Рубрика: Авто

Показатели качества автомобиля – ГОСТ 4.494-94 Система показателей качества продукции (СПКП). Шины для внедорожных карьерных автомобилей, тракторов, строительных, дорожных, подъемно-транспортных, рудничных и сельскохозяйственных машин. Номенклатура показателей

Показатели качества машин по гост 15467—70

Показатель качества машины — это количественное выражение одного или нескольких свойств машины применительно к определенным условиям ее создания и эксплуатации.

Методы количественной оценки показателей качества составляют содержание новой науки — квалиметрии. Последняя занимается разработкой правил и приемов для сбора и обработки исходных данных при определении количественных показателей качества, устанавливает требования к точности их вычислений, к составу показателей качества при его планировании и т. д.

Показатели качества делятся на единичные и комплексные.

Показатели качества машин подразделяются на эксплуатационные, показатели технического уровня и показатели технологичности.

I. К эксплуатационным показателям относятся показатели назначения и надежности.

1. Показатели назначенияхарактеризуют степень соответствия машины ее целевому назначению, конструктивное исполнение и основные размеры, мощность, производительность, к. п. д. и др.

2. Под надежностьюпонимают свойство изделия выполнять заданные функции, сохраняя свои эксплуатационные показатели в заданных пределах в течение требуемого промежутка времени или требуемой наработки.

К показателям надежности относятся безотказность, долговечность, ремонтопригодность и сохраняемость.

А. Безотказностью называется свойство машины выполнять заданные функции, сохраняя свои эксплуатационные показатели в заданных пределах в течение требуемого промежутка времени или требуемой наработки в конкретных условиях и режимах эксплуатации этой машины.

Показатели безотказности: вероятность безотказной работы, средняя наработка до первого отказа, наработка на отказ, интенсивность отказов, гарантийная наработка.

Отказом называют неисправность, без устранения которой невозможно дальнейшее выполнение машиной (или аппаратурой) всех или хотя бы одной из основных ее функций.

По ряду признаков отказы делятся на полный, неполный (частичный), катастрофический, параметрический, внезапный, постепенный и др.

Полный отказ — отказ, при возникновении которого невозможно использовать машину до устранения причины отказа.

Частичный отказ — отказ, связанный с ухудшением работы одного или нескольких узлов машины.

Катастрофический отказ — отказ машины, приводящий к полному нарушению работоспособности (например, отказы при коротком замыкании, поломке и деформации деталей или узлов машины и т. п.). Параметрические отказы выражаются в ухудшении качества функционирования изделия (например, потеря точности станка).

Б. Долговечностьмашины характеризует ее сроки службы с учетом физического и морального износа до первого капитального ремонта, модернизации или списания.

Показателями долговечности являются ресурс, средний срок и гарантийный срок службы, срок службы до первого капитального ремонта, межремонтный срок службы. срок службы до списания, коэффициент технического использования и др.

Технический ресурс (ресурс) — сумма интервалов времени безотказной работы изделия за период эксплуатации до разрушения или другого предельного состояния. Срок службы — календарная продолжительность эксплуатации изделия до разрушения или другого предельного состояния, например до капитального ремонта. Гарантийный срок службы — календарная продолжительность эксплуатации изделия, в течение которой завод-изготовитель гарантирует исправность и несет материальную ответственность за возникшие неисправности при условии соблюдения правил эксплуатации изделия.

Коэффициент технического использования — отношение времени работы к полному времени, включая ремонт, профилактику и др.

В. Ремонтопригодность— свойство машины, заключающееся в ее приспособленности к предупреждению, обнаружению и устранению отказов и неисправностей путем проведения технического обслуживания и ремонтов.

К показателям ремонтопригодности относятся среднее время восстановления, средняя трудоемкость ремонтов и др.

Г. Сохраняемость— свойство машин сохранять обусловленные эксплуатационные показатели в течение и после срока хранения и транспортирования, установленного в технической документации.

Качество и надежность машин | Теория

Качество выпускаемой продукции является одним из важнейших показателей деятельности предприятия.

Качество продукции — это совокупность свойств, обусловливающих ее пригодность удовлетворять определенные потребности в соответствии с назначением; свойство продукции — объективная особенность продукции, проявляющаяся при ее создании и использовании. Из этой формулировки следует, что не все свойства изделия имеют одинаковую значимость и входят в понятие «качество». Например, качество трактора будет определяться тяговым усилием, удельным расходом топлива, наработкой до капитального ремонта и др.

Показатели качества продукции — количественная характеристика свойств продукции, рассматриваемая применительно к определенным условиям ее создания или эксплуатации. Другими словами, показателями качества продукции являются параметры, которые характеризуют качество.

Качество автомобиля — это совокупность свойств, определяющих его способность выполнять свои функции в соответствии с требованиями. Все показатели качества автомобиля делятся на несколько групп:

• Показатели назначения характеризуют приспособленность автомобиля к использованию по назначению, его технические и эксплуатационные возможности (мощность, производительность, скорость и др.).
• Показатели технологичности характеризуют эффективность конструкции и технологию ее производства.
• Эргономические показатели учитывают его приспособленность к антропометрическим, физиологическим, психологическим, биомеханическим и другим свойствам человека, проявляющимся в производственных процессах (шум, вибрация, усилив на рычагах и др.).
• Показатели унификации и стандартизации характеризуют степень использования одинаковых по своему функциональному назначению деталей сборочных единиц, применяемых на различных автомобилях, и стандартных деталей и узлов.
• Экономические показатели отражают затраты на разработку, изготовление и использование автомобиля, трудоемкость и стоимость технического обслуживания и ремонта.
• Экологические показатели характеризуют систему человек—машина—среда с точки зрения уровня вредных воздействий на природу, возникающих в процессе эксплуатации машины.
• Эстетические показатели отражают такие свойства автомобиля, как форма, внешний вид. Они определяются уровнем художественного конструирования.
• Патентно-правовые показатели характеризуют весомость новых изобретений, реализованных в автомобиле.

Надежность автомобиля — один из важнейших показателей качества. Надежность — это свойство изделия, обеспечивающее выполнение заданных функций при сохранении эксплуатационных показателей в течение требуемого промежутка времени или требуемой наработки.

Наработка — продолжительность функционирования или объем работы, выполненный автомобилем, которые измеряют в часах, моточасах, гектарах, условных эталонных гектарах. При эксплуатации автомобилей различают наработку: сменную, суточную, месячную или годовую, до первого отказа, между отказами и т. п.

Отказ — нарушение работоспособности автомобиля (детали, узла и т. п.). Повреждение заключается в нарушении исправности. В соответствии с теорией надежности автомобиль может находиться в состоянии работоспособности или неработоспособности, исправности или неисправности.

Работоспособность — состояние автомобиля или сборочных единиц, при котором значения всех параметров, характеризующих способность выполнять заданные функции, соответствуют нормативно-технической (стандарты, технические условия и т. д.) и (или) конструкторской документации (мощность двигателя, сила тяги на крюке, расход топлива и т. д.).

Неработоспособность — состояние автомобиля, при котором значение хотя бы одного заданного параметра, характеризующего способность выполнять заданные функции, не соответствует требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской документации.

Исправность — состояние автомобиля, при котором он соответствует всем требованиям, установленным нормативно-технической и (или) конструкторской документацией.

Неисправность — состояние автомобиля, при котором он не соответствует хотя бы одному из этих требований.

Понятие «исправность» шире, чем «работоспособность». Работоспособный автомобиль в отличие от исправного удовлетворяет лишь тем требованиям нормативно-технической документации, которые обеспечивают его нормальное функционирование при выполнении заданных функций. Однако автомобиль может не удовлетворять, например, требованиям, относящимся к внешнему виду (дефекты кабины, облицовки и др.). Следовательно, работоспособный автомобиль может быть неисправным, однако его повреждения не препятствуют нормальному функционированию.

Надежность автомобиля — комплексное свойство, которое характеризуется безотказностью, ремонтопригодностью, долговечностью и сохраняемостью. Каждое из указанных свойств надежности оценивается рядом технических и экономических показателей, физическая сущность и количество которых зависит от конструкции автомобиля, технологии изготовления и условий эксплуатации, качества технического обслуживания и ремонта.

Безотказность — свойство автомобиля сохранять работоспособность при эксплуатации в течение определенного времени или наработки без вынужденных перерывов. Показатели безотказности определяются опытным путем.

Ремонтопригодность — свойство автомобиля, заключающееся в приспособленности его конструкции к предупреждению, обнаружению и устранению отказов и неисправностей путем проведения технического обслуживания и ремонтов для поддержания и восстановления работоспособности. Другими словами, ремонтопригодность — эксплуатационно-техническое свойство автомобиля, характеризующее приспособленность его конструкции к ремонтно-обслуживающим работам (проверка технического состояния, регулировка сопряжений, устранение отказов, замена деталей и т. д.).

Долговечность — свойство автомобиля сохранять работоспособность с необходимыми перерывами для технического обслуживания и ремонта до предельного состояния, указанного в нормативно-технической документации.

Предельное состояние — состояние автомобиля, при котором его дальнейшее применение по назначению недопустимо или нецелесообразно, либо восстановление его работоспособного или исправного состояния невозможно или нецелесообразно.

Сохраняемость — свойство автомобиля сохранять значения показателей безотказности, ремонтопригодности и долговечности в течение и после хранения и (или) транспортирования.

Для оценки надежности автомобиля или сборочной единицы используются единичные и комплексные показатели надежности.

26.2. Оценка качества ремонта автомобилей и их агрегатов

Объективная оценка качества работы ремонтного предприятия необходима для завоевания определенного рынка ремонтных ус­луг и она должна способствовать решению таких задач, как: про­гнозирование и планирование качества, ценообразование с уче­том качества и эффективности работ, разработка нормативно-тех­нической документации, изучение динамики качества, моральное и материальное стимулирование за повышение качества и др.

Качество ремонта автомобиля и его агрегатов может быть оце­нено:

единичными показателями качества, которые характеризуют толь­ко одно из свойств автомобиля и его агрегатов. Например, нара­ботка до первого отказа характеризует безотказность, время вос­становления — ремонтопригодность, ресурс после капитального ремонта — долговечность;

комплексными показателями качества, которые характеризуют несколько свойств автомобиля или его агрегатов. Примером ком­плексного показателя может служить коэффициент готовности К_г = Т₀/(Т₀ + Г_в), где Т₀ — наработка на отказ, характеризующая безотказность автомобиля; Т_в — среднее время восстановления, характеризующее ремонтопригодность автомобиля;

интегральным (или обобщенным) показателем качества, кото­рый является частным случаем комплексных показателей и отра­жает соотношение технических и экономических показателей ав­томобиля.

Показатели качества отремонтированного автомобиля и его аг­регатов оценивают обычно сравнением с аналогичными показате­лями новых автомобилей и его агрегатов (с базовыми показателя­ми). Для оценки качества применяют следующие методы:

дифференциальный — использует совокупность единичных и ба­зовых показателей качества. Вычисляются относительные показа­тели качества <?, = или q_t = P^/P_h где Р, — единичный показа­тель, являющийся количественной характеристикой /-го свойства; Р/б — такой же базовый показатель. Дифференциальный метод пред­полагает, что все учитываемые свойства одинаково важны;

комплексный — использует для оценки качества комплексный показатель К = f(q_u q₂, …, q_h …q„)₉ который является некоторой функцией относительных показателей качества q_h Комплексный показатель учитывает степень важности каждого свойства в фор­мировании качества всего автомобиля или его агрегатов с помо­щью коэффициентов весомости;

интегральный — оценивает качество продукции как отношение полезного эффекта от ее использования к совокупным затратам на ее создание и использование. Интегральный показатель имеет чет­кий физический смысл — количество полезного эффекта, прихо­дящееся на единицу затрат.

26.3. Контроль качества ремонта автомобилей

и их агрегатов

Технический контроль — это проверка соответствия продукции или процесса, от которого зависит качество продукции, установ­ленным требованиям. Сущность технического контроля сводится к двум этапам, т. е. к получению первичной и вторичной информа­ции. Первичная информация отражает фактическое состояние объекта контроля, а вторичная — степень соответствия (несоот­ветствия) фактических данных требуемым. Допускается практичес­кое совмещение обоих этапов или отсутствие первого этапа. Вто­ричная информация используется для выработки (автоматической или через человека) регулирующих воздействий на объект. Объек­тами технического контроля являются предметы труда (продукция в виде изделий, материалов, технической документации и т. п.) и средства труда (оборудование и технологические процессы), кото­рые подвергаются контролю. Каждый объект контроля имеет кон­тролируемые признаки.

Контролируемый признак — это количественная или качест­венная характеристика свойств объекта, подвергаемая контролю. Качественные характеристики — это форма изделия, наличие (отсутствие) дефектов в изделии, наличие стука, вибра­ции, а количественные — это численные значения геомет­рических параметров, а также контролируемые параметры, опре­деляющие физические, химические свойства объекта контроля. Место получения первичной информации о контролируемом при­знаке называют контрольной точкой.

Контроль, при котором первичная информация о контролиру­емых признаках воспринимается посредством органов чувств, без учета их численных значений, называется органолептическим. Раз­новидностью органолептического контроля является визуальный контроль и технический осмотр. Визуальный контроль осуществ­ляется только органами зрения, технический осмотр — органами чувств. Если при контроле обязательно используют средства конт­роля, то его называют измерительным.

Основными элементами системы контроля являются метод, средство, исполнитель и документация. Метод контроля — это со­вокупность правил применения определенных принципов и средств контроля. Различают разрушающий и неразрушающий методы кон­троля. Разрушающий (неразрушающий) контроль — это метод, при котором может быть нарушена (не должна быть нарушена) при­годность объекта к использованию по назначению. Изделия (тех­нические устройства, измерительные приборы, приспособления и т.д.) и (или) материалы, используемые для получения первич­ной информации, называют средством контроля.

В зависимости от объекта контроля различают контроль каче­ства продукции, технологического процесса, технологической до­кументации и средств технологического оснащения, которые яв­ляются частными случаями производственного процесса. Произ­водственный контроль осуществляют на стадии ремонта продукции. Контроль качества продукции — контроль количественных и (или) качественных свойств продукции. Контроль технологического про­цесса заключается в проверке режимов, характеристик, парамет­ров технологического процесса, а средств технологического осна­щения — в проверке состояния технологического оборудования, оснастки, инструмента, контрольно-измерительных стендов, транс- портно-загрузочных устройств и т. п.

Установлены следующие виды технического контроля: по этапу процесса ремонта — входной, операционный, при­емочный;

по полноте охвата контролем — сплошной, выборочный, не­прерывный, периодический, летучий;

по месту проведения — стационарный или скользящий. Сплошной контроль — это контроль каждой единицы продук­ции. Если при контроле решение о контролируемой совокупности или процесса принимают по результатам проверки одной или не­скольких выборок, то его называют выборочным. Непрерывный контроль — контроль, при котором поступление информации о контролируемых параметрах происходит непрерывно. Контроль, который проводится в случайные моменты времени, называют летучим. Входной контроль — это контроль продукции поставщи­ка, поступившей к потребителю (заказчику) и предназначаемой для использования при изготовлении или ремонте. Операционный контроль представляет собой проверку продукции или процесса во время выполнения или завершения технологической операции. В процессе приемочного контроля продукции принимают реше­ние о ее пригодности к поставкам (использованию). Стационар­ный контроль — это приемочный, операционный или входной контроль, выполняемый на специально оборудованном рабочем месте, куда доставляются объекты контроля. Если средства конт­роля доставляются на рабочее место, то это скользящий контроль.

В зависимости от формы организации технический контроль бывает пассивным и активным. Контроль, фиксирующий данные о качестве объекта, проверяющий его годность, называется пассив­ным. Технический контроль, не только оценивающий качество объекта, но активно воздействующий на технологический процесс с целью управления, называется активным.

Дефект — это каждое отдельное несоответствие продукции ус­тановленным требованиям. Дефектное изделие — изделие, имею­щее хотя бы один дефект. Браком называют продукцию, передача которой потребителю не допускается из-за наличия дефектов.

Особыми видами контроля качества продукции являются ис­пытание и диагностирование. Испытание — это эксперименталь­ное определение количественных и качественных характеристик свойств объекта при воспроизведении определенных воздействий на продукцию по заданной программе. Диагностирование пред­ставляет собой процесс определения технического состояния объек­та безразборными методами с определенной точностью.

Контроль на авторемонтном предприятии — это система про­верки технической документации, орудий и процесса производ­ства, состоящая из комплекса методов и форм. Контроль качества продукции является составной частью системы управления каче­ством ремонта автомобилей, охватывающей все элементы и ста­дии производственного процесса.

Объектом контроля являются все составные элементы производ­ственного процесса ремонта, а именно: предмет труда — ремонт­ный фонд, поступающий от потребителей; материалы, запасные части и изделия, получаемые от внешних поставщиков; отремон­тированные или изготовленные детали, сборочные единицы и аг­регаты; технологическая документация; средства труда — разбо- рочно-очистные работы; технологические процессы ремонта; сбор­ка; испытание и окраска; технологическое оборудование и оснастка.

Контроль качества продукции на предприятии осуществляется отделом технического контроля (ОТК). Главная задача ОТК — это предотвращение выпуска продукции, не соответствующей требо­ваниям стандартов и техническим условиям, проектно-конструк- торской и технологической документации, условиям поставки и договоров или некомплектной продукции.

Технология ремонта определяет вид, методы и средства контроля. На ремонтном предприятии используют следующие виды техни­ческого контроля: входной, операционный и приемочный; сплош­ной, выборочный и непрерывный; стационарный и скользящий.

Процессы технического контроля разрабатываются по прави­лам, установленным в стандартах, и должны обеспечивать реше­ние задач входного, операционного и приемочного контроля. Для выполнения контроля изделий необходимо определить: наимено­вание технологических переходов, подлежащих контролю; пара­метры, подлежащие контролю; требования, предъявляемые к па­раметрам изделий; контрольно-измерительные средства; вид кон­троля, выборочность контроля; трудоемкость контрольных операций; квалификационный разряд контрольной операции и т.д.

Качество и технический уровень автомобиля

Качество —  это совокупность характеристик объекта, относящихся к его способности удовлетворить установленные и предполагаемые потребности (ИСО 8402).

Качество автомобилей оценивают десятью группами показателей:

• назначения
• надежности
• безопасности
• технологичности
• эргономическими
• эстетическими
• экологическими
• стандартизации и унификации
• патентно-правовыми
• экономическими

Наиболее критичными показателями качества отремонтированных автомобилей являются показатели назначения, надежности и экономические.

Показатели назначения характеризуют способность автомобиля выполнять функцию (перевозку грузов или пассажиров), ради которой он создавался. В качестве показателей назначения принимают самые важные и необходимые свойства (грузоподъемность, вместимость, скорость движения и др.). Оценка показателей назначения автомобиля входит в программу его функциональных испытаний при постановке на производство.

Надежность — одно из основных эксплуатационных свойств автомобиля, определяющее его способность сохранять работоспособность. Под надежностью (ГОСТ 27.002—89) понимают свойство автомобиля сохранять во времени и в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность выполнять требуемые функции в заданных режимах и условиях применения, технического обслуживания, хранения и транспортирования. Показатели надежности дополняют показатели назначения в части обеспечения их стабильности в течение нормативной наработки. Большое влияние на надежность автомобиля оказывает качество его ремонта. Оценка показателей надежности автомобиля входит в программу его испытаний на надежность.

Надежность автомобиля — комплексное свойство, которое включает безотказность, долговечность, ремонтопригодность и сохраняемость или сочетание этих свойств.

В свою очередь основным среди составляющих надежности является безотказность. Это свойство определяет способность автомобиля сохранять работоспособное состояние в течение некоторого времени или наработки. Безотказность, например, может быть оценена вероятностью безотказной работы автомобиля или средней наработкой его до отказа.

Отказ определяют как переход автомобиля в неработоспособное состояние. Причина отказа заключается в накоплении критического множества повреждений в его элементах. Повреждения проявляются в виде деформаций, механических разрушений и коррозии деталей, изнашивания их поверхностей, старения и усталости материала и др.

Долговечность — свойство автомобиля сохранять работоспособность до предельного состояния с необходимыми перерывами для технического обслуживания и ремонта. Долговечность автомобиля рассматривают как отрезок времени или наработки, в течение которого оценивают его безотказность. Показателями долговечности служат срок службы и ресурс. Срок службы автомобиля — это календарная продолжительность его эксплуатации до предельного состояния, а ресурс — это наработка до этого состояния.

Ресурс деталей автомобиля по статической подежности, как правило, превышает их ресурс по износостойкости или циклической прочности, при этом масса изношенных деталей незначительно (на 1—3 %) отличается от массы новых деталей. Это положение предполагает использование остаточной долговечности деталей путем восстановления их размеров и свойств до значений, установленных ремонтными документами.

Ремонтопригодность — это приспособленность автомобиля или его частей к предупреждению, обнаружению и устранению отказов путем технического обслуживании или ремонта.

Сохраняемость — это свойство автомобиля сохранять исправное состояние во время его хранения и транспортирования.

Экономические показатели в виде сопоставления эффекта от использования автомобиля и затрат на его создание и эксплуатацию применяют на завершающей стадии оценки его качества.

Уровень качества — это отношение показателей качества рассматриваемого автомобиля к соответствующим показателям качества автомобиля-аналога.

Технический уровень автомобиля — под этим показателем подразумевают относительную характеристику его качества, основанную на сопоставлении, с одной стороны, значений показателей, характеризующих его техническое совершенство, и, с другой стороны, значений одноименных показателей лучшего аналога.

Технический уровень автомобиля является частным показателем уровня его качества, потому что свойства, определяющие его технический уровень, входят в общую совокупность свойств. Во множество показателей технического совершенства входят показатели, определйющие существенное повышение полезного эффекта автомобилей от применения научно-технических достижений. Техническое совершенство выражается показателями материалоемкости и энергоемкости, эргономическими и безопасности и др. Автомобиль становится более совершенным в результате использования новых конструктивных решений, материалов, прогрессивных технологических процессов, методов контроля и испытаний.

Технический уровень автомобилей повышают при ремонте путем их модернизации, которая состоит в замене отдельных составных частей более совершенными, выпускаемыми автомобильными заводами, а также в использовании деталей, упрочненных при их восстановлении.

1.2 Определение показателей качества автомобиля

Стандарт устанавливает номенклатуру основных показателей качества легковых автомобилей, предназначенных для перевозки пассажиров и частично грузов по дорогам общего пользования, а также номенклатуру показателей качества, включаемых в разрабатываемые и пересматриваемы стандарты на эти автомобили.

Автомобиль это объект требующий проведения мероприятий по обеспечению работоспособности в течение длительного периода его эксплуатации. Показатели качества автомобиля Mazda 6 представлены в таблице 1.2

Таблица 1.2 – Номенклатура показателей качества автомобиля Mazda 6

Наименование показателя качества	Обозначение показателя качества	Наименование характеризуемого свойства	Значение и единица измерения
1	2	3	4
1 показатели назначения
1.1. Тип автомобиля	—	—	Седан
1.2. Колесная формула	—	Общее количество и число ведущих колес	4х2
1.3 Вместимость (число мест для сидения, включая водителя)	—	Несущая способность	5
1.4 Тип трансмиссии	—	—	Механическая
1.5 Число и расположение цилиндров	—	Характеристика двигателя	4 цилиндра, рядное
1.6 Показатели двигателя	—	Энергетические возможности автомобиля	—
1.6.1 Номинальная мощность, кВт (л.с.)	N	—	108/141
1.6.2 Максимальный крутящий момент, Н·м /мин-1	Mкр.max	—	181/3000
1.6.3 Рабочий объём, л	—	—	2,0
1.6.4 Сорт топлива	—	—	АИ-95
1.7 Показатели масс (СТ СЭВ 1598-79)	—	—
1.7.1 Масса неснаряжённого автомобиля, кг	Мн	Несущая способность	1100
1.7.2 Масса снаряжённого автомобиля, кг	Мс	Характеристика конструкции	1250

Продолжение таблицы 1.2

1	2	3	4
1.7.3 Полная конструктивная масса, кг	Мп	То же	1840
1.8 Габаритные размеры автомобиля, мм		Характеристика конструкции
1.8.1 Длина, мм	L	—	4670
1.8.2 Ширина, мм	B	—	1780
1.8.3 Высота (без нагрузки), мм	H	—	1440
1.9 Полезная длина салона, мм	Lc	Вместимость	2500
1.10 Полезная ширина салона, мм	Bн	То же	1400
1.11 База автомобиля, мм	—	Характеристика конструкции	2680
1.12 Внешний минимальный габаритный радиус поворота автомобиля, м	Rп	Маневренность	5,9
1.13 Коэффициент аэродинамического сопротивления	Сz	Аэродинамическое совершенство	0,3
1.14 Размер шин	—	—	205/55 R 16
1.15 Ёмкость топливного бака, л	—	Автономность	64
1.16 Удельная полезная площадь салона, м2/чел.	S	Комфортабельность	0,56
1.17 Объём багажного отделения, м3	Qб	Грузовместимость	0,302
1.18 Максимальная скорость, км/ч	Vmax	Динамические качества	208
1.19 Время разгона на скорости от 0 до 100км/ч, с	tр	То же	9,7
1.20 Время разгона до 100км/ч, с	tрп	То же	8,3

Продолжение таблицы 1.2

1	2	3	4
2Показатели надёжности
2.1 Установленный ресурс, тыс. км.	Tр	Долговечность	280
2.2 Установленная безотказная наработка, тыс. км.	Тб	Безотказность	30
2.3 Наработка на отказ, тыс. км.	То	То же	120
2.4 Коррозийная стойкость кузова, лет	Тс	Долговечность	12
2.5 Гарантийный срок эксплуатации, лет (тыс. км.)	—	Гарантийые обязательства	3 года (100 тыс.км.)
3Показатели экономичности
3.1 Удельная масса, кг/м2	Кум	Характеристика конструкции	143,5
3.2 Расход топлива при движении с постоянной скоростью 90км/ч, л/100км	Qл(90)	Топливная экономичность	6,6
3.3 Расход топлива при движении с постоянной скоростью 120км/ч л/100км	Qл(120)	То же	7,8
3.4 Расход топлива в городском цикле, л/100км	Qлг	То же	11,8
3.5 Обобщенный приведенный расход топлива, л/100км	Qо	То же	8,5
4Эргономические показатели
4.1 Уровень внутреннего шума при скорости 100км/ч, дБА	—	Акустические условия в кабине	45

Окончание таблицы 1.2

1	2	3	4
4.2 Максимальное усилие на педали тормоза, кгс	—	Соответствие силовым возможностям человека	50
5 Показатели технологичности
5.1 Удельная оперативная трудоёмкость		Эксплуатационная технологичность и ремонтопригодность
5.1.1 Технического обслуживания	Sто	—	6,0
5.1.2 Текущего ремонта	Sтр	—	3,0
5.2 Периодичность технического обслуживания (ТО-1/ТО-2) тыс. км.	Lто	Эксплуатационная технологичность и ремонтопригодность	15/30
6 Экологические показатели
6.1 Содержание вредных веществ в отработавших газах бензиновых двигателей, %	—	Степень загрязнения окружающей среды	0,2
6.2 Уровень внешнего шума, дБА	—	То же	60
7 Показатели безопасности
7.1 Соответствие законодательным требованиям по безопасности конструкции Правил ЕЭК ООН	—	Соответствие требованиям активной и пассивной безопасности	Соответствует
8 Эстетические показатели
8.1 Показатель совершенства художественно-конструкторского решения, балл	Пс	—	9

2.2 Возрастная структура и реализуемые показатели качества автомобиля и парка

Под возрастной структурой (ВС) принимается количественное или качественное распределение автомобильного парка по имеющимся возрастным группам (см. рис.2.1). Удельный вес автомобилей данной возрастной группы j в парке в момент времени i (например, в 2010 г.) определяется:

где A_j – размер парка в момент времени i, являющийся календарным временем существования данного парка;

A_ij – количество автомобилей j-й возрастной группы в парке в момент времени i:

Возрастная группа j может исчисляться в годах или км пробега.

Возрастная группировка парка по пробегу лучше отражает надежностные свойства автомобилей, но более сложна в расчетах из-за падения годовой наработки в км при старении автомобилей (см. табл. 2.1).

Реализуемый показатель качества автомобиля — это средний показатель конкретного свойства автомобиля, определенный за заданную наработку. Чаще всего – это наработка до списанияt_сп или продажи (см. рис. 2.2)

где П_j – показатель качества автомобиля j-й возрастной группы.

Рис.3.4 Изменение показателей качества за срок службы автомобиля

Реализуемый показатель качества автомобиля зависит от его возраста. Например, реализуемый показатель – среднегодовой пробег за первые три года эксплуатации составляет (см. табл.2.2)тыс. км, а за десять лет эксплуатации толькотыс. км.

Отсюда важность определения рационального срока службы изделия.

Реализуемый показатель качества парка как системы определяется возрастной структурой парка в момент времени i:

При определенных свойствах автомобиля как подсистемы, т.е. значениях П_j, t_сп реализуемый показатель качества автомобиля постоянен , а для парка (системы) он зависит от его возрастной структуры а_ij, т.е. . На этом основано управление реализуемыми показателями качества парка.

Рассмотрим пример, иллюстрирующий влияние возрастной структуры парка на показатели эффективности (см. табл. 2.1, 2.3).

Рассмотренный в примере реализуемый показатель качества автомобиля (простои в ремонте) при t_сп = j = 5 равен

Таблица 2.3 Влияние возрастной структуры на реализуемые показатели качества автомобиля и парка

Возраст автомобиля			Удельный простой в работе		Удельный вес автомобилей возраста j в парке в момент i, aij
Группа j	Интервал наработки, тыс. км	%, j		I, i=1		II, i=2		III, i=3
1	0-100	100		0,2(20%)		0,1		0,2
2	101-200	122		0,2(20%)		0,1		0,4
3	201-300	176		0,2(20%)		0,3		0,2
4	301-400	250		0,2(20%)		0,3		0,2
5	Cвыше 400	297		0,2(20%)		0,2		—
Реализуемый показатель качества автомобиля,			189		189		189		162
То же, парка, Пj			—		189		209,4		154

При равномерном распределении парка по возрастным группам (I вариант, табл. 2.3) реализуемый показатель качества парка и автомобиля равны:

.

Т.е. в данном случае =

Это идеальный вариант, который практически не реализуется, так как среднегодовой пробег автомобилей при старении, как отмечалось выше не остается постоянным, а сокращается (см. табл. 2.1).

Равномерное распределение возрастного состава парка по срокам службы возможно при условии, что:

а) поставки новых автомобилей соответствует списанию старых;

б) списание осуществляется при одинаковом возрасте автомобилей;

в) нет аварийных списаний и передач автомобилей при t < t_сп;

г) нет поступления подержанных автомобилей.

Для второго варианта реализуемый показатель качества парка:

.

Т.е. простой в ремонте увеличивается, а показатель качества парка хуже показателя качества автомобиля при установленном сроке службы (5 лет).

Третий вариант иллюстрирует тенденцию омоложения парка. Для него реализуемый показатель качества автомобиля улучшается

Реализуемый показатель качества парка:

т.е. лучше, чем у автомобиля (162%).

Кроме распределения парка по возрастным группам возрастную структуру характеризует также средний возраст автомобилей парка. Средний возраст парка в момент времени i равен:

где T_j – середина интервала j-й возрастной группы автомобилей.

В таблице 2. 4 приведен пример №2 расчета среднего возраста парка при изменении его возрастной структуры и времени существования парка.

Так, для i = 2 имеем:

или

Таблица 2.4 Определение среднего возраста парка

№ возрастной группы	Возрастные группы, годы, j	Середина интервала возрастной группы, Тj	% автомобилей в парке в момент времени i, aij
			i=1	i=2	i=3	i=4
1	до 1	0,5	4	7	9	15
2	от 1 до 3	2	18	10	18	20
3	от 3 до 5	4	24	10	14	18
4	от 5 до 7	6	25	20	11	14
5	от 7 до 10	8,5	18	29	10	12
6	свыше 10	12	11	24	38	21
Всего, %	—	—	100	100	100	100
Средний возраст парка,	—	—	5,8	7,2	7	5,6

или .

Эксплуатационные качества автомобиля | Автомобильное

Эксплуатационные качества автомобиля характеризуются, следующими основными показателями: динамичностью, проходимостью, экономичностью, надежностью, маневренностью, устойчивостью, легкостью управления и удобством езды.

Динамичность автомобиля определяет его наибольшую среднюю техническую скорость движения в данных дорожных условиях. Динамические качества зависят от мощности двигателя, способности автомобиля обеспечить высокое ускорение при разгоне (приемистость автомобиля), быстрое торможение, а также и от технического состояния автомобиля.

Для автомобилей, работающих на дорогах с твердым покрытием, основными факторами, определяющими их динамичность, являются максимальная скорость движения и интенсивность разгона, особенно на прямой передаче; для автомобилей, работающих в условиях плохих дорог и бездорожья, — максимальная сила тяги на первой передаче.

Повышение динамических качеств автомобиля достигается увеличением мощности двигателя, снижением собственного веса, применением совершенных силовых передач и улучшением тормозных систем.

Проходимость автомобиля — это его способность передвигаться по плохим дорогам и бездорожью и преодолевать крутые подъемы, канавы, броды, участки заболоченной местности и рыхлого песка, снежную целину и другие препятствия.

Рис. Геометрические показатели проходимости автомобиля

Для повышения проходимости автомобиля применяются механизмы блокировки дифференциалов и привод на все колеса, равномерно распределяется нагрузка на колеса, предусматриваются значительные углы проходимости и большой дорожный просвет.

Для проходимости автомобиля большое значение имеет также ошиповка его колес. Так, при одинарных колесах задние колеса проходят по следу, проложенному передними, что значительно уменьшает затрату мощности на деформацию грунта при образовании колеи. Для предотвращения буксования колес применяют шины с крупным и глубоким рисунком протектора.

Большое значение для беспрепятственного движения автомобиля по бездорожью, особенно по мягкому грунту, имеет величина удельного давления колес на грунт. Чем меньше это давление, тем меньше погружаются колеса в грунт и меньше сопротивление движению автомобиля. Поэтому для армейских автомобилей применяются обычно одинарные колеса с шинами большого профиля, имеющими грунтозацепы и небольшое внутреннее давление воздуха. Для армейских автомобилей широко применяются также специальные шины с централизованной регулировкой давления в них во время движения автомобиля. Внутреннее давление воздуха в шинах и, следовательно, удельное давление колес на грунт могут при необходимости изменяться в зависимости от дорожных условий.

Экономичность автомобиля характеризуется наименьшим расходом горючего в литрах на 100 км пробега автомобиля. Экономичность автомобиля достигается совершенствованием механизмов двигателя и силовой передачи, а также снижением собственного веса автомобиля.

Экономичность автомобиля во многом зависит как от технического состояния автомобиля, так и от опытности водителя. Так, например, на одном и том же автомобиле при различной регулировке приборов питания, зажигания и других механизмов расход горючего может значительно колебаться.

Надежность автомобиля характеризуется его способностью работать длительное время, не требуя ремонта.

Надежность автомобиля повышается применением более износоустойчивых и прочных материалов, улучшением качества обработки трущихся поверхностей деталей и их смазки, введением надежных воздухоочистителей, фильтров, термостатов и других устройств. Наконец, надежность автомобиля во многом зависит от своевременного и качественного технического обслуживания и от умения водителя правильно эксплуатировать автомобиль.

Маневренность автомобиля характеризуется его способностью быстро изменять направление движения на небольшой площади.

Маневренность зависит от радиуса поворота и габаритов автомобиля: чем они меньше, тем лучше его маневренность.

Устойчивость автомобиля характеризуется его способностью уверенно двигаться в различных дорожных условиях без заносов и опрокидывания. Различают продольную и поперечную устойчивость автомобиля. Продольная устойчивость — это способность автомобиля противостоять опрокидыванию относительно передней или задней оси; поперечная устойчивость — способность противостоять боковому опрокидыванию.

Повышение устойчивости автомобиля достигается снижением высоты его центра тяжести, увеличением базы (расстояния между осями) и колеи (расстояния между серединами отпечатков правого и левого колес).

Легкость управления и удобство езды на автомобиле в значительной мере влияют на степень утомляемости водителя и перевозимого личного состава.

Облегчение управления автомобилем достигается удобной посадкой водителя и уменьшением физического усилия, которое водитель должен приложить для запуска двигателя, поворота рулевого колеса, переключения передач, торможения и т.д. Поэтому на автомобилях устанавливают надежные стартеры для запуска двигателя, применяют синхронизаторы в коробке передач, гидравлические и пневматические приводы тормозов, вводят автоматические коробки передач, сервомеханизмы рулевого управления и другие устройства.

Чтобы повысить удобство езды на автомобилях, улучшена обзорность дороги с места водителя, кабина отапливается и вентилируется, обогревается ветровое стекло и т.д.

Аэродинамика автомобиля в движении – Аэродинамика автомобиля — коэффициент аэродинамического сопротивления, подъемная сила. Внешняя и внутренняя аэродинамика

Аэродинамика автомобиля

Содержание статьи

Зачем это нужно

Для чего нужна аэродинамика автомобилю, знают все. Чем обтекаемее его кузов, тем меньше сопротивление движению и расход топлива. Такой автомобиль не только сбережет ваши деньги, но и в окружающую среду выбросит меньше всякой дряни. Ответ простой, но далеко не полный. Специалисты по аэродинамике, доводя кузов новой модели, еще и:

• рассчитывают распределение по осям подъемной силы, что очень важно с учетом немалых скоростей современных автомобилей,
• обеспечивают доступ воздуха для охлаждения двигателя и тормозных механизмов,
• продумывают места забора и выхода воздуха для системы вентиляции салона,
• стремятся понизить уровень шумов в салоне,
• оптимизируют форму деталей кузова для уменьшения загрязнения стекол, зеркал и светотехники.

Причем решение одной задачи зачастую противоречит выполнению другой. Например, снижение коэффициента лобового сопротивления улучшает обтекаемость, но одновременно ухудшает устойчивость автомобиля к порывам бокового ветра. Поэтому специалисты должны искать разумный компромисс.

Снижение лобового сопротивления

От чего зависит сила лобового сопротивления? Решающее влияние на нее оказывают два параметра – коэффициент аэродинамического сопротивления Сх и площадь поперечного сечения автомобиля (мидель). Уменьшить мидель можно, сделав кузов ниже и уже, но вряд ли на такой автомобиль найдется много покупателей. Поэтому основным направлением улучшения аэродинамики автомобиля является оптимизация обтекания кузова, другими словами – уменьшение Сх. Коэффициент аэродинамического сопротивления Сх – это безразмерная величина, которая определяется экспериментальным путем. Для современных автомобилей она лежит в пределах 0,26-0,38. В зарубежных источниках коэффициент аэродинамического сопротивления иногда обозначают Cd (drag coefficient – коэффициент сопротивления). Идеальной обтекаемостью обладает каплевидное тело, Сх которого равен 0,04. При движении оно плавно рассекает воздушные потоки, которые затем беспрепятственно, без разрывов, смыкаются в его «хвосте».

Иначе ведут себя воздушные массы при движении автомобиля. Здесь сопротивление воздуха складывается из трех составляющих:

• внутреннего сопротивления при прохождении воздуха через подкапотное пространство и салон,
• сопротивления трения воздушных потоков о внешние поверхности кузова и
• сопротивления формы.

Третья составляющая оказывает наибольшее влияние на аэродинамику автомобиля. Двигаясь, автомобиль сжимает находящиеся перед ним воздушные массы, создавая область повышенного давления. Потоки воздуха обтекают кузов, а там, где он заканчивается, происходит отрыв воздушного потока, создаются завихрения и область пониженного давления. Таким образом, область высокого давления спереди мешает автомобилю двигаться вперед, а область пониженного давления сзади «засасывает» его назад. Сила завихрений и величина области пониженного давления определяется формой задней части кузова.

Передняя часть и боковые поверхности автомобиля особых хлопот конструкторам в плане аэродинамики не доставляют. Здесь главное – избегать резких переходов и выступов, предотвращая тем самым отрыв воздушного потока от поверхности кузова.

А вот с задней частью кузова все гораздо сложнее. Как нетрудно догадаться, наименее аэродинамичными являются универсалы – их форма меньше всего напоминает идеальную «каплю». За их обширным «задком» образуется внушительная зона разряжения, которая не только снижает Сх, но и «засасывает» пыль и грязь, оседающую на заднем стекле. Немного уменьшить ее вредное воздействие можно с помощью установки дефлектора на верху пятой двери. Он направляет часть воздушного потока вниз, снижая разряжение и уменьшая загрязнение.

Не все просто и с хэтчбеками, хотя, на первый взгляд, их форма кажется наиболее обтекаемой. Впечатление обманчиво – яркий пример непредсказуемости аэродинамики. Сх хэтчбеков зависит от угла наклона задней части. При большом угле наклона (а таких моделей большинство) процесс обтекания практически не отличается от универсалов – воздушный поток отрывается от верхней кромки крыши и создает значительную зону разряжения.

С уменьшением угла наклона до 30-35 градусов точка отрыва потока перемещается на нижнюю кромку задней части. Казалось бы, зона разряжения и, соответственно, Сх должны уменьшиться. Но, как это на первый взгляд ни парадоксально, происходит все наоборот. Дело в том, что в этом случае воздушные потоки с боков кузова, попадая на наклонную поверхность, образуют кромочные вихри, которые, закручиваясь по спирали, создают за автомобилем еще большую зону разряжения. Борются с этим явлением с помощью спойлера, устанавливаемого на кромке крыши. При этом точка отрыва потока перемещается с нижней кромки задней части на верхнюю, что предотвращает образование кромочных вихрей и несколько улучшает общую аэродинамику.

А вот если уменьшить наклон «задка» до 20-23 градусов, воздушный поток с крыши почти идеально обтекает автомобиль, отрываясь от нижней кромки. При этом кромочные вихри уже не образуются, и зона разряжения получается минимальной. Но такие автомобили теряют в практичности и поэтому среди серийных моделей их совсем немного.

Наилучшие показатели обтекаемости демонстрируют автомобили со ступенчатой формой задней части – седаны и купе. Объяснение простое – сорвавшийся с крыши поток воздуха тут же попадает на крышку багажника, где нормализуется и затем окончательно срывается с его кромки. Боковые потоки тоже попадают на багажник, который не дает возникать вредным вихрям за автомобилем. Поэтому чем выше и длиннее крышка багажника, тем лучше аэродинамические показатели. На больших седанах и купе иногда даже удается достичь безотрывного обтекания кузова. Небольшое сужение задней части также помогает снизить Сх. Кромку багажника делают острой или в виде небольшого выступа – это обеспечивает отрыв воздушного потока без завихрений. В результате область разряжения за автомобилем получается небольшой.

Днище автомобиля также оказывает влияние на его аэродинамику. Выступающие детали подвески и выхлопной системы увеличивают сопротивление. Для его уменьшения стараются максимально сгладить днище или прикрыть щитками все, что «торчит» ниже бампера. Иногда устанавливают небольшой передний спойлер. Спойлер снижает поток воздуха под автомобилем. Но тут важно знать меру. Большой спойлер существенно увеличит сопротивление, но зато автомобиль будет лучше «прижиматься» к дороге. Но об этом – в следующем разделе.

Прижимная сила

При движении автомобиля поток воздуха под его днищем идет по прямой, а верхняя часть потока огибает кузов, то есть, проходит больший путь. Поэтому скорость верхнего потока выше, чем нижнего. А согласно законам физики, чем выше скорость воздуха, тем ниже давление. Следовательно, под днищем создается область повышенного давления, а сверху – пониженного. Таким образом создается подъемная сила. И хотя ее величина невелика, неприятность состоит в том, что она неравномерно распределяется по осям. Если переднюю ось подгружает поток, давящий на капот и лобовое стекло, то заднюю дополнительно разгружает зона разряжения, образующаяся за автомобилем. Поэтому с ростом скорости снижается устойчивость и автомобиль становится склонен к заносу.

Каких-либо специальных мер для борьбы с этим явлением конструкторам обычных серийных автомобилей выдумывать не приходится, так как то, что делается для улучшения обтекаемости, одновременно увеличивает прижимную силу. Например, оптимизация задней части уменьшает зону разряжения за автомобилем, а значит и снижает подъемную силу. Выравнивание днища не только уменьшает сопротивление движению воздуха, но и повышает скорость потока и, следовательно, снижает давление под автомобилем. А это, в свою очередь, приводит к уменьшению подъемной силы. Точно так же две задачи выполняет и задний спойлер. Он не только уменьшает вихреобразование, улучшая Сх, но и одновременно прижимает автомобиль к дороге за счет отталкивающегося от него потока воздуха. Иногда задний спойлер предназначают исключительно для увеличения прижимной силы. В этом случае он имеет большие размеры и наклон или делается выдвижным, вступая в работу только на высоких скоростях.

Для спортивных и гоночных моделей описанные меры будут, естественно, малоэффективны. Чтобы удержать их на дороге, нужно создать большую прижимную силу. Для этого применяются большой передний спойлер, обвесы порогов и антикрылья. А вот установленные на серийных автомобилях, эти элементы будут играть только лишь декоративную роль, теша самолюбие владельца. Никакой практической выгоды они не дадут, а наоборот, увеличат сопротивление движению. Многие автолюбители, кстати, путают спойлер с антикрылом, хотя различить их довольно просто. Спойлер всегда прижат к кузову, составляя с ним единое целое. Антикрыло же устанавливается на некотором расстоянии от кузова.

Практическая аэродинамика

Выполнение нескольких несложных правил позволит вам получить экономию из воздуха, снизив расход топлива. Однако эти советы будут полезны только тем, кто часто и много ездит по трассе.

При движении значительная часть мощности двигателя тратится на преодоление сопротивления воздуха. Чем выше скорость, тем выше и сопротивление (а значит и расход топлива). Поэтому если вы снизите скорость даже на 10 км/ч, сэкономите до 1 л на 100 км. При этом потеря времени будет несущественной. Впрочем, эта истина известна большинству водителей. А вот другие «аэродинамические» тонкости известны далеко не всем.

Расход топлива зависит от коэффициента лобового сопротивления и площади поперечного сечения автомобиля. Если вы думаете, что эти параметры заложены на заводе, и автовладельцу изменить их не под силу, то вы ошибаетесь! Изменить их совсем несложно, причем можно добиться как положительного, так и отрицательного эффекта.

Что увеличивает расход? Непомерно «съедает» топливо груз на крыше. И даже бокс обтекаемой формы будет отнимать не менее литра на сотню. Нерационально сжигают топливо открытые во время движения окна и люк. Если перевозите длинномерный груз с приоткрытым багажником — тоже получите перерасход. Различные декоративные элементы типа обтекателя на капоте («мухобойки»), «кенгурятника», антикрыла и других элементов доморощенного тюнинга хоть и принесут эстетическое наслаждение, но заставят вас дополнительно раскошелиться. Загляните под днище — за все, что провисает и выглядывает ниже линии порога, придется доплачивать. Даже такая мелочь, как отсутствие пластиковых колпаков на стальных дисках, повышает расход. Каждый перечисленный фактор или деталь по отдельности увеличивают расход не на много — от 50 до 500 г на 100 км. Но если все суммировать, «набежит» опять же около литра на сотню. Эти расчеты справедливы для малолитражных автомобилей при скорости 90 км/ч. Владельцы больших автомобилей и любители блльших скоростей делайте поправку в сторону увеличения расхода.

Если выполнить все вышеперечисленные условия, мы сможем избежать излишних трат. А можно ли еще снизить потери? Можно! Но это потребует проведения небольшого внешнего тюнинга (речь идет, конечно, о профессионально выполненных элементах). Передний аэродинамический обвес не дает воздушному потоку «врываться» под днище автомобиля, накладки порогов прикрывают выступающую часть колес, спойлер препятствует образованию завихрений за «кормой» автомобиля. Хотя спойлер, как правило, уже включен в конструкцию кузова современного автомобиля.

