Зажигания ремонт – Ремонт замка зажигания — последовательность действий. Замена личинки и ремонт своими рукмаи

  • 23.09.2020

Системы зажигания автомобиля диагностика и устранение неисправностей

Основные неисправности катушек зажигания: повреждение изоляции первичной и вторичной обмоток (межвитковое замыкание), обрыв обмоток в местах соединения, нарушение контакта или обрыв добавочного резистора, электрический пробой через изоляцию в начальных витках вторичной обмотки.

Указанные неисправности можно обнаружить при проверке сопротивления первичной и вторичной обмоток.

Катушку зажигания с поврежденной изоляцией и нарушенным контактом необходимо заменить.

Неисправный добавочный резистор катушки зажигания нужно отремонтировать или заменить.

Основные неисправности прерывателя-распределителя: замасливание или обгорание контактов прерывателя, недостаточный или очень большой зазор между контактами прерывателя, повреждение конденсатора (пробой или потеря контакта обкладки с выводами), загрязнение ротора и крышки, трещины в крышке, ослабление натяжения пружины рычажка, износ втулок валика, износ подушечек или втулки (оси) рычажка прерывателя, выработка участка дорожки качения шариков в подшипнике, заедание грузиков центробежного регулятора, ослабление пружин центробежного регулятора, выход из строя мембраны вакуумного регулятора, износ кулачка прерывателя, износ осей и отверстий грузиков центробежного регулятора.

Для обнаружения указанных неисправностей прерыватель-распределитель следует снять с двигателя, проверить на стенде, в случае необходимости разобрать. Обнаруженные неисправности нужно устранить, как указано ниже.

Основные неисправности свечей зажигания — недостаточная герметичность по корпусу и центробежному электроду, износ центрального и бокового электродов, разрушение теплового конуса изолятора, нагар на свече. Неисправную свечу снять с двигателя, очистить от грязи и нагара, осмотреть состояние поверхности изолятора, отрегулировать зазор и проверить на установке для испытания свечей.

Техническое обслуживание прерывателя-распределителя

Прерыватель-распределитель надо периодически смазывать, следует проверять и регулировать зазор между контактами прерывателя в соответствии с указаниями, данными в инструкциях, следить за состоянием и чистотой деталей.

При обслуживании прерывателя-распределителя необходимо проверить надежность его крепления. Слабо закрепленный прерыватель-распределитель (может быть повернут усилием руки) следует надежно закрепить. Если отвертывались гайки октан-корректора, надо их затянуть, предварительно проверив правильность установки зажигания.

Периодически необходимо снимать с прерывателя-распределителя крышку и тщательно обтирать ее снаружи и изнутри тканью, смоченной в чистом бензине. При этом нужно внимательно проверить, не имеют ли крышка и ротор трещин, следов пробоя искрой, а электроды крышки и токоразносная пластина ротора — значительной обгорания или коррозии. Обгорание торцовой поверхности токоразносной пластины ротора и торцовой поверхности электродов крышки указывает на чрезмерно большой радиальный зазор между токоразносной пластиной и электродами. Крышку или ротор надо сменить. Если крышка или ротор не имеют следов повреждения, следует тщательно зачистить мелкой шкуркой обгоревшие места электродов крышки и пластины ротора и протереть их тканью, слегка смоченной в чистом бензине. Зачищать указанные места напильником нельзя, так как это приведет к увеличению зазоров между токоразносной пластиной ротора и электродами крышки и к перебоям в зажигании.

Провода высокого напряжения должны быть плотно вставлены в гнезда крышки.

Обгорание и коррозия на внутренней поверхности электрода (в гнезде крышки) свидетельствуют о том, что провод не доходит до электрода или плохо удерживается в гнезде наконечником, В этом случае нужно зачистить наконечник, затем плотно и до от» каза вставить его в гнездо. Если провод слабо держится в гнезде необходимо предварительно несколько развести лепестки наконечника.

Возникновение дополнительного искрового промежутка в цепи высокого напряжения в результате неплотной установки проводов высокого напряжения в гнездах крышки может привести к выгоранию пластмассы крышки, к выходу из строя катушки зажигания, а также к нарушению нормальной работы двигателя.

При смазывании кулачка и оси прерывателя следует соблюдать осторожность, чтобы масло не попало на контакты прерывателя. Если масло или грязь попали на прерыватель, нужно обязательно протереть контакты замшей, смоченной в чистом бензине.

Обгоревшие контакты необходимо тщательно зачистить, пользуясь специальной абразивной пластиной или плоским бархатным надфилем. Применять для этой цели шлифовальную шкурку нельзя, так как на контактах остаются абразивные частицы.

При зачистке контактов следует удалить бугорок на одном из них и несколько сгладить поверхность другого, на котором образуется углубление (кратер). Это углубление не рекомендуется устранять полностью.

Инструмент для зачистки контактов не должен употребляться для обработки других металлов и не должен быть замасленным или грязным.

Чтобы поверхности контактов были строго параллельны, при зачистке рекомендуется нажимать пальцем на рычажок. Для удобства зачистки лучше контакты снять.

После зачистки контактов нужно обдуть панель прерывателя воздухом, чтобы удалить пыль, протереть контакты замшей, слегка смоченной в чистом бензине, и установить требуемый зазор между контактами.

Контакты прерывателя, поверхность которых имеет сероватый цвет, незначительные неровности, чистить не надо. Чтобы проверить, не заедает ли рычажок на оси, следует отжать рычажок пальцем и затем отпустить его. Отпущенный рычажок под действием пружины должен со щелчком быстро возвращаться в исходное положение. Если рычажок в исходное положение возвращается медленно, то следует проверить натяжение пружины рычажка прерывателя динамометром. Прилагать силу к динамометру надо в направлении оси контактов (перпендикулярно к их поверхностям). Показание динамометра следует замерить в момент начала размыкания контактов. Натяжение пружины должно находиться в пределах, указанных в заводской инструкции для данного типа прерывателя-распределителя.

Проверять характеристики центробежного и вакуумного регулятора-распределителя следует на специальном стенде. При отсутствии стенда надо проверить, не заедает ли центробежный регулятор. Наиболее просто это можно сделать, проверив, если его повернуть рукой относительно валика, а затем отпустить.

Периодически в случае необходимости следует поворачивать наружное кольцо шарикоподшипника для перемещения выработанного участка дорожки качения шариков. Для этого необходимо снять распределитель с автомобиля и выполнить следующие операции.

  1. Снять вакуумный регулятор с распределителя; для сохранения регулировки вакуумного регулятора предварительно нужно отметить рисками его положение на корпусе (до отвертывания винтов надо сделать одну против другой две риски: на кронштейне вакуумного регулятора, на корпусе распределителя).
  2. Снять панель прерывателя.
  3. Путем проворота колец шарикоподшипника проверить, нет ли местного износа из-за того, что во время работы распределителя внутреннее кольцо совершает колебательное движение. В случае такого износа, который обнаруживается торможением колец в месте износа при повороте или по их качанию, необходимо проворачивать наружное кольцо шарикоподшипника до устранения торможения или качания. Затем следует заложить в шарикоподшипник смазочный материал.
  4. Собрать распределитель, проверить его на стенде и в случае необходимости отрегулировать.

При проверке аппаратов системы зажигания можно руководствоваться их параметрами, указанными в таблицах технических характеристик, в случае отсутствия нужных параметров, необходимо обратиться к инструкциям на автомобиль данной марки.

Возможные неисправности системы зажигания при работе двигателя, их причины и способы устранения

Причины неисправности Способ устранения неисправнсти
Двигатель не пускается из-за отсутствия искрообразования
Пробой конденсатора Замкнуть полностью контакты прерывателя, включить зажигание и разомкнуть контакты рукой. При сильном искрении между контактами, указывающем на неисправность конденсатора, его необходимо заменить.
Зависание контактного уголька или выход из строя помехоподавительного резистора, встроенного в контактный уголек крышки распределителя. Устранить дефект или заменить уголек и пружину
Замыкание рычажка прерывателя на корпус распределителя. Заменить рычажок прерывателя.
Замаслены или обгорели контакты прерывателя. Протереть и зачистить контакты.
Перебои в работе двигателя
Недостаточный зазор между контактами прерывателя. Отрегулировать зазор.
Загрязнение бегунка и крышки распределителя, появление в них трещин, приводящих к большей утечке тока высокого напряжения, подгоранию гнезд в крышке. Протереть бегунок и крышку. При наличии трещин или подгорания гнезд надо заменить неисправный бегунок или крышку.
Подгорание контактов прерывателя. Зачистить контакты.
Большой износ втулок валика, неравномерный износ кулачка распределителя, сильный износ оси подвижного контакта. Разобрать распределитель, заменить изношенные детали, собрать и отрегулировать распределитель.
Ослабление пружины рычажка прерывателя. Проверить усилие прижатия контактов прерывателя и, если оно ниже необходимого, заменить пружину.
Двигатель не развивает полной мощности
Неправильно установлено зажигание. Проверить правильность установки зажигания.
Неисправность центробежного регулятора опережения зажигания (заедание грузиков). Разобрать распределитель и устранить неисправность.
Неисправность вакуумного регулятора опережения зажигания. Проверить состояние трубки вакуумного регулятора и в случае повреждений заменить трубку. При отсутствии повреждений проверить вакуумный регулятор на стенде и при необходимости заменить.

Ремонт элементов системы зажигания автомобиля

Магнето высокого напряжения

Пусковые двигатели, установленные на дизелях, имеют автономный источник высокого напряжения — магнето, который вырабатывает ток низкого напряжения, преобразует его в ток высокого напряжения и подает в определенный момент к свечам зажигания.

Основными неисправностями магнето являются:

  • размагничивание ротора
  • повреждение обмоток трансформатора
  • износ контактов прерывателя
  • трещина в деталях токоведущих устройств
  • пробой конденсатора
  • нарушение угла абриса магнето

Намагниченность ротора проверяют магнитометром МД-4. Если она ниже 220 мкВб, тогда ротор намагничивают на аппарате НА-5-ВИМ от 12-вольтной АКБ 2-3-разовым включением аппарата на 1-2 с.

Работоспособность трансформатора проверяют на стенде КИ-968 током 1,5-2,5 А, который пропускают через его первичную обмотку и прерыватель стенда. При частоте вращения кулачкового вала прерывателя 500 мин-1 на трехэлектродном разряднике стенда должна появиться устойчивая искра голубого цвета. Неисправный трансформатор заменяют.

В собранном магнето ротор должен плавно вращаться от руки и самоустанавливаться в нейтральное положение, будучи отведенным от него на угол 15-20°. Продольное перемещение ротора допускается до 0,06 мм. Зазор между разомкнутыми контактами прерывателя должен быть в пределах 0,25-0,35 мм. Давление пружины в момент размыкания контактов 5—7 Н. На собранном магнето проверяется абрис — угол между нейтральным положением ротора (магниты ротора находятся в вертикальной плоскости) и положением ротора, когда в первичной обмотке трансформатора будет максимальный по величине ток; в этот момент должны размыкаться контакты прерывателя. Величина абриса долна быть равна 8-12°. Нарушение установки абриса приводит к снижению или к полному прекращению искрообразования из-за уменьшения тока в первичной обмотке трансформатора и напряжения во вторичной. Для проверки величины абриса магнето устанавливают на стенд КИ-968, соединяют с приводом, устанавливают ротор в нейтральное положение, а стрелку разрядника вращением переводят на нуль. Плавно поворачивая рукой привод магнето в направлении рабочего вращения, фиксируют момент размыкания контактов прерывателя (используют прибор ИУК стенда или контрольную лампу). Абрис определяют по шкале разрядника. Устанавливают абрис поворотом кулачка на шейке ротора.

Собранное магнето испытывают на бесперебойность искрообразования при частоте вращения 2000-4500 мин-1 в течение 5 мин при зазоре 7 мм на разряднике. Высоковольтную изоляцию магнето проверяют при частоте вращения 2400-3000 мин-1 и зазоре на разряднике 9—11 мм в течение 15 с. В процессе испытания искрообразование должно быть бесперебойным.

Прерыватель-распределитель

Основными неисправностями являются:

  • износ и обгорание контактов
  • уменьшение упругости пружин
  • износ текстолитовой втулки и пятки рычажка прерывателя
  • трещины или сквозной искровой пробой деталей (крышка, ротор)

Обгоревшие контакты зачищают стеклянной шкуркой или специальным надфилем с последующей протиркой ветошью, смоченной в бензине. При высоте контактов менее 0,6 мм заменяют рычаг прерывателя или контактную стойку в сборе. Вместо изношенных контактов припоем ПСр-70 припаивают новые.

Натяжение пружины проверяют с помощью динамометра. Усилие пружины по оси контактов в момент их разрыва должно составлять не менее 4,9 Н. Момент разрыва контактов определяют по контрольной лампе. В случае ослабления пружины рычаг прерывателя в сборе заменяют.

В регуляторах опережения зажигания поврежденные пружины, диафрагму, прокладку под штуцер, текстолитовые детали заменяют новыми.

В собранном прерывателе-распределителе валик должен вращаться легко, его продольное перемещение не должно превышать 0,25 мм. Собранный прерыватель-распределитель регулируют и испытывают на стенде КИ-968. Его соединяют с индукционной катушкой и АКБ стенда. Среднее значение силы тока, проходящего через контакты прерывателя, при прочих равных условиях зависит от угла замкнутого состояния контактов, т. е. от угла поворота кулачка прерывателя, в пределах которого контакты находятся в замкнутом состоянии. На стенде его контролируют с помощью прибора ИУК. Угол проверяют при частоте вращения кулачка 1500 мин-1 и регулируют изменением зазора между контактами.

Пригодность конденсатора определяют методом сравнения с эталонным по качеству искрообразования. Если при включении в цепь испытуемого конденсатора интенсивность искрообразования уменьшается, конденсатор неисправен.

В собранном прерывателе-распределителе проверяют бесперебойность искрообразования. При постепенном повышении частоты вращения валика распределителя до заданных техническими требованиями значений не должно быть заметных на глаз и слух перебоев в искрообразовании на трехэлектродных разрядниках с искровым промежутком 7—10 мм.

Схема проверки прерывателя-распределителя на стенде

Рис. Схема проверки прерывателя-распределителя на стенде: 1 — диск синхронизатора; 2 — вакуумный насос; 3 — вакуумметр; 4 — проверяемый прерыватель-распределитель; 5 — индукционная катушка; 6 — амперметр; 7 — аккумуляторная батарея.

Правильность чередования искрообразования в распределителе проверяют при подаче высокого напряжения от индукционной катушки на неоновую лампу синхроноскопа стенда. Угол чередования вспышек лампы, измеряемый по шкале градуированного диска при частоте вращения валика распределителя 100— 150 мин-1, должен составлять 90° для кулачков с четырьмя выступами, 60° — с шестью и 45° — с восьмью выступами. Отклонение не должно превышать ±1°. Большая неравномерность свидетельствует об износе кулачка.

Работу центробежного регулятора опережения зажигания проверяют также с помощью синхроноскопа. Плавно увеличивая частоту вращения валика распределителя, по тахометру определяют, при какой частоте вращения началось и закончилось смещение светящейся риски относительно нулевого деления шкалы, и устанавливают величину угла смещения риски. Полученные данные сравнивают с техническими требованиями. Регулируют работу центробежного регулятора изменением натяжения пружины грузиков или заменой пружин.

Вакуумный регулятор опережения зажигания проверяют после подсоединения к штуцеру вакуумного насоса и вакуумметра. Характеристики вакуумного регулятора изменяют с помощью регулировочных шайб, устанавливаемых под его пробкой.

При испытании электрической прочности крышки и ротора распределителя высокое напряжение от индукционной катушки стенда подают на центральное гнездо крышки, а выводные провода высокого напряжения соединяют с разрядниками, выдерживая искровой промежуток 10 мм. Устанавливают частоту вращения вала распределителя 500-700 мин-1 и наблюдают новообразование на разряднике. Ротор и крышка считаются исправными, если искрообразование на разряднике бесперебойное.

Транзисторный коммутатор ТК-102

Коммутатор выполняет функцию усилителя в контактно-транзисторной системе зажигания.

Он может иметь следующие неисправности:

  • обрыв в цепи
  • пробой транзистора, стабилизатора, импульсного трансформатора и др.

Схема проверки транзисторного коммутатора ТК-102

Рис. Схема проверки транзисторного коммутатора ТК-102: 1 — коммутатор; 2, 6 — амперметры; 3 — выключатель; 4 — катушка; 5 — аккумуляторная батарея; 7 — резисторы СЭ-107.

Проверку транзисторного коммутатора, проверку транзистора в ключевом режиме выполняют по схеме. При замыкании выключателя 3 наблюдают за показаниями амперметров: амперметр 2, регистрирующий ток в цепи управления транзистором, должен показать 0,5-0,6 А, а амперметр 6, регистрирующий ток в первичной обмотке катушки зажигания, — 6—7 А. При размыкании выключателя 3 амперметр 6 должен зарегистрировать прекращение тока.

Катушка зажигания (индукционная катушка)

Работоспособность катушки определяют испытанием на стендах КИ-968, Э-208 и др. На стенд устанавливают исправный распределитель и к нему подключают первичную обмотку проверяемой катушки и аккумуляторную батарею или используют прерыватель и конденсатор стенда. Вывод катушки соединяют с разрядником, установив зазор между его иглами 7 мм для катушек, работающих в контактной системе зажигания, и 10 мм — для транзисторных.

Индукционные катушки контактно-транзисторной системы зажигания (Б-114) следует испытывать со своим прерывателем-распределителем (Р-137, Р-133, Р4-Д) и транзисторным коммутатором при максимальной частоте вращения вала распределителя. Заметные на глаз и слух перебои в искрообразовании не допускаются.

Свечи зажигания

Характерные неисправности свечей зажигания:

  • электроэрозионный и химический износ электродов
  • отложение нагара
  • повреждение изолятора центрального электрода

Нагар очищают скребками или пескоструйной обработкой на приборе Э-203-0. Зазор между электродами регулируют подгибанием бокового электрода. Для свечей различных двигателей он должен быть в пределах 0,4-0,8 мм. Очищенные свечи испытывают на бесперебойность искрообразования при давлении 0,8 МПа и герметичность при давлении 1,0 МПа на приборе Э-203П или М514-2. Если падение давления превышает 0,05 МПа за 1 мин для свечей со стеклогерметиком и за 10 с с герметиком из термоцемента, то свечи считаются неисправными. У исправных свечей искрообразование должно быть бесперебойным. Работу испытуемой свечи можно проверить сравнением с эталонной.

Диагностика и ремонт системы зажигания автомобиля

Если сравнить автомобиль с железным конём, то система зажигания — это составная часть пищеварения вашего зверя. Функция системы состоит в воспламенении воздушно-топливной смеси. Именно система зажигания ответственна за рабочий такт двигателя внутреннего сгорания. Если система выходит из строя, двигатель будет работать с перебоями, если будет работать вообще. Диагностика и ремонт системы зажигания автомобиля — это залог движения вашего железного друга.

Ремонт системы зажигания автомобиляРемонт системы зажигания автомобиля

Неполадки системы зажигания

Как понять, что неисправна система зажигания?

Симптомы могут быть разные:

  • Двигатель не запускается.
  • Двигатель работает неустойчиво.
  • Двигатель останавливается на холостом ходу.
  • Двигатель не развивает полной мощности. 

О чём говорят неисправности работы?

О том, что одна или несколько деталей системы зажигания вышли из строя, и их требуется заменить.

Что может сломаться?

Наиболее частые проблемы системы зажигания:

  • неисправность катушек зажигания;
  • неисправность прерывателя-распределителя;
  • неисправность свечей зажигания.

Но что именно вышло из строя, самостоятельно определить не так-то легко. Лучше доверить диагностику и ремонт зажигания автомобиля квалифицированному автомеханику.

Что включает в себя ремонт системы зажигания?

Большинство деталей системы зажигания подлежит замене. Заменяют катушки зажигания, свечи зажигания, конденсаторы, датчики, провода высокого напряжения. Некоторые детали системы зажигания подлежат ремонту, а иногда требуется только их тонкая регулировка с помощью специальных приборов и приспособлений.

Нужно ли дожидаться поломки?

Как и большая часть систем автомобиля, система зажигания требует планового ремонта. Плановый ремонт системы зажигания автомобиля связывается с пробегом. Для системы зажигания плановый ремонт таков:

  • Через 10 000 км пробега следует проверить прерыватель-распределитель. Его протирают, проверяют диск и контакты, смазывают ось подвижного контакта.
  • Через 20 000 км пробега распределитель смазывают с помощью маслёнки на его корпусе, осматривают контакты прерывателя, и если есть необходимость, зачищают их. Проверяют величину зазора между контактами. Выворачивают свечи, очищают их, регулируют зазоры между их электродами.
  • Через 30 000 км свечи зажигания рекомендуется заменить новыми. Кроме того, нужно тщательно протереть каждый узел системы зажигания, проверить надёжность всех креплений и изоляции.

В качестве дополнения

Впрочем, иногда система зажигания не запускается по более простой причине — неисправен замок. Почему замок сломался? Может быть, он просто износился со временем, а иногда он ломается из-за неаккуратной эксплуатации, в том числе, в результате попытки угона. Надо сказать, что хороший автомеханик может починить не только «внутренности» вашего автомобиля. Специалисты техцентра производят и ремонт замка зажигания автомобиля — в том числе, и замену его с перекодировкой под ваши ключи.

По какой бы причине ваш железный конь ни забастовал, всё можно исправить. Главное — не запускать проблему и вовремя обратиться за помощью в техцентр.

Также не забывайте про периодическую диагностику тормозной системы, ведь игнорирование признаков износа неизбежно повлечет проблемы с качеством торможения и безопасностью вождения. О признаках износа читайте в нашей статье «Износ тормозных колодок».

Техническое обслуживание (ТО) системы зажигания

При ТО-1 проверяют и при необходимости подтягивают крепление прерывателя-распределителя и катушки зажигания  Поворотом крышки колпачковой масленки на один оборот смазывают валик привода кулачка и ротора распределителя.

При ТО-2 проверяют состояние поверхности катушки зажигания, проводов низкого и высокого напряжения и сухой тряпкой очищают их от пыли, грязи и масла. Проверяют состояние свечей зажигания. Очищают свечи от нагара и регулируют зазор между электрода­ми или заменяют свечи.

Снимают с двигателя прерыватель-распределитель и протирают сухой тряпкой внутреннюю и наружную поверхности крышки, ротор и корпус. Проверяют, нет ли в крышке и роторе трещин и обуглившейся поверхности изоляционного материала, а также состояние угольного контакта в центральном вводе крышки и подавительного резистора в роторе распределителя. Проверяют состояние контактов прерывателя, регулируют зазор между ними и зачищают рабочую поверхность от окиси металла. Протирают рабочую поверхность контактов прерывателя замшей, смоченной очищенным бензином или спиртом, а затем просушивают контакты.

Свеча зажигания

 

Поворотом крышки колпачковой масленки на один оборот смазывают валик привода кулачка и ротора. Смазывают ось рычажка одной каплей масла. Снимают ротор, а затем фильц и закапывают 4…5 капель на втулку кулачка. Потом пропитывают фильц-щетку двумя каплями масла. Проверяют состояние других узлов и деталей.

При подготовке машины к зимней эксплуатации прерыватель-распределитель разбирают и тщательно проверяют состояние подшипника подвижного диска, рычажка прерывателя, валика и скользящих подшип­ников его, кулачка, контактов прерывателя, центробеж­ного и вакуумного регуляторов опережения зажигания. Устраняют выявленные неисправности. Проверяют на стенде и при необходимости регулируют угол замкнутого состояния контактов прерывателя, центробежный и вакуумный регуляторы опережения зажигания, а также исправность ротора, крышки распределителя и конден­сатора.

Техническое состояние приборов системы зажигания, снятых с автомобиля, трактора, проверяют на стендах КИ-968 и др.

  Ремонт модуля зажигания ⋆ CHIPTUNER.RU

Ремонт модуля зажигания

Если у Вас в углу мастерской скопилось неимоверное количество мертвых модулей зажигания и выдался свободный вечерок, можно попробовать восстановить несколько экземпляров хотя бы для того, что бы не тратиться на «подменный фонд». Для этого «трупаки» необходимо рассортировать. То есть в одну кучку сложить модули предположительно с межвитковыми КЗ, они будут «донорами» плат управления, в другую – соответственно, предположительно с неисправными платами, с них можно брать катушки. Если модулей мало, то плату электроники можно попытаться восстановить.

Далее следует этап предварительной тщательной подготовки. Нам понадобятся:

1. Плоская отвертка – ломать модуль.
2. Паяльник – соответственно, паять.
3. Провод МГТФ, самый тонкий, что найдете (я находил тонкий в черном фторопласте)
4. Бормашинка, чистить места предполагаемых паек.
5. Набор флюсоф для пайки.
6. Какой-нить бытовой нагревательный элемент.
7. Остальной инструмент радиомонтажника, на всякий случай.

  Ремонт модуля зажигания

Вскрытие » пациента» особых проблем не доставляет – нужно просто поддеть алюминиевую пластину острой отверткой и вынуть ее, оторвав, естественно, все проводники, соединяющую плату коммутаторов с внешним миром. Далее самая приятная часть работы – очистка платы от прозрачного силикона и герметика. После этой процедуры перед Вами предстанет весь богатый внутренний мир коммутатора во всей красе – то есть двух совершенно идентичных каналов управления, состоящих из коммутатора L497D1 (SO16, SGS Thomson) и выходного транзистора BU931R (кристалл, SGS Thomson). Сигнал с ЭБУ поступает на коммутатор через транзистор, от которого используется только один переход, то есть в качестве диода.

  Ремонт модуля зажигания

У нас еще остались катушки. Если под рукой есть соответствующая измерительная аппаратура, будет совсем неплохо проверить катушки на обрыв (совсем просто) и на межвитковое замыкание. Неисправные катушки можно смело выбросить – нигде в хозяйстве они уже не могут пригодиться, ввиду своей полной неразборности. Оборванные проводники нужно удалить совсем, а места, где они были приварены нужно подготовить к пайке. Если есть флюс по алюминию, можно попробовать паять с ним, если нет – обработать площадки бормашинкой до меди. Вся плата коммутатора имеет отличный теплоотвод, поэтому перед пайкой пластину нужно нагреть до температуры градусов в 150–180, иначе надежно припаять проводники будет практически невозможно. Места пайки нужно покрыть каким-либо лаком во избежание появления коррозии. Закончив пайку проводников мы получаем (надеюсь) рабочий МЗ. До окончательной сборки его неплохо проверить на стенде.

Если МЗ все-таки не работает, то необходим ремонт платы коммутатора (если, естественно, у Вас заведомо исправные катушки). Необходимо проверить прохождение сигнала от входа до выхода. L497D1, если потребуется замена,  стоит около 3 уе, BU931 – около 6 у.е. но пытаться менять мощный транзистор в исполнении «на кристале» нецелесообразно, а менять на корпусной практически нет смысла – будет трудно обеспечить хорошее охлаждение и этот МЗ все равно чуть позже сгорит. Для разбирающихся в электроннике приведена схема коммутатора МЗ. Правда, сразу предупреждаю – неизвестно от какого из многочисленных вариантов.

Если в результате изысканий осталась рабочая плата коммутатора без подходящей пары катушек – не стоит отчаиваться, на ее основе можно сделать прекрасный тестер катушек зажигания. Нужно только сделать небольшой генератор с регулируемой частотой и оформить изделие в красивую коробочку. Теперь Вы можете проверять катушки от ГАЗ и ВАЗ (как известно, все «новые» модели ВАЗ 21114, 21124, 11183, 11193 комплектуются катушками или индивидуальными катушками на свече.

  Ремонт модуля зажигания

Напомню еще раз, все что описано выше – касается МЗ «старого» образца, выпускаемого до 2003 года. с 09.2003 им на смену пришел схемотехнически другой модуль (см. фото слева. Двойным щелчком мыши его можно увеличить.). В этой модификации используется только одна микросхема L497, работающая сразу на оба канала. Для управления выбором канала используется микросхема HCC4001B, представляющая собой 4 элемента 2 И‑НЕ. Этот модуль унаследовал все детские болезни своего предшественника – невысокую надежность и большой разброс по параметрам.

Катушка МЗ (их в модуле две) является обычным повышающим трансформатором. Ниже на фото Вы можете ознакомиться с его конструкцией.

  

ремонт, устройство, особенности замены и рекомендации :: SYL.ru

Самые первые модели выключателей на автомобилях служили только для подключения потребителей электричества в автомобиле к источнику энергии. Это были самые простые переключатели, замыкающие только два проводника. Один был соединен с источником тока. Второй подводился непосредственно к потребителю бортового электричества. Затем это устройство оснастили функцией запуска стартера.

Последующие доработки и модернизации этого первого примитивного замка зажигания добавили еще и некую примитивную защиту от угона. Этого удалось добиться установкой специального блокировочного механизма. Узел запирал рулевое колесо, когда ключ не находится в замке. Затем начался век развития электроники, и в автомобилях повсеместно стали применяться электронные блоки управления. Новинка отразилась и на выключателе зажигания. Современный автомобиль связан с иммобилайзером, центральным замком и другими устройствами, отвечающими за безопасность. Единственное, что связывает старый примитивный выключатель и замок зажигания – ремонт. И то, и другое устройство иногда выходит из строя.

Функции

Замок или выключатель зажигания – это коммутирующий компонент.

 замок зажигания ремонт

С помощью данного элемента выполняется подключение и отключение бортовой сети автомобиля к аккумулятору, а когда двигатель запущен, то к генератору. Благодаря замку можно подключить или отключить зажигание. Механизм запускает стартер и двигатель. Если мотор не заведен, посредством замка создается возможность функционирования различных устройств. Это мультимедиа, противоугонные системы и другое оборудование. И наконец, так же как и раньше, замок выполняет функцию блокировки руля. Механизм отвечает не только за процесс запуска двигателя, но и за подключение или отключение всей электрической бортовой сети автомобиля к аккумулятору, а также за защиту от угона. Что касается устройства механизма, то технически элемент устроен просто. Однако принцип работы на различных моделях автомобиля может незначительно отличаться.

Особенности эксплуатации

Нужно знать, как правильно использовать замок зажигания. Ремонт его хоть и не сложный, но требует определенного времени и финансовых вложений. Правила эксплуатации особенно нужно соблюдать владельцам старых авто. Поворачивать ключ зажигания необходимо плавно и без рывков.

ремонт замка зажигания ваз

Также важно обращать внимание на заклинивания и проскакивания замка. Если в ходе работы случаются такие ситуации, тогда замок следует осмотреть и проверить. Когда двигатель запущен, не рекомендуется пытаться запустить стартер. Это чревато выходом этого элемента из строя. На большинстве замков имеется полезная функция. Она блокирует возможность поворота ключа. Когда мотор заглушен, не рекомендуется устанавливать ключ в положение «ON». Это разряжает аккумулятор. Для блокировки руля вначале вытаскивают ключ из замка, а затем поворачивают рулевое колесо до упора в сторону.

Типовые неисправности и их причины

Основная масса специалистов, которые занимаются обслуживанием автомобилей, выделяет две основные причины, по которым выходит из строя замок зажигания. Ремонт часто связан с поломками в группе контактов. Вторая причина связана с разрушением внутренних частей устройства, личинки. Еще один вид поломок связан с естественным износом ламелей личинок или ключа.

Поломки контактной группы

Эта поломка вызвана окисленными или оплавленными контактами. Что касается причин, то это связано с нестабильным напряжением, резкими перепадами. Данные явления часто случаются при попытке запуска двигателя — когда нагревается электрический провод, выгорает его изоляция. С данной неисправностью сталкивались владельцы первых моделей ВАЗ, где стартер включался отдельной группой контактов.

ремонт замка зажигания хонда

Проблемы с контактной группой проявляются следующим образом. Водитель хочет завести машину, но вначале необходимо включить зажигание. Человек поворачивает ключ – и все. Приборы не подают никаких признаков жизни. В этом случае возможен ремонт замка зажигания своими руками, ведь проблема не в механизме узла. Его трогать нет необходимости. Если нет возможности менять механизм, а такая проблема случилась первый раз, в данном случае можно попробовать устранить неисправность с помощью простой зачистки контактов.

Как распознать проблемы с контактной группой?

О проблемах, связанных с контактами, говорит отказ большей части электрических устройств. Как это происходит? Внутри контактной группы через каждую клемму подключено несколько приборов. Например, указатели поворотов, дальний и ближний свет, а также фонари заднего хода активируются только при включении зажигания. Если какой-то из контактов сгорит и не сможет отдавать ток, то эти приборы не будут функционировать. Такая же точка – это предохранительный блок. Здесь к одному гнезду подключаются несколько потребителей. Исключение составляют фары. Это достаточно мощные приборы, поэтому даже на классических моделях автомобилей они разнесены на разные предохранительные элементы. Если не работают передние фары и задние фонари, это говорит о том, что сломан замок зажигания. Ремонт подразумевает восстановление контактной группы.

Особенности ремонта

Как правило, замок зажигания является одним из самых надежных узлов в автомобиле, однако и он по прошествии определенного времени выходит из строя. Зачастую автовладельцы могут столкнуться с заеданиями в личинке либо с неполадками в контактном узле. Эти повреждения могут носить механический характер. Если неисправна личинка, тогда ремонт замка зажигания (ВАЗ 2106 в том числе) подразумевает полностью замену личинки.

замок зажигания мерседес ремонт

Если же проблема связана с контактной группой, можно заменить элемент без необходимости вмешательства в скважину механизма. Практика показывает, что проще полностью заменить замок зажигания «Мерседес». Ремонт его возможен, но процесс трудоемкий. К тому же так дешевле. Некоторые проблемы решаются даже без необходимости замены. Например, если замок только заедает и установлен на отечественном авто, решить проблему можно при помощи графитовой смазки. Если сломаны контакты или проводники в контактном узле, тогда разрушенные места паяют или меняют сломанные элементы.

Диагностика

Какими бы ни были признаки поломки, начинать устранять их рекомендуется с точного определения неисправности. Для того чтобы осуществить ремонт замка зажигания «Форд Фокуса», необходимо выполнять полную диагностику всего узла. Для этого понадобится мультиметр.

ремонт личинки замка зажигания

Процесс выполняется в несколько этапов. Первым делом с рулевой колонки снимают все декоративные элементы. Затем разъединяют колодки жгутов и при помощи мультиметра в режиме сопротивления проверяют правильность замыкания выводов. На первом шаге проверка должна выполняться с ключом в нулевом положении. Затем ключ поворачивают в положение «Включено» и в положение «Стартер». Контакты замкнутся, когда ключ извлекут из замка.

Как выполнить замену

Ее можно произвести своими руками независимо от модели автомобиля. Плюс в том, что процесс занимает минимум времени. Ремонт замка зажигания («Хонда Фит» в том числе), а точнее его замена, практически ничем не отличается от такого же процесса на любом другом авто. Демонтировать узел сможет любой, даже начинающий автолюбитель. Вначале извлекают декоративные накладки, затем вытаскивают прибор.

ремонт замка зажигания форд

Необходимо учитывать, что к замку подключен плюсовой провод с аккумулятора. Для безопасного проведения работ его лучше отключить. Если провода подключены по отдельности, тогда должна быть схема. Она есть в руководстве по эксплуатации. Это позволит быстро, легко и правильно подсоединить новый замок. В современных автомобилях операция осуществляется просто. На замке имеются разъемы для подключения.

Об установке личинки

Замок сломан, не позволяет завести автомобиль, вовсе не поворачивается или крутится с трудом, ключ застревает в скважине. Все это говорит о том, что необходим ремонт личинки замка зажигания. Возможно, проблема решится простой смазкой.

ремонт замка зажигания своими руками

Достаточно использовать очиститель контактов. Подойдет даже тот, что предназначен для клемм аккумуляторной батареи. Это очень эффективное средство. Для ремонта механизм необходимо разобрать. Извлечь личинку непросто. Иногда приходится удалять фиксатор механическим грубым способом. Когда элемент удален, личинка легко демонтируется из корпуса замка. Затем берут новую личинку и вставляют ее в корпус. Иногда кажется, что замок сломан, но на самом деле он может просто замерзнуть. Если ключ не вставляется, стоит немного нагреть его.

О замене контактной группы

Такой ремонт замка зажигания («Форд Фокус 2» в том числе) осуществляется максимально просто. После разборки деталь легко меняется на любом типе замков. Плюс такого подхода к ремонту в небольшой стоимости запчастей и отсутствии необходимости полной замены. К тому же с помощью такой операции можно решить множество проблем в работе электрической части автомобиля.

Причины неполадок и подробная диагностика системы зажигания авто

Диагностика системы зажигания представляет собой проверку на функционирование пусковых элементов двигателя и их общего состояния. В рамках работ по ликвидации любой неисправности необходимо проверить свечи, крепления и контакты, а также наличие на них нагара. В зависимости от цвета свечей можно сказать работоспособные они или нет. Если цвет серый или светло-коричневый, то все в порядке, если черный с признаками изношенности, то элементы необходимо заменить. Причиной того, что не выключается зажигание может послужить как некачественное топливо, так и несоответствие двигателя и используемых моделей свеч.

В ходе диагностики в обязательном порядке проверяется работоспособность катушки системы зажигания. Анализ ее работы проводится с использованием омметра на основе измерения уровня сопротивления. Если при включении зажигания обнаруживаются проблемы и пропуски, связанные с отсутствием искры или нагревом катушки, то это говорит о том, что происходят пропуски. В таком случае необходима тщательная диагностика двигателя для выяснения основных причин неисправности.

Катушка может выйти из строя по следующим причинам:

  • некачественные свечи;
  • их несоответствие двигателю;
  • продолжительное время работы зажигания при неработающем двигателе.

 

Износ свечей зажигания

Износ свечей зажигания и факторы, влияющие на него

Основные причины неисправности зажигания

На современных автомобилях установлены различные системы зажигания, основными из которых являются:

  • Электронная;
  • Контактная;
  • Бесконтактная.

В процессе эксплуатации не включается зажигание и возникают многочисленные проблемы аккумулятора и пропуски после выключения двигателя. Следует выделить следующие основные причины неисправностей:

  • проблемы в работе свечей зажигания;
  • неисправности в идентификации проблемы лампой «чек»;
  • поломка или критический износ катушки;
  • неисправности в контактных соединениях высоковольтных и низковольтных цепей, включая полный обрыв проводов, в результате чего не выключается зажигание;
  • поломка или износ электронного блока управления, которая присуща электронным системам зажигания;
  • проблемы с входным датчиком;
  • постоянные пропуски в режиме работы аккумулятора;
  • дефекты транзисторного коммутатора или крышки датчика распределителя;
  • проблемы в вакуумном или центробежном регуляторе опережения, присущего бесконтактным системам зажигания из-за чего не выключается зажигание.

Сторонние причины неисправностей

При включении зажигания могут быть выявлены следующие проблемы, не связанные напрямую с дефектами самой системы:

  • нарушение элементарных правил эксплуатации;
  • использование некачественного топлива из-за чего машина глохнет;
  • непостоянство обслуживания;
  • неквалифицированная диагностика;
  • не горит лампа «чек», показывая некорректные данные;
  • установка неправильных конструктивных элементов, включая свечи, высоковольтные провода и т.д.;
  • механические повреждения в результате воздействия внешних факторов;
  • воздействие неблагоприятных погодных условий.

Пропуски системы при включении зажигания, после чего глохнет двигатель, возникают в большинстве случаев из-за неисправности или несовместимости свечей. Благодаря тому, что потребитель может в открытом доступе приобрести новые элементы, данная проблема устраняется довольно легко и быстро и не доставляет значительных проблем.

Важно: для автолюбителей крайне позитивным является факт того, что большинство неисправностей ушло в прошлое вместе с контактной системой зажигания, что обуславливалось низким качеством обслуживания. Поэтому, при покупке старого автомобиля на это стоит обращать особое внимание.

К тому же, некоторые проблемы могут быть диагностированы благодаря внешним признакам, очень похожим на проблемы топливных систем или дефекты впрыска. Именно поэтому необходимо проводить диагностику выключения данных элементов в совокупности, если не включается или не выключается зажигание.

Внешние признаки и неисправности бесконтактной и электронной систем зажигания

 

Бесконтактной система зажигания

Функциональная схема бесконтактной системы зажигания

Общие признаки неисправности любой системы могут заключаться в неполадках в аккумуляторе, в результате чего не срабатывает двигатель. Также они характеризуются следующими факторами:

  • затруднение при запуске, после чего глохнет двигатель;
  • неустойчивость функционирования аккумулятора и двигателя на холостом ходу;
  • низкая мощность мотора;
  • высокий уровень расхода топлива;
  • срабатывание специального индикатора или лампочки.

В случае с бесконтактной системы, если не включается, или не выключается зажигание могут быть обнаружены пропуски из-за того, что неправильно срабатывает аккумулятор и целый ряд характерных признаков. Основным из них является случай, когда двигатель глохнет сразу после запуска. Обрыв высоковольтных проводов, неисправность катушки зажигания или свечей, а также пробои в крышке распределительного датчика и повышенный расход топлива обуславливаются многочисленными дефектами в центробежном регуляторе опережения зажигания. Также причина пропуска может крыться в неисправность регулятора вакуумного типа, в зависимости от характера автомобиля.

Внешние признаки неполадок в электронной системе зажигания практически идентичны проблемам, характерным бесконтактным системам. Однако, в этом случае дефекты связаны с поломками в свечах, входном датчике, который не горит, и электронном блоке управления.

Показатели лампы «чек» при неисправностях

Если не включается зажигание, то дать об этом знать сможет специальная лампа «чек». Но иногда даже этот индикатор не может показать неисправность. Например, замок зажигания может быть включен, но чек не горит при тесте. Это говорит о том, что сигнал с ЭБУ не приходит на датчики модуля зажигания и бензонасоса. Лампочка «чек» хотя и горит, но и дальше не будет показывать корректный сигнал. Причина этого может крыться в следующем:

  • окисление клемм и тонкие провода на ЭБУ;
  • проблема в иммобилайзере;
  • неполадки в главном реле, не решаемые обычной перестановкой;
  • некорректное подключение «чек»-лампочки – не горит;
  • проблема в прошивке электроники;
  • поломка всей электронной системы автомобиля, из-за чего она моментально глохнет.

В случае с лампой «чек» предсказать причину проблемы сразу невозможно. Даже, если в автомобиль встроена система автоматической диагностики, понять, почему при включении зажигания индикатор горит, но ведет себя независимо от реального положения дел нельзя. Велика вероятность, что проблема может крыться в датчике кислорода.

Данный индикатор является одной из основных частей системы обработки выхлопа. Он отвечает за контроль количества несгоревшего кислорода в камере сгорания двигателя. Неисправность датчика может привести к неисправности компьютера, который будет предоставлять водителю некорректные данные, в том числе и о показателе лампы «чек». Результатом станет увеличение расхода топлива и сокращение показателей мощности двигателя. Выявить проблему, которая также напрямую связана с тем, что не включается зажигание и с индикацией лампы «чек», можно с помощью портативного сканера ошибок, который в автоматическом режиме проверит все датчики и укажет на требующий замены элемент.

Специальное оборудование для диагностики

 

Обурудование для диагностики

В случаях, когда не включается или, наоборот, не выключается зажигание для выявления неисправности используется специальное оборудование – мультиметр или мотортестер. Прибор позволяет проверить работу, выявить симптомы проблемы, а также параметры зажигания, к которым относятся:

  • сила искры;
  • общее время горения;
  • пробивное напряжение.

Каждый из параметров отображается на приборе в формате осцилограммы. Если в одном из компонентов систем автомобиля есть неполадки, то при включении зажигания на приборе будут отображены все симптомы, влияющие на корректную работу двигателя. Важно учитывать, что неисправности. Которые можно выявить мотортестером могут быть спорадическими, проявляющимися на определенном этапе работы мотора, либо постоянными. Результаты осцилограммы позволяют с высокой точностью выявить, почему глохнет двигатель и подсказать автолюбителю пути решения проблемы.

Диагностика модуля зажигания

 

Схема диагностики

Схема диагностики

Проверка модуля зажигания начинается с анализа проводной колодки с контактами, поступающими к нему. Для этого необходимо отсоединить колодку, взять тестер и присоединить один из его щупов на контакт А, а другой на массу двигателя. После включения зажигания требуется посмотреть на показания, выдаваемые прибором – нормальное напряжение варьируется в районе 12 В. При его полном отсутствии проверяется предохранитель, который имеет непосредственный контакт с модулем зажигания.

В рамках следующего шага подсоединяется контрольная лампочка на 12В к контактам А и В. После запуска стартера лампа, в идеальном случае, срабатывает. Если мигание не происходит, то это говорит о факте разрыва цепи на контакте А.

Существует целый ряд способов, позволяющих осуществить проверку модуля зажигания, если не включается зажигание:

  1. Замена старого модуля на новый, рабочий, является самым простым способом проверки. Необходимо всего лишь взять элемент с донорской машины и подсоединить. Несмотря на простоту исполнения способ имеет один существенный недостаток – модуль зажигания подойдет далеко не от любого автомобиля.
  2. Если глохнет двигатель после выключения, то можно проверить модуль путем его шевеления. Наличие плохого контакта определяется после соотношения воздействия на модуль к работе двигателя. Данная неисправность не критичная, а индикатор «чек» сразу даст знать о проблеме и загорится.
  3. Проверка с помощью тестера. В режиме омметра при включении зажигания определяется показатель сопротивления на парных выводах. В идеальном случае, после измерения, сопротивление должно быть одинаковым на всех контактах в пределах 5,5 кОм.

Проверка классической системы

Классическая система работает по принципу генерации высокого напряжения для каждого установленного в автомобиле цилиндра. Искра от катушки распределяется к свечам через трамблер, который соединяет катушку со свечей друг за другом, в определенном порядке. Зачастую катушка и трамблер располагаются отдельно и соединяются ВВ – проводом, который называется центральным.

 

Диагностика системы зажигания

Определение неисправности по осциллограммам

В конструкцию классической системы входят:

  • колпачки свеч;
  • трамблер;
  • провода с высоким вольтажом;
  • катушка;
  • центральный провод.

Если не включается или не выключается зажигание в классической системе диагностика автомобиля осуществляется при помощи емкостного датчика. Он устанавливается на центральный провод на максимально близкое расстояние к катушке для получения наиболее точных показателей проверки.

Важно: Классическая система включает в себя два промежутка искры. Один из которых расположен в свече, а другой в трамблере. Данные зазоры, совместно с проводами, образуют так называемый делитель напряжения. Емкостный датчик позволяет с высокой точностью определить почему глохнет двигатель или не выключается зажигание автомобиля после выключения путем анализа показателя напряжения на делителе. Из-за того, что делители склонны к изменениям из-за колебаний параметров горения искры и промежутка в трамблере, осциллограмма неправильно срабатывает и получается не соответствующей действительным процессам, происходящим в катушке и показывает неправильные данные.

Ремонт уплотнителей – ремонт уплотнительной резинки на двери, как поменять своими руками, установить, можно ли починить

  • 22.09.2020

что делать, как восстановить без ее замены

В процессе многолетней работы уплотнитель холодильника постепенно изнашивается и приходит в негодность. В результате дверь агрегата перестает плотно прилегать к корпусу. Продукты в камере начинают быстро портиться, а компрессор работает без перерыва, чтобы поддерживать оптимальный температурный режим внутри устройства. Энергоресурсы расходуются, но при этом устройство не выполняет свою задачу — не охлаждает продукты должным образом. Если игнорировать неисправность, она приведет к поломке техники и дорогостоящему ремонту.

Статья расскажет, как проверить герметичность уплотнителя и заменить уплотнитель в случае его выхода из строя.

Как проверить герметичность холодильника самостоятельно

Если в холодильнике неплотно прилегает уплотнитель, нарушается герметичность прибора. Об этом свидетельствует иней, появляющийся на банках с жидкостью, лед на задней стенке устройства.

Образовавшаяся наледь на самой резинке указывает место повреждения. Если ее нет, но проблема налицо, проводят самостоятельную проверку: необходимо понять, где в камеру поступает теплый воздух.

Что делать, если резинки холодильника плохо прилипаютЧто делать, если резинки холодильника плохо прилипают

Для проверки используют обычную бумагу. Отрезают полоску шириной 40-50 мм. Помещают поперек резинки и закрывают дверцу. Плотно зафиксированная бумага говорит о герметичности уплотнителя. Если она выпадает, то в этом месте в камеру поступает теплый воздух. Для определения проблемных мест тестируют весь периметр.

Плотность прилегания резинки также проверяют с помощью фонарика. Тестировать лучше в темной комнате. Включенный фонарь помещают в агрегат, направляя потоки света в сторону дверцы, и закрывают ее. В местах, где пробиваются лучи, холодильник не герметичен.

Возможные причины нарушения герметичности холодильника

Что делать, если резинки холодильника плохо прилипаютЧто делать, если резинки холодильника плохо прилипают
Тот факт, что резинка пришла в негодность, пользователи обычно замечают, когда видны явные повреждения, либо в случае, если они сами повредили уплотнитель. Чаще всего уплотнитель выходит из строя по естественным причинам. Со временем он твердеет из-за перепадов температур. Поверхность его желтеет, на ней появляются трещины.

Если за прокладкой не ухаживают, на ней копится жир и другие загрязнения. Это не дает ей прилегать к корпусу холодильника. В этом случае уплотнителю помогает восстановиться чистка. От соприкосновения с жиром и влагой также происходит износ детали.

Совет. Периодически (не реже 1 раза в год) проверяйте уплотнитель на исправность.

К чему приводит неисправность уплотнителя

Что делать, если резинки холодильника плохо прилипаютЧто делать, если резинки холодильника плохо прилипают

Гибкая многослойная резиновая лента размещается по периметру дверцы холодильника и отвечает за ее плотное прилегание к корпусу. Это обеспечивает герметичность камеры и позволяет сохранять температуру внутри ниже, чем снаружи, расходуя предусмотренное техническими параметрами количество электроэнергии. За правильной работой холодильника следят термодатчики.

Когда уплотнитель приходит в негодность, герметичность агрегата нарушается. В камеру поступает теплый воздух. При повышении температуры выше нормы датчик дает сигнал компрессору. Он начинает работать, чтобы охладить воздух. Поскольку герметичность нарушена, тепло поступает постоянно, поэтому мотор работает безостановочно. Система функционирует на максимуме. Это приводит к износу деталей. Компрессор перегревается и может сгореть.

На задней стенке устройства намерзает толстый слой льда, создавая еще большие нарушения температурного режима. Это провоцирует поломку капиллярных трубок.

Продукты в холодильнике либо перемораживаются, либо не успевают остывать. Это приводит к их ускоренной порче. Так, молоко прокисает за 2-3 дня, а готовые блюда приходят портятся за сутки. Нестабильный температурный режим способствует росту грибка и плесени.

Совет. Обнаружив первые признаки разгерметизации холодильника, сразу устраняйте неисправности. Они могут привести к более серьезным поломкам и дорогостоящему ремонту.

Уход за резиновыми уплотнителями

Что делать, если резинки холодильника плохо прилипаютЧто делать, если резинки холодильника плохо прилипают

Срок службы уплотнителя во многом зависит от соблюдения правил эксплуатации и ухода. На резиновой поверхности скапливаются жир и другие загрязнения, поэтому она нуждается в периодическом чистке. Ее промывают водой с мылом, уксусом или содой, затем тщательно вытирают.

Для чистки не рекомендуют использовать агрессивные химические средства. После чего резинку рекомендуют смазать. Для обработки используют специальную силиконовую смазку для резиновых уплотнителей (например, Molykote 111, Efele SG-393).

В процессе открывания дверцы нельзя цепляться за уплотнительную резинку, чтобы она не сдвигалась и не деформировалась. Чтобы не нарушить герметичность прокладки, не хлопают дверью слишком сильно.

Читайте также:

Какие температуры должны быть в холодильнике и морозилке

Какая должна быть влажность в холодильнике в процентах

Можно ли восстановить резинку дома

Что делать, если резинки холодильника плохо прилипаютЧто делать, если резинки холодильника плохо прилипаютЧто делать,если резинка холодильника плохо прилипает? Есть два пути — обратиться к квалифицированным специалистам или справиться с проблемой самостоятельно.

