Ток не поступает на катушку зажигания: Нет питания на катушку зажигания

  • 03.01.1970

Содержание

Нет питания на катушку зажигания


Нет искры с катушки зажигания — возможные причины: — DRIVE2

Ситуацию, при которой не с первого раза заводится, или вообще не заводится двигатель трудно назвать приятной. Опытные автомобилисты знают, что к частичному, и часто даже полному сбою в работе двигателя автомобиля приводит любая неисправность системы зажигания.

Итак, если ваша машина не заводится причины:

• на катушку зажигания не поступают сигналы тока;
• в карбюратор не доходит топливо;
• ток с катушки зажигания не попадает в трамблер;
• причина нет искры с катушки зажигания;
• между электродами свечи не проходит искра;
• в камеру сгорания не попадает топливная жидкость;
• сломался распределитель зажигания.

Работу двигателя может блокировать также стартер. Но перед тем как проверить стартер, осмотрите состояние обмотки электродвигателя, если она не нарушена, то стартер, скорее всего, исправен. Уделите внимание катушке зажигания.

Катушка зажигания — это преобразователь тока низкого напряжения в ток высокого напряжения в системе зажигания автомобиля.

Неисправности катушки зажигания выражаются такими действиями автомобиля:

• снижение интенсивности работы двигателя;
• проблемы в запускании двигателя;
• резкое снижение минимальных оборотов мотора, и обрыв его работы на холостом ходу автомобиля;
• увеличение затрат топлива.

Как проверить катушку зажигания.

Осмотрите данный механизм на наличие на нем маслянистых пятен и трещин. Если поверхность катушки не идеально чиста, сотрите с нее грязь сухой тряпкой, иначе она может спровоцировать утечку высокого напряжения. Также обратите внимание на провода системы зажигания, они должны быть сухими и без внешних повреждений. Пошевелите рукой высоковольтные провода, и попробуйте завести машину. Если не получилось, значит, придется проверить систему зажигания более тщательно.

Для диагностики состояния свечей зажигания возьмите два высоковольтных провода, предварительно сняв их с крышки распределителя. Расположите провода на расстоянии 5-7 мм от двигателя автомобиля, и ожидайте реакцию. Если система полностью исправна, то при прокручивании стартера, в этом промежутке появится искра голубого цвета. Если искра отсутствует, или имеет цвет отличный от голубого, то проверьте катушку зажигания.

Проверка катушки осуществляется таким же способом. Выньте провод, который идет от катушки к распределителю-прерывателю (трамблеру), и по аналогии с проверкой свечей, при работающем стартере поднесите провод к массе автомобиля. Если нет искры с катушки, то она неисправна.

Осуществите подключение катушки зажигания к омметру, чтобы проверить ее на отсутствие обрывов в проводах. Сделайте проверку первичной и вторичной обмотки. Отсутствие пробоин подтвердят показания омметра: 3 Ом и 7000 Ом в первичной и вторичной обмотке соответственно. Если сопротивление окажется меньше стандартных показателей, то вам, скорее всего, грозит замена катушки зажигания.

Проверьте правильность подсоединения проводов катушки и ее изоляцию. Если провода спутаны между собой, исправьте это, распутав их и расположив правильно. С помощью амперметра проверьте силу тока в цепи. Для этого соедините контакты трамблера и включите зажигание. Сила тока, отображенная прибором должна быть не выше, чем та, что установлена для вашего автомобиля. Если значение силы тока больше стандартного, значит, в обмотке катушки существует обрыв, вызванный коротким замыканием.

Разлад в работе катушки зажигания чаще всего возникает через включенную систему зажигания при выключенном двигателе. Вследствие этого, изоляция высоковольтных проводов перегревается, трескается, и со временем осыпается, таким образом, провоцируя замыкание.

Обнаружив неисправную катушку зажигания, ее можно отремонтировать, или заменить новой. Ремонт катушки зажигания состоит из разделения механизма на части; проверке на трещины, сколы, царапины; зачистки повреждений; восстановления идеальной поверхности оболочки путем заклеивания их специальным составом.
Замена катушки зажигания возможна на новую катушку с точно такими же характеристиками. Подключение катушки зажигания проводите со всей внимательностью, особенно тщательно позаботьтесь о правильном соединении проводов. Иначе, может произойти перегревание контактов, и их короткое замыкание.

Появление искры, правильные показания омметра и амперметра, свидетельствуют об исправности проверяемого агрегата, и о поломке другой составляющей системы зажигания.
Отсутствие искры в системе автомобиля также может вызвать такую проблему: машина не заводится — стартер крутит, бывает случаи когда помогает замена замка зажигания.

Нет искры с катушки зажигания — возможные причины: — DRIVE2

Ситуацию, при которой не с первого раза заводится, или вообще не заводится двигатель трудно назвать приятной. Опытные автомобилисты знают, что к частичному, и часто даже полному сбою в работе двигателя автомобиля приводит любая неисправность системы зажигания.

Итак, если ваша машина не заводится причины:

• на катушку зажигания не поступают сигналы тока;
• в карбюратор не доходит топливо;
• ток с катушки зажигания не попадает в трамблер;
• причина нет искры с катушки зажигания;
• между электродами свечи не проходит искра;
• в камеру сгорания не попадает топливная жидкость;
• сломался распределитель зажигания.

Работу двигателя может блокировать также стартер. Но перед тем как проверить стартер, осмотрите состояние обмотки электродвигателя, если она не нарушена, то стартер, скорее всего, исправен. Уделите внимание катушке зажигания.

Катушка зажигания — это преобразователь тока низкого напряжения в ток высокого напряжения в системе зажигания автомобиля.

Неисправности катушки зажигания выражаются такими действиями автомобиля:

• снижение интенсивности работы двигателя;
• проблемы в запускании двигателя;
• резкое снижение минимальных оборотов мотора, и обрыв его работы на холостом ходу автомобиля;
• увеличение затрат топлива.

Как проверить катушку зажигания.

Осмотрите данный механизм на наличие на нем маслянистых пятен и трещин. Если поверхность катушки не идеально чиста, сотрите с нее грязь сухой тряпкой, иначе она может спровоцировать утечку высокого напряжения. Также обратите внимание на провода системы зажигания, они должны быть сухими и без внешних повреждений.

Пошевелите рукой высоковольтные провода, и попробуйте завести машину. Если не получилось, значит, придется проверить систему зажигания более тщательно.

Для диагностики состояния свечей зажигания возьмите два высоковольтных провода, предварительно сняв их с крышки распределителя. Расположите провода на расстоянии 5-7 мм от двигателя автомобиля, и ожидайте реакцию. Если система полностью исправна, то при прокручивании стартера, в этом промежутке появится искра голубого цвета. Если искра отсутствует, или имеет цвет отличный от голубого, то проверьте катушку зажигания.

Проверка катушки осуществляется таким же способом. Выньте провод, который идет от катушки к распределителю-прерывателю (трамблеру), и по аналогии с проверкой свечей, при работающем стартере поднесите провод к массе автомобиля. Если нет искры с катушки, то она неисправна.

Осуществите подключение катушки зажигания к омметру, чтобы проверить ее на отсутствие обрывов в проводах. Сделайте проверку первичной и вторичной обмотки. Отсутствие пробоин подтвердят показания омметра: 3 Ом и 7000 Ом в первичной и вторичной обмотке соответственно. Если сопротивление окажется меньше стандартных показателей, то вам, скорее всего, грозит замена катушки зажигания.

Проверьте правильность подсоединения проводов катушки и ее изоляцию. Если провода спутаны между собой, исправьте это, распутав их и расположив правильно. С помощью амперметра проверьте силу тока в цепи. Для этого соедините контакты трамблера и включите зажигание. Сила тока, отображенная прибором должна быть не выше, чем та, что установлена для вашего автомобиля. Если значение силы тока больше стандартного, значит, в обмотке катушки существует обрыв, вызванный коротким замыканием.

Разлад в работе катушки зажигания чаще всего возникает через включенную систему зажигания при выключенном двигателе. Вследствие этого, изоляция высоковольтных проводов перегревается, трескается, и со временем осыпается, таким образом, провоцируя замыкание.

Обнаружив неисправную катушку зажигания, ее можно отремонтировать, или заменить новой. Ремонт катушки зажигания состоит из разделения механизма на части; проверке на трещины, сколы, царапины; зачистки повреждений; восстановления идеальной поверхности оболочки путем заклеивания их специальным составом.
Замена катушки зажигания возможна на новую катушку с точно такими же характеристиками. Подключение катушки зажигания проводите со всей внимательностью, особенно тщательно позаботьтесь о правильном соединении проводов. Иначе, может произойти перегревание контактов, и их короткое замыкание.

Появление искры, правильные показания омметра и амперметра, свидетельствуют об исправности проверяемого агрегата, и о поломке другой составляющей системы зажигания.
Отсутствие искры в системе автомобиля также может вызвать такую проблему: машина не заводится — стартер крутит, бывает случаи когда помогает замена замка зажигания.

87. Нет искры с катушки зажигания — возможные причины: — DRIVE2

Ситуацию, при которой не с первого раза заводится, или вообще не заводится двигатель трудно назвать приятной. Опытные автомобилисты знают, что к частичному, и часто даже полному сбою в работе двигателя автомобиля приводит любая неисправность системы зажигания.

Итак, если ваша машина не заводится причины:

— на катушку зажигания не поступают сигналы тока;
— в карбюратор не доходит топливо;
— ток с катушки зажигания не попадает в трамблер;
— причина нет искры с катушки зажигания;
— между электродами свечи не проходит искра;
— в камеру сгорания не попадает топливная жидкость;
— сломался распределитель зажигания.

Работу двигателя может блокировать также стартер. Но перед тем как проверить стартер, осмотрите состояние обмотки электродвигателя, если она не нарушена, то стартер, скорее всего, исправен. Уделите внимание катушке зажигания.

Катушка зажигания — это преобразователь тока низкого напряжения в ток высокого напряжения в системе зажигания автомобиля.

Неисправности катушки зажигания выражаются такими действиями автомобиля:

— снижение интенсивности работы двигателя;
— проблемы в запускании двигателя;
— резкое снижение минимальных оборотов мотора, и обрыв его работы на холостом ходу автомобиля;
— увеличение затрат топлива.

Как проверить катушку зажигания.

Осмотрите данный механизм на наличие на нем маслянистых пятен и трещин. Если поверхность катушки не идеально чиста, сотрите с нее грязь сухой тряпкой, иначе она может спровоцировать утечку высокого напряжения. Также обратите внимание на провода системы зажигания, они должны быть сухими и без внешних повреждений. Пошевелите рукой высоковольтные провода, и попробуйте завести машину. Если не получилось, значит, придется проверить систему зажигания более тщательно.

Для диагностики состояния свечей зажигания возьмите два высоковольтных провода, предварительно сняв их с крышки распределителя. Расположите провода на расстоянии 5-7 мм от двигателя автомобиля, и ожидайте реакцию. Если система полностью исправна, то при прокручивании стартера, в этом промежутке появится искра голубого цвета. Если искра отсутствует, или имеет цвет отличный от голубого, то проверьте катушку зажигания.

Проверка катушки осуществляется таким же способом. Выньте провод, который идет от катушки к распределителю-прерывателю (трамблеру), и по аналогии с проверкой свечей, при работающем стартере поднесите провод к массе автомобиля. Если нет искры с катушки, то она неисправна.

Осуществите подключение катушки зажигания к омметру, чтобы проверить ее на отсутствие обрывов в проводах. Сделайте проверку первичной и вторичной обмотки. Отсутствие пробоин подтвердят показания омметра: 3 Ом и 7000 Ом в первичной и вторичной обмотке соответственно. Если сопротивление окажется меньше стандартных показателей, то вам, скорее всего, грозит замена катушки зажигания.
Проверьте правильность подсоединения проводов катушки и ее изоляцию. Если провода спутаны между собой, исправьте это, распутав их и расположив правильно. С помощью амперметра проверьте силу тока в цепи. Для этого соедините контакты трамблера и включите зажигание. Сила тока, отображенная прибором должна быть не выше, чем та, что установлена для вашего автомобиля. Если значение силы тока больше стандартного, значит, в обмотке катушки существует обрыв, вызванный коротким замыканием.

Разлад в работе катушки зажигания чаще всего возникает через включенную систему зажигания при выключенном двигателе. Вследствие этого, изоляция высоковольтных проводов перегревается, трескается, и со временем осыпается, таким образом, провоцируя замыкание.

Обнаружив неисправную катушку зажигания, ее можно отремонтировать, или заменить новой. Ремонт катушки зажигания состоит из разделения механизма на части; проверке на трещины, сколы, царапины; зачистки повреждений; восстановления идеальной поверхности оболочки путем заклеивания их специальным составом.
Замена катушки зажигания возможна на новую катушку с точно такими же характеристиками. Подключение катушки зажигания проводите со всей внимательностью, особенно тщательно позаботьтесь о правильном соединении проводов. Иначе, может произойти перегревание контактов, и их короткое замыкание.

Появление искры, правильные показания омметра и амперметра, свидетельствуют об исправности проверяемого агрегата, и о поломке другой составляющей системы зажигания.
Отсутствие искры в системе автомобиля также может вызвать такую проблему: машина не заводится — стартер крутит, бывает случаи когда помогает замена замка зажигания.

Диагностика зажигания (нет искры) Audi 80, 90, 100 (бензин) — Audi Coupe, 2.3 л., 1989 года на DRIVE2

Всем привет, самолично столкнувшись с проблемой отсутствующей искры на белке решил написать небольшой обзор на эту тему, ибо в просторах инета толковой инфы для понимания мало, так что решил описать простейший тест всей системы зажигания модульно.
Момент о том что у вас нет именно искры, наверное опущу, ибо проще всего с катушки провод рядом с массой приложить или уже выкрученую свечу, в общем это самое простое и заострять внимание на этом не буду.

Для общего понимания системы подачи зажигания: у нас есть датчик холла(находится под трамблером), на него поступает напряжение и есть управляющий провод, который подает далее сигнал на эбу, он же соответственно вносит корректировку и необходимые задержки опрашивая некоторые датчики двигателя и отправляет управляющий сигнал на коммутатор(находится возле катушки зажигания), коммутатор — обычный транзистор который при подачи напряжения замыкает/размыкает цепь и соответственно на катушке подает напряжение и у нас появляется искра.

Напоминалка, все манипуляции с подключениями производить при выключенном зажигании. Все измерения проводим обычным тестером.

Проверим катушку

1)Самое первое, с чего стоит начать — проверить катушку. Летят они обычно крайне редко, но проверить ее легко, поэтому проверяем первичную и вторичную обмотки катушки. На фото указал типовое обозначение выводов, они так же впринципе будут сверху и на самой катушке обозначены.

Замеряем сопротивление первичный обмотки, щупы тестера на контакт 1 и на контакт 15 (на тестере выбиран самый нижний порог замера сопротивлений) — должно быть в пределах 1 — 1,5 Ом.
Замеряем сопротивление вторичной обмотки, щупы тестера на 1 и 4 контакт — должно быть в районе 7 кОм
Катушка исправна ? — Идем дальше. Показания другие, обрыв или КЗ — меняем катуху.

