Замена передней подвески сайлентблоков: как выполняется и что нужно знать

  • 05.07.1980

Содержание

Замена сайлентблоков на Лада Калина — Иксора

Сайлентблоки — резинометаллические шарниры в виде двух металлических втулок с резиновой вставкой между собой. Сами сайлентблоки соединяют элементы подвески, обеспечивая ее работоспособность, а резиновые вставки гасят вибрацию, которая появляется во время движения автомобиля. Таким образом, сайлентблоки предназначены для удержания колеса от продольного перемещения, а также сглаживания неровностей дороги, которые передаются на кузов во время движения автомобиля.

Ресурс сайлентблоков на Лада

Как правило, сайлентблоки на Лада выдерживают 50-200 тыс. км пробега. Однако, для того, чтобы точно отследить состояние сайлентблока, необходимо проводить периодическую диагностику.

Признаки неисправных сайлентблоков на Лада

  1. Основным признаком проблем сайлентблока является нестабильное движение автомобиля. Автомобиль начинает уводить в сторону при езде даже по небольшим неровностям дорожного покрытия, при нажатии на педаль акселератора автомобиль начинает уводить правее или левее.
     Так проявляется износ сайлентблоков передних рычагов.
  2. Еще одним характерным признаком неисправности сайлентблока является, выходящий из п.1 неравномерный износ покрышек.
  3. Появляется стук в передней подвеске.

Неисправный сайлентблок необходимо заменить в самое короткое время. Использование неисправной, изношенной детали, а также ее запоздалая замена разрушает места контактов шарниров, а это чревато полной заменой элементов переднего рычага подвески.

Производим диагностику и замену сайлентблока самостоятельно на примере Лада Калина

Если при осмотре сайлентблока были обнаружены трещины или разрывы на резиновом вкладыше шарнира, необходимо произвести его замену.

Проводить самостоятельную диагностику сайлентблоков рекомендуется только при наличии достаточного опыта вождения. Для того, чтобы самостоятельно ревизовать сайлентблоки, необходимо, во-первых, заехать на яму или поддомкратить верхнюю часть автомобиля и снять переднее колесо.

При использовании ямы снимать колеса не обязательно.

  • Откручиваем заднюю гайку продольного рычага при помощи ключа №24, предварительно обработав узел с помощью WD-40. Если у вас возникли проблемы, скорее всего гайка прикорела и потребуется приложить больше усилий, чтобы ее открутить — если есть возможность, попробуйте нагреть гайку газовой горелкой.
  • Открутите переднее крепление рычага к кузову головкой 17.
  • Достаньте продольный рычаг сайлентблока поперечного рычага. При это регулировочные шайбы продольного рычага должны оставаться на месте.
  • Извлеките сайлентблоки из поперечного рычага, они могут приржаветь, поэтому потребуется приложить дополнительное усилие — вы можете использовать молоток и зубило, чтобы их выбить.
  • Возьмите новые сайлентблоки и запрессуйте их в отверстие рычага.
  • Вставьте продольный рычаг в новые сайлентблоки, резьбовой часть предварительно смажьте графитовой смазкой или солидолом.
  • Произведите сборку в обратной последовательности.
    Если необходимо, повторите те же действия с другой стороны.

Какие сайлентблоки ставить

Если вы столкнулись с проблемой износа сайлентблока и выбора запчасти на замену, мы рекомендуем ставить детали от оригинального производителя LADA, а также проверенного производителя Точка Опоры, если вы ищете качественный аналог. Приобрести сайлентблоки на ВАЗ, а также другие оригинальные компоненты и запчасти можно в магазине IXORA.  По всем интересующим вас вопросам обращайтесь по телефону горячей линии.

Производитель Номер детали
Название детали
LADA  21080290404000 ШAPHИP HИЖHЕГО PЫЧAГA ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ ВАЗ 2108-2115 
VTR  LADA0103RP ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ САЙЛЕНТБЛОК НИЖНЕГО РЫЧАГА ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ, ПЕРЕДНИЙ
LADA  21100291405400   ШAPНИP КPEПЛЕНИЯ PЫЧAГA 
TOCHKA OPORY  17062025 САЙЛЕНТБЛОК ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ, БАЛКИ ВАЗ 2108 2109 21099, 2110 2111 2112, 2113 2114 2115, КАЛИНА 1117 
LADA  21100291405400 ШAPНИP КPEПЛЕНИЯ PЫЧAГA
TOCHKA OPORY  17062025
САЙЛЕНТБЛОК ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ, БАЛКИ ВАЗ 2108 2109 21099, 2110 2111 2112, 2113 2114 2115, КАЛИНА 1117 
LADA  21100291405400  ШAPНИP КPEПЛЕНИЯ PЫЧAГA 
TOCHKA OPORY  17062025 САЙЛЕНТБЛОК ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ, БАЛКИ ВАЗ 2108 2109 21099, 2110 2111 2112, 2113 2114 2115, КАЛИНА 1117 

Полезная информация:

Получить профессиональную консультацию при подборе товара можно, позвонив по телефону 8 800 555-43-85 (звонок по России бесплатный).  

Замена сайлентблоков рычага передней подвески в Медведково

Как часто необходима замена сайлентблоков рычага передней подвески?


К замене сайлентблоков передних рычагов в Медведково (СВАО) необходимо подходить с максимальной ответственностью. Отсутствие навыков, специального оборудования и инструментов могут привести к неприятным последствиям, например, к повреждению рычагов или уже установленных новых запчастей. Чтобы этого избежать, обратитесь за помощью к квалифицированным мастерам автосервиса «Алиан».

Выход из строя сайлентблока, точнее, его основной составляющей – резинометаллического шарнира, приводит к ухудшению маневренности и управляемости авто, а также к повреждению других, более дорогостоящих элементов подвески. Таким образом цена своевременной замены сайлентблоков менее ощутима, нежели стоимость ликвидации более серьезных проблем.

Поэтому, хотя стандартная рекомендация производителей по замене сайлентблоков рычага передней подвески предполагает периодичность в 100 тыс. км. пробега, мы советуем делать это в два раза чаще. Тем более, что состояние отечественных дорог оставляет желать лучшего, а ведь именно качество покрытия напрямую влияет на скорость износа детали.

Алгоритм работы наших мастеров, особенности замены заднего сайлентблока переднего рычага

В мастерской «Алиан» все операции этой категории осуществляются в строгом порядке:

  • авто поднимается и фиксируется;
  • рычаг демонтируется;
  • в него запрессовываются новый шарнир;
  • конструкция устанавливается на место;
  • монтируется колесо, машина опускается, сайлентблок окончательно затягивается.

Нюанс: чтобы снять задний сайлентблок переднего рычага, необходимо воспользоваться специальным приспособлением для выпрессовки.

Настоятельно рекомендуется после замены сайлентблоков передних рычаговделатьсход-развалдля проверки углов установки колес и, соответственно, управляемости авто.

Приглашаем в наш сервис всех жителей северо-восточного округа Москвы и районов Алтуфьевский, Бабушкинский, Лосиноостровский, Бибирево, Лианозово, Отрадное, Свиблово, Северное Медведково, Южное Медведково, Ярославский, Метрогородок, Челобитьево, Восточное Дегунино, Нагорное и Мытищи.

Ближайшие к нам станции метро Медведково, метро Бабушкинская, метро Бибирево, метро Отрадное, метро Свиблово.

Замена сайлентблоков (передняя подвеска автомобиля)

Нет смысла начинать вести разговор без предварительного пояснения. Что же такое на самом деле сайлентблок? Зачем он нужен в автомобиле и какую ответственную роль играет. 

