Чем покрасить защиту двигателя автомобиля: Чем покрасить защиту картера двигателя?

  • 25.05.2019

Содержание

Чем покрасить защиту картера двигателя

Всем Доброго времени суток Друзья, Подписчики и просто гости!

Сразу скажу кто относится к своему авто спустя рукава, проходите мимо.Этот пост не для Вас.

Речь пойдет сегодня про покраску защиты картера или по простому защита двигателя или наводим красоту снизу.
Скажите а че ее красить ?
Ведь она с низу и ее не видно.Кто следит за своим автомобилем, тот поймет.Главное чтоб если она проржавела и продлить ее срок, и конечно приятно ее снимать если она выглядит как новая, а не ржавая и грязная.
Тут главное не красота, а чтоб выполняла свою функцию.Поэтому защита двигателей играет существенную роль в обеспечении сохранности мотора, а именно Картера.

Картер – поддон двигателя, содержащий моторное масло, откуда оно черпается для смазки и охлаждения поршневой и кривошипно-шатунной системы. В легковых автомобилях он размещается ниже других деталей днища и ближе всего находится к поверхности земли.

Именно от него измеряется клиренс автомобиля. Поддоны картера бывают стальные, чугунные, а в некоторых моделях пластиковые. При сильном ударе о жёсткий и твёрдый предмет наподобие камня, бетонного бордюра или железной крышки канализационного люка поддон может треснуть или деформироваться.
Вмятины, образованные от ударов посторонних предметов об дно картера нарушают работу масляного насоса, приводя к падению давления масла. К тому же приводит и утечка масла через трещину или пробоину в поддоне. Итоговый результат повреждения днища картера – перегрев и выход из строя двигателя, ремонт которого обойдется на порядок дороже, чем покупка и установка защиты
Хватить лирики ))
Итак при очередной замене масла заметил что защита двигателя у меня сильно поржавела.Вид конечно не айс за 3 года её очень сильно потрепало время.Думал выберу время и приведу ее в порядок.Давно хотел это сделать но все руки не доходили.

С первого взгляда может показаться, что в затее с покраской нет ничего сложно, однако для того чтобы результат нас удовлетворил и краска не облезла в течение нескольких месяцев, необходимо предусмотреть некоторые нюансы.
Первый из них это качество краски.
Второй нюанс связан с подготовкой защиты к покраске.

Многие автолюбители при покупке новой машины сталкиваются с тем, что изготовитель внизу моторного отсека обычно устанавливает лишь пластмассовый щиток, прикрывающий его пространство от грязи. Возникает логичный вопрос: нужна ли автомобилю реальная защита картера двигателя или можно ездить без нее?

Назначение и конструкция

Защита картера двигателя – это деталь из металла или композитного материала (стеклопластика, карбона или кевлара), которая прикрывает нижнюю часть моторного отсека. Она крепится к элементам кузова автомобиля, если таковая предусмотрена конструкцией. Предназначена защита картера и КПП для предотвращения ударов поддоном двигателя, картером коробки передач о неровности дорожного покрытия и камни, иногда попадающиеся на проезжей части дороги.

Так как поддон картера двигателя, впрочем, как и КПП, чаще всего изготавливают из стального листа толщиной менее миллиметра, он в большинстве случаев не выдерживает серьезного столкновения с препятствием. Ездить на автомобиле после такого происшествия нельзя, так как через образовавшееся отверстие масло вытечет наружу, а агрегат, работая без смазки, быстро придет в негодность. На автомобиле с продольным расположением двигателя закрывается, как правило, только поддон картера двигателя. Так как кожух сцепления и коробка находятся позади мотора, заслоненные его поддоном. Если же силовой агрегат имеет поперечное расположение, то защита картера вместе с двигателем закрывает и коробку перемены передач с кожухом сцепления.

Конструктивно любая защита поддона картера двигателя представляет собой толстую пластину с кронштейнами для крепления, имеющую одно или два отверстия для слива отработанного масла. В случае если компоновка двигателя не позволяет снятие и установку масляного фильтра сверху, защита картера должна иметь отверстие для его замены снизу.

Выбор

Чтобы верно выбрать защиту для своего автомобиля, необходимо знать, чем отличаются на вид схожие изделия. Защиты поддона картера разных изготовителей для какой-то определенной модели автомобиля не могут существенно отличаться своими геометрическими размерами, за исключением, пожалуй, толщины пластины, которая для изделий из металлов не должна быть меньше 3 мм. Значит, выбирать предстоит лишь материал, из которого изготовлена защита картера двигателя. Плюсы и минусы металлов, которые наиболее часто применяются для изготовления.

  • Сталь. Защита картера, выполненная из стали, встречается в продаже наиболее часто. Достоинства щитка из этого материала: невысокая стоимость, достаточные прочность и жесткость, а также хорошая ремонтопригодность. Недостатки: большой вес и слабая устойчивость против коррозии.
  • Алюминий. Плюсы такой защиты картера: низкий вес, отличная антикоррозийная устойчивость. Минусы: прочность и жесткость оставляют желать лучшего. Низкая ремонтопригодность ввиду того, что варить этот металл можно только специальным сварочным аппаратом с использованием аргона.

Композиты

Общие свойства композитных материалов – это высокая прочность и небольшая масса. Однако, несмотря на то что защита картера автомобиля выдерживает довольно значительную нагрузку, распределенную по ее площади, сильный удар в одну точку, как правило, пробивает в ней сквозное отверстие. Толщина защиты двигателя автомобиля из композитов обычно от 8 до 12 мм, что несколько больше, чем из металлов. Поэтому выигрыш в массе не так велик, как может показаться на первый взгляд. Предельные параметры каждого композита зависят в основном от того, какими волокнами он армирован. Ниже приведем несколько примеров композитных материалов, используемых для изготовления защиты картера автомобиля.

  1. Кевлар. В нем для армирования используются параарамидные волокна. Они обладают высокой прочностью и термостойкостью, а также небольшой удельной массой. К примеру, разрывное усилие этих волокон составляет от 280 до 550 кгс/мм², против 50—150 кгс/мм² у стали. А его плотность (около 1,5 т/м 3 ) значительно меньше аналогичного параметра стали, который в среднем равен 7,8 т/м 3 . Цвет защиты картера из этого сырья – зеленовато-золотистый.
    Это лучший и самый дорогой композитный материал для изготовления защиты поддона картера двигателя автомобиля.
  2. Карбон. Армируется углеродными волокнами. Они имеют разрывное усилие 250–500 кгс/мм 2 при плотности 1.75 т/м 3 .
  3. Стеклопластик, также называемый FRP. Стекловолокно, входящее в его состав, рвется при усилии 170 кгс/мм 2 и имеет плотность 2.52 т/м 3 . Хотя его параметры уступают двум предыдущим материалам, они все же несколько лучше, чем у стали. Да и стоимость защиты картера двигателя из этого материала заметно ниже, чем из карбона или кевлара.

Легкие защиты картера двигателя автомобиля из композитов устанавливают чаще на спортивные машины. Там же, где не идет борьба за секунды, подойдут и стальные изделия.

Установка

Устанавливая защиту, проследите за тем, чтобы между ней и поддоном оставался зазор не менее 2 см. Так как двигатель автомобиля закреплен на резинометаллических подушках, а поэтому при запуске и остановке неминуемо колеблется. Если ездить на автомобиле со слишком малым расстоянием между этим деталями, поддон будет контактировать с кожухом, вызывая вибрации и лишние шумы. Также возможно повреждение поддона, который на некоторых современных авто изготовлен из пластика. После этого масло, конечно же, вытечет через образовавшееся отверстие.

Если после установки защиты при движении появились посторонние звуки, проверьте, нет ли на ней следов контакта с поддоном, или не ослаб ли от вибрации ее крепеж.

Ремонт

Стальная защита поддона лучше всего поддается ремонту. Приварить отломившийся от нее монтажный кронштейн можно как полуавтоматом, так и обычным электродом МР-3 при помощи сварочного трансформатора или инвертора. Покрасить ее после ремонта можно железным суриком, разведенным на олифе – это недорого и надежно защитит металл от коррозии. Особенно тщательно нужно прокрасить сварочные швы. Отрихтовать деформированный стальной щиток можно при помощи обычной кувалды.

Выпрямить алюминиевую защиту двигателя автомобиля тоже не составляет большого труда, а вот сварка этой детали обойдется значительно дороже, чем стального изделия.

Зато красить ее не нужно, так как на поверхности алюминия образуется прочная окисная пленка, предохраняющая этот металл от коррозии.

Не стоит пытаться восстановить любую композитную защиту после поломки, былую прочность вернуть ей уже не удастся. Красить ее тоже не нужно ведь воды она не боится, да и автомобиль после покраски защиты двигателя не станет выглядеть лучше.

Защита автомобиля от ржавчины: антикоррозийная обработка своими руками

опубликовано 25.02.2016

Коррозия – вечная проблема любого автомобилиста, не зависимо от марки и стоимости машины. Увы, металлу свойственно окисляться, и от этого естественного процесса никуда не деться. Однако его можно существенно замедлить, если соблюдать несложные, так называемые, превентивные меры. Как уберечь авто от ржавчины и какие средства защиты кузова от коррозии выбрать – разберем в данной статье.

Начнем с того, что коррозии подвержены все без исключения автомобили – не важно, оцинкован кузов или нет, новое авто или поддержанное, храните Вы его в гараже или на улице… Коррозия, или окисление металлических элементов, начинается с момента сборки на заводе-изготовителе и сопровождает машину в течение всей ее «жизни». И причин для этого множество.

Причины коррозии кузова

Первая и основная причина раннего образования ржавчины – качество металла, используемого при производстве автомобиля, а именно – недостаток веществ, замедляющих окислительные процессы. Вот почему некоторые марки изначально оказываются более подверженными агрессивному влиянию окружающей среды.

Второй не менее важный фактор – климатическая и экологическая ситуация в регионе, где эксплуатируется авто. Повышенная влажность, загазованность, частые осадки, температурные перепады – все это приводит к тому, что автомобилю требуется дополнительная защита кузова от коррозии.

Наконец, качество самих дорог имеет немалое значение: грязь, соль, реагенты и мелкие камни неизбежно разрушают защитный слой лакокрасочного покрытия, и в итоге агрессивные составы попадают во все швы и щели и постепенно разъедают их.

Кроме того, не стоит забывать о человеческом факторе, ведь скорость коррозии напрямую зависит от условий использования и хранения машины.

Способы защиты кузова от коррозии

Традиционно наиболее подвержены коррозии участки соединения (сварные швы), днище автомобиля, колесные арки и внутренние полости кузова. Именно эти элементы оказываются в зоне риска благодаря чрезмерному скоплению влаги, непосредственной близости дорожного полотна и плохой вентиляции. Поэтому, выбирая средства защиты кузова от коррозии, особое внимание следует обратить на «слабые» места.

Защита автомобиля от ржавчины условно подразделяется на пассивную и активную. Пассивная предполагает полную изоляцию металлических частей от атмосферного воздействия путем нанесения специальных средств (мастик). Активный способ заключается в преобразовании уже окислившегося металла в устойчивый грунт, который в дальнейшем можно покрывать лаком или краской.

Какие антикоррозийные средства выбрать?

Удаление ржавчины с кузова автомобиля – процесс непростой и малоприятный (а если выполнять его на СТО, еще и затратный!). Избежать подобных проблем несложно – достаточно проводить регулярную антикоррозийную обработку наиболее подверженных элементов специальными защитными составами.

По способу использования антикоры делятся на препараты для исключительно внешних поверхностей и средства для обработки внутренних полостей. К первой категории относятся многочисленные битумные, каучуковые, полимерные мастики и антигравийные покрытия. Для скрытых поверхностей нужна другая текстура: более жидкие вещества на основе масла либо содержащие восковые компоненты.

Антикоррозийная мастика: как правильно использовать?

Главное правило работы с антикоррозийными мастиками – предварительно подготовить автомобиль.

Первым делом нужно освободить необходимые поверхности и тщательно их вымыть, уделяя повышенное внимание днищу, колесным аркам, порогам и другим «проблемным» местам. Если на кузове уже образовались очаги коррозии, их следует обработать соответствующим составом. Удаление ржавчины с автомобиля своими руками – не такой уж и трудный процесс, главное – использовать правильные средства и помнить о защите (содержат кислоту).

Далее на чистую и сухую поверхность нужно нанести ровный слой мастики – основательный, но не слишком толстый (можно несколько слоев с перерывами на просушку). Не забудьте о сварных швах, колесных нишах и нижней части порогов. Имейте в виду – в щели мастика не попадает, поэтому лучше их сначала обработать антикором.

Наиболее просты в применении битумные мастики, которые удобно наносятся кистью, а также аэрозоли и средства со специальной насадкой для труднодоступных мест.

Мы рекомендуем антикоррозийную полимерно-битумную мастику KERRY KR955 и битумную мастику аэрозоль KERRY KR956. Благодаря высокоэффективному составу средства надежно ограждают от коррозии и ржавчины, обеспечивают противошумную защиту всех металлических частей автомобиля, обладают высокой эластичностью, водоотталкивающими свойствами, выдерживают низкие температуры и могут наноситься даже на плохо подготовленные поверхности. о том, как правильно наносить мастику, смотрите в видео ниже.

Другие средства защиты кузова от коррозии

Полноценная защита от коррозии автомобиля – это, прежде всего, максимальное внимание тем поверхностям, которые больше остальных страдают от попадания реагентов, песка и камней, а значит, особенно сильно подвержены преждевременному разрушению.

Как его предотвратить? Существует несколько способов:

– Установка подкрылков, которые не только уберегут от абразивного износа, но и помогут сохранить лакокрасочное покрытие автомобиля, снизят вред агрессивных составов и повысят уровень шумоизоляции.

Наш выбор – подкрылки NOVLINE: экологически чистые, ударопрочные и стойкие к химическим средам, температурным колебаниям и механическому износу.

* Применяемость деталей конкретно для Вашего автомобиля уточняйте у менеджеров по телефону: 8 800 555-43-85 (звонок по России бесплатный).

Производитель Артикул Наименование Применяемость*
NOVLINE NLL0802001 Подкрылок передний левый CHEVROLET LANOS 1997-, СЕДАН
NOVLINE 002102 Подкрылок передний правый DAEWOO NEXIA 1995-2007
NOVLINE 002104 Подкрылок задний правый DAEWOO NEXIA 1995-2007
NOVLINE 002101 Подкрылок передний левый DAEWOO NEXIA 1995-2007
NOVLINE 004504 Подкрылок задний правый CHEVROLET LACETTI 2005 – наст. Время
NOVLINE NLL4118004 Подкрылок задний правый RENAULT SANDERO 2010-
NOVLINE 004503 Подкрылок задний левый CHEVROLET LACETTI 2005 – наст. Время

– Защита днища автомобиля, оберегающая от повреждений картера, окисления разъемов и проводки, воздействия грязи, воды, влаги и имеющая множество других полезных свойств.

Наш выбор – пластиковая защита днища ALFECO: прочность, надежность и долговечность вкупе с простотой установки и стильным дизайном.

