Ваз 2110 признаки неисправности вакуумного усилителя тормозов: 5 симптомов неисправности вакуумной магистрали двигателя

  • 17.09.1971

Содержание

Ремонт вакуумного усилителя тормозов (ВУТ) своими руками, инструкция по замене на ВАЗ 2110

Автор Алексей Степанов На чтение 6 мин. Просмотров 563 Опубликовано

Все автомобилисты прекрасно знают: любая проблема с тормозами требует немедленного устранения. Если ничего не предпринять, эта поломка рано или поздно приведёт к ДТП. Тормоза ВАЗ 2110 — сложная система, одним из её элементов является вакуумный усилитель, который может выйти из строя. О том, как самостоятельно провести ремонт или замену этого устройства, мы и поговорим в ниже.

Расположение и устройство вакуумного усилителя тормозов

Вакуумный усилитель тормозов (ВУТ) на автомобиле ВАЗ 2110 расположен у задней стенки двигательного отсека (прямо под дворниками). Увидеть его можно, просто открыв капот и отодвинув защитный кожух.

Это агрегат с корпусом круглой формы, находящийся чуть ниже дворников

Это устройство с круглым корпусом, который поделен на 2 части: вакуумную и атмосферную.

Разделяет эти части диафрагма. Вакуумная камера соединена с впускным коллектором посредством обратного клапана. Этот клапан создаёт в камере разрежение. А к атмосферной камере подключён следящий клапан, который активируется после нажатия педали тормоза, в результате чего вакуумная камера соединяется с атмосферной. После этого диафрагма ВУТа начинает давить на шток главного тормозного цилиндра, тормозная жидкость нагнетается в рабочие цилиндры, и начинается торможение. А когда водитель отпускает педаль газа, диафрагма под действием возвратной пружины возвращается в исходное положение, и торможение прекращается.

Основные элементы вакуумного усилителя

Основные причины и признаки неисправности

Причина, как правило, одна: ВУТ выходит из строя из-за старения или износа резины. Резина в этом устройстве повсюду: диафрагма, клапана, сальники, шланги. Есть и несколько признаков неисправности ВУТа:

  • Для торможения водителю приходится прилагать больше усилий, чем обычно.
  • В процессе торможения в кабине слышится характерное шипение, которое усиливается по мере нажатия на педаль тормоза.

Когда ремонтировать, а когда менять?

  • Менять ВУТ придётся в том случае, когда повреждена диафрагма, возвратная пружина или один из клапанов. Тогда автовладелец будет просто вынужден снять ВУТ и заменить его. Причём сделать это нужно будет как можно быстрее. Замена в данном случае — это самый разумный выход, так как найти в продаже отдельные запчасти к ВУТу удаётся далеко не всегда (особенно это касается диафрагм).
  • А ремонт целесообразно проводить в случае повреждений внешних шлангов. Шланг может треснуть, на нём может ослабнуть хомут, что приводит к нарушению герметичности и т. д. Все эти проблемы вполне можно устранить без замены ВУТа. Нарушение герметичности системы — это, конечно, плохо, однако критической поломкой это не является (если только водителя не раздражает шипение в кабине).

Диагностика неисправности ВУТа: почему шипит или негерметичен

  • Если торможение сопровождается шипением, то первым делом нужно осмотреть ВУТ и шланг, соединяющий его с патрубком коллектора.
    Высока вероятность того, что шланг окажется повреждён. В этом случае проблему можно решить простой заменой. Но возможен и второй вариант: на самом ВУТе могут обнаружиться потёки тормозной жидкости. В этом случае менять придётся и сам усилитель.
  • Ещё один момент, косвенно указывающий на неисправность ВУТа: мотор автомобиля начал «троить» либо стал работать рывками. Происходит это из-за нарушения герметичности шланга ВУТа. В шланг поступает воздух, который оттуда попадает прямо во впускной коллектор. Из-за избытка воздуха топливная смесь, подаваемая в камеры сгорания, становится слишком бедной. Как следствие — перебои в работе мотора. Для устранения подсоса воздуха часто бывает достаточно подтянуть ослабшие хомуты на шланге ВУТа.
  • Если всё ещё есть сомнения по поводу того, что неисправен именно ВУТ, можно убедиться в этом так: заглушить двигатель, после чего 6–7 раз нажать педаль тормоза. После 7-го нажатия надо отпустить педаль, дать ей пройти примерно половину свободного хода, потом остановить её ногой и запустить мотор. Если педаль после запуска мотора провалилась в пол — ВУТ исправен. Если она осталась неподвижна — ВУТ придётся менять.

Необходимое для ремонта и замены своими руками

  1. Комплект шлангов и хомутов для ВУТ.
  2. При необходимости: новый ВУТ для ВАЗ 2110.
  3. Комплект рожковых ключей.
  4. Отвёртка с плоским жалом (средних размеров).

Как отремонтировать или заменить на ВАЗ 2110

  1. Если во время диагностики выясняется, что неисправен шланг впускного коллектора, его хомуты ослабляются с помощью плоской отвёртки, после чего он снимается вручную и заменяется новым. Если причина шипения не в повреждении шланга, а в самих ослабших хомутах, они затягиваются с помощью плоской отвёртки.
  2. Если же неисправен сам ВУТ, производится его замена. Сначала отсоединяется разъём датчика, показывающего уровень тормозной жидкости. Он свободно снимается вручную.Этот разъём отключается вручную
  3. Далее от ВУТа отсоединяется вакуумный шланг.
    Он тоже снимается вручную, обратный клапан ВУТа при этом придерживается второй рукой.Обратный клапан при этом нужно придерживать другой рукой
  4. Главный тормозной цилиндр крепится к ВУТу двумя гайками на 10. Они откручиваются с помощью рожкового ключа.Они откручиваются рожковым ключом на 10
  5. После этого главный цилиндр аккуратно отодвигается от ВУТа (тормозные трубки при этом снимать не требуется).Трубки от него отсоединять не обязательно
  6. В кабине, под приборной панелью, отсоединяется кронштейн тормозной педали. Он держится на 4 гайках, которые откручиваются рожковым ключом на 11.Их откручивают рожковым ключом на 11
  7. После этого ВУТ вместе с педалью и кронштейном аккуратно извлекается через двигательный отсек, заменяется новым, после чего производится обратная сборка всех узлов.Делается это через двигательный отсек

Видео по проведению работ

ВУТ и грузовые автомобили

В грузовых автомобилях, таких, как Газель или УАЗ, ВУТ находится в том же месте (у задней стенки двигательного отсека), так что процедура его замены практически не отличается от той, что приведена выше.

Разница лишь в размерах: диаметр ВУТа грузового автомобиля больше на 2 см.

Как видим, замена ВУТа на ВАЗ 2110 особых сложностей вызвать не должна. Добраться до этого агрегата просто, открутить потребуется лишь несколько гаек, а всё остальное прекрасно снимается вручную. Сложности у автовладельца могут возникнуть лишь на этапе диагностики. Иногда бывает так, что трещина в шланге ВУТа настолько мала, что её невозможно разглядеть невооружённым глазом. В этом случае вся надежда только на слух: подсос воздуха в коллектор практически всегда сопровождается тонким свистом. Но чтобы его услышать, потребуется вылезти из кабины и открыть капот.

Копирайтер с пятилетним стажем. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Неисправности вакуумного усилителя тормозов ВАЗ 2110

Ваз 2109 при торможении глохнет.

Ремонт вакуумного усилителя тормозов. avtobrands.ru.

Вакуумный усилитель и его замена.

Неисправная мембрана и ремкомплект.

Как проверить вакуумный усилитель тормозов.

Дальнейшие операции выполняем вне автомобиля.

ВУТ ВАЗ 2110 ТоргМаш.

вакуумного усилителя и педального узла Ваз 2110, Ваз.

Видео почему перегорает предохранитель на тормоза у ваз 2110.

Вакуумный усилитель тормозов (ВУТ) на ВАЗ 2110, производство: AT; (1 шт.

Вакуумный усилитель тормозов.

Итог: тормоза супер!

Какой вут лучше поставить на ваз 2109.

тормозная система автомобиля.

Ремонт вакуумного усилителя тормозов ваз 2110 Ремонт автомобиля ВАЗ.

Вакуумный усилитель тормозов «ТоргМаш» Спорт ВАЗ 2110-2111-2112.

Онлайн видео Неисправность ВУТ (вакуумный усилитель тормозов) ВАЗ 2110.

вакуумного усилителя тормозов ваз 2115.

Тормозная система, комплектация для ГАЗ 69 «Барс» .

Вакуумный усилитель тормозов ваз 2106 проверка работы.

Подключение усилителя тормозов.

Устройство вакуумного усилителя тормоза.

Не устраивала меня тяжелая педаль тормоза, прочитав отзывы решил приобрести. ..

Ремонт вакуумного усилителя тормозов — общая.

Снятие вакуумного усилителя и педального узла тормоза ВАЗ 2110 2111 2112.

Самостоятельная диагностика неисправностей.

Рис.6 Вакуумный усилитель: 1 — фланец крепления наконечника; 2 — корпус уси…

Ремонт порогов ваз 2107 своими руками.

На фото — Вакумный усилитель тормозов.

Вакуумный усилитель.

ВУ тормозов на Ваз 2115.

Снятие вакуумного усилителя и педального узла тормоза.

Тормозная система на калине вакуумный усилитель Автомобильный мир.

Снятие вакуумного усилителя и педального узла тормоза ВАЗ 2110 2111 2112.

Как сбросить ошипку скомпютера ваз 2110.

Вакуумный усилитель Ваз 2115 Лада.

Вакуумный усилитель тормозов ваз 2110 устройство. Принцип работы вакуумного усилителя тормозов

Тормозной усилитель, работающий по принципу вакуума, является неотъемлемой частью тормозной системы автомобиля. В простонародье этот вид усилителя принято называть «вакуумник».

Он предназначен для того, чтобы создать дополнительное усиление тормозной педали, это происходит за счет разряжения. Благодаря тормозному усилителю такого типа значительно облегчается функционирование автомобильной системы тормозов.

Как устроен тормозной вакуумный усилитель?

Вакуумный усилитель тормозной системы представляет собой корпус из металла, он механически, а также и конструктивно соединен с ГТЦ, они являются составными частями одной тормозной системой. Корпус усилителя имеет две части, на которые делит его диафрагма:

  1. Первая часть усилителя – вакуумная, она расположена со стороны главного тормозного цилиндрика.
  2. Вторая часть – атмосферная, она относится уже непосредственно к тормозной педали.

Усилитель тормозных систем вакуумного типа вместе с ГТЦ имеют такие составные части:

  • Основной корпус.
  • Следящий клапан.
  • Диафрагма.
  • Толкатель.
  • Возвратная пружина.
  • Шток поршня ГТЦ.

Как работает вакуумный агрегат?


Вакуумная камера, в которой не содержится воздуха, выходит на коллектор впуска, это осуществляется при помощи специального клапана. Обычно на современных автомобилях, к ним можно отнести модели не старше 2010 года, дополнительно установлен и электронасос, он отвечает за стабильную работу вакуумного усилителя.

В то время, когда двигатель авто не работает, этот специальный клапан отсоединяет усилитель тормоза от коллектора. Таким образом, при выключенном моторе тормоза у транспортного средства на время исчезают, перестают функционировать. Такой же принцип срабатывает и во время работы мотора, при условии даже незначительной поломки вакуумного устройства.

Вторая часть вакуумного агрегата, которую можно условно назвать атмосферной, как мы отметили ранее, соединена со второй вакуумной половиной при помощи клапана. Работа этого клапана и положена в основу функционирования вакуумного агрегата, так как он создает разные давления между двумя камерами этого тормозного устройства. Когда мотор не заведен, а водитель не давит на тормозную педаль, давление в этих двух камерах – вакуумной и атмосферной, будет одинаковое.

Когда водитель только начинает нажимать на педаль, толкатель приходит в движение по конкретной траектории, а именно – к следящему клапану, а также и штоку цилиндра тормоза. Таким движением клапан перекрывает канал между двумя частями агрегата, выполняющими разные функции.

В такой ситуации в вакуумной части прибора давление остается на прежнем уровне, а в камере атмосферной в этот момент происходит разряжение. Когда процесс торможения будет завершен, пружина возвратит диафрагму в первоначальное положение.

Какие признаки укажут на неисправность вакуумного усилителя?


Если у водителя неожиданно перестал работать вакуумный тормозной усилитель, переживать не стоит, выход есть. Необходимо просто приложить немного больше усилий при давлении на педаль тормоза, а также и управлять транспортным средством с незначительным усилием.

О полной замене или детальном ремонте вакуумного агрегата стоит всерьёз задуматься только в тех ситуациях, когда он частично или полностью утратил свои функции.

Признаки поломки:

  • Водитель прилагает все больше и больше усилий, чтобы нажать на тормозную педаль, но торможение при этом становится все более слабым с каждым нажатием.
  • Если во время холостой работы двигателя он начинает «троить», при этом при нажатии педали тормоза он работает нормально, держит нужный ритм.
  • Если произошел, обрыв шланга или образовалась трещина в нем, обычно это сопровождается громким шипением или другими посторонними звуками, нехарактерными для обычной работы транспортного средства.
  • Во время работы вакуумный агрегат начал подсасывать воздух, пусть даже в небольшом объеме.
  • Если произошел разрыв диафрагмы, полностью износилась резина на клапанах или сальниках.

Проверяем вакуумный усилитель


Система тормозов всегда должна быть исправной, от этого зависит безопасность при движении и самого водителя, и его пассажиров. Именно поэтому стоит очень чутко относиться к любым изменениям в функционировании тормозной системы транспортного средства.

Вас должны насторожить щелчки, треск, скрежет и другие посторонние звуки. Существуют также и другие признаки поломки вакуумника, которые опытный водитель никогда не оставит без внимания. Любой водитель перед отправлением в путь, особенно дальний, может самостоятельно убедиться в исправности вакуумника, провести такую проверку сможет даже новичок в автоделе.

Если педаль тормоза слишком тверда, это, скорее всего, вызвано разрежением в коллекторе впуска или с неисправностью шланга. Также это может быть вызвано дефектом самого вакуумного усилителя или контрольного клапана, которым он оснащен.

Как проверить?

  1. Если двигатель вашего транспортного средства «троит», но это происходит только до того, как вы нажмете тормоза? Это обычно вызвано разгерметизацией, при которой воздух засасывается в коллектор впуска. Происходит резкое смешивание воздуха с топливной смесью, которая поступает к цилиндрам двигателя.
  2. Выключите мотор вашего авто, нажмите педаль пять — шесть раз подряд. При седьмом нажатии на тормоза остановитесь на середине хода. Педаль не отпускайте, одновременно заводите мотор. Если в этот момент педаль провалится до пола – агрегат исправен. Если при запуске мотора педаль тормоза не поменяла свое положение, то необходимо заменить или отремонтировать ее.
  3. Если при осмотре своего авто вы заметите подтеки, которые оставляет тормозная жидкость, также стоит обратиться в автосервис.

Будьте внимательны и время от времени проверяйте исправность тормозной системы вашего авто. Как и любая деталь машины, ее работа требует контроля, неисправность тормозов очень опасна, поэтому стоит внимательно следить за их работоспособностью.

Если ваш дедушка, а возможно и отец ездили когда-то на старых автомобилях, возможно они еще застали ситуацию, когда для эффективного и быстрого торможения, приходилось привставать, всем весом наваливаясь, на несчастную педаль. Сегодня же такой экстрим ушел в историю и в основном благодаря вакуумному усилителю тормозов или ВУТ. Что же оно такое, как работает вакуумный усилитель тормозов, как он ломается и можно ли эти поломки устранить, обо всем этом, мы вам и поведаем прямо сейчас.

Всем наверняка известно, что тормозная система современного автомобиля, это система гидравлическая. Нажатие педали создает давление в тормозной жидкости, которая давит на поршни, а уже поршни в свою очередь прижимают тормозные колодки к поверхности тормозных дисков. Соответственно, основным усилием и усилием, с которого все начинается, является сила воздействия ноги человека на педаль тормоза. Так вот, благодаря ВУТ, это усилие удается повысить в несколько раз.

Состоит вакуумный усилитель тормозов из двух камер, разделенных специальной мембраной. Камера, расположенная ближе к главному тормозному цилиндру, это вакуумная камера, в ней поддерживается низкое давление. Камера же обращенная к педали тормоза называется атмосферной. Эта, атмосферная камера при помощи следящего клапана может соединяться либо с камерой, где у нас создается вакуум, либо с непосредственно окружающей средой, то есть со средой, в которой давление воздуха составляет определенную и достаточно солидную величину. Так же ВУТ включает в себя толкатель следящего клапана, который соединяется прямо с педалью тормоза, ну и еще одной важной составляющей усилителя тормозов, является возвратная пружина мембраны.

Что касается диафрагмы, которая разделяет две камеры, то она по центру снабжена специальным пятаком, который давит на шток поршня главного тормозного цилиндра. Когда же вы отпускаете педаль тормоза, возвратная пружина, оправдывая свое название, возвращает мембрану в ее исходное положение.

Теперь распишем работу вакуумного усилителя тормозов, так сказать, в динамике. Вакуумная камера соединяется через специальный шланг с устройством, способным создать разрежение, а говоря проще, подобие вакуума. Таким устройством может служить, либо сам двигатель, если это бензиновый мотор, либо специальный вакуумный насос. Такие насосы в обязательном порядке устанавливаются в автомобилях с дизельными силовыми установками. Хотя, в последнее время насосами стали оснащаться и ВУТ в машинах, работающих на бензине. Это нужно для стабильно высокой эффективности работы усилителя на разных режимах работы мотора.

Когда автомобиль едет и тормозить не требуется, в обеих камерах поддерживается разреженная область. Но, как только вы нажимаете на педаль тормоза, клапан перекрывает соединение между камерами и открывает доступ в атмосферную камеру, атмосферного же воздуха под соответствующим давлением. Вот этот-то воздух да еще усилие нажимающего на педаль, и воздействуют на поршень главного тормозного цилиндра, который обеспечивает нагнетание тормозной жидкости в систему. По сути, вакуумный усилитель позволяет нам использовать атмосферное давление, для повышения тормозного усилия. Как говорится: все гениальное, просто. Что же касается усилителей, которые оснащаются вакуумными насосами, то такое решение, кроме повышения стабильности работы ВУТ, практически всегда используется для работы электронных помощников в управлении авто. К примеру, именно такие вакуумные насосы обеспечивают работу системы ESP, отвечающей за устойчивость автомобиля на виражах и в поворотах.

Схема внутреннего устройства

  1. фланец крепления наконечника;
  2. шток;
  3. возвратная пружина диафрагмы;
  4. уплотнительное кольцо фланца главного цилиндра;
  5. главный тормозной цилиндр;
  6. шпилька усилителя;
  7. корпус усилителя;
  8. диафрагма;
  9. крышка корпуса усилителя;
  10. поршень;
  11. защитный чехол корпуса клапана;
  12. толкатель;
  13. возвратная пружина толкателя;
  14. пружина клапана;
  15. следящий клапан;
  16. буфер штока;
  17. корпус клапана;
  1. вакуумная камера;
  2. атмосферная камера;
  3. каналы
  4. каналы

Признаки неисправности вакуумного усилителя тормозов и его ремонт

Прежде всего, следует отметить что поломка или полный выход из строя ВУТ не проявляются какими-то явными и характерными лишь для этой ситуации симптомами. Другими словами, причиной того или иного признака поломки ВУТ, может быть и что-то иное. И все-таки, мы перечислим наиболее характерные признаки поломки усилителя тормозов:

  • снижение эффективности торможения;
  • троение двигателя на холостых оборотах;
  • педаль тормоза при нажатии не продавливается или продавливается очень туго;

Что касается троения мотора, то вызывается оно разгерметизацией вакуумного шланга усилителя тормозов, и как следствие этого, не штатным поступлением воздуха во впускной коллектор. Если при нажатии педали тормоза мотор перестает троить, значит нужно проверить все соединения, хомуты, шланги в усилителе тормозов. Соответственно в дизельных автомобилях, такой признак не встречается, ибо, во впускном коллекторе дизеля, разрежение значительно слабее, а потому, там используются вакуумные насосы.

Есть разные способы проверки работоспособности ВУТ. Можно просто внимательно его осмотреть. Если вы обнаружите потеки, повреждения, перекосы и нарушения герметичности, их нужно устранить или же заменить поврежденный узел или сам усилитель. Также можно обратиться на СТО, если вас не устраивает эффективность работы тормозов. Особенно, если вы не очень хорошо разбираетесь в устройстве и работе этой системы.

Существует и достаточно простой способ проверки усилителя тормозов, самостоятельно. Для этого, прокачиваем тормоза, при выключенном двигателе, то есть, несколько раз нажимаем и отпускаем педаль. Далее выжимаем педаль тормоза примерно до середины и запускаем мотор. Если педаль проваливается, с вашим ВУТ все в порядке, если же педаль остается на месте, усилитель нуждается в ремонте или замене.

Видео о вакуумном усилите тормозов

Принцип действия вакуумного усилителя тормозов

Как работает вакуумный усилитель тормозов? Решение достаточно элегантно и использует ресурс, который у нас «под ногами», а еще точнее — «над головой». Помните, Остап Бендер говорил о большом столбе воздуха, который давит на каждого человека? Так вот, он давит и достаточно серьезно на все вокруг. Мы этого не замечаем, благодаря тому, что у нас есть внутреннее давление. Шины нам приходится накачивать, чтобы создать давление больше атмосферного. А помните, что будет с жестяной банкой если из нее откачать воздух? Правильно — из нее атмосферное давление сделает «плюшку». Или магдебургские полушария, которые не могли разорвать две упряжки лошадей? Сила атмосферного давления очень велика. Давайте попробуем применить ее в мирных целях — для усиления тормоза. Вы уже поняли, что чтобы ее использовать, и она начала действовать, из некоей камеры должно быть убрано давление воздуха или проще — он должен быть откачан. Либо с одной стороны тела нужно создать давление меньше атмосферного (так летают самолеты, кстати, и поэтому же принципу крученый мяч летит по искривленной траектории). Иначе, согласно третьему закону Ньютона сила действия будет равна силе противодействия, и ничего происходить не будет. Возьмем теперь герметичную камеру и снабдим ее мембраной, разделив камеру на 2 части. Поставим в одну половину некий «умный клапан», который будет открываться, когда нам нужно, соединяя эту половинку камеры с атмосферой. Закроем этот клапан. И в мембране сделаем тоже клапан, который изначально будет открыт. Т.е. обе половинки будут свободно сообщаться.

Источник разряжения в вакуумном усилителе — двигатель

Теперь откачаем из камеры воздух. Там создастся разрежение, в обеих половинках одинаковое, благодаря открытому клапану. Ничего происходить не будет. Теперь давайте одновременно закроем клапан между половинками камеры и запустим атмосферу в одну из половинок. Нетрудно догадаться, что вся сила атмосферы направится на мембрану и начнет давить с присущей ей силой в 10 с небольшим тонн (!) на метр квадратный. Мембрана будет двигаться и выполнять нужную нам работу за счет силы атмосферного давления, а не нашей собственной. Какие мы хитрые с вами. Теперь осталось прикрепить стержень к мембране и соединить ее с главным тормозным цилиндром, который подает тормозную жидкость в рабочие цилиндры, которые, в свою очередь, перемещают тормозные колодки. А со второй стороны мембраны присоединим стержень к педали и нашему атмосферному клапану. И на открытие клапанов нам теперь нужно совсем небольшое усилие. Его нам даже придется усилить, для ощущения усилия торможения.

Теперь, когда торможение выполнено, нам остается с обратным движением педали закрыть атмосферный клапан и открыть, соединяющий наши половинки, клапан. Из камер вновь откачается воздух? и восстановится разрежение во всей камере. Система опять готова к торможению! Осталось придумать, чем поддерживать разрежение. Двигатель внутреннего сгорания потребляет или даже «всасывает» воздух для сгорания топлива с огромной прожорливостью. Соответственно, во впускном коллекторе (это труба по которой двигатель засасывает воздух) будет приличное разрежение. Теперь просто соединим его, опять же, через «умные» клапаны, с камерой усилителя. И когда нам будет нужно, мы будем открывать клапан, и двигатель сам будет высасывать весь воздух из камеры усилителя. Элегантно? Безусловно. Но иногда все же ставят специальный вакуумный электронасос, чтобы исключить неравномерность отбора воздуха коллектором, особенно для дизельных двигателей, где отрицательное давление совсем невелико. Что же будет, если мы выключим двигатель или отключим вакуумный насос? Вспомним, что мембрана у нас соединена и с главным тормозным цилиндром и с педалью. Механическая (кинематическая) связь-то не потеряна! Наша педаль будет двигать напрямую главный цилиндр, как и раньше, одновременно вызывая уже бесполезное открытие/закрытие соответствующих клапанов. Усиления уже не будет. С обеих сторон мембраны будет одинаковое давление, благодаря специальному обратному клапану, который отключит вакуумную магистраль при выключении двигателя или электронасоса. Да, усилие будет существенно выше, но до сервиса вы доехать сможете.

Схема вакуумного усилителя тормозов

А теперь, когда вы все знаете, посмотрите на реальную схему усилителя

1 — фланец крепления наконечника; 2 — шток; 3 — возвратная пружина диафрагмы; 4 — уплотнительное кольцо фланца главного цилиндра; 5 — главный тормозной цилиндр; 6 — шпилька усилителя; 7 — корпус усилителя; 8 — диафрагма; 9 — крышка корпуса усилителя; 10 — поршень; 11 — защитный чехол корпуса клапана; 12 — толкатель; 13 — возвратная пружина толкателя; 14 — пружина клапана; 15 — следящий клапан; 16 — буфер штока; 17 — корпус клапана; А – вакуумная камера; В – атмосферная камера; С, D – каналы.

К сожалению в статьях периодически встречаются ошибки, они исправляются, статьи дополняются, развиваются, готовятся новые. Подпишитесь, на новости , чтобы быть в курсе.
Что такое детонация? Как она возникает, проявляется в двигателе внутреннего сгор…

Передний, задний, полный привод. Шрус. Кардан. Карданный вал. Переднеп…
Передний, задний и полный привод. Элементы привода: Шрус, Кардан, Раздатка…

Трансмиссия. Механическая коробка переключения передач. МКПП. Принцип…
Устройство трансмиссии. Коробка передач….

Неисправности двигателя внутреннего сгорания. Не заводится. Не включае…
Обзор неисправностей автомобильного двигателя. Не заводится, не включается старт…

Как думает уважаемый читатель – будет ли работать вакуумный усилитель тормозов , если гипотетически автомобиль находится на Эвересте? Нет, конечно! А почему, мы поговорим ниже.

Вакуумный усилитель тормозов предназначен для уменьшения давления ноги водителя на тормозную педаль во время нажатия на тормоз. Вторая функция — обеспечить лучшую эффективность тормоза при экстренном торможении. А, с применением систем активного торможения — безопасности водителя и пассажиров.

Вакуумный усилитель выполнен в виде герметичного корпуса, округлой формы. Устанавливается непосредственно перед педалью тормоза в моторном отсеке. Главный тормозной гидроцилиндр устанавливается на корпус усилителя.

Вакуумный усилитель состоит из следующих устройств:

  • корпус
  • рабочая диафрагма
  • рабочий клапан
  • толкатель педали тормоза
  • шток тормозного гидроцилиндра
  • возвратная пружина

Вакуумный усилитель тормозов помогает водителю толкать шток тормозного цилиндра, для создания давления в . Для того, что бы лучше понять работу усилителя необходимо рассказать о его конструкции.

Основная рабочая часть вакуумного усилителя, это диафрагма. Изготавливается из прочного, эластичного материала. В центре диафрагмы находится буферный металлический «пятак». В него упирается шток от педали и от цилиндра. Диафрагма устанавливается между двумя половинами корпуса, образовывая тем самым две камеры – атмосферную и вакуумную. После установки диафрагмы корпус вальцуется для герметизации. Теперь две камеры соединены только рабочим клапаном, который в действие приводит педаль тормоза. Вакуумная камера направлена в сторону тормозного цилиндра, соответственно атмосферная в обратную.

Со стороны вакуумной камеры имеется технологическое отверстие, куда вставляется шланг от источника разрежения. И в режиме ожидания, в двух камерах поддерживается низкое давление (клапан рабочий открыт).

Возвратная пружина служит для возврата в ждущее состояние диафрагмы усилителя.

Мы не зря спрашивали в начале читателя об Эвересте. Потому, что в основу положен принцип разности давлений. Итак:

При нажатии на педаль тормоза, водитель приводит в действие рабочий клапан, который перекрывает связь между камерами. При дальнейшем нажатии открывается специальное отверстие, и атмосферная камера соединяется с атмосферой. Ну, а у атмосферы давление примерно составляет 760 мм. рт. ст.! Получается, что с одной стороны диафрагмы воздух разряжен, а со второй действует давление атмосферы плюс давление от педали. Шток цилиндра приводится в действие, и начинают срабатывать тормоза. Так происходит на автомобилях с бензиновым двигателем, потому, что источник разряжения искать не надо, он готов — впускной коллектор перед подачей топлива в цилиндры. У дизельных оказалось сложнее — пришлось установить вакуумный насос.