Старую прокладку восстанавливают в домашних условиях, используя различные недорогие способы.

Они требуют определенных усилий, но не дают гарантии, что после совершения манипуляций деталь будет исправна.

Нужен ли вообще ремонт уплотнителя

Восстановление уплотнителя холодильника носит временный характер. Процедура эффективна при незначительных повреждениях.

В дальнейшем резинку все равно придется менять на новую, чтобы обеспечить герметичность агрегата.

Как отремонтировать старый уплотнитель

Рассмотрим, как восстановить резинку на холодильнике, если она немного отходит от двери:

  1. Если прокладка незначительно смялась и трещин на ней нет, то для ремонта используют фен. При этом уплотнитель не снимают с дверцы. Место зазора нагревают примерно до 70°C и слегка растягивают. Затем холодильник закрывают до полного остывания.Что делать, если резинки холодильника плохо прилипаютЧто делать, если резинки холодильника плохо прилипают
  2. Чтобы вернуть эластичные свойства старой резине, ее нужно размягчить. Для этого прокладку аккуратно снимают с дверцы. Заливают кипятком и оставляют в воде, пока она не остынет. Затем тщательно просушивают и устанавливают на место. Этот метод считают более эффективным.
  3. Если прокладка отходит не более чем на 2 мм, то щель закрывают с помощью бумаги. Отрезают полоску необходимой ширины и прокладывают пустоты либо приклеивают ее на двухсторонний скотч. Это поможет избавиться от проблемы на пару недель.

Для восстановления герметичности перевешивают дверцу холодильника на другую сторону. Этот вариант подходит для моделей, в которых предусмотрена такая возможность. Но он не всегда эффективен — вероятность восстановления примерно 50% и зависит от срока использования агрегата.

Как реанимировать резинку на двери холодильника при более серьезных повреждениях? При заметных трещинах на прокладке используют клей. Он должен быть эластичным и надежным. Применяют клей «Момент», «88», силиконовые клеи (например, Tytan Professional, RTV 118Q и др.).

Совет. Перед тем как заклеивать повреждения, поверхность промывают, просушивают, а затем обезжиривают спиртом.

Продольный разрыв на уплотнителе заклеивают скотчем. Такое повреждение не особенно опасно, но требует принятия мер, чтобы избежать дальнейших последствий.

Замена уплотнителя холодильника своими руками

Если резинка сильно повреждена, ее меняют на новую. Для этого вызывают квалифицированного специалиста. Чтобы осуществить самостоятельный ремонт, требуются навыки и инструменты. От правильного подбора и монтажа уплотнителя зависит качество работы холодильника.

Инструкции по самостоятельной замене уплотнителей

Чтобы сделать ремонт, потребуются:

  • новый уплотнитель;Что делать, если резинки холодильника плохо прилипаютЧто делать, если резинки холодильника плохо прилипают
  • плоская отвертка;
  • клей или шурупы;
  • шпатель;
  • фен.

Прокладку в холодильник прикрепляют тремя способами:

  • саморезами;
  • клеем;
  • креплением «елочка» – специальным пазом, куда вставляется часть ленты.

Легче всего снимается резинка, вставленная в паз. Для этого отвертку помещают между корпусом и резиной и оттягивают ее. Действия производят аккуратно, чтобы не порвать материал. Уплотнитель снимают, открутив шурупы.

Сложнее демонтировать приклеенную прокладку. Резину слегка оттягивают и шпателем счищают клеевой слой. В этом случае, чтобы не повредить технику, рекомендуется обратиться к профессионалам.

Замену уплотнителя производят следующим образом:

  1. Агрегат отключают от сети и дают постоять 30 минут.
  2. Сначала демонтируют старую прокладку.Что делать, если резинки холодильника плохо прилипаютЧто делать, если резинки холодильника плохо прилипают
  3. Затем очищают канал для уплотнителя. Его промывают водой с моющим средством просушивают. После чего обезжиривают спиртом.
  4. Новую прокладку растягивают по периметру двери и вставляют в канал. Если старый уплотнитель находился в пазах, то новый вставляют таким же образом. Если был присоединен шурупами, то резинку также прикручивают. При этом используют новые саморезы и стараются попасть в оригинальные пазы. Если лента была присоединена клеем, то и новую приклеивают.
  5. Поверхность нагревают феном, дверцу закрывают и дают остыть.
  6. Проверяют работу. Если дверца неплотно прилегает к корпусу, ищут дефекты установки. Когда она открывается с некоторым усилием, монтаж произведен правильно.

Что делать, если резинки холодильника плохо прилипаютЧто делать, если резинки холодильника плохо прилипаютДля замены подбирают деталь, которая соответствует модели холодильника.

Уплотнительные резинки бывают одно- и двухбаллонными, с магнитом и самоклеящиеся. Поэтому сначала узнайте, какой тип уплотнителя применяется в вашей технике, либо возьмите с собой в магазин старый уплотнитель, чтобы продавец помог подобрать аналогичную деталь.

Замену рекомендуют делать в рамках одного бренда. Так, на холодильник Indesit устанавливать резинку от Bosch не стоит.

Совет. Если агрегат старый и деталей для него в продаже нет, применяют обычный дверной уплотнитель. Его продают в строительных магазинах.

Чем приклеить резинку к двери в холодильнике

Чтобы приклеить резинку, используют клей, который сохраняет эластичность при высыхании, иначе резинка отклеится и отойдет от основания. Для ремонта применяют клей «Момент», «88», «Резиновый» и его аналоги.Что делать, если резинки холодильника плохо прилипаютЧто делать, если резинки холодильника плохо прилипают

Присоединение осуществляют в 2 этапа:

  1. Тонкий слой клея наносят на углы резинового квадрата, выравнивают его и натягивают.
  2. Проклеивают весь периметр небольшими порциями состава, крепко прижимая резину к металлу.

Для прочности склейки используют струбцины.

Читайте также:

Правила установки индукционной варочной панели

Сечение кабеля для электрической варочной панели

Заключение

Если резинка плохо прилипает к корпусу холодильника и нарушена его герметичность, рекомендуется сразу устранить неисправность. Для этого находят место повреждения, после чего восстанавливают старую запчасть, либо устанавливают новую.

Самостоятельный ремонт требует определенных умений и сноровки — если их нет, обращайтесь к специалистам.

Замена резинок на пластиковых окнах легко своими руками

Новые оконные конструкции из ПВХ установлены практически в каждом жилом помещении, офисе. Часто механизмы выходят из строя, оставляя зазоры между резинками и основным материалом. В квартиру проникает ветер, влага, но такую проблему можно исправить самостоятельно.

Нюансы диагностики плотности закрытия окна

С приходом передовых технологий человеку необходимо пополнять багаж собственных знаний для правильного обслуживания окон или дверей. Это обеспечит длительную функциональность и их предназначение.

Срок эксплуатации механизмов, конструкций зависит от качества их фурнитуры или комплектации, сборки, монтажа. Сначала нужно уточнить действительно ли поможет обычная замена вставки на окнах. Резинки заменяются из-за низкого качества фурнитуры. Со временем, при неправильном открывании или использовании материал проседает, деформируется, лопается, поэтому требует замены.

Гарантийный период на резиновую вставку заканчивается через три-пять лет, в зависимости от изготовителя, но может и раньше. При сохранении срока лучше обратиться к профессионалам.

Нужно подойти к окну и внимательно его осмотреть. Если в закрытом положении дует ветер, проникает вода, образуется сквозняк, возможно дело в уплотнителях или другая проблема. Можно попробовать отрегулировать створки или переключить каркас окна на зимний режим.

Плохим показателем является возникший конденсат. Возможно, проблема кроется не в резинках, а в нарушении вентиляции конструкции.

Промерзание окон — тревожный знак, особенно если наледь возникает постоянно и с внутренней стороны. Требуется срочный ремонт во избежание постоянной деформации и разрушения.

Критерии выбора

Качественный уплотнитель — основополагающий элемент ПВХ конструкции окна. Только он отвечает за герметичность. Цель резинки заключается в остановке сквозняков, проникновения извне влаги, звуков улицы, шума. Также они обеспечивают мягкое, плотное прилегание к оконной раме.

Качественное уплотнение ПВХ окна не должно препятствовать натуральной циркуляции воздуха в комнате. Прокладки подвергаются старению, изнашиванию, поэтому необходима регулярная смазка. Защита металлопластикового окна обеспечивается различными уплотнителями.

Виды уплотнителей для пластиковых окон

Существуют разные типы герметичных вставок оконных систем. Это ЭПДМ, силиконовые резинки, каучуковая резинка на основе сажи. Цвет прослойки между пластиком может быть от светлого до черного, но это не влияет на эксплуатацию. Профессионалы советуют учитывать свойство эластичности — чем мягче структура, тем дольше прослужит резинка.

Любой уплотнитель требует ухода — влажного протирания или мытья слабым мыльным раствором. В продаже имеется средство — силиконовый гель, предназначенный для смазывания.

Резиновые

Срок эксплуатации каучука EPDM соответствует рекомендациям службы ПВХ — 10-20 лет. Такое достоинство оправдано высокой стойкостью к отрицательному влиянию факторов окружающей среды, негативных погодных условий. Такой уплотнитель выдерживает температурный режим от-60 до +100 градусов.

Резиновый уплотнитель не подвержен растрескиванию, механическому воздействию, может восстанавливать первозданный вид. Данный материал эластичен даже после чрезмерных нагрузок, устойчив к влиянию ультрафиолета. Среди отрицательных характеристик выделяют наличие специфического запаха.

Уплотнения, выполненные из каучука после вулканизации, являются качественными герметизирующими изоляторами от посторонних шумов. Такие прокладки, как и любые резиновые конструкции, со временем модифицируются.

Качество резиновых прокладок зависит от изготовителей. Для изменения свойств материала возможны добавления сторонних наполнителей, увеличивающих или сокращающих физические свойства прокладки.

Силиконовые

Такой уплотнитель VMQ по качеству занимает лидирующее место среди аналогичных изделий, но редко используется из-за высокой стоимости. Прокладки представленной группы включают в состав метил — и винилзамещенные группы соединений.

Среди положительных характеристик выделяют стойкость силикона влиянию влажных условий. Материал ее не поглощает.

Силиконовые прокладки не изменяют свойства при любой погоде, характеризуются сопротивляемостью к озону. Его стоимость высока, отмечается слабая устойчивость к механическим воздействиям.

Полимерные

Современные уплотнители изготавливаются на полимерной основе. Последние составляющие бывают органическими, не органическими. Их объединяет строение — длинные цепи из мономеров, состоящих из простых молекул. В общем понимании полимеры — это пластмассы, полиэтилен или резина.

Термоэластопластические (ТЭП) разновидности

Это полимерный уплотнитель на основе синтетических веществ, сохраняет свойства и качества эксплуатации при любых условиях. Периферия хорошо переносит перепады температур, изменение погоды, плотно прилегает к профилю. Срок эксплуатации составляет до 20 лет. ТРЕ изделия используются мало из-за сложного изготовления, но для реализации есть перспективное будущее.

ПВХ и поролоновые уплотнители

Измененный поливинилхлорид выбирают, если используется уплотнитель, хорошо переносящий сварку и низкие или слишком высокие температуры — 40, +70 градусов.

Материал на основе поливинилхлорида представляет группу термоэластополимеров и характеризуется высокой амортизацией, пружинистостью. Такая резина ПВХ доступна по цене, слабо эластична, не переносит серьезных механических нагрузок.

Материал не рекомендуется применять в холодных регионах, потому что при низких температурах ПВХ менее эластичен.

Качественное уплотнение оконных блоков обеспечивают надежные производители. Существует одна истина — чем дешевле окна, тем хуже используется резина в конструкции.

Поролоновые элементы способствуют восстановлению сжатой формы после смыкания оконных конструкций. Это обеспечивает герметичность промежутков между пластиком или металлоконструкциями.

Замена резинок на пластиковых окнах своими руками

Популярное использование металлопластика определено практичностью, многофункциональностью. Балконные блоки или оконные системы, выполненные из поливинила, удачно вписываются в интерьер, хорошо справляются с обязанностями и не требуют скрупулезного ухода.

Время службы конструкции окна зависит от качества комплектации. Часто возникают непредвиденные проблемы из-за некачественных прослоек конструкции, обеспечивающих плотное прижатие створки к раме. Самостоятельная замена резинок, уплотнителей — не сложная процедура, но справиться с такой работой собственными силами бывает сложно.

Можно ли справиться самостоятельно?

Такой процесс требует специальные умения, навыки, а также осведомленность в типах покрытия, резины для уплотнения оконных рам. Требуется необходимый инструментарий для выполнения полноценной монтажной работы. Если человек не уверен в своих познаниях и способностях, легче обратиться к профессионалу.

Как понять, что ваше окно нуждается в замене уплотнительной резины?

Не сложно распознать проблемы, возникшие в уплотнителях окон. Пригодный для дальнейшего функционирования материал герметичности имеет насыщенный цвет, не сухой по структуре, а эластичный, гибкий.

Показания к замене:

  • Высохшее покрытие.
  • Трещины в структуре.
  • Стеклопакет и периметр промерзает зимой.
  • Образуется конденсат.
  • Дует ветер, сквозняк.

С появлением первых заморозков слабые материалы оконных рам промерзают — на внутренней части профиля образуется наледь. Это связано с растрескивание или истончением прокладного объекта.

Конденсат возникает на фоне плохого закрытия створки — температура внутреннего стекла снижается, что приводит к парниковому эффекту в некоторых местах. Если створка не плотно прилегает к раме, окно не полностью закрывается — задувает ветер с улицы. Главным решением этой проблемы будет замена утеплителя.

 

Уплотнители для металлопластиковых окон, типы

Это важный элемент конструкции, целью которого является герметичность, избежание сквозняков в здании. Поэтому такая резинка должна отвечать серьезным требованиям.

Для металлопластика подходят следующие виды уплотнителей: силиконовые, ЭПДМ и резиновые. Эксплуатационные свойства перечисленных материалов одинаковы. Период эксплуатации зависит от внешних факторов и правильного ухода.

Уход за уплотнителями пластиковых оконных конструкций

Необходимо помнить, что срок службы зависит от внешних причин, а также от правильного, регулярного ухода. Чтобы продлить функциональность уплотнительной резинки нужно содержать ее в чистоте, очищать от загрязнений, затем смазывать силиконовым гелем несколько раз в течение 12 месяцев.

Соблюдение этих условий позволит долгое время обходиться без помощи специалистов и полностью использовать функционал окон.

Как происходит замена

Для переклеивания резинок на пластиковых окнах убирают старый подкладочный элемент из пазов окон, тщательно стараются его очистить и обезжирить.

Уплотнитель для стеклопакета — это специальный резиновый канатик, имеющий трубчатое или фигурное сечение, в зависимости от типа профиля устройства. Резинка ответственна за микроклимат квартиры или дома, за сохранение тепла зимой, сырой осенью, а также защиту от шума или ветра.

Чтобы новый уплотнитель служил долго, рекомендуется выбирать резинку европейского изготовителя, потому что турецкие и китайские аналоги менее долговечны.

Основной инструментарий для замены:

  • Уплотнитель-резинка.
  • Специальный клей для ПВХ, пластмассы или металла.

Из пазов окон извлекается изношенный шнур. Он легко снимается, затем очищается профиль, пазы от загрязнений с помощью губки или тряпки. Чем чище будет окно для замены подкладного материала, тем дольше он будет приносить пользу.

Осторожно и внимательно промазываются углы рамы клеем, вставляется в пазы новый заменитель. Резина должна вставляться в паз только сплошным отрезком, а не частями.

Во время работы нельзя чрезмерно или с силой натягивать материал, но и сжимать его тоже не следует. Резинка располагается по всему периметру. Концы отрезаются, место стыка закрепляется клеем.

Замена уплотнительных резинок на пластиковых окнах своими руками

Предварительно выбирается элемент для вставки, согласно заданному размеру. На первый взгляд замена кажется не сложной, но это кропотливая работа, требующая внимания и скрупулезности. Желательно такое мероприятие доверить специалисту, если нет уверенности в своих силах. Профессиональная достойно выполненная работа по замене герметичной прослойки создаст спокойствие, тепло и уют в доме. После монтажа необходим регулярный уход.

Что такое уплотнитель?

Это мягкая резиновая трубка, проходящая по всему диаметру рамы. Уплотнитель служит для лучшего соприкосновения створки и профиля, сдерживает попадание холодного воздуха, запаха, осадков внутрь. Если материал деформируется, его функция нарушается — снижается функция тепловой защиты, на стеклах проявляются капельки воды, возникает парниковый эффект. Вставки требуют замены как минимум раз на протяжении пяти — семи лет.

Как выбрать уплотнитель?

Существует большое многообразие материалов. Это каучук и резина. Положительные черты каждого заключаются в низкой чувствительности к перепадам температур, они устойчивы к внешним повреждениям. Также существует полиэтиленовый наполнитель с поролоном. Его особенность — это восстановление первозданной формы после длительного сжатия.

Большой популярностью пользуется материал с клейкой стороной. Для ускорения замены старого уплотнителя многие приобретают изделие с клейкой стороной. По аналогии это изделие подобно скотчу, используется для дополнительного герметичного закупоривания шва между проемом и рамой.

Стандартный прокладной материал состоит из резины, по форме напоминает пазы, углубления рамы. Материал выбирается того бренда, рекомендуемого производителем окон. Доверие вызывает приобретение сопутствующих материалов специализированных магазинах для строительства, ремонта, обслуживания оконных конструкций, а не на рынке. Перед покупкой желательно вставку проверить на эластичность, гибкость.

Производители материалов для шумоизоляции рекомендуют заменять старые наполнения на новые более толстые. По их мнению, толщина влияет на плотное прилегание, а также полноценную герметичность. Но такое мнение ошибочное, ведь толстые материалы ухудшают ситуацию, создавая дополнительную нагрузку на петли оконной створки, фурнитуру, что при механическом использовании деформирует конструкцию.

Основные этапы замены:

Для замены определяется месторасположение. Резинка фиксируется в небольших проемах, находящихся внутри пластиковой конструкции. При периодическом уходе материал выдерживает отрицательное воздействие высоких или низких температур, не пропускает внутрь помещения жару, мороз, влагу, при этом поддерживает оптимальную обстановку в жилом помещении.

Главные этапы замены:

  • Удаление старого материала.
  • Обезжиривание, промывание пластиковой конструкции.
  • Приклеивание новой прослойки.
  • Замер.
  • Монтаж.

Чтобы удалить старый материал нужно взять его по середине и потянуть. Резинка чаще вставляется в паз без клея, поэтому ее удалить не сложно. Профиль и особенно пазы промывают мыльным раствором, обезжиривают спиртосодержащей жидкостью для полного удаления грязи.

Если используется уплотнитель с клеящейся стороной, углы можно не приклеивать. Для прочного крепления к профилю приклеивание углов обязательно в стандартном варианте. В уголки можно капнуть ПВА-клей, строительный или силиконовый клей.

При использовании маркированной резинки с аббревиатурой TPE и VMQ, производится несколько отрезков для каждой стороны профиля. EPDM сгибается по углам, не теряя свойства. Для измерения нужной длины уплотнитель прикладывают к пазу и отрезают лишнее. Прослойка плотно вставляется в паз специальными инструментами.

Как ухаживать за уплотнителем?

Некачественный уход или его отсутствие, эксплуатация уменьшают время службы резинки, а также самого стеклопакета в несколько раз. Для избежания нужно соблюдать некоторые рекомендации. Профиль, уплотнитель промывают деликатным моющим средством (без агрессивных веществ). Уплотнитель не терпит попадания на его поверхность спирта, лакокрасочных средств, кислот или щелочи. Важно следить за влажностью помещения, избегать перемерзания стеклопакета.

Смазывание резинок специальными водоотталкивающими средствами позволяет избежать попадания влаги, снега или ветра через проемы. Специальное средство не должно содержать щелочь, растворители, потому что такие веществ разрушают структуру материала и приводят его в негодность. Наиболее качественные средства — это технический силикон, WD-40, глицерин, вазелин.

В каких случаях необходима замена уплотнителя?

При установке профиля из пластика, металлопластика или прочих материалов по ГОСТу, согласно правильному использованию, уходу окна прослужат несколько десятилетий. Но во время функционирования не все бывает гладко и спокойно.

Признаки замены:

  • Разгерметизация.
  • Образование капель воды на стеклах или пластике.
  • Возникновение сквозняка.
  • Обледенение рамы, подоконника, откосов.
  • Возникновение грибка, плесени.
  • Растрескивание материала.

Требуется срочная замена, иначе ситуация может усугубиться.

Сколько стоит замена уплотнителя?

При установке профиля известного производителя в специализированном магазине не сложно купить уплотнитель. Если монтаж осуществлен менее известными брендами, то заранее нужно знать специфику элементов оконного блока. Профили от менее знакомых фирм-изготовителей копируют продукцию передовых лидеров отрасли реализации оконной продукции. Это Рехау, Века, БФК, АКТО. Поэтому отдельно взятые элементы оконной конструкции взаимозаменяемы. Проплекс, Витраж, Новотек сориентированы на известную марку. Уплотнитель Рехау успешно используется в конструкциях Монтбланк или Брасбокс.

Стоимость у каждой фирмы индивидуальна в зависимости от параметров, размеров. Во время заказа через интернет-магазин или при обращении в профильную организацию, следует учитывать тот факт, что толщина новой прослойки не превышает старую. Иначе возникнут проблемы во время монтажа и дальнейшего использования оконного проема.

Во время приобретения прослойки не стоит экономит на дополнительных конструкциях. Пластиковые конструкции требуют особое качество материала, произведенное с учетом требований государственных стандартов. Нужно внимательно подбирать материал, прежде чем монтировать его самому.

Самостоятельная замена уплотнителя – возможно ли это?

Вместо полной замены окна можно самостоятельно заменить уплотнительную материю. Нужно внимательно осмотреть оконный проем, найти проблемы. Чаще всего используется фурнитура РОТО. Можно «подкрутить» некоторые элементы, а в крайнем случае, заменять уплотнитель. Эксцентрики проворачиваются шестигранным ключом, регулируя плотность прилегания рамы к стеклопакету.

Иногда регулировка осуществляется вставлением ключа в отверстие и его поворота. Самостоятельная замена прослойки не сложна.

Причины необходимости замены уплотнителей

Если в квартире стало шумно, звук проезжающих по улице машин слышен дома, капли сильного дождя проникают внутрь сквозь стеклопакет, необходима срочная реабилитация конструкций. Самостоятельный монтаж позволяет сэкономить средства и научиться при необходимости регулировать функциональность окон или пластиковых дверей.

Как восстановить резиновые уплотнители на автомобильных дверях

Чтобы в зимний период у водителя не появлялось проблем с открыванием дверей, нужно подготовиться к морозам заранее и обработать уплотнители дверей специальным составом. Оптимальным вариантом является смазка для уплотнителей дверей автомобиля, которая предотвращает замерзание резинового уплотнителя.

Для чего нужна смазка уплотнителей

Вообще, смазка на основе силикона – это универсальное средство, которое не только защищает уплотнительные резинки и другие поверхности, но и используется для решения многих других задач. Ее использование многократно увеличивает время жизни многих декоративных и уплотнительных элементов в любом автомобиле.

Обработка резиновых уплотнителей спреем

Смазка, используемая для уплотнителей из резины, обеспечивает защиту элементов от растрескиваний, старения, зимних примерзаний. Кроме того, данное средство улучшает герметичность, тепло- и звукоизоляцию.

Но именно универсальность имеющихся свойств смазок на основе силикона позволяет использовать их практически для всех резиновых и пластиковых деталей автомобиля. Силикон обладает идеальными химическими свойствами, в том числе, водоотталкивающие характеристики и способность к защите деталей от механических повреждений. Рабочий температурный режим подобных средств находится в интервале от -50ºС до +250ºС. Но вне зависимости от температуры окружающей среды, вязкость силиконовых смазок не изменяется.

Это позволяет применять силикон для дверей авто и других элементов в любое время года: зимой — для предотвращения примерзания уплотнителя к кузову, а летом – предотвращения пересыханий и разрушений деталей из резины.

Преимущества смазок для уплотнителей

Мы отметили выше, что силикон для автомобильных дверей устойчив как к низким, так и к высоким температурам. И это является его главным преимуществом! Благодаря специальному углеродному составу, который был разработан для консервации некоторых элементов, смазки на основе силиконов обладают незаменимыми свойствами – устойчивостью к низким температурам.

Обработка резиновых уплотнителей гелем

Конечно, при невозможности использования специальных средств для смазывания резиновых элементов можно применять технический вазелин, который обладает аналогичными свойствами, но отличается от силикона меньшей продолжительностью эффекта. Кроме этого, может подойти глицерин, который смягчает резину, предотвращает её растрескивание и промерзание.

Но наибольшей эффективностью обладают смазки на силиконовой основе, которые обладают рядом существенных преимуществ:

  • универсальность средств и простота их применения;
  • повышенная экологичность смазки;
  • невысокая стоимость;
  • свойства антистатика, что не допускает скопление пыли на резиновых элементах;
  • повышенные влагоотталкивающие свойства.

Если учесть, с какой лёгкостью конденсат кристаллизуется при отрицательных температурах, что ведет к примерзанию уплотнительных резинок, повышенную способность к отталкиванию влаги можно считать важнейшим свойством в зимний период.

Разновидности смазок

Задаваясь вопросом, чем смазать резинки, необходимо иметь представление о том, какие виды смазок сегодня доступны автомобилистам и в чем преимущества и недостатки каждого вида. Об этом следует рассказать немного подробнее.

Спрей для обработки уплотнителей

Пастообразные средства

Это густые пластичные смеси, наносимые с помощью салфеток. Пастообразными средствами пользуются при обработке автомобильных уплотнителей из резины, оборудования для подводных погружений и домашней бытовой техники. К недостаткам подобных смазок относится сложность смазывания труднодоступных мест.

Гелеобразные средства

Данный вид смазки имеет густую либо жидкую консистенцию и наносится на детали при помощи мягкой салфетки. К преимуществам густых средств можно отнести то, что детали, не подвергающиеся обработке, остаются чистыми. В то время как их недостатком является невозможность нанесения в труднодоступных местах. Жидкие гелеобразные средства применяют для обработки сложных устройств, поскольку они, напротив, с лёгкостью проникают к труднодоступным местам. Недостатком жидких гелеобразных средств считается их способность растекаться, но иногда, это становится их явным преимуществом.

Аэрозольные средства

Данные средства просты в применении. Они используются для нанесения на поверхности большой площади и небольшие детали в труднодоступных местах. Недостатком аэрозолей является излишнее разбрызгивание, приводящее к загрязнению соседних элементов. Чтобы сократить разбрызгивание надо пользоваться специальными длинными насадками. Кроме того, при недостаточно тщательном растирании аэрозольные средства образуют жировые пятна.

Аэрозольное средство для обработки уплотнителей

Кондиционер «Very Lube»

Это средство в виде спрея, которое предназначено для обработки резиновых и пластиковых поверхностей. Оно способствует восстановлению цвета, защите от старения. Спрей обладает отличными моющими свойствами, глубоко проникает в небольшие трещины и царапины, а заполняя их очищает их от пылевых и грязевых скоплений. Применение подобного средства способствует восстановлению первоначального цвета и блеска, улучшению эстетичного вида резиновых поверхностей, защите от выцветания и растрескиваний, предотвращению примерзания резиновых уплотнителей на дверях, капотах, багажнике. Единственным недостатком нанесения спрея является недолговечность защитного покрытия. Это учащает необходимость их применения.

Проникающая смазка «NanoProTech»

Сегодня большой популярностью стали пользоваться смазки данного типа. Они имеют идеальные влагозащитные, антикоррозийные, смазывающие и проникающие свойства. Предотвращают замерзание подвижных деталей при температурах до -80ºС. Смазка рекомендована к использованию на резиновых уплотнителях. Она гарантирует надёжную защиту от влаги, способствует улучшению состояния резиновых элементов и их стабильной эксплуатации. Средство имеет массу преимуществ:

  • способствует образованию водонепроницаемого и водоотталкивающего защитного слоя, которым выталкивается влага;
  • заполнение микроскопических трещин и углублений;
  • смазка долго сохраняет эластичность;
  • не разрушает материалы;
  • не растворяется водой и не образует эмульсии;
  • в составе средства нет каучука, силикона, тефлона и пр.;
  • средство не подвержено воздействию внешних факторов;
  • оно безопасно для человека и природы;
  • устойчиво к механическим воздействиям;
  • рабочий температурный режим от -80ºС до +160ºС;
  • период сохранения защитных свойств до трех лет.

Обработка дверных петель

Применение

Автомобильные смазки имеют широкий диапазон применения.

Дверные уплотнители

Смазочные средства активно используются для предотвращения возникновения трещин и износа уплотнительных элементов дверей, капота, багажника. Специалисты рекомендуют регулярно обрабатывать данные элементы смазками на основе силикона. Это способствует максимальной герметизации и отсутствию посторонних звуков в салоне. Кроме того, подобные смазки применяются для обработки всевозможных подвижных элементов и поверхностей.

При помощи силиконового спрея обрабатываются петли дверей и пазы боковых стекол. Для лёгкого скольжения люка и снижения нагрузок на его поверхности, такая обработка продлевает время эксплуатации.

К тому же все поверхности, обработанные подобными средствами, получают защиту от износа и повреждений, коррозии воздействия внешних факторов.

Замковые механизмы

Вне зависимости от марки и модели автомобиля, все ТС имеют приличное количество запирающих механизмов. Все они подвергаются воздействию внешних факторов и механическому износу. Например, конденсат, скапливаясь зимой в секрете элемента замерзает, что затрудняет или препятствует открыванию дверей, капота, багажника и иных частей, оснащенных замком. Чтобы это предотвратить нужно регулярно смазывать упомянутые механизмы.

Использование насадки для труднодоступных мест

Смазка на силиконовой основе препятствует обледенению. Отличные проникающие характеристики способствуют лёгкому проникновению средства к любым труднодоступным местам. Тефлон, входящий в состав, создает на поверхностях деталей невидимый защитный слой. Это препятствует коррозии и различным окислениям.

Силикон обладает высокой стойкостью к соленым растворам, щелочам и кислотам слабой агрессивности.

Элементы из пластика

Пластиковые детали в салоне авто (приборная панель, дверные карты и пр.) нередко издают посторонние шумы, чтобы этого не допустить рекомендуется применять данные химические средства.

Смазка на силиконовой основе превосходно справляется с этой задачей. Линии соприкосновений и стыков, обрабатываемые силиконовой смазкой, перестают издавать любые шумы. Также с помощью данных составов можно обрабатывать любые пластиковые элементы, это придаёт им блеск и тем самым меняет вид салона.

Детали подвески

Детали подвески, выполненные из резины, подвергаются воздействию вредных инородных микрочастиц. Влага, пыль или песок, попадая на детали действуют на них, как абразивы, что приводит к их быстрому изнашиванию. Зимой для снижения влияния агрессивных составов и реагентов на детали подвески её тоже целесообразно обрабатывать защищающим средством. Сегодня в продаже представлены всевозможные смазки на силиконовой основе, ориентированные на защиту металлических деталей кузова и ходовой части от негативных воздействий, которых невозможно избежать, эксплуатируя автомобиль.

Смазка резиновых уплотнителей дверей

Детали управления

Силиконовые смазки продлевают срок эксплуатации втулок-уплотнителей педалей, рычагов. Причем аэрозоли отлично подходят для нанесения на тросики. Для этого средство задувается в защитный кожух тросика, посредством специальной тонкой насадки, предварительно разобрав его.

Подобная обработка способствует хорошему скольжению и защищает от воздействия влаги/пыли.

Что выбрать

Основой силиконовых смазок для уплотнителей из резины является смешивание поли-метил-силиксанового раствора и пропиленов с добавлением разного типа полимеров. Разницы между средствами практически невозможно разглядеть. Все они дают отличные результаты по отталкиванию влаги и смазыванию.

Главные отличия данных средств в наличии либо отсутствии запаха, удобстве в процессе обработки и нанесении. Рабочие температурные режимы тоже различаются незначительно (диапазоны -30°C-+200°C и -50°C-+250°C). Растворители, которые содержатся в таких средствах, легко выветриваются, благодаря этому они довольно быстро сохнут.

Обработка труднодоступных мест

Для определения разновидности смазки необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией по использованию и тех. параметрами. Уплотнители стекол предпочтительно обработать пастообразным либо гелеобразным средством, для капота/багажника лучшим вариантом станут гели и аэрозоли.

Качество смазок определяется сроком их годности, рейтингом изготовителя и ценой – низкую стоимость может иметь состав низкого качества.

Ремонт уплотнителей дверей авто

Доработка уплотнителей на своем автомобиле

Практически все владельцы отечественных автомобилей сталкивались с проблемой возникновения шума со стороны дверей в процессе движения. Такой шум возникает от действия потоков встречного воздуха. Для вентиляции салона это и не плохо, но очень часто посторонние звуки раздражают и отвлекают от дороги, которая, как всем известно, у нас находится не в самом лучшем состоянии. При этом в холодное время температура в салоне падает быстрее, поэтому перед наступлением зимнего сезона рекомендуется доработать дверные уплотнители.

  • Для осуществления такой доработки можно воспользоваться силиконовой или обычной капельницей.
  • А еще понадобится самоклеющаяся резина для окон и дверей.
  • На первом этапе необходимо резину приклеить между ручейком и уплотнителем ветрового стекла. Проклеить следует от верха ветрового стекла до нижней части капота. Резина приклеивается сверху вниз, начиная от стыка рамы и крыши — в этом месте есть небольшое углубление ,позволяющее немного скрыть новый уплотнитель, края которого имеет не слишком опрятный вид. После этого в ручеек помещается силиконовая капельница.

    В результате такой доработки уплотнение становится более надежным, а двери будут закрываться намного мягче. Теперь с помощью обыкновенной капельницы можно дополнительно уплотнить дверь. Штатный уплотнитель при этом не нужно удалять. Если капельницы у вас нет, то можно воспользоваться обычным садовым поливным шлангом. Для дополнительного уплотнения двери нужно около трех метров капельницы или шланга. Качественно и аккуратно выполненные работы позволят уменьшить шум в салоне примерно на сорок процентов — вы это сразу заметите. При этом двери будут закрываться более глухо.

    Качество выполненных работ по уплотнению дверей легко проверяется. Для этого нужно просто разогнать автомобиль и поднести зажженную зажигалку к двери. Наличие ровного пламени свидетельствует о том, что все сделано правильно и встречный поток воздуха не задувает в салон. В соответствующем разделе нашего сайта вы сможете найти статью про замену зеркал заднего вида.

    На торцах открытых дверей практически каждой иномарки можно.

    Необходимость переноса в багажный отсек бачка омывателя на ВАЗ.

    Ремонт уплотнителей дверей авто

    О том, что ему предстоит ремонт уплотнителей дверей авто, хоть какой обладатель автомобиля выяснит совсем идиентично. Независимо от того, какой марки либо возраста его металлический жеребец. Естественно, если автомобиль поновее да покруче, ситуация откладывается на некое время.

    Если постарше и поординарнее, то к ней можно начинать готовиться как к приходу зимы. Нет, дело не в пессимизме либо оптимизме, просто опыт совершенно точно дает подсказку: это нормально и безизбежно. А располагая дополнительной информацией, будучи готовыми к этой ситуации, мы встретим ее во всеоружии.

    Итак, что все-таки может послужить сигналом о том, что уплотнители дверей вашего авто на грани?

    Более обычная ситуация: скрип при закрывании и открывании дверей. Полностью может быть, что это не кажется вам принципиальным, но ведь довольно неприятно. И если с помощью какой-либо силиконовой смазки скрип не устраняется, то придется задуматься о качестве уплотнителей.

    Но зимой для профилактики примерзания уплотнителя воспользоваться смазкой необходимо в любом случае. По другому можно разрушить уплотнитель. Естественно, это зависит и от погодных критерий и от критерий стоянки, но если угроза примерзания есть — ее стоит избегать. Обойдется смазка дешево: в пять-семь условных единиц (зависимо от производителя, особенностей производства и предназначения), но жалеть не стоит, это может освободить от еще огромных дополнительных издержек, а главное — морок.

    Сейчас о более суровых вещах. Может быть, вы увидели трещинкы на уплотнителе либо, не считайте это экзотикой, начал прослушиваться легкий писк на скорости более шестидесяти км в час. Да, все это тоже подводит нас к тому же выводу по поводу состояния наших уплотнителей.

    Каковы бы ни были симптомы, о которых мы гласили выше, принять окончательное решение по поводу состояния уплотнения можно с помощью контрольной операции. Сущность ее ординарна, хотя есть два метода проведения. Или с помощью полосы бумаги, защемленной меж дверцей и корпусом (ясно, если бумагу не защемило — нет плотности). Или с помощью обыденного мела: натерев уплотнитель и закрыв дверь контролируем отпечаток — его состояние и покажет нам степень плотности контакта.

    Наихудшая ситуация из числа тех, что совершенно точно молвят о том, что ремонта уплотнителей дверей авто уже не избежать — это вода на деньке салона. Естественно, она может быть либо под ковриками либо на их, зависимо от определенных критерий, но это не принципиально. Вода будет отлично видна, а ситуация максимально ясна: нужен ремонт.

    Необходимо сказать, что ремонт уплотнителей дверей, как и многие другие операции по обслуживанию автомобиля, лучшим образом можно выполнить усилиями фирменной спец станции технического обслуживания. Это если вам нравится бывать там нередко и вы не особо обращаете внимание на выставленные счета. Но если вы более умеренны, больше любите повозиться с инструментами, чем с оплатой счетов — почему бы и нет? Вы полностью можете выполнить эту операцию своими силами. В последнем случае, проконсультировавшись с известными вам авторитетами — нет, не криминального мира — корпусных работ, в том числе на нашем веб-сайте.

    Но поначалу — проверьте на всякий случай состояние дренажных отверстий на дверцах. Может быть, дело не дойдет до уплотнителей дверей авто и вы отделаетесь обычной прочисткой этих отверстий? Бывает, что их каким-то образом изолируют, к примеру во время проведения противокоррозионных работ. А противный итог тот же: вода в салоне.

    Но если уж ремонта не избежать, то сперва необходимо побеседовать о конструкции уплотнителей. Обычно, это трубки из губчатой резины, соединенные с облицовочным кантом. Кант делается из пластмассы с железным каркасом перфорированной структуры. Крепление к фланцу дверного проема осуществляется как раз через перфорированный каркас. В массиве губчатой резины делаются отверстия для сообщения с атмосферой. Расстояние меж ними порядка двухсотен — трехсот мм. Есть конструкции с 2-мя контурами уплотнения — внешним и внутренним, но мы в предстоящем будем гласить только о внешнем, как основном.

    Итак, подготовка завершена, начинаем фактически ремонт уплотнителей дверей.

    Аккуратненько отделяем уплотнитель от двери с помощью шпателя. Осматриваем его на предмет поиска трещинок, натертостей, деформаций. Принимаем решение о том, нужна ли подмена. Вероятнее всего да, исходя хотя бы из такового суждения: ведь половину работы мы уже сделали, а если уплотнитель выйдет из строя через несколько месяцев? Ну и стоит сберегать на резине, если уж затрачено время и материалы?

    Но в любом случае очищаем уплотнитель и обезжириваем его поверхности растворителем либо бензином. Потом наносим на склеиваемые поверхности узкий слой клея. Как правило это клей №88, но может быть и другой, созданный для такового рода работ и рекомендованный производителем. 1-ый слой предназначен для подготовки поверхностей к склеиванию.

    После нанесения первого слоя даем ему высохнуть в течение 12-ти — пятнадцати минут. При это смотрим за тем, чтоб на поверхность не попали пыль, жидкость либо она не была бы повреждена механическим методом.

    Снова наносим слой клея — 2-ой и основной, конкретно он будет держать уплотнитель на поверхности. Плотно прижимаем уплотнитель и оставляем для склеивания на 10 — двенадцать часов.

    Дело изготовлено и сейчас остается с волнением ожидать, каково же качество ремонта уплотнителей дверей авто, не подведет ли уплотнитель опять и не стоило ли, все таки ехать на станцию?

    Автошкола Ремонт Ремонт уплотнителей дверей авто

    Ремонт уплотнителей дверей авто

    О том, что ему предстоит ремонт уплотнителей дверей авто, любой владелец автомобиля узнает совершенно одинаково. Независимо от того, какой марки или возраста его железный конь. Конечно, если автомобиль поновее да покруче, ситуация откладывается на некоторое время.

    Если постарше и попроще, то к ней можно начинать готовиться как к приходу зимы. Нет, дело не в пессимизме или оптимизме, просто опыт однозначно подсказывает: это нормально и неизбежно. А располагая дополнительной информацией, будучи готовыми к этой ситуации, мы встретим ее во всеоружии.

    Итак, что же может послужить сигналом о том, что уплотнители дверей вашего авто на грани?

    Наиболее простая ситуация: скрип при закрывании и открывании дверей. Вполне возможно, что это не кажется вам важным, но ведь достаточно неприятно. И если при помощи какой-нибудь силиконовой смазки скрип не устраняется, то придется задуматься о качестве уплотнителей.

    Но зимой для профилактики примерзания уплотнителя пользоваться смазкой нужно в любом случае. Иначе можно повредить уплотнитель. Конечно, это зависит и от погодных условий и от условий стоянки, но если угроза примерзания есть — ее стоит избегать. Обойдется смазка недорого: в пять-семь условных единиц (в зависимости от производителя, особенностей изготовления и назначения), но жалеть не стоит, это может избавить от гораздо больших дополнительных затрат, а главное — хлопот.

    Теперь о более серьезных вещах. Возможно, вы заметили трещины на уплотнителе или, не считайте это экзотикой, начал прослушиваться легкий писк на скорости более шестидесяти километров в час. Да, все это тоже подводит нас к тому же выводу по поводу состояния наших уплотнителей.

    Каковы бы ни были симптомы, о которых мы говорили выше, принять окончательное решение по поводу состояния уплотнения можно при помощи контрольной операции. Суть ее проста, хотя есть два способа проведения. Либо при помощи полоски бумаги, защемленной между дверью и корпусом (ясно, если бумагу не защемило — нет герметичности). Либо при помощи обычного мела: натерев уплотнитель и закрыв дверь контролируем отпечаток — его состояние и покажет нам степень плотности контакта.

    Наихудшая ситуация из тех, что однозначно говорят о том, что ремонта уплотнителей дверей авто уже не избежать — это вода на дне салона. Естественно, она может быть или под ковриками или на них, в зависимости от конкретных условий, но это не важно. Вода будет хорошо заметна, а ситуация предельно ясна: необходим ремонт.

    Нужно сказать, что ремонт уплотнителей дверей, как и многие другие операции по обслуживанию автомобиля, наилучшим образом можно выполнить усилиями фирменной специализированной станции технического обслуживания. Это если вам нравится бывать там часто и вы не особо обращаете внимание на выставленные счета. Но если вы более скромны, больше любите повозиться с инструментами, чем с оплатой счетов — почему бы и нет? Вы вполне сможете выполнить эту операцию своими силами. В крайнем случае, проконсультировавшись с известными вам авторитетами — нет, не преступного мира — корпусных работ, в том числе на нашем сайте.

    Но сначала — проверьте на всякий случай состояние дренажных отверстий на дверях. Может быть, дело не дойдет до уплотнителей дверей авто и вы отделаетесь простой прочисткой этих отверстий? Бывает, что их каким-то образом изолируют, например во время проведения антикоррозионных работ. А неприятный результат тот же: вода в салоне.

    Но если уж ремонта не избежать, то первым делом нужно поговорить о конструкции уплотнителей. Как правило, это трубки из губчатой резины, соединенные с облицовочным кантом. Кант изготавливается из пластмассы с металлическим каркасом перфорированной структуры. Крепление к фланцу дверного проема осуществляется как раз через перфорированный каркас. В массиве губчатой резины делаются отверстия для сообщения с атмосферой. Расстояние между ними порядка двухсот — трехсот миллиметров. Есть конструкции с двумя контурами уплотнения — наружным и внутренним, но мы в дальнейшем будем говорить только о наружном, как основном.

    Итак, подготовка завершена, начинаем собственно ремонт уплотнителей дверей.

    Аккуратно отделяем уплотнитель от двери при помощи шпателя. Осматриваем его на предмет поиска трещин, натертостей, деформаций. Принимаем решение о том, нужна ли замена. Скорее всего да, исходя хотя бы из такого соображения: ведь половину работы мы уже сделали, а если уплотнитель выйдет из строя через несколько месяцев? Да и стоит ли экономить на резине, если уж затрачено время и материалы?

    Но в любом случае очищаем уплотнитель и обезжириваем его поверхности растворителем или бензином. Затем наносим на склеиваемые поверхности тонкий слой клея. Обычно это клей №88, но может быть и другой, предназначенный для такого рода работ и рекомендованный производителем. Первый слой предназначен для подготовки поверхностей к склеиванию.

    После нанесения первого слоя даем ему высохнуть в течение двенадцати — пятнадцати минут. При это следим за тем, чтобы на поверхность не попали пыль, жидкость или она не была бы повреждена механическим способом.

    Еще раз наносим слой клея — второй и основной, именно он будет держать уплотнитель на поверхности. Плотно прижимаем уплотнитель и оставляем для склеивания на десять — двенадцать часов.

    Дело сделано и теперь остается с волнением ждать, каково же качество ремонта уплотнителей дверей авто, не подведет ли уплотнитель снова и не стоило ли, все же ехать на станцию?

    1-05-2010, 23:33 | Владимир Зинченко

    Ремонт провисших дверей автомобиля

    Как и чем заклеить бензобак?

    Руководство по кузовному ремонту ВАЗ 2107

    Замена заднего стекла на автомобиле

    Рулевая рейка, признаки неисправности

    Автостекло — как установить самому?

    Секрет успеха Михаэля Шумахера

    Средства для очистки кузова автомобиля

    Замена задней полуоси ВАЗ 2121 и полуоси ВАЗ 2107

    Отзывы о амортизаторах Boge

    COPYRIGHT 2007 — 2016 AutoShcool.ru All Rights Reserved.

    Тюнинг кузова своими руками

    Восстановление (ремонт) уплотнений дверей на автомобиле

    Подробности Родительская категория: Тюнинг автомобиля своими руками

    Необратимость временных процессов неизбежна, это понимаешь каждый раз, задумываясь об этом, и каждый раз все отчетливей. Однако кроме той самой необратимости есть и собственная неаккуратность и не бережливость. Причем это относится не только к житейским ситуациям, но и к нашему «железному коню», а годы лишь подтверждают это правило. Так у заботливого и внимательного автовладельца машина выглядит вполне прилично даже после десятка лет, а кто-то способен привести автомобиль в неприглядный вид буквально за пару лет. Это мы все к тому, что должный уход за машиной и своевременный ремонт пусть не приукрашивают машину, но позволяют содержать её в хорошем состоянии. Именно поэтому если в вашем случае что-то сломалось, порвалось или должно произойти подобное, то стоит уделить время и ресурсы на то, чтобы восстановить все в исходный первоначальный и функциональный вид.
    Вся эта наша преамбула относится к такой мелочи как уплотнителям дверей машины. К тем самым резинкам, которые ограничивают сквозняки и пыль в салон нашего автомобиля. Действительно, ведь кажется какая ерунда, но все и начинается с этих самых мелочей.

    Так вот о том, как восстановить порванную, надорванную резинку — уплотнение, мы и поговорим в нашей статье.

    Процесс восстановление (ремонта) уплотнений дверей на автомобиле с помощью герметика

    Если у вас имеется линейный порыв, то можно его заклеить клеем, просто намазав края порыва и приложив их друг к другу. Именно так мы бы вам и советовали сделать в первую очередь. Однако бывают не только такие порывы – разрезы, но и вырванные области. Когда материал фактически отсутствует. Наш способ будет универсален и для этого случая. А теперь подробнее…
    Итак, имеющийся разрыв, в нашем случае «линейный»…

    Наносим ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ герметик на края разрыва и немного сверху.

    Здесь важно отметить что герметик не заполняет внутреннюю полость, а лишь наносится на край и сверху.

    Теперь убираем лишний герметик.
    Закрываем все малярным скотчем через 10-15 минут и ждем высыхания герметика. Лучше всего эту процедуру по восстановлению затевать к вечеру, с возможностью оставить дверь открытой на ночь. Малярный скотч лучше не снимать в течение суток, то есть через несколько часов начинаете эксплуатировать машину (не менее 3 часов), соответственно пользоваться дверью, где чиним уплотнение. А вот сам скотч пока защищает место склейки от повреждений, до окончательного высыхания герметика.
    Далее снимаем малярный скотч. В принципе, ремонт уплотнения можно считать законченным.

    Стоит отметить и тот вариант, когда у вас не линейный разрыв, а вырыв материла. В этом случае первоначально необходимо обеспечить наличие каркаса, на который нанести герметик, а потом наносим сам герметик. Можно вставить трубку в штатный уплотнитель, это может быть дверной уплотнитель, а на него, поверх уже нанести полиуретановый герметик.
    Вот в принципе и весь секрет, который поможет сохранить вам время и деньги, а также не потерять на функциональности и внешнем виде вашего авто.

    Сегодняшний день в автоистории

    — В 1939 году на заводские испытания вышел опытный полноприводный легковой автомобиль ГАЗ-61-40 с открытым кузовом «фаэтон»
    — В 2008 году Запорожский автозавод завершил выпуск автомобиля ЗАЗ-1103 «Славута» — потомка знаменитого во времена СССР «горбатого» ЗАЗ-965

    2016 АвтоСекрет: Руководства по ремонту. Тюнинг и советы по обслуживанию. Автоюрист. Автосалоны. Автообои

    Обратил внимание на то, что уплотнители дверей, стали немного грубоваты. В общем так: автомобиль 2006г. соответственно, резинки нуждаются в уходе! Это и плотность закрывания дверей, это отсутствие пыли в салоне и т.д. Для того, что- бы подлечить авто, было принято следующее решение. Когда-то добрые люди, подарили набор косметики, по уходу за пластиковыми окнами. Исходя из этого берётся два раствора №1 и №2.
    №1 очиститель для профиля;
    №2 смазка для уплотнительной резины.
    Вот и все!

    Два состава вместе №1 и №2

    Смачиваем, распрыскиваем, тряпочку и проходим все 5 дверей автомобиля.

    Аэрозольно состав №1

    Составом №1, трём все резинки.

    Даём высохнуть. И заправляем раствор №2

    Жижа №2, на основе масла и силикона.

    Наносим на тряпку раствор №2

    И опять все пять дверей- уплотнителей.

    Как известно окна круглогодично испытывают погодные сложности. А авто иногда в гараже, иногда в тёплой стоянке и т.д. и т.п.
    Результат: мягкие уплотнители, водоотталкивающие, пыль не пропускают. Двери закрываются мягко и приятно! Работой доволен, рекомендую!

    Как восстановить уплотнительную резинку — Морской флот

    как восстановить эластичность резиновой прокладки

    Сайт советов

    Самостоятельное восстановление резины

    Я думаю, что не открою большого секрета сказав что все на свете со временем приходит в негодность. Все утрачивает свои первоначальные свойства.

    Например резина, со временем она становиться жесткой и теряет упругость. Но это еще не повод, чтоб бездумно её выбрасывать.

    Всё можно исправить, восстановление эластичности резины не составит большого труда.

    Сначала для чего это нужно? Например задубела резиновая прокладка, так её можно купить в магазине.

    Или потеряли мягкость резиновые уплотнения или манжеты, так их так же можно купить. Эпоха всеобщего дефицита давно прошла.

    А оказывается не совсем так. В небольших городах приобрести можно далеко не все, я еще не говорю про деревни и сёла.

    И кроме этого купить резину нужной формы бывает сложно из за того, что существует много редких, почти невостребованных изделий которые купить в магазине порой нелегко.

    Итак как же происходит восстановление резины? А помощь в этом деле нам окажет керосин.

    Для небольших изделий, например возьмем манжеты резиновые (уплотнительные), резиновые прокладки, различные резиновые уплотнения и т.д. и приготовим им керосиновое купание.