Резинометаллический шарнир или же привычными словами сайлентблок, состоит из узла нескольких металлических втулок и запрессованной полиуретановой вставки.  Для того чтобы понять основную задачу сайлентблока достаточно обратить внимание на само название. В переводе с английского слово “сайлент” обозначает «тишина» либо «тихий». Отсюда мы делаем вывод, что сайлентблок предназначен для обеспечения тишины в работе автомобиля. Либо другими словами для заглушения шума, который производится при работе подвески автомобиля. Из этого следует, что при обнаружении непонятного шума, либо же при осмотре автомобиля заметны следы износа, а также в случае появления люфта, необходимо срочно провести замену.

При этом появление люфта означает, что пора срочно, очень срочно менять сайлентблоки! Так, как дальнейшее промедление может стоить очень дорого, в первую очередь для владельца транспортного средства.  Из всего выше сказанного, можно сделать вывод, что сайлентблоки — это важная составляющая автомобиля. Ну и соответственно своевременная замена позволит дольше пользоваться, наверное, одной из самых важных деталей автомобиля – колесами, которые не будет «выгрызать» по краям из-за испорченных сайлентблоков, которые будут давать перекос. Соответственно при своевременной замене, ничего не будет греметь, и ничего не будет раздражать вас. От этого увеличивается комфорт при вождении автомобиля. 

Далее необходимо разобраться с инструментом, который понадобится вам для работы. Если же необходимого инструмента нет в наличии, то проще отогнать автомобиль в автосервис.

 Вначале вам понадобится съёмник для демонтажа и монтажа сайлентблоков. Некоторые используют несколько приспособлений, но удобнее использовать универсальный съёмник.

Соответственно далее понадобится съёмник шаровых опор и съёмник рулевых наконечников.

Если же вы решили самостоятельно заменить сайлентблоки, для этого купили съемник и другой инструмент, то соответственно в наличии у вас как минимум должны быть еще домкрат, ключ для демонтажа колес, в разговорном языке «балонник», а также молоток и монтировка. Думаю что такой инструмент есть у каждого автолюбителя и покупать его не нужно. 

Итак, приступим к самой процедуре замены сайнтленблоков. 

Для начала необходимо загнать машину на эстакаду или смотровую яму в гараже.

  1. После того, как автомобиль поставлен на место ремонта, ослабьте колёсные болты.
  2. После ослабления колёсных болтов, поднимите автомобиль с помощью домкрата и снимите колесо.
  3. Отверните гайку на верхней шаровой опоре, при помощи рожкового ключа на 22. 

Важно помнить, что при использовании приспособления для съема шаровых опор, для того чтобы подвеска автомобиля не стрельнула, необходимо что-нибудь подложить под нижний рычаг. И опустить автомобиль, чтобы подвеска чуть-чуть сжалась. Так, как пружина автомобиля тянет подвеску вниз, верхний рычаг шаровой опоры находится в сжатом положении, таким образом вы ослабляете на него нагрузку. 

      4. После ослабления на верхний рычаг нагрузки, установите съёмники и впрессуйте шаровую опору. После этого, отверните гайку крепления верхнего рычага, вытяните болт и верхний рычаг.        

      5. С помощью съёмника вытяните старые сайлентблоки из рычага.

      6. После того, как достали рычаг, произведите визуальный осмотр рычага на выявление трещин и деформации. При наличии трещин и деформации рычаг необходимо заменить. Если снятый рычаг исправен и не обнаружено трещин и деформации — запрессовываем новые сайлентблоки.

     7. После запрессовки установите рычаг на автомобиль.

     8.Приверните шаровую опору. 

После установки верхнего рычага, крепление гайки рычага не затягивайте до упора. Оставьте ее в свободном положении, для того, чтобы рычаг двигался.

Теперь можно перейти к нижнему рычагу. 

Можно установить ранее снятое колесо на место. После того, как установили колесо, отверните гайки крепления сайлентблока. Начните сначала с передней гайки рычага сайлентблока. 

При помощи съёмника, демонтируем изношенный сайлентблок. Также визуально осмотрите рычаг на наличие трещин. При обнаружении трещин необходимо заменить рычаг.

Если при частичном осмотре не было выявлено никаких дефектов, при помощи съёмника установите новый сайлентблок на место. Заверните гайку крепления сайлентблока, но не затягивайте ее до конца. 

Таким же образом производим замену второго сайлентблока на нижнем рычаге. 

После того, как установили сайлентблок, гайки крепления находятся в незатянутом положении. Необходимо опустить автомобиль в исходное положение, соответственно уберите домкрат.

После этого затяните все гайки крепления сайлентблока, как нижнего, так и верхнего рычага подвески автомобиля. 

Для чего это необходимо? Если мы затянем гайки крепления сайлентблоков в положении снятого колеса, тогда подвеска автомобиля будет «вытянута». При затяжке сайлентблоков в таком состоянии, после того, как мы установим колесо и опустим автомобиль, подвеска встанет в нормальное рабочее состояние и резинки сайлентблоков провернутся. Это приведет к быстрому износу сайлентблоков, так как резинка оторвется от корпуса сайлентблоков или от втулки. Соответственно для более эффективной работы сайлентблоков необходимо затягивать гайки крепления, в положении, когда автомобиль стоит на колесе. 

Для правильной эксплуатации сайлентблоков необходимо придерживаться основных правил по ремонту и эксплуатации автомобиля. Это позволит сэкономить на очередном ремонте, а также позволит дольше пользоваться уже заменёнными запчастями. Своевременный ремонт необходим для комфортного пользования автомобилем.

Вывод

Своевременная замена сайлентблоков обеспечивает равномерный износ передних шин автомобиля. Гораздо логичнее вовремя заметить износ сайлетблоков и вовремя их заменить, чем впоследствии отгонять автомобиль в автосервис для его ремонта и тратить на это не малые суммы.


как они работают и как их поменять

Зачем нужны «резинки» в подвеске, как понять что они износились и насколько сложно их поменять? Сегодня мы немного изучим теорию и отправимся в автосервис менять сайлентблоки передних рычагов Фольксваген Поло седан. Возможно, вы никогда не станете самостоятельно обслуживать подвеску на своем автомобиле, но после прочтения этой статьи вам станет ясно, какие манипуляции производят мастера, если в заказе фигурирует «замена сайлентблоков».

О роли в подвеске

Как и любая петля, соединение резина-металл выполняет две основные функции. Во-первых, это дает определенную (в нашем случае весьма ограниченную) свободу перемещения деталей относительно друг друга. Ограничен настолько, что руками этот шарнир не сдвинешь — он рассчитан на удержание автомобиля весом в полторы тонны. Во-вторых, шарнир предохраняет соединяемые детали от разрушения, амортизируя удары и вибрации при движении по бездорожью.

Резинометаллические петли

условно можно разделить на два типа — разборные и неразборные.У первого внешняя обойма (металлическая втулка) отдельно, резиновая часть отдельно. У второго все вместе. То есть резиновая часть с внутренней металлической втулкой фиксируется внутри внешней втулки, которая также является металлической (способы крепления см. ниже).

Именно такой неразборный тип СУР обычно называют сайлентблоком. Для незнакомых с английским языком на всякий случай уточним, что silent переводится как «тихий». Что вполне логично, ведь без сайлентблока детали подвески не только быстро разрушались бы от ударов, но и издавали бы неприятный лязг.

В подвеске современного автомобиля «сайлент» используется для соединения рычагов подвески с подрамником или кузовом автомобиля, а также для соединения стоек стабилизатора поперечной устойчивости с рычагом подвески или другим элементом.

Статьи / Практика

Дисковые тормоза: типичные поломки и ремонт

На всякий случай кратко отметим главное, что касается тормозов в машине. В большинстве современных машин используются дисковые тормоза, которые управляются гидравлическим приводом.Расскажем о барабанах в…

51174 2 26 10.08.2016

В задней подвеске также используются сайлентблоки для соединения рычагов с цапфой. Спереди, как нетрудно догадаться, их функцию выполняют шариковые подшипники, дающие большую свободу перемещения элементов относительно друг друга и обеспечивающие вращение колес.

