H4 лампа схема: Полный разбор светодиодных ламп ближнего света H4

  • 15.06.1981

Содержание

Как подключить схему плавного включения фар к лампе h5. | AvtoTechLife

Схема плавного включения

Схема плавного включения

Для продления срока службы галогеновых ламп в фарах применяются схемы плавного включения, которые могут плавно подключать лампу к «Плюсу» или «Минусу«. С плавным подключением по «Плюсу» никаких проблем не возникает с подключением к двухнитевой лампе h5, а вот по «Минусу» есть проблема. Выражается она при включении ближнего света. В момент включения, на лампе будет отсутствовать полный минус, он будет плавно появляться, в этот момент «Плюс» появляется на проводах дальнего света через спирали ламп. Дальним светом не получится «Мигнуть» и он будет дополнительно нагружать схему. Или например едете ночью по трассе с ближним светом и переключили на дальний, в этот момент можно полностью ехать в темноте, пока схема перезапустится. Чтобы всё работало как надо, можно дополнительно к этому блоку добавить три реле и подключить всё по новой схеме (см. ниже):

Схема 1 подключения блока плавного включения к лампе h5

Схема 1 подключения блока плавного включения к лампе h5

Схема работает следующим образом: При включении ближнего света лампа включается как должна плавно, реле 3 не даёт «Плюсу» попасть через спирали лампы в момент включения на провода дальнего света. При включении дальнего света работают все три реле, из которых реле 3 подаёт «Плюс» на спираль дальнего света, реле 2 соединяет напрямую «минус» лампы на «массу«, а реле 1 работает как защёлка при включенном ближнем, удерживая реле 2 после выключения дальнего. После того как дальний свет будет выключен, останутся работать реле 1 и реле 2 при включенном ближнем. Диод VD нужен для развязки питания реле 1 и реле 3. Реле 1 можно использовать маломощное, так как оно управляет только обмоткой реле 2. Если в момент переключения с дальнего на ближний реле 1 успевает отключиться, то можно ещё доработать схему (см. ниже), добавив один диод и конденсатор на несколько мкФ, чтобы у реле 1 появилась небольшая задержка.

Схема 1 подключения блока плавного включения к лампе h5

Схема 1 подключения блока плавного включения к лампе h5

Мне эта дополнительная доработка не понадобилась, всё работает отлично. Про саму схему плавного включения можно почитать на моём канале ТУТ. На этом всё, всем пока!

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ФАРЫ И ЛАМПЫ | Наука и жизнь

Наука и жизнь // Иллюстрации

Наука и жизнь // Иллюстрации

Наука и жизнь // Иллюстрации

Наука и жизнь // Иллюстрации

Наука и жизнь // Иллюстрации

В современном автомобиле можно насчитать более полусотни всевозможных ламп, лампочек и светодиодов. Часть из них предназначена для освещения дороги впереди и позади машины, другая часть — для обозначения габаритов, третья — для того, чтобы информировать окружающих о намерениях водителя, четвертая — для освещения салона, его закутков, панели приборов, багажника, моторного отсека, пятая — сигнальные лампы. Сегодня речь пойдет о лампах так называемого головного света — фарах.

Любая автомобильная фара состоит из корпуса, отражателя, рассеивателя и источника света, которым обычно служит лампа накаливания или газоразрядная лампа. Иногда отражатель, рассеиватель и источник света объединены в неразъемную конструкцию, называемую лампа-фара. Ее преимущество состоит в том, что раскаленная спираль находится в большом объеме газа, и за счет этого лампа лучше охлаждается. Кроме того, лампы-фары герметичны, поэтому у них не портится зеркальная поверхность отражателя и не загрязняется рассеиватель. Однако, когда такая лампа-фара перегорает, а это, увы, случается, приходится менять ее целиком. Стоит же такое изделие в пять-семь раз больше самой дорогой галогенной лампы для обычных фар.

Несмотря на большое разнообразие, все фары по конструкции можно разделить на две группы: с подвижным или неподвижным рассеивателем. К первой относятся знакомые всем автолюбителям фары «Жигулей» первой модели.

У них корпус фар неподвижен относительно кузова, а отражатель с рассеивателем и лампой может наклонять ся вверх-вниз и поворачиваться вправо-влево. Направление светового пучка регулируется обычно двумя винтами, расположенными на корпусе фары снаружи. Кому хоть раз приходилось это делать, прекрасно знает, как трудно бывает провернуть тонкие, насмерть заржавевшие регулировочные винты на старой машине. В фарах с неподвижным рассеивателем направление светового потока тоже задается положением отражателя и лампы, но регулировочные винты защищены от грязи и воды, поскольку обычно находятся под капотом.

Ближний и дальний свет могут давать две разные фары или одна — с двухнитевой лампой. Нить дальнего света располагается в ней точно в фокусе отражателя и полностью открыта, а нить ближнего света находится чуть дальше фокуса и закрыта снизу небольшим металлическим экраном, поэтому свет от нее попадает только на верхнюю часть отражателя. Край экрана проецируется на дорогу как линия раздела «свет-тень». При такой схеме свет фар распределя ется по типу «тень выше, свет ниже» с вполне приемлемой освещенностью и в то же время не слишком ослепляет встречных водителей.

Сегодня используются в основном галогенные двухнитевые лампы, а лампы с инертными наполнителями практически забыты. Главное преимущество галогенных ламп заключается в том, что их внутренняя поверхность со временем не темнеет. Светоотдача у них выше, чем у обыкновенных, например, лампа категории R2 (такие используются в «жигулевских» фарах) при мощности 55/50 Вт (соответственно ближний и дальний свет) выдает световой поток в пределах 400-550 лм (люмен — единица светового потока), а близкая к ней по мощности галогенная лампа категории Н4 мощностью 60/55 Вт — в пределах 1000-1650 лм. Немаловажно и то, что по сроку службы галогенные лампы превосходят обычные почти вдвое.

Не так давно в автомобильные фары стали устанавливать ксеноновые газоразрядные лампы. Они весьма надежны и обладают еще большей светоотдачей (при электрической мощности 35-40 Вт световой поток достигает 3200 лм).

Срок службы газоразрядных ламп — 1500 часов. Но чтобы они работали, автомобильных 12-ти вольт не хватает, нужны специальные электронные системы управления и преобразователи напряжения, дающие от 10 до 20 кВ.

Существуют две системы требований к автомобильным осветительным приборам — европейская и американская. Они включают требования к габаритным огням, сигналам поворотов и к нормам распределения света фар. По европейскому стандарту ближний свет фар должен иметь четкую границу света и тени. В странах с правосторонним движением эта граница слева горизонтальна, а справа — отклонена вверх на 15 градусов для освещения обочины. В американской системе светотеневая граница для ближнего света не обозначена. Требования же к распределению дальнего света в обеих системах почти одинаковы. В заключение приведем несколько советов по оснащению автомобиля световыми приборами и уходу за ними, которые помогут автолюбителям уверенно чувствовать себя на дороге в темное время.

• Самое серьезное внимание следует уделить регулировке фар.

О том, как это делается, журнал уже рассказывал (см. «Наука и жизнь» № 4, 1999 г., статья «Перед дальней дорогой»).

• Для того, чтобы фары светили ярко, они должны быть чистыми. Даже небольшое загрязнение стекол может снизить освещенность дороги впереди автомобиля в три-четыре раза.

• Загрязненные фары следует мыть, а не протирать «всухую». Не только грубые, но и легкие царапины на стекле способны существенно снизить освещенность дороги.

•  Не стоит надевать на фары пластмассовые колпаки, они в два-три раза снижают световой поток и нарушают тепловой режим.

•  Не ставьте в фары цветные лампы (они бывают желтые, голубые и синие). Ничего, кроме уменьшения светоотдачи, цветное стекло не дает.

• Устанавливая в фару галогенную лампу, не касайтесь ее колбы. Легкий жировой налет от пальцев начнет пригорать и замутнит стекло. Нагар неизбежно ухудшит условия охлаждения лампы, и она в скором времени оплавится.

•  Не пытайтесь вставить в фару лампу, цоколь которой не подходит к гнезду в корпусе отражателя, установить ее точно не удастся. От тряски лампа неизбежно сместится, и фара будет светить неизвестно куда. Лучше найти подходящую лампу или переходник. Сейчас их выпускают.

• Проверьте герметичность фары после замены лампы. Если герметичность нарушена, на отражатель попадает грязь. А поскольку внутри работающей фары температура повышена, грязь пригорает. Очистить «внутренности» фары после этого невозможно, ее остается только менять.

• Не увлекайтесь лампами повышенной мощности. Некоторые автолюбители ставят на «Жигули» лампы мощностью 130/120 Вт. Они дают очень незначительное увеличение освещенности по сравнению со штатными лампами (при правильной регулировке фар), а последствия возникают самые нежелательные. Прежде всего, фары начинают перегреваться, от этого оплавляются лампы, идет коробление отражателей и выгорание их зеркального покрытия. Кроме того, подгорают и оплавляются контакты электропроводки и реле, возрастает нагрузка на генератор.

• Следите за состоянием контактов на проводах, ведущих к фарам. Особенно внимательно стоит отнестись к так называемому массовому проводу, соединяющему металлический корпус фары с кузовом. Даже незначительный слой окисла в месте крепления этого провода к кузову или корпусу фары существенно снижает силу света. Из-за этого фара может полностью отключиться.

• Не устанавливайте на автомобиль дополнительные мощные фары — они перегружают генератор. Помните, что их можно ставить только в определенных зонах, строго оговоренных в Правилах дорожного движения. Если вы все-таки решили поставить на машину дополнительные фары, обязательно подключайте их через реле. Стандартные отечественные реле подходят для любых импортных фар.

См. в номере на ту же тему

Автомобильное освещение появилось не сразу…

Ремонт светодиодных LED ламп, электрические схемы

Светодиодные лампы, благодаря малому энергопотреблению, теоретической долговечности и снижению цены стремительно вытесняют лампы накаливания и энергосберегающие. Но, несмотря на заявленный ресурс работы до 25 лет, зачастую перегорают, даже не отслужив гарантийный срок.

В отличие от ламп накаливания, 90% перегоревших светодиодных ламп можно успешно отремонтировать своими руками, даже не имея специальной подготовки. Представленные примеры помогут Вам отремонтировать отказавшие светодиодные лампы.

Устройство светодиодной лампы

Прежде, чем браться за ремонт светодиодной лампы нужно представлять ее устройство. Вне зависимости от внешнего вида и типа применяемых светодиодов, все светодиодные лампы, в том числе и филаментные лампочки, устроены одинаково. Если удалить стенки корпуса лампы, то внутри можно увидеть драйвер, который представляет собой печатную плату с установленными на ней радиоэлементами.

Любая светодиодная лампа устроена и работает следующим образом. Питающее напряжение с контактов электрического патрона подается на выводы цоколя. К нему припаяны два провода, через которые напряжение подается на вход драйвера.

С драйвера питающее напряжение постоянного тока подается на плату, на которой распаяны светодиоды.

Драйвер представляет собой электронный блок – генератор тока, который преобразует напряжение питающей сети в ток, необходимый для свечения светодиодов.

Иногда для рассеивания света или защиты от прикосновения человека к незащищенным проводникам платы со светодиодами ее закрывают рассеивающим защитным стеклом.

О филаментных лампах

По внешнему виду филаментная лампа похожа на лампу накаливания. Устройство филаментных ламп отличается от светодиодных тем, что в качестве излучателей света в них используется не плата со светодиодами, а стеклянная герметичная заполненная газом колба, в которой размещены один или несколько филаментных стержней. Драйвер находится в цоколе.

Филаментный стержень представляет собой стеклянную или сапфировую трубку диаметром около 2 мм и длиной около 30 мм, на которой закреплены и соединены последовательно покрытые люминофором 28 миниатюрных светодиодов. Один филамент потребляет мощность около 1 Вт. Мой опыт эксплуатации показывает, что филаментные лампы гораздо надежнее, чем изготовленные на базе SMD светодиодов. Полагаю, со временем они вытеснят все другие искусственные источники света.

Филаментным лампам и их ремонту посвящена отдельная статья «Устройство и ремонт филаментных ламп».

Примеры ремонта светодиодных ламп

Внимание, электрические схемы драйверов светодиодных ламп гальванически связаны с фазой электрической сети и поэтому следует соблюдать осторожность. Прикосновение к оголенным участкам схемы подключенной к электрической сети может привести к поражению электрическим током.

Ремонт светодиодной лампы


ASD LED-A60, 11 Вт на микросхеме SM2082

В настоящее время появились мощные светодиодные лампочки, драйверы которых собраны на микросхемах типа SM2082. Одна из них проработала менее года и попала мне в ремонт. Лампочка бессистемно гасла и опять зажигалась. При постукивании по ней она отзывалась светом или гашением. Стало очевидно, что неисправность заключается в плохом контакте.

Чтобы добраться к электронной части лампы нужно с помощью ножа подцепить рассеивающее стекло в месте соприкосновения его с корпусом. Иногда отделить стекло трудно, так как при его посадке на фиксирующее кольцо наносят силикон.

После снятия светорассеивающего стекла открылся доступ к светодиодам и микросхеме – генератора тока SM2082. В этой лампе одна часть драйвера была смонтирована на алюминиевой печатной плате светодиодов, а вторая на отдельной.

Внешний осмотр не выявил дефектных паек или обрывов дорожек. Пришлось снимать плату со светодиодами. Для этого сначала был срезан силикон и плата поддета за край лезвием отвертки.

Чтобы добраться до драйвера, расположенного в корпусе лампы пришлось его отпаять, разогрев паяльником одновременно два контакта и сдвинуть вправо.

С одной стороны печатной платы драйвера был установлен только электролитический конденсатор емкостью 6,8 мкФ на напряжение 400 В.

