Настроить зажигание без стробоскопа: Как выставить угол опережения зажигания без стробоскопа

  • 24.10.1980

Содержание

Как выставить угол опережения зажигания без стробоскопа

Установка зажигания (УОЗ) на примере Nissan Almera N15 (GA16DE)


Ссылка на оригинал статьи — Techno Mind. Комментировать можно здесь. Случилось так, что мой Nissan несмотря на то, что неплохо тянул, жрал бензина немеряно. На трассе получалось около 10 литров на 100 км. О городе я вообще молчу. Я разумеется рылся на форумах, но ничего конкретного никто порекомендовать не мог. Люди писали проверить смесь, проверить то, проверить сё. Я проверял – все было ок. И вот наконец пришла очередь проверить угол опережения зажигания, и выяснилось, что угол был конкретно сбит, и зажигание стояло очень позднее. Минутная регулировка (о которой чуть ниже) больше чем в полтора раза уменьшила расход бензина, а мотор будто подменили – тянуть стал значительно лучше.
А логика тут вот какая. Всех нас учили в школе, что когда поршень находится в верхней точке, искра поджигает сжатую поршнем топливную смесь, она воспламеняется, и сгорая превращается в массу раскаленных выхлопных газов, которые с большой силой давят на стенки цилиндра и поршень. Ну и так как сдвинуть поршень гораздо проще, чем разнести цилиндр, газы его и двигают, вырабатывая для нас лошадиные силы. Это все в теории. На практике, так как поршни присоединены к коленвалу двигателя, и вся эта система обладает некоторой инерцией, поршень будет некоторое время двигаться вниз сам, увлекаемый крутящимся по инерции коленвалом, даже если топливная смесь по какой-либо причине не воспламенится. Вдобавок, сгорание топливной смеси вовсе не мгновенное. От момента появления искры до момента, когда вся смесь загорится, и давление газов достигнет максимальной величины, проходит некоторое время. Этот отрезок времени очень мал, но так как скорость вращения коленвала весьма велика, то даже за это время поршень успевает пройти некоторый путь от того положения, при котором началось воспламенение смеси. В итоге, газы начинают давить на поршень слишком поздно, КПД двигателя и мощность снижаются а расход бензина значительно возрастает.
Решения проблемы просто – искра должна проскакивать и воспламенять топливо еще до того, как поршень дойдет до самой верхней точки. Тогда давление газов достигнет своего максимума точно в нужный момент – когда поршень будет в самом верху.
Разница в градусах, между положением коленвала при котором поршень находится в верхней точке и положением при котором происходит зажигание топливной смеси называют углом опережения зажигания. Оптимальное значение угла опережения зажигания зависит от массы факторов – скорость работы двигателя, составом топливной смеси и т.п. В двигателе есть несколько систем, оптимизирующих угол автоматически в процессе работы, но начальное значение должно быть выставлено вручную. Именно эту процедуру я и разберу сейчас, на примере двигателя Nissan GA16DE.
Имейте ввиду, что на современных двигателях (ну скажем выпуска наверно последних лет 6-7) все это дело не проканает, потому-что все эти системы стали более “цифровыми” и туда уже вообще страшно соваться. Смотрите по паспорту – если в вашем авто нет трамблера, то зажигание у вас регулируется компьютером.
На центрально шкиве двигателя есть 6 меток, а на теле самого двигателя установлена неподвижная стрелочка:
 
Правильный угол опережения зажигания на моем двигателе, по паспорту, равен 10 градусам, т.е. во время работы прогретого двигателя на холостом ходу стрелочка должна указывать на четвертую метку точно в момент проскакивания искры в первом цилиндре двигателя. Поскольку все это дело происходит весьма быстро, то без специального приспособления не обойтись.
Приспособление является немного модифицированным стробоскопом. Я себе раздобыл такой (10 баксов на eBay, хотя есть и за 100 и за 200. Продвинутые жуть. Чего только не мерят. На английском называется ignition timing light gun):



Система проста: внутри лампочка, которая получает питание от аккумуляторной батареи через красный и черный крокодилы, и загорается она лишь на мгновение, когда ток в высоковольтном свечном проводе первого цилиндра индуцирует ток в прищепке стробоскопа, которая цепляется на этот самый свечной провод:

 
Обратите внимание, что на прищепке есть стрелочка, указывающая на направление тока к первой свече. Важно установить прищепку правильно:

В результате, метки освещаются ярким лучом света точно в нужный нам момент времени, и для нашего “медленного” глаза картинка останавливается – создается впечатление, что шкив остановился и можно неспеша разглядывать метки.
Сам девайс я конечно не смог не раскрутить:


Дорожки на плате очень забавные:

Свет от лампочки собирает вот такая вот лупа :

Ход работ:
Ставим машину в тень
Прогреваем движок как следует, до середины шкалы
Газуем 2000 об/мин 2 минуты
Глушим мотор
Отсоединяем провода от датчика положения дроссельной заслонки. У меня это здесь:

Крупнее:

Присоединяем стробоскоп
Заводим мотор, газуем пару раз до 3000 об/мин и даем движку тарахтеть на холостом ходу
Идем под капот и светим стробоскопом на метки на шкиве

Ежели все ОК с углом – прекрасно. В моем случае зажигание было конкретно поздним, т.е. воспламенение смеси случалось когда поршень уже шел вниз.
Для того, чтобы отрегулировать угол, надо ослабить крепление трамблера (распределителя зажигания) и прямо на ходу медленно вращать его на небольшие углы (буквально градус-другой за раз) и проверять метки.

Когда дойдете до нужной, затяните назад крепления трамблера, заглушите движок, отсоедините стробоскоп и присоедините провода к датчику положения дроссельной заслонки.
Вот и все.
Далее я намерен сделать самокалибрующийся датчик расхода топлива и установить его в салон. Подробности вскоре.

Tags: Как выставить угол опережения зажигания без стробоскопа

Регулировка угла опережения зажигания без стробоскопа. Метод регулировки по искре.

Как максимально точно без стробоскопа отрегулировать угол опережения зажигания? | Автор топика: Яна

Есть необходимый инструмент, МД-1. Раньше выставлял на слух, но, т. к. учился по записям с ютуба, не уверен в правильности регулирования. Была длительная детонация под нагрузкой. Недавно в руки попал прибор МД-1, выставил по нему Вероника , детонация исчезла вообще, сделал зажигание чуть пораньше, вроде как появилась детонация, но едва слышимая. Оставил пока так, карб Ярослав соответственно тоже пришлось отрегулировать. Так вот, как правильнее всего выставить угол опережения зажигания, добиться максимальной отдачи и минимального расхода топлива Сергей ?

Артём Правильнее всего корректировать УОЗ после каждой заправки.

Геннадий цуко проще раз на слух поставить чем писать пол страницы

Артур 1.Расположите машину на улице и дождитесь вечера.

2.Слегка подсветите моторный отсек небольшим фонариком такой яркости, при которой видны расположенные в этом отсеке узлы, а с другой — свет не мешает наблюдать за положением риски, подсвечиваемой неоновой лампой.
3.аменитель стробоскопа изготовьте из пластмассовой трубки диаметром порядка 15 миллиметров. С одной из ее сторон вклейте собирающую линзу. Внутрь поместите неоновую лампу типа NE-2, ТН-0,3 или любую другую, подходящую по яркости, цвету и напряжению зажигания. Наружу выведите два провода. Один из них подключите к массе, а другой — намотайте поверх изоляции высоковольтного провода первой свечи. Достаточно намотать около десяти витков.
4.Ни в коем случае не держите прибор в руках — в случае пробоя изоляции можно получить болезненный электрический удар. Закрепите его на подходящем кронштейне с таким расчетом, чтобы свет неоновой лампы, проходящий через линзу, падал на метку, используемую для выставления угла опережения зажигания. Проводники проложите так, чтобы движущиеся части не могли их задеть. Не допускайте искрения — это может привести к возгоранию паров топлива в моторном отсеке. Для этого следует применять провода в достаточно толстой изоляции, а к лампе их не прикрутить, а припаять.
5.Сам порядок выставления угла опережения зажигания при различных режимах работы Дима зависит от марки двигателя. Перед его запуском обязательно включите нейтральную передачу. Проводите настройку таким же образом, как со стробоскопом на импульсной лампе. Единственная разница будет заключаться в том, что свет неоновой лампы обладает малой яркостью. Помните, что в импульсном свете освещаемая деталь кажется неподвижной, в то время как на самом деле она вращается с частотой до трех тысяч оборотов в минуту. Не пытайтесь ее коснуться.

Илья как делал так и делай)))

Олеся Всю жизнь все на слух выставляют. Вообще ни к чему эти все приборчики.

Лидия хз, по мне так на слух проще и лучше всего, чем с приблудой, ибо по ней частенько случается так, что по научному все ок, в идеале, но бенз как обычно говно и двиг детонирует. Евгения

Юлия murzik 99 прав на одной заправке, заправишься 92, а пальцы звенят как будто 80 залил, на другой всё хорошо, а бензин всё дороже, вот и устанавливай зажигание

Алена правельнее выстовлять угол на нагрузочном стенде, а так это авось слух тоже со временем садится, все эти приборы когда машина стоит без смысла, потому как после первой поездки в горку все придется переделывать.

Вадим дурная голова рукам покоя не даёт!

Федор Луше на слух. На 4-й скорости 60 км/ч, газ в пол, должна пару раз дзынкнуть.

Ольга По лампочке.

Установка угла опережения зажигания без стробоскопа — Drive2

… черри ㋡» › Бортжурнал › Установка угла опережения зажигания без стробоскопа … Как оказалось до этого на слух я выставил практически правильно, …

Использование стробоскопа для регулировки холостого хода автомобиля

06.04.2018

Стробоскоп СТ-02 НПП Орион используется  для определения угла опережения зажигания, а именно для его измерения и правильности установки. Подходит для бензиновых двигателей, имеет тахометр и вольтметр.

Применяется как на карбюраторных, так и на инжекторных моторах. Мониторинг функционирования главных узлов машины, один из важнейших параметров при определении проблем и ремонте. При неправильной установке зажигания расход топлива увеличивается. Поэтому очень важно вовремя проверить угол опережения зажигания. Настройка зажигания очень проста. Установка происходит «крокодилами» а аккумуляторной батарее.

Дополнительно стробоскоп способен применяться как вольтметр, а это поможет быстро определить напряжение в электрической сети машины. И, наконец, для того, чтобы установить частоту вращения коленчатого вала можно переключить прибор в режим тахометра. Количество цилиндров на автомобиле Вы определите нажав на угол дисплея прибора.

Содержание работы, чрезвычайно просто. Требуется совсем немного времени на диагностику, нажав на курок СТ-02 или коснувшись к нужным элементам углом дисплея.
Не нужно беспокоиться, что разобраться в работе прибора это не в Ваших силах. В комплекте (стробоскоп+тахометр) имеется пошаговое руководство по применению и понятными изображениями.

Большим достоинством стробоскопа СТ-2 является то, что он измеряет и показывает обороты коленчатого вала двухтактных и двух-восьми цилиндровых четырёхтактных двигателей. Имеет варианты  соответствия числа импульсов зажигания на оборот.

Кроме того,  как и все автомобильные стробоскопы определяет и находит уоз (угол опережения зажигания). Диагностирует автомобили с  разным количеством цилиндров. Отличительными чертами СТ-02 являются: направленный  луч высокой яркости, четырехразрядный светодиодный индикатор и синхронизация лампы-вспышки. Питается от аккумулятора автомобиля.

К техническим характеристикам можно отнести:
— сила питания 10-16 В, 
— потребление электроэнергии при свечении 450 мА
— потребление электроэнергии в режиме отдыха 150 мА
— разница температур работы от -25 до +60 градусов
— масштаб измерений оборотов от 500 до 6000 в минуту
— вес всего 300 г
— провода 1,5 м

Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев. В случае поломки с течение гарантийного срока предприятие-производитель выполняет ремонт если эксплуатация проходила согласно рекомендациям.

Помимо автомобилей стробоскоп просто необходим для диагностики на небольших моторах. Система зажигания в них – небольшая коробочка, работоспособность которой без стробоскопа не испытать. А обороты требуется знать и при настройке карбюратора, бензопилы, например. Для подбора гребного винта лодочных моторов так же подходит данное устройство.

Учитывая вышесказанное, можно подытожить – используя прибор СТ-02 НПП Орион реально получить продукт, способный отвечать требованиям автолюбителей по диагностике корректности установки момента впрыска топлива в бензиновых двигателях.


Установка момента зажигания: инструкция

Установка момента зажигания для любого транспортного средства является очень важным параметром, игнорирование которого приведет к сбою в работе некоторых систем. Как произвести данную операцию? Обо всем этом и не только – далее в нашей статье.

