Неисправности подвески – Неисправности подвески. Определение и устранение неисправностей своими силами в автомобиле

  • 17.11.2020

Основные неисправности подвески | Пособие автомобилиста

Причина поломкиУстранение или предотвращение
Шум и стук в подвеске при движении автомобиля
Неисправность амортизаторовОтремонтировать амортизаторы
Ослабление затяжки болтов, крепящих штангу стабилизатора поперечной устойчивости на лонжеронах кузова или на нижних рычагах подвескиПроверить состояние резиновых подушек, затем подтянуть болты и гайки крепления штанги, при износе резиновых подушек заменить их
Износ резино-металлических шарниров рычагов подвескиСнять и заменить шарниры
Ослабление крепления амортизаторов или износ резиновых втулок проушин амортизаторовЗатянуть болты и гайки крепления амортизаторов, заменить резино-металлические втулки в проушине амортизатора
Износ деталей шаровых опор подвескиЗаменить шаровые опоры в комплекте
Износ или повышенный зазор в подшипниках колесСнять колесо, ступицу с тормозным диском, проверить техническое состояние подшипников, при необходимости заменить их и отрегулировать зазор
Деформация кронштейна буфера хода сжатия и стойки передней части кузоваВыправить кронштейн истойку
Деформация полки усилителя верхнего рычага подвескиЗаменить рычаг
Полный износ резиновых втулок верхних или нижних рычаговИзношенные втулки заменить
Отсутствие смазки в шарнирах стойкиСмазать шарниры
Не поддаются регулировке углы установки передних колёс
Деформация оси нижнего рычагаЗаменить ось
Деформация поперечины подвески в зоне передних болтов крепления осей нижних рычаговОтремонтировать или заменить поперечину
Износ резино-металлических шарниров (сайлентблоков) рычагов подвескиЗаменить шарниры (сайлентблоки)
Увод автомобиля от прямолинейного движения
Разное давление воздуха в шинахПроверить и установить нормальное давление в шинах
Нарушение углов установки передних колёсПроверить и отрегулировать установку колёс
Неправильный зазор в подшипниках передних колёсОтрегулировать зазор
Деформация поворотного кулака или рычагов подвескиРазобрать подвеску и с помощью специального приспособления проверить кулак и рычаги; в случае большой деформации заменить их
Неодинаковая упругость пружин подвескиЗаменить пружину, потерявшую упругость
Неполное растормаживание тормозного механизма колёсаУстранить неисправность
Значительная разница в износе колёсЗаменить изношенные шины
Повышенный дисбаланс передних колёсОтбалансировать колёса
Нарушение параллельности осей переднего и заднего мостовПроверить положение оси заднего моста по отношению к переднему и устранить причину непараллельности
Деформация лонжерона рамыВыправить лонжерон или заменить раму
Самовозбуждающееся угловое колебание передних колёс
Давление воздуха в шинах не соответствует нормеУстановить нормальное давление воздуха в шинах
Недопустимый зазор в подшипниках ступиц колёсРазобрать, заменить изношенные детали, смазать консистентной смазкой и отрегулировать зазор в подшипниках
Не работают амортизаторыОтремонтировать и заправить жидкостью или заменить амортизаторы
Ослабление крепления поворотного кулака или его деформацияПодтянуть крепления кулака, при его деформации заменить поворотный кулак
Нарушение углов установки передних колёсПроверить и отрегулировать углы развала, продольного наклона оси поворота и схождение колёс
Износ резино-металлических шарниров (сайлентблоков) рычагов подвескиЗаменить сайлентблоки
Большой дисбаланс колёсПроверить и отбалансировать колёса
Износ шаровых опорЗаменить опоры
Вмятины и трещины на кромках, прорезы корпуса шаровой опоры от ударов пальца
Увеличенный динамический ход рычагов подвески вследствие деформации кронштейна буфера сжатияОтремонтировать кронштейн и стойку
Вертикальные колебания передних колёс (жёсткие удары)
Большой дисбаланс колёсПроверить и отбалансировать колёса
Осадка пружин подвескиЗаменить пружины новыми
Не работают амортизаторыОтремонтировать или заменить амортизаторы
Не работает стабилизатор поперечной устойчивостиПроверить состояние резиновых подушек стабилизатора, при износе заменить; затянуть болты и гайки крепления штанги
Увеличенный зазор в верхней шаровой опоре. Растрескивание корпуса нижней шаровой опоры
Повышенный износ трущихся деталей шаровой опоры в результате её загрязнения из-за негерметичности или повреждения пыльникаЗаменить шаровую опору и защитный чехол (пыльник)
Боковой крен ненагруженного автомобиля (разность высоты фар более 25 мм)
Осадка или поломка пружины (рессоры). Оседание резиновой втулки сайленблока или деформация нижнего рычагаВыявить дефектную деталь и заменить новой
Проседание передней части автомобиля
Поломаны листы торсионов или пружины передней подвески

Заменить поломанные детали

 

Что и почему ломается в подвеске

При всем разнообразии современных автомобилей, у них есть много общего. Например, конструкции подвесок: на самом деле их не так много. Одной из самых популярных остается традиционный Мак-Ферсон, реже встречаются многорычажные, еще реже — пневматические. Ресурс подвески сильно зависит от качества дорог по которым приходится ездить. В России оно традиционно невысокое, дополненное суровым климатом с морозами и реагентами. Неисправности подвески обычно легко диагностируются, причем если проводить проверку при каждом ТО (как и положено по картам регламентного обслуживания), неприятных сюрпризов на дороге можно избежать.

При ремонте подвески не стоит экономить на качестве новых деталей. Ведь зачастую работы по замене элементов стоят дороже самих запчастей. Приобретая деталь сомнительного качества, вы экономите только «в моменте»: очень скоро вам придется еще раз ехать на сервис, чтобы снова ее менять и опять платить за это деньги. Так что лучше сразу устанавливать оригинал или качественный аналог: в конечном итоге именно так вам удастся сэкономить.

Почему ломается подвеска?

Почему ломается подвеска автомобиля и сколько должны служить детали? Однозначно ответить на эти вопросы сложно: все зависит от производителя, его поставщиков, конструкции машины и, конечно, отношения водителя. Расскажем о главных элементах в подвесках легковых автомобилей, их роли в работе ходовой части и симптомах, по которым можно определить неисправность. Но не забывайте: далеко не все проблемы легко обнаружить «на слух». Например, порванный пыльник шаровой опоры не выдает себя ровным счетом никак — такой дефект можно обнаружить только на подъемнике.

Стабилизаторы поперечной устойчивости

Как понятно из названия, эти детали подвески созданы для того, чтобы стабилизировать автомобиль, обеспечивать его хорошую устойчивость при прохождении поворотов. Конструктивно это, грубо говоря, П-образная штанга, которая крепится к кузову машины с помощью тяг («косточек»). Эти тяги являются, пожалуй, самым быстроизнашиваемым элементом в подвеске: в зависимости от стиля езды и качества дорог, их ресурс может составлять 30 000 – 50 000 км. Благо, стоят они обычно недорого и ремонт много времени не занимает.

Многие уверены, что в отличие от пружин, амортизаторов и шаровых опор, стабилизаторы поперечной устойчивости далеко не самый важный элемент. На самом деле это, конечно, не так: ведь речь идет не только о комфорте движения, но и о безопасности. Потеря устойчивости в повороте может привести к опрокидыванию автомобиля.

Симптомы неисправности:

  • Потеря стабильности при быстром прохождении поворотов — «рыскание» машины.
  • Частое срабатывание противозаносной системы без видимого повода.

Амортизаторы

Эти элементы созданы для гашения колебаний от неровной дороги. В простейшей конструкции жидкость внутри амортизатора при его работе проходит через систему отверстий, в результате часть энергии колебаний рассеивается в виде тепла.

Чаще всего в амортизаторах изнашиваются уплотнительные кольца поршня и клапаны. Другой популярный сценарий — выкипание жидкости. Оно может произойти при длительной езде в жару по неровной дороге: масло вспенивается, начинает проникать через уплотнения, эффективность амортизации при этом сильно снижается. Визуально «вскипевший» амортизатор можно узнать по слою грязи, налипшей на испачканный маслом корпус.

Симптомы неисправности:

  • Автомобиль после прохождения неровности еще некоторое время раскачивается.
  • Увеличиваются крены в поворотах.
  • Слышны стуки при езде по неровной дороге.

Сайлент-блоки

Сайлент-блок — простой (несмотря на загадочное название) элемент. Фактически это две металлические втулки (внутренняя и внешняя), между которым находится резиновая вставка. Такие блоки очень широко используются в подвесках любых типов: именно с их помощью крепятся рычаги, стабилизаторы, реактивные тяги. Другое название сайлент-блоков — резинометаллические шарниры.

Качественные сайлент-блоки изнашиваются, в среднем, за 40 000 – 60 000 тыс. км пробега. Сам шарнир обычно стоит недорого, но в последнее время автопроизводители все чаще решают интегрировать их в рычаги подвески. В таких случаях при выходе из строя одного сайлент-блока приходится менять весь рычаг. Гаражные умельцы предлагают удалить блок и запрессовать новый, но смысла в этом нет: довольно скоро замены попросят соседние шарниры.

Симптомы неисправности:

  • Слышны стуки при езде по неровной дороге.
  • Машина хуже слушается руля.
  • Заметны отклонения от траектории при движении прямо.

Шарниры

Помимо резинометаллических шарниров, есть еще и просто металлические. Это те самые шаровые опоры или рулевые наконечники, с заменой которых вам, возможно, приходилось сталкиваться. Конструктивно шарнир — это шаровый палец, запрессованный в корпус. Он может вращаться в разных плоскостях на небольшие углы, при этом место соединения пальца и корпуса прикрыто кожухом, защищающим от грязи.

Ресурс шарнира достаточно большой – он зависит, главным образом, от состояния дорог и стиля вождения. Оказывает влияние и состояние других элементов подвески: например, пружин и амортизаторов. Ведь при их износе перемещения пальца становятся больше – значит, и изнашивается он сильнее.

Впрочем, шарнир может выйти из строя и гораздо быстрее обычного. Треснувший или порвавшийся пыльник уже не обеспечивает защиту от грязи, поэтому в пару трения попадает губительный абразив. Нормальный практикой стал обязательный осмотр целостности пыльника при ремонте: специалисты ГК «Фаворит Моторс» делают это каждый раз, когда проводят обслуживание подвески авто.

Симптомы неисправности:

  • Слышны стуки на неровностях.
  • Слышен скрип при повороте руля.
  • Поведение машины на прямой нестабильно.

Пружины

Пружины подвески — это те детали, которые отвечают за комфорт на плохой дороге. Они принимают на себя основную нагрузку при контакте колес с ухабами. Соответственно, чем больше циклов сжатия-растяжения выполняют пружины, тем сильнее они теряют упругость и хуже демпфируют неровности. Казалось бы, не такая уж критичная неисправность, но слабые пружины создают дополнительную нагрузку на амортизаторы, сайлент-блоки и остальные элементы подвески. Очень редко, но встречаются поломки пружин — чаще всего от перегруза.

Симптомы неисправности:

  • Дорожный просвет при загрузке заметно уменьшается.
  • Появляются частые «пробои» при переезде неровностей.
  • В поворотах появляются сильные крены.

Другие элементы подвески

Мы рассмотрели поломки основных деталей и узлов подвески, но есть и множество других. Например, опоры амортизаторов — они не реже самих амортизаторов выходят из строя, причем проявляется это все теми же стуками. Самостоятельно понять, что нуждается в замене, не так просто, поэтому при появлении посторонних звуков, скрипов и ненормального поведения автомобиля рекомендуем обратиться в ближайший дилерский центр ГК «Фаворит Моторс» для проведения полноценной диагностики.

Как продлить жизнь подвеске?

Это может прозвучать банально, но главное правило — помнить о регулярной диагностике ходовой части и не откладывать ремонт «на потом». Настоятельно советуем записываться на диагностику перед длительными поездками, чтобы в долгой дороге не остаться с забитой подвеской на обочине. Важно не оставлять без осмотра машину, попавшую в глубокую яму — настолько страшную, что есть сомнения. В этом случае узлы подвески надо проверять в сервисе и опять же не откладывать это «на потом».

Как ни странно, подвеска часто страдает от современных технологий. Машины становятся тише и водители меньше слышат о том, что творится под колесами. Глубокие ямы остаются незамеченными, как и проблемы, которые копятся под днищем.

Любопытно, что сильнее всего подвеска изнашивается у внедорожников. Даже в том случае, если машина «городская». Приобретая «джип», некоторые водители уповают на его стойкость к любым ударам дороги. Внедорожники действительно имеют большие возможности за пределами асфальта, однако подвеска требует такого же бережного отношения, как и «обычный» автомобиль.

Впрочем, иногда неровности возникают внезапно, и нет возможности их предугадать. В таких случаях многие водители активно тормозят «до последнего», в надежде максимально сбросить скорость. Под действием сил инерции передние пружины подвески сжимаются и едва могут погасить энергию удара, который бьет по уже сжатой пружине. Чтобы этого избежать, возьмите за правило отпускать педаль тормоза непосредственно перед контактом колес с неровностями.

Остается порекомендовать соблюдать правила эксплуатации автомобиля: не перегружать его выше нормы, контролировать давление в колесах согласно прописанным в руководстве по эксплуатации, использовать диски и шины предусмотренного производителем размера. У аккуратных водителей детали подвески могут прослужить в 1,5-2 раза дольше, сэкономив им деньги.

Основные неисправности подвески автомобиля, их причины и устранение

Неисправности в подвеске

От состояния и стабильной работы всех компонентов ходовой части автомобиля во многом зависит комфорт и безопасность езды, особенно на местности со сложным рельефом. Знать об основных видах неисправностей подвески, причинах их возникновения и способах устранения одинаково полезно новичкам и опытным водителям – для своевременного их обнаружения и ремонта.

Причины возникновения неисправностей

Неисправности в подвеске

Узлом, соединяющим кузов и колёса в единый механизм, является подвеска. Подвергаясь воздействию разнонаправленных сил, она компенсирует и уравновешивает их. Без неё корректное движение пары колёс в одной плоскости и плавный ход транспортного средства в целом был бы невозможен. В автомобиле их всегда две – передняя и задняя.

Внимание!

Подвеска служит базой для крепления и установки других ключевых компонентов автомобиля, отвечающих за безопасность – коробки передач, тормозной системы, рулевого управления – и непосредственно влияет на их работоспособность.

Чтобы понимать, что происходит с автомобилем и своевременно обнаруживать неполадки в работе ходовой, нужно знать, что в общем виде любая подвеска состоит из трёх частей. Поскольку все они постоянно находятся в движении и испытывают серьёзные механические нагрузки, в любом из этих сложных узлов может появиться небольшая, но постоянно усугубляющаяся неисправность.

подвеска

  1. Группа упругих компонентов, принимающих на себя воздействие вертикальных нагрузок. Они смягчают вибрации, передающиеся от колёс на кузов или раму, делают движение более плавным и комфортным, препятствуют скорому разрушению всей конструкции. Это пружины, рессоры, сайлентблоки и резинометаллические шарниры.
  2. Направляющие компоненты принимают на себя действие сил, действующих в горизонтальной плоскости – вдоль и поперёк хода автомобиля. Они отвечают за направление движения колёс. Чаще всего это рычаги или системы рычагов, иногда – рессоры и торсионы.
  3. Демпфирующие компоненты обеспечивают устойчивость кузова автомобиля во время движения, гасят колебания, которые создаются работой деталей из первых двух групп, препятствуют расшатыванию и опрокидыванию транспортного средства. Это амортизатор, который может быть дополнен пружинами и опорными подшипниками.

Для более безопасного прохождения автомобилем поворотов предназначен стабилизатор поперечной устойчивости. Этот компонент состоит из металлической штанги, стойки и втулки стабилизатора и устанавливается только на переднюю подвеску. Он повышает управляемость колёс и снижает крен при поворотах на больших скоростях. Его конструкция на разных моделях автомобилей не одинакова, а в подвесках адаптивного типа он вовсе отсутствует.

стабилизатор поперечной устойчивости

Среди причин появления поломок и неполадок основные:

  • естественный износ деталей;
  • постоянная езда по неровностям;
  • резкий наезд на препятствие или ямку;
  • дефект конструкции узла;
  • нарушение правил эксплуатации, неправильный подбор деталей
  • поломка связанных с подвеской компонентов – рулевой или тормозной систем, трансмиссии.

Виды неисправностей и способы устранения

стабилизатор поперечной устойчивости

Для точного определения вида неисправности может оказаться недостаточно поверхностного осмотра. Некоторые поломки видны только при частичном демонтаже деталей. Однако, обнаружить неисправность в задней или передней подвеске не сложно. Для этого следует лишь внимательно прислушиваться к звукам автомобиля при движении и своим ощущениям. Появление затруднений, дискомфорта при управлении авто, посторонних звуков обычно свидетельствует о поломке. С большой вероятностью ходовая неисправна если:

  • появился стук в районе колёс, стук или скрип при прохождении поворотов или преодолении неровных мест;
  • машина стала менее устойчивой;
  • машину «ведёт» вправо или реже – влево;
  • на месте стоянки остаются маслянистые подтёки;
  • движение руля стало ступенчатым или он вовсе подклинивает.

Заметив эти неполадки, желательно не откладывая надолго обратиться на СТО для более конкретной диагностики. Как правило, ремонт заключается в замене изношенных деталей. Не следует его откладывать надолго, потому что деформация повреждённых элементов будет неуклонно усиливаться, что в конце-концов приведёт к отказу одной из управляющих систем, а это опасно для всех участников дорожного движения.

Если приходится постоянно ездить по плохим дорогам с многочисленными неровностями, рекомендуется использовать проставки под пружины для увеличения клиренса. Перераспределив нагрузку, эти детали будут способствовать сохранности амортизаторов и подвески в целом. Однако, следует помнить, что после этой доработки машина будет менее устойчивой на больших скоростях и при поворотах.

Пневмоподвеска – механизм для изменения клиренса – призван ликвидировать это противоречие и повысить грузоподъёмность авто. Система с электронным управлением будет увеличивать или уменьшать просвет между кузовом и поверхностью дороги. Тогда при езде по просёлочным дорогам или с грузом рессоры и амортизаторы будут изнашиваться медленнее. При этом автомобиль сохранит устойчивость и управляемость, необходимую в городе или на шоссе.

Знать основные части ходовой автомобиля и следить за состоянием подвески – обязанность каждого водителя. От этого зависит не только его личный комфорт, но и безопасность остальных участников дорожного движения. Заметив одну из описанных неисправностей – снижении управляемости автомобиля, появлении посторонних стуков и скрипов – следует немедленно уделить внимание их устранению.

[democracy]

[democracy]

Комментарии запрещены.

5 приёмов, как определить проблемы с подвеской и исправить их

Диагностика проблем с подвеской может вызвать определённые трудности у автолюбителя, вне зависимости от его водительского опыта. Как правило, определить симптомы достаточно легко, но выявить источник проблемы куда сложнее. Неисправные или изношенные амортизаторы, телескопические опоры, пружины, поперечная рулевая тяга или шаровые шарниры могут нанести серьёзный ущерб функционалу легкового автомобиля или грузовика и сделать его использование небезопасным.

Износ становится настоящей проблемой лишь в том случае, если владелец транспортного средства активно игнорирует и эксплуатирует машину до её окончательного отказа. Следует обращать внимание на характер работы автомобиля, любые посторонние шумы и немедленно устранять проблемы по мере их возникновения.

Избежать повреждений при аварии вряд ли получится!

Даже лёгкая авария может привести к неприятному эффекту домино в отношении работоспособности автомобиля или грузовика. Даже неловкий конфуз в виде слабого столкновения может привести к повреждению системы подвески. Эта неисправность не будет бросаться в глаза, но малозаметные первоначальные признаки вскоре могут обернуться значительными проблемами, звонками в службу технической помощи и ожиданием автоэвакуатора на обочине шоссе. Поэтому их нельзя игнорировать.

 

Подвеска заднего колеса после ДТП

Далее описаны наиболее распространённые симптомы проблем с деталями подвески автомобиля, которые особенно часто проявляются после аварии.

 1. Автомобиль уводит в одну сторону при движении

Отклонение автомобиля влево или вправо – пожалуй, самый распространённый признак проблем с подвеской. Диагностика такого поведения без помощи профессионала крайне сложна.

Решение: шины необходимо выровнять таким образом, чтобы они имели одинаковое схождение, развал и угол продольного наклона оси поворота колеса. Неправильное выравнивание приведёт к неравномерному износу шин, раздражающему смещению при движении, постоянной борьбе с рулевым колесом и даже увеличению расхода топлива.

Автомобиль может уводить в сторону по следующим причинам:

  • неравномерное давление в шинах;
  • неравномерный износ шин;
  • плохое выравнивание;
  • дефекты в поперечной рулевой тяге или рулевой рейке;
  • залипание суппорта тормоза.

После сильного удара, характерного для попадания автомобиля в выбоину или преодоления бордюра, выравнивание колёс может быть нарушено. Такие неисправности не случаются сами по себе волшебным образом и свидетельствуют о том, что в автомобиле что-то сломалось. Это может быть отказ пружины или рычага управления.

Возможно, проблема связана исключительно с шинами.

Решение 2: достаточно подкачать спустившие шины или просто провернуть колесо. В других случаях ремонт может потребовать нескольких часов работы в мастерской и полной замены компонентов подвески. В любом случае, ситуация лишь ухудшится, если игнорировать проблемы. Он не исчезнут сами по себе.

Тем, кто предпочитает новые комплектующие, перед покупкой шин следует уточнить требуемый размер, чтобы точно знать, что искать.

 

Магазин шин и дисков

 2. При движении ощущается каждый выступ на дороге

Поездка в сложных условиях – хороший индикатор, который позволяет выявить амортизаторы или стойки подвески, нуждающиеся в замене. Когда каждый ухаб на дороге заставляет автомобиль подпрыгивать, это свидетельствует о проблемах с подвеской и о необходимости диагностики.

Вот простой тест на неисправность. Когда автомобиль припаркован, опереться всем весом своего тела на переднюю часть машины, прижать и отпустить. Внимательно следить за реакцией автомобиля. Если он будет раскачиваться вперёд-назад 3 и более раз, амортизаторы и/или стойки подвески необходимо заменить.

Вид изношенных амортизаторов

 Износ амортизаторов может привести к большим проблемам в будущем!

Амортизаторы, как следует из названия, являются главным виновником снижения виброустойчивости автомобиля. Они поддерживают шины при движении и гасят колебания. Их отказ приведёт к тому, что автомобиль будет подпрыгивать на каждой неровности дороги. В амортизаторах имеется жидкость, которая уменьшает вибрации. В случае её утечки функциональные свойства устройств будут ухудшаться до полного отказа в конечном итоге.

 Не игнорируйте износ листовой рессоры!

Листовые рессоры также могут привести к сильному подпрыгиванию автомобиля. Необходимо дважды проверить их, убедившись, что легковой автомобиль или грузовик не откидывается назад в неподвижном положении. Многие грузовики спроектированы с уклоном кузова носом вниз, который уравновешивается весом размещённого сзади груза. Если пикап просел, это может быть дополнительным доказательством проблем с листовой рессорой.

Даже незначительные повреждения при аварии могут привести к утечке в амортизаторах и окончательному выходу из строя без своевременного ремонта. Необходимо проверить их состояние.

Листовые рессоры

 3. Один угол машины проседает ниже других

Если в автомобиле, стоящем на ровной поверхности, один из углов находится ниже остальных, это говорит о повреждении пружин. При движении по ухабам данная неисправность проявляется в виде громкого стука. Кроме того, возможны сложности при поворотах, поскольку повреждённая пружина не может поддерживать вес машины.

Связь между амортизатором и пружиной является основным источником этой проблемы. Неисправный амортизатор может привести к чрезмерному сжатию пружины и просадке авто. Хотя он не оказывает прямого влияния на высоту, но его поломка снижает реакцию автомобиля в плохих дорожных условиях.

Проседающий бок Renault Captur
 Проверка пружин путём нажатия на багажник

Самый простой способ диагностировать проблемы с пружиной – это прижать багажник автомобиля или грузовика, отпустить его и послушать, как реагирует подвеска. Скрипы или визг механизма свидетельствуют о ненормальной работе подвески: амортизаторов, пружин, втулок или сопутствующих деталей.

Даже незначительная, на первый взгляд, потеря высоты в одном или нескольких углах транспортного средства может указывать на утечку или отказ амортизаторов или пружин. Не нужно ждать, пока автомобиль потеряет управление на шоссе. Необходимо как можно скорее провести его осмотр.

 4. При разгоне автомобиль резко заваливается вперёд, назад или на угол

Амортизаторы или телескопические опоры нуждаются в замене в следующих случаях:

  1. Автомобиль клюёт носом (заваливается вперёд) при торможении.
  2. Автомобиль наклоняется на бок (заваливается в поперечном направлении) при повороте.
  3. Автомобиль приседает при разгоне (заваливается назад).
Старый Mercedes клюёт носом

Безусловно, при экстремальном вождении подобное поведение возможно и с совершенно новой системой подвески. Но мы говорим о повседневных ситуациях. Машина не должна наклоняться вперёд при обычной остановке на пригородном перекрёстке.

5. Проблемы с рулевым управлением

Ненормальное поведение рулевого управления, особенно при движении на небольшой скорости, говорит о возможных проблемах с подвеской. Иногда водитель чувствует, что руль проскальзывает при повороте колёс или в повёрнутом положении. Источником этих проблем могут быть любые компоненты в системе рулевого управления с гидроусилителем, в том числе:

  • Недостаточный уровень жидкости в системе гидроусилителя.
  • Изношенный или ослабленный ремень усилителя рулевого управления.
  • Неисправность насоса гидроусилителя.
  • Утечка в рулевых рейках усилителя.
  • Изношенные втулки рычага управления.

Каждый из перечисленных вариантов требует вмешательства профессионала. Не теряйте времени и не подвергайте себя потенциальной опасности – обратитесь к специалисту на СТО или на станции гарантийного ТО (в случае, если автомобиль новый и куплен у официального дилера).


Полезные ссылки:

https://www.drive2.ru/l/7662611/ – самостоятельный ремонт подвески без ямы и подъёмника

https://www.youtube.com/watch?v=YOqO_45ZwVc – большой ремонт задней подвески на канале “Сделано в гараже”

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ, ИХ ПРИЧИНЫ И МЕТОДЫ УСТРАНЕНИЯ

Причина неисправности

Метод устранения

Шум и стук в подвеске при движении автомобиля

1. Неисправны амортизаторы

1. Замените или отремонтируйте амортизаторы

2. Ослабли болты, крепящие штангу стабилизатора поперечной устойчивости

2. Подтяните болты и гайки крепления

штанги; при износе резиновых подушек замените их

3. Износ резинометаллических шарниров рычагов

3. Замените шарниры

4. Ослабло крепление амортизаторов

или износились резиновые втулки проушин амортизаторов

4. Затяните болты и гайки крепления, замените втулки в проушине амортизатора

5. Износ шаровых шарниров рычагов

5. Замените шаровые шарниры

6. Повышенный зазор в подшипниках

колес

6. Отрегулируйте зазор или замените

подшипники

7. Большой дисбаланс колес

7. Отбалансируйте колеса

8. Деформация дисков колес

8. Замените диски

9. Осадка или поломка пружины

9. Замените пружину

10. Износ резиновых втулок штанг задней подвески

10. Замените втулки

11. Стук от «пробоя» подвески вследствие разрушения буферов сжатия

11. Замените поврежденные буфера

12. Частые «пробои» задней подвески

из-за перегрузки задней оси

12. Разгрузите заднюю часть автомобиля

Не поддаются регулировке углы установки передних колес

1. Деформация оси нижнего рычага

зоне передних болтов крепления осей

2. Деформация поперечины подвески в

нижних рычагов

1. Замените ось

2. Отремонтируйте или замените поперечину

3. Износ резинометаллических шарниров

3. Замените шарниры

4. Деформация поворотного кулака, рычагов подвески или элементов передка кузова

4. Замените деформированные детали,

выправьте элементы передка кузова

Увод автомобиля от прямолинейного движения

1. Разное давление воздуха в шинах

1. Установите нормальное давление в

шинах

2. Нарушение углов установки передних

колес

2. Отрегулируйте углы установки колес

3. Неправильный зазор в подшипниках

передних колес

3. Отрегулируйте зазор

4. Деформированы поворотный кулак

или рычаги подвески

4. Замените деформированные детали

5. Неодинаковая упругость пружин подвески

5. Замените пружину, потерявшую упругость

6. Неполное растормаживание тормозного механизма колеса

6. Устраните неисправность

7. Значительная разница в износе шин

7. Замените изношенные шины

8. Повышенный дисбаланс передних

колес

8. Отбалансируйте колеса

9. Смещение заднего моста из-за деформации штанг задней подвески

9. Выправьте или замените штанги

Самовозбуждающее угловое колебание передних колес

1. Давление воздуха в шинах не соответствует норме

1. Установите нормальное давление в

шинах

2. Увеличенный зазор в подшипниках

ступиц колес

2. Отрегулируйте зазор

3. Не работают амортизаторы

3. Замените или отремонтируйте амортизаторы

4. Ослабли гайки крепления пальцев шаровых шарниров

4. Проверьте надежность крепления

пальцев шаровых шарниров

5. Нарушение углов установки передних

колес

5. Отрегулируйте углы установки колес

6. Износ резинометаллических шарниров осей рычагов

6. Замените шарниры

7. Большой дисбаланс колес

7. Проверьте и отбалансируйте колеса

8. Износ шаровых шарниров

8. Замените шарниры

Частые «пробои» подвески

1. Осадка пружин подвески

1. Замените пружины новыми

2. Не работают амортизаторы

2. Замените или отремонтируйте амортизаторы

Увеличенный зазор в шаровых шарнирах

1. Износ трущихся поверхностей деталей шарового шарнира в результате загрязнения, вызванного негерметичностью защитного чехла или его повреждением

1. Замените шаровой шарнир и защитный чехол

Увеличенный зазор в шаровых шарнирах

1. Езда на высокой скорости по неровной дороге

1. Выбирайте скорость в зависимости от

состояния дороги

2. Слишком резкие разгоны автомобиля

с пробуксовкой колес

2. Избегайте резких разгонов

3. Частое пользование тормозами с

блокировкой колес

3. Умело пользуйтесь тормозами

4. Нарушены углы установки колес

4. Отрегулируйте углы

5. Повышенный зазор в подшипниках

ступиц колес

5. Отрегулируйте зазор

6. Перегрузка автомобиля

6. Не превышайте допустимых нагрузок, указанных в инструкции по эксплуатации

7. Не выполнялась рекомендуемая схема перестановки колес

7. Переставляйте колеса согласно инструкции по эксплуатации

Визг шин на виражах

1. Не нормальное давление в шинах

1. Доведите давление до нормы

2. Неправильная установка углов передних колес

2. Установите углы

3. Деформированы поворотный кулак,

рычаги подвески, поперечина или элементы передка кузова

3. Замените деформированные детали,

выправьте элементы передка кузова

Неравномерный износ протектора шин

1. Повышенная скорость на поворотах

1. Снижайте скорость

2. Большие износы шарниров и втулок

подвески

2. Отремонтируйте подвеску

3. Дисбаланс колес (появление пятен,

равномерно расположенных по окружности, на крайних дорожках, а при длительной езде с неотбалансированным колесом — и на центральной дорожке)

3. Отбалансируйте колеса

4. Неравномерное торможение колес

4. Отрегулируйте тормозную систему

5. Не работают амортизаторы

5. Замените или отремонтируйте амортизаторы

6. Нарушен угол развала колес (износ

протектора с одной стороны)

6. Отрегулируйте угол развала колес

7. Пониженное давление воздуха в шинах (большой износ по краям протектора)

7. Установите нормальное давление

8. Повышенное давление воздуха в шинах (большой износ в средней зоне

протектора)

8. Установите нормальное давление

9. Занижено схождение передних колес

(износ внутренних дорожек протектора)

9. Отрегулируйте схождение колес

10. Увеличено схождение передних колес (износ наружных дорожек протектора)

10. Отрегулируйте схождение колес

Биение колеса

1. Нарушение балансировки колес:

а) неравномерный износ протектора по

окружности

б) смещение балансировочных грузиков

и шин при монтаже

в) деформация обода

г) повреждение шин

а) отбалансируйте колеса или замените

б) отбалансируйте колеса

в) выправьте обод или замените новым;

отбалансируйте колеса

г) замените шину и отбалансируйте колесо

2. Увеличенный зазор в подшипниках

ступиц колес

2. Отрегулируйте зазор

Подтекание жидкости из амортизатора

1. Износ или разрушение сальника

штока

1. Замените сальник

2. Попадание на уплотнительные кромки сальника посторонних механических

частиц

2. Промойте детали амортизатора, замените или профильтруйте жидкость

3. Усадка или повреждение уплотнительного кольца резервуара

3. Замените кольцо

4. Забоины, риски, задиры на штоке;

полный износ хромового покрытия

4. Замените изношенный или поврежденный шток и сальник

5. Ослабление гайки резервуара

5. Подтяните гайку

6. Повреждение резервуара в зоне

уплотнительного кольца

6. Замените или отремонтируйте резервуар

7. Чрезмерное количество жидкости в амортизаторе

7. Обеспечьте требуемое количество жидкости

Недостаточное сопротивление амортизатора при ходе отдачи

1. Негерметичность клапана отдачи или перепускного клапана

1. Замените поврежденные детали клапанов или устраните их неисправности

2. Поломка или залегание в канавке поршневого кольца

2. Замените кольцо или устраните его залегание в канавке

3. Недостаточное количество жидкости из-за утечки

3. Замените поврежденные детали и залейте жидкость

4. Задиры на поршне или цилиндре

4. Замените поврежденные детали, замените жидкость

5. Износ отверстия направляющей втулки

5. Замените направляющую втулку

6. Жидкость загрязнена механическими примесями

6. Промойте все детали, замените жидкость

7. Осадка пружины клапана отдачи

7. Замените пружину

Недостаточное сопротивление амортизатора при ходе сжатия

1. Негерметичность клапана сжатия

1. Замените поврежденные детали или устраните их неисправности

2. Недостаточное количество жидкости из — за утечки

2. Замените поврежденные детали и залейте жидкость

3. Износ направляющей втулки и штока

3. Замените изношенные детали новыми

4. Жидкость загрязнена механическими примесями

4. Промойте все детали, замените жидкость

5. Износ или разрушение дисков клапана сжатия

5. Замените диски

Стуки и скрипы амортизаторов

1. Износ резиновых втулок в проушинах

1. Замените втулки

2. Деформация кожуха в результате ударов

2. Замените или отремонтируйте кожух

3. Недостаточное количество жидкости из-за утечки

3. Замените поврежденные детали, залейте жидкость

4. Ослабление гаек резервуара, поршня

4. Подтяните гайки

5. Заедание штока из-за деформации цилиндра, резервуара или штока

5. Замените или выправьте детали

6. Ослабление гаек крепления амортизаторов

6. Подтяните гайки

7. Поломка деталей амортизаторов

7. Замените поврежденные детали новыми

Неисправности ходовой части автомобиля | Ходовая

При эксплуатации автомобиля необходимо постоянно уделять внимание состоянию его ходовой части.