* Применяемость деталей конкретно для Вашего автомобиля уточняйте у менеджеров по телефону: 8 800 555-43-85 (звонок по России бесплатный).

Производитель Номер детали Наименование детали Применяемость*
ALFECO ALF1024ST Защита картера и КПП HYUNDAI Solaris 2011 ->, KIA Rio III NEW 2011 ->
ALFECO ALF0701ST Защита картера и КПП FORD Focus II (без лючков) 2005 – 2010, FORD C – Max (без лючков) 2003 – 2010
ALFECO ALF0726ST Защита картера и КПП FORD Focus III 2011 ->, FORD Grand C – Max 2011 ->
ALFECO ALF1127ST Защита картера и КПП HYUNDAI i30 2012 ->, KIA Ceed 2012 ->, KIA Cerato new 2013 ->
ALFECO ALF1402ST Защита картера и КПП MITSUBISHI ASX 2010 ->, MITSUBISHI Delica D5 2007 -> MITSUBISHI Lancer X 2007 -> MITSUBISHI Outlander XL 2006 – 2012 (кроме 3,0), PEUGEOT 4008 2012 ->
ALFECO ALF2018ST Защита картера и КПП SKODA Fabia малая 2010 ->, SKODA Rapid 2014 ->, SKODA Roomster 2010 ->
ALFECO ALF2624ST Защита картера и КПП AUDI A1 2010 ->, SKODA Fabia ресталинг 2010 ->, VOLKSWAGEN PoloV/ Polo Sedan 2009 ->

– Антигравийное покрытие для дополнительной обработки порогов, арок, днища и нижней части дверей. Оно спасет от ржавчины в местах воздействия соли, песка, реагентов и гравия.

Наш выбор – антигравийное покрытие Kangaroo 331115 Under Coat: легко наносится и быстро сохнет, образуя прочную каучуковую пленку, препятствующую любым механическим воздействиям внешней среды.

Производитель Артикул Наименование
KANGAROO 331115 Покрытие для днища на основе гудрона (антигравий), 550 мл

Все перечисленные бренды, а также многие другие средства и детали для защиты автомобиля от коррозии Вы всегда можете найти в магазинах IXORA. Наши квалифицированные менеджеры помогут Вам с выбором!

Полезная информация:

Получить профессиональную консультацию при подборе товара можно, позвонив по телефону 8 800 555-43-85 (звонок по России бесплатный).

Чем покрасить защиту картера автомобиля – АвтоТоп

Многие автолюбители при покупке новой машины сталкиваются с тем, что изготовитель внизу моторного отсека обычно устанавливает лишь пластмассовый щиток, прикрывающий его пространство от грязи. Возникает логичный вопрос: нужна ли автомобилю реальная защита картера двигателя или можно ездить без нее?

Назначение и конструкция

Защита картера двигателя – это деталь из металла или композитного материала (стеклопластика, карбона или кевлара), которая прикрывает нижнюю часть моторного отсека. Она крепится к элементам кузова автомобиля, если таковая предусмотрена конструкцией. Предназначена защита картера и КПП для предотвращения ударов поддоном двигателя, картером коробки передач о неровности дорожного покрытия и камни, иногда попадающиеся на проезжей части дороги.

Так как поддон картера двигателя, впрочем, как и КПП, чаще всего изготавливают из стального листа толщиной менее миллиметра, он в большинстве случаев не выдерживает серьезного столкновения с препятствием. Ездить на автомобиле после такого происшествия нельзя, так как через образовавшееся отверстие масло вытечет наружу, а агрегат, работая без смазки, быстро придет в негодность. На автомобиле с продольным расположением двигателя закрывается, как правило, только поддон картера двигателя. Так как кожух сцепления и коробка находятся позади мотора, заслоненные его поддоном. Если же силовой агрегат имеет поперечное расположение, то защита картера вместе с двигателем закрывает и коробку перемены передач с кожухом сцепления.

Конструктивно любая защита поддона картера двигателя представляет собой толстую пластину с кронштейнами для крепления, имеющую одно или два отверстия для слива отработанного масла. В случае если компоновка двигателя не позволяет снятие и установку масляного фильтра сверху, защита картера должна иметь отверстие для его замены снизу.

Выбор

Чтобы верно выбрать защиту для своего автомобиля, необходимо знать, чем отличаются на вид схожие изделия. Защиты поддона картера разных изготовителей для какой-то определенной модели автомобиля не могут существенно отличаться своими геометрическими размерами, за исключением, пожалуй, толщины пластины, которая для изделий из металлов не должна быть меньше 3 мм. Значит, выбирать предстоит лишь материал, из которого изготовлена защита картера двигателя. Плюсы и минусы металлов, которые наиболее часто применяются для изготовления.

  • Сталь. Защита картера, выполненная из стали, встречается в продаже наиболее часто. Достоинства щитка из этого материала: невысокая стоимость, достаточные прочность и жесткость, а также хорошая ремонтопригодность. Недостатки: большой вес и слабая устойчивость против коррозии.
  • Алюминий. Плюсы такой защиты картера: низкий вес, отличная антикоррозийная устойчивость. Минусы: прочность и жесткость оставляют желать лучшего. Низкая ремонтопригодность ввиду того, что варить этот металл можно только специальным сварочным аппаратом с использованием аргона.

Композиты

Общие свойства композитных материалов – это высокая прочность и небольшая масса. Однако, несмотря на то что защита картера автомобиля выдерживает довольно значительную нагрузку, распределенную по ее площади, сильный удар в одну точку, как правило, пробивает в ней сквозное отверстие. Толщина защиты двигателя автомобиля из композитов обычно от 8 до 12 мм, что несколько больше, чем из металлов. Поэтому выигрыш в массе не так велик, как может показаться на первый взгляд. Предельные параметры каждого композита зависят в основном от того, какими волокнами он армирован. Ниже приведем несколько примеров композитных материалов, используемых для изготовления защиты картера автомобиля.

  1. Кевлар. В нем для армирования используются параарамидные волокна. Они обладают высокой прочностью и термостойкостью, а также небольшой удельной массой. К примеру, разрывное усилие этих волокон составляет от 280 до 550 кгс/мм², против 50—150 кгс/мм² у стали. А его плотность (около 1,5 т/м 3 ) значительно меньше аналогичного параметра стали, который в среднем равен 7,8 т/м 3 . Цвет защиты картера из этого сырья – зеленовато-золотистый. Это лучший и самый дорогой композитный материал для изготовления защиты поддона картера двигателя автомобиля.
  2. Карбон. Армируется углеродными волокнами. Они имеют разрывное усилие 250–500 кгс/мм 2 при плотности 1.75 т/м 3 .
  3. Стеклопластик, также называемый FRP. Стекловолокно, входящее в его состав, рвется при усилии 170 кгс/мм 2 и имеет плотность 2.52 т/м 3 . Хотя его параметры уступают двум предыдущим материалам, они все же несколько лучше, чем у стали. Да и стоимость защиты картера двигателя из этого материала заметно ниже, чем из карбона или кевлара.

Легкие защиты картера двигателя автомобиля из композитов устанавливают чаще на спортивные машины. Там же, где не идет борьба за секунды, подойдут и стальные изделия.

Установка

Устанавливая защиту, проследите за тем, чтобы между ней и поддоном оставался зазор не менее 2 см. Так как двигатель автомобиля закреплен на резинометаллических подушках, а поэтому при запуске и остановке неминуемо колеблется. Если ездить на автомобиле со слишком малым расстоянием между этим деталями, поддон будет контактировать с кожухом, вызывая вибрации и лишние шумы. Также возможно повреждение поддона, который на некоторых современных авто изготовлен из пластика. После этого масло, конечно же, вытечет через образовавшееся отверстие.

Если после установки защиты при движении появились посторонние звуки, проверьте, нет ли на ней следов контакта с поддоном, или не ослаб ли от вибрации ее крепеж.

Ремонт

Стальная защита поддона лучше всего поддается ремонту. Приварить отломившийся от нее монтажный кронштейн можно как полуавтоматом, так и обычным электродом МР-3 при помощи сварочного трансформатора или инвертора. Покрасить ее после ремонта можно железным суриком, разведенным на олифе – это недорого и надежно защитит металл от коррозии. Особенно тщательно нужно прокрасить сварочные швы. Отрихтовать деформированный стальной щиток можно при помощи обычной кувалды.

Выпрямить алюминиевую защиту двигателя автомобиля тоже не составляет большого труда, а вот сварка этой детали обойдется значительно дороже, чем стального изделия. Зато красить ее не нужно, так как на поверхности алюминия образуется прочная окисная пленка, предохраняющая этот металл от коррозии.

Не стоит пытаться восстановить любую композитную защиту после поломки, былую прочность вернуть ей уже не удастся. Красить ее тоже не нужно ведь воды она не боится, да и автомобиль после покраски защиты двигателя не станет выглядеть лучше.

Некоторое время назад приходилось снимать защиту картера. Менял термостат, масло, проверял уровень масла в коробке. И защита мозолила глаза своим состоянием. Большой лист железа в принципе отвращения не вызывал, а вот на маленький, который под радиатором, все чаще притягивал к себе внимание. Ну и не зря сунулся. Картина плачевная. Металл конечно очень хороший, толстый, но некоторые действия предыдущего хозяина принесли пагубное влияние на столь необходимую деталь. А именно: нанес мастику поверх всего го.а что было на листе. Влага попала под засохшую мастику и процесс коррозии не заставил себя долго ждать. А ведь именно к этому маленькому куску железа крепится, столь необходимый зимой и в грязную погоду, лист защиты картера.
Основной лист защиты:
Снимается, если кто не знает, ключ(лучше головка) на 17 (два болта сзади между сайлентами передних рычагов) и ключ на 13 (спереди 4 болта). Его состояние обычно очень хорошее. У меня металл. У кого пластик часто жалуются на низкую прочность. Сам не проверял.
Малый лист защиты:
Снимается, если кто не знает, ключ на 13 (три болта)

Для начала попытался отчистить все металлической щеткой и наждачкой. Отчищал малый лист пол часа. Вроде как уже все, но тут дай думаю обстучу всё молотком. В итоге отвалилось столько же сколько и счистил. Металл попросту расслоился. Лист защиты стал на 30%тоньше.
Дальше наждачка, преобразователь, восстановитель, грунт, краска. Большой лист особо не мучал, но для эстетики всё же покрасил краской (грунт+восстановитель).
Краску брал 3 в одном. То есть грунт+восстановитель+краска.

На сколько необходимая мера всё этого не знаю, но мне она точно не помешала.

При установки защита также добавил отсебятины. А именно разрезал вдоль шлаг и надел на большой лист защиты в то место где эти два листа соединяются. На фото в принципе всё понятно. В следующий раз когда будет необходимо снимать защиту обязательно установлю такой же шланг на самый передок защиты, что бы грязь вообще не попадала.

Если кому интересно мнение о наборе которым пользуюсь. То это FORCE. Очень не плохой инструмент. цена и качество очень порадовали. Очень крепкий. Ремонтирую им обе свои машины. Очень часто выручал. Особенно при замене термостата на форде.

Всем Доброго времени суток Друзья, Подписчики и просто гости!

Сразу скажу кто относится к своему авто спустя рукава, проходите мимо.Этот пост не для Вас.

Речь пойдет сегодня про покраску защиты картера или по простому защита двигателя или наводим красоту снизу.
Скажите а че ее красить ?
Ведь она с низу и ее не видно.Кто следит за своим автомобилем, тот поймет. Главное чтоб если она проржавела и продлить ее срок, и конечно приятно ее снимать если она выглядит как новая, а не ржавая и грязная.
Тут главное не красота, а чтоб выполняла свою функцию.Поэтому защита двигателей играет существенную роль в обеспечении сохранности мотора, а именно Картера.

Картер – поддон двигателя, содержащий моторное масло, откуда оно черпается для смазки и охлаждения поршневой и кривошипно-шатунной системы. В легковых автомобилях он размещается ниже других деталей днища и ближе всего находится к поверхности земли. Именно от него измеряется клиренс автомобиля. Поддоны картера бывают стальные, чугунные, а в некоторых моделях пластиковые. При сильном ударе о жёсткий и твёрдый предмет наподобие камня, бетонного бордюра или железной крышки канализационного люка поддон может треснуть или деформироваться.
Вмятины, образованные от ударов посторонних предметов об дно картера нарушают работу масляного насоса, приводя к падению давления масла. К тому же приводит и утечка масла через трещину или пробоину в поддоне. Итоговый результат повреждения днища картера – перегрев и выход из строя двигателя, ремонт которого обойдется на порядок дороже, чем покупка и установка защиты
Хватить лирики ))
Итак при очередной замене масла заметил что защита двигателя у меня сильно поржавела.Вид конечно не айс за 3 года её очень сильно потрепало время.Думал выберу время и приведу ее в порядок.Давно хотел это сделать но все руки не доходили.

С первого взгляда может показаться, что в затее с покраской нет ничего сложно, однако для того чтобы результат нас удовлетворил и краска не облезла в течение нескольких месяцев, необходимо предусмотреть некоторые нюансы.
Первый из них это качество краски.
Второй нюанс связан с подготовкой защиты к покраске.

Пескоструй защиты картера цены на услуги в Москве

Особенности детали

Ее крепят на днище автомобиля непосредственно под двигателем. Она не только защищает его, но также выполняет дополнительные функции, к примеру, способна противодействовать угону авто, так как с помощью этого элемента осложняется открытый доступ к проводке. Кроме того, предохраняет от возможных перегревов и чрезмерно высокой скорости, что полезно в зимнее время. Ее, как и остальные запчасти, следует стабильно поддерживать в рабочем состояние. Не стоит беспокоиться насчет цены ремонта. Помните, что от кузова зависит надежность эксплуатации вашего транспортного средства.

Для чего нужен пескоструй

При постоянной эксплуатации автомобиля даже оригинальные компоненты конструкции по истечению определенного времени становятся неисправными. Обещанный минимум практически всем владельцам авто – это повреждения краски и необходимость в повторном окрашивании. Кроме того, можно столкнуться с участками ржавчины, масляными и другими загрязнениями, окалиной. Сегодня устранить эти дефекты довольно легко. Не следует решать данные проблемы ручным способом, так как можно обратиться к профессионалам для подготовки кузова и остальных частей автомобиля. Пескоструйная технология считается востребованной как в нашей стране, так и за рубежом. Этот способ чистки изобрели в Америке, с тех пор он приобрел большую популярность. Стоимость восстановления зависит от рабочей площади, применяемого метода, ряда других факторов. Существует несколько видов механизмов (напорные, инжекторные). Но сущность процедуры фактически приводит к одному и тому же результату, хотя степень воздействия, определенные нюансы все-таки различаются.

