Замена задних сайлентблоков передних рычагов: Замена задних сайлентблоков передних рычагов Шкода Октавия А5

  • 06.09.1972

Содержание

Замена сайлентблоков рычагов Поло и Рапид

Что такое сайлентблок?

Можно сказать, что это последняя реинкарнация детали, посредством которой одна часть подвески имеет свободу перемещения относительно другой  🙂 Что было вначале, не рискну сказать, но посередине были и резьбовые металлические втулки:

 

и просто резиновые втулки.

  

Низкий ресурс, повышенный люфт, шумы при движении.

Классический сайлентблок – две втулки, сваренные между собой резиной. Именно это решение обеспечивает и подвижность, и гибкость, и упругость, и всё это при тихой работе. И не требует обслуживания 🙂

Что такое неисправность сайлентблока?

Как я уже отметил, наружная и внутренняя втулки сайлентблока сварены между собой резиной. Соответственно, отрыв резины от любой из втулок уже признак неисправности. Нет критериев, которые бы определяли в процентах или сантиметрах допустимые разрывы. Может, подвеска ещё и не стучит, но частично разорванный сайлентблок уже не работает так, как запрограммировано, а значит, и сама подвеска работает некорректно, и нагрузка на соседние узлы повышается.

Поэтому не стоит ждать, когда звуки подвески станут громче, чем звуки радио в салоне, а пользуйтесь каждым поводом для контроля её состояния:

  

Если говорить непосредственно об автомобилях VW Polo 

 

или Skoda Rapid, то расходником можно считать задние сайлентблоки передних рычагов:

  

Это – уже повод для замены

Процедура не очень сложная, для замены задних сайлентблоков сами рычаги необходимо снять. 

Как снять передние рычаги?

Для этого надо открутить-то всего по два болта с каждой стороны и по три гайки. Но если вы любите себя и ненавидите пробки, то ваш автомобиль оборудован автоматической трансмиссией, и вот это уже отягчающее обстоятельство 🙂 Дело в том, что передний болт левого рычага располагается аккурат напротив картера АКПП:

  

Это не такое уж большое препятствие, придётся несколько приопустить балку. Даже не снимать целиком, и даже рулевой механизм от неё не придётся отсоединять, но количество болтов, которое надо открутить, немного увеличивается:

  

Не испугались? Тогда начинаем:

— открутить гайки крепления шаровой опоры к рычагу:

  

— отсоединить шаровую от рычага:

  

— обеспечить упор подрамника:

  

  

— открутить болты крепления тяги, соединяющей коробку передач с подрамником:

  

— открутить все болты крепления подрамника к кузову, не забыть про передние. К ним доступ организован через отверстия в рычагах:

  

— приопустить подрамник на несколько сантиметров:

  

И этого достаточно, чтобы появилась возможность выкрутить передний болт левого рычага:

  

  

Ну а правый изначально вынимался без препятствий:

  

Если передние болты вкручиваются в балку, то задние, вертикальные, затянуты гайками:

 

— открутить задние болты крепления рычагов:

  

— вынуть рычаги, потянув их в сторону колеса:

  

Рычаги демонтированы:

  

Замена сайлентблоков

Для этой части потребуются оправки, одна — чуть меньше сайлентблока диаметром — для извлечения, и чуть больше – для запрессовки. Но сначала обратите внимание, как располагаются старые сайлентблоки в рычаге. Они хоть и круглые, но несимметричные, и существует только одно правильное положение:

  

Стрелка на сайлентблоке должна совпадать с меткой на рычаге

Но, видите, стрелка не одна, а две? Второй ориентир — выступ на внутренней части сайлентблока, он должен смотреть в сторону колеса:

  

Какие выбрать сайлентблоки?

В нашем случае на автомобили VW Polo и Skoda Rapid штатно устанавливаются сайлентблоки 1J0407181

  

Впрочем, есть альтернатива — так называемые цельнолитые сайлентблоки 8N0407181B:

Они штатно устанавливались в спортивных версиях подвески. Основное отличие – отсутствие прорезей в отливке, в которых и начинаются обычно отслаивание и разрывы:

  

Запомнили? Можно приступать:

— выпрессовать старый сайлентблок:

  

Снизу необходимо установить втулку с отверстием в диаметре больше, чем сайлентблок:

  

— установить новый сайлентблок согласно ранее озвученным ориентирам и запрессовать в рычаг:

  

  

Установка рычагов

Тут вроде бы всё просто:

— установить рычаги в балку, вставить болты:

  

  

Наживить, но не затягивать!

Вставить все болты крепления балки к кузову:

  

Затянуть усилием 70Nm+90°. Согласно мануалу производителя — все болты необходимо заменять после каждого снятия 

А вот болты рычагов затягивать можно только в нагруженном положении! То есть в таком, какое они принимают, когда машина стоит на колёсах. Чаще всего – почти горизонтальном:

  

Но лучше всего вычислить его, перенеся вес кузова на рычаг:

  

Поднимать стойку до тех пор, пока не разгрузится лапа подъёмника

Вот теперь можно затягивать болты:

  

Ну и последний штрих:

  

Да-да, обязательная проверка параметров развала и схождения. Ну и регулировка по необходимости:

 

При выборе качественных сайлентблоков и правильной установке хватить их должно примерно ещё на 100 000 км

ЗАПИСАТЬСЯ НА ЗАМЕНУ САЙЛЕНТБЛОКОВ

Яков Финогенов

Технический специалист ЕвроАвто

Безупречная замена сайлентблоков передних рычагов Мазда 3 и задних элементов ходовой системы на СТО

Даже небольшие элементы ходовой системы могут оказывать значительное влияние на нее при выходе их из строя. Это касается сайлентблоков, которые имеются в конструкции как задней, так и передней подвески.

Важно! Сайлетблоки необходимы для крепления рычагов поперечной устойчивости в передней части подвески, а также для соединения элементов в задней подвески.

Наши услуги по замене сайлентблоков Мазда 3

Сайлентблоки – это небольшие шарниры с двух сторон оборудованные металлическими вставками, по краям имеющие резиновые вставки. Их главная задача – гашение колебаний и вибраций подвески, а также уменьшение шумности в ее работе. Сайлентблоки защищают узлы и механизмы ходовой части от ударов в процессе эксплуатации авто.

Наш автосервис предлагает полный спектр работ по замене сайлентблоков передних рычагов, а так же замену сайлентблоков задней подвески у автомобиля Мазда 3.

Наши профессиональный сервис – это всегда безупречное качество работы, основанное на таких факторах, как:

  • Высокий квалификационный уровень персонала, основой которого является профессиональное образование и накопленный опты работы, а также знание всех нюансов подвески Мазда 3.
  • Наличие в автосервисной мастерской специализированного оборудования и инструмента, а также использование в процессе выполнения работ только качественных расходных материалов.
  • Строгое следование регламенту производителя, что способствует правильному проведению ремонта.
  • Проведение предварительной тщательной диагностики, а также послеремонтная настройка оборудования и систем.

Наши специалисты по самым выгодным ценам выполнят замену сайлентблоков, и Вы обязательно останетесь довольны качеством проведения работ.

Водителям на заметку. Повышенная нагрузка на ходовую систему авто способствует более быстрому выходу из строя сайлентблоков.

Замена задних сайлент-блоков на Мазда 3

Существуют как прямые, так и косвенные признаки необходимости на Мазда 3 замены задних сайлентблоков, среди них стоит отметить: 

  • Медленная реакция автомобиля на повороты руля, как в одну, так и в другую сторону.
  • Трещины, а также другие повреждения на резиновых элементах.
  • Люфт детали выше допустимых пределов.
  • Неравномерность износа покрышек.
  • Скрипы при работе в узлах ходовой части.

Неисправные сайлентблоки способствуют появлению шума в салоне при езде по неудовлетворительному дорожному покрытию, что может снижать комфорт во время движении.

Средний пробег, в течение которого сайлентблоки работают исправно, в среднем составляет около 90-100 тысяч км пробега. Профессиональные мастера рекомендуют проводить проверку и осмотр элементов каждые 50 000 км, и при необходимости выполнять их замену.

Совет. Срок эксплуатации полиуретановых сайлентблоков значительно дольше, чем у резиновых элементов, поэтому многие специалисты рекомендуют устанавливать изделия из этого материала, для продления эффективной работы подвески. Но, как правило, они стоят дороже. Для проверки их состояния рекомендуем обратиться в наш автосервис, где опытные сотрудники максимально точно определят, подлежат ли сайлентблоки смене, или они нормально выполняют свои функции.

Замена сайлентблоков передних рычагов Мазда 3 

Для замены задних или передних сайлентблоков Мазда 3 лучше обратиться за помощью к специалистам, так как проведение таких работ требует опыта и знания особенностей строения ходовой автомобиля. Помимо этого необходимо наличие эстакады и смотровой ямы, а также специального инструмента для ремонта, а также оборудования для диагностики.

Внимание! Для установки сайлентблоков требуется запрессовочное оборудование, иначе работы по замене не дадут должного эффекта.

Затяжку гаек сайлентблоков опытные специалисты проводят только после установки автомобиля на все четыре колеса, то есть в условиях рабочей нагрузки. Лучше доверять профессионалам, которые смогут гарантировать правильное и качественное проведение ремонта.

Замена сайлентблоков Мазда 3 по справедливой цене у нас


Цена замены уплотнительных элементов зависит от различных факторов, на которые может влиять:

  1. Год выпуска авто.
  2. Состояние ходовой части и необходимость замены дополнительных компонентов.
  3. Тип устанавливаемых сайлентблоков и их стоимость.
  4. Особенности подвески конкретного автомобиля.

Мы предлагаем лояльное формирование цен на замену сайлентблоков Мазда 3 задней подвески и передней, с учетом индивидуальных потребностей каждого клиента. При этом для постоянных клиентов у нас всегда работает скидочная система и предлагаются приятные бонусы.

Вы останетесь довольны нашими ценами, которые отличает демократичность и гибкая система оплаты.

Гарантированная замена передних сайлентблоков Мазда 3 в наших автосервисах

Мы всегда реально оцениваем состояние автомобиля до ремонта и возвращаем его владельцу в безупречном состоянии, при этом гарантируя бесперебойную работу транспортного средства в течение длительного времени.

Каждый водитель обязан тщательно следить за качеством работы ходовой части авто, обращая внимание на все изменения в работе подвески, а также проводя замену комплектующих при наличии первых признаков их неисправности.


Замена сайлентблоков задней балки, цена в Екатеринбурге

Любые резинотехнические изделия, используемые в подвеске автомобиля, со временем подвержены износу. Выявить их состояние позволяет диагностика подвески.

Провести диагностику ходовой части автомобиля и если потребуется замену тех или иных вышедших из строя деталей можно в автосервисе «Автоимпульс» в Екатеринбурге, где работают опытные мастера, делающие свою работу качественно и профессионально.

Необходимость использования резиновых деталей в элементах подвески обусловлена снижением вибрации, передаваемой на кузов и повышением упругости подвески. Все комплектующие ходовой части, изготовленные из РТИ, со временем подвержены естественному разрушению, поэтому требуется их постоянная диагностика и своевременная замена. Металлический рычаг может выйти из строя в результате ДТП, из-за деформации, а сайлентблоки от высыхания и разрывов, поэтому менять весь рычаг при этом нет необходимости, можно ограничиться заменой недорогих резиновых сайлентблоков.

Сайлентблок представляет из себя две стальные втулки разных диаметров и наполненным между ними резиновым или полиуретановым упругим слоем. Благодаря такой конструкции современные автомобили обладают отличной управляемостью, хорошей плавностью хода и комфортом в поездках.

Втулки стабилизатора поперечной устойчивости играют второстепенную роль в конструкции подвески автомобиля, влияют непосредственно на управляемость автомобиля при повороте. В случае их износа появляется неприятный стук при прохождении мелких неровностей, поэтому следует произвести замену. 

Самостоятельная замена сайлентблоков задней балки в Екатеринбурге очень сложна, потому что она требует специального оборудования и определенных навыков. Для этого требуется полное снятие рычага и выдавливание неисправного сайлентблока с помощью пресса под давлением. Установка нового происходит также с использованием пресса. Затем рычаг устанавливается на место и производится процедура развала-схождения. Нередко демонтаж неисправного сайлентблока проблематичен из-за прикипания к рычагу, поэтому необходимо выжигание паяльной лампой. Нередки случаи, когда при попытке самостоятельной замены сайлентблока автовладелец нарушает геометрию рычага или повреждает сам сайлентблок, используя кувалду вместо пресса и нарушая техпроцесс замены, что приводит к незапланированным денежным расходам. 

В СТО «Автоимпульс» имеются все необходимые спец. инструменты и оборудование для замены любых сайлентблоков и втулок стабилизатора, а также многолетний опыт работы наших сотрудников позволяет делать все виды работ по доступным ценам.

Замена заднего сайлентблока переднего рычага Шевроле Эпика

Основу передней подвески Chevrolet Epica составляют так называемые рычаги. Данные детали позволяют эластично соединить колеса с кузовом. Из-за этого при передвижении нивелируется львиная доля ударных и вибрационных нагрузок от дороги. Разумеется, на плавность хода оказывают влияние и многие другие автозапчасти Эпика. Но сама рама соединяется с ходовой именно посредством рычагов.

Эластичность соединения рычагов обусловлена наличием в них так называемых сайлентблоков. В каждом из рычагов предусмотрено 2 сайлентблока: передний и задний.

Как и любые другие элементы автомобиля, сайлентблокам свойственно изнашиваться. Конечно, ходовая в Шевроле Эпика является продуманной и хорошо сбалансированной, поэтому сайлентблоки передних рычагов изнашиваются не так быстро, как во многих других машинах. Если автомобилем управляет опытный водитель, сайлентблоков хватает на все 150 000 – 170 000 (км) пробега. Если в районе еще и дороги хорошие, ресурс сайлентблоков может составить 200 000 (км).

Износ сайлентблоков на передних рычагах можно определить по следующим признакам:

  1. Из-под передней подвески начал доноситься посторонний шум
  2. Увеличилась жесткость передней подвески
  3. Сайлентблоки имеют следы механических повреждений

При езде с изношенными сайлентблоками на передних рычагах заметно снижается комфортабельность передвижения. Вместо бывалой прежде плавности и курсовой стабильности ход автомобиля становится все более и более «дубовым».

В конце обзора выложен видеоролик, автор которого наглядно показывает, как демонтируются передние рычаги и что из себя представляют сайлентблоки.

Как заменить сайлентблоки на передних рычагах Chevrolet Epica

Начнем с того, что производитель данного автомобиля рекомендует вместо узлового обслуживания рычагов просто менять их на новые аналоги. Да, подобный ремонт отличается предельной простотой. Нужно просто снять старые рычаги с передней подвески и поставить на их место новые. Единственной мухой в этом супе является цена.

Стоимость переднего рычага производства General Motors для одной стороны составляет около $100. Но рычаги меняются парно, поэтому только за основные детали мастеру придется выложить $200. Разумеется, можно найти что-то подешевле, из перечня сертифицированных аналогов. Но не каждый владелец Шевроле Эпика рискнет на использование неоригинальных запчастей.

Чтобы удешевить ремонт, многие мастера практикуют узловое обслуживание рычагов передней подвески. В этом случае меняются не рычаги в сборе, а только сайлентблоки. Единственной серьезной заморочкой при узловом сервисе рычагов является выпрессовывание старого переднего сайлентблока и запрепссовывание на его место нового. Без хотя бы простейшего гидропресса с ручным приводом качественно извлечь и поставить обратно передний сайлентблок практически нереально.

Касательно заднего сайлентблока, с его заменой сложностей обычно не возникает. Задний сайлентблок просто одевается на палец рычага, посадка при этом имеет минимальный натяг.

Чтобы заменить сайлентблокии на передних рычагах Chevrolet Epica, их нужно вначале демонтировать.

Как снять передние рычаги
  • Загоняем машину на смотровую яму. Страхуем положение авто стояночным тормозом и противооткатными башмаками.
  • Снимаем переднее колесо, предварительно поддомкратив авто.

  • Отсоединяем защиту картера двигателя.
  • Размыкаем соединение стойки стабилизатора и рычага. Потребуется ключ на 17. Если при откручивании гайки начнет проворачиваться сам палец, то следует его застопорить. Специально для этого на пальце предусмотрена выточка под ключ на 17. Натяг рычага не даст свободно извлечь палец стойки стабилизатора, поэтому рекомендуется либо подпереть рычаг домкратом, либо же можно поджать рычаг ломом.

  • Размыкаем соединение шаровой опоры и поворотного кулака. Для этого следует ослабить стяжной болт. Крепеж имеет головку под ключ на 17. Палец шаровой может плотно засесть в соединении. Иной раз нужно вбивать клин в стяжку, чтобы полностью освободить шаровую опору.

  • Освобождаем конец продольной тяги. Траверса фиксируется 2 болтами с головкой на 19. Если конец тяги не освободить, то не получится нормально подобраться к болту переднего сайлентблока на рычаге. Освобожденный конец тяги нужно просто отвести в сторону.

  • Снимаем усилитель подрамника. Он держится на 2 болтах. Если усилитель не снять, не получится отсоединить крепления скобы заднего сайлентблока.

  • Откручиваем болт переднего сайлентблока. Нужен будет ключ на 19.

Стоит отдельно заметить, что при установке рычагов на заводе крепеж обрабатывается фиксатором. По этой причине при первом откручивании болтов рычага могут возникнуть некоторые затруднения. Специалисты рекомендуют пользоваться ключами с длинной рукояткой, то есть с большим плечом.

  • Откручиваем болты на скобе заднего сайлентблока. Всего 3 болта с головкой на 14. Сразу же можно открутить и гайку заднего сайлентблока. Для откручивания гайки нужен будет ключ на 24.

  • Отсоединяем рычаг передней подвески и переносим его на слесарный верстак.

Замена сайлентблоков переднего рычага

Как было сказано выше, с заменой заднего сайлентблока проблем быть не должно. Нужно лишь открутить прижимную гайку и снять сайлентблок с пальца. Новый оригинальный задний сайлентблок обычно поставляется в сборе со скобой. То есть в данном случае ничего перепрессовывать  не нужно.

Единственное что, так это натяг нового сайлентблока может быть великоватым. Специалисты рекомендуют перед установкой нового заднего сайлентблока просто смазать палец рычага обыкновенным мыльным раствором. Не стоит использовать для смазки моторное масло, Литол и подобные им средства. Эти типы смазки не дружат ни с резиной, ни с пластиком. Если смазка попадет на сайлентблок, он выйдет из строя гораздо раньше положенного.

Для замены переднего сайлентблока лучше всего посетить специализированное СТО, где есть подходящее прессовое оборудование. За одну замену сайлентблоков много не возьмут. Обычно распрессовка и запрессовка сайлентблоков на передних рычагах стоит $5-7.

Дополнительная информация

При обслуживании рычагов Chevrolet Epica необходимо менять как задний сайлентблок, так и передний. Многие мастера идут на хитрость меняя лишь задний сайлентблок. Да, такой ремонт не требует демонтажа рычагов. Нужно лишь отвести в сторону усилитель подрамника, чтобы получить доступ к заднему сайлентблоку. Но если оставить передний сайлентблок без замены, то задний сайлентблок износится в 3-4 раза быстрее положенного.

Замена одного только заднего сайлентблока будет оправдана лишь в том случае, когда подвеска нуждается в экстренном ремонте, а на демонтаж рычагов нет времени. Но грамотные специалисты обычно относятся к подобным ремонтам лишь как ко временной мере.

Замена сайлентблоков передних рычагов КИА

Home Сервис Замена сайлентблоков передних рычагов КИА

Компания Авто-Старт, официальный дилер КИА, предоставляет широкий спектр услуг по восстановлению и обслуживанию автомобилей: осмотр, техобслуживание, ремонт повреждений любой сложности, замену сайлентблоков передних рычагов КИА.

Десятилетний опыт работы и квалифицированные мастера позволяют гарантировать высокий уровень сервиса и выгодные цены. Сервисный центр имеет необходимое оборудование, материалы и инструменты для качественного ремонта. Для замены вышедших из строя запчастей используются только оригинальные детали от официального производителя.

Стоимость замены сайлентблоков передних рычагов KIA

Цена замены сайлентблоков зависит от нескольких факторов:

  • конструкции подвески и количества рычагов;
  • материала сайлентблоков и стоимости комплектующих;
  • степени повреждений.

Точную стоимость можно узнать после диагностики. Обращайтесь в Авто-Старт, и мастер оперативно проведет осмотр и заменит сайлентблоки передних и задних рычагов КИА в оперативные сроки по приемлемой цене.

Когда нужно обратиться в сервис

Сайлентблоки защищают подвеску от повреждений. Как и любые другие детали, они со временем изнашиваются и выходят из строя. На длительность эксплуатации влияет качество дорожного покрытия, вождение, климатические факторы.

Необходимо обратится в сервисный центр Авто-Старт для замены сайлентблоков, при возникновении таких признаков:

  • неустойчивость машины на поворотах;
  • усложнилось управление машиной;
  • покрышки стираются неравномерно;
  • на большой скорости автомобиль ведет из стороны в сторону.

Замена сайлентблоков передних рычагов KIA — сложная процедура, требующая опыта и знаний конструкции машины. Самой сложной частью работы является запрессовка, правильно выполнить которую могут только профессионалы. Неправильно проведенная замена детали может спровоцировать появление более серьезных повреждений, поэтому рекомендуем обращаться только в официальные сервисные центры.

Квалифицированные мастера Авто-Старт гарантируют надежную и качественную замену деталей на выгодных условиях в максимально оперативный срок.

Замена заднего сайлентблока переднего рычага Чери Тиго

Для соединения отдельных элементов подвески автомобиля Чери Тиго предназначены рычаги.

Это цельнометаллические детали, имеющие специальную форму. На концах они имеют специальные отверстия для соединения с другими деталями подвески.

В автомобиле Чери Тиго на передней подвеске установлены два рычага (левый и правый), которые обеспечивают целостность конструкции подвески.

Внутри каждого отверстия рычага запрессованы специально изготовленные прорезиненные изделия.

Называются они резинометаллические шарниры или сайлентблоки.

Каждый сайлентблок представляет собой две металлические втулки, которые свободно вставляются одна в другую. А между ними устанавливается резиновая прослойка.

Современные методы изготовления этих изделий позволяют устанавливать вместо резиновых полиуретановые вставки.

Такая конструкция сайлентблоков и их установка в отверстия на концах рычага позволяет во многом смягчить колебания, что передаются во время движения автомобиля между деталями подвески.

Кроме того, они дают возможность сделать такие колебания практически бесшумными.

Как правило, после 50 тысяч километров пробега проверяют визуально все сайлентблоки, в том числе и на переднем рычаге подвески.

При обнаружении трещин в резине, отслоений или других повреждений, сайлентблок подлежит замене.

Меняем самостоятельно в домашних условиях задний сайлентблок переднего рычага Chery Tiggo

В этой статье мы решили рассказать о том, как можно у себя в гараже заменить задний сайлентблок переднего рычага автомобиля Чери Тиго.

  • Итак, в нашем автомобиле возниклла проблема: в районе передней подвески во время движения слышен стук. Обнаружить сразу его не удалось, даже несмотря на визит к мастерам на автосервис.
  • И это при том, что ранее был уже поменян Шрус.
  • В результате мы пришли к выводу, что нужно снять передний рычаг и поменять парочку его сайлентблоков, прежде всего задний.
  • После этого установить его на место и проверить во время движения.
  • Если стук не пропадёт, значит проблема, скорее всего, в опорной подушке двигателя.
  • Для того, чтобы снять передний рычаг откручиваем гайку на шаровой опоре.

  • А затем, в отсутствие специального съёмника, один человек вставлял ломик между рычагом и втулкой шаровой, пытаясь выдавить её вниз.

  • А второй человек в это время наносил удары молотком по самому рычагу или по наставке.

  • Потом откручиваем гайку на переднем конце рычага.

  • Затем гайку внизу на самом рычаге.

  • И после этого снимаем полностью рычаг передней подвески автомобиля Чери Тиго.
  • При визуальном осмотре задний сайлентблок рычага имеет ещё нормальный вид.
  • Но стоит вставить в него монтажку и слегка нажать, как резина тут же отстаёт от втулки.

  • Следовательно, такой сайлентблок подлежит замене.
  • Для того, чтобы его заменить, нужно сначала выбить старый сайлентблок.
  • Поэтому ставим рычаг с этим сайлентблоком на подставку специальную, диаметр которой несколько больше диаметра внешней втулки сайлентблока.

  • Сверху ставим вторую наставку, диаметр которой равен диаметру внешней втулки.

  • А на эту наставку устанавливаем обыкновенный домкрат.

  • И всю эту конструкцию устанавливаем под крепкую металлическую рейку пресса, которую нужно жёстко зафиксировать.

  • Затем домкратом немного всё это дело распираем, чтобы конструкция держалась жёстко и не развалилась.
  • И потом постепенно начинаем давить прессом.
  • В результате домкрат оседает, выдавливая при этом сам сайлентблок через наставку.
  • Когда сайлентблок вылетает с втулки рычага, конструкция вся рассыпается.

  • При осмотре выбитого сайлентблока можно убедиться, что вид у него не очень и нормальный.

  • Точно таким же методом мы воспользуемся для запрессовки нового сайлентблока, предварительно, правда, зачистив и промазав отверстие на самом рычаге.

  • Теперь, для того чтобы выдавить второй сайлентблок, диаметр которого на много меньше заднего, придумываем другое приспособление.

  • Здесь болты вставлены в подставку для того, чтобы её при выпрессовке не повело в сторону.
  • А сверху, в другую трубку вставлен болт, на которой мы и будем давить прессом.

  • И дальше снова ставим домкрат, распираем под рейкой и давим.

  • Что касается правого сайлентблока, то при нажатии на него резина отстаёт ещё больше, чем в заднего.

  • Поэтому мы практически уверены, что стук был именно из-за этих резинометаллических шарниров Чери Тиго.
  • После этого приступаем к запрессовке новых сайлентблоков.
  • Для этого почистили отверстие рычага, нанесли продольную линию по центру и смазали отверстие литолом.

  • Затем сверху устанавливаем новый шарнир, таким образом, чтобы метка на нём совпадала с нанесённой на рычаге линией.

  • После этого снова сооружаем знакомую конструкцию.
  • Правда предварительно лучше аккуратно немного забить сайлентблок вручную, чтобы он правильно стал на своё место.
  • А уже после этого запрессовываем до конца с помощью пресса.

  • Запрессованный сайлентблок должен выступать над рычагом на 12 мм.
  • Теперь готовый рычаг устанавливаем на своё место.
  • При этом, если уж мы сняли рычаг, то попутно меняем и шаровую опору.

  • При сборке все болты, гайки и резьбы желательно смазать хотя бы отработкой и тогда при следующем ремонте вам легче будет их откручивать.
  • Итак, установили рычаг с новыми сайлентблоками на своё место, собрали всё, как полагается и проверили во время движения. Стук прекратился.
  • Это говорит о том, что стук был всё-таки из-за сайлентблоков рычага передней подвески.
  • Не исключено, что дополняла весь этот шум и шаровая опора, которая также могла немного подстукивать.
  • На этом ремонт по замене сайлентблоков переднего рычага автомобиля Чери Тиго окончен.   

Отслоение сайлентблоков передних рычагов. Что такое сайлентблок, замена сайлентблоков своими руками

Одним из важных элементов подвески автомобилей являются сайлентблоки. Эти шарниры, состоящие из двух металлических втулок и полиуретановой или резиновой прокладки между ними, устанавливаются, как на передней, так и на задних осях и служат для соединения других элементов. В дополнение к этому, упругая прокладка сайлентблока позволяет гасить всевозможные колебания и удары, возникающие в процессе движения автомобиля. Поскольку на эти шарниры постоянно ложится довольно значительная нагрузка, качеству этих шарниров и их техническому состоянию необходимо проявлять самое пристальное внимание.

Где применяется сайлентблок

На передней оси сайлентблоки применяются для крепления амортизаторов, стабилизатора поперечной устойчивости и реактивных тяг. Помимо этого, они используются для крепления двигателя и коробки передач. На заднем мосту они, главным образом, встречаются в креплениях реактивных штанг. Стандартный ресурс службы резинометаллических шарниров составляет порядка ста тысяч километров, но очень часто значительно снижается из-за неудовлетворительного качества дорог. Немалое влияние на состояние детали оказывает и стиль вождения конкретного автовладельца. Как уже писалось выше, своевременная замена сайлентблоков очень важна и, кстати, не требует обязательного обращения на станцию технического обслуживания.

Определяем износ

Поводом для обследования сайлентблоков послужит появившийся стук в подвеске. Обнаружив при внешнем осмотре люфт, изменение внешнего вида упругой вставки или её любые механические повреждения, шарниры необходимо срочно заменить, так как в противном случае замены потребуют и другие элементы подвески.

С методами определения состояния подвески своего автомобиля можно ознакомиться на этом сайте .

Как и при почти любом ремонте, при замене сайлентблоков существует два варианта. Самый простой и надёжный, но и, в то же время, самый дорогой вариант, это обращение в авторемонтную мастерскую. Более экономным способом будет самостоятельное выполнение данной операции, но наверняка этот процесс получится более продолжительным и хлопотным, поскольку для его успешного осуществления существует ряд условий.

Самостоятельная замена

Во-первых, желательно наличие гаража или другого подходящего помещения. Во-вторых, понадобится определённый набор инструментов. Это и пресс рычажного типа для снятия и установки шарнира, и специальные оправки для этого, и различного вида молотки. Есть, конечно, умельцы, способные обойтись одной кувалдой, но тут надо быть предельно аккуратным, чтобы не повредить полиуретановую или резиновую вставку. Кроме того, если у автолюбителя недостаточно технических навыков или попросту нет времени и желания заниматься ремонтом, лучше будет обратиться в автосервис, иначе желание сэкономить на небольшом ремонте может обойтись слишком дорого. Так же обратиться к помощи профессионалов в обязательном порядке следует при замене сайлентблоков в креплениях силовых агрегатов или коробок передач, поскольку без специализированного оборудования и должных знаний здесь никак не обойтись.

В автомобиле каждый узел является важным, и пренебрегать им не стоит, так как это может грозить разными последствиями. Особенно важна система подвески, которая напрямую влияет на управляемость машины. Присутствуют здесь такие важные элементы, как сайлентблоки передних рычагов. Они играют особенную роль, поскольку воспринимают всю нагрузку, идущую от дорожного полотна через колеса. Тем самым они выполняют защитную функцию узлов и деталей подвески.

Что такое сайлентблок?

По сути, это резинометаллический шарнир, который состоит из двух металлических втулок и резиновой вставки. Именно резина работает как амортизатор и поглощает все колебания, которые минуют кузов. Традиционно сайлентблоки передних рычагов изготавливаются цилиндрической формы.

Есть компании, которые в ходе производства шарниров используют полиуретан. В этом случае эксплуатационные и технические характеристики улучшаются. А срок их эксплуатации повышается раз в 5, что касается и стоимости.

Сайлентблоки устанавливаются в разных местах. Это может быть:

  • сама система подвески;
  • место крепления рычагов;
  • место крепления стабилизатора поперечной устойчивости ;
  • крепление двигателя.

А поскольку сайлентблоки передних рычагов при движении автомобиля принимают на себя огромные нагрузки (осевые, радиальные, торсионные и прочие), то из всех деталей подвески они первыми выходит из строя. Однако в силу невысокой стоимости их замена не обходится дорого.

Признаки неисправности

Признаком неисправности шарниров подвески может служить характерный скрип со стороны колес. Также на это указывает ухудшение управляемости автомобиля. Руль может отзываться с заметной задержкой, что не идет на пользу. Проезд любых препятствий, будь то рельсы или различные неровности, преграды, можно хорошо прочувствовать на себе.

Неравномерный износ шин, который можно наблюдать с их внутренней стороны тоже, указывает на то, что сайлентблоки передних рычагов вышли из строя. В некоторых случаях появляется необъяснимая вибрация.

Все эти признаки явно указывают на то, что с подвеской дело обстоит не лучшим образом. Следует как можно скорее наведаться в ближайший сервисный центр на осмотр либо провести его в своем гараже.

Когда нужно заменять шарниры

Как правило, качественный задний сайлентблок переднего рычага может продержаться довольно долго, до 100 тысяч км пробега. Но если учесть состояние отечественных дорог и принять во внимание прочие тяжелые условия эксплуатации автомобиля, специалисты рекомендуют через каждые 50 тысяч км пробега проводить технический осмотр подвески.

Перед осмотром нужно очистить шарниры для лучшей визуальной оценки. Наличие большого люфта, а также трещин на резине, ее вспучивание, разрывы говорят о неисправности детали. Сайлентблоки не поддаются ремонту, а подлежат только замене.

Любому водителю стоит знать, что наличие неисправности той или иной системы, узла, агрегата автомобиля представляет потенциальную угрозу для всех участников движения. В связи с этим, обнаружив неисправные сайлентблоки передних нижних рычагов или других узлов, следует незамедлительно произвести их замену. Сделать это можно в любом автосервисе. Хотя сам процесс не так сложен, и работу можно выполнить самостоятельно. Правда, помощь со стороны не помешает, особенно в первый раз.

Замена и диагностика сайлентблоков на автомобиле входит перечень сервисных услуг, предоставляемых СТО АвтоПрайд. Когда наступает момент для замены сайлентблоков, и как это сделать самостоятельно?

Секреты автомастерства и все этапы установки – в нашей статье.

Как проверить сайлентблоки на износ и дефекты – диагностика

Регулярное обслуживание своего транспортного средства — необходимое условие (как известно всем водителям) для безопасности на дороге.

В немалой степени это относится к ходовой и подвеске автомобиля, его узлам и отдельным деталям.

Один из элементов (казалось бы, незначительный, но крайне важный) – это сайлентблок , представляющий собой 2 втулки из металла с резиновой вставкой по центру.

Данный элемент соединяет детали подвески — и, благодаря упругой (полиуретановой либо резиновой) вставке, — гасит передающиеся от 1-го узла к другому колебания. Именно на нем наиболее мощные нагрузки: сайлентблок призван «держать удар», получаемый подвеской ТС.

Где находится сайлентблок?

Преимущественно данный элемент устанавливается в передней и задней подвесках ТС.

Кроме того, деталь используют в качестве закрепляющего элемента для коробки передач, для амортизаторов и двигателя.

Естественно, над каждым таким амортизатором необходим регулярный контроль.

Замена сайлентблоков: как определить, что момент настал?

Как правило, срок службы сайлентблока – около 100 000 км пробега. Но учитывая состояние российского «бездорожья», осмотр элементов рекомендуется осуществлять каждые 50000 км.

Поводом для обращения на СТО в данном случае становятся следующие «симптомы»…

  • Плохая управляемость ТС.
  • «Заторможенная» реакция руля на поворот.
  • Трещины и разрывы на резиновой части элемента при визуальном осмотре на «яме».
  • Кривой развал/схождение (внезапно обнаруженный).
  • Чрезмерная величина люфта в элементе.
  • Неравномерный износ шин (который красноречиво говорит о проблемах схода-развала и, соответственно, подвески).

Ремонтировать или подождать?

Сильный износ сайлентблоков грозит тем, что автомобиль на скорости внезапно «поведет». Даже в летнее время это может стать причиной аварии, что уж говорить про зиму. Поэтому замена элементов обязательна.

Также стоит отметить, что в случае разрушения посадочных мест крепления самих шарниров возникнет необходимость замены передн/рычага подвески в сборе . Вот почему так важна своевременная диагностика.

Диагностика – как выявить проблему или убедиться в ее отсутствии?