Ходовая часть – это совокупность узлов и деталей, обеспечивающих комфорт, динамику и управляемость автомобиля во время движения.

В процессе эксплуатации в подвеске вашего транспортного средства могут возникать неисправности, связанные с износом или поломкой деталей.

Большая часть неисправностей возникает неожиданно, в основном, во время езды по плохой дороге или бездорожью. Но бывают случаи, когда неисправности долго «копятся», и в какой-то момент происходит сбой. Посторонние звуки, исходящие со стороны неисправного механизма, а также «неадекватное поведение» автомобиля, предупреждают о поломке.

Неисправности ходовой

Далее опишем причинно-следственную связь действия автомобиля и поломки его ходовой части:

  1. Увод автомобиля в сторону от прямолинейного движения:
  • Нарушение углов установки передних колес;
  • Разное давление воздуха в шинах;
  • Деформация рычагов передней подвески;
  • Неодинаковая жесткость пружин;
  • Повреждение верхней опоры одной из телескопических стоек;
  • Поломка стабилизатора поперечной устойчивости автомобиля;
  • Неполное растормаживание тормозного механизма колеса;
  • Неправильный зазор в подшипниках колес передней подвески;
  • Разница в износе колёс;
  • Деформация лонжерона рамы;
  1. Раскачивание на поворотах и при торможении, колебание кузова:
  • Выход из строя амортизаторов;
  • Ослабление или поломка рессоры и деталей подвески;
  • Износ или повреждение поперечного стабилизатора;
  • Повышенное осевое биение шины или колеса;
  1. Повышенные вибрации при движении:
  • Не соответствующее норме давление в шинах;
  • Плохое состояние подшипников ступиц колес;
  • Износ или повреждение шарниров рулевого привода;
  • Неверная регулировка углов установки колес;
  • Раскручивание гаек или болтов крепления колес;
  • Износ задних амортизаторов;
  • Повреждение рессоры;
  • Дисбаланс передних/задних колес;
  • Повреждение или деформация колес;
  1. Подвеска стучит или издает шумы во время движения автомобиля:
  • Ослабление болтов крепления амортизаторов или штанги стабилизатора поперечной устойчивости;
  • Выход из строя амортизаторов;
  • Износ резино–металлических шарниров рычагов;
  • Поломка пружины;
  • Деформация дисков колес;
  1. Часто «пробивает» подвеску:
  • Постоянные перегрузки автомобиля;
  • Увеличение зазора в шарнирах;
  • Деформация шины или диска;
  • Дисбаланс колес;
  • Деформация оси нижнего рычага, поворотного кулака, рычага подвески;
  • Повреждение рессоры;
  • Изношенность или повреждение шлицев задней полуоси;
  • Осадка пружин подвески;

Неисправности ходовой автомобиля

  1. Стучат и скрипят амортизаторы:
  • Износ резиновых втулок в проушинах;
  • Деформация кожуха;
  • Утечка жидкости;
  • Ослабление крепления поршня или резервуара;
  • Поломка деталей амортизаторов;
  1. Повышенный или неравномерный износ шин:
  • Износ шарниров и втулок подвески;
  • Дисбаланс колес;
  • Нарушение углов установки передних колес;
  • Повреждение дисков колес;
  • Деформация рычага подвески;
  • Грубый стиль вождения;
  • Неравномерное торможение колес;
  1. При торможении и на поворотах появляется громкий скрип:
  • Неисправность амортизаторов;
  • Повреждение пружины подвески или неисправность ее элементов;
  • Повреждение стабилизаторов поперечной устойчивости;
  1. Подтекание жидкости из амортизаторов:
  • Износ или разрушение сальника штока;
  • Попадание на уплотнительные кромки сальника посторонних механических частиц;
  • Забоины, риски, задиры на штоке;
  • Чрезмерное количество жидкости в амортизаторе;
  1. Недостаточное сопротивление амортизатора при ходе сжатия:
  • Негерметичность клапана сжатия;
  • Недостаточное количество жидкости из-за утечки;
  • Износ направляющей втулки и штока;
  • Загрязнение жидкости механическими примесями;
  • Износ или разрушение дисков клапана сжатия.

Видео неисправности подвески

На информационном сайте для автолюбителей «FORAM» вы сможете найти много полезной информации, касающейся ремонта и обслуживания автомобилей.

обзор и последствия -Блог TAM.BY

Подвеска автомобиля представляет собой совокупность узлов, сохраняющих сцепление колес и дорожного покрытия при движении по неровной поверхности. Эта система еще предназначена для удержания кузова в нужном положении на спусках, подъемах, поворотах. Первыми получают «сюрприз» от неровной дороги стойки и амортизаторы – детали подвесной группы. Поэтому и изнашиваются они в первую очередь. Вовремя выявить признаки неисправности подвески очень важно, так, как неполадки могут серьезно повлиять на управляемость транспортным средством, особенно при торможении или на поворотах.

Чтобы обеспечить безопасное движение, не следует игнорировать поломки, возникшие в подвеске, а необходимо присмотреться к изменениям в поведении на трассе вашего авто.

Как же определить, нуждается ли подвеска в ремонте? Не всем водителям известны самые распространенные признаки, свидетельствующие о неисправностях подвесных деталей.

Тревожные сигналы: выявляем неисправность подвески

подвеска автомобиля

Первый сигнал того, что с системой подвески не все в порядке – увеличение жесткости кузова. Если стойки или амортизаторы выходят из строя, автомобиль ощущает на дороге каждую неровность, его раскачивает при каждом дефекте дорожного полотна.

Следующий момент, свидетельствующий о выходе из строя амортизаторов, проявляется в уводе машины в сторону при поворотах, повышая риск опрокидывания. Это значит, что не обеспечивается нормальное состояние кузова под действием центробежной силы.

При появлении таких признаков обратитесь в сервисный центр для проведения диагностики подвески и ремонта узла.

Следует забить тревогу и когда при торможении передняя часть кузова ныряет, перемещаясь вверх-вниз, ощущаются крены в разные стороны. В таком случае снижается способность быстрой остановки автомашины. Продолжительной полной остановки может возрасти на 20%.

Признаки неисправности подвески проявляются в неравномерном износе протектора шин. Если при осмотре на колесах просматриваются потертые пятна, значит, кузов машины неравномерно удерживается подвеской, что приводит к разной степени нагрузки на колеса.

Проведение осмотра автомобиля и теста

белая машина

При подозрении наличия поломок подвесной системы найдите возможность осмотреть машину снизу. Особенно внимательно проверьте амортизаторы и стойки. Появившиеся на них пятна смазки или масла указывают на то, что эти детали не функционируют надлежащим образом. Оптимальным решением станет их замена.

Если неисправности подвесок проявляются хоть одним вышеописанным симптомом, водителям рекомендуется самостоятельно провести тест. Рычаг переключения передач перевести в положение «Р». Всей массой тела несколько раз нужно надавить на переднюю часть кузова. Такие же манипуляции проводят с задней частью машины. Если машина качнулась хотя бы 2-3 раза после того, как усилия уже не прилагаются – в подвеске есть неисправности.

Последствия несвоевременного ремонта

заднее колесо автомобиля

Чаще всего причиной возникновения поломок в подвесочных узлах является износ деталей или некачественное покрытие дорог. Иногда проблема находится в манере вождения, особенно агрессивной. Такой стиль в значительной степени ускоряет появление неисправностей. А если ездить по плохой дороге, то этот казус случается в несколько раз быстрее.

И даже не важно, какие по стоимости запасные части будут использоваться – проблема возвратиться все равно.

Автовладельцам нужно иметь в виду, что если не провести вовремя ремонт подвесных элементов, то придется еще делать дорогостоящий ремонт кузова.

Если вы обнаружили признаки неисправности подвески, обслуживание лучше всего доверить специалистам автосервиса, где есть в наличии оборудование для выполнения корректной диагностики, калибровки, полноценного ремонта подвески, квалифицированный персонал, найти которых поможет каталог TAM.BY.

Задняя многорычажная подвеска: 403 — Доступ запрещён – Подвеска автомобиля — Википедия

  • 04.10.2020

Многорычажная подвеска — как она работает

Подвеска Multilink или многорычажная подвеска является самым распространенным способом оборудовать крепление колес автомобиля без жесткой связи между ними. Данный вид подвески устанавливается практически на все автомобили и превосходит по своим характеристикам обычный способ крепления задней оси.

Многорычажная подвеска – что это?

Современные автомобили отличаются от отечественных и от своих предшественников более высоким уровнем безопасности, устойчивостью и надежностью. Эти критерии были достигнуты за счет исследований и усовершенствований различных деталей, узлов и механизмов, устанавливаемых на современные автомобили. Это коснулось и многорычажной подвески. Ее изменения и трансформации дали возможность сделать автомобиль более устойчивым и послушным на дороге.

Многорычажная подвеска Многорычажная подвеска – это комплекс деталей и узлов, которые связывают корпус автомобиля с колесами. Она предназначена для минимизации динамических нагрузок, а также способствует равномерному распределению таких нагрузок на все опорные элементы во время движения автомобиля. Многорычажная подвеска дает желаемую плавность во время движения, дарит превосходную управляемость, а также способствует снижению шума в салоне.

Данный узел представляет собой совокупность деталей, которые дают возможность осуществлять регулировку в разных плоскостях. Высокий уровень управляемости и плавность достигается с помощью следующего набора деталей:

— продольные и поперечные рычаги;

— подрамник;

— опора ступицы;

— амортизаторы

— и пружины.

Подрамник является основой, несущей конструкцией, к нему крепятся поперечные рычаги, которые в свою очередь соединяются с опорой ступицы колеса. Такая конструкция обеспечивает поперечное положение ступицы. С другой стороны все рычаги надежно прикреплены к лонжерону или подрамнику. Сегодня автомобили комплектуются трех или пятирычажной подвеской. Многорычажная подвеска может устанавливаться, как на переднюю ось, так и на заднюю. Если это передняя подвеска, то рычаги могут быть заменены на реактивные тяги. Они способны выполнять одновременно функцию стабилизатора устойчивости и рычага.

Как работает многорычажная задняя подвеска?

На первый взгляд может показаться, что механизм это достаточно сложный, но при ближайшем рассмотрении оказывается все совсем наоборот. Далее мы расскажем о том, как работает многорычажная задняя подвеска и о многом другом.

ПодвескаКак известно в конструкцию данного механизма входят рычаги, амортизатор, пружины, ступичные опоры, стабилизатор устойчивости и подрамник. Рычаги крепятся в подрамнику и раме автомобиля. Поперечные рычаги фиксируются со ступицей колеса, в поперечной плоскости обеспечивают ее устойчивое положение. Задачей верхнего рычага является передача поперечных нагрузок и надежное крепление подрамника к колесу. Передний нижний рычаг несет ответственность за схождение колес автомобиля. Задний нижний рычаг принимает на себя груз кузова автомобиля. Продольный рычаг фиксирует колеса в направлении продольной оси. Крепление к кузову в данном случае осуществляется с помощью опоры. Другой край рычага крепиться к ступице. В данном узле находятся подшипники, крепления колес и другие необходимые детали. Как правило, амортизаторы и пружины устанавливаются отдельно друг от друга. Для того чтобы снизить угол наклона автомобиля во время прохождения поворотов и виражей используется стабилизатор поперечной устойчивости. Крепление стабилизатора осуществляется с помощью резиновых опор, тяги соединяют штанги и опоры ступиц.

Данная конструкция подвески является результатом долгих лет усовершенствований и исследований. Она позволила избежать аварийных ситуаций, пробоев, удержать автомобиль в вертикальном положении на поворотах. Она представляет собой более громоздкий узел, чем предыдущие модификации, а также стоит дороже. Однако от этого не теряет своей популярности отчасти благодаря возможностям, которые получае автовладелец.

Независимая подвеска – своими руками приводим ее в порядок

ПодвескаНесмотря на кажущуюся надежность и мощь независимая подвеска или ее усовершенствованная версия многорычажная конструкция, является механизмом, который подвержен повреждениям. Это приводит к необходимости проводить регулярные осмотры и ремонты.

Большинство неисправностей независимой многорычажной подвески можно исправить своими руками. Главным принципом успешного ремонта является вовремя замеченная неисправность. Первые признаки износа узла можно заметить после прохождения автомобилем 40-80 тыс. км. Может появиться стук, скрип. Звуки усиливаются в момент пересечения препятствий, ям на дороге или «лежачих полицейских». Причины могут быть различные от необходимости заменить небольшую деталь, защищающую то или иное сочленение с последующей чисткой этого узла до проведения комплексного ремонта. В этом случае может понадобиться квалифицированная помощь и специализированное оборудование. На СТО специалисты проведут все необходимые процедуры, в том числе будет осуществлена диагностика и ремонт задней подвески.

Диагностика неисправностей может проводиться в условиях гаража. В первую очередь необходимо провести визуальных осмотр всех частей. Передняя часть подвески:

— нужно снять амортизаторы и осмотреть их на наличие трещин, сколов и других повреждений;

— затем необходимо внимательно провести осмотр шаровых опор, сайлентблоков, рычаг и штангу.

Задняя подвескаОсобое внимание в данной области необходимо уделить резиновым сочленениям, уплотнителям и креплениям. Если Вы заметили повреждение, трещины, то необходимо заменить данную деталь на новую. На днище автомобиля есть резиновая прокладка, она также должна быть целой.

При диагностике была обнаружена неисправность? Перед тем, как ее ликвидировать оцените технические возможности. Если нет уверенности, лучше всего обратиться к специалистам в автосервис. После можно переходить к диагностике задней подвески. Здесь также осмотр начинается с амортизаторов. Далее необходимо уделить время тягам и уплотнителям. В процессе осмотра задней подвески особое внимание уделить осмотру выхлопной трубы. Звуки и скрипы могут исходить от повреждений в ней.

В процессе осмотра необходимо подтянуть все резьбовые элементы и смазать все сочленения, где это необходимо. Если же повреждения не обнаружены, а звуки продолжают усиливаться во время движения, необходимо обратиться к специалистам. Все дело в том, что неумелые или неправильные действия могут привести к повреждению или разрушению важного элемента трансмиссии автомобиля, а это уже может вылиться в дорогостоящий ремонт.

Диагностика и ремонт задней подвески

Подвеска Для того чтобы каждый выезд на железном коне дарил комфорт и удовольствие необходимо регулярно осуществлять осмотр и диагностику ходовой части машины. Если самостоятельно Вам не удалось обнаружить и устранить характерные звуки, необходимо обратиться в автосервис. Специалисты проведут все необходимые процедуры в том числе это будет:

— комплексная диагностика и ремонт задней подвески, комплексная диагностика всех составляющих подвески;

— восстановительные и ремонтные работы;

— ремонт или полная замена отдельных деталей или узлов подвесок;

— регулировка схода-развала колес и настройка передней и задней подвески.

При проведении всех этапов работ автослесари используют специальное оборудование, которое невозможно установить в гараже или заменить чем-либо. Профессиональную диагностику и ремонт задней подвески можно сравнить с лечением в дорогостоящей клинике или оперативным вмешательством. Подвеска и ходовая часть автомобиля являются не просто механизмом, обеспечивающим движение и управление процессом движения, но и обеспечивающим безопасность на дороге. Поэтому халатное отношение к скрипам, стукам или необычным кренам автомобиля в дороге может привести к плачевным последствиям.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Многорычажная подвеска — что это, конструкция, преимущества и недостатки

Традиционный макферсон и торсионная балка? Для многих людей этого явно недостаточно! Мы хотим лучшего сцепления, лучшей управляемости и лучшего комфорта! И это может быть обеспечено только с помощью многослойной подвески. Однако комфорт не бесплатен, приходится считаться с более высокими затратами на ремонт. Как устроена многозвенная подвеска? В чем недостатки многорычажной подвески?

102mnogorichaznaya podveska

Многозвенная подвеска годами использовалась в основном в автомобилях премиум-класса (хотя иногда это случалось и в компактных автомобилях). Но ожидания покупателей означали, что все чаще и чаще заменяли классическую и прочную торсионную балку MacPherson plus.

И как это обычно бывает — новое лучше (потому что это безопаснее и удобнее), но дороже и ремонт тоже дороже. Также требует более частого обслуживания.

Однако для популярных моделей автомобилей затраты на ремонт, безусловно, не слишком высоки.

Многорычажная подвеска также дает возможность воспользоваться преимуществами новейших решений, таких как амортизаторы с переменными характеристиками демпфирования. Но это также стоит денег.

Сначала немного базовой информации.

Многозвенная подвеска — конструкция

Какую роль играет подвеска в автомобиле? Ее задача — соединить автомобиль с колесами, обеспечив достаточную адгезию к поверхности, а также поглотить неровности.

Рычаг является одним из основных элементов подвески автомобиля. Его задача — удерживать переключатель в правильном положении, а также обеспечивать работу демпфирующих элементов, то есть амортизаторов и пружин. 

Как построен рычаг? Это металлический элемент — в настоящее время чаще всего он изготавливается из стали, различных металлических сплавов или легкого алюминия в автомобилях премиум-класса. Существовали также чугунные ролики (например, в популярном Чинкевенто) или так называемые стальные поковки. Рычаг может иметь форму открытого (полого) профиля или закрытого (однородного материала).

Рычаг также может иметь различную форму. Все зависит от того, где это будет использоваться. Следовательно, он может иметь V-образную форму и чаще всего используется на передней оси. Он также может иметь простую форму — и затем он используется в качестве продольного рычага на задней торсионной балке.

Сам маятник является жестким и долговечным элементом, но во время работы он должен двигаться в ограниченной степени. Благодаря этому амортизация колес может работать. Это движение определяется как круговое вращение вокруг определенной оси. И что это за ось?

Резиновая втулка из металла, также называемая сайлентблоком. Позволяет вам прикрепить маятник к шасси автомобиля и в то же время позволяет ограничить его движение вокруг оси, определяемой его центром. Металлорезиновая втулка — это элемент, состоящий из трех частей: внутренней металлической втулки, внешней металлической втулки и резины, которая постоянно соединяет обе втулки. Наружная металлическая втулка вдавливается в выемку в маятнике. Внутренняя часть крепится на металлический штифт, прикрепленный к шасси автомобиля.

И как маятник удерживает поворотный кулак? Через поворотный штифт. Это подвижный элемент, установленный на противоположном конце маятника (с одной стороны втулка / втулки, а с другой — штифт). Штифт представляет собой шаровой шарнир, работающий в смазке и уплотненный резиной.

Давайте посмотрим на пример. Металлический элемент, прикрепленный болтами или заклепанный к маятнику, заканчивается металлическим гнездом. Металлический элемент с шариком прикреплен к поворотному кулаку. После вдавливания шарика в гнездо, обеспечения его условий для работы со смазкой и обеспечения герметичности резины, у нас есть элемент, который удерживает и в то же время допускает движение (например, поворот колес).

Мы уже знаем, что такое рычаг. Мы знаем, как он построен и какую роль он играет в простых, популярных подвесках. И теперь мы можем перейти к многозвенной подвеске.

Для начала, спереди. На мгновение мы снова обратимся к примеру простой подвески. В среднем автомобиле подвеска выглядит так:

  • Два рычага — верхний и нижний — удерживают поворотный кулак через штифты
  • Амортизирующим элементом является стойка МакФерсона, соединяющая амортизатор и пружину в одной системе. Верхняя часть колонны крепится к шасси, а нижняя часть — к нижнему рычагу.

А теперь давайте перейдем к многозвенной подвеске.

Вместо одного нижнего V-образного рычага управления используются три рычага управления — например, две поперечины и одна диагональ. Каждый из них прикреплен к шасси с помощью одной резинометаллической втулки и одного пальца рулевого кулака.

А как насчет верхнего рычага? В зависимости от используемой конструкции может остаться один стандартный V-образный маятник, но … используемые решения могут также напоминать нижний и могут состоять из нескольких рычагов.

Что дает это количество рычагов? Безупречная точность выравнивания колес. Есть еще одна очень важная вещь. В простой подвеске есть только два шарнирных пальца, удерживающие колесо — нижний и верхний. Отключение одного из них — простой путь к катастрофе. Между тем, в случае многозвенной подвески, в случае прорыва, другие рычаги подвески могут удерживать колесо в правильном положении.

Как выглядит типичная многорычажная подвеска задней оси? Опять же, мы ссылаемся на простую подвеску, то есть торсионную балку. Она состоит из двух продольных рычагов. Металлорезиновые втулки крепят их к ходовой части, а штифты — к поворотным кулакам. Рычаги подвески постоянно соединены металлическим элементом — балкой, которая также прикреплена к шасси с помощью двух резинометаллических втулок. Есть конечно амортизаторы и пружины.

В чем разница между этим решением и многорычажной подвеской задней оси? Давайте посмотрим на довольно популярное решение. В верхней части подвески используется один маятник, который действует как стабилизатор всей подвески заднего колеса. В нижней части рулевого кулака поддерживается продольный рычаг. Для этого используются две перекладины — верхняя и нижняя. Амортизатор все еще установлен на нижнем поворотном рычаге. Конечно, в автомобилях премиум-класса конструкция может быть намного сложнее.

Чем отличается торсионная балка? Подвеска с балкой являются полу-зависимыми подвеской, и поэтому движение одного колеса (например, отскок вверх при неравномерности) также в некоторой степени влияет на другое колесо на противоположной стороне (оно также отскакивает). В случае многозвенной подвески каждое колесо полностью не зависит от другого, что обеспечивает лучшее сцепление.

В обоих случаях передняя и задняя многорычажная подвеска, большое количество рычагов подвески позволяют лучше и точнее настраивать геометрию. И это, среди прочего, приводит к лучшему вождению. Большее количество поперечных рычагов позволяет лучше выравнивать вибрации, что влияет на комфорт. Многорычажная подвеска также позволяет более безопасно поворачивать, даже при быстрой езде. Это потому, что она может удерживать колесо перпендикулярно поверхности. Это было тщательно проверено в автоспорте. Потому что именно здесь впервые использовалась многозвенная подвеска.

Конечно, чем больше количество рычагов подвески, тем больше вес. В наши дни вы боретесь за каждый грамм топлива. Неудивительно, что в автомобилях от высшего среднего класса и выше используются легкосплавные рычаги, в основном алюминиевые. Они легче, но, к сожалению, дорогие.

Многозвенная подвеска — сбои

Больше элементов, чем в стандартной подвеске, больше резины, болтов … Все работает во время движения. И, к сожалению, некоторые элементы изношены. Во время стандартной работы трудно повредить сам металлический рычаг. Но резина стареет и твердеет. Шаровые опоры, используемые в штифтах, могут быть повреждены (выбиты) при движении в отверстие. Их резина также может быть повреждена, что приведет к вытеканию смазки и коррозии металла.

Геометрия подвески также изменяется, что увеличивает сопротивление, может привести к плавному или сильному вылету и, прежде всего, к ускоренному и неравномерному разрушению шин.

Каковы симптомы повреждения многозвенной подвески?

  • Стуки и шумы во время вождения, особенно после неровностей
  • Плохое вождение
  • Скрип, который часто является признаком повреждения разъедающих штифтов (повреждена резиновая крышка, вытекла смазка и внутрь попала вода)
  • Загрузка в одну сторону — признак неверно заданной геометрии
  • Неравномерный износ протектора шины — признак неправильной геометрии

В случае многозвенной подвески повреждение одного элемента приводит к быстрому повреждению другого. Вот почему очень важно посетить мастерскую, как только обнаружится неисправность.

Как профессионалы диагностируют неисправности многозвенной подвески?

  • Проверка состояния всех шаровых опор
  • Проверка состояния резиновых элементов — рукавов, которые крепят рычаги управления к шасси.
  • Размещение автомобиля на рывке — поврежденная подвеска издает шум, а механик обнаруживает неправильное смещение отдельных резиновых соединений
  • В небольших мастерских проверки проводятся после помещения автомобиля на подъемник и перемещения компонентов подвески, например, с помощью ковша для шин.
  • Проверка и установка правильной геометрии в соответствии с данными производителя автомобиля

Как проходит ремонт?

  • Машину поднимают
  • Разбирается подвеска на одной или обеих осях, поврежденные детали заменяются новыми
  • Если конструкция маятника позволяет, вы можете заменить ее металлическими резиновыми втулками и болтами (только когда они закреплены болтами). В противном случае полный поперечный рычаг должен быть заменен.
  • Крепежные винты затягиваются только тогда, когда автомобиль стоит на колесах, а не когда он поднят на домкрат.
  • После завершения ремонта необходимо установить геометрию — это важно для многозвенной подвески (и не только для нее).

Рекомендуется заменять компоненты с обеих сторон, даже если поврежден только один.

Лучший и надежный способ ремонта — заменить подвеску на одну ось с обеих сторон.

Для многих автомобилей предлагаются дешевые заменители, но их долговечность может быть плохой.

Следует помнить, что использование отработанных компонентов подвески (от разборки) не только бессмысленно, но и запрещено законом. Система подвески оказывает ключевое влияние на безопасность. К сожалению, использование деталей неизвестного происхождения не обеспечит безопасность.

Для алюминиевых подвесок стоит выбрать специализированные независимые сервисы, потому что неопытный механик может повредить дорогие компоненты во время сборки.

Какова долговечность многозвенной подвески? В оптимальных условиях выдерживает до 250 тысяч. км без сбоев. Каковы оптимальные условия? Вождение в основном по маршрутам, избегание вождения на кочках, избегание перегрузок автомобиля, а также спортивной езды. Также важно использовать шины и диски, рекомендованные производителем автомобиля, а также ключевой элемент ухода за системой — проверку и регулировку геометрии — не реже одного раза в год.

Тем не менее, многие пользователи жалуются, что они должны инвестировать в новую подвеску после 100 000 вождения. км пробега.

Безопасность вождения, комфорт и длительный срок службы шин зависят от состояния подвески. В случае каких-либо проблем с многозвенной подвеской, стоит договориться о встрече с механиком как можно скорее.

Многорычажная подвеска – устройство, принцип работы, ремонт + видео » АвтоНоватор

В наше время многорычажная подвеска, история появления которой берет свое начало с середины прошлого столетия, является наиболее распространенным видом крепления задней оси автомобиля. Первые образцы с двойными поперечными рычагами были установлены на гоночных болидах Cooper.

Многорычажная подвеска – что это?