    Как восстановить уплотнительную резинку

    В небольшую емкость нальем керосин и поместим объекты для восстановления туда на пару часов.

    Если резина большого размера, то сначала её нужно аккуратно свернуть и поместить в керосин.

    Не лишним будет сказать, что восстановленная резина обретет былую мягкость, и её можно использовать повторно.

    Но все же новое лучше старого.

    Если рано или поздно Вам на глаза попадется новая резиновая манжета или резиновая прокладка, то будет правильным купить новые изделия и заменить старые.

    Что нужно для восстановления эластичности резины?

    Резина – это достаточно эластичный материал, из которого делают различные уплотняющие изделия, однако, к сожалению, со временем этот материал постепенно начинает терять свои свойства. В таком случае резина становится очень жесткой, теряет свои первоначальные свойства и постепенно начинает растрескиваться. И если под рукой нет сменных деталей, то в таком случае человеку приходится столкнуться с вопросом – как восстановить прежнюю эластичность резины. Кстати, продажа рти осуществляется на сайте www.rti-project.ru.

    Небольшие резиновые детали, которые утратили свою первоначальную эластичность, можно с легкостью восстановить при помощи керосина или нашатырного спирта. При этом длинные и слишком узкие детали следует свернуть в спираль. После этого подготовьте слабый раствор нашатыря и положите в него изделие на полчаса. Однако если у вас нет нашатыря, и вы будете использовать керосин, то в таком случае резиновое изделие должно быть в этом растворе не менее двух часов. Только следует участь, что за это время резина не только станет намного мягче, но еще и значительно увеличится в своих размерах. После этого следует обработать изделие в теплой воде с мылом, а затем необходимо вытереть резину насухо.

    Если дверные резиновые уплотнители старого холодильника потеряли свою первоначальную эластичность, то многим мастера советуют их обдать кипятком. Такой метод поможет вернуть былые свойства этой резине. Для того чтобы закрепить этот эффект следует протереть резину салфеткой смоченной в силиконе. Однако это всего лишь временная мера, так что при первой возможности замените уплотнитель на двери.

    Для того чтобы резиновые уплотнители на стеклопакетах прослужили как можно больше, необходимо периодически наносить на них слой глицерина или силикона. Кстати, глицерин можно без особого затруднения приобрести в любой аптеке.

    Как придать эластичность резине?

    Как восстановить уплотнительную резинкуMembers 1,654 сообщений

    • Город: Донецк. Между Украиной и Россией.
    • Имя: Виталий

    Бензомаслостойкая резина, долгое время находясь сухой, становится жёсткой. Смачивание маслом помогло восстановить упругость (в частности уплотнительные кольца на примусе шмель).

    #1 Energizer

    Как восстановить уплотнительную резинку

  • Актив Другие. Користувач Сообщений: 100 Благодарностей: 0
  • «Подробная Информация»

      Регистрация: 05-Сентябрь 06 Визит: дек. 10 08:56
    • Город: Киев, Минский
    • Авто: Hyundai Elantra

    Отправлено 05 нояб. 2007 17:35

    С наступлением осенне-зимнего сезона начал понимать, что для поддержания обзорности на нормальном уровне (особенно в темное время суток, которого зимой очень много) необходимо менять дворники.

    Старые щетки стеклоочистителей практически перестали выполнять свою функцию — прыгали по стеклу, скрипели, оставляли полосы.

    После предыдущих замен у меня осталось 5 пар старых дворников с такими же симптомами. Каждая из них уже свое отработала и была отправлена на пенсию с вышеперечисленными симптомами (скрип, прыгание по стеклу и т.д.). Причем среди них есть и SWF, Champion, и noname.

    Перед покупкой новых щеток стеклоочистителей решил поэкспериментировать со старыми дворниками. Почитав в интернете, что советуют автовладельцы, провел эксперимент.

    1. Берем старую щетку стеклоочистителя. Проверяем резинку на механический износ — наличие разрывов и прочих явных дефектов резинки дворника. Если все ОК, переходим к п.2.

    2. Проверяем каркас (все шарнирные соединения, место крепления к рычагу) на наличие люфтов. Если ничего не болтается выше допустимых пределов, переходим к. п.3. Если дворник сам по себе уже разболтался, то скорее всего — в топку.

    3. Тщательно обезжириваем резинку.

    Кто-то рекомендовал протирать ее антибитумом , может помогает.

    У меня под рукой оказался уайт-спирит и чистая тряпка, с помощью которых резинка была тщательно оттерта от всего, что на ней собралось за период эксплуатации, а грязи на ней оказалось немало .

    4. Брызгаем/намазываем резинку силиконовой смазкой.

    Это должно вернуть резинке эластичность.

    5. После натирания резинки силиконовой смазкой, оставляем ее в таком состоянии на некоторое время. (несколько часов, дней и т.п. кому сколько не жалко). Я подождал 2 часа, т.к. надо было ехать.

    6. Перед началом эксплуатации еще раз протираем резинку уайт-спиритом (аккуратненько, а не так, как в п.2), сняв тем самым с нее остатки силиконовой смазки, чтобы не размазывать ее по лобовому стеклу, т.к. улучшению обзорности это явно не поспособствует.

    Если силиконовая смазка останется на резинке, то дворник тоже будет хорошо скользить, но не только по стеклу, и по воде, которая на лобовом стекле, по грязи, налипшей на него, а по намерзшему льду — так вообще отлично. Только вытирать ничего не будет.

    7. Пробуем. У меня дворники без скрипов и пропусков (полосок) вытерли стекло. После эксперимента прошло 3 дня — эффект новых дворников не пропал.

    На сколько реально хватит этих щеток после проделанных процедур — покажет время.

    Мне результат понравился. Покупка новых щеток стеклоочистителя пока отложена на неопределенное время, учитывая мои запасы б/у дворников (хорошо, что я их не выбрасывал )

    Еще в рекомендуют перевернуть резинку на старом дворнике наоборот, но для этого ее надо для начала вытащить, для чего нобходимо немного постараться. Мне хватило вышеперечисленных процедур, без переворачивания резинки.

    P.S. Подтверждается свойство силиконовой смазки восстанавливать свойства резины.

    Как размягчить резину в домашних условиях?

    Во многих случаях изделия из резины бывают совершенно незаменимы. Различные уплотнители, ремни, шланги и прочие детали встречаются в конструкции предметов обихода и автомобильной технике. Но при длительном использовании или переохлаждении они могут стать жесткими и непригодными для дальнейшего применения. Как размягчить резину в домашних условиях? Существуют вещества и методы воздействия, помогающие добиться желаемого результата.

    Керосин

    Это вещество способно изменять структуру резины и восстанавливать эластичность изделий из нее. Процедура заключается в вымачивании предметов до получения необходимого эффекта. Резину большого размера можно аккуратно свернуть перед помещением в емкость с керосином. Спустя пару часов размягченную деталь нужно вынуть и тщательно промыть.

    Как восстановить уплотнительную резинку

    Нашатырный спирт

    Есть и другой вариант – устроить изделию купание в водно-нашатырном растворе. Следует поместить резину в приготовленный состав и выдержать около получаса. Затем промытую и высушенную деталь можно будет применять по назначению.

    Силикон и касторка

    Чем можно размягчить резину хотя бы ненадолго? Временное воздействие окажет на нее силикон. Смазав им поверхность предмета, надо дать время на впитывание, после чего изделие будет готово к использованию. Подобную обработку можно провести и с применением касторового масла.

    Нагревание

    В ситуации когда не получается надеть шланг на округлую деталь или трубу, поможет погружение нужной части изделия в кипяток. Чуть подождав, необходимо извлечь шланг из воды и не теряя времени установить его в положенное место. Сделать это будет достаточно легко, поскольку от высокой температуры материал распарится.

    Если резина задубела очень сильно, рекомендуется ее прокипятить. Лучшего результата можно добиться, подсыпав в воду соль. Кипячение в растворе производится до тех пор, пока материал не станет более пластичным.

    Иногда возникает проблема со снятием резиновых элементов с каких-то конструкционных деталей. В этом случае эффективным окажется нагревание воздухом. Используется фен. Под воздействием горячей струи материал расширится, вследствие чего появится возможность прокрутить и стянуть ставший податливым элемент.

    Такими простыми методами можно размягчить задубевшую резину, увеличив тем самым срок службы востребованных изделий.

    Как восстановить уплотнительную резинку

    Привет всем!

    В данном блоге речь пойдет о восстановлении упругости старых уплотнителей автомобиля своими руками, причем совсем недорого=)

    Конечно, форма, профиль и вид уплотнителей у различных автомобилей может быть разный, но здесь главное уловить мысль, метод практического применения и использованных при этом инструментах и материалах.

    Ну а так-как автомобиль у меня Хонда Элемент, то на его примере и расскажу вам всё.

    Как восстановить уплотнительную резинку

    Со дня выпуска первого Элемента прошло уже не мало лет, а если быть более точным, то 15…=)

    В процессе осмотра уплотнителей дверей своего автомобиля, многие из вас могут видеть уплотнители дверей, которые от времени сплющились и потеряли свою овальную форму, и как следствие — уплотнители не поджимаются вплотную к дверям, при этом допуская теплопотери.

    А уплотнителей в автомобиле не мало:

    — Уплотнители передних дверей;
    — Уплотнители задних дверей;
    — Уплотнители двери багажника;
    — Уплотнители проемов боковых дверей;
    — Уплотнитель люка и т.д.

    Можно конечно заказать оригинальные уплотнители, но уверяю вас, цены не порадуют!

    Как восстановить уплотнительную резинку

    А можно внедрить внутрь уплотнителей «некий» материал, что значительно уменьшит ваши финансовые затраты.

    И так, как их восстановить и придать былую упругость путем внедрения в них других материалов.

    Диаметр/сечение материала трубки 8мм — это оптимальная толщина для уплотнителей автомобиля Хонда Элемент!

    Как восстановить уплотнительную резинку


    1. Материал «ВИЛАТЕРМ».

    Под этим названием скрывается утепляющий материал в виде шнура из вспененного полиэтилена. Как известно, вспененные полимеры обладают одним из самых низких показателей теплопроводности, что делает их отличными изоляторами.
    Особая форма в виде шнура или жгута (в большинстве случаев, с круглым сечением) делает «Вилатерм» идеально подходящим для укладки, в данном случае внутрь уплотнителя.

    У «Вилатерма» есть ряд преимуществ:

    — Низкая теплопроводность. «Вилатерм» более чем на 90 % состоит из воздуха, что и обуславливает крайне низкую теплопроводность материала.

    — Удобная форма. Материал специально разработан для работы со швами и аналогичными местами. Он легко укладывается и хорошо сохраняет форму.

    — Водостойкость. Пузырьки воздуха имеют полиэтиленовую оболочку, который совершенно нечувствителен к воздействию влаги.

    — Эластичность и гибкость. Данные качества существенно упрощают работу с материалом, в частности его укладку в условиях весьма ограниченного пространства.

    — Долговечность. Как известно, полимеры довольно «живучи». «Вилатерм» – не исключение.

    — Температура применения (-60) – (+80) гр.C.

    — Вполне приемлемая стоимость.

    Сечение материала трубки 10мм – влезает в уплотнители Элемента, но протянуть «Вилатерм» в уплотнитель сложно даже с использованием силиконовой смазки. Материал через каждые 20см застревает и рвется. И даже если протянуть ей все уплотнители, то двери, скорее всего не закроются, т.к. будет настолько плотно.

    Сечение материала «Вилатерм» трубки 8мм (оптимальный размер).

    Описание одного из Элементоводов:

    «И вот день внедрения настал. Загнал машинку в теплый бокс, раскрыл двери, отсоединил от них вертикальные части уплотнительных резинок, напшикал внутрь резинок из баллончика силикона. К концу вилатермовского жгута 8мм прикрепил проволоку-проводник и протащил ее сквозь уплотнительную резинку. Аккуратно продолжаем тянуть и, оп-ля, белый конец жгута показывается из уплотнительной резинки. Обрезаем концы и повторяем операцию еще три раза. После этого внедряем отсоединенные части уплотнительных резинок на штатные места и проверяем результат. Двери закрываются с легким прихлопыванием, значит, резинки обжимаются и прилегают к дверям. Протянул четыре двери по вертикали со стороны замков. Пробная поездка подтвердила положительный результат, несмотря на то, что протянуты только вертикальные (у замка) части уплотнительных резинок, показалось даже, что в салоне стало чуть тише, а главное уже два месяца и никаких сквозняков. Летом попробую протянуть резинки полностью по всей длине. Даже если потом они обожмутся — 20минут на замену и они опять как новые».

    2. Можно взять трубку от строительного гидроуровня внешний d=8мм, толщина стенки 1.5мм.

    Данные трубки обчычно из ПВХ. На морозе ПВХ становится «стеклянным», полопается на «раз-два», да и деформируются быстро.

    3. Можно взять прозрачную трубку ПВХ, которую используют аквариумисты и т.д.
    Они очень быстро потеряют форму, а на морозе они чрезмерно хрупкие.

    4. Силиконовые трубки, внешний d=8мм.

    Предположу, что если трубка именно силиконовая, то при определенной толщине стенок, её упругости хватит. Но ценник на именно силиконовую трубку высоковат, мягко говоря. Плюс протащить ее будет непросто, она очень уж «прилипчива».

    Один из Элементоводов написал: «Протянул, силиконовую трубку 8мм, толщина стенки 1.5мм. по водительской двери в летнее время. Дверь закрывается плотнее. Посмотрим, как зимой будет себя вести. Далее – Мда… подзамёрз силикон, видать с примесями трубка оказалась!»

    Проверить качество материала можно простым способом: попросите пару сантиметров трубки в магазине и дома поместите трубку в морозилку на час. Если свойства трубки сильно не изменяются, значит, её можно использовать.

    Вообще, что касается силиконовых каучуков, то они не изменяют физических свойств от -50 до +180. Но цена! Если брать пористую трубку, они именно для демпфирования, то цена вас не сильно порадует, а упругость ее оставляет желать лучшего.

    Если в уплотнители дверей использовать «толстый» материал, то хлопать придётся сильнее, а последствия могут быть различными.

    Далеко не каждый владелец холодильника придает значение такой небольшой детали, как уплотнительная резинка. В то время как именно от ее исправности зависит «климат» внутри холодильной и морозильной камер. Чаще всего пользователи замечают важность, только когда отходит уплотнитель на дверце холодильника и продукты портятся или ломает вся система.

    Если вам требуется срочный ремонт холодильников в Санкт-Петербурге, звоните в сервисный центр «ЛенБыт». Наши мастера проводят все ремонтные работы на дому у клиента, выдают гарантию на все виды работ и запчасти и приезжают в день обращения, если вы оставили заявку до 12:00. Мы работаем и принимаем заказы каждый день с 7:00 до 23:00, даже в выходные и праздничные дни.

    Чем опасно повреждение уплотнительной ленты

    Уплотнительная прокладка — это гибкая многослойная резиновая лента по контуру дверки. Именно она «отвечает» за то, чтобы дверь полностью прилегала к корпусу. Это создает герметичность внутри аппарата и позволяет сохранять температуру ниже, чем снаружи и при этом не расходовать много энергии. Дело в том, что встроенные термодатчики сканируют уровень тепла и, если температура поднимается выше выставленных значений, компрессор начинает работать и понижает ее до нужной высоты. Обычно от +3 до +6 градусов.

    Если отклеилась резинка на холодильнике и прилегает не плотно, теплый воздух из комнаты попадает внутрь аппарата. Температурный режим меняется все время. Датчики тепла заставляют работать мотор компрессора постоянно. Это приводит к нескольким проблемам:

    • Продукты хранятся в неоптимальном режиме. Как правило, это приводит к тому, что овощи и фрукты хранятся не 1,5 недели, а 3-4 дня. Молоко прокисает уже через 3 дня, а готовые блюда покрываются плесенью уже за сутки.
    • Создаются условия для роста грибка в камере. При прыжках температуры споры плесени быстро и легко распространяются.
    • Намерзает снежная шуба на задней панели. Это создает еще большие нарушения терморежима в камере и провоцирует поломки капиллярных трубок.
    • Быстро изнашивается мотор компрессора. Он не рассчитан на непрерывную работу, поэтому в моделях Whirlpool, Beko, Bosch после проблем с дверкой быстро ломается именно компрессор.

    Притом, что небольшое повреждение можно устранить самостоятельно на первом этапе, многие игнорируют его. А это приводит к более серьезным поломкам холодильной системы, которые придется ремонтировать профессионалам.

    Признаки поломки уплотнителя

    Иногда простым осмотром нельзя определить, что прокладка сломалась. Но есть ряд признаков, по которым легко понять, что пора задумываться о замене.

    • Продукты портятся быстрее, чем раньше. Если вы заметили, что в последнее время молочные пакеты выбрасываете раньше, чем успеваете допить молоко, или помидоры гниют за считанные дни, скорее всего, ваша техника работает не так, как должна.
    • На задней стенке намерзает ледяная или снежная шуба. Исправная система влагозабора вообще не предусматривает образование наледи. Если конденсат успевает замерзнуть, а не стечь в дренажное отверстие, это верный признак того, что дверца не в порядке.
    • Дверца закрывается неплотно. Часто резина рвется или деформируется не на всей площади, а только в одном месте. Если вы заметили, что в нижнем углу дверцы или где-то еще лента прилегает не полностью, ее все равно лучше заменить или отремонтировать.
    • Мотор работает без перерыва. Постоянный шум компрессора может привлечь ваше внимание. Не игнорируйте это, особенно в старых моделях «Бирюса» и Atlant.
    • Под нижними ящиками и под корпусом постоянная лужа. Это говорит о том, что образуется больше конденсата, чем система дренажа способна вывести. Излишек воды стекает вниз.

    Часто пользователи обращают внимание на повреждение, только если нашли заметное повреждение или сами его порвали. Однако резиновые ленты выходят из строя чаще всего по естественным причинам: дубеют со временем из-за перепадов температур, изнашиваются из-за соприкосновения с жиром и влагой. Поэтому проверяйте их исправность регулярно и не реже раза в год.

    Что делать с поврежденным уплотнителем

    Если вы убедились в том, что порвалась резинка на холодильнике, ее в любом случае необходимо исправлять. Вы можете либо попытаться вернуть к жизни родную прокладку, это дешево или бесплатно, но требует усилий и нет гарантии, что после всех действий элемент будет исправен, либо заменить ее на новую.

    Как снять уплотнительную прокладку

    В большинстве моделей современных брендов уплотнительная лента крепится тремя способами:

    • Крепление «елочка». Специальный паз в двери, в который вставляется часть ленты.
    • Саморезы. Самое надежное крепление, использовалось в старых и недорогих моделях Stinol и Ariston.
    • Клей. Клеить уплотнитель несложно, а вот сдирать гораздо тяжелее.

    Если вы не обнаружили шурупов или клеевого следа, прокладка крепится с помощью паза «елочка». Снять его легко, но следует действовать аккуратно: потяните за край материала, вставьте в паз плоскую отвертку или металлическую линейку и потяните. Главное — не порвать материал. Прикрученную ленту снять просто, открутив шурупы. А вот с приклеенной придется повозиться: надо слегка оттягивать резину и шпателем счищать клеевой слой. В последнем случае очень легко повредить ее при снятии. Рекомендуем пригласить профессионала.

    Как восстановить старый уплотнитель

    Если у вас лишь немного отходит резинка на холодильнике, ее реально восстановить своими силами. Есть несколько проверенных методов:

    1. Подогрев. Если вы давно не пользовались прибором, и прокладка просто смялась, явных трещин на полотне не видно, попробуйте его разогреть. Полимерный материал, из которого состоит запчасть, под действием жара восстанавливает свои свойства. Попробуйте разложить полотно и прогреть его бытовым феном по всей длине. Более действенный способ — облить кипятком и тщательно высушить деталь.
    2. Заплаты. На недолгое время попробуйте «закрыть» щели в резинке бумажными заплатами. Этот способ подходит для щелей не более 2 мм. Отрежьте бумажную полоску нужной ширины и приклейте ее двусторонним скотчем к продавленному месту. Она прослужит не более 2 недель.
    3. Локальное восстановление. Если вы нашли несколько заметных трещин, попробуйте заклеить их клеевым раствором. Выбирать его следует тщательно. Клей должен быть в меру эластичным и надежным. Самые популярные — «Момент» и силиконовые клеи.

    Как заменить уплотнитель

    Если вы решили установить новый уплотнитель, подбирать его следует внимательно. Проще всего найти в Интернете информацию о том, какой тип используется для вашей модели техники. Их много: одно- и двухбалоннные, с магнитом и самоклеящиеся. Еще можно взять родную резинку с собой в магазин. Продавец поможет вам выбрать запчасть. Помните, что менять эту деталь следует в рамках одного бренда, менять резинку Liebherr на Indesit нельзя.

    Установка запчасти проходит по следующему алгоритму:

    1. Нужно отключить и разморозить аппарат. Вытащить из него все продукты.
    2. Далее снять дверку с петель и уложить на ровное место.
    3. Снять резину с дверцы.
    4. Устранить все загрязнения с двери, счистить клей, прочистить поверхности растворителем при необходимости.
    5. Прикрепите новый уплотнитель. Если у вас крепление «Елочка», вставьте резинку в паз и проклейте эластичным клеем с двух сторон от него по периметру. Если вы вклеиваете деталь, дождитесь полного высыхания раствора. От 5 до 24 часов. До этого ставить дверку на место не рекомендуется. Для вкручивания используйте новые саморезы, старайтесь попасть в оригинальные пазы. Если они находятся слишком далеко друг от друга, просверлите отверстия на расстоянии 10 — 15 см.

    Куда обращаться, если сломалась уплотнительная резина

    Если вы не хотите тратить время на ремонт или замену прокладки, обращайтесь в компанию «ЛенБыт». Мы качественно и быстро установим ленту на аппарат Samsung, LG или любой другой и дадим гарантийный талон на работу.

    Наши мастера приходят вовремя, имеют большой опыт работы, вежливы и отвечают за результат. Вызывайте нас по телефону 8(812)324-97-77 каждый день с 7:00 до 23:00.

    выбор и замена уплотнительной резинки

    Холодильник должен не только снижать температуру в камерах охлаждения и заморозки, но и поддерживать выбранный режим. Большую роль в этом играет эластичная резинка на дверце прибора. Если она неплотно прилегает, на внутренних стенках камеры появляется наледь, компрессор чаще включается, потребляет больше энергоресурсов.

    Мы расскажем, как выбрать новый уплотнитель для холодильника и установить его на дверцу. В представленной нами статье вы найдете методы поиска участка неплотного прилегания изношенной или деформированной резинки. Детально описанная нами технология замены поможет быстро и качественно избавиться от проблемы.

    Содержание статьи:

    К чему приводит неисправность резинки?

    Герметичность холодильной и морозильной камер обеспечивается за счет эластичной резиновой ленты с магнитной вставкой внутри. Ее основная функция – при закрывании плотно «приклеивать» дверцу прибора к корпусу.

    Если она не прилегает к поверхностям и остаются зазоры, через которые в камеры поступает теплый воздух, появляются сбои в работе холодильника.

    Уплотнитель на дверце холодильникаУплотнитель на дверце холодильника

    Работники сервисных центров отмечают, что до 80-85% всех поломок агрегатов, так или иначе, связаны с негерметичностью уплотнителей. Если вовремя не обратить внимания на неисправность, ситуация только ухудшается

    В щель между резинкой и корпусом прибора поступает теплый воздух. Он содержит частицы водяного пара, который при понижении температуры конденсируется и оседает на стенках камеры в виде капель. Эта вода замерзает. Постепенно образуется наледь, и ее слой становится все толще.

    Это может привести к тому, что температурный датчик выйдет из строя. Чтобы поддерживать нужный режим, включается чаще, работает дольше и менее эффективно, чем раньше.

    В результате происходит повышение потребления электроэнергии и преждевременный износ дорогостоящей детали. Потребителю приходится постоянно переплачивать по счетам за электроэнергию, а позже – менять испорченный компрессор.

    Уплотнитель – важный элемент холодильникаУплотнитель – важный элемент холодильника

    Замена резиновой ленты – относительно дешевый вид ремонта. Но если вовремя не исправить поломку, неприятности гарантированы: придется часто размораживать прибор, а позже и отдавать в сервис

    Своевременная реставрация или замена уплотнительной резинки для холодильника – это простой и дешевый способ избежать серьезных проблем, которые неизбежно приведут к крупным затратам.

    Как найти щель между дверцей и корпусом?

    Первый признак, который должен насторожить, — наледь. Если за холодильником правильно ухаживают и , наростов на задней стенке быть не должно. Интенсивное образование инея, частое включение компрессора – все это указывает на неисправность уплотнительной ленты.

    Иногда неполадки можно определить визуально. Например, если лента растрескалась, имеет явные дефекты, сильные вмятины или отходит от дверцы, очевидно, что пришло время ею заняться.

    Резинка может неплотно прилегать и из-за плохого ухода за холодильником. Если в выемки набились крошки, материал расширяется в этих местах и тогда рядом появляется щель.

    Старый уплотнитель на дверцеСтарый уплотнитель на дверце

    Небольшие повреждения можно отремонтировать, восстановив эластичность резинки с помощью горячей воды или стройфена. А вот рассохшийся и пожелтевший уплотнитель однозначно придется менять

    Зазор может быть абсолютно незаметным, но все равно пропускать воздух. Чтобы определить такую поломку, мастера сервисных центров используют специальные щупы толщиной 0,1 мм.

    Но есть и более простой способ. Дверцу открывают, вставляют под нее бумагу и пробуют передвигать его вверх-вниз. Если лист надежно зажат, уплотнитель в порядке. Если бумага перемещается под резинкой, то последняя нуждается в реставрации или замене.

    Виды эластичной ленты для холодильника

    На старой технике установлены толстые резиновые ленты, и вряд ли их удастся заменить стопроцентными аналогами. Современные уплотнители изготавливают из новых видов полимеров, хотя по привычке продолжают называть «резинками». Лучше взять именно такую ленту, убедившись, что она подходит по размеру.

    Изделия бывают одно- и двухбалонными. На большинстве моделей установлены уплотнители второго типа. Они снабжены магнитными полосками, которые обеспечивают более качественное прилегание дверцы к корпусу.

    Профиль уплотнителя для холодильникаПрофиль уплотнителя для холодильника

    При покупке детали нужно точно знать марку своего холодильника. Даже если в продаже нет изделия, предназначенного для этой модели, будет проще подобрать аналогичное

    Ленты различаются по способу установки. Проще всего менять уплотнитель с креплением в паз («ёлочка»). Если дверца холодильника не имеет необходимых углублений, можно посадить резинку на саморезы или надежный клеевой состав.

    Уплотнитель с креплением «ёлочкой» съемный, поэтому в случае чистки или замены с ним не будет сложностей. Саморезы и клей крепят надежнее, но эти способы более трудоемкие. При вкручивании шурупов легко повредить пластиковую панель, а клеевой состав плохо удаляется при последующей замене детали — ленту приходится вырезать.

    Крепление уплотнителя «ёлочкой»Крепление уплотнителя «ёлочкой»

    Если в дверце холодильника есть пазы для крепления уплотнителя, замена детали займет минимум времени. Еще один плюс: не потребуется никаких особых инструментов для демонтажа старой и установки новой ленты

    При выборе уплотнителя не стоит стесняться задавать вопросы продавцу и выяснять детали. Если изделие не подойдет, придется искать новое, и тогда не навязчивость обернется лишними расходами. Сразу же нужно купить дополнительные элементы – клей или крепежи.

    Пошаговая инструкция по замене

    Для работы могут потребоваться такие дополнительные материалы и инструменты:

    • отвертка или шуруповерт, если лента посажена на саморезы;
    • небольшой шпатель — для очистки поверхностей, если уплотнитель приклеен;
    • строительный фен;
    • клей типа «Момент», «БФ» или силиконовый герметик;
    • растворитель или уайт-спирит для обезжиривания поверхностей.

    Если старая уплотнительная лента закреплена в пазах на дверце холодильника, то потребуется только отвертка, чтобы ее поддеть, и фен.

    Этап 1 — подготовка и демонтаж резинки

    Холодильник отключают от сети, а хранящиеся в нем продукты достают. Проще всего будет работать, если снять дверцу и положить на пол. Если же это невозможно, придется менять резинку «на весу», что не особенно удобно и может сказаться на качестве установки.

    Способ демонтажа зависит от того, как закреплена старая деталь. Если она установлена «елочкой», край паза немного отодвигают на себя, а уплотнитель вытягивают вверх, стараясь не разорвать. В случае необходимости между краем панели и лентой можно вставить плоскую отвертку. Поддев ею, легко достать резинку из паза.

    Демонтаж дефективного уплотнителяДемонтаж дефективного уплотнителя

    Снимая старую резинку с холодильника, не нужно торопиться. Эту работу выполняют тщательно и аккуратно, чтобы не повредить пластиковые и металлические элементы дверцы

    Чтобы убрать резинку, прикрученную саморезами, нужна только отвертка или шуруповерт. А вот с приклеенным уплотнителем придется повозиться.

    Его нужно не только оторвать от металла, но и убрать прилипшие мелкие кусочки, крошки резины. Поверхность должна быть абсолютно чистой.

    Этап 2 — выбор ленты для замены

    Если новый уплотнитель не подойдет, все усилия бесполезны, поэтому важно выбрать правильное изделие.

    При его покупке обращают внимание на такие нюансы:

    1. Марка и серийный номер холодильника. Если в продаже есть резинка на нужную модель, проблему выбора уже можно считать решенной. Лента должна идеально подойти по размеру и типу крепления. Если нет, то можно подобрать похожую.
    2. Размер. Если нет возможности купить уплотнитель для конкретной марки холодильника, нужно тщательно измерить старый, определить его тип и выбрать подходящий среди имеющихся. Такие сложности чаще возникают у владельцев устаревших или непопулярных моделей.
    3. Состояние новой ленты. Новый уплотнитель может оказаться с дефектами. Чтобы обойтись без неприятных сюрпризов в будущем, следует тщательно осмотреть покупку. На ней не должно быть трещин, повреждений. Качественный материал имеет однородную гладкую структуру и ровный цвет. Комочки и растяжения недопустимы.

    Иногда не удается найти резинку на старую модель холодильника. В этом случае используют любой другой подходящий уплотнитель. Размеры подгоняют, отрезая лишние куски и склеивая стыки. Такая замена – наихудший вариант, и к нему прибегают только в безвыходных ситуациях.

    Уплотнитель для морозилки или холодильникаУплотнитель для морозилки или холодильника

    После покупки ленту на сутки оставляют в помещении, где будут проводиться работы. В этот период ее нельзя отрезать и тем более устанавливать на дверцу. Материал должен адаптироваться к микроклимату

    Если ленту нужно приклеивать, то тщательно следует подобрать состав. Специалисты рекомендуют «Момент». Он хорошо скрепляет поверхности и со временем не теряет своих свойств.

    Единственный нюанс: на покрытии дверцы могут остаться следы, поэтому работать нужно очень аккуратно, сразу же вытирая капли клея. Альтернатива «Моменту» — «БФ».

    Есть мастера, предпочитающие силиконовые герметики. Они действительно надежны, просты в применении, отличаются эластичностью и прекрасной адгезией к большинству материалов. При выборе лучше отдать предпочтение составам, на упаковках которых есть пометки о морозостойкости.

    Этап 3 — установка уплотнителя на дверцу

    При монтаже ленты нежелательно экспериментировать и искать иной способ крепления, чем был ранее. Если старая резинка вставлялась в пазы, то новую устанавливают так же. Единственный случай, когда приходится изобретать велосипед — при поломке элементов дверцы.

    Установка нового уплотнителяУстановка нового уплотнителя

    На производстве резинка крепится в паз с помощью спецоборудования. Вручную невозможно повторить этот процесс с такими же усилиями. Поэтому имеет смысл перестраховаться и дополнительно зафиксировать ленту клеем или прижать саморезами

    В зависимости от своей ситуации предстоит использовать один из трех способов монтажа. Важно все делать аккуратно, не нарушая целостность элементов и очередность выполнения шагов.

    Возможны следующие варианты:

    1. Приклеивание. Самый важный этап работ – очистка поверхностей. Их следует тщательно обезжирить растворителем. Клей наносят и сушат в соответствии с инструкцией производителя, размещенной на упаковке. Дверцу нельзя закрывать, пока состав полностью не высохнет.
    2. Прикручивание саморезами. Если холодильник очень старый и на нем стоит «родной» уплотнитель, велика вероятность, что крепеж разболтался и плохо держит. Чтобы этого не произошло с новой резинкой, ее монтируют на саморезы большего диаметра.
    3. Вставка в пазы. Ленту с креплением «ёлочкой» вставляют в прорези и дополнительно сажают на клей или прижимают саморезами. Шурупы вкручивают на расстоянии 10-15 см друг от друга.

    Когда работы закончены, следует осмотреть новую уплотнительную резинку, убедиться, что она не повреждена в процессе монтажа. Если все в порядке, продукты возвращают в холодильник и включают его в сеть.

    При правильной установке ленты дверца должна открываться с некоторым усилием, а рядом с ней не должно ощущаться прохлады. Можно еще раз провести тест с листом бумаги.

    Уход за уплотнителем на дверцеУход за уплотнителем на дверце

    В углублениях ленты скапливается грязь. Ее нужно вычищать, а поверхность протирать моющими и дезинфицирующими средствами без кислот и абразивов в составе

    Чтобы уплотнитель прослужил долгие годы без ремонта и замены, дверцу следует открывать за ручки, не касаясь резинки. При мытье холодильника нужно обязательно чистить углубления ленты старой зубной щеткой с содовым раствором.

    После просушки можно обработать резинку силиконовой смазкой. А вот масла лучше не использовать: они снижают эластичность материала.

    Рекомендации по ремонту уплотнителя

    Если повреждения локальные или необходимо вернуть эластичность старой ленте, можно прибегнуть к ухищрениям:

    1. Места, в которых резинка отходит от дверцы, проклеивают «Моментом» или силиконовым герметиком.
    2. Деформированную или потерявшую эластичность уплотнительную деталь отмачивают в тазу с горячей водой. Вариант – умеренный прогрев стройфеном по всей длине.
    3. Если появились немногочисленные трещины, их заделывают герметиком или другим клеящим составом, безопасным для человека.

    Еще один момент — если лента деформирована только с наружной стороны дверцы, ее можно снять и прикрепить поврежденной зоной к внутренней части.

    Плесень на уплотнителеПлесень на уплотнителе

    Уплотнитель, на котором есть серьезные дефекты, многочисленные трещины и тем более плесень, не подлежит ремонту. Реставрация возможна только как вариант «скорой помощи», пока не будет куплен новый материал

    Поврежденный уплотнитель следует своевременно менять, не дожидаясь, пока из-за неплотного прилегания дверки выйдет из строя или мотор-компрессор. Нарушения в изоляции холодильной машины грозят не только порчей продуктов и громадными счетами за электроэнергию, но и поломкой самого оборудования.

    Выводы и полезное видео по теме

    Поиски и замена уплотнителя на дверце холодильника – все это хлопотные, хоть и несложные мероприятия. Если не знаете, с чего начать, ознакомьтесь с видеоподборкой.

    Мы собрали лучшие ролики, в которых мастера дают подробные пояснения и демонстрируют каждый этап работ. Особенно рекомендуем материалы, посвященные перестановке резины на другую сторону дверцы. Это временная мера, но она облегчит жизнь, пока вы найдете правильный уплотнитель и подготовитесь к замене.

    Подробная инструкция по замене элемента. Необходимые инструменты, материалы, технология работ:

    Советы, как поменять уплотнитель на дверце морозилки холодильника:

    Восстановление и реставрация уплотнительной резинки вместо замены:

    В замене уплотнительной ленты на дверце холодильника нет ничего сложного. Даже у неопытного мастера эта процедура отнимает не более часа. Важно правильно подобрать материал, качественно удалить старую резинку и хорошо подготовить поверхность.

    Остальное – дело техники. Если умеете держать в руках шуруповерт и строительный фен, обязательно справитесь.

    Есть желание рассказать о том, как вы своими руками меняли уплотнитель на дверце холодильного шкафа? Хотите поделиться технологическими нюансами, которые пригодятся посетителям сайта? Пишите, пожалуйста, комментарии в находящемся ниже блоке, размещайте фотоснимки по теме статьи, задавайте вопросы.

    основные правила замены в домашних условиях

    Как заменить уплотнительную резинку на холодильникеКак заменить уплотнительную резинку на холодильнике. Любая бытовая техника может выйти из строя, холодильник не является исключением. Уплотнительная резина обеспечивает плотное прилегание дверцы холодильника и постоянный температурный режим внутри. Необходимость замены ленты на двери холодильника может возникнуть из-за механических повреждений, небрежной эксплуатации или у старых моделей.

    Со временем уплотнитель становится менее упругим и растрескивается. Во многих случаях провести работу по замене можно самостоятельно. Как происходит замена резины на холодильнике своими руками, рассмотрим в статье.

    Общие сведения

    К чему приводит неисправность резинки

    Резиновая лента обеспечивает герметичность холодильника. Её функция состоит в том, что при закрывании дверца холодильника плотно прилегает к корпусу. Если остаются щели, то в камеры проникает тёплый воздух из помещения и у холодильника возникают сбои в работе.

    В зазор между корпусом холодильника и уплотнителем проникает тёплый воздух, который содержит частицы водяного пара, он оседает на стенках холодильника в виде капель. Затем вода начинает замерзать, появляется наледь, слой которой утолщается.

    Важно: заменить уплотнитель недорого, но если вовремя не решать этот вопрос, могут возникнуть неприятности: придётся часто размораживать холодильник, и возможно сдать в сервис

    Как найти щель между дверцей и корпусом

    Первый признак, на который стоит обратить внимание это наледь. Если холодильник вовремя размораживать, образований быть не должно. В некоторых случаях неполадку можно распознать визуально: увидеть, что уплотнительная резинка растрескалась, неплотно прилегает к дверце, на ней есть дефекты.

    Как найти щель между дверцей и корпусом

    Щель может быть незаметной, но через неё будет проходить воздух. Есть способ, как определить поломку: открыть дверцу, вставить под неё лист бумаги и попробовать передвинуть его вверх-вниз. Если лист бумаги не перемещается, значит с уплотнителем всё в порядке. А если бумага двигается под резинкой, то уплотнитель подлежит замене или ремонту.

    Виды эластичной ленты для холодильника

    На старых холодильниках установлены толстые ленты, и скорее всего их вряд ли получится заменить аналогами. Для современных холодильников уплотнители производят из полимеров. Лучше остановить выбор на такой ленте, надо убедиться, что она подходящего размера.

    Уплотнители бывают нескольких видов: одно — и двухбаллонные. На многих моделях холодильников устанавливаются изделия второго типа. У них есть магнитные полоски, что даёт качественное прилегание дверцы холодильника к корпусу.

    Важно: нужно узнать марку холодильника, это поможет подобрать правильную деталь, а при её отсутствии аналог.

    Пошаговая инструкция по замене

    Для выполнения замены могут понадобиться дополнительные инструменты и материалы:

    1. — шуруповерт, отвертка, если лента на саморезах;
    2. — если уплотнитель приклеен, то понадобится шпатель для очистки поверхности;
    3. — специальный фен;
    4. — клей, например момент, силиконовый герметик;
    5. — чтобы обезжирить поверхность пригодится растворитель.

    1 этап: подготовка и демонтаж резинки

    Холодильник нужно отключить от сети и достать из него все продукты. Чтобы было проще выполнять работу, можно снять дверцу холодильника и разместить на полу. Если такой возможности нет, то производить замену уплотнителя «на весу».

    Важно: снимать старую резинку нужно аккуратно, не торопясь, иначе можно повредить элементы дверцы холодильника. Если резинка прикручена саморезами, понадобится шуруповёрт или отвертка. А если уплотнитель приклеен, то его нужно будет оторвать от металла, убрать прилипшие кусочки резины, необходимо чтобы поверхность была чистой.

    2 этап: выбор ленты для замены

    При покупке уплотнителя нужно обращать внимание на следующие моменты:

    • — нужно знать серийный номер и марку холодильника. Если в продаже есть лента на нужную модель, то она подойдет по размеру идеально. Либо можно подобрать аналогичную.
    • — знать точный размер. Нужно измерить старый уплотнитель и выбрать подходящий среди предложенных.
    • — состояние нового уплотнителя. Новая лента может оказаться дефектной. Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, следует основательно осмотреть деталь перед покупкой. На ленте не должно быть никаких повреждений и трещин, структура материала должна быть ровной и гладкой.

    Если на старую модель холодильника не представляется возможным найти уплотнитель, то можно приобрести любой подходящий. Размеры подгоняют под нужную величину, отрезают лишнее и склеивают стыки. Такой способ замены уплотнителя не лучший вариант, им можно воспользоваться только в крайней ситуации.

    Важно: купив ленту, её оставляют на одни сутки в помещении. Материал за это время адаптируется к микроклимату

    Если уплотнитель должен быть приклеен, то необходимо тщательно подбирать состав. Рекомендуется использовать «Момент», так как со временем он сохраняет свои свойства и хорошо скрепляет между собой поверхности.  Некоторые предпочитают использовать силиконовый герметик, он надёжный, простой в использовании и эластичный.

    3 этап: установка уплотнителя на дверцу холодильника

    Нужно выбирать способ крепления, который использовался ранее. Если прежний уплотнитель вставлялся в пазы, то новый крепить аналогичным образом. За исключением случаев, когда например, поломаны элементы дверцы холодильника.

    Важно: на производстве уплотнитель крепится в паз с использованием специального оборудования, поэтому повторить это самостоятельно вручную невозможно. Рекомендуется дополнительно зафиксировать уплотнитель клеем или саморезами. В зависимости от ситуации нужно будет использовать один из способов монтажа. Главное выполнять работу аккуратно, соблюдать очерёдность выполнение этапов.

    Можно использовать следующие варианты:

    • — приклеить. Самое важное очистить и обезжирить поверхности растворителем. Согласно инструкции на упаковке клей нужно нанести и просушить. Нельзя закрывать дверцу холодильника пока состав полностью не высохнет.
    • — прикрутить саморезами. Если холодильник старый то, скорее всего, крепеж расшатался и плохо держит уплотнитель. Новую ленту крепить на саморезы.
    • — вставить в пазы. Уплотнитель с креплением «елочка» нужно вставить в прорези и дополнительно посадить на саморезы или клей. Шурупы нужно вкручивать друг от друга на расстоянии 10-15 см.

    Когда работа будет завершена, нужно внимательно осмотреть установленную уплотнительную резинку, убедиться что в процессе установки лента не была повреждена. Если установка была проведена правильно, то открывая дверцу холодильника нужно сделать некоторые усилия. Можно провести ещё раз тест с листом бумаги.

    Важно: в углублениях уплотнителя скапливаются загрязнения, их нужно вычищать, а поверхность обрабатывать дезинфицирующими средствами без абразивных частиц в составе и без кислот.

    Итоги

    Чтобы лента прослужила как можно дольше, и не нужно было производить ремонт и замену, дверцу холодильника нужно открывать за ручки и не касаться уплотнителя. При очистке холодильника обязательно нужно очищать углубление уплотнителя содовым раствором с помощью зубной щетки. Если уплотнитель деформировался только снаружи, его можно снять и прикрепить к внутренней части поврежденную зону. Замена и ремонт уплотнителя несложная работа, но хлопотная. Главное в таком деле подобрать подходящий уплотнитель, правильно снять старую ленту и аккуратно установить новую.

     

    цена услуг по ремонту и замене уплотнительных резинок на окнах

    Исполнителями YouDo оперативно и качественно производится замена уплотнителя окон. Найти подходящего мастера из Тольятти на youdo.com можно достаточно быстро. Вы размещаете на сайте YouDo задание, кратко описывая нужную услугу и публикуя заявку.

    В кратчайший срок вы получаете предложения от мастеров, готовых срочно поменять уплотнители, выбираете лучшего специалиста и договариваетесь с ним о сотрудничестве. Задать исполнителю вопросы и напрямую обсудить с ним рабочие моменты вы можете в личном чате на сайте youdo.com.

    Сколько стоит отремонтировать оконную конструкцию?

    Благодаря своевременной замене уплотнителей, выполняемой исполнителями YouDo, успешно разрешаются проблемы с плохой шумоизоляцией, а также с продуванием и понижением температуры в жилых помещениях. Исполнители YouDo меняют уплотнители с истекшим сроком службы, а также конструкции на окнах, ставшие непригодными из-за различных механических повреждений.

    Стоимость услуг мастеров, зарегистрированных на youdo.com, приемлема и зависит от:

    • объема работы
    • материала изготовления окна (пластик, дерево, алюминий) и типа уплотнителя
    • оказания дополнительных услуг (например, установки фурнитуры, регулировки створок)

    Исполнители YouDo предлагают демократичные цены на работу – тарифы у мастеров часто бывают гибкими и рассчитываются с учетом вашего бюджета.

    Перед тем как провести замену уплотнителей на окнах, мастер приедет на объект, осмотрит поврежденную конструкцию и выслушает ваши пожелания по работе. Далее специалист проведет необходимые расчеты. Замена уплотнителя окон будет проведена в точном соответствии со сметой, а стоимость окажется выгодной для вас.

    Почему стоит обратиться к профессионалу?

    Мастера из Тольятти, зарегистрированные на youdo.com, выполняют заказы в любых объемах и устанавливают различные уплотнители на окна. Специалисты монтируют к окнам резиновые конструкции, в основе которых синтетический каучук, а также уплотнители TPE из прочного модифицированного пластика, силикона и винил-полиуретана. Особенности работы исполнителей YouDo – это:

    • грамотный подбор подходящего для вашего окна материала и надежная установка новой резинки
    • использование профессиональных инструментов и качественных расходных материалов
    • проведение работ в строгом соответствии с технологиями и правилами монтажа

    Исполнители YouDo ответственно выполняют каждый заказ, постоянно совершенствуя качество оказываемых услуг. Чем лучше работает мастер и чем больше положительных рекомендаций на его счету, тем выше позиции исполнителя в рейтинге на youdo.com.

    Как выбрать специалиста на YouDo?

    Перед тем как обратиться к тому или иному мастеру, вы можете заглянуть в его профиль на youdo.com. У вас есть возможность ознакомиться с:

    • отзывами других заказчиков
    • примерами работ специалиста
    • рейтингом исполнителя в системе YouDo

    Достоверные рекомендации клиентов помогут вам понять, учитывает ли мастер требования заказчиков, насколько своевременно и качественно он проводит установку уплотнителей и другой фурнитуры на окна. Для наглядности оцените портфолио мастера, также размещенное в профиле на youdo.com.

    Вы можете воспользоваться услугами исполнителя YouDo как с большим, так и с невысоким рейтингом в системе. Вне зависимости от позиций и профессионального опыта каждый специалист, зарегистрированный на youdo.com, качественно производит ремонт деревянных, металлических и ПВХ конструкций, выполняет замену уплотнительных резинок на окнах.

    Преимущества работы с исполнителем YouDo

    Мастера, зарегистрированные на youdo.com, располагают сертифицированными уплотнителями для окон от ведущих российских и мировых производителей. Исполнители YouDo в минимальный срок подбирают конструкции различных цветов для любых типов окон, предлагая:

    • грамотные консультации и предварительный расчет стоимости услуг
    • установку уплотнителя окна по приемлемым ценам
    • проведение работ любой сложности в сжатые сроки, предварительно согласованные с вами

    Исполнители YouDo на высоком профессиональном уровне выполняют монтаж уплотнителей и регулировку створок на обычных и евроокнах. Выезд мастера для замеров возможен в удобное для вас время в любой район Тольятти.

    Закажите услуги специалиста прямо сейчас – устраните дискомфорт в помещении и сделайте пребывание в нем более комфортным. Замена уплотнителя окон будет проведена исполнителем YouDo за минимальное время и по выгодному для вас тарифу.

    Ремонт турбин дизельных двигателей в калуге – Ремонт дизельных турбин В Калуге. 4 СТО и 2 отзывов, каталог автосервисов, карта, цены, рейтинг

    • 14.09.2020

    Ремонт дизельных турбин В Калуге. 4 СТО и 2 отзывов, каталог автосервисов, карта, цены, рейтинг

    Все СТО – Калуга Другой город?

    Выберите город:

    • Абакан
    • Анапа
    • Ангарск
    • Армавир
    • Архангельск
    • Астрахань
    • Балаково
    • Балашиха
    • Барнаул
    • Белгород
    • Бийск
    • Благовещенск
    • Братск
    • Брянск
    • Великий Новгород
    • Владивосток
    • Владикавказ
    • Владимир
    • Волгоград
    • Волжский
    • Вологда
    • Воркута
    • Воронеж
    • Горно-Алтайск
    • Грозный
    • Дзержинск
    • Домодедово
    • Екатеринбург
    • Иваново
    • Ижевск
    • Иркутск
    • Йошкар-Ола
    • Казань
    • Калининград
    • Калуга
    • Кемерово
    • Киров
    • Комсомольск-на-Амуре
    • Копейск
    • Кострома
    • Краснодар
    • Красноярск
    • Курган
    • Курск
    • Кызыл
    • Липецк
    • Магнитогорск
    • Майкоп
    • Махачкала
    • Москва
    • Мурманск
    • Набережные челны
    • Нальчик
    • Нижневартовск
    • Нижнекамск
    • Нижний Новгород
    • Нижний Тагил
    • Новокузнецк
    • Новороссийск
    • Новосибирск
    • Омск
    • Орел
    • Оренбург
    • Орск
    • Пенза
    • Пермь
    • Петрозаводск
    • Подольск
    • Прокопьевск
    • Псков
    • Ростов
    • Рыбинск
    • Рязань
    • Самара
    • Санкт-Петербург
    • Саранск
    • Саратов
    • Северодвинск
    • Смоленск
    • Сочи
    • Ставрополь
    • Старый Оскол
    • Стерлитамак
    • Сургут

    адреса и телефоны автосервисов, отзывы и рейтинги, ответы на вопросы

    Ремонт турбины дизельного двигателя в Калуге — адреса, телефоны автосервисов и автослесарей, отзывы клиентов, рейтинги компаний, ответы на задаваемые вопросы, фото и видео презентации.

