Ремонт тормозных барабанов: 403 — Доступ запрещён – 403 — Доступ запрещён

когда необходима и так ли выгодна

Всем привет! Вам, думаю, хорошо известно, что тормоза в машине работают на основе силы трения. И трение обладают разрушающим эффектом, постепенно стирая контактирующие между собой поверхности. Причем это не зависит от того, насколько прочным является материал. Тут дело только во времени. Потому проточка тормозных барабанов станет вполне актуальной темой для обсуждения.

Барабанные механизмы (БМ) тормозной системы авто преимущественно изготавливаются из прочных и износостойких материалов. Но износ все равно постепенно возникает. Думаю, каждый понимает, что ездить на машине с изношенными тормозами крайне опасно и некомфортно из-за вибраций, свиста, скрежета и длинного тормозного пути.

Стоит поговорить о таком понятии как проточно или расточка. Зачем она нужна, как выполняется, есть ли в узлах допустимый износ, и не лучше ли просто поставить новые барабаны. Мы уже ранее говорили о том, как определить износ тормозных дисков. Также обсуждался вопрос их правильной проточки. Теперь очередь за барабанами.

Конструктивные особенности

На многих легковых и грузовых современных и не очень авто, таких как Камаз (очень популярный грузовик) или Газель, часто предусмотрена именно задняя система торможения. Она состоит непосредственно из самого тормозного барабана, а также механизма так называемой разводки колодок.

Причем в такой системе именно тормозной автомобильный барабан является ключевым узлом. Процесс остановки транспортного средства реализуется за счет того, что начинается соприкосновение между собой барабана и колодок, когда водитель нажимает на соответствующую педаль. Так активируется процесс взаимотрения, тем самым скорость снижается и автомобиль окончательно останавливается. В основе барабанных механизмов обычно лежит чугун высокой прочности.

В процессе торможения на барабан и и ответную колодку действует огромная нагрузка. Причем чем выше будет скорость авто в момент торможения и усилие, прикладываемое к педали, тем выше нагрузка.

При эксплуатации автотранспортных средств в тяжелых условиях начинается дополнительный процесс загрязнения. Между колодками и барабанами скапливается различная грязь.

[adv1]

Поскольку соприкасающиеся поверхности (барабан и колодка) выполнены из разных материалов, на барабанах постепенно возникают разного рода дефекты и признаки деформации. Это опасно тем, что элементы соприкасаются не полностью, площадь контакта уменьшается, и эффективность торможения падает. Все это заставляет периодически проводить осмотр узла, а также заниматься профилактикой. Иначе можно упустить тот момент, когда произойдет отказ системы. О последствиях говорить не стану. Все и так очевидно.

И тут на помощь приходит та самая проточка. Фактически это альтернатива замене тормозов в случае их износа.

Что такое проточка

Многих интересует, как шлифовать и восстановить нормальную площадь контакта, вернув тормозному узлу прежнюю эффективность. Балансировка или профилактика осуществляется за счет проточки или расточки.

Суть процедуры заключается в том, чтобы проточить кромку рабочих поверхностей автомобильных барабанов. Это позволяет создать минимальный зазор между трущимися двумя поверхностями. Но у всего есть предел. А точнее допустимый износ. Когда он будет достигнут, растачивать станет бессмысленно. Нужна замена. Обычно колодки меняют через 50-80 тысяч километров. Профилактическая проверка и проточка делается через 20-30 тысяч километров или по мере необходимости. Иногда профилактику делают чаще, сокращая интервал до 15-20 тысяч км.

Фактически при проточке удаляются поверхностные дефекты и различного рода неровности, которые появились на узле в процессе эксплуатации. Задача заключается в том, чтобы убрать слой чугуна. Для этого использует стенд или специальный станок.

В инструкции по эксплуатации можно узнать, какая толщина барабана является минимально допустимой.

