Производство автомобилей в россии 2019: Выпуск легковых машин в 2019 году снизился на 2,5% – Российский рынок новых легковых автомобилей в 2019 году

  • 06.03.2021

Российский рынок новых легковых автомобилей в 2019 году

21 января 2020 года

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в 2019 году объем рынка новых легковых автомобилей на основании данных регистрации* в России составил около 1,6 млн единиц, что на 2,5% меньше, чем в 2018 году.

Бессменным лидером рынка среди марок (табл. 1) является отечественная LADA, на долю которой в 2019 году пришлось 21,3% от общего объема. В количественном выражении это составляет почти 340 тыс. вставших на учет новых машин, что примерно на 1% выше показателя годичной давности. Вторым в общем рейтинге и лучшей среди иномарок третий год подряд остается корейский бренд KIA, чей результат снизился на 3,1% до 217,3 тыс. экземпляров. Третье место занимает другой представитель корейского автопрома – Hyundai (174,9 тыс. шт.; -1,4%). В первую пятерку также попадают французский Renault (143,5 тыс. шт.; +4,1%) и немецкий Volkswagen (104,7 тыс. шт.; -0,3%).

Табл.1 ТОП-15 МАРОК РЫНКА НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В РФ В 2019 ГОДУ (шт.)

На долю массового сегмента (табл. 2) российского рынка в минувшем году пришлось чуть более 90%. Это составляет 1 млн 438,1 тыс. купленных жителями РФ новых машин (-3,2%). Первые 9 позиций в этом рейтинге занимают те же марки, что и в целом по рынку. При этом в ТОП-15 только 5 брендов демонстрируют рост. Наименьшую положительную динамику показывает Mitsubishi (+0,2%), а наибольшую – Haval (рост в 3,7 раза). Столь высокий показатель роста позволил производителю из КНР войти в ТОП-15 массового сегмента.

А вот из тех, брендов, которые оказались «в минусе», хуже всего дела обстоят у Ford, регистрации новых автомобилей которого упали наполовину. Напомним, американский производитель объявил о том, что покидает легковой сегмент авторынка РФ. Также двузначное падение отмечено у Chevrolet (-22,1%), Nissan (-15%) и УАЗ (-13,6%; только по легковым машинам).

Табл. 2. ТОП-15 МАРОК НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ МАССОВОГО СЕГМЕНТА (шт.)

Премиальный сегмент (табл. 3) занимает десятую часть российского авторынка. За прошлый год регистрации в сегменте выросли на 4% до почти 155 тыс. штук. Лидером здесь, по данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», стал немецкий BMW с результатом 40,5 тыс. единиц (+11,1%). У другого премиум-бренда из Германии – Mercedes-Benz – регистрации тоже увеличились на 11,1%, но его показатель в абсолютном выражении составил 39,7 тыс. автомобилей.

Далее в этом рейтинге следуют японский Lexus (21,8 тыс. шт.; -6,2%) и немецкий Audi (16,1 тыс. шт.; +0,3). У других представителей премиум-сегмента регистрации в 2019 году составили менее 10 тыс. новых автомобилей.

Отметим также, что большинство премиальных марок (8 из 14) в прошлом году продемонстрировало рыночный рост: от +0,3% (у Audi) до +62,2% (у Smart). Соответственно, остальные 6 брендов оказались «в минусе». И если у MINI (-0,6%) падение незначительное, то Infiniti и Jaguar потеряли порядка 30% от уровня 2018 года.

Табл. 3. РЕЙТИНГ МАРОК НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ПРЕМИУМ-СЕГМЕНТА (шт.)

* В эти цифры не входят автомобили силовых ведомств и дипломатических служб, а также регистрации машин на территории Крыма.

Российский рынок новых грузовых автомобилей в 2019 году

15 января 2020 года

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в 2019 году объем рынка новых грузовых автомобилей в России составил 80,7 тыс. единиц, что на 2% меньше, чем в 2018 году.

Традиционно первенство на этом рынке удерживает российский KAMAZ, на долю которого в 2019 году пришлось порядка 35% от общего объема. В количественном выражении это соответствует 27,6 тыс. штук – на 7,3% больше, чем в 2018 году. Вторую строчку рейтинга также без изменений занимает другой отечественный бренд – GAZ, показатель которого составил 8,9 тыс. машин (+5,9%). В первую тройку по итогам прошлого года также вошел шведский бренд Volvo (5,7 тыс. шт.; -11%).

Еще один шведский бренд – Scania – опустился на четвертую строчку рейтинга (5,6 тыс. шт.; -16%), а замкнул пятерку лидеров немецкий MAN (5 тыс. шт.; -1,5%). Стоит отметить, что только три бренда из десятки лидеров по итогам прошедшего года демонстрируют рыночный рост, и самый большой он – у лидера рейтинга, отечественного KAMAZ (+7,3%). А вот самое сильное падение эксперты зафиксировали у японской марки Isuzu (-20,7%).

В модельной структуре рейтинга лидером, как и в 2018 году, остался KAMAZ 43118, показатель которого составил 6,8 тыс. экземпляров (+3,3%). Следом идут: GAZ Gazon Next (6 тыс. шт.; +4,6%), КАМАZ 65115 (5,3 тыс. шт.; +10,9%), KAMAZ 5490 (5,3 тыс. шт.; +6,7%) и Mercedes-Benz Actros (3,9 тыс. шт.; -12,4%). Отметим также, что в десятке моделей-лидеров по итогам 2019 года половина оказалась «в плюсе». Максимальный рост отмечается у KAMAZ 65115 (+10,9%), а наибольший спад – у Volvo FH (-17,6%).

Что касается итогов декабря 2019 года, то в этот период объем рынка новых грузовых автомобилей в России вырос на 8,7% и составил 10,3 тыс. штук.

ТОП-10 МАРОК РЫНКА ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ* В РОССИИ В 2019 г. (шт.)

ТОП-10 МОДЕЛЕЙ РЫНКА ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ* В РОССИИ В 2019 г. (шт.)

* Транспортное средство полной массой более 3,5 тонны, предназначенное для перевозки грузов, за исключением ряда моделей, относящихся к LCV.

Автопром в России в I квартале 2019 г.

Дисбаланс планов и реальности

Александр Климнов, фото производителей
и РИА «РОССбизнес»–«Грузовик Пресс»

По данным ОАО «АСМ-Холдинг», в I квартале 2019 года производство грузовиков в России (включая LCV) сократилось до 29,5 тыс. (–3,6%). В это число вошли также шасси и самосвалы. Бóльшую долю составили отечественные марки, их произвели 24 тыс. (–2,8%), а меньшую иномарки – 5,5 тыс. (–6,3%). Напомним, что на 2019 год в целом прогноз производства составлял 160 тыс. грузовых автомобилей (с LCV) с ростом на уровне 3,4%. Планы не сбылись!

Стали известны результаты продаж на внутреннем рынке грузовой автотехники за 5 месяцев 2019 года. По MCV+HCV грузовикам (среднетоннажные и тяжёлые) они составили 28,8 тыс. (–5,8%), а по LCV (категории N1 и M2, т.е. включая микроавтобусы) – снизились на 8,6%, до 38 тыс. шт. Соответственно, весь рынок грузовиков за пять месяцев 2019 года составил 66,8 тыс. (–0,9%). Из них на долю отечественных марок пришлось 42,8 тыс. (–1,2%), на долю иномарок – 24,1 тыс. (–16%). Прогноз на 2019 год, соответственно, 189 тыс. (+1,6%) для всего рынка грузовиков, 83 тыс. (+2,9%) для сегментов MCV+HCV, 106 тыс. (+0,6%) для сегмента LCV.

Хотя и этот прогноз консервативен, но реальная экономика действенных стимулов для покупки новой коммерческой техники пока не даёт: госпрограммы поддержки урезаны, ну а новых проектов федерального уровня нет.

Выпуск шасси общего назначения за январь–март 2019 года составил 9,2 тыс. (–21,7%), седельных тягачей – 2,56 тыс. (–14,6%), автосамосвалов – 619 ед. (+3,9%), а автокранов – 605 ед. (+4%).

«Группа ГАЗ»

В лидерах по производству грузовиков в стране остаётся «Группа ГАЗ», несмотря на возникшие сложности с финансированием из-за антироссийских санкций. И всё же с 2019 года на «ГАЗель NEXT» появятся (в ограниченном количестве) турбодизели производства Volkswagen экологических классов Euro 5 (для российского рынка) и Euro 6 (на экспорт).

За три месяца 2019 года ООО «АЗ ГАЗ» произвело 12,4 тыс. (–1%) грузовиков, АО «АЗ «Урал» – 1,37 тыс. (+25,6%), а ОАО «САЗ» («Саранский завод автосамосвалов») – 213 ед. (+19%). Соответственно, доля «Группы ГАЗ» возросла до 47,8% от всего производства грузовиков в стране против 45,1% за аналогичный период 2018 года.

Соответственно, лидирующие на рынке модели АЗ ГАЗ разошлись за 5 месяцев в количестве 21,4 тыс. (–4,9%), включая малотоннажники (LCV) и среднетоннажники (MCV). Кстати, за три месяца ГАЗ выпустил 2,73 тыс. (–26,2%) шасси; грузовиков с бензиновым (газовым) мотором 20,7 тыс. (+26,1%) и 4,35 тыс. (+9,9%) – с дизелем.

Реализация свежих серий «ГАЗель NEXT» и «ГАЗон NEXT» за 3 месяца составила, соответственно, 9,4 тыс. (–10,2%) и 2,33 тыс. (–2,7%), в то время как сбыт прежней серии «ГАЗель БИЗНЕС» вырос на 2,8%, до 6,3 тыс., тогда как «Соболя» сократился на 3,6%, до 2,17 тыс. Продажи ГАЗ-3307, -3308, -3309 сократились на 9,3%, до 1,08 тыс., но реализация самосвала ГАЗ-САЗ-3507, напротив, выросла в 3,8 раза, до 92 ед. Отмечен и рост в 2,5 раза, до 586 ед., реализации «бензиновой» модели ГАЗ-3307, но, возможно, это связано с особенностями учёта в ГИБДД. Представленный на IAA’18 в Ганновере полноприводный «Садко NEXT» пока ещё не пришёл на замену предшественнику ГАЗ-33088 «Садко». Зато в серию пошли самые вместительные фургоны и автобусы в подсемействе «ГАЗель NEXT 4.6t».

Суммарное производство LCV марок ГАЗ и Mercedes-Benz Sprinter Classic (с 2019 года приостановлено) за 3 месяца 2019 года составило 12,7 тыс. (+7,3%).

Общая реализация LCV бренда Mercedes-Benz за январь–март составила 1,52 тыс. (–57,5%), включая 612 ед. (–73,5%) суммарных продаж «российских» Sprinter Classic и импортных Sprinter нового поколения, кроме того, было продано 609 ед. (–30,6%) модели V-klasse и 237 ед. модели Vito (–30,7%), 57 ед. модели Vaneo (+42,5%), а вот каблучок Citan с рынка ушёл.

В свою очередь АЗ «Урал» произвёл 376 ед. (–22%) внедорожных шасси. Осенью 2018 года официально начат выпуск серии дорожных тягачей и самосвалов «Урал» 6х4 с капотной кабиной типа NEXT, но в статистике по кварталу они отражения не нашли. Поколение полноприводных капотников с кабиной NEXT определённо продолжает теснить прежнюю серию «Урал-М». Выпуск полноприводных четырёхосников «Урал-5323» и «Урал-5423» (8х8) упал на 61,5%, до 20 ед., а трёхосники «Урал-6370» (6х6) в начале 2019 года вообще не выпускали.

Производство самосвалов ОАО «САЗ», как уже упоминалось, несколько вырос за счёт бюджетной серии 3507.

«ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС»

Лидирующая в стране по выпуску тяжёлых грузовиков группа «КАМАЗ», в лице своего головного предприятия из Набережных Челнов произвела лишь 5,7 тыс. (–26,7%), из которых 4,12 тыс. (–31,9%) шасси и 1,04 тыс. (–29,2%) седельных тягачей, зато выпуск бортовых грузовиков вырос в 3,4 раза, до 503 ед. К сожалению, сведений по выпуску отдельных моделей машин «КАМАЗ» не даёт, поэтому оценить пропорции производства можно лишь косвенно по продажам на внутреннем рынке. Так (по данным ООО «Автостат Инфо»), в январе–марте 2019 года было реализовано 136 ед. (–37,6%) среднетоннажников КАМАЗ-4308 и, соответственно, 10,7 тыс. (+7%) тяжёлых грузовиков всех моделей, из которых на долю новой серии K4 (КАМАЗ-5490, КАМАЗ-6580 и прочих) пришлось 2,25 тыс. (+8,2%) или 39,5%. Доля полноприводных моделей КАМАЗ (от 4х4 до 8х8) в продажах немного снизилась – до 32,4% (3,5 тыс., –1,4%). ПАО «НефАЗ», входящий в группу предприятий «КАМАЗ», произвёл 970 ед. самосвальных установок (–53,8%).

ООО «ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС» (он же «ДК РУС», ранее ООО «МЕРСЕДЕС-БЕНЦ Тракс Восток»), произвело 1,03 тыс. (–21,9%). Напомню, это СП выпускает в России грузовики Actros, Axor, Atego, Arocs, Zetros и Unimog (модель U400) бренда Mercedes-Benz, а также среднетоннажники Mitsubishi-Fuso Canter. Львиная доля производства и сбыта приходится на Mercedes-Benz Actros (–0,4%, 1,41 тыс.), а все прочие модели реализованы фактически поштучно.

Рынок новых коммерческих автомобилей до 3,5 т. Топ-15 брендов
Марка Январь-май 2018 г. Январь-май
2019 г.
Динамика продаж, %
ГАЗ 19,82 18,4 –7,2
УАЗ 8,56 8,25 –3,6
Ford 3,98 4,34 9,0
Лада 3,49 3,15 –9,7
Volkswagen 2,77 2,7 –2,5
Mercedes-Benz 2,72 1,12 –58,8
Toyota 1,09 1,12 2,8
Mitsubishi 1,21 0,73 –39,7
Peugeot 0,9 0,68 –24,4
ВИС 0,72 0,67 –6,9
Citroёn 0,74 0,56 –24,3
FIAT 0,71 0,41 –42,3
Renault 0,3 0,38 26,7
Hyundai 0,34 0,31 –8,8
Isuzu 0,33 0,28 –15,2
Другие 0,44 0,37 –15,9

Вокруг «Группы СОЛЛЕРС»

ООО «УАЗ» (входит в концерн «Группа СОЛЛЕРС») произвело в I квартале 2019 года 3,63 тыс. (+44,3%) LCV (без микроавтобусов, «санитарок» и пикапов), а реализовал за 5 месяцев 6,2 тыс. (–3,4%), из которых 5,2 тыс. (–5,6%) коммерческих «головастиков» и «буханок» (от УАЗ-3303 до УАЗ-39094), а также 31 ед. (–70,8%) УАЗ «Карго» (УАЗ-2360) и 875 ед. (+8,3%) полуторок УАЗ «Профи» (УАЗ-23602Х).

АО «ИСУЗУ-РУС» (ранее ЗАО «СОЛЛЕРС-ИСУЗУ») за январь–март произвело в Ульяновске 888 ед. (рост в 7,7 раза) грузовиков N-series, F-series и GIGA-series (CYZ52 / EXZ52) полной массой от 7,5 до 33 т, а реализовала за 5 месяцев только 1,15 тыс. грузовиков (–20,3%).

ООО «Форд СОЛЛЕРС Елабуга», произвело за 3 месяца на заводе в ОЭЗ «Алабуга» 1,23 тыс. (–41,5%) коммерческих версий серий Ford Transit Custom и Transit, на базе части которых бодибилдеры выпускают спецавтомобили, не попадающие в заводскую статистику.

Продажи LCV бренда Ford составили за 5 месяцев 4,28 тыс. (+9%), включая 4,22 тыс. (+10,4%) Transit (вместе с микроавтобусами) и 63 ед. (–37%) Transit/ Tourneo Custom и всего один (–85,7%) Transit Connect.

Группа компаний «Автотор»

Сборочная фирма «ООО «ЭЛЛАДА ИНТЕРТРЕЙД» на линии углубленной сборки (со сваркой и окраской кабины) собрала в I квартале 229 ед. (рост в 2,9 раза) грузовиков брендов Hyundai (207 ед., рост в 1,8 раза) и Ford (22 ед. модели F-MAX турецкого филиала Ford Truck, рост в 2 раза). Наибольший выпуск пришёлся на популярный среднетоннажник HD78 (155 ед.), а вот выпуск полуторки HD35 City упал на 74,8%, до 28 ед.

Продажи автоторовских грузовиков Hyundai составили за 5 месяцев 593 ед. (–15,2%), включая полуторку HD35 (78 ед., +59,2%), а наибольшие продажи пришлись на серию Mighty (492 ед., –20,8%).

Продажи импортных LCV Hyundai составили 655 ед. (+1,9%), из которых 528 ед. (+8,2%) пришлись на минивэн и фургон модели h2 и Starex.

TRATON GROUP

Немецкий Volkswagen NFZ продал за 5 месяцев (SKD-сборка LCV серии T6 идёт в Калуге на заводе «Фольксваген Рус») 2,42 тыс. (–2,8%) машин серий T6 (–6,1%, 1,63 тыс.) моделей Transporter, Caravelle, Multivan и California. Развозной «каблучок» Caddy разошёлся в количестве 544 ед. (+6,2%), а полноразмерный новый Crafter – 244 ед. (+2,1%).

Расположенные в Санкт-Петербурге сборочные заводы ООО «МАН ТРАК ЭНД БАС ПРОДАКШН РУС» и ООО «СКАНИЯ-ПИТЕР» собрали в I квартале 2019 года, суммарно 228 ед. (+31,8%) грузовых автомобилей обоих брендов. За 5 месяцев реализовано 1,5 тыс. (–17,8%) MAN и 1,94 тыс. (–11,5%) Scania.

Некоторые участники грузового рынка

На заводе в Калуге АО «Вольво Восток» за 3 месяца собрано 1,35 тыс. (–3,2%) седельных тягачей Volvo. Продажи Volvo Trucks в России выросли до 6,2 тыс. (+6,2%).

Расположенное в Миассе ООО «ИВЕКО-АМТ», представляющее собой фактически российский филиал компании IVECO S.p.A., выпустило в I квартале всего 60 ед. преимущественно седельных тягачей (–53,5%).

А вот его прямой конкурент ООО «Комацу Мэнуфекчуринг Рус» в Ярославской области развивается вполне успешно – за квартал там собрали 24 ед. (+41,2%) карьерных самосвалов Komatsu HD 785-7 полной массой 166 т.

У сборочного завода ООО «Катерпиллар Тосно» из Ленинградской области (пос. Тосно) дела тоже идут в гору. За квартал там собрали 37 ед. (+32,1%) карьерных самосвалов моделей Caterpillar 773E полной массой 99,3 т и Caterpillar 777E полной массой 163,4 т.

ООО «МЗ ТОНАР» удачно дополнил основное производство разнообразной прицепной техники выпуском специализированных седельных тягачей и капотных карьерных самосвалов, но за I квартал их производство зафиксировано не было.

Производитель многоосных спецшасси АО «Брянский автомобильный завод» – основной национальный поставщик для МО РФ, за три месяца 2019 года произвёл 46 шасси (–11,5%) с колёсной формулой от 6х6 до 10х10 гражданского и двойного назначения.

Рынок новых коммерческих автомобилей свыше 3,5 т. Топ-10 брендов.
Марка Январь-май 2018 г. Январь-май 2019 г. Динамика продаж, %
КАМАЗ 10,61 11,11 4,7
ГАЗ 3,62 3,51 –3,0
Volvo 2,53 2,17 –14,2
Scania 2,21 1,98 –10,4
MAN 1,86 1,62 –12,9
МАЗ 1,45 1,47 1,4
Mercedes-Benz 1,55 1,44 – 7,1
Урал 1,13 1,21 7,1
Isuzu 1,1 0,95 –13,6
DAF 1,21 0,77 36,4
Другие 3,66 3,03 –17,2

Некоторые участники малотоннажного сегмента

Завод ООО «ПСМА РУС», расположенный в Калужской области с конца 2017 года собирает компактные развозные фургоны Citroёn Jumpy и Peugeot Expert. За 3 месяца 2019 года их произвели 380 ед. (–9,5%), включая 243 Peugeot (+6,6%) и 137 Citroёn (–28,6%).

Продажи LCV марки Citroёn составили за 5 месяцев 688 ед. (–24%), а самой востребованной моделью стал полноразмерный фургон Jumper с 360 ед. (–28,7%), новых Jumpy/ Space Tourer продали 274 ед. (+61,2%), а «каблуков» Berlingo – 54 штуки (–76,2%). Соответственно, LCV родственной марки Peugeot за этот же период продано 1,07 тыс. (+1,9%), включая 727 ед. (рост в 2,2 раза) Expert/ Traveller, 301 ед. (–35,7%) Boxer и 40 ед. (–83,7%) «каблучков» Partner и всего один электрофургон Kangoo EV.

Импортных LCV французского бренда Renault за 5 месяцев было реализовано 695 ед. (–22,4%), из которых 617 ед. пришлось на «каблук» Dokker (–22,4%). Фургонов и грузовичков серии Master продано только 76 ед. (–23,2%).

Итальянские бренды Fiat (231 ед., –57,9%) и IVECO (332 ед., +55,1%) представлены фактически единственными моделями, соответственно, Ducato и Daily.

АО «ПСА ВИС-Авто», дочерняя фирма ПАО «АВТОВАЗ», выпускает коммерческие (а не спортивно-рекреационные) пикапы, фургоны и бронеавтомобили на базе легковых моделей LADA под её брендом и реализует их через её же фирменную дилерскую сеть. За I квартал она произвела суммарно 886 ед. пикапов (+10,1%), включая 382 ед. (–15,8%) коммерческих пикапов и фургонов серий ВИС-2346 (на базе LADA 4×4) и ВИС-2390 (на базе рестайлинговой серии Granta), а также дополненных 2 ед. нового фургона модели «2750» на базе LADA Largus. Кроме того, в линейке «БРОНТО» произведено 423 ед. (+24%) бронированных спецавтомобилей (на базе LADA 4×4) и 6 ед. снегоболотоходов 1922-00 «Марш» (+20%). Кстати, производство коммерческой модели LADA Largus F90 составило за квартал на ВАЗе 2,65 тыс. (+2,2%), хотя оно и включено в легковую статистику предприятия. Соответственно продажи F90 составили за 5 месяцев 1,98 тыс. (+0,6%), включая 54 ед. газобаллонной версии F90G.

Попутные участники

Известная фирма ЗАО «БЕЦЕМА» из подмосковного Красногорска выпустила за квартал 132 ед. (–23,3%) подвижного состава, включающего преимущественно автосамосвалы строительного и сельскохозяйственного назначения на шасси Volvo, Scania, MAN, Mercedes-Benz и КАМАЗ.

Производитель надстроек (ООО «Спектр Авто») из Нижнего Новгорода выпустил 119 ед. (+26,6%) грузовых автомобилей, из которых 42 ед. (+82,6%) полной массы 3,5–26,1 т с дизелями и 77 ед. (+8,5%) полной массой 3,5 т с бензиновыми моторами («ГАЗель»).

Самая маститая в нижегородском кластере фирма ООО «Чайка-НН» выпустила 42 ед. (–40,8%), из которых 38 ед. (–46,5%) полной массой 7,5–18 т с дизелями и 4 ед. полной массой 3,5 т с бензиновыми двигателями (также «ГАЗель»).

«Придворная» тюнинговая фирма «КАМАЗа» – ОАО «РИАТ» из Набережных Челнов произвела за квартал 57 ед. (+54,1%) техники на базе шасси КАМАЗ, включая 34 ед. (+47,8%) грузовиков на шасси разных моделей, а кроме того, 3 ед. (–40%) тяжеловозных седельных тягачей КАМАЗ-65225 (6х6) и 20 ед. (рост в 2,2 раза) самосвалов-зерновозов на длиннобазных шасси КАМАЗ-65117 полной массой 24 т.

Производство грузовиков в СНГ

В Республике Беларусь за I квартал 2019 года было произведено 2,2 тыс. грузовых автомобилей (–6,6%). ОАО «Минский автозавод» произвёл 1,77 тыс. (–5,5%) грузовых автомобилей. В России за 5 месяцев 2019 года было реализовано 1,1 тыс. (+1,6%) машин МАЗ. Кроме того, в нашей стране было продано 352 грузовика МАЗ-MAN (+6,7%), из которых львиная доля приходится на трёхосное (6х4) шасси МАЗ-6312 – 312 ед. (–2,8%), выпускаемое по контрактному соглашению с МАЗом.

БелАЗ выпустил 251 карьерный самосвал и прочие сверхтяжёлые грузовые автомобили. МоАЗ после перерыва произвёл в I квартале 2019 года один самосвал МоАЗ-75054.

В Казахстане за квартал произведено 205 ед. (+15,8%) грузовых автомобилей. Лидирует АО «КАМАЗ-Инжиниринг» с 78 ед. (–32,8%).

Украинский автопром, пребывающий в глубоком кризисе, в I квартале произвёл лишь 14 развозных грузовиков (–85,3%).

За 2019 год выпуск автотранспортных средств сократился на 2,8%

Дата: 07.02.2020 08:23:33

 

 

 

 

 

 

Image

 

По данным аналитической компании «АСМ-холдинг», в России за январь-декабрь 2019 года было произведено 1 719 784 автотранспортных средств (грузовых, легковых автомобилей, автобусов), что на 2,8% меньше, чем за январь-декабрь 2018 года. 

В декабре 2019 года по сравнению с ноябрем 2019 года наблюдается снижение производства по грузовым и легковым автомобилям, а также рост производства по автобусам и троллейбусам (см. таблицу). 

 

 

Декабрь

В % к

Январь-

Справочно

 

2019 г.,

декабрю

ноябрю

декабрь

декабрь 2018 г. в % к

январь-

 

штук

2018 г.

2019 г.

2019 г.

декабрю

ноябрю

декабрь

 

 

 

 

в % к

2017 г.

2018 г.

2018 г.

 

 

 

 

январю-

 

 

в % к

 

 

 

 

декабрю

 

 

январю-

 

 

 

 

2018 г.

 

 

декабрю

 

 

 

 

 

 

 

2017 г.

грузовые автомобили

14 400

88,8

92,7

99,1

86,9

104,1

97,4

легковые автомобили

116 160

92,7

93,5

97,4

119,1

80,8

115,9

автобусы

4 863

68,8

114,5

85,2

135,1

120,1

112,5

троллейбусы

17

188,9

59,2

50,0

 

Производство легковых автомобилей за январь-декабрь 2019 года по отношению к январю-декабрю 2018 года уменьшилось на 2,6%, выпущено 1 523,6 тыс. ед. техники, говорится в сообщении источника.

Выпуск легковых машин отечественных марок снизился на 1 % до 410,7 тыс. шт. За отчетный период динамика производства автомобилей отечественных брендов составила:  LADA —  —0,9%, в том числе: «АВТОВАЗ» — +0,1%, «ЛАДА Ижевск» – -2,2%, «Лада Спорт» – -1,9%, «ЧеченАвто» – -16,4%, «Супер-Авто Холдинг» – ‑-73,8%, «УАЗ» – -2,9%. 

Выпуск легковых автомобилей иностранных марок в январе-декабре 2019 года уменьшился на 3,1%, выпущено 1 112,9 тыс. шт. Рост производства в январе-декабре 2019 года зафиксирован на следующих предприятиях: ГК «Автотор» — +4,7%, «Фольксваген Груп Рус» (Калуга) – +4,3%, «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» – +5,3%, «ПСМА РУС» – +7,5%, АЗ «ГАЗ» (контрактная сборка) – +13,6%. На предприятиях «Мерседес-Бенс Мануфэкчуринг Рус» (Московская область) и «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус» (Тульская область) произведено в 2019 г. более 9000 шт. автомобилей.

Доля иностранных марок в объеме выпуска легковых автомобилей в России в январе-декабре 2019 года составила 73,0% (годом ранее – 73,5%). 

Предприятия-производители легковых автомобилей в январе-декабре 2019 года отгрузили потребителям 1 495,6 тыс. шт., что на 2,6% меньше, чем за январь-декабрь 2018 года.

Объем выпуска грузовых автомобилей, включая грузовики категории N1, за январь-декабрь 2019 года снизился на 0,9% до 155,3 тыс. шт.

Производство отечественных грузовых автомобилей в январе-декабре 2019 года сократилось на 0,2%, выпущено 127,2 тыс. шт. Рост производства грузовиков обеспечили следующие предприятия: «УАЗ» — +15,9%, АЗ «УРАЛ» – +21,4%, ПСА «ВИС-Авто» – +7,5%, «Саранский завод автосамосвалов» – +22,0%. 

Выпуск грузовиков иностранных марок в январе-декабре 2019 года снизился на 4,0%, выпущено 28,1 тыс. шт. Увеличили выпуск грузовых автомобилей следующие предприятия: «Форд Соллерс Елабуга» — +11,9%, «ИСУЗУ-Рус» – +12,0%, ГК «Автотор» – рост в 2,7 раза. Доля иностранных марок в общем выпуске грузовых автомобилей в России в январе-декабре 2019 года составила 18,1% (в январе-декабре 2018 года – 18,7%).

Предприятия-производители грузовых автомобилей в январе-декабре 2019 года отгрузили потребителям 156,1 тыс. шт. (-0,7% 

Производство автобусов, включая автобусы категории М2, в январе-декабре 2019 года уменьшилось на 14,8%, выпущено 41,2 тыс. шт. Из общего количества произведенных автобусов на отечественные марки пришлось 33,1 тыс. шт. (-16,2%), а выпуск иномарок – 8,1 тыс. шт. (-8,8%).

В январе-декабре 2019 года рост производства автобусов зафиксирован на следующих предприятиях: «ПАЗ» — +3,6%, СТ «Нижегородец» – +2,8%, «Форд Соллерс Елабуга» – +28,3%,  «НЕФАЗ» – +27,4%, «КАВЗ» – +23,1%.

Доля иностранных марок в общем выпуске автобусов в России в январе-декабре 2019 года достигла 19,8% (в предыдущий год –18,5%).

Предприятия-производители автобусов в январе-декабре 2019 года отгрузили потребителям 41,3 тыс. шт. (на 12,4% меньше, чем в 2018 году).

Объем выпуска легких коммерческих автомобилей в январе-декабре 2019 года снизился на 5,3%, выпущено 118,5 тыс. шт. В январе-декабре 2019 года наибольший объем производства зафиксирован на следующих предприятиях: АЗ «ГАЗ» — -8,6%, «АВТОВАЗ» – +15,3%, «УАЗ» – -9,2%, «Форд Соллерс Елабуга» – +14,6%, ПКФ «Луидор» – -22,7%, ПСА «ВИС-АВТО» – +7,5%, ПСМА РУС – -23,6%, «Автодом» – -15,9%, «ИСУЗУ-Рус» – рост в 2 раза, СТ «Нижегородец» – +12,8%, ГК «Автотор» – -60,0%. 

Добавим, что, согласно данным «Автостат Инфо», парк легковых автомобилей в России насчитывает по состоянию на начало 2020 года 42,75 млн машин. Парк грузовых автомобилей достиг к тому же периоду емкости в 2,56 млн ед. техники.

 



Российский автопром – 2019. Две стороны одной медали

В середине февраля аналитическая компания «АСМ-холдинг» подготовила традиционный отчет о достижениях российской автомобильной промышленности за прошедший год. То есть за 2018-й. Сразу следует оговориться, что под российской промышленностью в нашем случае мы подразумеваем как традиционных отечественных производителей, так и зарубежных, развернувших в стране сборочное производство с разной степенью локализации.

Так с каким же итогом российский автопром завершил далеко не простой 2018 год? Итог в целом позитивный: производство легковушек по отношению к 2017 году выросло на 15,9%, до 1564 тыс., производство малотоннажников – на 3,9%, до 128,3 тыс., а производство автобусов всех классов, включая микроавтобусы, – на 12,5%, до 47,8 тыс. Несколько смазали общую радужную картину только грузовики среднего и тяжелого классов, общий результат производства которых в 2018 году вместе с малотоннажниками составил 156,7 тыс.: их суммарный выпуск упал на 2,5%. В принципе, это даже не падение, а, скорее, стагнация, которая в наступившем году может обернуться как возвращением к увеличению производства, так и продолжение его сокращения.

Другое дело, что упомянутое падение производства тяжелых и средних грузовиков произошло на фоне 3-процентного роста их рыночного сегмента: получается, действующие в нем российские производители не выдерживают конкуренции с зарубежными марками. Впрочем, в наступившем году, с точки зрения аналитиков «АСМ-холдинга», они все же поправят свои дела, увеличив выпуск на 3,4%. Самое интересное, что это больше прогнозируемого роста производства как легковых автомобилей (+2,3%), так и автобусов (+2,5%).

Для нашего автопрома общий прогноз на 2019 год вроде как позитивный. Но – только на первый взгляд. Потому что национальная автомобильная промышленность продолжает сдавать позиции. Ведь автопром – это не только сборочные заводы, но и огромный пласт больших и малых предприятий, выпускающих автомобильные компоненты, участь которых с каждым годом становится все печальнее. Потому что выпуск автомобильной техники в стране вроде бы растет, а ее локализация, вопреки бодрым отчетам чиновников, неудержимо снижается. А значит, снижается количество рабочих мест и собираемых во все бюджеты налогов. Доля же дохода от продажи автомобилей, которая уходит за пределы страны, то есть мимо российского бюджета, напротив, только увеличивается.

В отчете «АСМ-холдинга» есть интересные данные. Так, за 15 последних лет удельный вклад российского автопрома в государственный бюджет уменьшился на 45%. Почти наполовину! Получается, с высоких трибун говорится об уходе от сырьевой экономики, а практика показывает, что мы все сильнее в нее сползаем! Шутка ли: сегодня вклад автомобилестроительной отрасли в ВВП страны – ниже 1%. То есть де-факто эта отрасль перестала быть самостоятельной в общероссийских масштабах.

Теперь возьмем более близкий временной промежуток. За время наиболее активной разлокализации, начиная с 2010 года и по сегодняшний день, количество рабочих мест на российских автомобильных заводах сократилось на 113 тыс., или на 29%. Но еще сильнее оказалась подорвана компонентная отрасль: в ней работу потеряли порядка полумиллиона человек! Еще важнее, точнее, еще страшнее то, что разлокализация сильнее всего прореживает ряды инженерных кадров: чтобы крутить гайки на зарубежных сборочных заводах, мозги особо не требуются.

Заметим, что те полмиллиона граждан, которые ранее трудились в автопроме, не просто лишились работы, а вместе с этим – и средств к существованию: вместо государственных налогоплатильщиков многие из них перешли в разряд государственных иждивенцев, то есть оказались или на досрочной пенсии, или на бирже труда.

И это на фоне того, что господдержка  отечественного автопрома за минувшие десять лет увеличилась в 324 раза. С ней явно что-то не так, потому что добавленная стоимость автомобилестроительной отрасли за указанный период выросла всего в 4,2 раза. Соотношение, которое не может не подтолкнуть на размышления об эффективности подобной господдержки.

Впрочем, правительство разлокализацию не видит в упор. Ведь формально оно прикладывает все возможные усилия для роста локализации: поставленная цель – за семь лет добиться ее увеличения на 30%. Очень «амбициозно»: правительства Китая и Индии всего за три года увеличили локализацию своей автомобильной промышленности на 75%. Результат же работы российского правительства – фактическая потеря компонентной отрасли, утрата квалифицированных кадров, постепенное скатывание национальных автопроизводителей к полной зависимости от зарубежных инженерных центров. Почему же так происходит? Уж не потому ли, что настоящие цели тех, кто все последние годы задает курс отечественному автопрому, отличаются от декларируемых? Может, уже и сделать-то ничего нельзя? Или еще можно?

По мнению специалистов «АСМ-холдинга», начать исправлять ситуацию необходимо с нескольких не сильно обременительных для государства с финансовой точки зрения но, при этом, очень важных шагов.

Начнем с того, что развитие национального автопрома требуется оценивать исходя из простых показателей, объективно представляющих интересы государства:

– вклад в ВВП страны;

– количество рабочих мест;

– объем импорта и экспорта.

Независимый мониторинг этих показателей должен вестись через Росстат, ФНС и ФТС, поскольку сегодня система анализа эффективности работы отрасли построена на самооценке.

Не обойтись без стратегического управления как автомобильной, так и автокомпонентной отраслями с учетом государственных интересов. С синхронизацией стратегии развития этих отраслей с продуктовыми стратегиями основных российских производителей. В связи с событиями последних лет в упомянутую стратегию придется включить программу обеспечения устойчивости отрасли к воздействию санкций, а значит, придется отказаться от практики привлечения к разработке отраслевой стратегии американских консалтинговых компаний, что практиковалось все последние годы и продолжает практиковаться сейчас.

Необходимо изжить несимметричность условий и субъективизм решений о доступе к государственной поддержке, что вызывает раздражение у основных
отраслевых игроков. Как необходимо перейти от стимулирования продаж к стимулированию производства и обеспечению конкурентоспособных производственных факторов. То есть необходимо отказаться от стремления к мировым ценам на электричество, металл, газ и
другие энергоресурсы.

Невозможно не обратить внимания, что предлагаемые меры во многом идут вразрез с реальными, а не декларируемыми действиями руководства страны. Во всяком случае игнорирование объективных данных о развитии многих сфер российской экономики и накручивание тарифов на жизненно важные для промышленности ресурсы стали чуть ли не визитной карточкой правительства современной России. И, тем не менее, шанс на возвращение автомобилестроения в число приоритетных отраслей, дающих работу людям и доходы в бюджет, еще сохраняется. А вот чего почти не осталось, так это убежденности, что этим шансом удастся воспользоваться.

Константин Закурдаев

Статистические данные: ОАО «АСМ-холдинг»


Интересное от редакции:

11.04.2018 в 17:53

АСМ-холдинг, итоги производства автомобилей 2018, автопром 2018, российский автопром, локализация, разлокализация, производство грузовиков, производство автобусов, автопром, автомобильная промышленность

19.02.2018 в 05:00

20.12.2017 в 05:00

25.03.2016 в 06:30

АСМ-холдинг, итоги производства автомобилей 2018, автопром 2018, российский автопром, локализация, разлокализация, производство грузовиков, производство автобусов, автопром, автомобильная промышленность

11.12.2015 в 11:00

Читайте также:

27.01.2017 в 06:00

30.04.2016 в 09:23

31.08.2016 в 06:00

16.01.2017 в 07:30

20.10.2016 в 08:53

26.02.2018 в 07:13

25.01.2018 в 05:00

19.07.2017 в 05:00

14.09.2016 в 10:38

17.10.2016 в 12:00

Конференция «АВТОПРОМ-2019» подводит предварительные итоги уходящего года :: Новости коммерческого транспорта

Конференция «АВТОПРОМ-2019» подводит предварительные итоги уходящего года

11.12.2019

«АСМ-холдинг» прогнозирует у легковушек спад на 4,8%, а у грузовиков – рост на 0,8%


Конференция «АВТОПРОМ-2019» подводит предварительные итоги уходящего года автор

Александр Климнов, фото автора


Сегодня 11 декабря 2019 года ОАО «Автосельхозмаш-холдинг» и спонсор форума ООО «Автотор Холдинг» провели в Торгово-промышленной палате РФ уже 28-ю итоговую автомобильную конференцию «АВТОПРОМ-2019» на тему: «Итоги работы автомобильной промышленности России в 2019 году и перспектива инновационного развития отрасли на период до 2025 года». В конференции приняли участие руководители автомобильных предприятий, производители автомобильных компонентов, представители консалтинговых и аналитических компаний, а также журналисты специализированных СМИ.
На 28-й конференции были подведены предварительные итоги работы предприятий российской автомобильной промышленности в 2019 году, проведен анализ структуры российского автомобильного рынка, а также обозначены перспективы инновационного развития отечественного автопрома в соответствии со «Стратегией развития автомобильной промышленности Российской Федерации на период до 2025 года» (Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2018 года за №831-р).
В рамках подведения итогов и анализа работы предприятий российского автопрома в 2019 году выступил директор научно-исследовательского образовательного центра компетенций в области трансфера технологий и управления знаниями Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Бычков с несколько академичным докладом «Анализ стратегии развития автомобильной промышленности: новые вызовы и предложения по ее совершенствованию». Приведу только самые важные данные и выводы из доклада:
Tab1.jpg

По данным таблицам видна ретроспектива роста производства в стране в 2000–2010-х т.н. «российских иномарок» относительно роста всего отечественного автопрома 


Наибольшей удачей правительственных постановлений о промсборке Бычков считает №166 от марта 2005 года, которое гарантировало 7-летнее освобождение от таможенных пошлин ввоз автокомпонентов для сборки автомобилей и которое подписали 29 мировых автопроизводителей, а также №328 от апреля 2014 года по стимулированию спроса на автотранспортные средства (включая обновление парка и поддержку НИОКР и экспорта), а также локализации производства автомобилей и компонентов. Так, результатом действия данных правительственных постановлений г-н Бычков назвал: «Остановку импорта, прежде, всего подержанных иномарок, которые с успехом заменили новые иномарки уже российской сборки». Кроме того, после снижения ввозных пошлин на импортные автомобили в рамках вступления нашей страны в ВТО, для компенсации утраты конкурентоспособности отечественных производителей с 2012 года был введен утилизационный сбор, средства от которого потом использовались для cубсидирования инвестиционной активности по модернизации производственной инфраструктуры и части операционных (переменных) и постоянных затрат для обеспечения конкурентоспособности отечественных автомобилей (на содержание рабочих мест и на компенсацию части затрат производителям колесных транспортных средств на использование энергоресурсов энергоемкими предприятиями автомобильной промышленности в рамках подпрограммы «Автомобильная промышленность»).
Tab2.jpg

Сравнение отечественного автоэкспорта с далеким уже 1995-м должно рельефнее показать, что российский автопром практически превратился в отрасль сугубо локального значения

В докладе г-на Бычкова отмечались следующие актуальные проблемы российского автопрома:
а) из-за ограничения внутреннего спроса и низкой доли экспорта автомобилей имеет место значительное недоиспользование производственных мощностей, что ухудшает финансовое положение предприятий
б) слабая динамика развития производства автокомпонентов, что сдерживает создание новых рабочих мест, уменьшает получение добавленной стоимости и ведет к недопоступлению в значительных суммах поступлений в бюджет таможенных платежей
в) неготовность автопроизводителей к выводу на рынок новых продуктов, соответствующих современным глобальным технологическим трендам развития отрасли

В качестве рекомендаций директор центра трансферов предлагает максимальное содействие отечественным производителям в области экспорта (финансовое и административно-организационное), а для загрузки мощностей: синергию бюджетных стимулов и регулятивных инструментов с упором на газомоторную технику и меры по обновлению парка. Конкуренцию отечественного автопрома должны поднять: максимальное повышение уровня локализации и достижение глобальной конкурентоспособности результатов интеллектуальной деятельности, активизация участия в консорциумах, а также кластерообразование вокруг крупного автомобильного производства – инновационного ядра.
Поэтому на уровне Правительства РФ необходимо принять решение о стимулировании привлечения иностранных инвестиций и компетенций для локализации инженерных центров по НИОКР, на местном уровне организовать создание центров коллективного пользования исследовательским и испытательным оборудованием, сооружениями и полигонами, усилить международную интеграцию и кооперацию по проведению исследований и разработок и обеспечить опережающую подготовку научных и инженерных кадров с ориентацией на перспективные требования развития отраслей промышленности к профессиональным квалификациям (интересно как все это можно осуществить в условиях ужесточающихся антироссийских санкций, когда Вашингтон все жестче настаивает на изоляции нашей страны от новейших западных технологий? – авт.)
Tab3.jpg

Характерно, что после смены владельца на иностранного (Renault-Nissan Group) цвет АВТОВАЗа стал из синего желтым – тем самым фактически отечественные производители стали маргинальной группой в национальном автопроме 

 В докладе заместителя гендиректора ОАО «АСМ-холдинг» Александра Ковригина по «Итогам работы автомобильной промышленности РФ за 2019 год и перспектива отрасли до 2025 года» отметил, что прогнозы на 2019 год, предполагавшие хотя бы умеренный рост производства и продаж, к сожалению, оказались чрезмерно оптимистичными. Так реальный объем производства легковых автомобилей в 2019 году (с учетом динамики за 10 месяцев) по прогнозу «АСМ-холдинг» не превысит 1,575 млн, что на 4,8% меньше, чем в 2018-м.
Tab4.jpg

В производстве грузовиков как раз маргиналами остаются «российские иномарки» 

По грузовикам (включая LCV) будет минимальный рост на 0,8% до 157 тыс., причем в основном за счет отечественных моделей (128 тыс.) при снижении доли иномарок (29 тыс.).
Tab5.jpg

То же самое, что и в грузовом автопроме происходит и в автобусостроении – отечественные производители пока держат удар

Сегмент автобусов (включая микроавтобусы) просядет на 5,1% до 45 тыс. из которых 37 тыс. придется на отечественные модели (преимущественно «Группы ГАЗ» ПАЗ).

Прогноз производства российского автопрома на 2020 год составляет: по легковушкам – 1,7 млн (+7,9%), по грузовикам – 160 тыс. (+1,6%), по автобусам – 48 тыс. (+5,4%).

Tab6.jpg

Топ-3 по основным категориям ТС на российском рынке по итогам 10 месяцев нынешнего года (есть основания считать, что и по итогам всего 2019 года расстановка сил не изменится)

Tab7.jpg
Прогноз по продажам на 2019 год составляет: по легковым машинам – 1,7 млн (+10,2%), по LCV – 102 тыс. (2,9%),  по грузовикам (MCV+HCV) – 77 тыс. (4,9%) и по автобусам – 16 тыс. (+23,1%). Прогноз рынка на 2020 год более оптимистичный (присутствующих на конференции сильно интересовало на чем именно основан данный оптимизм «АСМ-холдинга», особенно на фоне роста с января 2020-го утилизационного сбора, который в условиях падения реальных доходов населения явно большего числа клиентов в шоу-румы не привлечет  – авт.). Так, по легковым прогнозируется рост продаж на 10,2% до 1,7 млн (совпадение с производством случайное – авт.), по LCV – плюс 6,9% до 109 тыс., по грузовикам – плюс 5,2% до 81 тыс.и по автобусам – плюс 25% до 20 тыс. Прогноз на 2025 год (см. график), впрочем, кажется чисто гипотетическим.
Tab8.jpg

Данные по парку ничего нового не несут: наибольший легковой парк у ВАЗ / LADA, у LCV – у ГАЗа, у грузовиков – у КАМАЗа и у автобусов – у ПАЗа. Забавно, что второе место среди автобусов держит давно снятая с производства «бурбухайка» «Кубань Г1»

Tab9.jpg

В качестве перспективы для отечественного автопрома «АСМ-холдинг» предлагает создать три вертикально интегрированных концерна и еще несколько по производству автокомпонентов

Tab10.jpg

Льготы для СП представляются несколько лукавыми, ведь именно социалка выступает наиболее денежноемкой частью расходов иностранных учредителей, кроме того, как-то слабо верится в «альтруизм» местных властей в области налогов 

 Кроме того, на конференции был проведен анализ выполнения программ Правительства по поддержке российских автопроизводителей в 2019 году. Об этом достаточно эмоционально доложил зампред комитета ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов Николай Коломийцев. Было сообщено о реальном состоянии по локализации производства автомобильных комплектующих и перспективах . Ассоциация российских автодилеров (РОАД) должила о своих достижениях и дала свой оригинальный прогноз развития автомобильной промышленности и автомобильного рынка России на 2020 год. Свой доклад по итогам первой половины 2019 года на легковом рынке, а также развитию рынка электромобилей в России представила PwC. Только что созданная Региональная Ассоциации Независимых СТО также представила свою презентацию. Отчитался по сегменту грузовых автомобилей и рассказал о перспективах работы в рамках СПИК калининградский «Автотор».

Во второй части конференции речь пошла об одной из самых перспективных областей как технологии водородные топливных элементов, FCEV и водородной энергетики в целом, в том числе и плане конкуренции с набирающими популярность аккумуляторными электромобилями. Доклады на эту тему представили ФГУП НАМИ, университет МЭИ – компания BM Power из Сколково и Международная ассоциация по водородной энергетике (IAHE).
1.jpg
Итоговые материалы и предложения участников конференции будут обобщены и направлены в Государственную Думу и в профильные министерства для их использования при подготовке соответствующих решений.

Прочие доклады 28-й итоговой автомобильной конференции «АВТОПРОМ-2019» будут рассмотрены в ближайшее время. Следите за новостями на портале www.rim3.ru



Как зарядить авто аккумулятор в домашних условиях: 403 — Доступ запрещён – Как зарядить аккумулятор в домашних условиях?

  • 03.02.2021

Зарядка аккумулятора автомобиля в домашних условиях.

Неопытные автомобилисты допускают грубую ошибку, не прибегая при нормальной работе аккумуляторной батареи к дополнительной зарядке от внешнего источника.

В действительности в большинстве моделей автомобиля реле-регулятор подает на клеммы АКБ напряжение в 14.1 В. С учетом внутреннего сопротивления, величина оказывается недостаточной, чтобы развить необходимый зарядный ток (полная зарядка происходит при оптимальном напряжении 14.5 В). Генератор обеспечивает только работоспособность батареи в движения (при запущенном двигателе), но полного заряда не дает.

Чем чреват недозаряд аккумулятора известно. При запуске двигателя возрастет токовая нагрузка. Кроме того, в частично разряженной батарее интенсивнее протекают процессы сульфатации, а при зарядке от генератора полное разложение сульфата свинца не происходит.

Результатом становится быстрая потеря емкости АБ и преждевременный выход из строя.

Чтобы избежать неприятностей АКБ следует периодически подзаряжать от внешнего зарядного устройства.

Как часто необходимо производить подзарядку от ЗУ?

В летний сезон исправный аккумулятор не доставляет проблем владельцу авто. При плюсовой температуре наружного воздуха с токовыми нагрузками при запуске двигателя справляется батарея, заряженная наполовину.

В зимний период ситуация складывается сложная. Снижение температуры воздуха ниже нулевой отметки приводит к резкому уменьшению эквивалентной емкости аккумулятора (полутора-двукратному). Условия способствуют также загустению смазочных материалов, что приводит к увеличению трения и потребления тока при запуске силового агрегата. Потерявшая 25% заряда батарея может не справиться с пуском холодного двигателя.

Ситуацию усугубляет режим эксплуатации. В зимние месяцы преимущественно совершаются короткие поездки, в автомобиле включаются максимум мощных потребителей — устройства подогрева сидений, антиобледенители зеркал и стекол, печки и пр. Как следствие, значительно возрастает нагрузка на источники электроэнергии, прежде всего, аккумулятор. Полностью компенсировать разряд в течение короткой поездки за счет работы генератора банально не хватает времени. В результате, зимой требуется более часто подзаряжать АКБ от внешнего источника.

Некоторые специалисты советуют делать это не менее 1 раза в год, перед наступлением холодного сезона. Более практичной рекомендацией является зарядка в зависимости от состояния батареи:

  • при разряде на 50% летом;
  • при потере 25% заряда зимой.

Важно! Многие неисправности основных систем автомобиля (топливной, зажигания и др.) усложняют запуск силового агрегата и требуют более интенсивной работы стартера. В этом случае происходит более глубокий разряд АБ, и контроль ее состояния и дозарядка необходимы чаще.

Как проверить состояние батареи?

Многие современные аккумуляторы комплектуется специальным индикатором, который наглядно показывает уровень заряда. Новшество достаточно удобное, и, хотя точность определения оставляет желать лучшего, показания вполне могут служить сигналом для подзарядки.

Позволяет определить степень разряда и необходимость подзарядки измерение напряжения на клеммах батареи. Для этого следует:

  • отсоединить ее от бортовой сети автомобиля;
  • выдержать паузу в 6-7 часов для завершения переходных процессов в электролите и активной массе;
  • измерить напряжение на выводах цифровым или аналоговым вольтметром.

Показания в 12.8-12.9 В (2.15 В на каждой банке) свидетельствует о 100% заряде, 12.6 (6.1 В на банку) — разряде на 75%, 12.2 и 12 В — о 50 и 25% разряде соответственно. Полностью разряженный аккумулятор без нагрузки показывает напряжение менее 11.8 В.

Электрические измерения, проводимые без нагрузки являются не совсем точными. Более корректные результаты даёт аналогичная процедура, но с использованием нагрузочной вилки (для каждой емкости АБ используется собственное сопротивление).

В этом случае о степени заряда скажут следующие напряжения:

  • 100% — 10.5 В;
  • 75% — 9.9 В;
  • 50% — 9.3 В;
  • 25% — 8.7 В;
  • полный разряд – ниже 8.2 В.

В этом случае длительную паузу перед измерениями выдержать не надо- показания вольтметра можно считывать уже через 68 секунд после отключения нагрузочной вилки.

При отсутствии нагрузочной вилки ее роль с успехом выполнит электрооборудование автомобиля. В этом случае клеммы не снимают, включают габаритные огни и дальний свет (приблизительная нагрузка 10А). Напряжение на выводах полностью заряженной батареи в таком режиме составляет 11.2В. Соответственно при его снижении следует рассматривать вопрос о дозарядке.

Индикатора мне о необходимости может послужить просадка напряжения при пуске двигателя. Измеренная в этот момент разность потенциалов на клеммах должна быть не менее 9.5В. Если вольтметр показал величину напряжение ниже — АКБ требуется заряжать.

Видео.

Как заряжать батарею?

Для правильной зарядки аккумулятора следует выполнить 2 главных условия:

  1. Не перепутать полярность подключения;
  2. Задать правильную величину зарядного тока.

Сегодня полностью автоматические зарядные устройства, которые устанавливают величину зарядного тока и регулирует ее в процессе работы с батареей без вмешательства человека. Подобные ЗУ обеспечивают оптимальный режим, однако стоят достаточно дорого.

Более распространены у автомобилистов устройства с ручным заданием тока заряда. Его величину выбирают зависимости от желаемого режима:

  • Ускоренный. Работа ведется при токе, превышающем 10% номинальной емкости (к примеру, для батареи емкостью 55 Ач – более 5.5 А). Необходимо избегать превышения установленных пределов более чем в 2 раза. В процессе работы обязательно постоянно контролировать температуру банок. Нагрев до значения более 40 градусов говорит о необходимости немедленно снизить зарядный ток.
  • Оптимальный. Величина зарядного тока устанавливается в пределах 10% от номинальной емкости и зависит от степени разряда АБ. К примеру, для батареи 60 Ач, разряженной на 50%, требуется добрать 30 Ач заряда. Ток может составлять от 10% от требуемой величины заряда до 10% от номинальной емкости, т.е. от 3 до 6 А.

Замечание! Полностью зарядить АКБ можно и меньшим током. В результате потребуется больше времени (при оптимальном режиме процесс заканчивается за 8-12 часов), но на «здоровье» аккумулятора это скажется только положительно.

Последовательность операций при правильной зарядке следующая:

  • Проверить ареометром плотность электролита — она должна составлять 1.27 г/куб.см (при температуре 25 градусов и полностью заряженном аккумуляторе). При низкой температуре и на разряженных АКБ она падает. Контроль следует проводить для каждой банки – разброс не должен превышать 0.01 г/куб.см.

  • Убедиться, что электролит покрывает пластины полностью, в противном случае долить (электролит или дистиллированную волу доливают в зависимости от емкости).
  • Определить степень разряда батареи.
  • Отключить аккумулятор от бортовой сети или вообще снять его с автомобиля и установить на ровную прочную поверхность.
  • Очистить потеки на корпусе и снять пленки окислов с клемм, чтобы гарантировать надежный контакт (зачистить клеммы при необходимости можно наждачной бумагой «нулевкой»).
  • Отвернуть пробки на банках обслуживаемого аккумулятора. В любом случае процесс зарядки сопровождается образованием газов, и это действие предотвратит рост давления в банках.
  • Подключить сначала положительный вывод ЗУ, а затем отрицательный к соответствующим клеммам аккумулятора. Соблюдение последовательности позволит избежать искрения.
  • Включить зарядное устройство.

При протекании процесса необходимо следить за показаниями амперметра ЗУ – ток должен постепенно уменьшаться и упасть практически до 0. В обязательном порядке также контролируют температуру банок АБ — при превышении отметки в 40 градусов необходимо немедленно снизить зарядный ток не менее чем вдвое.

Выяснить, полностью ли заряжен аккумулятор можно измеряя плотность электролита и напряжение на его клеммах. Если в течении двух часов после окончания процесса значения не изменяются – АКБ заряжена на 100%.

Видео-инструкции.

Меры предосторожности.

Процесс зарядки аккумулятора связан с определенными опасностями.

  1. Находящийся в банках электролит представляет собой водный раствор серной кислоты. Он обладает выраженными агрессивными химическими свойствами. Чрезвычайно опасен для здоровья человека при попадании на кожные покровы и в виде паров дыхательные пути.
  2. Пластины электродов содержат свинец и оксид свинца. Хотя вероятность попадания их паров в атмосферу помещения, где производится работа с аккумулятором невысока, о их опасности для здоровья также забывать не следует.
  3. При заряде в результате химических реакций выделяются кислород (большей частью сразу вступает в реакцию с материалом активной массы) и водород. Именно последний является основным газообразным продуктом при зарядке и выделяется в атмосферу. С кислородом воздуха он образует взрывоопасную гремучую смесь, что требует обязательного соблюдения правил противопожарной безопасности.

Выполнение при зарядке нескольких простых правил гарантирует безопасность:

  • Работы проводятся только в хорошо вентилируемом помещении – особенно важно обеспечить отвод паров в гараже или при работе в домашних условиях;
  • Обязательно наличие средств защиты дыхательных путей и глаз;
  • Работа электрооборудования (кроме зарядного устройства), нагревательных приборов и наличие источников открытого огня , курение не допускаются!
  • При попадании электролита на открытые участки их следует промыть большими объемами проточной воды и обратиться за помощью в медицинские учреждения.

Источник

Как правильно зарядить автомобильный аккумулятор в домашних условиях

Наверное, каждый автомобилист хотя бы единожды сталкивался с ситуацией, когда его транспортное средство отказалось заводиться по причине севшей АКБ. Решение проблемы может быть разным – поставить другой аккумулятор, воспользоваться чужой батареей или генератором («прикурить»), дать пусковой ток при помощи пускозарядного устройства. Однако после нужно восстановить собственную батарею и эта статья о том, как правильно зарядить автомобильный аккумулятор в домашних условиях, что для этого потребуется, а также о других, связанных темах мы и поговорим ниже.

проверяем напряжение аккумулятора автомобиля

Симптомы разряженного аккумулятора

АКБ практически никогда не разряжается внезапно, тем более что при исправном электрооборудовании происходит постоянная зарядка аккумулятора от генератора, но иногда этого недостаточно. При частых, но коротких поездках расход заряда всегда будет больше, чем может восполнить генератор, и рано или поздно уровень зарядки снизиться до критической отметки. Сократить время разряда может низкая температура, поэтому в холодную пору года подзарядка нужна чаще. О том, что заряда в батарее стало маловато можно понять заранее. Вот основные признаки севшего аккумулятора:

  • при включении зажигания гаснут все индикаторы;
  • при выключенном моторе светотехника авто светит более тускло чем обычно;
  • в момент поворота ключа слышно, как стартер поворачивается несколько раз, но не справляется с коленвалом, и раздаются громкие щелчки;
  • при более глубоком разряде стартер даже не проворачивается, и не срабатывает вытяжное.

Стоит отметить, что причина всех этих неисправностей может заключаться и в плохо затянутых или окислившихся клеммах.

Проверка заряда АКБ выполняется мультиметром или ареометром, если он показывает 12.6-12.8 вольт, то батарея заряжена полностью, если меньше 11.8 В, то ваш аккумулятор сел полностью. Показания ареометра должны быть равны 1,27 г/см3.

ареометр для проверки плотности электролита

Ареометр для проверки плотности электролита

Причины  разрядки аккумулятора

Таких причин несколько, некоторые затрагивались в статье про ремонт генератора. Итак это:

  • слабый ремень генератора;
  • окислены клеммы аккумулятора, как очистить их уже писалось;
  • неисправен генератор;
  • частые, короткие поездки;
  • неисправно реле зарядки, на некоторых старых моделях «классики» оно стоит отдельно от генератора.

Самостоятельная зарядка АКБ

Конечно, можно доставить севший аккумулятор в сервис, но зарядить его ведь можно и самостоятельно, при этом не нужно быть специалистом. Итак, рассказываем, как зарядить аккумулятор в домашних условиях. Здесь главное соблюсти технику безопасности, поэтому используйте очки, химически стойкие перчатки, исправное зарядное устройство, и не переворачивайте батарею набок или вверх дном, следите за полярностью при подключении зарядного устройства! Работать нужно в проветриваемом помещении, без присутствия открытого огня.

Для начала оцените цвет и состояние электролита – отключив АКБ от клемм и сняв крышки, посмотрите на цвет «жидкости» внутри. Если она прозрачная, то все в порядке, а вот муть, и тем более плавающие хлопья могут сигнализировать о произошедшем замыкании, и тогда придется менять батарею. Если все нормально, то можно приступать.

Есть три варианта зарядки, и мы о них всех сейчас расскажем:

  1. Использование постоянного тока

Такой метод потребует максимального контроля и регулярной корректировки ампеража каждые 1,5 — 2 часа, а также плотности электролита.

Например, для того, чтобы правильно зарядить аккумулятор емкостью 55 или 60 А, придется держать АКБ подключенным к зарядному при силе тока в 5,5 — 6 ампер в течении десяти часов. Такое значение 1/10 (0,1) берется исходя из емкости. Для «шестидесятки» оно равно — 60*0,1 = 6А

Током в 3 А (множитель 0,05),  нужно заряжать 20 часов.

 Зарядка прекращается по достижении нужной плотности, напряжения АКБ 16 вольт или ток заряда не уменьшается в течении 2 часов.

  1. Постоянное напряжение

Используются более современные ЗУ и удобность этого способа в том, что вам не нужно задумываться о том, сколько заряжать аккумулятор автомобиля – как только заряд будет полным, то загорится индикатор, и зарядное можно будет отключать.

  1. Комбинированный способ

Здесь все еще проще, сначала АКБ заряжается постоянным током, а потом напряжением. Именно по такому принципу работает большинство современных зарядок. То есть, человеческое участие здесь требуется только для подсоединения и включения в сеть, а дальше зарядное устройство с автоматическим отключением само выполнит всю работу. Например зарядное устройство «Вымпел-30», предназначенное для зарядки различных  батарей, впрочем, в нем предусмотрены разные режимы.

 зарядное устройство "Вымпел 30"

Автоматическое зарядное устройство «Вымпел 30»

  1. «Скорая помощь»

Иногда требуется подзарядить АКБ максимально быстро. В этом случае нужно выставить ток 12 — 15 А и заряжать батарею минут 20, чего будет достаточно, чтобы завести авто. Но помните, что такая экспресс-зарядка не пройдет, если аккумулятор разряжен наполовину или больше. И еще, не стоит прибегать к такому способу очень часто, это негативно скажется на долговечности службы батареи.

Существует одна особенность в том, как зарядить полностью разряженный аккумулятор автомобиля. Дело в том, что современные зарядки имеют защиту от короткого замыкан и срабатывают только при наличии обратного напряжения не меньше 8 вольт. «Дохлый» АКБ его дать не может, поэтому, подключаем зарядное к аккумулятору, а потом на 1-2 секунды, соблюдая полярность, присоединяем к цепи любую другую заряженную батарею. Убираем «пускач» и дальше действуем по стандартной схеме.

