Как самому отполировать стекло автомобиля: 403 — Доступ запрещён – 403 — Доступ запрещён

  • 04.06.2020

Как удалить царапины с лобового стекла автомобиля с помощью оксида церия


Оксид церия(IV), диоксид церия, двуокись церия — химическое соединение церия и кислорода с формулой CeO2 и молекулярной массой 172,115. При нормальных условиях — бледно-жёлтый, розоватый или белый тугоплавкий порошок.

Оксид церия используют в ювелирном производстве, стекольном, косметологии, медицине и ряде других областей.

Из этой статьи мы узнаем, как можно отполировать стекла автомобиля с помощью оксида церия. Дело в том, что у мастера автомобиль 20-летней давности. Естественно, что с годами на стеклах появились потертости и царапины. И если в дневное время это не доставляет больших неудобств, то в ночное все эти неисправности очень четко проявляются. Тогда мастер решил отполировать стекла автомобиля и начал с лобового стекла.


Инструменты и материалы:
-Оксид церия — 500 г;
-Очиститель стекол;
-Салфетки из микрофибры;
-Дрель;
-Вода;
-Емкость;
-Полировочный круг;

Полировка не простая задача. Требуется некоторое время, чтобы хорошо отполировать стекло. Используйте самую низкую скорость. Не превышайте 2500 оборотов в минуту.

Во время полировки стекло нагревается. Если температура слишком большая, сделайте перерыв. Не применяйте воду для охлаждения. Внезапные перепады температуры приводят к растрескиванию стекла. Не полируйте одно и тоже место долгое время. Прилагайте умеренное давление к стеклу.

Держите емкость с водой рядом. Оксид церия быстро высыхает. Полирующая поверхность всегда должна быть влажной. Старайтесь делать работу под крышей, где солнечный свет не падает на ветровое стекло.

Этот метод не подходит для глубоких царапин.

Перед полировкой желательно закрыть части автомобиля. Оксид церия очень мелкий нерастворимый в воде порошок. Его трудно будет удалить с поверхности автомобиля.


Затем мастер тщательно очищает поверхность стекла от грязи.

В емкость насыпает около 100 грамм порошка. Добавляет немного воды. Тщательно перемешивает. По констистенции полученная паста не должна быть слишком жидкой.

Добавьте немного смеси на стекло и полировочную подушку. Отметьте около половины ветрового стекла. Работайте только в этой области. Распылить немного воды на стекло. Настройте дрель на минимальную скорость. Начните полировать, применяя умеренное давление на стекло. Двигайтесь медленно по прямой. Нанесите больше оксида церия на стекло и разбрызгивайте воду. Не дайте смеси высохнуть. Не концентрируйтесь на одном месте в течение длительного времени. Убедитесь, что отмеченная область полностью отполирована. Обычно это занимает около 5 минут, если вы делаете все правильно. После полировки одной части стекла, мастер приступает к полировке второй половины.



С помощью лампочки можно проверить результаты полировки и правильность направления полировки.


Перед полировкой и после ее окончания мастер сделал снимки. На первых двух фото стекло до полировки, на последующих после полировки.




Мастер остался доволен результатом и после полировки лобового отполировал заднее стекло.


Источник Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Полировка лобового стекла своими руками — CARHack.ru

Первое время автомобильное стекло остается прозрачным и красивым. Но со временем оно мутнеет и привести его в порядок становится проблематично. Даже тщательное мытье не помогает. Если пользоваться скребками и грязными тряпками с песком и пылью, процесс ускорится. Также стоит сказать, что даже самые аккуратные автомобилисты сталкиваются с мутнеющим стеклом и царапинами. Ведь встречные потоки ветра захватывают тот же самый песок, а еще свои следы оставляют камни из-под колес встречных авто.

Практика показывает, что отполировать стекло можно. Однако удалить можно только те царапины, за которые не цепляется ноготь, если провести им по стеклу. Глубокие дефекты таким образом не устранить, так как снять получится только самый верхний слой с его повреждениями.

Существует немало средств, которые можно использовать для этой цели, дорогих и дешевых. Есть даже подручные средства — это зубной порошок или паста. Но все же лучше приобретать специальные средства для такой цели. В магазинах автокосметики можно найти пасты, полироли. Они предлагаются в большом разнообразии обладая разными свойствами. Стоит отдельно рассмотреть основные решения, которые могут быть предложены.

Полировка лобового стекла пастой ГОИ

ГОИ пасты

ГОИ пасты представляют собой недорогой выход для тех, кто хотел бы осуществить полировку в домашних условиях. С их помощью шлифовка дается достаточно легко. Зернистость паст может варьировать, есть тонкие, грубые, средние. Крупная зернистость помогает справиться с более серьезными повреждениями, снимает более толстый слой. В то же время мелкие, тонкие сорта позволяют идеально выравнять поверхность и добиться ее полной прозрачности, блеска. Если нужно справиться с царапинами на лобовом стекле автомобиля, следует нанести пасту на стекло и тщательно располировать.

Полировка лобового стекла зубной пастой

Зубные пасты

Практика показывает, что они действительно помогают полировать стекло. Вы можете купить пасту для отбеливания зубов, проверив наличие добавок. Ведь некоторые из них могут испортить поверхность. В целом, зубные пасты и порошки — это устаревший метод полировки, который был более актуален во времена дефицита. Сегодня же вы сможете найти огромный ассортимент специализированных средств, которые дадут лучший эффект. Среди таковых стоит отметить:

  • Полироли, которые обеспечивают защитный эффект;
  • Оптические полироли, которые могут заполнить трещины на стекле или царапины;
  • Абразивные пасты для удаления верхнего слоя с повреждениями.

Полироли могут быть тефлоновыми и восковыми. Самым простым и дешевым решением являются восковые, тефлоновые же отличаются большей стойкостью и более выраженными защитными качествами. Потому выбирать лучше все же тефлон. Ведь в дальнейшем даже грязь на нем оседать не будет. Тефлон имеет антистатический эффект и выдерживает до 12 моек, в то время как воск смывается быстро.

Что нужно для полировки лобового стекла своими руками

Что необходимо для полировки стекла в домашних условиях?

Для того, чтобы осуществить процедуру полировки, необходимо обзавестись некоторыми вещами. Так, в частности, обязательно потребуются:

  • Полировочная машинка;
  • Круг для нее;
  • Полироли или пасты;
  • Полиэтиленовая пленка и скотч малярный;
  • Черный маркер, который смывается водой;
  • Средство для мытья окон любое;
  • Опрыскиватель, можно обычный домашний;
  • Маска, очки и перчатки как средства защиты.

Качество полировальной машинки крайне важно. Если выбрать дешевую или плохую, можно окончательно испортить стекло и тогда останется только менять его. Не стоит пробовать применить болгарку, потому как ее обороты слишком высоки. Она испортит стекло. Оптимальные обороты для полировки стекла — 1500 в минуту. Так что придется остановиться либо на шлифмашинке, либо на дрели, имеющей переходник на полировочный круг.

Выбирая средства для полировки, стоит изучить их состав. Не нужно брать те, что представлены с грубым абразивом или значительной химической агрессивностью. Они предназначены для профессионального использования. В домашних условиях вы скорее всего просто повредите стекло.

Также перед работами нужно надеть средства защиты. Далее закрываем все те части кузова, что могут оказаться уязвимыми, ведь полировать будем только стекло. Стоит иметь в виду, что пасты плохо отмываются от лакокрасочных покрытий, создают микротрещины. Потому нужно работать аккуратно и заранее защитить все потенциально уязвимые места.

Место проведения работ тоже играет роль. Так, на улице подобные манипуляции осуществлять нельзя. Их производят в хорошо проветриваемом помещении с достойным освещением, где нет грязи и пыли, но есть возможность детально рассмотреть стекло и увидеть все дефекты.

Подготовка лобового стекла к полировке

Как подготовить стекло к полировке?

Для начала следует отмыть стекло и просушить его. Стоит использовать специальные моющие средства, те что предназначаются для ручной мойки автомобиля. Если плохо промыть стекло, царапин после полировки будет еще больше. Так что стоит отнестись к этому процессу с полной ответственностью.

Далее нужно обеспечить хорошее освещение и осмотреть стекло. Маркером нужно отметить все поврежденные участки, которые будут подлежать обработке. Светить нужно и изнутри и снаружи. Если вы намерены полировать все стекло разом, можно оставить этот пункт без внимания.

Далее машину надо закрыть пленкой, чтобы полирующие средства не попадали на лакокрасочное покрытие. В том месте, где будут проводиться работы, нужно просто прорезать окошко. Нужно накладывать пленку аккуратно, чтобы не запылить стекло заново. После этого рабочий участок нужно обработать стеклоочистителем.

Как полировать лобовое стекло?

Средство нужно распределить по фетровому кругу, затем растереть на небольших участках — до 30 см. Каждый из участков прорабатывается отдельно и только потом можно переходить к следующему. После обработки участок протирают тряпкой. В процессе работ можно опрыскивать стекло водой для упрощения процесса. Работать нужно постепенно и плавно, без давления. Стоит иметь в виду, что это не быстрый процесс. Он может занять около 4 часов.

После того, как работы будут окончены, необходимо оценить результат со всех сторон. Если где-то нет блеска, нужно обработать участок повторно. Выявлять дефекты лучше всего из салона автомобиля, при хорошем наружном освещении.

Если есть глубокие царапины, которые не удаляются данным образом, стоит пользоваться полировочными дисками, у которых есть алмазное напыление. Они дороже, и работать с ними несколько сложнее, потому как задерживать их на одном участке подолгу нельзя. Также после этого нужна обработка ГОИ пастой, такой подход помогает. Альтернативой может быть только визит в автосервис. Это не дешево, зато результат будет гарантированным. И в любом случае, это будет дешевле покупки нового стекла и замены испорченного.

Отполированное лобовое стекло

Как минимизировать риск возникновения царапин на стекле?

Лобовое стекло — чувствительный элемент который требует внимания и достойного отношения. Стоит помнить, что различные повреждения и даже просто грязь на нем препятствуют нормальному обзору и повышают опасность вождения. Существуют простые правила, которые помогают сохранить сохранность стекла и исключить его повреждения. Хотя, конечно от камня в стекло из-под колес впереди идущего авто застраховаться трудно.

Так, не стоит лишний раз пользоваться скребками в зимнее время. Лучше пользоваться размораживающими средствами или дожидаться естественного расcтаивания. За стеклоочистителями нужно постоянно следить. Перед каждой поездкой стоит удалять с них камешки, песок и другие твердые элементы, которые могут оставить царапины. Кроме того, щетки должны меняться дважды в год. Ведь старые очистительные элементы тоже наносят вред, царапают стекло.

Необходимо удалять гудрон и смолы со стекла при помощи растворителей, однако на пластик или лакокрасочное покрытие они попадать не должны. А при использовании специальных средств для окон нужно сначала распространить их по поверхности, а затем оставить на несколько минут. Только потом допустимо их смывать.

Кроме того, стоит следить за наличием в стеклоомывателе достаточного объема жидкости, чтобы дворники не ходили насухую. А еще нужно контролировать режим работы дворников, чтобы они не работали с чрезмерной нагрузкой, ведь она тоже вредит стеклу.

Теперь вы знаете, как уберечь автомобильные стекла от повреждений. Мы надеемся, что эти сведения действительно вам помогут.

data-matched-content-rows-num=»4,2″ data-matched-content-columns-num=»1,2″ data-matched-content-ui-type=»image_stacked» data-ad-format=»autorelaxed»>

Полировка автомобильного стекла: как делают и зачем

Полировка автомобильного стекла: как делают и зачем

С течением времени на стекле неизбежно появляются царапины и затиры от «дворников». Даже если стекло ещё не старое и без серьёзных повреждений (сколов, глубоких царапин), следы эксплуатации дают о себе знать.

Конечно, менять дорогостоящий элемент только потому, что оно немного помутнело и слегка поцарапалось, никто не будет. Но если хочется вернуть стеклу первозданный вид, а водителю — отличную обзорность, на помощь придёт услуга полировки стёкол.

Полировка автомобильного стекла: как делают и зачем

Зачем нужна полировка стёкол

Самое важное, что нужно понимать: полировка автостекла не способна убрать глубокие царапины и сколы. Такие дефекты стекла нужно лечить на сервисе, не откладывая, иначе разошедшаяся трещина просто отправит стекло в утиль.

На что реально способна полировка, так это убрать мелкие следы и царапины. Тем самым — предотвратить ослепление водителя от фар встречных машин из-за множества царапин на стекле и повысить качество «картинки» в целом.

Полировка автомобильного стекла: как делают и зачем

В каких случаях без полировки стекла не обойтись

В силу специфики эксплуатации, больше всего мелких дефектов скапливается на лобовых стёклах. Когда идёт речь о полировке стекла, как правило, речь идёт именно о ветровом.

Владельцы пользуются скребками, убирают грязь наскоро сухими тряпками, трут стекло при самостоятельной мойке щётками, экономят на нормальном стеклоочистителе и не ухаживают за «дворниками» — в результате на поверхности стекла образуются царапины и микросколы, затиры от «дворников». Плюс повреждения от веток или когтей котов, которые часто спят на крыше припаркованных автомобилей. Так что в основном за полировкой стекла обращаются, имея в виду лобовое.

Но царапины и потёртости встречаются и на боковых стёклах. Причиной тому движения стекла в проёме дверей: попавшие песчинки, сор и пыль, попав между резиновым уплотнителем и стеклом, царапают поверхность.

Особенно это касается возрастных автомобилей: мало кто задумывается о том, что резинки уплотнителей с годами буквально ссыхаются и трескаются, значит, возрастает риск, что между таким уплотнителем и стеклом попадутся абразивные частицы. Так что в отдельных случаях шлифовка боковых стёкол тоже целесообразна.

Полировка автомобильного стекла: как делают и зачем

Как производят полировку стёкол

Как следует из названия, полировка —  процесс снятия тончайшего слоя с линзы стекла. Производят его полировальной машинкой и специальными пастами.

Полировка стекла на первый взгляд выглядит просто, но на деле это сложный процесс, любое нарушение технологии которого приведёт к нежелательным последствиям. Так, не рассчитав силы и полагаясь на инструкции из сети, владелец рискует снять слишком большой слой поверхности. В результате линза стекла получит искажения, водитель будет уставать без видимой причины за рулём, а на самом деле — чрезмерно напрягать зрение, пытаясь компенсировать искажения картинки через кривую линзу.

Профессиональный подход к полировке стекла выглядит так:

  • стекло моют с применением подходящей автохимии, затем высушивают
  • на обратной стороне стекла мастер маркером помечает наиболее проблемные участки
  • машину укрывают плёнкой и закрепляют её скотчем так, чтобы открытым осталось только стекло
  • полировка начинается с проблемных участков, шлифовальный круг смачивают водой и наносят на него полировочную пасту (как и на само стекло)
  • зернистость рабочего круга выбирают, исходя из вида царапины или потёртости
  • поверхность обрабатывается поступательно, круговыми движениями, с минимальным давлением на поверхность
  • во время обработки стекла мастер следит за тем, чтобы стекло не перегревалось, а паста не засыхала
  • после обработки проблемных участков мастер переходит к полировке остальной части стекла
  • стекло тщательно моют, протирают специальными средствами, которые «запечатывают» поверхность.

Оценить результаты процедуры можно на глаз сразу после окончания полировки: если она проведена качественно, мелкие царапины с поверхности исчезнут, стекло станет ощутимо прозрачнее.

В отдельных случаях, когда клиент недоволен итогом работы, полировку могут повторить. Но важно не прибегать к этому каждый раз: снимая слой за слоем поверхность стекла, можно получить в итоге тонкую линзу, которая будет искажать изображение. Кроме того, стекло — силовой элемент кузова, и, чрезмерно истончая его, владелец по сути ослабляет систему пассивной безопасности в автомобиле.

Полировка автомобильного стекла: как делают и зачем

Как долго продлится эффект

В среднем, эффекта от грамотно проведённой полировки хватает на год. Затем процедуру повторяют или меняют стекло.

Чтобы продлить достигнутый эффект, важно соблюдать рекомендации мастера и после полировки:

  • парковать машину там, где нет риска поцарапать стекло ветками
  • очищать стекло только специальными средствами и чистыми мягкими губками или салфетками из микрофибры
  • регулярно протирать щётки «дворников» от пыли и мелкого сора
  • нанести на стекло защитное покрытие типа «антидождь».
  • вовремя менять щётки стеклоочистителей, не дожидаясь высыхания и растрескивания резины
  • не пользоваться пластиковыми скребками зимой, использовать вместо скребка специальные размораживатели для стёкол.

О том, как стареет автостекло и что с этим можно сделать, читайте здесь.

Как отполировать стекло?

Стекло как элемент декора глиняной посуды появилось 6 тыс. лет назад в Египте и Древнем Вавилоне. За столько времени стеклянные материалы разных составов стали использовать не только для украшения, бытовых нужд и как отделочный материал, но и в медицине, промышленности. Основное качество современного стекла любого вида — прозрачность. Как отполировать стекло и возвратить ему кристальность и незамутненность при повреждениях?

Полирование — это снятие тончайшего слоя материала с помощью абразива, химических реагентов, физико-химических или плазменных методов, придающее микрошероховатость и блеск стеклянной поверхности.

Чем отполировать стекло

Шлифование и полирование — разные процессы, что подтверждается электронными микроскопами. Полирование считают физико-химическим явлением, в результате которого, предполагается, что верхний слой стекла становится пластичным, поэтому неровности и бугорки превращаются в сплошную гладкую поверхность.

При полировке стекла в домашних условиях применяют растворы микропорошков, которые пропускают через топливный фильтр перед использованием, и пасты. Составы для полирования стекла могут быть промышленного изготовления и самодельные.

Паста ГОИ — смесь тонкодисперсного оксида хрома Cr2O3, активных компонентов и жировой связки.

Состав бывает четырех видов по размеру «зерна»: грубый — «затирает» царапины, средний (двух видов) сглаживает, а тонкий — «правит» до зеркального блеска. Пастой ГОИ возможно убрать царапины на стеклокерамике, отполировать любое стекло, вплоть до оптического. Как пользоваться пастой ГОИ:

Она не растворяется в воде, но в очищенном бензине — запросто. Поэтому бензином (или керосином) слегка смачивают фетр, фланель или войлок, а затем наносят пасту ГОИ.
На стеклянную поверхность капают минеральное масло. И начинают обработку.
Вращения должны быть мягкими, без резких усилений.

Специалисты по изготовлению линз для телескопов, рекомендуют отмыть органическое связующее от абразивных частиц растворителями, чтобы полировка проходила быстрее. Но при натирании органического стекла этого делать не стоит.

Оксид хрома обладает токсичными свойствами. По твердости напоминает корунд. Содержится также в художественной масляной краске «Двуокись хрома зелёная».

Крокус. Изготавливают из железного (не медного!) купороса желто-коричневого цвета, разбавляя водой и добавляя щелочь. После фильтрации выпавший осадок высушивают и применяют для полировки легких царапин. Крокус применяется в судоремонтных работах, как красящий пигмент.
Окись церия — удаляет дефекты и потертости на керамике, ситалле, кварцевых, оконных стеклах. Отполирует зеркала, часы, линзы, телефоны, автомобильные, иллюминаторы. Входит в полирующие готовые составы: Regipol, Cerox, «Полирит», «Церит», «Фторопол».
Алмазные пасты и порошки, которые разводят на вазелинах и силиконах — самое лучшее средство, способное отполировать даже сапфировые стекла. По зернистости существует 12 разновидностей готовых паст.
Полировальные пасты из автомагазинов, предназначенные для полировки автостекол. Они меньше пачкают и удобны в применении.
Домашние рецепты полиролей для стекол: мел, зубная паста без абразива, кашица из соды и воды или уксуса и горчицы. По отзывам, царапины нивелировать они не в силах, а вот потертости могут и устранить.

Для того, чтобы убрать царапины со стеклянных поверхностей, чем бы ни начали полировать, сначала используют пасты с грубым «зерном», затем тонкие. В качестве полировочного материала используют:

Мягкое сукно, войлок, фетр.
Кожу (необработанную), замшу.
Полиуретан.
Категорийную полировочную смолу.
Пробковые ленты.
И даже дерево.

Полировать стекло советуют болгаркой с регулируемыми вручную оборотами, дрелью, шлифовальной машинкой, закрепив на диск войлочный материал и нанеся полирующую пасту. Или специальным электрическим полировальником.

Деревянные бруски, резина, ткань или вата, обтянутые сначала кожей, а затем — войлоком, тоже пригодны для обработки, но придется затратить чрезвычайно много усилий и времени на ручную полировку.

Как отполировать стеклопакет и зеркало

В строительстве используют ряд разновидностей стекол, отличающиеся толщиной и оптикоэнергетическими характеристиками. Качественные оконные стекла бесцветны, с высоким коэффициентом светопропускания. Бывают двух видов:

М4 — полированные флоат-стекла, которые производят литьем расплавленной стеклянной ленты на расплавленное олово в определенной атмосферной среде и температуре.
М5 и М6 — изготовленные «дедовским» вертикальным методом вытяжки между валиками.

Теплосберегающие стекла непрозрачные, отражающее покрытие придает легкую «дымку». Ламинированные — имеют оттенок. Их полировать нецелесообразно. Закаленные стекла тоже лучше не подвергать механической обработке. Обычные стекла обладают прозрачностью к излучению оптического диапазона электромагнитных волн, за что и ценятся. Маленькие повреждения на них не влияют на освещенность, но портят эстетику помещения и настроение обитателям.

Если царапины небольшие, «волосяные», то можно попробовать прозрачное стекло отполировать. Если же бороздки остались глубокие, цепляются ногтем, или это окалины от болгарки, то лучше поменять стеклопакет. Так как материал при обработке истончится в одном месте и даст трещину.

В стеклопакетах чаще используется термополированное стекло, на котором при дополнительном шлифовании образуется линза, которая на видном месте будет заметна.

Точно так же, как оконные стекла, полируют зеркала, если повреждены с внешней стороны. При этом тоже может возникнуть эффект «линзы». Иногда, лучше нанести пескоструйный рисунок, чем отполировать зеркало от царапин. Но стоит выбирать такую картинку, чтобы царапина приходилась на границе трафаретного изображения, ведь пескоструй углубит дефект.

Как самостоятельно отполировать стекла автомобиля

Незначительные царапины и матовость от потертостей на стеклянных поверхностях машины отполировывают специальными пастами для автомобильных стекол. В большинстве своем они сделаны по принципу пасты ГОИ.

Обладатели «шлифера» для автомобиля — никакой затрудненности не испытают. Полировальную машинку заменяют дрелью или болгаркой. Но есть нюанс. Боковые стекла отполировать можно и на высоких оборотах. А вот для многослойных лобовых и задних стекол, имеющих внутри склеивающий и армирующий слой поливинилбутираля (PVB), нагревание от интенсивного трения противопоказано, т. к. вызывает потемнение.

Как самостоятельно отполировать автомобильное стекло:

Обведите дефекты изнутри, чтобы не потерять поврежденные места.
Накройте защитным материалом части кузова и закрепите скотчем, дабы не испортить лакокрасочное покрытие.
Наносить на стекло пасту можно тем же материалом, который будет применен для полировки.
Обязательно орошать из пульверизатора поверхность в начале работы и в процессе, чтобы не дать пасте пересохнуть при нагреве от трения.
Полировать участки на 1000 – 2500 оборотах.
Перед тем, как перейти к следующему участку, промойте обработанное место и рассмотрите под разными углами, в том числе и из салона. Если результат не удовлетворяет, повторите процесс. Возможно, придется поменять полировочную смесь.

При полировке стекол автомобиля используйте защитные очки и одежду.

Паста ГОИ получила название по начальным буквам места изобретения — Государственного оптического института.

Как полируют стекло телефона?

С поцарапанным стеклом телефона поступают так же, как и с другими стеклянными поверхностями: натирают пастой ГОИ с помощью мягкой замши или хлопчатобумажных салфеток. Чтобы не загрязнить весь корпус, экран снимают или заклеивают скотчем всю необрабатываемую площадь.

Для поцарапанных сенсорных телефонов и полирования тач-скринов рекомендуют специальные средства, удаляющие царапины с СD-дисков. Но они скорее скрывают повреждения, чем избавляют от них. Через время процедуру придется повторять. Имейте ввиду, нагрев экрана может повредить сенсоры.

Удаление царапин со стекол часов и очков

Перед удалением царапин со стекла часов, сначала определяют вид. Бывают сапфировые (в том числе, с антибликовым напылением), минеральные, плексигласовые и комбинированные (с внешним сапфировым покрытием). Чем мягче материал, тем быстрее удаляются царапины. Дешевые — целесообразнее заменить, чем полировать.

Самые сложные в обработке — сапфировые стекла, их полируют алмазными порошками с помощью шлифовальной машинки, а с пленкой «антиблик» — отдают в ремонт профессионалам.

Часы разбирают для удобства, чтобы не повредить корпус. И круговыми движениями натирают о ткань, покрытую полировальным средством (или наоборот).

Так же поступают с линзами для очков, оберегая оправу. Предварительно, конечно, разобравшись с материалом (минеральное стекло или полимер). Очки с диоптриями полировать самостоятельно нельзя.

Вручную можно избавиться от потертостей и матовости, а отполировать царапины на любых стеклах — удобнее и быстрее полировочной машиной. Если избавиться от дефектов не удается, всегда можно обратиться в автомастерскую, к часовщикам или стекольщикам.

Электрическая система автомобиля – Электрооборудование автомобиля: приборы освещения,сигнализация,система пуска двигателя,контрольно измерительные приборы.

  • 03.06.2020

Электрооборудование автомобиля. Устройство и работа. Особенности

Электрооборудование автомобиля представляет весь перечень устройств, которые вырабатывают, передают, а также потребляют электрическую энергию в машине. В целом это сложный комплекс систем, устройств и приборов, которые обеспечивают функционирование всех частей автомобиля, автоматизацию процессов, а также создают уют, комфорт и безопасность для людей.

Все главные узлы и агрегаты электрического оборудования взаимосвязаны между собой с помощью проводов. Они выступают в качестве своеобразной нервной и кровеносной системы. В одном случае по ним передается сигнал для запуска того или иного устройства, в другом случае они передают электроэнергию для питания приборов. Обрывы проводов могут привести к воспламенению или невозможности работы конкретного устройства в машине. А поломка какого-либо электрооборудования может привести к аварии, невозможности запуска автомобиля или его эксплуатации.

Виды

В качестве источников электротока выступают устройства, которые преобразуют электроэнергию. Это генератор и аккумулятор, где генератор преобразует механическую энергию в электрическую, а аккумулятор — химическую в электрическую. В качестве потребителей электрической электроэнергии выступает устройство, преобразует электроэнергию в другие виды, к примеру, движения, света, тепла. К ним можно отнести систему запуска движка, лампочки, измерительные устройства, электроприборы в виде стеклоочистителей, печки, прикуривателя, радио, кондиционера и тому подобное.

Аккумулятор используется для питания потребителей электротоком во время запуска движка, во время его низких оборотов, либо в момент, когда он отключен. Генератор питает электротоком все электрические устройства, в том числе заряжает аккумулятор. Мощность и емкость данных устройств должна отвечать аналогичным параметрам потребителей при различных режимах работы машины.

Электрооборудование автомобиля в виде потребителей энергии классифицируются на 3 составляющие:
  1. Кратковременного действия.
  2. Длительного действия.
  3. Основного действия.

К устройствам основного действия относятся устройства, которые нужны для поддержки работоспособности машины. Это устройства впрыска, запуска, управления движком, система подачи топлива, АКП, электрический усилитель и так далее.

К устройствам длительного действия относятся устройства в виде кондиционеров, освещения, безопасности, навигационной аппаратуры, противоугонных устройств, печки и тому подобное.

К устройствам кратковременного действия относятся устройства в виде систем запуска, прикуривателя, подачи сигнала, свечей накаливания и так далее.

В качестве устройств управления выступают предохранительные щитки, блоки управления и реле. Они согласуют функционирование источников и потребителей энергии. При помощи блоков управления обеспечивается контролирование потребления электроэнергии, напряжения и нагрузок на устройствах, управление обогревателями, очистителями стекол, системой освещения и так далее. Кроме проводки в бортовой системе применяются шины данных, при помощи которых соединяются электронные блоки управления.

Устройство

Аккумулятор является одним из важнейших элементов электрооборудования автомобиля. Он представляет химический источник электротока, который работает при помощи накопления и последующей отдачи энергии. Накопление и передача заряда обеспечивается переходом ряда элементов из одного состояния в другое. Главными характеристиками аккумуляторной батареи является емкость и напряжение. Его корпус выполнен из пластика, стойкой к кислоте. В нем имеется 6 секций, в которых находятся элементы, выполненные из пластин и сепараторов. Эти элементы соединяются с помощью мостиков, а корпус закрывается пластмассовой крышкой. На батарее имеются два выхода, к которым подсоединяются клеммы проводов. Аккумулятор находится в подкапотном отсеке машины.

Электрический генератор — это устройство, которое смахивает на электрический двигатель, но имеет принципиальное от него отличие. Данный элемент создает электроэнергию благодаря вращению его якоря посредством ременной передачи, получающее вращательное движение от ДВС. Генератор имеет 2 обмотки, благодаря чему обеспечивается стабилизация напряжения, которое он вырабатывает. Принцип его работы базируется на эффекте самоиндукции.

Далее необходимо выделить элементы, которые обеспечивают запуск и последующую работу ДВС, а значит и непосредственное перемещение машины.

Стартер – это своего рода электродвигатель, который совершает вращение благодаря энергии аккумуляторной батареи. Его главная цель кроется в начальном старте. Затем появляется электрическая икра, вследствие чего происходит воспламенение топлива. В результате двигатель начинает работать. Чтобы создать такую искру, используется повышающая катушка, свечи, а также распределитель искры.

Повышающая катушка выполнена из ферромагнитного сердечника с 2-мя обмотками. На одной из обмоток находится меньшее число витков, благодаря чему создается магнитное поле. Это поле создает магнитное поле на второй обмотке, но уже с более высоким напряжением. В результате при подаче напряжения на свечи создается искра.

Электрическая свеча представляет элемент, который создает искру непосредственно в цилиндре ДВС. У нее есть контакт, к которому подходит провод с высоким напряжением. На цилиндрах имеются электроды с наименьшим зазором, в которых и происходит создание искры. Между свечами и катушкой располагается распределитель, который и передает высокое напряжение непосредственно на свечу, которая должна в необходимый момент времени подать искру на цилиндр.

Система освещения используется при перемещении машины при недостаточной освещенности окружающей среды. В данную систему включены фары, задние фонари, лампочка освещения номера, лампочки освещения в салоне, отделения багажа, отсека мотора, зоны педалей и так далее.

Световая сигнализация используется с целью предупреждения других участников движения о маневрах, поворотах, заднем ходе, то есть о смене направления перемещения машины. Данная система имеет передние сигнальные лампочки, задние фонари, боковые повторители поворотов, лампы на панели приборов, выключатели, стоп-сигналы и другое электрооборудование автомобиля.

Фары необходимы для освещения окружающего пространства. В первую очередь они необходимы для освещения дороги, чтобы водитель имел представление об окружающей обстановке. Каждая машина имеет фары, которые расположены симметрично. Передние фары в большинстве случаев выполнены в одном корпусе. В нем могут находиться ряд элементов: дальний, а также ближний свет, ходовые и габаритные огни. Иногда в них даже размещаются поворотники.

Ближний свет необходим в случаях, когда наблюдается поток встречного транспорта. Его главная особенность заключается в том, что он не слепит водителей встречного транспорта, при этом хорошо освещает правую сторону дороги. Дальний свет также используется с целью освещения, но только в том случае, когда нет встречного потока. Его главная особенность в том, что этот свет выделяется своей мощностью и интенсивностью, благодаря чему он освещает пространство на довольно большое расстояние, которое находится впереди машины.

При помощи габаритных огней и поворотников водитель дает важную информацию всем участникам движения о габаритах своего автомобиля, а также планируемых остановках и изменениях направления движения. Также в машине имеется прикуриватель, могут быть розетки usb и так далее.

В зависимости от текущей комплектации машины в ней могут иметься или отсутствовать следующее электрооборудование автомобиля: системы безопасности, которые включают в себя электронатяжители ремней, автоматическую коробку с управляющей электроникой, электронные элементы помощи водителю, маршрутный компьютер, помощь при подъеме в гору, подушки безопасности и так далее.

Применение

Электрооборудование автомобиля включает множество элементов, включая различные системы, проводку, элементы питания и так далее. В первую очередь оно предназначено для производства электрической энергии и ее доставки потребителям электроэнергии. Сегодня количество элементов, которые потребляют электрическую энергию, в том числе проводов, которые необходимы для доставки, распределения и управления, возросло в разы. Общая длина проводов и их толщина могут иметь суммарную массу более 50 кг. Это очень много, учитывая то, что количество электрических устройств все время увеличивается. Имеется большая вероятность, что к 2025 году сеть проводов в машинах может достичь почти 100 кг.

Для снижения веса электрических проводов сегодня широко применяются шины, которые предают цифровые сигналы. С помощью такой архитектуры можно существенно снизить вес и количество применяемых проводов. Это приводит к тому, что удается избавиться от сотен метров проводки, в том числе снизить стоимость затрат, ведь применяемая в проводах медь стоит довольно дорого.

В будущем проводка и электрооборудование автомобиля станет еще меньше, ведь будет применяться схема с одним центральным процессором. Именно сюда будет стекаться вся информация, процессор будет контролировать все системы электрооборудования машины. Все функции будут выполняться операционной системой. Исчезнет порядка 75 управляющих блоков, которые сегодня имеют собственные программы и алгоритмы действия.

Естественно, что благодаря уменьшению управляющих блоков и числа проводов. Электрооборудование автомобиля станет на порядок легче и компактнее. Это прибавит стабильности, ведь меньшее число компонентов обеспечивает меньшее количество сбоев. Автомобиль станет подобен компьютерному устройству. К нему можно будет с легкостью подключать новые девайсы и изменять параметры существующих. В большей части случаев можно будет поменять программу, то есть загрузить обновление, чтобы убрать ошибку.

Похожие темы:

Электрика автомобиля: краткое обучение для автолюбителя

Содержание статьи

Электрический ток

Современный автомобиль не может работать без электричества. При помощи электрического тока происходит зажигание рабочей
смеси в бензиновых двигателях, пуск двигателя стартером, приводятся в действие световая и звуковая сигнализация, контрольно-измерительные
приборы, освещение и дополнительное оборудование. Кроме того, тенденции мирового автомобилестроения в последнее время направлены на все более
широкое применение электрической тяги в автомобилях (гибридные силовые установки, топливные элементы и электромобили).

Для получения электрической энергии на автомобиле устанавливают источники электрического тока- генератор и аккумуляторную батарею.
Аккумулятор используется для пуска двигателя и для питания электроприборов при неработающем двигателе. Генератор питает электрооборудование автомобиля при работающем двигателе, и, кроме того, подзаряжает аккумуляторную батарею. Генератор превращает механическую энергию от вращения коленвала в электрическую, а аккумулятор- химическую энергию в электрическую.

Генератор и аккумулятор относятся к источникам электрического тока, все остальные электроприборы автомобиля являются его потребителями. Источники и потребители электрического тока соединяются между собой с помощью проводников, в качестве которых, как правило, служит медный провод. Провод обязательно должен находиться в изоляции во избежание замыкания с другими проводниками и, как следствие, перегорания электроприборов.

Все материалы по электропроводности делятся на проводники и непроводники (изоляторы). Не вдаваясь в дебри физики, просто отметим, что в проводниках
находится большое количество свободных электронов, которые хаотично движутся. При приложении электрического напряжения к проводнику свободные электроны начинают двигаться в одном направлении, создавая электрический ток. В изоляторах же свободных электронов практически нет, поэтому и ток создавать нечем. К проводникам относится большинство металлов, уголь, водные растворы щелочей и кислот. К изоляторам- резина, пластмассы, стекло и т.п.

Замкнутая и разомкнутая цепьЗамкнутая и разомкнутая цепь

Если источник тока, провода и потребители соединить между собой в замкнутый контур, то мы получим электрическую цепь, по которой потечет электрический ток. Характерной особенностью электрической цепи на автомобиле является то, что одним из проводов служит масса (металлические части кузова автомобиля), а другим проводом служат изолированные провода. Поэтому такая электрическая цепь называется однопроводной.

Между полюсами (выводами) любого источника тока существует электрическое напряжение (обозначается U), измеряемое в вольтах. Сила электрического тока (обозначается I) измеряется в амперах. Всякий проводник и потребитель создает сопротивление электрическому току (обозначается R), которое измеряется в омах. Между этими тремя величинами существует зависимость, которую выражает знаменитый закон Ома: I = U / R. Работа электрического тока, выполненная за 1 секунду, называется мощностью. Мощность измеряется в ваттах и обозначается P. Мощность можно рассчитать по формуле P = U * I. Электрический ток, проходящий через проводник, нагревает его. Количество выделяемого при этом тепла зависит от силы тока, сопротивления и времени прохождения тока.

Однопроводная электрическая цепь автомобиляОднопроводная электрическая цепь автомобиля

На автомобилях приборы электрооборудования питаются постоянным током. Постоянным называется ток, который движется в проводнике только
в одном направлении, в отличие от переменного тока, который движется в проводнике попеременно то в одном, то в другом направлении.
В каждом источнике постоянного тока различают два полюса: положительный (+) и отрицательный (-). Условно считают, что постоянный ток в цепи движется
от положительного полюса к отрицательному. На автомобилях отрицательный полюс источника тока соединяют с массой (если, конечно, кузов металлический).

Потребители или источники тока могут быть соединены между собой последовательно или параллельно. При последовательном соединении отрицательный полюс одного источника тока соединяют с положительным полюсом другого. В результате такого соединения общее напряжение будет равно сумме напряжений всех источников тока. При параллельном соединении источников тока соединяют между собой одноименные полюса- положительные с положительными, отрицательные с отрицательными. При таком соединении общее напряжение будет таким же, как у одного источника тока, а сила тока увеличится во столько раз, сколько источников тока соединены между собой.

При последовательном соединении потребителей весь ток проходит через каждый потребитель. Если выйдет из строя один из потребителей, обесточивается вся цепь. При параллельном соединении ток, разветвляясь, поступает к каждому потребителю отдельно. В этом случае выход из строя любого потребителя не влияет на работоспособность остальных.

Последовательное соединение источниковПоследовательное соединение источниковПараллельное соединение источниковПараллельное соединение источников

Магнетизм и электромагнетизм

Все знают, что такое магнит. Также все замечали, что магниты притягивают к себе стальные предметы не только при непосредственном соприкосновении, но
и на расстоянии, что свидетельствует о наличии вокруг них магнитного поля. Каждый магнит имеет два полюса, которые условно называют северным (N) и южным (S). При сближении одноименных полюсов двух магнитов они отталкиваются, а при сближении разноименных полюсов- притягиваются.

Магнитное поле, созданное вокруг магнитов, состоит из магнитных силовых линий, направленных от северного полюса к южному. С удалением от магнита величина магнитного поля уменьшается.

Магнитное поле вокруг проводника с токомМагнитное поле вокруг проводника с током

Если через проводник пропустить электрический ток, то вокруг него создается кольцевое магнитное поле без выраженных полюсов. Если же проводник свернуть в виде спирали, то при прохождении по нему тока магнитное поле образует на концах спирали полюса- северный и южный. Если в середину такой катушки поместить стальной сердечник, то образуется электромагнит, имеющий все свойства обычного магнита (очень наглядно это показано в мультфильме “Ивашка из дворца пионеров”, где главный герой с помощью электромагнита расправляется с Кащеем Бессмертным).

Простейший электромагнитПростейший электромагнит

Магнитное поле электромагнита можно увеличивать или уменьшать, изменяя силу тока или количество витков катушки. С увеличением силы тока или количества витков электромагнита увеличивается его магнитное поле.

Если проводник с током поместить в магнитное поле магнита (электромагнита), то в результате взаимодействия магнитных полей проводника и магнита проводник будет выталкиваться, т.е. электрическая энергия будет превращаться в механическую. На этом явлении основана работа электродвигателей.

Принцип работы генератораПринцип работы генератораПринцип работы электродвигателяПринцип работы электродвигателя

Для превращения механической энергии в электрическую используют явление электромагнитной индукции. Если замкнутый проводник вращать в магнитном поле, то в проводнике возникает электрический ток. Величина тока зависит от длины проводника, скорости пересечения,плотности магнитного поля и угла, под которым пересекаются магнитные силовые линии. На этом явлении основана работа генератора.

Вы, конечно же обратили внимание, что картинки практически одинаковы? Не удивляйтесь, это свидетельство обратимости электрических машин. Обратимость электрических машин — одинаковое устройство преобразователей электрической энергии в механическую и механической в электрическую. Таким образом, электрические машины взаимозаменяемы: любой электродвигатель может использоваться в качестве генератора и наоборот. Приоритетная функция электрической машины определяет её конструктивные особенности, вследствие которых обратимость становится неравномерной. Говоря по-русски, электрогенератор будет работать лучше, чем используемый в качестве генератора соответствующий по размерам электродвигатель, и наоборот.

Обозначения на электрических схемах

Обозначения на схемах электрооборудования автомобиля, как правило, интуитивно понятны. Но, для общего развития, не мешает знать и некоторые специфические условные обозначения.

Обозначения на электрических схемахОбозначения на электрических схемах

ИТАК, запомните:

  • Постоянный ток условно течет от плюса к минусу.
  • Нельзя соединять напрямую минусовой и плюсовой провода, минуя потребителей, иначе произойдет короткое замыкание.
  • Минусовой провод присоединяется к “массе” автомобиля.
  • В электротехнике существуют только две неисправности: нет контакта, там где он должен быть, и есть контакт, там, где его не должно быть.

Система электрооборудования автомобиля

Контактная система батарейного зажигания

Для создания искрового разряда между электродами свечи зажигания необходимо высокое напряжение (15000-30000 В), так как газы, находящиеся в цилиндре, не проводят ток низкого напряжения. На современных автомобильных двигателях применяют однопроводную систему соединения источников тока с потребителями. Вторым проводником электрической энергии служит масса (корпус) – все соединенные между собой металлические части автомобиля.

При однопроводной системе включения приборов электрооборудования уменьшается число проводов, упрощается техническое обслуживание и уменьшается стоимость системы. Отрицательные выводы генератора, аккумуляторной батареи и всех потребителей электроэнергии соединены с массой, а положительные изолированы от нее. В эксплуатации необходимо внимательно следить за состоянием изоляции на проводах и за их креплением, так как нарушение изоляции может привести к возникновению короткого замыкания.

Устройство контактной системы батарейного зажигания:

Устройство контактной системы батарейного зажигания

Схема устройства контактной системы батарейного зажигания:

а) схема; б) положения ключа выключателя зажигания и стартера; 1 – рычажок прерывателя; 2 – подвижный контакт; 3 – неподвижный контакт; 4 — кулачок; 5 – прерыватель низкого напряжения; 6 — конденсатор; 7, 14, 23 – провода; 8 – выключатель зажигания; 9 – добавочный резистор; 10 – первичная обмотка; 11 – вторичная обмотка; 12 – катушка зажигания; 13 — магнитопровод; 15 – выключатель добавочного резистора; 16 — амперметр; 17 – аккумуляторная батарея (АКБ); 18 – выключатель электродом; 19 – ротор с электродом; 20 — распределитель; 21, 24 – подавительные резисторы; 25 – свеча зажигания; 26 – ключ выключателя зажигания.

 

Контактная система батарейного зажигания состоит из: аккумуляторной батареи 17, катушки зажигания 12, прерывателя 5 низкого напряжения с конденсатором 6, распределителя импульсов высокого напряжения 20, свечей зажигания 25, выключателя зажигания 8, амперметра 16. Прерыватель 5 имеет два контакта: неподвижный 3 соединенный с массой и подвижный 2, расположенный на рычажке 1 и соединенный с проводом 7 с первичной обмоткой 10 катушки зажигания. В прерывателе установлен вращающийся валик с кулачком 4, при помощи которого размыкаются контакты. В системе зажигания в качестве источника электрического тока используется генератор переменного тока.

При замыкании контактов прерывателя ток от АКБ проходит по первичной обмотке катушки зажигания, создавая вокруг нее магнитное поле.

Цепь низкого напряжения следующая: положительный вывод АКБ 17 – амперметр 16 – выключатель зажигания 8 добавочный резистор 9 – первичная обмотка 10 — провод 7 – подвижный контакт 2 – неподвижный контакт 3 – масса – выключатель 18 цепи АКБ – отрицательный вывод АКБ.

При размыкании контактов прерывателя обесточивается первичная обмотка катушки зажигания и резко уменьшается магнитное поле. Магнитный поток исчезающего поля пересекает витки вторичной и первичной обмоток, при этом индуктируется электродвижущая сила (ЭДС) высокого напряжения во вторичной и ЭДС самоиндукции в первичной обмотках. Возникающие во вторичной обмотке импульсы высокого напряжения подводятся к свечам зажигания в соответствии с порядком работы цилиндров двигателя. Вращающийся ротор 19 своим электродом распределяет импульсы высокого напряжения по электродам крышки распределителя. Частота вращения ротора в 2 раза меньше частоты вращения коленчатого вала и, таким образом, совпадает с частотой вращения кулачка прерывателя.

Положение пластины ротора напротив каждого из электродов крышки распределителя соответствует разомкнутому состоянию контактов прерывателя.

Цепь высокого напряжения: вторичная обмотка 11 – провод 14 высокого напряжения – подавительный резистор 21 – электрод ротора 19 – один из электродов крышки распределителя 20 – провод 23 — подавительный резистор 24 – свеча зажигания 25 – центральный электрод свечи – боковой электрод свечи – масса – выключатель 18 цепи АКБ – отрицательный вывод АКБ 17 – положительный вывод АКБ 17 – амперметр 16 — выключатель зажигания 8 – добавочный резистор 9 – первичная обмотка 10 – вторичная обмотка катушки зажигания 12.

В первичной обмотке ток самоиндукции возникает при замыкании контактов прерывателя. Ток самоиндукции замедляет процесс исчезновения тока в первичной обмотке, нежелательно, так как при размыкании контактов увеличивается период искрообразования между ними, снижаются эффективность и надежность системы зажигания. Параллельно контактам прерывателя включен конденсатор 6. В момент размыкания цепи низкого напряжения конденсатор заряжается током самоиндукции, а затем при разомкнутых контактах разряжается через первичную обмотку.

Выключатель зажигания 8 необходим для остановки работающего двигателя размыканием первичной обмотки катушки зажигания. Он нужен и для включения зажигания перед пуском двигателя. Ключ 26 выключателя зажигания может занимать четыре положения: 0 – зажигания выключено; 1 – зажигание включено; 2 – включены зажигание и стартер; 3 – подведено питание к радиоприемнику. В положении 0 ключ можно вставить и вынуть из замка зажигания. После пуска двигателя ключ выключателя зажигания переводят в положение 1.

Выключатель 18 цепи АКБ нужен для отключения батареи от массы при выполнении электротехнических работ и для остановки автомобиля на длительное время. Выключатель 18 защищает электрооборудование от короткого замыкания или от пожара при неисправной проводке, а также позволяет отключить батарею от всех потребителей электрической энергии, непосредственно не отсоединяя провода, отходящие от нее. В этом случае остается включенным аварийное освещение – плафон кабины и розетка переносной лампы.

Почему контактная система батарейного зажигания не используется на современных автомобилях?

