей оно разное. Немногих людей подвигнет на покупку какая-нибудь шутка в рекламе. Одно из главных правил рекламы гласит: «У клоунов ничего не покупают», и малые предприятия, которые пытаются в своей рекламе слишком много острить, как правило, не очень успешны. Почему? Потому что вы хотите продать продукт или услугу, а не шутку. Какова ваша цель: рассмешить людей или убедить их купить ваш товар? Если вы все-таки решите, что шутка будет хорошо смотреться в вашем заголовке, пусть она не отвлекает читателей от главного: «Подержанные машины. Цены ну о-очень низкие!»

     
     

    24. Легко и быстро
    Услуги водопроводчика. Быстрое устранение проблем.
    Как легко починить крышу.

    Люди хотят добиться быстрых результатов без больших усилий. Если вы можете им это предложить — сделайте это в своей рекламе.

     
     

    25. Заголовок – выворотка
    Заголовок может выглядеть как негатив (белые буквы на черном фоне). Но не выделяйте таким способом весь текст рекламы, потому что такую рекламу очень трудно читать. Однако использование выворотной печати только для заголовка может привлечь внимание многих читателей.

     
     

    26. Усильте положительный эффект конечного результата
    Хватит спать, как сельди в бочке! Спите по-царски!
    Людям очень нравятся динамичные и эмоциональные заголовки, из которых они узнают о той пользе, которую получат, если приобретут то, что рекламируется. Заголовок «Широкие кровати! Спите по-царски!» скучнее заголовка «Хватит спать, как сельди в бочке! Спите по-царски!». Такую рекламу трудно пропустить.

     
     

    27. Пользуйтесь проверенными клише
    ВПЕРВЫЕ: новый метод в бухгалтерском учете!
    СОВЕТУЕМ домовладельцам!
    ХОТИТЕ УЗНАТЬ, ЧТО ТАКОЕ настоящий ремонт обуви?

    Дэвид Огилви в своей книге «Откровения рекламного агента» упоминает следующие слова, часто используемые в заголовках: Бесплатный, Новый, Как (сделать что-либо), Неожиданно, Объявляем, Впервые, Мы уже здесь!, Удивительный, Поразительный, Сенсация, Прорыв, Революционный, Чудо, Магический, Предложение, Быстро, Легко, Требуются, Вызов, Советуем, Правда о…, Спешите, Последний шанс. По мнению Огилви, можно еще больше усилить эффект от заголовка, используя такие слова как «дорогой», «любимый», «любовь», «страх», «гордиться», «друг» и другие.

     
     

    28. Удовлетворите «скрытые» потребности покупателя
    Как заслужить аплодисменты или даже бурные овации всякий раз, когда вы произносите речь!
    Это заголовок объявления, написанного Тедом Николасом для рекламы руководства по ораторскому мастерству. Помимо овладения собственно ораторским мастерством, успех, вызывающий «аплодисменты или даже бурные овации», является не прямой, но очень важной потребностью покупателя. Попытайтесь обнаружить эти дополнительные потребности клиентов вашего малого бизнеса. Спросите себя: «Что люди получат в результате покупки и использования моего товара?»

     
     

    29. Приведите доводы
    Три причины, по которым вам следует написать книгу.
    Семь оснований, по которым необходимо позвонить этому врачу сегодня.
    Девять доводов в пользу выбора нашей службы по уборке квартир.

    Убеждение читателей вовлекает их в чтение вашего объявления. Чтобы узнать, каковы ваши резоны и в чем преимущество именно вашего предложения, читатели захотят от заголовка перейти к самому объявлению. Секрет успеха заключается опять же в обращении именно к вашим потенциальным клиентам. Если вы бухгалтер, приведите доводы в пользу своего предложения, привлекательность которого сможет оценить ваша целевая аудитория. Если вы хозяин мини-пекарни — заинтересуйте своих будущих покупателей рассказом о том, почему ваш хлеб лучше.

     
     

    30. Используйте прием «до и после» и другие сопоставления
    Правильный и неправильный способы покупки подержанной машины
    Это распространенный способ, с помощью которого можно показать, что в конечном итоге получит потребитель, обратясь к вам, и чего он лишится, если этого не сделает. Если вы специалист по садово-парковому дизайну, вы можете начать свое объявление с заголовка: «Мы превратим ваш заброшенный сад из джунглей в роскошный парк». В заголовках такого типа вы просто сравниваете то, что есть у людей сейчас (проблема), с тем, что вы им предлагаете (разрешение проблемы).

    Как написать цепляющий заголовок объявления: ТОП-30 способов

    Составляя рекламное объявление, вы должны задуматься о его заголовке. Интересное, броское название влияет на потенциальных клиентов как магнит, заставляя прочитать текст целиком. Заголовок должен действовать как парадный вход объявления. Поэтому его необходимо не только сделать интересным и притягивающим, но и заставить работать в качестве швейцара.

    Сегодня существует множество исследований, на основе которых были определены те заголовки, которые привлекают максимальное количество людей (будущих клиентов), а значит, способны значительно увеличить прибыль. К примеру, известные «30 советов по составлению заголовков от Джо Витале» или работа «О заголовке» Клода Хопкинса. Есть и другие успешные маркетологи, которые с удовольствием открывают всем желающим свои секреты, проверенные практикой.

    Мы постарались собрать воедино лучшие маркетинговые наработки и создать для вас лучший справочник советов о том, как создать привлекающий заголовок.

    Важность заголовка

    Данный элемент объявления становится решающим. Именно от него зависит большая часть решения, будет ли человек знакомиться непосредственно с телом рекламного сообщения.

    Неинтересный заголовок – это основной фактор того, почему объявление так и остается незамеченным, невостребованным, непрочитанным, а в результате – неэффективным.

    Используя действенные уловки в названии объявления, легко приковать внимание клиентов и подтолкнуть их к действию: написать или позвонить вам, заказать услугу или купить товар.

    1. На первое место в заголовке поставьте слова, которые будут бросаться в глаза

    Например: Впервые! Новинка! Революционное открытие!

    Слова должны содержать подчеркнуто экспрессивный оттенок, иметь интонацию оживления, чтобы заголовок гарантировал людям чувство новизны. Броских слов, которые нужно употреблять в заголовке, существует огромное количество. Это могут быть:

    • открытие!
    • наконец-то!
    • свершилось!

    Важно помнить, что слова «впервые», «новый» и все синонимы новизны юридически можно использовать только в первые полгода выпуска товара на рынок. Ваша фирма произвела что-то новое и уникальное? Позвольте потребителям узнать об этом!

    2. Выбирайте для обращения только нужную целевую аудиторию

    Например: «Новое слово в косметологии!» «Срочный ремонт техники и электроники!» «Возникли проблемы со здоровьем?»

    Такие заголовки легко привлекут к товару потенциальных клиентов. К примеру, рекламируя школу изучения иностранных языков, начните объявление с фразы: «Давно хотели выучить английский/немецкий/испанский?». Такой конструкцией вы не только получите свою целевую аудиторию, но и сможете увлечь людей, которые только задумываются о данной услуге.

    3. Заголовок должен обещать полностью удовлетворить потребности клиента

    Например: «Английский с нуля за месяц!» «После этой процедуры вы надолго забудете о косметологах!» «Рост волос на 5 сантиметров за 14 дней гарантирован!» «Препарат для похудения без побочных эффектов!»

    Потребитель готов платить не за саму услугу, а за удовлетворение нужд. К примеру, крем от морщин является эмульсией, а польза от него состоит в том, что «Он сделает вашу кожу гладкой с первого применения!» Важно помнить, что нуждающийся в чем-либо клиент будет платить за результат, а не само средство. Если вы продаете обезболивающее, то начните объявление следующим образом: «Головная боль пройдет в течение 10 минут!». Так клиент поймет преимущество товара.

    4. Реклама должна подаваться в качестве новости

    Например: «Косметологи обнаружили три секрета, которые позволят сохранить молодость». «Эта методика стала революцией в похудении». «Новая формула сделает ваши волосы живыми и блестящими после обесцвечивания».

    Люди лучше всего реагируют на сенсации. Вам необходимо внимание к товару? Продемонстрируйте его уникальные свойства и новизну. Любой продукт можно превратить в новость, даже старый! Особенно это касается пищевых товаров, к примеру, соды. Вы можете находить ей миллион различных применений: от медицинского средства до смеси, удаляющей неприятные запахи в помещении. Каждое новое свойство станет находкой!

    Маркетинг

    5. Предложите клиенту что-то бесплатно

    Например: «Для беременных – бесплатно! «Бесплатно – месяц сервиса». «Бесплатное получение информации об изменениях в налогообложении». «Третий пакетик корма – бесплатно!»

    Вам необходимо предложить бесплатный сервис именно потенциальной аудитории. Обязательно сделать услугу интересной и полезной. Если клиенту она не потребуется, вам не позвонят и не напишут. Делайте предложение действительно бесплатным, без каких-либо подвохов, чтобы ваша репутация не пострадала, и не возникли проблемы с законом. Не будьте скупыми: бесплатную услугу или товар сможет предоставить даже новичок в торговле.

    6. Превратите заголовок в интригующий вопрос

    Например: «Знаете ли вы об этих свойствах эфирных масел?» «Вы тоже допускаете эту ошибку при выборе смартфона?» «Какое средство улучшит состояние мебели?»

    Вопросы являются одним из самых мощных инструментов для привлечения внимания потребителей. Рекламным объявлениям вопросы нужны, чтобы подталкивать клиента к покупке товара, раскрывая его пользу. Вопросы, где с легкостью можно дать отрицательный или положительный ответ, не будут эффективными. Вопросы-загадки, наоборот, привлекут внимание, заставят клиента прочитать объявление полностью.

    7. Используйте отзывы для усиления эффекта

    Например: «Благодаря этим двум книгам я стал самым богатым человеком планеты» (М. Форбс) «Это самый мощный пистолет из всех, которые я видел!» (К. Иствуд)

    Люди очень доверяют отзывам в кавычках, которые оставлены знаменитостями. Хорошо написанный отклик способен с легкостью привлечь внимание потенциального потребителя. Используйте настоящие отзывы ваших клиентов, получив у них на это разрешение. Можно попросить оставить отклик о продукции как постоянных покупателей, так и тех, кто покупал товар лишь один раз. Помните: прямая речь делает заголовок-отзыв привлекательнее!

    8. Используйте слово «как?» для заголовка

    Например: «Как перестать набирать вес без отказа от продуктов?» «Как выучить язык за несколько недель?» «Как стать уверенным в себе?» «Как оказывать влияние на людей?»

    Клиенты хотят получить информацию. Потенциального потребителя легко привлечь заголовком, где будет указано, как добиться цели, которую они себе поставили. Если ваша специализация – крема против морщин, используйте заголовок «Как крем нашей компании сделает вашу кожу молодой и упругой?». Помните, что простое слово «как» делает рекламу в несколько раз эффективнее. Предложение купить шампуни ваше марки может звучать «Шампуни от N», но заинтересует покупателя оно, если прозвучит «Какой шампунь сделает ваши волосы идеальными?»

    9. А может, провести экзамен, тест, викторину…

    Например: «Уверенны, что ваши волосы здоровы? Узнайте всю правду, после тестирования».

    Проведите для потенциальных клиентов «мини-экзамен» или небольшое тестирование. Поверьте, тест или викторина – это то занятие, которое обожают миллионы людей. Используя данный факт, вы легко можете сочинить привлекательное название. При этом не забудьте сам тест включить в содержание объявления. Викторина должна быть небольшой, но интересной. Обязательно в результате проведения тестирования клиент должен будет заинтересоваться предлагаемым товаром или услугой.

    Чтобы наглядно понять действие данного совета, представьте, что вам необходимо креативно прорекламировать автосервис. Заголовок, который подойдет: «Хотите знать в порядке ли ваше авто? Ответьте на несколько вопросов!»

    10. Эффективные словесные формулы с «эти» и «почему»

    Например: «Эти велосипеды стали лидерами продаж». «Почему эти ножи не ломаются?»

    Маркетологи утверждают, что предложения со словами «эти» и «почему» влияют на восприятие заголовка, усиливают его влияние и прямо «заставляют» изучать полный текст объявления. Наглядный пример неудачного названия: «У нас самые отличные блендеры». Другое дело вот такой вариант: «Эти блендеры точно выручат каждую хозяйку. Узнайте почему…»

    Второй способ применения данной методики: просто в существующий заголовок добавьте слово «Почему». Итак, было: «Приобретайте немецкий кафель у нас». А стало: «Почему немецкий кафель все приобретают у нас?» Разница очевидна, не правда ли?

    11. Применяйте эффективные слова «я» и «мой»

    Например: «Ну и смеху было, когда я вышла к микрофону, потом я начала петь…» «Наконец-то я решился выучить английский…» «Теперь я знаю, что заработать деньги легко…»

    Заголовок, написанный от первого лица, вполне может дать хороший результат в виде множества заинтересованных читателей. В данном элементе объявления должно содержаться ваше предложение, при этом перенесенное на конкретную личность. Персонализация услуги или принадлежность к товару быстрее и естественнее привлекает клиентов. Что не скажешь про слово, к примеру «Ваш». Оно отодвигает клиентов на некое расстояние, создавая между предложением и ними некоторую дистанцию. С «я» и «мой» эти границы стираются, а сам текст становится более понятным.

    12. Имя имеет значение

    Пример: «Ножи «Сталь» — фурор в мире кухонных принадлежностей». «Витамины «Активиа+» и мышление заработает быстрее молнии».

    Если в заголовке присутствует имя (название) компании или рекламированного товара, значит, он будет иметь успех выше, нежели в том варианте, когда бренд не упоминается. Главная рекомендация для тех, кто хочет использовать такой совет: если фирма – неизвестная, тогда не делайте ее название центральным компонентом заголовка. Для этого вам просто необходимо придумать классный и креативный заголовок, после этого ненавязчиво поместить в него ТМ или бренд. Оцените вариант до: «Утюги для быстрой глажки». И после: «Утюги «Шторм» — и глажка пройдет быстрее».

    13. «Требуются» — слово-ключ к успеху

    Например: «Требуются милые, как зайчики, кассиры».

    Изначально само по себе слово «требуется» имеет интригующее начало, а значит, вызывает интерес и любопытство. А если его применить в названии рекламного предложения, тогда оно начинает работать с двойной силой. Совмещение такого словесного ключа с заглавием объявления может показать хорошие результаты в дальнейшем приумножении прибыли.

    14. Возможно, перед нами «революция» или «прорыв»?

    Например: «Плойка с керамическим покрытием – прорыв в сфере красоты». «Революционное открытие в мире климатической техники».

    Такие слова, как «прорыв», «рекордный» или «революционный», — не менее влиятельны, если их применить в заголовке. Ассоциация с ними – это нечто новое, неизведанное, непознанное, а значит, — эксклюзивное. Именно данный момент исключительности может сыграть на руку компании, которая рекламирует услуги или товар. Впечатление от такой презентации продукции – то, что она точно лучше, нежели у конкурентов.

    15. Играйте с типом букв

    К примеру: «Ленивые» способы ПОХУДЕНИЯ доступны каждому! – читается лучше, нежели ЛЕНИВЫЕ СПОСОБЫ ПОХУДЕНИЯ ДОСТУПНЫ КАЖДОМУ, не так ли?

    В данном примере видно, что присутствует чередование строчных и прописных букв. Именно такое сочетание, по мнению успешных маркетологов, может принести популярность рекламе. Совет: не используйте все заглавные буквы. Выделите только одно главное слово – сделайте акцент (или несколько), который должен в первую очередь увидеть читатель. Доказано, что такой эффект нравится читателям.

    Маркетологи

    16. Универсальная длина названия

    Пример: «Ну что, полетели?» (Короткий заголовок туроператора)

    «Как сделать свою жизнь комфортнее? В этом поможет бодрый сон и ортопедический матрас «Морфей»». (Длинное название, но не менее интересное)

    Маркетологи уверенны: не существует единой формулы, которая могла бы свидетельствовать о том, что именно определенное количество символов в названии – это 100% успех. Дело в том, что заголовок может быть разным, как коротким, так и длинным. Главное, чтобы он содержал в себе необычный компонент, который способен вызвать следующие эмоции: интерес, любопытство, недоумение, радость, восторг и др. Однако очень длинный заголовок не следует применять.

    17. Преимущества на передний план

    Например: «Кондиционеры по скидке: низкие цены, бесплатный монтаж, 5 лет гарантии».

    «Замена масла в авто: 15 минут на качественную заливку средств от ведущих производителей».

    Ясность – «сестра» успешного названия. Если вы хотите завоевать внимание читателя, тогда разместите в шапке объявления преимущества товара/услуги. Уникальность предложения среди множества других поможет найти большое количество заинтересованных клиентов.

    18. «кто еще…» работает!

    Например: «Кто еще не был в Китае?» «Кто еще желает купить автомобиль по специальной цене?»

    Такое словосочетание выгодно выделит текстовую рекламу среди сотен других. Само понятие «кто еще» уже предполагает то, что много людей стали клиентами компании и пользуются ее товарами либо услугами. Первое, о чем подумает читатель, изучая данную информацию: а почему бы и ему не присоединиться к числу довольных клиентов.

    19. Гарантия – результативный способ привлечения внимания

    Например: «Найдете дешевле? Тогда мы возместим вам разницу!» «Купите ванну «Равак» и получите пожизненную гарантию».

    Люди любят, когда им конкретно что-то обещают. Гарантия – это первое оружие против покупателей-скептиков. Гарантируя какое-либо преимущество, вы не просто увеличиваете поток клиентов, но и повышаете среди них доверие к вам. Читатель, который увидит сразу козырь компании в виде гарантии, заинтересуется и прочитает объявление до конца.

    20. Недостатки – это не всегда плохо

    Например: «Мы пока не лидеры. Однако стремимся стать ними, создавая недорогую и качественную мебель».

    «На рынке мы недавно, но уверенно набираем популярность благодаря профессиональному и оперативному ремонту бытовой техники».

    На фоне сотен «чудодейственных» препаратов, от которых покупатель наверняка уже устал, упомянутый небольшой недостаток всегда выглядит выигрышно. Будьте уверенны, что такая реклама очень похожа на правду, поэтому ей читатель верит охотнее. Правильно преподнесенный недостаток в заголовке – это ключ к «двери» доверия ваших будущих клиентов.

    21. Концентрация на положительном результате

    Например: «60 дней и вы сможете попрощаться с 15 кг!» «За неделю ваши зубы станут на 2 тона белее».

    Эффект – вот, что может заставить читать объявление полностью. Если в названии вы разместите впечатляющие результаты применения товара/услуги, «украсите» их (дополните) конкретными цифрами (сроками, количеством, весом и т.д.), тогда люди охотнее будут изучать предложенную информацию.

    Люди не хотят лишний раз констатации своей проблемы. Это значит, что они не готовы слышать снова о том, что у них есть лишний вес или зубы с желтым оттенком. Соответственно, названия: «Забудьте о желтых зубах» или «Ваши лишние кг растают на глазах!» – не самые удачные. Куда охотнее люди читают о надеждах и мечтах: «похудею», «мои зубы станут белыми»… Стройте заголовок на основе положительного результата, а не решаемой проблемы, только тогда вас будет ожидать успех.

    22. Обращайте ВНИМАНИЕ будущих клиентов

    Например: «ВНИМАНИЕ всем учащимся: школьникам, студентам! Канцелярские принадлежности по оптовым ценам». «Внимание всем мастерам маникюра: недорогие инструменты и оборудование».

    Подобные заголовки с прямым обращением к концентрации человека, воспринимающего информацию, — один из простых, но действенных вариантов оформления шапки рекламы. Такой посыл содержит в себе обещание, чем привлекает потенциальных покупателей.

    23. «Осторожный» юмор

    В заголовке нужно быть предельно осторожными с шутками. Чувство юмора индивидуально и зависит от множества факторов. Редко бывает удачною шутка для всей целевой аудитории. Ее способен оценить только такой же остроумный клиент, заказчик. Поэтому маркетинговая рекомендация на этот счет выглядит следующим образом: Подумайте, ведь доказано, что у клоунов ничего не покупают. Почему? Из-за того, что ваша цель – продать, а не рассмешить. Потому лучше отказаться от этой затеи. В ходе проведения исследований было определено, что зачастую названия с юмором используют мелкие предприниматели, которые так и не становятся успешными.

    Бывают случаи, когда без юмористического оттенка в тексте не обойтись, тогда его можно оставить, однако данный элемент не должен быть приоритетным. Такое название приемлемо в следующей формулировке: «Красивая бижутерия по о-чень доступным ценам!»

    24. Инвертирование цвета

    Заголовок может удивить не только содержанием, но и оформлением. Для этого можно инвертировать текст объявления – поменять традиционные цвета. Так, визуально притягательно будет выглядеть белый текст на черном фоне.

    Цели

    25. Игра с ожидаемой интригой

    Хорошая формулировка: «Хватит спать, как шпроты в консервной банке! Кровати «Корона» — спите по-королевски!»

    Такое название относится к числу динамичных, так как, читая первую половину, человек вряд ли догадается о концовке. Его охватывает интрига, поэтому дочитать его хочется, точно так же, как и все объявление.

    26. Традиционные клише выручат!

    К таким словам и выражениям, которые безотказно действуют на человеческое внимание, относятся следующие:

    • советуем;
    • быстро;
    • чудо;
    • новый;
    • последний шанс;
    • вся правда о…;
    • мы уже здесь;
    • бесплатный;
    • удивительный;
    • сенсационный;
    • объявляем и др.

    Такие слова сами по себе обладают мощным рекламным посылом, поэтому их рекомендуют использовать в заголовочной части. К примеру: «СОВЕТУЕМ примерить украшение! Удивительное плетение браслета сделает ручку изящной!»

    27. «Быстро», «легко» – ваш шанс стать популярными

    Такие слова успешно воспринимают читатели. Так, заглавие может иметь вид: «Организация экспресс-поздравлений: быстро доставим радость к вам!

    28. Обращение к аудитории (адресное)

    «Дорогие джентльмены! Для ваших дам у нас найдется все – магазин «Цветы и необычные подарки». Такой выбор для заголовка – более чем успешен. Когда четко определена целевая аудитория – это шанс найти своего покупателя достаточно быстро. К подобным разновидностям обращения можно отнести следующие выражения: «Для вас, милые дамы»; «студентам на заметку»; «всем экономистам посвящается…» и т.д.

    29. Доводы действуют!

    К примеру: «Три основания для звонка круглосуточному ветеринару уже сегодня». «7 причин сказать платью «Да!»

    Такой заголовок содержит интригу, при этом «затягивает» внимание и приводит к необходимому результату. Ведь прочитать аргументы, доводы, изучить причины хочется каждому покупателю перед совершением звонка, покупки или другого шага на встречу к вашей прибыли.

    30. «До» и «после» — перемены всегда заманчивы!

    Сравнение было и стало («до», «после») — это одна из классических маркетинговых технологий, использование которой в названии также будет уместной. Для примера подойдет следующий вариант рекламного текста: «Заброшенный участок мы превратим в роскошный ландшафтный проект». Подобный прием в тексте выглядит компактно, однако весьма емко, так как демонстрирует развитие, презентует сравнение начального этапа и итога, который может позволить себе практически каждый.

    Фактически при помощи такого метода человек может просто сравнить собственную проблему (то, что у него есть сейчас) с вариантом ее решения (то, что он получит, в результате сотрудничества).

    Заключение

    Универсальное правило: как написать лучший заголовок?

    Для написания темы сообщения можно использовать один из предложенных выше методов. Однако многие не могут выбрать что-то одно и сомневаются, что их заголовок недостаточно хорош. Именно для этого случая есть отдельная рекомендация. Прежде чем определиться с остаточным вариантом текстового оформления вашего объявления (его названия), следует предварительно потренироваться и написать около 20 различных вариантов. Из целого списка вы самостоятельно будете вычеркивать недостаточно яркие виды заголовка и оставлять самые креативные. Только так вы сможете найти свой идеальный формат рекламного названия, который позволит вам существенно увеличить объем продаж.

    Изучив досконально опыт ведущих специалистов из сферы маркетинга, теперь вы способны на многое. Не занимайтесь плагиатом. Ваш текстовый посыл должен быть неповторимым. Смелый, уместный, интересный, интригующий, доброжелательный, интересный заголовок – путь к новым победам в бизнесе.

    Учимся писать креативные объявления:)

    объявления

    Лучшие примеры того, как должны выглядеть эффективные объявления.

    объявления

    Есть небольшая проблема.

    объявления

    Волшебник Изумрудного города в наши дни.

    объявления

    Отличные условия!

    объявления

    Теперь мы знаем, где обучались многие менеджеры.

    объявления

    Заботливые дети с коммерческой жилкой.

    объявления

    Работа непыльная.

    объявления

    Честность всегда подкупает.

    объявления

    Оплата деньгами.

    объявления

    Жутковатая работа.

    объявления

    Неплохая альтернатива.

    объявления

    Гениальная реклама без финансовых вложений.

    объявления

    Хотел продать машину, получил неожиданное предложение.

    объявления

    Суп дня: ВИСКИ!

    Очень креативные объявления

    Автор:
    12 апреля 2015 17:22

    Стоит «креативному» человечку приложить свою руку к чему-нибудь и всё сразу меняет свой смысл. В данном случае — это надписи, подписи и объявления… и т.д. и т.п.

    Очень креативные объявления Очень креативные объявления Очень креативные объявления Очень креативные объявления Очень креативные объявления Очень креативные объявления Очень креативные объявления Очень креативные объявления Очень креативные объявления Очень креативные объявления Очень креативные объявления Очень креативные объявления Очень креативные объявления Очень креативные объявления Очень креативные объявления

    Практикум. Второй заголовок и другие способы привлечь внимание к рекламе — Новости рекламных технологий Яндекса

    Практикум. Второй заголовок и другие способы привлечь внимание к рекламе

    Недавно в Директе появился второй заголовок. Это не только упрощает загрузку уже готовых кампаний с развёрнутыми объявлениями, но и позволяет получить больше целевых кликов.

    Давайте разберёмся, как работают вторые заголовки в сочетании с подстановкой части текста в заголовок, которую многие уже используют в своих кампаниях. И поговорим о том, как добиться от объявлений максимальной эффективности.

    Как работают подстановки

    Допустим, вы используете и второй заголовок, и подстановку части текста. И ещё включили шаблоны, чтобы подставлять в объявление ключевые фразы.

    В таком случае первым делом Директ попробует показать объявление с двумя заголовками.

    Вариант 1. Два заголовка

    Если ключевая фраза оказалась очень длинной и второй заголовок уже не вписывается в лимит по ширине, система попробует подставить к заголовку первую часть текста объявления:

    Вариант 2. Подстановка части текста

    Если первое предложение в объявлении тоже слишком длинное и его не получается использовать для подстановки, Директ попробует показать в заголовке домен: 

    Вариант 3. Подстановка домена

    У вашей рекламы почти всегда есть шансы показаться с расширенным заголовком. Главное, чтобы сообщение не «разваливалось» и хорошо читалось со всеми вариантами подстановок.

    Проверить, как реклама будет смотреться на поиске, можно в превью в интерфейсе. Лучше сразу проверяйте версию для десктопа — у него больше нюансов верстки.

    Общий лимит по ширине объявления на поиске, на который ориентируется Яндекс.Директ— 517 пикселей. В момент запуска лимит был меньше, мы расширили его с учетом вашей обратной связи и отработали на сложных примерах.

    Следующим шагом мы планируем передавать по API и опубликовать полный справочник с указанием пиксельной ширины разных символов, так что вы сможете автоматически создавать объявления с учетом всех ограничений. Про это обязательно будет отдельная новость.

    Вот ещё один ориентир: объявления, которые сейчас стабильно показываются с двумя заголовками, по статистике содержат 50-56 знаков в сумме на оба заголовка с учетом тире и двух пробелов. Например: “Кожаные куртки и плащи — Летние цены!”, “Встроенные шкафы-купе на заказ! — От производителя!”, “Корма для кошек премиум-класса — Доставим уже завтра” и так далее.

    *В русском алфавите самые широкие буквы — это заглавные «Ш», «Щ» и «Ю», а самые узкие — это строчные «з» и «э». Заглавные буквы в основном шире строчных: если вы пишете название бренда КАПСЛОКОМ или несколько слов подряд Начинаете С Заглавной Буквы, наряду с риском не пройти модерацию есть риск не вписаться в ограничения по ширине. Пожалуйста, обратите на это внимание при составлении объявлений.

    Как повысить эффективность

    1. Длинные тексты и заголовки по всем замерам работают лучше коротких — CTR растет вместе с количеством символов. Естественно, ведь в подробных объявлениях вы показываете больше нужной клиенту информации.

    2. Старайтесь включать ключевые фразы из запросов пользователей в текст объявления — они будут подсвечиваться жирным шрифтом: это заметно повышает CTR во всех тематиках и на всех устройствах. Для этого мы рекомендуем использовать в объявлениях шаблоны. 
    Так как пользователи просматривают в первую очередь заголовки, лучше добавлять ключевую фразу в них.

    3. Заполняйте максимум доступных в интерфейсе полей: быстрые ссылки и описания к ним, уточнения, адрес и телефон, часы работы, отображаемую ссылку. Каждый из этих элементов делает объявление заметнее и кликабельнее, а главное, полезнее для вашей целевой аудитории. 

    Используйте дополнительные поля не только на поиске, но в сетях — там все время появляются новые интересные форматы блоков, в которых вы сможете показаться, если в рекламе будет нужная информация. Кстати, мы уже активно экспериментируем со вторыми заголовками в РСЯ.

    Итого. Собираем объявление

    Используем максимум возможностей повысить кликабельность рекламы:

    1. Подставим ключевую фразу в заголовок с помощью #шаблона#, чтобы включить подсветку.

    2. Добавим второй заголовок, где опишем важное преимущество товара.

    3. Начнём текст объявления с того, что коротко и ёмко сформулируем ещё одно преимущество товара или услуги.

    4. Заполним все поля с дополнительной информацией — быстрые ссылки с описаниями, отображаемую ссылку, уточнения, адрес и телефон. Самые важные акценты продублируем в уточнениях и быстрых ссылках.

    Готово:

    Успешных рекламных кампаний!

    Как создать эффективное рекламное объявление

    Содержание статьи

    Автор: Игорь Го, руководитель отдела контент-маркетинга Serpstat.

    Вам случалось ловить себя на том, что реклама не приносит желаемых результатов? Проведение рекламной кампании — процесс сложный и многогранный.

    Рассмотрим одну из сторон такого процесса — объявления и правила их составления. В этой статье вы найдете ответы на следующие вопросы:

    1. Почему ваше рекламное предложение не работает?
    2. Как написать продающий текст рекламного объявления?
    3. Как использовать опыт конкурентов для создания лучшего объявления?
    Как заставить работать рекламное объявление?Как заставить работать рекламное объявление?

    Распространенные ошибки: как не надо делать?

    Объявления окружают нас: купить квартиру или машину, отдать кота или найти работу — они наводнили гиперпространство интернета. Однако недостаточно подать объявление, нужно чтобы потенциальный клиент кликнул по нему. Осознание недостатков собственных рекламных обращений — первый шаг на пути увеличения трафика вашего сайта.

    Сядьте на свежую голову и прочитайте тексты рекламных объявлений вашей компании. Теперь сделайте анализ. Если вы находите свой текст соответствующим одному из этих пунктов, исправляйтесь:

    1. В тексте содержатся слова «лучшие», «качественно», «недорого», «надежно», «с гарантией», «быстро», «профессионально» и подобные. Они не несут смысловой нагрузки, засоряют и удешевляют объявление. Пример: «Высокие проценты по вкладам и выгодные условия обслуживания!» отлично заменяется на «Пополняемые вклады под 12% годовых + 2% кэшбек на дебетовую карту».
    2. Отсутствуют цены на услуги. Потенциальный клиент чувствует подвох, если к вашим услугам не приложен прайс-лист. Обратите внимание на выделенные объявления ниже. Первое не идеально, но привлекательней второго, потому что дает намек на интервал цен по продукту.
    3. Как заставить работать рекламное объявление?Как заставить работать рекламное объявление?
    4. В тексте нет призыва или мотивации. Лучше написать «Купи плюшку — получи в центре однушку!», чем унылое «Выгодное предложение от Пекарни №1: покупайте плюшки и участвуйте в розыгрыше».
    5. Нет акций или специальных предложений. Пример: предложение типа «Акция! Купи два ведра по цене трех и получи в подарок футболку с надписью “Я люблю ведра!”» цепляет сильнее заголовка «Покупайте наши качественные ведра дешево».
    6. Как заставить работать рекламное объявление?Как заставить работать рекламное объявление?

    Не забывайте следить за грамматикой, серьезные клиенты не работают с неучем.

    Клиент должен получить то описание товаров или услуг, которое он ожидает увидеть: по ссылке «Продам ездового коня» должны продаваться лошади, а не мягкие игрушки.

    Мобильный интернет захватил мир, и потенциальные покупатели просматривают ваше сообщение с маленького экрана. Они не будут читать громоздкое объявление. Реклама должна быть лаконичной, отражать суть предлагаемого продукта/услуги, так что просто «Think different» и «Just do it».

    Пишем продающий текст: как надо писать?

    Как заставить работать рекламное объявление?Как заставить работать рекламное объявление?