Так что получать экономию из воздуха – вполне реально.

Совет	Экономия при 90 км\ч	Экономия при 120км\ч
Демонтировать верхний бокс	0,98	1,61
Демонтировать крепления для лыж	0,61	1,01
Закрыть окна	0,27	0,44
Установка переднего обтекателя	0,24	0,40
Закрыть люк в крыше	0,05	0,08
Установить колпаки на штампованные колеса	0,05	0,08

Аэродинамика автомобиля — что это и на что влияет (теория и практика)

Уменьшить расход бензина можно позаботившись об уменьшении действующих на автомобиль сил сопротивления. Расскажем что такое аэродинамика машины, основные термины и понятия, что на неё влияет в первую очередь.

На больших скоростях основной вклад вносит сила аэродинамического сопротивления. Аэродинамика имеет прямое отношение к управляемости, устойчивости и безопасности, особенно при движении с высокой скоростью. Даже способность загрязняться напрямую зависит, насколько качественно, с точки зрения аэродинамики, продуман автомобиль. А знаете, что такое «воздушный мешок» или «аэродинамическая тень», что такое «граунд-эффект»? Давайте разбираться.

Основные понятия аэродинамики

Чтобы легче разобраться в аэродинамике, определимся с терминами, принятыми в этой науке.

Сила аэродинамического сопротивления (Рх) — сила, с которой поток воздуха «давит» на движущийся автомобиль. Всегда действует в сторону, противоположную движению. Чем больше, тем ниже максимальная скорость и динамика автомобиля при прочих равных условиях.

Коэффициент аэродинамического сопротивления (Сх). Безразмерная величина, обычно меньше единицы. Определяется экспериментальным путем в аэродинамической трубе или с помочью расчетов. Физический смысл — отношение аэродинамической силы к скоростному напору и характерной площади. У современных автомобилей значение Сх в районе 0,30. Внедорожники имеют чуть больший коэффициент Сх из-за большей площади кузова.

Подъемная сила (Рz) — направлена перпендикулярно к скорости автомобиля. При обтекании автомобиля частицы потока, обтекающие днище, проходят меньший путь, чем частицы, обтекающие капот, крышу и крышку багажника, то есть более выпуклую поверхность. А согласно уравнению Бернулли давление среды больше там, где скорость частиц меньше. Автомобиль превращается в крыло. Если ситуацию «запустить», с ростом скорости колеса машина будет терять контакт с дорогой, что негативно скажется на управляемости и устойчивости.

Коэффициент подъемной силы (Су). Тоже безразмерный, определяется аналогично Сх. Зависит от форм автомобиля, его ориентации в пространстве, чисел Рейнольдса и Маха.

Мидель (от middel — средняя) – наибольшая площадь сечения автомобиля, перпендикулярная направлению движения.

Опрокидывающий момент (Му) — определяет перераспределение нагрузок между передними и задними осями автомобиля. Возникает из-за того, что Рх всегда действует под углом к продольной оси автомобиля. По Му можно судить о возможном изменении управляемости на высоких скоростях, а нулевое значение говорит о том, что независимо от скорости автомобиля тот будет управляться одинаково, а заложенный производителем баланс нагрузок на колеса не нарушится.

Момент крена (Мх) и разворачивающий момент (Мz) – характеризуют способность автомобиля противостоять порывам бокового ветра. Чем меньше абсолютные значения, тем меньше водитель чувствует влияние капризов природы.

Как меняют аэродинамику автомобиля?

Задача специалистов по аэродинамике состоит в уменьшении паразитных сил и моментов (Рх, Рz, Му, Мх и Мz). Добиться можно с помощью дополнительных аэродинамических элементов, что ведет к увеличению площади миделя и как следствие – к увеличению силы лобового сопротивления. Тупик? Нет, оказывается, грамотно сконструированные и тщательно продутые в аэродинамической трубе элементы позволяют уменьшить Сх! Что это за устройства? Обычно при слове обвес речь идет о бамперах, порогах, спойлерах и антикрыльях.

Антикрыло. Создано для борьбы с подъемной силой. Первостепенная задача – создать прижимную силу, чтобы колеса не теряли контакт с дорогой ни при каких условиях. Взгляните на болиды Ф1. Вот где антикрылья – усилия работы специалистов по аэродинамике! Но перебарщивать с размерами нельзя – резко растет аэродинамическое сопротивление, а значит – падает скорость, увеличивается расход топлива. Практически на всех спортивных автомобилях рабочая часть крыла выполнена регулируемой для возможности изменения угла атаки и возможности настройки.

Спойлер (от spoil — портить). Аэродинамический элемент с одной рабочей поверхностью для изменения направления движения воздушного потока. Основная задача «правильного» спойлера – организация безотрывного и «плавного» обтекания воздушным потоком всей поверхности автомобиля, что повышает устойчивости при движении с высокими скоростями. Спойлер может бороться с подъемной силой, отсюда его сложные формы. Но эта деталь всегда примыкает к кузову автомобиля. По большому счету, бамперы и пороги это тоже большие спойлеры.

Спойлер и антикрыло – основные, но не единственные элементы, улучшающие аэродинамику. Если заглянуть под днище современного авто, то увидим большое количество специальных щитков. Их задача – уменьшить сопротивление, исключить завихрения и направление потока в нужном направлении. Иногда проработка днища дает потрясающие результаты.

Диффузор. Дальше всех пошли спортсмены – они решили присосать автомобиль к трассе! Появились болиды с днищем, имитирующим «трубку Вентури» – создающие резкий рост скорости воздушного потока под машиной. В результате создавалась мощная прижимная сила. Плодами этого открытия норовит воспользоваться каждый автопроизводитель: диффузоры, обеспечивающие ускорение потока, появляются в задней части гражданских машин.

Проблема, что для максимально эффективной реализации т.н. «граунд-эффекта» нужны по возможности плоское днище и минимальный дорожный просвет. Если строители спортивных машин могут это позволить, то, к примеру, на Evolution диффузор служит скорее украшением, чем полноценным аэродинамическим элементом.

Что влияет на коэффициент Сх?

Один из лучших методов улучшения динамики машины – удалить все, что создает лишнее аэродинамическое сопротивление. Это могут быть банальные вещи. Вот как они увеличивают коэффициент Сх:

• открытые окна + 5%
• зеркала заднего вида + 5%
• антенна + 2%
• открытый люк + 3%.
• широкие шины + 3%,
• скромные брызговики колес + 3%
• нескромные брызговики колес + 6%
• багажник на крыше +10%

Аэродинамика автомобиля. Как это работает?

С какими законами аэродинамики ежедневно приходиться сталкиваться автомобилю

Ни одна машина не пройдет сквозь кирпичную стену, но ежедневно проходит через стены из воздуха у которого тоже есть плотность.

Никто не воспринимает воздух или ветер как стену. На низких скоростях, в безветренную погоду, сложно заметить, как поток воздуха взаимодействует с транспортным средством. Но на высокой скорости, при сильном ветре, сопротивление воздуха (сила, воздействующая на движущийся по воздуху объект – также определяемая как сопротивление) сильно влияет на то, как машина ускоряется, насколько управляема, как расходует топливо.

Здесь в игру вступает наука аэродинамика, изучающая силы, образующиеся в результате движения объектов в воздухе. Современные автомобили разрабатываются с учетом аэродинамики. Автомобиль с хорошей аэродинамикой проходит сквозь стену воздуха как нож по маслу.

За счет низкого сопротивления воздушному потоку, такой автомобиль лучше ускоряется и лучше расходует топливо, так как двигателю не приходится тратить лишние силы на то, чтобы «протолкнуть» машину сквозь воздушную стену.

Чтобы улучшить аэродинамику автомобиля, форму кузова закругляют, чтобы воздушный канал обтекал авто с наименьшим сопротивлением. У спорткаров форма кузова спроектирована так, чтобы направлять поток воздуха преимущественно по нижней части, далее поймете почему. Еще на багажник машины ставят антикрыло или спойлер. Антикрыло прижимает заднюю часть автомобиля предотвращая подъем задних колес, из-за сильного потока воздуха, когда тот движется на большой скорости, что делает машину устойчивей. Не все антикрылья одинаковы и не все применяют по назначению, некоторые служат только элементом автомобильного декора не выполняющей прямую функцию аэродинамики.

Наука аэродинамика

Прежде чем говорить об автомобильной аэродинамике, пройдемся по основам физики.

При движении объекта через атмосферу, он вытесняет окружающий воздух. Объект также подвержен силе притяжения и сопротивлению. Сопротивление генерируется, когда твердый объект движется в жидкой среде — воде или воздуху. Сопротивление увеличивается вместе со скоростью объекта – чем быстрее он перемещается в пространстве, тем большее сопротивление испытывает.

Мы измеряем движение объекта факторами, описанными в законах Ньютона — масса, скорость, вес, внешняя сила, и ускорение.

Сопротивление прямо влияет на ускорение. Ускорение (а) объекта = его вес (W) минус сопротивление (D), деленное на массу (m). Напомним, что вес – это произведение массы тела на ускорение свободного падения. Например, на Луне вес человека изменится из-за отсутствия силы притяжения, но масса останется прежней. Проще говоря:

a = (W — D) / m

Когда объект ускоряется, скорость и сопротивление растут до конечной точки, в которой сопротивление становится равным весу – больше объект не ускориться. Давайте представим, что наш объект в уравнении — автомобиль. Когда автомобиль движется все быстрее и быстрее, все больше и больше воздуха сопротивляется его движению, ограничивая машину предельным ускорением при определенной скорости.

Подходим к самому важному числу – коэффициенту аэродинамического сопротивления. Это один из основных факторов, который определяет, как легко объект движется сквозь воздух. Коэффициент лобового сопротивления (Cd) рассчитывается по следующей формуле:

Cd = D / (A * r * V/2)

Где D – это сопротивление, A – площадь, r – плотность, V – скорость.

Коэффициент аэродинамического сопротивления в автомобиле

Разобрались в том, что коэффициент лобового сопротивления (Cd) это величина, которая измеряет силу сопротивления воздуха, примененную к объекту, например, к автомобилю. Теперь представьте, что сила воздуха давит на автомобиль по мере его передвижения по дороге. На скорости в 110 км/ч на него воздействует сила в четыре раза большая, чем на скорости в 55 км/ч.

Аэродинамические способности автомобиля измеряются коэффициентом аэродинамического сопротивления. Чем меньше показатель Cd, тем лучше аэродинамика автомобиля, и тем легче он пройдет сквозь стену воздуха, которая давит на него с разных сторон.

Рассмотрим показатели Cd. Помните угловатые квадратные Volvo из 1970-х, 80-х годов? У старого седана Volvo 960 коэффициент лобового сопротивления 0.36. У новых Volvo кузова плавные и гладкие, благодаря этому коэффициент седана S80 достигает 0.28. Более плавные и обтекаемые формы показывают лучшую аэродинамику, чем угловатые и квадратные.

Причины, по которым аэродинамика любит гладкие формы

Вспомним самую аэродинамическую вещь в природе – слезу. Слеза круглая и гладкая со всех сторон, а в верхней части сужается. Когда слеза капает вниз, воздух легко и плавно ее обтекает. Также с автомобилями – по гладкой, округлой поверхности воздух течет свободно, сокращая сопротивление воздуха движению объекта.

Сегодня у большинства моделей средний коэффициент сопротивления 0.30. У внедорожников коэффициент лобового сопротивления от 0.30 до 0.40 и более. Причина высокого коэффициента в габаритах. Ленд Крузеры и Гелендвагены вмещают больше пассажиров, у них больше грузового места, большие радиаторные решетки, чтобы охладить двигатель, отсюда и квадратно-подобный дизайн. У пикапов, дизайн которых целенаправленно квадратный Cd больше, чем 0.40.

Дизайн кузова Toyota Prius спорный, но у машины показательно аэродинамическая форма. Коэффициент лобового сопротивления Toyota Prius 0.24, поэтому показатель расхода топлива у машины низкий не только из-за гибридной силовой установки. Запомните, каждые минус 0,01 в коэффициенте сокращают расход топлива на 0,1 л на 100 км пути.

Модели с плохим показателем аэродинамического сопротивления:

Модель	Коэффициент Сх
Lada 4×4 / ВАЗ-21213 «Нива»	0,536
Mercedes-Benz G-класса	0,54
ВАЗ 2101,2103,2106,2107	0,56-0,53
Hummer h3	0,57
Jeep Wrangler (поколение TJ)	0,58
УАЗ «Хантер» / УАЗ-469	0,6
Caterham Seven	0,7

 

Модели с хорошим показателем аэродинамического сопротивления:

Модель	Коэффициент Сх
BMW 3-й серии (E90), BMW i8, Jaguar XE, Lexus LS, Mazda 3, Mercedes B-класса, Mercedes C-класса Coupe, Mercedes E-класса, Infiniti Q50, Nissan GT-R	0,26
Alfa Romeo Giulia, Honda Insight, Audi A2, Peugeot 508	0,25
Tesla Model S, Tesla Model X, Hyundai Sonata Hybrid, Mercedes C-класса, Toyota Prius	0,24
Audi A4, Mercedes CLA, Mercedes S 300 h	0,23
Tesla Model 3	0,21
General Motors EV1	0,195
Volkswagen XL1	0,189

Методы улучшения аэродинамики известны давно, но потребовалось много времени, чтобы автопроизводители начали пользоваться ими при создании новых транспортных средств.

У моделей первых появившихся автомобилей нет ничего общего с понятием аэродинамики. Взгляните на Модель T компании Ford – машина больше похожа на лошадиную повозку без лошади – победитель в конкурсе квадратного дизайна. Правду сказать, большинство моделей — первопроходцев и не нуждались в аэродинамическом дизайне, так как ездили медленно, с такой скоростью нечему было сопротивляться. Однако гоночные машины начала 1900-х годов начали понемногу сужаться, чтобы за счет аэродинамики побеждать в соревнованиях.

Rumpler-Tropfenauto

В 1921 году немецкий изобретатель Эдмунд Румплер создал Rumpler-Tropfenauto, что в переводе с немецкого означает «автомобиль — слеза». Созданный по образу самой аэродинамической формы в природе, формы слезы, у этой модели коэффициент лобового сопротивления был 0.27. Дизайн Rumpler-Tropfenauto так и не нашел признания. Румплер успел создать только 100 единиц Rumpler-Tropfenauto.

В Америке скачок в аэродинамическом дизайне совершили в 1930 году, когда вышла модель Chrysler Airflow. Вдохновленные полетом птиц, инженеры сделали Airflow с учетом аэродинамики. Для улучшения управляемости вес машины равномерно распределили между передней и задней осями — 50/50. Уставшее от Великой депрессии общество так и не приняло нетрадиционную внешность Chrysler Airflow. Модель посчитали провальной, хотя обтекаемый дизайн Chrysler Airflow был далеко впереди своего времени.

В 1950-х и 60-х годах произошли самые большие достижения в области автомобильной аэродинамики, которые пришли из гоночного мира. Инженеры начали экспериментировать с разными формами кузова, зная, что обтекаемая форма ускорит автомобили. Так родилась форма гоночного болида, сохранившаяся по сей день. Передние и задние спойлеры, носы в форме лопаты, и аэрокомплекты служили одной цели, направить поток воздуха через крышу и создать необходимую прижимную силу на передние и задние колеса.

Успеху экспериментов поспособствовала аэродинамическая труба. В следующей части нашей статьи расскажем зачем она нужна и почему важна в проектировании дизайна автомобиля.

Измерение сопротивления в аэродинамической трубе

Для измерения аэродинамической эффективности автомобиля, инженеры позаимствовали инструмент из авиационной промышленности – аэродинамическую трубу.

Аэродинамическая труба — это туннель с мощными вентиляторами, которые создают воздушный поток над объектом, находящимся внутри. Автомобиль, самолет, или что-то еще, чье сопротивление воздуху измеряют инженеры. Из помещения за туннелем, научные сотрудники наблюдают за тем, как воздух взаимодействует с объектом и как ведут себя воздушные потоки на разных поверхностях.

Автомобиль или самолет внутри аэродинамической трубы не двигается, но для имитации реальных условий вентиляторы подают поток воздуха с разной скоростью. Иногда реальные авто даже не загоняют в трубу – дизайнеры часто полагаются на точные модели, создаваемые из глины или другого сырья. Ветер обдувает автомобиль в аэродинамической трубе, а компьютеры рассчитывают коэффициент аэродинамического сопротивления.

Аэродинамические трубы используют еще с конца 1800-х годов, когда пытались создать самолет и измеряли в трубах воздействие воздушного потока. Даже у братьев Райт была такая труба. После Второй мировой войны, инженеры гоночных автомобилей, в поисках преимущества над конкурентами, стали применять аэродинамические трубы для оценки эффективности аэродинамических элементов разрабатываемых моделей. Позже эта технология проложила себе путь в мир пассажирских авто и грузовиков.

За последние 10 лет, большие аэродинамические трубы стоимостью в несколько миллионов долларов США применяют все реже и реже. Компьютерное моделирование понемногу вытесняет этот способ тестирования аэродинамики автомобиля (подробнее здесь). Аэродинамические трубы запускают только, чтобы убедиться, что в компьютерном моделировании нет никаких просчетов.

В аэродинамике больше понятий, чем одно только сопротивление воздуха – есть еще факторы подъемной и прижимной силы. Подъемная сила (или лифт) – это сила, работающая против веса объекта, поднимающая и удерживающая объект в воздухе. Прижимная сила противоположность лифта – это сила, которая прижимает объект к земле.

Тот, кто думает, что коэффициент аэродинамического сопротивления гоночных автомобилей Формулы 1, развивающих 320 км/ч, низкий, заблуждается. У типичного гоночного болида Формулы 1 коэффициент аэродинамического сопротивления около 0.70.

Причина завышенного коэффициента сопротивления воздуху гоночных болидов Формулы 1 в том, что эти машины спроектированы так, чтобы создавать как можно больше прижимной силы. С той скоростью, с которой болиды передвигаются, с их чрезвычайно легким весом, они начинают испытывать лифт на больших скоростях – физика заставляет их подниматься в воздух как самолет. Автомобили не созданы, чтобы летать (хотя статья Transition Terrafugia – летающий автомобиль-трансформер утверждает обратное), и если транспортное средство начинает подниматься в воздух, то ожидать можно только одного – разрушительной аварии. Поэтому, прижимная сила должна быть максимальной, чтобы удержать автомобиль на земле при высоких скоростях, а значит коэффициент аэродинамического сопротивления должен быть большим.

Высокой прижимной силы болиды Формулы 1 добиваются при помощи крыльев или спойлеров на передней и задней частях транспортного средства. Эти крылья направляют потоки воздуха так, что прижимают автомобиль к земле – та самая прижимная сила. Теперь можно спокойно увеличивать скорость и не терять ее на поворотах. При этом, прижимная сила должна быть тщательно сбалансирована с лифтом, чтобы автомобиль набирал нужную прямолинейную скорость.

Многие серийные автомобили имеют аэродинамические дополнения для создания прижимной силы. Суперкар Nissan GT-R пресса раскритиковала за внешность. Спорный дизайн. А все потому, что весь кузов GT-R спроектирован так, чтобы направить поток воздуха над автомобилем и обратно через овальный задний спойлер, создавая большую прижимную силу. О красоте машины никто не подумал.

Вне трассы Формулы 1, антикрылья часто встречаются на серийных автомобилях, например, на седанах компаний Toyota и Honda. Иногда эти элементы дизайна добавляют немного устойчивости на высоких скоростях. Например, на первом Audi TT изначально не было спойлера, но компании Audi пришлось его добавить, когда выяснилось, что округлые формы TT и легкий вес, создавали слишком много подъемной силы, что делало машину неустойчивой на скорости выше 150 км/ч.

Но если машина не Audi TT, не спортивный болид, не спорткар, а обычный семейный седан или хетчбек, установка спойлера не к чему. Управляемости на таком автомобиле спойлер не улучшит, так как у «семейника» итак высокая прижимная сила из-за высокого Cx, а скорости выше 180 на нем не выжмешь. Спойлер на обычном авто может стать причиной избыточной поворачиваемости или наоборот, нежелания входить в повороты. Однако если вам тоже кажется, что гигантский спойлер Honda Civic стоит на своем месте, не позволяйте никому переубедить вас в этом.

Топ-7 худших и лучших машин в мире аэродинамики

Одна из лучших форм с точки зрения аэродинамики — капля. У нее Сх будет равен лишь 0,04. То есть капля на 96% более обтекаема, чем цилиндр при равенстве диаметров. Это получается потому, что сзади у капли — длинный сужающийся хвост, а спереди — округлый «обтекатель». Они обеспечивают минимум завихрений. Создатели первых аэродинамичных автомобилей середины прошлого века экспериментировали именно с каплевидными формами кузова (вспомните, какой «хвост» у «Победы»).

У современных легковых автомобилей Сх чаще всего составляет около 0,3. Это означает, что автомобиль на 70% эффективнее с точки зрения аэродинамики, чем цилиндр.

Реальная сила, с которой воздух сопротивляется движению автомобиля, зависит, разумеется, от скорости. Причем с ростом скорости аэродинамическое сопротивление возрастает квадратично. Это влияет в первую очередь на расход топлива — и чем выше скорость, тем больше влияет. Само собой, и максимальная скорость тоже ограничена не только мощностью мотора, но и аэродинамическими особенностями автомобиля.

Создатели автомобилей, кроме обтекаемости машины в продольном направлении, также заботятся об обтекаемости сбоку и о подъемной силе, действующей на автомобиль.

Подъемная сила — это вторая по значимости проблема в аэродинамике автомобилей помимо лобового сопротивления воздуха. Дело в том, что абсолютно любой автомобиль по своим формам похож на профиль крыла самолета: снизу плоский, а сверху — выпуклый. Это означает, что воздух, протекающий над автомобилем, совершает более длинный путь, чем воздух снизу. И скорость потока снизу выше, чем сверху. Из-за этого над машиной появляется зона разреженного воздуха, а под ней, напротив, зона повышенного давления. Чем выше скорость, тем сильнее воздух снизу приподнимает автомобиль.

Разного рода аэродинамические элементы вроде антикрыльев, спойлеров, сплиттеров, диффузоров и накладок на днище призваны создать прижимную силу. В случае с гоночными болидами удается этого достичь в полной мере: чем выше скорость, тем сильнее прижимается машина к земле. Это увеличивает сцепление колес с дорогой и делает автомобиль более стабильным на высоких скоростях.

Аэродинамическое сопротивление автомобиля

В процессе проектирования и создания конструкторами очень тщательно прорабатывается аэродинамика автомобиля, поскольку она оказывает значительное влияние на технические показатели модели.

При движении автомобиля большая часть мощности силовой установки уходит на преодоление сопротивления, создаваемого воздухом. И правильно созданная аэродинамика автомобиля позволяет уменьшить это сопротивление, а значит на борьбу с противодействием находящего воздушного потока потребуется затратить меньше мощности, и соответственно – топлива.

Измерение аэродинамики автомобиля проводится для изучения сил, создаваемых воздушным потоком и воздействующих на транспортное средство. И таких сил несколько – подъемные и боковые, а также лобовое сопротивление.

Лобовое сопротивление и коэффициент Сх

По большей части все работы с кузовом авто направлены на преодоление лобового сопротивления, поскольку именно эта сила самая значительная.

Движение потоков воздуха

За основу при расчетах берется сила сопротивления воздуха. Для вычисления результата используются такие данные как плотность воздуха, площадь поперечной проекции авто, коэффициент аэродинамического сопротивления (Сх)  — это важнейший показатель в аэродинамике автомобиля. При этом на силу сопротивления в значительной мере влияет также скорость движения. Так, увеличение скорости вдвое будет сопровождаться повышением сопротивлением в 4 раза. Скорость один из мощных факторов увеличения расхода.

Например, для хорошо обтекаемого авто с площадью проекции 2 м²  и коэффициентом 0,3 при движении на скорости 60 км/ч для преодоления сопротивления воздуха необходимо 2,4 л.с., а при скорости 120 км/ч уже 19,1 л.с. Разница расхода топлива при таких условиях достигает 30% на 100 км.

Если вам, в данный момент, требуется максимальная экономия топлива, необходимо придерживаться постоянной скорости около 60 км/ч. В этом режиме движения расход будет минимальным даже у авто с большим Cx.

Рассмотрим все по-простому. У воздуха есть своя плотность, причем немалая. При движении автомобилю приходится проходить через имеющиеся воздушные массы, при этом создается поток, который обтекает кузов. И чем легче авто будет «резать» воздушную массу, тем меньше он затратит на это энергии.

Но не все так просто. Во время движения перед авто создается область увеличенного давления (машина сжимает воздушную массу), то есть спереди образуется такой себе невидимый барьер, осложняющий «разрезание» воздушной массы.

Также после обтекания кузова происходит отрыв воздушного потока от поверхности, что становиться причиной появления завихрений и разрежения за авто. В сочетании с повышенным давлением возникающее разрежение еще больше увеличивает сопротивление.

Поскольку повлиять на плотность воздуха невозможно, то конструкторам остается только вносить коррективы в две другие расчетные составляющие – площадь авто и коэффициент аэродинамического сопротивления.

Но уменьшить проекцию авто не представляется особо возможным без ущерба для полезных пространств кузова (просто невозможно сделать авто меньше, чем он есть), поэтому остается только изменение коэффициента Сх.

Этот коэффициент устанавливается экспериментальным путем (в аэродинамической трубе) и характеризует он соотношение лобового сопротивления к скоростному напору и площади поперечного сечения кузова. Величина его безразмерная.

Аэродинамическая труба

Наименьший коэффициент аэродинамического сопротивления имеет каплевидное тело. При движении в воздушной массе такое тело плавно перед собой разводит поток, не создавая области повышенного давления, а имеющийся «хвост» позволяет за собой сомкнуть поток без обрывов и завихрений, то есть разрежение тоже отсутствует. Получается, что воздух просто обтекает тело, создавая минимальное сопротивление. Для такого тела коэффициент Сх составляет всего 0,05.

Конструкторам, работая с аэродинамикой автомобиля добиться, таких показателей пока не удается. И все потому, что при движении сопротивление создается несколькими факторами:

• Формой кузова;
• Трением потока о поверхности при обтекании;
• Попаданием потока в подкапотное пространство и салон.

Поэтому для современных авто коэффициент аэродинамического сопротивления считается отличным, если его значение ниже 0,3. К примеру, у Peugeot 308 коэффициент составляет 0,29, у Audi A2 он равен 0,25, а у Toyota Prius – 0,26. Но стоит отметить, что это расчетные показатели в идеальных условиях. На практике же во время движения на авто воздействуют множество разнообразных факторов, которые негативным образом сказываются на сопротивлении кузова.

Примечательно, что на коэффициент оказывает наибольшее влияние не передок авто, а его задняя часть. И виной этому становится создание разрежения и завихрений в результате отрыва потока от кузова. Поэтому конструкторы по большей части занимаются приданием необходимой формы именно задней части.

Коэффициент сопротивления Volkswagen XL1 составляет всего 0,19

Снизить коэффициент Сх позволяет также уменьшение количества выступающих частей, причем везде на авто (бока, крыша, днище, передок), а тем элементам, которые не удается убрать с поверхности придается максимально возможная обтекаемая форма.

Подъемная и прижимная сила

В результате неравномерного обтекания потоком воздуха автомобиля с разных сторон возникает разница в скорости его движения.

Действующие подъемная и прижимная силы

Автомобиль движется и рассекает поток воздуха, при этом часть этого потока уходит под авто и проходит под днищем, то есть движется практически по прямой. А вот верхней части потока приходится повторять форму кузова, и ей приходится проходить большее расстояние. Из-за этого возникает разница в скорости воздуха – верхняя часть движется быстрее нижней, проходящей под авто. А поскольку увеличение скорости сопровождается снижением давления, то под днищем образуется зона повышенного давления, которая приподнимает машину.

Проблем добавляет и лобовое сопротивление. Область повышенного давления воздушной массы перед машиной прижимает передок к дороге, в то время как разрежение и завихрения позади наоборот – способствуют приподнятию кузова. Подъемная сила, как и лобовое сопротивление, возрастает при увеличении скорости движения.

Негативным фактором от воздействия такой силы является ухудшение устойчивости авто при увеличении скорости и повышение вероятности ухода в занос.

Но эта сила может оказывать и положительное действие. При внесении корректив в конструкцию авто возможно преобразование подъемной силы в прижимную, которая будет обеспечивать лучшее сцепление с дорогой, устойчивость авто, его управляемость на высоких скоростях.

При этом для получения прижимной силы не требуется каких-либо отдельных решений. Все разработки, направленные на снижение коэффициента Сх также сказываются и на прижиме. К примеру, оптимизация формы задней части приводит к уменьшению завихрений и разрежения, из-за чего подъемная сила тоже снижается, а прижимная — повышается. Установка заднего спойлера действует таким же образом.

Уменьшение завихрений при установке спойлера

Боковые же силы при установлении аэродинамики автомобиля, особо в расчет не берутся, в силу того, что они не постоянны, а также значительного влияния на показатели авто не оказывают.

Но это все теория аэродинамики автомобиля. На практике все можно пояснить одним предложением — чем хуже аэродинамика, тем выше расход топлива.

Что ещё влияет на аэродинамику?

Конечно, конструкторы стараются по максимуму снизить сопротивление авто при движении и повысить прижимную силу. Но особенности эксплуатации авто и свой взгляд автовладельцев на внешние особенности машины вносят свои коррективы, причем в некоторых случаях – значительны.

Аэродинамическое сопротивление разных автомобилей в зависимости от скорости

К примеру, установка багажника на крышу, даже с аэродинамической формой увеличивает поперечную проекцию авто и сильно влияет на обтекаемость, это сразу сказывается на потреблении топлива.

Также расход повышается от езды с открытыми окнами и люком, использование защитных и декоративных обвесов, перевозка негабаритных грузов, выступающих за авто, нарушение положения конструктивных элементов, расположенных под днищем, повышение клиренса.

Но автовладелец также может и внести коррективы, которые положительно повлияют на аэродинамику автомобиля. К ним относится использование аэродинамических обвесов, установка спойлера, уменьшение клиренса.

Аэродинамика автомобиля — Энциклопедия журнала «За рулем»

Понятие «аэродинамика автомобиля» включает в себя много аспектов, важнейшими из которых являются:
— обеспечение минимальной силы сопротивления воздуха при движении автомобиля с целью уменьшения расхода топлива или повышения скорости движения;
— уменьшение аэродинамической подъемной силы, стремящейся оторвать автомобиль от дороги и снижающей сцепление колес с дорожным покрытием;
— снижение загрязнения стекол, ручек дверей и других поверхностей автомобиля;
— обеспечение оптимальных воздушных потоков для снабжения двигателя воздухом, его охлаждения, вентиляции салона;
— снижение аэродинамического шума.

Снижение коэффициента Сх легковых автомобилей в конце XX века

Кузов автомобиля, особенно легкового, как наиболее крупная часть автомобиля, оказывает решающее влияние на характер взаимодействия автомобиля с воздушной средой. Аэродинамическое сопротивление (или сопротивление воздуха), которое мешает двигаться автомобилю вперед, резко увеличивается (в квадратичной зависимости) с ростом скорости движения, а также зависит от площади поперечного сечения автомобиля и совершенства формы кузова, которое определяется коэффициентом воздушного сопротивления Сх. Основной способ уменьшения аэродинамического сопротивления — создание автомобилей с низким коэффициентом Сх, что особенно актуально для высокоскоростных автомобилей (легковые, спортивные). Обширные исследования аэродинамики, проведенные за последние 40 лет, позволили уменьшить коэффициент Сх легковых автомобилей практически в два раза и сэкономить в среднем около 1,5 л топлива на 100 км.

Изменение аэродинамических свойств кузова автомобилей ВАЗ

Этот эффект достигнут за счет выбора оптимальных углов наклона панелей кузова (ветрового и заднего стекол, капота, крышки багажника и т. д.), удалении с поверхности кузова мелких выступающих деталей (водосливных желобков на крыше, ободков фар, размещении щеток стеклоочистителей в нише под капотом), придание оставшимся выступающим деталям, например зеркалам, аэродинамических форм, сглаживания острых углов кузова.

Кузов современного легкового автомобиля

Кузов современного легкового автомобиля в профиль напоминает самолетное крыло. Поэтому при движении на автомобиль действует аэродинамическая подъемная сила, которая ухудшает управляемость, устойчивость и безопасность движения.

Схема установки аэродинамических элементов на гоночном автомобиле:
1 — переднее антикрыло;
2 — боковая секция;
3 — заднее антикрыло;
Р1, Р2, Р3 — аэродинамические прижимающие силы переднего крыла, боковой секции и заднего антикрыла соответственно

При грамотном проектировании формы кузова подъемная сила может быть существенно снижена, более того, может быть обеспечена сила, прижимающая автомобиль к дороге. Иногда для увеличения прижимающей силы применяют дополнительные кузовные элементы — спойлеры и антикрылья (профиль перевернутого самолетного крыла). Величина аэродинамической прижимающей силы для гоночного автомобиля при движении на большой скорости может в несколько раз превышать его вес.br>

Кабина грузового автомобиля Volvo FH
Аэродинамика грузовых автомобилей и автобусов хуже, чем у легковых, что объясняется невозможностью принципиально поменять форму кузова: для оптимального размещения грузов и пассажиров основа кузова должна приближаться к прямоугольному параллелепипеду. Правда, и влияние аэродинамики на эксплуатационные свойства таких автомобилей меньше, что связано с более низкими скоростями движения грузовиков и автобусов. Тем не менее в последние годы кабины и кузовы названных транспортных средств проектируются с учетом аэродинамических требований. Это проявляется в придании кабинам более округлых форм, увеличении угла наклона ветрового стекла, установке между кабиной и кузовом аэродинамических обтекателей и закрылков.

Противогрязевые обтекатели автомобиля КамАЗ
Загрязняемость поверхностей кузова определяется его формой, расположением выступающих деталей и учитывается конструктором при проектировании кузова. Иногда для снижения загрязняемости боковых или задних стекол на кузове устанавливают дополнительные аэродинамические устройства, воздушный поток от которых отбрасывает летящую грязь.

Аэродинамика автомобиля | Автомобильный справочник

 

Одной из важных характеристик современного автомобиля, является его аэродинамика. Если сказать точнее, коэффициент аэродинамического сопротивления автомобиля. Этот показатель влияет на динамические характеристики и экономичность машины. Вот о том, что же такое аэродинамика автомобиля, как она влияет на его скорость и экономичность, мы и поговорим в этой статье.

 

 

 

Аэродинамические параметры

 

Основные параметры, т.е. силы моменты и коэффициенты, относящиеся к аэродинами­ческим характеристикам автомобиля приве­дены в табл «Аэродинамические силы и моменты».

 

Аэродинамическое сопротивление

 

Коэффициент аэродинамического сопро­тивления c_w описывает аэродинамическое поведение кузова автомобиля в воздушном потоке. Умножая c_w на динамическое давле­ние воздушного потока:

q = 0,5 ρ v²

и на площадь поперечного сечения автомо­биля A_fx получаем аэродинамическое сопро­тивление W. В отличие от важного значения W момент L относительно оси х не столь важен.

Подъемная сила

 

Вследствие криволинейной формы крыши ав­томобиля скорость воздушного потока, обтека­ющего эту поверхность, выше скорости потока в области днища. Это приводит к возникновению нежелательных подъемных сил, снижающих силы сцепления колес с дорогой и, следова­тельно, курсовую устойчивость автомобиля.

Коэффициент подъемной силы с_А равен сумме коэффициентов подъемной силы передней оси c_AV и задней оси с_Ан. Разность между коэффициентами подъемной силы передней и задней осей называется «балан­сом подъемных сил» и является переменной, влияющей на курсовую устойчивость.

Вместо подъемной силы в конструировании часто используется момент продольной качки M, действующий относительно оси у. Положи­тельный момент продольной качки требует недо­статочной поворачиваемости, а отрицательный- избыточной поворачиваемости автомобиля.

 

 

Боковая сила

 

При взгляде спереди автомобиль имеет прак­тически симметричную форму. Это означает, что боковые силы, генерируемые воздушными потоками, невелики. Когда направление обте­кающего кузов воздушного потока не совпа­дает с осью х (например, при боковом ветре), воздушный поток генерирует поперечные силы, которые могут оказывать значительное влияние на поведение автомобиля.

В качестве показателя влияния бокового ветра также используется момент рыскания N, действующий относительно оси z. Это зна­чение берется, чтобы получить скорость из­менения угла рыскания и углового ускорения рыскания, которые являются показателями силы бокового ветра.

 

 

Автомобильные аэродинамические трубы

 

Автомобильные аэродинамические трубы ис­пользуются для как можно более реалистич­ного и воспроизводимого моделирования воздушного потока, воздействующего на авто­мобиль во время движения по дороге. Однако, по своей природе реальные условия движения весьма изменчивы. Так, направление и сила ветра постоянно изменяются вследствие та­ких факторов, как естественные изменения, застройка и дорожное движение.

Преимущества использования аэродина­мических труб в качестве инструмента экспериментальных разработок, по сравнению с дорожными испытаниями, заключаются в воссоздании условий испытаний, срав­нительно несложной, надежной и быстродей­ствующей технике измерений и возможности изолировать те или иные эффекты, которые в реальных условиях изолированно не воз­никают (например, шум во время движения). В аэродинамической трубе конструкторские прототипы, которые не могут быть выпущены на дорогу, могут быть опти­мизированы с точки зрения аэродинамики с гарантированной секретностью.

Типы аэродинамических труб

 

При помощи аэродинамических труб опреде­ляются аэродинамические параметры авто­мобиля. Трубы различаются по способу на­правления воздушного потока, конструкции испытательной секции и способу моделиро­вания дорожной поверхности (см. табл. «Автомобильные аэродинамические трубы в германии» ).

 

 

Замкнутые аэродинамические трубы с за­крытой рабочей частью называются «Геттин­генскими трубами», а системы с возвратом потока — «трубами Эйфеля» (рис. «Конструкция аэродинамических труб» ).

 

 

Стандартное оборудование аэродинамических труб

 

Испытательная секция может быть открытого типа, закрытого типа или с перфорированными стенками. Она характеризуется сечением на выходе диффузора, сечением коллектора и длиной (см. табл. Автомобильные аэродинамические трубы в германии).

Также важным параметром является ко­эффициент препятствия Ф_N = А_fx/А_N . Это отношение площади поперечного сечения автомобиля A_fx к поперечному сечению диффузора А_N. На дороге это отношение Ф_N = 0, поэтому в аэродинамической трубе оно должно быть как можно меньше. С уче­том конструкции и эксплуатационных затрат обычным значением на практике является Ф_N = 0,1. Это соответствует поперечному сечению диффузора приблизительно 20 м².

Скорость и стабильность воздушного по­тока в аэродинамической трубе определяются сужением и формой диффузора. Большое значение коэффициента поджатия к, пред­ставляющего отношение площадей сечений форкамеры и выпускной части диффузора (к = А_v/А_D), дает равномерное распределение скорости, низкую турбулентность и высокое значение ускорения воздушного потока.

Контур диффузора может влиять на ста­бильность профиля скорости потока на вы­ходе диффузора в испытательной секции и параллельность потока геометрической оси трубы.

 

 

Форкамера

 

Форкамера располагается перед диффузо­ром, в области наибольшего сечения аэро­динамической трубы. Форкамера содержит выпрямители потока, фильтры и теплооб­менники, служащие для повышения качества воздушного потока в отношении стабильно­сти и направления и поддержания постоян­ной температуры в канале.

Для исследования аэродинамики автомо­билей в основном используются Геттинские аэродинамические трубы с открытыми испы­тательными секциями или с перфорирован­ными стенками.

Вентиляторы

 

Большинство аэродинамических труб могут создавать воздушные потоки со скоростью далеко за 200 км/ч. Однако такие скорости используются редко, например, для испытаний функциональной безопасности компонентов кузова и их стойкости к ветровым нагрузкам. Это связано с тем, что такие испытания требуют полной мощности вентилятора до 5000 кВт.

 

 

Обычно измерения выполняются при скорости воздушного потока 140 км/ч. При такой скорости аэродинамические коэффициенты могут быть определены достоверно и с низкими затратами. Скорость воздушного потока регулируется путем изменения скорости вращения вентилятора или положения лопастей вентилятора при постоянной скорости вращения (см. табл. «Вентиляторы аэродинамических труб» ).

Динамометр аэродинамической трубы

 

Динамометр аэродинамической трубы служит для регистрации аэродинамических сил, воздействующих на испытуемый автомобиль, и моментов относительно всех точек контакта шин с поверхностью, которые используются для вычисления аэродинамических параметров, действующих в направлении осей х, у и z.

Динамометр аэродинамической трубы обычно расположен под поворотной платформой, служащей для поворота автомобиля относительно направления воздушного потока, т. е. для моделирования таким образом бокового ветра.

 

 

В отличие от реальной ситуации, автомобиль в аэродинамической трубе неподвижен и обте­кается воздушным потоком. Поэтому влияние перемещения автомобиля относительно до­роги не может быть учтено. Однако в послед­нее время было сооружено несколько аэро­динамических труб, на которых в пол встроены движущиеся ленты, служащие для модели­рования движения автомобиля по дороге и вращения колес (см. рис. «Поворотная платформа на полу аэродинамической трубы с встроенной движущейся лентой» ). Это позволяет повысить качество прохождения воздушного потока между автомобилем и дорогой и зна­чительно приблизить условия в трубе к реаль­ным условиям.

 

 

Вспомогательные системы аэродинамических труб

 

Система измерения площади поперечного сечения

 

Система измерения площади поперечного се­чения (лазерная или на приборах с зарядовой связью) измеряет площадь поперечного се­чения автомобиля оптическими средствами. Результаты измерений используются для вы­числения аэродинамических коэффициентов и значений сил, измеренных в аэродинами­ческой трубе.

 

 

Современные системы датчиков давле­ния в аэродинамических трубах (например, плоские датчики давления, крепящиеся к поверхности кузова) могут одновременно ре­гистрировать изменения давления как минимум в 100 точках. Миниатюрные (кварцевые) датчики давления во всех точках измерения выдают информацию в электронной форме с относительно высокой частотой (см. рис. «Система определения распределения давления» ).

Траверсная люлька 

 

Траверсная люлька позволяет выполнить измерения во всем поле обтекающего авто­мобиль воздушного потока. Каждая точка испытуемого образца может быть описана ко­ординатами и воспроизведена. По показаниям датчиков, установленных во всех точках, затем могут быть определены значения давления, скорости и уровня шума в каждой точке.

 

 

Дымовые струи

 

Дымовые струи используются для визуализа­ции воздушного потока, который в противном случае является невидимым. (см. рис. «Использование «дымового гребня» и дымовой струи для визуализации воздушного потока» ). Дымовые струи по­зволяют выявить те или иные неоднородности воздушного потока, которые могут стать при­чиной недостоверных результатов измерений вследствие снижающей энергию турбулентно­сти. Нетоксичный «дым» обычно производится посредством нагрева смеси этиленгликоля в паромасляном генераторе. Другие методы ви­зуализации воздушного потока включают:

• ленты на поверхности кузова;
• ленточные датчики;
• фотографии потока с использованием быстросохнущей смеси парафина или талька;
• генераторы пузырьков гелия;
• лазерные системы.

 

 

Система дисперсии загрязняющих агентов

 

Система дисперсии загрязняющих агентов может использоваться для орошения автомо­биля в аэродинамической трубе водой с раз­личной интенсивностью — от легкого тумана до сильного дождя. Картины распределения потоков могут быть визуализированы и за­документированы путем добавки к воде мела или флуоресцирующего вещества.

Блок подачи горячей воды

 

Блок подачи горячей воды обеспечивает по­дачу горячей воды с постоянным расходом для определения охлаждающей способности радиаторов на прототипах, которые не могут быть выпущены на дорогу.

Варианты аэродинамических труб

 

Сооружение автомобильных аэродинамических труб требует крупных капиталовложений. Эти капиталовложения в сочетании с высокими эксплуатационными затратами делают трубы дорогостоящим оборудованием с высокой по­часовой ставкой стоимости использования. Только очень частое использование автомо­бильных аэродинамических труб для аэродина­мических, аэроакустических и температурных экспериментов может оправдать сооружение нескольких специализированных аэродинами­ческих труб для выполнения различных задач.

 

 

Аэродинамические трубы для испытаний на моделях

 

Аэродинамические трубы для испытаний на моделях значительно снижают эксплуатаци­онные затраты, благодаря менее строгим кон­структивным требованиям и меньшей техни­ческой сложности. В зависимости от масштаба (от 1:5 до 1:2), можно легко, быстро и эконо­мично изменять форму моделей автомобилей.

Испытания на моделях в основном прово­дятся на ранних этапах разработки для опти­мизации базовой аэродинамической формы кузова. При поддержке дизайнеров «пласти­линовые» модели используются для оптими­зации формы кузова или для формирования полного ряда вариантов перед испытаниями их аэродинамического потенциала.

Используя новые методы производства (бы­строе создание прототипов), модели можно создавать быстро, точно и во всех деталях. Это позволяет выполнять на моделях важные ис­следования с целью оптимизации деталей, даже по окончании этапа разработки формы кузова.

Акустические аэродинамические трубы

 

В акустических аэродинамических трубах, благодаря надежной звукоизоляции, уровень звукового давления приблизительно на 30 дБ (А) ниже, чем в стандартных трубах. Это обе­спечивает достаточно высокое отношение сигнал/шум, составляющее более 10 дБ (А), что позволяет идентифицировать и оценить шумы, генерируемые в результате циркуля­ции и сквозного потока воздуха.

 

 

Аэродинамические трубы с системами климат-контроля

 

Аэродинамические трубы с системами климат-контроля используются для теплового анализа и разработки систем защиты автомо­биля в определенных температурных диапазо­нах при различных условиях нагрузки.

Для поддержания температуры в диапа­зоне от-40°С до +70°С с высокой точностью (±1 К) служат большие теплообменники.

Автомобиль устанавливается на динамо­метрических роликах и «приводится в движе­ние» при требуемых условиях нагрузки или в условиях циклического изменения нагрузки. Скорости воздушного потока и вращения роликов должны быть точно согласованы, даже при низких скоростях. При необходи­мости, с целью учета влияния действующих в реальной ситуации факторов, могут моде­лироваться условия движения на подъем или под уклон. Также может регулироваться влажность воздуха или при помощи ламп может имити­роваться солнечное излучение.

Тем не менее, не все проблемы, воз­никающие при проработке аэродинамики автомобилей, могут быть решены посред­ством описанных выше испытаний. В до­полнение к экспериментальным исследо­ваниям производители все более широко используют модели CFD (вычислительной гидродинамики). Они позволяют вырабо­тать предварительные решения с целью снижения нагрузки на испытательное обо­рудование.

В следующей статье я расскажу об акустике автомобиля.

 

Рекомендую еще почитать:

Наблюдение за показаниями спидометра автомобиля носитель информации: Attention Required! | Cloudflare – Наблюдение за показаниями спидометра автомобиля носитель информации — Лечение суставов

Проверьте свои знания о спидометрах — тест — журнал За рулем

Попробуйте правильно ответить на необычные вопросы про самый известный автомобильный прибор. Многие из них на первый взгляд могут показаться первоапрельскими, однако на каждую задачку существует вполне серьезный ответ.

Предполагается, что во всех описанных случаях спидометр работает практически идеально, улавливая малейшие нюансы поведения автомобиля. Попытайтесь попасть в яблочко восемь раз. Поехали!

Волга ГАЗ‑3102 ездит вокруг памятника на городской площади. В каком случае показания спидометра будут выше — при езде по часовой стрелке или против нее? Скорость машины, определенная по GPS, в обе стороны одинаковая.