    Марки авто

    Ремонт дизельных турбин в автомастерских города Калуга

    • Авторама
      • Авторама
      • Азаровская улица, дом 28, стр. 4
      • +7 (901) 995-25-25, +7 (4842) 75-25-25
    • Автомир
      • Автомир
      • улица Комсомольская Роща, дом 39А
      • +7 (4842) 75-03-13, +7 (901) 995-03-13
    • Эталон-авто
    • After dealer
      • After dealer
      • Лазоревая улица, дом 2
      • +7 (910) 510-40-80, +7 (953) 467-89-00, +7 (920) 888-82-98
    • Fit service
      • Fit service
      • улица Болотникова, дом 23А
      • +7 (4842) 59-61-53
    • Fit service
      • Fit service
      • Зерновая улица, дом 21А, корп. 2
      • +7 (4842) 59-61-53
    • Volvo
      • Volvo
      • улица Ленина, дом 51
      • +7 (4842) 57-84-08
    • Тюнинг 40
      • Тюнинг 40
      • улица Механизаторов, дом 38, стр. 2
      • +7 (4842) 51-51-90, +7 (953) 325-58-88, +7 (920) 617-09-79
    • Nikservice
      • Nikservice
      • Московская улица, дом 289, корп. 7
      • +7 (4842) 40-07-40
    • Рм центр
      • Рм центр
      • Московская улица, дом 256
      • +7 (4842) 20-20-04
    • Автосервис у берримора
    • Мост
      • Мост
      • Московская улица, дом 265
      • +7 (4842) 55-39-78
    Популярные компанииNikserviceNikservice
    Московская улица, дом 289, корп. 7
    +7 (4842) 40-07-403.9оценок: 7Автосервис у берримора

    Свежие вопросы автомастерским (ремонт турбин дизельных двигателей) в Калуге

    Ремонт турбин в Калуге для дизельных и бензиновых двигателей

    Типы
    Автомойки Шиномонтаж Сбросить фильтры К результатам 9

    Марка авто
    Выберите из спискаAudiBMWCadillacCheryChevroletChryslerCitroenDaewooDatsunDodgeFordGreat WallHondaHyundaiInfinitiJaguarJeepKiaLADA (ВАЗ)Land RoverLexusLifanMazdaMercedes-BenzMINIMitsubishiNissanOpelPeugeotPorscheRenaultSkodaSsangYongSubaruSuzukiToyotaVolkswagenVolvoГАЗУАЗ

    Услуги
    Выберите из спискаАвтоэлектрикАнтикоррозийная обработкаАэрография и винилБалансировка колесДетейлингДиагностика АКППДиагностика автомобиляДиагностика двигателяДиагностика подвескиЗамена двигателяЗамена и ремонт ГУРЗамена и ремонт автосигнализацийЗамена и удаление катализатораЗамена и установка автостеколЗамена маслаЗамена ремня ГРМЗаправка и ремонт кондиционеровКруглосуточные автосервисыКузовной ремонтПеретяжка салонаПокраска автомобиляПокраска дисковПолировка автомобиляПолировка фар и стеколРазвал-схождениеРемонт АКППРемонт МКППРемонт ТНВДРемонт бамперовРемонт вариатораРемонт выхлопной системыРемонт генераторовРемонт грузовых автомобилейРемонт двигателяРемонт и замена сцепленияРемонт лобовых стеколРемонт радиатораРемонт рулевой рейкиРемонт стартераРемонт турбинРемонт фарРемонт форсунокРемонт ходовойТехобслуживаниеТонировкаТюнинг автомобиляУдаление вмятинУстановка ГБОУстановка автосигнализацийУстановка вебастоХимчистка салонаЧип-тюнингШумоизоляция

    Доп услуги
    Выберите из спискаБронирование пленкойДиагностика и ремонт тормозной системыЗамена амортизаторовЗамена рулевой тягиЗамена свечейРемонт ГБЦРемонт РКППРемонт дисковРемонт карбюратораРемонт карданного валаРемонт раздаточной коробкиРемонт системы охлаждения двигателяРемонт топливной системыТехосмотр

    По данным
    • Есть описание 9
    • Есть сайт 4
    • Есть фото 4
    • Есть цены 0
    Удобства
    • Wi-Fi 0
    • Банкомат рядом 0
    • Зона ожидания 0
    • Кофе и буфет 2
    • Оплата картой 3
    Наличие цен
    • Цены на автомойку 0
    • Цены на замену масла 0
    • Цены на покраску авто 0
    • Цены на развал-схождение 0
    • Цены на ремонт двигателя 0
    • Цены на тонировку 0
    • Цены на шиномонтаж 0
    • Цены на шумоизоляцию 0

    адреса и телефоны автосервисов, отзывы и рейтинги, ответы на вопросы

    Ремонт турбин в Калуге — адреса, телефоны автосервисов и автослесарей, отзывы клиентов, рейтинги компаний, ответы на задаваемые вопросы, фото и видео презентации.

    Марки авто

    Ремонт турбин в автомастерских города Калуга

    • Авторама
      • Авторама
      • Азаровская улица, дом 28, стр. 4
      • +7 (901) 995-25-25, +7 (4842) 75-25-25
    • Автомир
      • Автомир
      • улица Комсомольская Роща, дом 39А
      • +7 (4842) 75-03-13, +7 (901) 995-03-13
    • After dealer
      • After dealer
      • Лазоревая улица, дом 2
      • +7 (910) 510-40-80, +7 (953) 467-89-00, +7 (920) 888-82-98
    • Platinum auto
      • Platinum auto
      • Грабцевское шоссе, дом 53
      • +7 (4842) 59-17-38, +7 (920) 096-55-56, +7 (4842) 75-30-00
    • Fit service
      • Fit service
      • улица Болотникова, дом 23А
      • +7 (4842) 59-61-53
    • Fit service
      • Fit service
      • Зерновая улица, дом 21А, корп. 2
      • +7 (4842) 59-61-53
    • Volvo
      • Volvo
      • улица Ленина, дом 51
      • +7 (4842) 57-84-08
    • Тюнинг 40
      • Тюнинг 40
      • улица Механизаторов, дом 38, стр. 2
      • +7 (4842) 51-51-90, +7 (953) 325-58-88, +7 (920) 617-09-79
    • Nikservice
      • Nikservice
      • Московская улица, дом 289, корп. 7
      • +7 (4842) 40-07-40
    • Рм центр
      • Рм центр
      • Московская улица, дом 256
      • +7 (4842) 20-20-04
    • Автосервис у берримора
    • Мост
      • Мост
      • Московская улица, дом 265
      • +7 (4842) 55-39-78
    Популярные компанииАвторамаАвторама
    Азаровская улица, дом 28, стр. 4
    +7 (901) 995-25-25, +7 (4842) 75-25-254.1оценок: 8АвтомирАвтомир
    улица Комсомольская Роща, дом 39А
    +7 (4842) 75-03-13, +7 (901) 995-03-134.3оценок: 3

    Свежие вопросы автомастерским (ремонт турбин) в Калуге

    🛠️ Ремонт дизельных турбин в Калуге — 0 сервисов

    Диагностика автомобиля

    Диагностика подвески

    от 400 руб

    Замена жидкостей

    Замена жидкости ГУР

    от 800 руб

    Замена масла в двигателе

    от 500 руб

    Замена масла в мостах

    от 600 руб

    Замена масла в редукторе

    от 600 руб

    Замена масла МКПП

    от 500 руб

    Замена охлаждающей жидкости (антифриз)

    от 1000 руб

    Техническое обслуживание

    Замена воздушного фильтра

    от 100 руб

    Замена салонного фильтра

    от 500 руб

    Замена топливного фильтра

    от 700 руб

    +9 видов услуг

    адреса и телефоны автосервисов, рейтинги и отзывы, вопрос-ответ

    Ремонт турбины дизельного двигателя Мини в Калуге — адреса, телефоны автосервисов и автослесарей, отзывы клиентов, рейтинги компаний, ответы на задаваемые вопросы, фото и видео презентации автомастерских.

    Модели авто

    Ремонт дизельных турбин Мини в автомастерских города Калуга

    • Авторама
      • Авторама
      • Азаровская улица, дом 28, стр. 4
      • +7 (901) 995-25-25, +7 (4842) 75-25-25
    • Автомир
      • Автомир
      • улица Комсомольская Роща, дом 39А
      • +7 (4842) 75-03-13, +7 (901) 995-03-13
    • Мост
      • Мост
      • Параллельная улица, дом 14
      • +7 (906) 641-00-05, +7 (4842) 55-02-51, +7 (4842) 75-16-16
    • Platinum auto
      • Platinum auto
      • Грабцевское шоссе, дом 53
      • +7 (4842) 59-17-38, +7 (920) 096-55-56, +7 (4842) 75-30-00
    • Fit service
      • Fit service
      • улица Болотникова, дом 23А
      • +7 (4842) 59-61-53
    • Fit service
      • Fit service
      • Зерновая улица, дом 21А, корп. 2
      • +7 (4842) 59-61-53
    • Volvo
      • Volvo
      • улица Ленина, дом 51
      • +7 (4842) 57-84-08
    • Тюнинг 40
      • Тюнинг 40
      • улица Механизаторов, дом 38, стр. 2
      • +7 (4842) 51-51-90, +7 (953) 325-58-88, +7 (920) 617-09-79
    • Nikservice
      • Nikservice
      • Московская улица, дом 289, корп. 7
      • +7 (4842) 40-07-40
    • Рм центр
      • Рм центр
      • Московская улица, дом 256
      • +7 (4842) 20-20-04
    • Автосервис у берримора
    • Мост
      • Мост
      • Московская улица, дом 265
      • +7 (4842) 55-39-78
    Популярные компанииVolvoVolvo
    улица Ленина, дом 51
    +7 (4842) 57-84-084.5оценок: 6МостМост
    Московская улица, дом 265
    +7 (4842) 55-39-784.1оценок: 8

    Свежие вопросы автомастерским (ремонт турбин дизельных двигателей mini) в Калуге

    адреса и телефоны автосервисов, рейтинги и отзывы, вопрос-ответ

    Ремонт турбины дизельного двигателя СеАЗ в Калуге — адреса, телефоны автосервисов и автослесарей, отзывы клиентов, рейтинги компаний, ответы на задаваемые вопросы, фото и видео презентации автомастерских.

    Ремонт дизельных турбин СеАЗ в автомастерских города Калуга

    • Автомир
      • Автомир
      • улица Комсомольская Роща, дом 39А
      • +7 (4842) 75-03-13, +7 (901) 995-03-13
    • Fit service
      • Fit service
      • улица Болотникова, дом 23А
      • +7 (4842) 59-61-53
    • Авторама
      • Авторама
      • Азаровская улица, дом 28, стр. 4
      • +7 (901) 995-25-25, +7 (4842) 75-25-25
    • Platinum auto
      • Platinum auto
      • Грабцевское шоссе, дом 53
      • +7 (4842) 59-17-38, +7 (920) 096-55-56, +7 (4842) 75-30-00
    • Fit service
      • Fit service
      • Зерновая улица, дом 21А, корп. 2
      • +7 (4842) 59-61-53
    • Volvo
      • Volvo
      • улица Ленина, дом 51
      • +7 (4842) 57-84-08
    • Тюнинг 40
      • Тюнинг 40
      • улица Механизаторов, дом 38, стр. 2
      • +7 (4842) 51-51-90, +7 (953) 325-58-88, +7 (920) 617-09-79
    • Nikservice
      • Nikservice
      • Московская улица, дом 289, корп. 7
      • +7 (4842) 40-07-40
    • Рм центр
      • Рм центр
      • Московская улица, дом 256
      • +7 (4842) 20-20-04
    • Автосервис у берримора
    • Мост
      • Мост
      • Московская улица, дом 265
      • +7 (4842) 55-39-78
    • Мост
      • Мост
      • Параллельная улица, дом 14
      • +7 (906) 641-00-05, +7 (4842) 55-02-51, +7 (4842) 75-16-16
    Популярные компанииFit serviceFit service
    улица Болотникова, дом 23А
    +7 (4842) 59-61-534.2оценок: 5Автосервис у берримора

    Свежие вопросы автомастерским (ремонт турбин дизельных двигателей сеаз) в Калуге

    Ресурс до первого капитального ремонта: Ресурс до первого капитального ремонта – Ресурс до первого капитального ремонта

    • 27.08.2020

    Ресурс до первого капитального ремонта

    
    Ресурс до первого капитального ремонта

    2.1. Ресурс до первого капитального ремонта (ГОСТ 27.002-83), м3

    Надежность в целом

    Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации. academic.ru. 2015.

    • Ресурс вычислительной сети
    • Ресурс информационной системы

    Смотреть что такое «Ресурс до первого капитального ремонта» в других словарях:

    • Установленный ресурс до первого капитального ремонта — 2.4. Установленный ресурс до первого капитального ремонта (ГОСТ 27.003 83), моточас Источник: ГОСТ 4.120 87: Система показателей качества продукции. Автогрейдеры. Номенклатура пока …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

    • Гамма-процентный ресурс до первого капитального ремонта или до списания — 2.1. Гамма процентный ресурс до первого капитального ремонта или до списания (ГОСТ 27.003 83), ч (машино час, моточас) Источник …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

    • Назначенный ресурс до первого капитального ремонта — 2.3. Назначенный ресурс до первого капитального ремонта (ГОСТ 21623 76), км Источник: ГОСТ 4.476 87: Система показателей качества продукции. Эскалаторы. Номенклатура показателей …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

    • Назначенный ресурс до первого капитального ремонта, — 2.1.1. Назначенный ресурс до первого капитального ремонта, (ГОСТ 27.002 83) число плавок Источник: ГОСТ 4.430 86: Система показателей качества продукции. Конвертеры. Номенклатура показателей …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

    • Средний ресурс до первого капитального ремонта, ч — 2.1. Средний ресурс до первого капитального ремонта, ч Источник: ГОСТ 4.44 89: Система показателей качества продукции. Оборудование сварочное механическое. Номенклатура показателей …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

    • средний ресурс до среднего (капитального) ремонта — 3.47 средний ресурс до среднего (капитального) ремонта: Средний ресурс от начала эксплуатации изделия до его первого среднего (капитального) ремонта. Источник: РД 52.04.716 2009: Правила эксплуатации метеорологического оборудования аэродромов… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

    • назначенный ресурс до переборки (полной переборки, капитального ремонта) — 3.10 назначенный ресурс до переборки (полной переборки, капитального ремонта): Суммарная наработка двигателя, при достижении которой эксплуатация двигателя должна быть прекращена независимо от его состояния для проведения переборки (полной… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

    • ресурс — 4.37 ресурс (resource): Актив, который используется или потребляется в ходе выполнения процесса. Источник: ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207 2010: Информационная техно …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

    • Ресурс — (от французского ressource вспомогательное средство) 1) Р. авиационной конструкции продолжительность функционирования (наработка) конструкции летательного аппарата, выраженная в лётных часах или числом полётов до наступления предельного состояния …   Энциклопедия техники

    • ресурс — (от франц. ressource — вспомогательное средство) — 1) Ресурс авиационной конструкции — продолжительность функционирования (наработка) конструкции летательного аппарата, выраженная в лётных часах или числом полётов до наступления… …   Энциклопедия «Авиация»

    Ресурс до капитального ремонта

    Установленный ресурс — по ГОСТ 23642 79 Примечание. Горячая сушка может осуществляться путем индукционного, конвективного, терморадиационного и др. нагрева [18] Способность лакокрасочного покрытия сохранять заданные свойства в течение заданного срока [18] Потенциал,… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

    Установленный ресурс до первого капитального ремонта — 2.4. Установленный ресурс до первого капитального ремонта (ГОСТ 27.003 83), моточас Источник: ГОСТ 4.120 87: Система показателей качества продукции. Автогрейдеры. Номенклатура пока … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

    ГОСТ 4.22-85: Система показателей качества продукции. Краны грузоподъемные. Номенклатура показателей — Терминология ГОСТ 4.22 85: Система показателей качества продукции. Краны грузоподъемные. Номенклатура показателей оригинал документа: 1.1.4. Вылет ( title= Краны стреловые самоходные общего назначения. Технические условия. ), м Определения… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

    1: — Терминология 1: : dw Номер дня недели. «1» соответствует понедельнику Определения термина из разных документов: dw DUT Разность между московским и всемирным координированным временем, выраженная целым количеством часов Определения термина из… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

    СТО Газпром 2-2.3-141-2007: Энергохозяйство ОАО «Газпром». Термины и определения — Терминология СТО Газпром 2 2.3 141 2007: Энергохозяйство ОАО «Газпром». Термины и определения: 3.1.31 абонент энергоснабжающей организации : Потребитель электрической энергии (тепла), энергоустановки которого присоединены к сетям… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

    срок — 3.1 срок службы: Расчетное время работы труб при заданных параметрах эксплуатации трубопровода. Источник: ГОСТ Р 54468 2 … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

    срок службы — 06.01.100 срок службы [ projected life]: Период работоспособности радиочастотной метки, выражаемый числом циклов считывания и/или записи, а в случае активных радиочастотных меток числом лет, оцениваемый на основе ожидаемого ресурса источника… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

    ГОСТ 10150-88: Двигатели судовые, тепловозные и промышленные. Общие технические условия — Терминология ГОСТ 10150 88: Двигатели судовые, тепловозные и промышленные. Общие технические условия оригинал документа: Гамма процентный ресурс (срок службы) По ГОСТ 27.002 Примечания: 1. В терминах показателей долговечности следует указывать… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

    объект — 3.14 объект (object): Элемент, который может быть охарактеризован посредством измерения его атрибутов. Источник … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

    ГОСТ 4.474-87: Система показателей качества продукции. Краны башенные строительные. Номенклатура показателей — Терминология ГОСТ 4.474 87: Система показателей качества продукции. Краны башенные строительные. Номенклатура показателей оригинал документа: 1.1.3. Вылет (СТ СЭВ 723 77), м: l3 Определения термина из разных документов: Вылет 1.1.4. Высота… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

    ГОСТ 13377-75 регламентирует. свойства характеризующие надёжность

    Основные понятия о надёжности. Полная совокупность свойств характеризующих какой-либо объект (в том числе – дизель).

    Работоспособность– такое состояние дизеля, при котором он способен выполнить возложенные функции, сохраняя параметры в пределах, установленных нормативно-технической документацией.

    Исправность – такое состояние дизеля, когда он соответствует всем требованиям, установленным нормативно-технической документацией (эстетика, санитария, экология. и т.д.).

    Надёжность – свойства дизеля выполнять заданные функции, в течение установленных сроков сохраняя эксплуатационные показатели в допустимых пределах при соблюдении регламентных требований (т.о., ремонта, инструкций по эксплуатации и т.д.).

    Различают фактическую и расчётную надёжность.

    Безотказность – свойство дизеля непрерывно сохранять работоспособность в течение заданной продолжительности эксплуатации.

    Отказом – называется событие заключающееся в нарушении работоспособности дизеля.

    Долговечность – свойство дизеля длительно (с плановыми перерывами на ремонт) сохранять работоспособность до какого-то предельного состояния, в том числе до разрушения.

    Ремонтнопригодность – свойство дизеля, заключающееся в приспособленности к предупреждению и обнаружению причин отказов и повреждений и устранению их последствий путём проведения технического обслуживания и ремонта. (Она определяется затратами времени на ремонт, его трудоёмкостью и стоимостью).

    Технический ресурс двигателя. Наработка дизеля до заранее обусловленного предельного состояния (когда его дальнейшая эксплуатация должна быть прекращена для проведения ТО или ремонта) называется ресурсом дизеля.

    Полный ресурс дизеля – это суммарная наработка дизеля до его списания. Полный ресурс (с учётом одного-двух капитальных ремонтов) дизелей с частотой вращения 1000-2000 об/мин, может достичь 20-25 тыс. ч, а с частотой вращения 175-600 об. мин 70-100 тыс. часов и более.

    Ресурс до капитального ремонта – это наработка дизеля, при которой эксплуатация дизеля должна быть прекращена для полной разборки, обеспечивающей осмотр проверку и восстановление работоспособности узлов и деталей, включая перекладку коленчатого вала.

    У дизеле с частотой вращения 1 000 – 2 000 об/мин. ресурс до капитального ремонта 8-14тыс. ч.; 500 – 1 500 об./мин. 22-36 тыс. ч.; 175-600 об./мин. 28-50 тыс. ч.

    Ресурс до переборки – это наработка дизеля, при достижении которой его эксплуатация должна быть прекращена для частичной разборки (осмотр, проверку, восстановление работоспособности узлов и деталей в объёме оговорённом в эксплуатационной документации).

    Для некоторых типов дизелей устанавливают ресурс до полной переборки, который выполняют на ремонтном предприятии с полной разборкой двигателя.

    У дизелей с частотой вращения 1 000 – 2 000 об./мин.ресурс до переборки составляет 2-5 тыс. ч., 500 – 1 500 об/мин. – 4-7 тыс. ч., 175-600 об./мин. – 4,5-9 тыс. ч.

    Ресурс непрерывной работы – это безотказная непрерывная наработка дизеля при достижении которой эксплуатация его должна быть прекращена для проведения ТО в объёме изложенном в инструкции по эксплуатации. У дизелей с частотой вращения 1 000 – 2 000 об/мин – 0,25-0,3 тыс. ч.; 500 – 1 500 – 0,3-0,5 тыс. ч., и с частотой вращения 175-600 об./мин. – до 0,6 тыс. ч.

    Ресурс необслуживаемой работы – это наработка дизеля, при достижении которой должны быть проведены операции т.о. в объёме, предусмотренном инструкцией по эксплуатации, без остановки дизеля (переключения секций фильтров, смазка отдельных узлов, устранение мелких неисправностей, проверка режимов работы).

    Для автоматизированных дизелей ресурс необслуживаемой работы устанавливается от 4 до 240 ч.

    Полученные расчётным путём ресурсы указываются в нормативно-технической документации и называются назначенными ресурсами.

    В ряде случаев вместо понятия ресурса дизеля используют понятие срок службы дизеля, т.е. календарную продолжительность его эксплуатации до его предельного состояния.

    Полный срок службы дизелей до списания при условии проведения плановых ремонтов и замене отдельных деталей может быть у тихоходных дизелей средней мощности 25-40 лет и более. Технический прогресс в дизелестроении приводит к тому, что через определённый период времени двигатель отвечавший в момент постройки передовому для своего времени уровню техники перестаёт удовлетворять возросшим требованиям – это называется моральным износом.

    Содержание и периодичность технического обслуживания.

    Под техническим обслуживанием понимается комплекс работ, по поддержанию двигателя в исправном состоянии.

    Техническое обслуживание согласно правил обслуживания судовых ДВС называют техническими уходами (Т.У.). Периодичность Т.О.двигателей эксплуатирующихся на речных судах, приведена в таблице.

    Конкретный перечень работ и периодичность их выполнения для каждого типа дизеля определены заводом изготовителем в инструкции по эксплуатации.

    Ежедневное техническое обслуживание включает: контроль за работой дизеля и его состоянием по приборам, путём осмотра, на слух и на ощупь; проверку и исправность действия КИП, СПАС30 — (АПС), ДУ и ДАУ и средств автоматизации:

    — проверку масла в двигателе и других ёмкостях агрегатов и навесных механизмов, воды в расширительных баках, состояния топливных и масляных фильтров.

    При проведении ежедневного т.о. необходимо устранять все замеченные при осмотре неисправности.

    ТО-1 – кроме производства ежедневного т.о. выполняется и другие работы:

    — очистка и промывка топливных и масляных фильтров и роторов, центрифуг, проверку шплинтовки гаек ответственных соединений;

    — спуск отстоя из топливных и масляных баков.

    ТО-2 – производят работы, выполняемые ТО-1, и дополнительно:

    — проверку зазоров в механизме газораспределения;

    — проверку работы форсунок и ТНВД;

    — проверку состояния клапанов насосов и компрессоров, набивку сальников;

    — проверку работы и регулировку элементов ДАУ.

    ТО-3 – выполняют работы предусмотренные ТО-2 и кроме того; проверку состояния коленчатого вала и валопровода, замер зазоров и раскепов в подшипниках без их вскрытия:

    — проверку и очистку золотников воздухораспределителя ,пусковых клапанов, смену масла РРП;

    — смазку подшипников шариковых и роликовых, проверку состояния аккумуляторов, стартёров, генераторов.

    ТО-4 – производят работы выполняемые ТО-3, и дополнительно:

    — вскрытие цилиндров, очистке и промывку поршней и поршневых колец, замену изношенных колец;

    — очистку и притирку впускных и выпускных клапанов;

    — проверку зазоров водяных и масляных насосов и в шестернях передач, замену изношенных сальников;

    — проверку и регулирование газораспределения, топливных насосов и форсунок;

    — проверку зазоров в подшипниках распределительного и коленчатого вала;

    — очистку масляных и водяных холодильников; смену масла с промывкой картеров маслосборников и т.д.;

    — ревизию состояния ДУ, ДАУ и средств автоматики и контроля.

    ТО №5 – текущий ремонт при котором меняют изношенные детали, выявленные при деффектации деталей дизеля.

    ТО №6 – капитальный ремонт при котором выполняют работы предусмотренные ТО-5кроме того восстанавливают основные и базовые детали.

    Коленвал, ЦПГ, рамовые подшипники и т.д.

    Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

    Лучшие изречения: Сдача сессии и защита диплома — страшная бессонница, которая потом кажется страшным сном. 8703 — | 7126 — или читать все.

    91.146.8.87 © studopedia.ru Не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования. Есть нарушение авторского права? Напишите нам | Обратная связь.

    Отключите adBlock!
    и обновите страницу (F5)

    очень нужно

    2.2. Средний ресурс до капитального ремонта ( ГОСТ 27.002-83), тыс. км. пробега

    Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации . academic.ru . 2015 .

    Смотреть что такое «Средний ресурс до капитального ремонта» в других словарях:

    Средний ресурс до капитального ремонта ( — 2.2. Средний ресурс до капитального ремонта ( ГОСТ 27.002 83), тыс. км. пробега Ремонтопригодность Источник: ГОСТ 4.346 85: Система показателей качества продукции. Электровозы маги … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

    Средний ресурс — 6.16. Средний ресурс Mean life, mean useful life Математическое ожидание ресурса Источник: ГОСТ 27.002 89: Надежность в технике. Основные понятия. Термины и определения оригинал документа … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

    средний ресурс до среднего (капитального) ремонта — 3.47 средний ресурс до среднего (капитального) ремонта: Средний ресурс от начала эксплуатации изделия до его первого среднего (капитального) ремонта. Источник: РД 52.04.716 2009: Правила эксплуатации метеорологического оборудования аэродромов… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

    Средний ресурс до первого капитального ремонта, ч — 2.1. Средний ресурс до первого капитального ремонта, ч Источник: ГОСТ 4.44 89: Система показателей качества продукции. Оборудование сварочное механическое. Номенклатура показателей … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

    ресурс — 4.37 ресурс (resource): Актив, который используется или потребляется в ходе выполнения процесса. Источник: ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207 2010: Информационная техно … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

    Средний срок службы — 6.18. Средний срок службы Mean lifetime Математическое ожидание срока службы. Примечание к терминам 6.15 6.18. При использовании показателей долговечности следует указывать начало отсчета и вид действий после наступления предельного состояния… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

    средний ремонт — 3.12 средний ремонт: Ремонт, выполняемый для восстановления исправности и частичного восстановления ресурса ЭПС с заменой или восстановлением составных частей ограниченной номенклатуры и контролем технического состояния составных частей,… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

    гамма-процентный ресурс — 3.32 гамма процентный ресурс (gamma percentile life): Суммарная наработка, в течение которой объект не достигнет предельного состояния с вероятностью у, выраженной в процентах. [ГОСТ 27.002 89, статья 6.15] Источник: ГОСТ 520 2011: Подшипники… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

    СТ ЦКБА 099-2011: Арматура трубопроводная. Ремонт. Организация ремонта и общее руководство по ремонту — Терминология СТ ЦКБА 099 2011: Арматура трубопроводная. Ремонт. Организация ремонта и общее руководство по ремонту: 3.1.10 дефект: Каждое отдельное несоответствие продукции установленным требованиям. [ГОСТ 15467] Определения термина из разных… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

    Остаточный ресурс — 4.8. Остаточный ресурс Res >Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

    Установленный ресурс до капитального ремонта

    
    Установленный ресурс до капитального ремонта

    3.3. Установленный ресурс до капитального ремонта (ГОСТ 27.003-90), цикл

    То же

    Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации. academic.ru. 2015.

    • Установленный ресурс
    • Установленный ресурс до первого капитального ремонта

    Смотреть что такое «Установленный ресурс до капитального ремонта» в других словарях:

    • Установленный ресурс — по ГОСТ 23642 79 Примечание. Горячая сушка может осуществляться путем индукционного, конвективного, терморадиационного и др. нагрева [18] Способность лакокрасочного покрытия сохранять заданные свойства в течение заданного срока [18] Потенциал,… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

    • Установленный ресурс до первого капитального ремонта — 2.4. Установленный ресурс до первого капитального ремонта (ГОСТ 27.003 83), моточас Источник: ГОСТ 4.120 87: Система показателей качества продукции. Автогрейдеры. Номенклатура пока …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

    • ГОСТ 4.22-85: Система показателей качества продукции. Краны грузоподъемные. Номенклатура показателей — Терминология ГОСТ 4.22 85: Система показателей качества продукции. Краны грузоподъемные. Номенклатура показателей оригинал документа: 1.1.4. Вылет ( title= Краны стреловые самоходные общего назначения. Технические условия. ), м Определения… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

    • 1: — Терминология 1: : dw Номер дня недели. «1» соответствует понедельнику Определения термина из разных документов: dw DUT Разность между московским и всемирным координированным временем, выраженная целым количеством часов Определения термина из… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

    • СТО Газпром 2-2.3-141-2007: Энергохозяйство ОАО «Газпром». Термины и определения — Терминология СТО Газпром 2 2.3 141 2007: Энергохозяйство ОАО «Газпром». Термины и определения: 3.1.31 абонент энергоснабжающей организации : Потребитель электрической энергии (тепла), энергоустановки которого присоединены к сетям… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

    • срок — 3.1 срок службы: Расчетное время работы труб при заданных параметрах эксплуатации трубопровода. Источник: ГОСТ Р 54468 2 …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

    • срок службы — 06.01.100 срок службы [ projected life]: Период работоспособности радиочастотной метки, выражаемый числом циклов считывания и/или записи, а в случае активных радиочастотных меток числом лет, оцениваемый на основе ожидаемого ресурса источника… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

    • ГОСТ 10150-88: Двигатели судовые, тепловозные и промышленные. Общие технические условия — Терминология ГОСТ 10150 88: Двигатели судовые, тепловозные и промышленные. Общие технические условия оригинал документа: Гамма процентный ресурс (срок службы) По ГОСТ 27.002 Примечания: 1. В терминах показателей долговечности следует указывать… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

    • объект — 3.14 объект (object): Элемент, который может быть охарактеризован посредством измерения его атрибутов. Источник …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

    • ГОСТ 4.474-87: Система показателей качества продукции. Краны башенные строительные. Номенклатура показателей — Терминология ГОСТ 4.474 87: Система показателей качества продукции. Краны башенные строительные. Номенклатура показателей оригинал документа: 1.1.3. Вылет (СТ СЭВ 723 77), м: l3 Определения термина из разных документов: Вылет 1.1.4. Высота… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

    Средний ресурс до первого капитального ремонта, ч

    
    Средний ресурс до первого капитального ремонта, ч

    2.1. Средний ресурс до первого капитального ремонта, ч

    Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации. academic.ru. 2015.

    • Средний ресурс до капитального ремонта (
    • средний ресурс до списания

    Смотреть что такое «Средний ресурс до первого капитального ремонта, ч» в других словарях:

    • средний ресурс до среднего (капитального) ремонта — 3.47 средний ресурс до среднего (капитального) ремонта: Средний ресурс от начала эксплуатации изделия до его первого среднего (капитального) ремонта. Источник: РД 52.04.716 2009: Правила эксплуатации метеорологического оборудования аэродромов… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

    • Средний ресурс — 6.16. Средний ресурс Mean life, mean useful life Математическое ожидание ресурса Источник: ГОСТ 27.002 89: Надежность в технике. Основные понятия. Термины и определения оригинал документа …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

    • ресурс — 4.37 ресурс (resource): Актив, который используется или потребляется в ходе выполнения процесса. Источник: ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207 2010: Информационная техно …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

    • Средний срок службы — 6.18. Средний срок службы Mean lifetime Математическое ожидание срока службы. Примечание к терминам 6.15 6.18. При использовании показателей долговечности следует указывать начало отсчета и вид действий после наступления предельного состояния… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

    • гамма-процентный ресурс — 3.32 гамма процентный ресурс (gamma percentile life): Суммарная наработка, в течение которой объект не достигнет предельного состояния с вероятностью у, выраженной в процентах. [ГОСТ 27.002 89, статья 6.15] Источник: ГОСТ 520 2011: Подшипники… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

    • ГОСТ 4.44-89: Система показателей качества продукции. Оборудование сварочное механическое. Номенклатура показателей — Терминология ГОСТ 4.44 89: Система показателей качества продукции. Оборудование сварочное механическое. Номенклатура показателей оригинал документа: 1.2.1. Пределы отклонения сварочной частоты вращения или сварочной скорости линейного перемещения …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

    • 1: — Терминология 1: : dw Номер дня недели. «1» соответствует понедельнику Определения термина из разных документов: dw DUT Разность между московским и всемирным координированным временем, выраженная целым количеством часов Определения термина из… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

    • ГАЗ-21 — ГАЗ 21 …   Википедия

    • РД 52.04.716-2009: Правила эксплуатации метеорологического оборудования аэродромов гражданской авиации — Терминология РД 52.04.716 2009: Правила эксплуатации метеорологического оборудования аэродромов гражданской авиации: 3.1 автоматизированная метеорологическая информационно измерительная система; АМИИС: Совокупность функционально объединенных… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

    • номинальная геометрическая высота всасывания hг ном, м — 3.7 номинальная геометрическая высота всасывания hг ном, м: Наибольшее расстояние между осью вращения рабочего колеса первой ступени насоса и уровнем воды со стороны линии всасывания, при котором должно обеспечиваться номинальное значение подачи… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

    Установленный ресурс до первого капитального ремонта

    
    Установленный ресурс до первого капитального ремонта

    2.4. Установленный ресурс до первого капитального ремонта (ГОСТ 27.003-83), моточас

    2.2. Установленный ресурс до первого капитального ремонта , ч (машино-час, моточас)

    Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации. academic.ru. 2015.

    • Установленный ресурс до капитального ремонта
    • Установленный ресурс по точности

    Смотреть что такое «Установленный ресурс до первого капитального ремонта» в других словарях:

    • Установленный ресурс — по ГОСТ 23642 79 Примечание. Горячая сушка может осуществляться путем индукционного, конвективного, терморадиационного и др. нагрева [18] Способность лакокрасочного покрытия сохранять заданные свойства в течение заданного срока [18] Потенциал,… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

    • ГОСТ 4.474-87: Система показателей качества продукции. Краны башенные строительные. Номенклатура показателей — Терминология ГОСТ 4.474 87: Система показателей качества продукции. Краны башенные строительные. Номенклатура показателей оригинал документа: 1.1.3. Вылет (СТ СЭВ 723 77), м: l3 Определения термина из разных документов: Вылет 1.1.4. Высота… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

    • ГОСТ 4.120-87: Система показателей качества продукции. Автогрейдеры. Номенклатура показателей — Терминология ГОСТ 4.120 87: Система показателей качества продукции. Автогрейдеры. Номенклатура показателей оригинал документа: 1.3. Высота грейдерного отвала с ножами (ГОСТ 27008 86), мм Определения термина из разных документов: Высота… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

    • 1: — Терминология 1: : dw Номер дня недели. «1» соответствует понедельнику Определения термина из разных документов: dw DUT Разность между московским и всемирным координированным временем, выраженная целым количеством часов Определения термина из… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

    • ВК — марка авиационных двигателей, созданных под руководством В. Я. Климова. Двигатели, созданные под руководством его преемников (С. П. Изотова и других) в Ленинградском научно производственном объединении имени В. Я. Климова, имеют другие марки.… …   Энциклопедия техники

    • ВК — Рис. 1. Двигатель ВК 1. ВК — марка авиационных двигателей, созданных под руководством В. Я. Климова. Двигатели, созданные под руководством его преемников (С. П. Изотова и др.) в Ленинградском научно производственном объединении… …   Энциклопедия «Авиация»

    • ВК — Рис. 1. Двигатель ВК 1. ВК — марка авиационных двигателей, созданных под руководством В. Я. Климова. Двигатели, созданные под руководством его преемников (С. П. Изотова и др.) в Ленинградском научно производственном объединении… …   Энциклопедия «Авиация»

    • ВСУ-10 — ВСУ 10  вспомогательный газотурбинный двигатель со свободной турбиной, вращающей приводной компрессор и генератор переменного тока через редуктор  мультипликатор. Примененяется на отечественных аэробусах Ил 86 и Ил 96 разработки КБ… …   Википедия

    • ТВД-10 — ТВД 10Б ТВД 10  советский авиационный газотурбинный турбовинтовой двигатель. Разработан Омским …   Википедия

    • Изделие 10 — ТВД 10 отечественный авиационный газотурбинный турбовинтовой двигатель. Разработан Омским Моторостроительным Конструкторским Бюро (ОАО «ОМКБ»). Предназначен для установки на пассажирских самолётах местных авиалиний. Содержание 1 История 2… …   Википедия

    назначенный ресурс до переборки (полной переборки, капитального ремонта)

    
    назначенный ресурс до переборки (полной переборки, капитального ремонта)

    3.10 назначенный ресурс до переборки (полной переборки, капитального ремонта): Суммарная наработка двигателя, при достижении которой эксплуатация двигателя должна быть прекращена независимо от его состояния для проведения переборки (полной переборки, капитального ремонта).

    Примечание Допускается назначать ресурсы до первой, второй и т.д. переборок (полной переборки), первого и второго капитальных ремонтов.

    Назначенный ресурс до переборки (полной переборки, капитального ремонта)

    Суммарная наработка двигателя, при достижении которой эксплуатация двигателя должна быть прекращена независимо от его состояния для проведения переборки (полной переборки, капитального ремонта).

    Примечание. Допускается назначать ресурсы до первой, второй и т.д. переборки (полной переборки), первого, второго капитального ремонта

    Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации. academic.ru. 2015.

    • Назначенный ресурс до переборки (полной переборки )
    • назначенный ресурс до списания

    Смотреть что такое «назначенный ресурс до переборки (полной переборки, капитального ремонта)» в других словарях:

    • Назначенный ресурс — 4.9. Назначенный ресурс Assigned operating time Суммарная наработка, при достижении которой эксплуатация объекта должна быть прекращена независимо от его технического состояния Источник: ГОСТ 27.002 89: Надежность в технике. Основные понятия.… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

    • ГОСТ 10150-88: Двигатели судовые, тепловозные и промышленные. Общие технические условия — Терминология ГОСТ 10150 88: Двигатели судовые, тепловозные и промышленные. Общие технические условия оригинал документа: Гамма процентный ресурс (срок службы) По ГОСТ 27.002 Примечания: 1. В терминах показателей долговечности следует указывать… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

    • ГОСТ Р 53638-2009: Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Общие технические условия — Терминология ГОСТ Р 53638 2009: Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Общие технические условия оригинал документа: 3.3 гамма процентный ресурс (срок службы): По ГОСТ 27.002. Определения термина из разных документов: гамма процентный ресурс ( …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

    • ГОСТ 4.367-85: Система показателей качества продукции. Дизели судовые, тепловозные и промышленные. Номенклатура показателей — Терминология ГОСТ 4.367 85: Система показателей качества продукции. Дизели судовые, тепловозные и промышленные. Номенклатура показателей оригинал документа: 2.2. Назначенный ресурс до капитального ремонта (ГОСТ 10150 82), ч (км пробега)… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

    • ВК — марка авиационных двигателей, созданных под руководством В. Я. Климова. Двигатели, созданные под руководством его преемников (С. П. Изотова и других) в Ленинградском научно производственном объединении имени В. Я. Климова, имеют другие марки.… …   Энциклопедия техники

    • ВК — Рис. 1. Двигатель ВК 1. ВК — марка авиационных двигателей, созданных под руководством В. Я. Климова. Двигатели, созданные под руководством его преемников (С. П. Изотова и др.) в Ленинградском научно производственном объединении… …   Энциклопедия «Авиация»

    • ВК — Рис. 1. Двигатель ВК 1. ВК — марка авиационных двигателей, созданных под руководством В. Я. Климова. Двигатели, созданные под руководством его преемников (С. П. Изотова и др.) в Ленинградском научно производственном объединении… …   Энциклопедия «Авиация»

    Назначенный ресурс до первого капитального ремонта,

    
    Назначенный ресурс до первого капитального ремонта,

    2.1.1. Назначенный ресурс до первого капитального ремонта, (ГОСТ 27.002-83) число плавок

    Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации. academic.ru. 2015.

    • Назначенный ресурс до первого капитального ремонта
    • Назначенный ресурс до переборки (полной переборки )

    Смотреть что такое «Назначенный ресурс до первого капитального ремонта,» в других словарях:

    • Назначенный ресурс до первого капитального ремонта — 2.3. Назначенный ресурс до первого капитального ремонта (ГОСТ 21623 76), км Источник: ГОСТ 4.476 87: Система показателей качества продукции. Эскалаторы. Номенклатура показателей …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

    • Назначенный ресурс — 4.9. Назначенный ресурс Assigned operating time Суммарная наработка, при достижении которой эксплуатация объекта должна быть прекращена независимо от его технического состояния Источник: ГОСТ 27.002 89: Надежность в технике. Основные понятия.… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

    • назначенный ресурс до переборки (полной переборки, капитального ремонта) — 3.10 назначенный ресурс до переборки (полной переборки, капитального ремонта): Суммарная наработка двигателя, при достижении которой эксплуатация двигателя должна быть прекращена независимо от его состояния для проведения переборки (полной… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

    • Ресурс — (от французского ressource вспомогательное средство) 1) Р. авиационной конструкции продолжительность функционирования (наработка) конструкции летательного аппарата, выраженная в лётных часах или числом полётов до наступления предельного состояния …   Энциклопедия техники

    • ресурс — (от франц. ressource — вспомогательное средство) — 1) Ресурс авиационной конструкции — продолжительность функционирования (наработка) конструкции летательного аппарата, выраженная в лётных часах или числом полётов до наступления… …   Энциклопедия «Авиация»

    • ресурс — (от франц. ressource — вспомогательное средство) — 1) Ресурс авиационной конструкции — продолжительность функционирования (наработка) конструкции летательного аппарата, выраженная в лётных часах или числом полётов до наступления… …   Энциклопедия «Авиация»

    • ГОСТ 4.430-86: Система показателей качества продукции. Конвертеры. Номенклатура показателей — Терминология ГОСТ 4.430 86: Система показателей качества продукции. Конвертеры. Номенклатура показателей оригинал документа: 2.1.1. Назначенный ресурс до первого капитального ремонта, (ГОСТ 27.002 83) число плавок Определения термина из разных… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

    • ГОСТ 4.476-87: Система показателей качества продукции. Эскалаторы. Номенклатура показателей — Терминология ГОСТ 4.476 87: Система показателей качества продукции. Эскалаторы. Номенклатура показателей оригинал документа: 1.1.2. Высота транспортирования пассажиров (наибольшая, наименьшая), м Определения термина из разных документов: Высота… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

    • 1: — Терминология 1: : dw Номер дня недели. «1» соответствует понедельнику Определения термина из разных документов: dw DUT Разность между московским и всемирным координированным временем, выраженная целым количеством часов Определения термина из… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

    • НК-93 — Макет двигателя НК 93. Частично разрезан. МАКС 2009 Тип: турбо винтовентиляторный двухконтурный (ТРДД) Страна …   Википедия

    Трансмиссия ее обслуживание и ремонт – Тема 2.6. Технология технического обслуживания и ремонта механизмов и агрегатов трансмиссии автомобилей

    • 04.08.2020

    Техническое обслуживание механизмов трансмиссии

    Категория:

       Техническое обслуживание автомобилей

    Публикация:

       Техническое обслуживание механизмов трансмиссии

    Читать далее:



    Техническое обслуживание механизмов трансмиссии

    Основные работы, выполняемые при техническом обслуживании трансмиссии

    При ежедневном техническом обслуживании проверяют действие механизма сцепления и переключения передач, а на автомобилях повышенной проходимости также действие механизма переключения передач раздаточной коробки.

    При проведении ТО-1 выполняют следующие работы:
    по сцеплению — смазывают подшипник муфты сцепления, вилок, оси, педали, проверяют величину свободного хода педали;
    у автомобилей, имеющих гидравлический привод сцепления, проверяют уровень жидкости в резервуаре привода;
    по коробке передач и раздаточной коробке — проверяют крепление картера и действие рычага переключения передач, при необходимости доливают масло в коробки;
    по карданной передаче — проверяют крепления кронштейнов опорных подшипников карданного вала, смазку шлицев;
    по главной передаче, дифференциалу, полуосям — проверяют соединения картеров ведущих мостов на герметичность, крепления гаек полуосей или шпилек на их фланцах, доливают масло в картер главной передачи.

    Рекламные предложения на основе ваших интересов:

    В ТО-2, помимо работ, выполняемых при проведении ТО-1, входят:
    по коробке передач и раздаточной коробке — проверка соединений картеров на герметичность, состояние валов и подшипников;
    по карданной передаче — проверка состояния опорных подшипников и картеров;
    по главной передаче, дифференциалу, полуосям — проверка состояния (нет ли люфта) и регулировка подшипников ведущего вала главной передачи, проверка состояния и регулировка подшипников ступиц ведущих колес.

    Кроме перечисленных работ при проведении ТО-2 производят смену масла в картерах агрегатов трансмиссии в соответствии с графиком смазки.

    Проверка и регулировка сцепления

    Нормальная работа сцепления существенно влияет на условия работы трансмиссии автомобиля.

    Недостаточная величина свободного хода вызывает пробуксовку сцепления (неполное включение) и быстрый износ фрикционных накладок и подшипника выключения сцепления. Если свободный ход педали будет велик, то не будет происходить полного выключения сцепления.

    Рис. 153. Проверка величины свободного хода педали сцепления

    Для проверки сцепления на полное включение затягивают ручной тормоз при работающем двигателе, включают прямую передачу и плавно отпускают педаль сцепления, нажимая на педаль управления дросселем. Если двигатель заглохнет сразу же после отпускания педали сцепления, значит, сцепление включается полностью.

    Для проверки сцепления выключают сцепление при работающем двигателе и поочередно переключают передачи в коробке передач. При исправном сцеплении переключение передач происходит бесшумно.

    Величину свободного хода педали проверяют линейкой (рис. 153), приставленной вплотную к педали сцепления и упирающейся в пол кабины. Заметив по шкале линейки положение отпущенной педали, нажимают рукой на педаль и приводят ее в положение, соответствующее началу выключения сцепления, что определяется резким увеличением усилия, необходимого для перемещения педали. По шкале линейки определяют разницу указанных двух положений педали в миллиметрах.

    В автомобилях ГАЗ-51А, ГАЗ-53А, ЗИЛ-130 величину свободного хода педали сцепления регулируют изменением длины тяги, соединяющей вилку выключения сцепления с рычагом на валике педали. Для увеличения свободного хода педали сцепления регулировочную гайку на тяге отвертывают, а для уменьшения — завертывают.

    У двухдисковых сцеплений (ЗИЛ-164) при неполном выключении, кроме регулировки величины свободного хода педали, регулируют положение среднего ведущего диска сцепления. Для этого отвертывают болты крепления нижней крышки картера сцепления и снимают ее. После этого повертывают коленчатый вал пусковой рукояткой и устанавливают попеременно каждый из трех установочных винтов в нижнее положение, завертывают винты до упора, а затем вывертывают каждый из них обратно на пять прорезей (пять «щелчков»). Зазор между торцом установочного винта и средним ведущим диском при этом будет 1,25 мм. По окончании регулировки ставят и закрепляют нижнюю крышку картера сцепления.

    Регулировка главной передачи

    Правильная и надежная работа главной передачи автомобиля в большой степени зависит от регулировки подшипников валов. Неправильная регулировка подшипников может привести к выходу из строя не только самих подшипников, но и шестерен главной передачи и дифференциала.

    Вследствие износа шестерен, подшипников и ослабления креплений нарушается регулировка, увеличивается осевое перемещение шестерен при работе под нагрузкой. Характерным признаком является повышенный шум шестерен, что ведет к быстрому износу и выкрашиванию зубьев. Поэтому при техническом обслуживании автомобиля следует проверять и при необходимости регулировать подшипники главной передачи и дифференциала.

    Следует иметь в виду, что чрезмерная затяжка подшипников главной передачи увеличивает их нагрев и ускоряет износ, а при слабой затяжке будет увеличенный осевой зазор, что также приводит к ускоренному износу и разрушению подшипников вследствие перекоса роликов и возникающих при этом ударных нагрузок.

    Подшипники главной передачи регулируют с предварительным натягом, т. е. так, чтобы осевое перемещение вала совершенно отсутствовало и при этом вал проворачивался от руки с некоторым сопротивлением.

    Величина предварительного натяга подшипников определяется крутящим моментом, необходимым для проворачивания вала в подшипниках.

    Регулировка подшипников вала ведущего зубчатого колеса главной передачи автомобиля ГАЗ-51А. При появлении в подшипниках осевого зазора, превышающего 0,03 мм, производят регулировку.

    Осевой зазор подшипников измеряют индикаторным приспособлением.

    После этого поворачивают переднюю крышку картера заднего моста до совпадения ее отверстий с резьбовыми отверстиями фланца стакана подшипников вала ведущей шестерни; ввертывают два болта крышки в резьбовые отверстия фланца стакана и при помощи их вынимают стакан вместе с валом ведущей шестерни из картера.

    Рис. 154. Выпрессовка стакана подшипников в сборе с валом ведущей шестерни при помощи болтов-съемников:
    1 — стакан п сборе с валом ведущей шестерни, 2 — болты-съемники

    Затем проверяют, достаточное ли количество прокладок имеется между подшипниками. Для этого зажимают фланец стакана (рис. 155) в тиски, расшплинтовывают гайку и завертывают ее до отказа. Если регулировочных прокладок имеется достаточное количество, то ведущая шестерня проворачивается за фланец свободно, при этом будет ощущаться осевой зазор в подшипниках.

    Рис. 155. Детали крепления и регулировки подшипников ведущей шестерни главной передачи автомобиля ГАЗ-51А:
    1 — шплинт, 2 — гайка, 3 —шайба, 4— фланец (крепления кардана), 5 — крышка подшипников, 6 — шайба опорная подшипника, 7 — внутреннее кольцо переднего подшипника, 8 — регулировочные прокладки, 9 — распорная втулка, 10— вал ведущей шестерни, 11 — стакан подшипников вала ведущей шестерни

    При недостаточном количестве регулировочных прокладок подтяжка гайки приведет к тому, что ведущая шестерня будет проворачиваться очень туго или совсем не будет проворачиваться. В этом случае надо правильно подобрать толщину регулировочных прокладок, расположенных между торцом кольца внутреннего переднего подшипника и распорным кольцом, с тем чтобы обеспечить предварительный натяг подшипников.

    Для этого отвертывают корончатую гайку, снимают фланец, крышку с сальником и внутреннее кольцо переднего подшипника. Затем вынимают или добавляют одну или две регулировочные прокладки в зависимости от величины осевого зазора в подшипниках.

    Далее собирают стакан вала ведущей шестерни в последовательности, обратной разборке, но без сальника в крышке и затягивают до отказа корончатую гайку. При этом одна из прорезей гайки должна совпадать с отверстием в валу для шплинта. При недостаточной затяжке гайки возможно проворачивание внутреннего кольца подшипника, износ регулировочных прокладок и, как следствие, опасное увеличение осевого люфта ведущей шестерни.

    Для проверки регулировки прокладками зацепляют крючок динамометра за отверстие фланца кардана (рис. 156) и плавно поворачивают шестерню. Затем отвертывают гайку, снимают фланец, ставят на место крышку с сальником и фланец, затягивают гайку до положения, отмеченного кернером, и зашплинтовывают ее. Собирают задний мост, ставят рессоры и присоединяют фланцы карданного вала к ведущей шестерне главной передачи.

    Подшипники вала ведущей шестерни автомобиля ГАЗ-5ЭА регулируют аналогичным образом, толщина регулировочных прокладок—0,1; 0,15; 0,025 мм.

    В автомобилях ЗИЛ-164А, ЗИЛ-130 подшипники регулируют подбором регулировочных шайб, расположенных между торцом внутреннего кольца переднего подшипника и распорной втулкой. Набор регулировочных шайб состоит из восьми штук, толщина которых 2,0—2,02; 2,05—2,07; 2,15— 2,17; 2,25—2,27; 2,35—2,37; 2,45-2,47; 2,55—2,57; 2,60—2,62 мм.

    Разборка стакана, подбор суммарной толщины двух регулировочных шайб, сборка стакана и проверка подбора шайб выполняются так же, как на автомобиле ГАЗ-51А.

    Подшипники промежуточного вала главной передачи автомобилей ЗИЛ-164А, ЗИЛ-130 регулируют подбором регулировочных прокладок, расположенных под крышками подшипников. Набор регулировочных прокладок состоит из пяти штук, толщина которых 0,1; 0,5; 0,2; 0,1 и 0,05 мм.

    Под каждой крышкой обязательно должны быть установлены прокладки толщиной 0,05 и 0,1 мм, остальные по мере необходимости. Прокладки должны удаляться с обеих сторон одинаковой толщины и по равному количеству.

    Ежедневно перед выездом из гаража осмотром проверять отсутствие подтекания масла из картеров коробки передач и главной передачи, проверять действие сцепления,коробки передач, карданной и главной передач на ходу автомобиля.