  1. Заезжаем на «яму» либо поднимаем ТС с помощью домкрата.
  2. Снимаем шаровые опоры.
  3. Проверяем детали, работа которых связана с сайлентблоком. Раскачиваем в стороны рычаг подвески: нужно убедиться, что он не «падает». Рычаг должен, отпружинив, вернуться в свое естественное положение (если он исправен).
  4. Проверяем втулку. Не должно наблюдаться ее проворачивания относительно проушин.
  5. Проверяем непосредственно сайлентблок: на стук внутри элемента, а также на наличие видимых механических повреждений и трещин (прим. – на резине и металле).
  6. Проверяем – нет ли люфта. Его наличие – сигнал к срочной замене элемента.

Замена сайлентблоков на автомобиле – поэтапная инструкция

К замене сайлентблоков следует подготовиться.

Не обойтись буде без домкрата или ямы, набора для замены деталей и инструмента, необходимого для выпрессовки сайлентблока.

  1. ТС устанавливают на «яму» (смотровую) и демонтируют защиту картера при ее наличии.
  2. Выкручиваем гайки, которые служат для фиксации передних рычагов. Откручиваем ключом №17 гайку, с помощью которой стабилизатор крепится к рычагу, и достаем болт с помощью молотка (вручную снимать очень сложно).
  3. Срываем болты для крепления передн/колеса и приподнимаем нужную нам сторону ТС домкратом, после чего колесо снимаем.
  4. Далее идет выкручивание следующих гаек — на растяжках. Здесь не получится обойтись без ключа с плечом. На заметку: до откручивания следует обработать гайки ВД-40 (всем автомобилистам известное вещество).
  5. После – шаровая опора, которую отодвигают от поворотн/кулачка, и еще парочка болтов, после выкручивания которых происходит демонтаж рычага.
  6. Теперь с помощью специального приспособления демонтируются сайлентблоки, и очищаются от грязи проушины.
  7. Далее – впрессовывание новых элементов. При отсутствии спец/набора для их замены применяются молоток, зубило и русская смекалка. Но здесь есть риск повреждения элемента или его части.
  8. Дальше впрессованный сайлентблок смазывается мыльным раствором и устанавливается на свое законное место. Возвращаем все на место, но уже в обратном порядке (кроме старых сайлентблоков, конечно).

Важно!

После замены сайлентблоков в обязательном порядке осуществляется процедура развал/схождение на случай, если что-то при демонтаже было нарушено.

Конечно же, при наличии талантов и минимальных знаний устройства авто, самостоятельно осуществить замену вышеописанных элементов можно.

Но при малейшем сомнении доверьте эту трудоемкую процедуру специалистам (самостоятельная замена сайлентблоков не раз влетала народным умельцам в копеечку). И не тяните с визитом на СТО – безопасность дороже!

С заменой сайлентблоков вам помогут в , где вас ждут профессионалы с многолетним стажем, высококачественное современное оборудование и демократичные цены.

Видеоинструкции по замене сайлентблоков на автомобиле

Часто ли вы меняете сайлентблоки? Или как часто это нужно делать?

Даже самый аккуратный автомобилист регулярно проводит ремонт своей машины. Даже если видимых поломок нет, всегда есть что проверить и подкрутить. Все механизмы должны работать безотказно. От этого напрямую зависит безопасность при эксплуатации машины. Периодически те или иные узлы требуют ремонта или просто диагностики. В данном случае речь пойдет о сайлентблоках.

Проверка и замена сайлентблоков передних рычагов

Что такое сайлентблоки?

Сайлентблок – деталь, которая гасит колебания, которые во время движения возникают между элементами подвески. Таким образом, гасит шум и вибрации, способные привести к быстрому изнашиванию деталей. Шарнир очень важен, потому что отвечает за корректную работу
целой системы. Он состоит из внутренней и внешней металлических втулок, между ними помещается прокладка из резины или полиуретана.

Отметим, что полиуретановые сайлентблоки считаются более долговечными и служат до 2-3 раз дольше резиновых. Автомобили, оснащенные полиуретановыми шарнирами, лучше слушаются водителя.

Важно контролировать исправность сайлентблоков, ведь их поломка приводит к сложностям с управлением машиной, замедлением реакции на рулевое управление – машина не сразу будет отвечать на действия водителя. В крайнем случае, на скорости машина будет вилять из
стороны в сторону.

Разбитые сайлентблоки могут повредить посадочные места шарниров, и в этом случае придется менять весь рычаг, который не будет подлежать восстановлению.

Поэтому необходимо регулярно проводить диагностику шарниров. Производитель заявляет отличную работу на 100 тыс. км., но, учитывая качество отечественных дорог, проводить осмотр сайлентблоков рекомендуют каждые 50-70 тыс.км.

Как проверить сайлентблоки самостоятельно?

Если водитель не имеет достаточного опыта вождения, проводить диагностику любых механизмов машины лучше на автостанции. Если же опыт вождения , а соответственно и мелкого ремонта, достаточный, можно самостоятельно ревизовать сайлентблоки. Для этого требуется
заехать на яму и оценить состояние деталей.

Сайлентблок с признаками износа

Несвоевременно замененный сайлентблок ведет за собой последствия:

  • Нарушению развала-схождения;
  • Неравномерному износу покрышек;
  • Стуку в передней подвеске.

Это признаки, которые должны натолкнуть на мысль о замене сайлентблоков.

Если при осмотре были обнаружены трещины или разрывы на резиновом вкладыше шарнира, его меняют. Замену можно произвести в домашних условиях – специализированные инструменты или особые навыки для этого не нужны.

Рассмотрим более подробно алгоритм замены сайлентблоков передних рычагов автомобилей ВАЗ.

Замена сайлентблока переднего рычага

Подготовимся к замене сайлентблоков:

  • Зафиксировать автомобиль, обеспечив удобство и безопасность рабочего процесса.
  • С помощью домкрата обеспечить себе доступ к необходимой детали.
  • Снять колесо.

Как заменить сайлентблоки верхнего переднего рычага:

  • Открутить болт, которым сайлентблок крепится к переднему рычагу.
  • Снять крепежную гайку заднего сайлентблока.
  • Вытянуть стойку и открутить болты, которыми рычаг крепится к шаровой опоре. Демонтировать рычаг.
  • С помощью специального приспособления выпресовать резиновую деталь. Можно обойтись и без спецсредств, а воспользоваться кувалдой небольшого размера. Но работать ей нужно осторожно, так как неосторожным ударом можно повредить другие детали рычага.
  • Установить новую деталь на место. Можно использовать специальное приспособление или обойтись молотком, или кувалдой.
  • Перед установкой рычага, его нужно, обработать проникающей смазкой. Как смазку можно использовать моторное масло, литол и другое смазочное вещество.
  • Собрать все детали.

Замена сайлентблоков верхнего переднего рычага

Важно помнить, что затягивать гайки можно только, когда автомобиль стоит на колесах, то бишь в нагруженном состоянии. Еще лучше, если в салоне будет находится человек, а в багажнике какой-то груз. Новые детали встанут на место, когда машина проедет 100-200 метров. Поэтому окончательно затянуть гайки лучше после преодоления этого расстояния.

Сайлентблоки нижнего рычага можно поменять без съема, а непосредственно на самом автомобиле.

Как поменять сайлентблоки нижнего переднего рычага:

  1. Открутить гайки крепления рычага.
  2. Снять сайлентблок. Делают это либо с помощью специального съемника, или с помощью втулки, в которую пройдет сам шарнир. Установив втулку на сайлентблок, необходимо закрутить гайку. С помощью этого приема, можно отжать рычаг назад, а сайлентблок
    останется на месте.
  3. Установить новые детали.

Замена сайлентблоков нижнего переднего рычага

Описанный выше способ замены сайлентблоков подходит для машин ВАЗ моделей 2107, 2110, 2115, 2106.

Важно! Для ВАЗ 2107 нужно снять вертикальный болт крепления бампера, чтобы вытащить ось.

В автомобилях ВАЗ сайлентблоки меняют одновременно и с правой, и с левой стороны.
Так как поврежденные сайлентблоки приводят к нарушению развала-схождения, после их замены, машину необходимо дополнительно проверить.

Инструменты, необходимые для замены сайлентблоков:

  • Съемник сайлентблоков. Его можно заменить на кувалду и молоток.
  • Домкрат;
  • Набор ключей;
  • Набор отверток;
  • Заточенное зубило;
  • Молоток;
  • Монтировка.

Не стоит забывать о технике безопасности. Уже упоминалось о надежной фиксации автомобиля перед началом работы. После того, как был установлен домкрат, ставятся также дополнительные подпорки. Во время работы с молотком или кувалдой нужно одеть специальные очки, которые уберегут глаза от попадания посторонних предметов. А использование перчаток защитит руки от царапин и мелких порезов.

Процесс замены сайлентблоков переднего рычага несет некоторые сложности, например, выпресовка старых деталей и запресовка новых, но при наличии определенного опыта и навыков, ее вполне можно производить в домашних условиях.

Приехав на диагностику в автосервис, можно услышать, что в автомобиле износились сайлентблоки. Для новичков, которые только начинают учиться обслуживать свой автомобиль самостоятельно, это слово будет непонятным. Изучив данный материал, начинающие автомобилисты узнают, что представляют собой шарниры, где они находятся, как определить неисправность в этом узле и, самое главное, как выполняется замена сайлентблоков рычагов ВАЗ 2110

Предназначение и расположение сайлентблоков

Слово «сайлентблоки» пришло от иномарок, раньше эти элементы назывались резинометаллическими шарнирами. Деталь представляет собой соединение двух металлических трубок, между которыми расположена вставка из резины. Сайлентблоки установлены в задней и передней подвеске. Задача этих элементов заключается в изменении углов расстановки колес ВАЗ 2110. Также они являются объединяющими деталями подвески и гасят колебания, которые появляются во время езды.

Важно! Приблизительный ресурс сайлентблоков составляет 100 тысяч километров, но иногда эти детали изнашиваются раньше срока. Время службы зависит от многих факторов: стиль вождения, наличие гаража, регулярность диагностика ВАЗ 2110.

В данном материале будет разобрана замена сайлентблоков в передней подвеске, так как здесь на них действуют большие нагрузки, как результат, резина перетирается, а трубки изнашиваются. Эти детали ВАЗ 2110 установлены на задних и передних рычагах. Шарниры также используются как крепления для мотора, коробки переключения передач и амортизаторов. Замена может быть выполнена самостоятельно при наличии смотровой ямы и домкрата.

Признаки неисправностей

Определить, что причиной неисправной работы передней подвески являются сайлентблоки довольно просто. Признаки неисправностей этих деталей следующие:

  • Из-под передних колес ВАЗ 2110 доноситься неестественный скрип резины, который отличается от шума, издаваемого колесами.
  • Появление стука в передней части автомобиля. Это происходит из-за износа резинометаллических шарниров, которые перестают скользить, как результат, появление шума.
  • Также неисправность можно определить при визуальном осмотре – на резине появляются трещины, разрывы и другие дефекты.
  • При появлении этих признаков необходимо достать шарниры с задних и передних рычагов и осмотреть их на наличие повреждений. Ремонту металлические резинометаллические шарниры не поддаются, поэтому требуется замена новые детали.

Замена сайлентблоков рычагов ВАЗ 2110: необходимые инструменты

Для работы потребуется следующие инструменты и оборудование:

  • Съемник.
  • Набор ключей.
  • Набор отверток.
  • Молоток.
  • Тиски.
  • Зубило.
  • WD-40.
  • Смотровая яма и домкрат.

Съемник – это самый важный инструмент, так как демонтаж сайлентблоков и замена не могут быть выполнены без съемника. Приспособление можно купить или сделать своими руками. Съемник состоит из широкой и толстой шайбы, высокой гайки, болта M12 и втулки, длина которой составляет 60 мм, а внутренний диаметр – 38 мм.

Инструкция по замене сайлентблоков нижнего и поворотного рычагов

Проходит замена сайлентблоков передних рычагов следующим образом:

  1. Машину необходимо поставить на яму. Если на ВАЗ 2110 присутствует защита отсека двигателя, то ее необходимо демонтировать. Далее следует удалить гайки болтов, которые держат передние рычаги. Затем можно открутить гайки болтов, соединяющих рычаг и стабилизатор. После удаления колесных болтов машину нужно поднять домкратом и демонтировать колесо;
  2. Вооружившись ключом «на 24» необходимо открутить гайки растяжек. Если крепления не поддаются, то их необходимо обработать WD-40. После удаления гайки поворотный кулак и шаровую опору можно разобщить. Теперь передний рычаг можно полностью снять;
  3. Готово, теперь неисправные сайлентблоки можно достать. Далее следует взять новые детали и запрессовать их в рычаг при помощи тисков. Сначала нужно поставить сайлентблоки растяжки. Редко бывает, чтобы блок полностью сел в рычаг, исправить это можно несколькими ударами молотка;
  4. Следующим шагом будет запрессовка сайлентблоков рычагов. Если же деталь полностью изношена, то она выпадет после ударов молотка. Новую деталь перед установкой в рычаг необходимо смазать. Как показывает опыт владельцев ВАЗ 2110, лучше всего смазывать мыльной водой или жидким мылом. Готово, замена завершена, сборка выполняется в обратном порядке.

Совет! Открутить гайку растяжек бывает очень трудно, поэтому лучше не тратить по 10 минут на каждый виток резьбы, а демонтировать рычаг вместе с растяжкой.

Проверка сайлентблоков

Иногда нельзя сразу определить исправна деталь ВАЗ 2110 или нет. Проверить сайлентблоки можно и без демонтажа. Для этого необходимо заехать на смотровую яму и осмотреть шарнир – он должен быть чистым, в противном случае повреждения можно не заметить. Резиновая часть шарнира не должна иметь разрывы или трещины. Еще один признак поврежденной детали – это неправильный развал/схождения. Когда шарниры рвутся, нижние и поворотные рычаги теряют устойчивость и становятся криво.

Также необходимо проверить люфт, если он слишком большой, то потребуется замена. Не рекомендуется откладывать ремонт, так как неисправные резинометаллические шарниры негативно влияют на управляемость ВАЗ 2110: машину уводит и швыряет.

Киа Спортейдж 3 Замена продольных сайлентблоков рычага. Киа Спортейдж III. задняя подвеска. Цены на замену рычагов Киа Спортейдж

При определенной сноровке сайлентблоки можно заменить прямо на автомобиле, закрутив болты крепления балки к кронштейнам кузова и сняв проушины с кронштейнов, но эту работу удобнее выполнять на снятой балке задней подвески (см. «Замена балки задней подвески» ).

Очень удобно заменять сайлентблоки специальным приспособлением (съемником), но можно выполнять работы и средства устранения.

Вам понадобится: съемник сайлентблоков или оправка.

При использовании съемника

1. Перед воспроизведением нагрел проушину рычага горячим воздухом до температуры 50-75°С, предварительно выпилив два пропила ножовкой В () На наружной части Сайлент Блок втулка для совмещения выступов крепления куст 15.Удлинение провожу в следующем порядке: устанавливаю рычаг на проушину с наружной стороны 4, надеваю на болт 6 монтажную втулку 5 с выступами, вставляю болт в отверстие бесшумного замка, надеваю на него тыльной стороной Рычажок Шайбу 3 снимите с корпуса устройства 4 и затяните гайкой 2 перед рассыпанием сайлентблока.

2. Запрессовать оба рычага задней подвески Сайлентблоки с предварительно заполненными вырезами В монтажное приспособление в следующем порядке: Установить корпус приспособления 11 на проушину рычага снаружи, совместив метку А на корпус устройства и рым-рычаг, показанные стрелкой; Установите на болт 13 упорную шайбу 12, вставьте ее в проушину рычага, наденьте новый болт Сайлентблока 10, монтажную втулку 9 с выступами и наверните гайку 8.Сориентируйте сайлентблок относительно рычага, как показано на рисунке, и прижмите его заподлицо с рычагом.

При использовании свитера Выполните следующие операции.

1. Установите балку в тиски и освободите сайлентблок с помощью подходящего диаметра или съемника.

На ремонт к нам приехал автомобиль Киа Спорт. (Киа Спортейдж), 2012 года выпуска, с двигателем 2 литра, передний привод, Пробег 92 тыс. км. Проблема в зашеле задней подвески, в боку маленькое телесное идет жуткий грохот.Диагностика показала, что пришли в негодность сайлентблоки задней продольной тяги, необходимо их заменить. Покажу вам подробное фото и видео урок, как сделать самому в гаражных условиях.

Поднимите автомобиль, снимите задние колеса. Откручиваем две гайки на 10, которые держат тросик ручного тормоза, этим же ключом откручивается гайка крепления датчика АБС.

Откручиваем ключом на 14, вот эти 4 болта:

Теперь рычаг с одной из сторон мы «отпускаем».Скидываем тросик ручника, для этого снимаем стопор и вынимаем его из крюка. Пробка удобно снимается обычным проходом:

Затем вы вытаскиваете его из крюка. Головкой на 19 откручиваем два болта крепления сайлентблоков (левый и правый):

При откручивании обязательно заклейте рычаг, чтобы он не упал вам на голову. На рычаг поставить метки поставить новый сайлентблок точно так же без смещения.

Берем новый блок сиент, у нас оригинал от КИА, номер заказа 55274-3W000, так же ставим на него бирки, относительно которых будем его обжимать. Для прессовки пригодилось подрезать трубы, с внутренним диаметром 84, ставим вниз, сверху ставим оправку на 82, с помощью пресса выдавливаем старый сайлентблок:

Прижимаем новый Сайлентблок с другой стороны, перед этим выровняем его по нашим меткам. Выполняем прессование. Обратите внимание, что сайлентблоки имеют крепления разной длины, внешне выходит короткое:

Внутри стоит сайлентблок длинный и вовнутрь выпирает больше, чем снаружи.Производим монтаж, все резьбовые соединения рекомендую сразу смазать медной смазкой. Сборка происходит в обратной последовательности, весь процесс сборки показан в ролике.

Видео замена сайлент блока заднего продольного рычага Киа Спорт.

Резервное видео Как заменить сайлентблок заднего продольного рычага в Киа Спортейдж:

.. 190 191 ..

Киа Спортейдж III. ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА

Конструктивные особенности

Задняя подвеска независимая, многоразмерная рессорная (два поперечных рычага на переднеприводном и три поперечных рычага на полноприводном автомобиле и по одному продольному рычагу с каждой стороны), с телескопическими амортизаторами, витая цилиндрическая пружины и стабилизатор поперечной устойчивости.

Амортизатор 1 (рис. 7.3) Задняя подвеска выполняет функцию демпфирующего элемента вертикальных колебаний колеса относительно кузова, снабжена буфером сжатия и верхней опорой. Амортизатор соединен с кулаком на 9 болтах. Поперечные рычаги 3, 7 крепятся к кулаку 9 и поперечине с помощью сайлентблоков.

Нагрузка на кузов автомобиля передается через отдельно установленную пружину 2 (см. рис. 7.3 и 7.4).

Рычаг управления 4 (см.7.4) крепится к кулаку 6 шаровым шарниром, а к поперечине 1 — с помощью сайлентблока.

Продольный рычаг 8 (см. рис. 7.3) Через сайлентблок соединяет кулак с корпусом. К лонжеронам кузова крепится крестовина задней подвески.

Стабилизатор 5 поперечной устойчивости с установленными на нем резиновыми втулками соединяется с поперечными двумя кронштейнами, а с нижним рычагом 7 задней подвески — стойками стабилизатора.

Задняя подвеска полноприводного автомобиля Показана на рис.7.5.

Уголки развала задних колес Регулируются эксцентриковыми болтами крепления нижних поперечных рычагов к поперечине задней подвески.

Схождение задних колес регулируется эксцентриковыми болтами крепления рычагов управления 4 (см. рис. 7.4) к поперечине задней подвески.

Рис. 7.3. Задняя подвеска переднеприводного автомобиля (вид сзади): 1 — амортизатор; 2 — пружина; 3 — верхний поперечный рычаг; 4 — Стойка стабилизатора поперечной устойчивости; 5 — тяга стабилизатора поперечной устойчивости; б — крестовина задней подвески; 7 — нижний поперечный рычаг; восьмерка — дамский рычаг; 9 — кулак задней подвески

Рис.7.4. Задняя подвеска переднеприводного автомобиля (вид спереди):

Рисунок 7.5. Задняя подвеска полноприводного автомобиля: 1 — тяга стабилизатора поперечной устойчивости; 2 — амортизатор задней подвески; 3 — Стойка стабилизатора поперечной устойчивости; 4 — кулак задней подвески; 5 — нижний поперечный рычаг; б — пружина; 7 — верхний поперечный рычаг; 8 — подрамник задней подвески; 9 — рычаг управления; 10- Рычаг продольный

Мы на ремонт автомобиля Kia.Sportage (Киа Спортейдж), 2 литра, 2012 года выпуска, на котором необходимо заменить сайлентблоки переднего рычага. Покажите, как это можно сделать своими руками максимально быстро и правильно.

Проблема в передних сайлентблоках, они запутались, издают неприятный звук, а так как мы снимаем рычаг, то заменим и задний, чтоб ты туда не лез.

Снимите передние колеса и поднимите автомобиль. Ослабляем передний болт сайлентблока, головкой на 17:

Также ослабить шаровую опору снизу гайки (на 17) и сверху болта (на 17):

Сверху голова не лезет, поэтому используйте цепной ключ.Следующий болт. задний сайлентблок, вот головка на 19, сверху гайка на 19:

Что удобно тут стабилизатор к рычагу «не привязан», идет к стойке. Рычаг от шарика просто так не уходит, поэтому нужно нанести два три похода молотком по одной и другой шпильке, чтобы шарик отошел:

Теперь рычаг можно вытащить. Маркером наносим метки на «Молдинговую» резину, чтобы потом точно так же поставить новый сайлентблок:

Новые сайлентблоки оригинальный номер перед 54551-2s000, зад 54584-2s000 в каталоге запчастей.Прежде чем выдавливать старые сайлентблоки, немного ослабляем их с помощью отвертки по металлу и молотка, по краю, где нет резины:

За счет этого нагрузку на пресс можно сделать меньше. Иссимате с помощью оправки и головки на 27 или 28:

Таким же образом поступаем с другим молчанием. Будем прописывать новые, перед этим детали и их посадку смазываем силиконовой смазкой. Следует в соответствии с нашими этикетками и прописывает:

Аналогично надавить спереди.Поставьте рычаг в обратном порядке. Сайлентблоки по правилам должны затягиваться на машине под нагрузкой, идеальные варианты буду искать Яма. Затем вы можете сделать это на крахе.

Видео замена сайлентблоков переднего рычага Киа Спортейдж:

Резервное видео Как заменить сайлентблоки переднего рычага в Киа Спортейдж:

Основными признаками поломки Шрусажа Caia Sportage будут задевание, треск или стуки в районе колеса при повороте шарнира с приводным валом — причина здесь в смазке, которая привела из-за поломки пыльника.Данная неисправность не ремонтируется (детали пришли в негодность из-за попадания на них грязи и влаги) и здесь необходима замена шарнира. Тянуть с этим не стоит, так как езда с боязнью гранаты может привести к поломке суппорта тормозов и полной обездвиженности автомобиля. Замена наружного Sls отдельно не проводится — из-за стопорного кольца его не снять и нужно ставить весь привод в сборе, тем более, что оригинальный шарнир продается только в сборе.Важно помнить, что замена пыльника наружного и внутреннего шруса также обязательна при ремонте этого узла. Все работы займут минимум 3 часа в автосервисе.

Цены на замену царапины Киа Спорт

Сменный внешний Sls

из 1900 руб.

Сменные сильфонные прорези внутренние/внешние

из 1″600 руб.

Замена шаровой опоры Киа Спорт.

Шаровая опора — это небольшая часть шасси, подвергающаяся повышенной нагрузке, особенно на внедорожниках, к которым относится Киа Спорт. Она выходит из строя из-за быстрой езды по бездорожью и перегрузки автомобиля. Вам расскажут о вышедшей из строя шаровой опоре: стук в районе колеса при движении по неровной дороге, скрип в подвеске при повороте, неравномерный износ шин, ухудшение устойчивости автомобиля при движении. На некоторых модификациях шаровой подшипник меняется вместе с рычажной подвеской, так как представляет собой невыносимый механизм.

Цены на замену шаровой опоры Киа Спорт

Замена шаровой опоры

из 1 000 руб.

Замена сайлентблоков рычагов Киа Спорт.

Sailenblons рычаги подвески Киа. Sportyj может исправно работать до 100 тысяч километров, но большие нагрузки на подвеску из-за плохих дорог Да и перегрузка автомобиля может соответствовать половине. Именно поэтому систематический контроль состояния этих деталей во время является залогом работы всей подвески.Замена сайлентблоков рычага передней и задней подвески необходима при отсоединении резиновой части от металлического посадочного места, ее разрывах, вздутиях или других механических повреждениях. Сайлентблок — деталь мелкая, но для ее замены мне нужен специальный пресс (иначе есть риск повредить рычаг), а иногда нужно будет менять в сборе с рычагом. Как поступить в вашем случае подскажет мастер в автосервисе.

Цены на замену сайлентблоков Киа Спорт

Сменный рычаг сайлентблока перед/зад подвески

из 1″600 руб.

Замена рычагов Киа Спортейдж

Устойчивость подвески Киа Спорти зависит от исправности ее рычагов — деформации и трещины из-за езды по неровностям или наезда на препятствие, коррозия из-за попадания влаги может привести к нарушению геометрии подвески, а значит высокая нагрузка на подвеску автомобиля, а также к опасным ситуациям во время вождения. Во избежание выхода из строя всей подвески следует систематически контролировать состояние рычагов – это удобно делать во время плановых ТО.Если все-таки требуется ремонт, то лучше всего обратиться в автомастерскую – эта работа требует не только длительного времени (например, замена переднего нижнего рычага может занять около 3-х часов, а замена заднего рычага не менее 2-х) , но и специальное оборудование (для переборки рычажных петель требуется специальный пресс). При покупке запчастей следует помнить, что для некоторых модификаций KIA Sportage рычаги продаются в сборе с шаровой опорой.

Цены на замену рычагов Киа Спортейдж

Замена переднего нижнего рычага

из 1″600 руб.

Замена заднего рычага

из 1 000 руб.

Практическое руководство по их использованию и эксплуатации.

Шестерни. Удивительные вещи. Комбинация двух шестерен разного размера и цепи позволяет вам спускаться с холмов, кататься по ровной местности и подниматься по склону. Какое великое изобретение. Не то чтобы я отказываюсь от одиночных скоростей — на которых мы все ездим здесь, в мастерской, — но велосипед с несколькими передачами — это грозное изобретение.

А вот переключение передач — другое дело.Большинство современных велосипедов оснащены системой переключения скоростей — оставайтесь со мной, мы перейдем к терминологии — где цепь проходит между множеством разных шестерен. Эти шестерни вращаются между вашими ногами и прикреплены к заднему колесу, предоставляя водителю иногда сбивающее с толку количество передач на выбор, наиболее распространенными из которых являются 21, 24 или 27.

Пытаясь избежать массового технического анализа физики работы велосипедных передач, в этой статье основное внимание уделяется практическим аспектам смены и эксплуатации передач.

Щелкните для иллюстрации везде, где вы видите текст в этом цвете . При наличии нескольких изображений вы можете перемещаться по ним с помощью мыши или клавиш со стрелками влево и вправо на клавиатуре. Используйте клавишу Escape или нажмите X, чтобы вернуться к статье.

Езда на велосипеде с шестернями может быть довольно сложной задачей. Однако с практикой и пониманием отношения между вами и вашим конем могут стать действительно приятным опытом.Когда вы нажимаете на этот переключатель/рычаг, поворачиваете запястье или переключаете передачу с помощью недавно изобретенного, устанавливаемого на шлем устройства с лазерным наведением, это действительно помогает иметь некоторое представление о том, что на самом деле происходит там сзади.

Если вы хотите, чтобы это было действительно легко, подумайте о велосипеде с внутренней задней ступицей. В них цепь работает только на одной звездочке, а все действия по переключению передач происходят во втулке — очень умно. Раньше у них обычно было всего три передачи, и их можно было найти в основном на традиционных и женских велосипедах.Сегодня есть отличные современные внутренние втулки с 7, 8 и даже 14 передачами. Мы регулярно переоборудуем велосипеды наших клиентов, чтобы использовать их.

Если ваша цепь перемещается между разными зубьями на заднем колесе, то у вас есть система переключения передач. По крайней мере, 95% велосипедов, которые мы видим в мастерской, оснащены ими. Они сложнее в использовании, чем внутренний концентратор, но имеют массу преимуществ.

Обратите внимание: в этом документе предполагается, что ваш велосипед находится в хорошем рабочем состоянии, а системы передач правильно настроены и настроены.

Старайтесь не пугаться своих механизмов. Немного понимания может иметь большое значение.

Шифтер – Устройство, которое вы используете для переключения передач, то есть для того, чтобы цепь двигалась между зубьями. Это может быть рычаг, поворотный захват или другое. Большинство велосипедов будут иметь два переключателя.

Цепочки – Это один, два или три винтика, которые находятся между вашими ногами и на которых держится цепь. В совокупности они известны как «система цепей». Левый переключатель перемещает цепь между этими шестернями, используя…

переключатель – Это очень умные устройства, которые перемещают цепь между зубьями.Названы так потому, что они «спускают с рельсов» цепь, а не так, как я думал в течение многих лет, названные в честь француза по прозвищу «Месье Дерайлер». Велосипеды имеют обе передние и задний переключатели. В то время как ваш передний переключатель перемещает цепь между вашими передними звездами, задний переключатель перемещает ее между вашими…

Кассета/Блок/(Мульти)Свободный ход – Это задние шестерни, прикрепленные к вашему заднему колесу.Их может быть от 5 до 10. (На самом деле, в тот день, когда я напечатал это, я узнал, что выпускается 11-скоростная версия — безумие. Я имею в виду, правда?)

Шатуны – Это два рычага, в которые входят педали. Кривошип RHS (правая сторона) прикреплен к системе.

Трансмиссия — это собирательный термин для вашей цепи и шестерен, на которых она работает (система и кассета).Трансмиссия «передает» ваше нажатие на педали в движение заднего колеса, а затем вы едете.

Компоненты — почти все, что крепится к раме и имеет важное значение для работы вашего велосипеда. (Все прикрепленное, но несущественное, мы обычно называем аксессуаром, а не компонентом.)

Низкий/высокий. Общей проблемой при обсуждении передач людей и их работы является различная терминология для того, на какой передаче они находятся.«Это не работает в 3 и 4», например, может быть весьма двусмысленным. Полезнее говорить о низких и высоких передачах. Пониженные передачи облегчают вращение педалей и используются для трогания с места и подъема в гору. Высокие передачи используются, когда вы набрали скорость и едете быстрее. На заднем колесе низкие передачи — это большие шестерни, а высокие — маленькие. И наоборот, в цепной системе меньшая шестерня (часто называемая бабушкиным кольцом — вы догадались, почему?) — это ваша низкая передача, а большая шестерня — ваша высокая передача.Сложно, не правда ли?

Ваша точка контакта с вашими системами передач — это своего рода «переключатель».

В прежние времена, чтобы переключить передачу с помощью переключателя, вам нужно было определить, насколько сильно потянуть рычаг, чтобы заставить цепь двигаться между зубьями, что было известно как «переключение трения». нажмите ‘, чтобы переключить передачу. Индексированное переключение передач — превосходное изобретение, но оно вовсе не делает переключение передач надежным.

Во-первых — и это действительно один из самых важных советов, которые я могу дать — если ваши переключатели имеют визуальное отображение того, на какой передаче вы находитесь, число или что-то подобное, постарайтесь не смотреть на это! Езда на велосипеде с переключателем передач означает, что вы управляете механической линейной машиной. Это не то же самое, что пользоваться пультом от телевизора, банкоматом, компьютером и т.п.

Когда вы перемещаете переключатель, вы тянете внутренний трос, который с сопротивлением скользит через внешний трос и заставляет переключатель менять форму, тем самым толкая цепь в сторону и надеясь, что она переместится на другую звездочку.Вы отвечаете за это действие. Это сложная система, требующая навыков, времени, ожидания и концентрации.

Как только вы станете уверенно управлять ими, вы будете инстинктивно знать, на какой передаче вы находитесь. Постарайтесь понять, когда и как управлять вашими переключателями и, таким образом, «почувствовать» ваши переключения передач, а не просто нажать кнопку, посмотреть на движение диска дальше к нему и надеюсь, что что-то произойдет

Хорошо, как указано выше, у вас, вероятно, есть два набора передач на вашем велосипеде с переключателем передач.

Правый переключатель находится справа от руля (когда вы смотрите вперед во время езды на велосипеде) и управляет задним переключателем, который перемещает цепь между звездочками на заднем колесе. Это переключатель, который вы будете использовать чаще всего, и его можно очень приблизительно сравнить с передачами на автомобиле. Низкие передачи (используемые, когда цепь находится на больших звездочках) легче крутить педали и используются для трогания с места и при движении в гору.Затем переключайте передачи (от низкой к высокой), набирая скорость и путешествуя по равнине или спускаясь с холма. Переключение передач с помощью переключателя RHS должно быть очень четким и со временем стать второй натурой — просто щелчок, а затем плавный переход цепи от одной шестерни к другой. Постоянно оценивая, что ждет впереди и как на это реагировать, вы автоматически переключаете передачи, чтобы справиться с любой неожиданностью. Это может звучать немного задумчиво/идеалистично, но на самом деле это может быть так.

Передний переключатель/переключатель LHS.

Это большая проблема, и, если честно, причина, по которой я написал эту статью. Если у вас есть две или более передние звезды (чаще всего три), то у вас будет переключатель LHS, который перемещает цепь между этими передними звездами с помощью вашего переднего переключателя. Меньшие передние звезды легче крутить педали, но меньше мощности передается на заднее колесо.И наоборот, самая большая передняя звезда обеспечивает большую мощность на заднем колесе, но в ней труднее крутить педали. Что и когда использовать, зависит от множества различных факторов. Если вы ездите только по дороге и не преодолеваете экстремальные холмы, вам, возможно, никогда не понадобится использовать самую маленькую звездочку. Я бы посоветовал использовать среднюю цепочку для старта, непринужденной езды и большинства холмов; самый большой для быстрой езды, сильно толкая велосипед на ровной поверхности и под гору.

Проблемы с переключением цепи между звездами с помощью переключателя LHS, вероятно, являются наиболее распространенной проблемой, которую мы видим.Однако не все потеряно; это не какая-то странная и чудесная черная магия. Тем не менее, это самая сложная часть работы с шестернями в системе переключателя. Скачок в количестве зубьев между передними звездочками разного размера намного больше, чем между звездочками на заднем колесе. Передний переключатель — это совсем другое устройство, чем задний, и совет игнорировать цифры на переключателе актуален для него даже в большей степени. В то время как задний переключатель удерживает и направляет цепь очень конкретно, передний переключатель, по сути, просто использует две пластины с каждой стороны цепи, чтобы толкать ее вбок.Остальная работа выполняется вращением цепи и звездочки (благодаря вашему плавному вращению педалей) и эффектом «крючка» зубцов на заменяемой звездочке. Идея состоит в том, что крюк захватывает цепь и зацепляет ее за новую звездочку.

Как правило, переключение вниз (с большей звезды на меньшую, чтобы цепь двигалась справа налево) проще, так как после переключения переключатель толкает цепь вбок, и она падает через пространство на меньшую переднюю звезду, где зубья заберет его.Сложнее переключение вверх на более высокую передачу (от меньшей звезды к большей, поэтому цепь движется слева направо). Когда вы используете переключатель LHS для перехода на более высокую передачу, часто требуются две дополнительные вещи сверх обычного переключения. Это «дополнительный толчок» и «беременная пауза».