Когда требуется проточка

При восстановлении эффективного торможения на задних узлах при работе своими руками обычно протачивают элементы на токарном станке, поскольку стенд есть далеко не у всех автомобилистов. Подобное оборудование доступно лишь в условиях автосервиса. Их можно найти в огромном количестве в таких городах как Спб, Москва, Екатеринбург, а также более маленьких населенных пунктах.

Прежде чем протачивать устройства, прекрасно понимая, что цена за услугу далеко не маленькая, нужно убедиться в наличии неисправностей.

Это можно узнать по таким признакам:

[adv2]

• В процессе торможения наблюдаются сильные или легкие вибрации, которых ранее не было;
• Когда водитель нажимает на педаль тормоза, ощущается посторонний шум;
• Снижается общая эффективность работы тормозов;
• При нажатии на педаль машину начинает носить по сторонам;
• Машина останавливается словно рывками;
• Ощущается биение в педали;
• Аналогичное биение передается на руль;
• Увеличивается тормозной путь.

Оптимальным вариантом считается покупка и установка нового комплекта. Но это довольно дорогое удовольствие.

При этом же проточка дает временный эффект и немного продлевает ресурс барабанов. Но увлекаться такой процедурой опасно, поскольку по мере приближения к предельному износу эффективность работы системы начнет снижаться.

Этапы проточки

Сама процедура проточки состоит из 3 ключевых этапов. Именно такого принципа придерживаются специалисты, и на него опираются тем, кто выполняет работу своими руками.

• Первый этап. На первом этапе осуществляется первичное снятие слоя толщиной 0,5 мм. Это дает понять, насколько сильно изношен материал барабана, каково его текущее состояние, есть ли более серьезные дефекты;
• Второй этап. Далее происходит процедура сглаживания, выравнивания и последующего удаления всех имеющихся неровностей. Снимается около 0,25 мм слоя металла;
• Третий этап. Он же финишный. Подразумевает финишную шлифовку, удаление всех оставшихся мелких зазубрин и сколов.

Проточив тормоза, остается ровная рабочая поверхность, а эффективность торможения значительно увеличивается.

Но такая процедура позволяет лишь избавиться от неровностей. Если есть геометрические погрешности, тут проточка не поможет совершенно. Подобные явления возникают, если происходили сильные температурные перепады.

Насколько это правильное и рациональное решение, делайте выводы сами. И делитесь своим мнением в комментариях.

Спасибо за внимание! Подписывайтесь, оставляйте отзывы, задавайте вопросы и рассказывайте о нас своим друзьям!

Ремонт тормозного барабана | Тормозная система

1. Очистите от грязи тормозной барабан и защитный колпак ступицы колеса.	2. Проворачивая барабан, осторожно сбейте защитный колпак ступицы и…	3. …выньте его из барабана.
4. Разогните шплинт и выньте его из отверстия в оси ступицы.	5. Отверните гайку ступицы.	6. Снимите упорную шайбу.
7. Выньте передний (наружный) подшипник ступицы. Для этого слегка сдвиньте барабан на себя, а затем передвиньте на место.	8. Если снятие барабана затруднено, сведите колодки, вращая регулировочную гайку разжимной планки, и сбейте барабан резиновым молотком.	9. Снимите тормозной барабан.
10. Внимательно осмотрите барабан. Обязательно замените барабан при обнаружении на нем сколов и трещин.	11. Осмотрите рабочую поверхность барабана. Если на ней имеются глубокие риски, сколы или заметна овальность, барабан надо заменить.	12. Барабан можно расточить и прошлифовать, но его внутренний диаметр должен быть не более 181 мм.
13. Шпильки крепления дисков колес со слабой посадкой в барабане или с поврежденной резьбой замените.	14. При замене барабана выпрессуйте из него шпильки, навинтив на них гайки заподлицо, чтобы не повредить резьбу. Извлеките также сальник, задний подшипник и внутренние кольца подшипников (см. подраздел 5.2.3.).	15. Запрессуйте шпильки в новый барабан срезанной частью головки в сторону центра. Запрессуйте наружные кольца подшипников и установите задний подшипник с сальником (см. подраздел 5.2.3.).
16. Если на рабочей поверхности барабана в результате износа образовался буртик, снимите его напильником.	17. Сведите колодки, навинтив регулировочную гайку на половину резьбовой части разжимной планки.	18. Смажьте цапфу смазкой Литол-24, установите тормозной барабан и отрегулируйте зазор в подшипниках ступицы колеса (см. подраздел 5.2.4.).
	19. Отрегулируйте зазоры между колодками и тормозным барабаном (см. подраздел 7.4.4.). Установите колесо, проверьте работу стояночного тормоза и при необходимости отрегулируйте его (см. подраздел 7.4.3.).