Проверка коммутатора

2)Проверим управление коммутатором и сам коммутатор, он довольно часто выходит из строя.
Для начала снимем с него фишку и померим, приходит ли на него напряжение.Мерить на снятой фишке (распиновка относительно цифр самого коммутатора.

Щупы на ноги 1 и 3 — должно быть в районе 12 В (примерной напряжение вашего акума). Если напруги нет, скорее всего беда будет в контактной группе замка зажигания или в самих проводах подходящих к нему. Дальше проверим приходит ли напряжение на коммутаторс эбу, опять таки на снятой фишке щупы тестера вставляем в 1 и 2 разъем как на фото и крутим стартером — должно проскакивать какое-то напряжение.
2.1)Если напряжение есть — проверяем сам коммутатор. Для этого надеваем фишку на сам коммутатор, снимаем уплотнительную резинку фишки и беря обычный провод на включенном зажигании подаем на 2-ю клемму 12В с аккумулятора. В это время высоковольтный провод от катушки вторым концом прислоняем в какую либо точку кузова и в момент когда вы будете подавать напряжения на 2-ю клемму должна проскакивать искра (так мы грубо говоря имитируем работу датчика холла и сигнал эбу и напрямую исключая все подаем управляющее напряжение) ну и конечно же если искры у вас нет — то коммутатор нужно заменить.

Проблемы датчика Холла

3)Идем дальше, если все-таки до фишки коммутатора как мы ранее проверяли на 2-й контакт никакого напряжения не приходило, а после этого мы убедились в исправности коммутатора. Соответственно у нас проблема остается либо в датчике холла, либо с эбу, либо с проводкой, соединяющую связку холл-эбу-коммутатор.
Начнем с простого, проверим приходит ли питание на сам датчик, снимаем фишку — включаем зажигание мерим напряжение подключив щупы тестера на 1 и 3 клемму датчика холла, должно быть около 10-11 В. Напряжение есть — уже хорошо.
3.1)Дальше проверим связку проводки холл-эбу-коммутатор для этого на снятой фишке датчика холла подаем дополнительным проводом на 2-ю клемму напряжение с акума, в этот момент высоковольтный провод от катушки вторым концом ложим рядом с частью кузова и в момент подачи напряжения на 2-й контакт должна проскакивать искра (так мы имитируем работу самого датчика холла). Если искра есть — значит эбу и проводка в норме и проблема уже скорее всего в самом датчике.

3.2)Теперь проверим сам датчик холла. Фишка подключена к самому разъему, сдвигаем изоляцию с фишки и подключим щупы тестера к 2 и 3-му разъему фишки. Можно крутануть стартером, но учитывая инерционность тестеров не всегда можно достоверно понять импульс. Проще накинуть головку на шкив коленвала и медленно прокручивать двигатель — напряжение на тестере должно меняться на 0 и 5-7 В в зависимости от положении шторки перед катушкой индуктивности датчика холла. Проблема с датчиком холла очень распространенная, хотя зачастую обламывается сама фишка и шторкой перерезаются сами провода разъема, так что если импульсов с датчика нет, для начала советую разобрать трамблер и проверить целостность проводов от самой катушки до разъема, если все хорошо то придется его менять, стоит он не мало и на разборке обычно продают целиком трамблер.

Поэтому следующий пость будет о том, как я переделал холл от ваза под ваговский трамблер.

— Opel Vectra, 1.8 л., 1991 года на DRIVE2

Ситуацию, при которой не с первого раза заводится, или вообще не заводится двигатель трудно назвать приятной. Опытные автомобилисты знают, что к частичному, и часто даже полному сбою в работе двигателя автомобиля приводит любая неисправность системы зажигания.

Итак, если ваша машина не заводится причины:

• на катушку зажигания не поступают сигналы тока;
• в карбюратор не доходит топливо;
• ток с катушки зажигания не попадает в трамблер;
• причина нет искры с катушки зажигания;
• между электродами свечи не проходит искра;
• в камеру сгорания не попадает топливная жидкость;
• сломался распределитель зажигания.

Работу двигателя может блокировать также стартер. Но перед тем как проверить стартер, осмотрите состояние обмотки электродвигателя, если она не нарушена, то стартер, скорее всего, исправен. Уделите внимание катушке зажигания.

Катушка зажигания — это преобразователь тока низкого напряжения в ток высокого напряжения в системе зажигания автомобиля.

Неисправности катушки зажигания выражаются такими действиями автомобиля:

• снижение интенсивности работы двигателя;
• проблемы в запускании двигателя;
• резкое снижение минимальных оборотов мотора, и обрыв его работы на холостом ходу автомобиля;
• увеличение затрат топлива.

Как проверить катушку зажигания.

Осмотрите данный механизм на наличие на нем маслянистых пятен и трещин. Если поверхность катушки не идеально чиста, сотрите с нее грязь сухой тряпкой, иначе она может спровоцировать утечку высокого напряжения. Также обратите внимание на провода системы зажигания, они должны быть сухими и без внешних повреждений. Пошевелите рукой высоковольтные провода, и попробуйте завести машину. Если не получилось, значит, придется проверить систему зажигания более тщательно.

Для диагностики состояния свечей зажигания возьмите два высоковольтных провода, предварительно сняв их с крышки распределителя. Расположите провода на расстоянии 5-7 мм от двигателя автомобиля, и ожидайте реакцию. Если система полностью исправна, то при прокручивании стартера, в этом промежутке появится искра голубого цвета. Если искра отсутствует, или имеет цвет отличный от голубого, то проверьте катушку зажигания.

Проверка катушки осуществляется таким же способом. Выньте провод, который идет от катушки к распределителю-прерывателю (трамблеру), и по аналогии с проверкой свечей, при работающем стартере поднесите провод к массе автомобиля. Если нет искры с катушки, то она неисправна.

Осуществите подключение катушки зажигания к омметру, чтобы проверить ее на отсутствие обрывов в проводах. Сделайте проверку первичной и вторичной обмотки. Отсутствие пробоин подтвердят показания омметра: 3 Ом и 7000 Ом в первичной и вторичной обмотке соответственно. Если сопротивление окажется меньше стандартных показателей, то вам, скорее всего, грозит замена катушки зажигания.
Проверьте правильность подсоединения проводов катушки и ее изоляцию. Если провода спутаны между собой, исправьте это, распутав их и расположив правильно. С помощью амперметра проверьте силу тока в цепи. Для этого соедините контакты трамблера и включите зажигание. Сила тока, отображенная прибором должна быть не выше, чем та, что установлена для вашего автомобиля. Если значение силы тока больше стандартного, значит, в обмотке катушки существует обрыв, вызванный коротким замыканием.

Разлад в работе катушки зажигания чаще всего возникает через включенную систему зажигания при выключенном двигателе. Вследствие этого, изоляция высоковольтных проводов перегревается, трескается, и со временем осыпается, таким образом, провоцируя замыкание.

Обнаружив неисправную катушку зажигания, ее можно отремонтировать, или заменить новой. Ремонт катушки зажигания состоит из разделения механизма на части; проверке на трещины, сколы, царапины; зачистки повреждений; восстановления идеальной поверхности оболочки путем заклеивания их специальным составом.
Замена катушки зажигания возможна на новую катушку с точно такими же характеристиками. Подключение катушки зажигания проводите со всей внимательностью, особенно тщательно позаботьтесь о правильном соединении проводов. Иначе, может произойти перегревание контактов, и их короткое замыкание.

Появление искры, правильные показания омметра и амперметра, свидетельствуют об исправности проверяемого агрегата, и о поломке другой составляющей системы зажигания.
Отсутствие искры в системе автомобиля также может вызвать такую проблему: машина не заводится — стартер крутит, бывает случаи когда помогает замена замка зажигания.

BMW 5 series › Бортжурнал › Разбираем ЭБУ motronic 1.3. Нет сигала на катушку зажигания.

История такая, после замены движка перестал заводиться движок M20 на мотронике 1.3.
Бензонасос работает, а вот искры нет.

Нужно предупредить, что в системе зажигания присутствует смертельное напряжение.
Реально может убить. Причём быстро. Будьте осторожны!

1. Пытаемся завестись, при этом проверяем работает ли бензонасос.
Если нет, то проверяем датчик коленвала, читаем здесь.
2. Если бензонасос работает, проверяем приходит ли плюс с замка зажигания:


Как видим плюс приходит постоянно с замка зажигания. Поэтому меряем напряжение между 15 выводом катушки и массой

3. Если плюс есть, то проверяем сопротивление первичной обмотки катушки зажигания.
Её нужно отключить. Замеряем сопротивление между 15 и 1 выводом, должно быть примерно 0.5 — 1.2 Ома.
4. В некоторых случаях может подгореть ключевой транзистор в мозгах. Можно проверить подключив вместо котушки, обычную лампочку между зелёным и чёрным проводом. И попытаться завести. Лампочка должна загореться.
5. Если всё ок, также проверяем распределитель зажигания, смотрим на бегунок.

И ещё как видно по схеме, мозг подключает котушку к земле. А плюс приходит постоянно с замка зажигания.

В моём случае подозрение пало на ключ в мозгах. В моём случае, подключили вместо котушку между зелёным и чёрным проводом лампочку, илампочка не загорелась. В то время как если к этим выводам подключить тестер, напряжение появлялось.

Сделал вывод что подгорел транзистор. Разобрали — стоял bosch 30004. Был заменён на BU941ZP в корпусе TO-218.


Брал здесь по 2$

Завтра будем проверять!

Ремонт и Доработка» на DRIVE2

Данная доработка будет полезна практически во всей линейке ВАЗовских инжекторных двигателей.

Сразу предостережение — по результатам комментариев и вопросов.
! ! ! Вмешательство и внесение изменений в электрическую схему автомобиля требует хотя бы начальных навыков в электротехнике и осознания выполняемых действий ! ! !
Если Вы чувствуете, что электросхемы и электрика автомобиля — немного не Ваш профиль обратитесь к более квалифицированному человеку или толковому автоэлектрику.
Это в Ваших же интересах. И избавит Вас от непредсказуемых последствий.

По порядку.
Двигатель ВАЗ 21124. 1,6 литра, 16-ти клапанный. Индивидуальные катушки зажигания (либо сдвоенный модуль с высоковольтными проводами). Все красиво. И на первый взгляд, кажется – все продумано, соответственно должно работать четко и надежно. Оказывается это далеко не так. Это же ВАЗ !

Индивидуальные катушки зажигания

Про проблемы с зажиганием на данном двигателе написано довольно много – про выбор свечей, замену и подбор индивидуальных катушек зажигания ( далее — ИКЗ).
Вот и я столкнулся лицом к лицу с данной проблемой.
Основные проявления — двигатель неравномерно вращается на ХХ (обороты пляшут в диапазоне примерно 720-840 об/мин), вялый с подергиванием разгон, повышенный расход.
В принципе большинству понятно – пропуски зажигания, редкие, но есть. ЭБУ их в упор не видит. В прошлом году четко начала сбоить одна катушка — ЭБУ увидел. Заменил её, немного попустило. Но все равно движку чего-то не хватало. Чего – хорошей искры! Вот об этом – подробно.
Из версий:
— заменить свечи (нынешние NGK отходили всего 7 т км) на что-то более дорогое из серии «платинум, иридиум» и т. д. – вариант затратный.
— менять ИКЗ, а им чуть более 7 лет (родные БОШевские стоят, пробег 75 ткм) – малость накладно (стоимость одной ИКЗ в районе 540 грн ($22), а их четыре) и нет уверенности, что проблема снимется.
— ДМРВ, что тоже не весело…
— заглянуть в ЭБУ на предмет исправности ключей, токоограничительных резисторов ит.д.
Действовать наугад или по предположениям — отнюдь не мой метод и не мои подходы.
Чтение ЭБУ показало:
1. Скачут обороты
2. Скачет время впрыска, незначительно
3. Скачет УОЗ на ХХ (9-15 град) — многовато
4. Питание, МРВ, ДПДЗ – все стабильно и красиво.
5. Массы ЭБУ – все в идеале (ранее произведена доработка и правильная разводка)
Вердикт – нестабильное искрообразование.
Были измерены параметры ИКЗ – сопротивление первичной обмотки, индуктивность, сопротивление вторичной обмотки (с учетом диода в высоковольтной цепи), проверка на отсутствие короткозамкнутых витков — норма. Катушки имеют минимальный (± 2%) разброс и ничего настораживающего в параметрах. Об этом позже.
На собранном на скорую руку «стенде» нормальная искра, немного слабее по виду чем на классике с бесконтактной системой зажигания, но все равно – четкая во всем диапазоне частот вращения (2 — 45 Гц), со временем накопления 2,0 мс. Катушки живые.
Заменены резиновые колпачки в ВВ части катушки.
Для полноты картины решил посмотреть осциллографом на двигателе эпюры на катушках, вытащил свой С1-65А – надежную, проверенную рабочую лошадку к машинке и вперед.
Зажигание включено. Движок запущен. В борт сети (на АКБ) 14,35В что на ХХ, сто при 2000 об/мин — стабильно. Замечательно! Смотрим.
Как обычно начинаю с питания на катушки (+12В с замка зажигания) и прихожу в УЖАС! На катушках, как и на разъеме жгута ИКЗ – пульсации ровно 2,5В. Я не ошибся, перемерял в 2х режимах (да и осциллограф – уже много лет повседневный и не единственный рабочий инструмент — тут уж не до сомнений ).
Прошу прощения за неудачные фотки — развертка медленная, а выдержка в фотике короткая.2)/2 — это для справки !)
От того и море статей по мукам подбора свечей, ИКЗ.
Я уже молчу про тех, у кого силиконовые с большим сопротивлением провода от внешнего модуля зажигания.
Как обычно все банально и в стиле АвтоВАЗа — проводка, контакты, разъемы. Ну и консервативно-пофигистская «инженерная мысль» сюда прикоснулась…
К действиям!
Шаг первый. Обязательный.
Схема электрических соединений ЭСУД ЕВРО-2 М7.9.7, Январь 7.2 LADA 2110 с двигателем 21124. 21124-1411020-30, 21124-1411020-31,32

Общая схема ЭСУД и нужный ее фрагмент.

Рис.1 Схема ЭСУД 21124 (Январь 7.2, Бош 7.9.7)


Рис.2 Установка конденсаторов в жгут ИКЗ

Так как есть мощная импульсная индуктивная нагрузка (катушка зажигания) и длинная цепь питания к ней (жгут ИКЗ, жгут моторного отсека к ЭБУ) – сгладить провалы нужно установкой конденсаторов, причем как можно ближе к самой нагрузке. Что и было тут же сделано.