Кстати, подушки двигателя тоже часто (но не всегда) конструктивно СКЗ, которые изолируют кузов от вибраций двигателя.Впрочем, о подушках мы поговорим в другой статье.

Конструктивные особенности

Итак, две втулки с резиновым слоем — казалось бы, все элементарно. Но эта конструкция проста только на первый взгляд. Как закрепить упругий элемент во втулке? Достаточно очевидный способ – сильная компрессия (проще говоря, натяг), однако в этом случае соединение получится слишком жестким, что скажется на плавности хода.

Есть второй вариант — «приклеивание» резины к металлу вулканизацией — компрессии почти нет.Но в этом случае жесткость соединения уже откровенно недостаточна. Угол скручивания и перекоса (относительно продольной оси сайлентблока) увеличивается, что влечет за собой неблагоприятные изменения углов установки колес во время движения автомобиля. И, соответственно, ускоренный неравномерный износ шин.

Учитывая эти трудности, в конструкции современных сайлентблоков используется комбинированная схема фиксации: одновременно путем обжатия (умеренной прочности) и вулканизации.

Далее сама резиновая часть может быть сплошной, а может и с дополнительными прорезями. Возьмем, к примеру, седан Polo, пришедший к нам под ключ. На нем задний сайлентблок рычага передней подвески (как раз типа Макферсон) установлен вертикально и в его резиновой части есть вырезы.

Для чего они нужны? Для ограничения продольного перемещения рычага жесткость втулки должна быть максимальной; но нам не нужна максимальная жесткость при перемещении рычага в вертикальной плоскости (при наезде на препятствие, например).Чтобы сохранить эти свойства, проще говоря, излишки каучука были удалены. Ступица обеспечивает приличный комфорт при езде и одновременно прочную продольную фиксацию рычага.

Последующее развитие инженерной мысли привело к созданию плавающих и скользящих сайлентблоков, и опять же ради повышения плавности хода.

Volkswagen Passat B5 в конце 90-х «прославился» сложностью и дороговизной подвески, в том числе плавающими сайлентблоками

Значительно усложнилось устройство шарнира, появились дополнительные элементы: промежуточная втулка (пластиковая), торцевые шайбы, долговечная смазка и боковые уплотнители.Как всегда, увеличение сложности привело к удорожанию. Изнашиваются уплотнения, течет смазка, скрипят сайлентблоки, а новые стоят дорого. К плавающим «глушителям» мы как-нибудь вернемся, когда к нам в мастерскую попадет машина с такими шарнирами. Сегодня мы ограничимся обычными.

Крепеж сайлентблоков

Есть несколько вариантов установки сайлентблоков в рычаги подвески. Пожалуй, одним из самых распространенных является запрессовка «сайлента» внешней втулкой в ​​проушину рычага.Он удерживается там за счет силы трения. Данная конструкция предполагает гашение разнонаправленных ударных нагрузок и виброизоляцию. Ремонт элементарный. Выбил старый молотком, запрессовал новый.

Если рычаг в подвеске выполняет роль направляющей или на него действует нагрузка в одном направлении или плоскости, то наружная втулка сайлентблока вообще не нужна. В таких случаях используется сайлентблок с небольшими буртиками с конца упругого элемента, который надежно запрессовывается прямо в проушину рычага.Любая тяга или тяга, если она есть, конструктивно предусмотрена, в задней подвеске она крепится к кузову или подвеске именно через «сайленты» такого типа.

И, наконец, тренд последних лет – интегрированные сайлентблоки, где роль внешней втулки играет ушко самого рычага, а внутри него запрессован упругий элемент. Выраженного инженерного смысла в такой конструкции (в отличие, скажем, от интегральных) мало, здесь производитель по большей части повышает рентабельность торговли оригинальными запчастями.Т.к. вне заводских условий запрессовать новую «резинку» внутрь старого рычага с достаточным качеством невозможно, нужно менять рычаг в сборе (заплатив немалую сумму).

Конечно, неоригинальных упругих элементов на рынке запчастей достаточно, но срок их службы ожидаемо мал — это временное решение. «Колхозные» резинки просто выдавливаются из ушек.

Комбинация сайлентблоков подвески

Петли резинометаллические могут устанавливаться на один рычаг как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости.На распространенных подвесках типа МакФерсон с одним нижним рычагом (с каждой стороны), принимающим на себя все толчки от дороги, применяется именно такая комбинированная схема. Если подвеска, скажем, на двух поперечных рычагах, то, скорее всего, в каждом из них сайлентблоки будут установлены только в горизонтальной плоскости. Это касается и почти всех многорычажных подвесок.

Если говорить о конструкции, то в зависимости от характера нагрузок на один автомобиль может применяться несколько видов шарниров.Например, если это развальный рычаг в задней подвеске, который толком не несет никакой нагрузки, кроме продольных усилий, то устанавливать в него дорогой «сайлент» нет смысла, достаточно вдавить сайлентблок в свое ушко без наружного кольца, и все. Если это сайлентблок подрамника (опять же задней подвески), то без обычной втулки тут не обойтись. Придется сконструировать предмет нашего обсуждения так, чтобы подрамник даже не двигался в продольном направлении, а имел возможность изолировать кузов автомобиля от ударов, поступающих через подвеску с дороги.

Резина или полиуретан?

В большинстве случаев упругий элемент сайлентблока изготавливается на основе резины. Как правило, чем больше этого драгоценного материала, тем лучше работают сайлентблоки. Но есть альтернативы.

Просвещенные читатели наверняка помнят синтетический полиуретан, из которого обычно изготавливают неоригинальные сайлентблоки, и пользуются определенной популярностью.

Несомненный плюс этого материала — долговечность, полиуретановые сайлентблоки можно не менять годами.Но это список достоинств.

Перефразируя известную рекламу, «не все полиуретаны одинаково полезны», и есть составы, которые просто невозможно надежно «вулканизовать» упругой частью в металлическую, а обжать полиуретан невозможно, это уже жесткий. Петли, набитые неподходящим полиуретаном, просто разваливаются через 40-50 тысяч километров (а то и раньше), так как эластичный материал отслаивается от поверхности втулки.

И даже при правильно подобранном составе проблема жесткости полиуретана остается.Как правило, после установки такого «неоригинала» не только ухудшится плавность хода, но и нарушится эластокинематика подвески — характер изменения положения колес под действием продольных и боковые силы. Иными словами, может исчезнуть «рулевой» эффект задней подвески, присутствующий на многих современных автомобилях, начиная с Ford Focus первого поколения, совершившего небольшую революцию в управляемости в С-классе.

Срок службы

Если усреднить, то срок службы сайлентблоков около 100 тысяч километров.Однако все зависит не только от качества деталей, но и от состояния дорог, конструкции подвески, условий хранения автомобиля и соблюдения технических требований при установке «сайлентов».

Часто бывает, что через два года или 30-40 тысяч километров из подвески начинает доноситься характерный стук, скромно намекающий, что пора ехать на СТО. В общем, на сайлентблоки, как и на шаровые опоры, нужно обращать внимание каждый раз, когда машина забирается на подъемник или смотровую яму.Своевременно обнаруженный разрыв упругого элемента позволит спокойно, а не в авральном режиме подобрать и приобрести запчасть. Не говоря уже о том, что сами рычаги прослужат долго, если вовремя менять «резинки» и не биться друг об друга втулки.

Трудности замены

Самой большой головной болью при замене сайлентблоков может стать их прикипание к рычагу. Тот, кто хоть раз в жизни менял эту деталь на рычагах отечественной классики, порой вздрагивает, вспоминая свои попытки снять «сайлент».Сначала специальным съемником, потом ломом, а потом… болгаркой. Последний часто выигрывал этот бой. Именно поэтому при установке новой детали рекомендуется смазывать ее наружную обойму.