Барабанные тормоза – почему они всё никак не вымрут?

«Тормозные холивары» – популярная тема для любителей интеллектуально-технических споров. Кто-то вспоминает формулу силы трения скольжения, в которой нет площади соприкасающихся поверхностей, кто-то приводит в пример неподрессоренные массы, в цифрах демонстрируя, что хороший барабан легче тормозного диска, а не наоборот… В общем, пир интеллекта…

«Колеса» уже не раз рассказывали нашим читателям о барабанных тормозах. И об истории их появления, и об особенностях диагностики и ремонта. Однако мы еще не затрагивали подробно важнейший фактор, обуславливающий невероятную продолжительность жизни и популярности этих механизмов. А именно, ставшую с годами совершенной систему поддержания минимального зазора между поверхностью колодок и барабана!

Важнейшее условие эффективности автомобильных тормозных механизмов любого типа, хоть дисковых, хоть барабанных, – минимальный холостой ход. Иными словами, трущиеся поверхности еще до касания водителем педали должны быть максимально приближены друг к другу, чтобы движение ноги сразу давало информативный отклик и на бесполезный ход педали не тратились драгоценные в экстремальной ситуации миллисекунды. 

Но если в дисковых тормозах конструкция изначально и безо всяких регулировок и настроек обеспечивает минимальное и, что важно, постоянное сближение поверхностей колодок и диска в нерабочем (расторможенном) состоянии, то в барабанных все иначе – там для достижения эффективности приходится принимать специальные меры. А именно – подвод колодок. И бывает он ручным или автоматическим.

Ручной подвод колодок

Собственно, ручной подвод – старая и классическая история. Почти уже ушедшая, к счастью. Советским автолюбителям она прекрасно известна по «Волгам», на которых для приближения колодок к дискам служили вращаемые гаечным ключом на 17 эксцентрики-«улитки». Или, скажем, по «Оке», где разводящая колодки планка меняла свою длину при подкручивании раздвижной гайки отверткой через специальное отверстие в тормозном барабане, затыкаемое потом резиновой пробочкой. Главный недостаток таких методов – постепенное разрегулирование (увеличение свободного хода педали) от износа колодок и появления люфтов, а также необходимость периодического повторения обслуживания.

«Улитки»-эксцентрики для регулировочного подведения тормозных колодок на Волгах и УАЗах:

Поэтому ручной подвод колодок на барабанных тормозах давно признан хоть и вполне работоспособной, но однозначно устаревшей конструкцией, и на смену ей пришли автоматические устройства поддержания минимального зазора в тормозном механизме барабанной системы. Конструкций таких существует несколько, во многом они схожи, хотя и имеют различные имена, защищенные в том числе патентами. Но в целом их можно разделить на две основные группы – внутренняя система автоматического разведения колодок и внешняя. Начнем с первой.

Внутренний автоматический подвод

Внутренний он потому, что находится прямо внутри тормозного цилиндра! Это весьма простая, более-менее надежная, хотя и грубовато работающая система. Грубовато – в том смысле, что максимальный подвод колодок, который она обеспечивает, все же не оптимальный… Можно бы еще немного подвести, но люфт, заложенный в сам принцип конструкции, не позволит. Такая схема использовалась, к примеру, на всех автомобилях ВАЗ, начиная с заднеприводной классики и вплоть до Калин. (На Вестах-Иксреях ее уже сменил внешний механизм, о котором ниже.)