Основания для регулировки

Например, при неправильно настроенном зажигании запустить двигатель можно будет только с трудом, также увеличится расход топлива и произойдет потеря мощности. В иных случаях неправильно установленное зажигание приводило к перегреву двигателя или детонации. Поэтому регулировка является одной из составляющих текущего ремонта автомобиля. В настоящее время существует множество способов установить зажигание на автомобили. Зажигание для машин устанавливается как с помощью стробоскопа, так и без него.

Порядок работы с использованием стробоскопа

Чтобы произвести настройку с помощью стробоскопа, необходимо подготовить стробоскоп, автомобильный набор инструментов, диэлектрические перчатки.

Проводить мероприятие по выставлению зажигания следует на открытом пространстве, без видимых помех в виде солнечных лучей. Стробоскоп должен быть в исправном состоянии, без механических повреждений, так как при проведении работ можно получить поражение током.

Этапы работ

Установка момента зажигания стробоскопом довольно проста. Надо:

  1. Внимательно ознакомиться с инструкцией по безопасным работам с устройством.
  2. Заглушить двигатель.
  3. Подключить с помощью специальных зажимов прибор к АКБ со строгим соблюдением полярности.
  4. Прикрепить сигнальный кабель к проводу свечи первого цилиндра, для образования связи с устройством.
  5. При работе необходимо предотвратить попадание проводов во вращающиеся агрегаты.
  6. Найти белые метки на шкиве коленвала (или маховике) и корпусе двигателя.
  7. Установить рычаг КПП на нейтралку.
  8. Запустить мотор.
  9. Воспользовавшись диэлектрическими перчатками и дождавшись стабилизации холостого хода, слегка ослабить болт крепления поворотов трамблера.
  10. С помощью лампы стробоскопа подсветить ранее найденные метки.
  11. Медленным вращением корпуса трамблера добиться совпадения отметок.
  12. Заглушить мотор.
  13. Отключить прибор.
  14. Зафиксировав корпус трамблера, следует испытать транспортное средство.

Прибор-заменитель стробоскопа

Благодаря использованию данного аппарата произвести настройку зажигания довольно легко. Но случаются ситуации, когда необходимо произвести настройку угла опережения без данного устройства. Установка момента зажигания без стробоскопа также возможна. В таком случае водителю не стоит отчаиваться, ведь можно воспользоваться обычной неоновой лампой. Правда, придется производить работы в более темное время суток. Запрещается проводить работы по выставлению угла зажигания в закрытом пространстве. Выхлопные газы могут стать источником смертельного отравления. Дополнительно при проведении ремонта потребуется фонарик средних размеров для того, чтобы обезопасить себя от попадания в работающие узлы автомобиля. Прибор, который будет заменять стробоскоп, следует сделать самостоятельно. Для этого необходимо взять кусок пластиковой трубы 15 мм и с одной стороны закрепить собирающую линзу. Внутрь трубки нужно поместить неоновую лампу типа ТН-0,3. Можно использовать и другой тип. Главное, чтобы она подходила по яркости. От лампы необходимо вывести два провода, один из которых будет подключаться к массе автомобиля, а второй наматываться на высоковольтный провод свечи первого цилиндра. Необходимо намотать поверх изоляции 10 витков. Провода должны быть с толстой стенкой изоляции, при этом к лампе они не прикручиваются, а припаиваются. При работе с самодельным прибором, нельзя его держать в руках, так как может произойти пробой изоляции высоковольтного провода свечи и в итоге можно получить серьезную травму. Устройство следует разместить на удобном месте, чтобы свет от неоновой лампы, пройдя через линзу, попал на отметку. Таким образом происходит установка момента зажигания на двигателе.

Порядок работы с использованием заменителя

При работе по выставлению угла опережения нельзя допускать искрения в подкапотном пространстве.

Работа по настройке зажигания зависит от марки двигателя. Установка момента зажигания без использования стробоскопа проводится по такому же принципу, как и с использованием его:

  1. Нужно завести двигатель, предварительно включив нейтральную передачу.
  2. Затем смотря за смещением отметок потихоньку крутить крышку трамблера.
  3. При совмещении меток процесс стоит остановить.

На заметку. Необходимо помнить, что освещаемая деталь импульсным светом кажется статичной.

Проверка зажигания на дизельных агрегатах

Дизельные двигатели почти не отличаются от бензиновых некоторыми свойствами, однако также требовательны к выставлению зажигания. Установка момента зажигания «Фольксваген Т-4» станет основным примером для рассмотрения ремонтной работы. Предварительно работы будут проводиться с использованием стробоскопа и тахометра. Регулировка производится сразу после установки распределителя зажигания в том случае, когда значение угла опережения зажигания на холостом ходе не соответствует требуемым показателям.

  1. Если в автомобиле имеется кондиционер, необходимо его отключить. Двигатель, в свою очередь, следует прогреть до среднерабочих норм, то есть температура ОЖ должна составлять 80 градусов.
  2. После прогрева необходимо остановить работу мотора.
  3. Далее тахометр соединяется с 1-й и 15-й клеммой катушки зажигания. Зажигание в этот момент должно быть отключено.
  4. Стробоскоп подключает по правилам полярности к аккумуляторной батарее. Отдельный зажим подключается к В/В проводу первого цилиндра.
  5. Далее с клапана регулировки давления нужно демонтировать шланг, для вентиляции двигателя. Отводить шланг стоит так, чтобы в итоге в него попадал только чистый воздух.
  6. Далее нужно запустить двигатель, поочередно дав ему поработать как на холостых оборотах, так и повышенных. Как только сработает вентилятор, нужно оставить в работе только холостые обороты.
  7. Отключить 2-полюсной разъем датчика температуры ОЖ. Однако, отключение его может спровоцировать остановку двигателя. В таком случае при повторном запуске разъем следует установить на место. Если этого не сделать регулировка момента зажигания будет проведена неправильно.
  8. Если при отключении штекера датчика двигатель не остановился, необходимо дать ему поработать на повышенных оборотах.
  9. Свет лампы стробоскопа следует направить в картер. Чтобы избежать поражения от вентилятора, его предварительно отключают.
  10. Если при вспышках риска момента будет соответствовать метке, то проводить регулировку зажигания не нужно.

Регулировка зажигания на дизельных агрегатах

В иных случаях может потребоваться установка момента зажигания. Для этого достаточно немного открутить стопорный винт и установить положение распределителя таким образом, чтобы метка совпала с риской. Затем следует затянуть стопорные винты. Затягивание их нужно проводить с использованием динамометрического ключа, чтобы контролировать силу затяжки. Показатель затяжки должен быть равен 25 Н/м.

После этого необходимо подключить датчик температуры и резко нажать на педаль газа три раза. Потом снова посмотреть на совпадение отметок. При положительном стечении обстоятельств измерительные приборы следует убрать. Не стоит забывать об отключенном ранее приводе вентилятора.

Установка момента зажигания — карбюратор

На автомобилях ВАЗ установка момента зажигания проводится совсем просто. С регулировкой сможет справиться даже начинающий автолюбителей. Двигатель, как и в любом случае, следует заглушить. Далее нужно установить положение поршня 1-го цилиндра в ВМТ, предварительно открутив и вынув свечи, а открытые отверстия, заткнув ватой. Далее совмещаются метка КВ и риска на крышке ДВС. Совмещение производится проворачиванием коленвала с помощью спецключа на 38 по часовой стрелке. Как только ваты будет вытолкнута из отверстий, вал крутят медленно, до совмещения рисок. Стоит помнить, что на автомобилях ВАЗ имеются три отметки, которые соответствуют опережению зажигания. Например, первая риска говорит о 10 градусном угле опережения зажигания, вторая равна 50, а третьей соответствует нулевой градус. Автомобиль ВАЗ 2107 с карбюраторным мотором может работать как на 92, так и на 95 бензине. Поэтому для данных видов топлива следует произвести настройку зажигания. Для этого нужно выбрать опережение угла на 5 градусов. После этого необходимо установить свечи на место.

Что далее

Установка момента зажигания (ВАЗ-2107 карбюратор — не исключение) на этом не заканчивается. Далее нужно взять рожковый ключ на 13 и слегка открутить гайку распределителя зажигания. Можно использовать обычную лампочку либо взять вольтметр. Один провод подключается к массе, второй к низковольтному отводу катушки. После этого нужно включить зажигание автомобиля и потихоньку поворачивать крышку, пока не загорится лампа, или вольтметр не укажет напряжение. Далее необходимо подтянуть крепежную гайку. На этом установка момента зажигания для автомобилей с карбюратором закончена.

Проверка работоспособности

Установка момента зажигания ВАЗ-2106 проверяется простым способом: необходимо разогнать автомобиль до скорости в пределах 40-50км/ч, включить четвертую передачу и резко нажать педаль газа. Если регулировка зажигания была проведена правильно, в этот момент должны появиться характерные стуки на протяжении нескольких секунд. Если же детонационных постукиваний не было слышно, нужно провернуть корпус трамблера по часовой стрелке и выставить зажигание снова.

Установка зажигания на заз 1102 | ЗАЗ 1102 Таврия

УОЗ — момент начала воспламенения топливно-воздушной смеси. Измеряют этот момент в градусах по коленвалу до момента достижения поршнем верхней мертвой точки. Если УОЗ будет слишком большой — то это приведет к падению мощности и перегреву двигателя или к детонации, а слишком позднее зажигание ведет к снижению мощности и не полного сгорания горючей смеси. Позднее зажигание может привести к прогару выпускных клапанов. К сожалению, не существует конкретной формулы по которой возможно было бы вычислить этот момент. УОЗ зависит от многих факторов:

  • степени сжатия
  • наполнения цилиндров топливно-воздушной смесью
  • конструкции камеры сгорания и объема двигателя
  • нагрузки на двигатель
  • качество топлива

Правильная установка момента зажигания залог экономичности, экологичности и достижение максимальной мощности двигателя.

Ниже приведен график зависимости давления в цилиндре от угла опережения зажигания:

Точка 1 — это момент зажигания с максимальным давлением и максимальным КПД двигателя. Точка 2 — позднее зажигание с догоранием топлива в выпускном тракте и как следствие падение давления в цилиндре.

Наглядно посмотреть работу 4 — тактного двигателя внутреннего сгорания вы можете со следующих видео

Как правильно выставить зажигание без стробоскопа на таврии? Таврия карб.

Андрей Мудрец 4 года назад

стробоскопам установить точно довольно сложно, это обусловлено качеством нашего дорожающего и стремящегося к европейской цене, что не скажешь о его качестве. опережение лучше отрегулировать на ходу, причём после каждой дозаправки. как установить подробно тут

Otskarik Мыслитель 4 года назад

Если все новое или неизношенное — по книжке с лампочкой и т. д. — старым дедовским методом. но учитывая качество современных бензинов — ТОЛЬКО НА СЛУХ. и разогнавшись до скорости. резко надавить на газ. если в результате короткая, через пару секунд БЫСТРОЗАКАНЧИВАЮЩАЯСЯ детонация — все нормально. если совсем не было детонации — на чуть раньше, если быстро не заканчивается — на чуть позже. ведь опережение зажигания больше экспериментальная, а не расчетная величина и очень зависит от КАЧЕСТВА ТОПЛИВА.

Установка зажигания за четыре действия!

Слиишком часто возникающая проблема возникла и у меня сегодня после трепанации головы — зажигание оказалось безнадёжно сбитым. Решилась в течении 5 минут. Проще уже не придумаешь

Из приборов: глаза и руки

1. Выставить шкивы

2. Открутить трамблёр, вытянуть провод из первой свечи и поставить через зазор до 1 см на массу.

3. Включить зажигание, вращать ось трамблёра. Положение при появлении искры запомнить.

4. Провернуть грибок, чтобы трамблёр в запомненном положении залез на место. Проверить правильность установки можно вращая установленный на место трамблёр от упора до упора. В момент появления искры зафиксировать.

Метод подходит для ВСЕХ машин: Таврий, 08/09. классики, Оки.

И всё. Потом правда прийдётся повернуть чуть по часовой стрелке. чтобы сделать пораньше, но заведётся и так.

Если очень боян, удалите

Форум по радиоэлектронике

«Таврия» ЗАЗ-1102: технические характеристики и фото

March 20, 2016

«Таврия» относится к автомобилям 2 класса . Изначально она выпускалась на советском заводе, но позже основная масса стала сходить с конвейера того же, но уже украинского ЗАЗ. Первый эксклюзивный экземпляр стал «родителем» для огромного количества различных моделей и их модификаций, которые были объединены в гигантскую серию.

С легкостью можно вспомнить около 40 различных автомобилей. Стоит заметить, что они пользовались повышенным спросом у отечественного покупателя. Окончание масштабного выпуска состоялось в 2007 году.