С обратной стороны платы драйвера был установлен диодный мост и два последовательно соединенных резистора номиналом по 510 кОм.

Для того, чтобы разобраться в какой из плат пропадает контакт пришлось их соединить, соблюдая полярность, с помощью двух проводков. После простукивания по платам ручкой отвертки стало очевидным, что неисправность кроется в плате с конденсатором или в контактах проводов, идущих из цоколя светодиодной лампы.

Так как пайки не вызывали подозрений сначала проверил надежность контакта в центральном выводе цоколя. Он легко вынимается, если поддеть его за край лезвием ножа. Но контакт был надежным. На всякий случай залудил провод припоем.

Винтовую часть цоколя снимать сложно, поэтому решил паяльником пропаять пайки подходящих от цоколя проводов. При прикосновении к одной из паек провод оголился. Обнаружилась «холодная» пайка. Так как добраться для зачистки провода возможности не было, то пришлось смазать его активным флюсом «ФИМ», а затем припаять заново.

После сборки светодиодная лампа стабильно излучала свет, несмотря за удары по ней рукояткой отвертки. Проверка светового потока на пульсации показала, что они значительны с частотой 100 Гц. Такую светодиодную лампу допустимо устанавливать только в светильники для общего освещения.

Электрическая схема драйвера

светодиодной лампы ASD LED-A60 на микросхеме SM2082

Электрическая схема лампы ASD LED-A60, благодаря применению в драйвере для стабилизации тока специализированной микросхемы SM2082 получилась довольно простой.

Схема драйвера работает следующим образом. Питающее напряжение переменного тока через предохранитель F подается на выпрямительный диодный мост, собранный на микросборке MB6S. Электролитический конденсатор С1 сглаживает пульсации, а R1 служит для его разрядки при отключении питания.

С положительного вывода конденсатора питающее напряжение подается непосредственно на последовательно включенные светодиоды. С вывода последнего светодиода напряжение подается на вход (вывод 1) микросхемы SM2082, в микросхеме ток стабилизируется и далее с ее выхода (вывод 2) поступает на отрицательный вывод конденсатора С1.

Резистор R2 задает величину тока, протекающего через светодиоды HL. Величина тока обратно пропорциональна его номиналу. Если номинал резистора уменьшить, то ток увеличится, если номинал увеличить, то ток уменьшится. Микросхема SM2082 допускает регулировать резистором величину тока от 5 до 60 мА.

Ремонт светодиодной лампы


ASD LED-A60, 11 Вт, 220 В, E27

В ремонт попала еще одна светодиодная лампа ASD LED-A60 похожая по внешнему виду и с такими же техническими характеристиками, как и выше отремонтированная.

При включении лампа на мгновение зажигалась и далее не светила. Такое поведение светодиодных ламп обычно связано с неисправностью драйвера. Поэтому сразу приступил к разборке лампы.

Светорассеивающее стекло снялось с большим трудом, так как по всей линии контакта с корпусом оно было, несмотря на наличие фиксатора, обильно смазано силиконом. Для отделения стекла пришлось по всей линии соприкосновения с корпусом с помощью ножа искать податливое место, но все равно без трещины в корпусе не обошлось.

Для получения доступа к драйверу лампы на следующем шаге предстояло извлечь светодиодную печатную плату, которая была по контуру запрессована в алюминиевую вставку. Несмотря на то, что плата была алюминиевая, и можно было извлекать ее без опасения появления трещин, все попытки не увенчались успехом. Плата держалась намертво.

Извлечь плату вместе с алюминиевой вставкой тоже не получилось, так как она плотно прилегала к корпусу и была посажена внешней поверхностью на силикон.

Решил попробовать вынуть плату драйвера со стороны цоколя. Для этого сначала из цоколя был поддет ножом, и вынут центральный контакт. Для снятия резьбовой части цоколя пришлось немного отогнуть ее верхний буртик, чтобы места кернения вышли из зацепления за основание.

Драйвер стал доступен и свободно выдвигался до определенного положения, но полностью вынуть его не получалось, хотя проводники от светодиодной платы были отпаяны.

В плате со светодиодами в центре было отверстие. Решил попробовать извлечь плату драйвера с помощью ударов по ее торцу через металлический стержень, продетый через это отверстие. Плата продвинулась на несколько сантиметров и в что-то уперлась. После дальнейших ударов треснул по кольцу корпус лампы и плата с основанием цоколя отделились.

Как оказалось, плата имела расширение, которое плечиками уперлось в корпус лампы. Похоже, плате придали такую форму для ограничения перемещения, хотя достаточно было зафиксировать ее каплей силикона. Тогда драйвер извлекался бы с любой из сторон лампы.

Напряжение 220 В с цоколя лампы через резистор — предохранитель FU подается на выпрямительный мост MB6F и после него сглаживается электролитическим конденсатором. Далее напряжение поступает на микросхему SIC9553, стабилизирующую ток. Параллельно включенные резисторы R20 и R80 между выводами 1 и 8 MS задают величину тока питания светодиодов.

На фотографии представлена типовая электрическая принципиальная схема, приведенная производителем микросхемы SIC9553 в китайском даташите.

На этой фотографии представлен внешний вид драйвера светодиодной лампы со стороны установки выводных элементов. Так как позволяло место, для снижения коэффициента пульсаций светового потока конденсатор на выходе драйвера был вместо 4,7 мкФ впаян на 6,8 мкФ.

Если Вам придется извлекать драйвера из корпуса данной модели лампы и не получится извлечь светодиодную плату, то можно с помощью лобзика пропилить корпус лампы по окружности чуть выше винтовой части цоколя.

В конечном итоге все мои усилия по извлечению драйвера оказались полезными только для познания устройства светодиодной лампы. Драйвер оказался исправным.

Вспышка светодиодов в момент включения была вызвана пробоем в кристалле одного из них в результате броска напряжения при запуске драйвера, что и ввело меня в заблуждение. Надо было в первую очередь прозвонить светодиоды.

Попытка проверки светодиодов мультиметром не привела к успеху. Светодиоды не светились. Оказалось, что в одном корпусе установлено два последовательно включенных светоизлучающих кристалла и чтобы светодиод начал протекать ток необходимо подать на него напряжение 8 В.

Мультиметр или тестер, включенный в режим измерения сопротивления, выдает напряжение в пределах 3-4 В. Пришлось проверять светодиоды с помощью блока питания, подавая с него на каждый светодиод напряжение 12 В через токоограничивающий резистор 1 кОм.

В наличии не было светодиода для замены, поэтому вместо него контактные площадки были замкнуты каплей припоя. Для работы драйвера это безопасно, а мощность светодиодной лампы снизиться всего на 0,7 Вт, что практически незаметно.

После ремонта электрической части светодиодной лампы, треснувший корпус был склеен быстросохнущим суперклеем «Момент», швы заглажены оплавлением пластмассы паяльником и выровнены наждачной бумагой.

Для интереса выполнил некоторые измерения и расчеты. Ток, протекающий через светодиоды, составил 58 мА, напряжение 8 В. Следовательно мощность, подводимая на один светодиод составляет 0,46 Вт. При 16 светодиодах получается 7,36 Вт, вместо заявленных 11 Вт. Возможно производителем указана общая мощность потребления лампы с учетом потерь в драйвере.

Заявленный производителем срок службы светодиодной лампы ASD LED-A60, 11 Вт, 220 В, E27 у меня вызывает большие сомнения. В малом объеме пластмассового корпуса лампы, с низкой теплопроводностью выделяется значительная мощность — 11 Вт. В результате светодиоды и драйвер работают на предельно допустимой температуре, что приводит к ускоренной деградации их кристаллов и, как следствие, к резкому снижению времени их наработки на отказ.

Ремонт светодиодной лампы


LED smd B35 827 ЭРА, 7 Вт на микросхеме BP2831A

Поделился со мной знакомый, что купил пять лампочек как на фото ниже, и все они через месяц перестали работать. Три из них он успел выбросить, а две, по моей просьбе, принес для ремонта.

Лампочка работала, но вместо яркого света излучала мерцающий слабый свет с частотой несколько раз в секунду. Сразу предположил, что вспучился электролитический конденсатор, обычно если он выходит из строя, то лампа начинает излучать свет, как стробоскоп.

Светорассеивающее стекло снялось легко, приклеено не было. Оно фиксировалось за счет прорези на его ободке и выступу в корпусе лампы.

Драйвер был закреплен с помощью двух паек к печатной плате со светодиодами, как в одной из вышеописанных ламп.

Типовая схема драйвера на микросхеме BP2831A взятая с даташита приведена на фотографии. Плата драйвера была извлечена и проверены все простые радиоэлементы, оказались все исправны. Пришлось заняться проверкой светодиодов.

Светодиоды в лампе были установлены неизвестного типа с двумя кристаллами в корпусе и осмотр дефектов не выявил. Методом последовательного соединения между собой выводов каждого из светодиодов быстро определил неисправный и заменил его каплей припоя, как на фотографии.

Лампочка проработала неделю и опять попала в ремонт. Закоротил следующий светодиод. Через неделю пришлось закоротить очередной светодиод, и после четвертого лампочку выкинул, так как надоело ее ремонтировать.

Причина отказа лампочек подобной конструкции очевидна. Светодиоды перегреваются из-за недостаточной поверхности теплоотвода, и ресурс их снижается до сотен часов.

Почему допустимо замыкать выводы сгоревших светодиодов в LED лампах

Драйвер светодиодных ламп, в отличие от блока питания постоянного напряжения, на выходе выдает стабилизированную величину тока, а не напряжения. Поэтому вне зависимости от сопротивления нагрузки в заданных пределах, ток будет всегда постоянным и, следовательно, падение напряжения на каждом из светодиодов будет оставаться прежним.

Поэтому при уменьшении количества последовательно соединённых светодиодов в цепи будет пропорционально уменьшаться и напряжение на выходе драйвера.

Например, если к драйверу последовательно подключено 50 светодиодов, и на каждом из них падает напряжение величиной 3 В, то напряжение на выходе драйвера составлял 150 В, а если закоротить 5 из них, то напряжение снизится до 135 В, а величина тока не изменится.

Такое поведение драйвера объясняет закон Ома, в соответствии с которым U=I×R. Если I (ток) остается неизменным, а R (сопротивление) уменьшается, то U (напряжение) тоже пропорционально уменьшится.

Ремонт светодиодной лампы MR-16 с простым драйвером

Из обозначения на этикетке следовало, что данная светодиодная лампа модели MR-16-2835-F27, источником света лампы являются светодиоды LED-W-SMD2835 в количестве 27 штук, излучающие световой поток 350 люмен. Лампа предназначена для питания от сети напряжением 220-240 В переменного тока, излучает натуральный белый свет цветовой температуры 4100 градусов Кельвина, потребляемая мощность 3,5 Вт, тип цоколя GU5,3 (два штырька на расстоянии 5,3 мм), угол светового потока составляет 120° (узконаправленного света).

Внешний осмотр показал, что светодиодная лампа сделана добротно, корпус выполнен из алюминия, цоколь съемный и привинчен к корпусу двумя винтами, защитное стекло натуральное и приклеено к корпусу в трех точках клеем.

Как разобрать LED лампу MR-16

Для определения причины выхода из строя лампы ее необходимо разобрать. Вопреки ожиданиям, лампочки разбирались без особых трудностей.

Корпус лампочки для лучшего отвода тепла был весь ребристый, и между ребрами была возможность надавить отверткой с узким лезвием на защищающее светодиоды стекло изнутри.

Прилагая значительное усилие в разных точках между ребрами корпуса по кругу, было найдено податливое место, и таким образом стекло удалось сорвать с места. Печатная плата со светодиодами тоже оказалась приклеенной и легко отделилась с помощью поддетой, как рычагом, за ее край отвертки.

Ремонт LED лампочки MR-16

Первой я вскрыл LED лампочку, в которой выгорел всего один светодиод, но до такой степени, что даже прогорела насквозь печатная плата, сделанная из стеклотекстолита.

Эту LED лампочку сразу решил использовать в качестве донора запчастей для ремонта остальных девяти, так как у многих из них были видны сгоревшие светодиоды. Это свидетельствовало о том, что драйверы у лампочек в порядке и причина выхода их из строя, скорее всего, кроется в неисправности светодиодов.

Электрическая схема светодиодной лампы MR-16

Для облегчения ремонта полезно под рукой иметь электрическую схему LED лампочки. Поэтому первое, что я сделал после полного разбора лампочки, нарисовал ее схему.

Работает схема следующим образом. Переменное напряжение питающей сети 220 В подается через токоограничивающий конденсатор С1 на диодный мост VD1-VD4. С диодного моста выпрямленное постоянное напряжение подается на последовательно включенные светодиоды HL1-HL27. Количество последовательно включенных светодиодов в эту схему может достигать 80 штук. Электролитический конденсатор С2 служит для сглаживания пульсаций выпрямленного напряжения, тем самым исключается мерцание света с частотой 100 Гц. Чем его емкость больше, тем лучше.

R1 служит для разрядки конденсатора С1 для исключения удара током человека, в случае прикосновения к штырям цоколя при замене светодиодной лампы. R2 защищает конденсатор С2 от пробоя в случае обрыва в цепи светодиодов. R1 и R2 непосредственного участия в работе схемы не принимают.

На фотографии внешний вид драйвера с двух сторон. Красный это С1, цилиндр черного цвета это С2. Диодный мост применен в виде микросборки, черный прямоугольный корпус с четырьмя выводами.

Классическая схема драйвера светодиодных ламп мощностью до 5 Вт

В схеме светодиодной лампы MR-16 нет элементов защиты, нужен хотя бы один резистор в цепи подключения к сети номиналом 100-200 Ом. Не будет лишним и еще один такой же резистор, включенный последовательно со светодиодами, для их защиты от бросков тока.