Первым серийным автомобилем, на котором установили подвеску нового типа, был Jaguar E-type 1961 года выпуска. Со временем ее с успехом стали применять и на передней оси автомобилей, как, например, на некоторых моделях Audi. Применение многорычажной подвески придает автомобилю изумительную плавность движения, превосходную управляемость и способствует снижению шума.

На фото - Jaguar E-type, logsoku.comНа фото - Jaguar E-type, logsoku.com

В данной конструкции крепление ступиц колес осуществляется при помощи четырех рычагов, что позволяет  регулировку в продольной и поперечной плоскостях. Конструкция многорычажной подвески состоит из следующих узлов и деталей:

  • продольные рычаги;
  • поперечные рычаги;
  • подрамник;
  • опора ступицы;
  • амортизаторы;
  • пружины.

Фото конструкции многорычажной подвески, tefko.ruФото конструкции многорычажной подвески, tefko.ru

Основным несущим элементом подвески выступает подрамник, к нему фиксируются поперечные рычаги, соединенные с опорой ступицы, что в свою очередь обеспечивает ее поперечное положение. Многорычажная задняя подвеска, которую устанавливают на современных автомобилях, состоит из трех или пяти поперечных рычагов.

Как работает многорычажная задняя подвеска?

Стандартная комплектация включает в себя верхний, передний нижний и задний нижний рычаги. Передачу передних поперечных усилий осуществляет верхний рычаг, он же служит для соединения колесной опоры с подрамником. На задний нижний рычаг приходится значительная часть веса кузова автомобиля, передающаяся через пружину.

На фото - многорычажная задняя подвеска, fun-cars.ruНа фото - многорычажная задняя подвеска, fun-cars.ru

Продольный рычаг удерживает колеса в направлении продольной оси, крепление к кузову осуществляется при помощи опоры. Противоположный край рычага соединяется с опорой ступицы. На этом элементе располагаются подшипники и крепежи колес. Амортизаторы и пружины в большинстве случаев устанавливаются раздельно.

Фото многорычажной подвески, abw.byФото многорычажной подвески, abw.by

Для снижения угла крена автомобиля при прохождении поворота в многорычажной подвеске используется стабилизатор поперечной устойчивости. Крепится он при помощи резиновых опор, а специальные тяги соединяют штанги с опорами ступиц. Как и любой другой узел автомобиля, независимая многорычажная подвеска требует ухода и своевременного ремонта.

Независимая подвеска – своими руками приводим ее в порядок

Основные дефекты подвески, которые проявляются после прохождения 40 000-80 000 км, – это стук и скрип, которые отчетливо слышны даже в салоне автомобиля во время езды по ухабистой дороге. С чем это связано? Стук возникает по нескольким причинам, они могут быть как серьезными, так и не очень. В любом случае должна срочно ремонтироваться независимая подвеска, своими руками сделать это можно, если починка заключается в замене деталей или подтяжке резьбовых соединений, в иных случаях не обойтись без посещения СТО.

На фото - места стука в подвеске, clubsandero.ruНа фото - места стука в подвеске, clubsandero.ru

Первым делом следует установить причину, провести визуальную диагностику подвески. Для этого автомобиль следует загнать на смотровую яму или воспользоваться домкратом, так как в разгруженном состоянии этот узел машины охотнее покажет свои дефекты. Да и вам подлезть под нее будет удобнее. Скажем наперед, если вы не слесарь высокого уровня, то вооружитесь руководством по устройству вашего автомобиля, которое всегда идет в комплекте при покупке.

Помните, что стук в области подвески может быть вызван не только неисправностью этой детали, но и поломкой других элементов вашего автотранспорта, например, рулевых тяг или ШРУСов.

Итак, вы расположились в удобной зоне для обследования передней подвески. Снимите амортизаторы и внимательно их осмотрите на наличие трещин. Проверьте следом на целостность шаровые опоры, рычаг, штангу, сайлентблоки. Обратите внимание на все крепежные болты и резиновые уплотнители. Нигде не должно быть трещин, разрывов, разрезов и прочих повреждений. Внимательно пройдитесь взглядом по периметру кузова: там, где детали касаются кузова, должна быть целая и невредимая резиновая прокладка.

Фото ремонта подвески, garagetime.ruФото ремонта подвески, garagetime.ru

Если какие-то «недуги» явно видны, оцените свои силы, сможете ли вы выкрутить поврежденную деталь и вставить новую, понятна ли последовательность сборки поврежденного узла, доходчиво ли изображена схема в книге по эксплуатации автомобиля. Если не сумеете, или внешне все оказалось целым, то пора наведаться на СТО.

Диагностика и ремонт задней подвески

Теперь переходите к задней подвеске. Тут деталей меньше, но это вовсе не значит, что нужно быть менее внимательными. Опять же начинаем все с амортизаторов. Далее вашего внимания должны удостоиться тяги и уплотнители. Особенностью задней подвески является соседство выхлопной трубы, которая также может производить похожий на поломку подвески звук, если она плохо закреплена, расшаталась или прислонилась к какой-то детали, создавая трение и постукивание. Глушитель внимательно обследуют, можно покачать его в разные стороны, вероятно, это уберет странный стук, также осмотрите крепление.

На фото - ремонт задней подвески, drive2.ruНа фото - ремонт задней подвески, drive2.ru

Итак, осмотр закончен, узлы подтянуты, частичная замена произведена. Пожалуй, это «первая помощь» вашему автомобилю. Прочий ремонт потребует более сложного технического оснащения и квалификации. Не поленитесь залезть под «брюшко» машины, если услышали подозрительный стук. Естественно, на СТО вам починят любую неисправность, но есть вероятность, что вы попросту переплатите за минутную замену резиновой прокладки или еще за какую-то незначительную операцию.

комфорт в обмен на сложность конструкции?

Приветствую вас, автолюбители! Как сделать так, чтобы колёса машины имели независимый друг от друга ход и не имели жёсткой связи между собой? Ответ: применить независимую подвеску. Есть несколько вариантов реализовать этот сценарий, но один из самых популярных на сегодняшний день — многорычажная задняя подвеска (Multilink). Наверняка Вы слышали о ней, и, кстати, применяют её с успехом и на передней оси.

Хит среди независимых подвесок

Полюбилась «многорычажка» производителям и владельцам машин не зря. Это чудо инженерной мысли обладает действительно уникальными характеристиками – имеет высокую плавностью хода, делает авто отлично управляемым и даже шумит меньше своих собратьев.

Единственный серьёзный недостаток – цена, обусловленная сложностью изготовления и настройки. Несмотря на это, увидеть её можно и на легковушках, и на грузовых автомобилях.

По сравнению с другими видами, «многорычажка» довольно молода. Считается, что впервые она появилась на спортивном автомобиле Porsche 928 в конце 70-х годов прошлого столетия. Другие немецкие компании быстро подхватили идею и стали совершенствовать независимую многорычажную систему.

Многорычажная подвеска Рorsche

Так, к примеру, в Mercedes в 1982 году выпустили модель, задняя подвеска которой могла подруливать в сторону поворота. А Audi начали устанавливать её и на переднюю ось легковых автомобилей.

Чем больше рычагов, тем лучше…

Что же такого магического в «многорычажке»? По сути, она представляет собой эволюцию классической подвески на двойных поперечных рычагах.

Если в последней каждый из поперечных рычагов распилить на два, то получим самую примитивную многорычажную, и в этом случае уже получаем преимущество — можно регулировать независимо друг от друга продольное и поперечное положение колеса.

А если добавить к ним ещё и продольные рычаги, как делают сейчас, то получится вообще сказка.

Многорычажная задняя подвеска Porsche в сборе с подрамником

 

Давайте рассмотрим детальнее многорычажную систему. Основными элементами подвески являются:

  • подрамник;
  • опора ступицы;
  • амортизатор;
  • пружина;
  • поперечные рычаги;
  • продольный рычаг;
  • стабилизатор поперечной устойчивости.

Работа подвески состоит из слаженного взаимодействия всех этих железяк, и каждая выполняет очень важную роль.

Многорычажная система подвески Multilink

Опорой всей конструкции выступает подрамник. К нему через сайлентблоки (резино-металлические опоры) одним из концов крепятся практически все рычаги. Вторым концом они через аналогичные сайленблоки закреплены на ступичной опоре.

Поперечные рычаги, которых может быть до пяти штук, обеспечивают надёжную фиксацию колеса в поперечной плоскости.

Название продольного рычага (он, к слову, только один на колесо) тоже говорит само за себя, но в отличие от поперечных противоположным от ступичной опоры концом он крепится к кузову автомобиля.

В «многорычажке» упругие элементы (стойки амортизаторов и пружины) не объединены в одну конструкцию и находятся порознь. Их задача – давать адекватный ответ различным нагрузкам.

Что же касается стабилизатора поперечной устойчивости, то, как и в других типах подвесок, он занимается предотвращением кренов кузова при прохождении виражей и улучшением сцепления колёс с дорожным полотном.

Если сравнивать многорычажную подвеску с другими, то она, на первый взгляд, кажется нагромождением различных рычагов и железок. Так и есть, громоздкость этой системы налицо, что, конечно же, отражается и на её стоимости. Тем не менее, благодаря своим исключительным свойствам (плавность хода подвески, управляемость), она пользуется огромным спросом.

Многорычажная подвеска

К слову, ещё один немаловажный момент, который является «скелетом в шкафу» многорычажной конструкции – это плохая переносимость некачественных дорог. Согласитесь, в наших реалиях это довольно актуально. Хотя, с другой стороны, регулярная профилактика и диагностика элементов подарят долгие годы удовольствия от вождения автомобиля при любых условиях эксплуатации.

Спасибо за внимание, друзья. Надеюсь было интересно. Подписывайтесь, делитесь в сетях, и следите за свежими публикациями.

 

Все что нужно знать о многорычажной подвеске автомобиляПодвеска автомобиля

Комфорт управления автомобилем, а также безопасность при движении во многом зависят от устройства его ходовой. Основное назначение любой подвески — выполнять роль связующего звена между колесами и кузовом.

Но при этом она должна обеспечивать своеобразный эффект буфера, гасить колебания, изолировать шумы, давать возможность вращения колеса относительно нескольких степеней свободы.

Эволюция данного узла не происходит линейно. Нельзя сказать, что один тип подвески со временем сменяет другой. В разных вариантах исполнения есть свои плюсы и они развиваются параллельно.

Устройство многорычажной подвески

Появившаяся еще в середине века многорычажная подвеска до недавнего времени считалась атрибутом дорогих автомобилей представительского класса. Но оптимизация технологии изготовления деталей позволила устанавливать ее даже на бюджетные авто.

В основе конструкции независимой многорычажной подвески лежат несколько рычагов (верхние, нижние, продольные, поперечные). Принцип привязки ступицы к кузову сильно напоминает классическую двухрычажную подвеску. Существует множество вариантов исполнения подвески, причем, как для передних, так и для задних колес.

Подробно рассмотрев устройство и работу одной из них, несложно понять общий принцип функционирования многорычажки.

 

3 — подрамник. Является несущей конструкцией. Он крепится к кузову с помощью сайлентблоков, обеспечивая гашение вибраций. Все поперечные рычаги (один верхний и два нижних) соединены с подрамником.

9 — верхний рычаг. Он шарнирно соединяет опору ступицы с подрамником, позволяя ей совершать колебания в вертикальной плоскости. Соединения обеспечивают резино-металлические сайлентблоки.

6 — поперечный нижний задний рычаг. Функция его та же, что и у верхнего рычага, только поддерживает опору ступицы снизу. Если дальше не рассматривать подвеску, то получился макет двухрычажной версии.

10 — поперечный нижний передний рычаг. Он удерживает ступичный узел от поперечного смещения. Соединен он не жестко. Следовательно, колесо имеет определенное смещение в указанном направлении. На гладком, но неровном покрытии (продавленный асфальт) многорычажка обладает эффектом подруливания. Этим обеспечивается отличная управляемость.

11 — продольный нижний рычаг. Он удерживает ступицу от смещений в продольном направлении.

5 — регулировочные болты. Даже задняя подвеска имеет определенный угол установки колес. Данные болты служат для его регулировки.

Пружина — 7 опирается одним торцом в нижний задний рычаг, а другим — в специальный отлив в поперечине подрамника.

Амортизатор — 2 монтируется отдельно от пружины, не загромождая пространство.

Работа подвески


Существует оригинальный способ описать работу независимой многорычажной подвески. Нужно представить себе параллелограмм, как прямоугольник, деформированный сдвигом. Роль одной пары противолежащих сторон играют верхние и нижние рычаги. Роль второй пары — подрамник и ступица. Такое «качание» ступицы становится мягким, кроме работы амортизатора и пружины, заметно проявляют себя множество сайлентблоков.

Все вибрации, распределенные по узлам, доходят до кузова в малых количествах. Удивительное свойство такой подвески заключается в том, что основная нагрузка приходится на пружину (поэтому нижний передний рычаг массивный и усиленный), а вибрации гасятся рычагами.

 

Особый интерес представляет работа подвески при наезде колеса на препятствие. Так как колесо при этом идет в верх, то расстояние от подрамника до нижней точки опоры ступицы изменяется. Но длина поперечного нижнего переднего рычага измениться не может, поэтому плоскость колеса отклоняется от первоначального положения. Это делает проезд ухаба более мягким.

Наличие стабилизатора поперечной устойчивости позволяет разгружать «работающую» сторону за счет принципа торсиона. В результате, при движении по выборочным ямкам, кузов автомобиля совершает колебания, перемещаясь поступательно. Стабилизатор выполняет еще одну немаловажную функцию – он уменьшает крен кузова при прохождении поворотов на скорости.

Как уже отмечалось, основная нагрузка при ударах приходится на опоры пружины. Остальные детали – рычаги – обычно выполнены из алюминия. Получившаяся независимая многорычажная подвеска, несмотря на сложность конструкции, довольно легкая и может обслуживаться на каждом колесе по отдельности.

Основные достоинства многорычажки

Тот факт, что данный вид подвески используется в настоящее время, причем доля ее применимости постепенно возрастает, говорит о том, что она обладает рядом специфических особенностей, которых лишены другие виды.

Плюсы:

  • Управляемость. На задней оси регулируется угол установки колес, а поперечный нижний передний рычаг самостоятельно меняет плоскость колеса, в зависимости от препятствия на дороге. Эти факторы положительно влияют на устойчивость автомобиля, за счет увеличения сцепления шин с покрытием.
  • Комфорт. Распределение вибраций и шумов по рычагам существенно снижает процент возмущений, которые передаются на сам кузов. К тому же, при установке многорычажки на заднюю ось (ось — понятие условное), используется подрамник. Он тоже вносит свою лепту в виброизоляцию.
  • Широкая применимость. Подавляющая доля многорычажек установлена в качестве задней подвески. Но она успешно используется и в качестве передней. Причем конструкция является прочной, что позволяет устанавливать такую подвеску на грузовые автомобили. Ограничений по типу привода нет, так как эта подвеска применяется на переднеприводных, заднеприводных и даже полноприводных автомобилях.
  • Независимость. Всю подвеску, кроме подрамника, можно рассматривать или обслуживать как две самостоятельные части на разных колесах. Это особенно актуально при попытке снижения общего веса автомобиля.
  • Ремонтопригодность. Все узлы меняются в сборе (это будет указано и в недостатках). В результате ремонт упрощен до минимума.

Недостатки многорычажной подвески автомобиля


Минусы:
  • Большое количество деталей увеличивает число расходных материалов для ремонта.
  • Дорогое обслуживание. Узлы меняются в сборе. Это значит, что заводом не предусмотрена замена сайлентблоков. Они поставляются вместе с рычагами, что делает ремонт на порядок дороже.
  • Низкая устойчивость к критическим нагрузкам. Применение алюминиевых рычагов не могло не дать негативных последствий. Рычаги неустойчивы к сильным ударам, что для российских дорог является нормой.

Несмотря на то, что на этом недостатки заканчиваются, это весомая ложка дегтя в бочке меда. Тем не менее все факторы ведут к применению многорычажной подвески и постоянному развитию этого направления.

Ведь от классической задней балки приходится отказываться в силу требований времени. Она массивная, увеличивает вес машины, следовательно, расход топлива. И никакие усовершенствования не дадут такой тишины и комфортности, какие предоставляет многорычажная подвеска.

назад В чем особенность подвески для дрифта Вперед Спортивная подвеска автомобиля в чем особенность конструкции?

Похожие статьи

Многорычажная подвеска

История создания многорычажной подвески

Пионерами создания серийного автомобиля с многорычажной подвеской были инженеры компании Porsche. В 1979 году на модели 928 впервые появляется многорычажная задняя подвеска. Решение было простым, как все гениальное: чтобы предотвратить нежелательное перемещение колеса в продольном направлении, они добавили к уже существовавшей конструкции два вспомогательных рычага.

В 1982 году подобная схема была реализована на Mercedes-Benz 190. По сравнению с подвеской Porsche 928, она была серьезным шагом вперед. Инженеры «научили» заднее нагруженное колесо отклоняться внутрь поворота, то есть подруливать передним колесам. Благодаря этому автомобиль проходил виражи «как по рельсам».

Конструкция многорычажной подвески

Каждый рычаг многорычажной подвески одним концом прикреплен к ступице колеса через шаровую опору или цилиндрический сайлентблок, а другим к подрамнику или лонжерону через тот же цилиндрический сайлентблок. В некоторых конструкциях используются раздвоенные рычаги, как в двухрычажной подвеске, прикрепленные к кузову или подрамнику в двух точках. В подавляющем большинстве для крепления рычагов задней оси используется подрамник, для придания всей конструкции жесткости.

Многорычажная подвеска может быть установлена на переднюю ось автомобиля, но чаще всего используется на задней оси

В передней  подвеске продольные рычаги часто заменяют реактивными тягами, которые выполняют одновременно функцию рычага и отчасти стабилизатора устойчивости.

Многорычажная подвеска может быть установлена на переднюю ось автомобиля, но чаще всего используется на задней оси.

В основе многорычажной подвески лежит проверенная временем схема подвески на двух поперечных рычагах. Основную несущую функцию выполняет нижний рычаг. При работе подвески он нагружен больше всего. Верхний рычаг при двухрычажной конструкции, как правило, раздвоенный. У двухрычажной подвески есть один существенный недостаток. Если начать торможение в повороте, рычаги работают на изгиб. При этом колесо на наружной стороне отклоняется на несколько градусов. Это вызывает избыточную поворачиваемость, что может привести к резкому срыву автомобиля в занос.

Именно этот недостаток побудил инженеров спроектировать конструкцию с двумя рычагами вместо одного, обеспечив, тем самым, большую эластичность общей конструкции. При этом, в общепринятой многорычажной системе двумя рычагами заменен нижний рычаг, а не верхний, и крепятся они к ступице, обеспечивая ее устойчивость в горизонтальном положении. К ступице рычаги присоединены на разной высоте, а один из них, вспомогательный (передний), выполняет также функцию регулировочного.

Продольные рычаги обеспечивают устойчивое положение ступицы в продольном направлении, не позволяя ей отклоняться ни вперед, ни назад.

Дальнейшее развитие многорычажной подвески

Подруливание задних колес, описанное на примере Mercedes-Benz 190, было пассивным, то есть зависящим от степени нагрузки на колесо. В дальнейшем инженеры, трудившиеся над созданием автомобилей премиум-брендов, пошли дальше. Например, специалисты BMW первыми применили активную подруливающую заднюю подвеску. Кроме пяти рычагов к ступицам присоединены рулевые тяги, которые по команде компьютера задействуются электромоторами. В зависимости от выбранных настроек — от комфортных до спортивных — подруливание может быть избыточным, нейтральным или недостаточным.

Плюсы и минусы многорычажной подвески

Положительные стороны многорычажной подвески трудно переоценить. Благодаря использованию сайлентблоков во всех рычагах и выверенной кинематики подвески, мы получаем отличную плавность хода. Но самое главное достоинство такой подвески, конечно же, управляемость.

Многорычажная подвеска требовательна к качеству дорог и на российских просторах изнашивается довольно быстро

Но за удовольствие от поездок приходится платить. Такая подвеска требовательна к качеству дорог и на российских просторах изнашивается довольно быстро.

В соответствии с концепцией модульной замены узлов, большинство производителей позиционируют примененные в подвеске их автомобиелей рычаги как неразборные. Стоимость рычагов, при этом, как правило, высока. Соответственно, переборка всей подвески обходится в круглую сумму. Возможность сэкономить часть денег есть, однако для этого придется провести некоторые изыскания.

Как правило, производители универсальных деталей подвески, таких как сайлентблоки и шаровые опоры, делают запчасти всех возможных калибров и размеров. Однако, чтобы подобрать подходящие сайлентблоки для всех рычагов задней подвески того же Mercedes-Benz, придется внимательно проштудировать не один каталог.

Эксплуатация многорычажной подвески

Продиагностировать состояние многорычажной подвески самостоятельно, несмотря на сложность конструкции, не составит труда. Для этого достаточно поддомкратить нужное колесо и при помощи монтировки, засунув ее плоский конец в щель между проушиной подрамника и краем сайлентблока (или между ступицей и рычагом, в случае с шаровой опорой), покачать каждый рычаг. «Живой» сайлентблок не должен иметь люфта. Если обнаружился изношенный рычаг, тянуть с заменой не стоит, ведь из-за этого изменяется угол установки колеса, что приводит к преждевременному и неравномерному износу шины и ухудшению управляемости.

По причине сложности конструкции важно помнить, что задняя многорычажная подвеска, как и передняя, чаще требует проверки развала и схождения. Оба эти параметра, кстати, регулируются как на передней, так и на задней оси автомобилей, оснащенных подвеской этого типа.

Независимая многорычажная подвеска — устройство и ремонт

Многорычажная подвеска

Многорычажная подвеска устанавливается как на переднеприводных, так и заднеприводных автомобилях. Ее предназначение заключается в создании достаточно упругой связи кузова и колес автомобиля. Такой род подвески отличается повышенной устойчивостью на поворотах и плавным ходом, так как она имеет свойство гасить самую большую часть колебаний, создаваемых в процессе передвижения по неровному дорожному покрытию.

Такая подвеска, изначально, устанавливалась на заднюю ось автомобиля. В настоящее время, появилось множество вариантов установки ее на переднюю ось, независимо от привода автомобиля, будь то полный, передний или задний. Она не имеет определенной конструкции и представляет собой комбинацию двухрычажной подвески с продольно-поперечными рычагами. Таким образом, достигается низкий шум на больших дорожных неровностях, плавность хода, улучшенная управляемость и большой диапазон регулировок.

Устройство независимой подвески

Особенностью конструкции начинаются с того, что колесные ступицы монтируются на четырех рычагах, в связи с чем, появляются дополнительные регулировки положения ступицы. Рычаги, в свою очередь, крепятся на подрамнике.

Количество рычагов может варьироваться от 3 до 5. В самой элементарной компоновке применяется два нижний: передний и задний и один верхний. Передний, как правило, несет ответственность за схождение колеса, задний принимает на себя большую часть массы автомобиля, передающейся посредством пружины, а верхний передает поперечные усилия и осуществляет связь опоры колеса и подрамника.

Также, в многорычажной подвеске нашли активное применение стабилизаторы поперечной устойчивости, которые используются для уменьшения крена автомобиля при прохождении крутых поворотов. Стабилизаторы крепятся на опорах ступицы с помощью дополнительных рычагов, а в верхней части с помощью резиновых опор. Чаще всего, такой стабилизатор тесно связан с пружиной.

Видео — Независимая подвеска на ВАЗ в работе

Преимущества многорычажной системы

1. Полная независимость колес друг от друга.

2. По сравнению с любым другим видом подвески, масса независимой значительно меньше. Это связано с использованием алюминия в процессе изготовления.

3. Возможность применения в компоновках 4х4.

4. Независимая многорычажная подвеска обеспечивает повышенное сцепление с дорожным покрытием.

5. Высокая устойчивость на поворотах и плавность хода.

Недостатки

1. Тонкая чувствительность к качеству дорожного покрытия. Использование такой подвески на некачественном дорожном покрытии очень быстро приводит к износу узлов.

2. Рычаги данной подвески являются неразборным элементом, поэтому, в процессе ремонта, часто приходится менять весь узел целиком, что стоит весьма немалые деньги.

Ремонт многорычажной подвески

Как и всякий другой род подвески, многорычажная система требует повышенного ухода. Своевременная замена износившихся частей избавит от последующей поломки еще нормальных деталей и ДТП, связанного с неисправным состоянием подвески.

Диагностику неисправностей независимой подвески можно провести самостоятельно. Для этого необходимо поставить автомобиль на смотровую яму, поднять домкратом нужное колесо и с помощью любого монтажного инструмента пошатать рычаги, просунув его в щель между двумя рычагами или любыми другими частями (например, между рычагом и подрамником). Обнаруженные, при этом, люфты сайлентблоков должны быть устранены, как можно скорее, так как это очень сильно влияет на угол постановки колес и способствует неравномерному износу резины.

В диагностику неисправностей, также, входит проверка состояния амортизаторов, шаровых опор, резиновых уплотнителей и втулок, рычагов и штанг. Обнаруженные неисправные детали немедленно подлежат замене. При этом, покупая новые детали, обратите внимание на их качество. Экономия на качестве деталей подвески может, в последствие, сыграть с вами злую шутку на дороге. Отнеситесь очень внимательно к этому делу.

При устранении неисправностей пользуйтесь технической литературой по ремонту именно вашей модели автомобиля, так как компоновка и способы крепления подвески на моделях других машин очень сильно различаются.

Стоит обратить внимание, что если слышны стуки в задней части автомобиля, то источником шума может служить не только система подвески, но и плохое крепление глушителя, который может задевать рычаги или тяги.

Не забывайте, что исправное состояние независимой подвески сохранит хорошую управляемость автомобиля, избавит от преждевременного износа шин и является отличной профилактикой дорожно-транспортных происшествий.

Устройство торсионной подвески: устройство и принцип работы, плюсы и минусы – коротко о главном, устройство, принцип действия

  • 19.07.2020

принцип работы, фото и видео

Определимся, что представляет собой автомобильная подвеска. Это устройство, обеспечивающее упругое сцепление автомобильных колес с несущей системой, а еще регулирующее положение кузова при движении, уменьшающее нагрузку на колеса.

На сегодняшний день предлагаются различные типы подвесок: рессорные, пневматические, пружинные, торсионные и т.д. Так, торсионный тип — это торсионные валы из металла, которые работают на кручение, при этом один конец прикрепляется к шасси, другой — к специальному рычагу, стоящему перпендикулярно и связанному с осью.

Изготовление такой детали производится из термически обработанной стали, непосредственно позволяющей выдержать большие нагрузки в момент кручения.

Главным принципом действия подвески считается работа на изгиб.

Применение торсионной модели

Расположение торсионной балки возможно продольно и поперечно. Расположение продольное используется на больших, тяжелых грузовых авто. На легковых авто используют поперечное расположение, обычно на заднем приводе.

В этих двух случаях механизм предназначен для обеспечения плавности хода, регулирования крена при повороте, обеспечения оптимальной величины затухания колебаний колес, кузова, уменьшения колебаний управляемых колес.

Для некоторых автомобилей торсионную подвеску применяют для автоматического выравнивания с применением мотора, стягивающим балки для дополнительной жесткости, зависимо от скорости, а также состояния покрытия дороги.

Конструкцию с регулируемой высотой можно использовать при замене колес. Это когда транспортное средство приподымают с помощью трех колес, а 4-е поднимается с помощью домкрата. Основным преимуществом такого вида подвесок считается долговечность, легкость в регулировке высоты, а также компактность по ширине транспорта.

Она занимает намного меньше пространства, чем пружинные подвески. Безусловно, торсионная конфигурация легка в эксплуатации, а еще в техническом обслуживании.

Процесс работы

Из данного видео, вы узнаете, как работает торсионная подвеска.

Благодаря тому, что торсионный вал закрепляется жестко на кузове либо раме авто, на него при работе подвески воздействуют силы скручивания. Но торсионный вал производится из особого сплава и обладает определенной закалкой, что позволяет работать в виде пружинного элемента.

В момент скручивания вал стремится вернуть автомобильное колесо в первоначальное положение. Так, принцип работы подобен пружинной либо подрессоренной разновидности данной детали авто. Полунезависимая подвеска представляет собой систему подрессоривания, выполненную в виде двух продольных рычагов соединенных поперечиной продольных рычагов.

Основные достоинства такого механизма:

  • легкость монтажа;
  • малый вес;
  • компактность.

Ключевой недостаток — возможность применения лишь на не ведущем мосту.

Регулировка подвески

В случае разболтавшейся подвески отрегулировать положения возможно при помощи обыкновенного гаечного ключа. Вполне достаточно добраться вниз автомобиля, подтянуть необходимые болты. Главное не переусердствовать с целью избежания излишней жесткости хода в момент движения. Регулировка торсионной запчасти легче регулировки пружинных типов.

Производителями автомобилей меняется торсионная балка для регулирования положения движения зависимо от веса двигателя.

Ключевые свойства ремонта

Рассматривая все проблемы торсионных балок, вполне можно сделать вывод, что обслуживание, а также ремонт торсионной подвески связан с такими ситуациями:

  • Регулирование высоты конструкции.
  • Демонтаж либо замена торсионов.
  • Замена игольчатых подшипников.
  • Замена пальцев, осей задней балки.
  • Ремонт рычагов задней балки.

Регулирование высоты задней подвески не стоит рассматривать в виде ремонта всей конструкции. Это обычно происходит из-за того, что хозяин авто хочет осуществить поднятие задней часть авто.

Иногда изменение высоты балки предусмотрено в целях повышения жесткости и уменьшения осадки автомобильной задней части, при максимальной загрузке. Надо знать, что торсион задней балки не способен работать при изменении высоты задней балки, эксплуатироваться будет при более агрессивной нагрузке, а это может сказаться на его ресурсе.

Процесс изменения высоты заключен в изменении положения торсиона, вернее его шлицевого конца, а также звездочки. У торсиона на концах имеются шлицевые разъемы. Торсион одним концом крепится в шлицевой разъем, рычаг задней балки.
А другим — в разъем на корпусе балки. Если осуществляется ремонт данного типа подвески, тогда понадобится демонтаж торсионов.

В данной ситуации важно сделать в задней балке родное положение торсионов, чтобы в момент монтажа было понятно, что, а также куда вставляется. С целью демонтажа торсиона в процессе стягивания из шлицевого соединения используется инерционный съемник.

Шпильку съемника вкручивают в резьбу на торце торсиона, может быть, эту резьбу стоит почистить.

Перетяжка салона своими руками. Как всё сделать правильно и с первого раза, подскажет полезная статья нашего сайта.

Тут, вы найдёте отзывы о ладе калине автомат.

В данной статье, находится интересная и очень полезная информация о ремонте газового оборудования для автомобиля.

Часто шлицевые соединения «закисают» либо «прикипают», в таком случае, стандартный съемник не поможет, выручить сможет только обычная кувалда.