Некоторые зарядные устройства могут использоваться как помощь аккумулятору во время пуска двигателя и имеют название «Пуско-зарядные».  При севшей АКБ или зимой их подсоединяют к аккумулятору машины, включают и заводят автомобиль.

В былые времена встречал пуско зарядное устройство» Электроника ЗП 01″. Вот схема данного устройства.

Электроника ЗП 01

Друг, дай прикурить

Еще один вариант быстро завести машину, это «прикуривание» от электросети другого транспортного средства. Сразу стоит отметить, что официальная инструкция по зарядке автомобильного аккумулятора и банальная осторожность этот способ запрещают, и вот почему:

  • при наличии дефектов АКБ высока вероятность взрыва;
  • несовпадение мощности электросети автомобиля-донора с вашей приводит к выходу батареи или электросети из строя;
  • при неудачном завершении процесса возможны санкции, вплоть до отмены страховки и снятия с машины гарантии.

как правильно  "прикурить" от аккумулятьра

Однако, если ситуация безвыходная, то запомните несколько неофициальных правил прикуривания:

  • пользуйтесь только специальными мощными кабелями с заводскими клеммами;
  • автомобили должны быть расположены максимально близко, но исключая электрический контакт;
  • машины ставьте на ручник и отключите все ненужное электрооборудование;
  • «плюсы» соединяйте напрямую, а вот «минус» батареи — донора можно подключать только к некрашеному металлу на пострадавшем авто;
  • зарядка, то есть, включение мотора «помощника» не должна превышать 10 минут, обычно этого достаточно, если нет, то повторите с той же периодичностью.

Что делать с необслуживаемыми аккумуляторами

Нынешние производители все чаще предлагают батареи, которые рассчитаны на работу в течение 3-5 лет и при этом не требуют проверки плотности и долива дистиллированной воды. Но, это не значит, что они не нуждаются в периодической подзарядке. Если у вас именно такой АКБ и вы не знаете, как правильно зарядить необслуживаемый аккумулятор, то следующий абзац для вас.

необслуживаемый аккумулятор "Зверь" 55 Ач

Необслуживаемый аккумулятор «Зверь» 55 Ач

Заряжается такой тип батарей только постоянным напряжением величиной 14-14.5 В, при этом сила тока должна равняться или быть меньшей 2 ампер. При половинчатом разряде достаточно держать аккумулятор подключенным к зарядному 3-4 часа, при более глубокой разрядке время увеличиваем до момента, когда ток заряда автоматически снизиться до уровня 0.2 А. Следите, чтобы напряжение на клеммы не превысило 15.5 В.

Регулярная полная разрядка для необслуживаемого аккумулятора недопустима, старайтесь вовремя восполнять заряд своей батареи!

Самодельные зарядные устройства для аккумуляторов

Напоследок поговорим еще об одном моменте. В Сети сегодня можно найти много советов о том, как зарядить аккумулятор авто без зарядного устройства, начиная от использования старых утюгов, диодных мостов и заканчивая применением вполне современных зарядок от ноутбуков. Сразу скажу как электронщик, что качественно сделать зарядку для АКБ подручными средствами без соответствующих знаний, нереально, а вот угробить батарею и устроить пожар вполне можно.

Посмотрите на фото внизу. Это зарядное устройство содержит трансформатор и диодный мост. Вполне можно повторить данную схему, достаточно найти трансформатор с выходной обмоткой способной выдержать ток в 6 ампер необходимый для заряда аккумулятора и мощные диоды способные выдержать такой ток.

простейшее зарядное устройство

Следует заметить, что пульсации тока все таки остаются в таких зарядных для АКБ, что сокращает срок их службы.

Самодельная зарядное устройство для аккумулятора не сможет дать необходимое напряжение.

Поэтому вот наш совет – пользуйтесь только проверенными фабричными устройствами, следите за состоянием вашей батареи и электрооборудованием авто в общем, и вам просто не потребуется рисковать, и выдумывать что-то лишнее.

Ну и в заключении видео по теме зарядки:

Как легко зарядить автомобильный аккумулятор в домашних условиях?

Приобретение зарядного устройства для автомобильного аккумулятора позволит владельцу машины самостоятельно обслуживать свое авто без обращения в сервисный сервис. А это поможет сэкономить и время и деньги, а также придать чувство независимости от настроения работников мастерской. Ведь кто знает, как долго они продержат Ваш аккумулятор? Всегда имея под рукой зарядное устройство, Вы сможете быстро зарядить батарею перед поездкой или же поставить ее заряжаться на длительное время для восстановления полного ресурса.

Современные модели автомобильных аккумуляторов достаточно надежны и при правильном обращении с ними имеют очень долгий срок службы. Но, к сожалению, наиболее частой причинной поломок является неправильная или несвоевременная зарядка. В том случае если электрохимический процесс протекает правильно, то естественный износ пластин наступает только спустя много лет эксплуатации. Чтобы зарядка автомобильного аккумулятора в домашних условиях не стала причиной частых поломок и, как следствия, покупки нового аккумулятора, очень важно соблюдать ряд установленных правил.  

Подготовка к работе и меры предосторожности

Большинство владельцев авто часто задаются таким вопросом, как: «Обязательно ли снимать аккумулятор для зарядки, или можно оставить его в машине?». В принципе, применимы оба варианта. Выбор способа зарядки зависит от условий помещения, где это будет происходить, а также от того, на какое время Вы планируете поставить батарею на подзарядку.  

В том случае если Вы снимаете аккумулятор и при этом отсоединяете его от бортовой сети автомобиля, то должны быть готовы к тому, что могут сбиться настройки подключенной электроники (кондиционера, климатического контроля, акустической системы и т.д.). Также при этом стираются данные из системы памяти блока управления двигателем (результаты диагностики и другая полезная информация). Именно по этим причинам данный способ используется крайне редко, лишь когда нужно произвести качественную зарядку полностью севшего аккумулятора. Как правило, данный процесс занимает много времени (от 10 до 30 часов), поэтому обычно это делается в домашних условиях. Ведь мало кто готов сидеть так долго в гараже, а оставлять работающее зарядное устройство без присмотра довольно опасно.

Внимание! Если Вы все же планируете проводить зарядку автомобильного аккумулятора дома, постарайтесь поставить его в таком месте, где нет людей, например, вынесите его на балкон. Так Вы обезопасите своих близких от вредного воздействия выделяющихся токсичных веществ (хлористого водорода, сернистого газа и др). Первыми признаками отравления являются такие симптомы как: головная боль, металлический привкус во рту, сухой кашель. Но если позаботиться о том, чтобы воздух с балкона не попал внутрь помещения, а выходил на улицу, можно легко избежать этих последствий.

Если Вы производите зарядку аккумулятора непосредственно в автомобиле, то делать это нужно в сухом месте (желательно, в отапливаемом гараже). Если машина стояла на морозе, обязательно следует выждать несколько часов, пока батарея отогреется при комнатной температуре. Зарядка аккумулятора должна  проводиться при выключенном двигателе, также нужно отключить зажигание и другие системы автомобиля или же просто перевести их в спящий режим (если это возможно). Такой способ обычно используется, когда нужно подзарядить аккумулятор, чтобы завести двигатель.  

Независимо от того, где Вы будете проводить зарядку, нужно соблюдать несколько общих требований. Рядом с местом расположения аккумулятора не должно быть источников открытого огня, так как выделяемый вместе с газами водород в смеси с кислородом может стать причиной взрыва от искры. Провода от пуско-зарядного устройства нужно расположить таким образом, чтобы их ничто не пережимало, и не было вероятности случайного задевания.

Правильная настройка зарядного устройства

Настало время поговорить и о том, как правильно зарядить аккумулятор. Прежде всего, нужно прочитать инструкцию по эксплуатации зарядного устройства и действовать согласно описанному там алгоритму. Обычно последовательность действий будет всегда одинаковой: сначала подсоединяются клеммы к аккумулятору, затем само зарядное устройство подключается к электросети через розетку. Если оно рассчитано на работу с разными типами аккумуляторов, на панели управления нужно выбрать наиболее подходящий режим: WET (зарядка свинцовых аккумуляторов с жидким электролитом), AMG (зарядка батарей с сухим наполнителем, пропитанным электролитом) или GEL (зарядка гелиевых аккумуляторов). После вышеуказанных действий выставляется сила тока, на которой будет происходить зарядка.

Внимание! Силу тока необходимо поставить не более 10% для WET-аккумуляторов и не более 25% от емкости GEL и AGM аккумуляторов, а лучше вести зарядку на минимальной силе тока. Это хоть и займет у вас немного больше времени, зато поможет провести более полную зарядку аккумулятора, а также избежать сульфатации пластин, закипания электролита и, как результат – преждевременного выхода АКБ из строя.

Например, если аккумулятор сел полностью, а его емкость составляет 45 (а/ч), то на зарядном устройстве нужно выставить силу тока не более 4,5 А. Для полного заряда батареи при таких показателях понадобится около 10-12 часов.

Теперь рассмотрим другую ситуацию: аккумулятор емкостью в 50 а/ч разряжен наполовину. То есть, требуется зарядка на 25 а/ч. Чтобы определить время зарядки, нужно разделить 25 а/ч на силу тока, которую будет выдавать зарядное устройство:

25/3 = приблизительно 8 (часов) – это самое короткое время, за которое можно зарядить аккумулятор без риска.

25/1 = 25 (часов) – это уже максимальное время, зато при такой силе тока обеспечится наиболее эффективное восстановление аккумулятора.

Конечно, второй вариант хоть займет у Вас целые сутки, зато Вы сможете избежать сульфатации батареи и продлите срок ее службы. Кроме того, медленный заряд будет предпочтителен для старых аккумуляторов или, если плотность электролита в банках неодинакова.

Однако в жизни часто случаются и экстренные ситуации, когда нет времени ждать  целый день, пока наконец-то зарядится аккумулятор – ехать нужно уже сегодня. В таком случае воспользуйтесь функцией быстрого заряда, которая присутствует в большинстве современных моделей пуско-зарядных устройств. С ее помощью можно зарядить аккумулятор в домашних условиях всего за пару часов. Но часто пользоваться ею не рекомендуется, так как это негативно сказывается на сроке службы АКБ.

Очень важные истины

Напоследок добавим еще несколько простых советов, которые пригодятся автолюбителю при обслуживании аккумулятора.

— Чем меньшую силу тока Вы установите, тем бережнее будет процесс зарядки аккумулятора.

— Зимой зарядку аккумулятора нужно проводить при разрядке на 25%, летом – на 50%.

— Периодически контролируйте процесс зарядки. Если возникнет проблема, нужно прервать работу зарядного устройства и выяснить причину.

У современных устройств на дисплей выводится сообщение об ошибке (обычно с кодовым обозначением), поэтому Вы легко сможете устранить ее причину. Вот несколько наиболее частых примеров:

Произошло замыкание клемм/проводов или замыкание в аккумуляторе — Отключить зарядное устройство от сети и отсоединить клеммы от аккумулятора. Проверить правильность подключения клемм, осмотреть их на наличие коррозии и грязи. При необходимости нужно протереть клеммы и контакты батареи.

Аккумулятор имеет сильную сульфацию пластин — Прекратить зарядку, такой аккумулятор требует замены.

У батареи повышенный уровень саморазряда, зарядка невозможна — Требуется замена аккумуляторной батареи

Надеемся, что наша статья помогла Вам разобраться в том, как правильно зарядить аккумулятор в домашних условиях с помощью зарядного устройства. Теперь и Вы сможете применять наши рекомендации на практике и делиться опытом с другими автолюбителями. А если Вы еще не приобрели зарядное устройство для автомобиля, самое время купить его в нашем Интернет – супермаркете «Миракс»!

Зарядка аккумулятора автомобиля в домашних условиях, сколько ампер потребуется?

От степени заряженности аккумуляторной батареи зависит успешный старт транспортного средства, особенно в холодное время года. Если аккумулятор разряжен, машину невозможно завести. Мы расскажем, как его проверить и зарядить дома.

1 Аккумуляторная батарея – как и сколько она работает?

Прежде чем начать процесс зарядки, следует разобраться с основными понятиями. Емкость АКБ измеряется в ампер-часах. Аккумулятор с емкостью 55 Ам/ч способен отдавать 55 Ампер в течение часа. Если нагрузка меньше, то он будет работать дольше, и наоборот. Нормальное напряжение полностью заряженной АКБ составляет от 12,6 до 12,7 В. Напряжение со значением 12 В говорит о том, что батарея заряжена на 40–50 %. С такими показаниями автомобилем можно пользоваться.

Разряженную батарею можно зарядить до рабочего напряжения и продолжать использовать

Если машина в исправном состоянии, и генератор дает достаточную подзарядку, то напряжение быстро восстановится. Значение в пределах от 11,5–11,6 В означает, что АКБ находится в глубокой разрядке, а это опасно для батареи. Внутри нее есть свинцовые пластины, при глубокой разрядке начинается процесс их сульфатации. При этом уменьшается емкость. Это может привести к тому, что двигатель не запустится. Разряженную батарею можно зарядить до рабочего напряжения и продолжать использовать.

Срок эксплуатации аккумулятора при должном обслуживании и бережном отношении составляет 4–6 лет. По окончании этого срока батарея приходит в негодность и не подлежит восстановлению, ее утилизируют.

2 Что разряжает АКБ и как узнать заряд

Аккумулятор может разрядиться по следующим причинам:

  • длительный простой машины без движения, особенно зимой;
  • недостаточный объем и плотность электролита в емкостях;
  • разрушение пластин АКБ;
  • повреждение корпуса батареи;
  • неисправности в электросети автомобиля;
  • автомобиль долгое время простоял с включенными фарами.

При длительном простое автомобиля без движения аккумуляторная батарея не получает зарядки от генератора и постепенно разряжается. Особенно быстро этот процесс происходит в морозную погоду. Если машина простоит без движения три недели, АКБ уже не сможет раскрутить стартер и запустить двигатель.

Каждая из 6-ти причин, по которым может разрядиться аккумулятор вносят свой вклад в общее дело

Для нормальной работы аккумулятора нужно контролировать количество электролита в его банках. Существует два вида АКБ: обслуживаемые и необслуживаемые. В первом виде корпус устройств негерметичен, и во время эксплуатации часть жидкости в банке испаряется, поэтому периодически ее нужно ее доливать. В этой процедуре нет необходимости у необслуживаемых батарей, в них емкости герметичны, и электролит циркулирует внутри, испаряясь и конденсируя на стенках банки.

В аккумуляторную батарею можно заливать только дистиллированную воду.

Разрядку аккумулятора могут вызвать различные неполадки с электрооборудованием автомобиля: неисправность генераторной установки, короткое замыкание. Если начали разрушаться рабочие пластины, то аккумулятором лучше не пользоваться, так как он может вызвать короткое замыкание, которое способно вывести из строя электрооборудование или стать причиной пожара.

Перед тем как заряжать аккумулятор, следует убедиться, что он разряжен. Это можно определить по цветовому индикатору (если он присутствует на АКБ). Что означает конкретный цвет, следует смотреть на наклейке возле индикатора. Разряженность можно определить и по разнице потенциалов на клеммах. Напряжение должно быть не ниже номинального, указанного в инструкции по эксплуатации. Измеряется напряжение с помощью мультиметра.

3 Готовимся к работе – очистка и проверка

Если АКБ разрядилась, не обязательно обращаться в автосервис, ее можно зарядить в домашних условиях при наличии зарядного устройства (ЗУ) и знаний о том, как правильно проводить процедуру.  Для начала аккумуляторную батарею необходимо подготовить. Для этого отсоедините клеммы, снимите ее с автомобиля и выполните следующие действия:

  • Сначала нужно очистить аккумулятор с внешней стороны: убрать окисления, загрязнения, конденсат. Для этого чистую тряпку смачиваем в содовом растворе и потираем контакты и поверхность АКБ. Очистить поверхность от грязи важно, чтобы она не попала внутрь аккумулятора при откручивании крышки, так как она может стать причиной замыкания и выведет батарею из строя.
  • Очищенный корпус АКБ следует осмотреть на наличие трещин. Если они обнаружены, то батарею эксплуатировать нельзя.
  • Когда поверхность чистая, на обслуживаемом аккумуляторе откручиваем пробки и проверяем, какой уровень электролита в банках. Если он не покрывает полностью пластины, то доливаем дистиллированную воду. Если этого не сделать свинцовые пластины нагреются и разрушатся. Пробки оставляем открученными, так как во время зарядки выделяется газ, при закрытых пробках батарею может разорвать от скопившихся газов.
  • Следует проконтролировать плотность электролита. Показания должны находиться в промежутке от 1,26 до 1,30 г/см3.
  • Необходимо проверить отверстие для вентиляции в крышке АКБ. Оно должно быть чистым, иначе не будут выходить испарения.

Перед зарядкой нужно открутить крышки банок аккумулятора

Проведя такую подготовку, приступаем к работе.

4 Как подключить устройство – правила безопасности

Во время проведения электротехнических работ особое внимание следует уделять безопасности, так как существует повышенный риск для здоровья. Зарядка аккумулятора автомобиля в домашних условиях должна проводиться в сухом теплом помещении, желательно нежилом, лучше в гараже. Помещение должно хорошо проветриваться, чтобы выветривались вредные испарения, которые выделяются во время зарядки (водород, сернистый газ). Процедуру нельзя проводить вблизи обогревательных приборов и открытого огня. Запрещается курить или использовать приборы, образующие искру, так как при скоплении газов возможен взрыв. Во время процедуры не стоит оставлять включенным зарядное устройство без присмотра!

При подключении ЗУ нужно соблюдать полярность, плюс подключается к положительной клемме АКБ, а минус – к отрицательной. Должна строго соблюдаться последовательность подключения: сначала зажимы ЗУ крепятся на клеммы аккумулятора, а затем сетевой шнур подключают в электрическую сеть и включают ЗУ. После зарядки последовательность действий обратная: сначала отключается зарядное устройство, а затем отсоединяются крокодилы от клемм батареи. Это необходимо, чтобы избежать возможного взрыва водородно-кислородной смеси от искры, возникающей при отсоединении и присоединении крокодилов. Водород выделяется из банок во время зарядки, а кислород присутствует в воздухе.

5 Какие 3 способа зарядки существуют

Перед покупкой зарядного устройства следует выяснить, какое напряжение имеет аккумуляторная батарея, она может быть 6, 12, 24 и 36 В. На мотоциклах используются самые слабые батареи, наиболее распространены устройства с напряжением 12 В, устанавливаемые на легковых авто. На тяжелой технике может быть установлена батарея напряжением 36 В.

ЗУ преобразовывает электроэнергию, простейшая схема включает в себя понижающий трансформатор и диодный мост. Переменный ток с напряжением 220 В, проходя через ЗУ, преобразуется в постоянный ток с напряжением 14-16 В, которым и заряжается АКБ. Зарядное устройство может оснащаться вольтметрами, амперметрами, предохранителями, регуляторами силы тока и напряжения. Существуют устройства с автоматическим подбором необходимого напряжения и силы тока. Если их нет, то нужно знать, сколько ампер подавать и самостоятельно регулировать силу тока.

Если нет возможности самостоятельно подбирать зарядные значения, то можно обратиться за помощью к устройствам с автоматическим подбором напряжения и силы тока

Зарядить аккумулятор можно тремя способами:

  1. Постоянным током (зарядный ток должен составлять 10 % емкости).
  2. Постоянным напряжением (напряжение находится в пределах от 14,5 до 16,5 В с током, который снижается от 45 до 20 А).
  3. Комбинированным (сначала постоянным током, затем постоянным напряжением).

В необслуживаемые изделия не нужно доливать дистиллированную воду и контролировать плотность, так как отсутствует доступ к электролиту. Если такой аккумулятор разрядился, его следует заряжать осторожно: ввиду отсутствия пробок, внутри корпуса повышенное парообразование, поэтому не исключена вероятность взрыва. Производители таких АКБ рекомендуют использовать зарядный ток не больше 1/20 от емкости аккумулятора. Если емкость 60 Ам/ч, то ток заряда должен быть 2,5 А.

Возможна быстрая зарядка высокими токами 20-30 А, но она повреждает АКБ, поэтому пользы от такой зарядки нет. Заряжая гелевый аккумулятор, нужно следить, чтобы напряжение не превысило критического значения, которое составляет 14,2 В. Севший аккумулятор без зарядника можно «прикурить» от другого автомобиля. Для этого с помощью высоковольтного кабеля специальными клеммами-зажимами подключаются с одного конца к клеммам разряженной АКБ, а с другого – к аккумуляторной батарее работающего автомобиля. Важно при подключении соблюдать полярность. Спустя 10 минут АКБ немного подзарядится, и можно будет завести двигатель, после этого она будет заряжаться от генератора.

6 Как действовать с помощью постоянного напряжения

Время зарядки зависит от параметров тока и напряжения, а также состояния АКБ. При способе зарядки постоянным напряжением важно, чтобы ЗУ поддерживало стабильное напряжение в пределах от 13, 8–14,4 В. На клеммах ЗУ оптимальное напряжение должно быть на 10 % больше номинального батареи при полной ее зарядке. Если у АКБ номинальное напряжение 12,6 В, то 10 % составляет 1,26 В, что в сумме составит 13,86 В, что и будет оптимальным напряжением для ЗУ.

Преимущество зарядки с помощью постоянного напряжения: быстрота и простота процесса

С помощью этого метода можно зарядить АКБ любой степени заряда. При этом во время зарядки не будет интенсивно выделяться газ, и нагреваться электролит. Заряжаясь, батарея набирает силу, и постепенно ее показатели выравниваются с зарядным устройством. За первый час при положительной температуре электролита батарея заряжается на 50–60 % от своей емкости, за второй – на 20–30 %, за третий – на 6–8 %. На зарядку до 90–95 % номинальной емкости уходит примерно 4-5 часов. Зарядка прекращается при снижении тока до 0,2 А. Правда до 100 % этим методом батарею зарядить невозможно. Преимущество зарядки с помощью постоянного напряжения: быстрота и простота процесса.

7 Чем отличается метод постоянного тока

На зарядку аккумулятора с помощью постоянного тока может уйти 10 часов, время зависит от условий проведения процедуры. ЗУ подключают при температуре электролита не выше 35 градусов. Для новой и сильно разряженной АКБ оптимальный ток должен составлять 1/10 от емкости аккумулятора. То есть при емкости в 60 Ам/ч необходимо подавать ток 6 А. Зарядку производят до появления газовыделения, что соответствует напряжению на клеммах аккумулятора около 14,4 В. Далее значение тока нужно снизить для б/у батареи в 2–3 раза, для новой – в 2 раза. Дальше аккумулятор заряжается низким током, пока во всех банках не начнет обильно выделяться газ.

Двухступенчатый метод позволяет ускорить процесс и уменьшить интенсивность образования газов, которые действуют разрушающе на пластины АКБ. Лучше, чтобы зарядный ток, поступающий на клеммы АКБ, был с самого начала процесса меньше. В рассматриваемом примере подаваемый ток должен быть не 6 А, а 3 А. В этом случае зарядка длится дольше в два раза, но качество ее выше.

О полной заряженности АКБ можно судить не только по обильному газообразованию, но и по следующим признакам:

  • плотность электролита остается неизменной в течение 3 часов;
  • напряжение на клеммах достигло значения 15-16,2 В и больше не растет на протяжении 3 часов.

Во время зарядки нужно контролировать электролит: уровень, плотность и температуру жидкости. Электролит не должен нагреваться выше 30-35 градусов.

Как восстановить уплотнители дверей авто: 2 простых способа с фото

  • 02.02.2021

2 простых способа с фото

Уплотнители на дверях авто

Автомобильная дверца по периметру имеет резиновый уплотнитель с тонкими полыми трубками внутри. Благодаря такой прокладке обеспечивается плотное прилегание дверного элемента к кузову. В процессе эксплуатации авто резиновые элементы пересыхают, трескаются, уже не обеспечивая нужную герметичность. Лучше всего заменить уплотнитель, но такая операция обойдется недешево. Решить проблему можно с помощью простых подходов и подручных материалов.

Вставки из жгутов для возвращения формы

Долговечность дверных вставок напрямую зависит от качества материалов, из которых они изготавливаются. Для этих целей используется только качественная плотная резина. Внутренняя трубка из металла должна иметь диаметр не менее 8 мм.

Жгуты из вспененного полиэтилена

Для восстановления уплотнителя автомобильных дверей можно использовать вставки, выполненные с помощью жгутов из вспененного полиэтилена или медицинского жгута, которые легко укладываются. Кроме того, эти материалы отлично сохраняют форму.

Такие жгуты нужно надежно закрепить в самой конструкции уплотнителя. Чтобы добиться этого, нужно выполнить такие действия в следующей последовательности:

  • снять дверную резинку;Снятая резинка двери авто
  • аккуратно разрезать ее с одной стороны так, чтобы открылся доступ к внутренней нише;Уплотнитель двери внутри
  • вытянуть деформированную трубку;
  • смазать жгут какой-нибудь смазкой, закрепить его на конец тонкой проволоки;Жгут в уплотнитель автомобиля
  • протянуть материал по длине всей конструкции три раза (при необходимости тонкий эластичный жгут можно оставить в резинке).

На конечном этапе отсоединенные части уплотнительной резинки возвращаются на свои места. Дверца должна закрываться плотно с мягким звуком. В таком случае работа проделана качественно.

Читайте еще

Смотрите также:

Полиуретановый герметик для ремонта разрывов

Дверной уплотнитель автомобиля со временем протирается, рвется. Линейные повреждения можно легко и просто устранить с помощью клея. Более серьезную проблему представляют случаи, когда вырываются целые участки уплотнительной резинки. В таких ситуациях материал вообще отсутствует, поэтому здесь приходится прикладывать больше усилий.

Восстановить качество резинового уплотнителя поможет герметик из полиуретана.

Следует обязательно помнить, что его нельзя использовать для заполнения внутренних полостей. Такой состав рекомендуется наносить только сверху или на края.

Полиуретановый герметик на реззинку авто

Технология ремонта с помощью данного состава не отличается особой сложностью:

  1. Вначале нанести клей и убрать остатки с поверхности.
  2. Закрыть ремонтируемую поверхность с помощью малярного скотча через 10-15 минут.
  3. Дать просохнуть. Для этого лучше оставить машину с открытыми дверями на ночь.
  4. На протяжении суток скотч желательно не снимать, поскольку он будет защищать поверхность до полного высыхания.
  5. При ремонте вырванных участков перед нанесением герметика важно сформировать каркас определенной жесткости. Кроме того, можно вставить трубку внутрь штатного уплотнителя (по принципу, как показано в предыдущем разделе), а сверху нее уже нанести полиуретан.

Герметик и уплотнитель для двери авто

Такие способы помогут произвести достаточно качественный ремонт, существенно сэкономив денежные средства. Кроме того, устранение механических повреждений предотвратит развитие более серьезных проблем. Чтобы не допускать их, не следует хлопать дверями, допускать загрязнения уплотнителей. Резина требует регулярного косметического ухода и смазки.

Читайте еще

Смотрите также:

Опытные автомобилисты рекомендуют периодически протирать уплотнительную ленту сухой тряпкой, избавляясь от накопления влаги в углах. Важно не допускать провисаний резинок зимой. Для обработки поверхностей желательно использовать силиконовый аэрозоль. Следование подобным рекомендациям продлит ресурс автомобильных уплотнителей.

[democracy]

[democracy]

Ремонт уплотнителей дверей автомобиля – как сделать, что для этого понадобится

Доработка

Практически любому автомобилисту приходилось слышать во время движения шум исходящий от дверей машины. Такого рода шум появляется от сопротивления с автомобилем встречного воздушного потока. Конечно, для вентиляции это и хорошо, но часто такие звуки действуют на нервы и отвлекают водителя от дороги, которая, чего греха таить, у нас не такая уж и хорошая. Да и холод, если на улице зима, в салон машины проникает быстрее. Так что еще до наступления зимы, дверные уплотнители желательно доработать.

Для доработки понадобятся:

капельница;

самоклеящаяся резина.

Вначале резину следует приклеить в промежутке между ручейком и уплотнителем переднего стекла от верха «лобовухи» до низа капота. Резину надо приклеить сверху вниз, в том месте, где рама совмещается с крышей. Имеющиеся в данном месте углубление скроет новый уплотнитель, ибо его края имеют не очень привлекательный вид. Затем в ручейке надо разместить капельницу.

После проведенных действий уплотнение станет надежным, что позволит дверям автомобиля закрываться мягче.

Дверь капельницей можно уплотнить и дополнительно. «Родной» уплотнитель можно не убирать. Если капельницы не окажется, то можно использовать простой садовый шланг для поливки. Для этого понадобится порядка трех метров шланга. Если работа будет сделана аккуратно, то шум в салоне машины снизится на 40%. Двери авто после этого станут закрываться глухо.

Качество уплотнения проверить просто. Для этого машину надо разогнать и поднести огонек от зажигалки к двери. Если пламя будет ровным, значит все сделано правильно и, стало быть, встречный воздушный поток не будет попадать в салон.

Ремонт

То, что уплотнителю двери нужен ремонт владелец автомобиля это поймет быстро.

Что же послужит сигналом к этому?

Все просто: скрип при закрывании\открывании дверей. Это, может быть и не принципиально, но надо сказать, постоянный скрип сильно действует на нервы. Если после смазки скрип не прекратится, то водителю придется задуматься, каково же качество уплотнителя.

В зимнее время, чтобы уплотнитель не примерзал, надо использовать смазку. Если его не смазать, то он может разрушиться. Все, конечно, зависит от погоды, но если существует угроза примерзания — лучше не рисковать. Стоит смазка не дорого: 5-7 долларов, но ее стоимость зависит от производителя и от назначения. «Скупердяйничать» не стоит, ибо это в дальнейшем позволит избежать лишней мороки и незапланированных денежных затрат.

Далее о более серьезных вещах. Если пришлось на уплотнители двери увидеть трещину, не стоит это оставлять без должного внимания, ибо это звонок, что с уплотнителями что-то не в порядке.

Как бы не проявились симптомы, выяснить их состояние можно следующим образом: полоску бумаги надо защемить дверью. Если бумажный листок не защемило, значит — нет плотности.

Но самая плохая ситуация такова, если на дне салона стала скапливаться вода. Она может быть как под ковриками, так и на их, хотя это, по-большому счету, не важно. Вода то уже в салоне.

Надо сказать, что правильней будет ремонт уплотнителей осуществить на СТО и не важно, какой там за такую работу выставят счет. Если же есть навыки владения инструментом, то можно ремонт уплотнителя попробовать провести самостоятельно. В общем — хозяин барин.

Но прежде надо проверить в каком состоянии находятся дренажные отверстия на автомобильных дверях. Может оказаться, что дело не в уплотнителях, а в дренаже. Бывает, что они забиваются и вода попадает в салон.

Если же без ремонта не обойтись, то надо у знающего человека расспросить о конструкции уплотнителей. Как правило, это скрепленные с пластмассовым облицовочным кантом резиновые трубки. К фланцу проема двери они крепятся через каркас. В резинке делаются дырка для воздуха на расстоянии 200-300 мм.

Итак, с подготовкой все, приступаем к ремонту уплотнителей.

Уплотнитель нужно шпателем очень аккуратно отделить и внимательно осмотреть, нет ли на нем трещинок, потертостей или деформаций.

Не зависимо от того, было что-то обнаружено или нет, уплотнитель надо почистить и обезжирить растворителем. Затем на него надо нанести слой клея.

Первому слою надо дать 10-15 минут высохнуть. Важно, чтобы на клей не попали пыль или вода.

Далее нанести надо второй слой клея, который то будет основным и станет держать уплотнитель. После плотного прижатия уплотнителю надо дать 10-12 на схватывание.

14.04.2017

Уплотнитель двери. Функции. Ремонт. Как ухаживать?

Комфорт в салоне автомобиля зависит от ряда факторов. Одним из таких факторов является то, насколько герметично закрыты двери. Герметичность дверей обеспечивают, пожалуй, самые хрупкие детали машины – уплотнители.

Многие автовладельцы плохо следят за их состоянием, чем совершают большую ошибку.

В статье рассмотрим, какие функции имеет резиновый уплотнитель дверей, как за ним правильно ухаживать и ремонтировать.
Уплотнитель на двери

Функции уплотнителя двери

Основные функции

Главной функцией уплотнителя является герметичность салона машины и исключение различных внешних воздействий.

С помощью этого нехитрого изобретения можно обеспечить комфорт салону автомобиля в любое время года и в любую погоду – достаточно провести хороший монтаж и правильно подогнать уплотнитель.

Пожалуй, второй по степени важности считается функция предотвращения попадания влаги в салон машины. Благо, уплотнитель «в состоянии» защитить автомобиль от снега, осадков, дождя, под каким бы углом они не попадали на машину. Также уплотнители «не пускают» в салон накапливающуюся влагу, что тоже очень важно.

Вспомогательные функции

Помимо основных функций, уплотнитель имеет вспомогательные. Ниже мы их рассмотрим.

Если дверная резинка находится в исправном состоянии, и ее при этом еще верно смонтировать, то это поможет обеспечить в автомобиле оптимальную температуру. Уплотнитель может создавать «эффект термоса». Его очень удобно использовать и в холодное и в теплое время года – зимой тепло может сохраняться внутри салона, а летом уплотнитель способен сохранять прохладу от кондиционера.

Дверные уплотнители не допускают проникновения в салон сквозняков и порывов ветра. Этот эффект можно заметить во время езды. Если резинка неисправна – она высохшая и потрескавшаяся, во время движения вы легко почувствуете попадание ветра в салон. Исправный уплотнитель такой «роскоши» себе позволить не может – с ним вы будите чувствовать себя в безопасности. Выходит, состояние дверных резинок может напрямую сказываться на здоровье пассажиров машины, а также водителя.

Можно сделать вывод, что от дверного уплотнителя во многом зависит климат, стоящий в автомобиле.

Качественный уплотнитель может быть хорошим звукоизолятором – конструкция позволяет.

Многие автомобили на сегодняшний день оснащены двойными и, даже, тройными дверными уплотнителями, помогающими снизить уровень шума в автомобиле до минимума.

Дверные резинки оказывают влияние на жесткость конструкции транспорта. Помимо того, что материал имеет амортизирующие свойства, в момент высоких нагрузок на кузов достигается минимальное воздействие на петли дверей. Хороший исправный уплотнитель также способствует качественному закрыванию дверей и багажника.
Обработка уплотнителей дверей

Как ухаживать за уплотнителями дверей?

Все элементы автомобиля нуждаются в правильном и постоянном обслуживании – дверной уплотнитель не является исключением.

К неисправному состоянию уплотнитель приводят ряд причин.

Загрязнения

Стоит отметить, что резинки подвержены частому загрязнению, поскольку являются, своего рода, проводником между чистотой и пылью. Тем самым, на поверхности уплотнителя образовывается шершавая пленка, которая состоит из мелких частиц, затрудняющих правильное прилегание уплотнителя к дверям.

Этот фактор, конечно, можно недооценивать (кажется, что он не представляет особой опасности), но на самом деле с течением времени он может существенно сказаться на исправности резинок – грязь сушит, и уплотнитель начинает трескаться и рваться.

Поэтому следует следить за состоянием резинок и промывать их.

Влажность

Дверные уплотнители могут скапливать на себе влагу, особенно в холодное время года. Замерзшие капли и сосульки сминают и разрывают поверхность уплотнителя – это, в свою очередь, приводит к «разгерметизации» салона.

Также жидкость может «заставить» уплотнитель примерзнуть к дверям, что на нем негативно отразится.

Средства ухода

Кроме простой воды, в уходе за уплотнителем можно использовать дополнительные средства ухода. В жаркую погоду рекомендуют протирать резинки средством, которое защищает от воздействий высокой температуры. Это не даст уплотнителю высохнуть и растрескаться.

Зимой, особенно после посещения автомойки, нужно вытереть резинки сухой тряпкой, чтобы убрать оставшуюся влагу. Также нужно обрабатывать уплотнители средством, в основе которого лежит силикон – он вытолкнет лишнюю влагу, и двери не будут промерзать. Такое средство можно приобрести в любом авто – магазине.
Уплотнитель дверей

Ремонт дверных уплотнителей

Определить, что уплотнительные резинки нуждаются в ремонте, несложно – об этом могут сигнализировать масса факторов, причем автомобильная марка здесь особого значения не имеет – они практически везде одинаковы.

Для того, чтобы эти «сигналы» обнаружить, области дверей и уплотнителя стоит визуально осмотреть. Первым «звоночком» являются трещины и разрывы уплотнительных резинок, даже небольшие. Если вы их наблюдаете, производите замену.

Проникновение воздуха и сквозняки свидетельствуют о том, что уплотнитель неплотно прилегает к местам своего нахождения. Отдельно стоит отметить посторонний призвук в момент закрытия дверей – он также «оповещает» о том, что контакт с резиновой поверхностью недостаточен.

Ремонт уплотнителей осуществляется одним рациональным способом – его заменой. Для того, чтобы произвести ремонт, особых навыков и умений не требуется. Перед тем, как осуществлять операцию, обратите внимание, как установлены резинки заводским производителем – это и будет вашим знанием для успешной установки резинового уплотнителя к дверям.

Видео установка уплотнителя двери

На информационном сайте для автолюбителей «FORAM» вы сможете найти много полезной информации, касающейся ремонта и обслуживания автомобилей.

как восстановить замки петли и уплотнители

Ремонт автомобиля предполагает не только возврат кузову первоначального вида, а и починить дверь. Чтобы провести подобные работы, не обязательно обращаться за помощью – можно все сделать своими руками. Но необходимо заранее изучить информацию о том, как восстановить замки или уплотнительную резинку уплотнители. Сделать все правильно помогут разработанные рекомендации.

Обнаружение неисправностей

В процессе эксплуатации ТС происходит износ всех его комплектующих. Автомобильные двери не исключение из этого правила. Зачастую автовладельцы страдают от различных неисправностей данного элемента своего «железного коня», но наиболее распространенные:

  • ремонт уплотнителя двери автомобиля из-за его рассыхания и приминания;
  • со временем дверные замки начинают плохо закрываться и скрипят, как при открытии, так и при закрытии авто;
  • износ и перекос петель, что способствует провисанию дверей;
  • обивка требует замены в результате повреждений. При этом износиться она может независимо от материала: пластик, кожа или ткань.

Эти сложности можно исправить самостоятельно, если строго соблюдать составленные экспертами инструкции.

Ремонт сгнившего металла

Если появится люфт на конкретном участке дверного проема, то велика вероятность развития коррозии. Гниение начинается именно оттуда, т.к. воздух туда почти не поступает. Изначально довольно сложно заметить подобные изменения из-за того, что коррозия начинает уничтожать автомашину изнутри.

Алгоритм ремонта сгнивших участков на двери:

  1. Первое, что понадобится сделать – потребуется избавиться от полностью сгнившего участка. Для этого предназначены ножницы по металлу, которыми можно аккуратно удалить обозначенное место. Сделать нужно так, чтобы сколов образовалось минимум.
  2. Вырезанную часть сразу не стоит выбрасывать, т.к. по ее размерам надо изготовить заплатку, идеально, если она будет из того же металла. При этом заплатку лучше делать с запасом, чтобы приварить ее внахлест к целой части двери.
  3. Избавиться от ржавчины в месте, к которому будет приварена латка. Небольшие проржавшие сколы легко удалить болгаркой или напильником, а немного пострадавшие от коррозии участки следует зачистить наждачной бумагой.
  4. После очищения от ржавчины цельной части, завести заплатку и приварить ее внахлест, чтобы скрепить дверную конструкцию.
  5. Избавиться от оставшихся после сварки швов и металлических сколов поможет напильник, болгарка или шлифовальный круг. При этом надо стараться, чтобы поверхность стала гладкой.
  6. Следующий шаг – нанесение грубой шпатлевки.шпатлевание двери авто
  7. После высыхания зашпатлеванного слоя, его нужно обработать наждачкой зернистостью 80. Затем дополнительно зачистить наждачной бумагой с зернистостью 120. Для зачистки подойдет также шлифовальный круг, благодаря которому обработка значительно ускорится. Но в случае с ручной зачисткой покрытие станет качественнее и равномернее.
  8. Нанесение финишной шпатлевки и тоже пройтись наждачной бумагой, но уже с зерном на 220 и на 320.
  9. Загрунтовать зачищенную поверхность. После высыхания этого слоя, надо покрасить дверь.

В случае, когда этот элемент авто сильно сгнил, тоже можно попробовать восстановить двери. Но надо быть готовым к большим затратам как времени, так и финансов, поэтому иногда лучше заменить дверной проем полностью.

Восстановление уплотнителя

В каждой автомашине предусмотрен на двери уплотнитель. Это неудивительно, т.к. он обладает различными защитными свойствами. Например, благодаря ему обеспечивает гидро-, шумо- и теплоизоляцию. Кроме этого, он защищает от сквозняков.

Но уплотнитель может рассыхаться под влиянием перепадов температуры. Кроме этого, при механическом воздействии он стирается, а сам материал приминается.

Внимание!

Срок его службы продлится, если постоянно смазывать силиконовой смазкой.

Для восстановления его не обязательно обращаться к специалистам – все можно сделать своими руками. Для этого понадобится:

  • восстановить первоначальный объем – поможет в этом силиконовая трубка диаметром 7-8 мм. Она должна быть мягкой – в противном случае на морозе будет замерзать;
  • заменить в некоторых местах поврежденный участок;
  • заменить уплотнитель полностью.

Чтобы восстановить объем, понадобится с авто снять защиту, точнее с порогов: там можно быстро подобрать к уплотнителю. Снимать его надо аккуратно по всему контуру, поддев и оттягивая на себя. Если он сплошной, то придется разрезать материал. После этого надо внутрь налить или распылить смазку и вставить трубку. После процедуры поставить уплотнитель на место.

Ремонт автомобильных петель

Один из частых дефектов – провисание автомобильных петель. Если это произошло, то не стоит сразу приступать к ремонтным работам. Первое, что нужно сделать – определить причины неисправности. У машин, возраст которых более 10 лет, она одна – износ.

Понять, что произошло провисание можно по:

  • чтобы открыть или закрыть дверь, надо приложить усилия;
  • образованию неравномерных зазоров между ею и кузовом;
  • во время езды по неровным участкам дороги, можно услышать скрежет;
  • на порогах образуются царапины.

В случае обнаружения одного из перечисленных факторов, надо отремонтировать двери. Если же повреждения сильные или произошла деформация петель, ремонт не поможет – понадобится их полная или частичная замена. В последнем случае нужно поменять только ось.

петля дверей автомобиля

Чтобы отрегулировать петли самостоятельно, понадобится выполнить следующее:

  • снять противоположную половину замка;
  • определить, правильно ли расположена дверь относительно вертикали. Если есть дефект на ней, то крепление стоит ослабить. После этого опустить или поднять ее до требуемого уровня, что зависит от того, куда смотрит край элемента: вверх или вниз. В первом случае пластины подложить под верхнюю петлю, а во втором – под нижнюю;
  • определить правильное положение двери. Если она как бы утопает внутрь салона, то петли надо передвинуть ближе к себе и наоборот. При открытии и закрытии должен быть негромкий хлопок, при условии, что все сделано правильно. Если установить данную конструкцию неправильно, то в течение короткого времени это будет несложно заметить;
  • отрегулировать замок.
Внимание!

Продлить срок использования петель поможет регулярное смазывание петель и подтяжка болтов.

Во избежание таких последствий, не стоит опираться и навешивать на двери тяжелые предметы, а также долго держать их открытыми.

Ремонт замков

петля дверей автомобиля

В случае, когда замок автомобиля начал плохо закрываться и открываться, то понадобится внутренняя замена секрета замка. Для этого надо открутит болты, извлечь сердцевину и заменить ее на новую. В случае, когда нельзя провести процедуру из-за сломанного ключа, придется воспользоваться дрелью и высверлить личинку.

Причина может крыться и в просевших дверях, а также в петлях, которые износились от трения. Сила тяжести начинает воздействовать на ригель, поэтому он не двигается. В этом случае нужно поднять дверную конструкцию, чтобы запорную часть замка привести в движение.

Во избежание таких сложностей надо смазывать замок. Идеально для этого подойдет смазка-спрей.

Ремонт обшивки двери

петля дверей автомобиля

Часто водители сталкиваются с повреждениями на панелях авто или дверных картах. В основном для их изготовления используют пластик, который сверху обшивают кожей или тканью. При незначительном дефекте дверных обшивок избавиться от них несложно своими силами – для этого используют эпоксидный клей и стеклоткань.

Работы проводить следует изнутри дверной конструкции. Алгоритм следующий:

  1. Снять обшивку и внимательно осмотреть на предмет повреждений.
  2. Смешать отвердитель и эпоксидную смолу.
  3. Нанести получившуюся смесь при помощи кисти в несколько слоев на место, где есть повреждение. При этом каждый из них надо просушить.
  4. Наложить кусочки стеклоткани, а сверху покрыть ее двумя-тремя слоями эпоксидного клея.

После всех манипуляций хорошо просушить поверхность. Обработать ее можно наждачной бумагой, выровняв верхний слой. Установить дверные проемы.

отремонтированная обшивка автомобильной двери

Если для обивки были использованы кожа или ткань, то самостоятельно довольно сложно устранить дефекты. В этом случае пригодятся знания о свойствах материала. Кроме этого, натянуть его на панель надо так, чтобы не было складок и заломов. Придется также и зашить дверные проемы. При этом сделать это надо аккуратно.

Чтобы отремонтировать двери автомобиля самостоятельно, понадобятся хотя бы минимальные навыки в этом вопросе и необходимые инструменты. Выполнить все работы без помощи специалистов сложно, но возможно. Главное, следовать рекомендациям экспертов.

Ремонт уплотнителей дверей авто Консультация автослесаря АВТО РЕМОНТ

Практически все владельцы отечественных автомобилей сталкивались с проблемой возникновения шума со стороны дверей в процессе движения. Такой шум возникает от действия потоков встречного воздуха. Для вентиляции салона это и не плохо, но очень часто посторонние звуки раздражают и отвлекают от дороги, которая, как всем известно, у нас находится не в самом лучшем состоянии. При этом в холодное время температура в салоне падает быстрее, поэтому перед наступлением зимнего сезона рекомендуется доработать дверные уплотнители.

А еще понадобится самоклеющаяся резина для окон и дверей.

На первом этапе необходимо резину приклеить между ручейком и уплотнителем ветрового стекла. Проклеить следует от верха ветрового стекла до нижней части капота. Резина приклеивается сверху вниз, начиная от стыка рамы и крыши — в этом месте есть небольшое углубление ,позволяющее немного скрыть новый уплотнитель, края которого имеет не слишком опрятный вид. После этого в ручеек помещается силиконовая капельница.

В результате такой доработки уплотнение становится более надежным, а двери будут закрываться намного мягче. Теперь с помощью обыкновенной капельницы можно дополнительно уплотнить дверь. Штатный уплотнитель при этом не нужно удалять. Если капельницы у вас нет, то можно воспользоваться обычным садовым поливным шлангом. Для дополнительного уплотнения двери нужно около трех метров капельницы или шланга. Качественно и аккуратно выполненные работы позволят уменьшить шум в салоне примерно на сорок процентов — вы это сразу заметите. При этом двери будут закрываться более глухо.

Качество выполненных работ по уплотнению дверей легко проверяется. Для этого нужно просто разогнать автомобиль и поднести зажженную зажигалку к двери. Наличие ровного пламени свидетельствует о том, что все сделано правильно и встречный поток воздуха не задувает в салон. В соответствующем разделе нашего сайта вы сможете найти статью про замену зеркал заднего вида.

На торцах открытых дверей практически каждой иномарки можно.

Необходимость переноса в багажный отсек бачка омывателя на ВАЗ.

Ремонт уплотнителей дверей авто

О том, что ему предстоит ремонт уплотнителей дверей авто, хоть какой обладатель автомобиля выяснит совсем идиентично. Независимо от того, какой марки либо возраста его металлический жеребец. Естественно, если автомобиль поновее да покруче, ситуация откладывается на некое время.

Если постарше и поординарнее, то к ней можно начинать готовиться как к приходу зимы. Нет, дело не в пессимизме либо оптимизме, просто опыт совершенно точно дает подсказку: это нормально и безизбежно. А располагая дополнительной информацией, будучи готовыми к этой ситуации, мы встретим ее во всеоружии.

Итак, что все-таки может послужить сигналом о том, что уплотнители дверей вашего авто на грани?

Более обычная ситуация: скрип при закрывании и открывании дверей. Полностью может быть, что это не кажется вам принципиальным, но ведь довольно неприятно. И если с помощью какой-либо силиконовой смазки скрип не устраняется, то придется задуматься о качестве уплотнителей.

Но зимой для профилактики примерзания уплотнителя воспользоваться смазкой необходимо в любом случае. По другому можно разрушить уплотнитель. Естественно, это зависит и от погодных критерий и от критерий стоянки, но если угроза примерзания есть — ее стоит избегать. Обойдется смазка дешево: в пять-семь условных единиц (зависимо от производителя, особенностей производства и предназначения), но жалеть не стоит, это может освободить от еще огромных дополнительных издержек, а главное — морок.

Сейчас о более суровых вещах. Может быть, вы увидели трещинкы на уплотнителе либо, не считайте это экзотикой, начал прослушиваться легкий писк на скорости более шестидесяти км в час. Да, все это тоже подводит нас к тому же выводу по поводу состояния наших уплотнителей.

Каковы бы ни были симптомы, о которых мы гласили выше, принять окончательное решение по поводу состояния уплотнения можно с помощью контрольной операции. Сущность ее ординарна, хотя есть два метода проведения. Или с помощью полосы бумаги, защемленной меж дверцей и корпусом (ясно, если бумагу не защемило — нет плотности). Или с помощью обыденного мела: натерев уплотнитель и закрыв дверь контролируем отпечаток — его состояние и покажет нам степень плотности контакта.

Наихудшая ситуация из числа тех, что совершенно точно молвят о том, что ремонта уплотнителей дверей авто уже не избежать — это вода на деньке салона. Естественно, она может быть либо под ковриками либо на их, зависимо от определенных критерий, но это не принципиально. Вода будет отлично видна, а ситуация максимально ясна: нужен ремонт.

Необходимо сказать, что ремонт уплотнителей дверей, как и многие другие операции по обслуживанию автомобиля, лучшим образом можно выполнить усилиями фирменной спец станции технического обслуживания. Это если вам нравится бывать там нередко и вы не особо обращаете внимание на выставленные счета. Но если вы более умеренны, больше любите повозиться с инструментами, чем с оплатой счетов — почему бы и нет? Вы полностью можете выполнить эту операцию своими силами. В последнем случае, проконсультировавшись с известными вам авторитетами — нет, не криминального мира — корпусных работ, в том числе на нашем веб-сайте.

Но поначалу — проверьте на всякий случай состояние дренажных отверстий на дверцах. Может быть, дело не дойдет до уплотнителей дверей авто и вы отделаетесь обычной прочисткой этих отверстий? Бывает, что их каким-то образом изолируют, к примеру во время проведения противокоррозионных работ. А противный итог тот же: вода в салоне.

Но если уж ремонта не избежать, то сперва необходимо побеседовать о конструкции уплотнителей. Обычно, это трубки из губчатой резины, соединенные с облицовочным кантом. Кант делается из пластмассы с железным каркасом перфорированной структуры. Крепление к фланцу дверного проема осуществляется как раз через перфорированный каркас. В массиве губчатой резины делаются отверстия для сообщения с атмосферой. Расстояние меж ними порядка двухсотен — трехсот мм. Есть конструкции с 2-мя контурами уплотнения — внешним и внутренним, но мы в предстоящем будем гласить только о внешнем, как основном.

Итак, подготовка завершена, начинаем фактически ремонт уплотнителей дверей.

Аккуратненько отделяем уплотнитель от двери с помощью шпателя. Осматриваем его на предмет поиска трещинок, натертостей, деформаций. Принимаем решение о том, нужна ли подмена. Вероятнее всего да, исходя хотя бы из такового суждения: ведь половину работы мы уже сделали, а если уплотнитель выйдет из строя через несколько месяцев? Ну и стоит сберегать на резине, если уж затрачено время и материалы?

Но в любом случае очищаем уплотнитель и обезжириваем его поверхности растворителем либо бензином. Потом наносим на склеиваемые поверхности узкий слой клея. Как правило это клей №88, но может быть и другой, созданный для такового рода работ и рекомендованный производителем. 1-ый слой предназначен для подготовки поверхностей к склеиванию.

После нанесения первого слоя даем ему высохнуть в течение 12-ти — пятнадцати минут. При это смотрим за тем, чтоб на поверхность не попали пыль, жидкость либо она не была бы повреждена механическим методом.

Снова наносим слой клея — 2-ой и основной, конкретно он будет держать уплотнитель на поверхности. Плотно прижимаем уплотнитель и оставляем для склеивания на 10 — двенадцать часов.

Дело изготовлено и сейчас остается с волнением ожидать, каково же качество ремонта уплотнителей дверей авто, не подведет ли уплотнитель опять и не стоило ли, все таки ехать на станцию?

Автошкола Ремонт Ремонт уплотнителей дверей авто

Ремонт уплотнителей дверей авто

О том, что ему предстоит ремонт уплотнителей дверей авто, любой владелец автомобиля узнает совершенно одинаково. Независимо от того, какой марки или возраста его железный конь. Конечно, если автомобиль поновее да покруче, ситуация откладывается на некоторое время.

Если постарше и попроще, то к ней можно начинать готовиться как к приходу зимы. Нет, дело не в пессимизме или оптимизме, просто опыт однозначно подсказывает: это нормально и неизбежно. А располагая дополнительной информацией, будучи готовыми к этой ситуации, мы встретим ее во всеоружии.

Итак, что же может послужить сигналом о том, что уплотнители дверей вашего авто на грани?

Наиболее простая ситуация: скрип при закрывании и открывании дверей. Вполне возможно, что это не кажется вам важным, но ведь достаточно неприятно. И если при помощи какой-нибудь силиконовой смазки скрип не устраняется, то придется задуматься о качестве уплотнителей.

Но зимой для профилактики примерзания уплотнителя пользоваться смазкой нужно в любом случае. Иначе можно повредить уплотнитель. Конечно, это зависит и от погодных условий и от условий стоянки, но если угроза примерзания есть — ее стоит избегать. Обойдется смазка недорого: в пять-семь условных единиц (в зависимости от производителя, особенностей изготовления и назначения), но жалеть не стоит, это может избавить от гораздо больших дополнительных затрат, а главное — хлопот.

Теперь о более серьезных вещах. Возможно, вы заметили трещины на уплотнителе или, не считайте это экзотикой, начал прослушиваться легкий писк на скорости более шестидесяти километров в час. Да, все это тоже подводит нас к тому же выводу по поводу состояния наших уплотнителей.

Каковы бы ни были симптомы, о которых мы говорили выше, принять окончательное решение по поводу состояния уплотнения можно при помощи контрольной операции. Суть ее проста, хотя есть два способа проведения. Либо при помощи полоски бумаги, защемленной между дверью и корпусом (ясно, если бумагу не защемило — нет герметичности). Либо при помощи обычного мела: натерев уплотнитель и закрыв дверь контролируем отпечаток — его состояние и покажет нам степень плотности контакта.

Наихудшая ситуация из тех, что однозначно говорят о том, что ремонта уплотнителей дверей авто уже не избежать — это вода на дне салона. Естественно, она может быть или под ковриками или на них, в зависимости от конкретных условий, но это не важно. Вода будет хорошо заметна, а ситуация предельно ясна: необходим ремонт.

Нужно сказать, что ремонт уплотнителей дверей, как и многие другие операции по обслуживанию автомобиля, наилучшим образом можно выполнить усилиями фирменной специализированной станции технического обслуживания. Это если вам нравится бывать там часто и вы не особо обращаете внимание на выставленные счета. Но если вы более скромны, больше любите повозиться с инструментами, чем с оплатой счетов — почему бы и нет? Вы вполне сможете выполнить эту операцию своими силами. В крайнем случае, проконсультировавшись с известными вам авторитетами — нет, не преступного мира — корпусных работ, в том числе на нашем сайте.

Но сначала — проверьте на всякий случай состояние дренажных отверстий на дверях. Может быть, дело не дойдет до уплотнителей дверей авто и вы отделаетесь простой прочисткой этих отверстий? Бывает, что их каким-то образом изолируют, например во время проведения антикоррозионных работ. А неприятный результат тот же: вода в салоне.

Но если уж ремонта не избежать, то первым делом нужно поговорить о конструкции уплотнителей. Как правило, это трубки из губчатой резины, соединенные с облицовочным кантом. Кант изготавливается из пластмассы с металлическим каркасом перфорированной структуры. Крепление к фланцу дверного проема осуществляется как раз через перфорированный каркас. В массиве губчатой резины делаются отверстия для сообщения с атмосферой. Расстояние между ними порядка двухсот — трехсот миллиметров. Есть конструкции с двумя контурами уплотнения — наружным и внутренним, но мы в дальнейшем будем говорить только о наружном, как основном.

Итак, подготовка завершена, начинаем собственно ремонт уплотнителей дверей.

Аккуратно отделяем уплотнитель от двери при помощи шпателя. Осматриваем его на предмет поиска трещин, натертостей, деформаций. Принимаем решение о том, нужна ли замена. Скорее всего да, исходя хотя бы из такого соображения: ведь половину работы мы уже сделали, а если уплотнитель выйдет из строя через несколько месяцев? Да и стоит ли экономить на резине, если уж затрачено время и материалы?

Но в любом случае очищаем уплотнитель и обезжириваем его поверхности растворителем или бензином. Затем наносим на склеиваемые поверхности тонкий слой клея. Обычно это клей №88, но может быть и другой, предназначенный для такого рода работ и рекомендованный производителем. Первый слой предназначен для подготовки поверхностей к склеиванию.

После нанесения первого слоя даем ему высохнуть в течение двенадцати — пятнадцати минут. При это следим за тем, чтобы на поверхность не попали пыль, жидкость или она не была бы повреждена механическим способом.

Еще раз наносим слой клея — второй и основной, именно он будет держать уплотнитель на поверхности. Плотно прижимаем уплотнитель и оставляем для склеивания на десять — двенадцать часов.

Дело сделано и теперь остается с волнением ждать, каково же качество ремонта уплотнителей дверей авто, не подведет ли уплотнитель снова и не стоило ли, все же ехать на станцию?

1-05-2010, 23:33 | Владимир Зинченко

Ремонт провисших дверей автомобиля

Как и чем заклеить бензобак?

Руководство по кузовному ремонту ВАЗ 2107

Замена заднего стекла на автомобиле

Рулевая рейка, признаки неисправности

Автостекло — как установить самому?

Секрет успеха Михаэля Шумахера

Средства для очистки кузова автомобиля

Замена задней полуоси ВАЗ 2121 и полуоси ВАЗ 2107

Отзывы о амортизаторах Boge

COPYRIGHT 2007 — 2016 AutoShcool.ru All Rights Reserved.

Тюнинг кузова своими руками

Восстановление (ремонт) уплотнений дверей на автомобиле

Подробности Родительская категория: Тюнинг автомобиля своими руками

Необратимость временных процессов неизбежна, это понимаешь каждый раз, задумываясь об этом, и каждый раз все отчетливей. Однако кроме той самой необратимости есть и собственная неаккуратность и не бережливость. Причем это относится не только к житейским ситуациям, но и к нашему «железному коню», а годы лишь подтверждают это правило. Так у заботливого и внимательного автовладельца машина выглядит вполне прилично даже после десятка лет, а кто-то способен привести автомобиль в неприглядный вид буквально за пару лет. Это мы все к тому, что должный уход за машиной и своевременный ремонт пусть не приукрашивают машину, но позволяют содержать её в хорошем состоянии. Именно поэтому если в вашем случае что-то сломалось, порвалось или должно произойти подобное, то стоит уделить время и ресурсы на то, чтобы восстановить все в исходный первоначальный и функциональный вид.
Вся эта наша преамбула относится к такой мелочи как уплотнителям дверей машины. К тем самым резинкам, которые ограничивают сквозняки и пыль в салон нашего автомобиля. Действительно, ведь кажется какая ерунда, но все и начинается с этих самых мелочей.

Так вот о том, как восстановить порванную, надорванную резинку — уплотнение, мы и поговорим в нашей статье.

Процесс восстановление (ремонта) уплотнений дверей на автомобиле с помощью герметика

Если у вас имеется линейный порыв, то можно его заклеить клеем, просто намазав края порыва и приложив их друг к другу. Именно так мы бы вам и советовали сделать в первую очередь. Однако бывают не только такие порывы – разрезы, но и вырванные области. Когда материал фактически отсутствует. Наш способ будет универсален и для этого случая. А теперь подробнее…
Итак, имеющийся разрыв, в нашем случае «линейный»…

Наносим ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ герметик на края разрыва и немного сверху.

Здесь важно отметить что герметик не заполняет внутреннюю полость, а лишь наносится на край и сверху.

Теперь убираем лишний герметик.
Закрываем все малярным скотчем через 10-15 минут и ждем высыхания герметика. Лучше всего эту процедуру по восстановлению затевать к вечеру, с возможностью оставить дверь открытой на ночь. Малярный скотч лучше не снимать в течение суток, то есть через несколько часов начинаете эксплуатировать машину (не менее 3 часов), соответственно пользоваться дверью, где чиним уплотнение. А вот сам скотч пока защищает место склейки от повреждений, до окончательного высыхания герметика.
Далее снимаем малярный скотч. В принципе, ремонт уплотнения можно считать законченным.

Стоит отметить и тот вариант, когда у вас не линейный разрыв, а вырыв материла. В этом случае первоначально необходимо обеспечить наличие каркаса, на который нанести герметик, а потом наносим сам герметик. Можно вставить трубку в штатный уплотнитель, это может быть дверной уплотнитель, а на него, поверх уже нанести полиуретановый герметик.
Вот в принципе и весь секрет, который поможет сохранить вам время и деньги, а также не потерять на функциональности и внешнем виде вашего авто.

Сегодняшний день в автоистории

— В 1939 году на заводские испытания вышел опытный полноприводный легковой автомобиль ГАЗ-61-40 с открытым кузовом «фаэтон»
— В 2008 году Запорожский автозавод завершил выпуск автомобиля ЗАЗ-1103 «Славута» — потомка знаменитого во времена СССР «горбатого» ЗАЗ-965

2016 АвтоСекрет: Руководства по ремонту. Тюнинг и советы по обслуживанию. Автоюрист. Автосалоны. Автообои

Следующие статьи:


Комментариев пока нет!

http://avtorepairs.ru

Как избавиться от изношенных уплотнителей дверей автомобиля: 3 простых совета

Уплотнения дверей вашего автомобиля несут ответственность за то, чтобы в салоне вашего автомобиля оставалось сухо, тепло и тихо, независимо от того, припаркован он или нет на дороге. Однако со временем резина в этих уплотнителях может начать разлагаться, что может привести к ситуации, когда вы заметите дополнительный шум ветра на шоссе, почувствуете ветер зимой или заметите капли влаги или мокрый ковер возле самой двери. .

Как быть с тюленями, срок жизни которых приближается к концу? Ознакомьтесь с этими тремя простыми советами, которые помогут.

1. Установка пломбы

Возможно, уплотнители дверей вашего автомобиля на самом деле не изношены, а просто выпали не на своем месте. Это относительно обычное явление, так как регулярное движение двери может тянуть и тянуть за исходную точку посадки, используемую уплотнением для обеспечения герметичности.

Во-первых, осмотрите всю периферию двери, чтобы увидеть, есть ли какие-либо зазоры в месте крепления самого уплотнения к раме. После обнаружения убедитесь, что уплотнение не изношено и не треснуто возле самого зазора, а просто смещено.Затем используйте клей для уплотнителей, чтобы закрепить полоску на раме. Совет от профессионала: защелкивающийся зажим — отличный инструмент для удержания уплотнителя на месте, пока уплотнитель не затвердеет.