    Сосредоточьтесь на своем продукте, и последовательно проработайте следующие рекомендации:

    1. Определите свою целевую аудиторию и цель рекламы. При чем целью может быть не только состоявшаяся продажа, но и повешение узнаваемости, усиление эффекта от других видов рекламы, привлечение новой целевой аудитории.Представим, что, продавая мерседесы бизнесменам среднего возраста, вы решили расширить ЦА и включили туда бизнес-леди. В этом случае цель рекламы — их привлечение в правильной форме: «Специальное предложение! Мерседес Х алого цвета — немецкое качество для вашего бизнеса. Теперь на 30% дешевле!»;
    2. Сформируйте четкий рекламный месседж — акцию, оригинальное предложение, скидку и т.д. Объявление типа «Продам ботинки» и «Акция! Продам ботинки со скидкой 30%» будут иметь разное количество откликов.
    3. Как заставить работать рекламное объявление?Как заставить работать рекламное объявление?
    4. В контекстной рекламе отражайте суть продукта в нескольких словах. Напишите объявление и позовите друга, он должен сразу уловить смысл вашего посыла.
    5. Позаботьтесь о том, чтобы рекламное объявление было дополнено контактами, картой проезда, логотипом компании и фотографией продукта. Важно не переборщить с информацией.
    6. Не забывайте включать в заголовок объявления и его текст ключевые запросы, которые клиенты вводят в поисковой строке.
    7. Экспериментируйте! Постоянно обновляйте рекламные объявления, чтобы отследить их эффективность.

    Отдельно хочу выделить несколько рекомендаций Yandex и Google по созданию эффективный объявлений:

    • Акцентируйте смысл восклицательным знаком! Но не злоупотребляйте их количеством;
    • Не пишите о своей фирме, пишите о своих услугах;
    • Сделайте объявление пропорциональным — текст должен быть максимально простым, понятным и удобочитаемым. Строки текста должны быть полными и осмысленными. Нет ничего хуже, чем сокращенный текст!
    • Создайте релевантную целевую страницу. Например, если в вашем объявлении есть фраза «Позвоните нам», не забудьте указать номер рабочего телефона на целевой странице. А если в вашей рекламе есть текст «Ограниченное предложение», обязательно добавьте эту информацию на целевую страницу.

    Смотрите также

    Как заставить работать рекламное объявление?Как заставить работать рекламное объявление?

    Динамические объявления: создание и настройка

    В отличие от обычных текстовых объявлений, динамические объявления автоматически формируются на основе содержания сайта. Их основная цель — дополнить рекламу с таргетингом на ключевые слова и получить больше кликов.

    Вы задаете первую и вторую строки описания объявления, остальное система делает за вас. Это некая комбинация SEO-выдачи с контекстной.

    Как заставить работать рекламное объявление?Как заставить работать рекламное объявление?

    Разберем пример написания динамического объявления на примере работы в Google AdWords (тоже самое предоставляет и Yandex Wordstat, но настройка и составление текста аналогичны). Представим, что вы владелец интернет-магазина бытовой техники. Алгоритм создания динамического сообщения для вашего сайта:

    1. Задайте тип «Только поисковая сеть» \ «Динамические поисковые объявления».
    2. Как заставить работать рекламное объявление?Как заставить работать рекламное объявление?
    3. Далее подключаем свой сайт и выбираем язык, как на скриншоте;
    4. Как заставить работать рекламное объявление?Как заставить работать рекламное объявление?
    5. Если вам нужно использовать метки в урлах, используйте раздел «Варианты URL-кампаний (дополнительно)»;
    6. Как заставить работать рекламное объявление?Как заставить работать рекламное объявление?
    7. Создаем объявления. Если вы используете показ по всем страницам сайта, важно делать их общими, чтобы подходили под все товары. Конкретизируйте и разбивайте объявления по группам для большей релевантности.
    8. Как заставить работать рекламное объявление?Как заставить работать рекламное объявление?Как заставить работать рекламное объявление?Как заставить работать рекламное объявление?
    9. Укажите, какие страницы вы задействуете в рекламе. Перейдите во вкладку «Цели динамической рекламы». Выберите все страницы сразу или настраивайте вручную. Расшифровка полей:
    • Категории — Google создает категории из вашего материала и предлагает их на выбор.
    • URL — выбираем страницы, которые содержат нужный текст.
    • Заголовок страницы — страницы, содержащие в названии нужный текст.
    • Содержание страницы — страниц, которые содержат нужный текст. Например, карточки или списки товара.
    • Как заставить работать рекламное объявление?Как заставить работать рекламное объявление?
    1. Чтобы сделать выборку точнее, составляйте цели из 3-х условий.
    2. Как заставить работать рекламное объявление?Как заставить работать рекламное объявление?

    Используем опыт конкурентов: что упростит создание объявления?

    Важно обращать внимание на опыт успешных конкурентов. Например, вы предлагаете туристическое снаряжение. Продукт не уникален, поэтому побеждает тот, кто сможет лучше его разрекламировать. Для примера проанализируем объявления конкурентов с помощью сервиса Serpstat.

    Первым делом вбиваем ключевой запрос «туристическое снаряжение» и выбираем поисковую систему. Видим суммарный отчет по введенному запросу.

    Как заставить работать рекламное объявление?Как заставить работать рекламное объявление?

    Листаем вниз, в подразделе «РРС-анализ» выбираем пункт «Объявления». Получаем контекстную рекламу конкурентов, которая содержит в своем тексте искомую фразу. Эти объявления ранжируются первыми по поисковику, который вы выбрали. Кроме того, вы увидите ключевые фразы, по которым эти объявления ищут.

    Как заставить работать рекламное объявление?Как заставить работать рекламное объявление?

    Экспортируйте объявления конкурентов в отдельную таблицу, анализируйте их и улучшайте свои. Например, используем результаты поисковой выдачи, которые мы получили по запросу “туристическое снаряжение”. Берем первые 2 объявления(от Алиэкспресса и Юлмарта) на анализ:

    • Цель проведения кампаний одинаковая — продажа продукта. Обозначено прямо и ясно.
    • Акции в каждом объявлении сформулированы размыто: в Юлмарте обещают бонусы за покупку, но точной информации нет, а на Алиэкспресс предлагают скидку, какую — неизвестно.
    • По ключевому запросу Алиэкспресс смотрится лучше, чем Юлмарт, так как заголовок полностью ему отвечает.
    • Контакты отсутствуют, как в первом, так и во втором объявлении.

    Алиэкспресс смотрится лучше на фоне Юлмарта, но объявления далеки до совершенства. Все, что вам осталось — добавить описание акций и скидок, контакты, а также сделать текст информативным и лаконичным.

    Подведем итоги

    Чтобы составить правильное рекламное объявление, нужно:

    • выявлять и избегать распространенных ошибок: слов-паразитов, ценовой секретности, отсутствия акций, специальных предложений, призыва к действию и мотивации;
    • писать продающие объявления с упором на целевую аудиторию и продукт;
    • составлять динамические объявления;
    • анализировать объявления по набору параметров;
    • использовать опыт конкурентов в создании лучшего объявления.

    (Visited 5 323 times, 6 visits today)

    Как заставить работать рекламное объявление?Как заставить работать рекламное объявление?Loading…

    Эффективная реклама. Как написать объявление, чтобы на него обратили внимание?

    Ваша основная задача – сделать объявление заметным, отличающимся от других, притягивающим взгляд.

    При разработке своего рекламного объявления прислушайтесь к нашим советам и тогда успех Вашего сообщения гарантирован!

    1. Чтобы притянуть внимание читателя заголовок можно написать большим шрифтом или используя инверсный текст (белым по черному).
    2. Творчески используйте в рекламе свободное пространство – место, где нет ни текста, ни иллюстраций. Хорошо спланированное свободное пространство поможет привлечь взгляд читателя, задержать его «бег» по строчкам, придаст вашему объявлению элегантный вид: основной текст, «парящий» в свободном пространстве, кажется читателю более важным.
    3. Во всех своих объявлениях используйте один и тот же шрифт, логотип, графические элементы. Ваша реклама станет более узнаваемой, и в конечном итоге вы от этого выиграете.
    4. Не используйте шрифты, применяемые в газете. Очень хорошо привлекает внимание читателя объявление, написанное от руки или напечатанное на машинке, при условии, однако, если оно сделано аккуратно. Декоративные шрифты, имитирующие письмо от руки, уместны в заголовках (если они достаточно крупного кегля и не очень фантазийны). Объявления, написанные от руки или напечатанные на машинке, лучше всего отдавать в газету в виде клише (на пленке) или репродукции оригинала (на бумаге). В противном случае в процессе подготовки к печати объявление может быть повреждено.
    5. Проектируя рекламу, не забывайте о слабых местах типографского процесса. Старайтесь использовать только такие элементы, которые не могут быть испорчены в процессе печатания: простые, легко читаемые шрифты, несложные, хорошо прочерченные рисунки, контрастные фотографии. Избегайте тонких линий и черточек, светлых оттенков серого, а также слишком декоративных или слишком мелких шрифтов.
    6. Подумайте о применении цвета. Не жалейте денег. Цвет можно использовать для выделения изображения одного из товаров, показанного в объявлении, как фон всего объявления или его части. В цвете можно выполнить и заголовок. Используйте смелые, яркие тона. Избегайте нежных оттенков, которые, как оттенки серого при черно-белой печати, могут пропасть или измениться.

    Вконтакте

    Facebook

    Twitter

    Одноклассники

    Похожие материалы в разделе Психология рекламы:

    Новый бампер как покрасить: Технология покраски пластиковых деталей (бамперов, спойлеров, накладок) – 403 — Доступ запрещён

    • 09.07.2020

    Как покрасить новый пластиковый бампер своими руками

    В наше время подавляющая часть бамперов состоят из пластика, а значит, и красятся они по одному принципу. Если нарушить технологию, краска с каждым днем будет сходить с пластика и обезображивать автомобиль. Правильная покраска нового бампера может быть выполнена только одним единственным способом, о котором и пойдет речь дальше.

    Для того чтобы правильно покрасить новый бампер, необходимо:

    1. Убрать глянец наждачной бумагой №320;
    2. Обезжирить пластик антисиликоном;
    3. Покрыть деталь специальным грунтом для пластика. Без этого краска облезет через несколько недель;
    4. Вскрыть базовым грунтом (без него будут видны дефекты от литья бампера). Сушка между грунтом по пластику и базовым грунтом составляет 10 минут;
    5. На следующий день затереть грунт наждаком Р-600 и покрасить в необходимый цвет.

    В такой последовательности покраска нового бампера пройдет успешно, а качество окажется на высшем уровне. Покраска выйдет немногим дороже, чем ремонт битого бампера. Но если вы собираетесь ездить аккуратно, то будьте уверены, что делаете правильный выбор, ведь новое всегда лучше старого.

    Вид бампера чрезвычайно важен для внешнего облика автомобиля. Любые его повреждения делают машину неопрятной. Чтобы такого не происходило нужно вовремя заняться ремонтом. В этом может помочь покраска автомобиля своими руками.

    Как краска ложится на пластик?

    Большинство бамперов современных автомобилей производится из черной или серой пластмассы. Существует ряд моделей, на которые устанавливаются неокрашенные бамперы. В некотором смысле владельцам таких автомобилей повезло, ведь им не нужно ничего красить, – просто купил и установил. Но для всех остальных проблема покраски бампера всегда актуальна.

    Известно, что если покрасить металл и пластик одной и той же краской, то разница в оттенке окажется заметной. Особенно это касается красок с эффектом металлик. Одни говорят, что это из-за электростатических свойств пластика, другие видят причину в разнице температур, третьи – в магнитных свойствах металла. Но ни одна из этих теорий не подтверждена.

    Тем не менее, проблема разницы в цвете существует. И хотя различие чаще всего не бросается в глаза, она все же может иметь место. Стоит заметить, что многое зависит от маляра и оборудования, которым он пользуется. У некоторых специалистов получается красить пластиковые бампера в цвет кузова практически одним тоном.

    Чтобы добиться одинакового оттенка, необходимо использовать близкие по цвету грунтовки. Дело в том, что толщина базы (краски) составляет всего каких-то 100 микрон. Если покрасить стекло и посмотреть через него на свет, то можно увидеть, что краска просвечивает. Это означает, что если под краской будет темный грунт, то это сделает краску темнее.

    Обычно одна и та же краска на пластике выглядит темнее, чем на металле. Если немного осветлить ее тон при подборе, то разница все равно будет видна, однако на этот раз уже в оттенке. Но есть одна хитрость – можно покрыть бампер более светлым грунтом, чем автомобиль. В таком случае тона краски на пластике и металле могут выровняться.

    Новый бампер в заводской краске

    Сегодня на многие автомобили можно приобрести бамперы, которые покрашены на заводе. Для этого достаточно знать код своей краски. Такие бамперы стоят примерно на 30% дороже, чем неокрашенные.

    В принципе, если краска совпадает, то можно купить покрашенный бампер, чтобы установить и забыть. Однако если автомобиль уже видал виды, то новая деталь в заводской краске будет выделяться. Полировка кузова в данном случае не поможет, поскольку разница не только в степени глянца, но и в цвете. Краска, как известно, выгорает на солнце, поэтому уже через пару лет (особенно в южных регионах) оттенок уже не соответствует на 100% «кодовому» образцу.

    Очевидно, что новые бамперы, окрашенные на заводе, подойдут только свежим автомобилям. Такие детали используются автодилерами, которые меняют детали на новые, чтобы не возиться с покраской. Ели же автомобиль красится полностью, то бамперы лучше приобрести без ЛКП, – так будет дешевле.

    Как сэкономить при покраске пластиковых деталей автомобиля?

    Если был приобретен новый бампер под покраску, то надо максимально постараться, чтобы довести его до идеала. Можно отдать деталь в покрасочную мастерскую или заняться ей самому, конечно же, при наличии малярного оборудования. Есть и третий способ – покрасить бампер баллончиком.

    Сегодня можно приобрести в виде аэрозоля практически любой цвет краски по коду. Лаки и грунтовки в баллончиках тоже продаются. Но качество покраски окажется посредственным, поскольку сами материалы слишком жидкие, а распыление – весьма примитивное.

    Самая большая статья экономии при покраске – это работа. Поэтому компрессор и краскопульт автомобилисту никогда не помешает. Красьте бампер своей машины сами и экономьте значительные средства. Научившись этому ремеслу, можно неплохо заработать, подкрашивая бамперы своим соседям и знакомым.

    В нашей статье мы подробно расскажем о том, как качественно покрасить автомобильный бампер своими руками — подкрасить старый, изношенный бампер или полностью окрасить новый бампер, купленный на замену старому. Скажем сразу — ничего сверхсложного в самостоятельной покраске бампера нет! Если вы будете четко следовать предложенной инструкции и использовать при покраске качественные материалы, резульаты вашего труда будут радовать вас долгие годы, а новая краска не облезет через полгода.

    смотреть видео: Как покрасить бампер автомобиля своими руками

    Прежде, чем переходить к ответу на вопрос Как покрасить автомобильный бампер?, ответим на вопрос Чем покрасить автомобильный бампер? Оказывается, проще всего покрасить бампер из баллончика (или краскопульта), взяв обычную аэрозольную акриловую краску. В наше время вы можете найти огромный выбор цветов и оттенков краски, есть краски со специальными эффектами — металлик, перламутр, флуоресцентный, молотковый и другие, а закрепить результат можно при помощи акрилового аэрозольного лака.

    Итак, если вы решили примерить на себя фартук маляра, мы поможем вам, рассказав, из каких этапов, собственно, складывается качественная покраска:

    1 Демонтаж бампера

    2 Первичная подготовка поверхности — удаление загрязнений, мойка шампунями

    3 Абразивное шлифование (необходимо не только для старого, но и нового некрашенного бампера)

    4 ОПЦИОНАЛЬНО: Шпатлевание — в том случае, если вы ремонтируете старый бампер

    5 Обезжиривание — удаление органических загрязнений: битумных пятен, следов смазок и т.д.

    7 Нанесение краски и лака

    Что вам понадобится для окраски бампера своими руками?

    — аэрозольная акриловая эмаль (можно с эффектом металлик)

    — аэрозольный акриловый бесцветный лак

    — обезжириватель (уайт-спирит, ацетон, керосин и т.д.)

    — смывка старой краски

    — наждачная бумага разной размерности, шпатель, стамеска

    — газеты или пленка для укрытия поверхностей, не подлежащих окраске

    — малярный скотч, тряпки

    — средства индивидуальной защиты

    Инструкция по окраске бампера машины своими руками

    После того, как шпатлевка высохла, необходимо снова хорошенько все зашлифовать наждачной бумагой 6 После того, как вы зачистили поверхность бампера, снова хорошо помойте его и дайте высохнуть 7 Далее нам необходимо обезжирить весь бампер. Для этого можно использовать специальные обезжириватели для пластика или «народные» средства — уайт-спирит или керосин. Так как это последний этап перед нанесением грунта и краски, нужно убедиться, что на поверхности автомобильного бампера не осталось не только жирных пятен, но также и ворса, пыли, ниток и другого мусора, так как все это может стать источником будущих проблем с лакокрасочным покрытием.

    Итак, переходим непосредственно к процессам окрашивания, первым из которых будет грунтование элементов 8 Вообще в идеале существует два этапа грунтовки. Первый — с использованием выравнивающих грунтовок, которые обеспечивают сглаживание микроскопических дефектов подложки и создают идеальную поверхность перед нанесением лаков и эмалей. Второй — грунтование обычными однокомпонентными автомобильными грунтовками.
    На практике нам не нужно таких сложностей, для подготовки к самостоятельному окрашиванию бампера мы рекомендуем использовать обычные аэрозольные акриловые грунтовки. Эти составы прекрасно подготовят поверхность машины к нанесению краски. Перед нанесением грунтовки следует тщательно взболтать содержимое баллончика, наносить с расстояния 25-30 см плавными движениями вправо-влево, в два слоя, дав первому слою просохнуть 20-30 минут перед нанесением второго 9 Наконец-то мы добрались до главного — окрашивания бампера.
    Перед покраской не забудьте защититься — воспользуйтесь малярной маской, очками, респиратором, перчатками, халатом.

    После того как покраска окончена, переходим к сушке 10 Традиционная профессиональная сушка — в камерах, за счет высокой температуры нагрева. Однако для нашего случая — самостоятельной покраски в гараже — вполне подойдет процесс естественного высыхания, особенно учитывая, что если вы применяете акрил, то он великолепно сохнет при температуре +20 градусов. Для полного высыхания бампера в гараже требуется 12-20 часов при температуре от +20 градусов. Внимание! Нельзя сушить пластик при помощи специальных сушилок и фенов! При высокой температуре он дает усадку 11 После сушки поверхность полируется.

    Напоследок следует еще раз напомнить о том, что идеальная покраска автомобильного бампера достигается только при четком соблюдении технологии. И о том, что набор маляра должен по возможности состоять из материалов одной фирмы, чтобы избежать эффекта отторжения «неродных» компонентов. Имея под руками весь набор материалов, работу можно выполнить за сутки. Качественно отремонтированный бампер может прослужить Вам верой и правдой десяток лет

    Что требуется для работы?

    Покрасить бампер своими руками, в условиях гаража, может каждый владелец автомобиля, вне зависимости от уровня вождения. Покраска бампера своими руками не отличается от стандартной покраски кузова. Бампер можно покрасить целиком, либо обработав локальный участок, если того требует ситуация. Процесс окраски переднего и заднего бамперов идентичны, различия всего-лишь в снятии элементов.

    Производя локальное восстановление лакокрасочного покрытия, демонтаж бампера становится не обязательным.

    Покраска бампера из баллончика своими руками

    Для покраски пластикового бампера вы можете использовать краску из баллончика.

    Основные материалы для окрашивания:

    • Краскопульт;
    • Шлифовальная аппаратура. Альтернативным прибором может служить обыкновенная дрель в совокупности с насадками. В качестве переходной структуры, между абразивом и подошвой машинки, используется поролон;
    • Паяльный инструмент. Паяльник применяется, если целостность бампера была нарушена трещиной;
    • Наждачные круги, растворитель, шпатлевка, грунтовка, краска и лак;
    • Технические приспособления для обеспечения безопасности органов дыхания.

    Ремонт и покраска бампера своими руками

    Перед непосредственным окрашиванием поверхности, проводится подготовка, в первую очередь, заключающаяся в мытье поверхности, освобождая ее от различных загрязнений. Химический раствор с водой, используется для поверхностной мойки.

    Удаление смольных высохших частиц, осуществляется за счет растворителя. После тщательной мойки, посредством ножа, удаляются все отслоившиеся части краски.

    Этап шлифовки

    Используя возможности шлифовальной машины, место повреждения или бампер целиком, зачищаются, разглаживая поверхность до идеального состояния. Если форма машинки не позволяет проникнуть в какие-либо места, то проводится ручная обработка. Этот момент имеет важное значение, так как поверхность должна отвечать требованиям нанесения краски, чтобы соблюсти геометрию кузова. В качестве активной структуры, применяется грубая шкурка р120. Обдув обработанную поверхность, нужно провести пальпацию. Если в процессе диагностики обнаруживаются трещины, то их следует запаять с обеих сторон.

    Шпаклевка и покраска бампера

    Подготовив целостное основание, поверхность и можно приступать к шпаклевке и покраске бампера своими руками. Неровные участки затягиваются шпатлевкой в совокупности со стекловолокном.

    Затвердевшую структуру, шлифуют все той же р120. При появлении мелких недочетов, используется шпатлевка. Доведя состояние шпатлевки до требуемого уровня, осуществляется заключительная обработка наждачной бумагой, мелкозернистого типа 180-220. Поверхность для окрашивания должна быть идеальной по гладкости.

    Матирование структуры нужно для последующего грунтования. Используя возможности наждачной бумаги 220, обрабатывается весь бампер. Поверхность обдувается сжатым воздухом, обрабатывается обезжиривателем и покрывается антисиликоном.

    Нанесение грунтовки. В качестве основы используется акриловый грунт двухкомпонентного типа. Обработка осуществляется по всей поверхности.

    Нанесение большого количества грунта может привести к потекам, поэтому рекомендуется контролировать его объемы.

    Грунтование поверхности подразумевает 2-3 слоя, с прохождением дефектных участков. Для высыхания поверхности нужно около 24 часов. Используя возможности инфракрасного обогревателя, сушка может ограничиться 3 часами.

    Когда поверхность грунтовки высохнет, можно приступить к шлифовке. Прежде чем приступать к обработке, используется проявочный порошок, с целью выявления дефектных участков. Первый этап шлифовки подразумевает использование возможностей шкурки 320-400. Накладываются еще 1-2 слоя грунта и проводится финальная обработка 400 наждачкой.

    Нанесение краски предполагает удаление пыли, посредством обдувания воздухом и обезжиривания поверхности. Красящее вещество наносится в несколько слоев, с перерывом в 15 минут, чтобы краска сохла. Завершив окрашивание, поверхность лакируется в два слоя. Лакировка разбивается на два этапа, также с промежуточным перерывом.

    Так же на нашем сайте, вы сможете посмотреть видео покраски бампера своими руками.

    Стоимость покраски детали в кузовных автосервисах растёт день ото дня: приезжаешь на старенькой «девятке», а цену покраски объявляют, как за новенький самолёт. Может, качество покраски стоит того, но стоит ли таких вложений автомобиль? «Автосервисы» в гаражах красят дешевле, но гарантий вам никто не даст, а когда дело касается ремонта деталей, можно быть уверенным, что основной способ — положить толстым слоем самую дешёвую шпатлёвку. Сразу после покраски это выглядит достойно, и поначалу вы будете радоваться виду свежевыкрашенной детали, но такого ремонта хватит ненадолго: со временем шпатлёвка лопается, краска отваливается, и деньги, потраченные на ремонт, можно считать выброшенными на ветер. А что, если вам нужно всего лишь покрасить бампер? Можно ли сделать это своими руками, не имея специальных инструментов, и что для этого понадобится? Какие будут различия в покраске абсолютно нового бампера, целого контрактного или б/у, и детали, требующей ремонт? Что нужно для частичной покраски баллончиком? Об этом и многом вы узнаете ниже.

    Красим новый пластиковый бампер из баллончика

    Раньше, если требовалось заменить деталь кузова, единственным вариантом была покупка контрактной детали на авторазборке или с рук. Такой способ имеет свои минусы:

    1. очень сложно подобрать контрактную деталь точно в цвет автомобиля, и помимо стоимости детали придётся оплачивать покраску;
    2. контрактная деталь может оказаться не контрактной, а бывшей в употреблении, при перекраске под верхним слоем краски может обнаружиться другой цвет, шпатлёвка, скрытые повреждения, и стоимость перекраски увеличится с учётом ремонта.

    Контрактная запчасть — это деталь, снятая с автомобиля, не имеющего пробега по России. Допустим, японский автомобиль несколько лет эксплуатировался в Японии, затем владелец решил поменять его на новый, а старый был отправлен в Россию с целью продажи по запчастям. Покупка контрактных запчастей в надёжной компании — это прозрачная сделка. Вам предоставляют достоверную информацию о детали, зачастую можно увидеть фото автомобиля, с которого снята деталь, пробег, и аукционный лист с оценкой. В аукционном листе всегда честно указано состояние автомобиля, и если какая-то деталь перекрашивалась, продавец будет об этом знать. Но нередки и те случаи, когда намеренно, или просто не делая различия, под видом контрактной продавец предлагает бывшую в употреблении деталь — она уже использовалась в России, её история неизвестна, а состояние можно оценить только визуально. Если дело касается кузовщины, а вы не специалист в этой области, есть риск купить именно такую деталь, особенно когда речь идёт о запчасти, оборотную сторону которой невозможно увидеть без разбора (например, дверь в сборе с обшивкой).

    Сегодня ситуация с покупкой кузовных деталей улучшилась: появились компании, которые производят новые кузовные детали, и магазины, где эта продукция представлена в ассортименте. Новые детали, в сравнении с контрактными, стоят недорого. Даже если в городе нет такого магазина, вы можете заказать товар через интернет, и быть уверенным: вы получите новую деталь, которая раньше не красилась и не чинилась.

    Покраска нового бампера — это сплошное удовольствие, которое не отнимет много времени и сил. Расход материалов будет минимальный, а сложности в работе могут возникнуть только из-за собственных ошибок.

    Что вам понадобится:

    • грунтовка в баллончике (по пластику)
    • краска в баллончике
    • лак в баллончике
    • обезжириватель
    • антистатик
    • чистая хлопчатобумажная тряпка
    • наждачная бумага P800
    • ведро с водой
    • перчатки
    • губка
    • респиратор (маска)
    • защитные очки
    • рабочая одежда

    Грунтовка бывает разных цветов: белая, разные оттенки серого, чёрная. Несмотря на то что краска полностью покроет грунт, выбирайте цвет грунта, ориентируясь на цвет краски: под светлые оттенки — светлый грунт и наоборот. При подборе материалов внимательно читайте, что производитель пишет на баллончике о применяемости, правилах использования, времени высыхания. При подборе краски руководствуйтесь кодом цвета, указанным на табличке под капотом, если машина перекрашивалась в другой цвет, обратитесь к колористам, чтобы они смешали краску по образцу. Для образца проще всего снять лючок бензобака.

    Выберите подходящее помещение. Подходящее — то, в котором нет пыли, в идеале — покрасочная камера. Многие не придают этому значения до тех пор, пока не увидят, что пыль осела на изделие и все труды насмарку. Когда вы работаете в гараже, попробуйте хотя бы обтянуть его внутри плёнкой, если такой возможности нет, полейте полы водой. Расположите бампер на подставке (например, на столе) удобной высоты. Подставку накройте мягкой тканью, и сверху плёнкой — это нужно, чтобы не повредить хрупкий пластик углами. Подставку выберите такую, чтобы она в нескольких точках упиралась в среднюю часть бампера, но ни в коем случае не упиралась в края: если во время работы вы неаккуратно нажмёте на бампер, при таком упоре он может деформироваться или треснуть.

    Бампер новый, поэтому специальной подготовки к покрасочным работам не требует. Промойте его водой, протрите чистой тряпкой, покройте антистатиком. Обезжирьте, дождитесь полного высыхания обезжиривателя, и начинайте грунтовать. Для того чтобы материал (неважно, грунт, краска или лак) лёг равномерно, распыляйте его всегда на одинаковом расстоянии от детали. Начинайте распылять за пределами бампера, постепенно переходя на него, заканчивайте плавно: не делайте резких границ в нанесении материала. Дождитесь полного высыхания грунта. Обезжирьте и положите ещё слой грунта.

    Как можно покрасить: пошаговые фото

    Как бы глупо ни звучало, не пытайтесь пальцами проверить, высох ли материал. Многие новички, желая закончить работу побыстрее, именно так пытаются проверить, можно ли уже наносить следующий слой. Если отпечаток на грунте легко убрать, то избавляться от следа на краске или лаке куда дольше, чем просто подождать. Изучите, какие сроки высыхания указаны на баллончике с краской, ориентируйтесь на эти данные, увеличенные в 1,5–2 раза, т. к. ваше покрытие наверняка получится толще, чем предполагал производитель.

    Возьмите ведро с водой, отрежьте подходящий для работы кусок наждачной бумаги, обмакните в воду, положите на губку, и начинайте замывать бампер. Покрытие грунтовкой получается шероховатым, если оставить всё так, как есть, после покраски все шероховатости будут видны. Когда бампер станет идеально гладким, повторяем процедуру: промываем водой, вытираем, покрываем антистатиком, обезжириваем, ждём высыхания. Теперь можно наносить краску, таким же образом, как был нанесён грунт. После высыхания наносим ещё пару слоёв краски. После высыхания последнего слоя краски переходим к финальной стадии — наносим лак. После нанесения лака смело идите домой: ближайшие сутки в гараже делать нечего.

    Видео о проведение работ с авто

    На следующий день можно возвращаться к бамперу и любоваться результатом. Но учтите, «любоваться результатом» — образное выражение. Так как покраска производилась не в идеальных условиях и без специального оборудования, несмотря на вашу аккуратность и соблюдение всех предосторожностей, наверняка вы увидите дефекты лакокрасочного покрытия: прилипшую пыль, пузырьки, шагрень, матовость. Пусть это не будет поводом для расстройства: такие недостатки убираются шлифовкой и полировкой, но лучше выполнять её не сразу, а спустя 3–4 недели после покраски, т. к. некоторые дефекты проявляются только после того, как лак осядет.

    Как покрасить старый или контрактный бампер своими руками

    Для покраски вам понадобится:

    • всё то же, что и для покраски нового бампера
    • шлифовальная машинка, или болгарка с насадкой под шлифовальные диски
    • шлифовальные диски
    • шлифовальные блоки разного размера (70*400 мм жёсткий, 70*400 мм гибкий, 70*200 мм, 70*125 мм, и небольшой шлифовальный бочонок)
    • наждачка разной жёсткости под шлифовальные блоки (начиная от P120)
    • шпатлёвка
    • набор шпателей разной ширины
    • маркер
    • кисть
    • растворитель

    Демонтируем бампер. Снимаем все сторонние элементы (противотуманные фары, решётку радиатора, крепления и прочее). Очищаем бампер от загрязнений. Выбираем шлифовальный круг жёсткостью P120, и шлиф-машинкой или болгаркой начинаем равномерно снимать старое покрытие. В труднодоступных местах воспользуйтесь шлифовальным блоком с соответствующей наждачкой.

    Довольно редкая вещь, но если сможете найит в магазине, купите аэрозоль для снятия старой краски — например, Body 700. Это облегчит процесс снятия старой краски и сэкономит время.

    Фото снятия старой краски

    Когда покрытие снято, обезжирьте и найдите проблемные места — впадины, которые нарушают плоскости бампера. Визуально найти их сложно, но если проводить по бамперу всей плоскостью ладони, вы почувствуете неровность. Обведите найденные места маркером, чтобы не искать их снова. Приступаем к шпатлеванию. Для каждого проблемного участка выбирайте шпатель шире, чем найденная неровность. Наносите шпатлёвку не строго с начала впадины, а немного раньше, и одним уверенным движением протягивайте шпатель через всю вмятину и с заходом на ровный участок. Лучше делать из вмятины лёгкую выпуклость, чтобы не пришлось ждать высыхания шпатлёвки и наносить новый слой. Чтобы выпуклость не получилась слишком большой, используйте жёсткий металлический шпатель, и держите его по отношению к бамперу под углом 45 о .

    Работать со шпатлёвкой придётся быстро: после добавления отвердителя у вас будет время только на то, чтобы размешать шпатлёвку, нанести и добавить пару корректировок. Чтобы не терять время, можно смешивать шпатлёвку с отвердителем прямо на шпателе, которым будете её наносить. Удобно размешивать её вторым, узким металлическим шпателем — с его помощью вы переместите всю шпатлёвку к краю шпателя для удобства нанесения. Прочтите на банке, какое требуется соотношение шпатлёвки и отвердителя (обычно 50:1), и постарайтесь соблюдать его. Не кладите отвердителя слишком много: шпатлёвка будет сохнуть быстрее, но у вас не хватит времени, чтобы правильно её нанести. Держите рядом баночку с растворителем, кисть и тряпку. Сразу после нанесения шпатлёвки мойте шпатель кистью и протирайте. Чистить шпатель от засохшей шпатлёвки очень сложно, а если работать с присохшими кусочками, вы не сможете равномерно наносить новые слои.