А — разницы не будет

Б — по часовой стрелке скорость больше

В — против часовой стрелки скорость больше

Правильный ответ: А. Конечно, разницы не будет! У Волги, как и у любого автомобиля с классической схемой трансмиссии, сигнал на спидометр приходит от датчика, установленного на коробке передач. Частота вращения ее выходного вала, а следовательно, и показания прибора никак не зависят от того, в какую сторону и на какой угол повернуты колеса.

Такая же ситуация, только по кругу ездит Nexia с мотором от Lacetti. У этой модели привод спидометра установлен не на коробке, а рядом с приводом левого колеса. Будут ли разниться показания при езде по часовой стрелке и против?

А — разницы не будет

Б — по часовой стрелке скорость больше

В — против часовой стрелки скорость больше

Правильный ответ: Б. При езде по часовой стрелке левое колесо проходит большее расстояние, чем правое. При этом чем сильнее повернут руль, тем заметнее различие. На каждый круг набегает примерно десяток метров разницы. Если, к примеру, путь вокруг памятника составляет 100 метров, то за десять «витков» левое колесо пробежит около сотни лишних метров на километр пути. Итого — приблизительно 10% разницы.

Как влияют на показания спидометра приспущенные ведущие колеса?

А — повышают показания

Б — понижают

В — не влияют

Правильный ответ: А. При неизменных рабочих режимах двигателя и трансмиссии приводы колес будут вращаться с той же частотой, что и прежде. Однако диаметр колес уменьшится, а потому за каждый оборот колесо будет проходить меньшее расстояние. Но штатный спидометр, в отличие от GPS, при этом ориентируется не на расстояние, пройденное в единицу времени, а на сигналы датчика скорости. При одной и той же скорости приспущенные колеса будут крутиться быстрее, чем накачанные, — частота сигналов с датчика возрастет, а потому спидометр будет показывать больше.

Жигули застряли одним задним колесом в ледяной лунке. Водитель жмет на газ, на тахометре — прежние 3000 об/мин. Что показывает спидометр в сравнении с предыдущим режимом езды по нормальной дороге?

А — удвоенную скорость

Б — прежнюю скорость

В — ноль

Правильный ответ: Б. Дифференциал заставляет буксующее колесо вращаться с удвоенной скоростью, поскольку второе ведущее колесо не крутится. Однако сигнал для спидометра поступает с коробки передач, валы которой вращаются в неизменном режиме. Поэтому показания прибора по сравнению с ездой по чистому асфальту не изменятся.

Почему пробег по одометру не сходится со спутниковой навигацией GPS/ГЛОНАСС

Любая система мониторинга транспорта показывает пробег меньше, чем показания одометра. Различные пробеги, списанные со штатных одометров, установленных на автомобилях, и данные о пробегах полученные с помощью спутникового мониторинга транспорта могут стать причиной служебных проверок, перерасчётов и конфликтных ситуаций в организации. Разберёмся в погрешностях установленных одометров и GPS/ГЛОНАСС-трекеров.

Конструкция одометров и их погрешности

Для измерения пройденного пути на транспортном средстве используют специальный прибор — одометр. Бортовые одометры всех видов не относятся к классу точных приборов. Для каждого вида данных устройств установлены допустимые погрешности. Для полного понимания приведённых сведений и цифр, нужно иметь ввиду:

 

1. Данные погрешности установлены только для самих приборов. Все конструктивные изменения, а так же физический износ некоторых узлов и агрегатов автомобиля в эту погрешность не включены.
2. По техническим требованиям ЕЭК ООН №39 спидометры не могут занижать показания. Средняя погрешность спидометра по этим правилам (ГОСТ Р 41.39-99) может быть только положительной и не превышать истинную скорость движения более чем на 10%+6 км/ч. Поэтому и одометр, конструктивно связанный со спидометром, так же даёт завышенные показания.

 

По нашему опыту, заводы-изготовители завышают показания скорости и пробега на 5-10%. Об этом ведётся множество разговоров и бурные обсуждения на форумах автолюбителей. Возможно, что автопроизводители заботятся не только о безопасности водителей, но и вполне законно (опираясь на правила ЕЭК ООН №39) уменьшают реальный гарантийный пробег на неизвестную величину, потому что отсутствуют требования к точности измерения пробега.

Одометры бывают различных конструкций: механические, электромеханические или электронные

Механический одометр — весьма оценочное устройство, имеет собственную погрешность до 5%. В зависимости от условий эксплуатации, износа деталей и агрегатов и использовании неоригинальных запчастей суммарная погрешность прибора может достигать 15%.

Электромеханические одометры — основаны на показаниях электронного измерителя числа импульсов от датчика скорости, расположенного обычно на коробке передач. Эти приборы несколько точней механических, ведь они избавились лишь от нескольких слабых мест механической части. Погрешность большинства из них находится в пределах 5-7%.

 

Электронные одометры — дальнейшее эволюционное развитие. Избавились от механического индикатора, который заменили жидкокристаллическим экраном. В тоже время сам принцип контроля пройденного пути (обороты колеса) остается неизменным, и даже точная электроника находится в зависимости от технического состояния ходовой части автомобиля. Если провести дополнительную калибровку на тестовом участке пути (на заводе-изготовителе эта процедура не происходит), погрешность данных устройств редко превышает 5%.

 

Существенный минус электронных одометров — возможность изменения его микропрограммы. Для популярных автомобилей существует услуга по «модификации» бортового одометра, для завышения его показаний на любую величину (например: +20% к пробегу). Для выявления подобного вмешательства нужен контрольный заезд или обращение в службу ремонта.

Общие факторы, влияющие на любые одометры:

• Радиус колеса может внести существенную погрешность в показания одометра. Разница в высоте протектора в 1 см, например, даст на 100 км пробега автомобиля разницу в пробеге в 1955 м: диаметр одного колеса 1 м, второго — 1.02 м. Первое совершит 31 830 оборотов, второе — 31 206. Каждый оборот — 3.1416 м, разница — 1955 м. И эту разницу мы получаем только при одном сантиметре! К примеру, разные шины 325/70 и 325/75 дадут сразу разницу в диаметре в 3.2 см. Поэтому одометр на автомобиле со стёртым протектором покажет большее значение по сравнению с таким же автомобилем, но на новых шинах. Ещё важно знать, на какой радиус колёс рассчитан одометр: если поставить другой размер колёс, то будут совсем другие данные по скорости и пройденному пути.
• Вес груза — при полной или чрезмерной загрузке автомобиля, шина проминается по-разному, поэтому изменяется диаметр колеса.
• Давление в шинах — шина проминается по-разному при штатном и нештатном давлении. На давление влияет температура, при прогретых или перегретых шинах оно выше.
• Скольжение колес — при пробуксовках, скольжениях, или же наоборот — торможении на льду, автомобиль или находится на месте при вращении колес, либо наоборот — движется при блокировке колес.

   

Измерение пробега системой GPS/ГЛОНАСС мониторинга

Система мониторинга транспорта на основе спутниковой навигации может определять пройденное расстояние тремя основными способами:

• Подключение к штатному датчику: данные о пробеге рассчитываются на основе данных получаемых с датчика скорости, установленного в автомобиле. Данный способ позволяет добиться полного соответствия данных измерений с одометром или тахографом. Иногда такой способ более предпочтителен даже более высокоточного навигационного способа, когда необходимо бухгалтерское соответствие путевых листов, являющихся первичным документом, и программы мониторинга.
• По координатам точек маршрута: данные о пробеге рассчитываются как расстояние по прямой между координатами точек (долгота и широта), которые присылает прибор. Причем временной интервал между присланными точками может быть разный. Обычный интервал: 10-30 сек. Также для повышения точности многие регистраторы присылают точки в случае изменения угла движения. Использование данного способа в современных системах мониторинга не рекомендуется из-за ограниченной точности.
• Рассчитывается «Вояджером»: данные о пробеге рассчитываются на основе дополнительной информации получаемой с GPS-приемника. В данном способе терминал сам определяет моментальное значение скорости каждую секунду. Данный способ является максимально точным по отношению к двум предыдущим.

   

По официальным данным чистая погрешность модуля ГЛОНАСС/GPS находится в пределах 2-5 метров (это порядка 1.5% в определении пробегов). В настоящее время точность определения координат системой ГЛОНАСС несколько отстаёт от аналогичных показателей для GPS. Согласно данным СДКМ на 22 июля 2011 года ошибки навигационных определений ГЛОНАСС по долготе и широте составляли 4,46-7,38 м при использовании в среднем 7-8 видимых спутников (в зависимости от точки приёма). В то же время ошибки GPS составляли 2,00—8,76 м при использовании в среднем 6—11 видимых спутников (в зависимости от точки приёма). Рельеф местности также не оказывает сильного влияния на погрешность измерения пробега. Например, при уклоне по знаку в 15-20% — угол наклона дороги составит 8.53-11.31°, а погрешность измерения пробега составит около 1.5%. И даже при очень крутом уклоне в 40% по знаку (угол наклона дороги составит 21.8°), погрешности измерения пробега составит всего около 6%. Но все современные трекеры умеют определять высоту и делать соответствующие поправки при вычислении пробега. Таким образом, общая погрешность систем мониторинга транспорта ГЛОНАСС/GPS, при нормальных условиях, составляет менее 3,5%.

 

Рассмотрим возможные причины расхождения данных километража:

Изменение толщины протектора шины. Стандартный диаметр грузовой шины 1070 мм с толщиной протектора 25 мм, при износе шины допускается износ до 1 мм протектора (в наших буднях протектор могут и вовсе стирать). Рассмотрим вариант износа шины учитывая допустимые нормы:

исходный диаметр шины — d1 = 1070 мм

диаметр шины изношенный в пределах нормы — d2 = 1070-24-24 = 1022 мм
Формула длины окружности (периметр окружности): P=pi*d

 

Исходя из формулы можно вычислить процентное соотношение изменения длины окружности (колеса) от изменения диаметра круга (колеса): 100%*(1-1022мм/1070мм)=4,5%

 

В результате мы получаем, что при износе шины автомобиля расхождение по одометру на одном и том же расстоянии, может изменятся в пределах   0% — 5%.

Вывод: расхождение данных между показаниями GPS навигации и одометром транспортного средства может быть вызвано — износом шин грузового транспорта, либо использованием шин, диаметр которых отличается от стандарта шин используемого на данном виде транспортного средства.

Тип одометра установленного на транспортом средстве и его погрешность. Спортивный одометр без какой-либо калибровки завышает скорость и расстояние на 3,5%, что и требуется согласно международной конвенции о дорожном движении и ГОСТ 12936-82, ГОСТ 1578-76, ГОСТ 8.262-77. На обычные одометры таких стандартов не существует.
Механический одометр имеет собственную погрешность до 5%. В зависимости от условий эксплуатации транспортного средства, износа узлов и агрегатов, использования нештатных запчастей суммарная погрешность прибора может достигать 12-15%.
Электромеханические одометры несколько точней механических, но все же погрешность 5-7% у них случается, ведь они избавились лишь от слабых мест самой механики (люфтов, капризов троса, катушки, возвратной пружинки и т.п.).
Электронные одометры совершенней электромеханических, за счет улучшенного механизма контроля вращения ведущего колеса. В то же время сам принцип контроля пройденного пути остается неизменным, и даже точная электроника находится в зависимости от состояния ходовой части автомобиля. Суммарная погрешность данных приборов редко превышает 5% в случае, если проводится дополнительная тарировка на тестовом участке пути.

 

Откуда берутся погрешности:

• наличием допустимых погрешностей одометра;
• использование изношенной или нештатной резины;
• наличием погрешности измерений ГЛОНАСС/GPS систем.

Одометры всех видов, установленные на транспортные средства не относятся к классу точных приборов. Для каждого вида данных приборов установлены допустимые погрешности. Надо учитывать, что данные погрешности установлены только для самих приборов, все конструктивные изменения, а так же физический износ некоторых узлов автомобиля в эту погрешность не включены. Также, по техническим требованиям ЕЭК ООН N39 спидометры не могут занижать показания, поэтому и одометр конструктивно связанный со спидометром так же, как правило, дает завышенные показания. Средняя погрешность спидометра по правилам ЕЭК ООН N39 (ГОСТ Р 41.39-99) может быть только положительной и не превышать истинную скорость движения более чем на 10%+6 км/ч, подробнее об этом можно почитать в ГОСТе. Также для информации выкладываю ГОСТ Р52051-2003 МЕХАНИЧЕСКИЕ ТРАНСПОРТНЫЕ. СРЕДСТВА И ПРИЦЕПЫ. КЛАССИФИКАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ. Обычно, по нашему опыту, автопроизводители завышают показания скорости и одометра на 5-10%. Об этом можно найти множество дискуссии на форумах автовладельцев. Подозреваю, что автопроизводители заботятся не только о безопасности водителей, но и вполне законно (опираясь на правила ЕЭК ООН N39) уменьшают реальный гарантийный пробег.

Механический одометр имеет собственную погрешность до 5%. В зависимости от условий эксплуатации транспортного средства, износа узлов и агрегатов, использования нештатных запчастей суммарная погрешность прибора может достигать 12%-15%. Данные от электромеханического одометра основаны на показаниях электронного измерителя числа импульсов от датчика скорости, т.е. показания прибора пропорциональны числу импульсов за единицу времени. Эти приборы точней механических, и погрешность у них составляет порядка 5–7%.

И не будем забывать самое главное — на одометр может воздействовать водитель. Я думаю все когда нибудь видели маленькие двигатели с помощью которых водители обычно «накручивают» одометры.

Любая система контроля транспорта ГЛОНАСС/GPS показывает пробег меньше чем показания одометра, если конечно в этой системе не предусмотрена возможность «коррекции» показаний пробега. Это достаточно простая функция, она присутствует, в нашей системе контроля транспорта «Виалон», но насколько правильно подгонять более точные данные к менее точным?, тем более что Вы не можете быть уверены что показания одометра не «накручены».

Спутниковые системы контроля транспорта ГЛОНАСС/GPS лишены погрешностей, обусловленных конструктивными особенностями транспортного средства, и никак от них не зависят. На определение координат не влияют практически никакие внешние факторы.

По официальным данным чистая погрешность модуля ГЛОНАСС/GPS находится в пределах 2-6 метров (это порядка 1.5% в определении пробегов). Также, блок передает свои координаты не постоянно, а с заданной периодичностью. Данное обстоятельство приводит к незначительным потерям в анализе пройденного пути, который составляет не более 2%. Общая же погрешность систем мониторинга транспорта ГЛОНАСС/GPS менее 3,5%.

 

Как сделать контрольный замер: выбирается участок 50-100км дороги, и по километровым указателям с боку от дороги, засекается отправление, прибытие. Пройденный километраж сравнивается с пробегом по одометру и вычисляется погрешность.

Что показывает спидометр, отличия спидометра от одометра

Вне зависимости от того, как именно спидометр показывает скорость, он считается одним из наиболее важнейших устройств современного автомобиля. Мы вынуждены смотреть на его показания, иначе не получится избежать наказания за нарушения скоростных ограничений, действующих на территории страны.

Что собою представляет комбинация спидометр/одометр

Комбинированный прибор обозначает ведомую скорость в машине, измеряет пройденный пробег, показывает километраж одной поездки и мгновенную скорость движения.

Внимание! Значение шкалы спидометра помогает водителю определить срок замены моторной жидкости и фильтров и рассчитать топливный расход.

Спидометр бывает оснащён одометром — механизмом, замеряющим количество оборотов колеса машины. Таким образом, выявляется километраж, пройденный машиной. Удаётся рассчитать суточный и общий пробег.

Состоит одометр из:

• счётчика количества оборотов автомобиля;
• индикатора, демонстрирующего пройденный путь в км или милях;
• устройства, фиксирующего обороты.

Одометр классифицируются на следующие типы.

1. Механический прибор считается прародителем современных устройств. Он был придуман ещё в Древней Греции.
   Скручивать такой одометр проще простого, достаточно воздействовать на механизм кручения. Счётчик механического одометра реагирует на обороты и преобразовывает их в километры. Однако недостатком такого устройства является самопроизвольное обнуление данных при достижении определённого значения.
2. Комбинированный одометр — усовершенствованная модель, дающая возможность корректировать данные посредством CAN-крутилки.
3. Цифровой прибор, действующий на основе микроконтроллёра. Всё в таком одометре происходит в цифре, а воздействовать на показания устройства можно только с помощью высокопрофессионального оборудования. Электронные одометры входят в систему бортового компьютера автомобиля.

Принцип функционирования спидометра хорошо виден на примере механического устройства. Изменение скорости осуществляется за счёт механической связи между редукторным валом и стрелкой. Оба элемента соединяются тросом достаточной длины, поскольку вал расположен далеко от трансмиссии. Скорость его обусловлена конечной амплитудой вращения колёс.

Особая шестерёнка в главной передаче вращается вместе с выходным шкивом и тоже напрямую связана с тросиком, заключённым в специальный защитный кожух.

Ещё один обязательный элемент — дискообразный магнит, поставленный рядом со стальным барабаном. Последний закреплён на игле, а полученные показатели выводятся на шкалу.

Погрешности приборов

Даже электронный одометр имеет неточности. Их невозможно исключить, поэтому принято учитывать определённые стандарты, допускающие предел этого значения. К примеру, на механическом приборе погрешность не должна превышать 5%-15%.

Ошибки устройства объясняется наличием различных зазоров, слабостью троса, плохим сцеплением и слабыми пружинами. Больше погрешностей выдаёт механический одометр, цифровой — гораздо меньше, ведь имеется возможность считывать показания микроконтроллёра, датчика.

Погрешность бывает и на спидометре, рассчитывающим скорость автомобиля. Идеально точную информацию прибор вывести просто неспособен, так как скорость зависит от нескольких составляющих: вращения колеса, его диаметра и т. д.

Интересно будет проследить за погрешностями прибора на разных скоростных режимах.

1. 60 км/ч — погрешностей почти не бывает.
2. 110 км/ч — погрешность составляет 5-10 км/ч.
3. 200 км/ч — среднее значение доходит до 10%.

Ещё погрешность варьируется согласно следующим моментам.

1. На автомобилях с передним приводом погрешность проявляется, чуть ли, не на каждом повороте. Причина — спидометр интегрирован с одним колесом. Из-за этого поворот влево снижает показания, вправо — увеличивает их.
2. На погрешность влияет нестандартный размер колёс. Разница в 1 см увеличивает погрешность до 2,5%.
3. Немаловажное значение имеет диаметр резины. При малейшем несоответствии со стандартом показания спидометра занижаются или завышаются.
4. Влиять на погрешность может давление в шинах и износ протектора. К примеру, если колесо плохо накачено, это приводит к занижению показателей максимальной скорости.

Наиболее точные показания даёт, как и говорилось, только цифровой девайс или устройство, подключённое к GPS-навигатору. Преимущества спутникового позиционирования трудно недооценить. Современные системы демонстрируют точную скорость транспортного средства без каких-либо погрешностей.

Стандартный спидометр помечен шкалой в 10 км/ч, а его стрелка дёргается на ухабах. Он может лишь завышать показания, но не занижать. В противном случае дорожная обстановка будет ложно оценена, и возникнет аварийная ситуация. Например, если будет показываться 100 км/ч вместо реальных 120 км/ч.

Несколько слов о погрешностях, связанных с размерами шин. Тут вступает в силу сама конструкция спидометра. Он состоит из двух приборов, объединённых в едином корпусе. Один прибор измеряет скорость, другой — показывает пробег автомобиля. Так они и называются: скоростным и счётным узлами.

Теперь конкретно: если автомобиль обут в резину, порядком поношенную, спидометр будет завышать показания, так как вступает в силу система градации через каждые 10 км/ч и закон округления чисел, используемый в одометрах.

Отличия: спидометр и одометр

Счётчик показаний пробега монтируется непосредственно в сам спидометр. По этой причине многим кажется, что устройство является единым прибором. На самом деле это не так:

• спидометр показывает только скорость движения автомобиля;
• одометр — указывает пройденный путь в км.

Функционал обоих приборов не взаимосвязан, а комбинирование обеих шкал сказывается всего лишь на удобстве водителя.

Почему показания спидометра не сходятся с глонасс\gps мониторингом

Почему показания GPS/ГЛОНАСС мониторинга отличаются от данных одометров?

Любая система мониторинга транспорта показывает пробег меньше, чем показания одометра. Различные пробеги, списанные со штатных одометров, установленных на автомобилях, и данные о пробегах полученные с помощью спутникового мониторинга транспорта могут стать причиной служебных проверок, перерасчётов и конфликтных ситуаций в организации. Разберёмся в погрешностях установленных одометров и GPS/ГЛОНАСС-трекеров.

Конструкция одометров и их погрешности

Для измерения пройденного пути на транспортном средстве используют специальный прибор — одометр. Бортовые одометры всех видов не относятся к классу точных приборов. Для каждого вида данных устройств установлены допустимые погрешности. Для полного понимания приведённых сведений и цифр, нужно иметь ввиду:
1. Данные погрешности установлены только для самих приборов. Все конструктивные изменения, а так
же физический износ некоторых узлов и агрегатов автомобиля в эту погрешность не включены.
2. По техническим требованиям ЕЭК ООН №39 спидометры не могут занижать показания.

Средняя погрешность спидометра по этим правилам (ГОСТ Р 41.39-99) может быть только положительной и не превышать истинную скорость движения более чем на 10%+6 км/ч. Поэтому и одометр, конструктивно связанный со спидометром, так же даёт завышенные показания.
Заводы-изготовители завышают показания скорости и пробега на 5-10%. Об этом ведётся множество разговоров и бурные обсуждения на форумах автолюбителей. Возможно, что автопроизводители заботятся не только о безопасности водителей, но и вполне законно (опираясь на правила ЕЭК ООН №39) уменьшают реальный гарантийный пробег на неизвестную величину, потому что отсутствуют требования к точности измерения пробега.

Одометры бывают различных конструкций: механические, электромеханические или электронные.

Механический одометр — весьма оценочное устройство, имеет собственную погрешность до 5%. В зависимости от условий эксплуатации, износа деталей и агрегатов и использовании не оригинальных запчастей суммарная погрешность прибора может достигать 15%.
Электромеханические одометры — основаны на показаниях электронного измерителя числа импульсов от датчика скорости, расположенного обычно на коробке передач. Эти приборы несколько точней механических, ведь они избавились лишь от нескольких слабых мест механической части. Погрешность большинства из них находится в пределах 5-7%.
Электронные одометры — дальнейшее эволюционное развитие. Избавились от механического индикатора, который заменили жидкокристаллическим экраном. В тоже время сам принцип контроля пройденного пути (обороты колеса) остается неизменным, и даже точная электроника находится в зависимости от технического состояния ходовой части автомобиля.

Общие факторы, влияющие на любые одометры:
• Радиус колеса может внести существенную погрешность в показания одометра. Разница в высоте протектора в 1 см, например, даст на 100 км пробега автомобиля разницу в пробеге в 1955 м: диаметр одного колеса 1 м, второго — 1.02 м. Первое совершит 31 830 оборотов, второе — 31 206. Каждый оборот — 3.1416 м, разница — 1955 м. И эту разницу мы получаем только при одном сантиметре! К примеру, разные шины 325/70 и 325/75 дадут сразу разницу в диаметре в 3.2 см. Поэтому одометр на автомобиле со стёртым протектором покажет большее значение по сравнению с таким же автомобилем, но на новых шинах. Ещё важно знать, на какой радиус колёс рассчитан одометр: если поставить другой размер колёс, то будут совсем другие данные по скорости и пройденному пути.
• Вес груза — при полной или чрезмерной загрузке автомобиля, шина проминается по-разному, поэтому изменяется диаметр колеса.
• Давление в шинах — шина проминается по-разному при штатном и нештатном давлении. На давление влияет температура, при прогретых или перегретых шинах оно выше.
• Скольжение колес — при пробуксовках, скольжениях, или же наоборот — торможении на льду, автомобиль или находится на месте при вращении колес, либо наоборот — движется при блокировке колес.

Измерение пробега системой GPS/ГЛОНАСС мониторинга

Система мониторинга транспорта на основе спутниковой навигации может определять пройденное расстояние двумя основными способами:
• По координатам точек маршрута: данные о пробеге рассчитываются как расстояние по прямой между координатами точек (долгота и широта), которые присылает прибор. Причем временной интервал между присланными точками может быть разный. Обычный интервал: 10-30 сек.
• Данные о пробеге рассчитываются терминалом системы мониторинга на основе дополнительной информации получаемой с GPS-приемника. В данном способе терминал сам определяет моментальное значение скорости каждую секунду. Данный способ является максимально точным по отношению к предыдущему.
Слабым местом использования любой навигационной системы является то, что при определённых условиях сигнал может не доходить до приёмника, или приходить со значительными искажениями или задержками. Например, практически невозможно определить своё точное местонахождение в подвале или в тоннеле.

По официальным данным чистая погрешность модуля ГЛОНАСС/GPS находится в пределах 2-5 метров (это порядка 1.5% в определении пробегов). Согласно данным СДКМ (Российская система
дифференциальной коррекции и мониторинга) ошибки навигационных определений ГЛОНАСС по долготе и широте составляли 4,46-7,38 м при использовании в среднем 7-8 видимых спутников (в зависимости от точки приёма). В то же время ошибки GPS составляли 2,00—8,76 м при использовании в среднем 6—11 видимых спутников (в зависимости от точки приёма). Рельеф местности также не оказывает сильного влияния на погрешность измерения пробега. Например, при уклоне по знаку в 15-20% — угол наклона дороги составит 8.53-11.31°, а погрешность измерения пробега составит около 1.5%. И даже при очень крутом уклоне в 40% по знаку (угол наклона дороги составит 21.8°), погрешности измерения пробега составит всего около 6%. Но все современные терминалы системы мониторинга умеют определять высоту и делать соответствующие поправки при вычислении пробега. Таким образом, общая погрешность систем
мониторинга транспорта ГЛОНАСС/GPS, при нормальных условиях, составляет менее 3,5%.

Неполадки и саботаж

Возможны и другие ситуации, когда пробег в системе будет посчитан неправильно. Начиная с неграмотной работы специалиста-установщика и заканчивая банальным вредительством водителя или обслуживающего персонала.
Неправильная установка блока мониторинга (если антенны встроенные) или GSP/ГЛОНАСС-антенны может привести к тому, что приём сигналов от спутников будет неуверенным, сигнал будет пропадать, что приведёт к «выпадению» точек или даже участков маршрута. Соответственно, пробег будет рассчитан неправильно. Если мастер ошибся при определении сигнала «зажигание» или электрик при установке дополнительного оборудования нарушил используемые цепи (возможно, намеренно), перестанет работать алгоритм в программе, который отсеивает «дрейф» (небольшие ошибки при определении координат статичного объекта)
машины, остановившейся на стоянку. Это даст небольшое увеличение значений пробега в отчётах, и множественные точки маршрута в местах стоянок.
На рынке, в свободной продаже, можно найти устройства-глушики сигналов GPS/ГЛОНАСС. Их
использование выглядит как неполадки с антенной, но выявляется это очень просто — контрольный маршрут, когда за рулём доверенное лицо.
Эти причины приводят к ошибкам при расчётах в отчётах по пробегу. Это особенно плохо потому, что будет посчитан неправильно средний расход топлива, привязанный к пробегу (литров/100 км).
Возможно, существуют еще методы искажения реального пробега транспорта, но наши специалисты всегда найдут и устранят причину нештатного поведения системы.

 

С наилучшими пожеланиями команда ООО «Умные Системы Контроля»

Если у вас возникли вопросы звоните нам по телефону +7(3452)381551

Что такое спидометр и одометр? Разница между приборами

«Да не нужно мне ничего объяснять, у меня на спидометре 100 тысяч км пробега», — зачастую можно услышать такую фразу среди спорящих об автомобилях. А ведь формулировка мысли совершенно неверная. Если проанализировать спидометр и одометр, разница приборов очевидна. Именно одометр показывает пробег машины, спидометр же определяет скорость движения.

Глубоко в историю

Самый древний одометр упоминается еще в первом веке. Греческий математик Герон стал родителем этого изобретения. Прибор был в виде обычной тележки, колеса в которой подобраны со специальным диаметром. Колеса поворачивались ровно 400 раз за 1598 метров (миллиатрий). Зубчатая передача приводила простейший механизм в движение. Индикатором пробега служили мелкие камни, которые выпадали в лоток. Для подсчета пройденного расстояния нужно было сосчитать количество выпавших камней. С той поры люди шагнули далеко вперед в своих изобретениях, но сама задумка являлась идеальной.

Спидометр и одометр, разница между которыми не только в показаниях, имеют и разные даты изобретения. Спидометр изобрели чуть более сотни лет назад. Впервые такой прибор был установлен на автомобиль Oldsmobile в 1901 году. В течение десяти лет спидометр устанавливали только как дополнительную опцию и считали его диковинкой. Уже позже на заводах стали устанавливать его как обязательный прибор. В 1916 году спидометр претерпел усовершенствования, которые внес Никола Тесла. До наших дней он дошел почти в таком же состоянии, не считая некоторых современных добавлений.

Что такое одометр? Устройство и назначение

Итак, каждый автомобилист должен знать, для чего нужны спидометр и одометр. Разница между этими приборами, конечно же, существует. Рассмотрим сначала одометр. Какую роль он играет на панели инструментов? Одометр – это механизм, который предназначен для того, чтобы замерять количество оборотов колеса во время движения транспортного средства. Другими словами, это узел, который дает нам возможность узнать путь, пройденный автомобилем в километрах. Показания одометра можно считать со специального устройства на панели машины. Одометр показывает как суточный, так и общий пробег. Две эти шкалы зачастую располагаются на самом спидометре.

Конструкция одометра несложная, включает в себя следующие компоненты:

• Сам счетчик, показывающий количество оборотов колеса вашего транспортного средства.
• Контроллер, который фиксирует обороты и непосредственно связан с самим счетчиком.
• Индикатор, выведенный на спидометр. Демонстрирует пройденный автомобилем путь в километрах.

Принцип действия одометра

Многие новички-автолюбители часто слышат термины «спидометр» и «одометр». Разница между этими приборами известна не всем. Что такое одометр, мы разобрались, а теперь о принципе действия прибора, как он функционирует. Одометр – это электронное или механическое устройство, которое позволяет в точности определить то количество оборотов, которое совершено колесом. Такие данные дают возможность водителю точно определить, сколько километров прошел его автомобиль за весь срок эксплуатации и не только. Можно также узнать, сколько машина проехала за тот или иной временной промежуток. Данные выводятся в числовом значении на индикаторе одометра в километрах.

В этом и есть суть работы одометра – колесо транспортного средства за каждый километр пройденного пути совершает строго определенное количество километров. Показатель этот всегда одинаков. Зная, сколько оборотов совершено колесом, счетчик высчитывает путь в километрах.

Если у водителя есть необходимость определить пройденное расстояние от пункта А в пункт В, то он всегда может обнулить счетчик. Благодаря такому действию также легко подметить расход топлива за определенный путь. Естественно, что при нерабочем одометре такую операцию проделать просто невозможно.

Типы одометров

Рассматривая одометр и спидометр (разница между ними есть и в строении), определимся с типами одометров. Существует три основных вида:

• Механический. Самый старый тип, прародитель его был изобретен еще древним Героном. Если нужно смотать такой одометр, сделать это можно любой крутилкой. С помощью цифрового счетчика происходит учет вращения колеса механической составляющей. Под воздействием механических сил счетчик считывает обороты и конвертирует их в километраж. Минус таких счетчиков заключается в том, что при достижении определенной цифры происходит автоматическое обнуление показаний.

• Электронно-механический прибор. Более усовершенствованная модель одометра. Чтобы провести коррекцию такого счетчика, требуется уже применение CAN-крутилок. В данном случае обороты колеса считываются счетчиком при помощи механической связи, впоследствии информация конвертируется в сигналы. Данные в цифровом виде выводятся на приборную панель.

• Цифровые одометры. Действуют на основе микроконтроллера. Самый современный прибор. Все необходимые показатели в данном случае считываются в цифровом формате. Чтобы произвести коррекцию такого одометра, потребуется применение специального оборудования. Цифровой одометр – часть бортового компьютера транспортного средства.

Погрешность одометра

Всем известно, что любые современные приборы в своей работе имеют какие-либо неточности. Существуют некоторые стандарты, допускающие погрешности. У механических девайсов, к примеру, допускается этот показатель в 5%. Если транспортное средство эксплуатируется в каких-либо жестких условиях, то цифра эта может увеличиваться до 15%. В таких случаях идет скидка на износ различных деталей, узлов транспортного средства (например, пробуксовку). Формально в этом случае происходит вращение колес (якобы происходит движение), но ведь путь в километрах не увеличивается.

Определенную погрешность в работе может показывать и одометр, и спидометр (разница между этими приборами теперь понятна). Также на показания прибора влияют различные зазоры, ослабление троса, плохое сцепление, слабые пружины. Электромеханические девайсы считывают сигналы, которые указывает контроллер скорости за определенный промежуток времени. В этих случаях погрешность более низкая, точность выше. Автомобили с электромеханическими приборами, даже очень старые, редко выдают погрешность более 5%. Цифровые приборы самые точные, здесь не задействованы механические связи. Если такие девайсы имеют погрешность, то это напрямую связано с износом колес.

Что такое спидометр

Спидометр – прибор, который измеряет мгновенную скорость движения транспортного средства. Показания счетчика выводятся в км/ч (километры в час) или — в Америке – милях в час. Спидометры бывают двух типов: механические (аналоговые), цифровые. Как действует и что показывает спидометр? У заднеприводного автомобиля спидометр ведет контроль вращения вторичного вала у коробки передач, в этом случае скорость рассчитывается по нему. Соответственно, показания скорости будут зависеть от размера шины, передаточного числа редуктора с заднего моста, а также от собственной погрешности прибора. У переднеприводных автомобилей скорость измеряется при помощи привода левого колеса. К погрешности спидометра добавляется закругление дороги. Мы рассмотрели выше одометр и спидометр (разница, для чего служат, принципы действия). Узнаем теперь причины погрешностей спидометра.

Почему врет спидометр

Если рассматривать спидометр автомобиля, догадаться нетрудно, почему же он врет. Почему показывает скорость превышенную? Во-первых, водитель имеет меньше шансов нарушить скоростной режим, получить штраф. Во-вторых, если бы спидометр указывал меньшую скорость от реальной, то, скорее всего, водители бы не переставали судиться с автопроизводителями, доказывая свою невиновность в превышении скорости. Обязательно ли спидометр должен врать? Дело в том, что этому прибору сложнее всех указывать суперточные показания, ведь скорость зависит от вращения колеса, от его диаметра, а это весьма нестабильный параметр.

Погрешность спидометра при скорости в 60 км/ч очень минимальна, ее практически нет. При скорости в 110 км/ч погрешность может составлять 5-10 км/ч. Если автомобиль развивает скорость до 200 км/ч, то среднее значение погрешности может составлять до 10%. Мы ответили на ваш вопрос «что такое одометр и спидометр». Разница теперь понятна. Подведем итоги. Все вышеперечисленное дает возможность сделать следующие выводы.

Одометр и спидометр: разница приборов

Как уже говорилось, не все автолюбители понимают разницу между двумя разными приборами — одометром и спидометром. Некоторых вводит в заблуждение то, что счетчик показаний пробега непосредственно вмонтирован в сам спидометр. Именно поэтому многие относят эту конструкцию к одному прибору. Что это такое — одометр и спидометр? Разница между функционалом очевидна. Путать эти приборы просто недопустимо. Если быть кратким, то:

• Спидометр показывает скорость движения транспортного средства.
• Одометр указывает пройденный путь в километрах.

Их функционал никак не взаимосвязан. Совмещение этих двух шкал на приборной панели обуславливается всего лишь удобством для восприятия водителем. Впрочем, современные бортовые компьютеры выводят эту информацию на дисплей среди основной информации.

Зачем скручивают пробег

«Скрутил спидометр, чтобы уменьшить пробег», — тоже неверное выражение среди автомобилистов. Мы рассказали, для чего служит и одометр, и спидометр. Разница и фото этих приборов указывают на то, что для уменьшения километража скручивают показания не спидометра, а именно одометра. Для чего это делают? Все оправдывают эти желания по-разному. Неисправность прибора, замена всей панели, езда на нестандартной резине. Если быть честным, то причина практически одна – все хотят «омолодить» свое транспортное средство. Часто это происходит при продаже автомобиля. Есть и те, кто хочет, наоборот, увеличить пробег. Зачастую это водители коммерческого транспорта, которые используют авто в служебных целях. Ведь очень часто расход топлива превышает допустимые бухгалтерией нормы, которые не учитывают амортизацию, износ транспортного средства. Для компенсации этих затрат водители и идут на такую хитрость, как увеличение пробега.

Разница в показаниях тахографов и одометров

Зачастую данные тахографов, мониторинговых систем и одометров одного и того же автомобиля могут отличаться. Пробег, списанный со штатного одометра, установленного на автотранспорте, полученный с тахографа и систем спутникового мониторинга имеет разные показатели. Это становится причиной служебных расследований и конфликтов. Почему же так происходит? Ответ прост – виной всему разные погрешности.

КАК УСТРОЕН ОДОМЕТР И ПОКАЗАТЕЛЬ ЕГО ПОГРЕШНОСТЕЙ

Пройденный путь транспортного средства измеряется специальным прибором – одометром. Но все виды одометров не являются точными приборами. Каждый вид имеет свои погрешности, которые принимаются во внимание при расчётах реального пробега. Только имейте ввиду:

• Показатель погрешностей установлен лишь для самого прибора. В цифру не входят возможные изменения конструкции, изношенность деталей и устройств (к примеру, изношенность протектора и т.п.).
• Технические требования ЕЭК ООН №39 исключают возможность занижения показаний. Эти правила устанавливают среднюю погрешность в положительном значении. Она может быть больше истинной скорости до 10%+6км/час. Конструкция одометра такова, что он связан со спидометром, поэтому данные будут завышенными. Общепринятая практика у заводов-изготовителей предполагает завышение показаний скорости и расстояния от 5 до 10%. Это обсуждают многие автолюбители и владельцы. Одних это устраивает, других – возмущает. Может так производители проявляют заботу о водителях, а может, таким образом, добиваются уменьшения реального гарантийного пробега, вполне законно следуя правилам ЕЭК ООН №39. Ведь на самом деле отсутствуют требования измерять пробег с максимальной точностью.

ВИДЫ ОДОМЕТРОВ

Одометр может быть механического, электромеханического и электронного типа.

В механических одометрах собственная погрешность составляет 5%. Учитывая эксплуатационные условия, состояние дороги, износ комплектующих и использование деталей неоригинального качества показатель суммарной погрешности может достигать 15%.

В электромеханических одометрах показания берутся от датчика скорости, который расположен на КПП. Данный тип одометра более точный, нежели механический, так как все слабые места механического отсутствуют. Наличие погрешности исчисляется всего лишь 5-7%.

В электронных одометрах внедрены все новейшие эволюционные открытия. Механический индикатор заменён дисплейным модулем. Но вот принципом контролирования остался прежний вариант. У точной электроники тоже существует зависимость от того, в каком состоянии пребывает ходовая часть транспортного средства. И лишь только при дополнительной калибровке в специализированной мастерской показатель погрешности можно снизить до 2-3%. Но это не на длительное время.

Электронные одометры имеют свои недостатки, и самый существенный среди них – это наличие возможности вмешательства в программное обеспечение или накопленные значения. Некоторые водители пользуются услугой «Модификация». Показания завышаются, насколько пожелаете, а значения одометра изменяются. Выявление подобного вмешательства становится возможным только при контрольном заезде или обращении в ремонтные мастерские.

НАЛИЧИЕ ОБЩИХ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ПОГРЕШНОСТИ ВСЕХ ТИПОВ ОДОМЕТРОВ

1. Отклонение радиуса колеса от стандартного изменит погрешность одометра в большую сторону. Если высота протектора на 1 см ниже , то на 100 км разница в пробеге составит 1955м. При диаметре первого колеса в 1м, а второго в 1,02м, в первом варианте колесо совершит 31830 оборотов, а у второго эта цифра будет лишь 31206. В каждом обороте 3,1416м. Разницу составит 1955м. И это лишь при изменении на 1см. Из выше написанного выходит, что установленный на лысые шины одометр будет иметь большую погрешность, нежели такой же установленный на новые. Каждая модель одометра рассчитана на определённый радиус колеса. Важно их правильно подбирать, иначе показания будут совсем неправильные.
2. Тоннаж – автомобиль, загруженный полностью, имеет больший прогиб шин, нежели пустой или с частичной загрузкой. С прогибом изменяется диаметр колёс.
3. Количество давления в шине – штатное или нештатное давление тоже способствует разному прогибу шины. Давление зависит от температуры: перегретые шины имеют больший показатель давления.
4. Пробуксовки, скольжения и торможения тоже могут искажать показания. Ведь при скольжении колёса не двигаются, а автомобиль едет, и наоборот при пробуксовке – колесо крутится, а пройденного пути нет. Кроме этого, показания одометра зависят от погодных условий, качества дорожного покрытия и многое другое.

КАК ИЗМЕРЯЕТСЯ СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ И ПРОЙДЕННЫЙ ПУТЬ В ТРАНСПОРТНОМ СРЕДСТВЕ?

Существует три основных способа получения скорости и пробега транспортного средства:

1. Подключить к датчику скорости – информация о пройденном расстоянии рассчитывается с показателей, полученных от установленного на транспорте датчика скорости. При параллельном подключении тахографа и спидометра, расхождения в данных будут в любом случае, ведь у одометров, даже электронных существует собственная погрешность. Немного точней будут показатели при подключении датчика скорости к тахографу, а потом уже к одометру от тахографа. Самым оптимальным вариантом подключения является: от датчика скорости к тахографу, от тахографа к CAN-шине авто. Только так показания в одометре и тахографе будут совпадать полностью.
2. Подключить к CAN-шине транспортного средства и получать информацию о скоростных режимах и пробегах от самого контроллера АБС, либо пользоваться бортовым компьютером, если в транспортном средстве нет датчика скорости (к примеру, в Форд Транзите и подобных). В таком варианте подключения показатель скорости и пробега тахографа будет полностью совпадать с автомобилем.
   Внимание! При полном совпадении данных тахографа и одометра, которое описывалось в двух предыдущих пунктах, нельзя гарантировать отсутствие погрешности при измерениях. Суммарную погрешность составит показатель более 10%.
3. Системы навигации ГНСС ГЛОНАСС/GPS, акселерометры, гироскопы и другие устройства более точно определяют скорость и пробег. Это максимально точные данные, в отличие от двух предыдущих вариантов. Именно поэтому расхождения в данных будут иметь место. Но любые навигационные системы имеют общий недостаток – не постоянный сигнал, доходящий до приёмника или искажённый, с задержкой. Конечно, для этого необходимы определённые условия, но где гарантия, что они будут отсутствовать на всём пути следования? Бывают же маршруты в тоннелях, подвалах, тогда определение точного местоположения невозможно. Акселерометры и гироскопы занимаются определением траектории, скорости и пробега без наличия спутника. Проблема в показателе точности: он недостаточно высокий. Это в значительной мере ограничивает пользование спутниковыми системами мониторинга в определении скоростных режимов и пробегов транспорта.

ИЗ ВСЕГО ВЫШЕ ОПИСАННОГО СЛЕДУЕТ:

1. Расхождение показаний скорости и пробега тахографа и спидометра (одометра) может равняться нулю только в случае подключения: датчик скорости – тахограф – CAN-шина. Или от CAN-шины к цифровому тахографу. Во всех остальных случаях расхождения будут присутствовать. Иногда большие, а иногда меньшие.
2. Даже если вы добились отсутствия расхождений, используя подключение из первого пункта, суммарная погрешность всё равно будет присутствовать. И в соответствии с применяемой системой измерений может достигать 10 и больше процентов.

Автомобильные огнетушители виды – Выбираем огнетушитель для автомобиля — Пожарная безопасность на объекте

виды, выбор, достоинства и недостатки

 Если обратиться к статистике, то в среднем легковой седан, в случае возгорания в моторном отсеке, сгорает за 7 минут, без последующей возможности его восстановления. То есть была машина и нет ее… При этом решающим временем для погашения очага возгорания являются именно первые минуты, даже секунды, когда времени никак нельзя терять, а необходимо быстро и эффективно сбить пламя. А как это сделать если у вас из подручных средств только ваши руки или в лучше случае одежда и тряпки, которыми даже толком не прикрыть огонь? И здесь без специализированных средств, в виде огнетушителя просто не обойтись! Вот тогда и становится понятным, что огнетушитель нужен не только для прохождения технического осмотра, но и для дела!

 

Какой объем огнетушителя нужен для прохождения технического осмотра

Начнем мы с требований закона, а потом перейдем плавно к требованиям реалий. Обратимся к Правилам проведения ТО, а именно к приложению №1, находим

58. Транспортные средства должны быть укомплектованы огнетушителями в соответствии с требованиями пункта 11.4 приложения N 8 к ТР ТС 018/2011

Само собой теперь смотрим Технический регламент

11.4. Независимо от наличия автоматической системы пожаротушения, транспортные средства категории M1 оснащаются не менее чем одним огнетушителем емкостью не менее 1 л, транспортные средства категорий M2, M3 и N оснащаются не менее чем одним огнетушителем емкостью не менее 2 л. Огнетушитель размещается в легкодоступном месте. У транспортных средств категорий M2 и M3 огнетушитель размещается поблизости от рабочего места водителя. В случае двухэтажного транспортного средства на верхнем этаже должен находиться дополнительный огнетушитель. Огнетушители должны быть опломбированы, и на них должен быть указан срок окончания использования, который на момент проверки не должен быть завершен.

…из того же Технического регламента

Категория M1 — Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более восьми мест для сидения — легковые автомобили.

Собственно для легковой машины достаточно уже даже огнетушителя объемом в 1 литр, хотя по нашему мнению этого явно маловато дабы потушить возгорание в раскаленном моторном отсеке.

Какой огнетушитель выбрать решать в итоге вам, но точно не менее 2 литров как минимум, даже для легковых ТС.
Здесь немаловажным будет и то чем заправлен огнетушитель. Ведь это может быть порошковый, пенный или углекислотный огнетушитель. О все плюсах и минусах содержимого, мы и продолжим далее.

Автомобильные огнетушители: различие по видам противопожарного вещества в них

Порошковые огнетушители в машине

Одни из популярных огнетушителей. Такие огнетушители наполнены порошком, откуда и происходит их название. В итоге при открытии форсунки распыления, огнетушитель распыляет порошок вместе с сжатым воздухом. «Выпадающий» слой порошка покрывает собой очаг возгорания, ограничивая кислород, что и препятствует распространению огня. В маркировке таких огнетушителей есть индекс «ОП». Также дополнительно может быть:
«З» — закачные огнетушители;
«Б» – огнетушители с баллоном, в котором содержится сжатый газ;
«Г» – огнетушители с газогенерирующим патроном.
Эта буква определяет каким именно образом создано давление в нем. В итоге, в зависимости от этого будут на лицо и особенности при его использовании. Так в огнетушителях с газогенерирующим патроном или сжатым газом запуск происходит с задержкой от 2 до 5 секунд. Это время для создания рабочего давления и срабатывания клапана. Само собой здесь надо знать об этом, дабы не впасть в панику, что у вас не работает огнетушитель и не отбросить его в сторону…

Плюсы порошковых огнетушителей

Основным достоинством является некая универсальность. Ведь такие огнетушители используются для ликвидации различных категорий пожара. Будь то пожар связанный с электропроводкой в машине или ГСМ. Кроме того, даже после того как порошок «вылетел» из огнетушителя он продолжает участвовать в тушении очага, так как ограничивает собой доступ кислорода. Компактный размер баллона.

