Ваз 2112 угол опережения зажигания: Датчик детонации ваз 2112 16 клапанов

  • 03.08.1980

Содержание

Датчик детонации ваз 2112 16 клапанов

Как нам известно, а некоторые только догадываются, на максимальную эффективность работы двигателя (динамика, мощность, расход топлива) в очень большой степени влияет правильно выставленный угол опережения зажигания, который, к тому же, должен оптимально приспосабливаться под разные режимы работы двигателя.

Отклонения от оптимальных параметров угла опережения зажигания выглядят следующим образом:

Поздний угол опережения зажигания чреват ухудшением динамики автомобиля, перегреванием двигателя и повышенным расходом топлива;

Ранний угол опережения зажигания, в свою очередь, проявляет себя в виде микровзрывов в камере сгорания (детонация) что влечет за собой падение мощности и повышенный износ клапанов (прогорание клапана).

Оглавление

Замена
Как проверить

Замена

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Для снятия двухконтактного датчика отсоединяем электрический разъем при выключенном зажигании (для наглядности операцию выполняем на демонтированном двигателе).

Ключом «на 13″ отворачиваем гайку крепления датчика…

…и снимаем шайбу и датчик со шпильки.

Чтобы снять одноконтактный датчик детонации, отсоединяем электрический разъем.

Ключом «на 22″ отворачиваем датчик…

…и снимаем его.

Для проверки датчика подсоединяем к его контакту и корпусу тестер.

Слегка постукивая оправкой из мягкого металла по резьбовой части датчика, измеряем импульс напряжения. В зависимости от интенсивности ударов у исправного датчика импульс напряжения меняется в пределах 40–200 мВ.

Устанавливаем датчик в обратной последовательности.

Момент затяжки 20–25 Н•м.

Как проверить

Как проверить датчик детонации

Подготовьте торцовый на «13» или «22» (в зависимости от типа датчика).
Мультиметр или вольтметр.
Отвертку.

Последовательность действий:

Снимите датчик с блока двигателя.

Включите вольтметр или мультиметр в режим работы с пределом 200 Мв.

Подключите электроды мультиметра к выводам датчика детонации, затем при помощи отвертки постучите по корпусу детали.

Во время постукивания наблюдайте за изменениями на табло прибора, в зависимости от силы ударов и частоты, показания вольтметра должны меняться. Если показания у вашего датчика детонации не меняются — он неисправен, и его необходимо заменить.

Позднее и раннее зажигание куда крутить – АвтоТоп

Раннее зажигание является одной из наиболее часто встречающихся неисправностей системы зажигания карбюраторных двигателей. Его суть заключается в слишком раннем (раньше чем требуется для нормальной работы двигателя) воспламенении топлива в камерах сгорания (намного раньше прихода поршня в верхнюю мертвую точку).

Изначальный угол опережения зажигания под определенный бензин выставляется при работе двигателя автомобиля на холостом ходу. Такое опережение необходимо для правильной работы двигателя. При его работе под нагрузкой необходимо еще большее опережение зажигания, что достигается за счет работы центробежного и вакуумного регуляторов опережения зажигания. Но, если начальный угол выставлен слишком рано, то работа регуляторов накладывается на этот неправильный угол, делая зажигание настолько ранним, что приводит к большим проблемам в работе двигателя.

Признаки раннего зажигания

В зависимости от того насколько угол опережения зажигания отклонился от нормы признаки раннего зажигания будит либо практически незаметны, либо видны практически невооруженным взглядом.

— Проблема с запуском двигателя. Двигатель запускается не с первого-второго раза. Может быть обратное вращение коленчатого вала после выключения зажигания.

— Двигатель автомобиля неустойчиво работает на холостом ходу. Выровнять обороты ХХ винтами на карбюраторе невозможно или двигатель работает устойчиво только при установке повышенных оборотов.

— Вялая динамика автомобиля на скорости. При этом трогание с места и разгон могут быть вполне приемлемыми, а вот на скорости мощность и приемистость двигателя недостаточные («машину как-будто кто-то держит сзади»).

— «Стучат пальцы». Постоянная детонация (дробный, стрекочущий звук от двигателя) при движении автомобиля, усиливающаяся при нажатии на педаль «газа» и не пропадающая после ее отпускания.

— Свечи зажигания черные. Плохо сгорающее топливо оседает черным нагаром на свечах зажигания приводя к их быстрому выходу из строя.

— «Выстрелы» в глушитель при работе на холостом ходу. Не сгоревшее топливо догорает в глушителе хлопками. Пропуски зажигания через раз работающих свечей зажигания.

— Черный дым из глушителя. Дымит не сгоревшее топливо.

— Повышенный расход топлива. На выполнение своей работы в режиме слишком раннего зажигания двигателю требуется намного больше топлива.

Перечисленные выше признаки раннего зажигания могут быть признаками других неисправностей, например, с карбюратором («переливает»), топливной системы (слишком сильно качает бензонасос), системой зажигания и пр. Но, в любом случае при их появлении в первую очередь проверяем правильность установки угла опережения зажигания, а потом уже смотрим карбюратор и все прочее.

Причины появления раннего зажигания

— Причиной слишком раннего зажигания чаще всего является неверно выставленный момент опережения зажигания на холостом ходу двигателя. Все рекомендации и требуемые углы опережения зажигания см. в следующих статьях на сайте: «Установка угла опережения зажигания на ВАЗ 2108, 2109, 21099», «Установка угла опережения зажигания на ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107».

— Если начальный угол опережения зажигания выставлен правильно, а признаки слишком раннего зажигания все же имеются, то следует проверить центробежный регулятор опережения зажигания. Он должен включаться в работу на оборотах чуть выше оборотов холостого хода и постепенно, в зависимости от оборотов двигателя увеличивать угол. Ослабление или поломка пружин регулятора могут привести к тому, что центробежный регулятор будет сразу увеличивать угол опережения зажигания до недопустимых значений.

— На автомобилях ВАЗ 2105, 2107 с контактной системой зажигания следует проверить зазор между контактами прерывателя в трамблере, так как его величина напрямую влияет на угол опережения зажигания.

Примечания и дополнения

— Основной проверкой наличия раннего или наоборот позднего зажигания на автомобилях ВАЗ 2105, 2107, 2108, 2109, 21099 является проверка в движении. Когда, двигаясь со скоростью 40-50 км/ч, на ровном участке дороги, резко нажимаем на педаль «газа». Должна возникнуть небольшая кратковременная детонация (дробный, стрекочущий звук со стороны моторного отсека). Если она появилась и пропала, хорошо, зажигание выставлено верно. Появилась и не пропадает, зажигание слишком раннее. Нет никакой детонации — позднее зажигание.

Еще статьи по системе зажигания автомобиля

Если зажигание на ВАЗ 2107 слишком позднее, в какую сторону крутить трамблер?

без разднице в какую, на слух и по тахометру арентируйся! а лучше к специалисту заедь и дай ему 10$!

существует специальный прибор для установки угла опережения, лучше заедь в сервис, ошибешся и больше денег потратишь на расходе топлива.

больше похоже на калильное зажигание (неправильные свечи или херовый бензин)

все ясно! Бегунок крутится по часовой стрелке, так вот трамблер крути против часовой что бы стало ранее и за, что бы познее!

Откуда мне знать?

Едь на СТО там по прибору выставят, на глазок детонация замучает и топлива немерено спалишь.

Двигается против часовой

О том как выставить зажигание ВАЗ 2106 в домашних условиях

Плохая динамика, а также перегревы двигателя ВАЗ 2106 могут быть признаками не только закоксованности двигателя или проблем со свечами, но и свидетельствовать о неправильно выставленном зажигании. Иногда данная проблема сопровождается звоном в двигателе, который слышится на низких, а также на средних оборотах. Начинающие водители, как правило, не имеют понятия, как выставить зажигание ВАЗ 2106, поэтому большинство из них сразу же обращаются за помощью к специалистам. В этом нет никакой необходимости и сегодня вы убедитесь в том, что можно без труда выставить зажигание своими руками. Для работы вам не потребуются специальные приборы.

Бензиновые двигатели с впрыском топлива (инжекторные)

Признаки позднего зажигания на инжекторе те же, что и на карбюраторном двигателе. Но в этом случае самостоятельную регулировку угла опережения не сделать. Дело в том, что работой систем зажигания и впрыска топлива управляет электронный блок управления. Он подаёт управляющие импульсы системам после обработки сигналов от датчика положения распределительного вала и датчика коленвала. Корректировка момента искрообразования производится также с учётом сигнала от датчика детонации. Чтобы определить точную причину сбоев в работе, необходима профессиональная диагностика. Допустим, что прозвонка ДПРВ мультиметром не выявила неисправности. Но осциллограф может показать, что характеристики сигнала, исходящего от датчика, не соответствуют нормам. Сделать более раннее зажигание на инжекторе можно, изменив программу ЭБУ, то есть «перепрошив» «мозги».

Статья в тему: Как проверить исправность генератора автомобиля тестером (видео)

РЕГУЛИРОВКА ЗАЖИГАНИЯ ТРАМБЛЕРОМ.

(В РУЧНУЮ! ) куда и его крутить.

На самом деле все очень просто.. для начала надо выяснить куда вращается вал распределителя зажигания при работе двигателя. Сделать это на любой марке авто не сложно, надо снять крышку с распределителя зажигания. и крутануть двигатель стартером или катнуть машину включив предварительно переднюю передачу. После того, как направление вращения выяснено, регулировка угла опережения зажигания-это просто дело техники. Поворот корпуса трамблера в сторону противоположную вращению бегунка есть уменьшение угла опережения зажигания, и наоборот поворот в сторону вращения бегунка-это увеличение угла опережения зажигания.. . Теперь можно крутить. смело

параметры впрыска ВАЗ-2110. Допрос с пристрастием — журнал За рулем

ДИАГНОСТИКА: параметры впрыска ВАЗ-2110. Допрос с пристрастием

При всей привлекательности автомобильных технологий середины ХХ века отказ от них закономерен. Обязательными для России стали, наконец, требования Евро II, за ними неизбежно последуют Евро III, потом Евро IV. В сущности, каждому сознательному автомобилисту предстоит радикально изменить собственное мировоззрение, сделав его основой не «гоночные» амбиции, культивировавшиеся целое столетие, а бережное отношение к цивилизации. Количество и состав выбросов автомобильного двигателя теперь ограничивают чрезвычайно жесткими рамками — хотя бы и при некоторой потере динамических показателей.

Добиться выполнения таких требований сумеем, только подняв уровень сервиса. Конечно, автолюбителям, не утратившим любознательности, «лишние» знания тоже не повредят. Хотя бы в прикладном смысле: грамотный человек меньше рискует быть обманутым недобросовестными мастерами, а это всегда актуально.

Итак, к делу. Сегодня автомобили ВАЗ выпускаются с контроллером Bosch M7.9.7. В сочетании с дополнительным датчиком кислорода в выхлопных газах и датчиком неровной дороги это обеспечивает выполнение норм Евро III и Евро IV. Конечно, теперь увеличилось количество контролируемых параметров. Вот о них и расскажем, предполагая, что мы, вы или диагност из сервиса вооружены сканером — например, ДСТ-10 (ДСТ-2).

Начнем с датчиков температуры: их два. Первый — на отводящем патрубке системы охлаждения (фото 1). По его показаниям контроллер оценивает температуру жидкости перед пуском двигателя — TMST (°С), ее значения при прогреве — ТМОТ (°С). Второй датчик измеряет температуру воздуха, поступающего в цилиндры, — TANS (°С). Он установлен в корпусе датчика массового расхода воздуха. (Здесь и далее выделенные сокращения те же, что в официальных руководствах по ремонту.)

Надо ли долго объяснять роль этих датчиков? Представьте, что контроллер обманут заниженными показаниями ТМОТ, а двигатель на самом деле уже прогрет. Начнутся проблемы! Контроллер будет увеличивать время открытия форсунок, пытаясь обогатить смесь — результат тут же обнаружит датчик кислорода и «настучит» контроллеру об ошибке. Контроллер попытается ее исправить, но тут снова вмешивается неверная температура…

Величина TMST перед запуском, помимо прочего, важна для оценки работы термостата по времени прогрева двигателя. К слову сказать, если автомобилем долго не пользовались, то есть температура двигателя сравнялась с температурой воздуха (с учетом условий хранения!), очень полезно сопоставить показания обоих датчиков перед пуском. Они должны быть одинаковы (допуск ±2°С).

А что будет, если отключить оба датчика? После пуска величину ТМОТ контроллер рассчитывает согласно алгоритму, заложенному в программу. А величину TANS принимает равной 33°С для 8-клапанного двигателя 1,6 л и 20°С для 16-клапанного. Очевидно, что исправность этого датчика очень важна при холодном пуске, особенно в мороз.

Следующий важный параметр — напряжение в бортовой сети UB. В зависимости от типа генератора оно может лежать в пределах 13,0- 15,8 В. Контроллер получает питание +12 В тремя путями: от АКБ, замка зажигания и главного реле. С последнего он вычисляет напряжение в системе управления и при необходимости (в случае понижения напряжения в сети) увеличивает время накопления энергии в катушках зажигания и длительность импульсов впрыска топлива.

Значение текущей скорости автомобиля выводится на дисплей сканера в виде VFZG. Оценивает ее датчик скорости (на коробке передач — фото 2) по частоте вращения корпуса дифференциала (погрешность не более ±2%) и сообщает контроллеру. Конечно, эта скорость должна практически совпасть с той, что показывает спидометр — ведь тросовый его привод остался в прошлом.

Если минимальные обороты холостого хода у прогретого двигателя выше нормы, проверим степень открытия дроссельной заслонки WDKBA, выраженную в процентах. В закрытом положении (фото 3) — ноль, у полностью открытой — от 70 до 86%. Нужно иметь в виду, что это относительная величина, связанная с датчиком положения заслонки, а не угол в градусах! (На устаревших моделях полному открытию дросселя соответствовали 100%.) На практике, если показатель WDKBA не ниже 70%, регулировать механику привода, что-то отгибать и т.п. нет необходимости.

При закрытом дросселе контроллер запоминает величину напряжения, поступающего с ДПДЗ (0,3–0,7 В), и хранит в энергозависимой памяти. Это полезно знать, если вы самостоятельно меняете датчик. В этом случае надо снять клемму с АКБ. (В сервисе для инициализации пользуются диагностическим прибором.) В противном случае измененный сигнал с нового ДПДЗ может обмануть контроллер — и обороты холостого хода не будут соответствовать норме.

Вообще же частоту вращения коленвала контроллер определяет с некоторой дискретностью. До 2500 об/мин точность измерений — 10 об/мин — NMOTLL, а весь диапазон — от минимума до срабатывания ограничителя — оценивает параметр NMOT с дискретностью 40 об/мин. Для оценки состояния двигателя более высокая точность в этом диапазоне не требуется.

Практически все параметры двигателя так или иначе связаны с расходом воздуха в его цилиндрах, контролируемым с помощью датчика массового расхода воздуха (ДМРВ — фото 4). Этот показатель, выраженный в килограммах в час (кг/ч), обозначается как ML. Пример: новый необкатанный 8-клапанный двигатель 1,6 л в прогретом состоянии на режиме холостого хода расходует 9,5- 13 кг воздуха в час. По мере приработки с уменьшением потерь на трение этот показатель существенно снижается — на 1,3- 2 кг/ч. Пропорционально меньше и расход бензина. Конечно, сопротивление вращению водяного и масляного насосов и генератора тоже сказывается, при эксплуатации несколько влияя на расход воздуха. В то же время контроллер рассчитывает и теоретическую величину расхода воздуха MSNLLSS для конкретных условий — частота вращения коленвала, температура охлаждающей жидкости. Это тот поток воздуха, который должен поступать в цилиндры через канал холостого хода. В исправном двигателе ML немного больше, чем MSNLLSS, — на величину перетечек через зазоры дросселя. А у неисправного двигателя, разумеется, возможны ситуации, когда расчетный расход воздуха больше фактического.

Углом опережения зажигания, его корректировками тоже заведует контроллер. Все характеристики хранятся в его памяти. Для каждых условий работы двигателя контроллер подбирает оптимальный УОЗ, который можно проверить — ZWOUT (в градусах). Обнаружив детонацию, контроллер уменьшит УОЗ — величина такого «отскока» выводится на дисплей сканера в виде параметра WKR_X (в градусах).

…Для чего системе впрыска, в первую очередь контроллеру, знать такие подробности? Надеемся ответить на этот вопрос в следующей беседе — после того как рассмотрим и другие особенности работы современного впрыскового мотора.

Двигатель ВАЗ 2112 16 клапанов

Двигатель 2112 характеристики

Годы выпуска – (1997 – 2004)
Материал блока цилиндров – чугун
Система питания – инжектор
Тип – рядный
Количество цилиндров – 4
Клапанов на цилиндр – 4
Ход поршня – 71мм
Диаметр цилиндра – 82мм
Степень сжатия – 10,5
Объем двигателя 2112 – 1499 см. куб.
Мощность двигателя 2112 – 93 л.с. /5600 об.мин

Крутящий момент – 128Нм/3700 об.мин
Топливо – АИ95
Расход  топлива — город  8,8л. | трасса 5,5 л. | смешанн. 7,2 л/100 км
Расход масла – 50 г/1000 км
Вес двигателя ваз 2112 — 127 кг
Габаритные размеры двигателя 2112 (ДхШхВ), мм — 
Масло для двигателя ваз 2112:
5W-30
5W-40
10W-40
15W40
Сколько масла в двигателе 2112: 3. 5 л.
При замене лить 3.2 л.

Ресурс :
1. По данным завода – 150 тыс. км
2. На практике –  250 тыс. км

ТЮНИНГ
Потенциал – 400+ л.с.
Без потери ресурса – до 120 л.с.

Двигатель устанавливался на:
ВАЗ 21103
ВАЗ 2111

ВАЗ 2112

Неисправности и ремонт двигателя ВАЗ 2112

Двигатель ВАЗ 2112(21103) это качественная эволюция мотора ВАЗ 2111, но уже с 16 клапанами вместо 8 и давший начало серии вазовских шеснарей, которые выпускаются до сегодняшнего дня, уже в виде приора мотора. 
Основные отличия двигателя 2112 от 2111 в использовании 4 клапанов на цилиндр, 2 распредвала, это позволяет двигателю за один раз подать больше топливо-воздушной смеси в камеру сгорания и быстрее отвести отработавшие газы в выпускной канал. До 3 тыс. об/мин двигателя работают примерно одинаково, после 3 тыс. 16V становится намного динамичней. При этом расход топлива ниже чем на 8 клапанном 2111.
Двигатель ВАЗ 2112 1,5 л.  инжекторный рядный  4-х цилиндровый с верхним расположением распределительного вала, газораспределительный механизм имеет ременный привод.

Блок цилиндров 2112, такой же как на 21083, но с измененными креплениями под ГБЦ и допольнительми маслоканалами для коренных подшипников, на блоке под термостаторм выбит номер двигателя ваз 2112. Нормальная рабочая температура двигателя 2112 — 90 градусов. Ресурс двигателя 2112, по данным завода изготовителя составляет 150 тыс. км, на практике моторы ходят более 250 тыс.км.
Обратная сторона медали — двигатель ВАЗ 2112, при обрыве ремня ГРМ гнет клапана. Проблема решается установкой поршней от 124 мотора, при этом несколько лошадиных сил неизбежно потеряем. В случаем нежелания терять мощность, нужно постоянно контролировать состояние ремня. Для этого прислушиваемся к звукам доносящимся с привода, ролики обычно начинают пищать на холодную, потом шуршать, после чего разрушаются. Помпа начинает течь (ремень будет в охлаждающей жидкости). Сальники валов текут (ремень в масле). Валы изнашиваются — ремень начинает сползать в сторону и тереться о реборду ролика (скрежет на холодную). Также ремень может сползать из-за кривых роликов.

Проблемы и неисправности: троит двигатель 2112 или подтраивает — меряйте компрессию, в норме?Проверяйте модуль зажигания, высоковольтные провода и свечи, это основные проблемы в данном случае.
Плавают обороты двигателя ваз 2112 1.5, под подозрение должны попасть: дроссельная заслонка(прочистить), регулятор холостого хода, датчике положения коленвала, датчик положения дроссельной заслонки(проверять, менять)не то? Тогда виноват ДМРВ.
Следующая неисправность, на холостом ходу и при движении(при переключении передачи) глохнет двигатель 2112, проблема в загрязненной дроссельной заслонки, или в РХХ (регуляторе холостого хода), возможно ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки).
Смотрим дальше, двигатель 2112 не заводится в чем причина? Первое это стартер и АКБ,  второе система зажигания, третье система питания, если не слышно работы бензонасоса проверяйте его питание, все хорошо? Проверьте давление в системе подачи топлива.
Очередная неисправность, не греется двигатель ваз 2112 или плохого греется до рабочей температуры, термостать умер, меняйте и катайтесь без проблем.
Что дальше, слышен какой то шум стук в двигателе ваз 2112?  Почти всегда проблема в гидрокомпенсаторах. Если же они не при чем, тогда низкое или слишком большое давление масла либо стучат шатунные или коренные подшипники, могут стучать и поршни.  В данном случае лучше съездить на диагностику в сервис. На диагностику лучше ехать и в случае когда плохо тянет двигатель ваз 2112, здесь нужно мерять давление топлива в рампе, возможно дело в форсунках, возможно фильтры засорились, а может банально сцепление приехало.
Это еще не все:) Ощущается вибрация двигателя ваз 2112? Проблема в: регуляторе холостого хода, высоковольтных проводах, свечах, ламбдазонде, регуляторе напряжения, засорились форсунки, неправильно выставлен угол опережения зажигания. Список приличный, чтоб не гадать и терять время впустую, едем на диагностику. 

Тюнинг двигателя ВАЗ 2112 1,5 16V

Чип тюнинг двигателя ВАЗ 2112

Первое, что приходит в голову начинающему тюнинговщику это прошивка двигателя, все конторы обещают, что ваш мотор полетит как минимум… все это ересь.

Прошивки дают самый минимальный эффект, почувствовать который очень сложно, о чип тюнинге надо думать когда мотор с турбиной, на атмосфернике пустая трата денег. Так как форсировать двигатель ВАЗ 2112 правильно, с минимальными потерями ресурса и с максимальной прибавкой лошадей. Самый простой и довольно таки стандартный способ увеличить мощность двигателя ваз 2112 это заменить распредвалы на СТИ-1(для стандартного ресивера), СТИ-3.1, СТИ-2 или Стольников 8.9(дороже остальных), чтоб облегчить жизнь движку, ставим легкую ШПГ от 126 мотора, дроссельная заслонка 54-56 мм, из навесного ресивер и выхлоп 4-2-1. На выходе имеем около 120 л.с. Доработка ГБЦ и злые широкофазные валы способны повысить мощность до 130-140 и более л.с.  
К этому стоит добавить коленвал с ходом 75,6 для увеличения объема двигателя ваз 2112 до 1,6 л., легкие Т-образные клапана, доработку ГБЦ и впускного коллектора, на выходе получаем около 140-150 л.с.  Для города этих показателей хватает практически любому автолюбителю.

Установка компрессора на ВАЗ 2112

Альтернативный метод доработки двигателя 2112 и получения схожей мощности – установка компрессора. В широко известном видеоролике доступно объясняется все, что требуется для успешной реализации проекта на примере восьмиклапанного мотора, данный компрессор может быть установлен и на 16 клапанный двигатель, отдача мотора составит более 130 л.с. Можно использовать и другие компрессоры, но дуть больше 0,5 бар в стандартный мотор, без снижения степени сжатия, дело рискованное.

Внимание МАТ (18+)

 

Дросселя на ВАЗ 2112

Для повышения стабильности работы движка и отклика педали газа ставят 4 дросселя. Суть в том, что каждый цилиндр получает свою дроссельную заслонку и благодаря этому пропадают резонансные колебания воздуха между цилиндрами. Имеем более стабильную работу мотора от низов до верхов, плюс ко всему такой впуск короче и воздух максимально быстро попадает в цилиндры. Самый народный метод  это установка 4-х дроссельного впуска от Toyota Levin на ВАЗ. Необходимо приобрести: сам узел, изготовить коллектор-переходник и дудки, дополнительно к этому нужен фильтр нулевик, форсунки, ДАД (датчик абсолютного давления), регулятор давления топлива и прошивка.
Так же в продаже встречаются готовые комплекты 4-х дроссельного впуска, которые вполне годятся к использованию.
Рекомендуется ставить легкую поршневую (от Приоры например), т.к. крутить тяжелую поршню это допольнительные траты энергии, широкофазные валы, например СТИ-6 или СТИ-7 Туринг Лайт, доработанную ГБЦ с легкими клапанами и цельными толкателями, пружинами опель С20ХЕ,  выхлоп паук 4-1 или 4-2-1 на 51, а лучше 63 трубе.
С правильной конфигурацией  мотор 2112 выдает порядка 180-200 л.с. Чтоб совсем запустить авто в космос, на объеме 1,5л, ставим валы СТИ Спорт-8. Конфигурацию мотора под подобные валы писать нет смысла, единицы решаться такое собирать.
К недостаткам можно отнести сокращение ресурс двигателя и это неудивительно,  ведь движки на дудках крутятся 8000-9000 и более об/мин. Так что постоянных поломок и частого ремонта двигателя 2112 вам не избежать.

Турбо двигатель ВАЗ 2112

Желание надуть свой мотор преследует всех владельцев полуторалитрового шеснаря, как реализовать проверенные и правильные методы наддува на вашем моторе описано ЗДЕСЬ, в самом низу статьи, все эти принципы применимы и на моторе 2112.

РЕЙТИНГ ДВИГАТЕЛЯ: 3

<<НАЗАД

S-Pb.Chipdiagnost.Диагностика двигателя, чип-тюнинг автомобилей и зап.части для иномарок в Санкт-Петербурге


  • Диагностика двигателя ВАЗ :
  • диагностика двигателя
  • серийные прошивки и аннотации к ним
  • двигатель не заводится
  • автомобиль дёргается,глохнет, в движении, повышенные обороты двигателя на холостом ходу
  • коды неисправности ДВС
  • диагностические карты
  • таблицы типовых параметров
  • Электронные системы автомобиля ВАЗ :
  • Электрические схемы ВАЗ :
  • Схемы электрических соединений ЭСУД ВАЗ :
  • Серийные прошивки и контрольные суммы ВАЗ :
  • Тюнинговые прошивки ВАЗ :
  • Чип-тюнинг ВАЗ
  • Чип-тюнинг УАЗ
  • ИНОМАРКИ :
  • Чип-тюнинг иномарок :
  • Добро пожаловать!

    Диагностика двигателя ВАЗ

    В этом разделе вы сможите найти информацию о заводских прошивках и наиболее распрастранённых проблемах с ними. Методы поиска неисправностей в ряде возникающих случаев. Коды неисправностей и наиболее распространённые их причины возникновения.