Как это работает

Пескоструйкой называют холодную абразивную обработку металлических поверхностей под воздействием специальных порошковых составов или песка. Частички могут иметь разную фракцию, быть небольшими или достаточно крупными. Они под давлением потока сжатых воздушных масс устраняют верхний слой (зачастую это грязь, ржавчина, и т. п.). Абразив попадает на обрабатываемое покрытие посредством специального аппарата. Несмотря на первоначально кажущуюся простоту этих манипуляций, рекомендуется доверять их профессионалам. Основной момент заключается в грамотном расчете подачи (как правило, это можно регулировать с помощью специальных настроек). Также необходимо выбирать материалы, которые будут выступать абразивным компонентом для чистки. Учтите, здесь необходимо ни в коем случае не навредить конструкции.
В процессе можно избавиться от:

  • Окалины.
  • Следов коррозии.
  • Остатков лакокрасочных материалов.
  • Накопившейся грязи.

Кроме того, по окончанию процедуры можно выявить, на какой площади заметны повреждения, какие существуют дефекты, и как именно можно их ликвидировать. В особенности, актуальной является очистка от следов гари. Поэтому если ваша машина пережила пожар, обращайтесь для пескоструйной обработки, которая доберется даже до наиболее труднодоступных участков.

Обращайтесь к нам для быстрой и качественной очистки вашего авто и его отдельных элементов. Помните, что порошковая чистка актуальна для нормальной покраски и длительного срока эксплуатации автомашины.

Пескоструйная обработка кузова и кузовных элементов

Пескоструйная обработка автомобиля очищает кузов от застарелой грязи и удаляет с его поверхности следы от повреждения ржавчиной, окалин и старой краски. Благодаря этой процедуре можно правильно оценить следы коррозионного повреждения автомобиля, чтобы подобрать наиболее подходящий способ его восстановления.

Ремонт защиты двигателя и картера авто в сервисе — AVTOkapitan

При каких повреждениях восстанавливаем защиту картера

Характер повреждений зависит от того, с каким препятствием вам пришлось столкнуться. Чаще всего приходится ремонтировать защиту картера с такими дефектами:

  • Деформация конструкции, погнутые части, сохранившие свою целостность — такие повреждения характерны для стальных и алюминиевых деталей.
  • Единичные трещины и сквозные пробоины встречаются на всех видах защитных конструкций.
  • Вырванные сегменты, множественные прорывы и сильная деформация — ремонт возможен для металлических деталей, пластик с такими повреждениями ремонтировать нецелесообразно, проще (иногда дешевые) купить и установить новую защиту.

У машин, которым удалось избежать силовых повреждений при ударах, необходимость в ремонте стальной защиты также может возникнуть. Это связано с появлением ржавчины, переходящей с лонжеронов и других частей кузова. Если не обратить внимание на появление рыжих пятен, можно дождаться того, что прогниют все крепежные площадки, и вы просто потеряете всю конструкцию по дороге. Поэтому такие повреждения тоже не стоит упускать из вида, даже несмотря на кажущуюся незначительность.


Особенности ремонта стальной защиты

Такие защитные конструкции можно восстановить в 95% случаев. Под замену идут только детали, на которых не осталось живого места или их восстановление обойдется дороже покупки новой защиты. Главное условие качественного ремонта — полное восстановление формы изделия, чтобы предотвратить возможный контакт с двигателем и другим оборудованием, размещенным в моторном отсеке.

Поэтому, если целостность крепежа к лонжеронам не нарушена, до демонтажа необходимо максимально восстановить изначальную конфигурацию. Мы делаем это на стапеле, что позволяет снизить трудоемкость работ и сократить срок выполнения. Серьезные деформации на снятой защите убрать будет сложнее. Кроме того, постоянно придется измерять расстояния между крепежными кронштейнами или отверстиями, сравнивать эти показатели с фактическими размерами по кузову. Если начать варить металл при несовпадении точек крепления, подогнать по месту не получится практически никогда.

Кроме того, при проверке на стапеле обращаем внимание и на контрольные расстояния между лонжеронами. При серьезных ударах они также зачастую деформируются, а оставлять такие повреждения нельзя, обязательно появятся перекосы кузова, начнет рвать детали подвески. Даже банальную регулировку схода/развала качественно выполнить не выйдет.

Удаление ржавчины

Начнем с самого простого ремонта. Такие работы удобней выполнять при демонтированной защите. Отметим, что если такая проблема появилась, то следует задуматься и о дополнительной антикоррозийной обработке днища, лонжеронов, других деталей кузова.

Технология ремонта зависит от степени проникновения ржавчины в металл. На практике приходится применять следующие методы:

  • При незначительных повреждениях очаги коррозии убираем простой зачисткой. На первоначальном этапе работаем болгаркой с зачистным кругом, завершаем обработку стальной щеткой или наждачной бумагой. Кстати, вручную приходится работать и в труднодоступных зонах, куда невозможно добраться даже малогабаритным электрическим или пневмоинструментом.
  • Если ржавчина глубоко въелась в металл, обрабатываем пораженные участки преобразователем на основе ортофосфорной кислоты. Помимо самой защиты, этим же составом покрываем лонжероны, другие части кузова, на которых видны следы коррозии. В отдельных случаях обработку приходится повторить.
  • После очистки от ржавчины всю поверхность промываем, сушим и обезжириваем. Для защиты металла покрываем его 1-2 толстыми слоями эпоксидного грунта. Этот состав отличается повышенной прочностью и устойчивостью к появлению сколов, поэтому прослужит дольше.

Перед установкой на место защиту картера двигателя можно покрасить в любой выбранный вами цвет, но мы бы рекомендовали нанести несколько дополнительных слоев антигравийного покрытия. Это даст гарантию того, что тут ржавчина не появится дольше.

Восстановление погнутых конструкций

Как и говорили, в первую очередь проверяем геометрию расположения лонжеронов. Если они при ударе ушли, то вытягивать лучше вместе с защитой картера. По крайней мере, крепежные площадки, к которой она крепится, должны встать на свое место. Только после этого можно снимать конструкцию и приступать к окончательному выравниванию.

В большинстве случаев эта деталь сделана из весьма толстого металла (до 2 мм). Поэтому технология, принятая для рихтовки крыльев, крыши не подойдет, тут нужны гораздо большие усилия. Перед началом промеряем расстояния между основными точками крепления, которые уже поставили на место еще на стапеле. При дальнейших работах постоянно контролируем этот параметр, чтобы не сбить его, иначе это создаст дополнительные проблемы при установке.

Сам по себе процесс неинтересный, сложный и длительный. Но благодаря мастерству и тяжелому молотку возвращаем конструкции исходную форму. На этом этапе не приходится переживать о сохранении краски или грунтовки, все эти покрытия придется наносить заново. Но к этому приступаем только после того, как примерим защиту по месту и убедимся, что крепеж совпадает, никакие детали не касаются двигателя и другого оборудования, размещенного в моторном отсеке.

Дальше все стандартно — зачищаем до металла, обезжириваем, грунтуем и красим или наносим антигравий. После установки на место машину следует проверить на ходу, причем желательно в плохих дорожных условиях. Это позволит убедиться в том, что защита не контактирует с двигателем даже под нагрузкой.

Устранение трещин и сквозных пробоин

Обычно этому этапу предшествует борьба со ржавчиной, выравнивание поверхностей, только после этого можно приступать к сварке. Особых сложностей в таком ремонте нет, толщина металла позволяет применять практически все существующие технологии сварки. Мы обычно варим инвертором полуавтоматом, который позволяет получить хорошее качество шва.

Учитывая небольшие размеры повреждений, варим без дополнительных усиливающих вставок. Прочность стыков ни в чем не будет уступать живому металлу. Общая схема ремонта предполагает выполнение следующих работ:

  • Снимаем выправленную и очищенную от ржавчины защиту после предварительной примерки по месту.
  • Проверяем состояние кромок трещин, при необходимости подравниваем их, максимально уменьшая имеющийся зазор.
  • Для получения более прочного сварного шва по кромкам снимаем фаску, это позволяет увеличить толщину расплавленного металла, формирующего стык, между свариваемыми краями.
  • Провариваем полуавтоматом с двух сторон, причем начинаем с внутренней поверхности. Такой металл не деформируется от нагрева, поэтому принудительное охлаждение сжатым воздухом не требуется.
  • После остывания стыка проверяем его качество, обнаруженные пропуски подвариваем. Болгаркой с зачистным диском удаляем оставшуюся окалину, убираем наплывы металла, в общем, придаем сварному стыку презентабельный вид.

Учитывая то, что варили встык без нахлеста, герметизация швов не требуется. Вполне хватит стандартной грунтовки и антигравия или покраски, после чего защиту можно ставить на место.

Замена отдельных сегментов

При капитальном ремонте защиты приходятся менять целые участки поврежденного металла. В основном — сгнившие крепежные площадки, сегменты конструкции, которые не удалось выровнять из-за того, что сталь стала лопаться при приложении усилий. В этом случае особое внимание обращаем на соблюдение всех основных размеров конструкции. Если есть такая возможность, ремонтные вставки готовим еще до демонтажа защиты. По месту проще подогнать форму, определить основные габариты ремвставки. А уже окончательную ее доводку делаем после демонтажа в соответствии с требуемыми размерами.

Если речь идет о необходимости замены небольших сегментов, которые не отличаются излишней сложностью формы, то ремвставку готовим из подходящего по толщине металла. А когда приходится вырезать и ставить части с проблемной конфигурацией, лучше подобрать донора с аналогичной конструкции. Такую часть вполне можно найти в обычных подмосковных разборках на большинство распространенных моделей машин.

Варить можно внахлест или встык с усиливающими вставками. Считаем второй вариант более надежным, но он применим только тогда, когда дополнительный слой металла не будет касаться двигателя. В крайнем случае усилитель можно приварить с наружной стороны, это несколько ухудшит эстетичность, но на прочность не повлияет.

Порядок замены поврежденных сегментов защиты двигателя следующий:

  • Примеряем подготовленную вставку, размечаем ее и саму защиту в местах реза. На новую деталь наносим места технологических отверстий, которые потребуются вырезать.
  • Режем основную защиту и новую часть по разметке. Зачищаем поверхности, убирая окалину, оставшуюся ржавчину и пыль.
  • Учитывая то, что соединение с усилителями будет сделано внахлест, кромки металла закрываем 1-2 слоями сварочного грунта.
  • Усилители делаем из металла толщиной до 1 мм в виде полос шириной до 4 см. Привариваем их точечной сваркой по обрезанным кромкам конструкции.
  • Новую вставку прихватываем в 5-6 точках, после чего примеряем всю деталь, чтобы убедиться в соответствии формы и размеров.
  • Основной стык варим полуавтоматом, формируя полностью закрытый шов, так будет прочней, да и герметиком его закрывать не придется. Провариваем с обоих сторон, чтобы предотвратить проникновение воды между слоями металла.

После этого остается только зачистить стыки, загрунтовать и обработать антикором или антигравием и установить защиту на место.


Технология восстановления пластиковой защиты двигателя

Такой тип защиты можно встретить все чаще. Основной плюс — она меньше утяжеляет машину. Конечно, для езды по бездорожью она вряд ли подойдет, а вот для городской эксплуатации ее вполне хватит.

Технология ремонта зависит от типа материала, из которого сделана конструкция. Если защита стеклопластиковая, то все дефекты, даже устранение больших пробоин, убирают при помощи формовки стекломатом на эпоксидной или полиэфирной смоле. Кстати, при ремонте этой детали предпочтение стоит отдавать именно эпоксидке, прочностные характеристики у нее лучше, а обычно небольшой объем работ не поднимет сильно стоимость ремонта.

ABS и другие термопластичные полимеры, которые в основном и применяются при производстве, ремонтируют пайкой (сваркой). Главное — правильно определить тип пластика и подобрать расходный пруток (электрод) из такого же материала. Применение несоответствующих расходников существенно снижает прочность стыка, после такого ремонта защита долго не проходит.

Работа с ABS и другими пластиками

Неважно, какие дефекты придется устранять. И при заделке трещин, и при установке целых сегментов технология одна, правда, во втором случае паять придется по контуру. Учитывая более жесткие требования по прочности стыков, паяем с обязательным дополнительным армированием с внутренней стороны. Для этого в слой расплавленного пластика добавляется металлическая сетка.

Особое значение имеет выбор температурного режима пайки. Поток горячего воздуха должен плавить электрод и обе соединяемые кромки, но при этом пламенное горение недопустимо, в этих местах пластик станет хрупким. Ремонтируем по следующей схеме:

  • Кромки трещины или соединяемых частей зачищаем, удаляя с них краску. Чтобы увеличить объем расплава, который и сформирует основное тело стыка, снимаем фаски с двух сторон, чтобы получить углубление в месте примыкания.
  • Паять начинаем с внутренней стороны, это позволяет без опасений подобрать требуемый температурный режим. Действовать нужно быстро, но равномерно. Укладываем в шов расплавленный электрод, одновременно вдавливая в него армирующую сетку. До остывания прокатываем паяльником получившийся шов, удаляя из него попавший воздух и формируя более ровную поверхность.
  • Прочности стыка после односторонней пропайки уже вполне достаточно, поэтому после остывания примеряем защиту, убеждаемся в соответствии расположения крепежных отверстий и общей формы детали.
  • По аналогичной схеме пропаиваем стыки с наружной стороны. Тут действуем предельно аккуратно, все-таки лицевая часть.

Антикор и антигравий пластику не требуется. Поэтому просто зачищаем места сварки, обезжириваем поверхность и обрабатываем ее активатором адгезии, после чего грунтуем и красим. Обращаем внимание — все эти материалы должны быть предназначены именно для пластика.

Восстановление стеклопластиковой защиты

В этом случае технология ремонта отличается, да и материалы требуются другие. Отметим, что после формовки новых участков из стекломата прочность конструкции не ухудшается, главное — правильно развести смолу, добавив в нее точно выверенное количество отвердителя.

Очередность работ при восстановлении стеклопластиковой защиты следующая:

  • Тщательно обрабатываем края поврежденных участков. Обычно по кромкам в разные стороны торчат отдельные волокна, которые обрезаем. Стоит убедиться, что в ближних зонах материал не расслоился, не покрылся сетью трещин, которые свидетельствуют о разрыве волокон. Если такие подозрения возникают, вырезаем проблемные участки без жалости.
  • Края обезжириваем и начинаем восстанавливать поверхность с внутренней стороны. Каждый слой стекломата (обычно 300) должен перекрывать соединяемые кромки на 3-4 см. Укладываем 5-6 слоев и пропитываем каждый подготовленной смолой. Время полимеризации сокращаем за счет сушки при повышенной температуре.
  • Обращаем внимание — каждый слой тщательно прокатываем, удаляя из материала пузырьки воздуха, они существенно затруднят последующую обработку.
  • После застывания внутренней части зачищаем внутреннюю сторону. При этом стачиваем кромки стеклопластика «на нет» так, чтобы оголился участок нового материала шириной не менее 3-4 см. По аналогичной технологии заклеиваем повреждение и с этой стороны. При этом следим за тем, чтобы верхний слой совпадал по плоскости с основной поверхностью, меньше придется зачищать.

Дальнейшая подготовка поверхности и покраска стандартная, как и для других типов пластика.


Ремонт защиты из алюминия

Конструкции такого класса стоят существенно дороже, поэтому они редко встречаются на бюджетных машинах. Но несмотря на это практически в каждом случае просят отремонтировать, ведь покупка новой обойдется дороже. Но удается такой ремонт не всегда, это связано с тем, что алюминий довольно капризен.