Постепенно контактную систему батарейного зажигания вытеснили другие системы, такие как контактно транзисторная или бесконтактная системы зажигания. Этому предшествовало ряд недостатков контактной системы батарейного зажигания:

  • Быстрый износ и обгорание контактов прерывателя;
  • Увеличение зазора между контактами прерывателя, соответственно увеличение угла опережения зажигания;
  • Уменьшение тока в цепях низкого и высокого напряжения;
  • Частые перебои с воспламенением рабочей смеси;
  • Затрудненный пуск двигателя;
  • Снижение экономичности и мощности двигателя.

Устройство системы электрооборудования

Система электрооборудования автомобиля

Электрооборудование автомобиля — предназначено для выработки и передачи электрической энергии потребителям различных систем и устройств автомобиля.

Устройство электрооборудования автомобиля:

  • Источники тока;
  • Потребители тока;
  • Элементы управления;
  • Электрическая проводка.

Все перечисленные элементы электрооборудования объединены в единую бортовую сеть автомобиля.

Электрообоурдование автомобиля можно разделить на две части цепь низкого напряжения и цепь высокого напряжения.

Цепь низкого напряжения обеспечивает электричеством потребителей освещения и сигнализации, а также работу системы пуска.

Система пуска двигателяСистема пуска двигателя обеспечивает первичное проворачивание коленчатого вала и работу двигателя во время его пуска. Наиболее распространен пуск двигателя электрическим стартером. В качестве стартеров применяют высокооборотные электродвигатели постоянного тока с последовательным или смешанным возбуждением, конструктивно объединенные с шестеренным приводом. Для быстрого и конструктивного изучения устройства системы пуска двигателя воспользуйтесь схемой системы пуска. 

Освещение и сигнализация – служат для освещения приборами дороги и  обозначения габаритов автомобиля, сигнализации выполняемых маневров.

Контрольно-измерительные и дополнительные приборы – служат для контроля работы и управления системами автомобиля.

Цепь высокого напряжения служит для воспламенения рабочей смеси в цилиндрах, за счет системы зажигания.

Устройство системы зажиганияСистема зажигания служит для воспламенения горючей смеси и применяется на бензиновых двигателях. Воспламенение горючей смеси происходит по мере подачи искры зажигания в цилиндры, от сюда и название система искрового зажигания. Другими словами система зажигания служит для создания тока высокого напряжения, распределения его по цилиндрам двигателя и воспламенения рабочей смеси в камере сгорания в определенные моменты. На современных автомобилях используют контактно-транзисторную и бесконтактную системы зажигания. Для более подробного изучения — устройство системы зажигания автомобиля.

В системе электрооборудования автомобиля обязательно есть источник вырабатывания тока и его потребитель. Их взаимосвязанная работа реализуется с помощью электрической проводки.

К источниками тока можно отнести: аккумуляторную батарею (АКБ) и генератор.

АКБ служит для питания потребителей низкой цепи электрическим током при неработающем двигателе, запуске двигателя, а также работе двигателя на малых оборотах.

Выбор аккумулятора

Генератор предназначен для подзарядки аккумуляторной батареи (АКБ) и питания всех приборов электричеством во время движения автомобиля. Поэтому генератор является основным источником электрического тока.

Генератор

К элементам управления относятся щитки предохранителей, блоки реле, электронные блоки управления. Их основная задача это обеспечение согласованной работы приборов электрооборудования. На современных автомобилях используются блоки управления.

Блок управления служит для:

  • контроль потребителей;
  • контроль напряжения;
  • регулирование нагрузки;
  • управление системой комфорта;

Потребители энергии бывают: Основные, длительные, кратковременные.

Основные:

— топливная система;

— система впрыска;

— система зажигания;

— система управления двигателем;

— автоматическая коробка передач;

— электроусилитель рулевого привода;

Дополнительные:

система охлаждения;

— система освещения;

— система активной безопасности;

— система пассивной безопасности;

— система отопления;

— кондиционер;

— противоугонная система;

— аудиосистема;

— система навигации.

Кратковременные:

системы комфорта;

— система пуска;

— свечи накаливания;

— звуковой сигнал;

— прикуриватель.

 

электрическая система автомобиля

Элeктpичecкaя cиcтeмa aвтoмoбиля являeтcя кoмплeкcoм элeктpocтaнции и ceти пoтpeбитeлeй, пpиcпocoблeнных к ocoбым тpeбoвaниям, кoтopыe пpeдъявляютcя к cиcтeмe.

Нapyжнoe ocвeщeниe и cиcтeмa cвeтoвoй cигнaлизaции

В нoчнoe вpeмя cyтoк и пpи плoхoй видимocти ocвeщeниe aвтoмoбиля имeeт двoйнyю зaдaчy: cпocoбcтвoвaть тoмy, чтoбы видeть и быть видимым. Coглacнo этoмy paзличaют фapы, пpeднaзнaчeнныe для выпoлнeния пepвoй зaдaчи, и фoнapи, пpeднaзнaчeнныe для выпoлнeния втopoй зaдaчи. Y aвтoмoбиля oбычнo имeютcя:

• гoлoвныe фapы c дaльним и ближним cвeтoм;

• зaдниe фoнapи и зaдниe пpoтивoтyмaнныe фoнapи;

• фoнapи cвeтa зaднeгo хoдa.

• cтoянoчныe и гaбapитныe oгни;

• вoзмoжны дoпoлнитeльныe пpoтивoтyмaнныe фapы или дaльнeгo cвeтa;

• фoнapи ocвeщeния нoмepнoгo знaкa;

К cвeтoвoй cигнaлизaции oтнocят:

• cигнaл тopмoжeния.

• cиcтeмy aвapийнoй cигнaлизaции;

• yкaзaтeли пoвopoтa cпepeди и cзaди;

Нa aвтoмoбилe дoпycтимo ycтaнoвлeниe тoлькo paзpeшeнных или пpeдпиcaнных фap и фoнapeй. Пo взaимнoмy paзмeщeнию фap, их мecтoпoлoжeнию, их cвeтoтeхничecким хapaктepиcтикaм и видимocти cyщecтвyeт мнoгo мeждyнapoдных пpeдпиcaний. Cзaди и cпepeди aвтoмoбиля дoлжнo coблюдaтьcя хapaктepнoe cиммeтpичнoe pacпoлoжeниe cигнaлoв, этo знaчит, чтo ocнoвныe фoнapи и фapы дoлжны pacпoлaгaтьcя cиммeтpичнo oтнocитeльнo пpoдoльнoй ocи aвтoмoбиля и пpиблизитeльнo нa oднoй выcoтe. Блoк дoлжeн имeть пpocтыe, пo вoзмoжнocти poвныe мoнтaжныe пoвepхнocти, yдoбныe для кpeплeния и yплoтнeния.

Гaбapитный фoнapь, cтoп-cигнaл, фoнapь зaднeгo хoдa и зaдний yкaзaтeль пoвopoтa, a тaкжe cвeтooтpaжaтeли чaщe вceгo oбъeдиняют в oдин yзeл, лeгкo ycтaнaвливaeмый нa aвтoмoбиль. C тoчки зpeния cвeтoтeхники эти cвeтoвыe пpибopы былo бы лyчшe cгpyппиpoвaть в двa yзлa (yкaзaтeль пoвopoтa — гaбapитный фoнapь — cвeтooтpaжaтeль и cтoп-cигнaл — фoнapь зaднeгo хoдa). Пpи oбъeдинeнии гaбapитнoгo фoнapя и cтoп-cигнaлa cлeдyeт yчитывaть тo, чтo мeждy cилoй cвeтa этих пpибцpoв дoлжнo cyщecтвoвaть cooтнoшeниe 1 :5, кoтopoe мoжнo дocтичь пpи иcпoльзoвaнии двyхнитeвoй лaмпы 5/18 Вт и peфлeктopa oптимaльнoй кoнcтpyкции. Лeвый и пpaвый гaбapитныe фoнapи дoлжны зaщищaтьcя пo oтдeльнocти.

Oбязaтeльныe фoнapи (фoнapь) ocвeщeния зaднeгo нoмepнoгo знaкa дoлжны в дocтaтoчнoй cтeпeни oбecпeчивaть видимocть нoмepнoгo знaкa и нe излyчaть cвeт нaзaд. Нa этo cлeдyeт oбpaтить внимaниe пpи пpoeктиpoвaнии и paзмeщeнии yкaзaнных фoнapeй. Мecтopacпoлoжeниe фoнapeй выбиpaeтcя пpoизвoльнo, мoжнo дaжe иcпoльзoвaть зaднюю двepь, ecли гaбapитныe фoнapи зaкpeпить пpoчнo. Для paзмeщeния плeнoчнoгo нoмepнoгo знaкa, ycтaнoвкa кoтopoгo бyдeт ввeдeнa в ближaйшeм бyдyщeм нeoбхoдимo нa зaднeй пaнeли пpeдycмoтpeть плocкyю плoщaдкy дocтaтoчнoй вeличины

Пpи paзмeщeнии зaдних фap, paзpeшeнных вo мнoгих cтpaнaх cлeдyeт oбpaтить внимaниe нa тo, чтoбы oни нe ocлeпляли вoдитeлeй тpaнcпopтa, движyщeгocя cзaди. Этoгo мoжнo дocтигнyть пpимeнeниeм peфлeктopa cooтвeтcтвyющeй кoнcтpyкции и нaклoнa вниз cвeтoвoгo пyчкa. В нeкoтopых cтpaнaх paзpeшeнa ycтaнoвкa oднoгo пpoтивoтyмaннoгo фoнapя, кoтopый мoжнo paзмeщaть c лeвoй cтopoны и oтдeльнo oт зaднeгo фoнapя. Пpoтивoтyмaнный фoнapь включaeтcя oтдeльнo oт ocтaльных фoнapeй (тoлькo вмecтe c гoлoвными фapaми) и кoнтpoлиpyeтcя c пoмoщью жeлтoй кoнтpoльнoй лaмпoчки нa пaнeли пpибopoв. Oднaкo coглacнo Диpeктивe EЭC тpeбyeтcя cepийнaя ycтaнoвкa двyх пpoтивoтyмaнных фoнapeй, пoэтoмy в нacтoящee вpeмя их oбычнo вcтpaивaют в зaдний фoнapь.

Элeмeнты кoммyтaции

Включeниe фap, cтoянoчнoгo cвeтa и фoнapeй лyчшe вceгo ocyщecтвлять c пoмoщью oднopычaжнoгo пepeключaтeля. Oднaкo мoжнo пpeдycмoтpeть oтдeльныe выключaтeли для cтoянoчнoгo cвeтa и фap (c мeхaничecкoй блoкиpoвкoй, включaющeй cтoянoчный cвeт пpи любoм включeнии фap). Пepeключeниe cвeтa фap c пoмoщью кoмбиниpoвaннoгo pычaжнoгo выключaтeля yкaзaтeлeй пoвopoтa в нacтoящee вpeмя являeтcя cтaндapтным иcпoлнeниeм, и eгo cлeдyeт пpeдycмaтpивaть вceгдa. C пoмoщью этoгo pычaгa, кaк извecтнo, oбычнo включaютcя yкaзaтeли пoвopoтa, cиcтeмa oмывaния и oчиcтки вeтpoвoгo cтeклa и ocyщecтвляeтcя cигнaлизaция фapaми. Yкaзaтeли пoвopoтa включaютcя чepeз элeктpoннoe peлe, oбecпeчивaющee мигaющий peжим paбoты, пpи cooтвeтcтвyющeм иcпoлнeнии этo peлe тaкжe oбecпeчивaeт paбoтy cиcтeмы aвapийнoй cигнaлизaции. Пocлeдняя, oднaкo, дoлжнa включaтьcя c пoмoщью oтдeльнoгo выключaтeля c кpacнoй кoнтpoльнoй лaмпoчкoй. Peлe дoлжнo дaвaть oптичecкий и aкycтичecкий кoнтpoльныe cигнaлы и пoэтoмy paзмeщaeтcя в caлoнe. Зaмeтим, чтo тepмoмaгнитныe peлe—пpepывaтeли yкaзaтeлeй пoвopoтa нe мoгyт yпpaвлять cиcтeмoй aвapийнoй cигнaлизaции, пoэтoмy нeoбхoдимo втopoe peлe (cлeдyeт пpeдycмoтpeть мecтo для eгo paзмeщeния). Выключaтeль aвapийнoй cигнaлизaции мoжeт pacпoлaгaтьcя в любoм пoдхoдящeм мecтe, нaпpимep нa pyлeвoй кoлoнкe.

Звyкoвыe cигнaлы

Вo вceх cтpaнaх пpeдпиcaнa oбязaтeльнaя ycтaнoвкa звyкoвoгo cигнaлa, в бoльшинcтвe cтpaн дeйcтвyют пpeдпиcaния пo cилe звyкa. Пpимeнeниe cигнaльных ycтpoйcтв c paзличным чepeдoвaниeм тoнa для личных aвтoмoбилeй в ФPГ зaпpeщeнo. Пpи paзмeщeнии звyкoвых cигнaлoв cлeдyeт дoбивaтьcя тoгo, чтoбы дeтaли кyзoвa нe мeшaли pacпpocтpaнeнию звyкa. Звyкoвыe cигнaлы мoжнo paзмecтить зa peшeткoй paдиaтopa, гдe oни в нeкoтopoй cтeпeни зaщищeны oт зaгpязнeния и aтмocфepных ocaдкoв. Cлышимocть cигнaлoв cильнo зaвиcит oт cкopocти aвтoмoбиля. Cyщecтвyeт двa типa звyкoвых cигнaлoв, кoтopыe oтличaютcя пo хapaктepy звyчaния.

Мeмбpaнa poжкoвoгo cигнaлa имeeт oпpeдeлeннyю ocнoвнyю чacтoтy звyкa (пpимepнo 400 Гц) и излyчaeт в oблacти выcoкoгo тoнa (пpимepнo 1800—3500 Гц). Пoэтoмy тoн poжкoвoгo cигнaлa жecткий и oднoвpeмeннo пpoнизывaющий. Для yлyчшeния звyчaния poжки пpимeняют гapмoничecки coглacoвaнными (тepция) пapaми. C пoмoщью элacтичнoй пoдвecки cлeдyeт пpeдoтвpaщaть влияниe, oкaзывaeмoe нa звyк кoлeбaниями кyзoвных дeтaлeй и их дpeбeзжaниeм (иcключeниe aкycтичecкoгo и мeхaничecкoгo зaмыкaния), в cвязи c этим cвoбoднoe pacпpocтpaнeниe звyкa имeeт ocoбoe знaчeниe.

Фaнфapa (элeктpoпнeвмaтичecкий poжoк) имeeт шиpoкий чacтoтный диaпaзoн, тaк кaк в этoм cлyчae cтoлб вoздyхa кoлeблeтcя в тpyбe (cпиpaлeoбpaзнo cвepнyтoй). Блaгoдapя этoмy тoн мягчe и пpиятнee, нo в пpoтивoпoлoжнocть oбщeмy мнeнию мeнee пpoнизывaющий. Кpoмe тoгo, фaнфapы нe тaк чyвcтвитeльны к вибpoзaмыкaнию. Вce звyкoвыe cигнaлы (Пpивoдятcя в дeйcтвиe c пoмoщью выключaтeля чepeз peлe, тaк кaк cильнo зaвиcят oт нaпpяжeния и oчeнь вocпpиимчивы к плoхoмy кoнтaктy.

Oчиcтитeль вeтpoвoгo cтeклa

Oбязaтeльнaя ycтaнoвкa oчиcтитeля вeтpoвoгo cтeклa c cooтвeтcтвyющим пpивoдoм пpeдпиcaнa вo вceх cтpaнaх, oднaкo нaличиe oмывaтeля тpeбyeтcя нe вeздe, хoтя oн yжe дaвнo cтaл элeмeнтoм cтaндapтнoгo ocнaщeния aвтoмoбиля. Для oчиcтитeля иcпoльзyeтcя элeктpичecкий пpивoд, чaщe вceгo c двyмя cкopocтями.

Тaк кaк из-зa зaгpязнeния cтeкoл, дoждя и т. д. видимocть cильнo yхyдшaeтcя, a инoгдa и вooбщe пpoпaдaeт, тo хopoшo paбoтaющиe oчиcтитeль и oмывaтeль являютcя вaжным фaктopoм пoвышeния бeзoпacнocти. Тpeбoвaния пo минимaльнoй вeличинe oчищaeмoй зoны (кaк и пo зoнe paзмopaживaния) cнaчaлa пoявилиcь в CШA (фeдepaльный cтaндapт 104) и вcкope были зaимcтвoвaны в Пpaвилa EЭК OOН и диpeктивы EЭC.

Пoлe видимocти дeлитcя нa нecкoлькo зoн, для кaждoй из кoтopых пpeдпиcaнa cвoя cтeпeнь oчиcтки, выpaжaeмaя в пpoцeнтaх. Тaким oбpaзoм, выбop пapaмeтpoв oчиcтитeля и oмывaтeля в cильнoй cтeпeни зaвиcит oт вeличины cтeклa, eгo фopмы, пoлoжeния oтнocитeльнo cидeнья вoдитeля (цeнтpa глaз).

Oмывaтeли cтeклa

Oмывaтeль имeeт либo oдин цeнтpaльный жиклep, paзбpызгивaющий вoдy в двyх нaпpaвлeниях, либo двa oтдeльных жиклepa, кoтopыe oбычнo кpeпят к кaпoтy, oднaкo лyчшe их кpeпить к любoй жecткoй дeтaли кyзoвa, pacпoлoжeннoй пepeд вeтpoвым oкнoм; oни дoлжны быть peгyлиpyeмыми, чтoбы мoжнo былo oптимизиpoвaть нaпpaвлeниe paзбpызгивaния.

Oмывaтeли дoлжны paбoтaть oт элeктpoнacoca; пyтeм oпpeдeлeннoгo кoмбиниpoвaния выключaтeлeй пpeдycмaтpивaeтcя включeниe oчиcтитeля пocлe paзбpызгивaния вoды и coвepшeниe щeткaми нecкoльких хoдoв. Нacoc и peлe вpeмeни чaщe вceгo кpeпят к бaчкy oмывaтeля. Пocлeдний, чтoбы пpeдoтвpaтить зaмepзaниe жидкocти, лyчшe вceгo paзмecтить в oтceкe двигaтeля.

Тaк кaк тpyбoпpoвoды cиcтeмы пocтoяннo зaпoлнeны жидкocтью, тo вoзмoжнocть зaмepзaния их oчeнь вeликa, пoэтoмy в жидкocть, иcпoльзyeмyю для oмывaния cтeклa, нeoбхoдимo дoбaвлять aнтифpиз. Чacтo этoгo нeдocтaтoчнo, пocкoлькy aнтифpиз иcпapяeтcя в paйoнe oтвepcтий жиклepa. Пoэтoмy peкoмeндyeтcя иcпoльзoвaть yтoплeннyю ycтaнoвкy жиклepoв. Yпoмянyтaя yтoплeннaя ycтaнoвкa oчиcтитeля являeтcя oчeнь paциoнaльнoй, ocoбeннo в тoм cлyчae, кoгдa чepeз oбpaзyющyюcя щeль из oтceкa двигaтeля выхoдит тeплый вoздyх. В фeдepaльнoм cтaндapтe 104 CШA coдepжaтcя тpeбoвaния пo вeличинe минимaльнoй oмывaeмoй пoвepхнocти (в % oчищaeмoй пoвepхнocти cтeклa), a тaкжe пo oбecпeчeнию нaдeжнoй paбoты пpи мopoзaх. Эти пpeдпиcaния выпoлнить oчeнь тpyднo бeз пpинятия ocoбых кoнcтpyктивных peшeний. Пoэтoмy были paзpaбoтaны oбoгpeвaeмыe жиклepы, пpимeнeниe кoтopых иcключaeт зaмepзaниe.

Eщe нecкoлькo cлoв o cиcтeмaх oмывaния cтeкoл фap. Их кoнcтpyкция пoлнocтью зaвиcит oт фopмы и paзмeщeния фap. Минимaльныe тpeбoвaния, пpeдъявляeмыe к oмывaтeлям фap, aнaлoгичныe тpeбoвaниям, пpeдъявляeмым к oмывaтeлям вeтpoвoгo cтeклa ocнoвaны нa измepeнии cвeтoпpoницaeмocти в пpoцecce oчиcтки и oмывaния cтeклa фap и пocлe нee.

Aвтoмoбильный paдиoпpиeмник, aнтeннa, пoдaвлeниe пoмeх

Aвтoмoбильный paдиoпpиeмник имeeт coвepшeннo дpyгиe ycлoвия экcплyaтaции и фyнкции, чeм oбычный. Вo-пepвых, чyвcтвитeльнocть, ceлeктивнocть, пoдaвлeниe пoмeх, ycилeниe и cиcтeмa APY из-зa мeньшeй эффeктивнocти aнтeнны и cильнo кoлeблющeйcя вхoднoй энepгии дoлжны быть нaмнoгo вышe; вo-втopых, влияниe aтмocфepных пoмeх, тeплoвых и мeхaничecких нaгpyзoк, a тaкжe тpyдoeмкocть пoльзoвaния дoлжны быть пo вoзмoжнocти минимaльными.

Cлeдyeт yпpoщaть ycтaнoвкy paдиoaппapaтypы нa aвтoмoбиль пyтeм oтдeлeния paдиoпpиeмникa oт гpoмкoгoвopитeлeй, ecли oни мaлых paзмepoв. Paзвитиe пoлyпpoвoдникoвoй тeхники и элeктpoники cпocoбcтвyeт coздaнию aппapaтyp любoй мoщнocти. Нecмoтpя нa этo, нeльзя yмoлчaть o тoм, чтo в нacтoящee вpeмя в ycлoвиях движeния aвтoмoбиля пpиeм paдиoпepeдaч cлyжит cкopee для пoлyчeния инфopмaции, чeм для yдoвлeтвopeния кyльтypных зaпpocoв, и кaчecтвo пpиeмa cильнo зaвиcит oт ypoвня шyмa, вoзникaющeгo пpи движeнии aвтoмoбиля. Пpимeнeниe дoпoлнитeльных пpибopoв, cпeциaльнo paзpaбoтaнных для пpиeмa paдиoпepeдaч в ycлoвиях движeния, тoлькo пoдчepкивaeт этo явлeниe.

Для yпpoщeния пoльзoвaния cлeдyeт пpимeнять пpибopы тoлькo c фикcиpoвaннoй нacтpoйкoй нa cтaнцию, лyчшe c дoпoлнитeльным иcкaтeлeм пepeдaющeй cтaнции, тaк кaк pyчнoe yпpaвлeниe paдиoпpиeмникoм являeтcя элeмeнтoм, пoвышaющим oпacнocть движeния.

Элeктpичecкиe цeпи aвтoмoбиля, кpeплeниe бaтapeи

Элeктpичecкиe цeпи aвтoмoбиля cлyжaт для pacпpeдeлeния тoкa мeждy oтдeльными пpибopaми и в cooтвeтcтвии co мнoжecтвoм пoтpeбитeлeй oни oчeнь paзвeтвлeны. Пoлнoe пpeдcтaвлeниe oб элeктpooбopyдoвaнии aвтoмoбиля дaeт oбщaя элeктpичecкaя cхeмa.

Элeктpoceть aвтoмoбиля в ocнoвнoм выпoлняeтcя oднoпpoвoднoй, oтpицaтeльный пoлюc иcтoчникoв тoкa в Eвpoпe coeдиняeтcя c мaccoй.

Пpи paзмeщeнии aккyмyлятopнoй бaтapeи cлeдyeт дoбивaтьcя тoгo, чтoбы oнa coeдинялacь нo вoзмoжнocти кopoтким пpoвoдoм co cтapтepoм и pacпoлaгaлacь в лeгкoдocтyпнoм мecтe. Пo cooбpaжeниям бeзoпacнocти бaтapeю нe cлeдyeт pacпoлaгaть cлишкoм близкo к пepeднeмy кpaю aвтoмoбиля. Кpoмe тoгo, cлeдyeт пpeдycмoтpeть тo, чтoбы oт выдeляющихcя пapoв киcлoты и гaзoв нe кoppoдиpoвaли дeтaли кyзoвa. Для этoгo oни дoлжны быть зaщищeны или зaкpыты. Кpeплeниe дoлжнo быть нacтoлькo пpoчным, чтoбы пpи иcпытaнии нa yдap aккyмyлятopнaя бaтapeя нe oтpывaлacь. Oбщeпpинятoe в нacтoящee вpeмя нижнee кpeплeниe c пpивapeнным или пpивинчeнным дepжaтeлeм в дocтaтoчнoй cтeпeни yдoвлeтвopяeт этoмy тpeбoвaнию. Лyчшe вceгo, чтoбы aккyмyлятopнaя бaтapeя oпиpaлacь нa выcтyп бpызгoвикa пepeднeгo кoлeca или нa пpикpeплeнный к нeмy кpoнштeйн или нa пepeдний щит oтceкa двигaтeля, ecли для этoгo имeeтcя мecтo.

Oбычнo нe вce oтвeтвлeния элeктpичecких цeпeй зaщищaют пpeдoхpaнитeлями. Ocнoвныe пoтpeбитeли энepгии гpyппиpyют тaким oбpaзoм, чтoбы мoжнo былo oбoйтиcь 8—10 пpeдoхpaнитeлями, a дoпoлнитeльныe пoтpeбитeли энepгии (paдиoпpиeмник, пpoтивoтyмaнныe фoнapи и дp.) зaщищaют пo oтдeльнocти. Нeкoтopыe пpибopы, нaпpимep фapы, чacтo нe зaщищaют, пocкoлькy oпыт экcплyaтaции пoкaзывaeт, чтo выхoдят из cтpoя oни peдкo, a в cлyчae вoзникнoвeния нeиcпpaвнocти ee лeгкo нaйти (нaпpимep, пoвpeждeниe нитeй лaмпы). Ecли фapы вce-тaки peшeнo зaщитить, тo пpeдoхpaнитeль дoлжeн быть пpeдycмoтpeн для кaждoй нити. Блoк пpeдoхpaнитeлeй cлeдyeт pacпoлaгaть в лeгкoдocтyпнoм мecтe caлoнa или в oтceкe двигaтeля. Блoк дoлжeн имeть мapкиpoвкy, инфopмиpyющyю o зaщищaeмых цeпях, чтoбы eю мoжнo былo вocпoльзoвaтьcя пpи пoиcкe пpичины oткaзa. В нacтoящee вpeмя блoк пpeдoхpaнитeлeй oбъeдиняют c кoлoдкoй диaгнocтики и paзмeщaют в oтceкe двигaтeля, кpoмe тoгo, в этoм мecтe имeeтcя хopoший дocтyп к peлe. Выбop пpeдoхpaнитeля (5,8 или 15 A) зaвиcит oт тoкa, пoтpeбляeмoгo пpибopoм, кoтopый являeтcя oпpeдeляющим и пpи выбope ceчeния элeктpoпpoвoдoв. Знaя oбычнoe для aвтoмoбиля нaпpяжeниe бopтoвoй ceти, paвнoe 12 В, мoжнo лeгкo вычиcлить пoтpeбляeмый тoк.

Aвтoмaты пepeгpyзки, пpимeняeмыe в CШA взaмeн плaвких пpeдoхpaнитeлeй, в Eвpoпe пo cooбpaжeниям cтoимocти нe пoлyчили pacпpocтpaнeния.

Элeктpoпpoвoдa

Элeктpичecкиe пpoвoдa дoлжны имeть ceчeния, cooтвeтcтвyющиe тoкy, пoтpeбляeмoмy пoдключeнными пpибopaми, пpичeм пaдeниe нaпpяжeния, пpoиcхoдящee вcлeдcтвиe coпpoтивлeния элeктpoпpoвoдoв, дoлжнo быть минимaльным.

В oбщeм cлyчae иcпoльзyют элeктpoпpoвoдa c мeдными жилaми, плoщaдь пoпepeчнoгo ceчeния кoтopых paвнa 1—2,5 мм2. Пpoвoдa c плoщaдью ceчeния мeнee 1 мм2 пpимeнять нe peкoмeндyeтcя, тaк кaк oни имeют нeдocтaтoчнyю мeхaничecкyю пpoчнocть.

Бoльшoe кoличecтвo элeктpoпpoвoдoв, бoльшaя paзвeтвлeннocть элeктpoceти aвтoмoбиля, a тaкжe тpeбoвaниe пpocтoты мoнтaжa пpивoдят к нeoбхoдимocти oбъeдинять oтдeльныe элeктpoпpoвoдa oпpeдeлeнных гpyпп пoтpeбитeлeй элeктpoэнepгии в пyчки, нaпpимep, для пepeднeй чacти aвтoмoбиля (фapы, ocвeщeниe oтceкa двигaтeля, звyкoвыe cигнaлы), для элeктpocнaбжeния caлoнa (пpибopы, выключaтeли, зaмoк зaжигaния) и для зaднeй чacти aвтoмoбиля (гaбapитный oгoнь, cтoп-cигнaл, yкaзaтeль пoвopoтa и фoнapи зaднeгo хoдa или зaдниe фapы), кoтopыe coeдиняютcя мeждy coбoй c пoмoщью мнoгoклeммoвых штeкepoв. Этo oблeгчaeт пoиcк нeиcпpaвнocти. Пoлeзным нoвшecтвoм являeтcя ввeдeниe в элeктpoceть cиcтeмы диaгнocтики, paзъeм кoтopoй pacпoлaгaют в блoкe peлe и пpeдoхpaнитeлeй, чтo пoзвoляeт пpoвepить paбoтocпocoбнocть вaжнeйших aгpeгaтoв.

C нeдaвнeгo вpeмeни пpиклaдывaютcя oгpoмныe ycилия пo yпpoщeнию бopтoвoй элeктpoceти пyтeм иcключeния oтдeльных элeктpoпpoвoдoв и ввeдeния цeнтpaльнoгo пpoвoдa, иcпoльзyeмoгo для мyльтиплeкcнoй (oднoпpoвoднoй) cиcтeмы yпpaвлeния pacпpeдeлeнными пoтpeбитeлями, aнaлoгичнo тoмy, кaк этo ocyщecтвляeтcя в тeлeфoннoй cвязи. Хoтя эти paзpaбoтки eщe нaхoдятcя в нaчaльнoй cтaдии, oднaкo oни пpeдcтaвляют oпpeдeлeнный интepec, пocкoлькy c их внeдpeниeм пoвыcитcя нaдeжнocть paбoты и, вoзмoжнo, yмeньшaтcя зaтpaты. Этo cyщecтвeннo yпpocтилo бы бopтoвyю ceть aвтoмoбиля и пpивeлo бы к yлyчшeнию кoнтpoля и диaгнocтики oткaзoв oтдeльных пpибopoв. В бyдyщeм этo yпpoщeниe тeм бoлee нeoбхoдимo, пocкoлькy элeктpoнныe пpибopы yпpaвлeния и кoнтpoля тpeбyют paзвитoй элeктpичecкoй ceти, нe зaвиcимoй oт cилoвых цeпeй aвтoмoбиля.

Данная статья актуальна для следующих деталей: #det#

Актуальные товары
Реле вентилятора (50А) Ducato (Елабуга) Jumper, Boxer, Ducato 2.2HDi 06->Предохранитель силовой (в блоке возле АКБ) Ducato Russia 2.3JTD Jumper, Boxer, 2.2HDi Ducato 2.3JTD
Датчик температуры охлаждающей жидкости (на стрелку 16*1,5мм) Fiat Ducato Russia 2.3JTDДатчик давления воздуха Fiat Ducato Russia / Fiat Ducato New(250) 2.3 JTD
Реле вентилятора (20А) Ducato (Елабуга) Jumper, Boxer, Ducato 2.2HDi 06->Датчик температуры охлаждающей жидкости (на стрелку 16*1,5мм) Fiat Ducato Russia 2.3JTD
Предохранитель силовой (в блоке возле АКБ) Ducato Russia 2.3JTD Jumper, Boxer, 2.2HDi Ducato 2.3JTD Стеклоподъёмник электрический LH (без мотора) Jumper, Boxer, Ducato 2.2 HDi 06->
Генератор Jumper, Boxer 2.2HDi 06-> 150А ( Евро 4/120л.с )Датчик массового расхода воздуха Jumper, Boxer 2.2HDi 06->( Евро-4 120 л )

Электрическая система

Электрооборудование автомобиля

Совокупность систем и приборов, потребляющих электрический ток от его источников, составляют электрооборудование автомобиля. Все важные функции, такие как, запуск двигателя, поджег топлива, система сигнализации и освещения, и многие другие, осуществляются с помощью электроэнергии. Приборы присоединяются к источнику одним проводом (это — положительный полюс), а вторым заземляются на металлических частях корпуса авто (отрицательный полюс). Ток в приборах проходит под напряжением 12 вольт (для бензинового двигателя) и 24 вольта (для дизельного).

Система электрооборудования автомобиля

Содержание статьи

Приборы электрооборудования автомобиля

В автомобиле вырабатывают и генерируют электрический ток комплекс приборов электрооборудования. Приборы электрооборудования автомобиляВ него входят:

Генератор – состоящий из трех фаз, агрегат с электрическим активатором. Он призван перерабатывать производимую мотором механическую энергию в электрический ток. При включенном двигателе, он обеспечивает направленный ток в приборы и заряжает аккумулятор. Он состоит из:

— статора, индуктирующего на катушке ток

— ротора. Он встроен в шарикоподшипниках, которые получают вращательный импульс от коленвала, проходящий по обмотке электрический ток создает магнитную силу, индуцирующую электриеский ток на катушке статора.

Как работает генератор авто?

Аппарат регулировки вольтности. Коленвал работает с непостоянной частотой. Чтобы напряжение не скакало, нужен стабилизатор. При скачках напряжения, якорь вибрирует, заставляя электрическую цепь прерываться, включая и выключая из нее добавочное звено, стабилизируя необходимое постоянство в цепи. Для предотвращения искрения применяют дроссель. Поддержание постоянного напряжения может осуществляться с помощью микроэлектронных регуляторов.

Итак, с помощью генератора аппарата достигается независимость постоянного напряжения от переменчивости вращения коленвала.

Батарея аккумулятора. Он питает приборы при не запущенном моторе. В ней происходит преобразование энергии химических реакций в электрическую энергию. Благодаря низкому сопротивлению, он может быстро отдавать большой силы ток в стартер, для пуска двигателя.

Одна из основных параметров аккумулятора является его ёмкость – энергию, которую он отдает в период от полной зарядки до абсолютной разрядки. С возникновением изменений в батареи (изношенности, уменьшение количества кислоты и др.), ёмкость уменьшается.

Корпус представляет собой пластмассовый короб, со встроенными последовательно соединенными электродами, разделенными изолирующими стенками. Каждая секция снабжена резьбовой воронкой, для проверки и доливания аккумуляторной жидкости. Как и любая другая батарея, имеет два противоположных полюса (+ и -).

Химически активный элемент аккумулятора (кислота) требует соблюдения правила безопасности. Запрещается близко подносить источник открытого огня. Избегайте попадания электролита на кожу и в глаза.

Основное электрооборудование в авто

  1. Электрический автостартер
    – аппарат постоянного тока, получающий питание от сети, имеющий в конструкции четыре щетки, предназначенные для увеличения силы мотора. В момент включения, ток поступает на реле, сердечник которого приводит в движение шестерню. После чего замыкаются контакты реле, подающее электричество на двигатель стартера. Весь процесс осуществляется в положении селектора на позициях парковки и нейтрали. В остальных случаях блокируется сердечник.Основное электрооборудование в авто

Обычно электростартер потребляет ток в 12 вольт, на мощных двигателях ставят второй аккумулятор, увеличивая напряжение вдвое. Сила пока в цепи соответственно падает (ведь оно обратно пропорционально напряжению), что уменьшает ненужный перегрев проводки.

  1. Зажигание
    — система, воспламеняет горючее в цилиндрах двигателя. В автомобилях с бензиновым двигателем используют несколько их видов:
  2. Контактное
  3. Бесконтактное
  4. Транзисторно – контактное

Сама система состоит из:

катушки, увеличивающей напряжение до 20 киловольт. Представляет собой, обмотанные медной проволокой, стальные пластины. Алюминиевый остов наполнен маслом, создающим защиту катушке. Снаружи присоединено сопротивление, синхронизирующее подачу тока с частотой вращения коленвала.

распределитель, состоящий из устройства прерывания и замыкания подачи тока на цилиндры. Крайние электроды соединены со свечами, а срединный подсоединен проводами к катушке зажигания. Через центральный электрод ток поступает к ротору. Есть на каркасе распределителя конденсатор и регулятор, предназначенные для защиты от чрезмерного нагревания и увеличения показателя напряжения. Вал распределителя получает вращательные импульсы от шестерни насоса, который, в свою очередь, начинает вращаться с началом оборотов коленвала.

датчик. По разные стороны от щели данного прибора расположены элемент и магнит, с постоянным магнитным полем, а внутри расположен замыкатель. Суть работы этой конструкции заключается в создании магнитных импульсов, которые, после подачи на коммутатор, преобразовываются в электрические.

коммутатор. Выключает цепь при размыкании прерывателя, преобразовывает магнитные импульсы в электрические с помощью обмотки.

свечи. Подают искру в цилиндр двигателя. Имеют маркировку. Чаще всего используют неразборную ее разновидность, отличающейся высокой степенью надежности и эксплуатационного срока.

выключатель. Он связан с сигнализацией и препятствует случайному включению стартера при запущенном моторе.

  1. Совокупность осветительных приборов

Основным призванием данных элементов автомобиля служит: освещение полосы дороги и прилегающего пространства ночью и в непогожие дни, ограничение и демонстрация очертаний транспортного средства, оповещение о своих намерениях (сигнальная функция).

Принято использование в освещении разных цветов света: красный — для сигнализации об опасности, желтый – предупредительный и белый – в нейтральных ситуациях. Цвет света регламентируется стандартами ООН.

Благодаря созданию технологии компьютерного контроля, разработчики имеют возможность использовать в своих моделях многообразие форм и конструкций дизайна осветительных элементов. К ним относятся: фонари и фары, приборы освещения внутри автомобиля, лампы света различных конструкций приборов, выключатели, датчики, предохранитель.

Фара – это лампа, с направленным световым пучком. Устанавливается в переднем сегменте машины для освещения пути. Обычно имеют механизм изменения направления светового пучка, необходимого для предотвращения ослепления водителя встречного транспорта. Так называемый, дальний свет переключается на ближний (световой поток направляется вниз). С появлением особых видов фар, с компьютерной регулировкой интенсивности и направления света, отпадает необходимость ручного переключения света.

Фонари габаритные. Только белого цвета. Очерчивает габариты авто и предупреждает о намерении начать движение.

Противотуманники. Его расширенный световой поток усиливает освещенность полотна дороги, особенно в затуманенных условиях, обильном дождевом потоке, обильном снегопаде. Однако, днем при плохой видимости, не рекомендуется включать основные фары. Это приводит к ослеплению, отраженным от тумана, светом. А при ясной погоде ночью, не стоит использовать его наряду с дальним светом – это уменьшат дальность освещения.

Есть еще пара видов переднего освещения – внедорожное (в быту его еще называют «люстра», устанавливают на крыше) и фара – искатель, с мощным световым потоком, запрещено использование в населенных пунктах и при встречном движении (только для ориентировки в безлюдных зонах).

К световому освещению автомобиля относятся также:

фонари дневного света и боковые

— огни парковочные

— поворотные огни

— стоп – огни, фонарь обгона

— заднего хода

— фонарик номера

— светоотражатель.

— проблесковые маячки устанавливаются на спец технике.

  1. Система сигнализации

Включает в себя поворотники, стоп – сигнал торможения и обратного хода, шумовые сигналы звукомчё.

  1. Измерительно – контрольные элементы

Это лампы уровня горючего в баке, температуры антифризов, давления масла, потенциала аккумулятора, тормозной жидкости. Также, к ним относятся датчики контроля заслонки, освещения, раздаточной коробки, обогрева стекол и другие. Все они выведены на панель приборов в салоне.

 

 

 

Система электроснабжения автомобиля.


Система электроснабжения




Общие сведения об электроснабжении автомобиля

Все элементы электрооборудования автомобиля можно разделить на две группы: источники электрического напряжения (или система электроснабжения), и потребители электрической энергии.

Система электроснабжения предназначена для питания всех электропотребителей, выполняющих функции, необходимые для нормальной работы автомобиля. Основу автомобильных систем электроснабжения составляют портативные источники электроэнергии – аккумуляторы и генераторы.

Современный автомобиль оснащен различными устройствами, использующими для своей работы электрическую энергию. Такие устройства называются электропотребителями, которые в совокупности с источниками или накопителями энергии образуют систему электрооборудования автомобиля.

Применение электрических и электронных устройств для функционирования различных систем, приборов, элементов и механизмов автомобиля очень удобно с технической точки зрения, поскольку электроэнергию можно накопить, она легко передается на расстояние, ее легко получить преобразованием других видов энергии, и, что немаловажно – без какой-либо обработки использовать по назначению.

Проблемным остается лишь вопрос накопления электроэнергии впрок, поскольку современные накопители – аккумуляторы (аккумуляторные батареи) – обладают ограниченной емкостью, и не способны обеспечивать функционирование потребителей длительное время. По этой причине автомобили оборудуются электрическими машинами — генераторами, способными преобразовывать механическую энергию в электрическую, отбирая часть механической энергии у работающего двигателя. Полученная таким образом электроэнергия используется для функционирования потребителей при работающем двигателе, а также для пополнения и поддержания необходимого запаса в аккумуляторной батарее.

Основными потребителями электроэнергии в автомобиле являются система зажигания, микропроцессорная система управления впрыском и зажиганием, система пуска двигателя, системы освещения и сигнализации, контрольно-измерительные приборы и различное дополнительное оборудование и устройства. Количество электрооборудования на автомобилях с каждым годом увеличивается, поэтому разработчикам и конструкторам приходится постоянно трудиться над усовершенствованием системы электроснабжения.

Как правило, для питания приборов электрооборудования автомобилей используется электрический ток постоянного напряжения 12 или 24 В. В автомобилях используется параллельное подключение приборов, а поскольку основные элементы автомобиля изготовлены из металла, являющегося хорошим проводником тока, как правило, системы электрооборудования составляются по однопроводной схеме. Вторым проводом в этом случае является металлические детали автомобиля, т. е. его корпус или так называемая «масса».



Для описания работы электрооборудования используется электрическая принципиальная схема (рис. 1.1, а), которая дает полное представление о взаимодействии всех ее элементов и облегчает поиск неисправностей. Главные питающие цепи в принципиальной электрической схеме располагаются горизонтально, а потребители электроэнергии – между ними и «массой» автомобиля.

Схема соединений (рис. 1) показывает действительное расположение элементов электрооборудования на автомобиле и фактическое подключение их в бортовую сеть автомобиля с указанием выхода из пучка каждого провода, расположения переходных колодок, элементов защиты цепи и т. д.

Как правило, к «массе» автомобиля подсоединены отрицательные выводы электросети.

Источниками электроэнергии на автомобиле являются генератор и аккумуляторная батарея, которые включаются параллельно друг другу.

При работающем двигателе генератор является основным источником электроэнергии и обеспечивает электроснабжение потребителей и подзарядку аккумуляторной батареи. При неработающем двигателе функция источника электроэнергии переходит к аккумуляторной батарее, которая также должна обеспечивать надежный пуск двигателя.

Поскольку автомобильные генераторы работают в режимах переменных частот вращения и нагрузок, изменяющихся в широких пределах, для автоматического поддержания электрического напряжения на заданном уровне применяют различные регуляторы напряжения.

***

Принцип работы свинцово-кислотного аккумулятора



Как обкатать правильно автомобиль – Требуется ли обкатка новой акпп. Правильная обкатка новой машины — залог долгой службы двигателя

  • 03.06.2020

Правильная обкатка нового автомобиля

Мечта стала реальностью – новый, ослепляющий красотой автомобиль красуется в вашем гараже. Вы уже прокручиваете в уме, как окунетесь с головой в езду по ночному городу, или отправитесь в гости к родственникам похвастаться своим приобретением. Не спешите! Прежде чем ваш авто начнет «отрабатывать» вложенные в него средства, он нуждается в обкатке. Опыт вождения, количество смененных машин не имеют значения, когда встает вопрос о бережном уходе и своевременном ремонте новоиспеченного «железного друга». Чем комфортнее ему будет с таким хозяином, тем дольше вы будете вместе бороздить городские просторы.

Смелые высказывания западных СМИ об отсутствии необходимости в обкатке нового автомобиля – полный вздор. Каким бы идеальным не было производство и предварительная обкатка машины перед продажей, сложно представить, чтобы разработчики по полной эксплуатировали тестируемую модель в условиях российских ухабистых дорог и деревенского бездорожья. Тут необходима длительная притирка!

Обкатка машины – базовые требования

Любой решительный шаг требует тщательной подготовки – процедура обкатки автомобиля не исключение. Прежде всего, внимательно изучите паспорт транспортного средства, взяв на заметку отдельные технические характеристики. Обкатка автомобиля – это первый шаг на пути к длительной и успешной эксплуатации авто, поэтому она должна быть совершена с соблюдением всех норм и требований. В течение первых 3 000 км аккуратно протестируйте возможности всех допустимых режимов эксплуатации машины, чтобы оценить дальнейшие перспективы использования.

Теперь более подробно остановимся на рекомендациях по обкатке нового автомобиля. К основным советам, которых стоит придерживаться, можно отнести:

  • Начните новый день вашей совместной езды с проведения контроля уровня масла и других машинных жидкостей, оказывающих влияние на безопасную и эффективную эксплуатацию авто.

Убедившись, что все показатели в норме, отправьтесь покататься по ровному участку дороги. Проехав 500 км, выключите движок и дайте автомобилю «передохнуть». Немного подождав, следует вновь произвести контроль уровня масла.

Для этого нужно достать измерительный щуп и, насухо его протерев, вновь поставить обратно. Когда вы его вновь вынете, при нормальном показателе уровень масла будет находится в границах верхней и нижней отметки. Если масло осталось мало, его уровень опустится до нижней отметки или даже ниже. В данном случае тут же долейте необходимое количество масла той же марки, но таким образом, чтобы его уровень не превысил верхнюю отметку.

  • Строго соблюдайте скоростной режим!

От этого зависит не только расход топлива и динамика разгона, но и какова будет длительность срока эксплуатации авто.

  • Все, кто хотят знать, как обкатать автомобиль правильно, должны придерживаться плавной езды.

Резкий старт или внезапное торможение оставьте на потом. Хотя бы на время откажитесь от езды на перегонки, торможения двигателем, пробуксовки и необоснованного ускорения.

  • Не стоит придерживаться монотонного режима!

На данном этапе разрабатывается мотор. И подобная езда станет поводом для непомерного сжигания топлива. Самый оптимальный вариант – 2 000 — 4 000 оборотов.

  • Не давайте вашему авто долго работать на холостом ходу.

Вне зависимости от страны происхождения вашего транспортного средства такой режим в любом случае не принесет пользы. Для того, чтобы понять, как обкатать автомобиль, нужно осознавать, что во время этой «процедуры» происходит разработка всех деталей, узлов и агрегатов, каждый из которых требует внимания и ухода.

В течение первых 500 км они подвергаются притирке. Резкое торможение в этот период может привести минимум к выходу их из строя, а максимум к необходимости ремонта всей тормозной системы.

Если ваша машина обладает механической трансмиссией, следует очень «бережно» обращаться с педалью сцепления. Благо современные авто делают задачу переключения скоростей более простой и легкой.
При обкатке авто ни в коем случае не увеличивайте нагрузки! Катание с друзьями или буксировка прицепа должны подождать более подходящего времени.

Главное при обкатке новенького автомобиля – не время, а именно километраж. Самая качественная обкатка, по мнению экспертов, происходит при пробеге в 3-4 000 км. При таком обкатывании все узлы и агрегаты машины смогут плавно войти в естественное, рабочее русло. Конечно, отдельные детали не нуждается в таком пробеге. Но для эффективной езды на авто в будущем лучше ориентироваться на эти цифры. Время на обкатку вашего «железного коня» сугубо индивидуально.  Все в конечном итоге будет зависеть от вашего желания довести эксплуатацию новоиспеченной машины до совершенства.