    Таблицы типовых параметров и моменты затяжки резьбовых соединений


    Январь 4 ; Январь 5.1,VS 5.1,Bosch 1.5.4 ; Bosch MP 7.0 ; Январь 7.2,Bosch 7.9.7


    таблица моментов затяжки резьбовых соединений


    Январь 4

    Таблица типовых параметров, для двигателя 2111

    ПараметрНаименованиеЕдиница или состояниеЗажигание включеноХолостой ход
    COEFFFКоэффицинт коррекции топливоподачи0,9-11-1,1
    EFREQРассогласование по частоте для холостого ходаоб/мин±30
    FAZФаза впрыска топливаград.по к.в.162312
    FREQЧастота вращения коленчатого валаоб/мин0840-880(800±50)**
    FREQXЧастота вращения коленчатого вала на холостом ходуоб/мин0840-880(800±50)**
    FSMПоложение регулятора холостого ходащаг12025-35
    INJДлительность импульса впрыскамс02,0-2,8(1,0-1,4)**
    INPLAM*Признак работы датчика кислородаЕсть/НетБОГАТБОГАТ
    JADETНапряжение в канале обработки сигнала детонациимВ00
    JAIRРасход воздухакг/час07-8
    JALAM*Приведенный ко входу фильтрованный сигнал датчика кислородамВ1230,51230,5
    JARCOНапряжение с СО-потенциометрамВпо токсичностипо токсичности
    JATAIR*Напряжение с датчика температуры воздухамВ-
    JATHRНапряжение с датчика положения дроссельной заслонкимВ400-600400-600
    JATWATНапряжение с датчика температуры охлаждающей жидкостимВ1600-19001600-1900
    JAUACCНапряжение в бортовой сети автомобиляВ12,0-13,013,0-14,0
    JDKGTCКоэффицент динамической коррекции циклового наполнения топливом0,1180,118
    JGBCФильтрованное цикловое наполнение воздухоммг/такт060-70
    JGBCDНефильтрованное цикловое наполнение воздухом по сигналу ДМРВмг/такт065-80
    JGBCGОжидаемое цикловое наполнение воздухом при некорректных показаниях датчика массового расхода воздухамг/такт1092210922
    JGBCINЦикловое наполнение воздухом после динамической коррекциимг/такт065-75
    JGTCЦикловое наполнение топливоммг/такт03,9-5
    JGTCAАсинхронная цикловая подача топливамг00
    JKGBC*Коэффициент барометрической коррекции01-1,2
    JQTРасход топливамг/такт00,5-0,6
    JSPEEDТекущее значение скорости автомобилякм/ч00
    JURFXXТабличная установка частоты на холостом ходу.Дискретность 10 об/миноб/мин850(800)**850(800)**
    NUACCКвантованное напряжение бортовой сетиВ11,5-12,812,5-14,6
    RCOКоэффициент коррекции топливоподачи с СО-потенциометра0,1-20,1-2
    RXXПризнак холостого ходаЕсть/НетНЕТЕСТЬ
    SSMУстановка регулятора холостого ходашаг12025-35
    TAIR*Температура воздуха во впускном коллектореград.С-
    THRТекущее значение положения дроссельной заслонки%00
    TWATТемпература охлаждающей жидкостиград.С95-10595-105
    UGBУстановка расхода воздуха для регулятора холостого ходакг/час09,8
    UOZУгол опережения зажиганияград.по к.в.1013-17
    UOZOCУгол опережения зажигания для октан-корректораград.по к.в.00
    UOZXXУгол опережения зажигания для холостого ходаград.по к.в.016
    VALFСостав смеси, определяющий топливоподачу в двигателе0,91-1,1

    * Эти параметры не используются для диагностики данной системы управления двигателем.

    ** Для системы распределенного последовательного впрыска топлива.


    Январь 5.1,VS 5.1,Bosch 1.5.4

    (для двигателей 2111, 2112, 21045)


    Таблица типовых параметров, для двигателя ВАЗ-2111 (1,5 л 8 кл.)

    ПараметрНаименованиеЕдиница или состояниеЗажигание включеноХолостой ход
    ХОЛОСТОЙ ХОДПризнак работы двигателя в режиме холостого ходаДа/НетНетДа
    ЗОНА РЕГ.О2Признак работы в зоне регулировки по датчику кислородаДа/НетНетДа/Нет
    ОБУЧЕНИЕ О2Признак обучения топливоподачи по сигналу датчика кислородаДа/НетНетДа/Нет
    ПРОШЛЫЙ О2Состояние сигнала датчика кислорода в прошлом цикле вычисленийБедн/БогатБедн.Бедн/Богат
    ТЕКУЩИЙ О2Текущее состояние сигнала датчика кислородаБедн/БогатБеднБедн/Богат
    Т.ОХЛ.Ж.Температура охлаждающей жидкостиград.С(1)94-104
    ВОЗД/ТОПЛ.Соотношение воздух/топливо(1)14,0-15,0
    ПОЛ.Д.З.Положение дроссельной заслонки%00
    ОБ.ДВСкорость вращения двигателя(дискретность 40 об/мин)об/мин0760-840
    ОБ.ДВ.ХХСкорость вращения двигателя на холостом ходу(дискретность 10 об/мин)об/мин0760-840
    ЖЕЛ.ПОЛ.РХХЖелаемое положение регулятора холостого ходашаг12030-50
    ТЕК.ПОЛ.РХХТекущее положение регулятора холостого ходашаг12030-50
    КОР.ВР.ВП.Коэффициент коррекции длительности импульса впрыска по сигналу ДК10,76-1,24
    У.О.З.Угол опережения зажиганияград.по к.в.010-20
    СК.АВТ.Текущая скорость автомобилякм/час00
    БОРТ.НАП.Напряжение бортовой сетиВ12,8-14,612,8-14,6
    Ж.ОБ.ХХЖелаемые обороты холостого ходаоб/мин0800(3)
    НАП.Д.О2Напряжение сигнала датчика кислородаВ(2)0,05-0,9
    ДАТ.О2 ГОТОВГотовность датчика кислорода к работеДа/НетНетДа
    РАЗР.Н.Д.О2Наличие команды контроллера на включение нагревателя ДКДа/НетНЕТДА
    ВР.ВПР.Длительность импульса впрыска топливамс02,0-3,0
    МАС.РВ.Массовый расход воздухакг/час07,5-9,5
    ЦИК.РВ.Поцикловой расход воздухамг/такт082-87
    Ч.РАС.Т.Часовой расход топливал/час00,7-1,0

    Примечание к таблице:

    (1) — Значение параметра не используется для диагностики ЭСУД.

    (2) — Когда датчик кислорода не готов к работе(не прогрет), то напряжение выходного сигнала датчика равно 0,45В. После того как датчик прогреется, напряжение сигнала при неработающем двигателе будет менее 0,1В.

    (3) — Для контроллеров с более поздними версиями программного обеспечения желаемые обороты холостого хода составляют 850 об/мин. Соответственно меняются и табличные значения параметров ОБ.ДВ. и ОБ.ДВ.ХХ.


    Таблца типовых параметров, для двигателя ВАЗ-2112 (1,5 л 16 кл.)

    ПараметрНаименованиеЕдиница или состояниеЗажигание включеноХолостой ход
    ХОЛОСТОЙ ХОДПризнак работы двигателя в режиме холостого ходаДа/НетНетДа
    ОБУЧЕНИЕ О2Признак обучения топливоподачи по сигналу датчика кислородаДа/НетНетДа/Нет
    ПРОШЛЫЙ О2Состояние сигнала датчика кислорода в прошлом цикле вычисленийБедн/БогатБедн.Бедн/Богат
    ТЕКУЩИЙ О2Текущее состояние сигнала датчика кислородаБедн/БогатБеднБедн/Богат
    Т.ОХЛ.Ж.Температура охлаждающей жидкостиград.С94-10194-101
    ВОЗД/ТОПЛ.Соотношение воздух/топливо(1)14,0-15,0
    ПОЛ.Д.З.Положение дроссельной заслонки%00
    ОБ.ДВСкорость вращения двигателя(дискретность 40 об/мин)об/мин0760-840
    ОБ.ДВ.ХХСкорость вращения двигателя на холостом ходу(дискретность 10 об/мин)об/мин0760-840
    ЖЕЛ.ПОЛ.РХХЖелаемое положение регулятора холостого ходашаг12030-50
    ТЕК.ПОЛ.РХХТекущее положение регулятора холостого ходашаг12030-50
    КОР.ВР.ВП.Коэффициент коррекции длительности импульса впрыска по сигналу ДК10,76-1,24
    У.О.З.Угол опережения зажиганияград.по к.в.010-15
    СК.АВТ.Текущая скорость автомобилякм/час00
    БОРТ.НАП.Напряжение бортовой сетиВ12,8-14,612,8-14,6
    Ж.ОБ.ХХЖелаемые обороты холостого ходаоб/мин0800
    НАП.Д.О2Напряжение сигнала датчика кислородаВ(2)0,05-0,9
    ДАТ.О2 ГОТОВГотовность датчика кислорода к работеДа/НетНетДа
    РАЗР.Н.Д.О2Наличие команды контроллера на включение нагревателя ДКДа/НетНЕТДА
    ВР.ВПР.Длительность импульса впрыска топливамс02,5-4,5
    МАС.РВ.Массовый расход воздухакг/час07,5-9,5
    ЦИК.РВ.Поцикловой расход воздухамг/такт082-87
    Ч.РАС.Т.Часовой расход топливал/час00,7-1,0

    Примечание к таблице:

    (1) — Значение параметра не используется для диагностики ЭСУД.

    (2) — Когда датчик кислорода не готов к работе(не прогрет), то напряжение выходного сигнала датчика равно 0,45В. После того как датчик прогреется, напряжение сигнала при неработающем двигателе будет менее 0,1В.


    Таблица типовых параметров, для двигателя ВАЗ-2104 (1,45 л 8 кл.)

    ПараметрНаименованиеЕдиница или состояниеЗажигание включеноХолостой ход
    ХОЛОСТОЙ ХОДПризнак работы двигателя в режиме холостого ходаДа/НетНетДа
    ЗОНА РЕГ.О2Признак работы в зоне регулировки по датчику кислородаДа/НетНетДа/Нет
    ОБУЧЕНИЕ О2Признак обучения топливоподачи по сигналу датчика кислородаДа/НетНетДа/Нет
    ПРОШЛЫЙ О2Состояние сигнала датчика кислорода в прошлом цикле вычисленийБедн/БогатБедн/БогатБедн/Богат
    ТЕКУЩИЙ О2Текущее состояние сигнала датчика кислородаБедн/БогатБедн/БогатБедн/Богат
    Т.ОХЛ.Ж.Температура охлаждающей жидкостиград.С(1)93-101
    ВОЗД/ТОПЛ.Соотношение воздух/топливо(1)14,0-15,0
    ПОЛ.Д.З.Положение дроссельной заслонки%00
    ОБ.ДВСкорость вращения двигателя(дискретность 40 об/мин)об/мин0800-880
    ОБ.ДВ.ХХСкорость вращения двигателя на холостом ходу(дискретность 10 об/мин)об/мин0800-880
    ЖЕЛ.ПОЛ.РХХЖелаемое положение регулятора холостого ходашаг3522-32
    ТЕК.ПОЛ.РХХТекущее положение регулятора холостого ходашаг3522-32
    КОР.ВР.ВП.Коэффициент коррекции длительности импульса впрыска по сигналу ДК10,8-1,2
    У.О.З.Угол опережения зажиганияград.по к.в.010-20
    СК.АВТ.Текущая скорость автомобилякм/час00
    БОРТ.НАП.Напряжение бортовой сетиВ12,0-14,012,8-14,6
    Ж.ОБ.ХХЖелаемые обороты холостого ходаоб/мин0840(3)
    НАП.Д.О2Напряжение сигнала датчика кислородаВ(2)0,05-0,9
    ДАТ.О2 ГОТОВГотовность датчика кислорода к работеДа/НетНетДа
    РАЗР.Н.Д.О2Наличие команды контроллера на включение нагревателя ДКДа/НетНЕТДА
    ВР.ВПР.Длительность импульса впрыска топливамс01,8-2,3
    МАС.РВ.Массовый расход воздухакг/час07,5-9,5
    ЦИК.РВ.Поцикловой расход воздухамг/такт075-90
    Ч.РАС.Т.Часовой расход топливал/час00,5-0,8

    Примечание к таблице:

    (1) — Значение параметра не используется для диагностики ЭСУД.

    (2) — Когда датчик кислорода не готов к работе(не прогрет), то напряжение выходного сигнала датчика равно 0,45В. После того как датчик прогреется, напряжение сигнала при неработающем двигателе будет менее 0,1В.

    (3) — Для контроллеров с более поздними версиями программного обеспечения желаемые обороты холостого хода составляют 850 об/мин. Соответственно меняются и табличные значения параметров ОБ.ДВ. и ОБ.ДВ.ХХ.


    Bosch MP 7.0

    (для двигателей 2111, 2112, 21214)


    Таблица типовых параметров, для двигателя 2111

    ПараметрНаименованиеЕдиница или состояниеЗажигание включеноХолостой ход (800 об/мин)Холостой ход (3000 об/мин)
    TLПараметр нагрузкимсек(1)1,4-2,11,2-1,6
    UBНапряжение бортовой сетиВ11,8-12,513,2-14,613,2-14,6
    TMOTТемпература охлажлающей жидкостиград.С(1)90-10590-105
    ZWOUTУгол опережения зажиганияград.по к.в.(1)12±335-40
    DKPOTПоложение дроссельной заслонки%004,5-6,5
    N40Частота вращения коленчатого вала двигателяоб/мин(1)800±403000
    TE1Длительность импульса впрыска топливамсек(1)2,5-3,82,3-2,95
    MOMPOSТекущее положение регулятора холостого ходашаг(1)40±1570-85
    N10Частота вращения коленвала на холостом ходуоб/мин(1)800±303000
    QADPПеременная адаптации расхода воздуха на холостом ходукг/час±3±4*±1
    MLМассовый расход воздухакг/час(1)7-1225±2
    USVKСигнал управляющего датчика кислородаВ0,450,1-0,90,1-0,9
    FRКоэффициент коррекции времени впрыска топлива по сигналу УДК(1)1±0,21±0,2
    TRAАддитативная состовляющая коррекции самообучениеммсек±0,4±0,4*(1)
    FRAМультипликативная состовляющая коррекции самообучением1±0,21±0,2*1±0,2
    TATEКоэффициент заполнения сигнала продувки адсорбера%(1)0-1530-80
    USHKСигнал диагностического датчика кислородаВ0,450,5-0,70,6-0,8
    TANSТемпература впускного воздухаград.С(1)-20…+60-20…+60
    BSMWФильтрованное значение сигнала датчика неровной дорогиg(1)-0,048-0,048
    FDKHAФактор высотной адаптации(1)0,7-1,03*0,7-1,03
    RHSVСопротивление шунта в цепи нагрева УДКОм(1)9-139-13
    RHSHСопротивление шунта в цепи нагрева ДДКОм(1)9-139-13
    FZABGSСчетчик пропусков зажигания, влияющих на токсичность(1)0-150-15
    QREGПараметр расхода воздуха регулятора холостого ходакг/час(1)±4*(1)
    LUT_APИзмеренная величина неравномерности вращения(1)0-60-6
    LUR_APПороговая величина неравномерности вращения(1)6-6,5(6-7,5)***6,5(15-40)***
    ASAПараметр адаптации(1)0,9965-1,0025**0,996-1,0025
    DTVФактор влияния форсунок на адаптацию смесимсек±0,4±0,4*±0,4
    ATVИнтегральная часть задержки обратной связи по второму датчикусек(1)0-0,5*0-0,5
    TPLRVKПериод сигнала датчика О2 перед катализаторомсек(1)0,6-2,50,6-1,5
    B_LLПризнак работы двигателя в режиме холостого ходаДа/НетНЕТДАНЕТ
    B_KRКонтроль детонации активенДа/Нет(1)ДАДА
    B_KSЗащитная функция от детонации активнаДа/Нет(1)НЕТНЕТ
    B_SWEПлохая дорога для диагностики пропусков зажиганияДа/Нет(1)НЕТНЕТ
    B_LRПризнак работы в зоне регулирования по управляющему датчику кислородаДа/Нет(1)ДАДА
    M_LUERKTПропуски зажиганияЕсть/Нет(1)НЕТНЕТ
    B_ZADRE1Адаптация зубчатого колеса выполнена для диапазона оборотов 1Да/Нет(1)ДА*(1)
    B_ZADRE3Адаптация зубчатого колеса выполнена для диапазона оборотов 3Да/Нет(1)(1)ДА

    (1) — Значение параметра для диагностики системы не используется.

    * При снятии клеммы аккумуляторной батареи эти значения обнуляются.

    ** Проверка этого параметра актуальна, если B_ZADRE1=»Да».

    *** В скобках приведен диапазон типичных значений параметра для того случая, если определено значение параметра ASA.

    ПРИМЕЧАНИЕ. В таблице приведены значения параметров для положительной температуры окружающего воздуха.


    Таблица типовых параметров, для двигателя 2112

    ПараметрНаименованиеЕдиница или состояниеЗажигание включеноХолостой ход (800 об/мин)Холостой ход (3000 об/мин)
    TLПараметр нагрузкимсек(1)1,4-2,01,2-1,5
    UBНапряжение бортовой сетиВ11,8-12,513,2-14,613,2-14,6
    TMOTТемпература охлажлающей жидкостиград.С(1)90-10590-105
    ZWOUTУгол опережения зажиганияград.по к.в.(1)12±335-40
    DKPOTПоложение дроссельной заслонки%004,5-6,5
    N40Частота вращения коленчатого вала двигателяоб/мин(1)800±403000
    TE1Длительность импульса впрыска топливамсек(1)2,5-3,52,3-2,65
    MOMPOSТекущее положение регулятора холостого ходашаг(1)40±1070-80
    N10Частота вращения коленвала на холостом ходуоб/мин(1)800±303000
    QADPПеременная адаптации расхода воздуха на холостом ходукг/час±3±4*±1
    MLМассовый расход воздухакг/час(1)7-1023±2
    USVKСигнал управляющего датчика кислородаВ0,450,1-0,90,1-0,9
    FRКоэффициент коррекции времени впрыска топлива по сигналу УДК(1)1±0,21±0,2
    TRAАддитативная состовляющая коррекции самообучениеммсек±0,4±0,4*(1)
    FRAМультипликативная состовляющая коррекции самообучением1±0,21±0,2*1±0,2
    TATEКоэффициент заполнения сигнала продувки адсорбера%(1)0-1530-80
    USHKСигнал диагностического датчика кислородаВ0,450,5-0,70,6-0,8
    TANSТемпература впускного воздухаград.С(1)-20…+60-20…+60
    BSMWФильтрованное значение сигнала датчика неровной дорогиg(1)-0,048-0,048
    FDKHAФактор высотной адаптации(1)0,7-1,03*0,7-1,03
    RHSVСопротивление шунта в цепи нагрева УДКОм(1)9-139-13
    RHSHСопротивление шунта в цепи нагрева ДДКОм(1)9-139-13
    FZABGSСчетчик пропусков зажигания, влияющих на токсичность(1)0-150-15
    QREGПараметр расхода воздуха регулятора холостого ходакг/час(1)±4*(1)
    LUT_APИзмеренная величина неравномерности вращения(1)0-60-6
    LUR_APПороговая величина неравномерности вращения(1)6-6,5(6-7,5)***6,5(15-40)***
    ASAПараметр адаптации(1)0,9965-1,0025**0,996-1,0025
    DTVФактор влияния форсунок на адаптацию смесимсек±0,4±0,4*±0,4
    ATVИнтегральная часть задержки обратной связи по второму датчикусек(1)0-0,5*0-0,5
    TPLRVKПериод сигнала датчика О2 перед катализаторомсек(1)0,6-2,50,6-1,5
    B_LLПризнак работы двигателя в режиме холостого ходаДа/НетНЕТДАНЕТ
    B_KRКонтроль детонации активенДа/Нет(1)ДАДА
    B_KSЗащитная функция от детонации активнаДа/Нет(1)НЕТНЕТ
    B_SWEПлохая дорога для диагностики пропусков зажиганияДа/Нет(1)НЕТНЕТ
    B_LRПризнак работы в зоне регулирования по управляющему датчику кислородаДа/Нет(1)ДАДА
    M_LUERKTПропуски зажиганияЕсть/Нет(1)НЕТНЕТ
    B_LUSTOPОбнаружение пропусков зажигания приостановленоДа/Нет(1)НЕТНЕТ
    B_ZADRE1Адаптация зубчатого колеса выполнена для диапазона оборотов 1Да/Нет(1)ДА*(1)
    B_ZADRE3Адаптация зубчатого колеса выполнена для диапазона оборотов 3Да/Нет(1)(1)ДА

    (1) — Значение параметра для диагностики системы не используется.

    * При снятии клеммы аккумуляторной батареи эти значения обнуляются.

    ** Проверка этого параметра актуальна, если B_ZADRE1=»Да».

    *** В скобках приведен диапазон типичных значений параметра для того случая, если определено значение параметра ASA.

    ПРИМЕЧАНИЕ. В таблице приведены значения параметров для положительной температуры окружающего воздуха.


    Таблица типовых параметров, для двигателя 21214-36

    ПараметрНаименованиеЕдиница или состояниеЗажигание включеноХолостой ход (800 об/мин)Холостой ход (3000 об/мин)
    TLПараметр нагрузкимсек(1)1,4-2,01,2-1,5
    UBНапряжение бортовой сетиВ11,8-12,513,2-14,613,2-14,6
    TMOTТемпература охлажлающей жидкостиград.С(1)90-10590-105
    ZWOUTУгол опережения зажиганияград.по к.в.(1)12±335-40
    DKPOTПоложение дроссельной заслонки%004,5-6,5
    N40Частота вращения коленчатого вала двигателяоб/мин(1)850±403000
    TE1Длительность импульса впрыска топливамсек(1)4,0-4,44,0-4,4
    MOMPOSТекущее положение регулятора холостого ходашаг(1)30±1070-80
    N10Частота вращения коленвала на холостом ходуоб/мин(1)850±303000
    QADPПеременная адаптации расхода воздуха на холостом ходукг/час±3±4*±1
    MLМассовый расход воздухакг/час(1)8-1023±2
    USVKСигнал управляющего датчика кислородаВ0,450,1-0,90,1-0,9
    FRКоэффициент коррекции времени впрыска топлива по сигналу УДК(1)1±0,21±0,2
    TRAАддитативная состовляющая коррекции самообучениеммсек±0,4±0,4*(1)
    FRAМультипликативная состовляющая коррекции самообучением1±0,21±0,2*1±0,2
    TATEКоэффициент заполнения сигнала продувки адсорбера%(1)30-4050-80
    USHKСигнал диагностического датчика кислородаВ0,450,5-0,70,6-0,8
    TANSТемпература впускного воздухаград.С(1)+20±10+20±10
    BSMWФильтрованное значение сигнала датчика неровной дорогиg(1)-0,048-0,048
    FDKHAФактор высотной адаптации(1)0,7-1,03*0,7-1,03
    RHSVСопротивление шунта в цепи нагрева УДКОм(1)9-139-13
    RHSHСопротивление шунта в цепи нагрева ДДКОм(1)9-139-13
    FZABGSСчетчик пропусков зажигания, влияющих на токсичность(1)0-150-15
    QREGПараметр расхода воздуха регулятора холостого ходакг/час(1)±4*(1)
    LUT_APИзмеренная величина неравномерности вращения(1)0-60-6
    LUR_APПороговая величина неравномерности вращения(1)10,5***6,5(15-40)***
    ASAПараметр адаптации(1)0,9965-1,0025**0,996-1,0025
    DTVФактор влияния форсунок на адаптацию смесимсек±0,4±0,4*±0,4
    ATVИнтегральная часть задержки обратной связи по второму датчикусек(1)0-0,5*0-0,5
    TPLRVKПериод сигнала датчика О2 перед катализаторомсек(1)0,6-2,50,6-1,5
    B_LLПризнак работы двигателя в режиме холостого ходаДа/НетНЕТДАНЕТ
    B_KRКонтроль детонации активенДа/Нет(1)ДАДА
    B_KSЗащитная функция от детонации активнаДа/Нет(1)НЕТНЕТ
    B_SWEПлохая дорога для диагностики пропусков зажиганияДа/Нет(1)НЕТНЕТ
    B_LRПризнак работы в зоне регулирования по управляющему датчику кислородаДа/Нет(1)ДАДА
    M_LUERKTПропуски зажиганияЕсть/Нет(1)НЕТНЕТ
    B_LUSTOPОбнаружение пропусков зажигания приостановленоДа/Нет(1)НЕТНЕТ
    B_ZADRE1Адаптация зубчатого колеса выполнена для диапазона оборотов 1Да/Нет(1)ДА*(1)
    B_ZADRE3Адаптация зубчатого колеса выполнена для диапазона оборотов 3Да/Нет(1)(1)ДА

    (1) — Значение параметра для диагностики системы не используется.

    * При снятии клеммы аккумуляторной батареи эти значения обнуляются.

    ** Проверка этого параметра актуальна, если B_ZADRE1=»Да».

    *** В скобках приведен диапазон типичных значений параметра для того случая, если определено значение параметра ASA.

    ПРИМЕЧАНИЕ. В таблице приведены значения параметров для положительной температуры окружающего воздуха.


    Январь 7.2,Bosch 7.9.7

    (для двигателей 2111, 21114,21124, 21214)


    Таблица типовых параметров, для диагностики двигателей 2111

    Параметр Наименование Единица или состояние Зажигание включено Холостой ход (800 мин-1)Холостой ход (3000 мин-1)
    TMOT Температура охлаждающей жидкости ОС (1) 90-105 90-105
    TANS Температура впускного воздуха ОС (1) -20…+50-20…+50
    UB Напряжение в бортовой сети В 11,8-12,5 13,2-14,6 13,2-14,6
    WDKBA Положение дроссельной заслонки % 0 02-6
    NMOT Частота вращения коленчатого вала двигателя мин-1 (1) 800±40 3000
    MLМассовый расход воздуха кг/ч (1) 7-12 24-30
    ZWOUT Угол опережения зажигания Оп.к.в. (1)7-1722-30
    RL Параметр нагрузки % (1) 18-24 14-18
    FHO Фактор высотной адаптации (1) 0,7-1,03* 0,7-1,03*
    TI Длительность импульса впрыска топлива мс (1) 3,5-4,3 3,2-4,0
    MOMPOS Текущее положение регулятора холостого хода шаг (1) 40±15 90±15
    DMDVAD Параметр адаптации регулировки холостого хода % (1) ±5 ±5
    USVK Сигнал датчика кислорода В 0,45 0,05-0,8 0,05-0,8
    FR Коэффициент коррекции времени впрыска топлива по сигналу УДК (1) 1±0,2 1±0,2
    LUMS Неравномерность вращения коленвала об/сек2 (1)0…50…10
    FZABG Счетчик пропусков воспламенения, влияющих на токсичность (1) 0 0
    TATEOUTКоэффициент заполнения сигнала продувки адсорбера % (1) 0-1590-100
    VSKS Мгновенный расход топливал/час(1)(1)(1)
    FRAМультипликативная составляющая коррекции самообучением 1±0,21±0,2* 1±0,2*
    RKAT Аддитивная составляющая коррекции самообучением % (1) ±5 ±5
    B_LL Признак работы двигателя в режиме холостого хода Да/Нет НЕТ ДА НЕТ

    (1) — Значение параметра для диагностики системы не используется.

    ПРИМЕЧАНИЕ. В таблице приведены значения параметров для положительной температуры окружающего воздуха.