Пример замены сайлентблоков рычагов передней подвески

Наш подопытный седан Volkswagen Polo проехал 125 тысяч километров. При очередной замене моторного масла было выявлено плачевное, но не критическое состояние сайлентблоков рычагов передней подвески.Учитывая наличие на складе станции оригинальных запчастей для столь распространенной модели, было принято решение о ее немедленной замене. Передняя подвеска здесь вышеупомянутая стойка Макферсона, то есть «бесшумная» — в двух плоскостях, вертикальной и горизонтальной.

Итак, машина на подъемнике, механик во всеоружии. Первым делом нужно было открутить болты крепления рычага к подрамнику подвески, затем открутить элемент крепления и отсоединить рычаг с шаровой опорой от поворотного кулака.

Проблем с откручиванием не возникло, поэтому следующим этапом стал процесс снятия рычага с подрамника. Вроде бы ничего сложного, но задний сайлентблок установлен в подрамнике достаточно плотно, поэтому пришлось обратиться за помощью к ломику. И этот этап пройден.

Повторил все эти несколько операций с рычагом на противоположной стороне автомобиля. Теперь извлекаем старое и ненужное. Так как сайлентблоки «приговоренные», мы их просто выбиваем подходящим инструментом вместе с молотком, не беспокоясь об их сохранности.

Достаем из упаковки новые блестящие сайлентблоки и сразу идем на пресс. Для запрессовки горизонтально установленного сайлентблока потребуются специальные оправки подходящего диаметра. Если нет оправок, подойдут металлические втулки, опять же подходящего диаметра. Одну надо ставить под рычаг, и она должна быть больше по диаметру, чем наружная обойма сайлентблока, это опорная оправка. Второй имеет тот же диаметр, что и наружная обойма, так как усилие от пресса может быть приложено только к нему.

И не забудьте смазать наружную обойму! Ты ведь не хочешь возиться с мясорубкой позже, не так ли?

При запрессовке следить, чтобы сайлентблок не перекосился. Вдавливайте до тех пор, пока концы внутренней втулки не будут расположены симметрично относительно торцов проушины рычага.

Переходим к вертикально установленному сайлентблоку, он находится сзади рычага. Проделываем все те же операции, только с одной оговоркой: на резиновой части глушителя есть метка, которая должна быть совмещена с меткой на рычаге.Это важный момент, несоблюдение которого может привести к скорому выходу из строя вновь установленной «резинки».

Задний сайлентблок также устанавливается симметрично в проушину рычага. Однако напомню, что если вы задумали заменить сайлентблоки на своем автомобиле самостоятельно, то сначала прочтите руководство по ремонту. Иногда конструкторы предусматривают асимметричную установку сайлентблоков.

Запрессовав сайлентблоки во второй рычаг, монтируем их обратно на автомобиль.Процесс установки рычага производится в порядке, обратном снятию, и особых замечаний в нашем случае не предусматривает. Единственный совет: необходимо окончательно подтянуть крепления рычагов к подрамнику на нагруженной подвеске, когда автомобиль снят с подъемника и стоит на земле.

Вам приходилось менять сайлентблоки на своем автомобиле?

Замена сайлентблока качающейся подвески

Citroen Xantia — Видеоурок

Модель: Ситроен Ксантия
Деталь: Рычаг
Операция: Замена сайлентблока подвески качающегося рычага

Выход из строя опорной резины (сайлентблока) качающегося рычага передней подвески является достаточно повторяющимся дефектом и проявляется значительным шумом, особенно при движении по ухабистым дорогам; устранить эту проблему довольно просто и дешево, так как на вторичном рынке есть специальные ремкомплекты; затем установите автомобиль на подходящие автомобильные подставки и приступайте к разборке качающегося рычага, снимите головку с опоры ступицы с помощью специального вилкообразователя; Вполне вероятно, что внутренняя втулка резины останется зажатой на самом рычаге: сделайте надрез тонким режущим диском, стараясь не повредить его посадочное место на рычаге, и приступайте к установке новой втулки в обратном направлении.

Опубликовано 4 декабря 2021 г.

Для моделей 1993 — 2002 годов выпуска


Как установить, отремонтировать или заменить задний фонарь

Если у вас сломался или треснул задний фонарь Volkswagen Passat, если вы просто хотите его заменить или у вас сгорели лампочки, вот руководство, как действовать самостоятельно. Открыв багажник, поднимите боковой щиток обивки и легко получите доступ к лампочкам, которые можно заменить, если они перегорели.Если вы хотите извлечь рассеиватель света, вам придется открутить три болта, которые его крепят, с помощью ключа на 8 мм. Теперь осталось только вынуть объектив руками. Наоборот, ту же операцию нужно проделать, чтобы вставить новый. Не забудьте закрутить болты, затем вставьте пластину с лампочками и приподнимите планку обивки. С другой стороны (слева) доступ к заднему фонарю осуществляется через боковую панель, которая открывается двумя ручками-бабочками.

Смотрите видео!


по ScegliAuto

Еще видео

Yellow Box Engineering Ltd

Часто резина сильно изношена, как и следовало ожидать после 50+ лет службы.Пример такого типа изношенной резины показан на рисунках выше. Как видно здесь, резина переживала лучшие дни с момента первого выпуска автомобилей.

Когда ТО были обязательными, казалось, что большинство испытательных станций ТО не знали, как проверить целостность системы сайлентблоков, и поэтому придерживались подхода, что это старый автомобиль, который не ездил очень далеко или быстро, и что они будут в порядке. .

Из всех рутинных работ на Traction замена сайлентблоков одна из самых неудобных.Двигатель/коробка передач должны быть сняты, решетка радиатора и передние крылья сняты, а кузов должен быть надежно закреплен, чтобы можно было снять переднюю опору. Это делает автомобиль полностью неподвижным, пока не будет заменена люлька. Не питайте иллюзий, что любая оригинальная система сайлентблоков, которой будет более 50 лет, может выглядеть снаружи в хорошем состоянии, но более тщательный осмотр неизменно обнаружит, что она вышла из строя. Резина, даже с антивозрастными добавками, имеет конечный срок службы, который значительно меньше 50 лет.

При «прорезинивании» невозможно концентрично вклеить прошитую трубу в корпус сайлентблока, в результате возникают дополнительные напряжения при сборке. Продольное положение протянутой трубы в корпусе сайлентблока также может варьироваться, поэтому в исходной системе использовались уплотняющие прокладки для правильного выравнивания нижних рычагов и обеспечения правильного «зазора» между сайлентблоками и нижним рычагом подвески. Из-за различий в взаимном расположении компонентов в сайлент-блоке часто может случиться так, что люлька не может быть собрана так, чтобы обеспечить правильное выравнивание/зажим/и т. д. с использованием имеющихся прокладок.Разборка или сборка оригинальной системы сайлентблоков требует осторожного использования ряда опорных пластин/труб и мощного пресса или большой грубой силы кувалдой. Я думаю маловероятно, что когда люльки изначально собирались, либо на заводе, либо при ремонте в гараже, их разбирали и собирали заново, если прокладки давали неправильное выравнивание.

Существует множество работ по ремонту тягача, когда стоимость запасной части составляет небольшую долю от общей стоимости ремонта.Установка и/или регулировка новой детали может занять много времени и, следовательно, дорого, если вы не делаете это самостоятельно, и во многих случаях это может быть технически сложно, часто требуя специальных инструментов и высокого уровня знаний и опыта. Полностью обработанная деталь, которую просто нужно установить, обычно намного проще и во многих случаях может быть более экономичным вариантом. Это часто справедливо для молчаливых блоков на Tractions.