На фотографии выше изображена классическая схема драйвера для LED лампы с двумя защитными резисторами от бросков тока. R2 защищает диодный мост, а R3 – конденсатор С2 и светодиоды. Такой драйвер хорошо подходит для светодиодных ламп мощностью до 5 Вт. Драйвер способен запитать лампочку, в которой установлено до 80 LED SMD2835. Если понадобится использовать драйвер для светодиодов, рассчитанных на меньший или больший ток, то конденсатор С1 нужно будет уменьшить или увеличить соответственно. Для исключения мерцания света С2 тоже нужно будет увеличить. Чем емкость С2 будет больше, тем лучше.

Эту схему можно еще сделать проще, удалив все резисторы, а конденсатор С1 заменить сопротивлением, номинал и мощность которого можно рассчитать с помощью онлайн калькулятора.

Но коэффициент полезного действия (КПД) драйвера, собранного по такой схеме будет низкий и потери мощности, составят более 50%. Например, для LED лампочки MR-16-2835-F27 понадобится резистор номиналом 6,1 кОм мощностью 4 ватта. Получится, что драйвер на резисторе будет потреблять мощность, превышающую мощность потребления светодиодами и его разместить в маленький корпус LED лампы, из-за выделения большего количества тепла, будет недопустимо.

Но если нет другого способа отремонтировать светодиодную лампу и очень надо, то драйвер на резисторе можно разместить в отдельном корпусе, все равно потребляемая мощность такой LED лампочки будет в четыре раза меньше, чем лампы накаливания. При этом надо заметить, что чем больше будет в лампочке последовательно включенных светодиодов, тем выше будет КПД. При 80 последовательно соединенных светодиодов SMD3528 понадобится уже резистор номиналом 800 Ом мощностью всего 0,5 Вт. Емкость конденсатора С1 нужно будет увеличить до 4,7 µF.

Поиск неисправных светодиодов

После снятия защитного стекла появляется возможность проверки светодиодов, без отклеивания печатной платы. В первую очередь проводится внимательный осмотр каждого светодиода. Если обнаружена даже самая маленькая черная точка, не говоря уже о почернении всей поверхности LED, то он точно неисправен.

При осмотре внешнего вида светодиодов, нужно внимательно осмотреть и качество паек их выводов. В одной из ремонтируемых лампочек оказалось плохо припаянных сразу четыре светодиода.

На фотографии лампочка, у которой на четырех LED были очень маленькие черные точки. Я сразу пометил неисправные светодиоды крестами, чтобы их было хорошо видно.

Неисправные светодиоды могут и не иметь изменений внешнего вида. Поэтому необходимо каждый LED проверить мультиметром или стрелочным тестером, включенным в режим измерения сопротивления.

Встречаются светодиодные лампы, в которых установлены по внешнему виду стандартные светодиоды, в корпусе которых смонтировано сразу два последовательно включенных кристалла. Например, лампы серии ASD LED-A60. Для прозвонки таких светодиодов необходимо приложить к его выводам напряжение более 6 В, а любой мультиметр выдает не более 4 В. Поэтому проверку таких светодиодов можно выполнить только подав на них с источника питания напряжение более 6 (рекомендуется 9-12) В через резистор 1 кОм.

Светодиод проверяется, как и обычный диод, в одну сторону сопротивление должно быть равно десяткам мегаом, а если поменять щупы местами (при этом меняется полярность подачи напряжения на светодиод), то небольшим, при этом светодиод может тускло светиться.

При проверке и замене светодиодов лампу необходимо зафиксировать. Для этого можно использовать подходящего размера круглую банку.

Можно проверить исправность LED и без дополнительного источника постоянного тока. Но такой метод проверки возможен, если исправен драйвер лампочки. Для этого необходимо подать на цоколь LED лампочки питающее напряжение и выводы каждого светодиода последовательно закорачивать между собой перемычкой из провода или, например губками металлического пинцета.

Если вдруг все светодиоды, засветятся, значит, закороченный точно неисправен. Этот метод пригоден, если неисправен только один светодиод из всех в цепи. При таком способе проверки нужно учесть, что если драйвер не обеспечивает гальванической развязки с электросетью, как например, на приведенных выше схемах, то прикосновение рукой к пайкам LED небезопасно.

Если один или даже несколько светодиодов оказались неисправны и, заменить их нечем, то можно просто закоротить контактные площадки, к которым были припаяны светодиоды. Лампочка будет работать с таким же успехом, только несколько уменьшится световой поток.

Другие неисправности светодиодных ламп

Если проверка светодиодов показала их исправность, то значит, причина неработоспособности лампочки заключается в драйвере или в местах пайки токоподводящих проводников.

Например, в этой лампочке была обнаружена холодная пайка проводника, подающего питающее напряжение на печатную плату. Выделяемая из-за плохой пайки копоть даже осела на токопроводящие дорожки печатной платы. Копоть легко удалилась протиркой ветошью, смоченной в спирте. Провод был выпаян, зачищен, залужен и вновь запаян в плату. С ремонтом этой лампочки повезло.

Из десяти отказавших лампочек только у одной был неисправен драйвер, развалился диодный мостик. Ремонт драйвера заключался в замене диодного моста четырьмя диодами IN4007, рассчитанными на обратное напряжение 1000 В и ток 1 А.

Пайка SMD светодиодов

Для замены неисправного LED его необходимо выпаять, не повредив печатные проводники. С платы донора тоже нужно выпаять на замену светодиод без повреждений.

Выпаивать SMD светодиоды простым паяльником, не повредив их корпус, практически невозможно. Но если использовать специальное жало для паяльника или на стандартное жало надеть насадку, сделанную из медной проволоки, то задача легко решается.

Светодиод имеют полярность и при замене нужно правильно его установить на печатную плату. Обычно печатные проводники повторяют форму выводов на LED. Поэтому допустить ошибку можно только при невнимательности. Для запайки светодиода достаточно установить его на печатную плату и прогреть паяльником мощностью 10-15 Вт его торцы с контактными площадками.

Если светодиод сгорел на уголь, и печатная плата под ним обуглилась, то прежде чем устанавливать новый светодиод нужно обязательно очистить это место печатной платы от гари, так как она является проводником тока. При очистке можно обнаружить, что контактные площадки для пайки светодиода обгорели или отслоились.

В таком случае светодиод можно установить, припаяв его к соседним светодиодам, если печатные дорожки ведут к ним. Для этого можно взять отрезок тонкого провода, согнуть его вдвое или трое, в зависимости от расстояния между светодиодами, залудить и припаять к ним.

Ремонт светодиодной лампы серии «LL-CORN» (лампа-кукуруза)


E27 4,6 Вт 36x5050SMD

Устройство лампы, которая в народе называется лампа-кукуруза, изображенной на фотографии ниже отличается, от вышеописанной лампы, поэтому и технология ремонта другая.

Конструкция ламп на LED SMD подобного типа очень удобна для ремонта, так как есть доступ для прозвонки светодиодов и их замены без разборки корпуса лампы. Правда, я лампочку все равно разобрал для интереса, чтобы изучить ее устройство.

Проверка светодиодов LED лампы-кукурузы не отличается от вышеописанной технологии, но надо учесть, что в корпусе светодиода SMD5050 размещено сразу три светодиода, обычно включаемые параллельно (на желтом круге видны три темные точки кристаллов), и при проверке должны светиться все три.

Неисправный светодиод можно заменить новым или закоротить перемычкой. На надежность работы лампы это не повлияет, только незаметно для глаза, уменьшится немного световой поток.

Драйвер этой лампы собран по простейшей схеме, без развязывающего трансформатора, поэтому прикосновение к выводам светодиодов при включенной лампе недопустимо. Лампы такой конструкции недопустимо устанавливать в светильники, к которым могут добраться дети.

Если все светодиоды исправны, значит, неисправен драйвер, и чтобы до него добраться лампу придется разбирать.

Для этого нужно снять ободок со стороны, противоположной цоколю. Маленькой отверткой или лезвием ножа нужно, пробуя по кругу, найти слабое место, где ободок хуже всего приклеен. Если ободок поддался, то работая инструментом, как рычагом, ободок нетрудно отойдет по всему периметру.

Драйвер был собран по электрической схеме, как и у лампы MR-16, только С1 стоял емкостью 1 µF, а С2 — 4,7 µF. Благодаря тому, что провода, идущие от драйвера к цоколю лампы, были длинными, драйвер легко вынулся из корпуса лампы. После изучения его схемы, драйвер был вставлен обратно в корпус, а ободок приклеен на место прозрачным клеем «Момент». Отказавший светодиод заменен исправным.

Ремонт светодиодной лампы «LL-CORN» (лампа-кукуруза)


E27 12 Вт 80x5050SMD

При ремонте более мощной лампы, 12 Вт, такой же конструкции отказавших светодиодов не оказалось и чтобы добраться до драйверов, пришлось вскрывать лампу по выше описанной технологии.

Эта лампа преподнесла мне сюрприз. Провода, идущие от драйвера к цоколю, оказались короткими, и извлечь драйвер из корпуса лампы для ремонта было невозможно. Пришлось снимать цоколь.

Цоколь лампы был сделан из алюминия, закернен по окружности и держался крепко. Пришлось высверливать точки крепления сверлом 1,5 мм. После этого поддетый ножом цоколь легко снялся.

Но можно обойтись и без сверления цоколя, если острием ножа по окружности поддевать и немного отгибать его верхнюю кромку. Предварительно следует нанести метку на цоколе и корпусе, чтобы цоколь было удобно устанавливать на место. Для надежного закрепления цоколя после ремонта лампы, достаточно будет надеть его на корпус лампы таким образом, чтобы накерненные точки на цоколе попали на старые места. Далее продавить эти точки острым предметом.

Два провода были подсоединены к резьбе прижимом, а другие два запрессованные в центральный контакт цоколя. Пришлось эти провода перекусить.

Как и ожидалось, драйверов было два одинаковых, питающих по 43 диода. Они были закрыты термоусаживающейся трубкой и соединены вместе скотчем. Для того, чтобы драйвер можно было опять поместить в трубку, я обычно ее аккуратно разрезаю вдоль печатной платы со стороны установки деталей.

После ремонта драйвер окутывается трубкой, которая фиксируется пластмассовой стяжкой или заматывается несколькими витками нитки.

В электрической схеме драйвера этой лампы уже установлены элементы защиты, С1 для защиты от импульсных выбросов и R2, R3 для защиты от бросков тока. При проверке элементов сразу были обнаружены на обоих драйверах в обрыве резисторы R2. Похоже, что на светодиодную лампу было подано напряжение, превышающее допустимое. После замены резисторов, под рукой на 10 Ом не оказалось, и я установил на 5,1 Ом, лампа заработала.

Ремонт светодиодной лампы серии «LLB» LR-EW5N-5

Внешний вид лампочки этого типа внушает доверие. Алюминиевый корпус, качественное исполнение, красивый дизайн.

Конструкция лампочки такова, что разборка ее без применения значительных физических усилий невозможна. Так как ремонт любой светодиодной лампы начинается с проверки исправности светодиодов, то первое что пришлось сделать, это снять пластмассовое защитное стекло.

Стекло фиксировалось без клея на проточке, сделанной в радиаторе буртиком внутри него. Для снятия стекла нужно концом отвертки, которая пройдет между ребрами радиатора, опереться за торец радиатора и как рычагом поднять стекло вверх.

Проверка светодиодов тестером показала их исправность, следовательно, неисправен драйвер, и надо до него добраться. Плата из алюминия была прикручена четырьмя винтами, которые я открутил.

Но вопреки ожиданиям, за платой оказалась плоскость радиатора, смазанная теплопроводящей пастой. Плату пришлось вернуть на место и продолжить разбирать лампу со стороны цоколя.

В связи с тем, что пластмассовая часть, к которой крепился радиатор, держалась очень крепко, решил пойти проверенным путем, снять цоколь и через открывшееся отверстие извлечь драйвер для ремонта. Высверлил места кернения, но цоколь не снимался. Оказалось, он еще держался на пластмассе за счет резьбового соединения.

Пришлось отделять пластмассовый переходник от радиатора. Держался он, так же как и защитное стекло. Для этого был сделан запил ножовкой по металлу в месте соединения пластмассы с радиатором и с помощью поворота отвертки с широким лезвием, детали были отделены друг от друга.

После отпайки выводов от печатной платы светодиодов драйвер стал доступен для ремонта. Схема драйвера оказалась более сложной, чем у предыдущих лампочек, с разделительным трансформатором и микросхемой. Один из электролитических конденсаторов 400 V 4,7 µF был вздутый. Пришлось его заменить.

Проверка всех полупроводниковых элементов выявила неисправный диод Шоттки D4 (на фото внизу слева). На плате стоял диод Шоттки SS110, заменил имеющимся аналогом 10 BQ100 (100 V, 1 А). Прямое сопротивление у диодов Шоттки в два раза меньше, чем у обыкновенных диодов. Светодиодная лампочка засветила. Такая же неисправность оказалась и у второй лампочки.

Ремонт светодиодной лампы серии «LLB» LR-EW5N-3

Эта светодиодная лампа по внешнему виду очень похожа на «LLB» LR-EW5N-5, но конструкция ее несколько отличается.

Если внимательно присмотреться, то видно, что на стыке между алюминиевым радиатором и сферическим стеклом, в отличие от LR-EW5N-5, имеется кольцо, в котором и закреплено стекло. Для снятия защитного стекла достаточно небольшой отверткой подцепить его в месте стыка с кольцом.