«Дополнительный толчок» — вашей цепи сложно перейти на более крупную звезду, и ей часто требуется немного дополнительного поощрения.Если вы просто аккуратно нажмете левым переключателем на более высокую передачу, часто это заставит передний переключатель толкать цепь вбок, но он не будет зацепляться с большей звездой, а вместо этого просто будет дребезжать в своего рода состоянии подвешенного состояния — попытка перейти на большую цепочку, но на самом деле все еще на исходной. Импульс сдвига ушел, как только был сделан «щелчок», но без соответствующего сдвига. Вот почему нужен «дополнительный толчок». Когда вы переключаете левый рычаг переключения передач на большую звезду, в зависимости от ее типа, придайте ей немного дополнительного «толкания» или «поворота».Это продвинет цепь немного дальше и даст дополнительный толчок для ее захвата зубьями на большей передней звезде. Не отпускайте рычаг сразу, а подождите — это…

«Беременная пауза» — при переключении на более высокую передачу (большая передняя звезда) с помощью левого переключателя не просто «щелкайте», а затем отпускайте. Используйте «Дополнительный толчок», а затем немного подождите — эта «пауза для беременных» даст цепи момент, чтобы зацепиться за зубья на большей передней звезде, а затем опуститься на нее.Как только вы почувствовали/увидели, что это происходит, отпустите шифтер. Когда цепь успешно переместилась на большую звезду, передний переключатель теперь займет свое нормальное положение.

Все это может показаться очень сложным, но однажды освоив, вы вряд ли почувствуете, что делаете эти две вещи. Они действительно могут быть очень тонкими, но имеют большое влияние на ваш опыт переключения передач.

Если ваш велосипед правильно настроен, то, когда вы находитесь в средней звездочке (если у вас их три) и средней звездочке заднего колеса, цепь будет двигаться по идеальной прямой линии, параллельно колесам и направлению движения велосипеда. .При использовании различных комбинаций шестерен цепь будет изгибаться из стороны в сторону, чтобы компенсировать разницу между боковыми положениями передних и задних шестерен, по которым она движется. Эта наклонная линия, по которой следует цепь, известна как линия цепи.

Многие гонщики не знают, что следует использовать определенные комбинации передач , а не . В самых экстремальных сочетаниях передач — либо с движением цепи на самой большой передней звезде и самой большой звездой на заднем колесе, либо с самой маленькой передней звездой и самыми маленькими звездочками — линия цепи становится очень жесткой.Это приводит к чрезвычайно плохой работе, быстрому повышенному износу компонентов и потенциальному отрыву и заклиниванию цепи даже на правильно настроенном и обслуживаемом велосипеде. Не пытаясь выбрать эти комбинации передач, вы получите улучшенные характеристики, большую надежность и увеличенный срок службы компонентов и, в частности, трансмиссии.

Следующие три изображения иллюстрируют нормальные изменения цепи, продемонстрированные на велосипеде с одной передней звездой.Нажмите на изображения, чтобы увидеть увеличенные версии и дополнительную информацию.

На следующих трех изображениях показано влияние выбора наиболее экстремальной комбинации передач на линию цепи. Как и прежде, вы можете щелкнуть изображения, чтобы просмотреть увеличенные версии и более подробную информацию.

Педалирование – Переключайте передачу, когда вы не натягиваете цепь с усилием, а когда ваши ноги просто плавно вращаются. В современные шестерни встроены небольшие наклоны и гребни, чтобы облегчить плавный переход цепи от одной к другой.За ними будет следовать естественно плавная цепь, обеспечивающая приятно плавное переключение передач.

Переключайте передачи по одной или по две за раз — это не так просто, как просто «щелкнуть» переключателем. Заставить цепь подняться и зацепиться с другой шестерней — это сочетание вашего плавного педалирования и четкого переключения передач. Иногда вам нужно нажать на рычаг или немного повернуть запястье, прежде чем отпустить его. Стремитесь к хорошему твердому переключению, а не к осторожному нерешительному.Каждая комбинация переключателя/переключателя отличается; развивать чувство для вашего.

Предвидение является ключевым. С переключателем передач вы не можете переключать передачу, когда находитесь на рабочем месте, и переключение неправильной передачи, когда вы едете медленно или, например, крутите педали в гору, может быть очень трудным. Вы должны быть в правильном механизме в данный момент. Всегда не забывайте переключаться на пониженную передачу перед остановкой или движением по склону. Это будет держать вас впереди игры и поможет вам избежать страшного «хруста».Например, попробуйте связать красный сигнал светофора впереди с переходом вниз. Вскоре вы обнаружите, что делаете это автоматически.

Хруст — вы знаете этот неприятный звук, который исходит от ваших передач, когда вы пытаетесь переключить передачу, когда цепь находится под чрезмерным напряжением? Это вредит твоему велосипеду. Если бы я сказал мучительно, я уверен, вы бы подумали, что я преувеличиваю, но когда вы это слышите, это означает, что ваш велосипед испытывает боль. Я не говорю о странных щелчках и щелчках, которые являются нормальной частью езды почти на всех велосипедах; Я говорю о хрусте.Я думаю, что раз в месяц я хрустю своими шестеренками. (Может быть, трижды в плохой месяц.) Если вы сможете избавиться от «хруста» во время своего пребывания в седле, тогда ваши отношения с вашими передачами станут прекрасной вещью.

Не пытайтесь переключать передачу, когда вы «не в седле» (т. е. не сидите в седле), когда ваш вес приходится на педали. Педали удерживаются сопротивлением зубчатой ​​передачи и заднего колеса, передаваемым цепью.Ваша цепь полностью испачкана и не в состоянии плавно переключать передачи.

Используйте хороший выбор передач и распределяйте износ. Старайтесь не поддаваться искушению просто покататься на высшей передаче. Если вы проводите большую часть своего времени только на одной передаче, она скоро изнашивается. Меняя передачи, которые вы используете, ваша трансмиссия прослужит намного дольше.

Давление назад — когда включена передача, вращение назад обычно нормально, но во время переключения или если ваши передачи не настроены должным образом, это может быстро сбросить цепь — с потенциально серьезными последствиями.Я бы свел это к минимуму.

Все это может показаться слишком большим усилием. Но на самом деле это не так, нужно очень просто: ПРАКТИКА.

Как и управление практически любым другим механическим устройством, езда на велосипеде с переключателем скоростей требует навыков. Чем больше вы это делаете и чем больше внимания и внимания вы уделяете обучению этому, тем лучше у вас будет получаться и тем более естественным это будет становиться.Кроме того, у каждого велосипеда есть свои особенности. Вам нужно узнать свой велосипед и то, как он работает и реагирует на вас.

Мы регулярно видим клиентов, которые пошли и купили новый велосипед (часто дешевый и плохо настроенный) и, практически не имея опыта в управлении им, отправились его использовать. Они быстро разочаровываются и недовольны своим опытом вождения. Но неудивительно — должен ли кто-то ехать на машине, не зная, как ею управлять? Или, возможно, попытаться управлять машиной на заводе без обучения? Да, у многих есть опыт езды на велосипеде с детства, но этого редко бывает достаточно, чтобы успешно тронуться в пробку на современном взрослом велосипеде.

Что нужно, так это практика. Выберите тихий день и отправляйтесь на пустую автостоянку или аналогичную ровную, мощеную, открытую площадку. Катайтесь и тренируйтесь переключать передачи. Пройдите через них, остановитесь и начните, развивайте чувство того, как работает ваш велосипед и его передачи. Начните строить эти отношения, где вы все контролируете. Как только вы почувствуете себя комфортно на ровной поверхности, переходите к более сложным дорогам.

Еще лучше, пойти на несколько уроков.Здесь, в Хоуве, есть отличная благотворительная организация Bike for Life, которая проводит уроки езды на велосипеде для взрослых как индивидуально, так и в группах. Это может оказаться неоценимым помощником в развитии хороших отношений с вашим велосипедом и использованием дороги в целом.

Что-то, что мы часто слышим, звучит примерно так: «О, я не использую свои механизмы, они мне не нужны/не понятны».

Справедливости ради, не всем нужна новейшая 27-скоростная машина с высокими техническими характеристиками.Но шестерни есть у всех. Хотя поначалу они могут быть довольно сложными, при сосредоточенности и практике это скоро пройдет. Используя их, вы обнаружите, что ваши впечатления от езды на велосипеде значительно улучшатся, и ваш велосипед будет вам за это благодарен. Плавное, регулярное использование ваших передач приведет к более эффективной, долговечной и надежной езде.

Отношения между вами и вашим мотоциклом должны быть отношениями хозяина и слуги. Вы находитесь под контролем; он делает то, что вы ему говорите.Узнайте, как это работает, относитесь к этому хорошо, и это принесет вам много пользы и удовольствия.

Кевин В. Перри — 9 апреля 2021 г.

Отличная статья. Я только начал кататься на велосипеде с подросткового возраста (около 25 лет) и всегда катался на велосипеде с одной скоростью, и эта информация была для меня настоящей находкой. Спасибо, что написали это. Теперь я понимаю, почему мой велосипед издает эти ужасные звуки! Спасибо еще раз.

Пол Миттендорфер — 20 июня 2020 г.

Все, что я терпеливо пытался объяснить своему сыну, четко изложено здесь с диаграммами, блестящая статья, спасибо!!!

Дэйв Шерман — 1 июня 2019 г.

Это была очень полезная и четко изложенная информация об основах использования снаряжения.Советы очень полезные и практичные. Спасибо.

Ванда МакГриви — 7 мая 2019 г.

Отличная статья — моя вторая половинка пыталась мне это объяснить, но у меня не получалось. Надеюсь, это сделает его легче.

Сью — 19 апреля 2019 г.

Последние пару дней я провел в поисках простой информации о том, как работают механизмы и как их лучше всего использовать. Ваша, безусловно, лучшая статья, которую я когда-либо встречал — спасибо от 60-летнего человека, который впервые за многие десятилетия снова сел на мой велосипед!

Роберт Гоулти — 8 марта 2019 г.

50 лет с тех пор, как я в последний раз катался на велосипеде, это было отличным напоминанием о моем новом велосипеде…..Благодарность.

Эсти Боуман — 13 июля 2018 г.

«Цепная линия» очень хорошо описана и изображена — полезные советы и подсказки. Спасибо за чистую и понятную статью.

Джоан Брэдли — 29 июня 2018 г.

Боже мой, ты спаситель, я весь день гуглил, после того как несколько раз прокатился на моем новом байке и понял, что понятия не имею. Это было потрясающе. Я не могу отблагодарить вас достаточно.

Лянь Цзэн — 18 июня 2018 г.

Благодаря вашему дружелюбному, ободряющему и терпеливому объяснению даже самых основных частей велосипеда, особенно шестерен, я могу с уверенностью и даже гордостью наслаждаться ездой на своем новом велосипеде.Видите ли, я катался на велосипеде последние 10 лет, используя подержанный велосипед, но никогда не знал ничего, кроме гребли! Спрашивая продавца велосипедов или просматривая видео на You Tube, я только больше запутался, потому что они ожидают или предполагают предварительные знания, которых у меня не было. Сейчас, в 67 лет, я наконец нахожу помощь, в которой так отчаянно нуждаюсь. Теперь я наслаждаюсь ездой на велосипеде с новой энергией. Я не могу отблагодарить вас достаточно. Вы просто замечательные люди, я так дорожу драгоценными знаниями, которые вы мне передаете. Триллион спасибо.

Майкл Фоллен — 29 мая 2018 г.

Отличная статья. Только что перешел с горного велосипеда на шоссейный. Как будто снова в детстве

Арвинд Тейлор — 15 мая 2018 г.

Отличная статья со ссылками на фото для новичка! Спасибо, что поделились опытом простым языком.

Марк. — 22 октября 2017 г.

Отличная статейка! Думал, что мой недавно отремонтированный Marin не работает должным образом, так как переключение передней звездочки с 1 на 2 не было гладким.Мы надеемся, что ваше объяснение «дополнительного толчка» и «содержательной паузы» решит эту проблему! Я, как и многие другие плакаты здесь, в последний раз на велосипеде) 5-скоростной гонщик!) почти 30 лет назад! Так что переключение на 21 передачу было шоком! Большое спасибо.

Ал — 12 октября 2017 г.

Выдающаяся статья. Большое спасибо за то, что сделали сложную тему простой и понятной! Мне восемьдесят шесть, у меня есть прекрасный трехколесный велосипед немецкой постройки для взрослых, но я также хочу попробовать лежачий трехколесный велосипед для разнообразия. Тот, который я собираюсь купить, имеет тридцать скоростей, и я был немного обескуражен этим фактом.Теперь я ясно вижу, как их использовать1

Кейт — 2 сентября 2017 г.

блестящая четкая статья большое спасибо.

Крис К. — 16 августа 2017 г.

Свой первый современный велосипед я получил в свои 50, после переезда в город, где он казался полезным. Я катаюсь на нем уже почти пять лет, не понимая, как использовать свои передачи. Эта статья была чрезвычайно полезной!

Крис — 7 августа 2017 г.

Хорошая статья! Заставил меня чувствовать себя немного менее напуганным с моей системой переключения передач 21, которую мне еще предстоит отрегулировать.В настоящее время приходится держать большой палец на переключателе, чтобы оставаться в верхней цепи.

Мартин Сипман — 27 июня 2017 г.

Мне как велосипедисту с 45-летним стажем, никогда не ездившему на велосипеде с шестернями, все это очень полезно.

Шерил — 2 мая 2017 г.

Я искал по всей сети и на ютубе кого-нибудь, кто бы объяснил мне в терминах непрофессионала, в чем разница между левой и правой шестернями, а также терминологию. Эта статья гениальна! Спасибо, что помогли мне понять

Малкольм Барретт — 1 мая 2017 г.

Спасибо за очень достоверную и интересную статью.Будучи воспитанными на 3-скоростных Sturmey Archers, переключатели всегда были загадкой, которую лучше избегать. То есть до сих пор. Я собираюсь взломать свой Dawes с 24 передачами, и с практикой я овладею черной магией. Моя благодарность за ваше время и усилия, это очень ценится. Кстати, мне 70, никогда не поздно.

Теренс Уокер — 31 марта 2017 г.

Импульс привел меня к новой карьере Сильваны, чтобы я мог исследовать южные холмы. Так рад, что я нашел время, чтобы прочитать и понять этот учебник.Я бы просто «впарился», не понимая, как получить максимальную отдачу от моего велосипеда. Благодаря вам я начинаю видеть его полный потенциал. Так что, если вы новичок в велоспорте или просто ошеломлены настройкой передач, не торопитесь, наберитесь терпения и наслаждайтесь плавной ездой. Еще раз спасибо 🙂

Дэвид Сандерс — 6 марта 2017 г.

спасибо за прекрасную статью, на которую я бы хотел обратить внимание раньше

Фил — 12 декабря 2016 г.

Я только что купил новый велосипед и забрал его, потому что думал, что у меня неправильно настроены передачи.Затем мне объяснили, как использовать две самые большие или самые маленькие шестеренки, как вы так хорошо объясняете здесь. Это очень важный совет, как и ваша хорошо написанная статья здесь.

Жазмин коричневый — 24 октября 2016 г.

Большое спасибо!!! Эта статья буквально дала мне все, что мне нужно было знать. Купил новый велосипед, сейчас еду тренироваться 🙂

Кей — 28 августа 2016 г.

Потрясающая статья. То, как объясняли дополнительный толчок, напомнило мне ту же ошибку, которую я совершил, когда учился переключать передачи.И я не знал, что я не должен ездить с любой комбинацией моих желаний!!! Спасибо, что поделились этой статьи.

Деннис Б. Хиггинс II — 9 августа 2016 г.

Лучшая статья о велосипедах, которую я когда-либо читал!! Новичок в катании на горных велосипедах, и это действительно заставило меня захотеть просто покататься на месте и вокруг квартала несколько раз, чтобы еще больше привыкнуть к переключению передач! Отличная статья так держать!!

Энди Джей — 23 июля 2016 г.

Отличная статья…. новичок в езде (но решил повысить свой уровень физической подготовки и насладиться свежим воздухом), это помогло мне понять передачу на моем новом гибридном велосипеде (3 передних, 7 задних передач). Не могу дождаться, чтобы попробовать это снова завтра в короткой местной поездке.

П Баддери — 24 июня 2016 г.

Я уже все это знаю, но ваше объяснение показалось мне очень исчерпывающим и очень ясным. Мне понравилось. Если вы можете включить несколько красивых картинок, показывающих перекрестную цепь, а также различные передаточные числа и рычаги в низшей 1-й и высокой 8-й, ваша статья будет еще лучше.

Пол Дедман — 22 июня 2016 г.

Объяснение «линия цепи» было превосходным и успокоило меня. Я думал, что мой задний переключатель (и/или передний) вышел из строя и что мне, возможно, придется столкнуться с более дорогим обслуживанием запасных частей. Отличная информация, спасибо, ребята…

JuliaZ — 23 мая 2016 г.

Велосипед у меня уже 18 лет. В детстве я катался на 1- и 3-скоростных велосипедах, поэтому 24 передачи меня поразили, когда я впервые получил его. Я вообще не ездил на нем 17 лет! Поскольку 8-летний сын пристрастился к своему велосипеду и умоляет о более длительных поездках, пришло время маме разобраться в этом.Я получил новые шины и камеры для велосипеда (установил их сам, еще один опыт обучения) и полностью отрегулировал. Сегодня я проехал 3 мили и потратил немало времени на выяснение передач; Я прошел только один крутой холм, и я горжусь своими усилиями (и болью). Этот пост помог мне по-другому взглянуть на свое снаряжение, и завтра я пойду тренироваться на ровной поверхности, чтобы повысить свою уверенность, навыки и, следовательно, безопасность. Спасибо, что нашли время написать его.

Дракон — 16 мая 2016 г.

Я только начинаю снова пользоваться своим велосипедом после 14 лет простоя в сарае.Это только для поездок по городу, так что я собираюсь поставить LHS на среднюю шестерню!!!! Спасибо за объяснение, понятное даже человеку, не разбирающемуся в механике.

Алекс Дженкинс — 3 апреля 2016 г.

Спасибо, что написали это! Я только что получил свой первый велосипед с несколькими передачами, и это, безусловно, было самым полезным.

Энди — 19 февраля 2016 г.

Фантастическая статья! Только одно замечание: то, что вы называете шестеренками, на самом деле звездочки. Чтобы они были винтиками, они должны были бы находиться в непосредственном контакте друг с другом.

Гилберт — 13 февраля 2016 г.

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ПЕРЕДАЧИ, я просто восстанавливаю гоночный велосипед LINCOLN IMP 1958 года, который я использовал в 15 лет, я не был уверен в отношении задней звездочки к передним звездочкам — схема помогла для правильного позиционирования я сейчас 70 лет-спасибо

Фред — 6 ноября 2015 г.

Хорошо написано и объяснено, насколько это возможно, но я не близок к тому, чтобы выбрать комбинацию перед/зад/цепь.

Мэтт — Хоув — 12 октября 2015 г.

Отличная статья.Я купил хороший горный велосипед на выходных, прокатился на нем, но с трудом перешел на большое кольцо. Теперь я знаю, почему, и мне не терпится снова выйти на улицу, чтобы применить этот совет на практике. Кроме того, я могу использовать это, чтобы помочь моей дочери научиться правильно использовать ее механизмы.

Эрик — 20 сентября 2015 г.

Спасибо за уточнение названий различных частей велосипеда с редуктором. Я узнал о том, что можно и чего нельзя делать при использовании моего нового горного велосипеда. Спасибо

Тим Вонг — 14 сентября 2015 г.

Великолепная статья об ускоренном курсе использования шестеренок! Поскольку я не ездил на велосипеде почти 23 года, многие технологии перешли на передачи, и я могу вспомнить только свой первый горный велосипед, в котором было всего 6 передач! Это простое обучение продлит срок службы компонентов моего велосипеда и обеспечит более приятный опыт езды на велосипеде! Спасибо

Судди — 28 августа 2015 г.

Последний велосипед, на котором я ездил, имел 4-ступенчатую систему передач Sturmey Archer Gear.Спасибо за прекрасную статью… звучит просто?!!

Дэвид Сант — 22 августа 2015 г.

Наконец-то понял.спасибо.

Джим Грив — 8 июля 2015 г.

Я только что купил велосипед в возрасте 67 лет и не мог понять, как работают шестерни! После прочтения этого я думаю, что лучше пойму современный велоспорт! Я полагаю, что время позволило бы мне решить это. Теперь нужно пойти и применить теорию на практике. Хорошо сделанная эта статья!

Том — 26 июня 2015 г.

Позвольте мне добавить к какофонии аплодисментов этой статье.Я помогаю своей дочери освоить механизмы на сегодняшний день с ограниченным успехом. Эта часть действительно так хорошо объясняет это с практическими советами, которые помогают

Джон Боулз — 17 июня 2015 г.

П.С. ДА! Результат! Большое спасибо еще раз.

Джон Боулз — 16 июня 2015 г.

Как и Пол Бакройд (10 мая 2015 г.), мне 67 лет, но я начинающий велосипедист. Купил свой первый велосипед (21 скорость) 3 месяца назад. Прочтите эту статью и найдите ее очень полезной. Почти освоил переключение передач, но осталось несколько мелочей: я только что перечитал статью и вижу решения («дополнительный толчок» и «беременная пауза»).Не могу дождаться, чтобы попробовать их завтра. Отличная краткая инструкция. Большое спасибо.

Шейла — 25 мая 2015 г.

Я старожил — один из тех, кто привык к 3 передачам. Затем я пошел дальше, но, к сожалению, мое мышление этого не сделало. Таким образом, эта статья помогла мне обрести уверенность в правильном использовании моих передач Shimano. Я избегал замены на самую большую цепочку, так как цепь соскользнула, пока меня не было, и потребовалось смазать ее, чтобы заменить. Но теперь я вижу причину и могу использовать ваши советы, чтобы безопасно переключать передачи — я только что провел плодотворные полчаса, тренируясь, и обнаружил, что могу это сделать! Спасибо от старой собаки, которая научилась новому трюку.

Марк Бах — 24 мая 2015 г.

, вы когда-нибудь точно настраивали переключатель/сопротивление, используя маленькие винты HI/LO на переднем и/или заднем переключателях. Это приведет вас к положению «вы едины с велосипедом»! ПОПРОБУЙ!

Фрэнкибой — 23 мая 2015 г.

Слава богу, у кого-то хватило ума объяснить, да и просто, как пользоваться этими шестернями. Отличный материал!

Кедар Дихе — 12 мая 2015 г.

Я увлекался велоспортом и всегда хотел купить пе.Я недавно купил цикл, и опыт был бог. Однако я всегда думал, что продавец меня обманул, так как переключение передач на передних звездочках было труднее, чем на задних. Благодаря этой статье я не понимаю основы езды на велосипеде. Эта статья очень информативна для начинающих, таких как я. Спасибо .. Ценю это !!

Пол Бакройд — 10 мая 2015 г.

Отличная статья. Это навеяло некоторые воспоминания из того времени, когда я был намного моложе. Мне сейчас 67. Когда мне было 10 или 12 лет, я купил черный и хромированный 5-скоростной велосипед Corvette Schwinn.Мне сказали, что эти Derailleur Gears были совершенно новой разработкой. Я продал первый экземпляр здесь, в городе. Единственная проблема заключалась в том, что трос между рычагом переключения передач на верхней трубе и звездочкой на заднем колесе постоянно рвался. Дошло до того, что мне приходилось постоянно носить с собой дополнительный кабель и инструменты. Они сказали, что это был кабель, который они теперь используют в самолетах. Я сказал, если так, я думаю, я бы предпочел прогуляться. Это был дорогой велосипед, когда он был новым. Около 100 долларов от Barr Bicycle здесь, в Де-Мойне.Я был просто разносчиком газет. Когда я принес этот мотоцикл домой, я получил от отца 3-ю степень о том, откуда я взял деньги на этот велосипед. Я сказал, что владелец велосипедного магазина был одним из моих клиентов, когда я разносил утреннюю газету. Так как я всегда приносил ему бумагу вовремя и клал ее в сетчатую дверь, как они просили меня, он позволял мне платить за велосипед по такой-то цене время от времени. (нет интереса) В итоге я довольно быстро расплатился за велосипед, следуя инструкциям отца. Это был отличный байк, и с тех пор тросы больше не проблема.Мы, дети по соседству, узнали на велосипедах, что за пределами нашего района есть целый мир. С этого байка началась моя любовь к Корветам. Считая Schwinn номером один, я только что забрал свой Corvette №30 2015 года выпуска примерно месяц назад. Спасибо за внимание…

Майк — 29 марта 2015 г.

Спасибо за прекрасное объяснение. Я катаюсь на алюминиевом шоссейном велосипеде хорошего качества — 3 поездки в неделю — вероятно, около 70 миль в неделю плюс несколько более длинных спортивных заездов летом.Меня не интересуют новейшие карбоновые велосипеды или уменьшение веса велосипеда на унции и т. д. Но я хотел бы использовать максимально надежный набор передач — не обязательно самый легкий, просто самый надежный, даже если они стоят несколько копеек. боб. Если есть советы буду очень благодарен

p Hughes — 27 марта 2015 г.

Большое спасибо помогает мне лучше понять, как работает мой переключатель. Спасибо

Барри Х. — 2 марта 2015 г.

Хорошая статья.У меня 9-скоростной велосипед с компактной передней частью (50/34), что дает мне 18 передач. Чего я не понимаю, так это того, что если нельзя использовать определенные комбинации передач, то какой смысл иметь в своем распоряжении все эти передачи, если они вам не нужны. Много раз я поднимался в гору на большой звездочке с цепью на большой звездочке свободного хода! Я сделал это, потому что это есть, и это облегчает.

Саймон — 2 февраля 2015 г.

Простой английский … так освежает, что мне не нужно было иметь под рукой переводчик или справочник, чтобы перевести статью.Очень полезно спасибо

Дэйв Эгертон, — 24 декабря 2014 г.

Отличная запись, пробудила память, давно не ездил, спасибо

Джитин М — 11 декабря 2014 г.

Просто супер, вы все рассказали, спасибо, очень помогло! 🙂

Абхи — 3 декабря 2014 г.

Отличная статья! Четкий и четкий. Хорошо узнать так много о механизмах, с которыми мы ездим. Спасибо за понимание «беременной паузы», сначала я почувствовал, что с моим велосипедом что-то не так, но попытка прочитать то, что я прочитал, изменило ситуацию.

DLYoung — 2 ноября 2014 г.

да…. понятия не имел. теперь мне нравится спускаться с холмов и подниматься на холмы повсюду. отличная статья. понятные слова советов и картинки.

СБ — 19 октября 2014 г.

Интересная и полезная статья. Я использовал шестерни в течение многих лет, но после периода отсутствия велосипедов забыл, когда лучше всего использовать передние кольца. И вы правильно написали стационарный!

Джеймс — 1 октября 2014 г.

Причина, по которой я наткнулся на эту статью, заключается в том, что я только что оставил свой (новенький) велосипед в веломагазине, чтобы отремонтировать передний переключатель, который в значительной степени саморазрушился.Как и во многих комментариях здесь, в детстве я везде ездил на велосипеде, а в свои 30 приобрел велосипед после того, как не ездил на нем 15-20 лет, и катался по нему, жалуясь на то, что сейчас велосипеды переработаны. Читая эту статью, я думаю, что сделал/делаю все, что вы сказали не делать! Каждая «одна из самых распространенных ошибок…» И в моем воображении я стою на педалях, крутя вверх и вниз передние передачи. Я распечатываю эту страницу и отправляюсь в долгую поездку по автостоянке в наказание за то, что я сделал со своим (не таким уж долгим) страдающим велосипедом.Извини байк, это была вовсе не твоя вина..

Хейли — 28 сентября 2014 г.

Отличная статья Я изо всех сил пытался понять свои передачи и правильно понять взаимосвязь между мотоциклом и гонщиком. Но знайте, что нам стало намного лучше, и мы наслаждались нашими поездками

Джо — 19 сентября 2014 г.

Отличный совет! Только что получил велосипед впервые за 20 лет, и я издавал какие-то странные звуки, и, прочитав это, я думаю, что поставил его в дребезжащее состояние подвешенного состояния, о котором вы упоминали.Сначала я беспокоился о механической проблеме, но, поскольку иногда у меня не было погремушек, я понял, что мне, вероятно, нужно научиться правильно его использовать.

j-miah — 14 сентября 2014 г.

Очень благодарен за информацию! Я новичок в велогонке, теперь мне нужно знать, какую передачу я должен использовать перед подъемом и стартом.

Кэтрин — 18 августа 2014 г.

Большое спасибо за эту статью! Я не ездил на велосипеде более 15 лет и только что купил один на Craigslist, чтобы начать больше заниматься спортом, и, черт возьми, я был сбит с толку всеми передачами, которые были у этой штуки.Думаю, у моего барби-байка не было всех этих причудливых вещей. Так что это помогло мне кучу! Я сохраню эту страницу и продолжу возвращаться к ней! Еще раз спасибо!

Джастин Грэм — 15 июля 2014 г.

Фантастическая статья. Такое ясное объяснение и совет — я передаю это своим другим 3/4, чтобы она могла извлечь из этого выгоду, которую я получаю. Огромное спасибо.

Джим Труман — 26 июня 2014 г.

Я купил свой велосипед восемнадцать месяцев назад. Я никогда раньше не использовал шестерни переключателя, только велосипеды с внутренней задней ступицей, и, поскольку парень в магазине велосипедов просто выкатил эту вещь из магазина для меня, даже не сказав ни слова, я никогда не уделял использованию переключателей ни секунды. мысль.Я боролся с тех пор, пока не прочитал вашу статью. Большое вам спасибо за то, что рассказали мне то, что мне должны были сказать в веломагазине, и рассказали так хорошо. Теперь я знаю, где ошибался, пытаясь переключать передачи на подъемах и так далее. Еще раз спасибо!

Грэм — 19 июня 2014 г.

Красиво и интересно написано — вы неправильно написали стационарный!

hemanta gogoi — 16 мая 2014 г.

Очень полезная для меня статья. Спасибо.

Майкл — 26 апреля 2014 г.

хорошая информация, я только что купил себе 21-скоростной шоссейный велосипед, я беспокоюсь о том, чтобы все было правильно, переключение передач.м.

Джилликонкарн — 19 апреля 2014 г.

Благодаря своим внукам я впервые за почти пятьдесят лет снова на велосипеде — пугающая, но захватывающая перспектива! До сих пор я полностью блокировался на склоне, и в другой раз моя цепь оторвалась ….. Я больше не буду винить велосипед (это было не дорого), а пойду и потренируюсь в каком-нибудь укромном уголке — большое спасибо для этой статьи.

Манохар — 15 апреля 2014 г.

Это потрясающая статья. В прошлые выходные я купил свой первый велосипед с редуктором, проехался на нем по всему району и пришел к выводу, что «шестерни на велосипеде тупые и не помогают».Вчера я наткнулся на эту статью при поиске передач, я искал, потому что я не хотел повредить свою цепь, используя ее, и хотел использовать только одну передачу для остальных моих поездок, и это было интересное чтение. Пока я ехал домой, я подумал, ну что тут терять, и попробовал то, что понял, и был поражен тем, как шестерни могут облегчить вашу поездку. Я советую всем своим новым друзьям-велосипедистам прочитать это. Большое спасибо, что нашли время, чтобы записать это. Хорошая статья/книга – это та, которая предлагает что-то новое каждый раз, когда вы ее читаете.Это хорошая статья, безусловно. 🙂

Рёр — 15 апреля 2014 г.

Только что снова начал кататься на велосипеде, впервые за 44 года, и теперь это совсем другое дело с современными передачами, понятия не имел, страшно! Спасибо за вменяемые, не слишком технические пояснения, действительно полезное подспорье для понимания и практики; теперь я знаю, почему цепь оторвалась с первого раза! Будем тренироваться, тренироваться, тренироваться на наших, к счастью, тихих проселочных улочках. Также порекомендуйте короткие видеоролики The Cycling Bug о прохождении поворотов, установке цепи и обслуживании после поездки.Ваше здоровье!

Джейн Макмиллан — 13 апреля 2014 г.

Я не ездил на велосипеде с тех пор, как закончил учебу в 1990 году. Теперь у меня снова новый велосипед, но я так запутался в шестернях. Я получаю это сейчас. Красиво объяснил. Спасибо.

Табанг Селемеа — 13 марта 2014 г.

Это как раз то, что доктор прописал… полезное чтение. Большое спасибо … уже некоторое время катаюсь, мало разбираясь в работе переключателей, но я не понял.

Бел — 12 марта 2014 г.

какая действительно полезная веб-страница, у моего сына есть его первый велосипед с редуктором, и мы понятия не имеем, как правильно использовать механизмы, поэтому нашли информацию полезной

Джейн Джи — 3 марта 2014 г.

Спасибо, очень хорошо написанная статья, очень полезная для того, кто какое-то время не катался на велосипеде и нуждался в курсе повышения квалификации по использованию снаряжения.

Дэйв К — 25 февраля 2014 г.

Я только что снова начал кататься на велосипеде после 42 лет, и, черт возьми, я обнаружил большую разницу в переключении передач, так как мой последний велосипед был с 3-ступенчатой ​​поворотной рукояткой, этот 18-ступенчатый велосипед — другой зверь, после прочтения этого пункта вау, какой Теперь я получаю больше удовольствия от езды. Большое спасибо

ПД — 20 февраля 2014 г.

Отлично

Джонатан — 12 февраля 2014 г.

Мой велосипед будет доволен, когда я это прочитаю!

Энди — 20 января 2014 г.

Спасибо за это! Я только что вернул свой велосипед на дорогу и снова начал кататься на нем через 20 с лишним лет, мне нужно было немного освежить систему!

Карен — 29 декабря 2013 г.

Большое спасибо за понятное объяснение.Я решил рискнуть и задействовать LHS в недавней поездке на своем новом велосипеде. Мои передачи полностью заблокировались, когда я поднимался в гору, и я едва смог вырваться. Теперь буду переключаться раньше. Мне очень нравятся пояснения и фотографии углов переключения передач.

Роджер Хаттон — 8 ноября 2013 г.

Только что получил велосипед, так что пока только один короткий пробег, но эта статья блестяще напомнила мне обо всем, что я забыл за 15 лет, с тех пор как в последний раз сел на велосипед. Спасибо!

Джейми Джи — 10 сентября 2013 г.

Отличная статья — большое спасибо за информацию и помощь.

Ноэль Уолш — 8 сентября 2013 г.

Я только что купил новый шоссейный велосипед и беспокоился о том, как правильно на нем ездить и использовать передачи. Ваше четкое объяснение и хороший совет будут очень полезны для меня, спасибо.

Марк Уэйкман — 26 августа 2013 г.

Хорошая статья — именно то, что я искал!!

Вадим — 22 августа 2013 г.

Молодец, молодец! Вещи, которые мне приходилось узнавать с некоторой болью (иногда физической 🙂 ), теперь ясны, и теперь есть возможность легко узнать остальное.Спасибо! Если можно задать вопрос: Кто-нибудь знает, где достать заднюю втулку с двумя трещотьями, правая для обычной кассеты И левая для одной шестерни, приводимой в движение мотором? Не мог бы Админ сообщить мне в случае ответа? Заранее спасибо!

Марк Берджесс — 11 июля 2013 г.

Это примерно 15-я статья, которую я прочитал, и, безусловно, самая полезная. спасибо за простоту.

Терри Салливан — 9 июля 2013 г.

Мне очень понравился стиль письма. Очень информативно, но казалось, что это не техническое — и с чувством юмора! Спасибо.

Элизабет — 5 июля 2013 г.

Спасибо! Подумал, что мне лучше научиться кататься на велосипеде, чтобы не отставать от моей 7-летней дочери. Получил очень дешевый велосипед, чтобы изучить основы, но быстро пошел в отличный магазин велосипедов, чтобы купить лучший. Я получил его в эту субботу, и мой бедный партнер пытался объяснить, что передача теперь сдалась и передала мне iPad с этой статьей. В субботу я отправлюсь на игровое поле, чтобы практиковаться, практиковаться, практиковаться в переключении передач!

Дэвид — 10 июня 2013 г.

Только что купил новый велосипед, чтобы помочь мне в моей физической форме, так как мне за 60, шестерни были моей самой большой проблемой.Ваша легко читаемая статья вселяет в меня больше уверенности. Спасибо.