«Yellow Box Engineering Ltd» поставляет полные комплекты сайлентблоков для автомобилей «Normale» и «Legere».Эти комплекты сайлентблоков устраняют проблемы, с которыми сталкивались оригинальные детали в течение срока их службы. Новые комплекты сайлентблоков представляют собой высокоточные детали, изготовленные из новых материалов с использованием специально разработанных инструментов. Они изготавливаются на заказ небольшими партиями и проходят 100-процентную проверку качества. Комплекты сайлентблоков полностью совместимы с люлькой Normale/Legere и нижними рычагами подвески. Это дает слишком много преимуществ, таких как:

  • Для их установки не требуется тяжелый пресс — это может сделать один человек с медным молотком весом 7 фунтов (≈3 кг), что значительно сокращает время и усилия, необходимые для установки.
  • Они обходятся без уплотнительных прокладок, но обеспечивают правильное выравнивание и «прижим» к нижнему рычагу подвески, благодаря чему система подвески работает так, как предполагалось в исходной конструкции.
  • Они обеспечивают полный и равномерный контакт между шлицевым соединительным штифтом, прошитой трубой в сайлентблоке и нижним рычагом подвески, что делает систему подвески более надежной и исправной.
  • Шлицевая труба концентрична с корпусом, поэтому при сборке не возникают дополнительные напряжения, что увеличивает срок службы сайлентблока.

Обратите внимание, что корпуса сайлентблоков изготовлены из цельной стальной заготовки, прошитая труба концентрична с корпусом сайлентблоков, а соединительный штифт имеет шлицы по всей своей длине.

Сменные детали подвески Freightliner — Stengel Bros. Inc.

Ключ Номер детали Описание №Запрос Справочник OEM Замечания
1

ДИА

Вешалка, передняя 2 Разное
2

338-2134-01

Вешалка, скоба 2 А16-14019-000 Вкл. 322-141 Втулка; Колумбия, Коранадо, Каскадия, Аргози и Кондор
2

338-2134-02

Вешалка, скоба 2 А16-14019-001 Вкл.Втулка ТБ-73; Колумбия, Коранадо, Каскадия, Аргози и Кондор
2

338-2134-03

Вешалка, скоба 2 А16-14019-002 Вкл. Втулка РБ-233; Колумбия, Коранадо, Каскадия, Аргози и Кондор
3

338-2133-01

Вешалка, скоба 2 А16-15402-002 Вкл. 322-141 Втулка; Колумбия, Коранадо, Каскадия, Аргози и Кондор
3

338-2133-02

Вешалка, скоба 2 А16-15402-000 Вкл.Втулка РБ-233; Колумбия, Коранадо, Каскадия, Аргози и Кондор
3

338-2133-03

Вешалка, скоба 2 А16-15402-001 Вкл. Втулка РБ-263; Колумбия, Коранадо, Каскадия, Аргози и Кондор
3

338-2133-04

Вешалка, скоба 2 А16-15402-006 Вкл. Втулка ТБ-82; Колумбия, Коранадо, Каскадия, Аргози и Кондор
4

338-2247

Вешалка, скоба 2 16-14018-001
4 338-1919 Вешалка, скоба 2 680 320 1070 14k-16k Оси
4

338-1919-01

Вешалка, скоба А16-14221-001 14к-16к Оси; 4″Пружина с 322-141
4

338-1919-02

Вешалка, скоба А16-14221-001 12к-20к Оси; Пружина 4″ с TB-73
5

ДИА

Вешалка, скоба 2 680 320 0370, 680 322 0203 6к-9к Оси; 3-дюймовая пружина с RB
6 РБ-212 Втулка; Внутренний диаметр 3/4″ x 2 1/4″ наружный диаметр x 4 1/4″Lg 6 680 320 0202 2.25″ х 2,95″ х 0,814″; Приблизительно
6 РБ-233 Втулка; Внутренний диаметр 3/4″ x 2 1/4″ наружный диаметр x 4 1/4″ Lg 6 680 322 0301 12к оси; Заменяет РБ-211
6

РНК-БМ

Втулка; 1 1/4″ внутренний диаметр x 1 1/2″ внешний диаметр x 4″ длина 6 680 322 0550 Оси 14k и 16k
6 322-141 Втулка; с уплотнениями А16-12399-001 Заменяет PB-18
6

РБ-263

Втулка; 2 1/4″ Н.Д. x 5 3/8″ c/c 2 Коронадо
6 ТБ-82 Втулка, резьбовая; Метрическая, резьба M32 2 16-18227-000
6 ТБ-73 Втулка; 1 1/2″НД x 4″Lg x 1 1/4″ Резьба 2 16-12301-000
7 334-1656 Сборка, Болт; М20-2.5 х 160 мм Lg 6
8 327-487 Пружинный штифт; Наружный диаметр 1 1/4″ x 6 7/8″ Lg x 5 3/8″ c/c 6 16-13470-000, 16-12373-000 Используется с 4-дюймовой пружиной и втулкой RNK или TNK
9 327-490 Пружинный штифт, с резьбой; 1 1/4″-7 x 7,14″Lg x 5 3/8″ c/c 6 16-12302-000 Для втулки TB-73
9 327-543 Пружинный штифт, с резьбой; 5 3/8″ c/c, резьба 1 1/4″ 6 16-18213-000 Используйте с TB-82
10 334-1583 Рукав; 1 1/4″ наружный диаметр x 1″ внутренний диаметр x 1″Lg 6 16-09598-000
11 334-1584 Прокладка; 1 7/8″ Н.Д. x 1/32″ Толщина x 1 1/4″ Отверстие 4 23-09860-012
11 334-1585 Прокладка; 2 1/4″наружный диаметр x 5/32″толщина x 1 1/4″ отверстие 4 23-11656-018
12 334-804 Прокладка; 1 3/8″ внутренний диаметр x .046″Thk 2 16-09040-001 Прокладка для пружин шириной 3 1/2″
13 330-123 Боковая планка; 5 5/16″ c/c x 1″ Thk, 1 1/4″ отверстия под шпильки 4 16-11890-000 Используется с пружинами шириной 4 дюйма
14 330-217 Боковая планка; 4 1/8″ c/c, 3/8″ Thk 4 680 322 0020 Все модели; 6к-12к Оси
14 330-357 Боковая планка; 5 1/4″ c/c 3/8″ Thk 4 6803220320
15 330-218 Комплект, скоба 2 4 1/8″ об/х с RB-212
15 330-346 Комплект, скоба 2 12к оси
15 330-373 Комплект, скоба 2 5 1/4″ с/с; с РБ-233
16 330-374 Комплект, скоба 2 Вкл.330-123, 327-490 Втулки и крепления.
17 330-352 Комплект, скоба 2 5 3/8″ в/в; с РНК-БМ
18 361-370 Комплект U-образного болта; Square Bend, 8 класс 4 680 322 0925 5/8″ x 3″ x 8 3/8″ S
18 361-475 Комплект U-образного болта; Square Bend, 8 класс 4 680 322 0725 3/4″ x 4″ x 8 7/8″ S
18 361-200 Комплект U-образного болта; Square Bend, 8 класс 4 3/4″ x 4″ x 12 7/8″ S
18

СП

U-образный болт; Согнут на заказ 4 Укажите длину, ширину, диаметр и изгиб
19

338-2391

Пластина, верхняя/амортизирующая опора; ЛХ 1 А16-15214-001
19

338-2249

Пластина, верхняя/амортизирующая опора; РХ 1 А16-15214-000
19

ДИА

Пластина, верхняя часть 2 681 322 0024 Ширина 3″
20

325-355

Бампер, отскок 2 16-15215-000
20

ДИА

Бампер, отскок 2 681 322 0044
21 66613 Амортизатор 2 680-323-0200
21 65482 Амортизатор 2 680-323-0300
21 65140 Амортизатор 2 Разное
21 66648 Амортизатор 2 16-17684-010
21

См. Амортизаторы

Амортизатор 2 Разное См. каталог амортизаторов для конкретных моделей приложений
22

Найти пружину

Сборка, пружина 2 Разное Подробности см. в веб-каталоге листовой рессоры

Передняя подвеска, ее замена и ремонт.Замена рычагов передней подвески ВАЗ-2106

На автомобилях ВАЗ-2106 передняя подвеска двухрычажного типа. Причиной использования такой схемы является использование заднего привода. Конечно, можно было установить «Макферсон», ставший классикой. Кроме того, такой тип подвески надежнее и проще. Но есть, конечно, и существенные недостатки, которые могут нивелировать все достоинства. Например, необходимо дополнительно усилить места крепления опорных подшипников.