Внутренней система называется потому, что расположена она внутри самого тормозного цилиндра. Конструктивно она представляет она собой всего лишь два пружинящих разрезных кольца, которые туго вставлены в цилиндр, а в них, в свою очередь, входят поршни своими специально проточенными хвостовиками. 

Кольца самоподвода способны двигаться в цилиндре вместе с поршнями, расходящимися в разные стороны под давлением жидкости. Но если поршни сами по себе ходят относительно легко, то кольца – очень туго. Они вставлены враспор.

Колодки (а с ними и поршни в цилиндре) притянуты друг к другу мощными стяжными пружинами – они отводят поверхность колодок от поверхности барабана, когда педаль тормоза не нажата, чтобы не допускать «самосрабатывания» тормозов. И действие внутренней системы самоподвода основывается на том, что усилие, которое необходимо для сдвигания разрезных колец в цилиндре, ВЫШЕ, чем усилие сводящей колодки пружины. 

Когда тормоза новые (собраны на конвейере или после ремонта), поршни цилиндра вместе с разрезными кольцами утоплены, сведены. После резкого и сильного нажатия на тормозную педаль цилиндры максимально расходятся в противоположных направлениях и тащат за собой разрезные кольца. Когда педаль отпускают, стяжная пружина стремится снова свести колодки друг с другом, но способна это сделать лишь на зазор в кольцах самоподвода, обозначенный на схеме выше как «рабочий ход поршня». Разрезные кольца после отпускания педали остаются на месте – сила их трения о стенки цилиндра сопротивляется стремлению стяжных пружин сдвинуть их обратно. Таким образом, кольца удерживают колодки приближенными к барабану с люфтом на величину зазора (он же – рабочий ход поршня), достаточного для движения поршней при нажатии педали. 

С износом колодок уменьшается их толщина, но это уменьшение при каждом нажатии на педаль автоматически компенсируется – поршни расходятся чуть дальше и подтаскивают за собой разрезные кольца, которые в свою очередь после исчезновения усилия на педали остаются на новом месте. Этот процесс происходит без дополнительного внимания со стороны водителя при каждом более-менее сильном нажатии на педаль тормоза.

Подобная схема регулировки, повторимся, неплоха и относительно надежна, но точность подвода и надежность, которые обеспечивает внешний автоматический регулятор, заметно выше.

Внешний автоматический подвод

Внешняя система самоподвода колодок барабанных тормозов гораздо более распространена, поскольку значительно более эффективна. Собственно, именно эта система сделала барабанные тормоза по-настоящему эффективными и не дает им умереть до сих пор! 

Система внешнего автоматического подвода колодок позволяет приблизить колодки к внутренней поверхности барабана почти так же близко, как и в дисковых тормозах. Модификаций конструкции внешнего самоподвода несколько, но отличия несущественны, а суть одна. Устройство для автоматического разведения колодок от центра к барабану представляет собой распорную планку изменяемой длины с регулировочной зубчатой гайкой-храповиком, которая подкручивается специальным механизмом при каждом нажатии на тормозную педаль, раздвигая планку. Причем система всегда самостоятельно останавливается в оптимальном положении максимального развода колодок и неспособна их «пережать», вызвав постоянное легкое подтормаживание и перегрев барабанов, как при езде с забытым «ручником».

 Механизм регулирования – простейший: помимо самой планки с резьбовым стержнем и гайкой-храповиком (собственно, точно такая же применяется в системах ручного подвода без автоматики) в него входит жестяной рычаг-коромысло и оттяжная пружинка.

Источником движения рычажка, который подкручивает гайку-храповик и увеличивает длину распорной планки, служит сам ход тормозных колодок при нажатии педали. Упрощенно говоря, одно нажатие на педаль тормоза – одно качание рычажка и проворот гайки на несколько градусов. Регулировка – ступенчатая, но ход очень малый, благодаря чему обеспечивается высокая точность регулировки и минимально возможный зазор между колодками и барабаном, когда не нажата педаль тормоза. У такой схемы есть важное условие: после замены колодок или барабана (или неисправной распорной планки) нужно ДО начала движения многократно нажимать на педаль тормоза до прекращения щелчков – таким образом, система выберет весь холостой зазор, и тормоза станут максимально эффективными. 