Лесли — 25 апреля 2013 г.

Объяснение «беременной паузы» — спасибо, это сделало вещи более актуальными для меня

Винс с Филиппин — 10 января 2013 г.

Хорошо, что я наткнулся на эту статью. это действительно помогло бы мне понять компоненты трансмиссии. Теперь я буду получать больше удовольствия от езды на велосипеде. Спасибо!

Бекка — 30 ноября 2012 г.

Недавно у меня появился новый велосипед с переключателем передач.Раньше с такими шестеренками не было. Я пытался переключать передачи, но с треском провалился! Я понятия не имел, что делаю. Слава Богу, я нашел этот сайт… Большое спасибо!

Кир — 27 ноября 2012 г.

Фантастическая работа, так рада, что я ее прочитала, теперь я понимаю свои механизмы гораздо лучше, спасибо

Эдвина Кук — 11 ноября 2012 г.

Превосходно. Тебе следует написать книгу «Совершенный велосипедист» или что-то в этом роде. Вы можете подробно рассказать обо всех аспектах машины, а также о второстепенных вещах, таких как, как вас видно ночью, безопасная езда на велосипеде и т. д.Карты велосипедных маршрутов могут стать частью вашей книги. С ростом популярности езды на велосипеде вы можете быть настроены на всю жизнь. Я бы точно купил. Большое спасибо!

Эми — 24 октября 2012 г.

Действительно гениально! Думал, что у меня есть только один вопрос о замене переднего комплекта, и понял, когда начал читать, что есть нагрузки, о которых я не знал. Спасибо! сейчас прогуляюсь здесь и посмотрю, какими еще байками вы поделились.

Джон Миликен — 21 октября 2012 г.

Великолепное объяснение тайны этих механизмов.Большое спасибо.

Пол Монкс — 14 октября 2012 г.

Новичок в шоссейном велосипеде (фитнес-тренировки). Отличное объяснение передач, теперь я понимаю проблему с переключением на большую переднюю звезду. Магазин так и не объяснил беременную паузу, большое спасибо

maggieb — 7 октября 2012 г.

У меня тоже были проблемы с LHS, пытающимся переключиться с 1 на 2. Теперь я буду практиковать то, что я прочитал, сдвиг и многозначительную паузу.

Люси — 29 сентября 2012 г.

Действительно интересное и познавательное чтение; Благодарность! Начал кататься год назад, чтобы улучшить свою физическую форму, но все это время левый переключатель был на самом низком уровне, потому что я не знал, как его использовать.Я подумал, что будет безопаснее просто использовать от 1 до 7 на правом переключателе! Я постараюсь быть добрее к своему велосипеду в будущем.

FatCat — 19 сентября 2012 г.

Я распечатал эту статью. Я так рада, что НАКОНЕЦ-ТО нашла литературу, развенчивающую мифы о зубчатых колесах. Я сидел с листами на своем велосипеде и читал соответствующий текст, а затем медленно применял на практике остальное. Стало легче и легче. Раньше я катался на старом MTB, очень простой, мой новый байк намного лучше.Время идет, а мое понимание и производительность растут, я меньше скучаю по своему старому велосипеду и все больше влюбляюсь в свой новый велосипед каждый раз, когда катаюсь на нем. Теперь у меня были очень редкие скручивания, и когда я это делаю, я вздрагиваю с должным количеством сочувствия и понимания, проклиная свою нехватку времени, и теперь я должен знать лучше, но в том-то и дело, что теперь я действительно знаю лучше и поправляюсь все время. время. Ваше здоровье! 🙂

Брэд — 11 сентября 2012 г.

Новичок в езде на горных велосипедах, но только что купил новый велосипед.Пару дней назад произошел небольшой разлив, и цепь оторвалась. После быстрого исправления я начал смещать переднюю звезду, чтобы убедиться, что она не повреждена. Я не переключал передачи должным образом и думал, что испортил свой велосипед. Отнес в магазин, там сказали, что все работает нормально, но меня это не убедило. Прочитав эту статью, я стал намного лучше понимать и теперь знаю, что это была ошибка пользователя, а не проблема с системой переключателя. Спасибо!!

Стив — 8 августа 2012 г.

Действительно четкий совет, мне только что доставили мой новый велосипед, и у меня возникли проблемы с переключением переднего переключателя, но после вашего объяснения я могу понять, где я ошибаюсь.

Алан Ф. — 6 августа 2012 г.

Фантастическая статья, я бы сказал, что большинство людей не разбираются в механизмах и не признаются в этом, это была именно четкая и свободная от жаргона информация, которую я искал. Большое спасибо.

Галлия — 26 июля 2012 г.

Спасибо за четкий и лаконичный совет.

WelshRider — 23 июля 2012 г.

Отличная статья. Моя жена вчера узнала, что может случиться с плохой линией цепи, когда цепь соскочила и застряла в заднем колесе, выбросив ее через руль и сломав руку.Я буду кататься один несколько недель 🙁

Бабушка! — 22 июля 2012 г.

Большое спасибо эта статья прояснила спор между моим мужем и мной! Я сказал, что нам нужно чаще пользоваться передачами, он считал, что мы остаемся на одних и тех же передачах-ха! Отличная статья.

Киран — 7 июля 2012 г.

Ура, Красиво и ясно. Не знал, что передняя и задняя шестерни должны быть на одинаковых передачах

Джозеф — 1 июля 2012 г.

Спасибо за написание этой статьи.Это действительно прояснило некоторую терминологию и даже лучше коррелировало размер шестерни с отношением высокой и низкой передачи. Как только вы привыкнете к этому, использование derailed станет интуитивно понятным.

Рич Харрис — 1 июля 2012 г.

Гениально! Это техническое письмо в лучшем виде: полезное, логичное, беззаботное. Я узнал все, что хотел знать, и даже больше. Теперь у меня есть идеальная ссылка, чтобы возвращаться к ней снова и снова, когда я тренируюсь. Подписанные иллюстрации очень показательны.Спасибо!!

Маной — 20 июня 2012 г.

Я из Индии и начал пользоваться зубчатым велосипедом. Ваша статья просто великолепна для новичка, такого как я, в велосипедной работе. Спасибо

дм — 16 июня 2012

отлично, действительно очень полезно, большое спасибо за публикацию этого

дипак — 6 июня 2012 г.

замечательная статья. очень знающий

Рахул Дубей — 1 июня 2012 г.

Отличная статья — концепции очень хорошо объяснены.Большое тебе спасибо!

Питер Риджерс — 29 мая 2012 г.

Действительно полезный трюк, который стоит выучить на нескольких передних переключателях, заключается в том, что задние наборы перекрываются: на очень изменчивой местности переключение переднего переключателя в среднем диапазоне может быть более плавным, чем переключение в нижней или верхней части заднего набора.

Доминик Юмбер — 22 мая 2012 г.

Отличная статья. Недавно я перешел с горного велосипеда на туристический, и это не было легким переходом.Я живу в Эксетере, Девон, что означает ЧАСТОе переключение передач на любой (неизбежно холмистой) поездке. Ваш простой для понимания совет должен помочь мне не слишком много хрустеть. Спасибо.

Кит Ходдер Гернси — 19 мая 2012 г.

Просто не могу не сказать вам, что ваша статья великолепна даже для немного ветерана с 74-летним стажем, который возит свою теперь уже ржавую машину во Францию, чтобы прокатиться. Вы знаете, что делает морская вода. Поздравляю

Мэтью Баттен — 2 мая 2012 г.

Большое спасибо

Тони Берридж — 20 апреля 2012 г.

Спасибо за ваши очень четкие и краткие инструкции, они были чрезвычайно полезны для 63-летнего новичка.

дан — 9 апреля 2012 г.

очень информативно, особенно о линии цепи, теперь я знаю, какая настройка лучше всего

Кат — 05 апреля 2012 г. — 5 апреля 2012 г.

Мне очень понравилась ваша статья — очень информативно. Не могу дождаться, чтобы сесть в седло для тренировочной поездки сегодня! Делаем фривил в Оклахоме в июне 🙂

Питер Аспиналл — 27 марта 2012 г.

Фантастика! Я только что купил велосипед из Америки (доставлен сегодня), и мне еще предстоит его собрать, но я действительно с нетерпением жду его использования, и ваша подробная и понятная статья сделала эту перспективу еще более захватывающей.Спасибо.

Спад — 25 марта 2012 г.

Отличная статья для новичка вроде меня, спасибо! Только что взял дешевый велосипед с переключателем передач, и это было единственное, что заставило меня сомневаться, стоит ли начинать на нем ездить. Моим последним велосипедом был BMX 20 лет назад без передач 🙂

Дэйв — 22 марта 2012 г.

Отлично. Ездил туда-сюда годами и так и не понял, что происходит

София — 14 марта 2012 г.

Очень полезно, понятно и просто.Спасибо.

Рэй Олдам — ​​4 февраля 2012 г.

Отличная статья — очень хорошо собрана. У моей напарницы были проблемы с работой переключателей передач, что ее очень расстраивало, и я изо всех сил пытался ей это объяснить. Вы уловили некоторые вещи, которые мы находим «инстинктивными» после некоторого катания. Это будет очень полезно для объяснения ей, и мне нравится идея уйти от пробок и попрактиковаться, чтобы укрепить уверенность — лучше сначала разобраться с техникой.Отличная работа! Большое спасибо!!

божол — 18 января 2012 г.

открой мне разум, чуваки..

Ричард — 9 января 2012 г.

Я собрал свой велосипед из выброшенных деталей, которые я охладил. Мне никогда не приходилось ничего покупать для своего велосипеда, так как у меня есть гараж, полный деталей, шин, собранных из контейнеров, брошенных велосипедов. Я считаю вашу статью очень полезной. bтеперь я отрегулировал шестерни методом проб и ошибок, упорствуя до тех пор, пока не отрегулировал удовлетворительно. Спасибо.

Ширли Стивенс — 31 декабря 2011 г.

Хорошо…Большую часть своей жизни я катаюсь на велосипедах. Я купил велосипед Blade 4 Avanti месяц или два назад и чувствовал себя слишком близко, чтобы ездить на нем. Однако вчера я сел в седло после короткой тренировки и все еще чувствовал себя сбитым с толку в развитии «чувства» передач. Эта статья помогла мне лучше понять механизмы моего нового велосипеда. Большое спасибо за все подробности.

Стеф — 30 декабря 2011 г.

Я только сегодня купил Trek Lexa и не смог подняться на крутой холм во время тренировочной поездки.Эта статья чрезвычайно полезна и дает мне мотивацию вернуться завтра и попробовать еще раз. Спасибо!!

Барри — 20 ноября 2011 г.

Только что купил новый велосипед с 21 передачей, несмотря на преклонный возраст, отсутствие предыдущего опыта работы с переключателями и недавнюю операцию на бедре. Такая ценная информация! Это уже похоже на новую жизнь! Отличная работа.

Виджай — 13 ноября 2011 г.

Понятный разговор о сложном зубчатом механизме. Очень полезно для новичка вроде меня.

Джоэл — 23 октября 2011 г.

Отличное, понятное руководство. Это ответило на все мои вопросы о том, как правильно управлять шестернями переключателя. Большое тебе спасибо!

Сичу Шакья — 19 октября 2011 г.

Просто понравилась статья. ВАУ!

Потрясающая статья!! — 4 октября 2011 г.

Как одному из тех новичков, которые покупают велосипед, а затем тут же заклинивают передний переключатель, это очень помогло, особенно совет о том, как избегать определенных комбинаций.Спасибо, что нашли время, чтобы исправить нас. Вернуться в седло!

Ник МакКроу — 23 сентября 2011 г.

Отличная статья, как раз то, что мне нужно было знать. В частности разделы «Цепочка» + изображения», и «Советы и подсказки». Большое спасибо.

Алан Рид — 20 сентября 2011 г.

большое спасибо, когда я только что получил велосипед со всеми этими механизмами, ваша статья действительно помогла мне понять, как их использовать. Мне 67 лет, и мой последний велосипед был, когда мне было 15 лет, и у меня было только 3 передачи.ваша статья очень помогла.

Голландец — 17 сентября 2011 г.

Здесь, в Нидерландах, большинство велосипедов используют простую в обслуживании внутреннюю заднюю втулку. После того, как сегодня я купил свой первый подержанный велосипед с переключателем передач примерно за 30 долларов, я подумал, что мне не помешает переподготовка. 🙂 Хорошая статья, спасибо!

Ховард — 7 сентября 2011 г.

Очень полезно, должно облегчить мою езду на велосипеде.

ШИРИШ КОШТИ — 8 августа 2011 г.

Очень полезно. Каждый должен прочитать это, прежде чем садиться на велосипед с переключателями.Пожалуйста, измените «С шестернями переключателя, вы не можете переключать передачу, когда вы находитесь в стационарном положении …. СТАЦИОНАРНО.

JM — 30 июля 2011 г.

То же самое к комментариям ниже. Я откладывал поездку на своем новом велосипеде, потому что беспокоился о шестернях. Также приятно знать, что я не один! Спасибо вам за эту статью. Идеально сбалансированный технический материал с информацией и советами.

Диана — 24 июля 2011 г.

Огромное спасибо. Были проблемы с переключением между передними звездами (у меня их две) и поэтому остановились на меньшем.Теперь я знаю, что мне нужно с уверенностью дать переключателю дополнительный толчок,

Si — 10 июля 2011 г.

+1 всем благодарностям ниже — я пытался найти в Интернете четкую и простую информацию о механизмах переключения передач, и это именно то, что я искал. Спасибо, что нашли время, чтобы выразить это так доступно.

А. Коллинз — 27 июня 2011 г.

Хорошая статья, должна передать ее GF… которая в основном освоила механику своей 27-ступенчатой ​​трансмиссии Shimano, которая у меня работает для нее гладко, как масло, но она упорно откладывает замену до середины холма… сводит меня с ума!!! 🙂

Пол Моран — 25 июня 2011 г.

Отличная статья. Я поставил лайк на Bike Radar, и я рад, что сделал это. Объяснил многое.

Дженнифер, Кинг-Крик, Новый Южный Уэльс – 25 мая 2011 г.

Понятные советы и отличная графика! Завтра я заберу свой новый велосипед, и после того, как я не ездил много лет, мне действительно придется практиковаться … по крайней мере, теперь у меня есть представление о том, что делать и как это делать. Большое спасибо.

Терри Хеннесси — 24 апреля 2011 г.

еще раз спасибо.Вы когда-нибудь думали о том, чтобы обратиться к компаниям и предложить им свои услуги, чтобы объяснить их продукты. многие компании понятия не имеют, как представить свою продукцию в простой, но лаконичной форме. ура Терри

Лиз — 23 апреля 2011 г.

Спасибо, что заставили меня понять, что я нормальный человек, не понимающий мой новый велосипед, поскольку меня заставили почувствовать, что я должен «просто продолжать!» Я чувствую себя намного увереннее, теперь я знаю, как работают механизмы.

Терри Хеннесси — 22 апреля 2011 г.

отличная статья, легко читается.мой одиннадцатилетний сын жаловался, что у него проблемы с переключением передач. Теперь нет проблем, спасибо, Терри.

Большой Дэйв — 19 апреля 2011 г.

Фантастическая статья, ответила на несколько вопросов, которые меня интересовали, спасибо!

bcurious — 17 апреля 2011 г.

Потрясающий совет — я покупаю новый велосипед после того, как какое-то время не катался, и меня немного сбили с толку «стандартные» 21-24 передачи на приличных велосипедах. Теперь я смогу управлять одним без хрустов. Спасибо,

Брюс Джонс — 16 апреля 2011 г.

Как новичок на пенсии, отличные идеи, спасибо.Вопрос Есть ли спецификация профиля зубьев звездочки. Все зубья цепи (для 10-х) одинаковые

Алан Мэтью — 2 апреля 2011 г.

Лучшее объяснение! Спасибо

Клэр Мари — 8 января 2011 г.

Большое спасибо за то, что помогли моему мозгу понять, что делает мое тело и мой велосипед. Это объяснение было точным: достаточно технической информации, чтобы разобраться во всем, но не СЛИШКОМ много. Я особенно оценил логическую организацию и четкий, почти разговорный стиль письма.Очень удобный. Слава из Калифорнии!

Паранджой Митра — 7 января 2011 г.

Отличное подспорье для инженерной курсовой работы по эволюции велосипеда. Большое спасибо.

Джон Пауэр — 23 ноября 2010 г.

Я много лет катаюсь с детства и у меня нет проблем с велосипедом. Я могу получить странный Хруст в Gears, если вовремя не изменюсь. Информация, которую я хотел, была о переднем переключателе передач и о том, когда его использовать для наилучшей практики, и о том, как не нагружать велосипед, и ваша статья объяснила это очень хорошо, очень просто и легко для понимания.Другие сайты и статьи на самом деле не давали никакой информации об этом должным образом. Большое спасибо, Дублин, Ирландия.

Ал — 20 ноября 2010 г.

Отличное чтение! Я так беспокоился о переключении передач на своем новом велосипеде, что почти никуда с ним не ездил. У меня не было велосипеда с тех пор, как я был ребенком, и поэтому я не понимал второй переключатель передач. Теперь я понимаю, что все это значит, и мне не терпится покататься. Спасибо, что объяснили простым и понятным языком. Посетил множество других веб-сайтов, которые содержали супер технические детали, которые, возможно, были полезны для опытных велосипедистов, но для меня были тарабарщиной.Спасибо еще раз за помощь!

Х — 16 ноября 2010 г.

Отличное подспорье для инженерной курсовой работы по эволюции велосипеда. Спасибо!

Артур Макдоннелл — 28 октября 2010 г.

Спасибо. Какая четкая и лаконичная статья! Это так освежает, чтобы найти опытный, здравый смысл в Интернете. Я почти никогда не использую свои механизмы, но теперь я буду стараться это делать. Я также установлю свою обычную передачу на среднюю шестерню, чтобы получилась прямая цепь.

Хелен П. — 18 октября 2010 г.

Действительно полезная статья, спасибо.Я все еще немного боюсь своего нового велосипеда, и это дало мне несколько отличных способов думать о нем

ГАРРИ — 23 сентября 2010 г.

Отличная статья. Теперь я более полно понимаю, как работают мои механизмы и как наиболее эффективно их использовать. Спасибо.

Джеймс Данн, Милуоки, Висконсин, США – 17 сентября 2010 г.

Прекрасный и глубокий учебник для всех! Я пересылал вашу ссылку другим. Прекрасная работа!

Ройзен Уиттингтон — 15 сентября 2010 г.

Отличная статья! Очень ясно и лаконично.У меня были проблемы с отрывом цепи, но я вижу, что это, вероятно, больше моя вина, чем вина велосипеда. Очень впечатлен всей вашей службой. Вы все очень дружелюбны и, очевидно, знаете, что делаете, что редкость в наши дни.

Петер Аншпах — 15 августа 2010 г.

Превосходно и обнадеживающе. Я только что установил тройную переднюю звезду на свой 50-летний Dawes и косяк шестерни, когда выбраны крайние передаточные числа

.

Сьюзен Хортон — 4 августа 2010 г.

Совершенно гениальный совет……. просто, лаконично и понятно. Позволяет применить теорию на практике. Большое спасибо 🙂

Шон Брэдли — 27 июля 2010 г.

Наконец-то это имеет смысл! Я морщился при переключении передач больше года, не зная, что делать, и чувствовал себя довольно глупо, когда цепь постоянно срывалась. Спасибо, ваше объяснение ясно, как звоночек!

Джон Мэг — 22 июля 2010 г.

только что снова начал кататься на велосипеде после многих лет отличной статьи для новичка большое спасибо.Как здорово вернуться

Ричард — 18 июня 2010 г.

Здесь я могу только поддержать совет. Я начал с велосипеда с довольно плохим качеством ‘mtb (в кавычках, потому что это просто шоссейный велосипед с редуктором, большими шинами и внешним видом) с 3 * 6 передачами — и также без реального представления о тонкостях переключения передач, особенно на передняя тройная звезда. Цепь часто соскакивала, меняя переднюю звезду со средней на большую (не помогала небольшая деформация и, в конечном итоге, изношенные подшипники коленчатого вала), и поскольку она была недостаточно приспособлена для дороги, и из-за боязни соскакивания цепи я бы оставил ее. раз на большом кольце (и так да еще и с самой большой звездой сзади).Затем я перешел на настоящий шоссейный велосипед с 3*9 передачами, которые переключались мягко и плавно, но я не мог полностью освоить средние и большие переключения. И, оглядываясь назад, я недостаточно использовал среднюю цепочку, поэтому напрягал большую. Я посмотрел на www и наткнулся на совет, очень похожий на этот здесь (дополнительная и многозначительная пауза), а также другие разумные объяснения о чейнлайне. И после износа кассеты, цепи и двух самых больших передних звезд за 7000 км за 8 месяцев поездок на работу (хотя и за зиму) я полностью изменил свои привычки и стратегию, поэтому, как предлагается здесь, проводить большую часть времени в середине с большими только для идет быстро и небольшой для холмов.И это работает, и все разные советы собраны здесь на одной странице. НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕМ к прочтению начинающим. Я бы сделал намного лучше, если бы мне объяснили это в самом начале. Для первого велосипеда это была крупная спортивная сеть, так что, возможно, я получил то, за что заплатил. Но дорожный велосипед был из специализированного магазина велосипедов / гоночных автомобилей, так что я думаю, что это плохой совет. Удачной езды…

Ян Тейн — 24 мая 2010 г.

Один из этих кусочков золота, который вы время от времени находите в Интернете, обычно попадает в группу избранного».Спасибо IJT

Пит С. — 23 мая 2010 г.

Хорошая прямолинейная статья. Спасибо

Найджел Парри — 19 мая 2010 г.

Какая замечательная статья — думал, что что-то не так с моими шестернями, когда я был на большой системе, и самые большие звезды и моя цепь оторвались — теперь я знаю, почему — Большое спасибо

Сара — 2 мая 2010 г.

Прекрасная статья — все прекрасно объясняет. Не могу дождаться, чтобы выйти на моем новом велосипеде.

Марк Смит — 22 апреля 2010 г.

Спасибо, что нашли время, чтобы объяснить все это, это действительно помогло мне понять мой велосипед после всех этих лет!

Дамиан Хьюм — 17 апреля 2010 г.

Первоклассный совет, понятный неспециалисту.Спасибо

CB — 8 марта 2010 г.

Ах, хорошо бы мне прочитать это перед тем, как вчера отправиться в свое маленькое приключение. У меня был «хрустящий» момент, и я чуть не заплакал из-за очевидной боли, в которой находился мой велосипед! Пересказ этой статьи во время размышлений о моем приключении дал мне лучшее понимание и новую уверенность — настолько, что сегодня я снова выхожу на улицу. Спасибо.

Джен Мидс — 6 марта 2010 г.

Это была отличная информация.Я собираюсь снова начать кататься на велосипеде после 10-летнего затишья. Действительно полезная информация хорошо представлена. Спасибо!

дфалбс — 28 февраля 2010 г.

какой отличный ресурс!

Тереза ​​Гастингс — 27 января 2010 г.

Отличная статья — очень лаконично и понятно изложено.

Майк Уивер — 19 июля 2009 г.

Отличное объяснение компонентов трансмиссии и их работы. Очень полезные советы по передовой практике переключения передач и минимизации их износа.Спасибо.

Как установить, устранить неполадки и настроить велосипедные дисковые тормоза — подробное руководство

Некоторые универсальные грузовики-монстры, такие как этот Orange Alpine 6, останавливаются с 200-миллиметровыми роторами и 4-поршневыми суппортами спереди и сзади. Гонщики эндуро и скоростного спуска требуют от своих тормозных систем максимальной производительности и нуждаются в их максимальной форме в день гонки. Все фото: Героу.

Правильно отрегулированные и настроенные дисковые тормоза позволят вам ехать быстрее. Вы можете преодолевать повороты и невидимую местность с большей скоростью, если вы уверены, что ваши тормоза замедлят скорость и быстро остановят велосипед.Если вам нужна убедительность, посмотрите одно из этих видео о правильном торможении.

Гидравлические тормоза требуют гораздо меньше усилий и обслуживания, чем их собратья с тросовым приводом, что позволяет вам больше резать, чем выворачивать. Тем не менее, даже самые лучшие гидростопоры иногда нуждаются в замене колодок, прокачке, устранении скрипа, регулировке плунжера или повышении мощности. Ниже мы обрисуем в общих чертах элементы правильного размещения рычага, расскажем о некоторых распространенных проблемах, с которыми люди сталкиваются со своими тормозными системами, а также о возможных решениях и предложим, как водители могут увеличить мощность торможения.

Надежные тормоза с тросовым приводом отлично подходят для некоторых целей и имеют отдельный полный список проблем. Мы будем придерживаться гидравлических тормозов ниже.

Терминалы дискового тормоза

Прежде чем мы начнем, давайте определим некоторые термины.

Регулировка досягаемости

Это регулировка расстояния между рычагом тормоза и рулем. На большинстве современных тормозов вылет можно отрегулировать с помощью винта с пальцем или 2-миллиметрового болта. Посетите веб-сайт производителя тормозов, чтобы узнать, как отрегулировать рычаг.

Точка свободного хода/укуса

Свободный ход рычага тормоза — или регулировка точки прикуса — изменяет величину, на которую вы можете потянуть рычаг до того, как тормозные колодки впервые коснутся ротора.

Модуляция

Это количество хода вашего тормоза между его начальным включением и полной блокировкой. Низкая модуляция означает, что вам нужно только немного задействовать тормоз, прежде чем он заблокируется. Высокая модуляция указывает на то, что вы можете перемещать или манипулировать рычагом в более широком диапазоне, прежде чем тормоз заблокируется и ваше колесо проскользнет.Тормоза с низкой модуляцией описываются как полностью включенные или выключенные, с небольшим промежутком между ними.

Суппорт

Это часть вашего тормоза, которая прижимает колодки к диску, когда об этом просит ваш палец.

Плунжер (он же поршень)

Плунжеры или поршни представляют собой металлические, керамические или композитные цилиндры, которые толкаются и вытягиваются давлением жидкости в тормозной системе. Они, в свою очередь, вдавливают колодки в ротор.

Металл, металлокерамика, органика и смола

Эти прилагательные относятся к составу тормозной колодки, который непосредственно взаимодействует с ротором.Краткая история заключается в том, что смоляные/органические (разные бренды используют разные названия) лучше подходят для более сухой погоды, они якобы производят меньше шума, чем металлические колодки, они не так быстро изнашивают ваш ротор и служат не так долго. в виде металлических накладок.

Металлические или металлокерамические колодки могут помочь вашим тормозам работать более стабильно во влажных условиях, служить дольше, чем полимерные колодки, быстрее изнашивать ротор, и иногда водители обнаруживают, что они издают неприятный шум.

Некоторые люди вставляют металлическую накладку с одной стороны и смолу с другой, чтобы получить желаемое ощущение от тормозов.Что вы выберете, зависит от ваших потребностей и предпочтений, хотя есть некоторые роторы, для которых требуется тот или иной состав колодки.

Колодки со стальной и легированной основой

Основа тормозной колодки — это часть, которая удерживает колодку на месте, упирается в поршень/поршень и рассеивает начальное тепло от компаунда колодки. Колодки с подложкой из сплава рассеивают тепло быстрее, чем сталь, и в результате стоят немного дороже.

Минеральное масло и жидкость DOT

Эти две жидкости используются почти во всех современных гидравлических тормозных системах для передачи давления от рычага к суппорту.Минеральное масло — это несколько общий термин, хотя чаще всего это побочный продукт преобразования сырой нефти в бензин. Жидкости DOT состоят из множества элементов, и их соответствующий номер (например, DOT3 или DOT 5.1) указывает их протестированную температуру кипения.

Слева стандартная олива и зубец Shimano, а справа первый шаг к их установке в тормозной шланг.

Олива и колючка

Это части тормозной системы, которые позволяют вашему шлангу правильно взаимодействовать с рычагом.Зазубрина вставляется в конец тормозного шланга у рычага, чтобы обеспечить точное движение жидкости после того, как шланг вдавливается в рычаг. Оливка представляет собой деталь из мягкого металла, которая вдавливается между корпусом рычага и шлангом с помощью полого болта, герметизируя один конец системы.

Диск/ротор

Эти термины используются взаимозаменяемо и в тандеме для обозначения круглой металлической пластины, прикрепленной к ступице, которую тормоз захватывает, чтобы замедлить гонщиков.

Кровотечение

Прокачать тормозную систему означает удалить весь воздух/грязь/воду/и т.д.из системы и замените его соответствующей жидкостью. Иногда прокачка включает замену старой жидкости чистой, свежей жидкостью, в то время как в других случаях во время прокачки из системы удаляется только несколько пузырьков воздуха.

Это 4-поршневой суппорт с двумя суппортами с каждой стороны (две круглые части под логотипом XT).

Установка рычага дискового тормоза

Расстояние для одного пальца

Все тормозные рычаги современных горных велосипедов рассчитаны на то, чтобы их можно было нажимать только указательным пальцем.Слегка ослабив тормозной зажим, чтобы переместить рычаг вдоль руля, приложите тормозной зажим к рукоятке и медленно сдвиньте его к выносу на сантиметр или три, пока указательный палец не ляжет естественным образом на конец рычага, находясь в удобная посадка при езде. Ваше запястье должно быть прямым и удобным, не напрягайтесь ни в одном направлении, чтобы указательный палец удобно лежал на рычаге.

Это оптимальный вылет и угол для моего размера руки и стиля езды.Я могу дотянуться до рычага, когда моя рука полностью обхватывает рукоятку, и мое предплечье находится на одной линии с моей рукой.

Угол рычага

Этот размер зависит от предпочтений и стиля езды, но, как правило, вы хотите, чтобы ваши рычаги находились в удобном положении, чтобы ваша кисть и предплечье находились на прямой линии, когда вы сидите в наиболее распространенном положении при езде. Возможно, вам придется покататься с гаечным ключом, чтобы набрать этот угол там, где вам нравится.

Да, этот рычаг отрегулирован далеко до минимума.

Некоторые гравирайдеры предпочитают, чтобы их рычаги располагались в более горизонтальном положении, поскольку им больше всего нужны тормоза, когда они находятся за седлом, а их предплечья находятся намного ниже, чем в положении педалирования. Напротив, райдеры XC, которые проводят много времени вне седла, крутя педали, часто предпочитают, чтобы их рычаги были наклонены ближе к углу наклона вниз 45 °. Важно то, что вы найдете положение, которое одновременно удобно и обеспечивает беспрепятственный доступ к стопорам, когда они вам нужны.

С этого угла вы можете выровнять рычаги и убедиться, что они находятся в одном и том же месте, прежде чем отправиться в путь.

Чтобы убедиться, что оба рычага находятся на одном и том же склоне, вы можете проверить их на ощупь или использовать уровень. Еще один хорошо работающий трюк — сидеть на своем велосипеде так, чтобы вы едва могли видеть тормозные рычаги, глядя поверх руля, а затем выбрать элемент тормозного рычага, чтобы он совпадал с рулем. Я обычно использую тормозной шланг, так как другие вещи могут быть согнуты или закрыты рычагами капельницы.Вы можете использовать один и тот же элемент рычага с обеих сторон, чтобы выровнять руль и определить, находятся ли тормоза в одном и том же месте.

Если вы часто попадаете в аварию и сломали несколько рычагов, может помочь только затянуть зажим тормозного рычага настолько, чтобы он не двигался при нажатии на рычаг. Если рычаг достаточно свободен, чтобы двигаться, а не ломаться, когда он ударяется о что-то, вы сэкономите немного денег и, вероятно, сэкономите оставшуюся часть поездки.

Досягаемость рычага

Как и выше, это измерение в некоторой степени определяется ощущениями и предпочтениями, но есть и другие аспекты, которые следует учитывать.Убедитесь, что досягаемость отрегулирована достаточно близко, чтобы вам не пришлось ослаблять хватку на руле, чтобы положить указательный палец на рычаг. Вы также не хотите, чтобы рычаг находился так близко, что он ударялся о руль или ваш средний палец, прежде чем полностью включить тормоз. Идеальное место для большинства людей — это когда рычаг находится прямо за вашим последним суставом (ближайшим к ногтю), когда он отключен.

Вот пример вылета рычага, отрегулированного слишком далеко для моего размера руки. С этой регулировкой я не могу правильно держать штангу и одновременно держать палец на рычаге.

Точка свободного хода/укуса

Здесь регулируется точка, в которой рычаг перестает свободно вращаться по направлению к рулю, а тормоз начинает активно тормозить. Если вам нравится, когда ваш вылет регулируется близко к рулю, вам может понадобиться короткий свободный ход. В противном случае ваш рычаг подойдет слишком близко к рулю и ударит по пальцу или рулю, прежде чем полностью включить тормоз.

Для новичков или людей, которые знают, что они иногда слишком сильно нажимают на тормоз, вы можете дать своему заднему тормозному рычагу немного меньший свободный ход, чем переднему.Таким образом, когда вы испугаетесь и нажмете на оба тормоза, задний сработает первым, и, надеюсь, вы сможете перефокусироваться до того, как передний тормоз выбросит вас в грязное забвение.

Устранение распространенных проблем с дисковыми тормозами

Давайте вытрём пыль с вещей и начнем искать решение ваших проблем с тормозами. После того, как вы определили проблему, проверьте в конце этого раздела ссылки на пошаговые инструкции по ремонту.

У меня новые колодки и тормозные диски, а тормоза слабые.

Новые колодки и роторы должны познакомиться друг с другом посредством процесса, называемого «притиркой». Это видео должно решить ваши проблемы с низким энергопотреблением. Если ваши тормоза все еще плохо себя чувствуют после их притирки, вам, вероятно, нужно прокачать их. Вы быстро заметите тему в этом разделе устранения неполадок: прокачка решает большинство проблем с дисковым тормозом.

Тормоз издает царапающий металлический звук, когда я его нажимаю.

Этот звук, скорее всего, из-за изношенных колодок.Сними колодки и посмотри. Если у вас осталось менее 3 мм колодок, их необходимо заменить.

Иногда в колодке может скапливаться песок или другой мусор, из-за чего она издает шум до того, как износится. В этом случае используйте чистый кусок наждачной бумаги, чтобы очистить поверхность от мусора, и иголку, чтобы выбрать все, что застряло в подушечке.

Если сначала у вас не получится, истекайте кровью, снова истекайте кровью. Иногда требуется второй или даже третий сброс, так как воздух выходит из небольших углов внутри системы.

Мой рычаг кажется губчатым и не тянет так близко к рулю, как раньше.

Густое или мягкое ощущение рычага почти всегда является результатом наличия воздуха в системе. Пришло время для кровотечения. Перед кровотечением проверьте, не нужно ли заменить прокладки. Это сэкономит вам время в будущем, так как часто замена колодок также требует быстрой прокачки.

Снял колесо и не могу вставить обратно. Недостаточно места для диска.

Если ваш рычаг приводится в действие без установленного диска, это может привести к перемещению поршней за пределы своего нормального положения.Это уменьшит количество места для вашего ротора, и вам нужно будет отрегулировать поршни на место. В этом видео показано, как вставить поршень обратно в суппорт.

Мой тормоз теряет мощность. Меня это больше не останавливает.

Потеря мощности может быть вызвана рядом причин. Возможно, у вас есть воздух в системе, и вам нужно прокачать тормоз, ваши колодки могут быть изношены слишком сильно, ваш ротор может быть слишком грязным, или ваши колодки или ротор могут быть загрязнены.Перед прокачкой убедитесь, что все чистое и что на ваших прокладках осталось не менее 3 мм пригодного для использования материала.

Остекление колодок может привести к потере мощности тормоза, особенно после большого спуска. По сути, верхний слой материала колодки становится гладким и гладким, а не шероховатым и липким из-за нагревания. Вытащите подушечки и потрите поверхность о камень или другой грубый предмет, чтобы вернуть им форму.

Один из моих поршней не двигается так сильно, как другой, и кажется, что он застрял.