2. Рассмотрим патч

Если зазоры в уплотнителях дверей вашего автомобиля действительно разорваны, но только на небольшом участке, вы можете подумать о заплате, а не о замене всего уплотнения. Самый простой способ залатать щель — использовать универсальный атмосферостойкий уплотнитель, который можно приобрести в рулонах. Просто отрежьте необходимую вам длину уплотнителя и используйте тот же клей, упомянутый выше, чтобы приклеить его к разорванной или потертой области.

3. Полная замена

Сделайте глубокий вдох, ведь заменить изношенные уплотнители дверей автомобиля намного проще, чем кажется. Если ваша прокладка порвана или изношена сразу в нескольких местах — или если, когда вы защипываете резину, она не возвращается к своей первоначальной форме, а просто остается сжатой — то, вероятно, пришло время заменить всю вещь. Порванные, потертые и сжатые засохшие дверные уплотнения просто больше не могут выполнять ту работу, для которой они были предназначены.

Снять имеющееся уплотнение двери так же просто, как вытащить его из рамы двери, предварительно сняв все внутренние дверные панели (с помощью отвертки), которые могут оказаться поверх уплотнения. Затем очистите дверную раму, на которой установлены уплотнители дверей автомобиля, чтобы убедиться, что вы удалили все остатки старого уплотнения. Возможно, вам понадобится средство для удаления клея, чтобы убедиться, что на нем не осталось старого клея или кусочков резины. Наконец, прикрепите новое уплотнение с помощью тюбика клея для уплотнителя, чтобы соединение было постоянным, и убедитесь, что под рукой есть много зажимов, чтобы удерживать его на месте, пока все сохнет до идеальной липкости.

Не позволяйте изношенному уплотнителю двери автомобиля сбить вас с пути. Следуя этим простым шагам, ваш автомобиль будет герметичным, тихим и сухим, как когда он был новым.

Ознакомьтесь со всеми деталями интерьера и экстерьера , доступными на NAPA Online, или доверьтесь одному из наших 17 000 пунктов обслуживания NAPA AutoCare для текущего обслуживания и ремонта. Для получения дополнительной информации о дверных уплотнениях автомобиля, поговорите со знающим экспертом в местном магазине NAPA AUTO PARTS.

Фото любезно предоставлено Flickr.

.

Как я могу предотвратить утечку дверных уплотнений?

Протечка уплотнителей дверей вашего автомобиля — это не просто мимолетная неприятность. Ваш интерьер может быть поврежден водой, что потребует замены обивки или других компонентов. Практически в каждом случае протекающих уплотнителей дверей автомобиля, которые вы можете заметить в виде дождя, пробивающегося внутрь, или раздражающего свиста воздуха через протечку двери автомобиля, виновником является изношенная уплотнительная лента вокруг двери. Хотя это относительно легко исправить, лучше в первую очередь предотвратить утечку дверных уплотнителей, чем нести расходы на замену уплотнителя в дороге.Вот несколько шагов, которые вы можете предпринять, чтобы предотвратить протечки дверного уплотнения вашего автомобиля или грузовика:

Самое эффективное, что вы можете сделать, чтобы предотвратить утечку дверных уплотнителей, — это сделать мытье уплотнителя вашего автомобиля частью вашего обычного ухода за автомобилем. Вот лучший способ очистить уплотнитель, не повредив его непреднамеренно:

  • Приготовьте ведро с теплой водой с ложкой на четверть мягкого моющего средства, например средства для мытья посуды.

  • Мягкой губкой или тканью осторожно протрите уплотнения мыльной водой, чтобы удалить всю грязь и сажу.

  • Тщательно промойте уплотнитель только водой и тряпкой или губкой, не оставляющей пены.

  • Затем дайте уплотнениям полностью высохнуть на воздухе при открытых дверцах.

  • Когда они станут сухими на ощупь, вы можете закрыть дверцы и продолжить свои обычные дела.

Так же, как вы можете кондиционировать волосы, чтобы они запечатывались от влаги, вы можете кондиционировать погодные уплотнения, чтобы они лучше выдерживали износ.Даже кондиционирование дверных уплотнителей один или два раза в год может значительно продлить их срок службы, хотя более частое выполнение этого (как и при каждой стирке) более эффективно:

  • Используйте спрей на силиконовой основе, предназначенный для кондиционирования гидроизоляции. Такие продукты доступны в большинстве магазинов автозапчастей, и избегайте использования любых чистящих средств на нефтяной основе, потому что нефть может ухудшить качество мягкой резины для гидроизоляции.

  • После того, как вы вымоете и дадите уплотнениям высохнуть на воздухе, нанесите большое количество кондиционирующего средства на чистую сухую ткань.

  • Затем аккуратно протрите кондиционер по всей поверхности уплотнительной ленты каждой двери автомобиля или грузовика.

При правильном уходе за уплотнением дверей вашего автомобиля вы можете на время предотвратить протекание дверных уплотнителей, потенциально продлив срок службы уплотнителей на годы. В конце концов, однако, всепогодные уплотнения потребуют замены, хотя может потребоваться до десятилетий, прежде чем начнется деградация первоначальных уплотнений. Если это произойдет, знайте, что это не ваша вина, а просто часть естественного порядка вещей, когда дело доходит до автомобилей.Когда вы заметите какие-либо утечки, будь то влага или воздух, действуйте быстро, чтобы снизить затраты на ремонт.

.

6 простых способов попасть внутрь, когда заблокирован «Автообслуживание и ремонт :: WonderHowTo

Запирать ключи в машине — это, мягко говоря, неприятно, особенно если вы куда-то спешите. Вы всегда можете позвонить в службу технической поддержки AAA на дороге или к слесарю, но вам, вероятно, придется выложить немного денег, а также подождать, пока они доберутся до вас. Вас даже могут отбуксировать.

К счастью, есть несколько способов самостоятельно отпереть дверь автомобиля в отчаянии, и я не говорю о мистификациях, таких как использование мобильного телефона или теннисного мяча.Чтобы открыть замок, когда у вас нет ключей, попробуйте шнурок, автомобильную антенну или даже стеклоочиститель.

Эти трюки с блокировкой могут показаться невероятными, но они определенно работают, хотя все зависит от вашей марки и модели автомобиля. В новые легковые и грузовые автомобили будет труднее попасть с автоматическими замками и системами безопасности, но это возможно. Вы можете хотя бы попробовать один из этих советов по взлому замков, прежде чем звонить дорогому профессионалу, который сделает это за вас.

Метод №1: используйте шнурки

Это может показаться невыполнимой задачей, но вы можете открыть дверь машины за считанные секунды, используя только один шнурок.Снимите шнурок с одной из ваших туфель (подойдет и другой тип шнурка), затем завяжите в середине узел скользящий узел, который вы можете затянуть, потянув за концы шнурка.

How to Open Your Car Door Without a Key: 6 Easy Ways to Get in When Locked Out

Возьмитесь за один конец веревки в каждой руке, проденьте его через угол двери машины и, двигаясь вперед и назад, опустите его достаточно далеко, чтобы узел мог скользить по дверной ручке. Как только он окажется на месте, потяните за шнур, чтобы затянуть его, и потяните вверх, чтобы разблокировать.

How to Open Your Car Door Without a Key: 6 Easy Ways to Get in When Locked Out How to Open Your Car Door Without a Key: 6 Easy Ways to Get in When Locked Out

Этот метод не будет работать для автомобилей, у которых есть запирающие механизмы сбоку от двери, но если у вас есть ручка в верхней части двери (как на скриншотах выше), у вас есть большой шанс заставить это работать.

Метод № 2: Используйте длинный стержень

Пока вы можете приподнять верхнюю часть двери автомобиля хотя бы немного, вы можете использовать деревянный клин, воздушный клин и стержень, чтобы отпереть автомобиль. Сначала возьмитесь за деревянный клин и вставьте его в верхнюю часть двери. Чтобы не повредить краску, накройте клин крышкой (желательно пластиковой).

Если вы думаете, что можете делать это много раз, купите набор клиньев или надувной клин и инструмент с большим радиусом действия.

How to Open Your Car Door Without a Key: 6 Easy Ways to Get in When Locked Out

Вставьте воздушный клин рядом с деревянным клином и закачивайте в него воздух, чтобы создать большее расстояние между автомобилем и дверью. Вдавите деревянный клин как можно сильнее, пока не образуется значительный зазор. Наконец, вставьте стержень в дверной проем и осторожно откройте дверь с помощью запирающего механизма сбоку.

Если у вас нет воздушного клина, вы, вероятно, могли бы обойтись и без него. Сделать это будет сложнее, но в следующем видео это выглядит проще.

Метод № 3: используйте пластиковую полоску

Если запирающий механизм расположен вверху, а не сбоку, вместо него можно использовать пластиковую пластину, что может быть проще, чем шнурок. Вам все равно нужно будет как-то открыть дверь, с воздушным клином или без него.

Метод №4: Используйте вешалку для одежды или Slim Jim

Один из наиболее распространенных способов отпереть дверь автомобиля — использовать модифицированную проволочную вешалку для одежды, которая представляет собой тонкую ручку, сделанную своими руками.Принцип тот же. Этот метод лучше подходит для ручного запирания дверей; для автоматической блокировки см. один из других методов.

С помощью плоскогубцев раскрутите вешалку так, чтобы одна сторона была прямой, а другая зацепилась за крючок, который вы будете использовать для подъема рычага управления внутри двери, который соединен со стержнем замка.

Затем сдвиньте крючок вниз между стеклом автомобиля и уплотнением, пока крюк не окажется примерно на 2 дюйма ниже места соединения окна и двери автомобиля, рядом с внутренней дверной ручкой, где обычно находится рычаг управления.(Вам следует заранее посмотреть онлайн-схему для вашей конкретной марки и модели автомобиля, так как расположение может быть другим.)

Поворачивайте подвеску, пока крюк не будет направлен внутрь, и ловите вокруг рычага управления, что не всегда легко найти. Как только вы заперты, подъезжайте, и дверь машины откроется.

Опять же, трюк с вешалкой работает только с определенными механизмами блокировки, обычно на старых автомобилях, поэтому он, скорее всего, не будет работать на новых моделях автомобилей.Для более новых автомобилей вы все еще можете использовать вешалку для одежды, но вам придется вставить ее между дверью и остальной частью автомобиля (как в методе № 2), чтобы разблокировать ее изнутри.

Метод № 5: Используйте антенну

На старых моделях автомобилей с внешней ручкой особого стиля, как показано на скриншоте ниже, вы потенциально можете разблокировать дверь снаружи, используя только антенну от вашего автомобиля.

How to Open Your Car Door Without a Key: 6 Easy Ways to Get in When Locked Out

Просто открутите антенну, осторожно проведите ею через внутреннюю часть дверной ручки и двигайте ее, пока замок не начнет покачиваться.Как только вы увидите, что устанавливаете соединение, выдвиньте антенну вперед, и дверь откроется.

Метод № 6: Используйте стеклоочиститель

Обычно вы можете довольно легко снять дворники своего автомобиля, но этот метод отличается для каждой модели автомобиля. Независимо от того, какая у вас машина, стеклоочиститель может избавить вас от необходимости вызывать слесаря, чтобы открыть запертую дверь машины.

How to Open Your Car Door Without a Key: 6 Easy Ways to Get in When Locked Out

Сначала снимите дворник с передней части автомобиля.Если ваше окно слегка приоткрыто или вы можете приоткрыть дверь, вы маневрируете в салон автомобиля. Используйте дворник, чтобы взять ключи на стуле или нажать кнопку разблокировки сбоку от двери (что я успешно опробовал на видео ниже).

Практически можно использовать все, что достаточно долго, что проходит через окно, но если вы спешите и не видите вокруг себя ничего, что могло бы пройти через щель, лучше всего подойдет дворник.

Что сработало для вас?

Вы пробовали какой-либо из вышеперечисленных методов? Или вы знаете другие способы самостоятельно открыть дверь машины? Дайте нам знать в комментариях ниже!

Если ничего из этого не помогло вам, вы всегда можете попробовать помощь на дороге AAA, если вы являетесь участником (или позвоните и зарегистрируйтесь по телефону). Обычно они возмещают вам часть или все расходы, если вам нужно вызвать слесаря. Если у вас нет AAA, вы можете попробовать позвонить в полицию или в местную службу безопасности (университет или торговый центр).У полицейских обычно есть стройные машины в машине, но не рассчитывайте на это — помощь вам, вероятно, наименее важная вещь в их списке дел.

Если вы не хотите, чтобы вас снова заблокировали, вы также можете приобрести магнитные держатели ключей. Положите туда запасной ключ от машины и спрячьте его под бампером.

Хотите освоить Microsoft Excel и вывести свои перспективы работы на дому на новый уровень? Начните свою карьеру с помощью нашего пакета обучения Microsoft Excel Premium A-to-Z из нового магазина гаджетов и получите пожизненный доступ к более чем 40 часам инструкций от базового до расширенного по функциям, формулам, инструментам и многому другому.

Купить сейчас (97% скидка)>

.

Как работает реставрация автомобилей | HowStuffWorks

Восстановление автомобиля стало больше, чем просто хобби. Это процветающий бизнес, который подпитывают автомобильные клубы, аукционисты и обычные автолюбители, которые хотят испытать острые ощущения от вождения старинного автомобиля, как новенького.

Первым делом нужно выбрать машину, которую хотите отремонтировать. Опять же, подумайте об автомобиле своей личной мечты — если бы у вас была машина времени, какую машину вы бы вернули в будущее? Когда мы слышим термин «реставрация», мы часто думаем о классических американских автомобилях 1950-х, 60-х и 70-х годов — это автомобили, на которых выросли многие автолюбители.Тем не менее, любой тип автомобиля может быть восстановлен, от классических BMW до культовых спортивных автомобилей DeLorean начала 1980-х (если говорить о машинах времени). Тем не менее, имейте в виду, что чем менее известна и редка машина, тем сложнее и дороже будет найти для нее запчасти [источник: Second Chance Garage].

Объявление

Перед покупкой автомобиля для восстановления следует задать ряд вопросов, в том числе:

  • Безопасно ли работает сам по себе?
  • Что работает, а что нет?
  • Есть ли ржавчина или протечки?
  • Какой формы шины?
  • Как давно вы им владеете?
  • Почему вы его продаете?

[источник: Second Chance Garage]

Конечно, реставрация — это больше, чем просто красивый внешний вид автомобиля.Полная заводская реставрация предполагает замену почти всех деталей автомобиля на более новые, более исправные, от датчиков на приборной панели до облицовки стенок багажника. Во многих случаях реставраторы стремятся быть максимально точными с исторической точки зрения, то есть сделать автомобиль таким же, каким он был в тот день, когда сошел с конвейера.

Также убедитесь, что у вас есть подходящие инструменты для работы. Вам понадобятся такие инструменты, как зажимы, молотки, отвертки и динамометрические ключи, среди многих, многих других, но вам также, возможно, придется покупать вещи для выполнения случайных работ, таких как шлифовка, сварка, полировка, полировка и окраска [источник: AJ General].Опять же, вы можете узнать, какие инструменты вам нужны для работы, в справочниках и на различных веб-сайтах.

В следующем разделе мы заглянем в машину и узнаем, что нужно для первоклассного отреставрированного интерьера.

.

Технология ремонта автомобилей: Общие требования к технологии ремонта автомобиля – Технология капитального ремонта машин и агрегатов

  • 30.01.2021

ExecuteReader: Свойство CommandText не инициализировано

ExecuteReader: Свойство CommandText не инициализировано

ExecuteReader: Свойство CommandText не инициализировано

Описание: Необработанное исключение при выполнении текущего веб-запроса. Изучите трассировку стека для получения дополнительных сведений о данной ошибке и о вызвавшем ее фрагменте кода.

Сведения об исключении: System.InvalidOperationException: ExecuteReader: Свойство CommandText не инициализировано

Ошибка источника:

Необработанное исключение при выполнении текущего веб-запроса. Информацию о происхождении и месте возникновения исключения можно получить, используя следующую трассировку стека исключений.

Трассировка стека:


[InvalidOperationException: ExecuteReader: Свойство CommandText не инициализировано]
   System.Data.SqlClient.SqlCommand.ValidateCommand(String method, Boolean async) +814
   System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method, TaskCompletionSource`1 completion, Int32 timeout, Task& task, Boolean& usedCache, Boolean asyncWrite, Boolean inRetry) +155
   System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method) +83
   System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteReader(CommandBehavior behavior, String method) +198
   System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteReader() +137
   TextbookService.DistanceEducation.ProcessRequest(HttpContext context) +781
   System.Web.CallHandlerExecutionStep.System.Web.HttpApplication.IExecutionStep.Execute() +790
   System.Web.HttpApplication.ExecuteStepImpl(IExecutionStep step) +195
   System.Web.HttpApplication.ExecuteStep(IExecutionStep step, Boolean& completedSynchronously) +88


Информация о версии: Платформа Microsoft .NET Framework, версия:4.0.30319; ASP.NET, версия:4.7.3062.0

Технология ремонта одной машины — АвтоТоп

2.1 Наружная очистка и мойка машин

Наружная очистка и мойка машин осуществляется в первом цехе ремонтной мастерской на ОМ-8-30, оборудованный пожарными рукавами и подогревом воды, под высоким напором. Для снятия большого слоя грязи имеются скребки и лопаты. Отработанная вода и смытая грязь, проходя через решетки, сливаются в дренажные отверстия.

2.2 Разборка машин на агрегаты и узлы

Разборка машин на агрегаты и узлы происходит в первом цехе ремонтной мастерской.

В зависимости от вида производимого ремонта разборка начинается с слива масла из картеров, топлива из баков или жидкости из радиатора. Затем, снимаются узлы (генератор, масляный или топливный насос, пусковой двигатель и др.) или весь двигатель, который возможно направить во 2-й цех, где производится капитальный ремонт всего двигателя или отдельных узлов.

Некоторые агрегаты и узлы разбирают непосредственно на месте общей разборки, а также после очистки и сборки на местах их ремонта и сборки (топливный бак, воздухоочиститель, масляный и водяной радиаторы, электрооборудование и т.д.)

При разборке используют ручной инструмент — гаечные ключи различных конструкций (рожковые, торцовые, трешетные и коловоротные). Для отвинчивания гаек и болтов служат рожковые ключи соответствующего размера, а также специальные головки.

Технологическая документация на разборку отсутствовала и последовательность разборки контролировал квалифицированный специалист. После разборки крепежные детали (болты, гайки, стопорные и пружинные шайбы) укладывали в общую посуду с дизельным топливом для промывки, при этом одинаковые обезличивались. Соответствие применяемой технологии требованиям типовой технологии, использование достижений науки и передовой практики не может быть я речи.

2.3 Мойка агрегатов и узлов

Мойка агрегатов и узлов производится в ОМ-837Г с вращающимся гидрантом в течение получаса во втором цехе. Применяемые моющие средства МС-8, сода кальцинированная или порошок неизвестной марки.

2.4 Разборка агрегатов и узлов

Нами наблюдалась разборка двигателя КамАЗ во втором цехе, привезенного на капитальный ремонт.

Разборка производилась на отдельные детали без технологической документации и в произвольном порядке, болты и гайки складывались в общую кучу, что привело к длительной сборке из-за поиска крепежных деталей.

Снятие клапанов с головок производилась без специального инструмента — просто устанавливали поршневой палец и били со всей силы молотком.

Снятые поршни и шатуны нумеровались и складывались в кучу.

2.5 Мойка и очистка деталей

Очистка и мойка деталей производилась в посуде с дизельным топливом с помощью тряпки и щеточки, а затем вымытую деталь споласкивали чистым дизельным топливом с последующей просушкой или без просушки.

2.6 Дефектация деталей

Дефекты выявлялись внешним осмотром, замером инструментом или на слух. Характерные дефекты.

у корпусов наблюдались трещины, износ посадочных мест; у валов износ посадочных мест под подшипники или износ шлицевых зубьев; у шестерен -выкрашивание или поломка зубьев;

у упорных и конических подшипников выявлялся износ по высоте, а у роликовых и шариковых — износ беговых дорожек.

У коленвала соответствие размеров проверяли микрометром, а также возможно было произвести проверку на биение. Замером определяли соответствие размеров верхних втулок

Технологической документацией при дефектации служили плакаты, где были приведены ремонтные размеры коленвалов, гильз цилиндров, втулок шатуна и некоторых других деталей под разные марки автомобилей и тракторов.

2.7 Восстановление деталей

В первом ремонтном цехе установлен автоматический наплавочный станок А-580М, но он был в неисправном состоянии.

Во втором цехе установлен станок для расточки верхних втулок шатунов, стенд для притирки клапанов ОПР, станок для шлифовки коленчатых валов ЗА-423, хонинговальный станок ЗА-833(410).

2.8 Комплектовка деталей

Комплектование деталей не производится, так как устанавливаются старые детали на свои места или заменяются новыми. Детали, подлежащие восстановлению маркируются и складируются. Негодные детали сдаются на металлолом.

2.9 Сборка узлов и агрегатов

Сборка узлов производится в цехе, где проводился ремонт, в обратной последовательности разборке. Применяется тот же инструмент, что и описанный выше.

По возможности агрегаты полностью собираются на «земле», а затем подъемными кран-балками устанавливаются на свои рабочие места.

2.10 Обкатка и испытание двигателей

Для обкатки дизельных двигателей используют стенд КИ-4893, АИ-43698 и СТЛ-3440; а для обкатки карбюраторных двигателей стенд КИ-2139А.

По технологии обкатки длительность холодной приработки находится в пределах 20. .30 минут, а в действительности двигатель КамАЗ «крутили» в течение 2 часов с охлаждением цилиндров водой и подачей топлива через топливный насос, при этом топливо циркулировало по замкнутому циклу бачок-шланг-насос-трубопроводы высокого давления-бачок.

Холодную обкатку можно проводить начиная с малых оборотов с постепенным их повышением, для чего есть реостат, позволяющий изменять число оборотов асинхронного двигателя, приводящий во вращение коленвал.

Горячая обкатка проводится начиная с малых оборотов и используя в качестве нагрузки асинхронный двигатель с постепенным повышением числа оборотов ДВС и нагрузки реостатом. Ее длительность составляет приблизительно 2,5-3 часа.

Перед началом обкатки заливают свежее масло, а после окончания обкатки масло сливают, заливают новое с некоторым содержанием дизельного топлива и промывают двигатель в течение 5 минут и затем снова сливают. Промывают масляный фильтр.

Во время работы периодически контролируют режим обкатки: следят за подачей топлива и воды, исправности и установленных режимов аппаратуры стенда.

2.11 Сборка машин

Привезенные двигатели устанавливались с помощью кран-балок на разобранную машину, при этом двигатель центрировали с коробкой передач. Затем устанавливаются воздушный фильтр, соединяются трубопроводы, генератор, стартер (с пусковым двигателем), аккумулятор,

2.12 Обкатка машин

Заливают новое масло, охлаждающую жидкость (воду) и проводят пробный пуск, дают проработать некоторое время и затем глушат. После чего проверяют наличие течи жидкости через уплотнения, проводят при необходимости подтягивание.

После проведенного внешнего осмотра машину можно эксплуатировать с неполной нагрузкой, которую в течение некоторого периода приводят к номинальной.

2.13 Окраска машин

Предварительно окрашиваемую поверхность очищают от грязи и ржавчины, обезжиривают и наносят грунтовку или шпатлевку. Дают ей высохнуть в течение суток и шлифуют мелкой шкуркой.

Окраска машин проводится на улице при хорошей погоде с помощью ручного пневматического пулевиризатора. Краску разводят растворителем № 646 или ацетоном до необходимой кондиции.

Окрашенную машину сушат в тенистом и хорошо проветриваемом месте в течение суток.

Курская государственная сельскохозяйственная академия

имени профессора И.И.Иванова

Кафедра ТМ и РМ

«Технология ремонта машин»

студент И 4.3 Сотников А.А.

Проверил: Алехин Ю.Г.

Деталь- валик шестерни привода № по каталогу 17347;

Материал: сталь 45;

Термообработка: Закалка ТВ4 на участке В=65мм на глубину 1.0- 2.5мм;

Твердость: по Роквеллу (шкала С) ≥ 48;

Вес в обработанном виде: 0.235кг;

Дефект: износ шлицов по толщине.

Данный курсовой проект включает в себя страниц рукописного текста, общий вид

конструкции приспособления для ремонта, выполненного на формате А1. Чертеж

участка для восстановления детали выполнена на А4.

Технический процесс включает титульный лист, карту эскизов и маршрутные

карты, выполненные на бланках стандартного образца, приложенных к записке.

В записке приведены расчеты по предполагаемому способу восстановления

заданной детали, расчеты конструкции приспособлены и экономическая

целесообразность предполагаемого способа.

1 Способы восстановления

1.1 Возможные способы восстановления

1.2 Выбор способа восстановления

2 Технологическая часть

2.1 Основные дефекты детали

2.2 Технологические требования на восстановление детали

2.3 Краткое описание технологического процесса восстановления и

совершенствование существующих технологических процессов

2.4 Расчет режимов восстановления

2.5 Расчет режимов резанья

2.6 Расчет минимальных припусков и выбор табличных

2.7 Расчет норм времени на восстановление детали и механическую обработку

2.8 Экономическая оценка предлагаемого способа

3 Конструктивная часть

3.1 Назначение приспособления и технологическая характеристика

3.2 Устройство и принцип работы приспособления

3.3 Расчет сила прижима (закрепления)

3.4 Расчет деталей приспособления на прочность

Список используемых источников

Ремонт машин, как производственный процесс восстановления утраченной

работоспособности, является очень важной в условиях современной эксплуатации

транспортных средств. По мере увеличения наработки машин под действием

нагрузок и окружающей среды скатаются формы рабочих поверхностей и

изменяются размеры деталей, увеличиваются зазоры в подвижных и снижаются

натяги в неподвижных соединениях; нарушаются взаимное расположение

деталей, что приводит к возникновению дополнительных нагрузок и вибраций,

снижаются упругие свойства, откладывается нагар и накипь, появляется

усталостные и коррозионные разрушения и т.д.

В результате перечисленных процессов отдельные детали и соединения при

различных наработках теряют работоспособность.

В своем курсовом проекте я рассмотрю наиболее эффективный и качественный

метод восстановления по толщине электродуговой сваркой с последующей

Для обработки под ремонтный размер, подстановки дополнительной ремонтной

детали, обработки до выведения следов износа и приданья правильной

геометрической формы и перекомплектовки, износы поверхностей устраняют

слесарной или механической обработкой с изменением их первоначальных

размеров. Для получения необходимой посадки применяют соединяемые детали с

измененными параметрами или ставят компенсатор износа (кольца, бандажи,

втулки и т.д.). Иногда поверхность детали обрабатывают до придания ей

правильной геометрической формы (нажимные диски, плоскости головок

При пластическом деформировании размеры изношенных поверхностей

восстанавливают за счет перераспределения метала от нерабочих участков детали

к рабочим. Объем детали остается постоянным. Основные достоинства этих

способов: не требуется присадочный материал, простота, высокие

производительность и качество.

Технология восстановления деталей полимерными материалами отличается

простотой и доступностью (используют в полевых условиях), низкой

себестоимостью, высокой производительностью и хорошим качеством.

Ручная сварка и наплавка получила широкое применение из-за простоты и

доступности. В то же время она малопроизводительна, материалоемкая, не всегда

обеспечивает высокое качество.

Механизированные способы сварки и наплавки могут быть автоматическими и

полуавтоматическими. Большинство этих способов обеспечивает высокие

производительность и качество.

При дуговых способах источники теплоты для плавления присадочного материала

и поверхности детали- теплота электрической дуги.

При без дуговых способах таким источником служат потери от вихревых токов

(ТВЧ), джоулева теплота (электрогилаковая наплавка, контактная приварка),

теплота сгораемых газов и др.

Ручные и механизированные сварочно-наплавочные способы получили

наибольшие применение (75…80% общего объема восстановления). Их

недостатки- термическое воздействие на основной металл, в том числе на

невосстанавливаемые поверхности, деформация деталей, значительные припуски

на механическую обработку. Применение большинства из этих способов

целесообразно для восстановления сильно изношенных деталей.

При напылении расплавленный присадочный материал (проволока или порошок)

с помощью сжатого воздуха распыляется и наносится на подготовленную

поверхность детали. Способы напыления различают в зависимости от источника

1) дуговое- теплота электрической дуги;

2)газопламенное­ теплота газового пламени Изм.

Напыляют металлы, полимеры и др. При напылении металла процесс называют

металлизацией. Большинство способов напыления характеризуются высокой

производительностью, позволяет достаточно точно регулировать толщину

покрытия и припуск на механическую обработку. Серьезный недостаток

напыления- низкая сцепляемость покрытий с основной. Для её повышения

применяют нанесение специального подслоя, последующее оплавление и др.

В основе гальванических способов лежит явление электролиза. Их различают по

виду осаждаемого металла, роду используемого тока, способу осаждения и др.

Гальванические способы высокопроизводительны, не оказывают термического

воздействия на деталь, позволяют точно регулировать толщину покрытий и свести

к минимуму или вовсе исключить механическую обработку, обеспечивают

высокое качество покрытий при дешевых исходных материалах. Также способы

применяют для восстановления мало изношенных деталей. Недостатки

гальванопокрытий- многооперационность, сложность и экологическая вредность

Термическую обработку применяют для упрочнения и восстановления физико-

механических свойств деталей (упругости пружин).

При химико-терапических способах происходит диффузное насыщение

поверхности детали тугоплавкими металлами (хромом, титаном и др.) при

некотором изменении размеров. Эти способы применяют для восстановления и

повышения износостойкости малоизношенных деталей (плунжеров и т.д..).

I способы восстановления

Возможные способы восстановления

а) Электродуговая наплавка- ведет на постоянном и переменном токе, плотностью

10…20 А/мм² и напряжение 18…20 В. Применяются при сваривании различных

деталей из стали и при наплавке , Коэффициент наплавки зависит от присадочного

материала, электролитов, их состава (проволоки и покрытия), рода и поляризации

тока К=8… 12 ²/А 4 . Дуга должна быть короткой: скорость наложения шва ;

диаметр электрода минимальным.

в) Вибродуговая наплавка представляет собой разновидность автоматической

наплавки под слоем флюса и в среде защитных газов. Особенность- вибрация

электродной проволоки с частотой 50..10Гц и амплитудой 1…3мм в плоскости,

перпендикулярной поверхности детали с одновременными охлаждением

наплавления слоя. Охлаждающая жидкость, превращалась в пар выполняет

функцию защитной среды. Наплавку ведут постоянным током обратной

полярности при U=16…24В скорости подачи провалаки0.75…3м/мм

с) Наплавка под слоем флюса представляет собой процесс, когда в зону горения

эл. дуги или газового пламени подают электрод и флюс для защиты сварочной

ванны с расплавленным металлом. Флюс под действием теплоты дуги пламени

плавится и образует защитный слой, предохраняя расплавленный металл от

окисления, угара. Наплавленная поверхность детали должна иметь диаметр не

Сварочную головку с электродной проволокой смещают от зенита против

вращения детали на расстоянии 5…30 мм. Устанавливают Усб, n, сварочной

головки и скорость движения эл. проволоки. Затем отключают источник питания

сварочной дуги, привод токарного станка, подачу проволоки, флюса и наплавляют

d) Наплавку в среде защитных газов применяют для восстановления поверхностей

деталей машин, изготовленных из мало- и среднеуглеродистых сталей и чугуна. В

качестве защитной среды используют аргон, СО2, водяной пар. Защитный газ эл.

проволоку подают в зону горения дуги с помощью специальной горелки. При

выходе из сопла горелки защитный газ оттесняют от наконечника и эл. проволоки,

воздух, препятствуя отсечению расплавленного металла. Источник питания дуги –

постоянный ток обратной полярности, полученный от сварочных

преобразователей и выпрямителей. Процесс наплавки в среде защитных газов

имеет высокую производительность. На наплавленном слое отсутствует шлаковая

1.2 Выбор способа восстановления

Для восстановления детали выбирают способ, который обеспечивал бы

максимальный ресурс и минимальные затраты труда материалов.

При выборе способа восстановления учитываются несколько критериев:

1 критерий применяемости: он позволяет определить применяемость способа для

восстановления детали. Износ шлицов по толщине можно восстанавливать

следующим способами: электродуговой или вибродуговой насадкой, а так же

наплавкой под слоем флюса и в среде защитных газов. Чтобы не было коробления

вала, поочерёдно наплавляют противоположно расположенные шлицы.

Наплавленные шлицы подвергают механической обработке под номинальный

2 критерий долговечности: он численно выражается коэффициентом

долговечности, который равен отношению ресурса восстановленной детали к

ресурсу новой. Изношенные шлицы по толщине будем восстанавливать

электродуговой наплавкой с последующей обработкой под номинальный размер

Далее выполняем токарную, фрезерную и шлифовальную обработки.

Точение: наиболее распространенный метод обработки наружных, внутренних и

торцевых поверхностей и тел вращения. Точение осуществляется на токарных

станциях, токарными резцами. Заготовку крепят в шпинделе станка, и она

вращается, а резец совершает продольное или поперечное поступательное

Фрезерия – метод обработки с помощью фрез. Фреза представляет собой

режущий инструмент в виде тела вращения, обрабатываются поверхности или на

торце которой расположены режущие зубья. Главное движение при фрезеровании

– вращательное перемещение фрезы, движение подачи – наступательное

перемещение заготовки или фрезы. Отдельный зуб фрезы за время одного её

полного оборота находящегося в комплекте с обрабатываемой поверхностью

детали, иметь оптимальное малое время, большую часть времени зуб проходит по

воздуху и охлаждения. Глубину резания выбирают в зависимости от припуска на

обработку. При припуске на обработку более 5 мм. Фрезерование ведут в 2 или

более проходов. По д-м выбирают максимально возможной (может быть

ограничена: шероховатостью, пропастью зуба фрезы, жесткостью системы

Шлифование – метод обработки материалов с помощью инструментов, режущим

элементом которой служат твёрдые зёрна абразивных инструментов, материалов.

В процессе резания снимается очень мелкая стружка. Шлифование служит

окончательной обработкой детали. Шлифование обеспечивает 4-100 классы

шероховатости обрабатываемой поверхности и точность размеров по 6-11

квалитетам. Абразивным инструментом являются круги для шлифования,

сегменты и бруски.

Фрезерование шлицев будет производить на горизонтально-фрезерном станке.

II Технологическая часть

2.1 Основные дефекты

Основными дефектами валика шестеренки привода являются:

а) повреждение центровых отверстий.

Устанавливается осмотром. Восстанавливается проворачиванием фасок

б) Износ наружной поверхности под втулку. Устанавливается замером диаметра

микрометром 0-25 мм. Способ восстановления — наварки.

в) Износ шлицов по толщине. Устанавливается замером толщины шлицов

штангенциркулем; замером зазора в сопрягаемых деталях лентой поверочной.

Способ восстановления – заварка с последующей обработкой.

2.2 Технические требования на восстановление детали.

1. Медная или графитовая пробка должна выступать не менее чем на 5 мм над

2. Трещины и пережоги на наваренной поверхности не допускаются.

3. Поверхность шлицов должна быть чистой и гладкой. Забоины и заусенцы не

2.3 Краткое описание технологического процесса

восстановления совершенствование существующих

Деталь после разборки в моечное отделение, где моется в моечном растворе.

После мойки транспортируется на участок дефектовки, а затем на участок

восстановления, где производится наплавка. Поставить в отверстие Ø 5мм медную

или графитовую пробку и закрываем валик листовым асбестом. Завариваем

впадины между изношенными шлицами электродом Э 70 (ГОСТ – 2523-51) Ø 3

мм; одновременно навариваем наружную поверхность до Ø18+1 мм по длине

шлицов. Устанавливаем валик в центре токарного станка и проверим биение

средней части валика по неизношенной поверхности Ø 16 мм. При длине более

0,05 мм выправляем валик на плите. Протягиваем и прошлифовываем в центрах

стакана наваренную поверхность валика до Ø 16-0,002 мм. Фрезеруем шлицы:

установив фрезу по неизношенной стороне незаваренной шлицевой наплавке.

Отпиливаем шлицевую поверхность до

Ø 13 – 0,240 – 0,360 или с проверкой посадки сопрягают детали. Выбиваем пробку

из отверстия Ø 5 мм или при необходимости выверчиваем её сверлом её сверлом

Величина сварочного тока влияет не только на глубину провара, но и на форму

Длина дуги существенно влияет на качество получения сварных швов заданных

размеров и форм.

При ручной дуговой сварке основными характеристиками являются: сила

сварочного тока, напряжение на дуге, скорость перемещения электрода вдоль

крепок, род тока, полярность и др.

1.Тип электрода подбирают по данным изготовителя электродов, диаметр – по

толщине основного металла и форме сечения сварного шва.

КУРСОВАЯ РАБОТА ПО ТЕМЕ

“Технология ремонта автомобилей”

для специальности 1705 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

СТУДЕНТ: Агафонов А.В.

КОНСУЛЬТАНТ: Крейнин А.А.

I. Ремонт кузовов и кабин

1.1. Дефекты кузовов и кабин

1.2. Технологический процесс ремонта кузовов и кабин

1.3. Ремонт неметаллических деталей кузовов

II. Качество ремонта автомобилей

III. Незначительные прогибы на пологих лекальных по-

верхностях, видимые при боковом освещении

IV. Вмятины на поверхностях типа:

а) угол, крутой лекальный переход, размеры поврежде-

ния глубиной до 1 см, площадью около 20 см2,

б) пологих глубиной до 0,5 см, площадью около 15 см2

V. Прогибы до 1 см глубиной, площадью около 30 см2, со-

провождаемые вспучиванием прилегающих пологих по-

VI. Восстановление поверхностей, значительно поврежден-

VII. Лакокрасочные работы

1.1. Дефекты кузовов и кабин

Характерными дефектами деталей кузовов, кабин и оперения (рис. 1) являются коррозионные повреждения, механические повреждения (вмяти­ны, обломы, разрывы, выпучины и т.д.), нарушение геометрических разме­ров, трещины, разрушения сварных соединений и др.

Коррозионные разрушения — это основной вид износа металлическо­го кузова и кабин. Здесь имеет место электрохимический тип коррозии, при котором происходит взаимодействие металла с раствором электролита, ад­сорбируемого из воздуха. Особенно сильно развивается коррозия в трудно­доступных для очистки местах, где периодически попадающая в них влага сохраняется длительное время, и, в связи с повышением температуры окру­жающей среды, происходит интенсификация реакции окисления. Коррози­онные разрушения встречаются также в результате контакта стальных дета­лей с деталями, изготовленными из дюралюминия, пластмассы, влажной древесины и других материалов.

Трещины возникают в результате усталости металла, нарушения тех­нологии обработки металла, применения низкого качества стали, дефектов сборки узлов и деталей, недостаточной прочности конструкции узла, а так­же в подверженных вибрации местах.

Разрушения сварных соединений происходят в результате некачест­венной сварки, воздействия коррозии, вибрации и нагрузок при нормальной эксплуатации автомобиля либо в результате аварийных повреждений.

Механические повреждения (вмятины, перекосы, разрывы и т.д.) яв­ляются следствием перенапряжения металла в результате ударов и изгибов, а такжевследствие непрочного соединения деталей.

Рис. 1. Характерные повреждения:

а — цельноме­таллический кузов

7 — передний и задний проемы ветровых стекол;

2 — дверные проемы;

3 — стоики под крышу;

4 — передние и задние лонжероны;

5 — левый и правый пороги основания; 6 -днище;

7 — левый и правый задние брызговики;

8 — нарушение геометри­ческих размеров; 9 — верх и низ соответственно левого и правого задних брызговиков; 10 — левый и правый передние брызговики;

б — кабина грузового автомобиля:

7 — разрушение сварочных швов; 2— разрывы; 3 — вмятины и выпучины;

4 — прогиб и перекосы стоек; 5 — пробоины; 6 — коррозия; 7 — трещины

Правка панелей с аварийными повреждениями предусматривает рабо­ты по вытягиванию, выравниванию, выдавливанию и выколачиванию де­формированных частей кузова или кабины для придания им первоначальной формы и размеров. При выполнении этих операций необходимо, чтобы рас­тягивающее усилие было приложено под тем же углом, под которым была приложена сила, вызвавшая повреждение. Чтобы растяжение было регули­руемым, напротив точки приложения растягивающей силы должна быть приложена противодействующая сила. При выполнении этих работ необхо­дим контроль за процессом растяжения, а также за возможными попутными деформациями, вызванными растягивающим усилием.

Правку аварийных кузовов и кабин выполняют на стендах (рис. 3) с использованием комплекта приспособлений (рис. 4). Усилия растяжения и сжатия создают рабочими цилиндрами 7, 3 (см. рис. 3), в которые жидкость поступает от насоса. Для правки кузов 4 устанавливают на подставки б, ко­торые закреплены на фундаментной раме 2. На подставки опираются сило­вые поперечные трубы, которые губками зажимов закрепляют за ребра же­сткости порогов кузова. Крепление последнего к раме выполняют расчалоч-ными приспособлениями 5. Предварительной правкой устраняют глубокие вмятины (рис. 4, б), изгибы (рис. 4 в) и перекосы (рис. 4, г). Так как в про­цессе правки могут образоваться трещины или разрывы, которые в даль­нейшем необходимо устранить, правку проводят перед сварочными работа­ми.

Рис. 3.Стенд для правки кузова легкового автомобиля:

1,3 — рабочие цилиндры; 2 — рама; 4 — кузов;

5 — расчалочное приспособление; 6 — подставка

Удаление поврежденных участков кузовов и кабин выполняют газовой резкой, электрифицированным фрезерным инструментом или пневматиче­ским резцом. Преимущества пневматического резца — это высокая произ­водительность труда (0,08-0,1 м/с) по сравнению с газовой резкой (0,02 м/с) и лучшее качество, кромок в местах вырезки. Дефектные участки размечают с помощью шаблонов и мела, а затем удаляют. При удалении дефектных участков кузова или кабины необходимо предохранять корпус от искажений геометрии из-за ослабления его жесткости и под действием собственной массы.

Рис. 4. Приспособления для выполнения правки деформированного участка кузова:

а — комплект приспособления для устранения перекосов и перегибов;б, в и г использование приспособлений при правке; 1 — оправка для вытягива­ния вогнутых деталей; 2 и 3 — самозакрепляющиеся гидравлические зажи­мы; 4 — оправка с зубцами для захвата выпрямляемой панели; 5 — насос;

6 — двойной захват; 7 — натяжной цилиндр с вытягивающим устройством;

8 — натяжной цилиндр с захватами; 9 — правильное устройство

Трещины и разрывы в корпусе кузовов и кабин устраняют полуавто­матической дуговой сваркой в среде углекислого газа или газовой сваркой. При ремонте отдают предпочтение сварке в среде углекислого газа, так как производительность этого процесса и качество сварного шва выше. Сварку осуществляют полуавтоматами, питающимися от источников постоянного тока обратной полярности силой 40 А и напряжении 30 В, используя для этого электродную проволоку Св-08ГС или Св-08Г2С диаметром 0,7 мм. Для ограничения распространения трещины в процессе сварки ее концы не­обходимо засверлить сверлом диаметром 8 мм.

Газовой сваркой устраняют трещины и разрывы в панелях, изготов­ленных из листовой стали толщиной 0,5-2,5 мм, горелками ГСМ-53 или ГС-53 с наконечниками № 1 (для листов толщиной 0,5-1,5 мм) и № 2 (для лис­тов 1,0-2,5 мм), используя для этого проволоку Св-08 или Св-15 диаметром (0,5Н +1) мм, где Н — толщина свариваемого металла. Чтобы деталь при на­греве не потеряла свою форму, вначале производят сварку в отдельных точ­ках с интервалом 10-30 мм, а затем по мере необходимости отдельные уча­стки проваривают сплошным швом от концов трещины к середине.

Изготовление дополнительной ремонтной детали начинают с правки стального листа, его раскроя и резки заготовок по разметке. После чего де­таль загибают или формуют на специальном оборудовании, готовые детали обрезают, сверлят, правят и зачищают. Материалом для изготовления ре­монтной детали является тонколистовая холоднокатаная малоуглеродистая сталь толщиной 0,7-1,5 мм.

Крепление ремонтной детали на места удаленных панелей к корпусу выполняют дуговой сваркой в среде углекислого газа. Перед приваркой осуществляют их прихватку к корпусу в отдельных точках через 80-120 мм проволокой диаметром 0,8 мм той же марки, что и для сварки основных швов при силе тока 90-110 А и напряжении 18-28 В. Окончательно их при­варивают сплошным швом внахлестку с перекрытием краев на 25 мм силой тока 45-100 А, напряжением 17-20 В. Расстояние от сопла до поверхности детали — 8-10 мм, вылет электрода — 10-12 мм, наклон электрода к верти­кали—18-20°

Проковка и зачистка сварных швов необходима для упрочнения места сварки и придания ему требуемого профиля. Ее выполняют пневматическим молотком при помощи комплекта поддержек и бойков. После проковки мес­та сварки зачищают абразивным кругом, установленным в пневматических или электрических переносных машинках.

Окончательная правка и рихтовка панелей кузовов и кабин предна­значена для обеспечения точности сборки и удаления мелких вмятин и вы-пучин, оставшихся на поверхностях. Рихтовку выполняют пневматическим рихтовальным устройством или вручную. Устраняют повреждения сваркой.

1.3. Ремонт неметаллических деталей кузовов

При производстве автомобилей широко применяются неметалличе­ские материалы: дерево, пластмассы, синтетические кожи, стекло, резина и др. Большинство деталей из этих материалов при ремонте восстановлению не подлежат, а заменяются новыми, изготовленными на ремонтном пред­приятии или заводе-изготовителе.

Деревянные детали платформы и кузова изготавливают из пиломате­риалов хвойных пород (сосна, ель), имеющих влажность не выше 18%. Ос­новными дефектами являются поломки, трещины, отколы, износ отверстий. Детали, имеющие разрушенные шипы или гнезда под шипы, заменяют но­выми. Деревянные детали платформы кузова ремонтируют наращиванием их по длине или заменой негодных досок. Доски или бруски разрезают на заготовки определенных размеров, строгают со всех сторон, торцуют концы, нарезают проушины, пазы, сверлят отверстия и т. п. Для склеивания дере­вянных деталей применяют фенол формальдегидные клеи типа ВИАМБ-3 и казеиновый. Последовательность выполнения работ:

Основы технологии ремонта машин

Предмет науки о ремонте машин составляют закономерности подготовки и организации производства к ремонту машин, обеспечивающего требуемое качество и заданное количество отремонтированной техники с наименьшими затратами труда, энергии и материалов.

Под технологией ремонта автомобилей понимается учение о причинах утраты, методах и способах восстановления работоспособности автомобилей требуемого качества и надежности с наименьшими общественными затратами.

Технология ремонта в то же время имеет специфические особенности, позволяющие выделить ее в самостоятельную область научно-технического знания, в новую дисциплину среди других технологических дисциплин по машиностроению.

Материальные затраты на один автомобиль средней грузоподъемности при производстве и капитальном ремонте соответственно составляют:

металла – 8000 и 700 кг;

электроэнергии – 4000 и 500 кВтч;

воды – 700 и 12 м3;

воздуха – 300 тыс. и 2 тыс. м3 и т.д. 

Восстановления работоспособности автомобилей с требуемыми качеством и надежностью нельзя добиться без знания причин возникновения дефектов и отказов, приводящих к потере автомобилем работоспособности. Среди этих причин основное место занимают процессы изнашивания, усталости и коррозии, старения металла, механические и другие повреждения деталей.

Поэтому технология ремонта автомобилей должна основываться на точных представлениях о протекании этих процессов в узлах и деталях автомобиля, методах и способах предупреждения вредного их проявления и устранения возникших дефектов и неисправностей.

При эксплуатации автомобиля имеют место физическое изнашивание деталей, потеря усталостной прочности их материала. Как при эксплуатации автомобиля, так и при его хранении происходят изменения, связанные с коррозией, потерей жесткости, структурные изменения и химические превращения в металлах, потеря некоторых свойств (например, упругости, пластичности и др.).

Процессы старения всегда связаны со временем. В связи с этим для решения задач ремонта необходимо знать законы старения, устанавливающие зависимость повреждений от времени. Например, толщины изношенного слоя, остаточного прогиба при деформации детали, площади или глубины поврежденного коррозией слоя в зависимости от наработки. Использование этих закономерностей позволяет прогнозировать потерю работоспособного состояния автомобилем и его составными частями.

Процесс старения механизма определяется процессами старения всех образующих его деталей и нарушением их взаимного расположения. Старение детали происходит в результате воздействия нескольких разрушительных процессов и является результатом воздействия большого числа факторов.

Производственный и технологический процессы ремонта машин

Рис. Технологический процессы ремонта машин

  1. Разборочные и очистные процессы

Перед поступлением со склада ремонтного фонда автомобили (агрегаты) подвергаются наружной мойке. Наружная мойка автомобилей и агрегатов производится механизированным способом в специальной моечной камере, оборудованной водонапорными трубами с соплами, направляющими и распыливающими струи воды, или ручным способом — струей высокого давления моечной машины.

Осадки — сгустки, которые оседают и закрепляются на стенках картеров, щеках коленчатых валов, распределительных шестернях, масляных насосах и в маслопроводах. Осадками загрязнено 50 — 70 % поверхности деталей двигателей и проявляются в двух зонах: высокотемпературной (на деталях цилиндро-поршневой группы) и низкотемпературной (в картере двигателя).

 Продукты коррозии — получаются в результате химической или электрохимической деструкции (разрушения) металлических деталей под действием внешних факторов. В конечном виде продукты коррозии представляют собой комбинированные сложные составы, в состав которых входят также продукты трансформации ТСМ, механические примеси и продукты износа.

 Нагар — это продукт неполного сгорания топлива; осаждается на стенках камеры сгорания, клапана, днище поршня. По структуре нагар мы можем разделить на виды: плотный, рыхлый и пластичный. Нагар может включать 80 — 85 % карбенов и карбоидов, 4 — 7 % асфальтенов, 6 — 14 % смол и 1 — 5 % золы. Нагару свойственна значительная механическая прочность и хорошая адгезия к поверхности детали.

 Накипь — формируется в системе водяного охлаждения двигателя во время работы. Откладываясь на стенках рубашек охлаждения двигателя и радиатора. Накипь образуется за счет содержания в воде в растворенном состоянии солей кальция и магния, которые при нагревании воды до 70 — 90° разлагаются и осаждаются на деталях системы охлаждения. Продуктами накипи являются в основном карбонаты кальция и магния, сульфаты и силикаты. Также в системе охлаждения образуются илистые отложения вследствие попадания в систему механических примесей.

Загрязнения транспортных средств.

Таблица 3

Характерные загрязнения автомобилей

 

Вид загрязнения

Деталь (узел) автомобиля

Толщина слоя загрязнений, мм, не более

Площадь загрязнений поверхности, %, не более

Предел прочности при сжатии, МПа

автомобиля

двигателя

Дорожно-почвенные отложения

Детали ходовой части, рамы, кузова, кабины

30

70

3 — 30

Масляно-грязевые отложения

Наружная поверхность двигателя и коробки передач

10

10

15

25

Масла и смазка

Детали коробки передач и трансмиссии

5

20

45

12

Лакокрасочные покрытия

Кабина, кузов, рама, крылья

1

90

70

30

Продукты коррозии

Рама, детали шасси, кабина, кузов

20

10

5

40

Накипь

Рубашка охлаждения блока цилиндров и головки цилиндров

5

1

2

30

Асфалътеносмолистые отложения

Щеки коленчатого вала, шатуны, картер блока цилиндров

20

10

5

40

Нагар

Головка цилиндров, выпускной трубопровод, клапан выпускной

5

1

2

30

 

 

Таблица 4

Состав загрязнений на деталях автомобильных двигателей

  Двигатель

Деталь (узел)

Содержание, %

ЯМЗ-236

Блок цилиндров

органических веществ

неорганических веществ

воды

78,5

4,7

9,8

Толкатель

54,5

44,5

1,0

Головка цилиндров

31,9

68,1

Клапан выпускной

31,2

68,8

Блок цилиндров

90,4

6,0

3,6

ЯМЗ-238

Коромысло клапана

58,4

40,1

1,5

КамАЗ-740

Клапан выпускной

29,4

70,6

Головка цилиндров

32,0

68,0

 

  

Наружная мойка автомобиля и агрегатов

В практике наиболее широкое распространение получил метод струйной очистки под высоким давлением (гидродинамическая очистка), применяемый для наружной мойки автомобиля и агрегатов.

Принцип удаления загрязнений с помощью струи состоит в механическом разрушении слоя загрязнений, его связей, называемых адгезионными, с очищаемой поверхностью за счет нормальных и касательных напряжений, которые возникают при ударе движущейся жидкости (вода, моющий раствор) о преграду.

Для преобразования потенциальной энергии напора жидкости в кинетическую энергию струи применяются специальные насадки. Насадками различного профиля и размера формируют струи жидкости.

Насосы, снабженные шлангами и пистолетами-распылителями, относятся к простейшим установкам, которые реализуют метод гидродинамической очистки. Качественная и, что немаловажно, высокопроизводительная очистка поверхностей обеспечивается путем повышения ударного действия струи в совокупности с высокой температурой воды и большой скоростью струи (170 — 250 м/с), обусловленной высоким напором перед насадкой (до 200 — 220 кгс/см2).

   Моечные машины условно можно подразделить:

 — по виду исполнения — на стационарные и передвижные;

 — по типу привода насоса — от электродвигателя, с пневматическим и гидравлическим приводами, от двигателя внутреннего сгорания;

 — по исполнению насоса — на аксиально-поршневые, радиально-поршневые и рядные;

 — по конструкции насосного агрегата — на моноблочные, редукторные и фланцевые;

 — по температуре подаваемой воды — с подогревом, без подогрева, парогенераторы.

Моющие средства — высокоэффективные составы для удаления загрязнений. Позволяют с большей эффективностью осуществлять процесс очистки от загрязнений. В мониторных моечных машинах рекомендуется применять универсальные биоразлагаемые моющие средства (табл. 1).

Таблица 1

Универсальные моющие средства

 Наименование

Марка

Рекомендации по применению и основные особенности

Производство СП ТОО «КОМПАНИЯ «ЭСТОС»

Авто-шампунь

ЕС-Грейт-А-шампунь

Мойка наружных частей автомобиля от почвенных и масляных загрязнений. Высокая моющая способность, сильное обезжиривающее и антистатическое действие. Не вызывает коррозии

Очиститель двигателя

ЕС-очиститель

Удаление комбинированных загрязнений, нефтепродуктов, нагаров с наружных поверхностей автомобильных двигателей, узлов и деталей. Экономичное концентрированное средство. Высокая моющая способность, сильное обезжиривающее и антистатическое действие

Индустриальные очищающие средства (щелочные) многоцелевого назначения. Серия «Грейт»

Универсальный жидкий очиститель

ЕС-Грейт ЧДХ, ЕС-Грейт ЕПХ, ЕС-Грейт Т

Очистка от эксплуатационных загрязнений, удаление сажи. Очень высокая концентрация активных компонентов

То же

ЕС-Грейт ЧДХАФ

Удаление сажи. Очень высокая концентрация активных компонентов. Низкая пенообразующая способность

Жидкий очиститель

ЕС-Грейт АФ

Удаление сажи. Высокая концентрация активных компонентов. Низкая пенообразующая способность

То же

ЕС-Грейт

Удаление масляных, почвенных загрязнений, удаление сажи, обезжиривание деталей. Высокая концентрация активных компонентов

Универсальный жидкий очиститель

ЕС-Грейт ЧДХТ, ЕС-Грейт СП

Удаление комбинированных загрязнений маслогрязевого характера, удаление сажи. Очень высокая концентрация активных компонентов

То же

ЕС-Грейт ЧП

Очистка поверхностей от нефтепродуктов. Очень высокая концентрация активных компонентов

Серия «Люксол»

Жидкий очиститель

ЕС-Люксол Х,ЕС-Люкеол XT

Эффективен для удаления сажи, масляных и почвенных загрязнений. Удаляет копоть и нагары. Очень высокая концентрация активных компонентов

То же

ЕС-Люксол Карбон

Удаление прочных нагаров и сажи. Обезжиривание деталей. Очень высокая концентрация активных компонентов

Специализированные средства

Концентрированный очиститель

ЕС-Нафтоль

Удаление жирных, масляных загрязнений. Эффективен для очистки двигателей и деталей. Жидкий щелочной продукт

Индустриальный концентрированный жидкий продукт

ЕС-Маринол

Обезжиривание деталей, загрязненных маслами и жирами

Индустриальные очищающие средства (кислотные). Серия «Дескалер»

Жидкий очиститель

ЕС-Дескаер 2

Удаление накипи

ТОО «ХЕМОЛЮКС» — АООТ «ЭКООЧИСТКА-ГОСНИТИ» Универсальные моющие средства

Автошампунь

Автолик

Мойка автомобилей. Содержание пены низкое

То же

Автолик 11

Мойка автомобилей. Содержание пены высокое

Моющее средство

УниДАР

Мойка автомобилей от масляных загрязнений

2 Технология ремонта машин

2.1 Наружная очистка и мойка машин

Наружная очистка и мойка машин осуществляется в первом цехе ремонтной мастерской на ОМ-8-30, оборудованный пожарными рукавами и подогревом воды, под высоким напором. Для снятия большого слоя грязи имеются скребки и лопаты. Отработанная вода и смытая грязь, проходя через решетки, сливаются в дренажные отверстия.

2.2 Разборка машин на агрегаты и узлы

Разборка машин на агрегаты и узлы происходит в первом цехе ремонтной мастерской.

В зависимости от вида производимого ремонта разборка начинается с слива масла из картеров, топлива из баков или жидкости из радиатора. Затем, снимаются узлы (генератор, масляный или топливный насос, пусковой двигатель и др.) или весь двигатель, который возможно направить во 2-й цех, где производится капитальный ремонт всего двигателя или отдельных узлов.

Некоторые агрегаты и узлы разбирают непосредственно на месте общей разборки, а также после очистки и сборки на местах их ремонта и сборки (топливный бак, воздухоочиститель, масляный и водяной радиаторы, электрооборудование и т.д.)

При разборке используют ручной инструмент — гаечные ключи различных конструкций (рожковые, торцовые, трешетные и коловоротные). Для отвинчивания гаек и болтов служат рожковые ключи соответствующего размера, а также специальные головки.

Технологическая документация на разборку отсутствовала и последовательность разборки контролировал квалифицированный специалист. После разборки крепежные детали (болты, гайки, стопорные и пружинные шайбы) укладывали в общую посуду с дизельным топливом для промывки, при этом одинаковые обезличивались. Соответствие применяемой технологии требованиям типовой технологии, использование достижений науки и передовой практики не может быть я речи.

2.3 Мойка агрегатов и узлов

Мойка агрегатов и узлов производится в ОМ-837Г с вращающимся гидрантом в течение получаса во втором цехе. Применяемые моющие средства МС-8, сода кальцинированная или порошок неизвестной марки.

2.4 Разборка агрегатов и узлов

Нами наблюдалась разборка двигателя КамАЗ во втором цехе, привезенного на капитальный ремонт.

Разборка производилась на отдельные детали без технологической документации и в произвольном порядке, болты и гайки складывались в общую кучу, что привело к длительной сборке из-за поиска крепежных деталей.

Снятие клапанов с головок производилась без специального инструмента — просто устанавливали поршневой палец и били со всей силы молотком.

Снятые поршни и шатуны нумеровались и складывались в кучу.

2.5 Мойка и очистка деталей

Очистка и мойка деталей производилась в посуде с дизельным топливом с помощью тряпки и щеточки, а затем вымытую деталь споласкивали чистым дизельным топливом с последующей просушкой или без просушки.

2.6 Дефектация деталей

Дефекты выявлялись внешним осмотром, замером инструментом или на слух. Характерные дефекты.

у корпусов наблюдались трещины, износ посадочных мест; у валов износ посадочных мест под подшипники или износ шлицевых зубьев; у шестерен -выкрашивание или поломка зубьев;

у упорных и конических подшипников выявлялся износ по высоте, а у роликовых и шариковых — износ беговых дорожек.

У коленвала соответствие размеров проверяли микрометром, а также возможно было произвести проверку на биение. Замером определяли соответствие размеров верхних втулок

шатуна

Технологической документацией при дефектации служили плакаты, где были приведены ремонтные размеры коленвалов, гильз цилиндров, втулок шатуна и некоторых других деталей под разные марки автомобилей и тракторов.

2.7 Восстановление деталей

В первом ремонтном цехе установлен автоматический наплавочный станок А-580М, но он был в неисправном состоянии.

Во втором цехе установлен станок для расточки верхних втулок шатунов, стенд для притирки клапанов ОПР, станок для шлифовки коленчатых валов ЗА-423, хонинговальный станок ЗА-833(410).

2.8 Комплектовка деталей

Комплектование деталей не производится, так как устанавливаются старые детали на свои места или заменяются новыми. Детали, подлежащие восстановлению маркируются и складируются. Негодные детали сдаются на металлолом.

2.9 Сборка узлов и агрегатов

Сборка узлов производится в цехе, где проводился ремонт, в обратной последовательности разборке. Применяется тот же инструмент, что и описанный выше.

По возможности агрегаты полностью собираются на «земле», а затем подъемными кран-балками устанавливаются на свои рабочие места.

2.10 Обкатка и испытание двигателей

Для обкатки дизельных двигателей используют стенд КИ-4893, АИ-43698 и СТЛ-3440; а для обкатки карбюраторных двигателей стенд КИ-2139А.

По технологии обкатки длительность холодной приработки находится в пределах 20. .30 минут, а в действительности двигатель КамАЗ «крутили» в течение 2 часов с охлаждением цилиндров водой и подачей топлива через топливный насос, при этом топливо циркулировало по замкнутому циклу бачок-шланг-насос-трубопроводы высокого давления-бачок.

Холодную обкатку можно проводить начиная с малых оборотов с постепенным их повышением, для чего есть реостат, позволяющий изменять число оборотов асинхронного двигателя, приводящий во вращение коленвал.

Горячая обкатка проводится начиная с малых оборотов и используя в качестве нагрузки асинхронный двигатель с постепенным повышением числа оборотов ДВС и нагрузки реостатом. Ее длительность составляет приблизительно 2,5-3 часа.

Перед началом обкатки заливают свежее масло, а после окончания обкатки масло сливают, заливают новое с некоторым содержанием дизельного топлива и промывают двигатель в течение 5 минут и затем снова сливают. Промывают масляный фильтр.

Во время работы периодически контролируют режим обкатки: следят за подачей топлива и воды, исправности и установленных режимов аппаратуры стенда.

2.11 Сборка машин

Привезенные двигатели устанавливались с помощью кран-балок на разобранную машину, при этом двигатель центрировали с коробкой передач. Затем устанавливаются воздушный фильтр, соединяются трубопроводы, генератор, стартер (с пусковым двигателем), аккумулятор,

2.12 Обкатка машин

Заливают новое масло, охлаждающую жидкость (воду) и проводят пробный пуск, дают проработать некоторое время и затем глушат. После чего проверяют наличие течи жидкости через уплотнения, проводят при необходимости подтягивание.

После проведенного внешнего осмотра машину можно эксплуатировать с неполной нагрузкой, которую в течение некоторого периода приводят к номинальной.

2.13 Окраска машин

Предварительно окрашиваемую поверхность очищают от грязи и ржавчины, обезжиривают и наносят грунтовку или шпатлевку. Дают ей высохнуть в течение суток и шлифуют мелкой шкуркой.

Окраска машин проводится на улице при хорошей погоде с помощью ручного пневматического пулевиризатора. Краску разводят растворителем № 646 или ацетоном до необходимой кондиции.

Окрашенную машину сушат в тенистом и хорошо проветриваемом месте в течение суток.