Разочарую скептиков — данный подход — это классический прием в схемотехнике силовых импульсных устройств. Никакого шаманства, чудес и прочего UnReal. Если вкратце, то назвать такой подход можно как — «компенсация внутреннего сопротивления источника питания для импульсной индуктивной нагрузки»

2 конденсатора (Фото 1, 2) — скрутил выводы, подпаял провода, выводы изолировал термоусадкой и потом всю конструкцию еще раз в термоусадку полностью, только провода снаружи торчат 🙂
В жгут ИКЗ между 2-3 цилиндрами (разрезаем изоленту, (гофра и так с разрезом) видим скрутку — 5 голубых проводов. И к ней, (скрутке-обжимке S1 (Рис 1, 2)) подключаем 2 конденсатора по 2200 мкФ*25В (105°С).
Альтернативный и более технологичный вариант — чтобы не трогать хорошо запакованную скрутку — зачистить по кругу на 5-8мм подводящий (толстый) синий, идущий от разъема ЭСУД провод и припаять плюсовой провод конденсаторов к нему.
Минус выведен отдельным проводом к точке масс под болт М6 на ГБЦ (рядом с датчиком давления масла).
Использовать массу высоковольтных обмоток катушек для подключения конденсаторов крайне нежелательно.

Конденсаторы: 2200 µF 25V 2 шт. Подойдут и на большее напряжение 35 / 50 / 63В, но только не на 16В.
Диапазон емкостей 3000 — 4700 мкФ. превышать верхний предел тоже не нужно!
Производители: Jamicon (TX, TL, TZ, WG, TK, TM), Samwha (WB, WF, WL, RD), CapXon ( KF, LZ, KM, GL) и др. в порядке моего предпочтения. 105 градусные, низкоимпедансные ( LowESR).

2 конденсатора по 2200 мкФ будут эффективнее и долговечнее, чем один на 4700 мкФ. Поверьте на слово, не хочу догружать теорией

Фото 1. Заготовка


Не перепутайте полярность! Полоса но корпусе обозначает «МИНУС»
Ошибка с полярностью при подключении приведет к короткому замыканию, вздутию и закипанию конденсатора, проблемам с проводкой.

Фото 2. Дальше — изолируем выводы и всю заготовку в термоусадку


Так все выглядит в уже смонтированном виде, крышке двигателя не мешает.

Фото 3. Жгут ИКЗ и дополнительные конденсаторы


Фото 4. Подключение масс в районе датчика давления на ГБЦ

Результат: размах пульсаций снизился до 0,8В — а это в 3 раза.
Импульсы на коммутируемых выводах катушек (выброс, размах, длительность, колебательный процесс) – практически идентичные, что радует и подтверждает наличие стабильного искрообразования. До добавления конденсаторов наблюдались характерные выбросы, свидетельствующие об отсутствии разряда в свече
Машинка реально поехала живее, как было раньше – вернулась динамика разгона, исчезли провалы, четкая и точная реакция на педаль газа. Сразу же снизился расход примерно на 0,7- 0,9 литра (7.8 вместо 8.5 и более по городу). На ХХ стабильные обороты.
Заводится гораздо быстрее (прокрутка стартером по времени точно в 2 раза короче).
И это все на тех же свечах и катушках!
Для чистоты эксперимента ввернул «старые» свечи, на которых троила изрядно. Картина не изменилась. Движок четко работает.

Шаг второй. Крайне необходимый.

Взглянув на электросхемы 2110 (рис. 1) увидел что катушки питаются напрямую от замка зажигания. При том, что ЭБУ имеет свой прямой силовой провод (порядка 4-6 мм кв) с АКБ, по нему же запитывается бензонасос, форсунки и все остальное.
Цепь питания катушек выполнена проводом достаточного сечения (порядка 2,5 мм. кв. точно), в жгуте ИКЗ, в жгуте моторного отсека к ЭБУ и ВСЕ! Дальше к замку зажигания от жгута ЭБУ провод уже визуально тоньше. Естественно, со временем износ контактной группы замка зажигания, увеличение сопротивления контактов разъемов (вследствие окисления и ослабления пружинящих свойств) – результат во всей красе в движении и на экране осциллографа. На вскидку цепь к катушкам – это 4 разъема, контактная группа замка, особо подверженная износу.

Рис. 3 Подключение ИКЗ к главному реле ЭСУД

Скрутка S5

Потому решено: питание ИКЗ взять с главного реле ЭБУ, а оно запитано напрямую, отдельным проводом (порядка 6 мм кв) с АКБ. Цепь силовая и электромагнитное (или электронное) силовое реле тут в самый раз. Что и сделано.
По сути давно пора было! Отдельное реле пока не вижу смысла устанавливать. Оно попросту продублирует главное реле ЭБУ, не очень то и нагруженное.
От обжимки «S5» (Рис. 1, 3 ) откусил голубой провод И подпаял его к розово черному отходящему от главного реле ЭБУ. Длины хватает.
Обжимка S5 находится в разветвлении жгута ЭСУД в сторону разъема к приборной панели или ИММО — найти её не сложно, достаточно отследить толстый синий провод питания катушек в общем жгуте в районе разветвления. Откусить его от скрутки, вытянуть (высвободить) в сторону моторного щита.
Рекомендую заменить предохранитель (поз №33 на схеме) в используемой цепи с 7.5А на 10А

Результат заключительного этапа – пульсации на ИКЗ уменьшились до 0,35В, т.е. еще в 2 раза.
Итог: пульсации (провалы) в начале – 2,5В;
после добавления фильтрующих конденсаторов — 0,8В;
после переподключения питания ИКЗ к главному реле ЭБУ — 0,35В

Результат на лицо. Стабильный Холостой ход и динамика без нареканий.

Цена вопроса — 2 конденсатора, термоусадка, изолента. И совсем немного времени и желания.

Идем дальше. Форсунки. Картина гораздо лучше. Пульсации меньше, но тоже есть — в этой цепи токи поменьше. И туда был установлен месяцем ранее ранее конденсатор 1500мкФ*25В. Так же к жгуту, В термоусадке, минус под болт М6 на ГБЦ. Цель установки — подавление помех при работе форсунок в бортовую сеть и на дополнительное оборудование. Время впрыска и другие параметры работы двигателя не изменились, и не должны были по сути.
На эт

Нет искры с катушки зажигания — возможные причины — DRIVE2

Ситуацию, при которой не с первого раза заводится, или вообще не заводится двигатель трудно назвать приятной. Опытные автомобилисты знают, что к частичному, и часто даже полному сбою в работе двигателя автомобиля приводит любая неисправность системы зажигания.

Итак, если ваша машина не заводится причины:

• на катушку зажигания не поступают сигналы тока;
• в карбюратор не доходит топливо;
• ток с катушки зажигания не попадает в трамблер;
• причина нет искры с катушки зажигания;
• между электродами свечи не проходит искра;
• в камеру сгорания не попадает топливная жидкость;
• сломался распределитель зажигания.

Работу двигателя может блокировать также стартер. Но перед тем как проверить стартер, осмотрите состояние обмотки электродвигателя, если она не нарушена, то стартер, скорее всего, исправен. Уделите внимание катушке зажигания.

Катушка зажигания — это преобразователь тока низкого напряжения в ток высокого напряжения в системе зажигания автомобиля.

Неисправности катушки зажигания выражаются такими действиями автомобиля:

• снижение интенсивности работы двигателя;
• проблемы в запускании двигателя;
• резкое снижение минимальных оборотов мотора, и обрыв его работы на холостом ходу автомобиля;
• увеличение затрат топлива.

Как проверить катушку зажигания.

Осмотрите данный механизм на наличие на нем маслянистых пятен и трещин. Если поверхность катушки не идеально чиста, сотрите с нее грязь сухой тряпкой, иначе она может спровоцировать утечку высокого напряжения. Также обратите внимание на провода системы зажигания, они должны быть сухими и без внешних повреждений. Пошевелите рукой высоковольтные провода, и попробуйте завести машину. Если не получилось, значит, придется проверить систему зажигания более тщательно.

Для диагностики состояния свечей зажигания возьмите два высоковольтных провода, предварительно сняв их с крышки распределителя. Расположите провода на расстоянии 5-7 мм от двигателя автомобиля, и ожидайте реакцию. Если система полностью исправна, то при прокручивании стартера, в этом промежутке появится искра голубого цвета. Если искра отсутствует, или имеет цвет отличный от голубого, то проверьте катушку зажигания.

Проверка катушки осуществляется таким же способом. Выньте провод, который идет от катушки к распределителю-прерывателю (трамблеру), и по аналогии с проверкой свечей, при работающем стартере поднесите провод к массе автомобиля. Если нет искры с катушки, то она неисправна.

Осуществите подключение катушки зажигания к омметру, чтобы проверить ее на отсутствие обрывов в проводах. Сделайте проверку первичной и вторичной обмотки. Отсутствие пробоин подтвердят показания омметра: 3 Ом и 7000 Ом в первичной и вторичной обмотке соответственно. Если сопротивление окажется меньше стандартных показателей, то вам, скорее всего, грозит замена катушки зажигания.
Проверьте правильность подсоединения проводов катушки и ее изоляцию. Если провода спутаны между собой, исправьте это, распутав их и расположив правильно. С помощью амперметра проверьте силу тока в цепи. Для этого соедините контакты трамблера и включите зажигание. Сила тока, отображенная прибором должна быть не выше, чем та, что установлена для вашего автомобиля. Если значение силы тока больше стандартного, значит, в обмотке катушки существует обрыв, вызванный коротким замыканием.

Разлад в работе катушки зажигания чаще всего возникает через включенную систему зажигания при выключенном двигателе. Вследствие этого, изоляция высоковольтных проводов перегревается, трескается, и со временем осыпается, таким образом, провоцируя замыкание.

Обнаружив неисправную катушку зажигания, ее можно отремонтировать, или заменить новой. Ремонт катушки зажигания состоит из разделения механизма на части; проверке на трещины, сколы, царапины; зачистки повреждений; восстановления идеальной поверхности оболочки путем заклеивания их специальным составом.
Замена катушки зажигания возможна на новую катушку с точно такими же характеристиками. Подключение катушки зажигания проводите со всей внимательностью, особенно тщательно позаботьтесь о правильном соединении проводов. Иначе, может произойти перегревание контактов, и их короткое замыкание.

Появление искры, правильные показания омметра и амперметра, свидетельствуют об исправности проверяемого агрегата, и о поломке другой составляющей системы зажигания.
Отсутствие искры в системе автомобиля также может вызвать такую проблему: машина не заводится — стартер крутит, бывает случаи когда помогает замена замка зажигания.

Полный размер

Диагностика зажигания (нет искры) Audi 80, 100 (бензин) — Сообщество «DRIVE2 Audi 80 Club» на DRIVE2

Всем привет, самолично столкнувшись с проблемой отсутствующей искры на белке решил написать небольшой обзор на эту тему, ибо в просторах инета толковой инфы для понимания мало, так что решил описать простейший тест всей системы зажигания модульно.
Момент о том что у вас нет именно искры, наверное опущу, ибо проще всего с катушки провод рядом с массой приложить или уже выкрученую свечу, в общем это самое простое и заострять внимание на этом не буду.

Для общего понимания системы подачи зажигания: у нас есть датчик холла(находится под крышкой трамблера), на него поступает напряжение и есть управляющий провод, который подает далее сигнал на эбу, он же соответственно вносит корректировку и необходимые задержки опрашивая некоторые датчики двигателя и отправляет управляющий сигнал на коммутатор(находится возле катушки зажигания), коммутатор — обычный транзистор который при подачи напряжения замыкает/размыкает цепь и соответственно на катушке подает напряжение и у нас появляется искра.

Напоминалка, все манипуляции с подключениями производить при выключенном зажигании. Все измерения проводим обычным тестером.

Проверим катушку

1)Самое первое, с чего стоит начать — проверить катушку. Летят они обычно крайне редко, но проверить ее легко, поэтому проверяем первичную и вторичную обмотки катушки. На фото указал типовое обозначение выводов, они так же впринципе будут сверху и на самой катушке обозначены.

Замеряем сопротивление первичный обмотки, щупы тестера на контакт 1 и на контакт 15 (на тестере выбиран самый нижний порог замера сопротивлений) — должно быть в пределах 1 — 1,5 Ом.
Замеряем сопротивление вторичной обмотки, щупы тестера на 1 и 4 контакт — должно быть в районе 7 кОм
Катушка исправна ? — Идем дальше. Показания другие, обрыв или КЗ — меняем катуху.

Проверка коммутатора

2)Проверим управление коммутатором и сам коммутатор, он довольно часто выходит из строя.
Для начала снимем с него фишку и померим, приходит ли на него напряжение.Мерить на снятой фишке (распиновка относительно цифр самого коммутатора.

Щупы на ноги 1 и 3 — должно быть в районе 12 В (примерной напряжение вашего акума). Если напруги нет, скорее всего беда будет в контактной группе замка зажигания или в самих проводах подходящих к нему. Дальше проверим приходит ли напряжение на коммутаторс эбу, опять таки на снятой фишке щупы тестера вставляем в 1 и 2 разъем как на фото и крутим стартером — должно проскакивать какое-то напряжение.
2.1)Если напряжение есть — проверяем сам коммутатор. Для этого надеваем фишку на сам коммутатор, снимаем уплотнительную резинку фишки и беря обычный провод на включенном зажигании подаем на 2-ю клемму 12В с аккумулятора. В это время высоковольтный провод от катушки вторым концом прислоняем в какую либо точку кузова и в момент когда вы будете подавать напряжения на 2-ю клемму должна проскакивать искра (так мы грубо говоря имитируем работу датчика холла и сигнал эбу и напрямую исключая все подаем управляющее напряжение) ну и конечно же если искры у вас нет — то коммутатор нужно заменить.

Проблемы датчика Холла

3)Идем дальше, если все-таки до фишки коммутатора как мы ранее проверяли на 2-й контакт никакого напряжения не приходило, а после этого мы убедились в исправности коммутатора. Соответственно у нас проблема остается либо в датчике холла, либо с эбу, либо с проводкой, соединяющую связку холл-эбу-коммутатор.
Начнем с простого, проверим приходит ли питание на сам датчик, снимаем фишку — включаем зажигание мерим напряжение подключив щупы тестера на 1 и 3 клемму датчика холла, должно быть около 10-11 В. Напряжение есть — уже хорошо.
3.1)Дальше проверим связку проводки холл-эбу-коммутатор для этого на снятой фишке датчика холла подаем дополнительным проводом на 2-ю клемму напряжение с акума, в этот момент высоковольтный провод от катушки вторым концом ложим рядом с частью кузова и в момент подачи напряжения на 2-й контакт должна проскакивать искра (так мы имитируем работу самого датчика холла). Если искра есть — значит эбу и проводка в норме и проблема уже скорее всего в самом датчике.

3.2)Теперь проверим сам датчик холла. Фишка подключена к самому разъему, сдвигаем изоляцию с фишки и подключим щупы тестера к 2 и 3-му разъему фишки. Можно крутануть стартером, но учитывая инерционность тестеров не всегда можно достоверно понять импульс. Проще накинуть головку на шкив коленвала и медленно прокручивать двигатель — напряжение на тестере должно меняться на 0 и 5-7 В в зависимости от положении шторки перед катушкой индуктивности датчика холла. Проблема с датчиком холла очень распространенная, хотя зачастую обламывается сама фишка и шторкой перерезаются сами провода разъема, так что если импульсов с датчика нет, для начала советую разобрать трамблер и проверить целостность проводов от самой катушки до разъема, если все хорошо то придется его менять, стоит он не мало и на разборке обычно продают целиком трамблер.
Ремонт трамблера

Поэтому следующий пость будет о том, как я переделал катушку от ваза под ваговский трамблер. Следите в личном бж.