    Через 10 тыс. км пробега контролировать уровень жидкости в бачке привода сцепления; проверять свободный ход педали сцепления и уровень масла в картерах коробки передач и главной передачи. Подтягивать болты и гайки крепления фланцев карданных шарниров и промежуточной опоры.

    После первых 15—20 тыс. км пробега, а в дальнейшем через 24—30 тыс. км заменять масло в КП и главной передаче в следующем порядке: после поездки, когда масло теплое, через спускные отверстия, вывернув пробки, слить масло из картеров, поднять задние колеса домкратом, завернуть спускные пробки, залить для промывки в картеры масло для двигателя до половины уровня, пустить двигатель, включить четвертую передачу на 1—2 мин. Остановить двигатель, слить промывочное масло и заправить картеры маслом до нормы.

    На автомобиле ВАЗ необходимо вывернуть пробки и смазать консистентной смазкой ФИОЛ-1 шлицевое соединение переднего карданного вала со стороны эластичной муфты. На автомобиле «Москвич» заполнить штауферные масленки подшипников полуосей консистентной смазкой 1-13 или ЯНЗ-2 и завернуть колпачки.

    На автомобиле ЗАЗ через 12 тыс. км смазать карданные шарниры полуосей трансмиссионным маслом, которое нагнетать шприцем до выхода через все уплотнители подшипников крестовины.

    Картеры пополнять можно только тем маслом, которое было залито ранее; при переходе на другой сорт масла картер необходимо промывать заправляемым маслом. Консистентные смазки нагнетаются при помощи солидолонагнетателя. Нагнетание смазки следует производить до полного выхода отработавшей и появления свежей смазки из зазоров сопряженных деталей. Если смазка через масленку не проходит, необходимо вывернуть масленку и проверить ее исправность путем нагнетания через нее смазки. При эксплуатации автомобиля по грязным и запыленным дорогам сроки смазки узлов сокращаются в 2—3 раза.

    Рекламные предложения:


    Читать далее: Техническое обслуживание механизмов управления

    Категория: — Техническое обслуживание автомобилей

    Главная → Справочник → Статьи → Форум


    Техническое обслуживание ремонт трансмиссии автомобиля. Трансмиссия. Ремонт трансмиссии автомобиля

    Диагностирование и техническое обслуживание узлов трансмиссии автомобиля

    1. Цель работы

    Овладеть методами диагностирования и технического обслуживания ме­ханизмов трансмиссии автомобиля.

    2. Задание

    2.1. Изучить плакаты по проведению работ, связанных с диагностированием и техническим обслуживанием механизмов трансмиссии (сцепления, коробки передач, карданной передачи и заднего моста.

    2.2. Изучить устройство и принцип работы диагностических приборов, подготовить их к работе.

    2.3. Проверить техническое состояние трансмиссии автомобиля, выполнить работы по техническому обслуживанию и регулировке.

    2.4. Составить отчет о выполненной работе.

    2.5. Подготовить ответы на контрольные вопросы.

    3. Оборудование, приборы, инструменты

    3.1. Автомобиль ВАЗ-2104;

    3.2. Подъемник, стетоскоп, линœейка;

    3.3. Люфтомер КИ-4832;

    3.4. Прибор КИ-8902А;

    3.5. Набор гаечных ключей;

    3.6. Плакаты по ТО-1 и ТО-2.

    4. Общие положения

    Трансмиссия автомобиля состоит из сцепления, коробки передач, кардан­ной передачи и заднего моста.

    Износ агрегатов трансмиссии зависит от режимов эксплуатации авто­мобиля, дорожных условий и способов (приемов) вождения автомобиля, связанных с квалификацией водителя, и в первую очередь от качества выполнения работ при ТО и ТР.

    Учитывая зависимость отдорожных условий изменяется скорость движения автомобиля, периодичность пользования сцеплением и коробкой передач, нагрузка на всœе агрегаты. При эксплуатации в городских условиях, а также по дорогам с выбоинами, ямами быстро изнашиваются подшипник муфты выключения сцепления, ведомый диск сцепления, шестерни коробки передач.

    Механизм сцепления, коробка передач и карданная передача воспри­нимают нагрузки, в несколько раз большие максимального крутящего момента двигателя. Это происходит при движении на первой передаче и задним ходом, а также при резком торможении двигателœем с высокой скоростью движения. При этом сцепление, воспринимая эти нагрузки за счёт пробуксовки дисков, является как бы амортизатором. На шестернях коробки передач возникают значительные контактные напряжения, приводящие к разрушению шестерен, изгибу валов и разрушению подшипников. Изменение технического состояния переднего моста͵ нарушение схождения передних колес, установки шкворней приводит к износу шин и затруднениям в управлении автомобилем. Эксплуатация автомобилей с неисправными механизмами трансмиссии и ходовой части запрещена.

    4.1. Основные неисправности механизмов трансмиссии

    Основными агрегатами, узлами и механизмами трансмиссии автомобиля являются: сцепление; механическая коробка передач; карданная передача и задний мост (главная передача и дифференциал).

    В сцеплении наиболее часто появляются следующие неисправности: нарушение регулировки привода, вызывающее неполное выключение или включение (пробуксовку) сцепления; износ фрикционных накладок ведомого диска, подшипника муфты выключения сцепления, манжеты рабочего цилиндра привода сцепления.

    Неполное выключение сцепления должна быть вызвано увеличением свободного хода педали сцепления, короблением или перекосом ведомого диска, обрывом фрикционных накладок, наличием воздуха в гидравлическом приводе сцепления. Неполное включение (пробуксовка) сцепления должна быть следствием износа или замасливания фрикционных накладок дисков, отсутствия свободного хода педали сцепления, потери упругости оттяжной пружины. Резкое включение сцепления возможно при заедании ступицы ведомого диска на шлицах ведущего вала коробки передач, потере упругости пружинных пластин, износœе или задире рабочих поверхностей нажимного диска или маховика.

    Нагрев деталей, шум, вибрация и рывки при работе происходят при износœе или недостаточном смазывании подшипника выключения сцепления, ослаблении заклепок накладок ведомого диска, увеличенном зазоре в сопряжении ступицы ведомого диска и шлицев ведущего вала коробки передач. Появление шипящего звука высокого тона свидетельствует о неисправности подшипника.

    В механической коробке передач возникают следующие неисправности: самовыключение передач; шум; затрудненное включение передач; перегрев и вибрация.

    Самопроизвольное выключение передач происходит при износœе зубьев колес, потере упругости пружин фиксаторов, износœе блокирующих колец синхронизатора или поломке его пружины.

    Повышенный шум появляется при износœе зубчатых колес, подшипников и синхронизаторов, увеличении зазора между ведущим и ведомым валами, недостаточном количестве или загрязнении смазочного материала.

    Затрудненное переключение передач обусловлено износом подшипников и шлицевых соединœений, деформацией рычага или вилок привода переключения передач.

    Перегрев коробки передач возникает при недостаточном уровне смазочного материала, износœе сальников, ослаблении крепления крышек картера коробки передач или разрушении подшипников.

    В карданной передаче о появлении неисправностей свидетельствуют повышенная вибрация и стук. Вибрация появляется при ослаблении крепления деталей, деформации и неуравновешенности карданных валов. Стуки возникают при увеличении зазоров в шлицевых соединœениях,

    Ремонт деталей механизмов трансмиссии — Техническое Обслуживание и Ремонт Автомобилей

    § 65. Ремонт деталей ведущих мостов

    Основными дефектами деталей главной пе­редачи, дифференциала и полуосей являются:

    -износ или поломка зубьев,

    -неправильная регу­лировка зацепления шестерен,

    -износ подшип­ников и мест их посадки,

    -износ шеек кресто­вин и торцовых поверхностей сателлитов и по­луосевых шестерен,

    -износ шлицев и шпоночно­го соединения полуосей, сальников и мест их посадки.

     Для проведения ремонтных работ ведущий мост снимают с автомобиля и производят час­тичную или полную разборку его на отдель­ные узлы и детали.

    У картеров задних мостов наибо­лее часто встречаются дефекты:

    -трещины,

    -по­гнутость,

    -износ шеек под наружный и внут­ренний подшипники ступицы заднего колеса,

    -износ или срыв резьбы.

    Трещины на фланце картера, проходящие через резьбовые отверстия, не более двух, рас­положенных рядом, и не более трех, располо­женных в разных местах, заваривают. Также заваривают разрушенные сварные швы. Погну­тость картера заднего моста устраняют прав­кой на стенде. Изношенные шейки восстанав­ливают наплавкой под слоем флюса или виб­родуговым способом с последующей механи­ческой обработкой под номинальный размер.

    Сорванную или изношенную резьбу под гайку крепления подшипников ступицы коле­са восстанавливают наплавкой с последую­щим нарезанием резьбы номинального разме­ра. Сорванную или изношенную более двух ниток резьбу в отверстиях восстанавливают нарезанием резьбы увеличенного ремонтного размера или постановкой ввертышей с резьбой номинального размера.

    Картер редуктора и крышки подшипников дифференциала не обезличивают, так как они обработаны совме­стно. Поэтому после разборки крышки привя­зывают к картеру. Основные дефекты картера редуктора: сколы и трещины, износ отверстий, срыв или износ резьбы. Сколы фланца креп­ления к картеру заднего моста и трещины на картере редуктора ремонтируют сваркой с по­следующей зачисткой шва заподлицо с основ­ным металлом. .Изношенные отверстия под ро­ликовый подшипник вала ведущей конической шестерни и отверстия под гнезда подшипников вала ведущей цилиндрической шестерни вос­станавливают постановкой дополнительной детали-втулки или осталиванием с последую­щей расточкой под ремонтный или номиналь­ный размер.

    Изношенные отверстия под подшипник дифференциала ремонтируют наплавкой. Пе­ред наплавкой отверстия растачивают. На кар­тере и крышке обваривают гнезда подшипни­ков, а затем тщательно припиливают по линей­ке плоскости разъема. Закрепив крышки к картеру, растачивают отверстия под номиналь­ный размер. Сорванную или изношенную резь­бу восстанавливают ранее рассмотренными способами.

    Основными неисправностями чашек ко­робки дифференциала являются зади­ры, риски, износ отверстий. Задиры, риски или неравномерный износ торца под шайбу шестер­ни полуоси, а также сферической поверхности под шайбы сателлитов устраняют проточкой и установкой шайбы ремонтного размера. При износе отверстий под шипы крестовины диф­ференциала сверлят новые отверстия под уг­лом 45° к старым.

    При износе отверстий под стяжные болты сверлят новые отверстия в промежутке между старыми и зенкуют их с двух сторон. Изно­шенное отверстие под шейку шестерни полу­оси восстанавливают постановкой втулки с по­следующей. расточкой ее отверстия под номинальный размер. Изношенные шейки под ро­ликовый подшипник восстанавливают наплав­кой, раздачей и хромированием. Перед наплав­кой чашку дифференциала устанавливают в приспособлении на планшайбе токарного станка и обтачивают шейку. Наплавку ведут виб­родуговым способом. После наплавки шейку обтачивают и шлифуют под номинальный размер.

    Шейки чашек коробки дифференциала мож­но восстанавливать раздачей. Для этого под прессом или на протяжном станке через от­верстие шейки продавливают шаровую оправ­ку. Затем шлифованием обрабатывают шейку до номинального размера. При небольших из- носах шейку целесообразно восстанавливать хромированием.

    Стакан подшипников вала ведущей конической шестерни имеет следующие основ­ные дефекты: износ отверстий, износ или срыв резьбы. Изношенные отверстия под большой или малый роликовые подшипники восстанав­ливают постановкой втулки или вибродуговой наплавкой с последующей расточкой гнезда подшипников под номинальный размер. От­верстие с изношенной или сорванной резьбой ремонтируют постановкой ввертыша.

    Крестовина дифференциала в ос­новном имеет износ и задиры на поверхности шипов, устраняемые шлифованием под ремонт­ные размеры, наплавкой, хромированием, осталиванием. Крестовины с ремонтными разме­рами шипов устанавливают в чашки диффе­ренциала, в которых отверстия имеют ремонт­ный размер или вновь просверлены между старыми отверстиями. Хромирование целесо­образно применять при небольших износах шипов, а при значительных износах — осталивание и вибродуговую наплавку. После вос­становления шипы шлифуют под номинальный размер.

    Полуоси имеют дефекты: скручивание, погнутость полуоси или фланца, износ шли­цев, отверстий, резьбы. Скрученную полуось бракуют. Погнутую полуось правят под прес­сом до устранения изгиба. После правки под­резают внутренний торец фланца, выдержи­вая минимально допустимую по техническим условиям его толщину. Изношенные шлицы восстанавливают наплавкой или постановкой дополнительной детали.

    Шлицевую шейку, восстановленную на­плавкой, обтачивают на токарном станке, а затем на фрезерном станке нарезают шлицы червячной фрезой. Далее шлицевой конец по­луоси подвергают термической обработке на установке т. в. ч. При постановке дополнитель­ной детали шлицевой конец отрезают, а вме­сто него приваривают новый. После ремонта полуось проверяют на биение и при необходи­мости правят. Изношенные конусные отверс­тия под разжимные втулки ремонтируют за­варкой. Поврежденную или изношенную резь­бу в отверстиях под болты съемника восста­навливают нарезанием ремонтной резьбы.

    Ступицы колес могут иметь следую­щие дефекты:

    -износ отверстий под кольца под­шипников и шпильки крепления колес,

    -короб­ление фланца крепления тормозного барабана,

    -износ или срыв резьбы под болты или шпиль­ки крепления фланца полуоси (в ступицах задних колес).

     Изношенные отверстия под подшипники восстанавливают постановкой ре­монтных втулок или наплавкой. В ступице растачивают на приспособлении гнезда под соответствующий размер. Затем запрессовыва­ют ремонтную втулку и обрабатывают ее от­верстие под номинальный размер. Наплавку изношенных гнезд осуществляют вибродуго­вым способом, применяя проволоку диаметром 1,6 мм и марки Св08 (ГОСТ 2246—60). Реко­мендуется следующий режим наплавки: сила тока — 100—110 А, напряжение—16—18 В, частота вращения детали — 0,8 об/мин, шаг наплавки — 3,3 мм/об, скорость подачи прово­локи— 1,3 м/мин. После наплавки гнезда ра­стачивают до номинальных размеров.

    Коробление фланца крепления тормозного барабана устраняют протачиванием фланца на токарном станке. При этом ступица крепится в приспособлении. Изношенные поверхности под сальники ремонтируют постановкой втулок или электроимпульсной наплавкой.

    Изношенные отверстия под шпильки креп­ления колес восстанавливают постановкой вту­лок. При обработке применяют кондуктор со сменными кондукторными втулками и осущест­вляют рассверливание отверстий, зенкование и развертывание. В развернутые отверстия за­прессовывают ремонтные втулки. Отверстия с поврежденной или изношенной (более двух ниток резьбой) восстанавливают постановкой ввертышей или сверлят новые отверстия меж­ду имеющимися и нарезают резьбу под шпиль­ки или болты крепления фланца полуоси.

    Ведущая цилиндрическая и ве­домая коническая шестерни. Ос­новными дефектами шестерен являются сколы и выкрашивание рабочей поверхности зубьев, износ зубьев по толщине, износ посадочных мест под роликовый подшипник, ведомую ко­ническую и ведущую цилиндрическую шестер­ни. Шестерни, имеющие сколы, выкрашивание рабочей поверхности зубьев и износ по толщи­не более допустимой по техническим условиям величины, бракуют. Изношенные посадочные места восстанавливают хромированием, осталиванием или наплавкой. Перед хромированием и осталиванием посадочные места (шейки) шлифуют.

    Так же обрабатывают шейки шли­фованием до номинального размера после вос­становления. Если забракована одна шестер­ня, то шестерни разбирают. Для этого их рас­клепывают и спрессовывают коническую ше­стерню. Приклепывание ведущей цилиндриче­ской к ведомой конической шестерне произво­дят на прессе в приспособлении (рис. 104). Шестерни устанавливают шейкой под подшип­ник в отверстие втулки 3.

    Категория: Ремонт деталей механизмов трансмиссии

    Ремонт деталей ведущих мостов — 5.0 из 5, основанный на 7 голосах

    Техническое обслуживание механической коробки передач авто своими руками

    Поговорим про техническое обслуживание коробки передач автомобиля — какие случаются проблемы при эксплуатации и как их решить. Как проверить и заменить масло в коробке авто, и когда следует готовиться к ремонту.

    Что необходимо знать
    Нужно периодически проверять отсутствие течи масла и шума в работающей коробке передач, легкость включения и переключения всех передач. Делается это при очередном ТО или когда можно поднять автомобиль на подъемнике и осмотреть все агрегаты снизу. При движении проверяйте отсутствие шума и стуков на различных режимах работы. Если передачи включаются туго или с хрустом — значит возникли проблемы. Возможны проблемы со сцеплением, приводом коробки или пора менять трансмиссионное масло.
    Проблемы при эксплуатации механической коробки
    Затрудненное переключение передач.
    • Неполное выключение сцепления машины. Требуется отрегулировать или заменить его. Подробнее в статье — неисправности сцепления — как найти причину и устранить
    • Деформация рычага или вилки переключения передач. Нужно или устранить деформация или заменить на новый.
    • Изнашивание синхронизаторов. Устраняется полной заменой. Для этого нужно вынуть из коробки первичный и вторичный вал и разобрать последний.
    • Заедание сферического шарнира. Лечиться снятием и зачисткой шкуркой проблемных мест.
    • Тугое передвижение штоков вилок переключения. Определите причину заедания, затрудняющего передвижения штоков, устраните её, при изнашивании штоков или деталей их замка — замените изношенные детали.
    Самопроизвольное выключение или нечеткое включение передач.
    • Изнашивание блокировочных колец синхронизаторов. Следует поменять поврежденные или изношенные кольца на новые.
    • Изнашивание зубьев муфты синхронизатора. Замените поврежденную муфту, вынув из коробки передач вторичный вал и разобрав его.
    • Заедание или износ фиксаторов штоков вилок переключения передач или ослабление (поломка пружин фиксаторов. Устраняется заменой шариковых фиксаторов и их пружин.
    Повышенный уровень шума.
    • Недостаточный уровень масла. Нужно довести уровень до нормального. Перед этим устранить утечку. Нормой следует считать уровень масла, когда он находится у кромки бокового заливного отверстия.
    • Изнашивание подшипников. Совет — заменить на новые.
    • Износ шестёрен и синхронизаторов — тоже поменять на новые.
    • Осевое перемещение валов коробки передач. Замените подшипники или детали, фиксирующие подшипники у валов, которые имеют осевое перемещение.
    Утечка масла.
    • Повреждение уплотнительных прокладок. Устраните, заменив неисправные прокладки новыми.
    • Изнашивание манжет валов трансмиссии.
    • Ослабление крепления картера или крышек коробки передач. Подтяните детали крепления картера и крышек.
    Как поменять масло в механике
    Раньше на старых машин меняли масло в коробке после первых 2000-3000 км пробега. На современных автомобилях это правило утратило актуальность. Многие производители указывают, что масло в коробке рассчитано на весь период эксплуатации авто, т.е. его не надо менять никогда. Всё же, чтобы продлить ресурс трансмиссии скажем, что не лишнем заменить масло через 60-80 000 км пробега. Его меняют сразу после поездки, пока не остыло.
    Последовательность действий замены масла:
    • выверните резьбовые пробки сливного и заливного отверстий;
    • слейте в заранее подготовленную емкость масло из картера коробки передач;
    • Рекомендуется промыть коробку передач, залив 0,5 — 0,7 литра жидкого минерального масла, пустив двигатель и дав ему поработать 3-5 минут на холостом ходу при нейтральном положении шестерен. Для современных машин это правило можно пропустить;
    • остановите двигатель и слейте промывочное масло;
    • залейте свежее масло до нижней кромки заливного отверстия.
    Через 10 000 км пробега автомобиля необходимо проверить уровень масла. При необходимости долейте до уровня, только обязательно той же марки. При использовании другой марки, рекомендуемой предприятием-изготовителем, старую жидкость необходимо слить и сделать промывку.

    Проверять уровень масла необходимо при остывшей трансмиссии автомобиля, когда вся жидкость внутри стечет в картер.

    При устранении неисправностей коробки передач необходимо ее снятие с автомобиля и последующая полная или частичная разборка. Это требует специальных инструментов и приспособлений. При ремонте приходится разбирать коробку передач, проверять пригодность деталей, заменять поврежденные и изношенные детали, а потом собирать обратно. Поэтому устранять неисправности трансмиссии рекомендуется в авто сервисе.

    Виды ремонта трансмиссии

    Трансмиссия является важной составляющей транспортного средства, основной задачей которой является передача момента вращения от двигателя к колесам. Сегодня, существует немалое количество разновидностей трансмиссии, поэтому разобраться в них непросто даже для профессионала.

    В каком случае, требуется диагностика и обслуживание системы?

    Ремонт трансмиссии необходим, если в ходе эксплуатации автомобиля возникают:

    • нехарактерный шум в процессе переключения передачи.
    • затруднение смены режимов КПП.
    • затруднение смены типа привода (для автомобилей с полным приводом).
    • отсутствие включения определенной передачи.

    Причин возникновения неисправности достаточно много. При этом результатом нарушения функции КПП может быть как механическое повреждение рабочих элементов, так неправильная работа программного обеспечения. До проведения подробного анализа КПП, сложно предположить характер и масштаб неисправности. Система может безотказно работать при некоторых неполадках, но впоследствии ремонт трансмиссии обойдется намного дороже. Поэтому в ходе эксплуатации автомобиля необходимо своевременно диагностировать и обслуживать важную систему транспортного средства.

    Проверка исправности трансмиссии.

    К сожалению, выполнить проверку системы своими руками практически невозможно. Для качественной диагностики КПП, потребуется специализированное оборудование и немалый опыт. В связи с многообразием видов и моделей, требуется знать технологию ремонта определенной коробки передач. К тому же для ремонта потребуется специальный комплект инструментов, который редко можно встретить в обиходе автолюбителя.
    Если, в вашем распоряжении автомобиль давнего года выпуска, возможно, что с работой справиться мастер ближайшего сервиса. Автоматическая коробка передач, требует немалого опыта и дорогостоящего оборудования, в связи с этим условия ее обслуживания являются более сложными. В случае недостаточной грамотности, неверно заменив рабочую жидкость уже можно нарушить правильную функцию системы.

    Ремонт трансмиссии.

    Наиболее трудоемким и непростым является ремонт автоматической коробки передач. Конечно, все зависит от конкретной модели и производителя трансмиссии. В частности, от оснащенности системы вспомогательными элементами, технология восстановления системы может различать.

    В общем понимании, ремонт системы выполняется в следующем порядке:

    • Компьютерная диагностика. Выявление характера и масштаба поражения с помощью специального оборудования.
    • Демонтаж коробки передач. Для этого также требуется специальное съемное устройство и подъемник.
    • Разбор и анализ коробки передач.
    • Ремонт трансмиссии автомобиля. Замена или реконструкция поврежденных элементов.
    • Сборка и установка КПП.
    • Тестирование восстановленной коробки.

    Таким образом, мы выяснили последовательность работ при нарушении функции КПП. Удачного ремонта!

    Техническое обслуживание и ремонт узлов трансмиссии автомобиля — Мегаобучалка

    Неумелое управление автомобилем, в первую очередь, отражается на состоянии трансмиссии. Резкие рывки, перегрузки механизмов во время работы, плохая смазка приводят к поломкам и неисправностям, выводящим надолго из строя автомобиль. В состав трансмиссии автомобиля входят: сцепление; коробка передач; карданный вал; дифференциал; главная передача; шарниры равных угловых скоростей.

    Признаками неисправности механизмов трансмиссии являются: неполное выключение сцепления, затрудненное включение или самопроизвольное выключение передач в коробке, рывки при изменении нагрузки двигателя, биение и вибрации валов карданной передачи.

    Все неисправности необходимо своевременно устранять и предупреждать их появление, тщательно выполняя техническое обслуживание.

    Проводя ТО-1, проверяют и при необходимости регулируют величину свободного хода педали сцепления; проверяют уровень масла в картерах коробки передач, раздаточной коробки и ведущих мостов, подтягивают гайки болтов крепления коробки передач.

    Во время проведения ТО-2, помимо работ, выполняемых при ТО-1, проверяют герметичность соединения картеров коробки передач, состояние опорных подшипников карданной передачи, люфт подшипников вала ведущей конической шестерни главной передачи, состояние и регулировку подшипников задних колес. Кроме того, производят смену смазки в картерах агрегатов трансмиссии, если она совпадает с соответствующим сроком по графику смазки.

    В механизме сцепления могут возникнуть неисправности: неполное включение (сцепление пробуксовывает) или неполное выключение (сцепление ведет), а также резкое включение сцепления. ЕО: Проверить действие механизма сцепления путем трогания автомобиля с места и переключения передач при движении. ТО-1: Проверить свободный ход педали (и, если нужно, отрегулировать его), состояние и крепление оттяжной пружины. Смазать (по графику смазки) валик педали сцепления и подшипник муфты выключения сцепления. Проверить работу сцепления. ТО-2: Проверить полный и свободный ход педали сцепления и действие оттяжной пружины, работу привода сцепления и при необходимости отрегулировать сцепление и привод. Ремонт сцепления состоит в снятии его с автомобиля, проверке состояния деталей, замене изношенных деталей и установке сцепления на автомобиль. Необходимость снятия сцепления с автомобиля для ремонта возникает, когда восстановить его нормальную работу регулировкой привода не удается.



    Основными признаками неисправностей коробки передач являются шум при работе, затрудненное переключение передач, самопроизвольное выключение передач, подтекание масла, одновременное включение двух передач и затрудненное включение передач. ЕО: Проверить работу коробки передач при движении. ТО-1: Проверить и при необходимости подтянуть крепление коробки передач, при необходимости долить масло до уровня. Проверить работу коробки передач после обслуживания. ТО-2: Провести углубленный осмотр коробки передач. Проверять и при необходимости подтянуть крепление коробки передач к картеру сцепления и крышки картера коробки передач. Проверить и при необходимости подтянуть крепление крышки подшипников ведомого и промежуточного валов. Долить или заменить масло в картере коробки передач (по графику смазки).

    В карданной передаче возможны износ подшипников, крестовин кардана и скользящей шлицевой муфты, изгиб или скручивание карданного вала. В главной передаче и дифференциале возможны: износ или поломка зубьев шестерен; износ крестовины дифференциала и подшипников; износ или повреждение сальников; подтекание масла в соединениях картера заднего моста. Признаком неисправности карданной передачи являются рывки и удары при трогании автомобиля с места или переключении передач на ходу. Биение вала при вращении свидетельствует о том, что вал погнут. ЕО: Проверить работу карданной и главной передач при движении автомобиля. ТО-1: Проверить и при необходимости закрепить фланцы карданных сочленений и полуосей. Закрепить крышки картера главной передачи. Проверить уровень масла в картере ведущего моста и, если нужно, долить. Смазать карданные сочленения и подвеской подшипник (по графику смазки). ТО-2: Проверить наличие люфта в карданных сочленениях. Закрепить фланцы полуосей, карданов и опорный подшипник к раме. Проверить герметичность соединений ведущего моста. Проверить уровень или заменить масло в картере ведущего моста. Смазать шлицевую муфту карданной передачи (по графику смазки). Неисправности карданной передачи устраняют восстановлением или заменой изношенных деталей. Погнутый вал необходимо править. Небольшие зазоры в подшипниках и между зубьями главной передачи устраняют регулировкой, которую должны выполнять опытные механики. При больших износах деталей главной передачи и дифференциала их необходимо заменить.

    Билет №16.

    1.Порядок разработки и основные элементы бизнес-плана сервисного центра.

    Разработка бизнес-плана имеет свою специфику, разрабатывается он в соответствии с заданием на его составление, выдаваемым заказчиком.

    Разработке бизнес-плана предшествует огромная подготовительная деятельность специалистов, которая включает:

    — сбор и анализ информации о продукции, которую фирма предполагает производить или уже производит;

    — сбор и анализ информации о рынке сбыта продукции фирмы;

    — анализ состояния и возможностей компании вести конкурентную борьбу на рынке и оценку состояния и перспектив развития соответствующей отрасли общественного производства;

    — определение потребностей и возможностей обеспечения компании площадями, оборудованием, кадрами, другими факторами производства;

    — расчет требований финансовых ресурсов и определение источников их привлечения;

    — подготовку отчета о прибылях и убытках, отчета о движении денежных средств, прогнозный баланс фирмы, другие финансовые документы;

    — определение направленности и масштабности предлагаемого проекта, расчет его эффективности;

    — разработку организационной структуры управления компанией, правового обеспечения и графика реализации проекта;

    — решение вопросов оценки риска и гарантий.

    Особенно важные для предприятия сегменты рынка или наиболее важные конкуренты для более пристального изучения могут быть вынесены в особый раздел плана.

    Бизнес-план, как правило, разрабатывается в три этапа.

    На первом этапе осуществляется сбор и анализ исходной информации, формируется стратегия маркетинга, а также прорабатываются альтернативные варианты проектных решений.

    На втором этапе формируются инвестиционная программа, в составе которой производятся расчеты единовременных и текущих затрат и доходов с распределением их по формам собственности, очередям развития и реализации с последующим дисконтированием.

    На третьем этапе, на основании собранной информации рассматриваются показатели эффективности проектного предложения по данному бизнесу. Бизнес-планы оформляются в виде текстового, табличного и графического материала.

    Зарубежная практика и пока еще небольшой опыт отечественных предприятий показывают, что составлять бизнес-планы заставляет сама жизнь. Без него обеспечивать финансовую устойчивость предприятия в условиях, когда в России пока ещё не решены многие финансовые проблемы развития экономики, практически не возможно.

    Практика разработки бизнес-плана в России еще не получила необходимого распространения. Это связано с сохранением целого ряда проблем.

    Во-первых, далеко не все предприниматели прониклись пониманием значения этого документа для эффективного функционирования компании.

    Во многих из них менеджеры все еще предпочитают полагаться на свою интуицию, свой опыт, в лучшем случае предлагая в качестве альтернативы краткое технико-экономическое обоснование.

    Во-вторых, трудность заключается в получении необходимой информации, ее ненадежности, отсутствии у предприятий опыта в самостоятельном проведении рыночных исследований.

    В-третьих, отсутствуют навыки планирования деятельности предприятий.

    В-четвертых, российское законодательство не предусматривает обязательности для предпринимателей разработки бизнес-плана, что не стимулирует их к использованию этого, нового для большинства российских компаний документа в своей практической деятельности.

    В-пятых, сложившийся в России инвестиционный климат существенно усложняет процедуры разработки бизнес-планов.

    Основные элементы бизнес-плана:

    — Резюме

    — Исходные данные и характеристика

    — Прогноз конъюнктуры рынка

    — Стратегия маркетинга

    — Конкуренция

    — Определение затрат

    — План производства

    — Организация работ и финансирования

    — Рынок сбыта

    — Определение доходов

    — Финансовый план

    — Формирование потока чистых средств

    — Оценка экономической, коммерческой и социальной эффективности

    — Страхование коммерческого риска

    Техническое обслуживание трансмиссии автомобиля

    Категория:

       Техническое обслуживание автомобилей

    Публикация:

       Техническое обслуживание трансмиссии автомобиля

    Читать далее:



    Техническое обслуживание трансмиссии автомобиля

    При ежедневном техническом обслуживании проверяют действие сцепления, коробки передач, карданной и главной передач на ходу автомобиля и отсутствие подтекания масла из картеров коробки передач и главной передачи.

    Действие сцепления проверяют следующим образом. При работающем двигателе выключают сцепление и включают первую передачу. Если включение передачи вызывает шум, автомобиль начинает двигаться, то сцепление полностью не выключается («ведет»).

    При работающем двигателе затягивают стояночный тормоз, включают высшую передачу, плавно отпускают педаль сцепления с одновременным нажатием на педгль управления дросселем. Если двигатель глохнет, — сцепление исправно, а если будет продолжать работать, — сцепление пробуксовывает.

    Рекламные предложения на основе ваших интересов:

    Неисправность коробки передач определяют по шуму при работе, повышенному нагреву картера, самопроизвольному выключению или затрудненному включению передач, подтеканию масла в соединениях.

    Признаками неисправности карданной передачи являются рывки и удары при трогании с места.

    Признаками неисправности главной передачи являются повышенный шум в картере и его повышенный нагрев на ходу автомобиля, а также подтекание масла.

    При первом техническом обслуживании, кроме работ ЕО, проверяют свободный ход педали сцепления и при необходимости регулируют его, проверяют состояние оттяжной пружины педали сцепления и смазывают валик педали. Подтягивают крепление коробки передач, проверяют уровень масла и при необходимости доливают масло в картер. Подтягивают крепление фланцев карданов и полуосей, крышек картера ведущего моста. Проверяют уровень масла в картере ведущего моста и при необходимости доливают масло, смазывают карданы, шлицевую вилку и подшипник промежуточной опоры карданной передачи (по графику смазки.)

    Свободный ход педали сцепления проверяют при помощи линейки с делениями, для чего линейку устанавливают так, чтобы она упиралась в пол и была прижата к педали. Затем нажимают педаль рукой до упора выжимного подшипника в рычаги выключения сцепления (почувствуется увеличение сопротивления движению педали) и по делениям на линейке определяют величину свободного хода. Нормальная величина свободного хода педали сцепления у автомобилей ГАЗ-53А — 35…45 мм, у автомобилей ЗИЛ-130 — 35…50 мм и у автомобилей ГАЗ-24 «Волга» — 12…28 мм.

    Регулируют свободный ход педали сцепления автомобилей ГАЗ-бЗА и ЗИЛ-130 изменением длины Тяги, соединяющей вилку выключения и педаль. Для этого отвертывают контпгяйку тяги ня несколько обопотов и поворотом гайки изменяют длину тяги (для увеличения свободного хода сферическую гайку следует отвертывать).

    По окончании регулировки, удерживая сферическую гайку, контргайку завертывают до отказа.

    На автомобиле ГАЗ-24 свободный ход регулируют изменением длины толкателя рабочего цилиндра при ослабленной контргайке (при увеличении длины толкателя свободный ход педали уменьшается). По окончании регулировки контргайку завертывают до отказа.

    При втором техническом обслуживании, кроме работ ТО-1, смазывают консистентной смазкой подшипник муфты выключения сцепления поворотом на 2/3 оборота крышки колпачковой масленки (у первых выпусков автомобилей ГАЗ-бЗА и ЗИЛ-130), подтягивают крышки подшипников ведомого и промежуточного валов коробки передач. Проверяют наличие люфта в карданах, доливают или заменяют масло (по графику) в картерах коробки передач и главной передачи.

    Замену масла в картерах коробки передач и главной передачи производят после работы автомобиля, пока масло еще теплое.

    Для этого: – вывешивают задний мост; – вывертывают спускную пробку картера, сливают масло и завертывают пробку, заливают в картер 1—2 л маловязкого масла; – пускают двигатель, включают первую передачу и дают двигателю поработать 1,5—2 мин, затем промывочное масло сливают и в картер зали‘вают свежее трансмиссионное масло до уровня наливного отверстия.

    Замените масло в картере главной передачи, пользуясь описанием на с. 228 пособия.

    Очистите сапун сверху от грязи и пыли, снимите колпачок сапуна и прочистите проходное отверстие сапуна, при необходимости выверните сапун, промойте в керосине, продуйте воздухом, неисправный сапун замените.

    Рекламные предложения:


    Читать далее: Техническое обслуживание тормозной системы

    Категория: — Техническое обслуживание автомобилей

    Главная → Справочник → Статьи → Форум


    Ремонт турбин дизельных двигателей – Ремонт турбин дизельных двигателей у м. «Щёлковская» в Москве. Цены от 1499 рублей. Читайте отзывы, выбирайте по рейтингу специалистов

    • 04.08.2020

    Ремонт турбин дизельных двигателей в Москве. Любых марок авто

    Дизельный двигатель с турбиной отличается более высокой мощностью, более экономичен, однако ресурс турбированного двигателя и узла меньше, чем у обычного атмосферного мотора. Особенно при неправильном обращении с узлом, несоблюдении сроков обслуживания и агрессивной езде, Если Ваш авто стал ехать хуже – потерял мощность, увеличился расход топлива и масла, и Вы подозреваете, что проблема в ней, то необходимо обращаться в сервисный центр за ремонтом турбин дизельного двигателя в Москве.

    Содержание статьи

    Ремонт турбины в Москве

    Ремонт турбины в Москве

    Ремонт турбины дизельного двигателя автомобиля достаточно сложный технический процесс, который требует от специалиста профессиональных навыков и большого опыта в данном деле, а также использования специального компьютерного оборудования для выполнения проверок.

    Выполнять ремонт турбины дизельного двигателя своими руками мы настоятельно не рекомендуем, даже если Вы уверены в собственных профессиональных навыках. Желание сэкономить никогда хорошим не заканчивается. Для ремонта необходимы специальные инструменты, оборудование и навыки, особенно. Помните, что скупой платит дважды. Обращайтесь к специалистам, только там Вы сможете получить квалифицированную и профессиональную помощь по разумным ценам.

    Причины выхода из строя турбины

    Причины выхода из строя турбины

    Если Вы обнаружили первые признаки неисправности узла, не торопитесь бежать в магазин за покупкой нового турбокомпрессора для Вашего автомобиля. Необходимо сначала выяснить источник проблемы, а как показывает практика, чаще всего это внешние факторы. В основном неправильная эксплуатация или несвоевременное техническое обслуживание. Однако, если неполадки не устранить, то это приведет к выходу из строя нового либо восстановленного узла . Турбина редко выходит из строя из-за отработанного ресурса.

    Причины поломки турбокомпрессора:

    1. Несвоевременное обслуживание
    2. Плохое качество масла
    3. Масляное голодание
    4. Попадание внутрь агрегата или в крыльчатку мусора
    5. Регулярные повышенные нагрузки и перегрев

    Несвоевременное обслуживание

    Игнорирование сроков замены моторного масла и фильтров обычно приводит к неполадкам. Масло необходимо менять чаще чем нужно. Турбина дизельного двигателя не любит больших интервалов между заменами масло. Оптимально – это не больше 10 тыс. км, однако, если машина эксплуатируется постоянно в городской среде, где много пыли, интервал лучше сократить 15-20%.

    Некачественное масло

    Износ опорных подшипников

    Некачественное масло, а также присутствие в нем посторонних частиц обычно становится причиной образования задиров на поверхности подшипников.

    Откуда берется мусор:

    • Частички металла в результате повреждения подшипникового узла;
    • Некачественное моторное масло;
    • Забитый масляной фильтр;
    • После некачественного ремонта двигателя.

    Масляное голодание

    Задиры на валу

    Серьезная проблема, которая зачастую приводит к проблемам с турбиной дизельного двигателя. Даже незначительный дефицит смазки на пару секунд приводит к сильным повреждениям подшипников узла. Такое явление происходит по вине сами автовладельцев.

    Помните, что прежде чем заглушить мотор автомобиля после долгой поездки, дайте ему поработать на холостом ходу 1-2 минуты, чтобы она остыла.

    Зачем это нужно? Необходимо это для того, чтобы агрегат остыл, скорость вращения его может достигать 180 тыс. об. в минуту. И заглушив мотор, давление масла моментально упадет, и узел останется без смазки на пару секунд. Ремонт турбины дизельного двигателя

    Повреждения

    Повреждения крыльчатки вала

    Повреждения, в следствии попадания мусора и посторонних предметов внутрь узла. Они хорошо видны при визуальном осмотре, на колесе агрегата. Любые твердые частицы, которые даже не видны глазом повреждают ротор турбокомпрессора.

    Попадание инородных частиц в улитку или корпус вызывает разрушение лопастей ротора. С такими повреждениями она не должна работать ни при каких условиях.

    Перегрев турбины двигателя

    Перегрев вала турбины

    Чрезмерные нагрузки на нее приводят к сильному нагреву, и в конечном итоге перегреву. Температура под нагрузкой может достигать 900 градусов. Перегрев может случится также в результате недостаточного охлаждения узла из-за постоянных, частых включениях и отключениях двигателя. Все это приводит к отложениям углерода на турбонагнетателе и в масляных трубках, повышенному износу подшипника со стороны узла и уплотнительных колец.

    Рабочее состояние дизельного двигателя автомобиля напрямую влияет на исправность агрегата.

    Проблемы турбины на дизеле

    Как показывает практика, в автомобилях с дизельным двигателем узел выходит из строя чаще всего по двум причинам:

    • Некачественное масло;
    • Недостаток масла.

    Дизельные двигатели при эксплуатации в городе зачастую практически не прогреваются, т.к. не успевают прогреваться, особенно зимой. А многочисленные запуски мотора, приводят к тому, что ротор вращается практически без смазки. Особенно, если автовладелец не соблюдает или затягивает со сроками замены моторного масла и фильтров. В итоге, первые признаки с неисправностями узла могут появиться при 100-150 тыс. км. пробега.

    Помните, что растущее трение ведет к сильному износу и серьезным неполадкам в работе турбины дизельного двигателя. Ремонт в таком случае будет нужен однозначно. Именно поэтому важно значит источник проблемы и когда необходимы ремонтные работы.

    Когда необходим ремонт турбины дизельного двигателя

    Когда необходим ремонт турбины дизельного двигателя

    Ремонт турбин дизельных двигателей нужно выполнять вовремя. Т.к. данный узел испытывает очень большие нагрузки при своей работе. В процессе работы температура может достигать 1000 градусов, и это при огромных нагрузках на нее. Чтобы сохранить узел в рабочем и исправном состоянии необходимо придерживаться правил эксплуатации двигателя.

    Выход из строя агрегата сопровождается потерей мощности, течью масла, увеличенным расходом топлива и др признаками, которые более подробно рассмотрим ниже в статье. Чтобы избежать этих последствий и сохранить работоспособность узла, необходимо постоянно следить за ее состоянием, и соблюдать сроки технического обслуживания узла и двигателя автомобиля. Это позволит избежать лишних денежных затрат и Вам не нужно будет обращаться за ремонтом турбины дизельного двигателя в Москве.

    Признаки неисправности турбины

    Признаки неисправности турбины

    Признаки неисправности турбокомпрессора дизельного двигателя:

    • Постоянный вой, шум, свист ее на холостом ходу и при повышении оборотов;
    • Увеличение расхода топлива;
    • Увеличение расхода масла;
    • Потеря мощности двигателя;
    • Черный либо сизый дым из выхлопной трубы.

    Это основные признаки, по выявлению которых необходимо срочно обратиться в автотехцентр. Важно приехать на СТО, которое специализируется на ремонте и диагностике двигателей. Проведя полную и профессиональную диагностику силового агрегата можно выявить источник неисправности.

    Если диагностика говорит о неисправности турбокомпрессора, специалисты автотехцентра «Анкар» снимут ее и проведут весь комплекс работ по выявлению устранению проблем в работе турбокомпрессора.

    Диагностика и ремонт турбины дизельного двигателя

    Диагностика и ремонт турбины дизельного двигателя

    Диагностика турбины осуществляется на специальном компьютерном стенде, а также визуальным осмотром, при демонтаже. Наш автосервис имеет в своем арсенале все необходимое для проведения качественной и профессиональной диагностики двигателя и турбины дизельного и бензинового авто любых моделей.

    Диагностика турбины дизельного двигателя в себя включает:

    • Визуальный осмотр на наличие люфта и внешних повреждений;
    • Оценка работы крыльчаток;
    • Проверка на наличие течи масла через уплотнительные кольца.

    После выполнения тщательной диагностики и обнаружения проблемных мест, производится ремонт. Как выполняется ремонт турбин дизельных двигателей:

    1. Производится диагностика;
    2. Разбирается для дефектовки;
    3. Все детали и комплектующие очищаются;
    4. Изношенные уплотнители, подшипники и детали меняются на новые;
    5. Выполняется балансировка ротора на специальном оборудовании;
    6. Проверяется картридж на наличие утечек и балансируется.

    На специальных стендах производится имитация работы турбины Вашего дизельного двигателя. Проверка осуществляется во всех режимах: на холостом ходу, под нормальной нагрузкой, на повышенных оборотах.

    Заключение…

    Ремонт турбин дизельных двигателей вполне целесообразен. Это дешевле, чем покупка новой. Т.к. основные детали, которые не поддаются износу (например, корпус) не меняются. А производится замена тех, которые выявляются после дефектовки.

    Как правило, это подшипники, лопатки, пневмо либо серворегуляторы геометрии. Поэтому, если хотите сэкономить, то нужно обращаться только в специализированный сервисный центр.

    Ремонт турбины дизельного двигателя

    Какая точная стоимость ремонта турбины на дизеле? Оставьте заявку через форму обратной связи, либо позвоните по телефону, указанном на сайте, опишите ситуацию, наши специалисты быстро свяжутся с вами и расскажут Вам приблизительные сроки и цену ремонта турбины дизельного двигателя. Точную цену можно установить только после проведения диагностики.

    Полезные статьи

    Ремонт турбины своими руками: конструкция, причины поломки

    Двигатель является основной частью транспортного средства, а значит, к эффективной и правильной работе этой системы нужно относиться максимально ответственно. Если у дизельного автомобиля, который оснащен турбонаддувом, происходит снижение мощности, это может быть вызвано поломкой турбокомпрессора. Чтобы проверить так ли это на самом деле, нужно нажать на педаль газа. При этом двигатель должен набрать максимальный предел оборотов.

    Турбина дизельного двигателя

    Причины поломки турбины

    Если отсутствует максимальное давление турбокомпрессора, это может означать, что у него произошла поломка. Поскольку новая турбина считается дорогой деталью, можно сделать ремонт турбины своими руками. Поломка может возникнуть по различным причинам:

    • забитость катализатора, из-за чего в итоге создается противодавление;
    • не полное закрытие перепускной заслонки;
    • утечка на внутреннем тракте;
    • зазор в области турбинного нагнетателя;
    • стертость крыльчатки при вращении.

    В зависимости от определенного вида поломки следует правильно подходить к ремонту турбины своими руками на дизеле. Большинство причин приводят к тому, что турбина не может набрать достаточное давление для успешной работы. Если причиной поломки является люфт, это серьезная проблема. Самостоятельно осуществить замену детали можно только в том случае, если имеются специальные навыки и подходящие инструменты.

    Самостоятельный ремонт

    Важно приобрести ремкомплект, после чего следует разобрать турбину. Поскольку есть риск того, что от высокой температуры улитка может прикипеть, необходимо приложить максимальное усилие. Нужно аккуратно открутить турбину накрест, как в случае съема колесного диска. После чего, следует проверить люфт вала. Не должно быть поперечного люфта, а при продольном люфте не должно быть превышения на 1 мм. Чтобы снять кольцо компрессора, нужно воспользоваться пассатижами. При этом надо зажать оправку другого конца вала.

    После снятия компрессорного колеса, необходимо обязательно пометить расположение колес и гайки. Также нужно снять втулки вала и вкладыш, с помощью которого держится стопорное кольцо со стороны компрессора. Важно вал и вкладыш качественно очистить от загрязнений. С вала нужно снять уплотнительное кольцо, после чего заменить все вкладыши, кольца и шайбы деталями из приобретенного ремкомплекта.

    Обязательно нужно смазать маслом вкладыши. Затем необходимо вставить внутреннее стопорное кольцо во вкладыш и убедиться, что все пазы находятся на своих местах. После этого надо вставить вкладыши и смазать втулки. Следующим этапом является надевание маслосъемного кольца, установка пластины и затягивание болтов. Важно произвести надежную фиксацию грязезащитной пластины при помощи стопорных колец. Вначале вставляется маслосъемное кольцо, а затем вал. После чего, необходимо их зафиксировать гайкой.

    Вначале следует обнаружить причину поломки и подобрать подходящий способ устранения проблемы. Рекомендуется проводить ремонт дизельной турбины своими руками именно тогда, когда это необходимо. Особенно в случае, если отсутствуют причины поломки мотора. Ведь может быть такое, что причина неисправности заключается совсем в другом, но силы и время потрачены впустую.

    Обратите внимание: Главными факторами, предопределяющими успех ремонта, являются качество комплектующих и качество самого ремонта. То есть, запчасти нужны хорошие, в идеале оригинальные, а мастера должны обладать высокой квалификацией. Помните, что если своевременно проверить мотор и провести его ремонт, то его ресурс продлится, а вы избежите серьезных неприятностей и денежных трат.

    Ремонт турбины своими руками

    Изучение устройства механизма

    Турбина – крыльчатка, которая насаживается на вал, с помощью которого происходит движение компрессора. Изготовление корпуса происходит из жаропрочного алюминиевого сплава, а сам вал делается из стали со среднелегированными свойствами. Поскольку эти детали не поддаются ремонту, в случае их неисправности, они заменяются новыми деталями.

    При активной работе может произойти износ области под подшипниками и гнезд уплотнительного кольца. Отливают корпус и улитку турбины из чугуна. Благодаря ее сложной форме осуществляется поток газов, из-за чего весь агрегат приводится в движение.

    Конструктивные особенности

    Важно разбираться в строении турбины, применяемой в тандеме с дизельными моторами, чтобы исключить гипотетические отказы.

    Система турбонаддува имеет следующие составляющие:

    • компрессорная крыльчатка;
    • колесо нагнетателя с венцами лопастей;
    • опорный вал;
    • объединяющий подшипник и корпус подшипника узел;
    • устройство для смазки;
    • регулятор управления давлением наддува.

    Когда турбина работает, температура воздуха повышается, попутно он становится более плотным. В такой ситуации необходимо активировать охладитель, чтобы восстановить температурный баланс. Из-за стремительного вращения максимально задействуются подшипники скольжения.

    Поэтому чрезвычайно важно осуществлять замену масла на регулярной основе. Среди всего многообразия моторных масел для двигателя с турбиной необходимо останавливать свой выбор на том, которое рекомендовано производителем. Чтобы турбина оставалась в исправном состоянии, нельзя допускать резких движений: внезапно останавливать работу двигателя после активной работы, стартовать при непрогретом двигателе.

    Продолжительная эксплуатация, несвоевременное техническое обслуживание со временем приводят к необходимости провести 
    ремонт турбины дизельного двигателя своими руками. 

    Обратите внимание: Одинаково успешно может быть восстановлен как отечественный, так и импортный автомобиль в компании «Дизель-Мастер». Также существуют сервисы, где ремонтируются только отечественные или, например, только японские (корейские, немецкие и т.п.) автомобили.

    Устройство турбины

    Эксплуатация дизельного двигателя с турбиной – секреты бережливости

    Эксплуатация дизельного двигателя с турбиной требует регулярной проверки состояния воздушного фильтра, так как при его загрязнении создается повышенное давление на всасывании, что приводит к снижению производительности компрессора. Из-за высокой вязкости масла при запуске холодного двигателя ощущается дефицит смазки, поэтому турбированный мотор требует основательного прогрева.

    Диагностика возможных неполадок

    Турбонагнетатель имеет незатейливую конструкцию, но склонен выходить из строя из-за особенных кондиций и интенсивности работы. К типичным неисправностям относятся:

    • утечка масла с последующим проникновением в воздушные массы, попадающие в цилиндры;
    • непроходимость подающего и выводящего каналов;
    • нарушение целостности корпуса и деталей, возникновение трещин;
    • неисправности воздушного фильтра;
    • потеря мощностных характеристик;
    • прохождение воздушных масс через уплотнители патрубков.

    Заметить наличие неполадок турбины двигателя на начальной стадии намного проще при рассматривании выхлопных газов. Оттенок, в который они окрашены, может свидетельствовать о следующих неисправностях:

    • синий цвет выхлопных газов говорит о том, что произошло проникновение масла в воздух;
    • белый оттенок свидетельствует о засорении канала отвода;
    • дым черного цвета подскажет о том, что произошла утечка масла.

    Сказать о неисправности могут и возникновение шумов в процессе активности турбины.

    Если вы заметили признаки износа турбины, не стоит сиюминутно обращаться к платному диагносту. Можно самостоятельно провести анализ работы турбины. Сначала необходимо проверить уровень масла: если вы заметили понижение уровня, превышающее 1 л/1000 км, то нужно посмотреть на оттенок выхлопа.