    Таблица типовых параметров, для диагностики двигателей 21114 и 21124

    Параметр Наименование Единица или состояние Зажигание включено Холостой ход (800 мин-1)Холостой ход (3000 мин-1)
    TMOT Температура охлаждающей жидкости ОС (1) 90-98 90-98
    UB Напряжение в бортовой сети В 11,8-12,5 13,8-14,1 13,8-14,1
    WDKBA Положение дроссельной заслонки % 0 0-78 (82) 0-78 (82)
    NMOT Частота вращения коленчатого вала двигателя мин-1 (1) 840±50 3000±50
    MLМассовый расход воздуха кг/ч (1) 7.5-10.5 ZWOUT Угол опережения зажигания Оп.к.в. (1) 12±3 30-35
    WKR_X Величина отскока угла опережения зажигания при детонации Оп.к.в. (1) 0 -2.5…0
    RL Параметр нагрузки % (1) 14-23 14-23
    RLP Расчетная нагрузка % (1) 14-23 14-23
    FHO Фактор высотной адаптации (1) 0,94-1,02 0,94-1,02
    TI Длительность импульса впрыска топлива мс (1) 2,7-4,3 2,7-4,3
    NSOL Желаемая частота вращения коленчатого вала двигателя мин-1 (1) 840 (1)
    MOMPOS Текущее положение регулятора холостого хода шаг (1) 24±10 45-75
    DMDVAD Параметр адаптации регулировки холостого хода % (1) ±2 ±2
    USVK Сигнал управляющего датчика кислорода В 0,45 0,06-0,8 0,06-0,8
    FR Коэффициент коррекции времени впрыска топлива по сигналу УДК (1) 1±0,25 1±0,25
    LUMS Неравномерность вращения коленвала 1/с2 (1) ±5 ±5
    FZABG Счетчик пропусков воспламенения, влияющих на токсичность (1) 0 0
    FZAKTS Счетчик пропусков воспламенения, влияющих на нейтрализатор (1) 0 0
    DMLLRI Желаемое изменение момента для поддержания хол. хода (интег. часть) % (1) ±3 0
    DMLLR Желаемое изменение момента для поддержания хол. хода (проп. часть) % (1) ±3 0
    самообучением (1) 1±0,12 1±0,12
    RKAT Аддитивная составляющая коррекции самообучением % (1) ±3.5 ±3.5
    USHK Сигнал диагностического датчика кислорода В 0,45 0,2-0,6 0,2-0,6
    TPSVKMR Период сигнала управляющего датчика кислорода с (1) ATV Интегральная часть задержки обратной связи по ДДК мс (1) ±0.5 ±0.5
    AHKAT Фактор старения нейтрализатора (1) B_LL Признак работы двигателя в режиме холостого хода Да/Нет НЕТ ДА НЕТ
    B_LR Признак работы в зоне регулировки по сигналу УДК Да/Нет (1) ДА ДА
    B_SBBVK Признак готовности УДК Да/Нет (1) ДА ДА

    (1) — Значение параметра для диагностики системы не используется.

    ПРИМЕЧАНИЕ. В таблице приведены значения параметров для положительной температуры окружающего воздуха.


    Таблица типовых параметров, для диагностики двигателей 21214-11

    Параметр Наименование Единица или состояние Зажигание включено Холостой ход (800 мин-1)Холостой ход (3000 мин-1)
    TMOT Температура охлаждающей жидкости ОС (1) 85-105 85-105
    TANS Температура впускного воздуха ОС (1) -20…+60-20…+60
    UB Напряжение в бортовой сети В 11,8-12,5 13,2-14,6 13,2-14,6
    WDKBA Положение дроссельной заслонки % 0 03-5
    NMOT Частота вращения коленчатого вала двигателя мин-1 (1) 800±40 3000
    MLМассовый расход воздуха кг/ч (1) 16-20 30-40
    ZWOUT Угол опережения зажигания Оп.к.в. (1)-5±235±5
    RL Параметр нагрузки % (1) 30-40 15-25
    FHO Фактор высотной адаптации (1) 0,6-1,2 0,6-1,2
    TI Длительность импульса впрыска топлива мс (1) 7-8 3,5-4,5
    MOMPOS Текущее положение регулятора холостого хода шаг (1) 50±10 55±5
    DMDVAD Параметр адаптации регулировки холостого хода % (1) 1±0,01 1±0,01
    USVK Сигнал датчика кислорода В 0,45 0,1-0,9 0,1-0,9
    FR Коэффициент коррекции времени впрыска топлива по сигналу(1) 1±0,2 1±0,2
    LUMS Неравномерность вращения коленвала об/сек2 (1)2…610…13
    FZABG Счетчик пропусков воспламенения, влияющих на токсичность (1) 0…15 0…15
    TATEOUTКоэффициент заполнения сигнала продувки адсорбера % (1) 0-4090-100
    VSKS Мгновенный расход топливал/час(1)1,7±0,23,0±0,2
    FRAМультипликативная составляющая коррекции самообучением 1±0,21±0,2* 1±0,2*
    RKAT Аддитивная составляющая коррекции самообучением % (1) ±2 ±2
    B_LL Признак работы двигателя в режиме холостого хода Да/Нет НЕТ ДА НЕТ

    (1) — Значение параметра для диагностики системы не используется.

    ПРИМЕЧАНИЕ. В таблице приведены значения параметров для положительной температуры окружающего воздуха.


    Таблица моментов затяжки резьбовых соединений

    Моменты затяжки резьбовых соединений (Н.м)
    Гайки крепления дроссельного патрубка14,3-23,1
    Гайки крепления модуля электробензонасоса1-1,5
    Винты крепления регулятора холостого хода 3-4
    Винты крепления датчика массового расхода воздуха 3-5
    Датчик скорости автомобиля 1,8-4,2
    Гайки крепления топлипроводов к топливному фильтру20-34
    Винты крепления рампы форсунок 9-13
    Винты крепления регулятора давления топлива 8-11
    Гайка крепления подводящего топливопровода к рампе 10-20
    Гайка крепления сливного топливопровода к регулятору давления10-20
    Датчик температуры охлаждающей жидкости 9,3-15
    Датчик кислород 25-45
    Винт крепления датчика положения коленчатого вала8-12
    Болт,гайка крепления датчика детонации 10,4-24,2
    Гайка крепления модуля зажигания 3,3-7,8
    Свечи зажигания (двигатель ВАЗ-21114,21214,2107)30,7-39
    Свечи зажигания (двигатель ВАЗ-2112,21124)20-30
    Болты крепления катушки зажигания (двигатель ВАЗ-21114)14,7-24,5
    Болт крепления катушки зажигания (двигатель ВАЗ-21124)3,5-8,2

    ТО и Ремонт системы зажигания двигателя 2110

    Содержание Введение. 1. Технические характеристики автомобилей семейства ВАЗ 2110. 1.1. Общие данные. 1.2. Характеристика двигателя. 2. Бесконтактная система зажигания. 1.3. Техническая характеристика. 1.4. Особенности устройства бесконтактной системы зажигания ваз 2110. 1.5. Установка момента зажигания на автомобилях ВАЗ 2110, 2111, 2112. 1.6. Система зажигания и управления ЭППХ двигателя ВАЗ 2110. 1.7. Снятие и установка распределителя зажигания. 3. Техническое обслуживание и ремонт 1.8. Проверка датчика Холла. 1.9. Ремонт распределителя зажигания. 1.10. Замена катушки зажигания. 1.11. Проверка катушки зажигания. 1.12. Возможные неисправности бесконтактной системы зажигания. Их причины и способы устранения. Заключение. Список использованной литературы. Введение. Актуальность темы дипломной работы связана с тем, что в настоящее время все большее внимание отводится таким автомобилям отечественного производства, как автомобили семейства ВАЗ-2110, которые пользуются широким спросом у покупателей. ВАЗ-2110 — легковой переднеприводный автомобиль с поперечным расположением силового агрегата, предназначенный для эксплуатации на дорогах с твердым покрытием. Кузов — цельнометаллический, несущий, четырехдверный, типа седан. Для перевозки крупногабаритных и длинномерных грузов заднее сиденье можно сложить, увеличив тем самым объем багажника. Двигатели — четырехцилиндровые, карбюраторные или с различными системами впрыска топлива, рабочим объемом 1,5 л. Благодаря переднеприводной компоновке автомобиль обладает улучшенными по сравнению с заднеприводными моделями ВАЗ характеристиками управляемости, особенно на скользкой дороге и при прохождении поворотов. Возможна комплектация автомобиля противотуманными фарами, передними сиденьями с электрообогревом, электрическими стеклоподъемниками, бортовым компьютером, каталитическим нейтрализатором отработавших газов в системе выпуска, электроприводом наружных зеркал заднего вида, электронной противоугонной системой, кондиционером, антиблокировочной системой тормозов, подушкой безопасности, люком крыши. Особое место в данном контексте занимает электронная (бесконтактная) система зажигания, благодаря чему автомобили данного семейства пользуются огромным уважением среди автолюбителей. Цель дипломной работы раскрыть сущность электронной системы зажигания, ее техническое обслуживание и ремонт. Задачи дипломной работы следующие: Блок цилиндров отлит из специального высокопрочного чугуна, что придает конструкции двигателя жесткость и прочность. Протоки для охлаждающей жидкости, образующие рубашку охлаждения, сделаны по всей высоте блока, это улучшает охлаждение поршней и уменьшает деформации блока от неравномерного перегрева. Рубашка охлаждения открыта в верхней части в сторону головки блока. В нижней части блока цилиндров расположено пять опор коренных подшипников коленчатого вала, крышки которых крепятся болтами. В опорах установлены тонкостенные сталеалюминиевые вкладыши, выполняющие роль подшипников коленчатого вала. В средней опоре имеются проточки, в которые вставлены упорные полукольца, удерживающие коленчатый вал от осевых перемещений. Коленчатый вал отлит из специального высокопрочного чугуна. Коренные и шатунные шейки вала прошлифованы. Для смазки шатунных вкладышей в коленчатом валу просверлены масляные клапаны, закрытые заглушками. Для уменьшения вибраций служат восемь противовесов, расположенных на коленчатом валу. На переднем конце коленчатого вала установлен масляный насос, зубчатый шкив ремня привода распределительного вала и шкив привода генератора или демпфера. На заднем конце коленчатого вала установлен маховик, отлитый из чугуна. На маховик напрессован стальной зубчатый обод. электронная система зажигание автомобиль Шатуны стальные кованые с крышками на нижних головках. В нижней головке шатуна установлены тонкостенные вкладыши, в верхнюю — запрессована сталебронзовая втулка. Поршни отлиты из алюминиевого сплава. На каждом из них установлены три кольца: два верхних — компрессионные и нижнее — маслосъемное. На днищах поршней двигателей мод.2110 и 2111 выполнены углубление под камеру сгорания и два углубления под клапаны, у двигателя мод.2112 днище поршней плоское с четырьмя углублениями под клапаны. На двигателе мод.2112 поршни охлаждаются маслом, для этого в опорах коренных подшипников установлены специальные форсунки. Форсунки представляют собой трубки, в которых находятся подпружиненные шарики. Во время работы двигателя шарики открывают отверстия в трубках и струя масла попадает на поршень снизу. Масляный картер стальной, штампованный, прикреплен к блоку цилиндров снизу болтами. Сверху на блок цилиндров установлена головка блока, отлитая из алюминиевого сплава. В нижней части головки отлиты каналы, по которым циркулирует жидкость, охлаждающая камеры сгорания. В верхней части головки установлен распределительный вал (у двигателей мод.2112 — два распределительных вала: один для впускных клапанов, второй — для выпускных). У двигателей мод.2110 и 2111 распределительный вал вращается в опорах, в верхней части головки блока и двух корпусах подшипников, закрепленных гайками на шпильках, ввернутых в головку блока. У двигателя мод.2112 распределительные валы установлены в опорах, выполненных в верхней части головки блока, и одном общем корпусе подшипников, закрепленном болтами на головке блока. Распределительные валы отлиты из чугуна. Для уменьшения износа рабочие поверхности кулачков, поверхности под сальник и эксцентрика привода топливного насоса термообрабатываются — отбеливаются. Кулачки распределительных валов через толкатели приводят в действие клапаны. У двигателей 2110 и 2111 в верхней части толкателей установлены стальные регулировочные шайбы, подбором этих шайб регулируют зазоры в приводе клапанов. У двигателя мод.2112 установлены гидротолкатели клапанов, которые автоматически компенсируют зазоры в приводе клапанов. Поэтому у этих двигателей в процессе эксплуатации не нужно регулировать зазоры. Двигатели мод.2110 и 2111 имеют по два клапана на цилиндр: один впускной и один выпускной, у двигателя мод.2112 четыре клапана — два впускных и два выпускных. Направляющие втулки и седла клапанов запрессованы в головку блока. Направляющие втулки, кроме того, имеют стопорные кольца, удерживающие их от выпадания. На направляющих втулках установлены маслосъемные колпачки, уменьшающие попадание масла в цилиндры. У двигателей мод.2110 и 2111 на каждом клапане установлены две пружины, у двигателя мод.2112 — одна. Распределительные валы приводятся в действие резиновым зубчатым ремнем от коленчатого вала. Система смазки комбинированная: разбрызгиванием и под давлением. Под давлением смазываются коренные и шатунные подшипники и опоры распределительных валов. Система состоит из масляного картера, шестеренчатого масляного насоса с маслоприемником, полнопоточного масляного фильтра, датчика давления масла и масляных клапанов. Система охлаждения двигателя состоит из рубашки охлаждения, радиатора с электровентилятором, центробежного водяного насоса, термостата и шлангов. Система питания состоит из воздушного фильтра, топливного бака, топливного насоса, топливопроводов и карбюратора у двигателя мод.2110 или топливной рампы с форсунками и регулятором давления топлива у двигателей мод.2111 и 2112. Кроме того, в систему питания двигателей мод.2111 и 2112 входят датчики, топливный фильтр и дроссельный патрубок. Топливный насос двигателя 2110 установлен на головке блока и приводится в действие от эксцентрика на распределительном валу через толкатель. У двигателей мод.2111 и 2112 топливный насос электрический, погружного типа, установлен в топливном баке и объединен с датчиком указателя уровня топлива. Система зажигания двигателя мод.2110 бесконтактная с распределителем зажигания, установленным на головке блока и приводимым в действие и приводимым в действие от распределительного вала. одним из преимуществ бесконтактной системы зажигания является отсутствие влияния вибрации биения ротора-распределителя на равномерность момента искрообразования. Важным параметром, определяющим работоспособность системы зажигания, является угол опережения зажигания, который индивидуален для двигателей определенной модели и колеблется от О до 10 градусов. Угол поворота кривошипа коленчатого вала, при котором появляется искра между электродами свечи зажигания до момента подхода поршня к верхней мер твой точке, называют углом оп зажигания. Сгорание рабочей смеси в цилиндре двигателя должно заканчиваться при повороте кривошипа на 10-15 градусов после верхней мертвой точки, т.е. в начале рабочего хода. Поэтому искровой пробой между электродами должен происходить несколько раньше подхода поршня к верхней мертвой точке. Когда искра между электродами свечи появляется слишком рано, т.е. при большом угле опережения зажигания, давление газов в цилиндре возрастает до подхода поршня к верхней мертвой точке, что препятствует движению поршня и приводит к уменьшению мощности и ЭКОНОМИЧНОСТИ двигателя, к ухудшению его приемлистости. При работе под нагрузкой двигатель перегревается, появляются стуки, а при малой частоте вращения коленчатого вала в режиме холостого хода двигатель работает неустойчиво. Если зажигание произойдет позже, т.е. при малом угле опережения зажигания, воспламенение рабочей смеси происходит при движении поршня уже после верхней мертвой точки. Давление газов будет намного меньше, чем при нормальном зажигании, что приведет к резкому падению мощности и экономичности двигателя и к перегреву двигателя. Поэтому угол опережения зажигания должен регулироваться автоматически, с учетом скоростного и нагрузочного режима двигателя: С увеличением частоты вращения коленчатого вала и уменьшением нагрузки на двигатель угол опережения зажигания, должен увеличиваться, а при уменьшении частоты вращения Коленчатого вала и увеличении нагрузки уменьшаться. Методы облегчения пуска двигателя. Для облегчения пуска двигателя применяют пусковые жидкости типа «Арктика», предпусковые подогреватели, электроподогрев аккумуляторных батарей, свечи накаливания для дизельных двигателей и др. 1.4. Особенности устройства бесконтактной системы зажигания ваз 2110. На автомобилях семейства ваз 2110 может применяться два типа систем зажигания: бесконтактная (на карбюраторных двигателях) и система зажигания, входящая в комплекс системы впрыска топлива. В настоящей главе дана бесконтактная система зажигания, а другая описана в отдельном Руководстве по ремонту на систему распределенного впрыска топлива. Бесконтактная система зажигания автомобилей ваз 2110. ваз 2111, ваз 2112 состоит из датчика-распределителя 4 зажигания, коммутатора 3, катушки 2 зажигания, свечей 5 зажигания, выключателя 1 зажигания и проводов высокого напряжения. Цепь питания первичной обмотки катушки зажигания прерывается электронным коммутатором. Управляющие импульсы на коммутатор подаются от бесконтактного датчика, расположенного в датчике- распределителе 4 зажигания. Датчик-распределитель зажигания — типа 40.3706 или 40.3706-01, четырёхискровой, неэкранированный, с вакуумным и центробежным регуляторами опережения зажигания, со встроенным микроэлектронным датчиком управляющих импульсов. Коммутатор — типа 3620.3734, или 76.3734, или RTl903, или PZE4022. Он преобразует управляющие импульсы датчика в импульсы тока в первичной обмотке катушки зажигания. Катушка зажигания — типа 3122.3705 с замкнутым магнитопроводом, сухая или типа 8352.12 — маслонаполненная, герметизированная с разомкнутым магнитопроводом. Свечи зажигания — типа FE65PR, или FE65CPR, или А17ДВР, или А17ДВРМ, или А17ДВРМ1 с помехоподавительными резисторами. Выключатель зажигания — типа 21 10-3704005 или KZ-881 с противоугонным запорным устройством, с блокировкой против повторного включения стартера без предварительного выключения зажигания, и с подсветкой гнезда. Предупреждения На автомобилях ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112 применяется система зажигания высокой энергии с широким применением электроники. Поэтому, чтобы не получить травм и не вывести из строя электронные узлы, необходимо соблюдать следующие правила. На работающем двигателе автомобилей данного семейства не касаться элементов системы зажигания (коммутатора, катушки, датчика-распределителя зажигания и высоковольтных проводов). Не производить пуск двигателя с помощью искрового зазора и не проверять работоспособность системы зажигания «на искру» между, наконечниками проводов свечей зажигания и кассой, не прокладывать провода низкого напряжения системы зажигания в одном жгуте с проводами высокого напряжения. Следить за надежностью соединения с «массой» коммутатора через винты крепления. Это влияет на его бесперебойную работу. При включенном зажигании не отсоединять провода от клемм аккумулятора и не отсоединять от коммутатора штепсельный разъем, так как при этом на отдельных элементах его схемы может возникнуть повышенное напряжение, и он будет поврежден. 1.5. Установка момента зажигания на автомобилях ВАЗ 2110, 2111, 2112. Для проверки на автомобилях ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112 момента зажигания имеется шкала 1 (рис.5) в люке картера сцепления и метка 2 на маховике. Одно деление шкалы соответствует 1° поворота коленчатого вала. При совмещении метки на маховике со средним (длинным) делением шкалы поршни первого и четвертого цилиндров находятся в в. м.т. Проверить и установить момент зажигания можно с помощью стробоскопа, действуя в следующем порядке: соедините зажим «плюс» стробоскопа с клеммой «плюс» аккумулятора, зажим «массы» — с клеммой «минус» аккумулятора, а зажим датчика стробоскопа присоедините к проводу высокого напряжения 1-го цилиндра; запустите двигатель и направьте мигающий поток света стробоскопа в люк картера сцепления. Для регулировки момента зажигания остановите двигатель, ослабьте гайки крепления датчика-распределителя зажигания и поверните его на необходимый угол. Для увеличения угла опережения зажигания корпус датчика-распределителя следует довернуть по часовой стрелке, а для уменьшения — против часовой стрелки (если смотреть со стороны крышки датчика-распределителя зажигания). Затяните гайки крепления и снова проверьте установку момента зажигания. Для удобства регулировки момента зажигания на фланце датчика- распределителя зажигания имеются деления и знаки «+» и «-«, а на корпусе вспомогательных агрегатов — установочный выступ (рис.6). Одно деление на фланце соответствует 8° поворота коленчатого вала. Если имеется диагностический стенд с осциллоскопом, то с его помощью тоже можно легко проверить установку момента зажигания, руководствуясь инструкцией по эксплуатации стенда. 1.6. Система зажигания и управления ЭППХ двигателя ВАЗ 2110. Система зажигания — бесконтактная или микропроцессорная. В данном случае рассматривается бесконтактная система зажигания. Она состоит из распределителя, коммутатора, катушки зажигания, свечей, выключателя и проводов высокого и низкого напряжения. Датчик-распределитель типа 40.3706 или 40.3706-01, четырехискровой, неэкранированный, с управляющих импульсов (Холла) и встроенными вакуумным и цент регуляторами опережения зажигания. Датчик-распределитель выполняет основные функции: во-первых, задача искрообразования в зависимости от его установки, числа оборотов корпуса 7. Отсоедините от штепсельного разъема распределителя колодку жгута проводов, отжав ее пружинный фиксатор тонкой отверткой или шилом. 8. Выньте резиновую заглушку из люка картера сцепления и установите поршень 1-го цилиндра в ВМТ, проворачивая коленчатый вал двигателя за зубчатый венец маховика длинной отверткой. 9. Отверните оставшиеся две гайки крепления распределителя и снимите распределитель зажигания. 10. Устанавливайте распределитель в порядке, обратном снятию. При этом отверните два винта крепления, снимите крышку распределителя. 11. Поверните валик распределителя так, чтобы наружный контакт бегунка установился против клеммы 1-го цилиндра в крышке, и установите распределитель в корпус привода вспомогательных агрегатов. 12. После установки распределителя в корпус привода вспомогательных агрегатов совместите предварительно нанесенные метки. Проверьте и при необходимости установите начальный момент зажигания. 3. Техническое обслуживание и ремонт. 1.8. Проверка датчика Холла. 1. Снимите распределитель зажигания с автомобиля. 2. Соберите схему, показанную на фото. Напряжение питания должно быть 8-14 В. Вольтметр должен быть с пределом измерения не менее 15 В и внутренним сопротивлением не менее 100 кОм. Медленно поворачивайте валик распределителя зажигания. При этом вольтметр должен показывать резкое изменение напряжения от минимального (не более 0,4 В) до максимального. Максимальное напряжение не должно отличаться от напряжения питания менее чем на 3 В. 1.9. Ремонт распределителя зажигания. 1. Снимите распределитель зажигания с автомобиля. 2. Отверните два винта крепления и снимите крышку распределителя. Затем снимите бегунок, потянув его вверх. 3. Бегунок с трещинами, следами обгорания, значительным износом или коррозией наружного контакта 1 замените. Бегунок должен плотно устанавливаться на валик. Это обеспечивается пластинчатой пружиной 2. Бегунок с ослабленной или сломанной пружиной надо заменить. Омметром измерьте сопротивление резистора 3, оно должно быть равно 1 кОм. В противном случае замените бегунок. 4. Снимите пылезащитный экран. 5. Отверните винт крепления клеммы проводов низкого напряжения и выньте клемму из корпуса распределителя. 6. Разожмите лапки держателя отверткой и выньте провод из держателя. 7. Отверните два винта крепления опорной пластины датчика Холла. 8. Снимите стопорное кольцо со штифта опорной пластины. 9. Отверните два винта крепления вакуум-корректора. 10. С помощью отвертки снимите тягу вакуум-корректора со штифта опорной пластины. 11. Снимите вакуум-корректор. 12. С помощью отвертки приподнимите опорную пластину и снимите ее. 13. При задирах или значительном износе втулки замените опорную пластину. 14. Снимите стопорное кольцо с валика распределителя, а затем — упорную шайбу. 15. Снимите пружинное кольцо, удерживающее штифт крепления муфты. 16. Замените порванное или потерявшее эластичность уплотнительное кольцо. 17. Выбейте штифт крепления муфты с помощью подходящего бородка. 18. Снимите муфту привода распределителя и регулировочные шайбы. Замените муфту с сильно изношенными шипами. 19. Выньте валик с центробежным регулятором. 20. Осмотрите втулки, в которых вращается валик, с обеих сторон корпуса распределителя. Если есть задиры или значительный износ втулок, замените корпус в сборе с втулками. 21. С помощью отвертки снимите две пружины грузиков со стоек. Чтобы не перепутать пружины при сборке, пометьте стойку, к которой крепится малая пружина. 22. Снимите ведомую пластину центробежного регулятора с экраном. 23. Грузики центробежного регулятора должны свободно поворачиваться на осях. В противном случае снимите стопорные кольца крепления грузиков. 24. Затем снимите оба грузика с осей. Прочистите отверстия грузиков и смажьте их консистентной смазкой. Замените валик, если он сильно изношен или имеет задиры. 25. Для замены датчика Холла отверните два винта крепления и снимите его с опорной пластины. На части распределителей зажигания датчик Холла крепится к опорной пластине с помощью заклепок. В этом случае датчик Холла заменяется в сборе с опорной пластиной. 26. Протрите снаружи и изнутри крышку распределителя. Замените крышку с трещинами, следами пробоя (очень тонкие трещины), сколами или сильно изношенными контактами. Контактный уголек должен свободно перемещаться внутри крышки. Если контактный уголек имеет сколы, трещины, сильно изношен или пружина уголька сломана, выньте его с пружиной из крышки и замените. 27. Соберите распределитель в обратном порядке, смазав предварительно втулки и валик тонким слоем моторного масла. 28. Перед установкой муфты установите бегунок наружным контактом в сторону контакта первого цилиндра в крышке. 29. Затем установите муфту на вал так, чтобы шипы муфты совпали с прорезями на распределительном валу при установленном в ВМТ поршне 1-го цилиндра. 1.10. Замена катушки зажигания. 1. Отсоедините провод от клеммы «-» аккумуляторной батареи. 2. Отверните две гайки крепления (под ними установлены пружинные шайбы) и отсоедините два провода от клемм катушки зажигания. 3. Отсоедините высоковольтный провод от катушки. 4. Отверните гайку 1 (обратите внимание, под гайкой установлены пружинная и плоская шайбы) и ослабьте затяжку гайки 2 крепления кронштейна катушки. 5. Снимите катушку зажигания. 6. Установите новую катушку зажигания в порядке, обратном снятию. При этом синий провод подсоедините к клемме «Б», а красный — к клемме «К». 1.11. Проверка катушки зажигания. 1. Снимите катушку зажигания. 2. Проверить катушку можно не снимая ее с автомобиля. Для этого отсоедините от ее клемм провода (предварительно отсоедините провод от клеммы «-» аккумуляторной батареи). 3. Для проверки сопротивления первичной обмотки катушки подсоедините омметр к низковольтным клеммам катушки. Сопротивление должно

    Замена ремня ГРМ на ВАЗ 2112 16 клапанов

    От регулярности замены ремня ГРМ на автомобилях ВАЗ 2112 напрямую зависит размер вашего кошелька, так как именно на таких модификациях устанавливается двигатель объемом 1,5 литров и с завода устанавливается 16-клапанная ГБЦ. Это говорит о том, что при обрыве ремня ГРМ клапана в 99% случаев будут сталкиваться с поршнями, что приведет к их загибанию. В редких случаях возможна даже такая ситуация, когда вместе с клапанами ломаются даже поршни.

    Во избежание подобных проблем необходимо регулярно производить замену ремня ГРМ, а также постоянно следить за его состоянием. Не допускается:

    • попадание масла, бензина и других подобных веществ на ремень
    • попадание пыли или грязи под корпус ГРМ
    • чрезмерное натяжение, а также ослабление
    • отрыв зубьев от основания ремня

    Необходимый инструмент для замены ремня ГРМ на 16-кл.Двигатели

      1. гнездовые головки 10 и 17 мм
      2. открытый или 13 мм коробка для гаечного ключа
      3. мощный драйвер и расширение (труба)
      4. ручка храповиков (предпочтительно)
      5. динамометрический ключ
      6. Timing Roller натяжение ключей

      Видео обзор по замене ремня ГРМ и роликов на ВАЗ 2112 16 клапанов

      Прежде чем представить подробную видеоинструкцию по данному ремонту, следует предварительно ознакомиться с последовательностью действий, которые необходимо будет выполнить.