ГАЗ 31 поколение… последнее. › Бортжурнал › Питаем катушки зажигания повышенным напряжением через DC-DC Boost.

Если работа системы зажигания вашего авто Вас вполне устраивает, то дальнейшие «изложения» будут Вам не особо интересны.

Известно что эффективная работа двигателя в большой степени зависит от производительности системы зажигания (ссылка о повышении топливной экономичности) проще говоря чем мощнее искра тем тяговитее движок, естественно с оговоркой на предельно возможное в данных условиях.

Суть идеи: Увеличив электрическую мощность на низковольтных цепях, увеличить высоковольтную отдачу системы зажигания.

Если представить что современные системы зажигания построены по принципу «импульсного преобразования», то из этого можно сделать следующий вывод: выходное напряжение системы формируется так Uвых[email protected]*Uвх*N (ссылка для любопытных с вопросом — С чего это взял?)

существует два типа схемной реализации:

(1) По времени нарастания тока в первичной обмотке катушки зажигания
то есть ЭБУ регулирует производительность системы зажигания изменяя коэффициент заполнения импульсов @(временем заряда катушек его ещё называют) при заданном (и условно постоянном) входном напряжении Uвх и постоянном коэффициенте трансформации.

(2) По току в первичной обмотке катушки
то есть ЭБУ регулирует производительность системы зажигания поддержанием уровня тока в первичной обмотке катушки зажигания (по сути тоже самое, только следим за другой переменной величиной). По идее таким системам для максимальной отдачи достаточно поддержания напряжения питания катушки на уровне «максимально допустимого» схемы коммутатора т.е. 16-18 вольт.

В обоих случаях к первичной обмотке подводится определенная электрическая мощность ( I*U ) от величины которой напрямую зависит величина созданного магнитного поля катушки ( заряда катушки ). При процессе исчезновения этого магнитного поля во вторичной обмотке возникает электрическая мощность пропорциональная исчезающему магнитному полю и расходуется на разряд между электродами свечи. Чем больше сила созданного магнитного поля — тем мощнее разряд. Отсюда возникает вопрос:

— А почему бы не попробовать поднять напряжение Uвх?

Причем из описанного выше можно сделать вывод что для работы системы зажигания (2) достаточно будет напряжения уровня 16-18 вольт, а для системы (1) потребуется экспериментальный подбор.

Для поддержания повышенного питающего напряжения катушек зажигания и предназначен этот «девайс». Первоначально был собран DC-DC преобразователь(далее бустер) взятый с просторов интернета www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=66340, реакция двигателя на такое «внедрение» очень заинтересовала, ощущалось явное повышение крутящего момента, но мощности этого бустера явно не хватало, «на горячую» работало все отлично, НО утренние холодные запуски вышибали этот бустер иногда даже»в дым». Ток потребления системы зажигания оказался гораздо выше выдаваемых бустером трех ампер. Дальнейшая доводка схемы этого преобразователя показала что гораздо проще применить готовые DC-DC Step Up. При таком подходе все работы создания «девайса» сводятся к монтажу проводов и реле.
Итак что было сделано:
Заказан DC-DC Step Up бустер у китайских товарищей(при заказе требуется обратить внимание на нижний порог рабочего напряжения, у большинства этот порог 10 вольт, поэтому чтобы зимой в мороз при холодном пуске все работало как надо выбираем преобразователи с нижним порогом в 8 вольт, также необходимо обратить внимание на мощность — нужно не ниже (ссылка)150 Вт я (ссылка)заказал таких два: один на катушки зажигания, второй для датчиков ЭБУ и форсунок) и (ссылка)вольтметр для него, а лучше два 🙂


Дальнейшие приготовления: металлический корпус 120х100х35, два (ссылка)реле 30А, провода сигнальные(слаботочные) и силовые 6кв.мм(на ток 30А, для цепей питания DC преобразователей), вентилятор от компа «кулер» а также в радио лавке для питания «кулера» был приобретен линейный стабилизатор (ссылка)7812. Все собираем по схеме:
если кому-то схема «сложночитаема» есть такой вариант (показана часть для питания катушек, для форсунок и датчиков точно такая же, только управление с главного реле и выходное напряжение настроено н

Нет искры, Двиг 5A-FE, трамблер 4-2 — Toyota Corolla, 1.5 л., 1992 года на DRIVE2

UPD: проблема решена, все дело было в катушке зажигания, при проверке по мануалу по ссылке ниже, не было вариантов как ее проверить. С трамблером тоже не получилось, сегодня электрик решил эту проблему, катушку купил TSN вроде как она российского производства. Всем спасибо за советы! ))) Цена с работой электрика.

Привет всем! Ребят, возникла такая проблема: вчера катался на машине и все было нормально, но сегодня с утра она не завелась…
Началось с того, что как обычно, попытался завести авто с утра через авто запуск. Но брелок пропиликав три раза, сказал о том, что ни фига не удалось этого сделать. Выйдя на улицу и попробовав завести машину с ключа, мне это не удалось, она даже не пыталась схватывать.

Вечером стал разбираться в чем проблема, в итоге выяснил, что бензонасос качает, а вот на свечах нет искры. Разобрав трамблер и прозвонив все по данному мануалу, выяснилось что он рабочий, все показания были в норме(ну или очень к ней близки). Единственное что смутило, так это потекший конденсатор, но и он на прозвонку оказался рабочим, его емкость соответствует 0,47 мкФ(вроде по мануалу). Больше в состоянии трамблера меня ничего не смутило. ВВ провода, так же недавно были заменены.

Еще одно, недавно начались траблы с сигнализацией: во время движения она могла моргнуть аварийкой и пропищать, но на работе машины это никак не сказывалось.
Так в чем же все-таки может быть причина? Единственное с чем я пока все это связываю, так это сигнализация, и тут же возникает вопрос: какие линии обычно с ее помощью ставят в разрыв?

Двиг 5A-FE, трамблер 4-2.

PS: Делал самодиагностику ошибок не показала, преды в норме. Бронепровода прозвонил — в норме. Насос качает, стартер крутит, питание на катушку приходит, клеммы скидывал.
PPS: Еще интересует вопрос, есть ли хорошие(посмотреть трамблер/сигналку) знакомые электрики, желательно р-он МПС?

Нет искры с катушки зажигания


Ситуация, когда машина не хочет заводиться, хотя и достаточно распространенная, но, все же, очень неприятная. Особенно, если учитывать тот факт, что случается она всегда именно в то время, когда мы куда-то спешим. Причин того, что мотор не хочет работать, достаточно много, но самая распространенная из них связана с тем, что нет искры с катушки зажигания.

Почему катушка не дает искру

Среди причин того, что транспортное средство не желает заводиться, можно выделить:

  • горючее не поступает к карбюратору;
  • нет искры с катушки;
  • к катушке не доходит сигнал тока;
  • поломался распределитель зажигания;
  • между электродами свечи зажигания отсутствует искра;
  • ток не поступает к тамблеру.

Кроме того, иногда случается так, что функционирование силового агрегата блокируется стартером. Но, прежде всего, следует осмотреть обмотку электромотора. Возможно, там есть обрывы. Если же нет, то, преимущественно, стартер будет исправным. В этом случае следует осмотреть катушку.

Как понять, что нет искры с катушки зажигания

Прежде всего, необходимо понимать, что собой представляет данный узел вообще. Фактически, это устройство предназначено для того, чтобы преобразовывать ток из низкого в высокое напряжение. Без нормальной работы системы, функционирование транспортного средства невозможно вообще. Понять, что с подобным элементом есть некоторые проблемы, можно по таким характерным симптомам:

  • снизилась мощность работы силового агрегата;
  • есть определенные проблемы с запуском мотора;
  • увеличился расход горючего;
  • наблюдаются перебои в работе транспортного средства на холостом ходу.

Как проверить искру на катушке зажигания

Когда вы поняли, что проблема кроется именно в катушке, следует осуществить ее ремонт. Но не стоит сразу же бежать в сервисный центр, если нет искры от катушки зажигания. Ведь за такие услуги придется немало заплатить.

Для начала необходимо провести визуальный осмотр элемента. Различные деформации, механические повреждения, сильные загрязнения и пятна могут привести к тому, что на катушку зажигания не поступает ток. Грязь необходимо стереть при помощи сухой тряпки. Обратить внимание нужно и на проводку.

Важно, чтобы на ней не было влаги и обрывов.

Затем следует немножко пошевелить высоковольтной проводкой. Если после этого все равно не идет искра с катушки зажигания, то тут необходимо заняться более тщательной диагностикой.

Нет искры в ВАЗ 2110 инжектор 8 клапанов: разбираем проблему пошагово

Очень часто автовладельцы обнаруживают, что нет искры в ВАЗ 2110 инжектор 8 клапанов. В большинстве случаев причину сбоя им приходится искать самостоятельно. Конечно, можно обратиться в этой целью в ближайшую мастерскую, но кто захочет тратить лишние деньги за диагностику.

Особенно, если автомобиль дороже жизни, и автолюбитель не хочет его доверять в чужие руки. Весомым аргументом в пользу самостоятельного вмешательства является то, что конструкция ВАЗовских двигателей не такая уж и сложная, и тот, кто копался хоть раз в карбюраторе отечественных автомобилей, не должен испугаться инжектора. Нет искры в ВАЗ 2110 инжектор 8 клапанов – и это вас сильно беспокоит.

Для того, чтобы выяснить причину, нужно поэтапно исследовать несколько важных узлов. Хотя человек, который же не первый раз сталкивается с неисправностями инжектора, без труда определит причину. Для этого ему понадобятся лампа-контроллер, мультиметр и разрядник. Шаг первый Наиболее распространённым признаком заболевания инжектора является следующий: стартер функционирует в обычном режиме, но силовая установка не хочет запускаться.

Причина этого, скорее всего – неисправность топливного насоса, что обычно сопровождается характерным дребезжанием. Также нужно проверить предохранители. На старых ВАЗовских моделях их устанавливали под бардачком. В современных автомобилях производители располагают предохранители на панели, возле пассажира. Нужно открутить болты крепления, снять крышку, проверить элементы и, в случае необходимости, провести их замену. Если предохранители ни при чём, то нужно проверить реле – как главное, так и топливное. Слышен щелчок, а контакт чувствуется пальцем – значит с ним всё в порядке. После того, как вы убедились в работоспособности топливного агрегата, нужно проверить с помощью манометра, осталось ли в нём горючее.

В случае, если прибор отсутствует, можно просто нажать на золотник, который поможет определить примерный уровень. Если двигатель вашего автомобиля работает, но давление насоса на нуле, то скорее всего забились бензиновые пути и фильтры. В большинстве случаев причиной этого становится некачественное горючее. Рекомендуем: Почему троит двигатель на холостых оборотах? Возможные причины и план действий

Шаг второй Логично предположить, что если искра отсутствует, то причину нужно искать в свечах зажигания, особенно, если к топливному насосу нет претензий. Чтобы качественно их проверить, в наличии необходимо иметь разрядник. Итак, если удалось обнаружить, что ток одновременно поступает на 2 свечи, это значит, что имеет место пробой на массу.

Если контакт отсутствует сразу у нескольких проводков, то причина может крыться в поломке контроллера или модуля зажигания. Причиной может быть также разрыв провода высокой напруги. Чтобы это проверить, нужно измерить сопротивление. В нормальном состоянии его показатель не должен превышать планку в 200 кОм. Также, нужно обратить внимание на сопротивление отдельных проводов, которое должно не сильно отличаться.

Чтобы подтвердить или опровергнуть неисправность модуля и зажигательной катушки, нужно сразу же проверить коды ошибок на бортовом компьютере. Если уровень комплектации вашего автомобиля не позволяет это сделать, то лучше сразу же заменить подозрительные элементы новыми. Скорее всего, причиной отсутствия искры является поломка контроллера или разрыв проводов, которыми он подключается к катушке.

Если вы заметили, что искры нет ни на одной из катушек, то их все нужно немедленно заменить. А сели нет еще и разряда, то нужно срочно определить есть ли питание. Стоит помнить, что если в систему входит модуль, то нужно также убедиться на месте ли минус. Шаг третий К этому моменту мы уже успели выяснить, что насос функционирует нормально, давление в нём присутствует, свечи продуцируют искры, но силовая установка всё равно отказывается запускаться.

Скорее всего, причина кроется в нарушении технологии установки задаточного диска. Обнаружить его можно на шкиве коленвала. Главной особенностью диска является то, что на нём отсутствует два зубца и это не просто так – данная пустота является интервалом работы датчиков. И если он нарушен, то силовой агрегат запускаться не будет. Тем более, если оборвалась резинка демпфера, и разбилось место установки шпонки. Если даже после всех вышеописанных мероприятий, не удалось выяснить, почему нет искры ВАЗ 2110 инжектор 8 клапанов, то, скорее всего, причина поломки кроется в самой силовой установке.

Поэтому нужно сразу же приступить к проверке поршней и цилиндров, а затем осмотреть газораспределительную систему. Больше ничего предпринимать не нужно и лучше обратиться за помощью к специалистам. И вообще, если вы не уверенны в своей компетентности, лучше сразу же загнать машину на сервисный центр и не усложнять себе жизнь. Пропажа искры на 16-клапанном ВАЗ-2112 может быть следствием выхода из строя сразу нескольких узлов автомобиля или каждого по отдельности. Но, если указанные в статье операции не помогли, то стоит обращаться к специалистам на автосервисе, которые точно выявят причину и устранят её.

Проверяем свечи зажигания и катушку

Далее необходимо оценить адекватность функционирования свечей. Прежде всего, снимает 2 высоковольтных провода с распределителя. После кладем проводку так, чтобы она находилась в 7 миллиметрах от мотора. Запускаем стартер. Если вы увидите искру голубого цвета, то система работает исправно. Если же оттенок будет отличаться, или же искра отсутствует вообще, необходимо заняться ремонтом системы.

Также будет интересно: Вышел со строя модуль зажигания на Opel Astra, что выбрать ремонт или замену?

Затем, в ситуации, когда у вас пропала искра с катушки зажигания, необходимо оценить работоспособность и самой катушки. Алгоритм тут ничем не отличается от проверки свечей. Берем провод, что идет от катушки, после чего подносим его к мотору. Если при запуске движка не будет искрить, то элемент неисправен.

Но на этом все работы не заканчиваются. Теперь следует взять омметр. Так можно будет обнаружить разрыв цепи. Если все нормально, то, проверяя первичную обмотку, мы увидим 3 Ома, а вторичную – 7000 Ом. Если полученные нами показатели будут ниже нормативных значений, следует приобрести новую катушку.