После выбора зазора система сама прекращает работу – ход колодок до упора в барабан при нажатии на тормоз становится настолько коротким, что коромысло перестает совершать рабочий ход. 

 Через какое-то (весьма продолжительное) время колодки слегка подсточатся, и увеличившийся лишь на самую малость зазор позволит коромыслу качнуться достаточно для того, чтобы сделать очередной щелчок, выбрав доли миллиметра этого зазора, и планка с автоподводом снова перейдет в режим ожидания. Все это, повторимся, происходит автоматически, без какого либо внимания со стороны водителя или мастера автосервиса.

Именно внешний механизм самоподвода оказался максимально эффективным, при этом (что редкость в технике!) весьма простым конструктивно и дешевым. И даже на исходе второго десятилетия ХХI века барабанные тормоза обеспечивают достаточную эффективность и безопасность движения автомобиля, укладываясь в строгие современные нормы и требования. Поэтому они ещё не вымерли, да и вряд ли скоро вымрут.

Опрос

А у вашей машины какие тормоза?

Всего голосов:

Проточка тормозных барабанов – экономим на всём, кроме безопасности!

Как правильно должна быть выполнена проточка тормозных барабанов своими руками у легковых или грузовых автомобилей? Стоит ли этим заниматься самому, или все-таки довериться профессионалам? Разберемся в этом, казалось бы, не очень сложном процессе.

Расточка тормозных барабанов грузовых и легковых автомобилей

Многие автомобили по-прежнему оснащены задней системой торможения, которая состоит из тормозного барабана с установленным в нем механизмом «саморазводки» колодок. В условиях эксплуатации автомобиля на территориях постсоветских стран этот механизм довольно быстро засоряется и через каждые 9-14 тыс. км. пробега он практически перестает правильно работать. Впрочем, если вы будете вовремя делать профилактику этой системы, то сами по себе задние барабанные тормоза довольно эффективны.

Одним из важнейших моментов профилактики системы торможения, как для легковых, так и для грузовых автомобилей, является проточка или расточка тормозных барабанов (протачивается кромка на рабочей поверхности). В результате, после правильной замены колодок и обратной сборке тормозного механизма, обеспечится минимально допустимый зазор между колодками и поверхностью барабана.

Тормозные колодки в тормозной системе барабанного типа подлежат замене при достижении пробега около 60-80 тыс.км. Но профилактику системы торможения, и в частности колодок, стоит производить не реже, чем каждые 20-30 тыс.км. При эксплуатации автомобиля в городе во много раз возрастает частота использования системы торможения, а также нагрузка на неё. Частое использование тормозов приводят к довольно сильному нагреву, что резко снижает эффективность и очень негативно влияет на выполнение ими их прямых функций.

Материал, из которого изготовлены тормозные колодки, имеет неоднородную структуру, и поэтому и в процессе эксплуатации на рабочей поверхности барабана по всему радиусу образуются канавки и борозды, происходит частичная деформация. Это приводит к появлению вибрации и повышенному износу колодок, и как результат – значительное снижение эффективности торможения.

Определить неисправность в работе тормозной системы автомобиля можно по следующим признакам:

1. Появление вибрации;
2. Нажимая на педаль тормоза, слышим характерный шум;
3. Ощущается биение руля и педали;
4. Ухудшение качества торможения.

Проточка тормозных барабанов грузовиков и «легковушек» – неисправности

Как для грузовиков, так и для легковых автомобилей, существует два способа восстановить тормозную систему:

1. заменить тормозные барабаны на новые;
2. выполнить проточку тормозных барабанов.