Видео об обкатке двигателя:

Последние штрихи

Логическим завершением успешной обкатки новой машины должно стать проведение нулевого ТО (о рекомендуемом пробеге вашего авто следует заранее узнать у непосредственного продавца). Эта процедура – вовсе не бесполезная трата денег. Так эффективно провести диагностику авто и всех его деталей как профессиональные мастера, не сможет никто. В их услуги дополнительно входит проверка всех жидкостей. Во избежание повреждения двигателя специалисты советуют после окончания обкатки поменять масло.

Если вы только начинающий водитель, произвести правильную обкатку приобретенного автомобиля вам поможет мануал – специальная инструкция по эффективной эксплуатации авто. Дотошное соблюдение всех указанных там рекомендаций, станет залогом успешной эксплуатации авто и отодвигания срока ремонта его деталей.

Хотите правильно и эффективно обкатать свой автомобиль? Не игнорируйте советы профессионалов! Их рекомендации позволят максимально успешно разработать все детали авто, которые смогут порадовать вас заложенными в них характеристиками.

Все советы касающиеся обкатки новой машины можно также успешно применять к процедуре обкатки авто после капремонта. Недостаток профессионализма рабочих, занимающихся ремонтом вашей машины, можно эффективно восполнить ездой в щадящем режиме.


Как правильно обкатать новый автомобиль с АКПП

Правильная обкатка нового авто с АКПП

 

От условий эксплуатации транспортного средства зависит рабочий ресурс ее составляющих элементов. Первое время после покупки новой машины нужно стараться не ездить по грунтовым дорогам в непогоду. Чтобы увеличить срок безотказного функционирования автомобиля, его хозяину требуется осуществить обкатку. Данная процедура необходима для уменьшения вероятности поломки мотора, трансмиссии, ходовой и т.д.

 Что такое обкатка?

Правильная обкатка нового авто с АКПППозволяет подготовить составляющие части, узлы автотранспорта к активному режиму работы, осуществление обкатки. Благодаря ей представляется возможным своевременно выявить дефекты и неисправности в автомобильной системе.

Обкатка позволяет в первые дни эксплуатации нового транспортного средства привести в надлежащее работоспособное состояние все его подвижные детали.

Что позволяет сделать обкатка:

  • притирка подвижных запчастей, например, относящихся к подвеске;
  • сглаживание шероховатостей с поверхности зубчатых передач;
  • очистить масляные каналы.

Данная профилактическая мера необходима для того, чтобы выявить на раннем этапе механизмы и детали автомобильной системы, которые могут выйти преждевременно из строя.

Чтобы избежать перегрузки силовой установки, системы трансмиссии во время обкатки, автовладелец должен выбирать маршруты поездок, которые не требуют высокой нагрузки на мотор.

Что касается тормозной системы, то здесь обкатка необходима для притирки тормозных колодок. При осуществлении данной процедуры нужно плавно осуществлять замедление хода. В противном случае в скором времени придут в износ колодки с дисками. О проблеме с данными запчастями свидетельствует скрип при торможении, увеличенный остановочный путь.

Как правильно обкатать новый автомобиль?

Прежде чем приступить к осуществлению обкатки, автовладельцу необходимо проверить уровень моторного, трансмиссионного масла. Специально для этого используется мерный щуп.

Особенности проверки уровня топлива выражаются в следующем:

  1. Необходимо прогреть мотор и коробку.
  2. Примерно через 10 мин. после выключения двигателя транспортное средство ставится на ровную поверхность.
  3. Открывается доступ к двигателю и КПП.
  4. Мерным щупом осуществляется замер.

Рекомендуется использовать синтетические масла. Основное их преимущество – хорошая текучесть при низких температурах. Также, благодаря данной жидкости обеспечивается облегченный пуск двигателя, снижение износа его деталей при воздействии высокой температуры.

Таким образом, после покупки машины нужно следить за уровнем бензина (дизеля) и трансмиссионного масла. Первая проверка осуществляется после 100 километров пробега. Периодически водитель должен заглядывать под капот, не отмечается ли под автомобилем масляных подтеков. Проверять нужно и шины, давление в них.

Особенности обкатки двигателя

Владельцы машин, которые работают на бензине, должны помнить, что при совершении обкатки, до первой тысячи пройденного километража не следует совершать поездки на высоких скоростях, придерживаться агрессивного стиля езды. Что касается оборотов двигателя, то она должна быть ниже 3500 об/мин. Масло моторное перед началом обкатки не нужно менять. Ситуация с дизельным двигателем иная.

Дизельные силовые установки обеспечивают неплохие динамические качества транспортного средства. Данный тип мотора дольше приходится обкатывать, при этом количество оборотов в минуту должно быть на уровне 1500-2300. Запрещается использовать холостой ход. Если двигатель начинает работать в нагрузку, следует перейти на низшую передачу.

На машинах с дизельным мотором автовладельцу необходимо следить за работой (состоянием) установленных свечей накала. Также, нужно проверять состояние фильтров. При их засоре будет заметно уменьшена мощность. Чтобы не допустить перегрузку силовой установки, во время совершения маневров на проезжей части целесообразно плавно снижать скорость.

Основной признак поломки двигателя – появление посторонних шумов при работе мотора (гул, скрежет). Зазор между кольцами и стенками блока цилиндров должен быть минимальным. От этого зависит мощность силовой установки, расход топлива.

О наличии неполадок с ДВС свидетельствует появление сизого дыма из выхлопной трубы. Также, будет отмечаться проблема с запуском двигателя.

Двигатель необходимо подвергнуть обкатке и после ремонта, например, были заменены головки блоков цилиндров, осуществлялось восстановление коленвала. При проведении данной процедуры водителю следует избегать длительной работы мотора с одинаковой скоростью. Недопустимо новую машину эксплуатировать на больших скоростях по пересеченной местности. Это отрицательно отражается на функционировании автомобильной системы.

Обкатка – способ обслуживания трансмиссии

Способствует продлению функционального срока работы трансмиссии своевременное ее обслуживание, которое выражается в замене масла в коробке, установке новых фильтров. Подбирать топливо следует, отталкиваясь от рекомендаций производителя.

Как происходит обкатка нового автомобиля с АКПП? Данный тип КПП комплектуется множеством трущихся деталей: шестерни, фрикционные диски, синхронизаторы и т.д. Чтобы обеспечить их эффективное взаимодействие, требуется осуществить обкатку.

Перед началом поездки за рулем машины с автоматической КПП, ее необходимо прогреть, чтобы масло приобрело оптимальную степень вязкости. Не допускается пробуксовка колес. Это вызывает дополнительные нагрузки, приведет к ухудшению свойств коробки. После завершения обкатки следует добавить новую трансмиссионную жидкость, которая должна обеспечивать эффективную смазку трущихся деталей. На машинах с коробкой автомат недопустим как резкий разгон, так и замедление. Во время обкатки запрещается езда в гору, а также буксировка тяжелой техники.

Следует отметить, независимо от типа трансмиссии на Honda Accord не рекомендуется первые 1000 километров буксировать прицеп. Буксировка приводит к перегреву масла, из-за этого в скором времени утратят свою функциональность фрикционные диски.

Правильная обкатка нового авто с АКПП

АКПП в разрезе

Когда осуществляется обкатка автомобиля с АКПП, водителю не стоит выбирать дороги с нестабильным движением. Торможения, резкие старты отрицательно сказываются на фрикционы, целостность подшипников.

Если на транспортном средстве установлен механический тип КПП, то начинать движение, ускоряться необходимо плавно, избегая резких движений. До отметки 1000 километров пробега, водитель должен передвигаться на небольшой скорости. Не допускается резкая смена передач, например, со 2-ой на 4-ую. По возможности автомобилист должен избегать езды по дорогам с плохим покрытием. В дополнении к этому, на автомобиле с механической коробкой следует бережно обращаться с педалью сцепления.

Должно быть обеспечено равномерное движение с малыми нагрузками на двигатель и систему трансмиссии (примерно 70 км/ч).

Правильное выполнение хозяином авто процедуры по обкатке позволяет избежать поломок в автомобильной системе. Сколько километров затрачивается на ее выполнение? Периодичность осуществления данного мероприятия на различных версиях авто индивидуальна. В среднем она составляет 2500-3000 км.

Таким образом, во время обкатки машину необходимо эксплуатировать в щадящих условиях. Следует избегать резких стартов и торможений. Должно поддерживаться оптимальное давление в системе смазки. Если машина комплектуется АКПП, следует избегать попадание в пробку и при этом активизировать режим «N». Из-за этого будет отмечаться перегрев трансмиссии. Результат – преждевременная поломка гидроблока, фрикционов. Нельзя допускать перегрузки мотора.

Как правильно обкатать новый автомобиль

Нужно ли обкатывать новый автомобиль: разбираемся с мифами.

В так называемые старые добрые времена, когда продавался новый автомобиль, производитель давал покупателю инструкции (или делал это через автосалон), касающиеся использования транспортного средства. В значительной степени речь шла о том, как ездить на машине первые несколько тысяч километров, чтобы дать притереться новым деталям, то есть сделать обкатку. В итоге с тех пор в умах покупателей автомобилей до сих пор живет легенда об обязательной обкатке машины.

Чаще всего обкатку новым автомобилям делают пожилые автолюбители, они помнят машины, которые сегодня с уверенностью можно назвать живой классикой. Также в необходимости обкатки нового автомобиля уверено и молодое поколение водителей, для которых мнение опытных старых водителей авторитетно. Но действительно ли современной новой машине нужна обкатка в первые несколько тысяч км? Почему вообще в старые времена было рекомендовано первые тысячи километров эксплуатировать автомобиль в щадящем режиме?

Кроме того еще тридцать-сорок лет назад были совершенно другие допуски к деталям двигателя (поршни, камера сгорания и т. д.), к компонентам тормозной системы и к другим подобным элементам. Все дело в том, что в те годы существующее производственное оборудование не позволяло производить идеально точные по размеру детали автомобилей. По сегодняшним меркам старые детали автомобилей имели ужасные допуски. Но тем не менее размеры деталей и те старые стандарты были в пределах определенных рамок, что позволяло собирать из этих компонентов автомобили и выпускать их с линии.

Чтобы сделать заводские недоработки и недоделки невидимыми наиболее безопасным способом, покупателя нового транспортного средства предупреждали о том, что несколько тысяч километров автомобиль должен эксплуатироваться в щадящем режиме (то есть необходима обкатка, во время которой все детали должны были притереться друг к другу). Только после правильной обкатки автомобиль может быть готовым к нормальной повседневной эксплуатации. В противном случае автопроизводители в те годы не гарантировали, что машина не сломается в период заводской гарантии. Причем некоторые автопроизводители в те годы прямо предупреждали автовладельцев, что в случае несоблюдения режима обкатки новой машины заводская гарантия может быть аннулирована.

Кстати, те, кто покупал в те годы новый автомобиль, могли даже заметить, как ведет себя машина во время обкатки и как начинает вести себя после нее. После обкатки, действительно, все начинало работать в машине как по часам. Особенно чувствовалось это при управлении машиной. Но это и логично. Ведь детали рулевой системой также притирались друг с другом во время обкатки новой машины.

Сегодня же детали современных машин имеют минимальные допуски. Современное оборудование в автопромышленности позволяет автомобильным компаниям производить более точные детали и компоненты транспортных средств, в результате чего в новой машине детали уже не нуждаются в долгой обкатке, как этого требовалось классическим машинам.

В том числе с тех пор автопроизводители стали изготавливать многие детали автомобилей из других материалов. Особенно это касается компонентов двигателей. В первую очередь это было необходимо, чтобы уменьшить вес современных моторов, что в конечном итоге позволило автопроизводителям существенно уменьшить вес автомобилей. Как вы уже поняли, это нужно для увеличения экономичности современных автомобилей и для снижения вредных веществ в выхлопе транспортных средств. Кстати, коснулось это не только двигателей. В современных машинах за последние годы облегчили практически все детали и компоненты. Так что автозапчасти в старых автомобилях были значительно тяжелее современных.

Но, несмотря на это, сегодня нельзя на все 100% говорить о том, что все современные автомобили больше не нуждаются в обкатке двигателя и других компонентов новых машин. Вопрос здесь более сложный, чем кажется. Дело в том, что все зависит от материалов, которые используются для сборки современных двигателей и других компонентов автомобиля.

Итак, мы знаем, что три десятилетия назад все автопроизводители обязательно рекомендовали покупателям новых машин первые несколько тысяч не превышать определенную скорость автомобиля и не ездить на больших оборотах двигателя. Далее рекомендовалось провести ТО.

Нужно ли сегодня на новом автомобиле придерживаться определенной скорости в начале его эксплуатации?

Мы живем во времена, когда даже самая маленькая деятельность в области производства автомобилей обременена многими международными и местными нормативными актами (акты ЕС, Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана, документами Росстандарта и других организаций). Машины в большинстве случаев, перед тем как поступить на производственную линию, проходят многочисленные испытания. В первую очередь это делается для того, чтобы понять, пройдет ли определенная модель обязательную сертификацию, в рамках которой специалисты проверяют, соответствует ли транспортное средство определенным требованиям и стандартам. Автомобили, которые выходят с производственной линии в наши дни, также проверяются тысячами способов.

В результате многие новые автомобили имеют более качественную сборку всех деталей, и, по сути, многие детали и компоненты уже не нуждаются в той обязательной притирке, которую нужно было делать в старых машинах. В итоге многие автомобили сегодня можно использовать без ограничений почти с самого начала эксплуатации. В первую очередь, конечно, это стало возможным за счет изготовления более точных размеров деталей. Благодаря этому производители смогли уменьшить зазоры между автокомпонентами.

Не последнюю роль также играют материалы, из которых изготавливают современные моторы и другие компоненты транспортных средств. Безусловно, многие характеристики у современных деталей стали лучше, чем были в старых автомобилях.

Во многих новых автомобилях сегодня в двигателях используется алюминий, который не нагревается так быстро, в автомобилях стали использовать углеволокно, что позволило существенно уменьшить вес транспортных средств, снизить нагрузку на мотор. Также современные моторные масла стали намного лучше, чем их более старые аналоги. В общем, все стало лучше. В итоге крайней необходимости в обкатке нового автомобиля в большинстве случаев сегодня нет.

Современные двигатели хоть, конечно, и имеют меньший срок службы, но все равно стали лучше по многим параметрам. В том числе вопреки мифу, что новые моторы стали ненадежные, современные двигатели в реальности стали намного качественнее старых силовых агрегатов. Современные моторы проходят многочисленные сложные испытания, сертификацию и другие обязательные требования, предъявляемые к автопроизводителям различными комитетами, организациями и государствами? Поверьте, если бы современные моторы были хуже своих предшественников, они бы не получили сертификацию.

Однако мир не идеален и в нем всегда есть ошибки. В том числе есть ошибки и в новых современных автомобилях. К сожалению, производственный брак в современной промышленности не редкость. В итоге не в каждом автомобиле все детали идеальны. Иногда (и довольно-таки часто) в новый автомобиль попадает деталь, имеющая брак. Но угадать, в каком экземпляре есть деталь, не соответствующая допуску и стандартам качества автопроизводителя, не представляется возможным.

По этой причине производители рекомендуют все-таки проводить легкую обкатку автомобиля, давая некоторые советы по эксплуатации в первые несколько тысяч километров. Тем не менее эти советы выглядят сегодня не в том обязательном формате, как это было в руководствах старых машин. Сегодня автопроизводитель не так требователен к покупателям новых машин, считая, что автомобиль сам себя обкатает.

– Что касается обкатки двигателя в соответствии с рекомендациями автопроизводителя, новый двигатель должен быть обкатан в течение первых 1500 километров. За это время все подвижные элементы силового агрегата и других частей машины должны быть адаптированы друг к другу, – говорит Михаил Радулов, менеджер автосалона Volkswagen и Skoda. – В первые часы работы двигатель имеет более высокое внутреннее трение, чем в последующем периоде. Это, естественно, приводит к повышенному сжиганию топлива. После того как автомобиль проедет 1500 км, обычно наблюдается небольшое уменьшение потребления топлива.

Как обкатывать новую машину?

Вот что советует делать в первые несколько тысяч километров Михаил Радулов:

Рекомендуется до 1000 километров:

– не использовать полное ускорение

– не загружать двигатель более чем на 2/3 максимальной скорости оборотов двигателя

– не ездить с прицепом из-за большей нагрузки

Рекомендуется между 1000 и 1500 километров:

– Постепенно увеличивать скорость и обороты двигателя

– Стиль вождения при первых 1500 км влияет на срок службы двигателя. «Бережная эксплуатация автомобиля первые несколько тысяч с новым двигателем увеличивает срок его службы и снижает выгорание моторного масла», – говорит Радулов

Важно помнить, что каждый механизм, каждая конструкция имеет свой «детский возраст», и мы должны обратить особое внимание на их поведение в этот первый период. Не эксплуатируйте первое время машину в технических пределах и сразу реагируйте всякий раз, когда происходит что-то, отклоняющееся от нормы. В итоге «аккуратно обкатанный» автомобиль непременно отблагодарит вас при дальнейшей эксплуатации.

Не забывайте, что во время обкатки машины притираются друг с другом не только детали в двигателе, но и в коробке передач, в приводах, мостах, тормозной системе и т. д.

И, конечно, не будьте доверчивы, если ваш автопроизводитель не рекомендует вам обкатывать новую машину. К сожалению, даже сегодня все современные машины нуждаются хоть и в небольшой, но полноценной обкатке.

Обкатка нового авто: тонкости и рекомендации

Покупка личного автомобиля — это всегда радостное событие. Но вместе с тем многие владельцы новеньких автомобилей начинают задумываться о том, как можно продлить работоспособность своего железного коня и его узлов. Каждому хочется максимально отсрочить ремонт. В этом случае одним из самых главных моментов может стать правильная обкатка нового авто. Если она будет проведена грамотно, то таким образом автовладелец сможет гарантировать увеличение срока службы основных узлов и систем транспорта. об этом подробнее и пойдет речь в этом видеоролике.

Пару слов об обкатке: стоит ли оно того?

Вообще обкатка автомобиля только что купленного в салоне подразумевает под собой правильное притирание узлов и деталей авто. Как правило, многие производители выполняют данную процедуру еще до установки на автомобиль. При этом данная манипуляция производится на более щадящих режимах. А они могут быть далекими от тех, что ожидают автомобиль при реальной эксплуатации. Поскольку обкатка авто производится в щадящем режиме, то на состоянии важнейших узлов этот процесс не отражается в негативном свете. обкатка позволяет обеспечить мягкое сглаживание шероховатостей деталей, при этом так, чтобы на них не образовывались задиры. Кроме того с ее помощью движущиеся части различных систем притираются и происходит очищение масляных каналов, а также ДВС от посторонних компонентов. Также обкатка помогает обеспечить притирание тормозных дисков и колодок, что в последующем послужит для великолепного торможения автомобиля. В ходе обкатки можно выявить имеющиеся дефекты, а также произвести адаптацию покрышек для улучшения их сцепления с поверхностью.

Как обкатать двигатель авто?

Никто не станет спорить с тем, что самым важным элементов авто считается силовой агрегат. Именно по этой причине выполнение правильной обкатки двигателя во многом способно обеспечить правильную работу авто. При этом мотор требует бережного выполнения обкатки. Для двигателя наиболее негативными считаются большие нагрузки при которых происходит движение на высокой передаче и с низкой скоростью. Поэтому чтобы обкатать ДВС правильно в первую очередь не стоит пытаться достичь максимальной скорости. Также следует избегать продолжительной езды на одних и тех же оборотах и скорости. Педаль акселератора при обкатке не стоит выжимать. Кроме этого нужно исключить вероятность торможения двигателем и динамичных разгонов, резкого торможения и рывков. На начальном этапе автомобиль нельзя нагружать пассажирами и использовать прицеп. Все эти рекомендации позволят более бережно обкатать мотор, что в последствии обеспечит бесперебойную его работу на долгие годы.

Подробнее об обкатке автомобиля будет рассказано в этом видеоматериале:

Как правильно обкатать новую машину

Каждый новый автомобиль подвергается тестированию в рамках автоконцерна. Несмотря на это, автовладельцам желательно производить обкатку нового автомобиля самостоятельно. Испытывая работу механизмов под воздействием нагрузок, есть возможность проанализировать адаптивные способности элементов подвески, ходовки и тормозной системы.

Характеристики процесса обкатки

Задача обкатки нового автомобиля заключается в подготовке машины к постоянной эксплуатации. Кроме того, процедура позволяет выявить возможные нарушения в работе двигателя или другой системы.

Процедура производится на удобной, лишённой больших изъянов трассе по определённым правилам.

Многие автовладельцы несерьёзно относятся к рекомендации производителей, касающейся важности обкатки. Автомобили, выпущенные до 2000 года и ранее, не имели сложной системы устройства силового агрегата и узлов оснащения. Это были простые системы, обслуживание которых не вызывало особых трудностей.

Но с развитием автопрома конструкция моторных систем существенно усложнилась. Имея дело с автомобилем современного производства, не стоит пренебрегать советами конструкторов и производить обкату обязательно.

При первом тестировании нового автомобиля может создаться впечатление, что машина не в достаточной мере реагирует на нажатие педали газа, а мощности у мотора не хватает. Но это обманные впечатления, которые легко объяснить наличием заводских неровностей и шероховатостей в некоторых деталях. После обкатки непременно появится ощущение мощности двигателя.

Преимущества обкатки

Для определения функциональных возможностей автомобиля необходимо подвергнуть агрегат тщательному тестированию, в ходе которого можно достичь следующих результатов:

  • притирка деталей с подвижными элементами;
  • устранение погрешностей некоторых деталей;
  • очистка систем от пыли и элементов стружки после заводской обработки;
  • адаптация тормозных колодок;
  • выявление заводского брака.

Многие склонны полагать, что обкатка необходима только для того, чтобы разогнать двигатель. Однако это не так. Система рулевого управления, тормоза, трансмиссия, ABS и остальные узлы нуждаются в адаптации к практическому применению.

В силу вышесказанного, вопрос, нужна ли обкатка нового автомобиля, становится неактуальным. Каждый владелец новенького авто должен понимать преимущества процедуры.

Интервалы обкатки

Правильная обкатка нового автомобиля предполагает соблюдение норм первичного километража, рекомендованных автопроизводителем. Руководство о том, как обкатать новую машину? прилагается к одному из пунктов инструкции по эксплуатации автомобиля. Согласно рекомендациям конструкторов, период обкатки не играет роли. На адаптацию нового автомобиля к условиям постоянного использования влияет длина пробега и интенсивность эксплуатации на момент обкатки.

Необходимый километраж для обкатки

На вопрос, сколько километров длится обкатка нового автомобиля, однозначного ответа нет. Каждый мастер имеет по данному поводу свое мнение. Но первые 1.5 тысячи километров однозначно имеют наибольшее значение в обкатке, и этот факт не подвергается оспариванию.

Во многом километраж обкатки зависит от марки и модели автомобиля, а также от типа двигателя. Среднестатистический показатель первичного пробега составляет от 2-х до 5-ти тысяч. Для автомобилей, оснащённых дизельным мотором, рекомендуемый стартовый пробег нужно умножить в 2 раза.

Основные правила обкатки

Возникает вопрос, как именно проходить обкатку на новом автомобиле. Существуют базовые правила произведения процедуры, но перед началом необходимо провести подготовительные работы, что позволит правильно обкатать автомобиль.

Подготовка транспортного средства к обкатке:

  • проверить наличие достаточного количества моторного масла;
  • убедиться в том, что количество тормозной жидкости соответствует норме;
  • бак автомобиля, который проходит обкатку, должен быть заполнен топливом той марки, которое рекомендовано автопроизводителем;
  • осуществить проверку показателей давления в шинах.

Весь процесс обкатки профессионалы делят на несколько этапов. Наиболее важными считают первые 200 – 300 км. В этот период притираются подвижные детали. Нарушение норм эксплуатации транспортного средства в данный период процесса в дальнейшем может повлечь за собой выход из строя множества деталей. Категорически не рекомендуется в начале обкатки проверять динамические возможности нового авто.

Вне зависимости от того, какой коробкой передачи скорости оснащён автомобиль, первые 50 км. лучше проехать на скорости, не превышающей 50 км/ч. Лучшее место для этой поездки – загородная трасса, где есть возможность поддержания стабильной скорости. На протяжении следующих 100 км. есть возможность наращивать скорость до 90 км/ч. Следует воздержаться от езды на постоянной скорости, не меняя её показателей. Переключение скоростного рычага должно быть плавным.

Правила обкатки нового автомобиля с МКПП

Для достижения максимального коэффициента полезного действия при обкатке нового автомобиля с МКПП рекомендуется опираться на следующие правила:

  1. Не практиковать резкий быстрый старт. При запуске двигателя не допускается высоких показателей скорости вращения коленчатого вала.
  2. Плавно набирать скорость.
  3. Переключения на низкие передачи осуществлять своевременно.
  4. Исключить возможность эксплуатации мотора в режиме холостого хода.
  5. На первом этапе обкатки (до 1000 км. пробега) запрещено использовать 4-ю, 5-ю и 6-ю передачи. Скорость нового автомобиля не должна превышать 90 км/ч.
  6. Необходимо брать во внимание, что на протяжении обкатки скорость езды должна периодически меняться.
  7. Для моторов, работающих на бензине, максимальное количество оборотов не должно превышать 3000 об/мин.
  8. Для двигателей, функционирующих на дизтопливе, допустимое число оборотов до 5000 об/мин.
  9. На первой стадии обкатки лучше не применять рывков, резких разгонов и торможений, также следует избегать подъёмов в гору на большой скорости. Нужно использовать спокойную манеру езды.
  10. Правильный выбор трассы для данной процедуры позволит защитить от перегрузок ходовую систему и двигатель. Лучше выбрать местность без изъянов дорожного полотна.

После завершения процедуры будет правильно заменить масло в отсеке двигателя, так как не исключено попадание в него металлической стружки, пыли и заводского мусора. Перед обкаткой замена масла не производится.

Обкатка автомобиля, оснащённого АКПП

Обкатка новой машины, оборудованной коробкой автомат, производится по алгоритму, аналогичному формуле обкатки автомобилей с механической трансмиссией. Всего лишь несколько правил отличают процессы:

  1. Перед началом работы необходимо достичь нужной консистенции масла в резервуаре трансмиссии. Для этого нужно как следует прогреть коробку передач.
  2. Давление масла должно сохраняться в норме. Наблюдение за уровнем давления поможет избежать нагрузки на зависящие от этого механизмы.
  3. Исключены пробуксовки.
  4. Скорость при обкатке нового автомобиля с АКПП не должна превышать 90 км/ч.

Необходимость проведения процедуры обкатки очевидна, хотя и не все дефекты можно выявить на момент наработки первичного пробега. Выявить заводской брак достаточно сложно, даже проведя глубинную диагностику. Если не ставить себе цель найти недостатки, следует помнить основное назначение обкатки, которое заключается в разгоне узлов и притирке деталей.

Лучшие цены и условия на покупку новых авто

Статьи

Правила обкатки нового автомобиля

Что такое обкатка автомобиля?

Советы по обкатке новой машины

Чтобы в скором времени после приобретения автомобиля не пришлось обращаться за услугами по ремонту в сервисный центр, нужно учитывать и придерживаться простых и понятных правил обкатки автомобиля.

Избегать работы двигателя на одинаковых оборотах

Двигатель нового автомобиля плохо переносит продолжительную нагрузку на одинаковых оборотах, причем как на высоких, так и низких. Дело в том, что в ходе такой обкатки детали мотора проходят притирку в неполном объеме. В последующем, при эксплуатации в нормальном рабочем режиме, обкатанный таким образом двигатель подвергается вторичной приработке, которая влечет за собой дополнительный износ уже в изменившихся условиях. Оптимальное количество оборотов двигателя в период обкатки должно составлять от 2 до 4 тысяч.

Не допускать резких разгонов и торможений

В период обкатки нового автомобиля следует воздержаться от любых проявлений «рывкового» стиля езды. Резкие разгоны могут стать причиной повышенного расхода топлива, в то время как резкое торможение пагубно сказывается на состоянии тормозной системы. Осуществлять торможение лучше всего с низким или средним замедлением, если, конечно, оно не вызвано экстренной необходимостью с целью предотвращения аварийной ситуации.

Плавно переключать передачи

Во время обкатки в особо бережном отношении нуждается и трансмиссия. Переключать передачи и выжимать сцепление необходимо максимально плавно и аккуратно, избегая «бросаний» педали и резких движений рычага КПП. По возможности, лучше избегать езды на 5 передаче МКПП и 5-6 передачи АКПП.

Не перегружать автомобиль багажом

Не следует использовать грузовые возможности необкатанного автомобиля, даже если вес багажа не превышает рекомендации производителя. Это же касается езды с прицепом. Любые перегрузки могут негативно сказаться на экономичности расхода топлива и динамике автомобиля в целом.

КАСКО для нового авто

Покупка нового автомобиля — это не только радость, но и разумное капиталовложение. Автовладельцы прикладывают максимум усилий, чтобы новое приобретение грело душу и служило исправно долгие годы. Но чтобы радость от покупки новой машины не испортила неожиданная неприятность, рекомендуем оформить страхование КАСКО на новый автомобиль.

Статья написана по материалам сайтов: automend.ru, drivertip.ru, www.in-touch.ru.

«

Отличная статья 0

Правила обкатки нового автомобиля — Как правильно обкатать новое авто? — Статьи

Обкатка нового автомобиля

Итак, Вы стали счастливым обладателем нового автомобиля. Вам, наверняка, не терпится в полной мере оценить его комфорт, динамику и ходовые качества. Однако, какой бы мощной ни была Ваша новая машина, от быстрых поездок и резких маневров на первую тысячу километров придется отказаться. Автомобиль, который только сошел с конвейера, требует обкатки новых деталей двигателя, что накладывает на водителя некоторые ограничения по части скоростного режима и манеры езды.

Что такое обкатка автомобиля?

Обкатка — это начальный этап использования автомобиля перед полноценной эксплуатацией в условиях современных дорог. В первые 1 000 — 1 500 километров «прогонять» новую машину необходимо в щадящем, умеренном режиме. Это, главным образом, необходимо для притирки новых деталей и узлов двигателя, коробки передач, тормозной системы. В этот период крайне не рекомендуется испытывать машину на постоянных высоких оборотах, поскольку это напрямую влечет за собой повышенный расход топлива. Именно от первых тысяч километров зависит дальнейшая «ездовая» судьба автомобиля.

Советы по обкатке новой машины

Чтобы в скором времени после приобретения автомобиля не пришлось обращаться за услугами по ремонту в сервисный центр, нужно учитывать и придерживаться простых и понятных правил обкатки автомобиля.

Избегать работы двигателя на одинаковых оборотах

Двигатель нового автомобиля плохо переносит продолжительную нагрузку на одинаковых оборотах, причем как на высоких, так и низких. Дело в том, что в ходе такой обкатки детали мотора проходят притирку в неполном объеме. В последующем, при эксплуатации в нормальном рабочем режиме, обкатанный таким образом двигатель подвергается вторичной приработке, которая влечет за собой дополнительный износ уже в изменившихся условиях. Оптимальное количество оборотов двигателя в период обкатки должно составлять от 2 до 4 тысяч.

Не допускать резких разгонов и торможений

В период обкатки нового автомобиля следует воздержаться от любых проявлений «рывкового» стиля езды. Резкие разгоны могут стать причиной повышенного расхода топлива, в то время как резкое торможение пагубно сказывается на состоянии тормозной системы. Осуществлять торможение лучше всего с низким или средним замедлением, если, конечно, оно не вызвано экстренной необходимостью с целью предотвращения аварийной ситуации.

Плавно переключать передачи

Во время обкатки в особо бережном отношении нуждается и трансмиссия. Переключать передачи и выжимать сцепление необходимо максимально плавно и аккуратно, избегая «бросаний» педали и резких движений рычага КПП. По возможности, лучше избегать езды на 5 передаче МКПП и 5-6 передачи АКПП.

Не перегружать автомобиль багажом

Не следует использовать грузовые возможности необкатанного автомобиля, даже если вес багажа не превышает рекомендации производителя. Это же касается езды с прицепом. Любые перегрузки могут негативно сказаться на экономичности расхода топлива и динамике автомобиля в целом.

На усмотрение собственника авто, после первых 2 000 — 3 000 километров можно обратиться в официальный сервисный центр и пройти так называемое нулевое ТО, в ходе которого специалисты произведут замену масла и масляного фильтра, а также проверят уровень эксплуатационных жидкостей и работу электрического оборудования.

КАСКО для нового авто

Покупка нового автомобиля — это не только радость, но и разумное капиталовложение. Автовладельцы прикладывают максимум усилий, чтобы новое приобретение грело душу и служило исправно долгие годы. Но чтобы радость от покупки новой машины не испортила неожиданная неприятность, рекомендуем оформить страхование КАСКО на новый автомобиль.

Как обкатать новый автомобиль

Стоит обязательно изучить допустимые режимы эксплуатации, чтобы в будущем не удивляться, почему машина не едет.

Как обкатать новый автомобиль 4

Ежедневно, прежде чем сесть за руль нужно проверить уровень масла и прочих рабочих жидкостей. Затем проехать по ровной дороге около 500 километров.

Специалисты советуют замерять уровень масла, когда автомобиль с выключенным недавно мотором на ровной поверхности. Если уровень смазки находится вне пределов отметок max и min, то нужно отрегулировать его количество, к примеру, долить.

Важно: доливать масло нужно только той же марки, что уже находится в маслобаке.

Правила обкатки

Одним из основных правил, влияющих на расход топлива, срок эксплуатации авто и его динамику, является соблюдение рекомендованного режима скорости. При резких стартах или торможениях сбиваются настройки деталей, которые приводят к ремонту.

Не стоит увлекаться и монотонным режимом, в частности на стадии обкатки, так как в этот период формируются качества двигателя, который может стать очень прожорливым. Рекомендуется набирать от 2 до 4 тысяч оборотов. Наряду с этим, не стоит надолго оставлять двигатель работать на холостых.

При обкатке тестированию подвергаются не только мотор, но и другие узлы и агрегаты.

В частности пристального внимания требуют тормозные колодки, притирка которых совершается на первых 500 километрах и важно помнить, что резкие торможения могут вывести колодки и всю систему из рабочего состояния.

Если автомобиль оборудован МКПП, то следует избегать резких контактов с педалью сцепления, передачи нужно переключать плавно.

Не рекомендуется сразу нагружать автомобиль. К примеру, буксировка прицепа или большая компания в салоне могут негативно отразиться на динамике «железного коня».

Как утверждают специалисты, чтобы обкатать новое авто потребуется преодолеть на нем не менее 3 тысяч километров, но обычно этот период выбирает сам автовладелец.

Когда обкатка авто закончена не лишним будет провести нулевое техобслуживание, во время которого машина, ее агрегаты и узлы подвергнутся тщательной диагностике.

  • Camp Jeep: когда в одном месте собираются самые крутые внедорожники

Смотреть все фото новости >>

Поделиться Сообщить об ошибке

Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

как найти car.ru Просмотров: 47308   |   Источник: car.ru   |   Автор: Плотников Д. А.

 

Как обкатать двигатель и последствия неправильной обкатки


Обкатка двигателя – период использования автомобиля в щадящем режиме. Требуется при покупке новой машины или после капремонта мотора.

Основная задача – притирка новых элементов двигателя, при малой нагрузке. Данный процесс сопровождается повышением температуры работы мотора.

Соблюдение правил обкатки продлит жизнь двигателя в 3 раза.

Виды обкатки мотора

Рассмотрим популярные виды.

1.Холодная обкатка двигателя при помощи стенда — самый правильный способ. Для него используют специализированное стендовое оборудование, позволяющее быстро и эффективно провести работу. Она проводится под полным контролем, что позволяет обнаружить неисправности и неточности на самой ранней стадии. Характеристики работы двигателя контролируются электроникой, стенд работает по определенному алгоритму.

2. Холодная обкатка двигателя — попытка повторить работу стенда. Автомобиль тянут на буксировочном тросе несколько часов. Занимает мало времени, но без контроля показателей, об эффективности можно будет судить только по времени до очередного ремонта.


Признаки эффективной холодной обкатки двигателя:

  • стабильная работа на холостом ходу,
  • быстрый и легкий запуск;
  • приобретение дополнительной мощность,
  • улучшение динамики автомобиля.

3. Горячая обкатка – самый популярный способ. Проходит на холостых оборотах, но с различными интервалами работы. Между этапами движок должен полностью остыть. ВАЖНО! Следить за техническими жидкостями. После этого этапа рекомендуется провести естественную обкатку.

4. Естественная обкатка — самый простой способ. Заключается в аккуратном использовании автомобиля на первых двух тысячах пробега.

Требует соблюдения определенных правил:

  • соблюдать скоростной режим до 70-80 км/ч,
  • не перегружать движок, стабильная работа не более 2500 об/м,
  • избегать резкого разгона и торможения,
  • следить за техническими жидкостями и температурой мотора.

%rtb-4%

Признаки неправильной обкатки мотора:

    • масло попадает воздухоочиститель,
    • увеличенный расход топлива и масла,
    • нехватка мощности,
    • проблемы первого запуска.

Первый запуск двигателя

Запуск мотора очень ответственное занятие. Соблюдение не сложных правил облегчит эту задачу.

  1. Автомобильный аккумулятор должен иметь полный заряд, иначе он не сможет сдвинуть коленвал.
  2. Высококачественное моторное масло заливается до максимальной границы. После заливки необходимо подождать минимум 5 минут, масло должно заполнить все пустоты. Ни в коем случае, не заливайте масляный фильтр, во избежание воздушной пробки.
  3. При отсутствии топливного насоса, произвести подкачку топлива вручную.
  4. При старте двигателя контролируйте давление масла. Если индикатор горит более 3-4 секунд — срочно глушите автомобиль до устранения неисправности. Отклонения в давлении масла сигнализируют о неправильной сборке (не верные зазоры, неисправен масляный насос, низкокачественное масло).
  5. При давлении масла 0,4-0,8 кг/см2, прогревайте двигатель до 85-93 С, отслеживая возможные утечки жидкостей. Запах гари и небольшое задымление на данном этапе норма, выгорают сборочные смазки.
  6. При необходимости провести горячую обкатку.

%rtb-4%

Режим обкатки двигателя после капитального ремонта

В этот момент главное придерживаться правил естественной обкатки:

  • Не превышать скорость 60-70 км/ч
  • Не включать пятую передачу.
  • Не перегружать движок.

Самые ответственные — первые 500 км. Сизый выхлопной дым — норма, особенно при замене поршневых колец. Холостой ход регулируют после тысячи километров пробега.

После пробега в 2500-3000 автомобиль можно использовать в штатном режиме.

Режим обкатки нового двигателя

Советы по обкатке новой машины носят рекомендательный характер. Категорически нельзя стоять в пробках в первые 500 км пробега.

  1. Первые 0-50 км двигаться на третьей передаче со скоростью 40-50 км/ч.
  2. Дальше 50-150 — на четвёртой передаче со скоростью 60-70 км/ч.
  3. 150-500 — движение на четвертой передаче, добавляя скорость на 10 каждые 100 км. Не допускать агрессивного вождения, при движении в горку заблаговременно включать пониженную передачу, а скорость снижать до 20 км/ч, для разгрузки двигателя.
  4. 500-1000 — начинать использовать пятую передачу при скорости 100 км/ч, не превышая 120, но только на ровных прямой дороге. Обороты не должны превышать 3000 при разгоне и переключении скоростей.
  5. 1000-1500- обороты увеличиваются до 3500 при разгонах.
  6. 1500-2000 — правила не настолько жесткие, двигатель можно нагружать постепенно. Небольшие подъемы проходить на пятой передаче. При старте со светофора можно повысить обороты до 4000-4200, прокатиться с горки 145-155 км/ч. Это будет полезно перед прохождением ТО.
  7. На 2000 — пройти ТО. После проведения обкатки обязательно промыть двигатель, залить высококачественное масло и заменить масляный фильтр, поскольку в масле скапливаются частички металла, которые могут нанести внутренние повреждения. Теперь можно расслабиться и получить удовольствие от вождения автомобиля.

Обкатка нового автомобиля

Автоблог avtonam.ru Контакты Menu Menu
  • Главная
  • Авто
      • audiAudi
      • bmwBMW
      • cadillacCadillac
      • chevroletChevrolet
      • citroenCitroen
      • fordFord
      • geelyGeely
      • hondaHonda
      • hyundaiHyundai
      • infinitiInfiniti
      • jaguarJaguar
      • kiaKia
      • ladaLada
      • land-roverLand Rover
      • lexusLexus
      • mazdaMazda
      • mercedesMercedes
      • mitsubishiMitsubishi
      • nissanNissan
      • peugeotPeugeot
      • porschePorsche
      • renaultRenault
      • skodaSkoda
      • subaruSubaru
      • suzukiSuzuki
      • toyotaToyota
      • volkswagenVolkswagen
      • volvoVolvo
  • Статьи
      • systemУстройство автомобиля
      • maintenanceОбслуживание и ремонт
      • fluidsТопливо и масла
      • usefulПолезная информация
      • tjuningТюнинг
  • Двигатели
  • Ретро

Устройство автогенератора – Автомобильные генераторы переменного тока и принцип работы — 30 Ноября 2014 — АвтоБлог

  • 02.06.2020

Устройство генератора автомобиля

Наиболее важным звеном в электрической системе любого автомобиля является генератор.

Данный агрегат предназначен для выработки электричества, без которого невозможна работа двигателя и всего оборудования.

К слову сказать, без генератора мотор работать сможет, но не долго – до разрядки аккумуляторной батареи. Независимо от марки и модели автомобиля, будь то ВАЗ-2110, ВАЗ-2107 или Шевроле Камаро, устройство генератора практически одно и то же.
устройство генератора

устройство генератора
На современные автомобили производители устанавливают трехфазные генераторы переменного тока. Основными частями данного агрегата являются:
  1. корпус, изготовленный из легкосплавного материала;
  2. статор – неподвижная внешняя обмотка, закрепленная внутри корпуса;
  3. ротор – подвижная обмотка, вращающаяся внутри статора;
  4. реле-регулятор напряжения;
  5. выпрямитель напряжения.

«Анатомия» генератора

Корпус

Корпус автомобильного генератора изготавливается из сплавов легких металлов (как правило, применяется дюралюминий) для уменьшения веса устройства. Для обеспечения эффективного теплоотвода в корпусе имеется большое количество вентиляционных отверстий. Устройство системы охлаждения у разных моделей генераторов различно и зависит от величины рабочих оборотов генератора и от того, насколько тяжелы температурные условия в подкапотном пространстве автомобиля.

Например, у ВАЗ-2106 имеется одна крыльчатка, выгоняющая горячий воздух из корпуса, тогда как у ВАЗ-2109, а также у моделей 2110 и 2112 два вентилятора гонят воздушные потоки навстречу друг другу. В передней и задней стенках размещены подшипники, на которых вращается ротор.
генератор

генератор

Обмотка

Обмотка статора выполняется из медного провода, уложенного в пазы сердечника. Сам сердечник изготавливается из трансформаторного железа, обладающего улучшенными магнитными свойствами. Поскольку генератор трехфазный, у статора имеются три обмотки, соединенные друг с другом треугольником.

Из-за того, что устройство во время работы подвержено сильному нагреву, провод обмоток покрыт двумя слоями теплоизоляционного материала. Обычно для этого используется специальный лак.

Ротор

Ротор – это электромагнит с одной обмоткой, расположенной на валу. Поверх обмотки закреплен ферро-магнитный сердечник диаметром немного меньше внутреннего диаметра статора (на 1,5 – 2 мм). На валу ротора также размещаются медные кольца, соединяющиеся с его обмоткой посредством графитовых щеток. Кольца предназначены для подачи управляющего напряжения с реле-регулятора на обмотку ротора.

Реле-регулятор

Реле-регулятор – это электронная схема, которая контролирует и регулирует напряжение на выходе генератора. Данное реле служит для защиты агрегата от перегрузок и поддерживает напряжение в бортовой сети автомобиля порядка 13,5 В.

Более совершенные реле-регуляторы имеют датчик температуры для того, чтобы в зимнее время устройство выдавало более высокое напряжение (до 14,7 В). Устанавливается либо внутри генератора в одном корпусе с графитовыми щетками, либо (чаще всего) вне корпуса, в этом случае щетки крепятся на специальном щеткодержателе.
реле-регулятор

реле-регулятор

Выпрямитель

Выпрямитель, или диодный мост, состоит из шести диодов, расположенных на печатной плате и соединенных между собой попарно по схеме Ларионова. Задача выпрямителя – преобразование трехфазного переменного тока в постоянный. Автомастера нередко называют его «подковой» за внешний вид.

Работа автомобильного генератора

Основополагающий принцип работы автомобильного генератора – возникновение переменного электрического тока в обмотках статора под действием постоянного магнитного поля, образующегося вокруг сердечника ротора. После запуска двигателя ротор приводится в действие приводным ремнем.

На моделях ВАЗ-2106 и ВАЗ-2107 он зубчатый, на автомобилях ВАЗ-2109, ВАЗ-2110, ВАЗ-2112 – ручейчатый, или поликлиновый. Применение поликлинового ремня позволяет обеспечить большее передаточное отношение, а следовательно более высокие рабочие обороты агрегата и большую эффективность.

Обычный клиновый ремень невозможно применять для высокооборотистых генераторов, подобных 94.3701, устанавливаемых на автомобили ВАЗ-2110 и ВАЗ-2112, поскольку он будет усиленно изнашиваться из-за слишком маленького шкива.

На обмотку ротора подается напряжение, и возникает магнитный поток. Во время вращения ротора в обмотках статора возникает ЭДС. Реле-регулятор изменяет силу тока в зависимости от нагрузки, снимаемой с положительной клеммы генератора таким образом, чтобы обеспечить зарядку аккумулятора или поддержание уровня его заряда, а также обеспечить электричеством каждое устройство, подключенное к бортовой сети автомобиля.

Как продлить жизнь генератору

Первое, за чем нужно тщательно следить, натяжение приводного ремня. При недостаточном натяжении ремень будет постоянно пробуксовывать, в результате чего быстро износится, а генератор не сможет выдать требуемое напряжение. Сильно натянутый ремень излишне перегружает подшипники агрегата, что ведет к быстрому их износу и замене.

О неполадках в работе автомобильного генератора сигнализирует контрольная лампа на панели приборов. Если она загорается, значит, устройство не справляется со своей задачей, а именно выдает недостаточное напряжение. Признаками неполадок являются:

  • периодический недозаряд или перезаряд аккумулятора;
  • более тусклый свет фар автомобиля при работе мотора на холостых оборотах;
  • изменение интенсивности светового потока в зависимости от частоты вращения коленчатого вала;
  • посторонние звуки (писк, стуки), исходящие от генератора.

Если своевременно выявить неисправность, цена ремонта будет невысокой. В противном случае невнимательность или простая халатность приведет к замене всего устройства.

Замена генератора на более мощный

Многие владельцы ВАЗ-2106 и ВАЗ-2107 недовольны работой штатного генератора, который способен выдать силу тока всего 42 Ампера. В качестве альтернативы идеально подходит агрегат от автомобиля ВАЗ-2109 мощностью 55 Ампер. Его крепления в точности совпадают с «родными».

Разница лишь в том, что у автомобиля ВАЗ-2109 в генератор втыкается один провод вместо двух у «шестерочного», поэтому лишний провод, идущий от реле напряжения нужно изолировать от остальных. Также потребуется заменить зарядное реле РС-702, установленное штатно на генератор ВАЗ-2106 (2107), на более современное РС-527 или его аналог. Если этого не сделать, то на панели приборов автомобиля постоянно будет гореть лампочка разряда, гаснуть же она будет, наоборот, когда аккумулятор разряжается.