Если нету искры с катушки зажигания, стоит очень внимательно проверить всю проводку и контакты. Осмотрите изоляцию проводки, есть возможность того, что найдется определенный дефект. Прежде всего, необходимо распутать проводку, а также правильно ее разложить. Затем берем амперметр. Чтобы проверить с его помощью систему, следует соединить проводку трамблера, после чего включить зажигание.

Важно, чтобы полученный показатель тока не превышал допустимую для вашего транспортного средства норму.

Если же ток больше, чем нужно, это свидетельствует об обрыве, возникшем в случае короткого замыкания. Как правило, подобная неполадка возникает в том случае, если зажигание включено при выключенном моторе, что приводит к разрыву высоковольтных проводов.

Основные причины отсутствия искры

Общий вид двигателя 10-12 серии 16 клапанов

Не все автомобилисты знают, причины пропадания искры, а тем более способы диагностики и устранения неисправностей. Так, стоит выявить основные причины, а после расшифровать, почему именно они становятся причиной. В завершении нужно рассмотреть способы устранения дефекта. Итак, какие причины могут послужить тому, что пропала искра:

  • Выход из строя топливного насоса.
  • Свечи зажигания.
  • Катушка зажигания.
  • Высоковольтные провода и их расположение.
  • Газораспределительный механизм.

Все причины найдены и стоит перейти к процессу устранения данной неисправности.

Даёшь искру? Устранение проблем!

Вначале стоит отметить, что не нужно сразу бросаться проверять. Как показывает практика, есть определенная последовательность действий и неисправностей, которая могла привести к пропаданию искры на 16-клапанном двигателе.

Топливный насос

Топливный насос производства Bosch

Зажигание далеко не первая причина пропадания зажигания на автомобиле. Прежде, чем лезть в электрическую часть автомобиля стоит покопаться, так сказать, в механике. Включаем зажигание и слушаем, заработал ли бензиновый насос. Если он молчит, то необходимо проверить поступает ли бензин в цилиндры.

Начать процедуру диагностики стоит с того, чтобы проверить предохранители на исправность. Конечно, можно просмотреть только тот, который отвечает за топливный насос (в этом случае при включении зажигания насос не будет качать), но рекомендуется диагностировать все на целостность. Если хоть один вышел из строя, то его необходимо заменить.

Предохранители расположены слева от рулевого колеса под переключателем режима света

Рекомендуем: Неисправности ВАЗ 2114 и ВАЗ 2115: коды ошибок

Если предыдущая процедура не помогла, то обращаемся непосредственно к самому насосу. Для диагностики придется вынуть весь модуль, который находится под задним диваном и разобрать его.

Непосредственно насос проверяется легко – замыкаются контакты через тестер. Если показания отсутствуют, то деталь «умерла» и требует замены. Если насос – «живой», то необходимо почистить контактную группу и проверить проводку на наличие обрывов.

Свечи зажигания

Расположение свечей зажигания на двигателе

Свеча становится вторым рубежом, который может стать причиной того, что пропала искра. Выкручиваем элементы и проводим визуальную диагностику. Если снаружи всё чисто и красиво, то необходимо замерить сопротивление и проверить зазор. Конечно, можно проверить работоспособность свечи на специальном свечном стенде, но не у всех он есть в гараже. Поэтому, делаем все по старинке.

Подключаем свечу к высоковольтному проводу, который подключается в 1 цилиндр, а наружной стороной к кузову, чтобы получить массу, и даем контакт зажигания.

При выполнении данной операции, стоит быть предельно осторожным, поскольку напряжение, которое попадает в искру, может быть смертельным. Таким образом, проверяем все свечи на наличие искры.

Альтернативный способ проверки свечей зажигания

Проверка свечи зажигания при помощи пьезо-элемента с обычной зажигалки

Катушка зажигания

Ремонтированная катушка зажигания

Проверку катушки зажигания можно провести при помощи мультиметра. Если она неисправна, то рекомендуется ее заменить, но находятся смельчаки, которые проводят ремонт этому узлу. Конечно, не все всегда идет гладко и зачастую все заканчивается одним – установкой новой.

Высоковольтные провода

Проверка высоковольтного провода при помощи мультиметра

Пробой или выход провода из строя сразу станет известен, поскольку автомобиль начнет троить. Но, если ВВ-провода расположены неправильно в цилиндрах, то придется разместить их согласно схеме подключения. Проблема пропавшей искры должна исчезнуть.

Газораспределительный механизм

Схема газораспределительного механизма 16-клапанного двигателя

Газораспределительный механизм

Последним местом, где необходимо искать пропавшую искру становится ГРМ. Сбитые фазы газораспределения могут послужить проблемой. Это могло случиться вследствие неверной установке задаточного диска. Он находится на шкиве коленчатого вала и служит синхронизатором отсчета для датчика. При правильном её расположении, когда 1 цилиндр находится в ВТМ, то датчик размещен между 19 и 20 зубом. Устранить причину можно выставив верно диск по меткам.

Пропала искра: причины и что делать

Как известно для работы двигателя необходимы два условия: наличие топлива и искры, для его воспламенения. В случаях, когда пропадает искра запуск силовой установки становится невозможным.

Это относится к ситуации, когда искра пропадает полностью, но искры может не быть и на отдельных цилиндрах, когда двигатель начинает троить, наблюдается нестабильный запуск, снижение динамики и мощности на фоне увеличения расхода топлива.

Ситуации различны, как и пути поиска неисправности.

9 причин почему искра отсутствует полностью:

Свечи зажигания

Электроды свечи могут покрыться масляным налетом, появиться нагар, иногда полностью закрывающий зазор между электродами, может произойти пробой изолятора, выгорание электродов и свеча выходит из строя.

Электроды свечей в масле

Катушка зажигания

В катушке зажигания может быть межвитковое замыкание или же обрыв обмотки.

Проверка катушки зажигания

Трамблер распределитель

В трамблере могут быть неисправны контакты, датчик Холла, пробит бегунок или наличие трещины в крышке.

Трамблер

Замок зажигания

В замке зажигания может быть неисправна контактная группа (подгорание контактов, выплавлениепластикового выступа управляющего коммутацией контактов.

Высоковольтные провода

Проблема в проводах может быть выражена в их растрескивании, обгорании внутренней жилы и пробое внешней изоляции.

Неисправный BB провод

Датчик Холла

В бесконтактной системе зажигания за прерывание искры отвечает датчик Холла, отказы которого часто вызваны отпусканием болтов его крепления, либо пробоем самого датчика.

На фото — датчик холла

Датчик коленчатого вала

При отказе ДКВ или плохом контакте в соединении с датчиком, двигатель не запустится даже при наличии искры в системе зажигания. Необходимо проверить соединение или заменить датчик.

ЭБУ

При сбое в электронном блоке управления двигателем также может отсутствовать искра и необходимо провести компьютерную диагностику блока.

Масса двигателя

Провод массы – плохой контакт или обрыв соединительного провода.

Порядок проверки системы зажигания

Для того, чтобы понять в каком порядке необходимо начинать проверку системы, кратко напомним, как она работает.

Схема работы классической системы зажигания

При повороте ключа в положение «зажигание» питание через дополнительное реле замка подается на один из выводов низковольтной первичной обмотки катушки зажигания. Катушка имеет два низковольтных вывода, со второго вывода катушка, посредством провода соединяется с выводом трамблера.

Далее при запуске двигателя в вторичной обмотке катушки создается высокое напряжение, которое через ее центральный высоковольтный провод подается на центральный вывод крышки трамблера.

Затем напряжение через токопроводящую часть бегунка и встроенное сопротивление передается на высоковольтные провода к каждому цилиндру, согласно рабочей схеме двигателя. Провода, в свою очередь передают напряжение через наконечник свечи на саму свечу, между электродами которой в итоге и проскакивает искра, воспламеняя топливовоздушную смесь.

Для того, чтобы напряжение с катушки не подавалось постоянно в трамблере установлены контакты, прерывающие и соединяющие цепь питания катушки, в зависимости от положения кулачков вала трамблера.
При подгорании контактов также может пропасть искра.

Вернемся к проверке системы

Если пропала искра, то необходимо найти где именно разорвала цепь, начиная от предохранителей (цепь защищена не на всех моделях), замка зажигания и далее по описанной схеме, поэтапно проверяя исправность всех ее элементов.

Так, если при повороте ключа в положение «зажигание» на щитке приборов загораются сигнальные лампы, а на выводах катушки есть напряжение, значит замок и низковольтная цепь исправны.

Далее можно проверить сразу несколько элементов за один раз. Для этого при прокручивании стартером (нужен помощник) снимается высоковольтный провод с одной из свечей, но не полностью, а удерживая колпачок над свечой.

Если цепь исправна, то будут слышны четкие щелчки, в противном случае проверку нужно начинать от катушки зажигания.

Катушка зажигания

Бронепровод от катушки зажигания до центрального гнезда крышки трамблера вынимается из крышки и с небольшим зазором прикасается к любой металлической части двигателя. При прокручивании стартером между проводом и металлической частью, если катушка исправна. должна проскочить искра.

Если искры нет, а высоковольтный провод исправен, то катушка вышла из строя и ее требуется заменить.

При исправной катушке необходимо снять крышку трамблера и проверить сначала саму крышку на предмет трещин, а затем бегунок трамблера.

Бегунок трамблера

Проверить бегунок можно двумя способами с помощью того же высоковольтного провода от катушки зажигания или с помощью прибора, поставив его на «сопротивление».

В первом случае при контактной системе зажигания коленвал нужно провернуть чтобы контакты сомкнулись, затем при включенном зажигании поднести с небольшим зазором провод от катушки зажигания над бегунком и отверткой разомкнуть контакты.

Если бегунок «пробит», то между ним и проводом проскочит искра, если нет значит бегунок не прошивает на массу. Затем нужно тестером проверить целостность помехоподавляющего резистора, установленного в разносной пластине бегунка.

Бегунок трамблера

Если резистор «сгорел», то цепи не будет и бегунок не сможет передавать напряжение на выводы высоковольтных проводов, идущих на цилиндры двигателя. Бегунок необходимо заменить.

Чтобы добраться до гаража можно вынуть сопротивление из бегунка и обернуть его, например, фольгой от сигарет и установить на место, этого будет достаточно чтобы добраться до гаража или автомагазина. Вообще будет не лишним, если водитель будет иметь в бардачке запасной бегунок, на случай его пробоя.

Контактная группа трамблера

В случае, когда бегунок исправен, то необходимо осмотреть контакты, на предмет их чистоты и проверить размыкаются ли они при прокручивании вала трамблера. Если контакты исправны, то необходимо проверить провод питания, идущий от катушки зажигания на его входе в трамблер.

Часто пластиковая вставка трескается и напряжение уходит на массу, тем самым разрывая цепь питания.

Из практики.

Был такой случай. Владелец авто, человек со стажем вождения, плюс несколько соседей по гаражу, не могли запустить двигатель, хотя при проверке искра была. При включенном зажигании он подносил высоковольтный провод от катушки к массе двигателя и размыкал отверткой контакты – проскакивала отличная искра.

При прокручивании стартером двигатель не запускался. При детальном осмотре обнаружил, что пластиковый выступ контактов, за счет которого они размыкались при встрече с кулачками вала трамблера, отломился и контакты попросту не размыкались.

Заменили контакты и двигатель запустился с пол оборота.

Второй аналогичный случай, но с замком зажигания.

Шестерку ВАЗ буксировали уже несколько сотен километров на перекладных, добираясь до дома. Мы тогда работали на выезде с города. Очередной буксир отстегнул канат и уехал, а хозяин подошел к нам с просьбой продать катушку зажигания, так как, по его словам она неисправна и потому нет искры и мотор не заводится.

При осмотре оказалось следующее. На катушке буквально был вырван болт, куда подходит низковольтное питание. Проверили катушку она рабочая, несмотря на болтающийся болт.

Далее сняли контактную группу замка зажигания, а так оказалась схожая картина. Оплавился пластиковый выступ, который «командовал» контактами. При повороте ключа в положение «зажигание» лампочки на щитке загорались и цепь была исправна, когда ключ переводили в положение «пуск», то цепь зажигания размыкалась и стартер крутил впустую.

Сняли провода с контактной группы соединили те, что отвечают за зажигание и «чиркнув» проводами, отвечающими за стартер, сразу запустили двигатель. Владелец был очень огорчен, что столько заплатил за буксировку исправного автомобиля.

Нет искры в отдельном цилиндре

Поиск неисправности необходимо сразу начинать со свечи данного цилиндра. Свеча выворачивается, осматривается ее состояние и если она внешне не имеет признаков неисправности (выгорели контакты, нет зазора между контактами, она не в масле и пр.), то свеча проверяется на исправность.

Для этого, на карбюраторных двигателях, корпус свечи прижимается к блоку двигателя с надетым высоковольтным проводом и мотор прокручивается стартером. Если свеча исправна, то есть выдает белую с синевой искру, то проблему нужно искать в самом цилиндре.

О том как проверить свечи, читайте здесь

Если искры нет, то провод этого цилиндра проверяется с заведомо исправной свечей и если искра появилась, то проблема в свече, стоящей до этого в цилиндре. Устанавливается новая свеча и запускается двигатель, если цилиндр заработал, то проблема была в свече, если же нет, то нужно проверить компрессию в данном цилиндре, а также зазор в клапанах данного цилиндра (пережаты клапанные зазоры), чтобы выявить причину неисправности.

В случае, когда нет искры при проверке заведомо исправной свечи, нужно проверить состояние высоковольтного провода, вывод на этот цилиндр в крышке трамблера (возможна трещина).

На инжекторных двигателях не рекомендуется проверять свечи зажигания путем их контакта с массой, так как возможен выход из строя ЭБУ и других электронных систем. Для проверки искры на инжекторных моторах существуют специальные устройства –разрядники, которыми и рекомендуется пользоваться.

Так как свечи зажигания чаще всего выходят из строя советуем иметь всегда запасной комплект, чтобы их можно было быстро заменить в пути.

Резюме

Как видим наличие знаний об устройстве и работе системы зажигания, а также автомобильного тестера помогут любому автовладельцу определить и найти неисправность, не обращаясь в автосервис.

Из искры… — журнал За рулем

ИЗ ИСКРЫ…

При прокрутке стартером коленчатого вала датчик положения коленчатого вала (ДПКВ) подает сигналы контроллеру (блоку управления), а тот — управляющие сигналы на форсунки и катушку зажигания. В исправности ДПКВ и его электрической цепи можно убедиться, если лампа пробника, подключенного к разъему форсунки, ритмично мигает. Достаточно проверить одну форсунку. Если же сигнала нет, следует повторить проверку на других форсунках (этим исключим неисправности в соединительных цепях).

