Авто — Страница 3 — mcwheels.ru — Интернет-магазин шин и дисков

Авто как снять тонировку с: 403 — Доступ запрещён – Как снять тонировку со стекла. Как снять старую тонировку со стекла автомобиля самому

17.01.2021

Как снять тонировку — обзор самых простых и эффективных способов удаления пленки и смывки напыления (видео + 110 фото)

Независимо от того, стала ли тонировка поводом для общения с инспектором ДПС или езда с затемненные окнами невозможна по другим причинам, многие пробуют самостоятельно снимать пленку со стекол.

Коллекция лайфхаков на эту тему поможет разобраться в нюансах и избежать ошибок, ведущих к дополнительным затратам финансов и времени.

Содержимое обзора:

Стандарты прозрачности автомобильных стекол
Параметры тонировки в РФ регулирует ГОСТ под номером 5727-88. Для боковых стекол допускается затемнение не более 30%. Такую тонировку можно сделать в сервисах или самостоятельно используя метод напыления или пленочное покрытие.
Также можно затемнить верхний 14 см отрезок лобового стекла. При наличии двух зеркал заднего вида требования к прозрачности тыльного стекла не предъявляются.
При поездках за рубеж имеет смысл навести справки об аналогичных предписаниях в других странах.
Тонировка напылением
Независимо от того, как и где проводилась тонировка, самостоятельно, в кустарной мастерской или на известном автомобильном заводе, снять ее без порчи стекла невозможно.
Вместо того, чтобы экспериментировать с щелочами, кислотами и другими химикатами, лучше заменить стекла. Старых комплект можно реализовать на рынке, или оставить на будущее.
Виды пленочной тонировки
Перед тем, как снять тонировку со стекла, необходимо разобраться, каким методом она наносилась. На каждом виде пленок обозначается уровень светопропускаемости в процентах.
Пленки — цветные, зеркальные, перфорированные или с рисунками — имеют клейкий слой, удаление которого позволяет полностью восстановить прозрачность стекла.
Наиболее удобно в использовании силиконовое съемное затемнение, которое плотно ложится на мокрое стекло без клея, удерживаясь на нем за счет статического притяжения.
Холодный способ удаления пленки
Этот метод используется для удаления любого пленочного материала: нужно найти край полотна, зацепить его тонким лезвием ножа или бритвой, и осторожно, чтобы не повредить поверхность стекла, снять наружный слой.
Как самостоятельно снять тонировку стекол автомобил
Тонированные автомобильные стекла — удобная вещь. Они не только защищают вас от яркого света, они также обеспечивают конфиденциальность. Но если вам нужно снять тонировку, то могут возникнуть проблемы. Ниже вы узнаете, как это сделать легко и быстро.
Как снять тонировку
Существует два основных способа удаления тонировки: нагрев и выскабливание. После этого вам также нужно будет очистить стекло, так как эти методы не всегда полностью удаляют клей.
Есть три основных причины, чтобы попытаться избавиться от тонировки на окнах вашего автомобиля, каждый из которых ставит свои собственные задачи.
Эстетические причины. Иногда вам просто не нужны тонированные стекла, даже если они в идеальном состоянии. Это может быть самым неприятным, поскольку адгезив, вероятно, наиболее сильный. Однако тепловые методы хорошо работают против неповрежденной тонировочной пленки.
Пузырящаяся тонировка не только выглядит ужасно, но и исправить ее невозможно. Пузыри возникают из-за недостатка клея, что немного облегчает его удаление.
Со временем оттенок тонировки приобретает пурпурный оттенок. Поскольку способность оттенка блокировать ультрафиолетовые лучи уменьшается по мере того, как он меняет цвет на фиолетовый, проблема не просто эстетическая. Это изменение цвета происходит из-за разрушения неметаллических красителей и не подлежит ремонту. Опять же, тепло это отличный способ справиться с этой проблемой.
Как удалить тонировку с помощью тепла
Нагревание является отличным способом ослабления неповрежденной пленки, хотя для полного удаления пленки может потребоваться очистка от царапин. Как правило, вам понадобится использование скребка для этих методов.
Фен или тепловой пистолет
Это простой способ удалить тонировку и он одинаково хорошо работает с тепловым пистолетом, хотя он может стать немного грязным. Вы должны выбрать угол, чтобы начать процесс.
Держите фен примерно в двух дюймах от окна и держите его высоко, пока клей не расплавится настолько, чтобы вы могли приподнять край.
Наклоните фен так, чтобы он касался места, где встречаются пленка и окно, плёнка будет шелушится, когда клей размягчится.
Используя чистое полотенце, протрите клей, используйте фен, чтобы смягчить его при необходимости.
Как только клей будет удален, вымойте автомобильные окна.
Удаление паром
Возможно, лучший способ удалить тонировку окна — это взять пароварку. Через несколько минут пропаривания окна вы расплавите клей, и тонировку сразу же исчезнет.
Удаление с помощью солнечных лучей
Вы можете воспользоваться теплым солнечным днем, чтобы облегчить свою задачу. Вам понадобятся два черных пластиковых мешка для мусора, нарезанных по форме вашего окна, бутылка с мыльной водой, брезент и бутылка с аммиаком.
Обрызгайте наружную часть окна мыльной водой и накройте одним из пакетов, разглаживая ее, пока она не станет плоской.
Покройте все внутренние поверхности рядом с брезентом, чтобы защитить их.
Распылите аммиак на внутреннюю часть окна, надев защитную маску, чтобы вы не вдыхали пары. Накройте вторым мешком для мусора, прежде чем аммиак сможет высохнуть.
Дайте окну запекаться на солнце не менее 20 минут, прежде чем снимите мешки.
Отдерите угол пленки и аккуратно снимите плёнку, разбрызгивая аммиак по мере необходимости, чтобы сохранить его влажным.
Используйте неметаллический скребок, чтобы удалить любой плёнку, затем очистите окна.
Лёгкие варианты снятия тонировки с авто
Тонировка — распространенный способ доработки автомобиля, преследующий собой цель не только улучшить внешний вид, но и получить ряд иных преимуществ — меньший нагрев салона, защиту внутреннего пространство от посторонних глаз и т.д. Однако нередко бывают случаи, когда тонирующую плёнку приходится снимать, и процедура эта обладает рядом особенностей и сложностей, особенно если стёкла обрабатываются самостоятельно.
Содержание статьи
Когда возникает необходимость снятия тонировки с автомобиля
Существует ряд причин, при которых может потребоваться снятие тонирующей плёнки с автомобиля. К ним можно отнести:
Механические повреждения нанесённой плёнки (появление царапин, разрывов, пузырей, если выгорела).
Несоответствие тонировки действующим нормативам по светопропусканию.
Желание избавиться от старой тонирующей плёнки при покупке подержанного автомобиля.
Как видим, причин для проведения процедуры бывает довольно много, но основной из них является чаще всего желание избавиться от тонировки, которая не подпадает под действующие нормы законодательства. Подтолкнуть к этому могут проблемы с сотрудниками ГИБДД, которые обязывают автовладельца снять «незаконную завесу» со стёкол.
Нередко демонтаж требуется поле неудачных экспериментов по наклеиванию
Как и чем не надо снимать тонировку со стёкол машины
Большое число автомобилистов совершают серьёзную ошибку, пытаясь удалить тонировочную плёнку подручными средствами, не представляя особенностей данной процедуры. На практике здесь таится весомая опасность повредить стекло автомобиля и оказаться перед безрадостной перспективой его замены. Особенно неприятно это при попытке содрать тонирующую плёнку с лобового.
В первую очередь, нельзя снимать тонировку с применением механических твёрдых предметов — ножа, ножниц и т.д. Подобные попытки приведут к появлению царапин на поверхности стекла, которые могут быть как явно видимы, так и различимы под определённым углом зрения.
Еще одной ошибкой автомобилистов является попытка использования агрессивных химических жидкостей, например, ацетона и ему подобных. Дело в том, что попытки растворить клеевую основу плёнки приводят к разрушению самого тонирующего слоя и его гораздо более плотному прилипанию к стеклу, создаётся эффект, будто тонировка прикипела. Кроме того, химические составы могут легко повредить лакокрасочное покрытие кузова, а также оконные уплотнители, которые могут полностью разрушиться в результате подобных экспериментов.
Иногда у автолюбителя возникает обманчивое впечатление, что плёнка снимется легко и быстро, и для этого достаточно лишь поддеть её край. Подобный подход обманчив и приводит к тому, что на стекле остаются куски и высохший клей, удалить который весьма проблематично.
Пошаговая инструкция по самостоятельным работам с плёнкой
Существует два эффективных и правильных метода снятия тонирующей плёнки — с нагревом стекла авто и без него, и оба из них имеют свои достоинства и недостатки.
Нагрев рекомендуется выполнять с помощью строительного фена. Бытовой при таких нагрузках легко сжечь, да и мощность его не всегда достаточная, а после снятия остаются следы клея
Как проводят удаление с нагревом
Удаление плёнки с нагревом выполняется следующим образом:
Процедура выполняется в тёплое время года либо в отапливаемом гараже-боксе, что защищает от появления трещин на стекле в результате резких температурных перепадов.
Посредством строительного фена стекло автомобиля прогревается примерно до 40–50 градусов по Цельсию.
Во время прогрева помощник аккуратно снимает тонировочную плёнку, поддевая её с краёв. Выполняется процедура крайне осторожно во избежание появления разрывов.
Во время прогрева следует не допускать попадание горячего воздуха на пластиковые элементы внутренней отделки салона и уплотнители.
В случае отсутствия строительного фена его функцию можно «возложить» на обычный бытовой фен, однако в таком случае следует производить прогрев и снятие плёнки единовременно на одном и том же участке. Недостатком метода выступает то, что выполнить процедуру в одиночку практически невозможно, требуется помощь ещё одного человека.
Видео: Лёгкий способ убрать тонировку

Как правильно отклеить без фена
Методика удаления плёнки без предварительного нагрева лишена вышеозначенного недостатка и вполне может быть выполнена без посторонней помощи. Тем не менее она также довольно трудоёмка и требует соблюдения определённого алгоритма.
Китайскую плёнку такой способ возьмёт на раз-два, а вот качественную «американку» лучше прогревать феном.
Автомобиль следует вымыть, уделив внимание чистоте стёкол во избежание наличия на их поверхности механических частиц (пыли и грязи).
Края плёнки аккуратно поддеваются предметом с тонким концом, желательно не сильно заострённым. Именно поддеваются, а не обрезаются прямо на стекле.
При наличии достаточной длины куска отслоившейся плёнки необходимо медленно тянуть за него с равномерным усилием, добиваясь отслаивания плёнки без её разрывов.
Только терпение и аккуратность помогут снять тонировку сплошным куском, без разрывов
Поверхность стекла после удаления плёнки обрабатывается с использованием моющих средств бытового назначения, обладающих высоким уровнем моющих свойств (концентрированный мыльный раствор, составы типа Fairy и т.д.).
После нанесения состава необходимо подождать около 10–15 минут для того, чтобы раствор впитался в остатки клея, которые сохранились после удаления плёнки.
С использованием скребка из мягкого материала (в магазинах автозапчастей продаются специальные скребки из силиконовой резины) клей аккуратно снимается со всей поверхности стекла.
Металлический скребок — угроза стеклу! Используйте только инструменты с мягкой поверхностью
В случае, если клеевые пятна не удаётся удалить полностью, можно использовать ватный тампон, смоченный бытовым растворителем или ацетоном. Пользоваться им следует аккуратно, не допуская попадания состава на уплотнители и иные детали дверей и салона автомобиля. Имеет смысл заранее прикрыть панели салона и уплотнители ветошью или тканью.
После завершения удаления клеевого состава поверхность стекла очищается с использованием жидкости для чистки стекол (чтобы смыть следы, можно использовать как специализированные автомобильные составы, так и обычную бытовую жидкость).
Как можно удалить с помощью пылесоса: любопытный вариант на видео
https://youtube.com/watch?v=v7%E2%80%932cjjuv
V8
Как снять с заднего стекла, чтобы не повредить нити обогрева
Важно помнить, что особые меры предосторожности следует применять при снятии тонировки с заднего стекла автомобиля. Потребность в этой процедуре возникает не так часто ввиду того, что требования к его светопропусканию при наличии обоих зеркал заднего вида не столь жёсткие. Тем не менее нужно помнить, что на заднем стекле имеются нити системы электрообогрева, которые легко повредить при снятии тонирующей плёнки. Кроме того, сложнее защитить салон от попадания чистящих средств, что также может вызвать дополнительные трудности. В связи с этим, чтобы отклеить старую тонировку, рекомендуется использовать «горячий» метод снятия, поскольку он создаёт меньшую нагрузку на стекло и расположенные на нём элементы, такие, как вышеупомянутые нити обогрева.
Видео о том, как тонировка сзади снимается без следов

Нюансы работы своими руками
Во время снятия тонировки возможны различные осложнения, о которых следует знать заранее. Первым и самым распространённым является разрыв плёнки при снятии, когда мастер пытается её резко отодрать или неаккуратен в принципе. В таком случае следует немедленно прекратить демонтаж плёнки и, подцепив конец оторванного участка, продолжить снятие одновременно основной и оторванной частей.
Следует помнить, что эффективность снятия плёнки зависит и от некоторых её характеристик. Помимо толщины особенности существуют и при снятии атермальной и зеркальной плёнок. Первая отличается наличием поглощающего ультрафиолет слоя, который препятствует нагреву салона при стоянке на солнце. Такую плёнку рекомендуется удалять без использования нагрева, поскольку высокая температура может приводить к разрушению защитного слоя и появлению «шагрени» на поверхности, из-за которой снять покрытие будет значительно сложнее.
Чаще всего те, кто закатывает автомомбиль атермалкой, могут позволить себе воспользоваться и услугами по снятию
Зеркальная тонировочная плёнка в снятии, напротив, гораздо проще. Связано это с тем, что в состав покрытия включен тончайший слой из металлических оксидов, обеспечивающих зеркальный эффект. Данные вещества увеличивают прочность, а потому демонтаж такой плёнки чаще всего происходит без разрывов. После может остаться лишь немного опыления, которое легко отмыть или убрать с помощью банальных составов.
Быстрое снятие остатков клея с поверхности стекла авто
Ранее мы уже описали, как относительно просто можно удалить клеевой состав после снятия плёнки. Тем не менее бывают случаи, когда клей оставляет разводы, справиться с которыми не так просто. В таком случае помимо непосредственного использования растворителей или ацетона можно использовать пропитанную ими ткань, которая накладывается на участок и удерживается в течение 5–10 минут. Как правило, этого достаточно для растворения клея и впоследствии его остатки легко удаляются обычными моющими средствами.
Как видим, снятие тонировочной плёнки — процедура относительно несложная, но довольно специфичная и требующая наличия определённых знаний. На деле же теория помогает не всегда, и для уверенной работы имеет смысл опробовать указанные рецепты на одном из стёкол боковой двери. Только после того как вы усвоите навыки, имеет смысл приступать к снятию плёнки на заднем стекле и иных ответственных участках остекления. Тогда можно быть уверенным в итоговом качестве проделанной работы.
(1 голос, среднее: 4 из 5)
Как без проблем снять старую тонировку с автомобиля
Если вы хотите удалить затемнение окон авто или сделать замену старого на новое, первым делом перед вами встанет вопрос, как снять тонировку. Любое, даже самое качественное затемнение со временем приходит в негодность, пленка начинает пузыриться, расслаиваться, что ухудшает не только внешний вид автомобиля, но и обзор для водителя. Тонировка фар страдает от воздействия гравия, песка, химических и атмосферных воздействий. Растонировать авто также необходимо, если требуется реставрация стекла.
Демонтаж затемнения в зависимости от его вида
Самое главное при демонтаже затемнения – не нанести вред стеклам машины, поэтому многие предпочитают воспользоваться услугами опытных мастеров автосервиса. Правильное растонирование имеет некоторую специфику, знание которой поможет неподготовленному автовладельцу снять тонировку самостоятельно.
Рассмотрим разные варианты того, как можно снять тонировку. Способы растонирования зависят от вида установленного на окна затемнения. Метод тонирования стекол напылением – сложный техпроцесс, для которого необходимо специальное оборудование, и выполняется он исключительно в производственных условиях.
Снять такое затемнение невозможно.
Если на вашем авто установлено съемное затемнение, то проблем с его демонтажем не возникнет. Тонировка в виде сетки просто крепится на специальных магнитах и также просто снимается путем отсоединения ее от стекла.
Гелевое съемное затемнение держится на окнах авто при помощи поверхностного натяжения за счет атмосферного давления. Демонтируется такая тонировка очень просто: достаточно только чуть поддеть пленку, в результате чего нарушится целостность соединения, и гелевое полотно легко снимется без каких-либо повреждений.
Наиболее часто для затемнения машины владельцы монтируют пленку. Этот материал имеет большое количество разновидностей, подходит для окон и фар, достаточно просто клеится. Рассмотрим подробнее, как снять тонировку, не повредив при этом стекол.
Эффективные методы удаления тонировки
Есть несколько способов, как снять тонировку пленкой. Сам процесс несложен, и, воспользовавшись нашими рекомендациями, даже самый неопытный автовладелец сможет это сделать своими руками.
Самый простой способ, который применяют, если возникла необходимость быстро снять тонировку самостоятельно при отсутствии необходимых для этого инструментов, это приспустить стекло, и, воспользовавшись ножом, поддеть пленку. Ухватив ее за край, медленно потяните вниз и на себя. Другой вариант этого способа – резкий рывок тонировки вниз.
И в первом, и во втором случае материал может порваться, и тогда его остатки будет удалить сложнее. Каждый раз придется поддевать пленку ножом или лезвием, что чревато повреждением стекол автомобиля. Кроме того, весь клей останется на поверхности окон, придется потратить много времени для его удаления.
Наиболее эффективным является способ нагрева пленочного материала. Для этого вам понадобится строительный или монтажный фен, в случае отсутствия профессионального, можно воспользоваться бытовым инструментом. Перед тем как снять тонировку с окон авто, сделайте их визуальный осмотр и, при необходимости, удалите уплотнители.
Нагрейте пленку феном, не поднимая температуру выше 40 °С, при этом произойдет размягчение клея. Подденьте край полотна и, продолжая работать феном в режиме нагревания, без усилий тяните его вниз. Действуйте не спеша: чем медленнее вы будите снимать тонировку, тем меньше клея останется на окнах. Так, используя фен, можно снять тонировку своими руками, не поцарапав при этом стекло.
Вместо строительного фена для нагревания материала можно воспользоваться парогенератором. Это современное устройство, которое производит горячий пар, подавая его под давлением на выход. Парогенератор удаляет значительную часть загрязнений, поэтому является очень полезным в быту прибором.
При работе с этим устройством главное – соблюдать осторожность, не переусердствовать с температурой пара, как и при работе с феном.
Другие способы снятия затемнения
Демонтировать тонировочную пленку можно и без нагрева окон авто. Для этого можно применить раствор любого моющего средства. Залейте его в пульверизатор и распылите в области верхней кромки полотна. Подождите немного, чтобы раствор проник между стеклом и пленкой. Воспользовавшись острым ножом, скальпелем или лезвием, подденьте край полотна и начинайте его медленно снимать, постоянно смачивая полосу отрыва мыльным раствором.
Если затемнение наклеено давно, демонтировать его несколько сложнее, чем то, которое установлено пару лет назад. Специальных способов, как снять старую тонировку, не существует. Для таких случаев также необходим фен, только снимать пленку надо аккуратнее. Будьте готовы к тому, что материал придется удалять по частям.
Убрать старое затемнение можно и другим способом. Для этого следует демонтировать стекло и поместить его в ванну с теплой водой. Далее придется доливать воду, увеличивая ее температуру. Клей размякнет, и удалить покрытие не составит труда. Важно не переусердствовать с горячей водой, подливать ее постепенно, чтобы не треснуло стекло.
Можно воспользоваться раствором аммиака – нашатырным спиртом. Нанесите его на поверхность удаляемого материала и накройте полиэтиленом. Подождите 1-2 часа, в течение которых под воздействием активных химических веществ клей размякнет, тонировка сморщится и отойдет от стекла.
Самый дешевый вариант – использование обычной воды без добавления каких-либо средств. Смочите полотно теплой водой и наклейте сверху газеты. В течение 1-2 часов периодически повторяйте смачивание. Со временем материал размягчится и его легко можно будет удалить с окна.
Окончательная очистка и растонирование фар
После растонирования на стеклах часто сохраняются остатки клея. Окончательно очистить их можно разными способами:
используя мыльный раствор;
соскоблить клей ножом с лезвием из мягкой стали;
очистить бензином или керосином;
воспользоваться покупным средством, специально предназначенным для этих целей.
Также допустимо применение очистителей для снятия наклеек, биорастворителей. Тонируют не только окна транспортных средств, но и поверхность фар. Для этого существует два варианта, позволяющих сделать это – наклеить пленочное полотно или покрыть поверхность фар лаком. Монтаж и демонтаж пленочного материала ничем не отличается от тех способов, которые применяются для окон авто.
В этом случае снять тонировку самостоятельно с фар можно, используя фен, парогенератор, мыльный раствор так, как это описано выше. Более трудоемкий процесс представляет собой снятие тонировки с фар, покрытых лаком. Для этого их будет лучше снять, или оклеить скотчем поверхность вокруг, для предохранения от повреждений. При помощи наждачной бумаги отшлифуйте, а затем отполируйте поверхность фар.
Не рекомендуется пользоваться для снятия лакированной тонировки ацетоном или другими растворителями.

Автомобиль в разрезе – Устройство автомобиля, схема, работа двигателя, устройство авто на фото
16.01.2021
Автомобили в разрезе
Автор:
22 июля 2017 19:01
На последних автомобильных шоу, выставках и автосалонах очень популярной тенденцией стали автомобили в разрезе. Это как своеобразная визитка бренда, когда производитель показывает внутренние детали и сложные запутанные механизмы красивых автомобилей. Посетители могут стать к экспонату настолько близко, чтобы рассмотреть самые мельчайшие детали и оценить изощренность проектирования современных машин.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Автомобиль в разрезе или стиль Cutaway
Стиль cutaway или проще говоря, рисунок объекта в разрезе, зародился еще в эпоху Возрождения. Впервые он был применен итальянским художником Мариано ди Якопо Такколой, для изображения различных технических устройств. А с момента изобретения автомобиля, именно он стал самым популярным объектом на рисунках в стиле cutaway (катэвей).
В брошюры рисунки автомобиля в разрезе попали почти сразу. Но наибольшее распространение они получили в конце 70-х. В те времена, на страницах рекламных каталогов еще присутствовали рисунки автомобилей, а не их фотографии. В добавок, сами автомобили становились все более технически сложными и автопроизводителям хотелось подчеркнуть это. А как это еще сделать? Естественно с помощью стиля cutaway!
Автомобиль в разрезе как демонстрация мастерства
Honda NSX от Yoshihiro Inomoto
Качественно нарисовать автомобиль в разрезе, требует очень большого мастерства. Учитывая, что о компьютерном моделировании и графических редакторах тогда речи не велось. На вооружении художника был лишь его многолетний опыт, чувство глубины и знание законов перспективы.
Рисунок Yoshihiro Inomoto для каталога Toyota 2000 GT
Одним из признанных гениев стиля, можно назвать японского художника Йошихиро Иномото (Yoshihiro Inomoto). Он является автором потрясающих рисунков, для таких компаний как Мазда и Ниссан. Иномото уделял большое внимание качеству проработки мелких деталей. Без шуток, его работы можно рассматривать часами, настолько они потрясающие. Также нельзя не отметить еще одно суперталантливого мастера по имени Кевин Халси (Kevin Hulsey). В его активе работа над автомобильными брошюрами для компаний Ауди, Тойота и Хонда.
Москвич 408 за авторством Эрика Сабо
В СССР также существовали талантливые художники которые рисовали в подобном стиле. По большей части для рекламных брошюр советских автомобилей которые шли на экспорт. В нашей стране стиль cutaway получил неофициальное название – рентгеновский. К примеру его активно применял Эрик Сабо, легендарный советский автодизайнер.
Автомобильный Cutaway сегодня
ВАЗ-2105 из руководства по ремонту автомобиля
К сожалению в современных рекламных брошюрах стиль практически не применяется. Большинство компаний предпочитает составлять брошюры из неестественных и пестрых фотографий, обработанных в фотошопе. Тем не менее, стиль живет. В основном рисунки в таком стиле можно найти в технической литературе. Даже не сколько сам автомобиль в целом, а его различные части, узлы и агрегаты.
В конечном итоге, cutaway стал своеобразным пересечением технологического рисунка и графического дизайна. Став важной составляющей автомобильных брошюр.
Это необычно — автомобили в разрезе (20 фото)
Автор:
Аноним

12 ноября 2012 09:10
На последних автомобильных шоу, выставках и автосалонах очень популярной тенденцией стали автомобили в разрезе. Это как своеобразная визитка бренда, когда производитель показывает внутренние детали и сложные запутанные механизмы красивых автомобилей. Посетители могут стать к экспонату настолько близко, чтобы рассмотреть самые мельчайшие детали и оценить изощренность проектирования современных машин. Например, ниже представлен Audi R8:

Некоторые примеры представленных ниже выставочных экспонатов буквально разрезаны наполовину, как F1 Sauber, в то время как другие просто показывают различные агрегаты, лишенные части внешней обшивки. Итак, приступим к просмотру удивительной галереи автомобилей в разрезе:

Lotus Hybrid Evora 414Evolution в разрезе. Похожее авто было продемонстрировано на Женевском автосалоне 2012 года среди серийных моделей:

2009 Dodge Ram Truck демонстрирует свои внутренности:

Sauber F1, вернее, его половина:

Porsche Cayman S:

Ford Explorer 2012 года с разных сторон:

Aston Martin DBS Volante:

Nissan GT-R в разрезе:

Ford Taurus без верхней части кузова:

Honda Insight:

Lexus HS250 Гибрид:

Ford F150:

Bugatti Veyron Grand Sport:

Porsche Carrera S в разрезе:

В качестве бонуса полюбуйтесь также на полностью разобранный гоночный болид Формулы1:

Источник: nnm.ru
Авторский пост

Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
Новости партнёров
Автомобили в разрезе | Fresher
На последних автомобильных шоу, выставках и автосалонах очень популярной тенденцией стали автомобили в разрезе. Это как своеобразная визитка бренда, когда производитель показывает внутренние детали и сложные запутанные механизмы красивых автомобилей. Посетители могут стать к экспонату настолько близко, чтобы рассмотреть самые мельчайшие детали и оценить изощренность проектирования современных машин. Например, ниже представлен Audi R8: Некоторые примеры представленных ниже выставочных экспонатов буквально разрезаны наполовину, как F1 Sauber, в то время как другие просто показывают различные агрегаты, лишенные части внешней обшивки. Итак, приступим к просмотру удивительной галереи автомобилей в разрезе: Lotus Hybrid Evora 414Evolution в разрезе. Похожее авто было продемонстрировано на Женевском автосалоне 2012 года среди серийных моделей: 2009 Dodge Ram Truck демонстрирует свои внутренности: Sauber F1, вернее, его половина: Porsche Cayman S: Новый Ford Explorer 2012 года с разных сторон: Шикарный Aston Martin DBS Volante: Nissan GT-R в разрезе: Ford Taurus без верхней части кузова: Honda Insight: Lexus HS250 Гибрид: Грузовик Ford F150: Bugatti Veyron Grand Sport: Porsche Carrera S в разрезе: В качестве бонуса полюбуйтесь также на полностью разобранный гоночный болид Формулы1:
Автомобили в разрезе. » Nibler.ru
>> Автомобили в разрезе.
На последних автомобильных шоу, выставках и автосалонах очень популярной тенденцией стали автомобили в разрезе. Это как своеобразная визитка бренда, когда производитель показывает внутренние детали и сложные запутанные механизмы красивых автомобилей. Посетители могут стать к экспонату настолько близко, чтобы рассмотреть самые мельчайшие детали и оценить изощренность проектирования современных машин. Например, ниже представлен Audi R8:Некоторые примеры представленных ниже выставочных экспонатов буквально разрезаны наполовину, как F1 Sauber, в то время как другие просто показывают различные агрегаты, лишенные части внешней обшивки. Итак, приступим к просмотру удивительной галереи автомобилей в разрезе:Lotus Hybrid Evora 414Evolution в разрезе. Похожее авто было продемонстрировано на Женевском автосалоне 2012 года среди серийных моделей:2009 Dodge Ram Truck демонстрирует свои внутренности:Sauber F1, вернее, его половина:Porsche Cayman S:Ford Explorer 2012 года с разных сторон:Aston Martin DBS Volante:Nissan GT-R в разрезе:Ford Taurus без верхней части кузова:Honda Insight:Lexus HS250 Гибрид:Ford F150:Bugatti Veyron Grand Sport:Porsche Carrera S в разрезе:В качестве бонуса полюбуйтесь также на полностью разобранный гоночный болид Формулы1:
Новости гаи, дтп, штрафы пдд, ГИБДД, Экзамен ПДД онлайн. Техосмотр
Популярные иллюстрации автомобилей.

Без сомнения автомобили являются самыми популярными объектами для фотографирования и иллюстраций. Ежедневно в сети появляются Гигабайты новых фотографий и различных рисунков автомобилей. Но надо отметить, что за последние годы стала падать популярность иллюстраций автомашин, которые представлены в разрезе. Еще каких-то десять лет назад практически все новинки автомашин представлялись производителем в разрезе, чтобы любой автолюбитель мог узнать как устроен автомобиль из внутри.

Наше интернет издание 1gai.ru для истинных любителей автомобилей, решило опубликовать 28 редких иллюстраций классических автомобилей представленных в разрезе. Эти рисунки не новые. Надо отдать должное художникам, которые создавали эти шедевры. Жаль, что мода на этот вид рисунков медленно, но верно уходит в прошлое.

Martini Porsche 935 — 1976 год

Porsche 936 Sportwagenweltmeister — 1976 год

Alfa Romeo 6C 1750 Zagato

Lotus Elite — 1957 год

Alfa Romeo 6C-2500 Гоночный автомобиль

MGA: Спорткар

BMW 3.0 litre CSL Гоночный автомобиль
1927 CLAVEAU

Ford Zodiac Mk IV (1966) Ford Consul Classic 315′ (1961), 1962 Zephyr VI и Ford Cortina Estate (1963)

Aston Martin Bulldog

1974 Lotus M50 Elite

Lotus Europa Renault

Sunbeam Talbot 90

1970 Lancia Stratos Zero by Bertone

1963 Lotus-Ford Mk 29

1965 Cobra 427 S / C, CSX 3022
1888 Benz Three-Wheeler — первый серийный автомобиль в мире и 1903 De Dietrich 24HP Tourer

1962 Ford Zodiac Mk III

Toyota Supra

Burney car

1960 Volkswagen

1985 Opel Kadett Rallye 4X4

P.S. 1967 Cosworth-Ford — V8 двигатель Формула-1

Как выглядит вариатор в салоне автомобиля – Вариатор или автомат. Что лучше — надежнее, основные плюсы и минусы. Также видео версия
16.01.2021
Чем отличается вариатор от автомата и что лучше
При покупке автомобиля встает выбор между автоматической коробкой передач или механической. Большинство выберет автомат, за простоту управления автомобилем и будут правы. Но, есть два вида автоматических коробок – старые надежные «автоматы» и призванные улучшить динамику и снизить расход топлива – вариатор. Чем отличается вариатор от автомата и что лучше:
Как отличить вариатор от автомата визуально
На одну и туже модель могли ставить все виды коробок передач, как механику, так и автомат и вариатор.
Одна модель автомобиля с разными вариантами коробок.
Поэтому отличить коробку по модели автомобиля сложно. Начинать нужно с документов на автомобиль и осмотре разных шильдиков и табличек:
Если встречаются буквы CVT – означает что перед вами автомобиль с вариаторной коробкой передач.
Символы AT или A – указывают на обычную автоматическую коробку.
Осмотрите селектор переключения передач. На автомате присутствуют обозначения P-R-N-D-2-L. На вариаторе после D будет идти или L, или вообще отсутствовать любые символы.
Сядьте за руль и прокатитесь. Автомат будет переключаться с небольшими рывками и при каждом переключении обороты двигателя будут слегка падать. Если смотреть на тахометр и ехать, то будет видно, как стрелка набирает обороты, а потом бац и слегка вернулась назад. На вариаторе будет происходить плавный рост оборотов, без падения.

Остановитесь на небольшом склоне, отпустите тормоз. Автомобиль на автомате начнет движение сразу же, без нажатия на педаль газа. Автомобиль на вариаторной коробке откатится назад и начнет движение только после нажатия на педаль газа.
Назревает вопрос – а зачем это знать и что лучше автомат или вариатор?
Если покупаете новый автомобиль на гарантии, то тут разницы нет. Лишь в том, что расход, разгонная динамика и эластичность хода на вариаторе будет лучше. Ситуация кардинально меняется при выборе автомобиля с пробегом.
Ресурс вариаторной трансмиссии больше нежели обычного автомата. Так же как и стоимость ремонта. Обычно вариатор к 100000 км пробега уже требует дорогостоящего обслуживания (замена ремня), когда как обычный автомат только своевременного бережного ухода (смена масла и щадящие режимы езды).
В заключении большое видео сравнения автомата и вариатора, в ролике полностью рассказывается о принципах работы той или иной трансмиссии и собраны все плюсы и минусы:
Делайте обдуманные покупки, совершайте правильный выбор.
Как отличить вариатор от автомата
Автомобилисты начального уровня или просто интересующиеся люди часто стесняются задавать вопросы о простейших функциях автомобиля, боясь показать свою некомпетентность. Для заядлых любителей механических коробок передач практически нет разницы, находится перед ними вариатор или автомат. Всё это автоматизированные разновидности трансмиссий, хотя разница во внутреннем устройстве между ними действительно огромна. В первом случае это бесступенчатое изменение передаточного отношения, а во втором – это коробка со ступенями, принимающая решение о переключении на основании действий и манеры вождения водителя. Визуально отличить вариатор от автомата поможет вам наша статья.
Учимся различать автомат визуально
Дадим ряд дельных рекомендаций:
Доставайте документацию к автомобилю, либо следите за отметками в его модификации. В зависимости от выпускающей страны, автоматическая коробка будет называться буквой А или АТ. Вариатор будет всегда обозначаться как CVT.
На щупе трансмиссии для контроля уровня масла обычно вывешиваются шильдики с маркой масла, который рекомендует производитель. Например у вараторов Ниссан это NS1, NS2 или NS3.
Попробуйте сделать пробный заезд. Но чтобы во всём разобраться, нужно проехать именно по ровному участку дороги. Автомат будет при разгоне и снижении скорости выдавать легкие рывки. Они плавные, поэтому можно выполнить эту проверку при попытке резкого ускорения. Особенно это ощутимо, когда осуществляется переход с первой на вторую передачу.
Если остановиться и отпустить тормоз, то тогда автомат плавно подаст машину вперёд, а вариатор – наоборот откатит назад.
В случае сомнений можно обратиться в автомобильный сервис, мастера точно подскажут. Рассказывать о внешних отличиях смысла нет. Человек, не видевший до этого оба типа коробок передач, не сможет их различать.
Учимся определять вариатор
Дадим общие сведения:
Машина обязательно должна иметь в своей модификации буквы CVT.
Данная аббревиатура указывается сзади автомобиля или ознакомтесь с списком автомобилей с вариатором ссылка тут.
Если у вас Хонда Фит у вас стоит вариатор (бесконечные споры про этот автомобиль)
Если сесть за руль и проехаться на скорости, то ощущается отсутствие каких-либо рывков или толчков. Она плавно переходит из одного состояния в другое, поэтому можно определить на слух набор скорости только по изменению тона. Сначала это ровный низкий гул, затем он сменяется практически на легкий свист. Постепенная смена звука происходит по мере набора оборотов.
На нейтральной передаче или после отпускания педали тормоза возможен небольшой откат назад. Это обусловлено расслаблением ремня или цепи и незначительным перемещением в рабочее состояние, готовое к старту. На аварийность эта особенность никак не влияет, потому что ход машины будет всего несколько сантиметров.
В вариаторе всегда меньше режимов в селекторе, обычно это P, N, D и R
Меньше расход топлива (даже ниже чем на механике)
Заключение
При покупке новой машины эти знания обычно не нужны. Для того чтобы не попасть впросак, необходимо начинать с простейших сведений. Узнать тонкости настройки, внутреннего устройства, возможных неполадок можно только при наличии собственного автомобиля. Тематика трансмиссии очень сложна, поэтому для тех, кто не собирается заниматься самостоятельным ремонтом, достаточно поверхностных знаний по устройству и диагностике основных неполадок. И главное отличие – вариатор значительно дешевле автомата. Именно поэтому его часто устанавливают на целый ряд бюджетных моделей.
Как определить автомат или вариатор?
Вам понадобится:
Техническая литература
Хороший слух
Опыт езды с автоматом и с вариатором
Наверняка перед покупкой нового транспортного средства автолюбители просматривают не одну информативную статью о возможных вариантах покупки. Вероятнее всего, что в подобной литературе вы наверняка встретите информацию о том, что же находится в данном автомобиле: автомат или вариатор.
Как определить автомат или вариатор на месте и без особых подготовок? Сделать это можно различными способами.

Например, один из самых простых – банальный визуальный осмотр. Необходимо внимательно осмотреть автомобиль и двигатель на предмет различных надписей, также исследовать сопроводительные документы. Узнать, что ваш автомобиль оснащен автоматической коробкой передач, можно увидев такие обозначения: А или АТ. Для вариатора существует свое обозначение – CVT.

Чем отличается вариатор от автомата можно узнать и на практике. Отличие вы почувствуете при переключении передач: вариатор обеспечит плавное движение без толчков, в то время как коробка автомат даст ощутить некоторые рывки, которые можно будет определить по тахометру и на слух.

Отличить автомат от вариатора можно при езде в гору, точнее – остановке на ней. Автомат не позволит автомобилю скатиться вниз, а будет медленно двигать ее вперед. Вариатор же откатит машину слегка назад. Но из этого правила есть некоторые исключения – некоторые вариаторы оснащены функцией остановки при откатывании назад.

Есть такое мнение, что различить автомат и вариатор можно по различному обозначению скоростных режимов. Но и этот способ не всегда эффективен, так как названия режимов могут и совпасть. Попробовать отличить вариатор от автомата можно по внешнему виду ручки переключения.

Если она предназначена для движения только вперед или назад (для плавного переключения скоростей), то вероятнее всего – это вариатор. Если самостоятельно отличить автомат от вариатора не удается, Вы можете воспользоваться услугами квалифицированных специалистов в фирменных салонах технического обслуживания.

Источник
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов
Подписаться
Как отличить между собой автоматическую коробку, роботизированную и вариатор?

На автомобили устанавливают несколько видов автоматических коробок передач – это могут быть вариаторы, «роботы» и классические «автоматы». При покупке подержанной машины бывает непросто определить, какая же именно из этих коробок установлена на автомобиле. Особенно большую трудность эта задача вызывает у начинающих водителей. Попробуем разобраться в этом разнообразии трансмиссий.

Роботизированная коробка

Начнём с роботизированной коробки передач. В техническом плане она очень похожа на обычную «механику», только в ней выжимают педаль сцепления и переключают передачи электромоторы (сервоприводы). Работой всех этих механизмов управляет отдельный компьютер, который контролирует скорость, обороты и силу нажатия на педаль газа. Не всем автомобилистам нравится этот тип коробки передач, так как она требует долгого привыкания к своему алгоритму работы. Некоторые коробки очень неохотно разгоняют машину и отличаются достаточно ощутимыми толчками при переключении.

Отличить её от остальных автоматических трансмиссий достаточно просто. Если вы видите, что селектор КПП имеет минимальное количество положений, а именно «A», «N», «R», то перед вами точно роботизированная коробка.

Классический «автомат»

Самый распространённый тип автоматических коробок – это гидротрансформаторные трансмиссии. Они отличаются большой надёжностью и способностью проехать без ремонтов сотни тысяч километров. На старых машинах устанавливались в основном 4-ступенчатые коробки, и их нельзя было назвать экономичными. Также они не позволяли раскрыть все возможности и сильно его тормозили, при этом при обычной городской езде они показывали себя очень хорошо. В современные автомобили чаще всего устанавливают 5 или 6-ступенчатые «автоматы», они намного динамичнее предшественников, и машина с ними расходует меньше топлива.

Внешне отличить такую коробку можно по набору классических для «автомата» режимов – «P», «N», «D», «R». В некоторых моделях могут быть и положения для ручного управления обозначенные – «+» и «–». Есть и варианты с фиксированными передачами – «1», «2», «3».

Вариаторные коробки передач

Не самый любимый водителями тип трансмиссии, но, тем не менее, его устанавливают во множество автомобилей. По внешнему виду селектора в салоне и алгоритму управления вариатор мало чем отличается от обычного автомата, у него точно такие же режимы, за исключением фиксированных передач. Главные различия внутри. Вариатор отличается необычайной плавностью хода, так как у него в принципе нет никаких передач, а значит нет и рывков при их переключении.

Но за эту плавность приходится расплачиваться не очень надёжной конструкцией, подверженной быстрому износу. Вариатор состоит их двух конусных шкивов, между которыми натянут металлический ремень. Быстрый износ этих четырёх конусов – главная проблема вариатора. С такой коробкой нужно избегать быстрых разгонов, буксований в грязи и таскания другой машины на лямке.

Фото с интернет-ресурсов
Коробка вариатор и автомат в чем разница фото и видео
Когда в компании автолюбителей кто-то начинает рассказывать о своей машине, одним из первых всегда закономерно звучит вопрос: «Какая трансмиссия, автомат или механика?». Действительно, ведь даже выбирая автомобиль для себя, человек, особенно, если это будет его первый авто, имеет, как правило, всего 2 критерия выбора по части коробки передач: автоматическая либо ручная.

Что же касается разновидностей самой коробки автомата, такой, например, как вариатор, задумывается далеко не каждый. Некоторые только в процессе предпродажного осмотра автомобиля узнают, что это такое и чем отличается вариатор от классической АКПП.
Иногда подобная неосведомлённость приводит к последующему разочарованию в выборе автомобиля. Чтобы не допустить подобного и всегда иметь возможность выбрать автомобиль согласно собственным запросам, необходимо знать отличие вариатора от автоматической коробки передач.
КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВАРИАТОРА И АКПП
Основных составляющих автоматической трансмиссии в общей сложности две – это гидротрансформатор и редуктор. Первая отвечает непосредственно за переключение скоростей – передач.
Конструкцию гидротрансформатора составляет полностью герметичная оболочка из теплостойкого металла, внутри которого и находятся основные элементы, обеспечивающие его нормальное функционирование.
Внутри гидротрансформатор наполняется специальным маслом для АКПП для смазывания каждой части механизма. Рабочая жидкость необходима, поскольку в процессе работы части подвержены воздействию температур, близких к критическим.
Их взаимодействие между собой без смазывания может привести к стиранию и последующей поломке и необходимости замены. Что касается редуктора, он обеспечивает надёжный сцеп всех шестерёнок в сложном механизме, делая его полностью завершённым.

конструкция АКПП
Говоря о вариаторе, несмотря на то, что он выступает в качестве разновидности АКПП, следует понимать его главную конструктивную особенность – передач как таковых этот вид трансмиссии не предусматривает. Механизм переключения в вариаторе осуществляется через передаточное число, которое передаётся двумя параллельно расположенными – ведомым и ведущим — конусными шкивами.
Между собой шкивы скреплены ремнём, изготовленным из специального металла, либо цепями – в зависимости от вида коробки-вариатора.
Коробка вариатор и автомат, в чём разница и что же лучше? Если проводить параллель между этими двумя трансмиссиями и сравнивать во время выбора автомобиля, чьи особенности более выгодны с точки зрения потребителя, – однозначного ответа нет.
Нельзя назвать ни один из данных механизмов технически простыми и дешёвыми в обслуживании – нет, ремонт таких конструкций занимает уйму времени и стоит столько же денег.

вариатор
Назвать одну из представленных КПП более надёжной, нежели аналог, тоже было бы некорректно – ресурс любого автомобильного комплектующего в первую очередь зависит от того, какой уход за ним производился на протяжении всего периода эксплуатации. Единой официальной статистики, подтверждающей своими результатами очевидное преимущество автоматической коробки передач либо, напротив, свидетельствующей о том, что вариатор всё же лучше, не существует.
ОСОБЕННОСТИ АКПП И ВАРИАТОРА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Объективнее всего сравнивать вариатор и автомат, установленные на различные модификации одного и того же кузова одной марки автомобиля. В таком случае можно провести основательное сопоставление по ряду факторов и сделать соответствующие выводы:
начало движения/старт с места. В момент старта нет отличий коробки автомат от вариатора в плане функционирования самих трансмиссий и ощущений от вождения в целом, поскольку на этом этапе конструктивные различия ещё себя не проявляют. При аккуратной работе с педалью акселератора автомобили, оснащённые обеими КПП, стартуют плавно и без рывков;

У самых первых вариаторов представителей немецкой автомобильной промышленности был недочёт в виде излишне медленного переключения, и, как следствие, несоответствия реальных данных о разгоне тем, которые были заявлены в паспорте транспортного средства. Впоследствии инженерами эта проблема была устранена, и по своим техническим характеристикам вариаторы перестали проигрывать АКПП.
движение в городском цикле/движение по трассе. По этому критерию вариатор слегка опережает аналог, но это вовсе не означает, что ездить на авто с автоматом – это дискомфорт.Вопреки множеству домыслов, у автоматической коробки передач нет каких-то непонятных толчков при переключениях – смена скоростей происходит незаметно для водителя вне зависимости от обстановки, в которой эксплуатируется автомобиль. Исключение составляют лишь неисправные экземпляры. Тоже самое касается и коробки-вариатора. Они и были спроектированы и выпущены для увеличения плавности хода, и со своей задачей справляются успешно, потому как тут переключений формально не происходит вообще;
расход топлива. Существует мнение, якобы на автомобилях с автоматической коробкой этот показатель всегда больше, если сравнивать с аналогами, в том числе, и с вариатором. Как показывает практика, разница в расходе топлива, особенно в автомобилях со старыми атмосферными и компрессорными ДВС, обусловлена практически полностью только литражом самого двигателя. Если и существует различие между вариатором и автоматической трансмиссией, составляющее 0,3-0,5 литров топлива, расходуемых на 100 километров, в пользу первого, то это скорее погрешность, нежели объективная разница;
динамические характеристики. По этому показателю всё же необходимо признать некоторое превосходство автоматической коробки над вариатором, поскольку своего рода «толчок», даваемый автомобилю с АКПП при каждом последующем переключении, заставляет его разгоняться быстрее. Впрочем, это нельзя обозначить ни как плюс, ни как минус вариатора, поскольку он изначально разрабатывался для комфортной и размеренной езды, и интегрировался в автомобили, предназначенные в подавляющем большинстве для тихих семейных поездок;

Таким образом, вождение автомобиля с автоматической трансмиссией всё-таки будет отличаться от езды на таком же экземпляре, но с вариатором. Однако отличия будут заключаться лишь в некоторых динамических характеристиках, что для большинства автопользователей не так уж и важно.
Тем не менее, для любителей использовать свой авто в качестве спортивного, будет предпочтителен вариант с АКПП как более быстрый. Для тех, кто отдаёт предпочтение комфорту, плавности хода и переключений, вариатор будет выбором более оптимальным.
Удаление царапин на кузове автомобиля без покраски.
НЕ ТРАТЬТЕ ДЕНЬГИ НА ПЕРЕКРАСКУ!
Теперь Вы сами сможете всего за 5 секунд убрать любую царапину с кузова вашего автомобиля.
Читать далее >>
ВАЖНО: Выявить однозначного лидера по перечисленным критериям не представляется возможным – это субъективный выбор каждого владельца автомобилей с подобными трансмиссиями.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: КАКОЙ ТИП ТРАНСМИССИИ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЕЕ
Несмотря на то, что объективно выявить, какая коробка передач: вариатор или автомат — лучше, нельзя, общественность, по всей видимости, сделала свой выбор в пользу классической АКПП. Вариаторы не сыскали популярности, несмотря на довольно прогрессивную систему, предлагаемую некогда инженерами, когда автомобили, оснащённые этими коробками, только начинали сходить с конвейеров.
Основная причина неудачи вариатора в качестве трансмиссии может заключаться в том, что её ставили на достаточно объёмные моторы, до 3-3,5 литров. Да, по показателям расходомеров топлива такие экземпляры потребляли не больше своих аналогов, да и по основным ездовым характеристикам вопросов в целом не возникало.

Однако потребители, когда видят подобный литраж, уже мысленно обрисовывают в голове картину, как этот автомобиль способен быстро разгоняться и поддерживать такую динамику на протяжении всего необходимого интервала. Вариатор как КПП, предназначенный для малолитражных авто и спокойной езды, подобных ощущений дать не может.
ВАЖНО: даже при одинаковых характеристиках разгона, к примеру, до 100 км/ч, в виде одних и тех же числовых показателей, АКПП будет давать куда больше эмоций, будто воссоздавая атмосферу участия в спортивном соревновании, в то время, как на вариаторе даже относительно быстрый разгон не будет так ощутим.
Кстати, аналогичное сравнение можно провести между автоматической коробкой передач и механической трансмиссией. Самое главное – знать, чего хочешь от автомобиля, и сопоставить желаемое с тем, что он способен дать. В таком случае выбор между автоматом и вариатором не вызовет никаких затруднений.

При торможении автомобиля: 403 — Доступ запрещён – Основные причины дрожания автомобиля при торможении
15.01.2021
Основные причины дрожания автомобиля при торможении

Что делать, если автомобиль дрожит при торможении
Иногда машины трясутся при торможении. И хотя вибрацию во время торможения легко исправить, вы должны помнить, что любая проблема с тормозной системой транспортного средства является проблемой безопасности. Вот что вам нужно знать и делать, если вы заметили, что ваша машина дрожит, когда вы нажимаете педаль тормоза.

Во всем могут быть виноваты шины
Одной из возможных причин дрожания автомобиля при нажатии на педаль тормоза, особенно на высоких скоростях на шоссе или при спуске, являются шины вашего автомобиля. Это первое, что вы должны исследовать, если почувствовали дрожание автомобиля во время торможения. Причем речь идет не о развал-схождении колес (сход-развал). Например, при правильном развал-схождении колес, когда сбита балансировка колес, ваша машина может дрожать не только при торможении, но и при движении со скоростью больше 90 км/час.

Так что не стоит забывать о балансировке колес и периодически заезжать на шиномонтаж для ее проверки. Особенно если вы недавно влетели в глубокую яму на дороге. Дело в том, что время от времени балансировка колес может сбиваться. Например, от удара об ухаб балансировочный грузик, закрепленный на колесе, может слететь. В итоге вращение этого колеса может быть неоцентровано, что приведет к биению руля на скорости, а также к дрожанию машины на дороге при торможении.

Смотрите также

Мастер на шиномонтаже может легко и быстро проверить балансировку колес и устранить проблему. Также подобная проблема может наблюдаться при повреждении или износе шины. В этом случае вам придется купить новую покрышку.

Тормоза могут быть виновником биения автомобиля
Возможно, основной причиной автомобильной тряски при торможении, особенно на скорости при движении по шоссе, является сама тормозная система. У большинства автомобилей сегодня спереди, как правило, установлены дисковые тормоза. Сзади, помимо дисковых, также все еще часто встречаются барабанные тормоза (на дешевых авто эконом-класса).

Дисковые тормоза соединены с тормозным суппортом, где зажаты тормозные колодки. Нажимая педаль тормоза, тормозной суппорт прижимает колодки к тормозному диску (очень похоже на то, как работают тормоза на велосипеде). В итоге колесо начинает замедляться, что и останавливает автомобиль. Но, увы, ничто не вечно в этом мире. Логично, что тормозные колодки и тормозные диски со временем изнашиваются от трения, перепадов температуры и т. п.

Это в итоге приводит к неравномерности износа тормозных дисков (поверхность дисков станет неровной). Также на процесс износа тормозных дисков влияет наш стиль вождения. Например, если вы любитель резкого старта со светофора и резкого торможения перед красным светом, вы способствуете не только быстрому износу тормозных колодок, но и сокращаете срок службы тормозных дисков. Особенно опасно резкое и частое торможение при уклонах, так как это вызывает деформацию тормозных дисков.

Смотрите также

В итоге из-за неровности дисков при контакте тормозных колодок при нажатии педали тормоза может появиться дрожание автомобиля, которое в основном ощущается в рулевом колесе.