Вакуумный насос у разных автопроизводителей имеет свои отличия, например Форд, устанавливает насос, представляющий собой цилиндр у которого внутри двигается мембрана, создавая разряжение. Рено ставит на свои авто усилитель, у которого разряжение создается вращающимися лопатками.

Понятно, что на Эвересте давление меньше, (все-таки 8 км вверх!) Тормоза работать не будут! Но если сменить возвратную пружину на менее жесткую, то работа вакуумного усилителя тормозов вполне возможна!

На сегодняшний день усилители тормозов с использованием вакуума применяются на большинстве типов автомобилей. С помощью своей конструкции данные устройства используют разрежение для помощи усиления тормоза в момент нажатия педали. Использование такого типа усилителя увеличивает комфорт и работу системы , другими словами этот аппарат смягчает силу воздействия на педаль тормоза для водителя. Давайте рассмотрим принцип действия такого механизма.

Схема действия вакуумного усилителя тормозов

С точки зрения конструктива, вакуумный усилитель тормозов собирается в едином блоке, который содержит в себе , закольцованный стакан, в котором находится мембрана, специальный клапан. Также, в конструкции установлен толкатель и длинный шток, с помощью которого образуется ход поршня в главном тормозном цилиндре. Венчает эту конструкцию специальная пружина, с помощью которой производится обратное воздействие главного цилиндра.

Блок схема вакуумного усилителя тормозов разделяется с помощью мембраны на 2 камеры. Задняя камера со стороны торпедо имеет название вакуумная. Напротив этого отсека расположена передняя камера, которая называется атмосферной.

Основное устройство вакуумного усилителя тормозов

  1. Вакуумная камера снабжена соединением при помощи клапана с основным источником вакуума через шланг. На бензиновых моделях автомобилей, источником обратного давления принято считать , так как разряжение в данном объеме производится с помощью . На дизельных вариантах вакуум берется с помощью специального насоса, который присоединен к распределительному валу двигателя и через шланг создает необходимое разряжение.
  • На некоторых автомобилях для того, чтобы использовать постоянную схему поступления вакуума, инженеры устанавливают специальный электрический насос вакуума, который постоянно обеспечивает поток необходимого разряжения в полость преобразователя.
  • Посредством перепускного канала происходит разделение основных камер, со стороны коллектора (шланга), а при остановке мотора, главный клапан оставляет разрежение в самом цилиндре.

Данное решение весьма актуально с точки зрения безопасности, так как в случае отказа насоса, у водителя будет шанс произвести полную остановку автомобиля.

  1. Свободная камера соединяется посредством плавающего клапана в следующих случаях. С вакуумной камерой – в тех случаях, когда эта мембрана стоит в изначальной точке; а также при нажатой педали тормоза – с атмосферным давлением.
  • Специальный толкатель образует передвижение следящего клапана, который непосредственно связан с педалью тормоза.
  • С внутренней стороны вакуумного усилителя мембрана имеет соединение с главным штоком тормозного цилиндра. Работа главной мембраны обеспечивает передвижение поршня, что в свою очередь обеспечивает нужное давление жидкости в магистралях тормозной системы.
  1. Обратная пружина установлена таким образом, чтобы в момент отпускания педали восстанавливать положение диафрагмы в исходное значение.

На более современных автомобилях для эффективного усиления тормозов используют специальный электрический прибор, который усиливает напряжение на диафрагму с обратной стороны. Шланг для данного устройства не нужен.

  1. Следующим шагом в эволюции тормозного усилителя является активный прибор. Данное устройство обеспечивает бесперебойную работу усилителя только в тех случаях, в которых это необходимо, что придает данному устройству особые качества. Активный усилитель устанавливается совместно с электронной системой стабилизации автомобиля и является исполнительным механизмом для обеспечения устойчивости автомобиля на дороге.

Принцип работы вакуумного усилителя

Основной принцип работы такого устройства, как вакуумный усилитель тормозов, опирается на различие давлений в разных его полостях. В тот момент, когда мембрана имеет единое расположение, давление в обоих случаях равняется источнику вакуума. В случае, когда создается напряжение на педали тормоза, осуществляется вспомогательное воздействие, которое, через специальный стержень, передается на плавающий клапан. Этот клапан перекрывает воздушный канал, который совмещает атмосферную и вакуумную зону.

Соединение свободной камеры с окружающим давлением происходит в тот момент, когда начинается дальнейшее передвижение клапана, это приводит к уменьшению давления в данной камере. Разница вакуумного давления оказывает действие на мембрану, в следствие данная сборка осуществляет силу на пружину и передвигает главный поршень тормозного цилиндра.

Принцип действия данного вспомогателя предоставляет вспомогательные усилия на стержне поршня тормозного цилиндра, которые равны напряжению воздействия на педаль.

Иными словами, можно описать данную процедуру следующим образом. Чем интенсивнее водитель нажимает на педаль тормоза, тем сильнее будет воздействие на главный тормозной цилиндр.

После того, как водитель отпустил педаль тормоза, свободная камера освобождается от давления, что способствует выравниванию вакуума между зонами. С помощью возвратной пружины главная мембрана становится в свое первоначальное положение и готова принять новую порцию вакуума.

В результате работы этого механизма создается некое усилие, которое в 5-6 раз превосходит силу нажатия человека. Для некоторых автомобилей завод изготовитель устанавливает вакуумный усилитель тормозов, в основе которого лежат несколько мембран, что увеличивает его производительность в несколько раз. Конечно, в дополнении к такому устройству необходимо использование более мощного насоса для обеспечения нужным количеством вакуума.

Что касается ремонта данного устройства – он невозможен. Такое категорическое высказывание связано с конструкцией и принципом устройства данного механизма, который обеспечивает автомобиль безопасностью.

Заключение

В процессе познания технологии производства вакуумного вспомогателя, мы выявили ряд некоторых конструктивных особенностей этого механизма. Как подтверждает практика, вакуумный усилитель тормозов обладает весьма прочными свойствами и очень редко выходит из строя. Наиболее уязвимая деталь тормозной системы – это ГТЦ, в котором находятся резиновые уплотнения. Также, можем отметить вакуумный насос, который устанавливается на дизельные агрегаты и имеет небольшой срок службы, в отличие от бензинового аналога.

Замена диафрагмы вакуумного усилителя тормозов

Главная » Блог » Замена диафрагмы вакуумного усилителя тормозов

Ремонт вакуумного усилителя тормозов (ВУТ) автомобилей ВАЗ 2108-21099, ВАЗ 2110-2112, ВАЗ 2113-2115, Лада Самара

Какие признаки неисправного вакуумного усилителя тормозов (сокращённо ВУТ) Вы можете назвать? Сам спросил, сам и отвечу))). Шипение при нажатии на педаль тормоза. Это раз. Неустойчивая работа двигателя на холостых оборотах. Это два. Во время торможения обороты двигателя начинают расти или падать (вплоть до того, что двигатель может заглохнуть). Это три. Педаль тормоза стала более жёсткой и менее эффективной. Это четыре. Вроде все признаки назвал. Дальше продолжу в том же духе. Перечислю возможные варианты решения проблем с неисправным вакуумным усилителем тормозов. Первый, самый распространённый, быстрый, но не дешёвый способ — это замена усилителя тормозов целиком. Здесь всё понятно, сломанный ВУТ снимаем и на его место ставим новый. Если интересен первый способ, то с радостью сообщаю, что на сайте есть материал с описанием замены вакуумного усилителя тормозов на автомобилях ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099, ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115. Идём дальше. Второй способ, трудоёмкий, не такой популярный и быстрый, как первый — ремонт вакуумного усилителя тормозов. Основной минус данного способа — трудоёмкость. Так как ремонт усилителя — это работа, в которую входят: снятие ВУТа с автомобиля, его разборка, замена всех резиновых деталей (которые присутствуют в ремкомплекте), сборка и установка усилителя на рабочее место. Такая возня не каждому по душе! Но, у этого способа есть один, жирный такой плюс — он позволяет серьёзно сэкономить. Ведь стоимость ремкомплекта, как правило, в четыре раза ниже стоимости самого вакуумного усилителя тормозов. А это не мало. Согласны? Поэтому, всех, кто любит экономить и предпочитает ремонтировать свой автомобиль самостоятельно, приглашаю ознакомиться с фотоотчётом по ремонту вакуумного усилителя тормозов автомобилей ВАЗ-2108, -2109, -21099, ВАЗ-2110, -2111, -2112, ВАЗ-2113, -2114, -2115, Лада Самара. Надеюсь, Вам понравится…   

Запчасти. Правильный выбор — это покупка ремкомпекта вакуумного усилителя тормозов производства БРТ (Балаково). Качество изделий (не только ремкомплектов) этого производителя всегда на высоте. Но, в моём случае был куплен и установлен комплект от фирмы AWEL (Украина). Скажу сразу, что качество резины этой фирмы приятно удивляет. Время, конечно же, покажет/проверит на сколько всё хорошо, но пока претензий нет. Комплектация ремкомплектов одинакова (смотрим фотографии 1 и 2).

Инструмент. Для того, чтобы отремонтировать ВУТ (вакуумный усилитель тормозов) Вам в первую очередь придётся его снять с автомобиля. Как это сделать и какой инструмент понадобится, Вы сможете узнать, прочитав статью по замене вакуумного усилителя. Для работы по разборке и сборке самого усилителя, Вам будут необходимы такие инструменты: большая плоская отвёртка, пассатижи, молоток, пара чистых тряпок. Ну, и, конечно же, не забудьте о внимание и аккуратности))). Ничего сложного в данной работе нет, но, если делать её на скорую руку, то можно при сборке забыть какую-нибудь деталь или же повредить новую диафрагму.

Фотоотчёт по ремонту вакуумного усилителя тормозов (ВУТ) автомобилей  ВАЗ 2108-21099, ВАЗ 2110-2112, ВАЗ 2113-2115, Лада Самара:

Корпус вакуумного усилителя состоит из двух половинок. И, чтобы их рассоединить, необходимо разобраться с заводской завальцовкой. Для этого, большой отвёрткой необходимо отжать все загибы на корпусе (фото 3). Так же для этой цели можно использовать пассатижи (фото 4). Но, какой бы Вы инструмент не использовали для разборки, главное помнить, что следует действовать не спеша и аккуратно. Не стоит выгибать металл в обратную сторону или ломать края корпуса, потому что по вине столь грубого обращения, последующая сборка вакуумного усилителя будет значительно затруднена.

Также, о чём хочется сказать или напомнить — внутри вакуумного усилителя есть довольно мощная пружина. И, если забыть о её существовании, то, после отжатия последних фиксирующих бортиков, усилитель может эффектно разлететься/разделиться на две половины. Сюрприз не смертельный, но не желательный. Для того, чтобы избежать подобного, неприятного, инцидента следует  зафиксировать половинки усилителя штатными гайками ГТЦ. Подкладываем под них несколько шайб или гаек подходящего диаметра и затягиваем гайки (фото 5).

Если нет желания возиться с гайками, то, можно во время разборки придерживать половинки усилителя рукой. Это, конечно же, не так удобно, но вполне реально.

Оп! После устранения всех преград усилитель распадается на части (фото 6 и 7).

Теперь остаётся только планомерно заменить все старые резиновые детали на новые. Можно, конечно же, заменить одну лишь диафрагму. В большинстве случаев она виновата в неисправности вакуумного усилителя. Например, в моём случае усилитель практически новый и замены одной диафрагмы было бы достаточно. Но, правильно всё-таки заменить все резиновые детали. Плюс, если внутри корпуса усилителя обнаружены следы грязи, песка, тормозной жидкости, то корпус следует промыть и очистить.

Дальше, коротко и по существу. Снимаем пружину и шайбы с резиновыми колечками. Колечек в ремкомплекте нет, поэтому стараемся их не порвать и не потерять. И, главное, не забыть о них при сборке, так как без этих колечек усилитель работать не будет! Фотография №8.

Вытаскиваем с корпуса пластмассовый поршень. Снимаем с него чехлы шпилек и диафрагму (фото 9, 10, 11, 12). Сразу можно на их место установить новые детали.

Снимаем защитный чехол корпуса клапана. На его место ставим новый, фотография 13 (предварительно смазав его литом, циатимом и т.п.).

Смазываем шпильки. И аккуратно монтируем поршень в корпус (фото 14 и 15).

Одеваем на шпильки шайбы с резиновыми кольцами (фото 16).

На второй половине корпуса меняем уплотняющее кольцо обратного клапана и штока ГТЦ (фото 17, 18, 19, 20).

Проверяем, чтобы диафрагма в корпусе лежала ровно, без подворотов и не была перекручена (фото 21).

Соединяем части вакуумного усилителя. Стягиваем их гайками (фото 22).

После чего, используя отвёртку и молоток, загибаем края (фото 23 и24).

Готово! Ремонт вакуумного усилителя тормозов (ВУТ) автомобиля ВАЗ 2108-21099, ВАЗ 2110-2112, ВАЗ 2113-2115 закончен. Как видите, в этой работе нет ничего сложного. Главное — это наличие желания и времени.

При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.avtorem.info обязательна!

Ремонт вакуумного усилителя тормозов (ВУТ) своими руками, инструкция по замене на ВАЗ 2110

Не верьте тем, кто говорит, что тормоза придумали трусы. Их придумали очень умные и долгоживущие люди, а вакуумный усилитель тормозов придумали к тому же и очень ленивые. Для того чтобы проверить необходимость наличия ВУТ на автомобиле, попробуйте остановить его нажатием на педаль тормоза с выключенным двигателем на небольшой скорости. Скорее всего, для полной остановки придётся так сильно жать на тормозную педаль, что вам потребуется даже немного привставать на сиденье. А представляете, если вас будет ожидать такой сюрприз во время интенсивного движения в потоке автомобилей, да и ещё и на спуске? Поэтому к данному вопросу просто необходимо отнестись со всей серьёзностью и полнотой ответственности за свою и чужую безопасность. Итак, разберёмся, как делается ремонт ВУТа и замена его составных частей.

Общее устройство тормозной системы ВАЗ 2110

Вакуумный усилитель тормозов ВАЗ-2110 находится в подкапотном пространстве автомобиля между главным тормозным цилиндром и педалью тормоза.

Схема расположения ВУТ

Принцип работы вакуумного усилителя тормозов вкратце рассмотрим на следующем рисунке:

Принцип работы

В исходном состоянии обе полости посредством следящего клапана (на рисунке отсутствует) соединены с атмосферой. При нажатии на педаль тормоза шток перемещает диафрагму влево, следящий клапан разъединяет полости и в полости «А» создаётся разряжение. А так как полость «Б» всё так же находится под атмосферным давлением, то оба эти условия (разряжение + атмосферное давление) в совокупности придают торможению дополнительное усилие.

Подробно рассмотреть работу всей тормозной системы автомобиля в совокупности вы можете в следующем видеоуроке.

Как работает (на видео)

Диагностика вакуумного усилителя своими руками

Прежде всего необходимо сказать, что неполадки в работе и выход из строя вакуумного усилителя не носит фатального характера. Происходит лишь характерное затруднение при торможении автомобиля и в ряде случаев нарушение стабильной работы двигателя. В любом случае перед поездкой вы можете самостоятельно провести достаточно эффективную и не требующую специальных навыков проверку работы вакуумного усилителя тормозов, для этого:

  1. При не заведённом двигателе нажимаем несколько раз на полный ход тормозную педаль;
  2. Удерживаем её в нажатом состоянии;
  3. Заводим двигатель.

Если же при этом педаль немного «ушла» в пол, значит, с вашим вакуумным усилителем всё в порядке, если же нет, то продолжаем дальнейшую диагностику системы.

Основные признаки неисправностей ВУТ (таблица)

Как отремонтировать или заменить детали

Шипит при торможении (с видеопримером)

На следующем видео можно услышать этот характерный звук:

К слову, штатный «вакуумник» ВАЗ-2110 по инструкции не подлежит ремонту, только замене, но мы и «сами с руками». Да и судя по количеству различных инструкций по самостоятельному ремонту автомобилей, выложенных в сети, можно утверждать, что любому отечественному автолюбителю со стажем более пяти лет можно смело присваивать звание инженера-конструктора заочно. Поэтому рассмотрим процедуру ремонта, тем более что разница в стоимости между ремкомплектом и самим вакуумным усилителем несоизмерима высока.

В любом случае вначале нам придётся демонтировать ВУТ, для этого нам понадобится минимум подручных средств.

Инструменты
  • Рожковые и торцевые ключи размерами «10», «13», «17»;
  • Мощная плоская отвёртка;
  • Ремкомплект или ВУТ в сборе;
  • Герметик и немного желания всё сделать своими руками.

На данном этапе у нас есть выбор: или сделать всё так, как гласит инструкция завода-изготовителя (отсоединить главный тормозной цилиндр от ВУТ, откручивая от него все тормозные трубки, с последующей его прокачкой) или же чуть проще и малой кровью (просто отодвинув его в сторону).

В любом случае выбор за вами, я же пойду по лёгкому пути:

  1. Отсоединяем от тормозной педали шток-толкатель:

    Снимаем защёлку, вытаскиваем палец

  2. Отсоединяем от датчика уровня тормозной жидкости колодку с проводами:

    Отсоединяем колодку

  3. В моторном отсеке откручиваем две гайки, крепящие главный тормозной цилиндр к «вакуумнику»:

    Две гайки на «17»

  4. Удерживая обратный клапан, снимаем с него вакуумный патрубок:

    Демонтаж вакуумного патрубка

  5. Как раз в этом месте все «мануалы» требуют отсоединения тормозных трубок от ГТЦ, я же предлагаю открутить всего одну гайку крепления тормозных магистралей к салону и просто убрать ГТЦ в сторону:

    Гайка на «10»

  6. В салоне, под панелью приборов открутите четыре гайки, крепящие кронштейн педали тормоза:

    Гайки на «13»

  7. Демонтируем вакуумный усилитель вместе с кронштейном:

    Демонтаж ВУТ

  8. Открутив две гайки крепления кронштейна педали и поддев его отвёрткой, отсоединяем его от «вакуумника»:

    Гайки на «17»Ремонт

  9. Приобретаем в магазине ремкомплект ВАЗ — 2108/2109:

    Содержимое ремкомплекта

  10. Аккуратно развальцовываем мощной отвёрткой и молоточком корпус вакуумного усилителя:

    Развальцовка

  11. Так как внутри находится возвратная пружина, для предотвращения «выстрела» свободной половинки закручиваем на шпильки открученные ранее гайки. Вот такая картина нам открылась:

    Деффект диафрагмы

  12. Далее разобрать диафрагму не получится, так как шпильки, крепящие её к корпусу, заклёпаны. Просто снимаем её манжету с корпуса относительно лёгким движением руки:

    Демонтаж

  13. Можете убедиться сами, каталожный номер «родной» и приобретённой манжеты совпадает!

    Каталожный номер

  14. Устанавливаем манжету в корпус диафрагмы, при этом аккуратно помогаем отвёрткой попасть её краю во внутренний паз:

    Внутренний паз диафрагмы

  15. Далее смазываем герметиком посадочное место шайбы на шпильке с гофрой…

    Смазка герметиком

  16. …и место стыка кронштейна педали с корпусом вакуумного усилителя:

    Герметизация

  17. На этом ремонт вакуумного усилителя можно считать законченным, остаётся лишь аккуратно завальцевать места крепления ранее развальцованных половинок. Установка «вакуумника» происходит строго в обратной последовательности.

Данная неполадка возникает при подсосе воздуха в вакуумном патрубке усилителя тормозов. Необходимо проверить на наличие подсосов как сам патрубок, так и места его соединений со впускным коллектором и ВУТ. Так как при данной неисправности происходит разгерметизация впускной системы двигателя, то в третьем и четвёртом цилиндре происходит обеднение воздушной смеси и двигатель начинает «троить». Более подробно о диагностике данной неисправности можете узнать в этой видеоинструкции.

Мягкая, «ватная» педаль тормоза

Как правило, в этом случае происходит подсос воздуха в гидравлическую часть тормозной системы вследствие её разгерметизации. Выявляется визуальным осмотром и контролем за уровнем тормозной жидкости в расширительном бачке. Если же утечки не выявлены, а уровень жидкости в бачке продолжает убывать, то необходимо проверить целостность внутренней манжеты главного тормозного цилиндра со стороны ВУТ.

Последствия утечки через внутреннюю манжету ГТЦ

После того как утечка найдена, тормоза необходимо прокачать.

Автомобиль не «дотормаживает»

Эта неисправность встречается крайне редко и проявляет себя обычно после снятия/установки вакуумного усилителя с последующим его ремонтом. Для предотвращения этого «конфуза» необходимо проверять длину выходящего из корпуса ВУТ штока, в противном случае его может просто не хватить для полного хода поршней в главном тормозном цилиндре.

Регулировочный болт находится по номером 4

С помощью регулировочного болта (№4) необходимо сделать так, чтобы шток-толкатель был выше плоскости корпуса вакуумного усилителя на 1,25 миллиметров. Как правило, данную регулировку производит завод-изготовитель и каких-либо нареканий к вновь приобретённым ВУТ не возникает.

Рассмотренные в данной статье вопросы устройства, работы и ремонта вакуумного усилителя тормозов ВАЗ 2110 актуальны для всех типов отечественных автомобилей, могут лишь иметь место незначительные различия во внешнем виде ВУТ и его монтажных креплений.

Как вы сами смогли убедиться, несмотря на то, что вакуумный усилитель тормозов играет очень значимую роль в тормозной системе автомобиля, выявление его неисправностей и ремонт не требуют от вас каких-то необычайных навыков и знаний. Как говорится, «не боги горшки обжигают». Удачи!

Замена вакуумного усилителя тормозов (ВУТ). Признаки неисправности, как проверить, как поменять (видео)

Вакуумный усилитель, используя разряжение, создает дополнительное усилие на педали тормоза. Неисправность ВУТ не только ухудшает тормозную динамику автомобиля, но и может стать причиной перебоев в работе двигателя. Замена вакуумного усилителя тормозов, как и проверка неисправностей, может быть выполнена своими руками.

Признаки неисправности

  • Тугая педаль тормоза при запущенном двигателе.
  • При нажатии педали двигатель начинает троить, а при резком замедлении и вовсе глохнет. Описанный признак неисправности характерен для автомобилей, у которых разряжение для работы ВУТ берется с впускного коллектора. Если мембрана или вакуумные трубки негерметичны, при нажатии на тормоза будет происходить подсос неучтенного воздуха, поэтому двигатель глохнет, начинает троить. Описанный признак неисправности ВУТ не относится к автомобилям, у которых разряжение создается вакуумным насосом.
Как проверить?

Порванная мембрана – основная причина неисправности вакуумного усилителя тормозов. Принцип работы усилителя основывается на разнице давления в вакуумной и атмосферной камерах, благодаря чему и обеспечивается дополнительное втягивающее усилие на педали. Если вакуумная камера, к примеру, из-за надрыва мембраны, будет сообщена со средой с атмосферным давлением, создаваемого разряжения будет недостаточно для нормальной работы усилителя.

Как проверить ВУТ:

  • запустите двигатель и выжмите до упора педаль тормоза. Появление шипения говорит о том, что ВУТ негерметичен, поэтому через него происходит подсос воздуха;
  • 3-4 раза энергично выжмите педаль тормоза. Удерживая ее нажатой, запустите двигатель. Если вакуумник исправен, после запуска двигателя усилие на педали изменится, и она немного уйдет вниз.

Ремонт или замена?

При производстве части корпуса усилителя соединяются методом вальцовки. В домашних условиях повторить заводское качество завальцовки невозможно. Зазоры в местах прилегания частей корпуса приведут к негерметичности системы. Поэтому в случае неисправности рекомендована комплектная замена.

Перед тем как поменять вакуумник, внимательно осмотрите вакуумный шланг на предмет механических повреждений. Вполне вероятно, что причина неисправности усилителя именно в негерметичности вакуумной магистрали.

Устройство системы

Узнать принцип работы и устройство ВУТ вы можете из статьи «Как работает вакуумный усилитель тормозов». Но для правильной замены своими руками куда важнее понимать общее устройство тормозной системы с вакуумным усилителем. ВУТ крепится к моторному щиту и соединяется только с главным тормозным цилиндром и рычагом педали.

Замена вакуумного усилителя не требует разборки тормозного цилиндра, поэтому после выполнения работ не нужно прокачивать тормозную систему.

Как поменять ВУТ, рассмотрим на примере ВАЗ 2110, 2111, 2112. Конструкция системы довольно однообразна, поэтому, посмотрев видео, вы сможете произвести замену вакуумного усилителя тормозов ВАЗ 2114 и многих других автомобилей.

  1. Снимите разъем датчика низкого уровня тормозной жидкости.
  2. Открутите 2 болта на 17 крепления тормозного цилиндра к корпусу ВУТ. Магистрали откручивать не нужно, достаточно отвести немного в сторону сам цилиндр с бачком.
  3. Отсоедините вакуумный шланг с обратного клапана. Проверьте исправность клапана и установите его на новый усилитель тормозов.
  4. Открутите 4 болта крепления ВУТ к моторному щиту. Рабочее пространство в зоне педального узла со стороны салона ограничено, поэтому для откручивания лучше всего подойдет удлиненная головка, удлинитель и трещотка.
  5. Отключите разъем датчика включения тормозов.
  6. Вытащите ВУТ вместе с кронштейном крепления и педалью тормоза.
  7. Пассатижами извлеките стопорную пластину оси вращения рычага тормозной педали.
  8. Вытащите «палец», фиксирующий толкатель ВУТ в рычаге.
  9. Открутите 2 гайки крепления корпуса вакуумника к кронштейну.

Вам остается произвести замену, установив новый усилитель и собрав все элементы в обратном к демонтажу порядке.

Обязательно правильно установите уплотнительную прокладку между тормозным цилиндром и корпусом, если таковая присутствует в конструкции вакуумного усилителя тормозов вашего авто.

На некоторых автомобилях для замены вакуумника необходимо предварительно отсоединить толкатель усилителя от рычага в салоне автомобиля. Как мы видим на примере ГАЗели, сделать это можно двумя способами:

  • открутить болт крепежного элемента, соединяющего толкатель и рычаг педали;
  • ослабить регулировочную гайку, после чего выкрутить толкатель из крепежного элемента. Особенность такого метода в том, что толкатель после замены необходимо завернуть на аналогичное количество витков. Для этого вам необходимо либо измерить расстояние от края толкателя до регулировочной гайки, либо посчитать количество витков. Иначе точно установить регулировочную гайку на толкатель нового усилителя у вас не получится.

Если в процессе замены положение толкателя все-таки сместилось, произведите регулировку свободного хода педали тормоза.

Регулировка штока

Вылет штока определяет расстояние от регулировочного болта до буфера штока. Этот параметр крайне важен для нормальной работы тормозной системы. Если вылет будет слишком большим, определенные контуры будут подклинивать. Небольшой вылет увеличит свободный ход штока (расстояние от положения покоя до касания буфера).

Вылет штока устанавливается еще при производстве заводом-изготовителем, поэтому в случае замены не предполагается необходимость регулировки. Тем не менее вы можете проверить этот параметр, узнав из технической документации к вашему автомобилю нормативное значение вылета штока. Произвести замеры можно с помощью штангенциркуля и линейки.

Почему шипит вакуумный усилитель тормозов Ваз 2110 – что делать как устранить проблему

Одной из наиболее распространенных проблем тормозной системы автомобиля Ваз 2110 является шипение вакуумного усилителя тормозов. В сегодняшней статье мы с вами разберем основные неисправности вакуумного усилителя тормозов, способы его проверки, процедуру снятия и замены, а так-же регулировку штока вакуумного усилителя тормозов Ваз 2110

Неисправности вакуумного усилителя тормозов Ваз 2110

Устройства от разных производителей могут различаться по характеристикам и качеству, также может варьироваться и цена вакуумного усилителя ВАЗ 2110. Поскольку функционирование его механизма отражается на работе других деталей и узлов, и прежде всего двигателя автомобиля, стоит не экономить и внимательно следить за его исправностью.

Если из-под капота раздается шипение, в салоне ощущается горелый запах масла, а тормоз срабатывает, как у заглушенной машины, лишь после многократных качков ногой тормозной педали, то стоит немедленно обратиться в автосервис для проведения диагностики и в случае необходимости замены этого устройства.

Таблица неисправностей вакуумного усилителя тормозов десятки и методы их устранения
ПризнакиДиагностикаЗаключениеМетод устранения
Шипение при торможенииДвигатель работает, нажимаем на педаль тормоза и одновременно фиксируем шипящий звук в районе педалиНарушена целостность диафрагмыЗамена диафрагмы, всего ВУТ
Шипение при работающем двигателеДвигатель работает, в подкапотном пространстве прослушивается шипение. Двигатель работает нестабильно, при нажатии на педаль тормоза обороты незначительно кратковременно повышаютсяНарушена целостность патрубка, соединяющего ВУТ и впускной коллекторПоиск подсоса воздуха, устранение, замена патрубка
Мягкая «ватная» педаль тормозаПри нажатии на педаль она стабильно, безостановочно «уходит» до пола. При торможении нет ощущения стабильного сопротивления усилию нажатияРазгерметизация гидравлической системы, попадание воздухаПоиск подтёков, проверка уровня жидкости, прокачка тормозов.
Автомобиль не «дотормаживает»При нажатии на педаль торможение запаздывает, хода педали не хватает для блокировки колёсБольшой свободный ход штокаОтрегулировать холостой ход

Как проверить вакуумный усилитель тормозов Ваз 2110

Проверить вакуумный усилитель тормозов «десятки» на предмет исправности работы можно и самостоятельно. Для этого нужно при выключенном двигателе многократно нажать на тормозную педаль. Этим способом проверяется равномерность давления в полостях. Все нормально Далее при удерживании ноги на тормозной педали запускается двигатель. В случае, если педаль при этом подается вперед одновременно с ногой, то усилитель работоспособен. В противном случае необходимо удостовериться, что неисправность заключается именно в нем, а не в проблеме с фланцем наконечника или его креплением.