Технология ремонта автомобилей и дорожных машин (стр. 1 из 3)

МОСКОВСКИЙ

АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ

ИНСТИТУТ

КАФЕДРА

ПРАДМ

КУРСОВАЯ РАБОТА ПО ТЕМЕ

“ТЕХНОЛОГИЯ РЕМОНТА АВТОМОБИЛЕЙ И

ДОРОЖНЫХ МАШИН”

СТУДЕНТ: Агафонов А.В.

ГРУППА: 4А2

КОНСУЛЬТАНТ: Крейнин А.А.

МОСКВА 1997

1. Краткое описание назначения, устройства и условий работы детали.

Валик водяного насоса является его основной деталью. Валик передает вращение от вала вен­тилятора к крыльчатке, которая перегоняет воду в системе охлаждения. Крыльчатка крепится к левому конец валика (см. ремонтный чертеж, конец на котором ест резьба) и закрепляется на нем посредством сегментной шпонки и гайки, которая контрогается специальным стопорным кольцом.

Повышенные требования при эксплуатации и ремонте должны предъявляться к Æ17-0,012, так как неудовлетворительное (изношенное) состояние данной цилиндрической поверхности может вызвать протекание охлаждающей жидкости и попадание ее в масло, что может вызвать выход двигателя из строя.

Напряжения, которые испытывает валик носят скручивающий характер.

Валик изготовлен из качественной стали 45 с твердостью заготовки НВ 241-285 часть данной детали закаливается (ТВЧ) и при этом закаленный слой имеет твердость HRC 52-62.

2. Анализ дефектов детали и требований, предъявляемых к отремонтированной детали.

3. Определение годовой программы технологического процесса восстановления де­тали.

Годовая программа:

Nг=N n kр=25000 1 0,5 = 12 500 шт.

4. Выбор способов устранения дефектов.

4.1. Дефект №1 (Износ Æ17-0,012).

4.1.1. Выбираем способы по конструкторско-технологическим характеристикам.

Металлизация:

МПл не подходит из-за малой толщины наращиваемого слоя металла и вида покрытия.

Способ МГП не подходит из-за дороговизны материала покрытия (бронза дорогая).

МЭД подходит по всем параметрам и показателям.

МВЧ и МИВЧ не подходит по материалу покрытия и виду восстанавливаемой поверхности.

Ручная и механизированная сварка под слоем флюса.

НРг и НРад не подходят по виду основного материала изношенной детали.

НОФпл, НСФсер, НСФтмо, НСФпг, НСФпл подходят по всем показателям.

Вибродуговая наплавка.

НВДфл и НВДгэ не подходят из-за большого минимально допустимого диаметра востанавли­ваемой поверхности Æ40-45, а у нас Æ17мм.

НВдж, МВДсо2, НВДп, НВДвс, НВДгж, НВДпл, НВДуз, НВДтмо подходят по всем показате­лям.

Микронаплавка, наплавка в среде СО2, припекание порошков.

НЭИ, НПЭ, НБм не подходят по виду поверхности восстановления.

НУГфл, НУГлэ, ТДПП, ЭНП не подходят из-за большего минимально допустимого диаметра востанавливаемой поверхности Æ40-45, а у нас Æ17мм.

НУГ и НУГар подходят по всем показателям.

Хромирование.

ХРппол, ХРлег, ХРхэ не подходят так как сопряжение восстанавливаемой поверхности явля­ется подвижным.

ХР, ХРор, ХРуз, ХРстр подходят по всем показателям.

Железнение.

Использование в данном случае любого вида железнения весьма не желательно по трем при­чинам:

а) Приходится наносить 2-3 слоя, так как один не обеспечивает требуемой толщины.

б) Низкая экологичность методов железнения, требуется очистка стоков.

в) Низкая усталостная выносливость.

4.1.2. По показателям физико-механических свойств.

Способ наплавки ручной аргонодуговой не подходит из-за малой величины микротвердости (всего 200 кг/мм2).

Способ наплавки вибродуговой в среде пара не подходит из-за малой величины микротвердо­сти (всего 225 кг/мм2).

Способы вибронаплавки НВдж, НВДвс, НВДгж, НВДпл, НВДуз и НВДтмо не подходят из-за малого показателя долговечности.

Способ наплаки в среде углекислого газа без охлаждения не подходит из-за малой величины микротвердости (всего 230 кг/мм2).

Способ хромирования в обычном электролите не подходит из-за малой величины выносливо­сти.

4.1.3. По технико-экономическим показателям.

Наплавка ручная газовая не подходит для нашего массового ремонта деталей (12500 деталей в год), так как является весьма дорогим способом.

Хромирование способами ХРппол, ХРхэ, ХРуз, ХРстр не желательны к применению из-за до­роговизны.

4.1.4. По прочим характеристикам.

Способ металлизации МЭД не стоит применять т.к. получаемое покрытие является хрупким, что для нашего случая недопустимо.

Способ вибродуговой наплавки в среде углекислого неприемлем из-за наличия пор, раковин, трещин и т.д.

Способ вибронаплавки порошковой проволоки не желателен к применению из-за наличия не­равномерностей в структуре покрытия.

Способ микронаплавки в среде углекислого газа с добавлением аргона нежелателен к приме­нению из-за низкой производительности.

Способ хромирования в электролите с каталитическими добавками применяется редко и обо­рудование для него весьма дорого, поэтому его мы тоже не будем применять.

Выбираем способ хромирования в саморегулирующимся электролите (ХРог).

4.2. Дефект №2 (износ шпоночной канавки).

4.2.1. Выбираем способы по конструкторско-технологическим характеристикам.

Металлизация.

МВЧ, МПГ, МПл не подходят по виду материалу покрытия.

Способ МИВЧ не подходит по виду восстанавливаемой поверхности.

По всем показателям подходит способ МЭД.

Ручная и механизированная сварка под слоем флюса.

Подходят способы НРад и НСФлп.

Остальные способы не подходят по виду восстанавливаемой поверхности или материалу по­крытия.

Вибродуговая наплавка.

Ни один способ не подходит из-за вида восстанавливаемой поверхности.

Микронаплавка, наплавка в среде СО2, припекание порошков.

Подходит метод НЭЧ, другие не подходят по виду поверхности восстановления (упрочнения).

Хромирование.

Также не подходит не один метод, так ка не совпадают виды поверхности восстановления (упрочнения).

Железнение.

Не подходит не один метод, так ка не совпадают виды поверхности восстановления (упрочнения).

4.2.2. По показателям физико-механических свойств.

Способ металлизации МЭД не подходит из-за низких показателей коэффициента выносливо­сти, сцепляемости и долговечности.

4.2.3. По технико-экономическим и прочим показателям.

В принципе способы ремонта сваркой НРад, НСФпл и микронаплавкой НЭИ имеют примерно одинаковую себестоимость, все же предпочтение отдадим способу электроимпульсной мик­ронаплавки, т.к. сварка НРад, является малопроизводительной, а НСФпл требует термической обработки.

В результате выбираем способ электроимпульсной наплавки.

4.3. Дефект №3 (износ резьбы М14х1,5 кл.2) .

4.3.1. Выбираем способы по конструкторско-технологическим характеристикам.

Металлизация.

Способ МИВЧ не подходит по виду поверхности восстановления.

Способы МПл, МГП, МВЧ не подходят по типу материала покрытия.

Подходит лишь способ МЭД.

Ручная и механизированная сварка под слоем флюса.

Способы НРэ, НСФпл, НСФсер, НСФтмо, НСФпг и НСФлп не подходят из-за большого мини­мально допустимого покрытия.

Способ НРад не подходит по виду материала изношенной детали.

Остается способ НРг.

Вибродуговая наплавка.

Не подходит не один из способов, из-за большого минимально допустимого диаметра восстанавливаемой поверхности.

Микронаплавка, наплавка в среде СО2, припекание порошков.

Подходят способы НУГ и НУГар.

Остальные способы не подходят из-за большего минимально допустимого диаметра поверхности восстановления.

Хромирование.

В принципе для восстановления детали подходит почти любой способ хромирования, но заглядывая вперед отметим что хромированные детали в дальнейшем трудно обработать (механически), так что применение хромирования нежелательно.

Железнение.

Способы Жвв и Жпр не подходят по виду поверхности восстановления.

Способы Жв, Жвх, Жуз, Жспл, Жмк и Жпор подходят для нашей детали.

4.3.2. По показателям физико-механических свойств.

Способ металлизации МЭД не подходит из за низких показателей коэффициента выносливости, сцепляемости и долговечности.

Способ сварки НРг не подходит из-за низкой долговечности.

4.3.3. По технико-экономическим и прочим показателям.

Выбираем из способов микронаплавки (НУГ и НУГар) и железнения самый дешевый по себестоимости ремонта. Ими оказываются микронаплавка способами НУГар и железнение методом Жспл, но при дальнейшем рассмотрении характеристик этих двух способов делаем вывод, что применения способа железнения с нанесением сплава более выгодно, значит выбираем этот способ.

5. Описание способа восстановления деталей хромированием в саморегулирующимся электролите.

Процесс нанесения покрытий на детали включает в себя три группы операций: подготовку детали к нанесению покрытия, нанесения покрытия и обработку детали после покрытия.

Подготовка деталей к нанесению покрытия включает в себя следующие операции: механическую обработку поверхностей, подлежащих наращиванию; очистку деталей от окислов и предварительное обезжиривание; монтаж деталей на подвесное приспособление; изоляцию поверхностей, не подлежащих покрытию; обезжиривание деталей с последующей промывкой в воде; анодную обработку (декапирование).

5. Понятие о производственном и технологическом процессе ремонта автомобилей. Общая схема технологического процесса ремонта.

Производственный процесс ремонта машин представляет собой совокупность действий, в результате которых изношенным машинам, агрегатам и узлам, поступающим в ремонт, возвращается работоспособность, утраченная ими в результате длительной эксплуатации.

Производственный процесс состоит из ряда технологических процессов ремонта и изготовления деталей, технического контроля, получения, хранения и транспортирования материалов, полуфабрикатов и готовой продукции.

Технологический процесс — это часть производственного процесса. Он является совокупностью установленных производственных операций, выполняемых с целью последовательного изменения состояния предмета производства, т. е. приведения машины, агрегата или детали в состояние, удовлетворяющее требованиям технических условий на их ремонт.

В качестве примеров технологических процессов можно привести разборочные и сборочные работы, восстановление деталей наплавкой, механической обработкой и др.

Условия осуществления производственного процесса зависят от заданной производственной программы ремонтного предприятия и трудоемкости ремонта, определяющих метод и организационную форму проведения ремонта машин и агрегатов.

Технологическая ремонтная операция есть часть технологического процесса, который производится над одним или несколькими совместно собираемыми или обрабатываемыми агрегатами, узлами, деталями или целой машиной на одном рабочем месте. При разборочно-сборочных работах часть операции, выполняемой над одним определенным соединением при неизменном инструменте, носит название перехода. Законченная совокупность отдельных движений рабочего в процессе выполнения работы или подготовки к ней называется приемом (часть операции).

В качестве примера операции, состоящей из двух переходов, можно привести сборку соединения вала с шариковыми подшипниками. При этом переходами являются напрессовка подшипников на вал и проверка соединения на биение, а приемами — установка на конец вала подшипника, нажатие рычага пресса и др.

Технологические процессы, операции и переходы заносят в технологические карты, составляемые при разборке процессов, а приемы в картах не отражаются, так как осуществляются различными рабочими по-разному.

Овладение профессией означает, что рабочий в совершенстве знает отдельные приемы и умеет правильно и рационально чередовать их по времени.

Основные понятия производственного процесса.

Производственный процесс — это совокупность действий людей и орудий производства конкретного предприятия, направленных на изготовление или ремонт (обслуживание) выпускаемых изделий.

В ремонтном производстве в результате производственной деятельности работников предприятий восстанавливают исправность, работоспособность объекта или ресурс изделия и его составных частей.

Под названием «предприятие» следует подразумевать как специализированные ремонтные мастерские, заводы и т. п., так и ремонтные мастерские хозяйств, являющиеся мастерскими общего назначения (МОН), в крупных хозяйствах — центральными ремонтными мастерскими (ЦРМ).

Производственный процесс ремонта машин отражает организацию и последовательность выполнения ряда технологических процессов при участии в этом основных и вспомогательных служб предприятий.

Технологический процесс ремонта — это часть производственного процесса, в течение которой происходит количественное или качественное изменение ремонтируемого объекта или его элементов.

Так:

  • технологический процесс сборки представляет собой соединение деталей в сборочные единицы;

  • технологический процесс ремонта (восстановления) деталей представляет собой часть производственного процесса, связанного с изменением состояния детали (геометрической формы, размеров, качества поверхности и др.) и включающий в себя подготовку детали к процессу восстановления (нанесению покрытия и т. п.), собственно восстановление (нанесение покрытия, наплавка и т. п.) и необходимые операции по обработке и проверке на соответствие восстановленной детали требованиям технической документации.

Очевидно, что технологический процесс, в свою очередь, подразделяется на ряд технологических операций, которые включают в себя технологические переходы и другие действия.

Технологическая операция — законченная часть технологического процесса, выполняемая на одном рабочем месте при ремонте (изготовлении) одной и той же продукции.

Например, операция укладки коленчатого вала — часть технологического процесса сборки двигателя, операция наплавки шеек коленчатого вала — часть процесса его восстановления и т. д.

Технологическая операция состоит из переходов.

Технологический переход — это законченная часть технологической операции, выполняемая одними и теми же средствами технологического оснащения (инструментом, оснасткой и т. п.) и с одними и теми поверхностями деталей, при постоянных технологических режимах.

Например, операция заваривания трещины в стальном корпусе может состоять из следующих переходов:

— очистка поверхности — сверление ограничивающих отверстий — разделка фаски — регулировка силы сварочного тока — установка электрода — заваривание трещины — удаление шлаковой корки — контроль качества сварочного шва.

При этом следует обратить внимание на то, что сварщик, при выполнении каждого, из указанных, переходов использует различный инструмент.

На рисунке приведена Типовая схема производственного процесса ремонта сложной машины. Изучая данную схему необходимо отметить то, что в каждом из прямоугольников указан какой либо технологический процесс, который, в свою очередь, можно представить в виде схемы, состоящей из операций. Каждую операцию можно представить в виде схемы, состоящей из отдельных переходов.

Топ надежных б у автомобилей: Рейтинг самых надёжных автомобилей на вторичном рынке – Какую бу машину купить, какие подержанные автомобили надежные

  • 28.01.2021

Топ-5 самых надежных б/у автомобилей из Европы / НВ

15 июля 2019, 21:02

Цей матеріал також доступний українською

Топ-5 самых надежных б/у автомобилей из Европы

Pexels

Эпопея с нерастаможенными авто в Украине закончилась. Теперь из Европы возят легально растаможеные машины. Что выбрать из самых недорогих вариантов, чтобы не жалеть потом о потраченных деньгах?

История о машине «из-под немецкого дедушки, который ездил только на рынок по субботам» давно стала мемом.

Равно как и история о машине «которая нашего бензина не нюхала и по нашим дорогам не тряслась».

Логично ожидать, что автомобили из Европы находятся в среднем в лучшем состоянии, чем те, что эксплуатируются в Украине. Но переоценивать этот фактор не стоит.

И речь даже не о том, что, по некоторым оценкам, не менее половины европейских тачек — это отреставрированные «битки», «перевертыши» и «утопленники».

Б/у автомобиль — это всегда б/у автомобиль. Вероятность ремонтов весьма высока. И хотя она растет соразмерно пробегу и возрасту машины, важно учитывать еще и такой фактор, как надежность, ремонтопригодность и эксплуатационный ресурс автомобиля.

Это те факторы, о которых вы не найдете ни строчки в рекламных буклетах, что раздают в автосалонах.

Больше всего об этом могут рассказать сотрудники СТО и владельцы, имеющие длительный опыт эксплуатации разных автомобилей с пробегом.

Только владея такой информацией, вы сможете принять взвешенное решение о покупке того или иного автомобиля. И снизите риск того, что ваша новая эффектная «тачка» окажется пылесосом для денег.

Среди бесконечного многообразия автомобилей с пробегом, которые чаще всего возили и сейчас везут из Европы (не обязательно европейского производства), НВ выбрало пять недорогих моделей, которые имеют больше всего шансов стать рациональным выбором.

Skoda Octavia Tour

Оптимально: 2006−2008 гг выпуска

$6000−7500

Skoda Octavia Tour

Это — та самая модель, которая создала Skoda репутацию «народного автомобиля».

Octavia Tour — надежный и неприхотливый автомобиль. Недорогой в ремонте и обслуживании. Отчасти — благодаря простейшей конструкции, которая позволяет доверить обслуживание любым мастерам. Хоть в гаражах. Специфических навыков и знаний тут не требуется.

Очень простая ходовая, сзади — мост, который очень сложно «убить».

Самый распространенный на этой модели бензиновый мотор 1,6 л (102 л.с.) откровенно слабоват, поэтому и расход может неприятно удивить (от 10 л на 100 км по городу). Зато этот двигатель очень неприхотлив и долговечен.

Популярный у нас турбомотор 1,8 л (150 л.с.) на европейских машинах встречается реже. Это даже к лучшему, при неплохой динамике он отличается и неплохим аппетитом (до 15 л на 100 км по городу).

Зато в Европе часто встречаются дизельные версии (1,9 л, 75 л.с.). Это отличный выбор. Расход в городском цикле редко превышает 6 л. Сервисмены хорошо отзываются об этом моторе, он весьма надежен. Хотя, это дизель и нужно помнить о необходимости заправляться качественным топливом, регулярно делать диагностику и стараться беречь крайне дорогой топливный насос.

Именно надежность Octavia Tour обеспечивает ореол славы, которым окутана Skoda до сих пор. Последующие модели, в особенности начиная с поколения А7, имеют другие двигатели (более экономичные, но более капризные) и другую ходовую.

Opel Astra H

Оптимально: 2008 — 2012 гг выпуска

$6000−8000

Opel Astra H

Astra H — один из лучших автомобилей для города. Довольно простая конструкция и относительно недорогие запчасти делают его обслуживание менее накладным, чем у многих конкурентов.

Сервисмены хвалят «автоматы», которые ставились на Astra этих годов выпуска. Это тот случай, когда можно смело игнорировать устоявшиеся представления о том, что «механика» надежнее. Как раз к «механике» на Astra вопросов много. С бензиновыми моторами ставилась коробка с слабыми подшипниками, которые часто требуют замены едва ли не раз в 60−80 тыс. км пробега.

Желательно избегать «робота», который ставился на Asta H c дизельными моторами. Сцепление у него весьма недолговечное, да в общем надежность не впечатляет.

Все двигатели, которые ставились на Astra H — крепкие «середняки» по надежности. Но в наш век «пластиковых» и «одноразовых» автомобилей это уже неплохо. Впрочем, с бензиновыми моторами к нам Astra попадает редко. А дизели довольно надежны.

Словом, лучше всего взять Astra H c дизелем 1,7 или 1,9 л на «автомате».

В Европе универсал Astra даже популярнее хэтчбека и седана. Это довольно просторный и вместительный и очень надежный б/у автомобиль.

Toyota Avensis

Оптимально: 2003−2008 гг выпуска

$7000−9000

Toyota Avensis

Toyota славится своей надежностью. Многие выбирают этот бренд ради уверенности в машине, даже несмотря на некий технологический консерватизм и проигрыш «немцам» по ряду характеристик.

Avensis, который собирался в Англии для европейского рынка, это хрестоматийная Toyota.

По управляемости и экономичности Avensis, безусловно, проигрывает той же Volkswagen Jetta, но зато надежность и ресурс — на стороне «японца».

По поводу дизельных Avensis рекомендации давать сложно. Их пока слишком мало, чтобы у сервисов по ремонту сложилось о них четкое мнение.

А бензиновые моторы очень надежны. Особенно 1,8-литровый мотор с распределенным впрыском топлива. А вот 2-литровый и 2,4-литровый двигатели с прямым впрыском более требовательны и к качеству бензина и к обслуживанию (качество масла и т. д.).

Но все равно их надежность ощутимо выше, чем у многих других авто. Все-таки Toyota.

Механическая коробка передач славится надежностью, ну и про «автомат» отзывы в основном хорошие.

Как и большинство автомобилей Toyota, Avensis скучноват, но если нужна надежная машина, то это — прекрасный выбор.

Peugeot 307

Оптимально: 2005−2007 гг выпуска

$5500−7500

Peugeot 307

Этот «пыжик» популярен и в Европе, и у нас. Это едва ли не самый надежный Peugeot из всех моделей последних десятилетий. У 307-го надежная подвеска, в частности, благодаря тому, что сзади — мост, а не модная «многорычажка». Дизели очень неплохо себя зарекомендовали. К «механике» претензий немного. А вот «автоматы» на 307-м довольно капризные.

В сервисах говорят, что «автомат» более-менее живуч лишь у весьма степенных водителей. Попытки «гонять» приводят к неизбежному дорогостоящему ремонта коробки.

Покупая подержанную машину, тем более из-за границы, вы не можете быть уверены в том, кто на ней ездил раньше. Словом, лучше взять 307-й с «механикой». И с дизелем. С расходом около 5−6 л на «сотню» по городу, вы будете довольны покупкой.

Кстати, не обязательно покупать хэтчбек. 307-й выпускался и в виде практичного универсала с довольно просторным багажником и удобной задней дверью с низкой погрузочной высотой.

Volkswagen Passat B6

Оптимально: 2006−2010 гг выпуска

$8000−10 000

Volkswagen Passat B6

А если хочется что-то классом повыше, то логично посмотреть на Passat.

Нет, после B5 немцы больше не делают столь же простых и «неубиваемых» машин. Однако, если с умом подойти к выбору B6, то можно и не прогадать.

Принцип тут очень прост. Необходимо избегать роботизированных коробок DSG. Это сейчас они уже достаточно надежны, а в те годы ставились коробки, к которым хватает претензий.

Дизельные моторы довольно надежны, в особенности 1,9-литровый, который ставился на многие модели Volkswagen. Но он довольно слабенький (105 л.с.), так что на таком Passat придется откровенно «пенсионерить» в правом ряду.

2-литровые дизели (их было два — 140 и 170 л.с.) довольно надежны и долговечны, но уже если их придется ремонтировать, то попадание «в копеечку» обеспечено.

С бензиновыми моторами все еще сложнее. Самый надежный — 1,6 л (102 л.с.) — но он же самый вялый. Встречается он, кстати, редко. Моторы серии FSI (1,6 и 2 л) повеселее будут, но они требовательны к качеству топлива и в целом, сервисмены рекомендуют избавляться от них к пробегу порядка 200 тыс. Из Европы же, как правило, везут авто как раз преодолевшие данный рубеж (а иногда и пару раз), так что это не оптимальный выбор.

Популярный 1,8-литровый турбомотор обладает теми же проблемами плюс турбина, которая сама по себе — не подарок. Был еще довольно удачный 3,2-литровый мотор, но машины с ним встречаются крайне редко, да и об экономичности тут говорить не приходится.

Ходовая у Passat B6 откровенно не «японская», но по европейским меркам довольно надежная.

Словом, найдете хороший дизельный Passat на «механике» (желательно в практичном кузове универсал), останетесь довольны.

70 самых надёжных автомобилей с пробегом

Надежность и доступная цена – два качества, которые больше всего ценят в автомобилях украинские водители. Доступными обычно называют подержанные автомобили, но можно ли их назвать надежными? Конечно, если это автомобили из зарубежья.

Самые надежные б/у автомобили по рейтингу TUV-2018

В конце прошлого года немецкая организация по техническому надзору TÜV предоставила результаты тестов, целью которых было определить самые надежные подержанные автомобили в пяти возрастных группах – 2-3 года, 4-5 лет, 6-7 лет, 8-9 лет и 10-11 лет. Чтобы получить максимально точные результаты, эксперты TÜV проверили 8,8 миллиона автомобилей. Для тестов выбрали 225 самых распространенных моделей на европейском рынке. Проверяли все системы и агрегаты автомобиле – от двигателей и коробок передач до рулевых реек и тормозных суппортов.

Организация по техническому надзору TÜV

Логотип организации TÜV

Почему говорим о европейском рынке, а не украинском? Во-первых, тенденция покупать подержанные автомобили из Европы постоянно растет и мы надеемся, что вскоре это станет распространенной практикой. Во-вторых, европейские водители меняют автомобили чаще нас, поэтому выбор и разнообразие автомобилей с пробегом гораздо выше, чем в нашей стране. В-третьих, европейские б/у-шки в большинстве случаев банально дешевле и надежнее подержанных автомобилей украинского рынка.

Но вернемся к нашей статистике. Ниже представлены результаты тестов TÜV и списки самых надежных подержанных автомобилей в каждой из возрастных групп. В графе «Процент поломок» указан процент неисправных автомобилей по отношению к общему числу проверенных транспортных средств определенной модели. В графе «Пробег, тыс.км» указан средний пробег проверенных автомобилей определенной модели.

Самые надежные б/у автомобили 2-3 года

В «младшей» группе самыми надежными оказались «немцы» – 10 позиций из 12. Также в списке засветился один «японец» от концерна Mazda Motor Co и еще один «швед» от компании Aktiebolaget Volvo. Лидером стал автомобиль Mercedes Benz SLK-Class.

Самые надежные б/у автомобили 4-5 лет

В группе автомобилей возрастом от 4 до 5 лет снова преобладают немецкие автомобили – 8 из 10 позиций. Одна позиция досталась японской Mazda, а еще в списке засветился испанский Seat Mii (компания-производитель Seat принадлежит VW Group). Первое место списка снова досталось Mercedes Benz, но уже B-Class.

Самые надежные б/у автомобили 6-7 лет

Средняя возрастная группа, и опять немецкие эксперты уверяют, что самые надежные – автомобили из Германии. Как результат – 1 американский, 1 южнокорейский, 2 японских и аж 6 немецких автомобилей вошли в список лучших автомобилей с пробегом возрастом от 6 до 7 лет. Пальма первенства от концерна Mercedes Benz перешла к компании Porsche и их легендарному Porsche 911 Carrera.

Самые надежные б/у автомобили 8-9 лет

В четвертой группе собрались самые надежные б/у автомобили возрастом 8-9 лет. В этот раз немецкие автомобили заняли только 5 из 10 «призовых» мест. Также в этот список вошло сразу 3 автомобиля Toyota и еще 2 модели американского производителя Ford Motor Company. А вот лидер с прошлого списка не поменялся – первое место осталось у Porsche 911 Carrera.

Самые надежные б/у автомобили 10-11 лет

Больше всего удивила пятая, самая возрастная группа автомобилей. Чем? Тем что в список самых надежных автомобилей этой группы вошло только 3 немецких автомобиля. В этот раз лучше всех показали себя «японцы», которые заняли 6 из 10 позиций. Разбавить этот японско-немецкий коктейль удалось американскому Ford Fusion. Первую строчку списка в третий раз занял автомобиль Porsche 911 Carrera.

На первый взгляд результаты кажутся предсказуемыми – проверяли ведь немцы, значит самыми надежными назовут именно немецкие автомобили. Но на самом деле ничего удивительного в таких результатах нет. Немецкий автопром всегда славился надежными и долговечными автомобилями, как, впрочем, и японские, и американские марки.

Самые надежные подержанные автомобили до 5 тысяч евро

Само собой, что некоторые автомобили, которые пользуются популярностью на европейском рынке, будут не по карману обычному украинскому автомобилисту. Тот же Porsche 911 Carrera, который признали самым надежным б/у автомобилем сразу в трех возрастных группах, может стоит немалых денег. Средняя цена этого немецкого автомобиля с пробегом 75 тысяч километров – 37-45 тысяч евро.

Поэтому специально для вас мы собрали список из 18 надежных подержанных автомобилей не дороже 5000 евро.

Самые надежные б/у автомобили до 5 тыс €

Самыми надежными и доступными по ценам оказались японские автомобили, которых в списке аж 9 моделей. К слову, 5 из них – детища концерна Toyota. Еще 6 позиций «отвоевали» немецкие автомобили и по одной позиция забрали автомобили американского, французского и испанского автопрома.

Самым дешевым из надежных оказался немецкий Opel Agila A 2000-2007 годов выпуска с минимальной ценой 750 евро. А самой дорогой «рабочей лошадкой» стала немецкая Skoda Citigo с минимальной ценой 4,5 тысячи евро.

Покупать подержанный автомобиль из Европы или выбирать что-то на нашем рынке – решать вам. Главное, чтобы автомобиль радовал не только надежностью и ценой, но также внешним видом, салоном и техническими характеристиками. Желаем удачи в поисках вашей единственной! А как правильно выбрать СТО для ремонта своего авто, вы можете прочиттаь тут.

Самые Надежные БУ авто. ТОП-10 Машин в 2019 Году

Покупая б/у авто из США, Кореи или на домашнем рынке, вы заведомо соглашаетесь на машину, которая априори может иметь нюансы. Как не крути, но подержанный автомобиль это не новый. Да, “беушки” тоже могут быть в отличном состоянии, если владелец должным образом относится к автомобилю. Однако у автомобилей есть очень важный фактор — надежность. В этой статье мы рассмотрим самые надежные б/у автомобили из США, которые не придется постоянно гонять на СТО.

ТОП-10 надежных авто мировых и американских производителей

10.Toyota 4Runner

Автопроизводитель Toyota традиционно присутствует в топах самых надежных автомобилей, занимая, при этом, добрую половину списка. Так, Toyota 4Runner попал в список одной из самых надежных бу машин. Эксперты отмечают, что внедорожник практически не имеет “болячек” присущих его одноклассникам.

9.Audi Q7

Премиальный внедорожник, который даже в подержаном состоянии стоит многие десятки тысяч долларов, показал себя с лучшей стороны в качестве надежности. Как отмечают владельцы Audi Q7 машина практически не приносит хлопот в процессе эксплуатации, если не считать замены достаточно слабых тормозных колодок.

8.Chevrolet Cruze

Как утверждают владельцы Chevrolet Cruze, машина не доставляет глобальных проблем. Даже с учетом того, что автомобиль считается бюджетным, владельцы отмечают тишину в салоне даже после 3-5 лет езды, отличную управляемость и неприхотливость этой модели.

7.Mercedes-Benz GLC

Премиальный кроссовер заслуженно попал в список самых надежных б/у авто, поскольку за первых 5 лет эксплуатации, владельцы этой модели крайне редко обращались за помощью на сервисные станции. Отмечается, что Mercedes-Benz GLC лишен многих стандартных “болячек” своих сородичей. Но нужно отметить, что двигатели кроссовера очень чувствительны к обслуживанию, поэтому если вы решили купить б/у Mercedes-Benz GLC особенно из США, нужно внимательно изучать историю обслуживания.

6.Lexus GS

Lexus GS часто ставят вровень с европейскими седанами премиум-класса. Но вот незадача: в списке ТОП самых надежных б/у авто нет ни одного седана из Европы. А вот американская дочь Toyota умеет делать качественные машины, что и демонстрирует наличие седана в нашем ТОПе. Автомобиль практически не приносит проблем для своих владельцев. Он имеет надежный 3.6-литровый двигатель, стойкую ходовую и прекрасную коробку. Седан действительно не имеет слабых мест.

5.Lexus GX

Еще один представитель Lexus также выделяется своей надежностью. Не удивительно, ведь Lexus GX является соплатформенником ранее упомянутого Toyota 4Runner. Автомобиль настолько же надежных, неприхотливый. Его надежность доказана еще и тем, что второе поколение внедорожника появилось только спустя 5 лет с момента выпуска первого. За это время явно можно было выявить все недостатки машин. Но как оказалось их в модели крайне мало.

4.Audi Q3

Компактный кроссовер немецкой компании Audi Q3 всеми силами тащит европейских производителей в этом рейтинге. Этот паркетник третий в списке и последний представитель Старого Света в нашем ТОПе. Модель зарекомендовала себя с хорошей стороны, поскольку глобально не приносит своим владельцам проблем, что нельзя сказать о ее прямых конкурентах в лице BMW X1 и Mercedes-Benz GLA.

3.Infiniti Q70

Очередной представитель японского производства. Infiniti Q70 получился едва ли не самым удобным седаном в своем классе. Этому неоспоримому преимуществу добавилась и удивительная стойкость и выносливость автомобиля, которая проверена нашими дорогами, поскольку модель официально продается в Украине. За время эксплуатации авто первых 3 года, владельцы машины посещали СТО только для регламентного прохождения ТО. Сомневаемся, что какие-то глобальные проблемы появятся у седана и после 3 лет эксплуатации.

2.Lexus CT 200h

Гибридная система часто отпугивает покупателей. Но не в случае с Lexus CT200h. Более сложная тяговая установка — один из самых надежных узлов гибридного авто. Да и все эксперты сходятся во мнение, что этот хэтчбек наверняка будет на лидирующих позициях самых надежных автомобилей ближайшие годы. Правда, есть одно слабое место у Lexus этой модели — рулевая рейка. Но в целом, гибридных хэтчбек даст фору абсолютному большинству авто в плане надежности.

1.Toyota Prius

То, насколько часто гибридный хэтчбек Toyota Prius появляется в различных рейтингах надежности, прямо говорит об этой машине как одной из самых надежных на рынке. При этом с какой стороны не подойти, везде вы наткнетесь на безальтернативное японское качество. Оно проявляется во всем: в силовой установке, в трансмиссии, шасси и салоне. За первых 5 лет эксплуатации, владельцы Toyota Prius практически не знают проблем с этой машиной. Единственное что она требует — это своевременного сервисного обслуживания по замене расходников.

Как видите, список ТОП самых надежных б/у авто изобилует японцами. Но не только японцы умеют делать качественные машины, которые способны служить верой и правдой многие годы. Американцы тоже умеют делать хорошие автомобили. Авторитетное «Total Car Score» представил свой ТОП исконно американских автомобилей.

ТОП-10 самых надежных б/у авто Американских автопроизводителей

  1. Cadillac CTS
  2. Buick LaCrosse
  3. Chevrolet Traverse
  4. Ford Flex
  5. GMC Acadia
  6. Cadillac CTS-V
  7. Chrysler 300
  8. Ford Taurus
  9. Cadillac SRX
  10. Chrysler 300C SRT8

Как видно, выбирать есть из чего. Удивительным образом, в первом ТОП-10 самых надежных авто очень мало представитель с Европы. Но зачем переживать по этому поводу, если японцы делают транспортные средства ничем не хуже, а как показывает рейтинг, намного лучше европейцев? Если вам приелись японские машины, всегда можно выбрать надежный американский б/у автомобиль с представленного списка. Но чтобы вы не выбрали, компания AtlanticExpress поможет вам подобрать добротных вариант на одном из аукционов США, проверит машину и доставит в Украину.

Закажите подбор авто под льготную растаможку!

Топ-10 надежных подержанных автомобилей

Хэтчбек Mazda2 третьего поколения, выпускавшийся с 2007 по 2014 год, признан самой надежной подержанной машиной, стоимость которой на немецком вторичном рынке не превышает четырех тысяч евро. Рейтинг подобных автомобилей составило издание Auto Bild.

Журналисты обозначили отметку «до четырех тысяч евро», так как в Германии, по их словам, покупатели подержанных машин от шести до десяти лет зачастую рассчитывают потратить именно эту сумму. Плюс при покупке они учитывают дополнительные расходы в тысячу евро, необходимые на техобслуживание. В рейтинг попали десять машин, соответствующие этим параметрам.

Автомобили расположили по убыванию в соответствии с рейтингом поломок. Список составлен на основе данных немецкой Ассоциации технического надзора (TUV).

Эксперты отметили, что у шести-семилетних «Фабий» часто наблюдаются проблемы с инжектором. Кроме того, владельцам турбированных версий посоветовали чаще менять масло. Несмотря на эти недостатки, машина получила рейтинг поломок 17,7 – это лучше среднестатистического показателя в классе 20,1.

Эта «Корса» является ярким примером масштабной кампании Opel по улучшению своего модельного ряда. Рейтинг поломок составил 17,2 – баллы сбавили за проблемы с электроникой, подшипниками колес, а также за плохое крепление лобового стекла.

«Гетц» получил за надежность ту же оценку, что и Opel Corsa – 17,2 балла. Занять более высокое место корейскому хэтчбеку не позволили частые поломки сцепления, тормозных шлангов, а также подверженность коррозии.

Серьезных проблем с «Кольтом» специалисты не выявили. Нарекания вызвали лишь часто перегорающие лампочки в фарах головного света. Рейтинг поломок – 17.

«Стоит дешево и долго живет», – так авторы Auto Bild охарактеризовали «Фиесту», получившую оценку 16,9 [^]. По данным авторов рейтинга, проблемы могут возникнуть только с дизельными моторами на машинах старше 2008 года: прокладка блока цилиндров подвержена коррозии, что приводит к утечке масла.

В недостатки этой модели записали проблемный и дорогой в ремонте вариатор, быстро изнашивающиеся тормозные диски, подверженную коррозии тормозную магистраль и теряющий давление топливный насос. Результат – 16,2 балла.

«Несмотря на хрупкую внешность (кажется, что ее вот-вот сдует ветром), эта машина хорошо проявляет себя в преклонном возрасте», – пишет Auto Bild. Авторы обратили внимание на ненадежные датчики уровня топлива и давления масла, плохие уплотнители дверей и склонный к коррозии бензобак. Рейтинг поломок составил 16,1 балла.

По данным TUV, подавляющее большинство владельцев Fusion не испытывают с автомобилем никаких проблем. Если поломки все же и происходят, то зачастую это связано с перерасходом масла и управляющей электроникой автоматической коробки передач Durashift. Рейтинг поломок – 14,7.


Японский хэтчбек вызвал нарекания по многим пунктам (частые поломки тормозной системы, замка зажигания, стартера и ABS, а также частый износ сцепления), но несмотря на это, получил хороший рейтинг 13,6 балла.

Что касается победителя, то здесь эксперты TUV и Auto Bild обратили внимание лишь на поломки колесных подшипников и элементов рулевой тяги. Машина получила рейтинг 11,2. Для сравнения: надежность Porsche 911, победителя аналогичного топа подержанных машин, среди автомобилей своего ценового класса оценили в 10,5 балла.

Автомобильные компании россии – Автомобильные заводы в России — адреса, справочная информация, отзывы в справочнике компаний, предприятий и организаций рубрики «Автомобильные заводы»

  • 28.01.2021

Список автомобильных компаний России

В данном разделе представлены автомобильные компании, имеющие официальные дилерские центры в России.

Внимание! В данном разделе представлена выборка крупных автомобильных компаний. Если вы хотите добавить в этот список вашу компанию, напишите нам по адресу в контактных данных.

Лучшие дилеры

по оценкам пользователей

  • SsangYong

    Москва, ул. Сормовская, д. 21А (495) 737-72-72

    5.00

  • BMW

    Тверь, Боровлево, д. 1 (4822) 79-79-69

    5.00

  • BMW

    Тольятти, ул. Спортивная, д. 11 (8482) 27-01-11

    5.00

  • Cadillac

    Санкт-Петербург, Мурманское шоссе, развязка КАД (812) 60-77777

    5.00

  • Chevrolet

    Красноярск, пр. Красноярский рабочий, д. 160 (3912) 228-00-00

    5.00

В скобках указано общее количество оценок дилерского центра

Лучшие дилеры

по отзывам пользователей

  • Kia

    Москва, ул. Псковская, д. 13 (495) 229-20-88

    12

  • Kia

    Магнитогорск, пр-т Ленина, д. 113 (3519) 58-00-77

    8

  • Ford

    Москва, Волгоградский пр-т, д. 43, с. 1 (495) 737-04-05

    7

  • Honda

    Москва, Чечерский пр-д, д. 1 (495) 717-82-82

    7

  • Nissan

    Москва, ул. Марксистская, д. 34, к. 7 (495) 797–60–60

    7

В скобках указано общее количество отзывов дилерского центра

TOP пользователей

по количеству оценок

TOP пользователей

по количеству отзывов

Российские марки автомобилей — Логотипы и популярные автомобильные компании в России

Самые популярные Российские автомобильные марки.

Российские марки автомобилей  

Хотя Российские автомобильные марки не могут сравниться с Немецкими, Американскими и Японскими автомобильными компаниями, они, тем не менее, являются важными игроками в мировой автопромышленности. В Советские годы отечественные автомобильные марки играли огромную роль для страны и пользовались сверхпопулярность. В наше время популярность России Отечественных автомобильных марок падает, но, тем не менее, согласно статистике продаж новых автомашин, некоторые автомобильные марки Российского происхождения остаются самыми популярными по продажам.

 

Несмотря на снижение популярности, и наступлению конкуренции, нельзя сбрасывать со счетов Российские автомобили. Многие автомобильные компании после долгих лет упадка медленно, но верно начинают развиваться. Именно поэтому наши отечественные автомобили достойны упоминания. В целом также не нужно сбрасывать наш рынок автомобилей со счетов, так как наши автомобили имеют колоссальный потенциал развития. Несмотря на огромный спад продаж новых автомобилей в стране, Российский рынок по-прежнему входит в десятку самых крупных рынков мира. Примечательно, что это достижение стало возможным за очень короткий срок.

 

Сегодняшней статьей мы открываем серию публикаций, которые будут посвящены всем автомобильным маркам в мире. В каждой новой статье мы будем рассказывать об автомобильных брендах каждой страны, которая известна во всем мире своими автомобилями. Конечно, первую публикацию мы посвящаем Российским маркам, которые 30-50 лет назад открыли новую эру в отечественном автопроме, некоторые из которых до сих пор известны на рынке своими новыми транспортными средствами.

 

LADA

Российские марки автомобилей

  • Год основания компании: 1966г. — настоящее время
  • Штаб-квартира: Тольятти, Самарская область
  • Основатель / Компания-учредитель: ЗАО АвтоВАЗ
  • Веб-сайт: https://www.lada.ru/

 

Эта одна из самых известных отечественных автомобильных марок в мире, которая была основана в 60-х годах и до сих пор производит автомобили. В Советские годы компания Автоваз была крупнейшим производителем автомобилей Лада, большая часть которых поставлялась на экспорт во всю Западную Европу. Напомним, что первые модели Лада были основаны на Итальянских автомобилях Фиат. Внешне некоторые модели Жигулей были очень похожи на автомобили Итальянской марки. 

Тем не менее, несмотря на схожесть, первые автомобили Лада на самом деле не были Итальянскими Фиатами. Это был реально наш Российский автомобиль внешний дизайн, которого и был списан с Фиат.

Да Лада это не БМВ и не Мерседес. Но руководство компании и не рассчитывала делать ставку на изысканность и мощность. Главный расчет это произвести простой и надежный автомобиль, который сможет доставлять людей из пункта А в пункт В, предлагая оптимальную манёвренность на дороге и комфорт.

 

Не многие мировые автопроизводители могут похвастаться производством моделей, которые впервые были выведены на рынок более 40 лет. К примеру, Автоваз только недавно снял с серийного производства «Ваз-2105» и «Ваз-2107». Старая классика в различных версиях (2101,2102, 2103, 2104) разошлась 20 миллионным тиражом по всему миру. И лишь только в 2012 году руководство компании приняла решение полностью остановить производство старых моделей. 

 

Самой популярной моделью из всех классических Жигулей стала модель «Ваз-2105», которая была основана на 124 модели Fiat 1966 года. Классика Автоваза ценилась за низкую стоимость и за простую конструкцию. 

 

С самого начала компания Фиат была главным партнером компании Автоваз. В наши дни генеральным партнером завода является группа компаний Renault-Nissan. Сегодня автомобильный завод Автоваза обновил модельную линейку своей продукции. В наши дни на заводе выпускается «Лада Гранта», «Лада Калина», «Лада Ларгус», «Лада Приора» и внедорожник «Нива 4х4». Также совсем скоро начнется серийное производство новых моделей «Лада Веста» и «Лада X-Ray».

 

 

ВОЛГА

Российские марки автомобилей

  • Год основания компании:  1946г. — настоящее время
  • Штаб-квартира: Нижний Новгород, Россия
  • Основатель / Компания-учредитель: ГАЗ
  • Веб-сайт: https://volga21.com/

 

Автомобильная марка «Волга» образовалась благодаря альянсу компании Форд с компанией Газ. Создавая бренд Волга, руководство СССР рассчитывала удовлетворить спрос на роскошные автомобили. Первая модель Волга сошла с конвейера в 1956 году и стала приемником модели  ГАЗ-М20 «Победа». Выпуск моделей Волга в первую очередь был рассчитан для экспорта во Францию и Германию, где ощущался огромный спрос на этот класс автомобилей. Правда конкурировать отечественный автомобиль с Французскими и Немецкими марками не мог. Автомобили Волга произведенные на заводе ГАЗ, отдалённо по своим контурам и стилю напоминали автомобили Форд. В отличие от простых автомобилей Лада, Волга с самого начала стала престижной роскошной маркой. Не удивительно, что в Советские годы автомобили Волга могли себе позволить только политические деятели, профессора, различные начальники ведомств и т.п. 

 

К сожалению, серийное производство Волги было остановлено в 2007 году. Примечательно, что классические старые автомобили Волга в настоящий момент пользуются огромным спросом во всем мире среди коллекционеров. Один из заядлых любителей этой марки является Президент России Владимир Путин.

 

 

 

ЗИЛ

Российские марки автомобилей

  • Год основания компании:  1916г. — настоящее время
  • Штаб-квартира: Москва, Россия
  • Основатель / Компания-учредитель: Игорь Захаров
  • Веб-сайт: https://www.amo-zil.ru/

 

Удивительно, но не во всем мире знают, что в Советские годы в нашей стране собирали роскошные лимузины, которые производились для высших лиц государства. Самой известной моделью, которая производилась на заводе имени Лихачева, была «ЗИЛ-115». Этот бронированный автомобиль использовался строго для перевозок высших лиц государства. Самый известный в мире пассажир этой машины Советский руководитель страны Иосиф Сталин.

 

В настоящий момент компания называется Амо-Зил и производит автобусы, тракторы и грузовые автомашины.

 

 

 

МОСКВИЧ

Российские марки автомобилей

  • Год основания компании:  1930г. — настоящее время
  • Штаб-квартира: Москва, Россия
  • Основатель / Компания-учредитель: АЗЛК
  • Веб-сайт: https://www.azlk.ru/

 

Еще одна популярная Российская марка. Внешне автомобиль не отличался какими-то стильными линиями, из-за чего дизайн машины был скучным. Тем не менее, это не повлияло на популярность автомобилей, которые выпускались под этим брендом. Это был воистину народный автомобиль страны.

Самыми популярными моделями за всю историю марки стали автомобили следующих серий: «408», «412» и «2142».

 

Производство Москвичей стартовало в довоенные годы, но машина не пользовалась успехом до 1949 года, когда в серийное производство поступила первая современная модель Москвич 400. После Великой победы во второй Мировой войны наша страна, захватив Германию, получила в свое распоряжение завод Опель, который располагался в Бранденбурге. Именно благодаря технологиям Опель, компания АЗЛК выпустила первую модель Москвич 400, который был основан на Opel Kadett.

 

Самую большую известность бренд «Москвич» получил в 70-80-е года, когда экономика СССР росла. Но, к сожалению пережив распад Советского союза, марка не дожила до наших дней. В 2002 году «Москвич» был объявлен банкротом. В 2006 году компания Рено приобрела некоторые производственные линии завода АЗЛК в Москве, где были в последующем произведены некоторые модели Рено.

 

В 2009 году право на бренд «Москвич» приобрела Немецкая компания Volkswagen. Группа компаний VAG владеет правом пользования названием «Москвич» до 2021 года.

 

 

 

ДРУГИЕ ДЕЙСТВУЮЩИЕ РОССИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ АВТОМОБИЛЕЙ

ГАЗ Нижний-Новгород

Российские марки автомобилей

  • Год основания компании: 1932г. — настоящее время
  • Штаб-квартира: Нижний Новгород, Россия
  • Основатель / Материнская компания: Группа ГАЗ
  • Веб-сайт: https://azgaz.ru/

 

Горьковский автомобильный завод, который сокращенно называется ГАЗ, является Российской автомобильной компанией, которая была образована в 1932 году. Сначала компания имела название «Нижний Новгород». Затем название производителя поменяли на «Горький». Но в последующем компания получила сокращенное название «ГАЗ». 

 

Это наш ведущий производитель в стране коммерческого автотранспорта. Компания специализируется на производстве автомобильных компонентов, силовых агрегатов, автомобилей, грузовых транспортных средства большой и средней тяжести, больших автобусов и лёгких коммерческих автомобилей (Газель и т.п.).

 

 

УАЗ

Российские марки автомобилей

  • Год основания компании:  1941г. — настоящее время
  • Штаб-квартира: Ульяновск, Россия
  • Основатель / Компания-учредитель: Соллерс
  • Веб-сайт: https://www.uaz.ru/

 

Ульяновский автомобильный завод имеет сокращенное название «УАЗ». Является Российским крупным автопроизводителем. Производит грузовые автомашины, автобусы, внедорожники и спортивные автомобили. Кроме того компания производит военную технику. Наиболее популярной моделью является «УАЗ-469,0020». Другие популярные автомобили, выпускаемые компанией: УАЗ-31514, УАЗ-31519, УАЗ-3153, УАЗ-3160, УАЗ Бары (УАЗ-3159), УАЗ Simbir и UAZ Hunter.

 

КАМАЗ

Российские марки автомобилей

  • Год основания компании:  1969г.- настоящее время
  • Штаб-квартира: Набережные Челны, Татарстан, Россия
  • Основатель / Компания-учредитель: Камаз Группа
  • Веб-сайт: https://www.kamaz.ru/en/

 

Камского автомобильный завод выпускает автотранспорт под маркой «Камаз». Компания специализируется на производстве тяжелых транспортных средств и другой автотехники. Компания была основана в 1969 году. Впервые серийное производство автомашин началось в 1970 году. Это не только один из лучших производителей грузовых автомобилей в нашей стране, но и один из лучших в мире. Автомобили «Камаз» на протяжении долгого времени остаются бессменными лидерами и победителями в регулярных гонках Париж-Дакар.

 

Благодаря этим гонкам «Камаз» завоевал репутацию безопасных, надежных и мощных автомобилей. В настоящий момент завод выпускает 260 грузовых машин в день. В год компания Камаз производит 93,600 автомобилей.

 

DERWAYS AUTOMOBILE COMPANY

Российские марки автомобилей

  • Год основания компании:  2003г. — настоящее время
  • Штаб-квартира: г. Черкесск, Россия
  • Основатель / Материнская компания: Mercury Group
  • Веб-сайт: https://www.derways.ru/

 

Derways Automobile Company была основана в 2003 году и является одной из первых в России частных автопроизводителей в нашей стране. Компания специализируется на производстве внедорожников, компактных автомобилей и двухдверных купе. Компания производит 100,000 автомашин в год. Также Derways Automobile Company имеет совместное производство с Китайской компанией Lifan Group. Самые популярные автомобили, выпускаемые в партнерстве —  «Lifan 320» и «Cowboy».

 

 

 

Spetsteh LLC

Российские марки автомобилей  

  • Год основания компании:  1967г. — настоящее время
  • Штаб-квартира: Нижний Новгород, Россия
  • Основатель / Компания-учредитель: Не доступно
  • Веб-сайт: https://www.spetsteh-mir.ru/

 

Российская компания «Spetsteh» базируется в Нижнем Новгороде. Компания специализируется на производстве колесных и гусеничных вездеходов. Кроме того компания «Spetsteh» является крупным игроком по производству военной техники. Также «Spetsteh» является поставщиком компонентов для завода «УАЗ».

 

Dragon Motors

Российские марки автомобилей  

  • Год основания компании:  1983г. — настоящее время
  • Штаб-квартира: Ульяновск, Россия
  • Основатель / Компания-учредитель: Не доступно
  • Веб-сайт: https://www.rcom.ru/dragon-motor/

 

Производство компании «Dragon Motors» находится в Ульяновске. Компания производит внедорожные автомобили и занимается тюнингом транспортных средств. Впервые компания представила свой автомобиль в 1985 году, который назывался «Лаура». Автомобиль получил множество дипломов и наград. С тех пор автомобильная компания «Dragon Motors» выпустила множество потрясающих автомобилей. Автомобили этой марки отмечаются надежностью, безопасностью и исключительным индивидуальным стилем. Вот некоторые лучшие модели OHTA, Astero, Jump, Proto-LuAZ.

 

AVTOKAM

Российские марки автомобилей

  • Года деятельности компании:  1989 – 1997гг.
  • Штаб-квартира: Набережные Челны, Россия
  • Основатель / Компания-учредитель: Григорий Рысин
  • Сайт: Не доступно

 

«Avtokam» являлся Российским производителем автомобилей. Завод компании располагался в Набережных Челнах. Компания была создана несколькими организациями: Химическим заводом им. Л.Я. Карпова, Ивановским заводом тяжёлого станкостроения и Interlap. Компания «Avtokam» была зарегистрирована в 1989 году. Впервые производство автомашин началось в 1991 году. Завод выпускал модели «Autokam Ranger» и «Autokam 2160». Однако по неизвестным причинам компания приняла решение остановить производство, после чего в 1997 году компания прекратила свое существование.

 

MARUSSIA MOTORS

Российские марки автомобилей

  • Года деятельности компании: 2007 – 2014гг.
  • Штаб-квартира: Москва, Россия
  • Основатель / Компания-учредитель: Николай Фоменко, Андрей Чеглаков, Ефим Островский
  • Сайт: Не доступно

 

Marussia Motors — это Российский производитель спортивных автомобилей. Штаб-квартира находилась в Москве. Компания была основана в 2007 году. Компания разработала спортивные автомобили «B2» и «B1». Marussia Motors с бывшим гонщиком «Formula Racer» Николаем Фоменко, не раз становилась победителем различных соревнований. Несмотря на некоторые успехи в мире автоспорта, компания прекратила свое существование в 2014 году в результате банкротства. Первоначально марка рассчитывала решить финансовые проблемы за счет помощи извне, но не найдя поддержки была объявлена банкротом.

 

Мы постарались собрать в этой статье максимальное количество популярных и известных Российских автомобильных брендов. Надеемся, наша серия публикаций поможет узнать вам историю многих автомобильных марок мира. В следующей статье вы узнаете все про Корейские автомобильные марки.

Бренды и автопроизводители: кто есть кто в 2018-м? («АВТОСТАТ»)

Ни для кого не является секретом, что большинство очень известных автомобильных брендов не являются самостоятельными участниками авторынка. Ежегодно картина владения одного бренда другим, так или иначе, меняется: кто-то совсем уходит с рынка в силу низкой рентабельности, кто-то поглощается более сильными конкурентами, кто-то объединяет усилия и создаёт альянс. Мы постарались собрать для вас актуальную информацию по объединениям автопроизводителей на середину 2018 года.

 

Volkswagen Group – немецкий автомобильный концерн, в который входит более 300 компаний, так или иначе, относящихся к автомобильной промышленности и услугам, связанным с ним. Volkswagen Group является лидером среди автопроизводителей в Европе и мире по итогам первого квартала 2018 года.  

Так же, Volkswagen AG и Ford Motor Company подписали меморандум о взаимопонимании, который предвещает создание стратегического альянса. Речь не идет о поглощении или даже обмене акциями – оба концерна сохранят независимость, но будут вместе работать над рядом проектов, что позволит разделить затраты и сократить издержки. Можно предположить, что речь идет о разработке электромобилей и беспилотников.

FCA (Fiat Chrysler Automobiles) — итало-американский автопроизводитель, головная компания которого зарегистрирована в Нидерландах. Штаб-квартира альянса расположена в Лондоне. FCA возникла в 2014 результате покупки итальянским холдингом Fiat американской компании Chrysler. До конца 2014 года в структуру Fiat Chrysler Automobiles N.V. входила компания Ferrari, но в последующем её акции были распределены между конечными акционерами FCA.

Американская компания General Motors (GM), продавшая Opel альянсу PSA, напрямую имеет в своей «копилке» только четыре  бренда: Buick, Cadillac, Chevrolet и GMC. На рынке Австралии «Шевроле» владеет брендом Holden, современный модельный ряд которого состоит из моделей американского производителя. Так же GM активно работает с китайским рынком в составе SAIC-GM-Wuling Automobile и принимает участие в создание автомобилей под брендами Baojun и Wuling. Не стоит забывать и о российском рынке, где американцы владеют частью акций завода GM-АВТОВАЗ и производят внедорожник Chevrolet Niva на мощностях завода в Тольятти.

Лидер автомобильного рынка Азии альянс Nissan-Renault в конце 2016 года завершил сделку по приобретению 34% акций компании Mitsubishi Motors Corporation (MMC), что позволяет с уверенностью заявить, что новообразовавшийся Nissan-Renault- Mitsubishi на долгие годы станет одним из крупнейших автопроизводителей в мире. Помимо «собственных» брендов, альянс ведёт работу с китайским производителем Dongfeng Venucia Motor Company и имеет прямое отношение к бренду Venucia.
На российском рынке в альянс входит Группа АВТОВАЗ, на мощностях завода которого производятся автомобили под брендом LADA, Nissan, Renault и Datsun.

Groupe PSA (Peugeot Citroën Automobiles) – французская автомобилестроительная компания, ранее известная как PSA Peugeot Citroën. В марте 2017 года группа компаний PSA приобрела в собственность автомобильные марки Vauxhall и Opel за 2,3 миллиарда долларов, что сделало их одним из лидеров среди автопроизводителей Европы. Такое слияние, вероятно, может вернуть Opel на российский рынок. 

В компании BMW AG (Bayerische Motoren Werke AG, с нем. — «Баварские моторные заводы») всё стабильно с 2003 года (приобретение бренда Rolls-Royce). Все три бренда, входящие в состав холдинга, периодически проходят плановую модернизацию модельного ряда, выводят новые автомобили (например, BMW X7).

Концерн, основанный как Daimler-Benz AG в 1926 году в результате объединения двух фирм — Daimler Motoren Gesellschaft и Benz & Cie., сейчас называется чуть короче — Daimler AG — и выпускает автомобили двух брендов – Mercedes-Benz и Smart.

В 1960 году концерн приобрел в свой «комплект» бренд Maybach, просуществовавший как отдельная автомобильная марка вплоть до 2012 года. В 2015 году компания Mercedes-Benz «возродила» бренд в качестве субкласса, начав производство премиальных автомобилей на базе S-Klasse.

Недавно ставший отдельным премиальным брендом компании Hyundai – Genesis – пополнил количество марок в корейском автомобильном альянсе «Hyundai KIA Automotive Group».

Помимо популярных на российском рынке Toyota и Lexus, компания Toyota Motor Corporation имеет в своём активе автомобили под брендом Daihatsu. Бренд Scion, так же принадлежавший компании «Тойота», прекратил своё существование в середине 2016 года, подаривший российскому рынку Scion FR-S ныне известный, как Toyota GT86.

Одна из крупнейших китайских автомобилестроительных компаний Geely Automobile Holdings Limited была создана всего 22 года назад. В 2010 году компания завершила сделку по приобретению Volvo почти за 2 млрд долларов. Несмотря на прагматизм многих автомобильных экспертов, «поглощение» не пошло компании Volvo во вред и, более того, в настоящее время ее модельный ряд обновляется.

В 2016 году китайско-шведским тандемом был создан абсолютно новый автомобильный бренд Lynk and Co, модельный ряд которого в настоящий момент включает в себя 2 кроссовера и 1 седан (концепт). Представители компании обещают привезти бренд на российский рынок уже в 2019 году.

В 2017 году Geely Automobile Holdings приобрели 49% акций компании Proton (Малайзия), 51% акций бренда Lotus (Англия), а также владеет британской компанией «The London Taxi Company», выпускающей автомобили для лондонского такси.

Tata Motors – крупнейшая индийская автомобилестроительная компания, входящая в Tata Group. В 2008 году компания приобретает в свой актив люксовые автомобильные бренды Jaguar и Land Rover. Входящий в состав Jaguar Daimler Motor Company (не путать с Daimler AG) индийцы планируют использовать для вывода на мировой рынок «топовых» автомобилей, конкурирующих с Rolls-Royse.

Российские автомобильные дороги — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 3 января 2019; проверки требуют 7 правок. Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 3 января 2019; проверки требуют 7 правок.

Государственная компания «Российские автомобильные дороги» («ГК Автодо́р») — российская государственная компания. Государственная компания создается и действует в целях выполнения функций заказчика при проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, ремонте и содержании автомобильных дорог Государственной компании, развития полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог Государственной компании, а также выполнения полномочий концедента при заключении и исполнении в отношении автомобильных дорог Государственной компании концессионных соглашений. Правовые основы деятельности регулируются федеральным законом от 17.07.2009 № 145-ФЗ «О государственной компании „Российские автомобильные дороги“ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»[1].

17 июля 2009 года президент Дмитрий Медведев подписал федеральный закон № 145-ФЗ от 17.07.2009 года «О Государственной компании „Российские автомобильные дороги“ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

В начале февраля 2019 года премьер-министр Дмитрий Медведев отправил в отставку главу госкомпании Сергея Кельбаха. Решение обусловлено скандалом, когда Счетная палата Российской Федерации предприятие в срыве сроков строительства Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Подмосковье. Новым главой «Автодора» назначен Вячеслав Петушенко[2].

5 марта 2019 года новый глава «Автодора» Вячеслав Петушенко на пресс-конференции заявил, что отставание при строительстве ЦКАД произошло из-за качества проекта, земельных вопросов и искусственных сооружений[3].

Наименование[править | править код]

  • Полное наименование Государственной компании на русском языке — «Государственная компания „Российские автомобильные дороги“». Сокращенное наименование на русском языке — «Государственная компания „Автодор“».
  • Государственная компания вправе иметь полное и сокращенное названия на иностранных языках.

Органами управления Государственной компании являются:

  1. наблюдательный совет Государственной компании,
  2. председатель правления Государственной компании,
  3. правление Государственной компании.

Председатель правления компании[править | править код]

  • Тарасов Сергей Борисович (назначен распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 октября 2009 года № 1501-р, погиб 27 ноября того же года при подрыве поезда «Невский Экспресс» по дороге в Санкт-Петербург[4]).
  • Костин Сергей Васильевич (назначен распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 года № 1994-р, освобожден от должности распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2011 года № 2260-р).
  • Кельбах Сергей Валентинович (назначен распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2011 года № 2290-р, освобожден от должности распоряжением Правительства Российской Федерации от 05 февраля 2019 года № 142-р).
  • Петушенко Вячеслав Петрович (назначен распоряжением Правительства Российской Федерации от 05 февраля 2019 года № 143-р).
Трасса М3 под управлением Автодора
  • Проектируемые и строящиеся

По состоянию на 1 января 2018 года протяжённость автодорог в управлении — 2938 км[5].

Критерии определения дорог, подлежащих передаче Росавтодором под управление ГК «Автодор», в явном виде не определены. Однако исходя из уставных задач госкомпании, а также списка дорог, уже находящихся под её управлением, можно предположить, что это в первую очередь дороги, трафик которых относительно легко можно коммерциализировать.

Крупнейшие автомобильные альянсы. Справка — РИА Новости, 01.03.2012

Одна из крупнейших мировых автомобильных компаний, основана в 1908 году Вильямом Дюрантом. Международная штаб-квартира компании расположена в Детройте; на предприятиях GM, находящихся почти в 120 странах мира, трудятся 209 тысяч человек.

GM и ее стратегические партнеры производят легковые и грузовые автомобили в 35 странах мира. Подразделения компании General Motors в том числе обслуживают и продают группу следующих брендов: «Баоджун» (Baojun), «Бьюик» (Buick), «Кадиллак» (Cadillac), «Шевроле» (Chevrolet), «Джи Эм Си» (GMC), «Дэу» (Daewoo), «Холден» (Holden), «Исузу» (Isuzu), «Опель» (Opel), «Воксхолл» (Vauxhall) и «Вулинь» (Wuling).

Крупнейшие рынки GM в мире – это Китай, США, Бразилия, Великобритания, Германия, Канада, Италия, Россия, Мексика и Узбекистан.

На российском рынке компания GM представлена с 1992 года.