    Если был обнаружен белый или синий цвет выхлопных газов, необходимо сделать следующее:

    Вспомнить дату замены воздушного фильтра. Если фильтр пропускает воздух в недостаточном объеме, из-за контраста давления масло может попадать в турбокомпрессор. Такие процессы могут спровоцировать появление сизого дыма. Если фильтр в порядке, необходимо сделать следующее.

    Рассмотрите выводящий канал. Если есть нарушения целостности или деформация, необходимо прочистить каналы. Но в случае выхода из строя системы вентиляции картерных газов придётся обратиться к специалисту.

    Далее необходимо убедиться в исправности составляющих частей турбины. Анализируется осевой люфт для того, чтобы убедиться в отсутствии соприкосновения крыльчатки и стенок турбины. Если проблемы выявлены на этом этапе, без обращения в сервис не обойтись. Регулировка проблемы с люфтом требует системности действий. Допускается не более 0,05 мм на смещение вала и один миллиметр на радиальный люфт.

    Важно понимать, что полноценная настройка может произойти только после анализа работы турбины и замены потерявших исправность элементов. Если вам удастся вовремя обнаружить неполадки в работе турбины, впоследствии не придётся тратить огромных средств на восстановление.

    Самостоятельный ремонт

    Где ремонтируют турбины дизельных двигателей?

    Немало проблем с моторами проявляется благодаря неполадкам в дизельной аппаратуре. Обнаружить неисправности можно при компьютерной диагностике. Ремонт же следует осуществлять с применением специального оборудования. Таким образом, настоятельно рекомендуется не предпринимать самостоятельные попытки починить двигатель, а обратиться в компанию «Дизель-Мастер».

    Если у вашей машины произошло ухудшение работы в двигателе и появилась необходимости ремонта турбин дизельных двигателей: подтекание из форсунок, плохо работает двигатель и запускать его сложно, быстрый расход топлива, обращайтесь к специалистам из «Дизель-Мастер».

    Ремонт дизельной турбины своими руками: разборка и сборка

    Установка турбонагнетателя на дизель повышает энергоэффективность, крутящий момент, мощность и приемистость мотора. Длительная эксплуатация и несвоевременное техобслуживание приводят к поломке узла. При наличии слесарных навыков и инструмента можно выполнить ремонт турбокомпрессора своими руками. Для этого надо изучить ее устройство и ознакомиться с инструкцией по ремонту.

    Устройство турбокомпрессора

    Агрегат состоит из трех основных секций:

    • горячая (турбинная), работающая с выхлопными газами;
    • компрессорная, подающая сжатый воздух в коллектор;
    • картридж (подшипниковый узел), передающий момент вращения от турбины к крыльчатке компрессора.

    Устройство турбокомпрессораУстройство турбокомпрессора

    В турбинной или компрессорной части имеется регулировочная системы, которая управляет действием перепускного клапана. Крыльчатка компрессора надевается на вал, который является продолжением турбины. Смазка к подшипникам поступает по масляным каналам.

    Учитывая не слишком сложное устройство и высокую стоимость узла, ремонт турбины своими руками на дизеле позволяет неплохо сэкономить.

    Как определить поломку

    О об этой необходимости ремонта сигнализируют следующие признаки:

    • Повышение расхода масла, которое попадает в цилиндры. Этому может сопутствовать появление синего дыма из выхлопной.
    • Потеря мощности из-за попадания воздуха через уплотнители патрубков.
    • Изменение состава топливно-воздушной смеси. Это выражается в повышенном расходе топлива и появление черного дыма из выхлопной трубы.
    • Повышенный шум турбины из-за износа подшипников картриджа.

    Если вы заметили хотя бы один из признаков, настало время проверить работу нагнетателя и выполнить ремонт турбины своими руками на дизеле.

    Что понадобится для ремонта

    Ремонт турбины дизельного двигателя своими силами требует наличия инструмента, запчастей и продвинуты слесарных навыков. При их отсутствии дешевле обратиться к профессионалам. Сборка в кустарных условиях может привести к попаданию песчинок в агрегат. В результате он окончательно выйдет из строя. Если вы уверены в своих силах, можно приступать к работе.

    Перед тем, как отремонтировать турбину, следует подготовить ремкомплект. Понадобятся следующие детали:

    • комплект вкладышей;
    • сальники;
    • винты;
    • шурупы;
    • шайбы.

    Понадобится и следующий набор инструмента:

    • торцевые и рожковые ключи;
    • отвертки;
    • кусачки с раздвижными губками;
    • фигурная правка;
    • съемник;
    • киянка.

    Этого достаточно, чтобы восстановить турбину своими руками.

    Разборка

    Ремонт турбины дизельного двигателя легковушки или грузовика своими руками начинается с ее демонтажа. Для этого нужно выполнить такие операции:

    • открутить болты или убрать стопоры, фиксирующий корпуса компрессорного и турбинного узла;
    • если узел прикипел, его нужно аккуратно «разбудить» при помощи постукивания киянкой;
    • снять улитку.

    Сначала нужно проверить подшипники картриджа: продольный люфт недопустим, поперечный — только очень малый. И

    Стопорное кольцо компрессора снимается с использованием кусачек с раздвижными губками. Обратная сторона вала при этом зажимается фигурной правкой.

    При разборке не забывайте о левой резьбе на валу.

    Видео по разборке дизельной турбины:

    Как отремонтировать турбину дизеля своими руками

    Компрессорное колесо невозможно снять без специального съемника. Чтобы предотвратить разбалансировку узла, при сборке нужно устанавливать детали в то же положение. Для этого нанесите отметки на колесо и гайке.

    Чтобы качественно отремонтировать турбину своими руками, нужно тщательно очистить все детали и проверить их состояние.

    Износ втулок — основная причина люфта картриджа. Чтобы заменить их, нужно снять стопорные кольца и открутить болты крепления. Также придется менять вкладыши, которые удерживаются стопором. Перед снятием колец уплотнителя следует очистить нагар с вала картриджа и крыльчатки.

    В случае, если заметен износ вала, изношенные вкладыши номинального размера меняются ремонтными. Вал придется обточить под ремонтный размер и отбалансировать. Если выработка имеется только на вкладышах, можно поставить новые номинального размера. На этом ремонт картриджа турбины нагнетателя своими руками окончен.

    Сборка турбокомпрессора

    После завершения ремонта остается собрать агрегат и поставить его на место. Не забудьте проверить плотность посадки стопорных колец при установке их на картридж. Если они не сядут в гнезда, конструкция рассыпется во время работы.

    Сборка турбокомпрессораСборка турбокомпрессора

    Вкладыши, втулки и маслосъемные кольца вала смазываются маслом перед установкой. Это гарантирует отсутствие задиров при первом пуске.

    1. Сборка деталей производится в порядке, обратном их снятию на предыдущем этапе.
    2. Гайка крепления крыльчатки затягивается с усилием 5 Н-м, если другое не предусмотрено инструкцией изготовителя.
    3. Собранное устройство ставится на двигатель и фиксируется винтами или стопорами.

    Видео по сборке и балансировки:

    Характерные ошибки

    Перед тем как отремонтировать современную турбину дизеля своими руками, нужно помнить о распространенной ошибке новичков. Между корпусом, втулкой и валом картриджа имеются зазоры, которые заполняются маслом во время работы. Они позволяют компенсировать эффект демпфера.

    Неопытные слесари расценивают этот как завышенный люфт и устанавливают втулки нестандартных размеров, которые монтируют «в натяг». В результате вращение ротора затрудняется, а втулка интенсивно изнашивается из-за демпферного эффекта и отсутствия смазки. Нередко это становится причиной деформации вала.

    Также нельзя забывать о балансировке, которая выполняется на специальном стенде. Самостоятельно балансировать деталь реально, но это требует навыков и внимания. Ошибки ремонта и сборки приводят к необратимой поломке дорогостоящего узла. Поэтому при любом затруднении лучше обратиться к специалистам.

    Ремонт турбин дизельных двигателей в Москве

    С каждым годом турбированные двигатели набирают все большей популярности, особенно таких автомобилей как Фольксваген и БМВ. Они гораздо мощнее и экономичней своих аналогов без турбин. Наша компания предлагает ремонт турбин дизельных двигателей в Москве по выгодной стоимости. В составе команды работают высококвалифицированные специалисты с многолетним стажем. Мы предоставляем долговременную гарантию на все выполненные работы.

    Одной из главных причин неисправности турбины является несвоевременная замена масла. Эксплуатация мотора с использованием старого масла приводит к скорому износу подшипников и забиванию масляных протоков. К таким же последствиям может привести использование слишком густого масла. Не менее распространенная причина поломки турбонагнетателя – низкое давление в масляных шлангах, возникающее на фоне неправильной установки данных деталей или же самой турбины. В результате отмечается быстрый износ колец, подшипников и шейки вала. Иногда в турбокомпрессор попадают посторонние предметы, что свою очередь может привести к поломке лопастей колеса и ротора.

    О необходимости проведения ремонта турбин дизельных двигателей говорят такие признаки:

    • синий, сизый или чёрный оттенок выхлопных газов;
    • шум мотора в разных режимах работы;
    • появление запаха масла;
    • частое повышение температуры двигателя;
    • появление свиста и хлопков во время работы мотора;
    • повышенный расход масла и топлива;
    • нестабильная работа нагнетателя на низких оборотах. Это приводит к снижению динамики автомобиля и уменьшению уровня тяги.

    Чтобы выявить и устранить неисправности, необходимо обращаться за помощью опытных профессионалов.

    В первую очередь выполняется полный разбор турбонагнетателя с тщательной очисткой всех деталей. Далее проводится подбор ремкомплекта подшипников скольжения и компрессионных колец. На следующем этапе осуществляется балансировка ротора в комплекте с компрессорным колесом. Сборка картриджа выполняется с использованием специальных инструментов. Собранный механизм тестируется на специальном стенде и проверяется на утечку масла. После устранения всех неисправностей, агрегат устанавливается на свое штатное место.

    Наша компания предлагает услуги по ремонту турбин дизельных автомобилей всех марок. Все работы проводятся квалифицированными специалистами на высококачественном сертифицированном оборудовании. Стоимость ремонта зависит от степени его сложности. На восстановленный агрегат предоставляется гарантия до одного года.

    Чтобы воспользоваться нашими услугами, оставьте электронную заявку или позвоните нашим менеджерам по указанному номеру: 

    +7 (495) 133 75 25

    Ремонт дизельных турбин автомобилей — цена ремонта турбины дизельного двигателя в автосервисах Москвы, карта СТО

    Онлайн сервис Авторешение оперативно подберёт СТО по параметрам, где специалисты выполнят ремонт дизельных турбин. Предоставим информацию о предприятиях, которые обслуживают автомобилистов Москвы и области.

    Когда нужно проверить турбированный движок

    Производитель гарантирует работу турбокомпрессора в течение 10 лет. В ряде случаев, узел может преждевременно выйти из строя. Признаками сбоев работы могут быть:

    • Снижение мощности двигателя.
    • Шум, скрежет и свист турбированного дизельного двигателя.
    • Клин роторного вала, когда лопасти проворачиваются с трудом.
    • Некачественный капитальный ремонт мотора легкового или грузового авто.
    • Использование при восстановлении турбин некачественных запчастей.

    В этих случаях, необходимо посетить автосервис, для диагностики и технического лечения узла автомобиля.

    Замена силовых частей

    Вынужденное посещение сервисного центра связано с нарушением правил эксплуатации агрегата водителями. В чёрный список нарушений можно занести:

    • Игнорирование сроков замены масла.
    • Заливание грязной технической жидкости.
    • Непрогретый силовой агрегат.
    • Засор клапанов, когда прерывается подача смазки.
    • Резкое прекращение работы движка на холостом ходу.

    Обратите внимание!

    Часто из строя выходят дополнительные детали, которые подвергаются высоким t0 при нагрузках.

    Профессионалы предлагают

    Специалисты компании помогут с выбором СТО, выполняющими ремонт турбин дизельных двигателей, восстанавливающими вышедший из строя узел по специальной цене. Предложением могут воспользоваться физические и юридические лица.

     ​​​​​​​https://autoprime96.ru/upload/000/u2/6/4/befedaab.jpg

    Профессионалы проводят работы без демонтажа турбины или со снятием. Соблюдают регламент, учитывают рекомендации производителя. Для сервиса на СТО имеются все необходимые условия, в том числе:

    • Собственные ремонтные мастерские.
    • Современное оборудование и инструмент.
    • Укомплектованный штат специалистов и мастеров узкого профиля.
    • Склад оригинальных запчастей и деталей смежных поставщиков.

    Работы выполняют по принципу индивидуального подхода к клиенту, выслушивая и учитывая пожелания. Перейдите на страницу компании для ознакомления с прайсом на предлагаемые услуги и их стоимостью.

    Ремонт турбины дизельного двигателя I ТУРБО-ТЕХ Москва

    На большое количество дизельных авто, устанавливается турбина. Данный агрегат, многократно увеличивает мощность двигателя. Турбокомпрессор – это высокоточный механизм, который требует огромного внимания и ухода со стороны владельца машины. Каждый владелец турбированного авто, должен знать основные неисправности турбины и как их устранить.

    Турбина

    Что может угрожать турбине?

    1. Одни из самых распространенных причин выхода из строя дизельной турбины – это масляное голодание. По этой причине, значительно повышается трение элементов турбины, которые приводят к износу этих деталей. Если возникает такая проблема, чем раньше ее обнаружить, тем лучше, иначе турбина может вовсе перестать работать.
    износ вызванный маслоголодом
    • Еще одной проблемой, является попадание инородных частиц(предметов) из воздухозабрника, которые легко повреждают быстро вращающиеся элементы агрегата.
    Сломанное компрессорное колесо
    • Использование масла плохого качества, не редко приводит к повреждению вала, а также, повреждению подшипников. По этой же причине, может появится масляный нагар, который значительно снизит характеристики турбины.
    масляный нагар на крыльчатке турбины

    Признаки выхода из строя турбины:

    – падение мощности мотора;

    – сизый дым;

    – Высокий расход масла;

    – запах горелого масла;

    – неравномерная работа двигателя.

    Компания ТУРБО-ТЕХ, выполнит ремонт турбины дизельных двигателей в Москве. Наш сервис, работает в этой сфере уже более 13 лет. Чтобы качественно отремонтировать турбину, необходимы современные балансировочные стенды, которые есть у нас в наличии.

    Работа на балансировочном стенде

    Перед ремонтом, проводится детальная диагностика турбины дизельного двигателя, для определения всех имеющихся проблем. Если по результатам диагностики, не будут найдены повреждения, мы вернем вашу турбину в целостности и сохранности, и не возьмем денег за ремонт! Диагностика дизельных турбин, проводится в вашем присутствии!

    Рабочий процесс в ремзоне

    В нашей компании, проводится ремонт турбины совершенно любой техники и автомобиля. Мы выполняем ремонт турбины дизельного двигателя бмв, и ремонт дизельного двигателя фольксваген.

    Наши мастера, ремонтируют агрегат за 4 часа. Мы предоставляем гарантию на 3 года. Клиенты у нас экономят до 70%, на покупке нового агрегата!

    Необходим ремонт турбокомпрессора в Москве?

    Звоните нам!

    Ремонт за 4 часа, гарантия 3 года, экономия до 70%

    8 (495) 488-65-04

    Ремонт турбины дизельного двигателя своими руками

    Неисправности турбины дизельного двигателя, несмотря на заявленный производителями 10-летний срок эксплуатации, встречаются довольно часто. В то же время от функционирования данного элемента конструкции зависит работоспособность мотора. Из этого можно сделать следующий вывод:

    • Необходимо регулярное обслуживание турбины.
    • Устройство турбины

    Корпус турбины, устанавливаемой вместе с дизельным двигателем, изготавливается из чугуна. При активной эксплуатации автомобиля чаще из строя выходят постели, расположенные под подшипниками, а также гнезда уплотнительного кольца.

    Сама турбина внешне напоминает раковину улитки. Движение компрессора проводится через вал, на который монтируется крыльчатка. Первый изготавливается из сплава алюминия, отличающегося повышенной стойкостью к воздействию жара, а второй – из среднелегированной стали. Ввиду особенностей конструкции обоих элементов в случае поломки их заменяют на новые.

    Турбина имеет достаточно сложную форму. Через ее внутреннюю часть подаются выхлопные газы, нагнетаемые компрессором, за счет которых увеличивается начальная мощность двигателя.

    Признаки неисправностей

    Изготовление турбины – это достаточно трудоемкий процесс, несмотря на кажущуюся простоту ее конструкции. Производителями агрегата приходится вымерять его размеры до долей миллиметра.

    Прежде чем осуществлять ремонт турбин дизельных двигателей, необходимо провести предварительную диагностику.

    Любые ошибки в ходе восстановления ткр приводят к резкому удорожанию работ ввиду высокой стоимости агрегата. Для выявления неисправностей и их устранения потребуется помощь опытного специалиста. Однако можно провести диагностику мотора самостоятельно. На наличие проблем с двигателем могут указать следующие признаки неисправности турбины:

    1. Выхлопные газы приобрели черный, сизый или синеватый оттенок.
    2. Мотор начал сильно шуметь в разных режимах работы.
    3. Температура двигателя регулярно достигает высоких отметок (наблюдается перегрев).
    4. Силовая установка стала потреблять заметно больше топлива и масла.
    5. Появление четких хлопков во время работы мотора, свиста или глухого гула.
    6. Снижение динамики автомобиля вследствие уменьшения уровня тяги. На низких оборотах силовой агрегат работает нестабильно.
    7. Появление запаха масла.

    Причины появления поломок

    Неисправности турбокомпрессора появляются по ряду причин.

    Чаще всего поломки дизельного двигателя и турбины возникают из-за несвоевременной замены масла.

    Длительное использование старой смазки, попадание в нее воды или топлива приводит к быстрому износу подшипников, закупорке масляных каналов или повреждению оси. Неисправный элемент подлежит замене. Отремонтировать его нельзя. К описанным последствиям приводит использование слишком густого масла.

    Второй наиболее «популярной» причиной появления проблем с турбокомпрессором является снижение давления в масляных шлангах, вызванное неправильной установкой этих элементом или самой турбины. Эта проблема может привести к быстрому износу колец, шейки вала, подшипников.

    Важно заметить: 5-минутная работа дизельного двигателя без масла наносит серьезные и непоправимые повреждения силовому агрегату.

    Так же не следует забывать о том, что в турбокомпрессор могут попасть посторонние предметы. Их появление в работающей турбине приводит к поломкам лопастей колеса и ротора, из-за чего снижается уровень создаваемого давления.

    Ремонт турбины

    Ремонтировать свой двигатель рекомендуется на специализированной станции. Однако устранение некоторых неполадок можно осуществить и самостоятельно.

    Для начала необходимо произвести визуальный осмотр турбины и оценить ее работу. Ремонт турбины своими руками начинается с проверки уровня масла и его качества. Кроме того, следует оценить вероятность попадания посторонних предметов внутрь конструкции.

    Если указанные причины были исключены, то можно приступать к анализу цвета выхлопа. Изменение оттенка, а также снижение тяги нередко свидетельствуют о проблемах на впуске или выпуске. В первом случае речь идет об уменьшении объема подаваемого воздуха, во втором – о наличии утечек.

    Чтобы проверить работоспособность турбины, необходимо запустить двигатель. Силовой агрегат не должен издавать никаких посторонних звуков типа скрипа или свиста. В исправном моторе с турбиной не прорывается воздух из соединений. Следом нужно проверить состояние воздушного фильтра.

    В основном проблемы с функционированием впуска и выпуска возникают именно с этим элементом. Если фильтр выглядит нормально, то следом за ним необходимо проверить сливной маслопровод. В нем нередко образуются перегибы, повреждения или пробки.

    Далее наступает очередь ротора. Его нужно несколько раз прокрутить вокруг своей оси.

    Если ротор цепляет за корпус турбины, она подлежит ремонту.

    Когда двигатель во время работы издает много шума, следует проверить:

    1. Все трубопроводы на предмет выявления их износа.
    2. Ось турбины.
    3. Ротор.

    При наличии проблем с любым из описанных элементов конструкции потребуется квалифицированный ремонт двигателя и турбины.

    О наличии неисправностей может сообщает некорректная работа системы наддува. Чтобы проверить последнюю, потребуется сторонняя помощь. Прежде всего следует найти патрубок, который соединяет турбину и впускной коллектор. Затем нужно запустить двигатель и пережать указанный патрубок рукой.

    В этот же момент второй человек должно нажать на педаль газа и удерживать ее в течение 3 — 5 минут. Исправный патрубок отвечает на подобные действия водителя, раздуваясь под давлением. Описанный эксперимент необходимо повторить 3 — 4 раза. Если ни в одном из случаев патрубок не раздувается, значит, турбина неисправна.

    Вне зависимости от того, какие появились «симптомы», указывающие на наличие проблем с системой наддува, рекомендуется тщательно осмотреть патрубки, фланцы, коллекторы и другие элементы двигателя на наличие в них трещин.

    Профилактика неисправностей турбины

    Чтобы увеличить срок эксплуатации турбины, нужно соблюдать несколько простых правил:

    1. Использовать только качественные масло и горючее.
    2. Отказаться от быстрых промывок турбины. Такая процедура способна за раз полностью вывести из строя агрегат.
    3. Своевременно менять воздушные фильтры.
    4. Замену масла необходимо производить после каждых 7 тысяч километров пробега.
    5. Обязательно прогревать автомобиль с турбированным дизельным двигателем.
    6. По завершении длительной поездки машина должна в течение трех минут поработать на холостых оборотах. Это позволит исключить появление углеродного осадка.
    7. Регулярное проведение диагностики силовой установки.

    Проведение ремонта турбин дизельных двигателей своими руками

    Автор: Максим Марков

    Эффективность турбонагнетателя при установке на двигатель сомнений не вызывает. Значительно возрастает мощность и крутящий момент мотора. Продолжительная эксплуатация, несвоевременное техническое обслуживание со временем приводят к необходимости провести ремонт турбин дизельных двигателей. Но прежде чем проводить такое обслуживание, следует вспомнить устройство этого узла, правильно диагностировать нарушение нормальной работы.

    Назначение турбины и ресурс


    Работа турбонагнетателя направлена на увеличение потока подаваемого воздуха в камеру сгорания. Это приводит к более полному и быстрому сгоранию топлива, в результате чего на нужных режимах двигатель дает большую отдачу. Конструкторам не приходится увеличивать рабочий объем двигателя, проводит сложную техническую модернизацию.

    Используют турбонаддув как на дизельных моторах, так и с бензиновыми агрегатами. Большую эффективность при этом демонстрируют как раз дизеля. Это связано с высокой степенью сжатия у агрегата на дизельном топливе и меньшим числом оборотов при работе. В последнее время перспективным называют газотурбинный двигатель, который уже разработан для тракторов, грузовых авто.

    С учетом высоких затрат на ремонт, владельцы стремятся как можно дольше сохранить работоспособность турбокомпрессора. Увеличение ресурса напрямую связано с пониманием особенностей работы турбинного нагнетателя. Крыльчатка начинает работу с первых секунд пуска мотора, а останавливается несколькими секундами позже остановки коленчатого вала. При малых оборотах двигателя давление выхлопных газов не позволяет раскручивать турбину. Включение происходит с ростом оборотов, и у движка словно открывается второе дыхание.

    Изначально ресурс нагнетателя не уступает аналогичным показателям самого мотора. Преждевременный выход из строя турбины связан с высокими температурными нагрузками, высокой скоростью вращения.

    Конструктивные особенности


    Для понимания возможных отказов следует вспомнить и конструктивное исполнение турбины, используемой с дизельными моторами. В состав системы турбонаддува входит:

    1. Крыльчатка компрессора .
    2. Лопастное колесо нагнетателя .
    3. Опорный вал .
    4. Узел подшипников .
    5. Смазывающий штуцер .
    6. Регулятор управления давлением наддува .

    При работе турбины возникает разогрев воздуха, что приводит к повышению его плотности. Поэтому требуется включение охладителя (интеркулера), чтобы вернуть параметры в норму.

    Наибольшее воздействие в работе получают подшипники скольжения с учетом высокой скорости вращения. Поэтому значение обслуживания с позиции своевременной замены масла очень велико. Кстати, и моторное масло для дизельного двигателя с турбиной следует выбирать только учетом рекомендаций производителя.

    К другим, нарушающим нормальную работу турбины причинам, относят резкий старт на непрогретом двигателе, остановка двигателя после интенсивного ритма без выдержки для работы на холостых оборотах.

    Возможные неисправности и их диагностика

    1. Утечка моторного масла , попадание его в поступающий в цилиндры воздух.
    2. Пропускание воздуха через уплотнители патрубков , потеря мощности.
    3. Засорение подающего и отводящего масляных каналов .
    4. Появление трещин или деформаций корпуса или деталей турбины .
    5. Недостаточное поступление воздуха через воздушный фильтр .

    Обнаружить неисправности турбины дизельного двигателя на начальном этапе легче по анализу выхлопных газов. Их цвет позволяет предварительно определить возможное отклонение:

    • синий оттенок свидетельствует о попадании в воздух капелек масла ;
    • дым белого цвета укажет на засорение отводящего масло канала ;
    • черный дым свидетельствует о нехватке воздуха в цилиндрах, т.е. об утечке .

    Дополнительные признаки неисправности турбины выражаются в потере машиной динамических характеристик. Близкую поломку означает и появление посторонних шумов в работе турбины. Это может быть связано с износом подшипников, деформацией корпуса и подвижных деталей.

    При появлении первых признаков не спешите сразу на платную диагностику. Не сложно проверить работу турбины дизельного двигателя своими руками. В первую очередь с учетом симптомов проверяем уровень моторного масла. Если снижение уровня составляет более 1 литра на тысячу км, то анализируем цвет выхлопа.

    При выявлении белого и сизого дыма, вопрос как проверить турбину на дизельном двигателе решается по следующему алгоритму:

    1. Восстановите в памяти , когда проводилась последняя замена воздушного фильтра. При плохом пропуске воздуха возникает разница в давлении между блоком подшипников и корпусом. Масло начинает проникать в корпус турбокопрессора. Это и есть причина сизого дыма. Если фильтр чистый, переходим ко второму этапу.
    2. Проверяем канал выхода масла . Наличие загибов, трещин или обычной пробки делает неисправной схему удаления масла из турбины.
      В некоторых случаях достаточно почистить каналы, и их нормальное состояние приведет к восстановлению всех показателей. Еще одной причиной такого поведения турбины называют нарушение нормальной вентиляции картерных газов. Здесь без помощи моториста не обойтись.
    3. На следующем этапе проверяется состояние механических частей турбины . Проверяется осевой люфт, что способствует возможному касанию крыльчатки стенок турбины. Любые задиры и потертости требуют немедленного их устранения. Здесь уже на вопрос как проверить турбину дизельного двигателя ответят только в специализированном сервисе.

    При устранении люфта требуется тонкая регулировка. К примеру, осевое смещение вала не должно превышать 0,05 мм, а радиальный люфт допускается в максимальном значении – 1 мм. Согласитесь, что настройка возможна только после замены изношенных деталей с использованием специальных приборов.

    Своевременное обнаружение отклонений в работе поможет избежать дорогостоящего ремонта. Вполне вероятно, что при ранней диагностике неисправностей, их устранение окажется достижимым путем промывок, и заменой расходных материалов.

    Лада 21099 турбо PROJECT ORIGIN › Бортжурнал › Ремонт турбины (турбокомпрессора) своими руками

    Перед ремонтом турбины нужно ее тщательно осмотреть с внешней стороны с целью выявления наличия всех составных частей, внешних дефектов и деформаций.

    Затем с турбины снимаются обе «улитки» и визуально определяется состояние обеих крыльчаток. Довольно часто крыльчатки имеют физические повреждения видные не вооруженным глазом. Такие повреждения сразу говорят о том, что ремонт турбины неизбежен.
    Если турбина гонит масло

    Затем происходит дефектовка всех составляющих частей турбины для выявления пригодности каждой части к восстановлению. Части признанные не пригодными — необходимо заменить новыми.

    Ремонт турбин дизельных и бензиновых двигателей в принципе ничем не отличаются и происходит в несколько этапов:

    После этого, детали прошедшие дробеструйную обработку снова промываются для смыва и полного удаления возможно оставшихся на деталях твердых частиц.
    Многочисленные повреждения лопаток компрессорного колеса.

    Кроме визуально видных повреждений крыльчаток, основными повреждениями являются повреждения опорных подшипников, стопорных колец, втулок и самого вала. Обычно эти повреждения происходят от отсутствия поступления масла к рабочим поверхностям при работе турбины или использование не рекомендованных масел.
    Повышенный износ шейки вала.

    Причина: Количество или давление масла, подаваемого в ТКР, меньше требуемого. При ремонте возможно придется заменить вал на новый. В большинстве случаев вал не меняется.
    Значительный неравномерный износ шейки вала.

    Причина: Грязное масло. При ремонте необходимо вал заменить на новый.
    Значительный неравномерный износ подшипника.

    Причина: Грязное масло. При ремонте все подшипники заменяются на новые.
    Пригоревшее масло в масляных каналах подшипников.

    Причина: Перегрев двигателя или резкое выключение двигателя, некачественное масло. При ремонте все подшипники заменяются на новые.
    Начало ремонта турбины своими руками.

    Затем вал турбины замеряется на износ.
    Если износ вала турбины находится в пределах нормы, то он поступает на специальный токарно-шлифовальный станок, где шлифуется в ремонтный размер.
    На специальном станке правиться канавка запорного кольца.
    Затем происходит процесс балансировки. Он состоит из двух этапов. Сначала вал турбины балансируется в двух плоскостях турбинного колеса.
    После этого на вал устанавливаются втулки и компрессорная крыльчатка и в таком виде, снова поступает на балансировку.
    Балансировка турбины на стенде.

    Для балансировки турбин для грузовых и легковых автомобилей существуют отдельные специализированные стенды.

    Во время балансировочных работ наносятся специальные балансировочные метки, по которым собирается «картридж» турбины. В принципе получается собранная турбина только без «улиток».

    Собранный таким образом картридж поступает для тестирования на до балансировочный стенд, на котором на «холодную» крыльчатку подается сжатый воздух и турбина раскручивается до 5.000 оборотов в минуту.

    Если все параметры турбины в норме, то к картриджу прикручиваются «улитки».

    Ремонтируем турбину своими руками

    Для многих автолюбителей, которые любят мощность и скорость, вопрос покупки машины с турбированным двигателем является весьма принципиальным.

    В свою очередь, задача турбокомпрессора – подача большего объема воздуха в цилиндры двигателя и как следствие, увеличение мощности последнего.

    Единственный недостаток столь полезного элемента – частый выход из строя, поэтому каждый автолюбитель должен уметь производить хотя бы минимальный ремонт турбины.

    Особенности конструкции турбины двигателя

    Конструктивно турбокомпрессор – это весьма простой механизм, который состоит из нескольких основных элементов:

    1. Общего корпуса узла и улитки;
    2. Подшипника скольжения;
    3. Упорного подшипника;
    4. Дистанционной и упорной втулки.

    Корпус турбины выполнен из сплава алюминия, а вал – из стали.

    Следовательно, при выходе из строя данных элементов единственным верным решением является только замена.

    Большую часть повреждений турбины можно с легкостью диагностировать и устранить. При этом работу можно поручить профессионалам своего дела или же сделать все своими руками.

    В принципе, ничего сложного в этом нет (как производить демонтаж и ремонт турбины мы рассмотрим в статье).

    Основные неисправности и их причины

    Как показывает практика эксплуатации, всего можно выделить две основные причины поломок – некачественное или несвоевременное ТО.

    Если же по плану производить технический осмотр, то турбина будет работать долго и без особых нареканий со стороны автолюбителей.

    Итак, на сегодня можно выделить несколько основных признаков и причин выхода из строя турбины:

    • 1. Появление синего дыма из выхлопной трубы в момент повышения оборотов и его отсутствие при достижении нормы. Основная причина такой неисправности – попадание масла в камеру сгорания из-за течи в турбине.

    • 2. Черный дым из выхлопной трубы — свидетельствует о сгорании топливной смеси в интеркулере или нагнетающей магистрали. Вероятная причина – повреждение или поломка системы управления ТКР (турбокомпрессора).

    • 3. Дым из выхлопной трубы белого цвета свидетельствует о забитости сливного маслопровода турбины. В такой ситуации может спасти только чистка.

    • 4. Чрезмерный расход масла до одного литра на тысячу километров. В этом случае нужно обратить внимание на турбину и наличие течи. Кроме этого, желательно осмотреть стыки патрубков.

    • 5. Динамика разгона «притупляется». Это явный симптом нехватки воздуха в двигателе. Причина – нарушение работы или поломка системы управления ТКР (турбокомпрессор).
    • 6. Появление свиста на работающем двигателе. Вероятная причина – утечка воздуха между мотором и турбиной.
    • 7. Странный скрежет при работе турбины часто свидетельствуют о появлении трещины или деформации в корпусе узла. В большинстве случаев при таких симптомах ТКР долго не «живет» и дальнейший ремонт турбины может оказаться неэффективным.

    • 8. Повышенный шум в работе турбины может стать причиной засорения маслопровода, изменение зазоров ротора и задевание последнего о корпус турбокомпрессора.
    • 9. Увеличение токсичности выхлопных газов или расхода топлива часто говорит о проблемах с поставкой воздуха к ТКР (турбокомпрессору).

    Особенности демонтажа турбины

    Чтобы провести ремонт турбины своими руками, ее необходимо демонтировать.

    Делается это в следующей последовательности:

    • 1. Отсоедините все трубопроводы, которые идут к турбине. При этом стоит быть крайне осторожным, чтобы не повредить сам узел и смежные с ним устройства.

    • 2. Снимайте турбинную и компрессорную улитки. Последняя демонтируется без проблем, а вот турбинная улитка зачастую прикреплена весьма плотно.

    Здесь демонтаж можно выполнить двумя способами – методом киянки или же с помощью самих крепежных болтов улитки (путем постепенного отпускания их со всех сторон).

    При выполнении работы необходимо быть очень осторожным, чтобы не повредить колесо турбины.

    • 3. Как только работа по демонтажу улиток завершена, можно проверить наличие люфта вала. Если последний отсутствует, то проблема неисправности не в вале.

    Снова-таки, небольшой поперечный люфт является допустимым (но не более одного миллиметра).

    • 4. Следующий этап – снятие колес компрессора. Для выполнения этой работы пригодятся пассатижи. При демонтаже учитывайте, что компрессорный вал в большинстве случаев имеет левую резьбу.

    Для демонтажа компрессорного колеса пригодится специальный съемник.

    • 5. Далее демонтируются уплотнительные вкладыши (они расположены в углублениях ротора), а также упорный подшипник (крепится он на трех болтах, поэтому проблем со снятием не возникает).

    • 6. Теперь можно снимать вкладыши с торцевой части – их крепление осуществляется с помощью стопорного кольца (при демонтаже иногда приходится повозиться).

    Подшипники скольжения (со стороны компрессора) фиксируются с помощью стопорного кольца.

    7. При выполнении работы по демонтажу необходимо (вне зависимости от поломки) хорошо промыть и почистить основные элементы – картридж, уплотнители, кольца и прочие комплектующие.

    Особенности ремонта

    Как только демонтаж завершен, можно делать ремонт. Для этого под рукой должен быть специальный ремкомплект, где есть все необходимое – вкладыши, метиз, сальники и кольца.

    Проверьте качество фиксации номинальных вкладышей. Если они болтаются, то их нужно проточить и провести балансировку вала.

    При этом вкладыши желательно хорошо почистить и смазать моторным маслом.

    Стопорные кольца, расположившейся внутри турбины, необходимо установить в картридж. При этом проследите, чтобы они оказались на своем месте (в специальных пазах).

    После этого можно монтировать вкладыш турбины, предварительно смазав его маслом для двигателя. Фиксация вкладыша производится стопорным кольцом.

    Следующий шаг – монтаж компрессорного вкладыша, после чего можно вставлять хорошо смазанную втулку.

    Далее надевайте на нее кольцо пластину и хорошенько затяните болтами (без фанатизма).

    Установите грязезащитную пластину (крепится с помощью стопорного кольца) и маслосъемное кольцо.

    Остается только вернуть на место улитки. Вот и все.

    В данной статье указан общий алгоритм работ по разборке и сборе турбины. Безусловно, в зависимости от типа последней, частично данный алгоритм будет изменен, но общих ход работ будет идентичный.

    Ну а если выявлена серьезная поломка, то лучше сразу заменить старую турбины на новую.

    Выводы

    При отсутствии серьезных дефектов ремонт турбины занимает не более нескольких часов времени. Зато с помощью подручных инструментов и подготовленного заранее материала можно сделать весьма качественный и бюджетный ремонт.

    Ремонт турбокомпрессора своими руками — причины неисправностей и инструкция

    Всего лет десять назад турбокомпрессор автомобильный перешел из разряда особого шика присущего только избранным машинам в разряд необходимой детали для каждого автомобиля. Он служит для повышения мощности двигателя и помогает уменьшить расход топлива. Эти параметры становятся все более востребованными при выборе автомобиля. Поэтому сегодня каждому водителю необходимо знать устройство турбокомпрессора и уметь понять, в чем заключаются его неисправности, чтобы вовремя сориентироваться и диагностировать поломку своей машины. Кроме устройства турбокомпрессора, следует и знать особенности вашей модели авто, для этого следует прочитать инструкцию по ремонту и эксплуатации вашего автомобиля, к примеру инструкции по ремонту ГАЗ 3110 и Шевроле Ланос.

    Устройство турбокомпрессора.

    • Турбина с крыльчаткой.
    • Воздушный центробежный насос.
    • Компрессор.
    • Жесткая ось, которая их связывает.
    • Подшипники, кольца, клапаны, уплотнения и другие мелкие детали.

    Не всегда эти неисправности относятся к проблемам турбокомпрессора, иногда это может быть что то другое, например нужно произвести ремонт глушителя своими руками.

    Отработанные газы вырываются из двигателя и попадают на крыльчатку турбины. Она превращает их энергию из кинетической в механическую, а насос через воздушный фильтр подает свежий воздух в компрессор, который сжимает его и отправляет в двигатель. Весь этот процесс помогает увеличить мощность двигателя на 20-50%, повышая эффективность и скорость сжигания топлива.

    Какие бывают неисправности турбокомпрессора и как их распознать?

    1. Ваш двигатель внезапно как-будто утратил мощность.
    2. Из выхлопной трубы вырывается дым черного или темно-синего цвета.
    3. Увеличился расход масла.
    4. Изменился звук работы мотора и турбокомпрессора.

    Все это свидетельствует о том, что пора убедиться имеется ли у вас в наличии ремкомплект турбокомпрессора и проверить исправность не только турбокомпрессора, но и, в первую очередь, мотора автомобиля и всех его навесных агрегатов. Не пренебрегайте этим советом, потому что качественно обслуживаемый и нормально работающий двигатель обеспечивает безотказную работу турбокомпрессора на протяжении долгих лет.

    Можно ли отремонтировать турбокомпрессор своими руками , какое оборудование и навыки для этого нужны?

    Сразу скажем, что ни один специалист не посоветует разбирать и ремонтировать турбокомпрессор самому. Причины этого приводятся веские и достаточно будет назвать хоть одну из них. Например, малейшая песчинка при попадании в агрегат способна вывести его из строя. Но есть и другое мнение — если кто-то это делает, то смогу и я! Если вы решили разобрать и отремонтировать турбокомпрессор своими силами, приготовьте минимальный ремкомплект турбокомпрессора: вкладыши нескольких размеров, полный набор всевозможных сальников, кольца, шайбы, винты, шурупы и запасные вкладыши. Будьте предельно аккуратны и помните, что разобрать что-либо легче, чем собрать. Отмечайте по возможности все места креплений деталей и их положение относительно друг друга.

    Итак, начинаем ремонт турбокомпрессоров в условиях собственной мастерской.

    1. Снимаем турбину и освобождаем ее от всех винтов. Болты крепления улиток также открутим.
    2. Проверяем обе крыльчатки: турбину и компрессор. Их отремонтировать невозможно, а придется заменить в случае неисправности.
    3. Вал, на котором крепятся компрессор и турбина можно пытаться отшлифовать. Потом надо будет заменить подшипники другими, которые подойдут по размеру.
    4. Чтобы снять колесо компрессора, понадобятся кусачки с раздвижными губами. И надо обязательно учитывать, что на компрессорном валу левая резьба!
    5. Проверить допустимый ли люфт вала в условиях обычной мастерской очень сложно. Но тут мы идем на риск, уповая на удачу и возможность позже обратиться все-таки в мастерскую.
    6. Воспользовавшись универсальным съемником, пытаемся снять с вала компрессорное колесо.
    7. Втулки вала очень часто бывают причиной люфта.
    8. Очищаем и промываем специальными средствами все детали. При сборке некоторые узлы и детали принудительно смазываем маслом, которое используется при работе автомобиля. Перечень таких деталей различен в каждом конкретном случае.
    9. Не забыть поздравить себя самого после того, как удалось собрать турбокомпрессор! А если он еще и работает, вам пора подумать о смене профессии. На станции техобслуживания хорошая зарплата…

    Прежде чем решаться разобрать и собрать турбокомпрессор далеко не в идеальных условиях, не имея опыта подобной работы, взвесьте еще раз самым тщательным образом все за и против.

    В профессиональной мастерской есть возможность диагностировать все узлы и детали любого турбокомпрессора на всех этапах ремонта, включая до и после разборки и сборки. И там созданы условия чистоты, которых невозможно достичь в домашней мастерской при всем желании. Ведь у вас не стоит в гараже специальный агрегат — моечная машина высокого давления, например? А балансировочный стенд? Как вы поняли, мы настойчиво не рекомендуем ремонтировать турбокомпрессор своими руками и настаиваем на этом!

    Проверяем обе крыльчатки: турбину и компрессор. Их отремонтировать невозможно, а придется заменить в случае неисправности. Советуем почитать еще одну интересную статью, о том как почистить дроссельную заслонку своими руками.

    Ремонт турбокомпрессора — видео инструкция

    «

    Отличная статья 0

    Ремонт турбонаддува дизельного двигателя – Ремонт турбокомпрессора или турбины своими руками, принцип работы, причины неисправностей и малоизвестные нюансы

    • 26.07.2020

    Ремонт турбины дизельного двигателя

    Ремонт турбины дизельного двигателя

    Подробности

    Несмотря на заявленную производителем 10-летнюю бесперебойную эксплуатацию турбины, поломки случаются достаточно часто. Это отражается на работоспособности мотора. Нужно помнить, что реальный срок эксплуатации дизельной турбины составляет порядка 200 тысяч пробега. На эксплуатационный период оказывают влияние условия эксплуатации, а также конструктивные особенности агрегата.

     

    Особенности дизельного турбокомпрессора

    Турбина – это крыльчатка, надетая на вал, приводящий компрессор в действие. Для изготовления корпуса используется термостойкий сплав алюминия, для вала применяется среднелегированная сталь. Учитывая, что ремонту данные запчасти не поддаются, при неисправности их следует заменять. Корпус агрегата выливают из чугуна. Зачастую при эксплуатации изнашиваются гнезда уплотнительных колец и постель для подшипников.

    Благодаря сложной конфигурации улитки образуются воздушные потоки, приводящие устройство в действие. Под улиткой турбинного компрессора расположена алюминиевая отливка, имеющая посадочное место под установку крыльчатки. При вращении, воздух засасывается центральным отверстием турбированного компрессора, затем сжимается и нагнетается к движку. Данная конструкция не обладает особой сложностью, однако при изготовлении ее необходимо придерживаться высочайшей точности и незначительного процента допусков.

    ремонт турбины дизельного двигателя

    Существующие причины поломки

    Для определения возможных неисправностей, необходимо знать конструктивное наполнение турбины. Система турбонаддува содержит:

    • крыльчатку компрессора;
    • опорный вал;
    • колесо нагнетателя;
    • смазывающий штуцер;
    • узел подшипников;
    • регулятор давления наддува.

    Учитывая высокую скорость вращения, максимальная нагрузка при работе достается подшипникам скольжения. Соответственно, нужно постоянно помнить о своевременной замене смазочных материалов, которые выбирают с учетом регламента производителей. Использование отработанной смазки, загрязнение ее топливом или водой способны спровоцировать закупорку топливных каналов, ускоренный износ подшипников, повреждение оси. Поломанная деталь не ремонтируется, но подлежит замене.  

    Нарушить функциональность турбины способен резкий старт, выполненный на холодном движке, а также резкая остановка мотора после интенсивной работы. Кроме того, внутрь турбокомпрессора могут проникнуть сторонние предметы, из-за которых может произойти поломка ротора и лопастей колеса. Это приводит к снижению уровня создаваемого давления.

    Возможные неисправности турбокомпрессора

    Благодаря сложным условиям эксплуатации, возможны различные неисправности турбонагнетателя:

    • утечка масла, с последующим попаданием в воздух, поступающий к цилиндрам;
    • не герметичность уплотнителей патрубков приводит к подсосу воздуха и потере мощности;
    • загрязнение масляных каналов;
    • деформация элементов или корпуса, образование трещин;
    • недостаточное количество воздуха, поступающего от воздушных фильтров.

    Проанализировав состояние выхлопных газов, можно обнаружить начальный этап неисправности турбины. Предварительно определить возможные отклонения позволяет цвет выхлопа:

    • синий – говорит о загрязнении воздуха капельками масла;
    • белый – признак засорения масловыводящего канала;
    • черный – из-за утечки воздуха, происходит нехватка его в цилиндрах.

    Кроме изменившегося цвета дыма, о необходимости посещения специализированного центра может свидетельствовать повышенное потребление моторного масла. Если на каждую 1000 км расходуется больше 1 л, это вынуждает задуматься о необходимости ремонта дизельной турбины.

    ремонт турбины на дизеле

    Ремонт турбины на дизеле

    Помните, что устранением неисправностей дизельной турбины должны заниматься квалифицированные специалисты. Одной из таких компаний по ремонту турбин является компания Rem-Turbo из Санкт-Петербурга. Специалисты компании выполнят ремонт турбины дизельного двигателя по приемлемой цене. Однако если вами овладело непреодолимое желание сделать это самостоятельно, прежде всего, проверяют качество, а также уровень масла. Помимо этого, оценивается возможность попадания внутрь узла посторонних предметов. Для проверки работоспособности турбины запускается двигатель, который должен работать без свиста и скрипа. Обязательной проверке подлежат воздушные фильтры, контролирующие движение воздуха. Исключив неисправность фильтра, переходят к обследованию сливного масляного трубопровода, в котором могут образоваться пробки, всевозможные повреждения или изгибы.

    Следующим в очереди на диагностику стоит ротор, его следует несколько раз провернуть вокруг собственной оси. Если при этом задевается корпус турбины, придется посетить СТО для проведения ремонта. Если двигатель работает слишком шумно, нужно проверить:

    • ротор;
    • ось турбины;
    • трубопровод для определения износа.

    При неисправностях элементов конструкции без квалифицированного ремонта турбины  и двигателя не обойтись.

    Как увеличить ресурс турбины

    Турбокомпрессор включается одновременно с движком, а выключатся после полной остановки агрегата. Запуск мотора активизирует подачу выхлопных газов к улитке турбины, вынуждая вращаться вал крыльчатки. Учитывая, что холостые обороты создают незначительно выхлопных газов, повышение оборотов способствует увеличению объема выхлопа, и приводит турбокомпрессор в рабочее состояние.

    Несоблюдение рекомендаций производителя, а также эксплуатационных правил способно значительно снизить ресурс турбокомпрессора:

    • несоблюдение регламента обновления смазки;
    • использование смазочных материалов низкого качества;
    • прогазовка при холодном движке;
    • нарушенная подача смазки, вызванные загрязнением масляных каналов;
    • остановка прогретого мотора без предварительной выдержки на ХО.

    Чтобы обеспечить продолжительную и бесперебойную функциональность дизельного двигателя, требуется регулярно контролировать чистоту воздушных фильтров и своевременно проводить ТО своему автомобилю.

    Сломалась турбина на дизеле? Сколько стоит ремонт дизельной турбины? Оставьте заявку — мы вам перезвоним!

    Или звоните по ремонту
    в Спб: +7 (931) 961-51-61
     в Мск: +7 (965) 203-09-90
    Важно обратиться вовремя – бездействие удорожает любой ремонт!!!

    У вас нет прав, чтобы отправлять комментарии

    Ремонт турбин дизельных двигателей – изучаем причины поломок и способы их устранения

    Специалисты рекомендуют проводить ремонт турбин дизельных двигателей только в крайних случаях, если не обнаружены какие-либо другие поломки мотора. Поскольку может быть, что причина неисправности совершенно иная, а времени и сил будет потрачено много.

    Ремонт турбин дизельных двигателей – изучаем устройство механизма

    Турбина представляет собой крыльчатку, насаженную на вал, через который приводится в движение компрессор. Его корпус изготавливается из жаропрочного алюминиевого сплава, а вал делают из среднелегированной стали. Эти детали ремонту практически не поддаются и в случае выхода из строя их просто заменяют новыми.

    Корпус турбонаддува дизельного двигателя отливается из чугуна. В процессе активной работы, в основном, происходит износ постели под подшипниками и гнезда уплотнительного кольца. Улитку турбины отливают из чугуна, за счет ее сложной формы образуется поток газов, который и приводит в движение весь описанный агрегат.

    Под улитку компрессора изготавливают алюминиевую отливку с местом под крыльчатку. Во время вращения компрессор затягивает через центральное отверстие воздух, после чего сжимает и по кольцевому каналу нагнетает в двигатель. Устройство данного механизма не отличается сложностью, но для его изготовления требуется высокая точность литья и минимальные допуски при подгонке деталей.

    Ресурс турбины дизельного двигателя – как продлить срок?

    Включение турбины происходит с первыми оборотами двигателя, а заканчивается несколько позже после его остановки. При запуске мотора выхлопные газы моментально попадают в улитку турбины, что приводит в движение вал с крыльчатками. На холостых оборотах давление выхлопных газов невелико, а потому скорость вращения турбины практически не влияет на объем воздуха, который подается в двигатель.

    По мере роста оборотов происходит увеличение количества выхлопных газов, вследствие чего увеличиваются обороты турбокомпрессора, и турбина начинает работать в штатном режиме. Бытует мнение, что ресурс турбины дизельного двигателя невысок.

    Это не соответствует действительности, он сравним по долговечности с ресурсом мотора. Но он немного меньше, что связано со спецификой работы (высокие обороты и жесткие температурные нагрузки).

    Обычно ресурс турбокомпрессора снижается вследствие несоблюдения правил эксплуатации и нарушения рекомендаций производителей:

    1. несвоевременная замена масла;
    2. использование некачественной смазки;
    3. резкий набор оборотов на непрогретом двигателе;
    4. засор масляных каналов, в результате чего происходят перебои с подачей смазки;
    5. остановка горячего двигателя без выдержки на холостом ходу.

    Еще одно заблуждение – срок службы турбины дизельного двигателя не зависит от уровня подготовки водителя. Как свидетельствует практика, в эксплуатации двигателя с турбиной нет ничего сложного. Для его бесперебойной работы необходимо соблюдать те же правила, что и при обслуживании обычного мотора. Только необходимо учитывать некоторые нюансы, которые изложены выше.


    Эксплуатация дизельного двигателя с турбиной – секреты бережливости

    Эксплуатация дизельного двигателя с турбиной требует регулярной проверки состояния воздушного фильтра, так как при его загрязнении создается повышенное давление на всасывании, что приводит к снижению производительности компрессора. Из-за высокой вязкости масла при запуске холодного двигателя ощущается дефицит смазки, поэтому турбинированный мотор требует основательного прогрева.

    Далее рассмотрим основные признаки неисправности турбины дизельного двигателя:

    1. Черный выхлоп, двигатель не развивает максимальные обороты. Это может быть следствием недостаточного поступления воздуха, что бывает вызвано загрязнением воздушного канала или разгерметизацией выпускного коллектора. Довольно часто утечка наблюдается через неплотные соединения патрубков.
    2. О неисправности турбины может свидетельствовать синий цвет выхлопных газов. Причиной может быть попадание масла в выхлопной коллектор. В этом случае необходимо проверить целостность роторов и состояние сливной системы, идущей от турбины к двигателю. Иногда в ней образуются засоры или сужения.
    3. Иногда неисправности турбины дизельного двигателя приводят к его громкой работе. Для определения причины необходимо тщательно проверить герметичность трубопроводов, а также легкость вращения оси компрессора. Возможно, роторы повреждены, деформированы или слишком потерты. В этом случае потребуется демонтаж всего узла для осмотра и ремонта.