История разработки ЗАЗ «Таврия-1102»

Разработка нового автомобиля «Таврия» началась из-за потребности заменить запорожец 966 модели. К 70-ым годам было создано два варианта машины в виде седана и хэтчбека. Но разрешение на производство было получено лишь спустя 10 лет. После выхода крупной партии руководство изменило задачу этой машины. Было оговорено, что модель должна иметь сходство с лидером европейских продаж . Опытный конструктор, работающий на заводе в Запорожье, не один раз говорил о том, что американское «дитя» не имеет ничего схожего с рекламой. Если яркие плакаты и ролики делали из «Фиесты» идеальную машину, то в реальности она не отвечала многим заявленным характеристикам. Поэтому обойти ее в техническом плане не было сильно сложным и трудоемким процессом.

Советский автопром постоянно требовал от производителя совершенствовать «Таврию», ставя ей все более тяжелые задания и цели. Первой серийной моделью, разошедшейся по всему Союзу, стал экземпляр, выпущенный в ноябре 1987 года.

Технические характеристики ЗАЗ-1102

«Таврия» обладает кузовом типа хэтчбек на 3 двери. Пассажиров помещается 5 человек. Масса машины составляет чуть больше 1100 кг. Длина автомобиля – 3700 мм, ширина – 1550 мм, а высота – 1400 мм.

Двигатели имеют объем в 1.1, 1.2 и 1.3 литра. Мощность составляет 53, 58 и 63 л. с. соответственно. Максимальный разгон – 145, 158 и 165 км/ч в зависимости от агрегата. Набрать 100 км/ч с места можно за 15-16 секунд.

Автозапчасти на ЗАЗ 1102 Таврия | Зажигание | Амортизаторы, пружины, опоры стоек

Интернет магазин АКАВИТА предлагает качественные

запчасти для ЗАЗ 1102 Таврия

дешево. Весь товарный ряд

автозапчастей для автомобиля ЗАЗ 1102 Таврия

— это качественные запчасти от проверенных поставщиков.

Покупая запчасти для ЗАЗ 1102 Таврия у нас, вы можете быть уверенны в качестве приобретаемого товара, так как мы работаем с поставщиками, которые возят запчасти для ЗАЗ 1102 Таврия в Украину уже не первый год и имеют хорошую репутацию. Все наши поставщики являются официальными дистрибьюторами многих производителей запчастей для ЗАЗ 1102 Таврия.

Купить запчасти для ЗАЗ 1102 Таврия у нас не только выгодно и безопасно, но и удобно! Работа магазина рассчитана на то, чтобы покупка не доставляла хлопот, и оставляла только хорошие впечатления. Наши консультанты ответят вам на все вопросы, помогут выбрать наиболее подходящие для вас запчасти на ЗАЗ 1102 Таврия .

Не смотря на то что мы находимся в Киеве. жители других регионов Украины так же могут купить запчасти для ЗАЗ 1102 Таврия. мы отправим им покупку с помощью компаний-перевозчиков, чьи филиалы есть не только в крупных городах, таких как Донецк. Полтава. Харьков. Одесса, Львов. но и практически во всех населенных пунктах Украины .

Автомобиль: ЗАЗ 965А и ЗАЗ Таврия

Как установить тахометр на Таврию с карбюраторным двигателем, что бы не тянуть провода через всю машину к катушке? Итак, имеем электронный тахометр китайского производства, например такие:

Для подключения из него выведены три провода. Обычно черный, красный и еще один отличный от этих цветов. Красный понятно это плюс , черный — масса, третий — катушка зажигания .

На старых Тавриях до 1998 г.в. стояли блоки ЭПХХ . Установлены они не далеко от замка закрытия капота и выглядят примерно так:

Для подключения тахометра на таких автомобилях делаем следующее: удлинняем провода от тахометра и одеваем на них термоусадочную трубку или обматываем изолентой, пропускаем в моторный отсек . Подводим наш жгутик к ЭПХХ. Подключаем по такой схеме:

После 1998 г. стали выпускать Таврии с коммутаторами в которых уже встроен блок ЭПХХ. На таких автомобилях следует тянуть наш жгутик к коммутатору или катушке, аккуратно прокладывая по моторному отсеку и закрепляя его что бы не перетерся и не приплавился ни к чему. Подключаем тахометр по такой схеме:

Источники: ren-zaz.clan.su, fb.ru, akavita.net, www.zaz-club.net

Комментариев пока нет!

Как: Статическое время зажигания | Powerspark зажигания

Статическая синхронизация

Первый момент — понять статический метод установки зажигания см. ниже….

Статическая синхронизация выполняется при включенном зажигании, двигатель прокручивается вручную до статической настройки с помощью указателя синхронизации на двигателе и метки на шкиве коленчатого вала на большинстве двигателей и останавливается в этом положении.

Метки показаны ниже. «Шпилька синхронизации» — это указатель на двигателе, а белые метки 5 ВМТ 5 10 15 и т. д. находятся на шкиве.

Итак, глядя на фотографию ниже (помните, что шкив вращается по часовой стрелке, поэтому он прошел мимо штифта синхронизации 10 и 5, и вы можете видеть, что установка находится между 5 и ВМТ), скажем, 2 градуса. Это предположение, особенно если вы не можете поднять голову прямо над указателем, как показано ниже, чтобы точно выровнять их.

Если двигатель был повернут и остановлен в этом положении, все, что вам нужно сделать, это повернуть распределитель до тех пор, пока точки просто не откроются, вы можете использовать свет или следить за небольшой искрой в точках контакта.

Распределитель будет установлен, скажем, на 2 градуса или около того, как вы думаете. Однако, когда вы запускаете его и проверяете стробоскопом, вы можете обнаружить, что он на самом деле настроен на 4 градуса или что-то +/- 2 или 3 градуса, потому что совмещение меток является предположением, а распределитель при его вращении дает другое значение на холостом ходу, когда двигатель заглохнет. В основном статическая настройка неточна.

Любой, кто использует стробоскоп и динамометрический стенд, знает, что статические заводские настройки являются лишь ориентиром для среднего двигателя, а поскольку двигатели изменяются и изнашиваются, каждый двигатель необходимо оптимизировать с помощью динамических настроек.

Установку опережения зажигания электронного комплекта необходимо отрегулировать с помощью стробоскопа.

Вы можете узнать, как это сделать с помощью Powerspark Timing Light, здесь.

Всегда рекомендуется перед снятием старого распределителя с двигателя или удалением точек для установки электронного комплекта повернуть двигатель в положение ВМТ №1 и проверить положение рычага ротора, которое должно совпадать с выводом штекера №1.

Электронный модуль зажигания спроектирован и закреплен на опорной плите таким образом, чтобы его можно было легко установить вместо наконечников.Однако, поскольку каждый распределитель отличается из-за производственных допусков, опорная плита с положением срабатывания модуля установлена ​​как можно ближе к тому же положению, что и точки, распределитель, возможно, придется повернуть на +/- 5 градусов от того места, где он был. зажаты точками. После установки одного из наших электронных комплектов рекомендуется динамическая установка времени. Мы можем предложить стробоскопы, которые очень просты в использовании.

Нет простого способа увидеть или услышать, когда черный спусковой крючок находится в положении для стрельбы, а красный модуль сравнивается с только что разомкнутыми контактными точками.

Можно использовать запасную свечу зажигания, прикрепленную к концу провода №1, опирающемуся на двигатель с хорошим заземлением, поэтому статическое положение синхронизации можно проверить, проворачивая двигатель вручную. Это ненадежный метод и может зависеть от заземления и типа вилки.

Распределитель в двигателе.

Если вы можете установить двигатель в его правильное статическое положение опережения (или вы уверены, что он работает в этом положении в настоящее время), вы можете просто установить электронный комплект на распределитель, все еще находящийся в двигателе, и синхронизация потребует очень небольшой регулировки. ent из этого положения, чтобы оптимизировать динамическое время.

Распределитель снят с двигателя.

Электронный комплект Powerspark можно установить на распределитель на стенде так же, как если бы он был установлен в двигателе. Поверните двигатель в положение ВМТ №1 и проверьте положение ротора, которое должно совпадать с выводом штекера №1, прежде чем снимать распределитель с точками.
Настройку можно выполнить, заметив, что на черном пусковом кольце есть отдельные магниты, вставленные в пластик, и один из них необходимо совместить со слабой тенью на лицевой стороне красного модуля Powerspark.Статическое положение срабатывания, которое соответствует плечу ротора в положении №1, может быть достигнуто путем поворота распределителя в это положение до того, как распределитель будет зажат в этом положении. Мы рекомендуем окончательный угол опережения зажигания устанавливать динамически с помощью стробоскопа.

Приобретен новый электронный дистрибьютор, установлен красный комплект для переоборудования.

Перед снятием старого распределителя с двигателя поверните двигатель в положение ВМТ №1 и проверьте положение рычага ротора (должен совпадать с выводом №1).Установите новый распределитель и убедитесь, что рычаг ротора совмещен с выводом № 1, оставьте зажим распределителя достаточно ослабленным, чтобы повернуть распределитель после запуска двигателя, завершить динамическую настройку времени и затянуть зажим.

Нравится:

Нравится Загрузка…

Установка угла опережения зажигания — детали MG

Следующие примечания предназначены для дополнения информации о том, как установить угол опережения зажигания (любым способом), которая содержится в большинстве хороших руководств по ремонту, с особым вниманием к тому, как работать с распределителями, которые изношены и не соответствуют первоначальным спецификациям, поскольку часто бывает на старых машинах.

Существует 2 основных метода установки времени – статический (двигатель не работает) и динамический (двигатель работает) (также известный как стробоскопический).

Статическая синхронизация

Когда автомобили были новыми, статическая синхронизация была вполне удовлетворительной, поскольку распределитель все еще работал в соответствии с проектом. Однако в том возрасте, в котором сейчас находится большинство дистрибьюторов, они изношены и поэтому могут отличаться от исходных спецификаций на значительные, даже значительные суммы. (см. мою страницу «Регулировка скорости подачи распределителя: компенсация износа при большом пробеге»). Из-за этого будет сложно правильно настроить зажигание с помощью статического метода, если вы не знаете больше о том, как работает ваш распределитель.Для достижения наилучших результатов, если вы планируете обслуживать свой автомобиль в долгосрочной перспективе, стробоскоп будет необходим. Это стоит меньше, чем даже одна «профессиональная» настройка!

Тем не менее, статическая синхронизация все еще может быть хорошей приблизительной отправной точкой, если ваш распределитель был удален (например, при восстановлении двигателя) или у вас нет текущего доступа к индикатору времени (ваш сын позаимствовал его!), как и должно быть. установите время в диапазоне, в котором оно будет работать достаточно хорошо (если только аванс дистрибьютора не захвачен или полностью не выпорот), и оттуда вы можете провести дорожное испытание туда, где оно лучше всего (постоянно отмечайте, каковы изменения, чтобы их можно было отменить, если вам нужно) к).Это также очень хороший метод установки времени, если (после небольшого исследования с использованием стробоскопа — см. далее) вы знаете, какими должны быть ваши статические настройки.

Чтобы определить время с помощью статического метода, если у вас электронное зажигание, см. далее на этой странице.

Динамическая синхронизация

Простейшая форма этого — вращать весь распределитель при работающем двигателе до тех пор, пока не будет достигнут самый быстрый холостой ход. Получаются простые в принципе, но весьма вводящие в заблуждение результаты. Проблема с этим методом заключается в том, что условия высокого вакуума в коллекторе на холостом ходу заставляют его хорошо реагировать на большое опережение, но до середины 70-х у MG не было вакуумного опережения на холостом ходу.Вращение распределителя на таких автомобилях на самый быстрый холостой ход компенсирует это, но в остальном это приводит к слишком большому опережению. В результате двигатель будет сильно розоветь под нагрузкой, а также может быть проверен или отброшен назад при прокручивании стартером из-за слишком раннего появления искры.

Единственный полезный способ динамической установки времени — это стробоскопический свет (строб для краткости!). Принцип этого заключается в том, что индикатор мигает при появлении искры (благодаря индукции от провода свечи зажигания), поэтому вы можете точно видеть, когда появляется искра при любой конкретной частоте вращения двигателя.

ВАЖНО: Если в руководстве не указано иное, цифры стробоскопа всегда приводятся при отключенной системе подачи вакуума

Время строба на холостом ходу:

Это предварительное значение, указанное в большинстве руководств. Обратите внимание, что динамические показания зависят от частоты вращения двигателя, поэтому указанная частота вращения двигателя является наиболее важной. Проблема с использованием этого метода снова заключается в том, что большинство дистрибьюторов имеют большой пробег (снова обратитесь к моей странице «Корректировка скорости продвижения дистрибьютора: компенсация износа из-за большого пробега»).Когда механизмы опережения изнашиваются и не работают в соответствии со спецификацией, результатом всегда является правильное время ТОЛЬКО для той скорости двигателя, на которую оно было установлено, и неправильное во всем остальном. Однако, как только вы обратили внимание на такие несоответствия, это очень хороший метод.