Автомобильный генератор. Устройство и принцип работы генератора

Если сравнить по аналогии с человеческим организмом автомобиль то двигатель внутреннего сгорания станет сердцем, ну а роль нервной системы достанется генератору вкупе с бортовой проводкой. Будет ли двигаться автомобиль без генератора? Будет, но не долго, ровно до тех пор, пока не разрядится аккумуляторная батарея. Вот именно для зарядки аккумулятора и поддержания рабочего напряжения в бортовой сети и служит автомобильный генератор.

 

Устройство генератора автомобиля

 

Строение генератора автомобиля представляет собой совокупность отдельных элементов собранных в одном корпусе.

  1. Корпус генератора является одновременно и основанием для статорной обмотки. Выполнен из легко сплавных металлов (чаще дюралюминий), и имеет «окна» для лучшего охлаждения во время работы. В задней и передней частях корпуса расположены подшипники для крепления на них ротора.
  2. Статорная обмотка генератора выполнена из медного провода и уложена в пазах сердечника. Сердечник выполнен в виде круга и изготавливается из металла с улучшенными магнитными характеристиками (трансформаторное железо). Поскольку генератор автомобиля является трехфазным производителем энергии, поэтому статор имеет три обмотки, соединенные между собой треугольником. В местах соединения фазных обмоток к ним подключается выпрямительный мост. Провод для изготовления фазных обмоток имеет двойную термоустойчивую изоляцию, чаще всего применяется специальный лак.
  3. Ротор представляет собой электромагнит и имеет одну обмотку. Обмотка располагается на валу ротора. Сверху обмотки ротора расположен сердечник из ферро магнитного материала. Диаметр сердечника на 1,5-2 мм меньше диаметра статора. Для подачи напряжения управления с реле-регулятора на обмотки ротора, применяются медные кольца, которые располагаются на валу и соединены с обмоткой ротора посредством графитовых щеток.
  4. Реле-регулятор, выполняет функцию контроля и регулировки напряжения на выходе генератора. Выполнен в виде электронной схемы и имеющий выходы к щеткам. Реле-регулятор может устанавливаться как непосредственно в корпусе генератора, в этом случае регулятор выполняется в одном корпусе со щетками. Или отдельно от генератора, тогда щетки устанавливаются на щеткодержатель.
  5. Выпрямительный мост имеет шесть диодов с прямым током более 40 Ампер. Диоды располагаются на токопроводящих основаниях (плюсовом и минусовом), попарно и соединены по схеме Ларионова. Соединение по этой схеме позволяет на выходе получить постоянное напряжение из трёхфазного переменного. В народе выпрямительный мост именуется «подковой», потому, что токопроводящие основания диодов для удобного расположения в корпусе, имеют вид подковы.

 

Принцип работы автомобильного генератора

В основу работы автомобильного генератора положен принцип порождения переменного электрического напряжения в обмотках статора под воздействием постоянного магнитного поля, которое образуется вокруг сердечника ротора.

Двигатель приводит в действие ротор генератора при помощи ременной передачи. На обмотку возбуждения (ротора) подается постоянное электрическое напряжение, достаточное для образования магнитного потока. При вращении сердечника вдоль обмоток статора, в последних наводится ЭДС. Сила магнитного потока регулируется реле-регулятором, увеличением или уменьшением подаваемого напряжения на щетки, и зависит от нагрузки, снимаемой с плюсовой клеммы генератора. Напряжение на выходе генератора колеблется в пределах 13,6 в летнее время и 14,2 в зимний период (для реле-регуляторов у которых имеется встроенный контроль температуры окружающего воздуха). Такого напряжения достаточно для дозаряда аккумулятора и поддержания его в заряженном состоянии. Бортовая сеть так же питается от клеммы генератора автомобиля и включена параллельно аккумулятору.

 

РЕКОМЕНДУЕМ ТАКЖЕ ПРОЧИТАТЬ:

 

схема, как устроен и как работает, преимущества и недостатки

Когда-то генераторы постоянного тока, преобразующие механическую энергию в электрическую, были единственными источниками электроэнергии. На сегодня чаще всего используются надежные трехфазные преобразователи переменного тока. Но в некоторых отраслях постоянный ток был регулярно востребован, поэтому устройства для выработки последнего неизменно совершенствовались.

Как работает

Функционирование генератора основывается на свойствах, которые следуют из известного закона электромагнитной индукции. Когда замкнутый контур разместить между полюсами магнита (постоянного), то в условиях вращения он будет проходить через магнитный поток. Во время перехода вырабатывается электродвижущая сила, возрастающая при приближении к полюсу. В случае, если присоединить нагрузку, то образуется поток тока. Когда витки рамки будут выходить из области воздействия магнита, то ЭДС будет уменьшаться и достигнет нуля при горизонтальном положении рамки. При дальнейшем вращении противолежащие контурные части изменят магнитную полярность.

Альтернатор постоянного тока

Значения ЭДС в активных обмотках контура вычисляются по формулах: е1= В I v sin wt, е2= — В I v sin wt, где I — длинна одной стороны рамки, В — магнитная индукция, v — скорость вращения (линейная) контура, t — время, wt — угол пересечения магнитного потока рамкой.

Направление тока меняется в период смены полюсов. Поскольку вращение коллектора происходит одновременно с рамой, то электроток на нагрузке имеет одинаковое направление. Такая схема лежит в основе выработки постоянного электричества. Суммарная ЭДС будет иметь следующий вид: е= 2В I v sin wt.

Принцип действия генератора

Такой ток почти непригоден для применения, поскольку присутствуют пульсации ЭДС. Последние надо уменьшать к допустимому уровню. Для этой цели применяют много магнитных полюсов, рамки заменяют якорями, у которых намного больше обмоток и коллекторов. К тому же, соединение обмоток выполняется разными методами.

Якорь

Ротор производится из стали. В пазы на сердечниках укладываются витки провода, которые составляют рабочую обмотку якоря. Проводники соединяют последовательно. Они образуют секции, создающие замкнутую цепь.

Интересно! Для процесса генерации неважно: вращаются обмотки контура или магнит. По этой причине роторы для маломощных альтернаторов изготавливают из постоянных магнитов, а переменный ток выпрямляют при помощи диодных мостов или иными схемами.

Узнать, из чего состоит генератор постоянного тока, поможет картинка 4.

Устройство машины постоянного тока

Установка состоит из главных узлов:

  • неподвижная часть — главные и дополнительные полюса, станина;
  • вращающаяся часть (якорь) — стальной сердечник, коллектор.

В процессе работы установки ток проводится сквозь обмотку и образуется магнитный поток полюсов. Специальные неподвижные щетки (из сплава графита) способствуют объединению обеих частей генератора в единую цепь.

Устройство и принцип действия генератора постоянного тока за долгий период применения остались прежними, несмотря на некоторые совершенствования.

Классификация

Существуют генераторы постоянного тока с независимым возбуждением обмоток, с самовозбуждением. Последние модели используют электричество, которое ими же вырабатывается. По способу объединения обмоток якорей альтернаторы делят на устройства с возбуждением следующих типов:

  • смешанным;
  • параллельным;
  • последовательным.

Схема генератора постоянного тока представлена на картинке 5.

Схемы альтернатора 

С параллельным возбуждением

Чтобы электроприборы работали в нормальном режиме, необходимо стабильное напряжение, которое не зависит от изменений в общей нагрузке. Эта проблема решается методом настройки параметров возбуждения. В таких генераторах катушка подключена (через реостат) параллельно обмотке якоря. Реостат может замыкают обмотку. В противном случае при разъединении цепи возбуждения внезапно повысится ЭДС самоиндукции, что может повредить изоляционный материал. В состоянии непродолжительного замыкания энергия превращается в тепловую, чем предотвращается разрушение устройства.

Электромашины с возбуждением такого вида не требуют внешнего источника питания. Самовозбуждение обмоток происходит под действием остаточного магнетизма в сердечнике магнита. Последние, для улучшения описанного процесса, производят из стали. Самовозбуждение длится до тех пор, пока ток не станет максимальным, а электродвижущая сила не покажет номинальное значение.

Преимущество вышеописанных электрогенераторов в том, что на них почти не влияют электротоки при коротком замыкании.

С независимым возбуждением

Источниками питания для обмоток нередко стают аккумуляторы или же иные устройства. В машинах с малой мощностью применяются постоянные магниты, обеспечивающие присутствие главного магнитного потока. На валу альтернатора располагают микрогенератор (возбудитель), который вырабатывает электроток для возбуждения якорных обмоток. Для этой цели необходимо от 1 до 3 % номинального тока якоря. Изменение электродвижущей силы выполняется регулирующим реостатом.

Достоинство: на возбуждающий ток не имеет воздействия напряжение на зажимах.

С последовательным возбуждением

Последовательными обмотками вырабатывается ток, который равняется электротоку альтернатора. В случае холостого хода отсутствует нагрузка, поэтому возбуждение нулевое. Это обозначает, что регулировочные свойства не существуют.

В агрегате с последовательным возбуждением почти нет тока, если ротор вращается на холостых оборотах. Чтобы запустить возбуждение, требуется подключение нагрузки к зажимам устройства. Явная связанность напряжения с нагрузкой считается огромным минусом последовательных обмоток. Подобные агрегаты используются лишь для питания электрических приборов, у которых нагрузка постоянная.

Со смешанным возбуждением

Самые лучшие свойства собраны в конструкции агрегатов со смешанным возбуждением. Особенность устройств в том, что они состоят из двух катушек:

  • основная — подключена параллельным способом к обмоткам якоря;
  • вспомогательная — подключена последовательным способом.

В цепи основной присутствует реостат, который регулирует ток возбуждения. Процедура самовозбуждения генератора со смешанным типом такая же, как у агрегата с параллельными обмотками (в самовозбуждении не принимает участия последовательная обмотка, так как отсутствует исходный ток). А свойства холостого хода идентичны характеристикам генератору с параллельной обмоткой. Такие особенности разрешают настраивать напряжение на зажимах устройства.

Технические параметры

Работа генератора определяется зависимостью между основными величинами, которые являются его главными характеристиками:

  • отношения между величинами на холостом ходу;
  • внешние параметры;
  • регулировочные значения.

Внешняя характеристика генератора постоянного тока крайне важна, так как раскрывает взаимосвязь напряжения и нагрузки. Она отображена на графике. Согласно последнего наблюдается незначительное уменьшение напряжения, но оно почти не зависит от нагрузочного тока (если сохраняется скорость оборотов двигателя).

Внешняя характеристика ГПТ

В устройствах с параллельным возбуждением больше выражено влияние нагрузки на напряжение. Это объясняется уменьшением тока в обмотках. Чем выше ток нагрузки, тем быстрее будет уменьшаться напряжение на зажимах агрегата.

Свойства ГПТ с параллельным возбуждением

Если увеличить величину тока при последовательном возбуждении, то вырастет ЭДС. Но напряжение не достигнет высокого значения электродвижущей силы, так как часть энергии уйдет на потери от вихревых токов.

Свойства ГПТ с последовательным возбуждением

При достижении напряжением максимального значения и одновременным увеличением нагрузки, первое начинает стремительно снижаться в то время, как кривая электродвижущей силы продолжает подниматься. Это считается большим недостатком, ограничивающим использование генератора такого типа.

В устройствах со смешанным возбуждением предвиденные встречные подключения обеих катушек. Конечная сила при однонаправленном подключении равняется сумме векторов намагничивающих сил, при встречном — их разнице.

При равномерном увеличении нагрузки напряжение на зажимах почти не меняется. Оно будет расти лишь тогда, если число проводов последовательной обмотки превышает число витков, которое соответствует номинальному возбуждению якоря.

Свойства ГПТ со смешанным возбуждением

Генераторы со встречным включением применяются в том случае, если нужно ограничить токи короткого замыкания. К примеру, при подсоединении аппаратов для сварки.

КПД

Важной характеристикой генератора считается его КПД — соотношение полезной и полной мощности: η = P 2 / P1. При холостом ходе такое отношение равно нулю (η=0). При номинальных нагрузках КПД достигнет максимального значения. Мощные агрегаты имеют коэффициент полезного действия около 90 %.

КПД

ЭДС

Электродвижущая сила (ее значение) пропорциональна магнитному потоку, числу проводников (активных) в обмотках, частоте вращения якоря. Если менять последние параметры, то можно легко управлять значением ЭДС. Последнее относится и к напряжению. Нужный результат достигается методом изменения частоты вращения якоря.

Мощность

Выделяют полезную и полную мощности устройства. При постоянной электродвижущей силе полная мощность находится в прямо пропорциональной зависимости от тока: P=EIa. Полезная, которая отдается в цепь, Р1=UI.

Реакция якоря

Если к альтернатору подключить внешнюю нагрузку, то электротоки его обмотки создадут магнитное поле. Тогда возникнет сопротивление полей якоря и статора. Поле будет самым сильным в тех местах, где ротор приближается к магнитным полюсам, очень слабым — в точках максимального удаления. Ротор чувствует магнитное насыщение стальных катушечных сердечников. Сила реакции напрямую зависит от насыщенности в проводах. В результате на пластинках коллекторов будет происходить искрение щеток.

Реакция ротора

Уменьшение реакции достигается при использовании восполняющих магнитных полюсов или передвижением щеток с линии оси.

Где используются

Еще совсем недавно генераторы постоянного тока устанавливались на транспорте для железных дорог. Но сейчас их вытесняют синхронные трехфазные устройства. Переменный ток синхронных агрегатов выпрямляют полупроводниковыми установками. Некоторые новые локомотивы используют асинхронные двигатели, которые работают на переменном токе.

Применение ГПТ

Такие же обстоятельства и с автогенераторами, которые постепенно замещают асинхронными устройствами с дальнейшим выпрямлением.

Сварочный генератор

Стоит заметить, что передвижное оборудование для сварки (имеющие автономное питание) обычно находится в паре с таким генератором. Отдельные отрасли промышленности продолжают применять мощные агрегаты описанного типа.

Устройство генератора автомобиля и принцип работы

Генератор — это неотъемлемая часть устройства любого автомобиля. Главная задача этого агрегата — производство электроэнергии для обеспечения ею всей системы автомобиля и подзарядки аккумуляторной батареи. Происходит преобразования энергии вращения коленвала в электричество.

Генератор связан с коленвалом с помощью ременной передачи — ремнем генератора. Он надевается на шкив коленвала и на шкив генератора, и как только двигатель запускается и поршни начинают двигаться, это движение передается на шкив генератора и он начинает производить электричество.

Каким образом вырабатывается ток? Все очень просто, основными частями генератора являются статор и ротор — ротор вращается, статор — это неподвижная часть, закрепленная на внутренний корпус генератора. Ротор также называют якорем генератора, он состоит из вала, который входит в крышку генератора и крепится к ней с помощью подшипника, благодаря чему при вращении вал не перегревается. Подшипник вала генератора со временем выходит из строя, и это серьезная поломка, его нужно своевременно заменить иначе придется менять полностью генератор.

На вал ротора надеваются одна или две крыльчатки, между которыми находится обмотка возбуждения. На статоре тоже имеется обмотка и металлические пластины — сердечник статора. Устройство этих элементов может быть разным, но с виду ротор может напоминать небольшой цилиндр, надетый на валик, под его металлическими пластинами содержится несколько катушек с обмоткой.

Когда вы поворачиваете ключ в замке зажигания на пол-оборота, на обмотку ротора поступает напряжение, оно передается на ротор через щетки генератора и контактные кольца — небольшие металлические втулки на вале ротора.

В результате возникает магнитное поле. Когда же на ротор начинает передаваться вращение от коленвала, то в обмотке статора возникает переменное напряжение.

Напряжение это непостоянное, его амплитуда постоянно изменяется, соответственно его нужно выровнять. Это делается с помощью выпрямительного блока — нескольких диодов, которые соединены с обмоткой статора. Важную роль выполняет регулятор напряжения, его задача поддерживать напряжение на постоянном уровне, если же оно начинает возрастать, то его часть передается обратно на обмотку.

В современных генераторах используются сложные схемы, благодаря которым уровень напряжения поддерживается всегда на постоянном уровне при любых условиях. Кроме того, реализуются и основные требования к генераторной установке:

  • поддержание стабильной работы всех систем;
  • заряд АКБ даже при низких оборотах;
  • поддержание напряжения в пределах необходимого уровня.

То есть мы видим, что хотя сама схема получения тока не изменилась — используется принцип электромагнитной индукции — но возросли требования к качеству тока для поддержания стабильной работы бортовой сети и многочисленных потребителей электроэнергии. Добиться этого удалось благодаря применению новых проводников, диодов, выпрямительных блоков, разработке более продвинутых схем подключения.

Видео об устройстве и принципе действия генератора

Загрузка…

Поделиться в социальных сетях

Сколько учатся в автошколе – продолжительность обучения в автошколе и порядок сдачи экзаменов, стоимость и сроки выдачи водительского удостоверения

  • 02.06.2020

этапы и процесс и программа обучения на права в 2020 году

Обучению на права в автошокле

Главная » Блог » Как проходит обучение в автошколе в 2020 году

12.08.2018
2 комментария
25392

Вы хотите стать водителем, но смутно представляете, как проходит обучение в автошколе? Тогда вам поможет эта статья, подробно рассказывающая обо всех этапах водительских курсов, о том, к чему надо быть готовыми и что учесть. В общих чертах, обучение в автошколе состоит всего лишь из двух частей – теоретической и практической. В этой статье мы подробно разберем, как происходит обучение в автошколе и дадим все ответы, если у вас останутся вопросы, задавайте их в комментариях.

Из чего состоит обучение в автошколе?

После последней образовательной реформы, коснувшейся программы обучения в автошколе, было увеличено количество часов. Теперь их 190, и они складываются из следующих частей:

    • теория – 130 часов;
    • практика – 56 часов;
    • экзамен – 4 часа.

В практическую часть входят обязательная езда на автодроме, отработка упражнений, умение выполнять которые будет проверяться на экзамене. Затем курсанта «выводят» в город, используя остальные часы для отработки простых и сложных маршрутов, проезда перекрестков и прочего.

Теория состоит из занятий, рассказывающих о следующих вещах:

    • устройство автомобиля;
    • правила дорожного движения;
    • профильное право;
    • основы поведения участника движения на дороге;
    • оказание первой медицинской помощи;
    • теория безопасного вождения;
    • правила эксплуатации транспортного средства;
    • основы безопасной перевозки грузов и пассажиров.

Экзамен также состоит из теоретической и практической части, сначала он сдается в автошколе, а потом, в случае успешной сдачи, группа отправляется в ГИБДД.

Далее – обо всем этом подробнее.

Изучении теории в автошколе

Теория: от и до

Конечно же, обучение чему-то новому всегда начинается с теории. Поэтому первое, с чем столкнется курсант, поступивший в автошколу, как раз теоретические занятия. И знания, полученные здесь, должны быть фундаментальными и основополагающими. Почему именно теория является базой, основой водительского навыка?

Дело в том, что в практике многое зависит от опыта. Чем его больше, тем лучше будет водить машину человек. Как показывает статистика, виновниками ДТП крайне редко становятся водители с большим стажем, но среди новичков (особенно до трех лет) столкновения с другими участниками дорожного движения, увы, не редкость.

А вот теория изучается раз и навсегда. Конечно, по собственному желанию человек может регулярно повторять и ПДД, и устройство автомобиля. Однако мало кто будет это делать. Поэтому от того, какие знания будут вложены в головы курсантов, зависит, насколько грамотными водителями они будут.

Так как же проходит обучение в автошколе в теоретическом плане? Особенно тщательно изучаются правила дорожного движения, знаки, разметка. Без их знания никто не допустит ученика до практического вождения в городе. Важное место уделяется безопасности дорожного движения. Здесь курсанты узнают, какую безопасную дистанцию нужно соблюдать между автомобилями, какой скоростной режим приемлем для населенных пунктов и для трассы, как и с какой скоростью ездить в условиях плохой видимости или на мокром асфальте, в гололед и так далее.

Обязательно несколько часов тратится на основы медицинской помощи. Ведь у каждого может возникнуть сложная ситуация на дороге, когда в результате ДТП пострадает кто-то из пассажиров, он сам или другой участник дорожного движения. Поэтому необходимо знать основы реанимации, остановки кровотечений, когда можно пострадавшего перемещать, а когда нет, и так далее.

Что касается занятий по устройству автомобиля, то раньше ему уделялось достаточно большое внимание, сейчас же эти знания даются в общих чертах. Также довольно кратко рассказываются основы права, безопасной перевозки грузов. В теоретический блок входят отработка билетов с вопросами по ПДД и обучение основам вождению на тренажерах. В каком порядке и как проходят занятия в автошколе по теории, зависит от индивидуальной программы образовательного учреждения.

Важно! Если курсант не уверен в ка

Срок обучения в автошколе с учетом новых программ подготовки водителей

Что будет с системой подготовки водителей в Российской Федерации? Будет ли она действительно реформирована или останется одной из самых коррумпированных и бездейственных?

сколько учиться на права в 2018 году

Будем ли продолжать умирать на обочинах российских дорог из-за элементарного незнания ПДД горе-водителями и их неспособности адекватно управлять своим транспортным средством?  Попробуем разобраться.

Да здравствуют новые сроки обучения в автошколе!  Ура!

Свершилось! Наконец-то! Такими эпитетами следует наделить выход в свет Приказа Монобрнауки РФ о введении новых программ обучения в автошколах нашей страны. Только ленивый журналист не попытался прокомментировать данный Приказ.

Но подчас низкая квалификация мастеров эпистолярного жанра искажает подлинную картину реформы и ее последствий. Так случилось и в этот раз, когда ряд электронных и «бумажных» СМИ начали вести поиск информации о том, сколько теперь будут учиться курсанты автошкол. И самое главное, что некоторые – наиболее одаренные писаки-бумагомараки – находят-таки этот самый нормативный срок обучения в автошколе и даже приводят реальные цифры.

И только специалисты, к коим себя приравнивает и ваш покорный слуга, смеются на этими поползновениями, ибо… Ибо в Приказе Минобрнауки нет и не может быть строго установленных, нормативно очерченных сроков обучения в автошколе. НЕТ! И не спорьте! Почему же все говорят об их увеличении (наряду с ростом стоимости за обучение)? См. пункт 2.

Почему происходит увеличение сроков обучения?

В действительности все до банального просто. Дело состоит в том, что новые программы предусматривают увеличение часов как теоретического, так и практического обучения. Кроме того, окончательно вводится новая процедура итогового квалификационного экзамена – в 2 этапа: 1 этап – сдача «теории» и «площадки»; 2 этап – сдача «города».

К чему это приведет? Нет-нет! Я не про рост коррупции в гаишных кругах (хотя, чего уж греха, как говорится, таить: это может привести к росту мздоимства). Но я сейчас о другом: все это вызовет (должно вызвать!) к жизни физическое увеличение сроков обучения в автошколе. Элементарная логика: увеличивается количество часов на обучение – увеличивается срок обучения в автошколе.

Сколько учиться на права категории В?

Конечно же, категория В – самая «ходовая». Сколько же учиться-то? Подобный вопрос сейчас задают себе те, кто не смог впрыгнуть в дверь последнего вагона уходящего поезда, не успев обучиться по старым программам подготовки. Давайте удовлетворим их информационный голод.

Как уже отмечено, жесткие сроки обучения не прописаны ни в одном правовом акте. А посему – обратимся к логике и математике.

Итак, «чистый» теоретический курс подготовки водителей данной категории составляет 130 часов. Это означает, что указанная учебная нагрузка должна быть выполнена. Но в какие сроки? И вот здесь все зависит от формулы занятия в конкретной автошколе. Рассмотрим 4 наиболее популярных альтернативы (с учетом того, что одно теоретическое занятие длится в среднем 3 часа).

Количество занятий в неделю (количество часов в неделю)
2 (6) 3 (9) 4 (12) 5 (15)
Количество недель (количество месяцев) теоретического обучения Около 22 (более 5) Около 15 (более 3,5) Около 11 (более 2,5) Около 9 (более 2)

Для определения минимального срока обучения воспользуемся последним вариантом – с 5-дневным обучением (15-часовым в неделю). Согласитесь, это маловероятно и возможно исключительно теоретически, но объективности ради возьмем именно этот – минимальный по срокам – вариант. Итак, уже более 2-х месяцев.

Одновременно с теоретическими проводятся и практические занятия на площадке. При соблюдении всех требований (особенно необходимого количества учебных машин и инструкторов) обучение группы курсантов из 30 человек займет по времени около 1 месяца.

Расчет очень прост, Количество часов, которые необходимо «откатать» с группой в 30 курсантов – 720 (24 часа на площадке х на 30 человек).

Минимально количество автомобилей в автошколе (согласно новой методике подсчета) – 2 единицы, которые можно использовать в 2 смены. 4 инструктора на 2 учебных ТС смогут обучить группу приблизительно за 24 дня (720 часов / (7,2 часа в смену х 4 инструктора).

И это при условии, что каждый курсант каждый день (кроме воскресенья) должен будет проходить практическое обучение. В итоге – без малого месяц. Следовательно, на увеличении сроков обучения практика на площадке не скажется.

Кстати, отличие программы для «механики» от «автомата» составляет всего-то 2 часа, что опять же несущественно при определении сроков обучения в автошколе.

После окончания обучения должен состояться квалификационный (или «внутренний» экзамен (1 день), а после такового учебная группа будет ожидать приглашения на первый экзамен в ГИБДД (еще одни сутки).

Возьмем идеальную ситуацию: «внутренний» экзамен сдан с первого раза, а руководство автошколы подсуетилось заранее, и экзамен в ГИБДД состоялся на следующий же день. И далее снова идеальная схема: все сдали экзамен в ГИБДД и получили право обучаться вождению на дорогах. Прошло, следовательно, еще 2 дня. Всего два дня!!! (Это – в идеале!).

 

Подведем итог. Первый этап обучения при идеальной схеме и максимально интенсивном обучении занял около 2,5 месяцев.

Второй этап – это практическое вождение в реальных дорожных условиях. Каждый курсант должен откатать еще 32 часа, а это (применяя нашу прежнюю методику) – около месяца. Не забыть приписать сюда еще один «идеальный» день – сдачу «города» в ГИБДД.

Сложив время обучения на 1 и 2 этапам, получаем 3,5 месяца. Это минимальный срок обучения в автошколе на водителя категории В. Но такой вариант возможен только при максимально интенсивном обучении (каждый рабочий день по 3 часа!) и только при идеальном стечении обстоятельств, когда основательно экономится время на организационных моментах – подготовке и проведении экзаменов.

В реальности же чаще всего в российских автошколах обучают по формуле 3 занятия (9 часов) в неделю. И нетрудно подсчитать, что в среднем такой структуре теоретических занятий минимальное времяпрепровождение каждого курсанта под сводами автошколы составит никак не менее 5 месяцев. Плюс к этому – отнюдь не идеальное течение событий в плане оргмоментов. В итоге – обучение будет длится практически полгода. Это усредненный показатель.

С другими категориями дело обстоит по-иному. Причины этого кроются в разнящейся «расчасовке» как по теории, так и по практике.

Каков срок обучения в автошколе по программам других категорий водительских прав?

Представляется, нет необходимости снова обращаться к объяснению методики подсчетов времени обучения по другим категориям. Просто констатируем факты, ориентируясь на усредненный показатель (обучение по формуле 3 теоретических занятий, или 9 часов, в неделю):

  • Категория М – около 3,5 месяцев;
  • Категории А и А1 –  около 4 месяцев;
  • Категория В1 – около 4 месяцев;
  • Категория С – около 6 месяцев;
  • Категория С1 – около 5,5 месяцев
  • Категория D – около 7,5 месяцев;
  • Категория D1 – около 7 месяцев;
  • Категория ВЕ – менее 1 месяца;
  • Категория В1Е – менее 1 месяца;
  • Категория CЕ – около 1 месяца;
  • Категория C1Е – около 1 месяца;
  • Категория DЕ – около 1 месяца.
  • Категория D1Е – около 1 месяца.

Как видно из примеров, в отношении «старых» категорий произошло-таки абсолютное увеличение сроков обучения в автошколе.

Программы переподготовки: триумфальное возвращение

Сразу же заметим, что в 2010 года программы переподготовки были упразднены. И для того чтобы имеющему «открытую» категорию В обучиться на другую категорию (к примеру, С), нужно было заново выслушивать весь курс ПДД, все основные безопасного управления, первую помощь. И, естественно, платить за это в полном объеме.

Теперь программы переподготовки должны ускорить и удешевить процесс получения водительского удостоверения другой категории при наличии уже имеющейся.

Одно замечание. В переподготовке не участвуют категории М, А и А1: «с них» и «на них» нельзя переподготовиться. В остальном методика подсчета времени обучения не отличается от той, которая уже использовалась. Итак, срок обучения в автошколе с 2014 года при переподготовке с:

  • В на С – около 2 месяцев;
  • В на С1 – более 1,5 месяцев;
  • В на D – около 3 месяцев;
  • В на D1 – около 2,5 месяцев;
  • С на В – около 1 месяца;
  • С на D – около 2,5 месяцев;
  • С на D1 – более 2 месяцев;
  • D на В – около 1,5 месяцев;
  • D на С – около 1,5 месяцев;
  • D на С1 – около 1,5 месяцев.

Таким образом, по сравнению с прежней практикой, для тех водителей, кто уже имеет водительское удостоверение некой категории, обучиться  на новую будет значительно быстрее и дешевле.

Программы повышения квалификации: новации

В современном российском правовом поле появилась одна новация – повышение квалификации с «автомата» на «механику». Водители, пройдя обучение на ТС с автоматической трансмиссией, отныне могут пройти курсы повышения квалификации и управлять транспортным средством с МКПП. Все это так просто, но так необходимо.

Время прохождения курса по категориям М, А, А1 и В1 – менее 0,5 месяца; В, В1, С, С1, D, D1 – около 0,5 месяца.

Вместо вывода. Реальное увеличение сроков обучения в автошколе

Анализ рабочих программ подготовки водителей позволяет сделать один общий вывод. Да, для начинающих водителей (курсантов) увеличение сроков обучения в автошколе должно произойти. Причем неминуемо. И все потому, что стали более объемными (и по информации и по часам) сами программы подготовки. Это первое.

А во-вторых, изменилась процедуры приема государственного квалификационного экзамена, который необходимо сдавать в 2 этапа:

  1. «теорию» и «площадку»;
  2. «город».

Однако следует признать, что единого срока обучения в автошколе по стране установлено не будет. Это и невозможно. Продолжительность подготовки в каждой автошколе по каждой программе будет исключительно индивидуальна.

Все будет зависеть от формулы занятий, включающей в себя количество занятных дней в неделю и количество часов, отводимых под каждое занятие (мы рассмотрели усредненную формулу с идеальным течением событий).

сколько учиться на права в 2018 годуПрочитайте разъяснения про жесты регулировщика в картинках и никогда не забывайте про них.

Время от времени полезно вспоминать ПДД и решать билеты ГИБДД онлайн.

Как можно проверить автошколу перед тем как заключить договор и оплатить обучение.

Рассуждения о стоимости обучения в автошколе — https://voditeliauto.ru/voditeli-avtomobilej/stoimost-obucheniya-v-avtoshkole-v-2015-godu.html

Видео — сколько учиться на права в автошколе:

Может заинтересовать:

сколько учиться на права в 2018 году
Сканер для самостоятельной диагностики автомобиля

Добавить свою рекламу

сколько учиться на права в 2018 году
Как быстро избавиться от царапин на кузове авто

Добавить свою рекламу

сколько учиться на права в 2018 году
Что дает установка автобаферов?

Добавить свою рекламу

сколько учиться на права в 2018 году
Зеркало видеорегистратор Car DVRs Mirror

Добавить свою рекламу

Сколько учиться на права категории В, А, С, D в 2020 году

Возможность управления транспортным средством предоставляется тем лицам, которые имеют водительские права. Получение водительского удостоверения осуществляется после сдачи теории и практики на вождение, при этом в соответствии с последними изменениями законодательства сдавать экзамен и, собственно, иметь возможность получения заветного документа, имеют право только те лица, которые обучались в аккредитованных учебных заведениях – автошколах. Сколько учиться на права на машину, каким образом продолжительность процесса получения знаний зависит от того, какую категорию прав намерен получить учащийся и какие знания и умения преподают в таких заведениях?

Горячая линия с юристом.

Сколько времени занимает обучение в автошколе

Сколько времени занимает обучение в автошколеСрок обучения в автошколе напрямую зависит от того, права какой категории будет получать обучающийся – то есть от того, каким транспортным средством он будет иметь возможность управлять. Так, учеба на права в зависимости от рассматриваемого типа ТС по времени занимает:

  • Категория А, А1, АМ (мопед, скутер, мотоцикл) – обучение длится 1,5 месяца. При этом ученики проходят краткий курс теории и практики;
  • На категорию В начинающему автомобилисту придется учиться уже дольше – период получения теоретических знаний и отработки практики длится 3 месяца. Как теория, так и практика изучается в полном объеме, причем время проведения практических занятий обучающийся обговаривает вместе с инструктором. После окончания 3 месяцев происходит сдача экзамена в ГИБДД;
  • Для того, чтобы обучиться категории С (на тракторные права) придется потратить около 3 месяцев;
  • Категория ВС – она является наиболее сложной и период обучения длится 4,5 месяца, поскольку зачисленный в автошколу получает знания по управлению сразу двумя видами транспорта;
  • Категория D – для получения водительских прав такой категории понадобится потратить 2 месяца, при этом срок может быть меньше, если перед этим обучающийся уже освоил вождение ТС, относящихся к В и С;
  • Категория Е – обучение на нее длится 1,5 месяца, но при этом обязательным условием является то, что у студента имеется два года стажа по категории В и С. В том случае, если будет необходимость получения прав на управление грузового автотранспорта за пределами РФ (дальнобойщик-международник), то можно пройти дополнительный курс за 5 дней.

Особенности прохождения обучения в автошколе

В настоящее время процесс обучения в автошколе осуществляется в такие обязательные для всех зачисленных в нее этапы:

  • Изучение теоретической части (программа теории утверждена законодательными актами и включает в себя все обязательные сведения, необходимые автомобилисту при управлении, обслуживании ТС и в ситуациях, связанных с травмами и повреждениями) – 130 часов;
  • Практическая часть – в процессе прохождения практики обучающийся со своим инструктором уже за рулем учебной машины отрабатывает все упражнения, необходимые для сдачи экзамена в ГИБДД;
  • Сдача экзамена – на такое действие отводятся заключительные 4 часа, за которые учащийся проходит тестирование и сдает практическую часть на автодроме и при езде по городу.

Последние изменения по обучению на права

Последние изменения по обучению на праваПоследние нововведения коснулись также и того, какие обязательные предметы и темы входят в теоретическую программу обучения. Так, в автошколе каждый обучающийся прослушает курс таких предметов:

  • Профильное право, имеющее отношение непосредственно к управлению транспортными средствами;
  • Правила дорожного движения со всеми изменениями, которые введены и действуют на момент их прохождения в автошколе. Кроме того, если выходят законы и поправки, указывающие на то, что со временем будут введены изменения, инструктор также доводит такой факт до сведения учащихся;
  • Основные психологические и эмоциональные особенности и аспекты поведения автомобилиста на дороге;
  • Принципы оказания первой медицинской помощи. Стоит отметить, что в соответствии с новыми правилами на этот этап отводится всего 16 часов, в то время как раньше такую тему проходили за 24 часа;
  • Основные моменты безопасного управления транспортными средствами;
  • Правила использования машины для ее безопасной эксплуатации.

Также начиная с текущего года всех обучающихся автошкол будут знакомить с основными понятиями правил перевозок грузов и пассажиров. Параллельно с этим была отменена возможность осуществления самоподготовки по практической части вождения – теперь практику каждый из обучающихся в обязательном порядке проходит в автошколе. При этом при непосредственной сдаче экзамена количество обязательных упражнений, которые понадобится выполнить автомобилисту, уже будет составлять не 3, как было ранее, а 5.

какие документы, знания и навыки для обучения на права

Обучение в автошколе

Главная » Блог » Что нужно для обучения в автошколе

15.05.2019
Комментариев нет
5936

Обучение в автошколе не требует каких-либо особых требований, но некоторая подготовка и знания всё-таки необходимы. С чего начать, как выбрать автошколу и какие собрать документы для обучения на категории А и В, мы расскажем в нашей статье все, что нужно для обучения в автошколе в 2020 году.

Различие категорий А и В

Есть несколько видов категорий для управления разными транспортными средствами:

    • Категория А дает право на управление любыми видами мотоциклов с любым количеством колёс массой до 400 кг;
    • Подкатегория А1 разрешает управлять легкомоторными мотоциклами с небольшой мощностью, объем двигателя при этом должен быть не больше 125 квадратных сантиметров, а мощность не превышать 11 киловатт;
    • Категория М выдается на управление мопедами и лёгкими квадроциклами;
    • Категорию В выбирает большинство обучающихся, поскольку она охватывает наибольшее количество транспортных средств. Сюда входят автомобили, масса которых не превышает 3500 кг. А это могут быть не только легковые автомобили, но и легкие грузовики и грузопассажирские транспортные средства.

При выборе категории ориентируйтесь прежде всего на то, каким транспортом вы хотите пользоваться в повседневной жизни. Если определиться сложно, выбирайте категорию В, ведь она даёт наибольший диапазон выбора в управлении ТС.

Выбираем автошколу

Как выбрать автошколу

Найти автошколу можно либо самостоятельно в интернете, либо зайти на сайт ГИБДД, который предоставляет список автошкол. От выбора автошколы зависит то, насколько хорошо вы усвоите знание правил дорожного движения и навыки вождения автомобиля. Понятно, что все автошколы примерно одинаковы и дают одни и те же знания, но отличие состоит в том, в какой форме они это делают. При выборе автошколы в первую очередь стоит обращать внимание на наличие действующей лицензии на обучение водителей. Если она в наличии, автошколе можно доверять.

Далее стоит обратить внимание на формат обучения и подумать, в какой форме вам было бы удобно получать знания. В наше время большое количество автошкол предоставляют теоретические знания в онлайн режиме. Это значит, что вам даже не нужно будет выходить из дома, чтобы начать обучение. Наличие удобного личного кабинета облегчит задачу планирования, ведь вы в любой момент можете зайти на сайт и посмотреть расписание. В личном кабинете также бывает доступно предварительное тестирование, а также много учебного материала.

Некоторые автошколы предоставляют пробные лекции, с помощью них можно решить, подходит ли вам конкретная автошкола. Хорошо, если у автошколы есть хороший сайт, где указана вся информация об автопарке и условиях обучения. Это значительно упрощает поиск и экономит время на добычу нужной информации. Если вы беспокоитесь, что вам не понравится инструктор по вождению, ищите автошколу, в которой по желанию его можно поменять. Такая практика сейчас действует во многих автошколах.

Получить консультацию

 

Какие документы необходимы для обучения на категории А и В

Для поступления на обучение обычно необходимы следующие документы:

    • Паспорт РФ;
    • Медицинская справка формы 083/у-89. Иногда её можно предоставить не сразу, а в течение какого-то промежутка времени;
    • 2-3 фото 3х4 см;
    • Военный

Срок обучения в автошколе в 2018 году на категории А, В, С, D, E, M

Само законодательство, регламентирующее выдачу водительских удостоверений хоть и частично, но с завидной регулярностью подвергалось изменениям, настало время реформ процесса обучения и в автошколах. Так, были изменены программы обучения и, в том числе, продолжительность теоретических и практических курсов. Какой срок обучения в автошколе для получения водительского удостоверения установлен по закону в 2018 году с учетом новых программ подготовки водителей? Сколько времени нужно учиться на права в зависимости от категории водительского удостоверения? Существуют ли реальные перспективы увеличения срока обучения? Ответим на эти вопросы в данной статье.

Причины увеличения продолжительности обучения

Увеличение часов в автошколах — не прихоть самих автошкол с целью увеличения стоимости курса и, соответственно, прибыли, а изменение законодательства. Минобразование пересмотрело количество часов практики и теории при обучении на ту или иную водительскую категорию. Также произошли изменения в процедуре обучения, теперь теория и практика преподаются не параллельно, а последовательно: сначала идет курс теории и автодром, после чего происходит сдача экзамена теории в ГИБДД, а после практика в городе и опять сдача экзамена в ГИБДД.

Срок обучения в 2018 году

С августа 2017 года приказом Минобразования были изменены программы обучения. Вступили в силу эти изменения с 11 августа, и именно с этой даты все автошколы, независимо от вида, должны были организовать учебный процесс в соответствии с изменениями. Курс теории в рамках данной программы составляет 130 часов, но продолжительность курса во времени зависит от частоты занятий в неделю. Так, если занятий в неделю будет 2, то курс растянется на 5,5 месяцев, если занятий будет 5, то продолжительность составит 2,5 месяца.

Срок обучения в автошколе

Чаще всего в школах проводят по 3 занятия в неделю, и тогда курс занимает чуть больше 3,5 месяцев. Курс состоит также из практических занятий, которые проводятся отдельно от теоретических. Например, количество практических часов для категории «В» — 56 или 54, в зависимости от вида КПП. При среднестатистической загрузке практический курс выполняется за месяц или чуть больше. Однако вследствие того, что практика по городу возможна после полного изучения теории со сдачей экзаменов, курс увеличивается на этот месяц. Если экзамены и в автошколе и в ГИБДД идут один за другим с минимально возможными разбежками во времени, а экзаменуемый преодолевает успешно экзамены с первой попытки, то при максимально интенсивном курсе обучения по 5 занятий в неделю теории с последующей практикой, получить права можно через 3,5 месяца.

Продолжительность обучения в зависимости от категории

Продолжительность обучения, как и количество часов практической езды, зависит от получаемой категории, соответственно, и несмотря на то что ПДД, входящие в состав теории фактически общие для всех категорий, то уже за счет количества часов практики и теоретических нюансов, курс увеличивается. Так, из расчета 3 занятия в неделю, продолжительность всего курса будет составлять на категорию:

  • «М» — 3,5 месяца;
  • «А» и «А1», «В1» — 4 месяца;
  • «С» — 6 месяцев;
  • «С1» — 5,5 месяцев;
  • «D» — 7,5 месяцев;
  • «D1» — 7 месяцев;
  • «ВЕ», «В1Е», «СЕ», «С1Е», DЕ», «D1Е» — 1 месяц;

До 2010 года обладателям категории «В», была доступна возможность получить иную категорию, например, «С» или «D», не проходя полный курс обучения с оплатой в полном объеме, а лишь усеченную часть, которая не содержала основы безопасности управления, первую помощь и т.д. Нововведения возвратили такую возможность. Переподготовка дает возможность уже действующим водителям сэкономить не только время, но и деньги. Исключением стали лишь категории «М», «А», «А1» с которых и на которые пройти переподготовку нельзя. Итак, курс переподготовки с категории:

  • «В» на «С» и «С» на «D1» — 2 месяцев;
  • «В» на «D» — 3 месяца;
  • «В» на «D1» и «С» на «D» — 2,5 месяца;
  • «С» на «В» — 1 месяц;
  • «D» на «В», «D» на «С» и «D» на «С1» — 1,5 месяца;

Ввиду того, что современные водительские удостоверения содержат отметку не только об открытой категории, но и о виде трансмиссии, на которой владелец удостоверения может законно управлять транспортом, введена возможность повышения квалификации. Т.е. обучаясь и сдавая экзамен на водительское удостоверение на транспорте с АКПП, пройдя непродолжительный курс можно получить право управлять транспортом этой же категории, но с МКПП, и наоборот. Продолжительность курса переквалификации любой категории колеблется в районе двух недель.

Планируется ли продление учебы до 6 месяцев?

Говорить о продлении сроков обучения до 6 месяцев нельзя, поскольку программа предполагает количество часов практики и теории, которые можно растянуть и на полгода, а можно пройти при большей интенсивности и в более короткие сроки. В любом случае программы должны и будут пересматриваться из-за увеличения объемов теории (изменение ПДД), а возможно и увеличения часов практики, чтобы обеспечить более качественное освоение практики в условиях нынешней интенсивности дорожного движения.

Заключение

Курс обучения на водителей той или иной категории един для всех автошкол и закреплен нормативно. Однако продолжительность по времени курса в автошколах отличается, а порой и внутри самой автошколы разные группы занимаются с разной интенсивностью, чтобы привлечь максимально разные категории учеников с разными графиками работы, учебы и т.д. Каждый самостоятельно выбирает с какой интенсивностью проходить обучение, главное, чтобы достигалось требуемое качество полученных знаний и новоиспеченные водители не допускали нарушений и тем более не становились виновниками дорожных аварий.

Советуем почитать: Сколько часов вождения должно быть в автошколе по закону в 2018 году

Рейтинг: 5/5 (1 голосов)

В какое время года лучше учиться в автошколе на права

в какое время года лучше учиться в автошколе

Главная » Блог » Когда лучше идти учиться на права

23.05.2018
Комментариев нет
12473

Немногие задумываются о том, когда лучше начинать обучение в автошколе. А это играет немалую роль в формировании опыта для качественного вождения. Каждый сезон года имеет свои особенности, которые в той или иной степени влияют на управление автомобилем. В основном это температура воздуха и количество осадков. Эти причины оказывают влияние и на качество приобретаемых навыков.

Особенности вождения в разные времена года

Большинство людей согласится, что гораздо приятнее сдавать на права весной или летом, когда наступают теплые дни. Каковы преимущества весенне-летнего периода:

    • приятная погода. Когда на улице большой минус, немногие захотят на выходных или после работы ехать куда-либо, кроме теплого дома;
    • простая управляемость автомобилем. Любой водитель скажет, что по чистому и сухому асфальту ездить проще всего, ведь нет никаких препятствий.

Есть в этом периоде и несколько недостатков. В некоторых регионах летняя жара может достигать 40 градусов по Цельсию. Кондиционеры устанавливают не во все автомобили, а проходить обучение и воспринимать информацию в духоте будет очень тяжело.

Важно знать! Надо также понимать, что в летнее время года вы не приобретете те навыки, которые будут необходимы зимой. Конечно, можно взять несколько частных уроков по зимнему вождению отдельно от общего обучения, но это будет стоить дополнительных немалых денег.

Зимнее время года с одной стороны тоже нелегко для обучения. Ведь придется потратить много сил и времени сначала на то, чтобы добраться до автошколы, а потом сидя за рулем автомобиля, когда на каждом шагу вас будет предостерегать опасность в виде заносов и скольжении. Но это окажется большим плюсом, ведь научившись водить машину при сложных обстоятельствах, в простых условиях будет намного легче.

Получить консультацию

В какое время года лучше начать обучение в автошколе

в какое время года лучше учиться в автошколе

Прежде чем начать обучение, мало кто задумывается, как обстоят дела с очередями в автошколах в разное время года. Обычно при поступлении в школах об этом не говорят, чтобы не отпугнуть нового клиента.

В автошколах существует 2 типа очередей:

    • перед поступлением, когда группы набраны, а набор в следующую начнется через месяц или два;
    • очереди при обучении, когда на всех учеников не хватает инструкторов и приходится ждать немало времени.

Обе этих причины неприятны и откладывают получение водительских прав на неопределенный период. Конечно, люди, желающие научиться водить, будут в любое время года. Но их количество будет сильно отличаться. Летом очереди примерно в 2 раза больше, чем зимой. Большинство предпочитает учиться в приятное время года. Особенно, если есть возможность выбрать автомобиль с кондиционером. Поэтому если есть желание получить права побыстрее, стоит выбирать зиму.

В зимнее время можно отработать самые сложные навыки управления автомобилем, такие, как занос, экстренное торможение и маневрирование в трудных условиях.