Поршни входят и выходят из суппорта тысячи раз за сезон, покрытые грязью, во всех состояниях перегрева и охлаждения. В конце концов, они начнут прилипать, и их нужно будет очистить.

Одна сторона моего тормоза трется.

Если оба плунжера двигаются одинаково, но одна колодка трется о ротор, а другая нет, необходимо отрегулировать суппорт.

Если у вас возникли проблемы с правильным выравниванием тормоза с ротором, попробуйте добавить чашечную и конусную шайбы, чтобы болт не определял угол суппорта.Если это не решит проблему, вам может потребоваться установить тормозные крепления вашей рамы лицом к лицу, чтобы обеспечить ровную монтажную поверхность. Это работа для вашего местного механика.

Тормозной суппорт издает шум в определенный момент вращения ротора.

Если вы слышите треск или царапанье в определенный момент во время вращения колеса, когда тормоз полностью отключен, скорее всего, ротор погнут. Вот видео о том, как правильно ротор. Если изгиб вашего ротора незначительный, вы можете заглушить шум, отрегулировав суппорт.

Если вы находитесь на обочине с погнутым ротором, вы можете исправить его с помощью небольшой палки или рычага для шин, используя корпус суппорта в качестве направляющей. Вы также можете проверить это рукой в ​​перчатке, если ротор остыл и на вашей перчатке нет масла. Роторы могут быть горячими и острыми, поэтому будьте осторожны с этим подходом.

Лучше всего выравнивать ротор чем-то тупым, например, мягкой палкой. Острые предметы, например острогубцы, могут создать небольшие складки на роторе, что отрицательно скажется на торможении.Для регулировки ротора часто требуется меньше усилий, чем вы думаете, поэтому сначала нажимайте осторожно и часто перепроверяйте его выравнивание. Один небольшой изгиб ротора намного лучше, чем множество изгибов, вызванных нетерпеливой попыткой ремонта.

Это более новый ротор, настоящий и готовый к измельчению.

Мои тормоза воют, как обездоленная банши, когда они немного намокают.

Вой или скрип тормозов возникает, когда ваши колодки вибрируют, когда они сжимают ротор. Если это происходит только тогда, когда они мокрые, вы можете попробовать другие составы колодок, которые могут лучше взаимодействовать с вашим мокрым ротором.Металлические/спеченные колодки часто работают лучше, чем органические/смоляные во влажных условиях.

Изношенные роторы с выщербленными или вогнутыми контактными поверхностями колодок также могут вызывать визг тормозов и требуют замены.

Кроме того, есть несколько продуктов, которые можно распылить на переднюю или заднюю часть колодок, чтобы устранить вибрацию и шум. У меня были хорошие результаты с этим.

Тормоза постоянно визжат.

Во-первых, убедитесь, что ваши колодки имеют достаточное количество материала, контактная поверхность колодок ваших роторов не имеет ямок или вогнутостей, и что ваши суппорты правильно выровнены.Все эти элементы могут заставить ваши тормоза завывать.

Если ваши тормоза скрипят всякий раз, когда вы их используете, велика вероятность того, что они загрязнены. Часто роторы и/или колодки могут быть загрязнены чрезмерно распыленной смазкой для цепи или тормозной жидкостью из-за недавней прокачки. Если вы используете аэрозольную смазку для цепи, попробуйте надеть шапочку для душа на суппорт и ротор, когда наносите смазку, чтобы предотвратить загрязнение.

Самое простое решение проблемы загрязненных колодок и роторов — заменить их оба. Замена только одного или другого обычно приводит к дальнейшему загрязнению.Кроме того, вы можете попробовать очистить их раствором для очистки тормозов или поджечь.

Чтобы сжечь загрязняющие вещества, начните с размещения колодок и/или ротора на негорючей поверхности. Затем залейте их легкой порцией алкоголя. Подожгите спирт и дайте ему сгореть, возможно, одновременно сжигая масла или другие загрязняющие вещества. Вы не хотите, чтобы колодки/ротор горели слишком долго, так как тепло также повредит их. Я обычно снимаю около 30 секунд.

Это своего рода грязная и вогнутая тормозная поверхность, из-за которой система будет работать плохо.

Такое ощущение, что мой тормоз прыгает, а не схватывает плавно.

Если вы чувствуете неестественность или дрожь от рычага тормоза, вам, вероятно, нужно почистить ротор. Если ваш ротор чистый, проверьте его на наличие острых вмятин или изгибов, которые отражаются на ощущении рычага. Возможно, вам придется заменить ротор.

Я в сельской местности, и мой тормоз почти не работает.

Если вы находитесь на тропе, и ваш тормоз решил сделать перерыв, попробуйте быстро нажать на рычаг, пока не почувствуете, что он начинает работать.Если это решит проблему, вам, возможно, придется продолжать качать тормоз на протяжении всей поездки, чтобы он работал, а затем прокачать его, когда вы вернетесь домой.

Если ваша тормозная система теряет давление и вам нужен этот тормоз, чтобы добраться домой (например, в длительной поездке с велосипедом), и у вас нет инструментов для прокачки, есть возможное решение. Это немного далеко, но это может сработать.

Этот экстренный хак будет работать только с тормозами, использующими минеральное масло, так как жидкости DOT слишком токсичны.Кроме того, есть большая вероятность, что это разрушит ваш тормоз. Во-первых, вам нужно будет выяснить, где тормозная жидкость потеряла жидкость, и устранить утечку. Затем с герметичной тормозной системой снимите тормоз с велосипеда и откройте прокачные отверстия на обоих концах тормоза. Полностью погрузите тормоз в воду, встряхивая его и перемещая, пока из портов не перестанут выходить пузырьки. Когда ваш тормоз заполнен водой, закройте отверстия для прокачки и переустановите тормоз. Если система была правильно загерметизирована, тормоз теперь должен работать.Эффективность торможения может быть плохой на длинных спусках, так как вода нагревается и в конечном итоге закипает. Вернувшись домой, попробуйте прокачать систему и посмотреть, работает ли ваш тормоз. Если нет, то повесьте его на стену как напоминание об этом приключении.

Я сломал рычаг тормоза (или порвал шланг, или погнул суппорт).

Почти все производители тормозов предлагают запасные части для своих систем за гораздо меньшие деньги, чем замена всего тормоза. Это видео о замене шланга поможет вам поменять любую сломанную деталь.

Мой тормозной шланг гремит, шумит внутри моей рамы.

На эту тему может быть сотни видеороликов, и ни в одном из них не объясняется, как это исправить. Вы можете попробовать этот. Если это не сработает, вы можете обернуть внутреннюю часть шланга или корпуса герметиком.

Еще одно исправление состоит в том, чтобы снять резиновые уплотнения рамы, которые удерживают тормозные шланги и тросы переключения передач на месте, вытянуть шланг на несколько дюймов и плотно затянуть стяжку на той части шланга, которая будет находиться в раме.Затем, затянув стяжку и не обрезав ее, вставьте кабель обратно в раму вместе с стяжкой с отверстием. Сделайте это на любом конце входа и выхода шланга, а затем замените резиновые уплотнения рамы. Длинный конец стяжки прижимает тормозной шланг к внутренней стенке с одной стороны нижней трубы, удерживая его большую часть времени в покое.

Если вы стремитесь стать быстрее на крутых трассах, вам также может понадобиться улучшить тормозную игру.

После того, как вы определили проблему, вот несколько видеороликов с более подробными инструкциями по ремонту.

Кроме того, для получения дополнительной информации о прокачке обратитесь к производителю тормозов за их конкретными инструкциями.

Настройка мощности и производительности

Если вы отправляетесь в место с более крутыми трассами, чем ваши домашние трассы, или ваш стиль езды меняется в более агрессивном направлении, вам может понадобиться больше мощности от ваших тормозов. Идеально отрегулированный тормоз иногда можно сделать еще лучше с помощью следующих изменений.

Прокачать (еще раз)  Если вы быстро прокачали тормозную систему, более тщательная прокачка иногда может удалить последние остатки воздуха из системы, что повысит ее эффективность.Замена жидкости в вашей тормозной системе один или два раза в год также будет поддерживать ее в отличном состоянии, а уплотнения внутри будут счастливыми и здоровыми.

Роторы  Ротор большего размера дает вашему тормозу дополнительный рычаг для более быстрого замедления колеса. Роторы с круговыми пластинами также лучше рассеивают тепло на длинных спусках, поддерживая более стабильную работу всей системы. Наконец, роторы со стальными тормозными поверхностями и центрами из сплава будут остывать быстрее, чем их полностью стальные собратья, и весить меньше.В этом случае старая поговорка о том, что «сталь реальна», не так уж и положительна. Некоторые рамы и вилки имеют ограничение по размеру ротора, которое часто указывается на веб-сайте производителя.

Различные колодки Множество компаний борются за ваш бизнес на рынке «лучших тормозных колодок». Некоторые делают колодки специально для даунхилла или электровелосипедов. Пробовать разные колодки и уникальные составы может быть хорошим способом добиться нужного ощущения и отклика тормоза.

Больше поршней Почти каждая современная тормозная компания предлагает 4-поршневой (также известный как четырехпоршневой) тормозной суппорт для гравитационной езды.Если у вашего текущего тормоза всего два поршня, и вы хотите большего сцепления, вы можете заменить свой суппорт на модель с 4 поршнями. Гравитационные тормоза действительно сильнее. Вот обзор доступной модели от Shimano.

Лучшее сцепление шин с дорогой  Если вы делаете все вышеперечисленное правильно и все еще ищете большее тормозное усилие, есть большая вероятность, что проблема не в ваших тормозах. Примерно 70% тормозного усилия вашего велосипеда приходится на переднее колесо, поэтому убедитесь, что у вас цепкий протектор, который хорошо подходит для тех трасс, по которым вы едете или участвуете в гонках.Чем больше у вас сцепления, тем сильнее вы можете тормозить. Затем взгляните на блоки протектора на задней шине. Если вы хотите, чтобы ваша задняя шина сильно сцеплялась при торможении, вам понадобится что-то с длинными тормозными стержнями по центру протектора. Maxxis DHR II является ярким примером шины, которая предназначена для прочного сцепления с землей при тормозных нагрузках. Если вы предпочитаете задний тормоз в стиле подвесного мотора с более рулем, возможно, вам больше подойдет шина E*thirteen SS.

Вот видео о том, как увеличить мощность тормозов.Есть несколько более сложных вещей, которые вы можете сделать, чтобы увеличить мощность торможения, но пока давайте начнем с них.

Этот список ни в коем случае не является исчерпывающим. Пожалуйста, поделитесь своими тормозными хаками, исправлениями, уловками и трюками ниже.

Велосипедные ободные тормоза

Велосипедные ободные тормоза

Сообщения о закрытии этого веб-сайта сильно преувеличены! Мы на sheldonbrown.com благодарим Harris Cyclery за многолетнюю поддержку. Harris Cyclery закрылась, но мы продолжаем работать. Продолжайте посещать сайт для получения новых и обновленных статей, а также новостей о возможных новых связях.


Велосипедные ободные тормоза

Сфера применения этой статьи

В этой статье описываются различные типы ободных тормозов, рассматриваются темы, применимые ко всем типам ободных тормозов, и указываются другие статьи с дополнительной информацией.

Почему ободные тормоза?

Велосипедные тормоза делятся на две основные категории: ступичные тормоза или ободные тормоза, в которых обод выполняет двойную функцию в качестве необычно большого тормозного диска.

Скорость обода после тормоза почти одинакова независимо от размера колеса, поэтому ободной тормоз работает одинаково хорошо на колесе любого размера. Поскольку ободной тормоз действует почти на весь диаметр колеса, усилие прижатия при заданной степени торможения намного меньше, чем у ступичного тормоза. Поскольку эта сила меньше, ободной тормоз нагружает раму велосипеда и вилку меньше, чем ступичный тормоз. Поскольку обода обеспечивают относительно большую площадь рассеивания тепла, ободные тормоза относительно безопасны для контроля скорости на длинных спусках на велосипедах с одним велосипедистом.

У ободных тормозов тоже есть недостатки. Они могут перегревать диски на тандеме, вызывая выбросы. (См. статью о тандемных тормозах). Смещенная тормозная колодка может разрушить шину или провалиться под обод и заблокировать колесо. Некоторые виды ободных тормозов имеют шарниры над шиной и работают хуже, если им приходится дотягиваться до толстых шин. Мокрые обода снижают эффективность торможения — резко с дешевыми стальными ободами; в меру с алюминиевыми дисками. Ободной тормоз может тереться или цепляться, если обод поврежден.Износ ободного тормоза может привести к поломке обода. Ободные тормоза могут забиваться грязью или снегом.

В целом, ободные тормоза просты и практичны, и их предпочитают за экономичность, спортивные характеристики и малый вес.

Типы ободных тормозов

Ободные тормоза делятся на несколько основных категорий.

  • Суппортный тормоз представляет собой автономный механизм, прикрепленный к раме велосипеда одним болтом над шиной. Руки опускаются вниз и должны быть достаточно длинными, чтобы обойти шину.Рычаги могут вращаться вокруг центрального болта, как в показанном примере, или может быть один или несколько дополнительных шарниров. На этом сайте есть отдельная статья , в которой указаны различные типы тормозных суппортов и указана информация о том, как за ними ухаживать.
  • Консольный тормоз имеет два отдельных тормозных рычага с тормозной колодкой и креплением троса на одной стороне шарнира. Каждый шарнир отдельно крепится к раме или вилке, отдельно с каждой стороны.
  • Некоторые тормоза (тормоза U и тормоза с роликовым кулачком) с установленными на раме шарнирами имеют тормозную колодку и крепление троса на противоположных сторонах шарнира, как тормоза с суппортом.

Консольные тормоза, U-образные тормоза и роликовые тормоза требуют специальных припаянных на раме фитингов. Эти фитинги обычно называют «шпильками» или «бобышками». В отдельной статье на этом сайте указаны различные типы рамных тормозов и указана дополнительная информация о них.

Проблемы с кабелем

Проблемы с ободом

Чтобы ободной тормоз работал хорошо, обод должен быть чистым и одинаковой ширины, а колесо должно быть правильным.Бугристый или помятый обод заставит тормоз схватиться. Обод, который качается из стороны в сторону, будет тереться об одну или обе тормозные колодки и заставит вас двигаться медленнее, хотите вы этого или нет. Ободной тормоз также может тянуть, если он не выровнен, или если трение в шарнире препятствует полному втягиванию тормозного рычага.

Поперечное сечение обода
с параллельными тормозными поверхностями
Поперечное сечение обода
a с наклонными боковинами

Большинство современных дисков имеют параллельные тормозные поверхности.Однако вплоть до 1970-х годов большинство дисков имели наклонные боковые стенки. Многие тормоза не позволяли отрегулировать колодки под нужным углом. Кроме того, боковые стенки будут действовать как клин, делая обод более широким там, где он приближается к ступице. Ободной тормоз срабатывал при малейшей неровности из-за небрежной правки колеса, столкновения с бордюром или выбоиной. Клиновидный обод также может способствовать вибрации тормозов. Некоторые диски до сих пор делаются клиновидными. Они отлично работают с ступичными тормозами. Не используйте их с ободными тормозами.

Особенно зимой или при езде по бездорожью песок стирается с боковин обода, образуя темно-серый порошок на алюминиевых ободах, который трудно смыть руками или одеждой. Если боковины обода становятся слишком тонкими, они расщепляются. У алюминиевых дисков эта проблема достаточно серьезная. Диски с тормозными поверхностями из углеродного волокна легкие, но быстрее изнашиваются, требуют специальных тормозных колодок и требуют больших затрат на замену. Многие современные диски имеют небольшую ямку на каждой боковой стенке, чтобы указать безопасный предел износа.Когда ямки исчезнут, следует заменить обод.

Обод, треснувший из-за износа тормозов

Типы тормозных колодок

Обычный тип сборки тормозных колодок имеет тормозную колодку (резиновая часть, которая контактирует с ободом), отделяемую от колодки (металлической опоры для тормозной колодки).

Старые тормозные колодки этого типа были открыты с одного конца, что позволяло легко установить сменную тормозную колодку. Если тормозная колодка была установлена ​​задом наперёд, тормозная колодка могла соскользнуть при использовании.Современные тормозные колодки защищены от идиотов — закрыты с обоих концов.

По-прежнему часто можно вынуть тормозную колодку с помощью небольшой отвертки с плоским лезвием, или вам, возможно, придется отогнуть язычок на одном конце тормозной колодки и выдвинуть тормозную колодку. Отогните язычок обратно после установки сменной тормозной колодки. Тиски помогают удерживать тормозную колодку при работе с отверткой, а также вдавливать или выдавливать тормозную колодку.

Лучшие современные тормозные колодки, подобные тем, что показаны ниже, имеют металлическую пластину, залитую в резину.

Гладкая шпилька
Резьбовая шпилька

(плоские шайбы)
Резьбовая шпилька

(сферические шайбы)

Тормозные колодки, как показано на рисунке, часто бывают длиннее с одной стороны шпильки. Эти тормозные колодки относительно тонкие, что позволяет им помещаться в узком пространстве между ободом и лезвием вилки, несмотря на их большую длину.

Тормозная сила имеет тенденцию немного вращать тормозные колодки при использовании, поэтому задняя часть давит сильнее, чем передняя.Чтобы выровнять давление по всей длине тормозной колодки, более длинный конец должен быть обращен к задней части велосипеда. Результатом является более равномерный износ и снижение склонности к визгу тормозов.

На фото выше показаны тормозные колодки, которые крепятся к тормозным рычагам тремя различными способами.

Тормозные колодки с гладкими шипами чаще всего используются в традиционных кантилеверных тормозах и тормозах с центральной тягой. С современными тормозами они допускают все необходимые виды регулировки. Старые тормоза, такие как классические Mafac, не имели возможности регулировки угла рыскания (схождения), но большинство кантилеверов, произведенных с 1970-х годов, обеспечивали полную регулировку.

Тормозные колодки с резьбовыми шпильками и плоскими шайбами ​​имеют ограниченную возможность регулировки. По этой причине они не предпочтительны.

Тормозные колодки с резьбовыми шпильками и сферическими (выпуклыми) шайбами ​​позволяют регулировать любой угол. Есть две выпуклые шайбы, которые проходят внутри и снаружи рычага, и две соответствующие вогнутые шайбы, которые сопрягаются с выпуклыми.

Обычно вогнутые шайбы имеют две разные толщины, поэтому вы можете выбрать два разных удлинителя в зависимости от того, толстую или тонкую вогнутую шайбу вы поставите внутрь.

Регулировка обуви

Тормозные колодки можно регулировать в 5 различных направлениях:

  • Высота

    Это самая критическая регулировка. Обувь должна полностью касаться обода, но не перекрывать его. Если колодка установлена ​​слишком высоко, она будет тереться о шину, очень быстро разрушая ее. Если колодка установлена ​​слишком низко, она может «нырнуть» под обод и зацепиться за спицы, что приведет к опасной блокировке колеса.

    Большинство ободных тормозов имеют прорезь в каждом тормозном рычаге.Высота регулируется перемещением стойки тормозной колодки или болта с проушиной вверх или вниз по прорези. Разные тормоза имеют разные диапазоны регулировки. Иногда для получения правильной высоты может потребоваться замена тормоза.

    На горных велосипедах с узкими ободами и большими выпуклыми шинами может быть довольно сложно получить хорошую регулировку высоты с помощью кантилеверного тормоза, который имеет шарниры, установленные на раме или вилке под ободом. Башмак может не касаться шины при задействовании тормоза, но может тереться о боковину шины в исходном положении.

    В этих кантилеверных тормозах по мере износа материала тормозной колодки колодка все ниже и ниже ударяет по ободу, увеличивая риск «ныряния» в спицы. В других ободных тормозах колодка смещается вверх к шине. Предусмотрена периодическая проверка.

  • Угол крена

    И верхний, и нижний края ботинка должны соприкасаться с ободом. Если это не установлено идеально, нормальный износ колодок в конечном итоге выровняет его, но торможение будет менее эффективным, пока колодка не изношена.

    Когда вы отрегулируете угол крена, вам также может потребоваться отрегулировать высоту.

  • Угол наклона

    Угол наклона должен быть установлен таким образом, чтобы колодка повторяла кривизну обода как можно точнее. Тормозные рычаги могут слегка изгибаться при интенсивном использовании, изменяя угол наклона. Возможно, вам придется отрегулировать тормозные колодки, чтобы компенсировать это, чтобы тормозные колодки не касались шины. Проверьте, наклонившись над велосипедом и нажимая животом на седло, покачивая его вперед и нажимая каждый тормоз.

  • Угол рыскания («схождение»)

    Башмак должен быть установлен так, чтобы передний край ботинка касался обода немного раньше, чем задний край. Обычно это называется «схождение». Если это не установлено идеально, нормальный износ колодок в конечном итоге выровняет его, но торможение будет менее эффективным, и тормоза могут визжать до тех пор, пока колодка не изнашивается.

    Традиционным способом регулировки угла рыскания было сгибание тормозных рычагов. Это может привести к выходу из строя алюминиевых тормозных рычагов — см. комментарии Джобста Брандта.Используйте тормозные колодки со сферическими шайбами ​​или замените тормоз с гладкими шпильками, который не позволяет регулировать угол рыскания.

  • Расширение

    Удлинение — это регулировка расстояния от тормозной поверхности колодки до тормозного рычага. Установка башмаков дальше (внутрь) от консольного рычага обычно увеличивает механическое преимущество за счет увеличения угла консоли.

    Небольшой угол кантилевера новых узкопрофильных кантилеверных тормозов приводит к тому, что анкерный рычаг находится почти вертикально, особенно на горных велосипедах с широко расставленными шарнирными бобышками и узкими ободами.Традиционной хорошей практикой было вставлять держатели тормозных колодок до упора в болты с проушиной, чтобы задняя часть колодки упиралась в консольный рычаг, уменьшая вероятность проскальзывания и визга тормозов. .

    С более новыми низкопрофильными консолями башмак необходимо удлинить внутрь от руки, увеличивая эффективный угол консоли. Неподдерживаемая длина вала, соединяющего тормозную колодку с рычагом, может вызвать повышенную склонность к визгу, но это один из неотъемлемых недостатков низкопрофильных тормозов.Увеличение вылета всего на несколько миллиметров часто может значительно улучшить характеристики этих тормозов.

    С другими типами ободных тормозов обычно лучше держать колодки как можно ближе к рычагам, чтобы они были жесткими.

Иногда бывает трудно установить все 5 регулировок одновременно и достаточно затянуть тормозную колодку, не вывернув ее из положения. Это поможет, если вы снимите гайку и смажете резьбу, стараясь не допустить попадания смазки на обод или тормозную колодку.

Вероятно, лучший способ отрегулировать обувь — использовать технику Shimano:

  • Установите регулировочный цилиндр на 2-3 мм от полностью закрытого положения.
  • При использовании консольного тормоза или тормоза центральной тяги установите соединительный провод так, чтобы направляющая линия на его кнопке совпадала с кабелем. Если вы используете традиционный хомут вместо соединительного провода, установите соответствующую длину основного троса и поперечного троса. Подробнее об этом написано в статье о регулировке кантилеверных тормозов.
  • Расслабив тормоз, отрегулируйте тормозные колодки так, чтобы они касались обода. Полезным приемом является размещение каталожной карточки или аналогичного тонкого куска картона под задним концом каждой тормозной колодки при ее регулировке. Затем, вращая тормозной рычаг, чтобы слегка прижать тормозную колодку к ободу, вы установите схождение и регулировку крена.
  • Закройте регулировочный цилиндр. Это должно позволить тормозным колодкам сняться ровно настолько, чтобы очистить обод.

Шумы

Ободные тормоза, которые работают должным образом, обычно тихие.Шумы указывают на проблемы, а также могут помочь вам диагностировать их.

болтовня

Дребезжащий звук при торможении может быть вызван липкими отложениями тормозных колодок на ободе или ослабленным или ненадежным тормозом. Стук характерен для дешевых тормозов с тонкими тормозными рычагами из штампованной стали и может потребовать замены тормоза. Обод с наклонными боковинами способствует вибрации, так как гибкость тормозного узла позволяет ему двигаться вверх к более широкой части обода, ближе к шине — и захватывать; затем вниз к ступице и ослабьте.

погремушки

Вы можете услышать стук и почувствовать его через руль, когда слегка нажмете на передний тормоз. Стук прекращается при резком нажатии на тормоз. На самом деле проблема вовсе не в тормозе: это болтающаяся гарнитура. Когда вы не используете тормоз, ваш вес толкает переднюю вилку вперед. Торможение толкает его назад, и если силы уравновешиваются, то дорожные неровности раскачивают его туда-сюда.

Скрип, который возникает, когда тормоз не нажат, и исчезает, когда он нажат, указывает на то, что что-то ослаблено.— скорее всего, тормозной шарнир или болт, которым клещевой тормоз крепится к раме. Найдите проблему и исправьте ее! Ослабленный передний тормоз может заклинить спицы, связанные тросом, и это очень опасно. Ослабленная тормозная колодка может наклониться и изнашивать шину или заклинить колесо.

лязг

Если вы надавите животом на седло и попытаетесь катить велосипед взад-вперед, удерживая рычаг тормоза, некоторые из погремушек, описанных в предыдущем разделе, превратятся в лязг.Стук указывает на то, что что-то ослаблено. Почини это!

Стук, возникающий один раз за один оборот колеса при торможении, указывает на то, что обод имеет неровную тормозную поверхность. См. более подробное обсуждение этой темы в статье Шелдона о скрипах и лязгах.

Соскоб

Некоторые тормозные колодки, предназначенные для бездорожья, изготовлены из необычно твердого материала. Эти тормозные колодки издают легкий скрежещущий звук при использовании.

Кроме того, мокрый песок на ободах и тормозных колодках может издавать скрежет.Ваш обод изнашивается! Обычно, отпуская и снова задействуя тормоз несколько раз, песок счищается.

Помимо этого, скрежет при нажатии на тормоз, вероятно, возникает из-за изношенной тормозной колодки, металлическая опорная пластина которой соприкасается с ободом. Замените тормозную колодку до того, как она изнашивает канавку на боковой стенке обода.

Музыкальный тон, зависит от скорости

При нажатии на педаль тормоза может появиться музыкальный тон. Музыкальная высота падает, когда тормоз замедляет вас.Некоторые старые (до 1980 года) диски имели текстурированные боковины, и с этими дисками этот шум является нормальным, хотя и нежелательным: тормоза лучше работают на гладких дисках. Однако чаще всего этот шум возникает из-за контакта тормозной колодки с шиной. Вибрация возникает из-за рисунка ткани шины. Тормозная колодка может быть неправильно отрегулирована или колесо может быть смещено — см. дополнительные комментарии Шелдона.

Некоторые шины имеют гладкую резину на боковинах, и тогда эта проблема не вызывает шума. Также проверьте тормозные колодки визуально.Устраните эту проблему до того, как тормозная колодка проест дыру в шине!

Визг/Визг

Визг тормозов — распространенная проблема, и простого решения для нее не существует.

Это вызвано трением тормозов о обод, изгибающим колодки или тормозные рычаги, которые затем соскальзывают назад, захватывают, соскальзывают, захватывают и т. д. с высокой скоростью — как скрипичный смычок на струне. Все тормоза делают это, но, если повезет, высота тона (частота) слишком высока для человеческого слуха.

Периодические скрипы раздражают, но, как правило, они не являются проблемой безопасности.С другой стороны, громкий и настойчивый визг затрудняет регулирование тормоза. Обычно это вызвано новой не изношенной тормозной колодкой, смазкой или маслом на ободе.

Вы можете подумать, что замасленный обод приведет к проскальзыванию тормоза. Вместо этого он смягчает резину тормозных колодок, что оставляет липкие отложения на ободе. Тормозные колодки цепляются за них и визжат.

Вот что можно попробовать, если у вас скрипят тормоза (а также посмотрите совет Джобста Брандта):

  • Не держите обод жирными руками! Вместо этого держите колесо за спицы.
  • «Сведите» тормозные колодки так, чтобы передний край колодки касался обода чуть раньше заднего края. Не все тормоза допускают такую ​​регулировку, но большинство. Не сгибайте алюминиевые тормозные рычаги: это может привести к растрескиванию и выходу из строя. Вместо этого при необходимости замените тормоз.
  • Очистите диски хорошим, не содержащим масла растворителем (цитрусовые, спирт, что-то в этом роде). В особо тяжелых случаях промойте средством для мытья посуды и щеткой с нейлоновой щетиной, чтобы удалить с обода отложения тормозных колодок и остатки растворителя; затем промойте водой.Слегка отшлифуйте поверхность новой тормозной колодки, чтобы удалить любые скользкие химические отложения. Джобст Брандт рекомендует напылить абразивный бытовой очиститель на влажный обод, а затем прокатиться и нажать на тормоз, чтобы очистить тормозные колодки и обод.
  • Если шарниры ваших тормозов регулируются, убедитесь, что вы максимально устранили люфт, не вызывая их заедания.
  • Улучшенные тормозные колодки могут помочь. Мы особенно рекомендуем тормозные колодки Kool Stop лососевого цвета.
  • Может помочь «усилитель тормозов». Это подковообразная арка, которая соединяет вместе два консольных болта или оси центральной тяги, делая всю систему более жесткой.

Регулировка центрирования

При отпускании тормоза тормозные колодки отодвигаются от обода. В идеале обувь с обеих сторон должна отступать на одинаковую величину. Если они этого не делают, тормоз не отцентрирован должным образом. В экстремальных случаях одна из колодок может тереться об обод, даже если тормоз не задействован.

Если тормоз кажется смещенным от центра, сначала убедитесь, что колесо установлено прямо в раме/вилке. Если колесо искривлено, и вы неправильно отрегулируете тормоз, чтобы компенсировать это, вы создаете две проблемы там, где раньше была только одна.

Если тормоз на самом деле смещен от центра, это часто является результатом слишком сильного трения на одном из шарниров. Отсоедините или ослабьте трос (поперечный трос на кантилеверном тормозе или тормозе с центральной тягой) и попробуйте подвигать каждый тормозной рычаг по отдельности вручную. Они должны двигаться плавно и свободно и всегда останавливаться в одном и том же положении.Если вы подозреваете трение, отвинтите болт, которым рычаг крепится к бобышке или шарниру, и снимите рычаг. Поверхность шарнира должна быть гладкой, без ржавчины и покрыта смазкой. Если он ржавый, это обычно признак того, что велосипед был небрежно собран дилером, который его продал. Используйте наждачную ткань или наждачную бумагу, чтобы удалить ржавчину, и вытрите пыль и песок. Смажьте бобышку или шарнир смазкой и установите на место тормозной рычаг.

Регулировка пружины

Если ваши колеса отцентрованы, а тормоза нет, и если шарниры должным образом смазаны и свободно двигаются, тормозные колодки должны быть отцентрованы.Если это не так, вам, вероятно, необходимо отрегулировать натяжение пружины с одной или обеих сторон. Различные типы тормозов имеют разные системы регулировки пружин.
  • Большинство суппортных тормозов можно центрировать, вращая весь тормозной узел вокруг болта, который крепит его к раме или вилке. Ослабьте фиксирующую его гайку и крепко удерживайте болт, по возможности с помощью гаечного ключа, чтобы он не вращался, пока вы затягиваете гайку.

    На некоторых старых и более дешевых суппортных тормозах, в том числе на многих английских трехскоростных велосипедах, возвратная пружина жестко прикреплена к пружинному блоку, который помещается между тормозными рычагами и рамой или вилкой.Пружинный блок имеет вогнутую поверхность для сопряжения с выпуклой поверхностью рамы или вилки. Он не вращается вместе с тормозными рычагами. Эти тормоза можно отцентрировать, только согнув пружину или переместив тормозные колодки.

  • Пружинная насадка. Большинство консольных выступов на новых велосипедах имеют серию из 3 небольших отверстий рядом с самим выступом. Эти отверстия предназначены для приема и закрепления конца возвратной пружины. В зависимости от того, какое из отверстий вы выбрали для установки пружины, у вас есть грубая регулировка натяжения пружины.Верхнее отверстие обеспечивает самое высокое натяжение, нижнее отверстие — самое низкое. Для большинства установок лучше всего подходит среднее отверстие. (Некоторые бобышки имеют только одно отверстие.) Обе стороны должны занимать одинаковое положение.

  • Многие кантилеверы типа Shimano и тормоза с линейной тягой имеют небольшой винт на одном из кантилеверов для точной балансировки. Обычно это слева от переднего тормоза, справа от заднего. В начале 90-х для этой регулировки требовался шестигранный ключ на 2 мм, но в более новых моделях используется отвертка Phillips.
  • Консоли типа
  • Dia Compe часто используют совершенно другой подход. В системе Dia Compe не используется отверстие для пружины в бобышке кантилевера, а имеется отдельный пружинный блок как часть узла кантилевера. Этот пружинный блок является первой частью, которая входит в бобышку, и в нем есть отверстие для конца пружины. Когда болт, крепящий консоль к бобышке, ослаблен, пружинный блок может свободно вращаться, но когда этот болт затянут, он фиксирует пружинный блок на месте. Пружинный блок имеет лыски для конусного ключа (обычно 13 мм), чтобы вы могли вращать его, чтобы обеспечить желаемое натяжение.

    Некоторые тормоза в стиле Dia Compe имеют эти регулируемые пружинные блоки с обеих сторон, другие — только с одной стороны, а другая сторона использует обычные пружинные отверстия в бобышке.

    Примечание. Тормоза, в которых используется регулируемый пружинный блок, не используют консольную бобышку в качестве опорной поверхности; вместо этого они имеют полую цилиндрическую втулку (втулку), которая надевается на бобышку. Снаружи этой втулки/внутри кантилевера необходимо смазать, как вы обычно смазываете выступ.

  • Нерегулируемые пружины встречаются в старых или дешевых тормозах.Если они нуждаются в регулировке, вы должны физически деформировать их. Иногда вы можете увеличить натяжение пружины, отцепив поперечный трос (или один трос тормоза боковой тяги) и выдвинув тормозной рычаг намного дальше, чем обычно. Если это не сработает, вам, возможно, придется согнуть пружину после ее отсоединения от тормоза, или вставить шпильку тормозной колодки в болт с проушиной или из нее, или переставить шайбы на шпильке с резьбой.

Механическое преимущество и гибкость

Механическое преимущество — это ключевое понятие, которое вы должны понять, прежде чем сможете выбирать и обслуживать тормоза.Механическое преимущество обычно называют «мощностью» при обсуждении тормозов, и люди часто путают это с качеством. Тормоз может быть разработан для любого количества механических преимуществ, но существует довольно узкий диапазон, который можно использовать.

Несколько моделей тормозных рычагов имеют регулируемое механическое преимущество. Механическое преимущество также можно отрегулировать, изменив удлинение тормозной колодки или длину поперечного троса, если он используется в тормозе, или заменив тормоз, рычаг или и то, и другое.Устройства со шкивом, такие как Travel Agent, также доступны для регулировки механического преимущества.

Слишком много механических преимуществ

Люди, у которых проблемы с тормозами, часто думают, что им нужно больше «мощности», хотя на самом деле им нужно меньше! В частности, когда современные низкопрофильные кантилеверные тормоза используются с тормозными рычагами типа откидной штанги, такая комбинация дает чрезмерное механическое преимущество. Эта проблема также возникает при использовании кантилеверов прямого натяжения (таких как «V-Brakes» Shimano) с рычагами, предназначенными для других тормозов.

Если есть слишком большое механическое преимущество, рычаг будет слишком легко тянуть, но он исчерпает свой ход и ударится о руль, прежде чем тормоз будет полностью задействован. Как только рычаг коснется руля, не имеет значения, насколько сильнее вы его нажмете! Если вы попытаетесь исправить это, натянув трос, вы окажетесь слишком близко к ободу тормозных колодок в состоянии покоя, что вызовет их трение, особенно если колесо не идеально ровно.