Тут обычно есть два варианта: заменить тормозные диски, что влетит в копеечку, или же отремонтировать диски, отдав их на проточку, если, конечно, их остаточная толщина позволяет это сделать. Но если есть возможность купить новые тормозные диски, то это сделать более предпочтительно. Если хотите сэкономить, проще приобрести неоригинальные диски. В идеале, конечно же, менять тормозные диски вместе с каждой заменой тормозных колодок. Но, увы, подобную роскошь могут позволить себе не все.
простая диагностика своими силами — журнал За рулем
Устранить неисправность в тормозной системе по силам не каждому. Но самостоятельно определить ее причину можно!
Тормозá, конечно же, придумали трусы — это скажет любой лихач. Но когда понимаешь, что с ними «что-то не так», садиться за руль становится страшновато: поездка может оказаться последней. Мысли типа «и так сойдет» гоним прочь: шутки кончились. Важно определить тип неисправности — хотя бы предварительно.
Большой свободный ход педали
Материалы по теме
Как правило, увеличенный свободный ход сопровождается ростом тормозного пути. Чаще всего это происходит, когда тормозная система «хватанула» воздуха; при этом после нескольких нажатий педаль как бы накачивается, становясь более тугой. По какой причине это произошло, вопрос отдельный, - систему в любом случае придется прокачивать, заодно определяя возможные утечки тормозной жидкости.
Иногда педаль становится свободной вследствие разбухания тормозных шлангов. Тот же эффект дают порванные нити корда шланга. Но подобное происходит только с левыми компонентами. Иногда может закипеть тормозная жидкость, но и это случается либо с откровенно некачественным продуктом, либо с очень старой тормозухой, которую вообще никогда не меняли.
Еще одна возможная причина — очень большое биение одного или нескольких тормозных дисков. Кроме того, может не работать автомат поддержания зазора в барабанных тормозных механизмах.
Очень жесткая педаль
Материалы по теме
Тугая педаль, короткий ход при нажатии… При торможении машина теряет курсовую устойчивость, норовя уйти в сторону. Чаще всего такое случается при заклинивании цилиндров суппорта в одном из контуров системы. Если машину никуда не заносит, а неприятность выражается только в резко возросшем усилии при торможении, виноватым может быть вакуумный усилитель тормозов или подводящий разрежение шланг.
Иногда повышенное усилие на педали вызвано применением низкокачественных тормозных колодок, а также чрезмерным загрязнением, замасливанием как самих колодок, так и поверхностей дисков или барабанов. Но такое случается довольно редко.
Еще возможен полный износ тормозных колодок или их обрыв. Бывает, что на поверхности дисков образуется ледяная или соляная корка. Не исключено и низкое качество накладок тормозных колодок, а также сильная коррозия тормозного диска (зачастую больше с внутренней стороны).
Горит индикатор неисправности тормозной системы
Чаще всего причина банальная — вроде низкого уровня тормозной жидкости в бачке или чрезмерного износа тормозных колодок, оснащенных соответствующими датчиками. Другой простейшей причиной может стать… включенный стояночный тормоз (бывает, что просто глючит концевик). Однако причиной понижения уровня могут быть и утечки тормозухи — их необходимо срочно выявить и устранить.
Стояночный тормоз неэффективен
Затянули рычаг, а машина всё равно пытается скатиться под уклон? В простейших случаях стояночный тормоз нужно просто нормально отрегулировать. Кроме того, может сказаться замасленность тормозных колодок. Бывает, что тросы заклинены в оболочках. Среди возможных причин встречаются замасленные диски или барабаны. Виноватым может быть полный износ колодок. А если стояночный тормоз не отпускает автомобиль, то, скорее всего, колодки примерзли или приржавели к тормозным барабанам.
Капризничает АБС
Неисправность любого из компонентов АБС приводит к отключению всей системы и загоранию символа неисправности системы в комбинации приборов. Автомобиль сохранит способность тормозить, причем интенсивность торможения в большинстве случаев не пострадает. Но важно то, что на скользком покрытии колёса будут блокироваться, а это риск потери курсовой устойчивости!
Машину уводит в сторону
Материалы по теме
Понятно, что в уводе автомобиля с курса могут быть виноваты не только тормоза — тут способны хулиганить и углы установки колес, и сами колёса, и рулевое управление. Однако же довольно часто вопросы возникают именно к тормозам, особенно если машину тащит вбок при торможении. Чаще всего виноваты заклинившие поршни в цилиндрах одного из контуров. Возможно подтормаживание колесá из-за ослабления болтов крепления направляющей колодок к поворотному кулаку, а также замасливание колодок или попадание на них тормозной жидкости.
Возможно, на поверхности колодок образовалась ледяная или соляная корка либо колодки просто намокли. Или не работает один из контуров тормозной системы — при этом педаль низкая и эффективность торможения невелика. Виноватыми могут быть также биение тормозного диска, износ ступичного подшипника и овальность тормозного барабана.
Ощутимая тряска, вибрации при торможении
Бывает, что при торможении машину сильно трясет — такая неприятность обычно случается с бывалыми автомобилями. Виноватыми могут оказаться биения колесной ступицы и тормозных дисков, люфты колесных подшипников, овальность тормозного барабана, подклинивание суппортов или рабочих цилиндров. Другие возможные причины: накладка тормозной колодки отслоилась от основания, ослабла или
Предложения со словосочетанием ПРИ ТОРМОЖЕНИИ АВТОМОБИЛЯ
Неточные совпадения
Меры «активной» безопасности автомобиля предусматривают разработку конструкций деталей и узлов, обеспечивающих эффективность торможения и надёжность работы тормозного привода, противоблокировочных систем, позволяющих автомобилю двигаться в заданном направлении при торможении, а также меры по увеличению обзора дороги и окружающей обстановки с места водителя. В такую погоду водитель должен быть предельно внимателен, если надо остановиться, торможение надо начать заблаговременно и медленно нажимать на педаль тормоза, ни в коем случае не допускать блокировку колёс автомобиля, что может привести к заносу автомобиля. Знаете ли вы, какие существуют безопасные способы торможения, как двигаться на подъёме и спуске, как вести автомобиль на скользкой дороге, в плохую погоду или в условиях недостаточной видимости? Следует учитывать, что, если при таком торможении нужно скорректировать направление движения автомобиля рулевым колесом, это можно делать лишь при отпущенной педали тормоза, когда колёса машины свободно вращаются. В ситуации, когда автомобиль попал во вращение, лучше выжмите педаль сцепления, так как резкая блокировка колёс переведёт автомобиль в скольжение по касательной, что приведёт к выносу автомобиля на обочину или же на встречную полосу, в зависимости в какой стадии вращения, было проведено торможение.
Привет! Меня зовут Лампобот, я компьютерная программа, которая помогает делать Карту слов. Я отлично умею считать, но пока плохо понимаю, как устроен ваш мир. Помоги мне разобраться!
Спасибо! Я обязательно научусь отличать широко распространённые слова от узкоспециальных.
Насколько понятно значение слова бруствер (существительное):
Кристально
понятно
Понятно
в общих чертах
Могу только
догадываться
Понятия не имею,
что это
Другое
Пропустить
При выполнении экстренного торможения нельзя ни в коем случае поворачивать рулевое колесо, поскольку в подавляющем большинстве случаев это приводит к закручиванию автомобиля вокруг своей оси. С их помощью в любой момент можно узнать, что делается позади автомобиля, они же помогут действовать уверенно и безопасно перед подачей сигнала о совершении манёвров — поворотов, обгонов, перестроений, перед открытием дверей, перед торможением. Из подобных ситуаций это может быть и занос, и отклонение автомобилем от заданного направления при повороте, и отсутствие факта торможения при приближении к какому-либо препятствию или же перекрёстку. Резкое торможение, неминуемое на больших скоростях, неприятно для пассажиров, вредно для грузов, сильно изнашивает тормозные накладки, нарушает устойчивость автомобиля и увеличивает расход топлива. Торможение является чрезвычайно важным и в то же время довольно трудным с точки зрения формирования навыков элементом управления автомобилем. Внезапная остановка, торможение впереди идущего автомобиля почти всегда ведут к столкновению. Для обеспечения безопасности увеличивайте дистанцию при больших габаритных размерах впереди идущей машины в тёмное время, а также если чувствуете себя утомлённым и в местах, где достаточно высока вероятность торможения впереди идущего автомобиля — перед перекрёстками, пешеходными переходами, остановками общественного транспорта. К другим типам опасных участков зимней дороги можно отнести все те места, где имеют место частые торможения или набор скорости автомобилем: светофорные перекрёстки, выезды на главную дорогу (при отсутствии регулирования движения), остановки общественного транспорта и пр. При прерывистом торможении водитель должен сильно и быстро нажать на педаль тормоза, стараясь остановить автомобиль за несколько циклов торможения. При выполнении экстренного торможения ни в коем случае нельзя поворачивать рулевое колесо, поскольку в подавляющем большинстве случаев это приводит к закручиванию автомобиля вокруг своей оси. Интенсивность торможения нужно уменьшать непосредственно перед остановкой, чтобы автомобиль остановился «без клевка». По следам торможения можно высказаться о состоянии автомобиля и действиях водителя. Кроме того, эта модель содержит трёхосный G-датчик, позволяющий отслеживать резкие ускорения, торможения и повороты автомобиля. Во время скольжения автомобиля не разрешается делать обгон, начинать поворот или экстренное торможение. Из-за резкого торможения он довольно сильно ударился о стекло своего автомобиля. Главная опасность таких действий заключается в том, что следующий позади автомобиль не успеет вовремя остановиться и обязательно ударит любителя резких торможений. Кроме того, что автомобиль использует для движения самую «экономичную» энергию, на спусках и при торможениях избыточная энергия не теряется в тормозах, а переходит обратно в маховик. Это многократно повысит манёвренность автомобиля, его устойчивость на скользкой дороге, эффективность торможения, да и вообще безопасность езды. При плавном торможении узлы и агрегаты автомобиля подвергаются наименьшим нагрузкам, что способствует предотвращению их преждевременного износа и, как следствие, увеличению срока эксплуатации. При нажатой педали газа автомобиль движется на второй передаче, а при отпускании, по истечении нескольких секунд, происходит торможение двигателем и переключение на первую передачу, что даёт возможность реже использовать тормоза. При вращении автомобиля на скользкой дороге кратковременное выключение сцепления, может остановить его, при трогании с места по скользкому льду поможет избежать пробуксовки колёс, при резком торможении — смягчить включение передач. Иногда занос автомобиля с передним приводом возникает при торможении на повороте по причине «набегания» задних колёс на передние. Не следует забывать и о том, что при движении накатом автомобиль передвигается по инерции и, если в это время выполнить экстренное торможение, по причине неустойчивости он может стать неуправляемым. Для того чтобы во время торможения или движения под уклон груз не надвигался на кабину, его нужно располагать на автомобиле выше, чем на прицепе-роспуске, на величину, равную деформации (осадке) рессор транспортного средства от груза. При управлении автомобилем у водителя беспрерывно возникают различные источники эмоционального напряжения — опасная ситуация на дороге, вынужденное экстренное торможение, подъезд к оживлённому перекрёстку, плохие погодные условия, ответственность за жизнь и здоровье пассажиров и т. В зависимости от положения пассажира в кузове и характера движения машины (крутой поворот, резкое торможение или ускорение движения) падение может происходить в разных направлениях — в сторону, вперёд по ходу движения автомобиля или через задний борт. Во время торможения в тормозных механизмах автомобиля создаётся тормозной момент, действие которого направлено в сторону противоположную колесу. Экстренный поворот состоит из смешанного торможения, преднамеренного допуска автомобиля в занос и в этом состоянии прохождения поворота, а затем выравнивания транспортного средства. При торможении нужно правильно оценить остановочный путь автомобиля, то есть расстояние, пройденное им с момента обнаружения опасности до полной остановки. При торможении двигателем крутящий момент передаётся на ведущие колёса автомобиля с эффектом замедления, поэтому они уменьшают скорость вращения и тормозят движение машины. Независимо от способа торможения, кроме экстренного, автомобиль останавливают после снижения скорости до минимальной путём нажатия на педаль рабочего тормоза при выключенной передаче.
При торможении машина тормозит рывками: причины, что это может быть?
1 Рывки при торможении – причины и первичная диагностика
Причин такому поведению авто может быть несколько, чтобы точно определить конкретную из них, необходимо «прислушаться» к автомобилю в разных режимах движения и применения тормозной системы. Перечислим наиболее вероятные из них:
Деформация тормозных дисков или барабанов.
Некачественные тормозные колодки или их чрезмерный износ.
Износ или повреждение ступичного подшипника колеса.
Подклинивание поршня в тормозном суппорте колеса вследствие загрязнений.
Попадание инородных тел или образование ржавчины на тормозном суппорте.
Низкий уровень тормозной жидкости или потеря ею эксплуатационных характеристик в результате эксплуатации свыше рекомендуемого срока.
Основной причиной того, что при торможении машина тормозит рывками обычно является проблема с дисками или барабанами. При интенсивной езде эти элементы имеют свойство нагреваться, причем их температура может доходить до 100 градусов. Если в этот момент колесо автомобиля попадет в воду (лужу, ручей), то вполне вероятен неблагоприятный исход – деформация или искривление тормозного диска. В простонародье еще называют «диск яйцом». Искривление влечет за собой неравномерное прилегание тормозных колодок к поверхностям и, как следствие, одна сторона будет тормозить хорошо, другая – хуже. Это и является основанием для рывков на маленькой скорости.
Проверить на искривление диск самостоятельно можно следующим образом: необходимо поддомкратить автомобиль с обеих сторон одной оси, чтобы колеса свободно вращались над землей. Затем, предварительно включив нейтральную скорость, как можно сильнее раскрутить колесо и очень плавно нажимать на педаль тормоза. В случае деформации диска неравномерность торможения можно легко выявить без специальных приспособлений. Такую диагностику лучше проводить вдвоем.
Ремонт данной неисправности в условиях гаража невозможен, поэтому необходимо обратиться на хорошую станцию техобслуживания, где на специальном стенде или прямо на автомобиле произведут проточку диска. В некоторых случаях целесообразнее заменить диски на новые, но нужно помнить, что они меняются парами.
Приобретая комплектующие для тормозной системы автомобиля, необходимо придерживаться известных производителей и не обольщаться дешевой ценой. Нагрузка на элементы здесь довольно внушительная и стоит позаботиться о своей безопасности и безопасности окружающих.
Второй наиболее распространенной причиной появления рывков в процессе торможения является чрезмерный износ колодок, а точнее, одной из пары на колесе. Износ проявляется в том, что тормозящий фрикционный слой со временем стирается и начинает разрушаться под воздействием большого давления и крутящего момента колеса. При этом торможение может сопровождаться скрежетом или скрипом, по которому и можно распознать данную неисправность.
Для того чтобы убедиться в неисправности колодок, нужно снять колеса передние колеса, ослабить тормозной суппорт и извлечь из него детали. Визуальный осмотр стопроцентно позволяет убедиться в их техническом состоянии. Если фрикционный слой неравномерен, на нем имеются борозды и рытвины, или он менее 4 мм, колодки обязательно нужно заменить. Они так же, как и тормозные диски, меняются попарно на обоих колесах. Проверке нужно подвергнуть и задние колеса автомобиля.
Износ ступичного подшипника как причина появления рывков проявляется редко, но все же стоит произвести диагностику этой детали. Для этого необходимо снять колесо и руками пошевелить в разные стороны тормозной диск. При наличии люфта замена подшипника обязательна. Но даже если люфт не выявился, нужно внимательно осмотреть ступицу на предмет посторонних смазочных материалов, которые может выдавить из подшипника, по возможности простучать ступицу деревянным молотком и постараться заметить ее хождение на подшипнике. Если есть малейшие подозрения в неисправности этого узла, нужно обратиться в автосервис, поскольку самостоятельно заменить подшипник проблематично.
&amp;lt;span&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;
2 Тормозной суппорт – возможная причина неисправности
Тормозной суппорт представляет из себя механизм, который служит для удержания тормозных колодок на своем штатном месте и прижимания их к тормозному диску, вследствие чего и происходит торможение. В своей конструкции он имеет гидравлический поршень, который выходит наружу при надавливании на педаль тормоза. Поршень передает усилие непосредственно на колодку. При эксплуатации автомобиля в агрессивных средах, по бездорожью может произойти ситуация, когда резиновый пыльник, защищающий поршень от инородных тел и жидкостей, повреждается, и грязь проникает в скользящих механизм поршня. При этом происходит подклинивание поршня, то есть он не выходит или не заходит полностью. Кроме того, одна сторона может выходить больше другой, и в результате тормозная колодка прилегает к диску неравномерно, одной стороной.
Как правило, данная поломка сопровождается не только рывками при торможении, но и биением в педаль тормоза при сильном нажатии, а также вибрацией рулевого колеса. Поэтому выявить именно эту неисправность достаточно легко. Для ремонта поршня, если есть желание осуществить его самостоятельно, необходимо демонтировать колесо, открутить суппорт, предварительно отсоединив тормозной шланг и кабель системы ABS (при наличии). После этого снять пыльник и сальники, удерживающие поршень, и все тщательно промыть. Сборку осуществлять в обратном порядке, поменяв сальники и пыльник на новые. После процедуры необходимо прокачать тормоза. Обычно промывка поршневой системы позволяет избавиться от неприятного эффекта.
В процессе эксплуатации также необходимо регулярно контролировать уровень тормозной жидкости и менять ее один раз в 3 года. Ее подтекание или низкий уровень зачастую могут стать причинами рывков при торможении.
Автомобиль «уводит» влево или вправо при торможении • МОЙМЕХАНИК.РФ
Что это за услуга?
Если машину уводит в сторону при торможении, значит вышел из строя тормоз на противоположной стороне: то есть если автомобиль поворачивает вправо, то левая его сторона не тормозит и наоборот.
Также увод автомобиля в сторону наблюдается, когда задние колеса тормозят активнее, чем передние, и в результате происходит занос, что особо опасно зимой на скользких дорогах.
Поэтому при малейших ощущениях увода автомобиля в сторону во время торможения, нужно проверить исправность тормозной системы: наличие тормозной жидкости в системе, герметичность тормозных шлангов и патрубков. Все работы по проверке и устранению неисправностей в работе тормозной системы надо проводить симметрично — все, что было сделано с одной стороны автомобиля, необходимо проделать и на другой.
Увод автомобиля в сторону при торможении связан с влиянием кратковременных сил на разные стороны автомобиля только при торможении. Это ярко выраженные признаки, связанные с повреждением одной из систем автомобиля:
Тормозной;
Ходовой части;
Рулевого управления.
Это может быть естественный износ, а может быть результат использования некачественных деталей. Также возможно разрушение металлической матрицы из-за ударов частых или очень сильных. Большинство неполадок устраняются не только заменой, но и сопровождаются комплексом мероприятий, например, прокачкой тормозной системы и заменой жидкости.
Причиной того, что при торможении автомобиль уводит в сторону, может быть попадание воздуха в тормозную систему или неисправность тормозных цилиндров с одной стороны, что сопровождается шумом в передней части автомобиля.
Для постановки точного диагноза проводится поэтапная диагностика, так как часто причины могут быть многосоставными.

Имейте ввиду
Если автомобиль уводит в сторону при торможении — это может оказаться одной из серьезных проблем с тормозами — попадание воздуха в систему, — а это показатель разгерметизации и, соответственно, утечки самой жидкости — как следствие отказ тормозов.
Кроме того, причинами такой неисправности могут быть:
Подклинивание колодок и направляющих суппортов;
Окисление или отсутствие герметизации тормозных цилиндров;
Повреждение тормозных магистралей и тормозных шлангов;
Намокание водой поверхностей колодок, дисков или барабанов или подтекание тормозной жидкости;
Неисправность АБС.

Автомобиль «уводит» влево или вправо при торможении

Почему уводит автомобиль вправо при торможении

Ремонт возникшей проблемы
Наши рекомендации
При появлении увода автомобиля в сторону при торможении обратиться к профессиональному диагносту.
Насколько это важно
Продолжать движение с неисправным рулём — не рекомендуется.
Признаки, указывающие на то, что вам нужна эта услуга
Износ тормозных колодок, тормозных дисков или суппортов
Неравномерное давление в шинах
Изношенны детали подвески (подшипники ступиц, нижние шаровые шарниры, внешние тяги)
О ТОРМОЗАХ И ТОРМОЖЕНИИ | Наука и жизнь
«Руссо-Балт с24/30» (1909 год) с длинным ручным тормозным рычагом.
Вентилируемые тормозные диски устанавливают на современных скоростных автомобилях и микроавтобусах.
Схемы двухконтурных гидравлических тормозных систем автомобилей разных моделей.
‹
›
Не каждый автомобилист знает, что с помощью тормозов можно не только остановить и удержать машину на месте, но и преодолеть скользкий участок, опасный поворот, развернуться и даже перескочить неширокую канаву или выбоину. Большинство автолюбителей думают, что после нажатия на педаль тормоза эффективное торможение продолжается до полной остановки автомобиля. На самом деле это не так. Максимальное замедление достигается тогда, когда колеса еще вращаются, но уже находятся как бы на грани срыва в скольжение. В этот момент их сопротивление качению достигает максимума. Когда же колеса останавливаются и начинают скользить по дороге, сила трения падает и тормозной путь увеличивается. Мастерство торможения заключается, таким образом, в том, чтобы остановить автомобиль одновременно с прекращением вращения колес. Но прежде чем дать практические рекомендации, как этого добиться, нелишне напомнить о том, какие бывают тормоза и как они работают.
Эволюция тормозов
Надежные тормоза появились не сразу. Довольно долго для замедления хода на автомобиле использовали специальные «башмаки», которые прижимались к шинам задних колес. Системы эти были капризными, а их механический привод — ненадежным. К тому же, чтобы тормоза работали эффективно, нужно было прикладывать к рычагам или педалям очень большие усилия. Из-за этого почти на всех первых автомобилях тормоза приводили в действие длинными рычагами.
На смену «башмакам» в начале 1910-х годов пришли ленточные трансмиссионные тормоза. Конструкция трансмиссии была дополнена тормозным барабаном, к которому при помощи специального механизма прижималась лента, чаще всего стальная. В ленточных тормозах привод был тоже механический, но усилий для их срабатывания требовалось меньше. Тогда-то и появились педали тормоза на сравнительно коротких рычагах. У ленточных тормозов есть очень существенный недостаток: они практически не работают при езде задним ходом. А главное, с ними, как со всеми тормозами с механическим приводом, невозможно добиться равномерного и одновременного срабатывания тормозов на всех колесах. Тем не менее трансмиссионные тормоза используются и сейчас, в основном на большегрузных автомобилях, но вместо ленты в них ставят фрикционные колодки. В легковых машинах такие системы применяются только в стояночных тормозах (например, в «Волге» ГАЗ-21).
В начале века тормозами с механическим приводом оборудовали только задние колеса автомобилей. Тогда считалось, что машина с передними тормозами будет «клевать носом» и даже может перевернуться. На самом деле проблема заключалась в другом: конструктивно было практически невозможно поставить механический привод тормозов на управляемые колеса. Аналогичные современным тормоза с гидравлическим приводом на передних колесах появились лишь в 1924 году на автомобилях «Крайслер». С тех пор автомобилестроители всего мира перешли на системы тормозов с гидравлическим приводом, которые используются и сегодня. Гидравлическая система гарантирует одновременное срабатывание и равномерное усилие тормозных механизмов всех четырех колес и обладает помимо этого высокой надежностью.
Тормозные системы
Легковой автомобиль обычно оснащается четырьмя тормозными системами: рабочей, запасной (дублирующей), стояночной и вспомогательной (ею может служить, например, двигатель, работающий в режиме торможения). Каждая тормозная система состоит из механизмов, создающих тормозные усилия, и привода, в который входят все устройства управления тормозами.
Рабочая система придает машине отрицательное ускорение — замедляет ход, но иногда во время ее работы возникают боковые ускорения. Такое явление принято называть заносом, хотя это и не всегда правильно. (Подробнее о заносе см. «Наука и жизнь» № 6, 1999 г.) Запасная система нужна в тех случаях, когда выходят из строя рабочие тормоза. Для удержания машины в неподвижном состоянии предназначена стояночная тормозная система. Но иногда в критической ситуации стояночным тормозом приходится пользоваться как рабочим — для более эффективного торможения и совершения маневров, например, на переднеприводном автомобиле с его помощью можно развернуться на месте.
Процесс торможения занимает некоторое время, которое складывается из времени реакции и принятия решения (в зависимости от квалификации, возраста и состояния водителя оно может составлять от 0,1 до 2 секунд) и времени срабатывания механизмов (оно зависит от конструктивных особенностей и технического состояния тормозной системы и составляет около 0,2 секунды). Их сумма дает время запаздывания. Легко подсчитать, что если оно равно двум секундам, то при скорости 90 км/ч автомобиль успеет пробежать до начала замедления хода 50 метров.
О том, как работают тормоза, принято судить по длине тормозного пути. У машин с обычной тормозной системой он хорошо виден по черным следам на асфальте и его легко измерить рулеткой. У машин с антиблокировочными системами (АБС) измерить тормозной путь на асфальте невозможно — правильно настроенная АБС следов не оставляет. Не менее важным показателем работы тормозов считается равномерность тормозных усилий, от нее зависит устойчивость машины.
Дисковые тормоза
В современных легковых автомобилях на передние колеса устанавливаются, как правило, дисковые, а на задние -_ барабанные тормозные механизмы. При нажатии на педаль тормоза в дисковых тормозах колодки сходятся и зажимают тормозной диск, а в большинстве конструкций барабанных тормозов колодки расходятся и прижимаются к внутренней цилиндрической поверхности барабана. Возникающая сила трения замедляет вращение колес, и они останавливаются (блокируются).
В тормозном механизме сила трения зависит от скорости движения барабана или диска относительно колодок (чем ниже скорость, тем сила трения больше) и от температуры (чем она выше, тем меньше сила трения). В большой степени на силу трения влияет состояние колодок и дисков (барабанов). Замасленные или влажные колодки не способны остановить колесо.
Дисковые тормоза обладают существенными преимуществами перед барабанными. Главные из них — стабильность работы, лучшие условия охлаждения и очистки, более высокая эффективность, меньшие вес и размеры. Но есть и недостатки. Площадь колодок у дисковых тормозов меньше, чем у барабанных, поэтому для них нужны большие усилия на приводе и соответственно более высокое давление в гидросистеме.
Существуют два основных вида конструкций дисковых тормозов: с неподвижной скобой (заднеприводные модели ВАЗ и «Москвич-2140») и с плавающей (переднеприводные модели ВАЗ, «Нива», «Москвич-2141»). Первые снабжаются двусторонними гидроцилиндрами, вторые — односторонними. Системы с плавающей скобой компактнее, в них меньше риск перегрева, зато ход поршня почти вдвое больше, чем в системах с неподвижной скобой, да и по жесткости они уступают двусторонним.
Чтобы улучшить охлаждение, в дисковых тормозах часто используют так называемые вентилируемые диски с воздушными каналами, проходящими от центра к периферии. Летом на мощных скоростных машинах без таких дисков не обойтись, а вот зимой с ними бывают неприятности. Когда в каналы набивается снег, он тает, а вода не успевает вытечь. Если же на морозе она замерзнет, то диск может разорвать. Чтобы этого не случилось, после выезда из сугроба нужно очистить передние тормоза от снега или по крайней мере проехать на небольшой скорости метров 100-200. Вентилируемые диски тормозов устанавливаются в новые «Волги» (ГАЗ-3110), ВАЗ-2110, микроавтобусы «Соболь», многие иномарки.
В подавляющем большинстве современных автомобилей используются гидравлические приводы тормозов. Они удобны, поскольку гидравлические трубки можно проложить в любом месте, а главное, обладают высоким кпд - до 95%. К недостаткам гидравлических систем можно отнести, пожалуй, лишь необходимость их прокачки (удаления воздуха) и некоторую чувствительность к температуре. При низкой температуре вязкость тормозной жидкости увеличивается, а при высокой жидкость может закипеть, и тогда тормоза потеряют работоспособность.
Для того чтобы уменьшить усилие на педали тормоза и одновременно увеличить усилие на колодках, в систему привода тормозов современных машин встраивают усилитель. (Впервые механический усилитель тормозов запатентовал Луи Рено в 1923 году.) На отечественные автомобили ставят вакуумные усилители, работающие за счет разрежения во впускном коллекторе двигателя. На многих зарубежных машинах, в особенности на американских, используют гидравлические усилители, в которых дополнительное усилие создается специальным насосом и гидроаккумулятором.
Надежность тормозной системы
В случае выхода из строя одного из механизмов тормозной системы она все равно должна обеспечивать эффективное торможение автомобиля. Для повышения надежности в гидравлических тормозных системах используют дублирование и разделение контуров. Отдельные контуры имеют, например, передние и задние тормоза автомобилей ВАЗ-2106. Если поломка случится в одном из контуров, то автомобиль будет тормозить за счет другого. Но если выйдет из строя передний контур, ехать на машине опасно, поскольку задние тормоза работают менее эффективно, чем передние.
Более надежная, но в то же время и более сложная тормозная система установлена на «Москвиче -2141», где один контур приводит в действие тормоза только передних колес, а другой — всех четырех. Если выходит из строя основной (передний) контур, второй (задний) способен работать достаточно эффективно.
На автомобилях «Нива» схема похожая, но в рабочих механизмах передних колес установлено по три цилиндра. Два из них работают только в переднем контуре, а третий включен в общий контур с задними тормозами. Неравномерный износ передних колодок на «Ниве» может служить косвенным показателем того, что задний контур тормозного механизма работает неправильно.
На переднеприводных моделях «Жигулей» и на «Тавриях» использована так называемая диагональная схема, когда в один контур объединены левый передний и правый задний тормозные механизмы, а в другой — правый передний и левый задний. Если один из контуров выходит из строя, оставшийся даст возможность без больших проблем доехать до станции техобслуживания или гаража.
Торможение будет эффективным и безопасным, когда передние тормоза срабатывают более эффективно и несколько раньше, чем задние. Для того чтобы тормоза работали именно так, в систему встраиваются регуляторы давления. Они изменяют и распределяют тормозные усилия между передними и задними колесами в зависимости от загруженности автомобиля и нагрузки на оси. Простой механический регулятор давления работает как клапан, который перераспределяет подачу тормозной жидкости между передними и задними тормозными цилиндрами. Если нагрузка на заднюю ось увеличивается, клапан открывается и тормозная жидкость поступает в задние цилиндры, а если уменьшается, например при резком торможении, когда машина «клюет носом», клапан закрывается и в задние тормозные цилиндры жидкость практически не поступает. Это препятствует соскальзыванию задней оси в занос.
Некоторые автолюбители убирают регулятор давления из тормозной системы своего автомобиля, мотивируя это тем, что он, де, работает неправильно и часто течет. Делать этого, конечно же, не следует. Во-первых, не согласованные с заводом-изготовителем изменения в конструкции тормозной системы запрещены, а во-вторых, регулятор давления нужно просто правильно настроить, для этого достаточно провести под автомобилем 10 минут. Справедливости ради заметим, что регуляторы давления на всех отечественных машинах установлены неудобно и работать с ними трудно. Но нужно!
Антиблокировочные системы, которые устанавливают на многих современных импортных автомобилях, нужны для того, чтобы исключить блокировку одного или нескольких колес при торможении на скользкой дороге. Особенно это важно в тех случаях, когда колеса одного борта катятся по сухому твердому покрытию, а колеса противоположного борта скользят, например по льду. На таком покрытии резкое торможение на машине с обычной тормозной системой неизбежно приведет к заносу из-за того, что силы трения колес на асфальте будут неизмеримо больше, чем на льду, и машину резко выбросит в сторону асфальта. Если на автомобиле есть АБС, она отслеживает движение колес, и как только одно из них начинает замедляться интенсивнее других (или вовсе останавливается), в его тормозном цилиндре автоматически понижается давление, и колесо вновь начинает вращаться. Антиблокировочная система существенно повышает эффективность торможения, особенно на скользком покрытии. Поэтому, следуя за современной иномаркой по скользкой дороге, стоит держать увеличенную дистанцию, ведь в случае резкого торможения машина с АБС остановится в полтора-два раза быстрее наших «Жигулей».
В следующем номере мы продолжим разговор о тормозах: дадим несколько полезных советов по технике торможения и по уходу за тормозами, расскажем о неисправностях тормозной системы и о том, как их ликвидировать.
(Окончание следует.)
Занос заднеприводного и переднеприводного автомобиля: при резком торможении, ускорении, повороте
Если автомобиль начинает тормозить, то его вес будет перенесен на передние колеса, а именно, они крепко прижмутся к дороге, в то время как задние колеса будут стремиться от нее оторваться. В данной ситуации при небольшом боковом усилии задняя ось вашего авто начнет вращаться вокруг передней оси, и возникнет занос автомобиля. Что делать водителю в такой ситуации? В этой статье мы подробно поговорим о заносе переднеприводного и заднеприводного автомобиля при резком торможении, ускорении, повороте.
1. ЗАНОС АВТОМОБИЛЯ ПРИ РЕЗКОМ ТОРМОЖЕНИИ
Когда машина тормозит, ее продолжает нести вперед сила инерции, приложенная к центру тяжести авто. Сопротивление силе инерции оказывают четыре тормозящие колеса автомобиля, однако основная нагрузка на тормозном механизме передних колес, износ тормозных колодок у которых быстрее, чем задних.
В случае торможения авто задние колеса склонны к блокировке, поскольку к дороге прижаты слабо. Если вы резко нажмете на тормоз, они начнут не катиться, а скользить, и все торможение ляжет на передние колеса. Если одно переднее колесо тормозит лучше второго, к примеру, по причине различного давления в шинах или качества дорожного покрытия под ними (сухого и мокрого), то при торможении ваш авто может развернуть. Одна часть машины будет двигаться медленнее, чем другая, заднюю ось занесет, как и сам автомобиль, который начнет двигаться по инерции, крутиться и вертеться. Неопытный водитель начнет сильнее жать на тормоза, однако это не поможет.
В подобной ситуации нужно повернуть рулевое колесо в сторону заноса и выровнять траекторию движения авто. Ногу с педали газа при этом уберите, чтобы ликвидировать силы, разворачивающие автомобиль. Об этом вас спросят на теоретическом экзамене в ГИБДД.
2. ЗАНОС АВТОМОБИЛЯ ПРИ РЕЗКОМ УСКОРЕНИИ
Резко нажав на педаль газа можно также получить занос автомобиля, особенно если дорога скользкая. Начнется вращение ведущих колес с пробуксовкой, и сцепление с дорогой будет потеряно. Когда ведущие колеса задние, будет занос задней оси, а если ведущими являются передние колеса, то занесет перед.
В данном случае уменьшите нажатие на педаль управления подачей топлива. Вопрос об этом будет в билетах на экзамене.
3. ЗАНОС АВТОМОБИЛЯ ПРИ РЕЗКОМ ПОВОРОТЕ
В жизни водителя бывают ситуации, когда необходимо резко объехать препятствие на дороге, к примеру, люк или выбоину, совершив резкий поворот руля, что является тоже своеобразным торможением. Торможение + разворот корпуса авто – идеальные условия для заноса. Если асфальт сухой и скорость движения авто не большая, вы спокойно объедите препятствие, и ваш авто просто «вильнет» из стороны в сторону, однако на скользком покрытии и на большой скорости будет занос.
В данной ситуации, как только вы почувствовали, что авто заносит, избавьтесь от причины заноса, а именно, быстро и плавно поверните руль в сторону заноса. Передние колеса вернут сцепление с дорогой и перестанут скользить, а автомобиль станет управляем и вернется на свою полосу движения. Помните, что после этого нужно выровнять траекторию движения авто опережающим воздействием на рулевое колесо.
4. ЗАНОС АВТОМОБИЛЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПОВОРОТОВ
На повороте автомобиль подвергается центробежной силе, приложенной к центру тяжести авто. Если дорога скользкая, авто может вынести с дороги центробежной силой. Произойдет боковой снос автомобиля. Передние колеса дорогу держат лучше за счет нагрузки тяжелым двигателем, поэтому центробежной силой сдвинет заднюю ось в сторону, и произойдет занос автомобиля при прохождении поворота. Если вы нажмете на тормоза, то прибавится еще сила инерции и тормозящее усилие передних колес. Авто выкинет с дороги, и оно перевернется.
В подобной ситуации тормозить нельзя! Скиньте скорость до того, как войдете в поворот, и проходите его в «натяжку», а именно, на газ жмите, но не сильно, чтобы вы прошли поворот и без замедления, и не ускоряясь.
Опытные водители проходят поворот даже с небольшим ускорением, при котором сила инерции будет направлена назад, хоть и незначительная, и будет способствовать стабилизации задней оси авто. Однако эта рекомендация годится только для авто, имеющих передний привод.
5. УПРАВЛЕНИЕ ПЕРЕДНЕПРИВОДНЫМ И ЗАДНЕПРИВОДНЫМ АВТОМОБИЛЕМ ПРИ ЗАНОСЕ
Вне зависимости от привода автомобиля, в занос все авто уходят одинаково, но вот выходят из него по-разному, поскольку задние ведущие колеса авто толкают, а передние – тянут.
В случае заноса заднеприводного автомобиля плавно уменьшите нажатие на педаль газа, чтобы центробежная сила утихла, и авто стало управляемым.
В случае заноса переднеприводного автомобиля, немного увеличьте нажатие на педаль газа, чтобы выйти из заноса.
Если на повороте занесло заднеприводный авто, то происходит скольжение по дороге задних колес, выносимых на обочину центробежной силой, поскольку задние колеса являются ведущими. Если вы нажмете на газ, то только усугубите ситуацию, также нельзя и резко бросать газ и жать тормоз.
Ваша задача – плавно снизить скорость, слегка уменьшив подачу топлива, одновременно повернув рулевое колесо в сторону заноса. Вопрос об этом будет на экзамене.
Если вы попали в занос на переднеприводном авто, то рулевое колесо поверните в сторону заноса и добавьте крутящий момент на ведущие колеса. Однако на газ жмите плавно, легонько, чтобы не было пробуксовки передних колес.
6. ЦЕНТРОБЕЖНАЯ СИЛА АВТОМОБИЛЯ – ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О НЕЙ ВОДИТЕЛЮ?
Сухая дорога надежно держит колеса, и центробежная сила не снесет автомобиль, однако может перевернуть. Из школьных уроков физики мы знаем, что центробежная сила прямо пропорциональна массе авто и квадрату скорости, и обратно пропорциональна радиусу поворота.
То есть, на величину центробежной силы влияет скорость. При увеличении скорости вдвое, центробежная сила увеличится в четыре раза. Если же уменьшить скорость в три раза, центробежная сила уменьшится в 9 раз.
Также, чем больше радиус поворота (чем меньше его кривизна), тем меньше будет центробежная сила.
Поэтому, перед поворотом водитель должен снизить скорость, а уже при прохождении поворота нужно максимально «выпрямить кривую», то есть увеличить радиус поворота.
Также каждый водитель должен знать, что:
У пустого авто самое низкое расположение центра тяжести, а если нагрузить авто (положить груз в багажник, посадить в салон пассажиров), центр тяжести увеличится. Центробежная сила приложена к центру тяжести авто, и, входя в поворот, помните, что с грузом и пассажирами вы вероятнее всего опрокинетесь на той же скорости и при том же радиусе поворота, при которых без проблем проходили поворот без пассажиров и груза.
Выезжая из лесистого участка и увидев знак «Боковой ветер», уменьшите скорость, так как автомобиль может отклониться от заданного курса.
Если вы движетесь по сухой асфальтобетонной дороге, и начал накрапывать дождь, то уменьшите скорость и будьте крайне осторожным, поскольку первыми каплями дождя накопившаяся на дороге пыль взбивается, как миксером, создавая тонкую скользкую пленку.
Если автомобиль правыми колесами наехал на неукрепленную влажную обочину, то в целях избежать заноса верните автомобиль на проезжую часть по очень плавной дуге, не прибегая к торможению и не давя на газ.
Если вы двигаетесь по грунтовой дороге с глубоким снегом, то самая подходящая для данных условий передача – вторая. То есть движение осуществляется на заранее выбранной пониженной передаче без резких поворотов и остановок.
Если вы двигаетесь прямо, и внезапно попали на небольшой скользкий участок дороги, то крепко держите руль и продолжайте движение, не меняя скорости и траектории.
При любом торможении всегда оценивайте обстановку сзади.
Зная эти правила, вы без проблем ответите на вопросы билетов по этой теме.
Источник: АВТОГАИ.РУ

Зимой автомобиль: Эксплуатация автомобиля зимой. Рекомендации. — Семейный-Автомобиль
14.01.2021
Эксплуатация автомобиля зимой. Рекомендации. — Семейный-Автомобиль
Эксплуатация автомобиля зимой вызывает у новичков много вопросов. Помимо подготовки автомобиля к зиме необходимо ещё и правильно его использовать. Как мы уже с вами знаем, низкая температура заставляет автомобиль работать в экстремальных условиях, и некоторые системы автомобиля требуют правильной эксплуатации. Если пренебрегать данными правилами, то работа некоторых узлов автомобиля будет неэффективна, а иногда и вовсе при неправильной эксплуатации они могут выйти из строя. Как правильно пользоваться отопителем салона (печкой) и быстрее прогреть автомобиль я уже говорил, сегодня расскажу о правильной эксплуатации автомобиля в общем.
Что делать если автомобиль долго не эксплуатируется зимой?
Когда автомобиль эксплуатируется, неважно какие погодные условия, это хорошо. Намного хуже, когда автомобиль долгое время простаивает.
Эксплуатация автомобиля зимой
Но если так сложилось, что автомобилем Вы пользуетесь раз в неделю или ещё реже, то необходимо хотя бы через каждые два дня заводить и прогревать его. Длительный простой автомобиля на морозе через какое-то время даст о себе знать. Все резинки и уплотнители при длительном простое рассохнутся и потрескаются. Категорически не рекомендуется оставлять своего железного коня в виде большого сугроба на всю зиму.
Все системы в автомобиле должны хотя бы раз в неделю приводиться в работу. Если Вам никуда не надо ехать, то просто используйте авто, что бы прокатиться до магазина, или сделать незапланированную поездку. Не стоит беспокоиться о потраченном бензине, ремонт какой либо системы автомобиля обойдется в разы дороже.
К тому же, если авто долго не будет эксплуатироваться, у него сядет АКБ и тогда придётся его прикуривать.

Если у автомобиля железный бензобак, то старайтесь, что бы он был заправлен до полного во время простоя. На стенках бензобака образовывается конденсат, который приводит к образованию ржавчины. Очень частое явление, когда с наступлением весны начинают ломаться бензонасосы. Так вот это последствия образования ржавчины. Она забивает топливный фильтр и бензонасос.
Эксплуатация авто зимой
Итак, если вы пользуетесь автомобилем зимой, это уже хорошо. Теперь немного поговорим об эксплуатации автомобиля.
Как заводить авто зимой
Как только Вы сели в авто, включите зажигание и немного подождите. В этот момент бензонасос накачает необходимое давление топлива в рампу и тем самым облегчит пуск автомобиля. Стартеру не придется “маслать” в пустую.
Если у вас механическая коробка передач (МКПП), то прежде чем заводить авто, всегда выжимайте педаль сцепления! ВСЕГДА!!!! Дело в том, что зимой масло во всех узлах замерзает и становиться вязким, не исключением является и КПП. При хорошем морозе, заводя автомобиль с выжатым сцеплением, вы сокращаете нагрузку на АКБ и стартер больше чем в два раза. Если у вас слабенький аккумулятор, тогда это действие поможет завести автомобиль даже в самый сильный мороз.

Первым делом, после того как завели автомобиль, встаёт вопрос об его очистки от снега и льда.
Эксплуатация дворников зимой
Категорически не рекомендуется сразу включать дворники! Мало того, что после недели такой эксплуатации стеклоочистителей, вам придётся менять дворники, так еще повышается нагрузка на сам механизм. Эффекта от дворников в этом случае не будет никакого, так же как и от “холодной” печки, направленной на обогрев стекла.

Поэтому выходим на улицу и начинаем очищать автомобиль от снега – щеткой, а ото льда специальным скребком, если его нет под рукой, тогда может помочь обычная пластиковая карточка. Даже карта очищает стёкла в такие моменты намного эффективнее дворников. Помимо лобового стекла, очищаем и пассажирские. Ни в коем случае не вздумайте поливать горячей водой автомобиль. Это действия приведут к плачевным последствиям.
Если Вы живете в частном дворе, то рекомендуется оставлять автомобиль на ночь с поднятыми дворниками. Так они не примёрзнут с утра к стеклу автомобиля.

Прогрев двигателя зимой
Прогревать двигатель в холодное время года необходимо. Но сколько времени нужно, что бы начать движение? На этот счет очень много споров. Кто-то прогревает автомобиль до рабочей температуры, а кто-то и вовсе не задумывается о прогреве двигателя и спустя минуту уже начинает движение. На самом деле, индикатором для старта является стрелка температуры, как только она начала двигаться с мёртвой точки, обычно это 50-60°C, можно начинать движение. В этот момент из печки уже идёт теплый воздух, стёкла изнутри начинают отогреваться и ничто не может помешать вашему движению. До температуры в 50°C автомобиль прогреется примерно за 7 минут, при условии, что установлен исправный термостат.

Газовать во время прогрева не нужно. Автомобиль сам себе устанавливает необходимые обороты по мере прогрева.
Прогревать автомобиль до рабочей температуры не имеет смысла, это доказано многочисленными опытами. Ну а тем, кто не прогревает автомобиль вообще, могу только посочувствовать, ведь так или иначе, ресурс вашего двигателя сокращается в разы, чего стоит один только “холодный пуск“.
Движение на автомобиле зимой
Двигатель прогрелся, и вы начали движение. Будьте осторожны и не совершайте резких движений, не стоит быстро ускоряться и тормозить. Дайте автомобилю немного “разогреться”. Все узлы автомобиля после зимнего простоя, по мере движения, начинают работать лучше. Наверно каждый из вас замечал, что начав движение зимой, автомобиль какой-то не такой. Авто совсем не тот по управляемости, а иногда даже появляются посторонние звуки. Не переживайте, ничего страшного не произошло, всем системам автомобиля тоже нужно “прогреться”.
Даже зимняя резина после ночного простоя становиться “дубовой”, но уже через пару километров она вновь становиться эластичной. Помните, прогреться нужно не только двигателю, но и всему автомобиля.
Мойка автомобиля зимой
Зимой тоже необходимо мыть автомобиль. Веди именно в это время года реагенты, соли и грязь представляют большую опасность для автомобиля. Но как помыть автомобиль зимой? За бортом отрицательная температура, авто сразу покроется коркой льда, а в худшем случае замерзнут двери и окна автомобиля.

Как уже сказано выше, пытаться вымыть автомобиль горячей водой может привести к плачевным последствиям. Поэтому мыть автомобиль нужно холодной или лучше слегка тёплой водой. Погоду для мойки выбирайте подходящую. Желательно, что бы на улице было не холоднее -5°. Старайтесь помыть автомобиль в течении 6 минут, не стоит надолго растягивать мойку, иначе автомобиль покроется коркой льда. После мойки продуйте все замки и резинки сжатым воздухом (зимой он есть на всех мойках), постарайтесь убрать всю влагу из механизмов. После продувки, откройте все двери и обработайте дверные уплотнители (резинки) силиконом. Если не проделать эти действия, тогда есть риск, что с утра вы не попадёте в свой автомобиль. Все двери просто-напросто замёрзнут, а что бы их открыть, придётся, как минимум испортить дверные уплотнители.

Вывод
Как видите автомобиль зимой требует к себе значительно больше внимания, чем в теплое время года. Связано это с тяжелыми условиями эксплуатации. Холодно не только Вам, все системы автомобиля работают в тяжелых для них условиях. Если соблюдать все правила зимней эксплуатации автомобиля и бережно к нему относиться, тогда он точно не подведет Вас морозным зимним утром.

Подписывайтесь на наш ЯндексДзен
165
Похожие материалы
Самые теплые и комфортные автомобили при их эксплуатации зимой
Несмотря на некоторое смягчение климата, зимы в России все такие же суровые, а температуры могут опускаться до минус 30 и ниже. Естественно, что, эксплуатируя машину в зимнее время года, нам не хотелось бы терять в функциональности и комфорте транспортного средства. Поэтому многие потенциальные автовладельцы, выбирая такой автомобиль, задумываются о том, какая же машина будет самой теплой, что упростит ее использование в зимнее время года.

Дизель или бензин?
Проведенные многочисленные исследования скорости нагрева салона автомобилями показали, что дизельные машины в силу своих конструктивных особенностей нагреваются куда медленнее, чем бензиновые авто. У отдельных моделей на то, чтобы нагреть салон до отметки в 22 градуса, а это наиболее комфортная для водителя температура, требуется не менее получаса. Для многих из нас средняя продолжительность поездки зимой менее 30 минут, соответственно, вся дорога будет проходить в холоде.
А вот бензиновые машины прогреваются максимально быстро. Буквально через 7-10 минут в салоне автомобиля уже будет комфортная теплая температура. Такой быстрый прогрев позволит не только обеспечивать комфорт использования транспортного средства, но и позволяет существенно сократить расход топлива. В мороз нам часто приходится включать печку на полную мощность. Такой работающий вентилятор отбирает у силового агрегата 3-7 процентов мощности, в итоге нам приходится сильнее давить на газ, что и приводит к существенному увеличение аппетита мотора. Стоит ли удивляться тому, что экономичные дизельные машины будут потреблять на 3-5 литров топлива зимой больше, чем в теплое время года.
На то, чтобы нагреть салон автомобиля дизельному мотору требуется в три раза больше времени, чем бензиновому силовому агрегату. Причём одни и те же машины, которые оснащены бензиновыми или дизельными двигателями могут нагреваться быстрее или медленнее, что во многом будет зависеть от типа используемого силового агрегата. Необходимо учитывать особенности такой эксплуатации автомобиля, выбирая ту или иную модель для ее использования зимой или летом.

От чего зависит скорость прогрева салона?
По сути, скорость прогрева салона автомобиля будет зависеть от типа двигателя, его мощности и объема, а также количества и качества сборки с применяемыми теплоизоляционными материалами. Например, собранные не слишком качественно китайские и корейские кроссоверы, в которых по минимуму используются тепло и звукоизоляционные материалы, будут нагреваться куда медленнее, а в последующем быстро остывать, чем аналогичные по своему классу и двигателю автомобили от европейских брендов.
В последние годы отмечается тенденция, когда объем силовых агрегатов у автомобилей неизменно уменьшается, что приводит к определённым сложностям при прогреве машины в зимнее время года. Небольшой двигатель с турбиной объёмом в 1,5-1,6 литров будет куда медленнее нагревать салон машины, чем полноценный 6-8 цилиндровый трёхлитровый мотор. Поэтому транспортное средство с экономичным небольшим по своему объему агрегатом хотя и позволяет существенно сэкономить топливо, одновременно отличается динамичностью, но при этом несколько усложняет эксплуатацию машины в зимнее время года.
То же самое относится и к различным дополнительным материалам шумоизоляции, уплотнителям дверей и стекол, от качества которых напрямую будет зависеть скорость нагрева и охлаждения автомобиля. У машин эконом-класса используемые уплотнители или дополнительные шумоизоляционные материалы не отличаются качеством, а их толщина обычно составляет 1-2 сантиметра, что приводит в последующем к проблемам с нагревом салона автомобиля. Одинаковые по своему типу кузова и двигателю машины будут по-разному удерживать тепло, что напрямую зависит от качества и количества используемых уплотнительных материалов и качества сборки.

Самые теплые машины
Традиционно самыми теплыми автомобилями в зимнее время года считаются японские модели, которые одновременно сочетают великолепное качество сборки, что позволяет быстро прогревать салон, в последующем длительное время удерживая тепло, предотвращая быстрое охлаждение автомобиля. Это чрезвычайно функциональные машины, которые отличаются хорошими эксплуатационными характеристиками и зарекомендовали себя с наилучшей стороны.
Отечественным покупателям рекомендуется обратить внимание на такие хорошо себя зарекомендовавшие на рынке модели как Toyota Corolla и Camry, Honda Accord, Mazda 3 и 6. Использование таких автомобилей в холодное года не представляет какой-либо сложности, машина быстро прогревается даже после стоянки на открытом воздухе, и в последующем обеспечивает максимально возможный комфорт использования транспортного средства.

Также чрезвычайно теплыми считаются кроссоверы и внедорожники от Тойота, Лексус и Инфинити. Такие машины оснащаются мощными двигателями, что позволяет с легкостью решить проблему с прогревом даже большого по своей площади салона автомобиля. Отдельные модели могут оснащаться дополнительными автономные подогревателями двигателя и салона, что позволяет запускать такую внешнюю печку за несколько минут до прихода автовладельца, который получает возможность сразу же сесть в тёплый прогретый автомобиль.

Также традиционно теплыми и лучшими для российской зимы являются немецким модели, у которых максимально быстро прогревается салон автомобиля. Одной из таких моделей является Mercedes-Benz E-класса, который получил 6-8 цилиндровые двигатели, что позволяет с температуры окружающего воздуха нагреть салон автомобиля до 22 градусов буквально за 9 минут. Для сравнения у популярного на отечественном рынке дизельного кроссовера Mini Cooper D на обогрев салона потребуется не менее 20-25 минут.
Отлично себя показали во время зимней эксплуатации полноразмерные премиум-кроссоверы BMW X5 и X6. Это по-настоящему надёжная, функциональная, и, самое главное, тёплая техника, которая быстро прогревается зимой, обеспечивая полный комфорт использования транспортного средства. Во многом такое объясняется за счёт отличного качества сборки, использования большого количества уплотнителей и шумоизоляционных материалов, а также мощных моторов, которые приводят в действие такую же мощную и эффективную печку.

Из дизельных автомобилей наилучшие показатели прогрева салона показал Volvo S60 D5 Summum. Использование специальных алгоритмов работы печки, а также наличие дополнительных теплоизоляторов и уплотнителей позволяет даже с не слишком эффективным дизельным силовым агрегатом прогревать салон авто от нуля до плюс 22 градуса за 10 минут. Среди популярных на отечественном рынке дизельных автомобилей это едва ли не рекордный показатель. Неудивительно, что такая модель пользуется отличным спросом на рынках в Скандинавии, России и в других холодных странах мира.

Отличные результаты по скорости нагрева салона автомобиля в зимнее время года показали следующие модели автомобилей: Porsche Boxster, Peugeot RCZ, Audi TT, Mercedes-Benz S 400 HYBRID. Такие машины практически не доставляют каких-либо хлопот в зимнее время года, быстро нагревают салон, гарантировав финальный комфорт даже при коротких поездках и существенных минусах за бортом.
От покупки каких автомобилей лучше всего воздержаться?
В первую очередь автовладельцам, которые задумываются об автомобиле для его эксплуатации в зимнее время года, следует воздержаться от приобретения машины на дизельном топливе. Как уже говорилось выше, в силу конструктивных особенностей таких агрегатов, быстро нагревать салон автомобиля просто не представляется возможным. Многие автопроизводители утверждают, что дизельные авто экономичные и функциональные, однако в действительности зимой такая машина потребляет много топлива, что существенно увеличивает расходы автовладельцев.
Например, Seat Ibiza с дизельным двигателем — это достаточно функциональная и универсальная в использовании машина, однако зимой такой мотор греется крайне медленно, соответственно, чтобы прогреть от 0 до 22 градусов салон автомобиля потребуется не менее получаса. Стоит ли говорить, что комфорт использования таких транспортных средств будет на низком уровне. По сути, мы всегда будем ездить в холоде, что приводит к различным воспалительным заболеваниям, а также ряду хронических болезней, которые в особенности опасны для мужчин.
Также не слишком хорошие показатели по скорости прогрева салона автомобиля у популярных на отечественном рынке автомобилей от Volkswagen. Этот производитель в последние годы проводит политику на удешевление своих машин, соответственно такая экономия приводит к ухудшению эксплуатационных характеристик, посредственной надежности, а также проблемам с прогревом салона в зимнее время года.
Это касается таких автомобилей как Volkswagen Golf, Passat, популярного кроссовера Tiguan последнего и предпоследнего поколения. Отчасти решить имеющиеся проблемы можно путём установки дополнительного подогревателя, работающего автономно. Такие системы пользуются большой популярностью у владельцев кроссоверов Tiguan и полноразмерного джипа Touareg.
Подведем итоги
Во многом от правильности выбора автомобиля будет зависеть беспроблемность использования транспортного средства в зимнее время года. Нужно помнить о том, что в силу конструктивных особенностей автомобили с дизельными двигателями медленно прогреваются, соответственно нагреть салон быстро в данном случае не представляется возможным. Лучшими автомобилями для холодного времени года станет Mercedes-Benz E500, BMW X5 и X6, Mazda 3, Volvo S60, Porsche Boxster и другие мощные автомобили с бензиновыми двигателями.
01.03.2019
Руководство для эксплуатации автомобиля зимой. Часть 1
На что надо обратить внимание при эксплуатации машины в зимнее время?