      1. Ослабить и снять ремень генератора
      2. Поддомкратить переднюю правую сторону автомобиля
      3. Снять подкрылок и пластиковую защиту
      4. Включить пятую передачу и поставить упоры под колесо или попросить помощника нажать на педаль тормоза
      5. С помощью головки на 17 и мощного ключа сорвите болт крепления шкива привода ремня генератора, при этом его не следует выкручивать до конца до
      6. Подняв автомобиль, вращением колеса установите механизм ГРМ по до меток
      7. После этого можно полностью открутить шкив привода ремня генератора и снять его
      8. Открутить натяжной ролик, а точнее гайку его крепления и снять его
      9. Снять ремень ГРМ
      10. Проверить состояние второго опорный ролик, насос и при необходимости заменить все эти детали

      Как видите, ничего особо сложного в этом нет.И даже в одиночку с таким ремонтом ВАЗ 2112 можно справиться. Согласно рекомендации производителя, ремень ГРМ на 16-клапанных двигателях следует заменять не реже одного раза в 60 км. Если вы заметили какие-либо повреждения ремня, то его необходимо заменить раньше времени.

      Какой ремень ГРМ выбрать

      Из множества производителей ремней есть достаточно качественные, способные пройти даже более 60 тыс. км. И к ним смело можно отнести таких производителей как БРТ (Балаковские пояса), или ВОРОТ.Кстати, что тот, что второго производителя можно установить с завода.

      Цена комплекта

      Что касается стоимости ремня и роликов, то за комплект можно заплатить от 1500 до 3500 рублей. И тут, конечно, все зависит от производителя. Например:

      1. ВОРОТА — 2200 руб.
      2. БРТ — 2500 руб.
      3. ВБФ (Вологда) — около 3800 руб.
      4. ANDYCAR — 2500 руб. кошелька, а точнее, суммы, которую вы готовы потратить.

        АНАЛОГИЧНЫЕ ТОВАРЫ

        Инжектор ВАЗ 2112 заводится. Возможные неисправности стартера: причины и симптомы

        Залог успешного ремонта – спокойствие и здравый смысл. Никогда не паникуйте, определите истинную причину неисправности. Если ВАЗ-2112 не заводится, нужна концентрация и самообладание.

        Что нужно знать о диагностике

        Простой совет: не отдавайте машину на проверку сканером. В связи с тем, что ноутбуки сейчас есть практически в каждом доме, недобросовестных заведений, где можно пройти такую ​​проверку, очень много.Когда программа не замечает ошибок, они сообщают вам, что с вашим автомобилем все в порядке. По большому счету, этот диагноз можно назвать простым выкачиванием денег.

        Хорошая диагностика должна выглядеть так:

        Сначала считываются ошибки.

        Проверяются сигналы, поступающие от датчиков на форсунке.

        Измеряется давление, создаваемое топливом.

        В самом конце вы должны получить правильный ответ о том, что произошло и что вам предстоит делать с машиной в дальнейшем.

        Если у автолюбителя есть инженерная жилка, он может попытаться найти причину, по которой ВАЗ-2112 не заводится. В этом случае вы можете устранить проблему самостоятельно, сэкономив на услугах сервиса.

        Проверка приборов

        Когда было замечено, что ВАЗ-2112 не заводится, необходимо включить зажигание и внимательно посмотреть на приборную панель. Должен отображать аварийный сигнал в виде включенных лампочек:

        Низкое давление масла.

        Сигнал нормальной зарядки аккумулятора.

        Сигнал «Проверь двигатель».

        Если панель приборов при включении никак не реагирует и не загорается, следует искать причины, по которым не подается питание. Для этого проверьте крепление клемм на аккумуляторе. Также обратите внимание на предохранители. При исправной приборной панели ремонт ВАЗ-2112 должен продолжаться следующим образом. Переключите свое внимание на лампочку Check Engine.

        Эта контрольная лампа загорается при неработающем двигателе и информирует о том, что ЭБУ исправен и питание по нему проходило и проходит.Если индикатор Check Engine не горит, следует приступить к проверке всех предохранителей ЭБУ. Они расположены справа от водителя, возле переднего пассажирского сиденья (под бардачком).

        В этом месте и вместе с ними расположена так называемая планка, где находятся три реле и предохранительный блок. Первое реле отвечает за ЭБУ. Устройство №2 – запуск вентилятора. А реле под третьим номером работает в связке с бензонасосом. При повороте ключа в зажигании должны щелкнуть устройства под номерами один и три — это подача электроэнергии на топливный насос и блок управления.Нет необходимости продолжать ремонт ВАЗ-2112 до тех пор, пока лампочка Check Engine не будет исправной.

        Если у вас закончились идеи по ремонту, попробуйте подключить работающий компьютер и таким образом проверить. Это определит, проблема это или нет. Если сигнальная лампа «Check Engine» по-прежнему не горит, скорее всего, неисправен ЭБУ. Без него машина не заведется. Говоря о цене ЭБУ, стоит отметить, что это недешевая вещь. Стоит около 100 долларов. Некоторые запчасти на ВАЗ-2112 достаточно дорогие.- один из них. По сравнению с тем, что цена самого автомобиля ВАЗ-2112 составляет от 150 тысяч рублей, вряд ли кто-то будет покупать запасной агрегат.

        Проверка работы топливного насоса

        При повороте ключа в механизме зажигания должен быть слышен отчетливый звук в районе задних сидений. Этот гул создает работающий насос, который качает топливо. При отсутствии звука нужно проверить реле, отвечающее за бензонасос, и соответствующие предохранители.Если проблема не в них и они работают без нареканий, следует измерить напряжение, которое проходит через клеммы помпы.

        Если напряжения нет, ищите проблему в соответствующей проводке.

        Проверка работы стартера

        Для проверки работы стартера поверните ключ зажигания. Когда ваш ВАЗ-2112 не реагирует на поворот ключа, следует проверить заряд аккумулятора. Если напряжение аккумуляторной батареи достаточное, необходимо проверить качество соединения клемм со стартером и исправность.Если стартер работает исправно, переходите к следующему пункту ремонта.

        Проверка искры

        Когда работает сигнализация проверки двигателя, работает топливный насос и работает стартер, следующая контрольная точка — искра. Чтобы его проверить, нужно выкрутить свечу, прижать ее к массе и запустить стартер.

        Проверка происходит по очереди, на всех цилиндрах. Такие проблемы встречаются у многих инжекторных автомобилей ВАЗ-2112. Цена нового стартера, кстати, 2-3 тысячи рублей.

        Варианты развития ситуаций

        Искра присутствует на свечах всех цилиндров. Это уже хороший знак. Переходим к следующему пункту.

        Искра проходит на первом и четвертом цилиндрах, а на остальных отсутствует. Вывод: не работает катушка зажигания 2112.

        Искра проходит на втором и третьем цилиндрах, на остальных отсутствует. Вывод тот же, что и в предыдущем пункте. Его также следует заменить.Когда после замены этого элемента проблема не ушла, виновником стала неисправность вывода ключей на модуль зажигания от электронного блока управления. Ремонт устройства решит эту проблему.

        Когда искры нет вообще, наиболее вероятной причиной может быть поломка датчика положения коленвала, от которого подаются команды на его формирование.

        Визуальный осмотр

        Для визуального осмотра свечей их необходимо выкрутить из цилиндра. После демонтажа проводится визуальный осмотр.Вам нужно оценить, мокрые они или нет. Когда все элементы сухие, скорее всего, форсунки неправильно распыляют топливо. В этом случае нужно проверить топливную рампу, а точнее давление в ней. На его боку можно обнаружить болт, после откручивания которого на освободившееся место устанавливается манометр для проверки. Когда элемент на месте, необходимо включить насос, который качает топливо, и прибор зафиксирует давление в рейке. Если нет манометра, просто оставьте отверстие под болт открытым.При включении насоса из него должна вытекать струя топлива. Если давления нет, проверьте топливный фильтр. Также осмотрите шоссе, ведущее к пандусу от танка. Если проблема в фильтре, замените его. Запчасти на этот тип ВАЗ-2112 стоят недорого – до 200 рублей.

        При намокании

        В случае обнаружения намокших свечей их необходимо снять и просушить.

        Далее их следует установить на свои места. Если после таких работ машина все равно не заводится, а свечи залиты бензином, следующим шагом будет проверка меток ГРМ.Для этого снимается пластиковый кожух, проверяются метки на распредвале и его шестерне; не забываем про метку на шестерне коленвала. Если они находятся в неправильном положении, произошло нарушение газораспределения. Также стоит проверить ключ, в тесном сочетании с которым работает ДПКВ. Вторая причина, по которой свечи могут залить, — это забитые форсунки. В этом случае их необходимо очистить.

        Заключение

        Вот, собственно, и все самые распространенные причины, влияющие на запуск мотора.Как видите, если ВАЗ-2112 не заводится, решить проблему можно самостоятельно.

        > Что делать, если ВАЗ 2112 не заводится? Во-первых, успокойтесь и не паникуйте. Чтобы найти неисправность, нужны трезвые, спокойные мозги. Не нужно сразу тащить машину к мега специалистам со сканером. Сейчас, когда есть ноут, у каждого встречного кросса полно недобросовестных диагностов. Их диагностика заключается в том, что они подключаются к ЭБУ и считывают ошибки. Если ошибок нет, говорят, что у вас все в порядке.Это не диагноз, это развод на деньги. Обычная диагностика: чтение ошибок, проверка сигналов с датчиков форсунок, измерение давления в топливной рампе и в конце четкий ответ, что нужно сделать с машиной, чтобы она завелась. Вы всегда можете попробовать разобраться в проблеме самостоятельно и данная статья поможет вам в этом.

        Ваз 2112 не заводится

        ВАЗ 2112 не заводится, последовательность действий:
        1) Включаем зажигание и смотрим на панель приборов. На нем должны гореть следующие лампочки: лампочка аварийного давления масла, лампочка зарядки аккумулятора, лампочка «Check Engine».Если панель не загорается при включении зажигания, нужно искать, почему на нее не поступает питание, надежность крепления клемм аккумулятора, предохранитель в монтажном блоке.
        Если панель светится, то нас больше всего интересует лампа «Check Engine». Этот индикатор загорается, когда двигатель не работает, и указывает на то, что ЭБУ включен и находится в хорошем состоянии. Если «Check Engine» не горит, то нужно проверить предохранитель на ЭБУ, который находится со стороны пассажира под бардачком слева.Там находится сам электронный блок управления, а также планка с тремя реле и предохранителями. Первое реле — реле ЭБУ, второе — включение вентилятора, третье — бензонасос. При повороте ключа зажигания должно щелкнуть первое и третье реле: питание подается на ЭБУ ВАЗ 2112 и топливный насос.
        Не переходим к следующим пунктам, пока не добьемся, чтобы лампочка «Check Engine» загорелась. В крайнем случае можно поставить заведомо исправный ЭБУ и проверить, так ли это.Если лампочка «Check Engine» не горит, то ЭБУ не работает и машина не заводится. Кстати, ЭБУ вещь дорогая, его цена около 100 долларов. И прежде чем его купить, нужно быть на 100% уверенным, что он неисправен. В некоторых случаях, например, при сгорании выходных ключей, ЭБУ можно отремонтировать.
        2) При включении зажигания должна быть слышна работа топливного насоса в районе заднего сиденья. Если звука нет, проверьте предохранитель и реле топливного насоса. Если они исправны, то снимите заднее сиденье и измерьте напряжение на клеммах бензонасоса.Если напряжение не приходит, ищите причину в проводке.
        3) Узнаем крутит ли стартер при повороте ключа зажигания. Если не крутит, проверяем, заряжен ли аккумулятор, все ли клеммы подключены к стартеру, работает ли втягивающее реле. Если стартер крутит, переходите к пункту 4.
        4) Если горит «Check Engine», бензонасос качает, стартер крутит, то нужно проверить искру. Для проверки искры выкручиваем свечу, прижимаем ее к массе и крутим стартером.Поочередно проверьте искру на всех четырех цилиндрах двигателя.
        Возможны следующие ситуации:
        Искра есть на всех четырех цилиндрах. Итак, все в порядке, переходим к пункту 5.
        — Искра есть на 1 и 4 цилиндрах, нет искры на 2 и 3. Неисправна катушка 2 и 3 цилиндра в модуле зажигания.
        — На 2 и 3 цилиндрах есть искра, на 1 и 4 цилиндрах нет искры. Неисправна катушка 1 и 4 цилиндра в модуле зажигания. Требуется замена модуля зажигания.Если замена модуля зажигания не помогла, то неисправны ключи вывода на модуль зажигания от ЭБУ. ЭБУ требует ремонта.
        Нет искры ни на одном цилиндре. Чаще всего причиной в этом случае является ДПКВ. ДПКВ ВАЗ 2112 — датчик положения коленчатого вала двигателя. Основываясь на сигнале от этого датчика, ECU дает команду модулю зажигания произвести искру. Также очень часто выпадают, гниют жилы из разъема ДПКВ. Также ДПКВ может быть исправным, но шестерня, на которой работает датчик, механически не связана с генераторным колесом.
        Многих очень пугает то, что на инжекторе ВАЗ 2112 много датчиков. Да датчиков много, но машина не заводится только из-за неисправности одного из них — ДПКВ. Если он неисправен (датчик массового расхода воздуха), то ЭБУ будет работать по ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки). Если ДПДЗ неисправен, то ЭБУ рассчитает горючую смесь по . Это аварийная операция, но двигатель запустится. Он может троить, глохнуть, машина заводится.С неисправными лямбдой, датчиком фаз, датчиком детонации ВАЗ 2112 тоже заводится.
        5) Выкручиваем свечу из цилиндра и смотрим мокрая она или нет. Если свечи сухие, то форсунки не распыляют топливо. Необходимо проверить давление в топливной рампе. Со стороны топливной рампы есть специальный болт, который откручивается и вместо него вставляется манометр. Затем включается топливный насос и манометр должен показывать давление в рампе. Если манометра нет, можно просто открутить болт и включить насос — из отверстия для манометра должна идти хорошая струя топлива.
        Если нет давления в топливной рампе, необходимо заменить топливный фильтр, проверить, не забит ли топливопровод от бака к топливной рампе.
        6) Если свеча мокрая, необходимо выкрутить все свечи ВАЗ 2112 и просушить их. Положить на место. Если машина снова не заводится, а свечи залиты бензином, нужно проверить метки ГРМ. Снимается кожух ремня ГРМ и проверяется метка на шестерне распредвала и метка на шестерне коленвала.Если метки не совпадают, то нарушены фазы газораспределения и машина не заводится.

        Метки ГРМ Ваз 2112

        Колесо коленвала, на которое одевается ремень ГРМ, соединяется шпонкой с шестерней, от которой работает ДПКВ. Проверьте, на месте ли этот ключ.
        Если шестерня болтается сама по себе, искра будет подаваться неправильно и двигатель не запустится.
        Также свечи можно заправить, если забиты форсунки и они не распыляют, а заливают топливо.В этом случае форсунки нуждаются в чистке. Из-за грязных форсунок двигатель обычно плохой, но заводится.

        Топливная рампа ВАЗ 2112

        Грязные форсунки дают о себе знать с наступлением холодов, когда для запуска двигателя необходима переобогащенная горючая смесь, которая легко заливает свечи и ВАЗ 2112 не заводится.
        Вот и все основные причины того, что ВАЗ 2112 не заводится. Описанные выше неисправности составляют 99 процентов случаев, когда машина отказывается заводиться.Бывают более глубокие и сложные для диагностики случаи, но это скорее исключение, чем правило. Проверка этих вещей не составит труда даже водителям с небольшим опытом и позволит сэкономить деньги на ремонте. А то может и не раз
        выручит в ситуации когда машина не заводится.

        Владельцы автомобиля ВАЗ 2110 очень часто сталкиваются с проблемой — стартер крутит, а машина не заводится. В сегодняшней статье я хотел бы рассказать обо всех причинах данной неисправности, на что обратить внимание в первую очередь и устранить эту поломку своими силами.

        Вообще причин почему может не заводиться двигатель очень много и рассмотреть их все в одной статье невозможно. Однако есть «базовые» условия, необходимые для успешного запуска. Сейчас мы их обсудим.

        Почему стартер крутит, а машина не заводится?

        Для успешного запуска требуется подача топлива под рабочим давлением, воздуха и своевременная искра. Также крайне важно правильно приготовить топливно-воздушную смесь.Эти условия следует проверить в первую очередь, когда двигатель отказывается запускаться.

        Подгоревший контакт втягивающего реле стартера ВАЗ 2110

        Затруднения с запуском или его невозможность могут возникнуть по самым разным причинам. Виновников следует искать в таких приборах:

        1. Неисправности топливной системы для всех типов двигателей;
        2. Проблемы в электрооборудовании машины.

        Следует учитывать тот факт, что пуск двигателя в мороз существенно отличается от проведения этой операции при плюсовых температурах.Не будем заниматься проблемами аккумулятора и стартера, будем считать, что с ними все в порядке, поэтому сосредоточимся только на проблемах силового агрегата.

        Почему не заводится ВАЗ 2110 — 3 основные причины

        Проблемы с аккумулятором

        В первую очередь, если ВАЗ 2110 не заводится, но крутит стартер, стоит проверить работу аккумуляторной батареи. Напряжение на клеммах полностью заряженного аккумулятора будет соответствовать значению 12.6 В. При полной разрядке оно падает до уровня 10,5 В. Но даже высокое значение напряжения аккумулятора вхолостую не гарантирует его стабильной работы, о чем подробнее будет сказано ниже.


        Стоит понимать, что свинцовые аккумуляторы не терпят полного разряда. Кроме того, их мощность может быть значительно снижена по количеству рабочих циклов и общему сроку службы. Таким образом, холостой ход аккумуляторной батареи с высоким уровнем напряжения при отключенных электрических приемниках может быть не в состоянии обеспечить необходимую мощность для работы стартера.Как это проверить?

        Определить факт отсутствия у аккумулятора резерва требуемой емкости (Ампер-часы) можно с помощью того же мультиметра, который считывает уровень напряжения на клеммах аккумулятора в момент пуска двигателя. Если напряжение падает ниже 10,5 В, то аккумулятор полностью разряжен или вышел из строя и не способен запустить стартер ВАЗ-2110.


        Среди основных причин саморазряда аккумулятора можно выделить следующие:

        1. вышел из строя генератор или не работает регулятор напряжения;
        2. ключ зажигания, оставленный включенным на длительное время;
        3. неправильная эксплуатация аккумуляторной батареи, выход из строя вследствие физического износа и исчерпания срока ее службы;
        4. неисправности проводки.

        Во избежание проблем с аккумулятором и генератором, на приборной панели ВАЗ имеется специальная индикация. Она сообщает о возможных проблемах с генератором, обрыве ременной передачи от приводного вала к генератору или неисправности аккумуляторной батареи. Если вы не хотите преждевременно покупать новый аккумулятор, проблемы с генератором следует решить в ближайшие 50-100 км. пробега после появления соответствующей индикации на приборной панели.

        Проверка свечей зажигания и искры

        Если двигатель не запускается в течение пяти секунд, бесполезно крутить стартер.Можно попробовать начать заново, но толку это вряд ли даст. Более того, чрезмерно долгая работа стартера может привести к перегреву и даже возгоранию.

        Если долго пытаться запустить карбюраторный двигатель, то бензин залит свечи и сделает дальнейшие попытки запуска невозможными в принципе. У форсунок есть режим продувки, поэтому свечи можно просушить, не снимая их с автомобиля — нужно лишь нажать педаль газа в пол и повернуть стартер.


        Но это полумеры.В первую очередь следует выкрутить хотя бы одну свечу, снова надеть на нее провод и поставить свечу на двигатель так, чтобы между металлической частью свечи и металлом двигателя было расстояние около трех миллиметров. Включите стартер и убедитесь, что между контактами свечи проскакивает ровная искра.


        Проделайте эту проверку для каждой свечи. Если искры нет ни на одной свече, то глобальные проблемы в системе зажигания.

        Проверка топливного насоса и подачи топлива

        Принцип подачи топлива в карбюраторных и инжекторных моделях двигателей разный, но периодические неисправности во многом схожи.Подача топлива в обеих системах осуществляется бензонасосом. В карбюраторной модели он имеет механический привод; в инжекторных моделях это электрический насос, создающий высокое давление в топливной рампе. Оба типа насосов имеют встроенные топливные фильтры, засорение которых приводит к сбоям при попытке запуска двигателя.

        Косвенно можно определить подачу бензина в цилиндры по внешнему виду свечей. Если выкрученная из цилиндра свеча мокрая и пахнет бензином, значит, с подачей топлива все в порядке.Однако лучше убедиться в этом понадежнее.

        Бензонасос с электроприводом может не работать из-за отсутствия напряжения питания на его клеммах. Виновником такой ситуации может быть перегоревший предохранитель или оборванный провод. Проблемы могут возникнуть по вине карбюратора, забитые жиклеры не дадут запустить двигатель. Но больше всего проблем в топливной системе связано с форсунками. В таких системах имеется несколько датчиков, которые следят и регулируют работу силового агрегата.Выход из строя ДПКВ сделает невозможным запуск мотора. Подобные проблемы могут возникать из-за неисправности регулятора давления в топливной системе. Нельзя исключать со стороны организаторов плохой запуск инжекторного двигателя.


        На инжекторных двигателях для этого сбросьте давление в топливной системе с помощью специального клапана на конце топливной рампы. Отвинтите крышку и нажмите на клапан отверткой. Топливо должно брызнуть из-под клапана. Затем отпустите клапан и включите зажигание.В это время он обязан запустить топливный насос, восстанавливая сброшенное давление в системе. Если насос молчит, включите стартер. При и при включенном стартере насос не работает, скорее всего неисправность в его системе питания.

        Если насос заработал, то еще раз проверяем давление в топливной системе, сбрасывая его через тот же клапан в рейке. Снова брызги бензина говорят о том, что с системой подачи топлива все в порядке.Когда бензин не брызжет и вообще не появляется из-под клапана, речь может идти о неисправном регуляторе давления топлива в рампе (постоянно сбрасывает бензин через обратку в бак) или о какой-то пробке в основном топливопроводе (например, из-за замерзания воды в некачественном топливе).


        На карбюраторных двигателях проверить подачу топлива намного проще. Просто снимите крышку воздушного фильтра, переместите рычаг дроссельной заслонки первой камеры карбюратора, имитируя нажатие на педаль газа, и посмотрите, брызжет ли бензин из распылительного сопла.Закачать бензин в карбюратор можно с помощью рычага ручной подкачки, который есть на всех механических бензонасосах.

        Обрыв ремня ГРМ

        ВАЗ 2110 не крутит стартер — причина кроется в обрыве ремня ГРМ?

        Привод газораспределительного механизма двигателя осуществляется от шестерни коленчатого вала. Изначально для этой цели использовались цепи, а зубчатые ремни, которые начали широко применяться около двадцати лет назад, вызывали недоверие у автовладельцев.

        Несомненными преимуществами ременной передачи перед цепной являются простота конструкции, небольшой вес и низкий уровень шума. Однако не лишен он и недостатков, главный из которых – сравнительно небольшой ресурс ремня ГРМ.

        Конечно, неисправный, порванный или сошедший с направляющей ремень ГРМ также является причиной того, что ВАЗ 2110 не заводится. Кстати, на стоковых недеформированных моделях двигателей 21120 порванный ремень ГРМ также вызывает деформацию клапанов и требует дополнительного ремонта.В этом случае движение даже после замены ремня без восстановления клапанов невозможно.


        Наличие искры в свечах проверить визуально, включив зажигание и прижав наружную металлическую часть свечи к металлическому неокрашенному кузову автомобиля или к элементам конструкции. Не забывайте, что все электрические части изделия находятся под высоким напряжением, поэтому работать лучше в диэлектрических перчатках. Если нет искры только на одной свече, обязательно проверьте остальные, сделав соответствующие выводы.

        Последствия обрыва ремня ГРМ целиком и полностью зависят от конструкции силового агрегата. Чтобы представить, что произойдет в этот момент, нужно обратиться к механике двигателя внутреннего сгорания.

        В работающем двигателе поршни непрерывно перемещаются от одной мертвой точки к другой. Во время такта впуска поршень движется вниз и открывается впускной клапан, во время такта выпуска открывается выпускной клапан, а поршень движется вверх. Когда поршень находится в верхней мертвой точке, все клапаны должны быть закрыты.При обрыве ремня ГРМ распредвал перестает вращаться, а клапана останавливаются в одном положении. При этом коленчатый вал продолжает вращаться по инерции, а поршни устремляются в сторону открытых клапанов.


        В некоторых двигателях, например, 8-клапанный ВАЗ-2111, поршни имеют специальные канавки для исключения контакта с клапанами в случае обрыва. В этом случае никаких последствий не будет, кроме того, что автомобиль не сможет самостоятельно добраться до гаража или мастерской.

        Как проверить топливно-воздушную систему ВАЗ 2110

        Еще одной причиной, по которой не заводится ВАЗ 2110, может быть неисправная подача топливно-воздушной смеси в двигатель автомобиля.В системе подачи воздуха неисправности возникают крайне редко и сводятся либо к сильно забитому воздушному фильтру, либо к засорению воздуховода посторонним предметом. Такие поломки вряд ли произойдут в ухоженном личном автомобиле. Но если машина, например, служебная или недавно купленная, не лишним будет убедиться в целостности фильтра и в том, что после недавнего ремонта в канале не застряла тряпка.

        Система подачи топлива в двигатель управляется электронным блоком управления, который, в свою очередь, регулирует соотношение топлива и воздуха по показаниям датчика массового расхода воздуха (ДМРВ) и датчика положения дроссельной заслонки.Если они оба неисправны, неудивительно, что ВАЗ 2110 не заводится.


        Далее стоит проверить состояние воздушного фильтра, так как это сделать проще всего. И, если ни одно из вышеперечисленных действий не помогло, необходимо проверить давление в системе, создаваемое при работе топливного насоса. Подсоедините манометр к диагностическому разъему топливной рампы и измерьте давление. Его низкий уровень говорит о забитом фильтре помпы, а высокий – о неисправности коробки передач.

        Нормальный уровень давления напрямую зависит от типа двигателя, установленного на автомобиль ВАЗ 2110:

        1. предел от 284 до 325 кПа является нормальным для моторов типа 2111, 2112;
        2. предел от 364 до 400 кПа является нормальным для двигателей типов 21114, 21124.

        Кстати, исправность бензонасоса можно определить и по отключению основного шланга подачи бензина на рампу и перекачиванию через него бензина в чистую емкость. Исправный насос будет качать как минимум 1.5 литров в минуту. топливо.

        Также послушайте стартер. Включается ли основное электромагнитное реле с характерным щелчком и работает ли вообще электромеханический привод агрегата. Несмотря на то, что конструкция стартера предельно проста, он легко может потерять электрический контакт или выйти из строя коробка передач. В последнем случае будет слышен характерный скрипящий или свистящий звук.

        Если стартер не вращается, следует демонтировать его из-под капота автомобиля.Этот процесс не займет много времени, как, собственно, и разборка самого блока. Стоит проверить исправность электрической части мультиметром, «прозвонить» обмотки, разобрать редуктор. Большое количество смазки в нем в холодное время года не дает проворачиваться стартеру.