На алюминиевой печатной плате установлено три девяти кристальных сверхярких LED. Плата прикручена к радиатору тремя винтами. Проверка светодиодов показала их исправность. Следовательно, нужно ремонтировать драйвер. Имея опыт ремонта похожей светодиодной лампы «LLB» LR-EW5N-5, я не стал откручивать винты, а отпаял токоподводящие провода, идущие от драйвера и продолжил разбирать лампу со стороны цоколя.

Пластмассовое соединительное кольцо цоколя с радиатором снялось с большим трудом. При этом часть его откололась. Как оказалось, оно было прикручено к радиатору тремя саморезами. Драйвер легко извлекся из корпуса лампы.

Саморезы, прикручивающие пластмассовое кольцо цоколя закрывает драйвер, и увидеть их сложно, но они находятся на одной оси с резьбой, к которой прикручена переходная часть радиатора. Поэтому тонкой крестообразной отверткой к ним можно добраться.

Драйвер оказался собран по трансформаторной схеме. Проверка всех элементов, кроме микросхемы, не выявила отказавших. Следовательно, неисправна микросхема, в Интернете даже упоминание о ее типе не нашел. Светодиодную лампочку отремонтировать не удалось, пригодится на запчасти.

Прошли годы и появились новые источники света в виде малогабаритных светодиодных матриц с интегрированным драйвером мощностью от трех ватт, собранные на алюминиевой печатной плате. Установил вместо светодиодов такую матрицу, в результате лампа получила вторую жизнь.

Ремонт светодиодной лампы серии «LL» GU10-3W

Разобрать перегоревшую светодиодную лампочку GU10-3W с защитным стеклом оказалось, на первый взгляд, невозможно. Попытка извлечь стекло приводила к его надколу. При приложении больших усилий, стекло трескалось.

Кстати, в маркировке лампы буква G означает, что лампа имеет штыревой цоколь, буква U, что лампа относится к классу энергосберегающих лампочек, а цифра 10 – расстояние между штырями в миллиметрах.

Лампочки LED с цоколем GU10 имеют особые штыри и устанавливаются в патрон с поворотом. Благодаря расширяющимся штырям, LED лампа защемляется в патроне и надежно удерживается даже при тряске.

Для того чтобы разобрать эту LED лампочку пришлось в ее алюминиевом корпусе на уровне поверхности печатной платы сверлить отверстие диаметром 2,5 мм. Место сверления нужно выбрать таким образом, чтобы сверло при выходе не повредило светодиод. Если под рукой нет дрели, то отверстие можно проделать толстым шилом.

Далее в отверстие продевается маленькая отвертка и, действуя, как рычагом приподымается стекло. Снимал стекло у двух лампочек без проблем. Если проверка светодиодов тестером показала их исправность, то далее извлекается печатная плата.

После отделения платы от корпуса лампы, сразу стало очевидно, что как в одной, так и в другой лампе сгорели токоограничивающие резисторы. Калькулятор определил по полосам их номинал, 160 Ом. Так как резисторы сгорели в светодиодных лампочках разных партий, то очевидно, что их мощность, судя по размеру 0,25 Вт, не соответствует выделяемой мощности при работе драйвера при максимальной температуре окружающей среды.

Печатная плата драйвера была добротно залита силиконом, и я не стал ее отсоединять от платы со светодиодами. Обрезал выводы сгоревших резисторов у основания и к ним припаял более мощные резисторы, которые оказались под рукой. В одной лампе впаял резистор 150 Ом мощностью 1 Вт, во второй два параллельно 320 Ом мощностью 0,5 Вт.

Для того чтобы исключить случайное прикосновение вывода резистора, к которому подходит сетевое напряжение с металлическим корпусом лампы, он был заизолирован каплей термоклея. Он водостойкий, отличный изолятор. Его я часто применяю для герметизации, изоляции и закрепления электропроводов и других деталей.

Термоклей выпускается в виде стержней диаметром 7, 12, 15 и 24 мм разных цветов, от прозрачного до черного. Он плавится в зависимости от марки при температуре 80-150°, что позволяет его расплавлять с помощью электрического паяльника. Достаточно отрезать кусок стержня, разместить в нужном месте и нагреть. Термоклей приобретет консистенцию майского меда. После остывания становится опять твердым. При повторном нагреве опять становится жидким.

После замены резисторов, работоспособность обеих лампочек восстановилась. Осталось только закрепить печатную плату и защитное стекло в корпусе лампы.

При ремонте светодиодных ламп для закрепления печатных плат и пластмассовых деталей я использовал жидкие гвозди «Монтаж» момент. Клей без запаха, хорошо прилипает к поверхностям любых материалов, после засыхания остается пластичным, имеет достаточную термостойкость.

Достаточно взять небольшое количество клея на конец отвертки и нанести на места соприкосновения деталей. Через 15 минут клей уже будет держать.

При приклейке печатной платы, чтобы не ждать, удерживая плату на месте, так как провода выталкивали ее, зафиксировал плату дополнительно в нескольких точках с помощью термоклея.

Светодиодная лампа начала мигать как стробоскоп

Пришлось ремонтировать пару светодиодных ламп с драйверами, собранными на микросхеме, неисправность которых заключалась в мигании света с частотой около одного герца, как в стробоскопе.

Один экземпляр светодиодной лампы начинал мигать сразу после включения в течении первых нескольких секунд и затем лампа начинала светить нормально. Со временем продолжительность мигания лампы после включения стала увеличиваться, и лампа стала мигать беспрерывно. Второй экземпляр светодиодной лампы стал мигать беспрерывно внезапно.

После разборки ламп оказалось, что в драйверах вышли из строя электролитические конденсаторы, установленные сразу после выпрямительных мостов. Определить неисправность было легко, так как корпуса конденсаторов были вздутые. Но даже если по внешнему виду конденсатор выглядит без внешних дефектов, то все равно ремонт светодиодной лампочки со стробоскопическим эффектом нужно начинать с его замены.

После замены электролитических конденсаторов исправными стробоскопический эффект исчез и лампы стали светить нормально.

Онлайн калькуляторы для определения номинала резисторов


по цветовой маркировке

При ремонте светодиодных ламп возникает необходимость в определении номинала резистора. По стандарту маркировка современных резисторов производиться путем нанесения на их корпуса цветных колец. На простые резисторы наносится 4 цветных кольца, а на резисторы повышенной точности – 5.


Дмитрий 05.02.2017

Здравствуйте, Александр Николаевич.
Может подскажите решение проблемы. Суть в следующем.
Имеется светодиодная лампа типа «кукуруза». Состоит из 11 полосок по 13 светодиодов каждая + «пятак» с торца тоже на 13.
Примерно через полгода работы появилась следующая проблема. Через 4-5 минут после включения гаснут несколько полосок (5-6). Некоторые сразу, некоторые начинаю мигать, после этого гаснут. Могут через некоторое время опять включиться. Такое впечатление, что от перегрева теряется контакт, так как минут через 10 после выключения все полоски снова светятся.

Александр

Здравствуйте, Дмитрий!
Подобная картина может наблюдаться из-за плохой пайки выводов светодиодов в печатной плате или приварки проволочек, идущих от кристалла светодиода к его выводу. Устраняется только поиском плохой пайки или заменой неисправного светодиода.
Приходилось сталкиваться с подобной неисправностью. Если отказ из-за качества пайки выводов светодиодов, то достаточно пропаять их повторно. Но если отказал светодиод и через время лампа опять стала мигать, значит вышел из строя следующий. В таком случае диоды будут отказывать регулярно, пока не заменишь все.
При ремонте, чтобы быстрее проявлялся отказ, светодиоды можно закутать тканью.
Причина поломки лампочки – некачественные светодиоды и проще ее заменить новой, чем многократно возиться с ремонтом.

Сергей 08.02.2018

Здравствуйте.
На диодной лампочке был пробит светодиод, впаял новый, вставил лампочку. Короткая вспышка и она погасла, пробило еще один светодиод. Впаял новый, ситуация повторилась. Токоограничивающий конденсатор неисправен?

Александр

Здравствуйте, Сергей.
Если в схеме драйвера в качестве стабилизатора тока служит конденсатор, то судя по выгоранию светодиодов, конденсатор пробит и ток идет максимально возможный. Светодиод работает как предохранитель и выгорает тот, у которого минимальное падение напряжения.

Yodgorbek 17.02.2019

Добрый день Александр!
Вы предлагаете закорачивать контакты сгоревших диодов и пишите, что это ни на что не влияет.
Но почему вы не учитываете, что диоды соединены последовательно, то есть напряжение подается исходя из количества диодов. Сокращая количество диодов, на каждый диод увеличивается напряжение, соответственно и нагрузка. Тем самым вы сокращаете жизнь оставшихся диодов. Как раз вы это описали с лампой, которую вы ремонтировали каждую неделю…

Александр

Здравствуйте.
Драйвер светодиодных ламп, в отличие от блока питания постоянного напряжения, на выходе выдает стабилизированную величину тока, а не напряжения. Поэтому вне зависимости от сопротивления нагрузки, в заданных пределах, на выходе драйвера ток будет всегда постоянным, а напряжение изменятся. Поэтому падение напряжения на каждом из светодиодов будет оставаться прежним.
Поэтому при уменьшении количества последовательно соединённых светодиодов ток через них и приложенное напряжение к каждому светодиоду не изменятся.
Например, если в цепочке последовательно соединённых 50 светодиодов, на каждом из которых падение напряжения составляло 3 В, и общее напряжение составлял 150 В, закоротить 5 штук, то выходное напряжение драйвера снизится до 135 В.
Это подтверждает и закон Ома, в соответствии с которым U=IR. Если I остается неизменным, а R цепи уменьшается, то напряжение тоже пропорционально уменьшиться.

Алексей 27.11.2020

Добрый день!
В статье Вы пишите, что драйвер стабилизирует ток. И поэтому можно замыкать выводы сгоревших светодиодов. Но у драйверов как правило указывают и другую характеристику — выходное напряжение, его минимум и максимум.
Если прямое падение напряжения опустится ниже минимума драйвера, как изменится его поведение?

Александр

Здравствуйте, Алексей!
Обычно электронный драйвер в светодиодные светильники устанавливается исходя из того, чтобы он работал в середине диапазона выходного напряжения, который обычно имеет не менее 10% запас. Поэтому если будут замкнуты выводы менее 10% светодиодов от общего количества, например, 5 из 50 установленных, то драйвер будет обеспечивать штатный режим работы оставшихся светодиодов. Если будет закорочено больше светодиодов и нагрузка на драйвер не будет соответствовать расчетной, то он уйдет в режим защиты и светодиоды светить не будут.

Это не касается драйверов, в которых ток ограничивается с помощью конденсаторов, на схеме это С1. Такой драйвер будет работать даже если останется всего один светодиод из сотни. Правда и яркость свечения светильника станет в сто раз меньше.

Евгений 13.12.2020

Огромное спасибо за статью, очень профессионально и полезно.
Если возможно подскажите, в чём неисправность. Лампы Jazzway 11W — 2шт (стабилизатор PT4515C) и EAC A60 15W (стабилизатор MT7606D, напаян на стороне светодиодов), одинаковый дефект, светят в пол накала все светодиоды.
К сожалению, на пенсии и под руками только тестер. Как проверить?

Александр

Здравствуйте, Евгений!
Микросхемы PT4515C, MT7606D и SM2082 являются стабилизаторами тока и включаются по одинаковой схеме. Достаточно надежные и из строя практически не выходят. Поэтому надо искать неисправный светодиод. Зачастую достаточно просто внимательно осмотреть кристалл на наличие изменения светоизлучающей поверхности (часто становится вместо матовой прозрачной с желтым оттенком) или темной точки. Если обнаружили, то этот светодиод точно неисправен.
Проверить можно, если закоротить его выводы подгоревшего светодиода, лампа должна засветить в полную силу. Если не засветила, то возможно есть еще подгоревшие светодиоды.
Но как я писал выше, в лампочках большой мощности с малой площадью охлаждения светодиоды работают в тяжелых температурных условиях и быстро выходят из строя. Поэтому после ремонта лампочка долго не проработает.

Единственное что может помочь это увеличение на 10% номинала резистора R2, ток через светодиоды тогда уменьшится. Рабочая температура светодиодов тоже и тогда они возможно некоторое время еще послужат. Правда после модернизации яркость лампочки незначительно уменьшится.
А вот если номинал резистора увеличить до начала эксплуатации лампы, то служить она будет дольше точно.

Евгений

Александр Николаевич!
Большое спасибо. Последовательно замыкая светодиоды обнаружил в каждой лампе неисправный. Смущало то, что при работе в «пол-накала» во всех диодах светилось по 2-е полоски и друг от друга они не отличались.

Александр 05.04.2021

Добрый вечер!
Думаю, по вопросу об эффективности замыкания неисправных светодиодов нужно одно уточнение.
В простейших драйверах, где нет специализированной микросхемы и ток ограничивается с помощью конденсатора, нельзя сильно уменьшать количество светодиодов, замыкая неисправные. Конденсатор здесь является плохим стабилизатором тока, он просто гасит на себе избыточное напряжение, которое приблизительно равно разности между входным напряжением и суммой напряжений, падающих на светодиодах. Если замыкать светодиоды, то падение напряжения на конденсаторе возрастает, тогда возрастает ток через конденсатор и через всю цепь с оставшимися светодиодами. Если светодиодов в цепи много и замкнут только один-два из них, то ток возрастет незначительно, и лампа будет работать долго. Если же замкнуть много светодиодов, то ток через оставшиеся светодиоды сильно возрастает, и они быстро выйдут из строя.

Александр

Здравствуйте, Александр!
Все вы изложили правильно. Но в настоящее время схемы драйверов, в которых ток ограничивается с помощью конденсаторов практически не встречаются, так как стоимость специально разработанных для этих целей микросхем, таких как PT4515C, MT7606D, CYT1000, 90035, SM2082 и им подобных, ниже.
Пробовал удалять до 30% последовательно включенных светодиодов в лампах со схемами драйверов на этих микросхемах. Увеличения тока не наблюдалось. Единственное что наблюдалось это незначительное увеличение количества выделяемого тепла микросхемами.