Совсем скоро наступит календарная зима, а вмести с ней придут гололёд и заснеженные дороги, поток транспорта значительно замедлится, а значит возрастет риск застрять на нечищеной автотрассе на любом другом шоссе. Учитывая все эти обстоятельства каждый из водителей должен понимать и безусловно знать находясь за рулем машины, зачем ему надо быть более внимательным и более собранным в этот зимний период времени, когда он находится за рулем автомобиля, и для чего ему необходимо помнить о той самой безопасности своего автомобиля в зимнее время, чтоб последняя (т.е безопасность) всегда у него оставалась на должном уровне и на высоте. И главное, чтобы суметь предвидеть и не создавать для, нее (безопасности) таких ситуаций, выходить из них (если таковые случились) с умением и достойно.

И так, в такой (таких) ситуации в первую очередь можем посоветовать следующее. В зимнее время вы прежде всего и в первую очередь снизить среднюю скорость движения на машине, поскольку более высокая скорость (допустим, как весной или летом) может привести к ДТП. Ведь все мы в зимнее время когда ходим пешком, также значительно снижаем свою скорость передвижения, чтобы не дай бог не подскользнуться или не упасть. Так и на автомобиле в это зимнее время необходимо всегда быть предельно внимательным и осторожным.
Прежде чем мы перейдем к конкретному обсуждению деталей, наше интернет издание 1gai.Ru хотело бы отметить, что передвигаться (ездить) на автомашине зимой можно только на зимней резине. Надо помнить, что даже на зимней резине в случае необходимости или экстренного торможения будет не так легко во- время остановить автотранспортное средство. Так что запомните, не превышайте в зимний сезон скорость движения на машине.

Для некоторых наших читателей данный материал в статье может показаться банальным и занудным, так как мы не раз уже публиковали различные статьи на эту самую тему и много раз рассказывали о безопасности как водителя за рулем, так и самого автомобиля в зимний период времени. Тем не менее, мы со своей стороны считаем, что данный материал будет не менее полезым для многих водителей- автолюбителей и особенно для новичков за рулем. И еще мы убеждены, что время от времени каждый из водителей должен непременно освежать свои полученные знания именно для того, чтобы не снижать свою безопасность и безопасность автомобиля на дороге и поддерживать ее на одном достойном уровне.
Сегодня в своей статье мы решили не рассматривать различные варианты и способы вождения автомобиля в зимнее время, так как это тема разговора совсем отдельного материала. Предлагаем вам (всем водителям) узнать сегодня о следующем, а именно, -зачем каждому из водителей необходимо следить за автомобилем во время движения и, как каждому из вас можно было бы с минимальным риском обеспечить свою максимальную безопасность и безопасность для машины на зимней автодороге. Ведь прежде чем выехать на автодорогу (шоссе) зимой, вы заранее обязаны знать, как Ваш (данный) автомобиль подготовлен к суровому времени года (зимой).

Рекомендуем:

Если в регионе вашего проживания зима начинается очень рано, а в районе по месту проживания дороги в зимнее время чистятся не очень качественно или совсем отвратительно, то мы рекомендуем водителям отказаться от эксплуатации не только от своих спортивных автомобилей, но и от любого любого другого автотранспортного средства имеющего довольно низкий клиренс (просвет между автомобилем и дорогой). Если автомобиль все же имеет достаточный дорожный просвет, то, прежде чем эксплуатировать его в зимнее время надо обязательно сменить летнюю резину на зимнюю.

Оптика — Как многие из нас знают (надеемся, что все), в зимнее время темнеет намного раньше, чем летом. Поэтому, водители должны заранее убедиться, что фары их автомобилей находятся в рабочем состоянии и за одно проверить, а чистая ли у машины оптика. Если фары покрылись снегом или той же грязью, то их обязательно надо очистить, поскольку грязная оптика не только снижает видимость на дороге, но и делает ваш автомобиль (любое автотранспортное средство) на дороге практически не видимым в ночное время суток.

Не забывайте уделить внимание и задним фонарям машины, так как грязные стоп-огни (сигналы) могут тоже спровоцировать аварию на дороге, ввиду того, что на скользкой и на заснеженной дороге для торможения необходимо большее пространство (место). Если водитель, следующий (передвигающийся на машине) следом за вами (сзади) не во время заметит задние фары вашего автомобиля ввиду их сильной загрязненности, то может с опозданием начать тормозить и приостанавливать свое автотранспортное средство, а это, как вы догадались, чревато уже последствиями.
Попросите кого-нибудь (знакомого или любого гражданина) проверить работоспособность всей оптики автомобиля, поочередно включить ближний и дальний свет фар, нажать также педаль тормоза, включить поворотники (левый, правый) и аварийную сигнализацию на машине.

Аккумулятор — Если ваш автомобиль встречает зимний сезон (зиму) со старым аккумулятором, то надо предвидеть, что вас впереди зимой ждет тяжелое бремя. Если срок службы аккумулятора подходит или близок к концу, то заряд в ак.батарее на морозе будет быстро снижаться. Чем сильнее мороз, тем быстрее будет разряжаться (садиться) аккумулятор.

Обращаем так же ваше внимание, что аккумуляторная батарея должна само-собой питать множественные системы автомобиля. Самый большой заряд, как правило уходит на работу ходовых огней, на ближний свет фар, на обогрев сидений и на обогрев салона вашего автомобиля. Вы должны, перед самым началом зимы проверить надежность аккумуляторной батареи вашей машины и, если заметили первые признаки его плохой работы, то лучше не тянуть и заранее приобрести новый. Если вы этого не сделаете, то для вас в любой момент может наступить (создаться) определенный риск, что однажды, в один из прекрасных морозных дней (особенно утром) аккумулятор вашего автомобиля возьмет и в неподходящий момент вас подведет, ваша машина не заведется.

Старайтесь в зимний период времени (особенно на старом аккумуляторе) долго не использовать при не работающем двигателе аккумулятор машины. Стоит здесь отметить, что во многих современных автомобилях сегодня существует (стоит) защита от быстрой разрядки аккумуляторной батареи. Таким образом, электроника сама уже определяет, что ак.батарея приближается к своему низкому уровню заряда и автоматически отключает радио и другие электронные устройства машины, которые потребляют больщое количество энергии. Таким образом это электронное устройство автомобиля защищает аккумулятор от полной его разрядки. Сделано это было для того, чтобы у водителя (у вас) имелась возможность на грани иссякания разрядки батареи, завести двигатель машины.

Но вот если ваш автомобиль не новый, то подобная функция по экономии энергии в аккумуляторе на нем отсутствует. Поэтому надо помнить, что при выходе из машины вы обязательно должны проверить, все ли световые и электронные приборы в машине выключены.

Кондиционер — Это на первый взгляд может показаться безумием, но это так. Вы должны не забывать включать кондиционер автомобиля, чтобы тот выводил лишнюю влагу из салона и предотвращал запотевание окон, так как все это в зимнее время года может привести их к обледенению, что существенно затруднит ваш обзор видимости автодороги.

Во многих автомобилях в наше время устанавливается климатическая установка, поэтому, при включении кондиционера в зимний период, система сама автоматически будет выводить (сушить воздух) накопившуюся в салоне влагу наружу. На тех же автомашинах, где установлен простой обычный кондиционер, при отрицательных температурах воздуха (зимой) он просто не включиться.

Тормоза — Вам уважаемые автомобилисты необходимо убедиться изначально, что они (тормоза) работают исправно и должным образом. Если во время движения при торможении вы вдруг почувствуете вибрацию или ваш автомобиль потянет влево/вправо, то необходимо сделать автомобилю диагностику его тормозной системы.

Так же надо убедиться, что система ABS машины находится в рабочем исправном состоянии. Конечно, это не поможет существенно уменьшить тормозной путь вашего авто, но зато это улучшит реакцию самой машины в случае резкого ее торможения.

Охлаждающая жидкость — Это еще одна важная деталь, которую вам необходимо (обязательно надо) проверить на своем автомобиле. Надо всегда помнить, что уровень антифриза в двигателе должен быть не ниже минимального предусмотренного значения. Если уровень станет ниже минимума, то это может привести к существенному повреждению внутренних деталей двигателя.

Если Вы планируете самостоятельно (сами) заменить антифриз в двигателе, то обратите особое внимание на саму охлаждающую жидкость, которую вы покупаете или собираетесь купить. Некоторые виды антифриза замерзают уже при небольших отрицательных температурах. Некоторые из них продаются в виде однородного концентрата, который надо разбавлять дистиллированной водой в соответствующей пропорции.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Антифриз обладает высокой токсичностью, поэтому надо (постарайтесь) избегать ее контакта с вашими глазами, с вашей кожей и не допускать попадания ее в полость рта.

Омывающая жидкость лобового стекла и дворники — Заблаговременно, еще до начала морозов приобретите незамерзающую жидкость (незамерзайка) для омывателя лобового стекла. В противном случае та вода, что находится в бачке омывателя, может просто замерзнуть, а это может повредить не только сам бачок, но и шланги, и распылители этой жидкости. Старые щетки стеклоочистителей необходимо тоже заменить, так как сами по себе плохие и изношенные щетки не смогут уже качественно очищать лобовое стекло от снега и от грязи.

Купите для автомобиля новые качественные щетки. Некачественные и дешевые щетки старайтесь лучше не покупать, они не смогут хорошо и добротно очищать лобовое стекло автомобиля. Как правило в таких дешевых щетках используется резина, которая на морозе начинает отвердевать и щётки после этого перестают очищать стекло.

Шланги и ремни — В моторном отсеке при движении авто происходит, как установленно, обязательное колебание высоких температур. Как только в зимнее время вы припарковали свой автомобиль (остановились), все компоненты машины под капотом начинают резко и быстро остывать и как правило, из-за таких перепадов температур резиновые части машины начинают изнашиваться. Имеются в виду (под капотом) все шланги и ремни установленные на автомобиле.

По этой самой причине всегда надо помнить (знать), чем старше машина, тем в более-худшем состоянии находятся ее резиновые автозапчасти. Мы советуем перед наступлением зимы обратиться в специализированную мастерскую, чтобы автомастер лично посмотрел, в каком состоянии под капотом у машины находятся ремни и шланги.

Дополнительное зимнее оборудование и его предметы — Не зависимо от того, что мы вам здесь рекомендуем, обязательно старайтесь возить с собой в холода специальное зимнее оборудование и его некоторые предметы. Если вы планируете в зимнее время уехать далеко от конкретного населенного пункта, то старайтесь взять с собой специальные цепи для противоскольжения. Также, обязательно возьмите с собой теплые перчатки и складную лопату, которая поможет при случае, если ваш автомобиль каким-то образом застрянет в снегу.

Если же вы отправляетесь в местность, где частенько и довольно сильно заметает дороги, то не забудьте взять с собой в дорогу пакет с солью и пакет с речным или простым песком, которые помогут автомобилю при застревании увеличить сцепление колес с дорогой.
Так же посоветуем любому автомобилисту в зимнее время года возить с собой щетку и автомобильный скребок. Щетка поможет вам очистить машину от воды и снега, а скребок очистит стекла автомашины ото льда.

Обращаем внимание всех автомобилистов, что не надо ни в коем случае лениться очищать снег с крыши своего автомобиля. Многие из нас (вас) пренебрегают этим простым правилом. Запомните, снег на крыши машины прибавляет ей вес, а значит увеличивает то аэродинамическое сопротивление воздуха, которое существенным образом (хоть и незначительно) повышает расход топлива у автомобиля.
Подготовка автомобиля к зиме. Всё что необходимо сделать.
Подготовка автомобиля к зиме. Эксплуатация автомобиля в холодное время года требует от владельца обязательной подготовки авто. Ведь ни для кого не секрет, что в зимний период автомобилю приходится намного тяжелее. При отрицательной температуре, автомобиль работает в экстремальных условиях. Резкие перепады температур, холодный пуск двигателя, обработка дорожного покрытия с всякими реагентами и солями могут легко навредить вашему автомобилю. Чтобы все эти зимние моменты не навредили вашему автомобилю, его необходимо подготовить. Не стоит думать, что если автомобиль отлично показал себя в теплое время года, его не надо готовить к зиме. Пренебрегая сезонным обслуживанием автомобиля, Вы рискуете не завестись холодным зимним утром.
Памятка для водителя. Подготовка авто к зиме.
Итак, подготовка автомобиля к зимнему периоду складывается из нескольких этапов:
Замена летних шин на зимние
Уже для любого автомобилиста стало привычным менять резину с приходом зимы. Если во время не переобуться, то можно очень сильно пожалеть… Ведь мы живем в стране, где погодные условия достаточно суровы и непредсказуемы. Поехав морозным утром на летней резине можно с легкостью отметить “день жестянщика”, и тогда придется платить не только за новую зимнюю резину, но и за ремонт автомобиля.
Резину следует менять не тогда, когда выпал снег или ударили морозы. Переобуваться необходимо, когда температура окружающей среды опустилась до +5-+7 градусов. При такой температуре летние шины теряют свои свойства. Они сделаны из материала, не способного выдерживать отрицательную температуру, чего нельзя сказать о зимних шинах.
Более подробно о зимней резине, её видах и выборе зимней резины, читайте в ЭТОЙ статье.

Плюс ко всему, в нашей стране с каждым годом пытаются ввести штраф за езду на летней резине в зимний период. Не очень разумно платить штраф в размере 1/4 от стоимости нового комплекта зимний резины.
Так же, при установке прошлогоднего комплекта зимней резины, проверьте её состояние и остаток протектора. По закону на зимней резине он не должен быть менее 4-х мм. Если зимний комплект резины уже установлен на сезонные диски, обязательно проверьте давление в каждом колесе перед установкой на автомобиль.
Обслуживание и диагностика АКБ
Это самый важный этап подготовки автомобиля к зиме. АКБ требует обязательного обслуживания. Именно от данной составляющей автомобиля зависит, заведётесь ли Вы холодным зимним утром. Аккумулятор всегда чувствителен к отрицательной температуре.
Плюс ко всему, обслуживая АКБ каждый год, Вы продлеваете её срок службы. О данном этапе подготовки автомобиля я очень подробно рассказал в ЭТОЙ статье.

Если аккумулятор доставлял Вам неудобства в летний период времени, тогда следует замерить ток утечки и понять, почему садился АКБ. Перед зимней эксплуатацией автомобиля, не будет лишним проверить, насколько хорошо автомобиль заряжает АКБ. Для этого необходимо проверить зарядку на автомобиле, сделать это можно даже без специального прибора – мультиметра.
Проверка и диагностика системы охлаждения. Проверка печки. Подготовка к зиме.
При использовании некачественной или выработанной охлаждающей жидкости, Вы рискуете разморозить двигатель при отрицательной температуре окружающей среды. Если вдруг, по каким либо причинам, Вы доливали воду в расширительный бачок системы охлаждения, перед наступлением холодов обязательно поменяйте жидкость в системе охлаждения. К тому же, данную процедуру необходимо проводить через каждые три года эксплуатации.
Если в системе охлаждения летом были обнаружены течи, то перед эксплуатацией автомобиля зимой следует всё привести в порядок. Система охлаждения должна быть герметична. Всегда помните, что ремонтировать автомобиль зимой всегда тяжелее. Если какой-то дефект системы охлаждения вылез летом, его можно устранить даже на дороге, а вот зимой, ремонтировать автомобиль в пути врят-ли получиться.
Немаловажным будет проследить за работой термостата. Если с первыми холодами Вы стали замечать, что двигатель недостаточно быстро прогревается или вообще рабочая температура двигателя не такая как летом, то следует заменить термостат. Неисправный термостат может оставить Вас без теплого воздуха в салоне, печка будет работать намного хуже.

С наступлением холодов необходимо проверить, насколько хорошо прогревает салон печка автомобиля. Ездить с неисправным отопителем салона зимой становиться невозможным. Для этого на прогретом автомобиле переведите регулятор температуры в горячее положение и оцените температуру воздуха из дефлекторов. С исправной печкой воздух должен немного обжигать руки. Если из печки не идёт горячий воздух, тогда в системе отопления салона есть неисправность. Все проблемы с печкой подробно описаны в ЭТОЙ статье.
Еще, насколько быстро прогревается салон автомобиля морозным зимним утром, зависит от правильной настройки печки. Надеюсь что после прочтения статьи в салоне вашего автомобиля станет значительно теплее. Если печка “жарит”, тогда беспокойств по поводу отопления салона быть не должно, но что бы автомобиль прогревался быстрее и сохранял тепло, следует немного его утеплить и сделать салон авто еще комфортнее.
Перед зимней эксплуатацией проверьте состояние салонного фильтра автомобиля.
Подготовка системы очистки лобового стекла. Подготовка к зиме.
Система очистки лобового стела тоже требует подготовки к зиме. Жидкость в бачке следует заменить на качественную незамерзайку, щетки стеклоочистителя заменить на зимние, а форсунки омывателя как минимум прочистить.
Летом все автолюбителя заливают в бачок “омывайки” обычную воду. Зимой такого делать не получится. Вода просто-напросто замерзнет в бачке, и Вы не сможете пользоваться стеклоочистителями. Поэтому вылейте всю воду из бачка и залейте качественную незамерзающую жидкость. Не стоит покупать самую дешевую незамерзайку у первого встречного на дороге. Такая жидкость будет плохо пахнуть и даже замерзнуть при первом заморозке. Покупайте незамерзайку только в проверенном магазине.

Если Ваши щетки стеклоочистителя предназначены для летнего периода, то их следует поменять на зимние. Да и вообще, данную деталь рекомендуется обновлять каждые полгода. На некоторых щетках можно менять только рабочую поверхность. Это поможет Вам сэкономить.
Форсунки омывателя можно прочистить обычной иглой. Отверстия от грязи могут засориться, тогда форсунка будет работать неполноценно. Той же самой иголочкой получиться отрегулировать и направление разбрызгивания.
Не обслужив систему очистки стёкол, Вы рискуете потерять видимость и обзорность в неподходящий момент на дороге.
Обработка кузова антикоррозийными средствами. Обработка замков и резиновых уплотнений.
Зимняя обработка дорожного полотна подразумевает большое количество реагентов и солей, которые отрицательно скажутся на кузове автомобиля. Эксплуатируя автомобиль, стоит задуматься о его дальнейшем состоянии. Даже при покупке нового автомобиля обязательно следует обработать кузов. Эта процедура позволит сохранить стоимость автомобиля в желанном виде даже перед продажей.
Хорошая обработка кузова стоит не дешево, но делается она один раз на весь срок эксплуатации автомобиля. Категорически не рекомендуется эксплуатировать автомобиль в зимний период времени без антикоррозийной обработки. И чем меньше автомобиль эксплуатировался без кузовной обработки, тем лучше он сохраниться.
Подготовка авто к зиме
Все замки автомобиля надо обработать водоотталкивающими аэрозолями. Эти средства выведут всю влагу из механизма и не позволят замерзнуть замку зимой. Так же, при каждой мойке автомобиля зимой, обязательно обдувайте сжатым воздухом и обрабатывайте аэрозолями замки, иначе двери не откроются.
Все уплотнительные резинки следует обработать силиконовым аэрозолем. Это сохранит их даже в самый морозный день. С наступлением холодов, резинки теряют свои свойства и становятся “дубовыми”. Силикон при этом не позволит им “порепаться”, он сделает резинки мягкими и эластичными.
Подготовка авто к зиме
Покупка зимних принадлежностей
Зима требует дополнительных аксессуаров в Ваш автомобиль. Самыми необходимыми будут:
Трос. Он поможет в случае если Вы забуксовали или автомобиль занесло. Без него в таких ситуациях обойтись бывает трудно.
Щетка для очистки снега. Поможет смахнуть снег с автомобиля утром. Руками это делать неудобно. К тому же, щетка имеет специальную насадку для очистки автомобиля ото льда;
Водоотталкивающий аэрозоль для обработки замков;
Силиконовый аэрозоль для обработки резинок;
Небольшая лопата. Пригодится, скорее всего, только жителям пригорода. В городах этот аксессуар будет бесполезен;
Комплект проводов для прикуривания. Поможет если вдруг автомобиль не запустился с утра. К тому же, этот аксессуар может выручить не только Вас.
Более полный набор с подробным описанием можно найти в ЭТОЙ статье.

Все эти вещи помогут Вашему автомобилю справляться с любой зимней ситуацией.
Обслуживание тормозной системы. Подготовка к зиме.
Вовсе не обязательно делать диагностику перед самой зимой. Но если Вы ни разу не меняли колодки и не знаете о текущем состоянии всей тормозной системы, то просто необходимо убедиться, что там все в порядке. При замене тормозных колодок обязательно проверяйте состояние суппортов, его направляющих и всех соответствующих манжет, резинок и пыльников. Именно зимой туда попадает влага, которая впоследствии приводит к проблемам с тормозами. При каждой замене колодок, направляющие должны быть смазаны, при необходимости заменены на новые. Состояние пыльника суппорта так же должно быть идеально. Не допускается никаких надрывов и порезов.
Если Вы ни разу не меняли тормозную жидкость в автомобиле, то прочитайте данную статью. Я подробно рассказал о всех тонкостях замены тормозной жидкости, в том числе о периодичности замены.

Проверьте, что бы соосные колёса автомобиля тормозили равномерно. Обычно задние колеса тормозят немного слабее, чем передние. Если колёса на одной оси тормозят по разному, то такое торможение приведёт к заносу на скользкой дороге.
Вывод
Зимой повышается износ всех деталей и узлов автомобиля. Некоторые водители ошибочно считают, что подготовка автомобиля к зимнему периоду заканчивается на зимней резине. Я надеюсь, что данная статья помогла Вам в подготовке автомобиля к зимнему периоду.
Как стало понятно из данной статьи, именно от данного обслуживания зависит, насколько Ваш автомобиль готов к зиме. Будьте уверены, если Вы выполнили все пункты данного ТО, Ваш автомобиль не подведёт Вас даже самым морозным утром. При добросовестном обслуживании автомобиль будет с легкостью преодолевать даже самые низкие температуры!
Подготовка авто к зиме
Подписывайтесь на наш ЯндексДзен.
262
Похожие материалы
Подготовка автомобиля к зиме | AVTONAUKA.RU
Зима в России, как правило, наступает внезапно. В то время, когда в одних регионах до декабря держится плюсовая температура, в других совершенно неожиданно уже в октябре выпадает снег. И как следствие – пробки и аварии на дорогах, большущие очереди на шиномонтаж, ажиотаж в специализированных магазинах: народ начинает активную подготовку к зиме, когда она уже заявила о себе всерьез.
Чтобы избежать лишней толкотни, работы по подготовке автомобиля к зиме нужно начинать еще до наступления осенних холодов. Это касается как новых, так и уже «видавших жизнь» автомобилей. Чем автомобиль старше, тем пристальней к нему должно быть внимание.
Современный автомобиль – это до мелочей продуманная техника, способная одинаково надежно работать в любой сезон, не требуя никакого специального обслуживания. Однако, законы природы одинаковы для всех, и одной заменой шин, с летних на зимние, здесь не обойтись. Поэтому, чтобы зима прошла без проблем и езда на машине приносила удовольствие, потребуется предпринять некоторые действия.
Подготовка автомобиля к зиме.
Если автомобиль новый (только что из салона или на гарантии), то целесообразно просто заехать на сервис, где все процедуры по подготовке автомобиля к зиме входят в комплекс специального зимнего техобслуживания. Такое техобслуживание включает ряд серьезных мер: проводится стандартная диагностика электроники, проверяется уровень и состояние всех эксплуатационных жидкостей, тестируется аккумуляторная батарея и т.д.
Если автомобиль уже не новый и за плечами у него ни один десяток тысяч километров пробега, то нужно будет специально готовить автомобиль к зимней эксплуатации. Что-то можно перепоручить специалистам, а кое-что нужно знать и уметь самому.
Первое, на что стоит обратить внимание – это масло в двигателе. Когда последний раз проводилась замена? По правилам, масло в двигателе меняется по требованиям завода-изготовителя. Им же (заводом-изготовителем) определяются допускаемые к использованию эксплуатационные жидкости. А вот какое масло заливать – полусинтетическое, синтетическое или минеральное, это уже личное дело каждого. Оптимальная вязкость масла для зимы 10 W -5W. Одновременно при замене масла, соответственно, заменяется масляный фильтр.
Второе. Система охлаждения. Любая охлаждающая жидкость (ОЖ) имеет свой срок службы, установленный производителем. По истечении определенного срока меняются физические свойства жидкости и снижаются её рабочие параметры, она перестает выполнять свои функции. У антифриза этот срок может колебаться в диапазоне от 2 до 5 лет. Тосол желательно менять 1 раз в год. Но независимо от срока использования ОЖ, перед началом зимнего сезона необходимо проверять ареометром ее плотность. Нормальная плотность ОЖ составляет 1,065-1,085 г/куб.см. Если плотность окажется ниже этих значений, то лучше произвести замену. Перед заливкой свежей ОЖ систему охлаждения рекомендуется промыть.

Третье. Автомобильная резина. Шины для зимних условий должны быть зимние. Безусловно, в нашей стране есть такие регионы, где снега зимой люди почти не видят, где можно обойтись всесезонными или универсальными шинами. Но и там природа может подкинуть сюрприз в виде обильного снегопада или заморозков после дождя. Если планируется использовать автомобиль в городской черте, то вполне подойдут зимние нешипованные шины. Если планируется выезд на трассу, то лучше обратить внимание на зимнюю шипованную резину. Причем лучше всего ставить новые шипованные шины и затем правильно произвести обкатку шипов, чтобы они устоялись в своих гнездах.
Четвертое. Необходимо сменить жидкость в бачке омывателя на незамерзающую и прокачать «незамерзайку» через всю систему, чтобы выдавить остатки воды. Пренебрегать этой процедурой не стоит, особенно, если автомобиль оборудован омывателем фар и заднего стекла. Магистраль в этом случае оказывается длинной и вероятность, что в трубках останется вода возрастает. Заливать жидкость нужно только одобренную официальным дилером.
Все вышесказанное, можно рассмотреть как необходимый обязательный минимум. Теперь переходим к деталям.
Серьезную проблему в эксплуатации автомобиля доставляет влага, которая может накапливаться где угодно в машине. Осенью эта проблема особенно актуальна. Поэтому нужно тщательно вымыть моторный отсек, днище и кузов автомобиля, убрать салон и багажник. Двигатель с навесным оборудованием всегда должен быть в чистоте. Для чистки двигателя есть специальные аэрозоли, можно использовать старую зубную щетку. Водой в моторном отсеке лучше не пользоваться. Если вода все же попала на элементы системы зажигания, то на помощь придет WD-40. Можно обрызгать этой жидкостью высоковольтные провода, гнезда вокруг свечей и т.д. Жидкость вытеснит воду и восстановит работу электрооборудования.
Вымытый кузов осматриваем на наличие сколов. Эти сколы лучше бы обработать и закрасить, иначе зимой вокруг них могут появиться пятна ржавчины. После этого, кузов снаружи желательно обработать защитной полиролью. В салоне и багажнике поднимаем коврики и смотрим наличие влаги. Если таковая имеется – устраняем.
Необходимо осмотреть состояние защитных чехлов на шарнирах равных угловых скоростей (автомобили с приводом на все или передние колеса), защитных колпачков (пыльников) рулевых тяг, шаровых опор и других составляющих ходовой части машины. Поврежденные пыльники, а так же узлы, имеющие люфт, следует заменить.
В моторном отсеке рассоедините все разъемы. Нужно будет осмотреть и зачистить все контакты, на которых появились признаки окисления. Дополнительно можно смазать контакты токопроводящей смазкой и желательно изолировать соединение от попадания внутрь влаги. Проверяем блок предохранителей и реле.
На автомобилях с контактной группой в распределителе зажигания нужно зачистить контакты и отрегулировать зазор. Контакты зачищаются простым надфилем (не алмазным и не наждачной бумагой, во избежание попадания стружки внутрь трамблера). Проверьте защитные колпачки на проводах высокого напряжения. Треснувшие колпачки необходимо заменить.
Если подача топлива в двигатель вашей машины обеспечивается карбюратором, и он работает исправно, то вмешиваться в его работу не нужно. А вот продуть систему подачи топлива и заменить фильтр очистки топлива не помешает. В инжекторном двигателе желательно промыть топливную систему.
Если при работе двигателя прослушивается сильный стук клапанов, потребуется регулировка зазоров между кулачками и толкателями. В противном случае при низких температурах двигатель будет запускаться значительно хуже.
Аккумулятор. Корпус аккумулятора должен быть чистый и сухой. Ни в коем случае не допускается наличие трещин и подтеканий. Проверьте уровень и плотность электролита. По уровню электролит должен на 1-1,5см закрывать пластины. При необходимости нужно долить дистиллированную воду и обязательно зарядить.
Проверьте натяжение ремня генератора. Ремень генератора не должен быть замасленным, не должен лохматиться и иметь трещины. Если при холодном пуске двигателя слышится характерный свист – возможно, это свистит ремень генератора. Поэтому проверяем его состояние и, если необходимо, подтягиваем или заменяем.
Стекла. Снаружи стекла пачкаются постоянно, их так или иначе приходится мыть или протирать. Очень важно тщательно вымыть все стекла изнутри салона и делать это периодически. Грязное стекло на холоде запотевает быстрее, к тому же зимой часто приходится ездить в темное время суток. А через чистое стекло смотреть на дорогу приятнее.
Проверяем состояние дворников. На зиму можно поставить силиконовые щетки. Они более плотно прилегают к стеклу и почти не боятся мороза.
О работе внешних световых приборов упоминать, наверное, не стоит. Они должны исправно работать всегда. Но перед зимой проверить их состояние не помешает. Если в соединительных разъемах где-то слабый контакт или появляется окисление – устраняем, не горящие лампочки заменяем.
И в заключении, не лишним будет обработать все личинки замков на кузове автомобиля (двери, капот, багажник) тонким слоем литола или жидкостью WD-40. Эта жидкость прекрасно вытесняет влагу. Такой баллончик желательно всегда возить с собой.
Нужно следить за техническим состоянием автомобиля постоянно, и не стоит забывать, что зимой автомобиль эксплуатируется жестче и изнашивается интенсивнее, чем в теплое время года. Поэтому, если нет особой необходимости выгонять машину в сильный мороз или снегопад, то лучше воспользоваться общественным транспортом.
Навигация по серии статейЭксплуатация автомобиля зимой. Уход за автомобилем >>
Консервируем автомобиль на зиму: 7 главных правил — журнал За рулем
Надо ли вообще готовить автомобиль к длительной стоянке? Конечно, да! Даже если он современный и навороченный.
«…Я купил свой первый автомобиль — „трешка“ желтенькая. Абсолютно безотказная! Она заводилась всегда — даже когда я оставлял ее на полгода зимой в Москве!»
Михаил Жванецкий
Материалы по теме
Водителей, не пользующихся автомобилем с осени до весны, профессионалы раньше называли «подснежниками». Впрочем, среди автолюбителей таких было большинство: круглый год на своих машинах ездили единицы. И это было понятно: автомобиль в те времена покупали, что называется, на всю жизнь, а потому убивать его зимней ездой никому не хотелось. К тому же про зимнюю резину тогда никто толком не слышал, а основным маршрутом поездок была дача, которая зимой также бездействовала. А еще не было ни нормальных масел, ни антифризов.
Сегодня в это уже никто не поверит: езда практически повсеместно стала круглогодичной. Но тем не менее когорта автомобилей-везунчиков, которыми не пользуются зимой, все еще существует. Причины у людей бывают разные: одни и сегодня ездят только летом с дачи и на дачу, другие периодически отбывают в длительные командировки и прочие вояжи, третьим просто хочется отдохнуть от личного автомобиля хотя бы несколько месяцев в году. Но всем им приходится решать одну и ту же задачу: что бы такое сделать с машиной сейчас, чтобы весной ей можно было спокойно начать пользоваться?
Если углубиться в литературу прошлых лет, то создастся впечатление, что консервация машины — это своего рода стихийное бедствие. Слить воду, залить в цилиндры масло, заткнуть промасленными тряпками глушитель, поставить машину на козлы, разгружая подвеску, отнести домой АКБ и т.п. Что ж, по тем временам советы были уместными. Однако современные автомобили несколько упрощают задачу. На мой взгляд, достаточно обратить внимание на следующие принципиальные обстоятельства.
1. Аккумуляторная батарея
Материалы по теме
АКБ должна быть полностью заряжена — это непременное условие. Снимать ее с машины не нужно. Если автомобиль не сильно навороченный, то желательно просто отключить клеммы батареи: в этом случае ее разряд будет минимально возможным, особенно на холоде. Однако не все автомобили позволяют безболезненно это сделать: известны случаи, когда после снятия питания процессор блокировался и требовалось вмешательство сервисменов из головного офиса. Я сталкивался и с другой ситуацией: после отключения аккумулятора новенькая машина неожиданно начала вопить, а растерявшиеся сервисмены после совещания вспомнили, что на ней установлены две АКБ, а особенности схемотехники такие, что… ну, в общем, не надо ничего отключать!
Действительно, можно ничего и не отключать. Мы проводили масштабное исследование, которое показало, что практически любая современная машина продержится в таком состоянии от нескольких месяцев до полугода и больше. Однако крайне желательно все-таки навещать автомобиль хотя бы раз в пару месяцев и пускать мотор на полчасика. Хуже не будет.
2. Топливный бак
Кто-то считает, что бак надо держать полным — другие, напротив, голосуют за пустой. Я советую оставлять машину, заправленную под завязку. Добавлять что-либо в бак или нет — дело вкуса. Я не добавляю.
3. Кузов
В продаже полно всяких консервантов, но, на мой взгляд, подойдет любое восковое покрытие. И ни в коем случае не накрывайте машину брезентами и прочими бескаркасными тентами — кузову от такого контакта станет только хуже. Делать это можно только в том случае, если между кузовом и тентом будет вентилируемая воздушная подушка.
4. Уплотнители и дворники
Материалы по теме
Во многих источниках советуют при гаражном хранении машины оставлять открытыми двери и багажник во избежание деформации резиновых уплотнителей. Наверное, в этом что-то есть, но я — против. Бросать открытую машину — это, на мой взгляд, все-таки неправильно… Да и разговоры о сколь-либо заметной деформации считаю несколько надуманными. А вот обработать уплотнители силиконовой смазкой в любом случае полезно.
Насчет дворников также идут споры: в каком положении их нужно оставлять? Поднять — это хорошо, но понравится ли это пружине? Мне кажется, что проще всего снять щетки с поводков и спрятать в багажнике: так и резинки не деформируются, и пружина не вытянется. Главное — не забыть при открытии сезона вернуть их на место.
5. Омывайка
Оставшуюся в бачке летнюю омывайку (и тем более воду) хорошо бы слить: нехорошо, когда жидкости замерзают, расширяются и т.п. Впрочем, добраться до современного бачка нелегко, а потому проще по возможности выработать залитую омывайку насколько это возможно, после чего долить зимнюю.
6. Колеса и шины
Исполины духа на зиму снимали колеса и уносили домой. Поводов было несколько: и не стибрят, и температурных перепадов не почувствуют, и никакое пятно контакта от пребывания на одном месте не образуется. Мне кажется, что эта процедура излишняя: ничего страшного с шинами не произойдет. К тому же вид машины, стоящей на каких-то подставках, а то и на кирпичах, настолько беспомощный, что просто должен вызывать у потенциального жулика желание стибрить с нее что-то еще.
7. Салон
Тут все просто: капитально пропылесосить! И не только для того, чтобы стало чисто: так гарантированно можно обнаружить недоеденное кем-то яблоко или иной продукт, с которым за месяцы хранения произойдут необратимые изменения, чреватые, извините, вонючестью. А кому это будет приятно?
И вдобавок…
Для самых ленивых выскажу крамольную мысль: с современной машиной, оставляемой на длительное хранение, можно вообще ничего не делать… Скорее всего, она это спокойно перенесет — если аккумулятор все-таки не помрет. А если вы будете навещать ее хотя бы раз в пару месяцев, то и с батареей ничего не произойдет. Кстати, некоторые современники действительно покупают машины, которые месяцами стоят без движения… Что ж, порой сам факт обладания чем-либо заменяет собой удовольствие от общения…
Всех, кто хочет поделиться своими соображениями насчет консервации современных автомобилей, приглашаем это сделать.
11 зимних автомобильных аксессуаров, которые вам нужны (или не знали, что они вам нужны)
Независимо от времени года, каждый автомобилист должен иметь при себе некоторые предметы первой необходимости. Фонарик, аптечка, шиномонтаж и домкрат для начала. Однако зимой, когда ненастная погода создает потенциально опасные и непредсказуемые условия, еще более важно подготовиться ко всему. Как однажды сказал Бен Франклин: «Не подготовившись, вы готовитесь к провалу.«Мы не пророки судного дня, но мы всегда стараемся сэкономить время, стресс или деньги. Эти лучшие автомобильные аксессуары Amazon помогут вам в этом.
Скребки для льда и щетки для снега
Щетка для снега Mallory со встроенным скребком
В некоторых штатах запрещено ездить со снегом и льдом, покрытым льдом. Независимо от вашего местного законодательства, вы должны сделать привычкой очищать машину после снегопада. Этот недорогой скребок поможет вам оставаться на правой (и по закону) стороне дороги.

Снеговые накладки на лобовое стекло
Крышка лобового стекла FrostGuard
Если соскребание снега и льда с лобового стекла не похоже на вечеринку, эта крышка ветрового стекла сэкономит ваше драгоценное время и энергию. Кроме того, он бывает разных цветов, таких как баклажан и камуфляж, потому что кто сказал, что ваше лобовое стекло не может быть лишним?

Кабельные перемычки аккумулятора
Бустерный кабель Cartman с футляром
Никто не хочет застревать в ненастной погоде, не говоря уже о разряженной батарее.Этот 20-футовый кабель гибкий при температуре до -13 градусов по Фаренгейту и настолько прост в обращении, что другие автомобилисты остановятся, чтобы помочь в кратчайшие сроки. Подумайте, какой милый рассказ это будет для внуков.

Цепи противоскольжения
Цепь безопасности Цепи для шин компании (комплект из 2 шт.)
Эти цепи легкие, маневренные и могут устанавливаться без необходимости перемещения транспортного средства. Больше не нужно стоять на коленях на обочине дороги во время метели, пытаясь заставить замороженные пальцы обмотать колеса тяжелыми цепями.То были времена.

Зимние жидкие продукты
CRC Ice-Off Windshield De-Icer
Дайте вашей руке отдохнуть с этим антиобледенителем, который тает лед, снег и иней при контакте. Хотя он достаточно силен, чтобы оттаять замерзшие замки, он не повлияет на окраску вашего автомобиля.

Комплекты безопасности
Складной предупреждающий треугольник Cartman (3 шт.)
Эти светоотражающие красные треугольники необходимы в зимний период.Особенно в условиях плохой видимости, когда помощь может занять несколько часов, это может помочь другим водителям держаться подальше от вашей машины, когда они иначе могли бы вас не увидеть.

Аптечки
TRI Be Smart Аптечка первой помощи, 250 предметов
Наличие аптечки в автомобиле необходимо независимо от времени года. Получите мгновенное душевное спокойствие с этим комплексным набором, предназначенным для лечения 50 человек.

Электрические одеяла
Уютное автомобильное одеяло с подогревом на 12 В
Это одеяло с подогревом, достаточно большое для двух человек, подключается к автомобильному зарядному устройству.Идеально подходит для поездок, владельцев домов на колесах или тех, кому всегда холодно. Все мы знаем одно.

Свисток дикой природы
CarNeed Deer Whistle
Для тех, кто живет в районах, где обитают олени и другие дикие животные, вот практическое решение, позволяющее избежать столкновений. Эти свистки работают, издавая ультразвуковой звук, когда скорость автомобиля (или скорость ветра) превышает 35 миль в час, предупреждая оленей, не беспокоя уши людей или домашних животных.Беспроигрышный вариант для всех пушистых существ.

Коврики автомобильные
Коврики Motor Trend Heavy Duty
Эти прочные, экологически чистые резиновые коврики без запаха созданы для индивидуальной подгонки — просто отрежьте их по размеру пола. Они сохранят слякоть, грязь и, если вы хоть немного похожи на нас, пролитый кофе не испачкают ваш ковер.

Наконечник Pro
.
Зимний автомобильный аварийный комплект: что хранить в машине
Держите следующие принадлежности в зимнем автомобильном комплекте. Чрезвычайные ситуации могут случиться с кем угодно. Будьте готовы к самому худшему, особенно зимой!
Если у вас закончилось топливо, пробоина шина или поскользнулась на заснеженной дороге, автомобильный аварийный комплект поможет вам быстро и безопасно вернуться в дорогу.
В дополнение к перечисленным ниже предметам настоятельно рекомендуется приобрести сотовый телефон. Убедитесь, что ваш сотовый телефон заряжается каждый раз, когда вы садитесь в машину, и держите зарядное устройство в машине.
Список автомобильных аварийных комплектов
Храните перечисленные ниже предметы в сумке в багажнике. В идеале мы бы порекомендовали прозрачный пластиковый контейнер, чтобы все было легко увидеть и найти. Вы можете купить готовый комплект или создать свой собственный.
Минимум расходных материалов:
В чрезвычайной ситуации, помимо полного бака бензина и свежего антифриза, Совет национальной безопасности рекомендует всегда иметь при себе их:
Одеяла, варежки, носки и шапки
Скребок для льда и щетка для снега
Фонарик с дополнительными батареями (или фонарик с ручным заводом)
Кабельные перемычки
Аптечка (лейкопластыри, скотч, салфетки антисептические, тампоны марлевые, крем антисептический, обертывание лечебное).См. Контрольный список аптечки.
Вода в бутылках
Универсальный инструмент (например, Leatherman Tool или швейцарский армейский нож)
Дорожные фонари или светоотражающие предупреждающие треугольники
Очиститель лобового стекла
Дополнительные принадлежности для холодной погоды
Для тех, кто находится в зимних заснеженных районах, добавьте в свой аварийный комплект перечисленные ниже предметы. (Если там, где вы живете всю зиму, благодарите, что вам все это не нужно!)
Мешок с песком для облегчения тяги (или мешок с не слипающимся наполнителем для кошачьего туалета)
Лопата для снега складная или складная
Одеяло
Цепи противоскольжения и буксирный ремень
Грелки для рук
Зимние сапоги для дальних поездок
Спальный мешок для дальних поездок
Примечание: Используйте соль для удаления льда с проезжей части и дорог.(Однако излишняя соленость может повредить растительность и загрязнить грунтовые воды. Помня об этом, солите дорогу только тогда, когда это необходимо, и старайтесь не использовать больше, чем необходимо.)
Прочие предметы первой необходимости:
Малый огнетушитель (5 фунтов, тип класса B и класса C) на случай пожара в автомобиле
Датчик давления в шинах для проверки давления во всех четырех шинах и запасном шине
Домкрат и гаечный ключ для замены шины
Тряпки и средства для чистки рук (например, детские салфетки)
Клейкая лента
Пенный герметик для мелких проколов шин
Пончо от дождя
Не скоропортящиеся продукты с высоким содержанием калорий, такие как несоленые и консервированные орехи, батончики мюсли, изюм и сухофрукты, арахисовое масло, леденцы.
Радиоприемник с батарейным или ручным управлением
Зажигалка и коробка спичек (в водонепроницаемом контейнере)
Ножницы и шнурок или шнур
Запасные части и денежные средства
Компас
Карты бумажные
Будьте готовы к зимнему вождению
Перед тем, как отправиться
Если вам необходимо путешествовать, обязательно поделитесь с кем-нибудь своими планами и маршрутом путешествия до отъезда.
Если вы застряли в плохую зимнюю погоду, не оставляйте машину.Не пытайтесь вытолкнуть автомобиль из снега. Передняя и задняя части автомобиля загораются световыми сигнальными лампами. Убедитесь, что выхлопная труба не заблокирована снегом, грязью или каким-либо предметом.
Помимо проверки погоды, важно, чтобы механик проверил состояние следующих систем автомобиля, прежде чем отправиться в путь.
Убедитесь, что шины накачаны должным образом.
Держите бензобак наполненным до половины, чтобы избежать замерзания газопровода.
Не садитесь за руль, если у вас грипп, это может сократить время реакции почти в шесть раз по сравнению с умеренным употреблением алкоголя.
Рекомендации по вождению зимой
Остерегайтесь гололеда. Дороги могут выглядеть чистыми, но все равно скользкими.
Застрял без тяги и без песка или наполнителя для кошачьего туалета? В крайнем случае, вы можете вынуть коврики из машины, положить их рядом с шинами и медленно продвигать машину по коврикам и поперек них.
Убедитесь, что окна разморожены и чистые. И обязательно очистите крышу от снега и льда! Аккуратно протрите лобовое стекло небольшим влажным тканевым мешком с йодированной солью, чтобы предотвратить прилипание льда и снега.
Чтобы восстановить надлежащую работу щетки стеклоочистителя, зачистите резиновые щетки мелкой наждачной бумагой, чтобы удалить песок и ямки.
Защитите зеркала и внутреннюю часть лобового стекла кремом для бритья. Распылите и вытрите бумажными полотенцами.
Увеличение следующей дистанции с 8 до 10 секунд.
По возможности избегайте использования стояночного тормоза в холодную, дождливую и снежную погоду.
Не используйте круиз-контроль в зимних условиях.
Смотрите и держитесь в том направлении, в котором вы хотите идти.Медленно увеличивайте и уменьшайте скорость.
Узнайте, есть ли у вас антиблокировочная система тормозов, которая «накачивает» тормоза за вас при заносе.
Если есть возможность, не останавливайтесь на подъеме.
Сигнал бедствия при привязке к антенне яркой ткани или в закатанном окне.
См. Другие советы по работе в холодную погоду, предоставленные AAA.
Что есть в вашем автомобильном аварийном комплекте ? Дайте нам знать об этом в комментариях. (Спасибо нашим читателям, которые внесли предложения, которые мы добавили в приведенный выше список!)
Узнать больше
Чтобы узнать, какая погода ожидает вас в вашем районе, просмотрите наши бесплатные двухмесячные долгосрочные прогнозы или ознакомьтесь с местными прогнозами на 7 дней.
Обязательно найдите, что есть в вашем домашнем аптечке!
.
My Summer Car Общие обсуждения (владельцы)
Эта игра приближается к завершающей стадии разработки, и это будет один из последних крупных журналов изменений. По-прежнему будут обновления по мелочам; доработка незавершенных функций, добавление различных мелочей и, самое главное, исправление как можно большего количества ошибок и неудобств. Эти вещи будут по-прежнему доступны в Experimental Test Branch.
И я думаю, можно с уверенностью сказать, что работа над снежным продолжением, My Winter Car: D
, уже началась. ВНИМАНИЕ: это большое обновление, поэтому приготовьтесь к некоторым изменениям и обязательно перенастройте настройки игры по мере их появления. сброшены.
-Исправлена ошибка с Suski
-Исправлено неправильное измерение HP на динамометрическом стенде
-Добавлен продавец использованных запчастей двигателя в зону Rally Parc Ferme, которая работает во время ралли-уик-энда
-Исправлена проблема с таймингом Drag, дающим неверные результаты на красный свет
-Скорректированный максимум Satsuma -rev performance (работа в процессе)
-Производитель наручных часов теперь может попытаться вернуть свои часы
-Исправлена ошибка, из-за которой Суски и Джокке иногда вместе садились в машину игрока
-Исправлены проблемы с включенным зеркальным отображением автомобиля, когда он не используется
-Ралли разделено на юниорский кубок и любительский кубок с разными задачами и ценами
-Исправлена ошибка с ралли SS2, дающая неправильное 60-секундное ограничение времени
-Бамперы Сацума и оригинальная решетка теперь могут быть окрашены распылением
-Сосиски и картофель Теймо теперь являются суперпродуктом, который помогает игрок с его положительным контролем веса
-Изменена процедура запуска и выключения двигателя трактора, чтобы лучше имитировать реальное приложение
-Регулировка трактора и грузовика k двигателей, так что они больше не работают на высоких оборотах
-Исправлено неправильное прохождение с отказавшими тормозами во время осмотра автомобиля
-Колпаки теперь свободно устанавливаются на любое стальное колесо, включая расширенные версии
-Тракторный стояночный тормоз теперь включен по умолчанию
-Присоединенное состояние Tractor Trailer теперь сохраняется
-Исправлены некоторые неправильные правила разборки двигателя
-Hangover теперь лучше всего справляется с употреблением алкоголя
-Hangover status теперь сохраняется
-Регулированная / исправленная подвеска Satsuma
-Исправлено несколько ошибок в Satsuma electric система
-Добавлен скрип подвески для Satsuma (не волнуйтесь, он не сломан: D)
-Использование речевого жеста на борту зеленой машины заставляет водителя двигаться с разумной скоростью
-Добавлен игровой автомат Videopoker в Pub
-Исправлены проблемы с дядей, который не переставал говорить
-Исправлено застревание роуминговых NPC на уровне воды
-Добавлена утечка давления воздуха в грузовик
-Увеличена максимальная высота фронтального погрузчика трактора r
— Исправлена ошибка, из-за которой участие в ралли не сбрасывалось, если воскресный этап был прерван
— Результаты ралли теперь показывают список всех штрафов игроков
— Сделано Ruscko хуже
— Исправлен эксплойт работы с деревом, когда игрок мог доставлять бесконечные грузы во время загрузки одиночной игры
— Увеличена продолжительность отключения электричества во время грозы
-Игрок теперь может отменить покупки в магазине Teimo, нажав правую кнопку мыши
-Сохранение теперь удаляется (режим Смерти) в точный момент смерти
-Старые шины для мусора теперь могут пройти проверку, если они в пределах предел износа (неизвестен)
— Осмотр автомобиля теперь также проверяет наличие повреждений подвески, настройки двигателя и выбросов
— Теперь можно контролировать вилку погрузчика трактора, а также к ней можно прикрепить буксирный трос
— Полиция на шоссе теперь налагает штраф за за рулем Ruscko, так как у него нет номеров и он не зарегистрирован
-Сацума теперь требуется повторно осматривать каждые несколько недель после первоначального прохождения осмотра
-Теперь необходимо установить шины был снят с земли, чтобы его можно было удалить
-Поездка над перемещающимся NPC теперь вызывает мгновенный статус розыска (непредумышленное убийство = 10-е предложение)
-Исправлена ошибка с ProPilkki, из-за которой pilkki-action застревал, если игрок выходил из игры во время активного пилкки- действие
— Меню выхода ProPilkki теперь открывается с «Q» вместо «ESC»
— Добавлены текстуры и звуковые эффекты в камеру тюрьмы
— Позиции хейбейла теперь сохраняются
— Скорректированы коллайдеры грузовиков и тракторов для лучшего обнаружения столкновений в окружающей среде
— Исправлено ошибка с возможностью проведения теста алкотестера при ношении шлема
-Исправлена ошибка, когда полицейские машины покидали контрольно-пропускной пункт при открытии штрафа
-Уклонение от преследования полицейских (отказ брать штрафы) вызывает мгновенный статус розыска и 3-дневный приговор
-Все преступления (неоплаченные штрафы — непредумышленное убийство — уклонение) теперь объединяются при расчете срока наказания.
— Наезд на зрителя ралли является преступлением (непредумышленное убийство), ЕСЛИ игрок не участвует в гонке на этапе
— Исправить ed ошибка с ралли, некорректно сбрасываемая, если игрок покинул субботний этап
-Открыты правила для шин Rally, теперь разрешены все типы шин, кроме Racing Slick
-Fiberglass Hood теперь проходит проверку
-Исправлены ошибки с Run the Gauntlet -game и Видеопокер
-Добавлены два задания на ферме (транспортировка сена и комбайн)
-Вам не нужно платить налог на мазут, если вы перевозите хотя бы один тюк сена с тракторной платформой
-Исправлена визуальная ошибка с тряской двигателя даже при попытке запускать его со сломанным стартером
-Исправлена проблема с невидимой точкой столкновения вокруг переднего левого крыла Сацума
-Добавлен звуковой сигнал на автомобили
-Добавлено испарение топлива из поплавковой камеры карбюратора (изношенный топливный насос заполняет пустую камеру медленнее)
-Игрок теперь может машет рукой, удерживая «K», и перемещающиеся NPC отреагируют.
-Исправлена ошибка с ведром Килджу, когда добавление воды в готовый Килджу не разбавляло уровень алкоголя.
-Отрегулирован пьяный, th первая и частота мочи при употреблении килджу
-Прыжок из самого нижнего положения приседания теперь является методом упражнений
-Копы теперь размещаются также в магазине Теймо, если игрок пытается избежать тюремного заключения
-Сбой с (убиваемыми) драйверами ИИ, чтобы они die — это мгновенное предложение на пять (5) дней
-Исправлена ошибка, из-за которой Fleetari не мог говорить в палатке для регистрации на ралли
-Исправлена ошибка, при которой трактор и комбайн могли двигаться под водой
-Исправлена ошибка, при которой проколотая шина оставалась в поврежденном состоянии после замена шин (если не сохранять / загружать между ними)
— Цепь привода ГРМ теперь необходимо снять перед снятием шестерни распредвала
— Сверление теперь невозможно во время дождя
— Добавлен эффект облака грязи для зеленых автомобилей кузенов (можно включить / выключить с настройки)
-Добавлены винты хомутов к шлангам радиатора, убедитесь, что они затянуты: D
-Расчет утечки охлаждающей жидкости теперь более подробный
-Температурный датчик теперь не может показывать правильную температуру, если охлаждается уровень жидкости падает слишком сильно
-Провода подключения (электрические) теперь связаны с кузовом автомобиля, а не с двигателем
-Исправлена ошибка, при которой ключи Home все еще доступны даже после того, как Ventti-pig выиграла дом
-Добавлены сменные лампы фар (пожалуйста Обратите внимание, что ваша фара в сборе теперь сброшена)
-Регулирована устойчивость к смерти трактора в пользу игрока
-Исправлена проблема, из-за которой раллийные машины AI не могли правильно сбросить в случае вылета за границы карты
-Поднятие центра тяжести Сацума
-Добавлены настройки задержки для тормоза и дроссельной заслонки
-Регулированы свойства сцепления и трансмиссии Satsuma
-Исправлено превышение скорости водителя автобуса в центре Peräjärvi
-Добавлен крен кузова для грузовика
-Если водитель автобуса слишком застрянет, он теперь выйдет навсегда
-Добавлено настройка точности сцепления
-Pub Fighter теперь может исчезнуть
-Добавлены значения RGB, чтобы помочь выбрать пользовательский цвет в разделе покраски ремонтной мастерской
-Сильный удар теперь может ослабить случайный болт 9000 7 -Добавлен звук изношенного стартера в Satsuma
-Исправлена ошибка с прохождением осмотра рулевого колеса Rally
-Надеюсь, исправлена проблема, приводившая к сбоям в процессе запуска двигателя автомобиля
-Исправлена ошибка, при которой уровни охлаждающей жидкости радиатора выходили на недопустимые значения
-Добавлен удар / отскок Корректировки амортизаторов Rally
— Попытка исправить иногда трясущийся трактор
.