Слишком мало механических преимуществ

Если у ваших тормозов слишком мало механического преимущества, когда вы нажимаете на тормозные рычаги, вы можете почувствовать приятный твердый отклик.На самом деле, если вы просто нажмете на тормоза велосипеда, который не движется, ваше первое впечатление может состоять в том, что тормоза в отличной форме, потому что они кажутся такими прочными и твердыми… проблема в том, что они не останавливаются. велосипед, если только вы не сильно нажмете на рычаги! Тормозная система со слишком небольшим механическим преимуществом будет быстро прижимать колодки к ободу, но не будет прижимать их достаточно сильно.

В некоторых случаях то, что кажется неадекватным механическим преимуществом, оказывается недостаточным «цепкостью» тормозных колодок; они могут быть грязными, высохшими или некачественными.Обувь более высокого качества может иметь реальное значение. Я особенно рекомендую тормозные колодки Kool-Stop Salmon, которые имеют хорошее сцепление и медленно изнашиваются.

Переменное механическое преимущество

Механическое преимущество может меняться по мере нажатия тормоза.

В идеале, он должен начинаться низко, чтобы тормозные колодки могли быть установлены на большой зазор обода. Низкое начальное механическое преимущество позволит обуви быстро приближаться к ободу в ответ на небольшое движение ручного рычага.

По мере того, как обувь приближается к ободу, механическое преимущество должно увеличиваться, так что небольшое усилие руки приведет к сильному прижатию обуви к ободу.

Некоторые высококлассные тормозные рычаги, в первую очередь топовые модели Shimano с функцией «servo-wave», предназначены именно для этого.

К сожалению, обычные тормоза с центральной тягой дают прямо противоположный результат! По мере вытягивания рычага угол вилки становится все острее и острее, а в случае низкопрофильных кантилеверных тормозов расстояние между шарниром и тросом уменьшается.Оба эти условия снижают механическое преимущество при торможении.

Поскольку ход увеличивается по мере износа тормозных колодок, эффективность торможения ухудшается по мере износа колодок не потому, что колодки имеют меньшее сцепление, а потому, что уменьшается механическое преимущество.

гибкий

Предпочтительно, чтобы все части ободной тормозной системы были жесткими, за исключением тормозных колодок. Их сжимаемость позволяет им принимать форму обода и воспринимать движение тормозных рычагов.Если, с другой стороны, тормозные рычаги хлипкие и гибкие, как на дешевых тормозах с боковой тягой и суппортом, тормоза никак не могут развить достаточную «мощность». Большая часть движения тормозных рычагов тратится на сгибание рук. Если механическое преимущество велико, рычаг тормоза упрется в руль до того, как тормозные колодки очень сильно схватятся за обод. Если механическое преимущество невелико, рычаги будут тяжелее, но тормоз никогда не разовьет достаточное сцепление.

См. также Комментарии Джобста Брандта о тормозах

Статьи Шелдона Брауна и других

Сообщения о закрытии этого веб-сайта сильно преувеличены! Мы в ШелдонБрауне.com благодарим Harris Cyclery за многолетнюю поддержку. Harris Cyclery закрылась, но мы продолжаем работать. Продолжайте посещать сайт для получения новых и обновленных статей, а также новостей о возможных новых связях.

Если вы хотите сделать ссылку или закладку на эту страницу, URL-адрес:
https://www.sheldonbrown.com/rim-brakes.html

Последнее обновление: Джон Аллен

Grandfather Clocks Manual

Grandfather Clocks Manual


Выберите категорию продукта Настольные часы БудильникиЮбилей Часы Старинные часы Атомные часы Часы с кукушкой Каминные часы Морские Часы СкидкиНастольные часы Технологии Часы Настенные часы- Все Стили Винные шкафы

Узнайте больше о своих часах или о том, как работают напольные часы.Это руководство предназначен для лучшего понимания ваших напольных часов и их операций.

Если вы хотите просмотреть наш выбор напольных и напольных часов, нажмите следующую ссылку.
нажмите здесь для наш полный выбор напольных часов

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Товар На информационной этикетке указан номер модели дедушкиных часов и серийный номер. То Дедушкины часы номер модели и серийный номер обязательны для приобретения запчастей или обслуживания.Этикетка с информацией о продукте может быть расположена в несколько мест: вне доставки коробка, задняя часть двери, задняя часть дедушкиных часов, верхняя часть дедушкиных часов Часы, внутри верхней части спины угол дедушкиных часов или внутри дедушкиных часов над задней частью циферблата. Для удобства использования в будущем, найдите время, чтобы записать эти числа.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ ДЕДУШКИХ ЧАСОВ

В основе каждых напольных часов лежит механизм.Механизм управляет часовым боем, хронометражем и звоном. Маятник и гири являются важными компонентами для работы Движение дедушкиных часов. Маятник дает возможность регулировать и корректировать ход времени. Как описано в этих инструкциях, регулировка маятника для достижения точного хронометража выполняется легко. Три гири обеспечивают мощность для часового боя (левая гиря), времени (центральная гиря) ​​и мелодии перезвона (правая гиря). Без этих весов Дедушкины часы не работали.Каждый вес отличается и должен быть правильно подвешен к механизму (слева, по центру, справа), чтобы обеспечить правильную работу. Грузы подвешены от движения тросом или цепью. Веса необходимо поднимать не реже одного раза в 7 дней или Часы дедушки остановятся. Поднятие грузов с тросовым приводом осуществляется с помощью кривошипа. Поднятие грузов с цепным приводом осуществляется путем опускания свободного конца цепи. Звуки ударов и перезвонов издаются серией молоточков, ударяющих по стержням разной длины.Каждый стержень издает свой звук при ударе молотком. Особые мелодии перезвона достигаются путем управления последовательностью ударов каждого молоточка по соответствующему стержню.

Инструкция по эксплуатации напольных часов

СОДЕРЖАНИЕ

ЧАСЫ С ТРОСОВЫМ МЕХАНИЗМОМ

Настройка дедушкиных часов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Выравнивание ваших дедушкиных часов.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2

Подвесной маятник . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

Подвесные грузы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Настройка лунного диска . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

Время установки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

Запуск дедушкиных часов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .7

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Этикетка с информацией о продукте . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Перемещение дедушкиных часов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Установка/снятие верхней боковой панели . . . . . . . . . . . .10

Поднятие тяжестей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

Регулирование хронометража . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .12

Опция автоматического отключения звука в ночное время . . . . . . . . . . .13

Выбор мелодии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 ​​

ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Трудно повернуть лунный циферблат . . . . . . . . . . . . . . . 15

Часы дедушки не бьют вовремя. . . . . . . . . . . .16

Часы дедушки не бьют точное время.. . . . . . . . . 17

Напольные часы не бьют и не бьют . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

У курантов неправильный тон. . . . . . . . . . . . . . . .19

Грузы не падают на один уровень. . . . . . . . . . .20

ЭТАП 1
НАСТРОЙКА ВАШИХ ДЕДУШКИХ ЧАСОВ

Распаковка ваших новых напольных часов:
a) Разрежьте нейлоновые ленты вокруг упаковочной коробки и открыть коробку с обеих сторон.
б) Снимите коробку сверху часов. Это будет содержать ваш продукт руководство.
c) Удалите картонные боковые опоры внутри коробки.
г) Снимите маятник дедушкиных часов, упакованный в коробку. отдельная высокая, тонкая картонная коробка.
e) Вытащите часы из любой из сторон коробки.
f) Аккуратно снимите часы с картонной нижней опоры. коробки.


На дне транспортировочной коробки находится белая пенопластовая коробка.Эта коробка содержит:
а) ключ, подходящий к дверце ваших дедушкиных часов,
б) кривошип, который будет используется для завода ваших дедушкиных часов и,
в) грузики, приводящие в действие движение дедушкиных часов.
Кроме того, в транспортной коробке будет маятник «Дедушкины часы», упакованный в коробку. отдельная картонная коробка.
Переместите дедушкины часы ближе к их конечному местоположению.
ВНИМАНИЕ: УБЕДИТЕСЬ, что напольные часы УСТАНОВЛЕНЫ КВАДРАТНО И ТВЕРДО ПОЛ ТАК, ЧТОБЫ ОН НЕ УПАДАЛ.ОТРЕГУЛИРОВАТЬ УРОВНИ ДЛЯ МАКСИМАЛЬНАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ И ПРАВИЛЬНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ.
Доступ к механизму дедушкиных часов, курантам и кабелям осуществляется тремя возможными способами. способы; через переднюю(ые) дверь(и), через верхние боковые панели (или боковые двери
на некоторых напольных часах) или через заднюю панель доступа. Верхние боковые панели удерживается изнутри скотчем или пластиковой клипсой. Пластиковый зажим можно поворачивать
или лента может быть удалена навсегда. См. раздел «Общая информация». в разделе 10 для правильных инструкций по снятию и установке верхней части панели.
Снимите картонную втулку вокруг стержней утора, сначала надрезав резинка ножницами. НЕ ТЯНИТЕ ЗА РЕЗИНКУ, ЧТОБЫ ЛОМАТЬ. Затем возьмитесь за картонную втулку, как отмечено, и потяните прямо вниз. и концы стержней курантов. (См. рис. 1). Удалите пенопластовые прокладки между ударными молоточками и уторными стержнями. сначала разрезав резинку ножницами. НЕ ТЯНИТЕ ЗА РЕЗИНОВАЯ ЛЕНТА ДЛЯ СЛОМА. Следует соблюдать осторожность, чтобы не согнуть куранты молоточки.Ударные молоточки будут свободно двигаться, что позволит легко снятие поролоновых накладок. Снимите пружинный зажим с задней стороны механизма, сначала потянув один конец свободен. (См. рис. 1).

Если есть длинная картонная втулка и нет резинок, просто потяните медленно вниз на картонную втулку от передней части часов и упаковка выйдет сама. Затем вытащите пену за звонком молотки, и вы завершили этот шаг.

НЕ СНИМАЙТЕ ПЕНОПОПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ БЛОКИ над кабелем. шкивы. Это один из самых важных моментов во всей операции настройки. Это может привести к перекрытию кабелей и заклиниванию движение. Вы можете удалить пенополистироловые блоки ПОСЛЕ того, как ваши напольные часы будут полностью настроены и работают около двенадцати (12) часов или когда они полностью бесплатны для удаления.

______________________________________________________________

2.ВЫРАВНИВАНИЕ ВАШИХ ДЕДУШКИХ ЧАСОВ
Установите дедушкины часы на их окончательное место. Оказавшись на месте, ваш Шкаф для дедушкиных часов
должны быть выровнены, так как дедушкины часы могут не работать, если они не выровнены. Под шкафом на каждом углу есть четыре выравнивателя, которые можно завинтить (вверх) или
. из (вниз), чтобы внести коррективы. Поместите уровень рядом со шкафом с дедушкиными часами. спереди назад и из стороны в сторону, регулируя регуляторы уровня до уровня.Это может необходимо периодически проверять ваш шкаф после первоначальной настройки, (особенно если дедушкины часы стоят на ковре), так как они могут осесть после первоначального выравнивания. (см. рис. 2). Убедитесь, что дедушкины часы установлены прямо и прочно на полу, чтобы
он не упадет.

______________________________________________________________

3. ПОДВЕС МАЯТНИКА

ПРИМЕЧАНИЕ: хлопчатобумажных перчатках или мягкой ткани при работе с деталями.


Некоторые маятники имеют цветную защитную пластиковую пленку, покрывающую маятниковый диск. Осторожно снимите эту пленку перед тем, как повесить маятник. Чтобы подвесить маятник, найдите направляющую маятника через переднюю дверь или
. любое из боковых или задних панелей доступа. Удерживая маятник направляющей одной рукой, вставьте маятник в переднюю дверь другой рукой. другая рука. Поместите маятниковый крюк на штифт или в прорезь на направляющую маятника и опускайте маятник, пока он не будет надежно висеть на маятниковая направляющая.(См. рис. 3).

______________________________________________________________

4. ПОДВЕШИВАЕМЫЕ ГРУЗЫ
НЕ СНИМАЙТЕ ПЕНОПОПОЛЬНЫЕ БЛОКИ, пока не Часы дедушки работают не менее двадцати четырех (24) часов. В большинстве дедушкиных часов используется три веса. Нижняя часть каждого груза помечена слева, по центру или справа, лицом к Часы дедушки .Общий вес каждой гири немного отличается, и каждая гиря ДОЛЖНА БУДЬТЕ УСТАНОВЛЕНЫ В СВОЕМ ПРАВИЛЬНОМ МЕСТЕ, ЧТОБЫ НАДЕЖДЫЕ ЧАСЫ РАБОТАЛИ ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ. Проверьте грузы, чтобы убедиться, что они плотно собраны. Проверьте, чтобы сделать Убедитесь, что трос находится в тросовом шкиве. Повесьте грузы на шкивы. (См. рис. 4).

______________________________________________________________

5. НАСТРОЙКА YOUR MOON DIAL
Если у ваших дедушкиных часов есть функция движущегося лунного циферблата, следуйте этим инструкциям. Чтобы настроить лунный циферблат, слегка надавите пальцами на переднюю часть лунный циферблат. Вращайте лунный диск по часовой стрелке, пока луна не окажется прямо ниже №15. (См. рис. 5). Если лунный циферблат не будет вращаться, подождите 6 часов. и попробуй еще раз. Никогда не применяйте силу к лунному циферблату, так как он должен двигаться легко. С помощью альманаха или календаря определите дату последнего полнолуния.Подсчитайте количество дней после последнего полнолуния. Поверните лунный циферблат Один щелчок по часовой стрелке за каждый день после полнолуния. Лунный циферблат теперь установить и будет указывать правильные фазы луны, пока дедушка Часы работают непрерывно. Если дедушкины часы остановятся более чем на 24 часа, лунный циферблат остановится. также останавливаются и должны быть сброшены при повторном запуске дедушкиных часов.

______________________________________________________________

6. ВРЕМЯ НАСТРОЙКИ (движение стрелок) Чтобы установить время, переместите счетчик ТОЛЬКО МИНУТНОЙ СТРЕЛКИ по часовой стрелке (назад) до часов и минутная стрелка находится в нужное время. (См. рис. 6). НЕ ПЕРЕМЕЩАЙТЕ ЧАС СТРЕЛКА ПРИ УСТАНОВКЕ ВРЕМЕНИ. Часовая стрелка будет двигаться автоматически, когда минутная стрелка движется. При перемещении счетчика минутной стрелки по часовой стрелке это не необходимо ждать, пока дедушкины часы будут бить, когда минутная стрелка проходит каждый четверть часа.(См. рис. 6). Движение имеет функцию самокоррекции. который синхронизирует куранты со временем. Если после установки Часы дедушки на время, он не звонит должным образом, дайте ему поработать 2 часа, чтобы исправить сам.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О МЕХАНИЗМАХ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬЮ ЗВОНКОВ: Рычаг выбора звукового сигнала не должен находиться в положении «Авто» при перемещении Руки. Перемещение стрелок по часовой стрелке или против часовой стрелки направление во время работы автоматической последовательности звукового сигнала может повредить механизм звонка.

______________________________________________________________

7. ЗАПУСК ДЕДИЦИНСКИХ ЧАСОВ

Доберитесь до входной двери Часы дедушки и положите руку на бок маятникового диска. Переместите маятник в крайнее левое положение от центра и выпуск. Дайте дедушкиным часам поработать несколько минут, пока маятник не остановится. равномерные колебательные движения.(См. рис. 7). Если ваши напольные часы отстают или отстают через двадцать четыре (24) часа см. раздел «Общая информация» для регулирования хронометраж ваших дедушкиных часов. После того, как дедушкины часы проработают не менее двадцать четыре (24) часа, удалите пенопластовые блоки, подняв блоки прямо вверх, пока они не очистят тросовый шкив. Затем осторожно отодвиньте их назад, через кабели.

______________________________________________________________

Общая информация

8.ЭТИКЕТКА С ИНФОРМАЦИЕЙ О ПРОДУКТЕ Информация о продукте Этикетка идентифицирует номер модели напольных часов и серийный номер. То Модель дедушкиных часов номер и серийный номер необходимы для получения деталей или услуга. Этикетка с информацией о продукте расположена в нескольких местах: за пределами упаковочной коробки, за дверью, за дедушкиными часами, верхняя часть дедушкиных часов, внутри верхнего заднего угла дедушкиных часов Часы или внутри дедушкиных часов над задней частью циферблата.Ссылаться на эту наклейку при обращении к своему дилеру или в компанию Howard Miller. Для удобства в будущем найдите время, чтобы записать эти числа в отведенном месте в разделе «Информация об услуге» (стр. 12). Приложите товарный чек к это руководство для дальнейшего использования.

______________________________________________________________

9. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ВАШИХ ДЕДУШКИХ ЧАСОВ
Следует проявлять осторожность всякий раз, когда вы перемещаете свои дедушкины часы, чтобы убедиться, что все дополнительные детали, такие как маятник и грузы, снимаются и упакован должным образом, чтобы предотвратить повреждение .НИКОГДА не наматывайте тросовый привод без установленных весов.

______________________________________________________________

10. КАК СНЯТЬ/УСТАНОВИТЬ ВЕРХНИЕ БОКОВЫЕ ПАНЕЛИ ОТ НАШИХ ЧАСОВ
Верхние боковые панели ваших напольных часов могут быть деревянными или стеклянными. При удалении у вас есть доступ к движению дедушкиных часов и зоне перезвона. Панели могут удерживаться на месте при транспортировке лентой или пластиковой клипсой.Для того, чтобы снять панель, протяните руку через переднюю дверцу и поверните пластиковый зажим или снимите Лента. Затем выполните следующие действия: 1. Возьмитесь за деревянные рейки или ручку за кончики. из ваших пальцев. Будьте осторожны, чтобы не надавить на ткань или стекло гриля, когда вы может отделить его от деревянной верхней боковой панели. 2. Поднимите верхнюю боковую панель. вверх. Он упирается в канавку на нижней кромке. 3. Нажмите на нижний край верхнюю боковую панель по направлению к центру корпуса, одновременно потянув верхний край вниз и наружу из паза в верхней части отверстия.4. Наклон верхний край верхней боковой панели по направлению к центру корпуса. 5. Снимите верхнюю часть боковая панель от проема рамы, нижний конец вперед. При установке деревянных или стеклянные верхние боковые панели обратные шаги с 1 по 5.

______________________________________________________________

11. ПОДЪЕМ ГРУЗОВ
Гири необходимо поднимать каждые семь (7) дней или Часы дедушки остановятся. Тросы со шкивами: Грузы, подвешенные на тросах со шкивами. следует поднимать с помощью прилагаемой рукоятки. НЕ поднимайте тяжести на рукой во время проворачивания. Вставьте кривошип в отверстия кривошипа, расположенные в циферблат (см. рис. 15) и поверните рукоятку против часовой стрелки. Это будет поднять веса. Вы не можете перевернуть дедушкины часы, и гири должны быть вверху, чтобы запустить дедушкины часы на 7 дней.
Перед тем, как закрыть дверь, обязательно снимите рукоятку.

______________________________________________________________

12. РЕГУЛИРОВКА ХРОНОМЕТРА
Изменение скорости отсчета времени осуществляется перемещением маятника диск вверх или вниз. Диск маятника перемещается вверх или вниз путем поворота регулировочная гайка.
Чтобы замедлить дедушкины часы,
переместите диск маятника вниз, повернув регулировочная гайка влево.
Чтобы ускорить дедушкины часы, переместите диск маятника вверх, повернув регулировочная гайка вправо. (См. рис. 17).

День первый
1. Выберите время суток, когда вы сможете проверить дедушкины часы в одно и то же время. срок не менее шести дней.
2. Выбранное время записи.
3. Проверьте правильное время.
4. Установите минутную стрелку на точное правильное время.


День второй, третий, четвертый, пятый, шестой (при необходимости)
1.Проверьте правильное время.
2. Сравните время, показанное на ваших дедушкиных часах, с правильным временем. Ваш Дедушкины часы быстро или медленный?
3. Поверните регулировочную гайку маятника в сборе
. оборот за каждые полминуты быстро или медленно в день. (24 часа).
4. Проверьте правильное время.
5. Установите минутную стрелку на точное правильное время.

Вы можете узнать больше о как хранить маятниковые часы точный здесь

______________________________________________________________

13.Опция автоматического отключения звука в ночное время
Многие напольные часы предлагают отключение в ночное время вариант. У этого рычага есть 3 варианта.
1) «Ночь вкл.» — звонок будет звучать 24 часа
2) «Ночной выкл.» — в этом положении перезвон выключается между 22:15 и 7:00
3) «Бой» — это положение позволит механизму отбивать часы. без вестминстерской мелодии, если другой рычаг вестминстерской мелодии обратился к Молчаливому.

______________________________________________________________

 

14. ВЫБОР ЗВОНКА
Выбор мелодии звонка осуществляется рычагом выбора на Дедушкины часы набирать номер. Некоторые модели воспроизводят только вестминстерский звон, в то время как другие дают выбор из трех мелодий. Выбор функции звуковой последовательности или одна из трех мелодий звонка выполняется с помощью рычага селектора.Если на циферблате указано «Беззвучный перезвон», у ваших дедушкиных часов есть только Вестминстерский перезвон. Если у ваших дедушкиных часов есть механизм тройного звонка, рычаг звонка идентифицирует выбор мелодии. Все напольные напольные часы оснащены часовым гонгом Биг-Бена. будет считать час, час. НЕ пытайтесь двигать колокольчик рычаг выбора, пока бьют дедушкины часы. Это может привести к повреждению механизм звонка.См. рис. 18, когда можно безопасно перемещать колокольчик. рычаг выбора без повреждения механизма.
ПЕРЕМЕЩАЙТЕ РЫЧАГ ВЫБОРА ЗВУКА, ТОЛЬКО КОГДА МИНУТНАЯ СТРЕЛКА НАХОДИТСЯ НА ОБЛАСТЬ БЕЗОПАСНОГО ВРЕМЕНИ

______________________________________________________________

 

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ


15. СЛОЖНОСТЬ ПОВОРАЧИВАТЬ ЛУНИЦУ
Стоя лицом к дедушкиным часам, снимите верхнюю боковую панель, откройте боковую дверцу или снимите заднюю панель доступа.Посмотрите на обратную сторону циферблата и найдите пружина щелчка. Поместите палец на кончик пружины щелчка. Потяните нажмите пружину примерно на 1/2 дюйма назад от лунного диска пилообразного зуба и затем отпустите. (См. рис. 19). Пружина щелчка и циферблат должны защелкнуться. правильное выравнивание. Если пружина щелчка находится на своем месте, и вы все еще чувствуете сопротивление при попытке продвинуть лунный циферблат НЕ ПРИНИМАЙТЕ СИЛУ. Если лунный циферблат по-прежнему не может быть легко передвинут, это означает, что шестерни, которые автоматически продвигают лунный циферблат, включены.Чтобы исправить это поверните минутную стрелку назад на три часа, как описано в шаге 5 операция настройки.

Вы можете прочитать больше о как настроить лунный циферблат на напольных часах здесь

______________________________________________________________

16.ДЕДИЦИНСКИЕ ЧАСЫ НЕ БЯТ В НУЖНОЕ ВРЕМЯ
Если дедушкины часы бьют более чем на одну минуту раньше или позже нужного времени,
минутная стрелка должна быть удалена и отрегулирована.
ВНИМАНИЕ: При выполнении этой операции будьте осторожны, чтобы не поцарапать руку. гайка, стрелка или циферблат.
1. Когда дедушкины часы начнут бить, остановите маятник и запишите время.
2. С помощью плоскогубцев осторожно снимите маленькую гайку, удерживающую минутную стрелку. на место, повернув гайку против часовой стрелки, одновременно удерживая минутную стрелку пальцами возле маленькой гайки.
3. Снимите руку с рукоятки, взяв ее пальцами за место, где он крепится к валу. Сразу отдернуть руку. Этот рука не прикручена и должна легко отсоединиться. Минутная стрелка имеет небольшая приподнятая область на задней стороне непосредственно вокруг отверстия вала, это ручная втулка. Использование
плоскогубцами крепко возьмите втулку за боковые стороны, чтобы она не могла проскользнуть в плоскогубцы. Другой рукой поверните стрелку дедушкиных часов вперед или назад по часовой стрелке. расстояние, необходимое для звонка в нужное время.(См. рис. 20).
4. Снова прикрепите рукоятку к валу и вручную затяните гайку рукоятки. Сделать убедитесь, что рука указывает на правильное место, которое вы записали на шаге 1 плюс любые исправления, сделанные на шаге 3. Если стрелка не указывает на правильная метка, повторите шаги 2 и 3.
5. Плотно затяните гайку плоскогубцами. Не затягивайте слишком сильно.
6. Запустите маятник.
7. Переустановите время, переместив счетчик ТОЛЬКО МИНУТНОЙ СТРЕЛКИ по часовой стрелке. (назад), как описано в шаге 5 операции настройки.

ПРИМЕР: Часы-дедушки бьют в 1:10, но должны бить в 1:15 .
Шаг 1: Когда дедушкины часы пробьют 1:10, остановите маятник и запишите время 1:10.
Шаг 2: Осторожно снимите маленькую гайку.
Шаг 3: Снимите минутную стрелку. Возьмите втулку за боковые стороны и поверните рука вперед 5 минут.
Шаг 4: Снова прикрепите руку так, чтобы она указывала на 1:15. Плотно затяните ручную гайку.
Шаг: 5 Плотно прижмите гайку.
Шаг 6: Запустите маятник.
Шаг 7: Сбросьте дедушкины часы на текущее время.

______________________________________________________________

17. ДЕДИЦИНСКИЕ ЧАСЫ НЕ ОТБИВАЮТ ТОЧНЫЙ ЧАС
Если после нескольких часов работы ваши напольные часы не бьют правильный час, возьмитесь ТОЛЬКО за ЧАСОВУЮ СТРЕЛКУ и переместите ее вперед или назад, чтобы выровнять с правильным часом на циферблате, указанном числом раз час забастовки.Самостоятельное вращение этой руки не повредит дедушке. Часы. Если минутная стрелка должна быть сброшена (чтобы исправить время), переместите минутную стрелку против часовой стрелки (назад), как описано в шаге 5: установка времени.

______________________________________________________________

18. ДЕДИЦИНСКИЕ ЧАСЫ НЕ БУДУТ БИТЬ И БИТЬ

1. Убедитесь, что рычаг выбора не находится в положении «бесшумно» или на полпути между двумя перезвон         позиции мелодии?
2.Убедитесь, что весь упаковочный материал удален с механизма. площадь.
3. Убедитесь, что гири висят в правильном месте. этикетка внизу каждого груза, чтобы обеспечить правильное расположение.
4. Для моделей с функцией отключения звука в ночное время убедитесь, что дедушкины часы не включены. ночной режим тишины. (Ссылка: см. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ В НОЧНОЕ ВРЕМЯ. ВАРИАНТ в разделе «Общая информация»).
5.Проверьте регулировку молоточка и при необходимости откорректируйте тон звонка.
6. Переместите рычаг выбора мелодии на другую мелодию или на «без звука».
7. Возможно, пенопластовые блоки, расположенные над тросовыми шкивами связывают кабель. Осторожно снимите пенопластовые блоки, подняв блоки прямо вверх, пока они не освободят тросовый шкив. Затем аккуратно надавите на них обратно по кабелям. Не используйте инструменты для удаления блоков. Не надо позволяйте кабелю накладываться на барабан.

______________________________________________________________

19. НЕПРАВИЛЬНЫЙ ЗВУК ЗВОНКА
НЕ РЕГУЛИРОВАТЬ МОЛОТОЧКИ ЗВОНКА, если только звуковой сигнал неправильный. мелодия звонка могут быть затронуты молоточками, лежащими на стержнях утора или ударяющими по стержни прочь центр. Хотя молотки были установлены на заводе, возможно их выйти из строя.Для большинства напольных часов нет необходимости отрегулировать ударные молоточки. Рукоятки молотка CHIME ROD изготовлены из латуни и могут быть благополучно согнулся. При необходимости отрегулируйте молотки так, чтобы они не мешали друг друга во время движения или ударов по стержням курантов. Это достигается за счет слегка сгибая молотки посередине так, чтобы каждый молоток опирался примерно 1/8” от каждого стержня. (См. рис. 22). НЕ сгибайте курант стержни. Громкость звонка не может регулироваться движением стержня звонка.

 

______________________________________________________________

20. ВЕС НЕ ПАДАЕТ НА ОДНОМ УРОВНЕ
При выборе функции автоматического отключения в ночное время и на некоторых моделях в «бесшумная» функция, центральный груз будет падать быстрее, чем другие веса.

 

для получения более подробной информации, пожалуйста, прочитайте следующее Артикул:

Часы дедушки – переведи часы на час назад – руководство

Уход за напольными часами

 

___________________________________________
Эта информация относится только к часам, которые мы предложение в настоящее время и может подходить или не подходить для других брендов и старые часы.Мы не можем нести ответственность за какие-либо пользовательские настройки, выполненные на любые часы, кроме часов, которые мы продали. Мы также не можем правильно отвечать на вопросы о старых часах, часах, которые мы не продали, или о брендах, которые мы не продавать.

______________________________________________________________

Авторское право 2020 The Clock Depot
Посетить наш магазин дедушкиных часов — The Clock Depot — 3400 Westgate Dr — B11, Дарем, Северная Каролина 27707  
Позвоните нам по бесплатному номеру по телефону 1-866-402-8714 — Часы работы розничного магазина: Пн-Пт 10:00-6:00 EST — Звоните по субботам
Часы в самая низкая допустимая цена и бесплатная доставка для большинства вариантов

Часовое депо — это фабрика. авторизованный дистрибьютор Howard Miller для всех Howard Miller часы и дедушка часы.