Технология ремонта во многом сходна с восстановлением стальной защиты, но есть определенные нюансы. Алюминий плохо поддается рихтовке. Основная проблема — он быстро нагартовывается, то есть происходит процесс деформационного упрочнения при правке. В результате металл становится более жестким, теряет свою пластичность. Проблему решаем нагревом и медленным охлаждением поврежденных участков, это позволяет выправить большинство небольших и средних деформационных повреждений. Но если дефекты большие, то выправить, скорее всего, не удастся, придется менять.

Есть особенности и в сварке алюминия. Быстрообразующаяся оксидная пленка не дает применять стандартные сварочные технологии. Варить приходится в основном аргонодуговым полуавтоматом или лазерной сваркой. При этом особое внимание уделяем зачистке кромок, в отдельных случаях даже приходится применять химию. Отметим, что при соблюдении технологии сварки прочность стыка будет на высоком уровне.


Если у вас возникла необходимость в ремонте защиты двигателя приезжайте в наш сервис. Разберемся с любыми, даже нестандартными случаями. Для согласования времени посещения просто позвоните нам или оставьте заявку на сайте.

Установка защиты картера в г.Уфа

Дополнительная защита двигателя

Как бы хорошо, аккуратно и уверенно водители не управляли транспортным средством, от удара о камень, металлические детали и прочие препятствия никто не застрахован. Попадая под колеса и срикошетив, любой предмет может легко пробить картер двигателя и нанести максимальный урон автомобилю. Пластиковый поддон может легко порваться, а масло вытечь на дорожное покрытие. Поэтому понятно, почему защита двигательного картера так распространена, а установка металлической защиты двигательного картера – частая операция по обслуживанию, проводимая в сервисе.


Конструкция элементов защиты

Защита уязвимого картера из металла или композитного материала не входит в штатную комплектацию транспортного средства. Обычно устанавливается штатный пыльник, который не защищает автомобиль от твердых предметов, в лучшем случае он помогает избежать попаданию в отсек воды и грязи. Поэтому авто владельцы сами заботятся о такой практичной вещи как установка в сервисе защиты двигательного картера. Чтобы оценить выгоду использования, достаточно сравнить стоимость самого узла и монтажа в сервисе со стоимостью деталей силовой установки, которые могут выйти из строя в результате механического повреждения. Конструктивно защита представляет собой особым образом изготовленный лист металла или композита, служащего «щитом» для защиты двигателя снизу. Форма листа образуется исходя из габаритов модели, формы силового агрегата и обеспечивает вентиляцию элементов двигателя, легкую смену технических жидкостей и обеспечение удобного доступа к узлам двигателя. Правильная установка автомобильной защиты узлов картера позволяет решить несколько проблем сразу:


  • Снижается риск получения повреждения;

  • Экономятся деньги на возможном ремонте;

  • Снижается уровень шума в моторном отсеке.

Материалы для изготовления

Стальная защита двигательного картера, изготавливается из листа металлического сплава, толщиной до 3 мм. Хорошо если в конструкции узла применены ребра жесткости, это позволяет увеличить прочностные характеристики узла. Для защиты ДВС применяется нержавеющая, либо обычная сталь с нанесенным на неё порошковым или полимерным покрытием. Установка алюминиевой защиты картера позволяет решить две проблемы сразу, так как такая защита идеально устанавливается по месту, она эффективно защищает подкапотное пространство не только от механических предметов, но и от пыли и грязи, т.е. наряду с защитой выполняет еще и роль пыльника. Толщина защиты от 6 до 8 мм, как правило, алюминиевая защита имеет более сложную форму поверхности, из-за того, что материал легче обрабатывать. Установка композитной защиты авто картера поможет избежать чрезмерной нагрузки на ходовую систему, материал легок и необычайно прочен. Из недостатков отметим более высокую стоимость, чем у алюминиевых и стальных защит. Крепление защиты производится на болты, кронштейны, крюки и прочие элементы, в зависимости от марки машины и производителя узла. Установка современной защиты автомобильного картера производится в сервисе. Стоимость узла зависит от материала. Самые дорогие защиты – композитные, менее дорогие – алюминиевые, самые недорогие – из металлического сплава.

Установка защиты в сервисе

Хочется отметить, что на складе сервиса в достаточном количестве имеется защита отечественных и зарубежных производителей на самые распространенные модели автомобилей. Чтобы узнать – есть ли на складе нужная защита – звоните по телефону для справок — +7 (347) 216-67-97. Если вам нужна профессиональная установка композитной или металлической защиты картера, вы можете записаться на обслуживание по этому же номеру. Сервис расположен в географическом центре города, по адресу: г. Уфа, ул. Трамвайная, 2 В.


Защита двигателя

   Защита картера автомобиля — это дополнительная деталь кузова автомобиля, которая закрывает нижнюю часть двигателя — картер.
   Зачем нужна эта деталь — защита картера автомобиля?
   
Практически во всех автомобилях  двигатель снизу, со стороны дорожного полотна, ничем не закрыт, что, из-за плохого состояния наших дорог, представляет серьёзную угрозу механического повреждения (разрушения) картера двигателя и безопасности водителя и пассажиров.
   Специалисты рекомендуют производить установку защиты картера сразу при покупке автомобиля вне зависимости от того где предлагается его эксплуатировать в черте города или за его пределами.
   Конструктивно защита картера представляет собой изделие в виде поддона, изготовленного из листового металла методом штамповки. Для обеспечения высокой жёсткости изделия и сопротивления деформации при механических ударах — защита картера имеет усилители в виде рёбер жёсткости. Крепление защиты картера осуществляется в штатные отверстия с использованием качественного крепежа из оцинкованной стали.


 

Защита картера

   Для изготовления защиты картера используют обычную сталь, нержавеющую сталь и алюминий.
   По цене самая доступная стальная защита изготавливается из металла толщиной 2-3 мм., чаще всего такой тип защиты устанавливают на автомобили эконом класса.
   Алюминиевая защита обойдется дороже, несомненным её преимуществом является устойчивость к коррозии и малый вес. Алюминиевую защиту изготавливают из металла толщиной 5-6 мм. и устанавливают, как правило, на внедорожники и кроссоверы.
   Защита из нержавеющей стали отличается от алюминиевой более высокой стоимостью и чаще всего используется в эстетических целях.
   Как показывает практика, не зависимо от материала из которого изготавливается защита, её срок службы совпадает со сроком эксплуатации автомобиля.
   Стоимость защиты двигателя индивидуальна для каждого автомобиля, её конструкция зависит от марки, модели и даже года выпуска Вашего автомобиля.
   Специалисты автоцентра «ЭМПА» помогут Вам подобрать защиту картера именно для Вашего автомобиля и установят её качественно и в кратчайшие сроки.

Ждём Вас в Автоцентре «ЭМПА»

8 800 700 50 41 (звонок бесплатный)

Приезжайте! г. Боровичи, ул. Окуловская, 7Б

Детейлинг автомобиля после покраски

Вопрос, который нам много раз задавали энтузиасты, владельцы шоу каров и профессионалы в области детейлинга — как лучше всего проделать комплекс восстановительных процедур на автомобиле, который только что выехал из малярной мастерской. Это очень хороший вопрос, поскольку для решения таких проблем, как полировка нового ЛКП, удаления напылов и добавления защитных слоев могут потребоваться несколько иные процессы, чем обычно. Фактически, на многих этапах, вплоть до выполнения сверхбезопасной предварительной мойки кузова, есть несколько дополнительных моментов, которые следует учитывать. Но именно здесь мы готовы помочь и поделиться с вами полезной информацией. Поэтому, вот наше важное руководство, содержащее профессиональные приемы, которые вам нужно знать, а также лучшие продукты, которые можно использовать на этом пути…

ЗАЧЕМ НУЖНА ПОЛИРОВКА АВТОМОБИЛЯ ПОСЛЕ ПЕРЕКРАСА?
Простой факт заключается в том, что ЛКП не может быть безупречным, пока не будет отполированным. Не имеет значения, делали ли вы аварийный ремонт, устанавливали обвес или полностью перекрашивали кузов. Многие забывают, что лакокрасочное покрытие всегда будет нуждаться в значительной доработке после окраски в кузовной мастерской. Также стоит помнить, что подавляющее большинство специалистов по окраске зарабатывают на жизнь огромным объемом выполняемых ими работ. Полировка, особенно когда дело доходит до работы над всем автомобилем, обычно занимает больше времени, чем предыдущие этапы подготовки и покраски. Это обходится автомастерской дорого и эти расходы накладываются на итоговый счет, вот и все.

Но наша запись не о том, как сэкономить деньги, а все таки немного о другом. Мы считаем, что для маляра в одиночку практически невозможно придать эффектный финишный вид ЛКП. По большей части их работа — просто производить окраску, подходящую для обычных гражданских автомобилей. Даже в тех редких случаях, когда автомастерская специализируется на шоу-карах и экзотике, они вынуждены использовать специалиста по детейлингу и полировке, чаще всего на выезде, для улучшения окончательной финишной отделки. 

Прежде всего, важно думать о «малярках» как о ремонтных мастерских, а не как о детейлерах. Наличие способного маляра для первых нескольких этапов имеет решающее значение, но окончательный финиш может быть настолько хорош, насколько тщательно специалисты подошли к завершающему этапу — полировке, очистке от напылов и тд.

Помимо этапов подготовки, грунтования и покраски, мастер по ремонту выполнит несколько задач, прежде чем можно будет приступить к полировке. Сначала будет производиться мокрая (или сухая) шлифовка авто, чтобы выровнять поверхность. Это потому, что, вопреки распространенному мнению, свежая краска не может лежать идеально ровно, когда она впервые наносится. 

После мокрой шлифовки мастер переходит к «срезанию» лакокрасочного покрытия. Это начинается с абразивного режущего состава для удаления самых сильных дефектов в виде пыли, подтеков и тд. Затем он переключается на среднюю и мелкую полировальные пасты, чтобы помочь выровнять оптическую поверхность и установить некоторую степень блеска. Этот блеск может быть достаточно хорош для неподготовленного взгляда, но вряд ли он будет столь же изысканным, как ожидал бы истинный энтузиаст и любитель детейлинга.

Эти начальные полировочные составы представляют собой относительно грубые абразивы, предназначенные для работы с полировальной машинкой и обеспечивающие удовлетворительный блеск, но по большей части их будет недостаточно для создания эффектной отделки. Вы обнаружите, что под прямыми солнечными лучами (или при освещении специальными осветительными приборами) почти всегда будут видны следы завихрений, голограммы и другие оставленные недостатки. Это то, что нужно дополнительно устранять.

Еще одно замечание: автомастерские почти никогда не наносят керамические защитные составы на ЛКП. Это потому, что, даже когда краска высохла, ей понадобится до месяца, чтобы полностью застыть … И они просто не хотят, чтобы ваша машина оставалась у них так долго. Хотя, я думаю, вы тоже не согласитесь оставить ее там на такой долгий срок. 

КУДА СМОТРЕТЬ
Итак, мы знаем, что коррекция ЛКП является обязательной, но, как и следовало ожидать, это может быть выполнено только на очень чистой поверхности. Это также означает, что этапы промывки и деконтаминации также имеют решающее значение при подготовке к полировке.

Три важных момента при детейлинге автомобиля со свежей краской — удаление пыли, устранение следов избыточного распыления (напылов) и добавление окончательной защиты лакокрасочному покрытию.

ПЫЛЬ

Среду автомастерской сложно назвать идеальным местом для детейлинга. В первую очередь, самый главный враг этого места — пыль. Старая краска, стекловолокно, шпатлевка для кузова и полироли при шлифовании распадаются с образованием крупных абразивных частиц и, конечно же, при подготовке любого автомобиля к окраске требуется много шлифовки. Эта проблема усугубляется наличием нескольких авто под одной крышей, ведь эти мелкие частицы могут перемещаться по воздуху и переноситься на другие поверхности.

НАПЫЛЫ КРАСКИ
Детали, которые не окрашиваются, всегда маскируются, но как и пыль, краска может легко попасть в самые неожиданные места. Небольшое количество избыточной краски в некоторых местах является обычным явлением, независимо от того, насколько бережно относиться к кузовному ремонту и его нужно будет удалить после высыхания краски. Большинство маляров сделают все возможное, чтобы удалить эти излишки, особенно в видимых областях, но вы можете обнаружить немного пропущенных мест на таких участках, как оконные резинки, пластиковые детали и молдинги, подкрылки колес, а иногда даже интерьер. Не забывайте, что многие из маляров окрашивают машины целыми днями и каждый день, так что время от времени некоторые из них будут торопиться взять в работу следующий авто, а у некоторых просто уже «замылен» глаз и они могут не заметить то, что заметит опытный детейлер, производящий полный комплекс услуг по очистке и полировке автомобиля. Это еще один довод в пользу того, что маляр не заменит опытного детейлера. 

К счастью, это не проблема, ведь эти напылы обычно создаются только мелким туманом, который косвенно приземляется на поверхность. Он может прилипнуть к ней, но маловероятно, что он будет полностью связан с ней «намертво». Это означает, что с правильными продуктами его можно будет относительно легко удалить.

ЗАЩИТА ЛКП ПОСЛЕ ПОЛИРОВКИ

Это, пожалуй, самая запутанная часть детейлинга любой недавно окрашенной машины. Само собой разумеется, что свежее лакокрасочное покрытие будет нуждаться в защите от окружающих внешних воздействий, но при выборе продукта также важно учитывать время застывания краски.

Свежая краска может полностью твердеть в течение месяца. Существует так называемое «начальное отверждение» — оно происходит примерно через 24 часа, когда краска становится достаточно твердой для шлифования и полировки. После этого уже можно очищать лакокрасочное покрытие. Однако, после этого первоначального отверждения все еще существует период «выделения газа», когда оставшиеся растворители удаляются с поверхности путем испарения. Это может продолжаться около месяца, пока не будет достигнуто окончательное застывание. Это причина того, почему нанесение непроницаемых защитных слоев, например, керамических покрытий на основе кварца, не позволяет краске дышать и может помешать окончательному процессу отверждения. Вот почему мы не советуем использовать твердые воски и непроницаемые керамические покрытия, а вместо этого выбирать проницаемые продукты, такие как карнаубский крем Radiance Carnauba Crème, для дополнительной защиты и придания шоу блеска.

Radiance обеспечивает трехмесячную стойкость, поэтому к истечению этого срока вы можете продолжать его использовать или смело переходите к своему любимому твердому воску Auto Finesse, или используйте экстремальную защиту, предлагаемую нашим комплектом керамики Caramics Paintwork Protection Kit.

СДЕЛАЙТЕ ЭТО ВМЕСТЕ С AUTO FINESSE
Лучший способ сделать все правильно — это выполнить работу самостоятельно, поэтому на примере этого свежеокрашенного VW мы покажем вам весь ход работ.