Часто ремонт торсионной подвески связан с процессом замены игольчатых подшипников задней балки. Согласно некоторых данных, процесс замены игольчатых подшипников нужен после 80 000 км пробега.

При замене подшипников понадобится демонтаж торсионов, а также рычагов балки. Каждая сторона балки содержит два подшипника. Самой опасной проблемой задней балки является износ игольчатого подшипника, ведь обычному автолюбителю это определить затруднительно.

При отсутствии диагностики авто эксплуатируется и при рассыпавшимся подшипнике, этим усугубляя проблему. В результате изнашивается ось. Безусловно, оси задней балки возможно заменить, но это весьма затруднительно в «домашних» условиях, поскольку помимо знаний и опыта требуется специальное оборудование и приспособления.

Станции технического обслуживания не заменят оси, а предлагают лишь новую балку в сборке с новыми осями, а это весьма дорогое предложение.

Наиболее тяжелым случаем при ремонте конструкции торсионного типа является разрушение посадочного места подшипника в рычаге. Такое происходит редко, в очень «запущенной» ситуации.

Разрушение посадочного места происходит по тем причинам, что палец задней балки, хотя гораздо реже, поскольку это место защищается внешней обоймой подшипника. Процесс ремонта рычага: восстановление посадочного места на металлорежущем оборудовании.

Главной проблемой реставрации рычага балки является поиск требуемого оборудования, такая работа осуществляется на токарно-расточном станке.

Галерея

В данном разделе, находятся фото торсионных подвесок для танка, прицепа и других.

Торсионная подвеска. Устройство и принцип работы.

Подробности
Автор: Сергей
Категория: Подвеска
Опубликовано: 01 октября 2015
Просмотров: 23004

Торсионная подвеска – это тип подвески, основным элементом которой является металлический стержень цилиндрической формы (торсион). Этот элемент обладает большой упругостью и отменно пружинит при скручивающих воздействиях. Обычно торсионы изготавливают из специальный сталей высокой прочности, которые проходят предварительную термическую обработку. Торсион выдерживает феноменальные механические нагрузки, отлично сопротивляется большим крутящим напряжениям и практически не подвержен деформации при больших углах закручивания. Торсионные стержни бывают круглыми или квадратными в сечении, могут быть наборными (из нескольких металлических пластин).

Торсион одной своей стороной жестко крепится к раме автомобиля, а другой стороной через рычаг соединен с колесной ступицей. Перемещения колеса в вертикальной плоскости вызывают скручивание торсиона (торсион пружинит). В итоге получается прочная и упругая конструкция, которая соединяет кузов автомобиля и его подвижную ходовую часть. Для того, чтобы повысить надежность и долговечность торсионных подвесок, основные соединения и узлы оснащают защищающими от ударных нагрузок элементами (газовыми или масляными амортизаторами или дополнительными пружинами спиральной формы).

История появления торсионной подвески.

Впервые такая подвеска использовалась на знаменитом автомобиле Фольксваген Жук (выпуск стартовал в 1930-х годах). Нынешний вариант торсионной схемы, который применяется на современных автомобилях это эволюционное детище множества доработок и усовершенствований конструкции этой подвесочной схемы.

Сразу после появления новой для тех лет конструкции подвески она начала дорабатываться инженерами европейских и американских автомобильных компаний под установку на различные выпускаемые ими автомобили. Чех Ледвинка придумал модернизированный торсион, который использовался на большегрузных автомобилях Tatra. После нескольких лет испытаний именно конструкция Ледвинки стала массово устанавливаться на автомобили, сходящие с конвейера компании Фердинанда Порше.

Сам Фердинанд Порше очень тепло отзывался о торсионной схеме подвески. Она легкая и прочная. Эти два главных преимущества способствовали тому, что практически все хорошие автомобили того времени (спортивные, внедорожные и армейские) имели торсионную подвеску. Сейчас торсионы применяют в нескольких моделях Феррари, в конструкции подвески внедорожника Toyota Landcruiser и в других моделях японского автогиганта, в подвесках большинства тяжелых авто. Порше продолжал работать над оптимизацией торсионов. Он разработал торсионы с двойными рычагами (поперечные стержни в них скрывались внутри стальных труб, которые располагались друг за другом), вместе они составляли первую в истории автомобилестроения торсионную балку.

Французские автомобилестроители тоже работали над собственными торсионными системами подвесок. Андре Лефэвр из компании Citroen придумал как использовать зависимость жесткости подвески от длины торсионной балки. Чем длиннее был торсион, тем комфортнее получалась подвеска. Помимо этого, длинный вал торсиона отлично распределяет нагрузку от дорожного покрытия по всему кузову автомобиля. Это существенно повышается устойчивость машины на трассе и улучшает её управляемость.

Во время Второй мировой войны торсионам нашли применение в конструкции танков и тяжёлых армейских броневиков. Торсионной подвеской оснащались отечественные танки «КВ», знаменитые гитлеровские «Пантеры». Реальные боевые условия еще раз подтвердили – торсионная схема работает успешно и надежно. В послевоенные годы практически весь мировой автопром переключился на выпуск автомобилей с торсионами в подвеске. Долгое время (до 1960 годов) торсионы ставили только на заднюю подвеску, но фирма Jaguar впервые применила передние торсионы на знаменитом E-Type. В США торсионами комплектовали автомобили Chrysler и Cadillac. В СССР с такой подвеской выпускались автомашины ЗИЛ, Запорожец и ЛУАЗ.

Основные достоинства и недостатки торсионной подвески.

Торсионная балка может быть размещена под кузовом автомобиля как в продольном, так и в поперечном направлении. Продольная схема больше подходит для тяжелых и крупных машин. На легковушках ставят легкие и компактные поперечные торсионы задней подвески.

Торсионная подвеска решает следующие задачи:

  • Гарантирует плавный ход.
  • Максимально сглаживает и поглощает механические колебания рамы и колес автомобиля.
  • Способствует стабилизации положения колес.
  • Регулирует угол крена в поворотах.

Торсионы, устанавливаемые поперечно, ограничиваются шириной колеи автомобиля. По бокам кузова рабочие края торсионных стержней соединяются с рычагами подвесок. Следовательно, сделать бесконечно плавную и мягкую подвеску не получается (из-за ограниченных физических размеров торсионов).

Продольные торсионы не имеют серьезных ограничений по длине. По уровню обеспечиваемой мягкости и плавности хода продольные торсионные балки легко могут соперничать с пружинами и рессорами. К тому же, установка продольного торсиона технологически более простой процесс.

Преимущества торсионной подвески:

  • Малый вес и габариты в сравнении с пружинами.
  • Простота ремонта, замены и обслуживания.
  • Возможность изменять величину дорожного просвета без вмешательства в конструкцию других деталей подвески.
  • Высокая надежность.
  • Простота настройки и регулировки.
  • Длительные межсервисные интервалы.

По факту все операции по обслуживанию торсионной подвески сводятся лишь к проверке болтов крепления (момента их затяжки). Для регулировки торсионной схемы мастеру нужен всего один гаечный ключ. Общий совет – строго соблюдать момент затяжки болтов, указанный в техническом описании. Если болты перетянуть, то подвеска станет жесткой и некомфортной.

Недостатки торсионной схемы:

  • Автомобиль приобретает «излишнюю поворачиваемость». От водителя требуется особенная концентрация в поворотах. Да, машина кренится меньше, но и развернуться вместо того, чтобы повернуть – вполне может. Особенно сильно этот недостаток проявляется в небольших автомобилях. — Процесс производства торсионов сложен и дорог. Сталь нужна специальная, предварительно подготовленная. Именно это гарантирует прочность и упругость торсиона. К таким сталям приходится добавлять немало различных присадок, использовать дорогостоящие технологии проверки качества. Тем не менее, нередко именно торсионная схема используется для обеспечения комфортной езды по любым покрытиям (автомобили-вседорожники).
  • Применение игольчатых подшипников в местах крепления торсионов к рычагам ограничивает ресурс торсионной балки. Подшипники портятся от постоянного воздействия соли, влаги, дорожных реагентов. Особенно быстро это происходит тогда, когда в сальниках есть трещины. Торсионная балка может выйти из строя даже быстрее, чем состарятся резиновые элементы подвески. Это зависит именно от условий эксплуатации, а не от агрессивного стиля вождения, как считают многие. Совет при такой беде один – как можно чаще инспектировать подвеску. Если проблему вовремя определить, то ремонт обойдется лишь заменой сальников и подшипников. Если же ситуацию запустить, то неисправные подшипники быстро разобьют посадочные места, и тогда торсионную балку нужно будет ремонтировать целиком. Обычно ресурс подшипников колеблется в диапазоне 60-70 тысяч километров пробега.

Сейчас торсионные подвески применяют не столь массово. Основная проблема – довольно сложно обеспечить полностью независимую колесную подвеску с высоким уровнем комфорта. Однако, с другой стороны, торсионная схема все же позволяет строить достаточно свободные подвески, особенно на тяжелых автомобилях (Renault Laguna и Pegeout 405).

Многорычажные подвески постепенно вытеснили торсионную схему. Её продолжают использовать только на настоящих внедорожника (Dodge, Mitsubishi Pajero, Ford) и на грузовых автомобилях.

Принцип торсионной подвески. Устройство и как она работает

Приблизительно уже 80 лет применяется торсионная подвеска при разработке автомобилей. Первый раз ее использовали на автомобилях Ситроен еще в 30-х годах ХХ века. Чуть позже эта конструкция заинтересовала немцев, которые реализовали идею в автомобили Фольксваген Жук. Отечественный автопром отстал в этом отношении и в первый раз этот тип подвески использовался на машине «Запорожец».

Сейчас принцип торсионной подвески используется в большинстве автомобилей. Он завоевал большую популярность потому, что его конструкция очень проста, а стоимость намного ниже других вариантов.

Торсионная подвеска – что это?

Главное действие в подвеске этого типа выполняет торсион. Торсионом называется круглый или квадратный металлический стержень, который выполняет работу на скручивание. Его можно собрать из нескольких пластин или цельного материала, на концах которого должны быть шлицы для соединения с другими частями устройства.

torsionnaya-podveska

Теперь рассмотрим принцип работы торсионной подвески. Один край стержня неподвижно соединяется с кузовом, а другой – с рычагом. Весь принцип работы основывается на упругости торсиона. Когда колесо машины находится в вертикальном положении, оно закручивает его, из-за чего и появляется упругая связь между кузовом и колесом машины. Когда торсион раскручивается до своего нормального положения, колесо возвращается в исходное положение. Посмотрите принцип торсионной подвески видео.

В некоторых случаях торсионная подвеска может применяться для того, чтобы выравнивать положение колес автоматически с применением двигателя, стягивающего балки для придания повышенной жесткости в зависимости от состояния дороги и скорости движения. Также данный тип подвески может использоваться в случае регулируемой высоты подвески.

Главным и основным преимуществом торсионной подвески является долговечность, компактность и простота при регулировке высоты. Если сравнивать данный тип подвески с McPherson, то старая добрая «торсионка» занимает меньше места и пространства. Также она очень проста в обслуживании и эксплуатации.

Разболтавшаяся торсионная подвеска не является большой проблемой для автолюбителя. Чтобы отрегулировать  ее положение, достаточно взять обычный гаечный ключ и подтянуть болты. Главное, не затянуть их слишком сильно. Это поможет избежать лишней жесткости хода во время движения.

Прототип современной торсионной подвески появился в 1930-х годах. Его потом модернизировал чехословацкий профессор Ледвинк. В 1938 году Фердинанд Порше просто скопировал дизайн торсионной подвески и внедрил ее в массовое производство автомобилей своей марки.

Преимущества и недостатки торсионной подвески

Основными преимуществами торсионной подвески являются:

  • Компактность;
  • Легкость монтажа;
  • Маленький вес;

Ключевым недостатком является возможность использования данного типа подвески только на неведущем мосту.

Преимущества торсионной подвески

Ремонт торсионной подвески

Если смотреть на все проблемы торсионных балок, то можно сказать, что нужно вмешиваться в механизм в случае:

  • Демонтажа или замены торсионов;
  • Замена игольчатых подшипников;
  • Замена осей задней балки и пальцев;
  • Регулировка высоты подвески;
  • Ремонт рычагов задней балки;

Посмотрите видео о том, как правильно регулировать и ремонтировать торсионную подвеску.

В статье мы разобрали принцип торсионной подвески и поняли, что она доказала свое качество временем. Интересен тот факт, что подвеска данного типа используется на многих самоходных механизмах – от запорожца до танка.

Торсионная подвеска. Устройство и принцип работы — e-fee.ru

Торсионная подвеска. Устройство и принцип работы 
Для начала нужно определиться с тем, что собой представляет автомобильная подвеска. Подвеска является устройством, обеспечивающим упругое сцепление колес с несущей системой автомобиля, а также уменьшение нагрузки на колеса и регулировка положения кузова во время езды. Автомобилестроение современности предлагает различные виды автомобильных подвесок, таких как: торсионные, рессорные, пневматические и пружинные. 

Подвеска торсионная представляет собой торсионные металлические валы, которые выполняют кручение и к шасси крепится один конец, а другой закрепляется к стоящему перпендикулярно рычагу, связанному с осью. Торсионная подвеска производится путем термической обработки стали, позволяющей выдерживать огромные нагрузки при кручении. Самый важный принцип в действии торсионной подвески, это ее работа на изгиб. 
Торсионная балка располагается поперечно и продольно. Расположение в продольном виде применяется в основном на тяжелых, а также немалых грузовых автомобилях. На автомобилях легковых, как правило, применяют торсионную подвеску с поперечным расположением, как это обычно бывает на заднем приводе. И в этом и в другом случае подвеска торсионная обеспечивает плавный ход автомобиля, а также обеспечивает нормированную величину затухания и регулирует крен при повороте, а также снижает колебания колес и кузова. 

На определенных автомобилях данная подвеска используется для выравнивания автоматически, с применением двигателя, который затягивает балки для дополнительной жесткости, в зависимости от того, какое состояние дорожного покрытия. Регулируемая высотой подвеска может применяться с помощью 3 колес, а 4 колесо поднимается само без какой-либо помощи. 
Главное преимущество подвесок торсионных – это их простота в регулировании, а также долговечность и компактность по ширине транспорта. Подвеска занимает мало пространства, в отличие от пружинных подвесок, еще торсионная подвеска очень проста в техническом обслуживании и эксплуатации. Если в результате работы торсионная подвеска разболталась, то с помощью самого простого гаечного ключа ее можно отрегулировать. Достаточно будет залезть под автомобиль и подтянуть болты, однако нужно помнить о том, что можно перестараться, что приведет к излишней жесткости хода при движении. Регулировка торсионных подвесок намного проще, нежели регулировка подвесок пружинных. Изготовители автомобилей производят торсионных балок для регулировки положения при движении в зависимости от общего веса автомобильного двигателя. 
Подвеска, используемая в Фольксваген Битл в 30-х годах прошлого столетия, является прототипом автомобильной торсионной подвески в современные дни. Данное устройство модернизировалось профессором из бывшей республики Чехословакия, Ледвинка. А в 38 году 20 века знаменитый Фердинанд Порше решил скопировать дизайн подвески Ледвинки и добавил ее в производство KDF- Wagen. 
Подвеска торсионная обширно использовалась во время. Второй мировой войны, на военной технике. После того, как прошла война, торсионная автомобильная подвеска использовалась на европейских автомобилях, таких авто как: Рено, Ситроен и Фольксваген. Прошло некоторое время, и инженера отказались от использования на легковых пассажирских автомобилях, торсионных подвесок так как, данные подвески, как указали ни эту причину конструкторы, сложно изготавливать. В современные дни, данный вид подвесок в основном применяется на внедорожниках и грузовых автомобилях, таких производителей: Мицубиси Паджеро, Дженерал Моторс, а также Додж и Форд.

Торсионная подвеска передняя и задняя, принцип работы, устройство и регулировка

Все мы знаем, что собой представляет подвеска автомобиля. Это мощная конструкция, которая выполняет три основные функции – обеспечивает качественное сцепление колес с покрытием, контролирует положение кузова и сводит к минимуму нагрузку на колеса.

В свою очередь, авторынок не перестает удивлять автолюбителей многообразием новинок.

К примеру, такие как подогреватель тосола, адаптивный круиз-контроль, новейшие типы торсионных подвесок. Технологии не стоят на месте и постоянно удивляют автолюбителей.

Особенности подвески

В современных автомобилях встречается множество видов подвесок – пружинные, рессорные, пневматические и прочие. Но из них все большую популярность набирает торсионная подвеска.

В чем же е особенности? По сути, основным упругим элементом этого узла является торсион – металлический стержень, который имеет круглое (квадратное) сечение и шлицевые соединения по краям.

Устройство и принцип работы торсионной подвески автомобиля

Конструктивно торсионы состоят из балки (сечение может различаться), стержней и нескольких пластин.

Отличительная особенность торсиона заключается в том, что одной стороной он фиксируется к кузову автомобиля, а другой – к направляющему узлу (чаще всего эту функцию выполняет рычаг).

Во время поворота колес в одну или другую сторону происходит скручивание торсиона. Именно так формируется жесткая связь кузова транспортного средства с его колесами.

Немного истории

Торсионы берут свое начало еще в 1934 году. Установка похожей подвески была впервые опробована разработчиками компании Ситроен на модели Traction Avant.

Traction Avant

Одновременно с ними идею подхватили и немецкие разработчики, которые установили новый вид подвески на всемирно известный автомобиль Фольксваген «Жук».

Со временем торсионы неоднократно подвергались изменениям и доработкам. В частности, большой вклад в усовершенствование конструкции вложил чешский мастер профессор Ледвинк. Именно его версия конструкции дошла до сегодняшних дней и практически не изменилась.

Впервые торсионная подвеска профессора Ледвинк появилась на Татре в середине тридцатых годов. К 1938 году идею подхватил и Фердинанд Порше.

Большую популярность торсионы имели в период второй мировой войны, где они активно применялись на военной технике.

После завершения боевых действий и наступления мира многие известные производители начали установку торсионных подвесок на своих авто. В частности, особую активность проявляли немецкий Фольксваген, а также французские Ситроен и Рено.

Со временем торсионные подвески перестали устанавливаться на легковых авто из-за высокой сложности изготовления.

Однако, к примеру, компании Ford и Dodge до сих пор предпочитают установку таких конструкций на грузовых авто и внедорожниках.

Внедорожники

Основные типы

Сегодня можно выделить несколько основных типов торсионных подвесок.

С двойными поперечными рычагами.

В этом случае торсионы расположены параллельно кузову автомобиля. Такая конструктивная особенность позволяет выполнять точную регулировку подвески в весьма широком диапазоне.

Из конструктивных особенностей стоит выделить крепление одной стороны торсиона к поперечному рычагу, расположенному в нижней части автомобиля (в некоторых случаях крепление производится к противоположному рычагу). С другой стороны, торсион крепится к кузову машины.

С двойными поперечными рычагами

Такой торсион чаще всего применяется на авто, отличающиеся повышенной проходимостью. Так, торсионы с двойными поперечными рычагами очень любят американские и японские производители.

С продольными рычагами.

Здесь основное отличие – соединение торсионов с продольными рычагами. Следовательно, они располагаются уже не параллельно кузову (как это было в случае с прошлым видом подвески), а поперек.

С продольными рычагами

Такие торсионы чаще всего устанавливается на небольших легковых авто и применяется сегодня.

С продольными рычагами

Со связанными продольными рычагами.

В последние годы этой конструкции производители уделяют все больше внимания. Ее особенность в направляющем узле, роль которого выполняет пара продольных рычагов.

Последние с одной стороны подсоединены к ступицам колес, а с другой – к кузову машины.

Особой конструкцией отличается и сама балка, которая в сечении имеет U-образную форму.

Со связанными продольными рычагами

Именно такая особенность придает подвеске особой жесткости на изгиб. И это притом, что жесткости на кручение почти нет. Многие считают это недоработкой.

На самом же деле это такая задумка разработчиков. Благодаря таким особенностям, колеса могут двигаться по вертикали, как угодно. По сути, они не зависят друг от друга.

Задняя подвеска Audi A4 B7.

Задняя подвеска Audi A4 B7

К основным элементам таких конструкций можно отнести шарнир (выполнен из резины и металла), ступица колеса, витая пружина, торсионная (поперечная) балка, продольный рычаг и амортизатор.

Преимущества и недостатки

Как и любые другие сложные конструкции, торсионы обладают определенными преимуществами и недостатками.

Из положительного можно выделить:

  1. Простоту в эксплуатации. Как показывает практика, этот вид подвесок хорошо поддается ремонту. При этом большинство работ может выполнить даже начинающий автолюбитель;
  2. Регулировка жесткости проста и понятна. При необходимости всегда можно настроить торсионы под свой стиль езды. Для этого не нужно ехать на СТО – все настроечные работы элементарно сделать в гараже с помощью подручных инструментов;
  3. Компактность и небольшой вес. Размещение каждого узла хорошо продумано, поэтому сама подвеска занимает минимум места. Что касается общей массы, то по сравнению со своими «собратьями», она весьма легкая;
  4. Автоматическая регулировка. Конечно, данная опция есть не на всех автомобилях, но в последнее время все больше производителей стараются добавить подобную опцию на своих моделях. И действительно, намного удобнее регулировать высоту подвески с помощью нажатия кнопки;
  5. Долговечность. Торсионы способны отслужить весь период эксплуатации без заметных проблем. Если же что-то и разболталось, то ремонт можно произвести с помощью гаечного ключа.

Но есть и минусы:

  1. Технология производства торсионных подвесок весьма сложная, ведь перед производителями стоит сложная задача – обеспечить максимальную упругость и прочность изделия. В итоге это повышает общую стоимость торсионных подвесок. Именно из-за этого многие разработчики отказываются ставить торсионы на своих авто;
  2. Излишняя поворачиваемость подвески – еще одна проблема, которую никак не могут решить производители. На резких поворотах такие автомобили как бы разворачивает, что требует от автолюбителей особых навыков;
  3. Игольчатые подшипники, которые установлены в торсионах, отличаются ограниченным ресурсом. Этот узел часто выходит из строя из-за попадания грязи, пыли или воды. При этом причиной этому чаще всего является естественный износ, а не выбранный стиль вождения автолюбителя. В среднем игольчатые подшипники «ходят» не более 70 тысяч километров. Они требуют особого внимания и своевременной замены.

История подвесок в бронетехнике

Благодаря своим особым свойствам, торсионы активно применялись ранее и используются до сих пор в бронетехнике.

Выполняются они в двух основных видах – полого или сплошного вала. Иная конструкция торсионных подвесок в производстве бронетехники не применяется.

Соединение торсионов с остальными узлами кузова осуществляется с помощью специальных головок, имеющих шлицы различного профиля – треугольника, прямоугольника или трапеции.

Устройство и принцип работы торсионной подвески автомобиля

К примеру, в хорошо известном танке «Пантера» соединение производилось с помощью уникального клиновидного болта и головок с лысками.

Подвеска танка Пантера

Основное задачей разработчиков бронетехники было желание добиться максимальной прочности. И у них это получилось за счет увеличения диаметра головки торсиона. При этом необычная простота монтажа обусловлена наличием специальной резьбы на торце.

В большинстве случаев торсионы для бронетехники изготавливаются из надежных кремниевых или хромистых сталей.

Кроме этого, в состав сплава обязательно добавляется никель, ванадий, молибден и ряд других элементов.

Для достижения максимальной устойчивости хромистые стали проходят высокотемпературную обработку (предельный уровень температур закалки порой достигает 800-850 градусов Цельсия).

Еще один важный момент – повышение динамических свойств автомобиля. Этого удалось добиться за счет заневоливания – операции закрутки раскаленного торсиона выше предела его максимальной упругости и удержание в этом состоянии какой-то промежуток времени.

В итоге торсионы способны выдерживать огромные рабочие нагрузки. Такая методика активно применяется при производстве танков Т-72, где заневоливание производится дважды.

Подвеска Т-72

Подвеска Т-72

История торсионной подвески для бронетехники началась еще с 1940 года, когда была дана команда оптимизировать танк Т-34. Уже с 1941 года первые модели танка имели торсионную подвеску.

Благодаря такому нововведению, появилось возможность использовать больший объем топлива (до 750 литров) и увеличить объем боевого отделения. В дальнейшем из-за войны работы по оптимизации пришлось на время отложить.

В свое время отличились мастера Великобритании, которые одновременно с пружинами производили установку специальных гидравлических амортизаторов. Такое новшество позволило свести к минимуму продольные колебания кузова и улучшить плавность хода.

Особенности регулировки

Как мы уже упоминали, одно из основных преимуществ торсионных подвесок – возможность регулировки.

Большой плюс здесь в том, что автолюбителю не нужно тратить деньги на посещение СТО и оплату услуг дорогостоящих мастеров – всю работу можно сделать самостоятельно, с помощью нескольких простых ключей.

Устройство и принцип работы торсионной подвески автомобиля

Так, любители спортивного стиля езды часто решаются к занижению задней части автомобиля.

И действительно, в некоторых случаях подобные шаги вполне оправданы и позволяют уменьшить общую осадку автомобиля и повысить жесткость подвески.

Но здесь есть одна большая опасность. Чрезмерное занижение подвески однозначно приведет к повышению нагрузки. Как следствие, торсионы меньше служат и быстрее выходят из строя.

Высота торсионной подвески меняется посредством изменения высоты торсиона или, если быть точнее, его «звезды» (шлицевого оконцевателя).

Устройство и принцип работы торсионной подвески автомобиля

Как правило, торсионы имеют по краям специальные шлицевые разъемы («папы»). При этом один край подвески фиксируется с корпусом балки, а другой коммутируется со шлицевым разъемом («мамой»).

Стандартная позиция шлицов всегда помечена, изменение высоты в большую или меньшую сторону позволяет, соответственно, повысить или уменьшить жесткость подвески.

Регулировка подвески

Где применяются сегодня?

В последние годы торсионные подвески становятся все более популярными. Как мы уже упоминали, в большинстве случаев они устанавливаются на грузовых автомобилях и внедорожниках. Но постепенно вектор смещается в сторону легковых авто.

Так, торсионы устанавливаются на авто брендов SMA, Lifan и Samand. Кроме этого, торсионная подвеска стоит на Peugeot 405, Citroen Xsara, Peugeot 405, Peugeot Partner, Citroen Xsara, Citroen AX, Citroen Berlingo, Peugeot 306, Peugeot 206, Citroen Xsara Picasso и ряде других моделей. При этом с каждым годом к этой группе подключается все новые и новые марки авто.

Вывод

Производители во всем мире усердно работают над усовершенствованием торсионных подвесок и снижением себестоимости их производства.

К процессу создания активно подключается современное оборудование и уникальные компьютерные программы. По заявлению некоторых специалистов в ближайшие годы торсионная подвеска сможет догнать по популярности своих конкурентов.

Но в настоящее время большинство производителей пока не идут на массовое внедрение торсионов. О причинах этого решения мы уже говорили выше.

Но в любом случае остается надежда, что со временем эта тенденция все-таки поменяется, ведь торсионная подвеска – это действительно уникальная разработка, которая требует особого внимания.

Оцените статью

Торсионная подвеска автомобиля: принцип работы

Автомобильная промышленность развивается стремительными темпами. Каждый год компании придумывают все новые системы и технологии. Сегодня все привыкли к автомобилям с независимой многорычажной подвеской. Но не так давно машины выпускались только с торсионной подвеской («Рено» — не исключение). Что она собой представляет и как работает? Рассмотрим в нашей сегодняшней статье.

Характеристика и устройство

Торсионная подвеска – это разновидность подвески, где функцию рабочего элемента выполняют торсионы. Что это за элементы? Торсион представляет собой металлический механизм, действующий на закручивание. Состоит из пластин или стержней круглого (реже – квадратного) сечения. Эти пластины работают совместно на скручивание. Торсион может использоваться в качестве вспомогательного устройства (как стабилизатор поперечной устойчивости) либо как упругий элемент. Крепится элемент на ступичном узле колеса и проходит в виде резинометаллического шарнира к шарнирному узлу. Отрезки торсионов выполняют роль рычагов подвески.

подвеска авто

Сама балка может применяться продольно либо поперечно. Последний вариант используется чаще всего на легковых автомобилях. Продольный вариант встречается на грузовиках. Но вне зависимости от типа расположения, балка призвана скорректировать крен при повороте и увеличить плавность хода при прохождении неровностей.

В целом, система состоит из следующих элементов:

  • Привода.
  • Тормозного диска.
  • Нижнего и верхнего рычага.
  • Моста.
  • Торсиона.
  • Балки.
  • Тяги поперечной устойчивости.
  • Амортизатора.

Как это работает?

Принцип работы торсионной подвески весьма прост. Так, концы балки жестко крепятся на кузове или раме автомобиля (если это легковой автомобиль или грузовик). При движении на балку действует сила скручивания. При этом вал стремится вернуть колесо на место. Если он установлен с дополнительным электромотором, водитель может иметь возможность корректировать жесткость подвески. Таким образом, работа торсионной подвески аналогична пружинной либо подрессоренной. Система выполняет несколько задач:

  • Регулирует угол крена в повороте.
  • Обеспечивает плавность хода.
  • Поглощает колебания от колес и от рамы.
  • Производит стабилизацию колес.

Где применяется?

Такую подвеску можно встретить на старых рамных внедорожниках. К таким относятся «Митсубиси-Паджеро», а также американские «Субурбаны» и «Тахо». На легковых авто такая схема подвески практически не используется (во времена СССР такая конструкция применялась на «Запорожце»). Среди знаменитых иномарок стоит отметить «Рено-Лагуну» и «Пежо 405». Использовать многорычажную подвеску тогда было сложно и дорого, а торсионная обеспечивала высокую плавность хода.

Преимущества

Среди плюсов торсионной подвески автомобиля стоит выделить простоту эксплуатации. Так, система устроена очень просто, что позволяет легко проводить ремонт и обслуживание. Также данная подвеска может настраиваться по жесткости. Автолюбитель самостоятельно может нарастить торсионы под свой стиль езды, сделать ходовую часть более мягкой либо жесткой.

торсионная подвеска авто

Следующее преимущество касается массы. Такая подвеска весит гораздо меньше, чем ее аналоги. При этом отличается небольшими размерами. Данная особенность позволяла применять торсионную подвеску на «Пежо» и других малолитражных автомобилях.

Одно из самых значимых преимуществ – это надежность. Такая ходовая часть практически не требует ремонта. А если это торсионная подвеска прицепа, то она и вовсе вечная. За весь период эксплуатации владельцы сталкивались лишь с необходимостью регулировки жесткости.