А вообще, если учесть тот факт, что автомобиль ВАЗ-2106 проектировался в годы, когда качественных дорог толком и не было, то все становится на свои места. При движении по бездорожью и неровностям «Макферсон» быстро «убивается» и приходит в негодность. В этом случае выигрывает двухрычажная подвеска нашей классики.

Из чего состоит передняя подвеска?

Начнем с того, что передняя подвеска ВАЗ-2106 полностью независимая. Он опирается на два поперечных рычага.Передние колеса крепятся к ступице болтами. Последний установлен на подшипниках. Они имеют коническую форму, вдавлены в поверхность внутренней ступицы и закреплены гайкой. Следует отметить, что на правом колесе используется гайка с левой резьбой. Чтобы его отличить, достаточно посмотреть на края — на них три точки.

Следующий элемент, из которого состоит передняя подвеска ВАЗ-2106, — это поворотный кулак. В него устанавливается рулевой наконечник, который соединяется с редуктором. С его помощью колеса вращаются.Этот кулак имеет две точки крепления к подвеске — верхнюю и нижнюю. Производится с помощью подвижных шаровых опор, стаканы которых крепятся к рычагам, а пальцы запрессовываются в отверстия шкворня. Крепление же рычагов производится с помощью сайлентблоков – резинометаллических втулок специальной формы, к кузову автомобиля.

Диагностика подвески автомобиля

Время от времени вам нужно будет заехать на яму или на подъемник, чтобы проверить состояние подвески.От этого зависит многое, в том числе и ваша безопасность. Что сказать, на автомобилях ВАЗ классической серии проводить развал-схождение необходимо каждые 10 тыс. км. пробег. С таким же интервалом диагностируется состояние шин. Раз в 20 тысяч нужно подтягивать гайки на ступичных подшипниках, смазывать последние. С таким же интервалом следует проверять затяжку всех резьбовых соединений.

При диагностике передней подвески ВАЗ-2106 потребуется осмотреть шаровые опоры, сайлентблоки, резиновые подушки стабилизатора, а также внимательно осмотреть, нет ли деформаций элементов подвески.Обратите особое внимание на шариковые подшипники. Это те элементы, от которых зависит ваша безопасность на дороге. Если пыльник на них порвался, то проводить какие-либо восстановительные работы бесполезно – грязь попала на шарнир, и теперь будет его постепенно разрушать. Поэтому меняешь все — шаровые, пыльники, гайки и болты.

Как проверить сайлентблоки

Проблема износа сайлентблоков для классики заключается в невозможности установить правильные углы срыва и схождения.Причина в том, что резиновая часть узла разрушается, положение рычага становится неправильным, он наклоняется в сторону. Даже при незначительном повреждении резиновой части необходимо немедленно заменить сайлентблоки. И желательно всем — КПД будет намного выше, от этого рычаги передней подвески ВАЗ-2106 будут нормально двигаться относительно кузова.

Перед началом работ по диагностике состояния сайлентблоков необходимо подготовить автомобиль.Для этого установите под задние колеса упоры, ремонтируемую деталь на домкрат и снимите колесо. Идеальный вариант – выполнить диагностику на яме или подъемнике. Суть всей процедуры заключается в измерении смещения наружной и внутренней шайб. Для первого он должен быть в пределах 3-7,5 мм (нижний рычаг подвески) и 1,5-5 мм (верхний рычаг). Для внутренней шайбы — 2,5 мм на всех рычагах подвески. Возможно, что радиальное смещение будет больше, если сайлентблок неправильно установлен в рычаге.На автомобилях ВАЗ-2106 передняя подвеска работает во многом за счет плотно прижатых резиновых блоков.

Как диагностировать верхний шар?

В этом случае не справишься, звони, помогу кому. Необходимо выжать педаль тормоза. Это позволяет исключить возможность ощущения люфта переднего ступичного подшипника. Пока помощник держит педаль тормоза, нужно резко раскачать переднее колесо. Если есть люфты в шаровой опоре, вы это почувствуете.Колесо будет свободно двигаться при толчках вперед и назад. При этом может быть хруст, скрип, которые доносятся с места установки верхней шаровой опоры.

Как проверить нижний шар?

Гораздо проще диагностировать состояние нижней шаровой опоры. Однако для этой цели вам понадобится штангенциркуль. Впрочем, если такового нет, то подойдет любой тонкий металлический стержень. Но если вы планируете заменить переднюю подвеску ВАЗ-2106, запаситесь всеми необходимыми инструментами.Если не найдете стальную проволоку, то берите спичку. Но только линейка все равно нужна для измерений. В нижней части шаровой опоры есть очень маленький болт-заглушка.

Используйте ключ или плоскогубцы, чтобы повернуть его. Теперь вставляете штангенциркуль в отверстие, чтобы проверить, какое расстояние между верхним краем и пальцем опоры. Максимальное значение этого расстояния должно быть 11,8 мм. А если у вас оказалось даже чуть больше, то нижняя шаровая требует замены. Конечно, если он уже ремонтируется, то лучше поменять все шары по кругу.Как ни крути, а от этого будет реальный эффект, даже люфт руля уменьшится.

Диагностика состояния амортизаторов

Что касается амортизаторов, то нет ничего проще, чем их проверить. Во-первых, все их неисправности можно почувствовать во время движения. Если они не будут работать, то демпфирование дорожных неровностей будет катастрофически слабым. Задача амортизатора сглаживать все удары, которые идут на подвеску автомобиля.При попадании колеса в яму нижний рычаг передней подвески ВАЗ-2106 уходит вниз, удерживается давлением в амортизаторе.

Следовательно, при неисправном амортизаторе ход подвески будет свободным. Ничто не помешает ей двигаться. Во-вторых, вас должно насторожить наличие масла на корпусе амортизатора. Даже если выдавится малейшее, где гарантия, что остатки не уйдут? Кроме того, явно поврежден сальник. Нажмите на корпус автомобиля, заставив его прижаться к земле, затем резко отпустите.В идеале тело должно сделать только одно движение вверх, не больше!

Замена пружин и амортизаторов

Даже если у вас только один амортизатор, либо пружина треснула, надо менять все с передней стороны. Чувствуешь не тело и машину в целом, а заодно и себя. Неравномерный износ этих элементов – залог того, что машина станет неуправляемой на поворотах. Для замены переднего амортизатора следует воспользоваться ямой.Но можно позвать на помощь, и сделать все на ровной поверхности, но сначала нужно выкопать небольшую яму. При смене рычагов передней подвески ВАЗ-2106 такие манипуляции со снятием амортизатора не нужны.

Он должен располагаться четко под нижним рычагом. Теперь нужно сделать несколько простых действий — открутить гайку штока (крепление находится в моторном отсеке). После этого откручиваем две гайки, которые находятся на нижнем рычаге. Все, можно тянуть амортизатор вниз, толкая шток до упора.Установку нового амортизатора необходимо проводить в обратной последовательности. Что касается пружин, то их необходимо заменить при наличии повреждений или трещин. Также из-за проседания пружин ухудшается комфорт и управляемость автомобиля. Под действием массы машины они уменьшаются в длине, что сказывается на состоянии подвески.

Регулировка передних подшипников

Данную процедуру следует проводить по возможности чаще — примерно каждые 10 тыс. км.пробег. На ВАЗ-2106 передняя подвеска требует постоянного контроля, к сожалению, это самый уязвимый узел. Вывешиваем колесо, снимаем защитный колпачок, затем нужно открутить гайку на ступице. И только после этого нужно ключом на 27 открутить или закрутить гайку. Это зависит от направления, в котором требуется регулировка.