ШАГ 1: МОТОРНЫЙ ОТСЕК И КОЛЕСА
После перекраски кузова имеет смысл начать детейлинг именно с моторного отсека. Скорее всего (особенно с автомобилем, который некоторое время стоял в мастерской со снятым капотом), он будет изрядно испачкан пылью. Во многих случаях это будет наиболее сильно пострадавшая зона и большинство малярных мастерских максимум что сделают — это сдуют пыль с покапоткного пространства компрессором. Конечно же этого не достаточно..

После защиты любых открытых электроэлементов, фильтров и электрооборудования необходимо тщательно промыть подкапотное пространство. Для этого вы можете использовать очиститель двигателя Eradicate Engine Degreaser по всему отсеку, либо можете применить универсальный очиститель Verso, разбавленный в пропорции 1:5.

После ополаскивания и высыхания нам нравится покрывать все пластиковые детали консервантом Dressle All Purpose Trim Dressing, оставляя его для застывания на 4-6 часов, пока мы завершаем остальные детали, после чего вытираем излишки этого продукта и наслаждаемся обновленным видом всего моторного отсека.

Следующим процессом, конечно же, будет удаление любых загрязнений, оставшихся на колесах. Как и в случае с моторным отсеком, колеса могут быть огромным пылесборником. Как правило, вы можете найти значительное количество грязи под арками, на подкрылках, на ободах дисков и тд., поэтому тщательно промойте колеса и подкрылки нашим специальным шампунем для колес Revolution, предварительно обработав их очистителем дисков Imperial. Наносите этот очиститель не только на диски, но и на шины и даже на подкрылки. Он отлично разрыхляет дорожную грязь и пыль. После долгого простоя автомобиля вам нужно тщательно все очистить и очень хорошо все промыть, это однозначно. Здесь важно удалить все следы пыли, поэтому при предварительной промывке обращайте особое внимание на шины и подкрылки колес. Избавившись от этих загрязнений сейчас, вы гарантируете, что они не вернутся на ваше лакокрасочное покрытие при перемещении автомобиля.

ШАГ 2: БЕЗОПАСНАЯ МОЙКА 
Предварительная (бесконтактная) мойка является наиболее важным этапом, но здесь он еще более важен из-за большого количества абразивной пыли, которую вы, вероятно, найдете.

Прежде всего, оцените масштаб загрязнений. Мы рассматриваем тот случай, когда вы только забрали автомобиль с покраски (а я надеюсь, мастер выдал вам его относительно чистым) и проехали на нем не очень много, чтоб сильно испачкать и применять превоши, такие как наш Dynamite или Citrus Power. Однако для некоторых загрязненных мест вы можете использовать даже наш универсальный очиститель Verso, разбавленный в концентрации 1:10. Этой пропорции «за глаза» хватит, чтоб размягчить легкую грязь и помочь вам безопасно вымыть авто. 

Основная идея этого этапа состоит в том, чтобы подготовить автомобиль к полировке и защите ЛКП и удалить остатки пыли и другой грязи, осевшей в труднодоступных и чаще всего забытых для уборки местах. Сначала необходимо тщательно промыть кузов водой под давлением, чтобы удалить поверхностную пыль, особенно внутри зазоров между деталями, а также вокруг пластикового жабо и оконных резинок. Вы будете удивлены, сколько грязи улетучится при предварительном ополаскивании, даже если автомобиль уже выглядит чистым. После этого переходите к пене Avalanche Snow Foam. Она поможет удалить самую стойкую грязь, особенно если вы очистите сложные участки, такие как радиаторные решетки, пространство вокруг топливной горловины и уплотнителей, с помощью кисточки с нежной щетиной, чтоб не поцарапать их.
Наконец, после смывания пены, тщательно помойте авто методом 2 ведер, а верным помощником в этом для вас будет автомобильный шампунь Lather и мега уютная и мягкая перчаткой Ultra Soft Wash Mitt или рукавица из натуральной шерсти австралийского мериноса ASST. На этом этапе вы смоете всю статику с кузова абсолютно безопасно, так как в шампуне содержится много лубрикантов, а варежка будет поглощать частички грязи и не даст им скользить по лаку.

ШАГ 3: СУШКА

После окраски кузова нет необходимости производить деконтаминацию (глубокую очистку) кузова и очищать его от битумных пятен или металлических вкраплений. Глина тоже на этом этапе нам не понадобится. Перед тем, как приступить к сушке, посмотрите, не пропустили ли вы где-то статику и убедитесь, что кузов чистый. Используя полотенце для сушки Aqua Deluxe или TPL 1-Side бережно высушите кузов. Не используйте детейлинг спрей и прочие вспомогательные продукты, так как этап защиты кузова будет впереди. Не забывайте вытирать воду с поверхности колес, порогов, уплотнительных резинок и тд.

ШАГ 4: ИНТЕРЬЕР

Многие предпочитают очищать интерьер в последнюю очередь, но в случае пыльного и сильнозагрязненного авто имеет смысл убраться в салоне перед полировкой, чтоб ограничить перемещение по воздуху пыли и мелких абразивных частиц, которые наверняка осели там.

Необходимо тщательно пропылесосить каждую нишу, а особенно тщательно напольные коврики и ковролин. Наверняка, в них глубоко проникла пыть и спешить на этих элементах абсолютно не нужно. Используйте очиститель интерьера Total для очистки пластика, ткани и тд. Распыляйте его на все детали и кисточкой или щеткой немного вспеньте раствор, а затем удалите его чистой микрофиброй. Он вытянет грязь и улучшит вид деталей. Обязательно используйте кисточку для удаления пыли из вентиляционных отверстий. Если нужна кисть с максимально нежной и безопасной щетиной, то рекомендуем ASST Black&White. Кожу очищайте очистителем Hide Cleanser, а затем пропитайте ее кондиционером Hide Conditioner. По завершению всех работ с интерьером не будет лишним обработать все поверхности дезинфектором Wipe Out. Он приятно пахнет и не доставит дискомфорта в работе, а также абсолютно не оставляет следов использования, однако он отлично убивает микробы и вирусы.

Как только салон авто полностью очистите от пыли, вы можете использовать очиститель стекол Crystal на внутренней поверхности стекол, а затем квик детейлер для интерьера Spritz Interior Quick Detail на всех пластиковых элементах для улучшения вида отделки. Он притемняет и насыщает цветом эти детали, а также защищает от ультрафиолета и придает антистатический эффект. На этом можно завершить работы по интерьеру.

ШАГ 5: УДАЛЕНИЕ НАПЫЛОВ КРАСКИ

Чистый автомобиль намного легче проверять на предмет наличия мелких недочетов и напылов. Типичными областями кузова, на которых встречаются напылы являются облицовки арок, уплотнительные резинки и форточки. В подавляющем большинстве случаев легкий напыл краски можно удалить со стекла с помощью небольшого количества очистителя битума ObliTARrate, а также с помощью полироли для стекол Vision Glass Polish. Vision также отлично справляется с маскировкой легких царапин, так что вы можете использовать его позже, на финишных этапах.

Когда дело дойдет до оконных резинок и уплотнителей, распылите немного неразбавленного универсального очистителя Verso на салфетку из микрофибры и нанесите на поверхность. В месте трения удалится микроскопический слой резины и вы получите совершенно обновленную поверхность. Обязательно проделайте эту процедуру со всеми уплотнительными резинками, чтобы они имели равномерный глубокий цвет.

Прочный пластик, используемый для изготовления брызговиков, подкрылков и защиты двигателя, можно очистить с помощью ObliTARate. Вообще, мы не рекомендуем использовать ObliTARate на пластмассовых деталях, но наш опыт подсказывает, что с этим пластиком он взаимодейстует без проблем и он может быть полезен для удаления напылов. Хорошую помощь вам может оказать Verso, нанесенный на аппликатор Scrubi Spot Pad. И, конечно же, после очистки вы можете использовать пропитку для пластика Dressle на колесных арках. Этот продукт придаст им глубокий черный цвет. 

ШАГ 6: ПОЛИРОВКА

Само собой, профессиональная полировка кузова — это дело серьезное и сложное, однако для наших клиентов мы упростили эту задачу благодаря новым полировальным пастам и поролоновым кругам, которые мы изготовили для выполнения этих конкретных заач.

Не вдаваясь слишком далеко в науку о типах красок, вам нужно знать, что в настоящее время большинство кузовных мастерских будет использовать двухкомпонентную  (двухступенчатую) систему окраски.

2K означает, что краска состоит из двух компонентов — собственно пигмента (прозрачного / цветного) и отвердителя (катализатора). В то время как однокомпонентная краска — как и та, которую вы найдете в большинстве аэрозольных баллончиков — использует испарение растворителей до «высыхания на воздухе». 2K использует химическую реакцию между пигментом и катализатором для более быстрого отверждения и получения более прочного покрытия.

На текущий момент в подавляющем большинстве случаев профессиональные автомастерские выбирают вариант 2K.

И наоборот, одноступенчатая система — это краска, состоящая из грунтовки, красителя и финишного покрытия в одном лице, точно так же, как на многих ретро автомобилях и современных классических автомобилях. Одноэтапный означает, что для него не требуется отдельный лак, и поэтому в тех редких случаях, когда эта система использовалась при новой покраске, вы можете обнаружить, что ваш поролоновый круг окрашивается в цвет кузова. Это происходит потому, что ЛКП не покрыто защитным слоем лака.

Наконец, «кэнди» краски технически представляют собой просто тонированные прозрачные лаки, нанесенные в несколько слоев, поэтому, опять же, доработка любой детали — это обработка верхнего слоя прозрачного лака.

ПРОЦЕСС

Основы полировки вы наверняка уже знаете. Вам нужно физически удалить потертости и голограммы с помощью абразивов и трения. По большей части мы предполагаем, что ваше новое лакокрасочное покрытие будет выглядеть довольно хорошо (в противном случае вы, вероятно, отправили бы авто обратно в малярный цех), но под прямыми солнечными лучами недостатки могут сразу проявиться. Единственный способ удалить эти следы — использовать серию абразивных материалов с уменьшающейся степенью абразивности.

По сути, вы будете удалять микроскопический слой лака во время обработки, чтобы получить свежий, более ровный вид. Имейте в виду, что человеческий волос имеет толщину около 60 микрон, а средний слой ЛКП составляет около 150-200 микрон. Если все сделано правильно, с каждым проходом будет удаляться только 1–2 микрона.

Использование всех трех этапов полировальной системы Revitalize System вместе с эксцентриковой машинкой гарантирует, что у вас будет правильный уровень резки на каждом этапе и предотвратит прожигание базового слоя или, что еще хуже, грунтовки. Когда дело доходит до полировки, выбор правильных инструментов и абразивов — это ключевой фактор. Мы рекомендуем эксцентриковую полировальную машинку вместо роторной, особенно для новичков, потому что она гораздо более «снисходительна». Она распределяет накопление тепла на более широкую область (а не концентрируется в одной области, как это делает роторная полировальная машинка), чтобы предотвратить прожиг поверхности.

После того, как вы пройдете все этапы пастами Revitalize, протрите ЛКП чистой микрофиброй, чтобы получить поверхность, идеально подготовленную для нанесения защитных слоев.

ШАГ 7: БЛЕСК И ЗАЩИТА
Прежде чем вы добавите поверхности блеск с помощью карнаубского крема Radiance Carnauba Crème, особенно полезным продуктом может стать глейз Ultra Glaze. Этот неабразивный акриловый полимер предназначен для улучшения вида лакокрасочного покрытия и дальнейшего уменьшения появления вихревых следов. Его можно наносить вручную или с помощью полировальной машины. Он оставляет после себя глянцевую поверхность обладающую мокрым блеском. После того, как вы обработали авто Ultra Glaze, даем ему 1 час выдержки и можете переходить к последнему этапу отделки — добавлению одного или двух защитных слоев Radiance Carnauba Crème.

ШАГ 8: ФИНАЛЬНЫЕ ШТРИХИ
Конечно, получение безупречно законченного вида автомобиля включает в себя еще несколько других процессов, помимо полировки. Ничто не обнаруживает дефектов, как безупречное лакокрасочное покрытие. На его фоне все другие детали будут казаться тусклыми и бледными. Поэтому, после завершения работ по ЛКП имеет смысл использовать Revive Trim Dressing на любых пластиковых элементах для восстановления их цвета, Crystal Glass Cleaner на всех стеклах, Dressle All Purpose Trim Dressing под арками и чернить шины кремом Satin. И снова, используя правильную комбинацию продуктов, вы можете придать своему недавно отполированному автомобилю тот внешний вид, которой он заслуживает…

ШАГ 9: НАСЛАЖДАЙТЕСЬ
Вот и все! Теперь ваша машина должна быть готова показаться всему миру… Так что наслаждайтесь вниманием 🙂

Нарисуйте двигатель: 15 шагов (с изображениями)

Теперь вы сняли прикрытие, отличная работа! Следующим шагом будет подготовка к покраске. Это будет сложно.

Первым делом снимите прокладку (и) с крышки (если она прилипла к двигателю и вы не планируете ее заменять, оставьте ее там и накройте сумкой). Обычно есть одна, которая проходит по всему периметру, и одна цепочка соединенных прокладок, которые герметизируют каждый пакет катушек. На некоторых двигателях (например, на «Отцовском отпрыске») у этих двух есть полоса, соединяющая их, поэтому их можно изготавливать в одной форме.Если вы повторно используете прокладки, аккуратно очистите их от старого масла и заверните в газету (первое фото). В противном случае утилизируйте их, как только убедитесь, что ваша новая прокладка правильная.

Теперь вы увидите, что обе стороны крышки клапана грязные — одна из-за многих лет запекания на масляном шламе, а другая из-за многих лет запекания на грязи и остатках масла. Независимо от того, будете ли вы чистить внутреннюю / нижнюю часть, решать вам, так как это большой проект с небольшой заметной пользой, но вам нужно тщательно очистить снаружи.Однако вы можете видеть, что нам еще есть над чем поработать. На нашей крышке у нас есть два небольших кронштейна, которые поддерживают топливопровод, масляную крышку и шпильку в углу, к которой прикреплена пластиковая обертка двигателя. Снимите все это и что-нибудь подобное со своего укрытия. Не беспокойтесь о замене шпильки, если вы оставляете пластиковый кусок отключенным (как я), и не беспокойтесь о замене кронштейнов топливопровода, если вы собираетесь перенаправить линию в более эстетичное место (например, я) . Если вы еще не сняли его, между вашей масляной крышкой и крышкой клапана будет немного изогнутая черная пластиковая шейка.Она там для того, чтобы масленка высовывалась из пластикового кожуха двигателя. На самом деле он подключается с тем же интерфейсом, что и крышка — для его удаления, вероятно, потребуется немного больше усилий, так как он, вероятно, никогда раньше не отключался. Когда я делал это, мне очень пригодились плоскогубцы для ребер ребер.