Особенности

Среди прочих особенностей нужно отметить возможность регулировки клиренса. Такая возможность есть далеко не на каждом современном авто. При этом для настройки дорожного просвета использовался один ключ. Необходимо было открутить либо закрутить необходимый регулировочный болт внутри поперечной балки. При подъеме рычага клиренс автомобиля возрастает. При опускании дорожный просвет уменьшается. Как показывает практика, клиренс можно изменить на 5-7 сантиметров.

торсионная подвеска

Недостатки

Теперь отметим минусы торсионной подвески. Они достаточно серьезные, а потому такая система больше не применяется на автомобилях. Итак, почему торсионная подвеска ушла в прошлое?

Первая проблема – это излишняя поворачиваемость автомобиля. По сравнению с современными многорычажными аналогами, данная ходовая часть лишь незначительно снижает крены. Удержать такой автомобиль на скорости очень трудно. Особенно это касается рамных внедорожников, которые имеют высокий центр тяжести и огромную снаряженную массу.

Следующий недостаток – это постоянные вибрации, которые передаются на кузов и на раму в случае проезда неровностей. Особенно это ощущают задние пассажиры. Комфортной такую подвеску назвать нельзя.

работа торсионной

Далее стоит отметить игольчатые подшипники. Они являются неотъемлемой частью торсионного вала. Ресурс данных подшипников составляет 70 тысяч километров. Элементы защищены прокладками и резиновыми сальниками, однако из-за постоянного воздействия агрессивной среды данные уплотнения дают трещины. Сквозь них начинают просачиваться грязь и вода. В результате подшипник выходит из строя. Это развальцовывает посадочные места балки. Данное явление способствует изменению вала колес. Если запустить проблему, придется менять полностью балку.

О ремонте

Так как со временем данная подвеска теряет упругость, уменьшается клиренс машины. Чтобы его возобновить до заводских значений, требуется выполнить регулировку подвески при помощи ключа. Также к ремонтным операциям можно отнести замену:

  • Торсионов задней балки.
  • Рычагов задней балки.
  • Игольчатых подшипников.
  • Пальцев задней балки.

В случае капитального ремонта балки требуется выполнить демонтаж торсионов. Чтобы при сборке не было проблем, требуется предварительно наметить положение торсиона на балке. Для извлечения самого торсиона требуется снять его из шлицевого соединения. Чтобы это сделать, необходим инерционный съемщик. Иногда необходимо зачистить резьбу на шлицевом соединении. Этот участок закисает, и произвести демонтаж торсиона не так просто.

торсионная подвеска автомобиля

При ремонте такой подвески чаще всего выполняют замену игольчатых подшипников. Для этого требует извлечь такие элементы:

  • Рычаги задней балки.
  • Торсион.

Всего в системе есть два подшипника (по одному с каждой стороны). Проблема заключается в том, что определить исправность элемента самостоятельно невозможно. А дальнейшая эксплуатация балки с изношенным подшипником приводит к необратимому изнашиванию оси. Ремонт рычага задней балки – наиболее сложная операция. Она выполняется на специальном токарно-расточном станке. Самостоятельно выполнить подобную работу нельзя. Это требует наличия навыков и знаний.

торсионная авто

А найти хорошего специалиста в данной области с нужным оборудованием довольно трудно.

Обратите внимание

Перед тем как произвести регулировку данной подвески, стоит выполнить диагностику ходовой части. Часто на старых автомобилях есть скрытые дефекты по ходовой. Именно они влияют на работу торсионов. Также следует проверить развал-схождение. Торсионы встанут на нужную высоту только тогда, когда углы соответствуют норме. В противном случае владелец столкнется с такой проблемой, как жор протектора резины. Также следует изменить расстояние от центра оси передка до края крыла. Данный параметр должен составлять порядка 50 сантиметров. Если все хорошо, можно приступать к настройке. Сам регулировочный болт находится по центру и немного утапливается в раму.

торсионная автомобиля

Вместо заключения

Итак, мы выяснили, что собой представляет торсионная подвеска. Как видите, она имеет как положительные, так и отрицательные стороны. Но какой бы надежной она ни была, большинство автопроизводителей отдают предпочтение пружинной независимой подвеске. Сейчас ее ресурс стал не меньше, чем у торсионной. А уровень комфорта не сравнить.

Принцип работы торсионной подвески: устройство, плюсы и минусы

На сегодняшний день, для автомобилей существуют два типа подвесок – независимая (торсионная) и всем известная зависимая. Если рассматривать обе эти подвески совершенно отдельно, то первым делом следует обратить внимание на зависимую подвеску. Причем стоит заметить, что ярким ее представителем является в первую очередь торсионная балка. По сути дела, она является неким элементом задней подвески, который в большинстве случаев относится к зависимым.

Принцип работы торсионной подвески

История торсионной подвески насчитывает не один десяток лет. У нее простая конструкция, хорошие ходовые качества и ряд других преимуществ, благодаря которым, данная подвеска устанавливается на значительную часть выпускаемых в мире машин.

При всех основных ее особенностях, которые определяют характер работы, считается колесная зависимость одной оси от другой. Как правило, они полностью состоят в сцепке жесткой направленности. При всем этом, если на дороге имеется какая-нибудь неровность, влияющая на положение одного колеса, то второе колесо, так же будет ее ощущать.

Так же к числу зависящих видов можно отнести и жесткую заднюю подвеску, которая в целом свойственна заднеприводным автомобилям, а также прицепам.

Схема:

Принцип работы торсионной подвески

А вот что касается непосредственно независимой подвески, то она, в первую очередь подразумевает под собой работу каждого колеса со своей стороны на одной оси. То есть по сути дела, если на дороге автомобиль наедет на какие-то неровности, к примеру, правым колесом, то в этом случае вибрация передастся только на правую часть подвески, в то время как левая не изменит своего состояния. В результате всего этого, принцип работы подразумевает под собой схему другого устройства подвески.

Характеристики:

  •  Независимые подвески, по своей сути полностью исключают соединения жесткого плана колес одной оси между собой;
  • Торсионная подвеска обеспечивает плавное движение автомобиля по дороге, хорошо гасит колебания кузова при движении по неровным участкам и одновременно служит стабилизатором, уменьшающим крены на поворотах;
  • Этот вид подвесок сегодня является самым хорошим вариантом.

Ремонт и реставрация торсионной балки

Также легко и без лишних затрат производится ремонт и обслуживание. Благодаря простой конструкции, регулировка производится в зависимости от потребностей, при этом отличаясь солидным сроком эксплуатации. Вы можете поднять или опустить ее, в зависимости условий дороги. Впервые аналог был использован на автомобилях еще в конце 30-х годов, и за все время существования она не раз подвергалась различным доработкам, что на сегодняшний день позволило избавить данную ходовую часть от ряда серьезных недостатков.

Да, по сравнению с зависимой подвеской, она обеспечивает больший диапазон действия, но это не делает ее такой эффективной, как независимая. Из-за этого, торсионная подвеска по третьему типу является полунезависимой, но лишь в способе действия, а не по конструкции. Данная технология характерна как для наших, так и для импортных машин, а потому каких-либо серьезных различий между ними нет.

Ввиду того, что передняя подвеска оборудована торсионной балкой жестко закрепленной к кузову, при нагрузках происходит эффект свертывания. Торсионная балка делается из специальных сплавов, которые обеспечивают ей пружинные свойства. Создаваемая при нагрузке на торсионы сила возвращает колесо в исходное положение, из чего следует вывод, что торсионная подвеска приносит тот же эффект, что пружинная и рессорная подвески.

Плюсы и минусы

С учетом вышеизложенного, торсионная подвеска вполне могла бы считаться золотой серединой, если бы не одно «но» – можно спокойно регулировать ее жесткость без дополнительных доработок, что является большим плюсом. Все, что нужно – подкрутить необходимые болты или нажать на соответствующие кнопки, если имеется электродвигатель, и в результате конфигурация подвески изменится до неузнаваемости.

Что же касается недостатков данного устройства, то прежде всего это высокая стоимость. Причем не только при покупке, но и в дальнейшей эксплуатации.

Однако при всем этом, у такого рода подвески, существует определенное количество недостатков, которые самым прямым способом влияют на основные ее черты. Например, зависимые подвески, прежде всего, имеют отличия, касающиеся громоздким и большим весом, что в целом может негативно влиять на качество ходовой части. Помимо этого, колеса обеих сторон полностью зависят друг от друга, и подвесочный диапазон работы становится ниже, что самым прямым способом сказывается на работе автомобиля.

И последнее, зависимая подвеска, не такая комфортная, нежели независимая. Связано это в первую очередь с тем, что зависимая, более жесткая, да и к тому же она хуже поглощает всевозможные неровности на дороге.

В виду вышеизложенного, независимая и зависимая подвеска, при учете своих собственных достоинств и недостатков, считаются по-своему хорошими. Однако при покупке мало кого заботит, каким типом подвески обладает тот или иной автомобиль.

Замена подвески: 403 — Доступ запрещён – 403 — Доступ запрещён

  • 05.07.2020

Амортизаторы в автомобильной подвеске: как они устроены и как их менять?

Для чего нужен амортизатор?

Для начала «отделим мух от котлет», то есть разберемся в ролях разных элементов подвески. На большинстве современных легковых автомобилей главные упругие элементы – это пружины. 30–40 лет назад эту роль, главным образом, выполняли рессоры, работая «по совместительству» и демпферами. Колебания успешно гасились за счет трения между листами рессор. Подробно касаться недостатков рессор и их типичных проблем не будем, посвятим им отдельный материал, а сейчас просто запомним об их существовании и вернемся к пружинам.

Они установлены между подвеской и кузовом автомобиля и предназначены для гашения ударов на кузов, приходящихся от дороги. Когда колесо накатывается на какое-нибудь препятствие, пружина сжимается, а кузов лишь немного и плавно перемещается вверх, колесо скатывается с препятствия – пружина выпрямляется.

Есть, однако, один неприятный момент. Возьмем для примера игрушку попрыгунчик – каучуковый шарик, который тоже можно отнести к упругим элементам. Ударьте его о землю и засеките время, пока он полностью не прекратит прыгать. Приблизительно также будет прыгать и Ваш автомобиль, если в конструкции его подвески будут только рычаги да пружины. И, в зависимости от жесткости пружин, подвеска будет либо каменная, либо мягкая, как вата, но в том и другом случае об управляемости автомобиля можно даже не вспоминать. Самым страшным для такой подвески является резонанс, при вхождении в который колебания могут разрушить отдельные элементы подвески и ее крепежа.

Проблему решили внедрением в конструкцию подвески амортизатора – элемента, который позволял перемещаться колесу относительно кузова, но исключал раскачку автомобиля. Изначально это были амортизаторы рычажного типа, которые, подобно рессорам, выполняли свою функцию за счет трения. Но не станем останавливаться на анахронизмах, рассмотрим только современные конструкции. На данный момент «мейнстрим» для легковых автомобилей – это телескопические гидравлические амортизаторы. Пневматические и гидропневматические системы, а также амортизаторы переменной жесткости в этот раз брать не будем – это темы для отдельных статей.

Работа телескопического амортизатора

Если максимально упростить, то описать работу амортизатора можно так: есть цилиндр, заполненный маслом, внутри цилиндра перемещается шток с поршнем. В этом поршне имеются клапаны, которые открываются только в одном направлении.

Когда поршень перемещается вниз, открываются одни клапаны и пропускают жидкость в полость над поршнем, если же поршень перемещается вверх, открываются другие клапаны, и жидкость перетекает в полость под поршнем. Гашение колебаний происходит за счет того, что масло не сжимается и имеет определенную вязкость.

Кстати, а зачем нужны вообще клапаны? Может, достаточно было бы отверстий? На самом деле, недостаточно. Одной из важных характеристик амортизатора – его величина жесткости на отбой и сжатие. Другими словами, это сопротивление на штоке амортизатора при его вдавливании или вытягивании из корпуса. Клапаны нужны, чтобы регулировать эту жесткость.

101

За счет разных пропускных характеристик клапанов вдавить шток амортизатора немного легче, чем вытянуть его из амортизатора. Сделано это с расчетом на то, что при наезде на препятствие необходимо не мешать колесу перемещаться вверх, чтобы исключить передачу удара от колеса на кузов. Клапаны в данном случае пропускают больше масла. Но если на пути большая яма, то колесо надо бы попридержать в «поджатом» состоянии, зачем спешить падать в нее? Потому клапаны на «роспуск» амортизатора пропускают меньше масла.

Еще раз: клапаны нужны, чтобы задать определенную жесткость амортизатора в разных направлениях его работы.

Типы конструкций

Конструктивно амортизаторы можно разделить на три основных вида: двухтрубные, двухтрубные с газовым подпором и однотрубные с газовым подпором. Первыми на автомобилях появились двухтрубные гидравлические амортизаторы. В них, как следует из названия, есть две трубы – полости, в одной из них (внутренней) находится поршень с вышеупомянутыми клапанами, другая (наружная) необходима для компенсации объема масла – она заполнена маслом лишь частично, остальное – воздух.

Во время работы амортизатора масло внутри нагревается до высоких температур, от этого расширяется, и, чтобы не выдавило уплотнители штока, жидкость перетекает в наружную полость.

Достоинств у такого типа амортизаторов немного: дешевизна и малое влияние на их работу от вмятин на корпусе. Еще стоит упомянуть хорошую плавность хода автомобиля и относительно малую жесткость таких амортизаторов.

К недостаткам относится перегрев рабочей жидкости, так как корпус – двойной, и охлаждение атмосферным воздухом затруднено. Из-за перегрева велика вероятность вспенивания масла и, как следствие, мгновенная потеря эффективности работы – амортизатор перестает выполнять свою функцию, и автомобиль становится плохо управляемым из-за раскачки.

Следующий минус – это большой вес двухтрубного амортизатора, а также строго определенное расположение при установке – если его перевернуть, вытечет рабочая жидкость. Вес амортизатора влияет на величину неподрессоренной массы (о том, что это такое, расскажем отдельно). Чем больше неподрессоренная масса, тем хуже плавность хода и управляемость автомобиля.

Небольшим усовершенствованием двухтрубных амортизаторов стало наполнение наружной полости газом с небольшим избыточным давлением. Таким образом снизили вероятность вспенивания, так как масло в этом случае «опирается» на газовую подушку.

Совсем другое дело – гидравлические однотрубные газонаполненные амортизаторы. Один цилиндр, заполненный маслом, поршень с односторонними клапанами и небольшая полость, заполненная газом и прикрытая поршнем.

Однотрубный амортизатор лишен всех недостатков двухтрубных. При интенсивной работе жидкость не перегревается, так как отделена от окружающей среды только одной стенкой цилиндра и отлично охлаждается. Также он легче и может устанавливаться хоть вверх, хоть вниз корпусом.

Но законы природы никуда не денешь: где-то выигрываешь, где-то проигрываешь. Поэтому достоинства двухтрубных амортизаторов стали недостатками однотрубных. Последние значительно дороже и весьма чувствительнее к механическим повреждениям корпуса, стало быть, эксплуатация с ними автомобиля пусть не так уж значительно, но дороже.

Установка амортизаторов

Способы установки амортизаторов не изменились с момента их внедрения в автомобили. Так, всегда их верхняя часть крепится к кузову автомобиля или раме, а нижняя – к элементу подвески, будь то рычаг или балка неразрезного моста. От этого и замена данного элемента в подавляющем большинстве случаев не доставляла трудностей: выкрутил нижний болт крепления, выкрутил верхний болт крепления, и все, амортизатор в руках.

С амортизаторами задних подвесок так все и осталось, а вот с передними все чуть сложнее. С появлением переднеприводных автомобилей возник вопрос, куда девать амортизатор, который в основном крепился к нижнему рычагу передней подвески и мешал установке приводного вала.

CMA with 4-cylinder powertrain — 3/4 view

Основных решений этой задачи получилось два. Первый вариант – установка нижней части амортизатора на рычаг через П-образный кронштейн, внутри которого проходил приводной вал. Второй вариант – перенос амортизатора вместе с пружиной в пространство над верхним рычагом подвески. В таком случае нижняя часть амортизатора крепится к верхнему рычагу подвески, и называется вся эта конструкция именем американского инженера Эрла Стили МакФерсона.

МакФерсон разрабатывал этот принципиально новый на тот момент вид подвески для ультрабюджетного концепт-кара Chevrolet Cadet в 1930-е годы. На практике его удалось применить только после войны, уже на Ford Vedette 1948 года для французского рынка. Теперь, когда вы знаете эту короткую захватывающую историю и можете при случае блеснуть эрудицией, переходим к особенностям этой популярной до сих пор конструкции.

МакФерсон объединил амортизатор вместе с пружиной в одну амортизаторную стойку. В этой стойке верхняя часть имеет шарнир с подшипником и опирается на элемент кузова – стакан. Благодаря опорному подшипнику стойка может вращаться вокруг собственной оси. А если установить амортизаторную стойку под определенным углом, то можно задать траекторию перемещения колеса и углы его установки, как, например, развал, угол продольного и поперечного наклона оси поворота (что это, обязательно рассмотрим в будущих публикациях).

Получилось, что при такой установке стойки можно избавиться от направляющего верхнего рычага подвески, тем самым удешевив ее. Поворотный кулак в подвеске крепится к шаровой опоре нижнего рычага и к амортизаторной стойке, вращается вместе с ней же. Стойка стабилизатора поперечной устойчивости в данном случае может крепиться или к нижнему рычагу, или непосредственно к амортизаторной стойке.

Close Up of shock absorbers replacement in a garage

Если рассмотреть способы крепления стойки к поворотному кулаку, то их несколько. Поворотный кулак может крепиться к кронштейну на корпусе стойки. Зачастую – двумя эксцентриковыми болтами с гайками, и они же являются элементами регулировки развала колес. Если развал колес заложен конструктивно, то регулировка не нужна, значит и закрепить стойку можно в кронштейне поворотного кулака. Кронштейн крепления в таком варианте представляет из себя проушину с разрезом, которая стягивается одним болтом. Самым простым вариантом является запрессовка корпуса стойки в поворотный кулак (как у нашего подопытного Chevrolet Lanos). Поставляется все это часто как одна деталь – в сборе c кулаком.

В список недостатков амортизаторной стойки типа МакФерсон можно отнести относительно небольшие ходы подвески и, как следствие, такая конструкция – большая редкость, если не исключение, на настоящих внедорожниках (впрочем, таких машин уже почти не осталось). А причина в том, что при максимальном сжатии пружины стойки очень сильно начинают изменяться углы установки колес, что влечет за собой серьезное ухудшение в управляемости автомобиля и приводит к чрезмерному износу шин.

Амортизаторные стойки могут быть с возможностью замены амортизатора и без нее. В первом варианте корпус стойки с опорой под пружину выполнен отдельно от амортизатора. Во втором – корпус амортизатора есть одновременно корпус стойки, и непосредственно на нем смонтирована нижняя опора пружины. Верхняя же опора пружины крепится к штоку амортизатора. Пружина сверху и снизу воздействует на опоры через резиновые подушки. На штоке амортизатора устанавливают упругий отбойник – резиновую или полиуретановую втулку, которая предотвращает удары деталей подвески при полном сжатии пружины.

Пружина в амортизаторной стойке всегда находится под натягом. Изначально сжатие необходимо для исключения люфтов и зазоров в сборке. Замена стойки на автомобиле – всегда маленькая радость для механика, так как по стоимости работ она довольно недешева.

Пример замены амортизаторов

Итак, перейдем в ремзону, где нас ждет Chevrolet Lanos с его передними разборными амортизационными стойками. Пружины мы оставляем старые, а вот амортизаторы – меняем. Хозяин автомобиля решил, что стандартные двухтрубные амортизаторы передней подвески слишком мягкие, и ему не хватает управляемости. Решением стала установка передних однотрубных газонаполненных амортизаторов.

Приступаем. Отворачиванием гайку крепления приводного вала к ступице колеса, после чего выкручиваем болты крепления и снимаем переднее колесо. Далее, для облегчения откручивания элементов крепления распыляем на соединения шаровой опоры рычага и шарнира наконечника рулевой тяги спасительную WD40.

Удалили шплинт и отвернули гайку крепления шаровой опоры к поворотному кулаку. Отпустили, но не отвернули полностью гайку крепления стабилизатора поперечной устойчивости к стойке стабилизатора (которая на рычаге). После того, как соединение под воздействием WD40 немного откисло, отвернули гайку крепления наконечника рулевой тяги к проушине на амортизаторной стойке.

Бить по пальцу шарнира молотком ни в коем случае нельзя, поэтому здесь понадобится универсальный съемник – с его помощью отсоединяем шарнир наконечника. Так как снимать амортизаторную стойку необходимо в сборе с поворотным кулаком и тормозным диском, то надо снять тормозной суппорт. Операция простейшая: выкрутили верхний и нижний направляющие болты и демонтировали суппорт. Одновременно с этим проинспектировали состояние тормозных колодок (с ними все в порядке). Кстати, даже отсоединить тормозной шланг от суппорта нет надобности.

Далее, отсоединяем нижний рычаг подвески от поворотного кулака. У нас проблем с этим не возникло, но в случае закисания соединения рекомендуется использовать универсальный съемник. Немного оттянув на себя стойку (ее верхнее крепление позволяет это сделать), извлекаем из ступицы колеса приводной вал. При этом необходимо быть очень осторожным, чтобы не повредить пыльник ШРУСа вала.

Перемещаемся из колесной ниши в моторный отсек. Здесь отворачиваем гайки крепления стойки к стакану кузова. Тоже проблем никаких. Единственное назидание: придерживайте стойку, так как отворачивая эти гайки, вы снимаете последнее крепление, соединяющее опору стойки с автомобилем.

Все, деталь в руках. Теперь нам нужно разобрать амортизаторную стойку. Для этого понадобятся настоящий специнструмент и определенные навыки пользования оным. С помощью двух скоб и гаек приспособления сжимаем пружину стойки. Ради бога, не стойте напротив верхней опоры в этот момент, так как бывали случаи срыва приспособления. Пружина, неожиданно получившая свободу действий, может отлететь и если не убить, то сильно травмировать.

После того, как пружину сжали, откручиваем центральную гайку крепления штока амортизатора к верхней опоре стойки. Отвернули гайку, сняли опору и пружину вместе со спецприспособлением. Если бы в стойке амортизатор не был заменяемым, то на этом процесс разборки закончился, но у нас амортизатор отдельно, и он закреплен гайкой. Ее отворачиваем, приложив немалые усилия и утилизируем, так как новая гайка поставляется в комплекте с амортизаторами. Экватор пройден! Можно начинать сборку.

P60625-115605 P60625-123652

В трубу корпуса стойки устанавливаем новый амортизатор. Ставим новую гайку и затягиваем. Теперь также предельно осторожно, как и при снятии, крепим на место все еще сжатую стяжкой пружину. Кстати, внимательно проверьте опорные резиновые подушки пружины. Их целостность – залог долговечности стойки в сборе. Если все в порядке, устанавливаем верхнюю опору и подсоединяем к ней шток амортизатора, закрепляем его гайкой. После того, как убедились в надежности крепления штока, медленно и предельно осторожно распускаем специальное приспособление вместе с пружиной. Убеждаемся в том, что пружина на опоры села плотно, без перекосов.

Теперь остается монтировать стойку на место. Здесь нет особых рекомендаций, кроме как быть осторожным. Все-таки стойка в сборе с поворотным кулаком и диском довольно тяжела, потому ее падение на ногу может вызвать незабываемые ощущения.

При подсоединении верхней опоры стойки к стакану кузова следим за правильностью расположения опоры, на ней может быть нанесена стрелка, указывающая на боковую наружную часть автомобиля. Если стрелки нет (это редкость), то нужно запомнить расположения при снятии, а лучше сфотографировать на смартфон.

Итак, стойку установили и затянули гайки ее крепления к стакану. Вставили в ступицу колеса приводной вал. При этом будьте (да-да, снова) предельно осторожным, чтобы не повредить шлицы вала и ступицы. Подсоединяем нижний рычаг и затягиваем гайку крепления шаровой опоры, не забывая шплинтовать соединение. Фиксируем наконечник рулевой тяги и затягиваем гайку крепления.

P60625-133829

Ставим на место тормозной суппорт. Затягиваем его направляющие болты крепления. Устанавливаем и затягиваем гайку крепления приводного вала к ступице колеса. На ней необходимо для фиксации смять с помощью зубила и молотка сминаемый поясок в одном месте. Это исключит самоотворачивание гайки. Колесо на место и… приступаем ко второй стороне. Ведь амортизаторы нужно всегда менять в паре, чтобы не нарушать характеристики управляемости. Описывать этот процесс не будем, оставим мастера в покое.


Как и следовало ожидать, владелец Chevrolet Lanos после замены амортизаторов на однотрубные отметил, что машина стала жестче, зато действительно начала немного острее поворачивать. Но ему понравилось. Оставайтесь с нами – в ближайших публикациях мы продолжим знакомить вас с типичными ремонтными работами на современных машинах.

Замена передней подвески автомобиля и ее деталей — AVTOkapitan

Какие узлы и детали меняем

Решение о замене деталей принимаем только после проведения комплексной диагностики и составления дефектовки. Дело в том, что полная замена передней подвески чаще всего нужна исключительно после серьезных аварий. В большинстве случаев можно обойтись установкой отдельных новых деталей. Это позволит существенно сэкономить. Мы делаем только то, что необходимо, без навязывания дополнительных дорогих услуг.

Комплексная замена подвески подразумевает установку следующих комплектующих и расходников:

  • Амортизаторы, амортизационные стойки, пружины.
  • Стабилизатор поперечной устойчивости и его стойки, подушки, втулки.
  • Комплект рычагов (продольные и поперечные, верхние и нижние).
  • Рулевые тяги и наконечники.
  • Шаровые опоры и ШРУСы.
  • Поворотные кулаки и ступичные подшипники.
  • Комплект сайлентблоков, пыльников, других резинотехнических расходных элементов.

В зависимости от типа передней подвески машины перечень требующих замены деталей может меняться. В нашем сервисе вы можете заказать замену отдельных элементов и установку полного комплекта узлов. Применяем оригинальные комплектующие, поиск и доставку которых берем на себя. В этом случае предоставляем гарантию и на выполненные работы, и на установленные запчасти. Изношенные детали возвращаем автовладельцу, при необходимости сделаем детальный фотоотчет по каждому этапу работ. Стараемся все сделать так, чтобы у наших клиентов не возникло и тени сомнений в нашей порядочности и профессионализме.


С какими типами подвесок работаем

Вашей машиной будет заниматься мастер, который специализируется на ходовке именно этой марки. Это позволяет сократить срок выполнения работ и гарантировать оптимальный результат ремонта.

На практике приходилось сталкиваться, пожалуй, со всеми существующими видами подвесок. Одна из самых интересных в техническом плане задач, которую решали, это полная замена подвески на пневматическую. На все работы ушло 3 дня.

Окажем услуги по полной или частичной замене таких передних ходовок:

  • Гидравлические и пневматические.
  • Рессорные и торсионные.
  • Зависимые и независимые.
  • Многорычажные и стандартный Макферсон.

Решаем и нетипичные задачи, которые связаны с заменой нестандартных конструкций, характерных для эксклюзивного автотранспорта.


За счет чего гарантируем скорость выполнения работ и качество

Ремонт и замена передней подвески, это сфера работ, которые нельзя выполнить только при помощи подручного инструмента, на одном энтузиазме. Именно за счет укомплектованной инструментальной базы мы гарантируем оперативное решение задачи, независимо от уровня сложности.

  • Стендовое диагностическое оборудование, включая и люфт-детектор. Ни один дефект не останется незамеченным после комплексной диагностики в нашем сервисе. А это уже 50% успешного ремонта.
  • Подъемное оборудование, которое обеспечивает доступ к труднодоступным узлам и крепежным элементам. Кроме того, это оснащение позволяет вести работы с соблюдением техники безопасности. Можете быть уверены, не уроним и не опрокинем вашу машину.
  • Спецсъемники для демонтажа всех узлов передней подвески. Стараемся не применять ударную нагрузку, это позволяет обеспечить сохранность других систем и элементов машины.
  • Оборудование для запрессовки сайлентблоков, подшипников. Применение этого оснащение гарантирует быструю установку любой детали в нормативное положение.

Но оборудование — это не самое главное. Знаете, что отличает хорошего автослесаря? Умение чувствовать машину, читать ее как раскрытую книгу. Именно такими качествами, основанными на опыте и знании особенностей любой машины, обладают наши мастера.


Хотите заменить подвеску самостоятельно? Не забудьте о возможных сложностях

Не будем углубляться в дебри, приведем только основные сложности, которые ждут вас при самостоятельной замене сайлентблоков, продольных и поперечных рычагов, других элементов передней подвески.

  • Необходимость подъема автомобиля. Работа под машиной, которую установили на домкраты, неблагодарный и опасный труд. Даже при отличном знании конструкции, замена в таких условиях займет на 1-2 дня больше.
  • Главная проблема подвески — прикипевшие, заржавевшие болты, которые не желают выкручиваться даже после обработки вэдэшкой (WD). Сколько непечатных слов сказано по этому поводу, сколько рук сбито.
  • Невозможность впрессовать сайлентблоки, втулки в соответствии с требованиями производителя, в результате гарантирована потеря почти трети ресурса детали.
  • Необходимость соблюдения технологической карты, регламентирующей очередность и требуемое усилие затяжки крепежа. По этой причине происходит не меньше поломок, чем от езды по плохим дорогам.
  • Невозможность самостоятельно отрегулировать углы установки колес (развал-схождение).

У вас еще осталось желание сделать замену самостоятельно? Тогда посчитайте время, которое вам на это потребуется, оцените сколько бы смогли заработать за этот период, сравните с нашими ценами. Мы предлагаем оперативное решение, по разумной для Москвы стоимости, и предоставляем официальную гарантию.


Как проходит замена передней подвески

Работа организована таким образом, чтобы соблюсти технологические требования и обеспечить максимальную прозрачность ремонта.

  • Решение о необходимости полной или частичной замены принимаем только по результатам диагностики. Если существует техническая возможность найти более дешевое решение, обязательно выберем его.
  • Детальная дефектовка станет основой сметы ремонта. Никаких скрытых и навязанных услуг.
  • Доставка комплектующих и деталей. Если оставите заявку на замену заранее, то к началу ремонта уже будут подготовлены основные запчасти, что сэкономит вам еще 1 день.
  • Непосредственная замена передней подвески автомобиля или отдельных элементов конструкции в соответствии с технологическими требованиями.
  • Регулировка развал-схождения, прокачка тормозной системы, повторная проверка на диагностических стендах.

По завершению работ выполним контрольную поездку, во время которой вы сможете убедиться в том, что ничего не скрипит, не стучит, автомобиль идет без раскачки и кренов. В общем, вы получаете машину, полностью готовую к длительным поездкам с соответствующей гарантией.

Чтобы сократить общее время ремонта и согласовать удобную для вас дату выполнения работ, оставьте заявку на сайте. Это даст нам время для организации доставки комплектующих. При необходимости окажем оперативную помощь в решении вопроса. Обращайтесь.