        Проверка электрооборудования ВАЗ 2110

        Если есть что подгореть в рабочих цилиндрах, то нужно искать, что заставит смесь сгореть.Это значит, что нужно обратить внимание на систему зажигания автомобиля. Это может быть распределитель зажигания, высоковольтная катушка и провода, свечи.

        Не бывает так, что все устройства выходят из строя одновременно, поэтому о них стоит поговорить отдельно. Будем считать, что трамблер установлен правильно, в таком случае поломка может произойти из-за поломки крышки или бегунка, выхода из строя датчика Холла.

        Однако чаще всего причина в плохом контакте в разъеме питания распределителя зажигания.Проблемы могут быть вызваны модулем зажигания или катушками, которые не создают высокого напряжения для зажигания свечей зажигания. Форсунки работают совместно с модулями зажигания, которых обычно по два на двигатель. Один обеспечивает работу для 1 и 4 цилиндров, а второй для 2 и 3 цилиндров.

        Эти системы могут быть проблематичными. электронный блок управления, который формирует управляющие импульсы для всех систем, включая зажигание. Проверить этот блок можно только заменив его. То же самое можно сделать и с модулями зажигания.


        Иногда неисправность может исходить от катушки высокого напряжения, она не выдает напряжения, которое может создать искру для воспламенения воздушно-топливной смеси. Проверить его работу можно, если выкрутить свечу из цилиндра и вместе с высоковольтным проводом убедиться, что она соприкасается с массой двигателя. В это время нужно прокручивать стартер и смотреть свечу. Отсутствие искры свидетельствует о неисправности катушки зажигания. Нельзя не остановиться на таких элементах систем зажигания, как свечи.

        Именно они воспламеняют горючую смесь в рабочих цилиндрах двигателя. В процессе их работы металлические части их электродов выгорают, после чего зазор увеличивается, запуск двигателя затруднен, а то и невозможен. Регулярно проверяйте состояние свечей, особенно их зазор, тогда проблем можно избежать. Можно еще продолжить обзор ситуаций, когда стартер крутит, но ВАЗ 2110, 2112, 2114 не заводится.

        Учесть абсолютно все случаи просто невозможно, но во избежание таких ситуаций, своевременно проводите профилактические работы обслуживание машины, используйте только качественные рабочие жидкости.

        В идеале проблему следует искать с помощью диагностического сканера. Но можно по старинке, как было сказано выше: проверить наличие искры и подачу топлива. При включении зажигания бензонасос работает, под задним сиденьем слышно жужжание? Если нет, то проверьте предохранитель и разъем топливного насоса. Предохранитель топливного насоса находится в коробке за центральной консолью, и доступ к нему можно получить, сняв крышку в пространстве для ног переднего пассажира. Вам нужен предохранитель с номером 3 (топливный насос, форсунки).Кроме него стоит проверить предохранитель 1 (контроллер), а также реле 5 (топливный насос) и реле 6 (основное). Так же стоит проверить разъем к бензонасосу, проблема в плохом контакте на разъеме. Выкрутив свечу, можно проверить наличие искры, надев на нее свечной колпачок, прислонив свечу к корпусу и прокрутив стартером. При этом, вывернув свечу, будет видно, поступило ли топливо или свеча осталась сухой. Часто бывает, что он не заводится из-за неисправности в цепи датчика положения коленчатого вала, определяющего момент подачи топлива и искры зажигания.Расположение датчика на четвертом фото. Не лишним будет снять кожух и заглянуть в привод ГРМ — мог порваться ремень. Ну и убедитесь, что бензина в баке достаточно, потому что указатель уровня топлива может врать.


        Стартер крутит, но ВАЗ 2110, 2112 , 2114 и 2115 не заводятся? Список причин и последовательность действий

        Иногда владельцев отечественных автомобилей интересует вопрос почему стартер крутит, однако ВАЗ 2110, 2112 , 2114 не заводится.Такой неприятный момент может наступить внезапно, в течение всего года, вдали от сервисных центров или других ремонтных мастерских. Каждому водителю этих моделей желательно ознакомиться с перечнем возможных неисправностей. Это позволит иногда самостоятельно найти возникшую проблему, а затем устранить ее и продолжить эксплуатацию машины.

        Стартер крутит, но ВАЗ 2110, 2112, 2114 и 2115 не заводится ? чаще всего это происходит в холодное время года, а если нет должного ухода и обслуживания автомобиля, то это может произойти в любой момент.В этой статье мы постараемся подробно рассмотреть все возможные проблемы с запуском двигателя в любое время года. Такие проблемы могут возникать как с карбюраторными моделями, так и с инжекторными силовыми агрегатами.

        Затруднения с запуском или его невозможность могут возникнуть по самым разным причинам. Виновников следует искать в таких приборах:

        • Неисправности топливной системы для всех типов двигателей;
        • Проблемы в электрооборудовании машины.
        Стартер крутит машину, ВАЗ 2107 не заводится.

        Следует учитывать тот факт, что пуск двигателя в холодную погоду существенно отличается от проведения этой операции при плюсовых температурах. Не будем касаться проблем с аккумулятором и стартером, будем считать, что с ними все в порядке, поэтому сосредоточимся только на проблемах силового агрегата.

        Читайте также:

        Принцип подачи топлива в карбюраторных и инжекторных моделях двигателей разный, но периодические неисправности во многом схожи.Подача топлива в обеих системах осуществляется бензонасосом. В карбюраторной модели он имеет механический привод; в инжекторных моделях это электрический насос, создающий высокое давление в топливной рампе. Оба типа насосов имеют встроенные топливные фильтры, засорение которых приводит к сбоям при попытке запуска двигателя.

        ВАЗ 2110 не заводится

        стартер но не заводится

        ВАЗ не заводится 2110 форсунка 16 клапанная, крутит стартер но не заводится .

        Читайте также:

        Бензонасос с электроприводом может не работать из-за отсутствия напряжения питания на его клеммах. Виновником такой ситуации может быть перегоревший предохранитель или оборванный провод. Проблемы могут возникнуть по вине карбюратора, забитые жиклеры не дадут запустить двигатель. Но больше всего проблем в топливной системе связано с форсунками.

        Автомобиль не заводится, стартер не крутит Тойота.

        В таких системах есть несколько датчиков, которые контролируют и регулируют работу силового агрегата.Выход из строя ДПКВ сделает невозможным запуск мотора. Подобные проблемы могут возникать из-за неисправности регулятора давления в топливной системе. Нельзя исключать со стороны организаторов плохой запуск инжекторного двигателя.

        Если есть что подгорать в рабочих цилиндрах, то нужно искать, что заставит смесь сгореть. Это значит, что нужно обратить внимание на систему зажигания автомобиля. Это может быть распределитель зажигания, высоковольтная катушка и провода, свечи.Не бывает так, что все устройства выходят из строя одновременно, поэтому о них стоит поговорить отдельно.

        Будем считать, что трамблер установлен правильно, в таком случае отказ может произойти через поломку крышки или бегунка, выход из строя датчика Холла. Однако чаще всего причина в плохом контакте в разъеме питания распределителя зажигания. Проблемы могут быть вызваны модулем зажигания или катушками, которые не создают высокого напряжения для зажигания свечей зажигания.

        Читайте также:

        Форсунки работают в связке с модулями зажигания, которых обычно по два на двигатель. Один обеспечивает работу для 1 и 4 цилиндров, а второй для 2 и 3 цилиндров. В этих системах может быть проблематичным электронный блок управления, который вырабатывает управляющие импульсы для всех систем, включая зажигание. Проверить этот блок можно только заменив его. То же самое можно сделать и с модулями зажигания.

        Стартер не крутит автомобиль Форд не заводится.

        Иногда неисправность может исходить от катушки высокого напряжения, она не выдает напряжения, которое может создать искру для воспламенения воздушно-топливной смеси. Проверить его работу можно, если выкрутить из цилиндра свечу зажигания и вместе с высоковольтным проводом обеспечить ее контакт с массой мотора. В это время нужно прокручивать стартер и смотреть свечу. Отсутствие искры свидетельствует о неисправности катушки зажигания.

        Нельзя не остановиться на таких элементах систем зажигания, как свечи.Именно они воспламеняют горючую смесь в рабочих цилиндрах двигателя. В процессе их работы металлические части их электродов выгорают, после чего зазор увеличивается, запуск двигателя затруднен, а то и невозможен. Регулярно проверяйте состояние свечей, особенно их зазор, тогда проблем можно избежать.

        Можно продолжить рассмотрение ситуаций, когда стартер крутит, но ВАЗ 2110, 2112 , 2114 не заводится.Учесть абсолютно все случаи просто невозможно, но во избежание подобных ситуаций своевременно выполняйте регламентные работы машины, используйте только качественные рабочие жидкости.

        Почему не заводится двигатель ваз 2112. Что могло сломаться

        Невозможность запуска двигателя на ВАЗ 2112 — стандартная проблема этой модели (особенно с 16-клапанным двигателем). Лучшим решением для выявления основной проблемы является использование диагностического стенда.

        При отсутствии такой возможности можно частично провести проверку своими руками, на месте.

        Неправильная работа электрооборудования

        Чаще всего причина неисправности кроется в неправильной эксплуатации электрооборудования. Это одна из самых распространенных проблем, связанных с ошибкой запуска. Первое, что нужно проверить, это работу электронного блока управления. Выглядит так:

        Часто вода банально попадает в контактные группы, другие узлы системы зажигания.Это приводит к окислению контактов, отсутствию подачи напряжения.

        Проблемы могут быть связаны как с реле топливного насоса, так и со стартером. Не забывайте о проверке контактов, различных подключений. Часто проблема кроется в «массе» — в проводке просто нет нуля.

        Иногда причина невозможности запуска кроется в сигнализации — ее поломка, неправильная настройка часто приводит к невозможности запуска двигателя. При отсутствии необходимых инструментов, опыта установки «сигналки» самостоятельно справиться с проблемой будет сложно.

        Неисправность топливной системы

        Принцип работы топливной системы ВАЗ 2112 мало чем отличается от аналогичных автомобилей с инжекторной системой впрыска. Часто проблема чисто механическая – забивается сетка бензонасоса.

        Это приводит к невозможности подачи топлива под необходимым давлением в камеру сгорания. Забитая сетка бензонасоса выглядит так:

        Важным фактором в работе двигателя автомобиля является именно общее состояние топливной системы.Если машина не заводится или плохо схватывает, постоянно глохнет – проблема может заключаться в неправильной работе рампы форсунки. Проверка достаточно проста и ее можно сделать самостоятельно:

        • вскрываем специальную заглушку — она ​​черного цвета, находится на одном из концов ската;
        • наличие давления определяется просто — нужно только поднести руку к отверстию.

        Часто бывает, что давление в рейке есть. Но машина продолжает плохо заводиться.В этом случае стоит перейти к следующему шагу – проверке работы топливного насоса. Иногда проблема в карбюраторе. Автомобили модели ВАЗ 2112 с такой системой впрыска сложно найти в продаже. Если на холодную заводится с трудом, то проблема кроется, скорее всего, в электрике.

        Проблемы в работе бензонасоса

        В отличие от других моделей, выпускавшихся заводами ВАЗ ранее, топливный насос у модели 2112 расположен непосредственно в салоне за задним сиденьем.В первую очередь нужно проверить, запитан ли насос. Сделать это очень просто — достаточно воспользоваться мультиметром:

        • установить переключатель прибора в режим проверки постоянным напряжением до 20 В;
        • снять специальную клемму с насоса;
        • с помощью щупов проверяем питание при включенном зажигании.

        Если питание есть, а бензин все равно не подается, то нужно просто заменить деталь на новую. Ремонт не имеет экономического смысла.

        Стоимость помпы на ВАЗ 2112 обычно не превышает 1,5 тыс. руб. Если искра есть, но двигатель глохнет на ходу (в том числе и на холостых), проблема может заключаться в низком давлении.

        Неисправность системы зажигания автомобиля

        Зачастую невозможность запуска двигателя автомобиля кроется в поломке системы зажигания. Основные узлы, которые нужно будет проверить:

        • аккумуляторная батарея;
        • замок зажигания;
        • свечей;
        • катушки зажигания;
        • датчик положения коленвала.

        Часто проблема связана с аккумулятором, особенно если дело обстоит зимой. Батарея может быть повреждена из-за холодной погоды. Либо окислились контакты, либо обрыв одного из проводов питания. Все это может привести к серьезным неисправностям. Проверить батарею относительно просто:

        • с помощью тестера измеряется напряжение на контактах — оно должно быть не менее 12,6 В;
        • используется ареометр — измеряется плотность электролита (причем нормальное значение этого значения зависит от температуры окружающей среды).

        Еще одним слабым местом является замок зажигания. Нередко контактная группа уходит стоя. Обычно просто сгорает. В результате плюсовые контакты, подающие напряжение на стартер, просто перестают работать. В этом случае потребуется произвести замену. Проверить работу замка зажигания можно только одним способом – разобрать его.

        Выход из строя свечей зажигания

        Первое, о чем стоит подумать после проверки наличия питания и замка зажигания, это целостность свечей зажигания.Так как даже при наличии искры они могут работать некорректно. Проверить их довольно просто:

        • свеча выкручивается из своего блока с помощью специального ключа;
        • на него ставится один из подсвечников;
        • то нужно «крутить» стартер.

        Искра между центральным и боковым электродами должна быть синего цвета. Если она красного цвета или вообще отсутствует, свечу необходимо заменить. Эта деталь является расходным материалом. По регламенту, вне зависимости от рекомендаций производителя самих свечей, их необходимо заменять каждые 10 тыс. км.

        Проверка катушек зажигания

        Зачастую отсутствие искры на одной из свечей связано не с ее выходом из строя, а с другими причинами. Например, проблема с катушкой зажигания. Проверить это относительно легко:

        • необходимо снять катушку с посадочного места;
        • необходимо проверить внутреннее сопротивление – это можно сделать с помощью обычного тестера – значение должно быть от 0,0 до 0,3 Ом;
        • то называются первичные обмотки.

        При отсутствии показаний или если они не соответствуют номинальным, катушку следует заменить на новую. Такие детали ремонту не подлежат.

        Проверка стартера

        Стартеры, устанавливаемые на ВАЗ 2112, относительно надежны. Но если после всех вышеперечисленных проверок не удалось выявить причину невозможности запуска, то ее следует снять для диагностики.

        Самостоятельно разобрать и проверить все его компоненты будет крайне сложно.В первую очередь нужно проверить: поступает ли напряжение на силовые контакты стартера? Часто это обрыв кабеля, перегиб, окисление контактов и приводит к невозможности запуска двигателя.

        Так как нет напряжения на обмотке стартера. Процесс диагностики автомобиля может занять много времени. Поэтому начинать следует с очевидных и наиболее распространенных неисправностей.

        Следует отметить, что если есть проблемы с пуском на горячую неисправность, определить сложно.Если вы не можете справиться с ремонтом самостоятельно, то стоит обратиться в квалифицированный сервис.

        Довольно часто владельцев отечественных автомобилей интересует вопрос, почему стартер крутит, а ВАЗ 2110, 2112, 2114 не заводится. Такой неприятный момент может наступить в самый неподходящий момент, в любое время года, вдали от сервисных центров или ремонтных мастерских. Каждому водителю этих моделей желательно ознакомиться с перечнем возможных неисправностей. Это позволит в ряде случаев самостоятельно найти возникшую проблему, а затем устранить ее и продолжить эксплуатацию машины.

        Стартер крутит, но ВАЗ 2110, 2112, 2114 и 2115 не заводится? чаще всего это происходит в холодное время года, а если за автомобилем нет должного ухода и обслуживания, то может случиться в любой момент. В этой статье мы постараемся подробно рассмотреть все возможные проблемы с запуском двигателя в любое время года. Такие проблемы могут возникать как с карбюраторными моделями, так и с инжекторными силовыми агрегатами.

        Почему не запускается двигатель

        Трудности с запуском или его невозможность могут возникнуть по самым разным причинам.Виновников следует искать в таких приборах:

        • Неисправности топливной системы для всех типов двигателей;
        • Проблемы в электрооборудовании машины.
        Также следует учитывать, что запуск мотора в мороз существенно отличается от проведения этой операции при плюсовых температурах. Проблем с аккумулятором и стартером касаться не будем, будем считать, что с ними все в порядке, поэтому остановимся только на проблемах силового агрегата.

        Топливная система, что с ней не так?

        Принцип подачи топлива в карбюраторных и инжекторных моделях двигателей разный, но перемежающиеся неисправности во многом схожи. Подача топлива в обеих системах осуществляется бензонасосом. В карбюраторной модели он имеет механический привод, в инжекторных – электрический насос, создающий высокое давление в топливной рампе. Оба типа насосов имеют встроенные топливные фильтры, что может привести к сбоям при попытке запуска двигателя.

        Бензонасос с электроприводом может не работать из-за отсутствия напряжения питания на его клеммах. Виновником такой ситуации может быть перегоревший предохранитель или оборванные провода. Проблемы могут возникнуть по вине карбюратора, забитые форсунки не дадут запустить двигатель. Но больше всего проблем в топливной системе присуще форсункам.

        В таких системах есть несколько датчиков, которые следят и регулируют работу силового агрегата. Выход из строя ДПКВ сделает невозможным запуск мотора.Такие неисправности могут возникать из-за неисправности регулятора давления в топливной системе. Плохой запуск инжектора двигателя не исключен организаторами.

        А что может быть с электрооборудованием?

        Если есть что подгорать в рабочих цилиндрах, то нужно искать что заставит смесь сгореть. Это значит, что нужно обратить внимание на систему зажигания автомобиля. Это может быть распределитель зажигания, высоковольтная катушка и провода, свечи.Не бывает так, что все устройства выходят из строя одновременно, поэтому о них стоит поговорить отдельно.

        Будем считать, что трамблер установлен правильно, в таком случае может произойти отказ через поломку крышки или бегунка, выход из строя датчика Холла. Однако чаще всего причина в плохом контакте в разъеме питания распределителя зажигания. Проблемы могут быть вызваны модулем зажигания или катушками, которые не генерируют высокое напряжение для образования искры на свечах зажигания.

        Форсунки работают совместно с модулями зажигания, которых обычно по два на двигатель. Один обеспечивает работу 1 и 4 цилиндров, а второй 2 и 3 цилиндров. В этих системах проблематичным может быть электронный блок управления, который вырабатывает управляющие импульсы для всех систем, включая зажигание. Проверить этот блок можно только заменив его. То же самое можно сделать и с модулями зажигания.

        Иногда может возникать неисправность, не вырабатывается напряжение, способное образовать искру для воспламенения топливовоздушной смеси.Проверить его работу можно, если выкрутить пробку из цилиндра и вместе

        Владельцы автомобиля ВАЗ 2110 очень часто сталкиваются с проблемой — крутит стартер, а машина не заводится. В сегодняшней статье я хотел бы рассказать обо всех причинах данной неисправности, на что обратить внимание в первую очередь и устранить эту поломку своими силами.

        Вообще причин, по которым двигатель может не заводиться, очень много, и рассмотреть их все в одной статье невозможно.Однако есть «базовые» условия, необходимые для успешного запуска. Мы обсудим их сейчас.

        Почему стартер крутит, а машина не заводится

        Для успешного запуска требуется подача топлива под рабочим давлением, воздух и своевременная искра. Также крайне важно приготовить правильную воздушно-топливную смесь. Эти условия следует проверить в первую очередь, когда двигатель отказался запускаться.

        Подгоревший контакт реле втягивающего стартера ВАЗ 2110

        Затруднения с запуском или его невозможность могут возникнуть по самым разным причинам.Виновников следует искать в таких приборах:

        1. Неисправности топливной системы для всех типов двигателей;
        2. Проблемы в электрооборудовании машины.

        Также следует учитывать, что пуск двигателя в мороз существенно отличается от проведения этой операции при плюсовых температурах. Проблем с аккумулятором и стартером касаться не будем, будем считать, что с ними все в порядке, поэтому остановимся только на проблемах силового агрегата.

        Почему не заводится Ваз 2110 — 3 основные причины

        Проблемы с аккумулятором

        В первую очередь, если ВАЗ 2110 не заводится, но крутит стартер, стоит проверить работу аккумуляторной батареи. Напряжение на клеммах полностью заряженного аккумулятора будет соответствовать значению 12,6 В. При полном разряде оно падает до уровня 10,5 В. Но даже высокое значение напряжения аккумулятора на холостом ходу не гарантирует его стабильной работы, о чем подробнее будет сказано чуть ниже.


        Следует понимать, что свинцово-кислотные аккумуляторы не терпят полного разряда. Кроме того, их мощность может быть значительно снижена по количеству рабочих циклов и общему сроку службы. Таким образом, аккумуляторная батарея с высоким уровнем напряжения холостого хода, с отключенными электроприемниками, может быть не в состоянии обеспечить необходимую мощность для работы стартера. Как я могу это проверить?

        Определить факт отсутствия в аккумуляторе резерва необходимой емкости (Ампер-часы) можно с помощью того же мультиметра, который считывает уровень напряжения на клеммах аккумулятора в момент пуска двигателя.Если напряжение падает ниже 10,5 В, то аккумулятор полностью разряжен или вышел из строя и не способен запустить стартер ВАЗ-2110.


        Среди основных причин саморазряда аккумулятора можно выделить следующие:

        1. вышел из строя генератор или не работает регулятор напряжения;
        2. ключ зажигания, оставленный включенным на длительное время;
        3. неправильная эксплуатация аккумуляторной батареи, выход из строя вследствие физического износа и исчерпания ее рабочего ресурса;
        4. неисправности проводки.

        Для предотвращения проблем с аккумулятором и работой генератора на приборной панели ВАЗ есть специальная индикация. Сообщает о возможных проблемах с генератором, обрыве ременной передачи от приводного вала к генератору или неисправности аккумуляторной батареи. Если вы не хотите преждевременно покупать новый аккумулятор, проблемы с генератором следует решить в ближайшие 50-100 км. пробега после появления соответствующей индикации на приборной панели.

        Проверка свечей и искр

        Если двигатель не запускается в течение пяти секунд, бесполезно крутить стартер.Вы можете попытаться запустить его снова, но вряд ли это принесет пользу. Более того, чрезмерно долгая работа стартера может привести к его перегреву и даже возгоранию.

        Если долго пытаться запустить карбюраторный двигатель, то бензин заливает свечи и делает дальнейшие попытки запуска невозможными в принципе. У форсунок есть режим продувки, поэтому свечи можно просушить, не снимая их с автомобиля — нужно лишь нажать педаль газа в пол и повернуть стартер.


        Но это полумеры.В первую очередь следует выкрутить хотя бы одну свечу, снова надеть на нее провод и расположить свечу на двигателе так, чтобы между металлической частью свечи зажигания и металлом двигателя было расстояние около трех миллиметров. Включите стартер и убедитесь, что между контактами свечи зажигания проскакивает равномерная искра.


        Проверяйте каждую свечу следующим образом. Если нет искры ни на одной свече, то глобальные проблемы в системе зажигания.

        Проверка топливного насоса и подачи топлива

        Принцип подачи топлива в карбюраторных и инжекторных моделях двигателей разный, но периодические неисправности во многом схожи.Подача топлива в обеих системах осуществляется бензонасосом. В карбюраторной модели он имеет механический привод, в инжекторных – электрический насос, создающий высокое давление в топливной рампе. Оба типа насосов имеют встроенные топливные фильтры, что может привести к сбоям при попытке запуска двигателя.

        Косвенно определить подачу бензина в цилиндры можно по внешнему виду свечи зажигания. Если отвинченная от цилиндра пробка мокрая и пахнет бензином, значит, с подачей топлива все в порядке.Однако лучше убедиться в этом понадежнее.

        Бензонасос с электроприводом может не работать из-за отсутствия напряжения питания на его клеммах. Виновником такой ситуации может быть перегоревший предохранитель или оборванные провода. Проблемы могут возникнуть по вине карбюратора, забитые форсунки не дадут запустить двигатель. Но больше всего проблем в топливной системе присуще форсункам. В таких системах имеется несколько датчиков, которые следят и регулируют работу силового агрегата.Выход из строя ДПКВ сделает невозможным запуск мотора. Такие неисправности могут возникать из-за неисправности регулятора давления в топливной системе. Плохой запуск инжектора двигателя не исключен организаторами.


        На инжекторных двигателях для этого нужно сбросить давление в топливной системе с помощью специального клапана на конце топливной рампы. Отвинтите крышку и нажмите на клапан отверткой. Бензин должен брызнуть из-под клапана. Затем отпустите клапан и включите зажигание.В это время топливный насос должен начать работать, восстанавливая сброшенное давление в системе. Если насос молчит, включите стартер. Когда и при включенном стартере насос не работает, скорее всего, есть неисправность в системе его питания.

        Если насос заработал, то снова проверяем давление в топливной системе, сбросив его через тот же клапан в рейке. В очередной раз брызги бензина говорят о том, что с системой подачи топлива все в порядке.Когда бензин не брызжет и вообще не появляется из-под клапана, то речь может идти о неисправном регуляторе давления топлива в рампе (постоянно стравливает бензин через обратку в бак) или о какой-то пробке в магистрали подачи топлива магистрали (например, из-за замерзания воды в некачественном топливе).


        На карбюраторных двигателях гораздо проще проверить подачу топлива. Достаточно снять крышку воздушного фильтра, пошевелить рычагом дроссельной заслонки первой камеры карбюратора, имитируя нажатие на педаль газа, и посмотреть, брызжет ли бензин из распылительного сопла.Вы можете закачать бензин в карбюратор с помощью рычага ручного насоса, который есть на всех механических бензонасосах.

        Обрыв ремня ГРМ

        ВАЗ 2110 не заводится, стартер крутит — возможно причина кроется в обрыве ремня ГРМ?

        Привод газораспределительного механизма двигателя осуществляется от шестерни коленчатого вала. Изначально для этой цели использовались цепи, а ремни ГРМ, которые начали широко применяться около двадцати лет назад, вызывали недоверие у автовладельцев.

        Несомненными преимуществами ременной передачи перед цепной являются простота конструкции, небольшой вес и низкий уровень шума. Однако не лишен он и недостатков, главный из которых – сравнительно небольшой ресурс ремня ГРМ.

        Конечно, неисправный, порванный или ослабленный ремень ГРМ также является причиной того, что ВАЗ 2110 не заводится. Кстати, на стоковых недеформированных моделях двигателя 21120 порванный ремень ГРМ также вызывает деформацию клапанов и требует дополнительного ремонта. В этом случае езда даже после замены ремня без переборки клапанов невозможна.


        Проверить наличие искры в свечах зажигания визуально, включив зажигание и прижав внешнюю металлическую часть свечи зажигания к металлическому неокрашенному кузову автомобиля или к элементам конструкции. Не забывайте, что все электрические части изделия находятся под высоким напряжением, поэтому работать лучше в диэлектрических перчатках. Если нет искры только на одной свече, обязательно проверьте остальные, сделав соответствующие выводы.

        Последствия обрыва ремня ГРМ целиком и полностью зависят от конструкции силового агрегата.Чтобы представить, что произойдет в этот момент, нужно обратиться к механике двигателя внутреннего сгорания.

        В работающем двигателе поршни непрерывно перемещаются от одной мертвой точки к другой. Во время такта впуска поршень движется вниз и открывается впускной клапан, во время такта выпуска открывается выпускной клапан, а поршень движется вверх. В момент, когда поршень находится в верхней мертвой точке, все клапаны должны быть закрыты. При обрыве ремня ГРМ распредвал перестает вращаться, а клапана останавливаются в одном положении.При этом коленчатый вал продолжает вращаться по инерции, а поршни устремляются в сторону открытых клапанов.