Вакуумный усилитель тормозов Ваз 2110

Еще неслаженное функционирование педали возможно из-за неисправного присоединения штуцера на выпускной трубе двигателя к шлангу. Это все также оказывает вредной воздействие на работоспособность тормозной системы и ее эффективность. тогда, когда корпус клапана не заедает.

Когда нужно менять вакуумный усилитель тормозов

При выходе из строя усилителя тормозов, может появится шипение при нажатие на педаль тормоза, а так же обороты могут играть поднимаясь то вверх и то вниз опускаясь, кроме этого педаль тормоза станет нажиматься тяжело (Это равносильно тому, что автомобиль заглушен) в основном это и есть все симптомы, которые говорят о том, что вакуумный усилитель вышел из строя, не всегда бывает что они все вместе в автомобиле проявляются, но парочка из них когда вакуумник придёт в негодность, всё же будет проявляться (Основные скорее всего, а именно, тугая педаль тормоза и плавающие обороты).

Кстати вакуумный усилитель можно проверить на исправность следующим образом: На заглушенном моторе, понажимайте раз 5 на педаль тормоза и когда будет последнее нажатие, задержите педаль в полу, сразу же после чего заведите машину, если педаль чуть чуть провалиться, то это будет говорить о том, что вакуумный усилитель полностью исправен!

Как снять вакуумный усилитель тормозов Ваз 2110

Снятие вакуумного усилителя и педального узла тормоза производим после снятия обивки моторного отсека, облицовки и накладки ветрового окна.

  1. Замена вакуумного усилителя тормозов на ВАЗ 2110. Причина замены — появилось шипение при нажатии на педаль тормоза от чего двигатель мог в любой момент заглохнуть, педаль тормоза стала тугой.   Для замены вакуумного усилителя, необходимо разобрать заднюю стенку моторного отсека; снять резиновый уплотнитель (1), открутить обивку (2) и снять жабо (3).
  2. Отключить колодку от датчика уровня тормозной жидкости, отсоединить шланг от вакуумного усилителя, открутить две гайки главного тормозного цилиндра.
  3. После чего, аккуратно отводим главный тормозной цилиндр (не откручивая тормозные трубки) от вакуумного усилителя, на достаточное для извлечения вакуумного усилителя расстояние.
  4. В салоне автомобиля, под торпедо (под панелью приборов), откручиваем четыре гайки и снимаем провода с лягушки. Самое сложное в замене вакуумного усилителя, это открутить эти четыре гайки, очень неудобно они расположены.
  5. Извлекаем вакуумный усилитель вместе с педальным узлом.
  6. Снимаем стопорную пластину, выталкиваем палец крепления вакуумного толкателя.
  7. Откручиваем вакуумный усилитель от педального узла.
  8. Устанавливаем новый вакуумный усилитель, обратите внимание на правильность установка, педаль в низу, а штуцер шланга вверху. Далее собираем в обратном порядке.

Ремонт вакуумного усилителя тормозов Ваз 2110

Регулировка штока вакуумного усилителя тормозов Ваз 2110

Для регулировки штока вакуумного усилителя тормозов нам понадобится: пластина толщиной 3 мм

Перед началом работы необходимо: Отсоедините провод от клеммы “—” аккумуляторной батареи.

Предупреждения: Проводите регулировку при неработающем двигателе.

  1. Свободный ход педали тормоза регулируется перемещением выключателя сигнала торможения и при правильной регулировке должен составлять 3–5 мм.
  2. При уменьшенном свободном ходе педали тормоза возможно подтормаживание колес, вызывающее перегрев тормозных механизмов, вследствие чего автомобиль плохо разгоняется.
  3. Увеличенный свободный ход педали не позволяет точно рассчитать тормозное усилие.
  4. Плавно нажимайте рукой на педаль тормоза до тех пор, пока не почувствуете сопротивление. В этом положении вставьте между буфером выключателя и кронштейном педали пластину толщиной 3 мм. Если пластина не входит между кронштейном и буфером либо между ними остается большой зазор (более 2 мм), отрегулируйте свободный ход педали тормоза.
  5. Удерживая педаль в нажатом положении, ослабьте затяжку двух гаек крепления выключателя сигнала торможения и, перемещая выключатель, добейтесь требуемого свободного хода педали. После регулировки кронштейн должен упираться в буфер выключателя (при отпущенной педали). Удерживая выключатель в этом положении, затяните гайки крепления. Если таким способом не удалось отрегулировать свободный ход педали, обязательно обратитесь к специалистам.

Видео: Регулировка выступания головки штока вакуумного усилителя тормозов

Поддержи сайт — Поделись статьей в социальных сетях:

Нет комментариев

Ремонт вакуумного усилителя тормозов — как проверить и отремонтировать

Современный ВУТ, то есть вакуумный усилитель для тормозов, именуемый еще вакуумником, является очень важной конструкцией в автомобиле. Именно от такого хитрого и интересного устройства будет зависеть общая безопасность автомашины, особенно если автолюбителю нравится ездить на достаточно больших скоростях. Если требуется сделать ремонт вакуумного усилителя тормозов, то в большинстве случаях его просто заменяют, что очень практично и удобно, но его можно и отремонтировать.

Зачем требуется усилитель тормоза

Место расположения

Благодаря такому удобному усилителю даже слабая женщина сможет легко управлять многотоннажным автомобилем. Используется этот усилитель для минимизации общих усилий автоводителя, который теперь сможет остановить даже очень тяжелый авто, причем максимально легко и очень быстро. Тормозящий большой момент создается здесь при минимальных усилиях при давлении на педаль тормоза, главный аспект работы ВУТ – это вакуумное усиление обычного механического движения. Сегодня без такой конструкции уже трудно представить хоть один авто, благодаря этому усилителю можно быстро и без проблем остановить даже многотонный большой транспорт. Сегодня ремонт вакуумного усилителя тормозов – это достаточно простая операция, которая проводится очень быстро.

Устройство ВУТ:

  1. Общий корпус.
  2. Диафрагма рабочая.
  3. Рабочий специальный клапан.
  4. Толкатель для педали.
  5. Шток гидроцилиндра.
  6. Пружина возвратная.

Устройство вакуумного усилителя тормозов ВАЗ 2110

Главные поломки ВУТ, диагностика усилителя

Автомобильная тормозная система при поломке ВУТ не выходит из строя и будет продолжать работать далее. Из-за такой поломки управление автомобилем будет более сложным, то есть водитель должен прилагать уже значительно больше усилий для торможения. Среди главных общих причин поломок ВУТ может быть разрыв рабочего шланга, служащего для соединения ВУТ с самим двигателем. Такой разрыв шланга легко можно вычислить по характерному шипению, для ремонта изделия следует еще проверить затяжку хомута и качество самого шланга.

Трещины на трубке

Часто бывает ряд поломок внутри самого ВУ, обычно выходит из рабочего строя клапан, а также возможен износ резины либо разрыв упругой перегородки, заменить которые можно своими руками достаточно быстро. Также поломка вызывается разрывом общей диафрагмы усилителя тормоза, здесь изменяется герметичность данной системы, что приводит к травке воздуха в устройстве. Иногда при разбалтывании крепления рабочая мембрана может уйти чуть вперед, что приводит к появлению зазора, при этом будет издаваться определенный стук при торможении. Для решения данной проблемы следует отрегулировать шток и чуть выдвинуть его.

Для проверки исправности работы современного ВУ следует провести общую диагностику его работы. Желательно, до того как проверить вакуумный усилитель тормозов, исследовать работу автодвигателя, который может при этой поломке троить. Усилитель можно еще проверить так, выжимается педаль до упора, теперь запускается двигатель, если затем педаль опустится, то все нормально, а если положение ее не изменится, то тут уже требуется ремонт. Также можно проверить ВУТ таким образом, двигатель запускается и тут же жмется тормоз, далее двигатель выключается, а педаль жмется еще 30 секунд, если педаль будет чуть подниматься, то ВУТ неисправен точно. Диагностика и общая регулировка ВУТ должна проходить четко, постоянно и функционально, так как это является важным аспектом безопасности работы всего автомобиля.

Подробнее о проверке ВУТ:

Ремонт, снятие ВУТ и его разборка

Для ремонта и регулировки работы вакуумника требуется для начала правильно и грамотно снять сам усилитель. До такой операции следует проверить все признаки неисправности работы данного узла. Здесь требуется соблюдать четкий порядок всех работ при снятии усилителя, сначала следует очистить от грязи главный цилиндр, сам усилитель и трубопровод. Теперь потребуется отсоединить от цилиндра трубопроводы, а также резиновый шланг от клапана. Расшплинтовывается ось, и после этого отсоединяется вилка от самой педали автотормоза. Теперь требуется отвернуть гайки кронштейна тормоза, только это лучше делать вдвоем, чтобы удержать от падения главный цилиндр.

Теперь, сразу же после проведенных операций, можно вынуть сам усилитель, после отворачиваем 2 гайки и отсоединяем изделие от цилиндра. Далее затягиваются болты, поворачивается кольцо, а делается это так, чтобы выступы были напротив пазов, теперь болты отпускаются, после чего основание и крышка будут разъединены. Ослабляется контргайка и отворачивается вилка, снимается чехол для защиты и вынимается сам воздушный рабочий фильтр. Теперь выворачивается втулка толкателя и вынимается корпус с диафрагмой, разбирается клапан и другие детали усилителя. Разборка и ремонт такого усилителя в автомобиле ваз 2110 и в других отечественных марках будет одинаковым точно.

Дальше вынимается стопорная шайба, манжета уплотнителя и кольцо, только теперь уже можно осмотреть все детали и, если требуется, заменить их. Клапан обратный является здесь неразборным элементом, так что если он будет работать слабо, то он просто заменяется без ремонта. Такая разборка делается обычно только частично, а полная общая разборка требуется только в сложных ситуациях. Рекомендуется при таком снятии сначала изучить рекомендации в инструкциях по ремонту и обслуживанию автомашины.

Фотоинструкция по разборке:

Старая диафрагма

Откручиваем гайки крепления главного тормозного цилиндра и тормозной педали

Вынимаем конструкцию

Откручиваем гайки

Снимаем шплинт, отсоединяем педаль

Накручиваем две гайки, чтобы не вылетела пружина

Разгибаем завальцованные края

Получается так

Раздвигаем половины ВУТ, откручивая гайки

Поднимаем кверху

Отделяем диафрагму

Ремкомплект

Замена резинок на новые

Сборка и обработка изделия

До осуществления обработки и сборки требуется тщательно очистить все детали ВУТ, а если требуется, то заменить их. Рабочие детали еще можно промыть в обычном бензине, это делается со всеми элементами усилителя, кроме уплотнительного общего кольца, а после этого можно высушить детали струей воздуха. Далее проводится регулировка и сборка усилителя, сначала в основание вставляется кольцо и манжета, а после фиксируется их расположение. Закрепляется корпус на устройстве, а затем диафрагму желательно смазать тальком и установить ее на корпусный фланец. Теперь в диафрагму вкладывается опорное кольцо, а само изделие вставляется в оболочку опорного диска. Эта операция будет общей как для Москвича, так и для ваз 2109, так как конструкция усилителя везде единая.

Центральный клапан желательно покрыть дисульфидом молибдена, а после этого требуется удалить излишки этого порошка с детали. Теперь на клапан можно надеть опорную шайбу, а затем клапан установить на шайбе для фиксации. Далее в собранный узел следует вложить диафрагму, установить пружину и тарелку, а далее через отверстия вставить сам шток. Технологическим специальным винтом соединяется шток и корпус, при этом общая поверхность корпуса должна быть обработанной смазкой. Собирается крышка с клапаном, устанавливается пружина и надевается кольцо, а затем собирается крышка с корпусом.

Принцип работы вакуумного усилителя

Соединяется крышка с корпусным основанием, снимается усилитель и устанавливается на стенд для регулировки. Смазывается резьба регулировочного общего винта, чтобы защитить изделие от самоотвинчивания, при этом винт должен входить в шток до тех пор, пока поршень не будет передвигаться внутрь усилителя. Болт регулировочный смазывается для защиты от самоотвинчивания, а далее вворачивается в шток. Толкатель вставляется в корпус общего поршня и вворачивается втулка до упора. Теперь устанавливается фильтр и чехол, заворачивается контргайка и вилка на резьбу толкателя. Далее усилитель еще проходит ряд проверок на специальном стенде, требуемом для контроля работы.

Итоги, работа усилителя

Сегодня с трудом можно будет обнаружить хоть одного автомобилиста, который успел поездить на машинах с обычными простыми тормозами. Именно на таких старых автомобилях приходилось сильно давить на тормозные педали, когда требовалось быстро остановить авто. Следовало со всей силы давить на тормоз и вкладывать туда массу всего тела, а эта операция требовала физически больших усилий. Эти времена давно уже прошли, и на смену упрямой жесткой педали пришли тормоза с усилителем. У каждой машины принцип общей работы усилителей ВУТ будет идентичным, то есть конструкция изделия везде будет единой.

Видео

В этом видеоролике показано, как разобрать ВУТ:

Читайте также:

Тормозная жидкость в вакуумном усилителе на ваз 2110 что делать

Главная › Новости

Опубликовано: 29.03.2017

Признаки неисправности вакуумного усилителя и его замена, ВАЗ 2109. Сделай Сам!

HC version: 1.2.0




Лада Калина. Уходит тормозная жидкость, загорается лампочка.

Ремонт вакуумного усилителя тормозов ваз 2110

Замена вакуума на ВАЗ 2110, 2111 и 2112
Разборка вакуумного усилителя тормозов ВАЗ. Сделай Сам!
Лада Калина. Уходит тормозная жидкость, загорается лампочка.
Признаки неисправности вакуумного усилителя и его замена, ВАЗ 2109. Сделай Сам!
Ремонт вакуумного усилителя тормозов ваз 2110
Утечка тормозной жидкости (тормозная жидкость течет)
Неисправность ВУТ (вакуумный усилитель тормозов) ВАЗ 2110
Как проверить вакуумный усилитель тормозов.
Замена вакуумного усилителя тормозов на ваз 2108-2115!!!
замена вакуумника и ГТЦ ваз 2108, 2109,21099, 2113, 2114, 2115
Как проверить вакуумный усилитель
Ремонт вакуумного усилителя тормозов
вакуумный усилитель тормоза травит воздух
Замена главного тормозного цилиндра ВАЗ-2105
КАК СНЯТЬ И ЗАМЕНИТЬ ВАКУУМНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ ТОРМОЗОВ ВАЗ ВАЗ 2110,2111,2112 ВИДЕО
Замена вакуумного усилителя тормозов ВАЗ 2110
главный тормозной цилиндр
Бежит тормозная жидкость из под бачка ГТЦ! Устраняем проблему.
Замена главного тормозного цилиндра ваз 2108 2109 2110
Замена вакуумного усилителя тормозов ВАЗ 2114
Хитрая приспособа, как прокачать одному тормоза в подполевых условиях
ПОЧЕМУ ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА ДЕРЕВЯННАЯ? BMW E39
ВАЗ 2110 ЗАМЕНА ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ + ВАЖНЫЕ СОВЕТЫ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ
Шипит вакуумный усилитель тормозов
Клинят тормоза !
Когда проваливается педаль тормоза заменяем главный цилиндр и прокачиваем систему
Замена вакуумного усилителя на ВАЗ 2108, 2109, 21099 | Vetaly Damage
Замена тормозного цилиндра ВАЗ 2113
Нужен или нет регулятор давления задних тормозов( колдун)?
ГАЗЕЛЬ замена вакумного усилителя тормозов

Жесткие тормоза ВАЗ 2110. Педаль тормоза стала жесткой или мягкой

Сегодня разберемся, в чем причина того, что педаль тормоза стала жесткой или наоборот очень мягкой . Автопроизводители предусматривают такое поведение педали, при нажатии на нее не возникает сбоев, не возникает вибраций, и не требуется прикладывать большие усилия к педали для срабатывания тормозной системы.

Однако бывают случаи, когда ее настойчивое поведение беспокоит. Либо, либо наоборот, он становится слишком тугим.Оба эти варианта недопустимы и указывают на техническую проблему с тормозной системой.


Перед ремонтом необходимо понимать, что именно нужно отремонтировать или заменить. Ниже мы разберем наиболее вероятные причины неисправностей и возможные варианты их устранения.

Педаль тормоза устойчива?

Вакуумный усилитель отвечает за создание необходимого давления в тормозной системе, соответственно, если он не работает должным образом, водитель просто не может нажать на педаль:

  • Забит воздушный фильтр вакуумный усилитель.Решение — заменить фильтрующий элемент;
  • Гидроблок застрял в «пылесосе». Придется собрать;
  • Повреждение диафрагмы усилителя, тоже ничего не поделаешь, придется менять;
  • Неисправность наконечника. Опять замена;
  • Неправильная работа обратного клапана … Решается заменой;
  • Нарушение герметичности системы. Сброс давления может произойти из-за повреждения шланга, соединяющего впускной коллектор и «пылесос», ослабления хомутов.В худшем случае решается заменой шланга, в лучшем — затяжкой хомутов;
  • Набухание уплотнительных колец в одном или нескольких рабочих цилиндрах. Это происходит из-за использования некачественной тормозной жидкости или контакта с кольцами ГСМ. Вряд ли кто-то обременяет себя переборкой рабочих цилиндров, проще их просто заменить вместе с тормозной жидкостью.

(banner_content)

Диагностика вакуумного усилителя Нестабильная работа двигателя (отключение) часто является признаком разгерметизации.Это происходит из-за попадания воздуха во впускной коллектор. Резко обедняет поступающую в цилиндры топливовоздушную смесь. Если педаль не нажимается при работающем автомобиле, в первую очередь проверьте надежность соединений .

Кроме того, при разгерметизации системы при работающем двигателе из вакуумного усилителя слышно характерное шипение.

Для конкретизации неисправности выключите мотор и подождите несколько минут, не нажимая на педаль. Если по истечении этого времени педаль остается жесткой, наиболее вероятная причина — поломка обратного клапана.

Правильная работа вакуумного усилителя диагностировать очень просто … Для этого, не заводя автомобиль, следует «прокачать» педаль, затем, продолжая удерживать ее, запустить двигатель. Если «пылесос» исправен, педаль выйдет из строя.

Педаль тормоза проваливается

Существует несколько возможных причин повышенной мягкости педали, наиболее распространенной из которых является попадание воздуха в тормозную систему. Может попасть воздух из-за недостаточного уровня тормозной жидкости.Чтобы выпустить воздух, необходимо удалить воздух из тормозов.

Мягкость педали Так же она может быть вызвана неисправностями основных или рабочих тормозных цилиндров, например, из-за закипания тормозной жидкости или заклинивания поршней.

Независимо от того, стала ли педаль тормоза жесткой или мягкой, это должно немедленно насторожить любого водителя, продолжать управлять таким автомобилем — значит подвергать опасности не только себя, но и окружающих. А если устранить поломку на месте не представляется возможным, будет правильным обратиться в ближайший автосервис.

В этой статье мы обсудим, что делать, если педаль тормоза становится слишком мягкой или, наоборот, слишком тугой. Когда педаль тормоза перестает нормально работать, становится жестче или мягче, тогда беспокойство водителя полностью оправдано. Это означает, что есть какие-то неисправности и тормозная система требует ремонта. И откладывать нельзя.

Если педаль тормоза внезапно затягивается, этому есть несколько причин, хотя они не обязательно характерны и традиционны для всех моделей и типов тормозов.

Основные причины мягкого или жесткого торможения педали тормоза и способы их устранения

В большинстве случаев педаль тормоза становится мягкой из-за проблем с главным тормозным цилиндром или вакуумным усилителем.
Намного дешевле и проще проводить систематическую диагностику тормозов, чтобы потом не тратить деньги на ремонт. Помните об этом, потому что тормоза выходят из строя в самый неподходящий момент.

Педаль тормоза необходимо нажимать с повышенным усилием по нескольким причинам:

      Забит воздушный фильтр вакуумного усилителя.В этом случае необходимо заменить воздушный фильтр; · В усилителе вакуума заклинивает гидроблок, выход один — заменить усилитель вакуума;
      возможно, что диафрагма в вакуумном усилителе разрушена, тогда усилитель необходимо заменить;
      Неисправности жала вакуумного усилителя — нужно поменять жало;
      Обратный клапан не работает или заедает в усилителе вакуума, поэтому топливо попадает в полость усилителя вакуума. В этом случае необходимо менять не только вакуумный усилитель, но и обратный клапан;
      Шланг, соединяющий вакуумный усилитель и впускной коллектор, поврежден, или шланг плохо закреплен в штуцере.

Вам нужно будет заменить шланг или затянуть хомут. Если говорить о шланге вакуумного усилителя, то нужно постоянно следить за его состоянием. Особенно зимой. Шланг будет достаточно жестким, пока не нагреется. Тормоза работают нормально. Шланг через непродолжительное время работы двигателя нагреется, станет более эластичным. Если не будет заметного отслоения шланга, то его пропускная способность снизится.

Могут быть проблемы с педалью тормоза;

Кольца круглого сечения в колесных (рабочих) цилиндрах могут вздуваться.Это может произойти при попадании в них горюче-смазочных материалов или при использовании некачественной тормозной жидкости. Тормозную жидкость и рабочие цилиндры следует заменять только на рекомендованные производителем.

Методы испытаний вакуумных бустеров

Есть несколько способов проверить вакуумный усилитель. Для начала нужно запустить двигатель. В системе будет создан вакуум. Затем они нажимают на тормоза. Если педаль тормоза жесткая, значит неисправен шланг или усилитель.Заглушите двигатель и подождите 5 минут, но не тормозите.

Чтобы конкретизировать неисправность, нужно нажать на педаль. Если по-прежнему тяжело, то в большинстве случаев возникают проблемы с клапаном вакуумного усилителя.

Есть еще один способ. Двигатель должен быть выключен. Чтобы убрать разрежение в тормозной системе, нужно несколько раз нажать на педаль тормоза. Затем двигатель запускается, но педаль тормоза не отпускается. Если педаль опускается, значит, с усилителем проблем нет.

Вторая проблема — педаль мягкого тормоза. Это может свидетельствовать сразу о нескольких неисправностях. Точнее, есть несколько причин, по которым педаль тормоза может стать мягкой. Мягкий тормоз означает отказ педали тормоза.

Причины мягких тормозов

      Тормозная система «воздушная». Надо будет удалить весь воздух, то есть прокачать тормозную систему. Причиной попадания воздуха может быть разгерметизация системы или низкий уровень тормозной жидкости в расширительном бачке;
      Возможны неисправности в главном тормозном цилиндре;
      последний вариант — проблемы с рабочим цилиндром.Такие проблемы могут быть из-за закипания тормозной жидкости или заклинивания поршня. В этом случае нужно заменить тормозную жидкость или отремонтировать тормозные цилиндры.

Автомобильный тормоз — это важнейшая деталь в конструкции всего автомобиля. Тормозная система должна не только работать без поломок, но и просто быть в идеальном состоянии. В первую очередь это касается педали тормоза в тормозной системе автомобиля. В статье мы расскажем о правильном состоянии этой детали. Каким должно быть : плотно, мягко или где-то посередине?

Состояние силы при наложении тормоза меняется. Первое состояние позволяет нажимать на педаль тормоза без усилий, мягко и плавно, при этом важно, есть ли рывки или тем более отказы, которые указывают на проблемы в системе. Есть и другие варианты, когда вам следует немедленно отправиться на проверку тормозов — и туго.

Спешим отметить, что причина, по которой педаль тормоза сильно работает, не обязательно одна из ряда простых неисправностей, сопровождающих подобные проблемы.Причем причины могут относиться исключительно к конкретному типу тормозной системы.

Назовем причины, по которым педаль можно нажимать туго :

    Неисправность в вакуумном усилителе. Может быть установлен засоренный воздушный фильтр, который легко заменить;

    Надувной клапан в вакуумном усилителе. Решение для замены клапана;

    Повреждение диафрагмы усилителя. При такой неисправности меняется весь вакуумный усилитель;

    Проблема с наконечником вакуумного усилителя.Замени это;

    Обратите внимание на работу обратного клапана. При необходимости замените;

    В том случае, если топливо попадает в камеру вакуумного усилителя, то, вероятно, нарушена герметичность усилителя, либо, как и прежде, может быть неисправен обратный клапан. Решение — заменить вакуумный усилитель и обратный клапан;

    Впускной коллектор и вакуумный усилитель соединены между собой шлангом, который через время может выйти из строя или иметь трещины.Также может быть ослабление шланга у самого штуцера, например, из-за хомута. Устраните проблему, произведите простую замену шланга или замените или затяните хомут.

Специалисты компании «АВТОМаркет Интерком» рекомендуют своевременно осматривать шланги , так как в холодную погоду они могут треснуть или слететь со штруцера. Реакция шланга зависит от условий эксплуатации — в холодную и холодную погоду он ведет себя нормально, но при подъезде автомобиля может нагреваться и скользить, к тому же они изнашиваются и расслаиваются внутри.Тормозной жидкости трудно проходить через шланг, и давление в тормозной системе становится выше .

Некачественная тормозная жидкость, а также при постоянном попадании топлива и других жидкостей в рабочие колесные цилиндры в них происходит вздутие и разрушение внутренних уплотнительных колец. Отремонтируйте цилиндры и подумайте о замене тормозной жидкости.

Как проверить работу вакуумного усилителя?

    Сначала запустите машину и дайте ей немного поработать, чтобы разрядить ее.Нажимаем на педаль тормоза — в случае плотного нажатия можно смело сказать, что вышел из строя усилитель или шланг. Теперь остановите двигатель и дайте ему немного отстояться, через некоторое время снова нажмите на тормоз.

    Во-вторых, не включая двигатель, пару раз подряд нажать на тормоз, это позволит сбросить тормозную систему и снять давление. Далее, не отпуская педаль тормоза, завести машину, по идее педаль должна начать плавно опускаться, что говорит о том, что сам вакуумный усилитель исправен.

Позаботьтесь о своей безопасности. Своевременно следить и проверять тормозную систему автомобиля. Если требуется ремонт, приступайте к нему немедленно.

Все запчасти для ремонта тормозной системы можно найти на сайте «АВТОМаркет Интерком» или в наших магазинах запчастей на ваз или иномарку … Доставка до любого автосервиса работает.

Бесперебойное функционирование тормозной системы (ТС) транспортного средства — гарантия безопасности водителя и окружающих его людей на дороге.Любое ненормальное поведение тормоза (основного или стояночного) является поводом для немедленного ремонта. Отремонтировать автомобиль желательно в автосервисе, ведь только опытные «профи» могут с точностью сказать, что с ним произошло на самом деле. Ведь причины одной и той же неисправности у разных автомобилей совершенно разные.

Примером может служить ситуация, когда педаль тормоза стала настолько твердой, что необходимо приложить ненужное усилие, чтобы переместить ее и применить тормозное действие.

Такая неисправность не менее опасна, чем ослабление педали, в результате чего она выходит из строя.Ведь оба делают машину практически неуправляемой в экстремальных условиях на трассе. ТС — сложное устройство, и его неудовлетворительная работа может быть вызвана разными причинами, наиболее распространенные из них приведены ниже:

  • Неисправности вакуумного усилителя;
  • набухание колец;
  • повреждение педали.

Неисправности «пылесоса».

Вакуумный усилитель тормозов (ВУТ), или просто «пылесос», создает в транспортном средстве давление, необходимое для их правильной работы.

Если усилитель не работает, педаль просто не проталкивается. Поскольку вакуумный усилитель представляет собой довольно сложную деталь, состоящую из множества компонентов, выход из строя любого из них может привести к такой ситуации. А поскольку поломка компонента усилителя, как правило, требует его замены, правильная диагностика поможет сэкономить автовладельцу не только время, но и деньги.

Если засорился фильтрующий элемент «пылесоса», достаточно заменить только его, чтобы усилитель снова заработал нормально.Это касается и поврежденной диафрагмы вакуумного усилителя, и неисправностей наконечника или обратного клапана. Достаточно заменить одну поврежденную деталь, и автомобиль снова будет вести себя как новый. Важно точно диагностировать, что именно нужно изменить.

Иногда вообще не требуется серьезная замена. Например, в случае разгерметизации автомобиля. Нарушение уплотнения возможно в двух случаях: либо поврежден шланг между «пылесосом» и впускным коллектором, либо ослаблены хомуты.И если в первом случае все же необходимо заменить шланг, то во втором достаточно затянуть хомуты. Сделать это можно в автосервисе, но справиться с такой проблемой владелец машины вполне способен.