    Ремонт турбины дизельного двигателя от 2400 рублей!

    Как отследить поломку

    Производство турбонагнетателей – это весьма непростое занятие, хоть и внешне форма кажется не столь сложной. Погрешность при ее производства на считанные микромиллиметры может стать фатальной и привести всю деталь в негодность.

    Не спешите бросаться с места в карьер и лучше произведите полномасштабную диагностику дизельного турбокомпрессора прежде чем начинать ремонт.

    Ведь небольшие отклонения от правильного алгоритма починки турбокомпрессора приведут к многократному росту затрат на весь ремонт. Как известно, кадры решают все – этот принцип актуален и в вопросе ухода за автомобилем. Хорошие и опытные мастера – это единственные люди, которым стоит доверять такую работу. Однако и в одиночку, в бытовых условиях можно отследить состояние турбины. Вот список проблем, наличие которых может свидетельствовать о поломке турбины:

    • Изменение цвета газовых выделений на смоляной черный, синий;
    • Часто происходит перегрев мотора;
    • Увеличился топливный и масляный расход машины;
    • Слышны звуки, схожие с «хлопками» из под капота, а также свист или гул;
    • Падение оборотов мотора;
    • Стойкий запах масляной жидкости при работе автомобиля.

    Почему могут возникать повреждения

    Турбина становится объектом поломок довольно часто и этому прошествуют многие причины. В своей основе, это запоздалая смена масляной жидкости. Дело в том, что просроченная масляная жидкость становится уязвимее перед инородными материалами – грязью, пылью, водой, отчего часто происходит преждевременный расход подшипников, уплотнение масляных каналов, часто ломается ось. Если что-либо из этого произошло, то проблемный элемент приходится менять. Стоит избегать использования слишком густого масла.

    Также одной из наиболее распространенных причин поломок турбин является отклонение от нормы показателя давления в масляных каналах. Обычно такое наблюдается из-за ошибок, допущенных при монтаже турбины или самих каналов. Тогда страдает шейка вала, подшипники, их износ наступает раньше положенного срока.

    Обратите внимание! Даже пять минут, проведенные в работе дизельным мотором при отсутствии должного уровня масляной жидкости могут привести к необратимым последствиям и серьезным поломкам.

    Помните также о том, что турбокомпрессор нужно предохранять от контакта с инородными предметами. В противном случае может пострадать механическая целостность таких деталей, как ротор, лопасти колес и не только. Все это отразится на общей работе агрегата и на уровне давления соответственно.

    Ремонт дизельной турбины

    Осуществлять такую сложную процедуру, как ремонт турбокомпрессора или мотора стоит только на специально приготовленных и оборудованных для этого местах. В таким относятся специализированные автоцентры и центры сервисного обслуживания.

    Начинается такой процесс с визуальной оценки агрегата. Стоит замерить уровень масляной жидкости. Необходимо внимательно проверить вероятность попадания в турбину инородных предметов.

    Если все шаги пройдены и до сих пор причина поломки не выявлена, то нужно проанализировать цвет выхлопного газа. Любой новый необычный оттенок в цвете, а также снижение тяги сразу могут указать на проблемную область – впуск или выпуск. В таком случае речь пойдет либо о спаде количества воздушных масс либо об утечках соответственно.

    Также требуется определить степень работоспособности турбокомпрессора. После запуска мотора турбина должна вести себя как обычно, не издавая никаких дополнительных странных хлопков, скрипов или гулов. Одновременно проверяется состояние воздушного фильтра. Эта деталь часто становится источником поломок, когда речь идет о ненормальной работе системы впуска и выпуска. Далее осмотр переходит к сливному маслопроводу. Готовьтесь проверить его на предмет наличия перегибов, пробок или других поломок.

    После данного этапа проверьте ротор. Если после прокрутки он задевает турбокомпрессор, то ее нужно ремонтировать.

    Бывает, мотор издает лишний шум и непривычно звучит во время работы. В таких случаях следует обратить внимание на:

    • степень износа трубопровода;
    • ось;
    • ротор;

    Если какой-либо из перечисленных элементов не в порядке, то лучше обратиться к профессионалам своего дела. Также о серьезности поломок может свидетельствовать неестественная работа наддува.

    Профилактические действия для продления работы

    Продлить срок жизни турбины можно, следуя следующим рекомендациям:

    1. Не экономить на бензине и масле;
    2. Не осуществлять быстрые промывки турбины;
    3. Вовремя производить смену фильтров;
    4. Вовремя производить смену масла;
    5. В случае дизельного мотора, прогревать авто перед эксплуатацией;
    6. Периодическая диагностика состояния авто;
    7. Работа на холостых оборотах в течение нескольких минут после завершения поездки.

    Симптомы неисправности турбины:Заклинивание изменяемой геометрии

    Многим владельцем поддержанных автомобилей достаётся при покупке турбина с заклиниванием. Речь идёт о компрессорах с возможностью изменения сечения в зависимости от оборотов транспортного средства.

    При низких-компрессор сужает проход, при высоких-расширяет, благодаря кольцу из лопастей. Все это нужно для повышения эффекта от работы турбины. Такие компрессоры называются ТИГ. Изначально они применялись только на дизельных транспортных средствах, из-за работы при характерных пониженных температурах. Сейчас же все изменилось, на современные гоночные болиды ставят ТИГ.
    Поскольку кольцо из лопастей постоянно в действии, в отличии от большинства деталей, оно не застраховано от заклинивания.


    Признаки заклинивания геометрии


    1. посредством нажатия на педаль газа, определяем дует ли из патрубков и как;
    2. мощность пропала;
    3. большой расход топлива;
    4. при разгоне автотехника начинает дергаться;
    5. на приборное панели загорелся значок «ремонт двигателя».
    Обращая внимание на описанные проблемы, можно предотвратить тяжелые последствия выхода из строя турбины и двигателя.


    Причины изменения геометрии турбины


    1. Обычный износ подвижных деталей, в результате возникает большая подвижно деталей.
    2. Нагар, сажа, скапливающая толстым чёрным слоем на кольце с лопастями, что приводит к заклиниванию системы, когда лопасти работают медленно или вообще не прекращают функционировать.
    3. Не профессиональное техническое обслуживание, приводящие к попаданию через коллектор в лопасти мелких частиц деталей.
    4. Не герметичность проводящих трубок, с попаданием пыли, песка, грязи в крыльчатку.
    Износ-расшатывание деталей
    Нагар, и другие скопления на лопастях во многом зависят от качества моторного масла, заливаемого в автотехнику, о смешении разных видом масла. Рекомендуется использовать только оригинальное масло, используемое заводом-изготовителем транспортного средства.
    Сажа напрямую образуется на деталях турбины в результате залива автолюбителем в бензобак некачественного топлива. Эксплуатация транспортного средства так же влияет на образование сажи. Езда с холодным двигателем, при пониженных оборотах — причины образований.
    Все описанные причины приводят к малой работоспособности, или её отсутствию вообще.
    Убрать новообразования с лопастей и восстановить нормальную работу турбокомпрессора не всегда удастся обычной прочисткой. В запущенных случаях возможна замена уже поврежденных деталей. 


    Профилактика «заклинивания» геометрия турбокомпрессора


    1. Качественная заливка топлива.
    2. Использование специального масла, без смешивания.
    3. Езда на скорости прочищает нагар, сажу.
    4. Техническое обслуживание и ремонтные работы должны проводится только профессиональными мастерами.


    Турбина и двигатель в транспортном средстве связанные между собой вещи, плохая работа турбины обязательно приведёт к поломке двигателя, и наоборот. Производить ремонтные работы без профессиональных мастеров чревато отказом работы техники.
    Обращаясь в специализированную компанию «РемТурбо», занимающуюся ремонтом турбин, можно быть спокойным за проведенные работы с вашим автомобилем.

    • Телефон: +7 (931) 961-51-61
    • Поддержка: [email protected]
    • Адрес: г. Санкт-Петербург, Московское шоссе, д. 46Б

    Ремонт турбин дизельных двигателей в московской области: Ремонт турбин в Москве — снятие и установка на месте – Ваш браузер устарел

    • 24.07.2020

    Ремонт турбин дизельных двигателей в Москве — 114 мест 📍 (адреса, отзывы, цены, фото, рейтинг)

    — 114 мест

    • Мы составили рейтинг 114 мест «ремонт турбин дизельных двигателей» в Москве;
    • Лучший ремонт турбин дизельных двигателей: реальные цены, отзывы, фото;
    • Ремонт турбин дизельных двигателей на карте: адреса, телефоны, часы работы;

    Лучший ремонт турбин дизельных двигателей — рейтинг, адреса и телефоны

    Запрос в заведения — закажите услугу, уточните цену

    Отправьте запрос — получите все предложения на почту:

    Ремонт турбин дизельных двигателей в Москве — цены

    1. 30.08.2019 Сергей: Здравствуйте ,сколько стоит ремонт турбины на форд транзит 2,4 115
      1. Автосервис Авто-Моторс: ремонт турбины 24,0 т.р. гарантия 6 мес.
      1. Техцентр «Автопилот» Щёлковская: Добрый день, год выпуска автомобиля какой?
    2. 29.03.2018 Вячеслав: Турбина то включается то нет. В патрубках интеркулера сгустки масла. На ТО диагностика показала что датчик интеркулера не работает. [VIN: YV1DZ7240A<…>]
      1. ТЕХЦЕНТР50: Добрый день Вячеслав! Наличие масла в интеркулере говорит о более серьезной проблеме чем просто не работающий датчик. требуется снятие турбины для дальнейшей диагностики и если потребуется ремонта турбины! Укажите марку автомобиля
      1. СТО Корея-авто: Какой у Вас автомобиль? Датчик может только обрыв.
      1. Автотехцентр Сигнал: Добрый день. Нам нужно сделать диагностику, чтобы сказать точную стоимость ремонта
      1. Автотехцентр Westmaster: Здравствуйте, звоните <…>
      1. RemTurboMax: Добрый день. Готовы помочь Вам с Вашей турбиной. <…>
      1. Автосервис Автофаворит: Приезжайте на диагностику. <…>
      1. Автосервис АВТО-ИГЛ: Добрый день! требуется диагностика и уточните что за авто?

    Интересные факты

    Самые популярные особенности найденных мест: установка автоакустики, удаление вмятин без покраски, ремонт автосигнализаций, разборка китайских авто, хромирование деталей автомобиля, Datsun, Aston Martin, Opel, Ultima, DongFeng.

    Москва́ (произношение ) — столица Российской Федерации, город федерального значения, административный центр Центрального федерального округа и центр Московской области, в состав которой не входит. Крупнейший по численности населения город России и её субъект — 12 506 468 чел. (2018), самый населённый из городов, полностью расположенных в Европе, входит в первую десятку городов мира по численности населения. Центр Московской городской агломерации.


    Добавить бизнес — бесплатная реклама вашей организации на HipDir.

    Ремонт дизельной турбины | Мосремтурбо

    Что такое турбина и ее роль в работе автомобиля

    Первые автомобили имели сравнительно простую конструкцию – двигатель внутреннего сгорания, колеса, руль, кузов и система управления. С развитием технологий в конструкцию были добавлены усилители руля, сажевые фильтры, подушки безопасности и другие новшества. Одним из них стал турбонаддув.

    Турбонаддув – устройство, которое работает за счет энергии отработанных газов. Установка турбины в двигатель позволяет повысить его мощность при одинаковых оборотах. Наблюдается снижение потребляемого топлива и повышение динамики машины.

    Ремонт дизельной турбины

    Первые турбины были установлены на дизельных двигателях. Это объясняется тем, что температура отработанных газов в дизельном моторе ниже, чем в бензиновом аналоге. Это позволило создавать турбины из более дешевых материалов, не требующих повышенной жаропрочности. Сегодня модернизация турбин в первую очередь проводится для дизельных двигателей.

    Ремонт турбин дизельного и бензинового двигателя – в чем разница?

    Строение турбонаддува для бензинового и дизельного двигателя не отличается. Разница лишь в материалах изготовления – дизельная турбина не требует высокой жаростойкости (температура при сгорании солярки – +850С, а бензина – +1000С).

    Технология ремонта для обоих вариантов предполагает наличие:

    • Знаний о работе устройства;
    • Опыта;
    • Деталей на замену;
    • Соответствующих инструментов.

    Всем этим обладают специалисты компании «МосРемТурбо». Мы обеспечиваем качественное восстановление поврежденных деталей и даём гарантию на ремонт.

    Причины поломок турбины

    При поломке турбины у автомобилиста есть два выхода:

    • Покупка нового устройства;
    • Ремонт старого.

    Купить новую деталь можно в любой момент, вопрос стоит только в том, насколько это целесообразно? Поломку турбины в абсолютном большинстве случаев можно устранить. При этом владелец сэкономит до 70% бюджета, а также получит гарантию на ремонт.

    Турбонаддув включает множество деталей, не поддающихся износу. Часто при его поломке, детали отправляются на свалку. Наша компания «МосРемТурбо» предлагает услуги диагностики неисправной турбины, на основании чего выводится стоимость ремонта. У нас вы получите развернутую информацию об устранении неполадок и предотвращении проблем в будущем.

    Важно знать! Самостоятельный ремонт может ухудшить положение. Турбонаддув – сложный механизм, требующий точности в настройке. Без надлежащего опыта и соответствующих инструментов, демонтировать турбину нельзя

    Существует несколько основных причин неисправности турбонаддува:

    Примеси в масле. Присутствие твердых частиц в смазке может вызвать преждевременный износ движущихся частей. Если на деталях появились мелкие царапины, а грани стали постепенно округляться – гарантировано присутствие загрязнений. Поврежденные детали, а также масло подлежат замене.

    Попадание топлива в масло. При соединении топлива с маслом наблюдается быстрый износ вала. Горючее существенно снижает смазочные свойства, а это сказывается на целостности всей системы. Решается заменой масла и обнаружением причины смешивания веществ.

    Недостаточное количество смазки. Одна из наиболее серьёзных проблем. Низкий уровень масла в системе может привести к критической поломке без возможности восстановления. Для предотвращения проблемы требуется периодически проверять уровень масла.

    Попадание посторонних объектов. Лопасти турбины вращаются на большой скорости. Попадание даже песчинок песка или соли может привести к нарушению целостности лопаток. Деформированные части в редких случаях можно восстановить (используя точное оборудование), но в большинстве подлежат замене.

    Ремонт дизельной турбины
    Как продлить срок службы турбины?

    Поломка турбонаддува нежелательна для любого водителя. Чтобы продлить срок эксплуатации этого устройства нужно соблюдать некоторые правила:

    • Прогревать двигатель на холостом ходу перед каждой поездкой — смазка в турбине при заглушенном моторе загустевает, что усложняет вращение ротора. Прогрев разжижает масло и тем самым ослабляет сопротивление;
    • Вовремя проверять уровень масла в системе и проводить его замену;
    • Периодически проходить ТО на станциях техобслуживания;
    • Не глушить двигатель сразу после остановки движения, дать ему поработать ещё 2-3 минуты;
    • Своевременно решайте мелкие поломки, пока они не переросли в большие проблемы.

    Соблюдение этих правил способствует сохранению целостности устройства. Сломанная турбина может повлиять на работу других элементов автомобиля – двигателя и выхлопной системы. Именно поэтому поломки нужно устранять сразу после обнаружения.

    • Телефон: +7 (929) 642-85-65
    • Поддержка: [email protected]
    • Адрес: г. Москва, Ильменский проезд, д. 8, корп. 3

    Ремонт турбины дизельного двигателя

    Проведение диагностики и ремонта турбин дизельных двигателей в компании ООО «Турбо ТС». Комплексное выполнение работ с агрегатами всех модификаций, доступные расценки, выгодные скидки и определённые гарантии.

    Появление посторонних шумов в турбокомпрессоре, а так же снижение мощности силового агрегата является сигналом для немедленного ремонта турбины дизельного двигателя. Однако, доверить такое сложное устройство, как турбинный компрессор, можно только опытным ремонтникам, каковыми являются сотрудники фирмы ООО «Турбо ТС».

    Имея новейшее диагностическое оборудование и программное обеспечение, в кратчайший срок выясняется причина неисправности. Приступая к ремонту турбины дизельного двигателя, производится разборка и дефектоскопия всех деталей, что позволяет определить их степень износа. У нас заказчик оплачивает только стоимость тех запчастей, которые подлежат замене, а не всего блока в сборе.

    Благодаря этому, расценки на ремонтные работы в нашей организации весьма демократичны и удачно дополняются поощрительной системой скидок для постоянных клиентов. В процессе ремонта турбин используются только оригинальные запчасти, что для дизельных двигателей становится гарантией их надёжной и долговечной эксплуатации.

    Особое внимание уделяется балансировке, которая производится в три этапа. По завершении ремонта, турбины проходят обязательную «финишную» диагностику, которая является испытанием выдаваемого в эксплуатацию оборудования. Все агрегаты, прошедшие через нашу мастерскую, обеспечиваются 6-месячной гарантией.

    Чтобы произвести качественный капитальный, профилактический или текущий ремонт турбин, достаточно обратиться к профессионалам компании «Турбо ТС». Именно здесь клиент будет удивлён быстрым выполнением ремонтных работ (1-3 дня) и вполне демократичными ценами.

    Цена на ремонт дизельных турбин в Москве- Отремонтировать турбину дизельного двигателя недорого

    Деятельность компании «ТигрТурбо» направлена на ремонт и продажу турбокомпрессоров. Мы гарантируем качественную профессиональную диагностику, доступные цены на ремонт турбины дизеля и высокий уровень сервисного обслуживания.

    Устройство турбины дизельного двигателя

    Основной задачей дизельной турбины является нагнетание воздуха в двигатель за счет энергии выхлопных газов. Это позволяет существенно повысить мощность двигателя за счет того, что резко возрастает крутящий момент.

     

    Вернуть работоспособность и продлить срок службы механизмов помогут специалисты «ТигрТурбо». Наша компания обеспечивает стабильные и выгодные цены на ремонт дизельных турбин в Москве.

    В конструкцию турбины  входит :

    • корпус турбины;

    • колесо турбины;

    • корпус компрессора;

    • колесо компрессора;

    • корпус подшипников.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    В случае поломки требуется незамедлительная диагностика и выявление ее причины. На предварительном этапе работ осуществляется технический анализ работоспособности турбины. Это позволит не только выявить неисправность, но и обнаружить детали с критическим уровнем износа.

    Далее специалисты «ТигрТурбо» производят все необходимые работы для восстановления турбины, а также информируют о профилактических мероприятиях, которые желательно осуществить для ее продолжительной службы.

    «ТигрТурбо» — сервис с большими возможностями

    При обращении в «ТигрТурбо» вас ждет не только лучшая цена на ремонт и восстановление турбин дизельных двигателей в Москве, но и много других убедительных преимуществ:

    • диагностика механизмов с применением профессионального оборудования;

    • гарантия расширенного типа распространяется на 1 год при условии выполнения правил эксплуатации ТС.

    • стабильно доступная цена на ремонт турбины дизельного двигателя;

    Наши специалисты уверены: восстановить можно любую турбину. Но чтобы обеспечить механизму длительный срок службы, недостаточно заменить ремкомплект кустарным способом и в домашних условиях.

    Эта работа требует профессионализма. Вдохнуть в турбину новую жизнь способны только квалифицированные мастера — такие, как в «ТигрТурбо».

    Доступные цены на ремонт турбины дизельного двигателя

    Цена на ремонт турбин автомобилей в Москве-Отремонтировать автомобильную турбину недорого-Компания

    Компания «ТигрТурбо» осуществляет ремонт турбин в Москве и заслуженно является лидером рынка. Мы восстанавливаем турбокомпрессоры уже длительное время, а также осуществляем их продажу.

    Самые распространенные причины поломки турбин.

    Турбина — неотъемлемая часть механизма автомобиля. Благодаря ей двигатель получает дополнительные потоки воздуха в цилиндры, и его мощность возрастает. Выгода от использования турбин очевидна: с ее помощью можно повысить мощность двигателя.

     

    В случае неполадок или выхода их из строя требуется незамедлительная диагностика и ремонт турбин автомобиля. Компания «ТигрТурбо» готова предоставить квалифицированную помощь и в максимально сжатые сроки устранить поломку.

     

     

     

     

    Основными причинами поломки считаются:

    • использование загрязненного масла;

    • превышение допустимой скорости и чрезмерно высокая температура;

    • недостаток смазки;

    • наличие посторонних предметов в рабочей области механизма.

    Мастера нашей компании оперативно, надежно и качественно выполнят все работы, необходимые для ремонта турбин автомобилей.

    «ТигрТурбо» — профессиональная помощь турбокомпрессорам

    В большинстве случаев недостаточно просто приобрести ремкомплект и попытаться самостоятельно решить вопрос. Необходимо выяснить причину выхода турбины из строя, чтобы предотвратить ее возникновение в будущем. Это могут сделать только профессиональные мастера.

    Преимущества, свидетельствующие в пользу выбора нашей компании:

    • опытные мастера;

    • расширенная гарантия – 1 год при выполнении правил эксплуатации ТС;

    • оперативная доставка;

    • цена на ремонт турбины в Москве — всегда максимально выгодна.

    После ремонта, выполненного специалистами «ТигрТурбо», турбина прослужит максимально долго при условии надлежащего ухода за автомобилем.

    Доступные цены на ремонт турбины автомобиля

    Ремонт передней подвески – Передняя подвеска ВАЗ 2110: ремонт своими руками, устройство и схема, частые неисправности

    • 24.07.2020

    Ремонт задней и передней подвески автомобиля своими руками

    Ремонт задней и передней подвески автомобиля своими руками

    Доброго времени суток, уважаемые автомобилисты! Наступает лето, и практически прошёл весенний период интенсивного разрушения дорожного покрытия. Ям появилось больше, они видны, и все они являются «головной болью» одной из многострадальных систем – подвеска автомобиля.

    Подвеска автомобиля конструктивно входя в шасси, предназначена для регулирования  различных физических сил, воздействующих на авто во время движения. А состояние наших отечественных дорог делает подвеску автомобиля, наиболее подверженной к приобретению различного рода поломок и неисправностей.

    С учётом того, что подвеска авто – важное звено автомобиля, как связующее его с дорогой, так и движущее его, систематическая профилактика и ремонт подвески автомобиля – святая обязанность водителя.

    И вновь, мы с вами имеем право выбора: либо полностью доверится специалистам автосервиса, либо выполнить определенные операции по ремонту подвески своими руками. В первом случае мы только теряем, свои денежные знаки. Во втором, мы экономим деньги и приобретаем опыт. Выбор, как всегда, за вами.

    С чего начинать ремонт подвески автомобиля

    Замена передних и задних стоек ВАЗ

    Конечно же, это риторический вопрос. Ведь все, даже новички, вчера севшие за руль, прекрасно понимают, что ремонт автомобиля начинается с диагностики, диагностики подвески, в том числе. Не исключением является и ремонт подвески автомобиля.

    Диагностика передней и задней подвески, в принципе, ничем не отличается. Кроме того, что в передней подвеске автомобиля сконцентрированы детали и узлы, которые прямым образом связаны с управлением авто. Это означает, что диагностика и ремонт передней подвески будет занимать большую часть вашего времени, чем ремонт задней подвески.

    Виды диагностики подвески:

    • Компьютерная – применяется лишь для авто с электронными системами управления. То есть данный вид диагностики совершенно неприменим для старых моделей.
    • Вибростенд – имитирует для подвески условия, приближённые к «боевым», т.е. отечественно-дорожным. Специалисты всё чаще приходят к мнению, что диагностика на вибростенде даёт общее представление о параметрах состояния подвески, которые не имеют практической ценности. Вибростенд всегда покажет неисправность, т.к. его показатели сравнивают с заводскими параметрами.
    • Ручная диагностика – это проверенно-народный способ, когда мы своими глазами видим и руками чувствуем: износ или люфт деталей подвески. Конечно же, производителями иномарок, такой вид диагностики и ремонта подвески не приветствуется. Но, специалисты, которых осталось не так уж и много, по разным стукам и «грюкам» лучше вибростенда определяют, где и какой ремонт подвески необходим.

    Вот и мы прибегнем к старому, проверенному годами способу диагностики и ремонта подвески.

    Фотография ремонта подвескиРемонт передней подвески

    Ремонт передней и задней подвески

    Традиционно ремонт передней подвески автомобиля происходит чаще. Это связано с наибольшей нагрузкой на элементы передней подвески во время движения, торможения. Плюс в передней подвеске находятся основные узлы управления автомобилем.

    Не стоит забывать, что разные модели авто имеют разные конструктивные особенности подвески, как передней, так и задней. Поэтому, узнав общие принципы ремонта подвески, всё же лучше начинать ремонт передней подвески своего авто с Руководством по ремонту вашего авто в руках.

    Важно! При определении неисправностей, производя ремонт передней или задней подвески, нужно уяснить для себя, что в 90% случаев, неисправные детали подвески следует заменять новыми. За исключением применения ремкомплектов в тем местах, где они предназначены или рекомендуются производителем.

    Характерные неисправности передней подвески

    • Неисправные амортизаторы – проверка состояния работоспособности амортизатора, пружин, опорных чашек, позволяет вам сделать вывод о замене амортизатора или его ремонте. Сегодняшнее положение дел всё чаще наталкивает нас на мысль, что замена амортизатора является более выгодной альтернативой ремонту. Помните, что амортизаторы нужно менять в паре на одной оси, аналогично замене тормозных дисков и колодок.
    • Шаровые опоры, наконечники, ШРУСы – диагностика этих узлов проводится при помощи монтировки и ваших чутких пальцев – люфт определяется легко, в подвешенном состоянии автомобиля. Самым верным решением, при обнаружении люфта, является замена той или иной детали на новую. Особенно важно не пропустить треск ШРУСа или «шаровой». Вы же видели автомобили, стоящие посреди проезжей части с вывернутым колесом. Бешеные нагрузки на переднюю подвеску, не дают вам права ошибиться или экономить средства. Это ваша безопасность.
    • Рычаги подвески – реже всего выходят из строя, естественно, если вы не участвуете в в ежедневных авторалли по бордюрам родного города. При обнаружении деформации рычагов подвески они должны меняться. Ни в коем случае не двигайтесь с «рихтованными» рычагами. Это приводит к нарушению развал схождения колес, со всеми вытекающими последствиями трудностей в управлении и «пожирания» резины. Замена рычагов подвески – операция парная.
    • Резинотехнические и резинометаллические детали подвески при наличии деформаций и повреждений меняются на новые. Более того, при видимом дефекте, например, резинового защитного колпака (чехла, пыльника), именно с диагностики этой детали начинайте ремонт передней подвески.

    Когда нужен ремонт подвески

    По сути, признаки того, что пора провести диагностику, и скорее всего ремонт подвески, вы услышите сразу. Признаки одинаковы как для передней, так и для задней подвески. Ремонт задней подвески принципиально не отличается от ремонта передней.

    • скрип, стук в подвеске: износ резиновых втулок штанг, амортизаторов – требуется замена;
    • осадка кузова авто: неисправен амортизатор либо пружина;
    • перегрузка оси автомобиля – характерно для задней подвески;
    • уход авто от прямолинейного движения: развал схождение передних колес, в задней подвеске смещение заднего моста из-за деформации штанг;

    Естественно, все неисправности и их признаки, просто нереально перечислить. Но общее представление о том, на что стоит обращать свое внимание, проводя ремонт подвески автомобиля, нужно иметь.

    Успехов вам при определении неисправностей и ремонте подвески автомобиля.

    схема, устройство, ремонт рычагов, инструкции с фото и видео

    Самым нагруженным элементом автомобиля ВАЗ 2107 является передняя подвеска. Действительно, она берёт на себя практически все механические нагрузки, возникающие во время движения. По этой причине важно обращать тщательное внимание на этот узел, своевременно проводить ремонт и дорабатывать его, по мере возможности устанавливая более прочные и функциональные элементы.

    Назначение и устройство передней подвески

    Подвеской принято называть систему механизмов, обеспечивающих упругую связь между шасси и колёсами автомобиля. Основное предназначение узла — снижать интенсивность вибраций, ударов и толчков, возникающих при движении. Динамические нагрузки машина испытывает постоянно, особенно во время передвижения по дорогам низкого качества и при перевозке грузов, т. е. в экстремальных условиях.

    Именно спереди подвеска чаще всего принимает на себя удары и толчки. По праву она является самой нагруженной частью всего автомобиля. На «семёрке» передняя подвеска сделана лучше и надёжнее, чем задняя — производитель, безусловно, принял во внимание высокую загруженность узла, но это не единственная причина. На заднеприводных автомобилях передняя подвеска имеет меньше деталей, чем задняя, поэтому её устройство менее затратно.

    Схема передней подвески на ВАЗ 2107 включает важные детали, без которых плавное передвижение машины было бы невозможным.

    1. Стабилизатор или балка поперечной устойчивости.Стабилизатор поперечной устойчивостиСтабилизатор поперечной устойчивости

      Стабилизатор поперечной устойчивости при поворотах перераспределяет нагрузку на колёса и удерживает автомобиль параллельно дороге

    2. Двухрычажная подвеска — главный узел ходовой спереди, состоящий из верхнего и нижнего независимого рычага. Один из них фиксируется длинным болтом через стойку брызговика, другой — крепится болтами к поперечине подвески.Двухрычажная подвескаДвухрычажная подвеска

      Верхний рычаг (поз. 1) крепится к стойке брызговика, а нижний — к поперечине подвески

    3. Шаровые опоры — соединяются со ступицами колёс через системы поворотного кулака с цапфой.
    4. Ступицы колёс.
    5. Сайлентблоки или втулки — предназначены для свободного хода рычагов. Они имеют упругий полиуретановый (резиновый) вкладыш, значительно смягчающий удары подвески.СайлентблокСайлентблок

      Сайлентблок служит для смягчения ударов, передаваемых элементами передней подвески

    6. Амортизационная система — включает пружины, чашки, гидроамортизаторы. На моделях ВАЗ 2107 последних годов выпуска и на тюнингованных «семёрках» применяются стойки.

    Читайте о ремонте передних пружин: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/hodovaya-chast/kakie-pruzhiny-luchshe-postavit-na-vaz-2107.html

    Передняя балка

    В задачи передней балки входит стабилизация машины, проходящей повороты. Как известно, при манёвре возникает центробежная сила, которая может стать причиной опрокидывания автомобиля. Чтобы этого не было, конструкторы придумали балку поперечной устойчивости.

    Основное назначение детали — скручивать с помощью торсионного упругого элемента противоположные колёса ВАЗ 2107. Крепится стабилизатор с помощью хомутов и вращающихся резиновых втулок прямо к кузову. С элементами подвески штанга соединяется через двойные рычаги и амортизаторные стойки или, как их ещё называют, косточки.

    Рычаги

    Передние рычаги являются направляющими компонентами ходовой части ВАЗ 2107. Они обеспечивают гибкое соединение и передачу колебаний на кузов.

    Рычаги непосредственно связаны с колёсами и кузовом машины. Принято различать оба рычага подвески «семёрки», так как их замена и ремонт проводится по-разному:

    • верхние рычаги крепятся на болтах, снимать их легче;
    • нижние рычаги привинчиваются к поперечине, соединённой с лонжероном, связаны они ещё с шаровой опорой и пружиной — их замена несколько сложнее.
    Верхние и нижние рычагиВерхние и нижние рычаги

    Верхние и нижние рычаги непосредственно связаны с колёсами и кузовом машины

    Узнайте больше о ремонте нижнего рычага передней подвески: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/hodovaya-chast/zamena-nizhnego-rychaga-vaz-2107.html

    Стойка амортизатора передняя

    Владельцы ВАЗ 2107 узнали о существовании стоек, когда появилась модель ВАЗ 2108. Производитель с этого времени стал постепенно устанавливать новые механизмы и на «семёрки». Кроме того, стойки были облюбованы специалистами, проводящими модернизацию классического автомобиля.

    Стойка амортизатора передняяСтойка амортизатора передняя

    Передняя стойка амортизатора штатно устанавливалась на последние модели ВАЗ 2107

    Стойка является частью амортизационной системы, в задачи которой входит гасить вертикальные колебания кузова, принимая на себя часть ударов. От технического состояния стойки зависит устойчивость машины на дороге.

    Передняя стойка амортизатора включает несколько отдельных элементов:

    • стакан или верхнюю упорную чашку с подшипником. Принимает нагрузку от амортизатора и рассеивает его по всему корпусу. Это самое прочное место стойки, в которое упирается верхняя часть амортизатора. Фиксируется стакан довольно сложно, состоит из особого упорного подшипника, гаек и шайб;
      Стакан амортизатораСтакан амортизатора

      Стакан амортизатора принимает ударную нагрузку и рассеивает её по корпусу

    • амортизатор. Представляет собой двухкамерный цилиндр, по которому передвигается поршень. Внутри ёмкость заполняется газом или жидкостью. Таким образом, рабочий состав циркулирует по двум камерам. Первоочередная задача амортизатора — гасить вибрации, исходящие от пружины. Это происходит за счёт повышения давления жидкости в цилиндрах. Кроме того, предусмотрены клапаны, снижающие давление, когда это нужно. Располагаются они непосредственно на поршне;
    • пружину. Это ключевой элемент стойки, призванный устранять вибрационные дорожные огрехи. Даже передвигаясь по бездорожью, можно практически не ощущать ударов и толчков в салоне благодаря пружине стойки. Очевидно, что металл пружины должен быть максимально упругим. Сталь подбирают тщательно, учитывая общую массу автомобиля и его предназначение. Одной стороной своей пружина упирается в стакан, другой — в кузов через резиновую проставку.

    Подробнее о ходовой части ВАЗ 2107: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/hodovaya-chast/hodovaya-chast-vaz-2107.html

    Шаровая опора

    Шаровая опора — это элемент передней подвески, обеспечивающий довольно жёсткое крепление нижних рычагов к ступице машины. С этими шарнирами автомобиль на дороге способен обеспечить ровное движение и необходимые манёвры. Кроме того, благодаря этим деталям водитель легко управляет колёсами.

    Шаровая опораШаровая опора

    Шаровая опора обеспечивает жёсткое крепление рычагов к ступице машины

    Состоит шаровая опора из пальца с шаром, резьбы и корпуса с выемкой. На пальце предусмотрен защитный пыльник, который является важной частью элемента. Регулярная проверка пыльников шаровых водителем позволяет избежать поломок — как только на этом защитном элементе обнаруживается трещина, надо срочно осматривать шарнир.

    Вспоминаю, как я первый раз в жизни менял шаровые. Это произошло неожиданно — поехал в село к другу. Ожидалась увлекательная рыбалка. На пути к озеру пришлось резко затормозить и повернуть руль. Раздался хруст, потом стук, машину стало тянуть влево. «Шаровая полетела» — с видом знатока произнёс Толя (мой товарищ). Действительно, когда подняли машину на домкрат, оказалось, что «яблочко» выскочило из гнезда — это какой силы должен был быть удар! Видимо, шаровая до этого тоже подвергалась сильным нагрузкам — я часто выезжал на грунтовку, да и не жалел «семёрку», порой ездил по полю, камням и ямам. Толя пешком отправился за новыми шарнирами. Поломанную деталь заменили на месте, вторую я после установил у себя в гараже. Рыбалка не удалась.

    Ступица

    Ступица находится в центре конструкции передней подвески и представляет собой округлую деталь, связанную с валом. Она имеет подшипник, модель и прочность которого зависит от поставленных конструкторских задач.

    Ступица передней подвескиСтупица передней подвески

    Ступица передней подвески имеет специальный ступичный подшипник

    Таким образом, ступица состоит из корпуса, металлических шпилек для колёс, подшипников и датчиков (устанавливаются не на все модели).

    Поворотный кулак является важной частью ступицы, ведь благодаря этому компоненту с ней интегрируется вся передняя подвеска. Фиксируется элемент с помощью шарниров к ступице, рулевым наконечникам и стойке.

    Схема элементов ступицыСхема элементов ступицы

    Поворотный кулак играет важную роль, связывая ступицу с подвеской

    Неисправности передней подвески

    Неполадки с подвеской ВАЗ 2107 возникают из-за плохих дорог. Первым делом страдают шаровые опоры, затем выходят из строя стойки и другие элементы амортизационной системы.

    Стук

    Довольно часто владельцы «семёрки» жалуются на стук при езде со скоростью 20–40 км/ч. Затем по мере ускорения глухой звук исчезает. Район шума — передняя подвеска.

    Первым делом рекомендуется поставить машину на подъёмник и проверить, как работают шаровые, амортизаторы, сайлентблоки. Возможно, что вырабатываются подшипники ступицы.

    Опытные владельцы ВАЗ 2107 утверждают, что стук на малой скорости, исчезающий по мере ускорения, связан с амортизаторами. Они получают вертикальный удар снизу, когда движение машины слабое. На высокой скорости автомобиль выравнивается, стуки исчезают.

    Подробная инструкция действий водителя, заметившего стук, приведена ниже.

    1. Осмотреть бардачок, элементы щитка приборов и другие детали салона, которые могут стучать. Проверить стоит также защиту двигателя и некоторые детали под капотом — может, что-то ослабло.
    2. Если всё в порядке, надо переходить к проверке подвески.
    3. Первым делом надо проконтролировать состояние сайлентблоков — резиновые втулки на обоих рычагах проверить обязательно. Стучат втулки, как правило, при трогании с места или резком торможении. Проблема устраняется затяжкой болтов и гаек или заменой элементов.
    4. Диагностировать опорный подшипник амортизационной стойки. Многие делают так: открывают капот, ставят одну руку на опорный подшипник, другой качают машину. Если элемент выработался, сразу почувствуются толчки и стуки.Проверка опорного подшипника амортизационной стойкиПроверка опорного подшипника амортизационной стойки

      Для проверки опорного подшипника амортизационной стойки надо положить руку сверху и проверить наличие вибрации при раскачивании автомобиля

    5. Осмотреть шаровые опоры. Стук этих элементов характеризуется металлическим глухим звуком, его надо научиться определять на слух. Чтобы не снимать шарниры, но удостовериться, что они неисправны, поступают так: автомобиль загоняют на яму, разгружают переднюю подвеску, снимают колесо и вставляют между корпусом верхней опоры и цапфой ломик. Монтировку покачивают вниз/вверх, проверяя люфт шарового пальца.Проверка шаровой опорыПроверка шаровой опоры

      Проверку шаровой опоры можно провести и без демонтажа элементов, вставив монтировку и проверив люфт пальца шаровой опоры

    6. Проверить стойки. Они могут начать стучать из-за слабого крепления. Возможно также, что износились втулки амортизатора. Шуметь может и стойка, если она пробита и подтекает — это легко определить по следам жидкости на её корпусе.
    Видео: что стучит в передней подвеске

    Машину тянет в сторону

    Если машину начинает тянуть в сторону, возможно, деформирован поворотный кулак или рычаг подвески. На старых автомобилях ВАЗ 2107 не исключена потеря упругости пружины стойки.

    В основном, если машину тянет в сторону, это бывает связано с тормозными колодками, люфтом рулевой и другими сторонними причинами, не относящимися к подвеске. Поэтому рекомендуется действовать методом исключения, а уже потом тестировать подвеску.

    Гул при поворотах

    Гул при поворотах происходит вследствие износа подшипника ступицы. Характер шума таков: наблюдается с одной стороны, появляется до скорости 40 км/ч, после исчезает.

    Вот как надо проверять ступичный подшипник на люфт.

    1. Вывесить переднее колесо на домкрате.
    2. Взяться за верхнюю и нижнюю часть колеса руками, начать качать его от себя/к себе.Проверка ступичного подшипникаПроверка ступичного подшипника

      Для проверка ступичного подшипника нужно взяться за колесо обеими руками и начать качать его от себя/к себе

    3. Если наблюдается люфт или стук, значит, подшипник надо менять.

    Модернизация подвески

    Штатная подвеска «семёрки» считается мягкой и несовершенной. Поэтому многие решаются на тюнинг и доработки. Это помогает существенно улучшить управляемость и общий уровень комфорта, а также увеличить срок службы пружин, шаровых, втулок и других элементов.

    Усиленные пружины

    Пружины — основной элемент, отвечающий за плавность хода, курсовую устойчивость и хорошую управляемость. При их ослаблении или проседании подвеска не в состоянии компенсировать нагрузки, поэтому случаются пробои её элементов и другие неприятности.

    Владельцам «семёрки», часто передвигающимся по плохим дорогам или ездящим с загруженным багажником, однозначно надо подумать о модернизации штатных пружин. Кроме того, есть два основных признака, по которым можно судить, что нужна замена элементов.

    1. При визуальном осмотре было обнаружено, что на пружинах есть повреждения.
    2. Заметно уменьшился дорожный просвет автомобиля, так как пружины со временем или от чрезмерной нагрузки просели.Проседание пружин подвескиПроседание пружин подвески

      При постоянной интенсивной нагрузке пружины передней подвески могут потерять свою упругость и просесть

    Проставки — это первое, что приходит на ум владельцам ВАЗ 2107. Но такой вывод не совсем правильный. Да, они восстановят жёсткость пружин, однако скажутся отрицательно на ресурсе элементов. Вскоре на усиленных этим способом пружинах можно будет обнаружить трещины.

    Поэтому единственно верным решением станет замена обычных пружин на усиленные или доработанные от ВАЗ 2104. Одновременно надо поменять и амортизаторы на более мощные, иначе усиленные пружины легко повредят штатную систему.

    Перед тем как начать процедуру замены, надо вооружиться следующими инструментами.

    1. Подъёмником.
    2. Набором различных ключей, включая баллонный.
    3. Монтировкой.
    4. Бруском.
    5. Проволочным крюком.

    Теперь подробнее о замене.

    1. Автомобиль поставить на домкрат, снять колёса.
    2. Демонтировать стойки или обычные амортизаторы.
    3. Фиксаторы верхнего рычага ослабить.
    4. Установить под машину брусок, поднять домкратом нижний рычаг.
    5. Открутить крепление стабилизаторной балки.Гайка стабилизаторной балкиГайка стабилизаторной балки

      Гайка стабилизаторной балки откручивается ключом на 13

    6. Убрать подъёмник.
    7. Ослабить гайки нижнего и верхнего шарового шарнира, но полностью не откручивать.Гайки нижнего и верхнего шарового шарнировГайки нижнего и верхнего шарового шарниров

      Гайки нижнего и верхнего шарового шарниров полностью откручивать не нужно

    8. Выбить палец опоры из поворотного кулака, действуя монтировкой и молотком.Выбивание пальца опоры из поворотного кулакаВыбивание пальца опоры из поворотного кулака

      Палец опоры нужно выбивать из поворотного кулака молотком, придерживая другую часть монтировкой

    9. Зафиксировать верхний рычаг проволочным крюком, а нижний опустить.Снятие пружиныСнятие пружины

      Для снятия пружины нужно закрепить верхний и отпустить нижний рычаг подвески

    10. Поддеть пружины монтировкой снизу и снять их.

    Затем нужно освободить обе пружины от прокладок, проверить состояние последних. Если они в хорошем состоянии, установить на новую пружину, используя изоленту. Поставить усиленные пружины на места штатных.

    Усиленная пружинаУсиленная пружина

    Усиленная пружина ставится на место штатной в обратном порядке

    Пневмоподвеска

    «Семёрка» имеет большой потенциал в плане модернизации передней подвески. И многие владельцы автомобиля решаются на установку пневмоподвески с электрическим компрессором, шлангами и блоком управления.

    Комплект элементов пневмоподвескиКомплект элементов пневмоподвески

    Комплект элементов пневмоподвески включает компрессор, шланги, трубки, стойки и другое оборудование

    Это настоящий электронный помощник, дающий возможность менять величину дорожного просвета в зависимости от условий движения. Благодаря такому нововведению повышается устойчивость машины на больших скоростях, поездки на дальние расстояния становятся комфортными, автомобиль мягче проходит неровности, одним словом, становится похожим на иномарку.

    Модернизация системы проходит так.

    1. ВАЗ 2107 устанавливается на яму.
    2. Обесточивается аккумуляторная батарея.
    3. С автомобиля демонтируются колёса.
    4. Передняя подвеска целиком разбирается, на её место устанавливаются элементы пневмоподвески.
    5. Под капотом размещают блок управления, компрессор и ресивер. Затем элементы соединяются между собой трубами и шлангами.Элементы пневмоподвески под капотомЭлементы пневмоподвески под капотом

      Элементы пневмоподвески под капотом соединяются через шланги и интегрируются с бортовой системой

    6. Компрессор и БУ интегрируются с бортовой сетью автомобиля.
    Видео: пневмоподвеска на ВАЗ, стоит или нет

    Электромагнитная подвеска

    Ещё один вариант модернизации подразумевает использование электромагнитной подвески. Она представляет собой совокупность механизмов и компонентов, выполняющих функции связующего звена между дорогой и кузовом. Благодаря применению этой разновидности тюнинг-подвески обеспечивается плавность хода, высокая устойчивость, безопасность и комфортабельность. Автомобиль не будет «проседать» даже во время длительной стоянки, а благодаря встроенным пружинам подвеска сохранит работоспособность и при отсутствии команд от бортовой сети.

    Электромагнитная подвескаЭлектромагнитная подвеска

    Электромагнитная подвеска работает под управлением микроконтроллера и обеспечивет более высокую плавность хода и безопасность

    На сегодняшний день самыми известными производителями электромагнитных подвесок являются компании Delphi, SKF, Bose.

    Передняя подвеска ВАЗ 2107 требует своевременного ухода и контроля над основными узлами. Помните, что от этого зависит безопасность на дорогах.

    Стук в передней подвеске — устройство и ремонт

    Главная » Советы по ремонту » Стук в передней подвеске — устройство и ремонт подвески

    просмотров 15 919

    Как диагностировать стуки в передней подвеске

    стуки в передней подвескестуки в передней подвеске

    Передняя подвеска любого автомобиля является именно тем местом, которое больше всего подвержено сильным испытаниям во время движения транспортного средства. Подвеска автомобиля всегда будет нести большие нагрузки из-за неправильной езды или из-за плохих, или просто ужасных, дорожных покрытий. Чего греха таить – сейчас, на заре XXI века, дороги мало чем отличаются от тех, что были ещё сто лет назад. Понятно, что детали подвески со временем всё равно будут приходить в негодность, но желательно, чтобы это происходило как можно реже.

    Но вот, однажды, вы услышали неприятный стук в передней части автомобиля. Это говорит о том, что у вашего автомобиля появились проблемы в передней подвеске. Но не надо сразу отправляться на диагностику и ремонт передней подвески в мастерскую. Если, конечно, при осмотре передней подвески вы вдруг обнаружите стук и люфт в рулевых наконечниках, или они готовы уже оторваться от подвески, а колёса развёрнуты в разные стороны.

    Не стоит сразу паниковать и рвать волосы на голове. Помните – детали, которые имеет передняя подвеска, являются очень крепкими и надёжными узлами. Прежде чем они полностью выйдут из строя, пройдёт много времени или вы должны при езде попасть на несколько довольно серьёзных ударов и стуков. Это может быть попадание в яму передними колесами или следствие неудачной парковки. Поэтому, если вы услышали неприятные скрипы или сильный стук в передней подвеске не стоит сразу тратить деньги на ремонт и менять рулевые рейки, стойки и т.д. Вначале надо разобраться, провести диагностику, откуда идёт звук и точно ли стуки появились именно в передней подвески. Может оказаться так, что это пустяк и на дальнейшую эксплуатацию автомобиля это ни как не повлияет.

    Стук в передней подвескеСтук в передней подвеске

    По какой причине может появиться посторонний стук в передней подвеске

    Существуют три серьезные причины, по которым передняя подвеска может издавать посторонние неприятные звуки и стуки. Две из них можно вполне устранить своими руками или в автосервисе. Там вашему автомобилю проведут хорошую диагностику, установят причину, по которой появляются скрип и стук в подвеске, и вы решите – продолжать эксплуатировать автомобиль или оставить его на ремонт в автосервисе. Но третья причина неисправности в передней подвеске является самой главной, и устранить её самостоятельно будет невозможно. Но вначале мы поговорим о том, какое устройство имеет сама передняя подвеска. Это даст нам возможность правильно диагностировать неисправности, а значит, и своевременно устранять неисправности.

    Подвеска является механическим узлом, который по своей конструкции соединяет кузов автомобиля с дорожным покрытием. Дополнительно к этому подвеска имеет узлы управления автомобилем: поворотные рычаги, рулевые наконечники и тяги. Следующей задачей подвески является амортизация во время движения автомобиля, и она делает движение транспортного средства более сбалансированным.

    Из этого можно сделать вывод, что на появление посторонних и неприятных стуков в передней подвеске в основном будет влиять дорожное полотно (наиболее часто встречающаяся причина), качество езды и конструктивные особенности элементов ходовой части.

    Поэтому, если учесть все эти моменты, то не следует удивляться, когда появляются посторонние скрипы и стуки в передней подвеске и ей будет нужен ремонт. Рано или поздно посторонний стук всё равно появятся – всё зависит от срока эксплуатации и от стиля вашего вождения. Ведь передняя подвеска имеет сложное устройство и там много разных деталей.

    Вот списох тех деталей которые могут издавать стук и скрип в передней части автомобиля при прохождении ям, угловой нагрузке, ускорения или торможения:

    Стук в передней подвескеСтук в передней подвеске

    В передней части автомобиля расположен тяжёлый двигатель, который своим весом усугубляет нагрузку на переднюю подвеску – поэтому износ деталей передней подвески всего лишь вопрос времени и в скором времени им потребуется ремонт. Если у вас аккуратный стиль вождения, то этот срок вы сможете увеличить, но всё равно, по прошествии определённого времени элементы надо будет менять. Вот со временем и появляются посторонние звуки в подвеске, которые сигнализируют нам о том, что пора заглянуть под днище машины.

    Неприятные посторонние звуки в ходовой части могут появиться по разным причинам. К примеру, могут соприкасаться детали подвески о кузов, некоторые крепления могут ослабнуть, могут издавать посторонние шумы амортизаторы при езде по неровной дороге, резиновые уплотнители и «пыльник» тоже могут издавать неприятные звуки при приезде (под них может попасть песок и это станет причиной резкого скрипа и быстрого износа деталей). Стук может появиться в рулевых тягах, подшипниках, а при резких манёврах автомобиля скрип могут издавать «шрусы». Кроме этого устройство передней подвески имеет и тормозную систему, которая при резком торможении может издавать неприятный скрип.

    Одним словом надо понимать, что причин для появления посторонних стуков в автомобиле больше чем достаточно. Ведь, как было уже сказано, большую часть нагрузки во время езды на себя принимает именно передняя подвеска. А теперь, установив причины посторонних стуков, постараемся провести диагностирование подобных звуков.

    Методы диагностики передней подвески

    Если вы решили провести осмотр передней подвески вашей машины, то лучше будет, если вы проверите устройство и задней подвески. Вполне допустимо, что стук появился в задней подвеске, а через кузов он передастся на переднюю подвеску и это введёт вас в заблуждение. В любом случае – хуже от этого не будет. Тем более, много это времени не займёт, но вы будете твёрдо уверены, что в задней части автомобиля поломок нет и ей не нужен ремонт.