        В некоторых двигателях, например, 8-клапанный ВАЗ-2111, поршни имеют специальные канавки во избежание контакта с клапанами в случае обрыва. В этом случае никаких последствий не будет, кроме того, что автомобиль не сможет самостоятельно добраться до гаража или мастерской.

        Как проверить топливно-воздушную систему ВАЗ 2110

        Еще одной причиной, по которой не заводится ВАЗ 2110, может быть неисправная подача топливно-воздушной смеси в двигатель автомобиля.В системе подачи воздуха неисправности крайне редки и сводятся либо к сильно забитому воздушному фильтру, либо к засорению воздушного канала посторонним предметом. Такие неисправности вряд ли возникнут в исправном личном транспортном средстве. Но если машина, например, служебная или куплена недавно, не лишним будет убедиться, что фильтр цел, а в канале не застряла тряпка после недавнего ремонта.

        Система подачи топлива в двигатель управляется электронным блоком управления, который, в свою очередь, регулирует соотношение топлива и воздуха по показаниям датчика массового расхода воздуха (ДМРВ) и датчика положения дроссельной заслонки.Если они оба неисправны, неудивительно, что ВАЗ 2110 не заводится.


        Далее стоит проверить состояние воздушного фильтра, благо это сделать проще всего. И, если ни одно из вышеперечисленных действий не помогло, необходимо проверить давление в системе, создаваемое при работе топливного насоса. Подсоедините манометр к диагностическому порту топливной рампы и измерьте давление. Низкий его уровень говорит о засорении фильтра насоса, а высокий – о неисправности коробки передач.

        Нормальный уровень давления напрямую зависит от типа двигателя, установленного на автомобиль ВАЗ 2110:

        1. предел от 284 до 325 кПа является нормальным для двигателей типа 2111, 2112;
        2. предел от 364 до 400 кПа является нормальным для двигателей типа 21114, 21124.

        Кстати, исправность топливного насоса можно определить и по отсоединению основного шланга подачи газа в рейку и прокачке через него газа в чистую емкость. Исправный насос будет качать как минимум 1.5 литров в минуту. топливо.

        Прослушайте также работу стартера. Включается ли основное электромагнитное реле с характерным щелчком и работает ли вообще электромеханический привод блока? Несмотря на то, что конструкция стартера предельно проста, он легко может потерять электрический контакт или выйти из строя коробка передач. В последнем случае будет слышен характерный скрипящий или свистящий звук.

        Если стартер не вращается, следует демонтировать его из-под капота автомобиля.Этот процесс не займет много времени, как, собственно, и разборка самого блока. Стоит проверить исправность электрической части мультиметром, «прозвонить» обмотки, разобрать редуктор. Большое количество смазки в нем в холодное время года не дает проворачиваться стартеру.

        Проверка электрооборудования ВАЗ 2110

        Если есть что подгореть в рабочих цилиндрах, то нужно искать, что заставит смесь сгореть.Это значит, что нужно обратить внимание на систему зажигания автомобиля. Это может быть распределитель зажигания, высоковольтная катушка и провода, свечи.

        Не бывает так, что все устройства выходят из строя одновременно, поэтому о них стоит говорить отдельно. Будем считать, что трамблер установлен правильно, в таком случае отказ может произойти через пробой крышки или бегунка, выход из строя датчика Холла.

        Однако чаще всего причина в плохом контакте в разъеме питания распределителя зажигания.Проблемы могут быть вызваны модулем зажигания или катушками, которые не генерируют высокое напряжение для образования искры на свечах зажигания. Форсунки работают совместно с модулями зажигания, которых обычно по два на двигатель. Один обеспечивает работу 1 и 4 цилиндров, а второй 2 и 3 цилиндров.

        В этих системах проблематичным может быть электронный блок управления, который вырабатывает управляющие импульсы для всех систем, включая зажигание. Проверить этот блок можно только заменив его. То же самое можно сделать и с модулями зажигания.


        Иногда неисправность может исходить от катушки высокого напряжения, она не генерирует напряжение, которое может вызвать искру для воспламенения воздушно-топливной смеси. Проверить его работу можно, если выкрутить свечу зажигания из цилиндра и вместе с высоковольтным проводом обеспечить ее контакт с массой двигателя. В это время нужно крутить стартер и наблюдать за свечой. Отсутствие искры свидетельствует о неисправности катушки зажигания. Нельзя не остановиться на таком элементе систем зажигания, как свечи зажигания.

        Именно они воспламеняют горючую смесь в рабочих цилиндрах двигателя. В процессе их эксплуатации металлические части их электродов выгорают, после чего зазор увеличивается, пуск двигателя становится более трудным, а то и невозможным. Регулярно проверяйте состояние свечей, особенно их зазор, тогда проблем можно избежать. Можно еще продолжить рассмотрение ситуаций, когда стартер крутит, но ВАЗ 2110, 2112, 2114 не заводится.

        Учесть абсолютно все случаи просто невозможно, но во избежание подобных ситуаций своевременно выполняйте регламентные работы на машине, используйте только качественные рабочие жидкости.

        Неисправность автомобиля – неприятность для владельца, особенно если машина по неизвестной причине внезапно перестала заводиться. Если ВАЗ 2112 не заводится, проблема может заключаться в разных узлах автомобиля. Многие поломки можно легко устранить своими руками, поэтому перед обращением в мастерскую мы стараемся самостоятельно найти и устранить причину невозможности запуска двигателя. Чаще всего двигатель не запускается из-за выхода из строя одного из элементов, отвечающих за запуск, зажигание или питание.

        Проверка системы запуска

        Поломка в системе запуска в основном связана с неработающим стартером. Если при включении зажигания звука стартера не слышно, в первую очередь проверяем соединительные контакты на целостность. После этого убеждаемся в отсутствии обрыва или короткого замыкания в цепи, отвечающей за включение стартера. Неисправность этой детали может быть вызвана выходом из строя тягового реле. Если при включении стартера слышен звук в виде многократных щелчков, неисправность вызвана перегоревшей обмоткой тягового реле, недостаточно заряженным аккумулятором, слабыми контактами в цепи подключения стартера.Если стартер работает, но не крутит или крутит недостаточно быстро, ВАЗ 2112 не заведется из-за севшего аккумулятора, подгоревших контактов на реле метки, изношенных щеток стартера, грязного коллектора, короткого замыкания в обмотках или сломанные контакты.

        Если стартер крутится, но маховик остается в исходном положении, рекомендуется проверить, не поврежден ли удерживающий контакт картера сцепления со стартером. Причиной поломки в этом случае может быть износ зубьев маховика или ведущих шестерен.Если после запуска двигателя стартер не начинает работать, проверяем муфту свободного хода и контакты тягового реле. При обнаружении одной из перечисленных неисправностей важно немедленно остановить двигатель.

        Диагностика системы зажигания

        Если ВАЗ 2112 не заводится, а со стартером все в порядке, приступаем к диагностике системы зажигания. Ставим машину на нейтральную передачу и стояночный тормоз. Включив зажигание, проверьте наличие повреждений или ослабления контактов на высоковольтных проводах, ведущих к свечам зажигания и модулю зажигания.После этого осматриваем соединения и целостность низковольтных проводов системы зажигания. Если проводка исправна, убеждаемся в наличии искры на свечах. При отсутствии искры придется устанавливать новые высоковольтные провода. Чтобы убедиться, что причина отказа двигателя ВАЗ 2112 в работе именно эта проблема, можно взять провода с исправной машины и проверить, будет ли искра. Если искры нет, замените модуль зажигания. Если есть искра, меняем свечи.Причина неисправности зажигания может крыться в поломке системы управления двигателем.

        Проверка системы питания на ВАЗ 2112

        Исключив вышеперечисленные поломки, приступаем к проверке системы питания на ВАЗ 2112. Если ВАЗ 2112 не заводится, необходимо убедиться в том, что давление топлива в топливная рейка находится на необходимом уровне. Бывает так, что двигатель автомобиля не заводится из-за грязного воздушного фильтра, обрыва электрических контактов, ведущих к колодкам системы впрыска топлива.Возможно, вышел из строя топливный насос или регулятор давления топлива. Если после включения зажигания звук от работы бензонасоса не слышен, то причина отказа запуска двигателя в выходе из строя этой детали. Проверив все системы, но не найдя причину поломки, рекомендуется обратиться в сервисный центр для дальнейшей диагностики.

        В идеале проблему надо искать диагностическим сканером. Но можно и по старинке, как уже было сказано выше: проверить наличие искры и подачу топлива.При включении зажигания работает ли топливный насос, слышно ли жужжание под задним сиденьем? Если нет, проверьте предохранитель и разъем топливного насоса. Предохранитель топливного насоса находится в блоке за центральной консолью; чтобы получить к нему доступ, нужно снять накладку в ногах переднего пассажира. Вам нужен предохранитель с номером 3 (топливный насос, форсунки). Кроме него стоит проверить предохранитель 1 (контроллер), а также реле 5 (топливный насос) и реле 6 (основное). Также стоит проверить разъем бензонасоса, проблема в плохом контакте на разъеме.Выкрутив свечу зажигания, можно проверить наличие искры, надев колпачок свечи, прислонив свечу к корпусу и провернув ее стартером. При этом, если вывернуть свечу наизнанку, будет видно, поступило ли топливо или свеча сухая. Часто бывает, что он не заводится из-за неисправности в цепи датчика положения коленчатого вала, определяющего момент подачи топлива и искры зажигания. Расположение датчика на четвертом фото. Не лишним будет снять кожух и заглянуть в привод ГРМ — мог порваться ремень.Ну и убедитесь, что в баке достаточное количество бензина, ведь указатель уровня топлива может врать.


        Какой бензин заливать ваз 2112.

        Не так давно я писал статью на тему — , в моем двигателе железный конь. Статья получилась достаточно популярной, особенно на канале Ютуб. Читатели стали задавать множество вопросов, и самый, пожалуй, популярный – можно ли по паспорту заливать 95 или 98 вместо 92 бензина? Клапана не испортятся, поршни не платят? И вообще какие последствия.Вопрос действительно интересный, поэтому будет и статья и видео версия, в общем интересно, так что читаем…

        Что в самом начале предлагаю еще раз вспомнить про октановое число бензина. Почему да, потому что надо понять, зачем это вообще нужно.

        Октановое число — Это показатель, характеризующий детонационную стойкость топлива. То есть если говорить простыми словами — чем выше октановое число, тем выше стойкость к детонации или самовозгоранию.

        Собственно мы уже разобрали в предыдущей статье, можете пройти по ссылке в начале. Но что из этого следует? Какая польза будет от использования 95 (98) бензина на машине, рассчитанной на 95?

        95 (98) и 92

        Разница между этими бензинами не так велика, особенно если взять два ближайших, например 95 и 98. Но как мы поняли из определения выше, чем выше октановое число, тем большую степень сжатия он выдерживает.

        То есть 92-й выдерживает степень сжатия примерно от 9 до 11.

        95-й, уже с 11 по 12,5

        Но 98-й, до 14

        То есть если ваш двигатель рассчитан на 92-й, а вы в него заливаете скажем 95-й, это благотворно сказывается на его работе. Так как самовозгорание еще более снижается. Про 98 бензин я уже молчу. Высокооктановое топливо воспламенится в моторе от свечи зажигания, а не от степени сжатия!

        Ребята помните, часто присадки повышающие «октановое число» рассчитаны именно на снижение воспламенения при высоких степенях сжатия.Но состав и 92, и 95, и 98 часто бывает одинаковым! Не всегда, конечно, еще какие-то фирменные заправки добавляют всякие очищающие и улучшающие горение составы, но часто так!

        О сжигании бензина

        Хочу немного уточнить, как горит бензин с разным октановым числом, это нужно для понимания емкости и небольшой экономии.

        • 76 (80) Бензин — горит быстро и недолго, я бы даже сказал взрывоопасно.Быстро прошили и быстро завернули.
        • 92-й — воспламенение не такое взрывное, а постепенное, то есть пламя распространяется намного «мягче», также горение происходит немного дольше.
        • 95-98 — становится понятно, что чем выше «Октан», тем мягче (если можно так сказать) распространение пламени в бензине, равномерно. Да, он сжигает больше топлива.

        Поэтому исполнение на высокооктановых видах кажется мягче и мотор работает тише. По сути, это не так.

        О мощности и уменьшении расхода

        Многие пишут, что начал заливать 95 (98) расход топлива упал, и машина стала тянуть как «бешеная»! Не всегда можно верить таким словам, хотя доля правды в этом есть. Специально выделил этот пункт.

        Собственно, как я могу понять из предыдущего пункта, чем выше «октановое число», тем «мягче» и бензин загорается равномерно, а также дольше горит в цилиндрах двигателя. А это значит дольше толкать поршень, пусть разница составляет процент, но это действительно так.Вот вам результирующая мощность — не стоит ждать, пока Мотор «сорвется» с места, а будет передаваться небольшая мощность, обычно от 3 до 7% (часто до прибавки менее 10% не ощущается на Водитель). Также примерно на этот процент упадет и расход топлива, то есть максимум на 7%, хотя все зависит от водителя, если «зажарить», то расход не только не упадет, а наоборот вырастет.

        То есть можно добиться экономии и прироста мощности, но это будет в пределах погрешности.

        Клапан или поршень не изнашиваются?

        Эти ужасы пришли к нам из старых карбюраторных машин. Где часто было только два вида бензина 76 и 93. И лить 93 в мотор с 76 не рекомендовалось! Почему? Да потому, что карбюратор не мог автоматически настроить «октановое число», и оказалось, что смесь все еще находится в цилиндрах, но раздутый клапан открывается и платит за это пламя!

        Да, это было реально, но если настроить карбюратор на использование топлива с высоким «октановым числом», то ничего страшного не произойдет.

        Современные машины, зачастую уже позволяют использовать все виды топлива, в инструкции по эксплуатации можно увидеть такие надписи:

        • От 91 до 99
        • Не менее 92.
        • Не менее 95.
        • 95 рекомендуется, но можно 98

        И т.д. Что это нам говорит, да что зачастую современные моторы могут работать почти по всем современным нормам. Если говорить на вашу машину, то рекомендуется хотя бы 92-й, что там написано, что можно лить все типы и 92, 95, 98.

        Если машина рассчитана на 95, то можно лить 95, 98. Но если залить 92 и пойдет детонация, угол зажигания сразу настраивает «датчик детонации» он как раз для этого.

        То есть современные моторы, в прямом смысле слова — умные! Полагаясь на кучу датчиков, вы примете правильное решение и запустите нужный алгоритм с этим видом топлива.

        Так что — ничего запрещать не будут ни клапана, ни тем более поршни.

        Несколько слов об американских и турбированных моторах

        У меня тоже сыпались такие вопросы — «Купил авто из США, указано что нужно лить бензин АКИ 91.Что это такое и какое топливо выбрать?»

        Других стандартов на рынке США немного, они не имеют классификации, как у нас AI (т. )/2).

        Если приблизить к нашим меркам, то получается вот такая картинка:

        АКИ87 = АИ92.

        АКИ89-91 = АИ95

        АКИ93 = АИ98.

        Еще хочу отметить турбированные варианты, в прошлой статье я говорил, что рекомендуется лить не ниже «95-го».

        Подумаем логически, почему именно 95 и 98? Моторы с турбонаддувом потребляют гораздо большие объемы воздуха и топлива, смесь должна быть в них более обогащенной, а по пунктам сверху мы поняли, что за махинация, она дает нам большее октановое число. Сами подумайте — зачем покупать турбо, и дальше кормить его обедненными смесями, он просто на это не рассчитан! Количество воздуха строго должно соответствовать калорийности топлива.

        Насколько правдиво суждение, что 92-й бензин лучше 95-го? Можно ли смешивать разные сорта топлива? Почему в рекомендациях ВАЗ и Рено-Ниссан для одного и того же двигателя указаны разные марки бензина? А что еще лить в бак для экономии?

        Удивительно, сколько вопросов появляется в голове у российского автомобилиста, когда он в очередной раз думает о повышении цен на топливо. Да, жизнь дорожает, а пересаживаться на общественный транспорт совсем не хочется, поэтому мысль о возможном использовании низкооктанового бензина посещает нас все чаще.Итак, какой бензин заливать: 92-й или 95-й? Содержание:

        Чтобы разобраться, какой бензин лучше заливать в машину: 92-й или 95-й, — нужно сначала понять, что такое октановое число (ОЧ) и на что оно влияет. Конечно известные водители это знают и без либреатика, а вот новичкам почитать будет полезно.

        ВНИМАНИЕ: Октановое число (Другое название — детонационная стойкость) — параметр, определяющий способность топлива выдерживать процесс самовоспламенения при сжатии в камере сгорания двигателя.Это означает, что чем она выше, тем позже воспламеняется бензин и тем эффективнее его сгорание.

        В свою очередь любой мотор рассчитан на определенную степень сжатия. Например, двигатели ВАЗ имеют степень сжатия 9,0 или 9,9. В инструкциях к автомобилям, оснащенным этими двигателями, указано, что рекомендуемая марка бензина – 92-я. О чем это говорит? А о том, что в этом силовом агрегате 92-й бензин не сможет самозабрызгаться. Он загорится только от искры, когда автомобиль будет к этому полностью готов.

        Если самовоспламенение бензина происходит преждевременно, то это приводит к перегреву мотора, его ускоренному износу И даже некоторым поломкам. Поэтому производители всегда указывают, какие марки топлива разрешены для заправки конкретного автомобиля.

        Можно ли заливать 95-й или 98-й бензин вместо 92-го?

        Какой бензин заливать в бак, рассчитанный на 92-й сорт? Специалисты считают, что допустимо заправлять любой от 92-го и выше.
        Все логично: если мы заливаем в бак топливо с более высоким октановым числом, мы уменьшаем вероятность детонации в цилиндре, а это неоспоримый плюс для мотора.Таким образом, мы снижаем риск поломки.

        Вполне ожидаемо, что на 95-м или 98-м бензине машина пойдет Малой и сможет развивать большую мощность, т.к. топливо в камере будет сгорать с большим КПД. При этом машина нормально может начать потреблять немного меньше топлива. Однако существенной разницы в поведении автомобиля и затратах на бензин быть не должно. Тем более, если, например, машина рассчитана на 92-й бензин со степенью сжатия до 10.5, то применение 95-й марки может привести к некоторой потере мощности.

        Многие автолюбители уверены, что использование 95-го и 98-го бензина вместо 92-го приведет к вздутию цилиндров. Возможно, в старых автомобилях так и было, так как их двигатели не могли приспособиться к изменению октанового числа. Современные автомобили оснащены специальными электронными блоками, призванными корректировать режим работы двигателя в соответствии с качеством смазанного топлива.

        НО: электронный блок (ЭБУ) имеет определенные диапазоны работы, поэтому лучше не рисковать и не «перепрыгивать» через марку.То есть, если ваша машина по паспорту работает на 92-м бензине, не надо лить в нее «сотку», достаточно 95-го.

        Можно ли заливать 92-й бензин вместо 95-го?

        Какой бензин заливать в машину, если 95-й прописан в инструкции, а очень хочется сэкономить? Увы, только 95-й. Вы же не хотите, чтобы вас не подвели в гарантийном ремонте?

        Стоит заправить машину лютой с нижним оч, и она начнет «каприкаться»: издавать литьевые звуки, напоминающие ручку клапанов.Это свидетельствует о детонационных процессах, происходящих внутри двигателя. Еще один признак детонации – когда двигатель продолжает работать, когда вы уже выключили зажигание. Хорошего в этом случае ждать не приходится.

        Во избежание серьезных поломок и дорогостоящего ремонта желательно как можно раньше слить низколетучий бензин из бака и заправить автомобиль топливом, полностью соответствующим рекомендациям производителя. Если поломка все-таки произойдет, сервисный центр быстро разберется, что произошло.В этом случае все ремонтные работы Вам придется делать за свой счет.

        Если есть ЭБУ, то негативные последствия минимизируются, но тогда вы значительно потеряете в мощности. Есть ли смысл в такой экономии?!

        Можно ли смешивать 92-й и 95-й бензин?

        Выбирая какой бензин лучше заливать, некоторые вынуждены смешивать сразу две марки. Например, привыкнуть к остаткам 95-й канистры 92-й. Что получается и можно ли это сделать?

        Некоторые считают, что при смешивании двух «разнооктановых» марок будет получен некий усредненный вид бензина.На практике это не так эффективно и практической пользы от такого эксперимента не будет.

        Необходимо понимать, что если при смешении вы используете бензин с более низким октановым числом, чем прописано в инструкции, вы как минимум рискуете получить повышенный износ мотора (см. предыдущий раздел).


        Почему октановое число не у всех

        В принципе заправка автомобиля — дело предельно простое: заехал на заправку; заплатил за мусор на нужной колонке; Прогулялся, пока заказанное топливо не потечет в бак, и поехал по своим делам.

        Но… мы в России, где качество топлива часто оставляет желать лучшего. Даже если вы точно знаете, какой бензин нужно заливать в свой автомобиль, вы не застрахованы от покупки некачественного топлива. Долгое время даже считалось, что 92-й бензин намного лучше 95-го. Было мнение, что 95-й сильно разбавлен у нас, поэтому дешевле и правильнее будет заправлять 92-й. Сейчас качество топлива в крупных городах более-менее соответствует заявленным характеристикам, хотя риск нарваться на недобросовестного продавца все же есть.

        Вероятно, вы сталкивались с заправками, где продают АИ-100. Одни такие места разводят партиями, другие покупают «сотку», потому что это якобы круто. На самом деле за самый обычный 98-й бензин обычно платят бешеные деньги, только слегка «проницательный».

        А секрет вот в чем. Многие даже не догадываются, что качество топлива определяется не одним, а сразу двумя показателями:

        1. Оч по исследовательскому методу;
        2. Оч по методу двигателя.

        Первый показатель – это максимальное октановое число, которое отображается в названии марки бензина. Определяется при тестировании на малых оборотах. Второй показатель получен на повышенных оборотах. Несмотря на то, что это не указано в названии бренда, оно имеет большое значение.


        Итак: если вы хотите запросить информацию по тому же АИ-100, то с большой долей вероятности выяснится, что очень уж по двигателю метод не превышает 88.А это значит, что вы покупаете обычный 98-й бензин, но по ядреной цене. Ну и какой бензин лучше лить: АИ-100 с номером мотора 88 или АИ-98 с номером мотора 90? Да-да, и последний встречается, надо только внимательно посмотреть.

        Кроме того, важно правильно понимать связь между октановым числом и мощностью автомобиля. Многие думают, что если они переберут свои «Жигули» на 98-м бензине, то их «ласточка» полетит стрелой. На самом деле ситуация такова: более мощный автомобиль требует топлива с более высоким октановым числом, но сам по себе высокооктановый бензин не превратит ОКУ в Феррари.

        С положительными и отрицательными последствиями, возникающими при заправке автомобиля нестандартным бензином, мы ознакомились. Считается, что для всех современных автомобилей требуется бензин не ниже АИ-95, но часто рекомендуется АИ-92 со степенью сжатия до 10.

        Производители всегда указывают в сопроводительных документах, какой бензин лучше заливать в конкретный автомобиль. В идеале нужно четко следовать этим рекомендациям. Зачастую производители указывают не одну, а сразу две допустимые марки топлива.Это означает, что вы можете заправлять свой автомобиль любой разрешенной маркой. Однако если учесть, что есть риск приобрести некачественный бензин, то лучше использовать топливо с более высоким октановым числом.


        Что делать, если у производителей нет единого мнения о марке бензина?

        Итак, чтобы понять, какой бензин заливать в бак своего железного коня, достаточно открыть документы и найти там рекомендации по топливу. Кстати, и на вкус горлышка эта информация обычно тоже есть.

        А что, если два завода рекомендуют разный бензин для одного и того же мотора? Например, не нужно далеко ходить. Наши родные приоры, тщеславия и гранты, оснащенные двигателем ВАЗ-21127, по рекомендации завода должны работать исключительно на 95-м бензине. Тот самый мотор, который в Весте и Иксрее носит индекс ВАЗ-21129, готов иметь 92-ю марку. Почему это происходит?

        Надо сказать, что такая непоследовательность характерна для многих союзов. Просто разные инженеры по разному смотрят на топливо.Например, на ВАЗе специалисты размышляют так: «95-й бензин более экологичный. Весь мир переходит на более экологичное топливо, так что мы точно на правильном пути. К тому же, если бак под видом 95-й зальет 92-й, машина этого не заметит Другое дело, если мы в документации напишем 92-й, а вместо него водитель будет зажат в 80-м, — тогда будет плохо…»

        Вывод

        Использовать 95-й бензин вместо 92-го сегодня стало нормой, ведь в Европе 92-й ушел в прошлое, да и наша страна недалеко от этого.Современные автомобили Все поголовно требуют топлива от 95-й марки и выше. В крайнем случае завод указывает разброс с 92-го по 95-й.

        Итак, какой бензин лучше заливать в бак своего автомобиля, вы решаете сами. Ведь в случае ошибки вся ответственность лежит только на вас. Но правильнее было бы все же следовать рекомендациям производителя и заправляться только на проверенных АЗС.

        Низкооктановый или высокооктановый?

        Лично у меня такого вопроса никогда не возникало.И вовсе не потому, что в прошлые времена выбирать не приходилось. Тогда народ рассуждал разве что как лучше перейти с 93-го на 76-й, который одни хорошие люди продали другим хорошим людям за полдола, а то и дешевле. К сожалению, когда можно заправить бак на треть, а то и на четверть цены от государства, то все технические доводы трусливо уходят в сторону.

        Решений было много. Одни потом ставили дополнительную прокладку в головку блока цилиндров, другие меняли жесткость пружинной пружины, третьи просто перешли на более позднее зажигание, а ленивые вообще ничего не меняли.Но сомнений в том, что на родном 93-м бензине «Жигул» все-таки едет намного лучше низкооктанового пойманного, ни у кого не было. Однако на что вы не пойдете ради существенной экономии?

        Любопытно, что сегодня разного бензина полно, но споры ничуть не прекратились. Разница в заявленных октановых числах между 92-м и не такая уж и большая, но тема не умирает. Причин для восхваления более низкого октана — две: все то же желание сэкономить, а также боязнь работать на слитом качественном высокооктановом топливе.Последнее обстоятельство когда-то породило слухи о том, что 95-е, мол, «неимоверно» сильнее, а 92-е делают «правильно». Ну первое, про стоимость, живьем и сегодня — мол, мы не такие уж и богатые… и тд.

        Вообще говоря, в Европе 92-го уже нет. Но мы не Европа. А любой поисковый сайт до сих пор взорван сотнями публикаций в ответ на циферки 92 или 95. Что ж, в сотый раз выскажу свое личное мнение. И прошу прощения у тех, кому это не нравится.

        О. Специально приводим две фотографии с заправок — одну современную, другую шестилетней давности. Стоимость литра 92-го и 95-го была соответственно 33-70 и 36-70, а ранее — 24-70 и 26-70.

        Абсолютная разница в цене литра была 2 рубля, стала 3 (правда, где-то чуть выше). И сколько эта дельта может сэкономить при заправке? Сто рублей? На фоне нынешней стоимости танка мне кажется несерьезным поводом для беспокойства.А тем, кто собирается доказывать, что это сто рублей — мол, деньги, искренне советую. Обещаю вам гораздо более существенную финансовую выгоду — писал об этом не раз. Та же машина может «кушать» и 7 литров на сотню, и все 15.

        Теперь о технике. Любой мотор откалиброван под определенный сорт бензина — это факт. А если производитель написал: мол, заливать только 95-й, и — ни шагу в сторону, то его надо ставить. Даже если вы держите в кармане комбинацию из трех пальцев.На долбанном бензине машина будет ехать хуже (а как же иначе?), но дело даже не в этом. Представьте плохой случай: возникла проблема с двигателем, и вы приехали в сервис. А там веселые ребята сначала возьмут пробу топлива из бака. И если хоть что-то «не из той оперы» найдется, то о любом можно забыть. Вам это нужно?