Анатолий 03.08.2021

Здравствуйте, Александр!
Сегодня взорвался конденсатор С2 на 2,2мкф-250в в драйвере светодиодной лампы. Фирма — Старт, Е27, 10W 40, 70 мА, 800 лм. Разобрал её: один светодиод с чёрной точкой, у электролитического конденсатора вылетел корпус. С этой ёмкости напряжение пошло сразу на пластину где расположены 14 светодиодов.

Не могу понять: почему напряжение превысило 25 вольт? Каждый диод на 8,2В×14=115В должно быть на всех светодиодах, которые включены последовательно. Драйвер на микросхеме U2: KP1050DP AJ1CR7.1
Почему на конденсаторе стало больше 250 В?
Что-то не совпадает мощность: 220×0,07=15,4 ватт, а заявлено 10 Вт…
Почему дебет с кредитом не совпадает?

Александр

Здравствуйте, Анатолий!
Напряжение в сети бытовой электропроводки указывают эффективное, то есть эквивалентное напряжению постоянного тока. Поэтому 220 В, это не максимальное напряжение (размах синусоиды), которое больше эффективного в 1,41 (корень из 2). То есть Uмах=1,41Uэф=220×1,41=310 В. В дополнение в сети напряжение может по ГОСТу достигать величины 242 В. Если умножить на 1,41, получим 341 В.
Таким образом для надежной работы нужно устанавливать конденсатор на напряжение не менее 350 В. Но некоторые производители из экономических и габаритных соображений устанавливают конденсаторы на 250 В. Конденсаторы всегда имею запас по напряжению, поэтому и работают, но временной ресурс их резко сокращается. Поэтому вздутие электролитических конденсаторов, это 50% отказов всех электротехнических изделий.
А светодиод вышел из строя из-за перегрева, они работают в очень тяжелых температурных условиях и поэтому часто перегорают. Возможно большой нагрев и конденсатору помог взорваться.
С мощностью происходит путаница. Некоторые производители указывают мощность, рассеиваемую светодиодами, а некоторые, потребляемую всей лампой. На драйвере тоже теряется часть потребляемой лампой мощности. В дополнение зачастую производители указывают в рекламных целях мощность, превышающую реальную. Поэтому данные и противоречивы.

Сергей 17.08.2021

Здравствуйте!
Подскажите в чем может быть причина. Светодиодная лампа зажигается через 10-20 сек после подачи напряжения, особенно этот дефект проявляется пока лампа холодная. При кратковременном прогреве платы (феном), все включается без задержек. Менял электролитические конденсаторы, пропаял все (!) соединения, но так и не победил эту проблему. Возможно дефект в самой микросхеме драйвера, учитывая при какой температуре она работает.

И еще вопрос подскажите назначения элементов C3,R3.
Спасибо.

Александр

Здравствуйте, Сергей.
Исходя из описанного Вами поведения светодиодной лампы, вероятнее всего неисправен один из светодиодов. Проверить светодиоды можно путем последовательного замыкания выводов каждого из них при холодном состоянии лампы. Если при замыкании выводов очередного светодиода все остальные засветятся, значит этот светодиод неисправен. Если все светодиоды исправны, значит дело в микросхеме.
C3,R3 служит для погашения высокочастотных импульсов – сглаживания пульсаций, чтобы коэффициент пульсаций был меньше.

Схема применения автоламп

В зависимости от назначения, освещения и места установки в автомобиле различают следующие виды ламп:
1. Головной свет (ближний, дальний) — R2, h2, h4, h4C, h5, HB2, HB3, HB4, h5B, h5U, H7, H8, H9, h20, h21, D1S, D2R, D2S, D3S, D4S
2. Указатели поворота передние- h31W, P21W, PY21W, W21W, WY21W 3. Указатели поворота боковые — R5W, R10W, W5W,WY5W
4. Передние противотуманные фары — h2, h3, h4, h4C, H7, H8, HB1, HB3, HB4, HB5, h21, h37, h37/1
5. Освещение интерьера — C5W, C10W, H6W
6. Миниатюрные лампы подсветки приборов и выключателей — T3, T4, T4.7, T5, T7, W1.2W, W2.3W, W2W, T2W, T3W
7. Указатели поворота задние — W16W, h31W, P21W, PY21W, W21W, WY21W
8. Стоп-сигналы + габаритные огни — P21W, PY21W, W21W, WY21W, P21/4W, P21/5W, W21/5W
9. Фонари заднего хода — h31W, P21W, W21W, W16W
11. Освещение номерного знака — C5W, T4W, T5W
12. Стояночное освещение, габаритные огни — H6W, R5W, R10W, T4W, T5W, W3W, W5W
13. Задние противотуманные фары — h31W, P21W, P21/4W, P21/5W, W16W, W21W, W21/5W
Для наглядности, схема применения автомобильного источника освещения:
Сегодня используются лампы с большим разнообразием цоколей:

В зависимости от количества контактов у цоколя лампы добавляется соответствующая буква:
s — один контакт
d — два контакта
t — три контакта
q — четыре контакта
p — пять контактов

А – лампа автомобильная.
АМН – лампа автомобильная миниатюрная.
АС – софитная лампа автомобильная.
АКГ – кварцевая галогенная автомобильная лампа.
Т — лампа цокольная миниатюрная. Цоколь выполнен совместно с колбой. Пример обозначения для примера (T5 4W) – лампа диаметром 5/8 дюйма, мощность 4 ватта.
R – лампа с металлическим цоколем 15 мм и колбой в 19 мм. Обозначение для примера (R 5W) – мощность 5 ватт.
R2 — Диамтр колбы порядка 40 мм. Лампы накаливания применяемые в советское время для дальнего и ближнего света.
P — лампа с 15-мм цоколем и диаметром колбы до 26,5мм. Обозначение для примера (P21W) – мощность 21 ватт.
SV (С) – софитная лампа (с двух сторон расположен цоколь). Как правило, применяется для подсветки салона, подсветки номерного знака. Обозначение для примера SV8,5 5w– лампа имеет диаметр цоколя 8,5 мм, мощность 5 ватт. Может обозначаться как С5W.
ВА — лампа штифтового типа, в которой каждый штифт расположен симметрично относительно других.
BAY – штифтовая лампа, в которой один из штифтов смещен по высоте.
BAZ – штифтовая лампа со смещенным штифтом по высоте и радиусу.
W – цоколь лампы выполнен совместно с колбой из стекла. Пример обозначения (W 2*4,6d 5W) – цоколь выполнен совместно с колбой из стекла, толщина цоколя 2 мм, ширина 4,6 мм, 2 контакта, мощность 5 ватт.

Буква «Y» в названии обозначает, что цвет лампы — желтый (yellow).
Обозначение «/4W», «/5W» и «/7W» показывает, что лампа имеет 2 нити накаливания (в светодиодных лампах — 2 режима работы: мягко/ярко). Цоколи ламп одинаковые. Разница в мощности: у ламп накаливания: 4W, 5W и 7W соответственно.
Цокольные лампы -T4W, P21W, P21/4W, P21/5W, R5W, R10W, RY10W для габаритов, поворотников, стоп-сигналов.

Маркировка и обозначение автомобильных ламп

Обозначения автомобильных ламп

Чтобы правильно подобрать и купить автомобильную лампу, необходимо расфифровать ее обозначения и точно знать:

  • цоколь лампы
  • ее напряжение (измеряется в вольтах В, V)
  • мощность автолампы (Вт, W)

Знания только типа лампы (международного обозначения) для правильного подбора светового прибора бывает не достаточно. Например, к типу h5 12V 60/55W относится сразу две лампы:

 

 

лампа тина h5.цоколь P45t          лампа типа h5 цоколь P43t

 

Например,  для ламп ближнего света в ВАЗ 2110 характерны такие параметры: цокль P14,5s, напряжение -12 В, мощность — 55Вт. Тип лампы Н1.
Мощность ламп может быть стандартная, заданная изготовителем авто, (в данном случае это 55W и повышенная — 100W). Лампы поышенной мощности светят ярче, но и сгорают быстрее, дают дополнительную нагрузку на электроузлы транспортного средства. Поэтому, часто рекомендуют покупать лампы стандартной мощности, но повышеной светоотдачи.

Наши специалисты помогут сформировать заказ автоламп исходя из приоритетных для оптового покупателя параметров:
цена автоламп, срок службы, популярность моделей (наиболее «ходовые» и редко спрашиваемые виды ламп).

Наши специалисты помогут сформировать заказ автоламп исходя из приоритетных для оптового покупателя параметров:


цена автоламп, срок службы, популярность моделей (наиболее «ходовые» и редко спрашиваемые виды ламп).

 

Что означают цифры и буквы в обозначении  лампы. Структура маркировки автомобильной лампы:

Российская схема обозначения АХХ-Х-Х(Х), где первые 1-3 знака буквы, например: АКГ12-60+55 или А24-1, где,

  • А — автомобильная; 
  • КГ — кварцевая галогенная;
  • МН — миниатюрная;
  • С — софитная; 

так, АКГ —  автомобильная кварцево галогенная лампа, а АМН — автомобильная миниатюрная лампа

Буквенные коды международных обозачений: 

  • H — halogen, галогенная лампа;
  • Т  —  миниатюрная цокольная лампа, цоколь выполнен совместно с колбой, диаметр 5/8 дюйма (T4W)
  • R – лампа с металлическим цоколем 15 мм и колбой в 19 мм. (R 5W) 
  • R2 — металлический цоколь, диамтер колбы 40 мм. (Фарные лампы накаливания)
  • P —  металлический цоколь 15-мм, диаметром колбы до 26,5 мм. (P21W) 
  • SV (С) – софитная лампа, цоколь — с двух сторон, Как правило, применяется для подсветки салона, подсветки номерного знака. (С5W SV8,5  — диаметр цоколя 8,5 мм)
  • BА — лампа штифтового типа, в которой каждый штифт расположен симметрично относительно других.
  • BAY – штифтовая лампа, в которой  один из штифтов смещен по высоте.
  • BAZ – штифтовая лампа со смещенным штифтом по высоте и радиусу.
  • W – стеклянный цоколь (W5W)
  • Y — стоящая за первым символом, означает оранжевый цвет колбы (PY21W) 

далее указывается номинальное напряжение в вольтах (В, V) : 6; 12; 24;

  • номинальная мощность, Вт,W : 1; 1,2; 2; 3; 4; 5; 10; 21; 40; 50; 55; 60; 70; 100; 110 (при наличии двух нитей накала мощность указывается для каждой нити накала через дробь)   
  • последняя цифра — отличительная особенность от базовой модели (1-3)

Автомобильные лампы DLED ZES — отличное решение для головного света.

Компания DLED рада предложить своим покупателям новую разработку в области светодиодного освещения — наисовременнейшую серию автомобильных ламп для головного света DLED ZES. Представляем Вам подробный разбор автолампы с цоколем h5 из данной линейки.

Характеристики

Количество светодиодов — 16шт

Тип светодиодов — ZES

Световой поток лампы — 2000 Лм

Напряжение -DC9-32V

Входной ток -20W

Цветовая температура -5000K

Степень влагозащищенности — IP67

Продолжительность работы — более 30000 часов

Температура эксплуатации — -40°~+85°

Размеры

При небольших габаритах радиатора он отличается высокой мощностью. Тепловой рассеиватель, накручивающийся на конец лампы, может размещаться своей широкой частью как внутрь, так и наружу — при установке широкой части внутрь на 6.8мм сокращается длина, благодаря чему упрощается монтирование лампы и закрытие фары герметичной крышкой. 

Вариант расположения -широкой частью наружу

Вариант расположения -широкой частью внутрь

Длина

95.2мм

89мм

Ширина

18.5мм

18.5мм

Диаметр радиатора

51мм

51мм

Размещение светодиодов

За основу размещения светодиодов в конструкции данных ламп взята имитация нити накаливания. Платы закреплены на прочных, надежных болтах. Внешний корпус ровный, аккуратный, вся конструкция закреплена хорошо и качественно.

Световой поток

Замеры проводились в специализированном измерительном кубе с использованием люксометра. Первоначально были сняты показания ближнего света при температуре в 20C;затем ближний свет прогревался 60 минут и также были зафиксированы показания температуры; затем на 30 минут были включены лампы дальнего света, также сняты мерки.

 

Стандартная галогенная лампа h5, lumen

Измеренные показатели, lumen

Холодный ближний свет

1200

2070

Прогретый ближний свет

1000

2020

Прогретый дальний свет

1500

2158

1 светодиод DLED ZES характеризуется световым потоком от 140 до 270 люмен. Таким образом, с использованием измерений, приведенных выше, мы можем сделать вывод, что на 1 светодиод ближнего света приходится 258lumen (что меньше реальных показателей, т.к. часть лампы прикрыта защитной плоскостью), а на 1 светодиод дальнего — 269 lumen.

Размещение радиатора

Радиатор устанавливается снаружи, длина резьбы составляет 20мм, чего в-принципе достаточно; для большей плотности контакта покрыта термопастой, что обеспечивает высокий уровень теплопроводности. 6.2мм длины экономится, если устанавливать широкий конец радиатора внутрь.

Угол наклона

Угол наклона в фаре регулируется с помощью вращающегося крепления цоколя, которое фиксируется двумя надежными болтами. Градусная шкала, нанесенная на цоколь, значительно упрощает регулировку и делает её показатели более точными.

Масса

Масса автолампы DLED ZES h5 составляет 118г, 51.5г из них -съемный радиатор; масса драйвера и проводов  — 93.3г.