Недостатки порошковых огнетушителей

Порошок мелкодисперсный, попав на тканевые элементы в салоне его очень трудно отмыть. Еще одним минусом является возможность слеживания порошка, что скажется на выходе порошка при запуске огнетушителя.

Углекислотные огнетушители в машине

В емкость таких огнетушителей заправлен диоксид углерода (CO2). Находится газ под давлением. Выходит сразу после открытия клапана. При этом у таких огнетушителей весьма ограниченное, в вернее сказать мало время работы на объем баллона. Срабатывает сразу.
Преимущества углекислотных огнетушителей
Плюсы таких огнетушителей очевидны. Срабатывает сразу, не пачкает узлы и элементы при тушении. Создает общую область с пониженным содержанием кислорода, а это значит, что тушит не только в направлении струи, но и рядом, особенно если тушение происходит в замкнутом объеме (салон, багажник, моторный отсек). Не марает элементы, узлы при тушении. Охлаждает.

Недостатки углекислотных огнетушителей

 Быстро «выдыхается». При спуске газа может обжигать холодом руки, поэтому лучше пользоваться шлангом, за который и удерживать распылитель. Не создает покрова для предотвращения доступа кислорода. Из-за высокого давления необходимо обеспечивать прочностные характеристики баллона, а это приводит к увеличению массы и габаритов.
Пенные огнетушители в машине
Для автолюбителей это самый удобный формат. Легки, компактный… Однако не все золото… Пенные огнетушители дают весьма малый выход вещества при тех самых 2 литрах объема, который рекомендованы на ТС.

Плюсы пенных огнетушителей

 Практически все их и перечислили выше, что такие средства тушения очень легкие, компактные, часто красиво оформлены и весьма доступные к использованию. Не требуют вырывать чеку, не надо ждать пока начнет выходить активное вещество. Не марает элементы, узлы в машине. Собственно и все, а дальше одни минусы.

Недостатки пенных огнетушителей

 Пена очень быстро сходит, да ее и мало на объем огнетушителя. Не охлаждает, практически не ограничивает доступ кислорода, к очагу возгорания. Струя пены вырывается локально, то есть трудно тушить на расстоянии. Однозначно не перезаправляется!

На последок об огнетушителях

 Если на чистоту, то самыми подходящими будет порошковый либо углекислотный. Углекислотный в приоритете! Пенный огнетушитель более для вида, хотя и удобен в его перевозке.
Также обращайте внимание на срок годности огнетушителя. Самый маленький срок наверняка будет у порошкового, около 1,5 лет, пенный и углекислотный в этом отношении могут быть потенциально готовыми к использованию более длительное время (3-5 лет).
Храните огнетушитель в легкодоступном месте, но чтобы им не воспользовались дети, не по назначению.

Автомобильный углекислотный и порошковый огнетушитель

Пожарам могут подвергнуться не только жилые дома, но и автомобили. Неспроста в арсенале любого водителя должен иметься огнетушитель, который поможет избавиться от страшных последствий возгорания автомобиля. В этой статье вы расскажем вам, как выбрать автомобильный огнетушитель, какие они бывают, и какую роль играет срок годности для данного средства пожаротушения.

Какой выбрать огнетушитель для авто — порошковый или углекислотный ?

Главным критерием хорошего огнетушителя является не его цена и характеристики. Ведь это средство предназначено для первичного тушения, а именно, подавления очага возгорания. Чаще всего, пожары происходят не по причине банальной утечки топлива, а короткого замыкания в электрооборудовании автомобиля.

Прежде чем покупать огнетушитель, необходимо ознакомиться с некоторыми особенностями их состава. Он может быть разным и иметь определенное предназначение, но существует одинаковый для всех видов средств первичного пожаротушения – сертификат соответствия, который должен отвечать ГОСТу. Если такого сертификата нет – покупать огнетушитель не стоит.

Типы огнетушителей

Все средства пожаротушения, которые должны находиться в автомобиле, можно разделить на три категории:

1. Порошковые

2. Углекислотные

Несмотря на различный состав, они имеют схожий принцип действия: срывается чека и рукой зажимается специальный рычаг. Состав под давлением вырывается наружу и направляется на очаг возгорания. В этом списке мы не указали еще один тип огнетушителя – хладоновый. Дело в том, что он не предназначен для тушения пожаров, которым подвергнуты автомобили, а потому – имеет назначение, связанное с тушением других видов пожара.

Порошковый огнетушитель для авто

Порошковый огнетушитель, по сравнению со всеми остальными, имеют самую низкую цену,  потому получили широкое распространение. По-другому, такой огнетушитель называют огнетушителем со встроенным картриджем. Он состоит из специального корпуса, наполненного порошком и диоксидом углерода в сжатом состоянии. Такой огнетушитель имеет предельно простой принцип действия: воздействие на рычаг провоцирует стяжение мембраны на картридже. Цепь этих действий приводит к тому, что порошок под давлением вырывается наружу.

Такое средство пожаротушения позволяет прекрасно справиться с воспламенением горючих жидкостей и многих элементов текстиля, находящихся в салоне автомобиля. Кроме того, этот огнетушитель легко справляется с пожарами, вызванными замыканием электрической проводки.

Тем не менее, есть и недостаток – это химический состав порошка, который вызывает коррозию металла. Поэтому, после устранения возгорания, рекомендуется сразу же смыть остатки химического вещества. Хотя в случае, когда автомобиль уже не подлежит восстановлению – это не важно. Важно лишь то, что вы устранили более страшную угрозу – воспламенение бензина в топливном баке.

​Углекислотный авто огнетушитель

Такой огнетушитель тоже прекрасно может защитить вас от опасного воздействия огня, однако его состав приводит и к другим неприятным последствиям. Дело в том, что струя тушащего вещества обладает очень низкой температурой, что при неправильном использовании может стать причиной серьезных обморожений.

Размеры автомобильных огнетушителей

Размеры огнетушителя могут быть самыми различными. Здесь действует только одно правило – чем выше объем, тем дольше он сможет тушить пожар. Самым наиболее оптимальным можно считать огнетушитель весом в 2 килограмма, что ясно указано в правилах дорожного движения.

При выборе размеров огнетушителя примите во внимание то, что его размеры должны учитывать размеры автомобиля. Что касается грузовых автомобилей, то они также должны иметь огнетушители весом не менее 2 килограммов.

Классы огнетушителей

Классность пожаротушения не регламентируется правилами дорожного движения, однако незнание категорий огнетушителей тоже может привести к печальным последствиям.

• А класс. Все виды огнетушителей этого класса неплохо справляются с тушением пожаров, горение которых поддерживают резиновые или пластиковые изделия. В целом их можно объединить в одну группу, как твердые материалы органического происхождения.
• В класс. Данный класс средств пожаротушения позволяет справиться с воспламенением различных жидких горючих материалов. К таковым можно отнести различные растворители, автомобильное топливо, масло и определенный вид плавящихся пластмасс.
• С класс. К С классу относятся все виды пожаров, которые вызваны коротким замыканием в электрической сети автомобиля. Тушить пожары средством не обладающим диэлектрическими свойствами нельзя, так как это может привести к дополнительному возгоранию.
• D класс. Такой вид огнетушителей будет не заменимым помощникам водителей, имеющих газовое оборудование на собственном автомобиле.
• Е класс. Имеет схожее направление с С классом, однако позволяет осуществить тушение электрических установок, уже находящимися под напряжением.
• Комбинированные огнетушители. Скорее всего, вы уже поняли, что такой вид огнетушителей может включать в себя все полезные свойства сразу нескольких классов. Такое сочетание позволяет сделать многие огнетушители по истине универсальными.

Чем нужно руководствоваться при покупке?

Ниже перечислены самые важные критерии, которые должны быть учтены при покупке средства пожаротушения в автомобиль.

Критерии:

1. Эффективность тушения огня.

2. Стоимость.

3. Вес огнетушителя.

4. Экологическая вредность и уровень повреждений кузову автомобиля при тушении.

Срок годности огнетушителей

Данная величина показывает допустимый срок, в течение которого разрешается эксплуатация средства пожаротушения. Срок годности огнетушителя в обязательном порядке штампуется на корпусе, а в случаях, когда его там по каким-то причинам нет, срок годности огнетушителя можно прочитать в специальной документации.

Стоит отметить, что срок годности – это очень важный критерий. Если в эксплуатации находится огнетушитель с вышедшим сроком годности, то вы рискуете получить не эффективное или даже не рабочее средство.

Это все, что необходимо вам знать при покупке автомобильного огнетушителя. 

Огнетушители — основные виды и характеристики

Огнетушитель – это необходимый инвентарь для первичной борьбы с пожарами. Представляет собой переносной или передвижной баллон красного цвета с соплом или трубкой, через которые происходит выброс огнетушащего вещества.

Виды и технические характеристики

В зависимости от типа защищаемого объекта применяют различные виды огнетушителей. Подробнее ознакомиться с их предназначением, основными техническими характеристиками и отличительными особенностями можно ниже.

Порошковый огнетушитель

Заряжен порошком и закачан газом (воздух, азот, углекислота) до давления 16 атм. Предназначен для тушения пожаров класса А, В, С или В, С в зависимости от типа применяемого порошка, а также электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 В.

Снабжен запорными устройствами, обеспечивающими свободное открытие и закрытие простым движением руки. Манометр, установленный на головке огнетушителя и показывающий степень его работоспособности, является большим преимуществом перед моделями со встроенным источником давления.

Эксплуатируется при температуре от -40 до +50 С. Перезарядка – один раз в пять лет.

Рост потребителей порошковых огнетушителей обусловлен рядом их преимуществ по сравнению с другими типами.

 

Наименование	Масса заряда (ОТВ), кг	Огнетушащая способность (ранг)	Время выхода заряда (ОТВ), с	Длина выброса, м	Габариты, мм	Полная масса, кг
ОП-1	1	0,5A, 13B	не менее 6	не менее 2	140 х 110 х 240	1,8
ОП-2	2	0,7A, 21B	не менее 6	не менее 2	140 х 110 х 380	3,5
ОП-3	3	1A, 34B	не менее 8	не менее 2	140 х 110 х 463	5,0
ОП-4	4	2A, 55B	не менее 10	не менее 3	160 х 130 х 485	6,0
ОП-5	5	2A, 70B	не менее 10	не менее 3	163 х 133 х 550	7,0
ОП-6	6	3A, 89B	не менее 12	не менее 3	187 х 157 х 492	8,0
ОП-8	8	4A, 144B	не менее 15	не менее 4	190 х 160 х 570	11,0
ОП-10	10	4A, 144B	не менее 15	не менее 4	199 х 169 х 666	13,0
ОП-25	25	6A, 233B	не менее 20	не менее 6	350 х 400 х 600	39,0
ОП-35	35	6A, 233B	не менее 20	не менее 6	350 х 400 х 750	52,0
ОП-40	40	6A, 233B	не менее 20	не менее 6	350 х 400 х 850	60,0
ОП-50	50	6A, 233B	не менее 20	не менее 6	350 х 400 х 1000	73,0
ОП-70	70	10A, 233B-2	не менее 30	не менее 6	350 х 400 х 1250	99,0
ОП-100	100	10A, 233B-2	не менее 30	не менее 6	425 х 475 х 1250	143,0

Углекислотный огнетушитель

СО₂ переносные вместимостью баллонов 2, 3, 5, 6, 8 литров предназначены для тушения загорании различных веществ, горение которых не может происходить без доступа воздуха, загорании на электрифицированном железнодорожном транспорте, электроустановок, находящихся под напряжением не более 10 кВ, загорания в музеях, картинных галереях и архивах, широкое распространение в офисных помещениях при наличии оргтехники, а так же в жилом секторе.

Преимуществом углекислотных огнетушителей является отсутствие следов тушения, т.к. углекислота после использования не оставляет следов и грязи.

Огнетушитель не предназначен для тушения веществ, горение которых может происходить без доступа воздуха (алюминий, магний и их сплавы, натрий, калий).

 

Наименование	Масса заряда (ОТВ), кг	Огнетушащая способность (ранг)	Время выхода заряда (ОТВ), с	Длина выброса, м	Габариты, мм	Полная масса, кг
ОУ-1	1	13B	не менее 6	не менее 2	150 х 90 х 420	4,5
ОУ-2	2	21B	не менее 6	не менее 2	160 х 110 х 500	7,7
ОУ-3	3	34B	не менее 8	не менее 3	180 х 140 х 480	10,5
ОУ-4	4	34B	не менее 8	не менее 3	180 х 140 х 540	13,5
ОУ-5	5	55B	не менее 8	не менее 3	170 х 140 х 740	16,0
ОУ-7	7	70B	не менее 10	не менее 3	300 х 140 х 740	20,0
ОУ-10	10	55B	не менее 15	не менее 4	300 х 160 х 1000	30,0
ОУ-15	15	70B	не менее 15	не менее 4	420 х 140 х 1000	50,0
ОУ-20	20	70B	не менее 15	не менее 4	470 х 160 х 1000	60,0
ОУ-25	25	89B	не менее 15	не менее 4	470 х 320 х 1150	105,0
ОУ-50	50	89B	не менее 20	не менее 4	470 х 550 х 1000	205,0
ОУ-55	55	144B	не менее 20	не менее 4	480 х 550 х 1400	210,0

Воздушно-пенный огнетушитель

Применяется для эффективной ликвидации очагов возгораний твердых горючих веществ – класс A и возгораний горючих жидкостей – класс B.

Баллон заполнен фторсодержащим раствором пенообразователя и находится под давлением в 1,5 МПа. Визуально работоспособность легко определяется по показанию манометра, расположенного на ручке запорно-пускового устройства.

Летние модели эксплуатируются при температуре от +5 до +50 С, а зимние – от -40 до +50 С. В общем случае перезарядка – 1 раз в год, однако воздушно-пенные огнетушители серии МИГ имеют увеличенный срок службы до перезарядки, равный 5 годам.

Воздушно-пенные огнетушители широко применяются на производствах, связанных с деревообработкой и нефтепереработкой.

 

Наименование	Масса заряда (ОТВ), кг	Огнетушащая способность (ранг)	Время выхода заряда (ОТВ), с	Длина выброса, м	Габариты, мм	Полная масса, кг
ОВП-4	4	1A, 55B	не менее 20	не менее 2	150 х 150 х 430	6,3
ОВП-8	8	2A, 89B	не менее 30	не менее 4	185 х 185 х 560	11,4
ОВП-10	10	3A, 144B	не менее 30	не менее 4	185 х 185 х 640	14,5
ОВП-40	40	4A, 233B	не менее 40	не менее 4	330 х 330 х 810	60,0
ОВП-50	50	4A, 233B	не менее 40	не менее 4	330 х 330 х 960	75,0
ОВП-80	80	6A, 233B-2	не менее 60	не менее 4	330 х 330 х 1290	110,0

Воздушно-эмульсионный огнетушитель

Современный эффективный и экологически чистый, применяется для ликвидации очагов возгораний всех основных классов: твердых горючих веществ – класс A, горючих жидкостей – класс B, газов – класс С, оборудования и электропроводки под напряжением – класс Е.

Баллон заполнен высокоэффективным огнетушащим веществом «ФРАМ-ВС» и находится под давлением в 1,8 МПа. На запорно-пусковом устройстве расположен манометр, по показанию которого легко определяется работоспособность изделия.

Все модели эксплуатируются при температуре от -40 до +50 С, обладают повышенным временем выхода огнетушащего вещества и высокой дальностью выброса ОТВ. Не требуют перезарядки и технического обслуживания в течение всего срока службы, равного 10 годам.

С каждым годом популярность воздушно-эмульсионных огнетушителей растет. Все больше потребителей выбирают серию ОВЭ для оснащения объектов первичными средствами пожаротушения.

Наименование	Масса заряда (ОТВ), кг	Огнетушащая способность (ранг)	Время выхода заряда (ОТВ), с	Длина выброса, м	Габариты, мм	Полная масса, кг
ОВЭ-2	2	2A, 55B	не менее 12	не менее 6	125 х 125 х 270	4,0
ОВЭ-4	4	4A, 144B	не менее 16	не менее 6	150 х 150 х 470	8,0
ОВЭ-5	5	6A, 183B	не менее 18	не менее 9	150 х 150 х 530	10,0
ОВЭ-6	6	6A, 183B	не менее 22	не менее 9	180 х 180 х 470	12,0
ОВЭ-8	8	8A, 183B	не менее 25	не менее 9	190 х 190 х 610	15,0
ОВЭ-10	10	10A, 183B	не менее 30	не менее 9	190 х 190 х 870	20,0
ОВЭ-40	40	20A, 233B	не менее 45	не менее 10	470 х 530 х 1200	70,0
ОВЭ-50	50	20A, 233B	не менее 60	не менее 12	450 х 550 х 1200	85,0

Также на нашем сайте Вы можете ознакомиться с нормами оснащения объектов огнетушителями различного типа (Приложение 1, 2) и общими требованиями к размещению и эксплуатации (включая рекомендации по выбору изделия для использования на автотранспортных средствах – Приложение № 4).

Основная информация об огнетушителях в наглядном виде представлена на видео.

---

Если же Вы пока не смогли решить какую модель выбрать, Вы можете обратиться к нам удобным способом – через он-лайн форму на сайте, с помощью он-лайн консультанта или по телефонам +7 (812) 679-22-77 и +7 (812) 577-79-90. Мы с радостью ответим на любые вопросы!

Для оптовых компаний, региональных, бюджетных и строительных организаций у нас предусмотрены дополнительные скидки и особые условия оплаты – ознакомьтесь с оптовым прайс-листом.

Огнетушители: виды, назначения, правила применения

Вы находитесь здесь:   Главная страница » Пожарная защита » Первичные средства

 

За свою долгую историю человечество научилось бороться с пожарами, выработало меры пожарной безопасности, методы и способы борьбы с огнем, придумало средства пожаротушения. Одним из них и является огнетушитель.

Как обращаться с этим средством пожаротушения, какие у него технические характеристики, что огнетушителями тушить можно и что нельзя — на все эти вопросы отвечает наша статья.

Что такое огнетушитель

Огнетушителем называется устройство, предназначенное для тушения возгорания. Тушение производится за счет содержащегося в огнетушителе вещества, способного гасить пламя. Огнетушитель может быть как переносным, так и передвижным.

Огнетушитель, в первую очередь переносной, может применяться на первичной стадии возгорания, пока пламя не распространилось на большую площадь. Для больших пожаров применяют более мощные средства.

Огнетушитель – устройство, имеющее цилиндрическую форму, иначе говоря, баллон. Емкость устройства может достигать 100 куб дм. Он оснащается устройством пуска и насадкой, формирующей струю гасящего пламя вещества. Оно выделяется из баллона под большим давлением. Давление в баллоне создается при закачке вещества в огнетушитель или при выходе вещества из баллона. Во втором случае чаще всего огнетушитель оснащается дополнительным устройством, в котором содержится газ, который и создает высокое давление при запуске.

Классификация

Классифицировать огнетушители можно по способу срабатывания:

• Автоматические, то есть такие устройства, которые не требуют присутствия человека. Их помещают обычно в местах повышенной пожарной опасности. Срабатывают тогда, когда температура превышает заданную величину.
• Ручные. Запускаются человеком при обнаружении возгорания.

Классификация по принципу действия устройства:

• Углекислотные. Пока только отметим, что в устройстве применятся двуокись углерода.
• Воздушно-пенные. Используются для тушения жидкостей, горючих и легковоспламеняющихся, а так же тлеющих материалов.
• Порошковые. Применяются для тушения устройств, находящихся под высоким напряжением, газов, твердых веществ.
• Водные. Применяются для тушения возгораний горючих жидкостей, твердых веществ.

Огнетушители так же классифицируют по объему корпуса:

• Ручные с весом до 20 кг. Переносится в руках. Встречаются так же малолитражные огнетушители с объемом до 4 литров.
• Передвижные и стационарные — свыше 20 и до 400 кг. Обычно передвижные огнетушители перевозят на тележке.

Если вам пришлось пустит огнетушитель в дело, то быстро разобраться с порядком действия помогут картинки или пиктограммы. Они в обязательном порядке наносятся на корпус огнетушителя.

Огнетушители можно поделить и на закачные, то есть давление в баллоне устанавливается в момент закачки огнетушащего вещества, и устройства с дополнительным оборудованием, баллончиком с газом или веществом, в котором идет химическая реакция. С помощью этого баллончика и создается необходимое давление в момент запуска.

И последний способ классификации огнетушителей: по пусковым устройствам.

В этом случае они делятся на следующие виды:

• с затвором типа вентиль;
• пистолетного типа;
• пуском, который зависит от давления;
• пиропатроном.

Стандарты
Огнетушители подлежат обязательной стандартизации. ГОСТ, которому должен соответствовать огнетушитель, — Р51057-2001. Введен в действие в 2001 году. Этим ГОСТом определяется область применения устройства, его комплектация, условия хранения, требования, как безопасности, так и технические, маркировка.

Маркировка устройств

Маркировка наносится на корпус огнетушителя. Текст должен быть написан по-русски. Обязательно указывается адрес изготовителя, его товарный знак, название огнетушителя, его обозначение. Указываются ТУ, ГОСТ, какие возгорания можно тушить, каким веществом заряжен данный огнетушитель, его тип, а так же марка и допуски, Способ подготовки и приведения в действие показывается набором пиктограмм. Пиктограммами показывается так же и класс возгорания, которые тушить этим устройством не рекомендуется, условия применения огнетушителя, диапазон температур и т. д. Указывается так же масса вещества и масса всего устройства.

Углекислотные огнетушители

Назначение

Используют в музеях, архивах, химлабораториях, предприятиях, офисах, автомобилях, электроустановках. Можно тушить вещества и материалы, которые горят при наличии воздушной среды.

Блок в 50% от начала статьи статьи

Устройство и принцип действия

Устройство состоит из баллона, обычно стального, устройства запора и запуска. Баллон оснащен ручкой для переноса. Обязательно опломбирован и заполнен двуокисью углерода.

После запуска двуокись превращается в снегообразное вещество, охлаждает площадь возгорания, в результате чего горение прекращается.

Что запрещено тушить

Категорически запрещено тушить такими огнетушителями горящего человека. Не рекомендуется так же тушить сплавы магния и алюминия, натрия и калия, а так же сами выше перечисленные вещества.

Воздушно-пенные

Назначение

Огнетушители этого типа предназначены для тушения твердых материалов, горючих жидкостей.

Устройство и принцип действия

Огнетушители этого типа состоят из баллона с пенообразователем, рабочего баллончика, в котором содержится газ для создания избыточного давления, насадки. Пенообразователь из основного баллона под действием избыточного давления, созданного с помощью газа из дополнительного баллончика, выталкивается в насадку, где смешивается с воздухом. В результате образуется пена, которая и тушит возгорание.

Что запрещено тушить

Нельзя тушить вещества, которые горят без воздуха, щелочные металлы, объекты, находящиеся под напряжением.

Порошковые

Назначение

Огнетушители этого типа предназначены для тушения твердых веществ, жидких веществ, газов, электроустановок, напряжение которых не превышает 1000В.

Блок в 75% от начала статьи статьи

Устройство и принцип действия

В зависимости от типа порошка конструкция огнетушителя помимо самого баллона может быть оснащена еще и манометром, газовым баллончиком, индикатором давления. Принцип действия заключается в том, что под давлением порошок выбрасывается из баллона.

Что запрещено тушить

Огнетушители этого типа не применяются для тушения материалов, которые горят без воздуха.

Организация противопожарной защиты вашего дома не должна ограничиваться приобретением средств пожаротушения. Необходимо задуматься об установке пожарной сигнализации. А чтобы ее монтаж обошелся дешевле, можно совместить с охранной сигнализацией.

О современных сигнализациях для дома вы можете узнать на нашем сайте.

Если вы владелец городской квартиры, то лучшим выходом будет заключение договора на оказание услуг пультовой охраны. Тонкости выбора компании найдете в этой статье.

Если же вы владелец дачи, то лучший выход — это установка GSM сигнализации. Статья об этом виде сигнализаций по адресу https://keysafety.ru/bezopasnost-doma/ohrana/gsm-signalizatsii-na-dache.html.

Техническое обслуживание

Обслуживание заключается в следующем:

• периодические проверки огнетушителей;
• осмотры;
• ремонт;
• испытание устройств;
• перезарядка огнетушителей.

В заключении статьи предлагаем вашему вниманию видеоролик о производстве огнетушителей! Посмотрите. Интересно же.

Белый автомобиль: 6 причин купить белую машину – Машина белого цвета: плюсы и минусы

Средняя Азия: Бывший СССР: Lenta.ru

Власти Туркмении решили оставить в стране автомобили только белого цвета. Об этом в четверг, 3 мая, сообщает издание «Хроники Туркменистана».

С начала года, когда полиция начала отлавливать на дорогах автомобили всех цветов, кроме белого, и до марта автовладельцы из Ашхабада могли продать свои машины темных цветов в другой регион страны. Теперь же автомобили перестали ставить на учет и там.

По информации «Хроник Туркменистана», ко Дню города Ашхабада, который будет отмечаться 25 мая, на дорогах столицы Туркмении останутся автомобили лишь белого цвета (который является любимым цветом главы государства Гурбангулы Бердымухамедова).

В связи с прекращением постановки машин черного и других цветов на учет жителям Туркмении приходится перекрашивать свои автомобили в белый цвет. Из-за возникшего ажиотажа цены на подобную услугу резко выросли. Средняя стоимость покраски составляет 18 тысяч манатов (5143 доллара по официальному курсу). В небольших частных автосервисах покраска обойдется значительно дешевле, но ее качество будет хуже.

Материалы по теме

00:02 — 13 июня 2017

Также в Ашхабаде возник дефицит белой краски. За два месяца стоимость банки краски массой 4,2 килограмма из ОАЭ выросла в полтора раза. При этом автосервисы могут предложить своим клиентам более дешевые краски из Китая. Перекраска автомобиля занимает около месяца — все это время таксисты, для которых частный извоз зачастую является единственным источником дохода, сидят без работы. Уже после покраски автовладелец должен оформить на машину новый техпаспорт, пройти диагностику, приобрести страховой полис и пройти проверку на нарушения. От автолюбителей также требуют заявление на имя начальника ГАИ о том, что владелец машины перекрасил ее по собственному желанию.

«В целом процесс оформления документов затянутый и беспорядочный. Однако другого варианта у владельцев машин нет», — отмечают авторы «Хроник Туркменистана».

В начале апреля полиция начала штрафовать жителей Ашхабада, слушающих на улице музыку через наушники. Свои действия полицейские мотивируют тем, что слушающие музыку пешеходы могут не услышать подъезжающий сзади или сбоку автомобиль, что, в свою очередь, приведет к наезду. Они ссылаются на некий приказ министра внутренних дел, желающего снизить количество ДТП на дорогах.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!

Сонник Белый автомобиль. К чему снится Белый автомобиль видеть во сне

Автомобиль играет важную роль в жизни современного человека. Каждый из нас имеет к нему хоть какое-то отношение.

Марка автомобиля во сне, в зависимости от того, как вы относитесь к ней, определяет ваше положение в настоящий момент.

Если в жизни вы привыкли ездить на «мерседесе», а вам снится сон, что в вашем гараже стоит другая машина (скажем, «москвич»), то сон предвещает вам денежные затруднения, большие перемены в жизни к худшему.

В таком случае хорошим знаком будет, если во сне вы вновь увидите себя в вашей машине, потому что это будет означать, что вы легко справитесь с трудностям, и ваша жизнь вновь наладится.

Если во сне вы оставили свою машину где-то и не можете найти, то в реальной жизни у вас возникнут трудности на работе и в семье, причиной которых может быть ваше легкомысленное поведение.

Если вашу машину во сне у вас отобрали, то сон предвещает вам, что скоро вы останетесь не у дел. Другие люди воспользуются вашими идеями и заработают на них кучу денег, пока вы будете влачить жалкое существование.

Если во сне вы увидели, что у вас другая автомашина — красивая, новая и дорогая, то в жизни вас ожидает упрочение положения в обществе, новые знакомства, увлекательные поездки по дальним странам, благополучие и счастье.

Однако если эта машина у вас сломается, то непредвиденные обстоятельства помешают вашему благополучию. Смотрите толкование: сломать.

Повреждения кузова на автомобиле будут означать, что ваши дела расстроятся. Если эта поврежденная машина будет белого цвета, то вашу радость омрачат скандалы, неприятности, неоплаченные долги и проблемы с банками.

Если она будет совершенно новой, но черного цвета и с повреждениями кузова в задней части, то скоро вам предстоит похоронить кого-то из близких родственников.

Известие о смерти родственника застанет вас врасплох, хотя он умрет после продолжительной болезни. Вы переживете трудное время.

Смотрите толкование: цвет.

Если новая, но уже битая машина стоит около дома ваших друзей, сон предвещает вам получение дурных известий от ваших друзей, которые, скорее всего, будут ожидать от вас реальной поддержки и помощи.

Сон, в котором вы едете на автомобиле и видите, что на приборной панели вспыхивает красная лампочка, предупреждает вас об опасности и денежных потерях, которые, возможно, будут связаны с дорогой или автомобилем.

Смотрите толкование: свет.

Если во сне вы видите, что в вашем автомобиле одно из окон оказалось открытым, то опасайтесь кражи. Вас ожидает множество препятствий на пути к осуществлению задуманного, если вдруг вы увидите во сне, что стекла в вашем автомобиле разбиты.

Видеть во сне, что один из ваших близких друзей или родственников намеренно уродует ваш автомобиль, то, как бы в дальнейшем ни сложились ваши отношения с ним, его помощь вам окажется медвежьей услугой и в результате станет причиной вашей ссоры с близкими людьми, которая впоследствии вас приведет к полному разрыву с ними.

Если во сне вы видите незнакомых людей, разбивающих ваш автомобиль, то злоумышленники готовят против вас заговор.

Скорость езды на автомобиле, качество дороги и продолжительность поездки во сне означают составные вашего успеха.

Быстрая езда на автомобиле по опасной и скользкой дороге, если все закончилось благополучно, предвещает вам успех в рискованном деле.

Если вас хотели задержать работники автоинспекции, но им это не удалось, то вы удачно избежите опасности в трудном и рискованном предприятии.

Смотрите толкование: скорость, милиция.

Если во сне вы видите, что ваша автомашина с легкостью преодолевает трудный участок дороги, то в реальной жизни вы успешно справитесь с неприятностями и трудностями.

Особенно хорошо видеть во сне, что вы, миновав опасный участок, благополучно выехали на широкую и ровную дорогу. Если в этот момент на улице было светло и стояла ясная погода, то вам чудом удастся выпутаться из трудной ситуации, в которой вы оказались, и ваши дела пойдут в гору.

Если во сне вы сворачиваете с большой дороги на небольшую и узкую, то в вашей жизни произойдут неприятные перемены, в которых вы будете винить только себя самого.

Смотрите толкование: дорога, лед.

Ездить во сне по кругу на автомобиле — знак того, что ваши дела застопорятся, вы падете духом и растеряетесь.

Обычно от того, как вы поведете себя во сне, так и сложатся ваши обстоятельства наяву. Поэтому постарайтесь сойти с круга во сне, причем с минимальным риском для себя и для автомобиля.

Сон, в котором вы едете с друзьями на их автомашине, смотрите в окно и видите прекрасные живописные картины, означает, что вы будете тесно связаны с этими людьми по работе, которая окажется выгодной для всех. Вместе с этими друзьями вы также будете проводить немало свободного времени, что доставит вам большую радость и удовольствие.

Если на вашем автомобиле спустило колесо и вы не можете ехать дальше, то вас ожидают препятствия и неприятности в деле, которым вы занимаетесь в данный момент.

Если вы починили или поменяли колесо во сне, то ваше предприятие успешно завершится, и вы получите неплохой доход.

Неожиданно затормозить во сне — знак препятствий и неприятностей, с которыми вы случайно столкнетесь в вашей работе. Если вы успели затормозить вовремя, то вам удастся избежать опасности, нависшей над вами.

Если вы изо всех сил давили на тормоз, но автомобиль вас не слушался, то сон предвещает вам резкую перемену во всех ваших делах в связи с обстоятельствами, которые не зависят от вас. Наоборот, вы оказались в большой зависимости от других людей, и сон предупреждает вас, что вам нужно хорошенько задуматься о своем будущем уже сейчас, пока еще не поздно.

Постарайтесь отказаться от легкомысленного образа жизни и экстравагантных привычек, которые могут разорить вас.

Если вы включили в автомобиле задний ход, то в жизни вы вдруг измените свое решение и откажетесь от своей затеи.

Сон, в котором вы хотите ехать вперед, а автомобиль неожиданно начинает ехать назад, означает, что в скором времени ваши дела переменятся к худшему и фортуна изменит вам, чтобы вы ни делали.

Попасть в аварию на дороге во сне и не пострадать — знак того, что вы, как говорится, просто родились в рубашке и вам удастся успешно избежать опасности, угрожающей вам.

Смотрите толкование: авария.

Если во сне вы едете на машине легко и быстро, то ваши планы успешно осуществятся.

Сон, в котором вы ехали на автомобиле и сбили птичку, означает, что вы получите неприятное известие, которое вас очень огорчит.

Если вы раздавили животное, то нужно обратить внимание на то, какое именно животное вы раздавили (по названиям).

Если после наезда у вас осталось неприятное ощущение, то победа над врагом не доставит вам радости, а если вы испугались, то вас ждут неприятности, огорчения и большие хлопоты.

Видеть во сне, что кто-то раздавил большую рыжую собаку и кругом разбрызгана кровь, то пройдет некоторое время и близкий вам человек, может быть, муж или очень близкий друг, станет жертвой нелепого несчастного случая и умрет.

Весть о его смерти потрясет вас. Сон предсказывает вам длительную болезнь, страдания и слезы.

Смотрите толкование: животные, собака.

Если во сне вы остановились при красном свете светофора, то в ваших делах возникнут препятствия, которые трудно будет преодолеть из-за бюрократических препон или дурных законов.

Если вы проехали на красный свет, не остановившись, и при этом вас не задержали работники автоинспекции, то вас ожидает успех в рискованном деле и вам удастся удачно избежать опасности.

Остановиться во сне при зеленом свете светофора — знак вашего упрямства и несговорчивости, из-за которых вы постоянно топчетесь на месте и ничего не можете довести до конца.

Видеть во сне, что кто-то отломал руль на вашем автомобиле, означает, что вы находитесь в полной растерянности и не знаете, что делать из-за ошибок, совершенных другими людьми.

Однако если во сне вы знаете, как его починить, или почините его, то судьба будет благоприятствовать вам и вы удачно выпутаетесь из трудной ситуации.

Сон, в котором вы видите, что вся ваша машина в грязи, и просите ваших родственников выйти из нее, потому что вы собираетесь очистить машину, предвещает, что скоро вы продадите свой автомобиль.

Ехать на автомобиле, нарушая правила, — предвестье того, что вы будете вести нечестную игру со своими партнерами или родственниками.

Ехать по полосе встречного движения — дурное предзнаменование, означающее, что обида или оскорбление заставят вас совершить подлый и бесчестный поступок, и вашей семье или партнерам придется нелегко.

машина белого цвета… за и против…

Была у меня белая машина…. ГРЯЗЬ, ГРЯЗЬ и ещё раз ГРЯЗЬ повсюду, мыть бесполезно, каждая пылинка на ней видна ((((

Только если увеличаться траты на мойку. А так вобще ниче машинка.. . бегает.

если автомобиль по сердцу и надежный, берите белый ! у меня вообще красный джип !

«Автомобиль может быть любого цвета, при условии, что он чёрный»

Белая машина — красивая машина. Если это не тоёта. )

да нормальный цвет, главное чтоб машина норм была х6 например

грязь на белых и серебристых авто видна меньше чем на авто темных тонов. Бытует мнение что белый цвет «дешевит» авто, т. е. машина выглядит менее красиво.. . Я не поддерживаю. . Белый смотрится шикарно, но он не для всех машин.

Действительно белый цвет-это чистый цвет, но имей в виду, что белый цвет и не каждой машине пойдет. просто она в этом цвете может выглядить просто никак. а так… экспериментируй. все в твоих руках.

Сейчас машины белого цвета вмоде, все стараются купить именно белую машину (ну или почти все)

у меня много машин было белого цвета. но не каждой машине этот цвет идет. конечно в слякоть у нее видок не презентабельный, но зато как вымоешь — лепота. особенно если машина большая. и по статистике, гаишники белые машины реже тормозят.

Белая машина — хорошо, если округлая машина, тогда белый цвет украсит ее + белая машина более заметна и кажется что ее водитель очень аккуратен, так что с удовольствием пропускают на дороге (большой плюс, очень) Ну и эстетически даже белый цвет приятней и редко встречается на наших дорогах, по крайней мере чисто белый.. . Минусы: царапина — видно, грязь — видно, на снегу без фар вообще не видно, был один такой — сдал назад и ток когда встретил дверь бампером прочухал что там машина.. . А вот сколы почти не видно, вмятинки тоже смазываются, но это тоже скорее всего минус…

Белый цвет далеко не самый маркий, уж поверьте наслово.

ну не знаю)) ) у меня два авто белых было. вот последняя синяя да ну его на черном вообще все видно любую пылинку! на белой не так! по крайней мере кузов! в солоне согласен не практичен белый цвет! а кузов да! следующая точно белая будет знаю))) ) даже наша приора в белом смотрица выгодней в белом!!!! хотя терпаеть ненавижу её)))))

не, фигня. непрактично…

черный* лучше по-любому

Машина белого цвета самая безопасная на дороге. У меня все авто были и будут только белого цвета. А летом в ней не так жарко.

1. Белая машина ночью более заметна, а значит безопаснее. 2. Летом меньше греется от солнца в отличии от темных цветов. Белый цвет и белый перламутр самые востребованные на рынках Японии и Америки.

белый цвет рулит

у меня была белая тачка, мне нравилась, грязи меньше видно, летом кузов не нагревается

Бери белую — красиво смотрится, если не сильно грязная. Любая грязная выглядит не очень. По статистике белых меньше попадает в ДТП. У меня ярко белая — другого цвета не надо. Летом меньше нагревается. Заметнее на дороге.

на каком авто ездит комик

Белый Руслан Викторович известная личность в юмористическом мире. С юности мечтал стать артистом, но обучался на военного по настоянию отца. Но после армии стал участником команды КВН и решил, что именно это его стезя. С музыкального фестиваля КВН проходящего в Юрмале, Руслан стал любимым артистом многих зрителей.

После профессионального обучения в Государственном Аграрном университете стал выступать в нескольких юмористических проектах: «Camedy Club», «Смех без правил». Снимался в сериалах «Счастливы вместе» и «Универ. Новая общага». Сейчас Белый — популярный комедийный артист. Трудится на ТНТ. Является не только участником, но и ведущим многих юмористических программ.

Поклонники интересуются не только подробностями карьерного роста и личной жизни комика, но и тем, на какой машине ездит Руслан Белый. Какие марки предпочитает и что имеет в собственном арсенале.

Начало деятельности на тв

Многие удивляются, что Белый служил контрактником в армии. Кроме этого, имел звание капитана. Но даже в период армейской службы парень умудрялся играть на сцене. Именно в армии Руслан понял окончательно: актерство — это его дело. Он продолжал выступать в местном воронежском шоу «Camedy Club».

Руслан Белый

Завершив контрактную армейскую деятельность, с медалью отличника военной службы, парень продолжил обучаться в Воронежском Аграрном университете. Популярность молодого Руслана росла, и начались приглашения в крупные юмористические проекты. Телеканал ТНТ предложил юноше участвовать в популярном шоу «смех без правил».

Но Белый отказался участвовать в программе. Только после третьего приглашения московских деятелей юморист решил попробовать свои силы в шоу. В результате он стал победителем в третьем сезоне и получил главный приз. На выигрышные средства артист купил жилье в Воронеже. После успешного выступления в московском шоу он стал еще более популярной личностью.

Деятельность Белого сейчас

С июля 2017 года юморист трудится в команде телеканала ТНТ. Выступает в шоу «Стендап», «Камеди Клаб», «Камеди Баттл». Артист очень занят работой. Даже в сетях выкладывает фото связанные лишь с трудовыми моментами. И на страницах юмориста отсутствует информация о его жизни и увлечениях вне работы.

Руслан Белов в своей машине

Личная жизнь до сих пор не сложилась. Возможно из-за нехватки времени на общение с девушками. Все слухи о связях или женитьбе Руслана Белого опровергаются немедленно.

На каких авто ездят комики

Не любят комики быть на обозрении. Это не только тяжело психологически, но и мешает работе. Поэтому, знаменитости стараются меньше засвечиваться. Чтобы выяснить полную информацию о своих любимцах, фанаты действуют всяческими путями. Например, для выяснения данных об авто знаменитостей, обращаются к статистическим данным МВД.

Автомобиль Белого

На самом деле у большинства юмористов вообще не числится никаких машин в собственности. А кто-то предпочитает разъезжать на мотоциклах.

Предпочтения Руслана Белого

Настоящие мужчины любят мощные автомобили. Комик Белый здесь не исключение. Отечественные марки артиста не интересуют. BMW или MAZDA подходящие варианты для Руслана Белого. Модели просты в управлении и обслуживании.

Комик Белый в своем автомобиле

Учитывая активную жизнь артистов, для них очень важна скорость. Спортивные машины Мазда и БМВ способны ездить со скоростью более 150 км. в час. Руслан Белый про машины имеет несколько монологов разных направлений. На цветах авто юморист не делает акцентов. Ведь для мужчин важен не цвет, а мощь.

Что известно про машины Белого

Как и многие другие знаменитости, Руслан предпочитает не выставлять на показ свою жизнь, увлечения и имущество. У него очень мало фото в соц сетях. А какая машина Руслана Белого возит по городу известно даже не всем фанатам. Несколько раз его видели за рулем Мазды. Иногда артист ездит по городу на крутом БМВ.

Белый автомобиль Белого

BMW, как и MAZDA автомобили дорогостоящие. Именно такие есть у большинства звезд тв. Они обладают мощными двигателями, автоматическими коробками передач. И относятся больше к спортивным моделям.

Как подготовить дизельный автомобиль к зиме: Десять советов о том, как готовить дизель к зиме — Kolesa.kz || Почитать – Подготовка дизеля к зиме

Как подготовить автомобиль к зиме?

Главная рекомендация, это быть готовым заранее, ведь всегда приятнее приехать на сервис и оставить там автомобиль на несколько часов, чем приехать после начала сезона и увидеть:

• очередь к вашему специалисту;
• ценник вырос минимум вдвое.

Затягивать с такими вещами не рекомендуют, ведь скупой платит дважды. Сегодня автомобили легко переносят холод, но есть мелочи, которые могут изменить наши планы и испортить нервы.

На внешний вид покрытия транспортного средства влияют и перепады температуры воздуха, повышенная влажность и т.д.

Кузов, подготовка лакокрасочного покрытия. То количество химии и солей, которым посыпают наши улицы, просто обязывает нас защитить «кожу» нашего автомобиля:

• существует множество видов химической обработки в виде разного рода смесей, которые наносятся на ЛКП нашей машины;
• антикоррозийная обработка днища.

Стекло. Любой скол на стекле может превратиться в трещину, до невозможности его использовать:

• если на нем имеются сколы или трещины, лучше до наступления заморозков решить эту проблему;
• омывающие средства должны быть именно омывающими, а не водка, разбавленная с водой;
• любые омывающие средства имеют свойство оставлять плёнку на стекле, что не позволит первое время застаиваться воде, солям и грязи на нём.

Лобовое стекло автомобиля

Смотрите также:

Как подготовить дизельный автомобиль к зиме

Ведь не всегда есть возможность вовремя залить зимнюю солярку или специальные присадки. Так почему же дизель зимой плохо заводится или вообще никак не реагирует на поворот ключа в замке зажигания? Солярка содержит большое количество нефтяных парафинов, которые при отрицательных температурах начинают кристаллизоваться, топливо густеет, дееспособность топливного фильтра снижается или полностью перекрывается. В результате топливо проходит через фильтр в ограниченных количествах, соответственно, двигатель в таких условиях работает не на полную силу. Поэтому:

• используйте обогрев топливного фильтра;
• заливайте зимнее топливо.

Присадка в бак

Подготовка топливной системы:

• прочистить все топливные магистрали и насос от грязи;
• залить в бак влагоудаляющую присадку, что предотвратит попадание в систему воды и всякого рода мусора, грозящего огромным количеством неприятностей.

Замки нужно обрабатывать средствами, которые не дадут влаге накопиться и замерзнуть, это избавит вас от проблем с открыванием в любую погоду.

Стояночным тормозом зимой не рекомендуют пользоваться, ведь велика вероятность закипания тормозных дисков с колодками, что «подарит» вам много неприятностей или, в худшем случае, поломки, автомобиль можно оставлять на передаче.

Смотрите также:

Расширительный бачок

Если у вас в бачке обычная вода, завтра она колом станет в патрубках и ехать будет невозможно, нужно её слить и залить новую. Пора заливать «незамерзайку»:

• во-первых, она не окаменеет;
• во-вторых, при использовании оставит тонкий слой на стекле, который не даст скапливаться грязи и солям.

Заливка незамерзайки в бачок омывателя лобового стекла

Аккумулятор. Холод – это повышенная нагрузка на аккумулятор, и нужно обратить особенное внимание на состояние аккумуляторной батареи, его чистоту, чтобы предотвратить саморазряд. Если он подведет, вы как минимум не заведетесь, проверяйте обязательно его ресурс в сервисе:

• клеммы лучше смазать специальным маслом, чтобы не дать им окислиться;
• подзаряжать батарею рекомендуют дважды в год, перед зимой и после зимы.

Уплотнители. В обязательном порядке смазывайте уплотнители дверей и багажника специальными спреями, иначе велика вероятность приклеивания дверей к ним. Используйте восковые спреи.

Силиконовая смазка для уплотнителей и не только

Запуск двигателя в холодное время. Сейчас предлагается множество приспособлений, так называемых отопителей. Можно и нужно их использовать, ведь приятно же после зимней холодной ночи проснуться и сесть в тёплый автомобиль, который довезет вас к месту вашей работы или куда-либо еще. Вместо того, чтобы прогревать машину, стучать пластиком по замерзшему стеклу:

• используйте отопители мотора. Система работает с пульта, кроме этого, увеличивается ресурс работы мотора;
• заводить мотор лучше всего с выжатым сцеплением, это позволит ему прокручивать сам мотор без коробки передач, это облегчит его запуск. Зима – тяжелый период для двигателя, и хорошее топливо влияет на холодный запуск мотора;
• заправляйтесь только на проверенных АЗС;
• после запуска двигателя лучше начинать движение в щадящем режиме, это позволит быстрее прогреться мотору, подвеске и салону;
• меняйте масло ежегодно. Чем свежее масло в двигателе, тем проще мотору завестись, если вы меняете масло один раз в год, то рекомендуют производить его замену именно перед зимним сезоном, лучше всего подойдёт синтетика, ведь она менее густая и больше подходит мотору для зимней эксплуатации.

Своевременная замена масла, жидкостей в двигателе и агрегатах вашего автомобиля, продлит срок его службы и убережет от крупных затрат

Испорченные щетки играют важную роль, особенно зимой, когда видимость значительно хуже, чем летом, ведь комфортней ехать с полным обзором, а не смотреть на полосы снега, мешающие обзору. Вытерлись щетки, замените их новыми.

Принципиальная разница летней и зимней резины

И конечно же, резина, как только температура пошла вниз, пора «переобуваться» независимо от того, у вас шипы или не шипы. Если вы используете автомобиль, как правило, в городских условиях, использование шипованной резины будет не совсем правильным:

• шипованная резина на сухом асфальте имеет большую длину тормозного пути и при резком использовании руля выше вероятность заноса или вращения машины;
• для города лучше использовать нешипованную резину.

Зимняя резина

Если температура ниже 0, летняя резина дубеет и поэтому сцепление с дорогой ухудшается.