Аккумулятор автомобильный быстро заряжается – Сколько времени греть машину для подзарядки АКБ, заряд аккумулятора на холостых оборотах у автомобиля
14.01.2021
Авто аккумулятор быстро заряжается и быстро разряжается
Бракованная магнитола, видеорегистратор и сигнализация, запитанные кустарным образом, забытый в диагностическом гнезде Bluetooth-адаптер – все это способно посадить АКБ в ноль буквально за одну ночь. Ситуация вынудит накинуть на «+» и на «–» крокодилы зарядника или же воспользоваться одной из моделей рейтинга портативных пуско-зарядных устройств . Но одного пробуждения заботы о батарее недостаточно. Необходим комплексный подход.
Старение, недозаряд и мороз: почему родной аккумулятор автомобиля быстро разряжается после 3-5 лет эксплуатации
Интенсивный разряд принято списывать на счет старой батареи, дескать, отработала положенный срок… Источник питания действительно не вечен. Даже в состоянии покоя и периодического подзаряда он будет верно служить не более 10 лет. Приближение к «кончине» трактуют просто – изделие потеряло емкость.
Что способствует старению
Объяснить с научной точки зрения, почему АКБ быстро разряжается и отчего он вообще портится, можно с помощью развернутых тезисов:
Необратимая сульфатация пластин. Сульфат свинца, постепенно облепляя электроды, снижает их активную площадь, понижая фактический потенциал в A*h. Активизируется такое явление при хранении в разряженном состоянии или недостаточном уровне электролита в банках. Повышение плотности электролитической жидкости, увеличение ее температуры и самостоятельный разряд – способствуют протеканию этого процесса.
Ускоренный саморазряд. Глобально к этому приводит грязь и пыль, скопленная на коробке (замыкаются токоотводы). Локально это происходит в банках по причине осыпания активной массы с пластин и разрушения перегородок между электродами. У новых АКБ процесс развивается из-за наличия металлических примесей в сепараторах, потому как металлы постоянно отщепляются и способствуют протеканию разрядных токов.
Короткое замыкание положительных и отрицательных пластин. Происходит ввиду осыпания с них обмазки.
Разрушение плюсовых электродов в банках. Это результат оплывания активной массы и коррозии токоотводов.
Трещины в мастике и ее отслаивание с пластин в ходе старения.
Постоянный недозаряд
Когда двигатель жужжит, генератор питает бортовое оборудование машины и АКБ. В приоритете – магнитолы, фары, обогревы и подогревы, остаток идет на батарею. Лишь опытные водители дополняют приборную доску вольтметром. А он, уж поверьте, способен вводить в ужас. Так, в его компетенции разъяснить, почему быстро разряжается аккумулятор автомобиля даже после замены:
На холостых цифры порядка 14,0-14,5 Вольта свойственны для ненагруженной сети. Прелесть в том, что генератор работает исправно, и батарея успешно восстанавливается.
На ХХ с включенным светом и музыкой норма 13,7-13,8 В. К «гене» замечаний нет, лишь АКБ тока не достается.
Дальнесрочная деградация в том, что хронический недозаряд провоцирует сульфатацию. Со временем АКБ начинает быстро заряжаться, и так же интенсивно разряжаться. Мгновенный эффект иной. Аккумулятор попросту не восстанавливает емкость, а лишь тратит ее. В условиях города это чаще всего и происходит. Для зарядки нужны обороты, а где их взять в пробке.
К сведению. Энергия, затраченная стартером на вращение маховика в течение 5 секунд, восстанавливается от генератора за 20-30 минут непрерывной езды. Стрелка тахометра не должна опускаться ниже 1 500 об/мин.
Столкнуться напрямую с недозарядом можно сразу после установки новой батареи. Более емкий аналог привлекает внушительным числом A*h на этикетке. На деле мощности генератора не хватает, чтобы в привычные сроки реанимировать заряд до 100%.
Морозные дни
На морозе аккумулятор теряет емкость, отчего разряд наступает быстрее. При температуре менее -15°C потеря 1 А*ч на градус – совершенно нормальное явление. Если не ездить, источник тока сядет, а электролит замерзнет. Кристаллизация электролитической жидкости опасна тем, что корпус изделия может треснуть, а пластины – покоробиться. Исключение – AGM, в котором электролит абсорбирован.
Утечки тока: почему даже новый АКБ быстро садится при простое
Автомагнитола, ЭБУ и прочее оборудование полностью не выключается. Оно уходит в глубокий спящий режим и «кушает» электроэнергию даже при заглушенном двигателе. Кроме них есть активные потребители в виде сигнализации и блока бортового контроля. Энергия, потребляемая ими при выключенном зажигании, называется утечкой тока.
Суммарный ток расхода в состоянии покоя – не более 50 мА. Если все в кондиции, аккумулятор автомобиля не сядет в ноль за неделю, а то и месяц стоянки. Проверить утечку можно на любой машине с помощью мультиметра:
Отсоединить клемму с батареи.
Перевести тестер в режим измерения 10А, и подключить провода к соответствующим выводам на приборе.
Одним щупом прикоснуться к выводу АКБ, другим – к снятой клемме.
Внимание! Работы проводятся на остановленном двигателе и выключенном бортовом оборудовании. 50 мА = 0,05 А.
Если величина превышает оговоренную, ведем поиск «прожорливой» цепи. Для этого следует поочередно вынимать предохранители и вместо них подключать амперметр. Серьезного потребителя выдаст скачок в показаниях прибора. В зоне риска проводка мультимедийной системы и сигнализации.
Магнитола
Подозревая «голову», ознакомьтесь с характеристиками прибора. Бывает, что ток покоя усилителя равен 1А. Такой аппетит обусловлен активностью выходного каскада даже в положении OFF. Явление редкое, но встречается.
На заметку. Снимите переднюю панель магнитолы и оцените ток покоя цепи. Он точно будет меньше, поскольку в таком положении проигрыватель полностью обесточивается.
Не стоит пренебрегать правилами монтажа мультимедийного центра. Типичная ошибка – скрутить желтый (управляющий) и красный (силовой) плюс. Слаботочный желтоватый провод должен присоединятся к АСС+ на замке зажигания. Тогда процессор и память устройства будут активны только после поворота ключа.
Что делать еще, если АКБ автомобиля теряет внушительный ток на питание покоя аудиосистемы и поэтому быстро разряжается за ночь? Здесь имеют место узкоспециализированные проблемы:
Отказал выход REM на дополнительном усилителе, через который автомагнитола управляет его питанием.
Внутри Hi-Fi устройства перемкнул один из компонентов.
Замечен факт повышенного аппетита. Можно установить кнопку в цепь питания.
Сигнализация
Имея дело с «нештатной» сигналкой, оценить ее на наличие «глюков» – цель №1. Один из симптомов – самопроизвольное отпирание/запирание дверей. Не исключено, что работа корректна, но одна из функций неправильно подключена. К примеру, автозапуск может не до конца сработать из-за деактивированного датчика «ручника», при этом фары или ДХО включатся.
Возможны проблемы с питанием. Для их идентификации можно проверить утечку тока на заблокированном автомобиле:
Поднять капот.
Демонтировать одну из клемм.
Подключить тестер в режиме амперметра (10А).
Зажать концевик датчика положения капота.
Поставить машину на охрану с помощью брелока.
Снять показания.
Постороннее оборудование
Советы по грамотной запитке того же видеорегистратора пишутся исходя из опыта. Не подключайте какой-либо малозаметный прибор напрямую к «+». Подсоедините к замку зажигания и встройте в цепь предохранитель.
Если машина б/у, необходимо заняться проверкой основных точек, откуда обычно берут постоянный плюс:
Плафон освещения салона.
Прикуриватель.
Положительная клемма аккумулятора.
Еще один вариант – забытый в диагностическом гнезде адаптер ELM 327. Он поедает порядка 0,45 А, поскольку не дает перейти ЭБУ в спящий режим после выключения зажигания.
Глюки в штатных системах
У каждого автомобиля пакет «сюрпризов» свой. К примеру, может «коротить» моторчик стеклоподъемника. Из частных случаев – блок Bluetooth или головной орган системы полного контроля автомобиля (болячки Mitsubishi Outlander). Самопроизвольно включаемые фары – вполне распространенная жалоба. Обычно выручает дилерская услуга перепрошивки.
На заметку
Ежедневные разряды в ноль убивают АКБ. Лучше предупредить болезнь, чем мириться с тем, что аккумулятор быстро теряет заряд при езде на автомобиле. Если и наступит момент интенсивного разряда, полезно выявить его и воздержаться от еще одной прокрутки стартером.
Что делать, чтобы батарея быстро не разряжалась
Зарядка малым током (порядка 1-2 А) предотвращает начальную сульфатацию пластин. Подключайте зарядник один раз в месяц на ночь и обычный аккумулятор отслужит 5-6 лет без проблем, а батарея AGM или EFB – и того больше.
Ознакомьтесь с тем, как правильно хранить батарею в гаражных условиях и дома. При стоянке на морозе более суток снимайте источник питания и заносите в теплое помещение (не более +25°C).
Регулярно чистите клеммы на автомобиле и токоотводы на источнике питания специальной щеткой для клемм аккумулятора (на фото) или простой наждачкой. Окислы вызывают недозаряд.
С приходом холодов чаще подзаряжайте изделие до 100% нормальным током (10% от емкости).
Содержите наружную поверхность АКБ в чистоте. Протирать можно 10% раствором нашатырного спирта и калицинированной соды, после чего вытирать насухо.
Если батарея обслуживаемая, чистите тонкой проволокой отверстия в крышках банок. Перед зарядкой проверяйте уровень электролита. Норма: +10…15 мм от предохранительного щитка. Сопоставляйте плотность электролитической жидкости с напряжением.
Периодически тестируйте бортовую сеть на утечки тока.
Как узнать, что АКБ почти разряжен
По нагрузке. Актуальны как методы проверки аккумулятора при покупке , так и обычное наблюдение:
Стартер крайний раз еле крутил вал двигателя.
При включении подогрева сидений/окон или фар выключается магнитола.
Аккумулятор в автомобиле по своему значению можно смело сравнить с сердцем человека. Заряженный аккумулятор – это необходимое условие для всех ваших поездок. Но иногда возникает проблема, что батарея разряжается очень быстро, в автосервис не наездишься, поэтому возникает вопрос: «А как самому зарядить аккумулятор?»
Для начала разберемся в причинах разрядки аккумулятора.
Аккумулятор этого автомобиля пора подзарядить, судя по сигналу желтого индикатора на панели приборов
Основная причина – это недостаточность питания от бортовой сети автомобиля. Она может быть обусловлена:
1) Замыканием выводов аккумулятора;
2) Частичным замыканием пластин;
3) Сульфатацией электродов и возникновением паразитного тока;
Далее мы проанализируем вышеуказанные причины.
Анализ причин разрядки аккумуляторной батареи
Загрязнение выводов аккумулятора автомобиля может быть внешнее от попадания частиц пыли, сажи, моторного масла или внутреннее от попадания на него электролита изнутри. Это может возникнуть, если АКБ неплотно прикреплен к автомобилю. При движении батарея вибрирует, и электролит выплескивается из заливочных пробок. При этом возникают трещины в мастике, крышках и стенках бака. Загрязненные выводы окисляются, а вольтметр регистрирует их напряжение.
Частичное замыкание пластин — свинцовых решеток, находящихся в каждой АКБ с электролитом, с запрессованной в них активной массой – пастой двуокиси свинца происходит из-за повышенной или пониженной его плотности. Повышенная плотность возникает из-за перегрева аккумулятора, а пониженная, соответственно, из-за переохлаждения. Вот почему в зимнее время так часто он разряжается.
Сульфатация электродов возникает при длительном хранении АКБ без подзарядки. Из вещества электролита выделяются кристаллы серноокислого свинца, которые закупоривают стенки активного вещества. Внутри пластин накапливаются примеси сторонних металлов в виде налета серого или бело – серого цвета. Вследствие этого происходит гальваническая коррозия пластин и образуется паразитный ток, разряжающий аккумулятор.
Признаки разряда аккумулятора
Зеленый цвет индикатора свидетельствует, что с аккумулятором все в порядке
На панели приборов в салоне автомобиля при включенном зажигании не светит контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи. Нужно её заменить, возможно, она просто перегорела, однако если и вторая не светится, тогда это говорит о разрядке АКБ;
Встроенный в АКБ индикатор заряда не функционирует при запуске двигателя, то есть из генератора приходит недостаточно напряжения на аккумулятор. Лампочка индикатора показывает три цвета: зелёный – батарея заряжена, чёрный – нужно зарядить, белый – непригодна к эксплуатации, так как уровень электролита опустился ниже предельно допустимого уровня;
Изменение цвета электролита для аккумулятора и появление налета на пластинах. Нормальным цветом считается светло – коричневый оттенок. Если электролит стал темно-коричневым, это говорит о присутствии в нем органических веществ, вырождающихся в уксусно – кислые соединения, а фиолетовый цвет указывает на присутствия марганца. Кроме того, в электролите могут присутствовать медь, железо, мышьяк, сурьма, висмут. Главной причиной этого является доливка электролита недистиллированной водой, содержащей различные вещества. Светло – серый налет на пластинах указывает на наличие образовавшихся хлоридов;
Замедленная работа стартера с характерными щелчками;
Если после остановки автомобиля свет от фар очень быстро затухает;
Если при перестановке аккумулятора на другой автомобиль не запускается двигатель.
Необходимо упомянуть, что существует новый тип аккумуляторов — гелевые аккумуляторы. К числу их достоинств относится также и то, что они реже разряжаются. Кроме того они обладают и другими достоинствами. Недостатки, естественно, также присутствуют.
Проверка автомобильного аккумулятора
Когда машина не заводится, в первую очередь нужно проверить, не разряжен ли аккумулятор. Существуют два критерия проверки: проверка плотности электролита и измерение выдаваемого напряжения.
Проверка ареометром
Проверка плотности электролита в аккумуляторе с помощью ареометра
Ареометр – это прибор, определяющий плотность электролита в аккумуляторе, напоминающий по виду пипетку с наконечником и поплавком внутри. Данная проверка проводится только в том случае, если последний заряд аккумулятора был не ранее 6 часов назад. Чтобы измерения были максимально точными, температура окружающего воздуха должна быть примерно +20°C. Если же данный тепловой режим соблюсти не возможно, то данную проверку нужно сделать дома или в теплом гараже.
С помощью грушевидного баллона засасывается проба аккумулятора для электролита через заливочное отверстие, причем такая проба делается из каждой батареи аккумулятора. Поплавок при этом должен свободно плавать. Чем выше плотность электролита, тем выше будет «всплывать» поплавок. По данному показателю проверяем емкость аккумулятора: 1.24 г/мл летом – 1.28 г/мл – полностью заряжен, 1.2 – заряжен наполовину и 1.12 – разряжен полностью.
Ещё кое-что полезное для Вас:
Видео: Как определить неисправность аккумулятора (короткое замыкание в банке)
Устранение ненужных примесей в электролите
Загрязнение марганцем устраняется путем полного разряда аккумулятора и заменой затем свежего электролита. Наличие в электролите хлоридов устраняется тремя – четырьмя циклами заряда – разряда батареи. Чтобы удалить железо, электролит из АКБ удаляется, пластины промываются дистиллированной водой. После промывания в АКБ заливается новый раствор электролита плотностью 1.04 – 1.06 г/мл, а затем аккумулятор заряжается до достижения плотности примерно 1.21 г/мл. Этот электролит удаляется, заливается свежий раствор плотностью 1.20 г/мл. Далее нужно разрядить АКБ, а потом зарядить снова. Для устранения меди батарею наоборот, заряжают, а затем заменяют пластины.
Проверка тестером и мультиметром
Если же данные о плотности электролита получить невозможно, но можно проверить аккумулятор тестером. Самые точные результаты показываются после того, как машина несколько часов провела в состоянии покоя, то есть результаты проверки аккумулятора автомобиля утром после ночной стоянки будут самые достоверные. Стандартная ёмкость АКБ – 55 А/Ч, но различные производители указывают от 46 до 61 А/Ч. Измеренное напряжение полностью заряженного аккумулятора 12.66 В. 12.4 В соответствует 75% заряда, 12.2 – 50%, 12.0 — 25%, 11.8 – полной разрядке. Если напряжение менее 11 В, батарея считается непригодной для дальнейшей эксплуатации и подлежит замене.
Проверить аккумулятор мультиметром можно по тому же самому принципу и идентичным показателям.
Типы и виды аккумуляторов
Разобравшись с причинами и способами проверки разряда аккумулятора, нужно точно проверить его вид – обслуживаемый, малообслуживаемый или необслуживаемый. От этого напрямую зависит способ его заряда.
Принцип заряда аккумулятора
Теперь же рассмотрим принцип заряда АКБ. Исходя из выше изложенного, разница между обслуживаемым, малообслуживаемым и необслуживаемым аккумулятором состоит в наличии заливочных отверстий для электролита и воды. И если первые два вида можно зарядить путем долива электролита и воды на основании данных о его плотности, то необслуживаемый можно зарядить только через зарядное устройство для автомобильного аккумулятора. АКБ заряжается при двух условиях: при наличии постоянного тока и постоянного напряжения, и двумя способами:
1) Аккумулятор находится непосредственно в автомобиле, сама машина «готова к движению», заряд идет непосредственно от генератора либо от прикуривателя другого автомобиля.
2) С помощью зарядного устройства, когда батарея вынимается из гнезда, контакты подключаются с соблюдением одинаковой полярности, с установкой определенного зарядного тока или напряжения.
Основные принципы заряда:
Долив электролита и дистиллированной воды до нужного уровня (в обслуживаемых это требуется каждые 5-7 тыс. км. пробега, в малообслуживаемых аккумуляторах – 20 — 30 тыс. км.) до уровня 20 мм над защитным щитком. Защитный щиток – это перфорированная пластмассовая пластина, не вступающая в химическую реакцию с раствором электролита, отделяющая его от внешнего корпуса АКБ. Зарядное устройство для таких аккумуляторов должно автоматически поддерживать постоянную силу тока. Нужно определить зарядный ток, равняющийся 1/10 его ёмкости, то есть если ваш аккумулятор 55 А/Ч, то зарядный ток не должен быть более 5.5 А. Как сделать зарядное устройство своими руками читайте в этой статье.
Также существует метод уравнительного заряда, суть которого заключается в том, что в процессе выравнивается плотность электролита в каждой банке АКБ. Величина уравнительного тока – 3-5% от номинальной ёмкости батареи. Если мы рассмотрим аккумулятор вышеуказанной ёмкости, то сила тока составит 1.65 — 2.75А.
Как заряжать необслуживаемый АКБ
Если АКБ необслуживаемый, но базовым параметром заряда будет не постоянный ток, а постоянное напряжение. Напряжение для необслуживаемого аккумулятора устанавливается 14.4 В, но при этом нужно строго следить за тем, чтобы оно не поднималось выше 15.5 В, иначе в электролите начнется ускоренный гидролиз воды, а так как в такой батарее нет заливочных отверстий, количество электролита будет необратимо снижаться.
Подсоедините ВЫКЛЮЧЕННОЕ зарядное устройство к АКБ. Установите минимальное напряжение, а после включения — 14.4 В. Далее сила тока упадет до 0.2 А, то есть упадет до величины паразитного тока в АКБ, и это будет означать, что АКБ заряжен. Обратите внимание, что безопасная сила тока для аккумулятора считается 1/20 его ёмкости, на примере вышеуказанного аккумулятора 2.75 А, опасная – 1/5 ёмкости, или 11 А. Это можно проконтролировать, если на клеммах зарядного устройства будут те же 14.4В. при определенных режимах, а если это делать бесконтрольно, то возникает опасность не только «убить» аккумулятор, но и получить поражение током
Сколько нужно заряжать аккумулятор
Если при постоянной силе тока, то учитываем следующее: не до конца разряженный аккумулятор заряжается в течение часа при силе тока 20% от его ёмкости, далее 10% до загорания зеленой лампочки индикатора зарядки. Но это можно делать только в новом, полностью исправном аккумуляторе. Если сила тока изначально будет 10%, то время заряда займет от 12 до 16 часов.
Если при постоянном напряжении 14.4В, то время заряда примерно 20-24 часа.
Как правильно заряжать аккумулятор
Способ запуска двигателя от другого автомобиля с помощью проводов «крокодилов»
Схема подключения при подзарядке аккумулятора от другого автомобиля
А напоследок рассмотрим случай, когда аккумулятор внезапно разрядился в дороге и его требуется экстренно зарядить. Это можно сделать от аккумулятора другого автомобиля, подсоединив свой аккумулятор к АКБ другого автомобиля с помощью специальных проводов в народе называемых «крокодилами». Обратим внимание, что 100% заряда не будет, это не возможно по законам физики, но до дома или ближайшего автосервиса доехать хватит. Это делается в следующей последовательности:
Две машины должны стоять на расстоянии, достаточном для того, чтобы пусковые провода могли достать от одного аккумулятора до другого, но при этом они не могли соприкоснуться. После этого нужно затянуть ручные тормоза обоих автомобилей. Напряжение батареи — донора должно быть НЕ МЕНЕЕ 12 В. Во избежание сбоя в работе электрооборудования нужно проверить, чтобы минусовая клемма разряженного аккумулятора была подсоединена к корпусу автомобиля (для автомобилей с карбюраторным двигателем — наоборот, отсоединить).
Заглушите мотор автомобиля – донора. В обеих машинах выключите всё электрооборудование. Нужно вынуть ключи из замка зажигания автомобиля – приёмника и захлопнуть двери, чтобы сигнализация или иммобилайзер не приняли подачу напряжения за попытку угона.
Красным пусковым проводом соедините плюсовые клеммы на аккумуляторе, черным – один конец на отрицательной клемме автомобиля – донора, второй конец к металлической детали машины – приемника на таком расстоянии, чтобы на него случайно не попали искры напряжения.
Заведите двигатель машины – донора и поддерживайте его работу в течение нескольких минут на уровне 2000 оборотов в минуту, а затем заглушите его.
Заведите машину – приемник. Выжмите педаль сцепления до упора. Если попытка не удалась, сделайте перерыв около 1 минуты, а потом повторите попытку. Если после 2 — 3-х попыток так и не удалось завести машину, возможно, причина остановки вовсе не в аккумуляторе.
Если запуск двигателя машины – приемника прошел успешно, ПРОГРЕЙТЕ его несколько минут, прежде чем нажимать на газ. После этого отсоедините пусковые провода в обратной последовательности п.3 .
В добрый путь, но при этом максимально берегите заряд: не используйте электрооборудование, без которого можно обойтись, а двигатель не разгоняйте выше 2000 оборотов в минуту.
Аккумулятор быстро разряжается, что существенно усложняет процесс эксплуатации автотранспортного средства. Ведь от работоспособности источника питания зависит, сможет ли водитель беспрепятственно перемещаться. Батарея используется и для подпитки определенных агрегатов, устройств, которые установлены в машине.
Почему аккумуляторная батарея быстро разряжается?
Специалисты выделяют 5 причин, из-за которых быстро разряжается аккумулятор на машине. Для того чтобы правильно сориентироваться, исправить ситуацию, их необходимо заблаговременно изучить.
Ресурс аккумуляторной батареи полностью выработан
Это считается наиболее распространенной причиной, из-за которой быстро садится аккумулятор в машине. Такая ситуация возникает через 3-5 лет, когда источник питания, его элементы износились. После продолжительной эксплуатации батарея утрачивает не только заряд, но и емкость.
Проблемы кислотно-свинцовых аккумуляторов связаны с процессом сульфатации. Суть его заключается в постепенном накоплении солей на пластинах. Это провоцирует уменьшение рабочей площади на выводах, ухудшение контакта с электролитическим составом.
Для того чтобы избавиться от такой проблемы, выполняют следующие действия:
Для предотвращения быстрой разрядки аккумуляторной батареи требуется сокращение численности коротких пробегов. Ведь при постоянном запуске мотора затрачивается немало энергии. При перемещении на небольшое расстояние затраченная энергия полностью не восстанавливается.
Аккумулятор на автомобиле периодически заряжают при помощи зарядного агрегата. Ведь источник портится, если длительное время находится в разряженном состоянии.
Глубокий разряд аккумулятора запрещен. Ведь это провоцирует стремительную потерю емкости, сокращение рабочего ресурса.
Периодическая проверка электролитического состава. Отслеживается не только уровень состава, но и состояние. Свинцовые пластины должны находиться в электролитическом составе.
Проведение технического обслуживания, профилактики.
Подобные мероприятия эффективны для источников, которые эксплуатируются 1-2 года. При сроке в 3-4 года требуется новый аккумулятор.
Проблемы с генератором
Нередко садится аккумулятор на машине из-за того, что генератор функционирует плохо. Если батарея не получает требуемого заряда от генератора, то в течение короткого времени после остановки она полностью разрядится.
Что делать в этом случае? Для тестирования работоспособности генератора используют мультиметр. Далее выполняется запуск штатного и дополнительного оборудования. И только после этого при помощи мультиметра устанавливается напряжение. Его величина должна составлять 13-14 В. Если на мониторе мультиметра отображаются меньшие значения, то требуемый заряд к источнику не поступает.
Причины, из-за которых генератор не передает заряд АКБ:
Ремень генератора деформировался или порвался.
Недостаточно натяжения ремня.
Нарушение целостности электрической проводки, токопроводящих контактов.
Плохое функционирование регулятора напряжения.
Вышел из строя мост диодный.
Для установления точной причины ухудшения работоспособности генератора и ее ликвидации привлекаются мастера из автосервиса. Длительное использование неисправного генератора приводит к тому, что даже новую батарею меняют.
Неприемлемый температурный режим
Вопрос, почему разряжается аккумулятор автотранспортного средства, нередко возникает в зимний период. Все потому, что электролитический состав при низкой температуре становится более густым. В результате, ухудшается и контакт.
Дабы предотвратить подобный исход, уровень заряженности автомобильной аккумуляторной батареи отслеживается более тщательно. Для этого оценивают плотность электролитического состава. В сети есть таблицы, в которых приведены примерные значения.
Эксплуатируя автотранспорт зимой, соблюдайте правила:
Не стоит оставлять незаряженную АКБ.
Плотность электролитического состава увеличивается на 0,01-0,03 гр/см3.
Источник питания очень быстро комплектуется специальным чехлом.
Оставлять АКБ на холоде не стоит. Ответственные водители перемещают источник питания в теплое помещение.
Утечка тока
Нередко вопрос, почему быстро садится АКБ, возникает и из-за токовых потерь. Утечки тока возникают из-за:
Наличия окислов на токопроводящих выводах.
Порчи изоляционного слоя, изношенности электрической проводки.
Неправильного подведения электрического оборудования.
Определение тока утечки выполняется в несколько этапов:
Изъятие ключа зажигания.
Открытие окон и закрытие дверей. Все потому, что центральный замок во время проверки источника питания блокируется.
Отключение оборудования, устройств, которые подключены к электрической системе.
Снятие минусового токопроводящего вывода.
Измерение с помощью мультиметра тока утечки.
Норма – 15-70 мА. Если на мониторе отображаются другие параметры, то следует привлечь мастера.
Какие ошибки допускают водители?
Садятся аккумуляторные батареи из-за безответственного отношения водителей. К разрядке приводят оставленные на всю ночь включенные фары, обогрев.
Исправлять ситуацию в отечественных транспортных средствах придется самостоятельно. Для новых иномарок компании-изготовители подготовили устройства, отключающие фары, обогреватели.
Причины разрядки аккумуляторов.
Как предотвратить разрядку аккумуляторной батареи?
Для поддержания нового или эксплуатируемого аккумулятора в работоспособном состоянии проводят профилактические мероприятия.
1-2 раза в год выполняют подзарядку аккумуляторной батареи от зарядного устройства, которое подключается к сети. Специалисты рекомендуют проводить и тренировочные циклы.
После подзарядки источника питания проверяют степень плотности электролитического состава, его уровень. Такие действия не выполняют, если в автотранспорт установлено необслуживаемое устройство.
Поддержка электрической проводки, устройств в работоспособном состоянии. Даже минимальные нарушения провоцируют утечку тока и разряд аккумуляторной батареи.
Очистка корпуса аккумулятора.
Очистка клемм, иных элементов.
Причины кипения АКБ автомобиля
Кипение источника питания провоцирует проблемы с электрической проводкой и оборудованием, запуском мотора. Если АКБ сильно греется, то:
Свинцовые пластины, выводы постепенно разрушаются.
Возрастает вероятность замыкания свинцовых пластин и взрыва источника.
Перемещение с закипевшим источником питания провоцирует повреждение проводов, кузова автотранспорта.
Если закипел аккумулятор, то увеличился и ток заряда. Это негативно влияет на состояние генератора.
Почему кипит аккумулятор на машине?
1. Зарядка АКБ при повышенном напряжении, токе
Результат – перезарядка источника питания из-за проблем с реле, которое предназначено для регулирования напряжения.
К перезарядке приводит и использование для зарядки источника тока, который не регулируется. Это провоцирует постепенное закипание электролитического состава, разрушение пластин, чего не стоит допускать.
Поэтому для подзарядки водители применяют только ЗУ промышленного типа.
Возникает из-за того, что АКБ подвергается тряске, вибрации. Постепенно межпластинные зоны разрушаются. Итог – это короткое замыкание и взрыв батареи.
Выявить закороченный источник питания без тестирования проблематично. Поэтому водители-новички ими нередко пользуются. При подаче импульса аккумулятор продолжает нагреваться, а электролит кипит.
Для предотвращения рекомендуется проведение проверок.
На свинцовых пластинах, которые входят в состав АКБ, постепенно образуется налет. Он провоцирует снижение емкости, быстрая разрядка.
При зарядке АКБ при помощи сетевого зарядного устройства ток увеличивается. Поэтому источник может перегреваться, кипеть.
Подзарядку севшей аккумуляторной батареи от генератора не выполняют. Ведь она может выкипеть.
4. Повышение тока нагрузки
Единовременное подключение нескольких систем, которые потребляют энергию, приводит к перегрузке электрической сети. Если использованный заряд не восполняется, происходит нагрев АКБ, закипание электролита.
Установка в автотранспорт аккумулятора, который не соответствует стандартам, приводит к уменьшению технологических и вентиляционных проемов. Результат – выкипевшая батарея.
Кипение провоцирует и переполюсовка. Ведь при неправильном расположении клемм происходит подача больших токов.
При кипении АКБ выполняют такие действия:
Глушат мотор, выключают зажигание.
Обеспечивают естественную вентиляцию, открывают капот.
Ожидают, пока остынет АКБ.
Заливают в «банки» дистиллированную воду, дабы повысить уровень электролита.
Проверяют напряжение при помощи мультиметра.
Для предотвращения процесса закипания от источника питания удаляют посторонние предметы. 1-2 раза в месяц проверяют состояние электролитического состава, уровень напряжения, оценивают токопроводящие выводы и корпус.
Зачем приобретать новый аккумулятор, если можно поддерживать старый в работоспособном состоянии? Для этого достаточно выполнять ряд правил, которые проверены на практике. Периодически необходимо выполнять профилактические мероприятия и техническое обслуживание аккумуляторной батареи, электрических приборов, проводки.
Видео на тему быстрой разрядки акб

Отчего и почему АКБ быстро разряжается даже на новом автомобиле
Бракованная магнитола, видеорегистратор и сигнализация, запитанные кустарным образом, забытый в диагностическом гнезде Bluetooth-адаптер – все это способно посадить АКБ в ноль буквально за одну ночь. Ситуация вынудит накинуть на «+» и на «–» крокодилы зарядника или же воспользоваться одной из моделей рейтинга портативных пуско-зарядных устройств. Но одного пробуждения заботы о батарее недостаточно. Необходим комплексный подход.
Старение, недозаряд и мороз: почему родной аккумулятор автомобиля быстро разряжается после 3-5 лет эксплуатации
Интенсивный разряд принято списывать на счет старой батареи, дескать, отработала положенный срок… Источник питания действительно не вечен. Даже в состоянии покоя и периодического подзаряда он будет верно служить не более 10 лет. Приближение к «кончине» трактуют просто – изделие потеряло емкость.
Что способствует старению
Объяснить с научной точки зрения, почему АКБ быстро разряжается и отчего он вообще портится, можно с помощью развернутых тезисов:

Необратимая сульфатация пластин. Сульфат свинца, постепенно облепляя электроды, снижает их активную площадь, понижая фактический потенциал в A*h. Активизируется такое явление при хранении в разряженном состоянии или недостаточном уровне электролита в банках. Повышение плотности электролитической жидкости, увеличение ее температуры и самостоятельный разряд – способствуют протеканию этого процесса.
Ускоренный саморазряд. Глобально к этому приводит грязь и пыль, скопленная на коробке (замыкаются токоотводы). Локально это происходит в банках по причине осыпания активной массы с пластин и разрушения перегородок между электродами. У новых АКБ процесс развивается из-за наличия металлических примесей в сепараторах, потому как металлы постоянно отщепляются и способствуют протеканию разрядных токов.
Короткое замыкание положительных и отрицательных пластин. Происходит ввиду осыпания с них обмазки.
Разрушение плюсовых электродов в банках. Это результат оплывания активной массы и коррозии токоотводов.
Трещины в мастике и ее отслаивание с пластин в ходе старения.
Постоянный недозаряд
Когда двигатель жужжит, генератор питает бортовое оборудование машины и АКБ. В приоритете – магнитолы, фары, обогревы и подогревы, остаток идет на батарею. Лишь опытные водители дополняют приборную доску вольтметром. А он, уж поверьте, способен вводить в ужас. Так, в его компетенции разъяснить, почему быстро разряжается аккумулятор автомобиля даже после замены:
На холостых цифры порядка 14,0-14,5 Вольта свойственны для ненагруженной сети. Прелесть в том, что генератор работает исправно, и батарея успешно восстанавливается.
На ХХ с включенным светом и музыкой норма 13,7-13,8 В. К «гене» замечаний нет, лишь АКБ тока не достается.
Дальнесрочная деградация в том, что хронический недозаряд провоцирует сульфатацию. Со временем АКБ начинает быстро заряжаться, и так же интенсивно разряжаться. Мгновенный эффект иной. Аккумулятор попросту не восстанавливает емкость, а лишь тратит ее. В условиях города это чаще всего и происходит. Для зарядки нужны обороты, а где их взять в пробке.

К сведению. Энергия, затраченная стартером на вращение маховика в течение 5 секунд, восстанавливается от генератора за 20-30 минут непрерывной езды. Стрелка тахометра не должна опускаться ниже 1 500 об/мин.
Столкнуться напрямую с недозарядом можно сразу после установки новой батареи. Более емкий аналог привлекает внушительным числом A*h на этикетке. На деле мощности генератора не хватает, чтобы в привычные сроки реанимировать заряд до 100%.
Морозные дни
На морозе аккумулятор теряет емкость, отчего разряд наступает быстрее. При температуре менее -15°C потеря 1 А*ч на градус – совершенно нормальное явление. Если не ездить, источник тока сядет, а электролит замерзнет. Кристаллизация электролитической жидкости опасна тем, что корпус изделия может треснуть, а пластины – покоробиться. Исключение – AGM, в котором электролит абсорбирован.
Утечки тока: почему даже новый АКБ быстро садится при простое
Автомагнитола, ЭБУ и прочее оборудование полностью не выключается. Оно уходит в глубокий спящий режим и «кушает» электроэнергию даже при заглушенном двигателе. Кроме них есть активные потребители в виде сигнализации и блока бортового контроля. Энергия, потребляемая ими при выключенном зажигании, называется утечкой тока.
Суммарный ток расхода в состоянии покоя – не более 50 мА. Если все в кондиции, аккумулятор автомобиля не сядет в ноль за неделю, а то и месяц стоянки. Проверить утечку можно на любой машине с помощью мультиметра:
Отсоединить клемму с батареи.
Перевести тестер в режим измерения 10А, и подключить провода к соответствующим выводам на приборе.
Одним щупом прикоснуться к выводу АКБ, другим – к снятой клемме.
Внимание! Работы проводятся на остановленном двигателе и выключенном бортовом оборудовании. 50 мА = 0,05 А.
Если величина превышает оговоренную, ведем поиск «прожорливой» цепи. Для этого следует поочередно вынимать предохранители и вместо них подключать амперметр. Серьезного потребителя выдаст скачок в показаниях прибора. В зоне риска проводка мультимедийной системы и сигнализации.
Магнитола
Подозревая «голову», ознакомьтесь с характеристиками прибора. Бывает, что ток покоя усилителя равен 1А. Такой аппетит обусловлен активностью выходного каскада даже в положении OFF. Явление редкое, но встречается.

На заметку. Снимите переднюю панель магнитолы и оцените ток покоя цепи. Он точно будет меньше, поскольку в таком положении проигрыватель полностью обесточивается.
Не стоит пренебрегать правилами монтажа мультимедийного центра. Типичная ошибка – скрутить желтый (управляющий) и красный (силовой) плюс. Слаботочный желтоватый провод должен присоединятся к АСС+ на замке зажигания. Тогда процессор и память устройства будут активны только после поворота ключа.
Что делать еще, если АКБ автомобиля теряет внушительный ток на питание покоя аудиосистемы и поэтому быстро разряжается за ночь? Здесь имеют место узкоспециализированные проблемы:
Отказал выход REM на дополнительном усилителе, через который автомагнитола управляет его питанием.
Внутри Hi-Fi устройства перемкнул один из компонентов.
Замечен факт повышенного аппетита. Можно установить кнопку в цепь питания.
Сигнализация
Имея дело с «нештатной» сигналкой, оценить ее на наличие «глюков» – цель №1. Один из симптомов – самопроизвольное отпирание/запирание дверей. Не исключено, что работа корректна, но одна из функций неправильно подключена. К примеру, автозапуск может не до конца сработать из-за деактивированного датчика «ручника», при этом фары или ДХО включатся.
Возможны проблемы с питанием. Для их идентификации можно проверить утечку тока на заблокированном автомобиле:
Поднять капот.
Демонтировать одну из клемм.
Подключить тестер в режиме амперметра (10А).
Зажать концевик датчика положения капота.
Поставить машину на охрану с помощью брелока.
Снять показания.

Постороннее оборудование
Советы по грамотной запитке того же видеорегистратора пишутся исходя из опыта. Не подключайте какой-либо малозаметный прибор напрямую к «+». Подсоедините к замку зажигания и встройте в цепь предохранитель.
Если машина б/у, необходимо заняться проверкой основных точек, откуда обычно берут постоянный плюс:
Плафон освещения салона.
Прикуриватель.
Положительная клемма аккумулятора.
Еще один вариант – забытый в диагностическом гнезде адаптер ELM 327. Он поедает порядка 0,45 А, поскольку не дает перейти ЭБУ в спящий режим после выключения зажигания.
Глюки в штатных системах
У каждого автомобиля пакет «сюрпризов» свой. К примеру, может «коротить» моторчик стеклоподъемника. Из частных случаев – блок Bluetooth или головной орган системы полного контроля автомобиля (болячки Mitsubishi Outlander). Самопроизвольно включаемые фары – вполне распространенная жалоба. Обычно выручает дилерская услуга перепрошивки.
На заметку
Ежедневные разряды в ноль убивают АКБ. Лучше предупредить болезнь, чем мириться с тем, что аккумулятор быстро теряет заряд при езде на автомобиле. Если и наступит момент интенсивного разряда, полезно выявить его и воздержаться от еще одной прокрутки стартером.
Что делать, чтобы батарея быстро не разряжалась
Зарядка малым током (порядка 1-2 А) предотвращает начальную сульфатацию пластин. Подключайте зарядник один раз в месяц на ночь и обычный аккумулятор отслужит 5-6 лет без проблем, а батарея AGM или EFB – и того больше.
Ознакомьтесь с тем, как правильно хранить батарею в гаражных условиях и дома. При стоянке на морозе более суток снимайте источник питания и заносите в теплое помещение (не более +25°C).
Регулярно чистите клеммы на автомобиле и токоотводы на источнике питания специальной щеткой для клемм аккумулятора (на фото) или простой наждачкой. Окислы вызывают недозаряд.
С приходом холодов чаще подзаряжайте изделие до 100% нормальным током (10% от емкости).
Содержите наружную поверхность АКБ в чистоте. Протирать можно 10% раствором нашатырного спирта и калицинированной соды, после чего вытирать насухо.
Если батарея обслуживаемая, чистите тонкой проволокой отверстия в крышках банок. Перед зарядкой проверяйте уровень электролита. Норма: +10…15 мм от предохранительного щитка. Сопоставляйте плотность электролитической жидкости с напряжением.
Периодически тестируйте бортовую сеть на утечки тока.
Как узнать, что АКБ почти разряжен
По нагрузке. Актуальны как методы проверки аккумулятора при покупке, так и обычное наблюдение:
Стартер крайний раз еле крутил вал двигателя.
При включении подогрева сидений/окон или фар выключается магнитола.

Почему быстро садится аккумулятор в автомобиле
Вопрос, почему быстро садится аккумулятор в автомобиле, волнует большинство водителей. Батарея является достаточно важным и необходимым узлом для каждого автомобиля. При выключенном двигателе батарея самостоятельно питает бортовые сети, подает в нужный момент ток, к примеру, для запуска мотора и тому подобное. При включенном моторе батарея выполняет задачи помощи генератору для обеспечения надежного питания внутренней сети, если у последнего возникают какие-либо проблемы. Образно выражаясь, можно сказать, что когда аккумулятор разряжается, автомобиль превращается в самую настоящую груду металлолома. Самое интересное в том, что АКБ может разрядиться даже за несколько часов или за ночь, а владелец попросту и знать не будет, что с его машиной возникли какие-то проблемы. Бывают случаи, что владельцы даже попасть в своего «железного» коня не в состоянии. Электроника обесточена. А вроде бы, накануне никаких поломок не было, да и не предвещало ничего плохого.
Причины разрядки батареи в автомобиле
Какой бы дорогой, качественный аккумулятор у вас не стоял, в некоторых случаях, даже он способен нанести вред авто и подвести в необходимый момент. Поэтому не стоит даже утруждаться и расстраиваться, пытаясь понять, почему же он «сел» за ночь. Если вы оказались в такой неприятной ситуации, рекомендуется ознакомиться с небольшим перечнем причин, по которым может происходить разрядка батареи:
Закончился ресурс самой батареи.
 Аккумулятор не был достаточно заряжен во время поездки. (Вышел из строя генератор, либо за короткое время АКБ просто не сумела вобрать нужное количество тока.) Часто с такой проблемой сталкиваются таксисты.
В машине остались включенными некоторые приборы, к примеру, оптика или магнитола.
Влияние погоды. Слишком низкая температура могла привести к разрядке.
Почему быстро садится аккумулятор в автомобиле
Здесь подробно разберем каждую причину, вскроем характер происхождения, а также приведем примеры восстановления жизнеспособности вашей АКБ.
Отработан ресурс
Как правило, эта проблема наиболее распространена среди остальных. Такие свойства характерны для батарей, срок жизни которых подобрался к отметке в 4-5 лет. Причем роли здесь не играет интенсивность работы. Помимо разрядки, она теряет емкость.
Большинство кислотных АКБ страдает от сульфатации. Такая проблема происходит из-за скопления свинцового сульфата на пластинах. Ввиду этого значительно уменьшается общая площадь так называемой «активной массы». А ведь она взаимодействовать должна с электролитом.
Ближе к концу срока емкость может опуститься на уровень даже менее 30%. Чтобы этого избежать и, соответственно, продлить срок эксплуатации, нужно:
Не допускать частых запусков силовой установки и слишком коротких поездок, иначе батарея попросту не успеет зарядиться. При запуске расходуется гораздо больше тока. Соответственно, после того, как проехать некоторое небольшое расстояние, потерянная энергия просто не восстановится.
 Заряжайте время от времени свою АКБ от стационарной зарядки. Для любого типа современных батарей находиться в полуразряженном состоянии крайне небезопасно.
 Глубокая разрядка значительно сокращает время службы батареи. Особенно это заключение стоит применять к кальциевым АКБ, то есть к необслуживаемым.
Периодически проверяйте уровень в банках с электролитом. В случае обнаружения оголенных пластин следует немедленно подзарядить батарею и долить нужное количество жидкости.
Но помните, что после 3-4 лет АКБ скорей всего требует замены на новую.  Поэтому лучше купить «свежую» батарею. Кстати, сейчас многие магазины предлагают обмен с доплатой на старый аккумулятор.
Отсутствует необходимый заряд
Подобная причина имеет не меньшее распространение. При этом батарея может быть полностью в исправном и должном состоянии. В таком случае проблемным участком и прибором может послужить проводка от «гены», или он сам. После поездки без работающего генератора, заглушив машину, вы обнаружите, что последующий запуск в любом случае будет неудачным.
Для проверки зарядки нужно воспользоваться мультиметром. Заводим мотор, включаем оптику, музыку и измеряем напряжение на выходах АКБ. При нормальной работе «гены» показатели должны быть на уровне 13-14 В. Если они меньше, то аккумулятор получает недостаточный уровень заряда. Если значение, наоборот, больше, то будет происходить интенсивный гидролиз и, соответственно, испарение жидкости.
К причинам, по которым аккумулятор может не получать необходимую дозу заряда, относятся:
обрыв ремня «гены»;
просадка ремня;
отсутствие контакта или обрыв проводки;
неисправность реле заряда;
сгорание диодного моста.
Если вы заметили, что батарея не заряжается, лучше обратитесь в специализированный сервис для уточнения причины неисправности.
Обрыв или утечка в сети авто
Если наблюдается утечка больше нормы, тогда АКБ может разрядиться в течение ночи. К основным причинам относятся:
окисление клеммы;
поврежденная изоляция, изношена проводка;
неверно подключены приборы.
Как проверить нормальную утечку
Порядок действий следующий:
Выньте ключ и на всякий случай откройте окно (вдруг двери заблокируются).
Выключите все неявные потребители напряжения.
Снимите минусовую клемму.
Мультиметром измерьте ток, подводя один конец к выводу «минус» АКБ, второй к «откинутой» клемме.
Справка. Если ток оказался ниже 70 мА, то все в порядке – это норма. Если расход больше, а все приборы вы отключили, стоит обратиться в сервис.
Как найти ток утечки и понять, почему садится АКБ в автомобиле, узнаете из этого видео:
Забывчивость водителя
Данная причина довольно проста, вы попросту забыли выключить фары, магнитолу или еще что-то. Сложно что-то порекомендовать в таком случае, просто заставьте себя проверять перед уходом приборы. В современных авто производители все чаще стараются устанавливать автоматические системы, которые сами обесточат оптику, обогрев, магнитолу.
Температура
Если на улице температура держалась с большим минусом, то наверняка, к утру вы обнаружите, что батарея полностью села. К сожалению, зимний период всегда сложный, наблюдаются проблемы с запуском. Стоит знать, что при температуре ниже 15°С заряд АКБ может опускаться ниже на 1-2 мАч. Если батарея разряжена, находящийся там электролит может попросту замерзнуть.
Совет! Чтобы избежать таких неприятных ситуаций, рекомендуем периодически проверять уровень заряда и не допускать большого падения жидкости.
Советы при работе зимой:
Обязательно держите заряд АКБ в максимуме.
Повысьте плотность с 1,27 до 1,3 гр./см.
Соорудите утеплительный чехол.
В очень сильный мороз можно снять АКБ и забрать домой.
В этом видео рассказывается, почему быстро разряжается аккумулятор:
Как можно определить, что АКБ приходит «конец»
Из выше перечисленной информации можно сделать вывод, какие основные причины влияют на разрядку. Теперь самое время дать несколько советов, как понять, что АКБ скоро «сядет».
В большинстве случаев о севшем аккумуляторе мы узнаем случайно, однако можно заранее прочувствовать, что стал медленно прокручивать коленвал при запуске. Стартер из-за недостаточной мощности крутит вал медленно и неуверенно. Поэтому, если вы заметили данную проблему, лучше заранее поставить батарею на зарядку, чтобы потом не возникало вопроса — почему быстро садится аккумулятор в автомобиле.
Важно! Зимой особенно обращайте на это внимание и заранее утепляйте либо забирайте АКБ домой, чтобы на утро не произошло неприятного сюрприза.
Какие признаки указывают на скорую «смерть» аккумулятора автомобиля, и можно ли проверить его работоспособность самостоятельно, узнаете из этого видео:
Мероприятия по предотвращению разрядки АКБ
Для того, чтобы поддерживать то состояние прибора, которое позволит эксплуатировать машину в обычном режиме, необходимо придерживаться некоторых правил:
очищать корпус аккумулятора;
производить очистку клемм, а также других элементов;
проводить регулярный осмотр машины и приборов специалистом. Это необходимо, чтобы поддерживать электрическую проводку и приборы автомобиля в работоспособном состоянии. К сожалению, даже самые минимальные отклонения от нормы могут спровоцировать утечку тока и разряд батареи;
несколько раз в год необходимо полностью заряжать аккумулятор от сети в сервисе. Также рекомендовано проводить и тренировочные циклы, они предотвратят дальнейшие проблемы;
во время осмотра также необходимо проверять степень плотности электролитического состава и его уровень;
категорически нельзя допускать глубокий разряд аккумулятора. Это отрицательно сказывается на сроке службы прибора и способно спровоцировать резкую потерю ёмкости заряда, что уменьшает срок эксплуатации рабочего ресурса;
необходимо вести учёт численности пробегов. Большое количество недолгих поездок — прямой путь к быстрой замене аккумулятора. Всё дело в том, что для каждого запуска мотора машине необходимо затратить огромное количество энергии, а восполняется она только во время длительных поездок. Таким образом, при перемещении на короткие расстояния затраченная энергия полностью не восстанавливается, что плохо сказывается на состоянии прибора.
Такие нехитрые, но важные действия продлят срок службы аккумулятора и уберегут владельца машины от лишних затрат времени и денег.
Такие методы профилактики подходят только для тех приборов, срок эксплуатации которых не превышает более 2 лет. Следует понимать, что аккумулятор, срок эксплуатации которого 4 года и более, не подлежит ремонту. Такие приборы лучше не использовать, а своевременно заменять, иначе они могут спровоцировать печальные последствия и дорогой ремонт машины. Также крайне важно помнить о том, что необходимо каждые полгода проводить профилактический осмотр машины на станции технического обслуживания и «готовить» машину к смене сезона.
Полезное видео
Почему разряжается аккумулятор, и как найти причину, узнаете из этого видео:
Ответы@Mail.Ru: Почему быстро заряжается аккумулятор?
пока еще новый
а что должен медленно??)) ) потому-что новенький ещё))
Потому, что он СТАРЫЙ, начался процесс сульфатации пластин. При этом он быстро заряжается, но не долго держит емкость. Его уже пора менять.
странно, мне всегда казалось, что быстро заряжается умирающий аккумулятор, из-за малой остаточной ёмкости…. а так, ваиантов несколько, или ток заряда высокий (в принципе нежелательно для аккумулятора) , или ёмкость маленькая…. или и то и то…
необходимо диагностировать, проверить плотность и под нагрузкой, если держит, значит не был сильно разряжен.
похоже ему пиз …пришол