После того, как вы выполнили все необходимое, самое время сделать чистую чистоту. Если на вашем чехле есть прочная этикетка со штрих-кодом, как у меня, возьмите бритвенное лезвие и соскребите его. Затем возьмите очиститель двигателя и стальные щетки / проволочное колесо и отправляйтесь в город.Я рекомендую делать это на лужайке или где-нибудь, где беспорядок не имеет значения. Распылите обезжириватель на поверхность, промойте его щетками, пока он не покроется серым пенистым осадком, и вы просто проталкиваете масло, вместо того, чтобы удалять его, а затем либо добавьте еще обезжиривателя, либо промойте и добавьте еще. Повторите этот процесс для всей крышки клапана, в каждом укромном уголке и трещине. Если у вас есть дрель с проволочным колесом, вы можете сэкономить время и силу, используя ее для более крупных и открытых участков — вы можете сначала сделать это насухо без обезжиривания, чтобы собрать больше грязи, не прилипая из-за влаги.После того, как вы обработали эти большие площади с помощью большой стальной щетки или проволочного колеса, используйте кисть меньшего размера, чтобы прорезать все укромные уголки и трещины. Убедитесь, что вы везде — везде, где вы оставите грязь и масло, краска не прилипнет, разрушив вашу тяжелую работу. Подготовка — это все в покраске, особенно в условиях высоких температур. Преимущество использования проволочной щетки для очистки заключается в том, что она делает поверхность шероховатой, а это означает, что вам не придется шлифовать ее, чтобы получить хорошую окрашиваемую поверхность. В качестве альтернативы некоторые люди полностью отказываются от краски и используют серию наждачных бумаг и полировальных составов, чтобы сделать свою крышку клапана гладкой и блестящей.Этот вариант обычно требует больше работы, но после завершения он выглядит довольно здорово.

Когда вы закончите, решать вам — чем больше вы сделаете, тем лучше будет внешний вид и долговечность конечного продукта. Я потратил больше часа на чистку своей. Убедитесь, что у вас есть музыка или хороший подкаст, который можно послушать во время работы. Я установил радио на одну из местных станций классического рока. Это было очень приятно, так как они исполняли несколько блоков песен разных групп и играли, среди прочего, Pink Floyd, Rush и Black Sabbath, пока я работал.Спасибо 106,7!

Как покрасить двигатель »NAPA Know How Blog

Тепло двигателя наносит ущерб краске, даже краска на капоте может потускнеть от сильной дозы лучистого тепла от горячего двигателя внизу. Как вы думаете, насколько хорошо продержится эта покраска из-под погремушки? Мы опрыскивали двигатели аэрозольными баллончиками, даже сильно нагретые версии, только для того, чтобы увидеть трещины, хлопья и выцветание всего за несколько недель использования. Взгляните на любую сборку с высоким доходом, и двигатели окрашены в тон, но они не выцветают, не трескаются и не отслаиваются, как они это делают? Как покрасить двигатель, чтобы он продолжал работать, — все в методе.Вместо того, чтобы рисковать с погремушкой, мы провели небольшое исследование, чтобы выяснить, какой метод лучше всего подходит для долговечной покраски двигателя. Потратив некоторое время на разговоры с различными реставрационными и нестандартными магазинами, мы нашли свое решение.

Покраска двигателя может производиться как до сборки, так и после, это не имеет значения. Наш блок 302 был обработан и готов к сборке, поэтому мы просто покрасили его перед сборкой. Двигатель был протерт растворителем для краски, а затем средством для удаления воска и жира.

Поскольку двигатель еще не собран и на нем все еще старая краска, потребовалась серьезная очистка. План состоит в том, чтобы взорвать блок содой. Пищевая сода отлично подходит для очистки двигателя, и ее можно поместить внутрь двигателя, но убрать ее довольно легко, поэтому мы заклеили двигатель скотчем. Сначала пару слоев малярного скотча для основы.

Затем основную полость заклеили газетой, здесь мы использовали два слоя. Каналы поршня и выемка подъемника были заклеены таким же образом.

При покраске двигателя есть две проблемы — адгезия и нагрев. Первое относительно просто решить с помощью горячей заправки, очистки или, в нашем случае, очистки содой. Мы потратили пару часов, утомительно заклеив двигатель скотчем для очистки содой. В конце концов, лента не удерживала соду подальше от блока и, согласно нескольким источникам содовой, это даже не проблема. Пищевая сода легко впитывается в масло и воду, а твердость материала ниже, чем у самых мягких несущих поверхностей, поэтому наклеивание ленты перед струйной очисткой оказалось большой ненужной проблемой.Если вы красите двигатель в сборе, лучший выбор для подготовительных работ — это горячая мыльная вода и много смазки для локтей.

Мы вывели двигатель на улицу и установили бластер. Для этого типа очистки все, что вам нужно, — это сода. Бластер использует механический аварийный клапан для перекрытия потока среды. Несмотря на то, что тяжелая пружина клапана отлично подходит для небольших и недорогих проектов, ваша рука изнашивается. Для мелких деталей, таких как этот двигатель, он отлично работал. Обратите внимание, что все отверстия в двигателе были заклеены.

Поскольку сода очень мягкая, жесткие места, такие как внутренние углы, ямки и края, взорвать труднее, что требует дополнительных усилий с вашей стороны. Пищевая сода имеет твердость 2,5 по шкале Мооса, а твердость подшипников двигателя составляет около 6, поэтому даже остаточная сода, оставшаяся в двигателе, просто впитается в масло (или воду), пока вы не замените ее. Ни вреда, ни фола.

Самая большая проблема — это нагрев. Враг краски — тепло. Все мы видели, как краска пузырится при нагревании (например, от тепловой пушки).Это та же самая механика, которая работает на покрашенном двигателе. В случае с красками-погремушками никакие термостойкие добавки не могут бороться с нагревом головки блока цилиндров. Проблема в том, что погремушка может оказаться слишком густой. Краска, используемая в этих банках, не является катализируемой, что означает, что для ее отверждения необходимо использовать специальные растворители. Если вы когда-либо распыляли холодную банку-погремушку, вы знаете, что для ее застывания требуется в два или три раза больше времени. Это связано с тем, что растворители должны испаряться до того, как краска застынет. Густая краска снижает теплопередачу, что позволяет теплу накапливаться на поверхности двигателя, а не попадать в воздух; так же, как намазывать маслом обожженный палец, оно просто удерживает тепло.

Обработка содой оставляет на металле остатки, которые необходимо нейтрализовать. Пропуск этого шага будет сродни замачиванию двигателя маслом перед покраской, краска просто отвалится. Мы использовали промывку уксусом / водой для очистки подготовленного двигателя. Вы знаете, что это работает по пузырькам. Затем мы установили головки без прокладок. Они затянуты только вручную, без крутящего момента.

Затем двигатель был заклеен лентой, чтобы были видны только те области, которые мы хотели покрасить. Это означает, что поверхности прокладок и участки шлангов заклеиваются лентой.

Традиционная автомобильная краска, которая распыляется с помощью краскораспылителя, одноступенчатого или базового \ прозрачного, отверждается с помощью катализатора. Хотя в этих красках по-прежнему используются растворители, они растворяются намного быстрее, чем краска из тряпок, и содержат активный ингредиент, который фактически отверждает краску. В формулах base \ clear базовое покрытие не содержит катализатора, вместо этого оно разбавляется восстановителем в зависимости от температуры окружающей среды во время распыления. Лак, как и одноступенчатые краски, катализируется отвердителем.Отвердитель отверждает краску, делая ее устойчивой. Эти краски более тонкие и имеют более равномерное покрытие, чем краски для тряпок. Это работает в наших интересах, так как чем тоньше краска, тем лучше теплопередача.

Используя мерную чашку, мы смешали столько базового цвета NAPA, сколько хватило бы на одну чашку для нашего пистолета. База представляет собой смесь 1: 1, с этими чашками сложно ошибиться. Было бы неплохо сделать чашку поменьше.

А как же праймер? Все автомобильные краски требуют грунтовки для получения адгезии, верно? Совершенно верно, если вы говорите о листовом металле.Это правда, что вы не хотели бы сначала окрасить автомобиль без грунтовки. Во-первых, краска будет пятнистой из-за изменений в кузове, но также краска плохо прилипает к гладкому листу металла. В двигателе используются более пористые материалы, такие как литой алюминий и чугун. У краски не будет проблем с прилипанием к этим материалам, пока она чистая. Основная проблема грунтовки, даже базовой грунтовки для травления, заключается в том, что она толще самой краски. Помните, идея состоит в том, чтобы уменьшить толщину краски.Поэтому при покраске двигателя не наносите грунтовку.

Пистолет, использованный для этой работы, является деталью. Меньший наконечник обеспечивает меньший вентилятор, поэтому вы не получите столько избыточного распыления. Это идеальный пистолет для этой работы. Большой пистолет тоже подойдет. Распыление краски на двигатель требует легкого прикосновения. Вам нужно ровно столько краски, чтобы покрыть поверхность, не оставляя пятен.

Двигатель был повернут, чтобы получить доступ к нижней стороне. Здесь много укромных уголков и закоулков, до них нужно добраться.Вы можете легко оставить двигатель в таком виде, хотя перед покраской необходимо смешать краску с отвердителем. Выглядит неплохо, но не совсем готово.

Серебряная металлическая чешуйка распылялась через пистолет с большим наконечником 2,0. Мы должны были быть осторожными, чтобы не класть слишком много в одну область. Как только на двигателе появилась металлическая чешуя, мы нанесли последний слой лака. Опять же, это был легкий, но прочный слой, покрывающий все поверхности.

Идея для нашего маленького блочного Ford (точнее, штрокера 347 cid) заключалась в том, чтобы покрасить его в красный цвет и добавить немного металлических чешуек.Хотя металлическая пластинка может не подходить для реставрации, процесс остается таким же. Мы использовали базовую \ прозрачную краску NAPA Martin Senour и распыляли двигатель в мастерской. Имейте в виду, что при распылении такой краски образуется много избыточного распыления, намного больше, чем от баночки-погремушки, поэтому, если вы не хотите, чтобы краска окрашивала двигатель в цвет, покройте ее. Иногда в местном автомастерском можно арендовать покрасочную камеру на час. Также вам понадобится респиратор с угольными пакетами. Вы действительно не хотите вдыхать пары этого вещества.Мы потратили около двух дней на подготовку и опрыскивание двигателя.

После высыхания краски сняли маску и собрали двигатель. Вот и готовый продукт.

Ознакомьтесь со всеми продуктами для окраски и кузова, доступными на NAPA Online, или доверьтесь одному из наших 17 000 пунктов обслуживания AutoCare NAPA для текущего обслуживания и ремонта. Для получения дополнительной информации о том, как покрасить двигатель, поговорите со знающим экспертом в местном магазине NAPA AUTO PARTS.

Рекомендации по покраске блока цилиндров

Люди предпочитают красить двигатель своего автомобиля по множеству причин.Большинство людей рассматривают возможность окраски блока цилиндров при восстановлении двигателя. Он не только делает внешний вид более привлекательным, но и защищает двигатель от ржавчины и коррозии. Вы можете подобрать цвет двигателя к краске вашего автомобиля, который также нуждается в защите для индивидуального внешнего вида.

Только представьте, что блок двигателя вашего хот-рода окрашен в глянцевую оранжевую, синюю или красную краску. Когда вы откроете этот капюшон, многие головы повернутся. Кроме того, удаление всего этого жира и шлама помогает ему немного охладиться, что является дополнительным бонусом.

Лучший способ покрасить двигатель — это полностью его разобрать. Большинство людей считает, что лучший способ обращения с покраской — это полностью снять двигатель. Если вы решите продолжить покраску блока цилиндров, в то время как шланги, головки цилиндров, впускные и другие компоненты прикреплены, ваш конечный продукт может иметь избыточное распыление. Тогда вы не сможете его как следует очистить, и краска начнет отслаиваться. Гораздо разумнее потратить время на то, чтобы сначала снять все с блока цилиндров.

Вот почему мы составили полное руководство по покраске блока цилиндров.

Прежде чем начать

Перед тем, как приступить к этим работам, если у вас возникли какие-либо проблемы, рекомендуется обратиться к механику для осмотра двигателя. Таким образом, проблемы будут решены до того, как вы потратите кучу времени и денег на его покраску. Найдите квалифицированного механика, который может одобрить двигатель и приступить к покраске.

Шаг №1 — Слейте все жидкости

Начните с отсоединения кабелей аккумуляторной батареи, просто чтобы добавить некоторые меры предосторожности в вашу будущую работу.Следующий шаг в этом процессе — слить все жидкости из блока двигателя. При снятии двигателя также можно осторожно повернуть блок двигателя во все стороны. Затем дайте жидкости стечь, пока вы не перестанете видеть.

Вы также можете попробовать использовать сжатый воздух, чтобы вытеснить жидкости. Это полезно, когда вы сталкиваетесь с участками, где жидкость не вытекает свободно. Перед тем как продолжить, вытрите жидкость с двигателя тряпкой.

Шаг № 2 — Разберите блок двигателя

Вы знали, что это будет первый шаг.Если вы не заботитесь о качестве своей работы, вы должны сделать это в первую очередь. Вам нужно снять водяной насос, насос гидроусилителя руля, шкивы и впускной коллектор. Некоторые люди также снимают головки цилиндров, крышку привода ГРМ и все прикрученные детали. Другие компоненты, на которых стоит сосредоточиться, включают компрессор кондиционера, если он у вас есть, и генератор переменного тока.

Вы можете снять коленчатый вал и поршни, но в этом нет необходимости. Некоторые люди считают, что это исключает возможность попадания краски на эти внутренние части.Если вы решите не делать этого, цвет может отслаиваться позже и причинить дорогостоящие повреждения.

Шаг № 3 — Убедитесь, что вы пометили все

В процессе удаления всего вам нужно будет содержать все в порядке и порядке, чтобы вы могли снова собрать все вместе. Все, что снимается с блока двигателя, должно быть помечено, пока вы его отсоединяете.

Сюда входят провода катушки, провода свечей зажигания, шланги радиатора, топливопроводы, шланги нагревателя и вакуумные линии. Вы можете использовать малярный скотч, чтобы пометить их.Затем просто соберите их вместе как можно лучше. Поместите соединительные концы в пластиковый пакет и завяжите их молнией. Убедитесь, что вы храните их в стороне, но держите их доступными до завершения работы.

Шаг №4 — Снятие маски

Как только вы это сделаете, вы захотите очистить блок двигателя. Это влечет за собой воду, и вы знаете, что на вашем моторе есть много участков, которые нельзя намочить. Чтобы все оставалось сухим, вам нужно закрыть эти места.

Заклейте все отверстия для пробок.Вам также нужно будет обмотать изолентой все, что есть датчиком. Это защищает не только от воды, но и от аэрозольной краски. Если вы решили оставить компоненты на двигателе, также заклейте их лентой, чтобы они были защищены.

Если вы используете карбюраторный двигатель, вам нужно снять воздухоочиститель, положить сверху несколько бумажных полотенец и накрыть его полиэтиленовым пакетом. Вы можете обмотать дно сумки лентой, чтобы закрепить ее.

Если лента выходит за край блока, не загибайте ее вплотную к блоку.Вместо этого убедитесь, что вы срезаете излишки лезвием. Убедитесь, что вы закрыли нижнюю часть двигателя так же, как и верхнюю часть.