Ремонт подвески и замена амортизаторов

Автоцент «Бэст Мастер» предлагает услуги ремонта подвески и замены амортизаторов различных автомобилей.

Основные неисправновности подвески.

  • Износ шаровых опор и подшипников ступиц.
  • Износ резиноуплотнительных соединений.
  • Выход из строя амортизаторов.
  • Нарушение углов установки колес (схождения и развала).
  • Снижение жесткости пружин, а также их поломка.

Диагностика ходовой части.

Почти двадцатилетний опыт работы (с 1994 года) по ремонту и обслуживанию автомобилей показывает, что среди автолюбителей сложилось два устоявшихся мнения:
Первое.  Что там смотреть в течение полутора часов, пятнадцать минут работы и все.
Второе.  Без вибростенда невозможно определить неисправности в работе подвески автомобиля.

 

Хочу развеять эти мифы:

1. Здесь приведен перечень работ по диагностике ходовой части. Внимательно прочитав мы видим, что ни один пыльник и ни один узел ходовки не оставлен без внимания. Охватить весь этот перечень невозможно за 15, 30 или 50 минут.

2. Для того, чтобы специалист не сбился в выполнении всех мероприятий диагностики ходовой части, есть диагностическая карта, в которой строго регламентирован весь объем работ.

3. Что такое вибростенд – это механизм, который позволяет сымитировть движение автомобиля по ухабистой дороге и с помощью датчиков собрать информацию о работе подвески.

Если просто загнать автомобиль на вибростенд и потрясти, то результатом такой проверки будут несколько графиков и десяток цифр на компьютерной распечатке. Для неискушенного человека они означают примерно то же самое, что и записи врача в медицинской книжке, понять и объяснить которые может только специалист, да и то не всегда. Подвеска состоит из нескольких сложных узлов, но при тестировании вибрацией оценивается работа всей системы, без выявления неисправностей конкретных частей. Это нередко приводит к ошибочному диагнозу.

Одни и те же симптомы нарушения работы подвески могут быть вызваны износом различных ее узлов. Поэтому точно указать на виновника сбоя затруднительно даже для специалиста. Менять подозрительные детали на заведомо исправные? Не совсем правильный и довольно затратный и соответственно трудоемкий метод.

Вывод – вибростенд придуман для «развода» потребителя на деньги.

В своей работе используем документацию завода производителя, где указано, как производятся проверки всех узлов ходовой части конкретного автомобиля.


Обособленно в ходе работ по диагностике ходовой части стоят амортизаторы.

1. Для начала — без всяких проверок.
Прежде всего рекомендуем: независимо от результатов проверок, после 80 тыс. км пробега (учитывая бедственное состояние российских дорог — после 40 тысяч км) проводить операцию — замена амортизаторов, если только иное прямо не оговорено производителем.
Износ клапанов и уплотнений амортизатора в процессе эксплуатации неизбежен, как неизбежен, к примеру, износ тормозных колодок. В зависимости от стиля вождения, состояния дорог и т.п., этот процесс может замедлиться или, наоборот, ускориться, но ни в коем случае он не прекратится. Причем колодки сохраняют свои свойства в течение всего срока службы, а характеристики амортизаторов ухудшаются с каждым пройденным километром.
Поскольку такие изменения происходят очень медленно, водитель их обычно не замечает. Но, поверьте, несмотря на кажущуюся вам полную исправность подвески, езда на изношенных амортизаторах может привести к самым плачевным результатам. Поэтому состояние амортизаторных стоек желательно контролировать в течение всего срока эксплуатации. Весь же комплекс диагностических мер российским автолюбителем рекомендуется проводить через каждые 20 тысяч километров пробега.

2. Чтобы уметь выявить неисправность амортизатора, необходимо четко представлять, как он влияет на поведение автомобиля в движении. Распространенная ошибка — мнение, что изношенный амортизатор делает езду более жесткой. Но такой эффект возможен лишь в случае заклинивания амортизатора. Тогда, действительно, все неровности дороги воспринимаются непосредственно кузовом автомобиля. При естественном же износе ход машины становится более мягким, потому как ухудшается способность амортизаторов гасить колебания пружин подвески.
Плата за такой «комфорт» высока: на неровной дороге колесо значительно дольше находится в воздухе, не соприкасаясь с поверхностью. Результат — удлинение тормозного пути, ухудшение управляемости и прочие подобные «прелести». О необходимости замены амортизатора может просигнализировать также появление вибрации рулевого колеса на большой скорости.
Теперь о шумах, стуках и других неприятных звуках. Как показывает практика, чаще всего они возникают не в самом амортизаторе, а в точках крепления к кузову и подвеске.

Справедливости ради отметим: далеко не всегда в вышеперечисленных явлениях повинен наш страдалец. Возможно, дефект скрывается в других узлах. Кроме того, как уже упоминалось, водитель настолько привыкает к своей машине, что часто не замечает никаких изменений в ее поведении. Появление изменений в управляемости автомобиля должно побудить вас проверить состояние всех деталей подвески.

3. С чего начнем? Коли речь идет об амортизаторах, целесообразно прежде всего проверить их раскачиванием кузова. Это самый простой метод. Необходимо лишь надавливать и отпускать соответствующие углы кузова. Полная его неподвижность должна достигаться не позже, чем после двух колебаний.
Однако сей элементарный способ имеет два существенных недостатка. Во-первых, получаемые колебания по своей частоте и амплитуде весьма далеки от тех, которым подвержен автомобиль на дороге. Во-вторых, на число колебаний влияет состояние других узлов подвески. Чаще всего удается выявить лишь абсолютно «убитый» амортизатор, да и то не всегда — он вполне может «замаскироваться» за проржавевшими и закисшими шарнирами подвески. Поэтому, даже если проверка раскачиванием не выявила никаких нарушений, диагностику следует продолжить.

4.Следующий этап ремонта подвески — визуальный осмотр. На что обратить внимание? Прежде всего — на колеса. Неравномерный износ протектора (часто — своеобразными пятнами по всей длине покрышки) — один из немногих признаков изношенности амортизаторов.
Далее осматриваем остальные узлы подвески. Корпус амортизатора должен быть чистым! Нередко после антикоррозионной обработки на корпусе остаются следы наносившегося препарата. Это недопустимо. В процессе работы амортизаторная стойка поглощает энергию колебаний, которая в полном соответствии с законом сохранения энергии не пропадает, а преобразуется в тепло. Грязь же существенно снижает способность корпуса рассеивать это тепло. Ну, а работа при повышенной температуре никак не продлевает срок службы амортизатора.
Корпус не должен быть деформирован. Иначе, даже если поршень перемещается свободно, жесткостные характеристики амортизатора могут оказаться нарушенными.
Осматриваем шток поршня. Его искривление грозит заклиниванием в процессе эксплуатации. Недопустимо нарушение хромового покрытия. Потертости, царапины и следы коррозии быстро разрушают уплотнение и вызывают разгерметизацию амортизатора. Наиболее часто механические повреждения возникают вследствие неквалифицированной установки.
Разгерметизированный, «потекший» амортизатор перестает выполнять свои функции и нуждается в замене. Следует знать, что при каждом ходе шток может забирать из поршня микроскопическую порцию масла для смазки уплотнения. Иногда из-за этого появляются следы масляного конденсата, что вполне нормально. Главное — не принять за них следы течи масла.
Напоследок проверяем места крепления амортизатора. Если это стержень, убедитесь в целости резьбы. Если же конструкцией предусмотрено крепление за проушину, внимательно изучите резиновую втулку. Ее износ на сравнительно новом амортизаторе может быть вызван ошибками при установке амортизатора, дефектами других узлов подвески, попаданием песка при езде по плохим дорогам.
Износ втулки на старом амортизаторе естественен; правда, в любом случае в ближайшее время его придется менять.

5. Последний этап. Амортизатор — вещь дорогостоящая. Если вы решили заменить амортизатор, не экономьте на мелочах, замените сразу же пыльники и отбойники. Неисправности этих узлов и деталей быстро приведут в негодность новый амортизатор. Кроме того, вы можете значительно сэкономить в дальнейшем на сборке-разборке подвески.

Вовремя заменив изношенные амортизаторы, вы поступите, безусловно, правильно. Имея более плотный контакт колес с дорогой, автомобиль сможет лучше разгоняться и тормозить. Значит, повысится ваша безопасность. Среди «побочных явлений» — комфорт и экономия бензина.
Хочется только напомнить: ваша машина — не болид Ferrari г-на Ирвайна, тестируемый перед каждой гонкой (и то ведь не всегда доезжает до финиша). Стоит ли без особой нужды рисковать жизнью и мчаться на грани аварии, даже если вы абсолютно уверены в исправности автомобиля?

Замена рычага и пружин передней подвески в автомобиле

Замена рычага и пружин передней подвески в автомобиле

Здравствуйте, уважаемые автолюбители! Все мы, так или иначе, постепенно становимся автомеханиками. Это совершенно нормальная ситуация, когда вы на своём автомобиле в состоянии своими руками: проверить уровень тормозной жидкости, покрасить диски или провести диагностику и замену тормозных колодок.

Это процедуры технического обслуживания автомобиля, которые, как правило, не требуют высокого уровня квалификации. Когда же речь заходит о таких узлах, как двигатель или головка блока цилиндров, или же, например, ремонт узлов передней подвески, многие начинающие водители пугаются самих названий и определений, не говоря уж о ремонте.

Но так ли страшен автомобиль, как мы его представляем. Попробуем понять технологию ремонта передней подвески, и сделать для себя вывод о возможности её ремонта своими руками.

Как понять, что требуется ремонт передней подвески?

Замена рычага и пружин передней подвески в автомобилеЗамена рычагов

Начнем с того, почему в основном упор делается на переднюю подвеску автомобиля, ведь замена задней пружины подвески, операция не менее важная, чем замена пружин передней подвески. Всё дело в том, что передняя подвеска выполняет функцию управления автомобилем, и в ней сконцентрированы важные узлы и детали, которые отвечают за движение авто в выбранном направлении.

Признаки неисправности передней подвески

Этих признаков  много, и они могут проявляться на разных автомобилях, по-разному.

  • Шум и стук в передней подвеске могут вызывать: неисправные амортизаторы, ослабление крепления стабилизатора передней устойчивости, износ сайлент-блоков, износ шаровых шарниров, возник слишком большой зазор в подшипниках.
  • Автомобиль во время движения уводит в сторону: разное давление в шинах, нарушен развал-схождение колес, пружины подвески с разной жёсткостью, неравномерный износ шин и т.д..
  • На большой скорости возникает биение (виляние) колес: износ шаровых, деформация стойки или ослабление её крепления, неисправность амортизаторов и т.д.
  • На неровной дороге вы слышите сильные удары: пружины потеряли жёсткость, вышел из строя амортизатор.
  • Углы установки колес невозможно отрегулировать: износ резинометаллических шарниров рычагов, деформация оси нижнего рычага или поперечины подвески.

Как говорится, — покажет только вскрытие. Но в любом случае, диагностика подвески говорит о том, что требуется ремонт или замена узлов и деталей.

Пружина передней подвескиРычаг передней подвески

Ремонт основных узлов передней подвески

Рычаг передней подвескиЗамена пружин передней подвески

Для текущего ремонта подвески в условиях гаража, вам понадобится штатный слесарный инструмент, оборудование для подъёма (домкрат). Профессиональное оборудование для ремонта подвески нет нужды приобретать, кроме съёмников или струбцин (стяжки) для фиксации пружин при их снятии.

Пружины подвески: диагностика и ремонт

По науке, замена пружин передней подвески производится, если при визуальном осмотре вы обнаружили, что расстояние между поперечиной и буфером сжатия нижнего рычага составляет менее, чем 20 мм.

При обнаружении на пружине видимых механических повреждений в виде трещин или деформации витков, однозначно требуется замена пружины подвески.

У пружин подвески существуют разные степени (классы) жёсткости. Риски на прутке пружины указывают эту степень. Одна риска – наименее жёсткая пружина. Естественно, обе пружины на одной оси, должны иметь одинаковую степень жёсткости.

Ремонт пружин передней подвески начинают с их сжатия стяжкой. Стяжка устанавливается до того, как вы сняли колеса, когда пружины находятся в сжатом состоянии от массы автомобиля. После снятия пружины вы принимаете решение о её замене или нет.

Ремонт и замена рычагов подвески

Для того, чтобы определить деформацию рычагов подвески, существует приспособление для проверки. Проверка происходит следующим образом: рычаг в сборе с шаровым шарниром устанавливают так, чтобы оправка приспособления для центровки сочленилась с конусом пальца шарового шарнира.

Затем введите установочные пальцы приспособления в крайнее и средне отверстия рычага. Если без усилий это невозможно сделать, то признаки деформации рычага налицо. Требуется либо ремонт, либо замена рычага подвески.

Ремонтный комплект рычага включает в себя все необходимые детали, которые вам потребуются. Нужно знать, что замена рычага, не парная операция, как, например, замена амортизаторов.

Для того, чтобы снять нижний рычаг подвески, необходимо вынуть пружину. При этом верхняя шаровая опора, тормозной шланг и рулевые тяги снимать не обязательно.

При износе резинометаллических шарниров рычага растяжки требуется провести их выпрессовку, а затем запрессовку новых. Первую и вторую часть технологической операции вы сможете провести самостоятельно при помощи оправки для выпрессовки и запрессовки.

Полная замена предполагается в случаях, когда ремонт основных узлов подвески просто не целесообразен.

Удачи вам при проведении ремонта подвески.

Ремонт и замена подвески — ремонт передней и задней подвески ауди, бмв, мерцедес, фольксваген, шкода, киа, мазда, митсубиши, форд, тойота, хонда

Своевременный ремонт подвески необходим для обеспечения безопасности. Подвеска не просто соединяет колеса с кузовом, а еще и обеспечивает легкость хода и гасит удары колес, неизбежные при плохих дорогах.

Особенности диагностики и ремонта

Выход любого элемента конструкции (упругого, направляющего элемента, гасящего устройства, стабилизатора, опоры колеса и элементов крепления ) из строя требует проведения немедленного ремонта подвески.

Признаки, требующие ремонта подвески:

  • появление скрипов, стуков и других посторонних звуков при движении;
  • наличие деформаций или трещин в рычагах, усилительной балке или соединителе;
  • наличие разрывов в резиновых шарнирах рычагов;
  • обнаружение разрыва витка пружины;
  • нарушение плавности качания ступиц колес;
  • появление деформации, трещин и прорывов в пыльниках.
Ремонт подвески Ремонт подвески

Обратившись в автосервис, клиент получает квалифицированную диагностику, которая и позволяет определить, необходим ремонт подвески или же замена рычага передней подвески. Передняя подвеска подвергается большей нагрузке, имеет более сложную конструкцию, ее починка сложнее, чем ремонт задней подвески. Поэтому ремонт передней подвески сопровождается ее снятием и установкой после устранения неисправности.

Ремонт подвески Ремонт подвески

Особенности торсионной подвески

Торсион – специальный металлический стержень, работающий при нагрузке на скручивание. Он компактнее рессорной, эффективнее пружинной, но и дороже. Преимуществом данной системы является то, что иногдаремонт торсионной подвески может свестись к увеличению закрутки стержня.

Ремонт передней подвески цены:

Работа Цена
Ремонт подвески — Замена правого поворотного кулака от 1400р.
Ремонт подвески — Замена левого поворотного кулака от 1400р.
Ремонт подвески — Замена передней стойки амортизатора от 1200р.
Ремонт подвески — Замена опорного подшипника передней стойки амортизатора от 1300р.
Ремонт подвески — Замена пружины передней стойки от 1300р.
Ремонт подвески — Замена правого рычага передней подвески от 1000р.
Ремонт подвески — Замена левого рычага передней подвески от 1000р.
Ремонт подвески — Замена шаровой опоры рычага передней подвески от 1000р.
Ремонт подвески — Замена ступицы переднего колеса в сборе с подшипником от 1000р.
Ремонт подвески — Замена подшипника ступицы переднего колеса от 1300р.
Ремонт подвески — Регулировка подшипника ступицы переднего колеса от 200р.
Ремонт подвески — Замена втулки стабилизатора поперечной устойчивости передней подвески от 200р.
Ремонт подвески — Замена стойки стабилизатора поперечной устойчивости передней подвески от 500р.
Ремонт подвески — Замена балки передней подвески от 2300р.
Ремонт подвески — Замена верхнего рычага передней подвески от 1000р.
Ремонт подвески — Замена нижнего рычага передней подвески от 1000р.
Ремонт подвески — Замена сайленблока рычага передней подвески от 1200р.
Ремонт подвески — Замена амортизатора передней подвески от 1300р.
Ремонт подвески — Замена подрамника переднего от 4500р.
Ремонт подвески — Замена сайленблока подрамника от 1000р.

 

Ремонт задней подвески цены:

Работа Цена
Ремонт подвески — Замена амортизатора задней подвески от 500р.
Ремонт подвески — Замена пружины задней подвески от 1000р.
Ремонт подвески — Замена сайленблока подвески балки заднего моста от 2000р.
Ремонт подвески — Замена ступицы заднего колеса от 1000р.
Ремонт подвески — Замена подшипника ступицы заднего колеса от 1200р.
Ремонт подвески — Регулировка подшипника ступицы заднего колеса от 200р.
Ремонт подвески — Замена втулок стабилизатора задней подвески от 700р.
Ремонт подвески — Замена стойки стабилизатора задней подвески от 500р.
Ремонт подвески — Замена рычага задней подвески от 600р.
Ремонт подвески — Замена реактивных тяг моста задней подвески от 2200р.
Ремонт подвески — Замена балки задней подвески от 4500р.
Ремонт подвески — Замена рессоры подвески заднего моста от 2700р.
Ремонт подвески — Усиление рессоры подвески заднего моста от 2700р.
Ремонт подвески — Замена сайленблока рычага задней подвески от 500р.
Ремонт подвески — Замена продольного рычага задней подвески от 600р.
Ремонт подвески — Замена поперечного рычага задней подвески от 1000р.

 

Цены на другие услуги вы можете уточнить по телефону +7 (495) 995-01-01

W124 подвеска – Mercedes-Benz W124 с пробегом: действительно ли кузов вечный, и на сколько хватит подвески

  • 15.06.2020

Общая информация Mercedes W124. Описание, схемы, фото

  1. Руководства по ремонту
  2. Руководство по ремонту Мерседес 124 1985-1995 г.в.
  3. Общая информация

23.2. Общая информация


Основные детали передней подвески
 Общая информация Mercedes-Benz W124
1 – нижний рычаг;
2 – поворотный кулак;
3 – рычаг рулевого управления;
4 – амортизатор;
5 – защитный чехол;
6 – верхняя опора амортизатора;
7 – витая, цилиндрическая пружина;
8 – опорная чашка;
9 – стабилизатор поперечной устойчивости;
10 – крепление стабилизатора;
11 – шарнирный болт нижнего рычага;
12 – резино-металлические втулки;
13 – эксцентриковая шайба;
14 – гайка;
15 – ступица;
16 – подшипник;
17 – уплотнительное кольцо;
18 – гайка;
19 – защитный колпачок

Элементы задней подвески
 Общая информация Mercedes-Benz W124
1 – задняя балка;
2 – нижний рычаг задней подвески;
3 – крепежный элемент ступицы;
4 – верхний рычаг;
5 – продольный реактивный рычаг;
6 – верхний реактивный рычаг;
7 – нижний реактивный рычаг;
8 – пружина;
9 – амортизатор;
10 – стабилизатор поперечной устойчивости;
11 – серьга стабилизатора;
12 – металло-резиновая втулка;
13 – ступица;
14 – подшипник;
15 – стопорное кольцо;
16 – гайка;
17 – металло-резиновая опора задней балки

Разрез передней подвески
 Общая информация Mercedes-Benz W124 1 – нижний рычаг;

2 – поворотный кулак;

3 – стабилизатор поперечной устойчивости;

4 – амортизатор;

5 – витая, цилиндрическая пружина;

6 – опорная тарелка пружины;

7 – элемент кузова


Детали задней подвески более поздних моделей (ранние модели аналогичны)
 Общая информация Mercedes-Benz W124

1 – нижняя рама;
2 – нижний рычаг;
3 – витая, цилиндрическая пружина;
4 – опорная тарелка пружины;
5 – амортизатор;
6 – элемент кузова;
7 – стабилизатор поперечной устойчивости;
8 – соединительная серьга;
9 – упор амортизатора

Передняя подвеска

 Общая информация Mercedes-Benz W124

 

Передняя подвеска независимого типа с витыми цилиндрическими пружинами и телескопическими амортизаторами. Амортизаторы через поворотный кулак крепятся к нижним рычагам передней подвески, которая, в свою очередь, крепится внутренней стороной через резиновые втулки, а внешней стороной шаровым шарниром. Поворотные кулаки, на которых установлены ступицы, тормозные диски и суппорты, крепятся болтами к амортизаторам и через шаровые шарниры соединены с нижними рычагами передней подвески. На большинстве моделей устанавливается передний стабилизатор поперечной устойчивости, который через серьги соединен с нижними рычагами.

Задняя подвеска независимого типа также имеет витые цилиндрические пружины и телескопические амортизаторы.

Крепежный элемент ступицы крепится к нижнему рычагу и соединяется с задней нижней рамой посредством трех рычагов. Витые цилиндрические пружины устанавливаются между панелями кузова и нижним рычагом задней подвески. На большинстве моделей устанавливается задний стабилизатор поперечной устойчивости, который соединяется с нижними рычагами соединительными серьгами. На моделях Универсал устанавливается саморегулирующаяся задняя подвеска.

Соединение рулевой колонки с рулевой передачей осуществляется промежуточным валом и резиновой муфтой.

Рулевая передача закреплена на перегородке моторного отсека и через поперечную рулевую тягу соединена непосредственно с одним из поворотных кулаков. Соединение рулевой тяги со вторым поворотным кулаком осуществляется через центральную и поперечную рулевые тяги. На поперечные рулевые тяги навинчены наконечники рулевых тяг с шаровым шарниром, которые обеспечивают регулировку схождения.

Усилитель рулевого управления устанавливается на все автомобили. Привод насоса усилителя рулевого управления осуществляется от шкива коленчатого вала вспомогательным приводным ремнем.

Скачать информацию со страницы
↓ Комментарии ↓

 



1. Органы управления и контрольные приборы
1.0 Органы управления и контрольные приборы 1.2 Комбинация приборов 1.3 Контрольные лампочки 1.4 Запуск и остановка двигателя 1.5 Указания по вождению 1.6 Отопление и вентиляция 1.7 Примеры регулировки температуры и распределения потока воздуха 1.8 Независимая система отопления 1.9 Система кондиционирования воздуха 1.10 Автоматическая система кондиционирования воздуха 1.11 Ключи 1.12 Закрывание и блокировка замков двери 1.13 Блокировка замка задней двери от детей 1.14 Ручная регулировка положения переднего сидения 1.15 Регулировка положения переднего сидения с электроприводом 1.16 Регулировка положения рулевого колеса 1.17 Регулировка положения нижней части спинки переднего сидения 1.18 Подлокотник переднего сидения 1.19 Подлокотник заднего сидения 1.20 Подголовник заднего сидения 1.21 Регулировка подголовников 1.22 Обогреватель заднего стекла 1.23 Ремни безопасности 1.24 Воздушная подушка безопасности 1.25 Блокировка рулевой колонки / замок зажигания 1.26 Переключатель освещения 1.27 Корректор света фар 1.28 Многофункциональный переключатель рулевой колонки 1.29 Зеркала заднего вида 1.30 Прикуриватель 1.31 Солнцезащитные козырьки 1.32 Обогреватель заднего стекла 1.33 Внутреннее освещение 1.34 Люк 1.35 Управление электрическими стеклоподъемниками 1.36 Стояночный тормоз 1.37 Механическая коробка передач 1.38 Автоматическая коробка передач 1.39 Переключатель режима работы автоматической коробки передач 1.40 Система круиз-контроля 1.41 Привод на четыре колеса (4 MATIC) 1.42 Капот 1.43 Система выпуска отработавших газов 1.44 Идентификация автомобиля 1.45. Если двигатель не запускается и не работает стартер 1.46 Основные размеры 1.47 Контрольные размеры

2. Техническое обслуживание (бензиновые двигатели)
2.0 Техническое обслуживание (бензиновые двигатели) 2.2 Периодичность обслуживания 2.3 Техническое обслуживание 2.4. Каждые 9 000 км 2.5. Каждые 18 000 км 2.6 Каждые 58 000 км 2.7 Каждые 118 000 км или 1 раз в 4 года 2.8 Каждые 12 месяцев 2.9 Каждые 3 года

3. Техническое обслуживание (дизельные двигатели)
3.0 Техническое обслуживание (дизельные двигатели) 3.2 Периодичность обслуживания 3.3 Техническое обслуживание 3.4. Каждые 9 000 км 3.5. Каждые 58 000 км 3.6 Каждые 12 месяцев 3.7 Каждые 3 года

4. Ремонт 4-цилиндрового бензинового двигателя, установленного в автомобиле
4.0 Ремонт 4-цилиндрового бензинового двигателя, установленного в автомобиле 4.2 Общие данные 4.3 Ремонтные операции на двигателе, установленном в автомобиле 4.4 Проверка давления сжатия 4.5 Верхняя мертвая точка (ВМТ) поршня первого цилиндра 4.6 Крышка головки блока цилиндров 4.7 Шкив коленчатого вала / гаситель крутильных колебаний и ступицы 4.8. Крышка приводной цепи 4.9 Проверка и замена приводной цепи 4.10. Механизм натяжения приводной цепи, звездочки и успокоители цепи 4.11 Промежуточный вал 4.12. Привод клапанов, толкатели и распределительный вал 4.13. Головка блока цилиндров 4.14 Масляный поддон 4.15 Масляный насос 4.16 Маховик / пластина привода 4.17 Замена уплотнительных колец коленчатого вала 4.18 Замена подшипника в торце коленчатого вала 4.19 Проверка и замена опоры силового агрегата

5. Ремонт 6-цилиндровых бензиновых двигателей SOHC
5.0 Ремонт 6-цилиндровых бензиновых двигателей SOHC 5.2 Общая информация 5.3 Ремонтные операции на двигателе, установленном в автомобиле 5.4 Проверка давления сжатия 5.5 Верхняя мертвая точка (ВМТ) поршня первого цилиндра 5.6 Крышка головки блока цилиндров 5.7 Шкив коленчатого вала / гаситель крутильных колебаний и ступицы 5.8. Крышки приводной цепи 5.9 Приводная цепь 5.10. Механизм натяжения приводной цепи, звездочки и успокоители цепи 5.11. Привод клапанов, толкатели и распределительный вал 5.12 Головка блока цилиндров 5.13 Масляный поддон 5.14 Масляный насос 5.15 Замена цепи привода масляного насоса 5.16 Маховик / пластина привода 5.17 Замена уплотнительных колец 5.18 Замена подшипника в торце коленчатого вала 5.19 Проверка и замена опоры силового агрегата

6. Ремонт 6-цилиндровых бензиновых двигателей DOHC
6.0 Ремонт 6-цилиндровых бензиновых двигателей DOHC 6.2 Общая информация 6.3 Ремонтные операции на двигателе, установленном в автомобиле 6.4 Проверка давления сжатия 6.5 Верхняя мертвая точка (ВМТ) поршня первого цилиндра 6.6 Крышка головки блока цилиндров 6.7 Шкив коленчатого вала / гаситель крутильных колебаний и ступицы 6.8. Крышки приводной цепи 6.9 Проверка и замена приводной цепи 6.10. Механизм натяжения приводной цепи, звездочки и успокоители цепи 6.11 Башмак механизма натяжения 6.12 Механизм регулировки распределительного вала 6.13 Распределительные валы и толкатели 6.14 Проверка и регулировка положения распределительных валов 6.15 Головка блока цилиндров 6.16 Масляный поддон 6.17 Масляный насос цепь и привода 6.18 Маховик / пластина привода 6.19 Замена уплотнительных колец 6.20 Замена подшипника в торце коленчатого вала 6.21 Проверка и замена опоры силового агрегата 6.22 Масляный радиатор

7. Ремонт дизельного двигателя, установленного в автомобиле
7.0 Ремонт дизельного двигателя, установленного в автомобиле 7.2 Общая информация 7.3 Ремонтные операции на двигателе, установленном в автомобиле 7.4 Проверка давления сжатия 7.5 Верхняя мертвая точка (ВМТ) поршня первого цилиндра 7.6 Крышка головки блока цилиндров 7.7 Шкив коленчатого вала / гаситель крутильных колебаний и ступицы 7.8 Крышка приводной цепи 7.9 Приводная цепь 7.10. Механизм натяжения приводной цепи, звездочки и успокоители цепи 7.11. Распределительный вал и толкатели 7.12 Головка блока цилиндров 7.13 Масляный поддон 7.14 Масляный насос и приводная цепь 7.15 Маховик / пластина привода 7.16 Замена уплотнительных колец коленчатого вала

8. Капитальный ремонт двигателей
8.0 Капитальный ремонт двигателей 8.2 Общая информация 8.3 Рекомендации по снятию двигателя 8.4 Снятие и установка 4-цилиндровых бензиновых двигателей 8.5 Снятие и установка 6-цилиндровых бензиновых двигателей 8.6 Снятие и установка дизельных двигателей 8.7 Последовательность разборки двигателя 8.8. Разбор головки блока цилиндров 8.9. Сборка головки блока цилиндров 8.10 Снятие поршней с шатунами 8.11 Снятие коленчатого вала 8.12 Блок цилиндров двигателя 8.13 Поршни и шатуны 8.14 Коленчатый вал 8.15 Осмотр коренных и шатунных подшипников 8.16 Последовательность сборки двигателя при капитальном ремонте 8.17 Установка поршневых колец 8.18 Установка коленчатого вала 8.19 Проверка рабочего зазора коренных подшипников 8.20 Установка коленчатого вала 8.21. Установка поршней с шатунами 8.22 Запуск двигателя после капитального ремонта

9. Системы охлаждения, отопления и вентиляции
9.0 Системы охлаждения, отопления и вентиляции 9.2 Общая информация 9.3 Шланги системы охлаждения 9.4 Радиатор 9.5 Термостат 9.6. Вентилятор радиатора 9.7 Электрические датчики 9.8. Водяной насос 9.9 Система отопления и вентиляции 9.10. Элементы системы отопления 9.11 Система кондиционирования воздуха

10. Топливная система с карбюратором
10.0 Топливная система с карбюратором 10.2 Общая информация 10.3 Воздушный фильтр и фильтрующий элемент 10.4 Блок регулировки температуры поступающего в двигатель воздуха 10.5 Топливный насос 10.6 Датчик уровня топлива 10.7 Топливный бак 10.8 Трос акселератора в топливной системе скарбюратором 10.9. Карбюратор STROMBERG 175 CDT 10.10. Карбюратор PIERBURG 2E-E 10.11 Снятие и установка карбюратора 10.12 Впускной коллектор 10.13 Подогреватель впускного коллектора