General Motors принадлежит GM Auto — автосборочный завод в Санкт-Петербурге.

Производственная мощность составляет 60 000 автомобилей. Завод выпускает 4 модели — Chevrolet Captiva, Chevrolet Cruze, Opel Antara и Opel Astra.

Кроме того, General Motors является партнером российского автопроизводителя ОАО «АВТОВАЗ» по совместному предприятию — «Джи Эм-АВТОВАЗ», выпускающему внедорожники Chevrolet NIVA. ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ», основанное в 2001-м году, является первым совместным автомобилестроительным предприятием в современной России.

В 2011 году американский автопроизводитель General Motors продал 9,026 миллиона автомобилей, что на 7,6% выше, чем в прошлом году.

В 2011 году продажи General Motors в России составили 243 265 автомобилей, что на 53% выше результатов 2010 года.

Ford Motor Company

Основана в 1903 году в США Генри Фордом.

Компания выпускает широкий спектр легковых и коммерческих автомобилей под марками Форд» (Ford), «Линкольн» (Lincoln), «Меркьюри» (Mercury). Ford имеет долю в японском производителе автомобилей Mazda.

Российской дочерней компании Ford (ЗАО «Форд Мотор Компани») принадлежит автомобильный завод в городе Всеволожск (Ленинградская область), осуществляющий сборку автомобилей Ford Focus и Ford Mondeo.

В феврале 2011 года было объявлено о создании совместного автомобилестроительного предприятия Ford и российского автопроизводителя «Соллерс» – Ford Sollers.

Ранее автоконцерн владел такими марками как «Астон Мартин» (Aston Martin), «Ягуар» (Jaguar), «Ленд Ровер» (Land Rover), «Вольво» (Volvo).

Во II квартале 2007 года Ford Motor Company продала подразделение Aston Martin консорциуму инвесторов за 848 миллионов долларов.

В марте 2008 года стало известно о продаже концерном Ford марок Jaguar и Land Rover индийской компании Tata за 2,3 миллиарда долларов.

В марте 2010 года Ford Motor Company продала шведский концерн Volvo китайской автомобильной компании Geely за 1,8 миллиарда долларов.

По итогам 2011 года чистая прибыль Ford составила 20,2 миллиарда долларов, достигнув максимальной отметки с 1998 года.

Продажи автомобилей Ford в РФ в 2011 году выросли на 30% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года – до 118,031 тысячи единиц.

Daimler AG (бывший DaimlerChrysler AG, Daimler-Benz AG)

История компании началась в 1886 году в Германии, когда Готлиб Даймлер (Gottlieb Daimler) и Карл Бенц (Carl Benz) запатентовали первую в мире «трехколесную повозку с бензиновым двигателем». В 1926 году две самостоятельные компании Daimler Motoren Gesellschaft и Benz & Cie объединились в союз — Daimler-Benz AG.

Концерн DaimlerChrysler AG образован в ноябре 1998 года в результате приобретения концерном Daimler-Benz AG компании, входящей в «большую тройку» автомобильной индустрии США – корпорации Chrysler LLC.

14 мая 2007 года DaimlerChrysler AG анонсировал продажу 80,1% акций подразделения Chrysler Group за $7,4 млрд частному американскому инвестиционному фонду Cerberus Capital Management, L.P. Сделка была совершена 3 августа 2007 года. 4 октября 2007 года название DaimlerChrysler AG было изменено на Daimler AG.

В настоящее время автоконцерну принадлежат такие автомобильные бренды как «Майбах» (Maybach), «Мерседес Бенц» (Mercedes-Benz) и «Смарт» (Smart).

Компания также занимается выпуском крупно- и малотоннажных грузовых автомобилей, автобусов.

12 декабря 2008 года Daimler приобрел 10% акций российского производителя грузовиков ОАО «КАМАЗ».

В марте концерн увеличил свою долю до 11% акций.

По итогам 2011 года чистая прибыль немецкого автомобильного концерна Daimler выросла на 29%, составив рекордные 6,029 миллиарда евро против 4,674 миллиарда евро годом ранее.

Выручка компании в 2011 году выросла на 8,9% — до 106,5 миллиарда евро с 97,8 миллиарда евро годом ранее.

Chrysler Corporation LLC

Компания основана в 1924 году в США инженером и бизнесменом Уолтером Перси Крайслером.

Компании принадлежат автомобильные бренды «Крайслер» (Chrysler), «Додж» (Dodge), «Джип» (Jeep).

30 апреля 2009 года Chrysler объявил о техническом банкротстве. После выплаты долгов часть акций Chrysler была продана концерну Fiat.

После того, как итальянский концерн Fiat завершил 10 июня 2009 года сделку по приобретению активов Chrysler была сформирована Chrysler Group LLC.

В апреле 2011 года итальянский производитель достиг соглашения с Chrysler об увеличении доли в американской компании до 46% с 30%, а в июле Fiat завершил покупку у канадского и американского правительств 7,5% акций группы Сhrysler, увеличив таким образом свою долю в автопроизводителе до 53,5%.

По итогам 2011 года чистая прибыль Chrysler Group LLC составила 183 миллиона долларов против убытка в 652 миллиона долларов годом ранее.

Концерн Volkswagen или Volkswagen AG (VAG)

Основан в 1934 году в Германии.

Помимо собственно автомобилей марки Volkswagen, одноименной группе принадлежат такие марки автомобилей, как «Бентли» (Bentley), «Бугатти» (Bugatti), «Ламбордгини» (Lamborghini), «Ауди» (Audi), «Шкода» (Skoda), «Сеат» (Seat) и «Скания» (Scania).

В декабре 2009 года Volkswagen приобрел 49,9% акций Porsche за 3,9 миллиарда евро.

В январе 2009 года Volkswagen AG учредил ООО «Фольксваген Груп Рус»», в которой объединились две российские дочерние компании — «Фольксваген Груп Рус» и «Фольксваген Рус».

С ноября 2007 «Фольксваген Груп Рус» производит автомобили в Калуге, в 170 км к юго-западу из Москвы. Его проектная производственная мощность составляет 150 000 автомобилей в год. Завод производит автомобили марок Volkswagen, Skoda.

Чистая прибыль немецкого автомобилестроительного концерна Volkswagen AG по итогам 2011 года увеличилась более чем в два раза по сравнению с 2010 годом – до 15,4 миллиарда евро.

Выручка концерна по итогам 2011 года увеличилась на 25,6%, достигнув 159,3 миллиарда евро.

BMW Group

BMW была основана Карлом Фридрихом Раппом в октябре 1913 года в Германии, первоначально как производитель авиационных двигателей.

На данный момент под контролем BMW Group находятся три мировых бренда: БМВ (BMW),  «Мини» (MINI)  и «Роллс-Ройс» (Rolls-Royce).

В России автомобили марки BMW собираются на предприятии «Автотор» в Калининградской области.

С января по сентябрь 2011 года чистая прибыль BMW составила 4,1 миллиарда евро, что в 2 раза выше показателя 2010 года в 2,032 миллиарда евро. Выручка автопроизводителя за девять месяцев 2011 года возросла на 15,4% — до 50,47 миллиарда евро. Продажи автомобилей увеличились на 16% — до 1,232 миллиона единиц.

Toyota Motor Corporation

Toyota Motor  была основана в качестве самостоятельной компании в 1937 году в Японии.

Компания выпускает автомобили под брендами «Toyota» (Тойота), » Лексус» (Lexus), «Дайхатсу» (Daihatsu).

В апреле 2005 Toyota подписала соглашение с Минэкономразвития России и администрацией Санкт-Петербурга о строительстве в городе (промзона Шушары) автомобильного завода. Производство было открыто 21 декабря 2007 года.

Чистая прибыль автоконцерна Toyota Motor Corporation за 2010-2011 финансовый год (завершился 31 марта 2011 года) увеличилась на 95% и составила 408,18 миллиарда иен (5,06 миллиарда долларов), выручка выросла на 0,2% — до 18,99 триллиона иен (235 миллиардов долларов).

Peugeot-Citroën PSA

Автогигант был образован путем покупки компанией Peugeot 90-процентного пакета акций Citroеn в 1976 году.

В России Peugeot-Citroen совместно с Mitsubishi 23 апреля 2010 года запустил производство автомобилей в Калужской области мощностью 125 тысяч штук в год.

Автоконцерн выпускает автомобили под марками «Пежо» (Peugeot) и «Ситроен» (Citroën).

По итогам 2011 года чистая прибыль PSA сократилась примерно вдвое — до 588 миллионов евро с 1,13 миллиарда евро в конце 2010 года.

Fiat Group

Основана в 1899 году в Италии.

Компания производит легковые автомобили под марками «Фиат» (Fiat), «Альфа Ромео» (Alfa Romeo), «Ланча» (Lancia), «Феррари» (Ferrari), «Мазерати» (Maserati) и грузовые под маркой «Ивеко» (Iveco).

С 1 января 2011 года FIAT Group разделился на два концерна: SpA и FIAT Industrial.

В России сборкой автомобилей Fiat занимается компания «Соллерс».

11 февраля 2010 года было подписано соглашение о создании на базе завода «Sollers-Набережные Челны» совместного предприятия по разработке и производству автомобилей между «Соллерсом» и Fiat.

В феврале 2011 года итальянский Fiat и «Соллерс» прекратили переговоры о создании совместного предприятия.

27 февраля 2012 года миланская газета Corriere della Sera сообщила, что итальянский автоконцерн Fiat SpA и российский Сбербанк планируют создать совместное предприятие по производству автомобилей в России, в котором Fiat будет принадлежать 80% СП, а Сбербанку — 20%.

По итогам 2011 года чистая прибыль итальянского автоконцерна Fiat S.p.a. (за исключением средств, полученных от американского подразделения Chrysler) выросла по сравнению с 2010 годом более чем в четыре раза — до 1 миллиарда евро.

Выручка компании составила 37,3 миллиарда евро, что на 4% больше, чем в 2010 году.

Renault S.A.

Компания основана во Франции в 1898 году Луи Рено.

В 1999 году Renault приобрела 36,8% компании Nissan, Nissan в свою очередь получил 15 % Renault.

Компания выпускает автомобили под марками «Рено», «Самсунг», «Дачия».

Renault в России принадлежит 94,1% автомобильного завода «Автофрамос». Предприятие с 2005 года выпускает автомобили Renault Logan.

Осенью 2010 года предприятие начало выпуск моделей Megane и Fluence. При производстве используется метод крупноузловой сборки.

В 2008 году компания Renault приобрела блокирующий пакет акций «АвтоВАЗа» (25% плюс одна акция).

В феврале 2012 года альянс Renault-Nissan заявил о намерении увеличить долю в «АвтоВАЗе» до контрольной.

По итогам 2011 года чистая прибыль французского автомобильного концерна Renault сократилась на 39% — до 2,14 миллиарда евро. Выручка производителя за 2011 год повысилась на 9,4% — до 42,6 миллиарда евро.

Компания Nissan по итогам девяти месяцев 2012 финансового года сократил чистую прибыль на 7,75% по сравнению с аналогичным периодом 2011 финансового года — до 266 миллиарда иен (3,47 миллиарда долларов).

Чистая прибыль японского автопроизводителя Nissan Motor в третьем квартале 2011-2012 финансового года, завершившемся 31 декабря, составила 82,7 миллиарда иен (около 1,07 миллиарда долларов), что на 3,2% выше показателя аналогичного показателя предыдущего финансового года, сообщает компания.

Выручка Nissan Motor по итогам отчетного квартала составила 2,331 триллиона иен (30,12 миллиарда долларов), что на 10,9% выше, чем в октябре-декабре 2010 года. Операционная прибыль выросла на 3,6% и составила 118,1 миллиарда иен (1,53 миллиарда долларов).

Каким компаниям принадлежат известные автомобильные марки

Принадлежность известных брендов машин к мировым автомобильным компаниям.

Каким компаниям принадлежат известные автомобильные марки 

Наш мир стремительно меняется. Все, что было популярно вчера, может неожиданно потерять интерес у публики уже сегодня. Время меняет всё вокруг нас. Это же относится и к автомобильному миру. Еще вчера многие современные технологии казались фантастикой, а уже сегодня мы порой даже не задумываемся, насколько стали сложными современные автомобили.

 

Но вместе с развитием автопромышленности, меняется расстановка сил на авторынке. Например, еще недавно Корейские автомобили никто не воспринимал в серьез. Сегодня же Корейские транспортные средства на равных конкурируют со многими Европейскими и Японскими брендами.

Каким компаниям принадлежат известные автомобильные марки

В этой сложной современной действительности порой уже тяжело всё отследить. Например, знаете ли вы каким автоконцернам принадлежат известные авто бренды?  Знаете ли вы, что Немецкая марка «Опель» уже давно принадлежит Американской компании «General Motors». Или что легендарный Шведский бренд «Вольво» теперь полностью принадлежит Китайской корпорации?

 

Давайте узнаем, как же выглядит мировая автопромышленность. Для этого мы отсортировали все известные автомобильные бренды по корпорациям, которым они принадлежит. Благодаря нашему каталогу, вы сможете узнать, какая автомобильная марка принадлежит той или иной автомобильной компании.

 

Японские автоконцерны

Каким компаниям принадлежат известные автомобильные марки 

Автомобильные бренды компании Toyota Motor 

Каким компаниям принадлежат известные автомобильные марки«Toyota Motor» — одна из крупнейших в мире корпораций, которая занимается промышленным производством автотранспорта. Уже несколько лет компания Toyota является самым крупным производителем автомобилей в мире. 

 

Основной бизнес «Toyota Motor» это производство легковых, грузовых автомобилей и автобусов, которые выпускаются под разными брендами. Вот список автомобильных марок, которые принадлежат автоконцерну «Toyota Motor»:

 

Toyota, Lexus, Scion, Daihatsu, Hino, Ranz, (Scion — бренд перестал существовать в 2016 году)

 

Автомобильные бренды компании Honda Motor

Каким компаниям принадлежат известные автомобильные марки 

«Honda Motor» — это ведущий мировой производитель мототехники и автомобилей. Основные подразделения компании занимаются разработкой и выпуском различной мототехники, начиная от мопедов и заканчивая спортивными байками. Недавно компания стала мировым лидером по производству квадроциклов. 

 

Но, несмотря на явный акцент деятельности по производству мотоциклов и другой мототехники Японская компания «Honda Motor» также является одной из крупнейшей в автопромышленности. Ежегодно Японский автоконцерн выпускает множество моделей автомобилей.

 

Вот список автомарок, которые принадлежат компании «Honda Motor»:

 

Acura, Honda

 

Suzuki Motor Corporation

Каким компаниям принадлежат известные автомобильные марки 

Японская компания «Suzuki Motor Corporation» является одной из крупных среди автомобильных корпораций мира. «Suzuki Motor» производит грузовые и легковые автомобили. В том числе компания также является мировым производителем мототехники и лодочных двигателей.

Вот список автомарок, которые принадлежат компании «Suzuki Motor Corporation»:

 

Maruti, Suzuki

 

Mazda Motor

Каким компаниям принадлежат известные автомобильные марки 

«Mazda Motor» — крупнейшая автопроизводительная компания Японии, которая также является крупной и на мировой арене автопромышленности. Основная деятельность компании это производство автомобилей. Автозаводы компании расположены во многих странах мира. 

«Mazda Motor» выпускает автомобили под брендом:

 

Mazda

 

Fuji Heavy Industries

Каким компаниям принадлежат известные автомобильные марки 

Компания «Fuji Heavy Industries» начала свою деятельность с 1917 года. Во время Второй мировой войны компания являлась крупнейшей в мире по производству самолетов. После окончания Великой Отечественной войны, Японская корпорация «Fuji Heavy Industries» благодаря слиянию нескольких компаний превратилась в крупнейшего автопроизводителя на мировой арене. 

 

«Fuji Heavy Industries» производит междугородние автобусы, а также легковые автомобили. В том числе компания производит военные вертолеты для армии Японии. В том числе Японский концерн является производителем гражданских вертолетов известных по всему миру.

 

Вот список автомарок, которые принадлежат компании «Fuji Heavy Industries»:

 

Subaru

 

Renault-Nissan Alliance

Каким компаниям принадлежат известные автомобильные марки 

«Renault-Nissan Alliance» это крупнейший в мире автомобильный альянс двух компаний — Японской компании «Nissan» и Французской «Renault». Благодаря совместной деятельности, компании производят множество моделей автомобилей по всему миру.

 

Также Альянс «Renault-Nissan» является акционером ряда автомобильных брендов в разных странах мира. Так, например в 2009 году наше Правительство предложила компании «Renault» совместно развивать компанию Автоваз. В итоге Альянс «Renault-Nissan Alliance» начала модернизировать производственные мощности автозавода в Тольятти.

 

Благодаря инвестициям и обновлению производственных линий за последние годы с конвейера завода сошли несколько новых моделей под брендом Лада, которые стали популярны в России.

 

Вот список автомарок, которые принадлежат Альянсу «Renault-Nissan»:

 

Автоваз, Dacia, Datsun, Infiniti, Mitsubishi, Nissan, Renault, Samsung, Venucia

 

Американские автоконцерны

Каким компаниям принадлежат известные автомобильные марки 

General Motors

Каким компаниям принадлежат известные автомобильные марки 

Компания «General Motors» на протяжении 77 лет являлась самым крупным в мире автопроизводителем. К сожалению, из-за финансового кризиса в 2008 году компания потеряла лидерство на мировом авторынке. В наши дни «General Motors» по объему производству и количеству продаж занимает только 3-е место в мире, уступая таким маркам как «Toyota» (1-е место) и «Volkswagen» (2-е место). 

 

Компания «General Motors», которая имеет сокращенное название «GM» имеет производство в 35 странах мира. Продукция GM присутствует в 192 странах мира. Это одна из старейших в мире автокомпания, которая имеет удивительную историю.

 

В настоящий момент компания выпускает автомобили под следующими брендами:

 

Alpheon, Baojun, Buick, Cadillac, Chevrolet, GMC, Jie Fang, Holden, Opel, Ravon, Vauxhall, Wuling

 

Ford Motor Company 

Каким компаниям принадлежат известные автомобильные марки 

В настоящее время Американская компания «Ford» занимает четвертую строчку в мире среди всех мировых автопроизводителей. На Американском рынке компания занимает третью строчку по продажам, уступая только таким корпорациям как «General Motors» и «Toyota».

 

В настоящий момент компания является крупнейшим в мире производителем легковых автомобилей, внедорожников, кроссоверов и коммерческого транспорта. Производственные площадки корпорации расположены во многих странах мира. В том числе и в России, где локализован выпуск многих популярных моделей. 

 

Вот список автомарок, которые принадлежат «Ford Motor Company»: 

 

Lincoln, Ford, Troller, FPV

 

Fiat Chrysler Automobiles (FCA Group)

Каким компаниям принадлежат известные автомобильные марки 

«FCA Group» это мультинациональная автомобильная корпорация, которая является в наши дни седьмой по величине среди всех мировых автомобильных концернов. Эта компания была основана после слияния компании «Fiat» с «Chrysler» в 2009 году. 

Корпорация «FCA Group» разделена на несколько подразделений: «FCA Италия» и «FCA США». 

 

Эта группа автомобильных компаний владеет следующими брендами:

 

Abarth, AlfaRomeo, Fiat, Lancia, Chrysler, Dodge, Jeep,  Ram Truck, Maserati

 

Немецкие автоконцерны

Каким компаниям принадлежат известные автомобильные марки 

Volkswagen AG (VW Group)

Каким компаниям принадлежат известные автомобильные марки 

Немецкая автомобильная группа «Volkswagen AG» владеет огромным количеством подразделений по всему миру и другими компаниями, которые занимаются автопроизводством. Компания «VW Group» является одним из лидеров мировой автопромышленности. 

 

В компании официально работают около 375,000 человек. Производство автомобилей под управлением «Volkswagen AG» организовано в более чем в 20 странах мира. Основная деятельность компании связана с серийным производством автомобильной продукции.

 

Вот список автомарок, которые принадлежат «Volkswagen AG (VW Group)»:

 

Audi, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Seat, Skoda, Volkswagen, Scania, MAN AG

 

Daimler AG

Каким компаниям принадлежат известные автомобильные марки 

Крупнейшая Немецкая автомобильная корпорация «Daimler AG» не только является одним из лидеров авторынка Европы, но и входит в топ самых крупных автомобильных компаний мира. 

 

Компания помимо выпуска легковых автомобилей занимается производством грузовых транспортных средств, различных автобусов и мототехники. 

 

Вот список автомарок, которые принадлежат «Daimler AG»:

 

Mercedes-Benz, Mercedes-AMG, Mercedes-Smart Automobile, Freightliner, Western Star, Thomas Built Buses, Setra, BharatBenz

 

BMW Group (Bayerische Motoren Werke AG)

Каким компаниям принадлежат известные автомобильные марки 

«BMW Group» является крупным автопроизводителем роскошных автомобилей, мотоциклов и велосипедов. Эта корпорация является одним из лидеров по мировым продажам люкс-автомобилей премиум класса. 

 

Вот список автомарок, которые принадлежат «BMW Group»:

 

Mini, BMW, Rolls-Royce

 

Российские автоконцерны

Каким компаниям принадлежат известные автомобильные марки 

Соллерс

Каким компаниям принадлежат известные автомобильные марки 

«Соллерс» это крупнейшая в России автомобильная корпорация, которая занимается промышленным производством автотранспорта как Российских автомобильных марок (УАЗ), так и зарубежных (SsangYong, Ford, Toyota). Кроме того, компания «Соллерс» производит грузовые автомобили и коммерческие автобусы.

 

Вот список автомарок, которые принадлежат «Соллерс»:

 

УАЗ

 

Группа «Русские машины»

Каким компаниям принадлежат известные автомобильные марки 

Группа «Русские машины» является крупным участником Российского авторынка. Так корпорация помимо выпуска авиатехники и дорожно-строительной техники занимается выпуском автомобилей под брендом «ГАЗ». 

 

Вот список автомарок, которые принадлежат группе «Русские машины»:

 

ГАЗ

 

Индийские автоконцерны

Каким компаниям принадлежат известные автомобильные марки 

Tata Motors

Каким компаниям принадлежат известные автомобильные марки 

«Tata Motors» это крупная мировая Индийская автомобильная корпорация, которая занимается выпуском легковых и грузовых автомобилей. Также компания производит автобусы, коммерческие фургоны, военную технику и строительную технику. По объему производству и по величине, компания «Tata Motors» занимает 5-ую строчку в мире.

 

По величине производства грузовых транспортных средств Индийская корпорация занимает 4-е место во всем мире. Но самое удивительное, что также компания «Tata» занимает 2-ю строчку в мире по объему производства автобусной техники. 

 

Вот список автомарок, которые принадлежат группе «Tata Motors»:

 

Land Rover, Jaguar, Tata, Tata Daewoo

 

Mahindra & Mahindra Limited

Каким компаниям принадлежат известные автомобильные марки 

«Mahindra & Mahindra Limited» является крупнейшим в Индии производителем автомобилей и тракторов. В том числе эта компания выпускает спецтехнику для военных нужд страны, а также множество моделей сельхозтехники.

Стоит отметить, что «Mahindra & Mahindra Limited» занимает первое место в мире по объему производства тракторов. 

 

Вот список автомарок, которые принадлежат «Mahindra & Mahindra Limited»: 

 

SsangYong, Mahindra

 

Французские автоконцерны

Каким компаниям принадлежат известные автомобильные марки 

PSA Group (Peugeot Citroën PSA)

Каким компаниям принадлежат известные автомобильные марки 

«PSA Group» это Французский автомобильный альянс, который занимается производством легковых автомобилей, кроссоверов, коммерческих фургонов (микроавтобусов) и мотоциклов. В том числе группа «Peugeot Citroën» выпускает двигателя для известных на авторынке компаний: «Citroën», «Ford», «Jaguar», «Mini» и «Peugeot».

 

Вот список автомарок, которые принадлежат «PSA Group»:

 

Peugeot, Citroën, DS

 

Renault-Nissan Alliance

Каким компаниям принадлежат известные автомобильные марки 

Подробности о компании можно прочитать выше (см. Nissan)

 

Вот список автомарок, которые принадлежат Альянсу «Renault-Nissan»:

 

Автоваз, Dacia, Datsun, Infiniti, Mitsubishi, Nissan, Renault, Samsung, Venucia

 

Корейские автоконцерны

Каким компаниям принадлежат известные автомобильные марки 

Hyundai-Kia Automotive Group

Каким компаниям принадлежат известные автомобильные марки 

«Hyundai-Kia Automotive Group» это Южнокорейская автомобильная корпорация, которая занимает, по объему производству продукции в Азии, вторую строчку, уступая только компании «Toyota». Также компания «Hyundai-Kia Automotive Group» занимает четвертое место в мире среди всех мировых автопроизводителей после «General Motors», «Volkswagen Group» и «Toyota».

 

Основная деятельность корпорации на автомобильном рынке, это производство легковых автомобилей, кроссоверов, внедорожников, автобусов, коммерческой техники, а также грузовых автомобилей. 

 

Вот список автомарок, которые принадлежат компании «Hyundai-Kia Automotive Group»:

 

Genesis, Kia, Hyundai

 

Китайские автоконцерны

Каким компаниям принадлежат известные автомобильные марки 

Zhejiang Geely Holdings Group

Каким компаниям принадлежат известные автомобильные марки 

«Zhejiang Geely Holdings Group» является одной из десяти крупнейших Китайских автомобильных компаний. В настоящий момент холдингу на территории Китая принадлежат 9 автозаводов.

 

Помимо производства обычных автомобилей компания занимается выпуском автомобилей для таксомоторных перевозок, мотоциклов, двигателей, коробок передач. Эта компания стала известна на весь мир, после того как купила Шведскую легендарную автомобильную марку «Вольво».

 

Вот список автомарок, которые принадлежат компании «Zhejiang Geely Holdings Group»:

 

Geely, Volvo

Запас дистанции между автомобилем лидером и следующим за лидером это: Дистанция между автомобилями по ПДД: минимальная, безопасная

  • 28.01.2021

Тест по БДД. Билет №11

Список билетов

Тесты по БДД. Билет №11

Лимит времени: 0

0 из 15 заданий окончено

Вопросы:

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15

Тест по безопасности дорожного движения

Вы уже проходили тест ранее. Вы не можете запустить его снова.

Тест загружается…

Вы должны войти или зарегистрироваться для того, чтобы начать тест.

Вы должны закончить следующие тесты, чтобы начать этот:

Правильных ответов: 0 из 15

Ваше время:

Время вышло

Вы набрали 0 из 0 баллов (0)

  • Вы прошли тест. Проверьте свои результаты и если необходимо, пройдите повторно.

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  1. С ответом
  2. С отметкой о просмотре
  1. Задание 1 из 15

    Какова периодичность аттестации руководителей и специалистов предприятий транспорта в соответствии с приказом Минтранса и Минтруда РФ № 13/11 от 11.03.1994 г.?

  2. Задание 2 из 15

    Согласно приказа Минтранса РФ №152 от 18.09.2008 г. «ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РЕКВИЗИТЫ и ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ ПУТЕВЫХ листов» отметку в путевом листе о технической исправности транспортного средства делает:

  3. Задание 3 из 15

    При какой неисправности тормозной системы запрещается эксплуатация транспортного средства в соответствии с ГОСТ Р 51709-2001?

  4. Задание 4 из 15

    Какова периодичность сверке данных о ДТП в которых участвовал подвижной состав предприятия, с данными ГИБДД согласно Постановления Правительства РФ № 647 от 29.06.1995 г.:

  5. Задание 5 из 15

    Запас дистанции между автомобилем лидером и следующим за лидером это:

  6. Задание 6 из 15

    В каком положении следует транспортировать пострадавшего с переломами ребер и грудины?

  7. Задание 7 из 15

    Что включает в себя понятие «Дорога» согласно ПДД?

  8. Задание 8 из 15

    На какие предприятия не распространяются экологические требования транспортно-дорожного комплекса в соответствии с РД 152-001-94 г?

    • 1. На вновь организуемые предприятия.
    • 2. На действующие предприятия.
    • 3. На предприятия государственной собственности.
    • 4. На предприятия, не имеющие собственной производственной базы и заключившие договоры на выполнение работ, связанных с выделением (сбросом) загрязняющих веществ в атмосферу, водные источники, почву, с другими предприятиями, имеющими лицензию на соответствующие виды деятельности.
    • 5. На предприятиях муниципальной, кооперативной, частной собственности, общественных организаций, иностранных фирм.
  9. Задание 9 из 15

    Предусмотрена ли ответственность за нарушение правил регистрации транспортных средств?

  10. Задание 10 из 15

    На каком расстоянии разрешается пользоваться открытым пламенем от стоянки транспорта с опасным грузом в соответствие с приказом Минтранса РФ №73 от 08.08.1995 г.?

  11. Задание 11 из 15

    Какой фактор в наибольшей степени влияет на увеличение вероятности ДТП?

  12. Задание 12 из 15

    На основании Приказа Минтранса РФ от 20.08.2004 г. № 15 водитель не имеет права выезжать в рейс.

  13. Задание 13 из 15

    Инструктажи по безопасности движения с водительским составом проводятся на основании:

  14. Задание 14 из 15

    Какая деятельность подлежит лицензированию согласно Федеральному Закону № 99-ФЗ от 4.05.2011 г.?

  15. Задание 15 из 15

    На основании приказа Минтранса РФ от 08.08.1995 N 73 «Об утверждении Правил перевозки опасных грузов автомобильным транспортом» водителю при управлении транспортным средством с опасным грузом?

Список билетов

Виктор Иванов — Самоучитель по вождению автомобиля, страница 26 читать на Topreading.ru

  • Главная
  • Библиотека
  • Жанры
  • Топ100
  • Новинки

Все жанры

Все жанры

  • Любовные романы
    • Эротика
    • Современные любовные романы
    • Исторические любовные романы
    • Остросюжетные любовные романы
    • Любовно-фантастические романы
    • Короткие любовные романы
    • love
    • Зарубежные любовные романы
    • Роман
  • Фантастика и фэнтези
    • Научная Фантастика
    • Фэнтези
    • Боевая фантастика
    • Альтернативная история
    • Космическая фантастика
    • Героическая фантастика
    • Детективная фантастика
    • Социально-психологическая
    • Эпическая фантастика
    • Ужасы и Мистика
    • Городское фентези
    • Киберпанк
    • Юмористическая фантастика
    • Боевое фэнтези
    • Историческое фэнтези
    • Иностранное фэнтези
    • Мистика
    • Книги магов
    • Романтическая фантастика
    • Попаданцы
    • Разная фантастика
    • Разное фэнтези
    • LitRPG
    • Любовное фэнтези
    • Зарубежная фантастика
    • Постапокалипсис
    • Романтическое фэнтези
    • Историческая фантастика
    • Русское фэнтези
    • Городская фантастика
  • Документальные книги
    • Биографии и Мемуары
    • Прочая документальная литература
    • Публицистика
    • Критика
    • Искусство и Дизайн
  • Приключения
    • Исторические приключения
    • Прочие приключения
    • Морские приключения
    • Путешествия и география
    • Природа и животные
    • Вестерн
    • Приключения про индейцев
  • Проза
    • Классическая проза
    • Современная проза
    • Советская классическая проза
    • Русская классическая проза
    • Историческая проза
    • Зарубежная классика
    • Проза
    • О войне
    • Контркультура
    • Сентиментальная проза
    • Русская современная проза
    • Зарубежная современная проза
    • Рассказы
    • Повести
    • Эссе
    • Очерки
    • Афоризмы
  • Научные и научно-популярные книги
    • Психология, личное
    • История
    • Политика
    • Прочая научная литература
    • Психология
    • Религиоведение
    • Деловая литература
    • Культурология
    • Юриспруденция
    • Техническая литература
    • Медицина
    • Языкознание
    • Научпоп
    • Математика
    • Филология
    • Радиотехника

Власов А.А. Алгоритмическое обеспечение систем поддержания дистанции между автомобилями

УДК УДК. 656.13.051/057

Власов Алексей Александрович
Пензенский государственный университет архитектуры и строительства
доцент, каф. «Организация и безопасность движения»

Vlasov Aleksej Aleksandrovich
Penza State University of the Architecture and Building
Associate Professor of Department «Organization of Safety Road Traffic»

Библиографическая ссылка на статью:
Власов А.А. Алгоритмическое обеспечение систем поддержания дистанции между автомобилями // Современные научные исследования и инновации. 2014. № 9. Ч. 1 [Электронный ресурс]. URL: http://web.snauka.ru/issues/2014/09/38259 (дата обращения: 03.02.2020).

Основным требованием, предъявляемым к автотранспортным средствам, является обеспечение безопасности дорожного движения. Выполнение данного требования, в условиях непрерывного роста скоростей и интенсивности транспортных потоков, представляет собой важнейшую техническую и социально- экономическую задачу. Многочисленные исследования показывают, что основной причиной дорожно-транспортных происшествий

является человеческий фактор. Зависимость процесса управления движением автомобиля от психофизиологического состояния водителя создает трудности в решении проблемы обеспечения безопасности движения. Устранение указанной зависимости следует решать путем автоматизации управления движением автомобиля в рамках концепции интеллектуального транспортного средства.

Существует несколько задач, решение которых должны решать интеллектуальные автомобили, наиболее важной из которых является анализ и прогнозирование возможных опасных ситуаций, и автоматическое предотвращение столкновения автомобилей (Collision Avoidance System).

В основе алгоритмического обеспечения систем поддержания дистанции лежит решение задачи вычисления ускорения управляемого автомобиля, обеспечивающего:

– достижение желаемой скорости в свободных условиях движения;

– поддержание безопасной дистанции в условиях следования за лидером;

– комфортное для пассажиров ускорение и замедление автомобиля.

Обеспечение комфортных значений ускорения и замедления при работе системы поддержания дистанции определено и условиями обеспечения безопасности движения в потоке автомобилей, не оборудованных устройствами поддержания дистанции. Водители прочих автомобилей должны иметь возможность своевременного изменения собственной скорости движения.

Рассмотрим движение пары автомобилей (рис.1), где автомобиль с индексом n+1 является лидером, а с индексом n – ведомым. Дистанция между автомобилями – . Скорость ведомого автомобиля будем определять исходя из реализации стратегий поддержания желаемой скорости при соблюдении безопасной дистанции:

,

где — скорость обеспечивающая, реализующая стратегию достижения желаемой скорости; — безопасная скорость движения; τ – время реакции системы управления ведомого автомобиля (c).

Рис. 1 Схема движения за лидером

Для вычисления значений желаемой скорости могут быть использованы зависимости, предложенные П. Гиппсом [1]:

    (1)

где  v(n,t) – скорость автомобиля n во время t; V*(n)  – желательная скорость автомобиля n;  a(n) – максимальное ускорение автомобиля; τ– время реакции водителя.

        (2)

где d(n)<0 – максимальное замедление автомобиля n;  δ(n,n+1) – дистанция между автомобилями;   x(n+1,t)– положение автомобиля – лидера;   s(n+1) – эффективная длина автомобиля n+1;  d’(n+1) – вычисленное желательное замедление лидера.

Формула (2) модели П. Гиппса имеет два существенных недостатка: при равномерном движении лидера имеем деление на ноль; при определенных значениях дистанции, скоростей лидера и ведомого автомобиля результат вычисления имеет комплексное значение. Указанных недостатков лишена модель безопасной скорости, предложенная С.Крауссом [2]:

,            (3)

где b – максимальное замедление (м/с2).

Использование приведенных зависимостей требует определение скорости лидера, которая не может быть непосредственно измерена. при управлении автомобилем системой поддержания дистанции имеется возможность измерения только собственной скорости автомобиля v(t) и дистанции d(t) до впереди идущего автомобиля.

В общем случае дистанция между автомобилями в момент времени (t+τ)  может быть определена как:

.        (4)

Учитывая малость интервала t примем следующие допущения:

– скорость движения в интервале t ведущего автомобиля постоянна;

– изменение скорости лидера происходит в конце интервала мгновенно.

С учетом приведенных допущений запишем выражение:

,

где   – эквивалентная скорость.

Формула (4) примет вид:

,

откуда выразим :

.            (5)

Алгоритм вычисления скорости движения, обеспечивающей поддержания безопасной дистанции между автомобилями, может быть представлен в виде блок схемы (рис. 2). Он предусматривает:

– оценку скорости лидера;

– вычисление безопасной скорости;

– вычисление желаемой скорости;

– принятие к реализации минимальной из безопасной или желаемой скорости.


Рис. 2 Алгоритм вычисления скорости движения в системе поддержания дистанции

Для оценки работоспособности предложенного алгоритма поддержания дистанции проведено исследование его работы в характерных режимах движения:

– остановка ведомого автомобиля перед препятствием;

– следование ведомого автомобиля за лидером, скорость которого менее желаемой;

– следование за лидером, скорость которого более желаемой.

Для проведения исследования разработана компьютерная программа на языке программирования Python, имитирующая работу системы поддержания дистанции при движении двух автомобилей. При проведении исследования фиксировалась дистанция между автомобилями, скорость и ускорение ведомого. Скорость ведущего автомобиля являлась входным параметром модели.

При исследовании режима остановки автомобиля перед препятствием, проведена оценка работы системы поддержания дистанции в условиях недостаточной видимости при нахождении на проезжей части неподвижного объекта (остановившегося автомобиля, поваленного дерева и т.д.).

Алгоритм обеспечил плавное снижение скорости с установленным замедлением, обеспечив остановку перед препятствием (рис. 2).

Рис. 3 Результаты исследования алгоритма поддержания дистанции при остановке ведомого автомобиля перед препятствием

На начальном участке осуществлялась стратегия достижения желаемой скорости, на дистанции 65 м преобладающей становится стратегия поддержание безопасной дистанции.

В режиме следование ведомого автомобиля за лидером, скорость которого менее желаемой, ведомый автомобиль догоняет лидера и продолжает движение вслед за ним.

В начальный период моделирования (рис. 4), ведомый автомобиль выполнял ускорение с целью достижения желаемой скорости. В последующем проведена синхронизация скорости движения с лидером.

Рис. 4. Результаты исследования алгоритма поддержания дистанции при следование ведомого автомобиля за лидером, скорость которого менее желаемой

В результате работы алгоритма установилась стабильная дистанция между лидером и ведомым автомобилем равная 10 м, что соответствует насыщенному движению потока при плотности на полосу движения 66,7 авт/км.

В режиме следования за лидером, скорость которого более желаемой, воспроизведена ситуация выезда пары автомобилей с проблемного участка, на котором скорость движения была ниже желательной (участок с неблагоприятными дорожными условиями, место проведения ремонтных работ, затор и т.д.). Разгон лидера происходил равномерно, и по истечении 13 с начала исследования дистанция между ведомым автомобилем и лидером увеличилась свыше 50 м (рис. 5). По истечении указанного периода, движение ведомого автомобиля осуществлялось без взаимодействия с лидером, при этом его скорость асимптотически приближалась к желаемой.

Рис. 5 Результаты исследования алгоритма поддержания дистанции при следование за лидером, скорость которого более желаемой.

Проведенные исследования работы алгоритма поддержания дистанции показали его работоспособность и возможность использования в реальных системах. Следует отметить, что взаимодействие лидера и ведомого автомобиля в диапазоне исследуемых скоростей возникало при дистанции между ними 55-60 м.


Библиографический список
  1. A behavioural car-following model for computer simulation / Gipps, P.G. // Transportation Research Board Part B, 15, – 1981 – pp. 105-111
  2. Metastable States in a Microscopic Model of Traffic Flow/ Stefan Krauß, Peter Wagner, Christian Gawron // Physical Review  E, – 1997. – volume 55, number 304. –  pp. 55-97


Количество просмотров публикации: Please wait

Все статьи автора «Власов Алексей Александрович»

держите дистанцию – Автомобили – Коммерсантъ

Лазер напоминает: держите дистанцию

Журнал «Коммерсантъ Автопилот» №5 от , стр. 60

&nbspЛазер напоминает: держите дистанцию

ControLaser 100

       Идущий впереди автомобиль резко тормозит. Сзади в него врезается другой. Кто виноват? Известно кто — водитель заднего, не выдержал безопасную дистанцию. А что это за штука? Правила дорожного движения Российской Федерации (ст. 9.10) содержат следующее разъяснение: «Водитель должен соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая позволила бы избежать столкновения…». И все. Доходчиво, не правда ли?
       Водитель определяет безопасную дистанцию интуитивно, на основании собственного опыта. Иногда, к сожалению, его не хватает. Да и зазеваться можно. На этот случай неплохо было бы иметь какое-то средство для объективного измерения дистанции, но возникает вопрос — как мерить, ведь безопасная дистанция зависит от скорости автомобиля.
       Расстояние от машины до подъезда логично измерять в метрах. А между движущимися автомобилями, как ни странно, — в секундах, поскольку важно не только расстояние между автомобилями, но и их скорость (ее увеличение автоматически влечет за собой увеличение безопасного расстояния).
       В некоторых странах безопасная дистанция определена законодательно: в Израиле, например, она составляет 1 сек., в Германии — 2 сек. Этот промежуток включает время реакции водителя на зажегшийся стоп-сигнал автомобиля, идущего впереди, и некоторый запас времени на торможение, который, собственно, и обеспечивает безопасность. Однако каждому водителю этот запас нужен свой, в зависимости от манеры езды, водительского опыта, состояния и типа автомобиля.
       Устройства для определения безопасной дистанции для автомобилей проектируются во многих странах, известная система ISOTEC для Opel Omega («Автопилот» #3) — лишь один из многочисленных примеров. Есть готовые разработки и у японцев. Большинство таких устройств рассчитано на современные автомобили и предназначено для работы совместно со сложными электронными системами управления двигателями и тормозами. На более простые машины эти приборы не установишь, да и стоимость их довольно велика.
       Однако на рынке не так давно появилось устройство аналогичного назначения, но автономное — попроще и подешевле. Называется оно ControLaser. Выпускает его израильская фирма Silicon Heights Ltd., что то вроде «Кремниевой долины на Голанских высотах». Фирма небольшая — 20 человек. Создана в 1991 году, специально для производства ControLaser. Выпуск начат около полутора лет назад, по утверждению представителя фирмы, продукция неплохо продается, в том числе в США и Японии. Недавно прибор продемонстрировали и в Москве.
       Фирма не только представила прибор, но даже на несколько дней установила ControLaser на автомобиль сотрудника редакции.
       Выглядит прибор симпатично — относительно небольшой, легкий, корпус из современного сероватого пластика, вдоль него элегантная зеленая полоска и надпись ControLaser 100. Стиль надписи и сочетание цветов удивительно напоминают оформление итальянской охранной сигнализации LaserLine. Сотрудник фирмы, правда, утверждает, что сходство это случайно.
       ControLaser 100 представляет собой лазерный дальномер, совмещенный с электронным устройством обработки данных. Устанавливается он под ветровым стеклом вдоль оси автомобиля. Лазер полупроводниковый, импульсный, работает в ИК-диапазоне. Излучаемые импульсы отражаются от препятствия и возвращаются в прибор, который измеряет время прихода отраженного импульса и определяет расстояние до препятствия. Максимальная дальность — 120 метров. Для того чтобы учесть собственную скорость автомобиля, имеется датчик, который устанавливают на любой вращающейся детали трансмиссии — например, на карданном валу или полуоси привода колеса.
       В описании говорится, что датчик скорости оптический, а на самом деле прилагался индукционный. Но «Фирма имеет право вносить изменения в конструкцию…» — в российской грязи оптический датчик не проработал бы и часа.
       Установка ControLaser не заняла много времени: закрепили датчик на карданном валу, приладили прибор на торпедо, подключили к нему питание и провод датчика. Еще, естественно, понадобилось откалибровать датчик скорости по спидометру автомобиля, провести оптическую юстировку прибора и, конечно, выбрать тот самый обеспечивающий безопасность запас времени, о котором шла речь выше (выбор возможен в диапазоне от 0,7 до 3,0 сек. с шагом 0,1 сек.).
       На дороге ControLaser ведет себя следующим образом. Если пространство перед автомобилем свободно, он себя никак не проявляет — лишь на дисплее светятся буквы SAF, что означает Safe, то есть «безопасно». По мере приближения к идущему впереди автомобилю дисплей оживает — на нем зажигаются цифры, указывающие расстояние до автомобиля в метрах и в секундах. Пока эта дистанция больше, чем выбранный вами запас времени, продолжают светится буквы SAF. Если ткнуть в соответствующую кнопку, прибор покажет скорость идущего впереди автомобиля.
       При дальнейшем сокращении расстояния прибор начинает издавать попискивание, которое постепенно учащается. Когда дистанция почти сравняется с выбранным запасом времени и начнет приближаться к опасной, буквы SAF исчезают, а вместо них появляется надпись SLO, от Slow Down — «м

Выбор дистанции

Большое количество попутных столкновений связано с тем, что многие водители движутся с малой дистанцией и не наблюдают за изменением обстановки впереди лидирующего транспортного средства.

Результаты исследований показывают, что дистанция до движущегося впереди транспортного средства должна быть не менее 2 с. Определить величину дистанции можно следующим образом: когда задний бампер автомобиля, движущегося впереди, поравняется с тенью, краем тротуара или дорожной разметки, начинайте считать, сколько секунд вам потребуется, чтобы достичь того же места. Считайте так: «Одна секунда — раз, две секунды — два». Если вы проедете ориентир до того, как произнесете эти слова, это значит, что дистанция недостаточно велика.

  Дистанция, равная двум секундам, приемлема при движении в нормальных условиях. В сложных и опасных условиях дистанция должна быть увеличена до 4-5 секунд. Ниже перечислены некоторые ситуации, в которых дистанция должна составлять не менее 4 – 5 секунд.

  Впереди вас движется крупногабаритное транспортное средство, закрывающее обзор обстановки впереди. Увеличение дистанции позволяет увеличить боковой и передний обзор обстановки.

  Скользкая дорога. Если автомобиль, движущийся впереди вас, внезапно затормозит, вам понадобится значительно большее, чем при движении на сухом покрытии расстояние для остановки.

  Впереди движется мотоциклист. Если мотоциклист опрокинется, вам понадобится дополнительное расстояние, чтобы его объехать. Вероятность падения мотоциклиста увеличивается при мокром дорожном покрытии, на металлических поверхностях, таких как каркасы мостов или трамвайные пути, а также и на гравии.

  Водитель следующего за вами автомобиля собирается пойти на обгон. В этой ситуации следует снизить скорость, чтобы увеличить свободное пространство впереди вашего автомобиля для того, чтобы облегчить обгоняемому завершение маневра.

  Ваш автомобиль сильно нагружен и имеет прицеп. Необходимость увеличения дистанции в этом случае связана с тем, что дополнительный груз увеличивает величину тормозного пути. 


Тест 6. Выбор дистанции
1. При движении за мотоциклистом надо:
а) увеличить дистанцию;
б) часто изменять скорость движения;
в) двигаться по левой стороне полосы движения;
г) уменьшить дистанцию.
2. Если автомобиль, движущийся впереди вас, термозит, надо:
а) обогнать его;
б) снизить скорость своего движения;
в) съехать в сторону и разобраться в причине снижения скорости движущегося впереди вас автомобиля;
г) съехать на обочину дороги и остановиться.
3. Если вы двигаетесь за автомобилем, начинающим поворот,
надо:
а) следовать за ним как можно с меньшей дистанцией;
б) обогнать автомобиль на повороте;
в) слегка увеличить скорость движения;
г) наблюдать за обстановкой перед лидирующим автомобилем,
чтобы заранее предвидеть возможность его торможения.
4. При движении за лидером при въезде на шоссе надо:
а) уменьшить дистанцию;
б) двигаться со скоростью не более 10 км/ч;
в) быть готовым к тому, что движущийся впереди автомобиль
будет тормозить;
г) использовать левую обочину для обгона лидирующего автомобиля, если он движется очень медленно.
5. Если видимость обстановки ограничена из-за плохих погодных условий, надо:
а) увеличить скорость и быстро съехать с дороги;
б) увеличить дистанцию до лидирующего автомобиля;
в) двигаться по крайней левой полосе;
г) включить дальний свет.
6. Если водитель обгоняющего вас автомобиля испытывает затруднения при завершении обгона из-за малого расстояния между
вашим и движущимся впереди автомобилем, вам надо:
а) снизить скорость и увеличить дистанцию до лидирующего автомобиля;
б) увеличить скорость и уменьшить дистанцию;
в) принять влево;
г) продолжать движение с той же дистанцией.
7. Если автомобиль, находящийся сзади вас, движется на очень малой дистанции, вам надо:
а) подать звуковой сигнал и почаще смотреть в зеркало заднего
вида;
б) несколько раз резко нажать на педаль тормоза;
в) плавно замедлить скорость для того, чтобы водитель следующего за вами автомобиля обогнал вас; 
г) съехать с дороги на обочину.
3. Если за вами движется несколько автомобилей, надо:
а) увеличить скорость движения;
б) почаще смотреть в зеркало заднего вида;
в) замедлить движение;
г) подать звуковое сигнал.
9. Если вы вынуждены остановиться из-за транспортной пробки, образовавшейся впереди, надо:
а) принять влево;
б) после остановки включить стояночный тормоз;
в) принять вправо;
г) оценить дистанцию до движущегося сзади транспортного
средства и возможность его безопасной остановки.
1О. Если вы движетесь за грузовым автомобилем, перевозящим огнеопасный груз, и подъезжаете к перекрестку:
а) обгоняйте грузовик до подъезда к перекрестку;
б) периодически подавайте звуковой сигнал;
в) будьте готовы остановиться, если даже на перекрестке
нет движения;
г) выезжайте на левую часть полосы движения, чтобы лучше видеть обстановку впереди.
11. Очень важно внимательно наблюдать за транспортным средством, движущимся впереди вас с включенным сигналом левого поворота потому, что:
а) оно может помешать движению встречного транспорта;
б) увеличить скорость;
в) неожиданно повернуть направо;
г) остановиться или замедлить движение перед поворотом налево.
12. Если движущееся впереди транспортное средство начинает
снижать скорость, надо:
а) не спешить тормозить, так как оно может опять увеличить
скорость;
б) дождаться резкого сокращения дистанции и только тогда
сильно нажать на педаль тормоза;
в) начать нажимать на педаль тормоза пораньше для того, чтобы
предупредить водителей, движущихся сзади;
г) начать обгон лидирующего автомобиля.
13. При движении с прицепом необходимо:
а) двигаться со скоростью меньшей, чем разрешаемый предел
скорости;
б) периодически подавать звуковой сигнал;
в) использовать для остановки не только ножной, но и ручной
тормоз;
г) увеличить дистанцию до лидирующего транспорта.

ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ
1 — а; 8 — 6;
2 — 6; 9 — г;
3 — г; 10 — в;
4 — в; 11 – г; 
5 – б; 12 – в;
6 – а; 13 – г.
7 – в; 

Безопасность дорожного движения

3.2.3. Расположение ТС на проезжей части Движение на малой дистанции

3.2.3. Расположение ТС на проезжей части Движение на малой дистанции

Описание ситуации (рис. 40)

Автомобиль 1 следовал по загородной трассе за автомобилем 2 на малой дистанции (илл. 1). Внезапно водитель 2 выехал на встречную полосу (илл. 2). Оказалось, что он объезжал автомобиль 3, который был неисправен и стоял на дороге с открытым капотом (илл. 3). Но такое препятствие стало неожиданностью для водителя 1, он не успел остановить свою машину на столь малом расстоянии и совершил столкновение (илл. 4).

Комментарии

Главным виновником аварии является водитель 1 — двигался на слишком маленькой дистанции за автомобилем 2. Чем это плохо? Во-первых, чем меньше дистанция до впереди идущего автомобиля, тем хуже обзор дороги. То есть можно сказать, «дальше едешь — дальше видишь». Если бы водитель 1 поддерживал большую дистанцию, то, возможно, мог бы увидеть сломанный автомобиль (или любое другое препятствие) до того, как водитель 2 выехал на встречную полосу. Поэтому имело место нарушение четвертого условия активной безопасности — водитель оказался не готов к экстренной ситуации, так как имел плохой обзор и неправильно оценил ситуацию.

Рис. 40

Во-вторых, чем меньше дистанция, тем меньше времени на оценку ситуации и тем меньше места для торможения. Поэтому при большой дистанции, даже если бы водитель 1 заметил препятствие только после выезда автомобиля 2 на «встречку», то у водителя 1 было бы больше времени на реакцию и больше места для маневра — за счет большой дистанции. То есть он совершил столкновение вследствие нарушения еще и первого условия активной безопасности — отсутствия запаса дорожного пространства.

Про водителя 2 сложно что-то сказать, пожелания к нему простые — предупреждать заранее о своих намерениях и не так близко объезжать препятствие. Или не объезжать его, а тормозить до остановки, тем более что ПДД настаивают именно на этом. Но здесь не все от него зависит, ведь возможность выезда на встречную полосу зависит от того, свободна ли она. Тормозить тоже не всегда уместно, особенно если поздно заметил препятствие или поздно понял, что это именно препятствие. И здесь мы переходим к обсуждению водителя 3.

Водитель автомобиля 3, конечно, «молодец». Ничто так не раздражает, как сломанный автомобиль посреди дороги. И ничто не создает такие «пробки», как автомобиль посреди дороги. Неужели сложно было откатить его на обочину? Лично мне трудно представить ситуацию, когда откатить машину невозможно. Было бы желание. Но даже если по каким-то причинам этого сделать нельзя, то почему бы не предупредить о неисправности водителей сзади и не выставить знак аварийной остановки? Правила дорожного движения требуют обязательно выставлять знак в случае неисправности (п. 7.2), причем на загородной дороге — минимум за 30 метров до автомобиля. А также включать аварийную световую сигнализацию. Если бы водитель 3 сделал все это, то его бы заранее заметили оба водителя и этого происшествия скорее всего не случилось бы.

Рекомендации

Я очень вам рекомендую всегда поддерживать безопасную дистанцию до автомобиля-лидера.

Вам будет лучше видно дорогу, и больше будете иметь времени и места для маневра. В ПДД говорится о том, что значит «безопасная», но не дается конкретных рекомендаций в метрах или других единицах. Профессиональные рекомендации следующие. Дистанцию удобнее всего измерять в секундах, а не в метрах. Потому что в метрах дистанция будет разной для разных скоростей движения, а в секундах — одна и та же для любых скоростей. Кроме того, время в секундах человеку проще сосчитать, чем оценить в движении расстояние в метрах. Итак, безопасной дистанцией можно считать:

— 2–3 секунды на асфальте;

— 3–4 секунды на скользкой зимней дороге.

Теперь, что значит «дистанция 2 секунды»? Это значит, что ваша машина достигает того места, где до этого находился автомобиль-лидер, за две секунды. Проверить это очень просто: машина-лидер проезжает мимо дорожного столба, и в этот момент вы начинаете отсчет «ноль, один, два…» Если проедете мимо этого же столба меньше чем через две секунды, значит, дистанцию нужно увеличить. Если за две и более — все в порядке.

Если же ваш автомобиль имел несчастье сломаться в дороге, то первое, что вы должны сделать, — попробовать откатить машину на обочину или в правый ряд. Сами, с помощью пассажиров, с помощью других водителей, отогнать на буксире, отъехать «на стартере» и т. д. Способов много, и вы должны их использовать. Так вы обезопасите и себя, и других водителей от столкновения и не будете создавать пробку. И вообще, не будете никого раздражать. Зачем это делать, ведь у людей и без того хватает неприятных переживаний в жизни. В случае если откатить автомобиль невозможно и вы вынуждены оставить его на проезжей части, то обязаны включить аварийную световую сигнализацию и выставить знак аварийной остановки (надеюсь, вы возите его с собой). Минимум за 15 метров в городе и за 30 метров за городом.

Движение по трамвайным путям на малой дистанции

Описание ситуации (рис. 41)

Автомобиль 1 двигался по трамвайным путям (илл. 1) и начал снижать скорость, чтобы повернуть налево (илл. 2). В это время за ним двигался на малой дистанции автомобиль 2. Водитель этого автомобиля также приступил к торможению, но не успел остановиться и совершил столкновение (илл. 3).

Рис. 41

Комментарии

Это типичный пример того, что водитель 1 сделал все правильно с точки зрения ПДД, но в ДТП все ж таки попал. Включил указатель поворота, перестроился на трамвайные пути, пропустил встречный транспорт. Но он не сделал главного — не посмотрел назад через зеркало и не оценил, успеет ли остановиться автомобиль 2, следующий за ним. Тем самым нарушил четвертое условие активной безопасности. И скорее всего он даже не знал и не хотел знать, что сзади может быть другой водитель и что у него могут быть сложности. Эгоизм, знаете ли. А он на дороге наказывается очень быстро и жестко. Конечно, Правила совершенно не требуют от водителя контролировать ситуацию позади себя и перекладывают всю ответственность за ДТП на того, кто движется сзади. Но разве водителю 1 от этого сейчас легче?

Водитель 2, очевидно, совершил ДТП, потому что двигался на малой дистанции до автомобиля 1. То есть не имел запаса свободного пространства и нарушил первое условие активной безопасности. Как мы вами уже обсуждали, дистанция должна быть 2–3 секунды на асфальте и 3–4 секунды на скользкой зимней дороге. Но в описанной ситуации есть один нюанс. Вы можете спросить: почему водитель 1 смог остановиться там, где ему было нужно, а водитель 2 не смог? Ведь они находились на одной и той же дороге, и их машины были «обуты» скорее всего в летние, то есть соответствующие сезону, шины. Причины здесь две.

Во-первых, водитель 1 заранее спланировал место остановки и начало торможения. А водитель 2 вообще не планировал тормозить и делал это вынужденно, реагируя на торможение водителя 1. Время реакции среднестатистического водителя принято считать равным одной секунде. Это значит, что после обнаружения водителем 2 опасности он продолжал двигаться с прежней скоростью в течение одной секунды и только после этого начал тормозить. Давайте прикинем, какой путь он проехал за это время. Если его скорость до начала торможения была 60 км/ч, или, что то же самое, — 17 м/с, то значит, он проехал целых 17 метров, прежде чем начать тормозить! А из рисунка видно, что дистанция между машинами 1 и 2 была около двух длин легковых автомобилей, то есть около 10 метров. Шансов избежать столкновения было мало, как вы понимаете. А если бы водитель 2 не «пожадничал» с дистанцией и «заложил» бы в нее и путь, который машина проходит за 1 секунду при данной скорости, то столкновения удалось бы избежать. Причем все эти рассуждения справедливы не только для трамвайных путей, но и для любой другой дороги в любое время года.

Во-вторых, есть и причина, присущая только трамвайным путям. Для начала скажу, что тормозной путь автомобиля зависит в основном от скорости движения до начала торможения и от коэффициента сцепления шин с дорогой. Со скоростью все понятно — она полностью зависит от водителя. Коэффициент сцепления зависит от природы вещества, из которого сделаны шины и дорожное покрытие. Так, бетон «держит» машину лучше, чем асфальт, асфальт — лучше, чем мокрый асфальт, мокрый асфальт — лучше, чем снег, а снег — лучше, чем лед. Или, скажем, за ледяную дорогу лучше всего «цепляются» шипованные шины, затем — зимние нешипованные, затем — всесезонные, и хуже всего — летние. За асфальтированную дорогу — наоборот: летние, всесезонные, зимние нешипованные, шипованные. Таким образом, при одной и той же скорости и одних и тех же шинах тормозной путь будет зависеть от дорожного покрытия и будет тем больше, чем более скользкое покрытие. Теперь мы с вами подошли к обсуждению трамвайных путей. Они состоят из двух частей: из металлических рельсов и из покрытия, в которое они «замурованы». Покрытие вокруг рельсов может быть сделано из асфальта, из каменных плит и из резины. И если шины катятся по асфальтированному покрытию рядом с рельсами, то тормозной путь будет обычным и привычным для водителя в летний сезон. Но если во время торможения шины попали на рельсы, то водитель на время попадает в зиму — сцепление шин с металлом такое же низкое, как со льдом. И тормозной путь в этом случае будет в несколько раз длиннее, чем на асфальте. Тормозной путь по каменной плитке, которой иногда обкладывают рельсы, длиннее, чем на асфальте, но ненамного. А вот резиновое покрытие, которое часто встречается вокруг рельсов на перекрестках, может быть очень опасным. Оно само по себе достаточно скользкое, а если еще и мокрое, то для машин превращается буквально в ледяной каток.

Скорее всего водитель 2 совершил столкновение и вследствие второй причины. Видимо, шины его автомобиля находились на рельсах, а шины автомобиля 1 — на асфальтовом покрытии рядом с рельсами. В этом случае автомобиль 1 остановился быстро и на коротком участке пути за счет хорошего сцепления шин с дорогой, а автомобиль 2 — тоже быстро и коротко, но уже за счет багажника автомобиля 1.

Рекомендации

Снова возвращаюсь к вопросу дистанции и рекомендую вам выдерживать ее достаточно большой. Учитывайте при ее выборе скорость движения, качество дорожного покрытия и время года, соответствие шин вашего автомобиля данному покрытию и времени года. Помните, вам нужен запас дистанции не только потому, что машине нужно место для торможения (тормозной путь), но и потому, что машине нужно место для движения в течение времени, пока вы реагируете на ситуацию. Другими словами, при выборе дистанции нужно обязательно «закладывать» запас пути на время реакции, чтобы дистанция была всегда больше, чем ваш автомобиль проходит за секунду.

Кстати, сумма тормозного пути и пути, пройденного машиной за время реакции водителя, принято называть остановочным путем. И если безопасную дистанцию снова выразить в числах, то это:

— 2–3 секунды на асфальте;

— 3–4 секунды на скользкой зимней дороге.

Что же касается автомобиля, следующего за вами, то старайтесь также выдерживать большую дистанцию. Если водитель сзади «сел вам на бампер», я рекомендовал бы вам пропустить его вперед, так как такое сокращение дистанции обычно вызвано его желанием ехать быстрее.

Рекомендую вам также ВСЕГДА перед началом торможения контролировать ситуацию позади машины взглядом в зеркало заднего вида. Если вы понимаете, что водитель сзади не успевает остановиться, принимайте соответствующие меры — переставайте тормозить, увеличивайте скорость, уходите в другой ряд. Если, конечно, это позволяет сделать дорожная обстановка.

Приближение к главной дороге с малой дистанцией до автомобиля-лидера

Описание ситуации (рис. 42)

Автомобили 1 и 2 друг за другом приближаются к Т-образному перекрестку (илл. 1, 2). Водитель 1 остановился у края пересекаемой дороги, чтобы пропустить машину, движущуюся по главной дороге (илл. 3). Водитель 2, сконцентрировав внимание на той же машине на главной дороге, не заметил, как водитель 1 остановился, и совершил столкновение (илл. 4).

Комментарии

Главная причина ДТП — неправильное направление взгляда и внимания водителя автомобиля 2, то есть нарушение четвертого условия активной безопасности. Ведь водитель 1 тоже находился на второстепенной дороге и был вынужден пропустить машину на главной дороге, прежде чем сам бы выехал на нее. Поэтому наблюдать за главной дорогой водителю 2 вообще не имело смысла — он смог бы на нее выехать только после того, как подъезд к ней освободил бы автомобиль 1. А надо было контролировать как раз второстепенную дорогу впереди себя — торможение и остановку автомобиля 1. Если бы водитель 2 не упускал из виду автомобиль 1, то аварии удалось бы избежать.

Рис. 42

Водитель 1 выполнил требования Правил, но попал в ДТП. В данном случае он нарушил неписаное правило безопасного вождения — не контролировал ситуацию сзади своей машины. Другими словами, было нарушено четвертое условие активной безопасности. Если бы он вовремя оценил ситуацию и заблаговременно начал снижать скорость перед перекрестком, вынуждая тем самым плавно притормаживать водителя 2, то оба они проехали бы через перекресток без столкновения.