Обратите внимание! Обучение зимой тоже не гарантирует полных знаний об управлении автомобилем, поскольку скользкая замерзшая дорога и скользкая мокрая дорога – это два совершенно разных понятия.

Поэтому идеально идти учиться в феврале, чтобы понять, как машина себя ведет при самых разных погодных условиях.

Как меняется стоимость обучения в течение года

в какое время года лучше учиться в автошколе

В теч

Можно ли сдать на права без обучения в автошколе в 2020 году?

Учебный автомобиль

Главная » Блог » Как получить права без автошколы

22.05.2019
Комментариев нет
21381

Как получить водительские права без автошколы? Этим вопросом часто задаются будущие водители, ведь на обучение в автошколе необходимо потратить дополнительное время и деньги. Конечно, мы не рассматриваем вариант с покупкой прав – во-первых это незаконно, а во-вторых о безопасности других автомобилистов и говорить не приходится. Ведь когда горе-водитель с купленными правами впервые выезжает на дорогу опасность угрожает всем участникам движения и последствия могут быть самыми печальными. Но давайте разберемся, существуют ли другие способы получения заветного водительского удостоверения минуя автошколу.

Возможен ли экстерн в 2020 году?

Нет и в ближайшие годы не предвидится. В недалеком прошлом, законы позволяли кандидатам в водители обучаться быстро и самостоятельно, но в виду того, что качество самообучения было крайне низким, а количество аварий с участием неопытных водителей очень высоким, то с 2013 года эту практику прекратили. Обучение в автошколе является обязательным условием для всех граждан, желающих получить водительское удостоверение. Причем, даже для тех, кто уже имеет открытую категорию и хочет получить новую.

На экзамене по вождению в городе

Требования к подготовке для допуска к экзамену и условия получения прав

Для получения прав нужно сначала успешно сдать внутренний экзамен в автошколе, а затем и госэкзамен в ГИБДД. Но перед этим необходимо пройти полный курс обучения, которые включает теоретические и практические занятия общей длительностью не менее двух с половиной месяцев.

Каждая автошкола имеет право определять регламент сдачи экзамена. Правила могут быть как более жесткими, так и более мягкими, чем у государственного экзамена. Но в большинстве случаев, регламент внутренних экзаменов в автошколах приблизительно соответствуют тому регламенту, что есть в ГИБДД.

Государственные экзамены ГИБДД делятся на несколько частей:

  • Первый этап – теоретический. Представляет собой тестирование и проводится за компьютером. За отведенные двадцать минут времени нужно дать правильные ответы на все вопросы из экзаменационного билета. Он состоит из четырех тематических блоков и в каждом блоке содержится по пять вопросов.
  • После тестирования ученику предстоит практическая часть экзамена.

Если учащийся сдает практику в составе автошколы, то скорее всего ему предоставят автомобиль той же модели, на которой он обучался, что несомненно, является большим плюсом.

Сначала необходимо продемонстрировать навыки вождения на автодроме (площадке). После автодрома, предстоит вождение в городской обстановке. У каждого сдающего есть свой экзаменационный лист, куда инспектор записывает количество штрафных баллов. Если по завершению этого этапа количество штрафных баллов у кандидата в водители не превышает допустимую норму, то результат экзамена считается положительным.

После успешного прохождения всех испытаний, для ученика наступает самый радостный момент — получение водительских прав. Их можно забрать в любой удобный для вас день.

Для всех остальных назначаются пересдачи. Первая переэкзаменовка возможна не раньше, чем через неделю, а после трех неудачных попыток – не ранее, чем через месяц. Общее количество попыток законом никак не ограниченно.

Изучении теории в автошколе

Способы обучения в автошколе

Классический вид обучения в автошколе — это прослушивание лекций в аудитории, а также практические упражнения по вождению с инструктором.

Но современные технологии добрались и сюда – многие заведения помимо классической формы, предоставляют и услугу онлайн-обучения, которые вовсю функционируют как в Москве так и во всех регионах России. Очень удобный вар

Как поменять колесо на автомобиле – Как поменять колесо на машине своими руками (видео) — Самостоятельный ремонт авто

  • 02.06.2020

Как заменить колесо самостоятельно — пошаговая инструкция |

Любая работа, несмотря на уровень ее сложности, требует соответствующего подхода и замена колеса автомобиля не исключение. Возможно эти слова у многих «бывалых» автомобилистов вызвали улыбку на лице и статья заведомо, кажется простой и бесполезной, однако, как это не странно, есть очень много людей, которые несмотря на свое водительское удостоверение понятия не имеют, как самостоятельно заменить колесо в случае такой необходимости.

Поэтому данная статья, прежде всего, рассчитана на людей, которые хотят узнать, как самостоятельно заменить колесо в домашних условиях, то есть своими руками. Сегодня я попытаюсь максимально детально рассказать об этой простой, на первый взгляд процедуре, и кто знает, может эта статья станет для кого-то своего рода пошаговой инструкцией по замене колеса или колес.

Итак, если вы столкнулись с необходимостью заменить колесо своими руками (не важно, где в дороге или дома), следует, прежде всего, соблюдать все правила безопасности и самое главное не навредить себе и автомобилю. Халатное отношение к проведению данной работы может повлечь за собой травматизм, а также нанесение вреда транспортному средству. Приступим?

Порядок проведения работ следующий:

1. Убедитесь в том, что автомобиль стоит «на ручнике», кроме того не помешает включить первую передачу, это как говорится для страховки.

2. Далее, установите под колеса (те, которые не будете менять) противооткатные клинья или куски кирпича, подойдут также поленья в виде клинков. Клинки следует забивать плотно, не запрещается применять молоток, с его помощью будет проще досылать страховочные клинья как можно глубже.

3. Далее, для того, чтобы замена колеса проходила проще, прежде чем поднять автомобиль при помощи домкрата, необходимо ослабить гайки того колеса, которое хотите заменить.

4. Далее, чтобы заменить колесо, вышедшее из строя, подготовьте «запаску», положите ее возле автомобиля, именно положите прислонять ее к автомобилю ни в коем случае нельзя. Во-первых, оно, скорее всего, покатится или просто сделает на вашем автомобиле несколько новых царапин.

5. Следующий этап — подъем автомобиля при помощи домкрата. Внимание! Хочу вас предупредить, чтобы вы не повторили ошибку многих «новичков», у которых замена колеса заканчивается поездкой к рихтовщику или на СТО. Устанавливая домкрат, необходимо убедиться, что его верхняя точка упирается в специально отведенное для этого гнездо, в противном случае повреждение и ремонт порога вам будет обеспечен. Поддомкрачивать необходимо до тех пор, пока заменяемое колесо не окажется в воздухе.

6. Теперь открутите полностью заранее «сорванные» гайки и полностью снимите колесо.

7. Установите новое колесо (запаску) и аккуратно закрепите его гайками. Будьте внимательны, применяйте среднее усилие, чтобы не дай Бог не столкнуть машину с домкрата. В случае необходимости, подтяжку можно произвести уже после того, как автомобиль будет снят с домкрата.

8. Процедура замены колеса близится к завершению, осталось опустить автомобиль и произвести подтяжку всех гаек колеса.

Важно: гайки затягиваются в шахматном порядке, это необходимо для того чтобы избежать перекоса и неравномерной затяжки.

9. Демонтированное колесо положите на место, где лежала запаска, если же вы находитесь дома, тогда просто уберите колесо в то место, где оно не будет вам мешать.

10. Теперь можно вытащить клинья и после проверки манометром давления в шине, можно продолжить свое движение.

Кстати, не спешите выбрасывать поврежденное колесо, это всегда успеется, лучше всего чтобы его судьбу решил специалист. Вы можете заехать на ближайшее СТО и проконсультироваться по этому вопросу с человеком, который в этом разбирается, возможно, ваше колесо еще можно спасти, например подклеить или произвести реставрацию.

Ну, вот собственно и все, надеюсь, что отныне и впредь самостоятельно заменить колесо для вас будет не проблема. Неважно, когда полученные сегодня знания вам пригодятся, важно, что теперь вы сможете без труда найти решение сложившейся ситуации.

АвтоПульсар

Замена колеса на автомобиле

Как поменять колесо на машине.

 

Это краткое руководство написано специально для тех, кто не умеет или не знает как самостоятельно в полевых условиях снять пробитое колесо и поставить вместо него запасное (запаску).

 

Если вам никогда не приходилось останавливаться на обочине дороги из-за спущенного колеса, а также, если вы никогда самостоятельно не снимали с автомобиля колеса, но желаете встретить подобную неприятность (если таковая случится) во всеоружии, то данная инструкция по смене колеса состоящая из 14 довольно несложных пунктов, обязательно должна помочь вам справиться с этой проблемой.

 

Тем более, что в такой техоперации нет ничего сложного, это вполне простая и выполнимая задача при условии, что вы должны быть к этому подготовлены и готовы применить немного усилий.

 

1. Найдите ровное и надежное место с твердым покрытием (основанием) для снятия колеса.

Вам потребуется твердая и ровная поверхность для предотвращения движения автомобиля. Если проблема застала вас в дороге, то пожалуйста не паникуйте, припаркуйтесь как можно дальше от проезжей части дороги, включите световую аварийную сигнализацию («аварийку») и если необходимо, то выставите аварийный энак*.

 

*Знак аварийной остановки выставляется в соответствии с Главой 7 Правил дорожного движения. ПРИМЕНЕНИЕ АВАРИЙНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И ЗНАКА АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ.

 

Избегайте рыхлой и размытой грунтовой обочины. Идеально подойдет вариант с  асфальтированной широкой обочиной.

 

2. Заглушите двигатель автомобиля, зафиксируйте стоящий автомобиль ручным тормозом («ручником») и поставьте селектор АКПП (автоматической коробки передач) в позицию «Park» «P» (парковка). В случае с механической (ручной) коробкой передач, поставьте КПП на первую или заднюю передачу.

 

3. Для предотвращения скатывания машины или прокручивания колес, подложите под переднее и заднее колеса или под колесо противоположное стороне которая будет домкратиться, любые противооткатные упоры. Для этого подойдут и тяжелые предметы (камни, бруски и т.п. предметы).

 

4. Достаньте из багажника запасное колесо, домкрат и баллонный ключ.

 

Установите домкрат под раму автомобиля в специальные технологические пазы. Если вы не знаете где они расположены, то вам их придется нащупать вручную рукой или заглянуть под днище автомобиля, а далее с помощью фонарика или подсвечивая мобильным телефоном просто найти их визуально. Это необходимо будет сделать при использовании домкрата определенного типа.

 

Для чего это нужно.

I. У многих автомобилей в нижней части их днища, по краям, есть пластиковые декоративные «юбки». Если домкрат установить в неправильном положении, он может просто помять и сломать при подъеме машины этот декоративный пластик («юбку»). Так что дорогие автомобилисты не торопитесь, если не уверены в том, что поставили домкрат в нужное место и в нужном положении, то почитайте лишний раз инструкцию к автомобилю, которую вы должны (желательно) возить с собой.

II. У некоторых современных машин в том месте где должен располагаться домкрат, за передней или перед задней колесной аркой (арках), имеется (есть) определенная конкретная метка.

 

Второй тип домкрата.

С этим типом подъемника все гораздо проще друзья. Открываете декоративную заглушку в нижнем пластике автомобиля или находите гнездо под домкрат, вставляете в гнездо штырь домкрата и далее можно домкратить.

 

5. Поднимайте домкрат до того самого момента, как он коснется посадочного места на автомобиле или асфальта, поднимать при этом машину не надо.

 

Домкрат должен быть перпендикулярен той опорной поверхности, где он установлен, удостоверьтесь пожалуйста в этом. В противном случае автомобиль может сорваться с него (с домкрата или опорного места).

 

6. Снимите защитный колпачок ступицы машины и ослабьте гайки поочередно, откручивая их против часовой стрелки. Не выкручивайте гайки полностью, а лишь ослабьте их до того момента, пока они не начнут крутиться свободно.

 

Оставляя меняемое колесо на земле вам удастся провернуть именно сами гайки, а не колесо, что несомненно могло бы произойти, если вы пытались бы откручивать колесо в вывешенном положении.

 

I. Используйте гаечный ключ, который шел в стандартной комплектации автомобиля.

II. Вам потребуется достаточно много усилий, чтобы провернуть гайки. Особенно в том случае, если их давно не откручивали. При необходимости используйте для этого более длинный рычаг или вес вашего собственного тела; убедитесь для себя, что вы именно откручиваете гайки а не наоборот их закручиваете. Откручивать гайки нужно против часовой стрелки.

III. Крестообразный гаечный ключ даст вам больше прилагаемых к гайкам усилий, нежели простой стандартный баллонный ключ с одной ручкой.

 

7. Поддомкратьте автомобиль. Поднимите колесо настолько высоко, чтобы у вас была возможность легко снять колесо и заменить его на запасное.

 

I. Поднимайте автомобиль аккуратно и не спеша. Смотрите за стабильностью кузова машины. Если увидите нестабильное поведение автомобиля (раскачивание, рысканье), то опустите домкрат и исправьте данную проблему прежде чем полностью заново поднимать автомобиль.

II. Если домкрат наклонился или встал под углом, то привидите его в нижнее положение, поправьте его и продолжайте подъем машины.

Также, для вашей безопасности подложите под днище автомобиля запасное колесо, сделать это надо на всякий (страховочный) случай; или, на поддомкраченном уже автомобиле подложите под днище машины только что снятое вами спущенное колесо, если клиренс (расстояние между днищем и твердой поверхностью) получился слишком маленький.

 

8. Против часовой стрелки выверните до конца все крепежные болты.

 

9. Снимите колесо. Автомобильный диск может сильно прикипеть к самой «ступице», поэтому  его придется немного пошатать или попинать с внутренней стороны пока колесо не снимется  без проблем.

 

10. Ставим новое колесо на ступицу. Следите за совпадением отверстий для болтов, затем поочередно вставляем сами болты, придерживая при этом колесо своим коленом или рукой.

 

11. Закручиваем болты до того момента, пока они не прилягут шляпками к диску. Внимание!Полностью болты затягивать не надо.

 

I. Используя баллонный ключ мы легонько вкручиваем болты.

 

12. Опускаем автомобиль до соприкосновения с поверхностью (асфальта, твердого грунта, дороги), но при этом не даем на колесо нагрузку полныго веса автомобиля.

 

В крестообразном порядке затягиваем болты. Это нужно для балансировки самого колеса. Потихоньку затягиваем каждый последующий болт, всего по пол-оборота или по обороту небольше, пока не станет достаточно сложно их прокручивать.

 

13. Полностью опускаем машину на дорожную поверхность и вынимаем домкрат. Далее уже сильно до предела затягиваем болты на колесе и ставим на место колпачок.

 

14. Кладем пробитое колесо в багажник или на другое посадочное место предназначенное под «запаску» и везем его в шиномонтаж для ремонта.

 

ВОТ И ВСЕ ГОТОВО, МЫ СПРАВИЛИСЬ!

Как поменять колесо на машине своими руками (видео) — Самостоятельный ремонт авто

Как поменять колесо на машине своими руками

Одна из самых распространенных поломок на трассе – это пробитое или спущенное колесо. Чтобы не оказаться в роли взывающего о помощи от всех проходящих мимо машин, и уж тем более не оказаться один на один с проблемой на пустынной дороге, да ещё и ночью, за «запаской» нужно постоянно следить. А для того, чтобы не потерять уйму времени для такой простой операции, как замена колеса, желательно (когда есть свободное время) провести «учебные тренировки».

Первое, что необходимо сделать, это включить аварийную сигнализацию и откатить (по мере возможности) автомобиль на обочину, чтобы не мешать проезжающим или, не дай Бог, не быть сбитым «лихачом», которых (увы и ах!), более чем достаточно. Лучше уж окончательно «добить» повреждённую шину, откатив или отъехав в сторону, чем провести время, хорошо если ещё в больнице, а то и попасть на кладбище.

Затем нужно выставить за десять – пятнадцать метров от машины знак аварийной остановки (красный светоотражающий треугольник), вытащить из багажника запасное колесо, домкрат, баллонный ключ и, на всякий случай, монтировку. Из салона, если в нём кто-то был всех, включая и животных, высаживают на безопасном расстоянии. Это, во-первых, снизит вес автомобиля и его будет легче поднимать, а во-вторых пассажиры могут случайно, перемещаясь в салоне, опрокинуть машину с домкрата.

замена колеса

Убедившись, что двигатель выключен, а машина поставлена на ручной тормоз, можно приступать непосредственно к замене колеса. При этом совсем нелишним будет (особенно, если трасса имеет хотя бы небольшой уклон) обезопаситься, подложив под колёса большие камни (если они, конечно, есть, а дорога проложена не через песчаную пустыню).

Подставив домкрат на место, ближайшее к спущенному или повреждённому колесу и подложив на половину рядом с ним (но чтобы не мешала работать!) в качестве дополнительной страховки в случае «с летания» машины или сложения домкрата, «запаску», нужно приподнять машину так, чтобы колесо оставалось стоять на земле и не вращалось при снимании гаек.

меняем колесо

Болты и гайки имеют скверную привычку укатываться куда попало в самый неподходящий момент в неизвестном направлении, поэтому чтобы не создавать себе дополнительных проблем, а потом их мужественно преодолевать, лучше всего подготовить под них какую-нибудь ёмкость. В случае, если какая-нибудь особенно «зловредная» гайка всё-таки укатится под машину, доставать её нужно, используя какое-нибудь подручное средство и ни в коем случае не залазить под машину рукой или вообще целиком заползать под неё. Домкрат – штука не очень надёжная и нередко либо внезапно «складывается», либо с него вполне может соскользнуть машина.

Полезный совет

Если колесо имеет защитный колпак, его нужно снять, поддев монтировкой или отвинтив специальный болт. Кстати, в него потом можно складывать снимаемые болты.

как поменять колесо

Поворачивая против часовой стрелки баллонный ключ, ослабляются все гайки, крепящие колесо к автомобилю. В качестве исключительной меры, если они через чур туго затянуты или «прикипели» и сил открутить рукой, даже удлинив рукоятку куском трубы, не хватает, можно помочь себе, соблюдая осторожность, ногой. При этом не стоит проявлять излишнее рвение – иначе можно либо сорвать резьбу, либо вообще сломать болт, либо, если нога неожиданно соскользнёт — получите травму. Болты потом лучше проверить в мастерской на предмет повреждений.

Затем надо полностью поднять машину, чтобы колесо свободно вращалось, окончательно открутить крепёжные гайки, снять повреждённое колесо и поменять его местами с запасным.

«Запаска» «наживляется» пальцами на болты, насколько это возможно и потом болты чуть-чуть подтягиваются ключом. При этом надо убедиться, чтобы они располагались скошенной стороной внутрь, иначе впоследствии они разболтаются и отвалятся.

замена пробитого колеса

Потом домкрат опускается, пока колесо надёжно не встанет на землю и окончательно закрепляется при помощи баллонного ключа. Вот тут ногой себе помогать не следует, иначе можно повредить крепёж.

Домкрат полностью опускается, всё укладывается на место в багажник и, если есть, на колесо надевается защитный колпак.

Повреждённое колесо нужно как можно быстрее отремонтировать, иначе, «благополучно забыв» про него, вполне можно попасть в неприятную ситуацию, когда на замену «под рукой» вообще ничего не окажется.

Ниже вы можете просмотреть видео о том, как поменять колесо на автомобиле своими руками.

Как поменять колесо на машине: пошаговая инструкция

Замена колесаАвтомобиль – отличное средство передвижения. Однако часто происходят такие ситуации, когда необходимо проявить знания и применить практические навыки, чтобы сохранить работоспособность транспортного средства. Например, в дороге может произойти прокол колеса. Дальнейшее движение будет невозможным. Итак, следуя несложному алгоритму, вы сможете самостоятельно поменять испорченное колесо на исправное, и продолжить движение.

Замена колеса занимает не более 10 минут. Слаженные действия позволят вам быстро решить проблему и поехать дальше. Если у вас нет желания самостоятельно менять колесо, то можно остановить машину и попросить помощи. Найдутся люди, которые вам не откажут.

Если вы предпочитаете сами менять, то необходимо сделать следующее:

  1. При езде машину может повести, могут слышаться странные звуки, резко снижается скорость, приходится удерживать руль – все это причины проколотого колеса. Необходимо остановиться и припарковаться к обочине, чтобы не мешать общему движению;
  2. Свое авто необходимо обозначить аварийным знаком и включенной аварийной световой сигнализацией. Это позволит вам избежать возможных аварий. Кроме знака необходимо достать набор ключей для замены колеса и домкрат, которые лежат в багажнике. В каждом авто есть специальный бокс, где все указанный набор расположен;
  3. Обязательно поставьте машину «на передачу», если у вас механическая коробка передач, и в положение «паркинг», если у вас автоматическая коробка;
  4. Стоит отметить, что, прежде чем домкратить автомобиль, необходимо установить откаты. Это можно сделать, например, под задние колеса, если прокол на переднем, и наоборот. Под домкрат также стоит подложить доску, так как под тяжестью автомобиля устройство вдавится в землю и машина упадет. Это не допустимо;
  5. Подводим домкрат под днище, у которого есть специальные балки, их можно увидеть или нащупать. Но поддомкрачивать пока не начинаем;
  6. Далее снимаем колесный колпак, баллонным ключом ослабляем болты. Для этого необходимо приложить усилия;
  7. Домкратим до положения висящего в воздухе колеса;
  8. Запасное колесо стоит положить под машину;
  9. Выкрученные болты лучше сложить в одно место, их потеря может привести к еще большим проблемам;
  10. Снимаем колесо;
  11. Запасное колесо устанавливаем на место, спущенное укладываем под автомобиль. Далее необходимо наживить болты;
  12. Затяжка болтов производится через один, по диагонали, что поможет избежать перекоса;
  13. Машину опускаем и убираем домкрат. Далее производим затяжку болтов с усилием, это делается также перекрестно;
  14. Проверяем давление в колесо и подкачиваем до установленного, если это необходимо;
  15. Убираем ключи, домкрат, аварийный знак.

Как поменять колесо на автомобиле » Автотолк » г. Кингисепп ЛО

Как поменять колесо на автомобиле Как поменять колесо на автомобиле

Замена колеса автомобиля – операция, освоить которую следует каждому водителю. В первую очередь это касается тех, кто часто и много ездит по пригороду и вне населенных пунктов. В городской черте может найтись человек, который поможет Вам решить проблему (однако не факт, что найдется быстро), да и просто-напросто можно спокойно оставить автомобиль или дождаться приезда специалиста из сервиса. А вот на плохо оживленной трассе помощи можно ждать очень долго. А уж если поломка произошла в плохую погоду или ночью – ситуация и вовсе грозит затянуться надолго.

Итак, проведем подробный ликбез в данной области – рассмотрим поэтапно, как же выполняется процесс замены колеса.

С чего нужно начинать смену колеса?

Как поменять колесо на автомобиле

Итак, представляем ситуацию: Вы пробили колесо (или утром подошли к автомобилю, и заметили, что одно из колес спущено). Неприятно, но бывает – от этого никто не застрахован.

Чаще всего прокол происходит во время поездки. Естественно, что подобная ситуация весьма опасна (особенно на высокой скорости и в оживленном потоке) – ведь управляемость автомобилем моментально ухудшается. При этом можно услышать громкий хлопок, ход машины станет жестким, и ее «поведет» в сторону проколотого колеса. В этот момент очень важно не запаниковать – управлять автомобилем все еще можно. Плавно снижаем скорость, съезжаем на обочину и останавливаемся. Даже если в этом месте остановка запрещена – у Вас произошла аварийная ситуация.

В идеале поверхность «ремонтной площадки», на которой Вы остановились, должна быть твердой и ровной – чтобы домкрат нормально стоял и не утопал в грунте (однако и это не критично – просто так будет гораздо удобнее работать). В противном случае можно решить проблему, подложив под домкрат небольшую доску (которую для таких целей лучше всего иметь в багажнике).

После успешной остановки в подходящем месте необходимо подготовить автомобиль к проведению работ, и вот с чего нужно начинать:

  1. Глушим двигатель.
  2. Включаем «аварийку».
  3. Выставляем знаки аварийной остановки – перед и позади автомобиля.

Вышеупомянутые пункты описаны в правилах дорожного движения – так что крайне нежелательно ними пренебрегать.

После этого нужно поставить автомобиль на «ручник», который необходимо тянуть до последнего щелчка. Для создания более надежного фиксирования можно (да и нужно!) поставить автомобиль на заднюю скорость (или в положение «Р», если у Вашего автомобиля коробка-автомат).

Теперь – все, автомобиль готов к замене, и можно приступать непосредственно к устранению неполадки.

Какие нужны инструменты для смены колес у авто?

Как поменять колесо на автомобиле Как поменять колесо на автомобиле

Процедура по замене колеса не является сложной – при наличии опыта она выполняется быстро и без особых усилий. Однако для этого Вам потребуется использовать соответствующие инструменты – без них справиться с возникшей проблемой не получится. Так что обязательно храните их в багажнике и следите за их исправностью.

Список инструментов следующий:

  1. Запасное колесо. Самый важный пункт – если остальные инструменты могут найтись у проезжающих мимо автомобилистов, Вам, прежде всего, необходимо иметь «запаску», которая встанет на место лопнувшего колеса. Обязательно следите, чтобы она была накачанной до нужного давления и соответствовала сезону.
  2. Баллонный (торцевой) ключ. Необходим специально для демонтажа/монтажа колеса.
  3. Домкрат. Устройство, позволяющее приподнять автомобиль для замены колеса. Следите, чтобы он находится в исправном состоянии – без него справиться с задачей будет гораздо сложнее.

Помимо перечисленных выше вещей, желательно иметь в «арсенале» еще несколько предметов, которые смогут существенно упростить процесс:

  1. Деревянный брусок небольших размеров. Если поверхность неровная – брусок подставляется под домкрат, позволяя исправить ситуацию.
  2. Удлинитель для ключа. По сути – обычная труба, которая надевается на ключ, удлиняя его. Это существенно поможет при монтаже/демонтаже колеса, поскольку болты могут быть затянуты слишком туго, и вручную открутить их сможет только человек, обладающий достаточной физической силой.
  3. Противооткатные клинья. Устанавливаются под остальные колеса автомобиля, предотвращая его возможное движение.
  4. Щетка с металлической щетиной. Используется для очистки ступицы от грязи, которая на ней скопилась.
  5. Специальный манометр. Применяется для проверки давления воздуха в шинах.
  6. Пара перчаток. Не обязательно, но крайне полезно и практично.

Теперь – приступаем непосредственно к монтажу и демонтажу колеса.

Как правильно надеть новое колесо?

Как поменять колесо на автомобиле Как поменять колесо на автомобиле

Прежде чем надеть «запаску», необходимо произвести демонтаж проколотого колеса. Остановившись на обочине и выставив соответствующие знаки, установите противооткатные клинья под целые колеса. После этого – можно приступать непосредственно к работе:

  1. Снимаем колпак, прикрывающий болты. Обычно они крепятся специальными зажимами-фиксаторами.
  2. «Срываем» болты на колесе, которое будем менять. Это проще сделать именно на стоящем на земле автомобиле – когда Вы поднимете его домкратом, придется прилагать больше усилий.
  3. Достаем из багажника «запаску». Ни в коем случае не опирайте ее об автомобиль – она может либо укатиться, либо поцарапать корпус – что не очень-то приятно.
  4. Устанавливаем домкрат под специально предназначенное для этого «гнездо». Это является достаточно важным нюансом – если Вы ошибетесь с местом, то Вам наверняка придется не только менять колесо, но потом еще и ехать к рихтовщику, чтобы выровнять погнутый порог.
  5. С помощью домкрата (вращая ручку по часовой стрелке) поднимаем автомобиль – пока необходимое колесо полностью не оторвется от поверхности.
  6. Полностью откручиваем послабленные (см. пункт 1) болты в диагональной последовательности (вначале делаем пару оборотов на одном, затем столько же – на противоположном).
  7. Снимаем колесо. Делать это необходимо двумя руками, немного приподнимая его вверх. Руки при этом следует держать по бокам колеса, а не снизу – в случае его падения (или падения автомобиля с домкрата) Вы можете получить серьезную травму.

Выбрасывать проколотое колесо не следует – просто установите его в багажник на место «запаски», и при возможности покажите специалисту на СТО: возможно, что его еще получится исправить.

Теперь – приступаем непосредственно к установке «запаски»:

  1. При наличии грязи на ступице – очистите ее щеткой (если она имеется в багажнике). Любое загрязнение будет ухудшать контакт колеса с барабаном – так что этот пункт является достаточно важным. Если щетки в наличии не оказалось, а грязь на ступице подручными средствами очистить не удалось – выполняйте монтаж, однако при первой же возможности (приехав домой, или по дороге заехав в автосервис) избавьтесь от грязи.
  2. Надеваем «запаску» и вручную наживляем болты.
  3. В диагональной последовательности затягиваем болты. Работайте осторожно и не прилагайте серьезных усилий – не забывайте, что автомобиль поддерживается на весу на домкрате, и сильный толчок может столкнуть его с опоры.
  4. Опускаем автомобиль (вращая ручку домкрата против часовой стрелки) пока колесо не окажется на земле, после чего достаем и убираем домкрат в багажник.
  5. С помощью ключа прочно затягиваем болты (опять-таки – в диагональной последовательности).
  6. Надеваем колпак (если имеется).
  7. С помощью манометра (если имеется) проверяем давление воздуха в колесе.

Если сомневаетесь в собственных силах (к примеру – впервые в жизни самостоятельно заменили колесо) – при первой же возможности посетите ближайшее СТО. Само собой, что до этого ездить необходимо очень осторожно.

Как заменить колесо без домкрата?

Как поменять колесо на автомобиле

Не исключено, что домкрата в багажнике не окажется – многие люди весьма беспечны, и о необходимости подобных инструментов вспоминают только тогда, когда сами окажутся в подобной ситуации. Или же вдруг домкрат имеется, однако находится в неисправном состоянии – мало ли, какая ситуация может произойти.

Однако даже в таком случае заменить проколотое колесо можно — хотя и справиться с задачей будет сложнее. Такой вариант подойдет для более опытных водителей.

Существует два способа решения возникшей проблемы:

Первый способ смены колёс без домкрата:

Ищем два подручных предмета, размеры которых превышают размеры профиля «запаски». Это может быть камень или бревно.

  1. Спущенным колесом осторожно наезжаем на найденную опору.
  2. Второй предмет ставим под нижний рычаг подвески, как можно ближе к колесу.
  3. Снимаем колпак и откручиваем болты, крепящие колесо.
  4. Вынимаем из-под колеса предмет, на котором оно стояло, и снимаем само колесо.
  5. Устанавливаем «запаску» на место и закручиваем болты, не прилагая серьезных усилий (суть та же, что и при работе с домкратом – при сильных толчках автомобиль может слететь с опоры).
  6. Возвращаем опору под установленное колесо, а из-под рычага подвески – убираем.
  7. Съезжаем с опоры, после чего затягиваем болты.

Второй способ смены без домкрата:

Подойдет в тех случаях, если замену колеса можно произвести на мягком грунте.

  1. Ищем камень или бревно, которое может использоваться в качестве опоры под рычаг подвески.
  2. Установив опору, послабляем болты и выкапываем под колесом яму. Глубина должна быть достаточной, чтобы колесо повисло в воздухе, позволяя выполнить замену.
  3. Производим замену колеса (как описано выше). Перед установкой немного спускаем воздух из «запаски».
  4. Вырытую яму засыпаем землей.
  5. Накачиваем надетую «запаску».
  6. Извлекаем опору из-под рычага подвески.
  7. Затягиваем болты и надеваем колпак на колесо.

В случае, если накачанное колесо все равно не позволяет убрать опору из-под рычага подвески – с нее можно осторожно съехать (в случае, если меняемое колесо не было ведущим).

Возможно ли поменять колеса местами?

Как поменять колесо на автомобиле

С помощью домкрата можно не только заменить лопнувшее колесо, но и произвести осмотр шин или поменять колеса местами (с задней оси на переднюю) – для того, чтобы покрышки спереди и сзади изнашивались равномерно. Многие опытные водители рекомендуют делать это при каждой смене сезонной «резины», а также при каждых 10 000 – 15 000 километров пробега. Такая процедура действительно позволяет существенно продлить сроки эксплуатации покрышек, замедляя их износ.

С подобной задачей можно справиться самостоятельно. Для этого лучше всего выбрать подходящее место с твердой ровной поверхностью: гараж или участок перед ним, пустое место на парковке, свободная территория у дома.

В идеале для этих целей использовать набор специальных опор (стоимость комплекта – примерно 30-50$), на которых будет висеть автомобиль во время замены. В случае отсутствия подобного набора можно использовать обычные шлакоблоки. Ни в коем случае не выполняйте данную процедуру, используя несколько домкратов – это весьма опасно.

Теперь составим примерную последовательность действий:

  1. Пока автомобиль стоит на земле – снимаем колпаки и послабляем болты на каждом колесе.
  2. Поднимая поочередно каждый угол автомобиля, установите опоры (шлакоблоки), «подвесив» автомобиль в воздухе.
  3. Обратите внимание на рисунок на протекторах. Он может быть направленным (в этом случае узоры на протекторе со стороны водителя будут отличаться от узоров на протекторе со стороны пассажира) и ненаправленным (в этом случае узор на протекторах будет одинаковым).
  4. Замена направленных протекторов выполняется соответствующим образом: переднее и заднее колеса с водительской стороны меняются местами между собой. Точно так же – и со стороны пассажира.
  5. Замена ненаправленных протекторов имеет другую схему: переднее колесо со стороны водителя меняется на заднее колесо со стороны пассажира (по диагонали).
  6. Открутите болты и снимите колеса.
  7. Напротив каждой оси оставьте снятые с нее болты – чтобы не перепутать.
  8. Производим замену (согласно с пунктами 3-5), надевая колеса на нужные оси.
  9. Вручную «наживляем» болты.
  10. В диагональной последовательности слегка подтягиваем болты ключом.
  11. Домкратом приподнимаем один угол автомобиля и достаем опору, после чего опускаем колесо на землю.
  12. Таким же способом опускаем второй угол с этой же стороны автомобиля, после чего повторяем операцию со второй стороной.
  13. Когда все 4 колеса автомобиля окажутся на поверхности – затягиваем болты и надеваем колпаки.

Как поменять колесо на иномарке?

Как поменять колесо на автомобиле

Наверняка у читателя может возникнуть вопрос о том, подойдет ли вышеописанная последовательность для его автомобиля иностранного производства.

Сам процесс замены колеса, по сути, одинаков как для иномарки, так и для автомобиля российского производства. Отличаться может количество болтов, дизайн и способ крепежа диска, размер самого колеса, однако принцип будет один и тот же.

Единственный нюанс, о котором вскользь упоминалось выше – это положение рычага переключения передач. На всякий случай еще раз акцентируем на нем внимание.

Прежде чем приступать к замене, автомобиль необходимо должным образом зафиксировать. На машинах с механической КПП рычаг переключения передач требуется установить в положение заднего хода. А вот если Вы водите иномарку с автоматической коробкой передач – рычаг должен занять положение у пиктограммы «Р» (парковка).

В остальном существенные различия между заменой колеса у иномарок и у российских автомобилей – отсутствуют.

Поделиться ссылкой:

Похожее

Как поменять колесо на машине: видео инструкция для девушек

Среди умений водителя, не считая управления автомобилем, навык как поменять колесо на машине входит в обязательный багаж знаний. Если на дороге возле автомобиля, у которой спустило шину, стоит женщина с беспомощным видом, то эта картина в участников дорожного движения вызывает сочувственную улыбку и сострадание.

Для мужчины подобная же беспомощность недопустима. И дело не в самом навыке замены, а в ситуации, когда это надо сделать максимально быстро без помощи окружающих. Не всегда можно доехать на спущенной шине в автосервис, а жизнь иногда может поставить человека в такие условия, когда исправный автомобиль – это очень важный вопрос. Между тем поменять колесо на своей машине может каждый человек, в том числе и женщина.

Колесо спустило, как его поменять?

Когда автомобильная покрышка теряет свою герметичность, в нем начинает падать давление. В результате машину тянет в сторону – вправо или влево, заносит заднюю часть автомобиля, слышится нехарактерный шум со стороны колеса во время движения. Конечно, все эти признаки могут свидетельствовать и о другой поломке, тем не менее, обязательно нужно остановиться и посмотреть что случилось.

Первоначальные действия

1. Активируйте аварийную сигнализацию;

2. Заглушите машину, и поставьте ее на ручной (стояночный) тормоз;

3. Поставьте знак «аварийки»: если вас вынесло на полосу встречного движения – в 15-ти метрах впереди от машины, на своей стороне дороги – в 15 метрах позади автомобиля.

Учитывайте, что если происшествие возникло за пределами населенного пункта, то знак должен быть удален на 30 метров от машины;

4. После осмотра машины, обязательно, поставьте под колесную базу, находящуюся по диагонали с пробитым, подперев его с обеих сторон;

5. Теперь вытягиваем из багажника инструменты, нужные для смены пробитого колеса и запаску.

Инструменты для снятия и замены колеса

В новую современную машину обычно никто не напихивает инструментов для ее ремонта по причине отсутствия необходимости в таковом. Однако набор инструментов по смене колеса должен быть в любом автомобиле. Что же в него входит?

— прежде всего, запасное колесо;

— домкрат;

— баллонный ключ, чтобы открутить колесные крепежные болты

— желательно иметь в комплекте и башмаки – упоры для колеса, которые нужны для его фиксации. Если их нет – ищите подходящие камни на обочине дороги;

— защитная одежда: комбинезон и перчатки. Многие начинающие водители не кладут в машину спецодежду. Между тем она не занимает много места и в критической ситуации спасет от порчи дорогой костюм. Это только в кино можно поменять автомобильное колесо на легковой машине без домкрата, в белоснежном костюме и при этом не замараться.

Как быстро поменять колесо на автомобиле — порядок действий

1. Перед тем, как установить домкрат сорвите (открутите) гайки баллонным ключом на пол оборота. Это нужно сделать пока колесико находится на земле. Иначе потом, когда оно, поднявшись на домкрате, не будет иметь опоры, сделать это будет невозможно.

2. Для установки домкрата выберите более-менее ровное место. В некоторых машинах имеются специальные пазы для установки домкрата. Иногда они забиты грязью и их сложно найти. Есть домкраты, которые чтобы поднять машину упираются в ее корпус снизу. В этом случае устанавливайте устройство за порогами машины, иначе домкрат повредит их. После установки домкрата поднимаем кузов автомобиля на расстояние, чтобы снимаемое колесо без проблем вращалось в воздухе.

3. Теперь берем баллонный ключ и откручиваем крепежные элементы. Кладем их в одно место, чтобы потом не искать их в дорожной пыли или, что еще хуже, когда дело происходит ночью, в темноте. Верхние крепления отвертываем в последнюю очередь– иначе шина упадет на вас.

4. После, аккуратно снимаем пробитое колесо и меняем его.

5. Установив запаску, закручиваем болты или гайки, в зависимости от конструктивных особенностей машины. Внимание! Порядок установки крепежных элементов колеса важен для его дисбаланса. Первой завинчиваем гайку вверху. Потом все остальные. Затягиваем гайки на установленной шине по системе: крестом – гайки размещенные одна против другой.

6. Опускаем машину на домкрате и когда шина окажется на твердой поверхности, баллонным ключом дожимаем гайки до максимального упора.

7. Если у вас в аварийном комплекте находится манометр, проверьте с его помощью давление в колесе. Нормальным считается давление в 2 кгс. При меньших показаниях прибора докачайте шину насосом или автомобильным компрессором.

8. Закрутите на место ниппель и проверьте, нет ли из него выхода воздуха. Смоченными слюной пальцами смазываем его отверстие. Если образовываются пузырьки – значит, он спускает воздух.

9. Не забываем убрать из под колес упоры. Складываем в багажник знак аварийной остановки, использованные инструменты и поврежденную покрышку.

Ставим запаску на машину — видео

Поделитесь информацией с друзьями:


Как поменять колесо на автомобиле своими руками

К сожалению, заядлому водителю не один раз в жизни приходится сталкиваться с проблемой спущенной шины. Именно поэтому важно знать, как поменять колесо самостоятельно. Поверьте, эти знания за плечами не носить, на дороге случается разное, и иногда у вас просто может не быть альтернативы, такой как вызвать эвакуатор или докатиться до ближайшей СТО.

Понять, что у вашего автомобиля спустило колесо, несложно. Опытный водитель всегда почувствует, что его машину начало сильно вести в сторону, или услышит шлёпанье резины по дороге. Для того чтобы снизить вероятность спуска шины, постарайтесь перед длительной поездкой проверить их состояние.







Многие считают, что замена колеса — это сложный и длительный процесс, однако производители автомобилей уже давно сделали его простым и лёгким. Самостоятельное умение поменять колесо сэкономит ваши деньги и время. Так как для проведения замены в мастерской придётся дождаться эвакуатора и отправится с ним на СТО, где никого не волнует, что вы опаздываете на важную встречу.

Подобное умение также повысит вашу самооценку, как водителя, ведь вы сможете справиться с подобной проблемой без посторонней помощи.

В настоящее время сложность замены колеса можно сравнить со сложностью проверки давления в шине и уровня масла.

Инструменты

Перед тем как начать менять колесо, необходимо собрать комплект инструментов, без которых это сделать практически невозможно. Обычно в руководстве по эксплуатации автомобиля указывается местонахождение требующихся инструментов и описывается, как поменять колесо. Главные инструменты для замены:

  • домкрат,
  • запаска,
  • специальный баллонный ключ.

Для замены колёс в автомобилях некоторых марок и моделей вам могут потребоваться следующие дополнительные инструменты:

  • торцевой ключ,
  • секретка,
  • регулировочные шпильки.

Различают четыре вида домкратов — ножничные, реечные, бамперные и винтовые. Наиболее распространён первый тип. Для подъёма автомобиля он оснащён ножничным механизмом. Более мощным считается винтовой домкрат, однако он занимает гораздо больше места. Он поднимает автомобиль при помощи гидравлического механизма.

Баллонный ключ необходим для ослабления зажимных гаек при снятии старого обода. Он представляет собой торцевой ключ, на одной стороне которого находится рычаг, а на второй — головка, имеющая размер зажимной гайки диска. Рычаг используют для снятия колпака ступицы или поддевания обода в случае ржавчины и налипания грязи.

Запаски могут быть малогабаритными или полноразмерными. Полноразмерную неудобно хранить в багажнике, так как она занимает много места, зато она безопаснее. Обутыми в малогабаритную запаску вы можете развивать скорость только до 80 км/час и проехать не больше 100 км. Во избежание неприятных моментов перед поездкой проверяйте давление в запаске.

Подготавливаем авто к замене

В идеале замену необходимо делать на ровной устойчивой поверхности, которая в природе встречается довольно редко. Поэтому прежде всего при спуске шины вы должны отыскать наиболее подходящее для ремонта место — поверхность без ям, возвышенностей и слабого грунта. Далее, постарайтесь припарковаться подальше от движущихся автомобилей. Это необходимо, для того чтобы какой-нибудь нерадивый водитель не сбил вас.

На видео — замена колеса автомобиля:

Как только вы найдёте подходящее место — включайте аварийный сигнал. Чтобы автомобиль не скатился с домкрата, поставьте его на парковочный тормоз и включите заднюю передачу. Потом подоприте скаты обычными булыжниками или специальными противооткатными колодками. Если меняете переднее колесо, то упоры необходимо разместить сзади задних, а если заднее — перед передними колёсами.

Как снять старое колесо

Перед подъёмом автомобиля попросите всех ваших пассажиров выйти из его салона. Запомните, лезть под машину, которая стоит только на домкрате, опасно! Он не обеспечивает стабильности, и при первом ударе она может упасть прямо на вас.

Противооткатные колодки

Место установки домкрата указывается в руководстве пользования автомобилем. Его нужно устанавливать так, чтобы он подпирал машину, а не поднимал её. Убедитесь, что инструмент надёжно упирается в точку подъёма автомобиля и в точку на земле.

Далее, снимаем колпак ступицы и ослабляем зажимные гайки. Не стоит их снимать, достаточно просто расслабить, повернув против часовой стрелки. Для этого используйте баллонный, или крестовой, ключ.

Прилагаемое усилие будет направлено на гайку лишь в том случае, если колесо стоит на земле, иначе вы скорее прокрутите сам диск, чем гайку.

После ослабления всех гаек, поднимите спущенное колесо, используя домкрат. Высота подъёма должна обеспечивать удобную замену старого колеса на новое. Подъём осуществляйте медленно.

Заметив, что автомобиль неустойчив, опустите домкрат и устраните проблему. После поднятия машины аккуратно снимите гайки и спущенное колесо.

Правда, несложно выполнить подобные действия? А на СТО за это часто цены не сложат!

Установка нового колеса

После снятия старого испорченного колеса, положите его на землю под автомобиль. Таким образом, если автомобиль упадёт с домкрата, оно ослабит его повреждения. Но всё же лучше устанавливать домкрат на такую поверхность, которая исключает возможность возникновения подобных проблем.

Далее, устанавливаем новое колесо на ступицу. Его тыльную сторону направьте к машине. Затем осторожно совместите диск с болтами и затяните зажимные гайки. Существуют зажимные гайки, которые открыты с двух сторон. В этом случае направьте коническую сторону гайки к диску. Такая форма гайки даёт возможность лучше закрепить и отцентрировать колесо. Гайки затягивают не слишком сильно с помощью баллонного ключа.

Сначала затяните одну гайку, а потом ту, которая находится на противоположной стороне. Таким образом, вы обеспечите равномерное распределение давления по колесу. Если вы затяните гайки слишком сильно, то колесо соскочит под весом автомобиля, когда вы опустите его на землю.

На видео — пошаговая инструкция по замене колеса:

До упора необходимо затянуть гайки, когда новое колесо коснётся земли. Обратите внимание, не станет на землю, а именно коснётся! Только после этого полностью опустите машину и уберите домкрат. Попробуйте ещё раз подтянуть гайки, только без фанатизма, чтобы не повредить шпилек.

На этом процесс замены спущенного колеса заканчивается. Как видите, он не требует особых навыков или серьёзных знаний. Вы можете справиться с этой задачей не хуже, чем профессионал на СТО. А за счёт цены замены колеса вы сможете отремонтировать старое.

Vita truck автоаксессуары: VITA TRUCK автоателье, автоаксессуары – vita-truck.com ‘s products – 329 products

  • 01.06.2020

Trucks Studio Arki — авто ателье и аксессуары для грузовых машин

Новые поступления

Комплект Ламбрекен лобового окна и уголки Россия (еврофуры)

— 16%

1 075.00 р.900.00 р.

На основании 0 отзывов.Комплект Ламбрекен лобового окна и уголки Россия (еврофуры)

— 16%

1 075.00 р.900.00 р.

На основании 0 отзывов.Комплект Ламбрекен лобового окна и уголки Россия (еврофуры)

— 16%

1 075.00 р.900.00 р.

На основании 0 отзывов.Комплект Ламбрекен лобового окна и уголки Россия (еврофуры)

— 16%

1 075.00 р.900.00 р.

На основании 0 отзывов.Коврик (накидка) на панель VOLVO FMКоврик (накидка) на панель VOLVO FMКоврик (накидка) на панель VOLVO FM

— 12%

2 400.00 р.2 100.00 р.

На основании 0 отзывов.Коврик (накидка) на панель ГАЗель NEXT

— 15%

1 955.00 р.1 655.00 р.

На основании 0 отзывов.Коврик (накидка) на панель VOLVO FH 16Коврик (накидка) на панель VOLVO FH 16Коврик (накидка) на панель VOLVO FH 16

— 11%

2 800.00 р.2 500.00 р.