    После того как шпатлёвка высохнет, можно начинать выравнивать плоскости. Для этой цели пользуйтесь шлифовальным блоком максимально возможного размера и наждачкой P120. Если вы выберете слишком маленький блок, или вообще не будете пользоваться блоками, держа наждачку в руках, может получиться новая вмятина, и придётся опять повторять процедуру шпатлевания. При восстановлении плоскостей старайтесь расположить шлифовальный блок диагонально, так, чтобы края выходили за пределы плоскости. Когда плоскости восстановлены, проверьте ещё раз весь бампер: если где-то остались ямки, поступите с ними так же. Затем отшлифуйте поверхности блоками со шкуркой P180, и заматуйте шлифовальной машинкой с мягкой насадкой и шкуркой P240. Сдуйте с бампера пыль, обезжирьте. Можно переходить к следующему шагу — грунтованию.

    Ход работ на фото

    После того как вы зашпаклевали все проблемные места, для работы с мелкими трещинками, неровностями и следами от жёсткой шкурки P120 можно использовать специальную финишную аэрозольную шпатлёвку. Она продаётся в баллончиках, наносится так же как грунтовка и помогает добиться максимальной гладкости изделия.

    Начиная с грунтования, схема работы такая же, как и с новым бампером. Нанесите грунт, замойте, обезжирьте, покройте несколькими слоями краски и лака, дождитесь высыхания и наслаждайтесь видом свежевыкрашенного бампера.

    Как навести глянец: видео

    Частичная покраска: как провести её правильно

    • всё то же, что и для полной покраски старого бампера
    • аэрозольный растворитель

    Действуем по той же схеме, что и при полной покраске, но работаем только с повреждённой частью бампера. Снимаем покрытие, шлифуем прилегающий участок, шпаклюем, выравниваем плоскость, матуем, грунтуем, замываем, красим, покрываем лаком.

    Пошаговые картинки

    Обратите внимание: царапина может быть небольших размеров, но площадь каждого следующего шага должна увеличиваться. Допустим, вы сняли покрытие с круга диаметром 5 см; зашпаклевали с нахлёстом на неснятую часть — получился круг диаметром 9 см; затёрли шпатлёвку с заходом на краску — 15 см; подготовили поверхность к грунтовке и снова увеличили площадь ремонта — диаметр круга уже 19 см. Числа указаны только для пояснения рекомендации, ориентироваться на них не нужно: просто с каждым шагом расширяйте площадь работ, тогда вы сможете добиться равномерной покраски.

    Пример аэрозольной покраски на видео

    Единственное новое действие, которое появляется при частичной покраске бампера: после того, как покроете лаком, покройте аэрозольным растворителем соседнюю с ремонтируемым участком часть лакокрасочного покрытия. Это позволит сделать переход от ремонтируемого участка к неремонтируемой части бампера более гладким.

    Если от бампера осталось только название: ремонт повреждений

    Если ваш пластиковый бампер весь в трещинах и дырах, то не спешите выкидывать его и покупать новый. Даже если бампер разваливается на куски, при желании это можно поправить.

    • всё то же, что требуется для покраски старого бампера
    • промышленный фен с узкой насадкой
    • паяльник с широким жалом (1 см и более)
    • плоские электроды (возьмите с запасом нескольких видов)
    • шпатлёвка для ремонта пластика
    • жароупорный скотч
    • дрель

    Плоский электрод — это полоска из полипропилена, подходящая для ремонта трещин пластиковых бамперов. Электроды разбивают на несколько типов в зависимости от толщины и типа пластика. Найдите на внутренней стороне бампера маркировку материала, и в магазине подберите подходящие для этого пластика типы электродов.

    Так же, как и при покраске старого бампера, снимаем покрытие шлифовальной машинкой с кругом P120. В местах, где есть трещины, снимаем покрытие полностью, до пластика. Очищаем от пыли и обезжириваем область трещины, соединяем обе части и склеиваем с наружной стороны бампера жароупорным скотчем. Переворачиваем бампер и работаем с внутренней стороной. На месте трещины паяльником делаем канавку, в которую будем укладывать электрод. Не прижимайте паяльник слишком сильно, не держите долго на одном месте, чтобы не разорвать бампер. Канавку делайте на 2–3 сантиметра больше длины трещины. Когда канавка готова, выберите подходящий по толщине электрод, приложите его к началу канавки и начинайте нагревать промышленным феном. Когда электрод «поплывёт», прижимая, уложите его начало в канавку, и таким образом, прогревая у основания и прижимая, уложите весь электрод. Подождите, пока пластик застынет, и срежьте излишки.

    Фото восстановления детали

    Снимите скотч и повторите такую же операцию с наружной стороны бампера, выбрав меньший по толщине электрод. Когда пластик высохнет с наружной стороны, с помощью специальной насадки на дрель срежьте излишки, ещё раз пройдитесь шлифовальной машинкой, сдуйте пыль, обезжирьте и приступайте к шпатлеванию специальной шпатлёвкой, которую затем шлифуйте бруском с наждачкой P120. После того как обработаете все трещины таким образом, работайте дальше как с обычным целым бампером, требующим покраски.

    Ремоот на видео

    Давайте подведём итоги. Покрасить бампер из баллончика — можно. Несмотря на кажущуюся простоту, процесс нельзя назвать быстрым и лёгким. Если вы новичок в этом деле, а бампер будете красить не новый — готовьтесь потратить несколько дней на получение качественного результата. Готовьтесь к тому, что новички всегда допускают ошибки, и на исправление уходит дополнительное время. Вам наверняка предстоит бороться с потёками краски и лака, и переделывать работу. Стоимость одного баллончика кажется невысокой, но она значительно дороже, чем материалы, которые нужно смешивать и разводить самому для использования в краскопульте. Расход материалов из баллончика выше, чем из краскопульта: учитывая всё это, готовьтесь, что общая сумма, потраченная на материалы, может быть сравнима со стоимостью покраски в автосервисе. Но если вы всё же решили попробовать, надеемся, что статья вам в этом поможет.

    Мы же рекомендуем использовать баллончик только для частичной покраски бампера: он удобен и выгоден, когда нужно убрать пару царапин, а в автосервисах просят денег, как за покраску целой детали.

    Как покрасить новый бампер из баллончика

    Вопрос:
    Прошу совета! Купил новый бампер на своего мула. Бампер не крашеный, вот хочу сам произвести окрас. Просьба к форумчанам, посоветуйте с чего начать, какую грунтовку, номер краски, Амулет (Чёрный), прошу поподробней! (Если можно то в баллончиках!)

    Ответ:
    Из баллончиков подкрашивать можно, а не красить целиком деталь, но если так уж загорелось, то краски амулетовской черной в баллонах не бывает. Наиболее близкий — мобихиловский «Млечный путь», номер вроде 606. Кроме того, надо грунт по пластику, лак. По количеству- грунт 3 баллона, краски и лака -по 6-8. Кроме этого нужна наждачка от 800 до 2000, много наждачки, она тебе пригодится, полировальные круги для болгарки на липучке разные, круг с липучкой, сама болгарка обязательно с регулировкой скорости, кОзлы для верчения бампера в разных плоскостях, теплое просторное помещение, умение красить краской и лаком из баллона с гарантией качества, примерно неделя свободного времени по вечерам.

    Сначала снимаешь старый бампер, примеряешь новый, если все подходит по всем креплениям опять снимаешь его, шкуришь наружную часть, смываешь обыкновенной водой крошку и пыль, сушишь, начинаешь грунтовать. Кстати бампер можно подвесить, если есть где, обрабатываешь сначала с краев и труднодоступных мест, потом остальные плоскости сначала грунтовкой. температура и время сушки между слоями — на баллоне. 3 баллона еле-еле хватит на два слоя. Убираешь подтеки шкуркой, бежишь в магазин за новым четвертым баллоном грунтовки, красишь, сушишь, убираешь подтеки в другом месте, бежишь за пятым баллоном и случается чудо- бампер загрунтован. Грунт сохнет быстро, но ты уже устал, темно, есть охота и ты идешь домой.

    На следующий день начинаешь красить. Излишне говорить, что если ты никогда не красил, то ты пройдешь все эти круги ада, связанные с желанием побыстрее все сделать, поставить и поехать кататься с новым бампером. Если тебе еще хочется все закончить побыстрее, ты рассчитываешь, что вот щас по-быстрому покрашу и успею вечером потусоваться, то ты начинаешь удивляться, почему краска на бампер не ложится ровно, как на заводе, а течет с него и висит черными соплями. Если терпение и аккуратность тебе присущи, то ты дожидаешься, пока твоя халтура высохнет, зачищаешь бампер по новой, моешь, оставляешь сушить и …бежишь в магазин за грунтовкой.В магазине тебя к этому времени уже начнут узнавать.
    Поскольку ты уже почти опытный маляр, то ты быстро справляешься с грунтовкой, оставляешь бампер и дуешь домой, начиная тихо ненавидеть шкурку, баллоны с краской и сам мерзопакостный запах грунтовки и «Мобихила». Мысли о тусняке тебя уже не посещают, потому что ты — грязный, потный, весь в пыли от старой краски и грунта и перепачкан свежей.

    Три следующих дня ты изводишь краску, в промежутках между сушкой слоев бегая в автомагазин за баллонами, где продавщицы уже пытаются тебя покормить, потому что ты становишься для них как бы родным. Ну вот вроде на пятый день и последний слой…Ты уже хочешь побыстрее перейти к покрытию лаком, проверяешь пальцем на самом видном месте, высохла ли краска и отпечаток твоего указательного пальца украшает бампер, потому что краска еще не высохла. В это время непонятно откуда взявшаяся муха садится на другое самое видное место, прилипает и начинает топтаться в краске и тянуть её за собой. Ты пытаешься ее аккуратно схватить и выбросить, но пальцы предательски не слушаются и увы, оставляют отпечатки на другом видном месте. Ты дожидаешься пока краска все-таки высохнет, а пока это происходит, бежишь…, куда? Правильно — в магазин за баллончиком. При виде тебя в магазине уже даже не смеются. Ты аккуратно зашкуриваешь поврежденные места, моешь, сушишь, подкрашиваешь и плетешься домой.

    На следующий день, глядя на бампер, покрашенный неровно, с пропусками и незначительными подтеками ты решаешь, что и пес с ним, чай не для «Роллс- Ройса», за картохой на базар можно и так сгонять, а ночью и вовсе не видно и начинаешь покрывать лаком, наивно полагая, что лак-то уже точно скроет некоторую недоброкачественность покраски, потому что все станет ровное, блестящее и красивое.

    Покрыв первым слоем лака, ты выпадаешь в осадок, потому что бампер, который был только что пусть и не очень -то качественным, но все-таки черным и местами даже блестящим, вдруг становится каким-то серым и тусклым. И после второго слоя лака остается таким же. Ты пугаешься напрочь, решая, что ты запорол все, что делал последние дни…Калькулятор твоей головы предательски подсчитывает общую стоимость переведенных баллончиков, которые грудой валяются в гараже, напоминая кучу черепов на картине Верещагина » Апофеоз войны»…Ты решаешь третий слой сделать погуще, то есть посильнее давить на пипочку баллона и помедленнее им водить вдоль бампера, ну чтобы все заблестело же уже… и… и следующий день ты посвящаешь аккуратному зашкуриванию множественных подтеков лака.

    В магазин ты уже не идешь сам, типа стыдно там появляться, а посылаешь младшего брата. О судьбе твоего бампера знает уже половина города, живо ей интересуется, местное телевидение решает сделать сюжет из твоей малярки на тему «Как не надо красить бампер», а батюшка в церкви ставит ящик с прорезью и надписью для прихожан » Сбор средств на покраску бампера».

    Но вот и последний слой лака высох, сил у тебя уже мало, но все-таки собравшись, ты решаешься на полировку бампера, который по цене одной только краски приближается к цене перекраски Красноярской ГЭС в два слоя. Ты прилепляешь полировочный круг на липучке на болгарку, поливаешь бампер водой…и по незнанию ставишь слишком большие обороты. Увидев через долю секунды на бампере пятно, протертое до пластмассы — ты падаешь в обморок рядом с бампером с работающей болгаркой в руках . Я не знаю, что ты будешь делать, когда очнешься…

    Стоимость покраски детали в кузовных автосервисах растёт день ото дня: приезжаешь на старенькой «девятке», а цену покраски объявляют, как за новенький самолёт. Может, качество покраски стоит того, но стоит ли таких вложений автомобиль? «Автосервисы» в гаражах красят дешевле, но гарантий вам никто не даст, а когда дело касается ремонта деталей, можно быть уверенным, что основной способ — положить толстым слоем самую дешёвую шпатлёвку. Сразу после покраски это выглядит достойно, и поначалу вы будете радоваться виду свежевыкрашенной детали, но такого ремонта хватит ненадолго: со временем шпатлёвка лопается, краска отваливается, и деньги, потраченные на ремонт, можно считать выброшенными на ветер. А что, если вам нужно всего лишь покрасить бампер? Можно ли сделать это своими руками, не имея специальных инструментов, и что для этого понадобится? Какие будут различия в покраске абсолютно нового бампера, целого контрактного или б/у, и детали, требующей ремонт? Что нужно для частичной покраски баллончиком? Об этом и многом вы узнаете ниже.

    Красим новый пластиковый бампер из баллончика

    Раньше, если требовалось заменить деталь кузова, единственным вариантом была покупка контрактной детали на авторазборке или с рук. Такой способ имеет свои минусы:

    1. очень сложно подобрать контрактную деталь точно в цвет автомобиля, и помимо стоимости детали придётся оплачивать покраску;
    2. контрактная деталь может оказаться не контрактной, а бывшей в употреблении, при перекраске под верхним слоем краски может обнаружиться другой цвет, шпатлёвка, скрытые повреждения, и стоимость перекраски увеличится с учётом ремонта.

    Контрактная запчасть — это деталь, снятая с автомобиля, не имеющего пробега по России. Допустим, японский автомобиль несколько лет эксплуатировался в Японии, затем владелец решил поменять его на новый, а старый был отправлен в Россию с целью продажи по запчастям. Покупка контрактных запчастей в надёжной компании — это прозрачная сделка. Вам предоставляют достоверную информацию о детали, зачастую можно увидеть фото автомобиля, с которого снята деталь, пробег, и аукционный лист с оценкой. В аукционном листе всегда честно указано состояние автомобиля, и если какая-то деталь перекрашивалась, продавец будет об этом знать. Но нередки и те случаи, когда намеренно, или просто не делая различия, под видом контрактной продавец предлагает бывшую в употреблении деталь — она уже использовалась в России, её история неизвестна, а состояние можно оценить только визуально. Если дело касается кузовщины, а вы не специалист в этой области, есть риск купить именно такую деталь, особенно когда речь идёт о запчасти, оборотную сторону которой невозможно увидеть без разбора (например, дверь в сборе с обшивкой).

    Сегодня ситуация с покупкой кузовных деталей улучшилась: появились компании, которые производят новые кузовные детали, и магазины, где эта продукция представлена в ассортименте. Новые детали, в сравнении с контрактными, стоят недорого. Даже если в городе нет такого магазина, вы можете заказать товар через интернет, и быть уверенным: вы получите новую деталь, которая раньше не красилась и не чинилась.

    Покраска нового бампера — это сплошное удовольствие, которое не отнимет много времени и сил. Расход материалов будет минимальный, а сложности в работе могут возникнуть только из-за собственных ошибок.

    Что вам понадобится:

    • грунтовка в баллончике (по пластику)
    • краска в баллончике
    • лак в баллончике
    • обезжириватель
    • антистатик
    • чистая хлопчатобумажная тряпка
    • наждачная бумага P800
    • ведро с водой
    • перчатки
    • губка
    • респиратор (маска)
    • защитные очки
    • рабочая одежда

    Грунтовка бывает разных цветов: белая, разные оттенки серого, чёрная. Несмотря на то что краска полностью покроет грунт, выбирайте цвет грунта, ориентируясь на цвет краски: под светлые оттенки — светлый грунт и наоборот. При подборе материалов внимательно читайте, что производитель пишет на баллончике о применяемости, правилах использования, времени высыхания. При подборе краски руководствуйтесь кодом цвета, указанным на табличке под капотом, если машина перекрашивалась в другой цвет, обратитесь к колористам, чтобы они смешали краску по образцу. Для образца проще всего снять лючок бензобака.

    Выберите подходящее помещение. Подходящее — то, в котором нет пыли, в идеале — покрасочная камера. Многие не придают этому значения до тех пор, пока не увидят, что пыль осела на изделие и все труды насмарку. Когда вы работаете в гараже, попробуйте хотя бы обтянуть его внутри плёнкой, если такой возможности нет, полейте полы водой. Расположите бампер на подставке (например, на столе) удобной высоты. Подставку накройте мягкой тканью, и сверху плёнкой — это нужно, чтобы не повредить хрупкий пластик углами. Подставку выберите такую, чтобы она в нескольких точках упиралась в среднюю часть бампера, но ни в коем случае не упиралась в края: если во время работы вы неаккуратно нажмёте на бампер, при таком упоре он может деформироваться или треснуть.

    Бампер новый, поэтому специальной подготовки к покрасочным работам не требует. Промойте его водой, протрите чистой тряпкой, покройте антистатиком. Обезжирьте, дождитесь полного высыхания обезжиривателя, и начинайте грунтовать. Для того чтобы материал (неважно, грунт, краска или лак) лёг равномерно, распыляйте его всегда на одинаковом расстоянии от детали. Начинайте распылять за пределами бампера, постепенно переходя на него, заканчивайте плавно: не делайте резких границ в нанесении материала. Дождитесь полного высыхания грунта. Обезжирьте и положите ещё слой грунта.

    Как можно покрасить: пошаговые фото

    Как бы глупо ни звучало, не пытайтесь пальцами проверить, высох ли материал. Многие новички, желая закончить работу побыстрее, именно так пытаются проверить, можно ли уже наносить следующий слой. Если отпечаток на грунте легко убрать, то избавляться от следа на краске или лаке куда дольше, чем просто подождать. Изучите, какие сроки высыхания указаны на баллончике с краской, ориентируйтесь на эти данные, увеличенные в 1,5–2 раза, т. к. ваше покрытие наверняка получится толще, чем предполагал производитель.

    Возьмите ведро с водой, отрежьте подходящий для работы кусок наждачной бумаги, обмакните в воду, положите на губку, и начинайте замывать бампер. Покрытие грунтовкой получается шероховатым, если оставить всё так, как есть, после покраски все шероховатости будут видны. Когда бампер станет идеально гладким, повторяем процедуру: промываем водой, вытираем, покрываем антистатиком, обезжириваем, ждём высыхания. Теперь можно наносить краску, таким же образом, как был нанесён грунт. После высыхания наносим ещё пару слоёв краски. После высыхания последнего слоя краски переходим к финальной стадии — наносим лак. После нанесения лака смело идите домой: ближайшие сутки в гараже делать нечего.

    Видео о проведение работ с авто

    На следующий день можно возвращаться к бамперу и любоваться результатом. Но учтите, «любоваться результатом» — образное выражение. Так как покраска производилась не в идеальных условиях и без специального оборудования, несмотря на вашу аккуратность и соблюдение всех предосторожностей, наверняка вы увидите дефекты лакокрасочного покрытия: прилипшую пыль, пузырьки, шагрень, матовость. Пусть это не будет поводом для расстройства: такие недостатки убираются шлифовкой и полировкой, но лучше выполнять её не сразу, а спустя 3–4 недели после покраски, т. к. некоторые дефекты проявляются только после того, как лак осядет.

    Как покрасить старый или контрактный бампер своими руками

    Для покраски вам понадобится:

    • всё то же, что и для покраски нового бампера
    • шлифовальная машинка, или болгарка с насадкой под шлифовальные диски
    • шлифовальные диски
    • шлифовальные блоки разного размера (70*400 мм жёсткий, 70*400 мм гибкий, 70*200 мм, 70*125 мм, и небольшой шлифовальный бочонок)
    • наждачка разной жёсткости под шлифовальные блоки (начиная от P120)
    • шпатлёвка
    • набор шпателей разной ширины
    • маркер
    • кисть
    • растворитель

    Демонтируем бампер. Снимаем все сторонние элементы (противотуманные фары, решётку радиатора, крепления и прочее). Очищаем бампер от загрязнений. Выбираем шлифовальный круг жёсткостью P120, и шлиф-машинкой или болгаркой начинаем равномерно снимать старое покрытие. В труднодоступных местах воспользуйтесь шлифовальным блоком с соответствующей наждачкой.

    Довольно редкая вещь, но если сможете найит в магазине, купите аэрозоль для снятия старой краски — например, Body 700. Это облегчит процесс снятия старой краски и сэкономит время.

    Фото снятия старой краски

    Когда покрытие снято, обезжирьте и найдите проблемные места — впадины, которые нарушают плоскости бампера. Визуально найти их сложно, но если проводить по бамперу всей плоскостью ладони, вы почувствуете неровность. Обведите найденные места маркером, чтобы не искать их снова. Приступаем к шпатлеванию. Для каждого проблемного участка выбирайте шпатель шире, чем найденная неровность. Наносите шпатлёвку не строго с начала впадины, а немного раньше, и одним уверенным движением протягивайте шпатель через всю вмятину и с заходом на ровный участок. Лучше делать из вмятины лёгкую выпуклость, чтобы не пришлось ждать высыхания шпатлёвки и наносить новый слой. Чтобы выпуклость не получилась слишком большой, используйте жёсткий металлический шпатель, и держите его по отношению к бамперу под углом 45 о .

    Работать со шпатлёвкой придётся быстро: после добавления отвердителя у вас будет время только на то, чтобы размешать шпатлёвку, нанести и добавить пару корректировок. Чтобы не терять время, можно смешивать шпатлёвку с отвердителем прямо на шпателе, которым будете её наносить. Удобно размешивать её вторым, узким металлическим шпателем — с его помощью вы переместите всю шпатлёвку к краю шпателя для удобства нанесения. Прочтите на банке, какое требуется соотношение шпатлёвки и отвердителя (обычно 50:1), и постарайтесь соблюдать его. Не кладите отвердителя слишком много: шпатлёвка будет сохнуть быстрее, но у вас не хватит времени, чтобы правильно её нанести. Держите рядом баночку с растворителем, кисть и тряпку. Сразу после нанесения шпатлёвки мойте шпатель кистью и протирайте. Чистить шпатель от засохшей шпатлёвки очень сложно, а если работать с присохшими кусочками, вы не сможете равномерно наносить новые слои.

    После того как шпатлёвка высохнет, можно начинать выравнивать плоскости. Для этой цели пользуйтесь шлифовальным блоком максимально возможного размера и наждачкой P120. Если вы выберете слишком маленький блок, или вообще не будете пользоваться блоками, держа наждачку в руках, может получиться новая вмятина, и придётся опять повторять процедуру шпатлевания. При восстановлении плоскостей старайтесь расположить шлифовальный блок диагонально, так, чтобы края выходили за пределы плоскости. Когда плоскости восстановлены, проверьте ещё раз весь бампер: если где-то остались ямки, поступите с ними так же. Затем отшлифуйте поверхности блоками со шкуркой P180, и заматуйте шлифовальной машинкой с мягкой насадкой и шкуркой P240. Сдуйте с бампера пыль, обезжирьте. Можно переходить к следующему шагу — грунтованию.

    Ход работ на фото

    После того как вы зашпаклевали все проблемные места, для работы с мелкими трещинками, неровностями и следами от жёсткой шкурки P120 можно использовать специальную финишную аэрозольную шпатлёвку. Она продаётся в баллончиках, наносится так же как грунтовка и помогает добиться максимальной гладкости изделия.

    Начиная с грунтования, схема работы такая же, как и с новым бампером. Нанесите грунт, замойте, обезжирьте, покройте несколькими слоями краски и лака, дождитесь высыхания и наслаждайтесь видом свежевыкрашенного бампера.

    Как навести глянец: видео

    Частичная покраска: как провести её правильно

    • всё то же, что и для полной покраски старого бампера
    • аэрозольный растворитель

    Действуем по той же схеме, что и при полной покраске, но работаем только с повреждённой частью бампера. Снимаем покрытие, шлифуем прилегающий участок, шпаклюем, выравниваем плоскость, матуем, грунтуем, замываем, красим, покрываем лаком.

    Пошаговые картинки

    Обратите внимание: царапина может быть небольших размеров, но площадь каждого следующего шага должна увеличиваться. Допустим, вы сняли покрытие с круга диаметром 5 см; зашпаклевали с нахлёстом на неснятую часть — получился круг диаметром 9 см; затёрли шпатлёвку с заходом на краску — 15 см; подготовили поверхность к грунтовке и снова увеличили площадь ремонта — диаметр круга уже 19 см. Числа указаны только для пояснения рекомендации, ориентироваться на них не нужно: просто с каждым шагом расширяйте площадь работ, тогда вы сможете добиться равномерной покраски.

    Пример аэрозольной покраски на видео

    Единственное новое действие, которое появляется при частичной покраске бампера: после того, как покроете лаком, покройте аэрозольным растворителем соседнюю с ремонтируемым участком часть лакокрасочного покрытия. Это позволит сделать переход от ремонтируемого участка к неремонтируемой части бампера более гладким.

    Если от бампера осталось только название: ремонт повреждений

    Если ваш пластиковый бампер весь в трещинах и дырах, то не спешите выкидывать его и покупать новый. Даже если бампер разваливается на куски, при желании это можно поправить.

    • всё то же, что требуется для покраски старого бампера
    • промышленный фен с узкой насадкой
    • паяльник с широким жалом (1 см и более)
    • плоские электроды (возьмите с запасом нескольких видов)
    • шпатлёвка для ремонта пластика
    • жароупорный скотч
    • дрель

    Плоский электрод — это полоска из полипропилена, подходящая для ремонта трещин пластиковых бамперов. Электроды разбивают на несколько типов в зависимости от толщины и типа пластика. Найдите на внутренней стороне бампера маркировку материала, и в магазине подберите подходящие для этого пластика типы электродов.

    Так же, как и при покраске старого бампера, снимаем покрытие шлифовальной машинкой с кругом P120. В местах, где есть трещины, снимаем покрытие полностью, до пластика. Очищаем от пыли и обезжириваем область трещины, соединяем обе части и склеиваем с наружной стороны бампера жароупорным скотчем. Переворачиваем бампер и работаем с внутренней стороной. На месте трещины паяльником делаем канавку, в которую будем укладывать электрод. Не прижимайте паяльник слишком сильно, не держите долго на одном месте, чтобы не разорвать бампер. Канавку делайте на 2–3 сантиметра больше длины трещины. Когда канавка готова, выберите подходящий по толщине электрод, приложите его к началу канавки и начинайте нагревать промышленным феном. Когда электрод «поплывёт», прижимая, уложите его начало в канавку, и таким образом, прогревая у основания и прижимая, уложите весь электрод. Подождите, пока пластик застынет, и срежьте излишки.

    Фото восстановления детали

    Снимите скотч и повторите такую же операцию с наружной стороны бампера, выбрав меньший по толщине электрод. Когда пластик высохнет с наружной стороны, с помощью специальной насадки на дрель срежьте излишки, ещё раз пройдитесь шлифовальной машинкой, сдуйте пыль, обезжирьте и приступайте к шпатлеванию специальной шпатлёвкой, которую затем шлифуйте бруском с наждачкой P120. После того как обработаете все трещины таким образом, работайте дальше как с обычным целым бампером, требующим покраски.

    Ремоот на видео

    Давайте подведём итоги. Покрасить бампер из баллончика — можно. Несмотря на кажущуюся простоту, процесс нельзя назвать быстрым и лёгким. Если вы новичок в этом деле, а бампер будете красить не новый — готовьтесь потратить несколько дней на получение качественного результата. Готовьтесь к тому, что новички всегда допускают ошибки, и на исправление уходит дополнительное время. Вам наверняка предстоит бороться с потёками краски и лака, и переделывать работу. Стоимость одного баллончика кажется невысокой, но она значительно дороже, чем материалы, которые нужно смешивать и разводить самому для использования в краскопульте. Расход материалов из баллончика выше, чем из краскопульта: учитывая всё это, готовьтесь, что общая сумма, потраченная на материалы, может быть сравнима со стоимостью покраски в автосервисе. Но если вы всё же решили попробовать, надеемся, что статья вам в этом поможет.

    Мы же рекомендуем использовать баллончик только для частичной покраски бампера: он удобен и выгоден, когда нужно убрать пару царапин, а в автосервисах просят денег, как за покраску целой детали.

    Бампер часто поддается как климатическим, так и механическим воздействиям. Неправильно припарковался и уже счесал часть краски, либо же летящие камни и грязь, также постоянно повреждают лакокрасочное покрытие данного элемента кузова. В конечном итоге уже через несколько лет эксплуатации автомобиля, вам нужно будет реставрировать бампер. В этой статье мы расскажем, как покрасить бампер из баллончика своими руками, и на какие этапы разделяется вся технология проведения работ. Четко соблюдая алгоритм, вы сможете сэкономить деньги и получить хороший результат.

    Шаг 1. Подготовка бампера к покраске.

    Если вы планируете перекрашивать данный элемент кузова полностью, то в таком случае без демонтажа не обойтись. Так вы обеспечите комфортные условия работы, а также, не нужно будет играться с защитной пленкой. Если же повреждение бампера локальное, в таком случае делают частичную покраску, и тут уже с помощью пленки и скотча постарайтесь максимально укрыть все необрабатываемые зоны кузова и декор, а также противотуманные фары, если они присутствуют.

    Далее нужно вымыть деталь с помощью моющих средств и просушить. После чего все проблемные участки зачищаем наждачной бумагой марки P80-150. Убираем глубокие царапины, сколы и вздувшееся или отколовшееся лакокрасочное покрытие.

    Обезжириваем поверхность пластика – антисиликоном.

    Шаг 2. Выравнивание поверхности шпаклевкой.

    С помощью шпаклевки вы можете заполнить глубокие царапины, сколы или другие дефекты, присутствующие на конструкции бампера. Используют для этого автомобильную двухкомпонентную шпаклевку. Для этого ее размешивают с отвердителем непосредственно перед нанесением на деталь. Замешивать нужно только тот объем материала, который вы сможете сразу уложить, в противном случае он схватится и его можно будет только выбросить. После нанесения первого слоя ждете около 15 – 20 минут, чтобы он подсох. Далее с помощью наждачной бумаги поверхность шлифуется и проверяется ее качество, если все еще есть изъяны, накладываем второй и при необходимости третий слой шпаклевки, пока не получим идеально ровную поверхность. Особенно нужно следить за местами стыка шлифованного и не обрабатываемого участка бампера.

    Шаг 3. Наносим грунтовку.

    После полного высыхания шпаклевки, а это период около 24 часов, нужно дополнительно зашлифовать обрабатываемый участок абразивом марки Р400-600. Далее снова обезжириваем поверхность. Следующий этап грунтовка. Для этого используют стандартный акриловый грунт, который в пропорциях указанным производителем замешивают с отвердителем и растворителем.

    Можно также провести покраску бампера с баллончиком готовым составом грунта.

    Далее после полного высыхания грунта, а слоев может быть 2 – 3, поверхность шлифуют абразивом марки Р800. Далее снова обезжиривают поверхность, протирая сначала влажной, а потом сухой тряпкой.

    Шаг 4. Покраска бампера.

    В первую очередь подбирают тон цвета краски. Делают это с помощью каталога или по маркировке указанной на кузове автомобиля. Также вы можете обратиться за консультацией к продавцам в профильных магазинах.

    Покраска пластикового бампера из баллончика, как б/у так и нового, это очень ответственное и скрупулезное занятие. Перед тем как наносить краску на поверхность лучше потренироваться на тестовой поверхности, чтобы определить расстояние к обрабатываемой области, и степень распыления.

    Предварительно нужно хорошо встряхнуть баллончик, чтобы краска перемешалась. Обычно баллончик держат на расстоянии 30 – 35 см от поверхности бампера. После нанесения первого слоя дают время ему высохнуть 25 – 35 минут. Общее число слоев 2 – 4. Тут нужно смотреть уже по качеству получаемого покрытия.

    Если вас интересует, сколько нужно баллончиков краски для проведения работ, то тут нужно смотреть от задачи. Если это локальная покраска, то вам нужно будет один баллончик краски, а также грунтовки и лака. Если это полная покраска детали, то в зависимости от размеров может понадобиться от 3 до 6 баллончиков краски и столько же лака и грунта.

    Далее при необходимости наносят лак, тоже из баллончика. Полное высыхание материала происходит за сутки.

    Видео инструкция по реставрации лакокрасочного покрытия бампера с помощью баллончика.

    Шаг 5. Полировка бампера.

    Следующий этап – это полировка лакокрасочного слоя. Данный этап работ устраняет мелкие дефекты, полученные при нанесении лака, и позволяет добиться блеска поверхности.

    Полировку осуществляют в несколько этапов. Сначала с помощью «мокрой шлифовки» мелкозернистой наждачной бумагой Р1500-Р2000 убираются грубые неровности поверхности лака. Далее поэтапно используя грубую и мягкую абразивную полироль, добиваемся гладкости поверхности, а с помощью полировальной пасты придаем ЛКП блеска. Далее смываем с бампера следы полироли и наслаждаемся результатом.

    Как видите, даже не имея профессиональных инструментов и используя баллончики с краской можно самостоятельно осуществить мелкий ремонт бампера.

    Как подкрасить пластиковый бампер: Макияж для пластика

    Как подкрасить пластиковый бампер в домашних условиях.