Мощность

Источник питания — блок питания на 5А. Замеренное напряжение ближнего света составляет 19.8Вт, дальнего света — 19.8Вт.

 

Энергопотребление с драйвером

Энергопотребление без драйвера

Ближний свет

19.71Вт

15.72Вт

Дальний свет

19.71Вт

15.78Вт

Напряжение питания лампы перед драйвером 12,02V DC

Потребляемый лампой ток перед драйвером 1,64А

Напряжение питания после драйвера 5,76V DC

Потребляемый лампой ток после драйвера на ближнем свете 2,73А

Потребляемый лампой ток после драйвера на дальнем свете 2,74А

 

Драйвер

Произведен высококачественно, поверхность рельефная, для влагозащищенности заполнен изнутри компаундом. Заявленное входное напряжение составляет от 9В до 32В, при пробном подключении на 24В работа драйвера соответствует всем стандартам. Энергопотребление составляет 4Вт, размеры —  62х36х18мм, масса — 93.3г, длина совместно с проводами — 31.2см. Источник питания с лампой соединяются при помощи коннектора с 4 контактами, закрывающегося сверху колпачком.

Температурное распределение по лампе

Светодиоды

111°

Середина

79°

радиатор

62°

Драйвер

50°

 

Коэффициент пульсаций

Показатели способности драйвера к стабилизации тока были протестированы специализированным пульсометром Radex Lupin; измерения продемонстрировали показатели работы в 0,63% и 0,67%, что соответствует идеальным параметрам.

Инструкция

Способ и порядокустановки указаны в прилагающейся к товару инструкции, отдельно для цоколей h5 и H7, H8, h21, h23, P13, 9004, 9005, 9006, 9007 и PSX26, h26EU и PSX24.

Подведение итогов

По измеренным и протестированным техническим характеристикам автолампы DLED ZES значительно превосходят галогенные лампы, можете сами в этом убедиться. В качестве примера вы можете посмотреть ниже несколько фотографий измерения характеристик автомобильной лампы накаливания с цоколем h5:

Температура нагрева галогенной лампы 479°С против 111°С у светодиодной лампы

Коэффициент пульсации галогенной лампы 11%, против 0,6% у светодиодной автолампы

Стоит отметить что одновременно с замером коэффициента замеряется и уровень освещенности (особенность прибора). Результаты замера конечно не верные, из-за того что лампа помещалась внебольшое закрытое пространство, но если судить по соотношению яркости — светодиодная лампа ярче практически в 3 раза.

В итоге мы получаем светодиодные лампы DLED ZES по параметрам гораздо лучше обычных галогенных ламп. Кроме прочего автомобильные светодиодные лампы гораздо надежнее и прослужат в десятки раз дльше обычных!

Лампа для осветителя Pentax LH-150PC 15V 150W

Тип лампы: ОSRAM 6Ч6ЗЧ 15V 150W
Код NAED: 54I6I
Код ANSI: EFR
Код LIF: A1/232
Страна изготовитель: Германия
Поставщик: ПитeрCвет
Номинальная мощность Вт: 150
Номинальное напряжение В: 15
Средний срок службы ч: 50
Рабочее положение: p90/15
Диаметр d мм: 51
Длина l, макс. мм: 42
Фокусное расстояние, mm: 32
Температура цвета, K: 3350
Тип цоколя: GZ6,35
Отражатель: MR16 (50mm)
Цвет покрытия отражателя: White (Белый)
Кол-во в упаковке шт: 20
Код EAN: Ч0503000068I9

 

Аналогичные запросы: Лампа для осветителя LH-150PC, Лампа для LH-150PC, ПитepCвет, Лампы в осветитель Pentax LH-150PC, РiтerSvеt, Лампой к осветителю Пентакс LH-150PC, pitеrsvет, Лампами для осветителя LH-150PC Pentax, ПитepCвет, Лампу для осветителя Pentax LH-150PC, pitеrsvет, Лампам для LH-150PC Пентакс, Лампах к осветителям Pentax LH-150PC, ПитерCвет, Ламп для LH-150PC, ПитepCвет, источник света для LH-150PC, pitеrsvет, купить лампу для LH-150PC, РiтerSvеt, Лампочка в осветитель LH-150PC, ПитepCвет, Лампачка для Lh250PC, ПитepCвет, Лампочки к осветителю Пентакс LH 150PC, pitеr.svет, Лампочкой к осветителю Пентакс Lh250PC, pitеrsvет, Лампочками к осветителям Pentax LH 150PC, Питер.Cвет, Лампочку для осветителя Pentax LH-150PC 15V 150W Лампочкам для осветителя Pentax LH-150PC 15В 150Вт, Лампочках к осветителям Pentax LH-150PC, Питер.Cвет, Лампочек для LH-150PC, Питep.Cвет, OL-h5, OLh5, OL h5, лампа OL-h5, лампы OLh5, лампа OL h5, LH-150PC, Lh250PC, LH 150PC, лампа LH-150PC, лампы Lh250PC, лампа LH 150PC, лампа Pentax, лампа Пентакс, Пентах, Япония, Japan, Купить, Куплю, Купим, Покупаем, Покупать, Приобрету, Приобрести, Приобретаем, Покупка, Продам, Продажа, Продаем, Торгуем, Торговля, Цена, Цены, Ценой, Стоимость, как купить, где купить, где продают, где продаются, как приобрести, кто продает, Закупить, Закупать, Закупаем, Заказать, Закупка, сделать заказ, Выкупить, Выкупать, Выкупаем, Закупка, Нужна, Нужны, Нужно, Найти, Искать, Ищу, Ищем, Поиск, требуются, требуется, необходима, необходимы, тендер, выпуск, производство, изготовление, производитель, изготовитель, кто производитель, чьё производство, чье изготовление, чей выпуск, кто выпускает, кто производит, кто изготовитель, кто изготавливает, кто делает, кто торгует, паспорт, паспорта, паспортом, паспортами, паспорте, Инструкция, Инструкции, Инструкцией, Инструкциями, Инструкцию, сертификат, сертификаты, сертификатами, сертификатом, сертификате, схема включения, схемы включения, схемой включения, схему включения, схемами включения, схема подключения, схемы подключения, схемой подключения, схему подключения, схемами подключения, схема зажигания, схемы зажигания, схемой зажигания, схему зажигания, схемами зажигания, схема поджига, схемы поджига, схемой поджига, схему поджига, схемами поджига, Галогенная Лампа для LH-150PC, ПитepCвет, Галогенные Лампы к осветителю Пентакс LH-150PC, pitеr.svет, Галогенной Лампой для осветителя Pentax LH-150PC, pitеr_svет, Галогенными Лампами в осветитель Pentax LH-150PC, Рiтer.Svеt, Галогенную Лампу в осветитель Pentax LH-150PC, Рiтer/Svеt, Галогенным Лампам для LH-150PC Пентакс, Галогенных Лампах к осветителям Pentax LH-150PC, ПитерCвет, Галогенных ламп для LH-150PC, Питep-Cвет, Лампочка Галогенная для осветителя Pentax LH-150PC, РiterSvеt, Лампочки Галогенные для осветителя LH-150PC, Рiter.Svеt, Лампочкой Галогенной к осветителю LH-150PC Пентакс, pitеrsvет, Лампочками Галогенными в осветитель LH-150PC Pentax, РiтerSvеt, Лампочку Галогенную ля LH-150PC Пентакс, pitеrsvеt, Лампочкам Галогенным к осветителю Пентакс Lh250PC, pitеr_svет, Лампочках Галогенных в осветитель LH-150PC Pentax, Лампочек Галогенных для осветителя LH-150PC, Рiter:Svеt, LH-150P, LH-150P-II, LH-150PC, pitеrsvеt, Модели галогеновых источников света LH-150P и LH-150P-II, для Lh250P и Lh250P-II поставляются галогеновые лампы, ПитерCвет, Источники света Pentax, Галогеновый осветитель LH-150PC, ПитерCвет, В LH-150PC применяется новая, более яркая лампа модели OL-h5, обеспечивающая натуральные цвета изображения, ПитерCвет, Галогеновый осветитель LH-150PC Пентакс, pitеrsvеt, Осветитель галогеновый (эндоскопический). Модель: LH-150PC Pentax Japan, pitеrsvеt, Галогеновый осветитель LH-150PC — совместим со всеми эндоскопами Pentax, ПитерCвет, Лампа 150 Ватт, галогеновая (15 Вольт), ПитерCвет, Модели галогеновых источников света: LH-150P и LH-150P-II, pitеrsvеt, В данном источнике света используется мощная (150 вт) галогеновая лампа, ПитерCвет, Лампа 150 Ватт, галогеновая (15 Вольт), pitеrsvеt, Галогеновый источник света LH-150PC Pentax (Пентакс), ПитерCвет, Источник света LH-150PC, РiтerSvеt, лампа модели OL-h5, pitеrsvеt, лампа OL/h5, РiтerSvеt, Лапароскопия, эндоскопия, PENTAX, источник света, Галогеновый осветитель LH-150PC, Пентакс, РiтerSvеt, Olympus, Machyda, Karl Storz, Karl Wolf, Akmy, pitеrsvеt, Источник света Lh250PC, РiтerSvеt, 150 Ватт, галогеновая (15 В) ., РiтerSvеt, Галогеновый осветитель Lh250PC, pitеr.svеt, PENTAX LH-150PC Галогеновый источник света, РiтerSvеt, Галогеновые источники света ПЕНТАКС, Рiтer=Svеt, 150 ваттный галогеновый источник света, pitеrsvеt, Галогеновая лампа мощностью — 150 Вт., РiтerSvеt, лампа CLH-2, Рiтer_Svеt, Лампа для осветителя Pentax LH-150PC 15В-150Вт., Запасная Лампа для осветителя Pentax LH-150PC, ПитepСвет, Запасные Лампы в осветитель LH-150PC, ПитерCвет, Запасной Лампой к осветителю LH-150PC, Запасными Лампами на осветитель LH-150PC, Запасную Лампу для осветителя LH-150PC, Запасным Лампам к осветителю LH-150PC, Запасных Лампах в осветитель LH-150PC, Запасных ламп для осветителя LH-150PC, Лампочка Запасная для LH-150PC, ПитepСвет, Лампочки Запасные в LH-150PC, ПитерCвет, Лампочкой Запасной на осветитель LH-150PC (Pentax Япония), pitеrsvет, Лампочками Запасными (Пентакс) в осветитель LH-150PC, pitеr.svет, Лампочку Запасную Пентакс для осветителя LH-150PC, pitеr_svет, Лампочкам Запасным в осветитель LH-150PC, pitеr.svет, Лампочках Запасных для осветителя LH-150PC, pitеr-svет, Лампочек Запасных к осветителю LH-150PC, Лампа для осветителя Pentax LH-150PC 15V-150W

Установка

Комплект реле фар для мотоциклов h5 Инструкция по эксплуатации

Положительное заземление Комплект реле h5 — сначала прочтите здесь:

Внешние модуляторы: Убедитесь, что вы подключаете любой модулятор фар непосредственно к лампе. Комплект реле подключается к модулятору.

Очистка стекла фары: Пришло время почистить рассеиватель фары, если он выглядит немного мутным.Иногда вы можете очистить его через отверстие для лампы, но если вы можете, снимите линзу и хорошо очистите ее. Они, как правило, покрываются пылью и прочим после длительного периода времени. Также выдуйте всю пыль, которую вы можете найти в фаре, и очистите все!

Описание: Комплект подключается к имеющейся лампе(ам) фары и гнезду спереди, а на другом конце крепится к клеммам аккумуляторной батареи велосипеда. Основной положительный (красный) провод, ближайший к держателю предохранителя в комплекте, должен быть подключен непосредственно к положительному полюсу аккумулятора велосипеда.Его также можно подключить к основной положительной выходной клемме генератора велосипеда. Основной провод заземления (черный) подключается к отрицательному полюсу аккумулятора или к любому хорошему заземлению велосипеда. Полностью прочтите эти инструкции перед началом установки.

Подготовка: Во избежание проблем сначала отсоедините черный отрицательный провод(а) от аккумуляторной батареи велосипеда. Убедитесь, что провод(а) не касаются клеммы аккумулятора во время работы. Вам нужно будет получить доступ к задней части лампы (лампы) фары, но вам не придется снимать лампу (лампы).Это может включать снятие задней части корпуса фары или некоторых частей обтекателя. См. руководство по эксплуатации вашего велосипеда.

Пока не устанавливайте предохранитель в держатель предохранителя комплекта. Вы будете подключаться к аккумулятору велосипеда, и вы не хотите, чтобы красный (горячий) провод вызывал проблемы при подключении. Заменяйте этот предохранитель только после того, как закончите работу и дважды проверите свою работу.

Установка: Отсоедините имеющуюся(ие) розетку(и) фары h5 от лампы(й) фары, осторожно потянув ее назад от лампы, пока она не выйдет.Не заставляйте его, если он застрял. Возможно, вам придется немного раскачать его, чтобы он достаточно ослаб, чтобы оторваться.

Теперь у вас есть два варианта подключения к проводам ближнего и дальнего света велосипедной фары:

1 — Опция муфты h5:

Если вы используете переходник h5 для подключения к разъему h5 вашего велосипеда, убедитесь, что он закреплен и заклеен лентой, чтобы избежать короткого замыкания. Вы также можете перечитать плюсы и минусы каждого метода подключения на главной странице h5.

Вставьте муфту h5 из комплекта в гнездо велосипеда h5, которое вы только что сняли с лампы. Если у вас есть двойные фары h5, вы подключите муфту h5 только к одному из разъемов h5 велосипеда. Другой не будет использоваться, поэтому обмотайте его скотчем и завяжите, чтобы он не мешал. Убедитесь, что вы изолируете неиспользуемый разъем h5 от возможных коротких замыканий.