• автомобиль на зимней резине ведет себя совсем по-другому, поэтому первые километры привыкайте к иному поведению вашей машины. Зимняя резина мягче, из-за чего автомобиль становится более валким.

Теперь о давлении в шинах, ведь всем известно, что воздух зимой сжимается, а соответственно, уменьшается давление в шинах:

• не забываем заехать на шиномонтаж и подкачать колёса;
• если вдруг вы застряли, и машина не хочет двигаться вперед, нужно уменьшить давление в шинах, что увеличит пятно контакта с дорогой, это поможет вам выбраться без посторонней помощи.

Советы автомобилистам по выбору зимних шин

В целом зимой снижается средняя скорость автомобиля, увеличивается тормозной путь, поэтому:

• дистанцию нужно держать больше;
• к маневрам готовиться заранее;
• не забывайте о «поворотниках».

Соблюдение этих мер обеспечит безопасность вам и другим участникам движения.

Смотрите также:

Выводы

При наступлении холодов, даже если вы подготовили свое транспортное средство по сезону, не нужно забывать, что вы всего лишь один из участников дорожного движения, и не все водители так щепетильны в этом вопросе, ведь не вы въедете, так в вас. Зимой нужно водить с особой осторожностью, ведь машина ведет себя не так, как летом, даже на посыпанном участке дорожного полотна может оказаться замерзшая лужа, незаметная глазу. Будьте внимательны на дороге. Не стоит делать резких маневров, неоправданных ускорений и торможений, именно зимой на одном и том же участке дороги машина может повести себя по-разному. Двигаемся плавно и меланхолично. Как говорится: «Тише едешь, дальше будешь».

Зная, как правильно подготовить автомобиль к зиме, вы продлите его безаварийную эксплуатацию и максимально обезопасите себя при езде. Не стоит пренебрегать правилами дорожного движения.

А если вы планируете использовать свою машину зимой и знаете, что по каким-либо причинам она не готова к правильной эксплуатации, подумайте дважды, ведь эта поездка может стоить вам жизни, и не только вам, но и другим участникам дорожного движения. Лучше вызвать такси.

Инфографик. Как правильно подготовить свой автомобиль к зиме?

[democracy]

[democracy]

Комментарии запрещены.

Как подготовить дизельный автомобиль к зиме — 31 Декабря 2018

Зима – сложная пора года для любого автомобиля, особенно если машина с дизельным двигателем. Ведь при низких температурах все процессы, которые происходят в двигателе, значительно усложняются. Дизельное топливо имеет свойство загустевать при низких температурах, что приводит к затруднительному распылению из форсунок. К тому же и моторное масло теряет вязкость, и значительно усложняет процесс пуска.

Автовладельцы ухоженных и подготовленных автомобилей с серьезной проблемой пуска двигателя в мороз может и не столкнуться, но те, кто не успел подготовить дизель к зимней эксплуатации, сильно помучаются, чтобы мотор показал хоть какие-то признаки жизни. Так какие же меры необходимо предпринять когда ремонтировать форсунки и PLD-секции и как подготовить дизель к зиме? Подробнее об этом в нашем материале

Чем опасны низкие температуры зимой для двигателя

Запуск двигателя в мороз достаточно болезненно для автомобиля. Один пуск равноценен нескольким пройденным километрам.

При низких температурах топливо мутнеет и густеет, фильтры начинают забиваться парафиновыми нитями, в результате чего автомобиль завести не удается. К тому же механизмы машины при низких температурах изнашиваются значительно быстрее, чем теплое время года.

По этой причине многие автовладельцы предпочитают зимой общественный транспорт.

Если бензиновые автомобили в зимний период не требуют какого-либо особого внимания, то дизельные достаточно капризны и предъявляют более высокие требования к эксплуатации.

Аккумулятор
Аккумулятор у автомобилей с дизельным двигателем действительно должен быть мощным и полностью заряженным. Дело в том, что у дизельного мотора более высокие пусковые обороты, и чтобы запустить двигатель необходимо не меньше 320 А. Прогрев свечей отбирает очень много энергии, т.к. холодная свеча имеет сопротивление около 1.5 Ом, а их четыре.

Слабый аккумулятор

По этой причине перед наступлением морозов необходимо проверить аккумулятор:

Если он старше 3 лет, то лучше заменить на новый.
При потере электролита следует долить воду и основательно подзарядить батарею.
Осмотреть клеммы аккумулятора и стартера. Если есть следы окисления, то очистить мелкой наждачной шкуркой.
Клеммы смазать специальным маслом, что не позволить им окислится опять.
Свечи зажигания
Многие автомобилисты вовсе забывают о свечах накаливания. Свечи зажигания должны быть в хорошем состоянии. В процессе работы двигателя на них создается нагар, который снижает теплопроводимость. В процессе чего происходит затруднительное воспламенение топливной смеси. Не стоит забывать, что ресурс свечи не вечен. При неисправности хотя бы одно свечи завести двигатель будет невозможно.

В среднем свечи в автомобиле служат около 5 лет.

Топливо
Для эксплуатации авто при низких температурах должна быть действительно хорошая зимняя солярка. Летняя попросту загустеет в баке. Некоторые владельцы дизелей добавляют антигель, который значительно понижает показатели гелеобразования.

Присадки в дизельное топливо зимой

Чтобы облегчить пуск мотора зимой можно добавлять следующую химию:

Антигель;
Осушитель топлива, который не позволяет образовываться наледи;
Цетан, который повышает цетановое число.
Будьте внимательны, покупайте присадки только у известных производителей.

Если температура опускается внезапно ниже нуля, и у Вас бак полон летней солярки, лучше слейте ее, и залейте зимний сорт. Не рискуйте, заправляйтесь на проверенных АЗС, т.к. многие в первый период продают зимний вид солярки под видом летней.

Топливный бак и фильтры
Перед зимой обязательно необходимо проверить отстойник, и слить воду. И обязательно проверять его зимой, т.к. топливо не самого лучшего качества и часто бывают случаи попадания воды. Поэтому проверяйте желательно каждый тысячу км.

Также желательно заблаговременно позаботиться и убрать воду из топливного бака. Осмотреть состояние фильтров грубой и тонкой очистки, при необходимости заменить.

Компрессия в цилиндрах
Особенно касается автомобилей с пробегом свыше 100 тыс км. Недостаточная компрессия в цилиндрах дизельного двигателя может стать причиной того, что запустить мотор не получится. Происходит это, как правило, из-за изношенных поршневых колец и гильзы цилиндров.

Поэтому не стоит откладывать ремонт поршневой группы до последнего, особенно когда на носу мороза. Лучше подготовить дизельный двигатель к зиме заранее, чтобы не испытывать потом проблемы с пуском.

Моторное масло

Для зимней эксплуатации вполне сгодится всесезонное моторное масло по стандарту SAE от 10W-30, если Вы живете в умеренных широтах. Если у Вас температура зачастую зимой опускается ниже -25С, то лучше использовать более вязкое масло, например 5W-30. Таким образом, масло должно быть с таким индексом вязкости, которое позволит Вам завестись в мороз.

Подведем итоги, чтобы подготовит дизель к зиме нужно обязательно проделать следующее:

Проверить емкость аккумулятора, при необходимости подзарядить;
Проверить свечи зажигания, очистить от нагара либо заменить, если степень износа велика;
Убрать влагу из бака, если она имеется. Слить воду из отстойника;
Заменить при необходимости фильтра тонкой и грубой очистки;
Проверить компрессию в цилиндрах.

Общие советы, которые относятся как бензиновым так и дизельным авто.

Зимняя резина
Позаботьтесь о замене покрышек уже тогда, когда столбик термометра упадет ниже +7С. Дело в том, что летняя резина твердеет, теряет свои свойства, и не обеспечивает необходимое сцепление с дорогой. В результате снижается управляемость автомобиля и увеличивается тормозной путь. Если у Вас переднеприводный автомобиль, то лучшую пару ставить назад.

Кузов
Кузов машины очень уязвимая часть. И постоянно подвергается воздействию дорожных реагентов, которые повреждают не только кузов, но и все остальные механизмы автомобиля.

Поэтому, если не хотите много тратить денег на антикоррозийную обработку кузова автомобиля, то обработайте кузов мастикой.

Жидкости
Перед зимой обязательно позаботьтесь о замене воды в омывателе автомобиля на зимнюю. Если вовремя не произвести замену, вода в мороз замерзнет, что доставит Вам массу хлопот. В бачке воду еще можно отогреть, а вот в патрубках это сделать будет затруднительно. Придется искать отапливаемый гараж.

Не покупайте дешевые омыватели, некоторые из них обладают не только неприятным запахом, но токсичностью.

Чтобы стекла Вашего автомобиля зимой постоянно не запотевали нужно позаботиться о замене салонного фильтра.

Заменить щетки стеклоочистителей

Так же перед зимой мы советуем заменить щетки стеклоочистителей. Дело в том, что резина, которая идет в обычных щетка зимой твердеет и может потрескаться, что конечно же скажется на качестве очистки стекол.

В заключение
Теперь Вы знаете, как подготовить дизель к зиме, чтобы избежать серьезных проблем с пуском двигателя в мороз. Еще один хороший способ избежать данных проблем – это использование предпусковых подогревателей. Они заводят двигатель без участия владельца. Таким образом, Вы сели и поехали – Ваш двигатель уже прогрет.

Помните, что прогрев двигателя зимой, позволить значительно продлить срок его службы.

Оцените материал:

ПОДЕЛИСЬ С ДРУЗЬЯМИ:

Материалы публикуемые на «НАШЕЙ ПЛАНЕТЕ» это интернет обзор российских и зарубежных средств массовой информации по теме сайта. Все статьи и видео представлены для ознакомления, анализа и обсуждения. Мнение администрации сайта и Ваше мнение, может частично или полностью не совпадать с мнениями авторов публикаций. Администрация не несет ответственности за достоверность и содержание материалов,которые добавляются пользователями в ленту новостей.

Как правильно подготовить автомобиль к зиме? Инструкция!

• Как подготовить дизельный автомобиль к зиме
• Подготовка топливной системы:
• Расширительный бачок
  • Вместо того, чтобы прогревать машину, стучать пластиком по замерзшему стеклу:
  • Если вы используете автомобиль, как правило, в городских условиях, использование шипованной резины будет не совсем правильным:
  • Теперь о давлении в шинах, ведь всем известно, что воздух зимой сжимается, а соответственно, уменьшается давление в шинах:
  • В целом зимой снижается средняя скорость автомобиля, увеличивается тормозной путь, поэтому:
• Выводы

Главная рекомендация, это быть готовым заранее, ведь всегда приятнее приехать на сервис и оставить там автомобиль на несколько часов, чем приехать после начала сезона и увидеть:

• очередь к вашему специалисту;
• ценник вырос минимум вдвое.

Затягивать с такими вещами не рекомендуют, ведь скупой платит дважды. Сегодня автомобили легко переносят холод, но есть мелочи, которые могут изменить наши планы и испортить нервы.

На внешний вид покрытия транспортного средства влияют и перепады температуры воздуха, повышенная влажность и т.д.

Кузов, подготовка лакокрасочного покрытия. То количество химии и солей, которым посыпают наши улицы, просто обязывает нас защитить «кожу» нашего автомобиля:

• существует множество видов химической обработки в виде разного рода смесей, которые наносятся на ЛКП нашей машины;
• антикоррозийная обработка днища.

Стекло. Любой скол на стекле может превратиться в трещину, до невозможности его использовать:

• если на нем имеются сколы или трещины, лучше до наступления заморозков решить эту проблему;
• омывающие средства должны быть именно омывающими, а не водка, разбавленная с водой;
• любые омывающие средства имеют свойство оставлять плёнку на стекле, что не позволит первое время застаиваться воде, солям и грязи на нём.

Лобовое стекло автомобиля 

Как подготовить дизельный автомобиль к зиме

Ведь не всегда есть возможность вовремя залить зимнюю солярку или специальные присадки. Так почему же дизель зимой плохо заводится или вообще никак не реагирует на поворот ключа в замке зажигания? Солярка содержит большое количество нефтяных парафинов, которые при отрицательных температурах начинают кристаллизоваться, топливо густеет, дееспособность топливного фильтра снижается или полностью перекрывается. В результате топливо проходит через фильтр в ограниченных количествах, соответственно, двигатель в таких условиях работает не на полную силу. Поэтому:

• используйте обогрев топливного фильтра;
• заливайте зимнее топливо.

Присадка в бак 

Подготовка топливной системы:

• прочистить все топливные магистрали и насос от грязи;
• залить в бак влагоудаляющую присадку, что предотвратит попадание в систему воды и всякого рода мусора, грозящего огромным количеством неприятностей.

Замки нужно обрабатывать средствами, которые не дадут влаге накопиться и замерзнуть, это избавит вас от проблем с открыванием в любую погоду.

Стояночным тормозом зимой не рекомендуют пользоваться, ведь велика вероятность закипания тормозных дисков с колодками, что «подарит» вам много неприятностей или, в худшем случае, поломки, автомобиль можно оставлять на передаче.

Расширительный бачок

Если у вас в бачке обычная вода, завтра она колом станет в патрубках и ехать будет невозможно, нужно её слить и залить новую. Пора заливать «незамерзайку»:

• во-первых, она не окаменеет;
• во-вторых, при использовании оставит тонкий слой на стекле, который не даст скапливаться грязи и солям.

Заливка незамерзайки в бачок омывателя лобового стекла

Аккумулятор. Холод – это повышенная нагрузка на аккумулятор, и нужно обратить особенное внимание на состояние аккумуляторной батареи, его чистоту, чтобы предотвратить саморазряд. Если он подведет, вы как минимум не заведетесь, проверяйте обязательно его ресурс в сервисе:

• клеммы лучше смазать специальным маслом, чтобы не дать им окислиться;
• подзаряжать батарею рекомендуют дважды в год, перед зимой и после зимы.

Уплотнители. В обязательном порядке смазывайте уплотнители дверей и багажника специальными спреями, иначе велика вероятность приклеивания дверей к ним. Используйте восковые спреи.

Силиконовая смазка для уплотнителей и не только 

Запуск двигателя в холодное время. Сейчас предлагается множество приспособлений, так называемых отопителей. Можно и нужно их использовать, ведь приятно же после зимней холодной ночи проснуться и сесть в тёплый автомобиль, который довезет вас к месту вашей работы или куда-либо еще.

Вместо того, чтобы прогревать машину, стучать пластиком по замерзшему стеклу:

• используйте отопители мотора. Система работает с пульта, кроме этого, увеличивается ресурс работы мотора;
• заводить мотор лучше всего с выжатым сцеплением, это позволит ему прокручивать сам мотор без коробки передач, это облегчит его запуск. Зима – тяжелый период для двигателя, и хорошее топливо влияет на холодный запуск мотора;
• заправляйтесь только на проверенных АЗС;
• после запуска двигателя лучше начинать движение в щадящем режиме, это позволит быстрее прогреться мотору, подвеске и салону;
• меняйте масло ежегодно. Чем свежее масло в двигателе, тем проще мотору завестись, если вы меняете масло один раз в год, то рекомендуют производить его замену именно перед зимним сезоном, лучше всего подойдёт синтетика, ведь она менее густая и больше подходит мотору для зимней эксплуатации.

Своевременная замена масла, жидкостей в двигателе и агрегатах вашего автомобиля, продлит срок его службы и убережет от крупных затрат 

Испорченные щетки играют важную роль, особенно зимой, когда видимость значительно хуже, чем летом, ведь комфортней ехать с полным обзором, а не смотреть на полосы снега, мешающие обзору. Вытерлись щетки, замените их новыми.

Принципиальная разница летней и зимней резины

И конечно же, резина, как только температура пошла вниз, пора «переобуваться» независимо от того, у вас шипы или не шипы.

Если вы используете автомобиль, как правило, в городских условиях, использование шипованной резины будет не совсем правильным:

• шипованная резина на сухом асфальте имеет большую длину тормозного пути и при резком использовании руля выше вероятность заноса или вращения машины;
• для города лучше использовать нешипованную резину.

Зимняя резина 

Если температура ниже 0, летняя резина дубеет и поэтому сцепление с дорогой ухудшается

• автомобиль на зимней резине ведет себя совсем по-другому, поэтому первые километры привыкайте к иному поведению вашей машины. Зимняя резина мягче, из-за чего автомобиль становится более валким.

Теперь о давлении в шинах, ведь всем известно, что воздух зимой сжимается, а соответственно, уменьшается давление в шинах:

• не забываем заехать на шиномонтаж и подкачать колёса;
• если вдруг вы застряли, и машина не хочет двигаться вперед, нужно уменьшить давление в шинах, что увеличит пятно контакта с дорогой, это поможет вам выбраться без посторонней помощи.

Советы автомобилистам по выбору зимних шин 

В целом зимой снижается средняя скорость автомобиля, увеличивается тормозной путь, поэтому:

• дистанцию нужно держать больше;
• к маневрам готовиться заранее;
• не забывайте о «поворотниках».

Соблюдение этих мер обеспечит безопасность вам и другим участникам движения.

Выводы

При наступлении холодов, даже если вы подготовили свое транспортное средство по сезону, не нужно забывать, что вы всего лишь один из участников дорожного движения, и не все водители так щепетильны в этом вопросе, ведь не вы въедете, так в вас. Зимой нужно водить с особой осторожностью, ведь машина ведет себя не так, как летом, даже на посыпанном участке дорожного полотна может оказаться замерзшая лужа, незаметная глазу. Будьте внимательны на дороге. Не стоит делать резких маневров, неоправданных ускорений и торможений, именно зимой на одном и том же участке дороги машина может повести себя по-разному. Двигаемся плавно и меланхолично. Как говорится: «Тише едешь, дальше будешь».

Зная, как правильно подготовить автомобиль к зиме, вы продлите его безаварийную эксплуатацию и максимально обезопасите себя при езде. Не стоит пренебрегать правилами дорожного движения.

А если вы планируете использовать свою машину зимой и знаете, что по каким-либо причинам она не готова к правильной эксплуатации, подумайте дважды, ведь эта поездка может стоить вам жизни, и не только вам, но и другим участникам дорожного движения. Лучше вызвать такси.

Как подготовить машину к зиме

Как известно, Россия славится своими лютыми зимами и морозами. На дорогах лежит снег, а порой даже появляется лед. Опытные водители знают, что на летней резине далеко не уедешь, поэтому начинают готовиться к зимнему сезону заранее. Конечно, нужно сменить летнюю резину на зимнюю, но это еще не все. Также стоит позаботиться и о ходовой части автомобиля. Следует провести полный осмотр автомобиля и подготовить его к эксплуатации в холодный период года.

 Подготовка автомобиля с бензиновым мотором

Чтобы правильно подготовить бензиновый автомобиль к езде по зимней дороге, следует проверить в аккумуляторной батарее уровень электролита. Если воды недостаточно, то долейте необходимое количество жидкости до максимальной отметки. Также следует полностью зарядить аккумулятор, чтобы он не подвел вас и не разрядился в самый неподходящий момент.

Особое внимание стоит уделить тормозной системе, потому что ваша жизнь и безопасность напрямую зависит от нее. Замените тормозную жидкость, если не делали этого ранее. Так как ее необходимо менять хотя бы раз в два года или после того, как ваш автомобиль проедет 60 000 километров. Следует проверять и тормозные диски. Если они износились, или на них появились трещинки, то диски следует заменить.

Система охлаждения также нуждается в проверке, так как от нее зависит температура в вашем автомобиле в зимний период. Если в расширенном бачке появился осадок или помутнение жидкости, то это свидетельствует о плохом состоянии системы охлаждения. Если же вы ничего не обнаружили, то можете смело совершать даже длительные поездки в мороз, так как вас будет согревать исправная печка в салоне автомобиля. А для того чтобы не падала эффективность антифриза, нужно проверить его концентрацию. В период низких температур концентрация не должна превышать 60%. Не стоит забывать заправлять свой автомобиль качественным топливом.

Многие водители сталкивались с проблемой запуска двигателя при низкой температуре. В таких ситуациях есть несколько важных деталей, которые нужно соблюдать при запуске двигателя. В первую очередь необходимо отключить освещение, обогрев сидений, заднего стекла и прочих потребителей электроэнергии. Если у вас автомобиль с механической коробкой передач, то перед запуском необходимо надавить на педаль сцепления, чтобы уменьшить нагрузки на двигатель вашего автомобиля. Если по каким-то причинам не происходит запуск двигателя, то прокрутите несколько секунд двигатель стартером, чтобы появились вспышки в цилиндрах. Но не стоит долго запускать мотор, так как для одной попытки достаточно 10 секунд. Если автомобиль не удалось завести, то не стоит мгновенно переходить ко второй попытке. Следует выждать хотя бы 20 секунд, дайте возможность отдохнуть аккумулятору. Тогда ко второй попытке он выдаст максимальный пусковой ток и даст возможность бензину испариться, а затем смешаться с воздухом.

 Эксплуатация зимой дизельных машин

Стоит перейти к дизельному двигателю, так как его эксплуатировать крайне сложно при низкой температуре воздуха. Чтобы без особых усилий в холодную погоду запускать дизельный двигатель, необходимо соблюдать несколько правил.

У дизельного двигателя высокие пусковые обороты, а также он имеет большую степень сжатия. Эти немаловажные факторы требуют высокой мощности аккумулятора. Поэтому в зимний период лучше использовать аккумулятор с показателем пускового тока не ниже 320А. Также стоит учесть, что аккумулятор, который прослужил более трех лет, уже не способен нормально работать. Но если его поставить на автомобиль с бензиновым двигателем, то никаких проблем не будет. Поэтому следите за сроком эксплуатации и вашего аккумулятора.

Как было сказано выше, проверяйте уровень электролитов в аккумуляторной батарее. Многие водители забывают это сделать, а потом оказывается, что аккумулятор уже давно пересох.

Также внимание стоит уделить выводным клеммам стартера и наконечникам проводов, которые подвергаются окислению. Обязательно очистите наконечники, если они все-таки окислились. А защитить клеммы сможет обильный слой пластичной смазки, который предотвратит попадание соли, ведь она очень часто скапливается и загрязняет клеммы.

Из топливной системы и фильтра необходимо слить отстой. Это все, что нужно для поддержания системы питания в хорошем состоянии.

Для того чтобы автомобиль с первого раза заводился зимой, необходимо отрегулировать угол опережения впрыска топлива. Если ваш автомобиль появился у вас недавно, и вы не знаете, как правильно отрегулировать систему, то стоит обратиться в автосервис, где все сделают профессионалы.

Опытные водители знают, что недостаточная компрессия в цилиндрах дизеля и изношенные гильзы, а также поршневые кольца могут привести к плохому запуску дизельного двигателя на морозе. Стоит произвести ремонт автомобиля, если его пробег превышает 100 тысяч километров. Обычно это происходит со старыми моделями российского автомобильного рынка.

Обратите внимание на баллончики для облегчения запуска дизельного двигателя. Не стоит использовать их в большом количестве, так как это может нанести только вред мотору, а не облегчить пуск дизеля. Дело в том, что добавленный состав воспламеняется гораздо раньше необходимого. Для того чтобы правильно использовать аэрозольный баллончик, необходимо посоветоваться с профессионалами. А лучше вообще ими не пользоваться, так как от такого состава мало пользы.

Если вы выполнили все необходимые процедуры и последовали этим советам, то вы намного облегчили жизнь своему автомобилю в холодную погоду. Также при проверке всех частей автомобиля, возможно, вы выявили неисправности и ликвидировали их в нужный момент. Даже на самой скользкой дороге и в минусовую температуру ваш автомобиль будет работать в обычном режиме.

Сколько нужно прогревать двигатель вы можете узнать из видео ниже:

Как подготовить автомобиль к зиме – не все знают

Советы на зиму не только для тех, кто недавно приобрел новый автомобиль, но и для опытных водителей. Перед тем, как подготовить автомобиль к зиме, ознакомьтесь с рекомендациями специалистов.

Подготовка в разных регионах

Если вы живете в южном регионе, то у вас жаркое лето переходит плавно в холодное лето. Затем переход в сибирскую осень и опять весна. Если выпадет снег, значит вам повезло. Если 2-3 недели вы можете обойтись общественным транспортом, то вам даже не придется менять летнюю резину на зимнюю. Но, тосол надо проверить заранее, залить «незамерзайку» в бачок с омывающей жидкостью.

Для Сибири и Крайнего севера подготовка к зиме более актуальна. Что в первую очередь нужно делать, куда смотреть и на что обратить внимание. Обсудим не только бензиновый двигатель, но и дизель. Постараемся охватить различные типы автомобилей. У них есть некоторые отличия в подготовке к зиме.

Сейчас автолюбители используют незамерзайку, всесезонные масла, и необслуживаемые аккумуляторы. Для южных регионов можно ничего не делать. Если вы не таксист, и вам не нужно каждый день выезжать на работу на своем автомобиле, то зимняя резина не нужна. Но если вы работаете в такси, то никогда не знаете, куда вас может завести господин случай.

 

Вы можете оказаться на дороге ночью в сильный мороз между двумя селами. У вас что-то случилось, и помочь вам некому потому что за ночь в некоторых местах может и не проехать ни один автомобиль. Поэтому очень важно знать, как подготовить машину к зиме, иметь исправный автомобиль. На всякий случай нужно держать в сибирских регионах топор и спички, чтобы помочь себе. Это если есть деревья. А если вы находитесь в северном Казахстане, то это не поможет.

Кто гонял автомобили в 90-х годах с Владивостока, те помнят, как гоняли машины в -40 и в -50 градусов по руслу реки Шилка. Дорог не было, люди сжигали автомобили и уезжали на попутках, если что-то ломалось. Иногда бывало, что замерзала солярка или заканчивался бензин. Сейчас, если вы купили автомобиль во Владивостоке или южном регионе и хотите гнать в Сибирь или на север, обязательно проверяйте плотность тосола.

Замерз радиатор

Нужно остановиться, и периодически двигатель глушить и заводить. Тогда постепенно радиатор отогреется. К замеру плотности тосола относитесь серьезно. С собой имейте ареометр. Если вы не уверены в качестве охлаждающей жидкости, лучше на период перегона не глушить двигатель. С собой имейте концентрат.

Какой антифриз заливать зимой

Если у вас залит тосол синего цвета, это одно и тоже как антифриз с буквой J или G. Если основа антифриза этиленгликоль, то это основа тосол, G11, G12. G13 уже идет с основой пропиленгликоля. Это более продвинутая экологическая жидкость.

Она не ядовитая, его даже дают в корм скоту, так как он съедобный. А этиленгликоль ядовитый, их не нужно смешивать. Цвет не имеет никакого отношения к внутреннему составу. Главное, чтобы антифриз не был разбавлен водой и имел соответствующее качество.

Дополнительные работы

Чтобы правильно подготовить автомобиль к зиме, выполните следующие мероприятия:

 

1. Не нужно забывать проверить помпу. До морозов надо проверить ее состояние на предмет течи, люфта в подшипнике.
2. Не забывайте также менять кран отопителя, если он протекает или плохо работает. Делайте это до наступления морозов.
3. Замена масла – дело индивидуальное, так как масла всесезонные. Читайте: какое масло заливать в мороз.
4. Дизельное топливо есть летнее, зимнее, арктическое. В солярку можно добавлять керосин. С собой лучше иметь присадку для солярки.
5. Дизельный двигатель хорош тем, что он может работать без генератора и без аккумулятора. Надо только чтобы поступала солярка и воздух. Все фильтры лучше заменить перед зимой.
6. В дизеле имеются свечи накаливания. Их меняют раз в два года. Они могут окисляться, ржаветь.
7. Есть еще реле, которое подает напряжение на эти свечи. За ней тоже нужно следить.

И самое важное зимой – аккумулятор, особенно для дизельного двигателя. Если у вас дизель и плохой аккумулятор, то перед зимой обязательно купите новый. А на старом вы еще поездите следующим летом. Лучше для долгих путешествий возить с собой второй аккумулятор, и периодически чередовать их между собой.

Еще лучше возить в машине небольшой пенек высотой 25 см и диаметром 23 см. Его можно использовать для разведения огня.

Не забывайте смазать дверные замки силиконом или WD-40. Также обработайте силиконом дверные резинки в проемах, направляющие стекол дверей, чтобы ничего не замерзало.

Масло в коробке автомат меняется не по километражу, а по состоянию масла. Нужно достать щуп, намазать на белую бумагу и посмотреть состояние. Если оно грязное, с крупинками, воняет жженым неприятным запахом, то масло нужно менять.

Плотность зимой

Плотность электролита в аккумуляторе зимой должна быть 1,27. В северных и арктических районах – 1,29-1,30. Сейчас аккумуляторы для зимы в основном необслуживаемые. В них плотность примерно 1,30, и они подходят для разных районов. Плотность измеряется на полностью заряженном аккумуляторе.

Если плотность отличается от нормального значения, доведите ее до нормы. Для этого купите электролит с повышенной плотностью и добавляйте его в аккумулятор для повышения плотности. Не забывайте отмыть аккумулятор от кислоты и грязи, и зачистить все клеммы от окислов, чтобы контакты были идеальными. Также не забывайте про контакты на стартере.

Выключатель массы

Есть еще такой момент, как разряд аккумулятора во время стоянки. Чтобы этого не произошло нужно снимать минусовую клемму, если вы где-то в лесу. А удобнее купить и поставить выключатель массы, лучше дистанционный.

Подготовка стартера

Если зимой не крутит стартер, замените его новым. Перед зимой уделите внимание стартеру. Если «Зим» стартер» имеет проблемы, надо снять и привести его в порядок. На Ниве имеется возле стартера тепловой экран. Перед зимой его лучше снять, чтобы можно было в любой момент легко снять стартер.

Подготовка кузова

Перед зимой осмотрите кузов. Все недоделанные места нужно привести в порядок. Заделать сколы, закрасить необходимые места. Днище можно обработать специальной мастикой. Обязательно установите пластмассовые подкрылки. Желательно иметь два скребка для очистки подкрылков и для очистки ветрового и боковых стекол.

Пол в салоне нужно подготовить к зиме. Если есть ржавчина, то убрать ее, обработать все битумом. Обязательно иметь резиновые коврики в виде корыта. Не делайте влажную чистку салона перед зимой, иначе все будет долго сохнуть и испаряться. Если вы не подготовите дно салона к зиме, не высушите его, будут идеальные условия для ржавчины. Печка будет работать, дуть теплым воздухом, от влажности пол быстро заржавеет.

В машине перед зимой все надо смазать, проверить пыльники, при необходимости заменить. Иначе в них набьется лед, грязь, вода.

Диски и шины – подготовка для зимы

За лето диски колес побиты гравием, песком, и начинают ржаветь. Поэтому, их надо обработать и покрасить. Какие лучше поставить шины, липучку или шипованные? Липучка – это качественная шина, в которой много каучука. Она мягкая, имеет много секций и ламелей. Если это жесткая твердая резина, ламелей мало, секций мало – это не липучка, ее лучше иметь с шипами.

Если вы купили резину липучку бывшую в употреблении, то это уже не липучка. Если вы ездите в городе, где хорошо чистят дорогу, или на трассе по асфальту, то нет смысла в шипованной резине. Лучше поставить липучку.

Когда на дороге снег, слякоть, узкое колесо хорошо выдавливает их и обеспечивает хорошее сцепление с дорогой. На широкой резине увеличивается аква планирование. На шипованной резине на сухом асфальте на поворотах, и на мокром асфальте сцепление с дорогой хуже. Широкая резина хороша по рыхлому снегу.

По гололеду вопрос спорный. Чтобы не ломать голову, какие колеса лучше ставить зимой, посмотрите рекомендации производителя вашего автомобиля.

Что делать, если зимой концевики дверей на Ладе Гранте замерзают

Какие дворники лучше на зиму

Теперь обсудим стеклоочистители, они же дворники или метлы. Если они подобраны неправильно, то вы будете мучиться всю зиму. Если стеклоочиститель каркасный, он забивается снегом, замерзает, и не прижимается к стеклу, не очищает. Нужно брать зимний вариант, он в резиновом кожухе. Ставьте его только на зиму, а на лето снимите, чтобы увеличить ресурс.

Есть еще бескаркасные дворники. Но, фишка в том, что бескаркасные стеклоочистители нужно подбирать по изгибу стекла автомобиля. Если не подберете, они будут плохо чистить. Резинка у них также забивается снегом, льдом, и также может плохо чистить стекло. Есть бескаркасные стеклоочистители с подогревом, которые работают лучше.

Заключение

Читайте: как обслужить аккумулятор автомобиля.

Подготовка карбюратора и инжектора к зиме также важны. Для карбюраторного автомобиля надо сделать профилактику карбюратора. Для инжекторной машины проводят профилактику инжектора.

Читайте: как накачать колесо зимой.

В дороге с собой нужно иметь лопату, трос буксировочный, провода для прикуривания аккумулятора, веник для сметания снега с крыши, спички, топор, пилу, дрова, шапку ушанку, тулуп, валенки. Не забывайте менять манеру вождения с летней на зимнюю, а также скоростной режим. Расскажите своим знакомым о том, как подготовить автомобиль к зиме.

Как подготовить дизель генератор к зиме и эксплуатации в условиях низких температур

30.12.2018

Подготовка дизельного генератора к зиме – советы и рекомендации

Несмотря на то, что наступает уже второй зимний месяц, мы решили, что не будет лишним напомнить посетителям нашего сайта о подготовку дизельной электростанции к холодному времени года. Особенно важно это для тех ДГУ, которые эксплуатируются круглый год, независимо от режима.

Перебои электроснабжения всегда доставляют массу неприятностей, а если речь о зиме, то ущерб может возрасти кратно, в этой связи, крайне важно заблаговременно готовить генераторную установку к особенностям эксплуатации в морозы. Прочтите рекомендации специалистов Генераторного центра и используйте их при использовании дизельных электростанций на Вашем предприятии, это поможет не только избежать перебоев в резервном электроснабжении, но и продлить срок службы этого оборудования.

Соблюдайте регламент технического обслуживания ДГУ, составленный производителем.

Как правило, разработчик ДГУ уже предусмотрел все режимы эксплуатации оборудования и подготовил простой и понятный регламент ТО, в котором указаны все сроки замены технических жидкостей и масел, а также, сроки контрольных осмотров узлов установки. Чёткое соблюдение сроков регламентного ТО позволит эксплуатировать оборудование с заданными характеристиками и является необходимым условием соблюдения гарантийных обязательств. Безусловно, не стоит забывать и о видах дизельного топлива, предназначенных для использования в различное время года. Применение зимнего дизеля в условиях низких температур позволит топливной системе работать в щадящем режиме и продлит ресурс ДГУ в целом.

Контролируйте состояние АКБ, моторного масла и системы охлаждения двигателя

Низкие температуры оказывают влияние на некоторые узлы дизельного генератора, отвечающие за важные характеристики его работы. Понижение температуры может значительно уменьшить возможности бортовой аккумуляторной батареи, вплоть до невозможности запуска стартера, что ведёт за собой полный отказ в работе всей станции. Особенно это касается АКБ, которые приближаются к выработке своего ресурса, прослужившие не один год в составе ДГУ. Контролируйте состояние аккумулятора и в случае необходимости производите заблаговременную замену. Альтернативой может послужить установка системы автоматической подзарядки АКБ, которая присутствует в комплексе оборудования, обеспечивающего автоматизацию ДГУ 2-й степени, но может устанавливаться и в виде отдельного модуля.

Вязкость моторного масла и его иные характеристики указываются производителем ДГУ и отражены в сопроводительной документации. Для лёгкого запуска и эксплуатации в условиях низких температур применяется масло с пониженной вязкостью, из того диапазона, что обозначил производитель, к примеру – 10w30, тогда как в тёплое время года, эта же электростанция может эксплуатироваться с маслом 10w40. Замену масла следует производить с интервалом не ниже указанного в регламенте технического обслуживания. В качестве эффективного средства, обеспечивающего наиболее благоприятный режим эксплуатации промышленного дизельного двигателя, может применяться система электроподогрева моторного масла. Это недорогое и распространённое решение, применяемое для ДГУ, эксплуатирующихся в расширенном диапазоне внешних температур.

Не меньшее внимание, при подготовке ДЭС к зиме, следует уделить контролю системы охлаждения двигателя. Подавляющее большинство современных ДГУ оборудованы контроллерами системы управления, которая выводит на дисплей показания температуры охлаждающей жидкости (ОЖ). Проверьте эти показания на запущенной установке, вышедшей на рабочий режим, они должны соответствовать данным, указанным производителем в руководстве по эксплуатации ДЭС. Замена ОЖ должна производиться в полном соответствии с регламентом производителя, который обязательно содержит данные по объёму заменяемой жидкости и её типу. Пониженная температура антифриза в системе охлаждения ДГУ может свидетельствовать о неисправности термостата, в этом случае немедленно пригласите специалиста сервисной службы или службы технической поддержки. Эксплуатация дизельной электростанции с неисправной системой охлаждения может привести к быстрому износу важных агрегатов, повышенному расходу топлива, а также, к выходу оборудования из строя.

Визуальный контроль ДГУ в зимний период

Важным элементом контроля состояния дизельной электростанции в холодное время годя является визуальный контроль на предмет возможных протечек. Не допускайте накопления снега на кожухе ДГУ, это может повлечь за собой перекрытие воздухозаборника и нарушение работы дизельной электростанции. Контролируйте системы вентиляции блок-контейнера и газовыхлопа ДЭС на предмет засоров.

Как правило, рекомендации по эксплуатации конкретной модели дизельного генератора в допустимом диапазоне температур приведены в руководстве по эксплуатации, однако, надеемся, что наш материал облегчит Вам прохождение зимнего периода эксплуатации данного типа оборудования.

Генераторный центр поздравляет Вас с наступающим Новым годом!

Наша планета совершила ещё один оборот вокруг звезды, все мы стали старше ещё на один год, пришла пора подведения итогов и построения планов. Мы хотим пожелать всем, кто это читает, мира и процветания в наступающем 2019! Пусть ваши предприятия растут и развиваются, а основные и резервные генераторы работают без перебоев! Мы благодарны всем нашим заказчикам, кто обращался в нашу компанию в 2018 и ждём ваших обращений в 2019!

С Новым Годом!

Потек лак при покраске авто что делать – Подтек лака — как убрать и почему лак или краска потекла. | кузовной ремонт и покраска автомобилей

Подтек лака — как убрать и почему лак или краска потекла. | кузовной ремонт и покраска автомобилей

Если вы ищите эту статью — то потек лака уже случился, поэтому сначала приступим к его ликвидации, а уже потом я расскажу как этого избежать в будущем.

 

1. Как правильно убрать подтек лака или краски на кузове автомобиля.
2. Почему лак течет и убегает и как это предотвратить

 

Как правильно убрать подтек лака или краски на кузове автомобиля.

 

Существует несколько способов удаления потеков лака.

1. Самый эффективный — нужно зашпатлевать потек с горкой 1к шпатлевкой (я использую sikkens), наверное можно и другой. Даем полностью просохнуть и осторожно замываем наждачкой на 800. Шпатлевка нам не даст зализать края подтека и мы в итоге получим абсолютно ровную поверхность. Затем замываем 1500 и 2000 на мокрую.   Видео убирания подтека таким способом.<iframe src=»https://www.youtube.com/embed/7o3wLg3qw0M» frameborder=»0″ allowfullscreen></iframe>
2. специальный нож для срезки подтеков лака.
3. сошкрябать канцелярским лезвием, затем заполировать. Большая опасность пропилить на сложных участках или поцарапать поверхность кончиками лезвия.

Добавьте ели знаете еще способы.

 

Как предотвратить создание подтеков на лаке или краске?

1. Опыт маляра. Он придет со временем, нужно просто набить руку.
2. Температура в покрасочной зоне. Красить при малом опыте нужно при температуре не ниже 18 градусов. Понижение температуры критично влияет на на схватывание краски или лака, поэтому при +15, например он уже с большой вероятностью убежит. Высокая температура тоже вредна, здесь лак очень быстро схватывается и при больших объемах сложно ровно протянуть поверхность. От быстрого высыхания может появиться плохая шагрень или даже вскипание лака — мелкие пузырьки в нем. оптимальная температура для меня 20-25 градусов для лака и краски. Многи, кто красит в гаражаж могут увидеть. что потеки лака происходят внизу автомобиля, а там как раз минимальная температура. Бывает достаточно после покраски зимой открыть дверь теплого бокса. Чтобы все ваше произведение стекло по бортам. Хотя кажется, что лак уже схватился температуру нельзя понижать даже в течение часа после покраски! Все испортить может даже небольшой морозный сквозняк по низу. Вот поэтому в покрасочную камеру запрещено входить постороннему.
3. Выбор своего привычного лака. Тоже придет с опытом.  

 

Потеки при покраске авто: что делать?

Почему возникают потеки, и как их избежать

Не зависимо от того, кто красит автомобиль – опытный мастер или новичок, от потеков краски никто не застрахован, в первом случае, конечно, они возникают реже. Основная причина образования потеков – слишком большое количество нанесенной краски или лака, а умение определять нужно количество – вопрос опыта.

Для того, чтобы не ликвидировать какую-то проблему, лучше не допускать ее изначально. Основное правило, позволяющее не допустить потеков: нужно наносить столько материала, сколько способна удержать окрашиваемая поверхность.

Отметим некоторые приемы и факты, которые позволят избежать или минимизировать риск потеков при покраске машины:

1. Красить важно при отличной освещенности, так как контроль полностью ложится на зрение «маляра».

2. Следите за бликом. Когда слой краски станет равномерно глянцевым, нужно остановить нанесение.

3. При использовании обычного распылителя, держите его на расстоянии не меньше 25 сантиметров от окрашиваемой поверхности. Если располагать его слишком близко — потеки неизбежны.

4. Промежуточная сушка должна продолжаться не меньше 10 минут. А если покраска производится при холодной температуре воздуха, время нужно увеличить. Чем холоднее, тем больше нужно времени.

5. В инструкции по применению горячей сушки написано, что ее можно начинать через 15 минут после окрашивания. Это не так! Вязкость краски уменьшится из-за нагрева, а значит, она точно потечет. Летом горячую сушку можно начинать через час, после окрашивания, а зимой не раньше, чем на следующий день.

Как удалить потеки после покраски машины

Если избежать этой проблемы все же не удалось, ее придется ликвидировать. Некоторые импульсивные люди хватаются за ткань и растворитель, чтобы смыть всю краску, но делать этого не стоит. Во-первых, от ткани останется такое количество волокон, что дальнейшая работа превратится в ад. Во-вторых, на количестве тряпок и растворителя вы разоритесь. Есть более действенный метод, который проходится всего в несколько этапов.

Этап первый.

Сначала следует выдохнуть, и, будто ничего не случилось, досушить свежеокрашенного железного коня. Учтите, что на местах ненавистных потеков слой краски больше, чем на остальной поверхности, а значит, для полного высыхания понадобится больше времени. Нажмите на потек ногтем, если вмятинки не осталось – краска высохла, и можно переходить к следующему этапу.

Этап второй.

Понадобятся следующие средства:

— аэрозольный шлифовальный выявитель,

— водостойкая шкурка с зерном до 1200,

— вода.

— блок из дерева или резины.

На участок, где образовались потеки нужно нанести выявитель, и шкурить его с водой. Шкурку можно намотать на вышеупомянутый блок, чтобы обеспечить достаточную рабочую поверхность, и спасти руки от натирания. Когда на месте потеков не останется следов выявителя, можно переходить к заключительному шагу.

Этап третий.

Отполируйте весь элемент, который вы красили, неабразивной полировальной пастой. Лучше делать это с помощью полировальной машины и шерстяного круга. Вручную выполнить качественную полировку не то, чтобы невозможно, но очень сложно. Обычно руками полируют места, куда нельзя подлезть полировальной машинкой. Для ручной полировки используйте небольшое количество пасты и чистую ткань (или ветошь). Пасту можно наносить как на круг или ткань, так и на саму поверхность.

Кстати, неабразивная паста отлично подойдет и для полировки всего автомобиля. В ее основу входит воск, который усиливает глянец и сохраняет блеск.

По окончании всех трех этапов, элемент автомобиля снова станет гладким и блестящим, как до начала процесса ликвидации потеков.

04.06.2015

Как наносить лак на авто после покраски

Нанесение лака на кузов авто своими руками считается сложной процедурой, за выполнение которой может взяться далеко не каждый. Тут важна каждая мелочь от выбора материала до техники движений краскопультом. Наносить лак на кузов авто можно как сразу после покраски, так и на затвердевшее покрытие. При этом значительно отличается технология и последовательность работы. Прежде чем разобраться в тонкостях процесса, не лишним будет упомянуть о преимуществах, которые дает лакировка.

Зачем покрывать автомобиль лаком?

Лак, нанесенный на кузов после покраски, выполняет несколько полезных функций одновременно. Самые основные из них следующие:

• придает базовому слою особой глубины и глянца;
• защищает краску от физических и химических повреждений;
• позволяет эффективно и несколько раз восстанавливать внешний вид кузова автомобиля полированием или шлифовкой;
• в несколько раз продлевает общий срок службы покрытия после покраски и отдаляет следующий кузовной ремонт.

Если кузов автомобиля не покрывать лаком, то он будет иметь совсем другой внешний вид. Даже самая профессиональная покраска не даст такого глянцевого эффекта и глубины цвета. Защитная функция лакового покрытия заключается в том, что базовый слой не так быстро выгорает и изнашивается под воздействием солей. При этом появляется возможность несколько раз удалять царапины и потертости на поверхности кузова авто при помощи шлифовки с применением абразивных паст.

Подбираем материал

Независимо от того, когда наносится лак, сразу после покраски или на затвердевшее покрытие, качество работы своими руками во многом зависит именно от материала. Тут можно выделить два основных типа – простые мягкие лаки и те, в которые добавляется отвердитель. Каким из них правильно покрыть кузов авто после покраски, выбрать довольно сложно. Технология нанесения и свойства лакового покрытия в этих двух случаях существенно различается.

Мягкие лаки имеют большую текучесть и требуют определенного опыта при нанесении. Используя такой материал, очень просто оставить подтеки и другие дефекты, такие, как неравномерность слоя.

Он намного дольше сохнет и твердеет, а защитные функции не так ярко выражены, однако такое покрытие намного легче полировать и шлифовать. Наносить такой материал рекомендуется в 3-4 слоя.

Технология нанесения твердых лаков своими руками заключается в предварительной подготовке материала. В основной состав добавляется специальный отвердитель, который ускоряет процесс кристаллизации и делает покрытие намного прочнее в процессе эксплуатации автомобиля. Нанесение такого материала осуществляется в 1-2 слоя.

Отдельно можно сказать о глянцевых и матовых покрытиях, последние становятся среди автолюбителей все более популярными. Матовое покрытие имеет оригинальный внешний вид, и к тому же, немного легче наносится в домашних условиях. В основном лак с матовыми свойствами применяется для автомобилей, которые окрашены в темные тона. Чаще всего такое покрытие можно встретить на черных машинах.

Инструмент для лакирования

Набор инвентаря для работы с лаком своими руками зависит от того, на каком этапе покраски авто будет осуществляться покрытие. Для нанесения на свежий базовый слой нужен только краскопульт с размером сопла около 1,5 миллиметра.

Если же решено покрыть лаком давно окрашенный автомобиль, то дополнительно понадобится шлифовальная машинка и абразивная бумага с мелким зерном.

Если после нанесения лака будет нужна полировка, то следует также подготовить специальную пасту. Обычно эта процедура требуется тогда, когда красить автомобиль берется неопытный маляр. Оставленные дефекты приходится удалять физическим методом, а поскольку покрасить идеально своими руками получается не у каждого, то полировка будет неизбежна. Кроме того, даже у опытного мастера нанести лаковое покрытие качественно не всегда получается, а полировка доводит процесс окраски автомобиля до идеала.