Промывка кондиционера авто: 403 — Доступ запрещён – 403 — Доступ запрещён
13.01.2021
Особенности промывки автомобильного кондиционера. Блог
При ухудшении производительности автомобильного кондиционера владельцы автомобиля иногда получают от «знающих людей» безапелляционный вердикт: необходимо промыть систему, так как её работе мешают накопившиеся загрязнения. Рассмотрим, в каких случаях требуется промывка системы автокондиционера, а главное – можно ли выполнить эту операцию самостоятельно.
Когда выполняют промывку автокондиционера
Прежде, чем промыть систему автокондиционера, следует разобраться, для чего и в каких случаях это необходимо. Типичный автомобильный кондиционер представляет собой замкнутую систему, в которой хладагент и масло циркулируют, не соприкасаясь с окружающей средой. Проникновение в систему водяного пара и иных загрязнений возможно лишь в результате разгерметизации.
Кроме того, к засорению системы может привести серьёзная поломка компрессора, сопровождающаяся разрушением поршней. В этом случае в качестве загрязнений могут выступать мелкие частицы алюминия. Ещё одна возможность засора – дозаправка системы хладагентом другой марки, в результате чего вещества вступают в химическую реакцию с выпадением осадка. Следовательно, промывка понадобится:
• перед установкой нового компрессора вместо разрушенного;
• после ошибочной заправки системы хладагентом другой марки;
• после разгерметизации, сопровождавшейся загрязнением системы.
Если ничего подобного не происходило, промывать кондиционер вам категорически не нужно.
Почему нельзя промывать автокондиционер своими руками
Существует несколько причин, которые делают крайне нежелательной для обычного автолюбителя вмешательство в работу климатической системы автомашины:
1. Незнание технологии. Купленный вами сольвент для промывки автокондиционера может оказать разрушающее действие на внутренние поверхности системы и обязательно приведёт к разрушению уплотнителей, которые после промывки необходимо заменить.
2. Отсутствие необходимого оборудования. С помощью обычного набора инструментов осуществить штатное вскрытие, а главное, сборку автокондиционера невозможно.
3. Опасность отравления. При определённых обстоятельствах хладагент разлагается с выделением чрезвычайно токсичных веществ.
Как осуществляется промывка системы
Перед тем, как промыть автокондиционер, сотрудник сервиса откачивает из системы весь хладагент, затем поочерёдно демонтирует ресивер-осушитель, конденсор, испаритель и компрессор, подключает к промывочному агрегату. Промывка осуществляется в двух направлениях, чтобы гарантированно извлечь отложения из всех изгибов и колен системы. В некоторых случаях промывка конденсора невозможна из-за плотно забитых грязью тонких трубок, и тогда требуется его замена. Ресивер промывке не подлежит, и его заменяют в любом случае. Затем узлы продувают азотом и полностью осушают вакуумированием, заменяют уплотнители и фильтры, собирают, заправляют маслом и хладагентом.
Наиболее трудный для промывки элемент — испаритель. За счет своей сложной геометрии забивается сильнее других узлов. Существует специальное оборудование (наборы переходников и пистолеты) для промывки испарителя. Если испаритель промыть не получается его нужно заменить на новый.
Сервисная промывка системы кондиционера автомобиля
Дата публикации: 06.05.2019 14:34
Любой механизм требует регулярного систематического обслуживания – только при соблюдении этого условия он будет работать долго и бесперебойно. Кондиционер автомобиля не является исключением из этого правила. По счастью, современные устройства климат-контроля стали куда более надежными, нежели их менее совершенные предшественники, так что ремонтировать их приходится достаточно редко. А вот обязанность их владельца обслуживать эти агрегаты никто не отменял.
Обслуживание автомобильных систем климат-контроля
Обслуживание кондиционера заключается в трех основных процедурах:
проведение регулярной диагностики устройства с целью выявления его возможных неисправностей, в первую очередь, протечек. Фреон – основной рабочий компонент рассматриваемого нами механизма – циркулирует внутри кондиционера по закрытому замкнутому контуру и, теоретически, никак не контактирует с внешней средой. Однако, на практике добиться идеальной герметичности кондиционера нелегко. Как правило, протечки возникают в местах соединений патрубков с его агрегатами из-за износа резиновых сальников и уплотнителей. В стандартный ремкомплект кондиционера входит полный набор этих деталей, но заменить можно и только те, которые стали источниками неисправностей. Правда, добросовестный специалист не только заменит все сальники, но и протестирует на наличие протечек и патрубки, и все агрегаты устройства – компрессор, конденсатор и испаритель, ведь прохудиться со временем может каждый из них. Теоретически, каждый из этих агрегатов можно запаять – так в старые времена всеобщего дефицита многие мастера и поступали – вот только качественным и долговременным такой ремонт вряд ли можно назвать. Вполне вероятно, что прохудившийся агрегат через какое-то время вновь станет источником утечки фреона, так что его лучше сразу заменить на новый;
регулярная замена хладагента кондиционера – фреона. Специалисты рекомендуют проделывать эту операцию не реже одного раза в год. Операция эта несложная, но лучше поручить ее специалистам профильного автосервиса, и причин тому несколько. Во-первых, работа с фреоном требует обязательного соблюдения определенных мер безопасности, так как фреон жидкость не только летучая (это ее основное свойство), но еще и токсичная. Во-вторых, утилизация отработанного фреона – тоже задача не из легких. Экологическое законодательство, причем, не только международное, но и российское, требует соблюдения специальных мер хранения, использования и утилизации фреонов. Дело в том, что эти вещества разрушительным образом воздействуют на озоновый слой Земли, но отказаться от их использования, заменив более безопасными веществами, пока, к сожалению, не удается. И, наконец, еще одна причина, по которой не стоит менять хладагент в системе климат-контроля автомобиля самостоятельно, заключается в том, что перед заливкой нового фреона рекомендуется промывка системы кондиционера автомобиля. Особенно она необходима, если вы заливаете в систему не ту жидкость, которая в ней находилась ранее. Фреона разных производителей имеют различные химические составы и старый с новым могут оказаться несмешиваемыми, что скажется на дельнейшем качестве работы системы;
регулярная промывка системы кондиционирования автомобиля – один из важнейших компонентов ее обслуживания. Помимо всего прочего она необходима еще и для того, чтобы удалить с внутренних поверхностей патрубков и агрегатов системы климат-контроля загрязнения, которые постепенно накапливаются в процессе ее работы. Казалось бы, фреон циркулирует по своему замкнутому контуру и не контактирует ни с внешней средой, ни с какими-либо иными веществами – так откуда же этим загрязнениям взяться? Но, во-первых, в системе могут возникать протечки, вследствие чего в нее проникает уличный воздух и пыль; во-вторых, сам фреон, постепенно вырабатывая свой ресурс, образует твердые осадки, оседающие на внутренних поверхностях деталей кондиционера; и, наконец, фреон, будучи хоть и не сильно, но все-таки химически активной жидкостью, может частично растворять в себе резину и пластик, с которыми контактирует, что также загрязняет систему.
Симптомы загрязнения системы
Если промывка кондиционера осуществляется более или менее регулярно, то тот никакими признаками не даст знать о том, что эта процедура требуется и как можно скорее. Но если владелец автомобиля пренебрегает правилами ухода за его системой климат-контроля, то эти признаки могут проявиться – сперва слабые и еле уловимые, но чем дальше, тем сильнее они будут нарастать:
первый и основной из них – это появление в салоне автомобиля неприятного запаха. Справедливости ради следует сказать, что его источником может стать не только кондиционер и, в частности, его закупоренный фильтр, но и сам салонный фильтр автомобиля – его, напомним, принято менять через каждые 10-15 тыс. км. пробега автомобиля;
второй признак – снижение эффективности работы системы, когда для создания комфортной атмосферы в салоне системе требуется большее, чем ранее, время. При загрязнении внутренних поверхностей агрегатов кондиционера те начинают хуже работать, тот же испаритель уже не имеет столь низкой температуры – отсюда и снижение эффективности системы в целом. К тому же, при этом в компрессор при этом может начать попадать жидкий фреон, что вскорости приведет к выходу из строя этого агрегата;
и, наконец, третий признак заключается в появлении посторонних звуков при работе кондиционера. Чаще всего его источником оказывается компрессор – единственный элемент кондиционера, имеющий подвижные детали. Чаще всего причиной его неисправности становится износ соответствующего подшипника, но и она может оказаться следствием того, что промывка кондиционера авто не была своевременно осуществлена.
Промывка системы кондиционера автомобиля
Важно: промывка системы климат-контроля автомобиля осуществляется с использованием сильнодействующих химических средств, поэтому мы настоятельно не рекомендуем проделывать эту операцию самостоятельно. Обратившись в наш автосервис, вы лишите себя множества связанных с этим проблем и одновременно получите уверенность в том, что промывка осуществлена качественно и на протяжении последующего периода кондиционер будет работать эффективно и без сбоев.
Существует два основных способа промывки кондиционера:
первый, наиболее основательный, подразумевает демонтаж и разборку системы, после чего все ее компоненты погружаются на час-полтора в ванну с моющим раствором. Когда тот растворит все загрязнения, детали вынимаются и тщательно протираются мастером. Затем агрегат собирается, проходит проверку на герметичность и монтируется на автомобиль;
второй способ менее трудоемкий, но он не дает стопроцентно качественный результат, поэтому он применяется лишь в профилактических целей в процессе планового обслуживания устройства. Из системы полностью сливается хладагент и в нее под давлением запускается моющий раствор, который некоторое время циркулирует по ней. Затем раствор, впитавший в себя загрязнения, сливается, система просушивается и, опять же, после прохода проверки на герметичность, заполняется новым фреоном.
Стоимость промывки системы кондиционирования автомобиля
Важно: и в том, и в другом случаях стоимость промывки кондиционера складывается из стоимости собственно работы мастера и стоимости новой порции хладагента, так как любая промывка системы подразумевает его замену.
Учитывая, что наш сервис специализируется именно на обслуживании автомобильных систем климат-контроля автомобилей, мы гарантируем своим клиентам качество всех с этим связанных работ и минимальную их стоимость. Все запчасти, которые могут при этом потребоваться, а также расходные материалы мы получаем непосредственно от их производителей, а потому абсолютно уверены в их качестве и надежности.
Промывка системы автокондиционера
Промывка требуется если в системе автокондиционера присутствует влага, грязное масло, продукты износа компрессора и пр.
Такое может произойти, например, если автомобиль долгое время эксплуатировался с разгерметизированной системой – пробит радиатор кондиционера или заклинил компрессор кондиционера.
Простой заменой компрессора тут уже не обойтись. Продукты износа старого компрессора – тефлоновое покрытие поршней, алюминиевая стружка — уже успели попасть в систему. Если перед установкой нового компрессора не удалить продукты износа, то они, после включения кондиционера попадут в новый компрессор и вскоре выведут его из строя.
Для начала давайте попробуем разобраться, что произошло в системе. Разрушенный или заклинивший компрессор в последние часы своей жизни выбросил в систему много механических частиц. Это и алюминиевая пудра от задранных поршней, и кусочки тефлона от поршневых колец, и стальные стружки от сепараторов подшипников. Всё это, тщательно смешанное с маслом, было разнесено потоком фреона по всей системе и плотно утрамбовано во всех уголках и сужениях трубопроводов и теплообменников.
Большая часть крупных частиц задерживается фильтрами, расположенными в ресивере-осушителе.
Так выглядит новая расширительная трубка

Прошедшая через ресивер грязь частично задерживается фильтром расширительной трубки

Более мелкая взвесь проходит дальше и оседает в испарителе. Самая «шустрая» грязь проходит дальше и, завершая круг, попадает в компрессор. «Умирающему» компрессору хуже от этого уже не будет, его всё равно менять.
А вот новому, который куплен за большие деньги и должен занять место вышедшего из строя — это смертельная порция яда. Картина распределения продуктов разрушения компрессора по системе может несколько изменяться в зависимости от типа системы на конкретном автомобиле, но общий смысл сводится к тому, что при замене компрессора систему придется промывать, и промывать очень тщательно.
ПРОМЫВКА СОСТОИТ ИЗ ДВУХ ОСНОВНЫХ ЭТАПОВ.
Во-первых, слипшуюся и спрессованную масляно-алюминиевую смесь надо растворить.
Во-вторых, после этого её надо извлечь из всех укромных уголков системы. Давайте вспомним, что масло, находящееся в системе, не растворяется хладагентом, а только перемешивается с ним и в таком виде циркулирует по системе. Поэтому стационарные заправочные автоматизированные комплексы, предназначенные для сбора хладагента, очистки масла и заправки системы не могут удалить прилипшую масляно — алюминиевую смесь. Для её растворения нужен растворитель, эффективно растворяющий масла. Спирт здесь не поможет, вспомните школьный опыт с масляным шариком, плавающим в спирте. Ацетон, бензин, керосин и т.д. тоже не годятся, они могут повредить шланги и синтетические уплотнители.
Что делать? Выход есть! Это специальный растворитель R141. Он разработан для очистки подобных систем и активно используются специализированными сервисами. R141 отличается тем, что очень хорошо растворяет масло и другие примеси, в меру летуч, не ядовит при разумной концентрации, безвреден для резины и неопрена. Хотя самая важная его особенность состоит в том, что R141 можно полностью удалить из системы путем вакуумирования.
Итак, растворитель найден! Как теперь с его помощью промыть систему? Первое, что приходит в голову — это разобрать систему, демонтировать отдельные элементы, наливать в них растворитель, болтать-трясти их, а потом продувать сжатым воздухом. В былинные времена так и поступали. При этом стоимость работ была очень высокой. Монтаж-демонтаж элементов, огромный расход дорогого растворителя, замена одноразовых уплотнителей на разъединяемых элементах и огромная вероятность повреждения резьбовых соединений. А самое неприятное — это полная невозможность промыть такие элементы, как конденсор и испаритель. Эти детали представляют собой плотные лабиринты тонких трубок с огромным количеством изгибов и сужений, в каждом из которых скопилась и прилипла на масле своя порция грязи. И если конденсор ещё можно снять и сделать вид, что промыли, то испаритель — увы. На большинстве автомобилей его демонтаж связан с полной разборкой панели приборов. Работа долгая, сложная и, следовательно, дорогая.
Что, опять тупик? Нет! Зарубежные специалисты, работающие с системами кондиционирования много лет, давно решили эту задачу. Они разработали установку для промывки системы автомобильного кондиционера, позволяющую промывать трубопроводы и отдельные узлы системы, производя частичную разборку и демонтаж отдельных узлов системы.
Принцип промывки системы прост. Сначала производится демонтаж компрессора, ресивера-осушителя и радиатора кондиционера. Доступные теперь контуры по очереди подключаются к промывочной машине и моются до полной очистки. Промывочная машина создает пульсирующий поток растворителя R141 вместе с пузырьками воздуха, расход этой смеси составляет около 20 литров в минуту. Масляные отложения растворяются и воздушно-жидкостным потоком вымываются из системы. В моющей машине стоят фильтры, улавливающие взвешенные частицы, и очищенный состав отправляется за новой порцией грязи.
Полная промывка системы, в зависимости от степени загрязнения, занимает от нескольких часов до нескольких суток. Можете прикинуть, сколько литров растворителя проходит за это время через систему!
Следует добавить, что после промывки необходимо установить новый ресивер-осушитель. Он выполняет роль фильтра в системе кондиционирования, и как любой фильтр, просто меняется на новый.
Многие производители компрессоров в списке регламентных работ по замене компрессора также требуют замены радиатора кондиционера (конденсора). Дело в том, что тонкие трубки радиатора сильно забиваются масляно-алюминиевой смесью, а высокая температура приводит к спеканию этой смеси в практически нерастворимую субстанцию.
Если оставить забитый отложениями радиатор в системе, то новому компрессору придется работать с повышенной нагрузкой. Это сразу приведет к низкой эффективности работы кондиционера (будет мало холода), а в дальнейшем может привести и к выходу нового компрессора из строя.
Следует отметить, что в настоящее время промывочная машина является стандартным оборудованием серьёзных сервисных центров, специализирующихся на ремонте автомобильных кондиционеров. Без эффективной промывочной машины невозможно качественно и за разумные для клиента деньги выполнить работы, связанные с заменой компрессора кондиционера.
Промывка кондиционера автомобиля | Remoholod
Промывка системы автомобильного кондиционера
Эта трудоемкая и недешевая процедура может понадобиться в двух случаях. Первый, самый распространенный – заклинивший или развалившийся компрессор. Второй – попадание внутрь кондиционера воды и грязи после аварий или долгой разгерметизации. Промывка нужна почти всегда, если на вашем автомобиле “накрылся” компрессор кондиционера. Как известно, система кондиционера замкнутая и герметичная, по ней циркулирует смесь фреона с рефрижераторным маслом. Масло смазывает механизм компрессора, а также подвижные части ТРВ (терморегулирующего вентиля). Почему выходит из строя компрессор? Это случается при долгой работе недозаправленного или полупустого из-за утечки хладагента кондиционера. Из-за маленького количества фреона, который переносит масло, наступает масляное голодание компрессора.
Но в подавляющем большинстве случаев компрессор “накрывается” из-за грязных радиаторов, которые редко кто удосуживается мыть. Отсутствие нормального охлаждения приводит к повышенному давлению и работе компрессора на износ. Злую шутку также могут сыграть неработающие вентиляторы охлаждения. В какой-то момент случается задиры на стенках цилиндров, прихват, обрыв поршня или просто заклинивание компрессора. Перед тем, как окончательно “встать”, компрессор усиленно изнашивается. Продукты износа (а это остатки тефлоновых компрессионных колец, а также стальная и алюминиевая мелкодисперсная стружка), загрязняют масло. Единственным внутренним фильтром кондиционера является ресивер-осушитель, но его хватает ненадолго. Циркулирующая вместе с маслом стружка выступает в роли абразива и постепенно ее количество увеличивается в геометрической прогрессии. Она плотно забивает ТРВ, ресивер-осушитель. Масло становится характерного черно-серого цвета.
Особенно чувствительны к грязи современные компрессоры постоянного вращения. Для выхода из строя им достаточно совсем чуть-чуть грязи внутри.
Если случилась такая неприятность, недостаточно просто поставить на автомобиль новый компрессор кондиционера. Он проработает недолго, а если загрязнение сильное, то не пройдет и часа, как новый компрессор выйдет из строя. Сейчас о необходимости промывать кондиционер изнутри знают почти все. Но в 90-е годы, а то и в начале двухтысячных, нам неоднократно приходилось устранять последствия чьей-то безграмотности. Особенно грешили тупыми заменами компрессоров без промывки официальные дилеры. Они меняли их один за другим, пока хозяин машины не уставал платить и не начинал скандалить. Системы, забитые внутри остатками нескольких компрессоров – ужасающее зрелище для профессионала.
Итак, при выходе из строя компрессора и попадании продуктов его износа внутрь кондиционера, однозначно надо делать промывку системы. В большинстве случаев надо менять радиатор кондиционера (конденсатор) с встроенным в него осушителем, или менять ресивер-осушитель, стоящий отдельно. Радиатор лучше именно менять, а не пытаться промывать, потому что промыть его качественно, особенно если грязи много, не представляется возможным. Здесь не стоит экономить. Ведь в случае даже небольшого оставшегося количества грязи все повторится снова. Во многих случаях приходится менять и ТРВ, хотя часто его удается и спасти.
Промывается система либо специальной промывочной станцией, либо вручную. Промывка вручную, со снятием всех трубок, на наш взгляд, дает более качественный результат. В качестве промывочной жидкости применяются специальные растворители, промывочный фреон, используется азот, сжатый воздух. После промывки система высушивается и несколько часов вакуумируется. Как правило, на все эти процедуры уходит от половины до целого рабочего дня. Особенно много времени занимает промывка кондиционера на представительских автомобилях, минивэнах или внедорожниках с двойным кондиционером и отдельным блоком испарителя для задних пассажиров.
Промывать систему также приходится в тех случаях, когда внутри побывала вода с дорожной грязью. Ведь даже немного грязи или воды способны вывести кондиционер из строя. В нашем техцентре промывка кондиционера делается по записи, машину лучше пригонять с утра, чтобы вечером ее забрать.
Как промыть радиатор кондиционера автомобиля своими руками
Система кондиционирования для автомобиля играет важную роль. Она поднимает престиж машины и необходима для повышения комфорта. Без кондиционера ездить на авто летом настоящее испытание, особенно в пробках крупного мегаполиса. Владельцы автомобиля, оснащенного климатической системой, должны уметь чистить радиатор кондиционера, или своевременно обращаться в автосервис.
Причины загрязнения радиатора кондиционера автомобиля
Правильное название радиатора кондиционера – это конденсор. Чаще всего он расположен под капотом, за радиатором охлаждения двигателя. Это нужно для того, чтобы было достаточное охлаждение встречным воздушным потоком. В том же месте находится электровентилятор, который срабатывает при перегреве.
В климатической системе используется специальный хладагент – фреон. Во время работы двигателя водитель из салона включает автокондиционер. Срабатывает электрический магнит, который прижимает шкив компрессора и включает его в работу. Компрессор создает давление, которое перекачивает хладагент в конденсор. Встречный воздух охлаждает фреон и превращает его в жидкость.
После этого фреон проходит по ресиверу, испарителю, воздух в салоне охлаждается. На испарителе конденсируется влага, которая стекает под кузов машины. Со временем автовладельцы замечают, что в салоне неприятно пахнет.
Причины неприятного запаха:
Соты конденсора забиваются насекомыми, грязью, пылью. Уменьшается эффективность радиатора, так как грязная поверхность хуже охлаждает фреон.
На элементах испарителя скапливается влага. Она смешивается с грязью и создает оптимальную среду для образования плесени, грибков, а также развития микроорганизмов.
В результате вместе с запахом в салон проникают опасные микробы, грибки, которые отрицательны для здоровья людей. Поэтому требуется чистка радиатора кондиционера, тщательная мойка. Эту работу можно сделать самостоятельно или обратиться в автосервис.
Когда нужно чистить кондиционер
Система кондиционирования нуждается в периодическом техобслуживании. В современных автомобилях климатическая система уже постепенно включается в базовую комплектацию. Она обеспечивает комфортную температуру в салоне и влияет на безопасность движения. С повышением температуры концентрация внимания водителя снижается.
Многие водители не знают, что кондиционер нужно своевременно обслуживать, и рискуют выходом его из строя. После поломки придется выложить немало денег на восстановление. В своевременное обслуживание входит проверка работоспособности компрессора, исправности прокладок, шлангов, испарителя. Также нужно контролировать и доливать в систему фреон.
Чаще меняются прокладки и шланги из-за их высыхания и потери герметичности. Заводы-изготовители рекомендуют делать диагностику климатической системы не менее 1 раза в год, обращаясь в специализированный сервис. Оптимальным периодом для контроля является весна. Перед летом нужно убедиться, что кондиционер справится с жарой и сможет функционировать на полную мощность.
Обычно диагностика и обслуживание кондиционера проводится быстро, если проводить их в профессиональном сервисе. Некачественное обслуживание может привести к поломке элементов и последующим расходам на ремонт.
Обслуживание состоит из следующих работ:
Осмотр и проверка работы.
Чистка радиатора от загрязнений, дезинфекция.
Заправка хладагентом.
Долив смазки в компрессор.
Однако не всегда техобслуживание климатической системы нужно проводить по времени. Поломки могут возникнуть неожиданно. Например, фреон может протекать и его уровень дойдет до критического. Если вы заметили, что радиатор кондиционера слишком грязный, то не нужно ждать очередного ТО, придется чистить его раньше.
Чем можно промыть радиатор кондиционера автомобиля
Часто для чистки кондиционера используют средства:
«Хлорамин Б» применяется для дезинфицирования поверхностей. Для приготовления раствора потребуется ложка средства, разбавленная в воде в соотношении 1:10. Раствор заливают в распылитель. Вентилятор кондиционера включают на полную мощность и распыляют раствор на радиатор. Двери автомобиля открывают, а химическое средство закрывают, чтобы оно не проникло в салон.
«Кондиклин» содержит вещество хлоргексидина биглюконат. Чистка производится по инструкции.
«Хлоргексидин» смешивается в пропорции 1 к 1 со спиртом и обрабатывается по аналогии с указанным выше способом.
«Лизоформин 3000» также часто используют для промывки и чистки кондиционера. Для большего эффекта лучше снять испаритель.
Эффективным и недорогим способом чистки радиатора являются специальные средства, которые помогут быстро справиться с микробами и бактериями. Например, в магазине можно купить очиститель «Тропический бриз» от компании «Sonax». Он продается в виде аэрозоли размером 150 мл. Это простое и эффективное средство для обработки радиатора кондиционера. Кроме того, оно оставляет в салоне приятный запах, который можно выбрать по желанию.
Как промыть радиатор кондиционера своими руками
Простой, но дорогой способ чистки радиатора кондиционера – отправить автомобиль в автосервис. В профессиональных сервисах проводится демонтаж узлов и деталей, а затем промывка струей воды. Если чистка осуществляется горячим паром, то радиатор не снимают. Для этого на автомобильных мойках установлены газовые генераторы, которые подают нагретый воздух для чистки радиатора.
Такая струя не способна повредить мелкие ребра, по сравнению с высоким давлением воды. Стыки и швы остаются невредимыми, а процедура мойки занимает 20-30 минут.
Чистку также можно сделать своими руками, не затратив много сил и времени. Трудности могут возникнуть при снятии основного радиатора двигателя и конденсора. Охлаждающий радиатор мотора будет мешать чистке конденсора, если его не снимать, так как доступ ограничен.
Без снятия
Рассмотрим порядок действий по чистке элементов кондиционера своими руками.
Не снимая конденсор, демонтируйте радиатор двигателя, согласно руководства на автомобиль.
Снимите решетку радиатора и передний бампер.
После освобождения доступа к конденсору, первым делом промойте его слабым напором воды с наружной и внутренней стороны. Промывка таким методом выполняется несколько раз на каждой стороне. Рекомендуется перед чисткой поверхности обработать специальным средством для удаления насекомых. Сильный напор не допускается, так как тонкие пластинки сот могут деформироваться.
Попутно рекомендуется почистить основной радиатор и поставить его на место. Все это делается без снятия конденсора, так как в систему залит хладагент. А для его заправки нужен специальный мастер по холодильным устройствам.
Внимание! Промывку радиатора необходимо начинать с внутренней поверхности, так как загрязнения забиваются с внешней стороны. При этом струей воды легче удалить внешний слой насекомых.
Со снятием
Если решено снять радиатор кондиционера для его мойки, то работа выполняется в таком порядке:
Отсоединить трубопроводы от климатической системы, и фиксаторы, крепящие радиатор на кузове.
Закрепить конденсор вертикально в таком месте, чтобы удобнее было промывать.
Соты обработать химическим средством для удаления насекомых и грязи.
Подождать 15 минут и промыть слабой струей воды с расстояния 50 см под прямым углом.
Промывку произвести с двух сторон радиатора несколько раз.
Кроме этого, во внутреннюю полость нужно залить специальное средство, плотно закрыв выходные патрубки. Это позволит избавиться от накипи и ржавчины.
Осторожно!
Жидкость растворяют по инструкции, иначе детали конденсора можно испортить.
Через 15 минут средство нужно слить и промыть радиатор кондиционера чистой водой 5 раз. После этого эффективность работы системы должна повыситься.
Профилактика загрязнений
Чтобы не допускать серьезных загрязнений системы кондиционирования, нужно проводить профилактику. Только правильный и вовремя выполненный уход обеспечит безотказную длительную работу оборудования.
Рекомендации мастеров:
Основной момент – в машине должен быть установлен фильтр салона. В противном случае его нужно поставить.
Если циркуляция воздуха настроена в обход фильтра салона, то нужно изменить регулировку и задействовать фильтрование.
Два раза в год нужно проверять работоспособность дренажной трубы, чтобы она не была забитой.
Необходимо периодически менять салонный фильтр, в зависимости от условий эксплуатации машины.
Кондиционер должен отключаться до окончания поездки за несколько минут. Вентилятор выключать не нужно, чтобы сушился испаритель.
Чтобы кондиционер исправно работал, важно вовремя его чистить, особенно это касается радиатора. Для этого применяют специальные средства из магазина. Для очистки внешних загрязнений можно обойтись без снятия радиатора.
Промывка системы кондиционера автомобиля — Остальные вопросы
pavel83, Павел, Вы собираетесь просто заниматься заправкой или ремонтом тоже? Спрашиваю с той причиной что просто для заправки правильной Вам необходим один перечень оборудования (соответственно и цена оборудования одна)если и ремонт то это еже кучка всякого оборудования соответственно и цена другая. Но извольте: Это необходимый инструмент для работы и ремонта
вакумный насос
дозатор заливки масла и контрастного вещества
коллектор манометрический с быстросьемами
пирометр для контроля температуры узлов и агрегатов
течеискатель электронный для фреона
приспособы менять нипиля под давлением
быстросьемы 90 градусов поворот
термометр высокоточный с гигрометром
лампа УФО поиск утечек по контрастному веществу люминисцентному
очки защитно-контрастные
веса фреоновые высокоточные с коррекцией по температуре
контрастное вещество для добавки во фреон для поиска утечек
всякие манжетики и уплотнители
нипиля всякие
всякие сальники
масло 32
фреон 134 алюминиевая труба всякая
трубогиб
вот такой список оборудования и это еще не все Плюс кримпер труборасширитель ример ну и всякая сварочно паяльная лабуда но я ее уже показывал в разделе мои мастерские женам вход воспрещен.

Прикрепленные изображения

Рейтинг дворников для авто 2019: Рейтинг щеток стеклоочистителя — тест бескаркасных и гибридных автомобильных дворников — журнал За рулем
13.01.2021
14 лучших щеток стеклоочистителя — Рейтинг 2020 года (Топ 14)
По каким критериям водители оценивают щетки стеклоочистителей? Ну, во-первых, по тому, как они выполняют свою основную функцию – вытирать стекло. При использовании хороших щеток на стекле не остается тонкой пленки воды или полос, затрудняющих обзор. Очень важна способность щетки чистить иней и обледенение, при этом не лохматясь и не деревенея на морозе. Еще один важный фактор – стойкость резины к химическим реагентам, которые входят в жидкость для обмывания стекол, а также тем химикатам, которые используют дорожные службы. Исходя их всех этих факторов, а также с учетом отзывов потребителей, составлен этот рейтинг.
В качестве объекта теста мы взяли универсальные щетки стеклоочистителя, выпускаемые в широком диапазоне длины, что позволяет подобрать подходящую к большинству автомобилей. При необходимости Вы сможете воспользоваться переходниками, идущими в комплекте со щетками или приобретаемыми отдельно, если поводок дворников имеет отличную от кронштейна щетки конструкцию подсоединения. Чтобы корректно сравнить цены, мы приводим их для щеток длиной 500 мм.
Рейтинг лучших щеток стеклоочистителя
Какие щетки стеклоочистителя лучше — каркасные или бескаркасные?
Самый частый вопрос – какие щетки лучше, каркасные или бескаркасные? Однозначного ответа на этот вопрос нет. В рейтинг вошли как те, так и другие. Кроме того, в списке лучших присутствуют гибридные модели. Все они имеют свои достоинства и недостатки.
Щетки стеклоочистителя – один из самых часто меняемых расходников в автомобиле: часто приходится ставить новые даже на автомобилях, только что выехавших из автосалона, на многих «бюджетниках» штатные дворники мало устраивают водителей. Что ж, попробуем разобраться, как устроен этот нехитрый предмет и по какому принципу нужно выбирать лучший комплект дворников.
Щетки современного типа были изобретены почти сто лет назад – в 1923 году. С тех пор их устройство изменилось мало: рабочим элементом является эластичная полоса с острым краем, закрепленная в упругом кронштейне крепления к поводку. Упругость щетки – основное ее качество, прямо влияющее на эффективность очистки, так как при движении кромка щетки должна максимально плотно прилегать к криволинейной поверхности стекла.
В зависимости от типа подвеса в кронштейне щетки делятся на:
Каркасные – в них упругим элементом является сама несущая конструкция. Каркас щетки соединяется с чистящей пластиной в нескольких точках, стремясь выгнуть ее. Отсюда и главный недостаток каркасных щеток: наиболее плотно они прилегают к стеклу в точках соединения с каркасом.
Бескаркасные щетки в качестве упругого элемента используют металлическую пластину, залитую в саму щетку. Технологически их изготовление сложнее и дороже, но это оправдано гораздо более качественным прилеганием и, соответственно, эффективной работой. Отличительная черта бескаркасных щеток – это лаконичный внешний вид: крепление находится на самом пластиковом обрамлении щетки.
Гибридные щетки имеют и несущий каркас, и дополнительный упругий элемент в пластине. Для стекол с большой кривизной поверхности они, пожалуй, станут лучшим выбором. Отличить их легко по пластиковому кожуху, закрывающему каркас и одновременно служащему аэродинамическим элементом.
Сама щетка может быть изготовлена из самых различных материалов, требования к которым просты: эластичность, низкий коэффициент трения (это обеспечит не только отсутствие скрипа, но и уменьшит истирание кромки), стойкость к противогололедным реагентам, растворителям (основной компонент «омывайки» — изопропиловый спирт) и воздействию ультрафиолета. Изначально использовавшаяся для этого резина мало подходит по указанным параметрам – на холоде она становится жестче, что особенно чувствительно для каркасных щеток, быстро растрескивается, а из-за высокого коэффициента трения склонна к скрипу. Современные материалы на силиконовой основе позволяют создавать более лучшие щетки стеклоочистителя, способные работать и летом, и в сильный мороз.
При выборе щеток стоит учитывать особенности эксплуатации автомобиля – летом бюджетные каркасные щетки окажутся не менее эффективны, чем гибридные модели премиум-сегмента. А вот в северных регионах, в городах, где активно применяются противогололедные реагенты, качество и материала щетки, и ее конструкция требуют более тщательного внимания: здесь дорогие «гибриды» однозначно побеждают по всем параметрам.
ТОП 25 Зимние Щетки Стеклоочистителя Какие Лучше (Рейтинг 2020)
Комфортному вождению автомобиля зимой часто мешают природные явления, такие как дождь снег, перепад температур. Что-бы избежать неприятностей при езде каждый автомобиль оборудован дворниками. Но при интенсивном использовании они выходят из строя, не справляются со своим назначением.
Разобраться какие дворники (зимние щетки) лучшие и на что обращать внимание при выборе, Вам поможет наша статья.
Критерии выбора

Усилие. Этот критерий считается одним из наиболее важных по той простой причине, что именно от него зависит плотность прижимания резинки к автомобильному стеклу.
Длительность эксплуатации. Каждая модель щеток имеет свой срок работы, в течение которого она полностью сохраняет свою способность качественно выполнять все функции.
Аэродинамика. Она указывает на эффективность чистки стекла при различных скоростях движения. На нее важно обратить внимание, так как некоторые щетки не способны функционировать, когда автомобиль передвигается на скорости свыше 60 км/ч.
Работоспособность в тяжелых погодных условиях. Данный критерий также важен для зимних щеток, ведь они должны нормально очищать стекло при снегопаде и критической температуре.
ТОП 25 лучших зимних щеток стеклоочистителя. Рейтинг 2020
1. Mega Power
На первом месте располагаются щетки каркасного типа, в комплекте к которым идет специальный чехол, что является немалым преимуществом.
Они славятся своими добротными оконечностями, возможностью самоочистки от налипшего снега, а также гибкой кромкой.
Обнаружить недостатки в этой модели не удалось пока никому, так как она как раз относится к категории лучшего соотношения цены и качества.

2. Airline AWB-W-550
Прекрасный вариант от отечественного производителя нравится автолюбителям тем, что с легкостью справляется со своей главной задачей – устранением снега с лобового стекла в морозную погоду.
Помимо этого к достоинствам можно отнести графитовое покрытие, отличающееся высокой прочностью, бесшумную работу и не слишком сильное трение при работе.

3. Champion Winter
Каркасные дворники по приемлемой стоимости привлекают внимание покупателей не только способностью самоочищаться, но также наличием высокой резинки, благодаря которой процесс очистки стекла происходит гораздо качественнее.
Что касается недостатков, здесь стоит выделить только сложность в креплении щеток к автомобилю и их снятие, на что потребуется потратить немало времени и сил.

4. Skyway Стандарт
Модель китайского производства имеет немало преимуществ. К примеру, покупателям нравится в ней красивый и современный дизайн, равномерное прилегание к стеклу и отсутствие шума и лишней вибрации при очищении лобового стекла.
Среди отрицательных качеств часто отмечается невозможность применять дворники дольше одного сезона, хотя их стоимость позволяет практически любому человеку без проблем приобрести такой «одноразовый» вариант.

5. ALCA Winter
Немецкие дворники славятся высочайшим качеством и долговечностью.
Они надежно защищены от обледенения и довольно быстро справляются с очищением стекла автомобиля от снега. Их резиновая поверхность имеет графитовый слой, позволяющий ей сохранять свою эластичность при любых погодных условиях.

6. Denso Wiper Blade
Оригинальные дворники гибридного типа нравятся автомобилистам за наличие в комплекте адаптеров, благодаря которым они подходят для многих машин. Кроме того, эти щетки достаточно плотно прижимаются к стеклу и прекрасно справляются как со снежными накоплениями на стекле, так и с сухими загрязнениями.
Также стоит отметить устойчивость каркаса к температурным перепадам – он выдерживает и морозы, и жару.

7. Valeo First
Легкие по весу щетки выглядят громоздкими, но это совершенно не пугает покупателей. Такие дворники подходят большинству авто, так как они оснащены нужным узлом крепления и сменными адаптерами.
А их главным преимуществом выступает довольно высокая самоочищающая способность .

8. Bosch Aerotween
По стоимости эта модель доступна далеко не каждому человеку, но при этом характеристики она имеет просто невероятные. Щетки отличаются от своих конкурентов износостойкой поверхностью, которая была создана с использованием инновационных технологий.
Также к преимуществам нужно отнести способность с первой же попытки устранять снежные кучи с автомобильного стекла.

9. Maruenu AS
Хотя и бюджетная, но достаточно качественная модель щеток нравится абсолютно всем владельцам, поэтому отрицательных отзывов в свой адрес никогда не получает. Этот вариант имеет резиновую кромку из натурального каучука и графитовым покрытием.
Главным преимуществом считается устойчивость щеток к воздействию химических веществ и ультрафиолета.
Более того, при желании автолюбитель сможет заменить чистящее полотно без ухудшения работы дворников.

10. Denso Hybrid Wiper Blade
Высокоэффективные дворники славятся своей универсальностью и легкой установкой. Они качественно и быстро счищают обледенение и снежные налипания. При этом им не страшны вода и грязь. Покупатели, использующие эту модель уже давно, как ни странно, не нашли повода даже для малейших придирок.
Поэтому такие дворники действительно можно назвать качественными и долговечными.

11. Denso DF
Идеальный вариант для лобового автомобильного стекла от популярного производителя приятно удивляет покупателей незамерзающим каркасом и акустическому комфорту. Щетки такого типа легко очищают стекло от снежных загрязнений при любых погодных условиях и температуре.
Кроме того, их легко можно использовать более одного сезона, но только при условии чередования с летними дворниками.

12. Trico NeoForm
Щетки стеклоочистителя бескаркасного типа бесшумно работают и хорошо прижимаются к стеклу, чем и привлекают внимание покупателей в первую очередь.
При этом они также имеют еще несколько существенных плюсов: симметричный спойлер, длительный срок использования, интересный внешний вид, легкость в установке.

13. SWF VisioFlex
Великолепные щетки с ассиметричным спойлером славятся наличием индикации износа, благодаря которой потребителю всегда будет известно о том, когда пора заменить устройство.
Кроме того, преимуществом выступает тот факт, что резиновые составляющие в этой модели включают в себя натуральный каучук и синтетическую резину.

14. Bosch Eco
Модель от немецкого производителя, уже давно зарекомендовавшего себя с лучшей стороны, отличается от остальных удобным креплением и дополнительным антикоррозионным покрытием.
Главными преимуществами здесь можно назвать также отличную переносимость ультрафиолета и низких температур, самоочищение и отсутствие лишних звуков при работе.
Из недостатков покупатели отмечали лишь тот факт, что такие дворники не всегда бывают в наличии в магазине, так как разбирают их очень быстро.

15. Heyner Exclusive
Один из наиболее выгодных вариантов для покупателей, которые хотят получать удовольствие от использования собственного автомобиля весь год. Дворники славятся превосходным контактом со стеклом и отсутствием каких-либо следов после очищения стекла.
Кроме того, они не отвлекают водителей своим шумом и идеально подходят для использования как в зимнее, так и в летнее время.
Но, как утверждают опытные специалисты, лучше всего ставить такие щетки только в зимний период – тогда их можно будет эксплуатировать гораздо дольше.

16. Denso NDDS
Прекрасные щетки стеклоочистителя, позволяющие своим владельцам забывать обо всех проблемах, когда они находятся за рулем. С такими приспособлениями стекло всегда будет максимально чистым. При работе они не издают никакого излишнего шума и не оставляют после себя разводов и полос.
Кроме того, они способны великолепно выполнять свои функции при любых погодных условиях.

17. Champion X51E
Лучшая конструкция от инженеров, как утверждают потребители, славится, в первую очередь, действительно мощным противостоянием любым осадкам и ветру. Эти щетки вправду качественно выполняют свою работу и дают возможность водителю всегда внимательно следить за дорогой через идеально чистое стекло.
Но при этом у данной модели имеется несколько недостатков, главными из которых выступают: скрипы при долгой непрерывной работе и налипание снега.

18. Heyner All Seasons
Главными преимуществами этого приспособления можно назвать соприкосновение с поверхностью под идеальным углом, наличие графитового покрытия, надежную защиту от коррозии, а также отсутствие шумов и скрипов в процессе проведения очистки стекла.
Обнаружить здесь отрицательные качества пока не удавалось ни одному владельцу.

19. Denso Retrofit
Оригинальные по внешнему виду дворники обладают прекрасной аэродинамикой и обеспечивают очистку высочайшего качества, что и привлекает покупателей чаще всего. При работе они не издают шума, а после процедуры очистки не оставляют никаких следов.
Что касается недостатков, владельцы выделяют только повышенную жесткость.

20. Valeo UM650
Данная модель нравится людям за бесшумную работу, устойчивость к низким температурам и наличие индикатора износа. Все эти преимущества считаются существенными, поэтому на единственный недостаток, суть которого состоит в недолговечности, мало кто обращает внимание.
К тому же, стоимость этого товара не столь высока.

21. ALCA Super Flat Graphit
Оптимальный выбор для большинства водителей имеет графитовое покрытие, устойчивость к мощному ветру и скорости движения автомобиля, а также идеальное прижимание к стеклу.
Говоря о минусах, владельцы, как правило, отмечают сложность в креплении.

22. Sparco SPC-10xx
Щетки стеклоочистителя, лишенные недостатков, славятся работоспособностью в течение всего года, универсальным креплением, а также устранением со стекла любых загрязнений, в том числе глины и песка, с которыми справляются лишь единицы.
Лишнего шума при работе от них услышать невозможно.

23. Valeo Silencio Performance
Дворники, осуществляющие очистку лобового стекла на высоком уровне, нравятся покупателям не только за эту особенность, но также за долгий срок эксплуатации и отсутствие звуков при работе.
Единственным недостатком люди называют отсутствие переходников в комплекте, которые некоторым владельцам бывают крайне необходимы.

24. Bosch Twin
Еще один товар от именитого немецкого производителя идеален для работы зимой, но также может использоваться по назначению и в любое другое время года. Эти щетки обладают высокой устойчивостью к ветру и резкой смене температуры.
Что касается отрицательных качеств, они здесь тоже присутствуют: сильная жесткость, из-за чего снижается ресурс, и отсутствие переходников крепления.

25. Valeo Silencio X-TRM
Дворники, достаточно быстро очищающие стекло, привлекают внимание, как правило, опытных водителей, которые уже знают толк в подобных приспособлениях. Эта модель работает без скрипов, не царапает поверхность и не оставляет после себя разводов и прочих следов.
Они прекрасно справляются со снежными налипаниями и грязью. Кроме того, покупатели с восторгом указывают в своих отзывах на высокий ресурс и способность сохранять свою эластичность при любых погодных условиях.
Похожий материал