     Технология восстановления покрытия пластикового бампера, окрашенного «металликом»

    Можно ли качественно подкрасить пластиковый бампер в домашних условиях

    Бампер изначально предназначался исключительно для защиты кузова автомобиля от повреждений при небольших столкновениях. Поэтому конструктивно его делали таким, чтобы в случае деформации можно было легко отрихтовать и при необходимости подкрасить. Однако в конце 70-х бамперы интегрировали в кузов, начали делать из пластика, а еще чуть позже – окрашивать в цвет машины. Несмотря на модернизацию, эта деталь продолжает служить «первой линией обороны» в случае столкновения, поэтому и страдает от мелких повреждений. Чаще всего бамперы царапают при парковке.

    Полная перекраска – операция не из дешевых (от 300 до 600 грн). Можно ли восстановить поверхность пластиковых бамперов в домашних условиях? Ответ на этот вопрос мы получили в процессе подкраски поврежденного бампера машины сотрудницы редакции.

    Сбор материалов

    Самая сложная задача – подобрать оттенок ремонтной краски. В наибольшем ассортименте они представлены на авторынках. Подбирать краску лучше по каталогам, которые имеются у многих продавцов, и желательно непосредственно у поврежденного автомобиля.

    Владельцев машин цвета «металлик» или «перламутр» придется огорчить. Дело в том, что с помощью аэрозольных ремонтных красок-«металликов» качественно отреставрировать бампер невозможно – цвет восстановленной поверхности будет отличаться от заводской покраски. Обусловлено это рядом причин. Во-первых, ассортимент цветов и оттенков ремонтных красок-«металликов» гораздо меньше, чем самих красок существует в действительности. Во-вторых, глубина цвета, его оттенок зависят от таких факторов, как величина зерна «металлика», толщина нанесенного слоя, давление и угол распыла и т. д. В-третьих, в продаже отсутствует широкая цветовая гамма ремонтных грунтовок-подложек под все базовые цвета «металлика». Окрашивать бампер ремонтным «металликом» проблематично еще и потому, что у этой детали практически нет плоских поверхностей. Все они закругленные, поэтому в зависимости от угла зрения заводской «металлик» в каждой точке имеет свой оттенок. Заново нанесенный слой ремонтной краски будет создавать другую тень.

    При подкрашивании бампера понадобится не только краска требуемого цвета и оттенка, но и аэрозольные грунтовка и лак. Удобнее всего работать с бесцветной грунтовкой или под цвет краски. Хотя последнее вряд ли возможно, так как такие материалы готовят только по заказу, и в аэрозольные баллончики их не расфасовывают.

    Перед нанесением средства на автомобиль сделайте пробу на какой-нибудь поверхности, например, куске металла, пластика и т. п. При этом следует определить оптимальное расстояние от распылителя до поверхности и скорость перемещения струи, при которых грунтовка, краска и лак ложатся без потеков и образуют глянцевое покрытие.

    Для подкраски отдельных царапин лучше использовать жидкую ремкраску во флаконах с кисточкой. В этом случае можно обойтись без грунтовки и лака. Если машина окрашена «металликом» или «перламутром», нанесенная краска все таки будет отличаться оттенком, так как зерно металлика при нанесении кистью попросту «утапливается».

    Нюансы подготовки

    Прежде чем заняться обработкой поверхности, следует «огородить» поврежденный участок. Для этого потребуются скотч и бумага. Изолента не годится по причине ее плохих клеящих свойств. От использования лейкопластыря также лучше отказаться, так как на лакированной поверхности от него может остаться сетка – следы тканевой структуры. Обклеивать поврежденный участок желательно таким образом, чтобы на «заплатке» не было острых углов (закруглите их ножницами).

    Качество подкраски бампера во многом зависит от того, насколько к этому подготовлен поврежденный участок. Сначала с помощью крупнозернистой наждачной бумаги №800 или №1000 нужно затереть царапины на поверхности, а затем бумагой №2000 сделать ее матовой.

    Для удаления с поверхности остатков жира лучше использовать специальный обезжириватель для пластика. Можно применять и теплый раствор воды с хозяйственным мылом. Туалетное и шампуни для этого непригодны, так как они содержат различные добавки.

    Заниматься покраской лучше всего на улице в теплую, солнечную и безветренную погоду. В гараже делать это не совсем удобно, так как искусственный свет искажает цветовосприятие, к тому же там отсутствует эффективная вытяжка.

    Наносимые слои грунта, краски, лака должны быть тонкими и создавать на поверхности глянец. Время сушки каждого слоя – согласно инструкции того или иного средства. После окончательной 24-часовой сушки наждачной бумагой №2000 удаляется переходная ступенька, отделяющая свежеокрашенный участок от старого. Затем восстановленная поверхность полируется с помощью войлочного круга и специальной пасты.

    Итоги

    Если автомобиль окрашен обычной автоэмалью, при удачном подборе цвета ремкраски, качественной подготовке поверхности и правильном нанесении материалов можно добиться того, что отреставрированный бампер практически ничем не будет отличаться от нового. Если же машина цвета «металлик» или «перламутр», оттенок восстановленного участка все-таки будет отличаться. И тем не менее, любительский способ восстановления покрытия этих поверхностей тоже имеет право на существование. Подтверждением тому служит результат нашего эксперимента.

    Юрий Дацык
    Фото Андрея Яцуляка

    Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

    Покраска нового бампера автомобиля

    В наше время подавляющая часть бамперов состоят из пластика, а значит, и красятся они по одному принципу. Если нарушить технологию, краска с каждым днем будет сходить с пластика и обезображивать автомобиль. Правильная покраска нового бампера может быть выполнена только одним единственным способом, о котором и пойдет речь дальше.

    Для того чтобы правильно покрасить новый бампер, необходимо:

    1. Убрать глянец наждачной бумагой №320;
    2. Обезжирить пластик антисиликоном;
    3. Покрыть деталь специальным грунтом для пластика. Без этого краска облезет через несколько недель;
    4. Вскрыть базовым грунтом (без него будут видны дефекты от литья бампера). Сушка между грунтом по пластику и базовым грунтом составляет 10 минут;
    5. На следующий день затереть грунт наждаком Р-600 и покрасить в необходимый цвет.

    В такой последовательности покраска нового бампера пройдет успешно, а качество окажется на высшем уровне. Покраска выйдет немногим дороже, чем ремонт битого бампера. Но если вы собираетесь ездить аккуратно, то будьте уверены, что делаете правильный выбор, ведь новое всегда лучше старого.

    Вид бампера чрезвычайно важен для внешнего облика автомобиля. Любые его повреждения делают машину неопрятной. Чтобы такого не происходило нужно вовремя заняться ремонтом. В этом может помочь покраска автомобиля своими руками.

     

    Как краска ложится на пластик?

    Большинство бамперов современных автомобилей производится из черной или серой пластмассы. Существует ряд моделей, на которые устанавливаются неокрашенные бамперы. В некотором смысле владельцам таких автомобилей повезло, ведь им не нужно ничего красить, – просто купил и установил. Но для всех остальных проблема покраски бампера всегда актуальна.

    Известно, что если покрасить металл и пластик одной и той же краской, то разница в оттенке окажется заметной. Особенно это касается красок с эффектом металлик. Одни говорят, что это из-за электростатических свойств пластика, другие видят причину в разнице температур, третьи – в магнитных свойствах металла. Но ни одна из этих теорий не подтверждена.

    Тем не менее, проблема разницы в цвете существует. И хотя различие чаще всего не бросается в глаза, она все же может иметь место. Стоит заметить, что многое зависит от маляра и оборудования, которым он пользуется. У некоторых специалистов получается красить пластиковые бампера в цвет кузова практически одним тоном.

    Чтобы добиться одинакового оттенка, необходимо использовать близкие по цвету грунтовки. Дело в том, что толщина базы (краски) составляет всего каких-то 100 микрон. Если покрасить стекло и посмотреть через него на свет, то можно увидеть, что краска просвечивает. Это означает, что если под краской будет темный грунт, то это сделает краску темнее.

    Обычно одна и та же краска на пластике выглядит темнее, чем на металле. Если немного осветлить ее тон при подборе, то разница все равно будет видна, однако на этот раз уже в оттенке. Но есть одна хитрость – можно покрыть бампер более светлым грунтом, чем автомобиль. В таком случае тона краски на пластике и металле могут выровняться.

     

    Новый бампер в заводской краске

    Сегодня на многие автомобили можно приобрести бамперы, которые покрашены на заводе. Для этого достаточно знать код своей краски. Такие бамперы стоят примерно на 30% дороже, чем неокрашенные.

    В принципе, если краска совпадает, то можно купить покрашенный бампер, чтобы установить и забыть. Однако если автомобиль уже видал виды, то новая деталь в заводской краске будет выделяться. Полировка кузова в данном случае не поможет, поскольку разница не только в степени глянца, но и в цвете. Краска, как известно, выгорает на солнце, поэтому уже через пару лет (особенно в южных регионах) оттенок уже не соответствует на 100% «кодовому» образцу.

    Очевидно, что новые бамперы, окрашенные на заводе, подойдут только свежим автомобилям. Такие детали используются автодилерами, которые меняют детали на новые, чтобы не возиться с покраской. Ели же автомобиль красится полностью, то бамперы лучше приобрести без ЛКП, – так будет дешевле.

     

    Как сэкономить при покраске пластиковых деталей автомобиля?

    Если был приобретен новый бампер под покраску, то надо максимально постараться, чтобы довести его до идеала. Можно отдать деталь в покрасочную мастерскую или заняться ей самому, конечно же, при наличии малярного оборудования. Есть и третий способ – покрасить бампер баллончиком.

    На заметку

    Сегодня можно приобрести в виде аэрозоля практически любой цвет краски по коду. Лаки и грунтовки в баллончиках тоже продаются. Но качество покраски окажется посредственным, поскольку сами материалы слишком жидкие, а распыление – весьма примитивное.

    Самая большая статья экономии при покраске – это работа. Поэтому компрессор и краскопульт автомобилисту никогда не помешает. Красьте бампер своей машины сами и экономьте значительные средства. Научившись этому ремеслу, можно неплохо заработать, подкрашивая бамперы своим соседям и знакомым.

     

    Интересное видео: ремонт и покраска бамперов

     

    Оценка статьи:

    Загрузка…

     

    Читайте также:

    Катализатор платина – сколько ее в катализаторе автомобиля, микросхемах, реле и других радиодеталях, в каких больше всего, таблицы и фото

    • 09.07.2020

    Катализаторы нефтепромышленности платиновые и палладиевые

    Катализаторы нефтепромышленности платиновые и палладиевые

    Назначение катализаторов – повышать избирательность химических реакций, увеличивая выход чистого продукта. В нефтепромышленности применяются на каждой стадии очистки:

    • крекинг;
    • риформинг;
    • гидрогенизация;
    • полимеризация;
    • алкилирование.

    Это вещества, изготовленные в виде гранул, шариков, колец или стержней и пр. Каталитически активными веществами выступают чистые металлы или оксиды металлов, классифицируются по содержанию драгметаллов.

    До каталитических процессов нефть проходит несколько этапов очистки. В следствие на каталитическую очистку нефть попадает после отделения от нее гудрона и очищенной от серы, смол и азотсодержащих сплавов. Для извлечения автобензина (риформата) и ароматического углерода нефть подвергается риформингу. Для этого нужны ферменты, содержащие платину.

    Платиновые катализаторы в нефтепромышленности

    Современные платиновые катализаторы – полиметаллические устройства, изготовленные из оксида алюминия, с хлористыми микродобавками и равномерно распределенными по всему объему платиной и вторым металлом.

    Технология использования заключается в применении в огнеупорном реакторе со статичным слоем платинового катализа или с непрерывной регенерацией. Платина применяется в виде порошка, нанесенного равномерным слоем на окись алюминия, керамическое покрытие, глину, уголь. В качестве дублирующего металла используют добавки рения, олова или иридия, что стабилизирует катализатор и соответственно понижает рабочее давление в реакторе.

    Преимущества:

    • большая активность;
    • долговечность;
    • высокая эффективность.

    Недостатки: загрязняются различными примесями, находящимися в сырье: сернистыми, азотистыми, кислородными и металлоорганическими сплавами. При попадании соединений в платиновый катализатор он выходит из строя.

    Регенерация заключается в сожжении кокса и сернистых отложений смесью инертного газа и воздуха под давлением.

    Палладиевые катализаторы в нефтепромышленности

    После риформинга запускается гидрогенизация топливных фракций с помощью палладиевого катализатора. Так удаляются примеси, вызывающие коррозию и повышается термическая стабильность нефти. На выходе получается термостабильное топливо для авиации, улучшенное дизельное топливо.

    В качестве устройств для ускорителя выступают углеродные накопители: активированный уголь, наноалмаз или стекловолокнистые матрицы. В нефтяной промышленности палладиевые пленки нужны для выведения сверхчистого водорода и для проведения реакций дегидрирования. Водород, проходя через палладиевую пленку в реакторе, выводится из области реакции, а это приводит к дегидрированию с увеличенным выходом и меньшими затратами.

    Преимущества:

    • увеличивает скорость гидрирования;
    • процесс укладывается в одну стадию;
    • позволяет провести 50 циклов гидрирования;
    • длительный срок использования без потери характеристик;
    • не требует высоких температур;
    • подлежит регенерации для повторного использования.

    В катализаторах нефтепромышленности используются цветмет и драгметаллы: платина и никель, ванадий и висмут, серебро и золото, др, которые представляют ценность для пунктов приема вторсырья.

    По окончании срока службы отработанные платиновые и палладиевые катализаторы выводят из процесса нефтепереработки, и правильным решением будет сдать катализатор в пункт приема металлических изделий.

    Компания Katalizator1 предлагает выгодные условия продажи отработанных катализаторов по высоким ценам. Помните, что устройство содержит не только драгметаллы, но и токсичные примеси. Не выбрасывайте устройства на свалки, получите деньги за ненужные Вам детали!

    Понравилась информация? Поделись с друзьями

    Активность, катализаторов и их приготовление платина

        Активность сульфидных катализаторов на основе металлов VI периода показана на рис. 6, из рассмотрения которого следует, что вольфрамовый катализатор превосходит по активности катализаторы, приготовленные на основе платины и рения. Активность этих последних в изученном интервале температур приблизительно одинакова. [c.128]
        АКТИВНОСТЬ И ПРИГОТОВЛЕНИЕ КАТАЛИЗАТОРОВ Платина [c.257]

        Каталитическая активность тонких слоев платины при окислении сернистого ангидрида до серного ангидрида при 450° изучалась Данковым, Иоффе, Кочетковым и Перевезенцевым [99]. Прочные слои получались испарением и конденсацией пятиокиси платины или ванадия на стекле или катодной дисперсией на железо, но по сравнению с платинированным асбестом обладали весьма малой активностью. Снижение каталитической активности тонких слоев платины на стекле или железе приписывалось рекристаллизации в условиях данного опыта. Однако катализаторы, приготовленные путем конденсации паров платины на асбесте, под вакуумом обладают такой же высокой активностью, как и обыкновенная платина на асбесте. [c.259]

        Коллоидальный родий (более активный катализатор, чем катализаторы, приготовленные из благородных металлов, например платины и палладия) [c.256]

        Приведем другой пример приготовления катализатора указанным методом. Платиновую фольгу или проволоку растворяют в царской водке и выпаривают досуха. Твердый остаток снова растворяют в концентрированной соляной кислоте, опять выпаривают досуха и, наконец, растворяют в небольшом количестве воды. Этим раствором пропитывают гранулы активированной окиси алюминия (8—10 меш) или таблетки диаметром приблизительно 3 мм. После сушки и восстановления получается катализатор, содержащий около 5 вес.% платины. При температуре 100—200° и атмосферном давлении он является активным катализатором гидрирования олефинов и бензола при температуре 300—350° этот катализатор становится способным дегидрировать циклогексан в бензол. [c.11]

        Существенным подтверждением концепции активных центров являются экспериментальные данные, полученные при изучении промотирования и отравления катализаторов. Так, Облад с сотрудниками [1] установили, что в алюмосиликатном катализаторе крекинга активны только около 4% всей поверхности. Однако Г. К. Боресков [2, 3], а затем и другие исследователи [4] показали, что представления о существовании активных центров не являются универсальными. Так, различным образом приготовленная платина оказалась практически одинаково активна (считая на единицу поверхности) в реакциях окисления ЗОг в 80з и этилена в окись этилена. Силикагель разных способов приготовления и кристаллический кремнезем обладают одинаковой удельной активностью в реакции парофазного гидролиза хлорбензола. Из этих данных следует, что в ряде случаев каталитическое действие в равной мере присуще всем атомам поверхности катализатора. [c.10]


        Бредиг дал повод Паалю и Скита приготовить новый тип платинового катализатора — коллоидальную платину [27]. Этот катализатор совершенствовался в течение всей первой четверти нашего столетия как в смысле способов восстановления платиновых соединений, так и (главное) в смысле подбора защитных коллоидов. Тем не менее он не нашел широкого применения, видимо, потому, что активность его в очень сильной степени зависела от способов приготовления. Залькинд указывает, например, что катализаторы коллоидальной платины, даже приготовленные одинаково, сильно отличаются по активности друг от друга [28]. [c.120]

        Несмотря на большое число работ, посвящаемых изучению гетерогенного катализа, и, в частности, выяснению факторов, влияющих на активность катализатора, теория гетерогенного катализа не достигла еще такой степени развития, чтобы можно было дать законченные рецептуры получения активного катализатора для любой интересующей нас реакции. Поэтому разработка катализатора для требуемой реакции в значительной степени осуществляется с помощью подбора материала катализатора и условий его приготовления. Однако для многих групп реакций уже известны определенные типы катализаторов, как, например, металлические никель, палладий или платина для процессов гидрогенизации или дегидрогенизации органических соединений. [c.340]

        Пленки платины, палладия, рутения, родия, иридия, осмия, а также вольфрама в атмосфере водорода активировали изомеризацию я-парафинов, причем наиболее эффективны были те же режимы, что и в случае бифункциональных катализаторов (металл на кислотном оксиде), а наиболее активным металлом оказалась платина. Неактивными были чистые железо, кобальт и никель. Степень превращения я-парафина, отнесенная к единице поверхности металла, мало зависит от метода приготовления катализатора, поэтому наиболее эффективны нанесенные металлические катализаторы с большой удельной поверхностью. [c.139]

        Никель. Восстановление солей никеля гидразином при обычных условиях происходит очень медленно. Однако при добавлении к щелочным растворам тартрата или аммиаката никеля незначительных количеств таких катализаторов, как платина или палладий, образование металлического никеля происходит легко [65]. Для объяснения этого факта было высказано предположение, согласно которому каталитическое действие таких благородных металлов, как платина и палладий, состоит в том, что они обусловливают диссоциацию гидразина на азот, аммиак и активный водород, который восстанавливает затем соли никеля. Каталитическое действие таких благородных металлов, было использовано в процессе приготовления металлического никеля [66]. [c.132]

        Состояние поверхности катализаторов и действие промоторов. Большое значение для активности катализатора помимо его химической природы имеет состояние поверхности. Как правило, катализатор наиболее активен, если он находится в достаточно дисперсном состоянии (мелкие зернышки и кристаллики). Этим объясняется важная роль способа приготовления катализатора, Длительное нагревание до высоких температур уменьшает каталитическую активность твердых катализаторов, так как при этом происходят спекание, рекристаллизация и сглаживание разных дефектов кристаллической решетки. Как указывалось, эти изменения уменьшают не только поверхность катализатора, но и число активных центров на ней. Явления спекания и рекристаллизации наблюдаются уже значительно ниже температуры плавления (например активность платины заметно уменьшается уже при нагревании до 500 ). Наоборот, повторное окисление и восст

    Катализаторы группы платины — Справочник химика 21

        Металлические катализаторы группы платины, например платиновая чернь [c.158]

        В литературе имеются указания на применение для гидрирования окиси углерода рутениевых, родиевых и других катализаторов группы платины на носителе, которые в противоположность никелевым не пирофорны и не нуждаются в восстановлении после соприкосновения с воздухом. Катализаторы работают в восстановленном виде и при 100—120° С обеспечивают практически полное превращение окиси углерода в метан. Эти катализаторы готовят путем нанесения растворимой соли металла на носитель. В процессе восстановления соль превращается в металл. В качестве носителя применяют окись алюминия, кизельгур, силикагель и др. Из-за высокой стоимости такие катализаторы не получили широкого распространения. [c.304]


        Первый патент по каталитической гидрогенизации ацетилена в этилен появился в 1912 г. [68]. В этом патенте сообщалось, что катализатором гидрогенизации является любая смесь, содержащая один или несколько элементов из группы железо, никель, кобальт, медь, серебро, магний, цинк, кадмий, алюминий с одним или несколькими представителями группы платина, осмий, иридий, палладий, родий, рутений. [c.240]

        Тщательное изучение гидрогенолиза [53] метилциклопентана проведено в присутствии промышленного катализатора гидроформинга, так называемого двухфункционального катализатора крекинга, — металлы группы платины на носителях кислого характера (табл. 8). [c.256]

        Катализатор содержит никель или кобальт 0,5 мас.% щелочных металлов (в расчете на КаО) обладает высокой активностью. Катализатор может содержать металлы группы платины и промоторы бериллий и магний или элементы III—VII групп периодической таблицы с атомным числом менее 40. Носителем катализатора является окись алюминия со средним радиусом пор менее 500 А, содержащая около 5% окиси кремния [c.152]

        Простейшим свидетельством сложного деструктивного характера адсорбции органических веществ является состав продуктов, часто выделяющихся при их контакте с электродами из металлов группы платины в условиях разомкнутой цепи. При введении органического вещества в раствор, омывающий электрод, предварительно поляризованный до потенциалов двойнослойной области, нередко визуально, в других случаях после анализа газовой фазы, можно определить образование газообразных продуктов (например, опыты 2 и 5 табл. 3.1). Поскольку Наде и Оадс на поверхности металла-катализатора в момент введения органического вещества практически отсутствовали и заряды к электроду извне не подавались, этот результат свидетельствует о сложном превращении молекул исходного вещества. [c.86]

        В качестве топлива для этих элементов применяют водород, спирты, альдегиды и другие активные органические вещества. При высоких температурах можно использовать оксид углерода (П), углеводороды, нефтепродукты и др. В топливном элементе электродвижущая сила образуется за счет реакции соединения кислорода (или воздуха) с веществами, способными более или менее легко окисляться. Материалом для изготовления электродов в топливных элементах могут служить металлы переходных групп (например, никель или металлы группы платины), а также угли с сильно развитой поверхностью, на которую наносят соответствующие катализаторы (оксиды некоторых металлов и др.). [c.221]


        Все платиновые металлы во многом сходны между собой. Это — благородные металлы, малораспространенные в природе. Встречаются только в самородном состоянии. Химически очень стойки. На воздухе и во влажных средах не тускнеют и не корродируют. Кислоты (НС1, НзЗО на них не действуют. Большинство платиновых металлов не растворяется даже в царской водке только платина в ней растворяется, а палладий растворим также и в НЫОз-Как и все металлы УИ1 группы, платина и ее аналоги — комплексообразователи и активные катализаторы. Как правило, они проявляют способность поглощать значительные количества газообразных На и Оа, переводя последние в химически активное состояние. Эта способность особенно сильно проявляется именно у платиновых металлов. Указанное явление носит название окклюзии-, оно имеет большое значение для катализации процессов гидрогенизации (присоединения водорода) или окисления. Так, например, Ре, Ки и Оз энергично катализируют процесс синтеза ЫНз чз азота и водо- [c.553]

        Процессы с участием водорода на платине имеют много общего, и объединение ряда каталитических реакций в группу платина — водород — субстрат является не просто формальным приемом. Наличие катализаторов, существенно отличающихся по микроструктуре поверхности, позволяет на основе прямых опытных данных рассмотреть следующий круг вопросов, которые играют большую роль в гидро-дегидрогенизационном катализе. [c.160]

        Гидрирование двойной связи углерод—углерод. Гидрирование является наиболее характерной реакцией этиленовой связи. Число алкенов, которые не могут быть прогидрированы в присутствии подходящего катализатора при температурах и давлениях, доступных в условиях лаборатории, очень невелико. Если сравнивать двойные связи в алкенах с другими функциональными группами, то можно видеть, что они принадлежат к числу наиболее легко каталитически восстанавливаемых групп. При этом могут быть использованы самые различные катализаторы. Палладий, платина, скелетный никель позволяют осуществить гидрирование большинства олефинов при комнатной температуре и давлении [водорода порядка 2—3 ат. При более высоких давлениях и температурах] можно применять менее активные (но и менее чувствительные к различного рода воздействиям) катализаторы, например хромит меди. [c.84]

        Во многих случаях при использовании катализаторов никеля, платины и палладия восстановление карбонильной группы приводило лишь к углеводородам. Поэтому д

    В России создан дешевый платиносодержащий катализатор широкого применения

    Российские ученые разработали платиносодержащий электрокатализатор на основе нового типа наночастиц. Получение катализаторов, сочетающих активность и стабильность с пониженным содержанием драгоценного металла, позволит значительно снизить стоимость электроэнергии, которую производят при помощи низкотемпературных топливных элементов. Работа выполнена в рамках проекта, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ), а ее результаты были опубликованы в International Journal of Hydrogen Energy. С помощью электрокатализаторов можно превращать энергию химической реакции, например окисления водорода кислородом, непосредственно в электроэнергию. Для изготовления электродов, на которых протекают электрохимические превращения, применяют платиносодержащие электрокатализаторы. К сожалению, их активность постепенно снижается, и их качество ухудшается.

    Воспользуйтесь нашими услугами

    Задача состоит в том, чтобы разработать катализаторы, которые могут обеспечить высокую скорость реакций в течение длительного периода эксплуатации. Это нужно для того, чтобы снизить стоимость производимой электроэнергии.

    В ходе новой работы химики разработали электрокатализаторы нового поколения из платины и меди. Они сочетают пониженное содержание драгоценного металла с более высокими, по сравнению с аналогами, активностью и стабильностью. Ранее ученые пытались создать электрокатализаторы на основе наночастиц сплава из двух металлов. Затем они разрабатывали методы получения наночастиц с архитектурой «металлическое ядро — платиновая оболочка» и изучали их свойства. Авторы предполагали, что оболочка будет защищать внутреннее содержимое наночастиц от разрушения в процессе эксплуатации катализатора, а ядро из никеля, кобальта, меди или другого металла будет повышать активность их платиновой оболочки.

    Авторы статьи создали и протестировали такие частицы, но столкнулись с определенными трудностями. Во-первых, не все наночастицы в процессе синтеза приобретали необходимую структуру, а во-вторых, атомы металла-ядра все равно проникали на поверхность и загрязняли топливные элементы. Кроме того, на поведение электрокатализаторов значительно влияла граница раздела между оболочкой и ядром наночастиц. Поэтому ученые решили создать неоднородные по составу наночастицы с постепенно изменяющейся концентрацией компонентов.

    «Мы разработали методику четырехстадийного синтеза платиномедных наночастиц с градиентной архитектурой, в которых концентрация атомов платины равномерно увеличивалась от ядра к поверхности наночастиц. В этой работе проведено исследование того, как подобная архитектура влияет на активность и устойчивость катализатора», — рассказал один из авторов работы, профессор Южного федерального университета Владимир Гутерман.

    В ходе исследования авторы в четыре этапа наращивали на медные ядра наночастиц несколько новых слоев. Каждый последующий слой содержал больше платины и меньше меди, чем предыдущий. Ученые выяснили, что полученные катализаторы с градиентной архитектурой наночастиц теряют меньше меди при стресс-тестировании, чем аналогичные системы на основе наночастиц сплава или с архитектурой «оболочка — ядро». Исследователи провели испытания, в ходе которых чисто платиновые катализаторы деградировали на 75–98%, а градиентный платиномедный катализатор — на 12%. Это значит, что скорость его разрушения была примерно в семь-восемь раз меньше.

    «Мы впервые показали, что градиентная архитектура наночастиц обуславливает высокую активность платинометаллических катализаторов. Их стабильность в несколько раз выше, чем у чисто платиновых. Теперь есть возможность получать аналогичные наночастицы с другими металлами, которые могут оказаться более эффективными. Более того, работа расширяет представления о том, как исходные состав и архитектура биметаллических наночастиц влияют на особенности их эволюции — последующего изменения состава и структуры при эксплуатации», — заключил ученый.

    Авторы отмечают, что на начальном этапе работы электрокатализатора часть атомов всех типах биметаллических наночастиц часть атомов легирующего компонента растворяется, что может негативно повлиять на характеристики других компонентов топливного элемента. Поэтому ученые планируют подготовить катализаторы к эксплуатации не путем электрохимического воздействия в топливном элементе, а посредством их предварительной обработки в специальных агрессивных средах. Тогда при последующем использовании катализаторы будут демонстрировать высокие функциональные характеристики уже при стабильном составе, что предотвратит отравление полимерной мембраны.

    Лучший катализатор реакции окисления аммиака до окиси азота NО в одном из главных процессов производства азотной кислоты. Катализатор здесь предстает в виде сетки из платиновой проволоки диаметром 0,05—0,09 мм. В материал сеток введена добавка родия (5—10%). Используют и тройной сплав — 93% Pt, 3% Rh и 4% Pd. Добавка родия к платине повышает механическую прочность и увеличивает срок службы сетки, а палладий немного удешевляет катализатор и немного (на 1—2%) повышает его активность. Срок службы платиновых сеток — год-полтора. После этого старые сетки отправляют на аффинажный завод на регенерацию и устанавливают новые. Производство азотной кислоты потребляет значительные количества платины.

    Платиновые катализаторы ускоряют многие другие практически важные реакции: гидрирование жиров, циклических и ароматических углеводородов, олефинов, альдегидов, ацетилена, кетонов, окисление SО2 в SО3 в сернокислотном производстве. Их используют также при синтезе витаминов и некоторых фармацевтических препаратов. Известно, что в 1974 г. на нужды химической промышленности в США было израсходовано около 7,5 т платины.

    Не менее важны платиновые катализаторы в нефтеперерабатывающей промышленности. С их помощью на установках каталитического риформинга получают высокооктановый бензин, ароматические углеводороды и технический водород из бензиновых и лигроиновых фракций нефти. Здесь платину обычно используют в виде мелкодисперсного порошка, нанесенного на окись алюминия, керамику, глину, уголь. В этой отрасли работают и другие катализаторы (алюминий, молибден), но у платиновых — неоспоримые преимущества: большая активность и долговечность, высокая эффективность. Нефтеперерабатывающая промышленность США закупила в 1974 г. около 4 т платины.

    Еще одним крупным потребителем платины стала автомобильная промышленность, которая, как это ни странно, тоже использует именно каталитические свойства этого металла — для дожигания и обезвреживания выхлопных газов.

    Четвертым и пятым по масштабам потребления покупателями платины в США были электротехника и стекольное производство.

    Стабильность электрических, термоэлектрических и механических свойств платины плюс высочайшая коррозионная и термическая стойкость сделали этот металл незаменимым для современной электротехники, автоматики и телемеханики, радиотехники, точного приборостроения. Из платины делают электроды топливных элементов. Такие элементы применены, например, на космических кораблях серии «Аполлон».

    Из сплава платины с 5—10% родия делают фильеры для производства стеклянного волокна. В платиновых тиглях плавят оптическое стекло, когда особенно важно ничуть не нарушить рецептуру.

    В химическом машиностроении платина и ее сплавы служат превосходным коррозионностойким материалом. Аппаратура для получения многих особо чистых веществ и различных фторсодержащих соединений изнутри покрыта платиной, а иногда и целиком сделана из нее.

    Очень незначительная часть платины идет в медицинскую промышленность.Из платины и ее сплавов изготавливают хирургические инструменты, которые, не окисляясь, стерилизуются в пламени спиртовой горелки; это преимущество особенно ценно при работе в полевых условиях. Сплавы платины с палладием, серебром, медью, цинком, никелем служат также отличным материалом для зубных протезов.

    Спрос науки и техники на платину непрерывно растет и далеко не всегда бывает удовлетворенным. Дальнейшее изучение свойств платины еще больше расширит области применения и возможности этого ценнейшего металла.

    Источники: http://www.nanonewsnet.ru/, https://znaesh-kak.com/

    Воспользуйтесь нашими услугами

    Понравилась статья? Тогда поддержите нас, поделитесь с друзьями и заглядывайте по рекламным ссылкам!