Время строба при полном выдвижении

Это лучший способ обеспечить наилучшую мощность. Как правило, синхронизация двигателя неуклонно увеличивается по мере увеличения скорости двигателя, но только до определенного момента. После достижения этой скорости дальнейшее продвижение не происходит.Тогда говорят, что двигатель имеет максимальное опережение.
Чтобы установить время этим методом:

  1. Найдите частоту вращения двигателя, при которой происходит максимальное опережение.
    Наймите помощника, чтобы он постепенно увеличивал дроссельную заслонку и скорость двигателя, пока вы наблюдаете за опережением с помощью индикатора времени и видите, где оно будет, когда оно перестанет увеличиваться. Это может стать довольно шумным, так как некоторые двигатели не достигают максимального опережения до более чем 4000 об / мин (например, Midget) или даже выше (например, поздние MGB). С другой стороны, ранние MGB достигают максимального опережения при 2300 об/мин.(Как правило, при износе этот максимум достигается раньше, чем изначально)
  2. Чтобы определить, каким должно быть максимальное опережение, прибавьте максимальное значение центробежного опережения к значению статической синхронизации (в обоих случаях используются значения, приведенные в руководстве). Примечание: центробежное опережение иногда может быть указано как градусы распределителя — в этом случае удвойте, чтобы получить градусы коленчатого вала, так как последний измеряется с помощью стробоскопа. Если вы не можете найти/вычислить, каким должно быть максимальное опережение, 30 градусов — это хорошее максимальное значение опережения, которое можно использовать для стандартных двигателей BMC.
  3. Измените время, чтобы достичь этого максимального показателя продвижения.
  4. Дорожные испытания. Если распределитель сильно изношен, двигатель будет розовым. Чтобы устранить это, вам нужно будет отсортировать распределитель (см. снова эту мою страницу) или временно задержать его до тех пор, пока это не будет сделано — с последующей потерей мощности и экономичности.
  5. Наконец, после правильной установки максимального опережения дайте двигателю поработать на холостом ходу. Обратите внимание на частоту вращения двигателя и угол опережения зажигания — в будущем вы можете использовать эту цифру для метода стробоскопа на холостом ходу, зная, что ваш двигатель получит правильное значение максимального опережения зажигания.Это также избавит от необходимости в помощнике и шумной драме каждый раз, когда вы устанавливаете время!
  6. Аналогичным образом запишите статическую настройку вашего распределителя для использования при первоначальной настройке после тех случаев, когда распределитель был снят, например, для установки новых точек или восстановления двигателя.

Статическая синхронизация с электронным зажиганием

Очевидно, что с электронной настройкой нельзя использовать методы, определяющие открытие точек. Путь к статической синхронизации в этих обстоятельствах:

  1. Отметьте текущее положение распределителя, отметив как распределитель для зажима, так и зажим для блока.Это позволит вам указать, было ли время истекло, и если да, то насколько. На распределителях Lucas, используемых для двигателей серий XPAG, A, B и C, 1 мм у основания распределителя равен 6 градусам на кривошипе, поэтому убедитесь, что метки четкие!
  2. Установите коленчатый вал в требуемую статическую синхронизирующую точку с ротором, направленным в сторону 1 штекерного провода
  3. Установите на место крышку распределителя.
  4. Либо подсоедините проблесковый маячок к штепсельному проводу № 1, либо (если у вас нет фонаря) отсоедините штекерный провод № 1 и установите на него запасную свечу зажигания (корпус штекера должным образом заземлен на двигатель)
  5. Найдите приблизительное положение распределителя, довольно быстро вращая весь распределитель по часовой стрелке (т.е. против направления вращения ротора) до появления искры (будь то на фаре или на запасной свече). Возможно, вам придется сначала повернуть распределитель против часовой стрелки на 20 или 30 градусов, прежде чем делать это, чтобы убедиться, что синхронизированное положение перекрывается при повороте по часовой стрелке.
  6. Отметив приблизительное положение, уточните процесс, используя меньший угол поворота с центром в приблизительном положении и перемещая распределитель как можно медленнее, но при этом получая искру.
  7. Затяните хомут распределителя.

Этот процесс может закончиться с дополнительным шагом на один или два градуса. В двигателях с установочными метками, видимыми сверху, я затем проверял, вращая кривошип и наблюдая за показаниями указателей при появлении искры. Однако это роскошь для двигателей, на которых до сих пор есть метки ГРМ! В любом случае правильное максимальное опережение обычно приводит к большему опережению статического электричества на изношенном распределителе.

время зажигания

© 2018-2022 — ООО «Мейси Гараж».

ЛУЧШИЙ магазин Triumph в Америке

Это обширный взгляд на простую задачу настройки опережение зажигания на вашем Triumph TR2, TR3 или TR4/4A. Ты может спросить: «Если это так просто, то почему это требует длительного объяснение?» Ответ на этот вопрос заключается в том, что мы будем начните с объяснения того, что такое тайминг, почему он важен и чем метод Триумфа отличается от способа тайминга «набор» для большинства других производителей.Тогда мы доберемся до фактического порядок хронометража. Не вникая во весь 4-тактный цикл внутреннего двигатели внутреннего сгорания, которыми оснащены наши спортивные автомобили Triumph, давайте сразу перейдем к делу и скажем, что время определяет точное мгновение, когда свеча зажигания «сработает» и зажжет сжатая топливно-воздушная смесь в каждом цилиндре. Этот точкой обычно называют определенное количество градусов «перед верхней мертвой точкой» (ВМТ), термин, который может потребовать больше пояснений для некоторых.Верхняя мертвая точка (ВМТ) – это точка где поршень закончил свое подняться к верхней части цилиндра и топливно-воздушная смесь была сжимается как может возможно быть сдавленным. Любые дальнейшие начнется вращение коленчатого вала тянуть поршень вниз и в сторону от свечи зажигания и цилиндра голова. Что мы действительно хотели бы увидеть случается, что свеча зажигания срабатывает именно в этот момент, вызывая топливно-воздушная смесь сгорает и расширяться, толкая поршень вниз создать необходимую нам мощность и шум, который мы любим слышать.Обратите внимание, что я сказал, что топливо и воздух будут гореть и расширяться, а не взрываться, как считают многие. Это происходит очень быстро, и если бы вы могли видеть внутри цилиндре это может напоминать небольшой взрыв, но это контролируемый ожог, который занимает доли секунды, чтобы полный, поэтому необходимо, чтобы топливо сгорело на несколько градусов до того, как поршень достигнет положения ВМТ (т. «Передовой»). Степени, о которых мы говорим, градусов вращения коленчатого вала, при этом 360 градусов общее количество сегментов (градусов), которые определяют круг (и вы думали, что вам НИКОГДА не пригодится этот геометрия средней школы!).В идеале полное сгорание должно быть завершено, когда поршень сместился немного вниз или примерно на 20 градусов после верхняя мертвая точка (ВМТ). Скорость горения топлива/воздуха смесь занимает определенное время, и время, необходимое для полный этот прожиг фиксируется и не меняется. За это причина, синхронизация установлена ​​так, что свеча зажигания зажигает определенное количество градусов до того, как поршень достигнет верхней точки мертвая точка (ВМТ) на такте сжатия, которая позволяет смеси полностью сгореть при правильном точка АТДК.По мере увеличения оборотов двигателя время должен быть «продвинутым», чтобы свеча зажигания срабатывала с большей число градусов до ВМТ, что позволяет воздушно-топливной смеси время, необходимое для полного сгорания в нужной точке для максимальная мощность. При правильной работе распределитель будет делать это автоматически при изменении оборотов двигателя при обычном вождении. Все, что нам нужно сделать, это установить начальный точка, «начальный тайминг», и дистрибьютор должен сделать отдых.Наш Триумф ТР2-4А дистрибьюторы оснащены с двумя отдельными системами для регулировки зажигания время для удовлетворения меняющиеся требования различные обороты двигателя и положения дроссельной заслонки. Сначала центробежные веса внутри дистрибьютор, смысл которого увеличение оборотов двигателя, и механически вперед время для большего и большее количество градусов до ВМТ, что дает топливно-воздушной смеси время, необходимое для того, чтобы полностью сгореть в нужной точке АТДК.Это механическое продвижение начинает работать между 450 и 700 об/мин и будет полностью усовершенствован, добавив дополнительные 22 градуса до ВМТ, на 2400 об/мин. (Эти цифры для распределителя Lucas 25D4 в TR4. Другие модели аналогично.) Когда скорость двигателя снижается, центробежная веса не вращаются так быстро, и время «задерживает» обратно к меньшее число градусов до ВМТ. Там тоже вакуум камера опережения на стороне распределителя, которая может добавить еще 6-10 градусов опережения времени до ВМТ, в зависимости от положения дроссельной заслонки и нагрузки двигателя.Теперь, услышав все это, разве ты не рад, что мы только нужно установить «начальный» тайминг? Автоматическое продвижение механизмы наших дистрибьюторов Triumph отлично зарекомендовали себя улучшение по сравнению с самыми ранними автомобилями, которые обычно имели рычаг «искры» на рулевой колонке, что требовалось от водителя постоянно корректировать синхронизацию по мере изменения оборотов двигателя. Насколько хорошо у нас это есть, было много улучшения с тех пор, как наши Триумфы впервые сошли с конвейера сборочная линия.Все эти опережающие и запаздывающие вещи по времени теперь на современных автомобилях управляется компьютером и не изнашивается части внутри сегодняшних блоков управления означает, что настройка отсчет времени теперь является ритуалом, зарезервированным для тех из нас, кто страдает «старая автомобильная болезнь». В прошлые дни, когда установка времени автомобиля была рутиной процедура, стробоскопический свет, называемый синхронизирующим светом, был обычно прикрепляется к свече зажигания номер 1 и время было отрегулировано, когда двигатель работал на холостом ходу.На большинстве автомобилей эта процедура дала желаемые результаты. потому что обороты холостого хода были ниже оборотов двигателя где центробежные массы начнут продвигать сроки. Однако владелец Triumph не добьется желаемые результаты при настройке времени с помощью индикатора времени. Если вы помните выше, механическое продвижение может начало между 450 и 700 об/мин. Это довольно медленно для двигатель TR на холостом ходу, и точно не зная где он начинает продвигаться, и на сколько мы вероятно, следует использовать некоторые другой способ точно установить начальное время.К счастью, инженеры в Стандарт-Триумф указан метод для установка нашего начального времени с двигатель выключен. Это приятно тем, что это можно сделать в крутой моторный отсек, и это держит пальцы и инструменты вдали от спиннинга ремни и лопасти вентиляторов. Теперь мы можем свернуть наш рукава и добраться до «как дела». Первое «как» мы нужно знать о настройке первоначальный выбор времени — это то, как мы знать точный момент что свеча зажигания сгорит? Для этого ответа мне нужно объясните, как работает система зажигания в наших триумфах.Все начинается с 12-вольтовой батареи, и желание электричества течет от плюсовой клеммы аккумулятора к минусовой клемма аккумулятора. Хотя батареи изначально установлен в наших Триумфах с положительной клеммой подключен к земле, я объясню это так, как если бы ваша машина был преобразован в отрицательную землю, потому что кажется чтобы иметь больше смысла (по крайней мере, для меня). В общих чертах, электрический ток течет от положительной клеммы аккумулятора к отрицательный терминал.Система зажигания двигателя является одной из много путей, по которым может пройти электричество. Текущие потоки от плюсовой клеммы аккумулятора через провод к выключатель зажигания, и если переключатель находится в положении «ON», продолжает «+» вывод катушки. Конечно, если переключатель находится в положении «ВЫКЛ.», то подача тока прекращается и система зажигания отключается. Теперь интересной деталью является катушка, потому что она имеет возможность превратить 12-вольтовое электричество от батареи в 20-вольтовое 30 000 вольт (или больше) необходимо, чтобы искра проскакивает через клеммы свечей зажигания.Как оно это делает? На самом деле их два катушки (обмотки) проволоки внутри «катушки», первичная катиться снаружи и отдельный внутренний или вторичная катушка. Когда электричество от аккумулятора протекает через первичный обмотки он производит магнитное поле, которое влияет на внутреннюю (вторичные) обмотки. Если текущий поток (из аккумулятор) через первичная обмотка катушки внезапно остановился, т. магнитное поле коллапсирует, что индуцирует ток в обмотки вторичной катушки.Гораздо большее количество катушек обмотки во вторичной катушке заставляют его производить высокий напряжение, необходимое для скачка разрядника свечи зажигания и воспламенения топливно-воздушной смеси в вашем двигателе. Как мы можем остановить этот поток электричества? через первичные обмотки катушки каждый раз, когда мы хотим свеча зажигания загорится? Это работа точек прерывания (обычно называемые просто «точки» и помеченные Британский термин «Автоматический выключатель» на схеме выше).В наш пример системы батареи с отрицательным заземлением, небольшой провод со стороны «-» катушки идет на трамблер и продолжается внутри, где он соединяется с точками. (Если ваш автомобиль плюсовая масса, то подключения к «+» и «- «Зажимы катушки следует поменять местами.) Точки в нашем 4 цилиндра Двигатели Триумф установлены внутри дистрибьютор (под дистрибьютор кепка), и они иметь небольшой трущийся блок что касается квадратный лепесток (4 цилиндра) на валу распределителя.(Если ты имеют TR6, лепесток будет шестигранной формы с 6 углами.) При вращении вала распределителя кулачок также вращается. Когда каждый из углов лепестка проходит мимо точек трущийся блок, электрические контактные точки раздвинуты (открыть) и подача электроэнергии прекращается. Когда угол мочка не толкает точки, они соприкасаются и электричество проходит к двигателю/шасси/кузову (земля) и обратно к минусовой клемме аккумулятора.К определение точного момента открытия точек и остановить текущий поток, мы можем точно знать, когда катушка даст мощную искру, а свеча зажигания будет стрелять. Эти знания позволят нам точно установить сроки. Но прежде чем мы сможем установить время, мы должны уверен, что точки настроены правильно. Точки в первую очередь остановить поток электричества через катушку первичные обмотки, но они также важны для обеспечения ток также течет через катушку.Ток должен быть способен протекать через первичные обмотки катушки достаточно долго для настройки магнитного поля или высокого напряжения вилки потребность не создастся. Чтобы убедиться, что обе точки открытыми и закрытыми на достаточное количество времени, точки должны быть правильно отрегулированы. Это важный первый шаг в установка времени вашего двигателя. Для регулировки очков вам понадобится отвертка (или две), и толстый щуп толщиной 0,015 дюйма.Снимите крышку распределителя и ротор, чтобы получить доступ к точкам, затем поверните двигатель до тех пор, пока трущийся блок не окажется в самой высокой точке любого угла лепестка. Вы можете вращать двигатель а) попросите помощника использовать рукоятку в передней части автомобиля, б) возьмитесь за одну из оригинальных металлических лопастей вентилятора (НЕ за одну нашего Урагана или других пластмассовых вентиляторов!) и вытаскиваем двигатель в) включить передачу и раскачать ее вперед или назад, или d) ударяйте стартер до тех пор, пока наконечники не приземлятся на высокую точку кулачок (убедитесь, что коробка передач находится в НЕЙТРАЛЬНОМ положении!).Обеспечить правильной работы, мы хотим отрегулировать зазор между две точки контакта должны быть точно 0,015 дюйма, когда они отделить наибольшее количество, поэтому важно иметь растирающий блок помещают на высокую точку мочки. Начните с осмотра сопрягаемых поверхностей двух контактных точки. Для достижения наилучших результатов они должны быть плоскими и гладкими. если они кажутся сожженными или изъеденными, замените их новыми. задавать. Настройка баллов начинается с проверки того, что переключатель зажигания находится в положении «OFF», затем осторожно сдвиньте щуп между двумя контактными точками для измерения зазора между ними.Следите за тем, чтобы щуп не раздвинуть точки, что указывало бы на слишком узкую зазор (менее 0,015 дюйма). Слишком широкий зазор легко увидеть, и щуп будет ослаблен и его можно будет перемещать из бок о бок. Если любое из этих условий указывает на то, что зазор отличается от 0,015», они должны быть скорректировано. Для регулировки точечного зазора придется ослабить крепление слегка завинтите, затем вы можете переместить точки ближе к или дальше от кулачка, чтобы уменьшить или увеличить зазор.На одном конце точек есть прорезь, где отвертку можно поместить и повернуть одной рукой, чтобы перемещайте точки внутрь и наружу, пока вы перетаскиваете щуп через щель другой рукой и нащупайте легкое тянуть. (Это проще, если вы оставите крепежный винт только достаточно плотно, чтобы точки оставались там, где вы их поставили!) Затяните крепежный винт и еще раз проверьте зазор с помощью щуп. Я часто думаю, что Лукас разработал эти дистрибьюторов лучше всего обслуживать механики в три руки, потому что нет ничего необычного в корректировке точек меняется при затягивании винта.Если точки сдвинулись и ваш щуп не имеет такого же небольшого сопротивления, как вы просовываете его через щель, ослабляете винт и начинаете все снова. Переустановите ротор, когда точки регулировки завершено. Как только точки будут правильно отрегулированы, вы готовы установить начальный тайминг. Есть два способа вручную изменить начальное время на вашем дистрибьюторе. Один из них, поворачивая внешний винт с накатанной головкой, а другой — путем ослабления зажим трамблера и вращая сам корпус трамблера.Мы будем использовать комбинацию обоих, чтобы получить правильную настройку. Поскольку мы будем использовать внешний винт с накатанной головкой позже в процесс, полезно убедиться, что он находится в середине диапазона регулировки. Начните с поворота винта с накатанной головкой насколько это будет идти в любом направлении, то посчитайте число оборотов, когда вы перемещаете его до противоположного упора. Разделите это число пополам, и верните винт в середину его спектр. Теперь у вас будет адекватная настройка в любом направление, если оно понадобится вам для точной настройки позже.Мы наконец достигли точка, где мы можно установить начальную тайминг и следующий то, что мы должны сделать, это определить, когда № 1 поршень находится в верхней мертвой точке Центр (ВМТ). Перемена двигатель по часовой стрелке (если смотреть с перед автомобилем) до тех пор, пока метка времени на шкив коленчатого вала совмещен с указателем на двигателе крышка ГРМ. Пока кто-то не собрал ступица и шкив неправильно (см. заводскую мастерскую руководство для получения дополнительной информации), поршни № 1 и № 4 должны оба находиться в ВМТ.Вы можете свободно установить крышку распределителя на место и если ротор указывает на клеммы № 1 или № 4, вы можно приступить к настройке времени. Если пройти мимо место, где две метки совпадают, не просто поддерживайте его небольшое количество, чтобы выровнять их. Сделайте резервную копию далеко за правильным место, и подойдите к месту снова по часовой стрелке вращения коленчатого вала (чтобы компенсировать любой возможный «люфт» из-за изношенной цепи ГРМ или шестерен внутри двигателя) или проверните коленчатый вал еще на один полный оборот по часовой стрелке направление и попробуйте еще раз.Теперь все, что нужно, это расположить распределитель так, чтобы точки открылись ровно настолько, чтобы остановить поток электричество через катушку с поршнем в ВМТ. К определите, где это место, вам понадобится 12-вольтовая контрольная лампа (которые можно недорого купить в любом автомобильные запчасти или магазин инструментов или самоделки). Потому что электричество несколько «ленивое», оно всегда будет брать самое легкое путь, когда он пытается вернуться к батарее.Течение будет течь через точки, когда они закрыты, в отличие от течет через тестовый свет, где он должен был бы сделать некоторые «работать» на обратном пути к батарее. Когда точки открыт, однако, остается единственный вариант для получения электричества обратно к аккумулятору через свет и он сразу берет этот новый обратный путь, зажигая тестовую лампочку вдоль способ! Поэтому при включенном зажигании, если вы коснетесь одна сторона вашей контрольной лампы к стороне распределителя катушки, и приложите другую сторону к земле, свет загорится в тот самый момент, когда точки «откроются» и свеча зажигания будет стрелять.Просто ослабьте зажим в основании распределитель и вращайте распределитель, пока не найдете место где свет просто мигает при любом движении распределитель. Помните, что квадратный лепесток вращается против часовой стрелки, поэтому вы ищете место, где точки будут просто открываться, а не точка закрытия на «обратной стороне» вращения доли. Выключите зажигание и затянуть хомут распределителя. Добавьте небольшое количество смазка трущихся блоков для уменьшения износа, и вы почти готово.Вы только что установить угол опережения зажигания стрелять Свечи зажигания когда каждый поршень имеет достиг ВМТ, но Триумф имеет указал, что эта настройка на самом деле должно быть 4 градуса до ВМТ. Как мы собираешься это сделать? Это легкая часть. Просто включите внешний винт с накатанной головкой в ​​направлении «А» (вперед), как указано стрелкой. Есть опорная линия через средний винт с накатанной головкой, и один полный оборот равен до 8 градусов регулировки.Поэтому обратите внимание на позицию контрольной линии и поверните винт на ½ оборота в положении «А». направление установки угла опережения зажигания на заводе рекомендуется 4 градуса до ВМТ. Поздравляем! Ваше время установлено. Переустановите крышку распределителя, возьмите все свои инструменты и возьмите эту Триумф ТР на драйве!