Но бывает, что непригодность только одного компонента полностью делает CWF непригодным для использования. Скорее всего, это произойдет в ситуации, когда неисправности автомобиля долгое время игнорируются. В результате сильно поврежденный клапан перемещается в такое положение, которое полностью отключает «пылесос».Примером может служить повреждение, когда клапан застревает в усилителе, и последний необходимо полностью заменить. Это один из самых дорогих видов ремонта автомобилей.

Набухание колец в цилиндрах.

Состояние тормозов во многом зависит от того, какая тормозная жидкость используется при эксплуатации. Если это продукт хорошо зарекомендовавшей себя компании, автомобиль редко выходит из строя или выходит из строя. Но если жидкость плохого качества, один или несколько цилиндров могут не работать должным образом из-за набухания уплотнительных колец на них.То же самое происходит при попадании горючего и смазки на кольцо.

Раньше, особенно в эпоху советского автопрома, автовладельцу рано или поздно приходилось разбираться с рабочими цилиндрами. Такая задача была долгой и обременительной даже для профессионалов. Но сейчас вряд ли кто-то будет это делать в случае неисправности автомобиля. С точки зрения экономии времени поменять их намного проще, а заодно и тормозную жидкость. Однако можно избежать ненужных финансовых затрат, если с самого начала использовать качественную, хоть и дорогую, жидкость, поскольку затраты на ремонт всегда выше.

Повреждение педали.

Иногда причиной поломки автомобиля является неисправность самой педали тормоза. Дефекты бывают разные, но все они связаны исключительно с механическими поломками. Иногда рычаги на педалях тормоза ломаются или разъединяются. Безошибочным признаком такой поломки является характерный звук, который раздается при нажатии на педаль. Иногда поломка педали бывает по очень простой причине — попавшее под нее инородное тело или погнутый край коврика.

Методы самодиагностики.

Сброс давления в автомобиле можно определить сразу, если двигатель нестабильный — «троите». Это вызвано попаданием воздуха во впускной коллектор. При таком отказе топливовоздушная смесь, поступающая в цилиндр, резко обедняется. Шипение также является признаком неисправности вакуумного усилителя. Чтобы конкретизировать поломку, следует нажать на педаль через несколько минут после выключения двигателя. Если не пропадает жесткость педали, то, скорее всего, сломался обратный клапан.

Если вакуумный усилитель исправен, педаль «накачивается» без запуска двигателя, выходит из строя, когда двигатель начинает работать.

Личный опыт автовладельцев.

Алексей:

«Я водитель с небольшим опытом, поэтому мне было очень сложно самостоятельно определить причину жесткости педали. Я даже не мог понять, как снять ту или иную деталь, чтобы диагностировать конкретные проблемы. В итоге я пригнал свою Audi A6 на СТО.Мастера, работавшие там, определили характер повреждений, даже не снимая агрегаты. Правильная диагностика помогла мне существенно сэкономить на ремонте. «

Иван:

«Когда у меня вышел из строя усилитель ВАЗ 2114, я просто убедился в его неисправности. Для этого снимается шланг, а усилитель заглушается. Наличие вакуума при запуске двигателя говорит о том, что «пылесос» неисправен. «

Роман:

«Вакуумный усилитель и цилиндры очень сложно диагностировать.Лучшую диагностику автомобиля могут дать только те автосервисы, где есть манометры ».

Видео.

В своей сегодняшней статье я хочу рассказать о педали тормоза , а именно, какой она должна быть, в идеале, тугой или наоборот, мягкой, как найти эту золотую середину?

По большому счету педаль тормоза может иметь несколько положений и состояний.

Первое состояние — это состояние, предоставленное производителем, при нажатии на педаль тормоза не происходит сбоев, рывков и не требуется особых усилий.Есть еще два других неприятных состояния педалирования для водителя, которые могут вызвать у водителя беспокойство.

Это относится к состоянию педали, когда она слишком туго затянута или, наоборот, очень мягкая. И то и другое явление одинаково недопустимо и свидетельствует о неисправностях и необходимости срочного ремонта тормозной системы.

Прижатие педали тормоза может быть по нескольким причинам, и они не обязательно могут быть связаны с традиционными «болячками», характерными для всех моделей тормозов.Однако все же предлагаю рассмотреть самые распространенные из них, а также попытаться дать дельные советы, как их устранить.

2. Заедание гидроблока в вакуумном усилителе. Необходимо заменить вакуумный усилитель;

3. Повреждена диафрагма вакуумного усилителя. Решается заменой вакуумного усилителя;

4. Неисправный наконечник вакуумного усилителя. Наконечник следует заменить;

5. Заедание или неработоспособность обратного клапана в вакуумном усилителе.Для устранения необходимо заменить обратный клапан;

6. Неисправен обратный клапан вакуумного усилителя или нарушена герметичность, в результате чего топливо попадает в камеру вакуумного усилителя. Вакуумный усилитель с обратным клапаном необходимо заменить;

7. Повреждение шланга, соединяющего вакуумный усилитель и впускной коллектор, или шланг плохо закреплен на штуцере. Лечится заменой шланга, а по возможности затягиванием зажима крепления. За состоянием шланга следует регулярно следить, особенно в холодное время года.Пока шланг холодный, он сохраняет необходимую жесткость — тормоза работают нормально. Однако через несколько десятков минут работы мотора шланг нагревается и становится более эластичным. Если, например, при осмотре вы не обнаружили отслоения, пропускная способность шланга уменьшится, что в свою очередь может вызвать проблемы с педалью тормоза.

8. Вздутие уплотнительных колец рабочих колесных цилиндров, часто это происходит в результате попадания на их поверхность ГСМ или в результате использования некачественной тормозной жидкости.Чтобы исправить эту ситуацию, необходимо отремонтировать рабочие тормозные цилиндры и заменить тормозную жидкость.

Вот несколько способов, как самостоятельно проверить работоспособность вакуумного усилителя.

Прежде всего, сделайте это для того, чтобы в системе возник вакуум. После этого нажмите педаль тормоза, если педаль жесткая — это явный признак неисправности шланга или усилителя. Затем заглушите двигатель и подождите 5-7 минут, тормоза не нажимайте.

Необходимо конкретизировать неисправность, для этого нажмите на педаль.Если все же жестко — скорее всего, неисправность кроется в клапане вакуумного усилителя.

Есть еще тест. Когда двигатель не работает, необходимо несколько раз нажать на педаль тормоза, чтобы снять разрежение в тормозной системе. После этого, не отпуская педаль, необходимо запустить двигатель, если педаль начинает постепенно опускаться — усилитель в порядке.

Причина мягких тормозов

Педаль мягкого тормоза, как правило, указывает на несколько поломок в тормозной системе одновременно.Точнее, есть много причин, по которым педаль тормоза может стать мягкой. Иногда это явление еще называют отказом педали тормоза.

Вакуумный усилитель тормозов. Торможение

Сегодня вакуумные усилители тормозов используются в большинстве типов транспортных средств. По своей конструкции эти устройства используют вакуум, чтобы усилить тормоз в момент нажатия педали. Использование этого типа усилителя увеличивает комфорт и производительность системы, другими словами, это устройство смягчает усилие на педали тормоза для водителя.Давайте посмотрим, как работает этот механизм.

Схема действия вакуумного усилителя тормозов

Конструктивно вакуумный усилитель тормозов собран в едином блоке, который содержит петлевое стекло, в котором расположена мембрана, специальный клапан. Также в конструкции установлен толкатель и длинный шток, с помощью которых формируется ход поршня в главном тормозном цилиндре. Венчает эту конструкцию особая пружина, с помощью которой осуществляется обратное действие главного цилиндра.

Блок-схема вакуумного усилителя тормозов разделена мембраной на 2 камеры. Задняя камера со стороны панели приборов называется вакуумной. Напротив этого отсека находится передняя камера, которая называется атмосферной.

Основное устройство вакуумного усилителя тормозов

  1. Вакуумная камера снабжена вентильным соединением с основным источником вакуума через шланг. На бензиновых моделях автомобилей источником противодавления считается, поскольку вакуум в заданном объеме создается с помощью.На дизельных версиях вакуум снимается с помощью специального насоса, который соединен с распределительным валом двигателя и создает необходимое разрежение через шланг.
  • На некоторых автомобилях для использования схемы постоянного вакуума инженеры устанавливают специальный электровакуумный насос, который постоянно обеспечивает необходимый вакуумный напор в полость преобразователя.
  • Через обводной канал основные камеры отделены, со стороны коллектора (шланга), и при остановке двигателя главный клапан оставляет разрежение в самом цилиндре.

Это решение очень важно с точки зрения безопасности, так как в случае отказа насоса у водителя будет возможность полностью остановить автомобиль.

  1. Свободная камера подключается с помощью плавающего клапана в следующих случаях. С вакуумной камерой — в тех случаях, когда эта мембрана находится в исходной точке; а также при нажатой педали тормоза — при атмосферном давлении.
  • Специальный толкатель формирует движение следящего клапана, который напрямую связан с педалью тормоза.
  • Внутри вакуумного усилителя диафрагма соединена со штоком главного тормозного цилиндра. Работа основной диафрагмы обеспечивает движение поршня, который в свою очередь обеспечивает необходимое давление жидкости в тормозных магистралях.
  1. Возвратная пружина установлена ​​таким образом, что при отпускании педали положение диафрагмы восстанавливается до исходного значения.

На более современных автомобилях для эффективного усиления тормозов используется специальное электрическое устройство, увеличивающее напряжение на диафрагме сзади.Шланг для этого устройства не требуется.

  1. Следующим шагом в развитии усилителя тормозов является активное устройство. Это устройство обеспечивает бесперебойную работу усилителя только в тех случаях, когда это необходимо, что придает этому устройству особые качества. Активный усилитель устанавливается вместе с электронной системой стабилизации автомобиля и является исполнительным механизмом, обеспечивающим устойчивость автомобиля на дороге.

Принцип работы вакуумного усилителя

Основной принцип работы такого устройства, как вакуумный усилитель тормозов, основан на разнице давлений в его различных полостях.В момент, когда мембрана находится в одном месте, давление в обоих случаях равно источнику вакуума. В случае создания напряжения на педали тормоза осуществляется вспомогательное воздействие, которое через специальный стержень передается на плавающий клапан. Этот клапан перекрывает воздушный канал, который объединяет атмосферную и вакуумную зоны.

Связь свободной камеры с окружающим давлением происходит в момент начала дальнейшего движения клапана, что приводит к снижению давления в этой камере.Разница в вакуумном давлении действует на диафрагму, в результате этот узел оказывает усилие на пружину и перемещает главный поршень тормозного цилиндра.

Принцип действия этого вспомогательного оборудования обеспечивает вспомогательные силы на штоке поршня тормозного цилиндра, которые равны усилию, приложенному к педали.

Другими словами, эту процедуру можно описать следующим образом. Чем сильнее водитель нажимает на педаль тормоза, тем сильнее будет воздействие на главный тормозной цилиндр.

После того, как водитель отпускает педаль тормоза, свободная камера освобождается от давления, что способствует выравниванию вакуума между зонами. С помощью возвратной пружины основная диафрагма возвращается в исходное положение и готова принять новую порцию вакуума.

В результате работы этого механизма создается определенное усилие, которое в 5-6 раз превышает силу нажатия человека. На некоторые автомобили производитель устанавливает вакуумный усилитель тормозов, в основе которого лежит несколько мембран, что увеличивает его производительность в несколько раз.Конечно, помимо такого устройства необходимо использовать более мощный насос, чтобы обеспечить необходимое количество вакуума.

Что касается ремонта данного устройства, то он невозможен. Столь категоричное утверждение связано с конструкцией и принципом устройства этого механизма, обеспечивающего автомобилю безопасность.

Заключение

В процессе знакомства с технологией производства вакуумного вспомогательного оборудования мы выявили ряд конструктивных особенностей этого механизма.Как показывает практика, вакуумный усилитель тормозов имеет очень сильные свойства и очень редко выходит из строя. Самая уязвимая часть тормозной системы — ГТЦ, в которой есть резиновые уплотнители. Также можно отметить вакуумный насос, который устанавливается на дизельные агрегаты и имеет небольшой срок службы, в отличие от бензинового аналога.

Вакуумный усилитель тормозов (в простонародье пылесос) — важнейшая конструкция, от надежности которой зависит безопасность современного автомобиля, предназначенного для высоких скоростей.

Для минимизации усилий водителя при попытке остановить или замедлить движение большегрузного автомобиля используется вакуумный усилитель тормозов, принцип работы которого основан на использовании вакуума. При этом его устройство предусмотрено таким образом, что даже при минимальном приложении усилия на педаль создается значительный тормозной момент, который передается посредством протекания жидкости по специальным армированным шлангам на колодки. При этом схема работы усилителя, а также конструкция усилителя могут отличаться для автомобилей разных производителей.Однако принцип действия, основная идея использования вакуумного усиления механического движения, остается неизменной.

Невероятно высокий КПД

Как бы то ни было, вакуумный усилитель тормозов в современном автомобиле — это агрегат, без которого сложно представить всю конструкцию в целом. Ведь усилий простой человеческой ноги недостаточно, чтобы остановить или замедлить движение многотонной машины, мчащейся порой со скоростью более ста километров в час.И тут на помощь приходит это устройство, которое позволяет всей системе работать как единое целое с огромным коэффициентом полезного действия (COP).

Ведь усилие, прикладываемое к педали тормоза в салоне, настолько мало по сравнению с тем, как такое же усилие действует на колодки, что эффективность принципа действия вакуумного тормозного устройства достигается с поразительным эффектом: очень редко встречается в механике вообще. И, наверное, только пылесос может обеспечить такую ​​высокую эффективность, которая требуется на современных автомобилях, для которых надежность работы и работы тормозной системы, наверное, самый важный функциональный момент.

Зачем это нужно

Именно вакуумный усилитель позволяет иногда встретить за рулем многотонного внедорожника хрупкую женщину, без труда справляющуюся с многотонной махиной. Более того, современные усилители тормозов спроектированы, к тому же, с большим запасом прочности и срока службы, от чего, собственно, зависит безопасность водителя и пассажиров, чрезвычайно надежны. Вакуумный усилитель представляет собой чрезвычайно эффективную (в чисто механическом смысле) конструкцию, которая имеет огромное значение для физической работы, выполняемой на «входе» в тормозную систему (работа человеческой ноги, нажимающей на педаль в салоне) и на ее «выходе» (работа суппортов прижимая колодку к диску).Поэтому дизайнеры получают возможность сделать так, чтобы даже самое небольшое усилие (считайте — юная хрупкая девушка) могло дать ощутимый результат.

Принцип действия

Главное в агрегате — надежность конструкции. Чтобы примерно представить принцип работы пылесоса, можно представить работу механизма, в рабочий накопительный бак которого во время работы двигателя автомобиля подается воздух, достигающий в итоге высокого давления.И эта накопленная подача воздуха высокого давления, по сути, подается в систему порциями, что создает значительные усилия. В этом, собственно, и состоит весь принцип работы вакуумного усилителя тормозов.

По этой причине на автомобилях ВАЗ при выключенном двигателе давление на педаль не дает такого эффекта, вроде просто пропадают тормоза, что в свою очередь вводит неопытных водителей в полное замешательство. На самом деле вам просто нужно значительно повысить давление, ведь пылесос в процессе не участвует.

Как видите, особых секретов в том, как это работает, нет. Однако производители обычно очень осторожно подходят к конструкции этого устройства. Это понятно. Для современного автомобиля, который предназначен для работы на высоких скоростях, надежное торможение является наиболее важным фактором. И в этом плане конструкция вакуумного усилителя, конечно, просто должна быть надежной.

Вакуумный усилитель тормозов — это наиболее распространенный тип усилителя, который используется в тормозной системе современного автомобиля.Он создает дополнительное усилие на педали тормоза за счет разгрузки. Использование усилителя значительно облегчает работу тормозной системы автомобиля и тем самым снижает утомляемость водителя.

Конструктивно вакуумный усилитель представляет собой единое целое с главным тормозным цилиндром и включает в себя корпус, диафрагму, следящий клапан, толкатель, шток поршня главного тормозного цилиндра и возвратную пружину.

Корпус усилителя разделен диафрагмой на две камеры. Камера, обращенная к главному тормозному цилиндру, называется вакуумной камерой.Противоположная ему камера (со стороны педали тормоза) — атмосферная.

Вакуумная камера подключена к источнику вакуума через обратный клапан. Область впускного коллектора двигателя после дроссельной заслонки обычно используется как источник вакуума. Для обеспечения бесперебойной работы вакуумного усилителя на всех режимах работы автомобиля в качестве источника вакуума можно использовать электровакуумный насос. На дизельных двигателях, где разрежение во впускном коллекторе незначительно, использование вакуумного насоса обязательно.Обратный клапан разделяет вакуумный усилитель и источник вакуума, когда двигатель останавливается или вакуумный насос выходит из строя.

Атмосферная камера с помощью следящего клапана имеет штуцер:

  • в исходном положении — с вакуумной камерой;
  • с нажатой педалью тормоза — с атмо.

Толкатель обеспечивает движение следящего клапана. Он связан с педалью тормоза.

Со стороны вакуумной камеры диафрагма соединена со штоком поршня главного тормозного цилиндра.Движение диафрагмы перемещает поршень и подает тормозную жидкость к колесным цилиндрам.

Возвратная пружина в конце торможения перемещает диафрагму в исходное положение.

Для эффективного торможения в аварийной ситуации в конструкцию вакуумного усилителя тормозов может быть включена система экстренного торможения, представляющая собой дополнительный электромагнитный привод тяги.

Дальнейшим развитием вакуумного усилителя тормозов является т.н. активный усилитель тормозов … Это гарантирует, что бустер работает в определенных случаях и, следовательно, нагнетает давление без участия водителя. Активный усилитель тормозов используется в системе ESP для предотвращения опрокидывания и устранения избыточной поворачиваемости.

Принцип действия вакуумного усилителя тормозов основан на создании перепада давления в вакуумной и атмосферной камерах. В исходном положении давление в обеих камерах одинаково и равно давлению, создаваемому источником вакуума.

Когда педаль тормоза нажата, усилие передается через толкатель на ведомый клапан. Клапан закрывает канал, соединяющий атмосферную камеру с вакуумной камерой. При дальнейшем перемещении клапана атмосферная камера через соответствующий канал соединяется с атмосферой. Вакуум в атмосферной камере снижается. Разница давлений действует на диафрагму и, преодолевая усилие пружины, перемещает шток поршня главного тормозного цилиндра.

Конструкция вакуумного усилителя обеспечивает дополнительную силу на шток поршня главного тормозного цилиндра, пропорциональную силе нажатия на педаль тормоза. Другими словами, чем сильнее водитель нажимает на педаль, тем эффективнее будет работать усилитель.

По окончании торможения атмосферная камера снова соединяется с вакуумной камерой, давление в камерах выравнивается. Диафрагма под действием возвратной пружины перемещается в исходное положение.

Максимальная дополнительная сила, доступная с усилителем сервоусилителя тормозов, обычно в 3-5 раз больше, чем у ноги водителя. Дальнейшее увеличение величины дополнительной силы достигается увеличением количества камер вакуумного усилителя, а также увеличением размеров диафрагмы.

Вакуумный усилитель тормозов является неотъемлемой частью тормозной системы автомобиля. В простонародье такой тип усилителя принято называть «пылесосом».

Предназначен для создания дополнительного усиления педали тормоза за счет вакуума.Благодаря этому типу усилителя тормозов значительно упрощается работа автомобильной тормозной системы.

Как работает вакуумный усилитель тормозов?

Вакуумный усилитель тормозов представляет собой металлический корпус, механически и конструктивно связан с ГТЦ, они являются составными частями одной тормозной системы. Корпус усилителя состоит из двух частей, на которые его разделяет диафрагма:

  1. Первая часть усилителя — вакуумная, расположена сбоку от главного тормозного цилиндра.
  2. Вторая часть атмосферная, касается непосредственно педали тормоза.

Вакуумный усилитель тормозов вместе с ГТЦ состоит из следующих компонентов:

  • Главный корпус.
  • Следящий клапан.
  • Мембрана.
  • Толкатель.
  • Возвратная пружина.
  • Шток поршня ГТЦ.

Как работает вакуумный агрегат?


Вакуумная камера, не содержащая воздуха, поступает во впускной коллектор, это делается с помощью специального клапана.Обычно на современных автомобилях к ним относятся модели не старше 2010 года, дополнительно устанавливается электронасос, он отвечает за стабильную работу вакуумного усилителя.

В то время, когда двигатель автомобиля не работает, этот специальный клапан отключает усилитель тормозов от коллектора. Таким образом, при выключении мотора тормоза автомобиля временно пропадают, перестают работать. По такому же принципу работает мотор при даже небольшой поломке вакуумного устройства.

Вторая часть вакуумного агрегата, которую условно можно назвать атмосферной, как мы уже отмечали ранее, соединяется со второй вакуумной половиной посредством клапана. Работа этого клапана является основой функционирования вакуумного агрегата, поскольку он создает разное давление между двумя камерами этого тормозного устройства. Когда двигатель не работает, и водитель не нажимает на педаль тормоза, давление в этих двух камерах — вакуумной и атмосферной — будет одинаковым.

Когда водитель только начинает нажимать на педаль, толкатель движется по определенной траектории, а именно к ведомому клапану, а также к штоку тормозного цилиндра. Этим движением клапан закрывает канал между двумя частями агрегата, выполняющими разные функции.

В такой ситуации в вакуумной части устройства давление остается на одном уровне, а в атмосферной камере в этот момент возникает разрежение. Когда процесс торможения завершится, пружина вернет диафрагму в исходное положение.

Какие признаки укажут на неисправность вакуумного усилителя?


Если вдруг перестанет работать вакуумный усилитель тормозов водителя, не переживайте, выход есть. Вам просто нужно приложить немного больше усилий на педаль тормоза, а также управлять транспортным средством с небольшим усилием.

Серьезно задуматься о полной замене или детальном ремонте вакуумного агрегата стоит только в ситуациях, когда он частично или полностью утратил свои функции.

Знаки поломки:

  • Водитель прилагает все больше и больше усилий для нажатия на педаль тормоза, но с каждым нажатием тормоза становятся все слабее.
  • Если на холостом ходу двигатель начинает «троить», а при нажатии на педаль тормоза работает нормально, сохраняет нужный ритм.
  • Обрыв шланга или трещина в нем обычно сопровождается громким шипением или другими посторонними звуками, нехарактерными для нормальной работы автомобиля.
  • В процессе работы вакуумный агрегат стал засасывать воздух, пусть даже в небольшом объеме.
  • Если диафрагма разрывается, резина на клапанах или уплотнениях полностью изнашивается.

Проверка вакуумного усилителя


Тормозная система всегда должна быть в хорошем рабочем состоянии; От этого зависит безопасность как водителя, так и его пассажиров. Поэтому стоит очень внимательно относиться к любым изменениям в работе тормозной системы автомобиля.

Вас должны предупредить щелчки, треск, скрежет и другие посторонние звуки. Есть и другие признаки поломки пылесоса, которые никогда не оставит без внимания опытный водитель.Любой водитель перед тем, как отправиться в путешествие, особенно дальнее, может самостоятельно убедиться в исправности пылесоса; Провести такую ​​проверку сможет даже новичок в модели автомобиля.

Если педаль тормоза слишком туго затянута, это, скорее всего, вызвано разрежением во впускном коллекторе или неисправным шлангом. Это также может быть вызвано неисправностью самого вакуумного усилителя или регулирующего клапана, которым он оснащен.

Как проверить?

  1. Если двигатель вашего автомобиля «троит», но только до того, как вы нажмете на тормоз? Обычно это вызвано утечкой, при которой воздух засасывается во впускной коллектор.Происходит резкое перемешивание воздуха с топливной смесью, которая поступает в цилиндры двигателя.
  2. Заглушите двигатель своего автомобиля, нажмите на педаль пять-шесть раз подряд. При седьмом нажатии на тормоз остановитесь на полпути. Не отпускайте педаль, одновременно запустите двигатель. Если в этот момент педаль упадет на пол, агрегат исправен. Если при запуске двигателя педаль тормоза не меняет своего положения, то ее необходимо заменить или отремонтировать.
  3. Если при осмотре автомобиля вы заметили подтёки, которые уходит тормозная жидкость, вам также следует обратиться в автосервис.

Будьте осторожны и время от времени проверяйте тормозную систему вашего автомобиля. Как и любая часть машины, ее работа требует контроля, неисправность тормозов очень опасна, поэтому следует внимательно следить за их работой.

Сегодня вакуумный усилитель тормозов — одна из важнейших частей автомобиля. Это очень полезно для тормозов, так как экономит энергию водителя и облегчает работу тормозов автомобиля. Рассмотрим его подробнее и разберем замену усилителя на примере ВАЗ 2110.

Этот механизм состоит из следующих частей:

  • Рама;
  • Мембрана;
  • Клапан;
  • Толкатель педали тормоза;
  • Шток тормозного цилиндра;
  • Возвратная пружина.

Он округлой формы, с герметичным корпусом, расположен перед педалью тормоза в моторном отсеке. Кронштейн крепится к корпусу четырьмя гайками, сам кронштейн с усилителем соединяется двумя гайками.

Как работает вакуумный усилитель тормозов

Принцип его действия основан на разнице давлений между вакуумной и атмосферной камерами.В исходном положении давление одинаково в обеих частях и равно давлению источника вакуума.

Нажимая педаль тормоза, вы активируете передачу усилия на другой клапан через толкатель. Затем клапан закрывает канал между вакуумной и атмосферной камерами. После этого клапан продолжает движение, и атмосфера и атмосферная камера соединяются. Вакуум уменьшается, в результате чего перепад давления действует на диафрагму и перемещает шток поршня тормозного цилиндра, преодолевая усилие пружины.

По окончании торможения атмосферная камера объединяется с вакуумной камерой, давление в них выравнивается, и диафрагма возвращается в исходное положение. Эта конструкция чрезвычайно эффективна, поскольку позволяет не прилагать огромных тормозных усилий, но получать значительные результаты при небольшом давлении. Именно поэтому современные усилители рассчитаны на длительный срок службы, что обеспечивает высокую степень безопасности водителя и пассажиров.

Когда менять усилитель тормозов и сколько это будет стоить

Как и любую часть машины, усилитель необходимо со временем заменять.Причина его выхода из строя — разгерметизация шланга, соединяющего усилитель и впускной коллектор двигателя.

Проверить усилитель на неисправность можно несколькими способами:

  1. Запустить двигатель, через несколько минут выключить. Несколько раз нажимаем на педаль тормоза с нормальным усилием. При исправном усилителе педаль будет нажата до упора. Второе и последующие нажатия уменьшат ход педали. Если разница не ощущается, значит, устройство не обеспечивает дополнительного усиления в основном усилителе тормозов.
  2. При выключенном двигателе нажмите педаль несколько раз подряд. Запускаем двигатель, рабочий усилитель дает возможность немного опустить педаль за счет того, что шток тянет за собой толкатель. В противном случае усилитель неисправен и требует замены.
  3. Двигатель работает, нажимаем педаль тормоза, зажимаем, машину выключаем. При неисправности усилителя диафрагма из-за недостаточной герметичности поднимет педаль, нажав на толкатель, что также свидетельствует о неисправности пылесоса.

А теперь немного о цене вакуумного усилителя тормозов для ВАЗ 2110. Поскольку эта модель очень популярна, стоимость может варьироваться от 1000 до 3000 рублей, средняя цена будет в районе 1500 рублей.

Вы можете найти бывшие в употреблении варианты, но они недолговечны и их придется менять чаще, что будет стоить дороже, чем покупка нового усилителя.

Приобретать вакуумные усилители лучше всего в магазинах запчастей, так как вы получите гарантию надежности детали и сможете рассмотреть ее во всех деталях, а также выбрать подходящий вам по всему необходимому. параметры.Если оформлять заказ в интернет-магазинах, вам придется столкнуться с определенным периодом ожидания доставки. Также стоит подготовиться к тому, что вы можете столкнуться с некачественным товаром и будет повод для судебных разбирательств, во избежание этого нужно заказывать деталь только у проверенных поставщиков.

Как самостоятельно заменить усилитель на ВАЗ 2110

Если у вас уже есть в наличии новый усилитель и вы умеете разбирать агрегаты автомобиля ВАЗ 2110, то у вас есть возможность самостоятельно заменить ВАЗ 2110 вакуумный усилитель тормозов.Давайте рассмотрим, как это сделать без затруднений и чтобы все работало как раньше.

Все начинается со снятия вакуумного усилителя тормозов ВАЗ 2110. Для этого откручиваем все винты, отстегиваем ремень, фиксирующий расширительный бачок системы охлаждения, снимаем его с места, слегка приподняв. Ставим аккуратно и закрепляем, затем вынимаем левую часть шумоизоляционного материала и откладываем в сторону. Процесс повторяется и с правой стороной.

После проделанной процедуры колодку с проводами отсоединяем от крышки тормозного бачка, отсоединяем шланг от обратного клапана вакуумного усилителя тормозов, откручиваем две гайки крепления главного тормозного цилиндра к усилителю тормозов, затем осторожно перемещаем этот цилиндр. В сторону.