Оптимальное решение в данной ситуации – купить новые барабаны. Но зачастую стоимость замены деталей на новые довольно высока. И при постоянной эксплуатации автомобиля дополнительные расходы могут быть не каждому по карману. Вариант расточки автомобильных барабанов дешевле, поэтому  пользуется большим спросом у автомобилистов. Именно к этому способу решения данной проблемы всё чаще и чаще прибегают многие наши сограждане.

Проточить или расточить – это означает, что на специальном станке или стенде методом проточки устраняются дефекты и неровности с рабочей поверхности путем удаления (снятия) слоя метала. Специалисты иногда называют этот процесс – реставрация или профилактическое техническое обслуживание.

Так сколько же именно нужно снимать? Для каждой отдельной модели производитель устанавливает минимально допустимую толщину. Вот именно эти цифры и являются нормативно допустимыми. И увидеть вы их можете либо в руководстве пользователя, если на автомобиле установлены штатные барабаны, либо в эксплуатационной инструкции от производителя.

Станок и стенд для расточки тормозных барабанов – вариант решения проблемы

Ещё не так давно автомобилист даже не стоял перед выбором, где и как производить расточку. Просто снимал их и относил в токарную мастерскую. Где уже опытный токарь, хорошо знающий свое дело, в порядке очереди давал вашей запчасти «вторую жизнь». Это был довольно сложный и трудоёмкий технологический процесс.

Расточка – это не просто банальное протачивание верхнего слоя рабочей поверхности. Важно также придерживаться всех параметров при балансировке, относительно барабана и ступицы колеса. Неточности или сбой в одном из этапов этого процесса могут привести к серьезным, а иногда и к трагическим последствиям. Поэтому к этим моментам рекомендуется подойти со всей ответственностью и вниманием.

Сейчас в распоряжении современных мастеров СТО есть специализированный чудо-станок, в котором возможно все параметры запрограммировать, и шлифовка, проточка, или расточка барабана  происходит в режиме заданной программы. Что позволит минимизировать вероятность ошибок и погрешностей в этом технологическом процессе.

Более того, очень часто нет нужды и вовсе снимать тормозной барабан с автомобиля.

Проточка со снятием, как правило, осуществляется на стационарном токарном станке или специализированном стенде для расточки барабанов. Процесс без снятия осуществляется при помощи переносного специализированного станка для проточки. Возможен вариант самостоятельной расточки или шлифовки барабанов подручными средствами, хотя этот способ выглядит довольно сомнительным в плане его эффективности и дальнейшей безопасности эксплуатации.

В случае профессиональной проточки мастером на специализированном оборудовании, мы получим:

• устранение биения;
• повышение эффективности работы тормозной системы;
• увеличение срока эксплуатации тормозных барабанов;
• реальную экономию семейного бюджета (что приятно радует).

Ну а теперь подытожим:

Вполне возможно самостоятельно произвести проточку тормозного барабана. Однако для совершения этого процесса вам, как минимум, необходимо быть готовыми выполнить два условия: быть токарем определенной квалификации и иметь токарный станок. Во всех других случаях, пользуясь здравым смыслом, лучше не рисковать.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Неисправности и ремонт барабанных тормозов

Несмотря на продолжительный срок службы, недорогие ремкомплекты и значительное усилие при торможении, барабанные тормоза постепенно уступают место более совершенным дисковым и уже полностью отдали им пальму первенства на передних колесах автомобилей. По-прежнему широко используются они в грузовом транспорте и автобусах, а также на задних колесах бюджетных моделей легковых авто, поэтому проблема ремонта узла актуальна для многих водителей. Как правильно вести себя в случае неисправности механизма?

Несмотря на продолжительный срок службы, недорогие ремкомплекты и значительное усилие при торможении, барабанные тормоза постепенно уступают место более совершенным дисковым и уже полностью отдали им пальму первенства на передних колесах автомобилей. По-прежнему широко используются они в грузовом транспорте и автобусах, а также на задних колесах бюджетных моделей легковых авто, поэтому проблема ремонта узла актуальна для многих водителей. Как правильно вести себя в случае неисправности механизма?