Переходим к высоковольтной части. Вынув один из свечных наконечников, вставляем в него пробник, прикрепив последний зажимом к шпильке верхней опоры двигателя. Можно вместо пробника воспользоваться исправной свечой, надежно соединив ее корпус с «массой» двигателя. Прокрутим стартером коленвал. Есть искра — значит, катушка зажигания с соответствующими электрическими цепями исправна. Во многих случаях этим и завершается проверка. Но все же не всегда…

Если искры нет, проверим электрическую цепь катушки. Взгляните на схему. От аккумуляторной батареи (см. рис.) поступает «плюс» 12 В к замку зажигания, а от него — дальше, к катушке зажигания. В цепи от батареи к замку зажигания установлен предохранитель F8 (зеленый, на ток 30 А), который находится в монтажном блоке. Если предохранитель сгорит, то все потребители, включаемые замком, не будут работать, а не только зажигание. Помните это!

Снимем разъем с катушки зажигания. Здесь три контакта: первый и третий — управляющие, второй — питание катушки. Если включено зажигание, на контакт 2 должен поступать «плюс» 12 В. Нет питания? Возможна неисправность замка или обрыв цепи. Случись такое, неисправность следует устранить. Но допустим, питание до контакта 2 доходит, а искры все же нет. Остаются три варианта — неисправность в катушке (например, повреждение обмотки), неполадки в цепях, соединяющих ее с контактами 58 и 59 контроллера, или дефект контроллера.

Проверим катушку. У нее разъем закрытого типа, поэтому воспользуемся булавкой. Вставим ее в разъем до упора в клемму контакта 1. Зажим пробника крепим к «минусу» батареи, а его щуп — к булавке. Включим зажигание: загорелась красная лампа? Тут все в порядке. Точно так же проверяем контакт 3. Итак, в обоих случаях красная лампа должна загореться, иначе катушка неисправна.

Если катушка в порядке, а искры нет, возможно, сигналы от контроллера не поступают на контакты 1 и 3 катушки (см. рис.). Провернем коленвал стартером: моргает лампа пробника — все в порядке, не моргает — это говорит о неисправности контроллера или обрыве цепи между ним и катушкой.

В заключение вернемся к ситуации, когда нет ни искры на свечах, ни сигнала на форсунках. В этом случае сразу проверим работоспособность датчика положения коленчатого вала. Он находится в нижней части блока цилиндров рядом со стартером. К контактам ДПКВ подсоединим щупы мультиметра, переведем его в режим измерения переменного напряжения и прокрутим коленвал стартером. Если есть переменное напряжение около 1,6 В — датчик в порядке. Но и в этом случае двигатель иногда не заводится, например, если оборвана цепь ДПКВ. Другой вариант — тут все в порядке, а капризничает контроллер. Как видите, иной раз в помощь прибору «подключают» голову!

Первичное напряжение и ток катушки на вилке (3-проводной)

Примечания к сигналам

Канал А: первичный ток зажигания

На приведенном выше примере четырехканального сигнала показана схема ограничения тока в действии. Ток включается, когда начинается период выдержки, и увеличивается до тех пор, пока в первичной цепи не будет достигнуто примерно 11 ампер. В этот момент ток поддерживается в течение короткого периода времени, а затем отключается в точке воспламенения. Продолжительность времени от начальной точки включения до момента отключения тока зависит от частоты вращения двигателя.Чем ниже частота вращения двигателя, тем короче текущая рампа; затем рампа удлиняется с увеличением оборотов двигателя.

Канал B: цифровой сигнал переключения

Сигнал низкого напряжения (LT) переключается между нулевым напряжением и приблизительно 5 вольтами. Когда триггерный сигнал становится высоким, катушка включается. Когда напряжение возвращается к нулю, ток в первичной обмотке катушки отключается, магнитный поток, окружающий обмотку, схлопывается, это индуцирует напряжение во вторичной обмотке, и срабатывает ВТ катушки.

Точки включения (от нуля до 5 вольт) и выключения (от 5 вольт до нуля) определяются электронным блоком управления (ECM) автомобиля. Этот интервал между этими событиями называется либо периодом пребывания, либо временем насыщения. Период задержки на двигателе с электронным зажиганием контролируется схемой ограничения тока в усилителе или ECM. В нашем примере время, необходимое катушке для достижения насыщения, составляет около 3 миллисекунд.

Канал C: Напряжение питания катушки

Отслеживаемый сигнал представляет собой напряжение питания катушки.Питание от аккумулятора или зарядки напряжением 12 вольт и выше. В примере сигнала напряжение составляет около 14,0 вольт. Когда первичная цепь катушки включена, напряжение немного падает, а когда ток в цепи увеличивается до целевого значения 11 ампер, напряжение соответственно падает. Окончательное напряжение составляет около 12 вольт — на 2 вольта ниже исходного напряжения.

Канал D: заземление катушки усилителя

Напряжение, когда катушка отключена, конечно, равно нулю вольт, поднимаясь примерно до 0.1 вольт, когда катушка находится под напряжением. Если цепь страдает от плохого заземления, это напряжение будет выше, поэтому чем ниже напряжение, тем лучше заземление.

Как диагностировать отсутствие искры или потерю мощности на современном автомобиле

Пропуски зажигания — это распространенная проблема с управляемостью автомобиля, диагностика которой может занять некоторое время, в зависимости от причины. Когда двигатель дает пропуски зажигания, один или несколько цилиндров не работают должным образом либо из-за проблем с зажиганием, либо из-за проблем с топливом.Пропуски зажигания в двигателе сопровождаются потерей мощности, прямо пропорциональной серьезности пропусков зажигания.

На холостом ходу двигатель может трястись так сильно, что вибрация ощущается по всему автомобилю. Двигатель может работать плохо, и один или несколько цилиндров могут иметь пропуски зажигания. Индикатор проверки двигателя может загореться или продолжать мигать.

Наиболее распространенной причиной пропусков зажигания является проблема, связанная с системой зажигания. Пропуски зажигания могут быть вызваны потерей искры; несбалансированная воздушно-топливная смесь; или потеря компрессии.

В этой статье основное внимание уделяется поиску источника пропусков зажигания, вызванных потерей искры. Потеря искры вызвана чем-либо, что препятствует скачку напряжения катушки через межэлектродный зазор на конце свечи зажигания. Сюда входят изношенные, загрязненные или поврежденные свечи зажигания, неисправные провода свечей зажигания или треснутая крышка распределителя.

Иногда пропуски зажигания могут быть вызваны не полной потерей искры, а неправильным искрообразованием или утечками высокого напряжения.

Часть 1 из 4: Найдите цилиндр(ы) с пропусками зажигания

Необходимые материалы

Шаг 1: Просканируйте машину, чтобы найти цилиндры с пропусками зажигания .Используйте диагностический прибор, чтобы найти номера диагностических кодов неисправностей (DTC) для проблемы.

Если у вас нет доступа к сканирующему прибору, ваш местный магазин запчастей может бесплатно отсканировать ваш автомобиль.

Шаг 2: Получите распечатку со всеми кодовыми номерами . Номера DTC показывают конкретные обстоятельства, при которых собранные данные не соответствуют допустимым значениям.

Коды пропусков зажигания

универсальны и варьируются от P0300 до p03xx. «P» относится к трансмиссии, а 030x относится к обнаруженным пропускам зажигания.«X» относится к цилиндру, в котором произошли пропуски зажигания. Например: P0300 относится к случайному пропуску зажигания, P0304 относится к пропуску зажигания в 4-м цилиндре, а P0301 — к 1-му цилиндру и так далее.

Обратите внимание на все коды первичной цепи катушки зажигания. Могут быть другие коды DTC, такие как коды катушек или коды давления топлива, связанные с подачей топлива, искрой или компрессией, которые могут помочь вам диагностировать проблему.

Шаг 3: Определите цилиндры вашего двигателя .В зависимости от типа двигателя вашего автомобиля вы можете определить конкретный цилиндр или цилиндры, которые не работают.

Цилиндр — это центральная часть поршневого двигателя или насоса, пространство, в котором перемещается поршень. Несколько цилиндров обычно располагаются бок о бок в блоке цилиндров. В разных типах двигателей цилиндры расположены по-разному.

Если у вас рядный двигатель, цилиндр номер 1 будет ближе всего к ремням.Если у вас V-образный двигатель, поищите схему цилиндров двигателя. Все производители используют собственный метод нумерации цилиндров, поэтому посетите веб-сайт производителя для получения дополнительной информации.

Часть 2 из 4: проверка блока катушек

Блок катушек вырабатывает высокое напряжение, необходимое свече зажигания для создания искры, которая запускает процесс сгорания. Проверьте пакет катушек, чтобы увидеть, не вызывает ли он проблемы с пропусками зажигания.

Необходимые материалы

Шаг 1: Найдите свечи зажигания .Получите доступ к блоку катушек, чтобы проверить его. Выключите двигатель автомобиля и откройте капот.

Найдите свечи зажигания и следуйте по проводам свечей зажигания, пока не найдете блок катушек. Снимите провода свечей зажигания и пометьте их, чтобы их было легко установить снова.

  • Совет : В зависимости от марки и модели вашего автомобиля блок катушек может располагаться сбоку или сзади двигателя.

  • Предупреждение : Всегда соблюдайте осторожность при работе с проводами и свечами зажигания.

Открутите блоки катушек и снимите разъем. Осмотрите пакет катушек и чехол. Когда происходит утечка высокого напряжения, она сжигает окружающее пространство. Обычным показателем этого является обесцвечивание.

  • Совет : пыльник можно заменить отдельно, если таковой имеется. Чтобы правильно снять чехол со свечи зажигания, крепко возьмитесь за него, поверните и потяните. Если ботинок старый, возможно, вам придется приложить усилие, чтобы его открутить.Не используйте отвертку, чтобы попытаться поддеть его.

Шаг 2: Проверьте свечи зажигания . Ищите следы углерода в виде черной линии, идущей вверх и вниз по фарфоровой части свечи. Это свидетельствует о том, что искра проходит по свече на землю и является наиболее распространенной причиной периодических пропусков зажигания.

Шаг 3: Замените заглушку . Если свеча зажигания дает пропуски зажигания, вы можете заменить ее. Убедитесь, что вы используете диэлектрическую смазку при установке новой свечи зажигания.

Диэлектрическая смазка или силиконовая смазка представляет собой водостойкую электроизоляционную смазку, изготовленную путем объединения силиконового масла с загустителем. Диэлектрическая смазка наносится на электрические разъемы как средство смазки и герметизации резиновых частей разъема без образования дуги.

Шаг 4: Снимите блок катушек . Снимите панели бампера и защитную дугу, чтобы облегчить доступ. Удалите три болта с головкой Torx из пакета катушек, который вы собираетесь снять.Вытащите нижний высоковольтный провод из пакета катушек, который вы планируете снять.

Отсоедините электрические разъемы блока катушек и с помощью гаечного ключа снимите блок катушек с двигателя.

Шаг 5: Проверка катушек . Оставьте катушки отвинченными и едва опирающимися на вилку. Запустить двигатель.

  • Предупреждение : Убедитесь, что ни одна часть вашего тела не касается автомобиля.

С помощью изолированного инструмента поднимите катушку примерно на ¼ дюйма.Ищите электрические дуги и прислушивайтесь к щелчкам, которые могут указывать на утечку высоковольтного электричества. Отрегулируйте величину подъема катушки, чтобы получить максимально громкий звук дуги, но не поднимайте ее более чем на ½ дюйма.

Если вы видите хорошую искру на катушке, но не на свече зажигания, то проблема может быть вызвана либо неисправной крышкой трамблера, ротором, либо угольным наконечником и/или пружиной, либо свечными проводами.

Посмотрите вниз в трубку свечи зажигания. Если вы видите, что искра идет к трубке, пыльник неисправен.Если замедление дуги становится слабее или исчезает, блок катушек неисправен.

Сравните все катушки и определите, какая из них неисправна, если таковая имеется.

  • Совет : Если половина ваших катушек находится под впускным коллектором, и именно там происходят пропуски зажигания, снимите впуск, замените свечи, возьмите заведомо исправные катушки из доступного банка и поместите их под впуск. Теперь вы можете загрузить тест сомнительных катушек.

Часть 3 из 4: проверка проводов свечей зажигания

Провода свечей зажигания можно проверить так же, как и катушки.

Шаг 1: Снимите провод свечи зажигания . Сначала снимите провода со штекеров и поищите явные признаки утечки высокого напряжения.

Ищите порезы или подпалины на проводе или изоляции. Проверьте наличие нагара на свече. Проверьте участок на предмет коррозии.

  • Совет : Используйте фонарик для визуального осмотра проводов свечей зажигания.

Шаг 2: Проверьте провод . Опустите провод обратно на вилку, чтобы подготовиться к нагрузочному тестированию.Запустить двигатель.

Используйте изолированный инструмент, чтобы снять провода со вилки по одному. Теперь весь провод и катушка, питающая его, нагружены. Используйте перемычку для заземления изолированной отвертки. Аккуратно проведите отверткой по длине каждого провода свечи зажигания, вокруг катушки и чехлов.

Ищите электрические дуги и прислушивайтесь к щелчкам, которые могут указывать на утечку высоковольтного электричества. Если вы видите электрическую дугу от провода к отвертке, провод неисправен.

Часть 4 из 4: Дистрибьюторы

Работа дистрибьютора заключается в том, чтобы делать то, что следует из названия — распределять электрический ток по отдельным цилиндрам в заданное время. Распределитель соединен внутри с распределительным валом, который управляет открытием и закрытием клапанов головки блока цилиндров. Когда кулачки распределительного вала вращаются, распределитель получает питание, вращая центральный ротор, который имеет магнитное окончание, которое запускает отдельные электрические лепестки, когда он вращается по часовой стрелке.

Каждый электрический лепесток прикреплен к соответствующему проводу свечи зажигания, который распределяет электрический ток по каждой свече зажигания. Расположение каждого провода свечи зажигания на крышке распределителя напрямую связано с порядком зажигания двигателя. Например; стандартный двигатель V-8 General Motors имеет восемь отдельных цилиндров. Однако каждый цилиндр срабатывает (или достигает верхней мертвой точки) в определенное время для оптимальной эффективности двигателя. Стандартный порядок включения двигателей этого типа: 1, 8, 4, 3, 6, 5, 7 и 2.

В большинстве современных автомобилей распределитель и система точек заменены на ECM или электронный модуль управления, который выполняет аналогичную работу по подаче электрического тока на каждую свечу зажигания.

Что вызывает проблемы с потерей искры в распределителе?

Внутри распределителя есть три особых компонента, которые могут вызвать отсутствие искры на конце свечи зажигания.

Сломанная крышка распределителя Влага или конденсат внутри крышки распределителя Сломан ротор распределителя

Чтобы диагностировать точную причину неисправности распределителя, выполните действия, описанные ниже.

Шаг 1: Найдите крышку распределителя. Если у вас есть автомобиль, выпущенный до 2005 года, вполне вероятно, что у вас есть трамблер и, следовательно, крышка трамблера. Автомобили, грузовики и внедорожники, выпущенные после 2006 года, скорее всего, будут иметь систему ECM.