        Конечно, это крайний случай. Большинство современных моторов 95-го бензина рассчитаны под 95-й бензин и 92-й.Но я все же призываю лить исключительно тот бензин, который указан в инструкции к вашему автомобилю. Если указан скаттер — другое дело: Выбирайте сами. Но если его нет, не стоит проводить лабораторные работы на собственном автомобиле. Просто опубликуйте ее. Да и одновременно.

        Кстати, все автопроизводители в последнее время немного посмеивались, начав агитацию за 98-й бензин. Дескать, не заливайте низкооктановый 95-й, что бы там ни было написано в инструкции. Только 98-й во всех машинах без исключения! По этому поводу я уже высказывался, и не раз, но тенденция понятна: октан вы даете! А потому еще раз повторяю: в выборе между 92-м и 95-м я всегда за 95-й.

        Впрочем, есть веселье и в отечестве. Интересное наблюдение было недавно у моего бывшего коллеги Вадима Крочекова. Его интересовал вопрос, какое топливо заливать в автомобили Вазовские — вот оно здесь. Выяснилось, что на вазе и рено-ниссане нет единого подхода: один и тот же двигатель устанавливают на разные модели, прописывают разные сорта топлива.

        Цитата Вадим. «Для Вестей и Иксрей с Мотором ВАЗ-21129 допускается А-92, а аналогичные моторы на приору, Калину и Гранту под индексом ВАЗ-21127 прописывают только А-95.Или, скажем, восьмиточечный ВАЗ-11189 для Ларгуса официально проглатывает 92-й, а та же Моторная Калина ВАЗ-11186 дают только 95-й. А вот: «Почему 16-клапанный мотор К4М альянса разработки под капотом Lada Largus. требует А-95, а в Альмерах Логан и Сандеро могут работать на А-91? Более того, Рено допускает даже кратковременную эксплуатацию на бензине с октановым числом 87 по исследовательскому методу. В России такого разнообразия нет, но танк может получить некачественный 92-й, с которым мотор как-то справляется.

        Словом, инженеры не сошлись во мнении, в каком святом должно быть ординарным. Раньше царило некое единство взглядов на одну и ту же вазу: мол, 95 — и все. Аргументы простые: При том же время, обещаем Вам экологичность плюс экономичность плюс пикаповость и т.д. Был лишний аргумент: это так называемый технологический запас, заложенный конструктором на любое «если»! Иными словами, если где-то «не в наших краях «, как тов. Сахаов, вы еще 95-й накрутили, а что похуже, то с вашим двигателем ничего не происходит.Но как только допустим 92-й, так и возьмем на себя ответственность за любой 87-й… а кому он нужен?

        Сегодня, мне кажется, разрабатывать двигатели под 92-й нет смысла. Хотя бы потому, что, как я уже сказал, таких циферок в Европе больше нет. Нижний современный предел — 95-й. Что касается современных и ранее выпущенных автомобилей, то еще раз повторяю: я — за 95-й.

        Даже если автопроизводитель допускает изменение октанового числа.

        Какой бензин лучше — 92-й или 95-й?

        Правда ли, что 92-й бензин лучше 95-го? Или хуже? Что в итоге нужно залить в бак? А почему на вазе и рено-ниссане рекомендуют разные сорта топлива для одних и тех же моторов?

        Какой бензин лучше — 92-й или 95-й?

        Современное общество практически немыслимо без личного автомобиля.В современном ритме жизни автомобиль позволяет значительно сэкономить время. Однако в денежном эквиваленте он потребляет как еще один член семьи, поэтому неизбежно возникает вопрос о сбережениях. Большую часть затрат составляет топливо, которое при ежедневных коротких поездках расходуется в особо больших количествах. На 92 бензине цена существенно ниже. Особенно, если заливать сразу целый бак. Стоимость 92-го бензина от 32 до 37 рублей за литр, 95-го — от 36 до 42 рублей.

        Казалось бы, всего три единицы октанового числа — какая разница? И вопрос какой бензин лить 92 или 95? Сегодня мы постараемся ответить на этот вопрос.

        Что такое бензиновое топливо

        Бензин бывает низкооктановый (92-й) и высокооктановый (95-й и 98-й). Последний более устойчив к сжатию и, соответственно, лучше горит. В настоящее время повышение октанового числа достигается за счет добавления присадок. И главный критерий, какой бензин лить — 92 или 95-й, зависит от конкретного автомобиля.

        Часто автовладельцы заливают 92-й на рекомендованный 95-й, составляя себе о том, что этот бензин просто комплекс присадок.Следует учитывать, что хоть это и верно отчасти, но эффект дает набор правильных присадок, не наносящих вреда мотору. Если присадки «неправильные», то разница будет не сразу. В первую очередь на динамику автомобиля, расход топлива и звук мотора.

        92-й бензин вместо 95-го

        Топливо в моторе воспламеняется от свечи зажигания. Он срабатывает чуть раньше, чем поршень подходит к верхней мертвой точке. При этом топливная смесь в камере сгорания сжимается.Она может зажечь себя. В малотопливном топливе это происходит раньше. При этом может возникнуть детонация, взрывное сгорание топлива. За этим следует специальный датчик. С его помощью исправлено, что это явление не обнаружено.

        Однако при работе на таком топливе детонация все равно будет сопровождать рабочий цикл, приводя к повреждению свечей зажигания, камер сгорания и выпускного коллектора. Таким образом, разница будет заключаться в уменьшении мощности (потому что бензин сгорает не так эффективно) и (по той же причине).

        Все же последствия длительной эксплуатации в low-ultimate материалах со временем проявятся. Это повышенный износ двигателя и преждевременный выход из строя каталитического нейтрализатора. В нем, при определенном стечении обстоятельств, может быть прогресс несгоревшего топлива. Поэтому совет в этой ситуации однозначный: можно лить 92 вместо 95, но не долго, только в виде исключения или когда других вариантов нет.

        95-й бензин вместо 92-го

        В обратной ситуации оптимального эффекта ждать не приходится.Разумеется, система управления двигателем регулирует угол опережения зажигания. Однако этого будет недостаточно, так как бензин с повышенной оч сгорает при высоких температурах и выделяет больше тепла. Мощность двигателя также снизится. Специальные детали двигателя будут прочнее, в частности свечи зажигания, клапана.

        Активно образует нагар на поршнях и камере сгорания. Все это может негативно сказаться на работе двигателя и его долговечности. Ранее на карбюраторных двигателях, где их нет, устанавливалась защита зажигания для регулировки зажигания.Но это работает только в сторону снижения октанового числа. С этим столкнулись владельцы «Жигулей», которые хотели ездить на 80-м бензине. А инструкции автомобилей и мотоциклов, которые работали на 76-м и 80-м бензине, прямо запрещали работу на высокооктановом топливе во избежание загара на клапанах.

        В настоящее время все эти рекомендации актуальны. Таким образом, 95 бензин вместо 92 заливать можно, но не рекомендуется. А если и есть, то ненадолго, если надо. Затем при наличии рекомендованного топлива следует заливать то октановое число, которое предписывает производитель.

        Разница между 92-м и 95-м бензином

        При рассмотрении 92-го и 95-го бензина разница в показателях составит 2-3 единицы. Для конкретного водителя отличий почти не будет. Однако это вовсе не означает, что 92 вместо 95 можно лить везде для любых двигателей. Разница незначительна, но при снижении октанового числа существенна. В этом случае уменьшенные оч приведут к более раннему появлению детонации, губительной для любого двигателя.А то, что у 92 бензина цена ниже, не оправдание.

        Можно ли смешивать 92-й и 95-й

        Как уже было сказано, разные октановые числа характеризуют разную стойкость топлива к воспламенению при сжатии. Так как в нашей стране практически весь бензин делается одним способом — добавлением спиртов и эфира, и по составу они не будут отличаться.

        При смешивании таких жидкостей в любой пропорции ничего страшного не произойдет. Разницу в поведении машины особо не ощущаешь.Поэтому можно смело мешать дешевый бензин с дорогим, дело не только в этом.

        Особенности 98-го

        Для каждого двигателя существуют свои нормы расхода топлива. Завод-изготовитель рекомендует конкретный его тип. При использовании именно этого бензина мощностные характеристики двигателя будут максимальными, с наименьшей детонацией и максимальным КПД при максимальном ресурсе. 98-й предназначен для двигателей большой мощности, часто с турбонаддувом, с высокими значениями удельной мощности.

        Его повышение обусловлено увеличением степени сжатия, поэтому характеристики топлива должны быть соответствующими. Для таких двигателей очень важно, какой бензин заливать. По инструкции они явно прописаны 98-ми. А для обычных двигателей разницы не будет. Мощность двигателя тоже не вырастет (ее значение не зависит от октанового числа топлива), а вот в денежном эквиваленте отличия будут весьма значительными.

        Использование разных видов топлива

        Все двигатели, как уже было сказано, заточены под использование определенного типа бензина. Бензиновые и дизельные агрегаты имеют свои критерии производства, а также класс экологической безопасности. Часто нет уверенности, что из пистолета под бензин именно тот, а не 92-й. Еще бывают ситуации, когда его разводят специальными добавками. Становится как бензин АИ-95. Но такими операциями грешат мелкие заправки, получающие бензин от непроверенных производителей.

        поэтому лучший выход из такого рода подделок — покупать топливо на проверенных заправках.

        Методы экономии

        Расход топлива меняется от его октанового числа, и нет разницы, какой бензин заливают — 92 или 95-й. При использовании «неправильного» топлива расход в любом случае изменится, хотя и ненамного. Сам двигатель потребляет столько, сколько ему нужно в конкретной ситуации.

        А расход напрямую зависит от предпочтительного стиля вождения.Наибольшая эффективность достигается при аккуратной и размеренной езде, без резких ускорений и торможений. При наличии механической коробки передач на сухой дороге можно использовать катящуюся передачу на нейтральной передаче. Помимо экономии топлива, такой стиль вождения сэкономит и ходовую часть автомобиля.

        Однако отметим, что данную технику можно использовать только на «механике». Если вы и на ходу включаете «нейтраль», то ускорите износ гидротрансформатора и трансмиссионной тормозной ленты.Даже в пробках не рекомендуется сбрасывать режим на «нейтраль», если автомобиль оборудован автоматической коробкой передач.

        выводы

        Таким образом, для автомобиля, который рекомендуется заправлять 92-м, какой бензин лить — 92 или 95-й — однозначно понятно. Помимо увеличения расхода, высокооктановая жидкость еще и ударит по кошельку. И выигрыша, по сути, не будет. Каким бензином заливать машину, четко указано в инструкции по эксплуатации. А если придерживаться спокойной манеры вождения, то затраты будут минимальными.

        Посмотрите на таблицу — все представленные автомобили оснащены двигателями производства Волжского автомобильного завода. Источником данных о топливе являются последние руководства по эксплуатации.

        Двигатель
        ВАЗ-2129, 106 HP ВАЗ-21179, 122 HP H5M, 110 HP K4M,
        102 HP
        ВАЗ-11189, 87 HP ВАЗ-2126, 93 HP ВАЗ- 21116, 87 л.с. ВАЗ-11186,
        87 л.с.
        ВАЗ-21127, 106 л.с. ВАЗ-21214 /
        2123,
        83 л.с.
        Лада
        Веста.
        Лада
        Рентген.
        Допускается АИ-92 и выше, рекомендуется АИ-95
        Лада
        Приора.
        аИ-95 разрешен аИ-95 разрешен
        Лада
        ГРАНТА.
        аИ-95 разрешен аИ-95 разрешен
        Лада
        Калина.
        аИ-95 разрешен аИ-95 разрешен
        Лада
        Ларгус.
        АИ-95 и выше АИ-92 и выше
        Лада
        4×4
        разрешено
        AI-95
        Шевроле.
        Нива.
        разрешено
        AI-95
        Ниссан.
        Альмера.
        АИ-91 и выше
        Датсун.
        ОН-ДО /
        МИ-ДО.
        рекомендуется АИ-95
        Рено Логан /
        Сандеро.
        допускается АИ-91 и выше, допускается АИ-87

        Массовые вопросы. Например, почему развивающийся под капотом Lada Largus 16-клапанный моторный альянс K4M требует АИ-95, а в Альмерах, Логанах и Сандеро может работать на АИ-91? Более того, Рено допускает даже кратковременную эксплуатацию на бензине с октановым числом 87 по исследовательскому методу.В России такой разновидности нет, а в танк некачественного 92-го, с которым мотор худо справиться, может попасть.

        Не лучше обстоит дело и с моторами патриотической разработки. Не так давно на вазе была единая техническая политика — разрешалось использовать «только неэтилированный бензин с октановым числом не ниже 95». Такая позиция разработчиков двигателей оправдана. Это трудно принять, но понять можно. Действительно, лучшие показатели экономичности, экологичности и приемистости достигаются на высокооктановом топливе.Плюс Безопасность производителя от некачественного топлива в регионах. Электронная система управления в пределах разумного справляется с пониженным октановым числом. Ясно — аптюр, если вместо 95-го криво 92-й фолить — с движком ничего не будет. Разрешили 92-й, а вместо него в танк может попасть смесь 92-го с 76-го, а это уже чревато.

        Но появились автомобили нового поколения, и что мы видим? Для Веса и Иксрея с мотором ВАЗ-21129 допускается АИ-92, а аналогичный движку на приоре, Калине и гранте под индексом ВАЗ-21127 только АИ-95.Или, скажем, восьмиточечный ВАЗ-11189 для Ларгуса официально проглатывает 92-й, а та же Моторная Калина ВАЗ-11186 дают только 95-й. Скачкообразна и формулировка: для технически идентичных LADA и Datsun в одном случае разрешены, в другом — рекомендованы.

        И картина любопытная сложилась — более дорогие автомобили Бензин разрешен, а самые популярные дают его дороже. Ерунда? Конечно!

        Неужели кто-то всерьез считает, что владельцы недорогих автомобилей отечественного производства слепо следуют инструкциям? Ладно, более-менее свежие 16-клапанные моторы: тут можно прикрыть аргумент — были рассчитаны на высокооктановое топливо.Но как внушить владельцам, что плотные моторы классического семейства для Lada 4×4 и Chevrolet Niva. Без 95-го жить нельзя, а восьмилепестковые потомки надежной «восьмерки» начнут ломаться на 92-м? Но потребитель прекрасно понимает — при среднегодовом пробеге в 12 тыс. км и разнице в цене топлива в три рубля за литр, на 95-м он влетит в выхлопную трубу как минимум на три тысячи рублей больше.

        Развернутый ответ об октановом числе используемого бензина должен содержать инструкцию по эксплуатации автомобиля.Но внутри группы АВТОВАЗ и RENAULT-NISSAN единого подхода нет – на разные модели ставят один и тот же двигатель, прописывают разные сорта топлива.

        АИ-95 или АИ-92: Как заправлять лады топливом, Рено и Ниссан

        Почему масло в колодцах на ваз 2112. Почему появляется масло в резине и что делать, чтобы это устранить. Плохой сальник клапанной крышки

        Каждая марка и модель автомобиля имеет свои отличительные особенности. Например, вазовский тэн очень часто страдает тем, что его свечи часто «купаются» в масле после определенного срока эксплуатации.Причины проявления такой неприятности могут быть самыми разными, но одно известно точно: это зависит в той или иной степени от типа двигателя. В этой статье мы разберем, где появляется эта проблема, и как очистить колодец свечи зажигания от попавшего в него масла.

        Почему появляется масло в колодках свечей

        Любая течь в каждом механизме автомобиля, в первую очередь, вызвана предусмотрительной прокладкой. Конечно, когда масло начинает скапливаться в свечных колодцах, это не так опасно.Например, если сравнить с такой проблемой, как попадание той же смазки на ССС.

        Чем опасно попадание нефти в скважины

        Самое серьезное, что может произойти в этом случае, это размягчение резинового изолятора высоковольтной проводки и пробой. Но это не значит, что можно и дальше допускать накопление масла. Если заметили, сразу меняйте прокладку. В 100% случаев первое время поможет. Что грозит в этом случае маслу, образовавшемуся в свечных камнях? Чем дальше будет откладываться это дело, тем больше будет уменьшаться ресурс свечей.Это приведет к постоянным финансовым затратам на их замену.

        Производим поэтапный ремонт

        Причины появления моторного масла в свечных камнях мы с вами уже выяснили. Теперь стоит поговорить о том, как устранить попадание масла в свечные камни. Для начала нужно подготовить все расходники и запчасти. Для качественной работы по устранению подтекания моторного масла вам потребуется:

        Прокладка клапанной крышки — 2 шт.

        Спрей WD-40 и силиконовая смазка.

        Свечные челночные сальники — 4 шт.

        Очиститель двигателя.

        Ударь всем необходимым, приступай к работе. Проще всего этот процесс условно разделить на четыре этапа:

        1. Снятие клапанной крышки.


        2. Демонтаж колодцев.

        3. Удаление старых прокладок и установка новых.

        4. Обратная установка.

        Итак, приступайте к работе:

        1. Снимите пластиковую крышку силового агрегата и ресивера.

        2. Все отверстия впускного коллектора плотно закрыты. Это необходимо для предотвращения попадания внутрь лишних предметов.

        3. Снимите модуль зажигания и вентиляционный шланг с крышек крышек.

        4. Ключом на «10» откручиваем болт кронштейна разъема провода форсунки.

        5. Клей на «8» откручиваем винты клапанной крышки.

        6. Снимите крышку GBC.

        Далее следует проверить гидравлический переключатель. По нему слегка постукивают обыкновенным манекеном и наблюдают. Нажимать нужно с большим усилием. Но если при минимальном нажатии он поддался, то его надо менять.

        Важно! Диагностируя гидротерапевта, обратите внимание на кулачковую раздачу Вала Она была направлена ​​в его сторону. Это необходимо!

        Рассмотрим ситуацию, когда требуется замена гидротерапевта.

        1. В первую очередь снимаем зубчатые шкивы распредвала и провод с датчика давления масла.

        3. Снимите болт, соединяющий заднюю часть двигателя и стержень.

        4. Затем отверните гайки ключом на «15» и снимите задний опорный кронштейн вместе с корпусом подшипников распределительных валов.

        5. Снимите направляющие свечи зажигания с последних направляющих трубок.

        6. Затем из корпуса вытащите распредвалы, не забыв про сальники.

        7. Снимите две задние заглушки головки блока цилиндров и корпус подшипника распределительного вала.

        8. Извлеките гидротерапевт из головного гнезда, прикрепив к его концу магнит.

        Собирая ГБЦ, перед этим тщательно очистите его от грязи, а корпус подшипника — от масла и старого герметика. Оси кулачков и шейные опоры. Смажьте новым маслом. На поверхность корпуса подшипника, которая примыкает к ГБЦ, нанесите герметик «Локейт №1».574″. Установите картер на место. Далее смажьте уплотнительные кольца и установите направляющие трубки в отверстия блока цилиндров и корпуса подшипников. После запрессуйте новые сальники распредвалов и установите крышки с противоположных сторон. Мы искренне надеемся, что это Материал помог разобраться, как удалить скопившееся моторное масло из свечных колодцев.

        В полости для вкручивания свечей зажигания не должно быть никаких технических жидкостей. Если вы обнаружили масло в свечных камнях, рекомендуем как можно быстрее устранить причину данной неисправности.Рассмотрим, чем опасно такое явление, а также порядок герметизации соединений с помощью герметика, замены сальников, уплотнительных колец на примере двигателей ВАЗ и Тойота.

        Основная причина

        Масло в свечи попадает через неплотности стыка элементов, отделяющих колодец от внутренней части ГБЦ. Существует несколько вариантов конструкции головки блока.

        Система вентиляции Carter

        Повышенное давление картерных газов является одной из основных причин ускоренного прорыва масла через уплотнения свечных отверстий.Закрытый тип подразумевает подачу смеси водяного пара, бензина и выхлопных газов обратно во впускной коллектор.

        Клапан PCV отвечает за дозирование порции газов. Если по какой-либо причине клапан не справляется со своей задачей, внутри ГБЦ образуется избыточное давление. Причина неисправности может быть как в самом клапане, так и в изношенной цилиндропорной группе. При изношенных компрессионных кольцах, увеличенном зазоре между поршнями и цилиндрами система вентиляции Картера тяжелее справляется со своей задачей.

        При обильном запотевании вокруг прокладки клапанной крышки, поддона, свечных камней настоятельно рекомендуем проверить вентиляцию картера. При повышенном давлении выхлопных газов замена прокладок с нанесением анаэробного герметика даст лишь кратковременный эффект.


        Симптомы и последствия

        Для определения неисправности достаточно вытащить из колодцев наконечники ВВП/модулей зажигания и выкрутить свечи.Масляная пленка на элементах и ​​будет основным признаком протечки. Если вовремя не устранить причину, масло потеряет мощность на всех или отдельных режимах работы, которое также может быть перелито. Скорее всего, из-за цилиндров на приборной панели загорится CHECK Engine.

        К таким последствиям приводит негативное воздействие моторного масла на наконечники уплотнений высоковольтных проводов, модулей катушек зажигания. Масляная среда создает благоприятные условия для срыва искры, в результате чего нарушается сгорание ТПВС в цилиндре.

        Замена сальников на ВАЗ 2112 1,5 л, 16 клапанов

        Для определения типа устройства свечных полостей выкрутите свечи и загляните внутрь колодца. Вариант со вставками имеет гладкие стенки от начала до конца проема. На двигателях ВАЗ 21126 будет виден стык клапанной плоскости клапанной крышки и постели распределительных валов.

        Для замены сальников на ВАЗ 2112 необходимо демонтировать пластиковую крышку, впускной ресивер, модуль зажигания, шланг вентиляции картерных газов.Колодцы извлекаются с помощью шлицевой отвертки (капельная отвертка приходится на верхний срез). Убедитесь, что нижний сальник остался после выхода на трубу. Очистите вставки перед установкой уплотнений. Нижний сальник нужно мазать моторным маслом. Используя выдвижной ящик соответствующего диаметра, вдавите вставку до характерного щелчка.

        Свечи в момент работы будут скручиваться, поэтому следите за тем, чтобы в цилиндры не попал мусор или сторонние предметы.

        На видео видно как с помощью самодельного съемника можно достать вкладыши для замены сальников свечных колодцев не снимая клапанную крышку, ресивер.

        Двигатели 21126.

        На автомобилях Лада Приора, Калина, Гранта с двигателем модели 21126 снимать нужно не только навесное оборудование и клапанную крышку, но и шестерни распределительных валов, постели. Устранение причин попадания масла в свечные блоки заключается в применении качественного анаэробного герметика. Использование силиконового герметика не будет столь эффективным.

        Герметик наносится тонким слоем на бюстальные плоскости постели распределительных валов. Слишком толстый слой в зажиме деталей приведет к выдавливанию герметика внутрь ГБЦ, что может привести к смазыванию системы смазки.После установки клапанной крышки внутренние стыки в свечном камне также рекомендуют протереть прокладочным герметиком.

        Герметизация резьбовых соединений

        Попадание мусора, посторонних предметов в цилиндры двигателя, головку блока цилиндров, может привести к снижению ресурса и серьезной поломке. Поэтому выполняйте все работы максимально полно.

        Обычно машинное масло в свечных камнях особых опасений у автомобилистов не вызывает.Но статистика говорит, что в большинстве случаев есть основания опасаться за стабильную работу двигателя, ведь масла в свечах быть не должно.
        Возможные причины, почему масло попадает в свечные камни, и на это может повлиять несколько нюансов, которые стоит рассмотреть отдельно. Чтобы не везти машину на СТО, можно попробовать решить эту проблему, не прибегая к услугам специалистов.
        Для этого нужно сначала определить, почему масло упало не по назначению. Если вдруг обнаружилось, что свечи автомобиля в масле, то сразу нужно отследить причину, чтобы обернуться негативными последствиями.

        Как правило, эта проблема возникает чаще на старых автомобилях, чем на новых. Если свечи в масле, причины этого могут быть связаны с тем, что больше всего страдают машины, имеющие достаточно большой пробег. Если при замене свечей или при их ревизии были обнаружены следы масла, то это, скорее всего, свидетельствует о плачевном состоянии прокладок, которые были изношены.

        Старые автомобили, как правило, требуют замены большого количества элементов прокладки, не только колодок под свечи, и хотя некоторые автолюбители считают, что эксплуатировать автомобиль в таком состоянии можно, практика все же показывает, что проблемы с прокладками нужно решать как можно быстрее, иначе это скажется на сроке службы всей системы автомобиля в целом.

        В последующем наличие масла в свечных лампах может привести к тому, что изоляция высоковольтных проводов, которая обычно состоит из резины, размягчится или будет продавлена ​​присадками, а возможно даже основа масла (если изоляция некачественный), что помимо загрязнения проводов, также может привести к замыканию электрочашек.

        При этом обрывы тока могут повредить другие устройства автомобиля, что помимо неприятных ударов электрическим током грозит еще и отказом некоторых систем, в том числе электрифицированных или тех, функционирование которых зависит от жидкостей внутри.Кроме того, проблема может усугубиться тем, что сами свечи придут в негодность, а срок их службы может сократиться. Поэтому масло, попавшее под свечи, не только вынудит водителя прокладки, но и может привести к постоянной необходимости замены свечей. Чтобы этого не произошло, нужно предотвратить дальнейшее попадание масла в свечи.

        Как убрать течь масла в свечи?

        Чтобы самостоятельно предотвратить попадание масла в свечу, будет несколько элементов.Дальнейший ремонт рассмотрен на примере автомобиля Lada Priora.

        Во-первых, необходимо запастись несколькими прокладками для клапанных крышек и сальников. Также необходимо будет использовать смазку типа ВД-40, очиститель двигателя и сальников. Для свечных камней ремонт всегда должен производиться в помещении с нормальным температурным режимом — без сквозняков и ветров, чтобы исключить попадание пыли и других загрязняющих веществ на рабочие поверхности.

        Существует несколько основных альтернативных этапов ремонта:

        1. Сначала нужно снять клапанную крышку , Ресивер. Коллектор нужно прикрыть, а также изолировать все отверстия, чтобы не допустить попадание в узел посторонних предметов и загрязнений.

        2. После нужно снять зажигание и демонтировать трубку вентиляции картера. Затем следует открутить кронштейн под форсункой и снять крышку блока.

        3. Стоит проверить гидротрос , надавив на него, — он должен прийти с нормальным усилием.Кулак распределительного вала должен быть направлен назад.

        Сбор системы происходит по обратному алгоритму, при этом из корпуса подшипника следует удалить старые герметики и смазочные жидкости, а кулаки вала смазать свежей смазкой.

        Стоит отметить, что при отсутствии опыта такого ремонта не стоит пытаться провести его самостоятельно, особенно при отсутствии навыков обращения с инструментами.

        В этом случае необходимо обратиться в ближайший автосервис, где такие манипуляции проведут буквально за несколько часов, но гарантируют отличное качество ремонта.

        Таким образом, автомобиль будет служить долго своему владельцу, свечи зажигания и прокладки в колодцах не нужно будет менять слишком часто.

        Скорее всего, объем падения масла в свечи находится под угрозой, у большинства водителей и опытных, а у новичков вряд ли. И совершенно напрасно. Причинами этого явления могут быть различные факторы. Во многом они зависят и от модели двигателя, и от его типа.

        В любом случае, свадебный хозяин, скорее всего, не будет спешить ломать голову на ближайшем СТО, а попытается решить проблему самостоятельно.Итак, остановимся на этом подробнее.