На основании 0 отзывов.Коврик (накидка) на панель Scania R (5 серия)Коврик (накидка) на панель Scania R (5 серия)Коврик (накидка) на панель Scania R (5 серия)

— 12%

2 430.00 р.2 130.00 р.

На основании 0 отзывов.

Автомобильные чехлы от ВИТА-ТРАК

Автомобильные чехлы на сиденья грузовых автомобилей от автоателье «Вита Трак» позволят сделать привлекательный интерьер в кабине и повысить комфорт передвижения на короткие и длинные расстояния. В каталоге имеется широкий выбор изделий для автомобилей отечественного и импортного производства.

Чехлы

Ассортимент чехлов от автоателье «Вита Трак»

Автомобильные чехлы для грузовиков представлены несколькими вариантами. Это модельные и универсальные изделия. Каждое предложение отличается по материалам, геометрии и другим характеристикам. Если при выборе возникают затруднения, то менеджеры компании всегда готовы предоставить компетентные консультации.

Модельные чехлы

Модельные авточехлы полностью повторяют геометрию сидений грузовых автомобилей. Перед пошивом снимаются точные размеры, по которым составляются лекала. После установки салон выглядит как оригинальный, так как все элементы сидят идеально, включая боковые поддержки, подголовники и прочее. Обивки не имеют на поверхности складок и других дефектов. Плюсами таких изделий выступают:

  • Оригинальный внешний вид;
  • Длительная эксплуатация;
  • Удобная посадка водителя;
  • Рассчитанные крепления, прочно фиксирующие чехол на конкретном сиденье.
  • Vita-trak

Универсальные модели

Универсальные авточехлы для грузовиков и спецтранспорта могут устанавливаться на несколько типов сидений. При выборе стоит учитывать размеры салона и отдельных элементов. Также важно обратить внимание и на конфигурацию сиденья. Для точного подбора и исключения ошибок менеджеры «Вита Трак» всегда готовы предоставить консультации и подобрать изделия под конкретные автомобили, погрузчики, краны и другую технику.

Модели, изготовленные на заказ

Если в ассортименте нет подходящего варианта, то автоателье предлагает изготовление авточехлов на сиденья грузовых автомобилей на заказ. Услуги включают:

  • Измерение сидений грузового автомобиля клиента;
  • Проектирование будущего чехла с учетом всех тонкостей;
  • Подбор материалов, их комбинаций;
  • Изготовление авточехлов.

В данном случае клиент может выбрать любые интересующие материалы от велюра и кожи до их заменителей, цвет обивки и строчки, а также включить в изделия дополнительные декоративные элементы (например, строчки ромбиками). Также по желанию заказчика авточехлы могут быть укомплектованы мягкой подкладкой, если штатное сидение является относительно твердым.

Готовые и заказные чехлы для грузовиков имеют высокую прочность, повышенную износостойкость и не впитывают загрязнения. Для очистки могут применяться стандартные автомобильные чистящие средства. При необходимости авточехлы легко демонтируются для стирки или замены.

А далее видео о том, как надо правильно устанавливать чехлы на свой автомобиль:

Модельные для грузовых авто

VITA TRUCK → Чехлы на сиденья автомобиля →

В кабине Вашего грузовика не слишком уютно и хочется большего комфорта? Купите новые чехлы на сиденья и наслаждайтесь максимальным удобством независимо от длительности поездки!

В фирменном каталоге автоателье VITA TRUCK представлен богатый выбор моделей. Через интернет-магазин реализуется продукция собственного производства — по минимальным ценам, с гарантией оптимального качества.

Мы выпускаем авточехлы для грузовиков любых марок, ориентируясь в первую очередь на пожелания опытных водителей. Разработанные в нашем ателье модели идеально подходят на грузовые авто благодаря отличным эксплуатационным характеристикам:

  • высокой устойчивости к износу любого типа — истиранию, выгоранию, царапинам, порезам, другим механическим воздействиям;
  • грязеотталкивающим свойствам и простой нетрудоемкой очистке;
  • эстетичности — как самого использованного материала, так и модели вообще;
  • максимальной эргономичности (при конструировании и пошиве учитываются недостатки «родных сидений» и полностью устраняются за счет особенностей конструкции чехла).

Желающим купить чехлы для сидений грузовика предлагается большой выбор цветовых решений. Практически все модели отшиваются в нескольких вариантах цвета. Также доступен выбор основного материала от производителя из РФ или Европы. Узнать подробнее о свойствах каждого Вы можете, обратившись напрямую к нашим менеджерам, которые предоставят бесплатную консультацию и составят персональные рекомендации. Адрес электронной посты и телефон для связи указаны вверху страницы.

  • Чехлы сиденья DAF XF-95/105 (CF,LF) до 2009 г. (2 ремня; 2 высоких сиденья)…
  • Чехлы сиденья DAF XF-95/105 (CF,LF) до 2009 г. (2 ремня; 2 высоких сиденья)…
  • Чехлы сиденья DAF XF-95/105 (CF,LF) до 2009 г. (1 ремень; 2 высоких сиденья)…
  • Чехлы сиденья IVECO Eurotech,Eurostar (2 ремня; 2 низких сиденья) ткань…
  • Чехлы сиденья (04) IVECO Stralis (2 ремня; 2выс.сид.) Аликанте Искусственный…
  • Чехлы сиденья MAN F-2000 (1 ремень; 2 низких сиденья) ткань Аликанте….
  • Чехлы сиденья MAN TGA,TGX,TGS,TGM,TGL (1 ремень; 2 высоких сиденья) ткань…
  • Чехлы сиденья MAN TGA,TGX,TGS,TGM,TGL (2 ремня; 2 высоких сиденья) ткань…
  • Чехлы сиденья Mercedes Actros после 2011 г. с откидным сиденьем и рычагом для…
  • Чехлы сиденья Mercedes Actros MP-IV после 2011 г. с рычагом для откидывания…
  • Чехлы сиденья Mercedes Actros MS,Axor,Atego (1 ремень; 1 высокое 1 низкое…
  • Чехлы сиденья Mercedes Actros, Axor,Atego (1 ремень; 2 низких сиденья) ткань…
  • Чехлы сиденья Mercedes Actros MS (без ремней; 1 высокое 1 низкое сиденье)…
  • Чехлы сиденья Mercedes Actros MS (2 ремня; 2 высоких сиденья) ткань Аликанте…
  • Чехлы сиденья Mercedes Axor 2012> (1 ремень; 2 высоких сиденья) ткань…
  • Чехлы сиденья Mercedes Actros 2007 г. (2 ремня; 2 высоких сиденья) ткань…
  • Чехлы сиденья Renault Magnum 1996 > (2 ремня; 2 низких сиденья) ткань…
  • Чехлы сиденья Renault Magnum 2002 г. (2 ремня; 2 низких сиденья) ткань…
  • Чехлы сиденья Renault Magnum Salonka 2005 г. (2 ремня; 1 высокое 1 низкое…
  • Чехлы сиденья Renault Premium (2 ремня; 2 низких сиденья) ткань Аликанте…
  • Чехлы сиденья Renault Premium 2012 г. (1 ремень; 2 высоких сиденья) ткань…
  • Чехлы сиденья Renault Premium 2002 г. (2 ремня; 2 высоких сиденья) ткань…
  • Чехлы сиденья Renault Premium 2007 восток (БЕЗ ПОДЛОКОТНИКОВ; 1 ремень; 2…
  • Чехлы сиденья Renault Premium 2007 восток (С ПОДЛОКОТНИКАМИ; 1 ремень; 2…
  • Чехлы сиденья для автомобиля «SCANIA» 124 (1 ремень; 1 низкое 1 высокое…
  • Чехлы сиденья для автомобиля «SCANIA»124 R (вращающиеся кресло, 1 ремень; 1…
  • Чехлы сиденья для автомобиля «SCANIA» 3 серия (1 ремень; 2 высоких сиденья)…
  • Чехлы сиденья для автомобиля «SCANIA» 4 серия (2 ремня; 2 низких сиденья)…
  • Чехлы сиденья для автомобиля «SCANIA» 4 серия (2 ремня; 1 высокое 1 низкое…
  • Чехлы сиденья для автомобиля «SCANIA» 5 серия (1 ремень; 1 высокое 1 низкое…

Брызговики для грузовых автомобилей (резиновые, полиуретановые), с надписью

Чтобы защитить автомобиль от брызг воды и грязи, песка, щебеня и гравия, вылетающего из-под колес, интернет-магазин VITA TRUCK предлагает широкий выбор брызговиков для грузовиков. В нашем каталоге представлена только сертифицированная продукция, которая обеспечит надежную защиту крыльев и колесных арок автомобиля, а также значительно улучшит экстерьер грузовиков.

В интернет-магазине VITA TRUCK вы можете выбрать и купить:

  • обычные брызговики – изготовлены из резины, эффективно противостоят грязи, воде и мусору, который вылетает из-под колес;
  • светоотражающие брызговики – кроме защитной функции, улучшают видимость грузового автомобиля на дороге.

Мы регулярно пополняем ассортимент товаров и предлагаем вашему вниманию как универсальные модели (не привязаны к конкретной марке автомобиля), так и модельные брызговики в белом и черном цвете, разработанные для прицепов и тягачей популярных марок грузовиков.

Наши изделия производятся из высококачественных материалов и продаются комплектом. Брызговики для грузовиков имеют оригинальный дизайн с надписью.

При поиске оптимального варианта в каталоге интернет-магазина VITA TRUCK обратите внимание на следующие критерии выбора:

  • материал и размеры изделий;
  • прочность и устойчивость к механическим повреждениям;
  • наличие и цвет надписи;
  • конфигурацию и тип брызговиков;
  • марку грузовика.

Интернет-магазин VITA TRUCK гарантирует безупречное качество представленных изделий и доступные цены на все группы товаров из каталога. Брызговики для грузовиков реализуются оптом и в розницу, с доставкой во все регионы России. Для оптовых покупателей предусмотрены особо выгодные условия заказа товаров.

Чтобы купить брызговики для грузовиков, звоните по телефону 8 800 707-33-66 или оформляйте онлайн-заказ на нашем сайте!

  • Светоотражающие брызговики IVECO хорошо защитят от воды, снега, песка, грязи…
  • Брызговики DAF хорошо защитят от воды, снега, песка, грязи и мелкого гравия…
  • Брызговики IVECO хорошо защитят от воды, снега, песка, грязи и мелкого гравия…
  • Брызговики MAN хорошо защитят от воды, снега, песка, грязи и мелкого гравия…
  • Брызговики MAZ хорошо защитят от воды, снега, песка, грязи и мелкого гравия…
  • Брызговики Mercedes хорошо защитят от воды, снега, песка, грязи и мелкого…
  • Брызговики RENAULT хорошо защитят от воды, снега, песка, грязи и мелкого…
  • Брызговики VOLVO хорошо защитят от воды, снега, песка, грязи и мелкого гравия…
  • Брызговики хорошо защитят от воды, снега, песка, грязи и мелкого гравия во…
  • Брызговики SCANIA хорошо защитят от воды, снега, песка, грязи и мелкого…
  • Брызговики DAF хорошо защитят от воды, снега, песка, грязи и мелкого гравия…
  • Брызговики IVECO хорошо защитят от воды, снега, песка, грязи и мелкого гравия…
  • Брызговики MAN хорошо защитят от воды, снега, песка, грязи и мелкого гравия…
  • Брызговики хорошо защитят от воды, снега, песка, грязи и мелкого гравия во…
  • Брызговики MAZ хорошо защитят от воды, снега, песка, грязи и мелкого гравия…
  • Брызговики Mercedes хорошо защитят от воды, снега, песка, грязи и мелкого…
  • Брызговики SCANIA хорошо защитят от воды, снега, песка, грязи и мелкого…
  • Брызговики RENAULT хорошо защитят от воды, снега, песка, грязи и мелкого…
  • Брызговики VOLVO хорошо защитят от воды, снега, песка, грязи и мелкого гравия…
  • Брызговики DAF полезный автоаксессуар для защиты от внешних воздействий и для…
  • Брызговики MAN полезный автоаксессуар для защиты от внешних воздействий и для…
  • Брызговики SCANIA полезный автоаксессуар для защиты от внешних воздействий и…
  • Брызговики VOLVO полезный автоаксессуар для защиты от внешних воздействий и…
  • Брызговики DAF полезный автоаксессуар для защиты от внешних воздействий и для…
  • Брызговики MAN полезный автоаксессуар для защиты от внешних воздействий и для…
  • Брызговики SCANIA полезный автоаксессуар для защиты от внешних воздействий и…
  • Брызговики VOLVO полезный автоаксессуар для защиты от внешних воздействий и…
  • Светоотражающие брызговики RENAULT хорошо защитят от воды, снега, песка,…
  • Светоотражающие брызговики Стрелка/Кирпич хорошо защитят от воды, снега,…
  • Светоотражающие брызговики Стрелка/Кирпич хорошо защитят от воды, снега,…

Доставка и оплата


Осуществляем доставку во все регионы России

  • Почта России
  • Доставка Почтой России осуществляется обычной посылкой.
    Данным способом доставки можем выслать только негабаритный груз.
    Оплата доставки производится вместе с оплатой заказа!
    При получении заказа оплата не взимается!

    Для отправки нам понадобятся ваши данные:

  • ФИО полностью
  • Адрес проживания

  • Просим вас быть предельно внимательными, когда укзазываете свои данные
    при регистрации заказа, во избежании ненужых ошибок.
    Узнать примерную стоимость доставки Почтой России можно расчитав ее
    на официальном сайте Почты России

    Доставка Транспортными компаниями

  • ТК Деловые линии
  • ТК ПЭК
  • Доставка транспортными команиями по всей России.
    Данным способом доставки мы можем отправить ваш заказ любового веса и любых габаритов.
    Оплата доставки производится на месте получения груза.
    Стоимость доставки устаналивается выбранной транспортной компанией.

    Для отправки нам понадобятся ваши данные:

  • ФИО полностью
  • Серия и Номер вашего Паспорта
  • Адрес терминала или адрес проживания

  • Просим вас быть предельно внимательными, когда укзазываете свои данные
    при регистрации заказа, во избежании ненужных ошибок.
    Узнать примерную стоимость доставки Транспортными компаниями можно расчитав ее на:
    официальный сайт ТК Деловые линии
    официальный сайт ТК ПЭК


    Вы заказали товар, но при получении обнаружили, что товар не соответствует заявленным
    характеристикам. Что же делать в данном случае? Для того ,чтобы решить эту проблему, вам
    просто нужно связаться с нашим специалистом по телефону и объяснить вашу проблему.
    Всегда рады вам помочь!

    Телефоны для связи:
    8 (800) 707-33-66 (бесплатно по России)
    8 (4922) 77-97-89 (по Владимирской области)
    8 (920) 946-00-00


    Авточехлы на сиденья велюр (Польша)

    VITA TRUCK → Чехлы на сиденья автомобиля → Модельные для грузовых авто →

    Работа — еще не повод отказываться от комфорта и уюта! Мягкая ворсовая текстура поверхности сидений подарит приятные тактильные ощущения и существенно улучшит виде интерьера кабины вашего грузовика. А добиться такого эффекта можно с минимальными усилиями — просто заказав в ателье VITA TRUCK чехлы велюровые на автомобильные сиденья вашего грузовика!

    Подробнее

    Велюр выглядит не менее презентабельно, чем натуральная кожа, ведь недаром же этот материал веками использовался в оформлении дворцовых интерьеров. Однако у обычного велюра есть серьезные недостатки: скользкая поверхность и невысокая устойчивость к износу. Мы используем специальный усовершенствованный материал, выпуская велюровые чехлы для автомобиля из специальной автомобильной ткани, которая препятствует соскальзыванию водителя и пассажиров во время маневров при движении грузовика.

    Наши авточехлы из велюра обладают и другими вескими достоинствами!

    • И зимой, и летом ткань сохраняет комфортную для человека температуру — не нагревается в жиру, не промерзает в морозы.
    • Велюровый ворс устойчив к истиранию, быстро восстанавливает форму даже после длительного примятия.
    • Между ворсинками постоянно циркулирует воздух, обеспечивая комфорт для пользователя сиденья.
    • Материал не впитывает влагу и загрязнения, долгое время сохраняет аккуратный вид.

    Так как интернет-магазин реализует продукцию непосредственно от производителя — ателье VITA TRUCK, стоимость чехлов из велюра минимальна. Вам, как нашему клиенту, доступен выбор моделей, расцветок и цветовых сочетаний. Если нужно, мы украсим чехлы вышитым логотипом — в соответствии с вашими пожеланиями. Чтобы узнать все свои возможности, позвоните нам или закажите обратный звонок прямо на сайте — мы подскажем, какие чехлы для сидений лучше всего подойдут для ваших целей!

    • Чехлы сиденья DAF XF-95/105 (CF,LF) до 2009 г. (2 ремня; 2 высоких сиденья)…
    • Чехлы сиденья DAF XF-95/105 (CF,LF) до 2009 г. (1 ремень; 2 высоких сиденья)…
    • Чехлы сиденья IVECO Eurotech,Eurostar (2 ремня; 2 низких сиденья) ткань…
    • Чехлы сиденья IVECO Stralis (2 ремня; 2 высоких сиденья) ткань ВЕЛЮР…
    • Чехлы сиденья MAN F-2000 (1 ремень; 2 низких сиденья) ткань Велюр…
    • Чехлы сиденья MAN TGA,TGX,TGS,TGM,TGL (1 ремень; 2 высоких сиденья) ткань…
    • Чехлы сиденья MAN TGA,TGX,TGS,TGM,TGL (2 ремня; 2 высоких сиденья) ткань…
    • Чехлы сиденья Mercedes Actros после 2011 г. с откидным сиденьем и рычагом для…
    • Чехлы сиденья Mercedes Actros MP-IV после 2011 г. с рычагом для откидывания…
    • Чехлы сиденья Mercedes Actros MS,Axor,Atego (1 ремень; 1 высокое 1 низкое…
    • Чехлы сиденья Mercedes Actros,Axor,Atego (1 ремень; 2 низких сиденья) ткань…
    • Чехлы сиденья Mercedes Actros MS (без ремней; 1 высокое 1 низкое сиденье)…
    • Чехлы сиденья Mercedes Actros MS (2 ремня; 2 высоких сиденья) ткань Велюр…
    • Чехлы сиденья Mercedes Axor 2012> (1 ремень; 2 высоких сиденья) ткань Велюр…
    • Чехлы сиденья Mercedes Actros 2007 г. (2 ремня; 2 высоких сиденья) ткань…
    • Чехлы сиденья Renault Magnum 1996 > (2 ремня; 2 низких сиденья) ткань Велюр…
    • Чехлы сиденья Renault Magnum 2002 г. (2 ремня; 2 низких сиденья) ткань Велюр…
    • Чехлы сиденья Renault Magnum Salonka 2005 г. (2 ремня; 1 высокое 1 низкое…
    • Чехлы сиденья Renault Premium (2 ремня; 2 низких сиденья) ткань Велюр…
    • Чехлы сиденья Renault Premium 2012 г. (1 ремень; 2 высоких сиденья) ткань…
    • Чехлы сиденья Renault Premium 2002 г. (2 ремня; 2 высоких сиденья) ткань…
    • Чехлы сиденья Renault Premium 2007 восток (БЕЗ ПОДЛОКОТНИКОВ; 1 ремень; 2…
    • Чехлы сиденья Renault Premium 2007 восток (С ПОДЛОКОТНИКАМИ; 1 ремень; 2…
    • Чехлы сиденья для автомобиля «SCANIA» 124 (1 ремень; 1 низкое 1 высокое…
    • Чехлы сиденья для автомобиля «SCANIA»124 R (вращающиеся кресло, 1 ремень; 1…
    • Чехлы сиденья для автомобиля «SCANIA» 3 серия (1 ремень; 2 высоких сиденья)…
    • Чехлы сиденья для автомобиля «SCANIA» 4 серия (2 ремня; 2 низких сиденья)…
    • Чехлы сиденья для автомобиля «SCANIA» 4 серия (2 ремня; 1 высокое 1 низкое…
    • Чехлы сиденья для автомобиля «SCANIA» 5 серия (1 ремень; 1 высокое 1 низкое…
    • Чехлы сиденья для автомобиля «SCANIA» постоянное место (2 ремня; 2 высоких…

    Комплекты автоштор

    VITA TRUCK → Автошторы →

    Вряд ли кому-то нравятся голые оконные проемы в доме. Но окна принято украшать шторами не только для повышения эстетичности интерьера. Эти изделия создают уют и помогают регулировать интенсивность солнечного света. Сконструированные в автоателье VITA TRUCK шторы выполняют такие же функции и в кабине грузовика!

    Мы всегда ориентируемся на запросы наших потенциальных клиентов — опытных водителей, за плечами которых — сотни дальних рейсов, тысячи километров, пройденных по российским и зарубежным трассам, сотни тысяч часов, проведенных в кабине грузовика. Каждый комплект штор конструируется с учетом всех пожеланий и замечаний. Для пошива используется материал, устойчивый к выцветанию, загрязнению, механическим повреждениям. Важным параметром при выборе ткани является ее способность задерживать и/или рассеивать солнечные лучи.

    Универсальные и предназначенные для определенных моделей грузовиков комплекты штор можно украсить вышивкой логотипа.

    • Комплект автоштор Универсальный; Комплектация: Ламбрекен к-т с маркой, Шторы…
    • Комплект автоштор KENWORTH; Комплектация: Ламбрекен к-т с маркой, Шторы…
    • Комплект автоштор DAF XF 95-105; Комплектация: Ламбрекен к-т с маркой, Шторы…
    • Комплект автоштор ЕВРО КАМАЗ; Комплектация: Ламбрекен к-т с маркой, Шторы…
    • Комплект автоштор ЕВРО МАЗ; Комплектация: Ламбрекен к-т с маркой, Шторы…
    • Комплект автоштор Freightliner; Комплектация: Ламбрекен к-т с маркой, Шторы…
    • Комплект автоштор IVECO; Комплектация: Ламбрекен к-т с маркой, Шторы лобового…
    • Комплект автоштор КАМАЗ; Комплектация: Ламбрекен к-т с маркой, Шторы лобового…
    • Комплект автоштор MAN-2000; Комплектация: Ламбрекен к-т с маркой, Шторы…
    • Комплект автоштор MAN TGA; Комплектация: Ламбрекен к-т с маркой, Шторы…
    • Комплект автоштор MAN TGA XXL; Комплектация: Ламбрекен к-т с маркой, Шторы…
    • Комплект автоштор MAN TGA XL; Комплектация: Ламбрекен к-т с маркой, Шторы…
    • Комплект автоштор МАЗ; Комплектация: Ламбрекен к-т с маркой, Шторы лобового…
    • Комплект автоштор Mercedes; Комплектация: Ламбрекен к-т с маркой, Шторы…
    • Комплект автоштор Renault Magnum; Комплектация: Ламбрекен к-т с маркой, Шторы…
    • Комплект автоштор Renault Premium; Комплектация: Ламбрекен к-т с маркой,…
    • Комплект автоштор для автомобиля «SCANIA» 3 серия; Комплектация: Ламбрекен…
    • Комплект автоштор для автомобиля «SCANIA» 4 серия; Комплектация: Ламбрекен…
    • Комплект автоштор для автомобиля «SCANIA» 5 серия; Комплектация: Ламбрекен…
    • Комплект автоштор VOLVO FH-12; Комплектация: Ламбрекен к-т с маркой, Шторы…
    • Комплект автоштор VOLVO FH-12 XL; Комплектация: Ламбрекен к-т с маркой, Шторы…
    • Комплект автоштор VOLVO VNL-670; Комплектация: Ламбрекен к-т с маркой, Шторы…
    • Комплект автоштор VOLVO VNL-670; Комплектация: Ламбрекен к-т с маркой, Шторы…
    • Комплект автоштор VOLVO FH-12 XL; Комплектация: Ламбрекен к-т с маркой, Шторы…
    • Комплект автоштор VOLVO FH-12; Комплектация: Ламбрекен к-т с маркой, Шторы…
    • Комплект автоштор DAF XF 95-105; Комплектация: Ламбрекен к-т с маркой, Шторы…
    • Комплект автоштор ЕВРО КАМАЗ; Комплектация: Ламбрекен к-т с маркой, Шторы…
    • Комплект автоштор ЕВРО МАЗ; Комплектация: Ламбрекен к-т с маркой, Шторы…
    • Комплект автоштор IVECO; Комплектация: Ламбрекен к-т с маркой, Шторы лобового…
    • Комплект автоштор КАМАЗ; Комплектация: Ламбрекен к-т с маркой, Шторы лобового…

    Сервисное обслуживание автомобилей это – инструкция для техника для обслуживания автомобилей или газовых котлов, организация услуги и право на это

    • 01.06.2020

    Сервисное обслуживание автомобилей у официальных дилеров в России: victorborisov — LiveJournal


    Автовладельцы в России делятся на две категории: тех, кто ещё не столкнулся с качеством обслуживания у официальных автомобильных дилеров и тех, кто даже под дулом пистолета не отдаст свой автомобиль на обслуживание к официальному дилеру любой марки.

    Я твёрдо убежден, что сервисы официальных дилеров в России — самые низкокачественные и непрофессиональные мастерские из всех возможных. Сейчас я не буду особо заострять внимание на том, до какого состояния довели наши дилеры каждого второго автовладельца страхом «слететь с гарантии» если он будет обслуживать свой автомобиль не у них. Мы просто посмотрим на живые примеры качества обслуживания.


    Только попробуйте сказать любому владельцу нового автомобиля, что не стоит доверять обслуживание своего автомобиля официальным дилерам. Вас тут же упрекнут «А как же гарантия? Первое время придётся ездить к официальным дилерам, а уж потом буду обслуживаться в гараже у дяди Васи». Поймите, стоимость прохождения ТО у дилера не аргумент, главная проблема в качестве. Наёмным рабочим официального сервиса плевать на вас и ваш автомобиль. Они не заинтересованы в качественном обслуживании и ремонте. Они «забудут» поменять расходники, что-то не прикрутят, но вы об этом либо не узнаете вообще, либо выехав за ворота получите проблемы, которых раньше не было. Ведь большинство дилеров даже не пускают клиентов в ремонтную зону и остаётся только догадываться, что там происходит на самом деле (превосходные примеры ниже).

    Запомните! Понятия «слететь с гарантии» не существует! Это придумали ушлые дилеры, чтобы заставить клиентов обслуживать автомобили в их низкокачественных сервисах по завышенным ценам. Владелец вправе устанавливать на автомобиль дополнительное оборудование и проводить предписанное регулярное сервисное обслуживание как самостоятельно, так и в сторонних (не официальных) сервисах, и никто не имеет права «снимать автомобиль с гарантии», кроме случаев, когда дилером будет доказан факт, что поломка того или иного узла была вызвана некачественным и/или несвоевременным обслуживанием.

    Даже масло в двигателе можно и нужно менять на проверенном сервисе рядом с домом, и не ездить ради этого к официальному дилеру платя по завышенному тарифу, а потом удивляться, что забыли прикрутить защиту или соединить обратно какой-нибудь разъем. Если руки растут из правильного места и есть время, я всегда всем знакомым рекомендую заниматься обслуживанием автомобиля своими руками — этот вариант идеален для тех, кто любит автомобили больше чем просто средство передвижения из точки А в точку Б. Вы ведь любите установить какой-нибудь гаджет в автомобиль своими руками? Так поменять масло и фильтры не сложнее.

    За примерами низкокачественного и непрофессионального обслуживания в официальных сервисах компаний далеко ходить не надо. Я лично избегаю официальные сервисы и никогда в жизни туда не поеду. Мне интереснее и удобнее обслуживать свой автомобиль самостоятельно. Но нескольким моим знакомым не повезло и они на собственной шкуре испытали все прелести сервиса у официальных дилеров. Да, если кто ещё не знает, то по автомобильной тематике я два года назад завёл блог на Драйв2.ру, где тоже есть интересные автомобильные статьи, но в основном они посвящены продукции концерна VW AG — http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia_scout/octavia_scout/victorprofessor/

    Итак, представляю вам три превосходных примера работы официальных дилеров для двух автомобилей Skoda и одного автомобиля УАЗ. И это лишь вершина айсберга, ведь многие умалчивают о подобных проблемах, считая что всё плохо, так чего об этом говорить? Эти примеры наглядно показывают — ни в коем случае не доверяйте обслуживать свой автомобиль официальным дилерам!

    • Первая история произошла с Алексеем Хрусталёвым, известным в ЖЖ под ником svintuss. Именно эта история и побудила меня написать этот пост. Всю историю автомобиля можно проследить в её бортовом журнале. Передаю слово владельцу:


    Меня зовут Алексей Хрусталев, и в апреле 2011 года мне посчастливилось приобрести замечательный автомобиль Skoda Fabia vRS у официального дилера «Пеликан-Авто».

    Все началось с того, что мне продали битый автомобиль и не сообщили об этом при покупке. Во время демонстрации и приемки машины ее как будто нарочно ставили близко к стенам, чтобы нельзя было хорошо осмотреть кузов. Через пару дней после покупки я обнаружил, что правая дверь была повреждена и перекрашена в другой цвет. После длительного разбирательства, бесед и переписки с руководством салона мне любезно согласились перекрасить дверь и выдать доп. оборудование в качестве уменьшения покупной цены. Все было бы замечательно, но перекраска вместо разумных трех-семи дней затянулась на месяц. Квалификация колористов и маляров «Пеликан-Авто» оказалась настолько низкой, что они четыре (sic!) раза перекрашивали деталь. В первый раз меня даже не позвали на приемку, т. к. даже для сотрудников дилера было очевидно неприемлемое качество работ. После этого я трижды приезжал и трижды машина была покрашена плохо. После почти месячной эпопеи пришлось вызывать специалиста от поставщика лакокрасочных материалов, чтобы тот помог качественно выполнить работы. В итоге я забрал машину, где на двери несколько слоев краски, есть пыль в сложных местах и прочие радости.

    Так прошли первые два месяца владения. После этого двигатель автомобиля начал есть заметно много масла. Я долго не обращался с этой проблемой, и просто доливал его в двигатель по мере необходимости. Но все кончилось тем, что летом 2012 года мотор ушел в аварийный режим и отказался работать дальше. Я отдал машину в гарантийный ремонт все к тому же дилеру.

    В общей сложности машина простояла в разобранном виде почти два месяца — с июня по август. Я почти каждые три дня звонил узнать, что происходит с машиной. Мне то говорили, что идет согласование ремонта с VW Груп Рус, то детали идут из Германии, то еще что-то. При этом подменный автомобиль мне согласились выдать только на пять рабочих дней и ни часом больше, как я ни просил сотрудников, и не приводил доводы, что машина разобрана и стоит у них на территории.

    Здесь также выяснилось, что «Пеликан-Авто» прописал в договоре купли-продажи ряд заведомо незаконных пунктов. Например, что срок проведения ремонта может автоматически продлеваться до 90 дней, хотя в законах РФ он четко ограничен 45-ю.

    Я забрал машину и проездил на ней до октября, когда у нее окончательно сломалась коробка передач DSG. В процессе ремонта, как я выяснил, мастера не сочли нужным обновлять программное обеспечение коробки, предназначенное для работы с новыми дисками сцепления.

    Еще через месяц стало очевидно, что отремонтированный двигатель снова неисправен, что он опять ест масло. Я обратился по гарантии, и мне сделали контрольное взвешивание. При этом в нарушение регламента VW за масло и фильтр я заплатил из собственного кармана (деньги мне потом вернули, но только после многократных претензий и двух судебных заседаний).

    По результатам взвешивания подтвердился большой расход, была заменена трубка вентиляции картерных газов. По моему настоянию был сделан очередной контрольный замер, при этом масло и фильтр вопреки требованиям VW не менялись, а остались прежними. И мне снова пришлось заплатить за залитое масло (его долили из моей канистры в багажнике).

    После того, как стало очевидно, что двигатель опять ест масло, я не выдержал, и попросил вернуть деньги за автомобиль и расторгнуть договор — хотел что-нибудь менее капризное, скорее всего даже снова Шкоду.

    Про мою претензию, на которую в соответствии с законами РФ необходимо ответить в течение десяти дней, просто-напросто забыли. Только после звонков в клиентскую службу и сообщения о том, что я был вынужден подать заявление в суд, юридическая служба дилера дала ответ.

    По результатам судебного разбирательства мы пришли к мировому соглашению, в котором «Пеликан-Авто» взял на себя обязательства поставить новый двигатель, после чего мой автомобиль должен быть полностью рабочим.

    Однако даже после всех моих злоключений, обещаний руководства поставить дело на личный контроль, работы не были произведены с должным качеством. Так, например, я специально обратил внимание на то, что после предыдущего ремонта у меня сбилось схождение колес, и попросил проконтролировать это перед передачей автомобиля. Разумеется, это не было сделано, машину утягивало вправо, и я не смог ее принять.

    Я забрал автомобиль лишь на следующий день (надо сказать, что сход-развал снова был сделан некачественно, машину все равно уводит влево), и через два часа машина зачихала и остановилась посреди МКАД. Следующим утром мне пришлось за свой счет вызывать эвакуатор и возвращаться к дилеру.

    Оказалось, что при замене силового агрегата «забыли» обновить ПО управления двигателем. Как следствие, все ошибки остались от предыдущего мотора (число пропусков зажигания, моточасы и проч.), в том числе ошибки клапана наддува, который и вышел из строя. Также выяснилось, что несмотря на то, что в рамках установки нового двигателя ставятся новый комплект свечей, с меня взяли деньги за осмотр и диагностику свечей старых, и убеждали, что они не меняются при замене двигателя.

    И хочу заметить, что это уже не первый проблемный случай у владельцев с дилером Пеликан-Авто. Учитывая всё вышеизложенное, этого дилера можно смело рекомендовать своим врагам.

    Вторая история — снова Шкода, в этот раз Октавия Скаут, но уже Мурманский дилер Север-Авто. С ней произошла не менее эпическая история. Во время ТО-4 (60 тыс. км. пробега) положено менять масло в муфте полного привода Haldex. Высококлассные «специалисты» сервисного центра не долго думая залили в

    Сервисное обслуживание автомобиля – мифы и реальность …

    Эйфорию от покупки новенького автомобиля трудно сравнить с каким-то другим ощущением, этот детский восторг наполняет человека радостью и предвкушением чего-то нового. Новоиспеченному автовладельцу вручают ключи и документы, среди которых есть сервисная книжка. К последнему документу следует приглашение на сервисное обслуживание автомобиля после определенного пробега. Все выглядит радостно и ненавязчиво, вот только в речи менеджеров прослеживается нотка настойчивости относительного того, что приехать на обслуживание нужно, именно к ним и никуда более.

    В радостной суете автовладелец не придает этим репликам особого значения и верит, что обслуживание автомобиля действительно нужно проводить только у продавца, иначе случится страшное, а именно нарушение условий гарантии. В этом плане автовладельцев можно разделить на две категории, одни послушно приедут на сервисное обслуживание автомобиля к официальному дилеру, а другие просто забудут обо всех требованиях и уговорах и поедут менять масло и расходные материалы к знакомому дяде Вася из соседнего гаража.

    Кто прав, кто виноват?

    Ситуация с сервисным обслуживанием очень неоднозначная, незыблемым остается лишь тот факт, что проводить его нужно в строгом соответствии с регламентом производителя. А вот кто из автовладельцев прав нужно разбираться и выяснять, что является мифом, а что реальностью. Обслуживание автомобиля у официального дилера имеет ряд преимуществ, среди которых на первом месте стоит сохранение гарантии, а если проводить эти же работы в другом месте, то гарантия автоматически «слетает». Это не больше, чем миф и проводить регламентные работы можно в любой мастерской, главное при этом соблюдать определенные правила, а мастерская должна иметь стандартный набор документов. При этом сразу стоит оговориться, что в такой ситуации, в случае наступления гарантийного случая, владельцу автомобиля придется доказывать, что поломка наступила не в результате неправильных действий не авторизированного мастера. Кстати и представителю производителя придется отстаивать свою правоту, путем доказывания неправомерности выполненных работ. Очень часто такое обслуживание автомобиля становится поводом для разбирательства в суде.

    Стоит заметить, что если отдавать гарантийную машину в руки вышеупомянутого абстрактного дяди Васи, у которого нет никакого права на выполнение подобных работ, то рассчитывать на свою правоту в споре не стоит. Другое дело, если обслуживание автомобиля производится в мастерской, имеющей достаточный опыт работы и соответствующий статус, так же не стоит забывать про мастерские со статусом официального представителя, которые на равных конкурируют с дилерами производителя. 

    У «официалов» качество хромает!

    Разговоры о том, что у официальных дилеров качество не всегда соответствует озвученным высотам и тем более ценам не беспочвенны. Автовладельцу в этом случае приходиться выступать в роле заинтересованного эксперта и следить за каждым шагом мастера. К счастью многие дилеры сегодня сами трепетно относятся к предоставляемым услугам и стараются повысить качество обслуживания.   

    В любой ситуации автовладельцу не стоит забывать, что обслуживание автомобиля, это обязательная процедура и здесь только он является хозяином своего имущества, а значит, только он волен распоряжаться им, в том числе и выбирать, куда именно ему стоит отправиться для получения определенных услуг. Компания Сервис Бокс имеет право проводить обслуживание определенных марок автомобилей на официальном уровне. Но это лишь одна из многих причин, по которым в этом заведении услуги находятся на достойном уровне.  

    Техническое обслуживание и ремонт автомобиля

    Техническое обслуживание автомобиля — это совокупность различных мер, служащих для поддержания автомобиля в технически исправном состоянии и надлежащем внешнем виде, а также направленных на обнаружение и своевременное устранение потенциальных скрытых неисправностей. Соответственно, технически исправное транспортное средство должно обеспечивать наивысший уровень комфорта, безопасности, надежности, экономичности и удобства в использовании своему владельцу.

    Отличие проведения техобслуживания автомобиля от ремонта состоит в том, что оно носит профилактический и упреждающий характер. Необязательно ждать, пока случится поломка в вашем транспортном средстве — можно побеспокоиться об этом заранее. Само по себе сервисное обслуживание и его необходимость сомнений ни у кого не вызывают. Это абсолютно естественное занятие, так как во время эксплуатации машины происходит её износ. Любая поездка, если рассматривать ее с технической точки зрения, представляет собой какую-либо вибрацию автомобиля, воздействие солнечных лучей, влаги, пыли, трения и множества других факторов, перечислять которые можно очень долго. При эксплуатации автомобиля все его агрегаты постоянно находятся во взаимодействии, которое влечет за собой деформацию и износ всех деталей. Наступает время, когда требуется пройти ТО.
    Важно помнить! После каждого проведения гарантийного обслуживания авто обязательно требуйте от автосалона проставить все необходимые отметки в сервисной книжке или другие документы и договора, с перечнем проведенных работ и оказанных услуг.

    Иначе в дальнейшем при проведении гарантийного ремонта или желание вернуть неисправный автомобиль, у Вас могут возникнуть серьезные проблемы с сервисным центром. Так как будет сложно доказать факты Вашего обращения в автоцентр и оказанных услуг по гарантийному обслуживания.

    Специально для автовладельцев мы подготовили руководство по сервисному обслуживанию автомобилей, в котором рассмотрим все возможные нюансы и особенности, которые существуют на данный момент.

    Руководство по гарантийному, сервисному обслуживанию автомобилей

    Подразумевается, что после покупки автомобиля, вы должны совершать обслуживание у официального дилера, на указанных им сертифицированных станциях технического обслуживания автомобиля вашей марки. Иначе вы можете лишиться гарантии на ремонт вашего транспортного средства.
    Сплошь и рядом основанием для лишения права на гарантийное (то есть бесплатное) обслуживание является также несанкционированная установка на ваше авто любых дополнительных аксессуаров и оборудования.
    Понять автодилеров можно. Любая дополнительная продукция и услуги по ее установке (магнитола, сигнализация, антикоррозийное покрытие) в салоне стоят, как правило, дороже, чем аналог на рынке. И эта дополнительная полученная с вас прибыль послужит так называемой компенсацией в тот момент, когда настанет гарантийный случай и дилеру придется выполнить гарантийный ремонт. Также не редки случаи, когда установка дополнительного оборудования ведет к серьезной поломки машины и в дальнейшем будет сложно установить по какой причине сломался автомобиль.
    Точно так же ситуация обстоит с плановым сервисным обслуживанием, когда стоимость элементарной замены масла в двигателе и простенькая проверка работы всех систем обходятся потребителю в несколько раз дороже, чем такая же работа, заказанная у частного лица или на недорогой станции ТО, не снабженной раскрученным брендом.

    Тут уж каждый выбирает то, что его душа желает. Хочешь спать спокойно и не иметь в дальнейшем проблем с гарантийным обслуживанием авто — плати больше. Уверен в своем личном мастере или в себе самом и видишь, что машина ведет себя идеально — можно попробовать отказаться от дорогостоящих процедур в салоне, заменив их аналогичными, но дешевыми по стоимости работами у частного лица.

    Основные виды ТО, которые нужно выполнять при эксплуатации авто

    Своевременное сервисное обслуживание автомобиля жизненно необходимо для обеспечения соответствующей всем правилам безопасности эксплуатации. В действующей в Российской Федерации транспортной системе по классификации существует четыре основных разновидности ТО:
    — ежедневное обслуживание
    — первое техническое обслуживание
    — второе техническое обслуживание
    — сезонное обслуживание

    Ежедневное обслуживание

    Ежедневная диагностика являет собой, прежде всего, контроль показателей и состояние таких устройств как: спидометр, различные датчики, уровень тормозной жидкости в системе и контроль уровня масла в двигателе, исправность рулевого управления, контроль уровня освещения фар, исправность работы авто сигнализации.
    Проверка этих данных однозначно относится к прямым обязанностям любого уважающего себя автомобилиста. Плюс к этому, если вы хотите, чтоб кузов авто не ржавел как можно дольше и долгие годы радовал вас своим блеском, то помните о необходимости регулярной комплексной мойки как снаружи, так и в салоне.
    Перед каждой поездкой недавно купленного нового автомобиля рекомендуется проверять следующие вещи: спидометр, все датчики, уровень тормозной жидкости и исправность работы тормозов, состояние кузова, правильное положение зеркал, состояние и хорошую обзорность номерных знаков, исправность всего электрооборудования, хорошую работу рулевой колонки.
    Услуги по ежедневному ТО никто вместо вас выполнять не будет. И глупо надеяться на то, что ваш автомобиль сохранит хороший внешний вид, и будет работать бесперебойно лишь потому, что он новый и находится на гарантии, а вы сами относитесь к нему откровенно наплевательски.

    Первое техническое обслуживание

    Первое ТО включает в себя помимо всего перечисленного в ежедневном обслуживании еще следующие пункты:
    — выполнение крепежных работ
    — очистительные процедуры
    — смазочные работы
    — полный контроль и диагностику работы автомобиля
    — регулировку исправного оборудования
    Нетрудно догадаться, что основной целью первого гарантийного обслуживания автомобиля являются превентивные меры, направленные на предотвращение возможных поломок, которые могут быть локальными, но в итоге вывести из строя весь автомобиль полностью. Либо же эти поломки или выявленные недостатки могут увеличить расход любых горюче-смазочных материалов, жидкостей, элементов или существенно сказаться на повышении уровня загрязнения окружающей среды.

    Второе техническое обслуживание

    Если разобраться, то второе ТО имеет под собой похожие цели, что и ежедневное и первое технические обслуживания. Но существенно возрастает сложность всех работ и их объем.
    Различные крепежные, регулировочные, смазочные работы или диагностика исправности какой-либо системы, как правило, проводятся на более тщательном уровне, что требует частичной разборки или снятия каких-либо деталей. Диагностика и регулировка при проведении требуют подключения различного специального оборудования на специализированных станциях технического обслуживания.

    Сезонное техобслуживание

    Когда речь идет о сезонном техобслуживание автомобиля, то в первую очередь имеется в виду, что эксплуатация любого транспортного средства в различные времена года имеет свои особенности, к которым нужно подготовиться.
    Учитывая тот факт, что живем далеко не на экваторе и сезонные колебания температур и общих погодных условий очень значительна, то однозначно можно сказать, что, проживая в нашем климате, любой автолюбитель должен проводить тщательное и регулярное сезонное ТО. Проводиться оно должно не реже двух раз в год.
    Как только начинаются морозы или хотя бы заморозки, то сразу вырастает аварийность на дорогах. Тут есть много моментов, которые вроде бы всем известны, но практика показывает, что далеко не все о них регулярно вспоминают.
    Например, что масло (как и любая другая жидкость) меняет на морозе свою плотность и поэтому при эксплуатации автомобиля зимой нужно заливать в двигатель специальное масло.
    Что понятие «все сезонная» резина — это рекламный ход маркетологов, а на самом деле такой резины не существует. А те, кто на ней ездят очень часто в деталях имеют возможность рассмотреть задний бампер впереди едущего авто после столкновения на скользкой дороге.
    Что в бачок для стеклоомывателя наливается не вода, а специальная жидкость, рассчитанная на определенное количество градусов ниже нуля.
    Существует еще много других нюансов, которые касаются сезонного технического обслуживания автомобиля и которые имеют в наших широтах большое значение.

    Регламент проведения ТО на станциях технического обслуживания

    Есть также понятие определенного регламента проведения технического обслуживания автомобиля и его ремонта. Бытует расхожее мнение, что этот регламент и порядок проведения ТО устанавливают салоны или маркетологи, заботясь в основном о своих карманах.
    Это все миф. Правила проведения ремонта и обслуживания у официального дилера составляется на заводе-изготовителе. И время, через которое проводится первое и второе технические обслуживания, устанавливается инженерами завода. Периодичность проведения тех или иных работ всегда указана в сервисной книжке вашего автомобиля и хотите вы или нет, но прочесть ее хотя бы по диагонали придется. Периодичность выполнения тех или иных работ определяется несколькими параметрами: временным интервалом, временем и пробегом, километрами пробега.

    Но нужно признать, что существуют моменты, о которых вы можете просто не знать. Перечень работ может быть существенно сокращен и, соответственно, он будет выполнен в неполном объеме.
    Еще один нюанс состоит в том, что опытные в этом деле автолюбители советуют находиться рядом с мастером, который проводит вам плановое сервисное обслуживание автомобиля и следить за его работой.
    Естественно, что вы можете не знать всех нюансов работ, которые будут произведены над вашим железным конем на станции технического обслуживания. Собственно, вы можете вообще не разбираться в автомобилях.
    Но этого и не требуется. Мастер тоже не в курсе, насколько хорошо вы знаете автомобильное дело. Просто бывают случаи, когда новый автомобиль работает отлично, никаких нареканий нет, все как говорится хорошо. Вам поменяют масло, а точнее не вам, а вашему автомобилю и сочтут на этом всю работу сделанной. А зачем, если и так все ездит?
    Вывод один. Во время проведения гарантийного обслуживания вашего автомобиля будьте неподалеку и время от времени подходите и осматривайте работу мастера, даже если она для вас также понятна как китайский иероглиф. Эта нехитрая уловка несомненно хорошо скажется на безотказной работе вашего авто.

    Действуйте, пока не стало слишком поздно…
    Позвоните по телефону и получите бесплатную консультацию юриста:
    +7 (812) 679-10-10 в Санкт-Петербурге
    +7 (499) 550-60-60 в Москве
    Вам не надо будет тратить свое время и нервы — профессиональный юрист возмет решение всех ваших проблем на себя!

     

    Станция технического обслуживания — Википедия

    Материал из Википедии — свободной энциклопедии

    Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 15 сентября 2015; проверки требуют 29 правок. Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 15 сентября 2015; проверки требуют 29 правок. У этого термина существуют и другие значения, см. СТО.

    Станция технического обслуживания (СТО, SDVVAG) — предприятие, предоставляющее услуги населению и/или организациям по плановому техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонтам, устранению поломок, установке дополнительного оборудования (тюнингу), восстановительному (кузовному) ремонту автомобилей.