Нанесение лака на свежую краску

Некоторые лаки правильно наносить на поверхность машины только сразу после покраски. То есть на еще не затвердевший базовый слой. Такая технология нанесения немного сложнее, однако обеспечивает более надежное закрепление лака на поверхности за счет связки соседних покрытий. Сложность такой работы в том, что покрывать кузов только что окрашенного автомобиля нужно крайне осторожно, так как легко наделать подтеков, которые трудно устранить.

Чтобы наглядно усвоить основные правила нанесения лака на свежеокрашенный автомобиль, можно посмотреть, как это делают профессионалы на видео. Первый слой наносится мелким туманом с большего расстояния. Движения должны быть равномерными без рывков и остановок. В целом, если авто красилось своими руками, то технология нанесения первого слоя лака примерно такая же, как и напыление базового материала.

Далее в зависимости от свойств выбранного лака ему нужно дать время на просушку. После этого наносится второй слой – он делается более толстым. Если этот слой будет финишным, то напыление делается по максимуму глубоким, на грани подтека. После того, как лак высохнет и кристаллизируется, его полируют с применением абразивных паст.

Следует отметить, что сразу после покраски машины нужно исключить контактную мойку и интенсивную эксплуатацию, поскольку лаковому покрытию нужно дать время для окончательного отвердения.

Нанесение лака на затвердевшую краску

Те кто решил красить авто без лакирования, зачастую со временем возвращаются к этому вопросу. Ведь базовый слой краски выглядит не так эффектно и совсем не защищен от повреждений. Кроме того, если просто покрасить кузов без нанесения лака, то правильно и качественно удалять царапины с поверхности не получится.

Нанесение лака на затвердевшее покрытие отличается от вышеописанной методики подготовкой машины. Поверхность нужно будет заматовать мелкой наждачной бумагой – это обеспечит лучшую адгезию и намного продлит срок службы покраски. Кроме того, такая процедура позволит очистить кузов авто от царапин и потертостей, которые были приобретены в процессе эксплуатации. О том, как правильно заматовать нанесенное базовое покрытие, можно узнать из видео, которое посвящено этой методике лакирования.

Процесс лакирования затвердевшего покрытия практически ничем не отличается от нанесения на свежий базовый слой. Сначала на кузов машины распыляется начальный слой, при этом следует помнить, что нанесение лака на твердое покрытие может оставлять мелкую шагрень, которую будет трудно перекрыть последующими слоями. Поэтому красить на этом этапе следует более равномерно, избегая попадания на поверхность крупных капель лака.

Второй и третий слои лака наносятся более толсто с необходимыми периодами для просушивания. Окончательная кристаллизация проводится намного быстрее, если штучно повышать температуру окружающего воздуха в боксе. Ни в коем случае не стоит красить автомобиль с применением сушки обогревателями нагнетательного типа. Для этого лучше использовать приборы с инфракрасным равномерным излучением.

Покрытие лаком автомобиля после покраски своими руками ()

Технология нанесения лаков на краску

Деление современных материалов на автолаки и краски довольно условно: большая часть продукции из первой категории представляет собой краски без добавления красящего пигмента. т.е. просто бесцветные эмали. По этой причине к покрытию лаком автомобиля после покраски применимы те же правила, что и для красок со сходной основой. С одним существенным «но»: лаковый слой является внешним, именно его блеск видит наблюдатель, именно с ним в первую очередь контактирует внешняя среда. С другой стороны, несмотря на близкий к основной краске состав, матировать поверхность под лакировку и нанесение краски нужно по-разному, что часто вызывает недоумение у тех, кто занимается этим впервые.

Виды автомобильных лаков

Подробная классификация лаков может занять несколько десятков страниц. К примеру, среди запасов, оставшихся от какого-нибудь советского автолюбителя, можно отыскать банки с целлюлозным лаком. Сегодня такие материалы практически не применяются в автомобилестроении из-за быстрой потери цвета, слабого блеска и способности к возгоранию. Однако в продаже они имеются, и при большом желании можно покрыть ими авто:

• Требуется 3 слоя минимум (кроящая способность слабая).
• Сушка между слоями — 10-20 минут.
• Первые слои нормальной вязкости (1:1), последний слой — жидкий (3:1 растворителя и лака).
• Финальная сушка — 40-50 минут на первичное высыхание, 4-6 часов — полное отвердение.

Ближе к современным требованиям автолаки глифталевые, имеющие неплохой блеск даже без полировки и неплохую кроющую способность основной покраски. Сушка длится заметно дольше, чем у материалов на основе целлюлозы, поэтому наносить их на авто своими руками сложнее. За пределами покрасочных камер покрытие автомобиля материалами на основе глифталевых смол производится со всем возможными предосторожностями, после удаления пыли и организации вентиляции. Все большей популярностью пользуются глифталевые ЛКМ с отвердителем активатором, позволяющим увеличить прочность материала. Использовать их намного проще, хотя до твердости алкидных и акриловых смол они все равно не дотягивают:

• Сушка может производится при комнатной температуре, но рекомендуется 60°C.
• Глифталевый автолак очень чувствителен к температуре, поэтому наносить его нужно строго при 20°C и разбавлять точно по инструкции.
• С глифталевыми совместимы эпоксидные подложки и акриловые термотвердеющие материалы, с термопластичными материалами контакт заметно хуже из-за сильного влияния на них температуры.
• При комнатной температуре и слабой вентиляции рекомендуется использовать легкие разбавители, под действием которых пленка образуется лучше и быстрее (слишком легкий разбавитель приведет к плохому высыханию основного слоя).
• Покраска автомобиля глифталевыми ЛКМ возможна горячим способом, когда покрытие формируется без растворителя (вещество нагревается до 70°C и распыляется краскопультом — саму деталь и воздух в компрессоре также желательно подогреть на 5-10°C).

Учитывая цены и возможность экономить на растворителе, глифталевые смолы можно оценить как хорошую основу для красящих материалов, но большей популярностью пользуются полиакрилаты, т.е. акриловые автолаки. Эти материалы делятся на две больше категории: термотвердеющие (т.е. отвердевающие под действием высоких температур, что делает невозможным их нанесение своими силами) и термопластичные (отвердевающие за счет испарения растворителя). Покрытие автомобиля таким лаком требует отдельного рассмотрения.

Покрытие авто акриловым лаком

Подготовка после основной покраски отличается от обезжиривания и ошкуривания чистого металла. Заметим, что подготовка поверхности не нужна, если покраска производится методом «мокрым по мокрому», т.е. лаком покрывается еще не высохшая эмаль. Большинство многокомпонентных красок требуют именно такого подхода — готовить заранее нужно не наждачную бумагу и уайт-спирит, а лак и растворитель, так как малое время сушки может не позволить сделать все аккуратно.

Нанесение лака на краску

Акриловые лаки в большинстве случаев не требуют разбавления, однако отклонение от комнатной температуры, означает, что коррекция понадобится. Разбавление может потребоваться при покраске больших площадей авто или даже всего автомобиля. В таком случае тяжелым растворителем нужно довести вязкость до 15 секунд по ВЗ-4 (20°C). Под эту вязкость подходит 1,6-1,8 миллиметровое сопло (15-20 см до поверхности), но многое зависит от влажности воздуха и возможностей сушки после нанесения.

Заполняющая способность у акрилов небольшая, хотя различия по этому параметру имеются. Совместимость хорошая, к примеру акрил на авто можно класть поверх алкидной эмали (не наоборот), хотя большого смысла это не имеет. Вещества из акрилового автолака не растворяют алкидные эмали, но сохнут вещества по-разному, а алкидные краски образуют пленку с плохой адгезией из-за чего акрил на нее может не сесть. Лучше для алкидных красок подойдет алкидный, а для акрилов акриловый лак, но такие комбинации применяются в многокомпонентных системах, требующих покраски «мокрым по мокрому». Совместимы акрилы с целлюлозным и эпоксидным грунтом.

Полиуретановые лаки

Основное отличие двухкомпонентных лаков от обычных — наличие в системе отвердителя, без которого высыхание не начнется. Смешивание основного вещества с отвердителем производится непосредственно перед нанесением на авто, так как сразу после этого начинается реакция отвердения. Прочность такого покрытия заметно выше, но сложности, связанные с нанесением их своими руками, отпугивают многих. Наиболее популярны среди двухкомпонентных — полиуретановые, единственным недостатком которых можно считать невозможность нанесения при температуре ниже комнатной и высокой влажности воздуха.

FireStorm435 › Блог › Описание процесса подготовки, грунтовки, покраски, лакировки и полировки кузова.

Для удобства покраски и сушки, в любом случае надо снимать все навесные детали (двери, крылья, капот, багажник и стекла), затем, при наличии любых видов сквозных повреждений лакокрасочного покрытия (вздутия, сколы, трещины, царапины и т.п.) рекомендуется зачистить кузов до чистого металла, при необходимости — полностью. После этого необходимо произвести осмотр кузова на наличие очагов возникновения коррозии и прочих повреждений (вмятины, трещины, сквозная коррозия и т.п.), и при выявлении таковых, принять меры к их устранению. Очаги коррозии, так же как и возможные швы, оставшиеся после сварочных работ, следует зачистить лепестковым кругом до придания ровности поверхности, а затем металлической щеткой — насадкой на дрель. Зачистку рекомендуется производить до полного устранения рыхлых слоев и скопления мелких гигроскопичных частиц. После этого необходимо обезжирить поверхность ацетоном, затем обезводить спиртом, а затем, прогревая поверхность пром. феном до температуры

80°, обработать металл цинк-марганцевым преобразователем ржавчины (типа «Цинкарь») в соответствии с инструкцией.
После выполнения вышеописанных процедур можно приступать к выравниванию поверхностей (если требуется) шпаклевкой и наносить грунт.

2,5 -3 атм. Первый слой грунта (опылочный) наносится на сухую обезжиренную и обеспыленную поверхность плавными продольными движениями с расстояния

30-40 сантиметров, при этом необходимо следить, чтобы точка возврата пистолета находилась за пределами окрашиваемой детали. Во время нанесения первого слоя на поверхности образуется слегка заметный (пылеобразный) слой грунта, необходимый для лучшей связки грунта с обрабатываемой поверхностью. Промежуточная сушка составляет 5-10 минут в зависимости от типа и густоты грунта. Второй слой (полусухой) наносится тем же образом, но немного более интенсивно, и промежуточная сушка занимает

Для подготовки загрунтованной поверхности к нанесению краски необходимо нанести на нее «проявочный» слой грунта другого цвета, дать высохнуть и затем, при помощи водостойкой наждачной бумаги Р320-Р400 с применением воды обрабатывать поверхность до полного удаления проявочного грунта. Это делается для индикации неровностей основного грунта и придания поверхности равномерной гладкости. Затем необходимо «заматовАть» поверхность тем же способом (с применением воды), наждачной бумагой Р500-Р600 для удаления осташихся микронеровностей и царапин. После обработки поверхность необходимо промыть водой, просушить, обезжирить, обезводить и обеспылить. После этого можно приступать к окраске.

Окраска поверхности производится пистолетом-распылителем с диаметром дюзы 1-1,2мм под давлением 2-2,5 атм. Краска наносится на поверхность тем же способом, что и грунт. При этом важно следить за изгибами и прочими сложными формами рельефа поверхности и наносить краску максимально аккуратно, дабы избежать образования потеков. Использовать слишком густую краску не рекомендуется, поскольку образуется «шагрень» (эффект апельсиновой корки), которую будет сложно устранить даже при полировке поверхности, в то время как слишком жидкая краска будет обладать плохой укрывистостью и может образовать потёк в самом неожиданном месте. Для достижения максимального качества покраски необходимо процеживать краску через специальную воронку-ситечко, а при отсутствии такового, через обрезанную верхнюю часть пластиковой бутылки с надетым на нее капроновым чулком плотностью 40DEN. Кроме этого необходимо следить за отсутствием пыли в помещении. в котором производится окраска. После нанесения последнего слоя краски, необходимо дать краске выстояться в течении 1-2 часов, для обеспечения её равномерного загустевания, и после этого, при необходимости, можно повышать температуру в помещении для ускорения процесса сушки. При этом для нагрева лучше использовать «статические» электронагреватели типа инфракрасных излучателей, спиральных обогревателей или мощных галогенных ламп, поскольку тепловые пушки и тепловентиляторы будут создавать рециркуляцию воздуха в помещении, череватую оседанием на поверхности пыли и других посторонних частиц, приводящих к повышению сорности, а газовые горелки и вовсе могут привести к возгоранию, не считая сжигаемого воздуха и оседания на поверхности слоя копоти.
После окончательного высыхания краски можно приступать к полировке, либо подготовке поверхности к нанесению лака.

Для подготовки поверхности к нанесению лака, необходимо тщательно обработать её водостойкой наждачной бумагой Р600-Р800 с применением обильного количества воды. Обработку следует производить круговыми движениями с усилием 3-5кг до полного приобретения покрытием однородной матовой поверхности. После этого поверхность следует промыть водой, просушить, обезжирить, обезводить и обеспылить. Затем можно наносить лак.

Лак наносится тем же способом, что и грунт и краска, пистолетом-распылителем с диаметром дюзы 0,8-1мм. При нанесении лака важно помнить, что следить за процессом укрывания поверхности надо еще более тщательно, чем при покраске, поскольку лак прозрачен и отследить момент образования потека ощутимо сложнее. После нанесения лака, следует просушить поверхность тем же способом, что и при сушке краски (с предварительным выдерживанием при «комнатной» температуре в течении 1-2 часов), а после полного высыхания поверхности необходимо дать лаку окончательно высохнуть, чтобы приобрести окончательную твердость (до 2-3 суток, в зависимости от типа лака). Затем можно приступать к полировке. Стоит отметить, что некоторые типы лаков (полиуретановые, арил-полимерные и пр.) обладают повышенной пластичностью и обеспечивают достаточно качественное и ровное глянцевое покрытие. но при этом не подлежат полировке, поэтому наносить их стоит о особой аккуратностью, дабы избежать образования «сорности» на поверхности.

Для полировки лакированной/окрашенной поверхности при необходимости следует воспользоваться наждачной бумагой Р1200-Р1500, применяя её с обильным количеством воды. это необходимо для финишного выравнивания поверхности и удаления микрочастиц, осевших на поверхности в процессе высыхания. Затем следует воспользоваться вибро-радиальной полировочной машинкой с мягкой шубкой и специальными полировочными составами, для черновой, промежуточной и финишной обработки поверхности. При этом важно соблюдать основное правило — лучше меньше, чем больше. Поскольку «недополировку» всегда можно исправить, а лак, протертый до краски как минимум приведет к необходимости заново покрывать поверхность лаком. Поэтому «черновые» полировочные составы лучше использовать по-минимуму, либо не использовать вообще, поскольку, как показала практика, наиболее качественный результат достигается при полировке только «финишными» составами. Это занимает больше времени, но зато, в определенной степени, предохраняет от сквозного истирания лака.

В заключении этого «краткого экскурса» хотелось бы посоветовать побольше терпения и кропотливости тому, кто задастся целью
добиться идеального результата. Может в описании процессов и упущены некоторые моменты, но если что непонятно, как говорится — пишите письмы!

Как избавиться от сколов на машине с помощью частичной покраски кузова

Избавление от сколов методом частичной покраски кузова

Любой автомобиль за недолгий срок эксплуатации может получить незначительные разрушения. Сколы, которые образуются после поездок на высокой скорости от камней, насекомых, могут привести к большим разрушениям, если вовремя не устранить их. Коррозия начинает разрушать авто под краской и заметить это очень трудно. Сколы, которые не закрашены, являются местом «заражения» коррозией, а в последствие разрушения кузова.

До того, как сколы начнут негативно действовать на железо, следует их устранить, ведь можно потерять целостность кузова, да и цена на автомобиль упадет в несколько раз. Да и взять баллон с краской и закрасить повреждения намного проще, чем заменять гнилые места. Есть несколько вариантов того, как бороться со сколами. Все зависит от того, на сколько поврежден материал.

1. Много сколов на капоте

Капот – это то место, которое больше всего подвержено мелким сколам. При езде именно на это место сконцентрировано попадание камушков из под колес других авто, а так же хорошо видны различные царапины. Устранить такую проблему нужно максимально быстро и аккуратно. Работы должны производиться мастером, так как данная деталь больше всего подвержена вниманию других людей, поэтому плохая краска, неправильная обработка, на капоте все это видно сразу.

Если повреждений на капоте довольно-таки много, то точечный ремонт не поможет. Ведь тогда капот будет как разноцветное полотно, покрытое пятнами. Придется красить капот полностью. Но если сколов не много, то предлагаем Вам самостоятельно избавиться от них, это не легко, но возможно!

• Если деталь, которая требует покраски снимается, то нужно это сделать, чтобы не повредить краской другие элементы.
• Если это нельзя сделать, то нужно оклеить место вокруг детали газетами или бумагой.
• Следует вымыть деталь и просушить ее.
• При помощи наждачной бумаги нужно зачистить краску и грунт, при этом необходимо постоянно опрыкивать место зачистки.
• Поверхность сушится и обезжиривается при помощи растворителя.
• Наносится грунт.
• Снова нужно применить растворитель и затем нанести краску.
• Если есть необходимость, то можно использовать лак.

Спустя некоторый промежуток времени нужно провести полировку детали, которую закрасили, а так же и других, что цвет был единым. Подбирать краску нужно в специализированном магазине, где есть оборудование, которое поможет точно определить цвет.

Наносить грунт и краску легко. Существуют специальные баллончики. Не стоит обращать внимание лишь на одно место, нужно выполнять поперечные движения и следить за тем, чтобы баллон бы постоянно на одном расстоянии, примерно 30 сантиметров. Тогда потеков на кузове не будет.

2. Второй вариант — Немного сколов или царапин без коррозии.

Если кузов не сильно поцарапан, то процедура покраски займет намного меньше времени и труда. Основным является правильный подбор краски, которая будет подходить под цвет кузова автомобиля. Данный ремонт выполняется быстрее, именно по этой причине лучше всего убирать сколы заранее, чтобы процесс коррозии не начинался.

Если царапина маленького размера, то нужно взять спичку и нанести краску на чистое место скола кузова. Когда краска высохнет при помощи кисточки можно разровнять ее. Не стоит использовать лак при таком повреждении, так как он будет сильно заметен.

Повреждение крупных размеров нужно устранять следующим образом:

• Нужно помыть и просушить деталь автомобиля.
• Не нужно использовать растворители, в которых нет обезжиривателя, так как может начаться процесс коррозии именно из-за этого незначительного нюанса.
• Потребуется мягкая кисть.
• Краска наносится точно по месту царапины.
• Крася деталь, идеального растекания не выйдет с первого раза, поэтому нужно выполнять покраску несколько раз.
• При помощи эмали нужно исправить все визуальные недостатки, но только после того, как краска высохнет.

Следует сделать полировку всей детали или даже автомобиля, используя абразивную полироль,

особое внимание нужно обратить на место скола.

Если же все выполнить качественно, то отличить место, где проводились работы будет очень трудно.

Если же качество краски на низшем уровне, то проблемы могут возникнуть самые неприятные. Царапина станет черной или же светлой и потребуется перекрашивать кузов полностью. Идеальная краска – залог хорошей покраски.

3. Царапина нанесла серьезный ущерб, коррозия дала ход.

В такой ситуации потребуется долгое восстановление детали, так как нужно будет убирать коррозионные процессы. Следует воспользоваться классическим кузовным ремонтом, он поможет удалить ржавчину и закрасить деталь без каких либо отличий от кузова.

Для выполнения таких работ Вам понадобится наждачная бумага, определенной зернистости. Для данного случая нужно использовать бумагу зернистьстью — 600, 800, 1000, скорей всего понадобятся различные инструменты, чтобы нанести краску, шпатлевку, а так же нужен растворитель для обезжиривания.

Работы в таком случае выполняются так:

• Нужно очистить место, где есть ржавеющий элемент.
• Ржавчину следует вычистить, а затем промыть и обезжирить место операции.
• Если требуется, то стоит нанести шпатлевку, а затем место обработать при помощи наждачной бумаги на 800 или 600.
• При помощи растворителя нужно обезжирить поверхность, нанести грунт и замыть его при помощи наждачки на 1000 и воды.
• Снова нужно обезжирить и начать покраску детали.

Необходимо быть максимально аккуратным при покраске, так как можно зацепить другие детали при распылении. Для этого используют скотч или различные газеты. После всех действий нужно отполировать деталь и наслаждаться красотой.

Как используется подкраска

Царапины не всегда можно заметить. Чтобы правильно подкрашивать нужно выполнять точно такие же действия, как и для обычной полировки.

Если есть какие-то сомнения в растворителе, нужно для начала сделать тест на материале. Нанести на незаметном участке небольшое количество обезжиривателя, а затем протереть тряпкой поверхность, если на тряпке появились следы краски, значит жидкость выбрана неправильно.

Оптимальным вариантом являются составы на спирте. Нефтяные продукты нанесут лишь вред покрытию. Если краска будет наноситься из флакона, то его нужно хорошо встряхнуть перед использованием. Пользоваться кистью нужно аккуратно и быстро, так как краска быстро засыхает.

Чтобы после того, как место закрасили, цвет ничем не отличался от основного, нужно узнать, как правильно определить оттенок:

• Нужно изучить всю документацию авто. В паспорте указывается код краски, по которому можно найти нужный оттенок.
• Если документов нет, то можно снять крышку бензобака и отнести в магазин.
• Колорист сможет помочь в выборе цвета, ведь кто как ни он лучше всего разбирается в оттенках.

Красить поверхность можно при помощи краскопульта. На поверхность не должно попадать никаких частиц пыли и влаги.

Для металлических покрытий ситуации следующие:

• Цвет краски не поменялся, значит царапина на поверхности. Не страшно для металла.
• Если есть скол лака, но металл не затронут, то уже следует побеспокоиться, так как полировкой здесь не поможешь. Потребуется обработать это место лаком.
• Если скол отошел вместе с базой, то опасность возникновения коррозии возрастает, защитить металл от дальнейшего распространения коррозии такми методом не получится, можно лишь приукрасить внешний облик.

Если поверхность акриловая, то все тоже самое, что и с металлом.

Как же достичь идеальной поверхности

Участки, которые подкрасили можно заметить невооруженным глазом. Дефект исправляется полировкой. Есть некоторые нюансы:

Конечная шлифовка выполняется бумагой зернистостью 1000. Затем абразив уменьшается Р2000. Все что получилось нужно закрепить полиролью или же полировальным молочком.

Кузовной ремонт требует сосредоточенности от того, кто его исполняет. Проще всего выполнять ремонт, когда сколы совсем уж маленькие. Поэтому если появилась царапина на покрытие, то нужно обязательно заняться её ликвидацией. Можно обойтись без дорогих процессов и сделать все собственноручно. Главное, чтобы все процессы были сделаны оперативно.

Понравилась статья?

Читайте также

Порядок и стоимость переоформления автомобиля

Транспортные средства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей регистрируются по месту государственной регистрации этих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Допускается регистрация транспортных средств юридических лиц по месту нахождения их филиалов, представительств и других обособленных подразделений.

Особенности оформления купли-продажи автомобиля

Переход права собственности на транспортное средство предполагает выполнение некоторых бюрократических процедур и соблюдение ряда формальностей.

Продал вторую машину-плати налоги

Многие автолюбители даже не подозревают, что, продав два или более авто в течение года, они обязаны подать декларацию в налоговую инспекцию. При этом, если Вы продали второй автомобиль дороже, чем купили, то обязаны заплатить налог с суммы продажи.

Как продать машину без снятия с учета

Каким образом реализовать дорожное транспортное средство, не снимая с учета? Решение этой проблемы волнует многих автовладельцев.

Продажа авто при разводе, особенности и «подводные камни»

У нас часто спрашивают, как же продавать машину, если она была приобретена в браке, развод не за горами или уже состоялся.

Как продать автомобиль, полученный в наследство

После получения автомобиля по наследству, большинство людей задумываются о его продаже, причин этому достаточно много, возможно автомобиль старый, он вас не устраивает, вы хотите от него избавится или хотите вложить в какие-то внутренние инвестиции.

Как избежать штрафа за тонировку авто

Если Вы любите затонировать свой автомобиль вкруговую, то данный текст именно для вас.

Как не получить штрафные санкции за подобное?

Как проверить историю автомобиля по VIN коду

Одним из наиболее важных показателей, по которому можно определить наиболее значимую информацию, касаемо автомобиля, является его VIN-номер. С помощью данного кода можно определить, в какой стране и когда было произведено авто, основные его технические показатели и даже его историю (владельцев, нахождение в залоге или угоне).

Кредит на автомобиль: за и против

Мечтая об автомобиле и понемногу присматриваясь к тем салонам, которые работают с банками и предоставляют свои авто в кредит, вы, конечно же, представляете чего хотите от железной лошадки.

Помощь при покупке бывшего в употреблении автомобиля

Перед выбором и приобретением автомобиля у любого покупателя возникнут нижеприведённые вопросы: Можно быть уверенным в том, что машина исправна? Как проверить ее юридический статус? Как избежать непредвиденных затрат? Какие сложности могут возникнуть покупке машины, бывшей в употреблении?

Нанесение лака на автомобиль после покраски

После выполненной покраски ваш автомобиль будет выглядеть намного лучше, если его покрыть сверху слоем лака. Лакокрасочное покрытие сразу преобразится. Поверхности засверкают, станут зеркальными. Вся машина будет напоминать дорогую елочную игрушку. Приятно ездить, все смотрят с восхищением, владелец такого авто чувствует себя героем. Нанесение лака на автомобиль можно выполнить своими руками.

Преимущества лакового покрытия

Лаковый слой позволяет сохранять красивую внешнюю структуру, блеск, глянец на поверхности авто длительное время после покраски. Дополнительные выгоды при его нанесении на машину:

• придание рельефным плоскостям автомобиля глубокой сверкающей фактуры;
• усиление защитных функций лакокрасочного покрытия авто;
• предохранение металлических поверхностей от непосредственных контактов с внешней агрессивной средой;
• быстрое, эффективное восстановление, причем неоднократное, внешнего вида кузова при помощи шлифовки либо полировки;
• существенное продление срока службы нанесенного слоя покраски.

Современные лаки являются теми же красками, но без добавления пигментных красителей. К их нанесению предъявляются такие же требования, что и к краскам. Лакировка – это создание финального защитного слоя. Покрытие должно выполнять эстетические функции, надежно защищая поверхность авто от внешних воздействий.

Оборудование и материалы

Качественное покрытие кузова авто лаком после завершения покраски может быть достигнуто только с надежными современными инструментами и использованием лучших мировых технологий. К тому же все современные краски типа металлик не предназначены к использованию без лака.

Необходимое оборудование: компрессор, краскопульт, чистая вода, ацетон, мягкие салфетки. Выполнять работы своими руками следует в сухом, теплом, защищенном от пыли, копоти, сквозняков помещении. Разводить выбранный лак для авто надо несколькими присадками. Одна из них – антисиликон, служащая для предотвращения образования жирных масляных пятен, частиц жира.

Без ее использования лак не пристанет к поверхности, отслаиваясь впоследствии. Также необходима вторая присадка – ускоритель отвердения. Он позволяет поверхности быстрее просохнуть, лучше затвердевая при невысоких температурах осенне-зимней порой, при повышенной влажности воздуха.

Подготовка

Процесс подготовки подразумевает подключение оборудования, приведение его в рабочее состояние. Под рукой должны находиться все необходимые инструменты.

Протереть обрабатываемые поверхности автомобиля, исключая малейшие пылинки, пятна, ворсинки. Под высохшим лаковым слоем эти объекты будут видны как через увеличительное стекло.

Идеальным вариантом будет хорошо продуть поверхности сжатым воздухом.

Лак разбавляется непосредственно перед использованием. Заготавливать необходимо небольшие порции, поскольку он быстро затвердевает. Покрытие автомобиля лаком осуществлять надо несколькими приемами. Важно тщательно перемешать вещество до однородной консистенции. Прежде чем обрабатывать лаком авто, необходимо потренироваться на второстепенных плоскостях, привыкнув к работе краскопульта, оценив толщину наносимого слоя покраски.

Обработка

Покрытие автомобиля лаком производится еще проще, чем покраска. Обработка своими руками осуществляется двумя либо тремя слоями. Каждый последующий слой должен быть толще предыдущего. Самый распространенный дефект – подтеки, которые после высыхания устраняются шлифовкой. Нанесение проводят краскопультом под углом 45 градусов. Факел распыла должен быть направлен на неокрашенную поверхность.

Начинается нанесение лака от стыков, углов автомобиля, неровностей, переходов, после этого покрытие наносится на ровную поверхность.

При вынужденной остановке покраски, например, для разведения новой порции лакового состава, необходимо выбрать какой-нибудь неровный участок. После возобновления работы на середине большой ровной площадки будет виден стыковочный переход.

Эксплуатация

Покрытие своими руками машины лаком после основной покраски требует бережного отношения к поверхностям при дальнейшей ее эксплуатации. Мойку транспортного средства необходимо осуществлять с использованием мягких шампуней, активной пены. Нельзя тереть лакокрасочное покрытие щетками, жесткими материалами.

Пыль следует протирать только мягкими фланелевыми салфетками, используя воду, мягкие моющие составы без абразивных веществ. При надлежащем уходе кузов машины будет сохранять первоначальный лоск, глянец, свежий вид на протяжении нескольких лет.

Резюме

Собственноручно обработанные поверхности будут радовать владельца в дальних поездках, повышая его самооценку.

«

Отличная статья 0

Как красить без подтёков?

Здрав­ствуй­те доро­гие чита­те­ли бло­га kuzov.info!

В сего­дняш­ней ста­тье я рас­ска­жу, как кра­сить без под­тё­ков. Раз­бе­рём­ся в при­чи­нах появ­ле­ния под­тё­ков и рас­смот­рим пра­виль­ную тех­ни­ку нане­се­ния крас­ки и лака.

Нуж­но пони­мать, что кузов маши­ны или отдель­ная деталь не кра­сят одним сло­ем за один про­ход. Несколь­ко тон­ких сло­ёв луч­ше, чем один тол­стый. Обыч­но нано­сит­ся 3–4 слоя. Нуж­но выдер­жи­вать вре­мя меж­ду сло­я­ми. Если по инструк­ции поло­же­но подо­ждать 15 минут, луч­ше выпол­нить это усло­вие. Начи­нать рас­пы­ле­ние сле­ду­ю­ще­го слоя луч­ше с того же места.

Необ­хо­ди­мо дер­жать крас­ко­пульт на пра­виль­ном рас­сто­я­нии от окра­ши­ва­е­мой поверх­но­сти. Это поряд­ка 25–30 см, при­мер­но, рас­сто­я­ние одной ладо­ни (см. фото ниже). При рас­пы­ле­нии не нуж­но задер­жи­вать­ся, нуж­но рас­пы­лять рав­но­мер­но. Начи­нать рас­пы­ле­ние нуж­но за гра­ни­ца­ми дета­ли. Нуж­но давать рас­пы­лён­но­му слою про­сох­нуть, толь­ко потом нано­сить вто­рой слой. Это даст гаран­тию, что под­тё­ков не будет.

Итак, пере­чис­лим, из-за чего появ­ля­ют­ся под­тё­ки.

Причины появления подтёков:

• Непра­виль­ная вяз­кость крас­ки при рас­пы­ле­нии
• Непра­виль­ная тех­ни­ка нане­се­ния крас­ки или лака. Нерав­но­мер­ное, пре­ры­ви­стое или слиш­ком мед­лен­ное пере­ме­ще­ние крас­ко­пуль­та может быть при­чи­ной фор­ми­ро­ва­ния под­тё­ка. Непра­виль­ное пере­кры­тие преды­ду­ще­го про­хо­да рас­пы­ле­ния. Обыч­но сле­ду­ю­щим про­хо­дом рас­пы­ле­ния нуж­но пере­кры­вать 50% преды­ду­ще­го про­хо­да.
• Слиш­ком боль­шая дюза на крас­ко­пуль­те для лака
• Непра­виль­ные настрой­ки писто­ле­та. Дав­ле­ние не долж­но быть слиш­ком боль­шим. Чем жиже крас­ка или лак, тем мень­ше долж­на быть выстав­ле­на пода­ча крас­ки или лака на крас­ко­пуль­те

• Недо­ста­точ­ное вре­мя суш­ки меж­ду сло­я­ми. Это важ­ный момент!
• Непра­виль­ная тем­пе­ра­ту­ра крас­ки и окра­ши­ва­е­мой поверх­но­сти.
• Низ­кая тем­пе­ра­ту­ра и высо­кая влаж­ность воз­ду­ха в поме­ще­нии, где про­из­во­дит­ся окра­ши­ва­ние. Раз­ба­ви­тель не успе­ва­ет испа­рять­ся.
• Непра­виль­ный выбор отвер­ди­те­ля и раз­ба­ви­те­ля. При низ­кой тем­пе­ра­ту­ре «мед­лен­ный» раз­ба­ви­тель будет неуме­стен.
• Слиш­ком близ­кое рас­сто­я­ние крас­ко­пуль­та от окра­ши­ва­е­мой поверх­но­сти
• Нане­се­ние одно­го тол­сто­го слоя крас­ки или лака вме­сто несколь­ких тон­ких. Осо­бен­но при нане­се­нии крас­ки или лака, раз­ве­дён­ных жид­ко. Тол­стый слой име­ет боль­шую тяжесть и начи­на­ет сте­кать под дей­стви­ем гра­ви­та­ции.
• Пло­хая под­го­тов­ка поверх­но­сти.

Как избежать появления подтёков?

• Нуж­но хоро­шо под­го­то­вить поверх­ность к покрас­ке. Поверх­ность долж­на быть мато­вой, что­бы крас­ка хоро­шо на ней дер­жа­лась.
• Нуж­но сле­до­вать реко­мен­да­ци­ям про­из­во­ди­те­ля при раз­ве­де­нии крас­ки и лака.
• Крас­ка и поверх­ность, на кото­рую она рас­пы­ля­ет­ся долж­на быть ком­нат­ной тем­пе­ра­ту­ры (20 гра­ду­сов по Цель­сию).
• Нуж­но исполь­зо­вать пра­виль­ный отвер­ди­тель и раз­ба­ви­тель. Отвер­ди­тель и раз­ба­ви­тель долж­ны исполь­зо­вать­ся в зави­си­мо­сти от тем­пе­ра­ту­ры в поме­ще­нии, где про­ис­хо­дит покрас­ка. В резуль­та­те при­ме­не­ние слиш­ком мед­лен­но испа­ря­ю­ще­го­ся раз­ба­ви­те­ля может сфор­ми­ро­вать­ся под­тёк при нане­се­нии сле­ду­ю­ще­го слоя.
• Нуж­но, что­бы крас­ка сох­ла в тече­ние опре­де­лён­но­го про­из­во­ди­те­лем вре­ме­ни меж­ду сло­я­ми. Если тем­пе­ра­ту­ра в поме­ще­нии низ­кая, то это вре­мя нуж­но уве­ли­чить. Крас­ка долж­на под­сох­нуть и не при­ли­пать при каса­нии.
• Нуж­но дер­жать писто­лет на 25–30 см от окра­ши­ва­е­мой поверх­но­сти. В неко­то­рых слу­ча­ях мож­но уве­ли­чить рас­сто­я­ние. Мож­но сле­до­вать пра­ви­лу «рас­сто­я­ние одной ладо­ни», как пока­за­но на фото­гра­фии.
• Нано­сить несколь­ко тон­ких сло­ёв вме­сто одно­го тол­сто­го.

По соб­ствен­но­му опы­ту могу ска­зать, что если все усло­вия для пра­виль­но­го рас­пы­ле­ния крас­ки или лака соблю­де­ны, то чаще все­го под­тё­ки появ­ля­ют­ся из-за спеш­ки при нане­се­нии сле­ду­ю­ще­го слоя. Вы, к при­ме­ру, може­те посчи­тать, что толь­ко что нане­сён­ный про­ход крас­ки пло­хо­ва­то пере­крыл грунт или преды­ду­щий цвет пане­ли, кото­рая окра­ши­ва­ет­ся, и Вы немно­го под­прав­ля­е­те это, рас­пы­ляя ещё раз крас­ку на то же место. В этом слу­чае может появить­ся под­тёк. Тоже самое про­ис­хо­дит с лаком. Вам может пока­зать­ся, что толь­ко что нане­сён­ный лак лёг сухо­ва­то и тут же дела­е­те вто­рой про­ход по тому же месту. Это, опять же, может при­ве­сти к под­тё­ку.

Смысл в том, что когда нано­си­те на толь­ко что рас­пы­лён­ный лак или крас­ку вто­рой слой (пусть даже не на всю деталь цели­ком), это, ско­рее все­го, при­ве­дёт к под­тё­ку.

По пово­ду жид­кой крас­ки или лака мож­но ска­зать, что при пра­виль­ном нане­се­нии мож­но покра­сить и очень жид­кой крас­кой и покрыть очень жид­ким лаком без под­тё­ков. Неко­то­рые спе­ци­аль­но лак раз­во­дят очень жид­ко, что­бы он хоро­шо рас­те­кал­ся, давал хоро­ший гля­нец и ложил­ся без шаг­ре­ни. В таком слу­чае, нуж­но уве­ли­чить рас­сто­я­ние от окра­ши­ва­е­мой поверх­но­сти и пере­ме­щать крас­ко­пульт быст­рее. При этом не забы­вать о меж­с­лой­ной суш­ки.

Рекомендации по нанесению краски и лака

Нуж­но нано­сить пер­вый слой лака лёг­ким напы­ле­ни­ем (не зали­вать). После под­сы­ха­ния, на этом слое будут хоро­шо дер­жать­ся сле­ду­ю­щие слои. Все­го, обыч­но, нано­сит­ся 3 слоя лака, но мож­но и боль­ше. Это поз­во­лит полу­чить доста­точ­ную тол­щи­ну лака для после­ду­ю­щей абра­зив­ной поли­ров­ки, со сня­ти­ем тон­ко­го слоя лака с несо­вер­шен­ства­ми покрас­ки.

Если кра­си­те акри­ло­вой крас­кой с отвер­ди­те­лем без лака, то нуж­но нано­сить 3–4 слоя. Вре­мя, кото­рое нуж­но выждать после нане­се­ния базы, перед рас­пы­ле­ни­ем лака обыч­но доль­ше, чем вре­мя меж­ду сло­я­ми базы. Нуж­но сле­до­вать инструк­ции. Обыч­но, мож­но выждать поряд­ка часа, а потом нано­сить лак. Это вре­мя зави­сит от тем­пе­ра­ту­ры в поме­ще­нии, где про­из­во­дит­ся покрас­ка.

При нане­се­нии крас­ки с отвер­ди­те­лем или лака, нуж­но смот­реть на то, как нано­сит­ся крас­ка, «ловить» взгля­дом фор­ми­ру­ю­щий­ся гля­нец. Как толь­ко гля­нец начи­на­ет фор­ми­ро­вать­ся, сра­зу дви­га­е­те покра­соч­ный писто­лет даль­ше. Это долж­но пере­ра­с­ти в навык. Для это­го нуж­но, что­бы в поме­ще­нии, где про­ис­хо­дит покрас­ка, было хоро­шее осве­ще­ние.

Что каса­ет­ся настро­ек крас­ко­пуль­та, то лич­но я выкру­чи­ваю пода­чу крас­ки пол­но­стью. Это обя­зы­ва­ет уско­рить дви­же­ния покра­соч­но­го писто­ле­та при рас­пы­ле­нии и, в зави­си­мо­сти от вяз­ко­сти крас­ки и лака, уве­ли­чить рас­сто­я­ние от окра­ши­ва­е­мой поверх­но­сти. Крас­ка и лак при этом нано­сят­ся и рас­те­ка­ют­ся хоро­шо, при любой тем­пе­ра­ту­ре.

Хоро­шую тре­ни­ров­ку в осво­е­нии навы­ка пра­виль­но­го рас­пы­ле­ния крас­ки и лака даёт рас­пы­ле­ние акри­ло­во­го грун­та. До того, как под­сох­нет, он тоже даёт гля­нец и нано­сит­ся как крас­ка. Не так страш­но, если при его нане­се­нии появят­ся под­тё­ки. Они лег­ко уби­ра­ют­ся на грун­те при после­ду­ю­щей под­го­тов­ке к покрас­ке.

Печа­тать ста­тью

Ещё интересные статьи:

Силы действующие на автомобиль – Силы сопротивления движению автомобиля — Силы, действующие на движущийся автомобиль — Ходовая часть — Автомобиль

Силы, действующие на автомобиль

Любое транспортное средство, находящееся в движении или в состоянии покоя, испытывает действие физических сил.

Сила – это физическая величина, характеризующая взаимодействие между телами. Но у силы есть не только её абсолютная величина, но и точка приложения этой силы, кроме того, в физике и механике немаловажным фактором является и направление приложения.

Условно силы, действующие на автомобиль, можно разделить на два вида: силы, помогающие движению, и силы, которые оказывают сопротивление движению. автомобиль двигатель колесо

Рассмотрим силы и моменты сил, действующие на автомобиль при движении по прямолинейной траектории, то есть, по прямому участку дороги (рис. 2.1).

Рис. 2.1 — Силы и моменты сил, действующие на автомобиль при движении по прямолинейной траектории

Вначале выясним, к какой точке автомобиля будут приложены эти силы. Любое физическое тело, пусть даже очень сложное по структуре, состоящее из множества деталей, каждое из которой обладает своей массы, имеет центр масс. Нам привычней оперировать понятием «центр тяжести». Автомобиль также имеет центр тяжести, и его расположение будет зависеть от загрузки автомобиля и ее распределению в автомобиле.

Автомобиль будем рассматривать, как тело, расположенное в трехмерном пространстве. Три измерения в трехмерном пространстве, принято обозначать осями:

Ось z – вертикальная ось, проходящая через центр тяжести автомобиля.

Ось x – продольная ось, проходящая через тот же самый центр тяжести;

Ось y – поперечная ось, проходящая через центр тяжести автомобиля.

Все три оси взаимно перпендикулярны, т.е. направлены, независимо от того, движется автомобиль, или он неподвижен, на него действует сила тяжести Fтяж, направленная вертикально вниз.

Сила тяжести.

Силой тяжести называется сила, с которой Земля притягивает к себе тело. Сила тяжести прижимает колеса к дороге. Равная ей по модулю и направленная вверх действует сила нормальной реакции опоры N.

Силу, действующую на тело со стороны опоры (или подвеса), называют силой нормальной реакции опоры.

При соприкосновении тел сила реакции опоры направлена перпендикулярно поверхности соприкосновения. В нашем случае сила нормальной реакции опоры направлена вверх, перпендикулярно поверхности дороги. Так как у показанного на рисунке автомобиля четыре колеса, нормальная сила N раскладывается на четыре составляющие, именуемые реакциями опоры. Конечно же, эти составляющие направлены вверх. На рисунке их обозначили, как Rz1 и Rz2, их конечно же четыре, но для простоты восприятия мы будем рассматривать только две: Rz1 – действующая на левое колесо передней оси, и Rz2 – действующая на левое колесо задней оси.

Если сложить две вертикальные силы, действующие на оба колеса передней оси, то мы получим нагрузку на переднюю ось автомобиля. Аналогично, сумма двух вертикальных сил, действующих на колеса задней оси, составляют вертикальную нагрузку на заднюю ось автомобиля. Эти параметры: вертикальная нагрузка на переднюю и заднюю ось, указываются в паспортных данных автомобиля. Ими оперируют при определении коэффициента торможения, критерия, по которому определяется исправность или неисправность тормозной системы автомобиля.

Основной движущей силой автомобиля является сила тяги Fтяг, которая образуется в пятне контакта колеса с дорогой, и приложенная к ведущим колесам. Сила тяги возникает в результате преобразования крутящего момента, создаваемого силовым агрегатом (двигателя) коробкой передач, (трансмиссией) и передачи крутящего момента к ведущим колесам. Крутящий момент Mкр создает силу тяги Fтяг, которая приложена к пятну контакта колеса с дорогой (рис.2.2).

Рис.2.2 – Силы и моменты сил, действующие на ведущее колесо автомобиля.

Крутящий момент Mкр, приложенный к колесу, равен произведению силы тяги Fтяг на плечо этой силы – радиус качения колеса (rкол). Взаимодействия ведущих колес с поверхностью дороги создает силу тяги в пятне контакта колеса с дорогой. По сути – сила тяги численно равна силе трения между колесом и дорогой. Сила, возникающая в месте соприкосновения тел и препятствующая их относительному перемещению, называется силой трения. Направление силы трения противоположно направлению движения. Если ведущее колесо не буксует, то есть сила тяги не превышает значения силы трения, автомобиль будет двигаться с той скоростью, которую выбрал водитель. Скорость движения автомобиля равна скорости перемещения оси вращения колеса, так как ось закреплена на корпусе автомобиля. При отсутствии пробуксовки ведущего колеса в пятне контакта колеса с дорогой не происходит какого-либо перемещения, так как протектор плотно прилегает к поверхности дороги.

Тяговая сила на ведущих колесах достигает наибольшей величины при движении автомобиля на низшей передаче, поэтому низшую передачу используют при трогании с места автомобиля с грузом, при движении автомобиля по бездорожью. Величина тяговой силы на ведущих колесах автомобиля ограничивается сцеплением шин с поверхностью дороги.

Силы, действующие на автомобиль. — Интересное

11 октября 2006

Для правильного и безопасного управления автомобилем водители должны знать физические законы его поведения на дороге. Эти знания помогают при правильной оценке конкретной дорожной ситуации выбрать оптимальное решение и, воздействуя на органы управления автомобиля, совершать безопасные маневрирования. Различные силы, воздействующие на автомобиль, заставляют его двигаться и останавливаться. Каждому водителю необходимо знать законы движения автомобиля, понимать их природу, учитывать и использовать их при управлении своим транспортным средством.

Силы, действующие на автомобиль, делятся на две группы. Первая группа оказывает сопротивление движению, вторая – заставляет его двигаться.

1. Сила тяжести – возникает под воздействием силы притяжения Земли и направлена вертикально вниз, распределяясь по всем осям и колесам автомобиля. Фактический вес транспортного средства оказывает давление на дорожное покрытие, и чем он больше, тем больше становится величина силы сцепления колес с дорогой. Эта сила оказывает существенное влияние вначале движения и в дальнейшем его процессе на ведущие колеса автомобиля.

2. Силы реакции дорожного полотна – возникает из-за сил, действующих со стороны транспортного средства в местах соприкосновения колес с дорогой. Чем больше сила тяжести, действующая со стороны колеса автомобиля на дорожное полотно, тем больше сила ответной реакции со сторноы дороги.

3. Сила тяги всегда направлена в сторону движения автомобиля. Она возникает при передаче крутащего момента от двигателя к ведущим колесам, где они в свою очередь стараются переместить слои дорожного полотна назад. Чем больше крутящий момент двигателя и выше передаточное число коробки передач и главной передачи, чем меньше радиус колеса с учетом деформации шины, тем больше становится тяговая сила. Если величина тяговой силы превышает силы сцепления колес с дорогой, возникает пробуксовка ведущих колес. Поэтому начинать движение на скользкой дороге или по бездорожью, а так же с перевозимым грузом необходимо с включением низшей передачи, когда сила тяги достигает наибольшей велечины.

4. Центробежная сила возникает в момент прохождения поворотов или смещения транспортного средства влево или вправо относительно проезжей части. В эти моменты автомобиль стремиться сохранить первоначально заданное направление движения. Величина этой силы прямо пропорциональна радиусу вхождения в поворот. Направление ее действия – от центра тяжести в противоположную сторону поворота. Так, при вхождении в правый поворот центробежная сила старается отклонить автомобиль влево на встречную полосу, а при прохождении левого поворота – вправо, в сторону обочины. Уменьшить ее значение можно только снижением скорости движения и увеличением радиуса траектории входа в поворот. При неправильной выбранной скорости и радиусе поворота центробежная сила может развернуть автомобиль вокруг его оси, что приведет к заносу, отбросить в сторону и, наконец, перевернуть.