    Платина катализаторы — Справочник химика 21

        Отечественные катализаторы риформинга представляют собой оксид алюминия, промотированный фтором или хлором, с равномерно распределенными по всему объему таблеток платиной (катализаторы серии АП) или платиной и металлическими промоторами (катализаторы серии КР). [c.10]

        Эти катализаторы представляют собой оксид алюминия с равномерно распределенной по всему объему таблеток платиной. Катализаторы АП-Ю и АП-15 выпускаются в осерненном виде и перед пуском восстанавливаются одновременно с катализатором риформинга. Катализатор АП-10 является более селективным и рекомендуется для использования в системе риформинга с катализаторами серии КР. Прн нормальной работе катализаторов АП-10 и АП-15 происходит гидрирование лишь непредельных углеводородов, концентрация ароматических и нафтеновых углеводородов в риформате до и после реактора гидрирования практически одинакова. [c.32]


        Катализаторы для первой ступени или одноступенчатого гидрокрекинга обычно содержат окислы никеля (ики кобальта), вольфрама (или молибдена), окислы кремния и алюминия в кристаллической форме. Катализаторы для второй ступени гидрокрекинга при переработке очищенного сырья (с содержанием серы не более 100-10 и азота менее 1-10 %) могут не содержать молибдена (или вольфрама), но вместо никеля содержат драгоценные, металлы (палладий или платину). Катализаторы для первой ступени или для одноступенчатого процесса должны обладать особенно высокой стойкостью к ядам, чтобы их можно было использовать при работе на неочищенном сырье. Необходимо также, чтобы поры катализатора по размерам отвечали размерам молекул перерабатываемого сырья. [c.215]

        В термодинамике можно найти аналогии и других видов механического равновесия — безразличного и неустойчивого. Известно, что смесь водорода с кислородом может при обычных условиях оставаться без изменения сколь угодно долго . Однако здесь равновесие неустойчиво, так как достаточно малого воздействия в виде электрической искорки или введения кусочка губчатой платины (катализатора) для того, чтобы прошла со взрывом реакция образования воды. Здесь мы как бы подтолкнули шарик, стоящий на вершине сферы (рис. П1.2, в). [c.66]

        Впервые представление о цепном механизме реакций ввел Н. А. Шилов. Особенное развитие теории цепных реакций принадлежит акад. Н. Н. Семенову и его школе. По Семенову, все цепные реакции протекают через образование свободных радикалов или атомов с ненасыщенной валентностью и дальнейшее взаимодействие их с молекулами исходных веществ. Если в каждом акте цепной реакции получается только одна активная частица (как при образовании НС1), то цепь получается неразветвленной. Если образуется две и более активных частиц, то цепь разветвляется. Примером реакции с разветвленной цепью служит образование водяных паров в смеси На и Оа. Эта реакция может начаться на поверхности губчатой платины, введенной в исходную смесь. На поверхности платины (катализатор) происходит диссоциация На на атомы. Акт зарождения цепи заключается в следующем  [c.48]

        Оксид платины (катализатор Адамса)……362 [c.10]

        Оксид платины (катализатор Адамса) [c.362]


        К смеси воды-Нг и 0,1н. соляной кислоты добавляют 500 мг гуанина и 250 мг катализатора — окиси платины. Катализатор восстанавливают обыкновенным водородом при комнатной температуре, после чего реакционную смесь замораживают, ампулу эвакуируют и запаивают. Затем при встряхивании нагревают ампулу Б продолжение 18 час. при 100 . После нагревания продукт растворяют в горячем 1 н. растворе едкого натра и осаждают в виде сульфата (примечание 1). Обмен водорода на прочно внедряемый тритий протекает в этих условиях на 60% от равновесной величины. [c.565]

        В отечественной промышленности первоначально применяли алюмоплатиновый катализатор АП-56, изготовленный на основе фторированного оксида алюминия и содержащий 0,55 масс. % платины. Катализатор эксплуатировали без предварительной гидроочистки сырья и получали катализат с октановым числом до 75 по моторному методу (ММ). В указанных условиях основной реакцией, приводящей к образованию ароматических углеводородов, была реакция дегидрирования нафтенов. [c.831]

        Катализатор. Стабильный, твердый, механически прочный, с большим сроком службы, неагрессивный содержащий платину катализатор, в течение длительных периодов обладающий высокой эффективностью при сравнительно низкой температуре процесса. [c.82]

        Кинетика ароматизации диизобутила изучалась на двух препаратах платинированного угля, заведомо неодинаковых разная адсорбционная активность активированного угля (катализатор № 1—42% по эфиру, катализатор № 2—51% по эфиру), разное количество платины (катализатор № 1—14% и катализатор № 2—20%) и, наконец, неодинаковые режимы восстановления водородом. Как оказалось, реакция ароматизации протекает весьма гладко, выделяющийся газ состоит из почти чистого водорода, и катализаторы до 310° практически не теряют активности во время опыта, что делает изучение кинетики реакции вполне доступным. Измерения показали, что, несмотря на указанные различия в ходе приготовления катализаторов, кажущиеся энергии активации ароматизации диизобутила и предэкспоненциальные члены оказались при реакциях на обоих препаратах весьма близкими  [c.246]

        Каталитическое восстановление двойной углерод-углеродной связи действием боргидрида натрия в присутствии свежевосстановленной платины (катализатор Брауна — Брауна)  [c.76]

        В форме окиси платины (катализатор Адамса, см. выше). [c.269]

        При этой реакции окисление аммиака идет только до азота. Если же пропускать смесь аммиака с воздухом над нагретой платиной (катализатор), то окисление идет глубже  [c.234]

        На установках платформинга применяют отечественный платиновый катализатор двух марок АП-56″и АП-64. Первый из них активирован фтором, второй — хлором и содержит несколько больше платины. Катализатор АП-64 является более активным и применяется для получения компонента бензина АИ-93. Характеристика платинового катализатора АП-64 [57] следующая  [c.185]

        Разрушение платинового катализатора наступает не сразу, а лишь спустя некоторое время после начала его работы. Чтобы не допустить больших потерь платины, катализатор заблаговременно переплавляют. Вое же часть платины уносится из контактного аппарата и осаждается а стенках газопровода, откуда ее периодически извлекают. [c.100]

        Однако при подходящих условиях аммиак способен окисляться и кислородом воздуха. При пропускании смеси аммиака с воздухом над раскаленной платиной (катализатор) образуется оксид азот

    Платина катализаторы в реакциях — Справочник химика 21

        Катализатор на основе окиси платины (катализатор Адамса) 109]. В фарфоровой чашке перемептивают 20 г нитрата натрия с раствором твтрахлорида платины в 5 мл воды, содержащим 1 з платины. Смесь осторожно при перемешивании стеклянной палочкой нагревают до удалении воды. Нагревание продолжают до расплавления массы (400—5Q[) С) и начала выделения бурых паров окислов азота. После прекращения выделения окислов азота массу охлаждают и растворяют в 50 мл воды, образовавшийся коричневый осадок промывают сначала декантацией, а затем на фильтре до исчезновения реакции на нитрат в фильтрате. Однако получить продукт, совершенно свободный от щелочей, трудно, и обычно в нем содержится около 2% щелочей, если сплавление проводилось при 41)0—500° С. При более высоких температурах сплавлении содержание щелочей повышается. Коричневую окись платины сушат над концентрированной серной кислотой или в вакууме. Это очень удобный в работе и исключительно эффективный катализатор. [c.34]
        Почему платина и никель часто используются в качестве катализаторов реакций с участием водорода  [c.338]

        В микрогетерогенном катализе применяются, как правило, золи благородных металлов — палладия и платины, реже — золота, серебра и меди. Золи палладия и платины являются хорошими, катализаторами реакций гидрирования и окисления. Катализато- ром окисления молекулярным кислородом также служит колло-.ь идный осмий. ч[c.378]

        Каталитические действия наблюдаются в очень многих случаях химических превращений. Можно без преувеличения сказать, что всякая реакция может быть ускорена и замедлена подходящим катализатором. Для этого очень часто достаточно присутствия весьма незначительного количества каталитически действующего вещества Так, достаточно присутствия очень небольшого количества мелкораздробленной платины, чтобы реакция водорода с кислородом, происходящая при высокой температуре, имела место при обыкновенной комнатной температуре. Превращение ацети лена в ароматические углеводороды в присутствии угля проходит, как мы видели выше, медленно в отсутствии этого катализатора, и громадные массы ацетилена могут быть переведены в бензол с помощью небольшого количества активированного угля, употребляемого в масках Зелинского. Небольшое количество платины способно превратить большие массы двуокиси серы в трехокись, ускоряя соединение кислорода с двуокисью. На этом каталитичес- [c.104]

        Ч. Теннантом. И,— серебристо-белый, очень твердый и хрупкий металл, т. пл. 2410° С, нерастворим в кислотах и даже в царской водке, растворяется лишь в состоянии тонкого измельчения. Б соединениях И. большей частью имеет степень окисления +3 и +4, иногда — -1, +2, +6, образует различные комплексные соединения. И. применяют как катализатор реакций гидрогенизации а виде сплавов с платиной его используют [c.112]

        Из распространенных ныне в промышленной практике твердых катализаторов первой, по-видимому, была открыта и получила широкое применение металлическая платина. В первой четверти-прошлого века открыто ускоряющее действие платины в реакциях разложения пероксида водорода, окисления водорода, оксида углерода и углеводородов, окисления спирта в уксусную кислоту. В 1831 г. Филлипс запатентовал применение платины для окисления диоксида серы. Однако резкое снижение активности платины [c.8]


        В термодинамике можно найти аналогии и других видов механического равновесия — безразличного и неустойчивого. Известно, что смесь водорода с кислородом может при обычных условиях оставаться без изменения сколь угодно долго . Однако здесь равновесие неустойчиво, так как достаточно малого воздействия в виде электрической искорки или введения кусочка губчатой платины (катализатора) для того, чтобы прошла со взрывом реакция образования воды. Здесь мы как бы подтолкнули шарик, стоящий на вершине сферы (рис. П1.2, в). [c.66]

        Впервые представление о цепном механизме реакций ввел Н. А. Шилов. Особенное развитие теории цепных реакций принадлежит акад. Н. Н. Семенову и его школе. По Семенову, все цепные реакции протекают через образование свободных радикалов или атомов с ненасыщенной валентностью и дальнейшее взаимодействие их с молекулами исходных веществ. Если в каждом акте цепной реакции получается только одна активная частица (как при образовании НС1), то цепь получается неразветвленной. Если образуется две и более активных частиц, то цепь разветвляется. Примером реакции с разветвленной цепью служит образование водяных паров в смеси На и Оа. Эта реакция может начаться на поверхности губчатой платины, введенной в исходную смесь. На поверхности платины (катализатор) происходит диссоциация На на атомы. Акт зарождения цепи заключается в следующем  [c.48]

        Совместное применение катализаторов ПС-17 и ГО-10 увеличивает эффективность очистки от h3S вследствие каталитического действия платины на реакцию SO2 + + Л О2 —> SO3 с последующим образованием сульфатов. [c.810]

        В отечественной промышленности первоначально применяли алюмоплатиновый катализатор АП-56, изготовленный на основе фторированного оксида алюминия и содержащий 0,55 масс. % платины. Катализатор эксплуатировали без предварительной гидроочистки сырья и получали катализат с октановым числом до 75 по моторному методу (ММ). В указанных условиях основной реакцией, приводящей к образованию ароматических углеводородов, была реакция дегидрирования нафтенов. [c.831]

        Таким образом, при гидрировании диена (I) в разных растворителях на платине изучаемая реакция протекает с различной глубиной. Платина в этой реакции проявляет как гидрирующие, так и изомеризующие свойства. Эти свойства платинового катализатора следует учитывать при использовании его в процессах химической переработки углеводородов. [c.54]

        При невысокой активности дегидрирующего компонента общее превращение МЦП тоже невелико и возрастает с повышением активности платины (рис. 64). В этом случае количество образующегося бензола возрастает симбатно активности платины. При слишком высокой активности платины конкурирующая реакция всегда преобладает и количество образующегося бензола убывает с возрастанием общего превращения. Поэтому существует оптимальный состав катализатора. Практически легче варьировать активность изомеризующего катализатора, что приводит к тому же результату. [c.143]

    Катализаторы, определение платины — Справочник химика 21

        Я. Э. Шмуляковский [370] разработал колориметрический метод определения платины в катализаторах с помош.ью широко распространенного фотоколориметра ФЭК-М. [c.813]

        Ниже описывается простой колориметрический метод определения платины в катализаторах с применением распространенного заводского прибора — фотоколориметра ФЭК-М [19]. [c.76]

        Методы колориметрического определения платины известны из литературы [371] применительно к платиновым катализаторам имеется работа [372], но изложенная в ней методика химической обработки катализаторов сложна. В данном исследовании автор применяет в основном ту же обработку катализатора, что и при спектрометрическом методе. [c.813]


        Существующий спектрофотометрический метод определения платины в катализаторах весьма удобен, но большая стоимость и сложность лабораторного прибора — спектрофотометра — ограничивает его применение в лабораторных условиях. [c.813]

        Риформинг позволяет получать высокооктановый бензин из низкооктановой бензино-лигроиновой фракции за счет превращения большей части нафтенов и некоторого количества парафинов в ароматические соединения, а также удаления определенной части парафинов путем их газификации. В установках с кипящим слоем и непрерывной регенерацией катализатором служит окись молибдена, осажденная на глиноземе. В установках с движущимся слоем катализаторы—окись хрома и окись алюминия. В установках с неподвижным слоем катализатором является платина на носителе—окиси алюминия или алюмосиликате. [c.338]

        Для идентификации алкенов, алкадиенов и алкинов [32] с успехом используется восстановление до насыщенных углеводородов. Алкены, кипящие при температуре ниже 100°, обычно идентифицируют по удерживаемым объемам или методами ИКС, так как их физико-химические свойства хорошо известны. Однако относительно алкадиенов, алкинов и более высоко-кипящих алкенов не имеется так много сведений. Поэтому гидрирование до алканов или частичное восстановление до образования производных с меньшей степенью ненасыщенности часто используют для определения строения углеводородного скелета. Полное гидрирование осуществляют, используя в качестве катализатора двуокись платины, смешанную с железным наполнителем. Катализатор помещают в U-образную трубку, охлаждаемую смесью ацетона и сухого льда, а исследуемый компонент улавливают на выходе из хроматографической колонки. Трубку отсоединяют от хроматографа, заполняют водородом до давления 3 кг1см и нагревают до 80—90° в течение 10 мин. Затем восстановленный продукт вновь разделяют и по удерживаемому объему ориентировочно идентифицируют алкай. Частичное восстановление алкадиенов осуществляют тем же методом, однако трубку для улавливания можно оставлять в охлаждающей смеси во время заполнения водородом. Затем ее помещают на 5—10 сек в водяную баню, нагретую до 80—90°. Алкины восстанавливаются ступенчато таким же образом стой лишь разницей, что гидрирование осуществляют в течение 1 мин при комнатной температуре. Алкины можно также восстанавливать, используя металлический натрий, покрытый слоем амида натрия. Эта смесь действует как катализатор и как источник водорода. [c.575]


        В настоящее время разработаны экспериментальные методы определения энергий связи между разными атомами в молекулах реа-тентов и атомами мультиплетов на поверхности различных катализаторов. Для ряда катализаторов (никель, платина, уголь и другие) [c.444]

        Одна из первых установок для получения формальдегида была основана на применении катализатора из платины на асбесте (1889 г.). Из смеси метиловый спирт—воздух (0,68 г в 2,5 л) на этой установке получали до 48,5% СН,0. Эти забытые работы представляют определенный научный интерес, так как одновременно было проведено окисление над платиной и других спиртов и установлено, что выходы альдегидов снижаются с повышением молекулярного веса спиртов. [c.203]

        Определение платины в катализаторах [c.19]

        Трудности, встречающиеся при получении катализаторов определенной степени активности, объясняются, по всей вероятности, пренебрежением к учету факторов, определяющих первоначальное состояние катализатора. В качестве иллюстрации можно сослаться на платиновую чернь, губчатую платину и монолитную платину, применяемые при окислении аммиака [70]. Монолитная платина с блестящей поверхностью почти не обладает каталитической активностью, платиновая чернь и губчатая платина активны в такой степени, что окисление происходит до азота и водяного пара. Это позволяет предполагать, что другой тип платины будет эффективен при окислении аммиака в окись азота. Новые блестящие проволочные сетки были неактивны, но как только поверхность при обработке смесью аммиака и воздуха делалась матовой, каталитическая активность улучшалась. [c.113]

        Ниже приводится в качестве примера описание трех спектрофотометрических методик определение ароматических углеводородов и спиртов в ультрафиолетовой области и одной колориметрической методики определения платины в катализаторах. [c.58]

        Колориметрический метод определения платины в катализаторах [c.76]

        Химический весовой метод определения платины в катализаторах трудоемок и требует значительной затраты времени. Поэтому он не всегда может быть применен как метод анализа в лабораторных условиях и тем более в условиях контроля процесса промышленного производства катализаторов. [c.76]

        Методы колориметрического определения платины известны из литературы [14—17] применительно к платиновым катализаторам имеется работа, но изложенная в ней методика химической обработки катализаторов сложна [18]. [c.76]

        Серебро является уникальным катализатором окисления этилена в оксид. Другие катализаторы, например платина и палладий, катализируют окисление этилена только в диоксид углерода. На активность и селективность серебряного катализатора большое влияние оказывают метод его приготовления, а также добавка небольших количеств промоторов. Серебро обычно наносят на носители, в качестве которых используют корунд или оксид алюминия в различных модификация

    Что делать если во дворе машину подперли машину: Вашу машину подпёрли во дворе, что делать? – Что делать если на парковке заблокировали машину

    • 09.07.2020

    Что делать если Ваш автомобиль заблокировали, и Вы не можете выехать

    Количество автомобилей на душу населения в современном мире растет с геометрической прогрессией. Отсюда и проблемы, связанные с поиском «места под солнцем» для своего железного коня. Разумеется, самым оптимальным вариантом станет покупка гаража или ежедневная доставка машины на стоянку. Но не каждый автовладелец согласен на это. Еще бы! Дело не только в том, что во дворе ставить автомобиль дешевле, а проще говоря – это вообще даром, но еще и в том, что это наиболее удобный вариант. Вышел из подъезда – сел – поехал.

    Но не все так просто бывает в нашем мире, где каждый пытается создать для себя максимально комфортные условия существования. Нередки случаи, когда автомобиль попросту блокируют во дворе, и нет никакой возможности выбраться из импровизированной другим водителем «западни».

    Советов по поводу того, как именно поступить, можно давать бесчисленное множество. Некоторые из них осмелимся предложить в данной статье.

    1.Можно долго и с упоением пинать колеса машины обидчика и материться. Согласитесь, чем не вариант? Пар точно спустите, высказав все, что думаете о наглеце, но вот будет ли метод эффективным – большой вопрос. А стоит ли вступать в конфронтацию с человеком вот так просто, без объяснения причин. По меньшей мере это невежливо. Это ведь не наш метод, правда?

    2.Если с нервами у вас все в порядке, а точнее они железобетонные, то можно, узрев проблему, отправиться по делам пешком. А чего переживать-то? Если это ваш вариант, то поздравляю с таким умением держать себя в руках. Но… Умалчивая о проблеме, вы ее никогда не сможете решить, и когда-нибудь накопленный негатив выльется в крупную ссору с тем, кто наверняка станет постоянно вас блокировать. Поэтому все-таки решайте проблемы по мере их наступления, не откладывая на потом.

    3.Есть и такая тема – оставить записку с указанием номера телефона. Это уже более удобоваримый метод. А потом спокойно, без лишних эмоций объяснить человеку, что произошло. Скорее всего, разойдетесь вы «полюбовно» при таком раскладе.

    4.Неужели вы подумали, что в данной статье мы не вспомним про эвакуатор? Разумеется, нет. Если ваш автомобиль заблокировали во дворе, звоните по телефону 229-08-29 ГАИ. Далее технология проста. Дежурному вы называете номер автомобиля, он звонит его владельцу с просьбой отогнать машину, позволив вам выехать. Если требования выполнены не будут, то будет прислан эвакуатор, который отгонит авто нарушителя на штрафстоянку, а владелец потом заплатит солидный штраф.

    В общем, вы уже поняли, что изощренный ум автолюбителя может придумать много вариантов в подобной ситуации, но давайте будем цивилизованными людьми. Словом, решайте проблемы при помощи ГАИ, оградив себя от последующих проблем.

    Что делать если заблокировали машину во дворе

    Из-за нехватки мест во дворах и парковках автовладельцы часто не могут беспрепятственно выехать на своем автомобиле. Иногда машина блокируется вовсе не из-за нехватки мест, а из-за банальной наглости и не воспитанности водителей. И тогда возникают вопросы: «Что делать, если заблокировали машину во дворе инет возможности выехать?» и  «Куда звонить, если авто подперли?».

    Что бы освободить свой автомобиль, без ущерба для себя, в первую очередь необходимо успокоится. Холодная голова всегда поможет принять верное решение и не наломать дров. Так как если в порыве гнева, поцарапать машину виновника, причинившего неудобства, перетащить ее в другое место или еще как то повредить, то такие действия будут рассматриваться, как причинение ущерба и закончиться это может приличным наказанием. Проблемы подобного рода явно будут лишними.

    Подпереть автомобиль во дворе могут по двум причинам:

    • стечение обстоятельств
    • намеренное причинение неудобств.

    Неудачное стечение обстоятельств, при котором «не местное» авто перегородило выезд.

    В такой ситуации водитель обычно оставляет свою машину на несколько минут. Так как чужие автомобили приезжают чаще всего по каким-либо делам. Если хозяин не вернулся через 10 минут, и времени ждать больше нет, то следует осмотреть лобовое стекло его автомобиля. Возможно, он оставил под дворником номер своего телефона, на такой случай. Если записки нет, тогда нужно посмотреть имеется ли датчик обратной связи. Обычно он обозначен собачьей лапкой или отпечатком руки. Что бы датчик оповестил владельца о том, что нужно подойти к машине, необходимо постучать по нему. В ситуации, когда «обратки» нет, пробуем запустить обычную сигнализацию. Для этого достаточно просто покачать авто или пнуть колесо. Если и это не помогло, и хозяин машины не появился, пробуем долго и настойчиво сигналить. Возможно, сигнал привлечет соседей и самого виновника. Когда все  способы перепробованы, остается только два варианта:

    1. оставить машину и уехать по делам на общественном транспорте (подходит в случаях, когда нет времени ждать).
    2. позвонить в ГИБДД. В соответствии с п.12.4 и 12.5 ПДД за создание препятствии такого рода, положен приличный штраф. Здесь развитие ситуации зависит от конкретного города. В некоторых городах ГАИ решает этот вопрос быстро и эффективно. Связываются с владельцем ТС и просят устранить нарушение, в противном случае, составляют протокол о нарушение, выписывают штраф и с помощью эвакуатора решают проблему. Но так поступают далеко не все. Часто ГАИ просто игнорируют обращение, ссылаясь на то, что есть более важные дела.

    Намеренное причинение неудобств

    Бывают случаи, когда неприятности с блокировкой авто происходят почти каждый день и одним и тем же водителем. В первую очередь нужно поговорить с собственником авто. Есть шанс найти общий язык и обговорить варианты удобной парковки. Когда разговор не приносит результата и в ответ только грубость, решать проблему придется не стандартными мероприятиями. Проще говоря, в таком случае, поможет мелкое хулиганство. Можно спустить шины, машине которая постоянно подпирает, намазать колеса валерьянкой или насыпать на крышу авто семечек. Последний вариант имеет свои недостатки, птицы не только заляпают весь автомобиль, но и могут причинить вред лакокрасочному покрытию. Потому этот метод лучше применять только в самом крайнем случае.

    что делать, если машину повредили во дворе :: Autonews

    Царапины и повреждения на припаркованном во дворе автомобиле — самый неприятный сюрприз для автомобилиста. Многие водители признаются, что и сами не замечают, как притирают соседние машины: не слышат подозрительные звуки из-за громкой музыки или просто не обращают на них внимания. Иногда автомобили повреждают дорожные рабочие. В любом случае разбираться и искать виноватых приходится потерпевшим.

    Куда нужно звонить

    Определение ДТП дано в Правилах: это событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены ТС, сооружения, грузы, либо причинен иной материальный ущерб. На оформление ДТП приезжают инспекторы, при этом, если второй участник ДТП с места скрылся, разыскивать его должны сотрудники ГИБДД.

    Однако случаи повреждения транспортных средств третьими лицами, то есть не водителями, оформляют местные участковые. «Поэтому автовладельцы должны тщательно осмотреть следы повреждений, чтобы определиться, кого именно вызывать на место происшествия, — пояснил ведущий юрист Европейской юридической службы Максим Беканов. — Так, можно поискать следы краски от чужого автомобиля, характерные вмятины. Если сомнений в том, что вас задел автомобиль, не остается, звоните в ГИБДД».

    Что нужно сделать

    В ожидании сотрудников полиции можно самостоятельно провести небольшое расследование — изучить припаркованные поблизости автомобили, поговорить с соседями — возможно, они видели, что произошло с вашей машиной. «Если водитель осмотрел двор и нашел второй автомобиль с похожими повреждениями, об этом можно сообщить в ГИБДД. Виновен тот автовладелец или нет, выяснится в ходе разбирательства. За такие предположения какая-либо ответственность потерпевшей стороне не грозит», — объяснил Беканов.

    Записи с камер видеонаблюдения также помогут найти виновника ДТП. Для ускорения процесса получения материалов эксперты советуют водителям самим озаботиться этим вопросом. Стоит иметь в виду, что владельцы видеокамер законодательно не обязаны предоставлять записи гражданам по личному запросу, но в целом могут пойти навстречу. Для начала нужно написать заявление о повреждении автомобиля на имя участкового. Но автомобилисты жалуются, что такие записи некоторые компании не хранят дольше трех суток, а участковые затягивают с запросами.

    К примеру, водитель из Москвы Сергей считает, что стал жертвой рабочих-вандалов, но получить видеозаписи с помощью участкового не смог. Осенью автомобилист оставил свою Mazda3 на общественной парковке у места работы на западе столицы. Вернувшись через неделю за машиной, владелец не узнал свою иномарку, которая была изуродована. Неизвестные при помощи острых предметов, напоминающих ножи и отвертки, изрезали практически все части кузова.

    Автомобиль находился на бесплатной стоянке в районе Тропарево-Никулино почти неделю. Сергей предположил, что инцидент произошел, когда дорожники меняли бордюры как раз на той парковке, где стояла его машина. Mazda3 стояла максимально близко к бордюру и поэтому могла помешать проведению работ на части улицы. Водитель считает, что дорожники таким образом решили его наказать.

    Потерпевший сразу вызвал полицию — на место приехали сотрудники ОМВД по району Тропарево-Никулино, после чего Сергей поехал в отделение для составления заявления. Однако, как уверяет водитель, записи с камер полицейские добывать не стали, а виновников так и не нашли. Ремонтировать автомобиль пришлось за свой счет.

    Стоит ли договариваться без полиции

    Если водитель считает, что нашел виновника аварии (например, по характерным следам на другой машине), эксперты не советуют пытаться урегулировать конфликт без участия сотрудников полиции. «В большинстве случаев люди не признают свои ошибки, особенно если это означает необходимость компенсировать материальный ущерб, — считает адвокат Александр Леманн. — Они будут все отрицать. А вы из лучших побуждений можете просто остаться ни с чем».

    Поэтому эксперт рекомендует сразу руководствоваться нормами ПДД: позвонить в ГИБДД, сделать самостоятельно несколько фотоснимков. Полицейские, в свою очередь, сделают замеры, фотографии, видео, найдут подозреваемого и будут сами разбираться, кто виноват. «Даже если изначально человек в беседе согласится заплатить за повреждения, не факт, что он исполнит свое обещание. Потом доказать уже ничего не получится — если вы уедете с места происшествия, восстановить картину произошедшего не получится», — объясняет Леманн.

    Как возместить ущерб и что грозит уехавшему

    Возмещение за причиненный автомобилю вред потерпевший может получить со страховой компании в рамках полиса ОСАГО, но только если получится установить личность виновника ДТП. Если гражданская ответственность виновника не застрахована, то придется обратиться к нему с досудебной претензией, а затем и с гражданским иском в суд. Размер ущерба определяется при помощи экспертизы.

    Что касается уехавшего нарушителя, то, в соответствии с ч. 2 ст. 12.27 КоАП, оставление водителем места ДТП, участником которого он являлся, при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния грозит лишением прав на срок от одного года до полутора лет или административным арестом на срок до 15 суток.

    Адвокат Александр Леманн объясняет, что побег с места ДТП трактуется законом как очень подозрительное действие и поэтому так строго наказывается: «У сбежавшего водителя может быть при себе оружие, наркотики, он может быть в розыске. Законодатель исходит из того, что если автомобилист уезжает, значит у него были на это какие-то причины».

    По словам эксперта, если человек не замечает, что наезжает на препятствия, задевает другие автомобили, то суды трактуют эти ситуации однозначно — лишают водителей прав, чтобы те задумались об улучшении своих навыков. «Если вы не чувствуете, что устроили аварию, то есть повод задуматься, а насколько успешно вы прошли медкомиссию для получения прав», — сказал адвокат.

    Что делать, если виноваты коммунальные службы

    Если автовладелец предполагает, что его машину повредили сотрудники коммунальных служб, эксперты все равно советуют обращаться в полицию. «Конечно, можно обратиться с запросом к коммунальщикам о том, счищали ли они, например, снег на крыши машин либо не повредили ли автомобиль эвакуатором. Но без доказательств эти догадки таковыми и останутся, — считает Леманн. — Эффекта никакого не будет, они просто будут все отрицать».

    Поэтому после составления заявления в полицию нужно делать оценку ущерба, собрать все материалы и направить иск о возмещении ущерба в суд. Дело в том, что госучреждения не имеют права самостоятельно принимать решения о компенсациях. Для этого им необходимо именно судебное решение. К примеру, несколько лет в Москве автомобилистке пришлось судиться с коммунальщиками после того, как ее машину засыпали снегом и льдом с крыш во время уборки. Пытаясь защитить автомобили, дворники накрыли их старыми матрасами, но это не помогло. Несмотря на наличие свидетелей, добровольно признавать вину в ГБУ «Жилищник» не стали.

    Что делать, если перекрыли выезд на парковке

    Практически каждый водитель в своей жизни хоть раз сталкивался с ситуацией, когда автомобиль на парковке оказывался заблокированным другой машиной. Эта неприятная и, по сути, достаточно глупая ситуация может произойти где угодно: возле дома, на стоянке у работы или у торговых центров. Как правильно вести себя в подобной ситуации? Что надо сделать, чтобы максимально быстро «вызволить» свой автомобиль из «плена»? Можно ли пинать машину по колесу, вызывать ГИБДД или пытаться отбуксировать ее в сторону самостоятельно?

    Способы решения проблемы

    В первую очередь, необходимо осмотреть ветровое и заднее стекло автомобиля, перегородившего дорогу, на предмет бумажки или таблички с номером телефона владельца. Если заветные цифры найдены, считайте, что вам повезло. Это самый быстрый и беспроблемный вариант – стоит только набрать номер и попросить убрать авто.

    Если номера телефона под стеклом не оказалось, поищите с внутренней стороны стекла датчик сигнализации с обратной связью, предусмотренный как раз для такой ситуации. На этом датчике, как правило, изображена картинка — лапа или рука. Чтобы датчик сработал и послал сигнал на брелок, находящийся у водителя, необходимо легонько постучать по стеклу в том месте, где находится датчик. Главное, не переусердствуйте с ударом, как бы сильно вы ни злились на безответственного автомобилиста.

    Можно попытаться вызвать владельца  с помощью сигнализации и иным способом. Охранные устройства некоторых типов срабатывают при легком толчке автомобиля. Удобнее всего толкнуть колесо машины ногой, чтобы сработала сирена, и владелец выглянул (а лучше вышел на улицу), чтобы проконтролировать состояние автомобиля. Естественно, для парковок у торговых центров подобная схема вряд ли сработает, это наиболее эффективно во дворах или рядом с не слишком крупными офисными зданиями.

    Если ни одни из вариантов осуществить не удается, остается попробовать просто посигналить, в надежде, что владелец авто услышит этот призыв – довольно часто это оказывается вполне действенной мерой.

    В крайнем случае, можно попробовать протиснуться рядом с перегородившей дорогу машиной. Часто на первый взгляд кажется, что вырулить невозможно, а на самом деле, десяток маневров — и вы «на свободе». В такой ситуации не стоит стесняться попросить пассажира или просто случайного прохожего посмотреть за тем, чтобы не задеть авто в результате этих маневров. Правда, чересчур усердствовать в этом вопросе тоже не рекомендуется: если в результате поцарапаете автомобиль, закрывший проезд, виноватым будет тот, кто двигался, а не тот, кто стоял на месте.

    Можно ли вызвать сотрудников ГИБДД?

    Сотрудников ГИБДД вызвать можно, так как водитель автомобиля, закрывшего выезд, нарушает Правила дорожного движения (п. 12.4, 12.5). Стоянка и остановка транспортных средств в местах, где будет создана помеха въезду или выезду других транспортных средств, в том числе и с прилегающих территорий, запрещена ПДД. Штраф за такое нарушение весьма крупный.  

    Есть правда один нюанс: в ПДД говорится о нарушении на проезжей части, а не на прилегающей территории. Тем не менее, среди автомобилистов обсуждается много случаев, когда водитель, нарушивший этот пункт правил, признавался виновным, несмотря на то, что неправильно припаркованный автомобиль находился не на проезжей части, а на прилегающей территории (например, во дворе).

    Также обратите внимание, что эвакуировать машину, припаркованную на проезжей части и мешающую проезду, сотрудники ГИБДД могут, а вот убрать такое авто из двора – нет.

    Вариант с вызовом ГИБДД и дальнейшими официальными разбирательствами – это, конечно, крайняя мера. На нее обычно идут либо самые законопослушные, либо самые отчаявшиеся, либо самые незанятые водители.

    Есть ли другие способы выйти из положения?

    Еще один способ, который приходит в голову «запертому» автовладельцу, — это самостоятельная «эвакуация» неправильно припаркованного автомобиля с помощью знакомого эвакуатора или просто троса, привязанного к другому авто. Однако прежде чем решаться на подобные действия, стоит вспомнить 166 статью Уголовного кодекса РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Наказание за такое нарушение – крупный денежный штраф или лишение свободы. Если же для перемещения автомобиля позвать на помощь друзей или соседей, то это будет уже преступление, совершенное группой лиц по предварительному сговору, и наказание может быть куда более суровым.