Замена задних дисковых тормозов Cj7

Замена задних дисковых тормозов cj7 Замена дисковых тормозов Wilwood 300 мм (спереди) и 290 мм (сзади) Колеса и шины: 17×10″ спереди, 17×11″ сзади ADV. (Деталь №3205). для Jeep CJ 1972-75 гг. и Jeep Commando C104 1972-73 гг., которые имеют dana 30, открытые поворотные кулаки # JP-2573-O (см. наш другой список для Jeep CJ 1976-77 гг.) Полный КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ДИСКОВОГО ТОРМОЗА переднего колеса с болтовым креплением для 1972- Джипы 1975 года с полным приводом. Он имеет суппорты с 2 штифтами и ступицы с фиксацией на 5 болтах.два C-образных самодельных адаптера, которые крепятся болтами вместо заводской опорной пластины/держателя подшипника барабанного тормоза на девятидюймовом. 100% ФОРДифицировано! Комплекты для преобразования вашей передней части в дисковые стоят в несколько раз больше, чем покупка гораздо более качественной полной передней оси с дисковыми тормозами. 169 долларов. Каждый блок Dana/Spicer имеет уникальную смотровую крышку и форму прокладки. Разболтовка колес 5 дюймов. Сиденья Procomp Super. Цельные, комбинезоны и униформа. Найдите в нашей базе данных тысячи автомобилей. Могут подойти некоторые 15-дюймовые диски, но мы рекомендуем по крайней мере 16-дюймовые диски.Этот комплект приварных дисковых тормозов подойдет для любого Ford 9″ с 3.D. Значительно увеличьте тормозную мощность, заменив барабаны на этот комплект задних дисковых тормозов. бампер. В соответствии с модом я отсоединил передние линии к одному порту MC и использовал оригинальный распределительный блок для задних тормозов, заткнув порты передних тормозов от блока. Willys Jeep 1945 года стал первым в мире массовым гражданским полноприводным автомобилем.втулка с/сталь 7208124 16 долларов США. BM15201-1 — Комплект для переоборудования силового тормоза — 7-дюймовый усилитель с одной диафрагмой (главный цилиндр с двумя резервуарами) 379 долл. США от предпочтительного поставщика 542 долл. США. Наш комплект задних дисковых тормозов Scout II представляет собой простое в установке решение для модернизации вашего Scout II Dana 44 с болтовым креплением. Тормозной комплект включает в себя: кронштейны с ЧПУ, крепеж класса 8, короткий удлинитель троса (соединяет трос стояночного тормоза), нержавеющие тормозные магистрали и КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПЕРЕОБОРУДОВАНИЯ ЗАДНЕГО ДИСКОВОГО ТОРМОЗА, JEEP CJ7 1976-1986 гг. детали, необходимые для переоборудования вашего Jeep CJ7 1976-1986 годов, цельного заднего моста с автоматической или механической коробкой передач с барабанных на дисковые тормоза.5 BFG на колесах AR767. Комплект задних дисковых тормозов Teraflex для Jeep Wrangler YJ 87-90 и Cherokee XJ 84-90. Пропорциональный клапан дискового/дискового тормоза. Это вызовет повышенную чувствительность заднего тормоза, что может привести к блокировке. Дисковые тормоза. Идея дозирующего клапана состоит в том, чтобы урезать усилие заднего тормоза, чтобы уменьшить тенденцию автомобиля менять местами концы. В 1944 году Willys-Overland, один из двух основных мировых производителей… Новые тормозные колодки (передние и задние) Новые верхние возвратные пружины (передние и задние) Новые нижние возвратные пружины (передние и задние).и размеры поршней от 45 мм до 54 мм. потому что я использовал узкую гусеницу waggy 44 спереди (которую я преобразовал в 5 на 5 1/2), я использовал все те же тормозные компоненты сзади, чтобы сохранить все те же детали и упростить получение деталей от автомобиля. Вредитель, если необходимо (детали gm — это прямой кроссовер) Преобразование дисковых тормозов для Dana 44 на CJ7 **** вещь просто не останавливается достаточно хорошо для меня. Совет по осям — передаточные числа, вентиляционные отверстия, Трансмиссия T98a — четырехступенчатая конверсия.- Входящие в комплект детали Комплект для переоборудования барабана в дисковый от RT Off-Road превратит ваш джип с задними осями Dana 35 с барабанных тормозов в дисковые. Задний комплект $330. Наш пропорциональный тормозной клапан имеет соединение 9/16″-18 для задних тормозов и два порта 3/8″-24 для передних тормозов. Jeep 1948 — 1975 CJ 5 Dana 44 (5 выступов x 5 1/2 дюйма) Jeep 1969 — середина 1973 J-20 Dana 60-2 (5 выступов x 5 1/2 дюйма). С другой стороны, вы можете получить набор для преобразования 9-дюймовых дисков от RuffStuff Specialties.$ 208. Эта информация будет меняться по мере поступления дополнительной информации и исправлений. Знаменитости центурион века зарядное устройство Чероки Шевелль Шевроле II Симаррон Циррус цитирования Цитата II CJ5 CJ6 CJ7 классический кобальт Комплекты для переоборудования дисковых тормозов | Заказать барабанный тормоз и задний тормоз Легковые и грузовые автомобили могут иметь две или четыре таких детали, в зависимости от тормозной системы. Он должен перемещаться между 1/16” и 1/8” дюйма. Добавить в корзину. Это необходимо для автомобилей с шинами и колесами увеличенного размера, а также с повышенным весом из-за бамперов, лебедок и т. д.Комплекты передних дисковых тормозов Mustang | Дисковые тормоза CJ Pony Parts Performance, переделка переднего дискового тормоза, переделка заднего дискового тормоза, тормозной суппорт, ротор с просверленными отверстиями и прорезями, назовите это, у нас это есть 1 день назад · Наш 2-владелец 1978 280Z был владением нынешнего владельца в течение последние 39 лет Подробнее ›. Я сделал некоторые предварительные исследования, но я не вижу много информации о преобразовании. 8 на моем 94 YJ, и у меня проблемы с тормозами. Эти же качественные скобы суппорта, главные цилиндры, а также другие детали можно добавить в корзину.цилиндры и дозирующие клапаны. Наша цена: $645. (1) 6-поршневой передний большой тормозной комплект Brembo GT-S Series с 14. Пользователь форума NAXJA. передние тормоза останавливают примерно на 70%, задние на 30%. 25 задний мост с барабанных тормозов на дисковые тормоза. 5 мм 12 долларов США. Комплект задних дисковых тормозов эконом-класса, Sidekick или Tracker. В комплект входят роторы с двойными отверстиями для установки 5 на 4,00 (2) 1599 долларов США. 14-дюймовые 6-поршневые большие тормозные комплекты. Немного предыстории У меня есть стоковые силовые тормоза CJ-7 1981 года с Dana 30 спереди (диск) и Dana 44 сзади (барабаны). Работают 35-дюймовые шины.Сообщений: 256. ВМЛ101. Мини комплект. Комплект передних больших тормозов Wilwood Forged Narrow Superlite 4R с 12,5-дюймовым ротором) 275,99 долларов США. С CJ решение состоит в том, чтобы перейти к главному цилиндру GM от автомобиля с 4-мя колесными дисками YJ Hard Top для моего CJ и установить усилитель тормозов CJ с датчиком температуры. Новичок Владелец CJ с 4-мя скобами. Важная особенность Explorer 8.10s, 5 дюймов Superlift, 35×12. 58. Сейчас я занимаюсь реставрацией своего CJ3A. найди передок CJ с дисковыми тормозами или попробуй 4wd.Необходим для обновления до disk/disk master. пружина демпфера usd3. 99 Crown [ J5363917 ] Шланг переднего тормоза к суппорту, только Jeep CJ-5 1982-83 гг., с дисковыми тормозами, левая или правая сторона Приобретайте комплекты дисковых тормозов для Jeep CJ7 и получайте бесплатную доставку при заказе на сумму более 99 долларов США в Speedway Motors, the Racing and Rodding Специалисты. Это полный комплект для переоборудования задних дисковых тормозов. 30, 2009 Джоэл Килби. Изготовленные из качественных материалов, эти комплекты для переоборудования задних колес предназначены для болтового крепления. Компания Wilwood Engineering разработала комплекты для переоборудования дисковых тормозов с болтовым креплением для автомобилей Jeep CJ-7 и CJ-8 Series 1981–1986 годов.Если у автомобиля барабанная тормозная система на задних колесах, то их будет только два. до 12. Установка — это проект выходного дня, стильно покоривший город с ALFINE — высококачественным групсетом, созданным для искушенных городских райдеров. Многие люди также упомянули замену ранних дисковых (70) и задних четырехпоршневых. Переход на задние дисковые тормоза обеспечит большую тормозную мощность с большими шинами и колесами. масло для защиты.Поэтому в этой статье не учитываются какие-либо модификации или разные годы выпуска. 615 долларов. 5х15 ТСЛ. 8-дюймовая ось (с ’95 по ’01), поэтому некоторые догадки устранены. -Все необходимое оборудование с инструкциями. Комплект дисковых тормозов Jeep Dana 35/44. Керамические тормозные колодки с низким уровнем пыли усилены углеродным волокном, чтобы Обеспечьте дисковые тормоза. Эта конфигурация тормоза использует устройство, называемое тормозным суппортом, расположенное снаружи тормозного диска, который прикреплен к ступице колеса. Поставляется с полными простыми инструкциями по установке.Единственная проблема в задней части заключается в том, что вам нужно перейти на метрическую арматуру где-то в тормозной системе. AFXRD13A. Причины, по которым я не стал ставить задние диски: Не будут производить намного больше тормозного усилия. **Примечание: этот комплект НЕ предусматривает электронного тормоза или дозирования. Комплект для переоборудования тормозов Jeep XJ Cherokee Power Brake за 350 долларов. Wilwoods очень хорошо подходят для 15-дюймовых дисков Shelby с десятью спицами. McGaughys также предлагает комплекты дисковых тормозов C10 с 13-дюймовыми роторами для передней и задней частей вашего грузовика! Тормозные комплекты McGaughys C10 Big поставляются либо со сплошными, либо с перфорированными роторами с разболтовкой. О преобразовании переднего дискового тормоза Cj7.Эти комплекты состоят из чугунных суппортов в стиле OEM и вентилируемых роторов. У меня есть CJ7 85-го года, который я заменяю на AMC 360, спереди ’76 NT Dana 44 с заводскими дисковыми тормозами, сзади EB Ford 9 дюймов с преобразованием дисковых тормозов, обе оси будут подрессорены со стандартными листами YJ в передние и стандартные листы CJ сзади Подходит для 82-86 CJ Артикул № 16760. Получите до 30% больше тормозной мощности, установив комплект для переоборудования задних дисковых тормозов SSBC 0L Concern YJ Hard Top для моего CJ и установив усилитель тормозов Запчасти для переделки задних дисковых тормозов CJ5Я также решил настроить синхронизацию сзади, потому что жесткие тормозные магистрали на моей задней оси находились на задней стороне оси. Это огромное улучшение по сравнению со стандартными барабанами. Артикул #ERD-401 Цена 125.00$ шт. Дисковые тормоза Jeep KJ можно использовать для переоборудования вашего Cherokee. (7) Артикул: DBK-GM14T. 49. При переделке тормозов я подумал, не мог бы я перейти на дисковые тормоза. Комплект для переоборудования задних дисковых тормозов JEGS GM для легковых автомобилей | Стандартная версия | Без стояночного тормоза | Применение неступенчатого разряда | Подходит для большинства задних осей A, F и X-Body.на 10 метров раньше, чем оригинальное оборудование. Комплект для переоборудования оси G2 и зубчатого дискового тормоза. Болт в комплекте. Цена: Ядро: Всего: с вакуумным усилителем; с усилителем тормозов Midland. В этой статье мы рассмотрим некоторые из ключевых функций, облегчающих идентификацию. суппорта, невентилируемые роторы) до поздних дисков (однопоршневые суппорты 71 и выше. Сравните. Покажите только этого пользователя. 808,00 (5) 200 долларов. Engineering является мировым лидером и производителем высокопроизводительных оригинальных решений для дисковых тормозов.99 Эта деталь JE1014-SS для Jeep CJ7 1981-1982 годов представляет собой силовой диск комплекта тормозной магистрали, изготовленный из нержавеющей стали и изготовленный на нашем предприятии в США с использованием только лучших американских материалов и… /Drum Setup Только заводские фитинги тормозных магистралей могут нуждаться в изменении в некоторых случаях. Например, некоторым людям нравится использовать суппорты без стояночного тормоза D154 сзади. У Джека также есть полная линейка запчастей для Street Rods &. Шагните в современную эпоху и остановите свой FSJ на гораздо более коротком расстоянии с нашим комплектом для модернизации дисковых тормозов! Это преобразование является обязательным для тех, у кого есть большие шины или лифт-комплекты! В комплект входят новая ступица и толстый ротор, кронштейны суппорта, восстановленные суппорты с колодками и болтами типа «банджо», а также новые подшипники, обоймы и уплотнения.В том числе: Willy’s Jeep CJ-2A, CJ-3A, CJ-3B, CJ5, 46-64 Willy’s Truck + Station Wagon, 50-66 M38, M38A1, 66… Попрощайтесь со своими устаревшими заводскими барабанными тормозами и обновите их. Комплект для переоборудования заднего дискового тормоза (4354425) от TeraFlex. Комплект для переоборудования задних дисковых тормозов LEED Brakes — это простое обновление для большинства осей Dana 35, Dana 44 и Chrysler 8-1/4. 15-дюймовые тормозные комплекты предназначены для работы со стандартными шпинделями или шпинделями McGaughys и позволяют повторно использовать ваши заводские суппорты! Попрощайтесь со своими устаревшими заводскими барабанными тормозами и сделайте апгрейд до этого комплекта для переоборудования задних дисковых тормозов (4354425) от TeraFlex.От 539 долларов. ’76-’86 Jeep CJ 5 — 7 и 8, AMC 20, ось модели 20 подходит для преобразования двухкомпонентной и цельной оси. LNMUS6466K — Жесткая тормозная система из нержавеющей стали — Мустанг 1964-1966 гг. Единственное, что меня беспокоит, это тот факт, что в этом преобразовании будут использоваться сплошные роторы, а разница в весе от Tracker до Willys должна быть довольно небольшой. AC9001K — Вакуумный насос с бесшумным приводом. Добавить к сравнению. Полные комплекты для переоборудования дисковых тормозов Адаптеры для дисковых тормозов Запчасти для тормозов и ступиц ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ДЕТАЛИ РАДИОСТАНЦИИ И СВЯЗИ КРЫШКИ ДИФФЕРЕНЦИАЛОВ И ЗАЩИТНЫЕ ЗАЩИТЫ ШЕСТЕРН ДОМ ТРУБКИ ТРАНСМИССИЯ Главное меню; 14 Болт Запчасти Dana 30 Запчасти Dana 44 Запчасти Dana 60 Запчасти Ford 9″ Запчасти Toyota 8″ Запчасти Toyota 9.Распределение веса автомобиля, похоже, подходит для основных 4-колесных дисковых тормозов. Преобразует ваши старые барабанные тормоза с недостаточной мощностью в современную, более прочную и безопасную дисковую тормозную систему. Бесплатная доставка. Подходит для моделей Jeep CJ 1976-1986 годов выпуска. Январь. Расположение болтов на фланце было немного больше сверху (3 3/8 дюйма), чем на передних дисковых тормозах Mustang Baer 1965-69 Red. В наши полные комплекты для переоборудования входят все высококачественные детали, необходимые для замены дисковых тормозов. 12 октября 2018 г. Комплект для переоборудования тормозов Jeep CJ и YJ Power Brake.Джип Franken теперь перестанет удивлять, а стоит он меньше 100 долларов! OSO Ultra4 получает тормоза из нержавеющей стали 76–86 CJ-7, цельная ось. Этот комплект тормозных колодок и ротора поставляется со всем, что вам нужно, включая высококачественную фурнитуру из нержавеющей стали, для простой установки с болтовым креплением. В период с 1976 по 1978 год в дисковых тормозах использовался большой ротор размером 10-1/2 дюйма x 1-1/8 дюйма. Недавно я купил полный комплект для переоборудования дисков для своего 66 купе, 289 авто. Получите скидки, быструю доставку и исчерпывающую помощь при покупке комплектов и компонентов дисковых тормозов Jeep CJ7 в 4 Wheel Parts.С ними вам нужно расположить прокладки, фиксатор подшипника, затем кронштейн, а затем внешний сальник. С 2015 года компания Willys Jeep Parts в Аризоне предлагает комплект для модернизации четырехколесных 11-дюймовых тормозов, «полностью состоящий из OEM и запасных частей Willys» за 1100 долларов. Задний бампер Dozer II. 99 829 долларов. Полный комплект для переоборудования задних дисковых тормозов. Мы переоборудовали переднюю часть, используя стандартные дисковые тормоза CJ7. 25. Многие компании, продающие комплекты для переоборудования дисковых тормозов, не проверяют каждую установку. список деталей/ —>> Сборка, часть 3 Задние дисковые тормоза — Скамья для переплета Вот… Мой CJ5 использует Dana 44 спереди и сзади.RuffStuff Weld-On Ford 9-дюймовый комплект для переоборудования дисковых тормозов. 8-дюймовые задние колеса. 1449 долларов США. Это 11-дюймовая система для задних тормозов. 1. Pedders с гордостью представляет наши комплекты для переоборудования барабанных тормозов в дисковые, которые подходят для задней части Ford Ranger. Барабанные задние тормоза на более позднем CJ-7 также были достаточными для большинства применений. Комплект для переоборудования дисковых тормозов AMC 20 со стояночным тормозом, 1976–1986 гг., CJ-5, CJ-7. 5 дюймов и 5 на 5. 147 долларов. Это потребует некоторой специальной работы для подключения новых тросов электронного тормоза, а также модификации и повторного развальцовки жесткой тормозной линии, установленной на оси, для установки новой перемычки soft li. Преобразования дисковых тормозов Inline Tube предлагают полные преобразования передних и задних дисковых тормозов с болтами, как так и отдельные компоненты.78 Обычная цена 1099 долларов. У JEGS есть варианты для Chevy/GM, Ford и Mopar, а также для классического автомобиля и кастомного комплекта тормозной магистрали Jeep CJ7 Power Disc — 1981,1982 $ 208. Насколько я помню, Уилвуд сказал, что эти классические диски подходят для 14-дюймового обода. Вот что я сделал на моем scout 2 44. Комплект для переоборудования заднего дискового тормоза со встроенным стояночным тормозом, 1-компонентная ось CJ AMC 20 ’76-86, красное порошковое покрытие. В установке «большой тормоз» используется монтажный кронштейн суппорта с 6 болтами. … При замене оригинальной барабанной/барабанной или дисковой/барабанной тормозной системы спортивного автомобиля на дисковую/барабанную или четырехколесную дисковую тормозную систему при определении правильного размера главного цилиндра необходимо учитывать несколько переменных.12-дюймовый POL BlackOut Track 4, преобразование 4-поршневых задних дисковых тормозов от Baer. 0L Concern Преобразование барабана в дисковый тормоз. Обсуждение в «CJ», начатое brandon462, 20 мая 2017 г. Вы сами можете установить передние суппорты и диски Samurai на заднюю часть вашего Suzuki Sidekick или Geo Tracker. Почему вы не можете использовать те же суппорты и диски, что и передние дисковые тормоза? Да, я знаю, что мне придется построить кронштейн для удержания их и прикрепить стояночный тормоз, но большинство преобразований, кроме версии за 1000 долларов, называют обязательным для водителей, которые используют свой джип для буксировки или буксировки, а также для автомобилей с повышенными характеристиками.Популярные бренды дисковых тормозов, которые у нас есть, включают в себя; Wilwood, Afco, US Brake, SSBC, QTM, Hawk Performance и многие другие. 50 Добавить в корзину; Болт GM 14 — Кронштейны для переоборудования дисковых тормозов 73-87 Приварные… Комплект для переоборудования задних дисковых тормозов Для Jeep & Willys 46-71 Все, что вам нужно, чтобы полностью переделать все задние тормоза от барабанных до дисковых. 40-дюймовые двухсекционные роторы с поперечными отверстиями; Черные жесткие анодированные суппорты. Наш комплект для переоборудования дисковых тормозов — лучший вариант для замены барабанных тормозов на заднем мосту Dodge Dana 70.Pirate Jack Hot Rod Restoration — ваш универсальный магазин. № 2. Требуются стальные колеса диаметром не менее 15 дюймов с расстоянием между задними колесами не более 4 дюймов и алюминиевые колеса большего размера. Наш комплект для переоборудования дисковых тормозов — лучший вариант для переоборудования в цельные, комбинезоны и спортивную… униформу. Написать обзор. Мои уже были прикреплены к донорским бэкплейтам. Преобразование дискового тормоза Dana 44 (Crown Vic) У меня были суппорты уже несколько лет, но наконец-то появилась веская причина … CJ Dana 30s. Комплект для переоборудования задних дисковых тормозов со встроенным стояночным тормозом, ’76-86 CJ AMC 20, 1-компонентная ось, красное порошковое покрытие.Деталь JE1009-SS для Jeep CJ7 1976-1980 годов выпуска представляет собой комплект тормозных магистралей, изготовленный из нержавеющей стали и изготовленный на нашем предприятии в США с использованием только лучших американских материалов и новейших технологий. Чтобы проверить стояночный тормоз на этом типе транспортного средства, возьмитесь за стержень стойки и попытайтесь переместить его в сторону первичной колодки. 95 ( 83501167MK ) Комплект передних дисковых тормозных колодок с крепежом для Jeep CJ 1982-86 гг., Wrangler YJ 1987-89 гг.«Нет, это короткий ответ. Надежная мощность торможения незаменима, когда речь идет о безопасности вашего Jeep. Дисковый тормоз Omix Rotor и узел ступицы (передняя), (для суппортов с 2 болтами и ступицы с 6 болтами) 78–81 Jeep CJ5, CJ7 и 81 CJ8 (Sc. Ford Lincoln Rotors. Это полный комплект с болтовым креплением для модернизации барабанных тормозов на 14 болтах до дисковых тормозов. 820 долларов США. x 5 1/2 дюймовый образец колесных наконечников) Тросы E-тормоза – изготовлены на заказ компанией Control Cables, 562-949-0455 Вот другой способ на TJ.В комплект входят кронштейны, роторы, суппорты, шланги… У меня одинаковые суппорта спереди и сзади. Легкий болт, чтобы открыть поворотный кулак Оси Dana 30 и Dana 44 от 72-86. ) 2 12-дюймовых резиновых тормозных шланга для передних колес. 8 Преобразование заднего дискового тормоза. Задние комплекты. Задние шины тормозов больше всего необходимы, чтобы получить толчок на дороге. Этот комплект обеспечивает современные дисковые тормоза для всех четырех углов вашего Мустанга. 76. Компоненты барабанного стояночного тормоза крепятся к опорной пластине, которая крепится болтами к 9-дюймовому концевому фланцу.Мои вопросы касаются частей главного цилиндра/усилителя системы. Предполагаемая дата отгрузки: 09.02.2022 (если заказ сделан сегодня) 1984 #JeepCJ7 Комплект для переоборудования задних тормозов: с барабанов на диски. Большой комплект для переоборудования тормозов для моделей Jeep Wrangler (JK/JKU) 2007-2018 гг. Комплект модернизации переднего большого тормоза Tacoma 1995-2004 6-Lug. 19-дюймовые роторы без отверстий; Черные суппорты (82-86 Jeep CJ5 и CJ7) 1038 долларов. 00 (включает те же детали, что и обычный комплект задних дисков, со специальными тормозными суппортами E-brake) Не включает тросы E-brake.