Переезжаем в салон, откручиваем четыре гайки крепления кронштейна усилителя к кузову, а также отсоединяем колодки проводки от выключателя стоп-сигнала. Когда все будет сделано, можно снова переместиться под капот автомобиля и вытащить вакуумный усилитель с кронштейном.

Вставляем или зажимаем усилитель в тиски, вытаскиваем небольшой металлический стопор с помощью плоскогубцев, затем выбиваем шток, нажимая на него с обеих сторон.

В конце откручиваем две гайки, которые держат пылесос и кронштейн вместе, снимаем их, процесс снятия этого механизма завершен.Монтаж производится в обратной последовательности, ровно до каждого момента, например, не нужно сразу ставить звукоизоляционный материал, а сначала проверить его работоспособность, только при отсутствии неисправностей завершить монтаж все компоненты.

Как видите, при должном мастерстве и выполнении всех важных шагов можно легко заменить вакуумный усилитель своими руками, не прибегая к помощи извне и лишних затрат.

Подробную видеоинструкцию по снятию пылесоса на ВАЗ 2110 можете найти здесь:

Итог

Вакуумный усилитель — неотъемлемая часть современного автомобиля.Это позволяет водителю тратить меньше усилий на торможение и улучшает ходовые качества автомобиля. Ремонт данного агрегата кажется очень сложным, но при должных навыках и опыте проведения ремонтных работ, а также точном соблюдении инструкции вы сможете самостоятельно заменить пылесос, не прибегая к услугам мастеров. Однако проделать эту процедуру под силу далеко не всем, так как процесс замены усилителя предполагает не только разборку, но и сборку, которую также необходимо проводить с соблюдением всех правил.Если вы не уверены в собственных силах или вам сложно заменить усилитель, то вам следует обратиться к специалисту. Также помните, что при малейшей неисправности эту деталь необходимо отремонтировать, ведь без должной качественной работы тормозов ваш автомобиль окажется в потенциальной опасности, а вместе с ней и вашей жизни.

В ваших силах обеспечить длительную работу вакуумного усилителя и сделать автомобиль более управляемым и комфортным.

Жесткая педаль тормоза ВАЗ 2110.Педаль тормоза не нажата

Автомобиль с неисправными тормозами — опасное оружие, способное привести к массовому уничтожению. Различные технические неполадки могут вывести автомобиль из строя. При этом только столкновение, произошедшее с любой другой машиной, ближайшей конструкцией или столбами, может остановить машину, у которой все вышло из строя. В такой ситуации не исключено даже падение в канаву. Хотя, если водитель опытен и внимательно относится к каждой неисправности, он сразу заметит такой дефект, как педаль мягкого тормоза и примет все необходимые меры, чтобы избежать самой неприятной аварии со смертельным исходом.

Безупречная эффективность торможения важна во время движения.

Если не обратить внимание на столь существенный недостаток тормозной системы, то в скором времени автовладельцу грозят безрадостные перспективы — вы можете либо сами стать жертвой аварии, либо стать ее виновником. И все просто из-за собственной невнимательности или лени. Своевременная диагностика позволит устранить все дефекты и при необходимости заменить тормозную жидкость. Автолюбитель должен чувствовать состояние педали тормоза и четко реагировать на любое отклонение, так как исправное устройство обеспечит тихую езду.

Педаль тормоза «ушла в пол» — что делать?

Если педаль тормоза стала мягкой, то есть стала значительно падать, — следует немедленно проверить всю тормозную систему машины. Скорее всего, вам потребуется диагностика в сервисном центре и дальнейший его ремонт.


Главное вовремя обратиться в сервисный центр

Важно помнить, что все неисправности подобного рода чреваты своими последствиями. Неисправные тормоза могут выйти из строя во время движения, вероятно, это может произойти на оживленной улице, остановить такую ​​машину даже на средней скорости можно только при столкновении с каким-либо другим транспортным средством или конструкцией.Если педаль тормоза легко нажимается, причин может быть несколько:

  • тормозной цилиндр не может удерживать жидкость и соответствующее давление, возможен значительный износ манжет и резиновых прокладок;
  • добавлена ​​неподходящая жидкость в тормозной бачок;
  • есть неисправности с колодками или дисками;
  • В работе вакуумного насоса выявлено
  • дефект;
  • педали тяги могут заржаветь.

На проблемы с тормозной системой наглядно указывает наличие вибрации, шипения и постукивания по педали при ее нажатии.

Решение проблемы с мягкой педалью

Итак, самая частая проблема — плохая некачественная жидкость, так как она может не подходить для определенной модели авто, шланги могут постепенно корродировать. Резиновые элементы не выдерживают такой жидкости, они расслаиваются, увеличиваются в диаметре, что приводит к потере герметичности. Если педаль тормоза стала мягкой, лучше всего пройти диагностику всей тормозной системы и неисправных элементов.

Вторая причина — ржавчина в шатунах.Выход один — полная их замена. Определить такую ​​неисправность можно, удерживая педаль тормоза, если она остается внизу и ее приходится «поднимать» подручными средствами — определенно проблема в тягах.

Неправильный зазор между педалью и цилиндром также определяется нажатием на педаль. Если нажатие сразу происходит легко и плавно, а в конце прилагаемое усилие нужно удвоить — скорее всего, зазор отрегулирован неправильно, имеющееся давление не позволяет нормально опускать и поднимать педаль.Придется отрегулировать и прокачать тормоза.

Воздушные пробки также вызывают проблемы из-за износа шлангов, что приводит к поломке вакуумного насоса. Тормозные цилиндры теряют часть давления, колодки не расходятся, и поэтому их нельзя прижать к диску. Следует проверить колодки на предмет доступности.

Жесткая педаль тормоза — что делать?

Может быть несколько причин, почему педаль тормоза стала жесткой. Стоит отметить, что есть традиционные неисправности, характерные для большинства автомобилей, и специфические, которые могут возникать только в некоторых моделях тормозной системы.

Педаль жесткого тормоза может появиться по следующим причинам:

  • засор в воздушном фильтре. Неисправность исчезает после замены фильтра;
  • клапан заедает. Все можно исправить, заменив усилитель;
  • повреждение диафрагмы. Педаль фирменного тормоза пропадет после замены усилителя;
  • Неисправность жала в усилителе вакуума. Наконечник необходимо будет заменить;
  • некачественная работа обратного клапана, придется менять клапан;
  • течь, вызывающая перетекание топлива;
  • дефект шланга от усилителя до коллектора.Лучше всего заменить шланг. Состояние шланга следует регулярно проверять. Он нормально функционирует только в холодном состоянии, любой перегрев делает его гибким и эластичным, что в будущем может вызвать расслоение. Они снижают производительность и вызывают проблемы с тормозом.
  • Ослабление крепления резинового шланга на штуцере. Лечится затягиванием зажима крепления.

Затянутые педали тормоза могут быть результатом вздутия уплотнительных колец, расположенных в цилиндрах.Такой дефект возникает после того, как топливо и смазочные материалы начинают сочиться на поверхность. В этом случае придется отремонтировать тормозные цилиндры и.

Неисправность вызывает не меньшее беспокойство. вакуумный усилитель … Следует регулярно проверять, для этого перед запуском силового агрегата нажимайте педаль, если педаль тормоза нажата плотно, неисправность в усилителе или шланге.

Чтобы точнее определить место с неисправностью, нажмите педаль еще раз через 5 минут после выключения двигателя.Если педаль тормоза затягивается во второй раз, клапан усилителя неисправен.

Заключение

Многие проблемы, которые доставляет автовладельцу туго или мягкая педаль тормоза, можно решить самостоятельно. Однако для этого потребуется «багаж» определенных знаний и навыков, если есть неуверенность в собственных силах, лучше отправить машину на полную диагностику в сервисный центр.


Если тормоза все-таки выходят из строя, то надежда на торможение двигателем

Даже несмотря на кажущуюся предусмотрительность и исправность автомобиля, тормозная система может выйти из строя во время движения, выйти из этой ситуации можно, притормозив двигатель.После полной остановки нужно вызвать эвакуатор, так как неисправная тормозная система может преподнести новые сюрпризы.

Тормозная система — неотъемлемая часть безопасности любого транспортного средства. Если вдруг педаль тормоза становится жесткой или слишком мягкой, то это уже повод задуматься о необходимости тщательного осмотра.

О качестве работы тормозной системы чаще всего говорят те внешние элементы, с которыми водитель взаимодействует во время движения. Именно свободный ход педали тормоза, достаточно удобный для его ноги, обеспечивает хорошее управление автомобилем.В целом педаль тормоза бывает жесткой, мягкой или средней. У каждого есть несколько причин.

Слишком жесткая педаль тормоза бывает не всегда по ряду общих и знакомых причин. Проблема может заключаться в особенностях конкретной модели. Иногда возникают ситуации, когда жесткая педаль тормоза — это обычная черта того или иного производителя. Такой же длинный ход педали тормоза встречается и в некоторых его типах. Когда педаль тормоза не возвращается, это огромная проблема.

Если педаль тормоза дубовая, то есть нажата достаточно сильно, то есть два варианта — либо посетить автосервис, либо попробовать решить проблему своими руками, что является немалым риском. В общем, тут нужно немедленное решение, так как движение с ним очень опасно не только для самого водителя, но и для окружающих.

Наиболее частых причин восемь:



Все вышеизложенное в первую очередь говорит о том, что только в случае плохого ухода за автомобилем возникают самые разные неприятные ситуации.Например, вам нужно регулярно проверять, насколько хорошо вакуумный усилитель выполняет свою работу.

Есть несколько способов провести такую ​​диагностику:

  • Первый метод — включить двигатель и дать ему поработать до полной разрядки системы. Если после этого педаль тормоза дубовая, значит проблема в шланге или усилителе. Затем вы должны остановить работу двигателя, дать ему постоять несколько минут, а затем снова проверить работу системы и проследить этот процесс от «A» до «Z».Если после такой процедуры тормозной системе явно не хватает «легкости» при ее срабатывании, то, скорее всего, виноват вентиль усилителя;
  • Второй способ — нажать на неработающем двигателе, чтобы сбросить давление и полностью разрядить тормозную систему. Затем нужно включить мотор, не отпуская педаль. Когда усилитель в полном рабочем состоянии, все нормально. В противном случае следует проверить работоспособность его частей.

Почему педаль мягкая

Из-за определенных неисправностей может быть неисправна и лямка педали тормоза.Такая неприятность может идти «в комплекте» вместе с другими сопутствующими. Очень часто мягкая педаль тормоза является прямой причиной значительной потери управления автомобилем.

Педаль мягкого тормоза может быть простой особенностью модели. Причиной неисправности может быть попадание воздуха в соответствующую систему. Все фиксируется прокачкой самого тормоза, чтобы уберечь его от возможных неисправностей.

В свою очередь воздух может попасть в систему разными способами, и если с ним возникнут проблемы, то, скорее всего, виноват именно он.Трубопровод в этом случае вполне может потерять герметичность или даже лопнуть. Из-за поломки главного цилиндра, при котором начинает закипать тормозная жидкость, возникают и соответствующие неисправности. Сопутствующей поломкой часто является заедание поршня. Желательно провести диагностику цилиндров и проверить тормозную жидкость. Было бы неплохо также полностью проверить работоспособность машины, чтобы определить, есть ли какие-либо скрытые проблемы.

Видео «Признаки и неисправности вакуумного усилителя тормозов»

На видеозаписи показано, как заменить вакуумный усилитель на автомобиле ВАЗ-2109.

Самый важный орган в любом автомобиле — это тормозная система. Он должен быть в идеальном состоянии, ведь от этого зависит наша жизнь. Одним из основных показателей эффективности этого агрегата является педаль, которая всегда должна отличаться привычным для стопы состоянием нажатия. Этим правилом нельзя пренебрегать, и при малейшем изменении настройки или ремонт необходимо проводить немедленно. Ниже мы рассмотрим, что делать, когда педаль тормоза становится твердой, совсем не нажимается или заедает в самом конце хода.Также мы уделим внимание вопросам самодиагностики и изучим все причины выхода из строя этого механизма.

Причины поломки педали тормоза

Изменение степени усилия нажатия на педаль происходит из-за ряда конструктивных нарушений, которые могут быть как универсальными для всех типов автомобилей, так и недостатками только определенных моделей или серий. Мы рассмотрим список основных проблем, которые можно назвать типичными для современных и советских автомобилей … Как правило, выход из строя педали тормоза является следствием неисправности ВУ (вакуумного усилителя) или ГТЦ (главного тормозного цилиндра). ).Подробный анализ характеристик и изменений в тормозной системе выявит истинный источник:

    Засорение воздушного фильтра WU. Этот предмет не убирается. При попадании внутрь значительного количества посторонних веществ, влияющих на работоспособность, необходимо заменить усилитель на новый аналог.

    Механическое повреждение корпуса клапана VU. При незначительных дефектах механизм начинает заклинивать, что сказывается на силе нажатия на педаль. Такая поломка, к сожалению, не подлежит ремонту, но требует замены усилителя.

    Повреждение диафрагмы ЦТ. Об этой неисправности могут свидетельствовать посторонние звуки при срабатывании тормозной системы. Поломка исправляется заменой усилителя.

    Наконечник ЦТ неисправен. Эта причина также может привести к заеданию педали тормоза в конце движения. Для устранения проблемы, в отличие от предыдущих поломок, замена основного элемента не требуется. Достаточно установить только новую насадку.

    Обратный клапан не работает или заклинивает — устраняется заменой этого механизма.Сброс давления на этом участке приводит к попаданию топлива в резонатор усилителя. В дальнейшем при этом выйдет из строя весь агрегат. В результате возникает необходимость замены ВУ в комплекте с обратным клапаном.

    Повреждение или ослабление крепления шланга, соединяющего БУ с впускным коллектором. В первом случае необходимо заменить резиновую трубку, а во втором случае крепежные хомуты придется подтянуть или заменить при повреждении. Эта причина наиболее частая и требует регулярного контроля и проверки надежности крепления.Состояние шланга необходимо регулярно проверять. Он изготовлен из специального полимера, который при охлаждении становится жестким, а после включения и прогрева двигателя материал становится гибким. Из-за этого снижается его пропускная способность. Эта проблема приводит к неисправности педали тормоза. Чтобы не столкнуться с данной неисправностью, нужно приобретать качественные детали с определенными тепловыми параметрами.

    Набухание уплотнительных колец в цилиндрах. Если педаль тормоза не нажата, немедленно проверьте состояние эластичных уплотнений.Чаще всего это происходит из-за попадания внутрь агрегатов бензина и масел или использования некачественной тормозной жидкости … В зависимости от степени повреждения сальники и некачественная тормозная жидкость заменяются на аналог, рекомендованный производитель.

Видео — Почему не работает педаль тормоза

Диагностика работы педали тормоза

Правильное нажатие на ногу можно посмотреть с разных сторон. Однако ответ может быть только один.В эффективной и полнофункциональной системе сила нажатия всегда остается неизменной, исключений из этого правила нет. При этом следует понимать, что нехарактерные звуки — тоже признак неудачи. Они возникают в процессе механического воздействия на рычаг, при этом сила нажатия может быть неизменной. В таких случаях нужно обратиться к специалисту или провести самостоятельный ремонт.

Методы поиска и устранения неисправностей без специального оборудования

Запустите силовой агрегат, это создаст вакуум в тормозной системе.Затем нажмите на педаль. Если он все еще жесткий, значит, неисправен усилитель или шланг.

Заглушите двигатель и, не нажимая на тормоз, подождите 4-6 минут. По прошествии времени нажмите педаль. Если рычаг не потерял жесткости, скорее всего, неисправен клапан ВУ.

При выключенном двигателе нажмите педаль несколько раз. Эти действия устранят вакуум в тормозной системе. Выжмите педаль до крайнего положения и запустите двигатель. Если педаль немного опускается, значит, с ЦТ проблем нет.Последний метод позволяет максимально эффективно проверить работоспособность усилителя.
Сброс давления очень легко диагностировать. Нестабильная работа двигателя, что называется, «троит» — признак данной неисправности. Причина в том, что во впускной коллектор попал воздух. В процессе разгерметизации происходит резкое обеднение топливовоздушной смеси. Если педаль не проталкивается при работающем автомобиле, в первую очередь следует проверить надежность соединений.Признаком этой поломки также является характерное шипение вакуумного усилителя при работающем двигателе.

Приведенная выше информация поможет в решении проблемы «закаливания» педали тормоза. Если вы обнаружите какие-либо изменения, не откладывайте ремонт и устраните повреждение как можно скорее. Вы всегда должны помнить, что безопасность всех участников дорожного движения зависит от эффективности тормозной системы.

Сегодня разберемся, в чем причина того, что педаль тормоза стала жесткой или наоборот очень мягкой . Автопроизводители предусматривают такое поведение педали, при нажатии на нее не возникает сбоев, не возникает вибраций, и не требуется прикладывать большие усилия к педали для срабатывания тормозной системы.

Однако бывают случаи, когда ее настойчивое поведение беспокоит. Либо, либо наоборот, он становится слишком тугим. Оба эти варианта недопустимы и указывают на техническую проблему с тормозной системой.


Перед ремонтом необходимо понимать, что именно нужно отремонтировать или заменить.Ниже мы разберем наиболее вероятные причины неисправностей и возможные варианты их устранения.

Педаль тормоза устойчива?

За создание необходимого давления в тормозной системе отвечает вакуумный усилитель, соответственно, если он не работает должным образом, водитель просто не может нажать на педаль:

  • Забит воздушный фильтр вакуумный усилитель. Решение — заменить фильтрующий элемент;
  • Гидроблок застрял в «пылесосе».Придется собрать;
  • Повреждение диафрагмы усилителя, тоже ничего не поделаешь, придется менять;
  • Неисправность наконечника. Опять замена;
  • Неправильная работа обратного клапана … Решается заменой;
  • Нарушение герметичности системы. Сброс давления может произойти из-за повреждения шланга, соединяющего впускной коллектор и «пылесос», ослабления хомутов. В худшем случае решается заменой шланга, в лучшем — затяжкой хомутов;
  • Набухание уплотнительных колец в одном или нескольких рабочих цилиндрах.Это происходит из-за использования некачественной тормозной жидкости или контакта с кольцами ГСМ. Вряд ли кто-то обременяет себя переборкой рабочих цилиндров, проще их просто заменить вместе с тормозной жидкостью.

(banner_content)

Диагностика вакуумного усилителя Нестабильная работа двигателя (отключение) часто является признаком разгерметизации. Это происходит из-за попадания воздуха во впускной коллектор.Резко истощает подачу в цилиндры топливовоздушной смеси … Если педаль не нажимается при работающем автомобиле, в первую очередь проверьте надежность соединений .

Кроме того, при разгерметизации системы при работающем двигателе из вакуумного усилителя слышно характерное шипение.

Для конкретизации неисправности выключите мотор и подождите несколько минут, не нажимая на педаль. Если по истечении этого времени педаль остается жесткой, наиболее вероятная причина — поломка обратного клапана.

Правильная работа вакуумного усилителя диагностировать очень просто … Для этого, не заводя автомобиль, следует «прокачать» педаль, затем, продолжая удерживать ее, запустить двигатель. Если «пылесос» исправен, педаль выйдет из строя.

Педаль тормоза проваливается

Существует несколько возможных причин повышенной мягкости педали, наиболее распространенной из которых является попадание воздуха в тормозную систему. Может попасть воздух из-за недостаточного уровня тормозной жидкости.Для удаления воздуха из тормозов необходимо удалить воздух из тормозов.

Мягкость педали Так же она может быть вызвана неисправностями основных или рабочих тормозных цилиндров, например, из-за закипания тормозной жидкости или заклинивания поршней.

Независимо от того, стала ли педаль тормоза жесткой или мягкой, это должно немедленно насторожить любого водителя, продолжать управлять таким автомобилем — значит подвергать опасности не только себя, но и окружающих. А если устранить поломку на месте не представляется возможным, будет правильным обратиться в ближайший автосервис.

Доброго времени суток дорогие автомобилисты! Мы продолжим наши исследования наиболее типичных неисправностей тормозной системы автомобиля. Элемент управления тормозом, такой как педаль тормоза, имеет несколько состояний своего положения.

Первое, которое должно быть штатным, когда педаль нажимается без заметных изменений, без сбоев, рывков, без приложения особых усилий и т. Д. Следующие два состояния положения педали неприятны для водителя и вызывают определенные опасения.

Речь идет о том, когда ваша педаль тормоза становится тугой или, наоборот, тормоза слишком мягкие.В таком положении вещей, когда педаль тормоза перестает работать в привычном нам штатном режиме, беспокойство водителя оправдано. Значит, возникли какие-то неполадки, и это требуется. Без задержки.

Почему твоя педаль тормоза туго натянута?

Причин внезапного затягивания педали тормоза может быть несколько, и не обязательно они могут быть традиционными и типичными для всех типов и моделей тормозов. Тем не менее, мы рассмотрим основные, наиболее типичные причины и методы их устранения.

В большинстве неисправностей, из-за которых педаль тормоза становится мягкой, «виноваты»: либо вакуумный усилитель, либо.

Итак, увеличение усилия при нажатии на педаль тормоза происходит из-за:

  • Забит воздушный фильтр вакуумного усилителя. В этом случае необходимо заменить воздушный фильтр;
  • : заедает гидрораспределитель вакуумного усилителя. Выход — замена вакуумного усилителя;
  • : диафрагма вакуумного усилителя разрушена.Поменять вакуумный усилитель;
  • неисправен наконечник вакуумного усилителя — наконечник требует замены;
  • обратный клапан в вакуумном усилителе заедает или не работает, обратный клапан требует замены;
  • : неисправен (негерметичен) обратный клапан вакуумного усилителя, что допускает попадание топлива в полость вакуумного усилителя. Необходимо заменить вакуумный усилитель в сборе с обратным клапаном;
  • шланг, соединяющий вакуумный усилитель с впускным коллектором, поврежден, шланг ослаблен на штуцере.Меняем шланг, либо затягиваем хомут крепления. Узнайте больше о шланге вакуумного усилителя тормозов. За его состоянием необходимо систематически следить. Особенно в холодное время года. Пока шланг не прогрет, он остается достаточно жестким и тормоза работают исправно. Через непродолжительное время работы двигателя шланг нагревается, становится более эластичным, и если, например, вы не заметите его расслоения, то его пропускная способность снижается. Возможно, проблема с педалью тормоза.
  • Вздутие уплотнительных колец рабочих (колесных) цилиндров.Это может произойти из-за попадания в них ГСМ или использования некачественной тормозной жидкости. Ремонт рабочих тормозных цилиндров, замена тормозной жидкости на рекомендованную производителем.

Несколько способов проверить работу вакуумного усилителя

Запустите двигатель. В системе создается вакуум. Теперь нажмите на тормоз. Педаль жесткого тормоза означает неисправный усилитель или шланг. После остановки двигателя подождите около 5 минут, не нажимая на тормоз.

Конкретизируем неисправность. Жмите на педаль. Если педаль остается жесткой, то, скорее всего, неисправен клапан вакуумного усилителя.

Еще один тест. При выключенном двигателе несколько раз нажмите педаль тормоза, чтобы сбросить разрежение в тормозной системе. Не отпуская педаль тормоза, запустите двигатель. Если педаль немного опущена, значит с усилителем все в порядке.

Почему у меня мягкие тормоза

Педаль мягкого тормоза может указывать на несколько неисправностей.Скорее всего, есть несколько причин, по которым педаль тормоза внезапно стала мягкой. Этот эффект также можно назвать:

Мягкие тормоза имеют традиционные причины:

  • «Тормозная система. Естественно, требуется удаление воздуха, т.е. … Причиной «проветривания» может быть: разгерметизация системы или низкий уровень в расширительном баке;
  • Неисправность главного тормозного цилиндра:
  • неисправность рабочего цилиндра, например, в результате заклинивания поршня или закипания тормозной жидкости.Требуется ремонт тормозных цилиндров или новый.

Успехов в проведении правильной диагностики и своевременном обслуживании тормозной системы автомобиля. В конце концов, тормоза — наша безопасность.

ВАЗ-2110, тормозная система: схема

В статье описывается конструкция автомобиля ВАЗ-2110: тормозная система, основные узлы и механизмы. Вы узнаете об общей схеме исполнительного механизма, конструкции всех элементов.

Общая конструкция

Тормозная система ВАЗ-2110 устроена таким образом, что колодки приводятся в действие за счет приложения давления в трубках.В баке два контура, специальный регулятор давления, вакуумный усилитель и датчик уровня жидкости. В случае выхода из строя одной цепи, другая останется в рабочем состоянии. Конечно, эффективность торможения резко упадет. Также следует отметить, что на передние колеса установлена ​​«дюжина» вентилируемых тормозных дисков.

Также в конструкции предусмотрено наличие индикаторной колодки износа. На заднем колесе установлены барабанные тормоза, приводимые в действие двухпоршневым цилиндром. Также есть механизм, который автоматически регулирует зазор между барабаном и тормозными колодками.Основа системы — главный цилиндр, установленный на вакуумном усилителе. В верхней части ГТЦ находится расширительный бачок, в котором есть крышка со встроенным уровнемером.

Главный тормозной цилиндр

Тормозная система ВАЗ-2110 с нескольких узлов, но главный — цилиндр, который увеличивается с давлением в трубках. В цилиндрах последовательно перемещаются поршни. Ближайший к вакуумному усилителю создает давление на правый передний и левый задний тормозные механизмы.Второй поршень вызывает суппорты левого переднего и правого заднего тормозов. Обратите внимание, что манжеты, которые надеваются на поршни, одинаковы. У них диаметр 20,64 мм. Но есть уплотнительное кольцо, работающее под низким давлением. Он расположен на поршне, ближайшем к усилителю тормозов. Вдобавок на нем есть паз.

Рекомендуем

Как работает сайлентблок задний переднего рычага и сколько он служит?

Сайлентблок задний переднего рычага — один из составных элементов ходовой части автомобиля.Он относится к направляющим элементам подвески вместе с рычагами, выдерживающим колоссальные нагрузки колесами. Однако и с этим товаром их много …

Расход масла в двигателе. Шесть причин

Вряд ли можно найти автомобилиста, которого бы не волновал повышенный расход масла. Особенно раздражает, когда это происходит с другим новым мотором. Вот наиболее частые причины, которые приводят к расходу масла в двигателе …

Как работает выхлопная система?

Выхлопная система предназначена для удаления продуктов сгорания из двигателя и вывода их в окружающую среду.Также должно быть обеспечено снижение шумового загрязнения до приемлемых пределов. Как и любые другие сложные устройства, эта система состоит из нескольких …

Бустер

Схема тормозной системы ВАЗ-2110 предусматривает наличие вакуумного усилителя. С его помощью увеличивается сила, прикладываемая к педали. Усилитель находится между педалью и цилиндром. Подключение осуществляется с помощью двух шпилек. Конструкция предполагает разборку, поэтому в случае поломки прибор необходимо сразу заменить на новый.

Для проверки вакуумного усилителя необходимо заглушить двигатель и несколько раз нажать на педаль тормоза. Затем нажмите педаль до упора, запустите двигатель и обратите внимание на то, что произойдет. Если педаль ушла вперед, вакуумный усилитель полностью исправен. Конечно, в том случае, если есть видимые мелкие дефекты. Также стоит отметить, что устройство не будет работать или его эффективность значительно снизится, если герметизировать шланг, соединяющий его с выпускным коллектором.При наличии такого дефекта тормозная система ВАЗ-2110 будет работать плохо.

Регулятор давления

Для задних тормозов предусмотрен регулятор давления. Крепится кронштейном к левой задней стороне кузова автомобиля. И одним из болтов крепится вилка кронштейна привода регулятора. Отверстия овальные. Благодаря этому кронштейн можно перемещать рядом с регулятором. Это изменяет силу, действующую на поршневой механизм.

При увеличении нагрузки на заднюю часть автомобиля на рычаг влияет величина усилия.При этом он передается на поршень. Когда вы нажимаете на педаль тормоза, жидкость пытается вытолкнуть поршень. Но это предотвращает силу, действующую на рычаг. Далее идет триммерная тормозная система. На задний мост не действует тормозное усилие. В результате нельзя заблокировать задние колеса. Схема тормозной системы ВАЗ-2110 демонстрирует как движение жидкости по трубкам.

При увеличении нагрузки на заднюю ось колеса и дорога имеют максимальную степень сцепления.Использование регулятора для подачи большего давления в цилиндры задних колес. Когда нагрузка действует на задние колеса, давление становится ниже. На корпусе есть небольшое отверстие, которое закрывается колпачком. Если вы обнаружите утечку жидкости оттуда, значит, есть утечка в уплотнительных кольцах.

Как заменить главный цилиндр

Необходимо обеспечить доступ к цилиндру для снятия обивки в моторном отсеке. Для этого откручиваем три винта на ВАЗ-2110.Тормозная система, неисправности которой рассматриваются в статье, скрытой под обивкой. Следует отметить, что полностью снимать не нужно. Совсем немного разогнуть. После получения доступа к баллону необходимо отключить датчик уровня жидкости. Затем вам нужно открутить крышку расширительного бачка. С помощью шприца с грушей или откачайте всю жидкость. После этого откручиваем от баллона патрубки. Убери их.