Справка по скутеру — синхронизация электрического зажигания

Вам понадобится:

  • Хронометр — обычно они работают от отдельного источника 12 В (например, от скутера или автомобильного аккумулятора) и его можно купить в большинстве магазинов автозапчастей.я не рекомендую типа, у которых отключается питание в проводнике HT, так как они не очень яркие.

Если требуется синхронизация скорректировано вам также понадобится:

  • Инструмент для снятия маховика
  • Инструмент для удержания маховика
  • Головка на 19 мм для гайка маховика
  • Большая головка Philips отвертка

На самом деле только одна часть который можно отрегулировать в электронной системе, и это статор пластина.Piaggio разработала все знаки и линии таким образом, чтобы по сути так же просто, как совместить эти метки. Если вам нужно засечь время велосипед к настройке, отличной от стоковой, для целей настройки, вы можете использовать эта страница для определения ВМТ и момента, когда двигатель должен сработать.

Проверка времени: При первоначальной сборке велосипеда совместите статор с меткой на картера и вкрутите три винта с крестообразным шлицем, чтобы закрепить его. . Эта отметка обычно представляет собой выпуклую линию и должна совпадать с аналогичной линия на статоре.Это начальная точка, и статор может быть скорректированы после проверки времени. Как только двигатель вернется вместе, подключите индикатор времени к проводу HT и к аккумулятору. Либо запустите двигатель, либо используйте головку на 19 мм с приводом, который можно забился в дрель. Если вы используете метод дрели, удалите искру вилку, но все же оставьте ее подключенной к высоковольтному проводу и резьбе вилки заземлен на корпус двигателя. Это сделает вращение двигателя с очень легко без сжатия и не будет опасности повреждение двигателя из-за неправильного выбора времени, поскольку свеча зажигания не зажигается что-нибудь внутри цилиндра.

Принцип работы хронометра похож на стробоскоп на дискотеке. Если бы вы были в очень темном комнату на батуте и каждый раз, когда вы достигаете вершины вашего отскока вспыхнул стробоскоп, любой, кто увидит вас, подумает, что вы левитируют, потому что они видят только одно и то же быстрое изображение, а не каплю и подпрыгивать между ними. При работающем двигателе или при вращении с дрель, пистолет синхронизации быстро вспыхнет, когда свеча сработает.Метки (показано ниже) на маховике и либо на корпусе вентилятора, либо на маховик должен совпасть под стробоскопом.

Существует два типа маховики, которые использовались на велосипедах с электронным зажиганием серии Vespa P. На изображениях выше показаны стандартные установочные метки, которые можно проверить с помощью таймерный пистолет.

Дистрибьютор — Начальное зажигание Смена настроек

Терминология —

дистрибьютор — дистрибьютор

TDC — Top Move Center

BTDC — до начала мертвого центра

ATDC — после верхнего мертвого центра

CR — соотношение компрессии

Тахометр — Тахометр, тахометр (не путать с деликатесом мексиканской кухни!)

Вакуум — вакуум (трубка, блок и т.) 

 

При любом отклонении от исходной стандартной спецификации двигателя или при использовании в двигателе головокружения из другого источника момент зажигания, как правило, будет отличаться от установленного производителем.

 

Головокружение, кривые опережения которого были изменены специалистом в соответствии с конкретной спецификацией, должно поставляться с какой-либо начальной настройкой — статической или стробируемой. Даже в заявленной фигуре стробоскопа есть свои подводные камни — меньше всего в отсутствии надежной или точно установленной метки/указателя ВМТ на шкиве коленчатого вала! Чтобы запустить двигатель для обкатки или для первоначальной настройки на катящейся дороге или там, где нет такой информации, важно установить угол опережения зажигания в правильном рабочем диапазоне, чтобы избежать повреждений, вызванных неправильным зажиганием. сроки.Результаты которых могут быть катастрофическими. Терминал даже.

 

Не существует жестких и быстрых правил или методов, высеченных в камне с гарантиями того, как это должно быть сделано. Но очевидно, что нужна отправная точка, поэтому следующий метод я использую, когда информации мало на земле!

 

Этот метод состоит из двух этапов. Первый для запуска и прогрева двигателя — статическая настройка, второй для извлечения максимума из неизвестного количества без дорогостоящих повреждений — работающая настройка.

 

С первым разобраться очень быстро, так как он просто обеспечивает легкий запуск для прогрева. Какой бы у вас ни был распределитель, статическая установка зажигания на угол опережения зажигания не более 5 или 6 градусов (зажигание до ВМТ) — это то, что вам нужно. Вы, конечно, не хотите, чтобы он запускал ATDC — это вызывает всевозможные проблемы, включая выхлопные трубы, раскаленные докрасна на холостом ходу! Поэтому просто выполните стандартный метод статической установки зажигания (см. соответствующую отдельную статью).