Рекомендации

Если вы подъезжаете к перекрестку, то контролируйте в первую очередь ситуацию спереди и сзади себя. Не имеет смысла уделять столь пристальное внимание транспорту на пересекаемой дороге, если в данную секунду выезд на нее для вас невозможен.

Движение в «мертвой зоне» другого автомобиля

Описание ситуации (рис. 43)

Автомобиль 1 движется по правому ряду дороги с постоянной скоростью. Несколько позади него по соседнему ряду движется автомобиль 2 с той же скоростью (илл. 1). Через некоторое время водитель автомобиля 1 включает левый указатель поворота (илл. 2), смотрит в зеркало заднего вида и, не увидев там автомобиль 2, перестаивается в левый ряд. В результате происходит боковое столкновение с автомобилем 2 (илл. 3).

Рис. 43

Комментарии

И снова в возникновении ДТП «виновата» «мертвая зона» автомобиля 1. Водитель 1, помимо того что нарушил п. 8.4 Правил и не уступил дорогу автомобилю 2, нарушил и главное неписаное правило безопасного вождения — не проконтролировал ситуацию в «мертвой зоне». Что привело к несоблюдению четвертого условия активной безопасности. Если бы он не просто «для галочки» посмотрел в зеркало, а повернул бы голову и посмотрел назад влево через окно, то ДТП бы не случилось.

Однако эту ситуацию в книге я посвятил именно водителю автомобиля 2. С точки зрения ПДД он, конечно, «чист». Но зачем же он с таким завидным постоянством двигался в «мертвой зоне» автомобиля 1? Ведь ему ничего не мешало отстать от автомобиля 1 метров на десять-двадцать и продолжать движение с той же скоростью (рис. 44) — дорога же свободна!

Рис. 44. Движение на безопасном расстоянии в соседнем ряду сзади Рис. 45. Движение на безопасном расстоянии в соседнем ряду спереди

Или, наоборот, выехать вперед на то же расстояние (рис. 45).

В данном случае было нарушено первое условие активной безопасности — отсутствовал запас свободного пространства. Если бы он находился хотя бы на десять метров дальше от водителя 1, то он находился бы не в «мертвой зоне», а в его зоне видимости. Водитель 1 видел бы его через зеркала, если бы тот двигался позади, или через передние окна в случае нахождения автомобиля 2 впереди него. В этом случае, даже если бы водитель 1 перед перестроением посмотрел только в зеркало заднего вида и по-прежнему обделил вниманием «мертвую зону» слева от себя, то столкновения не произошло бы.

Рекомендации

Перед каждым перестроением контролируйте «мертвую зону» взглядом в окно. Помните о том, что «мертвые зоны» есть у любого автомобиля и в них может находиться другой автомобиль.

Кроме того, я рекомендую вам выбирать свое местоположение на дороге так, чтобы находиться в зоне видимости других водителей и избегать их «мертвых зон». В зоне видимости — означает на «почтительном» расстоянии спереди или сзади от автомобиля, но не сбоку. Если вы находитесь в соседнем ряду спереди другого автомобиля на достаточно большом расстоянии (хотя бы десять метров) от него, то водитель может видеть вас через лобовое или боковое стекла. Если вы движетесь сзади в соседнем ряду на таком же большом расстоянии, то вас всегда можно увидеть в зеркала. Если же вы находитесь сбоку или чуть спереди или сзади от автомобиля, то попадаете в его «мертвую зону», так как вас плохо видно и в окна, и в зеркала или не видно вообще.

«Как же тогда опережать другие автомобили? — спросите вы. — Ведь во время обгона так или иначе придется оказаться сбоку — в «мертвой зоне». Очень правильный вопрос. На самом деле написанное выше в большей степени относилось к движению вашего и другого автомобилей с постоянными и равными скоростями. Если же скорости отличаются и вы опережаете другой автомобиль или он опережает вас, то задача для вас и другого водителя — как можно меньше времени находиться в «мертвых зонах» друг друга. А это означает, что разница в скоростях должна быть существенной — хотя бы в 10 км/ч. Я подчеркиваю, минимум в 10 км/ч. И это речь идет об обгонах и опережениях на многополосной дороге, то есть без выезда на встречную полосу. При обгонах по встречной полосе перепад скоростей должен быть как можно больше, но об этом мы с вами поговорим отдельно.

Итак, придерживайтесь следующего принципа безопасного вождения: видно — значит, безопасно, не видно — опасно.

Движение двух автомобилей рядом с постоянными скоростями

Описание ситуации (рис. 46)

Рис. 46

Автомобили 1 и 2 двигаются в одном направлении в соседних рядах. Они находятся рядом друг с другом «зеркало в зеркало», их скорости постоянны и одинаковы (илл. 1). Через некоторое время на пути автомобиля 1 оказывается препятствие (илл. 2), которое он пытается объехать (илл. 3), инстинктивно дергая рулем в сторону. Ему удается объехать препятствие, но не удается избежать столкновения с автомобилем 2 (илл. 4), в сторону которого он повернул руль.

Комментарии

Такая ситуация, впрочем, как и предыдущая, встречается на дорогах сплошь и рядом. Я имею в виду не ДТП, а расположение автомобилей на дороге, которое в наших примерах привело к ДТП.

Во-первых, надо сказать, совершенно непонятно, зачем водители в соседних рядах с таким упорством пристраиваются сбоку друг к другу и продолжают длительное движение в таком «тандеме». Ни я, ни знакомые мне специалисты по безопасному вождению не можем найти какой-либо смысл в этом. По крайней мере, с точки зрения безопасности. Понятно, если такое происходит в пробке, когда все автомобили движутся на минимальном расстоянии друг от друга. Здесь же речь идет о полноценном движении по свободной дороге с «рабочими» скоростями. И снова возникает вопрос: что же мешало этим водителям, как только они оказались рядом, сразу разъехаться на «почтительное» расстояние друг от друга и спокойно продолжать движение по тем же своим полосам? В этом случае водитель 1 имел бы возможность совершенно безнаказанно вращать руль в любую сторону — ведь по бокам от него было бы свободное пространство. Как видите, снова отсутствие свободного пространства (нарушение первого условия активной безопасности) привело к ДТП.

Во-вторых, пример с объездом препятствия — лишь частный случай множества других примеров. Вместо объезда препятствия водитель 1 мог попасть в занос на скользкой дороге, или въехать в глубокую лужу, или просто совершить перестроение в соседний ряд. Во всех случаях результат может быть плачевным.

Рекомендации

Старайтесь двигаться так, чтобы в любой момент по сторонам от вашей машины было свободное пространство. Если в результате маневрирования по многополосной дороге вы оказались рядом с другим автомобилем в соседнем ряду либо если другой автомобиль «пристроился» к вам сбоку, то измените ваше положение относительно него так, чтобы по бокам от вас было свободное пространство. Для этого можно притормозить, ускориться или перестроиться в другой ряд. Помните также, что недостаточно отдалиться на несколько метров — в этом случае один из вас окажется в «мертвой зоне» (см. предыдущий пример). Поэтому я рекомендую вам отъезжать на достаточно большое расстояние — минимум 10 метров вперед или назад, как мы с вами уже обсуждали в предыдущем примере.

Итак, придерживайтесь еще одного принципа безопасного вождения: есть свободное пространство вокруг — значит, безопасно, нет — опасно.

Движение на малой дистанции в соседних рядах

Описание ситуации (рис. 47)

Автомобиль 1 движется с постоянной скоростью по правому ряду загородной дороги с двумя полосами в каждую сторону движения. В левом ряду сзади на небольшой дистанции от него движется автомобиль 2 с той же скоростью (илл. 1). Через некоторое время к автомобилю 2 сзади приблизился автомобиль 3, водитель которого двигался с большей скоростью. Поэтому водитель 3 попросил уступить дорогу водителя 2, «моргнув» дальним светом (илл. 2). Водитель 2 проигнорировал просьбу водителя 3 и продолжил движение в левом ряду с той же скоростью и на той же дистанции относительно автомобиля 1. Тогда водитель 3 решился на обгон автомобиля 2 (илл. 3), хотя такой маневр небезопасен из-за малой дистанции между машинами 1 и 2. В тот момент когда автомобиль 3 перестроился в правый ряд и приблизился к автомобилю 1 (илл. 4), водитель 1 решил припарковаться и начал тормозить. В результате водитель 3 совершил наезд на автомобиль 1 (илл. 5), так как шансов оттормозиться при такой маленькой дистанции у него не было.

Рис. 47

Комментарии

Причиной аварии стали опять-таки малая дистанция и интервал между машинами 2 и 3, то есть нарушение первого условия активной безопасности. Несмотря на то что ПДД никак не регламентируют дистанцию между машинами, находящимися в соседних полосах движения, реально малая дистанция может создавать неудобства другим участникам движения и, как видите, приводить к ДТП. Давайте рассмотрим действия каждого водителя по порядку.

Водитель 2 в первую очередь нарушил требование п. 9.4 Правил, который запрещает занимать левую полосу движения при свободной правой. Более того, он отказался перестроиться в правый ряд даже после того, как его об этом попросил водитель 3, чем тактично напомнил ему о нарушении им обсуждаемого Правила. Очевидно, если бы водитель 2 перестроился вправо, то водитель 3 имел бы возможность беспрепятственно проехать вперед, и повода для столкновения не возникло бы. А в данном случае водитель 2 вынудил водителя 3 пойти на обгон справа, то есть нарушить п. 11.2 Правил. Но и это не все «грехи» водителя 2. Главная его ошибка, на мой взгляд, в том, что он двигался на малой дистанции относительно автомобиля 1. Ведь если бы он двигался хотя бы на десять метров дальше от автомобиля 1, то водитель 3 имел бы возможность безопасно обогнать его — ведь было бы больше свободного места для маневра. Пусть и с нарушением (обгон справа), но безопасно. Кстати, в этом примере я бы не стал делать акцент на факте обгона справа. Потому что автомобиль 2 мог оказаться и спереди от автомобиля 1 на такой же малой дистанции, и это привело бы к аналогичному ДТП уже при обгоне слева, разрешенному ПДД. И если пойти дальше и «добить» водителя 2 критикой, то надо сказать, что он видел, что его обгоняют, он понимал, что это вынужденный им же обгон справа, видел, что водитель 3 находится в небезопасных для обгона условиях, созданных им же — водителем 2. И при этом он не предпринял никаких действий, чтобы облегчить водителю 3 выполнение маневра. Ведь ему ничего не стоило лишь убрать ногу с педали газа, тем самым разорвать дистанцию до автомобиля 1 и дать водителю 3 больше пространства. И тогда аварии можно было бы избежать.

Водитель 3 сделал все в рамках ПДД, но все же с точки зрения безопасного вождения две ошибки совершил. Первая ошибка — не проконтролировал ситуацию сзади перед тем, как нажать на педаль тормоза. Короткого взгляда в зеркало заднего вида было бы достаточно, чтобы отказаться от торможения и избежать ДТП. Вторая ошибка, как и у водителя 2, в том, что он двигался на малой дистанции относительно автомобиля 2. А точнее — в том, что он не противился тому, что водитель 2 двигался так близко от него. Ведь водитель 1 мог чуть-чуть прибавить ходу и оторваться от автомобиля 2, а значит — обеспечить свободное пространство для того, кому может понадобиться обогнать их. Более того, если бы водитель 1 перед торможением посмотрел в зеркало заднего вида, то он понял бы, что создает трудности водителю 3 для обгона, и мог бы ускориться, чтобы помочь ему. В этом случае столкновения также не было бы.

И, наконец, водитель 3 решился на рискованный шаг, и риск реализовался.

Конечно, в этой ситуации его можно понять: он двигался по свободной дороге с разрешенной скоростью и имел полное право на беспрепятственный проезд. А два других водителя создали ему много сложностей и спровоцировали ДТП. Причем самое обидное, что юридически виновен в ДТП будет только один водитель — водитель 3. Водитель 1 — всего лишь невиновный пострадавший, а водитель 2, совершивший наибольшее число нарушений и ошибок в данной ситуации, вообще оказался невредимым и непричастным к происшествию, не говоря уже о его невиновности.

Более того, похоже, у водителя 3 особого выбора — обгонять или не обгонять — не было. Ведь если он действительно спешил, то что же еще делать? Ведь в этой ситуации он имел право спешить — дорога же свободна. Здесь даже неуместно говорить об ошибке с его стороны. Ошибкой можно было бы назвать лишь приближение на недопустимо малое расстояние к автомобилю 1, но ведь это было вынужденное действие. Его к этому вынудили оба водителя — 1 и 2. Поэтому я бы говорил лишь о повышенном риске. Он пошел на риск, знал о возможных последствиях и был обязан быть готовым к ним.

Рекомендации

Рис. 48. Идеальное расположение автомобиля в транспортном потоке

Возвращаясь к двум предыдущим примерам 3.4 и 3.5, повторюсь и порекомендую вам двигаться на достаточно большом расстоянии до автомобилей, которые находятся спереди или сзади вас в соседних рядах. И более правильным было бы ориентироваться не столько на дистанцию в метрах, сколько на возможность беспрепятственного обгона вашей машины другими участниками движения. Посмотрите на соседний автомобиль спереди и сзади себя и оцените, можно ли между вами безопасно проехать другому автомобилю. Если да — значит, вы заняли идеальное положение в транспортном потоке (рис. 48).

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Читать книгу целиком

Поделитесь на страничке

Самоучитель по вождению автомобиля (fb2)

Подобный материал:
  • Доклад по теме анализ дорожно-транспортных происшествий и их предупреждение, 174.22kb.
  • Записки автолюбителя, 1628.84kb.
  • Справочник по современным автосигнализациям том 1 и том Корякин-Черняк, 2009г.,, 599.67kb.
  • Бюллетень новых поступлений июль-сентябрь 2005, 193.24kb.
  • Исковое заявление с требованием о замене автомобиля и уплате неустойки, 48.52kb.
  • Руководство по эксплуатации автомобиля «chance» (tс-3902002), 3662.86kb.
  • Реферат на тему: «Техническое обслуживание легкового автомобиля», 566.64kb.
  • Самоучитель шахматной игры обращение к читателю, 3054.26kb.
  • Определение тягово-скоростных свойств, 159.68kb.
  • Трансмиссия автомобиля, 250.53kb.

Что такое безопасная дистанция?


Около 50 % дорожно-транспортных происшествий происходят из-за того, что водители неправильно выбирают дистанцию при движении в потоке. Естественно, когда расстояние до движущегося впереди автомобиля незначительно, любое изменение обстановки может привести к тому, что водитель не успеет среагировать. С увеличением интенсивности движения просчеты водителя в выборе дистанции становятся все более опасными. Казалось бы, все тут просто: согласно Правилам дорожного движения безопасной следует считать такую дистанцию, которая позволила бы избежать столкновений, если транспортное средство впереди снизит скорость или остановится перед препятствием, перекрестком и т. д. Но при слишком большой дистанции вас будут постоянно обгонять и она каждый раз будет сокращаться, что создаст дополнительные трудности. Где же оптимальный вариант?

При выборе безопасной дистанции следует помнить о том, как сильно влияют на тормозной путь скорость движения, состояние дорожного покрытия, тип и состояние протекторов шин, тип тормозов, масса автомобиля. Влияние массы покажем на примере. Так, при скорости 50 км/ч автомобиля массой 1800 кг (масса автомобиля «Волга») его тормозной путь составляет 15 м, автомобиля массой 2700 кг – 33 м.

Выбор дистанции, как и скорости, безопасной в данной обстановке, является сложным поведенческим актом водителя и отражает его профессиональный опыт: прошлые решения и оценки обстановки, ошибки, пережитые опасные ситуации в сложных условиях движения.

Безопасная дистанция в условиях города не является раз и навсегда заданной. Представим себе поток автомобилей, движущихся в крайнем левом ряду по перегону оживленной магистрали в часы пик. Дистанция между автомобилями несколько метров (в пределах десяти). Было бы грубой ошибкой сохранять такую же дистанцию при приближении к нерегулируемому перекрестку, пешеходному переходу: ее нужно заблаговременно увеличить.

Главное, на что нужно обращать внимание молодых водителей, – это выбор дистанции в зависимости от вероятности резкого торможения лидера (впереди идущего автомобиля). Чем выше такая вероятность, тем раньше надо начинать увеличение дистанции. Это первый важный момент. Второй – это синхронность действий водителей лидирующего и следующего за ним автомобиля при выполнении торможения, например, у светофора.

Рассмотрим такую ситуацию.

Пусть водители однотипных автомобилей, одновременно заметив смену сигнала светофора на запрещающий движение, одновременно и с одинаковой интенсивностью начали торможение. Какова в этом случае безопасная дистанция, т. е. дистанция, позволяющая предотвратить попутное столкновение? Ответ очевиден: эта дистанция может быть ничтожно малой.

Возьмем другой пример. Пусть водитель автомобиля, следующего за лидером, не заметил смены сигнала светофора и начал торможение лишь тогда, когда увидел горящие стоп-сигналы лидера. Какова в этом случае безопасная дистанция? При скорости, например, 60 км/ч она должна быть около 17 м.

Почему же столь различны дистанции в этих случаях, хотя и та и другая позволяют избежать столкновения? Потому что действия обоих водителей в первом случае были одновременны и однотипны, во втором – имело место значительное запаздывание в действиях водителя автомобиля, следовавшего за лидером. Причина подавляющего большинства попутных столкновений (кроме случаев, когда водители проявляли явную невнимательность) заключается в недостаточном умении водителей «мыслить за лидера» и принимать согласованные с ним решения.

Кроме того, причиной столкновения часто является либо пренебрежение различием тормозных характеристик транспортных средств, либо неумение их учесть. К примеру, перед перекрестком легковой автомобиль резко затормозил при появлении желтого сигнала – применил экстренное торможение. Но тяжелому автобусу не хватило того десятка метров, которые отделяли его от легкового автомобиля перед сменой сигналов светофора.

Случаи резкого торможения лидера на перегоне – явление редкое, поэтому осуществить синхронность действий здесь предельно просто. В результате и безопасная дистанция на перегоне может быть минимальной. При приближении к пересечению, к любой зоне повышенной опасности (ЗПО) для выполнения синхронных действий необходим большой опыт. Если же он недостаточен, то дистанция должна быть увеличена.

Уровень безопасности любой конкретной дистанции следует рассматривать только в отношении характера дорожно-транспортной ситуации (ДТС) и мастерства водителя. Между тем рекомендации на этот счет предельно просты: как уже упоминалось, дистанция численно равна примерно половине скорости при движении на сухом горизонтальном участке дороги с твердым покрытием. Однако механизм восприятия расстояния у человека работает с значительной погрешностью: водитель просто не в состоянии оценить, больше или меньше, например, чем 30 м (дистанция безопасности при скорости 60 км/ч), отделяют его от лидирующего автомобиля. Кроме того, в транспортных потоках высокой плотности такие дистанции, как показывает практика, нереальны. Поэтому для работы в условиях крупного города важны навыки «упреждения» процесса торможения лидера, навыки ситуационного прогнозирования обстановки при приближении к любой зоне повышенной опасности.

К ЗПО всегда примыкает зона подхода. В зоне подхода необходимо увеличить дистанцию.

Имеют важное практическое значение вопросы: где начинается и где кончается зона подхода, в чем суть опережающей реакции применительно к выбору дистанции, на каком удалении от ЗПО необходимо начать реализацию опережающего торможения и до какого значения следует увеличить расстояние до идущего впереди автомобиля.

Под «раздражителем», под сигналом к торможению применительно к рассматриваемой ситуации понимается ожидание торможения лидера. Современные условия движения, а точнее скорости развития ситуации, требуют не оперативной реакции на торможение лидера (в этом случае дистанция действительно должна ориентировочно определяться согласно упомянутым выше рекомендациям), а опережающей реакции на ожидание его торможения.

Дистанция вне зоны подхода необходима, во-первых, для наблюдения за причиной, которая может побудить лидера применить торможение, и, во-вторых, для сглаживания колебаний скорости автомобиля, следующего за лидером, из-за неравномерности хода последнего.

На перегоне тип лидирующего автомобиля влияет лишь на условия обзора: чем больше габариты лидера, тем больше минимальная дистанция, позволяющая подготовиться к возможному его торможению. Рекомендации в этом случае: дистанция на перегоне должна обеспечить возможность при приближении к опасной зоне заблаговременно увеличить дистанцию до безопасного значения. При опережающем снижении скорости при входе в зону подхода и увеличении тем самым дистанции уже необходимо учитывать различия в тормозных характеристиках того или иного автомобиля.

Выделение зоны подхода диктует необходимость двух определений безопасной дистанции – до зоны подхода и в конце ее, перед ЗПО:

1. Значение дистанции соответствует безопасной, если обеспечиваются удовлетворительные условия обнаружения любых побудительных причин, на которые лидер (и следующий за ним тоже) может и должен будет отреагировать торможением.

2. Значение дистанции соответствует безопасной, если при определенных условиях (различие тормозных характеристик автомобилей, состояние дороги и скорость автомобилей) и при психологической и физической готовности к торможению водитель автомобиля, следующего за лидером, имеет возможность остановиться, избежав столкновения с ним.

Для определения начальной и конечной точек маневра (или, что то же самое, границ зоны подхода) были проведены расчеты с использованием известных соотношений для остановочных путей. Подразумевается выполнение планового замедления при выборе дистанции. Для случая, когда лидирующим является автомобиль «Волга», значения границ зоны подхода (читая от ближней границы ЗПО) приведены в табл. 2.

Психологическая ориентация водителей на торможение – это ожидание, внутренняя нацеленность на обязательное торможение в следующий момент. Под готовностью к торможению имеется в виду заблаговременный перенос ноги с педали управления дросселем на тормозную педаль и выбор ее свободного хода.

Водителю следует различать статическую (или наблюдаемую) и динамическую (или эффективную) дистанции. Первая дистанция явная, ее водитель видит постоянно, пока не тормозит, она связывается с равномерным движением. Вторая дистанция, связанная с процессом торможения, частично скрыта от него, и водитель сознает, какой она была, лишь когда уже остановился. Важно уметь чувствовать эту скрытую часть эффективной дистанции.

Таблица 2

Расстояние до ЗПО в зависимости от скорости движения

Примечание. При определении значений таблицы подразумевались применение лидером в ЗПО экстренного торможения и достаточность служебного торможения следующего за ним автомобиля для предотвращения попутного столкновения.

Следует помнить, что различие в тормозных характеристиках транспортных средств проявляется тем сильнее, чем выше скорость. Отсюда вывод: чем выше скорость, тем при данном сочетании типов автомобилей больше скрытая часть эффективной дистанции, а значит, и сама эффективная дистанция.

Неблагоприятным является сочетание в паре, когда автомобиль, следующий за лидером, является более инерционным, чем лидер. Неблагоприятность такого сочетания проявляется тем сильнее, чем хуже состояние проезжей части. Под инерционностью автомобиля понимается эффективность тормозной системы. Чем эффективность ниже, тем инерционней автомобиль.

Выбор дистанции с запасом. Это одна из основ безаварийной работы. Этот запас можно обеспечить различными путями. Во-первых, выбором такой дистанции, при которой на экстренное торможение лидера достаточно ответить служебным торможением (запас по интенсивности торможения). Во-вторых, максимально возможным сокращением своего остановочного пути в результате заблаговременного переноса ноги на педаль тормоза и выбора свободного хода педали (запас по пути за время двигательных действий). Время переноса ноги составляет 0,25–0,30 с, время выбора свободного хода составляет несколько сотых секунды. Отсюда ориентировочно можно принять, что запас в метрах численно будет равен десятой части скорости. Следует помнить, что если вы не подготовитесь таким образом к торможению, а лидер эти действия выполнит, то запас в 1/10 скорости у вас может не оказаться. В-третьих, запас дистанции можно получить, психологически настроив себя на обязательное торможение в следующее мгновение. Такая готовность есть не что иное, как сокращение числа возможных действий по управлению автомобилем до одного, в крайнем случае до двух.

В качестве выводов приведем рекомендации по выбору безопасной эффективной дистанции.

Эффективная дистанция тем больше:

1. Чем больше вероятность торможения лидера.

2. Чем инерционнее автомобиль, следующий за лидером.

3. Чем больше нагружен движущийся за лидером автомобиль.

4. Чем хуже готовит себя водитель к торможению (как настроем на возможное торможение, так и переносом ноги на тормозную педаль и «выбором» ее свободного хода).

5. Чем больше изменилось в худшую сторону состояние дорожного покрытия за последние часы. (В первые часы после наступления гололеда, в начале дождя водитель должен увеличивать дистанцию с учетом времени своей адаптации к новым условиям движения).

6. Чем больше ограничен обзор дороги неподвижными препятствиями, попутными и встречными автомобилями в зоне повышенной опасности.

7. Чем дальше ваш автомобиль от головного автомобиля образовавшейся колонны.

8. Чем выше скорость и хуже состояние проезжей части. (Из статистики известно, что именно при сочетании этих факторов происходит большая часть попутных столкновений).

Более 30 % всех ДТП происходит из-за того, что водители неправильно выбирают дистанцию при движении за машиной-лидером.

Рассмотрим несколько опасных типичных ситуаций.

Ситуация 1. Водитель легкового автомобиля приближался по 4-полосной дороге к перекрестку, где ему надо было развернуться. Подъехав к перекрестку, он увидел, что разворот на нем запрещен. Проехав немного дальше, водитель увидел разрыв в сплошной линии разметки. Включил указатель левого поворота и, резко притормозив, начал разворот. В этот момент на него наехал двигавшийся сзади легковой автомобиль (рис. 42).

Рис. 42. Резкое торможение при маневре лидера из левого ряда

Ситуация 2. Водитель легкового автомобиля «Жигули» двигался в левом ряду 4-полосной дороги с двумя пассажирами. Правая полоса была занята. Подъезжая к перекрестку, водитель увидел слева магазин, к которому очень торопились пассажиры. Резко затормозив, не включив указатель левого поворота, он начал совершать поворот и почувствовал сильный удар: микроавтобус, догнав «Жигули», ударил его сзади, развернул и выбросил на полосу встречного движения (рис. 43).

Рис. 43. Инцидент из-за отсутствия сигнала указателя маневра

Ситуация 3. Вечером по двухполосной дороге с движением в двух направлениях на высокой скорости ехал автомобиль «Жигули». За ним на малой дистанции следовали друг за другом грузовик и микроавтобус. Впереди показался поворот налево с ограниченной деревьями видимостью. С левой стороны дороги находились дома, а справа пустырь, окруженный деревьями. Не снижая скорости, «Жигули» начали проходить поворот, в то время как с пустыря дорогу стала переходить женщина с собакой. «Жигули» резко затормозили. На них наехал двигавшийся грузовой автомобиль и пытавшийся их обогнать микроавтобус. Причина ДТП – значительное превышение скорости в местах с ограниченной видимостью и движение с малой дистанцией (рис. 44).

Рис. 44. ДТП в условиях ограниченной видимости различных помех

Ситуация 4. Водитель «Жигулей» следовал на малой дистанции за пикапом во второй полосе 6-полосной дороги. Дело было днем при невысокой интенсивности движения. Впереди пикапа ехала «Волга». В это время на дорогу выбежал пешеход. Водитель «Волги» резко нажал на педаль тормоза и остановился. Пикап резко перестроился на левую полосу движения. Водитель «Жигулей» не заметил, как резко затормозила «Волга», и через несколько секунд, не успев предпринять никаких действий для избежания ДТП, врезался в «Волгу». Этого происшествия не произошло, если бы водитель «Жигулей» был внимателен и выбрал безопасную дистанцию для данных условий движения (рис. 45).

Рис. 45. Недостаточная дистанция в условиях неопределенности ситуации

Советы:

1. В местах с ограниченной видимостью и обзорностью при движении за лидером выбирайте дистанцию с таким расчетом, чтобы можно было остановиться в случае аварийного торможения впереди идущего автомобиля.

2. Дистанция на сухом твердом покрытии между движущимися с одинаковой скоростью транспортными средствами (скорость движения не более 60 км/ч) должна быть численно (в метрах) не менее половины показания скорости по спидометру.

3. Если автомобиль загружен, то безопасная дистанция должна быть на 10–15 м больше по сравнению с негруженым.

4. Чем выше замедление при торможении автомобиля-лидера по сравнению с ведомым автомобилем, тем больше должна быть дистанция.

5. Тормозя перед поворотом (особенно левым), убедитесь, что двигающийся позади вас автомобиль находится на безопасной дистанции.

6. Перед совершением маневра заблаговременно (не менее чем за 5 с) включайте указатель поворотов.

Что такое безопасное расстояние следования? (Правило 3 секунд)

Хотя каждый на дороге должен (теоретически) иметь действующие водительские права, к сожалению, не все обладают одинаковым уровнем навыков за рулем. Никто не хочет попасть в аварию, поэтому давайте рассмотрим один важный аспект вождения — какова безопасная дистанция следования?

Понятие «тормозной путь»

Во-первых, давайте поговорим о концепции «тормозной путь».

Тормозной путь — это расстояние до полной остановки автомобиля в аварийной ситуации, которое определяется двумя факторами: расстоянием реакции и тормозным путем .

Дистанция реакции и тормозной путь

Safe Following Distance 1

Дистанция реакции — это расстояние, на которое ваш автомобиль проходит между тем, что происходит на дороге впереди, и вашей реакцией на это.

Поскольку ни у кого нет идеальной реакции, всегда будет определенное время, даже доли секунды, между моментом, когда что-то происходит, и тем, когда вы нажимаете на тормоз.

Время реакции зависит от нескольких факторов, в том числе от возраста и опыта.Для большинства людей он находится в диапазоне от 0,2 до 2 секунд.

Если вы едете медленно, расстояние, которое вы преодолеете, будет минимальным, но если вы едете со скоростью, расстояние, которое ваша машина преодолеет за этот короткий момент, может быть значительным.

Тормозной путь — это расстояние, на которое ваша машина проедет после того, как вы нажмете на тормоз до полной остановки.

Опять же, чем быстрее вы едете, тем больше времени вам потребуется, чтобы полностью остановиться — тормозной путь прямо пропорционален вашей скорости, поэтому, если вы увеличите скорость вдвое, вы удвоите тормозной путь.

Ваш общий тормозной путь равен расстоянию реакции плюс тормозной путь . Так, например, если что-то происходит впереди, и вы проезжаете 20 футов, прежде чем среагируете, а затем еще 20 футов, прежде чем полностью остановить машину, ваш общий тормозной путь составит 40 футов.

Другими словами, с того момента, как впереди что-то случится, и до полной остановки вам понадобится 40 футов.

Определение тормозного пути

stopping distance

Существует несколько способов определения тормозного пути. Один из способов — умножить вашу скорость на определенный коэффициент, который увеличивается вместе с вашей скоростью.

Так, например, на скорости 20 миль в час вы умножаете на 2, что дает вам тормозной путь 40 футов. Для 30 миль в час вы умножаете на 2,5, что дает 75 футов — и так далее, добавляя 0,5 на каждые дополнительные 10 миль в час.

Однако об этом слишком сложно думать, пока вы ведете машину — и в любом случае это только говорит вам расстояние, которое вам нужно, чтобы полностью остановиться.При этом не учитывается тот факт, что впереди идущая машина тоже движется.

По этим причинам нам нужен лучший способ расчета безопасного следующего расстояния , который не зависит от того, что вы делаете вычисления в уме во время вождения.

Правило двух секунд

Safe Following Distance 2

Самый простой и быстрый способ рассчитать безопасное расстояние следования (безопасное расстояние между вами и автомобилем впереди вас) — использовать двухсекундное правило.

По сути, правило двух секунд гласит, что вы должны оставаться на целых две секунды позади машины, идущей впереди вас, независимо от скорости вашего движения.

Причина, по которой правило двух секунд работает независимо от вашей скорости, заключается в том, что чем быстрее вы путешествуете, тем большее расстояние вы преодолеете за две секунды. Это означает, что по мере увеличения вашей скорости расстояние между вами и впереди идущей машиной также должно увеличиваться, чтобы оставить требуемый двухсекундный промежуток.

Правило двух секунд также учитывает тот факт, что идущей впереди машине потребуется определенное расстояние, чтобы остановиться, что дает вам немного больше времени.

Если бы вы двигались со скоростью 70 миль в час, и машина впереди внезапно полностью остановилась на месте, вы, вероятно, не смогли бы вовремя остановиться, чтобы избежать столкновения.

Однако на самом деле этого не может быть — если, например, впереди идущая машина не вошла в заднюю часть неподвижного большого грузовика и не остановилась. Но даже в этом случае правило двух секунд даст вам несколько ценных моментов, чтобы отреагировать и самостоятельно избежать аварии, приняв меры уклонения.

Как рассчитать двухсекундное расстояние

Safe Following Distance 4

Вычислить двухсекундный промежуток между вами и автомобилем впереди очень просто — вот почему этот метод определения расстояния так полезно и эффективно.

Во время движения просто возьмите ориентир впереди. Это может быть что угодно — фонарный столб, дерево или что-нибудь еще у дороги.

Когда автомобиль впереди проезжает контрольную точку, вам нужно отсчитать две секунды, а затем убедиться, что вы не проехали контрольную точку до истечения двух секунд.

Вы можете попытаться мысленно подсчитать две секунды, просто медленно считая, но лучший способ, если вы не уверены, что можете точно определить время, — это сказать «одна-одна-тысяча-две-одна тысяча» за один раз. нормальная скорость.Это даст вам лучшее приближение к двум секундам.

Если вы обнаружите, что проходите точку отсчета менее чем за две секунды, это означает, что вы слишком близко, и вам следует немного отступить. Если это займет у вас больше двух секунд, все в порядке.

Правило трех секунд

three-second rule

Некоторые эксперты считают двухсекундное расстояние абсолютным минимумом, который вы должны разрешить, но предполагают, что для большей безопасности вам следует вместо этого применить правило трех секунд .Это означает, что вы позволяете себе дополнительное расстояние на одну секунду сверх двух секунд, чтобы обеспечить себе дополнительный запас прочности.

По возможности мы советуем придерживаться правила трех секунд, а не двух. Осторожность вам ничего не будет стоить, поскольку вы по-прежнему будете двигаться с той же скоростью, но это может быть разница между попаданием в аварию и ее предотвращением.

Бывают ли случаи, когда правило трех секунд не применяется?

Safe Following Distance 3

Бывают случаи, когда правило трех секунд не применяется, и когда оставление трех секунд расстояния между вами и автомобилем впереди все еще может быть опасным.

Например, в плохую погоду вам следует подумать о том, чтобы расстояние между вами и автомобилем впереди превышало минимальное.

Один из примеров — умеренный дождь. В этом случае вам лучше будет порекомендовать удвоить расстояние и использовать «правило шести секунд», считая до шести, прежде чем вы пройдете выбранную точку отсчета.

При очень сильном дожде, снегопаде или обледенении вам следует оставить девятисекундный промежуток — и в этих условиях вам также следует подумать о том, чтобы ехать намного медленнее, чем в противном случае.

Эти рекомендации довольно очевидны, поскольку безопасное вождение всегда предполагает адаптацию вашего вождения к условиям — но, по крайней мере, рассчитывая шестисекундный или девятисекундный тормозной путь, вы гарантируете, что у вас будет достаточно времени, чтобы подъехать, если что-то неожиданное случается.

В следующей таблице показано, как трех- и шестисекундный промежуток между вами и автомобилем впереди трансформируется в расстояние, которое должно быть между вами и автомобилем впереди.

Таблица правил трех секунд

Хорошо Маргинальный
Правило трех секунд Безопасный интервал должен составлять 3 секунды 6 секунд
Скорость Пройденное расстояние Для этих условий
25 мес.п.х. 37 футов в секунду 111 футов 222 футов
35 миль в час. 52 фута в секунду 166 футов 312 футов
45 м / ч. 66 футов в секунду 198 футов 396 футов
55 миль в час. 81 фут в секунду 243 фут. 486 футов
65 м / час 96 футов в секунду 288 футов 576 футов
75 м / час 111 футов в секунду 333 футов 666 футов
Безопасное расстояние в ногах

Почему не следует задняя дверь

9000

Движение сзади — езда слишком близко к идущей впереди машине — очень опасная практика как для водителя, так и для идущей впереди машины. К сожалению, многие люди до сих пор это делают.

Фактически, вероятность того, что вы откроете дверь багажника, по крайней мере частично зависит от факторов, включая пол, а также тип автомобиля, которым вы управляете, как показано в этой таблице:

Женский 9028%
Tailgating Тип транспортного средства
Пол водителя Автомобили семейного / экономичного класса Спортивные автомобили Внедорожники
Мужской 13% 23% 18%
20% 25%

Если вы оставите меньше рекомендованных двух или трех секунд между вами и автомобилем, за которым вы следуете, вы рискуете врезаться сзади, если он внезапно остановится.

Хождение на хвосте тоже может казаться очень агрессивным. Если за водителем следят слишком внимательно, это может вызвать у него давление и даже тревогу. Тревожные, взволнованные водители более склонны к ошибкам или неправильным решениям, которые могут поставить под угрозу обе машины.

Некоторые водители также агрессивно реагируют на попутчиков, точно так же, как некоторые люди злятся, когда вы вторгаетесь в их личное пространство. Обычной реакцией на движение задним ходом является резкое нажатие на тормоза, при котором загораются стоп-сигналы, что также приводит к резкому торможению идущего сзади автомобиля.

Очевидно, что это опасный маневр, так как машина позади может не среагировать вовремя — или внезапное торможение может привести к тому, что третья машина, находящаяся дальше назад, налетит на задний борт.

Кроме того, резкое торможение и такое внезапное торможение для предупреждения обездвиживающего может легко привести к потере хладнокровия одного или обоих водителей, и такое поведение может быстро привести к агрессивному поведению на дороге, более опасному вождению и даже к полномасштабной конфронтации.

Совет ясен — не закрывайте дверь багажника. Убедитесь, что вы всегда оставляете расстояние не менее двух секунд между вами и впереди идущей машиной, а еще лучше попробуйте оставить три.Если кто-то преследует вас, не нажимайте на тормоза. Вместо этого постепенно замедляйтесь и дайте им пройти.

Безопасное, безопасное вождение всегда лучше

Никто не хочет попасть в аварию, и лучший способ избежать этого — всегда использовать методы безопасного вождения. Частично это означает, что между вами и автомобилем впереди остается безопасное расстояние, и, применяя правило двух или трех секунд, вы можете легко рассчитать это.

.

Что такое автократическое лидерство? | Университет Св. Томаса

Автократическое лидерство жизненно важно во многих рабочих средах. Этот стиль необходим в организациях и компаниях, которые требуют безошибочных результатов. Автократическое лидерство — один из наименее популярных стилей управления, но он также является одним из самых распространенных.

Автократический процесс лидерства обычно предполагает принятие одним человеком всех стратегических решений за подчиненных. Хотя в последние десятилетия он потерял популярность, автократический стиль руководства все еще преобладает.

Причина проста: работает.

Читайте дальше, чтобы узнать больше:

Краткий ответ: «Мой путь или шоссе».

Есть много современных примеров лидеров, которые предпочитают метод «мой путь или шоссе». Автократический стиль был прославлен некоторыми военными и политическими лидерами, спортивными тренерами и иконами индустриальной эпохи. На ум приходят автократические или авторитарные лидеры:

  • Генерал США Джордж К. Паттон
  • Тренер Грин Бэй Пэкерс Винс Ломбарди
  • Основатель Standard Oil Джон Д.Рокфеллер
  • Президент США Ричард М. Никсон

В 1970-е годы автократический стиль стал менее популярным по сравнению с другими современными теориями лидерства. Частично это произошло из-за публикации The New York Times документов Пентагона и разоблачения Уотергейта в Washington Post, что привело к отставке Никсона.

Автократическое лидерство подверглось множеству критики из-за множества факторов. Вот три:

  • Исторически автократическое лидерство ассоциировалось с тиранами и диктаторами, которые использовали авторитарные методы, чтобы уговорить подчиненных и заставить их выполнять задачи.
  • Автократическое лидерство стало запасным вариантом для менеджеров, которым не хватает навыков, подготовки и опыта. Стили мотивационного лидерства больше подходят для среды с опытным персоналом.
  • Некоторым людям неудобно работать на авторитарных лидеров, потому что они считают, что это олицетворяет авторитаризм, даже если это наиболее подходящий стиль управления для обучения неопытных сотрудников или внедрения последовательных процессов контроля качества.

Автократический происходит от слов auto (по-гречески self ) и cratic , что подразумевает правило .

Автократические лидеры часто считают себя автомобильными двигателями, которые приводят в движение людей под их опекой или командованием, будь то мэр большого города, генеральный директор компании или директор агентства.

Может показаться неуместным думать о автократических лидерах как о самоуправных. Но если их роль в бизнесе, правительстве или других организациях заключается в том, чтобы побуждать других работать с максимальной отдачей и выполнять задачи без ошибок, тогда описание уместно.

Почему автократические лидеры считаются авторитарными?

Термин авторитарный, часто используемый в сочетании с автократическим, кажется более подходящим для описания лидеров, которые принимают решения практически без участия других.Но если вы сравните автократических лидеров с демократическими лидерами, придерживающимися принципа невмешательства, это определение имеет смысл.

Автократические лидеры не часто используют незаконные мнения или опыт людей, которые им подчиняются, в отличие от демократических лидеров и лидеров невмешательства. Напротив, автократическое лидерство подразумевает, что один человек принимает все решения за группу, команду или собрание.

В этом контексте у автократических лидеров есть зловещие обязанности. Ожидается, что они не только будут принимать все решения, но и будут принимать все правильные решения.

История рисует красочную картину автократических лидеров. Хотя некоторые — например, Аттила Гунн, Адольф Гитлер и Иосиф Сталин — были маниакальными тиранами, многие автократические лидеры были новаторами, которые революционизировали промышленность и развитые общества.

Сочетание прогрессивных идей, самоопределения и авторитарного руководства привело к некоторым из самых значительных событий в истории. К ним относятся:

  • Расцвет Римской Империи при Юлии Цезаре
  • Поселение У.S. Colonies благодаря Джону Смиту
  • Популярность автомобиля благодаря Генри Форду

Ford, который помог улучшить производство на конвейере и добиться экономии за счет масштаба, является одним из ярких примеров диктатора, который изменил общество. Хотя Форд остается противоречивой фигура, как авторитарный промышленный магнит, он создал сотни тысяч рабочих мест и поднятую заработную платы для рабочих сборочной линии.

Напротив, Хьюи Лонг и Ричард Дейли — политические боссы Луизианы и Чикаго соответственно — приобрели огромную популярность в своих штатах, даже несмотря на то, что они нарушали все виды законов, включая, как сообщается, убийства.

Был ли Линкольн авторитарным лидером?

Президента Авраама Линкольна иногда называют авторитарным лидером из-за множества автономных решений, которые он принимал на протяжении Гражданской войны.

Хотя Линкольн не проявлял многих авторитарных характеристик авторитарных лидеров, американская история требовала смелого президента, который был готов принимать трудные и непопулярные решения с 1861 по 1865 год. Линкольн оказался на высоте и стал авторитарным лидером, в котором США нуждались в период с 1861 по 1865 год. время.

Другие исторические примеры автократических лидеров:

  • Чингисхан
  • Король Генрих VIII
  • Королева Елизавета I
  • Наполеон Бонапарт
  • Отец Джуниперо Серра
  • Королева Изабелла I

Дисциплина, подготовка и победа — три столпа авторитарного лидерства. Эти цели присутствуют во всех успешных футбольных командах — от Alabama Crimson Tide до New England Patriots.

Выдающиеся тренеры по сетке, такие как Билл Беличик, Беар Брайант, Билл Парселлс и Вуди Хейс, входят в список авторитарных лидеров.Ни одна из этих легенд тренеров не руководила своими футбольными программами с учетом демократии, но все они добились невероятных успехов в своей карьере.

Помимо спорта, авторитарное руководство хорошо работает в средах, требующих почти идеальной точности, таких как производство. Автократический, или авторитарный стиль, необходим для сотрудников, которым требуется быстрое и эффективное обучение. Под эту категорию часто попадают предприятия быстрого питания.

Самодержавное лидерство также распространено в профессиях, в которых принимаются решения не на жизнь, а на смерть.Подумайте об амбулаторной помощи и больницах, полиции, военнослужащих и пожарных.

Автократическое лидерство в музыкальной индустрии

Когда дело касается авторитарных лидеров, музыкальный бизнес часто упускается из виду. Будь то маэстро оркестра Boston Pops или ведущий гитарист группы, возглавляющей чарты, каждому успешному музыкальному ансамблю требуется лидер, чтобы сохранять последовательность и долголетие.

Два невероятных современных примера популярных групп с автократическими лидерами — это Tom Petty and the Heartbreakers and the Eagles.

Петти, уроженец Флориды и лидер своей одноименной группы, печально известный перфекционист. Как лидер он деспотичен и требователен. Считается, что Петти в одиночку использует звукозаписывающие лейблы, чтобы делиться большей долей прибыли, от которой современные музыкальные исполнители до сих пор извлекают выгоду. Петти также не стесняется своего решения уволить барабанщика-основателя из своей группы за то, что было признано очевидным отсутствием обязательств.

Гленн Фрей, уроженец Мичигана, ставший постоянным жителем Аризоны, стал соучредителем Eagles.У Фрея репутация авторитарного лидера, который придерживался стиля «мой путь или шоссе» на всем успешном, хотя и непростом, пути к славе. Фрей не приносит извинений за свою веру в то, что он и соучредитель Дон Хенли были двигателями, которые привели Eagles к славе и богатству.

Примеры автократического руководства в бизнесе

Вопреки распространенному мнению, большинство предприятий хорошо подходят для автократического стиля руководства на определенном уровне. Хотя стартапы часто лучше всего запускать при трансформирующем, демократическом или невмешательском стиле руководства, большинство предприятий позже извлекают выгоду из авторитарного руководства.

Это не означает, что зрелые компании должны перейти к автократическому стилю руководства сверху вниз. Это означает, что авторитарных лидеров часто нанимают для повышения эффективности работы в определенных отделах.

Основатели многих сегодняшних успешных компаний узнали от новаторов отрасли, включая Сэма Уолтона из Wal-Mart, Рэя Крока из McDonald и Ларри Эллисона из Oracle, что авторитарное лидерство необходимо для оптимизации процессов, расширения клиентской базы и прокладки пути на долгое время. -срочная выживаемость.

Другие отрасли, подходящие для автократического лидерства:

  • Рестораны: В рестораны ходят с большими ожиданиями. Будь то сеть быстрого питания или высококлассное заведение, клиенты ожидают стабильного обслуживания, хорошо воспитанных хостов и эффективных серверов. Заказывают ли они комбинированный бургер и картофель фри или изысканный обед из семи блюд, клиенты ожидают, что их еда будет хорошей. Ресторанным заведениям необходим авторитарный стиль руководства, чтобы соответствовать этим ожиданиям.Даже самый веселый и оживленный ресторан работает с небольшой маржой, которая допускает минимальные ошибки.
  • Производство: Бизнесу ЖК-телевизоров потребовались десятилетия, чтобы довести его до совершенства благодаря сочетанию исследований и разработок методом проб и ошибок и авторитарного руководства. Чтобы удовлетворить потребительский спрос на доступные по цене телевизоры с тонким экраном, производители ЖК-дисплеев столкнулись со значительным отказом от жидкокристаллических дисплеев. Благодаря жестким допускам по контролю качества, достигнутым благодаря авторитарному руководству, сегодняшние потребители могут покупать телевизоры с большим экраном за 499 долларов, которые в 1990-х годах стоили более 5000 долларов.
  • Аэрокосмическая промышленность: Автократическое лидерство, делающее упор на безошибочные процессы, ведет к безопасности и доступности в аэрокосмическом производстве. Принимая во внимание миллионы коммерческих, грузовых и безопасных рейсов НАСА, которые запускаются и приземляются каждый год, аэрокосмическая промышленность заслуживает похвалы за постоянную безопасность пассажиров. Их успех был бы невозможен без авторитарных лидеров и новаторов.

Известные авторитарные лидеры

Наиболее успешные иконы бизнеса и политики демонстрируют разнообразие стилей лидерства.Это затрудняет наложение на них ярлыка строго демократических, либеральных, трансформирующих или даже автократических лидеров.

Тем не менее, многие лидеры выделяются своим авторитарным лидерством. Эти руководители, издатели, продюсеры, режиссеры и тренеры демонстрируют авторитарные черты характера, которые способствуют их успеху:

  • Лорн Майклс: Одна из самых влиятельных фигур 20-го века, Майклз изменил телевизионную комедию и изменил американскую культуру тонкими и необычными способами.В качестве креативного продюсера шоу «Субботним вечером в прямом эфире» NBC Майклс начал карьеру сотен комиков, от Дэна Эйкройда и Джильды Рэднер до Эдди Мерфи и Уилла Феррелла. Инстинкт Майклза держать руку на пульсе Америки и его способность извлекать максимальную пользу из талантов не имеют себе равных на телевидении. Он известен как требовательный продюсер, но он демонстрирует лучшие качества автократического лидера.
  • Роджер Эйлс: Президент Fox News Channel имеет репутацию авторитарного лидера с конца 1960-х годов, когда он работал советником президента Никсона.Эйлс начал свою карьеру на телевидении, а затем перешел на политический консалтинг. Эйлс присоединился к медиа-магнату Руперту Мердоку, основавшему Fox Entertainment Group в конце 1980-х. Несмотря на противоречивость и авторитарность, Эйлс — опытный руководитель, который изменил определение новостного вещания в 21 веке благодаря своему автократическому стилю руководства.
  • Хелен Герли Браун: Бывший главный редактор журнала Cosmopolitan примечателен многими вещами, не в последнюю очередь благодаря ее способности стабильно приносить прибыль в издательском деле на протяжении более трех десятилетий.Браун переехала в Нью-Йорк в начале своей карьеры и сразу же влилась в нее. Она взяла на себя руководство Cosmopolitan и произвела революцию на рынке женской моды, используя свое положение для отражения и влияния на американскую культуру. Браун был известен как мастер задач в бизнесе, стремящемся делать дела с минимальными исправлениями.
  • Джон Чемберс: Председатель Cisco Systems, Чемберс занял пост генерального директора относительно малоизвестной компании из Кремниевой долины, производящей телефонные коммутаторы.Спустя 25 лет Cisco превратилась в доминирующую в сетевой индустрии компанию с оборотом около 47 миллиардов долларов. Сегодня акции Cisco являются одним из немногих холдингов, используемых для измерения экономики США. Это было достигнуто под автократическим руководством Чемберса, в котором ни одна деталь не была якобы слишком мелкой для его внимания.
  • Ридли Скотт: В индустрии, где кассовые сборы являются мерой успеха, Скотт остается одним из немногих голливудских режиссеров, чьи фильмы приносят прибыль и приветствуются критиками.Краткий список его фильмов включает «Бегущий по лезвию», «Чужой», «Тельма и Луиза», «Белый шквал», «Гладиатор», «Американский гангстер», «Прометей» и его недавний «Исход: Боги и короли». Скотт, который начал свою карьеру в качестве графического дизайнера, имеет репутацию перфекциониста. Ожидается, что актеры узнают свои реплики, позиции и реплики еще до того, как камера начнет движение.
  • Тони Ла Русса: Бывший менеджер «Окленд Атлетикс», «Сент-Луис Кардиналс» и «Чикаго Уайт Сокс», Ла Русса — один из лучших тренеров Высшей лиги бейсбола.Ла Русса, получившая юридическое образование и допущенная в адвокатуру штата Флорида, занимает третье место в тренерской истории MLB с 2728 победами. Ла Русса выиграл три чемпионата мира, шесть чемпионатов лиги и 12 титулов в дивизионе за свои 33 сезона тренерской работы по бейсболу. На поле Ла Русса выглядел непринужденным, но он постоянно вырабатывал стратегию и изучал игроков.

Цитаты об автократическом лидерстве

Эти лидеры имеют репутацию опытных перфекционистов.Вот несколько цитат, отражающих их автократический стиль руководства:

  • Винс Ломбарди : «Лидерами не рождаются, они созданы. И они сделаны так же, как все остальное, через тяжелую работу «.
  • Генри Форд : «Качество означает делать все правильно, когда никто не смотрит».
  • Тони Ла Русса : «Всегда есть отвлекающие факторы, если вы позволите».
  • Наполеон Бонапарт : «Людьми движут только два рычага: страх и корысть.”
  • Ридли Скотт : «Я думаю, что в конце концов кинопроизводство — это команда. Но в конечном итоге должен быть капитан ».
  • Майкл Блумберг : «Никто не собирается делегировать секретарю большие полномочия, которые они не могут контролировать».
  • Рэй Крок : «Вы хороши настолько, насколько хороши люди, которых вы нанимаете».
  • Альфред Хичкок : «Если актер приходит ко мне и хочет обсудить своего персонажа, я говорю:« Это в сценарии ». Если он говорит:« Но какова моя мотивация? »Я говорю:« Ваша зарплата.’”
  • Роджер Эйлс : «Публика меняется. Платформы перемещаются. Времена меняются. Лучше быть ответственным, чем реагировать на изменения ».
  • Гордон Рэмси : «Кухни — это тяжелая среда, и они формируют невероятно сильные характеры».
  • Лорн Майклс : «Для меня творчество без границ нет. Если вы собираетесь написать сонет, это 14 строк, поэтому он решает проблему в контейнере ».
  • Джон Д.Rockefeller : «Я не думаю, что есть какое-то качество, столь необходимое для успеха любого рода, как качество настойчивости».

Пример автократического лидерства: Голубой крест Калифорнии

Леонард Д. Шеффер считал себя авторитарным лидером, когда он стал генеральным директором Blue Cross of California в 1986 году. В то время компания переживала финансовую катастрофу, худшую из всех планов Blue Cross в Соединенных Штатах. Его работа заключалась в том, чтобы все исправить.Шеффер описал свой опыт в статье в Harvard Business Review: «Путешествие к лидерству». Вот выдержка:

«Когда бизнес должен измениться относительно быстро, гораздо важнее просто принять решение и заставить людей двигаться, чем потратить время на тщательный анализ и попытаться повлиять на других, чтобы они пришли к вашему образу мышления. Поэтому я бы определил автократического лидера не как человека, который без нужды издевается над другими, а как управленческий эквивалент хирурга отделения неотложной помощи, вынужденный делать все возможное, чтобы спасти жизнь пациента.”

Шеффер в конце концов отказался от автократического метода, хотя он эффективно использовал его в начале своей карьеры. Точно так же студенты, которые тяготеют к этому стилю, могут узнать, как адаптировать и совершенствовать свои методы лидерства с течением времени.

Авторитарные лидеры обычно принимают все важные решения самостоятельно, практически без участия других. Крайне авторитарные лидеры часто настаивают на принятии даже незначительных решений.

Лидеры, которым необходимо контролировать мелкие задачи, часто высмеиваются как микроменеджеры.Хотя военные традиционно поощряют начальство к принятию безоговорочных решений, гражданские организации могут долго не реагировать на этот стиль руководства.

Первое формальное исследование лидерства, включая автократический стиль, приписывается Курту Левину и другим в статье, опубликованной в «Американском журнале социологии» в 1930-х годах. Левин и его коллеги нашли авторитарных лидеров:

  • Как правило, не запрашивают и не принимают информацию от других для принятия решений
  • Принимает все решения компании или группы
  • Обязать все методы, политики и процедуры на рабочем месте
  • Может демонстрировать недоверие к советам, предложениям, идеям и способности принимать решения других людей

Самодержавное лидерство имеет плюсы и минусы.Преобладает мнение, что стиль зависит от способностей одного человека, игнорируя при этом вклад других квалифицированных специалистов. Тем не менее, автократическое руководство может принести пользу многим рабочим местам.

Кто хорошо работает при автократических лидерах?

Люди, которые маршируют в такт своему собственному барабану, обычно не работают под властью авторитарных лидеров.

Для сравнения: люди, которые могут успешно руководить парочкой десятков разнообразных образных барабанщиков, чтобы синхронизироваться и сохранять ритм, не упуская ни одной доли, становятся отличными авторитарными лидерами.

Как использовать автократический стиль для успешного управления

После столетий в качестве стандартного стиля управления автократическое руководство все еще может добиться успеха на современной арене, если лидеры будут помнить следующее:

  • Респект подчиненным . Проявляйте справедливость, объективность и уважение к коллегам. Они увидят или почувствуют это. Уважение руководителей к другим порождает взаимное уважение, которое помогает разрядить разногласия на рабочем месте.
  • Общайтесь и объясняйте .Большинство сотрудников понимают, что автократические лидеры ожидают, что они будут подчиняться правилам и следовать процедурам. Сообщение деталей помогает персоналу понять правила. В свою очередь, они с меньшей вероятностью восстают и с большей вероятностью будут сотрудничать.
  • Практическая последовательность . Сотрудники уважают справедливость и беспристрастное отношение. В свете потенциального недоверия, которое может вызвать автократическое руководство, постоянное отношение ко всем сотрудникам вызывает доверие и вызывает уважение.
  • Разрешить мнения .Поощряйте сотрудников к самовыражению. Разрешение сотрудникам вносить предложения — ценный компонент успеха авторитарных лидеров. Даже если идеи не принимаются, люди ценят свободу делиться своими мыслями.

Автократический стиль руководства имеет множество разновидностей. Он может варьироваться от строгих авторитарных военных лидеров, примером которых являются Наполеон и Паттон, до директоров современных производственных отделов.

В худшем случае автократическое руководство может подавлять, властно и деморализовать.

В своих лучших проявлениях автократический стиль освобождает людей, которые хорошо работают с четкими указаниями под руководством лидеров, которые точно понимают, что люди делают и почему их роли важны.

Любому, кто занимает должность, требующую автократического стиля руководства, полезно выявить ловушки, которые могут заставить сотрудников усомниться в правильности этого подхода.

Вот некоторые преимущества и недостатки автократического стиля руководства:

Автократическое лидерство за

  • Эффективен, когда решения должны приниматься быстро, без времени на консультации с другими
  • Предотвращает застой бизнеса или проектов из-за плохой организации или отсутствия руководства
  • Не позволяет отдельным лицам, группам или командам пропускать важные сроки
  • В стрессовые периоды авторитарные лидеры могут быть более эффективными, а их команды ценят их лидерство

Автократическое лидерство против

  • Вызывает потенциальные злоупотребления со стороны слишком влиятельных личностей
  • Может подавлять персонал и препятствовать творчеству команды
  • Современные сотрудники могут плохо реагировать на авторитарное руководство
  • Может препятствовать открытому общению между руководителями и подчиненными

Исключительные лидеры принимают стиль, соответствующий их видению, поведению и характеру.Автократический стиль руководства по-прежнему хорошо работает в некоторых учреждениях, таких как вооруженные силы, производство, рестораны и компании с агрессивными квотами продаж.

Оборотная сторона автократического руководства

Автократическое лидерство не так распространено, как когда-то, по нескольким причинам. К ним относятся:

  • Более образованная рабочая сила и рост отраслей, основанных на знаниях, которые способствуют принятию решений на всех уровнях
  • Наставничество как стиль руководства, популярный среди миллениалов, которые обычно не одобряют авторитарных властей
  • Демократический, невмешательство и преобразующий стиль руководства, предполагающий участие лиц, принимающих решения на многих уровнях

Преимущества автократического лидерства

По мере того как мы продвигаемся дальше в 21 век, сейчас хорошее время для переоценки извечных преимуществ автократического лидерства.

Люди, которым не нравится этот стиль, часто указывают на его деморализующий менталитет «мой путь или шоссе». Но мы не должны спешить отказываться от автократического руководства, когда это уместно.

Даже творческие предприятия, такие как рекламные, продуктовые и социальные сети, достигают точки, когда необходимо авторитарное лидерство. Когда маркетинговая кампания, рекламная программа или дизайн продукта переходит, например, в фазу запуска, ее успех или провал зависит от точного времени.

Вот где в игру вступает автократическое лидерство.

Будь то компания по производству спортивной обуви, такая как Nike, или мощная социальная сеть, такая как Facebook, автократическое лидерство иногда имеет жизненно важное значение. Автократические лидеры помогают гарантировать соблюдение сроков, обучая людей должным образом брать на себя ответственность за свои роли и достигать своих целей.

В конце концов, автократическое лидерство преследует те же цели, что и другие стили. Все дело в достижении успеха.

Источник:

Леонард Д. Шеффер, «Путешествие к лидерству», Harvard Business Review


Возникли вопросы или опасения по поводу этой статьи? Пожалуйста свяжитесь с нами.

.

Определение, природа, стили лидерства

Лидерство можно просто определить как способность влиять на других. Лидерство — это работа, которую выполняет лидер.

Это процесс социального влияния, в котором один человек может заручиться помощью и поддержкой других в выполнении общей задачи.

В ходе обзора теорий и исследований лидерства; Стогдилл встретил бесчисленное множество определений лидерства.

Для нашей цели мы можем определить лидерство как процесс направления и влияния на людей, чтобы они охотно и с энтузиазмом стремились к достижению групповых целей.

Кейт Дэвис сказал, что лидерство — это процесс поощрения и помощи другим в энтузиазме работать над достижением целей.

Согласно Кунцу и Доннеллу, акт лидерства — это процесс воздействия на людей, с тем чтобы они охотно и с энтузиазмом стремились к достижению групповой цели.

В идеале нужно поощрять людей развивать не только желание работать, но и готовность работать с уверенностью и рвением. Уверенность отражает опыт и технические знания; рвение — это серьезность и интенсивность в выполнении работы.

Лидер действует, чтобы помочь группе достичь целей путем использования ее максимальных возможностей.

Лидер не стоит за группой, чтобы подталкивать и подталкивать; она ставит себя перед группой, способствует прогрессу и вдохновляет группу на достижение целей организации.

Лидерство — это способность влиять на поведение других.

Это также определяется как способность влиять на группу для достижения цели. Лидеры должны развивать видение будущего и мотивировать членов организации на достижение этого видения.

Лидерство — это и процесс, и свойство.

Как процесс — сосредоточение внимания на том, что делают лидеры; Лидерство — это использование никакого принудительного влияния для формирования групповых или организационных целей, побудительного поведения для достижения этих целей и помощи в определении групповой или организационной культуры.

Как собственность лидерство — это набор характеристик, приписываемых людям, которые воспринимаются как лидеры.

Природа лидерства

  • Лидерство проистекает из власти и похоже на управление, но отличается от него.На самом деле «лидерство» и «менеджмент» — разные вещи. Могут быть лидеры совершенно неорганизованных групп, но могут быть руководители только организованных групп. Таким образом, можно сказать, что менеджер обязательно является лидером, но лидер не может быть менеджером.
  • Лидерство необходимо для управления. Способность эффективно вести — один из ключей к тому, чтобы быть эффективным менеджером, потому что он / она должны объединять ресурсы и руководить группой для достижения целей.
  • Лидерство и мотивация тесно взаимосвязаны.Понимая мотивацию, можно лучше понять, чего хотят люди и почему они поступают именно так. Лидер может поощрять или ослаблять мотивацию работников, создавая благоприятную или неблагоприятную рабочую среду в организации.
  • Суть лидерства — это подчинение. Другими словами, именно желание людей следовать за человеком делает его лидером. Более того, люди склонны следовать за теми, в ком они видят средство достижения своих желаний, потребностей и желаний.
  • Лидерство предполагает неравное распределение власти между лидерами и членами группы. Члены группы не бессильны; они могут каким-то образом формировать групповую деятельность. Тем не менее, лидер обычно имеет больше власти, чем члены группы.
  • Лидеры могут влиять на поведение последователей некоторым образом. Лидеры могут повлиять на работников, чтобы они поступили плохо или хорошо для компании. Лидер должен иметь возможность вдохновлять и мотивировать последователей к делу.
  • Лидер должен сосуществовать с подчиненными или последователями и иметь четкое представление об их требованиях и амбициях.Это создает у подчиненных лояльность и доверие к своему лидеру.
  • Лидерство должно заботиться о ценностях. Последователи учатся этике и ценностям у своих лидеров. Лидеры — настоящие учителя этики, и они могут подкреплять идеи. Лидерам необходимо делать позитивные этические заявления, если они не лицемерны.
  • Руководство — это очень ответственная работа как физически, так и психологически. Лидер должен обладать силой, мощью и способностями для удовлетворения телесных потребностей; рвение, энергия и терпение для удовлетворения умственных требований к руководству.