    К сожалению, застраховать себя от подобных случаев на стоянке невозможно. Машина, которая оказалась «в плену» из-за чьей-то лени и наглости, — это всегда обидно. Тем не менее, не стоит пороть горячку: прокалывать колеса, бить стекла или пытаться сдвинуть авто при помощи троса. Единственный законный способ решить проблему (в том случае, если добиться появления владельца машины не получается) — вызывать сотрудников ГИБДД. Все остальные варианты не законны, грозят штрафами и даже лишением свободы.

    Что делать, если машину ударили во дворе и скрылись — Российская газета

    Обычное дело: выходите утром из дома, приближаетесь к автомобилю и видите повреждения, которых вчера точно не было. Хорошо, когда виновник повреждений — добропорядочный гражданин и оставил записку с извинениями и номером телефона. Но, к сожалению, это редкость. О том, как поступить, когда в ваше отсутствие автомобиль был повреждён на парковке, а виновник неизвестен, aif.ru рассказал член Ассоциации юристов России (АЮР), заместитель председателя Общества защиты прав автомобилистов (ОСА) Алексей Румянцев.

    Сначала нужно понять — это ДТП или хулиганство. От этого зависит, кого вызывать на место происшествия: сотрудников ГИБДД или участкового.

    • Если понятно, что повреждения появились от столкновения с другим автомобилем — это дорожно-транспортное происшествие. Так может случиться, например, когда кто-то не аккуратно разворачивался, парковался или выезжал с соседнего с вашей машиной места. Вызываем ГИБДД.

    • Если автомобиль поцарапан каким-то предметом (гвоздь, нож, ключ), на него что-то скинули из окна, пнули ногой или ударили рукой — это хулиганство. Действия, не связанные с контактом с другим транспортным средством, квалифицируются как умышленный вред имуществу. Обращаемся за помощью к участковому.

    • После составления протокола оформляется постановление о возбуждении дела в отношении виновника, который скрылся с места ДТП. Затем документы отправляются в группу дознания. Если ГИБДД находит виновника, то участники происшествия вызываются для вынесения решения. В случае несогласия его можно оспорить в суде.

    Хорошо, если получится найти свидетелей происшествия и/или записи с видеокамер. Под видеокамерами можно рассматривать в том числе и записи с видеорегистраторов, припаркованных рядом автомобилей, а также камер наружного наблюдения на ближайших зданиях. Такие «улики» могут значительно облегчить поиски виновника.

    Если по какой-то причине копию видеозаписи не выдают, сообщите об этом сотруднику полиции, который занимается этим делом: он сделает официальный запрос о предоставлении материалов.

    Если виновник ДТП не найден, то обратиться в страховую компанию для возмещения убытка по полису ОСАГО не получится. Однако если автомобиль застрахован добровольно, то отремонтировать повреждение можно по полису КАСКО. Действия те же: фиксируете ДТП и обращаетесь в страховую компанию со справками из полиции. Правда в таком случае есть риск того, что стоимость полиса в следующем году вырастет.

    Как хранить зимой машину на улице: 403 — Доступ запрещён – Зимовка для машины — Российская газета

    • 09.07.2020

    Зимовка для машины — Российская газета

    Несколько советов тем, кто собирается поставить машину на зимнюю стоянку. Первый вопрос — где ставить? В принципе, о хранении машины все прописано в инструкции по эксплуатации. К сожалению, она присутствует только в новых авто. Владельцам б/у приходится знакомиться со всеми особенностями этого дела на личном опыте или слушать советы старожилов в гаражах и дворах. Попробуем выступить в качестве таких старожилов.

    Гараж, где хранится машина, должен быть обязательно сухой, без проникновения воды снизу и через крышу. Ракушка, стоящая в луже — это наихудший вариант хранения машины. Если машина хранится под открытым небом, то она также должна стоять на возвышенности, чтобы под ней не скапливалась вода. Поэтому о хорошем месте надо позаботиться заранее. Напомним, что машина, медленно превращающаяся в сугроб посреди двора, это всегда главный раздражитель окрестных водителей, которые выезжают регулярно, а также удобная снежная горка для детей. Так что машину на долгое хранение все-таки надо оставлять на соответствующей автостоянке.

    Очень много «подснежников» — так называют машины, которые зимой не выезжают, — стоят под обычными брезентовыми тентами. Тут есть свои особенности хранения. Например, недопустимо, чтобы тент касался лакокрасочного покрытия кузова. Сам не раз видел, когда весной человек снимает тент с машины вместе с краской. Но даже если не случилось такой катастрофы, повреждения покрытия, пусть и мелкие, остаются. По старинке многие пользуются таким рецептом: укладывают на багажник (если его нет, то на крышу) деревянный брус и затем растягивают тент. Беда в том, что дерево тоже впитывает влагу и в мороз замерзает. А законов физики по части диффузии еще никто не отменял. В итоге — тот же результат, что и с тентом на голую крышу. Единственное спасение — это каркас, который не касается машины и на котором лежит тент. Но снег с этого приспособления надо счищать регулярно.

    Что еще необходимо проделать перед постановкой машины на «консервацию»? Специалисты рекомендуют: провести ревизию кузова и закрасить все обнаруженные сколы и царапины. Боевые раны можно замазать мовилем и оставить до весны. Желательно помыть двигатель, чтобы были лучше видны возможные подтеки технических жидкостей и замазать номер двигателя тем же мовилем для сохранности от коррозии. Проверить антикор на днище, порогах и арках колес. При необходимости его восстановить. Не лишним будет проверить, не мокро ли на полу под ковриками, а также просушить противошумные маты.

    Перед постановкой на «зимнюю спячку» машину необходимо тщательно вымыть и обязательно высушить. Рекомендуется также натереть кузов полиролью (просто натереть, можно не полировать) и обильно смазать уплотнители дверей силиконовой смазкой для предотвращения примерзания. В бачке омывателя должно быть хотя бы пол-литра незамерзающей жидкости. Иначе остатки воды в сильный мороз могут порвать бачок. Необходимо довести до требуемого уровня все технические жидкости (антифриз, тормозную жидкость, жидкость для гидроусилителя руля) и периодически следить за уровнями. При необходимости доливать. Бак бензина должен быть залит под завязку. И желательно со специальной жидкостью для вытеснения влаги.

    Если машина без кондиционера, то аккумулятор лучше снять и хранить на балконе, периодически проверяя степень зарядки и, при необходимости подзаряжая его. Если ваша машина оборудована кондиционером, аккумулятор снимать не рекомендуется. Более того, периодически требуется проверять работу кондиционера. Не реже одного раза в две недели вам придется ходить в гараж, прогревать движок и включать кондиционер на пять-семь минут. Аккумулятор будет требовать подзарядки где-то раз в месяц.

    В гараже не рекомендуется ставить машину на скорость или ручник. Если пол гаража покатый, то нужно подложить под колеса любые упоры. Однако шесть месяцев обездвиженности приводит к деформации покрышек под весовой нагрузкой машины. Даже может появиться яйцевитость протектора. Требуется регулярно следить за давлением в колесах и вовремя их подкачивать. Если вы храните машину на улице, то лучше поставить ее на низшую передачу. Но ни в коем случае не на ручник.

    А вообще-то машина — для того, чтобы на ней ездить. Да, то количество химикатов, которое выливается на наши улицы для борьбы с гололедом, очень плохо сказывается и на кузове, и на ходовой. Но еще хуже для автомобиля — это мертвый сезон.

    Хранение автомобиля зимой на улице

    Как хранить автомобиль, 14 простых советов

    Когда-то, в Советское время, многие автолюбители очень бережно относились к своим автомобилям, машина была редчайшим дефицитом и доставалась людям с большим трудом, в буквальном смысле проходили годы, прежде чем будущий владелец мог приобрести себе желаемый автомобиль, Жигули, Москвич, Запорожец….

    Из-за подобных сложностей и отношение к железным коням было соответствующее, его берегли пуще зеницы ока, всячески стараясь сохранить первозданный вид авто как можно дольше. По этой причине подавляющее большинство автовладельцев не ездили на частных автомобилях в непогоду или зимой.

    И вот, чтобы сохранить машину во время долгого простоя в гараже или под тентом, в зимний период ее нужно было тщательным образом подготовить, иначе после «зимовки» неправильно законсервированных Жигули или Москвичи уже невозможно было завести с пол-оборота или у них могли случиться различные непредвиденные поломки в первые дни, недели обкатки.

    Водители тех времен могли с легкостью перечислить все необходимые действия для правильной консервации автомобиля, хоть разбуди их посреди ночи и спроси об этом, сейчас же, когда в этом нет острой необходимости навык утратился, почти ни один современный водитель не сможет уверенно назвать, что нужно сделать для сохранности машины. Да и зачем это нужно, сохранять его, спросит читатель. На что будет дан ответ, все навыки нужны. И нет-нет, да пригодится и умение ставить автомобиль на сохранение.

    Разные же бывают ситуации в жизни, нужно улететь в командировку, на месяц, другой, поездка в отпуск на поезде, поломка автомобиля в конце- концов, а денег на починку пока нет и т.д. и т.п.

    Список шагов для сохранности автомобиля:

    1. Замена масла и фильтра. Если вы хотите поставить автомобиль в гараже на длительный период времени, полгода, года и более, необходимо поменять масло в двигателе, на то, которое не дает осадка при длительном простое автомобиля. Для этих целей избегайте использования масла с присадками, так как они могут дать вместо положительного, противоположенный эффект.

    2. Заполните полный бак качественного, свежего бензина. Перед консервацией, залейте полный бак хорошего бензина. Так как в бензобаке со временем может появится конденсат, крайне важно заполнить его до максимума, вода просто не сможет собираться в пустотах бензобака. Также в некачественном топливе могут быть различные лишние примеси, в том числе определенное количество воды, которая также несет в себе определенную угрозу для металлических частей топливного бака.

    3. Проверите уровень охлаждающей жидкости , он должен соответствовать требованиям производителя.

    4. Накачайте покрышки до стандартного давления. Если вы ставите автомобиль «на прикол» на зиму, проверьте давление во всех шинах. Узнайте в руководстве по эксплуатации требуемое номинальное давление в покрышках. Убедитесь, что шины не спускают воздух.

    Подкачка необходима для предотвращения появления плоскостей в пятне покрышки.

    Однако так или иначе, во время первой поездки после хранения автомобиля, вы скорее всего почувствуете неприятное биение покрышек, через небольшое время этот эффект сойдет на нет.

    5. Помойте машину. Проведите полную уборку автомобиля, очистите салон, заедьте на мойку, особенно тщательно очистите колесные диски, грязь и металлическая пыль имеет свойство въедаться в лакокрасочное покрытие. Обработайте кузов воском. На нем не должно быть следов насекомых, грязи, жира или птичьего помета.

    6. Если автомобиль будете хранить в помещении , слегка откройте окна, только немного, чтобы через них в салон не пробрались мелкие животные.

    Не забудьте заткнуть отверстие воздухозаборника и выхлопную трубу кусочками материи, этим вы убережете автомобиль от проникновения мелких животных в различные части вашего автомобиля.

    7. Аккумулятор. При недолгом хранении автомобиля батарею снимать с него не обязательно, за короткий срок с ней ничего не произойдет. Но если планируется не ездить на машине более долгий срок, то лучше отсоединить аккумулятор и поставить его в отапливаемое помещение.

    Для современных автомобилей. Уточните и официального дилера, можно ли самостоятельно извлекать аккумуляторную батарею, в современных автомобилях может стоять защита на его извлечение.

    8. Щетки стеклоочистителя. Их тоже лучше снять и забрать в теплое помещение или положить в автомобиль.

    9. Если автомобиль не будет использоваться длительный период времени , для предотвращения деформации покрышек, колеса желательно вывесить, поставив его на подпорки. Шины должны лишь немного касаться поверхности. В таком положении и покрышки не пострадают и подвеска останется в первозданном виде.

    10. Отпустите ручник.

    11. Оставьте записку, где будут указано все, что вы сделали с автомобилем во время его консервации. Когда будете забирать его то сможете легко, по пунктам все восстановить, не забыв про мелочи.

    12. Наконец, закройте двери.

    13. И напоследок. Если машина будет зимовать или стоять на приколе не в гараже, а на улице, приобретите автомобильный чехол. И ни дождь, ни снег или солнечные лучи не смогут навредить вашему автомобилю.

    20.01.2017 2335 Просмотров 0 Статьи,

    Как правило, большинство автовладельцев, приобретая новый или подержанный автомобиль, поначалу мало задумывается над вопросом: «А как и где его хранить, особенно зимой?». Но вот автомобиль куплен, а гаража для его хранения нет. Как быть? Ответ созревает сам собой – хранить свое авто на улице, хотя бы первое время. В этой статье давайте рассмотрим простые правила, которые должен знать автовладелец при хранении автомобиля на улице в зимнее время.

    1. Зима – «золотое» время для автомобильных воров и автовредителей.

    Все дело тут в низкой продолжительности светового дня. Ворам и автовредителям очень на руку длинные ночи. Они могут заранее спланировать свой «поход», дождаться подходящего момента, когда на улице нет людей, и сделать свое черное дело: угнать ваш автомобиль или «взять на время покататься», поцарапать и помять кузов, снять колеса, взломать двери и вытащить автомагнитолу, динамики, «обчистить» бардачок, снять аккумулятор, слить бензин или солярку. Это могут быть как профессиональные воры, так и ребятня, у которой чешутся руки напакостить, пьяное хулиганье и даже ваши соседи по подъезду.

    Не стоит особо надеяться на автосигнализацию, ибо для профессиональных автоворов и автомобильных варваров это не помеха. Поэтому лучший вариант – платная охраняемая освещенная стоянка, на худой конец постарайтесь выбрать освещенное место, где часто прогуливается народ.

    2. Трудности с пуском двигателя

    Важнейшим фактором, который влияет на работоспособность и общее состояние автомобиля зимой является низкая температура окружающего воздуха. Перед наступлением рассвета в средней и северных широтах России температура может понижаться до -30… -40 градусов С а то и ниже.

    В первую очередь страдает аккумулятор. При значительном понижении температуры снижается его емкость и напряжение, поэтому так трудно бывает запустить двигатель после морозной ночи. Обязательно периодически контролируйте плотность электролита, которую в зимнее время в условиях экстремальных температур лучше немного увеличить (при номинальной плотности электролита полностью заряженного кислотного аккумулятора 1.27-1.28 прибавьте 0.01). Не допускайте стоянку авто с не полностью заряженной батареей.

    Не помешает иметь в багажнике «прикуриватель» – два толстых провода с зажимами «крокодил» на концах. С его помощью вы всегда можете попросить соседа по стоянке помочь вам с пуском промерзшего двигателя. Хорошо зарекомендовали себя различные модификации электронагревателей охлаждающей жидкости, которые встраиваются в сеть водяного охлаждения. При этом необходимо иметь достаточно длинный сетевой шнур и розетку в пределах досягаемости. В экстренных ситуациях, в лесу, возможен и «дедовский» способ пуска – разжечь на листе железа костер, после того как огонь погаснет и останутся тлеющие угли, подпихнуть лист с углями под масляный картер двигателя и накрыть капот примерно на 20-30 минут каким-нибудь покрывалом. За это время масло и двигатель нагреются, запустить двигатель станет намного легче.

    Перед первым запуском включите на несколько секунд фары. Это немного подогреет электролит, заставит аккумулятор «проснуться».

    Хорошо зарекомендовали себя гелевые аккумуляторы – они практически не снижают емкость и напряжение при экстремальных морозах.

    3. Влияние на лакокрасочное покрытие автомобиля

    Тут следует отметить, что хранение автомобиля в теплом гараже более вредно, чем на улице. Причина кроется в резких перепадах температуры. Если в гараже +15 градусов, а на улице -30, то перепад температуры при выезде и въезде в гараж составит соответственно 45 градусов. Такой резкий перепад температур приводит к быстрому расширению-сжатию металла кузова и, как следствие, образованию микротрещин в лакокрасочном покрытии, с каждым разом их становится все больше и больше.

    Популярный в свое время способ хранения на улице автомобиля под чехлом также имеет большие недостатки: образующийся при оттепели под чехлом водяной конденсат при минусовой температуре застывает и чехол попросту примерзает к кузову.

    4. Влияние на общее состояние автомобиля

    Ничего хорошего в хранении авто под открытым небом нет. Трудности с пуском, обледенелые замки, которые порой невозможно открыть (имейте с собой средство для размораживания замков – подойдут аэрозольный баллончик «WD», спирт и другие), налипший и частично превратившийся в лед снег на стеклах, кузове, шинах, «задубение» резиновых частей подвески и снижение срока их службы. Выводы делайте сами.

    Хочу поделиться полезной статьей на тему «Как хранить машину зимой»:

    «Несколько советов тем, кто собирается поставить машину на зимнюю стоянку. Первый вопрос — где ставить автомобиль на зимнюю стоянку? В принципе, о хранении машины все прописано в инструкции по эксплуатации. К сожалению, она присутствует только в новых авто. Владельцам б/у приходится знакомиться со всеми особенностями этого дела на личном опыте или слушать советы старожилов в гаражах и дворах. Попробуем выступить в качестве таких старожилов.

    Для начала отметим, что в уличном хранении автомобиля есть свои плюсы. В любом закрытом гараже плохая вентиляция и высокая влажность. Эти два фактора способствуют ускорению коррозии. На улице же такой проблемы нет – вся влага испаряется быстро.

    Так что гараж, где будет хранится машина, должен быть обязательно сухой, без проникновения воды снизу или через крышу. Ракушка, стоящая в луже — это наихудший вариант хранения машины. Если машина хранится под открытым небом, то она также должна стоять на возвышенности, чтобы под ней не скапливалась вода. Поэтому о хорошем месте надо позаботиться заранее. Напомним, что машина, медленно превращающаяся в сугроб посреди двора, это всегда главный раздражитель окрестных водителей, которые выезжают регулярно, а также удобная снежная горка для детей. Так что машину на долгое хранение все-таки надо оставлять на соответствующей автостоянке.

    Очень много ‘подснежников’ — так называют машины, которые зимой не выезжают, — стоят под обычными брезентовыми тентами. Тут есть свои особенности хранения. Например, недопустимо, чтобы тент касался лакокрасочного покрытия кузова. Сам не раз видел, когда весной человек снимает тент с машины вместе с краской. Но даже если не случилось такой катастрофы, повреждения покрытия, пусть и мелкие, остаются. По старинке многие пользуются таким рецептом: укладывают на багажник (если его нет, то на крышу) деревянный брус и затем растягивают тент. Беда в том, что дерево тоже впитывает влагу и в мороз замерзает. А законов физики по части диффузии еще никто не отменял. В итоге — тот же результат, что и с тентом на голую крышу. Единственное спасение — это каркас, который не касается машины и на котором лежит тент. Но снег с этого приспособления надо счищать регулярно.

    Что еще необходимо проделать перед постановкой машины на ‘консервацию’? Специалисты рекомендуют: провести ревизию кузова и закрасить все обнаруженные сколы и царапины. Боевые раны можно замазать мовилем и оставить до весны. Желательно помыть двигатель, чтобы были лучше видны возможные подтеки технических жидкостей и замазать номер двигателя тем же мовилем для сохранности от коррозии. Проверить антикор на днище, порогах и арках колес. При необходимости его восстановить. Не лишним будет проверить, не мокро ли на полу под ковриками, а также просушить противошумные маты.

    Перед постановкой автомобиля на зимнюю стоянку, машину необходимо тщательно вымыть и обязательно высушить. Рекомендуется также натереть кузов полиролью (просто натереть, можно не полировать) и обильно смазать уплотнители дверей силиконовой смазкой для предотвращения примерзания. В бачке омывателя должно быть хотя бы пол-литра незамерзающей жидкости. Иначе остатки воды в сильный мороз могут порвать бачок. Необходимо довести до требуемого уровня все технические жидкости (антифриз, тормозную жидкость, жидкость для гидроусилителя руля) и периодически следить за уровнями. При необходимости доливать. Бак бензина должен быть залит под завязку. И желательно со специальной жидкостью для вытеснения влаги.

    Если машина без кондиционера, то аккумулятор лучше снять и хранить на балконе, периодически проверяя степень зарядки и, при необходимости подзаряжая его. Если ваша машина оборудована кондиционером, аккумулятор снимать не рекомендуется. Более того, периодически требуется проверять работу кондиционера. Не реже одного раза в две недели вам придется ходить в гараж, прогревать движок и включать кондиционер на пять-семь минут. Аккумулятор будет требовать подзарядки где-то раз в месяц.

    В гараже не рекомендуется ставить машину на скорость или ручник. Если пол гаража покатый, то нужно подложить под колеса любые упоры. Однако шесть месяцев обездвиженности приводит к деформации покрышек под весовой нагрузкой машины. Даже может появиться яйцевитость протектора. Требуется регулярно следить за давлением в колесах и вовремя их подкачивать. Если вы храните машину на улице, то лучше поставить ее на низшую передачу. Но ни в коем случае не на ручник.

    Итак — консервируем автомобиль на зиму:

    1. Моем авто. Тщательно. При чём не только видимую часть кузова, но и днище. Лучше воспользоваться услугами автомойки – с машины должна быть удалена вся грязь.

    2. Выбираем место для стоянки. Нужно подобрать ровное место, на котором не будут появляться лужи. Если вы оставляете автомобиль на платной стоянке, постарайтесь поставить его так, чтобы его было хорошо видно сторожам. Избегайте ставить автомобиль под деревьями – зимой на них собираются вороны, а их помёт достаточно сильно разъедает краску, да и отмыть машину весной будет нелегко.

    3. Обрабатываем антикоррозийным средством кузов, и особенно в тех местах, где ржавчина уже видна. Не забываем и об особенно уязвимых для коррозии местах – порогах, внутренних балках, лонжеронах, внутренних поверхностях дверей

    4. Заливаем бензином бак полностью. Так внутренняя поверхность бака защищается от коррозии и конденсата.

    5. Обрабатываем колёса известью. При сильных морозах резина трескается, а без движения она быстро гниёт. По возможности, колёса вообще лучше снять, если местом парковки будет неохраняемая стоянка.

    6. Неплохо немного приподнять автомобиль над землёй. Так мы снизим нагрузку на амортизаторы и подвеску. Эта нехитрая мера существенно продлевает автомобилю жизнь.

    7. Снимаем дворники, аккумулятор, не забываем вынуть магнитолу и вообще забрать всё, что может представлять для воров интерес. Про колёса мы уже говорили.

    8. Запасаемся ядом от крыс. При хранении автомобиля на улице вероятность повреждения крысами проводки или датчиков АБС низка, но лучше подстраховаться и положить под капот специальные таблетки.

    Если полностью консервировать автомобиль не планируется, поскольку вы собираетесь периодически на нём выезжать, то снимать колёса, безусловно, не стоит.

    В этом случае рекомендуем не затягивать ручной тормоз, поскольку это приведёт к застыванию колодок и тронуться с места будет проблематично.

    Двигатель следует периодически заводить и ездить хотя бы по двору. Для деталей подвески и тормозной системы простаивание очень вредно.

    Если есть возможность, неплохо оградить автомобиль от осадков. Для этого подойдёт навес или хорошо натянутый тент. Однако ни в коем случае не следует пользоваться брезентовыми чехлами – под ними долго сохраняется ускоряющая коррозию влага. При отсутствии навеса периодически навещайте свою машину и сметайте с неё снег.

    Отметим, что в отсутствии эксплуатации автомобиля зимой есть свои плюсы. Машина не подвергается воздействию химических реагентов, которыми обрабатывают дороги. Неуверенным водителям зимний простой также позволит сберечь автомобиль – далеко не все обладают навыками вождения в гололедицу или снег. Но вообще-то машина — для того, чтобы на ней ездить. Да, то количество химикатов, которое выливается на наши улицы для борьбы с гололедом, очень плохо сказывается и на кузове, и на ходовой. Но еще хуже для автомобиля — это мертвый сезон.»

    Ссылка на автора статьи: drive2.ru/l/2449927/
    Спасибо ему за позновательный рассказ!

    От себя хочу добавить, что если вы собираетесь прогревать машину зимой, то лучше залить низкооктановый бензин, он лучше воспламеняется при пуске. Посмотрите на характеристики степени сжатия двигателя. Если она меньше 10, то лучше будет на зимовку залить 92-й, а не 95-й. Если выше 11, то все же не стоит лить ниже 95-го октанового числа. В принципе ничего критичного нет, просто некоторые по ошибке на зимовку наоборот заливают 98-й, думая что бензин качественнее и поэтому будет лучше.
    В любом случае, сначала следует узнать степень сжатия и от этого уже отталкиваться, так как некоторые спортивные автомобили ездят только на 98-м.

    Зимнее хранение автомобиля на улице: особенности, основные недостатки

    Зимнее хранение автомобиля на улице: особенности, основные недостатки

    К сожалению, большинство автолюбителей, приобретая машины, совершенно не задумываются о способах их хранения. Все сводиться к постановке авто во дворе или в лучшем случае на платной парковке. Между тем, зимние условия имеют множество особенностей, не учитывать которые при постановке авто на стоянку, невозможно. Сегодня мы поговорим о них более подробно.

    Преступные посягательства

    Количество угонов автомобилей, которые "ночуют" на улице в разы выше чем автомобилей, которые хранятся в гаражах

    Сразу скажем, осенне-зимний период – это раздолье для автомобильных воров всех мастей. Все дело в чрезвычайно низкой продолжительности светового дня. На улице темнеет заметно раньше, а восход наоборот приходится ждать более долго. Учитывая снижение активности людей в вечернее и ночное время, оно становится опасным в плане преступных посягательств на авто. Ваше транспортное средство могут испортить пьяные хулиганы, из его салона может пропасть мультимедийное оборудование и, конечно, при самом плохом раскладе, машину могут попросту угнать. Не провоцируйте подобное развитие событий. Старайтесь найти охраняемое место и осуществляйте постановку авто на длительное хранение там. Не стоит надеяться на свою сигнализацию, оборудование многих преступников позволяет с легкостью обходить большинство охранных систем.

    Холода и технические проблемы

    Вторым важным фактором уличного хранения автомобиля зимой являются низкие температуры воздуха. Именно ночью они достигают максимально низких отметок, оказывая чрезвычайно негативное влияние на приборное наполнение машин. Основным «пострадавшим» от морозов является, разумеется, автомобильный аккумулятор. Его электролит под воздействием холода теряет эффективность накопления заряда, в результате чего емкость АКБ заметно сокращается. При номинальных 12,3-12,6 вольта она опускается до уровня 8-9 вольт. Не трудно догадаться, что выйдя с утра к своей «ласточке», вы её не заведете. Хорошо если кто-то окажется рядом и предоставит вам возможность «прикурить» от своего авто. Гораздо хуже, если вы будете в одиночестве, а единственным доступным способом не опоздать на работу станет поездка на общественном транспорте.

    Утепление моторной зоны в общем и аккумулятора в частности ситуацию нисколько не улучшают. За время, проведенное на парковке, машина все равно полностью выстынет, заметно снизив работоспособность АКБ. Избежать подобных проблем поможет использование качественной батареи. Она может быть не новой, но плотность ее электролита и уровень заряда должны соответствовать необходимым для ее функционирования требованиям. На морозе хорошо себя проявляют и гелевые аккумуляторы. Они практически не подвержены температурному влиянию и работоспособны даже при «глубоком» минусе.

    Зимнее влияние на лакокрасочное покрытие и кузов

    Хранение авто на улице в зимний период чревато появлением микротрещин на ЛКП

    Парадоксально, но зимнее хранение автомобиля на улице более благотворно влияет на состояние его кузова. Главный «негатив» хранения в отапливаемом боксе или автостоянке, кроется в серьезных температурных перепадах. Вы приезжаете на замерзшей машине, покрытой снегом или льдом и ставите ее на 10-12 часов в помещение с температурой +10-15°. Температурная дельта может достигать более 30°, а результатами подобных перепадов будут микротрещины, появляющиеся на лакокрасочном покрытии автомобиля. Главная причина этого – расширение кузовного металла при более высоких температурах и, соответственно, сужение при более низких. Гораздо полезнее, если авто будет находиться в однородной температурной среде, либо в не отапливаемом боксе, где будет ненамного теплее, чем на улице. Мы не говорим, что автомобиль лучше хранить под открытым небом, речь лишь о том, что для сохранения первозданного состояния лакокрасочного покрытия это более правильный способ. Удобств же зимнего хранения авто на улице нет практически никаких. Будьте готовы к достаточно длительному прогреванию мотора, замерзшим ручкам и дверным уплотнителям, обледеневшим стеклам, «дубению» всех резиновых прокладок, втулок и сайлентблоков, а также обильному заметанию машины снегом. Все эти «прелести» вы, несомненно, ощутите во всей красе.

    Что в итоге?

    Подводя итоги, скажем, что если у вас нет собственного или арендуемого гаражного бокса, ни в коем случае не оставляйте свой автомобиль без охраны. Зимний период чрезвычайно предрасположен к криминальным посягательствам. Пользуйтесь платными стоянками, это безопаснее. Разумеется, старайтесь уделять больше внимания техническому состоянию авто. Если есть какие-то проблемы с аккумуляторной батареей или электрической проводкой, устраните их до наступления холодов, чтобы не оказаться в неприятной ситуации, когда машина откажется заводиться.

    Источник: ВАЗ Ремонт

    &nbsp

    Длительное хранение автомобиля зимой, как правильно сделать консервацию машины

    Часть автовладельцев в зимний период не используют свои машины. Что же нужно сделать, чтобы за эти месяцы стоянки в автомобиле не обнаружилось различного рода неисправностей и повреждений?

    В ряде технической литературе приведен полный список работ, которые якобы необходимо проводить перед длительным хранением автомобиля. Здесь и покрытие сидений специальными чехлами, и обертывание кардана промасленной бумагой, и слив масла, и ряд других мероприятий.

    Но, как показывает опыт, в большой части этих мер нет особой необходимости.

    Что нужно сделать перед постановкой автомобиля на хранение

    Автомобиль безболезненно переживет хранение при соблюдении следующего комплекса мер.

    1. Первым делом необходимо тщательно помыть и высушить машину сверху и снизу, а также убрать в салоне.

    2. Обнаруженные места коррозии зачистить, обработать специальными средствами и окрасить. Болты и гайки во избежание коррозии необходимо намазать солидолом. Кузов желательно обработать консервирующим составом. Хромированные части автомобиля протереть тампоном, пропитанным жидким минеральным маслом.

    3. Чтобы разгрузить шины и рессоры при хранение авто, поднимите его на подставки. Из шин нужно выпустить часть воздуха, снизив давление до 0,05 MПа.

    4. Ремень привода вентилятора необходимо ослабить, также из системы охлаждения спустите воду. В случае, если вы используете низкозамерзающую жидкость, то сливать ее не нужно. А также, не забудьте слить ту жидкость из бачка омывателя лобового стекла, которая может замёрзнуть.

    5. Плотно заткните тампонами из промасленной ткани трубку глушителя, а также воздушный патрубок карбюратора. Это поможет избежать коррозии во внутренних деталях двигателя. Потоки воздуха не смогут заносить в двигатель коррозионные газы из глушителя.

    6. Некоторые рекомендуют при длительном хранение автомобиля зимой заливать масло в цилиндры, но это делать необязательно. Рабочая поверхность цилиндров хорошо сопротивляется коррозии, поэтому практически не ржавеет.

    7. Не нужно затягивать стояночный тормоз. Тормозные колодки за зиму могут приржаветь к барабанам, поэтому придется снимать их и чистить. А это очень трудоемкая работа.

    8. Если аккумуляторная батарея исправна, то ее можно оставить. Только необходимо отключить ее от бортовой сети. Если же аккумулятор старый и не держит разряд, его нужно снять, и хранить в прохладном помещении.

    9. Если автомобиль храниться в гараже, то крышку багажника и дверцы необходимо оставить приоткрытыми. Это предупредит смятие резиновых уплотнителей.

    Рекомендации для машин с кондиционером

    Эта рекомендация для тех, у кого машина с кондиционером и находится в гараже, то аккумулятор снимать не надо. И тем более, если есть такая возможность, то необходимо проверять работу своего кондиционера.

    Один раз в две недели не плохо бы заводить машину и прогревать двигатель, а также запускать кондиционер на пять минут. Аккумулятор необходимо подзаряжать один раз в месяц.

    Хранение авто на открытой площадке

    А если автомобиль будет храниться на открытой площадке, то его нужно накрыть чехлом. Чехол не должен иметь контакт с поверхностью кузова, это может испортить краску, уж лучше вообще не накрывать.

    Советую вам при хранение автомобиля сделать каркас, который не будет соприкасаться с авто и уже на этом каркасе будет находиться тент. И желательно почаще сметать с машины снег, а то толстый слой которого может деформировать крышу автомобиля или капот.

    В случае соблюдения этих элементарных правил, весной вы без особых проблем сможете завести свой автомобиль и отправиться в путь.

    Вот ещё статья по этой теме: консервация автомобиля на длительный срок.

    Видео: как хранить автомобиль зимой.


    И в заключение, автомобиль нужен для езды на нём. Не спорю, что те соли, которыми обильно посыпают наши улицы против гололёда, очень коварно сказываются на кузове, да и на ходовой.