 

Убедившись, что статическое зажигание настроено, запустите двигатель и дайте ему поработать, пока он не достигнет максимально возможной нормальной рабочей температуры или, по крайней мере, пока не откроется термостат там, где он установлен.Легко обнаруживается по резкому повышению температуры верхнего радарного шланга на ощупь. Выключите зажигание, удерживая дроссельную заслонку широко открытой, чтобы исключить возможность запуска. Слегка ослабьте зажимной болт головокружения, чтобы головку можно было достаточно легко повернуть вручную. Подключите тахометр, чтобы его было легко читать, или попросите сообщника сообщить вам, что говорит установленный на приборной панели. Также отсоедините вакуумную трубку, если она имеется.

 

Перезапустите двигатель. С помощью винта регулировки холостого хода на карбюраторе увеличьте скорость холостого хода почти до 2000 об/мин.Теперь медленно и осторожно увеличивайте угол опережения зажигания, поворачивая головку по часовой стрелке, не сводя глаз или вашего помощника с тахометра. По мере того, как головокружение поворачивается, обороты должны начать расти. Продолжайте увеличивать зажигание до тех пор, пока обороты не перестанут расти, затем замедлите зажигание, повернув головку против часовой стрелки, пока обороты не упадут примерно на 250 об/мин. Если обороты не растут, задержите зажигание до тех пор, пока не появится заметное снижение показанных оборотов, а затем продолжайте, как описано выше. Когда все будет готово, выключите зажигание и затяните головной хомут.Постарайтесь сделать это достаточно быстро, чтобы предотвратить возможный перегрев. Дайте двигателю немного остыть, затем снова запустите и снова установите обороты холостого хода. Не забывайте — для кулачков с очень спортивным профилем, которые вызывают неровный холостой ход — НЕ устанавливайте скорость холостого хода как стандартную (750-800 об/мин). Это приведет к преждевременному повреждению клапанного механизма, не говоря уже о механической какофонии! Вашей целью должна быть скорость холостого хода от 1000 до 1100 об/мин.

 

Чтобы еще раз убедиться, что у вас нет проблем с детонацией, проедьте на автомобиле с минимальной нагрузкой (полугаз и используйте коробку передач), чтобы двигатель прогрелся до рабочей температуры.Затем ведите машину со скоростью около 25 миль/ч/40 км/ч на третьей передаче и медленно задействуйте ручной тормоз до двух третей, а затем резко ускорьтесь (т. е. не просто в пол). Если слышны какие-либо дребезжания/звонки (детонация), статически уменьшите угол опережения зажигания на очень небольшую величину и повторите попытку, пока детонация не исчезнет. В качестве альтернативы, если детонации не происходит, вы можете увеличить время статического зажигания до регистрации детонации, а затем уменьшить его. Идея состоит в том, чтобы протестировать двигатель в наиболее критическом для детонации диапазоне оборотов — около 2500-3500 об/мин (в зависимости от типа распредвала).Если двигатель просто глохнет, попробуйте немного увеличить скорость с учетом вышеупомянутого диапазона оборотов.

 

После того, как вы достигли требуемых целей, проверьте опережение зажигания при 2000 об/мин с помощью стробоскопа, горячего двигателя, отсоединенной вакуумной трубки, используя стандартные установочные метки/указатели, если они есть. Если нет — придумайте простой в использовании указатель. Это не обязательно должно быть точно в ВМТ, это просто ссылка, если вам нужно будет по какой-либо причине нарушить какой-либо из компонентов зажигания в будущем.Запишите чтение в безопасном месте.

0 зажигания с использованием строб


Electrical Electrical Forum — проводка и многое другое

1



11 апреля 2005 г., 23:38 # 1

Старший член

Регистрация: Nov 2001

от: ELY, Англия

Сообщений: 16583

Сообщений: 640

Я катаюсь: Husberg Fe501e 2003

1

Сроки зажигания с использованием строб


не очень удобно с задним светом и тому подобным, поэтому я wodering, как люди лучше всего сделать их опережение зажигания?

я предпочитаю стробоскоп

но на каких оборотах ты проверяешь когда у тебя нет тахометра?

какое положение переключателя высокого/низкого уровня?

я перемаркировал кривошип на 7 градусов раньше двух меток, которые есть сейчас.это правильный ВМТ. однако, когда я проверяю время с помощью стробоскопа, кривая опережения проходит две линии и уходит влево, а метки идут вправо!

я могу сделать так, чтобы метки времени выровнялись в тиковере, но при полном выдвижении я думаю, что он проходит мимо линии, которую я отметил на 17d (удвоить это для 34d), и я считаю, что опережение на высоких оборотах ближе к 40+d.

ваши мысли?

Кстати, микст и др. Кто-нибудь еще получил «модифицированный» SEM в Швеции?

с уважением

Таффи

12 апреля 2005 г., 16:35 # 2

Старший член


Присоединился: июль 2001 г.

Откуда: Эль Собранте, Калифорния.94803

Сообщений: 3,249

Спасибо: 1

Я катаюсь:

Привет Таффи,
относительно общего продвижения:

36 градусов (+2 / -2) до ВМТ

С уважением,
Дол

12 апреля 2005 г., 23:25 # 3

Старший член

Присоединился: Ноябрь 2001 г.

Откуда: Эли, Англия

Сообщений: 16,583

Спасибо: 640

I Ride: Husaberg FE501e 2003

а обороты дол?

привет или лоу на коммутаторе?

ура

Ириска

13 апреля 2005 г., 06:33 # 4

Старший член


Присоединился: июль 2001 г.

Откуда: Эль Собранте, Калифорния.94803

Сообщений: 3,249

Спасибо: 1

Я катаюсь:

Привет Таффи,
Выше 6000 об / мин опережение обоих одинаково.
Ниже 6000 об/мин нижний диапазон имеет более низкую скорость продвижения.
Полное выдвижение в любую сторону @ или выше 6000 об/мин.

Надеюсь, это поможет.

С уважением,
Дол

13 апреля 2005 г., 13:29 # 5

Старший член

Присоединился: Ноябрь 2001 г.

Откуда: Эли, Англия

Сообщений: 16,583

Спасибо: 640

I Ride: Husaberg FE501e 2003

ура Дейл.в воскресенье все попробую. LX2 запускает второй удар, и распредвал сразу становится тише!

воскресенье = распредвал, жиклеры, угол опережения зажигания, новая настройка реклуса.

с уважением

Таффи

13 апреля 2005 г., 13:32 # 6

Старший член


Присоединился: июль 2001 г.

Откуда: Эль Собранте, Калифорния.94803

Сообщений: 3,249

Спасибо: 1

Я катаюсь:

Привет Таффи,
С нетерпением жду вашей оценки.

Дейл

15 апреля 2005 г., 06:13 # 7

Участник


Присоединился: июнь 2004 г.

От: denton texas

Сообщений: 88

Спасибо: 8

Я езжу: 2010 KTM250SX, 2001 Husaberg FC550

установка света?


Раньше я использовал хронометр на автомобилях.Что мне нравится, так это то, как проверять обороты и синхронизацию на Husaberg. Индикатор времени не должен быть проблемой, но для проверки оборотов я не знаю, к каким контрольным точкам прикрепить или какой тип датчика использовать?

Марс
Husager FC550 2001 года, модификация подвески Dick’s Racings, 15% метанол плюс бензин с октановым числом 93.

15 апреля 2005 г., 06:45 # 8

Старший член


Присоединился: июнь 2001 г.

Откуда: Пасадена, Калифорния.

Сообщений: 1,355

Спасибо: 0

Я катаюсь:

Привет, Марс,

У некоторых из нас есть миниатюрные цифровые тахометры на мотоциклах. Если нет, то подойдет любой автомобильный многофункциональный анализатор. У них есть индуктивная отмычка, которая зажимает провод свечи зажигания. Когда вы выбираете шкалу считывания, просто помните, что свеча зажигания Berg зажигается при каждом обороте кривошипа.

Джо

15 апреля 2005 г., 07:49 # 9

Участник


Регистрация: Jun 2004

от: Denton Texas

Сообщений: 88

Сообщений: 8

Я катаюсь: 2010 KTM250SX, 2001 Husberg FC550

ГРМ


7 июля 2005 г., 21:24 # 10

Старший член


Присоединился: июнь 2005 г.

От: Kings Farth

Сообщений: 449

Спасибо: 1

I Ride:

Я сделал бумажную градусную шкалу и прикрепил ее силиконом к краю маховика так, чтобы 0 градусов оказались в середине глазка в ВМТ.Затем из красной миниатюрной стяжки-молнии была сделана «иголка» и наклеена на внутреннюю сторону крышки зажигания. С помощью простого стробоскопа теперь можно напрямую считывать точку воспламенения при увеличении оборотов двигателя, причем с достаточной точностью.
Забавно, как и Таффи, я обнаружил, что зажигание срабатывает намного выше 40 градусов при увеличении оборотов, несмотря на то, что я совместил метки в соответствии с руководством. Шкала измеряла только диапазон от 35 градусов до ВМТ до 10 после, поэтому трудно точно сказать, где он выстрелил.
Что, если установить точку воспламенения на 36 градусов +/-2 при 6000 об/мин, предложенную LINEAWEAVER, что произойдет с запуском и холостым ходом?
За сколько градусов до ВМТ будет легче всего заводиться?
За сколько градусов до ВМТ двигатель будет работать на холостом ходу хорошо, мощно и стабильно? Есть идеи?
















1

3

Miata зажигание

Miata

Последнее обновление: 2 июля 2016 г.


Содержание


Общие проблемы с зажиганием

  • Проверка связи

    Стук возникает при попадании топливной смеси в цилиндр воспламеняется и завершает свое сгорание до того, как поршень достигнет максимального сжатия точку в своем путешествии.Звучит так, как будто горсть шариков упала в ваш двигатель и обычно происходит при резком ускорении под нагрузкой.

    Существует несколько возможных причин пинга. Среди их:

    Октановое число топлива является мерой способности газа самовозгораются. (Для получения дополнительной информации об октановом числе см. Часто задаваемые вопросы.) Когда октановое число слишком низкое, топливо в цилиндре тоже сгорает. быстро вызывает пинг. Стандартная Miata предназначена для работы на с октановым числом 87 . топливо.Если вы модифицировали впускной тракт, вашему Miata может потребоваться более высокая бензин с октановым числом не ниже 87.

  • Время слишком далеко зашло

    Усовершенствованная синхронизация означает, что искра, воспламеняющая смешение топлива в цилиндре происходит до достижения поршнем верхней мертвой точки центр своей экскурсии. Заводская спецификация для Miata указывает стандарт время как 10 до верхней мертвой точки (10 ВМТ) 1 на холостом ходу скорость (850 об/мин). Если ваше время больше, чем это, вы можете испытывать пинг при некоторых условиях.

  • Неправильный диапазон нагрева свечи зажигания

    Размер керамической изоляции на свече зажигания определяет тепловой диапазон свечи. Если диапазон нагрева слишком высок (более длинный изолятор) сама свеча может начать перегреваться вызывая детонацию топливно-воздушной смеси смесь. Если другие методы не срабатывают, вы можете попробовать перейти на вилку, разработанную чтобы работать круче. Как правило, более холодная свеча лучше, если большую часть вашего вождения дальние расстояния, высокая скорость путешествия.Для остановки и движения, более горячая вилка якобы лучше. Штепсели OEM обычно находятся где-то посередине.

Нерешительность

Общая проблема! Заводские провода зажигания на Miata, кажется, длится всего от 30 000 до 50 000 миль. Если вы испытываете пропуски зажигания и колебания, и вы не меняли провода, это, скорее всего причина. Меняй провода! Если вы забыли, какие вилки есть какие, см. на диаграмме порядка стрельбы ниже.

Это вызвано пробоем изоляции на проводах что приводит к искровому разряду через изоляцию к металлическому клапану крышку, а не через электроды свечи зажигания.

Дэйв Векерле прислал немного информации о колебание. Хотя провода — самая частая причина, если у вас 96-й год модель, вы можете попробовать это решение:

В апреле прошлого года я купил Miata 1996 года выпуска. К сожалению, это не работал как 1995, который я тестировал.Мой бы подскочил или колебался бы ускорение и на нормальной крейсерской скорости. Я провел несколько часов в магазине где пытались продвинуть TPI до .8 и еще несколько мелких «фишек» ни один из них не работал. Мне тогда сказали, что проблема была нормальной для Модель 1996 года, потому что у одного из их заводских представителей по обслуживанию была такая же проблема. Вчера прочитал статью про опережение хронометража на 14 или 16 градусов и решил попробовать. Теперь машина едет как мне кажется.Нет всплеска или колебание.