    СТО представляет собой комплекс сооружений и механизмов (подъёмники, рихтовочные стенды, шиномонтажный станок, балансировка, стенд развала-схождения, установка для замены масла, промывки топливной системы, рихтовочное и покрасочно-сушильное оборудование, стенды и проверочники для диагностики электроцепей автомобиля), а также ручной и пневматический инструмент, собранные в одном месте для комплексного ремонта и обслуживания автомобилей.

    Современные станции техобслуживания[править | править код]

    Имеют также собственные склады запчастей, расходных материалов и комплектующих. Для удобства потребителей часто имеют отдельное помещение, в котором, как правило, есть телевизор, торговый автомат, набор печатных изданий, кресла или диваны для сидения. Клиентские зоны станций техобслуживания, запрещающих нахождение клиента в цехе во время ремонта автомобиля, представляют возможность наблюдения за процессом ремонта через окно либо путём трансляции изображения с видеокамер, установленных в цеху.

    Сертификация станций технического обслуживания и ремонта, согласно официальным нормативным документам, не является обязательной. Фактически любое предприятие этого профиля может осуществлять ремонтные работы.[1]

    • Станция техобслуживания в Буэнос-Айресе. Скетч Хорхе Ройяна, 2013 г.

    СТО авто — Статьи | Uremont

    Если вы хотите, чтобы ваш автомобиль служил вам верой и правдой долгие годы нужно постоянно проводить необходимые технические процедуры (замену масла, фильтров, колодок и так далее), регулярно производить осмотр на СТО авто и своевременно заменять износившиеся детали и комплектующие. Только при правильной эксплуатации, осуществлении своевременных ремонтных и диагностических мероприятий можно быть уверенным, что автомобиль вас никогда не подведет. Очень важно чтобы ремонтные и диагностические услуги проводились на высоком уровне, для этого необходимо выбрать надежный автосервис, в котором работы будут выполнены оперативно и качественно.

    Что такое СТО

    Станция техобслуживания автомобилей (СТО) – это предприятие автомобильного сервиса, на котором оказываются различные виды услуг от диагностики до ремонта автомобильного транспорта с целью дальнейшей его эксплуатации. Основная задача станции технического обслуживания и ремонта предоставить качественную услугу, которая гарантирует безопасную эксплуатацию автотранспортного средства в дальнейшем. По сути это специальные посты, на которых имеется все необходимое для диагностических и ремонтных работ от персонала до оборудования. Кроме этого на СТО могут реализовывать детали и комплектующие, в случае необходимости мастера в любой момент могут проконсультировать клиента как по ремонтным мероприятиям, так и по техобслуживанию автомобиля. Станция техобслуживания классифицируется по различным признакам, они могут быть представлены как единичными предприятиями, так и крупной сетью станций. СТО классифицируются по видам специализации, возможному расположению, производственным мощностям. Например, комплексная станция технического обслуживания автомобилей выполняет полный спектр работ по техобслуживанию (ремонту), она может обслуживать как определенные марки авто, так и различные марки автомобилей. Уровни специализации станций, ротация в зависимости от мощностей

    Станции делятся по уровню специализации:

    Станции, на которых ремонтируются и обслуживаются только отечественные марки авто. Предприятия, которые ремонтируют (обслуживают) только автомобили зарубежных брендов. Станции, осуществляющие техобслуживание и ремонт отечественных и зарубежных автотранспортных средств.

    В зависимости от мощностей СТО делятся на небольшие, средние и крупные.

    Первый тип — это предприятия, на которых количество постов не превышает 10 штук, на них производятся следующие работы: шиномонтаж, ремонт и покраска кузова авто, ремонтные работы по замене агрегатов и комплектующих, техобслуживание, моечные и уборочные работы, быстрая диагностика, различные виды сварочных работ. Обычно такие станции расположены максимально близко к потребителю и являются специализированными СТО. Средняя станция технического обслуживания — это предприятие, для которого оптимальное количество постов это от 11 до 30 штук. На них осуществляются те же работы, что и на малых станциях, и добавляются новые виды: проведение полной диагностики состояния автотранспортного средства, полная окраска авто, ремонт и замена комплектующих (для данного типа предусмотрена возможность продажи авто). К крупным относятся предприятия с общим количеством постов, превышающих 30 штук, на них осуществляется полный перечень ремонтных мероприятий, полное обслуживание. Здесь вам могут произвести капремонт узлов и агрегатов, возможно применение поточных линий для осуществления диагностики, тут же можно приобрести автомобиль. Сегодня наибольшее количество станций — это предприятия с 1-3 постами, их количество исчисляется сотнями и тысячами, именно они и пользуются наибольшим спросом. Находясь ближе всего к клиенту, эти СТО предоставляют услуги по наиболее доступным ценам, однако, качественную станцию найти не так уж и просто.

    Выбор станции техобслуживания и ремонта

    Любой автосервис старается завлечь к себе клиента, предлагаются различные скидки, проводятся акции, размещается большое количество рекламы. Но привлечь клиента не так уж и просто, особенно сложно работать новым компаниям. Чаще всего при выборе станции человек ориентируется на мнение друзей и знакомых или свой личный опыт, иногда человек попадает на станцию случайно (например, в случае аварии он выбирает ближайшую станцию, где ему произведут быстрый ремонт авто). Если вы только начали новое дело, у вас новый автосервис, нет собственной базы клиентов, не слишком удачное место, то рассчитывать на скорый успех вам вряд ли придется. Но не все так плохо, сегодня практически у каждого есть возможность начать данный бизнес с нуля и без базы клиентов. Сайт агрегатора автосервисов

    Сайт агрегатора автосервисов – это современный метод поиска и определения оптимального по качеству и цене автосервиса. Данный инструмент удобен как для владельцев станций, так и для пользователей. Если владельцы получают дополнительный поток клиентов, то заказчик имеет возможность выбрать наиболее оптимальный для него автосервис (исходя из месторасположения, цен, отзывов и так далее). Сайт агрегатора автосервисов это возможность:

    Сэкономить свое время. Автосервис во многом выбирается автоматически, для этого достаточно ввести марку автомобиля, указать модель, года и заполнить какие работы необходимо выполнить. Кроме этого вы можете создать специальную анкету заявку и сравнить цены и выбрать наиболее подходящий для вас автосервис. При помощи одной площадки вы можете изучить все заинтересовавшие вас предложения, почитать отзывы, а фильтры упрощают поиск в несколько раз. Вся информация, предоставленная сайтом агрегатором автосервисов, является актуальной и достоверной.

    Выигрывают и владельцы станции технического обслуживания: компании, не имеющие своего интернет-ресурса получают возможность заявить о своих услугах, тем самым у них появляется дополнительный канал продаж, существенным образом сокращаются издержки на рекламу.

    Сегодня лишь ограниченное количество интернет-ресурсов предлагает данную услугу, сайты агрегаторы автосервисов можно пересчитать по пальцам, пожалуй, самым лучшим из них является площадка Uremont.com.  Здесь вы найдете более 3000 автосервисов, сможете ознакомиться с рейтингом СТО, подать заявку и выбрать станцию техобслуживания и ремонта, удовлетворяющую вас по всем параметрам. Воспользоваться данной услугой можно совершенно бесплатно, все что нужно, оставить заявку (например, на покраску капота), далее из предложенных автосервисов вам необходимо будет выбрать лучший. Теперь вам не надо консультироваться со своими друзьями и близкими или полагаться на случай, обращаясь в первый попавшийся автосервис, любой вид техобслуживания и ремонта вам сделают на станциях из нашей базы. Всего несколько кликов, и вы сможете найти СТО находящееся к вам ближе всего, ознакомиться с перечнем работ, ценами и отзывами. Данный ресурс значительно упрощает поиск и выбор подходящей станции техобслуживания и ремонта, вам произведут любые ремонтные работы в кротчайшие сроки, высокого качества и с максимальной выгодой для вас!

    Регулярное ТО Автомобилей — JS-Service сеть автосервисов в Санкт-Петербурге, Пушкин, Колпино

    Замена масла в двигателе – узнайте больше

    Моторное масло

    Большинство автомобилей на дорогах сегодня используют синтетическое моторное масло — то, которое может эффективно работать в холодную и жаркую погоду. Универсальных масел оценивается двумя числами, например, 5W-30.

    О системе классификации моторных масел.

    Каждое моторное масло поставляется с классификацией, указывающей его вязкость, которая является его трением или сопротивлением потоку. На канистре масла для двигателя, первое число указывает на то, как масло будет течь, когда холодно. Чем меньше число, тем легче масло и тем лучше оно будет работать при более низких температурах. Вторая цифра указывает на вязкость того же масла при высоких температурах. Например, масло 5W-30 обеспечит стабильную работу двигателя  от -30-25 град. С до +20-25 град. С

    Почему показатель вязкости масла так важен.

    .Во время холодного пуска в верхних частях двигателей присутствует лишь небольшое количество масла. Чтобы уменьшить трение, когда верхние части двигателя, такие как клапанный механизм, поршни, верхний кулачок и кулачковые подшипники, скребут друг о друга, более низкая вязкость позволяет маслу быстрее достигать частей двигателя.

    Почему масла 5W-30 и 5w-20 так популярны.

    Многие автомобили сегодня покидают завод с 5W-30 или 5W-40 моторным маслом. Производители автомобилей рекомендуют их, потому что они являются более легкими маслами, которые хорошо работают в диапазоне температур.

    Синтетическое моторное масло масло

    Синтетические моторные масла, которые главным образом химически смешанные компоненты различных соединений. Они могут обеспечить:

    • Более высокая стабильность вязкости в широком диапазоне температур
    • Уменьшенное сгущение масла
    • Снижение износа и увеличение несущей способности.
    Какое масло подходит для вашего автомобиля?

    Самый простой и безопасный способ узнать это — проверить сервисную книжку вашего автомобиля… или позвоните нам в автосервис JS-Service и мастер ответит на все ваши вопросы.

    Замена масляного фильтра

    Масляные фильтры предназначены для улавливания взвешенных в масле посторонних частиц и предотвращения их попадания на подшипники двигателя и другие детали.

    Технические жидкости в вашем автомобиле

    В вашем автомобиле находятся различные жидкости для работы тормозной системы, рулевого управления, трансмиссии, охлаждения двигателя и других систем. Со временем жидкости теряют свои свойства и требуют замены, чтобы избежать серьезных поломок автомобиля, своевременно проходите плановое техническое обслуживание в автосервисе.

    Масло Для Автоматической Трансмиссии (АКПП)

    Это обычно специальное масло (ATF), используемая в трансмиссии, которая смазывает и охлаждает трансмиссию и обеспечивает гидравлическое давление для автоматического переключения передач.

    Замена тормозной жидкости

    Это гидравлическая жидкость, используемая для передачи давления через тормозные магистрали в тормозной системе, обеспечивающей остановку и защиту гидравлических тормозных компонентов от внутренней коррозии.

    Охлаждающая Жидкость / Антифриз

    Это смесь воды и антифриза, используемая в системе охлаждения двигателя для рассеивания тепла и поддержания температуры двигателя во всем его рабочем диапазоне.

    Аккумулятор автомобиля

    Аккумулятор запускает ваш автомобиль, питает бортовые компьютеры и обеспечивает потребности в аварийном питании. Ослабленная батарея вызывает нагрузку на генераторы и стартеры, особенно при экстремальных температурах.

    Воздушный фильтр

    Чистые воздушные фильтры могут увеличить производительность двигателя, увеличить пробег топлива и уменьшить износ двигателя. Воздушные фильтры салона могут свести к минимуму загрязнение воздуха в салоне и повысить эффективность нагрева / охлаждения.

    Сервисное обслуживание машине — необходимость.

    После  того, как пройдет определенный срок, всем транспортным средствам необходимо проходить техническое обслуживание. Это поможет предупредить будущие поломки, которые часто возникают из-за износа деталей механизма. Условно можно выделить плановое и принудительное обслуживание, которое определяется производителем и проводится после того, как автомобиль пройдет обозначенный пробег. Подобные работы представляют собой контроль над состоянием транспортного средства и его диагностику. Если имеется необходимость, то проводится ремонт, недлительный по времени.

    Техническое обслуживание представляет собой несколько связанных между собой операций, призванных сохранять работоспособность транспорта. Помимо этого при ухудшении технических характеристик возможно негативное влияние на окружающую среду. Вовремя сделанная диагностика и исправление мелких поломок поможет это предотвратить.

    Какие существуют виды технического обслуживания транспортного средства?

    Условно выделяются следующие виды техобслуживания автомобилей:

    • Сервисное,
    • Первое,
    • Второе,
    • Сезонное,
    • Ежедневное.
    Для новых автомобилей предусматривается сервисное техническое обслуживание. Установленный гарантийный период оно проводится непосредственно в дилерском центре. После того, как данное время истекает, собственник автомобиля может выбрать любой другой технический центр или остаться в этом же.

    Первое техобслуживание  

    Первое техническое обслуживание включает в себя несколько операций. Среди них следует отметить диагностику, работы, направленные на экономии топлива, контроль над уровнем масла, смазку, регулировку и др. Помимо этого проверяется достаточный ли уровень тормозной жидкости, насколько изношены расходные материалы транспортного средства, что может привести к вредному воздействию на окружающую среду. 

    Дополнение к подобной процедуре является второе техническое обслуживание. Здесь проводятся диагностические и регулировочные работы. Подобная процедура включает в себя разборку некоторых частей транспорта и снятие деталей для того, чтобы проверить их на специальном оборудовании.

    В ежедневное техобслуживание включается мониторинг за состоянием чистоты транспортного средства. Помимо этого обследуется состояние основных механизмов в автомобиле, отвечающих за безопасное движение, среди них рулевая и тормозная системы, сигнализация и состояние световых приборов. При необходимости автомобиль заправляется топливом. Контролируется уровень масла и тормозной жидкости в транспортном средстве.

    Обслуживание автомобиля делается с учетом рекомендаций, которые дает производитель. К транспортному средству должна прилагаться инструкция по эксплуатации, в которой указывается как часто и какие именно работы необходимо проводить для определенной модели. Примерный период для первого технического обслуживания – после прохождения автотранспортом 4000 км, а для второго – 16000 км. 

    Не менее двух раз в год необходимо делать сезонный осмотр автомобиля специалистами, так как в разные времена года эксплуатация транспорта отличается. Чаще всего он совмещается со вторым техническим обслуживанием. 

    Основные рекомендации по обслуживанию автомобиля

    Очень важно вовремя проведенное и качественное техническое обслуживание в случаях, если транспортное средство приобретено на вторичном рынке. Для этого имеется несколько важных причин. 

    Во-первых, и сам автомобиль, и его отдельные запчасти имеют определенный период, в течение которого могут безопасно эксплуатироваться. Со временем детали изнашиваются, соответственно, уменьшается безопасность использования транспорта.  

    Во-вторых, после того как автомобиль проходит 50000 км, некоторые запчасти могут выйти из строя, в том числе и из-за механических повреждений.

    Существует несколько причин, из-за которых техническое средство может сломаться. В них включается грубая езда, топливо плохого качества, редкая замена расходных материалов. Помимо этого следует избегать сильных ударов, так как в результате могут просесть пружины и амортизаторы, что ведет к преждевременному выходу транспорта из строя или серьезной поломке. Также не стоит пренебрегать заменой масла и делать ее так часто, как рекомендуют производители автомобиля.

    Проведенное в нужное время на необходимом уровне техническое обслуживание является гарантией того, что эксплуатация автомобиля будет максимально безопасной. Данная процедура позволяет вовремя найти скрытые дефекты и изъяны, которые либо были пропущены на предыдущем осмотре, либо появились уже после него. При обычном техническом осмотре для удобства можно совместить сразу несколько операций.   

    Например, после того, как автомобиль поставили на домкрат или загнали на эстакаду можно диагностировать работу элементов рулевого управления, выхлопной системы и др. Помимо этого сразу необходимо осмотреть состояние подвески. Специалисты советуют помимо регулярного технического обслуживания каждую неделю делать дополнительный осмотр. В него включаются следующие операции:
    • Осмотр уровня моторного масла, его состояния.
    • Проверка объема тормозной жидкости, ее качества.
    • Проверка состояния шин и давления в них.
    • Особое внимание следует обратить на электрооборудование. Важно определить, в каком состоянии находятся внешние огни, электропроводки, контакты. Помимо этого проверяется работа звукового сигнала. 
    • Осмотр уровня охлаждающей жидкости. 
    • У автомобилей с гидроусилителем рулевой системы проверяется его состояние, наличие жидкости в необходимом количестве.
    • Осмотр щеток стеклоочистителя, их состояния.
    • Проверка контактов в аккумуляторе. Осмотр того, в каком состоянии находится лоток.
    • Осмотр бачка омывателя, определение уровня жидкости в нем.

    Имеется несколько основных рекомендаций, которые необходимо соблюдать для того, чтобы продлить длительность эксплуатации автомобиля, а также не возникало непредвиденных неполомок или выхода важных систем из строя.

    • Моторное масло необходимо менять не позднее 10 тыс. километров пробега транспортного средства.
    • Очень важно измерение толщины тормозных колодок для того, чтобы проверить, насколько они истерлись.
    • Следует оценивать состояние проводных ремней.
    • Если имеется дисплей обслуживания, проводится его инициализация.
    • Проверяется рабочее состояние систем омывателей ветрового и заднего стекла, фар.
    • Если возникла необходимость, нужно смазать шарниры и замки на транспортном средстве.
    • Диагностируется уровень электролита в аккумуляторе.
    • В автомобилях, оснащенных системой управления двигателя, необходимо изучить коды неисправностей.
    • Визуальный осмотр пространства, расположенного под капотом, на возможное появление утечки масла.
    • Проверка  состояния антифриза в охлаждающей системе.
    • Необходимо периодически осматривать все составные шланги и трубки, чтобы исключить возможность их повреждения.
    • Важно периодически проверять, в каком состоянии находится выхлопная труба и ее крепители.
    • Периодически понадобится заменять топливный и воздушный фильтры.
    • Не менее важным фактором для поддержки хорошего технического состояния автомобиля является установка нового противопылевого фильтра после эксплуатации транспорта определенное время.
    • Защитное покрытие днища необходимо периодически осматривать для проверки его состояния и устранения недостатков в случае их обнаружения. 
    • Регулировка внешнего освещения является неотъемлемой частью технического обслуживания.  
    • Механическая коробка передач предусматривает периодическую проверку уровня моторного масла в нем. 
    • Свечи зажигания достаточно быстро выходят из строя, поэтому нуждаются в частой замене.
    • Среди расходных материалов следует отметить зубчатый приводной ремень, состояние которого нуждается в контроле. При необходимости он заменяется на новый.
    • Периодически диагностируется состояние “сход-развал” колес.

    Автошкола теория 2019 – Оглавление | ПДД учебник онлайн (пдд теория) — Автошколадома | Автошкола онлайн | Водительские курсы ПДД | ПДД учебник онлайн

    • 31.05.2020

    Экзамен ПДД онлайн 2020 2021 по новым билетам категории ABM, CD

    ПДД экзамен – просто, доступно, эффективно

    Несомненно, каждый уважающий себя человек рано или поздно решает получить водительское удостоверение и этим ускорить процессы естественной социальной деятельности. Вряд ли кому-то может казаться, что время способно работать на успех личности, которая его не ценит. И, конечно же, каждый, кто решил пересесть с общественного транспорта на собственное авто, должен будет сдать экзамен по ПДД.

    К счастью, сегодня есть возможность получить эффективную подготовку к ПДД экзамену, не выходя из офиса или квартиры. Для этого, собственно, и разработан наш онлайн сервис. Сайт позволит вам получить необходимые знания, обрести уверенность полноправного участника дорожного движения и даже «прочувствовать» обстановку настоящего экзаменационного процесса, который вы будете сдавать в ГИБДД (ГАИ).

    Мы предлагаем широкий спектр билетов онлайн, которые подвержены постоянным обновлениям в соответствии с последними изменениями и поправками в Правила дорожного движения. Заметим, что уже сегодня подготовка к экзамену соответствует новейшим изменениям регламента, поэтому, не удивляйтесь – теперь сервис будет давать по пять дополнительных вопросов в том случае, если ответ на один из билетов будет ошибочным. Только заметим, что ошибаться много на экзамене не получится – данный регламент предусматривает только две ошибки, потом – пересдача.

    Каким бы ни был привлекательным статус водителя, важно помнить, что именно от вас и ваших «коллег по движению» будет зависеть жизнь и здоровье множества людей. Поэтому внимательность – это главное, что требуется от претендента на удостоверение.

    Сервис гарантирует пользователям:

    • Возможность в спокойной и привычной для каждого обстановке овладеть необходимыми для сдачи ПДД экзамена;
    • Вопросы для открытия категорий ABM и CD;
    • Простой и доступный интерфейс с возможностью легко ориентироваться на сайте;
    • Никаких «сбоев» системы и других возможных неудобств – сервис работает четко и слаженно;
    • Процесс подготовки, максимально приближенный к реальному экзамену.

    Полезны онлайн тесты будут и для представителей правоохранительных органов, и для школьников, желающих овладеть премудростями поведения на дороге. Кстати, пешеходы тоже найдут здесь массу полезной информации.

    Но самое главное преимущество сайта – это совершенно бесплатно тренировать себя снова и снова, в зависимости от того, насколько вы усвоили теорию. Уверены, что опыт, который вы получите с нашим сервисом, надежно убережет вас от ошибок и неприятных случайностей на дорогах в будущем. Все то, что нужно знать будущему водителю специалисты кропотливо собрали и разместили на сайте, который обязательно станет полезным тому, кто стремится к совершенству.

    Удачи вам, как на экзамене, так и в длительной водительской практике!

    ПДД 2019 и 2020 онлайн

    Экзаменационные билеты ГИБДД 2019 и 2020 года

    Официальные экзаменационные билеты ГИБДД

    Официальные экзаменационные билеты ГИБДД 2020 года.

    Билеты и комментарии составлены на основе ПДД
    от 2 января 2020 года (применяются с 2 января 2020 года).

    Прочитать текст ПДД 2020 года

    Экзаменационные билеты ПДД категорий A, B, М используются для сдачи теоретической части квалификационного экзамена в ГИБДД. Комплект для подготовки состоит из 800 вопросов (40 билетов по 20 вопросов).

    Для успешной сдачи экзамена и получения водительского удостоверения в ГИБДД необходимо решить билет, состоящий из 20 случайных вопросов. При этом разрешается допустить не более двух ошибок. За каждую допущенную ошибку экзаменуемый получает 5 дополнительных вопросов. Максимальное время на прохождение теоретического экзамена — 20 минут.

    Для сдачи экзаменов на категории С, D, а также подкатегории C1 и D1 используется отдельный комплект:

    Начать экзамен на категории CD

    Как показывает практика, сдать экзамен по ПДД не сложно. Большей части водителей удается успешно решить теорию с первого раза. Однако для этого необходимо несколько раз прорешать все экзаменационные билеты 2019 и 2020 онлайн. Приступить к обучению Вы можете прямо сейчас. Просто перейдите к верхней части страницы.

    Новые вопросы в 2020 году

    В начале 2020 года добавлены 8 новых вопросов комплекта ABM и 7 новых вопросов комплекта CD. Указанные вопросы включены в экзамен, поэтому если Вы готовитесь на pddmaster.ru, то Вы с ними уже знакомы.

    Вопросы со 2 января 2020 года

    Новые вопросы в 2018 году

    В течение 2018 года обновлены 35 вопросов комплекта ABM и 36 вопросов комплекта CD.

    Вопросы с 4 декабря 2018 годаВопросы с 10 апреля 2018 года

    Вопросы с 18 марта 2018 годаВопросы с 3 января 2018 года

    Новые вопросы в 2017 году

    В 2017 году были внесены несколько изменений в правила дорожного движения, на основании которых обновлены 15 вопросов комплекта AB и 10 вопросов комплекта CD.

    Вопросы с 8 ноября 2017 годаВопросы ABM с 25 июля 2017 годаВопросы CD с 25 июля 2017 года

    Новые вопросы на экзамене в ГИБДД с 1 сентября 2016 года

    С 1 сентября 2016 года на экзамене в ГИБДД используются обновленные экзаменационные билеты. Большинство вопросов в них совпадают с вопросами из предшествующей редакции билетов. Однако есть и 32 новых вопроса, узнать о которых Вы можете в статьях:

    Новые вопросы ГИБДД часть 1Новые вопросы ГИБДД часть 2Новые вопросы ГИБДД часть 3

    Обновленные вопросы доступны в данном разделе начиная с 24 августа 2016 года.

    5 дополнительных вопросов за ошибку в 2020 году

    Начиная с 1 сентября 2016 года при сдаче экзаменационных билетов применяется новая методика. За каждую ошибку, допущенную в основной части экзамена, кандидат в водители должен ответить на 5 дополнительных вопросов.

    Включение режима 5 вопросов за ошибку

    Режим «5 дополнительных вопросов за ошибку» включен по умолчанию. Чтобы отключить его сделайте следующее:

    • Нажмите на кнопку «Меню» с тремя горизонтальными полосками в верхней части билетов.
    • Нажмите на кнопку «Настройки».
    • Снимите галочку в строке «Режим «5 вопросов за ошибку».
    • Нажмите на кнопку «Сохранить».
    • Новый режим начнет действовать сразу же после того, как Вы откроете новый билет.

    При желании Вы можете отключить режим с дополнительными вопросами и пройти тест по правилам, которые действовали на официальном экзамене в ГИБДД до 1 сентября 2016 года.

    Экзамен ГИБДД от Pddmaster.ru

    На этой странице Вы можете бесплатно пройти подготовку к сдаче квалификационного экзамена ГИБДД. Рекомендуем использовать следующий план обучения:

    • Внимательно прочитайте текст правил дорожного движения. Экзаменационные билеты составлены на основе ПДД, поэтому не стоит приступать к обучению до чтения правил.
    • Начните решение экзаменационных вопросов в режиме «по темам». Каждой теме соответствует определенный раздел правил дорожного движения или другого нормативного документа. В настройках при этом рекомендуется выставить «Режим обучения (легкий)».
    • Приступайте к решению билетов 2019 и 2020 в режиме онлайн. Если Вы не знаете правильный ответ на какой-то вопрос, то не пытайтесь угадать. Каждый вопрос снабжен подсказкой (кнопка «подсказка» в нижней части). Прочитайте подсказку и выберите правильный ответ. Нет ничего плохого в использовании подсказок во время подготовки. Просто имейте в виду, что на настоящем экзамене в ГИБДД подсказок не будет.
    • После решения билетов ГИБДД Вы получите доступ к собственной странице статистики. Она содержит информацию обо всех билетах, которые Вы пытались решить. Сданные билеты имеют зеленый фон, не сданные — красный. Билеты, к которым Вы еще не приступали, имеют прозрачный фон. Вернитесь к билетам, отмеченным красным, и решите их повторно.
    • Приступайте к сдаче билетов в режиме проверки знаний. Для этого сбросьте статистику и выберите в настройках «Режим проверки знаний (средний). После этого еще раз решите все билеты по порядку. Доступ к подсказкам у Вас останется, однако на завершающих этапах подготовки пользоваться ими не рекомендуется.
    • При желании Вы можете решать билеты в режиме экзамена в ГИБДД, который можно включить в настройках. Это самый сложный режим. В нем не доступны подсказки, а результаты ответов на вопросы Вы узнаете только после полного прохождения билета.
    • Заключительный этап — освежить знания за пару дней до экзамена в ГИБДД. Если у Вас достаточно времени, то заново решите все экзаменационные билеты ПДД 2019 и 2020 года. Если времени не хватает, решите несколько билетов на свой выбор. Можете использовать подсказки для решения вопросов, которые успели подзабыть. В настройках при этом рекомендуется выбрать «Режим проверки знаний (средний)».

    Придерживайтесь данного плана и тогда подготовка пройдет без лишних проблем. Рекорд подготовки к сдаче теоретического экзамена по ПДД — 5 дней. Если у Вас есть несколько свободных дней, можете попытаться поставить собственный рекорд. Хотя на самом деле главное не скорость подготовки, а ее качество.

    Внимание! Не пытайтесь зубрить номера правильных ответов или делать шпаргалки. На настоящем экзамене в ГИБДД используются те же самые вопросы, однако появляются они в случайном порядке. Так что никаких преимуществ от шпаргалок получить не удастся.

    Марафон ПДД — 800 вопросов ПДД 2020 года

    Марафон ПДД — специальный режим, который позволяет пройти все 800 экзаменационных вопросов последовательно. Включить данный режим можно из меню экзаменационных билетов:

    Запуск режима Марафон 800 вопросов

    Прохождение экзамена в режиме марафона имеет следующие особенности:

    • Кандидат в водители должен решить все 800 вопросов.
    • На прохождение экзамена дается 800 минут (13 часов 20 минут).
    • Для успешной сдачи экзамена нужно допустить не больше 2-х ошибок.

    На практике решить все 800 вопросов можно гораздо быстрее. Если тратить на каждый билет по 3 минуты, то все экзаменационные вопросы будут решены за 2 часа. Так что пройти марафон за 2 — 3 часа вполне реально.

    Решение марафона в режиме онлайн позволяет повторить все вопросы за вечер перед экзаменом.

    Сдать экзамен в режиме «Марафон» довольно сложно, однако если Вам удалось это сделать, то Вы отлично готовы к сдаче теории в Госавтоинспеции!

    100 самых сложных вопросов на экзамене по ПДД в 2020 году

    Режим «100 самых сложных вопросов» содержит вопросы, в которых кандидаты в водители чаще всего допускают ошибки.

    Сложные вопросы выбираются по следующей схеме:

    • Для каждого вопроса подсчитывается количество ошибок, допущенных в этом вопросе.
    • Количество ошибок делится на общее количество ответов на этот вопрос. Это так называемый рейтинг.
    • В режиме «100 сложных вопросов» выбираются 100 вопросов, имеющих наибольший рейтинг, т.е. наибольший процент ошибок. Эти вопросы выводятся в случайном порядке.
    • Аналогичным образом выбираются вопросы для режима «100 самых легких вопросов». Разница заключается лишь в том, что выбираются вопросы с наименьшим рейтингом.

    Запустить режимы «100 сложных» и «100 легких» можно из меню экзаменационных билетов:

    Запуск режима 100 сложных

    Подготовка к квалификационному экзамену в ГИБДД

    Квалификационный экзамен ГИБДД состоит из трех частей:

    • Теоретическая часть.
    • Автодром — практическая часть.
    • Город — практическая часть.

    Подготовиться к сдаче теории Вы можете в режиме онлайн прямо на этой странице. Первоначальную подготовку к автодрому также можно провести в режиме онлайн. Для этого рекомендую Вам прочитать серию статей «Сдать автодром с полпинка». Что касается города, то советы по сдаче Вы можете найти в статье «Как сдать экзамен в ГИБДД с первого раза».

    Если Вы хотите получить экзаменационные билеты в печатной форме, то можете скачать файл для печати здесь:

    Скачать билеты для печати (PDF)

    Модуль экзаменационных билетов для сайта

    Если Вы хотите установить модуль экзаменационных билетов на Вашем сайте, то воспользуйтесь следующим html-кодом:

    Данный код можно установить на любую html-страницу. Рекомендуемая ширина для установки модуля — 620 пикселей.

    После установки кода Ваш сайт получит:

    • Полноценный модуль для прохождения экзамена.
    • Для решения будут доступны оба комплекта билетов (ABM и CD).
    • Все функции, включая решение билетов по темам, статистику ученика, а также запись рекордных результатов.
    • Модуль билетов обновляется автоматически и не потребует для этого дополнительных действий. Поэтому билеты на Вашем сайте всегда будут соответствовать билетам на pddmaster.ru.
    • Билеты будут работать на любом сайте и не предъявляют дополнительных технических требований к хостингу. Обработка данных осуществляется на нашем сервере, поэтому модуль не замедлит работу Вашего сайта.

    Просто установите приведенный выше код и на Вашем сайте появится полезный раздел с экзаменационными билетами ГИБДД. Установка и использование модуля бесплатны.

    Удачи на экзаменах!

    Внутренний экзамен ПДД. ПДД виджет для сайта. Корпоративный тест пдд

    27 января 2020 15:46 | ошибок 0 | время 4:17 | Экзамен 40/1

    О О О Поздравляем, экзамен сдан!

    27 января 2020 15:46 | ошибок 2 | время 25:10 | Экзамен 80/2

    С С С Поздравляем, экзамен сдан!

    27 января 2020 15:46 | ошибок 2 | время 46:1 | Экзамен 80/2

    F F F Поздравляем, экзамен сдан!

    27 января 2020 15:46 | ошибок 0 | время 0:53 | Экзамен 20/2

    19 19 19 Поздравляем, экзамен сдан!

    27 января 2020 15:45 | ошибок 2 | время 4:29 | Экзамен 20/2

    2 2 2 Экзамен не сдан. На доп. вопросах ошибаться нельзя!

    27 января 2020 15:45 | ошибок 0 | время 2:13 | Экзамен 20/2

    1 1 1 Поздравляем, экзамен сдан!

    27 января 2020 15:45 | ошибок 4 | время 3:21 | Экзамен 40/2

    С И М Экзамен не сдан. У вас более 2 ошибок

    27 января 2020 15:44 | ошибок 8 | время 13:6 | Экзамен 60/2

    A A A Экзамен не сдан. У вас более 2 ошибок

    27 января 2020 15:44 | ошибок 0 | время 17:18 | Экзамен 80/2

    Назаров Сергей Виталиевич Поздравляем, экзамен сдан!

    27 января 2020 15:44 | ошибок 0 | время 1:19 | Экзамен 20/2

    19 19 19 Поздравляем, экзамен сдан!

    27 января 2020 15:44 | ошибок 2 | время 5:28 | Экзамен 20/2 | категория CD

    Sdzf Sf Sf Поздравляем, экзамен сдан!

    27 января 2020 15:44 | ошибок 5 | время 5:29 | Экзамен 20/2

    1 1 1 Экзамен не сдан. У вас более 2 ошибок

    27 января 2020 15:43 | ошибок 1 | время 3:14 | Экзамен 20/2

    П П П Поздравляем, экзамен сдан!

    27 января 2020 15:43 | ошибок 1 | время 2:22 | Экзамен 20/2

    Ва Ва Ва Поздравляем, экзамен сдан!

    27 января 2020 15:43 | ошибок 0 | время 2:50 | Экзамен 20/2

    19 19 19 Поздравляем, экзамен сдан!

    27 января 2020 15:42 | ошибок 0 | время 2:14 | Экзамен 20/2

    1 1 1 Поздравляем, экзамен сдан!

    27 января 2020 15:41 | ошибок 0 | время 2:43 | Экзамен 20/2

    Р Л Л Поздравляем, экзамен сдан!

    27 января 2020 15:41 | ошибок 1 | время 3:4 | Экзамен 20/2

    Вава Ва Ва Поздравляем, экзамен сдан!

    27 января 2020 15:40 | ошибок 0 | время 0:57 | Экзамен 20/2

    Бирюков Михаил Владимирович Поздравляем, экзамен сдан!

    27 января 2020 15:40 | ошибок 0 | время 1:39 | Экзамен 20/2

    C C C Поздравляем, экзамен сдан!

    27 января 2020 15:40 | ошибок 0 | время 2:59 | Экзамен 20/2

    П П П Поздравляем, экзамен сдан!

    27 января 2020 15:40 | ошибок 1 | время 3:58 | Экзамен 20/2

    2 2 2 Поздравляем, экзамен сдан!

    27 января 2020 15:40 | ошибок 4 | время 4:12 | Экзамен 20/2

    19 19 19 Экзамен не сдан. У вас более 2 ошибок

    27 января 2020 15:39 | ошибок 3 | время 4:22 | Экзамен 20/2 | категория CD

    1 1 1 Экзамен не сдан. У вас более 2 ошибок

    27 января 2020 15:39 | ошибок 5 | время 13:21 | Экзамен 40/2

    Салтанова Анна Валерьевна Экзамен не сдан. У вас более 2 ошибок

    27 января 2020 15:38 | ошибок 1 | время 10:28 | Экзамен 40/2 | категория CD

    Смирнов Анатолий Михайлович Поздравляем, экзамен сдан!

    27 января 2020 15:38 | ошибок 0 | время 2:20 | Экзамен 20/2

    С А С Поздравляем, экзамен сдан!

    27 января 2020 15:38 | ошибок 0 | время 5:54 | Экзамен 40/2

    К К К Поздравляем, экзамен сдан!

    27 января 2020 15:37 | ошибок 1 | время 6:33 | Экзамен 40/2

    Р Л Л Поздравляем, экзамен сдан!

    27 января 2020 15:37 | ошибок 0 | время 2:21 | Экзамен 20/2

    П П П Поздравляем, экзамен сдан!

    27 января 2020 15:36 | ошибок 6 | время 6:17 | Экзамен 20/2

    1 1 1 Экзамен не сдан. У вас более 2 ошибок

    27 января 2020 15:36 | ошибок 0 | время 5:17 | Экзамен 60/1

    Карнюшина Галина Романовна Поздравляем, экзамен сдан!

    27 января 2020 15:36 | ошибок 3 | время 4:5 | Экзамен 20/2

    Г Г Г Экзамен не сдан. У вас более 2 ошибок

    27 января 2020 15:36 | ошибок 8 | время 9:31 | Экзамен 40/2

    Петрухина Ангелина Владиславовна Экзамен не сдан. У вас более 2 ошибок

    27 января 2020 15:35 | ошибок 0 | время 11:1 | Экзамен 80/0

    А А А Поздравляем, экзамен сдан!

    27 января 2020 15:35 | ошибок 2 | время 2:20 | Экзамен 20/2

    19 19 19 Экзамен не сдан. У вас 2-е ошибки в одном блоке вопросов

    27 января 2020 15:34 | ошибок 0 | время 2:18 | Экзамен 20/2

    П П П Поздравляем, экзамен сдан!

    27 января 2020 15:34 | ошибок 1 | время 7:20 | Экзамен 20/2

    М И Т Поздравляем, экзамен сдан!

    27 января 2020 15:33 | ошибок 12 | время 8:46 | Экзамен 20/2

    Ким Тэ Хен Экзамен не сдан. У вас более 2 ошибок

    27 января 2020 15:32 | ошибок 1 | время 8:50 | Экзамен 40/0

    1 1 1 Экзамен не сдан. У вас более 0 ошибок

    27 января 2020 15:32 | ошибок 0 | время 5:29 | Экзамен 60/1

    А А А Поздравляем, экзамен сдан!

    27 января 2020 15:32 | ошибок 0 | время 2:4 | Экзамен 20/2

    19 19 19 Поздравляем, экзамен сдан!

    27 января 2020 15:32 | ошибок 3 | время 15:17 | Экзамен 20/2

    C A T Экзамен не сдан. У вас более 2 ошибок

    27 января 2020 15:32 | ошибок 1 | время 7:21 | Экзамен 40/2

    Оо Оо Оо Поздравляем, экзамен сдан!

    27 января 2020 15:31 | ошибок 2 | время 10:14 | Экзамен 80/0

    Г М А Экзамен не сдан. У вас более 0 ошибок

    27 января 2020 15:31 | ошибок 1 | время 3:17 | Экзамен 20/2 | категория CD

    И И О Поздравляем, экзамен сдан!

    27 января 2020 15:29 | ошибок 0 | время 1:36 | Экзамен 20/2

    19 19 19 Поздравляем, экзамен сдан!

    27 января 2020 15:28 | ошибок 5 | время 71:24 | Экзамен 80/2

    Г Д М Экзамен не сдан. У вас более 2 ошибок

    27 января 2020 15:28 | ошибок 1 | время 7:9 | Экзамен 40/2

    Р Л Л Поздравляем, экзамен сдан!

    27 января 2020 15:28 | ошибок 0 | время 1:0 | Экзамен 20/2

    Ю Ж К Поздравляем, экзамен сдан!

    27 января 2020 15:27 | ошибок 1 | время 4:2 | Экзамен 20/2

    Т Р П Поздравляем, экзамен сдан!

    27 января 2020 15:27 | ошибок 2 | время 12:59 | Экзамен 60/1

    Д А А Экзамен не сдан. У вас более 1 ошибок

    27 января 2020 15:27 | ошибок 7 | время 23:23 | Экзамен 40/0

    Бегишева Ирина Васильевна Экзамен не сдан. У вас более 0 ошибок

    27 января 2020 15:26 | ошибок 1 | время 2:1 | Экзамен 20/2

    19 19 19 Поздравляем, экзамен сдан!

    27 января 2020 15:25 | ошибок 6 | время 8:43 | Экзамен 60/2

    2 2 2 Экзамен не сдан. У вас более 2 ошибок

    27 января 2020 15:25 | ошибок 1 | время 2:38 | Экзамен 20/2

    К А В Поздравляем, экзамен сдан!

    27 января 2020 15:25 | ошибок 4 | время 6:38 | Экзамен 20/2

    Выы Ууу Эээ Экзамен не сдан. У вас более 2 ошибок

    27 января 2020 15:25 | ошибок 3 | время 37:39 | Экзамен 20/2

    М И Т Экзамен не сдан. Время вышло: 37 мин. из 25 мин. допустимых

    27 января 2020 15:24 | ошибок 2 | время 5:40 | Экзамен 60/2

    К О П Экзамен не сдан. На доп. вопросах ошибаться нельзя!

    27 января 2020 15:24 | ошибок 2 | время 4:17 | Экзамен 20/2

    Матвиенко Артем Алексеевич Экзамен не сдан. У вас 2-е ошибки в одном блоке вопросов

    ПДД Онлайн экзамен | Билеты ПДД 2020, 2021

    ПДД тесты для успешной подготовки

    В современном бурном жизненном потоке очень часто оказывается важным получить желаемое без особых временных, физических и психологических затрат. Конечно же, этот принцип не может не касаться такой сферы, как получение водительских прав, которые в будущем призваны помочь решать жизненные задачи оптимально быстро.

    Но перед тем, как получить водительское удостоверение, каждому претенденту, независимо от возраста и социального статуса, придется сдать экзамен ПДД. Именно потому система обучения теории и практики вождения развивается стремительно и качественно. Сегодня уже есть возможность воспользоваться сервисом для подготовки к тестам по Правилам дорожного движения, не выходя из привычной зоны комфорта.

    Наш сервис предоставляет экзаменационные билеты, решение которых гарантированно приблизит желающего получить статус водителя.

    Что мы предлагаем?

    • Удобный, понятный и отлично разработанный интерфейс сайта;
    • Абсолютное соответствие билетов ПДД действующей законодательной базе и требованиям образовательных структур;
    • Отличную площадку для тренировки и закрепления знаний по ключевым экзаменационным билетам;
    • Билеты для экзамена ПДД разработаны с учетом всех, самых новейших правок в правила;
    • Максимально широкое поле вопросов по категориям ABM и CD;
    • Базу ответов на задания, которая поможет проверить себя и запомнить самое важное.

    Как известно, знать Правила дорожного движения – это значит чувствовать себя безопасно на дороге. Сервис предусмотрел последние изменения в регламент сдачи экзамена по Правилам дорожного движения, введенный в 2017 году. И это – очень важный момент, поскольку теперь, в отличие от экзаменов, сдаваемых ранее, претендент должен будет ответить на 5 дополнительных вопросов за каждый ошибочный ответ. Ошибок, кстати, новый регламент допускает всего две.

    Итак, если наш пользователь решил все-таки испробовать себя в решении тестов ПДД онлайн, мы с радостью сделаем этот процесс запоминающимся и полезным. Кроме всего прочего, сайт будет полезен и тем водителям, которые получили свое удостоверение давно и желают освежить, а где-то – даже дополнить свои знания.

    Учитывая важность правильной подготовки, специалисты постарались максимально приблизить процесс ответов на билеты к форме настоящего экзамена.

    Но главным «бонусом» для пользователя станет, конечно же, возможность делать столько попыток-тренировок, сколько нужно, и это не потребует финансовых вложений. Знать наперед, какие вопросы могут быть заданы компьютером на экзамене ПДД и подготовиться ко всем неожиданным поворотам в процессе этого интеллектуального испытания – ценная возможность для современного, ценящего каждую минуту человека, претендующего на успех.

    Желаем вам удачи, дорогие будущие участники дорожного движения!

    Билеты ПДД 2020, экзамен ПДД онлайн

    Билеты ПДД по темам:

     

    1. Общие положения, общие обязанности водителей, обязанности пешеходов и пассажиров
    2. Дорожные знаки
    3. Дорожная разметка
    4. Применение специальных сигналов, сигналы светофора и регулировщика
    5. Начало движения и маневрирование, применение аварийной сигнализации
    6. Расположение транспортных средств на проезжей части, скорость движения
    7. Обгон, опережение, встречный разъезд
    8. Остановка и стоянка
    9. Проезд перекрестков
    10. Пешеходные переходы, остановки, железнодорожные пути, автомагистрали, жилые зоны

    11. Световые приборы, звуковые сигналы, буксировка, учебная езда, перевозка людей и грузов, велосипеды, мопеды, гужевые повозки
    12. Основы безопасности, первая медицинская помощь, ответственность водителя

     


    ×

    Здесь Вы можете заново пройти только те вопросы в билетах ПДД, в которых были допущены ошибки.

     

    Правильные ответы на все вопросы билетов ПДД

     

     

    Ответы на часто задаваемые вопросы по билетам ПДД:

     

    Билет 1 — вопрос 12
    Остановка запрещена ближе 5 метров от пешеходного перехода?
    Да, но только не от перехода, а перед переходом. Позади него можно останавливаться хоть вплотную, ограничений нет.

    Посмотреть этот вопрос

    Билет 2 — вопрос 13
    Почему надо уступать дорогу автобусу на второстепенной дороге?
    Данный перекресток — регулируемый, и очередность движения на нем определяется не знаками приоритета, а сигналами светофора (пп. 6.15 и 13.3 ). Проще говоря — светофор отменяет знаки «Уступи дорогу» и «Главная дорога».

    Посмотреть этот вопрос

    Билет 6 — вопрос 19
    Неправильный ответ?
    Ответ А и Г. Не путайте этот вопрос с похожим — Билет 11 вопрос 19 (отличие — есть бордюр).

    Посмотреть этот вопрос

    Билет 10 — вопрос 17
    Использование противотуманных фар отдельно от ближнего света в условиях недостаточной видимости?
    Нет, только совместно. В новой редакции правил п. 19.4 написано — «Противотуманные фары могут использоваться в условиях недостаточной видимости с ближним или дальним светом фар». Имеется ввиду только совместно.

    Посмотреть этот вопрос

    Билет 10 — вопрос 18
    Без аптечки могут эксплуатироваться все мотоциклы?
    Нет — только мотоциклы без бокового прицепа. Не путайте с огнетушителем. Без него могут эксплуатироваться все мотоциклы.

    Посмотреть этот вопрос

    Билет 11 — вопрос 19
    Неправильный ответ?
    Ответ А и В. Не путайте этот вопрос с похожим — Билет 6 вопрос 19 (отличие — нет бордюра).

    Посмотреть этот вопрос

    Билет 14 — вопрос 16
    Правильный ответ — водитель грузового автомобиля?
    Нет. Вопрос: кто нарушает? Нарушает — водитель легкового автомобиля.

    Посмотреть этот вопрос

    Билет 15 — вопрос 9
    Разве автомобиль находится от меня справа?
    Он поворачивает направо, а Вы — налево, поэтому в процессе маневра он окажется от Вас справа, и Вы должны уступить ему дорогу. Именно эта ситуация изображена в этом вопросе.

    Посмотреть этот вопрос

    Билет 16 — вопрос 14
    Кольцевая дорога всегда главная?
    Да — при отсутствии знаков «Уступи дорогу» или «Стоп». Изменения с 8 ноября 2018 года.