    Когда вы приступите к проверке, то заодно самостоятельно проверьте и выхлопную систему автомобиля. Часто случается так, что отвалившийся элемент глушителя легко принимается за стук в передней подвеске автомобиля. Выхлопная система имеет простое устройство и проверяется визуально и ручным способом. Покачайте колено трубы, и если раздастся посторонний стук, то вы сразу обнаружите причину своего беспокойства. Для диагностики передней подвески лучше использовать монтировку. Это намного упростит вашу задачу. Есть ещё один интересный момент, на который стоит обратить внимание при диагностике амортизаторов. Не надо сильно раскачивать автомобиль, желая установить причину посторонних звуков. Эти времена уже давно ушли в прошлое. Устройство подвески современного авто стало намного сложнее, чем было раньше. Поэтому, это вам вряд ли поможет, и вы не сможете установить причину поломки амортизаторов. Диагностировать автомобиль лучше всего на смотровой яме, а если такой возможности нет, то лучше немного поддомкратить переднюю часть автомобиля

    На что надо обратить внимание при диагностике подвески

    • Проверяем амортизаторы в задней части автомобиля. Также осматриваем резиновые пыльники, реактивные тяги, особенно в том месте, где они крепятся. Также проверяем выхлопную трубу глушителя.
    • В передней подвеске осматриваем амортизаторы. Обращаем внимание на масляные капли на корпусе (если они есть). Это сигнал к тому, что возможно, в скором времени, амортизаторы придётся менять.
    • Осматриваем сайлентблоки,
    • Поворотные механизмы,
    • Шаровые опоры;
    • Диагностируем рулевые наконечники в месте их соединения. Возможно, они стали причиной, по которой появился стук.
    • Осматриваем уплотнительные кожухи.
    • Резиновые пыльники не должны иметь разрывов, трещин и прочих механических повреждений. Тут надо заметить, что в большинстве случаев посторонние скрипы появляются из-за того, что под пыльники попала вода. Как только она испариться – скрип прекратится.
    • Пристальное внимание уделите рулевым тягам. Для этого воспользуйтесь монтировкой. Если наконечник легко ходит из стороны в сторону, то этот элемент надо срочно заменить. Замену рулевых наконечников рекомендуется делать парой.

    В результате проведения всех этих работ по диагностике передней подвески и осмотрев каждый узел, вы точно установите причину, откуда появился неприятный стук, который вас раздражает. И тогда вы примите решение о том, какие детали передней подвески требуют ремонта, а какие ещё послужат.

    Возможно, некоторый ремонт вы сможете провести самостоятельно в своём гараже. Если это вам не под силу, или у вас нет условий для проведения ремонтных работ, то тогда лучше обратиться в автомастерскую. Но, тем не менее, проведённый вами тщательный осмотр ходовой части автомобиля окажет вам хорошую службу. И если в автосервисе «крутые» мастера начнут навязывать вам замену тех деталей, замена которых не требуется, то им не удастся вас убедить в этом. Вы им легко докажете, что надо заменить всего лишь пару резиновых пыльников и больший ремонт не требуется.

    Удачи вам на наших дорогах! И пусть передняя подвеска не беспокоит вас посторонним стуком и не отвлекает от приятной езды.

    Как самому найти стук и провести диагностику передней подвески автомобиля, видео

    Проголосуйте, понравилась ли вам статья?Стук в передней подвеске Загрузка…

    устройство, подробная схема, неполадки и ремонт своими руками

    Детали надежной передней подвески УАЗ Патриот со временем изнашиваются, требуют замены. Если владельцев внедорожника не устраивает комфортность езды, увеличивают артикуляцию.

    Фото днища

    Конструктивные особенности

    Конструкторы разработали для Патриота пружинную переднюю схему подвески зависимого типа.

    Штанги с поперечной тягой фиксируют передний мост, обеспечивая устойчивость при движении, управляемость. Они перемещаются только вертикально и этим препятствуют боковому смещению под воздействием силы, возникающей на поворотах.

    Вертикальные колебания гасятся амортизаторами и пружинами. Перемещение подвески вверх ограничивается буфером сжатия, который одновременно служит дополнительным упругим подрессорником.

    Плюсы такого варианта подвески:

    • простая конструкция;
    • устойчивость на дороге;
    • способность легко преодолевать препятствия;
    • не меняются колея и клиренс при движении.

    Внедорожник должен иметь крепкую и надежную ходовую часть, и эти качества обеспечиваются устройством зависимой подвески.

    Подробная схема

    Описание передней подвески помогает понять ее устройство.

    Она включает следующие узлы:

    • шаровые шкворни с обеих сторон;
    • 2 продольные штанги и 1 поперечную;
    • витые пружины на опорах с буфером сжатия сверху;
    • гидравлические телескопические амортизаторы с втулками крепления;
    • стабилизатор поперечной устойчивости, зафиксированный стремянками;
    • ступицы и поворотные кулаки.

    Фиксацию переднего моста обеспечивают реактивные штанги — поперечная и 2 продольные. Одним концом они крепятся к раме, другим — к мосту. Каждый рычаг имеет крепление шарнирного типа, с кронштейнами и неразборными сайлентблоками. Тяги могут двигаться только вертикально, поэтому автомобиль застрахован от поперечного перемещения.

    Пружины сделаны из прутка диаметром 15 мм и без нагрузки имеют длину 378 мм, диаметр снаружи — 135 мм. На дизельных машинах завод устанавливает пружины из прутков диаметром 16 мм, чем достигается большая жесткость — до 20%.

    На подвесках установлены разные амортизаторы (передние сжимаются больше), поэтому для взаимозамены они не подходят. Максимальная длина ненагруженных пружин — 470 мм, сжатых — 300 мм. На оси устанавливают амортизаторы 1 типа и от 1 производителя. Крепятся они через проушину штока. Детали гасят вертикальные колебания, ограничивают ход в нижнем направлении.

    Ступицы установлены на поворотных кулаках, вращаются на 2 подшипниках. Регулировка осуществляется гайками на цапфе, которые фиксируются шайбами с замком и контргайками.

    Схема

    Возможные неполадки и их причины

    Основная причина неполадок передней подвески — физический износ деталей. Об этом свидетельствуют повышенные шумы и посторонние звуки, нарушение плавности хода. Проверяют износ визуальным осмотром.

    При этом обращают внимание на состояние указанных ниже узлов.

    1. Рычаги подвески: выработка сайлентблоков, разрушение кронштейнов, поломка крепления. Возможны трещины в тягах, искривления от ударов.
    2. Амортизаторы: подтекание жидкости, ослабленное крепление, износ втулок в проушинах.
    3. Пружины: ослабление или поломка.
    4. Буферы сжатия: разрушение.

    На управляемость автомобиля также влияет люфт в подшипниках ступиц. При движении ощущаются удары, вибрирует руль. Вследствие износа появляется осевой люфт в шаровых шкворнях.

    Пружина

    Ремонт передней подвески своими руками

    Узел с дефектами меняют или ремонтируют. Чаще других возникают проблемы с продольными штангами, поперечной тягой и деталями стабилизатора. Для диагностики автомобиль загоняют на смотровую яму и снимают колеса вместе с наконечниками для крепления рулевой тяги, суппорта. Чтобы отремонтировать шаровые опоры, снимают шкворни. О ремонте передней подвески есть немало видео.

    Чтобы заменить продольную штангу, выполняют следующие операции:

    1. Отворачивают гайки на нижнем креплении амортизатора, стабилизатора и снимают стремянки.
    2. Откручивают гайки 2 болтов, которыми продольная штанга крепится к переднему мосту, выбивают болты.
    3. Удаляют шплинт с гайки заднего крепления, отворачивают ее и снимают шайбу. Вынимают втулку, поддев ее отверткой.
    4. Демонтируют продольную штангу и осматривают ее. Если есть повреждения или изношены сайлентблоки, деталь заменяют. Это делают с помощью специального съемника или оправки.

    Чтобы снять поперечную тягу, откручивают гайки на болтах крепления к балке и раме.

    Чтобы заменить втулки на стабилизаторе поперечной устойчивости самостоятельно, отворачивают гайки крепления к продольной штанге и снимают стремянки.

    Дальше действуют таким образом:

    1. Снимают площадку, кронштейн, подушку.
    2. Разгибают шплинт, извлекают. Отворачивают гайку на стойке, затем снимают шайбу, втулку и стабилизатор.
    3. Снимают шплинт с верхнего конца стойки стабилизатора, откручивают гайку. Снимают стойку.

    Осматривают детали на предмет трещин, разрывов, повреждений, износа.

    Если хотя бы 1 из амортизаторов неисправен, меняют оба. Колеса снимать необязательно, достаточно вывернуть руль в противоположную сторону. После этого отворачивают гайки крепления и снимают амортизатор. Втулки с признаками износа, повреждения, старения меняют. Чтобы запрессовать их в нижнюю проушину, смазывают мыльным раствором.

    Пружины подлежат замене в следующих случаях:

    • нарушена плавность хода, подвеска пробивает;
    • кузов перекошен или видно разницу при осадке;
    • витки ударяются или сломаны.

    Для ремонта понадобятся стяжки пружин. Замену выполняют только в комплекте. Корме того, необходимо осмотреть буфер сжатия, к которому открывается доступ. Чтобы снять его, выворачивают болт на кронштейне.

    Если подвеску отремонтировали вовремя, это предотвратит полное разрушение деталей.

    Увеличение артикуляции

    Для увеличения артикуляции меняют амортизаторы. Ставят Kayaba для Газели, Tocico ( среди водителей распространено название «Токио»). Лучшим вариантом считаются амортизаторы Monroe, хотя они и самые дорогие. Одновременно меняют пружины. После ремонта не чувствуются выбоины, машину не раскачивает, увеличивается расстояние до отбойника.

    Если выполнять комплексную замену, понадобятся:

    • 2 пружины Fobos 15082;
    • задние амортизаторы Monroe D 4445;
    • передние — Monroe D 4432.

    Также требуется переделка крепления. Для задних амортизаторов используются резино-металлические шарниры из комплекта, снизу устанавливают жигулевские от реактивной тяги, укороченные до 40 мм. У передних амортизаторов нижнее крепление делают аналогичное. Сверху совмещают родную и уазовскую втулки.

    Передняя подвеска ВАЗ 2110: ремонт своими руками, устройство и схема, частые неисправности

    Содержание:

    1. Предназначение
    2. Основные узлы передней подвески
    3. Характерные неисправности
    4. Почему машину ведет в сторону
    5. Проверка

    Каждый автомобилист понимает, насколько большую роль играет передняя подвеска ВАЗ 2110. Но этот узел может иметь определенные проблемы, характерные неисправности, знать и устранять которые способен практически каждый, кто обладает более-менее небольшим опытом ремонта машин. Потому сегодня мы поговорим именно о передней подвеске «десятки».

    Предназначение

    На передней подвеске крепятся колеса, узел обеспечивает амортизацию «передка» автомобиля, отвечает за устойчивость во время движения, регулировку колес, развал, схождение.

    Устройство передней подвески ВАЗ 2110 достаточно сложное, но разобраться в нем может любой из вас. Здесь главное вооружиться руководством по эксплуатации, а также понять суть основных углов.

    Основные узлы передней подвески

    Главным элементом передней подвески считается гидравлическая телескопическая стойка, которая просто-таки незаменима в вопросе амортизации, обеспечении комфортабельной езды на автомобиля. Машину не будет особо трясти, прохождение каждой ямы не превратит вашу поездку в кошмар.

    Чтобы менять развал колес, в передней подвески имеется стойка. Если быть точнее, за этот процесс отвечает поворотный кулак и верхний болт, который имеет эксцентриковую шайбу и пояс.

    На стойку монтируют:

    • Специальные пружины;
    • Буфер для ограничения хода сжатия. На ВАЗ 2110 этот элемент изготовлен из полиуретана;
    • Верхнюю опору. Она крепится к стойке, к которой, в свою очередь, закреплен брызговик. Учтите, гайки для фиксации используются только самоконтрящиеся. Потому при ремонте обычные гайки не подойдут;
    • Подшипник для обеспечения поворота стойки вместе с колесами;
    • Амортизаторы с пружиной и плунжером.

    Шаровая опора служит для объединения поворотного кулака и рычага, то есть нижней части подвески. Резинометаллические шарниры объединяют нижние рычаги, продольные растяжки, опоры поперечины.

    Кстати, поперечина передней подвески ВАЗ 2110 является штангой, с которой соединяются нижние рычаги. По центру она крепится к кузову по средства резиновой подушки.

    Это краткая схема передней подвески ВАЗ 2110, поближе познакомиться с которой вам поможет ваше руководство по эксплуатации. Многие автомобилисты недооценивают значение этой литературы, которую прилагает производитель к каждому своему авто. Но на самом деле там подробно и во всех красках изложена необходимая, полезная и важная информация про каждый узел, агрегат и систему машины. Включая переднюю подвеску, разумеется.

    Характерные неисправности

    Для передней подвески характерны определенные поломки, которые определяются двумя явлениями:

    • Стуки;
    • Шум;
    • Износ шин.

    Их следует рассматривать отдельно, поскольку причины появления разные.

    Стуки

    Если вы начали слышать стуки, которые идут от передней подвески, это может быть вызвано несколькими причинами:

    • Стойка имеет определенные неисправности;
    • Стяжки на поперечине, подушки износились или ослабло крепление болтов;
    • Крепление к кузову оказалось недостаточно прочным;
    • Пружины вышли из строя;
    • Шарниры износились;
    • Резиновая часть подвески нарушила свою целостность. Стук при этом должен быть четким, как удар металла по металлу;
    • Регулировка колес имеет нарушенный баланс.

    Шумы

    Если вы слышите не стук, а шум, тогда причины проблем передней подвески могут заключаться в следующем:

    • Болты, отвечающие за крепление штанги стабилизатора поперечной устойчивости к кузову, ослабли;
    • В опоре стойки разрушились резиновые компоненты;
    • Износились резиновые подушки стяжки или штанга;
    • Пружина подвески сломалась или нарушила свою геометрию;
    • Колеса разбалансировались;
    • Разрушился буфер хода сжатия.

    Повышенный износ резины

    Если вы не поклонник быстрых разгонов, резких торможений или не перегружаете автомобиль, тогда причины повышенного износа могут быть:

    • Углы установки колес выбраны неправильно;
    • Шарниры износились;
    • Нарушен баланс колес.

    Почему машину ведет в сторону

    Иногда водители замечают, как при движении по прямой автомобиль начинает уводить в сторону. Есть несколько причин подобного явления:

    • У каждой пружины имеется свой определенный показатель степени сжатия. Если она теряет упругость, элемент обязательно подлежит замене;
    • В шинах может быть разное давление. Проверьте это первым делом;
    • На одной из опор стоек разрушился резиновый компонент. При такой ситуации может появиться характерный стук. Исправить ситуацию можно простой заменой элемента;
    • Колеса установлены под неправильным углом. Частая причина износа резины. Такую проблему лучше доверять специалистом, поскольку выполнить ремонт передней подвески на ВАЗ 2110 своими руками при подобной неисправности сложно.

    Проверка

    Чтобы у вас не возникли проблемы непосредственно во время движения по дороге, настоятельно рекомендуется проверять переднюю подвеску в целях профилактики, а также незамедлительно реагировать при появлении первых же признаков неисправностей.

    1. Специалисты рекомендуют обращать особое внимание на защитные чехлы шарниров, следить за их состоянием, а также проверять переднюю подвеску на предмет механических повреждений.
    2. Убедитесь, что ни рычаг передней подвески ВАЗ 2110, ни любой другой элемент не имеет трещин или других видимых повреждений. Уделите внимание проверке местам соединений элементов.
    3. Если компоненты деформировались, угол колес вероятнее всего нарушится, и отрегулировать их уже не удастся.
    4. Проверьте шаровые опоры, шарниры, верхние опоры стек, подушки. Если на резиновых элементах имеются разрывы, они подлежат обязательной замене.
    5. Замерьте расстояние между нижним рычагом и тормозным диском. Так можно проверить состояние шарнира подвески. Если расстояние составляет более 0,8 миллиметра, шарнир обязательно меняется на новый.
    6. Если буфер имеет следы разрушения, его следует сразу заменить.
    7. Пружину меняют при условии, что она вышла из строя или просела.
    8. Шаровые шарниры заменяют при их износе или деформации. Другие шарниры подлежат замене, если износились они или стойки штанги стабилизатора.
    9. Все резиновые элементы меняются при условиях деформации или разрушения.
    10. Если крепеж верхней опоры стойки к кузову ослаб, просто постарайтесь подтянуть крепление. Серьезного вмешательства не потребуется, вероятнее всего.

    Разобраться в устройстве передней подвески, а также на слух или визуально определить ее неисправности достаточно просто, несмотря на кажущуюся сложность устройства узла. Но к вопросу следует подходить внимательно, периодически проводить проверку состояния подвески, даже если на ее неисправность не указывают никакие шумы, стуки или поведение машины на дороге.

    Для любого автомобиля лучше организовать профилактику, нежели потом втридорога платить за полноценный ремонт. Как и болезнь, проблемы с передней подвеской ВАЗ 2110 лучше не допустить на их подступах. Это дешевле, проще и правильнее со стороны автовладельца.

     Загрузка …

    Передняя подвеска ВАЗ-2109: ремонт, особенности :: SYL.ru

    Передняя подвеска ВАЗ-2109 требует обязательной регулярной проверки предохранительных чехлов шарнирного узла. При этом стоит обратить внимание на отсутствие либо наличие механических деформаций. Кроме того, необходимо выяснить присутствие трещин или следов повреждения, вследствие касания посторонних объектов, повреждения рычагов, растяжек, стабилизирующей опоры, стоек и фронтальной части кузова особенно в местах фиксации узлов и элементов механизма подвески.

    передняя подвеска ваз 2109

    Выявление неисправности

    Деформация элементов подвески особенно растяжек кузовного оснащения, дезорганизует углы колес и не дает возможности выполнить корректировку развала — схождения. Прежде всего, следует проверить сайлентблоки авто, резиновые подушки, шаровые шарниры, усадку телескопических стоек.

    Ремонт ВАЗ-2109 требует замены подушек из резины и сайлентблоков, если имеет место разрыв и одностороннее вспучивание, в том числе после подрезки торцовых поверхностей резиновых элементов.

    Проверить на машине состояния шарового шарнира фронтальной подвески можно после демонтажа колеса, с замером расстояния между нижним рычагом и дисковым элементом тормозной системы. Если после прокачивания узла дистанция увеличивается от 0, 8 мм и более, шарнир следует заменить.

    ремонт ваз 2109

    Непонятные звуки при движении

    При наличии определенных неисправностей, передняя подвеска ВАЗ-2109 может шуметь или стучать. Ниже представлены основные причины возникновения неполадок и рекомендации по их устранению.

    1. Пришли в негодность стойки – нужно заменить или отремонтировать их.
    2. Присутствует ослабление фиксирующих болтов стабилизирующей штанги. Наблюдается износ растяжечных подушек – следует подтянуть болты, заменить изношенные подушки.
    3. Некачественное крепление верхней опоры – проблему можно решить, если подтянуть фиксирующие гайки.
    4. Наблюдается осадка, разрушение опорного резинового элемента – желательно заменить проблемную деталь.
    5. При износе рычажных сайлентблоков, растяжек или штанговых стоек стабилизатора, следует установить новые блоки.
    6. Замена шарового шарнира потребуется при его чрезмерном износе.
    7. Если имеется существенный дисбаланс колес, необходимо провести балансировку.
    8. Поломка пружины или буфера сжатия предполагает их непосредственную замену.

    Недостаточное сопротивление стоек

    Если передняя подвеска ВАЗ-2109 утратила герметичность отдающего, либо перепускного клапана, нужно произвести замену поврежденных деталей. При малом количестве либо утечке рабочей смеси, необходимо проверить, поменять изношенные запчасти, добавить используемый состав до нормы.

    рычаг передней подвески ваз 2109

    Кроме того, в случае износа, осадки, деформации направляющей втулки, колец цилиндро-поршневой группы, пружинного механизма, следует заменить негодные элементы, фильтры и залить новую жидкость. Также необходимо уделить внимание целостности дополнительных пружинных элементов, дискам клапанов и шарнирному блоку. При необходимости деформированные элементы нужно, как можно быстрее заменить, что поспособствует быстрому восстановлению рассматриваемого узла и предотвратит дальнейшее его повреждение.

    Прочие причины неисправностей и возможности их ремонта

    Замена передней подвески или ее ремонт может понадобиться в связи со следующими предпосылками:

    • Появление большой разницы давления в шинах – необходимо отрегулировать данный показатель.
    • Нарушение углов монтажа колес – требуется своевременная корректировка данного узла.
    • Деформация резинового элемента опорной стойки – решается путем замены неисправной детали.
    • При большой разнице показателя упругости шин, пружинных механизмов следует произвести замену дефектной запчасти.
    • Кроме того, необходимо следить за балансировкой колес.

    Чтобы избежать преждевременного ремонта передней подвески, необходимо соблюдать рекомендации по максимальной нагрузке автомобиля, избегать резких разгонов и не превышать максимально допустимых показателей, указанных в инструкции по эксплуатации.

    Замена рычага

    Рычаг передней подвески ВАЗ-2109 — один из самых важных элементов рассматриваемого узла. Его замену обычно производят в случае нарушения геометрии, после попадания в выбоину, яму, канаву, люк либо, когда не получается извлечь резинометаллические шарниры. Оптимально ремонт ВАЗ-2109 лучше производить на подъемнике, но можно и обойтись домкратом.

     замена передней подвески

    Сначала снимается переднее колесо, которое стоит предварительно вывесить и подстраховать подложкой из досок или кирпичей. Накидным ключом откручивается гайка шаровой, после чего изымается из рычага. На следующем этапе ослабляется задняя гайка, откручивается крепление стойки стаба и кронштейнное крепление. Болт извлекается, рычаг можно свободно демонтировать.

    Снятая передняя подвеска ВАЗ-2109 осматривается на предмет целостности и наличия дефектов, после чего меняются резинометаллические шарниры или рычаг целиком. Сборка происходит в обратной последовательности.

    Ремонт передней подвески ВАЗ-2107

    Автомобиль ВАЗ-2107 является последней моделью, выпускаемой АвтоВАЗом по так называемой классической компоновке, когда привод автомобиля осуществлялся на задние колеса.

    А поскольку еще большинство наших автолюбителей предпочитают именно заднеприводные автомобили, то 2107 является популярным автомобилем в народе до сих пор.

    Ходовая часть любого автомобиля включает в себя две основные составляющие подвески: передних и задних колес.

    Если брать во внимание переднюю подвеску ВАЗ-2107, то она более надежна, чем у ВАЗ-2108.

    Объясняется это тем, что составных частей ходовки передней части у «Семерки» меньше чем у «Восьмерки» за счет привода на задние колеса.

    Но в то же время, из-за того же привода задняя подвеска более сложная, а значит, существует большая вероятность возникновения неисправности.

    Устройство передней подвески

    Подвеска передней части ВАЗ-2107 является независимой. Состоит она из двух рычагов, один из которых располагается вверху, второй — снизу, а также из телескопического амортизатора и винтовой пружины. Довершает конструкцию стабилизатор поперечной устойчивости.

    Нижний рычаг своей осью жестко крепиться к поперечине подвески с помощью болтов. Сама также жестко крепится к передним лонжеронам.

    Верхний рычаг крепится к стойке брызговика. Но своей оси рычаг не имеет, ею служит длинный болт, проходящий через стойку.

    Чтобы рычаги могли проворачиваться вокруг оси, применяются резинометаллические шарниры (сайлент-блоки).

    Ремонтируем переднюю подвеску ВАЗ-2107

    На концах обоих рычагов установлены шаровые шарниры, к которым крепится поворотный кулак, имеющий цапфу для установки ступицы колеса.

    Винтовая пружина ставиться между стойкой брызговика и нижним рычагом. Чтобы пружина не сдвинулась со своего места, концы ее устанавливаются в специальные опорные чашки.

    Гидравлический амортизатор устанавливается внутри пружины. Своим корпусом амортизатор крепиться к нижнему рычагу с использованием резинометаллического шарнира.

    Ремонтируем переднюю подвеску ВАЗ-2107

    Шток же амортизатора через резиновые подушки крепиться к кузову автомобиля. Закреплен же стабилизатор поперечной устойчивости своими концами на нижних рычагах подвески, а посредине – к лонжеронам.

    Чтобы исключить непосредственного контакта стабилизатора с лонжеронами, между ними устанавливаются резиновые подушки.

    Неисправности подвески

    К неисправностям передней подвески можно отнести износ резиновых частей подвески, возможен также износ шаровых опор. Нередки случаи, когда при эксплуатации выходят из строя амортизаторы и пружины.

    Ремонтируем переднюю подвеску ВАЗ-2107

    В большинстве случаев ремонт передней подвески ВАЗ 2107 можно провести в домашних условиях. Но для этого, для начала, потребуется провести визуальный осмотр и диагностику ее состояния.

    Для этого желательно загнать автомобиль на эстакаду или смотровую яму. Во время осмотра определяется состояние всех резиновых частей, проверяется наличие зазоров в шаровых опорах, отсутствие подтеков масла из амортизатора и целостность пружины.

    Ремонтируем переднюю подвеску ВАЗ-2107

    Проверяем амортизатор

    Проверить работоспособность амортизатора можно простым способом. Для этого нужно хорошо надавить сверху на крыло авто, чтобы амортизатор сжался, а затем отпустить. Амортизатор должен сразу же вернуться в исходное положение и больше не совершать никаких колебательных движений.

    При обнаружении неисправности или сильного износа частей производится ремонт подвески. Поскольку большинство деталей подвески не ремонтируются, то их просто заменяют.

    Чтобы сделать ремонт потребуется всего лишь набор ключей и головок, домкрат и, в некоторых случаях, съемники.

    Шаровые опоры

    Чтобы заменить шаровые опоры, нужно сначала снять колесо и очистить от грязи детали подвески. Затем домкрат подставляют по нижний рычаг, начинают приподнимать авто. Это делается для того, чтобы нагрузить подвеску.

    Ремонтируем переднюю подвеску ВАЗ-2107

    Ключом откручивают гайку пальца шаровой опоры, для начала верхней. Затем выпрессовуют палец опоры из поворотного кулака.

    После того, как палец выйдет из кулака, нужно открутить крепление шаровой опоры и извлечь ее вместе с защитным чехлом из верхнего рычага.

    На место старой шаровой опоры ставиться новая и производится сборка в обратной последовательности.

    Нижняя шаровая опора меняется таким же способом, как и верхняя. После замены всех шаровых опор нужно обратиться на СТО для проверки и, если потребуется, регулировки углов развала и схождения передних колес.

    Рычаги передней подвески

    Чтобы поменять сайлент-блоки на автомобиле, потребуется кроме ключей и наличие специального съемника для них.

    Ремонтируем переднюю подвеску ВАЗ-2107

    Но в случае с верхним рычагом, то его потребуется снимать с автомобиля, в то время как для замены сайлент-блоков нижнего рычага этого не потребуется.

    Чтобы снять верхний рычаг, потребуется для начала выпрессовать палец его шаровой опоры из поворотного кулака.

    Затем нужно снять болт кронштейна бампера. После этого откручиваются гайки крепления оси верхнего рычага, и ось извлекается, а верхний рычаг снимается с автомобиля.

    Ремонтируем переднюю подвеску ВАЗ-2107

    После снятия рычага съемником извлекаются изношенные сайлент-блоки и тем же съемником на их место ставятся новые.

    Установка рычага производится в обратной последовательности. Но, для того чтобы установить палец шаровой опоры на место, потребуется нагружать подвеску при помощи домкрата, установленного под нижний рычаг.

    Как уже говорилось, для замены резинометаллических шарниров на нижнем рычаге, снимать его не нужно.

    Достаточно открутить гайки оси рычага и при помощи съемника извлечь шарниры. После чего на их место устанавливаются новые и затягиваются гайки.

    Снимают нижний рычаг только в том случае, если он поврежден. Но это случается крайне редко.

    Амортизаторы

    В случае выхода из строя амортизатора – его заменяют. Причем, даже если сломался только один амортизатор, то второй тоже заменяют.

    Чтобы поменять амортизатор вначале нужно открутить гайку крепления его штока. После чего со штока снимаются установленные на него шайбы, а также верхнюю резиновую подушку. А если амортизатор стучит, то причину этого можно узнать здесь.

    Ремонтируем переднюю подвеску ВАЗ-2107

    Затем нужно открутить нижний кронштейн крепления амортизатора от нижнего рычага. Через технологическое отверстие в рычаге сломанный амортизатор извлекается.

    После чего нужно снять с него кронштейн крепления. Установка нового амортизатора производится в обратной последовательности.

    Пружина

    Чтобы заменить поврежденную или просевшую пружину потребуется произвести снятие амортизатора и отсоединение от рычага стабилизатора устойчивости.

    Затем нужно послабить гайки крепления оси нижнего рычага к поперечине. Домкратом поджимается, но, не нагружая подвеску, нижний рычаг. Из него съемником извлекается палец шаровой опоры.

    Ремонтируем переднюю подвеску ВАЗ-2107

    После чего домкрат медленно опускают, послабляя пружину. Ослабленную пружину лопаткой извлекают из нижней опорной чашки.

    Перед тем, как ставить новую пружину ее нужно сжать при помощи специальных стяжек для пружин, иначе пружина на место не влезет.

    Ремонтируем переднюю подвеску ВАЗ-2107

    Новую пружину ставят в нижнюю опорную чашку, после чего домкратом поджимают нижний рычаг вверх, чтобы вставить его шаровую опору в поворотный кулак.

    Закрепив опору, с пружины снимают стяжки. Остальные части подвески собираются в той же последовательности что и снимались.

    Подведя итог, можно сказать, что ремонт передней подвески ВАЗ 2107 на первый взгляд может показаться не сложным, но как правило у неопытного водителя он может вызывать трудности.

    И связано это не только с наличием определенный знаний, которые, мы надеемся, Вы получили из нашей статьи, но и наличием определенной сноровки, без которой отремонтировать любой отечественный автомобиль у Вас вряд ли получиться.

    Оцените статью

    Жгутики для ремонта шин: 403 — Доступ запрещён – Почему нельзя ремонтировать шины жгутами

    • 24.07.2020

    Ремонтируем прокол с помощью жгута — простая инструкция — журнал За рулем

    Проколоть колесо — это быстро и просто. Отремонтировать тоже! «За рулем» рассказывает, как это сделать самостоятельно.

    Материалы по теме

    «Проколоть покрышку досадно: повреждение небольшое, а ехать уже нельзя, сначала нужно как-то добраться до ближайшего шиномонтажа», — рассуждают в такой ситуации многие. На самом деле можно обойтись без помощи мастерской. Если пострадало переднее колесо, его даже снимать не надо. Заднее все‐таки придется, но это будет самым сложным этапом в процессе починки.

    Чтобы отремонтировать колесо, понадобится мыльный раствор во флаконе с пульверизатором (состав из шампуня и незамерзающей жидкости, которому не страшны холода, лучше приготовить заранее и возить с собой). Также будут нужны: напильник для прочистки места прокола, жгут, оправка для его установки и ножницы.


    На снятом колесе

    Работы для начала проводим на снятом колесе. Не спеша прокатываем колесо и наносим на него мыльный раствор, чтобы найти повреждение. Появление пузырьков в том месте, где идет интенсивное выделение воздуха, — явный признак прокола. Обнаружив его, берем напильник и прочищаем отверстие в покрышке. Плавно вставляем его туда и закручиваем по часовой стрелке. Мы слегка расширяем отверстие, чтобы было легче вставить жгут, так как его диаметр больше диаметра прокола.


    Материалы по теме

    Мы завернули напильник практически до середины, а затем еще сантиметра на два. Теперь выкручиваем напильник и убираем. Берем упаковку со жгутами. Они обычно продаются по 4 штуки. Длина каждого около 200 мм. Нам потребуется половина одного жгута. Отрезаем. Удаляем защитную прозрачную пленку и бумажную подложку, на которой держится жгут. Переживать, что он порвется, не стоит. Жгут со специальной пропиткой, поэтому клеем пользоваться необязательно.

    Берем оправку для установки жгута и продеваем его в соответствующую прорезь так, чтобы жгут оказался посередине. Вставляем оправку в место повреждения примерно до середины. Концы жгута остаются видны. Придерживая их, аккуратно выдергиваем оправку из колеса. Отрезаем излишки жгута, оставив хвостики длиной 5–7 мм. На этом ремонт колеса закончен. Нужно подождать минут 10, после чего можно ставить колесо на место, накачивать его и ехать дальше.


    Не снимая колеса

    Если прокол на переднем колесе, то работу можно выполнить не снимая его. Правда, придется приподнять в этом месте машину на домкрате, предварительно переведя рычаг коробки передач в нейтральный режим. Сделав это, выворачиваем передние колеса в сторону до упора.

    И проделываем ту же работу: вращая колесо, наносим на него мыльный раствор. При обнаружении прокола прочищаем место повреждения напильником, вставляем туда оправку со жгутом нужного размера и вытаскиваем ее, после чего подрезаем концы жгута. Через 5–10 минут опускаем машину, убираем домкрат и накачиваем колесо. Проблема решена.

    Устранить прокол колеса самостоятельно, не прибегая к помощи специальной мастерской, реально. Главное — учесть особенности покрышки и правильно оценить степень ее повреждения.

    • Как самостоятельно разбортировать колесо, смотрите (и читайте) тут.

    Все вопросы и предложения по серии выпусков «Техническая среда» присылайте на адрес: [email protected]

    Другие выпуски «Технической среды» доступны в нашем спецпроекте, а также на 

    Вся правда о ремонте шин жгутами

    Прокол или порез шины – ситуация с которой сталкивался практически каждый автовладелец. Пойманный на дороге саморез, торчащая из асфальта арматура или хулиганская выходка заставляют задуматься о необходимости ремонта или замены покрышки. Экономные водители сделают выбор в пользу ремонта шины с помощью жгута. Причем это можно сделать как самостоятельно, с помощью жгута, так и воспользовавшись услугой шиномонтажной мастерской. Тем не менее, при всех кажущихся плюсах, такой ремонт имеет множество недостатков.


    Начнем с того, что все производители автомобильных шин, придерживаются необходимости замены покрышки или предлагают ремонт своими силами. Так, например, компания Michelin предлагает для своей продукции специальную гарантию, действующую в течение 12 месяцев с момента покупки в авторизованных шинных центрах. Согласно условиям акции, каждый, кто приобрел комплект шин для легковых, внедорожных и коммерческих автомобилей, может рассчитывать на их бесплатный ремонт или замену. Подробные условия акции.


    Для того, чтобы разобраться в особенностях ремонта, стоит понимать, как устроена автомобильная шина. Практически все современные шины, за исключением специализированных покрышек для коммерческой техники, имеют радиальное строение. Если разобрать покрышку на составляющие, то она состоит из внутренней камеры, обеспечивающей герметичность, силового каркаса (слой прорезиненных синтетических волокон и слои прорезиненного металлизированного корда), обеспечивающего прочность и протектора, непосредственно контактирующего с поверхностью дороги. Помимо этого в различных частях шины (боковине, внутренней поверхности и протекторе) используется множество различных по своим свойствам составов резины и полимерных соединений. Более подробно о конструкции шины мы рассказывали в статье.

    К необходимости ремонта или замены ведет повреждение внутренней камеры, обеспечивающей удержание воздуха и блокирующей проникновение влаги. Стоит также отметить, что ремонтопригодной считается только шина с проколом в области протектора. Шина с поврежденной боковиной, боковой грыжей или поврежденной силовой структурой посадочного бортика.


    В случае прокола, вызванного гвоздем или шурупом, острый предмет, как правило, проходит между волокнами корда, не повреждая силовую структуру каркаса шины. Казалось бы, ничего страшного с конструкцией шины не произошло и ее можно отремонтировать. Но процедура ремонта жгутом подразумевает увеличение отверстия специальным шилом, с помощью которого устанавливается жгут. Именно шило наносит фатальный вред, разрывая нити корда. А это уже нарушение целостности каркаса, что может привести к появлению грыж и взрыву шины под нагрузкой.


    Сегодня на рынке, представлено три вида ремонтных жгутов: пропитанные каучуком синтетические волокна, резиновые жгуты с адгезивным слоем и кордовые шнуры. Со слов профессиональных шиномонтажников, синтетические жгуты абсолютно непригодны для любого типа ремонта. Резиновые жгуты с адгезивным слоем достаточно качественные, но требуют профессиональной сноровки, так как часто рвутся при установке. Кордовые шнуры сильно раздвигают брекер, что приводит к расслоению резины протектора. Иными словами, самостоятельное использование любого типа ремонтных жгутов может привести к необратимым последствиям.

    Вывод

    Стоит с большой осторожностью отнестись к ремонту автошин жгутами. Самостоятельный ремонт жгутом может быть оправдан только в том случае, когда нет запасного колеса и возможности воспользоваться альтернативным ремонтом или заменой. Следует остановить выбор на профессиональной мастерской, которая предложит резиновые жгуты с адгезивным покрытием. Как выбрать профессиональный шиномонтаж, мы писали в статье «Выбираем шиномонтаж, проверяем качество работ». Необходимо помнить, что длительная эксплуатация шины со жгутом может привести к необратимым последствиям. В качестве альтернативы ремонту жгутом стоит остановить выбор на установке «грибка» или заплатки.

    Что такое шиномонтажный жгут для ремонта бескамерных шин

    Шины, при постоянном соприкосновении с дорогой, получают самые разные повреждения. Это самая уязвимая часть автомобиля. Даже в относительно комфортных городских условиях проколы и порезы не являются редкостью, и с ними сталкивался каждый водитель.

    Сейчас большинство машин (как грузовых, так и легковых) выпускаются с колесами с бескамерными шинами, а камерные шины стали достаточно редки. Поэтому все расходные материалы, существующие в современных автосервисах, предназначены для ремонта именно бескамерных шин.

    Особенности эластичных жгутов

    Расходников для восстановления повреждений шин достаточно много, но особенно востребованы жгуты для ремонта шин. С их помощью можно быстро ликвидировать небольшой прокол. Такие жгутики пользуются популярностью у автолюбителей из-за простоты применения и прочности.

    Прочность и надежность крепления обеспечивается благодаря специальному синтетическому волокну. Жгуты также пропитаны каучуком, который не пропускает воздух, благодаря чему достигается необходимая герметичность отверстия.

    Характеристики жгутов для ремонта шин

    У жгутов для ремонта шин три стандартных размера:

    • 3 мм,
    • 4,5,
    • 6 миллиметров.

    Для облегчения установки их обычно смазывают клеем, но если, клея под рукой нет, то на результат его отсутствие не повлияет.

    Несмотря на высокую степень плотности и упругости жгутов для ремонта шин, для более качественных и надежных ремонтных работ используются уже другие варианты, например, резиновый грибок-заплатка. Также стоит помнить, что с помощью жгута можно заделать только небольшой прокол.

    Важно знать, что служат они только для временного устранения проколов в шинах, когда машина получила повреждение на дороге, и водителю требуется время, чтобы добраться до автосервиса. Шиномонтажный жгут лишь временно герметизирует повреждение и не дает выходить воздуху из покрышки.

    Происходит это благодаря герметизации прокола сжатием жгута в его канале. Также ремонтный элемент держится еще и за счет клеевого слоя. Но если дорога мокрая, то в процессе движения машины клей постепенно растворяется, вымывается, а в прокол проникают грязь и вода.

    Каркас шины подвергается воздействию коррозии, в результате герметизация нарушается и воздух выходит из шины.

    Жгуты из резины изготавливаются по современным технологиям, благодаря которым шина не деформируется, а жгут обеспечивает герметичность прокола. Их устанавливают на протекторе покрышки, который получает повреждения чаще ее боковины и плечевой части.

    Применение в ремонте

    На боковины жгуты для ремонта шин устанавливать нельзя исходя из соображений безопасности. Жгуты покрыты особой резиной с адгезивными свойствами. Благодаря ей, заполняются небольшие трещины, которые образуются в процессе ремонта.

    Они часто используются в комбинации с заплатами, латками и другими изделиями, предназначенными для устранения повреждений. Жгут устанавливают в отверстие прокола, а поверх него накладывается кордовый пластырь заплата.

    Если давление в покрышке достаточно высокое, то жгут может порваться, поэтому перед началом установки колесо рекомендуется немного спустить.

    Повреждения больших размеров и длинные порезы ликвидируются заплатками, грибками и другими расходными материалами для шиномонтажа.

    Ремонт шин резиновыми жгутами — Tyre Pharmacy

    1.png

    Отметить место прокола водостойким мелом «ROSSVIK». Извлечь предмет, вызвавший повреждение.

    Если предмет повреждения отсутствует и направление прокола определить трудно, то следует использовать круглое шило для поиска проколов. Для правильного определения направления прокола нужно учитывать направление вращения шины в момент повреждения. Если вы не уверены в правильности своего решения, лучше демонтировать шину с диска и ремонт произвести с внутренней стороны универсальной латкой или грибком.

    2.png
    Внимание! Для установки резинового жгута давление в шине должно быть снижено до 0,3 Атм. При низком давлении металлокордовые брекерные слои раздвигаются легко, без разрывов проволоки. Именно задир проволок металлокорда вызывает обрыв резинового жгута при установке. Чтобы исключить задир металлокорда, вращать спиральное шило нужно всегда в одном направлении, на «выкручивание».
    3.png

    Смазать шило клеем ROSSVIK и, вращая, нанести клей в канал прокола. Повторить 2-3 раза и оставить шило в покрышке, задвинув до упора. При низком давлении в шине клей не выдувается из отверстия и равномерно распределяется по каналу, обезжиривая поверхность и гарантируя надежное соединение жгута с шиной.

    4.png

    Снять со жгута защитную плёнку на длину, необходимую для одного ремонта, и вставить жгут в иглу. Чем длиннее канал прокола, тем больше нужно вытягивать короткий конец жгута. Для ремонта легковых шин достаточно 15- 20 мм. Длинный конец жгута обрезать не следует, т.к. за него можно будет вытянуть жгут назад если игла со жгутом при установке провалится внутрь покрышки. Острие иглы и жгут возле нее смазать клеем.

    5.png6.png

    Вращая шило в одном направлении, вытащить его из шины и в раскрытый канал быстро вставить иглу со жгутом, не дожидаясь пока канал начнет сжиматься. Если жгут плохо входит в отверстие и обрывается, то следует больше разработать отверстие спиральным шилом и всё повторить. Жгут вводится в шину до тех пор, пока его короткий конец не окажется вровень с протектором.

    7.png

    Рывком выдернуть иглу из шины. Не обрезая длинный конец жгута, проверить герметичность ремонта. Если есть утечка воздуха, нужно несколько раз потянуть за длинный конец жгута. Жгут встанет по месту и восстановит герметичность. Накачать шину до рабочего давления и снова проверить герметичность. В случае обнаружения утечки место вокруг жгута слегка обстучать молотком. При этом ранее раздвинутые проволоки металлокорда встанут на место и натянутся, равномерно обжав жгут со всех сторон. После этого длинный конец жгута обрезается на 2 мм выше протектора. Оставшийся жгут для лучшей сохранности вновь закрывается защитной пленкой.

    Шина готова к эксплуатации.

    Смотрите также

    7.pngПерейти в каталог:
    «Жгуты ремонтные»

    7.pngСкачать инструкцию:
    «Инструкция по установке резинового жгута»

    7.pngСкачать инструкцию:
    «Инструкция по комплексному ремонту шины универсальной латкой и жгутом»

    все плюсы и минусы ремонта

    Многие сталкиваются с непредвиденными ситуациями на дороге. Одной из них является прокол колеса. И тогда назревает вопрос о его восстановлении.

    Как поступить лучше: отремонтировать его самостоятельно с помощью ремонтного шнура или воспользоваться услугами автомастерской?

    Виды жгутов

    Большинство автомобилистов задаются таким вопросом, какой жгут лучше для авторемонта бескамерных шин.

    Самые популярные виды, которые пользуются широким спросом, – кордовые и резиновые жгуты:

    1. Огромную распространенность получили кордовые ремонтные шнуры. В своем составе они имеют нейлоновое волокно, пропитанное  бутилкаучуком.  Этот ремонтный материал не нужно подвергать дополнительной обработке клеем, а также он прост в монтаже. С ним в комплекте идут все инструменты, которые нужны будут в работе.

      Данный элемент имеет два преимущества – простота и дешевизна. Набор вам обойдется в районе 2$. Нейлоновый вариант имеет ряд недостатков: недолговечность и частое повреждение корда. Через месяц он засохнет, а колесо опять будет спускать.

    2. Большинство шиномонтажных мастерских давно определились с тем, какой ремонтный шнур лучше использовать для восстановления автошин. Они отдают свое предпочтение адгезивному варианту. По применению он схож с предыдущим материалом, но имеются и весомые отличия.  При ремонте  бескамерных шин запрещается использовать шило, которое выполнено в виде рашпиля. Оно лишь повреждает кордовые нити, а не разделяет их.  Острые концы порванной проволоки могут повредить устанавливаемый жгут.

      При ремонте автомобильных шин резиновым жгутом его намазывают специальным клеем, чтобы он вступил в химическую реакцию с адгезионной оболочкой. Резиновый вариант является самым надежным, но в случае отсутствия заплатки или повреждения корда нет гарантии, что колесо не разгерметизируется  в тот момент, когда вы этого не ждете.

    Читайте также

    Как доехать, если пробито колесо, а запаски нет
    Ни один водитель не застрахован от непредвиденной ситуации, в которой одно или оба колеса оказываются проколотыми, и…

     

    Этапы ремонта

    Важно выполнение таких действий:

    1. Чтобы начать ремонт покрышки, необходимо спустить ее до 0,5 атм.
    2. Далее берется специализированное шило и вставляется в прокол, при этом прокручивается по часовой стрелке.Прокручивание шила в проколе шины
    3. Похожие действия применяют при очищении участка прокола и разделяют корд.
    4. Параллельно освобождается место для самого ремонтного шнура.
    5. После используем специальное установочное шило, захватывая им резиновый предмет по центру и засовывая его в отверстие на 2/3.Вкладывание жгута в шину
    6. Плотно зафиксировав материал, быстро уберите инструмент.
    7. Далее нужно убедиться, что все установлено правильно и нет утечки воздуха. Теперь есть возможность накачать колесо и установить его обратно.Вставленный в прокол колеса жгут

    Читайте также

    Вставленный в прокол колеса жгут

    Какая зимняя резина самая худшая — советы автомеханика
    Чтобы максимально обезопасить себя на дороге, водитель должен подбирать автопокрышки по сезону, учитывая основные…

     

    Минусы метода и чего нельзя делать

    Технология ремонта покрышки не меняется в зависимости от вида используемого жгута.

    Однако важно учесть возможные риски при проведении процедуры:

    1. В момент прокола шины для создания более широкого отверстия могут произойти фатальные повреждения, благодаря которым выживаемость вашей покрышки будет приравнена к нулю.
    2. Используя зачистку, неопытные или недобросовестные специалисты могут порвать нити корда.

      Несколько небольших дефектов в силах спровоцировать сдвиг силового каркаса. В итоге будет нарушена архитектоника покрышки и колесо может в таком случае лопнуть в любой момент.

    3. В особенности при повреждении металлокорда возникает обширная сеть разветвленных каналов, по которым происходит утечка воздушных масс. Починить подобное не представляется возможным. И это мелочи по сравнению с расслоением и вздутием испорченной покрышки.
    4. Также неприятности могут вызвать и сами резиновые шнуры, которые не способны длительно сохранять герметичность и быстро начинают пропускать воздух. Другими словами, использование последних нежелательно и достаточно опасно.

    Читайте также

    Вставленный в прокол колеса жгут

    Какое должно быть давление в колесах, чтобы шины не изнашивались
    Важный показатель для безопасного вождения автомобиля – это давление в автомобильных шинах. Не многие водители…

     

    В заключение стоит отметить, что любая реставрация посредством данного материала нерентабельна, т.к. это может вызвать разрыв шины и повлечь за собой возникновение ДТП.

    Вставленный в прокол колеса жгут

    Ремонт шин жгутами — Шины и диски

    Содержание статьи

    Ремонт шин жгутами

    В дороге может многое случиться и от прокола никто не застрахован, поэтому ремонт шин жгутами – это самое распространенное занятие у автолюбителей. Для них чтобы сделать ремонт шин жгутами, цена не важна, главное в этом деле голова и руки. Восстанавливается поврежденная бескамерная покрышка легко, нужно только желание.

    Чтобы подстраховать себя надо заблаговременно прикупить нужные заплатки и жгуты, и положить в машину. Нужно сказать, что часто ремонт, сделанный собственноручно намного надежнее, нежели в СТО. А весь секрет в том, что в мастерских не всегда пользуются качественными расходными материалами. Дальше мы опишем как самому выполнить ремонт шин жгутом.

    Что такое кордовый жгут?

    Кордовый жгут – это самый распространенный материал, при помощи которого выполняется ремонт бескамерных покрышек в пути. Это такая полоска из нейлона, пропитанная хорошим клеящим раствором, в основе которого находится резина. Ремонт выполняется одновременно при помощи спирального и установочного шила.

    Кордовый жгут

    Пошаговая инструкция по ремонту шин жгутом

    Не всегда получается прибегнуть к услугам профессионалов, поэтому у большого количества водителей вошло в привычку делать ремонт собственноручно. Так вот начнем ремонт покрышки своими руками!

    После того как произошло повреждение шины, из нее начинает просачиваться воздух. В том случае если в шине застряла вещь, приведшая к повреждению, не вынимайте ее, она будет закрывать сам прокол и воздух будет выходить потихоньку, можно сказать незаметно. При не сильном повреждении, можно иногда останавливаться и подкачивать колесо, это даст вам возможность доехать до гаража и сделать полноценный ремонт.

    В набор для ремонта автопокрышек входят: крючки-иглы, нож и шило. Еще нужно чтобы были жгуты и клей. Это все вместе, в одном наборе, продается в автомобильных магазинах. Но если вы желаете получить хороший результат, то все нужно приобретать по отдельности. Единственный минус этого, получится немного дороже заводского набора, но в то же время вы приобретете качественный материал.

    Аптечка автомобильная для ремонта бескамерных шин
    1. Сначала нам необходимо отметить поврежденное место на колесе цветным мелом или маркером. Поле этого вытащим посторонний предмет из покрышки, используя плоскогубцы.

      Ремонт шины жгутом.

    2. Далее нужно спиральным шилом или тонкой отверткой разработать отверстие. Перед этим надо накачать колесо до 1 атмосфер. После чего наносим клей на шило и проходимся им по отверстию. Когда все выше сказанное вы проделаете шило не вытаскивайте, иначе клей быстро засохнет и колесо спустится.

      Ремонт шины жгутом.

    3. Вот теперь пришло время вставить жгут. Нужно смазать тонкое шило и непосредственно сам жгут клеем и в кротчайшие сроки заменить шило вставленное в покрышку, на шило со жгутом. Чтобы жгут установился правильно, необходимо надавливать равномерно на шило. После чего вытаскиваем острый предмет и проверяем на герметичность установки жгута и в завершении обрезаем остатки материала.

      Ремонт шины жгутом.

    Какой бывает жгут для ремонта шин?

    Существует 2 вида жгутов которые устанавливают:

    • временно;
    • профессионально.

    Простые жгуты сделаны так, чтобы вы смогли легко, не снимая колесо, заделать пробоину. В первую очередь надо найти место прокола и вытащить то, из-за чего случилось несчастье. Потом на место прокола пользуясь шилом или чем-нибудь острым нужно вставить жгут. Ожидаем 2-3 мин и снова в путь. Делая ремонт шин жгутом, по отзывам можно получить хороший результат.

    Жгуты для ремонта шин.

    Если вы будете ехать спокойно и не быстро, то благодаря такому ремонту вы сможете проехать около 200 км, это является недостатком ремонта шины временным жгутом. Такую цифру указываю изготовители жгутов.

    Жгуты для ремонта шин изготавливаются из различных составов и соответственно у них сильно страдает качество. Материал для проф. ремонта делаются из сырой резины и их цена значительно выше временных. Жгуты применяются для ремонта только для заделки прокола в зоне протекторов. Их ни в коем случае нельзя использовать для ремонта проколов с боку и больших разрезов, они просто на просто не будут в этих местах держаться.

    Самый универсальный материал – это жгуты для ремонта шин, которые имеют нейлоновый корд. Такой материал можно использовать для заделки пробоины как в протекторной части шины, так и в боковой. Многие автолюбители на сайтах оставляют положительные отзывы про ремонт шин именно таким жгутом, так как он более надежен и эффективен.

    Данная проблема стала такой распространенной, что некоторые автолюбители сняли видео о ремонте шин жгутом для того чтобы наглядно показать, как это делается.

    Похожие статьи