Теперь можно открутить две гайки, с помощью которых ГТЦ крепится к корпусу вакуумного усилителя.Снимаем цилиндр вместе с расширительным бачком. Для демонтажа последнего корпуса достаточно поддеть его отверткой. Установите главный тормозной цилиндр в обратном порядке. Необходимо заправить систему. Однако практически любой ремонт тормозной системы ВАЗ-2110 заканчивается прокачкой.

Как снять усилитель мощности

Как и в предыдущем разделе, снимаем обивку. Также потребуется снять накладки, установленные на лобовом стекле. Для того, чтобы в гидросистеме оставался воздух, не нужно отсоединять трубки от ГТЦ.Затем откручиваем две гайки, которыми производится крепление цилиндра к усилителю тормозов. Подведите GIZ к передней части машины — постарайтесь не порвать тормозные магистрали.

После этого необходимо отсоединить шланг от впускного коллектора. Двигаясь дальше в салон, отсоединяем провода, затем откручиваем четыре гайки, на которых сделан кронштейн крепления педали тормоза. Теперь вы можете снять усилитель тормозов с помощью педали.

Как заменить передние колодки

Довольно надежная тормозная система автомобиля ВАЗ-2110, но колодки со временем все равно стираются.Для их замены вам необходимо повесить передние колеса. Снимаем колесо, затем загибаем край пластины, на которой фиксируется нижний болт крепления суппорта к ступице. Далее откручиваем болт с помощью отвертки, поднимаем суппорт в сборе вверх. Теперь вы можете легко вытащить колодки. Обратите внимание, что новый комплект будет проблематичным, поскольку поршень находится в выдвинутом состоянии. Для блокировки необходимо нажать газовый ключ.

Если подходящего ключа нет, необходимо установить внешнюю накладку. Затем суппорт следует опустить в исходное положение и установить между диском и поршнем установочную лопатку.С его помощью последний вдавливается в суппорт. Сборку производить в обратной последовательности.

Замена задних тормозных колодок

Для определения состояния задних колодок не нужно разбирать весь механизм. Это специальное смотровое окно. Стоит выдернуть вилку, тогда можно будет определить какой толщины накладные. Учтите, что допустимая минимальная толщина — полмиллиметра. На автомобиле ВАЗ-2110 тормозная система выполнена по стандартной схеме, которая используется на большинстве машин.

Для начала нужно повесить и снять заднее колесо. Во-вторых, ослабьте трос стояночного тормоза, извлеките штифты и поверните тормозной барабан с помощью небольшого молотка, чтобы в конце нанести легкие удары. Затем вы можете снять барабан. С помощью отвертки отсоедините верхнюю пружину, затем направьте и опустите. Затем нужно вынуть фиксирующий наконечник троса стояночного тормоза. Затем сняли шплинт с оси рычага стояночного тормоза. Затем вы можете установить новые колодки в обратном порядке.

Вывод

Ремонт несложный, если знать, как работает тормозная система ВАЗ-2110.Для всех мероприятий вам понадобится стандартный набор инструментов и всего один специальный ключ на 8 обжимных клемм. Его называют «ключом от тормозной магистрали». С его помощью легко открутить фурнитуру.

Педаль тугого и мягкого тормоза (проблемы и решения). Что делать, если у автомобиля легкая или тугая педаль тормоза? Почему тормоза тугие на ВАЗ 2110

Как известно, ни в жизни, ни на машине без тормозов далеко не уедешь, ведь помимо разгона нужно еще вовремя остановиться, предотвратить столкновение с препятствием и т. Д.

Рассмотрим, как устроена тормозная система ВАЗ 2110, какие неисправности встречаются чаще всего, и какие модификации возможны с целью улучшения тормозного устройства.

Схема гидравлического привода тормозов

Устройство

На машине установлены гидравлические тормоза и в целом надежны. Они двуконтурны и имеют диагональное распределение. То есть, если вдруг вышла из строя одна деталь, то возможно торможение другой цепью. В целях безопасности тормоза ВАЗ 2110 срабатывают по диагонали, один контур — это правое переднее и левое заднее колесо, другой — также по диагонали.

Такое устройство позволяет эффективно тормозить (без заноса и других неприятностей) даже в случае неисправности, если тормоза отсутствуют в одной из цепей.

Рассмотрим тормозную систему. Гидравлический привод включает вакуумный усилитель, а также двухконтурный регулятор, создающий давление в задних тормозах.

Устройство тормозного суппорта описано в этой статье:

Кроме того, гидропривод снабжен трубопроводами, разделенными на два контура, шлангами и тормозами, обеспечивающими торможение переднего и заднего механизмов.

Приводит в действие педаль гидравлики, расположенную в салоне (посередине). Вот основные компоненты гидропривода:

  1. Вакуумный усилитель. Он сконструирован таким образом, что создает давление на поршень главного цилиндра и тем самым вызывает торможение;

    Вакуумный усилитель тормозов

  2. Привод регулятора давления. Именно через него рабочая тормозная жидкость поступает в задние тормозные механизмы;

    Привод регулятора тормозного давления

  3. Сам регулятор давления.Уже из названия понятно, что это устройство отвечает за силу давления, его уменьшение или увеличение. Он делает это в зависимости от того, насколько нагружена задняя ось машины;

    Регулятор давления

  4. Главный цилиндр с поршнями, снабженный резервуаром. Заливная горловина цистерны оборудована датчиком аварийного уровня ТЗ;

    Главный тормозной цилиндр

  5. Тормозной механизм переднего колеса. Его основные части — это диск, колодки и колесные цилиндры.В механизме также есть индикатор, предотвращающий полный износ и повреждение накладок;

    Тормоз переднего колеса

  6. Тормозной механизм заднего колеса. В отличие от передних дисковых тормозов, задние — барабанные. Это заводская установка. Однако многие автовладельцы считают, что их устройство не обеспечивает качественного торможения, и меняют их на дисковые.

Тормоза требуют внимания. Не дожидаясь, пока загорится контрольная лампочка, сигнализирующая о критическом уровне TJ или износе накладок, и тем более, не вызывая полного исчезновения тормозов, необходимо проводить профилактические проверки.

Особое внимание уделяется всем соединениям и шлангам, так как «вытеющаяся» тормозная жидкость не даст возможности затормозить, а отсюда и до трагедии.

Сигнализация

Следующие симптомы довольно небезопасны, обратите внимание:

  1. Если тормоза полностью пропали, то однозначно — дальше нельзя идти, даже на СТО! Если самостоятельный ремонт на месте невозможен или просто невозможен, необходимо вызвать эвакуатор;
  2. При торможении идет сильная вибрация, особенно чувствуется в рулевой колонке.Нажимаешь на педаль, а руль в руках держать просто тяжело. Причин вибрации может быть несколько:
    Многие утверждают, что вибрация может возникать из-за наличия невентилируемых дисков. Их устройство такое, что им очень не нравится, когда торможение происходит под дождем или даже прямо в луже. Никакой ремонт здесь не поможет — нужно заменить диски на вентилируемые;
    Вибрация возможна также при неисправности задних вальцов. Если при осмотре вы обнаружите на рабочей поверхности темные пятна, то это свидетельствует о неравномерном износе.В этом случае обычно очень сильная вибрация. Такие барабаны нуждаются в срочном ремонте, возможно, замене на дисковые тормоза;
    Проверить передние тормозные диски на предмет деформации. В этом случае также наблюдается вибрация.
  3. Педаль тормоза слишком туго затянута. Для этого также может быть несколько причин:
    Забитый воздушный фильтр вакуумного усилителя может привести к тому, что педаль станет жесткой;
    Проверить сам вакуумный усилитель. Его возможные неисправности — разрушение диафрагмы, наконечника, заклинивание обратного клапана, повреждение шланга, соединяющего впускной коллектор с усилителем.Во всех этих случаях может наблюдаться синдром жесткости педали, и устранение любой из этих неисправностей необходимо;
    Также педаль может затягиваться из-за износа колодок, проверьте и их.
  4. Шипит при нажатии на тормоз. Если шипит именно в момент нажатия на педаль, нужно срочно проверить вакуумный усилитель, а затем решить, что ему нужно — ремонт или замена. Но если при отпускании тормоза шипит, то это нормальное явление. Если, конечно, шипение не слишком явное.

Поможем с самостоятельной заменой задней тормозной колодки материал:

Доработка

Многие, считая, что тормоза плохие, а ремонт им не помогает, решаются на существенные переделки и тюнинг. Например, тюнинг тормозной системы ВАЗ 2110 может включать замену задних барабанных механизмов на дисковые.

Здесь особенно важно знать, что торможение задних колес должно быть более мягким и происходить немного позже, чем торможение передних колес, чтобы предотвратить занос.

Другая возможная идея настройки — это также замена вакуумного усилителя. Вместо штатных устанавливаются от Лада Приора. Обычно это помогает прежде всего в том, что не ощущается вибрация, а педаль работает с оптимальным усилием.

И не забывайте — после каждого вмешательства в работу тормозов их нужно прокачивать.

Подробнее о замене вакуумного усилителя тормозов вы можете прочитать в этом материале:

Шипение при нажатии на педаль тормоза — одна из самых частых проблем, возникающих при эксплуатации как отечественных, так и иномарок.

Дело в том, что большинство водителей чутко реагируют на различные звуки, сопровождающие работу механизмов автомобиля. Нет исключения, когда слышно шипение при нажатии педали тормоза.

Но паниковать стоит далеко не всегда — особенно в тех случаях, когда шипение педали тормоза при нажатии никак не влияет на эффективность тормозной системы. Чтобы понять природу этого звука, давайте подробнее рассмотрим работу вакуумного усилителя тормозов.

Тормоза — одна из основных составляющих любого автомобиля. И если при нажатии на педаль тормоза вы слышите шипение, скрипы, выходит из строя сама конструкция или, наоборот, слишком прочная, нужно срочно исправить ситуацию, не затягивать и не откладывать возможный ремонт. Или хотя бы диагностировать причины неприятностей. Знание и понимание проблемы сопровождают ее скорейшее решение, а своевременное исправление может уберечь вас от непредвиденных ситуаций в дороге.

Шипение при нажатии на педаль тормоза — основные причины

Итак, почему при нажатии на педаль тормоза шипят? На самом деле причин этой проблемы не так много — всего две:

  1. Вакуумный усилитель вышел из строя
  2. Пневматическая тормозная система

Об этих проблемах и способах их решения мы поговорим в нашей сегодняшней статье.

Уровень шипения при нажатии на педаль — это нормально, а не

Есть категория водителей, которые очень внимательно прислушиваются к каждому малейшему скрипу или звуку и стараются услышать в них признаки поломки. Автомобиль является механическим транспортным средством, в котором имеется достаточное количество узлов и механизмов, способных создать небольшой допустимый уровень шума. Не стоит особо к этому прислушиваться и сразу же идти в сервисный центр, где при большом настойчивости обязательно обнаружат проблемы и предложат их исправить.Педаль тормоза при нажатии в большинстве случаев издает легкое шипение.

Сразу скажу, что нужно проверять тормоза на предмет различных шумов при движении машины. В этом случае окна и двери должны быть закрыты, а все устройства, которые могут издавать дополнительный шум, должны быть по возможности выключены. Небольшой уровень шума в салоне автомобиля может возникать из-за конструктивных особенностей тормозной системы, которая обычно имеет две вакуумные камеры. При нажатии на педаль тормоза в них создается разное давление, из-за чего возникает легкое шипение.Если он минимальный, и практически незаметный, то при торможении проблем не возникнет.

Если на холостом ходу при нажатии на педаль вы слышите громкий, удушающий звук или сильное шипение, и она нажимается плотно, то нужно искать проблемы. В первую очередь проверяется вакуумный усилитель. Туго натянутая педаль не является признаком поломки этой детали, особенно в сильный мороз, но вкупе с шипением свидетельствует о необходимости ее проверки.

Тормозная система постоянно задействована водителем, поэтому элементы системы находятся под нагрузкой.Какой бы стиль вождения ни проповедовал водитель, со временем необходимо проверить тормоза на исправность. Это обеспечит безопасность всех участников дорожного движения.

Вакуумный усилитель имеет диафрагму, которая со временем, как и любой резиновый материал, начинает лопаться и трескаться. Это не позволяет полностью выполнять функциональное назначение — создавать необходимое давление. Впускной вакуум тоже может выходить из стоя, но чаще это первый вариант.

Вакуумный усилитель тормозов — как диагностировать неисправность

Диагностировать неисправность вакуумного усилителя тормозов несложно, она становится заметной — педаль тормоза при нажатии становится твердой. Но косвенным признаком неисправности может быть изменение оборотов холостого хода при нажатой педали … Это связано с обеднением топливной смеси, вызванным попаданием «лишнего» воздуха в цилиндры двигателя, который может даже заглохнуть, если «всасывание» будет слишком сильным.

Чаще всего это связано с повреждением диафрагмы усилителя тормозов. Причем от старости это совсем не нужно — иногда уплотнительные кольца главного тормозного цилиндра пропускают тормозную жидкость и она попадает в корпус усилителя.


Некоторым автовладельцам удается самостоятельно разбираться с усилителем тормозов — даже на отечественные авто продаются ремкомплекты. Но, в целом, это неблагодарное занятие — корпус «пылесоса» неразборный, и не каждый может аккуратно и плотно соединить его части.

Кроме того, на работу тормозной системы влияет еще и регулировка выступа штока «пылесоса» из корпуса — неправильная настройка может снизить КПД усилителя или вызвать неполный «выброс» рабочие тормозные цилиндры.Среди автомобилистов распространен такой способ проверки усилителя — запускаете двигатель после нажатия на тормоз. При запуске мотора педаль должна «уходить в пол».


Процесс снятия вакуумного усилителя тормозов

Если усилитель неисправен, педаль тормоза все равно будет «туго натянута». В общем, шипение от бустера — это нормально. Но в случае, когда его объем без видимых причин увеличился, приготовьтесь заменить вакуумный усилитель до того, как он полностью выйдет из строя.

Как проверить вакуумный усилитель тормозов

Тормозная система автомобиля постоянно подвергается нагрузкам, и при так называемом агрессивном стиле вождения на городских улицах эти нагрузки необоснованно увеличиваются. В общем, такие удары продолжаются, даже если вы предпочитаете постоянный уровень скорости. Поэтому диагностику тормозной системы необходимо проводить с завидной регулярностью, чтобы обеспечить автолюбителю максимальную степень безопасности. Неисправности в вакуумном усилителе возникают, как правило, из-за выхода из строя диафрагмы, находящейся внутри этого блока.Она может лопнуть или покрыться трещинами, а также происходит естественное устаревание резины и потеря ее качеств. Что в итоге? Диафрагма перестает образовывать вакуум. В некоторых случаях также может поставляться выпускной клапан.

Для проверки работоспособности вакуумного усилителя нужно прибегнуть к следующим манипуляциям:


В общем, каждый раз при нажатии на педаль тормоза обороты двигателя будут немного уменьшаться, однако, если разница станет значительной, стоит визуально диагностировать шланг, соединяющий усилитель с блоком питания… При наличии каких-либо дефектов коллектор станет негерметичным, соответственно на нормальное смесеобразование рассчитывать не придется и мотор будет нестабильным. Решение простое — меняем поврежденный шланг.

Замена вакуумного усилителя тормозов на ВАЗ 2107 видео


Воздух в тормозах как устранить проблему

Тормозной вакуум — самая частая причина Другое дело, если фактура звука существенно отличается на слух.То есть шипение довольно громкое и как бы задыхающееся.

В то же время при нажатии на педаль тормоза на холодной чувствуется излишняя жесткость ее хода. А еще — плавучесть оборотов двигателя (а иногда может заглохнуть). В таких случаях следует обратить пристальное внимание на вакуумный усилитель, как на возможную причину неисправности.

Ну тугая педаль, конечно, еще может быть от мороза например до прогрева основной. Но обороты и довольно сильное шипение — это уже прямые индикаторы, которые нужно заглядывать под капот! Как я могу это проверить?

Тормозная система автомобиля подвергается постоянным нагрузкам, а при так называемом спортивном стиле езды по городу — еще и перегрузкам.Это происходит регулярно, даже при размеренном и неторопливом ритме — от этой проблемы никуда не деться. Следовательно, это устройство необходимо регулярно проверять, чтобы гарантировать максимальную безопасность водителя и пассажиров. То же самое и с тормозным вакуумом. Как правило, сбои в его работе возникают из-за выхода из строя специальной диафрагмы, расположенной внутри устройства.

Лопается, трескается, перестает выполнять возложенные на него обязанности — создавать вакуум. Иногда выходит из строя и выпускной клапан.Доступная каждому водителю проверка работоспособности пылесоса самостоятельно осуществляется следующим образом. Запускаем двигатель и даем ему некоторое время поработать на холостом ходу, чтобы он дошел;

  1. Заглушаем двигатель;
  2. Нажимаем на тормоз;
  3. Первое нажатие не будет отличаться от обычного при работающем агрегате.
  4. Педаль нужно выжимать как можно сильнее: при этом в усилителе выдвигается диафрагма и создается разрежение;

Педаль отпускаем, снова выжимаем.Если есть проблема с системой, то при втором подходе вакуум создать не удастся, и вы тактильно заметите нехарактерный небольшой ход самой педали. Эти изменения говорят о поломке усилителя тормозов.

Как прокачать тормоза за 5 минут — видео

Тормозная система — основа безопасного поведения автомобиля на любой дороге. В случае его ненормального поведения хоть и основного, хоть стояночного (ручного тормоза) рекомендуется немедленно устранять неисправность.Об этом прямо говорится в ПДД, и этот раздел правил необходимо учитывать. Неисправности могут проявляться по-разному. Например, педаль тормоза стала твердой — на то могут быть разные причины. Но пока вы не поймете, в чем дело и не устраните проблему, никуда не денешься.

Ремонт тормозной системы — это не очень дорогой или очень сложный ремонт автомобиля, если есть подъемник или эстакада. Но проблемы, которые могут возникнуть в реальной дорожной ситуации, могут иметь самые трагические последствия.Большинство неопытных водителей, привыкших к стабильному торможению, просто теряются, когда машина не тормозит с нормальным усилием, либо внезапно выходит из строя педаль. Только специальная подготовка на трассе позволит вам правильно тормозить двигателем. И последняя «линия защиты» — это ручник, поэтому он должен быть в исправном состоянии.

Базовая конструкция тормозной системы

  • Педаль тормоза и рычаги идущие от нее к усилителю.
  • Вакуумный усилитель (ВУ) — использует разреженный воздух от двигателя для облегчения работы педали.
  • Главный тормозной цилиндр — равномерно распределяет усилие, полученное от БУ, на каждое колесо. Тормозная жидкость используется для передачи давления.
  • Трубки металлические и резиновые шланги — по ним перекачивается жидкость от главного тормозного цилиндра к рабочим.
  • Рабочие тормозные цилиндры и тормозные колодки установлены на всех четырех колесах, они обеспечивают тормозное действие на каждый тормозной диск или барабан.

Если педаль не нажата

Усилие на педали снимается вакуумным усилителем.

Педаль тормоза слишком туго затянута — проверьте вакуумный усилитель.

Это означает, что если педаль становится твердой или нажимается слишком сильно, причина связана с этим. Это может быть банально отсоединившаяся или треснувшая резиновая трубка, выходящая из выпускного коллектора двигателя. Или поломка самого ВУ, чаще всего связанная с его разгерметизацией.

В редких случаях рычаги могут сломаться или отсоединиться — это будет связано с характерными звуками при нажатии на педаль.Иногда под педаль попадает посторонний предмет или сложенная часть коврика.

Провалы при нажатии на педаль

Качественная и чистая тормозная жидкость — залог нормальной работы тормозов. Благодаря высокой плотности тормозное усилие быстро передается на колеса. Со временем он ухудшает свои свойства, в нем образуются пузырьки воздуха, скапливается влага.

Если педаль тормоза мягкая или жесткая, проверьте уровень тормозной жидкости.

Если в какой-либо области происходит небольшая разгерметизация, жидкость вытекает, а на ее место попадает воздух.В результате педаль тормоза получается мягкой и жесткой. Несколько мягких нажатий приводят к накоплению давления в недостаточно плотной жидкости. Потом работает, и появляется усилие.

В первую очередь нужно проверить наличие жидкости в расширительном бачке тормозной системы, он находится на главном тормозном цилиндре. Если в нем нет жидкости, идти нельзя, простое пополнение не решит проблему. Если вы собираетесь ремонтировать самостоятельно, вам необходимо найти место утечки — это может быть любой цилиндр или какая-то трубка.

Работа тормоза при выключенном двигателе

Давление, прикладываемое к педали, связано с вакуумным усилителем. А сам ВУ может работать только при включенном двигателе. При длительной стоянке давление в вакуумной камере становится атмосферным — усилитель не работает. Когда вы нажимаете на педаль, усилие передается непосредственно от рычагов на главный тормозной цилиндр. Сопротивление педали увеличивается в 3-5 раз.

Если после стоянки педаль тормоза нажата, это нормально.

Если запустить двигатель, удерживая педаль, он должен немного упасть. Можете смело идти.

Контроль за техническим состоянием автомобиля — осознанная потребность любого водителя, который хочет обеспечить безопасность себя и окружающих.

Автомобильный тормоз — это важнейшая деталь в конструкции всего автомобиля. Тормозная система должна не только работать без поломок, но и просто быть в идеальном состоянии. В первую очередь это касается педали тормоза в тормозной системе автомобиля.В статье мы расскажем о правильном состоянии этой детали. Каким должно быть : плотно, мягко или где-то посередине?

Состояние силы при наложении тормоза меняется. Первое состояние позволяет нажимать на педаль тормоза без усилий, мягко и плавно, при этом важно, есть ли рывки или тем более отказы, которые указывают на проблемы в системе. Есть и другие варианты, когда вам следует немедленно отправиться на проверку тормозов — и туго.

Спешим отметить, что причина, по которой педаль тормоза сильно работает, не обязательно является одной из множества простых неисправностей, которые сопровождают подобные проблемы.Причем причины могут относиться исключительно к конкретному типу тормозной системы.

Назовем причины, по которым педаль можно нажимать туго :

    Неисправность в вакуумном усилителе. Может быть установлен засоренный воздушный фильтр, который легко заменить;

    Надувной клапан в вакуумном усилителе. Решение для замены клапана;

    Повреждение диафрагмы усилителя. При такой неисправности меняется весь вакуумный усилитель;

    Проблема с наконечником вакуумного усилителя.Замени это;

    Обратите внимание на работу обратного клапана. При необходимости замените;

    В том случае, если топливо попадает в камеру вакуумного усилителя, то, вероятно, нарушена герметичность усилителя, либо, как и прежде, может быть неисправен обратный клапан. Решение — заменить вакуумный усилитель и обратный клапан;

    Впускной коллектор и вакуумный усилитель соединены между собой шлангом, который через время может выйти из строя или иметь трещины.Также может быть ослабление шланга у самого штуцера, например, из-за хомута. Устраните проблему, произведите простую замену шланга или замените или затяните хомут.

Специалисты компании «АВТОМаркет Интерком» рекомендуют своевременно осматривать шланги , так как в холодную погоду они могут треснуть или слететь со штруцера. Реакция шланга зависит от условий эксплуатации — в холодную и холодную погоду он ведет себя нормально, но при подъезде автомобиля может нагреваться и скользить, к тому же они изнашиваются и расслаиваются внутри.Тормозной жидкости трудно проходить через шланг, и давление в тормозной системе становится выше .

Некачественная тормозная жидкость, а также при постоянном попадании топлива и других жидкостей в рабочие колесные цилиндры в них происходит вздутие и разрушение внутренних уплотнительных колец. Отремонтируйте цилиндры и подумайте о замене тормозной жидкости.

Как проверить работу вакуумного усилителя?

    Сначала запустите машину и дайте ей немного поработать, чтобы разрядить ее.Нажимаем на педаль тормоза — в случае плотного нажатия можно смело сказать, что вышел из строя усилитель или шланг. Теперь остановите двигатель и дайте ему немного отстояться, через некоторое время снова нажмите на тормоз.

    Во-вторых, не включая двигатель, пару раз подряд нажать на тормоз, это позволит сбросить тормозную систему и снять давление. Далее, не отпуская педаль тормоза, завести машину, по идее педаль должна начать плавно опускаться, что говорит о том, что сам вакуумный усилитель исправен.

Позаботьтесь о своей безопасности. Своевременно следить и проверять тормозную систему автомобиля. Если требуется ремонт, действуйте немедленно.

Все запчасти для ремонта тормозной системы можно найти на сайте «АВТОМаркет Интерком» или в наших магазинах запчастей на ваз или иномарку … Доставка до любого автосервиса работает.

В этой статье мы обсудим, что делать, если педаль тормоза становится слишком мягкой или, наоборот, слишком тугой.Когда педаль тормоза перестает нормально работать, становится жестче или мягче, тогда беспокойство водителя полностью оправдано. Это означает, что есть какие-то неисправности и необходим ремонт тормозной системы. И откладывать нельзя.

Если педаль тормоза внезапно затягивается, этому есть несколько причин, хотя они не обязательно характерны и традиционны для всех моделей и типов тормозов.

Основные причины мягкого или жесткого торможения педали тормоза и способы их устранения

В большинстве случаев педаль тормоза становится мягкой из-за проблем с главным тормозным цилиндром или вакуумным усилителем.
Намного дешевле и проще проводить систематическую диагностику тормозов, чтобы потом не тратить деньги на ремонт. Помните об этом, потому что тормоза выходят из строя в самый неподходящий момент.

Педаль тормоза необходимо нажимать с повышенным усилием по нескольким причинам:

      воздушный фильтр вакуумный усилитель засорен. В этом случае необходимо заменить воздушный фильтр; · В усилителе вакуума заклинило гидроблок, выход один — заменить усилитель вакуума;
      возможно, что в вакуумном усилителе разрушена диафрагма, тогда усилитель нужно заменить;
      Неисправности жала вакуумного усилителя — нужно поменять жало;
      Обратный клапан не работает или заедает в усилителе вакуума, поэтому топливо попадает в полость усилителя вакуума.В этом случае необходимо менять не только вакуумный усилитель, но и обратный клапан;
      Шланг, соединяющий вакуумный усилитель и впускной коллектор, поврежден, или шланг плохо закреплен в штуцере.

Вам нужно будет заменить шланг или затянуть хомут. Если говорить о шланге вакуумного усилителя, то нужно постоянно следить за его состоянием. Особенно зимой. Шланг будет достаточно жестким, пока не нагреется. Тормоза работают нормально.Шланг через непродолжительное время работы двигателя нагреется, станет более эластичным. Если не будет заметного отслоения шланга, то его пропускная способность снизится.

Могут быть проблемы с педалью тормоза;

Кольца круглого сечения в колесных (рабочих) цилиндрах могут вздуваться. Это может произойти при попадании в них горюче-смазочных материалов или при использовании некачественной тормозной жидкости. Тормозную жидкость и рабочие цилиндры следует заменять только на рекомендованные производителем.

Методы испытаний вакуумных бустеров

Есть несколько способов проверить вакуумный усилитель.Для начала нужно запустить двигатель. В системе будет создан вакуум. Затем нажимают на тормоза. Если педаль тормоза жесткая, значит неисправен шланг или усилитель. Заглушите двигатель и подождите 5 минут, но не тормозите.

Чтобы конкретизировать неисправность, нужно нажать на педаль. Если по-прежнему тяжело, то в большинстве случаев возникают проблемы с клапаном вакуумного усилителя.

Есть еще один способ. Двигатель должен быть выключен. Чтобы убрать разрежение в тормозной системе, нужно несколько раз нажать на педаль тормоза.Затем двигатель запускается, но педаль тормоза не отпускается. Если педаль опускается, значит, с усилителем проблем нет.

Вторая проблема — педаль мягкого тормоза. Это может свидетельствовать сразу о нескольких неисправностях. Точнее, есть несколько причин, по которым педаль тормоза может стать мягкой. Мягкий тормоз означает отказ педали тормоза.

Причины мягких тормозов

      Тормозная система «воздушная». Надо будет удалить весь воздух, то есть прокачать тормозную систему.Причиной попадания воздуха может быть разгерметизация системы или низкий уровень тормозной жидкости в расширительном бачке;
      Возможны неисправности в главном тормозном цилиндре;
      последний вариант — проблемы с рабочим цилиндром. Такие проблемы могут быть из-за закипания тормозной жидкости или заклинивания поршня. В этом случае нужно заменить тормозную жидкость или отремонтировать тормозные цилиндры.

Поделитесь статьей с друзьями:

Похожие статьи

Что такое вакуумный усилитель тормозов и зачем он нужен? Каков принцип работы вакуумного усилителя тормозов Принцип работы пылесоса на автомобиле

Торможение автомобиля иногда требует большого усилия на педали, что приводит к утомлению водителя и несет потенциальную угрозу — в какой-то момент у водителя просто не хватает сил для нормального торможения.Все эти проблемы решает специальный агрегат — вакуумный усилитель тормозов. О том, что это такое, о работе усилителя и его эксплуатации, читайте в этой статье.