Существует еще одна возможная причина колебаний и плохого холостой ход:

Вода в двигателе — если вы очищаете моторный отсек с помощью напорный шланг и распылите на верхнюю часть блока цилиндров, могут возникнуть проблемы. Резиновые уплотнения в верхней части свечей зажигания не так хороши, поэтому вода может попасть внутрь. просачиваться в цилиндры, особенно нет. 1 цилиндр. Как только он высохнет, все должно быть хорошо. Возможно, вам придется выпустить воду под высоким давлением. воздух.

Остановка

Многие владельцы жаловались на то, что глохнет или глохнет. грани сваливания после остановки на светофоре. Наиболее распространенная причина кажется быть скоростью холостого хода. Скорость холостого хода Miata указана как 850 50 об/мин. если ты есть склонность к остановке, попробуйте отрегулировать обороты холостого хода до максимума диапазон или 900 об/мин. Отрегулируйте винт холостого хода.

Неравномерный ход

Если ваш Miata работает неровно, иногда глохнет, иногда колеблясь, может быть другая проблема.Возможно, ваш ремень ГРМ перескочил зуб или того хуже, ваш коленчатый вал может быть сломан.

Простой способ проверить: вытащить свечу зажигания №1 и выбросить щуп в отверстие. Вручную проверните двигатель и следите за щупом до тех пор, пока достигает максимума в верхней мертвой точке. Это говорит о том, что коленчатый вал находится в ВМТ. Сейчас проверьте, где совмещена установочная метка на шкиве коленчатого вала. Если это слева от 0, то возможно изношен шпоночный паз или перескочил ремень ГРМ зуб (или был неправильно установлен).В любом случае нужно снимать ремень ГРМ. Пока он выключен, проверьте шпоночный паз на носу кривошипа.

Существует еще одна возможная причина колебаний и плохого холостой ход:

Вода в двигателе — если вы очищаете моторный отсек с помощью напорный шланг и распылите на верхнюю часть блока цилиндров, могут возникнуть проблемы. Резиновые уплотнения в верхней части свечей зажигания не так хороши, поэтому вода может попасть внутрь. просачиваться в цилиндры, особенно нет. 1 цилиндр. Как только он высохнет, все должно быть хорошо.Возможно, вам придется выпустить воду под высоким давлением. воздух.

Потеря мощности

  • Время запаздывает слишком сильно

    Когда синхронизация задерживается до такой степени, что сгорание события позже , чем 9 BTDC (что означает, что время установлено на меньше чем 9), сгорание топливно-воздушной смеси уже не происходит в наиболее эффективное время. Поршень уже начинает движение назад вниз по цилиндру, когда происходит сгорание.Следовательно, поршень движется более короткое расстояние под мощностью, что приводит к потере мощности. Время на стоковой Миате должно быть установлено значение 10 до ВМТ (10 ВМТ) 1 при 850 об/мин на холостом ходу.

    Для двигателей с турбонаддувом или наддувом это может не соответствует действительности. Установите время, исходя из рекомендаций производителя.

  • Зазор свечи зажигания не соответствует спецификации.

    По мере износа свечей зажигания зазор между электродами имеет тенденцию становиться немного шире.Стандартный зазор на свече зажигания Miata должен быть 1мм. Более широкий зазор может привести к пропуску зажигания из-за отсутствия напряжения. достаточно высока, чтобы вызвать искру на электродах.

Предупреждение о проверке компрессии

Мы получили это сообщение от Райана Растона:

Недавно у меня был неудачный опыт с пакетами катушек. на моей Миате 1995 года. Вы можете поделиться этим на сайте.

Недавно я купил Miata 1995 года, и мой друг сделал проверка компрессии на двигателе.Он вытащил предохранитель для впрыска топлива и Приступил к снятию одной свечи зажигания и свечного провода за один раз и проверил компрессию. В итоге собрали все обратно, а машина не завелась. Оказалось, что катушки в сборе сгорели. По-видимому, оставив один из открытые провода вилки слишком сильно нагружали воспламенители и сожгли их. вне. К счастью, мы нашли сборку катушки от Mazmart в Атланте всего за 125 долларов. Теперь машина едет нормально. Дело в том, что не делайте проверку компрессии без либо отсоединив разъемы от катушек, либо оставив свечу зажигания в провода при проворачивании двигателя.Надеюсь, это поможет кому-то еще.

Свечи зажигания

  • Заглушки Splitfire

    Хотя в журнале Miata Magazine сообщалось, что увеличение мощности на 1 или 2 л.с. может быть достигнуто при использовании свечей зажигания Splitfire, многие владельцы не сообщают о заметной разнице в производительности. Вам следует также прочитайте действие Федеральной торговой комиссии, касающееся Splitfire, прежде чем принять решение. Помимо существенно более высокая стоимость Splitfires (5-6 долларов за штекер вместо 1-2 долларов), есть две другие проблемы, о которых сообщалось:

    1. Шайба иногда остается после снятия заглушки.
      Раздавливающая шайба не закреплена на заглушке. Это привело в шайбе, оставшейся после извлечения свечи зажигания из голова. Затем становится необходимым использовать какой-то умный инструмент для извлечения стиральная машина.
    2. Иногда остаются пыльники на проводах зажигания на пробках.
      Керамический изолятор свечи зажигания имеет прямые стороны, а не выступы как заводские свечи NGK. В итоге резиновые сапоги на спарке штепсельные провода иногда схватывают керамический изолятор так сильно, что сапоги оставайтесь позади, когда провода будут удалены.Когда это происходит, нет способ установить гнездо свечи зажигания на свечу и, следовательно, нет возможности удалить розетка. (Когда это случилось со мной, мне пришлось использовать скальпель, чтобы разрезать снимите резиновые сапоги с заглушек и извлеките кусочки с помощью длинного пинцета.)
      Некоторым людям повезло больше, если они использовали диэлектрическую смазку на керамических изоляторы и чехлы для проводов перед монтажом проводов. я не пробовал Это.
  • NGK, Bosch Platinum, другие… Свечи

    NGK являются OEM-оборудованием. Некоторые владельцы сообщают лучшую производительность при использовании вилок Bosch Platinum, но любая разница будет быть миниатюрным — менее 1 л.с. Маловероятно, что разница будет быть обнаруживаемым. Тем не менее, если вы занимаетесь автокроссом и нуждаетесь в каждом дополнительном мощность, вы можете рассмотреть более производительные вилки.

Замена свечей зажигания

Необходимые инструменты:

  • Головка свечи зажигания 5/8 дюйма
  • Удлинитель замка 6″
  • Динамометрический ключ
  • Инструмент для зазоров
  • противозадирный состав
  • Силиконовая смазка (необязательно, но рекомендуется)

Как заменить свечи зажигания:

  1. Снять провода свечей зажигания со свечей
    Не , а браться за сами провода! Снимите провода зажигания, крепко схватив чехол, который хорошо герметизирует свечу зажигания.
  2. Снимите свечи
    С помощью свечного патрона и удлинителя 6 дюймов осторожно отвинтите пробки. Будьте осторожны, чтобы не уронить посторонние предметы в лунки.
  3. Проверка зазоров на новых свечах
    Большинство свечей зажигания поставляются с предварительно установленными зазорами. Убедитесь, что зазор составляет 1 мм, используя зазор инструмент.
  4. Нанесите тонкий слой противозадирного состава на резьбу заглушки
  5. Установите свечи — не затягивайте
    Используя только удлинитель 6″ и головку свечи зажигания (не используйте храповик), осторожно вкрутите новые свечи в двигатель.Будьте чрезвычайно будьте осторожны, чтобы не перерезать резьбу вилки! Затягивайте их только руками.
  6. Момент затяжки в соответствии со спецификацией
    С помощью динамометрического ключа затяните свечи зажигания с моментом 11–17 футо-фунтов.
  7. Нанесите силиконовую смазку на внутреннюю часть нижних уплотнений заглушки провода   (т. е. внутренняя поверхность штекерного провода, которая сопрягается с керамическими изоляторами на пробках)
  8. Переустановите провода зажигания и запустите!

Провода зажигания

Провода зажигания Miata, пожалуй, самое слабое место в автомобиле.Уже в Через 20 000 миль (но обычно ближе к 40 000 миль) изоляция начинает разрушаются и образуются небольшие отверстия, в результате которых искра проходит через отверстие в блоке, а не через электроды свечи зажигания. Эта проблема проявляется как колебания на низких оборотах.

Провода зажигания в Miata следует заменять каждые 50 000 миль или раньше, если вы начинаете развивать колебания низких оборотов или пропуски зажигания.

Заводские провода vs.НГК

Синие провода NGK явно превосходят по долговечности оригинальные черные провода на ранних моделях Miata. Новые модели могут поставляться с синие провода NGK. Даже с проводами более высокого качества, в конце концов, они авария. Есть несколько компаний послепродажного обслуживания, которые также производят высокопроизводительные провода и другие, делающие заявления о «сомнительных» характеристиках. Магнекор считается проводом с высокими эксплуатационными характеристиками. У них тоже отличный рецензия, развенчивающая многие утверждения менее авторитетных компаний.

Момент зажигания

Проверка синхронизации

Необходимые инструменты

  • Индуктивный индикатор времени
  • Перемычка или скрепка
  • Внешний тахометр

Начало найдя большой шкив в передней нижней части двигателя, должно быть небольшой кусок пластика в правом верхнем углу с маркировкой на нем. На пощупайте задний край шкива, пока не найдете на нем выемку. Это может потребовать включение и выключение автомобиля несколько раз, пока он не окажется в доступном месте.Когда вы найдете метку, поставьте на нее точку White-Out или что-то еще, чтобы отметить ее. (вы знаете, материал, который покрывает ошибки чернильного пера). Этот на фото видна пластиковая штуковина и маленькая выгравированная выемка ГРМ.

Убедитесь, что все аксессуары (кондиционер, освещение, радио, обогреватель и т. д.) выключены, а двигатель прогрет до рабочей температуры.

Далее, найдите диагностический разъем (крупный план вид) со стороны водителя в моторном отсеке возле воздухозаборника.Он будет со стороны водителя на виду. Откройте его и найдите GND. и ДЕСЯТЬ мест. Возьмите скрепку или кусок проволоки и, пока двигатель работает, вставьте его в правильные отверстия GND и TEN. (Это ставит бортовой компьютер в правильный режим для установки времени.) Когда вы сильно нажимаете Вы можете услышать, как двигатель замедляется. Теперь проверьте тахометр (или, если вы не есть один, используйте тот, что на приборной панели), чтобы увидеть, на что он способен. Это должно быть вокруг 850. Если нет, то это легко исправить.Найдите большой винт над верхней частью воздухозаборника (большая металлическая штука со стороны пассажира). Должно быть закрыты черной резиновой заглушкой, но некоторые отсутствуют. Просто поверните этот винт пока обороты холостого хода не поднимутся до 850 об/мин.

Подключить кабель питания хронометра к источнику 12 вольт. власть. Поскольку аккумулятор находится не в моторном отсеке, следует использовать Для этой цели предусмотрен вспомогательный разъем питания . Есть синий разъем, который не подключен ни к чему, расположенному на сторона водителя в моторном отсеке близко к боку автомобиля примерно на полпути между диагностическим разъемом и двигателем фары.Удалить манекен разъем, чтобы обнажить проводник. Вот где индикатор времени положительный красный провод можно запитать от. Подсоедините заземляющий контакт индикатора времени (черный провода) к подходящей точке заземления, такой как один из неокрашенных болтов или другой неокрашенный металл, соединенный непосредственно с корпусом. Поместите индуктивный датчик вокруг провод свечи зажигания номер 1, который находится ближе всего к передней части автомобиля. Вам не нужно тянуть штепсельную вилку. Будьте осторожны, вы не позволите ни одному из этих свисающие провода зацепляются за вентилятор или ремни.

Сейчас убедитесь, что ваш автомобиль работает на холостом ходу около 850 об / мин с установленной перемычкой и все такое связаны. Поверните переключатель или нажмите на курок или что-то еще на вашем таймере и посмотрите на этот большой шкив с желтой или белой меткой времени. Когда свет вспыхнет, он сделайте так, чтобы маркировка на шкиве «стояла на месте». Ты рядом с определенным местом на этих пластиковых маркировка. Обратитесь к фото. Выгравированный знак должен висеть справа на отметке 10 BTDC.Если нет, сначала проверьте скорость холостого хода. В противном случае вы будете необходимо установить время, как описано в следующем разделе. Каждая метка представляет 2 степени опережения синхронизации. Заводская спецификация: 10 до верхней мертвой точки. (10 BTDC) 1. Если это не то, что вам нужно, будь то 10 или повышенное до 14 для большей мощности вам нужно установить синхронизацию.

Настройка времени

Примечание: ГРМ на Miata 99 года не настраиваемый. Двигатель 99 года выпуска имеет систему изменения фаз газораспределения и датчик детонации. который автоматически замедляет время, если двигатель пингуется.Однако кто-то нашел способ изменить время ’99 (хотя мы не рекомендуем это и у нас нет данных о производительности, чтобы подтвердить это.) Читать о это здесь.