Примечание. Усилие, прилагаемое при затяжке, должно быть небольшим. Кроме того, после затяжки необходимо сделать примерно шестую-седьмую часть оборота в обратную сторону.Дело в том, что ступица имеет конические подшипники, которые легко разрушаются при попытке затянуть с усилием. Но они способны выдерживать большие нагрузки из-за того, что площадь соприкосновения клипс и роликов немаленькая.

Вывод

Теперь вы знаете состав подвески «шестерки». И, не исключено, что даже в состоянии его отремонтировать. На самом деле ничего сложного в этом нет, главное соблюдать рекомендации, данные производителем автомобиля. И тогда ремонт передней подвески ВАЗ-2106 будет выполнен не только качественно, но и быстро.И часто время решает все.

Полиуретан (PUR) Бесшумные блоки (втулки) для LADA NIVA

Подробнее

Подходит для

Подходит для

Lada Niva, все модели, изготовленные до декабря 2008 года.

содержит следующие запчасти

0-Pur

1 2101-2

0-PUR
Lada Запчасти № Описание Количество
2121-2
Нижний рычаг SilentBlock 4
Верхний рычаг Silentblock 4

Другие данные

⭐ Среднее Срок службы полиуретана примерно в 20 раз больше, чем у резины.

Вот некоторые из параметров, используемых при сравнении полиуретана с резиной:

Прочность на растяжение (Разрывная сила)
Наиболее важным параметром является прочность на растяжение. Прочность на растяжение — это сила, необходимая для постоянного изменения (разрыва) материала.
Прочность на растяжение (для материала Полиуретан ПОЛИНА ) – 320 кг/см, серийной резины LADA – 100 кг/см.
Превышение прочности на растяжение приведет к внутренним разрывам/трещинам, и втулка быстро выйдет из строя.

Чем выше предел прочности при растяжении, тем ниже вероятность отказа. Но, вещи не линейны! Увеличение предела прочности в 2 раза — снижение вероятности разрывов/трещин в 8-10 раз.

Температура
Прочность на растяжение уменьшается при понижении/падении температуры. Морозостойкость материала важна для тех из вас, кто живет в очень холодных условиях. Полиуретановая смесь ПОЛИНА изготовлена ​​для российских условий и безопасна (не меняет характеристик) до -55 °С.
шт. Это также безопасно до 120 ° C.

Циклы усталости/долговечности/разрушения
Еще один способ сломать материал – подвергнуть материал скручиванию – множеству скручиваний до тех пор, пока в материале не произойдет необратимое изменение.
Испытания показали, что 2 млн оборотов недостаточно для разрушения полиуретановой смеси ПОЛИНА . Типичная резиновая смесь выдерживает до 500 000 оборотов.

Ниже приведены некоторые номера полиуретановой смеси ПОЛИНА (Полина) в сравнении с другими российскими производителями.

© ЛАДА Мир БРТ ДААЗ СЭВИ ПОЛИНА
Предел прочности при растяжении [кг / см] 100 140 210 320
максимальное удлинение [%] 190 245 245 350 950 550
-28 -35 -40 -55
Массовое увеличение агрессивных сред [%] 40 35 31 9 31 5
Максимальный угол кручения [градусов] 12 18 22 55
Циклы разрушения [Твисты] 700.000 3003167 300.000 500.000 500.000 > 2.000.000


☝ Ps: Существует большое значение среди полиуретановых частей — это лучшее качество (именно поэтому мы взяли время записать всю документацию — для вас, чтобы прочитать.)

Как заглушить шумные крепления распорки

Крепления стоек не только крепят стойки к шасси автомобиля, они предназначены для обеспечения звукопоглощающего эффекта между движущимися частями под автомобилем и пассажирским салоном.Когда они начинают шуметь, каждый звук усиливается внутри. Надеюсь, одно из наших предложений решит ваши проблемы.

 

4 крепления шумных стоек

Шумы, исходящие от неисправного крепления стойки, описываются как лязг, стук, скрип и скрежет. Обычно они более очевидны при наезде на выбоины или лежачих полицейских, движении по пересеченной местности или движении на низких скоростях с вращением колес до упора.

Посмотреть на Amazon

 

1) Смазка

На опоре стойки не так много точек смазки, но есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы уменьшить шум.

 

Пружина соединительной стойки

Когда пружины стойки сжимаются, они также слегка вращаются на изоляторе седла пружины (желтое кольцо справа на изображении стойки). Винтовые пружины действуют иначе, чем многие другие пружины. Они не просто работают по прямой линии. Если седло не смазано, особенно когда оно изнашивается, пружина будет дергаться и/или лязгать при вращении.

Поддомкратьте автомобиль и снимите колесо. Обильно распылите (пропитайте) изолятор седла пружины и верхнюю часть пружины сухим силиконовым спреем или смазкой Tri-Flow Superior Lubricant.Также нижняя часть пружины, хотя она действительно не сильно двигается. (Вы сняли шину и в любом случае находитесь там.) Подождите 24 часа, чтобы высохнуть. Замените колесо, и вы должны быть на вашем пути.

Примечание №1: Наносите ли , а не смазку на роторы. Этот материал такой же скользкий, как гусиный помет, который может превратить остановку в приключение.

Примечание №2: Используйте ли , а не WD-40. Это не принесет ничего хорошего вашим винтовым пружинам. Это водовытесняющий продукт, а не смазка.

Я видел рекомендации побрызгать подшипник. Не делай этого. Все, чего вы добьетесь, — это разбавить смазку подшипника, что приведет к еще более быстрому износу подшипника. Если ваши подшипники являются источником шума, вам, вероятно, придется их заменить.

 

Резиновый виброизолятор

Резиновый виброизолятор — это заполнение между двумя металлическими пластинами опоры стойки. Обеспечивает звукопоглощающий эффект.Стук, который вы слышите, может быть вызван металлическими пластинами, отделяющимися от резины. Таким образом, стойка звучит так, как будто она «достигает дна», когда одна часть ударяется о другую. Одним из лучших вариантов решения этой проблемы является нанесение уретанового клея для ветрового стекла между резиновыми и металлическими пластинами. Заполните обе стороны. (Упакуйте как можно больше в полости.) Уретан высыхает до консистенции твердой резины через 24–48 часов; по существу перестроение виброизолятора.

Чтобы сделать это правильно, вам придется снять стойку, чтобы работать с ней.Другого способа получить доступ ко всей окружности изолятора просто нет. И в идеале, вы хотите, чтобы везде было одинаковое количество уретана.

Примечание. Если лязг, который вы слышите, возникает из-за контакта металла с металлом, вам необходимо заменить опору стойки. Резина распалась, и заменить только эту деталь нет возможности.

Другой возможный вариант — затянуть гайку крепления амортизатора в центре опоры стойки. Это может компенсировать провисание сжатой резины. Затягивайте , а не более чем на треть оборота.Если третий не поможет, вам придется выбрать другой вариант. Все, что больше трети, может вызвать больше проблем.

Посмотреть на Amazon

 

2) Механические фиксаторы

Стойки и опоры стоек являются автономными узлами. Есть очень мало настроек, которые вы можете сделать. Но вы должны обратить внимание на то, что вы можете контролировать. Что действительно хорошее обслуживание. Если у вас нет приличного динамометрического ключа, вам необходимо его приобрести. Большинство фитингов, с которыми вы будете иметь дело, будь то просто техническое обслуживание или полная замена, должны быть затянуты на определенную величину, чтобы удерживать и работать должным образом.Большую часть времени, более жесткий не лучше. Вы только растянете болт, изуродуете резьбу или, что хуже всего, что-нибудь сломаете.