5. Сила сцепления шины с дорожным полотном возникает в процессе движения и зависит от многих факторов:

1. От качества покрытия дорожного полотна.

   
   

2. От состояния дорожного полотна (сухое, влажное, заснеженное, обледенелое). Так при сухом покрытии сила сцепления намного больше, чем при обледенелом.

   
   

3. От технического состояния колес (конструкции шины, давления, рисунка протектора и его износа, а так же от качества самой резины). При изношенном рисунке протектора и увеличенном давлении в колесе сила сцепления с дорогой уменьшается.    

   
   

4. От массы автомобиля – с увеличением массы транспортного средства сила сцепления с дорогой увеличивается.

   
   

5. От скорости движения – с ее увеличением уменьшается сила сцепления с дорожным полотном.

Водителю необходимо учитывать все эти факторы, так как когда сила тяги на колеса автомобиля превышает силу сцепления с дорожным полотном, может произойти пробуксовка колес, а на скользкой дороге возможны заносы и выход из-под контроля управления автомобиля.   

6. Сила сопротивления воздуха направлена в сторону, противоположную движению транспортного средства. Она возникает в процессе движения за счет давления на воздух поверхностями автомобиля, поэтому многое зависит от аэродинамической конструкции формы кузова автомобиля. Эта сила возрастает с увеличением скорости движения.

7.Сила сопротивления каченю возникает в процессе движения при трении шин автомобиля о поверхность дороги, вследствие чего возникают трения в передаточном механизме (в подшипниках колес). Эта сила прямо пропорциональна массе транспортного средства и коэффициенту сопротивления качению. Коэффициент сопротивления качению зависит от состояния дороги и определяется опытным путем. Сила сопротивления качению направлена в сторону, противоположную движению.

Силы сопротивления движению автомобиля — Силы, действующие на движущийся автомобиль — Ходовая часть — Автомобиль

5 июля 2011г.

Автомобиль по ровному шоссе надо толкать с меньшей силой, чем в гору. Против ветра автомобилю двигаться труднее, чем по ветру.

Сопротивление качению колес автомобиля. Трение качения объясняется тем, что при перекатывании одного тела по другому оба тела деформируются и на это затрачивается работа. Чем сильнее деформация, тем больше сила трения качения. Благодаря упругости шины значительно уменьшается тряска во время движения, но одновременно увеличивается сопротивление качению. У автомобильного пневматического колеса оно значительно больше, чем у металлических колес железнодорожных вагонов.

Силу сопротивления качению колес определяют динамометром, буксируя автомобиль по дороге.

Установлена следующая зависимость между силой F_к сопротивления качению колес и силой тяжести автомобиля:

где: G — сила тяжести автомобиля; f — коэффициент трения качения колеса автомобиля; по дороге с асфальтобетонным покрытием он равен 0,015; по каменному покрытию — 0,020; по проселочной дороге — 0,03 и по песку — 0,15.

Сопротивление воздуха движению автомобиля тем больше, чем выше скорость движения и значительнее лобовая площадь автомобиля. Сила Fω сопротивления воздуха также зависит от формы кузова автомобиля — его обтекаемости.

Установлено, что:

где: S — лобовая площадь автомобиля, м²; υ — скорость движения автомобиля, м/сек; k — коэффициент обтекаемости автомобиля, н * сек²/м* (кгс Х сек²/м⁴).

Поскольку при движении на автомобиль всегда действуют сила F_к сопротивления качению колес и сила F_ω сопротивления воздуха, то для поддержания равномерного движения на горизонтальной дороге необходимо, чтобы тяговая сила Р_с была равна сумме этих двух сил:

Сопротивление движению на подъем. При движении на подъем необходимо затрачивать некоторую дополнительную силу F_h.

---

Схема движения автомобиля на подъеме

---

Если обозначить силу тяжести автомобиля через G, а угол между осью дороги и горизонтальной плоскостью через а, то вследствие разложения сил:

Подъемы и спуски на автомобильных дорогах принято характеризовать не углом α, а так называемым уклоном, равным отношению высоты h подъема к его основанию b.

Очевидно, уклон численно равен тангенсу угла α:

Обычно уклоны на автомобильных дорогах не превышают 0,06 — 0,08. В случае равномерного движения автомобиля на подъем сила тяги должна быть равна сумме сил сопротивления качению, сопротивления воздуха и сопротивления движению на подъем:

На спусках сила F_h направлена в сторону движения автомобиля.

В этом случае:

Если к ведущим колесам подвести момент, обеспечивающий превышение силы тяги над суммой сил сопротивления движению, то автомобиль будет двигаться ускоренно.

Сила F_j, вызывающая ускорение автомобиля, будет равна:

Работа этой силы на пути S разгона, выражающаяся произведением F_jS, идет на увеличение кинетической энергии движущегося автомобиля (повышение его скорости).

Когда тяговая сила окажется меньшей, чем сумма сил сопротивления движению, автомобиль будет двигаться замедленно.

Величина силы F_j, вызывающей замедление и направленной в этом случае противоположно движению автомобиля, равна:

Контрольные вопросы

Как возникает тяговая сила на ведущих колесах автомобиля?

Как увеличить коэффициент сцепления колес с дорогой?

Как увеличить тяговую силу автомобиля?

Назовите силы сопротивления движению автомобиля.

От чего зависит сопротивление качению колес автомобиля?

От чего зависит сопротивление воздуха движению автомобиля?

Нарисуйте схему, объясняющую возникновение сопротивления движению автомобиля на подъем.

«Автомобиль», под. ред. И.П.Плеханова

Силы, действующие на автомобиль

В первых двух статьях нашего цикла мы много говорили о скользкой дороге и всяких неприятностях, с этим связанных. Однако, еще в самом начале мы упоминали о том, что «зимняя» дорога совсем не так кардинально отличается от «летней», как это может показаться на первый взгляд.

Дорога – не место для ошибок

Действительно, ведь автомобиль, как физический объект, и законы природы, которым он подчиняется, остаются неизменными в любое время года. Поэтому и не может существовать принципиального различия между поведением водителя на сухой дороге и на скользкой. Другое дело, что более тяжелые условия движения, как, например, зимой, ярче выявляют те ошибки, которые были всегда. Сухая дорога и умеренные скорости способны простить и сгладить многие погрешности водителя, даже грубые. И только Ее Величество Зима во всей красе показывает нам истинное положение наших водительских дел и ставит все на свои места. Скажем ей за это спасибо!

Кстати, обращали ли вы внимание на то, что подавляющее число великих раллистов мира, многократных чемпионов, выходцы из Финляндии? Это страна, которая почти не знает чистого, сухого асфальта! Это люди, которые с самого начала своей водительской и спортивной карьеры были в тяжелых условиях. Северная зима показала им, что же такое на самом деле вождение автомобиля.

Мы также можем гордиться – советская раллийная школа занимала видное место в мире. Так, что если гололед повергает вас в ужас, не стоит отчаиваться и ставить автомобиль в гараж до весны – просто пришло время всерьез задуматься над тем, как грамотно водить автомобиль.

Начнем с понимания законов физики

Предыдущие наши статьи преследовали цель, так сказать, оказать первую неотложную помощь автомобилистам, «пострадавшим» от неожиданного прихода зимы. Теперь же мы возвращаемся к корням. В первом разделе мы уже упоминали о том, что автомобиль – это тяжелый физический объект (более тонны). С любой массой нет никаких проблем до тех пор, пока она двигается прямолинейно и равномерно – вспоминайте школьную физику. Как только вы предпринимаете попытку разогнать, замедлить или повернуть тонну железа, сразу возникают трудности – сила инерции, которая изо всех сил сопротивляется вашим желаниям.

Возможность реализации любых ваших водительских замыслов практически полностью зависит от того, на что способны ваши колеса – другими частями автомобиль за дорогу не цепляется. Поэтому, для того, чтобы грамотно управлять машиной, водителю требуется четко понимать, какую работу выполняют колеса его автомобиля, и что от них можно требовать.

Колеса имеют определенный потенциал сцепления с дорогой. Этот потенциал зависит от множества параметров:

• масса автомобиля;
• размеры колеса;
• давление в шине;
• состояние шины;
• состояние дорожного покрытия;
• температура и т.д.

Вдаваться в глубокие технически подробности мы не будем. Просто скажем, что сцепление колеса с дорогой меняется, но в каждый конкретный момент оно имеет какую-то величину.

Предположим, что в данных условиях колесо вашего автомобиля способно выдержать силу в 10 баллов. Т.е., если сила превышает 10 баллов, колесо начинает скользить. Эту силу колесо способно выдержать, как в продольном, так и в поперечном направлении. В продольном направлении – разгон, торможение; в поперечном – поворот. Если разгон настолько интенсивный, что тяговая сила от двигателя превышает 10 баллов – колесо буксует (интенсивность разгона падает). Если торможение настолько интенсивное, что тормозная сила превышает 10 баллов – колесо блокируется (интенсивность торможения падает). Точно так же в повороте – если поворот настолько интенсивный, что боковая сила превышает 10 баллов, автомобиль соскальзывает с дороги.

Важно помнить о том, что сумма всех сил, действующих на колесо, не должна превышать наши условные 10 баллов. И если водитель начал тормозить, то он уже отнял определенную величину потенциала сцепления колеса с дорогой на торможение, соответственно, на поворот возможностей осталось меньше. Одним словом, чем интенсивнее вы разгоняетесь или тормозите, тем меньше у вас остается возможности поворачивать – колеса тратят почти весь свой потенциал сцепления с дорогой на разгон или торможение, и на поворот у них не осталось больше сил.

Понимание изложенного принципа непосредственно влияет на вашу каждодневную езду в автомобиле. Максимально интенсивный разгон, так же как и максимально интенсивное торможение, возможны только на прямой. Понятно почему – колеса тратят последние силы на то, чтобы разгонять или тормозить автомобиль, и если в этот момент вы начнете поворачивать, добавляется боковая сила, которая играет роль последней капли в переполненной чаше – автомобиль начинает соскальзывать с дороги.

Справедлив и обратный случай – в интенсивном повороте не осталось возможности тормозить или разгоняться. Мы вплотную подошли к пониманию наиболее рационального, грамотного и безопасного стиля езды.

Воспользуйтесь советами профессионалов

Старайтесь завершить торможение до поворота. Это позволит вам двигаться в самом повороте с ровным газом – ничто не будет мешать колесам «сосредоточиться» на борьбе с боковыми силами. И на выходе из поворота, по мере возврата рулевого колеса в нейтральное положение, вы сможете все больше и больше ускоряться.

Запомните это золотое правило прохождения любых поворотов – поменьше скорость на входе (в начале поворота), зато побольше на выходе (в конце поворота). Даже если вы очень спешите, не поддавайтесь искушению влететь в поворот на полном ходу. Такая ошибка приведет к тому, что вы будете интенсивно тормозить на дуге поворота, а это крайне нежелательно, т.к. вы заставите колеса вашего автомобиля буквально «разрываться» на два фронта – торможение и поворот.

В результате, можно просто превысить возможности колес цепляться за дорогу и вылететь с нее на обочину, соседнюю полосу, встречную… Даже если вам удастся остаться на дороге, все равно весь поворот вы будете бороться с автомобилем, и в конце выедете с дрожащими руками на минимальной скорости. Страшно, опасно и скорость прохождения поворота маленькая.

Намного рациональнее перед поворотом затормозить до заведомо умеренной скорости (в зависимости от условий движения), аккуратно и спокойно направить автомобиль по дуге, убедиться в том, что ваши расчеты верны, и автомобиль превосходно держится за дорогу, а вот тогда, на выходе из поворота, когда колеса возвращаются в прямолинейное положение, давите на газ сколько угодно. Надежно, безопасно, комфортно, и максимально быстро!

Краткая информация для активных водителей – первым приезжает не тот, кто пережил больше страха, создал много визга и чудом остался на дороге, а тот, кто думал и действовал спокойно и мудро.

Думайте и готовьтесь к поворотам заранее. Поворот – это целый комплекс мер: вам нужно успеть снизить скорость, выбрать более подходящую передачу, увидеть оптимальную траекторию движения, подхватить руль поудобнее и только тогда поворачивать.

На всех указанных элементах мы еще остановимся подробнее в дальнейшем. Тем не менее, понятно, что некая подготовка к повороту имеется всегда. Начинайте ее заранее – лучше подготовиться раньше и потом плавно разгоняться, чем опоздать и, свалив все действия в кучу, судорожно пытаться что-то предпринять в последний момент. Даже если каждое из действий отнимает у вас только мгновение, их сумма представляет собой пусть короткое, но время.

Заложите это время в свой план, чтобы успеть до поворота.

Оценивайте ситуацию и действуйте на опережение

Мы заговорили о планировании своих действий заранее. Это одно из основных умений профессионала – это то, что отличает грамотного водителя от неграмотного. Многие начинающие водители думают, что мастерство профессионала заключается в умении мгновенно выполнять какие-то действия. Это не так.

Неопытный водитель, как правило, смотрит «себе под капот» и все время решает текущие задачи, буквально натыкаясь на них каждый раз. Опытный водитель смотрит далеко вперед и поэтому он может позволить себе действовать спокойно, т.к. он все видит заранее и может спокойно подготовиться.

Именно отсутствие необходимости в резких, экстренных действиях – главный гарант надежного, безопасного и быстрого движения. Поступайте предусмотрительно и мудро за рулем, результат будет превосходным – удовольствие без последствий!

Силы, действующие на движущийся автомобиль

Силы, действующие на движущийся автомобиль

Современный автомобиль легко приспосабливается к условиям движения, он то медленно передвигается по грязной и скользкой дороге, то поднимается в гору, то мчится по автобану. При этом колеса автомобиля могут вращаться с разной частотой и отталкиваться от дороги с неодинаковой силой, в то время как режим работы двигателя почти не меняется.

Движение автомобиля зависит от сил взаимодействия, которые возникают в местах соприкосновения колес с дорогой.

Рис. Схема сил взаимодействия колес автомобиля с дорогой.

Это сила сцепления, которая возникает между ведущими колесами автомобиля и дорогой, по другому ее называют силой трения скольжения .

Сила сопротивления движению автомобиля. Автомобиль по ровной дороге движется гораздо легче, чем на подъеме или же ухабам, а также против ветра.

Сила трения качения , объясняется тем, что при перекатывании одного тела по другому оба тела деформируются и на это затрачивается работа. Сила трения качения тем больше, чем сильнее деформация. У автомобильного пневматического колеса сила сопротивления качению значительно больше (благодаря упругости шины), чем у металлических колес железнодорожных составов.

Сила сопротивления воздуха возрастает при увеличении скорости автомобиля и чем больше лобовая поверхность автомобиля. Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Читать книгу целиком

Поделитесь на страничке

Следующая глава >

Статьи по диагностики авто: 403 — Доступ запрещён – Статьи и Обзоры | диагностика автомобилей, мотор тестер, диагностика зажигания, оборудование

полезные авторские статьи по автодиагностике —

Авторские статьи Алексея Пахомова о диагностике двигателя

Диагностика двигателя. С чего начать?

Комплектуем рабочее место диагноста

Двигатель не заводится. Что делать?

Проверяем лямбда-зонд

Секреты высоковольтного пробоя

Диагностика свечей зажигания

Датчики систем управления двигателем

Газоанализ и диагностика

Анализ осциллограммы давления в цилиндре

Цена ошибки

Автомагнитола и «сочные палпинки»

Роботизированная КПП Peugeot 107: электроника плюс механика

Twin Port Opel и ошибка Р1113

Износ распредвала Lanos

Загадочный «Ланос»

Генератор дыма своими руками

Самодельное оборудование Владимира Горбенко

Как увидеть невидимое

Мотортестер, ваш помощник. Часть 1

Мотортестер, ваш помощник. Часть 2

Мотортестер, ваш помощник. Часть 3

Мотортестер, ваш помощник. Часть 4

Мотортестер, ваш помощник. Часть 5

Мотортестер, ваш помощник. Часть 6

Мотортестер, ваш помощник. Часть 7

Мотортестер, ваш помощник. Часть 8

Альтернативные методики диагностики Андрея Шульгина. Часть 1

Работаем мотортестером

Альтернативное руководство к MotoDoc III

Применение мотортестера «MotoDoc II»

CSS в MotoDoc II (III)

Интересные осциллограммы высокого напряжения

Продолжаем анализировать осциллограммы

Практика диагноста: вода в баке

Работаем мотортестером Autoscope IV

Необычный ремонт

Скрипт ElPower в помощь диагносту

Работаем мотортестером DiaMag 2

Diamag 2 — помощник диагноста

Анатолий Тесля: видео о ремонте панелей приборов

Анатолий Тесля: ремонт блока SRS

Троим, спасите!

Когда трое работают за четверых

О сломанном коромысле, дырявом усилителе и выборе мотортестера

Автоликбез: секреты выбора моторного масла

Автоликбез: пожар в автомобиле

Автоликбез: готовим автомобиль к зиме

Автоликбез: выбираем подержанный автомобиль

Прожигаем DPF

И вновь о цене ошибки

Дело было не в бобине

Когда диагност еще и автоэлектрик

Практика диагностики: успехи наших учеников

Владимир Пятибратов: особенности диагностики и ремонта Peugeot 308

Скупой платит дважды

Николай Боков: Ford Focus 2, мотортестер и ошибка Р1246

DAEWOO Matiz: 0,8 литра неприятностей. Часть 1

DAEWOO Matiz: 0,8 литра неприятностей. Часть 2

DAEWOO Matiz: включаем логику

Железные чудеса

Про Карла Маркса и убитый двигатель

Без единого прибора

Когда сканер не помощник

Немного о ДПКВ

Всегда ли прав клиент?

Моторист-стоматолог

О степени сжатия, компрессии и езде по лужам

Диагностика двигателя датчиком Dx

Про «Тойоту»

По вашим письмам

Капризный «Ягуар»

Ключ — на старт, газ — в пол

Двигатель не заводится. Что делать — 2

Промывка жидкостью: надо ли?

Турбонаддув: теория и практика

Диагностика пневматической плотности цилиндра

История одного Hover’a

CAN-шина и скрипт ElPower

И еще о CAN-шине

Как делать диагностику автомобилей — пошаговые инструкции, статьи

Диагностика Ошибка P0401 — слишком малая пропускная способность системы рециркуляции выхлопных газов

4

Код ошибки OBDII P0401 означает, что блок управления

Диагностика Ошибка P0400 — Неисправность системы рециркуляции отработавших газов

7

Система рециркуляции выхлопных газов (EGR) является

Диагностика Ошибка P0341 — Датчик положения распредвала, диапазон / производительность

9

Вращение распределительного вала двигателя синхронизировано

Диагностика Ошибка P0301 — обнаружены пропуски зажигания в первом цилиндре

19

Термин «пропуск зажигания» означает, что в одном или

Диагностика Ошибка P0131 — низкое напряжение на датчике кислорода (блок 1, датчик 1)

30

Код P0131 — датчик кислорода (блок 1, датчик 1), низкое

Диагностика Ошибка P0128 — температура охлаждающей жидкости ниже температуры открытия термостата

22

Код неисправности OBDII P0128 — температура охлаждающей

Диагностика Ошибка P0106 — датчик абсолютного давления, диапазон / производительность

40

Код P0106 — датчик абсолютного давления в коллекторе

Диагностика Ошибка P0102 — датчик массового расхода воздуха, низкий уровень сигнала

41

Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) измеряет количество

Диагностика Ошибка P0100 — датчик массового расхода воздуха, неисправность цепи

35

Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) расположен

Диагностика Ошибка P0101 — датчик массового расхода воздуха, диапазон / производительность

55

Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) измеряет количество

Статьи о диагностике автомобилей. Какие сканеры, адаптеры, программы использовать. Что означают коды ошибок OBD2, как их считывать, сбрасывать и устранять неисправности по ним. Пошаговые инструкции по тестированию авто перед ремонтом.

Статьи о диагностике, автосканерах, оборудовании для сто

Валюта магазина рублиу.е.

Оборудование для диагностики двигателей Cummins

01.03.2015 → Категория

Итак, какое оборудование и программное обеспечение выбрать для диагностики и обслуживания двигателей Cummins? 

Безусловно, ничего лучше для диагностики, чем оригинальное программное обеспечение Cummins Insight нет!

Cummins Insight полноценно работает только с небольшим перечнем диагностических адаптеров, а именно:

Автосервис. Несколько полезных советов по начинанию бизнеса

14.03.2014 → Категория

Свой автосервис – это достаточно расходный бизнес, который не нужно начинать, если познаний в автомобильной сфере недостаточно. О клиентуре стоит позаботиться заранее, ещё на этапе планирования проекта. 

Проверка компрессора системы кондиционирования: изношенная муфта

12.03.2014 → Категория

Если клиент жалуется на плохую работу системы кондиционирования, причин этой проблемы может быть несколько. Перед тем, как начать ремонт кондиционера, стоит провести тщательную проверку компонентов системы. 

После проверки таких компонентов системы кондиционирования, как ремни, шланги и смежные соединения, следующим шагом должен быть визуальный осмотр компрессора. Это может представлять собой сложную задачу, так как в некоторых автомобилях они могут быть хорошо спрятаны. 

Основы диагностики системы кондиционирования: польза автосканеров

12.03.2014 → Категория

Благодаря автопроизводителям такие простые и понятные вещи, как отопление и кондиционирование превратились в электронные джунгли электропроводки, датчиков и компьютерных компонентов. Система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC) сильно изменились с тех пор, как я начал свой бизнес. Не то, чтобы я хотел зацикливаться на прошлом, но было бы неплохо убедиться в том, что мы понимаем основы, прежде чем погружаться в проблемы современных систем. Если я чувствую, что полностью понимаю систему, прежде чем приступать к каким-либо ремонтным работам, мои шансы сделать все правильно с первого раза повышаются.  

Как считывать диагностические коды неисправностей

20.02.2014 → Категория

Загорелся индикатор «Check Engine»? Это означает, что бортовая система диагностики вашего автомобиля выявила неисправность, которая может привести к повышению токсичных выбросов. Когда такое случается, система OBD II генерирует один или более диагностических кодов неисправностей, соответствующих обнаруженной проблеме. Для того, чтобы прочитать эти коды, вам нужно подключить автосканер или считыватель кодов к 16-контактному диагностическому разъему, который обычно расположен под приборной панелью возле рулевой колонки. Прибор покажет код или коды ошибок, которые стали причиной загорания индикатора.

Renault Can Clip

08.02.2014 → Категория

В статье сравнивается схемотехника оригинального автосканера Renault Can Clip и схемотехника двух китайских клонов этого автосканера произведённых разными заводами. Много фотографий!

Неисправность системы коммуникации CAN

24.01.2014 → Категория

Что делать, если система CAN в автомобиле 2004 или более позднего года выпуска не читается автосканером?

Первым делом вам необходимо проверить мощность и цепь заземления для диагностического разъёма (DLC), который находится под приборной панелью. Включите зажигание, но не запускайте двигатель. 

Оборудование для автосервиса

17.01.2014 → Категория

Вы открываете СТО «с нуля» и не знаете, какое оборудование для автосервиса купить? В этой статье мы постараемся рассказать о том оборудовании, без которого на первом этапе просто невозможно обойтись.

 

Обзор мультимарочных автосканеров

01.10.2012 → Категория

Ремонт любого современного автомобиля начинается с диагностики — это аксиома. Анализ считанных текущих и сохранённых ошибок из памяти блоков управления различными системами автомобиля могут очень многое рассказать диагносту. И, что немаловажно, сэкономить массу времени на поиск неисправности и её устранению. Трудно поспорить, что «время=деньги» — чем больше автомобилей за рабочий день сможет обслужить автосервис, тем выше зарплата сотрудников и прибыль хозяина сервиса, тем довольнее и клиент, так как он остался «без колёс» на короткое время.

Первичную диагностику автомобиля лучше всего выполнять автосканером, который поддерживает широкий перечень автомобилей. Почему?

 

В данной статье кратко рассмотрены наиболее распространённые в России мультимарочные автосканеры. 

Дилерские автосканеры Caterpillar и Cummins

02.07.2012 → Категория

У Cummins и Caterpillar есть общие черты – потрясающая надежность и выносливость, новейшие технологии и топливная экономичность. Но есть и существенная разница – и Cummins и Caterpillar требуют при обслуживании использования только собственного программного обеспечения. Cummins Insite – это название дилерского программного комплекса для обслуживания двигателей Cummins. Caterpillar Electronic Technician – так называется дилерская программа для обслуживания двигателей Caterpillar.

Эти программные продукты очень легки в освоении и имеют интуитивно понятный интерфейс. Любой диагност с опытом работы с дизельными двигателями с лёгкостью освоит эти программы за несколько дней.

 

Новые дизельные двигатели Cummins V8 и V6 – краткий обзор

24.04.2012 → Категория

 На российском рынке в скором времени появятся автомобили с новейшими двигателями Cummins V8 и V6. В конце июля компания Cummins Inc. объявила, что возьмется за «разработку и  производство семейства высокоэффективных дизельных двигателей малой мощности»

Интеллектуальные системы мониторинга давления в шинах

24.04.2012 → Категория

Мир, безусловно, изменился после 80-х и 90-х, когда на рынке впервые появились системы контроля давления в грузовых шинах (TPMS).  Ни одна из них не получила широкого применения из-за ограничений, слабой окупаемости и отсутствия интереса со стороны автопарков, которые не стремились тратить деньги на поддержание оптимального давления в шинах.   

Организация техобслуживания

24.04.2012 → Категория

В быстро развивающемся мире обслуживания автопарков, где менеджеры должны стараться сводить к минимуму время простоя и строго контролировать расходы, компаниям необходимы эффективные средства связи, которые помогут добиться максимальной производительности труда.  

Для этих нужд разрабатываются платформы организации обслуживания транспортных средств и оборудование для диагностики грузовиков. 

Часто в нашей индустрии заходит речь о том, как разобрать бардак, образовавшийся за годы неумелого управления. Наверное, стоит также поговорить о том, как не допустить таких проблем в дальнейшем, как обеспечить такой контроль над процессом обслуживания, который приведет к снижению затрат, повышению продуктивности бизнеса и принесет всем положительный опыт работы. 

 

Программное обеспечение для технического обслуживания

24.04.2012 → Категория

Программное обеспечение прошло долгий путь от гибких дисков формата DOS до современных мобильных устройств с сенсорным интерфейсом. Вместе с тем развивались и продолжают развиваться программные средства для организации обслуживания автопарков. 

В то время, как инновации в области программного обеспечения и технических изделий сохраняются в секрете от конкурентов, нам не воспрещается строить некоторые догадки.   

Учитывая 30-летнюю историю развития вышеупомянутых программных средств, изменения, которых можно ожидать в ближайшем будущем, касаются как человеческого, так и технологического аспектов. 

 

Диагностика коммерческих автомобилей

24.04.2012 → Категория

За последние 10 – 15 лет пункты ремонта коммерческих автомобилей столкнулись с многочисленными изменениями в том, что касается процедур и методов автодиагностики. Одной из причин глобальных изменений на авторынке стало распространение автомобильных контроллеров. 

Наличие персональных компьютеров и диагностического программного обеспечения для автосканеров как от производителей, так и от вторичного рынка, способствовало радикальным изменениям в этой области. В большинстве случаев подключение к сети Интернет непосредственно в автомастерских решило проблему доступа к информации. 

 

Электронный блок управления — ЭБУ

02.04.2011 → Категория

Бортовой компьютер, или электронный блок управления (ЭБУ)  – «мозг» системы управления двигателем, и если этот мозг поврежден, то исправно работать не будет ни двигатель, ни любая другая система, контролируемая микропроцессором, будь то система зарядки, трансмиссия, системы контроля токсичности выхлопа или другие элементы управления. Замену ЭБУ следует проводить только после его тщательной диагностики и  установления причин неисправности.

Среди диагностических кодов протокола OBD-II можно выделить следующие коды, связанные с неисправностью электронного блока управления:

 

Читать далее

Перепрошивка электронных блоков управления

28.03.2011 → Категория

Для коррекции ездовых характеристик и уровня токсичности выхлопа на последних моделях автомобилей автопроизводители все больше полагаются на перепрошивку блока управления. Как правило, эту услугу предоставляют современные дилерские центры, но при наличии необходимого ПО и оборудования даже независимые автомастерские или частные лица могут перепрограммировать…

 

Читать далее

БОРТОВАЯ СИСТЕМА ДИАГНОСТИКИ OBD II: ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ.

03.03.2011 → Категория

Эта технология сравнительно молодая и еще не получила широкого распространения на рынке запчастей, но это лишь вопрос времени. Речь идет о системе OBD II — санкционированной государством бортовой системе диагностики для контроля качества выхлопа. Все легковые и легкие грузовые автомобили с 1996 года выпуска оборудованы этой системой, хотя впервые она стала использоваться…

 

Статья расчитана на широкий круг читателей.

Иммобилайзеры!

16.02.2011 → Категория

В данной статье рассказывается о принципах работы иммобилайзеров, их устройстве и различных типах иммобилайзеров.

 

Статья расчитана на широкий круг читателей.

Что такое автодиагностика. Часть 2.

10.02.2011 → Категория

  Управление главным реле можно определить путем замера напряжения на том выводе ЕСU, на который оно подается с выхода этого реле (при условии исправности самого реле и его проводки). После включения зажигания должно появиться указанное напряжение. Можно проверить другим способом - заменить реле на маломощную контрольную лампу, не более 5W. Важно, чтобы после  включения зажигания……

Читать далее…

Статья расчитана на широкий круг читателей.

Что такое автодиагностика. Часть 1.

10.02.2011 → Категория

  При всем своем многообразии, почти все автомобильные микропроцессорные системы управления построены по одному принципу. Архитектурно принцип можно изобразить так: датчики состояния → командный компьютер → исполнительные механизмы изменения состояния.

 

Читать далее…

 

Статья расчитана на широкий круг читателей.

Выхлопные газы и проблемы управляемости автомобиля Часть 2.

02.02.2011 → Категория

Вторая часть переведённой статьи Ларри Карли для журнала «Import Car» о проблемах с пропусками зажигания, катализатором и т.д.

Статья рассчитана на широкий круг читателей.

Выхлопные газы и проблемы управляемости автомобиля — Часть 1.

02.02.2011 → Категория

Первая часть переведённой статьи Ларри Карли для журнала «Import Car» о проблемах с пропусками зажигания, катализатором и т.д.

Статья рассчитана на широкий круг читателей.

Пропуски зажигания. Часть 2.

20.01.2011 → Категория

Вторая часть статьи о причинах возникновения пропусков зажигания и способах их устранения.

 

Статья расчитана на широкий круг читателей — от «продвинутых» автолюбителей до специалистов автосервисов.

Пропуски зажигания. Часть 1.

20.01.2011 → Категория

Пропуски зажигания – распространенная проблема управляемости автомобиля, которую подчас  бывает трудно обнаружить, а бывает и легко – в зависимости от причины. Причиной этой проблемы (пропусков зажигания) может быть одно из трех: отсутствие искры, несбалансированная топливная смесь или …..

 

Читать далее…

 

Статья расчитана на широкий круг читателей — от «продвинутых» автолюбителей до специалистов автосервисов.

 

Возможности диагностического адаптера Vag-Com (VCDS)

20.01.2011 → Категория

В данной статье изложены основные возможности адаптера VAG-Com (VCDS)

Статья предназначена для широкого круга читателей.

ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ ДВИГАТЕЛЯ Часть 2.

18.01.2011 → Категория

Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя обычно расположен возле корпуса термостата во впускном коллекторе. В редких случаях он располагается в головке цилиндра, или может быть два датчика: по одному для каждого блока цилиндров двигателей V8 и V6, или один для ЭБУ, другой – для охлаждающего вентилятора.

Читать далее…..

 

Статья будет полезна как мастеру, обслуживающему автомобили, так и продвинутому автолюбителю.

ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ ДВИГАТЕЛЯ Часть 1.

18.01.2011 → Категория

Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя – сравнительно простой датчик, контролирующий  внутреннюю  температуру двигателя. Охлаждающая жидкость внутри блока цилиндров или головок цилиндров поглощает тепло цилиндров при работающем двигателе. Датчик выявляет изменение температуры и сигнализирует Электронному блоку управления (ЭБУ) о состоянии двигателя – двигатель холодный, прогревается, перегрет или работает при нормальной температуре.
Этот датчик очень важен и считается одним из основных, так как сигналы, которые он посылает в ЭБУ, влияют на общее поведение системы управления двигателем. 

Читать далее…

 

Статья будет полезна как мастеру, обслуживающему автомобили, так и продвинутому автолюбителю.

И снова о выборе автосканера

18.01.2011 → Категория

Статья «ДИАГНОСТИКА С ПОМОЩЬЮ АВТОСКАНЕРОВ: ВЫБОР СКАНЕРА»

На наш взгляд эта статья будет интересна людям, делающим самые первые шаги в автомобильной диагностике.

Общая статья по VAG-COM

07.01.2011 → Категория

Общая статья по диагностическому интерфейсу VAG-Com

Профессионалы автодиагностики и авторемонта

«Легион-Автодата» представляет специалистов автодиагностики и ремонта, ставших судьями, наиболее успешными финалистами, победителями и призерами региональных этапов Олимпиады Автодиагностов.

Олимпиада по определению предполагает выявление лучших по уровню профессиональных знаний диагностов, способных к решению сложных задач, однако это вовсе не ставит под сомнение компетентность оставшихся за рамками региональных финалов — возможно в предложенном формате кому-то просто не хватило доли везения. Надеемся, что они вновь примут участие в будущей Олимпиаде.
Хочется повторить — мы не ставим целью выбор «самого лучшего диагноста» страны, претендуя на истину в последней инстанции. Скорее, просто хотим помочь большой группе грамотных специалистов из разных регионов публично заявить о себе, познакомиться друг с другом, и, конечно же, представиться потенциальным клиентам.

Принять участие в следующих этапах вы можете, зарегистрировавшись на сайте Олимпиады Автодиагностов.

		Байрамгулов Газиз
		ИнжАвто
		Баймак, Башкортостан, ул.Степная, 8
		+7 (964) 955-85-75
		—
		—
Инженер-электрик (2002-).
Уфа’17
ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, Renault, Mitsubishi, Ford. Диагностика, чип тюнинг, ремонт ЭБУ, ремонт панелей приборов

		Бахман Эдуард
		Автомастерская «ЭЛЕКТРИКА»
		Заринск, Алтайский край, ул.Металлургов, 4-9
		+7 (905) 982-95-25
		пн-сб 10-20
		—
Инженер-механик (А и АХ), механоэлектроник. Высшее образование. Стаж 28 лет. Авторизация установочного центра StarLine. Программа подготовки малого бизнеса по программе занятости населения.
Новосибирск’17 Новосибирск’18
Автоэлектрика, диагностика, ремонт систем управления, систем топливоподачи, электроники, агрегатов электрооборудования, установка доп. оборудования.

		Колесников Николай
		ООО «РЕГИОНТЕХЦЕНТР»
		Краснодар, ул.Новороссийская, 9/1
		+7 (861) 201-24-45
		пн-пт 8-18, сб 9-14
		дизель.net, vk.com/club138532175
Диагност, мастер по ремонту топливной аппаратуры (2010-).
Краснодар’17
Работаем со всеми марками, особая специализация — дизеля. Ремонт двигателя, топливной аппаратуры дизелей, подвески, замена масла, заправка кондиционера, сход-развал.

		Латыпов Виталий
		Автолаборатория
		Тюмень, ул.Московский тракт, д.106/1
		+7 (932) 321-24-20, +7 (3452) 612-420
		пн-вс 10-19
		Autolab72.ru
Практикующий диагност-автоэлектрик (2015-).
Екатеринбург’17 Финал’18
Работаем со всеми марками, особая специализация — японцы и корейцы (Lexus, Infiniti, Toyota, Nissan, Kia, Hyundai, Mazda(Ford)). Диагностика, чип-тюнинг, автоэлектрика, продажа и установка дополнительного оборудования (сигнал

Неисправности ходовой части автомобиля: Неисправности и методы устранения

Неисправности и методы устранения

Основные причины неисправностей ходовой части

• Внешние факторы

  • низкая квалификация специалистов по ремонту и обслуживанию автомобиля
  • плохое состояние дорог

• Нарушение условий эксплуатации

  • повреждение стоек стабилизатора
  • движение при давлении воздуха в шинах не соответствующем требованиям производителя
  • несвоевременное обслуживание автомобиля
  • перегрузка автомобиля
  • движение на скоростях, не соответствующих качеству дорожного покрытия

• Ресурс

  • износ шаровых опор
  • выход из строя пыльников, сальников, сайлентблоков и втулок
  • выход из строя амортизаторов
  • поломка пружин
  • износ подшипников ступицы

Таблица неисправностей ходовой части, их причины и методы устранения

• Стук в подвеске при движении автомобиля

  • неисправность амортизатора → заменить амортизаторы
  • ослабло крепление стабилизатора поперечной устойчивости → подтянуть крепление стабилизатора
  • износ резинометаллических шарниров рычагов → заменить шарниры
  • ослабло крепление амортизаторов или износились втулки амортизаторов → подтянуть крепление, заменить  втулки амортизаторов
  • износ шаровых шарниров рычагов → заменить шаровые шарниры
  • повышенный зазор в подшипниках колес → отрегулировать  зазор или заменить подшипники
  • дисбаланс колес → отбалансировать колеса
  • деформация диска колеса → заменить диски колес
  • поломка пружины → заменить пружину
  • износ резиновых втулок штанг задней подвески → заменить втулки
  • разрушение буферов сжатия → заменить  буферы сжатия
  • «пробои» подвески из-за перегрузки задней оси → не допускать перегрузки автомобиля

• Невозможно отрегулировать углы установки передних колес

  • деформация оси нижнего рычага → заменить ось
  • деформация поперечины подвески в зоне передних болтов крепления осей нижних рычагов → отремонтировать или заменить поперечину
  • износ резинометаллических шарниров → заменить шарниры
  • деформация поворотного кулака или рычагов подвески → замените деформированные детали

• Увод автомобиля  в сторону при движении

  • неравномерно накачанные шины → установить предусмотренное давление в шинах
  • нарушены углы установки  колес → отрегулировать углы установки колес
  • неправильный зазор в подшипниках ступиц передних колес → отрегулировать зазор
  • деформированы поворотный кулак или рычаги подвески → заменить деформированные детали
  • разная упругость пружин подвески → заменить пружину
  • неполное растормаживание колесного тормозного механизма → устранить неисправность
  • неравномерный износ протектора колес → заменить изношенные шины
  • дисбаланс колес → отбалансировать колеса
  • деформация штанги задней подвески → заменить или выправить штанги

• Угловое колебание передних колес

  • давление воздуха в шинах не соответствует норме →установите предусмотренное производителем давление в шинах
  • увеличенный зазор в подшипниках ступиц колес → отрегулировать зазор
  • неисправность амортизатора → заменить амортизаторы
  • ослабло крепление пальцев шаровых шарниров → затянуть крепления пальцев шаровых шарниров
  • нарушены углы установки передних колес → отрегулировать углы установки передних колес
  • износ резинометаллических шарниров осей рычагов → заменить шарниры
  • дисбаланс колес → отбалансировать колеса
  • износ шаровых шарниров → заменить шарниры

• Частые пробои подвески

  • ослабление пружины подвески → заменить пружины
  • неисправность амортизатора → заменить амортизаторы
• Повышенный износ протектора
  • движение  на высокой скорости по неровной дороге → не неисправность
  • агрессивный стиль вождения → не неисправность
  • нарушены углы установки колес → отрегулировать углы
  • повышенный зазор в подшипниках ступиц колес → отрегулировать зазор
  • перегрузка автомобиля → не допускайте перегрузки автомобиля
  • не соблюдалась схема перестановки колес → переставлять колеса согласно рекомендациям производителя

• Визг шин в крутых поворотах

  • давление воздуха в шинах не соответствует норме → установить предусмотренное производителем давление в шинах
  • нарушены углы установки передних колес → отрегулировать углы установки передних колес
  • деформированы поворотный кулак или рычаги подвески → заменить деформированные детали

• Неравномерный износ протектора

  • повышенная скорость при прохождении  поворотов → не неисправность
  • износ шарниров и втулок подвески → отремонтировать подвеску
  • дисбаланс колес → отбалансировать колеса
  • неравномерное торможение колес → отремонтировать тормозную систему
  • неисправность амортизатора → заменить амортизатор
  • неправильно отрегулированы углы развал – схождения колес → отрегулировать развал — схождение колес
  • пониженное или пониженное давление воздуха в шинах → установить  давление, предписанное производителем

• Биение колеса

  • дисбаланс колес → отбалансировать колеса
  • деформация обода колеса → выправить или заменить обод колеса
  • повреждение шины → заменить шину
  • увеличенный зазор в подшипниках ступиц колес → отрегулируйте зазор

• Течь амортизатора

  • износ сальника штока амортизатора → заменить сальник
  • повреждение уплотнительного кольца резервуара → заменить кольцо
  • задиры на штоке амортизатора → заменить шток
  • ослабление крепления гайки резервуара → подтянуть крепление гайки резервуара

• Малое сопротивление амортизатора при ходе отдачи

  • не герметичность клапанов амортизатора → заменить поврежденные клапана
  • неисправность поршневого кольца → заменить кольцо
  • течь амортизатора → заменить амортизатор
  • задиры на поршне или цилиндре → заменить поврежденные детали
  • износ отверстия направляющей втулки → заменить направляющую втулку
  • загрязнение жидкости амортизатора → заменить жидкость, промыть амортизатор
  • ослабление пружины клапана отдачи → заменить пружину

• Скрипы амортизатора

  • износ резиновых втулок в проушинах → заменить втулки
  • деформация кожуха амортизатора → заменить  кожух
  • течь амортизатора → заменить амортизатор
  • ослабление крепления гайки резервуара → подтянуть крепление гайки резервуара
  • заедание поршня амортизатора → заменить неисправные детали
  • ослабление крепления амортизатора → затянуть крепление

 

Основные симптомы неисправности ходовой части автомобиля

Ходовая часть – это более 15% узлов и деталей автомобиля, на которые постоянно воздействуют значительные, нередко и запредельные, нагрузки. Каждая кочка, каждый ухаб, каждая незамеченная вовремя яма на наших, далеких от совершенства, дорогах бьёт по подвеске и ведёт к преждевременной поломке её элементов. Когда же необходим ремонт ходовой части автомобиля, и по каким признакам это можно определить.

Ремонт начинается с диагностики, и существуют следующие поводы для её скорейшего проведения:

• Длительный пробег. В среднем рекомендуемый интервал между диагностикой в СТО – 25 тыс. км. При передвижении преимущественно по идеальным автобанам его можно увеличить до 30 тыс., а при частой езде по бездорожью – уменьшить до 15 тыс. км пробега.

• При наличии явных признаков поломки. На них подробнее остановимся ниже.

• В случае серьёзной нагрузки, например при наезде на яму на большой скорости.

• При покупке подержанного авто. Простыми способами, с помощью монтировки и покачивания, можно определить наличие явных неисправностей, но если желаете определить скрытые дефекты, то необходима качественная диагностика в СТО.

Прежде всего, необходимо проверить давление в шинах и отсутствие подтормаживания. Также учтите что часть «симптомов» даёт установка разных шин на одну ось.

Обратите внимание на следующее:

• Увод авто в сторону при прямолинейном движении.

• Колебания кузова. Его раскачивание при торможении и на поворотах.

• Высокая вибрация в процессе движения.

• Стук или другие шумы в подвеске при движении.

• Стук и скрип амортизаторов.

• Частые «пробои» подвески.

• Ускоренный или неравномерный износ шин.

• Громкий скрип при поворотах и торможении.

• Недостаточное сопротивление амортизатора при сжатии.

• Протечки рабочих жидкостей из амортизатора.

У каждого из симптомов есть несколько вариантов причин, требующих соответствующий ремонт ходовой и подвески. Так, при уводе авто в сторону возможно нарушение углов установки передних колес, деформация лонжерона рамы или рычагов передней подвески, неправильный зазор в подшипниках передних колес либо неодинаковая жесткость пружины. А возможно и банальная разница в давлении или неодинаковый износ покрышек.

При колебаниях кузова основная причина – это выход из строя амортизаторов, ослабление или поломка рессор, износ или повреждение поперечного стабилизатора. Причиной повышенной вибрации могут быть и несоответствующее давление в шинах, и проблемы с подшипниками ступиц, и износ задних амортизаторов. Подвеску «пробивает» при увеличении зазоров в шарнирах или подшипниках ступиц передних колес, при дисбалансе колес, деформации нижнего рычага и некоторых других деталей, а также при повреждениях рессор, осадке пружин подвески и в некоторых других случаях.

Как видите, на каждый признак проблемы есть несколько причин, и установить точный «диагноз» могут лишь специалисты, вооруженные знаниями, опытом, специальным оборудованием и инструментом. Поэтому диагностику и ремонт ходовой СПб доверьте мастерам СТО «Драйв», компании с солидной репутацией в сфере диагностики и ремонта автомобиля. Многолетний опыт, знание всех особенностей конструкции авто различных марок, специальный инструмент, измерительные приборы и оборудование позволяют точно и своевременно выявлять малейшие проблемы ходовой части. А благодаря обширному складу запчастей, четкой организации работ и лояльной ценовой политике обращение в автосервис «Драйв» является максимально выгодным и удобным решением.

Как выявить неисправности ходовой части автомобиля

Главная » Автожизнь » Как выявить неисправности ходовой части автомобиля

просмотров 4 196

Эксплуатация автомобиля в условиях некачественных дорог часто становится причиной износа и поломок многих частей и деталей. Тяжелее всего приходится именно ходовой части — она принимает на себя все «удары» отечественной дороги. Подвеска выполняет важнейшие задачи в работе автомобиля. Она распределяет динамические нагрузки, улучшает тяговые качества, поглощает вибрации и шумы, адаптирует ходовую часть к разнообразным рельефам дорожного покрытия.

Нарушение целостности и работоспособности даже одного маленького элемента влечет за собой нарушение работы всей ходовой, что, в большинстве случаев, приводит автомобилистов в сервис. В худшем случае может возникать угроза безопасному вождению из-за потери контроля автомобиля, а это уже создаёт серьёзную угрозу попадания в дорожно-транспортное происшествие.

Существует немало причин, способных вызвать появление таких проблем, и очень важно вовремя заметить признаки неисправностей ходовой части.

• Автомобиль отклоняется влево или вправо от прямолинейного движения

Причина: нарушения развал-схождения, разность давления воздуха в шинах, сильная разность износа колес, разность высоты протекторов.

Если после диагностики и устранения неполадок проблема увода автомобиля не пропала, то необходима полная проверка ходовой части для выявления реальных причин неисправности. Ими могут стать: деформация рычага передней подвески, разность жесткости пружин стоек, нарушение параллельности мостов, неполное растормаживание колеса,

•  При повороте и торможении автомобиль раскачивается

Причина: выход из строя или неисправность амортизаторов или рессор, износ втулок стабилизатора поперечной устойчивости, ослабление или поломка рессор и деталей подвески.

• Повышение вибрации при движении автомобиля

Причина: не соответствующее нормам давление в шинах, повреждение рессор, неправильная балансировка колёс, слабое закрепление гаек крепления колеса, повреждение диска (или деформация).

• Шум и стук подвески

Причина: амортизатор вышел из строя, износ шаровых опор, износ сайлентблоков рычагов, повреждение стойки рычагов, выход из строя элементов рулевой рейки.

• Стук амортизаторов

Причина: геометрия кузова нарушена, потёк амортизатора, деформация рычага подвески, неисправность тормозной системы, неправильное развал-схождение, износ опоры амортизатора.