Заметили неполадки в работе «ручника»? Отправьте автомобиль на диагностику барабанного тормоза

Признаки неполадок барабанного тормоза

Поскольку главная роль в торможении отведена передним колесам, заметить проблемы этого узла удается не сразу, разве что при энергичном замедлении или движении задним ходом. Педаль становится мягкой, срабатывает не сразу, а иногда только после повторных нажатий, тормозной путь удлиняется, снижается накат. Нехарактерный для машины скрежет может быть вызван перекосившимися колодками, задевающими барабан. Если при попытке остановиться появляются рывки, педаль вибрирует, стоит забить тревогу.

Средний эксплуатационный срок барабанных тормозов при благоприятных условиях достигает 60 тыс. км пробега. Для сравнения: дисковые аналоги заменять приходится уже после 25 тыс. км.

5 основных поломок

1. Естественный износ колодок и барабана – одновременно или по отдельности.
2. Повреждения резиновых манжет цилиндра и как следствие – разгерметизация, утечка тормозной жидкости из контура и попадание в него воздуха.
3. Перекос колодок из-за отсоединения фрикционных накладок, механических поломок стоек или пружин.
4. Коррозия на пружинах – «головная боль» авто с большим пробегом.
5. Ослабление троса «ручника» и закономерное снижение нажимного усилия колодок.

Состояние задних тормозных колодок рекомендуют проверять каждые 20 тыс. км

Один из недостатков барабанного тормоза – склонность к перегреву из-за плохой циркуляции воздуха. Повышение температуры может достигнуть критической отметки и привести к расплавлению фрикционного слоя. «Лекарство» от этого – спокойное и благоразумное вождение.

Тонкости ремонта

• Деформации, следы износа или другие повреждения на колодках – это сигнал к их замене: восстановлению комплектующие не подлежат.
• Грязь или застаревшую смазку на накладках можно убрать при помощи металлической щетки и уайт-спирита.
• Устранить дефекты на рабочем цилиндре можно путем шлифовки или притирки, а изношенные уплотнители и поршни придется поменять.
• Деформированные стяжные пружины также подлежат замене.
• Восстановление тормозного барабана Honda, Ford или Suzuki предполагает его расточку и шлифовку абразивными мелкозернистыми брусками.

Если диагностика подтвердила изменение геометрии барабана, например его овальную форму, или на поверхности обнаружено слишком много следов износа, узел не подлежит ремонту. Процедура его замены достаточно сложная и многоэтапная, требует аккуратных действий без применения грубой силы.

Особую трудность вызывает снятие старого барабана, во время которого можно случайно сорвать резьбу. Иногда внутренний диаметр механизма превышает допустимое значение – одеть его обратно не представляется возможным без принудительного удаления лишнего выступа на кромке при помощи болгарки или напильника.

Чтобы заменить барабан, понадобятся опорная стойка, домкрат, несколько ключей, плоскогубцы, отвертка и щетка по металлу

Заменить вышедший из строя узел или его части – это полдела: после этого систему нужно правильно собрать, отрегулировать и протестировать при помощи специального оборудования. Если вердикт специалистов будет положительным, можно смело отправляться в путь, не забывая беречь тормоза от чрезмерного перегрева и повышенных нагрузок. Тише едешь – дальше будешь!

Проточка тормозных барабанов — экономим, только не на безопасности

Нужно ли самому заниматься проточкой тормозных барабанов, либо лучше доверить эту работу профессионалам? Давайте разберемся в этом не сложном процессе.

Расточка тормозных барабанов

Многие авто оснащены задней системой торможения, она в свою очередь состоит из тормозного барабана, в который установлен механизм «саморазводки» колодок. На территориях постсоветских стран в условиях эксплуатации этот механизм часто засоряется и через каждые 14 тысяч километров пробега перестает правильно работать. Но если вовремя производить профилактику этой системы, то задние барабанные тормоза будут эффективны в работе.

Одним из важных моментов профилактики в системе торможения для грузовых и легковых авто считается проточка либо расточка тормозных барабанов (на рабочей поверхности протачивается кромка). После правильной замены колодок, обратной сборки тормозного механизма, обеспечивается минимальный зазор между поверхностью барабана и колодками.