Посмотреть на Amazon

 

Гайки крепления стойки

Большинство опор для стоек имеют 3 болта или шпильки с резьбой для крепления к шасси автомобиля. Иногда одна или несколько гаек, удерживающих опору стойки, ослабевают. Если это произойдет со всеми из них, у вас будет еще больше лязгающих звуков, поскольку вся стойка ударяется о шасси.Это может стереть резьбу с гайки, или, если она достаточно ослаблена, шпилька может начать выходить из крепления, вызывая еще больший шум. Орехи обычно легко доступны. Так что проверить их не составит труда. В зависимости от марки вашего автомобиля они обычно имеют крутящий момент от 21 до 35 футо-фунтов. Вы должны быть в состоянии найти точное значение крутящего момента в руководстве пользователя или на веб-сайте производителя.

Примечание. Если я обнаружу, что одна из них ослабла, я, вероятно, куплю нейлоновые стопорные гайки нужного размера и заменю их все.Если один оторвался, остальные могут быть не далеко позади. Снимайте каждую гайку по одной и устанавливайте новую гайку, затянутую с надлежащим моментом. Если все сделано правильно, это должно устранить проблему. Но в любом случае проверяйте их время от времени. Я не верю, что что-то «вечно».

Посмотреть на Amazon

Посмотреть на Amazon

 

Гайка крепления амортизатора

Как и в случае с гайками крепления стойки, вероятность того, что эта гайка ослабнет, также очень мала, но ее, безусловно, стоит проверить.Все, что не затянуто, будет вызывать шум, быстрее изнашиваться или ломаться.

Амортизирующая часть стойки крепится болтами к центру опоры. Он удерживается одной гайкой на конце вала. Как и в случае с монтажными гайками, вам понадобится динамометрический ключ. (Требуемый крутящий момент в футо-фунтах будет значительно больше, чем требуемый для монтажных гаек. См. руководство пользователя или веб-сайт производителя.) 

Для этого вам понадобятся 2 разных ключа: один на вал, чтобы он не вращался, и один, чтобы затянуть гайку. Не поддавайтесь желанию хлопнуть тисками по амортизатору. Ты почти сразу возненавидишь себя. Другой вариант — купить или арендовать комплект гаек стойки амортизатора. Это то, для чего они сделаны, и ваша жизнь должна быть намного проще.

Посмотреть на Amazon

 

3) Замена подшипника

Во многих опорах стоек возможна замена только подшипников. Но я не уверен, почему вы заменили бы только подшипник. Обычно для замены подшипника приходится снимать всю стойку.Если у вас есть все это, почему бы просто не заменить полное крепление. Затем у вас есть совершенно новый узел — подшипник и все — обычно менее чем за 75 долларов каждый. Спасает от беспокойства о том, что что-то пойдет не так позже. И приходится снова все разбирать.

 

4) Замена опоры стойки

Если вы уверены, что причиной вашего шума является опора стойки, а проверка показывает, что ее нельзя починить, вам придется заменить ее.Необязательно, чтобы вы делали и то, и другое одновременно, но я бы сделал. У вас уже есть инструменты, вы, вероятно, испачкались, и что может быть лучше, чем провести день, меняя опоры стоек и тренируясь ругаться.

В зависимости от ваших способностей и наличия необходимых инструментов замена опоры стойки может занять от 1 до 4 часов на каждую. Потому что это включает в себя полное снятие стойки в сборе, замену крепления, а затем повторную установку стойки. Опять же, вашим ближайшим другом будет руководство пользователя и / или веб-сайт производителя для деталей, диаграмм, значений крутящего момента.А может ютуб.

Кроме того, здравый смысл. У меня было 2 дяди с высшим образованием, которые могли разобрать любое оборудование на ферме, а затем снова собрать его. Первая часть, которую они удалили, отправилась в самый дальний угол магазина в соответствии с тем, откуда она была взята. Следующая часть рядом. И так далее. Соберите вещи в обратном порядке. Никогда не подводил.

Поднимите автомобиль домкратом, заблокируйте его, чтобы убедиться, что он устойчив, и снимите колесо, чтобы получить доступ к стойке.В зависимости от автомобиля вам, возможно, придется отсоединить рулевые тяги и другие компоненты (например, тормозные магистрали) от стойки. Я бы снял обе гайки с болтов крепления стойки к поворотному кулаку вместе с одним болтом. (Если оставить второй болт на месте, стойка не упадет на бетон, когда вы открутите 3 гайки крепления в моторном отсеке.) Снимите гайки крепления, затем последний болт с поворотной цапфой и вытащите стойку.

Примечание. Болты поворотного кулака были затянуты с крутящим моментом около 115 футо-фунтов, а затем вы проехали 100 000 миль по грязи, снегу и автомойкам, поэтому вам понадобится головка с сильным рычагом (перемычка?), чтобы их открутить. .Вместе с Liquid Wrench аэрозоль проникает в масло.

Зажмите стойку в верстачных тисках (если они у вас есть) для простоты и безопасности. Вам потребуются зажимы для сжатия цилиндрических пружин (с предохранительными стопорными штифтами), чтобы снять давление с пружин. Как только давление в пружинах спадет, открутите гайку в верхней части амортизатора и снимите старую опору стойки. (Если у вас нет необходимых инструментов, вы можете купить комплект гаек стойки амортизатора.) Установите новую опору стойки в соответствии с инструкциями производителя.

Теперь осталось собрать все в обратном порядке. (Точно так же, как те два старых фермера.) Убедитесь, что вы затянули все гайки (включая зажимные гайки) с необходимой силой. Если вы никогда не делали этого раньше (я этого не делал, но уверен, что смогу), не торопитесь, тщательно все обдумайте и, самое главное, сделайте это безопасно. (Если эти пружины ослабнут, они могут сильно повредиться.)

Посмотреть на Amazon

Посмотреть на Amazon

Посмотреть на Amazon

Посмотреть на Amazon

 

Информация о креплении стойки

Крепление стойки — это именно то, на что похоже.Верхний конец узла стойки (правая сторона фотографии), который крепится к шасси автомобиля. Но не продавайте его подешевле. Это и близко не тот тип «крепления», что и крепление вашего номерного знака. Это сложная комбинация подшипников, резины и монтажных пластин, соединяющая системы подвески и рулевого управления с основным корпусом автомобиля. Крепления стоек являются важным компонентом вашей системы подвески; если они повреждены, эта система не будет работать должным образом.

 

Крепления для стоек обеспечивают бесшумную езду

Опора стойки похожа на бутерброд — с металлическими пластинами для хлеба и резиноподобной втулкой (изоляцией) в качестве начинки.Он смягчает удары неровностей, выбоин и мелких дорожных повреждений, уменьшая шум, вибрацию и толчки, передаваемые на автомобиль, обеспечивая звукопоглощающий эффект между всеми движущимися частями под автомобилем и пассажирским салоном. При правильной работе под автомобилем остается много дорожного шума.

Посмотреть на Amazon

 

Опасны ли шумные опоры стоек?

Шум сам по себе не опасен — очевидно — но вполне вероятно, что это признак того, что что-то идет не так.Хорошее крепление стойки/подшипник обеспечивает звукопоглощающий эффект, гарантируя, что шум и вибрации подвески не передаются на кузов автомобиля. Они рассчитаны на то, чтобы прослужить вашему автомобилю в течение всего срока службы без смазки или технического обслуживания, но, как мы все знаем, всякое бывает. Шумная осанка похожа на постоянную боль в колене; указание на то, что что-то идет не так.

Подшипники крепления стойки

очень важны. Они действуют как рулевые оси, которые влияют на плавность хода и реакцию автомобиля.Неисправный подшипник опоры стойки может увеличить тормозной путь, повлиять на рулевое управление и вождение, вызвать проблемы с трассировкой и ускорить износ шин с одной стороны (увеличивая вероятность разрыва). Так что если шумит подшипник, пора менять опору стойки.

alexxlab

E-mail : alexxlab@gmail.com

Submit A Comment

Must be fill required * marked fields.

:*
:*