большой рейтинг дворников для автомобилей
За очистку лобового стекла от грязи, капель, снега отвечают автомобильные дворники — бескаркасные или каркасные, гибридные устройства, состоящие из резиновой лопасти и рычага. Их задача — обеспечить хорошую видимость дороги, безопасность движения. Поэтому к качеству работы, надежности предъявляют высокие требования.
Производители трудятся над усовершенствованием конструкции дворников, экспериментируют с материалами — силиконом, натуральным или искусственным каучуком, графитом. Меняют профиль лопасти.
Моделей немало, поэтому выбрать лучший аксессуар — сложная задача. Но решать ее вам необязательно. Наши эксперты провели анализ отзывов автовладельцев, оценили и сравнили характеристики предлагаемых производителями устройств. По результатам теста 2020 года составили ТОП лучших моделей. Начнем с брендов.
Какую фирму щеток выбрать?
В погоне за покупателем изготовители щеток для авто применяют нестандартные технические решения. Одни оценены водителями, другие приняты скептически. По отзывам автовладельцев, удачные и недорогие аксессуары выпускает торговая марка Alca из Германии. Ее продукция занимает лидирующие позиции в нише товаров средней и низкой цены.
Она, как замечают эксперты в своих обзорах, никак не влияет на надежность, долговечность продукции. Из-за невысокой стоимости автощетки производителя не подделывают. Автовладелец покупает оригинальный товар с гарантией.
Остальные места в рейтинге принадлежат компаниям:
Bosch (Германия).
Ассортимент товаров не ограничивается 2-3 моделями. У бренда можно выбрать аксессуар требуемой функциональности и цены. Компания славится гибкостью ценовой политики, высоким качеством продукции, ее безопасностью.
Компания входит в число первых брендов, выпустивших гибридные варианты устройств. Ее продукция инновационная, долговечная.
MegaPower (Германия).
Выпускает аксессуары для автомобиля с высокими эксплуатационными характеристиками. Компания продает продукцию в среднем ценовом сегменте. Она долговечна, надежна, но не дополнена полезными функциями.
Производитель нацелен на продажу устройств, отвечающих требованиям автовладельцев. Прежде, чем выпустить деталь в продажу, инженеры бренда анализируют недостатки продукции конкурентов. Создают улучшенную модель.
Heyner (Германия).
Универсальность выпускаемой продукции — девиз производителя. Его стеклоочистители для авто подходят большинству транспортных средств. Не уступают по надежности, сроку службы щеткам конкурентов.
Решая вопрос, какие лучше автощетки, нельзя упускать из виду практичность достижений их изготовителя. Профессионалы рекомендуют оценить все характеристики прежде, чем делать заказ. Ведь от качества работы аксессуара зависит безопасность.
Рейтинг лучших бескаркасных автощеток
Модели имеют вид гибкой пластины, напоминающей спойлер. Она хорошо прилегает к стеклянной поверхности, менее подвержена воздействию осадков и обледенению. Это сказывается на качестве удаления снега, льда и капель дождя.
Видимость во время движения при непогоде выше. В числе достоинств и компактный дизайн. Аксессуары без каркаса почти незаметны на стекле. Не отвлекают водителя. Да и обслуживаются проще. В наш рейтинг попали щетки стеклоочистителя трех производителей. Водители считают варианты из нашего ТОП наиболее практичными.
ALCA Super Flat Graphit 24″ 600 мм — ультраплоский профиль, незамерзающая зимой система
Водители сразу же обратили внимание на наличие адаптера в комплекте с дворниками. Они подойдут для любой марки легкового автомобиля. Изготовлены конструкции из устойчивой к морозам и химическим веществам резины, графита.
Резиновый элемент легко заменяется в устойчивом к коррозии каркасе. Отзывы автовладельцев указывают на то, что стеклоочистители идеально подходят на зиму — отлично счищают ледовую корку, вязкую грязь. После их прохода на поверхности не остается разводов. Нет после очистки полос.
Преимущества:
работают с низким уровнем шума;
очищают без нареканий в обе стороны;
подходят для плоских ветровых стекол;
просто монтируются;
адаптер универсального типа;
дизайн;
цена;
представлены в любом автомагазине, с покупкой проблем нет;
не ржавеют, не окисляются;
требуют минимального ухода;
доступность расходных элементов.
Эксперты делают акцент на бесшовной конструкции профиля. Он не замерзает даже при -35⁰С. Отсутствуют механические узлы, функциональные элементы, куда может попасть влага и замерзнуть.
Понравилось профессионалам, что стеклоочистители оказывают равномерное давление на все части очищаемой стеклянной поверхности. Они делают акцент на качестве резины с графитом в составе. Она была испытана при повышенных условиях эксплуатации. Первые признаки износа появляются через 500 000 движений.
Недостатки:
надежность монтажных крючков;
скорость движения.
Эксперты недостатков не зафиксировали.
BOSCH Aerotwin AR601S 600мм/400мм — всесезонная модель с профилем из прочной стали
Основу профиля составляет полоска стали. Она хорошо изгибается, легко поддается давлению. Упругая пластина обеспечивает качественный прижим чистящего элемента к ветровому стеклу. Давление на поверхность, как отмечено в обзорах экспертов, происходит по всей длине пластины.
У аксессуаров из серии AeroTwin профессионалы обнаружили еще одну особенность — форму изгиба профиля. Он повторяет изгиб лобового стекла, что сказывается на характеристиках чистки. Компания назвала профиль аэродинамическим.
Плюсы конструкции:
монтаж в два клика;
многослойная резана не боится механических нагрузок;
можно использовать как зимние;
прижимание с большой силой;
чистит без полос, разводов;
при работе не издает дополнительных шумовых нагрузок;
дизайн;
хорошо работает на высоких скоростях;
в комплекте 2 штуки.
Профессионалы протестировали автодворники Бош в разных условиях. Тесты показали износостойкость резинового компонента. У производителя выяснили состав.
Элемент изготавливают из незамерзающей основы, которую покрывают антифрикционным слоем. Края же защищают износостойким компонентом. Отсюда и долговечность стеклоочистителей BOSCH.
Минусы:
цена;
много подделок на прилавках низкого качества;
сложности с заменой резины;
при минимальном износе начинают мазать.
У экспертов вызывает сомнения долговечность защитных краевых накладок. По остальным характеристикам автодворники отвечают заявленной цене.
TRICO ICE 650 650 мм — утолщенный резиновый элемент с тефлоновым покрытием
Зимний вариант аксессуаров с усиленной конструкций. Использована толстая устойчивая к морозам резина. Чтобы исключить ее прилипание к стеклянной основе, поверхность покрыта тефлоном. У этой автощетки профессионалы нашли практичную характеристику — крепление сменное (адаптер SWIFT).
Можно использовать крюки, боковые зажимы, кнопки, замки сверху и штыри. Модель из линейки ICE подойдет для любой марки легкового автомобиля. Именно эту особенность отмечают в отзывах автовладельцы.
Достоинства:
чистка на высоком уровне;
цена;
гибкость профиля;
плотное прилегание к поверхности;
нет разводов, полос;
подходят для экстремальных погодных условий;
хорошо оттирают грязь;
твердая резина, устойчива к нагрузкам;
простой монтаж;
незаметны при работе;
нет скрипов.
Эксперты отмечали в обзорах надежность защитных элементов. Дворники для автомобиля справятся даже с плотной коркой льда на лобовом стекле. Понравилась им и форма профиля. Тесты показали, что такая конструкция предупреждает отрыв резины от поверхности при работе на высоких скоростях.
Недостатки:
инструкция на иностранном языке;
адаптер;
материал крепления;
минимальный износ требует замены, остается грязь, полосы.
Экспертные обзоры указывают на сложности с очисткой льда. По остальным характеристикам нареканий нет.
ТОП лучших каркасных стеклоочистителей для автомобилей
В основе профиля лежит конструкция из нескольких частей. Они соединены шарнирными механизмами или металлическими заклепками. Последние используются в бюджетных вариантах аксессуаров. Такие щетки очистителя лобового стекла недолговечны.
Под воздействием влаги ржавеют, расшатываются. Модели подороже выполнены из прочного эластичного пластика. Он не боится влаги, осадков, низких температур. Не подверженные обледенению варианты востребованы у автовладельцев.
Преимущество каркасных изделий — они способны изменять форму профиля во время движения. Подходят для очистки поверхностей с сильной кривизной. В наш рейтинг лучших щеток очистителя лобового стекла вошли 3 устройства.
ALCA Winter 21″ 530 мм — зимние автощетки классического дизайна
Бюджетный вариант аксессуаров с улучшенными эксплуатационными характеристиками. Они отлично себя показали при работе в условиях низких температур — до -35⁰С.
Резина не дубеет, не трескается, не деформируется. Профессионалы делают акцент на качестве счищающего элемента с графитовым наполнителем. Конструкция не имеет пазов, шарниров, отверстий, куда может попасть вода.
Преимущества:
хорошо прижимаются к стеклу;
очистка корки льда;
удаление влаги без разводов, полос;
простой монтаж на крючок;
всегда подвижный каркас;
не обледеневают;
цена.
При изготовлении резинового элемента использован натуральный каучук. Лента счистки прочная, устойчивая к истиранию, механическим нагрузкам. Дворники работают без рывков, скрипов.
Недостатки:
размер, не для всех авто;
размер самой щетки, заметка при движении;
материал креплений.
Эксперты не нашли недостатков. Заявили о соответствии характеристик стоимости.
LYNXauto LW600 600 мм — графитовое покрытие резины, прочный каркас
Модель подойдет для любой марки авто. В комплекте со стеклоочистителем поставляются различные виды креплений.
Профиль аксессуара имеет стандартную конструкцию без шарнирных соединений, отдельных частей. Чтобы предупредить примерзание резины на морозе, ее растрескивание, элемент покрыт слоем графита.
Плюсы:
не примерзает;
легко устанавливается;
очищает большую площадь;
цена;
узкий профиль, не мешает во время движения;
дизайн;
справляется с коркой льда, слоем снега.
Профессионалам нравится соотношение цены и качества изделия. Физико-технические характеристики отвечают заявленной стоимости.
Минусы LW600:
скрипы после первого дождя;
разводы, полосы на поверхности;
срок службы;
цена.
Эксперты делают акцент на том, что каркас обтянут резиной. Износостойкость низкая.
GOODYEAR GY004024 600 мм — 4 адаптера в комплекте, повышенная износостойкость
Каркас модели зашит в герметичный резиновый чехол. Он защищает его от влаги, осадков. Предупреждает коррозию, ржавление деталей. Эта характеристика нравится и профессионалам, и автолюбителям. Последние отмечают устойчивость к низким температурам, механическую прочность, размеры.
А вот экспертам больше нравится качество счищающего элемента и набор адаптеров в комплекте. Аксессуар GY004024 покупали редко, но по отзывам стало ясно, что характеристики устройства превышают стандартные.
Рейтинг самых покупаемых гибридных стеклоочистителей для авто
Аксессуары сочетают преимущества каркасных и бескаркасных устройств. Они состоят из металлических пластин. Они зашиты в пластиковый чехол, соединены друг с другом подвижным креплением. Форма изделий напоминает спойлер. Она стала гарантом отличного аэродинамического эффекта, прижима очистителя.
Дворники этой категории рассчитаны на установку на сильновыпуклые и прямые лобовые стекла. Их можно использовать и для очистки заднего стекла. Видоизмененная конструкция стоит дороже предыдущих моделей. В наш ТОП попали 4 щетки стеклоочистителя ведущих производителей.
Airline AWB-H-430 430 мм — всесезонная модель с графитовым утолщенным покрытием
В комплекте с изделием фирма-изготовитель поставляет 8 адаптера. Оно подходит для различных марок авто. Владельцы машин отмечают простоту установки, обслуживания автощетки. Гибридный вариант от Airline выполнен в классическом форм-факторе — спойлер с подвижными лопастями.
Они надежно прижимаются к стеклу, счищают с него даже вязкую грязь. Это особенность подтверждена отзывами автолюбителей.
Преимущества:
фиксация устройства на приводе;
нет скрипов, шумов;
не обледеневает;
мягкая резина;
дизайн, универсальность;
форма не отвлекает внимание;
качество очистки льда, капель воды, снега;
степень прижатия лопастей.
У изделия все подвижные части спрятаны в герметичный ударопрочный корпус из пластика. Он защищает аксессуар от воздействия влаги, ее скопления в местах крепления деталей. Высокое качество — преимущество, замеченное профессионалами.
Недостатки:
оригинальность запчасти, много подделок;
воздействие ультрафиолетовых лучей;
при минимальном износе оставляет разводы.
Недостатков у конструкции профессионалы не обнаружили. Ее цена отвечает заявленным характеристикам.
MegaPower Hybrid All Seasons M-77024 600 мм — универсальность, качество
Анализ отзывов автолюбителей показал, что эту модель щеток стеклоочистителя бренда MegaPower они считают самой функциональной, надежной. Отмечают увеличенный срок службы, не замерзающую резиновую составляющую, компактные размеры. Последнее свойство делает автощетку незаметной при движении. Эксперты же указывают на практичность. Автомобильные дворники подходят для заднего, лобового окна. Крепятся на крючок.
Достоинства:
не шумит на высоких скоростях;
герметичный кожух, устойчив к износу;
счищает тонкую корку льда;
не оставляет разводов, грязи, полос;
износостойкость;
не примерзает;
монтаж в два щелчка;
материалы.
Профессионалы указывают на эргономичность профиля. Подвижные части плотно прилегают к стеклянной поверхности, зачищают любую грязь. Срок эксплуатации в экстремальных условиях — 1 год.
Минусы:
крепление только под крюк;
дизайн.
В отзывах автолюбители указывают на нехватку форсунок для омывателя. По остальным критериям дворники отвечают заявленной цене.
Heyner Hybrid (029000) 480 мм — аэродинамический эффект, качество резины
Один из самых компактных вариантов дворников. Незаметна на стекле. Их конструкция состоит из нескольких подвижных частей. Такое техническое решение наделяет ее универсальностью.
Гибридные Heyner Hybrid отлично прижимаются к стеклам с различными коэффициентами выпуклости, плоским. Дополнены классическим адаптером. Легко устанавливаются, гарантирую великолепную видимость во время непогоды. Резиновый компонент устройство легко заменяем на новый.
Плюсы Heyner Hybrid:
металлический каркас в прочном кожухе из пластика;
оцинкованная пружина для прижима;
не скрипит, не издает шумов при работе на скорости;
не повреждает стеклянную поверхность;
резина не дубеет на морозе;
не изнашивается;
дизайн.
Производитель заявляет о сроке службы в 1.5 миллиона движений. Эксплуатационные тесты доказали надежность оборудования в сложных условиях. Резина с графитовым компонентом не боится минусовых температур, воздействия ультрафиолетовых лучей.
Недостатки:
цена;
недоступность запасных частей.
Экспертами не выявлены. Запчасти от изготовителя профессионалы рекомендуют покупать на автодворники ру.
DENSO DUR-065L 650 мм — конструктивные качества, материалы
Самый дорогой вариант дворников. Они имеют нестандартную форму каркаса, пластиковой обшивки. Последняя накрывает оцинкованную металлическую пластину, чем улучшает податливость во время движения.
Автолюбителям дворники DUR-065L 650 мм нравятся и дизайном, и качеством. Но вот цена смущает. Стеклоочистители DENSO покупают не так часто, как остальные модели, но по тем немногим отзывам легко судить о высоком качестве, надежности и долговечности изделий.
Выбирать автомобильные дворники автовладельцы с опытом вождения и профессионалы советуют по стилю вождению, частоте нахождения за рулем. Если транспортное средство интенсивно эксплуатируется, экономить нельзя. В противном случае можно пойти на компромисс.
рейтинг бескаркасных, зимних дворников для автомобиля
Безопасность водителя во многом зависит от эффективности работы дворников лобового и заднего стекол. Особенно актуальным становится этот вопрос в экстремальных условиях (в ливень, в метель и в снегопад). Учитывая финансы и трудозатраты, автолюбитель может выбрать лучшие щетки стеклоочистителя.
Зимние
Бескаркасные
Bosch Aerotwin A929S 600 мм / 475 мм, 2 шт.
Плюсы
качественный пластик «защелки»
легко очищаются ото льда
бесшумные
приятный внешний вид
Минусы
быстро начинают полосить
Рейтинг дворников для авто открывает бескаркасное устройство от мирового лидера. В комплекте 2 штуки по 600 и 475 мм. С высоким ассиметричным спойлером из многокомпонентной резины, специальным покрытием и креплением Pinch Tab. Относятся к серии Aerotwin, т.е. бесшумные, долговечные, хорошо убирают воду с лобового стекла во время дождя, снега, метели. Всепогодные.
TRICO ICE 400 400 мм
Плюсы
не примерзают
мягкие
хватает на 2,5 сезона
не скрипят
Минусы
не обнаружено
Бескаркасный дворник американской торговой марки Trico серии ICE со сменным элементом крепления. Подходит для большинства машин. Имеет усиленную конструкцию, толстую резинку и ассиметричный спойлер по всей длине щетки.
Каркасные
ALCA Winter 22″ 560 мм
Плюсы
отличное качество для такой цены
удобные
Минусы
быстрый износ резинки
после 110 км/ч перестают работать
Бюджетный стеклоочиститель китайского производства. Каркасная модель с типом крепления Hook. Каркас дворника плотно запечатан в защитный чехол. На лезвии отсутствуют полости, в которых может скапливаться и замерзать вода. Поэтому эффективно чистят в межсезонье и даже зимой. В целом, покупатели довольны их работой. По рейтингу покупателей – 4,5 балла из 5.
LYNXauto LW650 650 мм
Плюсы
легко чистятся ото льда
меньше обмерзают
есть смысл покупать, если ездить в снегопады
Минусы
оставляют грязь
за собой тащат воду
Каркасная модель в защитном стекле от японского производителя. Предназначена для зимней эксплуатации. Имеет графитовое покрытие ленты щетки. Каркас дворника спрятан в чехол. Большинство покупателей оценивают качество работы на 4 из 5 баллов и делают выбор LYNXauto повторно. Однако есть и полностью отрицательные отзывы.
Всесезонные
Бескаркасные
Bosch Aerotwin Multi-Clip AM462S 600 мм / 475 мм, 2 шт.
Плюсы
хорошо чистят
бесшумные
идеальное соотношение цены и качества
возможность использования в любое время года
Минусы
не обнаружено
Комплект бескаркасных щеток от Bosch для всесезонной эксплуатации. Надежные стеклоочистители со ассиметричными спойлерами. В комплекте имеется 2 штуки по 600 (водительский) и 475 мм (пассажирский) с универсальными креплениями. Покупатели оценивают качество и простоту установки на 5 баллов из 5. Подходит для большинства автомобилей.
DENSO DFR-004 500 мм
Плюсы
устанавливаются легко
чистят намного лучше стоковых
выглядят отлично
Минусы
на большой скорости захлебываются
Всесезонный стеклоочиститель японского производства. Благодаря плотному прилеганию к лобовому стеклу хорошо зарекомендовали себя при самых плохих погодных условиях. С аэродинамическим профилем. С минимальной рабочей поверхностью. Поэтому чистят тихо, эффективно. На лобовом стекле смотрятся аккуратно.
TRICO NeoForm NF650 650 мм
Плюсы
работает зимой
Минусы
мерзкий скрип
Щетка американского производства длиной 650 мм с тефлоновым покрытием прекрасно скользит по стеклу, плотно прилегает к поверхности, имеет эластичное лезвие. Благодаря двухточечному узлу крепления равномерно прижимается к лобовому стеклу, по всей длине. Есть спойлер. Тип крепления – «крючок». Эластичное лезвие позволяет использовать эти щетки в режиме «зима-лето».
Каркасные
Bosch Rear h350 250 мм
Плюсы
не скрипит
трет в любую погоду
Минусы
не обнаружено
Щетка стеклоочистителя заднего стекла для всесезонного использования длиной 250 мм. Тип крепления: plastic design. Качественная щетка от топового бренда. Те, кто попробовал эту щетку в деле, покупают ее повторно, а также рекомендуют другим. Покупатели не имеют претензий к качеству, отмечают большой срок службы и достаточно тихую работу.
DENSO DRB-030 300 мм
Плюсы
качественная
скрипов не дает
не оставляет разводов
приятный внешний вид
длительный ресурс
Минусы
не обнаружено
Щетка для заднего стекла японского производителя автозапчастей подходит для всесезонной эксплуатации. Тип крепления – специальный. Длина – 300 мм. Выполнена по классической каркасной схеме. Покупатели отмечают хорошее качество сборки, плотное прилегание резинки, удобную установку, бесшумную работу.
ALCA Special Kontakt 24″ 600 мм
Плюсы
хорошее качество
цена
чистит хорошо
адаптеры (крепежи) в комплекте
Всесезонная щетка стеклоочистителя на лобовое стекло немецкой торговой марки. Длина – 600 мм. Тип крепления – «крючок». С аэродинамическим профилем. Резиновая лента с графитовым покрытием (технология Liquid-Fix-Graphit, рассчитанная на 1,5 млн. повторений) хорошо чистит, работает долго. Оцинкованный корпус. В комплекте адаптер для крепления.
Гибридные
DENSO DUR-065L 650 мм
Плюсы
качественные
цена
хорошо чистят, очень тихие
работают и в дождь, и в снегопад
длительная эксплуатация
Минусы
не обнаружено
Щетка на лобовое стекло с графитовым покрытием ленты. Стана производства – Япония. Тип крепления – «крючок». Длина – 650 мм. Подходит для летнего и зимнего использования. Есть ассиметричный спойлер. Футуристический дизайн, напоминающий бескаркасные стеклоочистители. Хорошие аэродинамические характеристики. Длительная работа.
Heyner Hybrid 030000 500 мм
Плюсы
хорошо чистят в любую погоду
резинка с добавлением графита
качественные материалы
защищают в зиму от налипания снега
красивые
Минусы
через год эксплуатации стали полосить
Полукаркасная модель щеток для круглогодичного использования. Длина 500 мм. Для теплого времени года это хороший вариант, бюджетный и достаточно эффективный. Зимой эти щетки проигрывают специализированным зимним дворникам в качестве очистки, но выигрывают по цене. Имеют графитовое покрытие. Не скрипят. Резина не замерзает.
SWF HBlade 116183 600 мм
Плюсы
гарантирует хороший обзор
топовый стеклоочиститель
Всесезонный дворник для лобового стекла от французского бренда SWF. Длина 600 мм. Щетки этого бренда характеризуются прочностью, эластичной резинкой, устойчивостью к низким и высоким температурам, простотой монтажа и долговечностью. Хорошие универсальные щетки. Тип крепления – «крючок». По рейтингу покупателей 6 баллов из 10.
В зависимости от конструкции, вариантов крепления и сезонности можно выбрать различные варианты автомобильных щеток. Оценив преимущества и недостатки щеток стеклоочистителей из данного топа, любой автовладелец сможет рассмотреть несколько вариантов и выбрать дворники для автомобиля по цене и техническим характеристикам.
10 самых надежных автомобилей 2019 года
HotCars — Политика конфиденциальности
Мы уважаем вашу конфиденциальность и обязуемся защищать вашу конфиденциальность во время работы в сети на нашем сайт. Ниже раскрываются методы сбора и распространения информации для этой сети. сайт.
Последний раз политика конфиденциальности обновлялась 10 мая 2018 г.
Право собственности
HotCars («Веб-сайт») принадлежит и управляется Valnet inc.(«Нас» или «мы»), корпорация зарегистрирован в соответствии с законодательством Канады, с головным офисом по адресу 7405 Transcanada Highway, Люкс 100, Сен-Лоран, Квебек h5T 1Z2.
Собранные персональные данные
Когда вы посещаете наш веб-сайт, мы собираем определенную информацию, относящуюся к вашему устройству, например, ваше IP-адрес, какие страницы вы посещаете на нашем веб-сайте, ссылались ли вы на другие веб-сайт и в какое время вы заходили на наш веб-сайт.
Мы не собираем никаких других персональных данных.Если вы заходите на наш сайт через учетной записи в социальной сети, пожалуйста, обратитесь к политике конфиденциальности поставщика социальных сетей для получения информации относительно их сбора данных.
Файлы журнала
Как и большинство стандартных серверов веб-сайтов, мы используем файлы журналов. Это включает интернет-протокол (IP) адреса, тип браузера, интернет-провайдер (ISP), страницы перехода / выхода, тип платформы, дата / время и количество кликов для анализа тенденций, администрирования сайта, отслеживания пользователей движение в совокупности и собирать широкую демографическую информацию для совокупного использования.
Файлы cookie
Файл cookie — это фрагмент данных, хранящийся на компьютере пользователя, связанный с информацией о пользователе. Мы и некоторые из наших деловых партнеров (например, рекламодатели) используем файлы cookie на нашем веб-сайте. Эти файлы cookie отслеживают использование сайта в целях безопасности, аналитики и целевой рекламы.
Мы используем следующие типы файлов cookie:
Основные файлы cookie: эти файлы cookie необходимы для работы нашего веб-сайта.
Функциональные cookie-файлы: эти cookie-файлы помогают нам запоминать выбор, который вы сделали на нашем веб-сайте, запоминать ваши предпочтения и персонализировать ваш опыт работы с сайтом.
Аналитические и рабочие файлы cookie: эти файлы cookie помогают нам собирать статистические и аналитические данные об использовании веб-сайта.
Файлы cookie социальных сетей: эти файлы cookie позволяют вам взаимодействовать с контентом на определенных платформах социальных сетей, например, «лайкать» наши статьи. В зависимости от ваших социальных сетей настройки, сеть социальных сетей будет записывать это и может отображать ваше имя или идентификатор в связи с этим действием.
Рекламные и таргетированные рекламные файлы cookie: эти файлы cookie отслеживают ваши привычки просмотра и местоположение, чтобы предоставить вам рекламу в соответствии с вашими интересами. См. Подробности в разделе «Рекламодатели» ниже.
Если вы хотите отключить файлы cookie, вы можете сделать это в настройках вашего браузера. Для получения дополнительной информации о файлах cookie и способах управления ими, см. http://www.allaboutcookies.org/.
Пиксельные теги
Мы используем пиксельные теги, которые представляют собой небольшие графические файлы, которые позволяют нам и нашим доверенным сторонним партнерам отслеживать использование вашего веб-сайта и собирать данные об использовании, включая количество страниц, которые вы посещаете, время, которое вы проводите на каждой странице, что вы нажимаете дальше, и другую информацию о посещении вашего веб-сайта.
Рекламодатели
Мы пользуемся услугами сторонних рекламных компаний для показа рекламы, когда вы посещаете наш веб-сайт. Эти компании могут использовать информацию (не включая ваше имя, адрес, адрес электронной почты или номер телефона) о ваших посещениях этого и других веб-сайтов для размещения рекламы товаров и услуг, представляющих для вас интерес. Если вы хотите получить дополнительную информацию об этой практике и узнать, как можно отказаться от использования этой информации этими компаниями, щелкните здесь.
Рекламодатели, как сторонние поставщики, используют файлы cookie для сбора данных об использовании и демографических данных для показа рекламы на нашем сайте. Например, использование Google Файлы cookie DART позволяют показывать рекламу нашим пользователям на основе их посещения наших сайтов и других сайтов в Интернете. Пользователи могут отказаться от использования DART cookie, посетив политику конфиденциальности Google для рекламы и содержательной сети.
Мы проверили все политики наших рекламных партнеров, чтобы убедиться, что они соответствуют всем применимым законам о конфиденциальности данных и рекомендуемым методам защиты данных.
Мы используем следующих рекламодателей:
Ссылки на другие веб-сайты
Этот сайт содержит ссылки на другие сайты. Помните, что мы не несем ответственности за политика конфиденциальности таких других сайтов. Мы призываем наших пользователей знать, когда они покидают нашу сайт, и прочитать заявления о конфиденциальности каждого веб-сайта, который собирает лично идентифицируемая информация. Это заявление о конфиденциальности применяется исключительно к информации, собираемой этим Интернет сайт.
Цель сбора данных
Мы используем информацию, которую собираем, чтобы:
Администрирование нашего веб-сайта, включая устранение неполадок, а также статистический анализ или анализ данных;
Для улучшения нашего Веб-сайта и повышения качества обслуживания пользователей, обеспечивая вам доступ к персонализированному контенту в соответствии с вашими интересами;
Анализируйте использование пользователями и оптимизируйте наши услуги.
Для обеспечения безопасности нашего веб-сайта и защиты от взлома или мошенничества.
Делитесь информацией с нашими партнерами для предоставления таргетированной рекламы и функций социальных сетей.
Данные, передаваемые третьим лицам
Мы не продаем и не сдаем в аренду ваши личные данные третьим лицам. Однако наши партнеры, в том числе рекламные партнеры, может собирать данные об использовании вашего веб-сайта, как описано в настоящем документе. См. Подробности в разделе «Рекламодатели» выше.
Как хранятся ваши данные
Все данные, собранные через наш Веб-сайт, хранятся на серверах, расположенных в США.Наши серверы сертифицированы в соответствии с Соглашением о защите конфиденциальности между ЕС и США.
IP-адрес и строковые данные пользовательского агента от всех посетителей хранятся в ротационных файлах журнала на Amazon. сервера на срок до 7 дней. Все наши сотрудники, агенты и партнеры стремятся сохранить ваши данные конфиденциальны.
Мы проверили политику конфиденциальности наших партнеров, чтобы убедиться, что они соответствуют аналогичным политикам. для обеспечения безопасности ваших данных.
Согласие в соответствии с действующим законодательством
Если вы проживаете в Европейской экономической зоне («ЕЭЗ»), окно согласия появится, когда доступ к этому сайту.Если вы нажали «да», ваше согласие будет храниться на наших серверах в течение двенадцать (12) месяцев, и ваши данные будут обработаны в соответствии с настоящей политикой конфиденциальности. После двенадцати месяцев, вас снова попросят дать согласие.
Мы соблюдаем принципы прозрачности и согласия IAB Europe.
Вы можете отозвать согласие в любое время. Отзыв согласия может ограничить вашу возможность доступа к определенным услугам и не позволит нам обеспечить персонализированный опыт работы с сайтом.
Безопасность данных
Наши серверы соответствуют ISO 27018, сводам правил, направленных на защиту личных данных. данные в облаке. Мы соблюдаем все разумные меры предосторожности, чтобы гарантировать, что ваши данные безопасность.
В случае, если нам станет известно о любом нарушении безопасности данных, изменении, несанкционированном доступе или раскрытие каких-либо личных данных, мы примем все разумные меры предосторожности для защиты ваших данных и уведомит вас в соответствии с требованиями всех применимых законов.
Доступ, изменение и удаление ваших данных
Вы имеете право запросить информацию о данных, которые у нас есть для вас, чтобы запросить исправление и / или удаление вашей личной информации. пожалуйста, свяжитесь с нами в [email protected] или по указанному выше почтовому адресу, внимание: Отдел соблюдения требований данных.
Возраст
Этот веб-сайт не предназначен для лиц младше 16 лет. Посещая этот веб-сайт. Вы настоящим гарантируете, что вам исполнилось 16 лет или вы посещаете Веб-сайт под присмотром родителей. надзор.
Заявление об отказе от ответственности
Хотя мы прилагаем все усилия для сохранения конфиденциальности пользователей, нам может потребоваться раскрыть личную информацию, когда требуется по закону, когда мы добросовестно полагаем, что такие действия необходимы для соблюдения действующего судебное разбирательство, постановление суда или судебный процесс, обслуживаемый на любом из наших сайтов.
Уведомление об изменениях
Каждый раз, когда мы изменяем нашу политику конфиденциальности, мы будем публиковать эти изменения на этой странице Политики конфиденциальности и других места, которые мы считаем подходящими, чтобы наши пользователи всегда знали, какую информацию мы собираем, как мы ее используем, и при каких обстоятельствах, если таковые имеются, мы ее раскрываем.
Контактная информация
Если у пользователей есть какие-либо вопросы или предложения относительно нашей политики конфиденциальности, свяжитесь с нами по адресу [email protected] или по почте на указанный выше почтовый адрес, внимание: Департамент соответствия данных.
.
Какие автомобили имеют функции автоматического вождения на 2019 год? | Новости

Cars.com иллюстрация Пола Долана
Хотите купить беспилотный автомобиль? Плохие новости: несмотря на то, что во многих городах проходят испытания прототипов флотов и широко распространены сообщения об их неизбежности, беспилотные суда, которые курсируют из дома в пункт назначения, пока вы спите, читаете или пишете в Твиттере, по-прежнему нельзя поймать в местном автомагазине.Самым близким к этой реальности серийным автомобилем должен был стать новый Audi A8, оснащенный новой функцией Traffic Jam Pilot, способной преодолевать заторы на шоссе, пока вы смотрите утренние новости на сенсорном экране приборной панели. Но нормативные препятствия вынудили Audi отказаться от этой системы для покупателей из США, по крайней мере, на данный момент.
Связано: Cadillac CT6 отвез нас в аэропорт… Ну, большую часть пути
Тем не менее, многие автомобили по-прежнему предлагают элементов самоуправления, часто называемые усовершенствованными системами помощи водителю, на ограниченной основе.Все автомобили нынешнего производства в США по-прежнему требуют от водителей внимательности и в крайнем случае брать на себя управление, торможение и ускорение. Но даже на этих ранних этапах сегодняшняя технология ADAS может облегчить ежедневные поездки на работу.
Многие возьмут на себя ускорение и торможение, чтобы поддерживать постоянный темп впереди идущего автомобиля даже до полной остановки в пробке. Некоторые будут удерживать автомобиль в центре своей полосы движения, считывая разметку полосы движения, по положению впереди идущего автомобиля или по некоторой комбинации этих двух факторов.А некоторые даже позволят вам убрать руки с руля при условии, что камера, обращенная к водителю, интуитивно привлечет ваше внимание. Конечно, все они требуют правильных условий — от достаточно видимых полос полос движения и пороговых значений скорости до автомобильных дорог с привязкой к GPS, в зависимости от системы.
Какие автомобили обладают этими характеристиками? Мы связались с автопроизводителями, просмотрели инструкции по эксплуатации и классифицировали основные возможности более чем 200 автомобилей 33 основных брендов. Вот пример беспилотных автомобилей 2019 модельного года.
Акура
Рулевое управление с центрированием по полосе только на высоких скоростях:
Адаптивный круиз-контроль вплоть до остановки с рулевым управлением с центрированием полосы движения только на высоких скоростях:
Acura TLX
2019 года
Acura MDX
2019 года
Acura MDX Sport Hybrid 2019 года выпуска
Acura RDX
2019 года
Адаптивный круиз-контроль и рулевое управление с центрированием по полосе движения до упора:
Acura RLX
2019 года
Acura RLX Sport Hybrid 2019 года выпуска
Что мне искать? Acura объединяет большую часть технологий помощи водителю в свой набор функций AcuraWatch.В зависимости от автомобиля AcuraWatch включает в себя систему помощи при удержании полосы движения, адаптивный круиз-контроль с отслеживанием на низкой скорости или и то, и другое. Между тем, RLX и RLX Sport Hybrid добавляют систему Traffic Jam Assist, которая включает в себя рулевое управление с центрированием полосы движения до остановки.
Исследовательские автомобили Acura
Альфа Ромео
Адаптивный круиз-контроль до остановки:
2019 Alfa Romeo Giulia
2019 Alfa Romeo Стельвио
Что мне искать? Адаптивный круиз-контроль плюс с полной остановкой.
Исследовательские автомобили Alfa Romeo
Audi
Адаптивный круиз-контроль до остановки:
Адаптивный круиз-контроль и рулевое управление с центрированием по полосе движения до упора:
Audi A4 / S4 2019 года
Audi A5 / S5 / RS5 2019 года
Audi A6
2019 г.
Audi A7
2019 г.
Audi A8
2019 г.
Audi e-tron
2019 года
Audi Q5 / SQ5 2019 года
Audi Q7
2019 года
Audi Q8 2019 года
Что мне искать? Адаптивный круиз-контроль с функцией Stop and Go, Adaptive Cruise Assist или Traffic Jam Assist.Последний, в частности, обеспечивает возможность рулевого управления с центрированием полосы движения от остановки до скоростного шоссе.
Исследовательские автомобили Audi
BMW
Адаптивный круиз-контроль до остановки:
BMW i3
2019 года
BMW X1
2019 года
BMW X6
2019 года
BMW Z4
2019 года
Адаптивный круиз-контроль и рулевое управление с центрированием по полосе движения до упора:
2019 BMW 5 серии
Подключаемый гибрид BMW 5 серии 2019 (530e)
2019 BMW 6 серии
2019 BMW 7 серии
Подключаемый гибрид BMW 7 серии 2019 (740e)
BMW X3
2019 года
BMW X4
2019 года
Адаптивный круиз-контроль вплоть до остановки с управлением без помощи рук только на низких скоростях:
2019 BMW 3 серии
2019 BMW 8 серии
BMW X5
2019 года
BMW X7
2019 года
Что мне искать? Адаптивный круиз-контроль BMW, который работает до полной остановки, использует Активный круиз-контроль с функцией Stop & Go.Еще один шаг вперед: Active Lane Keeping Assist с функцией предотвращения бокового столкновения представляет собой практическое рулевое управление с центрированием полосы движения, которое может работать вплоть до остановки в определенных дорожных условиях. Наконец, Extended Traffic Jam Assistant — это новая функция, доступная в модернизированных моделях 3 Series и X5, а также в новых 8 Series и X7. ETJA позволяет управлять автомобилем без помощи рук на низких скоростях по разделенным шоссе, пока вы внимательно следите за происходящим, что в автомобиле интуитивно понятно с камерой, обращенной к водителю. Это делает BMW одним из двух брендов на U.S. market (другой — Cadillac) предлагает временное вождение без помощи рук.
Исследование автомобилей BMW
Бьюик
Адаптивный круиз-контроль до остановки:
Buick Enclave
2019 года
Buick Envision
2019 года
Buick LaCrosse
2019 года
Buick Regal
2019 года
Buick Regal TourX
2019 года
Что мне искать? В зависимости от автомобиля, адаптивный круиз-контроль с полным диапазоном скорости или расширенный адаптивный круиз-контроль.
Исследовательские автомобили Buick
Кадиллак
Адаптивный круиз-контроль до остановки:
Cadillac ATS
2019 года
Cadillac CTS
2019 года
Cadillac Escalade
2019 года
Cadillac Escalade ESV
2019 года
Cadillac XT4 2019 года выпуска
Cadillac XT5 2019 года выпуска
Cadillac XTS
2019 года
Адаптивный круиз-контроль до остановки и рулевое управление без помощи рук:
Что мне искать? Адаптивный круиз-контроль вплоть до остановки представлен в виде адаптивного круиз-контроля Cadillac Advanced.Рулевое управление с центрированием полосы движения без помощи рук, которое работает от остановки до скоростного режима на определенных шоссе, осуществляется через систему Super Cruise Cadillac. Представленный год назад на CT6, Super Cruise больше не является единственной системой рулевого управления без помощи рук в серийных автомобилях в США — BMW теперь также предлагает такую возможность — но она остается единственной, которая может делать это вплоть до скорости шоссе. Super Cruise не избавляет вас от необходимости обращать внимание, чтобы в случае необходимости взять на себя ответственность, что система интуитивно понимает через камеру, обращенную к водителю.
Исследовательские автомобили Cadillac
Шевроле
Адаптивный круиз-контроль до остановки:
Chevrolet Blazer 2019 года выпуска
Chevrolet Equinox
2019 года
Chevrolet Impala
2019 года
Chevrolet Malibu
2019 года
Chevrolet Malibu Hybrid 2019 года выпуска
Chevrolet Traverse
2019 года выпуска
Chevrolet Volt
2019 г.
Что мне искать? В зависимости от автомобиля, адаптивный круиз-контроль с полным диапазоном, адаптивный круиз-контроль-расширенный или адаптивный круиз-контроль-камера.
Исследование автомобилей Chevrolet
Крайслер
Адаптивный круиз-контроль до остановки:
2019 Крайслер 300
2019 Chrysler Pacifica
Chrysler Pacifica Hybrid 2019 года выпуска
Что мне искать? Адаптивный круиз-контроль с остановкой или адаптивный круиз-контроль с функцией Stop and Go.
Исследование автомобилей Chrysler
Додж
Адаптивный круиз-контроль до остановки:
Dodge Charger
2019 года
Dodge Durango
2019 года
Что мне искать? Адаптивный круиз-контроль с остановкой.
Исследовательские автомобили Dodge
Форд
Адаптивный круиз-контроль до остановки:
Ford Expedition
2019 года
Ford Fusion
2019 года
Ford Fusion Energi 2019 года выпуска
Ford Fusion Hybrid 2019 года выпуска
Ford F-150
2019 г.
Адаптивный круиз-контроль и рулевое управление с центрированием полосы движения до упора:
На что обратить внимание: Адаптивный круиз-контроль с функцией Stop-and-Go.Edge предлагает это плюс Lane Centering, новую систему на 2019 год.
Исследовательские автомобили Ford
Бытие
Адаптивный круиз-контроль вплоть до полной остановки с центрированием полосы движения на более высоких скоростях:
2019 Genesis G70
2019 Genesis G80
Genesis G90 2019 года выпуска
Что мне искать? Ищите интеллектуальный круиз-контроль с функцией Stop & Go и системой удержания полосы движения; LKA может центрировать автомобиль на скорости примерно 40 миль в час.
Исследовательские машины Генезиса
GMC
Адаптивный круиз-контроль до остановки:
2019 GMC Акадия
Модель
2019 GMC Terrain
Что мне искать? Адаптивный круиз-контроль-Advanced для Acadia и адаптивный круиз-контроль-камера на местности.
Исследовательские автомобили GMC
Honda
Рулевое управление с центрированием по полосе только на высоких скоростях:
Honda Fit
2019 года Модель
2019 Honda HR-V
Honda Odyssey
2019 года
Honda Ridgeline
2019 года
Honda Passport 2019 года выпуска
Honda Pilot
2019 года
Адаптивный круиз-контроль вплоть до остановки с рулевым управлением с центрированием полосы движения только на высоких скоростях:
Honda Accord
2019 года
Honda Accord Hybrid 2019 года выпуска
Honda Civic
2019 года
Honda Clarity
2019 года
Honda CR-V
2019 года
Honda Insight
2019 года
Что мне искать? Honda объединяет большую часть технологий помощи водителю в свой набор функций Honda Sensing.В зависимости от автомобиля Honda Sensing включает в себя систему помощи при удержании полосы движения, адаптивный круиз-контроль с плавным отслеживанием на низкой скорости или и то, и другое.
Исследовательские автомобили Honda
Hyundai
Адаптивный круиз-контроль до остановки:
Hyundai Elantra GT
2019 года
Hyundai Kona Electric
2019 года выпуска
Hyundai Ioniq Electric 2019 года выпуска
Hyundai Santa Fe
2019 года
2019 Hyundai Santa Fe XL
Hyundai Sonata 2019 года выпуска
Hyundai Sonata Hybrid 2019 года выпуска
Hyundai Sonata Plug-in Hybrid 2019 года выпуска
Hyundai Tucson 2019 года выпуска
Адаптивный круиз-контроль и рулевое управление с центрированием по полосе движения до упора:
Что мне искать? В зависимости от автомобиля, Smart Cruise Control с функцией Stop / Start или Smart Cruise Control с Stop & Go.Рулевое управление Nexo с центрированием полосы движения представляет собой систему помощи при следовании по полосе, которая работает до упора. Напротив, Lane Keep Assist (иногда Lane Keeping Assist) — это отдельная функция, широко доступная для дочерних брендов Hyundai, Kia и Genesis. Официальные лица Hyundai не назовут это центрированием полосы движения, но, судя по опыту Cars.com с различными автомобилями трех брендов, оборудованными LKA, LKA действительно центрирует автомобиль в своей полосе движения на скоростях выше умеренных. Однако разные автомобили могут иметь разные настройки, поэтому протестируйте их сами и убедитесь.
Исследовательские автомобили Hyundai
Инфинити
Адаптивный круиз-контроль до остановки:
Infiniti Q70
2019 года
Infiniti QX30 2019 года выпуска
Infiniti QX60 2019 года выпуска
Infiniti QX80 2019 года выпуска
Адаптивный круиз-контроль вплоть до остановки с рулевым управлением с центрированием полосы движения только на высоких скоростях:
Infiniti Q50
2019 года
Infiniti Q50 Hybrid 2019 года выпуска
Infiniti Q60 2019 года выпуска
Адаптивный круиз-контроль и рулевое управление с центрированием по полосе движения до упора:
Что мне искать? Infiniti называет свой адаптивный круиз-контроль с функциями полной остановки Интеллектуальным круиз-контролем в режиме полной скорости.Рулевое управление с центрированием полосы движения на более высоких скоростях на Q50, Q50 Hybrid и Q60 осуществляется с помощью Active Lane Control, а самой надежной системой Infiniti является ProPilot Assist на QX50.
Исследовательские автомобили Infiniti
Ягуар
Адаптивный круиз-контроль до остановки:
Jaguar XE
2019 года
Jaguar XF
2019 года
Jaguar XJ
2019 года
Jaguar E-Pace 2019 года выпуска
Адаптивный круиз-контроль и рулевое управление с центрированием по полосе движения до упора:
Jaguar F-Pace
2019 года
Jaguar I-Pace
2019 года
Что мне искать? Круиз-контроль с функцией Queue Assist от Jaguar представляет собой адаптивный круиз-контроль вплоть до остановки.Система помощи при рулевом управлении, новая функция на двух моделях Jaguar в 2019 году, может центрировать автомобиль по полосе до остановки. Однако не путайте его с Lane Keep Assist; Несмотря на то, что она носит то же название, что и система центра полосы движения конкурентов, Jaguar LKA — это отдельная, широко доступная система, которая вмешивается только при приближении к разметке полосы движения.
Исследовательские автомобили Jaguar
Джип
Адаптивный круиз-контроль до остановки:
Jeep Cherokee
2019 года
Jeep Compass
2019 года
Jeep Grand Cherokee
2019 года
Jeep Wrangler 2019 года выпуска
Что мне искать? В зависимости от модели, адаптивный круиз-контроль плюс, адаптивный круиз-контроль с остановкой или просто адаптивный круиз-контроль.
Исследовательские автомобили Jeep
Киа
Адаптивный круиз-контроль до остановки:
Kia Cadenza
2019 года
Kia Optima
2019 года
Kia Optima Hybrid
2019 года
Kia Optima Plug-in Hybrid 2019 года выпуска
Киа Седона
2019
Kia Sorento
2019 года
Адаптивный круиз-контроль и рулевое управление с центрированием по полосе движения до упора:
Kia Niro EV
2019 года выпуска Модель
Kia K900
Что мне искать? Умный круиз-контроль с функцией Stop & Go.На Niro EV и K900 рулевое управление с центрированием полосы движения осуществляется с помощью системы Lane Follow Assist; Напротив, Lane Keep Assist (иногда Lane Keeping Assist) — это отдельная функция, широко доступная для дочерних брендов Hyundai, Kia и Genesis. Официальные лица Kia не будут называть это центрированием полосы движения, но, судя по опыту Cars.com с различными автомобилями трех брендов, оборудованными LKA, LKA действительно центрирует автомобиль в полосе движения на более умеренных скоростях (Kia заявляет, что работает со скоростью 37 миль в час и быстрее). . Однако разные автомобили могут иметь разные настройки, поэтому попробуйте сами и убедитесь.
Исследовательские автомобили Kia
Ленд Ровер
Адаптивный круиз-контроль до остановки:
Land Rover Discovery Sport 2019 года выпуска
Land Rover Range Rover Evoque
2019 года выпуска
Адаптивный круиз-контроль и рулевое управление с центрированием по полосе движения до упора:
Land Rover Discovery
2019 года
Land Rover Range Rover
2019 года выпуска
Land Rover Range Rover Velar
2019 года выпуска
Land Rover Range Rover Sport
2019 года выпуска
Что мне искать? Круиз-контроль Land Rover с функцией помощи в очереди представляет собой адаптивный круиз-контроль вплоть до остановки.Система помощи при рулевом управлении, новая функция на многих моделях Land Rover 2019 года, может центрировать автомобиль на полосе движения до полной остановки, если позволяют обстоятельства. Однако не путайте его с Lane Keep Assist; Несмотря на то, что у Land Rover такое же название, как у систем центрирования полосы движения, система LKA от Land Rover представляет собой отдельную, широко доступную систему, которая срабатывает только при приближении к разметке полосы движения.
Исследовательские автомобили Land Rover
Лексус
Адаптивный круиз-контроль до остановки:
Lexus LX
2019 года
Lexus NX
2019 года
Lexus NX Hybrid 2019 года выпуска
Адаптивный круиз-контроль и рулевое управление с центрированием по полосе движения до упора:
Lexus GS
2019 года
Lexus RX
2019 года
Lexus RX Hybrid 2019 года выпуска
2019 Lexus LC
2019 Lexus LC Гибридный
2019 Lexus ES
2019 Lexus ES Hybrid
2019 Lexus LS
Lexus LS Hybrid 2019 года выпуска
Lexus UX
2019 года
Lexus UX Hybrid 2019 года выпуска
Что мне искать? All-Speed Dynamic Radar Cruise Control, работающий до полной остановки.Рулевое управление с центрированием полосы движения работает как система удержания полосы движения или система отслеживания полосы движения, в зависимости от автомобиля. Обе системы работают вплоть до остановки, но последняя, доступная на ES, LS и UX, имеет лучший расчет благодаря более производительной камере и способности видеть разметку полосы движения и впереди идущего автомобиля, а не разметку полосы движения. только для LKA.
Исследовательские автомобили Lexus
Линкольн
Адаптивный круиз-контроль до остановки:
Линкольн Континенталь
2019
2019 Lincoln MKZ
Lincoln MKZ Hybrid 2019 модельного года
Линкольн Навигатор 2019
Адаптивный круиз-контроль с регулировкой по центру полосы движения, обе вплоть до остановки:
Что мне искать? Адаптивный круиз-контроль с функцией Stop-and-Go.Nautilus сочетает это с Lane Centering, новой системой для 2019 года.
Исследовательские автомобили Lincoln
Мазерати
Адаптивный круиз-контроль с регулировкой по центру полосы движения, обе до остановки:
Maserati Ghibli
2019 года
Maserati Levante
2019 года
Maserati Quattroporte
2019 года
Что мне искать? Maserati предлагает все функции адаптивного круиз-контроля вплоть до полной остановки.Фирменная система Highway Assist System может центрировать автомобиль до остановки, но работает только на автомагистралях, интуитивно понятных с помощью GPS. Не путайте ее с системой Lane Keep Assist, отдельной системой, которая работает на скорости более 37 миль в час по более широкому спектру дорог, но вмешивается только при приближении к разметке полосы движения.
Исследовательские автомобили Maserati
Мазда
Адаптивный круиз-контроль до остановки:
Модель
Mazda3
Mazda6
2019 г.
Mazda CX-3
2019 года
Mazda CX-5
2019 г. Модель
Mazda CX-9
Что мне искать? Mazda Radar Cruise Control с функцией Stop and Go.Обновленная Mazda3 оснащена системой Traffic Jam Assist с низкоскоростным рулевым управлением с центрированием полосы движения, но Mazda не предлагает эту функцию на рынке США в 2019 году.
Исследования автомобилей Mazda
Мерседес-Бенц
Адаптивный круиз-контроль до остановки:
Mercedes-Benz CLA-Class
2019 года
Mercedes-Benz GLA-Class
2019 года
Mercedes-Benz G-Class
2019 года
Mercedes-Benz SLC-Class
2019 года
Mercedes-Benz Sprinter
2019 года
Адаптивный круиз-контроль и рулевое управление с центрированием по полосе движения до упора:
2019 Mercedes-AMG GT 4-дверный
Mercedes-Benz A-Class
2019 года выпуска
Mercedes-Benz C-Class
2019 года выпуска
Mercedes-Benz C-Class Plug-in Hybrid (C350e) 2019 г.
Mercedes-Benz E-Class
2019 года
Mercedes-Benz S-Class
2019 года
Mercedes-Benz CLS-Class
2019 года
Mercedes-Benz GLC-Class
2019 года
Mercedes-Benz GLC-Class Plug-in Hybrid 2019 года выпуска (GLC350e)
Mercedes-Benz GLE-Class
2019 года
Mercedes-Benz GLS-Класс
2019
Mercedes-Benz SL-Class
2019 года
Что мне искать? На 2019 год: Active Distance Assist Distronic и Active Steering Assist — гораздо более простая терминология, чем множество терминов Mercedes, использованных для обозначения таких функций всего год назад.
Исследование автомобилей Mercedes-Benz
Мини
Адаптивный круиз-контроль до остановки:
Mini Clubman
2019 г.
Mini Countryman
2019 г.
2019 Mini Cooper S E Countryman плагин гибридный
Что мне искать? Ищите круиз-контроль с камерой и функцией Stop & Go.
Исследовательские мини-автомобили
Мицубиси
Адаптивный круиз-контроль до остановки:
Mitsubishi Outlander
2019 года Автомобиль
Mitsubishi Outlander PHEV
Mitsubishi Eclipse Cross
2019 года выпуска
Что мне искать? Mitsubishi называет это просто адаптивным круиз-контролем.
Исследовательские автомобили Mitsubishi
Nissan
Адаптивный круиз-контроль до остановки:
Nissan Armada
2019 года
Nissan Maxima
2019 года
Nissan Murano
2019 года
Nissan Pathfinder
2019 года
Nissan Sentra
2019 года
Адаптивный круиз-контроль с регулировкой по центру полосы движения, обе вплоть до остановки:
Nissan Altima
2019 года
Nissan Leaf
2019 года
Nissan Rogue
2019 года
Nissan Rogue Sport
2019 года
Что мне искать? Интеллектуальный круиз-контроль на полной скорости или, во многих случаях, просто интеллектуальный круиз-контроль.Между тем, самая надежная система — с адаптивным круиз-контролем и с центрированием полосы движения до остановки — поставляется с доступной автопроизводителем системой ProPilot Assist.
Исследовательские автомобили Nissan
Порше
Адаптивный круиз-контроль до остановки:
Porsche 718 Boxster 2019 года выпуска
Porsche 718 Cayman
2019 года
Порше 911
2019
Porsche Panamera
2019 года
Porsche Panamera E-Hybrid 2019 года выпуска
Porsche Panamera Sport Turismo 2019 года выпуска
Porsche Panamera Sport Turismo E-Hybrid 2019 года выпуска
Porsche Macan
2019 года
Адаптивный круиз-контроль и центрирование полосы движения, оба вплоть до остановки:
Porsche Cayenne
2019 года
Porsche Cayenne E-Hybrid 2019 года выпуска
Что мне искать? Просто, адаптивный круиз-контроль.Тем временем центрирование полосы движения на Cayenne осуществляется с помощью Active Lane Keep Assist.
Исследование автомобилей Porsche
Барабан
Адаптивный круиз-контроль до остановки:
2019 Ram 1500
2019 Ram 2500
2019 Ram 3500
Что мне искать? В зависимости от модели, адаптивный круиз-контроль с остановкой или адаптивный круиз-контроль с функцией Stop and Go.
Исследовательские таранные машины
Субару
Адаптивный круиз-контроль до остановки:
Subaru Ascent
2019 года
Subaru Crosstrek
2019 года выпуска
Subaru Forester
2019 года
Subaru Impreza
2019 года
Subaru Legacy
2019 года
Subaru Outback
2019 года
Subaru WRX
2019 года
Что мне искать? Система EyeSight от Subaru, которая объединяет адаптивный круиз-контроль до остановки с различными технологиями безопасности.Функция Lane Keep Assist в EyeSight может корректировать рулевое управление только при приближении к разметке полосы движения; он не будет центрировать автомобиль на своей полосе движения. Обновленная версия Legacy 2020 дебютирует с новой функцией центрирования полосы движения EyeSight, но ни в одной из моделей 2019 года она пока отсутствует.
Исследовательские автомобили Subaru
тесла
Адаптивный круиз-контроль и рулевое управление с выравниванием по полосе до остановки:
Тесла Модель 3
2019
Tesla Model S
2019 года
Tesla Model X
2019 года
Что мне искать? Автопилот, универсальная полуавтономная система вождения Tesla.Хотя Tesla позиционирует это как систему с ручным управлением, ранние версии позволяли вам управлять автомобилем без помощи рук в течение длительных периодов времени. С тех пор автопроизводитель обновил программное обеспечение Autopilot на существующих и новых автомобилях, чтобы деактивировать себя, если он обнаруживает, что руки водителя постоянно отрываются от руля. Обратите внимание, что, поскольку Tesla регулярно обновляет важные аспекты своих автомобилей после того, как вы их покупаете, возможности указанных выше автомобилей могут меняться по мере их движения.
Исследовательские автомобили Tesla
Тойота
Адаптивный круиз-контроль до остановки:
Toyota Avalon
2019 г.
Toyota Avalon Hybrid 2019 года выпуска
Toyota Camry
2019 г.
Toyota Camry Hybrid 2019 года выпуска
Toyota C-HR
2019 года
Toyota Prius
2019 года
Toyota Prius Prime
2019 года
Адаптивный круиз-контроль и рулевое управление с центрированием по полосе движения до упора:
Toyota Corolla Hatchback
2019 г.
Toyota RAV4 2019 года
Toyota RAV4 Hybrid 2019 года выпуска
Что мне искать? Адаптивный круиз-контроль до полной остановки осуществляется через систему динамического радарного круиз-контроля Toyota All-Speed Dynamic.Для рулевого управления с центрированием по полосе ищите систему отслеживания полосы движения.
Исследовательские автомобили Toyota
Volkswagen
Адаптивный круиз-контроль до остановки:
Volkswagen Arteon
2019 года
Volkswagen Atlas
2019 года
Volkswagen e-Golf
2019 года
Volkswagen Golf
2019 года
Volkswagen Golf Alltrack
2019 года
Volkswagen Golf GTI
2019 года
Volkswagen Golf SportWagen 2019 года выпуска
Volkswagen Jetta
2019 года
Volkswagen Tiguan
2019 г.
Что мне искать? Адаптивный круиз-контроль плюс одна из трех возможностей: Follow2Stop, Follow2Stop с Assisted Go или Stop and Go.Как следует из их названий, все три системы будут полностью останавливать автомобиль, но они различаются по тому, как долго они удерживают автомобиль в остановленном состоянии и как вы затем ускоряетесь.
Исследования автомобилей Volkswagen
Volvo
Адаптивный круиз-контроль и рулевое управление с центрированием по полосе движения до упора:
2019 Volvo S60
Volvo S90
2019 года
2019 Volvo V60
2019 Volvo V90
Volvo V90 Cross Country
2019 года выпуска
Volvo XC40 2019 года выпуска Модель
Volvo XC60
2019 Volvo XC90
Что мне искать? Система Volvo Pilot Assist, которая включает в себя рулевое управление с центрированием полосы движения и адаптивный круиз-контроль на всем протяжении до остановки.
Исследовательские автомобили Volvo
Ещё на Cars.com:
Подробнее о системах
В перечисленных выше системах существует бесчисленное множество различий, и производительность сильно различается. По нашим оценкам, некоторые системы обеспечивают тщательное центрирование полосы движения и плавно реагируют на изменение условий движения. Другие могут допускать значительное блуждание по вашей полосе движения, внезапно реагировать на изменение схемы движения или и то, и другое. Различные условия, от погоды до дорожной разметки, могут повлиять на то, будет ли и насколько хорошо работать каждая система.Рекомендуется загрузить руководство по эксплуатации вашего будущего автомобиля, чтобы узнать, как работают его системы автономного вождения, и попросить у специалиста дилера руководство при покупке автомобиля. И, конечно же, обратите внимание на дорогу.
Хотите узнать больше? Читай дальше.
Адаптивный круиз-контроль до остановки: Эта функция основана на базовом адаптивном круиз-контроле, функции, которой уже несколько десятилетий, которая поддерживает выбираемое расстояние между вами и автомобилем впереди. Адаптивный круиз, который работает на более высоких скоростях , широко доступен, но системы, которые работают вплоть до полной остановки, являются важным следующим шагом в управлении движением от бампера к бамперу.Такие системы могут полностью остановить движение. Некоторые требуют, чтобы вы применили тормоза и после этого снова набрали скорость, в то время как другие могут возобновить скорость, когда впереди идущий автомобиль движется в течение заданного периода времени.
Рулевое управление с центрированием полосы движения: Это выходит за рамки ассистента рулевого управления при выезде с полосы движения, который срабатывает только при приближении или пересечении разметки полосы движения — и часто отбрасывает вас назад к напротив разметки — для активного центрирования автомобиля на своей полосе движения. слежение за разметкой полосы движения, движущимся впереди автомобилем или их комбинацией.Такие системы часто также могут преодолевать пологие повороты, но почти все они требуют, чтобы вы держали руки за руль, выдавая предупреждения и, в конечном итоге, деактивируя, если они обнаруживают недостаток усилия рулевого управления через короткое время. Многие системы рулевого управления с центрированием полосы движения также отключаются, если разметка полос исчезает, что часто случается с зонами строительства, сливающимися полосами движения или плохо размеченными дорогами. Некоторые системы работают только выше или ниже определенного порога скорости, но большинство современных систем теперь работают от остановки до скоростей шоссе.
Рулевое управление без помощи рук: Центрирует автомобиль без ваших рук на руле. В 2019 году только две системы — Cadillac Super Cruise и BMW Extended Traffic Jam Assistant — делают это. Оба требуют внимания, интуитивно понятного с помощью камер, обращенных к водителю.
Примечание редактора: Эта статья была обновлена 6 июня 2019 г., и в ней были внесены уточнения в отношении рулевого управления Maserati с центрированием полосы движения. Эта история была обновлена 3 марта и 12 марта 2020 года, чтобы добавить автомобили с адаптивным круиз-контролем для Hyundai и Mercedes-Benz, а также отразить центрирование полосы движения от Jaguar и Land Rover до остановки.
Редакционный отдел Cars.com — ваш источник автомобильных новостей и обзоров. В соответствии с давней политикой этики Cars.com редакторы и рецензенты не принимают подарки или бесплатные поездки от автопроизводителей. Редакционный отдел не зависит от отделов рекламы, продаж и спонсируемого контента Cars.com.
доля
Старший редактор по работе с потребителями Келси Мейс любит качество, надежность, безопасность и практичность.Но ему также нравится справедливая цена. Написать Келси .
Hyundai Tucson 2019 Технические характеристики, цена, расход топлива и отзывы
Конкуренция среди массовых компактных внедорожников только усилилась с тех пор, как нынешний Hyundai Tucson дебютировал в 2016 году. В 2019 году Tucson получит промежуточное обновление, которое помогает ему идти в ногу с модернизированными или обновленными конкурентами, включая таких лидеров продаж, как Honda CR-V, Toyota RAV4 и Nissan Rogue. (Сравните их здесь.)
Модернизация стиля придает внешнему виду Tucson скромное обновление, но более существенные изменения включают пересмотренную линейку трансмиссии, технические обновления и дополнительные системы безопасности и помощи водителю, доступные в большем количестве комплектаций.Эти изменения делают 2019 год более привлекательным и повышают ценность автомобиля, на который уже распространяется долгая гарантия Hyundai. Уровни отделки салона немного изменены, теперь они включают базовый SE, переупакованный и измененный вариант Value, а также SEL, Sport, Limited, Night и Ultimate. SEL Plus был исключен. А Night — это новинка, предлагающая вторую, более высококлассную спортивную модель с затемненной отделкой и большими колесами, которые по характеристикам и цене находятся между Limited и Utimate.
Стиль, набранный на новый уровень
Наиболее очевидное изменение стиля — это версия фирменной «каскадной решетки радиатора» Hyundai, более крупная горловина, которая приводит Tucson в большее соответствие с внешним видом других новых Hyundais.Наряду с решеткой радиатора есть более высокая кромка капота и новый бампер, которые делают переднюю часть более громоздкой. Фары выглядят менее растянутыми и теперь имеют акцентные фары в форме бумеранга, заменяющие характерные длинные косые черты. Задняя часть получит измененные задние фонари и новый бампер. Доступны 17-, 18- и 19-дюймовые колеса, также новые; верхние планки получают 18, а не 19, которые сохранены для более агрессивного вида Sport и Night.