    Загрузка…

    Где хранить машину зимой?

    В больших городах проблема хранения авто с каждым годом становится все более актуальной. Автомобилей становится больше, а количество парковочных площадей не увеличивается. Поэтому приходится искать место, где хранить машину зимой. Хорошо, если вы нашли гараж или место в подземном паркинге недалеко от дома. Иначе нужно ставить машину на открытой охраняемой стоянке или во дворе дома. Выбор того или иного варианта зависит от многих факторов.

    как хранить автомобиль зимой на улице

    Выбор места для хранения автомобиля на улице зимой

    Стоянка под окнами дома небезопасна для авто и должна рассматриваться при наличии следующих причин такого хранения:

    • машина используется ежедневно, а охраняемая стоянка находится на большом расстоянии от дома;
    • зимой бывают проблемы с запуском двигател, поэтому приходится снимать аккумулятор для подзарядки, а на охраняемой стоянке нет возможности его подзарядить.

    Если вы не сталкиваетесь с подобными проблемами или не ездите на машине всю зиму, то на вопрос где хранить автомобиль зимой, ответ один – на охраняемой стоянке. Во-первых, за ваш автомобиль несет ответственность сотрудник стоянки, во-вторых, выезд со стоянки всегда расчищается от снега. Водители, оставляющие авто под окнами дома, рискуют остаться без колес, с разбитыми окнами, поврежденным кузовом или без машины совсем. К сожалению, случаи воровства и вандализма в жилых кварталах большого города встречаются достаточно часто.

    Смотрите в видео ниже, где хранить машину зимой.

    Иногда владельцы машин, оставляющие их зимой на улице, утром не могут выехать со двора. Ночной снегопад блокирует ее и для вызволения порой приходится расчищать не только место вокруг машины, но и выезд со двора.

    Где хранить автомобиль зимой на улице?

    Если вы все же приняли решение не ставить машину на охраняемую стоянку, а оставлять ее под окнами дома, то нужно знать основные правила, как хранить авто зимой на улице. Никогда не накрывайте его тентом. Он может примерзнуть к кузову и повредить лако-красочное покрытие автомобиля. Можно использовать каркасный тент, в случае небольшого снегопада он облегчит выезд с места стоянки. Выбирайте место так, чтобы другие автомобили в случае гололеда при заносе не ударили вашу машину, избегайте места на поворотах жилых кварталов. Перед тем, как поставить авто, внимательно посмотрите, не упадет ли ледяная глыба или ветки деревьев в случае сильного ветра или снегопада.

    Читайте о том, где лучше хранить авто в гараже или на улице.

    А также, как правильно хранить зимой автомобильный аккумулятор.

    Кроме того, машина во дворе большого жилого дома не должна мешать работе коммунальных служб. Мусоровозы и снегоуборочная техника должны беспрепятственно въезжать во двор и выполнять свою работу.

    Иногда владельцы автомобилей не могут их завести зимой. Поэтому, оставляйте свою машину так, чтобы к ней мог подъехать другой автомобиль для «прикуривания» двигателя. Продумайте такие нюансы заранее, чтобы в момент выезда машины со двора не столкнуться с одной из перечисленных проблем.

    Если вы все же не знаете, как сохранить авто зимой на улице правильно, не пожалейте деньги и время на охраняемую стоянку. В таком случае, авто будет в полной сохранности.

    как сохранить авто зимой на улице

    Опубликовано: 28 октября 2016

    Хранение автомобиля зимой и летом угрозы и их устранения

    Хранение автомобиля зимой

    Когда – то, давным-давно, люди передвигались на лошадях. Но сегодня основным средством передвижения является автомобиль. И это чудо техники нуждается в надлежащем уходе. Как же сохранить целостность и сохранность своего автомобиля зимой и летом? Обо всём по порядку.

    Как известно, ни в каком деле нельзя достичь абсолютной безопасности. Однако её можно максимально сократить. Если помнить о причине опасности, то можно без труда принять правильное решение. Здесь приводятся основные угрозы, подстерегающие вас в зимний период:

    Град. Мелкий град не так опасен, как крупный. Большие градины могут вызвать трещины на лобовом стекле или являться причиной вмятин на кузове.
    Сосульки и ледяные образования на крыше здания.
    Резкая смена температуры, низкая температура.
    Песок с солью. Зимой муниципальные службы посыпают оледеневшие части дорог песком добавляя соль. Такая смесь ведет к износу и порче покрышек.

    Зимой лучшим местом для хранения автомобиля будет гараж. Но стоит с особым вниманием отнестись к трём параметрам: чтобы избежать появления коррозии кузова автомобиля, не допускайте повышенной влажности помещения, попадания воды с пола или крыши, оборудуйте вентиляцию.
    Альтернативой может являться зимняя стоянка. Перед началом холодов будет целесообразна замена антифриза и двигательного масла, а также установка колёс с зимней резиной. Против коррозии поможет мастика, защищающая днище от смеси, которую посыпают на оледеневшие дороги.
    Перед тем как ставить автомобиль на стоянку, рекомендуется помыть и высушить кузов, использовать полироль, которая защищает от неблагоприятного воздействия внешней среды. Также стоит обработать уплотнители дверей автомобиля силиконовой смазкой, с целью предотвращения примерзания дверей, а также смазать дверные петли и замки. Бензобак следует наполнить, чтобы вытеснялась влага.
    Еще один способ хранения авто– на улице. Конечно, чем ближе к дому, тем лучше. Однако следует избегать мест под карнизами домов, так как в зимний период образуются сосульки и большие залежи снега. Кроме того, защитить автомобиль от града поможет навес.
    На заметку: в том случае, если нет необходимости использовать авто зимой, следует снять колеса, аккумулятор, дворники и хранить в месте с пониженной влажностью.

    Хранение автомобиля летом

    В летний период следует отметить следующие факторы, которые могут причинить вред автомобилю:
    • Высокая температура воздуха.
    • Дождь.
    • Птичий помет.
    • Играющие дети.
    • Излишний свет, портящий лакокрасочное покрытие.
    • Ветви, деревья.

    Один из оптимальных способов хранения автомобиля в летний период – это навесной тент, который можно приобрести в магазине. Также подойдет автомобильный чехол. Порой в летние дни дуют сильные ветра, поэтому не стоит ставить авто близко к деревьям, с целью избежать падающих веток.
    Какой бы способ хранения автомобиля вы ни выбрали, не забывайте о сигнализации.

    Как хранить машину зимой на улице — Все о Лада Гранта

    В больших городах проблема хранения авто с каждым годом становится все более актуальной. Автомобилей становится больше, а количество парковочных площадей не увеличивается. Поэтому приходится искать место, где хранить машину зимой. Хорошо, если вы нашли гараж или место в подземном паркинге недалеко от дома. Иначе нужно ставить машину на открытой охраняемой стоянке или во дворе дома. Выбор того или иного варианта зависит от многих факторов.

    Выбор места для хранения автомобиля на улице зимой

    Стоянка под окнами дома небезопасна для авто и должна рассматриваться при наличии следующих причин такого хранения:

    • машина используется ежедневно, а охраняемая стоянка находится на большом расстоянии от дома;
    • зимой бывают проблемы с запуском двигател, поэтому приходится снимать аккумулятор для подзарядки, а на охраняемой стоянке нет возможности его подзарядить.

    Если вы не сталкиваетесь с подобными проблемами или не ездите на машине всю зиму, то на вопрос где хранить автомобиль зимой, ответ один – на охраняемой стоянке. Во-первых, за ваш автомобиль несет ответственность сотрудник стоянки, во-вторых, выезд со стоянки всегда расчищается от снега. Водители, оставляющие авто под окнами дома, рискуют остаться без колес, с разбитыми окнами, поврежденным кузовом или без машины совсем. К сожалению, случаи воровства и вандализма в жилых кварталах большого города встречаются достаточно часто.

    Смотрите в видео ниже, где хранить машину зимой.

    Иногда владельцы машин, оставляющие их зимой на улице, утром не могут выехать со двора. Ночной снегопад блокирует ее и для вызволения порой приходится расчищать не только место вокруг машины, но и выезд со двора.

    Где хранить автомобиль зимой на улице?

    Если вы все же приняли решение не ставить машину на охраняемую стоянку, а оставлять ее под окнами дома, то нужно знать основные правила, как хранить авто зимой на улице. Никогда не накрывайте его тентом. Он может примерзнуть к кузову и повредить лако-красочное покрытие автомобиля. Можно использовать каркасный тент, в случае небольшого снегопада он облегчит выезд с места стоянки. Выбирайте место так, чтобы другие автомобили в случае гололеда при заносе не ударили вашу машину, избегайте места на поворотах жилых кварталов. Перед тем, как поставить авто, внимательно посмотрите, не упадет ли ледяная глыба или ветки деревьев в случае сильного ветра или снегопада.

    Кроме того, машина во дворе большого жилого дома не должна мешать работе коммунальных служб. Мусоровозы и снегоуборочная техника должны беспрепятственно въезжать во двор и выполнять свою работу.

    Иногда владельцы автомобилей не могут их завести зимой. Поэтому, оставляйте свою машину так, чтобы к ней мог подъехать другой автомобиль для «прикуривания» двигателя. Продумайте такие нюансы заранее, чтобы в момент выезда машины со двора не столкнуться с одной из перечисленных проблем.

    Если вы все же не знаете, как сохранить авто зимой на улице правильно, не пожалейте деньги и время на охраняемую стоянку. В таком случае, авто будет в полной сохранности.

    К сожалению, большинство автолюбителей, приобретая машины, совершенно не задумываются о способах их хранения. Все сводиться к постановке авто во дворе или в лучшем случае на платной парковке. Между тем, зимние условия имеют множество особенностей, не учитывать которые при постановке авто на стоянку, невозможно. Сегодня мы поговорим о них более подробно.

    Преступные посягательства

    Сразу скажем, осенне-зимний период – это раздолье для автомобильных воров всех мастей. Все дело в чрезвычайно низкой продолжительности светового дня. На улице темнеет заметно раньше, а восход наоборот приходится ждать более долго. Учитывая снижение активности людей в вечернее и ночное время, оно становится опасным в плане преступных посягательств на авто. Ваше транспортное средство могут испортить пьяные хулиганы, из его салона может пропасть мультимедийное оборудование и, конечно, при самом плохом раскладе, машину могут попросту угнать. Не провоцируйте подобное развитие событий. Старайтесь найти охраняемое место и осуществляйте постановку авто на длительное хранение там. Не стоит надеяться на свою сигнализацию, оборудование многих преступников позволяет с легкостью обходить большинство охранных систем.

    Холода и технические проблемы

    Вторым важным фактором уличного хранения автомобиля зимой являются низкие температуры воздуха. Именно ночью они достигают максимально низких отметок, оказывая чрезвычайно негативное влияние на приборное наполнение машин. Основным «пострадавшим» от морозов является, разумеется, автомобильный аккумулятор. Его электролит под воздействием холода теряет эффективность накопления заряда, в результате чего емкость АКБ заметно сокращается. При номинальных 12,3-12,6 вольта она опускается до уровня 8-9 вольт. Не трудно догадаться, что выйдя с утра к своей «ласточке», вы её не заведете. Хорошо если кто-то окажется рядом и предоставит вам возможность «прикурить» от своего авто. Гораздо хуже, если вы будете в одиночестве, а единственным доступным способом не опоздать на работу станет поездка на общественном транспорте.

    Утепление моторной зоны в общем и аккумулятора в частности ситуацию нисколько не улучшают. За время, проведенное на парковке, машина все равно полностью выстынет, заметно снизив работоспособность АКБ. Избежать подобных проблем поможет использование качественной батареи. Она может быть не новой, но плотность ее электролита и уровень заряда должны соответствовать необходимым для ее функционирования требованиям. На морозе хорошо себя проявляют и гелевые аккумуляторы. Они практически не подвержены температурному влиянию и работоспособны даже при «глубоком» минусе.

    Зимнее влияние на лакокрасочное покрытие и кузов

    Парадоксально, но зимнее хранение автомобиля на улице более благотворно влияет на состояние его кузова. Главный «негатив» хранения в отапливаемом боксе или автостоянке, кроется в серьезных температурных перепадах. Вы приезжаете на замерзшей машине, покрытой снегом или льдом и ставите ее на 10-12 часов в помещение с температурой +10-15°. Температурная дельта может достигать более 30°, а результатами подобных перепадов будут микротрещины, появляющиеся на лакокрасочном покрытии автомобиля. Главная причина этого – расширение кузовного металла при более высоких температурах и, соответственно, сужение при более низких. Гораздо полезнее, если авто будет находиться в однородной температурной среде, либо в не отапливаемом боксе, где будет ненамного теплее, чем на улице. Мы не говорим, что автомобиль лучше хранить под открытым небом, речь лишь о том, что для сохранения первозданного состояния лакокрасочного покрытия это более правильный способ. Удобств же зимнего хранения авто на улице нет практически никаких. Будьте готовы к достаточно длительному прогреванию мотора, замерзшим ручкам и дверным уплотнителям, обледеневшим стеклам, «дубению» всех резиновых прокладок, втулок и сайлентблоков, а также обильному заметанию машины снегом. Все эти «прелести» вы, несомненно, ощутите во всей красе.

    Что в итоге?

    Подводя итоги, скажем, что если у вас нет собственного или арендуемого гаражного бокса, ни в коем случае не оставляйте свой автомобиль без охраны. Зимний период чрезвычайно предрасположен к криминальным посягательствам. Пользуйтесь платными стоянками, это безопаснее. Разумеется, старайтесь уделять больше внимания техническому состоянию авто. Если есть какие-то проблемы с аккумуляторной батареей или электрической проводкой, устраните их до наступления холодов, чтобы не оказаться в неприятной ситуации, когда машина откажется заводиться.

    1. Хранить в сухом месте

    Лучшее место для хранения автомобиля зимой – гараж. Необязательно отапливаемый (хотя это было бы неплохо). Главное, чтобы не тек сверху, а колеса стояли на сухой (лучше, деревянной) поверхности. Металлический гараж не является наилучшим решением, капитальный кирпичный – другое дело.

    2. Поменять жидкости

    До того как отправить авто на зимовку, следует поменять в нем рабочие жидкости – от моторного масла до тосола. Замена и прокачка тормозной жидкости не является обязательной – ее хватает на более длительный срок. Эксперты также рекомендуют не осушать полностью топливный бак – оставить в нем немного топлива с обязательной его заменой весной перед первым пуском.

    3. Помыть автомобиль

    Не стоит ставить автомобиль на зимнюю стоянку грязным. Ручная мойка и покрытие воском имеют не только «профилактический» эффект, но и предохраняют кузов против коррозии и повреждения лакокрасочного покрытия. Пройдитесь пылесосом в салоне. Если забудете это сделать, ничего страшного не произойдет. Если только во время последней поездки вы не употребляли за рулем гамбургер или шаурму. В лучшем случае в салоне останется грязь, в худшем – упавшие на коврик остатки пищи может найти кто-то другой (речь идет о крысах, которые любят обустраивать свои жилища в гаражах – среди разного хлама, который копится годами). Некоторые советуют оставить в салоне автомобиля пакетик с содой – она впитывает влагу и удаляет неприятные запахи.

    4. Защитить авто от насекомых и крыс

    Чтобы держать «земных тварей» (крыс, жуков, пауков и прочую живность) подальше от салона и моторного отсека, убедитесь, что двери авто плотно закрыты, стекла подняты, а выхлопная труба… обернута тканью или заткнута стальной ватой (не забудьте извлечь ее весной перед первым запуском). Для отпугивания «паразитов» подойдет нафталин, правда, его лучше держать снаружи, а не внутри – запах не самый приятный. После того как это будет сделано, накройте машину чистым и сухим покрывалом (брезентом). Если автомобиль хранится на свежем воздухе, о брезенте забудьте – он пропускает влагу внутрь, препятствуя ее испарение.

    5. Поставить на колодки

    Этому совету, похоже, столько же лет, сколько и самому автомобилю. Знатоки советуют разгрузить подвеску – так она дольше прослужит. Может быть. Но лишь в том случае, если шток амортизатора не выйдет из корпуса. Позаботившись о пружинах, не потеряйте по весне амортизаторы.

    6. Снять с «ручника»

    Не оставляйте автомобиль надолго на «ручнике». Пол неровный? Ерунда. Подоприте колеса кирпичами, колодками, старыми покрышками или дисками. Наконец, просто оставьте коробку на передаче. «Механика» или «автомат» — не имеет значения. Оставлять авто на «ручнике» нельзя во избежание примерзания тормозных колодок к дискам.

    7. Позаботиться об аккумуляторе

    Во избежание «утекания» тока через подключенные к АКБ цепи ее лучше снять и забрать домой. Если тяжело тащить аккумулятор или дома его просто негде держать, отсоедините клеммы и изолируйте их (заклейте изолентой). В противном случае, вернувшись весной в гараж, вы можете обнаружить батарею разряженной.

    8. Если готовить авто к зиме лень

    Всеми вышеуказанными пунктами (пожалуй, кроме первого) можно пренебречь, если примерно раз в неделю приезжать в гараж и заводить автомобиль. Подождите, пока мотор прогреется до рабочей температуры, после чего выключайте его и уезжайте. В любом случае, оградите машину от редких пусков (2-3 раза за зиму). И уж, тем более, не выгоняйте ее на улицу – так, чтобы погонять между гаражами. Все, что вы сделали раньше, пойдет насмарку.

    Тосол антифриз – «Антифриз и тосол в чем различие? Температура кипения» – Яндекс.Знатоки

    • 09.07.2020

    Чем отличается тосол от антифриза и можно ли их смешивать?

    Каждый автомобилист задавался вопросом «Какая охлаждающая жидкость лучше для двигателя транспортного средства?». На витринах магазинов представлен большой выбор охлаждающих жидкостей. Многие автолюбители находятся в недоумении от такого ассортимента, а начинающие и вовсе думают, что названия «тосол» и «антифриз» относятся к одному продукту.

    антифриз vs тоосол

    В этой статье мы поможем подробнее разобраться в отличии между этими жидкостями, во избежание обмана со стороны продавцов.

    Характеристики, свойства и особенности антифриза

    Главное свойство данных охлаждающих жидкостей – то, что их температура замерзания значительно ниже температуры замерзания воды. Применяют их в системе охлаждения двигателя, чтобы обеспечить его исправную работу при любых температурах. Немаловажное отличие от обычной воды заключается в более низком коэффициенте расширения во время замерзания.

    Главный компонент в составе антифриза – этиленгликоль. Дополнительно в его состав входит вода, антикоррозийные присадки и флуоресцентные вещества. Присадки являются важным компонентом, так как чистая смесь этиленгликоля и воды провоцирует возникновение коррозий. Температура замерзания этого хладагента может достигать -75 градусов Цельсия, что облегчает работу двигателя в холодное время года. Кроме того, главный компонент повышает и температуру кипения, что увеличивает работоспособность при высоких температурах. Также более 90% всех антифризов, представленных производителями, обладают небольшими смазывающими свойствами. Антифриз помогает продлить работу водяного насоса, поскольку обеспечивает его кавитационную защиту.

    Недостатком является более высокий коэффициент расширения при нагревании. Исходя из этого, обязательно нужно использовать систему охлаждения с расширительным бачком. В случае его отсутствия, избыток антифриза просто будет выводиться через радиатор, и после остывания уровень жидкости в бачке значительно снизится.

    Если у вас отечественный автомобиль, то в теплое время года можно залить дистиллированную воду.

    В современном мире автоиндустрии существует три вида антифриза:

    Отличие тосола от антифриза

    • G11 – зеленого цвета, является гибридным видом. Создан на силикатной основе, а в состав входят лишь синтетические присадки. Преимущества: отличная защита от ржавчины, защита патрубков системы путем обволакивания стенок плёнкой. Лучше всего подходит для легковых автомобилей и алюминиевых деталей. Срок эксплуатации достигает трех лет.
    • G12 – красного цвета, карбоксилатный вид. В их основу входит карбоксилат. Главное отличие – защитный слой образуется только в местах появления коррозий. Идеальный выбор для грузовых автомобилей, но допускается эксплуатация в легковом транспорте. Хорошо защищает детали из меди или латуни. Срок эксплуатации немного дольше и достигает пяти лет.
    • G13 – оранжевого цвета. Данный вид считается наиболее экологически чистым. В основу входит пропиленгликоль, который во внешней среде, в отличие от этиленгликоля, быстрее распадается на составляющие. Чаще всего применяют для форсированных двигателей мотоциклов и автомобилей.

    Характеристики и технические особенности тосола

    Тосол является прямым предшественником антифриза. Его главным компонентом также является этиленгликоль. Кроме того, в состав входят различные наборы присадок. В отличие от антифриза, в состав тосола добавлена спиртовая группа, а также различные неорганические соли.

    На каждой упаковке первой буквой обозначено область использования (например, А – для автомобилей), цифра показывает температуру замерзания, и последняя буква – показывает, какая группа спиртов входит в состав. В отличие от антифриза, в состав не всегда входят красители (чаще всего отечественный тосол бесцветный).

    тары с тосолом

    Имеет низкие температуры замерзания, но уступает антифризу (в среднем до -40 градусов Цельсия). Не оказывает повреждающего действия на детали системы охлаждения, но при этом для человеческого организма очень токсичен, при непосредственном контакте.

    При попадании на кожу, немедленно промойте участок контакта большим количеством воды.

    Преимущества и недостатки одной жидкости перед другой

    Прежде чем перейти к правилам выбора жидкости при покупке, сравним эти две жидкости между собой. Начнем с антикоррозийной защиты. Антифриз защищает лишь уже пораженные участки, а тосол выстилает всю рубашку охлаждения.

    Антифриз имеет более охлаждающий эффект для двигателя, это обусловлено его низкой теплопроводностью. На первый взгляд, это может показаться большим достоинством, но не стоит забывать, что это может нарушить оптимальный тепловой режим работы двигателя, заданный при производстве. Вследствие этого поршневая группа изнашивается значительно быстрее, а расход топлива значительно возрастет, в то время как мощность вашего авто станет меньше.

    В состав тосола входит больше неорганических солей (основная масса — это силикаты и нитриты). Именно такой состав является недостатком отечественного тосола, так как после пробега уже в тридцать тысяч километров вещества теряют свои свойства, и соответственно эту жидкость необходимо заменить.

    Большинство мировых автомобильных производителей, не рекомендует в качестве охлаждающей жидкости использовать тосол. В двигателе достаточно большое количество деталей, выполненных из алюминия, а он, как известно, не совместим с компонентами тосола. Такое сочетание будет проявляться в отсутствии защиты алюминиевых деталей, и приведет к их быстрому износу.

    Карбоксилат, входящий в состав современных антифризов, позволяет продлить сроки эксплуатации охлаждающей жидкости. Тем самым это позволяет немного сэкономить, так как жидкость нужно менять значительно реже.

    Исходя из особенностей составов, антифриз практически не токсичен для человеческого организма, в отличие от тосола. Этот факт дает антифризу несомненное преимущество.

    Наглядно преимущества и недостатки этих двух жидкостей можно увидеть на просторах интернета:

    На что опираться при выборе охлаждающей жидкости

    Первым делом нужно обратить на температуру замерзания, которая указывается на упаковке.

    Обращайте внимание на наличие в составе антикоррозийных соединений. Так как в разных странах цвет антифриза отображает разные свойства. В техническом паспорте транспортного средства указана специфическая маркировка охлаждающей жидкости, которая подходит лучше всего. Если же у вас нет техпаспорта или вы владелец старого авто, внимательно изучите этикетку на упаковке. Проверьте правильность написания импортера, производителя и самого названия марки.

    Посмотрите на концентрацию жидкости. На практике единым различием является то, что разбавленные вещества уже готовы к непосредственному использованию, а концентрированные придётся разводить самостоятельно.

    Смешивать разные типы антифризов категорически нельзя. Если вы хотите перейти к другому виду, то для начала полностью очистите систему от остатков предыдущего антифриза.

    Если вы не опытный автовладелец, то стоит покупать антифриз известных марок, которые завоевали доверие потребителя (Total, Лукойл, Shell). Перед покупкой ознакомьтесь с ценами на просторах интернета, а лучше на сайте производителя. Подделки часто значительно ниже в цене.

    Выбирайте охлаждающую жидкость с температурой замерзания, примерно на десять градусов ниже, чем минимальная температура вашего региона.

    Если упаковка вызывает у вас какие-то сомнения, то лучше оставить ее на полке и отправиться в другой магазин. Все этикетки и штрихкоды должны быть качественно приклеены, и не должны закрывать какие-то либо подлежащие надписи или наклейки. Крышка должна быть плотно закрыта, без следов открытия. Если на дне увидели какой-то мутный осадок, то лучше отказаться от покупки этой жидкости. Кроме того, проверьте способность пениться – встряхните бутылку с охлаждающей жидкостью, после чего наблюдайте за образовавшейся пеной, которая должна осесть в течение трех секунд.

    Перед покупкой стоит ознакомиться с советами опытных автовладельцев по выбору охлаждающей жидкости:

    Вконтакте

    Facebook

    Twitter

    Google+

    Одноклассники

    Мой мир

    Тосол и антифриз: какая разница?

    Владельцы машин редко задаются вопросом, что залито в систему охлаждения их автомобилей: тосол или антифриз. Между тем от типа хладагента может зависеть стабильность работы силового агрегата и, как следствие, транспортного средства в целом

    Прежде всего, стоит отметить, что по статистике до 23% неисправностей в автомобиле непосредственно связано с системой охлаждения двигателя. Косвенных поломок еще больше, порядка 40%. Это красноречиво говорит о важности типа охлаждающей жидкости и ее свойств. Оговоримся сразу, что классификация на тосолы и антифризы существует только в России. Разумеется, те и другие присутствуют на нашем рынке. Процесс изготовления тосола базируется на традиционной технологии, при которой в состав жидкости входят присадки на основе солей неорганических кислот, таких как нитраты, нитриты, силикаты, фосфаты и пр. Антифриз изготавливается с использованием присадок, состоящих из солей органических кислот, карбонатов. При работе двигателя тосол образуют на поверхности металла защитный слой, толщина которого составляет до 0,5 миллиметра. Хорошо это или плохо? С одной стороны, хорошо, ведь это помогает противостоять коррозии металла. С другой стороны, что в данном случае намного важнее, защитный слой из-за своей мизерной теплопроводности негативно влияет на теплоотдачу. Эффективность теплообмена снижается почти вполовину. Тосол играет роль теплоизолятора. Как следствие, мотор функционирует при повышенных температурах, что, в конечном счете, ведет к снижению его мощности, повышенному расходу топлива и ускоренному износу силового агрегата в целом. Антифриз, в отличие от тосола, формирует защитный слой непосредственно в очагах коррозии. Причем толщина его слоя всего 0,0006 мм. Теплоотдача, соответственно, не снижается, что существенно увеличивает эффективность системы охлаждения двигателя.

    Еще один аспект, выгодно отличающий антифриз от тосола, заключается в составе хладагента. Изначально количество силикатов, входящих в состав тосола и обеспечивающих антикоррозионную стойкость алюминиевых поверхностей, а также нитритов, противостоящих кавитационной эрозии (воздействие лопающихся пузырьков газа на поверхность металла), сбалансировано с количеством прочих присадок. Однако в процессе работы компоненты расходуются по-разному. Силикаты и нитриты вырабатываются довольно быстро. Пропорция нарушается, и через 30–40 тыс. км охлаждающая жидкость на их основе существенно теряет свои защитные качества. Антифриз же благодаря иному составу сохраняет стабильность качеств гораздо дольше. Срок его «жизни» достигает 250 тыс. км.

    Еще одним слабым звеном тосола является неспособность входящих в его состав присадок в достаточной мере при высоких, свыше 105 оС, температурах защищать алюминий. А ведь «крылатый металл» сейчас используется в автомобилестроении очень активно. Антифриз защищает детали из алюминия и его сплавов гораздо лучше. Уже упомянутая кавитация существенно влияет на уменьшение срока службы различных узлов двигателя. В частности, водяного насоса или, иными словами, помпы. Возникающие во время работы насоса и затем лопающиеся пузырьки газа из охлаждающей жидкости провоцируют возникновение гидродинамических микроударов, воздействующих на поверхность лопастей. В результате в металле образуются раковины, со временем ведущие к разрушению лопастей и выходу помпы из строя. Такое явление имеет место при использовании любой охлаждающей жидкости, но антифриз в силу своего состава минимизирует воздействие кавитации по сравнению с тосолом, увеличивая срок эксплуатации помпы более чем на 50 %.

    Продолжая выяснять, чем отличается тосол от антифриза, стоит упомянуть, что для силикатов, в большинстве случаев входящих в состав тосола, характерно образование гелеобразных побочных продуктов. А фосфаты зачастую провоцируют образование нерастворимых осадков. Эти отложения постепенно забивают систему охлаждения, в первую очередь радиатор и термостат, что в лучшем случае ведет к перегреву силового агрегата. Для антифриза характерна стабильность качеств, образование гелей и осадка в процессе работы ему не свойственно.

    Помимо прочего, антифриз, в отличие от тосола, не проявляет агрессивности к резиновым, пластиковым и прочим деталям, которые в изобилии встречаются в системе охлаждения двигателя у современных автомобилей. И еще антифриз гораздо дольше, чем тосол, сохраняет свойства при высоких температурах и давлении (порядка 135 оС и 3 атм), являющихся типичными для современных моторов. Приятным бонусом антифриза можно считать его более высокий класс экологической чистоты.

    В заключение нелишне будет напомнить, что, если возникла необходимость выбора охлаждающей жидкости, в первую очередь стоит заглянуть в руководство по эксплуатации автомобиля, чтобы прояснить для себя тип и нюансы использования рекомендованной автопроизводителем охлаждающей жидкости.

    Хочу получать самые интересные статьи

    Чем отличается тосол от антифриза и можно ли их смешивать?

    Примерно 20% поломок автомобиля приходится на систему охлаждения. В основном – это связано с некачественной жидкостью, которая была залита в мотор. Также часто бывает, что пользователь смешивает хладагенты, не подозревая о том, что данные субстанции не совместимы. Это происходит от незнания отличий тосола от антифриза. Ведь как ни странно многие люди до сих пор уверенны, что тосол и антифриз зарубежного производства – одно и то же. Отчасти так и есть, оба типа предназначены для охлаждения мотора, имеют одинаковую основу. Однако жидкости отличаются составом, принципом действия.

    Что заливать, тосол или антифриз

    Это интересно: General Motors Dex-Cool Longlife, достоинства и недостатки

    Краткое описание субстанций

    Чтобы узнать подробности, следует изучить основы составов, принцип их действия.

    Классический антифриз (тосол)

    Изначально стоит знать, что тосол – это хладагент, созданный во времена советского союза для автомобилей Жигули. В основу разработки легла технология создания охлаждающей жидкости, которая эффективно справляется с теплоотдачей и не замерзает на морозе.

    Базовая формула тосола состоит из этиленгликоля, дистиллированной воды и пакета неорганических присадок. Добавки представляют собой смесь синтетических солей силикатов, нитритов, нитратов – всего около 10 единиц.

    Ввиду агрессивности формулы, ее применение ограничено охладительными системами старых типов. Например, классический образец плохо взаимодействует с алюминием, пластиком, резиновыми изделиями. Что критично для современных автомобилей, так как на новых моделях применяются алюминиевые радиаторы.

    Во время применения, тосол образует на поверхности металлов защитную пленку. Это позволяет уберечь узлы от коррозии, а также продлить срок службы.

    Однако стоит заметить, что пленка полученная таким образом имеет толщину 0,5 мм. С одной стороны – это хорошо, создается необходимое условие для длительной службы агрегатов. С другой стороны, такая особенность играет негативную роль. Так как толстый слой выступает в роли изолятора. Это снижает теплопроводность на 40 – 45%, что является критическим показателем для современных систем. Поэтому мотор вынужден работать при повышенной температуре. Что негативно влияет на его долговечность.

    Также, состав тосола имеет присадки, которым свойственно создавать гелеобразный осадок, закупоривающий проходы, ухудшая теплоотдачу.

    Дополнительно нужно отметить – тосол имеет ограниченный срок эксплуатации (не более 1,5 – 2 года).

    Таким образом, классическая формула имеет очень низкий КПД, ввиду устарелости состава.

    Тосол и антифриз отличие

    Современные антифризы

    Антифризы простого класса, имеют схожий состав. Основой также служит этиленгликоль, разбавленный дистиллированной водой. Также присутствуют специальные присадки.

    Единственное различие простого, зарубежного антифриза от тосола в том, что присадки используемые производителем основаны на органических соединениях – карбонатах. Также значительно разнится количество соединений – здесь добавок около сорока.

    Принцип действия жидкости, основан на создании защитной пленки, непосредственно вокруг очага коррозии, при толщине слоя 0,0006 мм. Это позволяет значительно повысить теплопроводность системы. Пленка образуется только там, где это необходимо, не нарушая работу других коммуникаций. Это существенно ускоряет процесс отведения тепла от двигателя.

    Также благодаря отличной формуле, современный антифриз исправно выполняет свои функции на протяжение 5 – 6 лет.

    Помимо прочих свойств, антифризы не проявляют агрессивности к деталям из пластика, резины, алюминия, что критично для моторов современных иномарок. В них применяется большое количество алюминиевых деталей, резиновых уплотнителей.