Шаг 2. Осмотрите крышку распределителя снаружи: После того, как вы нашли крышку распределителя, первое, что вы должны сделать, это выполнить визуальный осмотр, чтобы найти несколько конкретных предупреждающих знаков, которые включают:

Свободно закрепленные провода свечей зажигания в верхней части крышки распределителя Обрыв свечных проводов на крышке трамблера Трещины по бокам крышки распределителя Проверка того, что зажимы крышки распределителя надежно прикреплены к крышке распределителя Определение наличия воды вокруг крышки распределителя

Шаг 3: Отметьте положение крышки распределителя: После осмотра внешней части крышки распределителя следующим шагом будет снятие крышки распределителя.Однако именно здесь осмотр и диагностика могут быть сложными и могут вызвать больше проблем, если не будут выполнены должным образом. Прежде чем вы подумаете о том, чтобы снять крышку распределителя, убедитесь, что вы точно отметили положение крышки. Лучший способ выполнить этот шаг — взять серебряный или красный маркер и нарисовать линию непосредственно на краю крышки распределителя и на самом распределителе. Это гарантирует, что когда вы замените колпачок, он не будет надет задом наперед.

Шаг 4: Снимите крышку распределителя: После того, как вы пометите крышку, вам нужно будет снять ее, чтобы осмотреть внутреннюю часть крышки распределителя.Чтобы снять колпачок, вам просто нужно снять зажимы или винты, которые в настоящее время крепят колпачок к распределителю

.

Шаг 5: Осмотрите ротор: Ротор представляет собой длинную деталь в центре распределителя. Снимите ротор, просто сдвинув его с контактной стойки. Если вы заметили, что на дне ротора находится черный порошок, это верный признак того, что электрод сгорел и его необходимо заменить. Это может быть причиной проблемы с искрой.

Шаг 6: Осмотрите внутреннюю часть крышки распределителя на наличие конденсата: Если вы проверили ротор распределителя и не обнаружили проблем с этой деталью, возможно, проблема с искрой связана с конденсатом или водой внутри распределителя.Если вы заметили конденсат внутри крышки распределителя, вам необходимо приобрести новую крышку и ротор.

Шаг 7: Проверьте правильность выравнивания распределителя: В некоторых случаях сам распределитель может ослабнуть, что повлияет на угол опережения зажигания. Это не влияет на способность распределителя часто производить искру, однако в некоторых случаях это может произойти.

Пропуски зажигания двигателя обычно сопровождаются критической потерей мощности, которую необходимо оперативно устранять.Определить причину пропусков зажигания может быть сложно, особенно если пропуски зажигания возникают только при определенных условиях.

Если вам неудобно выполнять эту диагностику самостоятельно, обратитесь к сертифицированному специалисту из YourMechanic для осмотра вашего двигателя. Наш мобильный механик приедет к вам домой или в офис, чтобы определить причину пропусков зажигания в двигателе и предоставить подробный отчет о проверке.

Анализ энергии искры и эффективности передачи в различных системах зажигания с транзисторной катушкой

%PDF-1.7 % 1 0 объект >/Метаданные 2 0 R/Контуры 5 0 R/Страницы 3 0 R/StructTreeRoot 6 0 R/Тип/Каталог/ViewerPreferences>>> эндообъект 2 0 объект >поток приложение/pdf

  • Хуа Чжу
  • Анализ энергии искры и эффективности передачи в различных системах зажигания с транзисторной катушкой
  • Prince 12.5 (www.princexml.com)AppendPDF Pro 6.3 Linux 64-разрядная версия 30 августа 2019 г. Библиотека 15.0.4Appligent AppendPDF Pro 6.32019-12-19T07:12:16-08:002019-12-19T07:12:16-08:002019- 12-19T07:12:16-08:001uuid:132a8024-ad3a-11b2-0a00-707634020000uuid:132a8025-ad3a-11b2-0a00-10a018e4fc7f конечный поток эндообъект 5 0 объект > эндообъект 3 0 объект > эндообъект 6 0 объект > эндообъект 24 0 объект > эндообъект 25 0 объект > эндообъект 26 0 объект > эндообъект 27 0 объект > эндообъект 28 0 объект > эндообъект 29 0 объект > эндообъект 30 0 объект > эндообъект 31 0 объект > эндообъект 32 0 объект > эндообъект 1188 0 объект >593 0 R]/P 1241 0 R/Pg 1240 0 R/S/Link>> эндообъект 1189 0 объект >603 0 R]/P 1244 0 R/Pg 1243 0 R/S/Link>> эндообъект 1190 0 объект >611 0 R]/P 1247 0 R/Pg 1246 0 R/S/Link>> эндообъект 1191 0 объект >613 0 R]/P 1247 0 R/Pg 1246 0 R/S/Link>> эндообъект 1192 0 объект >615 0 R]/P 1247 0 R/Pg 1246 0 R/S/Link>> эндообъект 1193 0 объект >620 0 R]/P 1252 0 R/Pg 1251 0 R/S/Link>> эндообъект 1194 0 объект >657 0 R]/P 1255 0 R/Pg 1254 0 R/S/Link>> эндообъект 1195 0 объект >660 0 R]/P 1257 0 R/Pg 1254 0 R/S/Link>> эндообъект 1196 0 объект >666 0 R]/P 1260 0 R/Pg 1259 0 R/S/Link>> эндообъект 1197 0 объект >675 0 R]/P 1263 0 R/Pg 1262 0 R/S/Link>> эндообъект 1198 0 объект >700 0 R]/P 1266 0 R/Pg 1265 0 R/S/Link>> эндообъект 1199 0 объект >697 0 R]/P 1268 0 R/Pg 1265 0 R/S/Link>> эндообъект 1200 0 объект >707 0 R]/P 1271 0 R/Pg 1270 0 R/S/Link>> эндообъект 1201 0 объект >704 0 R]/P 1273 0 R/Pg 1270 0 R/S/Link>> эндообъект 1202 0 объект >711 0 R]/P 1276 0 R/Pg 1275 0 R/S/Link>> эндообъект 1203 0 объект >723 0 R]/P 1279 0 R/Pg 1278 0 R/S/Link>> эндообъект 1204 0 объект >733 0 R]/P 1282 0 R/Pg 1281 0 R/S/Link>> эндообъект 1205 0 объект >739 0 R]/P 1284 0 R/Pg 1281 0 R/S/Link>> эндообъект 1206 0 объект >746 0 R]/P 1287 0 R/Pg 1286 0 R/S/Link>> эндообъект 1207 0 объект >758 0 R]/P 1290 0 R/Pg 1289 0 R/S/Link>> эндообъект 1208 0 объект >774 0 R]/P 1293 0 R/Pg 1292 0 R/S/Link>> эндообъект 1209 0 объект >782 0 R]/P 1296 0 R/Pg 1295 0 R/S/Link>> эндообъект 1210 0 объект >780 0 R]/P 1296 0 R/Pg 1295 0 R/S/Link>> эндообъект 1211 0 объект >806 0 R]/P 1300 0 R/Pg 1299 0 R/S/Link>> эндообъект 1212 0 объект >801 0 R]/P 1302 0 R/Pg 1299 0 R/S/Link>> эндообъект 1213 0 объект >808 0 R]/P 1300 0 R/Pg 1299 0 R/S/Link>> эндообъект 1214 0 объект >799 0 R]/P 1302 0 R/Pg 1299 0 R/S/Link>> эндообъект 1215 0 объект >826 0 R]/P 1307 0 R/Pg 1306 0 R/S/Link>> эндообъект 1216 0 объект >819 0 R]/P 1309 0 R/Pg 1306 0 R/S/Link>> эндообъект 1217 0 объект >824 0 R]/P 1307 0 R/Pg 1306 0 R/S/Link>> эндообъект 1218 0 объект >821 0 R]/P 1309 0 R/Pg 1306 0 R/S/Link>> эндообъект 1219 0 объект >833 0 R]/P 1314 0 R/Pg 1313 0 R/S/Link>> эндообъект 1220 0 объект >837 0 R]/P 1316 0 R/Pg 1313 0 R/S/Link>> эндообъект 1221 0 объект >856 0 R]/P 1319 0 R/Pg 1318 0 R/S/Link>> эндообъект 1222 0 объект >858 0 R]/P 1319 0 R/Pg 1318 0 R/S/Link>> эндообъект 1223 0 объект >867 0 R]/P 1323 0 R/Pg 1322 0 R/S/Link>> эндообъект 1224 0 объект >873 0 R]/P 1325 0 R/Pg 1322 0 R/S/Link>> эндообъект 1225 0 объект >880 0 R]/P 1328 0 R/Pg 1327 0 R/S/Link>> эндообъект 1226 0 объект >893 0 R]/P 1331 0 R/Pg 1330 0 R/S/Link>> эндообъект 1227 0 объект >891 0 R]/P 1331 0 R/Pg 1330 0 R/S/Link>> эндообъект 1228 0 объект >901 0 R]/P 1335 0 R/Pg 1334 0 R/S/Link>> эндообъект 1229 0 объект >915 0 R]/P 1338 0 R/Pg 1337 0 R/S/Link>> эндообъект 1230 0 объект >919 0 R]/P 1341 0 R/Pg 1340 0 R/S/Link>> эндообъект 1231 0 объект >928 0 R]/P 1344 0 R/Pg 1343 0 R/S/Link>> эндообъект 1232 0 объект >932 0 R]/P 1347 0 R/Pg 1346 0 R/S/Link>> эндообъект 1233 0 объект >939 0 R]/P 1350 0 R/Pg 1349 0 R/S/Link>> эндообъект 1234 0 объект >947 0 R]/P 1353 0 R/Pg 1352 0 R/S/Link>> эндообъект 1235 0 объект >945 0 R]/P 1353 0 R/Pg 1352 0 R/S/Link>> эндообъект 1236 0 объект >953 0 R]/P 1357 0 R/Pg 1356 0 R/S/Link>> эндообъект 1237 0 объект >>964 0 R]/P 1361 0 R/Pg 1359 0 R/S/Link>> эндообъект 1238 0 объект >>1011 0 R]/P 1365 0 R/Pg 1363 0 R/S/Link>> эндообъект 1365 0 объект > эндообъект 1363 0 объект >/MediaBox[0 0 612 792]/Parent 1367 0 R/Resources>/Font>/ProcSet[/PDF/Text/ImageB/ImageC/ImageI]>>/Rotate 0/StructParents 83/Tabs/S/Type/Page >> эндообъект 1366 0 объект >поток х][s7~wC?Sbw4R.r>3Ta,|-r+’FpΔCLqQBᎭ[email protected]{6T ;x k$

    Нет искры — когда двигатель заводится, но нет искры

    Нет искры — когда двигатель заводится, но нет искры

    Когда двигатель заводится, но не заводится, это может быть связано с отсутствием искры.

    Нет искры, это одна из самых частых причин, почему ваш двигатель не заводится.

    В условиях отсутствия искры нужно набраться терпения и непредвзято относиться.

    Зацикленность на конкретных компонентах — хороший способ не найти истинную проблему.Гораздо более вероятно, что есть проблема с; провод, разъем, заземление или переключатель, чем фактический компонент системы зажигания. Поэтому не сосредотачивайтесь на одном элементе, пока тестирование не покажет, что элемент может быть неисправен. Знание того, на что следует обращать внимание при поиске и устранении неисправностей в системах зажигания, может позволить принять правильные решения. Во-первых, мы знаем, что ваш двигатель проворачивается, но не заводится.

    Перед проведением любых испытаний всегда начинайте с полностью заряженной батареи.

    Проверка полного заряда аккумулятора

    Сначала убедитесь, что в двигателе есть искра, нет искры:
    • Отключите топливную систему, удалив предохранитель или реле топливного насоса.
    • Вставьте тестер свечи зажигания в колпачок свечи зажигания и заземлите его на кусок металла на двигателе.
    • Наконец, попросите кого-нибудь провернуть двигатель и понаблюдать за искрой.

    Если двигатель имеет систему зажигания с катушкой на свече без штепсельных проводов:

    • Снимите одну из катушек со свечи зажигания.
    • Используйте дополнительную свечу зажигания.
    • Тестер свечей зажигания.
    • Или даже отвертку на конце катушки.
    • Заземлите его на кусок металла на двигателе.
    • Наконец, попросите кого-нибудь провернуть двигатель и понаблюдать за искрой.
    • Отсутствие искры указывает на проблему с зажиганием.

    В крайних случаях (PCM) может выйти из строя. В некоторых случаях проблема (PCM) приводит к тому, что автомобиль вообще не заводится. Функции (PCM) включают в себя; позиционирование коленчатого вала и контроль искры зажигания и времени. Если есть проблемы с тем, как (PCM) выполняет эти функции, автомобиль может не работать.

    Проблема также может быть связана с любой из следующих причин:
    A Неисправный датчик положения коленчатого вала (CKP) Датчик положения коленчатого вала без искры

    Прежде всего, проверьте наличие оборванных, ослабленных или корродированных проводов от датчика к (PCM).Датчик положения коленчатого вала (CKP) контролирует положение или скорость вращения коленчатого вала. Если датчик положения коленчатого вала полностью вышел из строя и вообще не посылает сигнал на (ЭБУ); тогда компьютер не будет подавать топливо на форсунки. В результате вы не сможете завести машину.

    Плохое зажигание Модуль

    Модули зажигания представляют собой полупроводниковые коммутационные устройства; которые обычно используют такой компонент, как транзистор, для переключения тока; через первичную обмотку катушки зажигания включается и выключается.Таким образом, модуль зажигания во многом похож на механические точки. Однако модули зажигания не могут выполнять эту работу в одиночку. Модуль зажигания требует некоторого внешнего входа для активации.

    Если ваш автомобиль неожиданно заглох во время работы и больше не заводится; это, вероятно, из-за ослабленных или корродированных электрических соединений в модуле зажигания. В этом случае проверьте переключатель, очистите окисленные клеммы и при необходимости замените оборванные провода. Другая проблема — повреждение перегревом .Если вы не можете завести автомобиль, вам необходимо проверить модуль управления зажиганием.

    Плохой датчик внутри распределителя , Зачищенная шестерня привода распределителя , Сломанные, ослабленные или корродированные провода от датчика к модулю зажигания или (PCM) Нет искры от электронной катушки зажигания

    Электронные датчики зажигания — это компонент традиционных систем зажигания с электронным распределителем. Они расположены внутри распределителя и функционируют; как триггер для системы зажигания, чтобы произвести искру.Катушка датчика контролирует вращение распределителя и запускает систему зажигания. Кроме того, в оптимальный момент для получения искры с наилучшей синхронизацией для лучшей работы двигателя.

    Поскольку датчик зажигания по существу выполняет функцию выключателя активации всей системы зажигания; когда он терпит неудачу; это может сильно повлиять на работу автомобиля.

    Одним из первых симптомов неисправности датчика зажигания является глохнет двигатель, который в конечном итоге не запускается.

    Следовательно, старый или неисправный датчик зажигания; может периодически отключать сигнал, что может привести к остановке двигателя. Двигатель может внезапно просто заглохнуть, как если бы ключ был выключен. В зависимости от характера проблемы иногда автомобиль можно перезапустить и продолжить движение. Следовательно, эта проблема будет только усугубляться и полностью выйдет из строя.