    Посмотреть этот вопрос

    Билет 18 — вопрос 13
    Почему не надо уступать дорогу автомобилю, движущемуся по главной дороге?
    Данный перекресток — регулируемый, и очередность движения на нем определяется не знаками приоритета, а сигналами светофора (пп. 6.15 и 13.3 ). Проще говоря — светофор отменяет знаки «Уступи дорогу» и «Главная дорога».

    Посмотреть этот вопрос

    Билет 20 — вопрос 11
    Разве грузовику что-то мешает начать обгон?
    Вы всегда находитесь в автомобиле, расположенном в нижней части рисунка. Вы не можете начать обгон ближнего грузовика, так как он уже начал совершать маневр.

    Посмотреть этот вопрос

    Билет 23 — вопрос 8
    В вопросе не указано в каком направлении собирается двигаться автомобиль?
    Знак 4.3 «Круговое движение» предписывает Вам движение на данном перекрестке только в направлении, указанном стрелками.

    Посмотреть этот вопрос

    Билет 24 — вопрос 11
    Почему нельзя обогнать грузовой автомобиль, если он движется со скоростью менее 30 км/ч, разве он не тихоходный?
    В ПДД нигде не сказано, что тихоходными являются ТС, двигающиеся со скоростью менее 30 км/час. Тихоходными считаются ТС, у которых сзади нанесен знак «Тихоходное транспортное средство».

    Посмотреть этот вопрос

    Билет 28 — вопрос 10
    Неправильно указана масса?
    Нет — именно 2.5 тонн. Есть ограничения как по массе 3.5 тонн, так и по массе 2.5 тонн.

    Посмотреть этот вопрос

    Билет 29 — вопрос 3
    Знак 3.20 «Обгон запрещен» запрещает обгон всех транспортных средств?
    Нет. По ПДД разрешается обгон двухколесных мотоциклов без коляски.

    Посмотреть этот вопрос

    Билет 29 — вопрос 12
    Стоянка запрещена ближе 50 метров от переезда?
    Да, но в этом вопросе говорится об остановке. Остановка запрещена непосредственно на переезде.

    Посмотреть этот вопрос

    Билет 29 — вопрос 16
    Неправильно указана масса?
    Нет — именно 2.5 тонн. Есть ограничения как по массе 3.5 тонн, так и по массе 2.5 тонн.

    Посмотреть этот вопрос

    Билет 32 — вопрос 3
    Запрещено?
    Нет — знак 3.7 «Движение с прицепом запрещено» запрещает движение с прицепом только грузовых автомобилей и тракторов, а также буксировку. На легковом автомобиле с прицепом вы можете проехать.

    Посмотреть этот вопрос

    Билет 35 — вопрос 12
    Автомобиль А расположен перед знаком, поэтому ему тоже остановка запрещена?
    Нет — знак «Остановка запрещена» с табличкой «Зона действия знака» действует только на ту сторону дороги, где он установлен (в данном случае — на правую сторону дороги).

    Посмотреть этот вопрос

    Билет 38 — вопрос 13
    Почему надо уступать дорогу автомобилю на второстепенной дороге?
    Данный перекресток — регулируемый, и очередность движения на нем определяется не знаками приоритета, а сигналами светофора (пп. 6.15 и 13.3 ). Проще говоря — светофор отменяет знаки «Уступи дорогу» и «Главная дорога».

    Посмотреть этот вопрос


    Решайте все билеты с 1 по 40. Если Вы не знаете правильный ответ на вопрос, Вы можете посмотреть его с помощью кнопки «Подсказка» (снизу под вариантами ответа). В процессе прохождения каждого билета с помощью пиктограммы вверху Вы будете видеть количество правильных и неправильных ответов. После прохождения билета Вам будут показаны: количество использованных подсказок,сами вопросы, иллюстрации к ним, комментарии из Правил дорожного движения, правильные ответы, Ваши ответы и результат. Вы можете предварительно просмотреть все билеты пройдя по вкладке Ответы (над номерами билетов).

    Программа выбирает вопросы из разных билетов случайным образом — именно так и происходит на реальном экзамене в ГИБДД. Условия те же. 20 вопросов, при неправильном ответе добавляется 5 вопросов и 5 минут времени. Основное время — 20 минут. Максимальное количество ошибок — 2. Можно пропустить вопрос и ответить позже. Правильные и неправильные ответы в этом случае не показываются сразу, а выводятся в конце теста. Выбор варианта происходит двойным нажатием клавиши с номером правильного ответа (двойным кликом), как на реальном экзамене в ГИБДД.

    Вы можете посмотреть ответы на самые сложные вопросы ПДД 2020 года, пройдя по вкладке — ЧаВо. После прохождения каждого билета на главной странице экзамена появится пиктограмма с вашим результатом (справа от номера билета), при нажатии на которую можно заново пройти все вопросы с ошибками. Для выбора ответа на вопросы экзамена можно использовать клавиши «1, 2, 3, 4, 5» на клавиатуре, то есть также, как на реальном экзамене в ГИБДД (на компьютере в экзаменационном классе отсутствует мышь).

    Для сдачи реального экзамена в ГАИ желательно, чтобы вы успешно сдали как минимум 5 билетов подряд. В этом случае ваш шанс на прохождение теоретического экзамена в ГИБДД будет равен 99%.

    Помните, что незнание Правил Дорожного Движения / ПДД не освобождает от ответственности за их нарушение.

    Экзамен создан на основе официальных билетов ПДД от 02 января 2020 г, утвержденных Главным управлением по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России.

    Экзамен ПДД онлайн Билеты 2019/2020 категории ABM CD(СД) от ГИБДД 2020

    Изменения от 2 января 2020

    Изменения в ABM билетах: №3 (в.17), №7 (в.1), №11 (в.17), №12 (в.1), №12 (в.16), №31 (в.16), №39 (в.1), №40 (в.1) (всего 8 вопросов), а также в категории CD былеты: №3 (в.17), №11 (в.17), №12 (в.1), №12 (в.16), №31 (в.16), №39 (в.1), №40 (в.1) (всего 7 вопросов).

    Все изменения касательно разрешенного обучения на автомагистралях и электронных копий ОСАГО.

    Изменения в билетах ПДД от 1 января 2019

    Изменены и скорректированы вопросы билетов категории ABM №7 (в.1), №7 (в.14), №9 (в.13), №12 (в.1), №20 (в.1), №27 (в.1), №27 (в.3), №34 (в.3), №38 (в.3), №40 (в.1), а также вопросы категории CD №7 (в.1), №7 (в.14), №9 (в.13), №12 (в.1), №16 (в.17), №20 (в.1), №27 (в.1) №40 (в.1)

    Изменения в билетах ПДД от 10 апреля 2018

    Внесены изменения в 15 вопросов по Медицине. Измененные вопросы Вы сможете найти в выбрав для сдачи соответствующую тему.

    Изменения в билетах ПДД 18 марта 2018

    Изменен вопрос в билете №16 (вопрос №1) в связи с изменением ПДД относительно световозвращающих (светоотражающих) жилетов (курток).

    Изменения в билетах ПДД 3 января 2018

    Изменены вопросы категории ABM №19 (в.15), №30 (в.6), а также вопросы категории CD касающиеся перевозки детей и других изменений №16 (в.17), №19 (в.15), №30 (в.6), №40 (в.17).

    Изменения в билетах ПДД 8 ноября 2017

    Внесены исправления в вопросы касающиеся проезда перекрестка с круговым движением. Измененились вопросы в билетах: №16 (в.14), №17 (в.15), №19 (в.15), №27 (в.14).

    Изменения в билетах ПДД 25 июля 2017 и 12 июля 2017

    Изменились некоторые вопросы категории ABM и CD относительно линии разметки 1.2, перевозки детей и других изменений ПДД. Измененились вопросы в билетах: №2 (в.4), №16 (в.17), №22 (в.5), №27 (в.3), №30 (в.5), №33 (в.5, в.10), №38 (в.17).

    Новые билеты ПДД c 4 апреля 2017

    В соответствии с изменениями ПДД от 4 апреля 2017 ГИБДД внесены поправки в билеты ПДД. Изменения затронули билеты категорий ABM и CD.

    Новые билеты ПДД c 1 сентября 2016

    Новый регламент введённый ГИБДД от 1 сентября 2016 установил новую подборку экзаменационных билетов категории АВМ подкатегории А1В1 и билетов CD подкатегории C1,D1. Изменениям подверглись многие старые вопросы ПДД, картинки к ним, изменена нумерация и порядок, добавились новые вопросы.

    Режим сдачи экзамена также поменялся, теперь за одну ошибку добавляется 5 дополнительных вопросов, при этом в них ошибаться нельзя, что будет означать провал сдачи экзамена.

    Официальный ПДД 2020/2021 онлайн экзамен РФ на нашем сайте

    Онлайн тренажер теоретического экзамена ПДД в ГИБДД/ГАИ России по билетам 2020/2021 года. Официальные 100% экзаменационные билеты ПДД как в ГАИ(ГИБДД) России на 2021/2020 год категории СД(CD) и ABM. Актуальные билеты содержат комментарии к ответам и ссылки на пункты правил ПДД. Обучение на нашем онлайн тренажере доставит максимум удовольствия от постижения всех тонкостей правил дорожного движения, и подготовит Вас к реальной сдаче экзамена. Читайте также об истории экзамена по правилам дорожного движения.

    Режимы экзамена ПДД:
    20 случайных вопросов – происходит подборка 20 случайных вопросов из 800.
    Билеты ПДД 2020 – экзамен по конкретному билету.
    40 самых сложных – подборка самых сложных вопросов, на которых больше всего ошибаются.
    Вопросы по темам ПДД – Подборка вопросов по пунктам ПДД.
    Марафон 800 – марафон по всем вопросам из всех билетов ПДД.

    Возможно отвечать клавишами 1,2,3,4,5. ESC — меню

    Билеты полностью соответствуют официальным билетам ГИБДД РФ на 2019/2020 год. Экзаменационный онлайн тестер ПДД создан на основе официальных теоретических материалов используемых в ГИБДД и автошколах для получения прав категории A,B,C,D.

    СКАНИРУЙТЕ!

    и заходите с мобильного

    Новая версия онлайн экзамена ПДД

    В новой версии мы постарались улучшить процесс сдачи экзамена пдд и можем выделить следующие преимущества:

    • Сайт полностью адаптирован под Ваш iPhone/Android. Проверьте прямо сейчас, это удобно и просто!
    • Новое главное меню, все режимы в одном месте.
    • Теперь в настройках (Главное меню > Настройки) можно включить перемешивание ответов и вопросов усложняющее экзамен.
    • Новый режим «Мои ошибки». Теперь все допущенные ошибки запоминаются и доступны для повторного прохождения.
    • Новый режим «Сдать экзамен». Имитация реального экзамена в ГИБДД. За ошибки добавляются дополнительные вопросы. используйте этот режим чтобы проверить свои знания.
    • Улучшена загрузка картинок, теперь они подгружаются в фоновом режиме.
    • Не нужно более нажимать клавишу «Enter» для перехода на следующий вопрос, достаточно нажать на правильный ответ.
    • В настройках включайте и выключайте дополнительные вопросы за ошибку.
    • В настройках доступно включение функции подтверждения ответа на вопрос.

    Обязательно оставляйте развернутые отзывы в комментариях о новой версии, высказывайте свои предложения и пожелания. Не забудьте поделиться ссылкой в социальных сетях с друзьями!

    О сдаче экзамена ПДД онлайн 2020

    Данный онлайн экзамен по теории ПДД полностью на 100% соответствуют официальным билетам, применяемым на экзаменах в автошколах и ГИБДД ГАИ МРЭО. Каждые изменения в билетах (в соответствии с изменениями в законах РФ) фиксируются на нашем сайте, поэтому — Вы всегда будете в курсе последних изменений и отрабатывать теоретические навыки на актуальных билетах.

    Билеты ПДД состоят из 40-ка билетов по 20 вопросов в каждом. Используя наши режимы тестирования, Вы с успехом подготовитесь к реальному экзамену. Вашему вниманию представлена возможность пройти тест из 20-ти вопросов, подобранных случайным образом. Для освоения материала лучше проходить экзамен билет за билетом. Выбор билета представлен в главном меню экзамена. Кроме этого, можно устроить целый марафон и пройтись по всем 800 вопросам. Имеется возможность отвечать на вопросы собранные по темам правил ПДД, ну и, конечно, подборка 40 самых сложных вопросов, где по статистике допускается наиболее большое количество ошибок. Таким образом, с помощью нашего онлайн тренажера, вы сможете не только закрепить свои знания, но и отработать их до основания.

    В нашем тестере реализован приближенный к реальности процесс добавления дополнительных вопросов и полностью соответствующий реальной сдачи экзамена в ГАИ (ГИБДД) с режимом дополнительных вопросов в соответствии с текущим регламентом.

    На квалификационном экзамене Вам будет предоставлено 20 минут времени и случайная подборка 4-х тематических блоков (по 5 вопросов в каждом блоке). Допускается 2-е возможные ошибки в основных вопросах, но в разных тематических группах. Допускается совершить только одну ошибку в одной тематической группе. С каждой ошибкой добавляется 5 вопросов из подобного тематического блока и 5 минут дополнительного времени. Ошибаться в дополнительных вопросах запрещено, в противном случае экзамен не сдан. Две шибки в одной тематической группе завершает экзамен с результатом – не сдан.

    Экзамен ПДД после лишения прав ничем не отличается от экзамена, кторый сдают на первичную выдачу.

    Стоит обратить внимание на то, что автошколы вправе назначать свой режим экзамена, где могут быть запрещены вообще какие-либо ошибки, а вопросов может быть более 20 и т.д. Поэтому обязательно узнавайте у инструкторов — режим экзамена и какая актуальность у используемых в автошколе билетов.

    На нашем сайте используются следующие режимы:
    • экзамен по билетам, с подсказками при неправильном ответе;
    • экзамен по конкретным тем ПДД;
    • 40 самых сложных вопросов;
    • Марафон 800 — пробег по всем вопросам;
    • Мои ошибки — работа над ошибками;
    • Сдать экзамен — реальный экзамен как в ГАИ с дополнительными вопросами за неправильный ответ, режим следует использовать лишь для имитации сдачи экзамена в ГИБДД.;

    На нашем сайте Вы можете прочитать и изучить весь перечень правил дорожного движения и узнать обо всех знаках пдд, узнать текущие штрафы и обсудить все трудности экзамена на нашем форуме! Используя тренажер, вы, наконец, перестанете бояться теоретического экзамена в ГИБДД, так как ваши знания будут превосходить любые ожидания. Нужно лишь немного упорства и у Вас все получится! Днем за днем Вы будете более и более подготовлены, и теоретический экзамен станет для Вас самым простым этапом на пути к получению прав водителя любой категории, или же возврату прав после лишения. Желаем успешно сдать экзамен!

    ПДД онлайн — бесплатный онлайн экзамен ПДД 2020 по билетам ГИБДД, актуальные билеты ПДД, режим тренировки

    У посетителей нашего сайта есть уникальная возможность — сдать экзамен ПДД онлайн. На этой странице представлены актуальные билеты ПДД 2020 года, утвержденные ДОБДД МВД РФ. Настоящий тест ПДД отражает современные правила, поправки, а все экзаменационные билеты сопровождаются комментариями.

    Марафон ПДД

    Уверенным в своих знаниях Правил дорожного движения пользователям предлагаем пройти все 800 вопросов экзамена, установив свой личный рекорд. Дерзайте!

    Режим экзамена

    У вас будет 20 минут, чтобы ответить на 20 вопросов одного из официальных билетов. Все как на настоящем экзамене в ГИБДД.

    Раздел предлагает три варианта прохождения экзамена ПДД онлайн:
    • Марафон ПДД 2020 — своего рода игра для амбициозных водителей, в процессе которой предлагается ответить на все экзаменационные билеты ПДД!
    • Тренировочные билеты ПДД с комментариями, когда есть возможность выбрать наиболее проблемные разделы и сформировать тест ПДД по своему усмотрению.
    • Экзамен ПДД онлайн, повторяющий процедуру настоящего экзамена в ГИБДД с ограничением по времени.
    Прохождение подобного экзамена будет полезно как начинающим водителям или тем, кто только сдает на права, так и «бывалым», имеющим значительный стаж управления транспортным средством.
    • Для тех, кто готовиться сесть за руль, важно, что в настоящем разделе представлены официальные билеты ПДД 2020 с изменениями и поправками. Также немаловажно подчеркнуть, что в нашем разделе ПДД онлайн экзамен максимально приближен к «реальности», в том числе по времени прохождения. К тому же, экзаменационные билеты ПДД могут быть сформированы по наиболее проблемным, на ваш взгляд, вопросам.
    • Начинающие водители найдут данный экзамен ПДД не менее полезным. Начиная сталкиваться с различными дорожными ситуациями впервые, не всегда сразу можно вспомнить, кто кому уступает, кто прав, кто виноват и т. п. Предложенные экзаменационные билеты ПДД помогут вспомнить базовые знания, еще раз их закрепить и более уверенно чувствовать себя на дороге.
    • Правила ПДД нередко редактируются. Во многом это связано с тем, что учащаются нарушения ПДД, и дорожная ситуация с каждым днем становится более напряженной.

    Водителям со стажем данный экзамен ПДД онлайн поможет лучше ориентироваться в актуальном законодательстве, со всеми его дополнениями, изменениями, поправками и т. п.

    Обращаем ваше внимание, что у нас на сайте можно сдать экзамен ПДД онлайн — бесплатно и без ограничений по количеству раз в любом из трех режимов.

    В некоторых спорных моментах рекомендуем обращаться к разделам нашего журнала, в частности «Законодательство», где публикуется информация об изменениях в ПДД, дополнениях, рекомендованных к принятию новых законов, которые могут быть приняты официально.

    Ремонт подвески автомобиля – Ремонт подвески Красноярск / Автосервис / Услуги Красноярск — объявления о услугах

    • 28.05.2020

    Ремонт и замена подвески и рычагов своими руками » АвтоНоватор

    Подвеска автомобиля является одной из самых интенсивно – эксплуатируемых, а поэтому, и наиболее часто ремонтируемых систем авто. Любые, самые качественные и оригинальные детали не выдерживают соревнования с убийственным состоянием наших дорог. А порой и мы, сами водители, вносим свой ощутимый вклад в дело вывода подвески из строя.

    Так ли страшен ремонт подвески автомобиля своими руками

    Поэтому диагностика и ремонт подвески автомобиля – наиболее распространенное явление. Можно сказать, — уже традиционное народное увлечение. В зависимости от модели авто, у кого-то момент ремонта подвески наступает раньше, у кого-то позже, но всё равно наступает.

    Фото диагностики подвески автомобиля, 956service.ruФото диагностики подвески автомобиля, 956service.ru

    Но, услышав цену ремонта подвески, вернее, стоимость работ по устранению неисправности подвески, невольно возникает желание, даже у самых ленивых водителей, произвести ремонт подвески своими руками.

    По большому счету – нет. С учетом того, что руки есть, а голова умеет думать, осталось узнать, каковы бывают характерные неисправности и технологию ремонта. Вот и попробуем в этом разобраться.

    На фото - ремонт подвески своими руками, bm-auto.ruНа фото - ремонт подвески своими руками, bm-auto.ru

    Для легкового автомобиля наиболее традиционными и характерными являются неисправности передней подвески. Почему так? Передняя подвеска – это основной узел управления автомобилем, плюс ко всему, она первая принимает на себя последствия нашей невнимательности на дороге: ямы, кочки, выбоины и т.д.

    Фото устройства передней подвески авто, vaz2101spb.ruФото устройства передней подвески авто, vaz2101spb.ru

    Как любой ремонт автомобиля, ремонт передней подвески начинается с тщательной диагностики. Звонком к началу диагностики подвески являются скрипы и стуки подвески, которые мы начинаем слышать или ощущать через кузов во время движения. Помните лозунг автомехаников: «хороший стук…».

    Диагностика и ремонт передней подвески

    Ремарка: для того, чтобы не повторятся каждый раз, нужно чтобы вы для себя поняли прописную истину: в 80% случаев при выявлении неисправностей каких-либо деталей подвески, их необходимо менять. В понятие «ремонт подвески» входит именно работа по замене неисправных деталей передней и задней подвески.

    Наиболее характерные работы по ремонту подвески:

    1. Амортизаторы.

    • Проверка внешнего вида и работоспособности амортизаторов, опорных чашек, пружин. Визуальными критериями оценки исправности амортизаторов является наличие подтеков жидкости. В этом случае нужно думать о замене амортизатора, в крайнем случае, о ремонте. Но, ремонт амортизаторов – это ненадолго.
    • Недостаточное сопротивление амортизатора при сжатии, говорит об износе или разрушении внутренностей: штока, направляющей втулки или дисков клапана сжатия. Здесь же обратите внимание на пружины. Замена пружин передней подвески дело несложное, и вполне выполнимое в одиночку. Наиболее характерная неисправность пружин – лопается наконечник первого витка.
    • Скрип или стук амортизатора сигнал к замене резиновых втулок или подтяжке гаек крепления амортизатора. Либо, неприятное – внутренности нужно менять. Если у вас разборные амортизаторы, то ремонт амортизатора в данном случае – реальное дело. Не забудьте – замена или ремонт амортизаторов производится только парой на одной оси. Так же, как, например, замена тормозного диска.

    На фото - ремонт амортизаторов своими руками, carnovato.ruНа фото - ремонт амортизаторов своими руками, carnovato.ru

    2. ШРУСы, шаровые опоры, рулевые наконечники.

    • Эти узлы проверяем дедовским способом – в поддомкраченном состоянии, дабы разгрузить подвеску, монтировкой и руками ищем люфт всех узлов по очереди.
    • Визуально определите целостность резиновых (силиконовых) защитных чехлов. При наличии люфта в том или ином узле наиболее правильное решение – замена детали. Не нужно испытывать судьбу в состоянии «аещёпоездит». Когда ШРУС начнет трещать при повороте, а шаровую вы услышите, может быть уже поздно.

    Фото ремонта ШРУСов, шаровых опор и рулевых наконечников, forums.drom.ruФото ремонта ШРУСов, шаровых опор и рулевых наконечников, forums.drom.ru

    3. Рычаги подвески. Из строя выходят не так уж и часто, но внимания требуют.

    • ремонт рычагов подвески производится в случае деформации полки усилителя верхнего рычага.
    • если в результате деформации оси нижнего рычага, не регулируются углы установки передних колес, то требуется замена рычагов передней подвески. Замена рычага передней подвески не является парной операцией, как замена амортизаторов или замена тормозных дисков.

    На фото - ремонт рычагов подвески, forcars.byНа фото - ремонт рычагов подвески, forcars.by

    4. Подшипники ступиц колес. В случае износа либо повышенного зазора: регулируется зазор или производится замена подшипника.

    5. Тормозная система. Диагностика или ремонт тормозных дисков, тормозных колодок, барабанов и шлангов производится по технологии описанной в руководстве для конкретной модели. Нужно учитывать нюансы каждой системы.

    Фото ремонта тормозной системы авто, kursauto.comФото ремонта тормозной системы авто, kursauto.com

    6. Все резинометаллические шарниры, резиновые втулки и прокладки в случае их деформации, ослабления в гнёздах или видимых дефектов в виде трещин (разрывов) желательно менять сразу. Зачастую именно они служат причиной надоедающих стуков подвески.

    Удачи вам при ремонте подвески своими руками.

    Как перебрать подвеску: 5 шагов которые необходимо знать — Статьи

    Подвеской автомобиля называют совокупность деталей и узлов, которые обеспечивают подвижную связь кузова с дорогой. На эту систему приходятся все механические и динамические нагрузки, передаваемые от неровностей дороги во время движения, поэтому износ ее узлов происходит довольно быстро. В результате появилось такое понятие, как перебрать подвеску, что подразумевает проведение полной ее диагностики с последующей заменой всех вышедших из строя деталей.

    Необходимость обслуживания и ремонта

    Неисправности элементов подвески могут привести к возникновению вибрации, ухудшению управления автомобилем, повышенному шуму во время движения и даже серьезной аварии. Своевременная диагностика состояния и ремонт подвески являются залогом безопасной эксплуатации машины. В то же время необходимо заметить, что многие детали этой системы ремонту не подлежат. Их необходимо заменять на новые.

    Подвеска это одна из активно работающих систем и поэтому требует проведения ремонта чаще, чем другие. Даже лучшие детали известных производителей не способны долго работать в условиях наших дорог и периодически выходят из строя. Наиболее часто требуется ремонтировать переднюю подвеску, из-за того, что именно на нее в первую очередь приходятся все удары, идущие со стороны дороги.

    На большинстве машин сегодня устанавливается система МакФерсон (MacPherson), поскольку она удобна тем, что в ее конструкции амортизатор и пружина работают единым блоком, образуя стойку. На этой усиленной стойке гасятся все удары, передаваемые от колес, и позволяют нам комфортное передвижение. Но столь жесткая работа приводит к быстрому износу этого узла.

    Кроме этого при выполнении ремонтных работ практически всегда приходится разбирать и менять сайлентблоки вместе с рычагами, шаровые опоры или ШРУС. Износ опоры может привести к серьезной ситуации во время движения, когда ее вырывает из седла. Колесо при этом может встать вообще поперек направления движения.

    С чего начинают перебирать

    Работа с системой подвески, как и любой другой ремонт узлов автомобиля должен начинаться с проведения подробной диагностики. Сигналом к этому может послужить появление стука или скрипов в элементах системы, а также большой пробег, даже без внешних признаков поломки.

    Стоимость ремонта может оказаться для вас очень высокой, так как серьезные поломки с заменой рычагов, лопнувших пружин или сломанных амортизаторов влекут за собой серьезные затраты. И довольно часто узнав цену ремонта, владельцы автомобилей начинают задумываться о ремонте подвески своими руками, даже если раньше никогда ее не перебирал. Однако не все работы можно выполнить самостоятельно. Так текущий ремонт и обслуживание каждый выполнит без приложения большого труда, а вот определить и выставить точную геометрию передних колес смогут сделать только на станции технического обслуживания. Еще все зависит от марки вашей машины. Так большинство разработок, внедренных компанией Ауди, можно отремонтировать только в условиях авторемонтной мастерской.   Во время проведения диагностики в первую очередь обратите свое внимание на состояние сайлентблоков и других установленных втулок. Очень часто они первые выходят из строя. Если вовремя обнаружить их повреждения, то можно без больших затрат продлить срок нормальной работы остальных узлов и деталей. Наиболее характерные работы, которые нужно выполнить, перебирая подвеску.

    Проверка и ремонт амортизаторов

    Об исправности амортизаторов может много сказать их внешний вид. Если вы обнаружили потеки масла, следует подумать о замене, поскольку ремонт этого устройства просто займет ваше время, а в результате только немного отсрочит эту процедуру. Быстрая отдача и малое сопротивление при нажатии сигнализирует о разрушении таких внутренних деталей, как втулка или клапана. В этом случае имеет смысл заняться ремонтом этого узла.

    Стук и скрипы в районе амортизатора могут говорить о необходимости замены резиновых опорных втулок или срочной подтяжке крепежа. Если в этих местах все нормально, то нужны новые амортизаторы, поскольку их придется заменить. Но замена этих деталей производится только попарно.

    При осмотре амортизатора обратите внимание на состояние пружины. Типичная поломка — это ее лопнувший первый виток снизу. Замена пружины особо сложной работой не является и ее выполнение можно сделать самостоятельно.

    Рычаги подвески

    Эти детали ломаются редко, но осмотра все равно требуют. Здесь, прежде всего, необходимо проверить возможную деформацию полки усилителя верхнего рычага. Если вы обнаружили, что в результате изменения формы оси нижнего рычага невозможно отрегулировать угол установки колеса, то потребуется полная замена этой детали. Ремонту рычаги не подлежат.

    Эта операция не является парной, как в случае с тормозными дисками или амортизаторами. Можно заменить только один рычаг.

    Шаровые опоры, ШРУС и рулевые наконечники

    Для их проверки автомобиль необходимо поддомкратить, а еще лучше установить на устойчивые опоры, чтобы разгрузить подвеску от воздействия массы машины. После этого монтировкой и просто руками проверьте наличие люфта у каждого узла по очереди. Внимательно осмотрите резиновые защитные чехлы и пыльники на предмет их целостности. Если обнаружен люфт, то рекомендуется сразу принять решение о замене детали. Не дожидайтесь, когда она сломается в дороге. Последствия этого могут быть самыми непредсказуемыми.

    Резинометаллические втулки, шарниры и прокладки

    В случае обнаружения при осмотре дефектов в этих деталях их необходимо менять сразу. Стоимость таких изделий невысока, а вот неправильная работа может привести к повреждению более серьезных узлов. К видимым дефектам относят ослабление посадки в гнездах, разрывы и трещины.

    Подшипники ступиц

    При наличии увеличенного зазора возможна его регулировка. Если эти действия не принесут результата, то подшипник необходимо заменить.

    Работу можно разделить на два этапа:

    1. Вы сможете сэкономить достаточно много времени и потратить не так много денег, если по вопросу диагностики ходовой обратитесь на станцию технического обслуживания. Такая услуга к ремонту автомобиля не относится и стоит относительно не дорого. Зато специалисты быстро и точно определят техническое состояние всех узлов с указанием объемов необходимого ремонта, и скажут сколько стоит.
    2. После этого вы сами решите, какие работы в силах выполнить самостоятельно, а какие придется делать на СТО.

    У нас вы можете узнать, где найти хороших специалистов

    На сайте Uremont.com вы имеете возможность просмотреть базу данных о работе более чем трех тысяч автосервисных предприятий, сравнить цены и сделать вывод  какая станция технического обслуживания лучше подойдет. После этого оставьте свою заявку с указанием необходимой услуги на сайте или свяжитесь с нами онлайн. Мы всегда рады помочь каждому автолюбителю в решении возникших вопросов.

    Ремонт подвески ходовой части автомобиля в Москве

    Ремонт ходовой

    Ремонт подвески автомобиля обеспечивает плавность хода и легкость управления автомобиля. Изменение поведения автомобиля во время движения может указывать на отклонения в работе ходовой части.

    Основные признаки неисправности подвески автомобиля:

    1. Сильное  качение авто при переезде неровностей.
    2. Посторонний шум в процессе движения.
    3. Проседание передней и задней подвески.
    4. Стук или вибрация в руле при движении.
    5. Увеличивающийся шум или скрежет при поворотах.
    6. Люфт в рулевом управлении.

    Высокий спрос на ремонт ходовой части приводит к появлению большого количества крупных и мелких мастерских, а также частных исполнителей, готовых оказать подобного рода услуги в Москве. Но далеко не все из них обладают необходимым оборудованием и квалификационными навыками мастеров, чтобы делать работу качественно. К чему приводит ошибки автослесаря, всем известно. По этой причине на цены, безусловно, обращать внимание необходимо, но прайс-лист на ремонт ходовой не должен становиться определяющим аспектом в этом вопросе. Хотя, справедливости ради, стоит отметить, что цены на одни и те же услуги в столице могут варьироваться не просто в несколько раз, а на порядок, а то и два.

    Наш автосервис ООО «Техцентр Сервис-Авто» обладает всеми необходимым оборудованием для таких мероприятий как диагностика и ремонт подвески. В нашей компании работают только опытные, высококвалифицированные специалисты. Они постоянно совершенствуют свое мастерство, посещают специализированные курсы, тренинги, семинары.

    Мы дорожим своей репутацией, поэтому выполняем заказы исключительно качественно и в установленные сроки. Время на ремонт зависит от сложности неисправности, а также доступности запасных частей. При этом наша компания имеет собственный склад с наиболее востребованными запчастями, что существенно ускоряет процесс.

    В ходе диагностики и ремонта подвески  может быть сделано заключение о замене следующих частей:

    • рычаги подвески;
    • амортизаторы и их опоры;
    • шаровые опоры;
    • сайлентблоки;
    • ШРУСы;
    • шкворни;
    • пыльники шаровых опор и рулевых наконечников.

    Ремонт ходовой

    Таким образом, если вас интересует действительно качественный ремонт подвески по демократичным ценам, то непременно обращайтесь в компанию ООО «Техцентр Сервис-Авто». Будем рады плодотворному и взаимовыгодному сотрудничеству. Для постоянных клиентов предусмотрены различные бонусы и скидки.

    Подвеска авто, ремонт и обслуживание своими руками.

    Ремонт подвески, один из наиболее распространённых видов восстановления машины. Без преувеличения можно сказать, что обслуживание и реставрация подвески процедура неизбежная. Периодичность и масштаб ремонта подвески во многом определяются условиями эксплуатации транспортного средства и количеством пробега, которая прошла машина. Восстановление подвески достаточно сложная процедура, требующая большого количества внимания и соответствующих знаний. В связи с этим ремонт подвески в условиях профессиональной мастерской отличается предельно высокой ценой. Немалая часть автолюбителей узнав, стоимость работ по ремонту автомобиля принимает решения восстановить подвеску своими руками.

    Сложность ремонта определяет характер и масштаб поражения подвесной части транспортного средства. Мелкомасштабные повреждения ходовой части транспортного средства успешно устраняются руками автолюбителя. Для капитального ремонта подвески, потребуется наличие профессионального оборудования и хороший опыт в сфере ремонта автомобилей. Поэтому перед тем как приступить к восстановлению ходовой части своими руками, необходимо провести тщательную диагностику и разобрать распространённые неисправности подвески.

    В ходе эксплуатации легковых автомобилей в первую очередь приходит в неисправность передняя часть подвески. Дело в том, что при езде, передняя подвеска авто принимает на себя большую часть нагрузки. Плохое состояние российских дорог, неизбежно приводит к износу подвесной части автомобиля. Как известно, передняя подвеска является основной системой управления транспортным средством. Поэтому, при возникновении неисправности в передней части подвески необходимо своевременно приступить к диагностике и восстановлению для сохранения безопасности участников движения.

    Определить неисправность передней подвески позволит наличие нехарактерного звукового сопровождения в ходе эксплуатации авто. В случае если при вождении автомобиля, передняя подвеска авто издает различные шуму в виде стука или скрипа, необходимо приостановить эксплуатацию машины и заняться подвеской.

    Вне зависимости от условий эксплуатации, подвеска автомобиля подвергается воздействию разрушающих факторов. Несмотря на указанную производителем надёжность, в большинстве случаев подвеска авто всё же является довольно хрупкой системой. Постоянная эксплуатации автомобиля в неблагоприятных дорожных условиях, приводит к износу рабочих элементов подвески. Ремонт подвески, заключается в замене изношенная деталей. Как показывает практика восстановить повреждённые элементы подвесной части авто довольно сложно. К тому же ремонт некоторых деталей может обойтись дороже замены, поэтому выполнять реставрацию повреждённых элементов не всегда рационально.

    Подвеска автомобиля, включает в себя несколько составляющих: амортизаторы, ШРУСы, шаровые, рычаги подвески, подшипники ступиц и тормоза.

    Каждый элемент подвески, комплектуется определённым количеством прокладок и уплотнителей. В ходе замены определённого элемента, также рекомендуется обновить комплект расходников. Рассмотрим технологию диагностики и восстановления каждого элемента подвесной части авто.

    Амортизаторы.

    Первым этапом проверки подвески, является визуальная диагностика амортизаторов. В ходе проверки, необходимо обратить внимание на состояние самого амортизатора, а также чашек опоры и пружин. Также при диагностике амортизатора необходимо определить наличие рабочей жидкости на поверхности элемента. В случае если амортизатор изрядно загрязнен рабочим составом, необходимо выполнить замену элемента подвески.

    Следующим этапом диагностики амортизатора является проверка его сопротивления. В случае если после нажатия на амортизатор, обратная реакция элемента замедлена, возможной причиной является повреждение штока или направляющей.На этом же этапе проверки, стоит обратить внимание на состояние пружин.Одна из наиболее распространённых неисправностей пружин – повреждение структуры первого витка. При выявлении данный неполадки, необходимо осуществить замену пружины амортизатора.

    Посторонние звуковое сопровождение при работе амортизаторов говорит о необходимости замены резиновых уплотнителей. Также, элементы подвески начинают издавать стуки и скрипы, при недостаточном натяжении крепежей.

    Замена амортизаторов так же как и смена тормозных дисков производится парно. В противном случае начнётся неравномерный износ элементов подвески и в скором времени нужно будет снова приступить к ремонту.

    ШРУС и шаровые.

    Данные элементы необходимо проверять, предварительно разгрузив подвеску. Для этого, необходимо установить транспортное средство на домкрат. После этого, необходимо подручными средствами проверить люфт каждого элемента. Также, в ходе диагностики необходимо выполнить визуальную проверку элементов на наличие механических повреждений.

    При обнаружении люфта, необходимо оперативно приступить к замене повреждённого элемента. В ходе замены, необходимо обратить внимание на состояние расходных элементов и осуществить их замену по необходимости. При повреждении шруса или шаровой опоры, запрещается эксплуатировать транспортное средство во избежание нарушения безопасности участников дорожного движения.

    Рычаги.

    Данные элементы подвески выходят из строя довольно редко, но все же требуют своевременной диагностики. Замену рычагов нужно производить при нарушении структуры усилителя в верхней части элемента.В отличие от тормозных дисков или амортизаторов, рычаги можно заменять по одному.

    Подшипники.

    При нарушении структуры подшипника, необходимо осуществить замену элемента и отрегулировать зазор.

    Тормоза.

    Как известно, тормозная система конкретного автомобиля имеет свои технические характеристики и ряд особенностей. Поэтому ремонт тормозной системы необходимо производить строго следуя комплектующей инструкции завода изготовителя. Производитель указывает основные особенности тормозной совокупности и предоставляет список рекомендованных к использованию деталей.

    Шарниры и уплотнители.

    Нередко, возникновение шума при работе подвески говорит о износе резиновых прокладок. Поэтому при проведении ремонта подвески необходимо обратить свое внимание на состояние уплотнительных элементов. При критическом износе втулок, необходимо приступить к их замене.

    Подвеска автомобиля требует должного внимания в ходе эксплуатации автомобиля. Даже при соблюдении условий использования элементы совокупности неизбежно подвергаются повышенному износу. Своевременная диагностика и грамотное обслуживание позволит предотвратить поломки в пути и сохранить безопасность участников дорожного движения.

    Поскольку ремонт подвески в большинстве случаев подразумевает замену поврежденных элементов, перед покупкой нового амортизатора или ШРУС, необходимо обратить внимание на рекомендации производителя.

    Удачного обслуживания!

    Ремонт подвески автомобиля в Барнауле

    Подвеска – это чувствительный механизм автомобиля, цельность которого зависит от: пробега, техники эксплуатации, дорожного покрытия и возраста транспортного средства. Ремонтные работы подвески, представленные мастерами нашего автомобильного сервиса «VIANOR» смогут вернуть вам былой комфорт передвижения машиной, избавив вас от надоедливых скрипов и стуков.

    Оказываемые услуги:

    Когда проводится ремонт подвески транспортного средства?

    От постоянных ударов колёс о неровности дорожного покрытия, подвижные узлы и элементы ходовой части машины сильно изнашиваются, приходя со временем в полную негодность. В зависимости от характера вождения и частоты эксплуатации авто, подвеска может проходить разное количество километров пробега. А необходимость в её ремонте возникает при следующих характерных симптомах:

    • появление люфта рулевого колеса;
    • наличие характерных скрипов и стуков в области дна или колёс;
    • невозможность двигаться по прямой траектории, без постоянного контроля руля;
    • неравномерный износ резины;
    • увеличенный тормозной путь.

    Вышеперечисленные признаки неисправности подвески считаются распространенными, и в некоторых случаях они могут проявляться иначе. А для точного определения поломки понадобится диагностика ходовой части.

    Выявив причину стуков, скрипов и других неисправностей передней или задней подвески, мы предложим вам полное её устранение, с заменой изношенных деталей на новые.

    Важно! После проведенного ремонта по ходовой части машины, рекомендуется выполнить дополнительную процедуру сход-развал.

    Если вы не знаете к кому обратиться по вопросу ремонта подвески в Барнауле, то мастера нашего автомобильного сервиса «VIANOR» всегда будут рады вам помочь. С помощью современного оборудования и умелых рук, наши профессионалы смогут исправить любую поломку ходовой части автомобиля быстро и качественно. А предварительную цену за услуги вы сможете узнать по указанному телефону, по которому также проводится запись машин на диагностику и ремонт.


    Обслуживание и ремонт подвески легкового автомобиля

    Под подвеской автомобиля принято понимать систему деталей, которые соединяют несущий элемент машины и поверхность дороги. Это происходит благодаря колесам и мостам. Ее главная функция заключается в смягчении ударной силы, появляющейся в результате перемещения по неровной поверхности. Только с помощью подвески езда приобретает оптимальную плавность, а пассажиры испытывают чувство комфорта.

    Если рассматривать разновидности подвесок по техническим особенностям, то можно выделить зависимую и независимую группу. Как правило, элементы из первой группы встречаются на классических моделях автомобилей. В современных машинах встречаются независимые подвески.

    Основные неисправности подвески

    Каждый вид подвески по истечению определенного периода времени может сломаться, особенно часто это случается в тех регионах, где отмечается высокий процент неисправности дорожного покрытия. Передняя подвеска всегда страдает чаще. Основная причина связана со значительным износом составной части, а также не очень аккуратной ездой.

    Подвеска получает различные неисправности, например:

    • меняется угол фиксации переднего колеса;
    • деформируется рулевое управление и рычаги;
    • изнашиваются резиновые втулки, которые расположены в месте установки стабилизатора;
    • сокращение показателя жесткости у пружин.

    Каждая поломка проявляет себя довольно неожиданно, причем чаще всего после попадание в препятствие. Задняя подвеска требует пристального внимания. Если вовремя не решить данную проблему, то это может повлечь более серьезные повреждения, а в отдельных случаях нести угрозу жизни людей.

    Неисправность легко определить благодаря таким признакам, как:

    • стуки внутри подвески в процессе перемещения;
    • незначительная амортизация или ее исчезновение;
    • неравномерный износ поверхности шин.

    Ремонт подвески

    Прежде всего необходимо провести визуальный осмотр подвески, а затем можно приступать к анализу состояния отдельных элементов. Именно это поможет выявить проблему и составить план действий. Если имеется несколько поврежденных деталей, то важно заменить их все. В противном случае повторная поломка будет неизбежна.

    Появление неисправностей удастся предотвратить при своевременной проверке давления внутри шин. Также важно следить за состоянием подшипников и их зазорами.

    Подвеска всегда должна сохранять хорошее состояние, ведь только она определяет безопасность перемещения транспортного средства.

    Основные неисправности подвески автомобиля |«Авто-Мастер»

    Подвеска автомобиля воспринимает нагрузки от взаимодействия колес автомобиля с дорожным покрытием и передает их на кузов авто. Чем эффективнее гасятся амплитудные колебания, вызванные попаданием колес в неровности дороги, на пути к кузову, тем более совершенной считается подвеска. Но со временем её соединения и функциональные узлы изнашиваются, что сказывается на эффективности работы. Чтобы избежать аварийных ситуаций, рассмотрим основные признаки неисправностей подвески автомобиля.

    Содержание:

    1. Основные признаки неисправности передней подвески автомобиля
    2. Признаки неисправностей задней подвески

    Основные признаки неисправности передней подвески автомобиля

    Передняя подвеска конструктивно сложнее из-за симбиоза ходовой части с рулевым управлением. Эта же причина обусловливает большую ответственность, которая возлагается на переднюю подвеску.

    основные неисправности передней подвески

    Чаще всего автовладелец может самостоятельно определить, есть ли проблемы в передней подвеске, по совокупности признаков для каждого отдельно взятого элемента. Для этого их нужно знать:

    1. Амортизаторы (стойки). Первым признаком износа стоек выступает появление стука при проезде неровностей или образование течи масла из тела амортизатора. Течь обнаруживается визуально по маслянистым подтекам на самих стойках или на месте стоянки авто. Неустойчивость авто при движении по неровным дорогам также явно указывает на проблемы со стойками: после проезда неровностей автомобиль заметно стремится резким толчком отклониться от прямолинейной траектории. Основным признаком неисправности пружины подвески (или рессоры) является заметный перекос авто.
    2. Опорный подшипник. Первый признак критического износа подшипника — подклинивания руля или его ступенчатое вращение. Часто автовладельцы замечают негромкий стук в районе стаканов (в верхней части подкапотного пространства) при проезде неровностей. Однако посторонний шум из подкапотного пространства может быть и признаком неисправности двигателя.
    3. Шаровая опора — один из элементов передней подвески, неисправности в котором возникают особенно часто. Сначала, при небольшом износе, появляется стук. По мере дальнейшего износа шаровой опоры возможно падение устойчивости авто, особенно заметное на плохой дороге.

    лучшие газовые амортизаторы

    1. Стабилизатор поперечной устойчивости. Первый признак — появление стучащего звука или скрипа при вхождении в поворот или при выходе из него. Если кинематическая связь стабилизатора между кузовом и ходовой частью нарушается, то это приведет к чрезмерному заваливанию кузова в поворотах и общему снижению устойчивости авто.
    2. Сайлентблок. В зависимости от соединения, в котором разрушился сайлентблок, может проявиться любой из признаков для вышеперечисленных узлов передней подвески авто. Чаще всего автовладельцы замечают скрип, стук или изменение в поведении авто на дороге.
    3. Рычаг. Рычаг состоит из металлической рамы, сайлентблоков и/или шаровой опоры. Главным признаком неисправности рычага передней подвески выступает снижение устойчивости и управляемости авто. Деформации, разрушение креплений или трещины рычага относятся к особо опасным поломкам.

    Не стоит дожидаться момента, когда какой-либо элемент передней подвески авто из-за неисправности приведет к аварии. Заметили что-то из вышеперечисленных признаков — не затягивайте с диагностикой!

    Записаться онлайн

    Признаки неисправностей задней подвески

    Задняя подвеска авто в большинстве случаев устроена проще, чем передняя, но это не уменьшает ее значимости. Неисправности таких элементов, как стойки, рычаги или сайлентблоки примерно сходны по признакам с аналогичными проблемами на передней оси. Однако есть некоторые различия в проявлениях.

    На большей части современных авто установлена задняя подвеска полунезависимого (или зависимого) типа, в которой соединение колес с кузовом осуществляется через балку. Балка крепится к кузову на сайлентблоках. Вторая по распространенности — многорычажная подвеска. Здесь крепление подвижных элементов реализовано также через сайлентблоки. Таким образом, одна из наиболее частых проблем задней подвески — неисправность сайлентблоков. Признаки неисправности почти такие же, как и для передней подвески.

    Хруст, стук, скрежет или скрип, доносящийся со стороны задней оси, почти всегда указывают на разбитый сайлентблок.

    неисправности передней подвески автомобиля

    Вышедшие из строя амортизаторы на задней оси проявляют себя более заметно, чем на передней. Автомобиль сразу после проезда неровности стремится резким рывком отклониться от прямолинейного движения (это отчетливо чувствуется с водительского места), а также дольше обычного раскачивается. Чаще амортизатор ужимается до контакта с отбойником, что проявляется в однократном ощутимом ударе после проезда амплитудной неровности.

    В зимнее время, когда сила сцепления колес с дорогой снижается, проблемы с амортизаторами нередко становятся фатальными и приводят к аварии. Поэтому своевременное выявление неисправностей подвески автомобиля и замена изношенных элементов значительно снизят вероятность внезапной поломки в пути.

    Автосервис «Авто-Мастер» (ворота № 5) проведет полную диагностику подвески и устранит все обнаруженные неисправности с письменной гарантией качества выполненных работ.

    Записывайтесь к нам по телефону +7 (905) 378-74-22 или с помощью формы ниже.

    Записаться онлайн

    Также читайте на нашем сайте о признаках неисправностей ремня ГРМ.