Назначение вакуумного усилителя тормозов

В большинстве современных автомобилей используется гидравлическая тормозная система, в которой сила, необходимая для сжатия колодок, передается от главного цилиндра к тормозным цилиндрам на колесах с помощью несжимаемой жидкости. Давление, необходимое для прижатия колодок, создается главным цилиндром, поршень которого, в свою очередь, приводится в действие педалью тормоза, то есть самим водителем.

Недостаток гидравлических тормозов в их «чистом виде» состоит в том, что для эффективного торможения к педали необходимо прикладывать большое усилие. При этом чем тяжелее автомобиль и чем большую скорость он развивает, тем больше усилий требуется для торможения. И не забываем, что во время поездки, даже непродолжительной, мы десятки раз нажимаем на педаль тормоза, а при длительной поездке, и даже при крутых тормозах быстро наступает утомление, торможение из-за утомления становится менее эффективным, а в в какой-то момент может просто произойти авария.

Решение этих проблем найдено, и оно очень эффективное — это усилитель тормозов. Существует несколько видов и конструкций этого компонента тормозной системы, но здесь мы рассмотрим один из самых простых и надежных из них — вакуумный усилитель тормозов. Это устройство, объединенное в одну конструкцию с главным тормозным цилиндром, увеличивает усилие, передаваемое от педали к цилиндру, что приводит к меньшей утомляемости водителя и более эффективному торможению. Кроме того, вакуумный усилитель является одним из основных компонентов системы экстренного торможения.

Сегодня типичный вакуумный усилитель тормозов легкового автомобиля увеличивает усилие, передаваемое ногой через педаль на главный тормозной цилиндр, в среднем в 3-5 раз. Есть и более мощные усилители, применяемые в более массивных автомобилях, однако принцип работы и основные конструктивные элементы всех вакуумных усилителей идентичны, поэтому мы рассмотрим здесь только самую простую и распространенную конструкцию.

Устройство вакуумного усилителя тормозов

Вакуумный усилитель тормозов имеет не слишком сложное устройство.Он, как уже упоминалось, объединен в единую конструкцию с главным тормозным цилиндром, и оба этих агрегата работают согласованно. Усилитель выполнен в виде цилиндрического корпуса, внутренний объем которого разделен подвижной диафрагмой на две герметичные камеры. Камера, расположенная сбоку от тормозного цилиндра, называется вакуумной камерой, вторая камера, расположенная сбоку от педали тормоза, называется атмосферной.

Диафрагма со стороны вакуумной камеры соединена штоком с поршнем главного тормозного цилиндра, также имеется возвратная пружина.Также в вакуумной камере предусмотрен обратный клапан, через который камера сообщается с источником разрежения (разрежения), о котором мы поговорим чуть позже.

В атмосферной камере над диафрагмой находится следящий клапан, который с помощью толкателя соединен с педалью тормоза. С помощью клапана атмосферная камера может сообщаться либо с вакуумной камерой (через вакуумный канал в диафрагме), либо с атмосферой (через атмосферный канал в корпусе сервоклапана) — это основа принципа работы вакуумного усилителя тормозов.

Как видно из названия, для работы усилителя требуется разрежение — оно создается за счет соединения вакуумной камеры с впускным коллектором (в зоне, расположенной после дроссельной заслонки) двигателя. Однако такое решение возможно только в бензиновых двигателях, где разрежение во впускном коллекторе достигает значительных значений, а вместе с дизельным двигателем вакуумный усилитель просто не будет работать (разрежение во впускном коллекторе слишком мало). Поэтому в дизельных двигателях используется другой источник вакуума — специальный насос.Но в автомобилях с бензиновыми двигателями часто используются насосы, они нужны в основном для работы системы экстренного торможения.


01 — фланец крепления наконечника;
02 — корпус усилителя;
03 — сток;
04 — крышка;
05 — поршень;
06 — болт крепления усилителя;
07 — кольцо дистанционное;
08 — опорный стакан пружины клапана;
09 — клапан;
10 — чашка опоры клапана;
11 — опорная чашка возвратной пружины;
12 — колпак защитный;
13 — держатель защитного колпачка;
14 — толкатель;
15 — фильтр воздушный;
16 — клапан возвратной пружины;
17 — пружина клапана;
18 — герметик крышки корпуса;
19 — стопорное кольцо сальника;
20 — пластина упорная;
21 — буфер;
22 — гидроблок;
23 — диафрагма;
24 — возвратная пружина гидроблока;
25 — штанговый герметик;
26 — болт крепления главного цилиндра;
27 — держатель уплотнения штока;
28 — болт регулировочный;
29 — наконечник шланга;
30 — вентиль;
А — вакуумная полость;
В — канал, соединяющий вакуумную полость с внутренней полостью клапана;
С — канал, соединяющий внутреннюю полость клапана с атмосферной полостью;
E — полость атмосферы

Принцип работы вакуумного усилителя тормозов

Работа вакуумного усилителя основана на разнице давлений в камерах, разделенных диафрагмой.В начальный момент времени, когда педаль тормоза нажата, вакуумная и атмосферная камеры сообщаются через вакуумный канал в диафрагме, они обе поддерживают одинаковое низкое давление — тормозной цилиндр находится в состоянии покоя.

При нажатии на педаль срабатывает следящий клапан, который постепенно закрывает вакуумный канал между камерами и открывает атмосферный канал в атмосферной камере — в этот момент давление в атмосферной камере превышает давление в вакуумной камере. , а диафрагма, испытывая повышенное давление из атмосферной камеры, перемещается к боковому тормозному цилиндру.При движении диафрагма создает на штоке цилиндра значительную силу, которая в 3-5 раз превышает усилие стопы на педали — так происходит процесс усиления.

Следящий клапан сконструирован таким образом, что чем сильнее водитель нажимает на педаль тормоза, тем сильнее усилие, передаваемое на поршень тормозного цилиндра. Однако если педаль остановлена ​​в нажатом положении, то движение диафрагмы прекращается, а вместе с ней и движение поршня — тормозная система тормозит колеса автомобиля и готова среагировать на любое движение тормоза. педаль.

При отпускании педали следящий клапан снова закрывает атмосферный канал и открывает вакуумный канал, давление в камерах выравнивается, и система возвращается в исходное состояние. Возврат поршня и диафрагмы тормозного цилиндра в исходное положение обеспечивается возвратной пружиной в корпусе усилителя.

Следует отметить, что вакуумный усилитель тормозов не «отключается» просто так после остановки или поломки двигателя — это обеспечивается обратным клапаном в вакуумной камере.Клапан позволяет только воздуху выходить из камеры, но как только двигатель глохнет (или насос останавливается), клапан закрывается из-за давления, увеличенного с обратной стороны, и предотвратит повышение давления в камере.

Интересно, что эффективность вакуумного усилителя тормозов зависит от атмосферного давления, и чем оно ниже, тем хуже работает усилитель. Это нетрудно понять. Обычное давление в вакуумной камере усилителя достигает 0.067 МПа, что примерно в 1,4 раза меньше нормального атмосферного давления. Такое же давление наблюдается на высоте около 3,5 км над уровнем моря, а это значит, что в условиях большой высоты давление в вакуумной камере будет равно давлению в атмосферной камере, и усилитель просто не будет работать!

Понятно, что ежедневные перепады атмосферного давления не могут оказать сколько-нибудь заметного влияния на работу вакуумного усилителя, и его работа на возвышенностях тоже не вызывает проблем.А в технике, применяемой в высотных условиях, используются усилители тормозов других конструкций, не зависящих от факторов окружающей среды.

Особенности работы автомобиля с вакуумным усилителем тормозов

Работа автомобиля с вакуумным усилителем тормозов не имеет особых особенностей, но есть пара моментов, на которые нужно обратить внимание.

Во-первых, в работе вакуумного усилителя решающее значение имеет герметичность камер, поэтому любые неисправности, приводящие к потере герметичности, влекут за собой значительное ухудшение работы тормозной системы.А, во-вторых, неисправный усилитель необходимо немедленно заменить, так как на кону безопасность и жизнь людей.

Стоит задуматься о диагностике и замене вакуумного усилителя, если приходится сильнее нажимать на педаль для торможения, уменьшенный ход педали тоже свидетельствует о неисправности (причем это явление наблюдается как при работающем двигателе, так и при включенном двигателе). выключенный). При подозрении на неисправность вакуумного усилителя следует обратиться в автосервис.

Здесь следует отметить, что вакуумные усилители тормозов перестают выполнять свои функции при потере герметичности, однако тормозная система в целом не теряет работоспособности — в этом случае усилитель просто передает усилие с педали на мастер. тормозной цилиндр.Это сделано из соображений безопасности, и в этом случае водитель, увеличив сопротивление педали, поймет, что с усилителем что-то не так.

Как показывает практика, вакуумные усилители тормозов достаточно надежны, выходят из строя редко, и среднестатистический водитель за все время владения автомобилем даже не помнит, что у него есть такой блок в тормозной системе.

Трудно представить работу тормозов без вакуумного усилителя тормозов. Работу этого устройства сложно переоценить, однако, как и все остальные, он не «застрахован» от поломки.Сегодня предлагаю рассказать об основных неисправностях вакуумного усилителя тормозов и способах их устранения.

С одной стороны, ремонт вакуумного усилителя тормозов не представляет особой сложности, если вы решили отремонтировать данное устройство самостоятельно. Самое главное — учитывать все конструктивные особенности той или иной марки авто, сам принцип проведения ремонта особо не отличается.

Немного об устройстве вакуумного усилителя тормозов.

Конструктивно вакуумный усилитель тормозов представляет собой единый блок, совмещенный с ГТЦ.Опытному автомобилисту устройство данного агрегата не покажется сложным. Корпус разделен на две части: вакуумная часть расположена со стороны главного тормозного цилиндра, атмосферная часть — со стороны педали тормоза.

Вакуумная камера соединена с впускным коллектором с помощью обратного клапана, который является источником вакуума. Чаще всего в дизельных двигателях используется электровакуумный насос для поддержания постоянной работы вакуумного усилителя. В случае остановки двигателя вакуумный усилитель отключается от коллектора с помощью обратного клапана, поэтому вакуумный усилитель тормозов очень зависит от работы двигателя и может работать только с работающим двигателем.

После нажатия педали тормоза с помощью следящего клапана атмосферная камера соединяется с вакуумной камерой и атмосферой. Педаль тормоза соединена с толкателем, за счет которого движется следящий клапан. Диафрагма соединена со штоком ГТЦ со стороны вакуумной камеры, благодаря чему тормозная жидкость перекачивается поршнем к рабочим цилиндрам.

Возвратная пружина возвращает диафрагму в исходное положение после окончания торможения.В конструкцию усилителя также может входить электромагнитный привод штока. В системе ESP используется активный усилитель тормозов, и его основная цель — предотвратить опрокидывание.

Возможные неисправности вакуумного усилителя тормозов .

В первую очередь следует обратить внимание на неэффективную работу тормозной системы, то есть ухудшение управления автомобилем (ТС), необходимость прилагать больше усилий для торможения. Классическими считаются неисправности:

1.Неисправности внутри самого вакуумного усилителя (разрыв диафрагмы или старение резины клапанов). В этом случае из клапана будет стравливаться воздух.

2. Сброс давления или полный обрыв шланга, соединяющего коллектор двигателя с вакуумным усилителем тормозов. Как правило, такая неисправность сопровождается шипением этого устройства. Обязательно проверьте затяжку хомутов, а также шланг на предмет трещин и разрывов.

Как самостоятельно проверить вакуумный усилитель тормозов?

1.Если мотор начинает работать неравномерно (с перебоями или троит), необходимо провести диагностику исправности вакуумного усилителя. Часто разгерметизация сопровождается засасыванием воздуха в патрубок впускного коллектора, в результате чего воздушно-топливная смесь, поступающая в цилиндры, резко обедняется.

2. Как вариант, можно попробовать диагностировать неисправность следующим образом: сделать 5-6 ходов педали тормоза при «заглушенном» двигателе. После этого в середине хода зафиксируйте педаль, затем запустите мотор.Если при пуске педаль выходит из строя, вакуумный усилитель можно считать исправным. Если педаль остается неподвижной, требуется ремонт или полная замена вакуумного усилителя тормозов.

3. Проведите визуальный осмотр и внимательно посмотрите, нет ли подтеков на корпусе вакуумного усилителя.

Ремонт вакуумного усилителя тормозов.

Для того, чтобы произвести ремонт или замену, необходимо иметь определенные навыки и знания, не лишним будет заглянуть в инструкцию по ремонту и обслуживанию вашего автомобиля.Кроме того, вам потребуются инструменты, как правило, достаточно стандартного набора.

Ниже я дам вам пошаговую инструкцию по порядку ремонта вакуумного усилителя тормозов:

1. Ознакомьтесь подробно с мануалом (мануалом) по ремонту и эксплуатации автомобиля, определите для себя ключевые нюансы .

2. Отсоедините тягу привода усилителя от педали тормоза, которая находится под рулевым валом.

3. В моторном отсеке снимаем ГТЦ.

4.В зависимости от поломки отремонтируйте или полностью замените данное устройство.

3.7 (73.33%) 3 голос [s]

Сегодня автомобильная продукция является высокотехнологичной и быстрой. Поэтому для лучшего торможения на всех современных автомобилях, как российских, так и импортных, применяется вакуумный усилитель тормозов. Высокая производительность и продуктивность объясняется тем, что улучшенная тормозная система упрощает управление транспортным средством, позволяя остановить транспортное средство легким нажатием на педаль. Без этого узла непросто развить всю мощность для хорошего торможения одной физической силой, потому что через какое-то время появится усталость.Таким образом, ВУТ призван минимизировать усилия при нажатии на педаль тормоза при любом типе торможения.

Вакуумный усилитель тормозов

Принцип действия вакуумного усилителя тормозов основан на воздействии внешнего атмосферного давления на разряженную зону. Хотя стандартной схемы устройства и конструкции усилителя нет, принцип работы остается неизменным. Существует множество дизайнерских решений и модификаций, отличающихся друг от друга деталями и конфигурацией.Так, в ряде автомобилей может быть установлен дополнительный вакуумный электродвигатель, отвечающий за согласованную работу агрегата в различных условиях работы двигателя. Если говорить о дизельных силовых агрегатах, то адаптация в них обязательна.

Этот узел состоит из пяти неизмененных компонентов:

  • разделительная диафрагма из пластика;
  • возвратная пружина ;
  • толкатель педали ;
  • сток ;
  • клапанный механизм .

На первый взгляд пылесос в моторном отсеке незаметен, так как он расположен в монолитном блоке с STC между педальным механизмом и главным тормозным цилиндром. Это камера, ограниченная перегородкой диафрагменного типа. Разделенные полости герметичны и равны.
Одна сторона полости соединена с атмосферой, а другая с выпускным коллектором двигателя, где во время работы давление ниже, чем в атмосфере.

Расположение ВУТ

Атмосферная часть расположена ближе к педали, а вакуумная — около цилиндра.В заднем атмосферном отсеке на корпусе установлен обратный клапан, который удерживает разрежение во впускном патрубке двигателя и предотвращает попадание бензиновой смеси в агрегат. Степень разрежения в этой камере точно регулируется толкательным механизмом клапана. А в передней полости обратный клапан держит постоянное напряжение. Итак, одинаковое давление давит на перегородку с обеих сторон. Сам клапан перемещается с помощью толкателя, соединенного с педалью тормоза. Возвратная пружина отвечает за возврат диафрагмы в исходное состояние после торможения.Когда на машине требуется система экстренного торможения, на шток накладывается специальный электромагнитный привод.

Устройство вакуумного усилителя тормозов не сложное, что дает возможность проводить ремонтные работы своими руками.

Как работает ВУТ?

Работа устройства осуществляется за счет разницы давлений, возникающей в вакуумном и атмосферном отсеках. Из-за этой разницы срабатывает толкатель, который перемещает шток поршня ГТЦ.Рассмотрим подробнее, как работает вакуумный усилитель тормозов. Изначально давление в обеих камерах одинаковое.

Устройство ВУТ в разрезе

Передача усилия на толкатель и последующие элементы происходит, когда водитель нажимает на педаль тормоза. После того, как сила достигает клапана, он закрывает проход между обоими отсеками. Затем клапан снова соединяет обе камеры и уже в атмосферном отсеке происходит снижение давления.Возникающая разница отражается на перегородке, из-за чего она изгибается и приводит в движение шток поршня в ГТЦ. Когда автомобиль перестает тормозить, давление в обоих отсеках выравнивается и эластичная перегородка возвращается в исходное положение.

Отказ

ВУТ — серьезная проблема, которая может привести к фатальным последствиям. Чтобы этого не произошло, нужно внимательно следить за тормозной системой. Малейшее отклонение в работе требует диагностики. Отрегулировать вакуумный усилитель тормозов несложно, некоторые отклонения можно исправить самостоятельно.

Детали вакуумного усилителя тормозов

Признаки неисправности ВУТ

Вакуумный усилитель тормозов способен как частично не создавать разрежение, так и полностью. Основной причиной этого может быть обрыв или разгерметизация соединительных патрубков моторного коллектора и усилителя. Кроме того, неисправности также могут быть вызваны нарушением целостности или потерей эластичности диафрагмы. Если в механизме случился сбой, это заметит даже новичок.Перечислим основные симптомы неисправности вакуумного усилителя тормозов:


Способы устранения неисправностей

Для тех, кто задается вопросом, как проверить вакуумный усилитель тормозов, мы предоставили несколько вариантов первоначальной проверки системы. Работоспособность ВУТ проверяется следующими способами:

  1. Педаль тормоза нажата, и двигатель запускается. Сильное нажатие на педаль, если она не вернулась в прежнее положение, то в агрегате точно есть проблемы.
  2. Двигатель заводится, проходит несколько минут, он заглушен. Затем несколько раз, не напрягаясь, нажмите педаль тормоза. Если все в порядке, то после первого натиска педаль по мере необходимости выжимается до упора. Это говорит о том, что образовавшийся вакуум притягивал перегородку, и шток, как и ожидалось, начал толкать поршень ГТЦ. Но если при втором нажатии на педаль ход уменьшится, значит, взять разряд негде. Когда после первого нажатия не ощущается никаких дальнейших действий, это означает, что система неисправна.
  3. Этот тест позволяет обнаружить утечки воздуха в системе. При работающем двигателе педаль нажимается с задержкой. Не отпуская тормоз, заглушают двигатель, в этом положении педаль нужно удерживать тридцать секунд. Если педаль двигается, значит, где-то нарушена герметичность. Давление в камере начнет увеличиваться, и диафрагма будет воздействовать на толкатель под давлением возвратной пружины. Когда при такой проверке педаль не остается ненадежной, значит, ВУТ исправно работает.
  4. Также таким же образом можно проверить утечку воздуха: при выключенном двигателе нажмите педаль до упора, а затем, удерживая педаль, запустите двигатель. Из-за разницы температур в камерах педаль должна немного опускаться вперед. Когда этого не произошло, значит, нужно переходить к проверке самих шлангов на целостность. В том случае, если после устранения «утечек воздуха» система продолжала «троить», значит, пора заменить усилитель на новый.

Если после первичной проверки проблемы были замечены, то нужно переходить к более трудоемкому процессу — проверке целостности деталей.

Диагностика ВУТ

Проверка на герметичность

Этапы проверки:

  1. Откройте капот автомобиля и дайте двигателю поработать две минуты.
  2. После того, как погаснет, подождите полминуты.
  3. Несколько раз нажмите на педаль тормоза, при этом вы должны услышать, как воздух поступает в систему.
  4. При этом обратите внимание на обратный клапан ВУТ. Для этого снимите проверяемую деталь с резинового уплотнителя фланца.
  5. Наденьте на небольшой штуцер соответствующую резиновую грушу, вы можете снять ее с ареометра.
  6. Затем сожмите, когда клапан в порядке, резиновая груша не расширится. Если это произошло, то следует заменить сам клапан и еще раз проверить вакуумный усилитель тормозов. Если ничего не изменилось и проблемы тоже ощутимы, то дело в самой системе, которую легче поменять, чем отремонтировать самостоятельно.Без соответствующих знаний и инструментов самостоятельный ремонт невозможен.

Если у вас есть счетчики, вы можете проверить герметичность под нагрузкой. Для этого следует запустить двигатель, а затем нажать на педаль тормоза с усилием 20 кгс. Удерживайте педаль до тех пор, пока вакуум в ВУТ не достигнет отметки B = 66,7 кПа (500 мм рт. 3,3 кПа в течение 15 с. Если ваши показания различаются, усилитель требует ремонта или замены.

Испытание на герметичность

А еще можно проверить систему счетчиком и без нагрузки. Для этого запустите двигатель, не нажимайте педаль тормоза в это время и дождитесь, пока глубина разгрузки не станет равной A = 66,7 кПа (500 мм рт. Ст.). После выключения двигателя проверьте данные вакуумметра. Скорость его уменьшения глубины разряда не должна быть выше 3,3 кПа за 15 секунд … При обнаружении несоответствия найдите и устраните причину протечки.

Регулировка свободного хода

После проверки на герметичность стоит отрегулировать свободный ход педали тормоза. Регулировка длины штока создает зазор, определяющий степень давления на тормозной цилиндр. Важно правильно отрегулировать длину штока и установить подходящий зазор. Когда мотор не работает, свободный ход педали должен быть равен 5-14 мм. Этот зазор регулируется болтом, расположенным над плоскостью ВУТ. При небольшом зазоре рабочий цилиндр заклинивает, что приводит к ускоренному износу колодок и повышенному расходу топлива.А также машина начнет произвольно тормозить, и будет напоминать езду на ручном тормозе. Напротив, превышение зазора допустимой нормы говорит о нарушении герметичности в сборе и ход на педали станет увеличенным.

Регулировка усилия рычага регулятора давления

Гидравлическое давление также можно проверить с помощью счетчиков. Когда двигатель не работает, глубина разрежения будет 0 мм рт. Искусство. А если нажать на педаль с усилием 20 кгс, то давление должно подняться до 1177 кПа (12 кгс / см2) … Теперь заводим двигатель и ждем, пока глубина слива упадет до 66,7 кПа (500 мм рт. Ст. ), затем смотрим параметры манометра. Его нормальное значение должно быть 6867 кПа (70 кгс / см2) .

Простая регулировка хода

Если под рукой нет средств измерений, то проверка проводится следующим образом:

  1. Проверить состояние деталей привода и регулятора; на них не должно быть люфтов и протечек масла.
  2. Затяните тормоз и проверьте, насколько далеко выдвигается поршень регулятора. Норма 1,7–2,3 мм. Если ход слишком большой или, наоборот, отсутствует, то в регуляторе есть проблемы.
  3. Проверить контрольную пробку, она должна быть утоплена в щель корпуса до упора и на ней не должно быть протечек тормозной жидкости. Если все иначе, значит, нарушена герметичность уплотнительных манжет. В такой ситуации требуется полная замена регулятора.

Часто диагностируйте и регулируйте рычаг.Когда проблема очевидна, настройки производятся следующим образом:


Снятие ВУТ, если требуется ремонт

Когда после диагностики вы обнаружите, что усилитель нуждается в ремонте, и четко знаете его устройство, а также всю механику работы с ним, можно приступать к снятию устройства:

  1. Для начала необходимо обзавестись ремкомплектом.
  2. Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации вашего автомобиля, чтобы точно знать устройство ВУТ.
  3. Если в моторном отсеке есть обивка и пластиковая накладка, защищающая пылесос, то снимите их.
  4. Отсоединить тягу привода усилителя от педали тормоза под рулевым валом.
  5. Ключом на 17 откручиваем приспособление от тормозного цилиндра. Далее снимаем трубку с штуцера, чтобы шланг не перегибался, немного наклоняем тормозной цилиндр вперед.
  6. Снимаем провод стоп-сигнала, затем снимаем болты ключом на 13 для освобождения ВУТ. Для успешного снятия вытащите палец, соединяющий усилитель и педаль. Затем снимаем две гайки крепления кронштейна.
  7. Теперь приступаем к ремонту пылесоса.

Следует понимать, что если у вас нет возможности провести ремонт самостоятельно, лучше доверить это дело опытному механику или просто заменить его на новый прибор.

Установлен новый ВУТ

Инструкция по замене вакуумного усилителя тормозов

Процесс замены пылесоса прост. Демонтаж происходит так же, как и при снятии системы в ремонт:

  1. Сначала отсоедините шток от педали тормоза.То есть снимаем пластину, удерживающую палец, зацепив ее чем-нибудь острым. Теперь вынимаем палец и идем под капот.
  2. Отсоедините все провода колодок от датчика уровня тормозной жидкости.
  3. Отсоедините усилитель от цилиндра.
  4. Откручиваем гайки кронштейна и снимаем усилитель прямо с ним. Если гайки снимаются с трудом, можно использовать жидкость WD-40.
  5. Отсоединить, открутив две гайки.
  6. Теперь прикрепляем новый усилитель к кронштейну и собираем в обратном порядке.

Вакуумный усилитель тормозов обеспечивает лучшую динамику замедления автомобиля и значительно повышает уровень комфорта органов управления. На практике работа ВУТ отражается эффективным торможением с минимальным усилием нажатия на педаль. Использование активных систем помощи при экстренном торможении значительно повышает безопасность дорожного движения.

Аппарат ВУТ

Вакуумный усилитель тормозных сил в большинстве автомобилей расположен возле моторного щита и представляет собой монолитный блок с ГТЦ и бачком тормозной жидкости.

Для увеличения тормозного усилия в конструкции ВУТ используются:

  • металлический корпус;
  • разделительная диафрагма из пластика;
  • Обратный клапан
  • ;
  • педальный толкатель;
  • следящий клапан;
  • шток гидроцилиндра;
  • с пружинным возвратом.

Принцип действия

Прижимная сила тормозных колодок в автомобилях, конструкция которых не предполагает установку ВУТ, создается силой, создаваемой водителем при нажатии на педаль.Вакуумный усилитель тормозов использует разницу атмосферного давления для создания вакуума, тем самым помогая создать давление в тормозной магистрали.

Начнем с того, что рабочая диафрагма разделяет корпус на атмосферную и вакуумную (находится сбоку от ГТЦ) камеры. Связан через толкатель с педалью. Когда тормоза не задействованы, следящий клапан поддерживает одинаковое давление в двух камерах. Нажатие на педаль тормоза заставляет ведомый клапан «перерезать» звено.Перепускной клапан уравнивает давление атмосферной части корпуса с моторным отсеком. Вакуум, который все это время поддерживался в корпусе ВУТ, теперь притягивается к диафрагме. Как только водитель отпускает педаль тормоза, возвратная пружина возвращает упругую перегородку в исходное положение.

Низкое давление в корпусе, приводящее в действие вакуумный усилитель, создается через шланг, соединяющий вакуумную секцию с впускным коллектором. Это происходит из-за разрежения, создаваемого поршнем, опускающимся в НМТ при всасывании топливно-воздушной смеси.Если разрежения бензинового двигателя достаточно для нормальной работы ВУТ, то дизельные двигатели в обязательном порядке оснащаются вакуумным насосом, предназначенным для создания разрежения. В зависимости от конструкции (лепесток, мембрана) приводится в движение такое устройство: ТНВД, генератор или распредвал.

Неисправности ВУТ

Неисправности вакуумного усилителя могут повлиять не только на эффективность тормозной системы, но и на работу бензинового двигателя. К основным видам поломок можно отнести:

  • нарушение герметичности системы, повреждение шланга; обеспечение вакуума;
  • разрыв диафрагмы;
  • повреждение рабочих клапанов или связанных с ними деталей (пружин, клапанов).

Неисправный усилитель тормозного давления не лишает автомобиль тормозов, но может существенно затруднить управление автомобилем.

Если вы заметили изменения в работе усилителя тормозов, не спешите менять шланг или ремонтировать усилитель тормозов. На некоторых автомобилях заслонка рециркуляции воздуха в салоне напрямую связана с работой усилителя. Симптомы разгерметизации данной системы аналогичны тем, которые появляются при выходе из строя ВУТ.

Самодиагностика

Простой принцип работы позволяет делать диагностику самостоятельно.Ремонт вакуумного усилителя стоит доверить специалистам. Определить работоспособность системы помогут несколько простых методов:

  • После непродолжительной работы двигателя остановите автомобиль и несколько раз нажмите педаль тормоза. При исправном усилителе первое нажатие будет легким, а все последующие потребуют усилия. Каждый последующий ход педали будет короче;
  • Остановите двигатель и подождите несколько минут. Проверить герметичность ВУТ можно, вытащив из впускного коллектора шланг, идущий к нему.Если есть вакуум, вы услышите хлопок выходящего воздуха;
  • при остановленном двигателе, несколько раз подряд энергично нажмите педаль тормоза. Запустите двигатель, продолжая удерживать педаль. Как только двигатель заведется, исправный усилитель тормозов сделает педаль «мягкой» и она выйдет из строя;
  • одна из самых частых проблем — утечка воздуха. Проверить шланг подачи вакуума на предмет механических повреждений, а также герметичность его соединения с корпусом. В этом случае может потребоваться срочный ремонт ВУТ.Этого «всасывания» воздуха вполне достаточно, чтобы бензиновый двигатель заработал;
  • двигатель выключен. При первом нажатии на педаль должен появиться звук попадающего в атмосферную часть тела воздуха. Если его нет, то диафрагма сломана или байпасный клапан неисправен.

Перечисленные симптомы неисправности усилителя тормозного усилия помогут вам как можно скорее диагностировать и устранить неисправность.