Тормозные колодки в тормозной системе подлежат замене, если пробег составляет около 80 тысяч километров. Профилактику систему торможения, а именно колодок, нужно проводить не меньше, чем через каждые 30 тысяч километров. В городе при эксплуатации авто во много раз увеличивается частота использования системы торможения, а также возрастает на нее нагрузка. Если часто использовать тормоза, это приводит к сильному нагреву, резко снижается эффективность, что плохо влияет на выполнение их прямых функций.

Тормозные колодки изготовлены из материала, который имеет неоднородную структуру, в процессе эксплуатации по всему радиусу на рабочей поверхности барабана образуются борозды и канавки, происходит их частичная деформация, что приводит к повышенному износу колодок и вибрации, в результате происходит снижение эффективности торможения.

Неисправность тормозной системы авто можно определить по следующим признакам:

• ухудшение качества торможения;
• ощущается биение педали и руля;
• при нажатии на педаль тормоза слышен характерный шум;
• появление вибрации.

Как можно восстановить тормозную систему?
Существуют два способа восстановления:

• заменить новыми тормозные барабаны;
• выполнить проточку барабанов.

В данной ситуации оптимальным решением будет купить новые барабаны. Но часто стоимость новых барабанов очень высока. При постоянной эксплуатации авто не каждому по карману дополнительные расходы. Дешевле будет вариант расточки барабанов, поэтому у автомобилистов он пользуется большим спросом. Наши сограждане чаще прибегают к этому способу решения проблемы.
 
Расточить или проточить — это на специальном стенде или станке методом проточки можно с рабочей поверхности устранить неровности и дефекты путем снятия или удаления слоя металла. Иногда этот процесс специалисты называют профилактическое техническое обслуживание или реставрация.

Сколько же нужно снимать? Производитель для каждой модели устанавливает допустимую минимальную толщину. Эти цифры считаются нормативно допустимыми. Если на авто установлены штатные барабаны, цифры можно найти в инструкции от производителя или в руководстве пользователя.

Стенд и станок для расточки тормозных барабанов будет вариантом решения проблемы. Не так давно автовладелец не задумывался где и каким образом производить расточку. Он просто снимал их и нес в мастерскую. Там опытный токарь, который хорошо знает свое дело, давал этой запчасти «вторую жизнь». Это был трудоемкий и сложный технологический процесс.

Расточка — это не банальное протачивание на рабочей поверхности верхнего слоя. Важно при балансировке придерживаться всех параметров относительно ступицы колеса и барабана. Сбой или неточности в одном из этапов такого процесса приведут к серьезным или к трагическим последствиям. Поэтому к таким моментам нужно подходить с большим вниманием и со всей ответственностью.

У современных мастеров СТО в распоряжении есть специальный станок, в нем возможно запрограммировать все параметры, и тогда в режиме заданной программы происходит расточка, проточка и шлифовка барабана. Это позволит в этом технологическом процессе минимизировать вероятность погрешностей и ошибок. Часто нет нужды снимать тормозной барабан с авто.

Как правило, проточка со снятием осуществляется на специализированном стенде или стационарном токарном станке для расточки барабанов. С помощью переносного станка для проточки осуществляется процесс без снятия. Возможен вариант подручными средствами самостоятельной шлифовки или расточки барабанов, хотя такой способ выглядит сомнительным в плане его дальнейшей безопасности и эффективности эксплуатации.

В результате проточки профессиональным мастером на специальном оборудовании:

• можно реально сэкономить семейный бюджет;
• увеличить срок эксплуатации тормозных барабанов;
• повысить эффективность работы тормозной системы;
• устранить биение.

А теперь подытожим:
Можно самому сделать проточку тормозного барабана. Но чтобы завершить такой процесс, нужно быть готовыми к выполнению двух условий — иметь свой токарный станок и быть токарем определенного разряда. В других случаях следует руководствоваться здравым смыслом и не рисковать.