• Скрипы при торможении на поворотах

Причина: неисправность амортизационных стоек, повреждение втулок стабилизатора поперечной устойчивости.

• Частое «пробивание» подвески

Причина: шины или диски деформированы, неисправность амортизаторов, рычаги подвески деформированы.

• Износ шин колёс неравномерный или повышен

Причина: ослабление крепления поршня, неисправность деталей амортизаторов.

• Подтёк жидкости из амортизационных стоек

Причина: жидкости в амортизаторе слишком много, сальник штока неисправен, образование забоин на штоке.

Увы, ни один водитель не застрахован от повреждений ходовой части автомобиля. Избежать неприятностей поможет только аккуратное вождение в условиях движения по хорошей дороге. Второе условие сложно выполнить, учитывая сезонные повреждения дорожного покрытия, поэтому лучшим вариантом станет предупреждение повреждений, чем их дорогостоящая починка в автосервисе.

Ходовая часть, как и другие элементы автомобиля, нуждается в уходе и своевременной проверке. Главное в этом деле — регулярность, ведь от регулярной диагностики зависит безопасное функционирование всего автомобиля. Небольшое отклонение от нормы в работе часто приводит к серьёзным проблемам, а поэтому ждать, пока неприятность превратится в риск, не стоит.

Для этого каждому хозяину автомобиля следует знать, какие пункты включает в себя осмотр деталей ходовой части машины:

• — проверка резьбовых соединений (при надобности они подтягиваются)
• — смазка деталей передней и задней подвесок согласно схеме смазки данного автомобиля
• — проверка количества жидкости в амортизационных стойках (при необходимо жидкость нужно долить)
• — контроль регулировки подшипников
• — проверка передних колёс, при необходимости — их регулировка и балансировка
• — замер давления в шинах колёс (проводится с помощью шинного манометра)
• — обязательность проверять целостность и исправность самой рамы
• — один раз на 30 тыс километров пробега производить замену тяг и втулок стабилизатора
• — заехать на эстакаду не будет лишним, так как снизу проверка подвески будет более продуктивной. Также следует проверить, не подтекает ли где-нибудь масло или другие технические жидкости.

Своевременный осмотр, хоть и займёт определенное количество вашего времени, никогда не станет лишним делом. Таким образом вы сможете предотвратить неприятные сюрпризы или отправку автомобиля в автосервис. Удачи на дорогах!

Проголосуйте, понравилась ли вам статья? Загрузка…

Неисправности ходовой части | Статьи на avtorinok.ru

ПРИЧИНЫ НЕИСПРАВНОСТИ	CПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ ИЛИ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ
Увод автомобиля вправо или влево от прямолинейного движения
Неодинаковое давление воздуха в шинах колес	Установить нормальное давление
Нарушение регулировки переднего моста, вследствии наезда на препятствие или удара о тротуар (неправильная сходимость или развал)	Проверить и отрегулировать
Неправильная регулировка зазора в подшипниках передних колес	Отрегулировать
Деформация рычагов передней подвески	Заменить деформированные рычаги новыми
Виляние передних колес при больших скоростях (рулевое управление исправно)
На больших скоростях автомобиль движется зигзагообразно	Порыв ветра, плохое состояние дороги, прокол камеры, плохая накачка шин, погнут обод колеса, колесо плохо затянуто, плохая балансировка колес. Погнут или сломан двойной рычаг подвески, сломана или ослаблена пружина подвески. Сломан амортизатор. Износ подшипников колес. Нарушение угла продольного наклона оси шкворня поворотной цапфы и угла схождения колес
Износ или повреждение подшипников переднего колеса	Проверить и при необходимости заменить
Повышенный дисбаланс колес с шинами в сборе	Отбалансировать колеса с помощью грузиков
Большой люфт в шарнирах рулевых тяг и в маятниковом рычаге	Устранить люфт регулировкой или заменой изношенных деталей
Повышенные зазоры в резьбовых втулках верхнего рычага и в шарнирах стойки	Заменить изношенные детали. Уменьшить осевой зазор в шаровом шарнире стойки
Повышенный износ шин передних колес
Ненормальное давление воздуха в шинах колес	Установить нормальное давление
Нарушение схождения или развала	Проверить и при необходимости отрегулировать
Неудовлетворительная работа амортизаторов	Долить жидкость или заменить неисправный амортизатор
Износ сайлент-блоков	Заменить
Люфт в подшипниках ступицы переднего колеса или увеличенный дисбаланс колес	Отрегулировать подшипники и при необходимости отбалансировать колеса
Биение тормозного барабана или погнутость обода колес	Проверить биение индикатором и, если оно превышает 0, 2мм, заменить барабан и ступицу, проточить барабан либо отрихтовать обод
Раскачка автомобиля на ходу
Не работают амортизаторы из-за недостаточного количества жидкости в них, ослабления затяжки гайки резервуара и повышенный износ или поломки деталей баланс колес передних колес	Проверить количество жидкости и при необходимости добавить .Затянуть гайку резервуара 1 и проверить работу амортизатора; при необхо-1 димости заменить неисправные летали или амортизаторы
Крен автомобиля на какую-либо сторону
Поломка одного или нескольких листов рессоры	Заменить поломанные листы или рессору
Односторонняя осадка задней рессоры, недостаточная жесткость или осадка пружины передней подвески	Поменять местами рессоры и пружины передней подвески, или заменить пружину, или же подложить под ее верхний торец прокладки
Стук в области подвесок и амортизаторов
Разрушение буфера сжатия на картере заднего моста или буфера на основании кузова	Проверить и заменить разрушенный буфер
Износ противоскрипных шайб, установленных между листами, или резиновых прокладок и шайб хомутов	Заменить изношенные пластмассовые шайбы и резиновые прокладки хомутов
Износ резиновых втулок рессор коренного листа и задней серьги рессоры либо недостаточная затяжка сферических шайб переднего ушка рессоры	Заменить изношенные резиновые втулки. Проверить и при необходимости подтянуть обе гайки пальца переднего ушка рессоры
Ослабление болтов крепления кронштейна амортизатора или гайки стяжного болта, износ резиновых втулок ушков амортизатора	Подтянуть детали резьбового крепления. Заменить изношенные резиновые втулки

Основные неисправности и техническое обслуживание агрегатов и узлов ходовой части

 

 

Ходовая часть автомобиля воспринимает ударные нагрузки и подвержена вибрации. В результате этого изменяются углы установки управляемых колес, ухудшается их стабилизация, что затрудняет управление автомобилем, увеличивается расход топлива и изнашивание шин. При ТО ходовой части выполняются работы по уходу за рамой, подвеской, передним мостом, шинами и колесами.

Неисправности элементов ходовой части (рамы, подвески, осей и колес) в основном возникают при эксплуатации автомобилей с нагрузкой; превышающей максимальную грузоподъемность, а также при эксплуатации в тяжелых условиях непрофилированных дорог.

Рама грузового автомобиля должна сохра­нять высокую жесткость, так как от нее зави­сит правильность взаимной установки всех аг­регатов и узлов автомобиля. Подвеска должна поглощать толчки, воспринимаемые колесами от неровности дороги и не передавать их на раму автомобиля.

От амортизаторов требуется быстрое гаше­ние колебаний, которые вызываются переездом колес через неровности дороги.

Передние колеса автомобиля должны иметь правильные углы установки, с тем чтобы была обеспечена стабилизация колес, т. е. стремле­ние сохранять заданное им направление дви­жения. Диски колес не должны иметь погнуто­стей и разработки отверстий для крепления дисков на шпильках тормозных барабанов.

К числу основных неисправностей ходовой части автомобиля относятся трещины и короб­ление балок рамы, прогиб передней оси, износ деталей шарнирных соединений (шкворней, рессорных пальцев), нарушение углов установ­ки передних колес, а также неисправности амортизаторов, поломка рессор и пружин под­вески, повреждение и износ шин.

Неисправности агрегатов и узлов ходовой части выявляют частично осмотром при ЕО. При ежедневном техническом обслуживании проверяют состояние передних и задних рессор, подрессорников, колес и шин.

Осмотр рамы позволяет установить изменения ее геометрической формы и размеров, наличие трещин, погнутость лонжеронов и поперечин, состояние креплений к раме кронштейнов рессор, подрессорников и амортизаторов.

Проверка геометрической формы рамы может быть выполнена измерением ширины рамы спереди и сзади по наружным плоскостям лонжеронов. Разница в ширине должна быть для автомобилей ГАЗ не более 4 мм. Продольное смещение лонжеронов рамы от первоначального положения можно определить, замеряя диагонали между поперечинами рамы на отдельных ее участках. Длина диагоналей на каждом участке должна быть одинаковой. Допускается минимальное отклонение не более 5 мм.

Взаимное положение мостов определяется замером расстояния между осями переднего и заднего мостов с правой и левой сторон.

Отклонения в измеренных расстояниях не допускаются. Если проверка состояния рамы выявит серьезные неисправности в ее конструкции или недопустимые отклонения в базовых размерах, автомобиль направляют на капитальный ремонт.

Состояние подвесок проверяют при технических обслуживаниях внешним осмотром, а крепление их — приложением усилия. При осмотре рессор выявляют поломанные или треснутые листы. Рессора не должна иметь видимого продольного смещения, которое может произойти из-за среза центрального болта. Проверяя надежность крепления рессор, необходимо обращать особое внимание на степень затяжки гаек стремянок и отсутствие износа втулок шарнирных креплений рессор. Если рессоры имеют крепление концов в. резиновых подушках, обращают внимание на их целость, а также на правильное положение в опоре. Гайки крепления стремянок и хомутов рессор затягивают равномерно сначала передние (по ходу автомобиля), а затем задние.

Упругость рессоры проверяют по ее стреле прогиба в свободном состоянии. Этот показатель можно определить, если натянуть нить между концами рессоры и измерить расстояние от нити до середины вогнутой части коренного листа. В подвеске автомобиля рессоры не должны отличаться по стреле прогиба более чем на 10 мм. При появлении скрипа рессор во время движения автомобиля, а также коррозии листов следует очистить листы от грязи, промыть керосином и смазать графитной смазкой.

Техническое обслуживание амортизаторов заключается в проверке их креплений, своевременной замене изношенных резиновых втулок. Особое внимание уделяется контролю герметичности. Если амортизатор имеет на поверхности потеки жидкости и потерял амортизирующие свойства, его ремонтируют, подвергают испытанию после ремонта и устанавливают на автомобиль.

В объем работ ТО-1 входят проверка состояния и креплений передних и задних подвесок и амортизаторов, измерение люфта в подшипниках ступиц колес и шкворней поворотных цапф, а также оценка состояния рамы и балки передней оси. По графику в соответствии с картой смазки смазывают шарнирные опоры или подшипники шкворней поворотных цапф. Проверяют состояние шин и давление воздуха в них, которое при необходимости доводят до нормы.

При проведении ТО-2, в дополнение к перечисленным работам, проверяют правиль­ность установки переднего и заднего мостов, состояние сцепного прибора, закрепляют хому­ты, стремянки и пальцы передних и задних рес­сор, подушки рессор и амортизаторы. Кроме того, проверяют углы установки передних ко­лес, состояние пружин и рычагов передней подвески.

Лекции неисправности ходовой части

ПРИЧИНЫ НЕИСПРАВНОСТИ	CПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ ИЛИ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ
Увод автомобиля вправо или влево от прямолинейного движения
Неодинаковое давление воздуха в шинах колес		Установить нормальное давление
Нарушение регулировки переднего моста, вследствии наезда на препятствие или удара о тротуар (неправильная сходимость или развал)		Проверить и отрегулировать
Неправильная регулировка зазора в подшипниках передних колес		Отрегулировать
Деформация рычагов передней подвески		Заменить деформированные рычаги новыми
Виляние передних колес при больших скоростях (рулевое управление исправно)
На больших скоростях автомобиль движется зигзагообразно		Порыв ветра, плохое состояние дороги, прокол камеры, плохая накачка шин, погнут обод колеса, колесо плохо затянуто, плохая балансировка колес. Погнут или сломан двойной рычаг подвески, сломана или ослаблена пружина подвески. Сломан амортизатор. Износ подшипников колес. Нарушение угла продольного наклона оси шкворня поворотной цапфы и угла схождения колес
Износ или повреждение подшипников переднего колеса		Проверить и при необходимости заменить
Повышенный дисбаланс колес с шинами в сборе		Отбалансировать колеса с помощью грузиков
Большой люфт в шарнирах рулевых тяг и в маятниковом рычаге		Устранить люфт регулировкой или заменой изношенных деталей
Повышенные зазоры в резьбовых втулках верхнего рычага и в шарнирах стойки		Заменить изношенные детали. Уменьшить осевой зазор в шаровом шарнире стойки
Повышенный износ шин передних колес
Ненормальное давление воздуха в шинах колес		Установить нормальное давление
Нарушение схождения или развала		Проверить и при необходимости отрегулировать
Неудовлетворительная работа амортизаторов		Долить жидкость или заменить неисправный амортизатор
Износ сайлент-блоков		Заменить
Люфт в подшипниках ступицы переднего колеса или увеличенный дисбаланс колес		Отрегулировать подшипники и при необходимости отбалансировать колеса
Биение тормозного барабана или погнутость обода колес		Проверить биение индикатором и, если оно превышает 0, 2мм, заменить барабан и ступицу, проточить барабан либо отрихтовать обод
Раскачка автомобиля на ходу
Не работают амортизаторы из-за недостаточного количества жидкости в них, ослабления затяжки гайки резервуара и повышенный износ или поломки деталей баланс колес передних колес		Проверить количество жидкости и при необходимости добавить .Затянуть гайку резервуара 1 и проверить работу амортизатора; при необхо-1 димости заменить неисправные летали или амортизаторы
Крен автомобиля на какую-либо сторону
Поломка одного или нескольких листов рессоры		Заменить поломанные листы или рессору
Односторонняя осадка задней рессоры, недостаточная жесткость или осадка пружины передней подвески		Поменять местами рессоры и пружины передней подвески, или заменить пружину, или же подложить под ее верхний торец прокладки
Стук в области подвесок и амортизаторов
Разрушение буфера сжатия на картере заднего моста или буфера на основании кузова		Проверить и заменить разрушенный буфер
Износ противоскрипных шайб, установленных между листами, или резиновых прокладок и шайб хомутов		Заменить изношенные пластмассовые шайбы и резиновые прокладки хомутов
Износ резиновых втулок рессор коренного листа и задней серьги рессоры либо недостаточная затяжка сферических шайб переднего ушка рессоры		Заменить изношенные резиновые втулки. Проверить и при необходимости подтянуть обе гайки пальца переднего ушка рессоры
Ослабление болтов крепления кронштейна амортизатора или гайки стяжного болта, износ резиновых втулок ушков амортизатора		Подтянуть детали резьбового крепления. Заменить изношенные резиновые втулки

Основными неисправностями ходовой части автомобиля являются: биение (колебание) передних колес на больших скоростях движения, увод автомобиля от прямолинейного движения, неравномерный износ шин, сильные удары кузова о буфер при движении по неровной дороге, скрип листов или осадка рессор (пружин), поломка листов рессор. Если неисправность устранить нельза или чень дорого, то рациональнее всего будет продать автомобиль скупщикум, допустим вот этим http://www.autoskupka.spb.ru/

Биение передних колес при скорости движения 60— 80 км/ч может быть вызвано износом шаровых соединений рулевых тяг и поворотных стоек, а также втулок маятникового рычага, нарушением балансировки колес, повышением люфта в подшипниках ступиц колес. Для устранения неисправности необходимо проверить состояние шарнирных соединений рулевых тяг осмотром при резких поворотах рулевого колеса вправо и влево, а также люфт в подшипниках ступиц покачи ванием передних колес в поперечном направлении в поднятом состоянии. Неисправные шаровые соединения подлежат заме не, а люфт в подшипниках устраняется подтяжкой регулиро вочной гайки ступицы колеса. Порядок проверки и регулиров ки подшипников следующий.

1.       Поднять домкратом колесо и сообщить ему вращение толчком руки. При этом колесо должно сделать 8—10 оборотов. Если колесо вращается туго, нужно установить и устра нить причину. Ею в большинстве случаев является задевание колодок за тормозной барабан (диск).

2.   Снять колпак ступицы, установить большой палец руки на упорную шайбу и край ступицы и, покачивая колесо за верхний край в поперечном направлении, определить наличие люфта в подшипниках. При обнаружении люфта вынуть шплинт

из регулировочной гайки и ключом плавно закручивать гайку до исчезновения люфта, одновременно поворачивая колесо, чтобы ролики подшипников заняли правильное положение в обоймах. Если отверстие под шплинт не совпадет с прорезью в гайке, открутить гайку до совпадения ближайшей прорези с отверстием. После этого зашплинтовать гайку, заполнить кол пак смазкой и установить его на место.

После пробега 10—15 км проверить на ощупь степень нагрева ступицы. Сильный нагрев свидетельствует о чрезмерной затяжке подшипников, что может повлечь их быстрое раз рушение. В этом случае затяжку регулировочной гайки необхо димо ослабить. На автомобиле ЗАЗ аналогично регулируется затяжка роликовых конических подшипников задних ступиц.

Нарушение балансировки колес вызывает усиленный износ шин и ухудшает устойчивость автомобиля. Проверка и балансировка колес может быть проведена на стенде или непосредственно на автомобиле. Для выполнения этой работы на автомобиле необходимо приподнять переднюю часть автомобиля домкратом, ослабить затяжку подшипников ступицы переднего колеса, расшплинтовав и отвернув на две-три проре зи регулировочную гайку. После этого устанавливать колесо в различные положения и отпускать. Если при этом колесо не удерживается в установленном положении, а поворачивается в ту или другую сторону и останавливается только в одном положении, значит, оно имеет дисбаланс. Для балансировки колес следует:

1)         снизить давление в шине до 0,2—0,3 к1с/см ² и снять имеющиеся на ободе колеса балансировочные грузики;

2)    медленно повернуть колесо против часовой стрелки и отпустить; когда оно остановится, нанести вертикальной мело вой чертой метку I , определяющую верхнюю точку колеса;

3)    повернуть толчком колесо по часовой стрелке и после его остановки также отметить верхнюю точку меловой верти кальной линией II , разделить кратчайшее расстояние между метками I и II пополам и нанести метку III . Это и будет самое легкое место колеса;

4)    установить по обе стороны метки III малые балансировочные грузики массой 30 г, которые своей пружиной вхо дят под борт покрышки и удерживаются на ободе;

5)    толчком руки повернуть колесо. Если после его оста новки грузики займут нижнее положение, их масса для балансировки колеса достаточна. Если же грузики займут верхнее положение, нужно поставить более тяжелые грузи ки — 40 г и, вращая колесо, убедиться, что оно останавли вается при нижнем положении грузиков;

6)    отодвигая грузики на равные расстояния от метки III , следует добиться равновесия колеса, когда оно после толч ка рукой будет останавливаться в разных положениях. На этом балансировка заканчивается;

7)    накачать шину до нормального давления и приступить к балансировке следующего колеса.. Передние колеса балансируются каждое на своей ступице, а задние — на одной из передних ступиц.

Увод автомобиля в сторону от прямолинейного движения может бьггь из-за неодинаковой величины углов развала и продоль ного наклона поворотных стоек, а также разности давления воздуха в шинах левого и правого передних колес. Устранение этой неисправности производится проверкой и регулировкой углов установки передних колес и доведением давления возду ха в шинах до нормальной и одинаковой величины.

Неравномерный или ускоренный износ шин происходит от повышенного против нормы давления воздуха (изнашива ется средняя часть протектора) или от пониженного давления

( повышенный износ крайних частей протектора), неправильно го развала колес (односторонний износ протектора), наруше ния балансировки или неправильной регулировки подшипни ков ступиц колес (неравномерный износ протектора, пятна). Для устранения неисправности следует установить ее причину и в зависимости от этого произвести необходимые работы. Сильные удары кузова являются следствием разрушения резиновых буферов, неисправности амортизаторов, осадки рес сор (пружин) или поломки листов рессор. Негодные детали, осевшие рессоры (пружины) и сломанные листы рессор заменяются новыми. Скрип рессор чаще всего появляется вследствие износа пластмассовых шайб, установленных между листами. Для устра нения неисправности необходимо заменить шайбы.

Возможные неисправности ходовой части автомобиля.

При эксплуатации автомобиля на отечественных дорогах постоянное внимание необходимо уделять состоянию ходовой части. Ходовая часть автомобиля, ходовая, подвеска – это все слова-синонимы, описывающие одну из неотъемлемых частей Вашего автомобиля. Ходовая часть – это совокупность узлов и деталей, обеспечивающих комфорт, динамику и управляемость Вашего автомобиля во время движения. Любой водитель, профессионал он или нет, интуитивно или на слух чувствует свой автомобиль. И когда, при движении на разных скоростях, он вдруг начинает слышать какие-то посторонние звуки, появляется вопрос, а что это может быть. И очень

часто причина посторонних шумов кроется в неисправности ходовой части автомобиля. В процессе эксплуатации в подвеске авто могут возникнуть неисправности, связанные с износом и поломками деталей. Техническое состояние ходовой части может быть оценено по отклонениям размеров деталей от обеспечиваемых при сборке на заводе и допустимым износам к зазорам в основных сопряженных деталях, а также по состоянию рабочих поверхностей деталей подвески.

Большая часть неисправностей подвески автомобиля возникает либо неожиданно, например, после езды по плохой дороге либо проявляются постепенно, в течение иногда довольно длительного периода времени. О приближающемся выходе какой-либо детали из строя и, соответственно, ремонте ходовой начинают предупреждать как посторонние звуки, исходящие со стороны неисправного механизма, так и «неадекватное поведение» вашего автомобиля.

Предупреждение: Перед определением неисправности подвески проверьте давление в шинах, отсутствие подтормаживания колес и установку на автомобиле одинаковых шин.

Возможные неисправности ходовой части автомобиля.

• Увод автомобиля в сторону от прямолинейного движения

1. Нарушены углы установки передних колес.
2. Неодинаковое давление воздуха в шинах.
3. Деформация рычагов передней подвески.
4. Неодинаковая жесткость пружин.
5. Повреждение верхней опоры одной из телескопических стоек.
6. Поломка стабилизатора поперечной устойчивости автомобиля.
7. Неполное растормаживание тормозного механизма колеса.
8. Неправильный зазор в подшипниках колес передней подвески.
9. Значительная разница в износе колёс.
10. Нарушение параллельности осей переднего и заднего мостов.
11. Деформация лонжерона рамы.

• Колебания кузова, раскачивание на поворотах и при торможении

1. Вышли из строя амортизаторы.
2. Ослабли или сломались рессоры и детали подвески.
3. Износился или поврежден поперечный стабилизатор или его втулки.
4. Повышенное осевое биение шины или колеса.

Повышенные вибрации при движении

1. Давление в шинах не соответствует норме.
2. Неудовлетворительное состояние подшипников ступиц колес.
3. Износились или повреждены шарниры рулевого привода или нижний шарнир подвески.
4. Неправильно отрегулированы углы установки колес.
5. Раскрутились гайки или болты крепления колес.
6. Изношены задние амортизаторы.
7. Повреждены рессоры.
8. Не отбалансированы передние колеса. При этом вибрация чувствуется на рулевом колесе.
9. Не сбалансированы задние колеса. При этом вибрация передается на весь автомобиль.
10. Повреждение или деформация колес.

• Подвеска стучит или издает шумы во время движения автомобиля

1. Ослабли болты крепления амортизаторов или штанги стабилизатора поперечной устойчивости.
2. Вышли из строя амортизаторы.
3. Износились резино-металлические шарниры рычагов или шаровые шарниры рычагов подвески.
4. Сломалась пружина.
5. Значительный дисбаланс колес.
6. Повышенный зазор или износ в подшипниках колес.
7. Деформация дисков колес.

• Часто «пробивает» подвеску

1. Постоянные перегрузки автомобиля.
2. В шарнирах увеличился зазор или они были повреждены.
3. Деформация шины или диска.
4. В подшипниках ступиц передних колес установлен слишком большой зазор.
5. Дисбаланс колес.
6. Деформированы оси нижнего рычага, поворотный кулак, рычаги подвески, элементы передка кузова или поперечины подвески.
7. Вышел из строя амортизатор.
8. Повреждена рессора.
9. Сильная изношенность или повреждение шлицев задней полуоси либо вкладыша крепления заднего амортизатора.
10. Осадка пружин подвески.

• Стучат и скрипят амортизаторы

1. В проушинах износились резиновые втулки.
2. Вследствие ударов деформировался кожух.
3. Утечка жидкости.
4. Ослабло крепление поршня или резервуара.
5. Амортизаторы недостаточно хорошо закреплены.
6. Сломались детали амортизаторов.

• Повышенный или неравномерный износ шин

1. Износились шарниры и втулки подвески.
2. Дисбаланс колес.
3. Нарушены углы установки передних колес.
4. Повреждение дисков колес.
5. Деформация рычага подвески.
6. Грубый стиль вождения, слишком высокая скорость на поворотах.
7. Неравномерное торможение колес.

• При торможении и на поворотах появляется громкий скрип

1. Неисправны амортизаторы.
2. Повреждена или просела пружина подвески или неисправны элементы подвески.
3. Повреждение стабилизатора поперечной устойчивости или элементов его крепления.

• Подтекание жидкости из амортизаторов

1. Износ или разрушения сальника штока.
2. Попадание на уплотнительные кромки сальника посторонних механических частиц.
3. Забоины, риски, задиры на штоке.
4. Чрезмерное количество жидкости в амортизаторе.

• Недостаточное сопротивление амортизатора при ходе сжатия.

1. Негерметичность клапана сжатия.
2. Недостаточное количество жидкости из-за утечки.
3. Износ направляющей втулки и штока.
4. Загрязнение жидкости механическими примесями.
5. Износ или разрушение дисков клапана сжатия.

Ремонт и обслуживание ходовой части автомобиля

Содержание статьи

В процессе эксплуатации автомобиль неизбежно получает повреждения. Особенно сильной нагрузке подвергается ходовая часть. На ее работоспособности сказывается как манера вождения автомобилиста, так и состояние отечественных дорог. Как результат, при движении транспортного средства начинают возникать посторонние стуки и скрипы, а неровности сильнее передаются на кузов и ощущаются в салоне. Звуки являются первыми сигналами того, что с подвеской что-то не в порядке. Откладывать ремонт не стоит, так как поломки ходовой части непросто доставляют дискомфорт при передвижении, но и могут быть опасны как для самого водителя и его пассажиров, так и для других участников дорожного движения. Неисправности ходовой части зачастую приводят к снижению, а иногда и полной потере управляемостью транспортным средством.

Чтобы избежать возникновения такой ситуации, необходимо регулярно проводить осмотр ходовой части. Эта процедура получила название диагностика. Эксперты утверждают, что проводить диагностику следует не реже двух раз в год. Желательно это делать при смене сезона – весной и осенью. Именно в этот период удается выявить большую часть повреждений.

Понятие «ходовая часть» является весьма комплексным.

В «ходовку» входит рама, передняя и задняя подвески, а также колеса. Будучи дилетантом, разобраться в работе этой системы и выявить поломку очень сложно. Максимум, что может сделать автолюбитель – это визуально, а также на слух определить состояние ходовой части.

Специалисты составили некоторое подобие рейтинга узлов и деталей подвески, которые чаще всего выходят из строя.

На первом месте находятся амортизаторы и пружины. Они располагаются между колесом и основной частью подвески и принимают на себя всю ударную нагрузку. При выходе амортизаторов из строя, подвеска будет в полной мере ощущать все неровности и ухабы. Понять, что амортизаторы требуют замены, можно после тестирования автомобиля на вибростенде.

На втором месте шаровые опоры – крепления, которые обеспечивают присоединение колеса к подвеске.

Довольно часто выходят из строя пыльники. Эти детали не являются рабочей частью подвески, а представляют собой резиновые чехлы, которые призваны оберегать другие детали от повреждений. Разрыв пыльника не сказывается на работе автомобиля, однако, со временем пыль и влага, проникая в узел, может привести к его поломке.

Примечание

Рекомендуем вам позаботится о своем шасси для лучшей безопасности и долговечности

Шасси любого автомобиля и компоненты трансмиссии находятся в постоянном движении. Если у вашего автомобиля передний привод, то шасси заставляет двигаться ваш автомобиль. В автомобилях с задним приводом для привода используется карданный вал с U-образными шарнирами. Оба требуют смазки и преждевременно выйдут из строя, если им позволят работать всухую. Большинство типов транспортных средств используют гибкие шаровые шарниры в подвеске. Эти соединения обеспечивают точки поворота, так что ваши передние колеса могут поворачиваться, и ваша подвеска может поглощать неровности.

Вы должны проверять и смазывать свое автомобильное шасси каждые шесть-девять месяцев. Раздражающие скрипы и скрипы подвески указывают на то, что втулка сухая и требует внимания. Регулярный осмотр и смазка вашего шасси и системы подвески автомобиля предотвращают поломки дорогостоящих деталей, которые могут привести вас в движение по шоссе. Вот что вам нужно знать, чтобы сделать эту работу самостоятельно:

1. Компоненты шасси автомобиля требуют качественны смазочных материалов. На этом нельзя економить, также никогда не смешивайте масла разных брендов.
2. Используйте смазочный шприц для смазки шаровых шарниров и концов рулевой тяги. Некоторые производители не предоставляют смазочные фитинги на концах шпилек, так как они предварительно смазаны, герметизированы с завода. Гибкий шланг помогает в труднодоступных местах. Наносить до тех пор, пока жир не начнет сочиться с уплотнением. Лишнюю смазку необходимо стереть.
3. Проверьте трансмиссию и U-образные соединения. Попробуйте повернуть карданный вал слева направо и посмотрите, есть ли зазор, когда попробуйте сдвинуть его вперед и назад. Чрезмерный люфт может указывать на изношенные U-образные соединения, требующие замены.
4. Поверните трансмиссию, чтобы обнаружить смазочный фитинг. Смажьте U-образное соединение смазочным пистолетом. Некоторые OEM-приложения и постоянно смазанные U-образные соединения не имеют смазочных фитингов.

Больше советов в видео:

Больше интересных статтей

Поделиться с друзьями:

Настройка шасси: объяснение жесткости автомобиля на скручивание

Когда будет выпущено новое поколение автомобиля, вы всегда услышите: «Новое шасси на XX процентов жестче». Вместо того, чтобы сказать «Впечатляет», более распространенный ответ — просто подумать: «Ну и что?» В то время как 99 процентов покупателей автомобилей понимают преимущество большей мощности, почти такой же процент не сможет сказать вам о преимуществах шасси с повышенной жесткостью на кручение.На самом деле значительное увеличение жесткости шасси на кручение должно быть поводом для празднования.

Майкл Феррара // PR Photos

---

С тех пор, как автомобили строились на простой лестничной раме, многое изменилось. В 1981 году McLaren произвела революцию в Формуле 1, представив монокок из углеродного волокна — воплощение легкой жесткости. McLaren 12C, изображенный с передней и задней секциями рамы и без них, выводит эту технологию на улицы.

Терминология: жесткость, а не жесткость

Много лет назад жесткость на кручение часто называли жесткостью на кручение. Оба относятся к одним и тем же свойствам шасси. К сожалению, эта номенклатура вызвала некоторую путаницу, поскольку многие часто используют термин «жесткий» для описания неблагоприятных ходовых качеств транспортного средства. На самом деле увеличение жесткости на кручение автомобиля улучшает качество езды, позволяя подвеске работать более эффективно.

Торсион

Когда вы посмотрите определение кручения, вы неизбежно начнете получать вал.То есть они будут говорить о том, что кручение — это скручивание объекта (обычно вала в качестве примера) из-за внешнего или приложенного крутящего момента. Когда вы прикладываете крутящий момент к валу, форма вала, его площадь поперечного сечения и модуль жесткости его материала будут определять, насколько он скручивается при заданном крутящем моменте. Круглые или круглые валы будут иметь меньший угол скручивания при кручении, чем квадратные, при прочих равных условиях. Вал, диаметр которого вдвое больше другого, будет иметь только 1/16 угла поворота, чем вал меньшего диаметра.Что касается материала, то материал с удвоенным модулем жесткости будет скручиваться только вдвое.

Когда санкционирующий орган определяет трубу для стержня безопасности или каркаса безопасности, они часто указывают диаметр стержня, материал и метод сварки. Например, для изготовления каркаса безопасности, установленного законом NHRA, необходимо использовать стержень диаметром 1,625 дюйма. Может использоваться более толстая 0,118-дюймовая низкоуглеродистая сталь (серия 10ХХ) или более тонкий 0,083-дюймовый «хромомолибденовый» материал из сплава 4130. Согласно правилам NHRA, низкоуглеродистую сталь можно сваривать методом MIG, но для легированной стали требуется сварка TIG.Использование легированной стали 4130 с меньшей толщиной стенки обеспечивает снижение веса на 35% по сравнению с более толстой мягкой сталью. Оба имеют сопоставимую жесткость на кручение. Хотя весь материал представляет собой круглые трубы, интересно посмотреть, как диаметр, толщина стенки, материал и метод сварки влияют на их конечные характеристики.

Жесткость на кручение

Гуру подвески Херб Адамс (автор книги Chassis Engineering) определил жесткость на кручение (на самом деле «жесткость» в своей публикации 1993 года) применительно к шасси автомобиля как «насколько изгибается рама, когда она загружена, когда одно переднее колесо поднято, а другое переднее колесо опущено, а задняя часть автомобиля удерживается ровно.Херб рисует картину, которую легко увидеть, а затем продолжает: «Это состояние наблюдается на каждом углу дороги, поэтому его важность для правильного обращения должна быть очевидна». Хотя для некоторых производителей оригинального оборудования и производителей гоночных автомобилей это могло быть очевидным, увеличение жесткости на кручение автомобиля без значительного увеличения веса является инженерной задачей.

К счастью, успехи в компьютерном моделировании шасси, использование более высокопрочных материалов, новых технологий сварки и превосходных материалов для склеивания позволяют производителям оригинального оборудования и производителям гоночных автомобилей создавать автомобили, обладающие гораздо большей жесткостью на кручение, чем автомобили прошлого.В то время как у купе Ford Mustang 1966 года характеристики, вероятно, составляли около 5000 Нм на градус, у сегодняшнего Mustang 2015 года более 20 000 Нм на градус. В чем состоят современные автомобильные технологии? Bugatti Veyron утверждает, что жесткость на кручение превышает 60 000 Нм / град.

Почему кабриолеты — отстой…

Возьмите любое купе или седан с впечатляющей жесткостью на кручение и превратите его в кабриолет, и вам повезет получить половину того, что у вас было. Даже после того, как завод увеличил вес с помощью опор X-образной балки под полом, по-прежнему ничто не заменит крышу, когда дело доходит до усиления шасси.Porsche 911 (разновидность 996) падает с 27 000 Нм / градус до 11600 Нм / град, если сравнивать купе с кабриолетом.

(L) Так выглядит простая лестничная рама на кручение.
Меньшая жесткость означает больший угол отклонения.
(M) Добавление поперечин, задних обручей и передних перекладин параллельно сети добавляет немного жесткости.
(R) X-образная скоба улучшит жесткость, и подобные конструкции часто используются на кабриолетах.

Преимущества повышенной жесткости на кручение

Проще говоря, автомобили с высокой жесткостью на кручение обеспечивают превосходную езду, превосходную управляемость и лучшую реакцию на действия водителя.Повышение жесткости на кручение автомобиля позволяет подвеске работать более эффективно и предсказуемо. У автомобилей с высокой жесткостью на кручение ход подвески будет больше, поскольку шасси не движется. Учитывая, что в подвеске используются амортизаторы, а в шасси их нет, понятно, почему вы хотите, чтобы подвеска двигалась, а не шасси.

Шасси и подвеску автомобиля можно представить как пять независимых комплектов пружин. Есть две передние пружины, две задние пружины и шасси, которое действует как пятая пружина.Если мы разрежем автомобиль посередине и посмотрим только на то, что происходит с одной пружиной спереди и сзади вместе с шасси, мы сможем рассмотреть модель с тремя пружинами. Когда три пружины устанавливаются последовательно, сила или нагрузка на пружины одинаковы. Самая слабая пружина в серии по-прежнему будет максимально отклоняться при заданной нагрузке, даже если две другие пружины будут повышены до более высокой степени (жесткости). Вот почему некоторые автомобили не реагируют на высокоскоростные пружины, если сначала не будет улучшена жесткость шасси.Наконец, повышенная жесткость на скручивание снижает дребезжание, скрипы и вибрации.

Повышение жесткости на кручение: OEM

ТРЕУГОЛЬНАЯ ПЕРЕДНЯЯ СТЯЖКА БАШНЯ, СВЯЗАННАЯ С БЕРЕГОВОЙ СТЕНОЙ, МОЖЕТ УЛУЧШИТЬ КРУПНУЮ ЖЕСТКОСТЬ ШАССИ ПО ЗАКАЗУ Со стороны OEM производители обращаются к использованию стали с более высоким модулем (жесткости), дополнительной сварки и новейших высокопрочных клеев. для повышения жесткости на кручение. Хотя добавить жесткость на кручение легко, если к автомобилю добавлен вес, это настоящая проблема, когда добавление дополнительного веса невозможно.Сегодняшние стандарты топливной эффективности заставляют OEM-производителей дважды подумать, прежде чем увеличивать вес автомобиля.

Повышение жесткости на кручение: Street Aftermarket

Для трамвая мы рассмотрим решения, которые можно прикрутить на место. Когда дело доходит до решения с болтовым креплением, треугольники и X-образные узоры обычно очевидны в продуктах, которые действительно работают. Итак, сначала ищите решения, сделанные из материалов высокой жесткости, которые включают эту геометрию. Когда вы найдете продукты, которые, возможно, действительно были спроектированы и изготовлены для правильной работы, второй шаг — рассматривать шасси как три независимые структуры: переднюю, центральную и заднюю.Именно такой подход использовали инженеры Lexus при сборке RC F. Передняя часть — это что угодно вплоть до брандмауэра, середина — это брандмауэр, спина к заднему сиденью, а задняя часть — это спинка задних сидений до конца. транспортное средство.

Треугольная скоба опоры передней стойки, которая крепится к брандмауэру, может повысить жесткость шасси на кручение примерно на 10 процентов. Например, опора башни OEM на кабриолете Mustang 2015 года увеличивает жесткость на кручение на целых 10 процентов.Напротив, распорка опоры передней стойки, которая не триангулируется обратно к брандмауэру, может дать улучшение только на 1–5 процентов. Что касается нижних передних распорок, то распорки, которые просто бегают из стороны в сторону, ничего не дадут. Однако раскосы, образующие X между двумя «рельсами рамы», улучшают жесткость на кручение. Часто для центральной части автомобиля очень мало креплений с болтовым креплением. Штанги ремня безопасности, которые крепятся болтами к заводским креплениям ремня, не дают многого.Что касается задней части автомобиля, действуют те же правила, что и передней. Распорки опор стойки амортизатора более эффективны, когда они привязаны к переборке (к сожалению, у большинства автомобилей нет фиксированной задней переборки).

Повышение жесткости на кручение: сепараторы, сварка стежком

Если вы действительно хотите улучшить жесткость автомобиля и не возражаете против установки каркаса безопасности, вы будете в восторге от результатов. Даже у уличных автомобилей, в которых есть приварная дуга безопасности или каркас безопасности, можно значительно улучшить качество езды, управляемость и даже 60-футовое время езды.Однако не все решетки и клетки одинаковы. Если у основных пялец просто одна горизонтальная перекладина, вы не увидите большого выигрыша. Добавьте пару стержней вниз к области туннеля передачи от того места, где перекладина пересекается с основным обручем, и у вас есть магия.

Если у вас есть возможность снять краску с автомобиля, вы также можете изучить достоинства сварки стежком. Путем стыковой сварки перекрывающихся панелей, которые свариваются только заводской точечной сваркой (или, что еще хуже, не соединяются вместе), можно повысить жесткость шасси.Одна из наиболее важных областей — это брандмауэр (который, по сути, представляет собой срезную пластину, когда шасси скручено). Сварка стежком в этой области может показать лучшее увеличение жесткости.

(L) При добавлении каркаса жесткость шасси будет увеличена.
(M) Добавление нескольких ключевых стержней для добавления триангуляции может значительно повысить жесткость.
К сожалению, двигатель или другой компонент могут мешать.
(R) Прозрачные панели могут заменять ключевые стержни для увеличения жесткости.

Замечательная альтернатива?

А как насчет клепки вместо сварки стежком? Когда используются подходящие заклепки и установлено правильное количество, можно получить от 50 до 70 процентов прочности сварного шва.Это утомительная и трудоемкая задача, которую можно рекомендовать только в том случае, если у кого-то достаточно времени и нет возможности сваривать. Заклепки авиационного качества глухого типа можно использовать для склеивания слоев листового металла в автомобильной промышленности. Заклепка этого типа (которая легко устанавливается и не требует доступа за панелью) будет иметь только половину прочности традиционной заклепки того же размера. В результате практическое правило состоит в том, чтобы использовать пять глухих заклепок в пространстве, в котором вы обычно используете три стандартные заклепки.Чтобы заклепка такого типа была эффективной, необходимо убедиться, что вы используете правильный материал и устанавливаете значительное количество этих заклепок.

Большинство установщиков ручных заклепок с заклепками / глухими заклепками имеют возможность делать заклепки диаметром до 3/16 дюйма. Заклепки 1/8 ″ и 3/16 ″, вероятно, лучший размер для домашнего мастера. Толщина материала, а также степень перекрытия слоев металла определяют оптимальный размер заклепки. Типичные заклепки 1/8 дюйма доступны различной длины для соответствия толщине материала от 0.125 ″ и 0,375 ″. Заклепки 3/16 дюйма могут обеспечить толщину материала от 0,062 до 0,625 дюйма. Заклепку 3/16 дюйма всегда следует помещать не ближе 3/8 дюйма к краю (в идеале 1/2 дюйма). Это означает, что перекрывающиеся листы металла должны иметь как минимум 3⁄4 дюйма общего перекрытия с установленной в нем мертвой точкой заклепки. Если перекрытие составляет всего 1⁄2 дюйма, следует использовать заклепку меньшего диаметра 1/8 дюйма. Эти заклепки меньшего размера на 1/8 дюйма могут располагаться на расстоянии всего 1/4 дюйма от края. Что касается количества заклепок на дюйм, то для заклепки 1/8 дюйма межцентровое расстояние должно быть от 1⁄2 дюйма до 3⁄4 дюйма.Это означает от 16 до 24 заклепок на фут. При использовании заклепок 3/16 ″ большего размера расстояние между заклепками должно составлять от 3⁄4 ″ до 1 ″ или от 12 до 16 на фут.

Высокопрочные заклепки обычно выпускаются из нержавеющей стали 18-8, оцинкованной стали и алюминия. Соответствующая прочность на сдвиг будет составлять 1650, 1050 или 700 фунтов силы на заклепку. Стоимость значительно отличается, поскольку нержавеющая сталь составляет около 1,60 доллара за заклепку, 0,40 доллара за заклепку для стали или 0,25 доллара за реку для алюминия. При 16 заклепках на фут вы потратите около 25 долларов на фут нержавеющей стали, 6 долларов.40 за фут для стали или 4 доллара за фут для алюминия.

Итог

Спроектировать и построить шасси с максимальной жесткостью на скручивание и минимальным весом — желание каждого инженера по шасси. Достижения в области материалов и производства позволили автопроизводителям производить автомобили, которые имеют в 4-10 раз большую жесткость шасси, чем автомобили, построенные 30 лет назад. Хотя мы не всегда можем позволить себе лучшее шасси в качестве отправной точки, существуют решения с болтовым креплением и сваркой, которые значительно увеличивают жесткость шасси автомобиля.В ближайшие месяцы мы продемонстрируем, как измерить и измерить улучшения жесткости на кручение шасси будущего автомобиля проекта

. .

ШАССИ | Строительство автомобилей

Роликовая ходовая часть — — это рама плюс «ходовая часть» , например двигатель , трансмиссия, приводной вал, дифференциал и подвеска .

Рама автомобиля — — это основная несущая конструкция автомобиля. Все компоненты автомобиля крепятся на раме. Конструкция рамы автомобиля обычно используется на больших грузовиках и внедорожниках. Итак, мы можем приступить к изучению основных частей шасси.

Кузов автомобиля — представляет собой цельный кузов, состоящий из основных панелей кузова, на которых крепятся все компоненты автомобиля.

Подвеска — — это система транспортного средства, состоящая из шин , пружин , амортизаторов и рычагов , которые соединяют транспортное средство с его колесами и допускают относительное движение между ними.

Существует две конструкции подвески: передняя подвеска и задняя подвеска автомобиля.

.

Как работает автомобильная подвеска | HowStuffWorks

Если не установлена ​​амортизирующая конструкция , автомобильная пружина будет выдвигаться и высвобождать энергию, которую она поглощает от удара, с неконтролируемой скоростью. Пружина будет продолжать подпрыгивать со своей собственной частотой до тех пор, пока не будет израсходована вся первоначально вложенная в нее энергия. Подвеска, построенная только на пружинах, обеспечила бы чрезвычайно подвижную езду и, в зависимости от местности, неуправляемую машину.

Введите амортизатор , или демпфер, устройство, которое контролирует нежелательное движение пружины посредством процесса, известного как демпфирование .Амортизаторы замедляют и уменьшают величину вибрационных движений, превращая кинетическую энергию движения подвески в тепловую энергию, которая может рассеиваться через гидравлическую жидкость. Чтобы понять, как это работает, лучше всего заглянуть внутрь амортизатора, чтобы увидеть его структуру и функции.

Объявление

Амортизатор представляет собой масляный насос , расположенный между рамой автомобиля и колесами. Верхнее крепление амортизатора соединяется с рамой (т.е.е., подрессоренная масса), а нижнее крепление соединяется с осью рядом с колесом (то есть неподрессоренной массой). В двухтрубной конструкции , одном из наиболее распространенных типов амортизаторов, верхняя опора соединена со штоком поршня, который, в свою очередь, соединен с поршнем, который, в свою очередь, находится в трубке, заполненной гидравлической жидкостью. Внутренняя трубка известна как напорная трубка, а внешняя трубка известна как резервная трубка. Резервная трубка хранит излишки гидравлической жидкости.

Когда автомобильное колесо сталкивается с неровностью дороги и заставляет пружину скручиваться и раскручиваться, энергия пружины передается амортизатору через верхнее крепление, вниз через шток поршня в поршень.Отверстия перфорировать поршень и позволить жидкости протекать через, когда поршень перемещается вверх и вниз в трубке высокого давлени. Поскольку отверстия относительно крошечные, через них проходит только небольшое количество жидкости под большим давлением. Это замедляет поршень, что, в свою очередь, замедляет пружину.

Амортизаторы

работают в двух циклах — цикл сжатия и цикл растяжения . Цикл сжатия происходит, когда поршень движется вниз, сжимая гидравлическую жидкость в камере под поршнем.Цикла расширения происходит, когда поршень движется по направлению к верхней части трубки давления, сжатия жидкости в камере над поршнем. Типичный автомобиль или легкий грузовик будет иметь большее сопротивление во время цикла растяжения, чем во время цикла сжатия. Имея это в виду, цикл сжатия контролирует движение неподрессоренной массы транспортного средства, в то время как растяжение контролирует более тяжелую подрессоренную массу.

Все современные амортизаторы чувствительны к скорости. — чем быстрее движется подвеска, тем большее сопротивление оказывает амортизатор.Это позволяет амортизаторам адаптироваться к дорожным условиям и управлять всеми нежелательными движениями, которые могут происходить в движущемся транспортном средстве, включая отскок, раскачивание, клевание при торможении и приседание с ускорением.

.

Шасси автомобиля ▷ Французский перевод

голос (30525) авто (1497) автомобиль (898) автомобиль (1042) универсал (804)

.