Помимо качества дорожного покрытия дополнительную безопасность при вождении автомобиля создает исправная тормозная система.А за такими крупногабаритными автомобилями, как ВАЗ, за его работой стоит особенно внимательно следить. Чем короче тормозной путь автомобиля, тем безопаснее будет ехать. Снизить его, улучшить сцепление с дорожным покрытием позволяет вакуумный усилитель тормозов ВАЗ 2110.

Это устройство, которое обеспечивает нормальный процесс торможения автомобиля, создавая дополнительное усилие на педаль тормоза за счет разгрузки. Этот механизм способствует плавному функционированию тормозной системы, в то же время облегчая ее управление.Это снижает износ машины и снижает утомляемость водителя.

Поиск и устранение неисправностей вакуумного усилителя

Устройства разных производителей могут отличаться характеристиками и качеством, также может отличаться цена вакуумного усилителя ВАЗ 2110. Поскольку от функционирования его механизма зависит работа других деталей и узлов, и прежде всего двигателя автомобиля, не стоит экономить и внимательно следить за его исправностью.

Если из-под капота слышно шипение, в салоне ощущается запах гари масла, а тормоз срабатывает, как в приглушенной машине, только после многократных нажатий на педаль тормоза ногой, то следует немедленно связаться с автосервис для диагностики и, при необходимости, замены данного устройства.

Проверить работоспособность вакуумного усилителя тормозов «десятки» Вы можете самостоятельно. Для этого несколько раз нажмите педаль тормоза при выключенном двигателе. Таким способом проверяется равномерность давления в полостях. Все нормально, когда гидроблок не заедает.

Затем, удерживая ногу на педали тормоза, запускает двигатель. Если педаль движется вперед одновременно с ногой, то усилитель исправен. В противном случае нужно убедиться, что проблема именно в нем, а не в проблеме с фланцем наконечника или его креплением.

По-прежнему возможно несогласованное функционирование педали из-за неправильного подсоединения штуцера выхлопной трубы двигателя к шлангу. Это также отрицательно сказывается на работе тормозной системы и ее эффективности.

Устранение выявленных проблем

Когда выявленные признаки указывают на неисправность вакуумного усилителя тормозов ВАЗ 2110, вы можете попробовать оказать первую помощь своему автомобилю самостоятельно. В нормальном состоянии тормозная система должна удерживать ее на месте при наклоне на 25 ° к горизонтальной поверхности.Если она не справляется, стоит, ослабив стопорную гайку, натянуть трос.

Затем необходимо проверить полный ход рычага, необходимо, чтобы он составлял примерно 2-4 зубца. После затяжки стопорной гайки стоит выполнить серию предохранительных тормозов, контролируя ход рычага. Причем вращение колес при опущенном до конца рычаге должно быть свободным, без усилий. Если этот тест показывает, что усилитель не справляется с торможением, это указывает на необходимость его замены.

Многие автосервисы сегодня предоставляют такую ​​срочную услугу, как тюнинг тормозной системы ВАЗ 2110, цена блока при замене все равно выше, чем на его улучшение. Также затрагиваются задние тормозные диски, помимо усилителя, модернизация которого заключается в установке специальной шайбы. Эта, казалось бы, незначительная деталь может существенно повлиять на работу усилителя и процесс торможения в целом.

Когда водитель нажимает на педаль тормоза, стержень, проходящий через шайбу, начинает оказывать давление на главный тормозной цилиндр.Из-за этого работа обратных клапанов начинается немного позже. Таким образом, установка шайбы делает торможение более плавным, педаль мягче, а ее реакция в случае резкой остановки не меняется.

Но если шипение уже появилось, двигатель заглох от нажатия на педаль тормоза или он стал очень тугим, необходимо заменить механизм. В противном случае управление такой машиной станет небезопасным для вас и окружающих. При подготовке к замене этого агрегата требуется разборка задней части моторного отсека, снятие эластичного уплотнителя, обивки и оборки.

Процесс начинается с отсоединения проводки колодки от датчика, показывающего уровень тормозной жидкости. Удерживая обратный клапан, отсоедините шланг от усилителя. Далее откручиваем обе гайки крепления главного цилиндра тормозной системы. Его плавно отворачивают от усилителя на расстояние, необходимое для извлечения последнего, причем без снятия тормозных трубок.

Под панелью приборов, расположенной в салоне, открутить все четыре гайки крепления кронштейна педали тормоза, что довольно сложно из-за их неудобного расположения.Затем в подкапотном пространстве снимаются провода, кронштейн и сам усилитель одновременно с педалью тормоза в сборе.

Отвинтив две крепежные гайки, отверткой снимите стопорную пластину фиксирующего штифта и, вытолкнув ее, отделите толкатель усилителя от педали. Открутив поврежденный усилитель от педального узла, на его место ставится новый. Причем необходимо убедиться, что его расположение правильное: педаль должна быть внизу, а штуцер шланга вверху.После этого все ранее выполненные операции выполняются в последовательности, противоположной снятию.

ВАЗ 2110 педаль тормоза нажата плотно. Из-за чего вы слышите шипение при нажатии на педаль тормоза. Набухание колец в цилиндрах

Сегодня разберемся, в чем причина того, что педаль тормоза стала жесткой или наоборот очень мягкой . Автопроизводители предусматривают такое поведение педали, при нажатии на нее не возникает сбоев, не возникает вибраций, и не требуется прикладывать большие усилия к педали для срабатывания тормозной системы.

Однако бывают случаи, когда ее настойчивое поведение беспокоит. Либо, либо наоборот, он становится слишком тугим. Оба эти варианта недопустимы и указывают на техническую проблему с тормозной системой.


Перед ремонтом необходимо понимать, что именно нужно отремонтировать или заменить. Ниже мы разберем наиболее вероятные причины неисправностей и возможные варианты их устранения.

Педаль тормоза устойчива?

Вакуумный усилитель отвечает за создание необходимого давления в тормозной системе, соответственно, если он не работает должным образом, водитель просто не может нажать на педаль:

  • Забит воздушный фильтр вакуумный усилитель.Решение — заменить фильтрующий элемент;
  • Гидроблок застрял в «пылесосе». Придется собрать;
  • Повреждение диафрагмы усилителя, тоже ничего не поделаешь, придется менять;
  • Неисправность наконечника. Опять замена;
  • Неправильная работа обратного клапана … Решается заменой;
  • Нарушение герметичности системы. Сброс давления может произойти из-за повреждения шланга, соединяющего впускной коллектор и «пылесос», ослабления хомутов.В худшем случае решается заменой шланга, в лучшем — затяжкой хомутов;
  • Набухание уплотнительных колец в одном или нескольких рабочих цилиндрах. Это происходит из-за использования некачественной тормозной жидкости или контакта с кольцами ГСМ. Вряд ли кто-то обременяет себя переборкой рабочих цилиндров, проще их просто заменить вместе с тормозной жидкостью.

(banner_content)

Диагностика вакуумного усилителя Нестабильная работа двигателя (отключение) часто является признаком разгерметизации.Это происходит из-за попадания воздуха во впускной коллектор. Резко обедняет поступающую в цилиндры топливовоздушную смесь. Если педаль не нажимается при работающем автомобиле, в первую очередь проверьте надежность соединений .

Кроме того, при разгерметизации системы при работающем двигателе из вакуумного усилителя слышно характерное шипение.

Для конкретизации неисправности выключите мотор и подождите несколько минут, не нажимая на педаль. Если по истечении этого времени педаль остается жесткой, наиболее вероятная причина — поломка обратного клапана.

Правильная работа вакуумного усилителя диагностировать очень просто … Для этого, не заводя автомобиль, следует «прокачать» педаль, затем, продолжая удерживать ее, запустить двигатель. Если «пылесос» исправен, педаль выйдет из строя.

Педаль тормоза проваливается

Существует несколько возможных причин повышенной мягкости педали, наиболее распространенной из которых является попадание воздуха в тормозную систему. Может попасть воздух из-за недостаточного уровня тормозной жидкости.Чтобы выпустить воздух, необходимо удалить воздух из тормозов.

Мягкость педали Также может быть вызвана неисправностями основного или рабочего тормозного цилиндра, например, из-за закипания тормозной жидкости или заклинивания поршней.

Независимо от того, стала ли педаль тормоза жесткой или мягкой, это должно немедленно насторожить любого водителя, продолжать управлять таким автомобилем — значит подвергать опасности не только себя, но и окружающих. А если устранить поломку на месте не представляется возможным, будет правильным обратиться в ближайший автосервис.

Автомобиль с неисправными тормозами — опасное оружие, способное привести к массовому уничтожению. Различные технические неполадки могут вывести автомобиль из строя. При этом только столкновение, произошедшее с любой другой машиной, ближайшей конструкцией или столбами, может остановить машину, у которой все вышло из строя. В такой ситуации не исключено даже падение в канаву. Хотя, если водитель опытен и внимательно относится к каждой неисправности, он сразу заметит такой дефект, как педаль мягкого тормоза и примет все необходимые меры, чтобы избежать самой неприятной аварии со смертельным исходом.

Безупречная эффективность торможения важна при вождении.

Если не обратить внимание на столь существенный недостаток тормозной системы, то в скором времени автовладельцу грозят безрадостные перспективы — вы можете либо сами стать жертвой аварии, либо стать ее виновником. И все просто из-за собственной невнимательности или лени. Своевременная диагностика позволит устранить все дефекты и при необходимости заменить тормозную жидкость. Автолюбитель должен чувствовать состояние педали тормоза и четко реагировать на любое отклонение, так как исправное устройство обеспечит тихую езду.

Педаль тормоза «ушла в пол» — что делать?

Если педаль тормоза стала мягкой, то есть стала значительно падать, — следует немедленно проверить всю тормозную систему машины. Скорее всего, вам потребуется диагностика в сервисном центре и дальнейший его ремонт.


Главное вовремя обратиться в сервисный центр

Важно помнить, что все неисправности подобного рода чреваты своими последствиями. Неисправные тормоза могут выйти из строя во время движения, вероятно, это может произойти на оживленной улице, только столкновение с другим транспортным средством или конструкцией может остановить такую ​​машину даже на средней скорости.Если педаль тормоза легко нажимается, причин может быть несколько:

  • тормозной цилиндр не может удерживать жидкость и соответствующее давление, возможен значительный износ манжет и резиновых прокладок;
  • добавлена ​​неподходящая жидкость в тормозной бачок;
  • есть неисправности с колодками или дисками;
  • В работе вакуумного насоса выявлено
  • дефект;
  • педали тяги могут заржаветь.

На проблемы с тормозной системой наглядно указывает наличие вибрации, шипения и постукивания по педали при ее нажатии.

Решение проблемы с мягкой педалью

Итак, самая частая проблема — плохая некачественная жидкость, так как она может не подходить для определенной модели авто, шланги могут постепенно корродировать. Резиновые элементы не выдерживают такой жидкости, они расслаиваются, увеличиваются в диаметре, что приводит к потере герметичности. Если педаль тормоза стала мягкой, лучше всего пройти диагностику всей тормозной системы и неисправных элементов.

Вторая причина — ржавчина в шатунах.Выход один — полная их замена. Определить такую ​​неисправность можно по нажатию на педаль тормоза, если она остается внизу и ее приходится «поднимать» подручными средствами — определенно проблема в стержнях.

Неправильный зазор между педалью и цилиндром также определяется нажатием на педаль. Если нажатие сразу происходит легко и плавно, а в конце прилагаемое усилие нужно удвоить — скорее всего, зазор отрегулирован неправильно, имеющееся давление не позволяет нормально опускать и поднимать педаль.Придется отрегулировать и прокачать тормоза.

Воздушные пробки также вызывают проблемы из-за износа шлангов, что приводит к поломке вакуумного насоса. Тормозные цилиндры теряют часть давления, колодки не расходятся, и поэтому их нельзя прижать к диску. Следует проверить колодки на предмет доступности.

Жесткая педаль тормоза — что делать?

Может быть несколько причин, почему педаль тормоза стала жесткой. Стоит отметить, что есть традиционные неисправности, характерные для большинства автомобилей, и специфические, которые могут возникать только в некоторых моделях тормозной системы.

Педаль жесткого тормоза может появиться по следующим причинам:

  • засор в воздушном фильтре. Неисправность исчезает после замены фильтра;
  • клапан заедает. Все можно исправить, заменив усилитель;
  • повреждение диафрагмы. Педаль фирменного тормоза пропадет после замены усилителя;
  • Неисправность жала в усилителе вакуума. Наконечник необходимо будет заменить;
  • некачественная работа обратного клапана, придется менять клапан;
  • течь, вызывающая перетекание топлива;
  • дефект шланга от усилителя до коллектора.Лучше всего заменить шланг. Состояние шланга следует регулярно проверять. Он нормально функционирует только в холодном состоянии, любой перегрев делает его гибким и эластичным, что в будущем может вызвать расслоение. Они снижают производительность и вызывают проблемы с тормозом.
  • Ослабление крепления резинового шланга на штуцере. Лечится затягиванием зажима крепления.

Затянутая педаль тормоза может возникнуть из-за вздутия уплотнительных колец в цилиндрах.Такой дефект возникает после того, как ГСМ начинают сочиться на поверхность. В этом случае придется отремонтировать тормозные цилиндры и.

Не меньшее беспокойство вызывает неисправность вакуумного усилителя. Его следует регулярно проверять, для этого нажимайте педаль перед запуском силового агрегата, если педаль тормоза нажата плотно, неисправность в усилителе или шланге.

Чтобы точнее определить место с неисправностью, нажмите педаль еще раз через 5 минут после выключения двигателя.Если педаль тормоза затягивается во второй раз, клапан усилителя неисправен.

Заключение

Многие проблемы, которые доставляет автовладельцу туго или мягкая педаль тормоза, можно решить самостоятельно. Однако для этого потребуется «багаж» определенных знаний и навыков, если есть неуверенность в собственных силах, лучше отправить машину на полную диагностику в сервисный центр.


Если тормоза все-таки выходят из строя, то надежда на торможение двигателем

Даже несмотря на кажущуюся предусмотрительность и исправность автомобиля, тормозная система может выйти из строя во время движения, выйти из этой ситуации можно, притормозив двигатель.После полной остановки нужно вызвать эвакуатор, так как неисправная тормозная система может преподнести новые сюрпризы.

Подробно Опубликовано: 13.06.2012 05:26

Продолжаются исследования наиболее классических дефектов тормозной системы машины, которые выявляются с помощью тормозного стенда. Такой компонент управления тормозом, как педаль жесткого и мягкого тормоза (проблемы и решения ), включает пару состояний своего положения. Первый — штатный, когда педаль нажимается без заметных изменений, без провалов, прыжков, без приложения особых усилий и так далее.Следующие два обстоятельства положения педали неприятны водителю и вызывают особое волнение.

Говорят, когда педаль тормоза зажата или, наоборот, очень мягко тормозит. В этой ситуации, когда педаль тормоза перестает нормально работать, волнение водителя оправдано. Это говорит о том, что есть какие-то дефекты, и тормозная система требует ремонта. При этом без стеллажей.

Может быть несколько причин, по которым педаль тормоза внезапно затянулась, и не обязательно они являются традиционными и характерными для всех типов и марок тормозов.Несмотря на это, рассматриваются основные, наиболее частые причины и способы их устранения.

«Виноваты» большинство дефектов, из-за которых педаль тормоза становится тугой и мягкой: либо криогенный усилитель, либо главный тормозной цилиндр. Увеличение усилия при нажатии на педаль тормоза осуществляется из-за загрязнения воздушного фильтра криогенного усилителя.

В этом случае нужно поменять воздушный фильтр; захватывает гидроблок криогенного усилителя.Выход — смена криогенного усилителя; сломана перегородка криогенного усилителя.

Заменить криогенный усилитель; неисправен наконечник криогенного усилителя — наконечник необходимо заменить; в криогенном усилителе заклинило или не работает противоположный клапан, необходимо заменить противоположный клапан; неисправен (негерметичен) обратный клапан криогенного усилителя, что дает возможность попадания топлива в полость криогенного усилителя.

Необходимо заменить криогенный усилитель в комплекте с обратным клапаном; шланг, соединяющий криогенный усилитель с впускным коллектором, сломан или шланг плохо закреплен на штуцере.Шланг заменен, или хомут затянут. Узнайте больше о шланге криогенного усилителя тормозов.

Его состояние необходимо регулярно контролировать. Особенно в прохладное время года. Пока шланг не пропарен, он остается жестким, а тормоза работают нормально. После непродолжительной работы двигателя шланг нагревается, становится более эластичным, и его пропускная способность снижается. Может возникнуть вопрос с педалью тормоза.

Вздутие уплотнительных колец рабочих цилиндров. Это может произойти из-за проникновения в них ГСМ или использования некачественной тормозной жидкости.Ремонт рабочих тормозных цилиндров, замена тормозной жидкости на рекомендованную производителем.


Несколько методов проверки характеристик криогенного усилителя:

Запустите двигатель. В системе вакуум. Затем нажимается тормоз. Жесткая педаль тормоза свидетельствует о неисправности усилителя или шланга. После остановки двигателя подождите около пяти минут, не нажимая на тормоз.

Конкретизация дефекта. Нажатие на педаль.Если педаль оказалась по-прежнему жесткой, то, скорее, неисправен клапан криогенного усилителя.
При выключенном двигателе вы должны несколько раз нажать на педаль тормоза, чтобы убрать выброс в тормозной системе. Не отпуская педаль тормоза, необходимо запустить двигатель. Если туго натянутая и мягкая педаль тормоза (проблемы и решения) немного проседает, то с усилителем все в порядке.

Педаль мягкого тормоза может указывать на несколько дефектов. А именно, есть пара причин, почему педаль тормоза внезапно стала мягкой.Этот эффект еще можно назвать: отказ педали тормоза.

Жесткая и мягкая педаль тормоза (проблемы и решения) имеют традиционные причины: «проветривание» тормозной системы. Конечно, нужно удалить воздух, а именно в виде прокачки тормозной системы.

Причина «проветривания» возможна: сразу после герметизации системы или минимальный уровень тормозной жидкости в широком бачке; дефект главного тормозного цилиндра: дефект рабочего цилиндра, например, в результате заедания поршня или закипания тормозной жидкости.Необходимо отремонтировать тормозные цилиндры, либо поменять тормозную жидкость на новую.

Без тормозов, как известно, далеко не уедешь ни в жизни, ни на машине, ведь кроме разгона нужно еще вовремя остановиться, предотвратить столкновение с препятствием и т. Д.

Рассмотрим, как Устроена тормозная система ВАЗ 2110, какие неисправности наиболее распространены, и какие модификации возможны для улучшения тормозного устройства.

Схема гидравлического привода тормозов

Устройство

На машине установлены гидравлические тормоза и в целом надежны.Они двуконтурны и имеют диагональное распределение. То есть, если вдруг вышла из строя одна деталь, то возможно торможение другой цепью. В целях безопасности тормоза ВАЗ 2110 срабатывают по диагонали, один контур — это правое переднее и левое заднее колесо, другой — также по диагонали.

Такое устройство позволяет качественно (без заноса и других неприятностей) затормозить даже в случае неисправности, если тормоза отсутствуют в одной из цепей.

Рассмотрим тормозную систему.Гидравлический привод включает вакуумный усилитель, а также двухконтурный регулятор, создающий давление в задних тормозах.

Устройство тормозного суппорта описано в этой статье:

Кроме того, гидропривод снабжен трубопроводами, разделенными на два контура, шлангами и тормозами, обеспечивающими торможение переднего и заднего механизмов.

Приводит в действие педаль гидравлики, расположенную в салоне (посередине). Вот основные компоненты гидропривода:

  1. Вакуумный усилитель.Он сконструирован таким образом, что создает давление на поршень главного цилиндра и тем самым вызывает торможение;

    Вакуумный усилитель тормозов

  2. Привод регулятора давления. Именно через него рабочая тормозная жидкость поступает в задние тормозные механизмы;

    Привод регулятора тормозного давления

  3. Сам регулятор давления. Уже из названия понятно, что это устройство отвечает за силу давления, его уменьшение или увеличение. Он делает это в зависимости от того, насколько нагружена задняя ось машины;

    Регулятор давления

  4. Главный цилиндр с поршнями, снабженный резервуаром.Заливная горловина цистерны оборудована датчиком аварийного уровня ТЗ;

    Главный тормозной цилиндр

  5. Тормозной механизм переднего колеса. Его основные части — это диск, колодки и колесные цилиндры. В механизме также есть индикатор, предотвращающий полный износ и повреждение накладок;

    Тормоз переднего колеса

  6. Тормозной механизм заднего колеса. В отличие от передних дисковых тормозов, задние — барабанные. Это заводская установка. Однако многие автовладельцы считают, что их устройство не обеспечивает качественного торможения, и меняют их на дисковые.

Тормоза требуют внимания. Не дожидаясь, пока загорится контрольная лампа, сигнализирующая о критическом уровне TJ или износе накладок, и тем более, не вызывая полного пропадания тормозов, необходимо проводить профилактические проверки.

Особое внимание уделяется всем соединениям и шлангам, так как «вытеющаяся» тормозная жидкость не даст возможности притормозить, а отсюда и трагедия.

Сигнализация

Следующие симптомы довольно небезопасны, обратите внимание:

  1. Если тормоза полностью пропали, то однозначно — дальше нельзя идти, даже на СТО! Если самостоятельный ремонт на месте невозможен или просто невозможен, необходимо вызвать эвакуатор;
  2. При торможении возникает сильная вибрация, особенно чувствуется в рулевой колонке.Нажимаешь на педаль, а руль в руках держать просто тяжело. Причин вибрации может быть несколько:
    Многие утверждают, что вибрация может возникать из-за того, что есть невентилируемые диски. Их устройство такое, что им очень не нравится, когда торможение происходит под дождем или даже прямо в луже. Никакой ремонт здесь не поможет — нужно заменить диски на вентилируемые;
    Вибрация возможна также при неисправности задних вальцов.Если при осмотре вы обнаружите на рабочей поверхности темные пятна, это свидетельствует о неравномерном износе. В этом случае обычно очень сильная вибрация. Такие барабаны нуждаются в срочном ремонте, возможно, замене на дисковые тормоза;
    Проверить передние тормозные диски на предмет деформации. В этом случае также наблюдается вибрация.
  3. Педаль тормоза слишком туго затянута. Для этого также может быть несколько причин:
    Забитый воздушный фильтр вакуумного усилителя может привести к тому, что педаль станет жесткой;
    Проверить сам вакуумный усилитель.Его возможные неисправности — это разрушение диафрагмы, наконечника, заклинивание обратного клапана, повреждение шланга, соединяющего впускной коллектор с усилителем. Во всех этих случаях может наблюдаться синдром тугой педали, и устранение любой неисправности из указанных необходимо;
    Также педаль может затягиваться из-за износа колодок, проверьте и их.
  4. Шипит при нажатии на тормоз. Если шипит именно в момент нажатия на педаль, нужно срочно проверить вакуумный усилитель, а затем решить, что ему нужно — ремонт или замена.Но если при отпускании тормоза шипит, то это нормальное явление. Если, конечно, шипение не слишком явное.

Этот материал поможет при самостоятельной замене задних тормозных колодок:

Доработка

Многие, считая, что тормоза плохие, и ремонт им не помогает, решаются на существенные переделки и тюнинг. Например, тюнинг тормозной системы ВАЗ 2110 может включать замену задних барабанных механизмов на дисковые.

Здесь особенно важно знать, что торможение задних колес должно быть мягче и происходить немного позже, чем передних колес, чтобы предотвратить занос.

Другая возможная идея настройки — это также замена вакуумного усилителя. Вместо штатных устанавливаются от Лада Приора. Обычно это помогает прежде всего в том, что не ощущается вибрация и педаль работает с оптимальным усилием.

И не забывайте — после каждого вмешательства в работу тормозов их нужно прокачивать.

Подробнее о замене вакуумного усилителя тормозов вы можете прочитать в этом материале:

Бесперебойное функционирование тормозной системы (ТС) транспортного средства — гарантия безопасности водителя и окружающих его людей на дороге.Любое ненормальное поведение тормоза (основного или стояночного) является поводом для немедленного ремонта. Отремонтировать автомобиль желательно в автосервисе, ведь только опытные «профи» могут с точностью сказать, что с ним произошло на самом деле. Ведь причины одной и той же неисправности у разных автомобилей совершенно разные.

Примером может служить ситуация, когда педаль тормоза стала настолько твердой, что для ее перемещения и торможения необходимо приложить чрезмерное усилие.

Такая неисправность не менее опасна, чем ослабление педали, в результате чего она выходит из строя.Ведь они оба делают машину практически неуправляемой в экстремальных условиях на трассе. ТС — сложное устройство, и его неудовлетворительная работа может быть вызвана разными причинами, наиболее распространенные из них приведены ниже:

  • Неисправности вакуумного усилителя;
  • набухание колец;
  • повреждение педали.

Неисправности «пылесоса».

Вакуумный усилитель тормозов (ВУТ), или просто «пылесос», создает в транспортном средстве давление, необходимое для их правильной работы.

Если усилитель не работает, педаль просто не проталкивается. Поскольку вакуумный усилитель представляет собой довольно сложную деталь, состоящую из множества компонентов, выход из строя любого из них может привести к такой ситуации. А поскольку поломка компонента усилителя, как правило, требует его замены, правильная диагностика поможет сэкономить автовладельцу не только время, но и деньги.

Если засорился фильтрующий элемент «пылесоса», достаточно заменить только его, чтобы усилитель снова заработал нормально.Это касается и поврежденной диафрагмы вакуумного усилителя, и неисправностей наконечника или обратного клапана. Достаточно заменить одну поврежденную деталь, и автомобиль снова будет вести себя как новый. Важно точно диагностировать, что именно нужно изменить.

Иногда вообще не требуется серьезная замена. Например, в случае разгерметизации автомобиля. Нарушение уплотнения возможно в двух случаях: либо поврежден шланг между «пылесосом» и впускным коллектором, либо ослаблены хомуты.И если в первом случае все же необходимо заменить шланг, то во втором достаточно затянуть хомуты. Сделать это можно в автосервисе, но справиться с такой проблемой владелец машины вполне способен.

Но бывает, что непригодность только одного компонента полностью делает CWF непригодным для использования. Скорее всего, это произойдет в ситуации, когда неисправности автомобиля долгое время игнорируются. В результате сильно поврежденный клапан перемещается в такое положение, которое полностью отключает «пылесос».Примером может служить повреждение, когда клапан застревает в усилителе, и последний необходимо полностью заменить. Это один из самых дорогих видов ремонта автомобилей.

Набухание колец в цилиндрах.

Состояние тормозов во многом зависит от того, какая тормозная жидкость используется при эксплуатации. Если это продукт хорошо зарекомендовавшей себя компании, автомобиль редко выходит из строя или выходит из строя. Но если жидкость плохого качества, один или несколько цилиндров могут не работать должным образом из-за набухания уплотнительных колец на них.То же самое происходит при попадании горючего и смазки на кольцо.

Раньше, особенно в эпоху советского автопрома, автовладельцу рано или поздно приходилось разбираться с рабочими цилиндрами. Такая задача была долгой и обременительной даже для профессионалов. Но сейчас вряд ли кто-то будет это делать в случае неисправности автомобиля. С точки зрения экономии времени поменять их намного проще, а заодно и тормозную жидкость. Однако можно избежать ненужных финансовых затрат, если с самого начала использовать качественную, хоть и дорогую, жидкость, поскольку затраты на ремонт всегда выше.

Повреждение педали.

Иногда причиной поломки автомобиля является неисправность самой педали тормоза. Дефекты бывают разные, но все они связаны исключительно с механическими поломками. Иногда рычаги на педалях тормоза ломаются или разъединяются. Безошибочным признаком такой поломки является характерный звук, который раздается при нажатии на педаль. Иногда поломка педали бывает по очень простой причине — попавшее под нее инородное тело или погнутый край коврика.

Методы самодиагностики.

Сброс давления в автомобиле можно определить сразу, если двигатель нестабильный — «троите». Это вызвано попаданием воздуха во впускной коллектор. При таком отказе топливовоздушная смесь, поступающая в цилиндр, резко обедняется. Шипение также является признаком неисправности вакуумного усилителя. Чтобы конкретизировать поломку, следует нажать на педаль через несколько минут после выключения двигателя. Если не пропадает жесткость педали, то, скорее всего, сломался обратный клапан.

Если вакуумный усилитель исправен, педаль «накачивается» без запуска двигателя, выходит из строя, когда двигатель начинает работать.

Личный опыт автовладельцев.

Алексей:

«Я водитель с небольшим опытом, поэтому мне было очень сложно самостоятельно определить причину жесткости педали. Я даже не мог понять, как снять ту или иную деталь, чтобы диагностировать конкретные проблемы. В итоге я пригнал свою Audi A6 на СТО.Мастера, работавшие там, определили характер повреждений, даже не снимая агрегаты. Правильная диагностика помогла мне существенно сэкономить на ремонте. «

Иван:

«Когда у меня вышел из строя усилитель ВАЗ 2114, я просто убедился в его неисправности.

alexxlab

E-mail : alexxlab@gmail.com

Submit A Comment

Must be fill required * marked fields.

:*
:*