В результате получился Tucson 2019 года, более мягкий и менее смелый, чем тот, что дебютировал в 2016 году.Это не похоже на то, как Hyundai Sonata 2015 года трансформировалась из пикапа в уравновешенный, но коэффициент отношения Tucson был снижен. По шкале Рихтера, Tucson — средний класс, без высокого стиля Mazda CX-5 2019 года и агрессивности переделанной Toyota RAV4.
Турбо больше нет
Базовый двигатель для комплектации SE и Value не изменился: это 161-сильный 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач. В то время как компактные внедорожники все чаще оснащаются уменьшенными двигателями с турбонаддувом, Tucson отступает, отказываясь от опциональной 175-сильной версии с турбонаддувом 1 старой версии.6-литровая и семиступенчатая автоматическая трансмиссия с двойным сцеплением, вместо того, чтобы давать SEL и более высокие уравновешивающие характеристики, обычные 181-сильный, 2,4-литровый четырехцилиндровый и шестиступенчатый автомат. Этот силовой агрегат впервые появился в Tucson Sport 2018 года.
Новый двигатель имеет немного больше лошадиных сил, но меньший крутящий момент — и он включается позже: старый 1,6-литровый двигатель выдавал 195 фунт-фут крутящего момента, начиная с 1500 об / мин, а 2,4-литровый достигает пика в 175 фунт-фут при заводе. до 4000 об / мин. Хотя я никогда не спорил о меньшей мощности, новая трансмиссия намного лучше подходит для Tucson.Он дает немного бодрости вне линии, но заметно более плавно переключается по городу, а ускорение в среднем диапазоне для съездов с трамплина или проезда по шоссе является адекватным.
Шестиступенчатая автоматическая коробка передач может показаться анахронизмом в мире восьми- или десятиступенчатой трансмиссии и бесступенчатой автоматической коробки передач, но более широкие ступени коробки передач — хороший компаньон для 2,4-литрового двигателя. Он охотно переключается на пониженную передачу, чтобы получить больше мощности, с небольшими колебаниями. Я никогда не ловил его на поиске правильной передачи или переключении на более высокую передачу в неподходящее время в повороте, как это делают некоторые из более экзотических коробок передач.1,6-литровый турбомотор имел более резкий характер при запуске, а автомат с двойным сцеплением мог переключаться с трудом и тормозить. Мои единственные претензии к 2,4-литровому двигателю заключаются в том, что он демонстрирует некоторый дизельный грохот, а его автоматическая система остановки и запуска немного грубовата (хотя вы можете ее отключить).
Управляемость кажется компетентной и управляемой, хотя и не спортивной, а рулевое управление имеет больший вес — в хорошем смысле — чем у многих Хюндай. Подвеска более жесткая и европейская, чем у некоторых конкурентов, но при этом езда очень удобная, грамотно преодолевает неровные городские улицы.Ход в верхней отделке кажется более изысканным, чем в 2018 году, возможно, из-за перехода на 18-дюймовые колеса от старых 19-х Tucson и их менее послушных шин.
Показатели расхода топлива на 2019 год, к сожалению, также анахроничны в эпоху, когда мы ожидаем повышения с каждой сменой модели. Tucson 2018 года не стал лидером, а 2019 год движется в неправильном направлении, со снижением на 2 мили на галлон в совокупных оценках EPA для 2,4-литрового двигателя по сравнению с предыдущим 1,6-литровым. Расход топлива 2019 года составляет 22/28/25 миль на галлон по городу / шоссе / в сочетании с передним приводом и 21/26/23 миль на галлон с полным приводом.Сравните это с 2018 годом здесь. Это сильно отстает от таких лидеров, как CR-V и Nissan Rogue, чьи переднеприводные модели разгоняются до 28/34/30 и 26/33/29 миль на галлон соответственно. Базовый двигатель Tucson не изменился, с совокупными номиналами 26 (FWD) и 23 (AWD).
Интерьер и техническое обновление
Интерьер выглядит знакомо, с самой модной отделкой, скорее, со вкусом, чем с роскошью. Большой панорамный люк в крыше добавляет воздушности, а приборная панель полностью переделана с новым дизайном комбинации приборов, центрального мультимедийного дисплея и органов управления.7-дюймовый сенсорный экран с интеграцией Android Auto и Apple CarPlay является стандартным для всех устройств, кроме Ultimate, который имеет 8-дюймовый экран с навигацией. Теперь дисплей в стиле планшета стоит на приборной панели, что обеспечивает лучшую видимость и приближает водителя, чтобы он мог нажимать не только на сенсорный экран, но также на ручки регулировки громкости и настройки, а также кнопки быстрого доступа, расположенные по бокам. экран. С переделанным климат-контролем, расположенным под новыми вентиляционными отверстиями, центр приборной панели выглядит чище и менее загруженным.Мягкая пленка с прострочкой добавляет нотки премиальности.
Tucson 2019 переходит на стандартный электронный стояночный тормоз на консоли. Новый дизайн передних сидений для интерьеров с кожаной обивкой (Limited и Ultimate), более удобный и удобный при длительных поездках. ДА тканевые сиденья Essentials входят в стандартную комплектацию других комплектаций; Hyundai утверждает, что это ткань, отталкивающая не только пятна, но и запахи.
Новая доступная технология включает в себя беспроводную зарядку телефона, что и в других автомобилях.Редактор com отметил, что в отличие от некоторых других автомобилей, он хорошо работал даже со своим громоздким чехлом для телефона. Более высокие комплектации 2019 года также получают USB-розетку для заднего сиденья, хотя я все еще хочу, чтобы еще одна передняя, чтобы идти с сольным USB-портом мультимедиа и парой 12-вольтных розеток. Уровень отделки салона Value и выше получают три года бесплатных услуг подключения Hyundai Blue Link, включая удаленный запуск, удаленную блокировку / разблокировку, помощь на дороге и восстановление угнанного автомобиля.
Новые высококлассные опции включают рулевое колесо с подогревом и систему камеры с обзором 360 градусов, которая очень ценилась в городе, хотя изображение могло быть больше и резче.
Регулировка откидывания помогает создать на заднем сиденье комфортное пространство для высоких взрослых, хотя амортизация на мой вкус немного жесткая, а нижняя подушка коротковата для дальних поездок. Ultimate добавляет подвесные сиденья с подогревом.
Однако есть несколько деталей интерьера, которые Hyundai может добавить, чтобы сделать более высокие уровни отделки салона более конкурентоспособными по сравнению с топовыми версиями некоторых конкурентов. Можно было бы уделять больше внимания мягким на ощупь поверхностям. Это касается не только мест, к которым вы прикасаетесь — где еще слишком много твердого пластика, — но и таких деталей, как мягкое дно в некоторых ящиках, чтобы исключить дребезжание и скольжение мелких предметов.Другое дело — современный настраиваемый дисплей комбинации приборов, как в CR-V. Также было бы неплохо иметь точку доступа Wi-Fi.
Среднее складское и грузовое пространство
Tucson имеет среднее место для хранения в салоне семейного внедорожника, в том числе закрытый отсек среднего размера на центральной консоли, отсек для больших устройств под приборной панелью (с портами питания, входом USB и дополнительной беспроводной зарядкой), меньший отсек спереди из центральных подстаканников, небольшие дверные ящики с местом для бутылок и узкий отсек на стороне переднего пассажира центральной консоли, который как раз подходил для моего iPad Mini.
Грузовое пространство — это место, где Tucson демонстрирует свои меньшие габариты; он примерно на 4-8 дюймов короче, чем у большинства конкурентов. Tucson имеет 31,0 кубических футов за задним сиденьем и 61,9 кубических футов с разделенными на 60/40, складывающимися спинками вниз. Однако место не кажется маленьким, и его оказалось достаточно для нескольких сумок ручной клади с поднятыми сиденьями; в сложенном виде у меня было место, чтобы помочь другу переехать. Но он не уступает компактным самосвалам типа CR-V, который имеет объем 39,2 кубических футов с поднятыми сиденьями и 75 кубических футов.8 с ними внизу, и Rogue, у которого 39,3 / 70,0 кубических футов.
Двухуровневый грузовой пол можно поднять в более высокое положение для получения более плоского грузового пола по всей длине, когда заднее сиденье сложено, что также оставляет место для хранения грузового покрытия вне поля зрения. Его также можно опустить примерно на 2 дюйма, чтобы освободить место для более высоких или крупных предметов. Опционально — отличная задняя дверь с электроприводом без помощи рук; просто встаньте рядом с ним с брелком в кармане или сумочке, и он издаст три предупреждающих сигнала, а затем широко откроется.Это удобнее, чем конкурирующие системы, которым не нужны руки, но требуется, чтобы вы махали ногой под бампером.
Повышение уровня техники безопасности и помощи водителю
Tucson 2019 года является лучшим выбором по безопасности IIHS, зарабатывая наивысшие баллы за ударопрочность и превосходную оценку за систему лобового столкновения. Но ему не удалось получить более высокое звание Top Safety Pick Plus из-за низких оценок за его фары; светодиодные фары в комплектации Sport и более высоких комплектациях оцениваются только как приемлемые, а базовая система оценивается как плохая.Только две модели в классе небольших внедорожников института, Hyundai Kona и Mazda CX-5, получили хорошие оценки фар.
В 2019 году все комплектации Tucson получают стандартную систему фронтального столкновения с автоматическим торможением и поддержкой удержания полосы движения, функции, ранее доступные только за дополнительную плату в верхней отделке. Комплектация Value второго уровня добавляет стандартное предупреждение о слепых зонах и предупреждение о перекрестном движении сзади. Это помогает Tucson не отставать от конкурентов, хотя Rogue и RAV4 2019 года по-прежнему имеют более полнофункциональные стандартные пакеты технологий безопасности.Однако CR-V 2019 года по-прежнему не предлагает такой технологии на своей базовой модели.
Tucson также имеет новые для 2019 года передовые технические возможности безопасности, включая адаптивный круиз-контроль с возможностью остановки и движения, предупреждение о внимании водителя и автоматический дальний свет. См. Полный список функций безопасности здесь.
Tucson 2019 года еще не прошел проверку автокресел Cars.com, но предыдущая версия получила хорошие оценки, и мало что изменилось, что могло бы повлиять на детские сиденья.
Value продолжает апелляцию
Tucson 2019 года начинается с конкурентоспособной цены в 24 245 долларов — на 715 долларов больше, чем в 2018 году, но с добавленными стандартными технологиями безопасности.Но изюминкой уравнения Tucson по соотношению цены и качества — и стоит его более высокой цены — является SEL среднего уровня, который начинается с 26 645 долларов (все цены включают сбор за пункт назначения) с FWD. Он добавляет высококлассные детали экстерьера, такие функции, как двухзонный автоматический климат-контроль, второй порт USB сзади и технологию безопасности. Плюс к этому добавлен более приятный 2,4-литровый силовой агрегат. Сравните все уровни отделки салона Tucson здесь.
Уравнение стоимости по сравнению с конкурентами распространяется на полностью загруженный Ultimate, который стоит 33 995 долларов США с полным приводом.Это меньше, чем у компактных внедорожников с полным приводом, таких как топовый CR-V Touring за 35 195 долларов, RAV4 Limited 2019 года с лучшим техническим пакетом за 38 815 долларов и Nissan Rogue SL с премиальным пакетом за 34 560 долларов. Tucson также добавляет душевного спокойствия благодаря гарантии Hyundai, которая обеспечивает 5 лет / 60 000 миль покрытия транспортного средства и 10 лет / 100 000 миль покрытия трансмиссии.
Tucson не может быть звездой в какой-то одной области, но это надежный компактный внедорожник во всех отношениях. Одним из недостатков является то, что он немного меньше, чем большинство других, поэтому больше всего может понравиться покупателям, которые ценят простоту парковки и маневренность выше максимальной грузоподъемности.
Редакционный отдел Cars.com — ваш источник автомобильных новостей и обзоров. В соответствии с давней политикой этики Cars.com редакторы и рецензенты не принимают подарки или бесплатные поездки от автопроизводителей. Редакционный отдел не зависит от отделов рекламы, продаж и спонсируемого контента Cars.com.
Скрыть полный обзор .
2019 Honda Civic Type R Технические характеристики, цена, миль на галлон, отзывы
Часто называемая базовой гарантией или гарантией на новый автомобиль, политика «от бампера до бампера» распространяется на такие компоненты, как кондиционер, аудиосистемы, автомобильные датчики, топливные системы и основные электрические компоненты. Большинство политик исключают регулярное обслуживание, такое как долив жидкости и замена масла, но у некоторых брендов есть отдельные положения о бесплатном обслуживании, и количество тех, которые их действительно предлагают, постепенно растет.Гарантия от бампера до бампера обычно истекает быстрее, чем гарантия на трансмиссию.
Не заблуждайтесь, 10-летняя или 100 000-километровая гарантия на трансмиссию не обещает десятилетия бесплатного ремонта вашего автомобиля. Обычно он охватывает только двигатель и трансмиссию, а также любые другие движущиеся части, ведущие к колесам, такие как карданный вал и шарниры равных угловых скоростей. Некоторые автопроизводители также включают ремни безопасности и подушки безопасности в свои гарантии на трансмиссию.За некоторыми исключениями, гарантии на трансмиссию не покрывают регулярное обслуживание, такое как настройка двигателя и ротация шин.
Некоторые автопроизводители включают помощь на дорогах в свои гарантии на бампер и трансмиссию, в то время как у других действуют отдельные правила. Эти программы охватывают все, от замены спущенных шин и оказания слесарных услуг до запуска от рывка и буксировки. Немного возмещают непредвиденные расходы, например, проживание в мотеле (если вам нужно дождаться ремонта).
Некоторые автопроизводители включают бесплатное плановое обслуживание таких элементов, как замена масла, воздушных фильтров и ротации шин. Некоторые включают расходные материалы, включая тормозные колодки и дворники; другие нет. Обычно это первые пару лет владения новой машиной.
Сертифицированный подержанный автомобиль или автомобиль CPO прошел проверку на соответствие минимальным стандартам качества и обычно включает в себя какой-либо тип гарантии.В то время как дилеры и третьи стороны сертифицируют автомобили, золотым стандартом является сертифицированный автопроизводитель автомобиль, который предоставляет заводскую гарантию, часто расширяющую первоначальное покрытие. Транспортные средства должны быть в отличном состоянии, иметь небольшой пробег и износ, чтобы пройти сертификацию, поэтому автомобили, не арендованные, используются во многих программах CPO.
См. Также последние стимулы для CPO от автопроизводителя. .

Ремонт акб автомобиля своими руками видео: 403 — Доступ запрещён – https://www.youtube.com/watch?v=qdrdaflizjs
13.01.2021
Восстановление и ремонт автомобильного аккумулятора
Владельцы автомобилей с проблемными аккумуляторами испытывают затруднения во время пуска двигателя. Ведь только исправный аккумулятор выдает необходимый ток. Прочитав статью, вы узнаете, какие неисправности аккумулятора бывают, можно ли их починить и научитесь восстанавливать работоспособность этого устройства.
Когда аккумулятору необходим ремонт
Первый признак того, что с аккумулятором не все в порядке – затруднение с запуском двигателя. Исправный и полностью заряженный аккумулятор без труда крутит коленчатый вал мотора при температурах от +50 до -30 градусов. Если у вас произошло такое, измерьте напряжение на клеммах аккумулятора.
При выключенном зажигании напряжение должно превышать 13 Вольт, а во время работы стартера не падать ниже 11 Вольт. Если напряжение в порядке, то проблема не в аккумуляторе. Если же напряжение не соответствует указанному выше, необходима проверка этого устройства.
Как проверить аккумулятор — возможно ли восстановление?

В первую очередь снимите аккумулятор с автомобиля и оботрите чистой тряпкой. Поставьте его на стол и внимательно осмотрите. Возможно, в одной из стенок корпуса трещина, через которую вытек электролит. Не забудьте осмотреть нижнюю часть аккумулятора (для этого слегка наклоните его). Если трещин нигде нет, снимите пластиковую планку, которая закрывает заливные отверстия. Загляните в них – уровень электролита должен быть на 1-2 ниже крышки аккумулятора.
Если электролит ниже, возможно, регулятор напряжения генератора автомобиля не справляется со своей работой, из-за чего напряжение заряда оказывается выше необходимого. В результате электролит закипает и пар выходит через сапуны (маленькие отверстия диаметром около миллиметра) заглушек заливных горловин.
В ближайшем магазине автозапчастей купите прибор под названием «ареометр». Без него вы не сможете оценить состояние аккумулятора. Плотность должна быть в пределах 1,22-1,3 г/см3. Если плотность ниже, аккумулятор необходимо зарядить. Если же плотность укладывается в эти значения, необходима более серьезная диагностика. Проверять плотность электролита необходимо и во время доливки дистиллированной воды, чтобы восстановить уровень электролита.
Видео — Как правильно поднять плотность электролита
Восстановление автомобильного аккумулятора
Убедившись, что плотность аккумулятора в порядке, подготовьте пластиковый таз, в который будете сливать электролит. Эту операцию выполняйте в резиновых перчатках, защитных очках и респираторе, потому что серная кислота не только оставляет химические ожоги, но и выделяет ядовитые вещества. Существуют два способа слива электролита – наклоном (а затем переворачиванием) аккумулятора и с использованием резиновой груши, которую можно купить в некоторых магазинах, торгующих автозапчастями или медицинскими принадлежностями. Первый способ быстрей, второй безопасней.

Отлейте или удалите с помощью груши 2/3 электролита. Протрите аккумулятор чистой тряпкой, чтобы удалить остатки кислоты, затем закрутите заглушки. После этого поднимите аккумулятор над столом и сильно качайте влево – вправо. Это необходимо, чтобы поднять со дна осадок, ведь именно по нему вы сможете определить состояние пластин. Сразу же после этого осторожно вылейте остатки электролита в таз. Если электролит чистый и не содержит никаких твердых фрагментов, то с пластинами все в порядке.
Если в электролите много мелкого песка или непрозрачной взвеси, то пластины немного изношены, но вполне работоспособны. Если же в электролите попадаются твердые кусочки размером свыше 1х1 миллиметр, пластины частично разрушены. Постарайтесь определить, из каких отверстий вылился загрязненный электролит. Если из одного, то аккумулятор имеет смысл восстанавливать. Если из двух и более, то дешевле будет купить новый аккумулятор.
Ремонт аккумулятора
Определив, из какого отверстия вылился электролит с крупными фрагментами пластин, протрите аккумулятор чистой тряпкой, чтобы удалить остатки кислоты. Для восстановления работоспособности вам потребуется:
ножовка по металлу;
обрезок полотна для ножовки по металлу;
болгарка;
острый нож;
напильник;
крупная наждачная бумага;
паяльник мощностью свыше 150 ватт;
набор аккумуляторных пластин с аналогичного аккумулятора;
канифоль;
кусочек свинца;
пластмасса от корпуса аналогичного аккумулятора;
строительный фен;
пистолет для термоклея.
В первую очередь необходимо определить границы поврежденной банки. Внимательно осмотрите крышку аккумулятора, на которой расположены клеммы и заливные отверстия. В большинстве случаев на ней просматриваются поперечные перегородки, которые разделяют банки аккумулятора. Определив, где расположены стенки, отступите от них внутрь банки 1 мм и проведите линию.
С помощью ножовки или болгарки разрежьте крышку аккумулятора по этим линиям. Это позволит увидеть границы боковых стенок. Определив их, отступите 1 мм, прочертите линии и с помощью обрезка полотна для ножовки или болгарки прорежьте крышку аккумулятора.
Снимите вырезанный кусок пластмассы и уберите в сторону С помощью кусочка ножовочного полотна отрежьте свинцовые переходники, соединяющие различные банки. Любым способом пометьте расположение пакета пластин, чтобы не перепутать полярность при установке и вытащите его из аккумулятора.
Промойте дистиллированной водой и осмотрите набор пластин. Если они хоть немного осыпались, необходимо заменить их, установив набор от аналогичного аккумулятора. Дистиллированной водой промойте банку, чтобы удалить с ее дна свинцовый шлам и кусочки пластин. Тщательно промойте старый (если исправный) или новый набор пластин и установите в банку. С помощью мощного паяльника (желательно использовать те, которые имеют форму «топорика»), канифоли и свинца соедините набор пластин с переходником. Этой операции уделите особое внимание. Если вы плохо пропаяете соединение, то возникнет угроза взрыва. Ведь во время зарядки выделяются кислород и водород, а также нагревается плохо пропаянное соединение.
Чтобы закрыть банку сделайте следующее. Из кусков пластмассы от аналогичного аккумулятора нарежьте полосок шириной 1 см. Напильником удалите все заусенцы со срезанной крышки и выровняйте ее края. Крупной наждачной бумагой зачистите полосу шириной 0,5 см по всему периметру верхней стороны срезанной крышки и наружной стороны крышки аккумулятора, затем обезжирьте с помощью спирта, ацетона или растворителя «646». Такую же операцию проделайте и с подготовленными полосками.

С помощью термопистолета наносите клей «змейкой» на зачищенную поверхность срезанной крышки и сразу же прижимайте к ней нарезанную пластину. Так же сделайте по всему периметру. Через 10-15 минут нанесите клей на зачищенную поверхность аккумулятора и прижмите к ней крышку. Через 10-15 минут проведите термопистолетом по периметру отремонтированной банки, чтобы полностью герметизировать клеевое соединение. Залейте в банки новый электролит и зарядите аккумулятор.
Внимательно прочитайте статью как правильно заряжать аккумулятор, это позволит вам избежать наиболее частых проблем и продлить срок службы отремонтированного аккумулятора.
Хитрый способ восстановить и «оживить» аккумулятор авто простыми домашними средствами
Таким методом можно реально легко и просто оживить и восстановить, почти, казалось бы, убитый автомобильный аккумулятор своими руками и домашними средствами.

Такой способ сможет помочь как новым, которые не держат заряд, так и таким батареям, у которых произошла сульфатация пластин — то есть образовалось соль и вследствие чего теряется ёмкость.
Аккумулятор полностью разряжен и потерял свою рабочую способность восстанавливаться. Но его можно восстановить проверенным способом.
Чтобы вернуть аккумулятор «к жизни» потребуется обычная сода
Да-да, сода поможет оживить Вашу батарею и продлить ей жизнь на некоторое время.

Хочу сразу же заметить, что вздутые и осыпавшиеся банки привести «в чувства» уже не получится.
Для восстановления понадобятся: сода, дистиллированная вода и новый электролит.
Берём «еле живой» аккумулятор и шприцом «достаём» из него старый электролит в отдельную ёмкость. Сливаем полностью.

Далее делаем содовый раствор — 100 грамм соды на 1 литр дистиллированной вводы. Заливаем в нашу батарею — сразу же начинается реакция. Оставим на 20 минут.
Затем сольем содовый раствор (кстати остался осадок — значит пластины были с окислом — и значит сода что-то отмыла).
Потом промоем аккумулятор дистиллированной водой и зальём старым электролитом, чтобы избавиться от остатков щёлочи. Подождём реакцию 10-15 минут и сольём.

На последнем этапе наполняем батарею свежей кислотой (электролитом) и ставим на зарядку. И о чудо!.. Аккумулятор стал реально принимать заряд!

Полезно и интересно: 7 правил как бережно эксплуатировать аккумулятор.
После 12-15 часов зарядки батарея восстановилась и показывала напряжение без нагрузки 14 вольт, а с нагрузкой 10,5…
А теперь можете глянуть видео эксперимента:

Так что вот таким хитрым домашним способом можно восстановить и «оживить» аккумулятор. А самый главный помощник в этом вопросе обычная сода!
Есть ещё один дедовский способ восстановления аккумулятора и не только авто.
Добра Вам на дороге! Ни жезла — ни ям! Следите за моими новыми публикациями — дальше ещё интереснее будет!
Как восстановить аккумулятор автомобиля своими руками?
Есть много способов восстановления аккумуляторов, но я расскажу вам о своём, проверенном и рабочем способе восстановления автомобильного аккумулятора.
Итак, к делу.
Берём пластиковую, полтора литровую бутылку, наливаем туда приблизительно литр воды и засыпаем в эту воду пол пачки обыкновенной, пищевой соды. Всё хорошенько перемешиваем.
Далее, берём наш убитый аккумулятор, откручиваем пробки и выливаем весь электролит.
Слитый электролит не выкидываем, он нам ещё пригодится. При работе с электролитом, старайтесь меньше вдыхать его пары и работать желательно при этом в перчатках.
Теперь, берём нашу бутылку с разбавленной водой и заливаем в аккумулятор,
сразу идёт реакция, начинает шипеть и бурлить.
Заливаем воду во все банки аккумулятора и оставляем так минут на 20, чтобы пластины более или менее очистились.
Далее, опять сливаем всю эту жидкость с аккумулятора и заливаем в него чистую дистиллированную воду.
Немного потрясите, что бы собрать весь хлам в аккумуляторе, которой остался и выливаем эту воду.
Затем, берём наш ранее слитый электролит и заливаем его обратно в аккумулятор, чтобы удалить следы щёлочи.
Мы увидим, как опять пошла небольшая реакция, поэтому ждём минут 10, пока реакция пройдёт и затем опять всё сливаем.
Теперь берём новый электролит и заливаем в АКБ,
затем ставим на зарядку.
Оставьте так его часов на 15 и посмотрите, как он преобразится, станет как новенький.
Способ проверенный и отлично показал себя в действии, так что берите на заметку, ведь всякое бывает.
Ремонт автомобильных аккумуляторов своими руками видео

Любая из деталей внутри самого автомобиля, создана для определенной цели. Если говорить за аккумулятор, то его прямое назначение — это запустить двигатель стартером, и обеспечивать работу всех приборов в любом режиме работы автомобиля. Также как множество систем и составных в транспорте аккумулятор, к нашему сожалению, имеет малый срок эксплуатации. Если есть неисправности в электрической цепи машины либо же при максимальном потреблении в процессе запуска двигателя батарея вполне реально может потерять свои первоначальные технические качества. Только не нужно, сломя голову лететь в первый попавшийся магазин за новой АКБ для машины. Если знать, как можно вернуть утраченные параметры аккумулятору, Вы можете попробовать реанимировать саму АКБ, а также, на порядок, продлить на определенный период срок эксплуатации.
Как реставрировать аккумулятор
Множество проблем у аккумулятора возникают по вине хозяина, который неправильно её эксплуатирует. Соответственно каждый водитель должен знать как правильно о ней заботиться, опираясь параметры производителя того или иного аккумулятора, эксплуатировать в чистом виде, не забывать проводить плановую подзарядку специальным устройством. Помимо всего, автолюбитель должен иметь элементарное представление, касательно конструктивных тонкостей и особенности работы непосредственной батареи.
С того момента, когда был создан аккумулятор он постоянно подвергался доработке и модернизации. Главной целью этого всего — это максимально увеличить его производительность и срок эксплуатации. В наши дни множество производителей применяют особые современные материалы, из-за которых улучшаются свойства самого аккумулятора. Обычному автомобилисту всего лишь нужно знать общие понятия работы АКБ. Если все-таки собрались покупать изучите инструкцию — как выбрать аккумулятор.
Методы восстановления автомобильного аккумулятора
Вид аккумулятора — это пластиковая закрытая емкость, внутри которой расположен перечень как отрицательных, так и положительно заряженных пластин, материалом выступает свинец, в редких случаях — никелевый и кадмиевый сплав. Заливают емкость батареи серной кислотой, в соответствии чего получается гальванический элемент. Если подать напряжение к двум клеммам АКБ в результате чего мы наблюдаем накопление электричества. Наполнившись до определенного предела, она становится источником энергии 12 вольт. В тот момент, когда Вы запускаете стартер машины, то АКБ теряет заряд. А когда двигатель вращается, в работу включается генератор, он в свою очередь, восполняет утраченные запасы тока. Но такое не всегда бывает. Со временем АКБ после регулярного запуска двигателя ослабевает, а в итоге он не может вращать стартер. Всё упирается в причину разрядки в этом поможет видео урок — «Как восстановить автомобильный аккумулятор» своими руками.
Информационный сайт о накопителях энергии
Надежность автомобильного аккумулятора напрямую зависит от условий эксплуатации и возраста. Постепенная потеря емкости, механическое разрушение компонентов, сульфатация, короткое замыкание в аккумуляторе приводят к его отбраковке. В каких случаях возможен ремонт аккумулятора, а когда нужна новая батарея для автомобиля? Как восстановить АКБ своими руками?
Ремонт и восстановление аккумуляторов для автомобилей
За ремонт АКБ своими руками стоит браться, если все затраты составят не более половины стоимости нового изделия. Вторую молодость автомобильному аккумулятору не вернуть, отработает он максимум полтора года, зимой может подвести.
Принимая решение, важно знать, электролит является раствором серной кислоты, очень агрессивная жидкость. Нейтрализовать ее можно пищевой содой. Работать нужно в защитной одежде, очках резиновых перчатках.
Самым распространенным дефектом, ведущим к потере емкости аккумулятора автомобиля, является сульфатация пластин. Наличие сульфата свинца в малых количествах непременное условие электрохимической реакции. Кристаллизация осадка на пластинах при нарушении эксплуатации затрудняет процесс поглощения энергии. Признак сульфатации – короткое время зарядки, низкое напряжение на клеммах. В этом случае ремонт заключается в снятии камня и восстановлении емкости.
Случается в одной или нескольких ячейках АКБ разрушились пластины или осыпалась активная замазка. Определить неисправность можно по наличию осадка в электролите, его мутности и изменению цвета до темно-коричневого.
Необходимо вылить содержимое банок в эмалированный таз или пластиковую посуду со встряхиванием. Разрушение пластин и осыпание массы – неисправимый дефект, требующий утилизации АКБ. Если повреждена одна банка, есть другой нерабочий аккумулятор, можно вырезать и заменить ячейку. При разрушении двух и более элементов – «не стоит овчинка выделки».
О доступных способах ремонта аккумулятора автомобиля с замкнутыми банками своими руками, посмотрите видео.
Вас настораживает сизый налет на корпусе аккумулятора, снова и снова появляющийся после протирания с содовым раствором? Одновременно на клемме появляется зеленая накипь? Проверьте. клеммы. Возможно, произошла деформация. Ремонт аккумулятора автомобиля с таким повреждением не вызывает затрудений.
Проверьте, нет ли под АКБ лужицы, кислого запаха в подкапотном пространстве. Данные признаки свидетельствуют о наличии трещины корпуса. Если разрушение незначительное, несложный ремонт аккумулятора автомобиля выполняется своими силами.
Батарея в автомобиле эксплуатируется в тяжелых условиях. В летний день температура в подкапотном пространстве достигает 90 0 , зимой при длительной стоянке АКБ с малым зарядом может заледенеть. Ухабы на дорогах приводят к резким ударам. Обнаружение неисправности в самом начале способствует легкому ремонту и восстановлению полной зарядки автомобильных аккумуляторов.
Ремонт корпуса аккумулятора автомобиля своими руками
Для изготовления корпуса автомобильного аккумулятора бюджетных моделей используется полиэтилен, для моделей премиум – полипропилен. Второй материал выдерживает температуру до 140 0 С, отличается вязкой структурой, не склонен к растрескиванию. Оба материала инертны к воздействию кислотных аэрозолей до 60 0 С, потом начинаются деструктивные изменения. При высоких температурах попадание бензина на корпус приводит к его разъеданию. Поэтому защитный кожух аккумулятору автомобиля не помешает ни летом, ни зимой.
В основном, корпус батареи разрушается, когда происходит замыкание пластин электродов или при глубоком размораживании. Возможен ли ремонт корпуса АКБ своими руками?Потребуются материалы и приспособления:
строительный фен со щелевидной насадкой и плавным регулированием температуры;
паяльник мощностью 100 Вт с плоским жалом;
прутки или лента из полипропилена.
Необходимо осушить место сварки, понизив уровень электролита отбором через сифон, но не сливом с опрокидыванием.
Трещину необходимо разделать V-образным желобом. На концах засверлить очень тонкие стопорные отверстия. С обеих сторон от щели закрепить и стянуть зазор скобами через 10-15 мм. Скобы должны быть разогреты до температуры 400-450 0 , входить в корпус, как нож в масло.
Корпус аккумулятора защитить экраном из паронита. Следует закрепить материал на плоскости и вырезать щель над трещиной. Свернуть припой в тонкий жгут, достаточной толщины для заполнения канавки. Начиная с одного края трещины припаивать размягченную полоску в желобок, вдавливая тесто с усилием.
Менее трудоемким способом ремонта корпуса аккумулятора автомобиля своими руками будет наложение заплаты на поверхность, залитую раствором полистирола в дихлорэтане. Перед наклейкой место вокруг трещины нужно зачистить шкуркой и обезжирить.
Ремонт клеммы аккумулятора автомобиля своими руками
Знаете ли вы, что клеммы аккумулятора всегда выполнены из свинца в целях безопасности? Свинец плавится при коротком замыкании внутри корпуса, контакты разрываются. Но мягкий металл окисляется, деформируется и зачастую требуется восстановление контакта.
Если клемма растянулась болтается или треснула, ее нужно поменять на новую, операция предельно простая. Сложности могут сопровождать выкручивание старого компонента.
Ремонт с восстановлением старых клемм, работа трудоемкая. Здесь потребуется наплавление разрушенной части. Необходимо подготовить:
свинец;
стержень из графита;
толстый медный провод сечением 2 мм2 или толще.
Чтобы выполнить наплавку клеммы нужно по месту выполнить форму из тонкого металла. Наполнить ее мелкими кусочками свинца, внутри армировать небольшим шурупом. Создать пару графитовый стержень – свинец, добавляя в расплав новые кусочки графита. Отливку охладить, зачистить и поставить АКБ на зарядку. Работу по восстановлению клеммы вести в защитной одежде и в хорошо проветриваемом помещении.
Ремонт необслуживаемого аккумулятора своими руками
Само слово необслуживаемый для аккумулятора означает невозможность замерить плотность электролита, долить воды в банки. Предлагаемые умельцами способы связаны с нарушением герметичности корпуса, нарушения вентиляционных ходов, расположенных под верхней крышкой. Восстановить батарею без разрушения можно, но отверстие нужно делать не в крышке, а сбоку. Добавлять дистиллированную воду нужно медицинским шприцом до нужного уровня, отверстия запаять.
Для восстановления емкости можно использовать цикличную зарядку. В необслуживаемом аккумуляторе Ca при глубокой разрядке частично образуется гипс, который не растворяется. Именно поэтому один глубокий разряд может вывести АКБ из строя.
Возможно, вам поможет опыт по ремонту необслуживаемого автомобильного аккумулятора своими руками. Посмотрите видео.
Силовая установка любого авто, будь то бензинового или дизельного, запускается при помощи специального силового электромотора – стартера.
Но чтобы стартер начал работать, его нужно запитать электроэнергией. Для этого в авто предусмотрен внешний источник электроэнергии – аккумуляторная батарея (аккумулятор, АКБ).
В основную задачу АКБ входит кратковременная отдача электроэнергии значительной мощности на стартер, чтобы обеспечить запуск силовой установки.
Помимо этого, аккумулятор обеспечивает энергией все электрические приборы авто, до того момента, пока не запустится мотор, после чего запитка бортовой сети производиться от генератора.
Сейчас производятся аккумуляторы, которые используются на авто, нескольких типов: кислотные, щелочные, недавно появились еще и гелевые.
Наибольшее распространение на автомобилях имеют кислотные батареи, поэтому их мы и будем рассматривать.
Дальнейшее использование батареи на авто при его повреждении невозможно. Но если был поврежден сравнительно новый аккумулятор, не стоит его сразу менять, можно попытаться его восстановить.
Для начала разберемся, какова конструкция кислотного АКБ.
Если внешне посмотреть на него, то он состоит из закрытого пластикового корпуса с двумя выведенными клеммами.
Конструктивно аккумуляторы являются обслуживаемыми и необслуживаемыми.
У обслуживаемых АКБ имеются закрытые пробками отверстия в верхней части корпуса батареи.
Необслуживаемые аккумуляторы такими отверстиями не оснащаются, есть только небольшое отверстие для отвода газов.
Расположены они переменно, то есть — положительная пластина, рядом с ней расположена отрицательная, затем опять идет положительная.
Дополнительно, чтобы исключить возможное соприкосновение этих пластин между ними располагается сепаратор.
Сам по себе аккумулятор электроэнергию не вырабатывает, он, по сути, является просто хранилищем электроэнергии.
При зарядке батареи поступающая на клеммы электрическая энергия от зарядного устройства или генератора преобразуется в химическую. А при разряде производится обратный эффект.
Действует все это так: при подключении к аккумулятору потребителя энергии, между собой в реакцию вступают губчатый свинец отрицательных пластин с двуокисью свинца положительной пластины и электролит.
Между ними происходит хим. реакция, в результате чего высвобождается электроэнергия, которая и расходуется потребителем. При этом на отрицательных пластинах появляется слой сульфата свинца.
При зарядке аккумуляторной батареи происходит обратный процесс, в результате которого слой появившегося сульфата растворяется в электролите, а на положительных пластинах образуется слой диоксида свинца.
Если по-простому, то при разрядке АКБ с положительных пластин частицы свинца из-за хим. реакции переносятся на отрицательные. А при заряде аккумулятора эти частицы возвращаются обратно на положительные пластины.
Все это сопровождается высвобождением или потреблением электрической энергии.
Устранение внешних неисправностей
Все неисправности аккумуляторной батареи можно разделить на внешние и внутренние.
Внешних неисправностей всего две – сильное окисление клемм, из-за чего происходит плохое соединение АКБ с бортовой сетью.
Пробой корпуса выявить несложно – из него будет протекать электролит. Трещину, если таковая имеется, можно заделать, но только в случае, если аккумулятор является обслуживаемым.
Из АКБ сливается электролит, после чего можно будет заделать трещину.
Для этого можно воспользоваться паяльником и куском пластика. Сначала пропаивается сама трещина, а затем для большей уверенности поверх припаивается подготовленный пластик.
После чего нужно проверить герметичность корпуса, залив него дистиллированную воду.
Внутренних неисправностей, которые возникают в АКБ значительно больше, причем большая часть из них наносит батареи вред, который устранить невозможно.
Одной из самых распространенных неисправностей батарей является сульфатация пластин.
К сульфатации АКБ приводит неправильная эксплуатация – долгое хранение батареи в разряженном состоянии, частые глубокие разряды, постоянные недозаряды батареи, поэтому важно подбирать аккумулятор по марке автомобиля.
Сама сульфатация – это образование на поверхности пластин сернокислого свинца, из-за которого электролит не может проникнуть вглубь активной массы, поэтому часть этой массы уже не может вступать в реакцию.
На ранних стадиях сульфатацию пластин можно устранить, но, если она глубокая – АКБ ремонту не подлежит.
Еще встречаются такие неисправности, как осыпание активной массы с пластин, с возможным последующим замыканием.
Обычно при несильном осыпании помогает промывка батарей дистиллированной водой.
Возможно и вздутие АКБ из-за замерзания электролита. Происходит в случае, если разряженная батарея находилась на сильном морозе.
Восстановлению автомобильный аккумулятор после замерзания не подлежит.
Способы устранения сульфатации
Способов устранения сульфатации пластин применяется несколько.
Первым, самым распространенным методом является проведение контрольно-тренировочного цикла (КТЦ). Использование этого метода позволит устранить сульфатацию на ранних стадиях и восстановить емкость АКБ.
Суть данного метода сводится к проведению цикла заряд-разряд. Для проведения КТЦ понадобиться наличие зарядного устройства, ареометра, вольтметра и источника потребления электроэнергии.
Сначала выполняется полная зарядка батареи. Зарядка АКБ производится током, по силе равным 10% от номинальной емкости, то есть при емкости батареи в 60 Ач, сила тока должна составлять 6 А. после зарядки к каждой банке проверяется плотность.
Лучше всего в качестве потребителя использовать автомобильную лампу накаливания, с определенной мощностью.
То есть, при расчете мощности, которая нужна для проведения разряда батареи на 60 Ач, сила тока берется 6А, умножается это значение на 12В. Получаем значение мощности в 72 Вт, примерно такой мощности и нужна лампа.
Далее батарея разряжается лампой, при этом периодически замеряется напряжение.
Разряжая батарею нужно добиться снижения напряжения на клеммах до 10,2 В. Это значение напряжения будет указывать о полном разряде батареи.
При этом замеряется время, за которое произошла разрядка АКБ. У нового аккумулятора данное значение должно составлять около 10 часов. Чем меньше время разрядки, тем больше АКБ потерял свою емкость.
Надолго разряженный аккумулятор оставлять нельзя, его сразу же нужно ставить на зарядку до полного восстановления заряда.
При выполнении данной операции емкость батареи восстановится, а за счет снижения сульфатации снизиться внутренней сопротивление.
Вторым методом удаления сульфатации является применение реверсивных токов при зарядке батареи.
Недостатком метода реверсивного тока является потребность в специальном оборудовании – генераторе реверсивного тока.
Суть данного метода сводиться к длительному заряду батареи малыми токами.
Так при незначительной сульфатации АКБ заряжается незначительным током – 0,5-2 А. Причем зарядка производится длительный период, иногда может достигать 50 часов.
Окончанием процесса десульфатации является неизменность напряжения на клеммах, а также неменяющаяся плотность электролита в течение 2 и более часов.
Является промывка батареи с последующей ее зарядкой. Но метод этот длительный и затянуться его выполнение может до месяца.
С аккумулятора сливается электролит, и на его место заливается дистиллят. После чего батарея ставится на зарядку при напряжении в 14 В.
Со временем плотность дистиллята будет повышаться за счет растворения в воде сульфата свинца. После этого вода сливается, и заливается новая и АКБ снова ставится на зарядку, под небольшое напряжение.
Нужно добиться того, чтобы в дистилляте появлялись пузырьки, но до закипания он не доводился.
На зарядке АКБ нужно будет держать до тех пор, пока плотность не будет меняться на протяжении нескольких дней.
Есть и быстрый способ удаления сульфатации – химический. Сводиться он к промывке батареи раствором аммиака и трилона Б
Затем в банки заливается водный раствор, в который добавлено 2% от объема воды трилона Б и 5%-аммиака.
Как только кипение прекратиться – раствор можно сливать, банки промываются водой, а затем заливается электролит и батарея заряжается.
Предотвращение неисправностей аккумулятора
Все неисправности с аккумулятором не возникают сами по себе, случаются они из-за небрежной эксплуатации и игнорирование проведения периодического обслуживания.
Батарея сам по себе требует не особо много внимания. Достаточно раз в полгода подзаряжать ее зарядным устройством.
Перед постановкой на зарядку, если батарея обслуживаемая, нужно проследить за уровнем электролита и при надобности восстановить его.
Также следует после зарядки проверить плотность электролита в каждой банке.
Отличий по показаниям плотности между банками не должно быть, или же разница между ними должна быть минимальная.
Перед установкой нового АКБ на авто нелишним будет проверить напряжение, выдаваемое генератором, чтобы исключить перезаряд.
И устанавливая новую батарею на авто нужно его хорошо закрепить, чтобы предотвратить возможное повреждение корпуса.
источник www.avto-pulss.ru
Смотрите также
Комментарии 21
Конечно можно имитировать, что ваш аккумулятор после восстановления воскрес, как Дункан Маклаут, но давайте честно — это в 99% случаев это самообман, и вы не исключение. Ну или процесс не стоящий внимания и трудо и время затрат.
Во первых, обратно намазку на пластины не налепишь. Зарядишь? Да! Частично сульфатируешь? Да! Даже перезаряд покажет, что ты гений и всё в твоих силах. Даже в старые дедовские времена мы били по телевизору и он лучше работал))))
Но этот процесс временный и не даёт ни какой гарантии, так как если ваша батарея умерла, то проблема если не в ней, то точно в вас — и надо менять либо стиль вождения, либо время простоя машины без использования, либо проверять электрику. По другому — батареи снова придёт крандец.
Во вторых, есть такое понятие — Гарантийный срок. Это не пустое слово, т.к. именно в первый год или два, в зависимости от производителя и от хитрожопости покупателя (а мы знаем как в последнюю неделю гарантии можно обратиться с умным видом в магазин с браком) даётся время для проявления недостатков акб. А именно БРАКА. Таких как короткое замыкание, обрыв цепи, протечка или не качественный электролит.
Либо морочьтесь с зарядкой, обогревом дома или мнимым восстановлением батарей, но не забывайте что внутри кислотный раствор, либо пользуйтесь теми правами, которые вам и так уже предоставили, а именно замене по гарантии некачественной батареи.
Думайте и принимайте правильное решение, правильно заполняйтесь гарантийный талон, требуйте сертификат и сохраняйте чек, но и помните — диагностика определяет ВСЁ.
Чисто в салон нет, наличие тормозухи можно проверить в бочке верхнего цилиндра сцепления.
вОПРОС КО ВСЕМ !нА МОСКВИЧКЕ УРОВЕНЬ ЗАРЯДКИ ВСЕГДА НА ПЛЮСЕ А АКБ ЗАРЯДКУ НЕ БЕРЕТ, ПРОВЕРИЛИ АКБ СКАЗАЛИ НЕ ЗАМКНУТ, ЗАРЯД ДОЛЖЕН БРАТЬ.мОЖЕТ КТО РЕШИЛ ПРОБЛЕМУ?
Просто засульфатировался вот и не берёт. Проведите цикла 3…4 разряд заряд. Должно помочь.
Почему заряд большой на авто, может реле-регулятор?На ниве было такое пацаном был еще .И еще один вопрос по волге, пропало сцепление и жидкость ушла .может в салон?
На улицу она ушла, с того цилиндра что диск сцепления толкает.
Депо в том, что сын загнал в гараж и сцепление было, а под машиной чисто, поэтому появилась такая гипотиза, что жидкость ушла в салон, Может быть такое?
Статья конечно же полезная, но есть несколько НО!
1)На улице 21 век, а точнее 2018 год, в наше время практически все аккумуляторы идут необслуживаемыми.
2)Исходя из статьи, на восстановление АКБ потребуется определенное время и деньги, отталкиваясь от того что мы в 21 веке, проще купить новый за относительно небольшую плату.
это какойто просто пипец… еще надо указать источник информации и курсовая работа готова. А просто не написать?
это какойто просто пипец… еще надо указать источник информации и курсовая работа готова. А просто не написать?
Спасибо за обзор!
1. плотность ни на одном СТО из 5 в СПб и даже в магазине по продаже АКБ мне не смогли проверить.
Хотел проверить плотность электролита.
В магазине сказали, что просто проверьте уровень в банках и если упал, то долейте дистиллированной воды, электролиту деться некуда, выкипает только вода.
Даже устройство для замера плотности продать не могут.
2. про подзарядку АКБ каждые полгода — это сильно
Маловероятно )) Жаль, что генераторы не заряжают АКБ до полного заряда! и жаль, что нигде не пишется в документации на авто, сколько надо ехать, чтобы зарядить полностью разряженный АКБ до полного заряда,
и жалко, что в 21 веке авто не умеют показывать уровень заряда АКБ, а умеют только писать «Лоу бэтэри».
Ремонт аккумулятора автомобиля

Владельцы автомобилей по-разному эксплуатируют свои аккумуляторы. Кто-то следит за ними и обслуживает, а другие просто «убивают» их и ставят новый. Соответственно, и срок службы в этих случаях будет разный. Но рано или поздно возникает потребность в ремонте автомобильного аккумулятора. Для тех, у кого есть свободные деньги, это не проблема. Они идут и покупают новую аккумуляторную батарею. А те, у кого с деньгами напряг, пытаются всяческими способами продлить жизнь аккумулятору автомобиля.

Содержание статьи
Причины выхода аккумуляторов из строя
Основные причины выхода АКБ из строя выглядят следующим образом:
повреждение корпуса аккумулятора, пластин по разным причинам;
замыкание пластин АКБ разной полярности по разным причинам;
разрыв внутренней цепи аккумулятора;
сульфатация пластин.

Стоит сразу отметить, что большинство из этих поломок на современных АКБ не исправляются своими руками или в сервисах. С некоторыми видами поломок аккумулятор можно вернуть по гарантии, если она ещё действует. В остальных случаях ремонт автомобильного аккумулятора становится весьма проблематичным. Чтобы его избежать, лучше вовремя проводить обслуживание автомобильного аккумулятора. Теперь, давайте, рассмотрим подробнее основные причины выхода из строя аккумуляторных батарей.
Вернуться к содержанию

Повреждения корпуса и пластин аккумулятора
Одной из основных причин таких повреждений становится механическое воздействие на АКБ. Это может быть сильный удар, падение и так далее. Кроме того, к разрушению корпуса и повреждению пластин может привести замерзание электролита в аккумуляторе (ссылка на материал). Поскольку при замерзании происходит расширение, это вызывает трещины в корпусе и коробление пластин.

При механическом повреждении корпуса, если не затронуты пластин, ремонт возможен. Он сводится к тому, что нужно будет починить полипропиленовый корпус. Этот ремонт можно выполнить своими руками. Если к разрушению корпуса и пластин привело замерзание электролита, то здесь уже нужно оценивать последствия в каждом конкретном случае. Если в результате замерзания пластины не покоробились, и не произошло замыкания, то вы легко отделались. А если произошло замыкание в одной или нескольких банках, то аккумулятор можно отправлять на утилизацию и приобретать новый.
Сегодня на форумах можно встретить вопросы о том, как разобрать автомобильный аккумулятор. Современные малобслуживаемые или необслуживаемые автомобильные аккумуляторы разобрать не получиться. Точнее, разобрать можно, но это необратимый процесс, разрушающий АКБ. Разобрать для ремонта и замены банок можно лишь обслуживаемые аккумуляторы старого образца, которые сейчас не выпускаются.
Вернуться к содержанию

Замыкание пластин
Замыкание пластин может быть вызвано следующими причинами:
заводской брак;
механическая деформация или замерзание электролита;
осыпание активной массы электродов;
повреждение сепаратора.
В случае заводского брака существует гарантия на автомобильные аккумуляторы. Это однозначно гарантийный случай, который проявляется, как правило, в первые полгода эксплуатации АКБ. Все остальное не попадает под гарантию и в большинстве случаев не подлежит ремонту.

Вернуться к содержанию

Разрыв внутренней цепи аккумулятора
Если это произошло при штатной эксплуатации АКБ, то аккумулятор можно сдать по гарантии. При этом он не должен иметь повреждений (следов ударов, трещин, оплавления и т. п.). Если аккумулятор эксплуатируется правильно, то такая неисправность в большинстве случаев является производственным дефектом. Ремонт этой неисправности либо невозможен, либо очень проблематичен. Так, что в этом случае придётся обменивать аккумулятор по гарантии или покупать новый.
Вернуться к содержанию

Сульфатация пластин
Сульфатация пластин представляет собой процесс оседания сульфата свинца (PbSO₄) на поверхности положительных и отрицательных электродов. По мере накопления это вещество забивает поверхность активной массы пластин, что приводит к сильному снижению ёмкости АКБ.
Сульфат свинца образуется во время разряда батареи и растворяется при заряде, но процесс идёт не до конца. В результате его часть так и остаётся на электродах в виде белого налёта.

Этот вид неисправности аккумулятора может быть исправлен. Но сразу стоит сказать, что сульфатация в большинстве случаев успешно «лечится» на ранних стадиях. Если аккумулятор уже проработал несколько лет и потерял значительную часть своей ёмкости, то проще купить новый. В таких запущенных случаях помимо сульфатации ещё добавляется коррозия пластин и соединительных мостиков, значительное осыпание активной массы и так далее. Восстанавливая такую АКБ, вы просто потеряете время.

Вернуться к содержанию

Способы ремонта автомобильных аккумуляторов
Как вы уже поняли из сказанного выше, ремонт аккумулятора автомобиля возможен только при механических повреждениях корпуса (если они носят умеренный характер) и сульфатации (если она не в запущенной стадии).
Вернуться к содержанию

Ремонт аккумулятора при механических повреждениях
Здесь опять можно часто встретить вопрос, а как разобрать автомобильный аккумулятор при ремонте. Никак, его не нужно разбирать. Из аккумулятора с пробитым корпусом надо слить электролит и просушить.
Внимание! Электролит – это водный раствор серной кислоты, которая является едким веществом. Поэтому при работе с электролитом нужно надевать резиновые перчатки и защитные очки для защиты кожи и глаз. При себе держите водный раствор пищевой соды (10%) для нейтрализации кислоты.
Далее вооружаетесь паяльником и кусками пластика. Запаиваете отверстия и трещины в корпусе. Для лучшей герметизации можно использовать мастики, которые устойчивы к воздействию кислоты. После починки корпуса в аккумулятор заливается свежий электролит и проводится зарядка.
Вернуться к содержанию

Ремонт аккумулятора при сульфатации
Борьба с сульфатацией пластин аккумулятора или десульфатация в основном проводится двумя способами:
с использованием электрического тока;
с применением химических реагентов.

Все методы, относящиеся к этим группам, имеют своей целью сульфата свинца. Давайте, вкратце рассмотрим некоторые из них.
Вернуться к содержанию

Десульфатация с использованием электрического тока
Ниже приводятся основные способы уменьшения сульфатации на пластинах АКБ с использованием зарядных устройств и других приборов:
проведение нескольких циклов заряд-разряд, называемых контрольно-тренировочными циклами. Аккумулятор сначала заряжается, а затем разряжается в течение 10 или 20 часов. Реально время будет меньше. Просто в зависимости от этого значения выбирается ток разряда АКБ. Разряжаем аккумуляторную батарею до падения напряжения до 10,2 вольта. Затем снова заряжаем аккумулятор и так несколько циклов. Метод годится в тех случаях, когда сульфатация находится в начальной стадии;
следующий метод достаточно длительного растворения сульфата свинца в дистиллированной воде. Аккумулятор заряжают, затем сливают электролит и заливают туда дистиллированную воду. После этого его ставят на зарядку током 0,1 от номинальной ёмкости. Этот процесс может длиться 2─3 недели. Периодически измеряется плотность раствора. Если все идёт нормально, то она должна медленно повышаться. Через пару недель получившийся электролит снова сливается и заливается дистиллированная вода. Аккумуляторная батарея ставится на зарядку ещё на пару недель. После этого образовавшийся раствор серной кислоты сливается и заливается свежий электролит плотности 1,27 гр./см³. Затем АКБ нужно зарядить и она готова к использованию;
использование различных устройств. В интернете в последнее время появляется всё больше примеров использования таких устройств. Как правило, заказывают в Китае или США. Они предназначены для подачи на выводы аккумулятора импульсного тока. Смысл здесь в том, чтобы посредством переменного тока сбить сульфат свинца с пластин. Однако если аккумуляторная батарея достаточно изношена, есть риск, что вместе с сульфатом свинца будет осыпаться и активная масса. И такие примеры есть. В ряде случаев после использования таких устройств ёмкость АКБ только уменьшалась. Поэтому применять такие «штучки» следует с осторожностью.

Вернуться к содержанию

Десульфатация с использованием химических средств
Здесь стоит сказать лишь об одном рабочем способе – промывке аккумулятора раствором Трилона В. В состав раствора входит Трилон В — 2% (вес.) и аммиак — 5% (вес.). Из АКБ сливают электролит, промывают дистиллированной водой и заливают раствор Трилона В. Оставляют постоять примерно час. Затем проводится промывка дистиллированной водой, заливается электролит и аккумулятор заряжается. Этот метод можно назвать рабочим, поскольку у многих, кто его попробовал, был положительный результат. Может возникнуть вопрос, как промыть аккумулятор автомобиля. Для этого нужно обзавестись грушей с насадкой. С её помощью откачивается старый раствор и затем заливается новый.