        Чем грозит падение масла в свечи? Подобная беда может случаться довольно часто, особенно на автомобилях отечественного производства, с приличным пробегом. Разберем устранение проблемы на примере Лады Приоры, автомобиля отечественного выпуска ваз, не лишенного некоторых недостатков.

        Возможные последствия?

        Основная причина появления масла в сильфонах свечей — износ прокладок.И какие могут быть последствия для здоровья вашего автомобиля? На самом деле, если честно, такая зажигалка в эксплуатации не может привести к особо боевому лидерству, если верить опытным ремонтникам. То есть ездить с такой проблемой можно, но не слишком долго. Это не для того, чтобы ввести одну и ту же указанную смазку на ГБЦ (головка блока цилиндров).

        Одно из возможных последствий Это случай размягчения резинового изолятора проводов (высоковольтных), что может привести к обрыву электрической цепи.Однако то, что поломка незначительна, не должно означать ее лаунчер на Самотеке (многие любят ездить, пока все не закроется и не начнет отваливаться). И если вы заметили, что в свечном камне есть смазка, прокладку этого узла нужно менять как можно быстрее. Так проблема будет устранена, а вопрос решен.

        Еще мастера отметили При таком раскладе надо довольно часто менять сами свечи. Их ресурс значительно снижен (в несколько раз, по опыту).А если не хочется вылезать и ставить новые с завидным постоянством, то надо делать соответствующие ремонтные работы.

        Ремонт

        Как отрабатывать смену этих деталей правильно? На первых порах для успешного проведения процедуры необходимо подготовить соответствующие детали и инструменты. Нам понадобится: пара прокладок клапанных крышек, 10-уплотнений, очиститель для двигателя, 4-е уплотнения для колодцев. Соберите перечисленное, можно начинать. Процесс лучше производить в закрытом отапливаемом и освещенном помещении, в крайнем случае, в закрытом от ветра и пыли (т.к. пыль может попасть в незащищенные участки узла, создавая дополнительные проблемы).

        Производим работы в несколько этапов:

        • Снимите клапанную крышку, а также — ресивер. В коллекторе закрываем все возможные отверстия, чтобы ненужные детали, предметы и пыль оказались в самом узле;
        • Демонтировать зажигание, шланг;
        • Откручиваем болт кронштейна на форсунке (ключ на 10). Затем — винты на крышке блока (15 шт.). Снимите крышку;
        • Далее — можно проверить гидротроллер. Это довольно просто: с помощью отвертки.Нужно щелкнуть (нажимать следует с хорошим усилием). В противном случае механизм меняется. При такой диагностике вы внимательно следите за тем, чтобы распредвал был направлен обратной стороной;
        • После нужно демонтировать свечные колодцы. Эта процедура выполняется с помощью соответствующего съемника. Его нужно вставить в колодец, гайка затягивается и механизм достаточно легко демонтируется;
        • Далее снимаем старые уплотнительные кольца и устанавливаем новые;
        • Собираем все Б.обратный порядок. Помните, что перед сборкой головку следует тщательно очистить от грязи, а корпус подшипника — от старых уплотнителей и масла. Кулачные валы необходимо запускать со свежей смазкой. Перед монтажом корпуса наносим герметик на те места, где он был до демонтажа.

        Двигатель автомобиля представляет собой совокупность большого количества систем и узлов, работающих на один общий результат. Несмотря на это, вмешательство одной системы в «жизнь» другой может привести к неисправности обеих и даже к выходу из строя всего силового агрегата.

        Для изоляции отдельных систем производитель включает различные сальники и прокладки, уплотняющие и герметизирующие соединения и не допускающие смешивания жидкостей и газов. Однако из-за того, что мотор постоянно работает в тяжелых условиях и подвергается высоким нагрузкам, прокладки и сальники часто приходят в негодность, что приводит к герметичности в той или иной системе.

        Сегодня, дорогие друзья, расскажу вам, почему масло проникает в свечи и чем это чревато для двигателя. Также вкратце расскажем о том, как решить эту проблему.

        Утечка масла — это всегда плохо, не только с точки зрения расхода масла и его стоимости. Различные течи масла часто приводят к образованию заеданий в разных частях двигателя автомобиля, нестабильной работе силового агрегата, а также возникновению толстого слоя грязи на корпусе мотора.

        В Candle Well Форды — явление достаточно распространенное, но это не значит, что другие автомобили полностью лишены таких «болячек». И увидеть масло в свечных камнях можно не только на автомобилях с большим пробегом, Часто даже новые машины с конвейера имеют такой неприятный дефект.Это было связано с тем, что при сборке герметик просто не успел схватиться или был просто некачественный. Если своевременно не устранить данную проблему, возможно повреждение свечей зажигания в процессе зажигания, катушек, а также нестабильная работа двигателя. Самая частая проблема после попадания масла в свечи — проба искры и проскакивание в цилиндрах. Двигатель начинает терять мощность, троить и работает с перебоями.

        Почему это происходит?

        Попадание масла в свечные колодцы происходит через негерметичность крышки клапана.Это может быть некачественная прокладка или герметик, проблема с сальниками колодцев, плохая затяжка или нарушение правил сборки. Чаще всего течь дает соединение исключительно на герметике, который в процессе эксплуатации подвергается постоянным тепловым нагрузкам, от чего может деформироваться и рассыхаться. В результате протечки и масло проникает в свечные камни.

        Устранение проблемы масла в свечных камнях

        Данная работа предусматривает демонтаж: впускного коллектора, кожуха ремня ГРМ, клапанной крышки.Получив необходимый доступ к рабочему месту, очистите стык от остатков прокладки и старого герметика. Работать надо осторожно, используя деревянные или пластмассовые скребки, металлические аналоги способны оставлять царапины, что неизбежно приведет к возникновению новых проблем, связанных с разгерметизацией. Также есть много спецпредложений. Химия, которая без проблем удаляет любой герметик. После все обезжиривается и на стык наносится новый слой герметика.Сборка производится в обратной последовательности, болты затягиваются динамометрическим ключом.

        В целом процесс замены прокладки или герметика клапанной крышки ничего сложного не представляет, самое главное в этом процессе правильно удалить старый герметик и поставить новый. Также немаловажную роль играет затяжка болтов, неправильное усилие может свести на нет все ваши усилия.

        После доработки необходимо или хотя бы проверить и почистить старые свечи.

        Если все сделано правильно, то масла в Форд Свеча Добро пожаловать Вы больше не увидите. Если после ремонта масло снова попадает в свечные коллекторы, рекомендую обратиться к специалистам, которые смогут выполнить более качественный и оперативный ремонт.

        У меня все есть, спасибо за внимание к новым встречам. А пока пишите в комментариях какие особенности вы обнаружили масла в колодцах свечей и как вы решили эту проблему.

        Замена катушки зажигания ВАЗ 2110 инжектор 16.Распиновка, схема подключения и проверка катушки зажигания ВАЗ

        _______________________________________________________________________________

        Элементы системы зажигания ВАЗ-2110

        Система зажигания ВАЗ-2110 бесконтактная или микропроцессорная. В этом разделе рассматривается бесконтактная система зажигания. Он состоит из распределителя, выключателя, катушки зажигания, свечей зажигания, выключателя зажигания и проводов высокого и низкого напряжения.

        Рис.28. Схема бесконтактной системы зажигания ВАЗ-2110

        1 — аккумуляторная батарея; 2 — генератор; 3 — штекерный разъем; 4 — замок зажигания; 5 — датчик-распределитель; 6 — переключатель; 7 — свечи; 8 — катушка зажигания.

        Распределитель зажигания (распределитель) ВАЗ-2110 тип 40.3706 или 40.3706-01, четырехискровой, неэкранированный, с датчиком управляющих импульсов (Холла) и встроенными вакуумным и центробежным регуляторами опережения зажигания.

        Рис.29. Распределитель системы зажигания ВАЗ-2110

        А — устройство; б — схема работы центробежного регулятора; 1 — сцепление; 2 — корпус; 3 – вакуумный регулятор; 4 – тяга вакуумного регулятора; 5, 7 – крышки регулятора вакуума; 6, 12 — пружины; 8 — штуцер для подачи вакуума; 9 — диафрагма; 10 — центробежный регулятор; 11 – бесконтактный датчик; 13 — ведомая пластина центробежного регулятора с экраном; 14 — ролик с ведущей пластиной центробежного регулятора; 15 — гири; 16 — сальник; 17 — крышка; 18 — ротор; 19 — защитный экран; 20 — держатель ролика переднего подшипника в сборе с опорной плитой датчика; 21 — шайба крепления проводов; 22 — опорная плита датчика с подшипником.

        Распределитель ВАЗ-2110 выполняет две основные функции: во-первых, устанавливает момент искрообразования в зависимости от его начальной настройки, числа оборотов коленчатого вала и нагрузки на двигатель, во-вторых, распределяет импульсы высокого напряжения (» искра») над цилиндрами в соответствии с тем, как они работают. Для этого используется ротор (бегунок), надетый на ролик датчика трамблера.

        Чтобы не ошибиться при сборке, бегунок и крышка распределителя зажигания устанавливаются на датчик-распределитель только в одном положении, как и его ролик.Ползунок содержит шумоподавляющий резистор сопротивлением 1 кОм.

        Рис.30. Схема проверки датчика Холла на автомобиле ВАЗ-2110

        1 — распределитель зажигания; 2 — вольтметр с пределом шкалы не менее 15 В и внутренним сопротивлением не менее 100 кОм; 3 — вид на штекер распределителя зажигания.

        Проверить работоспособность датчика Холла можно, собрав схему, показанную на рисунке. Медленно вращая ролик трамблера ВАЗ-2110, следим за показаниями вольтметра.Напряжение должно резко изменяться от минимального (не более 0,4 В) до максимального (не более чем на 3 В меньше напряжения питания).

        При касании датчика стальным экраном с прорезями (определяется по легкому залипанию или царапанью при вращении ролика, а также после частичной разборки распределителя) проверьте осевой люфт ролика (не более 0,35 мм, регулируется подбором шайб) и установите экран на ролик.

        При необходимости замените узел ролика.Неисправный датчик Холла ремонту не подлежит (за исключением обрыва провода между самим датчиком и колодкой на корпусе распределителя системы зажигания ВАЗ-2110).

        Можно примерно оценить исправность вакуумного регулятора прямо на машине. При работающем двигателе отсоедините вакуумный шланг, ведущий к регулятору, от штуцера карбюратора.

        Если сейчас в шланге создается разрежение, то обороты двигателя должны увеличиваться, а при снятии разрежения снова уменьшаться.Вакуум должен поддерживаться в течение как минимум нескольких секунд, если шланг пережат.

        Визуально работоспособность вакуумного регулятора можно проверить, частично разобрав распределитель ВАЗ-2110 и подав вакуум на входной штуцер регулятора.

        При этом пластина с датчиком Холла должна поворачиваться на угол 7±1°, а при снятии вакуума возвращаться без заедания. Точная проверка и регулировка вакуумного и центробежного регуляторов опережения зажигания осуществляется на специальных стендах.

        Выключатель типа 3620.3734 или 76.3734 размыкает цепь питания первичной обмотки катушки зажигания ВАЗ-2110, преобразуя управляющие импульсы датчика в импульсы тока в катушке зажигания.

        Выключатель проверяется осциллографом по специальной методике; это не ремонтопригодно. Не отсоединяйте разъем переключателя при включенном зажигании — это может привести к его повреждению (как и другим компонентам системы зажигания).

        Катушка зажигания ВАЗ-2110 — тип 3122.3705 — сухой, с замкнутым магнитопроводом, или тип 8352.12 — маслонаполненный, с разомкнутым магнитопроводом.

        Данные для поверки: сопротивление первичной обмотки при 25°С — 0,43±0,04 Ом (3122.3705) или 0,42±0,05 Ом (8352.12), вторичной обмотки — 4,08±0,4 кОм (3122.3705) или 5±1 кОм (8352.12) .

        Сопротивление изоляции относительно земли — не менее 50 МОм. Свечи зажигания ВАЗ-2110 — типа А17ДВР, или А17ДВРМ, или А17ДВРМ1, или их импортные аналоги (с помехоподавляющим сопротивлением 4-10 кОм).

        Провода высоковольтные — с распределенным сопротивлением 2550±270 Ом/м. Не прикасайтесь к высоковольтным проводам при работающем двигателе, так как это может привести к поражению электрическим током.

        Также запрещается запускать двигатель или давать ему работать при разомкнутой высоковольтной цепи (снятые провода или крышка датчика прерывателя) — это может привести к прогоранию изоляции и выходу из строя электронных компонентов системы зажигания ВАЗ-2110 .

        В виде исключения возможна кратковременная проверка системы зажигания «на искру», при этом контакт проверяемого высоковольтного провода должен быть надежно закреплен на расстоянии 5-10 мм от «массы » из машины.Не держите провод руками или каким-либо инструментом (даже с изолированными ручками).


        Рис.31. Схема системы управления электромагнитным клапаном карбюратора ВАЗ-2110

        1 — замок зажигания; 2 — катушка зажигания; 3 — блок управления ЭПХВ ВАЗ-2110; 4 — электромагнитный клапан; 5 — концевой выключатель карбюратора; А — к блокам питания.

        Блок управления экономайзером принудительного холостого хода (ЭПХХ) ВАЗ-2110 отключает электромагнитный клапан при увеличении частоты вращения коленчатого вала до 2100 мин-1 и включает при ее снижении до 1900 мин-1, если концевой выключатель карбюратора замкнут на массу (педаль газа отпущена).

        При нажатии на педаль «газа» (переключатель разомкнут) клапан включается независимо от частоты вращения коленчатого вала.

        Питание на блок управления ЭПХХ подается только при включенном зажигании, поэтому при выключении зажигания клапан также отключается (независимо от положения концевого выключателя карбюратора). Для проверки работы блока управления EPHX ВАЗ-2110 подключаем вольтметр.

        Отсоедините провод от концевого выключателя карбюратора и замкните его на массу.Заводим двигатель и, постепенно увеличивая обороты коленчатого вала, следим за показаниями вольтметра.

        После запуска двигателя на нем должно быть не менее 10 В (клапан открыт), а при частоте вращения коленчатого вала около 2100 мин-1 напряжение должно резко падать до значения не более 0,5 В (клапан должен закрыться).

        После этого медленно снижаем обороты двигателя, при частоте вращения коленчатого вала около 1900 мин-1 напряжение должно скачком возрасти до прежнего значения (клапан должен открыться).

        Устанавливаем обороты в пределах 2200-2300 мин-1 (клапан закрыт) и отсоединяем провод концевого выключателя карбюратора от «массы» — клапан должен открыться.

        Снятие блока управления EPHX ВАЗ-2110

        Отсоедините «минусовой» провод от аккумуляторной батареи.

        Откручиваем два самореза правой пластины облицовки тоннеля пола и снимаем пластину.

        Отсоединить разъем блока управления EPHX ВАЗ-2110.

        Откручиваем две гайки крепления блока к кронштейну и снимаем блок.

        Таким же образом, сняв левую панель облицовки тоннеля пола, отсоединяем замок зажигания от кронштейна.

        Снятие катушки зажигания ВАЗ-2110

        Работы проводим, выключив зажигание.

        Вынимаем центральный провод.

        Откручиваем две гайки крепления проводов к катушке зажигания ВАЗ-2110 и снимаем провода.

        Откручиваем две гайки крепления катушки к кронштейну и снимаем ее.

        Замена распределителя зажигания ВАЗ-2110

        Для замены крышки распределителя (распределителя) зажигания и ротора (бегунка) разборка распределителя зажигания не требуется. Вынимаем из крышки высоковольтные провода.

        Откручиваем два винта крепления крышки и снимаем ее.

        Крышка может быть установлена ​​только в одном положении, а гнездо провода первого цилиндра помечено цифрой «1».

        Остальные провода устанавливаются в соответствии с порядком работы цилиндров — 1-3-4-2 (направление вращения ползунка против часовой стрелки, если смотреть со стороны крышки распределителя).Потянув, снимите бегунок.

        Ползунок устанавливается только в одном положении, когда паз на валу направлен в противоположную от контакта сторону.

        Для демонтажа узла распределителя ВАЗ-2110 отсоедините высоковольтные провода, шланг от вакуумного регулятора и электрический разъем.

        Откручиваем гайку верхнего крепления распределителя зажигания и снимаем держатель высоковольтных проводов.

        Открутив еще две гайки, снимите трамблер.

        Распределитель системы зажигания ВАЗ-2110 уплотнен резиновым кольцом, которое снимаем, поддев отверткой. Снимаем защитный экран.

        Откручиваем два винта крепления держателя переднего подшипника и винт крепления разъема. Снимаем заглушку.

        Снимаем стопорную шайбу штока вакуумного регулятора и откручиваем два винта его крепления.

        Снимите регулятор вакуума. Снимите держатель переднего подшипника с датчиком Холла.

        Откручиваем два винта и снимаем датчик Холла ВАЗ-2110.

        С помощью отвертки снимите пружину. Выбиваем штифт стержнем диаметром 2,5 мм.

        Снимаем муфту и прокладки, которые должны обеспечивать осевой люфт ролика не более 0,35 мм.

        Вынимаем центробежный регулятор ВАЗ-2110.

        Выбиваем сальник через два отверстия в корпусе.

        Запрессовываем новый сальник с куском подходящей трубы.

        На сальник устанавливаем шайбу и прикручиваем в нескольких местах.

        Собираем распределитель в обратном порядке, смазывая кромку сальника и подшипники.

        Перед установкой распределителя зажигания ВАЗ-2110 надеваем бегунок, но не закрываем крышку (или снимаем крышку, если устанавливаем новый распределитель).

        Смазываем резиновое кольцо моторным маслом, надеваем трамблер на шпильки и, поворачивая вал за ползунок, добиваемся совмещения шлица распредвала со сцеплением.

        В таком положении отправляем трамблер ВАЗ-2110 в упор и наживляем гайки.

        Для удобства регулировки угла опережения зажигания на фланце распределителя зажигания имеются деления и знаки «+» и «-«, а на корпусе вспомогательных агрегатов — монтажный выступ.

        Одно деление на фланце соответствует восьми градусам поворота коленчатого вала. Совмещаем выступ на корпусе вспомогательных агрегатов с серединой шкалы на распределителе зажигания ВАЗ-2110.Закручиваем гайки.

        С помощью стробоскопа проверяем и выставляем угол опережения зажигания. Для этого подключаем клемму «+» стробоскопа к клемме «+» аккумулятора, клемму «масса» к клемме «-» аккумуляторной батареи, а клемму датчика стробоскопа подключаем к клемме высокого напряжения. провод напряжения 1-го цилиндра. —

        Заводим двигатель и направляем мигающий поток стробоскопа в люк картера сцепления. Если угол опережения зажигания установлен правильно, то на холостом ходу прогретого двигателя метка на маховике должна находиться напротив прорези в щитке картера сцепления.

        Для регулировки угла опережения зажигания глушим двигатель ВАЗ-2110, ослабляем гайки крепления распределителя зажигания и поворачиваем его на необходимый угол.

        Для увеличения угла опережения зажигания поверните корпус распределителя по часовой стрелке, а для уменьшения — против часовой стрелки (если смотреть со стороны крышки распределителя зажигания). Затяните крепежные гайки.

        Где находится катушка зажигания?
        Расположение его не очень удобное, особенно если аккумулятор не снят с машины, но почему? Да потому, что он находится под аккумулятором, и подлезть к нему бывает немного проблематично, особенно если человек крупного телосложения.

        Внимание!
        Если аккумулятор вас все же беспокоит, то в таком случае посмотрите статью: «Замена аккумулятора», там подробно описано, как можно снять аккумулятор с автомобиля!

        Когда следует менять катушку зажигания?
        1. Сама катушка зажигания может прожить очень долгую жизнь, но в этой жизни, как говорится, всякое бывает! Поэтому ниже мы опишем несколько проблем, по которым можно понять, что катушка зажигания пришла в негодность:

        • Первая проблема, которая может появиться в двигателе при выходе из строя катушки, это то, что двигатель автомобиля начинает дергаться.
        • Далее двигатель может начать плавать оборотами.
        • Также двигатель может работать хаотично на холостом ходу.

        2.Теперь рассмотрим внешние повреждения, при которых требуется замена катушки зажигания:

        • В первую очередь его необходимо заменить, если на пластиковой крышке катушки видны сквозные трещины.
        • А также если на нем появились сколы, и следы перегрева.
        • И ко всему этому катушка зажигания подлежит замене в обязательном порядке при появлении на ней следов масла, вытекшего из катушки из-за ее перегрева, либо из-за ее брака и прочего.

        Как заменить катушку зажигания на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?

        Снятие:
        1) Перед началом работы обязательно обесточить аккумулятор, сняв с него клемму «-». (Как обесточить аккумулятор, читайте в статье: «Замена аккумулятора», в «первом» пункте).

        2) Затем, подойдя к катушке зажигания, отсоедините от ее центральной части один-единственный высоковольтный провод.

        4) Далее, когда гайки откручены, снимаем оба боковых провода с катушки.

        5) И в конце операции откручиваем две боковые гайки крепления самой катушки зажигания к кронштейну.

        6) Затем снимите катушку с двигателя автомобиля.

        Установка:
        1) Подобрав новую катушку, сначала установите ее на место, затянув две гайки, которыми она крепится.

        2) Затем наденьте по бокам катушки два провода и закрепите их стопорными гайками.

        Внимание!
        При установке двух боковых проводов обратите внимание на маркировку сбоку катушки зажигания (см. фото ниже).Так эта маркировка указывает, к какому выводу катушки нужно подвести тот или иной провод. Синий провод должен быть подключен к маркировке «В», а красный провод должен быть подключен к маркировке «К»! (Обязательно прочтите пункт «» в самом низу статьи)

        3) Затем наденьте высоковольтный провод на центральную часть катушки зажигания.

        4) А потом установить «минусовую» клемму на аккумулятор.

        Важно!
        На старых катушках зажигания, как правило, вместо букв «В» и «К» используются обозначения «-» и «+», что означает то же самое, но только знаками.Синий провод должен быть подключен к знаку «-», а красный провод должен быть подключен к знаку «+»!

        В конструкцию автомобильной системы управления двигателем входит большое количество деталей, узлов, а также элементов. Безусловно, каждый из компонентов играет очень важную роль в функционировании двигателя автомобиля. В некоторых ситуациях может быть потеря напряжения на цилиндре или даже на нескольких из них. Следствием такой ситуации является выход из строя модуля зажигания в автомобиле.Особенно актуально проблема становится в автомобилях Волжского завода, особенно в модели ВАЗ 2110. Стоит сказать, что для выявления данной проблемы необходимо проверить модуль зажигания ВАЗ-2110 мультиметром.

        Обратите внимание, что не всегда требуется замена модуля зажигания. Возможно, что компонент можно отремонтировать. Разумеется, изначально необходимо провести диагностику технического узла.

        модуль зажигания

        Попробуем разобраться какую конструкцию имеет модуль зажигания ВАЗ 2110 (8 клапанов, инжектор).Итак, по своей конструкции он состоит из следующих элементов:

        1. две катушки зажигания.
        2. Переключатель двухканального типа.

        Следует отметить, что катушки зажигания в данном случае необходимы для того, чтобы генерировать высоковольтные импульсы и направлять свечи.

        Если говорить о причинах поломки, то они могут быть разными. Распространенная причина – перебои в работе двигателя. Менее распространенная и все же серьезная проблема – отключение силового агрегата.Следует отметить, что индикатор проверки работы мотора автомобиля в этом случае не загорается.

        Распространенные поломки

        Процесс устранения неполадок не является серьезной проблемой. Конечно, это касается тех автовладельцев, которые хоть немного разбираются в электротехнике и умеют пользоваться мультиметром. В том же случае при отсутствии необходимых знаний рекомендуется обращаться к квалифицированным специалистам с опытом работы. Стоит сказать, что проверка катушки зажигания ВАЗ-2110 (8 клапанов) с помощью такого прибора, как мультиметр, позволяет обеспечить нужный результат проверки.

        Не нужно спешить с ремонтом. Дело в том, что проблема может заключаться вовсе не в этом элементе. Перед проверкой модуля зажигания необходимо получить консультацию квалифицированного специалиста и, как следствие, проверить автомобиль. При этом, скорее всего, вы потратите деньги и свое время на выполнение этой процедуры. Перед проверкой блока зажигания убедитесь, что все остальные системы двигателя функционируют должным образом.


        Часто в транспортном средстве появляются поломки, которые впоследствии исчезают самостоятельно.Индикатор не исправляет такие сбои. В свою очередь, если говорить о контроллере, то в нем они остаются. Если попытаться прочитать возникающие ошибки тестером, он не сможет их определить.

        Какие признаки выхода из строя более-менее понятно. Говоря о причинах проблем , в первую очередь к ним относятся:

        1. Загрязненные контакты.
        2. Довольно плохое массовое крепление.
        3. Появление помех, имеющих электронный характер.

        Проведение ремонта

        Самая частая проблема автомобиля ВАЗ-2110 — пропадает напряжение в двух цилиндрах. Через определенное время мотор снова начинает работать. Однако это происходит после нажатия на заднюю панель модуля. Конечно, регулярно выполнять такую ​​процедуру регулярно не правильно. Именно поэтому лучше провести диагностику узла, а затем заменить его отдельный компонент или полностью.

        Как демонтировать модуль зажигания

        Демонтаж модуля не очень сложная процедура.В этом случае необходимо понимать алгоритм действий. Так вот:

        1. Отсоединение провода от аккумулятора.
        2. Демонтаж защитной пластины на двигателе.
        3. Демонтаж проводов на свечах зажигания.
        4. Отсоединение провода от модуля.
        5. Отсоединение разъема от модуля.
        6. Откручивание гаек крепления блока.
        7. Аккуратный демонтаж, позволяющий приступить к замене.

        Проверка модуля зажигания ВАЗ 2110

        Теперь попробуем разобраться как работать с этим компонентом. Изначально на нем необходимо вскрыть пластину из алюминия. Здесь можно использовать любой инструмент, например, отвертку. Здесь необходимо определить место, где находится небольшая печатная плата с электронными элементами. Чтобы не повредить его в процессе эксплуатации, необходимо покрыть силиконом. Он будет удален позже.

        Далее нужно оборвать все имеющиеся провода.Вам не нужно бояться выполнять эту процедуру, так как проводка будет заменена. Следующим шагом будет припайка проводов к основной плате. К коллекторам транзистора припаяться сложнее, так как они покрыты специальным слоем. Для решения проблемы нужно снять защитный слой. После завершения пайки места пайки следует покрыть обычным лаком. Проверив модуль и убедившись, что все функционирует, нужно покрыть поверхность специальным герметиком.Далее нужно выполнить сборочные работы в обратном порядке.

        В целом выполнение данной процедуры не представляет собой сложного вида работ. При этом выполнять его нужно аккуратно и в соответствии с алгоритмом действий. Обратите особое внимание на то, как выполняется пайка.

        Как убедиться в правильности выполнения работы

        Несмотря на относительную простоту проверки модуля зажигания (форсунки) ВАЗ-2110 и выполнения ремонта, не у всех есть возможность провести работу самостоятельно.В том случае, если у вас нет необходимых навыков для проведения подобных работ, рекомендуется воспользоваться услугами квалифицированных специалистов. Найти таких специалистов не очень сложно, так как услуги по диагностике и ремонту предоставляются практически в каждом сервисном центре.

        Чаще всего при правильном подходе к этому вопросу удается выполнить работы по установлению причины поломки, а также по замене в короткие сроки.

    alexxlab

    E-mail : alexxlab@gmail.com

    Submit A Comment

    Must be fill required * marked fields.

    :*
    :*