11. Система впрыска топлива BOSCH CIS-E (KE-JETRONIC)
11.0 Система впрыска топлива BOSCH CIS-E (KE-JETRONIC) 11.2 Общая информация 11.3. Трос акселератора 11.4 Воздушный фильтр 11.5 Кожух воздушного фильтра 11.6 Топливный фильтр 11.7 Аккумулятор давления 11.8 Датчик уровня топлива 11.9 Топливный насос 11.10 Топливный бак 11.11 Корпус дросселя 11.12 Впускной коллектор 11.13. Элементы системы впрыска топлива KE-JETRONIC 11.14 Снятие давления в топливной системе 11.15 Регулировка оборотов холостого хода и содержание СО в выхлопных газах

12. Система впрыска топлива BOSCH HFM
12.0 Система впрыска топлива BOSCH HFM 12.2 Общая информация 12.3 Трос акселератора 12.4 Воздушный фильтр 12.5 Кожух воздушного фильтра 12.6 Топливный фильтр 12.7 Датчик уровня топлива 12.8 Топливный насос 12.9 Топливный бак 12.10 Корпус дросселя 12.11 Впускной коллектор 12.12. Элементы системы впрыска топлива BOSCH HFM 12.13 Снятие давления в топливной системе 12.14 Регулировка оборотов холостого хода и содержание СО в выхлопных газах

13. Топливная система дизельных двигателей
13.0 Топливная система дизельных двигателей 13.2 Общая информация 13.3 Воздушный фильтр 13.4 Датчик уровня топлива 13.5 Топливный бак 13.6 Впускной коллектор 13.7 Трос акселератора дизельного двигателя 13.8 Топливный насос высокого давления 13.9 Подкачивающий топливный насос 13.10 Механизм регулировки момента впрыска, звездочка топливного насоса 13.11 Момент впрыска топливного насоса высокого давления 13.12 Топливные форсунки 13.13 Электронная система управления оборотами холостого хода (ELR) 13.14 Электронная антидетонационная система ARA 13.15 Электронная система управления дизельным двигателем 13.16 Система защиты двигателя от перегрузки 13.17 Топливный термостат

14. Топливная система дизельных двигателей
14.0 Топливная система дизельных двигателей 14.2 Общая информация 14.3 Система улавливания паров топлива 14.4 Система вентиляции картера 14.5 Выпускной коллектор 14.6 Система повторного сжигания отработанных газов (EGR) 14.7 Турбонагнетатель 14.8 Выхлопная система 14.9 Каталический преобразователь

15. Система запуска и зарядки
15.0 Система запуска и зарядки 15.2 Общая информация 15.3 Правила ухода за аккумулятором 15.4 Проверка аккумулятора 15.5 Зарядка аккумулятора 15.6 Аккумулятор 15.7 Система зарядки 15.8 Генератор 15.9 Замена блока регулятора напряжения и щеткодержателя 15.10 Система запуска двигателя 15.11 Стартер

16. Система зажигания 4-цилиндровых бензиновых двигателей
16.0 Система зажигания 4-цилиндровых бензиновых двигателей 16.2 Система зажигания EZL 16.3 Система зажигания TFZ 16.4 Проверка системы зажигания 16.5 Катушка зажигания 16.6 Распределитель зажигания 16.7 Ротор распределителя 16.8 Угол опережения зажигания 16.9 Элементы системы управления зажиганием

17. Система зажигания 4-цилиндровых бензиновых двигателей
17.0 Система зажигания 4-цилиндровых бензиновых двигателей 17.2 Общая информация 17.3 Проверка системы зажигания 17.4 Катушка зажигания 17.5 Распределитель зажигания и ротор распределителя 17.6 Проверка и регулировка угла опережения зажигания 17.7 Элементы системы управления зажиганием

18. Система предпускового подогрева дизельных двигателей
18.0 Система предпускового подогрева дизельных двигателей 18.2 Общая информация 18.3 Блок управления свечами накаливания 18.4 Свечи накаливания 18.5 Датчик температуры охлаждающей жидкости

19. Сцепление
19.0 Сцепление 19.2 Общая информация 19.3 Узел сцепления 19.4 Рычаг выключения сцепления и выжимной подшипник 19.5 Рабочий цилиндр сцепления 19.6. Главный цилиндр сцепления 19.7 Удаление воздуха из гидравлической системы сцепления 19.8 Педаль сцепления

20. Механическая коробка передач
20.0 Механическая коробка передач 20.2 Общая информация 20.3 Замена масла в коробке передач 20.4 Механизм переключения передач 20.5 Замена уплотнительных колец 20.6 Выключатель света заднего хода 20.7 Снятие и установка коробки передач 20.8 Ремонт коробки передач

21. Автоматическая коробка передач
21.0 Автоматическая коробка передач 21.2 Общая информация 21.3 Рычаг селектора 21.4 Тяга выбора передач 21.5. Регулировка троса управления давлением 21.6. Выключатели блокировки стартера и фонарей заднего хода 21.7. и установка автоматической коробки передач 21.8 Ремонт автоматической коробки передач

22. Главная задняя передача, приводные и карданный валы
22.0 Главная задняя передача, приводные и карданный валы 22.2 Общая информация 22.3 Замена масла в задней главной передаче 22.4 Снятие и установка задней главной передачи 22.5 Замена уплотнительных колец задней главной передачи 22.6 Приводные валы 22.7 Замена защитных чехлов ШРУСов приводного вала 22.8 Карданный вал 22.9 Резиновая упругая муфта карданного вала 22.10 Центральный подшипник карданного вала 22.11 Универсальный шарнир карданного вала

23. Тормозная система
23.0 Тормозная система 23.2 Общая информация 23.3 Прокачка гидравлической тормозной системы 23.4 Тормозные трубопроводы и шланги 23.5 Замена передних тормозных колодок 23.5. Модели с подвижным суппортом с одним поршнем 23.6 Замена задних тормозных колодок 23.7 Передний тормозной диск 23.8 Задний тормозной диск 23.9 Передний тормозной суппорт 23.10. Ремонт суппорта 23.11 Задний тормозной суппорт 23.12 Главный тормозной цилиндр 23.13 Вакуумный усилитель тормозов 23.14 Односторонний клапан вакуумного усилителя тормозов 23.15 Регулировка стояночного тормоза 23.16 Тормозные колодки стояночного тормоза 23.17 Педаль стояночного тормоза 23.18 Тросы стояночного тормоза 23.19 Выключатель стоп-сигнала 23.20 Антиблокировочная система (ABS) 23.21. Элементы антиблокировочной системы 23.22 Вакуумный насос на моделях с дизельными двигателями

24. Подвеска и рулевое управление
24.0 Подвеска и рулевое управление 24.2 Общая информация 24.3 Подшипник передней ступицы 24.4 Ступица переднего колеса 24.5 Поворотный кулак 24.6 Амортизатор передней подвески 24.7 Пружина передней подвески 24.8 Нижний рычаг передней подвески 24.9 Передний стабилизатор поперечной устойчивости 24.10 Крепежный элемент задней ступицы 24.11 Замена подшипника задней ступицы 24.12. Амортизатор задней подвески 24.13 Пружина задней подвески 24.14. Рычаги задней подвески 24.15 Нижний рычаг задней подвески 24.16 Стабилизатор поперечной устойчивости задней подвески 24.17 Соединительная серьга стабилизатора поперечной устойчивости 24.18 Система самовыравнивающейся задней подвески на моделях Универсал 24.19. Элементы самовыравнивающейся задней подвески 24.20 Рулевое колесо 24.21 Рулевая колонка 24.22 Замок рулевой колонки / замок зажигания 24.23 Контактная группа замка зажигания 24.24 Резиновая муфта рулевого вала 24.25 Рулевая передача 24.26 Сошка рулевой передачи 24.27 Замена нижнего уплотнительного кольца рулевой передачи 24.28 Насос усилителя рулевого управления 24.29 Прокачка системы усилителя рулевого управления 24.30 Амортизатор рулевого управления 24.31 Центральная рулевая тяга 24.32 Промежуточный рычаг рулевого управления 24.34 Поперечная рулевая тяга 24.35 Углы установки колес 24.36 Углы установки колес

25. Кузов
25.0 Кузов 25.2 Общая информация 25.3 Уход за кузовом 25.4 Уход за обивкой и ковриками 25.5 Ремонт незначительных повреждений кузова 25.6 Ремонт сильных повреждений кузова 25.7 Передний бампер 25.8 Задний бампер 25.9 Капот 25.10 Трос открытия замка капота 25.11 Замок капота 25.12 Двери 25.13 Обивка двери 25.14. Дверные ручки и замки 25.15. Стекло двери и стеклоподъемники 25.16 Крышка багажника 25.17 Замок крышки багажника 25.18 Задняя дверь 25.19 Замок задней двери 25.20 Элементы центрального замка 25.21 Наружные зеркала заднего вида 25.22 Ветровое и заднее стекла 25.23 Люк 25.24 Наружные детали кузова 25.25. Сидения 25.26 Механизм натяжения ремня безопасности переднего сидения 25.27. Элементы ремня безопасности 25.28 Отделка интерьера 25.29 Центральная консоль 25.30 Панель приборов

26. Электрическое оборудование
26.0 Электрическое оборудование 26.2 Общая информация 26.3 Электрические цепи 26.4 Обнаружение неисправной электрической цепи 26.5 Предохранители и реле 26.6. Переключатели 26.7. Лампочки внешнего освещения 26.8. Лампочки внутреннего освещения 26.9 Устройства внешнего освещения 26.10 Регулировка света фар 26.11 Комбинация приборов 26.12 Элементы комбинации приборов 26.13 Трос привода спидометра 26.14 Подсветка прикуривателя 26.15 Звуковой сигнал 26.16 Рычаг стеклоочистителя 26.17 Привод стеклоочистителя 26.18 Стеклоочиститель задней двери 26.19 Элементы системы омывателя ветрового стекла и фар 26.20. Звуковоспроизводящее оборудования 26.21 Громкоговорители 26.22 Элементы системы круиз-контроля 26.23 Подушка безопасности 26.24 Элементы подушки безопасности 26.25. Электрические схемы

27. Определение неисправностей
27.0 Определение неисправностей 27.2 Система охлаждения 27.3 Топливная и выхлопная системы 27.4 Сцепление 27.5 Механическая коробка передач 27.6 Автоматическая коробка передач 27.7 Дифференциал и карданный вал 27.8 Тормозная система 27.9 Подвеска и рулевое управление 27.10 Электрическое оборудование

Mercedes-Benz W124 | Подвеска и рулевое управление

24.0 Подвеска и рулевое управление

Передняя подвеска Тип Независимая с витыми цилиндрическими пружинами, телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости Задняя подвеска Тип Независимая с витыми цилиндрическими пружинами, телескопическими амортизаторами и на большинстве моделей, стабил…

24.2 Общая информация

Основные детали передней подвески 1 – нижний рычаг; 2 – поворотный кулак; 3 – рычаг рулевого управления; 4 – амортизатор; 5 – защитный чехол; 6 – верхняя опора амортизатора; 7 – витая, цилиндрическая пружина; 8 – опорная чашка; 9 – стабилизатор поперечной устойчивости; 10 …

24.3 Подшипник передней ступицы

Проверка Использование индикатора часового типа для измерения осевого люфта подшипника ступицы переднего колеса ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Затяните стояночный тормоз, затем поднимите переднюю часть автомобиля и зафиксируйте на подставках. Снимите соответствующее …

24.4 Ступица переднего колеса

Предупреждение Подшипник ступицы переднего колеса запрессован в поворотный кулак, поэтому при снятии присутствует высокая вероятность его повреждения и, возможно, потребуется его замена. Ступица переднего колеса Снятие Использование отвертки для снятия защитного колпачка со ступицы переднего колеса …

24.5 Поворотный кулак

Снятие Отвинчивание гайки крепления шарового шарнира наконечника рулевой тяги к поворотному кулаку ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Затяните стояночный тормоз, затем поднимите переднюю часть автомобиля и зафиксируйте на подставках. Снимите соответствующее переднее коле…

24.6 Амортизатор передней подвески

Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Затяните стояночный тормоз, затем поднимите переднюю часть автомобиля и зафиксируйте на подставках. Снимите соответствующее переднее колесо. 2. Установите под нижний рычаг передней подвески домкрат с деревянным бруском и подде…

24.7 Пружина передней подвески

Снятие Предупреждение При снятии пружины передней подвески необходимо использовать специальный инструмент, способный сжать и удерживать в сжатом состоянии пружину передней подвески в процессе снятия. Снятие пружины без специального инструмента для сжатия пружины может привести к травмам. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1….

24.8 Нижний рычаг передней подвески

Снятие Отвинчивание гаек с шарнирных болтов крепления нижнего рычага передней подвески ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Затяните ручной тормоз, затем поднимите переднюю часть автомобиля и зафиксируйте на подставках. Снимите соответствующее переднее колесо. …

24.9 Передний стабилизатор поперечной устойчивости

Предупреждение При установке стабилизатора поперечной устойчивости необходимо использовать новые гайки крепления зажимов стабилизатора. Снятие Отвинчивание гайки, крепящей зажим, который, в свою очередь, крепит стабилизатор поперечной устойчивости к нижнему рычагу передней подвески Отвинчивание гаек, крепящих зажимы, ко…

24.10 Крепежный элемент задней ступицы

Предупреждение При установке крепежного элемента задней ступицы необходимо использовать новые внешний шарнирный болт и гайку шарового шарнира рычага управления и нижнего рычага и новую гайку крепления приводного вала к ступице. Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите защитный колпачок ступицы и, используя…

24.11 Замена подшипника задней ступицы

Предупреждение Для снятия подшипника задней ступицы необходимо использовать гидравлический пресс и трубчатые оправки соответствующего диаметра. При отсутствии пресса можно использовать большие слесарные тиски. Внутренние кольца подшипника запрессованы на втулку ступицы. Если при снятии подшипника его внутреннее кольцо останется на втулке ступицы, для снятия этого…

24.13 Пружина задней подвески

Предупреждение При снятии пружины задней подвески необходимо использовать специальный инструмент для сжатия пружины и удержания ее в этом состоянии при снятии пружины. Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Поднимите заднюю часть автомобиля и зафиксируйте на подставках. Снимите соответствующее задне…

24.15 Нижний рычаг задней подвески

Снятие Отвинчивание гайки, крепящей серьгу стабилизатора поперечной устойчивости к нижнему рычагу задней подвески ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Поднимите заднюю часть автомобиля и зафиксируйте на подставках. Снимите соответствующее заднее колесо. …

24.16 Стабилизатор поперечной устойчивости задней подвески

Снятие Расположение болтов крепления зажима крепления стабилизатора поперечной устойчивости ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Поднимите заднюю часть автомобиля и зафиксируйте на подставках. 2. Отвинтите гайки, крепящие серьги стабилизатора …

24.17 Соединительная серьга стабилизатора поперечной устойчивости

Предупреждение При установке необходимо использовать новые гайки крепления соединительной серьги стабилизатора поперечной устойчивости задней подвески. Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Поднимите заднюю часть автомобиля и зафиксируйте на подставках. Снимите соответствующее заднее колесо. …

24.20 Рулевое колесо

Предупреждение При установке необходимо использовать новый болт крепления рулевого колеса. Снятие Модели без подушки безопасности Снятие с центральной части рулевого колеса снимите эмблемы Mercedes-Benz Извлечение болта крепления рулевого колеса Снятие рулевого колеса с рулевой ко…

24.21 Рулевая колонка

Предупреждение При установке необходимо использовать новый болт крепления резиновой муфты рулевой колонки. Снятие Расположение болта крепления резиновой муфты к рулевой колонке Расположение гаек нижнего крепления рулевой колонки ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ …

24.22 Замок рулевой колонки / замок зажигания

Цилиндр замка Снятие Снятие декоративной накладки замка зажигания Инструмент, который необходимо изготовить для снятия цилиндра замка зажигания (размеры в миллиметрах) Извлечение цилиндра замка зажигания После установки специального приспособления, потянув за…

24.23 Контактная группа замка зажигания

Снятие Расположение винтов крепления контактной группы к замку зажигания ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите замок зажигания. 2. Отвинтите винты и снимите контактную группу с задней части замка зажигания (см. рисунок). …

24.24 Резиновая муфта рулевого вала

Предупреждение При установке необходимо использовать новые болты крепления резиновой муфты. Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите рулевую колонку. 2. Используя краску, отметьте взаимное положение резиновой муфты и вала шестерни рулевого механизма, затем отвинтите …

24.25 Рулевая передача

Предупреждение При установке рулевой передачи необходимо использовать новые болты крепления рулевой передачи, новые гайки шаровых шарниров, центральной рулевой тяги и поперечной рулевой тяги, а также новые болты крепления резиновой муфты. Снятие Рулевая передача с усилителем рулевого управления 1 – рулевая передача; 2 – рул…

24.26 Сошка рулевой передачи

Предупреждение При установке необходимо использовать новые гайки крепления шаровых шарниров, центральной и поперечной рулевых тяг и новую гайку зажимного болта рулевой сошки. Снятие Расположение болта (1) и стопорного кольца (2) крепления сошки к рулевой передаче ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ …

24.28 Насос усилителя рулевого управления

Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Затяните стояночный тормоз, затем поднимите переднюю часть автомобиля и зафиксируйте на подставках. 2. Ослабьте натяжение вспомогательного приводного ремня и снимите приводной ремень со шкива насоса усилителя рулевого управлени…

24.29 Прокачка системы усилителя рулевого управления

При выключенном двигателе залейте жидкость в питательный бачок до отметки верхнего уровня на пластиковой трубе, которая установлена на стойке крышки бачка. При выключенном двигателе медленно поверните рулевое колесо несколько раз от упора до упора для того, чтобы удалить воздух, попавший в гидравлическую систему, затем долейте жидкость в питательный бачок. Повторяйте …

24.30 Амортизатор рулевого управления

Снятие Отвинчивание левого крепления амортизатора рулевого управления Отвинчивание правого крепления амортизатора рулевого управления ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Затяните стояночный тормоз, затем поднимите переднюю часть автомобиля…

24.31 Центральная рулевая тяга

Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Затяните стояночный тормоз, затем поднимите переднюю часть автомобиля и зафиксируйте на подставках. 2. Отвинтите гайку, извлеките болт и отделите амортизатор рулевого управления от центральной рулевой тяги. …

24.32 Промежуточный рычаг рулевого управления

Снятие Крепление промежуточного рычага 1 – шарнирный болт; 2 – промежуточный рычаг; 3 – прокладка; 4 – шайба; 5 – втулка; 6 – корпус шарнира; 7 – термозащитный экран; 8 – поперечная рулевая тяга; 9 – центральная рулевая тяга ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ …

24.34 Поперечная рулевая тяга

Предупреждение При установке поперечной рулевой тяги необходимо использовать новые гайки крепления шаровых шарниров. Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Затяните стояночный тормоз, затем поднимите переднюю часть автомобиля и зафиксируйте на подставках. Снимите соответствующее переднее коле…

24.35 Углы установки колес

Углы установки колес в значительной мере влияют на устойчивость автомобиля, износ шин и расход топлива. Различают следующие углы установки колес. Развал — это наклон колеса в вертикальной плоскости относительно средней линии автомобиля. Он может быть положительным, если колеса наклонены наружу и отрицательным, если колеса наклонены внутрь. Угол развала в основном влияет…

24.36 Углы установки колес

Углы установки колес в значительной мере влияют на устойчивость автомобиля, износ шин и расход топлива. Различают следующие углы установки колес. Развал — это наклон колеса в вертикальной плоскости относительно средней линии автомобиля. Он может быть положительным, если колеса наклонены наружу и отрицательным, если колеса наклонены внутрь. Угол развала в основном влияет…

Рычаги задней подвески Mercedes W124

  1. Руководства по ремонту
  2. Руководство по ремонту Мерседес 124 1985-1995 г.в.
  3. Рычаги задней подвески

23.14. Рычаги задней подвески

23.14.1. Снятие

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Если одновременно необходимо снять несколько рычагов задней подвески, домкратом через деревянный брусок поддержите нижний рычаг задней подвески.
2. Поднимите заднюю часть автомобиля и зафиксируйте на подставках. Снимите соответствующее заднее колесо.

Верхний рычаг, определяющий развал

Крепление верхнего рычага, определяющего развал
 Рычаги задней подвески Mercedes-Benz W124 1 – внутренний шарнирный болт;
2 – внешний шарнирный болт;
3 – установочная втулка;
4 – рычаг;
L = 314 ± 0,5 мм

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Отвинтите гайку и извлеките шарнирный болт, крепящий рычаг к крепежному элементу ступицы (см. рис. Крепление верхнего рычага, определяющего развал).
2. Отвинтите гайку и извлеките шарнирный болт, крепящий рычаг, определяющий развал заднего колеса, к нижней раме, и извлеките рычаг из-под автомобиля.
3. При необходимости, выпрессуйте установочную втулку из рычага со стороны крепежного элемента.
4. Проверьте состояние рычага на наличие механических повреждений. Особое внимание уделите резиновым втулкам рычага и проверьте их на наличие трещин и старения и, при необходимости, замените их.

Верхний реактивный рычаг

Элементы крепления верхнего реактивного рычага
 Рычаги задней подвески Mercedes-Benz W124 1 – внутренний шарнирный болт;
2 – внешний шарнирный болт;
3 – рычаг;
L = 247 ± 0,5 мм

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Отвинтите гайку и извлеките шарнирный болт, крепящий рычаг к крепежному элементу ступицы (см. рис. Элементы крепления верхнего реактивного рычага).
2. Отвинтите гайку и извлеките шарнирный болт, крепящий рычаг, определяющий развал заднего колеса, к нижней раме, и извлеките рычаг из-под автомобиля.
3. Проверьте состояние рычага на наличие механических повреждений. Особое внимание уделите резиновым втулкам рычага и проверьте их на наличие трещин и старения и, при необходимости, замените их.

Нижний рычаг компенсации осевого давления

Элементы крепления нижнего рычага компенсации осевого давления
 Рычаги задней подвески Mercedes-Benz W124 1 – внутренний шарнирный болт;
2 – внешний шарнирный болт;
3 – установочная втулка;
4 – рычаг;
L = 314 ± 0,5 мм

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Отвинтите гайку и извлеките шарнирный болт, крепящий рычаг к крепежному элементу ступицы (см. рис. Элементы крепления нижнего рычага компенсации осевого давления).
2. Отвинтите гайку и извлеките шарнирный болт, крепящий рычаг, определяющий развал заднего колеса, к нижней раме, и извлеките рычаг из-под автомобиля. При необходимости, выпрессуйте установочную втулку из рычага со стороны крепежного элемента.
3. Проверьте состояние рычага на наличие механических повреждений. Особое внимание уделите резиновым втулкам рычага и проверьте их на наличие трещин и старения и, при необходимости, замените их.

Нижний направляющий рычаг

Элементы крепления нижнего направляющего рычага
 Рычаги задней подвески Mercedes-Benz W124 1 – внутренний шарнирный болт;
2 – гайка;
3 – внешний шарнирный болт;
4 – рычаг;
L = 245 ± 0,5 мм

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Перед снятием рычага нанесите метки совмещения на внутренний шарнирный болт, эксцентриковые шайбы и нижнюю раму (см. рис. Элементы крепления нижнего направляющего рычага). Эти метки необходимо использовать при установке рычага для сохранения схождения задних колес.
2. Отвинтите гайку, снимите эксцентриковую шайбу и извлеките шарнирный болт, крепящий рычаг к нижней раме.
3. Отвинтите гайку с цапфы шарового шарнира, затем извлеките шаровой шарнир из крепежного элемента ступицы и снимите рычаг. При снятии цапфы шарового шарнира и крепежного элемента ступицы необходимо использовать съемник.
4. Проверьте состояние втулки на наличие износа и повреждений, а также проверьте свободу перемещения шарового шарнира и состояние его защитного чехла. При необходимости замените рычаг.
Скачать информацию со страницы
↓ Комментарии ↓

 



1. Органы управления и контрольные приборы
1.0 Органы управления и контрольные приборы 1.2 Комбинация приборов 1.3 Контрольные лампочки 1.4 Запуск и остановка двигателя 1.5 Указания по вождению 1.6 Отопление и вентиляция 1.7 Примеры регулировки температуры и распределения потока воздуха 1.8 Независимая система отопления 1.9 Система кондиционирования воздуха 1.10 Автоматическая система кондиционирования воздуха 1.11 Ключи 1.12 Закрывание и блокировка замков двери 1.13 Блокировка замка задней двери от детей 1.14 Ручная регулировка положения переднего сидения 1.15 Регулировка положения переднего сидения с электроприводом 1.16 Регулировка положения рулевого колеса 1.17 Регулировка положения нижней части спинки переднего сидения 1.18 Подлокотник переднего сидения 1.19 Подлокотник заднего сидения 1.20 Подголовник заднего сидения 1.21 Регулировка подголовников 1.22 Обогреватель заднего стекла 1.23 Ремни безопасности 1.24 Воздушная подушка безопасности 1.25 Блокировка рулевой колонки / замок зажигания 1.26 Переключатель освещения 1.27 Корректор света фар 1.28 Многофункциональный переключатель рулевой колонки 1.29 Зеркала заднего вида 1.30 Прикуриватель 1.31 Солнцезащитные козырьки 1.32 Обогреватель заднего стекла 1.33 Внутреннее освещение 1.34 Люк 1.35 Управление электрическими стеклоподъемниками 1.36 Стояночный тормоз 1.37 Механическая коробка передач 1.38 Автоматическая коробка передач 1.39 Переключатель режима работы автоматической коробки передач 1.40 Система круиз-контроля 1.41 Привод на четыре колеса (4 MATIC) 1.42 Капот 1.43 Система выпуска отработавших газов 1.44 Идентификация автомобиля 1.45. Если двигатель не запускается и не работает стартер 1.46 Основные размеры 1.47 Контрольные размеры

2. Техническое обслуживание (бензиновые двигатели)
2.0 Техническое обслуживание (бензиновые двигатели) 2.2 Периодичность обслуживания 2.3 Техническое обслуживание 2.4. Каждые 9 000 км 2.5. Каждые 18 000 км 2.6 Каждые 58 000 км 2.7 Каждые 118 000 км или 1 раз в 4 года 2.8 Каждые 12 месяцев 2.9 Каждые 3 года

3. Техническое обслуживание (дизельные двигатели)
3.0 Техническое обслуживание (дизельные двигатели) 3.2 Периодичность обслуживания 3.3 Техническое обслуживание 3.4. Каждые 9 000 км 3.5. Каждые 58 000 км 3.6 Каждые 12 месяцев 3.7 Каждые 3 года

4. Ремонт 4-цилиндрового бензинового двигателя, установленного в автомобиле
4.0 Ремонт 4-цилиндрового бензинового двигателя, установленного в автомобиле 4.2 Общие данные 4.3 Ремонтные операции на двигателе, установленном в автомобиле 4.4 Проверка давления сжатия 4.5 Верхняя мертвая точка (ВМТ) поршня первого цилиндра 4.6 Крышка головки блока цилиндров 4.7 Шкив коленчатого вала / гаситель крутильных колебаний и ступицы 4.8. Крышка приводной цепи 4.9 Проверка и замена приводной цепи 4.10. Механизм натяжения приводной цепи, звездочки и успокоители цепи 4.11 Промежуточный вал 4.12. Привод клапанов, толкатели и распределительный вал 4.13. Головка блока цилиндров 4.14 Масляный поддон 4.15 Масляный насос 4.16 Маховик / пластина привода 4.17 Замена уплотнительных колец коленчатого вала 4.18 Замена подшипника в торце коленчатого вала 4.19 Проверка и замена опоры силового агрегата

5. Ремонт 6-цилиндровых бензиновых двигателей SOHC
5.0 Ремонт 6-цилиндровых бензиновых двигателей SOHC 5.2 Общая информация 5.3 Ремонтные операции на двигателе, установленном в автомобиле 5.4 Проверка давления сжатия 5.5 Верхняя мертвая точка (ВМТ) поршня первого цилиндра 5.6 Крышка головки блока цилиндров 5.7 Шкив коленчатого вала / гаситель крутильных колебаний и ступицы 5.8. Крышки приводной цепи 5.9 Приводная цепь 5.10. Механизм натяжения приводной цепи, звездочки и успокоители цепи 5.11. Привод клапанов, толкатели и распределительный вал 5.12 Головка блока цилиндров 5.13 Масляный поддон 5.14 Масляный насос 5.15 Замена цепи привода масляного насоса 5.16 Маховик / пластина привода 5.17 Замена уплотнительных колец 5.18 Замена подшипника в торце коленчатого вала 5.19 Проверка и замена опоры силового агрегата

6. Ремонт 6-цилиндровых бензиновых двигателей DOHC
6.0 Ремонт 6-цилиндровых бензиновых двигателей DOHC 6.2 Общая информация 6.3 Ремонтные операции на двигателе, установленном в автомобиле 6.4 Проверка давления сжатия 6.5 Верхняя мертвая точка (ВМТ) поршня первого цилиндра 6.6 Крышка головки блока цилиндров 6.7 Шкив коленчатого вала / гаситель крутильных колебаний и ступицы 6.8. Крышки приводной цепи 6.9 Проверка и замена приводной цепи 6.10. Механизм натяжения приводной цепи, звездочки и успокоители цепи 6.11 Башмак механизма натяжения 6.12 Механизм регулировки распределительного вала 6.13 Распределительные валы и толкатели 6.14 Проверка и регулировка положения распределительных валов 6.15 Головка блока цилиндров 6.16 Масляный поддон 6.17 Масляный насос цепь и привода 6.18 Маховик / пластина привода 6.19 Замена уплотнительных колец 6.20 Замена подшипника в торце коленчатого вала 6.21 Проверка и замена опоры силового агрегата 6.22 Масляный радиатор

7. Ремонт дизельного двигателя, установленного в автомобиле
7.0 Ремонт дизельного двигателя, установленного в автомобиле 7.2 Общая информация 7.3 Ремонтные операции на двигателе, установленном в автомобиле 7.4 Проверка давления сжатия 7.5 Верхняя мертвая точка (ВМТ) поршня первого цилиндра 7.6 Крышка головки блока цилиндров 7.7 Шкив коленчатого вала / гаситель крутильных колебаний и ступицы 7.8 Крышка приводной цепи 7.9 Приводная цепь 7.10. Механизм натяжения приводной цепи, звездочки и успокоители цепи 7.11. Распределительный вал и толкатели 7.12 Головка блока цилиндров 7.13 Масляный поддон 7.14 Масляный насос и приводная цепь 7.15 Маховик / пластина привода 7.16 Замена уплотнительных колец коленчатого вала