Необходимые инструменты

  • Головка 12 мм
  • Торцевой ключ с шарнирной головкой (по возможности)
  • Индикатор времени (Примечание: многие индикаторы времени с тахометром/ опережением особенности измерения немного смущает двойной импульс зажигания Миата. Использование стробоскопа не смущает (визуально получается просто хорошо), но тахометр/ускорение будут показывать вдвое больше, чем должны, потому что от двойного пульса.)

Установите перемычку индикатора времени и диагностики, как описано в разделе «Проверка времени» выше. С перемычкой установлен, ваш холостой ход должен быть около 850 об / мин. Если он неправильный, исправьте его с винтом перепуска воздуха холостого хода, расположенным на корпусе дроссельной заслонки. Винт находится под черная резиновая кепка. По часовой стрелке понижает холостой ход, против часовой повышает.

Для Двигатели объемом 1,6 л Найдите датчик угла поворота коленвала (крупный план) сзади со стороны пассажира Клапанная крышка, рядом с брандмауэром.Это круглый металлический блок, который сидит прямо на задней части клапанной крышки. Найдите стопорный болт для датчика. Он находится на нижней стороне кронштейна датчика, ближайшей к стороне пассажира. Используя гаечный ключ на 12 мм, ослабьте этот болт ровно настолько, чтобы можно было повернуть датчик угла поворота коленвала. Когда датчик угла поворота коленчатого вала повернут на (лишь небольшое количество за раз) , вы увидите изменение времени с помощью индикатора времени. Когда ты верните время в норму, затяните стопорный болт.(Фото Стопорный болт CAS на ’97 1.8)

Вы можете найти датчик распредвала на своем 1,8-литровом Miata , следуя по выступу со стороны водителя в крышке клапана к затылку.

На задней стороне головы вы найдете круглый блок с мультивилкой на Это. Это датчик. На нем есть один болт с головкой на двенадцать мм, который удержание. Если бы вы сидели на водительском сиденье и смотрели назад головы, болт находится около пяти часов. Не забудьте прыгнуть ТЕН и GND в диагностическом разъеме (крупный план вид) перед настройкой.

Примечание. При вращении CAS для настройки времени убедитесь, что для проверки на утечки. Вы также можете подумать о замене уплотнительного кольца CAS. Если уплотнение старое, вращение CAS может привести к нарушению герметичности. Начнется течь масла из-под CAS, а затем масло будет осаждаться на нагревателе. шланг.

Используйте правильную окрашенную точку на шкиве коленвала. В зависимости от того, какой у вас год, это может быть белая отметка или желтая отметка.

  • 89-93 белая метка в ВМТ.
  • 94 желтая метка в ВМТ и белая метка в 10 градусах БМТ.
  • 95 белая метка в 10 градусах до ВМТ и желтая метка в ВМТ. (Некоторые говорят, что желтой метки нет.)
  • 96-98 то же, что и 94.
  • 99 синхронизация не регулируется

Джаред Стэк указывает: Лучше всего установить время, когда машина прогрета до такой степени, что холостой ход установился и двигатель прогрета до рабочей температуры, но еще относительно холодная.Мотивация делать это делается для того, чтобы убедиться, что при проверке времени вентилятор радиатора работает. не бегать. Если он активируется, время будет задержано на 1-2 градуса. То Следствием установки его в этот момент является то, что вы находитесь на открытой дороге в скорость вентилятора обычно не будет работать так много, и время будет выше чем то, на что вы думали. Должен быть предохранитель на радиатор. вентилятор… только не забудьте положить его обратно, когда закончите. 🙂

Если вы настроите холостой ход, это повлияет на базовое значение. времени.Настройте холостой ход с установленной перемычкой и исправьте синхронизацию. После регулировка холостого хода (неправильно, без перемычки) для компенсации тока розыгрыш Hella h5, мой тайминг отставал примерно на 3 градуса!

У Гарри Сью есть хорошее описание времени с большим количеством фотографий на http://www.rivercityroad.com/garage/timing.html

Рик Фишер ([email protected]) помогает прояснить заявление Джареда:

Время должно быть установлено на двигателе без нагрузки. на заданной скорости холостого хода.Электрическая нагрузка генератора высасывает лошадиные силы, тормозит мотор — тормозит. Значит обороты не те. Время метка может двигаться, когда двигатель падает обороты, но это функция оборотов не сбрасывать электрическую нагрузку.

Эллада не повлияла на его тайминг на 3 градуса потребление тока и замедление двигателя сделали. Опережение сроков компенсации только что продвинули его сроки — точка.

Это может вызвать проблемы, если человек, выполняющий не противоречит общим принципам опережения зажигания и принимает г.Стек комментарии к их номинальной стоимости. Кто-то продвигает свое время на 16 или 18-градусные оценки, а затем компенсация за то, что они считают еще одним фактором может значительно опережать время до момента, когда может произойти детонация; т. е. 16-18 плюс 2 для вентиляторов и 3 для освещения = от 21 до 23. Пинг может ну очень дорогой шум, ломающиеся кольца и треск поршней в экстриме события.

Очень просто, раз любой мотор — без нагрузки. Нет кондиционера, нет света, нет фанатов.

  • 89-93 белая метка в ВМТ.
  • 94 желтая метка в ВМТ и белая метка в 10 градусах БМТ.
  • 95 белая метка в 10 градусах до ВМТ и желтая метка в ВМТ. (Некоторые говорят, что желтой метки нет.)
  • 96-98 то же, что и 94.
  • 99 синхронизация не регулируется.
Дополнительная мощность за счет продвижения

Большинству двигателей Miata может помочь опережение зажигания сроки.Насколько безопасно вы сможете опережать время, зависит от нескольких факторов. Одним из основных факторов является октановое число топлива. Чем выше октановое число, которое вы готовы купить, тем больше времени вы сможете запустить. Температура окружающей среды также играет роль — чем жарче погода, тем меньше времени выдержит ваш двигатель. Разные Миаты также имеют свои особенности в отношении времени. По мере того, как двигатели накапливаются миль они развивают октановый аппетит из-за нагара при сгорании камера, которая может вызвать горячие точки и фактически повысить степень сжатия двигателя за счет уменьшения размера камеры сгорания.

Многие энтузиасты обнаружили, что они получают несколько дополнительных лошадиных сил увеличив время до 14 BTDC. Некоторые достигли 18 BTDC без проблема. Разница между переходом со стоковой 10 на 14 намного больше заметно, чем переход с 14 на 18. Пинг обычно ощущается при жестком вождение с нагрузкой — не простаивание на подъездной дорожке. Так что вам придется установить время и покатайтесь на нем некоторое время, прежде чем вы действительно узнаете о последствиях.

Время для модифицированного впускного тракта

Если вы изменили воздухозаборник при установке турбокомпрессора, нагнетателя, впуска холодного воздуха или другого типа модернизированного система впуска с высоким расходом, правила синхронизации могут измениться.Вы должны следовать рекомендации, данные производителем вашего устройства.

Регулировка холостого хода

Билл Карделл из Flyin’ Miata делится своим методом:

Стандартный тахометр достаточно близок для что ты делаешь. Просто посмотрите, где вы работаете на холостом ходу без подключенной перемычки, прежде чем что-то затевать. Это холостой ход, который вы хотите получить. После установка времени (с установленной перемычкой) отрегулируйте винт перепуска воздуха на корпус дроссельной заслонки, чтобы довести холостой ход до 850 (с установленной перемычкой).То перепускной винт находится под черной резиновой заглушкой в ​​верхней части корпуса дроссельной заслонки. Корпус дроссельной заслонки расположен со стороны пассажира двигателя. Дроссель кабель идет к нему. После установки скорости холостого хода дважды проверьте время. я предложил бы сделать отметку на датчике кулачка *прежде чем что-либо двигать. Этот таким образом, вы можете вернуться к запасу, не подключая снова синхронизирующий свет. Я говорю это, потому что, несмотря на то, что говорит ММ, каждая Miata, кажется, терпит разные количество времени.Если он пингуется, просто подкрадитесь к складу, пока он не остановится.

(Примечание: фото выше для двигателя 1.6. Вид спереди, 1.8. Сторона вид, 1.8.)


Фил Логан вносит:

Тахометр подключается к клемме IG на диагностическом разъеме.

Диагностика разъем находится со стороны водителя и хитро замаскирован под ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ СОЕДИНИТЕЛЬ (крупный план) Приятно, когда вещи идентифицируйте себя 🙂

Если открыть крышку диагностического разъем, вы увидите кучу клемм и, внутри крышки, небольшую схему говоря, что такое терминалы.

Для установки холостого хода установите перемычку между клеммой TEN и массой, и подключите тахогенератор к клемме IG (это ближе к правому нижнему углу блока разъемов. ДЕСЯТКА <- > провод заземления необходим для правильной установки как холостого хода, так и сроки.

Вы, как и я, можете обнаружить, что когда подключаете внешний тахометр, тахометр автомобиля показывает ноль — не волнуйтесь, вы его не сломали, просто у большинства бюджетных аналоговых счетчиков изрядно низкий импеданс и влияет на тахометрический фильтр, поэтому внутренний тахометр не видит любые импульсы.

Скорость холостого хода регулятор (вид крупным планом) находится в передней части впускной коллектор со стороны пассажира и должен быть покрыт резиной затыкать. Когда я сделал свое время, я немного поискал эту вилку, прежде чем поняв, что заглушки нет, а винт регулятора скорости оголен. Так что ищите либо похожий на утопленный винт, либо резиновую заглушку, которая похоже, он скрывает один.

Чтобы увеличить скорость холостого хода, поверните винт против часовой стрелки.Вроде пол оборота около 500 об/мин. В мануале я сказал, что обороты холостого хода должны быть в пределах 800-900. оборотов в минуту, но я установил немного выше, чтобы избавиться от провалов холостого хода, которые я получал. время от времени.

Когда вы все закончите, заткните штекер регулятора фаз газораспределения, снимите перемычки, защелкните верхнюю часть диагностического разъема, опусти капот и радуйся.

Я предполагаю, что ваша машина с левым рулем. Если нет, вещи могут быть немного перемещены.


Роберт Мьюшоу делится своим опытом работы на точной установке его оборотов холостого хода.

Из интеллектуального любопытства я решил исследовать корреляция между показаниями тахометра Miata и IG-сигналом на диагностическом разъем. К счастью, у меня есть цифровой запоминающий осциллограф и цифровой мультиметр для измерения частоты. Сигнал, поступающий с IG-тестовой точки представляет собой импульс шириной примерно 2 мс и длительностью ок.12 вольт по амплитуде. Измерил частоту пульса, когда тахометр показывал, что машина работает на холостом ходу от 700 до 1000 об/мин. Показания осциллографа и показания частотомера указаны приблизительно 29 импульсов/сек. Умножение на 60 дало 1740 имп/мин, что не является правильным. Но деление на 2 дает 870 импульсов в минуту, что примерно правильно. Следовательно, преобразование IG-сигнала в об/мин составляет

Об/мин = ( PPS x 60)/2 или PPS x 30

Это, возможно, требует больше усилий, чем требуется для получения правильного rpm читают, но пытливые умы хотят знать.Обратите внимание, что эти измерения сняты без замыкания вывода ТЭНа на массу, но корреляция сигнала оборотов все равно будет так же.


Опережение времени на Miata ’99

Это было на машине американского производства в Пуэрто-Рико. У нас нет доп. информация о производительности, надежности или что-либо еще. Miata.net не рекомендуется это процедура.

«Я увеличиваю зажигание до 14 градусов на своем 99-м.Это дело в том, чтобы обмануть ЭБУ. Как?, Изменение положения датчика положения коленчатого вала более вверх. CPS находится на правой нижней стороне шкива коленчатого вала. Первый, Отсоединил разъем CPS, снимаю нижнюю крышку, потом снимаю CPS болт. Один раз доставая из машины приступаю к расширению отверстия (дно стороне) болта CPS, чтобы получить репозицию вверх. Используя мой портативный Дремером я отрезал («расточил») около 2-2,5мм от встроенной шайбы в указанном отверстии.Наконец, я установил обратно CPS, учитывая следующее: Воздушный зазор между зубьями пластины шкива и CPS (спецификация: 0,5-1,5 мм) и момент затяжки болта CPS составляет 69,5-95,4 дюйм-фунт-сила. Прошлые спецификации были взяты из Руководства по ремонту Miata’99.

После завершения установки. Я использовал синхронизирующий свет, чтобы проверьте мой новый тайминг и СЮРПРИЗ!: тайминг теперь колеблется между 14-16 градусами на холостом ходу вместо заводских 9-11 градусов.»


.

alexxlab

E-mail : alexxlab@gmail.com

Submit A Comment

Must be fill required * marked fields.

:*
:*