В интернете есть и другие рекомендации: промывать раствором соды, соли и прочих «чудо-добавок». Но, наш взгляд им доверять не стоит, поскольку нет реальных результатов по снижению сульфатации от таких методов. Подробнее о ремонте аккумулятора автомобиля в случае сульфатации читайте в статьях: «Восстановление автомобильного аккумулятора» и «Десульфатация аккумулятора».
Вернуться к содержанию

Предотвращаем ремонт автомобильного аккумулятора
Чтобы вам не пришлось делать ремонт своего автомобильного аккумулятора и он служил долго, нужно соблюдать следующие рекомендации:
Периодически заряжать батарею сетевым ЗУ;
Регулярно проверяйте уровень электролита и доливайте по мере необходимости;
Держите аккумулятор в чистоте, а клеммы и выводы покрывайте специальными средствами от окисления;
Содержите в исправном состоянии генератор, регулятор напряжения и проводку автомобиля;
Регулярно проверяйте плотность электролита и корректируйте её при необходимости. Подробно об электролите в АКБ читайте по указанной ссылке;
Снимайте аккумулятор с авто при длительном простое;
Храните аккумуляторную батарею в заряженном состоянии.
Опрос
Примите участие в опросе!
Загрузка …
Если статья оказалась для вас полезной, распространите ссылку на неё в социальных сетях. Это поможет развитию сайта. Исправления и дополнения к материалу, а также о своём опыте ремонта автомобильного аккумулятора, оставляйте в комментариях ниже. Голосуйте в опросе и оценивайте статью.
Вернуться к содержанию

Торможение автомобиля – Способы торможения, аварийное торможение, способы торможения в штатных и нештатных ситуациях. Основные способы торможения автомобиля. Какие бывают методы торможения авто?
13.01.2021
Торможение (автотранспорт) — Википедия
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Торможение (автотранспорт) — уменьшение скорости автотранспортного средства при помощи тормозной системы.
Максимальное значение тормозной силы зависит от коэффициента сцепления шин автомобиля с дорогой и нормальной нагрузки на колеса. Установлены стандарты тормозного пути и замедления автомобиля, являющиеся частью правил дорожного движения. Ускорение автомобиля при торможении определяют при помощи деселерометра.^[1]
Общий тормозной путь автомобиля до его остановки (остановочный путь) вычисляется по формуле:
S0=(t1+t2)va+Keva22gφ{\displaystyle S_{0}=(t_{1}+t_{2})v_{a}+{\frac {K_{e}v_{a}^{2}}{2g\varphi }}}
Здесь: t1{\displaystyle t_{1}} — время реакции водителя, t2{\displaystyle t_{2}} — время срабатывания тормозов, Ke{\displaystyle K_{e}} — коэффициент эффективности торможения, va{\displaystyle v_{a}} — скорость движения автомобиля, φ{\displaystyle \varphi } — коэффициент сцепления, g{\displaystyle g} — ускорение свободного падения.
При неумелом применении может сопровождаться нежелательными и опасными явлениями (занос и т.д.). Разработан ряд рекомендаций по безопасному применению торможения автотранспортных средств^[2]^[3].
Сила торможения автомобиля достигает максимума не при полной остановке вращения его колёс (когда они скользят по дороге и сила трения падает), а при их замедленном вращении, близком к остановке и переходу к скольжению. Поэтому для уменьшения тормозного пути необходимо добиваться одновременной остановки вращения колёс и прекращения поступательного движения автомобиля^[2].
Использовать торможение при езде по скользкой дороге необходимо очень осторожно. Для предотвращения полной остановки колёс автомобиля и сохранения их сцепления с поверхностью дороги рекомендуется использование импульсного (многократно, очень кратко и резко нажимать на педаль тормоза) метода торможения. Допускается использование при определённых условиях стояночного тормоза и ряда других приёмов управления автомобилем^[3]^[4].
Правильное торможение автомобиля
От умения водителя правильно снижать скорость автомобиля во многом зависит дорожная ситуация. Если он будет неправильно действовать органами управления, когда необходимо снизить скорость движения или затормозить, то ситуация на дороге будет ухудшаться для всех участников и может произойти столкновение. Чтобы быть готовым к самым неожиданным изменениям обстановки на дороге, следует освоить и закрепить навыки всех возможных вариантов торможения автомобиля в различных условиях состояния дорожного покрытия. Лучше всего навыки отрабатывать на полигоне или пустой площадке.
Виды торможения машины
Содержание статьи
Различают два основных вида торможения машины в различных ситуациях – штатное и экстренное. Под штатным торможением понимается плавное уменьшение скорости автомобиля в стандартных и ожидаемых дорожных ситуациях. Несмотря на отсутствие неожиданностей, его нужно выполнять без всякого пижонства, нажимать на педаль всей стопой, а не пяткой или носком. Это гарантирует надёжное и уверенное движение педали без соскальзывания и остановок. При этом свод стопы обладает большей чувствительностью, чем пятка или носок, необходимой для ощущения обратной реакции педали. Кроме того, выработанная привычка способствует развитию автоматизма движений ноги при работе с педалью тормоза. Давление ноги нужно увеличивать плавно. Резкий и сильный пинок в педаль тормоза может привести к блокировке колёс.
Экстренное торможение производится в нештатной ситуации, которое возникает внезапно для водителя, характеризуется коротким промежутком времени и требует быстрого принятия решения. Оно может производиться разными способами по интенсивности – плавно, резко, прерывисто, ступенчато. Инстинктивная реакция организма, выраженная в резком давлении на педаль от испуга при возникновении неожиданной ситуации на дороге, является вредным фактором, который приводит к длинному пути торможения или заносу. Нужно, в первую очередь, научиться удерживаться от такого непроизвольного движения. Большинству женщин и некоторым мужчинам также присуще свойство путать педали тормоза и газа от испуга.
Плавное нажатие на педаль тормоза позволяет достичь наименьшего значения тормозного пути, которое зависит не только от способа торможения, но и других факторов:
состояния и характера дорожного покрытия;
скорости движения до начала торможения;
времени срабатывания тормозной системы автомобиля;
состояния и типа покрышек.
При изготовлении автомобилей на заводе проводится тестирование эффективности действия системы торможения. Она определяется как быстрота падения скорости при нажатии на педаль тормоза. Этот показатель автомобиля учитывается при проведении подсчёта тормозного пути на месте столкновения автомашин для оценки действия водителей.
Как происходит торможение автомобиля
Зависимость тормозного пути от скорости автомобиля
Давление, прикладываемое ногой к педали тормоза, усиливается гидравлическими цилиндрами и передаётся на колодки, которые, выдвигаясь, сжимают тормозные диски или барабаны, замедляя вращение колёс за счёт трения. При достижении определённой силы сжатия происходит полная блокировка колёс, и они перестают вращаться. Под действием силы инерции шины начинают проскальзывать по дорожному полотну, оставляя на нём тормозной след. При истирании покрышки под ним образуются резиновые катышки, которые как ролики увеличивают почти в 2 раза тормозной путь машины.
Таким образом, для эффективного торможения нельзя допускать полной блокировки колёс. При ускоренном торможении важно в момент начала проскальзывания отпустить педаль, чтобы колёса провернулись, а затем снова нажать на неё. Таким ступенчатым способом можно достичь минимального тормозного пути и при этом не потерять управления. При торможении по закону механики основная нагрузка инерции ложится на передние колёса. Сцепление задних шин с дорогой значительно снижается, и они блокируются раньше передних.
Видео: Торможение автомобиля

Следовательно, водитель при нажатии на педаль тормоза должен ориентироваться на то, как себя ведут задние колёса. Разный износ или разный рисунок протекторов на них может привести к появлению боковых сил, под действием которых начинается занос задней части машины. В таком случае следует отпустить тормоз и, поворачивая плавно руль в сторону заноса, выровнять направление движения машины. Для водителя важно эти навыки управления отработать и приобрести ещё на этапе обучения вождению, чтобы на практике они усовершенствовались до автоматизма и не вызывали растерянности в случае необходимости.
Более легко поддаётся освоению прерывистый способ торможения, хотя по своей эффективности он уступает ступенчатому методу. Его смысл заключается в периодическом нажимании и отпускании педали тормоза с определённой частотой. Чем быстрее нужно остановиться, тем больше частота нажиманий. Исполняя этот способ торможения, нужно приготовиться к движению рывками, удерживать корпус и гасить рывки его наклонами. При этом способе затормаживания заноса машины обычно не возникает.
При движении по извилистой дороге, чтобы машину не заносило на поворотах, и она не создавала помех для других автомобилей, нужно перед поворотами заранее снижать скорость ещё до того, как начали поворачивать руль. На закруглениях дорог машина должна не тормозиться, а двигаться с постоянной скоростью, достаточной для уверенного сцепления шин с полотном дороги. В этом случае машину не занесёт, и она не врежется во встречный автомобиль или дорожное ограждение.
При движении по скользкой дороге в гололёд или на заснеженной трассе применяется способ торможения автомобиля двигателем. Смысл его заключается в постепенном уменьшении скорости движения за счёт понижения передачи и слабого нажатия на педаль тормоза, не выключая сцепления. При переключении передачи сцеплением нужно управлять плавно, чтобы избежать рывков, приводящих к проскальзыванию шин и потере управления.
Всегда перед тем, как начинать торможение, следует убедиться в наличии достаточного места для выполнения манёвра. Для привлечения внимания идущего сзади транспортного средства можно несколько раз слегка нажать на тормоз, чтобы замигали задние красные огни. Резкие торможения противопоказаны автомобилю, так как приводят к повышенному износу протекторов, тормозных колодок, трансмиссии, элементов подвески, большому расходу топлива. Повышается риск прокола или разрыва шины, что может привести к потере управляемости.
Видео: Как правильно тормозить.Виды и способы торможения на механической коробке передач.

Почему свистит автомобиль при затормаживании
Причиной появления свиста или скрипа при торможении может быть:
некачественные или изношенные тормозные колодки, которые следует заменить;
попадание посторонних предметов на поверхность колодок;
попадание воды на барабан или диски, которая удаляется после нескольких интенсивных торможений на пустой дороге;
иногда визжат тормоза при несовместимости материала фрикционной накладки с материалом диска или барабана. Чтобы избежать этого, следует использовать колодки только фирменного образца.
Неприятный звук сам по себе не ухудшает эффективность торможения автомобиля за исключением, когда он является следствием изношенности колодок, но доставляет дискомфорт и может послужить причиной несвоевременного принятия решения о начале затормаживания, что отрицательно сказывается на безопасности дорожного движения.
Процесс торможения автомобиля
Манёвр торможения является одним из основных для безопасного управления автомобилем. Трудность его выполнения является одной из основных причин возникновения ДТП с тяжкими последствиями. Манёвр, предназначенный для повышения безопасности, может выйти из-под контроля и привести к потере устойчивости и управляемости автомобиля из-за блокирования колёс при интенсивном торможении, особенно при низком коэффициенте сцепления шин с дорогой. Ошибки при торможении могут спровоцировать критический занос, снос, вращение и опрокидывание автомобиля.
Правильное управление процессом торможения включает в себя:
Автомобиль замедляется под действием тормозных сил на передних и задних колесах. На движущийся автомобиль действуют также силы инерции, действующие выше поверхности дороги и создающие момент относительно точек контакта колёс с дорогой. Под ее действием при торможении передние колёса догружаются, а задние — разгружаются.
Максимальная тормозная сила определяется не только усилием на педаль тормоза. Она зависит от нагрузок, приходящихся на колёса, и от сцепления колеса с дорогой. Чем сильнее нагружено колесо, тем больше тормозная сила. Сцепление колёс с дорогой зависит от степени проскальзывания колеса по поверхности. Максимальный коэффициент сцепления достигается при частичном проскальзывании 10-15%. А при полном проскальзывании коэффициент сцепления может падать почти вдвое. При экстренном торможении нельзя доводить колёса до полного проскальзывания (юза). Кроме того, сцепление зависит от состояния покрытия дороги и от того, насколько изношено колесо. Так, на мокром асфальте сцепление примерно в 2 раза меньше, а при гололёде в 10 раз меньше, чем на сухом асфальте. Соответственно уменьшается тормозная сила и увеличивается тормозной путь.
Если колесо полностью заблокировано, то по поверхности дороги трётся один и тот же участок шины. При этом резина истирается так же, как ластик, которым вы убираете карандашную линию на бумаге. 06разуются резиновые катышки, по которым заблокированное колесо движется как по каткам. Еще одна серьезная опасность блокировки колёс – это потеря управляемости, когда даже незначительные боковые силы, воспринимаемые от неровностей дороги или появляющиеся благодаря силам инерции, приводят к заносу автомобиля, автопоезда. Это, в свою очередь, приводит к уводу транспортного средства от своей полосы движения и способствует созданию аварийных ситуаций для всех участников движения.
Классификация приёмов торможения
Различают служебное, экстренное и аварийное торможение.
Служебное торможение(с интенсивностью замедления менее 3 м/с²) не связано с дефицитом времени для замедления или остановки автомобиля и в нормальных условиях движения является наиболее приемлемым, так как осуществляется в комфортной зоне отрицательных ускорений.
Экстренное торможениеиспользуется в критических ситуациях, связанных с дефицитом времени и расстояния. Оно реализует самое интенсивное замедление с учётом тормозных свойств автомобиля, а также возможностей водителя применить традиционные или нетрадиционные приёмы в зависимости от коэффициента сцепления шин с дорогой и других внешних условий.
Аварийное торможениеприменяется при выходе из строя или отказе рабочей тормозной системы и во всех других случаях, когда эта система не позволяет добиться необходимого эффекта.
Импульсное торможение
К импульсному торможению относят два способа — прерывистый и ступенчатый.
Прерывистое торможение — периодическое нажатие на педаль тормоза и полное её отпускание. Основной причиной, вынуждающей временно прекратить действие тормозных механизмов, является блокировка колёс. Такой способ применяется на неровной дороге и там, где чередуются участки с разными коэффициентами сцепления, например асфальт со льдом, снегом и грязью. Перед наездом на неровность или скользкий участок следует полностью отпускать тормоз.
Эффективность прерывистого способа при экстренном торможении недостаточна, так как временное прекращение действия тормозов влияет на увеличение тормозного пути автомобиля.
Для экстренного торможения характерен ступенчатый способ,который внешне напоминает прерывистый, однако в отличие от прерывистого не имеет пассивной фазы, связанной с полным прекращением действия тормозных механизмов. Для него характерно последовательное увеличение каждого последующего усилия на тормозной педали, а также времени его приложения.
Экстренное торможение
Интенсивность экстренного торможения ограничивается возможностями водителя (владением техническими приемами и способностью сохранять устойчивость и управляемость), автомобиля (эффективностью тормозных систем, качеством шин) и внешними условиями (коэффициентом сцепления шин с дорогой, рельефом местности). Кроме снижения скорости экстренному торможению присущи и действия, позволяющие держать под контролем устойчивость и управляемость автомобиля.
В большинстве случаев применение экстренного торможения связано с эффектом полного или частичного кратковременного блокирования колёс. Контроль над выполнением торможения на грани блокирования колес осуществляется с помощью так называемого «мышечного чувства». У разных водителей имеются значительные различия в возможностях корректировки мышечных усилий при экстренном торможении.
Чаще всего блокирование возникает на задних колёсах автомобиля, так как при торможении нагрузка в автомобиле перераспределяется по осям: передние колёса загружаются, а задние разгружаются. Поэтому многие автомобили имеют специальные регуляторы тормозных сил, ослабляющие действие задних тормозов на ненагруженном автомобиле.
Торможение двигателем и переключение передач
Торможение двигателем не дает большого эффекта замедления в чистом виде, поэтому часто игнорируется водителями. Однако его значимость существенна при управлении автомобилем в условиях низкого коэффициента сцепления и позволяет повысить устойчивость и управляемость автомобиля, его стабильность при экстренных маневрах.
Безопасное управление автомобилем требует, чтобы любой приём торможения выполнялся комбинированным способом, т.е. при включенной передаче выключать сцепление следует практически перед самой остановкой автомобиля.
Приём «перегазовка» выполняется для уравнивания окружных скоростей вращения шестерён, входящих в зацепление. Такой приём помогает избежать рывка автомобиля и не спровоцировать занос на скользкой дороге и, кроме того, уменьшает износ синхронизаторов и увеличивает срок службы КПП. При этом правая стопа водителя осуществляет активное торможение рабочим тормозом, поэтому для выполнения перегазовки необходимо временно прекратить активное торможение или выполнить перегазовку носком (пяткой) правой стопы, не прерывая торможения.
Перегазовка при служебном торможении выполняется за три цикла: выключение повышающей передачи; пауза в нейтральном положении и перегазовка; включение понижающей передачи.
Экстренное торможение требует последовательного переключения передач вниз от прямой передачи до 2-й. Первая передача может включаться в аварийном режиме при отказе рабочей тормозной системы. В этом случае желательно сократить время на перегазовку и изменить структуру приема. Повышение частоты вращения коленчатого вала двигателя достигается не отдельным нажатием на педаль управления подачей топлива, а замедленным выключением сцепления при открытом дросселе.
Для эффективного торможения при движении на 4-й передаче необходимо одновременно с началом торможения перейти на З-ю передачу. По мере замедления автомобиля, как только скорость снизится примерно до 70 км/ч, следует перейти на 2-ю передачу. Однако многое зависит и от состояния поверхности дороги — так, в гололёд или в дождь следует учитывать максимальную тормозную силу по сцеплению и не превышать её. Начинать торможение на большой скорости нужно без применения тормозов, только за счёт торможения двигателем.
Аварийное торможение
Аварийное торможение может осуществляться стояночным тормозом, а также нетрадиционными способами, в том числе и контактным способом с использованием естественных и искусственных препятствий.
В аварийной ситуации, когда все возможности совершения экстренного маневра были исчерпаны и/или произошёл отказ тормозной системы, большинство водителей из-за неумения и стресса прекращают управление. Однако пассивная безопасность конструкции современного автомобиля позволяет существенно снизить тяжесть последствий ДТП за счёт деформации сминаемых частей кузова, таких как крылья, бампера, багажник.
Появление в автомобиле ABS, ESP, EBSи других систем помощи водителю при торможении, облегчают процесс управления торможением. Но дорожные условия многообразны, и знание приёмов торможения для водителей не бывают лишними.
Как правильно тормозить? Виды и способы торможения автомобиля
Каждый водитель должен уметь правильно тормозить, причем в разных ситуациях. Очень часто автомобилисты в экстремальных ситуациях тормозят резко с полной блокировкой колес как своеобразным защитным рефлексом. Однако подобное экстренное торможение совсем не рекомендуется применять – порой, оно оборачивается блокировкой и скольжением колес, впоследствии автомобиль резко заносит, а тормозной путь лишь увеличивается. Результатом этого резкого торможения может стать авария – автомобиль может попросту выбросить в кювет или опрокинуться. Вцелом, правильное торможение водителя подразумевает умение водителя применять сцепление колес с дорогой, а также продолжать направление своего движения прямолинейно в процессе торможения.
Виды и приемы торможения автомобиля
Существует несколько видов и приемов торможения.
Плавное торможение автомобиля
Самым безопасным из них является плавное торможение, которое осуществляется путем нажатия на педаль тормоза. Плавное торможение применяют в случае спокойного движения машины, при средней скорости, и тогда, когда дорожное покрытие может себе позволить хорошее сцепление с колесами. В школах вождения данный вид торможения рассматривается как основной, так как он не несет каких – либо неприятных последствий или износа шин. Недостатком плавного торможения считается то, что его можно применять не везде: если качество дорожного покрытия оставляет желать лучшего, то эффективность плавного торможения падает.
Резкое торможение автомобиля
Следующим распространенным видом торможения является резкое торможение. Оно осуществляется резким нажатием педали тормоза почти до самого упора и удержанием педали в таком положении. Вследствие этого на дорожном покрытии образуются следы в виде черных полос, по которым можно определить путь водителя. У разных автомобилистов качество его торможения отличается, так как оно производится с помощью «мышечного чувства».
Резкое торможение используется в критических ситуациях. Водитель должен уметь сохранять бдительность, устойчивость и управляемость автомобиля при экстренном торможении, так как оно имеет свои особенности и должно быть исполнено грамотно. Минусами такого торможения является блокировка колес, износ шин, а также снижение коэффициента сцепления колес с дорогой.
Рекомендуется сводить к минимуму резкое торможение на дороге.
Прерывистое и ступенчатое торможение автомобиля
Следующие типы торможения относятся к торможению импульсивному: прерывистое и ступенчатое. Прерывистое – это, по существу, сочетание резкого торможения с растормаживанием. Водитель осуществляет периодическое нажатие на педаль тормоза, а затем полностью его отпускает. И эта процедура выполняется до полной остановки машины.
Прерывистое торможение используется на ухабистых неровных участках дорог. Не следует использовать интенсивное первоначальное тормозное торможение на большой скорости, так как нельзя допустить полной блокировки колес.
Ступенчатое торможение более применимо для экстренного торможения в сложных ситуациях, так как оно может создать минимальную длину тормозного пути. Ступенчатое торможение выполняется путем нажатия педали тормоза до упора, но до конца оно не опускается, а производится, своего рода, «прокачка» от полной блокировки колес до разблокировки.
При ступенчатом торможении меняется его интенсивность, но оно не прекращается. Рекомендуется применять этот вид торможения первоначально на короткой дистанции и далее увеличивать на свое усмотрение показатели интенсивности и продолжительности торможения. Устойчивость машины на дороге осуществляется за счет растормаживания.
Торможение двигателем автомобиля
Следующий вид торможения – торможение двигателем и торможение коробкой передач. В первом случае происходит отпускание педали газа при включенном сцеплении на действующей передаче. Педаль газа опускается, выжимается педаль сцепления, далее отключается повышенная передача. Затем опускается педаль сцепления и нажимается педаль акселератора в случае, если передача выключена. В конце выжимается сцепление, включается пониженная передача, и опускается педаль сцепления. Данный прием торможения основан на том, что двигатель становится потребителем энергии, не получая горючей смеси, но получая от трансмиссии крутящий момент. Преимущества этого торможения заключается в равномерном распределении тормозящего усилия между ведущими колесами машины, а также высокая устойчивость к заносам.
Торможение коробкой передач автомобиля
Торможение коробкой передач подразумевает равномерное постепенное переключение на низшие передачи для того, чтобы снижать скорость машины. При этом можно перескочить через несколько передач, только это будет иметь свои последствия — потерю маневрирования и управляемости машины. Этот способ торможения хорошо применять для плавного снижения скорости на тех участках дороги, где сложно проезжать без особой сноровки, например на мокрых спусках.
Хороший водитель должен уметь пользоваться каждым из вышеперечисленных способов, так как дороги везде разные, а разница способов торможения, как вы понимаете, подразумевают то, что для каждого «другого» участка дороги свой способ торможения.
Видео приемы и способы торможения автомобиля

На информационном сайте для автолюбителей «FORAM» вы сможете найти много полезной информации, касающейся ремонта и обслуживания автомобилей.
1.4 Торможение автомобиля
Средняя скорость автомобиля, отражающая совокупность его динамических свойств, в большой степени зависит от возможности быстро остановить автомобиль. Надежные и эффективные тормоза позволяют водителю уверенно вести автомобиль с большой скоростью и вместе с тем обеспечивают необходимую безопасность движения.
В процессе торможения кинетическая энергия автомобиля переходит в работу трения между фрикционными накладками колодок и тормозными барабанами, а так же шинами и дорогой. При торможении автомобиля двигателем водитель отпускает педаль подачи топлива, не включая передачи и сцепления, и ведущие колеса через трансмиссию трения, рассеивается, вызываю невосполнимые потери энергии. Поэтому каждое торможение автомобиля неизбежно связано с увеличением расхода топлива.
Величина тормозного момента M_тор, развиваемого тормозным механизмом, зависит от его конструкции и давления в тормозном приводе. Для наиболее распространенных типов тормозного привода, гидравлического и пневматического, сила нажатия на колодку прямо пропорциональна давлению, развиваемому в приводе при торможении. Это дает основание написать формулу для определения тормозного момента, М_тор,кГм, в следующем виде:
М_тор= γ_тρ₀ (1.20)
где γ_т – коэффициент пропорциональности;
p₀ – давление в тормозном приводе в кГ/см².
Коэффициент γ_т зависит от многих факторов и может изменяться в довольно широких пределах. Однако для каждого конкретного автомобиля влияние указанных факторов сравнительно невелико, что позволяет этот коэффициент в первом приближении постоянным.
Определим касательные реакции, действующие на переднюю и заднюю оси автомобиля при торможении. Для этого воспользуемся формулами (1.22) и (1.23) и учтем, что в случае движения автомобиля с отключенным двигателем i_m = 0, момент трения в трансмиссии равен M_xx, а в результате действия тормозного момента в зоне контакта шин с дорогой возникает тормозная сила P_mop, кГ, равная
P_mop= М_тор
/r, (1.21)
Касательная реакция дороги, действующая на ведущее колесо:

Ведомое колесо:

После указанных преобразований получаем

Согласно последним выражениям увеличение тормозного момента сопровождается ростом касательной реакции дороги. Однако это продолжается лишь до тех пор, пока касательная реакция не достигнет своего максимального значения – силы сцепления шины с дорогой Р_сц:

Тормоза современных автомобилей могут развивать момент, значительно превышающий момент силы сцепления шины с дорогой. Поэтому весьма часто в практике наблюдается юз колес, когда при интенсивном торможении колеса автомобиля блокируются и скользят, по дороге, не вращаясь. До блокировки колеса между тормозными накладками и барабанами действует сила трения скольжения, а в зоне контакта шины с дорогой – сила трения покоя. После блокировки, наоборот, между трущимися поверхностями тормоза действует сила трения покоя, а в зоне контакта шины с дорогой – сила трения скольжения. При блокировке колеса затраты энергии на трение в тормозе и на качение прекращаются, и почти все тепло, эквивалентное поглощаемой кинетической энергии автомобиля, выделяется в месте контакта шины с дорогой. Повышение температуры шины приводит к размягчению резины и уменьшению коэффициента сцепления. Поэтому наибольшая эффективность торможения достигается в случае качения колеса на пределе блокировки.
Исследовать движение колеса с проскальзованием трудно, так как при этом изменяются не только силовые, но и кинематические связи, например, зависимость между скоростью центра колеса и числом его оборотов в минуту. Поэтому при выводе расчетных формул считают, что даже при полном использовании сцепления колесо моет катиться без проскальзования и что коэффициент сцепления φ_x при этом не меняется.

Рисунок 1.9 — Изменение скорости и ускорения автомобиля при торможении
На (рис. 1.9) показан образец осциллограммы с записью скорости (кривая 1) и замедления (кривая 2) автомобиля в процессе его торможения. Момент возникновения препятствия отмечен линией СС.
Общее время t₀, с, необходимое для установки автомобиля с момента возникновения препятствия (остановочное время), можно представить в виде суммы нескольких составляющих:

где t_p – время реакции водителя, с;
t_пр – время между началом нажатия на тормозную педаль и началом действия тормозов, с;
t_y – время увеличения замедления, с;
t_m – время полного торможения, с.
Сумму (t_пр+t_y) часто называют временем срабатывания тормозного привода.
За время t_p водитель осознает необходимость торможения и переносит ногу с педали подачи топлива на педаль тормоза. Время t_р зависит от квалификации водителя, его возраста, утомляемости и других субъективных особенностей. Оно колеблется в пределах от 0,2 до 1,5 с. При расчетах обычно принимают t_р=0,8 с. Время t_пр необходимо для выбирания зазоров и перемещения всех деталей привода (педали, поршней тормозных цилиндров или диафрагм тормозных камер, тормозных колодок). Время t_пр зависит от конструкции тормозного привода и его технического состояния. В среднем для исправного гидравлического привода можно принять t_пр=0,2 с, а для пневматического привода 0,6 с. Отрезок t_y характеризует время постепенного увеличения замедления от нуля (начало действия тормозов) до максимального значения. Это время составляет, в среднем 0,5 с.
В течение времени t_p+t_пр автомобиль движется равномерно с начальной скоростью υ_а. За время t_y скорость несколько уменьшается. В течение времени t_m полного торможения замедление сохраняется примерно постоянным и скорость уменьшается по закону, близкому к линейному. В момент остановки автомобиля замедление уменьшается до нуля (линия ОО) практически мгновенно.
Показатели динамичности автомобиля при торможении рассчитывают, решая уравнение движения автомобиля.
Рассмотрим вначале торможение автомобиля с отключенным двигателем, когда основное сопротивление движению создают тормозные механизмы.
Уравнение проекций на плоскость дороги всех сил, действующих на автомобиль при прямолинейном движении, имеет такой вид:

Подставив значения X₁, X₂и P_u^’ в формулу (1.28), после преобразований получаем уравнение движения автомобиля при торможении с отключенным двигателем без скольжения шин по дороге:

где P_mop=P_mop₁+P_mop₂ – суммарная тормозная сила в кг.
Замедление j_з,м/с², автомобиля (отрицательное ускорение) определим из уравнения (1.29):

Выражение (1.30) свидетельствует о том, что замедление автомобиля увеличивается по мере увеличения трения в тормозных механизмах и трансмиссии и роста сил внешних сопротивлений. Замедление уменьшается при увеличении веса автомобиля и моментов инерции вращающихся деталей. Наибольшее влияние на замедление оказывает суммарная тормозная сила P_mop, величина которой зависит от конструкции и технического состояния тормозов, а также от давления в тормозном приводе.
В первый период торможения (за время t_y) сила P_mop увеличивается, вызывая соответствующее нарастание замедления. Во время полного торможения сила P_mop достигает максимального значения. Если коэффициент трения между фрикционными накладками и барабанами при этом не меняется, то тормозные моменты и сила P_mop также постоянны. Тогда для любого значения скорости можно найти значения P_xx, P_k и P_в и по выражению (1.30) определить мгновенное значение замедления.
Максимальное значение тормозной силы ограничено сцеплением шин с дорогой, и нельзя достигнуть сколь угодно большого замедления автомобиля, безгранично увеличивая тормозные моменты. Своей наибольшей величины замедление достигает при полном использовании сцепления всеми колесами
автомобиля, когда сумма всех касательных реакций равна суммарной силе сцепления:

Подставляя это предельное значение реакций в выражение (1.28):

Следовательно, максимально возможное значение замедления

По интенсивности торможения различают экстренное торможение и служебное. При экстренном торможении, применяемом в аварийной ситуации, максимальное замедление может достигать 7,5-8 м/с². Резкое замедление вызывает неприятные ощущения у пассажиров и может явиться причиной перемещения грузов в кузове, а также приводит к ускоренному износу шин. Поэтому значительно чаще применяют служебное плавное торможение с замедлением до 2,5 м/с². Замедление, превышающее 4,5 м/с², развивается лишь в исключительных случаях, например при внезапном возникновении препятствия.
При экстренном торможении тормозная сила P_mop в несколько раз больше сил сопротивления P_n и P_в, и последними можно пренебречь.
Тогда

Следовательно, если во время торможения полностью используется сцепление всех колес с дорогой, а коэффициент сцепления φ_x не меняется, то замедление автомобиля также можно считать постоянным, как показано на (рис. 1.10) сплошной линией. Однако полное использование сцепления всеми колесами автомобиля возможно лишь в том случае, когда за весь период торможения тормозные силы на колесах каждой оси пропорциональны нормальным реакциям дороги. Следовательно, при торможении с различным замедлением соотношение между тормозными силами P_mop₁ и P_mop₂ должно быть также различным. В действительности же конструкция тормозов обеспечивает всегда постоянное соотношение этих сил, вследствие чего полное использование сцепления всеми колесами автомобиля возможно лишь при одном значении коэффициента φ_x. При всех других значениях φ_x величины времени и пути, определенные дорожными испытаниями, больше, а величины замедлений – меньше расчетных.

Рисунок 1.10 — Время, путь и ускорение при торможении
Коэффициент эффективности торможения K_э, который показывает, во сколько раз действительное замедление автомобиля меньше теоретического, максимально возможного на данной дороге. Выражение для замедления имеет следующий вид:

Для легковых автомобилей K_э≈1,2, а для грузовых автомобилей и автобусов K_э≈1,3÷1,4.
При торможении на влажных и скользких дорогах тормозные силы всех колес автомобиля достигают значения силы сцепления практически одновременно. Поэтому при φ_x≤0,4 следует принимать K_э=1 для автомобилей всех типов.
Время движения автомобиля можно определить численным интегрированием уравнения (1.30). Найдя по графику замедления для нескольких значений скорости величины мгновенных замедлений, определяют среднее замедление в каждом интервале скорости. После этого по формуле (1.35) находят приращение времени в каждом интервале, а суммируя все значения Δt, определяют и полное время торможения. Кривая t с учетом сил Р_д, Р_в и Р_xx показана на (рис. 1.10) штриховой линией, а без учета этих сил – сплошной.

Чтобы определить расчетом время, необходимое для остановки автомобиля с момента возникновения препятствия, рассмотрим (рис. 1.9). За время t_y замедление изменяется по закону, близкому к линейному. Поэтому можно считать, что автомобиль при этом движется с постоянным замедлением, равным 0,5 j_з.
Следовательно, скорость в начале полного торможения

Если считать, что во время полного торможения автомобиль движется равнозамедленно с замедлением j_з и в конце торможения останавливается, то скорость за время t_т изменяется по закону прямой от υ_а^’ до нуля.
Тогда

откуда

Таким образом время, необходимое для полной остановки автомобиля,

где
Если тормозные силы на колесах обоих осей автомобиля одновременно достигают значений максимальных сил сцепления, то величина замедления определяется равенством (1.32). Пренебрегая силой сопротивления воздуха и считая f=const, можно получить:

Учитывая различную степень использования сцепления передними и задними колесами автомобиля и введя коэффициент K_э, приняв δ_н=1,05 и α=f=0, получим

Путь движения автомобиля при торможении определяют графо — аналитически, считая, что в каждом интервале скорости автомобиль движется равнозамедленно. Разбив кривую времени на интервалы, определяют по формуле (1.43) величину пути Δs в каждом интервале скорости аналогично тому, как это делают при определении пути разгона. Сложив отдельные значения Δs, с учетом сил Р_д, Р_в и Р_xx показан на (рис. 1.10) штриховой линией, а без учета этих сил – сплошной. Длину пути, необходимую для остановки автомобиля с момента возникновения препятствия, можно вычислить, считая, что замедление за время t_y постоянно и равно 0,5 j_з. Тогда согласно формуле (1.43) путь, проходимый автомобилем за этот период,

В процессе полного торможения замедление равно j_з и длина пути, проходимого автомобилем от скорости υ_а^’ до остановки,

За время реакции водителя и время t_пр автомобиль движется равномерно со скоростью υ_а, следовательно, общая длина остановочного пути

Заменив в последнем выражении скорость υ_а^’ ее значением из формулы (1.37) и пренебрегая весьма малым членом, содержащим t_y², получаем

Если тормозные силы на колесах обеих осей автомобиля одновременно достигают значений максимально возможных сил сцепления, то при f=const и P_в=0:

Пренебрегая силой сопротивления дороги, получаем:

В случае же различной степени использования сцепления передними и задними колесами автомобиля остановочный путь следует вычислять по формуле:

Экспериментальное оборудование, используемое для оценки устойчивости
Необходимость создания комплекса оборудования для экспериментальных исследований возникла прежде всего вследствие новизны и, как это видно из рассмотренных теоретических решений, сложности данной проблемы. Построенная теоретическая модель процессов колебаний автомобиля при торможении показывает, что для ее использования необходимо иметь средства и способы прежде всего оценивания параметров колебательной системы.
Располагая параметрами для подстановки в модель, необходимо затем иметь средства и методы регистрации процессов колебаний натурных образцов автомобилей и их структурные элементов (подвески) для экспериментальной проверки адекватности построенной математической модели при использовании в ней определенных параметров колебательной системы. При этом необходимо также наиболее эффективное единообразное воспроизведение возмущающих воздействий на входе колебательной системы как в эксперименте, так и в теоретической модели. Последняя задача является одной из самых сложных вследствие того, что формирование кинематического воздействия в контакте пневматической шины автомобильных колес с неровностями дороги зависит от многих факторов: размеров, эксплуатационного состояния, нагруженности шины, с одной стороны, и размеров, формы, скорости проезда неровности, — с другой. Поэтому при разработке комплекса экспериментального оборудования главное внимание сосредоточено на обустройстве испытаний основного звена колебательной системы автомобиля: неровная опорная поверхность дороги – колесо с пневматической шиной – надколесная колеблющаяся масса – возмущающее воздействие опорной поверхности.
Стенд для статических и динамических испытаний автомобильных шин при совместном действии нормальной силы и момента (шинный крутильный стенд)
Отличительной особенностью разработанного стенда является наличие поворотной рамы, жестко закрепленной в центральной части с трехфланцевой осью и колесом с испытуемой шиной, и опирающейся шарнирно на опорные площадки силовых вертикальных нагружателей с возможностью крутильных колебаний.
Шинный крутильный стенд состоит из массивной опорной плиты с продольными пазами, жестко закрепленной на фундаменте. На плите неподвижно закреплены два подъемника, в которых по вертикальным направляющим перемещаются упорные лапы с горизонтальными опорными площадками. Каждая площадка перемещается с помощью силовой пары винт-гайка при вращении головки винта за рукоятку.

Рисунок 1.11 — Схема стенда для испытаний шин при сложном нагружении (шинный крутильный стенд)
Специальное самовыключающееся устройство для импульсного воздействия
Для измерения и регистрации перемещений подрессоренных и неподрессоренных масс при движении через импульсные неровности были разработаны изготовлены специальные устройства.
Так, для исследования перемещений масс, сосредоточенных на шине, при движении через импульсную неровность с помощью экспериментального одноколесного полуприцепа было разработано и изготовлено устройство регистрации вертикальных перемещений.

Рисунок 1.12 — Устройство для измерения перемещения неподрессоренных масс
Устройство состоит из двух направляющих цилиндров, жестко закрепленных на опорном кронштейне. В направляющие цилиндры установлены без зазоров с возможностью вертикального перемещения штоки, жестко прикрепленные к несущему кронштейну. Несущий кронштейн с помощью болтового соединения крепится к вертикальной плите выносного кронштейна. Вертикальная плита имеет прорези, по которым происходит перемещение несущего кронштейна, тем самым осуществляется регулировка хода штоков в направляющих цилиндрах при испытании шин разных диаметров. Выносной кронштейн крепится к испытуемому объекту, в данном случае к одноколесному полуприцепу. На несущий кронштейн устанавливается датчик вертикальных перемещений. Направляющие цилиндры вместе с опорным кронштейном опираются на колесо. Устройство для измерения вертикального перемещения массы устанавливается таким образом, чтобы ось опорного колеса устройства и ось колеса испытуемого объекта располагались в одной вертикальной плоскости.
Регистрация траектории движения масс осуществляется на координатной бумаге, которая крепится к планшету с помощью постоянных магнитов. Для обеспечения постоянного контакта с бумагой внутри корпуса устанавливается пружина.
При динамических испытаниях автомобиля устройство регистрации траектории движения подрессоренных масс устанавливается на П-образный, жесткий, исключающий появление собственных колебаний кронштейн, который крепится поперечинами на местах крепления переднего и заднего буферов автомобиля.
Продольная балка П-образного кронштейна имеет отверстия для установки устройства регистрации траектории движения подрессоренных масс.
При проведении испытаний в динамике для регистрации перемещений используется координатная бумага, закрепленная, как уже отмечалось, на планшете с помощью постоянных магнитов.

Рисунок 1.13 — П-образный кронштейн и устройство регистрации траектории движения подрессоренных масс, смонтированные на автомобиле для проведения исследования колебаний передних подрессоренных масс при движении через импульсную поверхность.
Что нужно знать про правильное торможение машины
Тормоза в автомобиле предназначены для замедления и остановки. Большинство водителей привыкли пользоваться тормозами просто – чем сильнее нажимаешь на педаль, тем сильнее тормозишь. Вместе с тем, более глубокое умение пользоваться тормозами может спасти от многих неприятных ситуаций на дороге и не только в плане предотвращения аварий, для сохранения целостности автомобиля, а самое главное для сохранения жизни и здоровья водителя и пассажиров.

Для начала стоит разобраться, какими тормозами оборудованы автомобили, которые ездят по современным дорогам. По типу конструкции, тормоза могут быть дисковыми и барабанными. В давние времена существовала также конструкция ленточного тормоза, однако ее применение на современных автомобилях в качестве тормозного механизма, замедляющего автомобиль, не встречается. Однако такой тормоз используется в иных областях техники, в том числе, автомобильной. Например, ленточный тормоз используется на многих российских внедорожных грузовых автомобилях в качестве устройства для предотвращения самопроизвольного разматывания механической лебедки. Но вернемся к обычным автомобильным тормозам.
Восемь преимуществ дисковых тормозов перед барабанными
Барабанные тормоза обычно ставят на заднюю ось автомобилей недорогих моделей. Этот тип тормоза способен создавать значительное тормозное усилие при очень небольших размерах, что дает ему преимущество в стоимости. Однако такие механизмы срабатывают достаточно резко, а тормозные усилия в них возникают с определенной разницей, как по времени, так и по величине усилия. Поэтому применение их на передней оси можно встретить крайне редко. Обычно такие тормоза на передней оси встречаются на грузовых автомобилях. Из легковых автомобилей с такими тормозами на передней оси можно найти разве что некоторые УАЗы до 2003 — 2005 годов выпуска.
Дисковые тормоза работают гораздо мягче и четче барабанных, однако для создания таких же тормозных усилий им необходим больший диаметр, что делает их несколько более громоздкими. Однако важно отметить, что дисковые тормоза имеют целый ряд преимуществ перед тормозами барабанными, такие как:
техническое обслуживание требуется реже;
тормозная способность данных тормозов не снижается при перегревах, так как охлаждение дискового тормоза эффективнее, чем барабанных;
поверхность трения больше чем у барабанных тормозов;
сопротивление к воздействию воды и загрязнениям выше;
дисковые тормоза срабатывают быстрее, чем барабанные;
эпюра давления в дисковом тормозе равномерней, что служит равномерному изнашиванию накладки;
повышенная чувствительность при торможении;
учитывая выше сказанное, тормозной путь с дисковыми тормозами уменьшается по статистике на 20%, а это очень важный показатель.
Но и есть минусы, в частности, на автомобилях УАЗ при переходе от барабанных тормозов к дисковым, пришлось увеличить диаметр колесного диска с 15 до 16 дюймов для того, чтобы дисковым тормозам хватило места.
Правильное торможение автомобиля с системой ABS
Тормозная система автомобиля может быть снабжена антиблокировочной системой (ABS). Данная система предотвращает блокировку колес при экстренном торможении и при торможении на скользкой дороге. Следовательно, самым важным преимуществом автомобилей с установленной ABS – это предотвращение заноса автомобиля при торможении, а соответственно это самое важное в работе данной системы, так как в случае отсутствия заноса машины, водитель не теряет управление транспортным средством. На деле, при нажатии на педаль тормоз, в случае, когда колесо начинает блокироваться, эта система принудительно немного отпускает тормоз, что водитель чувствует обратными ударами по педали тормоза.
Следует немного сказать про правильное торможение с системой ABS. И приведём некоторые правила при торможении с данной системой:

наверняка каждый владелец автомобиля, особенно при покупке первого автомобиля при торможении будет чувствовать удары и характерный треск во время торможения, поэтому этого бояться не надо и следует продолжать торможение до желаемого результата.
ни в коем случае не надо бить по педали ногой, а осуществлять нажатие на педаль необходимо по возможности плавнее и нарастающе;
во время экстренного торможения с ABS не думайте о тресках и стуках в педаль, а подруливайте (не резкими движениями), избегая столкновений. И если взять Руководства по эксплуатации на автомобили с ABS, то производители говорят, что при экстренном торможении нужно с силой нажать на педаль, удерживать и не на мгновение не ослаблять усилие.
Торможение в зависимости от ситуаций и условий эксплуатации
Правильное использование тормозов – залог безопасной езды. В повседневных торможениях при подъезде, например, к светофору, торможение лучше начинать заранее. Часто, видя светофор еще вдалеке и понимая, что на нем придется остановиться, имеет смысл подкатываться к нему по инерции. Тогда большая часть энергии движения автомобиля будет погашена вообще без участия тормозов, что значительно сохранит их ресурс.
Торможение зимой
В зимнее время на скользких дорожных покрытиях лучше тормозить, не отключая двигатель от колес. Особенно это актуально для автомобилей без ABS. В данном случае, следует нажать на тормоз, не нажимая сцепление – и таким образом начать торможение. Сцепление же следует выжать только в тот момент, когда обороты двигателя упадут почти до холостых. В эти подробности можно не вдаваться владельцам автомобилей с АКПП любых конструкций. Вообще в зимнее время применять торможение нужно плавнее и еще более заблаговременно, чем летом. Стиль езды зимой должен принципиально меняться на более плавный.
В случае с экстренным торможением, есть принципиальная разница, оборудована машина системой ABS, или нет. В случае отсутствия системы ABS, водителю самому нужно будет ловить тот момент, когда колеса сорвутся в юз. В данном случае, необходимо надавить на педаль тормоза до начала блокировки колес, после чего часто прерывисто немного отпускать и снова нажимать педаль, позволяя колесам немного проворачиваться. Тормозить с ABS с одной стороны проще, но с другой стороны, в этом есть определенная психологическая трудность. Необходимо нажать на педаль до упора – до того момента, как она начнет вибрировать. В этот момент многие люди рефлекторно немного отпускают педаль. Этого делать не надо. Держите педаль нажатой до полной остановки. Если педаль перестает вибрировать – торможение не максимальное. Дожмите педаль до устойчивой работы системы ABS. Проще говоря – нажмите на тормоз со всей силы и держите до полной остановки. В этом случае, ABS, вопреки расхожему мнению, способна даже сократить тормозной путь по сравнению с тормозной системой без нее.
Пересеченная местность
Отдельной темой для рассмотрения является торможение внедорожников на пересеченной местности. Особенно, на спусках. Система ABS на бездорожье будет только мешать, поэтому если автомобиль не оборудован системой помощи при спуске, будет полезным сделать возможность принудительного отключения ABS для внедорожной езды, если это не предусмотрено на автомобиле с завода. В частности, на песчаном спуске для полной остановки часто просто необходимо заблокировать колеса, чтобы они врылись в песок и создали перед собой небольшие песчаные горки. Также при движении в сыпучем песке или рыхлом снеге, торможение с полной блокировкой колес гораздо более эффективно, чем простое торможение. Вообще, на бездорожье, чаще всего, заблокированное колесо начинает врываться в грунт, тем самым создавая значительное тормозное усилие.
Вывод.
Тормоза – одна из тех систем автомобиля, которые обеспечивают вашу безопасность и безопасность остальных участников дорожного движения. Помимо их исправности, за которой, безусловно, необходимо тщательно следить, на безопасность также влияет готовность водителя правильно воспользоваться тормозами в той или иной ситуации на дороге. Данная статья дает всего лишь первоначальное представление о том, как правильно использовать тормоза. Для того чтобы почувствовать машину и научиться эффективно тормозить, лучше всего почувствовать и понять этот процесс собственноручно на специальной площадке.
Виды и приемы торможения на автомобиле
Умение применять на практике различные приемы торможения в зависимости от конкретной ситуации является одним из важнейших аспектов безопасного управления автомобилем. В большинстве случаев, обычный водитель в экстремальных ситуациях использует резкое торможение с полной блокировкой колес как своеобразный защитный рефлекс. Но такое экстренное торможение в некоторых случаях оборачивается блокировкой и последующим скольжением колес, вследствие чего автомобиль резко заносит, а тормозной путь только увеличивается.
Результатом такого экстренного торможения может быть и выброс автомобиля в кювет, и даже опрокидывание. Поэтому водителям крайне рекомендуется изучить на практике различные приемы торможения и области их применения. В целом, грамотное торможение предполагает умение водителя использовать максимальное сцепление колес с дорогой и сохранять прямолинейное направление движения автомобиля при осуществлении торможения.
Различают несколько приемов торможения, которые могут использоваться как при служебном (штатном) торможении автомобиля, так и в критических ситуациях (экстренное торможение). Наиболее безопасным из них по праву считается плавное торможение, осуществляемое с помощью медленного и постепенного нажатия на педаль тормоза. Плавное торможение применяется в спокойной дорожной обстановке, когда скорость движения машины не слишком высокая, а качество дорожного покрытия обеспечивает хороший уровень сцепления колес.
Плавное торможение обычно не вызывает каких-либо неприятных толчков или увеличения износа шин, поэтому в школах вождения для начинающих его указывают как самое удобное и желательное. Все же стоит иметь в виду, что во многих случаях качество дорожного покрытия может быть не идеальным, особенно в российских условиях, что существенно уменьшает коэффициент сцепления колес с дорожным покрытием, а значит, ухудшает эффективность плавного торможения.
Другой распространенный прием торможения – резкое торможение, предполагающее резкое нажатие педали тормоза («педаль в пол») практически до упора и последующее удержание педали в этом положении. Следствием такого торможения является образование характерных следов на дорожном покрытии в виде черных полос, отмечающих тормозной путь автомобиля. Поскольку контроль за осуществлением подобного резкого торможения производится, главным образом, с помощью так называемого «мышечного чувства», у разных водителей эффективность резкого, экстренного торможения может быть различной.
На это влияет и умение водителя сохранять устойчивость и управляемость автомобиля при экстренном торможении, а также общая эффективность тормозной системы автомобиля и качество дорожного покрытия. Резкое торможение применяется в критических ситуациях, являясь, по сути, рефлекторным ответом водителя на внезапное изменение дорожной обстановки. К сожалению, резкое торможение чревато не только блокировкой колес и резким износом шин. Оно способствует снижению коэффициента сцепления колес с дорожным покрытием и даже возникновению эффекта, подобного аквапланированию.
Потеря сцепления колес с дорожным полотном в данном случае происходит фактически на расплавленной резине. В результате, возникает ощущение бокового увода автомобиля и происходит увеличение тормозного пути. Поэтому следует свести к минимуму применение резкого торможения на дороге, а также точно знать реакцию своего автомобиля на подобное торможение, в частности, примерную длину тормозного пути на различных дорожных покрытиях.
Следующие два приема торможения относятся к так называемому импульсному торможению. Это прерывистое и ступенчатое торможение. Прерывистое является по существу сочетанием резкого торможения с растормаживанием. В этом случае водитель выполняет периодическое нажатие на педаль тормоза и полное ее отпускание. Причем подобная процедура — резко нажать на педаль газа, полностью отпустить — повторяется вплоть до полной остановки машины.
Прерывистое торможение рекомендуется использовать на неровных, ухабистых дорогах или на участках дорог с различным состоянием дорожного покрытия. При высокой скорости движения автомобиля не следует применять интенсивное первоначальное тормозное усилие, поскольку нельзя допускать полной блокировки колес. Устойчивость автомобиля при осуществлении прерывистого торможения производится за счет небольшого поворота руля в сторону возможного заноса.
Что касается ступенчатого торможения, то оно больше подходит для экстренного торможения в критических случаях, поскольку может обеспечить минимальную длину тормозного пути. При ступенчатом торможении педаль тормоза после полного нажатия до упора, не отпускается до конца, а обеспечивается «прокачка» от полной блокировки колес до последующей разблокировки.
Таким образом, при ступенчатом приеме изменяется лишь интенсивность торможения, но оно никогда не прекращается. Здесь также рекомендуется, чтобы первоначальный тормозной импульс был достаточно коротким, но последующие импульсы можно увеличивать по собственному усмотрению как по их интенсивности, так и по продолжительности торможения. Восстановление устойчивости автомобиля на дороге обеспечивается за счет растормаживания, то есть уменьшения давления на педаль тормоза.
Существует также торможение двигателем и торможение коробкой передач. Первый прием предполагает отпускание педали газа при включенном сцеплении на той передаче, которая была включена. Опускается педаль газа, выжимается педаль сцепления, выключается повышенная передача. Затем отпускается педаль сцепления, нажимается педаль акселератора при выключенной передаче. Далее выжимается сцепление, включается пониженная передача и, наконец, опускается педаль сцепления. С помощью компании fastmoney можно быстро поправить свое финансовое положение.
Этот прием торможения основан на том, что двигатель автомобиля, не получая горючей смеси, но получая при этом крутящий момент от трансмиссии, становится потребителем энергии. Он начинает тормозить трансмиссию, а через нее и колеса машины. Несмотря на игнорирование большинством водителей такого способа торможения, оно имеет свои преимущества. В частности, равномерное распределение тормозящего усилия между ведущими колесами автомобиля и повышение устойчивости к заносу. Торможение двигателем может быть рекомендовано при выполнении маневра в условиях низкого коэффициента сцепления колес с дорожным полотном, например, на скользких дорогах.
Торможение коробкой передач требует постепенного переключения на низшие передачи для снижения скорости автомобиля. При этом можно сразу «перескочить» через несколько передач, правда, это чревато небольшим рывком «на месте», что может привести к потере управляемости автомобиля, если водитель оказывается не готовым к такого рода ситуации. В данном случае водителю приходится работать сразу на двух педалях (газа и тормоза) правой ногой, а левая нога используется для контроля педали сцепления, чтобы оперативно переключать передачи.
Такой способ торможения может использоваться для плавного снижения скорости на спусках или на мокром дорожном покрытии. В ряде случае могут применяться и комбинированные варианты торможения, например, сочетание торможения двигателем и импульсного торможения, когда во время торможения двигателем дополнительно нажимается педаль тормоза.
Каждому водителю следует иметь в своем арсенале все эти вышеперечисленные, базовые приемы торможения. Их следует применять в зависимости от конкретной ситуации, качества дорожного покрытия и скорости движения автомобиля.
Источник: AnyTyres.ru – тесты и обзоры шин (при перепечатке активная ссылка обязательна)

« Предыдущая 1 2 3 4 5 … 86 Следующая »