Стили лидерства

Стиль лидерства относится к поведению лидера по отношению к членам группы.

Образец поведения, который лидер отражает в своей роли лидера, часто называют стилем лидерства.

Стиль лидерства — это результат философии, личности, системы ценностей и опыта лидера.

Это также зависит от типов последователей и организационной атмосферы, преобладающей на предприятии. Различные типы лидерства можно обсудить в следующих разделах:

  1. Стили лидерства, основанные на авторитете.
  2. Четыре стиля управленческого лидерства Лайкерта.
  3. Стили лидерства в системе управления.
  4. Континуум лидерства.

Таким образом, это можно охарактеризовать как руководство процессом, посредством которого человек ведет других к достижению цели и направляет организацию таким образом, чтобы сделать ее более сплоченной и согласованной.

Лидерство — это способность менеджера побуждать подчиненных работать с уверенностью и усердием.

Лидерство — это процесс и свойство

Лидерство — это способность убеждать других с энтузиазмом добиваться поставленных целей.

Именно человеческий фактор объединяет группу и побуждает ее к достижению целей.

Лидерство можно определить как процесс и свойство.

Лидерство — это процесс

Лидерство — это способность начальника влиять на поведение подчиненного или группы и убеждать их следовать определенному курсу действий.

Это искусство вдохновлять подчиненных или последователей выполнять свои обязанности с готовностью, компетентностью и энтузиазмом.

Как процесс, лидерство предполагает использование никакого принудительного воздействия для направления и координации действий членов организованной группы для достижения групповых целей.

Лидерство — это свойство

Лидерство — это набор характеристик, присваиваемых людям, которых считают лидерами.

Таким образом, лидеры — это люди, которые могут влиять на поведение других, не полагаясь на силу или людей, которых другие принимают как лидеров.

Как свойство, лидерство — это набор качеств или характеристик, приписываемых тем, кто, как считается, успешно использует такое влияние.

К таким качествам относятся; способность вдохновлять другого, способность понимать человеческое поведение, способность словесной напористости, готовность идти на риск.

.

Топ-15 лидерских качеств, которые делают хороших лидеров

good leaders

Все определяют лидерство по-разному, но мне очень нравится, как Джон К. Максвелл определяет лидерство: « Лидер — это тот, кто знает путь, идет путем и показывает путь ». Независимо от того, как вы определяете лидера, он или она может определять разницу между успехом и неудачей. Хороший лидер имеет футуристическое видение и знает, как превратить свои идеи в реальные истории успеха. В этой статье мы подробно рассмотрим некоторые важные лидерские качества, которые отличают хороших лидеров от плохих.

15 лидерских качеств, которые делают хороших лидеров

Хотите стать великим лидером? Вот пятнадцать лидерских качеств, которые сделают вас хорошим лидером.

  1. Честность и порядочность
  2. Уверенность
  3. Вдохновлять других
  4. Приверженность и страсть
  5. Хороший коммуникатор
  6. Возможности принятия решений
  7. Подотчетность
  8. Делегирование полномочий и полномочий
  9. Творчество и инновации
  10. Эмпатия
  11. Устойчивость
  12. Эмоциональный интеллект
  13. Смирение
  14. Прозрачность
  15. Видение и цель

1.Честность и порядочность

leadership qualities 34-й президент Соединенных Штатов Дуайт Д. Эйзенхауэр однажды сказал: « Высшее качество руководства — это, несомненно, порядочность. Без этого невозможен настоящий успех, будь то в бригаде, на футбольном поле, в армии или в офисе ». Честность и порядочность — два важных составляющих хорошего лидера. Как вы можете ожидать, что ваши подписчики будут честными, если вам самому не хватает этих качеств? Лидеры добиваются успеха, если они придерживаются своих ценностей и основных убеждений, а без этики это будет невозможно.

2. Уверенность

leadership qualities Чтобы быть эффективным лидером, вы должны быть достаточно уверенными, чтобы гарантировать, что другие будут следовать вашим командам. Если вы не уверены в своих решениях и качествах, то подчиненные никогда не последуют за вами. Как руководитель, вы должны проявлять уверенность, проявлять некоторую чванство и напористость, чтобы заслужить уважение своих подчиненных. Это не означает, что вы должны быть чрезмерно самоуверенными, но вы должны хотя бы отразить степень уверенности, необходимую для того, чтобы ваши последователи доверяли вам как лидеру.

3. Вдохновлять других

leadership qualities Вероятно, самая трудная задача для лидера — убедить других следовать за ним. Это возможно только в том случае, если вы вдохновите своих последователей, подав хороший пример. Когда дела идут плохо, они смотрят на вас снизу вверх и видят, как вы реагируете на ситуацию. Если вы справитесь с этим хорошо, они последуют за вами. Как лидер, вы должны мыслить позитивно, и этот позитивный подход должен быть заметен в ваших действиях. Сохраняйте спокойствие под давлением и поддерживайте уровень мотивации.Как говорит Джон Куинси Адамс: « Если ваши действия вдохновляют других мечтать больше, узнавать больше, делать больше и становиться больше, вы лидер ». Если вам удастся вдохновить своих подчиненных, вы легко преодолеете любые текущие и будущие проблемы.

4. Приверженность и энтузиазм

leadership qualities Ваши команды смотрят на вас, и если вы хотите, чтобы они выкладывались на полную, вам тоже придется увлекаться этим. Когда ваши товарищи по команде видят, что вы пачкаете руки, они тоже сделают все возможное.Это также поможет вам завоевать уважение подчиненных и вдохнуть новую энергию в членов вашей команды, что поможет им работать лучше. Если они чувствуют, что вы не полностью привержены делу или испытываете недостаток энтузиазма, то для лидера будет непростой задачей мотивировать ваших последователей на достижение цели.

5. Хороший коммуникатор

Good Communicator - TaskQue Blog До тех пор, пока вы четко не поделитесь своим видением своей команды и не расскажете им стратегию достижения цели, вам будет очень трудно добиться желаемых результатов.Проще говоря, если вы не можете эффективно передать свое сообщение своей команде, вы никогда не сможете стать хорошим лидером. Хороший коммуникатор может быть хорошим лидером. Слова обладают силой мотивировать людей и заставлять их совершать немыслимое. Если вы используете их эффективно, вы также сможете добиться лучших результатов.

6. Способность принимать решения

good leaders Помимо футуристического видения, лидер должен уметь принимать правильное решение в нужное время. Решения, принятые лидерами, имеют огромное влияние на массы.Лидер должен долго и усердно думать, прежде чем принимать решение, но как только решение будет принято, оставайтесь с ним. Хотя большинство лидеров принимают решения самостоятельно, настоятельно рекомендуется проконсультироваться с ключевыми заинтересованными сторонами перед принятием решения. В конце концов, именно они выиграют или пострадают от ваших решений.

7. Подотчетность

good leaders Когда дело доходит до подотчетности, вам необходимо следовать подходу, выделенному Арнольдом Гласовым, когда он сказал: « Хороший руководитель берет на себя немногим больше, чем его доля вины, и немного меньше, чем его доля вины. кредит .«Убедитесь, что каждый из ваших подчиненных несет ответственность за свои поступки. Если они преуспевают, похлопайте их по плечу, а если они борются, заставьте их осознать свои ошибки и вместе работать над улучшением. Привлечение их к ответственности за свои действия вызовет у ваших подчиненных чувство ответственности, и они будут более серьезно относиться к делу.

8. Делегирование и наделение полномочиями

Delegation and Empowerment - TaskQue Blog Вы не можете сделать все, правильно. Лидеру важно сосредоточиться на ключевых обязанностях, а все остальное оставить другим.Под этим я имею в виду расширение прав и возможностей ваших последователей и делегирование им задач. Если вы продолжите микроменеджмент своих подчиненных, у вас разовьется недоверие и, что более важно, вы не сможете сосредоточиться на важных делах, как следовало бы. Делегируйте задачи своим подчиненным и смотрите, как они работают. Предоставьте им все ресурсы и поддержку, необходимые для достижения цели, и дайте им возможность взять на себя ответственность.

9. Творчество и инновации

good leaders Что отличает лидера от последователя? Стив Джобс, величайший провидец нашего времени, отвечает на этот вопрос следующим образом: « Innovation делает различие между лидером и последователем .«Чтобы преуспеть в сегодняшнем быстро меняющемся мире, лидер должен быть одновременно творческим и новаторским. Креативное мышление и постоянные инновации — вот что выделяет вас и вашу команду из толпы. Мыслите нестандартно, чтобы придумывать уникальные идеи и воплощать их в жизнь.

10. Сочувствие

good leaders Последнее, но не менее важное, это сочувствие. Лидеры должны развивать сочувствие к своим последователям. К сожалению, большинство лидеров следуют диктаторскому стилю и вообще пренебрегают сочувствием.Из-за этого им не удается установить более тесную связь со своими последователями. Понимание проблем ваших последователей и чувство их боли — первый шаг к тому, чтобы стать эффективным лидером. Даже этого недостаточно, пока вы не будете усердно работать и не предоставите своим подписчикам подходящее решение их проблем.

  1. Стойкость

Resilience Когда дела идут тяжело, начинается самое трудное. Возможно, вы слышали эту пословицу много раз, но знаете ли вы, что великие лидеры также следуют этому правилу.Они стойкие и позитивные. Независимо от того, насколько тяжелыми могут быть обстоятельства, вы обнаружите, что они объединяют своих последователей. В то время как большинство людей заняты жалобами на проблемы, великие лидеры всегда сосредотачиваются на решениях, а не на проблемах.

  1. Эмоциональный интеллект

Emotional Intelligence Хорошие лидеры всегда имеют большее влияние, но как они увеличивают свое влияние в точке, где люди принимают то, что они говорят. Они делают это, эмоционально общаясь с людьми.Вот где в игру вступает эмоциональный интеллект.

Вот несколько причин, по которым лидер должен быть эмоционально умен.

  • Эффективное управление эмоциями
  • Лучшая социальная осведомленность
  • Беспрепятственное общение
  • Разрешение конфликтов

С помощью эмоционального интеллекта лидеры могут контролировать свои эмоции, что предотвращает влияние отрицательных эмоций на их навыки принятия решений. В результате они реже принимают поспешные решения.Более того, эмоционально интеллигентные лидеры прекрасно понимают эмоции и заботятся о чувствах других. Это еще не все, лидеры, обладающие этим лидерским качеством, не только лучше справляются с конфликтами, но и играют важную роль в разрешении конфликтов.

  1. Смирение

Humility « Гордость делает нас искусственными, а смирение делает нас настоящими .» — Томас Мертон

Что бы вы почувствовали, когда вас повысили до статуса лидера? Вы будете гордиться собой.Хороший лидер всегда самоотвержен и всегда думает о своих последователях. Вот почему в стилях лидерства, которые используют большинство великих лидеров, делается упор на решение проблем и командную динамику, а не на саморекламу.

  1. Прозрачность

Transparency Один из лучших способов завоевать доверие подписчиков — быть прозрачным. Вместо того, чтобы скрывать информацию, вы должны открыто делиться ею с ними. Делая видимость для ваших подписчиков, они купятся в вашем видении и поддержат вас убежденно в достижении цели.Что еще более важно, это дает вашим подписчикам ясность, автономию и заставляет их чувствовать себя более сильными, сохраняя при этом их заинтересованность.

  1. Видение и цель

Vision and Purpose « Хорошие бизнес-лидеры создают видение, формулируют видение, страстно владеют видением и неустанно доводят его до конца. ”—Джек Уэлч

У хороших лидеров всегда есть видение и цель. Они не только сами представляют себе будущее, но и делятся своим видением со своими последователями.Когда их последователи смогли увидеть общую картину, они увидели, куда они направляются. Великий лидер делает все возможное и объясняет, почему они движутся в том направлении, в котором они движутся, и делится стратегией и планом действий для достижения этой цели.

Заключение

Чтобы присоединиться к элитному клубу хороших лидеров, вы должны обладать всеми этими качествами, но если вам не хватает некоторых из этих качеств, вам может быть трудно оставить след в мире лидерства. Вам нужно будет подать хороший пример другим.Вот где в игру вступают ваша приверженность, страсть, сочувствие, честность и порядочность. Хорошие коммуникативные навыки и способность принимать решения также играют жизненно важную роль в успехе и неудаче лидера. Наконец, новаторство и творческое мышление, а также футуристическое видение — это пара лидерских качеств, которые делают хороших лидеров.

Vision and Purpose Vision and Purpose.

Минусы жидкого стекла для авто: 403 — Доступ запрещён – 403 — Доступ запрещён

  • 27.01.2021

Жидкое стекло для автомобиля — плюсы и минусы покрытия им кузова — Auto-Self.ru

Ухоженный блестящий кузов железного коня является гордостью любого автовладельца. В настоящее время существует масса вариантов ухода и облагораживания внешнего вида машины. Наиболее популярным является нанесение воска. Но современная автоиндустрия не стоит на месте – изобретаются новые средства ухода, в том числе инновационные. К ним можно отнести жидкое стекло – качественное и несложное в использовании средство, придающее кузову зеркальный эффект.

Что такое жидкое стекло, характеристики

После нескольких лет эксплуатирования машины декоративное кузовное покрытие начинает терять внешний лоск, на нем появляются царапины, потертости, сколы и трещинки. Для восстановления внешнего вида и защиты лакокрасочного покрытия от дальнейшего разрушения, многие автовладельцы прибегают к различного рода полиролям, но их эффект весьма непродолжителен.

Жидкое стекло было разработано для промышленных целей, но в настоящий момент повсеместно применяется в качестве дополнительной защиты окрашенных деталей кузова.

Его добавляют:

  • в литейную смесь в машиностроении;
  • при изготовлении целлюлозы в легкой промышленности;
  • в чистящие и моющие, лакокрасочные составы для придания глянцевого блеска обрабатываемым поверхностям;
  • при производстве кислотоупорного цемента и бетона в строительной сфере.

Жидкое стекло – современная инновационная полироль, гарантирующая маскировку незначительных повреждений лакокрасочного покрытия кузова и обеспечивающее его надежную защиту. Ею можно обрабатывать зеркальные и стеклянные поверхности.

На сегодняшний момент существует три разновидности такого покрытия. На их базе изготовляется жидкое стекло для транспортных средств.

Виды жидкого стекла:

  • литиевое – наиболее редкое на настоящий момент жидкое стекло, производимое в ограниченном количестве, используется для терморегулирования покрытия;
  • калиевое – изготовляется на основе калия, отличается от других разновидностей своей пористостью и высокой гигроскопичностью;
  • натриевое – изготовляется на базе натрия, отличается высокими огнеупорными параметрами.

В состав нанополироли, помимо вышеперечисленных компонентов, входит диоксид кремния, специальные присадки.

Как и обычные полироли, жидкое стекло создает на окрашенных элементах пленку с приданием блеска и защитой от внешних факторов.

Однако для него характерны существенные отличия:

  • прочность защитного покрытия в несколько раз выше, чем у любых других полирующих составов;
  • компоненты жидкого стекла заполняют все микродефекты, в том числе трещинки, сколы, царапинки, восстанавливая микроструктуры лакокрасочного покрытия и обеспечивая зеркальный эффект;
  • высокая теплостойкость;
  • продолжительность защитного и декоративного эффектов более полугода, в ряде случаев при соблюдении всей технологии нанесения и дальнейшего обслуживания поверхностей, применении качественного продукта срок службы такой полироли может достигать нескольких лет.

На каких авто можно использовать современный материал

В основном жидкое стекло наносится на новые и недолго эксплуатировавшиеся автомобили. Возможно применение такой полироли и на старых машинах при отсутствии глубоких царапин, рыжиков и других сильных повреждений лакокрасочного покрытия.

При их наличии рекомендуется провести предварительную подготовку кузова под нанесения полирующей смеси, заключающуюся в устранении глубоких повреждений.

Наибольший визуальный зеркальный и эстетический эффект от нанесения средства достигается при его применении на автомобилях темного цвета.

В качестве защиты поверхностей средство можно использовать практически на любых автомобилях, только в ряде случаев необходимо тщательно подготовить железного коня к такой процедуре.

Плюсы и минусы такого покрытия

Покрытие кузова и других деталей жидким стеклом впервые появилась в Японии в 2008 году и с тех пор популярность этого средства только растет. Как и любое средство, данная смесь имеет свои положительные и отрицательные нюансы.

Плюсы обработки автомобиля жидким стеклом:

  • защита покрашенных поверхностей автотранспорта от внешних негативных воздействий, в том числе и от химических веществ;
  • увеличение насыщенности цвета и заметный зеркальный блеск;
  • при самостоятельной обработке автотранспорта стоимость обработки становится весьма доступной;
  • полировочное покрытие оберегает более глубокие слои лакокрасочного покрытия от повреждений во время мойки машины, особенно при отмывании от загрязнений на бесконтактной мойке;
  • срок службы жидкого стекла весьма продолжителен и обычно составляет не менее полугода, а в основном от 12-18 месяцев;
  • при потускнении какой-либо части обработанной полиролью детали ее всегда можно освежить повторной обработкой;
  • кузов машины и другие обработанные детали обладают ярко выраженными водоотталкивающими и грязезащитными свойствами;
  • полировочный состав обладает высокой теплостойкостью и сохраняет свой внешний вид и защитные свойства даже при значительных температурах;
  • современное средство оберегает машину от губительного воздействия ультрафиолета, не пропуская его через себя;
  • продукт характеризуется высокими антистатическими свойствами, снижая загрязненность машины и позволяя значительно реже посещать автомойки;
  • полирующий состав добавляет прочности обработанным поверхностям, так как образует покрытие схожее по многим параметрам со стеклом;
  • жидкое стекло полностью прозрачно, что обеспечивает полную передачу цвета окрашенных деталей и придает им яркий блеск;
  • обработанная поверхность защищена от появления разводов, подтеков;
  • по истечении срока службы жидкое стекло не отслаивается, а со временем истончается.

Отрицательных свойств у такого покрытия немного и все их можно избежать.

Минусы жидкого стекла:

  • качественные составы проверенных производителей стоят весьма дорого, но можно существенно сэкономить при самостоятельной обработке машины;
  • некоторая сложность при нанесении и необходимость четко следовать всем рекомендациям производителя;
  • обработанные жидким стеклом детали ни в коем случае нельзя мыть с абразивными средствами;
  • тщательная подготовка поверхности под нанесение полироли;
  • состав не защит автомобиль от камней и других сильных механических повреждений;
  • для очищения машины от снега и льда следует применять щетку с мягкой щетиной, а использование скребка и других жестких инструментов приведет к повреждению защитного слоя;
  • в случае со старым покрытием и наличием глубоких повреждений необходимо особая работа по подготовке поверхности к нанесению полироли;
  • при самостоятельном проведении работ необходимы некоторые инструменты, материалы, знания и помещение с необходимым уровнем температуры, освещенности и вентиляции.

Обработка кузова и полировка жидким стеклом – технология процесса

Для работы с составом и продолжительного срока службы жидкого стекла при самостоятельном нанесении необходимо некоторое оборудование, качественный состав, помещение, предварительная подготовка поверхностей под обработку и строгое соблюдение всей технологии процесса и рекомендаций производителя.

Оборудование

Для качественного нанесения состава, получения необходимого внешнего вида и защитных свойств, продления срока службы покрытия при выполнении работ потребуются некоторые материалы и инструменты, которыми необходимо обзавестись заранее.

Необходимое оборудование и материалы для проведения работ:

  • шлифовальная машина с достаточно мощным двигателем (более 1100—1300 кВатт) и редуктором с высоким передаточным числом и частотой вращения насадки в пределах 1000—3000 об/мин;
  • меховые или поролоновые накладки в достаточном количестве для полировальной машинки для грубой и тонкой полировки;
  • полотенца;
  • грубые и тонкие абразивные средства для предварительной подготовки поверхности при наличии серьезных повреждений лакокрасочного покрытия автомобиля;
  • безабразивные полировочные средства для финишной обработки поверхности непосредственно перед самым нанесением жидкого стекла;
  • средство для обезжиривания поверхности, ни в коем случае не использовать средства с входящими в состав силиконом или некачественными спиртами;
  • тряпочки из специальной фибры для полирования или хлопка при ручном нанесении состава;
  • резиновые перчатки;
  • мягкая губка.

 Подготовка поверхности

Для получения желанного результата и увеличения срока службы жидкого стекла необходимо тщательно подготовить поверхность.

Перед проведением работ автомобиль необходимо тщательно отмыть от загрязнений и других полиролей при их наличии. После тщательного высыхания кузова обрабатываемые детали необходимо обезжирить уайт-спиритом или иными высококачественными обезжиривающими составами на основе спиртов. Ни в коем случае нельзя использовать смеси для обезжиривания с силиконом.

Если на лакокрасочном покрытии автомобиля имеются небольшие повреждения, их необходимо убрать с помощью полировальных паст. Для этого поверхность первоначально полируют при помощи шлифовальной машинки с насадками для грубого полирования и использованием среднеабразивных паст.

Полировальную машинку следует держать двумя руками для исключения ее неконтролируемых рысканий, способных повредить лакокрасочное покрытие. Пасту можно наносить как на саму насадку, так и непосредственно на обрабатываемую поверхность. Полировать поверхность автомобиля необходимо плавно, без нажима, стремясь прикасаться всей поверхностью круга к краске.

Второй раз поверхность машины полируется с использованием финишных, безабразивных средств для выведения мелких повреждений. Полировочный круг необходимо использовать другой, для тонкой полировки.

Рельефные и недоступные для механического полирования места следует обрабатывать вручную при помощи салфетки или хлопковой ткани с небольшим количеством абразивной пасты.

Перед началом работ необходимо проверить комплектацию приобретенного состава и при необходимости дополнить его заблаговременно.

Базовая комплектация полироли:

  • базовый состав;
  • пипетка;
  • отвердитель;
  • фибра для ручного полирования;
  • полотенца;
  • мягкая губка;
  • перчатки для защиты рук.

В подавляющем большинстве жидкое стекло является двухкомпонентным средством, которое необходимо перемешать в пропорциях, указанных изготовителем. Смешивание компонентов необходимо проводить порционно для избегания отвердевания состава.

Нанесение жидкого стекла происходит на отдельных участках, а не повсеместно. Обычно такую обработку начинают или с переднего бампера или правого переднего крыла. Переход к новому участку должен происходить только после завершения предыдущего, таким образом нанесенное средство не успеет застыть до начала процедур с ним.

После нанесения незначительного количества полироли на небольшой участок ее необходимо круговыми движениями аккуратно растирать тряпочкой из фибры.

Во время проведения полировальных работ необходимо тщательно контролировать, чтобы на обрабатываемую поверхность не попадала грязь. Обработанный участок необходимо укрыть полотенцами, идущими в комплекте, для защиты от попадания пыли.

После обрабатывания всей площади кузова автомобиль необходимо оставить на 4-6 часа для схватывания нанесенного средства. Окончательное затвердевание полировочного состава происходит в течение 14 дней.

В этот период автомобиль не рекомендуется мыть. После полного схватывания жидкого стекла оно приобретает защитные свойства в полном объеме.

Жидкое стекло является современным защитным средством, придающим яркий зеркальный блеск и повышающим глубину цвета лакокрасочного покрытия. При должном подходе и тщательном соблюдении всех этапов подготовки автомобиля и технологических приемов при нанесении средства – лакокрасочное покрытие приобретет изумительный зеркальный блеск и будет надолго защищено от негативного воздействия внешних факторов.

Для продления срока службы такой полироли необходимо избегать контакта обработанной поверхности с абразивными средствами, в том числе скребком для очистки от снега и льда.

Поделитесь с друзьями в соц.сетях:

Facebook

Twitter

Google+

Telegram

Vkontakte

Жидкое стекло для авто: что это, как работает и стоит ли его покупать? — 4КОЛЕСА

Вопреки различным убеждениям о том, что автомобиль — это не более, чем средство передвижения, для большинства из нас он является визитной карточкой, демонстрацией состоятельности и своего статуса. Неудивительно, что на внешний вид «железного коня», уважающие себя и свой автомобиль люди, тратят немалые деньги и ухаживают за ним как за малым ребенком.

Внешний вид автомобиля может очень много рассказать о своем хозяине, это почти как обувь, вот только вряд ли красивые начищенные туфли смогут вызвать такой фурор как идеально чистый, блестящий в прямом смысле этого слова кузов автомобиля.

Большой популярностью среди автомобильных стиляг и эстетов пользуется полировка кузова, которая возвращает автомобилю первоначальный лоск и блеск. Однако, как не крути, полировать кузов нельзя до бесконечности, и ЛКП также нужно беречь и защищать от окружающей среды. В качестве защитного покрытия профессионалы используют различные восковые и силиконовые составы, и даже ПВХ пленку.

Каждый из вышеперечисленных защитных составов, к сожалению, имеет свой срок службы и рано или поздно он все же перестает защищать кузов. Как правило, речь идет о нескольких месяцах, в зависимости от того как часто вы моете авто, какой тип воска использовали и т. д. Другое дело так называемое жидкое стекло, которое наделало много шума благодаря различным видеороликам, которых полно в Интернете. Чудодейственный состав придает невероятный блеск кузову, защищает его от химии и реагентов, и обладает невообразимыми водоотталкивающими свойствами. Наверное, многие из вас видели эти ролики, где авто поливают грязной водой, которая бесследно стекает с кузова покрытого защитным составом? Так что же это, видеомонтаж, магия или очередная «замануха», которой не стоит верить? Давайте разбираться…

Вот одно из таких видео

Что такое жидкое стекло для авто?

Под этим странным названием скрывается специальный химический состав (на основе калия, лития или натрия), который защищает кузов, придает ему блеск и обладает водоотталкивающим эффектом. Как и большинство всех ноу-хау, жидкое стекло пришло к нам из востока. Впервые о нем заговорили примерно 10 лет назад, однако на сегодняшний день о нем знают миллионы.

Различают эту химию по составу, проще говоря по действующему компоненту.

  • Жидкое стекло на основе калия. Имеет рыхлую структуру, обладает гидрофобным (водоотталкивающим) эффектом и высокой стойкостью к химии, реагентам и атмосферным явлениям.
  • Жидкое стекло на основе натрия. Отличается тем, что защищает ЛКП не только от воды и грязи, но и защищает его от мелких мех. повреждений. Нет, от летящего камня такая полироль не спасет, а вот от мелких царапин — вполне.
  • Жидкое стекло на основе лития. Пожалуй, самый редко встречающийся тип. Он используется крайне редко, по большей мере для терморегуляции покрытия.

Плюсы жидкого стекла

  • Одно из важнейших преимуществ, которыми обладает покрытие жидким стеклом, является его долговечность. После нанесения ваш автомобиль начинает сверкать, а на ЛКП практически исчезают какие-либо дефекты. Кроме того, такое покрытие способно держаться на кузове от одного до трех лет. К слову, именно по этой причине цена жидкого стекла так высока. Однако стоимость данной защиты со временем окупится в виде экономии на мойке и косметических услугах по уходу за ЛКП.
  • Гидрофобность. Обработка жидким стеклом позволяет защитить кузов от грязи, песка, автомобильной химии, сохраняя кузов в идеальном состоянии.
  • Нанесение жидкого стекла на кузов авто позволяет также сэкономить на мойке, полировке и прочих услугах, поддерживающих кузов в надлежащем состоянии. Все дело в том, что после обработки, защитный слой настолько гладкий, что к нему не пристает ни гряз ни пыль. Грязь и вода скатываются, не оставляя следов и разводов. Во время движения под воздействием потока воздуха кузов моментально очищается и остается чистым даже в самую мерзкую и неприятную погоду.
  • Антистатические свойства жидкого стекла для авто. После нанесения защитного состава, к поверхности не пристают не только грязь и влага, но и частицы пыли. Даже очень пыльная дорога не отразится на чистоте автомобиля, обработанного жидким стеклом. Мельчайшие частицы просто не могут зацепиться за поверхность и удаляются от малейшего воздушного потока.
  • Защита от коррозии. Если жидкое стекло для авто защищает ЛКП от повреждений и воздействия окружающей среды, его также можно считать антикоррозионным средством. Лакокрасочное покрытие надежно защищено и не контактирует с большинством внешних «раздражителей».

Обработка жидким стеклом — минусы

Цена. Самый большой недостаток — это цена жидкого стекла для кузова авто. Кроме того, к ней следует прибавить стоимость услуг ателье, в котором вам будут все это делать. Самостоятельно наносить жидкое стекло я бы не рекомендовал, поскольку вместо пользы вы можете наоборот навредить своему автомобилю. Условия, в которых наносится защита, должны быть почти стерильными, в помещении не должно быть пыли и влаги. Найти такое место в домашних условиях довольно сложно.

Однако цена, как мне кажется, лишь на первый взгляд является минусом. На самом деле если посчитать расходы, связанные с мойкой, полировкой, покраской и т. д., то в конечном итоге нанесение жидкого стекла окажется более выгодным решением.

Если вы все же решили покрыть жидким стеклом ваш автомобиль, рекомендую посмотреть видео о том, как это делать правильно

Какое жидкое стекло купить?

На рынке подобной химии довольно много, в основном это никому неизвестные фирмы из Китая. Однако есть и явные лидеры, которые не требуют представления, их продукция завоевала признание многих тысяч автомобилистов.

Обратите ваше внимание на следующие бренды:

  • BGG Willson;
  • HKC Ceramic Coating;
  • Также заслуживают внимания: CeramicPro и EverGlass.

Покупая жидкое стекло для авто, проверяйте подлинность продукции. Не рекомендую покупать товар у тех, кто продает его по слишком низкой цене, также откажитесь от покупки на улице, в переходах и т. д. Доверяйте проверенным авторизованным точкам продажи, у которых есть все необходимые разрешения и сертификаты подтверждающие качество.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Подписаться

В чем преимущество полировки жидким стеклом

Относительно недавно появился новый вид защиты автомобиля – полировка ЛКП жидким стеклом. Эта инновационная технология быстро завоевывает позиции благодаря преимуществам перед другими средствами для полировки автомобиля. В чем же они состоят? Как сделать полировку кузова машины жидким стеклом и что для этого необходимо?Жидкое стекло обволакивает кузов и защищает его от повреждений

Советы по выбору жидкого стекла для автомобиля

В результате совершенствования технологий автомобильной промышленности появилось инновационное средство ухода за автомобилем – жидкое стекло. Этот полироль действительно содержит компоненты, приближающие его по составу к стеклу: силикат натрия в водном растворе.

Кремнекислый натрий образуется в результате соединения соды и кварцевого песка. Смесь растирается и нагревается до растопленного состояния. Полученный силикат натрия вводится в водный раствор и получается жидкое стекло – основа для автополироля.

При выборе жидкого стекла надо знать некоторые его особенности. Обычно подобная продукция зарубежных производителей выпускается для транспортных средств темного и светлого цвета, так как существует отличие в преломлении света.

Гарантия производителей на покрытие составляет несколько лет, но в отечественных условиях эксплуатации эти сроки недостижимы. Правильнее считать количество моек и не использовать абразивных средств по уходу за автомобилем.

Многие производители в комплекте с жидким стеклом предоставляют моющие средства, которые продлят срок эксплуатации нанесенного на кузов автомобиля покрытия.

Плюсы и минусы покрытия жидким стеклом

Обработка кузова авто жидким стеклом имеет большое количество плюсов и обеспечит:

  • высококачественную защиту от внешних воздействий: механических, атмосферных, химических, УФ излучений;
  • высокую степень гидрофобности: отталкивает грязь, воду;
  • износостойкость, прочность и надежность;
  • эффективное удаление небольших дефектов лакокрасочного покрытия автомобиля в виде царапин, затертостей, трещин;
  • антикоррозийную защиту металла;
  • полную прозрачность, которая гарантирует первоначальную глубину и насыщенность цвета машины;
  • великолепный яркий зеркальный эффект;
  • возможность корректировки цвета;
  • стойкость к нагреванию поверхности, покрытой жидким стеклом;
  • полировка гарантирует покрытию антистатический эффект;
  • более долгий срок эксплуатации (до 1 года) в сравнении с другими полировальными средствами;
  • доступную стоимость состава по сравнению с длительностью эффекта, который дает обычная полировка;
  • яркий красивый внешний вид транспортному средству.

Покрытие жидким стеклом можно наносить как на металлические поверхности автомобиля, так и на стеклянные.

Жидкое стекло защищает от влагиК минусам состава относится тот факт, что жидкое стекло быстро кристаллизуется и поэтому работа с ним требует внимательности и аккуратности. Кроме того, процесс нанесения полироля довольно длительный и кропотливый.

Особенности полировки кузова автомобиля

Полировка кузова транспортного средства жидким стеклом своими руками процесс хоть и требующий больших временных затрат, но при соблюдении технологии нанесения состава доступный для каждого владельца автомобиля. Полировка поверхности состоит из несколько этапов.

  1. Проверка комплектации приобретенного средства. В наборе должны находиться следующие материалы и инструменты: основа, отвердитель, пипетка для смешивания, специальная салфетка для ручной полировки, полотенца, мягкая губка, перчатки.
  2. Подбор площадки для полировки кузова жидким стеклом. Лучше всего проводить работы в чистом гараже, что минимизирует возможность попадания пыли и грязи на кузов машины. Помещение должно иметь хорошую вентиляцию и защищать обрабатываемую поверхность от прямых солнечных лучей. Оптимальная температура воздуха +18 … +25 градусов. Допускается работа под навесом, но в этом случае надо более тщательно следить за тем, чтобы в процессе нанесения полироля на поверхности машины не оседала пыль.
  3. Подготовка кузова транспортного средства. Следует удалить все загрязнения с поверхности, перед тем как нанести покрытие. Помойте машину автошампунем, обезжирьте поверхность с помощью уайт-спирита или специальной смесью для автоэмалей. Не применяйте средства, имеющие в своем составе силикон. В случае, если ранее кузов автомобиля был обработан любым другим полиролем, его следует полностью удалить, используя специальную пасту. Если этим пренебречь, новое покрытие будет слабо держаться на поверхности, срок его эксплуатации значительно сократится.
  4. Обработка кузова полировальным составом. Полировка транспортного средства жидким стеклом производится после завершения подготовительных этапов. Нанесите небольшое количество состава на участок обрабатываемой поверхности и разотрите мягкой салфеткой. При этом важно следить, чтобы на кузов машины не попали пыль и грязь. Наносить полироль надо постепенно, обрабатывая шаг за шагом небольшие участки поверхности. Это необходимо, чтобы полироль не засыхал, а также для получения наиболее качественного результата.
  5. Финишное полирование. Когда жидкое стекло будет нанесено полностью, дайте время на то, чтобы покрытие подсохло, но не высохло окончательно и приступите к финишной полировке. Это можно сделать вручную, но получится гораздо быстрее и качественнее, если воспользоваться полировальной машинкой. Можно использовать и обычную дрель, установив на нее насадку для полировальных дисков.

После завершения последнего этапа, чтобы жидкое стекло кристаллизовалось, оставьте машину в покое на 5-6 часов.

Полное схватывание полироля произойдет через пару недель, в течение которых транспортное средство лучше не мыть. По истечении этого срока покрытие автомобиля обретет все свои защитные качества и придаст вашей машине презентабельный внешний вид.

Покрытие авто жидким стеклом: плюсы и минусы

Среди достаточно широкого спектра разнообразных полиролей, которые сегодня предлагаются для придания автомобилям максимального сияния и обеспечения полноценной защиты, покрытие для авто «жидкое стекло» вызывает немало дискуссий. С одной стороны, производитель обещает результаты, которых не добиться ни одним из существующих полиролей. С другой – цена такого покрытия достаточно высока, поэтому экспериментировать хочется не всем. Итак, в чем же особенности жидкого стекла?

Среди достаточно широкого спектра разнообразных полиролей, которые сегодня предлагаются для придания автомобилям максимального сияния и обеспечения полноценной защиты, покрытие для авто «жидкое стекло» вызывает немало дискуссий. С одной стороны, производитель обещает результаты, которых не добиться ни одним из существующих полиролей. С другой – цена такого покрытия достаточно высока, поэтому экспериментировать хочется не всем. Итак, в чем же особенности жидкого стекла?

Содержание

1. Преимущества покрытия
2. О недостатках «жидкого стекла»

Преимущества покрытия

Почему это покрытие считается уникальным и, если верить производителям, не имеет аналогов? На этот вопрос ответить достаточно легко, достаточно увидеть фотографии машин по запросу «жидкое стекло для авто плюсы»: сияющие новенькие автомобили, которые выглядят как салонно-выставочные экземпляры и словно светятся.

В чем же плюсы покрытия для авто «жидкое стекло»?

Этот вариант гораздо долговечнее остальных полиролей и выдерживает от полусотни (по отзывам автолюбителей) до сотни моек (как обещают производители).
Покрытие взаимодействует с лакокрасочным автопокрытием, укрепляя его и защищая от многих факторов, в том числе – и от химических воздействий.
«Жидкое стекло» позволяет сделать цвет авто более глубоким, в том числе – если машина далеко не новая. Так, например, если вы выберете транспорт по объявлению «аренда микроавтобуса без водителя недорого», который обработан этим покрытием, то выглядеть автобус будет как новенький.
Мыть авто можно после обработки реже, ведь «жидкое стекло», помимо прочего, также обладает способностью отталкивать влагу и грязь.
Что касается мойки, то для нее не понадобятся специальные шампуни, даже если машина будет очень загрязнена.

О недостатках «жидкого стекла»

Конечно, преимуществ у такого покрытия – великое множество, однако есть и ряд определенных недостатков. В чем же минусы жидкого стекла для авто?

Конечно, это достаточно высокая стоимость. Собственно, это главный недостаток покрытия.
Выполнять работы должны только специалисты, которые знают все нюансы технологии.
Подержанные автомобили придется предварительно обработать, что занимает время.
Неделю после нанесения покрытия авто нельзя мыть.
Чтобы покрыть авто «жидким стеклом», потребуется несколько часов, а ускорить сушку можно только специальными лампами. Кроме того, подсыхать покрытию лучше всего на открытом воздухе, но с защитой от пыли.

Какая неисправность в автомобиле: 10 самых опасных неисправностей автомобиля, которые нельзя игнорировать

  • 27.01.2021

10 самых опасных неисправностей автомобиля, которые нельзя игнорировать

Даже самого спокойного водителя легко вывести из равновесия внезапной проблемой с машиной. Холодным утром не заводится, щетки плохо чистят, спустило колесо, загорелась гирлянда на приборной панели, кондиционер не охлаждает, печка не греет, коробка плохо переключает и от нее начинаешь звереть. Список страшных вещей по-настоящему бесконечный. Какие поломки авто особенно опасны? Рассмотрим 10 наиболее распространенных.


Изношенные шины

При глубине протектора меньше 4 мм в «зимних» шинах и 1,6 мм в «летних» колеса теряют способность «держать дорогу». Такая машина опаснее в поворотах, тормозной путь намного длиннее. Маневры даже на сухом асфальте даются автомобилю с трудом, его легко сорвать в занос. Колесо на тонкой резине может просто лопнуть и хорошо, если это случится на низкой скорости. Следите за специальными резиновыми бороздками в протекторе, которые есть в любой покрышке. Если износ добрался до них — колеса пора менять.

Неисправные тормоза

Износ тормозного диска можно узнать самому. Если на нем из-за выработки появился бортик выше 1 мм, то скоро придется покупать новые тормоза. Для наглядности: 1 мм чувствуется наощупь и его можно подцепить ногтем. Если время движения машину со скрипом тянет в сторону, проверять в тормозной системе нужно гидроцилиндры. Тормозную жидкость тоже надо менять.

Неполадки шаровых опор

Шаровые придется менять, если при резких маневрах появляются скрипы откуда-то из-под колес. Поворот руля в такой момент дается с особым усилием и сопровождается вибрацией. В списке  причин уставших шаровых обычно плохая дорога и вес не по силам автомобиля. Опора может сломаться в дороге, вывернув колесо наружу. Последствия можете придумать сами.

Микротрещины на ремне ГРМ

Обрыв ремня газораспределительного механизма (ГРМ) чреват «встречей» клапанов с поршнями, отчего первые гнутся, а во вторых появляются боевые отметины. Избежать дорогостоящего капитального ремонта двигателя поможет простая наблюдательность. Внимательно изучите техническую документацию на автомобиль. В среднем замена ременного механизма производится каждые 90 000 км пробега, если хотите перестраховаться — через 60 тысяч. Если вы не знаете, когда ремень меняли в последний раз, регулярно осматривайте гибкое соединение. Трещины и другие повреждения — повод для покупки нового ремня. Шумная работа мотора и тяжелый запуск могут указать на острую необходимость замены ремня ГРМ, а также роликов и натяжителей.

Дефекты рулевого управления

Потеря чувствительности авто к поворотам руля говорит о неполадках в важнейшей системе рулевого управления. Проблемы могут возникнуть в результате износа наконечника рулевой тяги, подшипника рулевого вала, а также при длительной эксплуатации автомобиля в условиях бездорожья. Помните, что суммарный люфт рулевого колеса легковой машины не должен превышать 10°, даже небольшие отклонения от нормы в сочетании с вибрацией при наборе скорости говорят о неисправности элементов рулевого управления. Провести тщательную проверку состояния системы, а также протестировать гидравлический или электрический усилитель можно только в профессиональных сервисных центрах с использованием специального оборудования.

Колебания уровней рабочих жидкостей

Масло в моторе и коробке, антифриз и тормозную жидкость нужно проверять регулярно — то есть не забывать, что они есть в автомобиле и всегда должны быть в норме. Проверяйте масло в двигателе! Его часто мало у старых моторов, любящих «подъедать». Важно вовремя это заметить, чтобы не допустить работу двигателя «на сухую». Если уровень антифриза недостаточно высокий, возможен опасный перегрев мотора, который приведет к деформации и оплавлению его элементов. Тормозную жидкость надо менять профилактически, так как в течение нескольких лет она теряет свои свойства. Замена рабочей жидкости в коробке передач проводится редко, но обязательна. Нельзя верить слову «необслуживаемый», которым называют современные трансмиссии производители машин. В них тоже надо менять масло.

Утечка топлива

Даже незначительная течь в топливной системе смертельно опасна для водителя и пассажиров авто. Бензин, утекающий из топливных магистралей, может стать причиной пожара. Если вы заметили подозрительные пятна под автомобилем или увидели капли горючей смеси, запишитесь к мастерам на осмотр. Владельцы транспортных средств с АКПП также должны знать об опасности воспламенения жидкости, охлаждающей коробку передач. Протоки масла проходят недалеко от выхлопных труб — их повреждение вполне может привести к возгоранию.

Неисправные стеклоочистители

В процессе эксплуатации под воздействием солнечных лучей и незамерзающей жидкости, так называемые дворники стираются, «дубеют» и теряют эластичность. Регулярная замена щеток стеклоочистителя и проверка системы электропривода обеспечивают дополнительную безопасность и гарантируют сохранность поверхности ветрового стекла. Если дворники работают медленнее при движении на большой скорости, необходимо устранить неполадку в цепи элементов привода. Щетки любого размера можно приобрести в автомагазине и произвести установку самостоятельно. Не забывайте, поездки на машине с неисправными дворниками запрещены. 

Нерабочие световые приборы

Частые гости на дороге — машины с неработающей светотехникой. Многие водители считают эту поломку незначительной и продолжают ездить на «одноглазых» авто. Между тем, сотрудники ГИБДД имеют право оштрафовать такого автомобилиста. Подслеповатый автомобиль трудно заметить другим участникам движения — последствия понятны. То же касается машин с неправильно отрегулированными фарами, с неродными лампами и просто старыми. Будьте бдительны, тщательно проверяйте состояние световых приборов перед поездками, особенно в непогоду или в ночное время.

Значки на приборной панели

Обслуживание современного автомобиля значительно упрощают специальные контрольные лампы, информирующие владельца о неполадках. Обязательно изучите значение каждой пиктограммы, чтобы вовремя узнать о неисправности. При запуске системы зажигания все контрольные лампы загораются одновременно. Убедитесь, что все они активны. В противном случае, обращайтесь в сервисный центр.

Главный «секрет» надежного автомобиля — его регулярное обслуживание. Если неисправности автомобиля все же дали о себе знать, обращайтесь в сервисные центры ГК FAVORIT MOTORS. У официального дилера десятка известных марок всегда в наличии оригинальные запасные части и качественных расходные материалы. Все работы проводятся в соответствии с регламентом автопроизводителей и с использованием современного оборудования.


Неисправности автомобиля и возможные способы их устранения

Неисправность Возможное решение
1. Подклинивание руля при вращении. Заменить карданное соединение рулевого вала.
2. «Тугой» руль при вращении, становится лёгким, при увеличении оборотов двигателя. Заменить насос гидроусилителя.
3. Руль стоит криво и машину уводит в сторону. Отрегулировать сход-развал.
4. На высокой скорости, машина не устойчива в движении. Заменить неисправные сайлентблоки и амортизаторы.
5. Скрип в подвеске при вращении рулём на стоящей машине. Заменить нижние шаровые передней подвески.
6. При поворотах в движении, чувствуется «валкость» машины. Заменить амортизаторы.
7. При исправных амортизаторах, в движении «виляет зад». Заменить сайлентблоки задней балки или сайлентблоки рычагов задней подвески.
8. При исправной подвеске, есть стук при движении. Пережать болты крепления подрамника.
9. Когда отремонтировали всю подвеску, а стук остался. Устранить люфт в рулевой рейке.
10. Неравномерный износ шин. Проверить сайлентблоки и отрегулировать сход-развал.
11. На ровной площадке, машина стоит «перекошено». Заменить лопнувшую пружину подвески (или пару пружин).
12. Стук при движении на мелких ямках. Заменить стойки и втулки стабилизатора.
13. Хруст в движении на развороте. Заменить наружный ШРУС.
14. Вибрация в движении, пропадает на определенной скорости. Замените шины или колесные диски.
15. Вибрация при разгоне. Заменить внутренние ШРУСы (триподы).
16. Шум при движении. Заменить шины («пилообразный» износ протектора).
17. Хруст при повороте руля на стоящей машине. Заменить опорные подшипники передних амортизаторных стоек.
18. Гул («рокотение») при движении. Поменять ступичный подшипник.
19. Уходит тормозная жидкость, но не видно где. Заменить главный тормозной цилиндр (тормозная жидкость течет в вакуумный усилитель тормозов).
20. Увод в сторону при торможении. Проверить суппорты и главный тормозной цилиндр.
21. Скрип при торможении. Поменять колодки.
22. Стук при торможении. Заменить тормозные скобы.
23. Мягкая педаль тормоза или проваливается. Заменить главный тормозной цилиндр.
24. Не держит ручной тормоз. Отремонтировать суппорты или механизм барабанных тормозов и заменить тросы ручника.
25. Загорается на панели приборов восклицательный знак красного цвета. Устранить течь тормозной жидкости и прокачать тормоза с регулировкой уровня тормозной жидкости.
26. Заклинило заднее колесо, при наличии электроручника. Заменить сервопривод ручного тормоза на суппорте.
27. При использовании ручника в морозную погоду, клинят задние колеса. Заменить тросы ручного тормоза.
28. При постоянной эксплуатации машины тормозной диск покрылся ржавчиной. Отремонтировать суппорт или расклинить направляющие тормозных скоб.
29. После замены тормозных дисков и колодок, греется колесо. Отремонтировать суппорт.
30. Греется колесный диск. Отремонтировать суппорт или расклинить направляющие тормозных скоб.
31. Биение при торможении (отдает в педаль тормоза). Заменить тормозные диски.
32. Тормоза берут со второго раза. Устранить заклинивание тормозных колодок в тормозных скобах.
33. Жёсткая («дубовая») педаль тормоза. Заменить вакуумный усилитель тормозов или вакуумный насос.
34. «Мягкая» педаль тормоза. Прокачать или заменить тормозную жидкость.
35. Течь тормозной жидкости спереди или посредине машины. Заменить тормозную трубку.
36. Течь тормозной жидкости в заднем колесе. Заменить тормозной цилиндрик или отремонтировать суппорт.
37. Загорается лампа уровня масла ( жёлтого цвета). Заменить датчик уровня масла или датчик открывания капота.
38. Загорается лампа давления масла (красного цвета). Если исправен датчик давления масла, то заменить масляный насос, вкладыши коленвала или очистить маслозаборник.
39. Бурление антифриза в расширительном бачке системы охлаждения. Заменить прокладку ГБЦ или головку блока цилиндров (ГБЦ).
40. Перегрев двигателя в движении. Требуется замена водяного насоса (помпы) или термостата.
41. Антифриз стал темным и в нем появился запах выхлопных газов. Поменять прокладку ГБЦ.
42. При отворачивании пробки расширительного бачка системы охлаждения, антифриз возвращается на нужный уровень. Поможет замена прокладки головки блока цилиндров (ГБЦ).
43. «Плавает» стрелка указателя температуры двигателя. Замените датчик температуры двигателя.
44. Температура двигателя не поднимается больше 70 градусов. Причина в термостате.
45. Запотевание переднего лобового стекла и течь антифриза в ногах водителя или пассажира. Замените печку (радиатор отопителя).
46. Течь антифриза в районе переднего бампера. Требуется замена радиатора системы охлаждения.
47. Шум при работе двигателя. Заменить ролики ремня генератора и сам ремень.
48. Свист при работе двигателя. Поставить новые ремень генератора и шкив коленвала.
49. При морозной погоде из-под переднего колеса идёт сильный дым. Отремонтировать автономный отопитель (Webasto).
50. Черный сухой дым при работе бензинового двигателя. Замените лямбда-зонд.
51. Черный дым при разгоне на дизельном двигателе. Отремонтировать турбину или заменить клапан ЕГР.
52. При работе 1,4 TSI слышится стук под перчаточным ящиком «бардачком». Установить резиновые упоры для топливных трубок.
53. Течь топлива из корпуса топливного фильтра на дизельном автомобиле. Требуется замена топливного стакана в сборе.
54. На дизельном двигателе моргает лампа свечей накаливания. Заменить датчик педали тормоза или отремонтировать систему управления двигателем.
55. Дизельный двигатель заводится не с первого раза. Поменяйте датчик распредвала.
56. Повышенный расход топлива на бензиновом двигателе. Проблема в температурном датчике двигателя или лямбда-зонде.
57. На бензиновом моторе есть «подтраивание» и записывает ошибку по пропускам воспламенения. Устранить подсос воздуха в двигатель.
58. При выжиме сцепления, чувствуется вибрация (толчки) в педаль. Требуется замена выжимного подшипника и сцепления.
59. При выжиме сцепления, педаль остаётся внизу. Проблема в рабочем и главном цилиндре сцепления.
60. Течь тормозной жидкости между двигателем и МКПП. Поможет замена гидравлического выжимного подшипника.
61. Не выжимается педаль сцепления. Заменить сцепление с выжимным подшипником.
62. Плохо включаются передачи при работающем двигателе. Проблема в сцеплении.
63. При разгоне, есть эффект «пробуксовки», т.е. обороты двигателя растут, а скорость очень медленно увеличивается. Проблема в сцеплении.
64. Нет мощности двигателя. Удалить или заменить катализатор или сажевый фильтр.
65. Повышенный расход топлива на дизельном двигателе. Отрегулировать фазы газораспределения.
66. Дизельный двигатель не заводится. Под замену топливный насос в баке.
67. При наборе скорости, после 3000 об/мин, пропадает мощность. Отремонтировать турбину.
68. Вибрация при работе двигателя. Если топливная система исправна, то проверить двухмассовый маховик.
69. Запуск двигателя с «ударом». Требуется ремонт стартера.
70. Стук после запуска на холодную. Требуется замена двухмассового маховика.
71. При выключенном зажигании, постоянно работают вентиляторы системы охлаждения. Отремонтировать электропроводку системы управления вентиляторами.
72. На новых тормозных колодках, загорается лампа износа колодок. Отремонтировать электропроводку или разъем датчиков износа колодок.
73. На полноприводном автомобиле стук и вибрация при движении. Ремонт или замена карданного вала.
74. Передние стеклоочистители остановились посредине лобового стекла. Ремонт механизма (трапеции) передних стеклоочистителей.
75. Не работает парктроник. Ремонт электропроводки или замена неисправных датчиков.
76. Вентилятор салона работает только на 4-ой скорости. Заменить добавочное сопротивление вентилятора салона.
77. На панели приборов горит красная лампа аккумулятора. Ремонт генератора.
78. Уходит жидкость гидроусилителя, но не видно где. Отремонтировать рулевую рейку (жидкость ГУР будет в пылезащитный чехлах рулевых тяг).
79. Не работает омыватель фар. При наличии электропитания, заменить форсунку с приводом омывателя фар.
80. Не работает задний стеклоочиститель. При исправной электропроводке, заменить мотор заднего стеклоочистителя.
81. Троит бензиновый двигатель. Проблема в катушке зажигания.
82. Троит дизельный двигатель. Проблема в насос-форсунке.
83. Машина глохнет в движении. Неисправен датчик коленвала или топливный насос в баке.
84. Шум при наборе скорости. Заменить патрубок интеркуллера.
85. Повышается уровень масла в дизельном двигателе. Поможет замена ремкомплектов насос-форсунок и тандемного насоса.
86. Самопроизвольно опускаются боковые стекла. Отремонтируйте проводку блока комфорта или сам блок.
87. На панели приборов загорается лампа неисправности АБС(ABS). При исправном датчике АБС, заменить ступичный подшипник.
88. Не выключается свет в салоне автомобиля. Замените неисправный дверной замок или отремонтируйте жгут проводки блока комфорта.
89. При вращении рулём, слышится гул. Долить жидкость гидроусилителя и устранить ее течь.
90. Плохо заводится дизельный двигатель на холодную. Проблема в свечах накаливания и тандемном насосе.

Что и когда ломается в автомобиле: список, который нужно знать

Что сломается в автомобиле и при каком пробеге?

Что и когда ломается в автомобиле: список, который нужно знать

Легковой автомобиль состоит из миллионов разных запчастей, каждая из которых имеет ограниченный эксплуатационный ресурс. Поэтому важно знать, какой пробег выдерживают наиболее важные компоненты, чтобы быть готовым к ремонту, когда какая-то деталь, узел, агрегат выйдет из строя.


При этом автомобили редко похожи, даже когда выпущены в один год и под одним заводским индексом. Некоторые машины эксплуатируются без проблем долгие годы, другие ломаются уже после нескольких месяцев эксплуатации.

 

Смотрите также


На долговечность отдельных компонентов влияет множество факторов: пробег, движение по городу, трассе или бездорожью, нагрузка, стиль вождения, качество используемых материалов, периодичность технического обслуживания. Тем не менее можно сделать некоторые общие выводы о долговечности комплектующих.

 

Критерии оценки эксплуатационного ресурса узлов, запчастей автомобилей

Нужно учесть, что средний возраст автомобиля на вторичном рынке составляет 5-8 лет. За время эксплуатации многие комплектующие практически полностью расходуют свой ресурс. Результат – необходимость вкладывать внушительные средства для устранения лавинообразно нарастающих неисправностей.


Поэтому ориентироваться в оценке износостойкости запчастей следует на относительно новые автомобили, которые эксплуатируются недолго (рассмотрены модели с пробегом 100 000-200 000 км). Представленные данные – это мнения экспертов, основанные на практическом опыте.

 

Когда ждать первых неисправностей

Опыт ремонта автомобилей показывает, что конструктивные дефекты проявляются очень быстро. Например, в BMW 218i двигатель «лег» через 36 000 км из-за осевого люфта вала. Citroën C4 Cactus перестал ездить, не дотянув до 34 000 км. Трансмиссия Volkswagen Golf VII DSG продержалась до 153 000 км и вышла из строя.

 

Смотрите также


С другой стороны, есть Mercedes C 180 Kompressor (W204), который эксплуатируется без серьезных проблем уже 12-й год. В этом автомобиле комплект заводских тормозов выдержал 102 605 км, катализатор – 270 598 км, а рулевой механизм – 461 920 км. Такой пример подтверждает, насколько сильно влияет на долговечность способ эксплуатации. Автомобиль катался исключительно по дорогам с хорошим покрытием, поэтому прошел 500 000 км без технических катастроф.

 

Фактор открученного пробега

На вторичном рынке часты случаи, когда владельцы сбрасывают пробег, чтобы выгодно продать автомобиль. Результат – непрофессиональные водители указывают на форуме, что машина «посыпалась», не пройдя и 100 000 км. В действительности автомобиль уже прошел более 300 000 км, и технические проблемы – не результат ошибок разработчиков, а ожидаемая закономерность.


Поэтому приведенные ниже данные усреднены. Следует также учесть, что на автомобили не всегда устанавливаются оригинальные комплектующие, которые изнашиваются значительно быстрее.

 

Турбокомпрессор

Что и когда ломается в автомобиле: список, который нужно знать

Причина поломок – попадание песка, грязи, пыли в ротор, недостаток смазки, неправильная эксплуатация (например, полный газ на холодном двигателе, быстрое охлаждение после быстрой езды). Ускоряет износ агрегата непрофессиональный чип-тюнинг.

 

Смотрите также

 

Симптомы неисправности – свист, медленный разгон, выхлопные газы синего цвета, утечка масла. Средний срок службы турбокомпрессора варьируется от 200 000 до 300 000 км. Чтобы продлить технический ресурс, специалисты рекомендуют каждые 10 000-15 000 км менять масло и придерживаться правил эксплуатации.

 

Поршни и цилиндры

Что и когда ломается в автомобиле: список, который нужно знать

Причина выхода из строя – отсутствие смазки, «всасывание» инородного тела (например, вихревой заслонки). Разрыв ремня ГРМ приводит к попаданию поршней в клапаны. Неисправная система охлаждения – это угроза для ГБЦ.

 

Симптомы отказа – высокий расход масла, двигатель издает нехарактерные звуки, выхлопные газы меняют цвет и плотность. Средний эксплуатационный ресурс составляет 200 000-250 000 км (показатель актуален для компактных мощных моторов). На больших силовых агрегатах поршни и цилиндры могут проходить большее количество километров. Чтобы максимально продлить эксплуатацию этих конструктивных элементов, эксперты рекомендуют оперативно устранять неисправности мотора.

 

Коробка передач

Что и когда ломается в автомобиле: список, который нужно знать

Причины поломок – утечки масла, заклинивание зубчатых колес, перегрев, ненадежные компоненты, например подшипники. Симптомы отказа – проблемы с переключением передач (шумы, удары, перескакивания), вой во время торможения двигателем. В среднем коробка передач проходит до 300 000 км. Чтобы предупредить серьезные поломки, необходимо своевременно менять масло. Лить нужно подходящие по параметрам образцы.

 

Неисправности блока управления двигателем

Что и когда ломается в автомобиле: список, который нужно знать

Причины поломок – попадание влаги, замыкания, окисление контактов, неисправный регулятор, неправильная сборка хомута. Симптомы неисправностей – постоянно загорается индикатор ошибок, двигатель работает со сбоями и трудно заводится.

 

Смотрите также

 

Средний эксплуатационный ресурс элемента определить невозможно, так как часты случаи, когда электроника выходит из строя уже через несколько десятков тысяч километров пробега. Эксперты рекомендуют периодически проводить диагностику, при необходимости – калибровку рабочих параметров. Профилактика сэкономит средства на дорогостоящей замене блока управления двигателем.

 

Сцепление

Что и когда ломается в автомобиле: список, который нужно знать

Причины выхода из строя – неправильная эксплуатация (например, нажатие педали при парковке/на светофоре), непрофессиональный чип-тюнинг (увеличение крутящего момента).


Симптомы поломки – проскальзывание сцепления (после нажатия на акселератор обороты увеличиваются, а скорость нет), при переключении передач появляются рывки, затрудненное переключение передач, воющий звук коробки передач. При правильной эксплуатации ресурс сцепления может составить от 150 000 до 250 000 км. Стиль вождения оказывает серьезное влияние на этот параметр.

 

Клапан рециркуляции отработавших газов, или EGR

Что и когда ломается в автомобиле: список, который нужно знать

Функция этого элемента заключается в откачке определенного количества выхлопных газов в коллектор. Основная причина выхода из строя – загрязнение сажей и маслом. К этому приводит негерметичный воздухозаборник, неисправный двигатель. Поломка клапана EGR проявляется в рывках во время движения, падении мощности, проблемном запуске мотора.


Срок эксплуатации клапана определяется степенью износа силового агрегата, особенностями использования автомобиля (ездит он по хорошим дорогам или по разбитым проселкам). Так, EGR способен проработать от 100 000 до 250 000 км. Эксперты рекомендуют периодически чистить клапан, чтобы максимально продлить срок его работы.

 

Водяной насос, или помпа

Что и когда ломается в автомобиле: список, который нужно знать

Ломается из-за износа крыльчатки, разрушения подшипников вала. Использование неподходящей охлаждающей жидкости ускоряет износ насоса. О неисправности сообщает шум, который появляется в приводе ГРМ, частые перегревы мотора, утечки охладителя. При крайнем износе агрегат заклинивает. Работает помпа в среднем от 100 000 до 200 000 км. Опытные механики рекомендуют своевременно менять насос, чтобы избежать серьезных повреждений силового агрегата.

 

Сажевый фильтр

Что и когда ломается в автомобиле: список, который нужно знать

Быстро изнашивается в результате неисправностей мотора (в выхлопных газах содержится больше сажи), увеличенный расход масла, неисправные форсунки. Частые поездки на короткие расстояния и непрофессиональный тюнинг также ускоряют износ сажевого фильтра.

 

Смотрите также


О проблемах с этим элементом сообщает индикатор на приборной панели, снижение мощности, повышение расхода моторного масла. В среднем сажевый фильтр проходит от 150 000 до 300 000 км. Если он поддается регенерации, стоит воспользоваться этой функцией.

 

Компрессор кондиционера

Что и когда ломается в автомобиле: список, который нужно знать

Причины неисправности – разгерметизация системы (линии, сам компрессор, конденсатор), приводящая к потере охлаждающей жидкости и заклиниванию компрессора. Примечание: незначительные потери охлаждающей жидкости являются нормальными, поэтому систему следует регулярно обслуживать и проверять. Проблема может быть в приводе компрессора, например в обрыве ремня.


Симптомы неисправности – кондиционер плохо или вообще не охлаждает, слышен шум. Компрессор не включается, на корпусе видны жирные пятна. Средняя техническая выносливость агрегата – 200 000 км. Специалисты рекомендуют постоянно эксплуатировать кондиционер и регулярно проводить его обслуживание.

 

Генератор

Что и когда ломается в автомобиле: список, который нужно знать

К сбоям в работе приводят неисправности сцепления, привода ремня, изношенные щетки, неисправность регулятора напряжения. В некоторых моделях автомобилей, которые выпускались 10 лет назад, генератор расположен в месте, где подвергается воздействию внешних факторов, особенно воды. В этом случае треснувший корпус генератора является нормой.

 

Смотрите также


Симптомы поломок – отсутствие зарядки, приглушенное освещение салона. Генератор выдерживает 100 000-200 000 км. Механики не советуют экономить на ремонте этого элемента.

 

Стартер

Что и когда ломается в автомобиле: список, который нужно знать

Причины неисправности – эксплуатационный износ, а также слишком продолжительное прокручивание, когда двигатель не запускается. Стартеры в автомобилях, оборудованных системой «старт-стоп», усилены, но, с другой стороны, чувствительны к условиям эксплуатации.


Признаки сбоя – после поворота ключа ничего не происходит или слышны только щелчки реле. Может также случиться так, что стартер поворачивает вал, но делает это слишком медленно, и силовой агрегат не запускается. Эксплуатационный ресурс – 150 000-250 000 км. Специалисты рекомендуют не затягивать с ремонтом агрегата.