    Неисправная катушка зажигания Катушка зажигания

    Катушка зажигания — это устройство, которое использует относительно слабый заряд батареи и превращает его в мощную искру.Одним из наиболее распространенных симптомов неисправной катушки зажигания является; когда автомобиль какое-то время работает, а потом двигатель внезапно глохнет без видимой причины. В результате это происходит после того, как катушка зажигания или модуль перегреваются . Но это может исправиться после того, как модуль двигателя остынет. В некоторых случаях неисправная катушка зажигания может привести к тому, что автомобиль не заведется.

    A Плохая крышка ротора или распределителя (трещины или углеродные дорожки, из-за которых искра замыкается на землю).

    Часто вызывает сомнения крышка распределителя. Внутренняя и внешняя поверхность крышки должны быть чистыми. На поверхности не должно быть эрозии, а точки обжига не должны иметь ржавчины или коррозии. Также убедитесь, что ротор находится в хорошем рабочем состоянии. Следовательно, это может привести к короткому замыканию напряжения катушки и вызвать; неисправный контакт внутри клеммы крышки трамблера. Результат — пропуски зажигания в свечах зажигания. Ищите любые трещины или следы углерода в крышке.

    Плохое реле ASD

    Одним из наиболее распространенных признаков неисправного реле ASD является запуск двигателя; но останавливаются почти сразу или в случайное время.Реле ASD подает питание на катушки зажигания и топливные форсунки автомобиля; которые являются одними из самых важных компонентов всей системы управления двигателем.

    Если у ASD есть какие-либо проблемы, которые мешают его способности; подавать питание на форсунки, катушки или любые другие цепи, которые он может питать; тогда эти компоненты могут работать неправильно, и могут возникнуть проблемы. Автомобиль с вышедшим из строя или неисправным реле ASD; может глохнуть сразу после запуска или произвольно во время работы.

    Неисправный выключатель зажигания Настройки положения переключателя зажигания Изображение

    Обычно, когда вы вставляете ключ в замок зажигания и поворачиваете его, у вас будет три положения:

    • Первая позиция — это состояние «выключено».
    • Второе положение — это положение «включено», при котором загораются индикаторы приборной панели.
    • Третье положение — это режим «старт», когда вы нажимаете клавишу, чтобы фактически запустить двигатель.

    Одним из основных признаков неисправности замка зажигания является то, что приборная панель не загорается во втором положении.

    Заключение

    ПРИМЕЧАНИЕ. Подозревайте (ECM) только в крайнем случае. Таким образом, если все остальные компоненты работают нормально, возможно, у вас неисправен (ECM). На этом этапе вам следует подумать о том, чтобы доставить свой автомобиль к профессионалу для диагностики проблемы.

    Спасибо!

    Источник питания, первичная обмотка катушки зажигания и элемент прерывателя Все серийные патенты и патентные заявки (класс 123/650)

    Номер патента: 4407258

    Abstract: Импульсы управления зажиганием, а также импульсы управления впрыском топлива могут быть получены от одной конструкции генератора сигналов путем размещения двух генераторных блоков (28, 29) на конструкции (1), которая включает в себя вращающийся экран, крыльчатку или элемент затвора ( 20) для генерации магнитными, например элементами генератора Холла или оптическими ответвителями, импульсов (У28, У29).Лопасти расположены таким образом, а их вращение на половине скорости двигателя организовано таким образом, что импульсы (U28), генерируемые первым генератором (28), проходят через промежутки или интервалы импульсов (U29) от второго генератора импульсов. (29). По крайней мере, одна, а например две лопатки укорочены, так что импульс, генерируемый первым генератором сигналов (28), при прохождении укороченной лопатки (23, 26) начинается только тогда, когда часть промежутков импульсов второго генератора ( 29) уже истек.

    Тип: Грант

    Подано: 5 ноября 1981 г.

    Дата патента: 4 октября 1983 г.

    Правопреемник: Роберт Бош ГмбХ

    Изобретатель: Уолтер Руф

    Методы устранения неполадок

    Если ваш тахометр не читает правильно после установки MSD, вам может понадобиться адаптер тахометра.На автомобилях GM сначала снимите тахометрический фильтр. Есть два адаптера MSD Tach. В приведенной ниже таблице показаны наиболее распространенные варианты адаптера тахометра:

    .
    Тахометры вторичного рынка Триггер с белой проволокой Магнитный пусковой соединитель
    Автодатчик 8910 8920
    Автометр Нет Нет
    Классический 8910 8920
    Дикско 8910 8920
    Фариа 8910 8920
    Форд Моторспорт Нет Нет
    Мэллори Нет Нет
    Медальон 8910 8920
    Морозо Нет Нет
    Стюарт Уорнер 8910 8920
    С.W. & Bi Torx Нет Нет
    Вс 8910 8920
    Велья Борлетти 8910 8920
    ВДО 8910 8920
    Заводские тахометры Триггер с белой проволокой Магнитный пусковой соединитель
    АМС (Джип) См. примечание №1 — 8910 См. примечание №1 — 8920
    Крайслер 8910 8920
    Форд (до 1976 г.) См. примечание №1 — 8910 См. примечание №1 — 8920
    Форд (после 1976 г.) См. примечание № 2 — 8910 См. примечание № 2 — 8920
    Дженерал Моторс См. примечание № 3 См. примечание № 3
    Импорт См. примечание №1 — 8910 См. примечание №1 — 8920

    На приведенной выше схеме пусковой провод на тахометрах с пометкой None может быть подключен к выходной клемме тахометра на блоке зажигания MSD серии 6 с помощью прилагаемой гнездовой розетки Faston.

    На приведенной выше схеме показана типичная схема подключения тахометров вторичного рынка. Эти тахометры обычно имеют три провода, а иногда и четвертый для подсветки панели.

    Примечание № 1. В основном существует два типа тахометров: тахометры, запускаемые по току, и тахометры, запускаемые по напряжению. Этот тип тахометра, который находится на транспортном средстве, можно узнать по тому, как он подключен к катушке зажигания. На приведенных ниже рисунках показаны две электрические схемы, помогающие определить, какой тип тахометра установлен на автомобиле.

    Примечание № 2. Эти производители автомобилей используют тахометры разных производителей. Некоторые из них будут работать при подключении к выходному терминалу тахометра блока зажигания MSD серии 6. В других случаях может потребоваться адаптер тахометра MSD. Подсоедините провод триггера тахометра к выходной клемме тахометра, как показано ниже, чтобы определить, правильно ли работает тахометр. Если он не работает правильно, вернитесь к таблице, чтобы определить, какой адаптер тахометра МСД следует использовать.

    Триггерный провод тахометра — это провод, идущий от тахометра к отрицательной стороне катушки.Удалите конец провода, который подключен к катушке, и подключите его к выходной клемме тахометра MSD, как показано на рисунке:

    .

    Примечание № 3: автомобили General Motors Corporation имеют встроенный фильтр, который следует обойти, когда заводской тахометр падает до нуля при увеличении оборотов двигателя. На рисунках справа показано, как может выглядеть фильтр. Найдите фильтр, проследив провод от терминала тахометра на автомобилях, оснащенных системой зажигания HEI. На автомобилях без HEI проследите провод от отрицательной клеммы катушки, пока не найдете фильтр.Отсоедините оба провода от фильтра и оставьте отсоединенными. Подключите провод, идущий к тахометру, к клемме выхода тахометра блока зажигания серии MSD 6, как показано выше.

    Примечание №4: Если тахометр подключен к положительному полюсу катушки зажигания, не пытайтесь подключить этот тахометр к выходной клемме тахометра на устройстве серии MSD 6.

    См. примечание №1 для схемы текущего срабатывающего тахометра. Тахометр подключается к положительному полюсу катушки зажигания.Балластное сопротивление или резистивная проволока могут располагаться с любой стороны катушки.

    Система зажигания – Помощь по ремонту автомобилей

    Обзор системы зажигания
    Марк Дэвидсон

    Система зажигания автомобиля генерирует и подает искру, используемую для воспламенения воздушно-топливной смеси внутри камеры сгорания. Искра должна подаваться в точное время, в правильной последовательности и достаточной продолжительности для правильной работы двигателя.Кроме того, чрезвычайно высокое напряжение необходимо для того, чтобы искра перекрывала зазор свечи зажигания в суровых условиях камеры сгорания.

    До начала 70-х годов на всех автомобилях использовались системы зажигания с точкой прерывания, что позволяло проводить простую автомобильную диагностику, устранение неисправностей и ремонт автомобилей. Системы зажигания с точкой прерывания адекватно соответствовали требованиям к воспламенению на протяжении десятилетий, пока не были введены более строгие требования к контролю за выбросами автомобилей. Чтобы соответствовать более низким стандартам выбросов, производители легковых автомобилей и легких грузовиков были вынуждены использовать более бедные воздушно-топливные смеси.Напряжение, необходимое для воспламенения обедненной воздушно-топливной смеси, не может быть экономически обеспечено системой точки прерывания. В результате были разработаны электронные системы зажигания, обеспечивающие искру высокого напряжения, необходимую для воспламенения обедненной воздушно-топливной смеси.

    Компоненты, используемые в системе точек прерывания, состояли из распределителя, точек зажигания, конденсатора и катушки зажигания. Катушка зажигания содержит две цепи: первичную и вторичную. Переключаемое напряжение зажигания подается на положительную сторону первичной цепи катушки зажигания.Путь тока проходит через катушку зажигания к распределителю, где он заземляется точками прерывателя зажигания. Точки зажигания расположены в распределителе рядом с кулачком, установленным на валу распределителя. При работающем двигателе вращающийся кулачок размыкает и замыкает контакты точек сотни раз в секунду. Когда точки замкнуты, ток пропускается через первичную цепь, и внутри катушки зажигания создается сильное магнитное поле. Время, в течение которого точки зажигания закрыты, называется временем насыщения катушки.Насыщение катушки — это количество электрического тока, которое накапливается внутри первичной обмотки катушки. Чем больше насыщение, тем больше выходное напряжение катушки зажигания. Когда точки открываются кулачком распределителя, магнитное поле разрушается, и внутри катушки зажигания генерируется высокое напряжение. Этот ток называется вторичным напряжением зажигания. Максимальное вторичное выходное напряжение составляет около 20 000 вольт. Путь тока вторичного напряжения проходит через провод катушки в крышку распределителя, через ротор и из крышки распределителя, через провода свечей зажигания к свечам зажигания.

    Система точек прерывания имеет множество недостатков, одним из которых является долговечность точек зажигания. Чтобы обеспечить приемлемый срок службы, максимальный ток, который может протекать через точки зажигания, составляет около 4 ампер. Это ограничение напрямую влияет на максимальное вторичное выходное напряжение катушки зажигания за счет уменьшения степени насыщения катушки. Еще одним недостатком являются ограничения, накладываемые на систему при высоких оборотах двигателя. Когда двигатель работает на высокой скорости, точки открываются и закрываются так быстро, что насыщение катушки становится недостаточным.Точки замыкаются на слишком короткое время, чтобы позволить достаточному току протекать через первичную цепь. Это вызывает снижение выходного вторичного напряжения зажигания при более высоких оборотах двигателя. Другим явлением, влияющим на системы зажигания точки прерывания, является склонность точек рывка или плавания при высоких оборотах двигателя. Это может повлиять на время подачи искры к свечам зажигания и отрицательно сказаться на работе двигателя. Наконец, системы зажигания с точкой прерывания требуют частого обслуживания для обеспечения правильной работы системы зажигания.Поскольку точки зажигания подвержены износу от трения и протекания тока, их замена или регулировка при ремонте автомобиля требуется через определенные промежутки времени.

    Разработка электронной системы зажигания позволила автомобильным инженерам перепроектировать компоненты системы зажигания для создания более высокого вторичного напряжения зажигания. Транзисторы использовались для переключения первичного тока зажигания вместо механических точек зажигания, поэтому величина первичного тока была увеличена. Это позволило повысить вторичное напряжение выше 40 000 вольт на некоторых двигателях.Катушки зажигания были переработаны для более быстрого насыщения, чтобы уменьшить падение вторичного напряжения зажигания при высоких оборотах двигателя. Транзисторное зажигание сократило техническое обслуживание автомобиля за счет исключения точек зажигания из первичной системы зажигания.

    В обычной автомобильной электронной системе зажигания точки заменены сигнальным устройством, установленным внутри распределителя. Сигнализатор, либо генератор магнитных импульсов, либо переключатель на эффекте Холла, управляет переключением транзистора в блоке управления двигателем.Транзистор используется для включения и выключения первичной цепи автомобильной катушки зажигания. При первом запуске двигателя момент зажигания находится под управлением модуля управления зажиганием; обратите на это особое внимание, прежде чем приступать к поиску и устранению неисправностей в автомобиле. Когда двигатель достигает заданной частоты вращения, управление опережением зажигания осуществляется модулем управления двигателем. Модуль управления двигателем изменяет сигналы, подаваемые на транзисторы внутри модуля управления, для изменения угла опережения зажигания в зависимости от условий работы двигателя.

    Большинство автомобилей последних моделей теперь используют системы зажигания без распределителя. Система зажигания без распределителя обеспечивает более высокое вторичное напряжение, более эффективную работу и меньшее техническое обслуживание по сравнению с обычными электронными системами зажигания.
    В системах зажигания без распределителя момент зажигания и порядок зажигания управляются модулем управления двигателем. Модуль управления двигателем определяет положение цилиндра на основе входных данных от датчика коленчатого вала, а в некоторых моделях — от датчика положения распределительного вала.Модуль управления двигателем считывает эту информацию и последовательно управляет первичной цепью зажигания каждой катушки, используя модуль управления зажиганием.

    Система зажигания без распределителя отработанной искры используется на большинстве автомобилей. Система сопоставляет парные цилиндры с одной катушкой. Эти цилиндры называются вспомогательными цилиндрами, поскольку они всегда находятся в одном и том же положении относительно коленчатого вала. Когда один вспомогательный цилиндр находится в верхней мертвой точке, другой также находится в верхней мертвой точке.Однако один цилиндр будет находиться в такте сжатия, а другой — в такте выпуска. Катушка зажигания подает искру на оба цилиндра одновременно, когда они достигают верхней мертвой точки. Поскольку один цилиндр будет находиться в такте выпуска, искра, подаваемая в этот цилиндр, не используется для сгорания, это известно как отработанный цилиндр. Поскольку энергия, необходимая для того, чтобы искра перекрыла зазор в отработанном цилиндре, очень мала, большая часть вторичного напряжения используется для зажигания свечи зажигания активного цилиндра.

    Другим типом системы зажигания без распределителя является система прямого зажигания. В системе прямого зажигания используется одна катушка зажигания на каждую свечу зажигания. В большинстве систем для управления первичной цепью зажигания используется модуль драйвера зажигания. Первичный ток отдельной катушки управляется сигналами от модуля управления двигателем к управляющему модулю зажигания. Модуль управления двигателем определяет момент зажигания на основе входной информации от датчиков положения коленчатого и распределительного валов.

    alexxlab

    E-mail : alexxlab@gmail.com

    Submit A Comment

    Must be fill required * marked fields.

    :*
    :*