Прежде чем двигаться дальше, вам нужно дважды проверить свою работу. Внимательно следите за любыми отверстиями, которые могут быть внутри вашего блока. Если вы заметили их, незамедлительно выполните описанные выше действия, чтобы скрыть и их.

Шаг № 5 — Очистите двигатель

Для начала соскребите с блока двигателя излишки грязи или грязи с помощью щетки из проволочной щетины.Перед покраской необходимо очистить двигатель от жира, масла и грязи. В противном случае краска не прилипнет и в будущем будет трескаться.

Чтобы полностью очистить зону, вам понадобится один из лучших обезжиривателей двигателя на рынке. Обрызгайте блок двигателя выбранным обезжиривающим средством. Убедитесь, что вы покрыли его полностью и дайте ему впитаться в соответствии с инструкциями.

Смойте обезжириватель водой. Обязательно смывайте его с помощью мойки высокого давления или садового шланга.Для выполнения работы вам может потребоваться сильное давление.

Чтобы удалить всю воду, когда вы закончите, вы можете использовать сжатый воздух. Просто сдуйте воду, пока она полностью не высохнет. Если вы позволите воде попасть на металл, вы можете столкнуться с ржавчиной и коррозией. Особенно это касается чугунного блока цилиндров.

Когда вы закончите, проверьте двигатель на наличие масла и смазки. Убедитесь, что вы ничего не видите на внешней поверхности. При необходимости не бойтесь повторно нанести обезжириватель.Вы можете просто очистить жесткие участки, пока вся грязь не исчезнет.

Возможно, вам даже понадобится небольшая кисточка, чтобы взболтать смазку, пока она не отойдет. Просто не забывайте полностью ополаскивать и сушить каждый раз, когда наносите еще один обезжириватель.

Шаг № 6 — При необходимости используйте пескоструйный аппарат

Если вы обнаружите, что на вашем двигателе много неплотной краски или ржавчины на поверхностях, важно его обработать пескоструйным аппаратом. Чтобы краска прилипла должным образом, на ней не должно быть всех этих элементов.

Пескоструйная очистка удаляет всю ржавчину и отслоившуюся краску, оставшуюся на вашем блоке, так что металл под ней обнажается. Вы будете знать, когда остановиться, потому что убирать уже нечего.

Затем смешайте бутылку уксуса и воды в соотношении один к одному. Распылите это на всю поверхность двигателя. Вы, вероятно, заметите пенообразование и уксус, пока раствор все нейтрализует. Во время распыления соблюдайте особую осторожность, чтобы не пропитать маскирующие участки, заклеенные лентой.

Когда вы закончите, просто с помощью воздушного компрессора продуйте всю поверхность.Когда он полностью высохнет, можно двигаться дальше.

Если вы замечаете неровные края или следы от литья, которые не можете удалить, можно вынуть кофемолку и также разгладить поверхность. Это создает однородную поверхность, на которую краска может ложиться слишком хорошо.

Шаг № 7 — Используйте разбавитель для краски

Смочите тряпку разбавителем для краски. Затем протрите весь блок двигателя. Вы также можете налить разбавитель в емкость и использовать вместо него кисть.

Разбавитель для краски может повредить резину и электронные компоненты, но вы должны уже удалить их все или полностью покрыть.

Шаг № 8 — Вы готовы рисовать

Не давайте двигателю поработать более пары дней, чтобы начать покраску. В противном случае вы можете обнаружить, что его нужно снова очистить перед покраской. Даже небольшое количество влаги в воздухе может за короткое время привести к появлению ржавчины в двигателе. Вот почему также важно тщательно выбирать окружение.

Убедитесь, что вы приобрели высокотемпературную краску для двигателя. В противном случае вы не получите желаемого результата. Вы можете выбрать подходящую краску к вашему автомобилю или создать индивидуальную раскраску самостоятельно.VHT и Dupicolor предоставляют диаграммы для цветов двигателя OEM, а также некоторых других пользовательских вариантов.

Распыляйте краску на блоке цилиндров ровными и плавными мазками. Выпускайте форсунку каждый раз, когда баллончик проходит мимо двигателя. Большинство людей считают, что лучше всего подходят два слоя. Для этого убедитесь, что первый слой высохнет, пока он не станет липким. Затем вы можете легко перейти ко второму покрытию. Если не дать первому слою немного высохнуть, вы заметите потеки на краске.Распылите на блок как можно глубже, а затем опрыскайте и нижнюю часть двигателя.

Возможно, вам придется использовать кисть, чтобы дотянуться до некоторых участков, недоступных для банки. Помните, что каждая деталь имеет большое значение в том, как выглядит окончательный проект. Собрав все воедино, вы захотите гордиться проделанной работой, поэтому сейчас вы уделяете дополнительное время.

Шаг № 9 — Соберите блок двигателя обратно

Когда краска полностью высохнет, можно будет снова установить компоненты, которые вы сняли ранее.Мы рекомендуем подождать минимум восемь часов, но лучше всегда дольше.

Подождите, пока краска полностью высохнет, перед повторной установкой всех компонентов и не менее чем за 8 часов перед запуском двигателя. Надеюсь, вы следовали советам ранее, и вам просто нужно вытащить все помеченные детали. Если да, то ваша работа не должна быть слишком сложной.

5 Дополнительные советы по покраске блока цилиндров

1 — Не смывайте обезжириватель и грязь из шланга, не проверив местные законы.В некоторых районах это запрещено без использования водосборного бассейна. Затем вы также должны правильно утилизировать свои отходы.

2 — Приобретенные в магазине лакокрасочные покрытия не требуют грунтовки. Если вы не торопитесь и делаете подготовительную работу, у вас все будет хорошо и без этого. Тем не менее, у вас все еще есть возможность использовать всю систему, которая включает в себя грунтовку двигателя. Многие из них также идут с подготовительными спреями.

3 — При нанесении краски нужно избегать ветреных условий.Кроме того, влажность играет роль в том, как краска держится и сохнет. Выберите соответственно время дня и место. В идеале распылять нужно при температуре от 50 до 80 градусов по Фаренгейту.

4. Если вы не уверены, где покупаете аэрозольную краску, зайдите в местный магазин автозапчастей. У вас также есть возможность посетить суперцентр по ремонту дома или ближайший строительный магазин. Просто убедитесь, что вы покупаете марку, специально предназначенную для металлических поверхностей.Некоторые из ведущих производителей в отрасли включают Valspar, Krylon, Plastikote и Duplicolor. Вот четыре бренда, которых вы хотите придерживаться, если это возможно.

5 — Когда работа будет завершена, не выбрасывайте эти аэрозольные баллончики в обычные мусорные баки. Когда эти банки пустые, они считаются токсичными отходами. Ознакомьтесь с местными законами о том, как правильно утилизировать их в вашем районе.

Последние мысли

Красите ли вы двигатель, чтобы защитить его от ржавчины, придать ему новый вид или готовитесь к следующему автосалону, вы останетесь довольны результатами.Работа может потребовать много работы, но она того стоит. Конечно, вы должны потратить некоторое время, но все хорошее требует вашего упорного труда. Если вы уделите все свое внимание деталям работы, связанной с модернизацией блока двигателя, вы достигнете глубокого чувства выполненного долга, когда покраска будет завершена. Кроме того, ваш двигатель будет чистым и должен выделяться из толпы.

Покраска моторного отсека — Покрасьте моторный отсек дома

Мы были пойманы в безумном рывке, чтобы бросить рядный шестицилиндровый трактор, с которым был поставлен Рамблер, в пользу правильного V-8, и решили запотеть моторный отсек плоский черный.И хотя плоский черный цвет почти повсеместно крутой, в фабричном цвете Barbados Blue, который мы закрашивали, не было ничего плохого. Итак, пока Рамблер ждет своего третьего двигателя, мы решили вернуть моторному отсеку его первоначальный цвет.

В отличие от конструкции кузова на раме, автомобили unibody смело заявляют о своем присутствии с высокими и широкими башнями амортизаторов, часто сопровождаемыми брандмауэрами. Эффект — более тесная взаимосвязь между самим двигателем и шасси автомобиля, баланс которой достигается за счет соответствия моторного отсека внешнему цвету автомобиля.Проще говоря, наш блестящий сине-алюминиевый 360 не будет так хорошо отображаться в плоской черной дыре, поэтому мы вернемся в Barbados Blue. Хватит эстетических размышлений, вот как мы это сделали.

Посмотреть все 18 фотографий

На что следует обратить внимание Хотя покраска моторного отсека — не такое сложное мероприятие, как покраска всего автомобиля, планирование и подготовительные работы остаются такими же. Вам необходимо учитывать следующие факторы: насколько хорошо вы хотите, чтобы он выглядел, и как долго вы хотите, чтобы он прослужил? Поскольку мы находимся в этом долгом пути с Рамблером, мы решили сделать свою работу как можно лучше.Мы решили распылять двухкомпонентные (или двухкомпонентные) продукты в двухэтапном процессе.

Двухэтапный означает, что цветное покрытие и лак наносятся в два отдельных этапа. При одностадийном процессе цветное покрытие также служит финишным слоем, так как оно рассчитано на высыхание до более глянцевого покрытия. Эти краски могут дать отличные результаты, которые прослужат долгое время, но мы предпочитаем дополнительный слой защиты, который обеспечивает двухступенчатый лак.

Двухкомпонентный продукт — это материал, для которого требуется катализатор, обычно называемый активатором, который позволяет краске затвердеть после нанесения.В отличие от продуктов 1K, обычно аэрозольных баллончиков, лаков и материалов, которые требуют только разбавления перед распылением, продукты 2K обладают влагостойкостью и лучше защищают листовой металл.

Самое безопасное для окрашивания — заводская краска. Вы можете быть уверены, что он был нанесен правильно, и поэтому вам, возможно, придется только слегка потереть его и закрасить прямо поверх него — грунтовка не требуется. Однако, если вы не уверены в качестве работы, которую будете закрашивать, мы рекомендуем использовать герметик.Sealer делает именно то, что подразумевает название: он служит барьером между тем, что было, и тем, что будет. Он обеспечивает чистую, устойчивую поверхность для грунтовки и окраски, на которую не повлияет ничего, что находится внизу. Из-за нашей изворотливой черной атаки мы решили проявить осторожность и использовать герметик. Мы также выбрали уретановые продукты, потому что они более долговечны, чем акриловые эмали. После того, как эти решения были приняты, наш план воплотился в жизнь. Вот шаги, которые мы предприняли: очистить и обезжирить, отшлифовать, запечатать, загрунтовать и покрасить.

Посмотреть все 18 фото

Затем поперечина была покрыта обильным слоем Eastwood Rust Encapsulator, и ей дали высохнуть в течение 24 часов. Мы решили оставить поперечину черной, поэтому на нее была нанесена атласная черная эмаль VHT из аэрозольного баллона.

Затем мы отшлифовали весь моторный отсек влажной / сухой бумагой с зернистостью 320, обернутой вокруг резинового шлифовального блока. Нет необходимости шлифовать до голого металла, но важно отшлифовать все, что будет окрашено.

Посмотреть все 18 фотографий

Это придает новой краске текстурированную поверхность, чтобы выделить более темные, неотшлифованные области над рулевой колонкой на прилагаемой фотографии.

Посмотреть все 18 фото

Во время этого процесса в том месте, где находился поддон аккумуляторной батареи, были обнаружены пузыри ржавчины. У ржавчины не было ни единого шанса против диска зернистостью 80, за которым следовало несколько проходов красным диском Scotch-Brite. Затем края были обработаны вручную бумагой с зернистостью 320.

Просмотреть все 18 фото

Перед тем, как продолжить, любые участки оголенного металла необходимо обработать грунтовкой для травления или специальной грунтовкой для прямых поверхностей металла. Для этого проекта мы покрыли все участки оголенного металла парой легких слоев грунтовки SEM Self Etching Primer.

Посмотреть все 18 фото

Далее мы замаскировали и накрыли машину. Мы также нашли время, чтобы покрыть соседние автомобили — вы будете удивлены, как далеко может зайти распылитель. Затем весь моторный отсек продули сжатым воздухом с последующим нанесением очистителя Eastwood PRE и раствора для приготовления краски. Несмотря на то, что это всего лишь моторный отсек, грязь и пыль все равно будут выглядеть некрасиво в его новой краске.

Просмотреть все 18 фото

Правильное смешивание всех материалов имеет решающее значение, иначе со временем с вашей окраской будут происходить забавные вещи.Внимательно следуйте инструкциям на банке или, еще лучше, следуйте процедурам, указанным в техническом паспорте продукта, если у вас есть к нему доступ. Герметик DuPont 2840S представляет собой двухкомпонентный уретан, который необходимо смешивать с активатором в соотношении 2: 1. Обязательно тщательно перемешайте смесь и процедите, пока вы наливаете ее в чашку для краски.

Просмотреть все 18 фото

Перед распылением проверьте давление воздуха. Большинство пистолетов HVLP (большой объем, низкое давление) рассчитаны на работу с давлением около 8-10 фунтов на квадратный дюйм на крышке пистолета. С учетом перепада давления в пистолете это составляет около 26-28 фунтов на квадратный дюйм на пятке (т.е.е., вход) пистолета. Мы использовали регулятор «читер клапана» на воздушном штуцере; однако, если вы планируете много опрыскивать, предпочтительнее настенный регулятор для подсоединения воздушного шланга. Они обеспечивают более постоянное давление воздуха и, поскольку они часто содержат фильтр и водоотделитель, этот воздух остается чистым и сухим.

Герметик наносился одним влажным слоем. Поскольку он быстро сохнет, на него можно нанести верхнее покрытие менее чем за час. Однако, если ему дать высохнуть более четырех часов, его необходимо отшлифовать, прежде чем красить.

Посмотреть все 18 фото

Грунтовка также состоит из двух частей. Праймер-наполнитель DuPont V-4904S смешивается в соотношении 3: 1 с температурно-зависимым активатором, в данном случае среднетемпературным активатором, так как температура была около 70 градусов по Фаренгейту.

См. Все 18 фото

Грунтовку можно наносить в относительно толстых слоях для заполнения и сглаживания шлифовальных царапин и других мелких дефектов поверхности. На Rambler было нанесено три слоя средней влажности со временем высыхания между каждым слоем примерно 6-8 минут. Грунтовка также быстро сохнет и готова к шлифовке в течение часа.DuPont рекомендует протереть эту грунтовку бумагой с зернистостью 500 или 600 перед нанесением верхнего покрытия.

Посмотреть все 18 фотографий

Для подготовки к нанесению цветного покрытия весь моторный отсек снова продули сжатым воздухом и тщательно протерли средством для удаления клея, а затем липкой тканью.

Посмотреть все 18 фотографий

Мы купили AMC Barbados Blue, изготовленную по индивидуальному заказу в магазине красок с использованием заводских чипов краски AMC, которые мы оценили на eBay. Если у вас есть заводская краска, но вы не знаете ее названия или номера, проверьте eBay.Мы нашли массу списков чипов для окраски даже для таких необычных приложений, как Citroen, Vauxhall и Rover. После смешивания краски с активатором она была готова к нанесению. Мы перешли на распылитель меньшего размера, чтобы обеспечить возможность обхода рулевой колонки, тормозных магистралей и жгутов проводов. Чтобы нанести базовый слой, распылите достаточное количество материала в слоях средней влажности до полного покрытия. Обычно достаточно 2-3 слоев. Подождите 8-10 минут между слоями.