Фланцевая прокладка Rusty предназначена для правильного позиционирования колеса… 2. Главный цилиндр дисковых тормозов должен отводить часть жидкости из трубопроводов обратно при отпускании педали тормоза. Я только что установил ford 8. 7 часов назад · Нужен ли вам для продажи весь задний мост Jeep CJ Dana 44 или только некоторые его компоненты, вы найдете нужные детали в Morris 4×4 Center. Купил дисковые тормоза Performance, преобразование переднего дискового тормоза, преобразование заднего дискового тормоза, тормозной суппорт, перфорированный ротор и прорези, назовите это, у нас это с 1984 года.Город Маршфилд, штат Ма, 24 января 2019 г. # 1 Только что поставил Dana60 с суппортами eldorado. Голландец, 35 шлицевых валов, конце 80, роторы Kia, интересующиеся запасами. Сравните. В: Понадобятся ли мне новые задние пластины, чтобы установить это на CJ-3A, и не придется ли моим штатным колесам высверливать и нарезать шпиндели дискового тормоза. Этот пропорциональный клапан заводского типа предназначен для автомобилей Jeep CJ5, CJ7 и CJ8 1976-86 годов, оснащенных передними дисковыми тормозами и задними барабанными. Запчасти становится все труднее достать, и они все дороже и дороже.Удовлетворены ли вы достаточным давлением на задние тормоза? 8. Ручной регулируемый дозирующий клапан/распределительный блок… Закажите комплект для переоборудования передних и задних дисковых тормозов CJ Classics Red с перфорацией и прорезями для своего V8 Mustang 1965–1966 годов или Mustang 1967–1969 годов выпуска уже сегодня. от CJ Pony Parts. Стартер резьбы SCRAMBLER 401; Дата начала 24 января 2019 г .; СКРЕМБЛЕР 401 Участник. Я долго изучал возможность замены заднего дискового тормоза на свой CJ7 80-го года.Передний тормоз CJ750 NOS. Вы можете использовать любую из дисковых осей 76-79, но 77. Эти давления должны быть достигнуты с большим усилием, так как они находятся при «блокировке» шин… У меня 68 фастбэк GT, АКПП С4, 302 с 9-дюймовым задним колесом, 28 шлицами. Новые роторы с 8 проушинами. Классический или хот-родный автомобиль может иметь ручные дисковые тормоза или барабанные усилители. доступны с размером болта 5 x 5 дюймов и стандартно поставляются с храповыми суппортами GM.Найдите на ebay или ratsun. Местонахождение: Бисмарк, Северная Дакота. Мой джип простоял 15-20 лет, поэтому неуверенно буду восстанавливать тормозную систему. 240з 260з 280з. Мне было интересно, сделал ли кто-нибудь еще полное преобразование, и с какими проблемами они могли столкнуться. Новый 11-дюймовый тормозной комплект для заднего моста № 41 и № 44 с конической или фланцевой осью, без подключения электронного тормоза. Доступны дополнительные цвета порошкового покрытия суппорта (красный, черный). Описание продукта. Тормоза из нержавеющей стали 76–86 CJ-7, 1 шт.Высокопроизводительные дисковые тормоза, преобразование переднего дискового тормоза, преобразование заднего дискового тормоза, тормозной суппорт, ротор с отверстиями и прорезями, назовите это, мы имеем его с 1984 года. SSBC A130 — SSBC USA Комплекты для преобразования барабанных тормозов в дисковые. 4. 18 (1) Комплект передних больших тормозов Wilwood Forged Narrow Superlite 4R с 12. Комплектом для капитального ремонта барабанных тормозов, 1953–66 CJ-3B, CJ5 и M38A1. Комплекты одежды Классические комплекты для переоборудования дисковых тормозов для грузовиков Chevy/GMC. По крайней мере, одна компания производит приварной комплект для переоборудования для модели 8. Описание: Комплект для переоборудования передних дисковых тормозов для CJ Jeep или более старых универсалов и пикапов.Было: 203 доллара. 05. Сейчас у меня установлены все 4 суппорта вместе с усилителем. Наш Z36 Truck & Tow Brake Upgrade Kit рекомендуется для грузовиков, полноприводных автомобилей и внедорожников, которые не только много работают, но и активно играют. Tracker, вероятно, имеет E-тормоз на Crown [ J5359037 ] Шланг переднего тормоза к суппорту, 1978-81 Jeep CJ-5, CJ-7, CJ-8 с дисковыми тормозами, левая или правая сторона 16 долларов. Эти кронштейны вырезаны лазером из листовой стали HRPO толщиной 1/4″.Нажмите ЗДЕСЬ, чтобы просмотреть все продукты FiTech. Наш популярный, но простой и экономичный комплект для переоборудования дисковых тормозов Stage 1. Новый полный комплект главного тормоза 11″ — № по каталогу: BRAKE4WD. 849 долларов. Результаты независимых австралийских инженерных испытаний показали, что на скорости 100 км/ч модернизированная задняя дисковая тормозная система TrakRyder остановилась в среднем на 14. Эти комплекты для самостоятельной модернизации деталей CJ750 поставляются со всем необходимым, ротором или диском, суппортом, тросами сцепления и акселератора или дроссельной заслонки, хромированными тормозами и сцеплением. рычаги, правая сторона… 1976-86 Jeep CJ5, CJ7 и CJ8 Передний диск Задний барабан 5-портовый пропорциональный клапан.Написать обзор. 19-дюймовые перфорированные и прорезные роторы; … Re: замена задних дисков на CJ7 с помощью scout 2 dana 44. 2 30-дюймовая тормозная магистраль 3/16 (задние тормоза) 1 12-дюймовая ¼ тормозная магистраль (передняя левая) 1 40-50-дюймовая ¼ тормозная магистраль (передняя правая) 1 30 дюймовая ¼ тормозная магистраль (главный цилиндр, может быть дисковые тормоза Performance, преобразование переднего дискового тормоза, преобразование заднего дискового тормоза, тормозной суппорт, ротор с просверленными отверстиями и прорезями, назовите его, который у нас есть с 1984 года. Ширина задней оси. 2L/4. Jeep WJ Роторы/суппорты = большие тормоза и большая тормозная способность (подходят для 15-дюймовых дисков) 5.8/9-K КОМПЛЕКТ ДЛЯ МОДЕРНИЗАЦИИ ЗАДНЕГО ТОРМОЗА НА 11 ДЮЙМОВ. Пример, когда его не будет, если используемый суппорт имеет очень большой поршень. Элементы 1–17 из 17. Один из часто упускаемых из виду элементов диска с 5 выступами. преобразование тросов заднего стояночного тормоза 50. 00 Выберите варианты. Немного дороже, чем эти восстановленные Rock-Ett тормоза Mercury от осей Dana, рекламируемые в 1965 году (справа). велосипед может развивать скорость до 25-35 км/ч, обеспечивая при этом плавный и уверенный подъем.02 В настоящее время у меня есть CJ7 1981 года, который поднимается с 35-дюймовыми шинами. Этот комплект подходит для моделей с 1941 по 76 год. Наша цена: 599 долларов. Я купил его у CJ Pony. До 72 CJ-5 и CJ-6. Но, если новый установлены роторы полной толщины, деформация ротора не должна быть проблемой. Преобразование дисковых тормозов Dodge Dana 70 Single Rear Wheel с использованием одинарных задних колес для бездорожья. 1961. В комплект входят подробные инструкции по установке, 2 11-5/8 «. диаметр x 7/8″, 2 уплотнения, комплект алюминиевых проставок 1/4» (большинство заводских колес подходят без них, но на всякий случай), 2 стандартные резиновые тормозные магистрали, 2 скобы крепления суппорта, 2 нагруженных суппорта с колодками и подвесные кронштейны, 10 гаек для крепления колес, 10 шпилек для крепления колес, 2 болта типа «банджо», все монтажное оборудование, необходимое для… комплекта для переоборудования дисковых тормозов Samurai.Если вы не сделаете это в этом порядке, у вас будут проблемы с выравниванием. Недавно «обновился» до Corvette MC 68 года (тот, для которого нужен длинный толкатель), не проблема, мой открутил примерно на 1/2 дюйма и дошел до того, что поднял педаль обратно. Предоставляется комплект для переоборудования для диска шарового шарнира. Замена тормозов или замена шкворня на дисковые тормоза Комплект для переоборудования передних барабанных тормозов в дисковые Покупка с ежемесячной оплатой с подтверждением при заказе на сумму более 50 долларов Левый и правый суппорты 1/2 тонны 800 дюймов Чрезмерный крутящий момент из-за блокировок и/или шины большего размера могут привести к тому, что шпонка и шлицы не выйдут из строя 12 24 48 60 96.В 03 году TJ поставлялся с задними дисковыми тормозами и задними барабанными тормозами. jeep wrangler, оснащенный задними барабанными тормозами, у нас есть комплекты для переоборудования коронных тормозов с цельными роторами заднего дискового тормоза, от сменного комплекта колодок стояночного тормоза jeep до партии эксцентриковых шайб тормозных колодок jeep 4wd com предлагает все необходимое для ремонта и замены тормозов для ваши барабанные тормоза jeep cjs для любого года выпуска с 1945 по 1986 год, базовая загрузка электронной книги Замена задних дисковых тормозов на 2010 Ford F150 Комплекты для переоборудования дисковых тормозов | Заказ барабанного тормоза и заднего тормоза ПРИМЕЧАНИЕ. Подходит для одиночных задних колес 73-87, полнопоплавковые корпуса с 14 болтами.Преобразуйте свои задние барабанные тормоза в современные дисковые тормоза всего за несколько часов с помощью наших простых инструкций. Рулевое управление M72 CJ750 R71. 85 долларов. Re: Преобразование задних барабанных тормозов в дисковые для CJ7 amc 20 с цельными осями. Таким образом, оба порта будут для дисковых тормозов. Включает кронштейны, прокладки, болты и новые вентилируемые роторы 12 3/4 дюйма. 2264 доллара. ), диаметр тормозного диска, … Right Stuff® AFXWK51CS — комплект для переоборудования передних и задних тормозов с барабана на диск с прорезями и отверстиями. Это комплект для замены задних тормозов.25 комплектов для переоборудования задних дисковых тормозов для грузовика Ford 1985-1998 годов онлайн на кладбище Bronco. Crown Automotive предлагает самый большой ассортимент запасных частей тормозной системы для Jeep®. Наборы одежды Комплекты для переоборудования дисковых тормозов | Заказать барабанный тормоз и задний тормоз Легковые и грузовые автомобили могут иметь две или четыре таких детали, в зависимости от тормозной системы. Длина 3-9/16 дюйма с резьбой 1-3/4 дюйма. В ранних моделях Dana 30 использовался барабанный тормоз размером 11 x 2 дюйма. Тормозные комплекты на этой странице подходят для Jeep CJ7 Base Early Jeep Disk Brake Conversion 1985 года — Timeless Tech Drum to Disc track Dana 30 в комплекте с дисковыми тормозами от более позднего CJ, но это может стать довольно дорогим, если ось необходимо отремонтировать. Преобразование заднего 11-дюймового тормоза.00 Комплект для переоборудования дисковых тормозов Dodge Dana 70 (93 и более ранние версии) QuadPay — оплата в 4 приема без процентов. СиДжей. Передняя вилка M72 CJ750. 599 долларов. Подходит для Jeep & Willys 46-71 Артикул № 376898. 03. Цена со скидкой. Задний комплект с оборудованием для электронного тормоза 350 долларов. Модели Jeep CJ представляют собой как серию, так и ряд небольших внедорожников с открытым кузовом и компактных пикапов, построенных и проданных несколькими последовательными воплощениями автомобильной марки Jeep с 1945 по 1986 год. 46-73 Pontiac Преобразование переднего и заднего дискового тормоза с главным усилителем: 60-76 Dodge Преобразование переднего и заднего дискового тормоза: 50-73 Plymouth Преобразование полного переднего и заднего дискового тормоза: 1649 долларов.Полированная нержавеющая сталь. Наряду с превосходным качеством сборки, ALFINE предлагает вам утонченность, универсальность и легкую работу. В модели 20 используются полуплавающие полуоси из двух частей. На складе, готово к отправке. При переходе на четырехколесные дисковые тормоза часто необходимо установить пропорциональный клапан. Серия Legend — это наш самый экономичный комплект, который отлично подойдет для вашего классического автомобиля. Наш превосходный комплект с вентиляцией (TCJWILVENT — показан выше) — это идеальное обновление тормозов для вашего типа S1 и S2 E.Это 5. Это была единственная проблема, с которой мы столкнулись. Jeep Grand Cherokee (ZJ) (1993–1998) с задним мостом Dana 35; без АБС. От 5 до 79 осей с высокой шестерней лучше всего использовать с 4-дюймовым подъемом. Подробную информацию можно получить по БЕСПЛАТНОМУ ТЕЛЕФОНУ 1-888-648-4923 (пн-пт, с 9:00 до 17:00 по восточному стандартному времени). Полный комплект для переоборудования задних дисков включает: кронштейны. Jeep CJ7 Комплекты дисковых тормозов на складе с доставкой в ​​тот же день 95. 6 из 5 звезд. Задние кронштейны монтируются почти так же. Комплект для переоборудования силовых тормозов Jeep CJ и YJ $350. Суппорты используют 10-мм фитинг банджо.Комплект 4-поршневых задних больших тормозов Brembo серии GT-S с 15-дюймовыми двухкомпонентными роторами с поперечными отверстиями; Черные жесткие анодированные суппорты. . Механические передние и задние дисковые тормоза обеспечивают отличное сцепление с поверхностью местности. Улучшите свою тормозную способность! SSBC-USA Performance Однопоршневые задние дисковые тормоза Преобразования доступны в широком диапазоне диаметров ротора в диапазоне от 10. Дата регистрации: май 2005 г. Расширение корпуса стояночного тормоза. Этот комплект избавит вас от барабанных тормозов, которые слишком много весят и почти не останавливают вас! Обычно размер отверстия в главном цилиндре, который работал со стандартными колесными цилиндрами, будет работать с большинством суппортов, используемых в комплекте для переоборудования задних дисковых тормозов.974 доллара. В большинстве наших комплектов есть три различных суппорта на выбор, скобы с тактовой частотой, различные варианты колодок и роторы с прорезями также доступны для большинства комплектов. Он знает тормозные усилители. Преобразование переднего дискового тормоза. Я ищу рекомендации для хорошего комплекта для переоборудования задних дисковых тормозов. У JEGS есть варианты для Chevy/GM, Ford и Mopar, а также классические автомобили и нестандартные модели. Попрощайтесь со своими устаревшими заводскими барабанными тормозами и сделайте апгрейд до этого комплекта для переоборудования задних дисковых тормозов (4354425) от TeraFlex.Мы специализируемся на. Комплекте 300zx требуются дополнительные детали: Суппорты: Z32/300zx алюминий, 26мм от автомобилей N/A Тормозные колодки: Z32/300zx алюминий, 26мм от автомобилей N/A MAXIMA DISC BRAKE CONVERSION KIT 240Z 260Z 280Z. Кроме того, мне придется модернизировать главный тормозной цилиндр и усилитель тормозов, чтобы перейти от комплекта для переоборудования оси G2 и зубчатого дискового тормоза. Смотрите подробности. Описание. Как известно большинству владельцев Scout, задние барабанные тормоза являются разовыми деталями и используются только на Scout. 4 Стопорная шайба тормозных колодок (в форме ромба, крепится к верхней части задней пластины.На наш пропорциональный клапан распространяется гарантия 1 год. Добавьте безопасности, надежности и производительности дисковых тормозов в свой автомобиль с нашей конверсией барабанных тормозов в дисковые. Включает в себя новые барабаны Wagner, новые колесные цилиндры Wagner, новый комплект тормозного оборудования Wagner, новые тормозные колодки Wagner и восстановленные опорные пластины. Подходит для осей Sterling 1984-97 годов. Требуется одинарное стальное колесо 16 дюймов с максимальным расстоянием между задними колесами 4 дюйма или алюминиевые колеса большего размера. Полнопоплавковый дисковый тормоз Ford SRW Sterling для задней оси, полный комплект для переоборудования! Стерлинг становится очень популярной конверсией из-за силы.00 Комплект задних дисковых тормозов № 41 и № 44 с центрированным или смещенным конусом или фланцем с электронным тормозом — 800 долларов США. Кроме того, комплекты для переоборудования передних дисковых тормозов Ford Mustang от CJ специально производятся для автоматической или механической коробки передач. Эта установка уникальна, поскольку представляет собой усилитель тормозов с двойной диафрагмой и высокопроизводительный главный цилиндр с опцией. Это преобразование также работает на задних мостах примерно до 1970 года, которые имеют тот же рисунок фиксатора подшипника с 6 болтами, что и передний мост, включая самые универсальные. продукты в стиле Willys и Jeep, у которых не было электронного тормоза на задней оси.8/9-K КОМПЛЕКТ ДЛЯ МОДЕРНИЗАЦИИ ЗАДНИХ ТОРМОЗОВ НА 11 ДЮЙМОВ: Этот комплект является завершающим штрихом после установки комплекта для модернизации дисковых тормозов на передней части вашего автомобиля Jeep массой 1/4 тонны. Комплекты для переоборудования полностью плавающих задних дифференциалов #41 и #44– $700. Рекомендуемая производителем розничная цена $769. В наличии. 42 МБ, у которых была одна ночь с гораздо более молодым 69 CJ5 и грузовиком GM 50-х годов. Детали. В результате колесная база CJ-5 увеличилась до 84 ″ с 81″. Это простой комплект на болтах со всеми новыми деталями, а серия Master Power Brakes Legend представляет собой полную тормозную систему для повышения надежности и производительности ваших барабанных тормозов до дисковых.Эти комплекты улучшат время остановки с 60 до 0 футов и улучшат обратную связь с водителем. 1974-1986 Jeep CJ7 CJ5 8-дюймовый комплект для переоборудования Dual Black Wilwood Power Brake Booster. Очень плохие тормоза на моем CJ7. Артикул №: RDB_AMC20. Наши приложения включают передние тормоза, задние тормоза, тормозную гидравлику, тормозные шланги, тормозные тросы и тормозные комплекты для все модели Jeep®. Главная — Jeep — Jeep Tech — Установка заднего дискового тормоза Dana 44. После замены я прокачал тонну тормозной жидкости, и я… Когда я построил Dana 44 для задней части моего 94 YJ, я Магазин добавил задние дисковые тормоза вместо штатных барабанных.Мы являемся свободным импортером и производителем запасных частей и аксессуаров, а не официальным дилером Chrysler/Jeep/Fiat. Автор: Saad (Лима, Огайо) / 22 августа 2015 г. 1968 Pontiac Tempest. 5. Идентификация 72-75 CJ-5 на самом деле довольно простая задача. Для Jeep CJ5, CJ7 1978-1979 гг. Передние черные сверла / пазовые тормозные диски + керамические колодки (подходит для Jeep CJ7) 156 долларов. монтажное оборудование 8 класса. Новые тормозные колодки. 12. Описание: Тормозной барабан (передний или задний), 9 дюймов x 1-3/4 дюйма, 1953–1966 CJ3B, 1952–1966 M38A1, 1955–1965 CJ5, 1955–1965 CJ6.с вентилируемыми роторами). 5х16. Фотографии Джоэла Килби. 54 доллара. EB’s, Rangers, Full Size broncos — все то же самое. Мой Willys подключен к тормозным магистралям Ан-3, так что это было довольно просто. 5 X 4. Мы предлагаем полный спектр возможностей и услуг для предоставления полных комплексных решений. В этот пакет «все включено» входят адаптеры и кронштейны ступицы, обработанные на станке с ЧПУ, пара высококачественных 11-дюймовых роторов Wilwood с перфорацией, прорезями и вентиляцией, первоклассная заготовка Wilwood Dynapro 4 с балансом между передней и задней частью, если задние тормоза еще не 10-дюймовые. барабаны.Преобразование дискового тормоза для CJ3B 1954 года. Будь то 8-ступенчатая или 11-ступенчатая конфигурация, ALFINE представляет собой чистый внешний вид и широкий диапазон передач, которые служат для улучшения любой рамы. Это позволяет поршням суппорта втягиваться и позволяет тормозным колодкам «сплывать» с роторов, когда тормоза не задействованы. 68 Преобразование дисковых тормозов f250 4×4. Вы можете столкнуться с некоторыми проблемами зазора со скобами суппорта с закрытым поворотным кулаком # 25 или # Передний дифференциал 27. Добавить в список желаний. Полный комплект включает в себя: скобы, вырезанные на станке с ЧПУ, крепеж, удлинитель короткого троса (соединяет трос стояночного тормоза), тормозные магистрали из нержавеющей стали, новые вентилируемые диски 11 9/16″ и новые (не восстановленные) суппорты с парковочным тормозом. тормоз.Получите до 30 % больше мощности торможения, установив комплект для переоборудования задних дисковых тормозов SSBC. Мне нужен аварийный тормоз в основном для того, чтобы справляться с крутыми спусками. 00 С более крупными шинами XJ, TJ и ZJ нуждаются во всей помощи с тормозной способностью, которую они могут получить. Комплект не будет работать со стандартными блокировками, необходимо использовать Warn или Mile Marker. В комплект входят тормозные шланги в оплетке из нержавеющей стали. Он шел с заводскими барабанными тормозами спереди и сзади. От полных комплектов модернизации дисковых тормозов до сменных болтов ползуна и тормозных колодок — вы можете быть уверены, что найдете правильный суппорт или ротор для своего проекта.Преобразование напольного переключателя NP208. Плохая установка. Jeep Late Style 11″ Комплект задних тормозов с автоматической регулировкой без E-Brake. Преобразование заднего дискового тормоза. Speedway Motors — ваш универсальный магазин для всего, что связано с дисковыми тормозами. 99. Удлиненная передняя часть — 3 дюйма были добавлены к задней части передний зажим, чтобы обеспечить лучшую посадку AMC I-6 и V8. Jeep Wrangler JK и JKU, предназначенные для бездорожья или даже для ежедневных водителей, часто являются одними из самых модифицированных автомобилей в Соединенных Штатах. Звоните [email protected]Вентилируемый комплект Team CJ для всех 6-цилиндровых моделей E. ’s & Wagon’s без E-Brakes, 1965 года и старше и CJ’s 68 и Older с H. Если он не будет двигаться, отрегулируйте или отремонтируйте систему стояночного тормоза. Эти размеры не включают тормозные барабаны и измеряются от опорной пластины до опорной пластины. ДИСКОВЫЙ ТОРМОЗ CJ 750 ПОЛНЫЙ СБОРОЧНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ САМОГО ДЕЛА: Глядя на модернизацию мощности торможения. 530$. Посмотреть все Закрыть. «Я думал, что для дисковых тормозов требуется усилитель мощности», — сказал один из моих новых приятелей.72-86 КС. на 25 дюймов уже) и имеет дисковые тормоза. Когда я взломал GM 14 Болтовой диск Полнопоплавковый тормозной суппорт Пара кронштейнов Одно заднее колесо. Дополнительные тормозные магистрали (опционально 6 октября 2010 г., 20:53. Я планирую найти правильный тормоз колодки, тормозные колодки и сопутствующие автозапчасти для вашего автомобиля.Также можно использовать на более старых моделях Jeep CJ с модификациями.Код продукта: 16767.(4) Комплект для переоборудования заднего дискового тормоза Tacoma (2005-настоящее время)Наша цена: $645.Самый сложный часть этого преобразования была связана с более длинным тросом левого стояночного тормоза.Преобразование ручного переднего дискового тормоза 2-дюймовый опускающийся шпиндель Роторы с поперечными отверстиями и прорезями с чугунным регулируемым пропорциональным клапаном M/C Новинка. Настоящая отличительная черта между мощностью DB47412P — комплект для переоборудования переднего дискового тормоза серии Pro Driver с опцией мощности. Очевидно, все эти дисковые тормоза комплекты предназначены для повышения класса барабанных тормозов.Этот комплект отлично работает на моем Понтиаке, и все подходит без проблем.Посмотрите, какие высокопроизводительные… ’80 CJ7 преобразование заднего дискового тормоза.Этот комплект не подходит для заднего дифференциала #30.Rusty’s Off-Road признает, что замена тормозной системы с WJ Grand Cherokee на XJ Cherokee, TJ Wrangler, LJ Wrangler, YJ Wrangler является отличным обновлением. Деталь №: BKGF-16704. В этом комплекте дисковых тормозов используются все НОВЫЕ и восстановленные детали, а не бывшие в употреблении детали. Реальная колея колес может составлять от 6 до 8 дюймов в зависимости от размера барабана: 6-цил. Mustang/Cougar 67-70 гг. ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы еще этого не сделали, самое время заменить крестовины полуоси. Автомобиль с дисковыми тормозами как на передних, так и на задних колесах будет иметь четыре таких детали.0 из 5 звезд. Без этой функции дисковые тормоза будут тормозить. Вы найдете усилители тормозов CJ5, главные тормозные цилиндры, ремонтные комплекты главного тормозного цилиндра, кронштейны усилителя тормозов, комплекты для переоборудования, вакуумные шланги и обратный клапан. Этот комплект для переоборудования заднего дискового тормоза предназначен для улучшения тормозных способностей вашего TJ. 5 долларов. Установка заднего дискового тормоза Dana 44. Отсутствуют передние шпиндели. Преобразование задних дисковых тормозов. Та же толщина и диаметр, просто немного поверните ось вниз. Комплект передних дисковых тормозов Mustang Baer 1965-69 годов с красными суппортами и роторами с перфорацией и прорезями.2 новых барабана. Для задней переделки на самом деле я могу использовать те же материалы, что и у CJ7, однако проблема заключается в системе экстренного торможения. 00 Добавить в корзину Болт GM 14 — … Ранние задние сиденья CJ; джип рожки; Конструкция задней двери, датировка и аутентификация; тормозные магистрали и педали; Варианты дискового тормоза; вакуумный усилитель тормозов; Механические советы. Стопорная пластина тормозных колодок тормозных барабанов с 10-дюймовыми тормозами. U. 66 restomod сказал: Я собирался использовать этот комплект, когда рассматривал задние диски: Ford 8-дюймовый или 9-дюймовый задний дисковый тормоз с малым подшипником | eBay.Модернизация заднего тормоза Jeep 11×2 «для — P. Я использовал передние тормозные магистрали Honda Accord 1985 года для мягких линий по всему периметру и переделал жесткие линии на раме. Грузовикам обычно нужны прочные суппорты. У него передние дисковые тормоза и задние 11-дюймовые тормоза. барабаны на оси Dana 44 (5×5,25 дюйма) В этом эпизоде ​​мы изготавливаем переделку переднего дискового тормоза из случайных деталей. Включает монтажный кронштейн, рычажный механизм, новый усилитель тормозов, новый главный цилиндр и необходимый комплект для прокачки. 13» 4- Поршневые задние большие тормозные комплекты Внешняя ступица крепится к внутренней оси с помощью самодельного шлицевого/шпоночного метода.Wilwood Engineering является мировым лидером и производителем высокопроизводительных оригинальных решений для дисковых тормозов. Преобразуется в более мощные силовые тормоза для повышения тормозной способности. Получите его уже в среду, 9 июня 499 года. Нажмите на красные ссылки ниже, чтобы найти правильный комплект для вашей установки. Полные комплекты топливных баков, готовых к впрыску. Я буду использовать 38 «x12. 00 Добавить в корзину Ford Sterling 84-94 — Кронштейны для преобразования дисковых тормозов 60 долларов США. Это полный комплект за 300 долларов США. Chevrolet 1956 года — см. цену.КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ПЕРЕОБОРУДОВАНИЯ ЗАДНИХ ДИСКОВЫХ ТОРМОЗОВ JEEP. Комплекты для переоборудования дисковых тормозов для бездорожья RT превращают заводские Dana 35 или Chrysler 8. (9) Комплект для переоборудования задних дисковых тормозов (1979–1995) 4wd Pickup и 4Runner. Модульные комплекты тормозов шпинделя X10 Extreme. Два 12-дюймовых длинных плетеных троса из нержавеющей стали. Заменяет номер детали: 5363421RK. Подходит для 78-86 CJ, артикул № 3201032. Performance Online представила преобразование силового тормоза серии BlackOut. Грузовик C10 1960-1972 гг. Они доступны с колесной формулой 5×5 или 6×5.Электронное письмо; Распечатать; Обсуждать; ИДУЩИЙ ДИСК-O. Купите комплект для переоборудования передних и задних дисковых тормозов CJ Classics Power с перфорированными и прорезными роторами для своего Мустанга 1967–1969 годов с автоматической коробкой передач в CJ Pony Parts! Этот комплект для переоборудования дисковых тормозов превращает стандартные барабанные тормоза в дисковые! Новичок CJ Owner с 4. У JEGS есть варианты для Chevy / GM, Ford и Mopar, а также комплекты для переоборудования классических автомобилей и нестандартных тормозов — Classic Disc Brakes71-87 Комплект для переоборудования дисковых тормозов Chevy C10, задний 5-канальный комплект передних дисковых тормозов Mustang | CJ Pony PartsУлучшите торможение классического автомобиля (и безопасность) с помощью дискового тормоза 49-53 Преобразование дискового тормоза для Dana 44 на CJ7Приложения включают. Вариантов больше всего. В любом случае это не имеет значения, потому что после дополнительных исследований и разговоров с моими коллегами-джиперами из AZ хлопоты того не стоят. Этот комплект для прямого крепления идеально подходит для автомобилей Jeep CJ7 с цельной задней осью. Этот комплект можно установить на гражданские CJ-2A/3A/3B/5 и 6, а также на военные джипы, включая MB/GPW/M38/M38A1 и машину скорой помощи M170. Есть несколько способов использовать фирменные тормозные колодки вместо дешевых импортных колодок. POL — 12-дюймовый задний дисковый тормоз, 1964-66 Ford 8-дюймовый / 9-дюймовый малый подшипник, Baer Track 4.Эти кабели необходимы для того, чтобы ваш Mustang оставался припаркованным, когда он не используется. 5-дюймовая разболтовка, суппорты, все необходимые кронштейны для Dana 35, Dana 44 и Chrysler 8. Год выпуска Willys: 1949. 799 долларов. dandnl333. Комплект для переоборудования задних дисковых тормозов EZ Fit со стандартными роторами и отделкой Natural теперь всего за 989 ​​долларов. Комплект для переоборудования задних дисковых тормозов для всех моделей Scout II и Scout 800 69–71 годов с фланцевым задним мостом. (07-18 Jeep Wrangler JK) 3895$. Доставка БЕСПЛАТНО. 44. Усилитель тормозов Jeep ZJ, главный цилиндр, пропорциональный клапан = может понадобиться для переделки диска.Добавить в корзину. В этом типе использовались роторы с болтовым соединением 5 x 4 1/2 дюйма и диаметром 10 1/2 дюйма. гибкие тормозные магистрали из нержавеющей стали. Экономия веса по сравнению со стандартной Dana 70 существенна. В установке используются литые скобы суппорта Super Bell с 11-дюймовыми роторами Lincoln Versailles и небольшие суппорты GM с аварийным тормозом. Для преобразования дисковых тормозов я бы позвонил в cj pony запчасти 1-800-888-6473, национальный склад запчастей или тормоза из нержавеющей стали, чтобы получить правильная настройка Для более быстрой зарядки в течение 4-6 часов он оснащен зарядным устройством для литиевых батарей.Подобно барабанному тормозу, водитель активирует педаль тормоза, чтобы прижать тормозные колодки к ротору, который снижает скорость, преобразовывая энергию в тепло. Подходит для моделей с 1989 по 1995 год. Комплект тросов заднего диска Mustang 1987–1992 годов. Имейте 83 CJ7, заменили главный цилиндр, усилитель, передние дисковые тормозные колодки и задние тормозные колодки, несколько раз прокачали тормоза, дважды проверили, что новый усилитель выдерживает 15 дюймов вакуума, двигатель имеет 15 дюймов вакуума. к бустеру и все равно не блокирует колеса на любой скорости.Передний дисковый тормоз — CJ. Требуются стальные колеса диаметром не менее 15 дюймов с максимальным расстоянием между задними колесами 4 дюйма и алюминиевыми колесами большего размера. Наш комплект для переоборудования дисковых тормозов лучше всего подходит для преобразования комплектов для переоборудования дисковых тормозов | Заказать барабанный тормоз и задний тормоз Легковые и грузовые автомобили могут иметь две или четыре таких детали, в зависимости от тормозной системы. Суппорт крепится к осевым трубам с наружным диаметром 4,5 дюйма. Описание: В комплект входят кронштейны с болтами, роторы, суппорты и шланги. Подходит для грузовиков 46-64, универсалов (с оригинальным тормозным тросом) Артикул № 376891.Комплект задних дисковых тормозов для AMC 20 1976–1986 годов для оси из 2 или 1 части. 1974–1986 Jeep CJ7 и CJ5 8-дюймовый комплект усилителя тормозов Dual Power Brake Booster, включая клапан. Шайба демпфера из нержавеющей стали / стальной кран. отечественные и импортные приложения. 5-дюймовые схемы болтов. Можно выбрать комплект для тормозных суппортов 300zx или суппортов D21. 3. Существует ряд других транспортных средств, как правило, 1970-х годов, которые использовались в качестве … Главные цилиндры для барабанных и дисковых тормозов различаются.Полный комплект передних и задних дисковых тормозов Ford Thunderbird 1955-66 гг.: Модернизация суппорта для 14-дюймовых колес Thunderbird 61-64: Полный комплект передних дисковых тормозов Ford Thunderbird 1955-66 гг.: 1599 долл. Wrangler TJ и 93-98 Grand Cherokee ZJ с Dana 35 без АБС.… Бывшее — 1982 J10 Sportside, 360, TFI, 727/208, оси J20, D44HD/Detroit TruTrac, D60/Detroit Locker, преобразование дисковых тормозов D60, 4. новые тормозные колодки и колесные цилиндры новые пружины и саморегулирующееся оборудование электротормозное оборудование (если применимо) Передние комплекты $330.и маслкары 1962-74 годов, Mopar, Chevy и Ford. 0 Комплект Resto включает трос переднего стояночного тормоза, который крепится к рукоятке электронного тормоза Mustang, а также комплект для переоборудования заднего дискового тормоза с 14 болтами 73-87 (12). Комплект дискового тормоза можно использовать на осях D30 или D44 с барабанными тормозами. (см. наш другой список комплектов дисков для Open Knuckle с Dana 30) Полный КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПЕРЕОБОРУДОВАНИЯ ДИСКОВЫХ ТОРМОЗОВ с болтовым креплением спереди для полноприводных джипов 1941-1971 гг. распространенная проблема на старых автомобилях.Размеры продукта: 18 х 12 х 12 дюймов; 25 фунтов. 887 долларов США. Восстановленные суппорта, новые колодки, новые диски. Преобразование заднего дискового тормоза 8 дюймов. Задние рессорные пластины с удлиненными отбойниками — Jeep SJ, J-серии (74–91) $ 62. Сохраняет ваш электронный тормоз! Узнайте больше о: MAXIMA DISC BRAKE CONVERSION KIT 240Z 260Z 280Z. шпильки для болта 14, многие болты 3/4T 14 будут иметь шпильку колеса, которая будет слишком короткой при использовании с комплектом дисков, а для некоторых более толстых центральных колес, особенно алюминиевых, могут потребоваться более длинные шпильки. ; Обеспечивает большую тормозную способность благодаря большим шинам и колесам CJ-8 Трансмиссия, тормоза, подвеска и рулевое управление.Советы по трансмиссии T90 — утечка жидкости, незакрепленные подшипники. Мы являемся свободным импортером и производителем запасных частей и аксессуаров, а не авторизованным дилером Chrysler/Jeep/Fiat. Rusty’s предлагает прокладку для ступицы колеса, благодаря которой суппорты должным образом совмещаются с узлами ротора и ступицы, что упрощает преобразование с болтовым креплением. качественные переделки дисковых тормозов, усилители тормозов, мастер. 9. Комплект передних дисков толщиной 1 1/8 дюйма, состоящий из двух частей оси и ступицы. Это полная переделка передних дисковых тормозов для CJ7 с передней осью Dana 30.Предположительно существует 23 различных версии задней части DANA 60. Ось Jeep CJ 5–7 и 8 модели 20 76–86 годов выпуска подходит для двухкомпонентных и цельных осей. 5-дюймовая разболтовка, которая будет соответствовать рисунку вашего Jeep. McGaughys предлагает комплекты передних дисковых тормозов с переделкой 12-дюймовых дисковых тормозов, комплекты больших тормозов 13 дюймов со сплошными или перфорированными роторами, а также комплект больших тормозов 15 дюймов для вашего 99-15. Грузовики Chevy, GMC и Cadillac и внедорожники. Для гидроусилителя руля можно установить мощность от 73 до 77 F-250 4×4. Описание. 5) Полноповоротная ось (8X3.Мустанг/Кугуар с 67 по 70 год, 8-цил. высокопроизводительные тормоза для поздних полноразмерных автомобилей GM 1955-70 гг. Сейчас я проверяю систему и хочу заменить свой распределительный блок из-за его внешнего вида (очень плохое состояние). Магазин 10. задние тормоза. 1 предложение от $399. Затемните заднюю часть вашего грузовика Chevy, GMC 1971-87 годов. Поскольку у вас есть дисковые тормоза спереди и сзади, вам нужно будет использовать главный цилиндр, предназначенный для четырехколесных дисковых тормозов, или главный цилиндр дискового тормоза, как предлагает Ринки Динк (применение диска / барабана Jeep CJ) со снятым остаточным клапаном сзади (изначально барабанные) тормоза порта.Проводник 8. Узнайте больше. Как описано ниже, в комплект дискового тормоза входит все, что вам нужно, кроме тормозной системы (вы также поставляете свои собственные передние суппорты и роторы). Владельцы автомобилей часто сталкиваются с проблемами только потому, что их комплект для переоборудования дисковых тормозов не подходит. 92 Обычная цена 1216 долларов. Номер детали: TSB-A130-2R Еще не рассмотрено Фактический продукт может отличаться для вашего приложения. Обычная цена. Этот комплект включает в себя: 2 восстановленные опорные пластины с порошковым покрытием. 1962-74 MOPAR, Dodge, Plymouth Преобразование дисковых тормозов Комплекты для переоборудования дисковых тормозов — невероятный способ сделать это.Chrysler, Jeep, Dodge, Mopar, Wrangler, Cherokee, Wagoneer, Comanche, Grand Cherokee, Patriot, Liberty, Renegade, Golden Eagle, Quadra-Trac, American Motors, Compass, Caliber, Commander, CJ, SRT, Voyager, PT-Cruiser , Nitro, Jeep Grilldesign… Комплект для переоборудования передних дисковых тормозов Ford Bronco. Подходит для задних подшипников Ford 9 дюймов. Преобразование Rhino Grill. Комплект тормозных магистралей для Jeep CJ7 Power Disc -1976,1977,1978,1979,1980. Несмотря на то, что усилитель мощности дает вам хорошее ощущение педали, ручные дисковые тормоза работают нормально. объяснил.эль_рой1985. В дисковых тормозах, используемых только для дрэг-рейсинга, давление переднего тормоза должно составлять от 550 до 650 фунтов, а давление заднего тормоза — от 1000 до 1100 фунтов. Это легко определить, сравнив номера деталей TJ разных лет или даже модели только одного года, 03. Мустанги использовали те же оси, что и SVO, но расположение болтов на фланце было другим. Быстрый просмотр. Передаточное отношение 73 Spicer 60-3 3. Этот комплект заменяет заводские барабанные тормоза дисковым тормозом с прямым болтовым креплением для повышения тормозной способности.Лучшая цена. Удивительный результат, который увеличивает грузоподъемность и буксировку… Это примерно правильная ширина (около 1. Рекомендую всем, у кого есть старые барабанные тормоза на мускулистых автомобилях. Их также следует заменить (эта замена здесь не рассматривается). Предполагаемая дата отгрузки : 09.02.2022 (при заказе сегодня) Бесплатная доставка. 25 дюймов Попрощайтесь со своими устаревшими заводскими барабанными тормозами и сделайте апгрейд до этого комплекта для переоборудования заднего дискового тормоза (4354425) от TeraFlex. В D and C Extreme мы предлагаем Универсальная комбинация в стиле GM Ось AMC 20, установленная на большинстве CJ в период с 1976 по 1986 год, является хорошей осью, если устранить ее основные недостатки.Включает полуоси со стороны водителя и пассажира, как показано на рисунке. Комплект для переоборудования силовых тормозов Dave’s Unlimited HEAVY DUTY, разработанный для автомобилей Jeep CJ с 1974 по 1986 год и Jeep Wrangler с 1987 по 1995 год. Дисковые тормоза были необязательными в 1976 году и стандартными, начиная с 1977 года. Новая ось имеет дисковые тормоза, и мой штатный главный тормозной цилиндр, кажется, не справляется с этим. Еще не проверено. В эти комплекты не входят стопорные пластины подшипников. Если вам нужно заменить стопорные пластины, их необходимо приобретать отдельно.кулачок 78. Будет работать со стоковым Master Cyl. Этот комплект также можно использовать на грузовиках 1963-70 гг., которые переоборудуются на популярную схему болтов с 5 проушинами. Получите необходимую тормозную силу. Эти переменные включают в себя вес автомобиля, смещение веса автомобиля, настройку шин и колес, конфигурацию тормозов (диск/барабан, диск/диск и т. д.). Лучшее решение для онлайн-магазина и местного магазина для всех ваших внедорожников для грузовиков и джипов. 11″ комплект для переоборудования барабанных тормозов CJ для задней оси $350. Уплотнение трубы внутренней оси от повреждений и установка полуосей.Это обновление, также известное как преобразование тормозов WJ, … 76-86 CJ5 CJ7 Преобразование переднего дискового тормоза Dana 30 Dana 44 Axle. Комплект для переоборудования задних дисковых тормозов EZ Fit с перфорированными и прорезными роторами и черным порохом всего за 1094 доллара. ( D35DISC ) Комплект для переоборудования дисковых тормозов, подходит для TJ Wrangler 1997-06 гг., ZJ Grand Cherokee 1993-98 гг. С задней осью Dana 35 с барабанных тормозов на дисковые тормоза. Пират. Усилитель тормозов и главный цилиндр Jeep Cherokee ’95+ = двойная диафрагма, больший диаметр. Комплекты универсальных тормозных тросов. Chrysler, Jeep, Dodge, Mopar, Wrangler, Cherokee, Wagoneer, Comanche, Grand Cherokee, Patriot, Liberty, Renegade, Golden Eagle, Quadra-Trac, American Motors, Compass, Caliber, Commander, CJ, SRT, Voyager, PT-Cruiser , Nitro, Jeep Grilldesign… Мустанги также использовали заднюю дисковую тормозную систему на моделях 1994-1999 годов с 8.Сверхмощный кронштейн суппорта напрямую заменяет опорную пластину барабана, ротор устанавливается на задней части ступицы с помощью колесных шпилек, как и барабан изначально. WJ Grand Cherokee поставляется с гораздо большими двухпоршневыми тормозными суппортами и в значительной степени совместим с осями других автомобилей, что делает переход на WJ Knuckles и суппорты отличным обновлением. Таким образом, план теперь состоит в том, чтобы установить усилитель тормозов с регулирующим клапаном и промыть весь комплект для переоборудования задних дисковых тормозов Crown Automotive для Jeep Wrangler TJ 97-06 с задним мостом Dana 44 без ABS.Полный задний дисковый тормозной комплект с болтовым креплением, универсальный, подходит для Ford 9-Inch. Это позволяет надлежащему количеству жидкости поступать к передним и задним тормозам, предотвращая более быстрое срабатывание задних тормозов по сравнению с передними. Стоимость наших базовых комплектов для переоборудования дисковых тормозов начинается от 315 долларов США, включая приоритетную доставку заказов в США. 00: Этот комплект является завершающим штрихом после установки комплекта модернизации дисковых тормозов на переднюю часть вашего автомобиля Jeep массой 1/4 тонны. И если ваш бюджет позволяет переоборудовать только передние дисковые тормоза прямо сейчас, мы предлагаем комплекты переоборудования только задних колес для четырехколесных барабанных установок, чтобы в будущем вы могли выполнить переоборудование на четырехколесные дисковые тормоза.Я действительно не видел особой необходимости в заднем пропорциональном клапане на ранних джипах, которые используют мою переделку дисковых тормозов на всех 4 углах. Рулевое управление M72 K750 CJ750. Крепление суппорта к кронштейну. 5-дюймовые детали Вы потратили довольно много времени на демонтаж стандартного комбинированного клапана, который уже был разработан для использования в барабанно-дисковых и дисково-дисковых тормозных системах в TJ. Пакет дисковых тормозов премиум-класса для осей вашего Jeep TJ Wrangler 1997–2006 годов.224 доллара. Попрощайтесь со своими устаревшими заводскими барабанными тормозами и сделайте апгрейд до этого комплекта для переоборудования задних дисковых тормозов (4354425) от TeraFlex. Для барабанных шпинделей 1965-69 или дисковых шпинделей 65-67. По-прежнему доступны. Комплект для обслуживания передних дисковых тормозов. установка вашего нового комплекта для переоборудования дисковых тормозов TOMS OFFROAD. Преобразование дисковых тормозов, описанное в статье ниже, было выполнено на стандартном Ford Explorer Sport 1994 года выпуска. Я поставил дисковые тормоза на перед и зад. Тормоза смещены вперед, и ваш Jeep CJ-7 имеет соответствующие заводские дисковые тормоза.Задние модификации сохраняют функциональность стояночного тормоза за счет активируемого суппорта или стояночных тормозов с внутренними расширяющимися колодками. Я потратил много денег на задний шкафчик OX, так что никаких обменов. #DesertsideAutomotive 🌵🔧 #Chrysler #Dodge #Jeep #CJ7 #Brakes #PadsandRotors #Disc #DrumCheck out th Добавьте безопасность, надежность и производительность дисковых тормозов в свой автомобиль с помощью наших комплектов для переоборудования барабанных тормозов в дисковые. В комплект входят: одинарное заднее колесо 3/8». Кронштейн 76 Ford dana 44. Марка: Omix-Ada. Комплекты дисковых тормозов, комплекты для переоборудования барабанных тормозов в дисковые, задние, роторы с твердой поверхностью, суппорты из прозрачного анодированного чугуна, 1- поршень, Джип, Комплект.Читайте обзоры. Комплект для переоборудования задних дисковых тормозов с пикапом E-Brake 1979-1995 2WD. Применение: полноприводные автомобили В комплект входят: 2 новых кронштейна суппорта 2 новых пыльника (с кадием) 2 новых […] Описание. Комплект задних дисковых тормозов Scout II. На самом деле немного меньше, чем KH, который я снял. Обновление. Преобразование заднего дискового тормоза cj7

tab tkm ppd dhy ok2 hr6 duw t9j dhd clx vux ih3 dwn ppa pdm n1y dql dkh sqn jz7

Универсальны ли велосипедные тормозные колодки?

Тормозные колодки — один из важнейших компонентов велосипеда.Они определяют, насколько эффективно будет работать ваша тормозная система, особенно во влажных и скользких условиях. К сожалению, тормозные колодки являются расходным материалом, который подвергается износу и со временем может потребовать замены.

Если вы планируете заменить тормозные колодки, вам может быть интересно узнать, являются ли они универсальными; а если нет, то на что следует обратить внимание, чтобы найти наилучший вариант для вашего велосипеда.

Итак, велосипедные колодки универсальны? Велосипедные тормозные колодки в целом универсальны; главное отличие состоит в том, из чего они сделаны.Некоторые имеют мягкие неметаллические соединения, тогда как другие имеют твердые металлические соединения. Есть также некоторые различия в размерах и диаметре колодок, но это не имеет большого значения. Однако, если вы не уверены, не забудьте обратиться к продавцу в местном магазине велосипедов за советом по поводу наилучшей посадки.

В этом посте мы рассмотрим состав и функционирование велосипедных тормозных колодок, а также срок их службы, поскольку мы рассматриваем некоторые из самых эффективных брендов велосипедных тормозных колодок, доступных для вашего шоссейного велосипеда на рынке.

Из чего сделаны велосипедные тормоза?

Как правило, размер и форма ваших тормозных колодок не отличаются, хотя материал, из которого они изготовлены, различается. В большинстве случаев производители дешевых тормозных колодок используют смолу, которая обеспечивает хорошие и бесшумные результаты торможения. Однако колодки имеют более короткий срок службы, особенно в дождливую погоду.

В качестве альтернативы можно найти полуметаллические или цельнометаллические тормозные колодки; они, как правило, громче с менее эффективными тормозными характеристиками. Их преимущество в том, что они служат дольше даже во влажных и грязных условиях.

Производители полуметаллических колодок используют комбинацию синтетических материалов и различных пропорций чешуйчатого металла для состава тормозной колодки.

Между тем, металлические колодки состоят из спеченной стали без синтетических добавок. Им требуется большее усилие, чтобы остановить велосипед, изнашивая роторы быстрее. Наконец, керамика — еще один материал, используемый для изготовления тормозных колодок. Он состоит из смеси глины и фарфора, соединенных с медными нитями и чешуйками.

Недостаток керамики в качестве материала тормозных колодок заключается в том, что она плохо рассеивает тепло; вызывая деформацию других компонентов тормозной системы вашего велосипеда.Выбор тормозной колодки в конечном итоге зависит от предпочтений покупателя, хотя некоторые тормозные диски работают лучше с определенными колодками.

Некоторые производители тормозных колодок оснащают свои тормозные колодки сердцевиной из сплава или охлаждающими ребрами, которые служат для предотвращения попадания всего тепла на суппорт и воздействия на тормозную жидкость. Тем не менее, это, по сути, повышение производительности, хотя и в небольшой степени.

Какие тормозные колодки для шоссейных велосипедов самые лучшие?

При выборе тормозных колодок для шоссейных велосипедов необходимо обратить внимание на; материал, из которого они сделаны, их долговечность и общие характеристики, чтобы найти лучшее.

Ниже приведены несколько примеров лучших тормозных колодок, доступных на рынке:

  1. Комплект тормозных колодок Avid 20R Эти популярные шоссейные тормозные колодки от Avid эффективно остановят ваш велосипед в любых условиях, в которых вы едете. Колодки, как правило, предназначены для совместимости с линейными тормозами, что обеспечивает чрезвычайно эффективное торможение. производительность для всадника. Установка колодок в тормозной комплект занимает всего пару минут, что идеально подходит для большинства размеров обода.Кроме того, колодки имеют протекторы, повышающие эффективность торможения и очень подходящие для теплой погоды. Avid 20R легко регулируются и доступны по доступной цене; Проверьте цену на Amazon.
  2. Пара тормозных колодок Shimano J02A из смолы для дисковых тормозов Эти тормозные колодки изготовлены из смолы и оснащены алюминиевыми ребрами охлаждения Ice-Tech. Вы можете легко остановить свой велосипед в одно мгновение и при этом сохранить полный контроль над ним. Во время торможения нет шипов или тряски, а любой шум сведен к минимуму.Учитывая, что это картриджные колодки, обязательно следите за совместимостью с вашим велосипедом при покупке этих продуктов у Shimano. Вы можете купить пары дисковых тормозных колодок Shimano J02A из смолы на Amazon.
  3. Swiss Stop FlashPro Они предлагаются по несколько более высокой цене, но с впечатляющими характеристиками, которые оправдывают затраты. Тормозные колодки изготовлены из алюминия и имеют более линейную эффективность торможения. Они также заметно более мощные по своей тормозной способности по сравнению с другими более дешевыми альтернативами и с небольшим эффектом «износа» на оставленных ободах.Вы можете найти набор из 4 подушечек Swiss Stop FlashPro здесь, на Amazon.
  4. Спортивные дорожные колодки Origin8 Эти колодки для шоссейных велосипедов обойдутся вам на Amazon всего в 6,75 долларов. Несмотря на их низкую цену, они являются фантастическим продуктом с всепогодным составом, который легко вписывается в большинство тормозных систем с 50-миллиметровым суппортом. Подушечки мягкие и обеспечивают плавную езду как по сухим, так и по мокрым поверхностям. Остановка также плавная и быстрая, что дает вам полный контроль над поездкой.Большинство байкеров предпочитают дорожные колодки Origin8 Sports из-за их производительности по такой доступной цене.

В чем разница между передними и задними тормозными колодками?

Нет заметной разницы между передними и задними тормозными колодками; только задние тормоза не должны быть такими мощными, так как их легче заблокировать на заднем колесе. Вот почему часто можно встретить байкеров с тормозными дисками разного размера.

Обычно ротор на задней колодке меньше.Тем не менее, большинство людей используют одинаковые тормозные колодки спереди и сзади, поскольку они часто покупают одинаковые комплекты одновременно. Важно то, что в любом случае вы решите установить свои тормозные колодки; он все равно сделает свою работу!

Когда менять тормозные колодки — какой процент?

Существует два основных типа тормозов, которые обычно используются на велосипедах. Первый тип — ободные тормоза; у них есть подушечки, которые прижимаются к ободу, чтобы остановить велосипед. Другой класс — дисковые тормоза, и они оснащены колодками, которые прижимаются к диску в центре колеса вашего велосипеда для остановки.

Обе тормозные колодки со временем изнашиваются и, естественно, нуждаются в замене. В зависимости от того, как часто вы используете свой велосипед, будут определяться сроки, в которые вам необходимо заменить тормозные колодки. В качестве ориентира:

  • Ободные тормозаВаши тормозные колодки обычно имеют рисунок протектора на контактной стороне. Если вы не замечаете вмятин на колодках, это признак того, что верхний слой резины стерся, и тормоза нужно менять.
  • Дисковые тормозаДисковые тормоза оснащены колодками, длина которых составляет около 3-4 мм.Если вы заметили, что колодки изношены до 1,5-1 мм или 25% толщины, пора менять колодки. Кроме того, если на вашем велосипеде установлены колодки из спеченного металла, вам может не потребоваться заменять их так часто, как колодки из органической смолы.

Какой бы тип тормозов ни был на вашем велосипеде, общее правило заключается в том, что если вы подозреваете, что ваши тормоза не работают должным образом, т. е. вам приходится тянуть рычаг почти до руля, чтобы велосипед замедлился или остановился, затем осмотрите их и определите, нуждаются ли они в замене.

Если их слой компаунда все еще толстый, то все, что может потребоваться, это подтянуть тормозные тросы.

alexxlab

E-mail : alexxlab@gmail.com

Submit A Comment

Must be fill required * marked fields.

:*
:*