    Дополнительно современные антифризы также разделяются на несколько разновидностей. Основными отличиями является базовый элемент – этиленгликоль или пропиленгликоль. Также есть отличия в типах применяемых присадок:

    • Классические — в состав входят только искусственные присадки.
    • Гибридные – технология позволяет компоновать органические и искусственные элементы.
    • Карботксилатные – включают в себя только органические соединения.

    Тосол и антифриз, есть ли разница между ними

    Читайте также: Присадка Castrol TBE: особенности состава

    Можно ли смешивать жидкости

    Однозначного ответа на данный вопрос нет. Все зависит от состава. Определенные типы зарубежных антифризов можно смешивать с тосолом. Однако – это делается исключительно при знании совместимости формул антифриза и тосола.

    К примеру, гибридные, органические составы категорически запрещено смешивать. Так как конфликт присадок может образовать механический осадок, который закупоривает магистрали. Что приводит к поломке силового агрегата. Также определенные разновидности формул могут привести к образованию токсических испарений, что чревато госпитализацией пострадавшего. А в некоторых случаях приводит к летальному исходу пострадавшего.

    Не стоит придерживаться мнения, что жидкости одинакового цвета могут быть совмещены. Классификация производителей отличается. Таким образом, европейский продукт зеленого цвета, значительно отличается от американских, азиатских образцов схожих оттенков.

    Видео

    Итог

    Чем отличается тосол от антифриза? Изучив информацию о составе, совместимости жидкостей можно сделать вывод. Тосол и современный антифриз одинаковы по принципу действия. Но кардинально отличаются составом, областью применения и свойствами.

    Тосол и антифриз: в чем разница?

    Чем «Тосол» отличается от антифриза? Тем же, чем селедка отличается от рыбы! Это — название древней жидкости, со временем ставшее именем нарицательным.Сравнивать тосолы и антифризы – то же самое, что рассуждать о различиях между «жигулями» и автомобилями! Потому что «Тосол» – это тоже антифриз.

    Откуда же пошла путаница в терминах?
    Давным-давно в радиаторы автомобилей заливали воду. На морозе ее разбавляли этиленгликолем, что позволяло избегать замерзания жидкости. Такая смесь не угрожала разрывом блока цилиндров и радиатора, поскольку превращалась в вязкую шугу с мелкими кристалликами льда. Для древних автомобилей с чугунными моторами и латунными радиаторами такая жидкость была, к тому же, безопасна в отношении коррозии, а потому решение казалось идеальным. Именно так появился на свет первый антифриз. Потому что в переводе антифриз означает: «против мороза»!
    Проблемы начались с приходом более современных авто. Циркулируя по новеньким системам охлаждения, нагретый антифриз буквально пожирал металл, выгрызая куски крыльчатки и стенок каналов головки блока… Поэтому в институте «ГосНИИОХТ» создали оригинальный состав охлаждающей жидкости, способный обуздать коррозионную активность «обычного» антифриза. В его состав стали вводить добавки на основе неорганических солей – они образовывали на металлических поверхностях слой, устойчивый к этиленгликолю.
    Название новинки возникло так. Первые три буквы взяли с таблички над дверью отдела: «Технология органического синтеза». Окончание «ол» пришло из химической терминологии. В итоге на свет появился «Тосол»!
    Название показалось настолько удачным, что из аббревиатуры поти-хоньку превратилось в имя нарицательное. А поскольку «жигули» в семидесятые годы были у нас символом жизненного успеха, то и «Тосол» попал в разряд элитных жидкостей для избранных. Именно тогда в головах и сформировался стереотип: мол, «Тосол» – это жидкость, пригодная только для «жигулей»!
    Спустя несколько десятков лет ситуация в стране резко изменилась: термин «жигули» стал чуть ли ни ругательством, а любой «жигулевский» компонент – синонимом низкопробной халтуры. В итоге «Тосол» в устах продавцов по инерции стал считаться некой жидкостью для отечественных – читай, «плохих» – автомобилей! Более того – этим именем почему-то начали называть любые антифризы для «нашенских» машин! Так же, как джипом обыватель уверенно называет любой вседорожник, а не только американский «Джип»….
    Напомним еще раз: любая охлаждающая жидкость – это антифриз! Точно так же, как «Мерседес», «Калина» и ЗИЛ – это все автомобили! А «Тосол» – это тоже антифриз! Другое дело, что современные антифризы так же отличаются от смеси воды с этиленгликолем, как автомобиль третьего тысячелетия от первых самодвижущихся экипажей. Но –увы: «тосол» и «антифриз» уверенно стали именами нарицательными, а также чуть ли не синонимами терминов «плохой « и «хороший»!
    К сожалению, данное разделение охлаждающих жидкостей охотно поддержала вся «цепочка» посредников, начиная от оптовиков и заканчивая розничными торговцами. В то, что сегодня называют «Тосол», производители чаще всего добавляют присадки, обеспечивающие разве что минимальные антикоррозионные свойства – и это вполне объяснимо! Во-первых – дешево, во-вторых – чаще будут покупать, в-третьих – для «жигулей» и так сойдет. А вот многочисленным жидкостям с надписью типа «АНТИФРИЗ» повезло куда меньше. Некоторые, даже крупные производители не утруждают себя новыми разработками и внедрениями, а льют в такие канистры все тот же «тосол» 70-х – 80-х годов прошлого столетия. А что там внутри – какой он, этот антифриз? Силикатный, карбоксилатный, лобридный? Таких слов многие продавцы даже не знают.
    Так что же покупать? Ответ один: для «серьезных» современных машин подходят исключительно антифризы продвинутых производителей! Лучшее подтверждение такой «продвинутости» – ссылка на одобрение продукта серьезным автопроизводителем, будь то «Мерседес», «Фольксваген» и т.п. Поэтому любые неизвестные бренды лучше сразу обходить стороной – хуже не будет. Конечно, подделать можно любую «фирму», а на канистре написать любую чушь, но тут может помочь… Интернет. На сайте любого серьезного автопроизводителя точно указано, кому он выдавал свое одобрение.

    Удачи!

    P.S. Если вам интересна тема, то можно зайти вот сюда.

     

    Виды торможения: 403 — Доступ запрещён – Способы торможения автомобиля

    • 08.07.2020

    9. Первичное торможение. Его виды. Механизм возникновения

    Характеристика первичного торможения В центральной нервной системе тормозные нейроны есть в спинном мозге, в головном мозге (меньшее количество) и в коре головного мозга (большинство). В спинном мозге 2 вида тормозных нейронов (это тормозные вставочные нейроны):

    1. клетки Реншоу — не обладают фоновой активностью и в покое не генерируют нервных импульсов. Они возбуждаются под действием: импульсов от афферентных нейронов, от эфферентных нейронов (альфа-мотонейронов спинного мозга), импульсов от вышележащих отделов головного мозга;

    2. клетки Уилсона — обладают постоянной фоновой активностью, даже без раздражения (в покое) они генерируют нервные импульсы — постоянно тормозят активность альфа-мотонейронов спинного мозга.

    В зависимости от последовательности включения тормозных клеток — эффект различен. Обычно — это торможение активности альфа-мотонейронов, но может быть увеличение активности альфа-мотонейронов (возвратное облегчение).В головном мозге существуют отдельные клетки Реншоу и клетки Пуркинье, грушевидные нейроны мозжечка — они оказывают торможение внутри мозжечка, ядер среднего и продолговатого мозга, тем самым обеспечивается правильное распределение мышечного тонуса.

    В коре головного мозга 4 вида тормозных клеток:

    1. большие корзинчатые нейроны — 3, 4, 5 слои коры головного мозга, их аксоны сильно ветвятся и образуют сплетения на площади около 500 мкм. Они тормозят активность нейронов 3, 4, 5 слоев;

    2. малые корзинчатые клетки нейроны — 2, 3 слои коры — их аксоны ветвятся на меньшей площади, около 50 мкм, и тормозят 2 и 3 слои;

    3. нейроны с кистеобразным аксоном — 1 слой коры, образует аксон, на конце которого разветвление в виде кисти; тормозит клетки 1-го слоя;

    4. канделяброобразные нейроны — на границе между 2 и 3 слоями, вниз от них идет аксон и дает несколько ответвлений вверх, тормозят активность всех слоев.

    Первичное торможение осуществляется за счет выделения тормозного медиатора на окончаниях нервных клеток (ГАМК — гаммааминомаслянная кислота, глицин, таурин, серотонин и другие). Эти вещества вызывают гиперполяризацию постсинаптической мембраны и, как следствие, тормозной постсинаптический потенциал. Различают 2 вида первичного торможения.

    Пресинаптическое — развивается на мембране возбужденного синапса. Развивается в аксо-аксональном синапсе. Медиатор — гаммааминомаслянная кислота — он изменяет проницаемость клеточной мембраны для CL- и Са2+ (понижает ее). В результате на постсинаптической мембране тормозного синапса возникает явление стойкой деполяризации, затем — падение возбудимости и возбуждение по аксону не доходит до альфа-мотонейрона — блок проведения возбуждения. За счет снижение проницаемости для Са2+ снижается количество медиатора в возбужденном синапсе и, как следствие, на теле иннервируемой клетки нет возбуждающего постсинаптического потенциала.

    Рис. 4. Разновидности пресинаптического торможения: А – параллельное, Б – латеральное. Темные нейроны – возбуждающие, светлые – тормозные. Постсинаптическое торможение — обеспечивается за счет гаммааминомасляной кислоты и глицина. Тормозная клетка образует синапс на теле нейрона. На окончании тормозного нейрона выделяется тормозной медиатор, который вызывает гиперполяризацию постсинаптической мембраны. Возникает тормозной постсинаптический потенциал и величина возникшего постсинаптического потенциала уменьшается. Постсинаптическое торможение активно используется в нейронных сетях, и в зависимости от вариантов связывания нейронов друг с другом выделяют несколько его видов: реципрокное (прямое), параллельное, возвратное, латеральное

    Рис. 3. Разновидности постсинаптического торможения: А – реципрокное, Б – возвратное, В – параллельное, Г- латеральное. Темные нейроны – возбуждающие, светлые – тормозные

    Реципрокное торможение (рис 3.А) – это взаимное (сопряженное) торможение центров антагонистических рефлексов, обеспечивающее координацию этих рефлексов. Классический пример реципрокного торможения — это торможение мотонейронов мышц-антагонистов у позвоночных. Торможение осуществляется с помощью специальных тормозных вставочных нейронов. При активации путей, возбуждающих, например, мотонейроны мышц-сгибателей, мотонейроны мышц-разгибателей тормозятся импульсами вставочных клеток.

    Возвратное торможение (рис. 3.Б) — это торможение нейронов собственными импульсами, поступающими по возвратным коллатералям к тормозным клеткам. Возвратное торможение наблюдается, например, в мотонейронах спинного мозга позвоночных. Эти клетки отдают возвратные коллатерали в мозг к тормозным вставочным клеткам Реншоу, которые имеют синапсы на этих же мотонейронах. Торможение обеспечивает ограничение ритма мотонейронов, позволяющее чередовать сокращение и расслабление скелетной мышцы, что важно для нормальной работы двигательного аппарата.

    Такую же роль играет возвратное торможение и в других нервных сетях.

    Параллельное торможение (рис. 3.В) – играет сходную с возвратным роль, но в этом случае возбуждение блокирует само себя, посылая тормозной сигнал на нейрон который одновременно и активирует.

    Это возможно, если возбуждающий импульс сам не должен вызвать возбуждения на нейроне-мишени, но его роль важна при пространственной суммации, в комбинации с другими сигналами.

    Латеральное торможение (рис. 3.Г) – это торможение нервных клеток, расположенных по соседству с активной, которое этой клеткой и инициируется. При этом вокруг возбужденного нейрона возникает зона, в которой развивается очень глубокое торможение.

    Латеральное торможение наблюдается, например, в конкурирующих сенсорных каналах связи. Оно наблюдается у соседних элементов сетчатки позвоночных, а также в их зрительных, слуховых и других сенсорных центрах. Во всех случаях латеральное торможение обеспечивает контраст, т. е. выделение существенных сигналов или их границ из фона.

    Принципы координационной деятельности ЦНС (конвергенция, общий конечный пункт, дивергенция, иррадиация, реципрокность, доминанта).

    Нервная система человека и животных может быть представлена как система нейронных цепочек, передающих возбуждающие и тормозные сигналы (нервная сеть). Эти элементарные нейронные цепи служат, например, для усиления слабых сигналов, уменьшения слишком интенсивной активности, выделения контрастов, поддержания ритмов или сохранения рабочего состояния нейронов путем регулировки их входов. Такие нейронные цепи построены из стандартных элементов, которые выполняют наиболее часто повторяющиеся операции и могут быть включены в схемы самых разнообразных нервных структур.

    Существуют значительные количественные различия нервных сетей у разных видов позвоночных и беспозвоночных. Так, у человека нервная система включает около 1010элементов, у примитивных беспозвоночных — около 104 нейронов, Однако в строении и функционировании всех нервных систем имеются общие черты. Практически во всех отделах центральной нервной системы обнаружены дивергенция нервных путей, конвергенция нервных путей и различные варианты тормозных связей между элементами нервных цепочек.

    Рис 2. Дивергенция (А), конвергенция (Б) и пространственная суммация (В) нервных путей в центральной нервной системе.

     Дивергенция и конвергенция путей

    Дивергенция (расхождение) пути (рис 2.А) — возникает в результате контактирования одного нейрона с множеством нейронов более высоких порядков. Так, например, происходит разделение аксона чувствительного нейрона, входящего в спинной мозг, на множество веточек (коллатералей), которые направляются к разным сегментам спинного мозга и в головной мозг, где происходит передача сигнала на вставочные и далее — на моторные нервные клетки. Дивергенция пути сигнала наблюдается так же у вставочных и у эффекторных нейронов.

    Дивергенция пути обеспечивает расширение сферы действия сигнала, благодаря ей, информация поступает одновременно к разным участкам ЦНС. Это называют иррадиациейвозбуждения (или торможения). Дивергенция настолько обычное явление, что можно говорить о принципе дивергенции в нейронных цепях.

    Конвергенция — это схождение многих нервных путей к одним и тем же нейронам (рис 2.Б). Например, у позвоночных на каждом мотонейроне спинного мозга и ствола головного мозга образуют нервные окончания тысячи сенсорных, а также возбуждающих и тормозных вставочных нейронов разных уровней. Мощная конвергенция обнаруживается и на нейронах ретикулярной формации ствола мозга, на многих корковых нейронах у позвоночных и, видимо, на командных нейронах.

    Конвергенция многих нервных путей к одному нейрону делает этот нейрон интегратором соответствующих сигналов. Вероятность возбуждения такого нейрона-интегратора зависит не от каждого пришедшего стимула в отдельности, а от суммы и направления стимулов, действующих одновременно, то есть суммы всех синаптических процессов происходящих на его плазматической мембране. Другими словами, вероятность распространения возбуждения через нейрон-интегратор определяется алгебраическим сложением величин возбуждающих и тормозных входов на нем, активных в данный момент. Такое сложение является результатом или пространственной или временной суммации.

    Пространственная суммация – результат сложения нервных импульсов приходящих одновременно к нейрону через разные синапсы (рис 2.В), временная суммация – сложение приходящих поочередно, через один синапс с небольшими интервалами времени. В обоих случаях нейрон интегратор, называют общим путем для конвергирующих на него нервных сигналов, а если речь идет о мотонейроне, т. е. конечном звене нервного пути к мускулатуре, говорят об общем конечном пути.

    Результат суммации заключается в возможности изменения направления распространения возбуждения в ЦНС, (то есть не строго в пределах одной рефлекторной дуги), а значит и в изменении характера ответной реакции организма в ответ на действие раздражителя. Ответ организма, реализуемый в результате, становится более адекватным внешним условиям и состоянию нервной системы. Пример такого выбора ответа можно видеть, если речь идет о конвергенции не на одном нейроне, а на группе нейронов совместно регулирующих общую функцию, что в ЦНС не редкость. Наличие конвергенции множества путей на одной группе мотонейронов лежит в основе феноменов пространственного облегчения и окклюзии.

    Принцип иррадиации. Импульсы, поступающие в центральную нервную систему при сильном и длительном раздражении рецепторов, вызывают возбуждение не только данного рефлекторного центра, но и других нервных центров. Это распространение возбуждения в центральной нервной системе получило название иррадиации. Процесс иррадиации связан с наличием в центральной нервной системе многочисленных ветвлений аксонов и особенно дендритов нервных клеток и цепей вставочных нейронов, которые объединяют друг с другом различные нервные центры.

    Принцип реципрокности (сопряженности) в работе нервных центров. Суть его заключается в том, что при возбуждении одних нервных центров деятельность других может затормаживаться. Принцип реципрокности был показан по отношению к нервным центрам мышц-антагонистов — сгибателей и разгибателей конечностей. Только при такой взаимосочетанной (реципрокной) иннервации возможен акт ходьбы.

    Наиболее отчетливо он проявляется у животных с удаленным головным мозгом и сохраненным спинным (спинальное животное), но может происходить сопряженное, реципрокное торможение и других рефлексов. Под влиянием головного мозга реципрокные отношения могут изменяться. Человек или животное в случае необходимости может сгибать обе конечности, совершать прыжки и т. д.

    Реципрокные взаимоотношения центров головного мозга определяют возможность человека овладеть сложными трудовыми процессами и не менее сложными специальными движениями, совершающимися при плавании, акробатических упражнениях и пр.

    Принцип общего конечного пути

    В структурной организации нервных сетей встречается такая ситуация, когда на одном нейроне сходятся несколько афферентных терминалей из других отделов ЦНС (рис. 3.2). Это явление принято называтьконвергенцией в нейронных связях. Так, например, к одному мотонейрону подходит около 6000 коллатералей аксонов первичных афферентов, спинальных интернейронов, нисходящих путей из стволовой части мозга и коры. Все эти терминальные окончания образуют на мотонейроне возбуждающие и тормозные синапсы и формируют своеобразную «воронку», суженная часть которой представляет общий моторный выход.Данная воронка является анатомическим образованием, определяющим один из механизмов координационной функции спинного мозга (рис. 3.3).

    Суть этого механизма была раскрыта английским физиологом Ч. Шеррингтоном, который сформулировал принцип общего конечного пути. По Ч. Шеррингтону, количественное преобладание чувствительных и других приходящих волокон над двигательными создает неизбежное столкновение импульсов в общем конечном пути, которым являются группа мотонейронов и иннервируемые ими мышцы. В результате этого столкновения достигается торможение всех возможных степеней свободы двигательного аппарата, кроме одной, в направлении которой протекает рефлекторная реакция, вызванная максимальной стимуляцией одного из афферентных входов.

    Рассмотрим случай с одновременным раздражением рецептивных полей чесательного и сгибательного рефлексов, которые реализуются идентичными группами мышц. Импульсы, идущие от этих рецептивных полей, приходят к одной и той же группе мотонейронов, и здесь в узком месте воронки за счет интеграции синаптических влияний осуществляется выбор в пользу сгибательного рефлекса, вызванного более сильным болевым раздражением. Принцип общего конечного пути, как один из принципов координации, действителен не только для спинного мозга, он применим для любого этажа ЦНС, в том числе для моторной коры.

    Рис. 3.3         Нейронный субстрат общего конечного пути автономной нервной системы

    Принцип доминанты. Принцип доминанты сформулирован А. Л. Ухтомским, Этот принцип играет важную роль в согласованной работе нервных центров. Доминанта — это временно господствующий очаг возбуждения в центральной нервной системе, определяющий характер ответной реакции организма на внешние и внутренние раздражения.

    Доминантный очаг возбуждения характеризуется следующими основными свойствами:

    · повышенной возбудимостью;

    · стойкостью возбуждения;

    · способностью к суммированию возбуждения;

    · инерцией, доминанта в виде следов возбуждения может длительно сохраняться и после прекращения вызвавшего ее раздражения.

    Доминантный очаг возбуждения способен притягивать (привлекать) к себе нервные импульсы из других нервных центров, менее возбужденных в данный момент. За счет этих импульсов активность доминанты еще больше увеличивается, а деятельность других нервных центров подавляется.

    Доминанты могут быть экзогенного и эндогенного происхождения. Экзогенная доминанта возникает под влиянием факторов окружающей среды. Например, при чтении интересной книги человек может не слышать звучащую в это время по радио музыку.

    Эндогенная доминанта возникает под влиянием факторов внутренней среды организма, главным образом гормонов и других физиологически активных веществ. Например, при понижении содержания питательных веществ в крови, особенно глюкозы, происходит возбуждение пищевого центра, что является одной из причин пищевой установки организма животных и человека.

    Доминанта может быть инертной (стойкой), и для ее разрушения необходимо возникновение нового более мощного очага возбуждения.

    Доминанта лежит в основе координационной деятельности организма, обеспечивая поведение человека и животных в окружающей среде, а также эмоциональных состояний, реакций внимания. Формирование условных рефлексов и их торможение также связано с наличием доминантного очага возбуждения.

    ВЕГЕТАТИВНАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА

    124. Явление торможения в высшей нервной деятельности. Виды торможения. Современное представление о механизмах торможения.

  • Изучая закономерности ВНД, И.П. Павлов установил, что существует 2 вида торможения условных рефлексов: внешнее (безусловное) и внутреннее (условное). Внешнее торможение – это процесс экстренного ослабления или прекращения условнорефлекторных реакций в результате действия посторонних раздражителей, т.е. стимулов или сигналов, поступающих из внешней или внутренней среды. Безусловным это раздражение называется потому, что является врождённым и не требует выработки.

  • Существует 2 разновидности безусловного торможения:

  • 1.Внешний тормоз. Он делится в свою очередь на постоянный тормоз и гаснущий тормоз. Постоянным тормозом называются такие посторонние стимулы, которые всегда вызывают торможение условных рефлексов. Например, болевые раздражители. Гаснущим тормозом называются стимулы, тормозящий эффект которых с течением времени начинает уменьшаться. Например, если во время условнорефлекторного слюноотделения на звонок, появляется другой звук, то у собаки возникает ориентировочный рефлекс, поэтому слюноотделение тормозится. Однако спустя некоторое время ориентировочная реакция исчезает, а слюноотделение продолжается.

  • 2.Запредельное торможение. Оно развивается при действии очень сильных раздражителей или длительном воздействии умеренных стимулов. В этом случае возникающее возбуждение нейронов коры превышает предел их работоспособности. В результате запредельного торможения нейроны временно выключаются для восстановления возбудимости и работоспособности. Поэтому данный вид торможения ещё называют охранительным. Например у некоторых людей сильные эмоции вызывают состояние заторможенности. Этот вид торможения является одной из основ закона силовых отношений. Согласно этому закону, чем сильнее раздражитель, тем более выражена рефлекторная реакция. Однако при сверхсильных стимулах из-за запредельного торможения она прекращается.

  • Таким образом, безусловное торможение выполняет две основные функции:

  • 1.Координационную, т.е. способствует выключению биологически несущественных для данной ситуации процессов возбуждения в коре.

  • 2.Охранительную, предупреждая истощение и гибель клеток коры.

  • Условное торможение — это торможение условных рефлексов, возникающее в результате выработки. Его называют также внутренним. Существуют следующие виды условного торможения:

  • 1.Угасательное торможение. Оно возникает в том случае, если после выработки устойчивого условного рефлекса прекратить дальнейшее подкрепление условного раздражителя безусловным. Через некоторое время реакция на условный раздражитель исчезнет. Значение угасательного торможения заключается в выключении условных рефлексов, потерявших своё значение. Условнорефлекторная связь не разрывается, а только тормозится. Поэтому если во время действия условнорефлекторного стимула, на который реакция исчезла, подействовать сильным посторонним раздражителем, то может произойти растормаживание угашенного рефлекса. Это используется в клинике, для восстановления памяти, речи.

  • 2.Дифференцированное торможение. Оно возникает, когда на сенсорные системы действует группа близких по характеру условных раздражителя. Например звуки близкие по частоте. При этом один из них подкрепляется безусловнорефлекторным стимулом, а остальные нет. Первоначально условнорефлекторная реакция будет возникать на все похожие раздражения, а спустя некоторое время только на тот, который подкрепляется. Дифференцировка, т.е. различение раздражителей развивается тем быстрее, чем меньше сходство между ними и наоборот. Дифференцировочное торможение обеспечивает выделение нужных сигналов. Наиболее высока способность к дифференцировке у человека. Однако она ухудшается при наличии сильных или множественных внешних сигналов. Например, умственная работа в условиях шума.

  • 3.Запаздывательное торможение. Оно наблюдается в том случае, если постепенно время действия безусловного подкрепляющего раздражителя отодвигать от момента включения условного. Постепенно условнорефлекторная реакция также сдвигается к времени действия подкрепляющего раздражителя. С помощью этого вида торможения рефлекторная реакция сдвигается ближе к моменту подкрепления. Это способствует экономной работе нейронов мозга. У человека многие рефлекса являются запаздывающими, причём у возбудимых людей запаздывательное торможение вырабатывается труднее (необдуманные поступки).

  • 4.Условный тормоз. Он возникает тогда, когда условнорефлекторный раздражитель подкрепляется, а его комбинации с другим раздражителем нет. Первоначально реакция возникает и на комбинацию двух раздражителей. Но затем только на один условнорефлекторный. Значение условного тормоза, как и дифференцировки состоит в различении сигналов.

  • Активация механизмов внутреннего торможения используется для гипноза. При монотонном многократном воздействии слабых раздражителей развивается внутреннее торможение (метроном, блестящий шарик, монотонная речь).

  • 17. Виды торможения, взаимодействие процессов возбуждения и торможения в ЦНС

    17. Виды торможения, взаимодействие процессов возбуждения и торможения в ЦНС

    Торможение – активный процесс, возникающий при действии раздражителей на ткань, проявляется в подавлении другого возбуждения, функционального отправления ткани нет.

    Торможение может развиваться только в форме локального ответа.

    Выделяют два типа торможения:

    1) первичное. Для его возникновения необходимо наличие специальных тормозных нейронов. Торможение возникает первично без предшествующего возбуждения под воздействием тормозного медиатора. Различают два вида первичного торможения:

    а) пресинаптическое в аксо-аксональном синапсе;

    б) постсинаптическое в аксодендрическом синапсе.

    2) вторичное. Не требует специальных тормозных структур, возникает в результате изменения функциональной активности обычных возбудимых структур, всегда связано с процессом возбуждения. Виды вторичного торможения:

    а) запредельное, возникающее при большом потоке информации, поступающей в клетку. Поток информации лежит за пределами работоспособности нейрона;

    б) пессимальное, возникающее при высокой частоте раздражения;

    в) парабиотическое, возникающее при сильно и длительно действующем раздражении;

    г) торможение вслед за возбуждением, возникающее вследствие снижения функционального состояния нейронов после возбуждения;

    д) торможение по принципу отрицательной индукции;

    е) торможение условных рефлексов.

    Процессы возбуждения и торможения тесно связаны между собой, протекают одновременно и являются различными проявлениями единого процесса.

    Торможение лежит в основе координации движений, обеспечивает защиту центральных нейронов от перевозбуждения. Торможение в ЦНС может возникать при одновременном поступлении в спинной мозг нервных импульсов различной силы с нескольких раздражителей. Более сильное раздражение тормозит рефлексы, которые должны были наступать в ответ на более слабые.

    В 1862 г. И. М. Сеченов доказал в своем опыте, что раздражение кристалликом хлорида натрия зрительных бугров лягушки вызывает торможение рефлексов спинного мозга. После устранения раздражителя рефлекторная деятельность спинного мозга восстанавливалась.

    Результат этого опыта позволил И. М. Сеченому сделать заключение, что в ЦНС наряду с процессом возбуждения развивается процесс торможения, который способен угнетать рефлекторные акты организма.

    Поделитесь на страничке

    Следующая глава >

    4.8. Процесс торможения в цнс

    Торможение – это активный нервный процесс, результатом которого является прекращение или ослабление возбуждения. Торможение вторично относительно процесса возбуждения, так как всегда возникает как его следствие.

    Торможение в ЦНС открыл И.М. Сеченов в 1863 г. В опыте на таламической лягушке он определял латентное время сгибательного рефлекса при погружении задней конечности в слабый раствор серной кислоты. Было показано, что латентное время рефлекса значительно увеличивается, если на зрительный бугор предварительно положить кристаллик поваренной соли. Открытие И.М. Сеченова послужило толчком для дальнейших исследований торможения в ЦНС.

    По месту возникновения различают пост- и пресинаптическое раздражение.

     

    4.8.1. Постсинаптическое торможение

     

    Постсинаптическое торможение открыл Дж. Экклс (1952) при Регистрации потенциалов мотонейронов спинного мозга у кошки во время раздражения мышечных афферентов. При этом оказалось, Что в мотонейронах мышцы-антогониста регистрируется не деполяризация, а гиперполяризационный постсинаптический потенциал, уменьшающий возбудимость мотонейрона, угнетающий его способность реагировать на возбуждающие влияния. По этой причине вызванный гиперполяризационный потенциал был назван тормозным постсинаптическим потенциалом – ТПСП (рис. 4.9).

     

     

    Рис. 4.9. Возбуждающий (ВПСП) и тормозной (ТПСП) постсинаптические потенциалы

     

    У кошки ТПСП регистрируется на 0,5 мс позже, чем ВПСП, что объясняется наличием на пути проведения возбуждения, запускающего ТПСП, одного дополнительного синапса. Амплитуда ТПСП 1–5 мВ, он способен суммироваться, более мощный афферентный залп вызывает возрастание амплитуды ТПСП.

    Механизм постсинаптического торможения. ТПСП уменьшает возбудимость клетки, т.е. увеличивает пороговый потенциал (AV), так как Екр (критический уровень деполяризации – КУД) остается на прежнем уровне, а мембранный потенциал (Ео) возрастает. ТПСП возникает под влиянием аминокислоты глицина, а также гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК). В спинном мозге глицин выделяется особыми тормозными клетками (клетками Реншоу) в синапсах, образуемых этими клетками на мембране нейрона-мишени. Действуя на ионотропный рецептор постсинаптической мембраны, глицин увеличивает ее проницаемость для Сl, при этом Сl поступает в клетку согласно концентрационному градиенту и вопреки электрическому градиенту, в результате чего развивается гиперполяризация. В среде, обедненной хлором, тормозная роль глицина не реализуется. Ареактивность нейрона к возбуждающим импульсам является следствием алгебраической суммации ТПСП и ВПСП, в связи с чем в зоне аксонного холмика не происходит выведения, мембранный потенциал не достигает критического уровня. При действии ГАМК на постсинаптическую мембрану ТПСП развивается в результате входа Сl в клетку или выхода К+ из клетки.

    Концентрационные градиенты ионов К+ в процессе развития торможения нейронов поддерживаются Na++-помпой, ионов Сl–Сl-помпой

    Разновидности постсинаптического торможения. Обычно выделяют возвратное, латеральное, параллельное и прямое (реципрокное) постсинаптическое торможение. Имеются и другие варианты классификаций. Некоторые авторы называют только два вида торможения: возвратное и прямое (трактуется по-разному). В реальности вариантов торможения больше: они определяются множеством связей различных нейронов, в частности их коллатералей.

    Возвратное постсинаптическое торможение – это такое торможение, когда тормозные вставочные нейроны действуют на те же нервные клетки, которые их активируют. В этом случае развивающееся торможение бывает тем глубже, чем сильнее было предшествующее возбуждение. Типичным примером возвратного постсинаптического торможения является торможение в мотонейронах спинного мозга. Как следует из рис. 4.10, 2, мотонейроны посылают коллатерали к тормозным вставочным нейронам, аксоны которых, в свою очередь, образуют синапсы на тех же мотонейронах, которые возбуждают тормозную клетку Реншоу. Такая тормозная цепь называется торможением Реншоу (в честь ученого, который ее открыл), а тормозные вставочные нейроны в этой цепи – клетками Реншоу. Это торможение обеспечивает, например, поочередное сокращение и расслабление скелетных мышц – сгибателей и разгибателей, что необходимо для координации движений конечностей при ходьбе. Сама клетка Реншоу возбуждается под влиянием ацетилхолина, воздействующего на Н-холинорецептор.

     

     

    Подобную роль может выполнять и параллельное торможение, когда возбуждение блокирует само себя за счет дивергенции по коллатерали с включением тормозной клетки на своем пути и возвратом импульсов к нейрону, который активировался этим же возбуждением (рис 4.10, 7).

    Латеральное постсинаптическое торможение графически представлено на рис. 4.11, 3. Тормозные вставочные нейроны соединены таким образом, что они активируются импульсами от возбужденного центра и влияют на соседние клетки с такими же функциями. В результате в этих соседних клетках развивается очень глубокое торможение, называемое латеральным, так как образующаяся зона торможения находится «сбоку» по отношению к возбужденному нейрону и инициируется им. Латеральное торможение играет особенно важную роль в афферентных системах: оно может образовать тормозную зону, которая окружает возбуждающие нейроны.

     

     

    Примером прямого торможения может служить реципрокное торможение, вызывающее угнетение центра-антагониста. Например, при раздражении кожных рецепторов возникает защитный сгибательный рефлекс: центр сгибания возбужден, а центр разгибания заторможен. В этом случае возбуждающие импульсы поступают к центру мышцы-сгибателя, а через тормозную клетку Реншоу – к центру мышцы-антагониста, т.е. разгибателю, что предотвращает ее сокращение (рис. 4.10, 4). Если бы возбуждались одновременно центры мышц-сгибателей и мышц-разгибателей, сгибание конечности в суставе было бы невозможным.