Теперь вставьте гнездо(я) лампы h5 комплекта в лампу(ы). Убедитесь, что любой резиновый экран груши снова встал на место.

Теперь вы можете пропустить следующий раздел и перейти к разделу «Защита реле» ниже.

2 — Опция разъема Posi-Lock:

Сначала вы должны определить, какие провода относятся к Hi, а какие к Lo на старой розетке h5 вашего велосипеда, прежде чем отрезать эти провода. На моих комплектах луч HI белый, а луч LO желтый. Цвета проводов варьируются от производителя к изготовителю, но BMW используют эти цвета. Цвета проводов фар японских велосипедов часто противоположны.Вы можете идентифицировать провода h5 по их положению в розетке, как показано ниже.

Возможно, вы захотите сделать по одному проводу за раз, чтобы не перепутать провода. Вам также придется снять 3/8 дюйма изоляции с каждого из этих проводов. См. фото ниже, чтобы идентифицировать провода Hi и Lo на разъеме h5.

Сначала отрежьте соединительную муфту h5 (НЕ РОЗЕТКУ!) в комплекте рядом с соединительной муфтой и снимите изоляцию на 3/8 дюйма с желтого и белого проводов.Затем установите Posi-Lock на каждый провод. Инструкции по Posi-Lock см. здесь.

Если у вас есть двойные фары h5, вы будете использовать провода только для одной из розеток h5 вашего велосипеда. Другой может быть полностью удален из системы в это время.

Теперь установите другие концы Posi-Locks на два провода POWER, которые шли к старой розетке h5 вашего велосипеда. Убедитесь, что вы подсоединили провод дальнего света к белому проводу дальнего света комплекта, а провод ближнего света к желтому проводу ближнего света комплекта.Вы не будете использовать старый провод заземления, который шел к старой розетке велосипеда h5. Отрежьте его тоже, заклейте скотчем и завяжите, чтобы потом не было короткого замыкания.

Если вы поменяли местами провода дальнего и ближнего света, вы можете снять и снова прикрепить Posi-Locks к нужным проводам позже, без проблем.

Вставьте гнездо(я) лампы h5 комплекта в лампу(ы). Убедитесь, что любой резиновый экран груши снова встал на место.

Розетка h5 Проводка:

Справа фотография подключения разъема h5 для тех, у кого есть комплекты h5 с проводами, которые еще не установлены для удобства вставки в втулку корпуса фары.Клеммы просто вставляются и должны защелкнуться, когда они полностью вставлены. Убедитесь, что вы пропустили провода через втулки в корпус фары, прежде чем подключать клеммы!.

Защита реле:

Комплект

h5S: Используйте стяжку, чтобы закрепить реле, чтобы они не болтались в корпусе фары. Вы можете привязать их к существующим проводам или любому прочному креплению внутри корпуса фары.

Комплект

h5F: Реле можно закрепить стяжкой на обтекателе, чтобы они не мешали и максимально защищались от непогоды.Если возможно, вы можете прикрутить их к существующему болту или сверлу и закрепить их с помощью гайки и болта везде, где это удобно.

Комплект

h5W: При закреплении реле под передней частью топливного бака необходимо соблюдать особую осторожность, чтобы ни реле, ни проводка не были зажаты или задеты трубками вилки или любыми другими движущимися частями передней части.

Все комплекты: Аккуратно обмотайте проводку за фарой, чтобы она не мешалась.Будьте очень осторожны с любой движущейся частью рулевого управления. Трубки вилки не должны защемлять или тянуть провода, когда вилки полностью перемещаются в любую сторону.

Прокладка основных силовых проводов комплекта:

Проведите основную проводку комплекта обратно к аккумулятору. Возможно, вы захотите снять бензобак или аккуратно вставить проводку под бак на место, если у вас есть место. Обычно вы можете проследить за существующей проводкой на велосипеде и аккуратно связать все на место.

Убедитесь, что провода не пережаты, не пережаты и не потерты. Не торопитесь здесь и сделайте это правильно.

Подключение аккумулятора:

Проводка вокруг аккумуляторной батареи должна быть аккуратно закреплена так, чтобы держатель предохранителя был легко доступен. Удалите винт, удерживающий провод(а) на положительной клемме аккумуляторной батареи. Очистите мелкой наждачной бумагой и проверьте все существующие соединения, которые вы удалили, включая клемму аккумулятора, винт и гайку.Красный провод комплекта подключается к положительной клемме аккумулятора вместе с любым из существующих проводов, которые вы только что удалили. Теперь проверьте и очистите таким же образом отрицательную клемму аккумулятора, винт, гайку и провода, которые вы удалили ранее. Замените эти провода вместе с черным проводом комплекта на отрицательную клемму аккумулятора. В качестве альтернативы, клемму черного провода можно подключить к другому хорошему велосипедному заземлению.

ПРИМЕЧАНИЕ. Красный провод комплекта можно подключить к главной положительной клемме генератора велосипеда.Это может быть хорошим вариантом для некоторых японских мотоциклов, у которых есть главный предохранитель на аккумулятор от генератора.

Тестирование:  Внимательно повторите всю свою работу и сначала проверьте при включенном зажигании, но не работающем мотоцикле, а предохранитель комплекта все еще выключен, чтобы вы могли слышать тихий щелчок от каждого реле, когда вы включаете фару в обоих режимах дальнего света. и низкие должности. Не продолжайте, пока не услышите щелчки. Это говорит о том, что реле подключены правильно.Теперь вставьте предохранитель и убедитесь, что фара работает нормально.

Примечания: Разъемы аккумулятора со временем подвергаются коррозии. Во избежание этого существует специальная смазка. Если вы обнаружите, что клеммы вашего аккумулятора покрыты какой-то этой смазкой, вы должны очистить и удалить весь этот материал, прежде чем снова подключать какие-либо провода. Затем повторно нанесите его, если хотите, когда закончите. Убедитесь, что экраны клемм аккумуляторной батареи не повреждены и должным образом установлены на место после завершения.Соединения аккумулятора, которые не покрыты смазкой, следует снимать и очищать ежегодно, поэтому не игнорируйте этот важный шаг. Не затягивайте разъемы слишком сильно и проверяйте прокладку и состояние всей проводки, которую вы видите, когда идете. На велосипеде очень важно, чтобы проводка не терлась и не протиралась между другими частями велосипеда, а также чтобы она не болталась при движении. Реле легкие и достаточно прочные, чтобы их можно было просто повесить на проводку за фарой, или вы можете привязать их в любом удобном месте рядом с фарой.Обратите внимание, чтобы никакая проводка не тянулась и не защемлялась при перемещении руля из крайнего левого положения в крайнее правое положение.

Установщик для винтажных велосипедов с комплектом одиночного положительного реле заземления h5:

Если у вас осталась штатная розетка на фару (не h5), то ее тоже придется снять и присоединить горячие провода от нее к поз-локам на коммутационных проводах комплекта. Красный заземляющий провод на патроне штатной лампы не будет использоваться и должен быть обмотан изолентой.Вы должны идентифицировать провода дальнего и дальнего света либо по схеме подключения, либо путем их проверки перед тем, как отрезать старую розетку.

Установка комплекта положительного заземления h5 в остальном аналогична установке обычного комплекта h5, за исключением того, что основные цвета проводов комплекта изменены на противоположные. Я много лет ездил на Norton с преобразованием h5, работающим на положительном заземлении на лампе h5, и наслаждался долгим сроком службы лампы и яркой фарой.

h5 Светодиодная лампа для фар | Фары для мотоциклов

 

Не ведитесь на подражателей! Есть причина, по которой вы так много слышите о светодиодной продукции Cyclops.Светодиодные лампы для фар Cyclops

теперь доступны в оригинальной версии или версии Ultra. Наши оригинальные лампы h5 используют два передних излучателя для ближнего света, а затем переключаются на два задних излучателя для дальнего света. Ultra использует два передних излучателя для ближнего света, а затем включает все 4 излучателя для дальнего света с пониженной мощностью. мощность 38 ватт на низких и 38 ватт на высоких.

Безусловно, это лучшая светодиодная лампа для фар, которую когда-либо предлагала компания Cyclops. Превосходное освещение. Мы взяли все, что узнали за эти годы об освещении, и перенесли это в наши последние лампы 10-го поколения.В этой лампе используются 4 излучателя Cree XHP 50 мощностью более 2500 люмен каждый. Самые яркие лампы Cyclops h5. Не рекомендуется для Yamaha Tmax, KTM Super Duke или автомобилей с фарами, использующими ближний свет в качестве ДХО. Это не ваш велосипед, это относится к 4-колесным транспортным средствам, которые пропускают напряжение на фару и используют его для ДХО (дневные ходовые огни).

— Полностью новая металлическая конструкция для оснований и воротников.

— Улучшенная тепловая эффективность

— Улучшенная разница между диаграммами направленности дальнего и ближнего света.

— 5600k

— 28 Вт

— Съемная металлическая опорная плита для легкой установки.

— Резьбовые разъемы у водителя

— Стандартный разъем h5

— Дальний/ближний свет

Cyclops 10,0 h5 Светодиодная лампа для фар

Наши лампы для фар Cyclops h5 превосходят конкурентов. Компания Cyclops потратила десятилетие на разработку, тестирование и оптимизацию этой радикально эффективной фары, которая является лучшей на рынке. Наша самая эффективная установка.Наши лампы представляют собой светодиоды мощностью 38 Вт с лучшей тепловой эффективностью, чем у других ламп на рынке. Он имеет съемную металлическую опорную пластину, поэтому его легко установить, и он работает со стандартным разъемом. Наши превосходные лампы для фар обеспечивают четкие схемы отсечки ближнего света и высокоэффективные фары дальнего света. В Cyclops h5 используются 4 излучателя Cree XHP 50 с яркостью +2500 люмен. Превосходное мотоциклетное или автомобильное освещение. Наши лампы работают чисто и имеют высокую мощность, обеспечивая безопасность в дождь, мокрый снег и туман.

Светодиодная лампа h5

Cyclops предлагает лучшие на рынке лампы h5.Наши лампы обеспечивают веселые ночные поездки и превосходную безопасность в дневное время. Циклопы h5 делают все это. Cyclops h5 спроектирован так, чтобы обеспечить непревзойденный стиль, совместимость с галогенными отражателями и долговечность в дорожных условиях и бездорожье. Изготовленный из высококачественных материалов для обеспечения превосходных характеристик, этот фонарь прост в установке, имеет прочную конструкцию и прослужит достаточное количество времени. В отличие от ламп HID h5, Cyclops h5 напрямую подключается к штатной вилке освещения. Наши лампы h5 работают от систем питания постоянного тока 12 В, что позволяет легко обновлять велосипед.Если вам нужны превосходные лампы для мотоциклов, не смотрите дальше. Проверьте Cyclops h5 сегодня.


Yamaha XT250 Cyclops h5 Замена светодиодной лампы фары

Стандартные лампочки и галогенные лампочки h5 и H7

Контекст 1

… галогенные лампочки дают свет большей интенсивности по сравнению со светом классических ламп накаливания. Галогенные лампочки используются для освещения дороги впереди и для передних противотуманных фар, тогда как классические лампочки используются в основном для сигнальных огней на транспортном средстве (рис. 1).Более поздние версии лампочек (рис. 2) не имеют классической нити накаливания, а принцип работы основан на излучении видимого спектра ионизированного благородного газа ксенона (Xe, 54), который получают фракционной перегонкой жидкого воздуха [ 9]. …

Контекст 2

… микроскоп. Часть частиц проникла в нить (рис. 9 и 10). …

Контекст 3

… небрежное обращение и архивация нити накала могут привести к падению частиц стекла с нити (рис. 11 и 12)….

Context 4

… классическая лампочка разбилась на морозе, на нити накаливания можно найти осколки стекла, но без характерной круглой или сферической формы. Также такая стеклянная частица не проникала в холодную нить, как в случае стеклянных частиц и раскаленной нити (рис. 13). …

Контекст 5

… элементарный анализ нити с помощью метода SEM/EDX определил, что это вольфрамовая нить (100 мас.%), и нить не изменила состав, даже после подключения к электрической цепи.Анализ стекла баллона лампочки показал, что из-за неоднородности стекла (рис. 15 и 17) количественный анализ стеклянного баллона и стеклянных частиц, обнаруженных на нити накаливания, провести невозможно. В эксперименте был проведен качественный анализ стекла баллона и обнаруженных частиц стекла на нити (табл. 1 и 2). …

Контекст 6

… химический состав расплавленных частиц разбитого стеклянного шара на светящейся нити существенно не отличается от химического состава стеклянного шара лампочки (рис. 14-17) ….

Контекст 7

… давление внутри стеклянного цилиндра колбы выше атмосферного давления. Анализируя стекло цилиндра галогенной лампы фары h5, можно обнаружить, что из-за неоднородности стекла невозможно определить точное процентное содержание диоксида кремния (SiO2) в стекле, что делает невозможным проведение количественный анализ стекла и стеклянных частиц, обнаруженных на нитях (рис. 18). Поэтому в ходе анализа был проведен качественный анализ стекла цилиндра и обнаруженных частиц стекла на нитях (табл. 3, 4, 5)….

Контекст 8

… на нити накаливания было меньше частиц расплавленного стекла, чем на нити накала классической лампочки. Выяснилось, что причина этого заключалась в том, что давление внутри стеклянного цилиндра лампочки выше атмосферного и в момент разбивания стекла большее количество осколков выбрасывается из центра лампочки наружу. (рис. 19–22). В таблице 3 показано химическое соотношение силикона (Si) и кислорода (O) в стеклянных частицах на нити накала лампочки h5, а также их размер….