 

Амортизаторы

Что и когда ломается в автомобиле: список, который нужно знать

Причины неисправности – механические повреждения, износ, ошибки при установке. Амортизаторы быстрее изнашиваются в автомобилях, которые часто буксируют прицепы или ездят с полной нагрузкой.


Признаки неисправности – протечки/жирные пятна на корпусе амортизатора. Стук при преодолении неровностей. Если на автомобиль установлены амортизаторы с электронной регулировкой силы демпфирования, загорается индикатор. Если изношены верхние опоры стойки МакФерсон, при повороте руля слышен скрип. Амортизаторы проходят от 80 000 до 200 000 км. Механики рекомендуют своевременно менять эти элементы подвески.

 

Тормозная система

Что и когда ломается в автомобиле: список, который нужно знать

Причины сбоев в работе – износ, перегрев, заклинивший суппорт, посторонние предметы между диском и блоком, неправильная установка, проезд с нагретыми дисками через воду. О проблемах с тормозной системой сообщает увеличенный тормозной путь, биение руля, свист и скрип. Если элементы оснащены датчиками износа, то при появлении неисправностей загорается индикатор.

 

Смотрите также


Средняя долговечность зависит от стиля вождения и от того, ездит машина по городу или по дороге. В среднем тормозная система проходит без сбоев от 50 000 до 150 000 км. Недопустимо ездить с неисправными тормозами, поэтому тут важен своевременный ремонт.

 

Заключение

Эксплуатационный ресурс основных комплектующих автомобиля зависит в большей степени от особенностей эксплуатации. Важный фактор – качество запчастей. Продлевает ресурс многих конструктивных элементов своевременное проведение технического обслуживания. Но их замены не удастся избежать, вопрос только – когда.

10 наиболее опасных неисправностей автомобиля, которые нельзя игнорировать — Автоблоги

Поломки в автомобиле, которых ни в коем случае не должно быть!

Как правило, любой поломке автомобиля предшествуют различные нарушения в его работе. Кроме того, существуют определённые контрольные параметры ряда узлов и агрегатов, периодическая оценка которых позволит предотвратить такую неприятную ситуацию. Уделив немного времени своему автомобилю, вы не только избежите серьёзных трат в будущем, но и повысите безопасность езды. Перечислим основные неисправности, которые могут быть предвестниками серьёзной поломки или даже аварии.

10. Ржавчина

Начнём с такого, казалось бы, безобидного случая, как появление следов коррозии металлических элементов. Разумеется, при возникновении ржавчины теряется эстетическая привлекательность автомобиля, но гораздо опаснее ситуация с силовыми элементами кузова, которые скрыты от посторонних глаз, поскольку запущенный процесс коррозии приводит к ослаблению и разрушению ряда узлов, теряется структурная жёсткость кузова, что приводит к гораздо более серьёзным последствиям при аварии. Кроме того, стоит понимать, что любой агрегат в машине способен полноценно работать только в том случае, если он имеет надёжное крепление.

Таким образом, периодическая проверка наличия очагов коррозии должна касаться, в первую очередь, не наружных кузовных панелей, а днища, лонжеронов и других силовых элементов. Ни в коем случае не стоит допускать сквозные дыры — элемент в этом случае подлежит немедленной замене. Также не стоит злоупотреблять сварочными работами по восстановлению повреждённой детали, поскольку изначальной прочности и жёсткости она уже не получит.

9. Ремень ГРМ

К большому сожалению, времена, когда автопроизводители поголовно использовали цепной привод газораспределительного механизма, канули в лету. В угоду снижению себестоимости, а также технологичности и простоте сборки в столь ответственном узле всё чаще используется ремень. Конечно, у такого решения есть и некоторые преимущества – снижение шума двигателя, но его обрыв может иметь фатальные последствия. Дело в том, что на начальном этапе, когда подобная технология только начинала внедряться, были и другие аргументы в её пользу. В частности, тогда ещё не было моторов, сконструированных по всем канонам даунсайзинга, ввиду чего достаточно объёмная камера сгорания позволяла даже при зависании клапанов в открытом положении исключить их контакт с поршнями.

Помимо этого, цепь также нуждалась в регулярном обслуживании, постепенно растягиваясь в процессе эксплуатации, что вынуждало также следить за её состоянием и при необходимости осуществлять замену. Так что в плане удобства разницы между этими приводными механизмами практически не было.

Кроме того, ременной механизм оборудован автоматическим натяжителем, так что необходимости в его систематической подтяжке не возникает. На недорогих автомобилях по-прежнему можно встретить двигатели, в которых обрыв ремня не приводит к повреждению клапанов или цилиндропоршневой группы. Стоит, правда, помнить, что в случае такой поломки завести мотор уже не удастся.

С годами ситуация изменилась, в погоне за дополнительной мощностью и эффективностью были разработаны новые модели, в которых рассогласованность в работе поршневого и клапанного механизмов приводит к их серьёзному повреждению и необходимости капитального ремонта. Помимо этого, в ряде случаев капитальный ремонт двигателя может быть и вовсе не предусмотрен производителем, как, например, в автомобиле PT Cruiser.

Кроме того, для модели, снятой с производства, подобрать необходимые запасные части и вовсе практически нереально. Так что, если регламентом предусмотрена замена ремня, роликов и натяжителя, например, через каждые 90 000 км пробега, не игнорируйте эту процедуру.

8. Очистители стёкол

Эксплуатация транспортного средства с неисправными дворниками запрещена. Если же привод исправен, а качество очистки оставляет желать лучшего – незамедлительно замените щётки. Это недорогой расходный элемент, установка которого занимает считанные минуты и не требует использования специализированного инструмента. Помните, что помимо комфорта в непогоду, исправные дворники существенно повышают безопасность движения, а своевременная замена щёток позволит избежать царапин на лобовом стекле, устранить которые порой не способна и дорогостоящая полировка.

Обратите внимание также на способность механизма стеклоочистителей работать на больших скоростях. Как правило, снижение их скорости вне зависимости от выбранного режима сигнализирует о неисправностях в приводе.

7. Уровень топлива

Одна из самых опасных ситуаций для автомобилиста – утечка топлива, особенно если у вас бензиновый двигатель. Даже незначительная, едва заметная трещина в топливных магистралях может привести к разбрызгиванию горючей жидкости в подкапотном пространстве и мгновенному воспламенению. Конструкции с размещением топливного насоса под капотом, как в старом Autobianchi, давно канули в Лету — этот элемент расположен непосредственно в баке, так что его дорогостоящая замена не потребуется. Мониторинг в этом случае сводится лишь к визуальному осмотру шлангов, трубок и патрубков, а также контролю за появлением пятен под автомобилем.

Это касается не только массовых моделей, но и эксклюзивных спорткаров. Возьмём, например, Ferrari 928, склонность к возгоранию которых – давно признанный факт, особенно если автомобилем долгое время не пользовались, а затем решили устроить экстремальный заезд. Дело в том, что топливные магистрали, как и мощный двигатель, расположены в задней части кузова, что приводит к регулярному нагреву резиновых шлангов. Если же автомобиль оснащён автоматической коробкой передач, то появляется и ещё один повод для подобного беспокойства – трубки, идущие от коробки передач к радиатору для охлаждения её легко воспламеняемой рабочей жидкости (специального масла). Эти магистрали проходят в непосредственной близости от выхлопных труб, так что их разгерметизация может привести к интенсивному воспламенению, что угрожает безопасности всех пассажиров.

6. Шаровые опоры

Если каждый раз во время резкого поворота вы слышите равномерные щелчки или даже стрёкот в области одного из колёс – это повод задуматься о незамедлительной ревизии ходовой части. Шаровые опоры, заслужившие дурную репутацию в середине 90-х, сейчас достаточно долговечны и прекрасно работают даже при пробегах более сотни тысяч километров. Однако плохие дороги, систематический перегруз и езда на высоких скоростях могут привести к выходу их из строя. Если игнорировать верные признаки чрезмерного износа данного элемента, можно столкнуться с ситуацией, когда одно из колёс автомобиля завалится внутрь радиуса траектории и спровоцирует сильнейший занос в самый неподходящий момент.

5. Фары

Все помнят о том, что езда с неисправными световыми приборами запрещена. Однако, при возникновении частичной неисправности многие попросту продолжают езду, надеясь на то, что оставшегося света им будет вполне достаточно. Это опасная практика, которая, помимо внушительного штрафа, может стать причиной серьёзного ДТП, особенно в непогоду.

Речь в этом пункте ведётся даже не о полной потере работоспособности одной из фар, а, например, о постепенной потере прозрачности линз или рассеивателей, несвоевременной регулировке светового потока, а также о банальном загрязнении.

Всегда проверяйте работоспособность световых приборов, особенно если предстоит поездка в тёмное время суток или в плохую погоду, проводите все регламентные работы в соответствии с рекомендациями, а также если возникли лишь малейшие изменения в параметрах их работы. Даже если идёт снег или дождь, протрите фары — это существенно улучшит освещённость дороги хотя бы на нескольких километрах вашего маршрута.

4. Уровни рабочих жидкостей

Начнём, прежде всего, с уровня масла в двигателе – это важнейший параметр, который характеризует его работу. С увеличением пробега расход моторного масла на угар существенно возрастает, и рекомендованный интервал замены в 10 000 км может оказаться слишком велик. Необходимо регулярно проверять уровень по щупу в моторном отсеке, не дожидаясь загорания контрольной лампы на панели приборов, что убережёт ваш двигатель от полной замены цилиндропоршневой группы и проточки коленвала.

Помимо этого, стоит обращать внимание и на резкий рост уровня масла — скорее всего, произошла утечка охлаждающей жидкости в системы смазки или в камеру сгорания. Эксплуатацию в такой ситуации следует незамедлительно прекратить. Дополнительным подтверждением этого неутешительного вывода может служить и снижение уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке.

В свою очередь, недостаток этой жидкости приводит к повышению рабочей температуры двигателя, частому включению вентилятора принудительного обдува радиатора, и может впоследствии привести к закипанию в пробке. Стоит отметить, что в особо запущенных случаях систематический перегрев становится причиной коробления крышки головки блока цилиндров, что требует дорогостоящего ремонта.

Особое значение имеет также тормозная жидкость, поскольку от неё напрямую зависит эффективность работы наиболее важной системы безопасности. Это гигроскопичная субстанция, нуждающаяся не только в контроле её уровня, но и в систематической замене, дабы избежать закипания и отказа тормозов на затяжном спуске.

Стоит помнить и о трансмиссионном масле в коробке передач — его замена производится не так часто, как в двигателе, поэтому многие автовладельцы попросту забывают об этой важной процедуре. Для механической коробки передач это чревато увеличением усилия на рычаге и невозможности включить одну из передач. Если же эти симптомы и дальше игнорируются, то наступает чрезмерный износ подшипников, что делает дальнейшую эксплуатацию невозможной.

Автоматическая коробка передач ещё более требовательна к уровню и состоянию рабочей жидкости, поскольку изменение её свойств в процессе длительной работы приводит в дорогостоящей поломке и риску возникновения необходимости замены всего узла в сборе.

3. Рулевое управление

Рулевое колесо может иметь абсолютно любую конфигурацию и дизайн, но, если вы чувствуете потерю или ухудшение реакции колёс, немедленно обратитесь в сервисный центр. Неисправности в механизме могут быть связаны не только с возрастом автомобиля, но и с ездой по плохим дорогам, в результате которой сильно изнашиваются наконечники рулевых тяг. В исправном механизме не должно быть люфта, а также чрезмерных вибраций при наборе скорости. Стоит помнить, что работоспособность гидравлического или электрического усилителей можно оценить только на специализированном сервисе.

2. Тормоза

Тормозная система – залог вашей безопасности, поэтому при ухудшении её работы не обманывайте себя и не надейтесь на то, что на малых скоростях вы вполне обойдётесь ручником, а на затяжном спуске будете использовать торможение двигателем. В экстренной ситуации это вас не спасёт. Внимательно следите за износом колодок, дисков и барабанов, благо их состояние в большинстве случаев можно проверить визуально. Это, в первую очередь касается дисковых тормозов, рабочая поверхность которых легко просматривается через отверстия в колёсном диске, и если на её внешней стороне образовался бортик высотой более 1 мм – это повод обратиться в ремонтную мастерскую.

Прислушивайтесь к скрежету и громким скрипам при нажатии на педаль тормоза – как правило, это верный признак необходимости скорейшей замены данных элементов.

Ещё одной распространённой неисправностью, которая приводит к быстрому выходу из строя данной системы, является подклинивание гидроцилиндров, ввиду чего автомобиль уводит в сторону на прямой траектории, скорость и тяга ощутимо снижаются, а также постоянно слышится визг или скрежет.

1. Шины

Прежде всего, обратите внимание на соответствие марки выбранной резины погодным условиям. Не утешайте себя мыслью о том, что всесезонная резина позволит полноценно перемещаться и зимой – это давно опровергнутое убеждение. Помните о том, что от шин зависит сцепление с дорожным покрытием, а значит, и тормозной путь, и управляемость.

Особе внимание уделяйте возрасту и глубине протектора ваших покрышек. Величина последней не должна быть менее 1 мм, поскольку в противном случае велик риск возникновения эффекта аквапланирования или заноса даже в небольшой дождь из-за нарушения водоотвода в протекторе.

Недопустимо наличие так называемых «шишек» — локальных вздутий, свидетельствующих о том, что шина может в любой момент лопнуть, трещин, характеризующих возраст самой резины, а также наличию торчащих стальных нитей – корда. Все эти показатели явно свидетельствуют о необходимости скорейшей замены всего комплекта покрышек, поскольку установка резины с разной степенью износа, особенно на одной оси – недопустима.

Как правило, на покрышках имеются специальные индикаторы, по которым можно оценить процент их износа, он выполнен в виде нескольких цветных полос на рабочей поверхности, поэтапное истирание которых и позволяет планировать своевременную замену.

Таким образом, следуя этим нехитрым рекомендациям, вы не только обеспечите безопасную эксплуатацию своего автомобиля, но и предотвратите возможный дорогостоящий ремонт.

Источник

Неисправности автомобиля. Автосервис АвтоПрайд

Основные неисправности автомобиля

Зачастую поломки автомобиля случаются в пути, когда нет возможности тут же воспользоваться услугами СТО. Поэтому в помощь автомобилисту мы попытаемся рассказать о том, как узнать о приближении поломок и как определить по внешним признакам что случилось с Вашим автомобилем

Неисправности двигателя

Двигатель не вращается при попытке запуска.

  • Контакты аккумулятора ослабли или окислились.
  • Аккумулятор разряжен или поврежден.
  • Не полностью нажата педаль сцепления, нет контакта в цепи управления стартера, шестерня стартера заклинена маховиком.
  • Неисправность реле стартера.
  • Неисправность стартера.
  • Неисправность замка зажигания.
  • Поломка зубьев шестерни стартера или маховика.

Двигатель вращается, но не запускается.

  • Нет топлива в баке.
  • Малые стартовые обороты
  • Плохой контакт на клеммах аккумулятора.
  • Утечки по форсункам,топливного насоса, регулятора давления.
  • Топливо не подходит к топливной шине форсунок.
  • Повреждение элементов системы зажигания.
  • Износ или неправильная регулировка электродов свечей зажигания.
  • Потеря контактов в системе зажигания.
  • Неправильная регулировка опережения зажигания.
  • Неисправна катушка зажигания.

Трудный запуск холодного двигателя.

  • Разряжен аккумулятор.
  • Неправильная работа системы впрыска топлива двигателя.
  • Неисправность пусковой форсунки.
  • Утечки по форсункам.
  • Дефект крышки распределителя.

Трудный запуск горячего двигателя.

  • Забит воздушный фильтр.
  • Не поступает топливо.
  • Окислены контакты аккумулятора.

Шум и неровное вращение стартера.

  • Облом зубьев шестерен стартера или маховика.
  • Отпущены болты крепления стартера.

Двигатель запускается, но тут же останавливается.

  • Недостатки электрических соединений распределителя, катушки или генератора. Недостаточно поступление топлива.
  • Подсос воздуха во впускной коллектор.

Двигатель в масле.

  • Утечки масла через прокладку масляного поддона, клапанную крышку, сальники двигателя и т.д.

Неравномерная частота вращения холостого хода.

  • Утечки вакуума.
  • Неплотная посадка клапана рециркуляции отработавших газов.
  • Забит воздушный фильтр.
  • Недостаточная подача топлива.
  • Раскрытие газового стыка головки цилиндра.
  • Износ ремня привода распредвала.
  • Износ кулачков распредвала.
  • Неисправность карбюратора или системы впрыска.

Пропуски зажигания на холостом ходу.

  • Износ контактов свечей зажигания.
  • Дефект высоковольтных проводов.
  • Утечки вакуума.
  • Неисправная установка опережения зажигания.
  • Низкое давление сжатия («компрессия»).
  • Неправильная регулировка холостого хода.
  • Неправильная работа топливной системы.
  • Заклинивание или недостатки работы системы рециркуляции отработавших газов (РОГ).

Пропуски зажигания под нагрузкой.

  • Забит топливный фильтр.
  • Низкий расход топлива через форсунки.
  • Повреждение свечей зажигания.
  • Неправильная установка опережения зажигания.
  • Трещина крышки распределителя или повреждение его контактов.
  • Утечки по высоковольтным проводам.
  • Неправильное функционирование системы РОГ.
  • Недостаточная величина давления сжатия.
  • Неисправность системы зажигания.
  • Утечки вакуума.

Нестабильная работа двигателя.

  • Утечки вакуума.
  • Дефект топливного насоса.
  • Потеря контакта в разъеме форсунок.
  • Дефект электронного модуля управления.

Падение оборотов при ускорении.

  • Неисправны свечи зажигания.
  • Не отрегулирована система впрыска.
  • Забит топливный фильтр.
  • Неправильная установка опережения зажигания.
  • Утечки вакуума.
  • Дефект высоковольтных проводов или других компонентов системы зажигания.

Двигатель останавливается.

  • Неисправная регулировка холостого хода.
  • Вода в топливе или забит топливный фильтр.
  • Повреждение распределителя.
  • Дефект системы РОГ.
  • Дефект свечей зажигания.
  • Дефект высоковольтных проводов.
  • Утечки вакуума.
  • Неправильная регулировка зазоров в клапанах.
  • Дефект топливной системы.

Потеря мощности двигателя.

  • Неправильная регулировка опережения зажигания.
  • Большой зазор вала распределителя.
  • Износ ротора и/или крышки распределителя.
  • Дефект свечей зажигания.
  • Неправильная регулировка топливной системы.
  • Дефект катушки зажигания.
  • Дефект тормозов.
  • Неправильный уровень жидкости в автоматической коробке.
  • Проскальзывание сцепления.
  • Забит топливный фильтр или грязь в топливной системе.
  • Неправильная работа системы РОГ.
  • Низкое давление сжатия.

Хлопки двигателя в глушитель.

  • Неправильная работа системы РОГ.
  • Неправильная установка опережения зажигания.
  • Дефект системы зажигания (трещины изолятора свечей, высоковольтных проводов, крышки распределителя).
  • Неправильная регулировка топливной системы.
  • Утечка вакуума.
  • Неправильная регулировка зазоров в клапанах, зависание или прогар клапанов.

Детонационные стуки двигателя при разгоне.

  • Низкое качество топлива.
  • Неправильная установка опережения зажигания.
  • Неправильная регулировка топливной системы.
  • Повреждение свечей или высоковольтных проводов.
  • Износ или повреждение компонентов распределителя.
  • Дефект системы РОГ.
  • Утечки вакуума.
  • Угольные отложения (нагар) в камере сгорания.

Индикатор «низкое давление масла».

  • Низкий уровень масла или малая вязкость масла.
  • Малая частота вращения на холостом ходу.
  • Короткое замыкание цепи.
  • Дефект датчика давления масла.
  • Износ подшипников и/или масляного насоса.

Аккумулятор не заряжается.

  • Дефект приводного ремня генератора.
  • Низкий уровень электролита.
  • Окислены контакты аккумулятора.
  • Малый зарядный ток генератора.
  • Неисправности в электроцепи.
  • Короткое замыкание в проводке.
  • Внутренний дефект аккумулятора.
  • Неисправности топливной системы

Большой расход топлива.

  • Забит воздушный фильтр.
  • Неправильная регулировка зажигания.
  • Неправильная работа системы РОГ.
  • Износ или повреждение компонентов топливной системы.
  • Низкое давление в шинах или шины не того размера.

Утечка топлива и запах от топлива.

  • Утечка в подающей и возвратной трубках.
  • Переполнение топливного бака.
  • Забит фильтр аккумулятора паров топлива.
  • Износ форсунок.

Неисправности системы охлаждения

Двигатель не прогревается.

  • Дефект термостата.
  • Дефект датчика температуры.

Перегрев.

  • Малый уровень охлаждающей жидкости.
  • Дефект ремня привода водяной помпы.
  • Отложения в трубках радиатора или чрезмерное загрязнение решетки радиатора.
  • Дефект термостата.
  • Сломаны лопасти вентилятора.
  • Крышка радиатора не держит давления.
  • Неправильная установка опережения зажигания.

Неисправности сцепление

Малое усилие выключения сцепления.

  • Порван трос сцепления.
  • Сломаны выжимной подшипник и вилка.

Нечеткое включение передач.

  • Дефект коробки передач.
  • Дефект диска сцепления.
  • Неправильная сборка узла вилка/выжимной подшипник.
  • Дефект нажимного диска.
  • Ослабление крепления корзины сцепления к маховику.

Пробуксовка сцепления.

  • Износ диска сцепления.
  • Скольжение диска из-за течи сальника коленчатого вала.
  • Недостаточная посадка диска сцепления.
  • Коробление нажимного диска или маховика.
  • Слабые пружины диафрагмы.
  • Перегрев диска сцепления.

Вибрации при включении сцепления.

  • Замасливание или подгорание диска сцепления.
  • Износ или ослабление опор двигателя или коробки.
  • Износ шлицев ступицы диска сцепления.
  • Коробление нажимного диска или маховика.
  • Подгорание или осмоление маховика или нажимного диска.

Дребезжание в коробке передач.

  • Износ вилки выжимного подшипника.
  • Дефект пружин демпфера диска сцепления.
  • Низкие обороты холостого хода двигателя.

Шум в зоне сцепления.

  • Неправильная установка вала вилки.
  • Неисправность подшипника.

Педаль сцепления не возвращается в исходное положение.

  • Неисправен трос сцепления.
  • Сломана вилка или выжимной подшипник.

Большое усилие на педали сцепления.

  • Перегиб троса или рычагов.
  • Неисправность нажимного диска.
  • Установлены главный и исполнительный гидроцилиндры, не соответствующие данному автомобилю.


Неисправность механической коробки передач

Ударные шумы на малых скоростях.

  • Износ ШРУСов приводных осей.
  • Износ вала боковых шестерен дифференциала.

Лязгающий звук при ускорении и замедлении.

  • Износ опор двигателя или коробки.
  • Износ вала ведущей шестерни главной передачи.
  • Износ вала боковых шестерен дифференциала.
  • Износ или повреждение ШРУСов.

Щелкающий звук в поворотах.

  • Износ или повреждение ШРУСов (внешних).

Вибрация.

  • Повреждение подшипников колес.
  • Повреждения приводных осей.
  • «Некруглость» шин.
  • Колеса не отбалансированы.

Шум на одной отдельной передаче.

  • Повреждение или износ шестерни постоянного зацепления.
  • Повреждение или износ синхронизаторов.
  • Погнута вилка включения задней передачи.
  • Повреждена шестерня 4-й передачи.
  • Износ или повреждение паразитной шестерни задней передачи.

Шум на всех передачах.

  • Недостаточно смазки.
  • Износ или повреждение подшипников.
  • Износ или повреждение первичного и/или вторичного валов.

Выключение передач.

  • Износ или неправильная регулировка тяг.
  • Потеря крепления коробки к двигателю.
  • Погнуты валы выключения передач.
  • Утерян или сломан фиксатор подшипников первичного вала.
  • Износ вилки переключения.

Утечки масла.

  • Износ сальников дифференциала.
  • Излишки масла в коробке.
  • Поломка фиксатора подшипника первичного вала.
  • Повреждение сальника первичного вала.

Автомобиль при торможении ведет в сторону.

  • Неправильное давление в шинах, разные типы шин на одной оси.
  • Повышенное сопротивление (например, перегиб) тормозных трубок и шлангов. Неправильное функционирование тормозного барабана или башмака.
  • Утеряны части подвески.
  • Утерян тормозной башмак, износ накладок с одной стороны.

Шум при торможении.

  • Износ колодок.
  • Пульсация усилия на педали тормоза.
  • Повышенное биение барабана или диска.
  • Неравномерный износ колодок.
  • Дефект тормозных дисков.

Повышенное усилие торможения.

  • Неисправен усилитель тормозов.
  • Неисправна система перераспределения тормозных сил.
  • Износ колодок.
  • Заедание тормозного цилиндра.
  • Замасливание тормозных колодок.
  • «Не приработавшиеся»  новые колодки.

Повышенный ход педали тормоза.

  • Неправильное функционирование системы перераспределения тормозных сил.
  • Мало тормозной жидкости в главном цилиндре.
  • Воздух в тормозной системе.

Задержка торможения.

  • Неправильная регулировка выключателя тормозных фонарей.
  • Поршень главного тормозного цилиндра не возвращается полностью.
  • Сопротивление тормозных трубок и шлангов, например из-за перегиба.
  • Неправильная регулировка троса стояночного тормоза.

Заедание и недостаточное действие тормозов.

  • Неисправности системы перераспределения тормозных сил.
  • Неисправность усилителя тормозов.
  • Погнутость в механизме привода педали.

Переменное усилие нажатия на педаль тормоза.

  • Воздух в системе.
  • Потеря затяжки болтов крепления главного тормозного цилиндра.
  • Дефект главного тормозного цилиндра.
  • Малое усилие нажатия педали тормоза.
  • Малый уровень жидкости в бачке главного цилиндра из-за утечек через тормозные цилиндры.
  • Повреждения тормозных трубок.

Неисправности подвески и рулевого управления.

Убедитесь, что  шины не изношены и имеют нормальное давление; крепление карданов рулевого вала правильное; отсутствуют повреждения в подвеске и рулевом механизме; колеса отбалансированы, подшипники пригодны к эксплуатации.

Автомобиль тянет в сторону.

  • Разные шины на одной оси.
  • Сломаны или повреждены пружины.
  • Неправильная регулировка колес.
  • Заедание переднего тормоза.

Повышенный износ шин.

  • Неправильная регулировка колес.
  • Сломаны или просели пружины.
  • Колеса неотбалансированы.
  • Поломка амортизатора.
  • Повышенный шум от колес.
  • Дефект амортизатора.

Вибрация колес.

  • Разбалансировка колес или их некруглость.
  • Износ подшипников.
  • Износ наконечников поперечной рулевой тяги.
  • Износ шаровых опор.
  • Повышенное биение колес.

Повышенное усилие на рулевом колесе.

  • Нет смазки в шаровых опорах, наконечнике поперечной тяги и рулевом механизме. Неправильная регулировка колес.
  • Низкое давление в шинах.

Рулевое управление не возвращается в положение прямолинейного движения.

  • Нет смазки в шаровых опорах.
  • Погнуты шаровые опоры.
  • Погнута рулевая колонка.
  • Нет смазки в рулевом механизме.
  • Неправильная регулировка колес.
  • Повреждение элементов рулевого управления или подвески.

Повышенный шум с переда автомобиля.

  • Нет смазки в шаровых опорах.
  • Повреждения крепления стойки.
  • Износ втулок реактивной тяги или наконечников поперечной рулевой тяги.
  • Ослабление крепления стабилизатора.
  • Ослабление затяжки колесных гаек.
  • Ослабление крепления подвески.

Плохая устойчивость рулевого управления.

  • Разные шины на одной оси.
  • Потеря смазки в шаровых опорах.
  • Износ в элементах стойки.
  • Ослабление крепления стабилизатора.
  • Сломаны или просели пружины.
  • Нарушена регулировка колес.

Дрожание рулевого колеса при торможении.

  • Износ подшипников колеса.
  • Сломаны или просели пружины, течь колесных тормозных цилиндров.
  • Коробление тормозного барабана или диска.

Излишний крен в поворотах и при торможении.

  • Дефект стабилизатора.
  • Износ опор амортизатора или его дефект.
  • Сломаны или просели пружины.
  • Перегрузка автомобиля.

Пятнистый износ шин.

  • Несбалансированное колесо.
  • Повреждение диска.
  • Повышенные зазоры в рулевом управлении.
  • Износ подшипников.
  • Износ наконечников поперечной тяги.
  • Поломка ведущей шестерни или рейки рулевого механизма.
  • Износ промежуточного вала.

Щелкающие звуки в паре рейка — шестерня.

  • Недостаток смазки.
  • Потеря относительной регулировки.

Десять признаков того что ваш автомобиль серьезно неисправен

Топ-10 признаков, что ваш автомобиль пора утилизировать.

Десять признаков того что ваш автомобиль серьезно неисправен  

Если вы действительно любите свой автомобиль, то даже если у вас не хватает средств на его содержание, то вы должны в любом случае найти возможность регулярно обслуживать машину, чтобы максимально продлить ее срок службы. К сожалению, не всегда владельцы подержанных автомобилей это понимают.

 

В итоге рано или поздно количество проблем в автомобиле сыграет злую шутку. Машина начнет рассыпаться в буквальном смысле. Но многие владельцы даже в этом случае будут по-прежнему пользоваться автомобилем, порой, вкладывая огромные деньги на его текущий ремонт. Но как узнать, что пришло время избавиться от убитого автомобиля, продав его или сдав на утилизацию?

 

Десять признаков того что ваш автомобиль серьезно неисправен К сожалению, рано или поздно любой автомобиль окажется на свалке. Это неизбежно. Ничто не вечно. Так что каждый владелец старого автомобиля должен это понимать. Но почему многие владельцы старых автомобилей продолжают надеяться, что их транспортное средство будет служить вечно? Но это не так. В итоге многие водители неоправданно тратят много денег на обслуживание и ремонт старых автомобилей. 

 

Особенно те, кто понимает что, продав или утилизировав старый автомобиль, им не хватит денег на покупку более свежего авто. Но это не оправдывает их. Помните что убытки из-за поломок старого автомобиля, могут со временем быть сопоставимы с покупкой почти новой машины.

 

В итоге большое количество людей часто просто игнорируют различные признаки неисправности, считая, что автомобиль может прослужить еще достаточное время даже с нерешенными проблемами.

Так что же делать? В первую очередь всегда нужно вовремя понять, что когда пришло время избавиться от старой машины, и приобрести более свежую или лучше новую. Но как же узнать когда такое время пришло?

Десять признаков того что ваш автомобиль серьезно неисправен  

Здесь все очень просто. Вы должны посчитать, сколько денег у вас уходит на обслуживание и ремонт старого автомобиля, или сколько необходимо вложить в старую машину, чтобы отремонтировать все неисправности.

 

Смотрите также: Почему в современных автомобилях большой расход масла

 

Если окажется что сумма немаленькая и она сопоставима с покупкой более свежего авто, то конечно пришло время поменять его. Также существует ряд признаков, которые явно могут указывать на то, что ваша машина уже готова отправиться на свалку.

 

Вот 10 таких признаков, которые заметив нельзя игнорировать. Помните, что все эти признаки говорят о том, что возможно ваша машина прослужит еще не долго.

 

1) Множество предупреждающих значков на приборной панели

Десять признаков того что ваш автомобиль серьезно неисправен 

Как вы знаете, приборная панель оснащена множеством сигнальных и предупреждающих значков. Напомним, что существуют как обычные информационные индикаторы, так и предупреждающие говорящие о какой-либо неисправности в автомобиле. 

 

Самым серьезным значком на приборной панели является «Чек двигателя» (Check Engine), который означает, что двигатель вашей машины работает неисправно. Это конечно не означает, что в этом случае вам придется готовить крупную сумму для переборки мотора.

Но этот индикатор говорит о том, что эксплуатировать машину нежелательно. В этом случае вам нужно провести как можно скорее компьютерную диагностику с помощью специального сканера, который подключается к порту OBD-II, расположенный в машине. 

 

Десять признаков того что ваш автомобиль серьезно неисправенТакже в любой машине существует еще ряд очень важных предупреждающих значков, которые нельзя оставлять без внимания, если вы не хотите огромных проблем с машиной. Естественно, за каждым появившимся значком стоит какая-либо неисправность, которую необходимо устранить.

 

Соответственно, чем больше на приборной панели высвечивается значков предупреждения, тем больше проблем имеет ваш автомобиль.

Но помните, что главное обращать внимание на индикатор «Чек двигателя». Также обращайте внимание на значок масленой лейки, который если горит или мигает, означает, что в двигателе упало давление масла.

В этом случае заглушите мотор и вызовите эвакуатор, чтобы отвести машину на комплексную диагностику. 

 

В противном случае вы рискуете, что двигатель вашей машины выйдет из строя. В этом случае, если ваш автомобиль старый вы вряд ли согласитесь вкладывать огромные деньги в ремонт двигателя. В таком случае вам останется либо продать автомобиль на запчасти, либо утилизировать его. 

 

Так что, если в вашей машине горит несколько значков на приборной панели, то это явно указывает на то, что автомобиль прослужит еще не долгое время.

 

2) Двигатель «жрёт» слишком много масла

Десять признаков того что ваш автомобиль серьезно неисправен  

Если вы начали замечать, что двигатель вашей машины испытывает неутолимую жажду масла (т.е. просто напросто вам постоянно приходится подливать моторное масло в двигатель между плановыми заменами), то вероятнее всего ваш силовой агрегат имеет большой износ и в скором времени ему будет необходим капитальный ремонт (если он, конечно, будет возможен). 

 

3) Повышенный расход других жидкостей

Десять признаков того что ваш автомобиль серьезно неисправен  

Как и наше человеческое тело, автомобиль нуждается в ряде крайне необходимых жидкостях, для того чтобы работать исправно и без сбоев. 

Поэтому очень важно, чтобы каждый владелец машины регулярно проверял уровень антифриза, тормозной жидкости, уровень фреона в кондиционере, уровень масла в коробке передач, уровень трансмиссионной жидкости в редукторе моста, уровень жидкости в гидроусилителе и уровень тормозной жидкости. 

 

Если при регулярном осмотре, вы заметили, что ряд уровень ряда жидкостей снижается, это говорит о явной их утечке.

Подробнее об этом можно прочитать в нашей статье «Диагностика утечки автомобильных жидкостей» и «Пять видов жидкостей которые необходимо проверять в автомобиле».

 

К сожалению, не всегда снижение уровня некоторых жидкостей говорит о том, что это связано с обычной разгерметизацией какого-то компонента автомобиля, которую в принципе недорого устранить. 

Например, в случае серьезных проблем с двигателем, в машине может начаться жор охлаждающей жидкости. В этом случае вам грозит крупный ремонт силового агрегата, который возможно будет стоить больше чем стоимость вашей машины. 

 

4) Странный дым из выхлопной трубы

Десять признаков того что ваш автомобиль серьезно неисправен  

Если ваш автомобиль начал дымить, как заядлый курильщик Мальборо, то, скорее всего, ваш двигатель имеет большие проблемы. Стоит отметить, что в этом случае «Чек двигателя» может не появиться на приборной панели. Но это не говорит, что силовой агрегат в вашей машине работает исправно.

 

Например, если дым в выхлопной трубе стал синим или голубым, то это означает, что моторное масло попадает в цилиндры мотора. При этом также вы должны обязательно заметить повышенное потребление масла между плановыми заменами.

 

Обычно моторное масло начинает попадать в цилиндры двигателя из-за износа поршневых колец, повреждения самых поршней, а также из-за различных дефектов направляющих втулок клапанов или же из-за повреждения прокладок. 

Десять признаков того что ваш автомобиль серьезно неисправен 

Кстати, если вы думаете, что еще долгое время сможете ездить на дымящем двигателе, то вы ошибаетесь. Помните, что моторное масло, попадая в камеру сгорания, затем в любом случае попадает в выхлопную трубу. Это рано или поздно может привести к выходу из строя датчика кислорода и даже к поломке дорогостоящего каталитического нейтрализатора (катализатора). 

 

Смотрите также: 10 шумов в автомобиле, которые могут беспокоить водителя

 

Также, помимо черного дыма в выхлопной трубе, может появиться белый непрозрачный дым, который может указывать на то, что охлаждающая жидкость попадает вовнутрь двигателя. Обычно это бывает либо при повреждении прокладки головки блока, либо при трещине в головке блока. 

Десять признаков того что ваш автомобиль серьезно неисправен 

Кроме того, часто встречаются на дороге старые автомобили с черным дымом из выхлопной трубы. Это, как правило, говорит о том, что двигателе слишком богатая кислородом топливно-воздушная смесь. Обычно переобогащенная кислородом топливная смесь говорит о проблеме с различными датчиками или о негерметичности форсунок.

 

Также существует еще множество причин, из-за которых в вашей машине может появиться черный дым. Причем причины могут указывать, как на проблемы в работе электроники, так и на проблемы с механической частью двигателя.

 

В таком случае вам стоит обратиться к автомеханику для полной диагностики возможных неисправностей, и затем принимать решение стоит ли ремонтировать автомобиль.

 

Более подробную информацию о различном цвете дыма в выхлопной системе вы можете прочитать здесь.

 

5) Неисправность газораспределительного механизма

Десять признаков того что ваш автомобиль серьезно неисправен  

Вы наверняка знаете, что такое поршни и цилиндры двигателя. Также естественно большинство водителей слышали о свечах зажигания и топливом инжекторе. Но, к сожалению, не все знакомы с газораспределительным механизмом двигателя, который синхронизируют работу клапанов и поршневой системы. Но это очень важный узел двигателя, который отвечает за слаженную работу системы клапанов и работу поршней силового агрегата. 

 

Как правило, для слаженной работы этих систем отвечает газораспределительный механизм, оснащаемый ременным приводом (ремень ГРМ) или цепным приводом (цепь ГРМ). 

 

Многие современные автомобили оснащены интерференционными двигателями, у которых синхронизация работы клапанов и поршней очень важна, поскольку в случае неслаженной работы этих систем, поршня и клапана могут встретиться друг с другом и полностью вывести мотор из строя, который после поломки может даже не подлежать восстановлению.

 

Естественно, как и все в нашей жизни, ничто не бывает вечным. Поэтому что ремень, что цепь ГРМ рано или поздно изнашиваются. В итоге существует риск их обрыва и соответственно рассинхронизации систем клапанов и поршней. В результате неминуема поломка силового агрегата.

 

Как правило, существует определенный регламент замены ремня или цепи ГРМ. Например, на многих автомобилях производитель рекомендует менять ремень ГРМ каждые 70,000-100,000 км. Да, конечно на рынке есть автомобили, у которых ремень ходит больше 100 тыс. км.

 

Но также существуют и модели требующие замены ремня ГРМ каждые 40 тыс. км.

 

В общем, все зависит, каким автомобилем вы владеете. Для того чтобы узнать, как часто вы должны менять ремень или цепь ГРМ обратитесь к руководству вашего автомобиля, где обычно производитель указывает плановые регламентные работы. 

 

 

Что касаемо цепи то она, как правило, имеет несколько больший срок службы по сравнению с ремнем ГРМ. Но опять же все зависит от модели автомобиля. 

 

Если вы не знаете, когда менялся последний раз ремень или цепь ГРМ в вашем автомобиле, то советуем вам поменять их как можно скорее. Иначе вы рискуете повредить двигатель.

 

Если же все-таки произошло так, что ваша машина больше не заводится по причине обрыва ремня или цепи ГРМ, в результате чего клапана встретились с поршнями, то вы должны провести диагностику объема повреждений внутренних компонентов двигателя и оценить стоимость восстановительных работ. Затем вы должны принять решение стоит ли ремонтировать старую машину или же пришло время продать ее на запчасти или отправить на свалку.

 

6) Стук или детонация в двигателе

Десять признаков того что ваш автомобиль серьезно неисправен  

Двигатель внутреннего сгорания, которым оснащены автомобили, это гигантский кусок тяжелого высокопрочного металла, противостоящий и сдерживающий каждую секунду тысячи взрывов из-за воспламенения топлива в камере сгорания. 

 

Естественно, что не бывает бесшумных взрывов, поэтому любой мотор внутреннего сгорания не может работать бесшумно.

 

Но благодаря различным системам и механизмам, конструкторы и инженеры в автопромышленности добились за последние годы невероятного прогресса, уменьшив шум современных силовых агрегатов до минимума. 

 

Плюс, конечно, уже долгое время выпускаются автомобили с отличной шумоизоляцией в подкапотном пространстве, которая позволяет скрывать от окружающих и водителя сильный шум от работы мотора. 

Но со временем шумоизоляция и различные системы, отвечающие за громкость работы двигателя, изнашиваются, и шум двигателя становиться более заметным. Плюс чем больше пробег авто, тем больше вероятности появления различных проблем в работе внутренних компонентов двигателя. Соответственно, как правило, старая машина работает громче новой. 

 

Например, при неисправности системы смазки, двигатель может начать работать слишком громко. В том числе может появиться даже металлический стук, который явно указывает на серьезные проблемы силового агрегата. В результате если проигнорировать появление стука вероятнее всего мотор в скором времени выйдет из строя. 

 

7) Ржавчина на кузове автомобиля

Десять признаков того что ваш автомобиль серьезно неисправен  

В большинстве районов нашей страны существует проблема для любых автовладельцев подержанных автомобилей. Речь идет о ржавчине, которая не щадит не одно транспортное средство. 

 

Обычно в группе риска находятся автомобили, которые эксплуатируются в районах с высокой влажностью и с большими перепадами температур. 

Особенно это касается старых автомобилей возрастом более 7 лет.

 

В первую очередь начинают, как правило, гнить пороги, арки, капот, багажник и двери автомобиля. Также подвержено образованию ржавчины днище автомобиля. 

К сожалению, в отличие от механических проблем с машиной, которые можно в большинстве случаев устранить, вопрос с ржавчиной решить очень тяжело.

Десять признаков того что ваш автомобиль серьезно неисправен  

Да, можно конечно, обнаружив коррозию кузова, зачистить поврежденную деталь кузова, нанести шпатлёвку, грунт и затем покрасить поврежденное место. Но это решит проблему на короткий срок. Поверьте, ржавчина появится снова в короткий срок.

 

Поэтому единственным правильным решением будет заменить поврежденную деталь на новую. 

Но если двери, капот и багажник можно еще легко заменить на новые, то в случае коррозии несущих конструкций автомобиля сделать это крайне тяжело и очень затратно, а порой невозможно.

 

Поэтому, если ваша машина имеет множество мест с коррозией деталей кузова, то пришло время избавиться от нее. Поверьте, в противном случае ремонт кузова вам обойдется очень дорого. Проще будет накопить на более свежий автомобиль.

 

8) Скрип и стук рулевой и подвески

Десять признаков того что ваш автомобиль серьезно неисправен  

Если в вашей машине включена передняя передача и рулевое колесо расположено прямо, то автомобиль должен ехать по прямой линии, а его подвеска должна поглощать любые дорожные неровности без особых проблем.

 

Но если вам, для того чтобы машина ехала прямо, нужно обязательно видеть как расположены передние колеса на дороге, и если ваш автомобиль подпрыгивает на маленьких неровностях, а также если его подвеска скрипит или стучит даже на маленьких трещинах на дороге, то, скорее всего, пришло время ремонту рулевой системы и ходовой части транспортного средства.

 

Ваша рулевая система и подвеска имеет множество компонентов, которые требуют регулярного планового осмотра и плановой замены в связи с износом. Поэтому естественно, если вы не будете следить за их состоянием и вовремя менять рулевые тяги, рулевую рейку, шаровые шарниры, салейнтблоки, рычаги и т.д., то ваша машина превратиться в настоящую рухлядь, которую выгоднее будет отправить под пресс, чем полностью ремонтировать.

 

Как узнать, убита ли рулевая и подвеска автомобиля? Во-первых, для этого нужно проводить периодически диагностику рулевой системы и подвески. Во-вторых, вы сами этой поймете, если запустите эти системы. Как? Очень просто. По люфтам, скрипам и стукам.

 

9) Износ коробки передач

Десять признаков того что ваш автомобиль серьезно неисправен  

В каждом автомобиле, помимо двигателя, есть еще один очень важный дорогостоящий компонент, без которого машина не сможет двигаться. Речь идет о коробке передач, в случае выхода которой вы обязательно потратите огромные деньги на ремонт.

 

Особенно если в вашем автомобиле стоит автоматическая трансмиссия, которая с технической стороны намного сложней механики.

 

К сожалению, не все автоматические коробки могут быть отремонтированы в случае неисправности. Также конечно все зависит от вида поломки.

 

Но ясно одно, что чаще всего стоимость ремонта коробки передач может обойтись в очень большие деньги, которые лучше потратить на более свежий автомобиль. То есть, часто ремонт автоматической трансмиссии на старой машине нецелесообразен. 

 

Смотрите также: Когда менять ремень ГРМ?

 

Как же понять, что срок службы АКПП подходит к концу? Ну, во-первых обратите внимание, как коробка переключает передачи. Есть ли провалы при переключении, толчки и пробуксовка. 

Также часто при компьютерной диагностике можно обнаружить в системе ошибку коробки передач. 

Так что, если у вас старая машина, то вы должны распознать заранее будущие проблемы с АКПП и избавиться от авто. 

 

10) Неизвестная проблема, которую долго не могут установить

Десять признаков того что ваш автомобиль серьезно неисправен  

Наверняка, следующая ситуация знакома многим владельцам старых машин. И так, представьте. Ваша машина отказывается заводиться. Вы, отдав машину в сервис, несколько дней ждете, когда с вами свяжется представитель технического центра и сообщит радостную новость, что машину завели.

Но в итоге вам звонят и сообщают что, скорее всего, причина неисправности в ряде электрических проблем и что для их устранения для начала нужно поменять аккумулятор, высоковольтные провода и может быть стартер.

 

Вы естественно, соглашаетесь на замену неисправных деталей и продолжайте ждать того часа, когда окажетесь счастливым за рулем своей машины. Но вам снова звонят с автосервиса и сообщают о том, что нужно еще заменить генератор и несколько датчиков.

 

В этот момент вы понимаете, что в итоге ремонт машины обойдется в круглую сумму, но, тем не менее, соглашаетесь на дальнейший ремонт. Ведь автомобиль должен работать. 

 

Смотрите также: Самые дорогие поломки в автомобиле

 

Далее вы почти уверены, что совсем скоро вы получите полностью исправный автомобиль. 

Но в итоге вам звонит мастер с автосервиса и сообщает о том, что в принципе в машине поменяно все, что могло влиять на запуск двигателя, но, к сожалению, реанимировать его не удалось.

Десять признаков того что ваш автомобиль серьезно неисправен  

Вы в растерянности начинаете спрашивать что же еще можно сделать и в этот момент автомеханик предлагает поменять вам часть проводки или какой-нибудь электрический компонент, расположенный под центральной консолью, которые возможно и является причиной отказа запуска силового агрегата. Но стоит это очень дорого, поскольку для ремонта предстоит разобрать половину машины. 

 

Как вы поступите в этом случае? Откажетесь от ремонта? Самое смешное, что 90 процентов владельцев автомобилей при такой ситуации согласятся на дальнейшее гадание на кофейной гуще. 

И поверьте, вероятность того, что проблема будет устранена не 100 процентов. 

 

В итоге владелец старой машины при подобной ситуации может отдать за поиск проблемы и замену обнаруженных дефектных компонентов, огромную сумму. В некоторых случаях сумма может быть сопоставима со стоимостью самой машины.

 

Да, конечно, подобное может быть из-за недостаточно квалифицированного автомастера. Но если вы доверяете работнику автосервиса как своему другу, то, наверное, при таких проблемах с машиной вероятнее всего пришло время попрощаться с ней.

 

Как вы уже поняли аналогичный совет относится к любым похожим сложностям со старыми автомобилями, которые поверьте умеют пить кровь своим не очень богатым владельцам.

Самые дорогие поломки в автомобиле

Топ 10 самых худших вещей, которые вам может сказать автомеханик после диагностики автомобиля.

Самые дорогие поломки в автомобиле  

Пригнав на диагностику автомобиль для выявления поломки, мы обычно хотим, чтобы автомастер нам сказал, что с вашим авто ничего страшного не произошло, а причиной неисправности в нем стал какой-нибудь предохранитель или отсоединившийся провод. Все дело конечно в том, что все автолюбители с нетерпением ждут результата диагностики своей машины конкретно опасаясь, что в ней будет найдена серьезная поломка, которая может обернуться огромными денежными тратами. Сегодня мы предлагаем своим читателям узнать, какие могут быть в автомобиле самые дорогостоящие поломки.

 

Вот, что мы хотим обычно услышать от мастера на автосервисе после проведения диагностики транспортного средства:

 

— «С вашей машиной все нормально. Мы установили, что в ней отсоединился провод от датчика расхода топлива (или т.п. мелкая неисправность). Мы все уже исправили«

 

— «У вас не до конца была закрыта крышка бензобака. Именно поэтому на приборной панели загорелся значок Check Engine. Теперь проблема устранена«.

 

— «У вас в машине сгорел предохранитель и несколько световых лампочек«.

 

Но существует множество сценариев развития событий после диагностики автомобиля. Как правило, большинство мастеров в технических центрах не будут сообщать вам по телефону о выявленных в машине серьезных поломках. В данном конкретном случае вам предложат подъехать на автотехцентр, чтобы обсудить конкретные детали результатов диагностики. Предлагаем вместе с нами рассмотреть Топ-10 самых худших поломок в автомобиле, о которых могут вам сообщить в автомастерской после диагностической проверки состояния вашего автомобиля. Так же мы предлагаем узнать сдесь же, основные причины таких дорогостоящих поломок.

 

1. Двигатель вышел из строя из-за недостатка масла

Самые дорогие поломки в автомобиле  

«Ваш двигатель пришел в негодность в связи с нехваткой смазки элементов силового агрегата, которые повредились. То, что когда-то именовалось поршнями, блоком цилиндров и коленчатым валом превратилось в скульптуру«.

 

Стоимость ремонта: Для восстановления двигателя вам в среднем может понадобиться около 2500 — 3000 долларов. Если покупать новый мотор, то его стоимость может составить до 50 процентов от стоимости всей машины. Так же существует и вариант покупки б/у двигателя, стоимость которого может составлять 5000 — 10.000 долларов США.

 

Причина поломки: Нехватка масла в двигателе бывает по разным причинам. Как правило в 75 процентах случаев виноваты в этом сами водители, которые не следят за уровнем масла в двигателе. Другой причиной может быть недостаточное давление масла в системе. Что же происходит при нехватке моторного масла в моторном отсеке?

 

Из-за недостатка смазки в моторе движущиеся в нем детали перегреваются, а значит они могут друг друга. повредить. Таким образом, если причиной поломки двигателя была нехватка масла, то восстановить этот мотор поменяв несколько деталей в нем, уже не получится. А в таком случае вам придется купить подержанный или восстановленный б/у двигатель, а возможно и приобрести новый.

 

2. Hydrolocked двигателя

Самые дорогие поломки в автомобиле  

«Вы проехали на большой скорости по глубокой луже? Возможно в этом случае ваш мотор «наглотался» воды и в результате чего, в опреленные цилиндры могла просто попасть вода, что и привело к выходу из строя силового агрегата«

 

Стоимость ремонта: от 3000 до 10.000 долларов США.

 

Причина поломки: В автомобиле есть определенные места куда вода попадать не должна, как она не должна попадать и в iPhone (что может привести к поломке телефона) и в сам блок двигателя. Как правило камера сгорания в двигателе должна содержать внутри себя только лишь капельки топлива и воздух, больше ничего.

 

Воздух мгновенно сжимается в камере сгорания и в результате этого растет давление. Но вода сама по себе не может сжиматься и поэтому вода, попавшая в камеру сгорания в результате сжатия воздуха  начинает с силой давить на поршни. В результате этого процесса многие детали в двигателе, что  установливаются на поршни, начинают приходть в негодность. 

 

3. Перегрев двигателя

Самые дорогие поломки в автомобиле  

«Когда на приборной панели стрелка температуры двигателя начала приближаться или уже приблизилась к красной зоне, то вам надо снизить обороты двигателя и остановиться. Если же температура двигателя продолжает расти, необходимо, в срочном порядке его заглушить«.

 

Стоимость ремонта: от 100 до 10.000 долларов США.

 

Причина поломки: Помните, что чем вы раньше выключите двигатель при росте температуры силового агрегата, тем меньше вреда причините деталям мотора. Причин, по которым может неожиданно начать расти температура двигателя, очень много.

 

К примеру, поломка термостата или допустим, повреждение какого-нибудь шланга. Главное помнить, если ваш автомобиль перегрелся, это может нанести двигателю серьезный урон. Самыми частыми причинами перегрева мотора являются, повреждение прокладки головки блока, трещина в головке блока или повреждение самого блока цилиндров.

 

4. Поломка автоматической коробки передач

Самые дорогие поломки в автомобиле  

«Вы включаете коробку в режим «Драйв», но ваша машина не едет. Причина кроется в поломке трансмиссии«.

 

Стоимость ремонта: от 3000 до 5000 долларов США.

 

Причина поломки: Несмотря на то, что двигатель вашего автомобиля по-прежнему работает, при поломке коробки передач вы уже не сможете ездить на автомобиле. Трансмиссия в коробке передач может сломаться по ряду причин. В наше современное время во многих автомашинах установлена в основном автоматическая коробка передач, которая, как известно всем, управляется электроникой. Самыми частыми причинами неисправностей в самой АКПП являются следующие факторы, а именно, появились проблемы с программным обеспечением в бортовом компьюторе, или случилась поломка соленоидов. Это считается не серьезной поломкой и поэтому, чтоб устранить такую неисправность (поломку) вам понадобятся сравнительно небольшие деньги.

 

Гораздо будет серьезнее, когда в коробке передач сломаются какие-то механические детали из-за их большого износа или из-за старости автомобиля, а возможно и из-за вашего стиля управления машиной.

 

5. Трещина в прокладке головки блока или трещина в блоке двигателя

Самые дорогие поломки в автомобиле  

«Вы ошибочно полагали, что из выхлопной трубы постепенно сочится вода. Это совсем не конденсат. На самом деле это вытекает антифриз«.

 

Стоимость ремонта: от 1000 до 4000 долларов США.

 

Причина поломки: В большинстве случаев, когда откуда-то вытекает антифриз вы видеть этого просто не можете. Особенно, если он вытекает из выхлопной системы. Система охлаждения двигателя является закрытой системой, а это означает, что охлаждающая жидкость циркулирует по специальным каналам охлаждения мотора, а далее уже к радиатору, к отопителю салона и обратно по замкнутой системе. Антифриз никогда не должен покидать эту замкнутую цепочку циркулирования жидкости.

 

Если антифриз каким-то образом попадает в выхлопную систему, то это означает, что охлаждающая жидкость в системе, каким-то непонятным образом попадает в масло и в камеру сгорания. Как правило такое может случиться при повреждении прокладки головки блока двигателя или при трещине в этом же блоке, а еще хуже, когда непосредственно лопнул сам блок цилиндров.

Часто этот дефект или поломка появляется после перегрева самого силового агрегата.

 

6. Порвался ремень ГРМ

Самые дорогие поломки в автомобиле  

«Посмотрите непосредственно в регламент плановых технических работ по обслуживанию автомашины. Вы в нем увидите следующее, а именно, оказывается, что еще 20.000 тыс. км тому назад вы должны были заменить на автомобиле ремень ГРМ».

 

Стоимость ремонта: от 1500 до 3500 долларов США.

 

Причины поломки: Есть два типа двигателя на которых устанавливается ремень ГРМ. Один тип мотора сконструирован таким образом, что при разрыве ремня ГРМ клапана в двигателе не встречаются с поршнями. Второй тип мотора использует механизм в котором, при разрыве ремня ГРМ происходит повреждение деталей внутри силового агрегата. 

 

На самом деле двигатели, у которых при обрыве ремня ГРМ клапана двигателя встречаются с поршнями, более современные, чем моторы, где при обрыве ремня ничего никогда не повреждается. А дело все в том, что на таких типах моторов ход клапана намного больше, чем на современных двигателях (клапан может открываться гораздо больше), это позволяет мотору, как говорят больше дышать, что придает ему больше мощности и требует меньшго расхода топлива.

 

Все работает просто великолепно, когда клапана идут вверх, а сами поршня вниз.

 

В таком режиме детали мотора не могут навредить друг друга. За правильный ход поршней и клапанов в двигателе отвечает газораспределительный механизм, который и оснащается ремнем ГРМ. Если ремень рвется или проскакивает на один зубец (в случае повреждения одного зубца ремня), то поршня и клапана начинают работать не синхронно, а это и приводит к выходу из строя укаэанных деталей. Вот почему так важно всегда вовремя менять ремень ГРМ, через определенный интервал пробега, как рекомендует  производитель. 

 

Моторы, в которых клапана не встречаются с поршнями при обрыве ремня ГРМ, сконструированы таким образом, что в случае повреждения этого ремня, клапана не могут соприкоснуться с поршнями. В случае обрыва ГРМ вам предстоит перевезти машину на эвакуаторе и таким способом доставить ее в автосервис. Ремонт в этом случае обойдется вам с меньшими затратами. Но подобные и описанные нами моторы расходуют куда больше топлива и являются менее-мощными.

 

7. Моторное масло в бачок тормозной системы

Самые дорогие поломки в автомобиле  

«Ваша машина сломалась из-за того, что вы по ошибки залили в тормозную систему не то масло«.

 

Стоимость ремонта: от 800 до 2200 долларов США.

 

Причина поломки: Удивительно, но это конкретные данные. По статистике каждый день по всему фиксируются десятки тысяч случаев поломок тормозной системы именно по причине того, что водители по ошибке заливают в бачок тормозной системы моторное или трансмиссионное масло (предназначено для коробки передач).

 

Дело здесь в следующем. В данную тормозную систему заливается только специальная тормозная жидкость и никакая другая. Как только в бачок, предназначенный для тормозной жидкости попадает масло на основе нефти, то она совсем быстро попадает дальше во всю тормозную систему. И самое плохое здесь то, что в этом случае вся тормозная система в автомобиле практически должна быть заменена. Масло на основе нефти существенным образом повреждает все резиновые уплотнители тормозной системы и она перестает работать.

 

8. Сгорел компьютер автомобиля («мозги»)

Самые дорогие поломки в автомобиле  

«Вы неправильно подключили кабель или любые другие провода«.

 

Стоимость ремонта: от 1500 до 100.000 долларов США. 

 

Причина поломки: Во многих автомобилях существует защита, если вы вдруг, при подключении каких-то проводов или кабелей перепутали их полярность. Однако не все модели автомашин оборудованы подобными защитными схемами. Если так случилось, что вы по незнанию или по ошибке перепутали плюс с минусом и подключили какие-то провода не так, то самой частой поломкой в этом случае является,- выход из строя самого электронного блока управления двигателем («мозги»). Так же вместе с бортовым компьютером повреждаются и жгуты проводов. Не редко случается, что в результате замыкания проводки сгорают не только сами «мозги», но и весь автомобиль.

 

9. Износ сцепления 

Самые дорогие поломки в автомобиле  

«Вас преследует во время движения непонятный горелый запах? Скорее всего причина кроется в сцеплении«.

 

Стоимость ремонта: от 1000 до 2500 долларов США.

 

Причина поломки: Работа сцепления внутри коробки передач основана на трении. Очень трудно объяснить принцип самой работы сцепления в нашем коротком тексте. Но увы. Со временем или в результате неправильной эксплуатации автомобиля диск сцепления в коробке передач приходит в негодность. Сам диск сцепления имеет поверхность похожую на наждачную бумагу. Во время долгой эксплуатации эта поверхность постепенно становится гладкой. В результате этого необходимо менять диск сцепления, так как без него машина просто не тронется с места. Как правило замечено, если водитель много ездит и особенно часто простаивает на дорогах в пробках, то он по возможности старается просто не отпускать саму педаль сцепления и поэтому, в результате этого сильного износа диск сцепления  быстро приходит в негодность и требует своей замены.

 

10. Автомобиль упал с подъемника в автомастерской

Самые дорогие поломки в автомобиле  

«Ваш автомобиль во время проведения диагностики упал в автосервисе с подъемника«.

 

Стоимость ремонта: 0 долларов (если ответственность технического центра застрахована или вы приобрели т.е. купили полис Каско).

Если вы этого не сделали, то, возможно ваша машина не подлежит ни какому восстановлению. 

 

Причина: Человеческий фактор. Конечно, такое или подобное случается крайне редко, но тем не менее, имеет место быть. В прошлом году в одной только Москве официально зарегистрировано 39 подобных случаев. Это самое худшее, что может произойти с машиной на автосервисе. К нашему счастью, что все специализированные технические центры по ремонту автомобилей имеют сегодня хорошую страховку от несчастных случаев, но…Это уже к нашему глубокому сожалению, что таких автотехцентров в нашей стране сегодня не очень много. Поэтому, советуем каждому из вас самостоятельно страховать свой автомобиль от различных повреждений и приобретать полис КАСКО.

: Центр автокатастроф :: Justia

Многие автомобильные аварии возникают из-за халатности, но иногда авария вызвана механической поломкой или неисправностью. Механическая неисправность может быть единственной причиной автомобильной аварии или просто фактором, способствующим превращению незначительной аварии в катастрофическое событие.

Что считается механической неисправностью? Среди возможных неисправностей — неработающие ремни безопасности, неисправные тормоза, травмирующие подушки безопасности, неисправные шины или неисправные ускорители, которые могут случайно сработать.Ремень безопасности может выйти из строя по разным причинам. Он может не затягиваться надлежащим образом или неожиданно разблокироваться. Отказ ремня безопасности или любые другие механические неисправности могут быть результатом дефекта изделия.

Судебные иски об ответственности за продукцию в результате механических неисправностей

Если вы получили травму частично или полностью из-за механической неисправности вашего автомобиля, возможно, будет уместным подать в суд на производителя или продавца вашего автомобиля. Механические неисправности могут быть результатом производственного брака или дефектной конструкции продукта.Дефект конструкции — это проблема, которая может быть обнаружена во всей линейке продуктов, тогда как производственный дефект возникает во время строительства или производства, как правило, только в одном конкретном продукте или в ограниченном их количестве.

Большинство штатов допускают использование нескольких различных теорий для возмещения ущерба, когда человек получил травму из-за неисправного продукта. Независимо от того, какая из этих теорий используется, адвокату истца, вероятно, потребуется привлечь эксперта для дачи свидетельских показаний относительно дефектов продукта и причинно-следственной связи.Эксперту также может потребоваться дать показания о подходящей альтернативной конструкции, доступной производителю-ответчику.

Теория строгой ответственности требует от истца доказать, что дефектная деталь находилась в неисправном или неоправданно опасном состоянии, когда она вышла из-под контроля производителя или продавца, и что дефект стал причиной аварии. Товар считается дефектным, если он небезопасен для того, кто его использует. Товар считается неоправданно опасным, если он представляет большую опасность, чем ожидал бы обычный потребитель.Нюансы этих принципов меняются от штата к штату.

Небрежность — еще одна теория, которая может быть утверждена в деле об ответственности за качество продукции, возникшем в результате автомобильной аварии. Пострадавший в автокатастрофе потерпевший должен доказать, что ответчик обязан проявлять осторожность, ответчик нарушил свои обязанности, фактическую и непосредственную причинную связь и что жертва понесла фактические убытки из-за нарушения.

Часто, поскольку нет необходимости устанавливать, что действия производителя не соответствуют определенному стандарту, строгую ответственность легче доказать, чем халатность.Однако в случаях, вызванных дефектами или дефектами конструкции автомобиля, может быть более эффективным и уместным заявить о халатности.

Механические неисправности также могут быть результатом небрежного ремонта в ремо