Посмотреть все 18 фото

Мы сняли лак сразу после высыхания базового покрытия — примерно через 30 минут.Мы выбрали лак DuPont HC2300S, который был смешан в соотношении 4: 1 со среднетемпературным активатором. Потребовалось всего два слоя средней влажности с интервалом в пять минут до завершения отделки моторного отсека. 2300S очень быстро сохнет, и его можно полировать уже через два часа. Хотя мы не будем полировать моторный отсек Rambler, лак был сухим на ощупь и был готов к снятию маски к тому времени, когда мы закончили чистку краскопульта.

The Learning Curve Это хороший проект для начинающих.Подготовка и процедура такие же, как и при полномасштабной покраске, но ставки намного ниже, и поэтому остается больше возможностей для обучения методом проб и ошибок. Вот две вещи, которые мы узнали во время работы над этим проектом.

Посмотреть все 18 фото Замша моторный отсек
Краска и цены
Описание Цена
DuPont 2840S Грунтовка-герметик, 1 галлон. 113,00 $
Активатор DuPont 2805S, 1 кварт. $ 34,02
DuPont V-4904S 2K UltraProductive Грунтовка-шпатлевка, 1 галлон. 123,00 $
Активатор DuPont V-4975S, 1 кварт. 61,00 $
Базовое покрытие Nason, 1/2 галлона. 40,00 $
Активатор Nason, 1 кварт. $ 28,40
DuPont HC2300S прозрачный, 1 галлон. $ 151,79
Активатор DuPont HC2305S, 1 кварт. $ 47.69
3M, зернистость 320, влажная или сухая наждачная бумага, 100 карат. 35,29 долл. США
Регулятор воздуха Sharpe 27,00 $
Встроенный воздушный фильтр 47,00 $
Итого 708,19 долл. США
Показать все

Все материалы закуплены в Annex Automotive and Industrial Finishes в Лос-Анджелесе; 323 / 934-3177.

Вот лучшее руководство по покраске крышки клапана

Снимок экрана: Крис Фикс (YouTube)

Украшение моторного отсека недооценивается, потому что большую часть времени оно находится в темноте под капотом.Но покраска клапанной крышки и других деталей двигателя — отличный способ добавить автомобильные пасхальные яйца к вашему автомобилю, и это видео — лучшее, что я когда-либо видел, о том, как это легко сделать.

Крис Фикс, который постоянно выпускает чистые, лаконичные и защищенные от идиотов видео по ремонту автомобилей своими руками, опубликовал это пошаговое руководство о том, как покрасить клапанную крышку автомобиля, и я настоятельно рекомендую все это, если вы ‘ Рассматриваете попытку самостоятельно выполнить эту задачу.

Покрасить клапанную крышку на некоторых автомобилях будет намного проще, чем на других.Четырехцилиндровый двигатель в этой Хонде (я думаю, что это Дель Соль) легко доступен и имеет небольшие размеры, так что снять его с головы и выйти из машины будет несложно. Вы можете обнаружить, что к крышкам клапанов труднее получить доступ, а если у вас больше четырех цилиндров, у вас будет больше одного.

Естественно, вам захочется ознакомиться с инструкцией по снятию крышки клапана специально на вашем автомобиле, особенно если вы не слишком много ломали. Но процесс покраски будет таким же, как только вы выдернете деталь из моторного отсека.

Визуальные подсказки Криса Фикса значительно упрощают интерпретацию практических рекомендаций, но в основном:

  1. Снимите крышку клапана
  2. Удалите весь пластик
  3. Используйте средство для удаления краски, чтобы избавиться от имеющейся краски (не позволяйте ему прикоснитесь к пластику!)
  4. Сделайте много чистки
  5. Получите аэрозольную краску, рассчитанную на тепло
  6. Прочтите все инструкции по выбранной нами аэрозольной краске
  7. Сделайте покрасочную камеру с пластиковым ящиком для хранения
  8. Лента и замаскируйте вещи, которые вы не хотите красить, или будьте готовы отшлифовать позже
  9. Распыляйте легкие покрытия
  10. Распылите грунтовку, распылите цвет, распылите прозрачный слой в таком порядке
  11. Не забудьте снять маску перед ваша краска полностью высохнет, но не переустанавливайте ее, пока она не станет
  12. И! С прокладками будьте осторожны, рекомендуется свежие.

Видео включает в себя дополнительные советы о том, как распылять краску, и очень интересные методы, позволяющие уберечь ваш проект от насекомых и пыли. Мне также нравится стратегия «наклейка как малярная лента», которую я никогда не рассматривал.

G / O Media может получить комиссию

Этот ярко-синий цвет на мой вкус немного насыщен (хотя исполнение отличное), но даже если вы не хотите украшать свой моторный отсек, вы можете использовать эти стратегии вернуть старому двигателю его первоначальную славу, используя что-то близкое к цвету стоковой крышки клапана.

Крышки клапанов и детали двигателя для окраски распылением

Всегда следуйте инструкциям на обратной стороне банки с краской. Компания, производящая краску, знает, как применять свои продукты для достижения наилучших результатов. Избегайте попадания пыли и мусора на влажную краску, покрывая каждую часть между слоями.

ЧТО ВАМ НУЖНО:

  • Малярная лента
  • Наждачная бумага
  • Изопропиловый спирт
  • Аэрозольный баллончик для снятия краски
  • Аэрозольный баллончик Термостойкая грунтовка
  • Аэрозольный баллончик термостойкой краски
  • Аэрозольный баллончик термостойкое прозрачное покрытие
  • Перчатки
  • — опция доступна здесь
  • Защита глаз — опция доступна здесь
  • Респиратор
  • Проволочная щетка
  • Спрей для мыла
  • Салфетки из микрофибры для чистки
  • Ремесленный нож

ШАГ 1 Удаление краски

Снимите крышку клапана и другие детали двигателя, которые вы хотите покрасить.Не забудьте отметить, какой провод свечи зажигания необходимо вернуть в исходное положение. Это можно сделать, обмотав и пронумеровав небольшой кусок малярной ленты вокруг обучающего провода.

ШАГ 2 Подготовка

С помощью средства для удаления краски удалите всю старую краску, жир и грязь, доведя детали до голого металла, потому что это то, к чему лучше всего прилипает новая краска.

Распылите тонкий слой средства для снятия краски и подождите 5–10 минут, пока краска не растворится и не начнет пузыриться.Почистите щеткой из металлической проволоки и очистите мыльным моющим средством. Остатки краски можно удалить наждачной бумагой.

Обезжирить изопропиловым спиртом чистую ткань без ворса и дать высохнуть.

ШАГ 3 Покраска

Равномерными мазками распыляйте влево и вправо, начиная непосредственно перед областью краски и заканчивая сразу после области краски, чтобы обеспечить равномерное покрытие. Поскольку крышка клапана и трим представляют собой неровные поверхности, распыляйте под разными углами, чтобы обеспечить полное покрытие.

Нанесите 2 или 3 тонких ровных слоя грунтовки и дайте каждому слою время высыхания от 5 до 10 минут, затем, используя ту же технику, нанесите цвет краски.

На этом этапе любые рельефные металлические надписи, такие как логотипы, можно соскоблить до голого металла с помощью ремесленного ножа.

На завершение нанесите 2 или 3 слоя прозрачного лака и дайте высохнуть.

Как подготовить блок двигателя к покраске

Когда вы восстанавливаете двигатель, вы, вероятно, захотите покрасить блок двигателя.Он служит нескольким целям, включая чистоту и привлекательный внешний вид, защиту от коррозии и ржавчины, а также индивидуальный внешний вид, даже соответствующий цвету краски автомобиля или вашему выбору.

Покраску блока цилиндров лучше всего производить при полностью разобранном двигателе. Если вы красите блок цилиндров, когда головки цилиндров, шланги, впускной канал и детали с ременным приводом все еще прикреплены, готовый продукт будет покрыт избыточным распылением, и вы не сможете должным образом очистить блок, поэтому краска начнет покрываться. вскоре отклеится из-за плохой адгезии.

Часть 1 из 4: Полностью разобрать двигатель

Шаг 1: Снимите все детали, крепящиеся на болтах, с двигателя . Снимите насос гидроусилителя рулевого управления, водяной насос, впускной коллектор и все шкивы.

Снимите крышку привода ГРМ, головки цилиндров и оставшиеся болты на деталях.

Шаг 2: Снимите коленчатый вал и поршни . Открутите болты и снимите все поршни и шатуны с коленчатого вала и снимите их с блока цилиндров.

Снимите крышки коренных подшипников коленчатого вала и снимите коленчатый вал с блока. Исключите возможность попадания краски на внутренние детали, которые могут отслаиваться и впоследствии повредить их.

Шаг 3: Полностью слейте жидкость и удалите грязь . Проверните двигатель со всех сторон и дайте жидкости стечь до остановки.

Используйте сжатый воздух, чтобы вытеснить жидкости из мест, из которых они не могут стекать. Вытрите остатки масла снаружи тряпкой.Соскребите излишки корки или грязи скребком или щеткой с проволочной щетиной.

Часть 2 из 4: Обезжирить двигатель

Блок двигателя должен быть полностью очищен от грязи, масел и смазок. Если на нем вообще осталось масло, краска не будет правильно держаться на металле.

Необходимые материалы

Шаг 1. Обрызгайте двигатель обезжиривающим аэрозольным очистителем . Полностью смажьте двигатель обезжиривающим спреем, дав ему пропитаться в соответствии с инструкциями на баллончике.

Шаг 2: Полностью промойте двигатель чистой водой . Распылите его из садового шланга или мойки высокого давления, чтобы удалить обезжириватель.

Шаг 3. Удалите воду из блока цилиндров . Сразу после ополаскивания сдуйте воду с блока двигателя с помощью воздушного компрессора.

Вода, оставшаяся на металлической поверхности, может вызвать коррозию или образование ржавчины, особенно если ваш блок чугунный.

Шаг 4: Проверить наличие смазки . Убедитесь, что вся смазка и масло удалены с внешней поверхности вашего двигателя.

Шаг 5: Нанесите обезжириватель повторно, если необходимо . Если остались пятна, повторно нанесите обезжириватель на эти участки.

Вы можете взболтать консистентную смазку небольшой щеткой, чтобы удалить ее с блока цилиндров. Снова промойте двигатель водой, чтобы удалить остатки обезжиривающего средства, и еще раз просушите двигатель сжатым воздухом.

Часть 3 из 4: замаскируйте внутренние детали двигателя

Для остальной части подготовки и покраски вы не хотите, чтобы материал попадал внутрь цилиндров двигателя, на монтажные поверхности или в каналы для масла или охлаждающей жидкости, поэтому закройте любую поверхность, на которую не должен попадать лакокрасочный материал.

Необходимые материалы

  • Малярная лента
  • Газетная или обычная оберточная бумага

Шаг 1. Закройте большие площади газетой . Поверхности крепления ГБЦ ни в коем случае нельзя красить, поэтому накройте их газетой.

Используйте двойной слой для дополнительной прочности и защиты в случае разрыва одного слоя. Наклейте ленту по краю бумаги, точно совпадая с краем монтажной поверхности головки блока цилиндров.

Если у вас все-таки скотч выходит за край поверхности, не загибайте ее к блоку двигателя, отрежьте излишки режущим лезвием. Таким же образом накройте нижнюю часть двигателя на поверхности, на которой устанавливается масляный поддон.

Шаг 2: Закройте все небольшие отверстия под болты и шпильки . Используйте небольшой кусок ленты или вставьте старый болт в отверстие, чтобы краска не попала на резьбу.

Оберните все шпильки коллектора малярной лентой, которую не снимают, и закройте все каналы для жидкости лентой или заглушкой со свернутым куском газеты или ткани.

Шаг 3. Дважды проверьте двигатель . Проверьте весь двигатель, чтобы убедиться, что вы не видите никаких отверстий внутри двигателя.

Если есть пятна, заклейте пустоту скотчем или газетой.

Часть 4 из 4: Очистить старую отслаивающуюся краску с поверхности двигателя

Чтобы краска прилипла к блоку двигателя в течение длительного времени, его необходимо очистить от любой краски, которая в настоящее время отслаивается или может отслоиться в ближайшем будущем. Удалите отслоившуюся краску с помощью пескоструйной машины.

Необходимые материалы

Шаг 1. Заполните бункер на бластере носителем . С помощью соды очистите двигатель от краски.

  • Примечание : Сода, в основном гранулированная пищевая сода, является отличным средством для безопасного удаления краски и коррозии с блока цилиндров. Он абразивный, но достаточно мягкий, чтобы не повредить важные внутренние детали двигателя при попадании на них.

Шаг 2: Присоедините бластер носителя и включите компрессор .Подсоедините медиа-бластер к воздушному компрессору и включите компрессор, позволяя компрессору заряжаться воздухом.

  • Предупреждение : Обязательно наденьте защитные очки и респиратор от пыли.

Шаг 3. Начните использовать бластер на своем двигателе . Направьте сопло носителя на блок цилиндров и нажмите на спусковой крючок.

Сода удалит отслаивающуюся краску и ржавчину с блока цилиндров, обнажая металл под ним.

Шаг 4: Используйте бластер как можно больше на двигателе . Перемещайте кончик носителя вперед и назад по блоку двигателя, удаляя как можно больше рыхлого материала.

Время от времени останавливайтесь, если вам нужно дать воздушному компрессору зарядиться воздухом или наполнить бункер носителя.

Шаг 5: Завершить взрывные работы . Остановитесь, когда уже нечего снимать или краска больше не снимается.

Шаг 6: Нанесите уксус на поверхность двигателя .Наполните распылитель одной чашкой белого уксуса и одной чашкой воды.

Обрызгайте всю поверхность блока цилиндров уксусным раствором. Будет происходить вспенивание, поскольку уксус нейтрализует содовую среду.

  • Предупреждение : Будьте осторожны, чтобы не пропитать газету и малярную ленту.

Шаг 7: Продуйте поверхность блока цилиндров насухо с помощью воздушного компрессора . Как только блок цилиндров высохнет, можно приступать к покраске блока цилиндров.

  • Предупреждение : Не ждите больше пары дней, чтобы покрасить блок цилиндров, иначе вам, возможно, придется снова очистить поверхность от коррозии и ржавчины, прежде чем красить ее. Просто влага в воздухе вызовет ржавчину чугуна.

Покраска двигателя — это способ улучшить его внешний вид и защитить его от коррозии в будущем, но его правильная подготовка — важный первый шаг к правильному выполнению работы. Если вы заметили, что ваш двигатель не работает должным образом, обратитесь к одному из сертифицированных технических специалистов YourMechanic для его осмотра.

alexxlab

E-mail : alexxlab@gmail.com

Submit A Comment

Must be fill required * marked fields.

:*
:*