Контекст 9

… снятие нити и после проведения анализа на месте света На нити следов расплавленного стекла в результате разбития стеклянного баллона лампочки были найдены. В то же время на месте соединения нити накала и держателя нити в патроне лампочки следов расплавленных стеклянных частиц не обнаружено (рис. 30 и 31). Несреч. …

VW TRANSPORTER 2016 – Фары с галогенными лампами (h5) .Диаграммы подключения, контактный разъем, местоположение — подключение диаграммы для автомобилей

1

1 T10C

1 E19

90 221 Предохранитель 9 на Держатель предохранителей C

1 370

1

90 221 M1

1 T14

93-контактный разъем 90 115 9318 93-контактный разъем * 2

1 Фронт правой фары

1 V49

J519 J519 M18
M18
M18 M18 левый поворот сигнал ретранслятора
M19 правый поворот сигнал ретранслятора 120117
SC3 Предохранитель 3 на держатель предохранителей C
SC5 Предохранитель 5 на предохранитель C
SC12 Предохранитель 12 на Держатель предохранителя C
SC41 Предохранитель 41 на предохранитель C
SC47 Предохранитель 47 На Держатель предохранителей C
10-контактный разъем, желтый, в электронном поле в моторном отсеке
T73A 73-контактный разъем, черный
T73B 73-контактный разъем, белый
  12 Точка заземления слева в моторном отсеке
 132 Земля соединения 3, в моторной отсеке проводки жгут
201 Соединение земли 5, в двигательском отсеке проводки жгут
B152 Соединение (LTS), в интерьере жгута проводов
B153 B153 Соединение (RTS), в интерьере жгута подключения
* Модели с противотуманными фонарями
E2 Выключатель поворота
E3 Предупреждение об опасности
E4 Флашерный выключатель для фар
E19 E19 Коммутатор парковки
E595 Комбинезон комбинезон рулевого управления
J519 Блок управления на борту
K6 индикаторная лампа для предупреждающего света
SC9
T41 41-контактный разъем, серый
T73A 73-контактный разъем, черный
T73B 73-контактный разъем, белый
Соединение земли 5, в основной проводке жгут
371 Соединение земли 6, в главной проводке жгута
388 Земля Соединение 23, в основной проводке жгута
636 Точка земли , Блок управления на борту
* Только модели без электрического интерфейса
J519 Блок управления на борту
L1 L1 левый фар Лампа ходового огня
MX1 Передняя левая фара
Левая боковая лампочка
M5 Передний левый поворот сигнал лампы
T10AQ 10-контактный разъем, черный
14-контактный разъем, черный, возле рога, Dual-Tone Horn
T73A T73A 73-контактный разъем, черный
73-контактный разъем, белый
V48 левой фар Диапазон управления двигателем
13 Точка, справа в моторном отсеке
82 82 82 жгута земли 1, в передней левой проводке жгута
372 Земля соединение 7, в основной проводке жгута
B144 положительное соединение (58л) , в жгуте проводов салона
  E117 Соединение (56a, слева), в жгуте проводов передней панели
E120 E120 Соединение (56B, слева) Двухместный накаливатель
L22 Leven Fog Light Light
L23
L175 Prange Daytime Right Light Right
MX2 Фронт правой фары
M3 M3 Light Light Light
M7 Front Prang Thurange Signal Pull
T10AP 10-контактный разъем, черный
T10BL 10-контактный разъем, черный, возле рога, двухтональный звуковой сигнал
T17n 17-контактный разъем, светло-зеленый, под сиденьем водителя
T73A
T73A 73-контактный разъем, черный
T73B 73-контактный разъем, белый
372 Соединение земли 7, в основной проводке жгута
456 Земля 1, Передний бампер жгут проводов
B142
B142 B142 B142 B142 4 (56A) В интерьере жгута проводов
* только модели с противотуманными фарами
* 2 только модели с дневным ходом
E20 коммутатор и инструмент освещенности регулятора
E102 фар регулятор диапазона
J519 Бортовой блок питания TROL Unit
J602 J602 J602 Интерьер Light Releay
L54 Диапазон регулятора фар Освещение лампы
MX2
SF2 FUSE 2 в предохранительном держателе F
SC3015 SC30 Предохранитель 30 на держатель предохранителей C
T6ac 6-контактный разъем, черный
T10AP 10-контактный разъем, черный
T73B 73-контактный разъем, белый
V49 Правый диапазон фар управления
366 Земля соединение 1, в основной проводке жгута
372 Соединение земли 7, в основной проводке жгута
387 разъем 22, в основном жгуте проводов
  B278 Позиция ive Connection 2 (15A) в главной жгуте проводки
B279 B279 положительные соединения 3 (15а) в основной проводке жгута
B340 соединение 1 (58D), в основном жгуте проводки
B455 соединение (HRC), в основной проводке жгут
B642
положительное соединение (58), в главной проводке жгута
* только модели с диммеруемым инструментом подсветка
* 2 только модели с подсветкой, версия 1
*3 Только модели без подсветки приборов
*4 Только модели с подсветкой, версия 2 Водитель и пассажир
Общая гарантия United Pacific Industries

На эту деталь распространяется гарантия 6 месяцев с даты покупки.

United Pacific Industries («UPI») предлагает беспроблемную политику возврата/гарантии. Гарантии не подлежат передаче и распространяются только на первоначальную установку и покупку. Ни при каких обстоятельствах UPI не несет ответственности за случайные или косвенные убытки, а также не несет ответственности за любые претензии или убытки, вытекающие из или связанные с гарантией UPI, которые превышают покупную цену продукции. Нет никаких явных или подразумеваемых гарантий (включая товарную пригодность или пригодность), выходящих за рамки данной гарантии.Настоящая гарантия не распространяется на расходы, связанные с невозможностью использования, потерей времени, неудобствами, коммерческими потерями или продуктами, которые были повреждены или неисправны в результате неправильной установки. Гарантия не распространяется на изделия, которые были просверлены, вырезаны, сварены или каким-либо образом модифицированы. Кроме того, UPI не несет ответственности за ущерб, причиненный дорожными препятствиями, авариями, неправильным использованием, пренебрежением, попаданием воды, злоупотреблением или коррозионной средой, включая кислотные промывки и химические вещества для снега/льда, которые могут вызвать обесцвечивание и коррозию алюминия, хрома, нержавеющей стали. и легкие продукты.

Изделия из алюминия, хрома и нержавеющей стали

На изделия из алюминия, хрома и нержавеющей стали распространяется либо ограниченная (6) месяцев гарантия, либо ограниченная (1) год гарантии (с даты выставления счета) в отношении дефектов материала или изготовления. Пожалуйста, свяжитесь с нами для вашего конкретного гарантийного периода, если он не указан в нашем описании продукта.

Осветительная продукция

  • На светодиоды, предназначенные для конкретных транспортных средств, распространяется ограниченная пожизненная гарантия.
  • Светодиодные габаритные огни и фонари кабины (2 дюйма, 2-1/2 дюйма, 4 дюйма, 7 дюймов, овальные и квадратные фонари) обычно покрываются гарантией (2–10) лет. Крепление и лицевые панели (6) месяцев.
  • Светодиодный проблесковый маячок, дальний свет, фары и рабочие фары обычно покрываются гарантией от (6) месяцев до (3) лет.
  • Дополнительные светодиодные светильники и акцентные светильники. На корпус, лицевую панель или монтажное основание любого светильника, изготовленного из хромированной/нержавеющей стали, распространяется ограниченная гарантия (6) месяцев.

Для любого продукта, который содержит любой тип света или светодиода, будь то автономный источник света или светодиод, или часть более крупного собранного предмета (например,g.. Задняя световая панель), изменение электропроводки, розеток, пигтейлов освещения и любых электрических соединений по сравнению с исходной конфигурацией приведет к аннулированию гарантии как на проводку, пигтейл, так и на световой или светодиодный блок и не может быть гарантировано.

Headlight Tech: позиционирование HID лампы; h5

Некоторые владельцы меняют свои галогенные лампы на газоразрядные, чтобы улучшить светоотдачу. Обычная галогенная лампа желто-белого цвета, а 55 Вт вполне достаточно для хорошего освещения.С другой стороны, HID излучает БОЛЬШЕ света от своей светящейся арки. Выбор правильного цвета лампы HID также позволит получить больше света. Цвет HID от 4100k до 5000k обеспечит наилучшую светоотдачу на дороге.

Мало ли они знают, что положение дуги или любой нити накала важно для диаграммы направленности. Подумайте о MAGLite. Вы можете залить и определить диаграмму направленности, повернув переднюю линзу. Чем больше ВПЕРЕД лампочка, тем больше затопление, чем больше НАЗАД лампочка, тем больше пятно.Это связано с изогнутым отражателем. В фаре то же самое. Если дуга находится в ТОМ ЖЕ МЕСТЕ, что и нить накаливания галогенной лампы, она будет отражать диаграмму направленности галогенного луча.

Лампа h5 состоит из двух нитей накала, каждая из которых служит определенной цели. Они располагаются спереди назад, одна нить находится спереди, а другая сзади. Тот, что ближе к передней части, — это нить накаливания LOW BEAM. Тот, что ближе к задней части, — это нить накаливания HIGH BEAM. Вы заметите, что под фиалем LOW BEAM есть небольшой чашеобразный щиток под ним.Это блокирует отражение света от отражателей дальнего света в нижних отражателях фары. Напротив, под дальним светом нет экрана, поэтому он будет отражать свет выше.

Теперь, если вы заметили, они расположены один впереди и один сзади. Это восходит к примеру с MAGLite. Ближайший к фронту заполняет диаграмму направленности. Эта передняя нить накала также имеет экран, чтобы блокировать свет от отражения, чтобы предотвратить блики от приближающихся водителей. Задняя нить расположена дальше назад, чтобы сфокусировать свет больше вперед.У него нет экрана, поэтому он будет работать как прожектор.

Очень немногие комплекты газоразрядных ламп приближаются только к стандартной схеме луча для ламп h5. Я видел установку, которая тянет лампу назад для дальнего света, а затем пружинит назад для ближнего света. Если вы сравните расположение дуги лампы HID с вашим h5, она может быть слишком далеко назад или вперед. Это влияет на диаграмму направленности, как я упоминал выше. Моя дуга моей лампы HID была помещена прямо между нитью ближнего и дальнего света стандартной лампы h5.Это означало недостаточное затопление и недостаточное обнаружение при переключении ближнего и дальнего света. Я ДЕЙСТВИТЕЛЬНО подвергаю сомнению комплекты HID, которые ВЫТЯГИВАЮТ лампочки назад, если размещение выключено.

Вот пример НЕПРАВИЛЬНО размещенной газоразрядной лампы без экрана и ПРАВИЛЬНО размещенной лампы с экраном. Вы можете видеть, как размещение влияет на то, как часто используются отражатели, начиная с верхнего изображения и заканчивая нижним.Комплект PnP, который я купил, представляет собой McCulloch Bi-Xenon 5000K HID для h5. Теперь я начинаю думать, что это поддельный набор с наклейками McCulloch, но я не видел достаточного количества наборов HID, чтобы сравнивать их.

Это база HID другого стиля

Обе эти базы имеют одинаковую концепцию. Фиксированное положение лампы со съемными экранами. На первом изображении экран скользит НАЗАД, чтобы свет отражался от нижних отражателей дальнего света, и откидывается назад вперед, блокируя свет от отражателей дальнего света в режиме ближнего света.На втором снимке это делается с помощью КРЫЛЬЕВ, которые распахиваются, позволяя свету проходить к отражателям дальнего света. WINGS закроются, закрывая луч в режиме ближнего света.

Они ОБА СОСУТ, потому что механизм блокирует много СВЕТА. Я просто сделал свою базу ближним светом, чтобы упростить задачу. Цвет указан 5000к. Если бы у них было что-то ниже, я бы это получил; 4300к.

Вот модифицированный McCulloch со стандартным h5. Вы можете видеть, что дуга лампы HID находится в том же месте, что и ближний свет ; передняя нить лампы h5.За передней нитью лампы h5 находится нить HIGH beam , и у нее нет экрана, блокирующего любой свет, поэтому она может полностью использовать отражатели фары, чтобы получить весь свет ВПЕРЕД в стиле карандашного луча.

Вот специальный щит, сделанный из консервной банки. Если вы заметили, у него есть место в углу, которое как бы обрезано. Это позволит свету фильтровать и направлять свет на крайнюю правую сторону дороги, так как я сделал настройку LOW BEAM ONLY .


Здесь видно, что стандартная лампа отрегулирована на несколько градусов ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ. Это также синхронизирует экран, поэтому свет от нити накала может отражаться от отражателей и направлять свет вправо. Эти отражатели находятся на СТОРОНЕ фары со стороны водителя или, скажем, на ЛЕВОЙ СТОРОНЕ отражателей фары. Это поможет вам увидеть свои ЗНАКИ, которые здесь, в США, справа. У нас тоже левый руль.

Вот цоколь лампы McCulloch HID, извлеченный из корпуса цоколя, который удерживается 1 маленьким винтом с крестообразным шлицем.

Здесь вы можете видеть, что С-образный зажим расстегнут, чтобы можно было установить лампу.

Здесь С-образный зажим ПЕРЕМЕЩАЕТСЯ, и вы можете перемещать лампу вперед и назад или ползунок вперед или назад. ВНИМАНИЕ НА ВЫРЕЗЫ, в которые будет входить С-образный зажим.

Вот лампа HID, сдвинутая назад туда, где находится нить накала дальнего света на лампе h5. В этом положении у меня был бы узкий луч, и вперед было бы направлено БОЛЬШЕ света.

alexxlab

E-mail : alexxlab@gmail.com

Submit A Comment

Must be fill required * marked fields.

:*
:*