8. Капитальный ремонт двигателей
8.0 Капитальный ремонт двигателей 8.2 Общая информация 8.3 Рекомендации по снятию двигателя 8.4 Снятие и установка 4-цилиндровых бензиновых двигателей 8.5 Снятие и установка 6-цилиндровых бензиновых двигателей 8.6 Снятие и установка дизельных двигателей 8.7 Последовательность разборки двигателя 8.8. Разбор головки блока цилиндров 8.9. Сборка головки блока цилиндров 8.10 Снятие поршней с шатунами 8.11 Снятие коленчатого вала 8.12 Блок цилиндров двигателя 8.13 Поршни и шатуны 8.14 Коленчатый вал 8.15 Осмотр коренных и шатунных подшипников 8.16 Последовательность сборки двигателя при капитальном ремонте 8.17 Установка поршневых колец 8.18 Установка коленчатого вала 8.19 Проверка рабочего зазора коренных подшипников 8.20 Установка коленчатого вала 8.21. Установка поршней с шатунами 8.22 Запуск двигателя после капитального ремонта

9. Системы охлаждения, отопления и вентиляции
9.0 Системы охлаждения, отопления и вентиляции 9.2 Общая информация 9.3 Шланги системы охлаждения 9.4 Радиатор 9.5 Термостат 9.6. Вентилятор радиатора 9.7 Электрические датчики 9.8. Водяной насос 9.9 Система отопления и вентиляции 9.10. Элементы системы отопления 9.11 Система кондиционирования воздуха

10. Топливная система с карбюратором
10.0 Топливная система с карбюратором 10.2 Общая информация 10.3 Воздушный фильтр и фильтрующий элемент 10.4 Блок регулировки температуры поступающего в двигатель воздуха 10.5 Топливный насос 10.6 Датчик уровня топлива 10.7 Топливный бак 10.8 Трос акселератора в топливной системе скарбюратором 10.9. Карбюратор STROMBERG 175 CDT 10.10. Карбюратор PIERBURG 2E-E 10.11 Снятие и установка карбюратора 10.12 Впускной коллектор 10.13 Подогреватель впускного коллектора

11. Система впрыска топлива BOSCH CIS-E (KE-JETRONIC)
11.0 Система впрыска топлива BOSCH CIS-E (KE-JETRONIC) 11.2 Общая информация 11.3. Трос акселератора 11.4 Воздушный фильтр 11.5 Кожух воздушного фильтра 11.6 Топливный фильтр 11.7 Аккумулятор давления 11.8 Датчик уровня топлива 11.9 Топливный насос 11.10 Топливный бак 11.11 Корпус дросселя 11.12 Впускной коллектор 11.13. Элементы системы впрыска топлива KE-JETRONIC 11.14 Снятие давления в топливной системе 11.15 Регулировка оборотов холостого хода и содержание СО в выхлопных газах

12. Система впрыска топлива BOSCH HFM
12.0 Система впрыска топлива BOSCH HFM 12.2 Общая информация 12.3 Трос акселератора 12.4 Воздушный фильтр 12.5 Кожух воздушного фильтра 12.6 Топливный фильтр 12.7 Датчик уровня топлива 12.8 Топливный насос 12.9 Топливный бак 12.10 Корпус дросселя 12.11 Впускной коллектор 12.12. Элементы системы впрыска топлива BOSCH HFM 12.13 Снятие давления в топливной системе 12.14 Регулировка оборотов холостого хода и содержание СО в выхлопных газах

13. Топливная система дизельных двигателей
13.0 Топливная система дизельных двигателей 13.2 Общая информация 13.3 Воздушный фильтр 13.4 Датчик уровня топлива 13.5 Топливный бак 13.6 Впускной коллектор 13.7 Трос акселератора дизельного двигателя 13.8 Топливный насос высокого давления 13.9 Подкачивающий топливный насос 13.10 Механизм регулировки момента впрыска, звездочка топливного насоса 13.11 Момент впрыска топливного насоса высокого давления 13.12 Топливные форсунки 13.13 Электронная система управления оборотами холостого хода (ELR) 13.14 Электронная антидетонационная система ARA 13.15 Электронная система управления дизельным двигателем 13.16 Система защиты двигателя от перегрузки 13.17 Топливный термостат

14. Топливная система дизельных двигателей
14.0 Топливная система дизельных двигателей 14.2 Общая информация 14.3 Система улавливания паров топлива 14.4 Система вентиляции картера 14.5 Выпускной коллектор 14.6 Система повторного сжигания отработанных газов (EGR) 14.7 Турбонагнетатель 14.8 Выхлопная система 14.9 Каталический преобразователь

15. Система запуска и зарядки
15.0 Система запуска и зарядки 15.2 Общая информация 15.3 Правила ухода за аккумулятором 15.4 Проверка аккумулятора 15.5 Зарядка аккумулятора 15.6 Аккумулятор 15.7 Система зарядки 15.8 Генератор 15.9 Замена блока регулятора напряжения и щеткодержателя 15.10 Система запуска двигателя 15.11 Стартер

16. Система зажигания 4-цилиндровых бензиновых двигателей
16.0 Система зажигания 4-цилиндровых бензиновых двигателей 16.2 Система зажигания EZL 16.3 Система зажигания TFZ 16.4 Проверка системы зажигания 16.5 Катушка зажигания 16.6 Распределитель зажигания 16.7 Ротор распределителя 16.8 Угол опережения зажигания 16.9 Элементы системы управления зажиганием

17. Система зажигания 4-цилиндровых бензиновых двигателей
17.0 Система зажигания 4-цилиндровых бензиновых двигателей 17.2 Общая информация 17.3 Проверка системы зажигания 17.4 Катушка зажигания 17.5 Распределитель зажигания и ротор распределителя 17.6 Проверка и регулировка угла опережения зажигания 17.7 Элементы системы управления зажиганием

18. Система предпускового подогрева дизельных двигателей
18.0 Система предпускового подогрева дизельных двигателей 18.2 Общая информация 18.3 Блок управления свечами накаливания 18.4 Свечи накаливания 18.5 Датчик температуры охлаждающей жидкости

19. Сцепление
19.0 Сцепление 19.2 Общая информация 19.3 Узел сцепления 19.4 Рычаг выключения сцепления и выжимной подшипник 19.5 Рабочий цилиндр сцепления 19.6. Главный цилиндр сцепления 19.7 Удаление воздуха из гидравлической системы сцепления 19.8 Педаль сцепления

20. Механическая коробка передач
20.0 Механическая коробка передач 20.2 Общая информация 20.3 Замена масла в коробке передач 20.4 Механизм переключения передач 20.5 Замена уплотнительных колец 20.6 Выключатель света заднего хода 20.7 Снятие и установка коробки передач 20.8 Ремонт коробки передач

21. Автоматическая коробка передач
21.0 Автоматическая коробка передач 21.2 Общая информация 21.3 Рычаг селектора 21.4 Тяга выбора передач 21.5. Регулировка троса управления давлением 21.6. Выключатели блокировки стартера и фонарей заднего хода 21.7. и установка автоматической коробки передач 21.8 Ремонт автоматической коробки передач

22. Главная задняя передача, приводные и карданный валы
22.0 Главная задняя передача, приводные и карданный валы 22.2 Общая информация 22.3 Замена масла в задней главной передаче 22.4 Снятие и установка задней главной передачи 22.5 Замена уплотнительных колец задней главной передачи 22.6 Приводные валы 22.7 Замена защитных чехлов ШРУСов приводного вала 22.8 Карданный вал 22.9 Резиновая упругая муфта карданного вала 22.10 Центральный подшипник карданного вала 22.11 Универсальный шарнир карданного вала

23. Тормозная система
23.0 Тормозная система 23.2 Общая информация 23.3 Прокачка гидравлической тормозной системы 23.4 Тормозные трубопроводы и шланги 23.5 Замена передних тормозных колодок 23.5. Модели с подвижным суппортом с одним поршнем 23.6 Замена задних тормозных колодок 23.7 Передний тормозной диск 23.8 Задний тормозной диск 23.9 Передний тормозной суппорт 23.10. Ремонт суппорта 23.11 Задний тормозной суппорт 23.12 Главный тормозной цилиндр 23.13 Вакуумный усилитель тормозов 23.14 Односторонний клапан вакуумного усилителя тормозов 23.15 Регулировка стояночного тормоза 23.16 Тормозные колодки стояночного тормоза 23.17 Педаль стояночного тормоза 23.18 Тросы стояночного тормоза 23.19 Выключатель стоп-сигнала 23.20 Антиблокировочная система (ABS) 23.21. Элементы антиблокировочной системы 23.22 Вакуумный насос на моделях с дизельными двигателями

24. Подвеска и рулевое управление
24.0 Подвеска и рулевое управление 24.2 Общая информация 24.3 Подшипник передней ступицы 24.4 Ступица переднего колеса 24.5 Поворотный кулак 24.6 Амортизатор передней подвески 24.7 Пружина передней подвески 24.8 Нижний рычаг передней подвески 24.9 Передний стабилизатор поперечной устойчивости 24.10 Крепежный элемент задней ступицы 24.11 Замена подшипника задней ступицы 24.12. Амортизатор задней подвески 24.13 Пружина задней подвески 24.14. Рычаги задней подвески 24.15 Нижний рычаг задней подвески 24.16 Стабилизатор поперечной устойчивости задней подвески 24.17 Соединительная серьга стабилизатора поперечной устойчивости 24.18 Система самовыравнивающейся задней подвески на моделях Универсал 24.19. Элементы самовыравнивающейся задней подвески 24.20 Рулевое колесо 24.21 Рулевая колонка 24.22 Замок рулевой колонки / замок зажигания 24.23 Контактная группа замка зажигания 24.24 Резиновая муфта рулевого вала 24.25 Рулевая передача 24.26 Сошка рулевой передачи 24.27 Замена нижнего уплотнительного кольца рулевой передачи 24.28 Насос усилителя рулевого управления 24.29 Прокачка системы усилителя рулевого управления 24.30 Амортизатор рулевого управления 24.31 Центральная рулевая тяга 24.32 Промежуточный рычаг рулевого управления 24.34 Поперечная рулевая тяга 24.35 Углы установки колес 24.36 Углы установки колес

25. Кузов
25.0 Кузов 25.2 Общая информация 25.3 Уход за кузовом 25.4 Уход за обивкой и ковриками 25.5 Ремонт незначительных повреждений кузова 25.6 Ремонт сильных повреждений кузова 25.7 Передний бампер 25.8 Задний бампер 25.9 Капот 25.10 Трос открытия замка капота 25.11 Замок капота 25.12 Двери 25.13 Обивка двери 25.14. Дверные ручки и замки 25.15. Стекло двери и стеклоподъемники 25.16 Крышка багажника 25.17 Замок крышки багажника 25.18 Задняя дверь 25.19 Замок задней двери 25.20 Элементы центрального замка 25.21 Наружные зеркала заднего вида 25.22 Ветровое и заднее стекла 25.23 Люк 25.24 Наружные детали кузова 25.25. Сидения 25.26 Механизм натяжения ремня безопасности переднего сидения 25.27. Элементы ремня безопасности 25.28 Отделка интерьера 25.29 Центральная консоль 25.30 Панель приборов

26. Электрическое оборудование
26.0 Электрическое оборудование 26.2 Общая информация 26.3 Электрические цепи 26.4 Обнаружение неисправной электрической цепи 26.5 Предохранители и реле 26.6. Переключатели 26.7. Лампочки внешнего освещения 26.8. Лампочки внутреннего освещения 26.9 Устройства внешнего освещения 26.10 Регулировка света фар 26.11 Комбинация приборов 26.12 Элементы комбинации приборов 26.13 Трос привода спидометра 26.14 Подсветка прикуривателя 26.15 Звуковой сигнал 26.16 Рычаг стеклоочистителя 26.17 Привод стеклоочистителя 26.18 Стеклоочиститель задней двери 26.19 Элементы системы омывателя ветрового стекла и фар 26.20. Звуковоспроизводящее оборудования 26.21 Громкоговорители 26.22 Элементы системы круиз-контроля 26.23 Подушка безопасности 26.24 Элементы подушки безопасности 26.25. Электрические схемы

27. Определение неисправностей
27.0 Определение неисправностей 27.2 Система охлаждения 27.3 Топливная и выхлопная системы 27.4 Сцепление 27.5 Механическая коробка передач 27.6 Автоматическая коробка передач 27.7 Дифференциал и карданный вал 27.8 Тормозная система 27.9 Подвеска и рулевое управление 27.10 Электрическое оборудование

Mercedes-Benz W124 | Подвеска и рулевое управление

Передняя подвеска

Стабилизатор поперечной устойчивости:

– серьга стабилизатора

20 Нм

– зажим крепления стабилизатора

60 Нм

Болт фиксации гайки крепления ступицы

12 Нм

Нижний рычаг:

– гайка зажимного болта крепления цапфы шарового шарнира

125 Нм

– гайка шарнирного болта

120 Нм

Амортизатор:

– верхнее крепление к кузову

20 Нм

– болты крепления к поворотному кулаку

110 Нм

– гайка крепления пластины

60 Нм

Поворотный кулак:

– болты крепления к амортизатору

110 Нм

– болты крепления рычага рулевого управления

80 Нм

Задняя подвеска

Стабилизатор поперечной устойчивости:

– зажим крепления стабилизатора

20 Нм

– серьга стабилизатора:

    • верхняя гайка

30 Нм

    • нижняя гайка

20 Нм

Рычаги рулевого управления:

– гайка шарнирного болта:

    • гайка М10

45 Нм

    • гайка М12

70 Нм

– гайка шарового шарнира нижнего заднего рычага

35 Нм

Нижний рычаг:

– внутренний шарнирный болт

70 Нм

– внешний шарнирный болт

120 Нм

Элементы самовыравнивающейся задней подвески:

– аккумулятор давления:

    • соединительный болт М16

30 Нм

    • соединительная гайка

14 Нм

    • гайки крепления

20 нм

Блок контроля уровня:

– соединительные гайки:

    • гайки М10

14 Нм

    • гайки М12

20 Нм

– гайка соединительной тяги

11 Нм

– болты крепления

10 Нм

Гидравлический насос на моделях с 4-х цилиндровыми бензиновыми двигателями и дизельными двигателями без турбонаддува:

– болты крепления

11 Нм

– соединительный болт

25 Нм

– соединительная гайка

15 Нм

Амортизатор:

– модели с самовыравнивающейся задней подвеской:

    • болт верхнего крепления

25 Нм

    • гайка нижнего крепления

60 Нм

– остальные модели:

    • гайка верхнего крепления

15 Нм

    • контргайка верхнего крепления

30 Нм

    • гайка болта нижнего крепления

60 Нм

Рулевое управление

Гайка шарового шарнира центральной рулевой тяги

35 Нм

Зажимной болт рулевой сошки

55 нм

Болт шарнира промежуточного рычага

100 Нм

Насос усилителя рулевого управления:

– болты крепления

25 Нм

– болты крепления шкива

30 Нм

Болты крепления резиновой муфты

25 Нм

Болты крепления рулевой передачи

70 – 80 Нм

Болты и гайки крепления рулевой колонки

20 Нм

Гайки болтов крепления амортизатора рулевого управления

40 Нм

Болт крепления рулевого колеса

8 Нм

Поперечная рулевая тяга:

– гайка крепления шарового шарнира

35 Нм

– зажимной болт внутреннего шарового шарнира

20 Нм

– зажимная втулка внешнего шарового шарнира

50 Нм

Mercedes-Benz W124 | Подвеска и рулевое управление

26.9. Подвеска и рулевое управление

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Предупреждение

Перед определением неисправности подвески или рулевого управления проверьте давление в шинах, отсутствие подторможивания колес и, что на автомобиле установлены одинаковые шины.


Автомобиль уводит в одну сторону

• Неисправна шина.
• Сильный износ элементов подвески или рулевого управления.
• Неправильно отрегулированы углы установки передних колес.
• Повреждение при аварии элемента рулевого управления и подвески.

Биение и вибрация колеса

• Не отбалансированы передние колеса. При этом вибрация чувствуется на рулевом колесе.
• Не сбалансированы задние колеса. При этом вибрация передается на весь автомобиль.
• Повреждение или деформация колес.
• Повреждение или деформирование шины.
• Износ шаровых шарниров, втулок или элементов рулевого управления или передней подвески.
• Ослаблены болты крепления колес.

При торможении и на поворотах появляется громкий скрип

• Неисправны амортизаторы.
• Повреждена или просела пружина подвески или неисправны элементы подвески.
• Повреждение стабилизатора поперечной устойчивости или элементов его крепления.

Автомобиль уводит в разные стороны

• Неправильно отрегулированы углы установки передних колес.
• Износ шаровых шарниров, втулок или элементов рулевого управления или передней подвески.
• Не отбалансированы колеса.
• Повреждение шин.
• Ослабли болты крепления колес.
• Неисправны амортизаторы.

Тугое рулевое управление

• Заклинен шаровой шарнир рулевого управления или шаровой шарнир подвески.
• Повреждение или неправильная регулировка натяжения вспомогательного приводного ремня на моделях с усилителем рулевого управления.
• Неправильно отрегулированы углы установки передних колес.
• Повреждены рулевая тяга или рулевая передача.

Люфт в рулевом управлении

• Изношена резиновая муфта промежуточного вала рулевой колонки.
• Изношены шаровые шарниры рулевых тяг.
• Изношена рулевая передача.
• Изношены шаровые шарниры втулки и элементы рулевого управления или подвески.

Уменьшена эффективность усилителя рулевого управления

• Повреждение или неправильная регулировка натяжения вспомогательного приводного ремня на моделях с усилителем рулевого управления.
• Низкий уровень жидкости в усилителе рулевого управления.
• Забиты шланги в гидравлической системе усилителя рулевого управления.
• Неисправен насос усилителя рулевого управления.
• Неисправна рулевая передача.

Сильный износ шин

Сильный износ по краям протектора шины

• Низкое давление в шинах. При этом шины изнашиваются с двух сторон одинаково.
• Неправильно отрегулированы развал или угол продольного наклона оси поворота колеса. При этом изнашивается шина только с одной стороны.
• Изношены шаровые шарниры втулки и элементы рулевого управления или подвески.
• Повреждение при аварии элемента рулевого управления и подвески.

Разлохмачивание боковой поверхности протектора

• Неправильно отрегулировано схождение колес.

Износ в центре протектора

• Давление в шинах выше нормы.

Неравномерный износ шин

• Не отбалансированы колеса.
• Изношены амортизаторы.
• Повреждена шина.

Как работает торсионная подвеска: устройство и принцип работы, плюсы и минусы – 403 — Доступ запрещён

  • 07.06.2020

Как устроена торсионная подвеска, её плюсы и минусы

Современные автомобили очень отличаются от тех, которые были распространены ещё во времена молодости наших родителей. Тем не менее, основные элементы конструкции сохранились. Они были лишь улучшены до того уровня, чтобы быть готовыми к нормальной повседневной эксплуатации. В качестве примера можно привести подвеску.

Какие бывают виды подвески

Сегодня можно встретить модели авто с пневматической или пружинной подвеской, а также такие, которые эксплуатируют рессорный тип подвески. Но, темой нашего сегодняшнего разговора станет то, что же такое, и как работает торсионная подвеска.

Торсионная подвеска на реальном автомобиле

Общие термины

Торсионной подвеской называют особые металлические валы торсионного типа, которые работают на кручение.

Один из их концов закрепляется на шасси, тогда как другой устанавливается на рычаг, который закрепляется полностью перпендикулярно, и связан с осью. Подвеска рассматриваемого типа производится из стали, которая была предварительно обработана в соответствующем температурной режиме. Благодаря этому, при кручении, подвеска способна выдерживать значительные нагрузки. По сути, основным принципом работы данной подвески можно считать воздействие на изгиб.

Как правило, торсионная балка располагается продольно или же поперечно. Если мы говорим о продольном типе размещения, то оно применяется на больших автомобилях. Чаще всего, речь идёт о грузовиках, в которых предусмотрена значительная нагрузка на ходовую часть. А вот легковые автомобили, в основном, применяют поперечное расположение данной подвески, да ещё и на заднем приводе.

Встречается такая подвеска и на других транспортных средствах

Но, в обоих случаях, подобная подвеска помогает обеспечить достаточно плавное движение, а также провести регуляцию крена при прохождении поворотов. Этим самым обеспечивается максимальное значение затухания колебаний, как колёс, так и кузова. К тому же, проводится уменьшение колебания колёс, которые являются в данном случае управляемыми.

Некоторые модели автомобилей эксплуатируют торсионную подвеску для того, чтобы проводить автоматическое выравнивание посредством мотора. Он, как бы, стягивает балки, придавая дополнительную жёсткость. Конкретная эффективность определяется скоростью движения и состоянием дороги.

Подвеска, в которой может проводиться регулировка высоты, может применяться во время замены колёс. Дело в том, что автомобиль или другое транспортное средство приподымается посредством трёх колёс, тогда как четвёртое колесо будет поднято без помощи домкрата.

Преимущество торсионной подвески

Как и у любой технологии, у торсионной подвески есть свои преимущества. Мы говорим о том, что эксплуатация автомобилей с таким типом подвески оказывается одной из самых долгих. Это является результатом того, как устроена торсионная подвеска.

Регулировка высоты

К тому же, вы можете очень легко проводить регулировку высоты. А компактность по ширине сослужит хорошую службу, как автомобильным производителям, так и тем, кто будет заниматься непосредственным обслуживанием авто.

Экономия места

Подвеска подобного типа, как правило, занимает значительно меньше места, нежели пружинная подвеска, которая имеет название МакФерсон. Ну и, конечно же, важно вспомнить о том, что торсионная подвеска является одной из самых простых в эксплуатации и техническом обслуживании.

Схематическое изображение торсионной подвески

В той ситуации, когда такая подвеска разболталась, то провести её регулировку можно очень просто. Для этого используется обычный гаечный ключ. Вам нужно лишь забраться под автомобиль, чтобы подтянуть необходимые болты. Но, тут нужно помнить, что чрезмерная затяжка болтов чревата очень жёстким ходом автомобиля в дальнейшем. В этом и заключаются основные плюсы и минусы торсионной подвески.

Но, что же такое торсион?

Теперь нужно разобраться с тем, что же представляет собой этот торсион, который и стал основой столь популярной подвески. По сути, это всего лишь упругий элемент из металла, который работает, как мы уже говорили, на скручивание.

В основном, это стержень из металла, который имеет круглое сечение со специальным соединением шлицевого типа на своих концах. В некоторых случаях, торсион может состоять из набора пластин и стержней, а также балки, которая имеет нужное сечение.

А вот так выглядит сам торсион

Внешний вид торсиона от автомобиля Митсубиси Паджеро

Очень важной особенностью торсиона можно считать то, что он может использоваться для регулировки высоты кузова. Конечно же, в высокотехнологичных автомобилях этот параметр сложно назвать очень важным, но многие классические транспортные средства, а также те автомобили, которые призваны обеспечивать возможность проезда в самых сложных условиях, отлично используют эту возможность.

Говоря о торсионной балке, которая занимает особое место в конструкции подвески, нужно сказать, что её направляющим устройством считается пара продольных рычагов, которые с одной стороны крепятся к кузову, а с другой — к колёсным ступицам. Сама же балка располагает U-образным сечением, так что вы можете рассчитывать на максимальную жёсткость и прочность. На изгиб прочность будет сильнее, нежели на кручение. Поэтому, колёса могут двигаться по вертикали, независимо друг от друга.

Короткое видео, рассказывающее о том, что такое торсионная подвеска:

Работа подвески Porsche с продольными торсионами

Изначально это была здоровенная тяжеленная статья о подвеске фирмы Porsche с продольными и о ходовых частях бронетехники, на которой она использовалась. По разным причинам оригинал статьи удалён, поэтому я решил вновь опубликовать текст, мало ли кому он пригодится. Я уполовинил статью и оставил только кусок про подвеску.

Текст очень старый, почти музейный. Теперь я бы так тяжело писать постеснялся.

В этой статье подробно рассматривается блокированная подвеска фирмы Porsche K.G. — одна из самых необычных и оригинальных подвесок в истории танкостроения. Из воплощённых в металле проектов она применялась на танках Leopard P (Typ 100), Tiger P (Typ 101) и Tiger P2 (Typ 180), а также на САУ Ferdinand и ранних Jagdtiger. На бумаге остались Typ 181 и ранние варианты сверхтяжёлого танка Maus с блокированной торсионной подвеской. Все они, за исключением Jagdtiger, были спроектированы самой фирмой Porsche K.G.

При испытаниях трофейного Фердинанда в СССР основное внимание уделялось трансмиссии и необычной подвеске. В отчёте отмечалось, что во время испытаний «все элементы ходовой части работали надёжно» и что «для отечественной промышленности представляет интерес тип подвески ходовой части, обеспечивающий надёжную амортизацию такой тяжёлой машины». Во многих книгах по истории бронетехники блокированная подвеска Porsche K.G. характеризуется как удачная, высокоэффективная, ремонтропригодная конструкция. Но возникает справедливый вопрос: почему при всех своих достоинствах эта блокированная подвеска использовалась лишь на нескольких опытных или мелкосерийных танках и САУ самой фирмы Porsche K.G.? Почему она не была скопирована советскими специалистами, знавшими её достоинства и изучившими её устройство? И почему после войны она больше никогда не применялась в танкостроении, став музейным экспонатом? Попробуем разобраться.


Устройство и принцип работы тележки
Каждый узел подвески состоит из балансира, картера, торсиона, резиновой подушки (демпфера) и кулачкового привода закрутки торсиона.


На данной схеме кулак оси первого катка обозначен как Axle radius arm

Балансир шарнирно закреплён на корпусе танка. Один конец балансира жёстко соединён с осью первого катка (обозначения катков, разумеется, условны), на другом конце балансира закреплена резиновая подушка. На оси первого катка установлен качающийся картер, на противоположном конце которого находится ось второго катка. Внутри картера размещены торсион и кулачковый привод закрутки торсиона. Со стороны второго катка торсионный вал шлицевым соединением закреплён в картере, со стороны первого катка — в трубе, поворачивающейся на подшипниках относительно картера. На трубе закреплён кулак, который упирается в кулак, неподвижно закреплённый на оси первого катка.

Подвеска работает следующим образом. Предположим, танка наезжает на неровность и второй каток тележки начинает подниматься. Картер поворачивается на оси первого катка, при этом верх картера упирается в сжимающуюся резиновую подушку. Кулак трубы упирается в неподвижный кулак оси первого катка, поэтому при работе подвески труба начинает поворачиваться относительно качающегося картера, закручивая торсион. При повороте картера на оси первого катка по часовой стрелке ограничителем хода служит выступ на картере, в крайнем положении упирающийся в балансир, при повороте против часовой стрелки — резиновая подушка.

Отметим две важные особенности данной подвески. Во-первых, для амортизации используется не только торсион, но и резиновая подушка, которая также служит ограничителем хода и предохраняет торсионный вал от чрезмерной нагрузки. Во-вторых, оси катков жёстко связаны с картером, поэтому при любом положении картера и балансира относительно корпуса танка расстояние между осями катков в тележке одинаково. Для сравнения, в блокированной по два катка подвеске лёгкого танка Pz.38(t) каждый каток связан с корпусом через свой балансир, поэтому при ходе одного катка второй каток узла подвески может сохранять одно и то же положение относительно корпуса танка, а расстояние между осями катков узла подвески может как увеличиваться, так и уменьшаться. Поэтому применительно к подвеске с продольным расположением торсионов имеет смысл говорить не о динамическом или статическом ходе отдельного катка, а о ходе картера с жёстко закреплёнными на нём катками относительно корпуса.

Оценка конструкции
В отличие от других танковых торсионных подвесок (Pz.III, КВ-1, M26 Pershing), подвеска с продольным расположением торсионов не занимает место внутри корпуса танка. Благодаря этому можно уменьшить высоту корпуса, снизив массу танка и увеличив дорожный просвет. Относительно небольшая масса узлов подвески и их наружное расположение обеспечивают высокую ремонтопригодность. Повреждённые или изношенные тележки можно демонтировать в полевых мастерских без необходимости отправки танка на завод. Хотя узлы подвески находятся снаружи, они прикрыты опорными катками и расположены ниже зоны, подверженной наиболее интенсивному обстрелу.

Подвеска фирмы Porsche K.G. помимо выдающихся достоинств отличается выдающимися недостатками. Опорный каток может совершать значительные ходы вверх-вниз относительно корпуса лишь тогда, когда второй каток тележки будет совершать практически такой же по длине, но обратный по направлению ход. Сопровождающийся амортизирующим эффектом угол поворота картера очень незначительный. Он лимитируется сжимаемостью резиновой подушки и коротким торсионом, который сам по себе не может обеспечить достаточную энергоёмкость и мягкость подвески. После того, как резиновая подушка сожмётся до упора, картер не сможет поворачиваться далее и закручивать торсион, поэтому узел подвески станет работать как жёсткая система, передающая колебания корпусу, а экипаж танка будет испытывать тряску. Вывод из вышесказанного очевиден: подвеска была очень жёсткой.

Слабым местом подвески является недостаточно надёжное крепление резиновой подушки. В случае её срыва торсион разрушается из-за чрезмерной нагрузки, на которую он не рассчитан. Другой несомненный недостаток — сложная конструкция тележки, состоящей из множества деталей. Однако, сложность узлов подвески ещё не означает увеличение цены и трудоёмкости танков с данной подвеской в серийном производстве. Напротив, ходовые части Тигров и Пантер по цене, затратам на металл и трудоёмкости превосходили ходовую часть Фердинандов. Объясняется это просто. Хотя тележки подвески фирмы Porsche K.G. были сложными по конструкции, на весь танк требовалось лишь 6-8 узлов подвески. Конструкция узлов подвесок Тигров и Пантер была проще, но она один танк уходило 16 таких узлов. Для монтирования блокированной подвески на корпусе нужно было закрепить 6-8 балансиров. При монтаже подвесок Тигров и Пантер требовалось высверливать в броне 16 отверстий для балансиров, а затем устанавливать внутри корпуса «частокол» из торсионных валов. Иными словами, если оценивать трудоёмкость процесса сборки от начала и до конца, то становится ясно, что сложность тележек компенсируется простотой монтажа и тем, что на один танк нужно было всего 6-8 узлов подвески.

Подведём итог и составим список достоинств и недостатков подвески фирмы Porsche K.G.:

+ компактность
+ ремонтопригодность
+ относительно малый вес
+ удобство монтажа на танк

— жёсткость
— малые ходы катков
— сложность конструкции тележек
— недостаточно надёжное крепление резиновой подушки

Теперь мы можем ответить на вопросы, поставленные в предисловии. На танках Typ 100, Typ 101, Typ 180 и САУ Ferdinand использовалась схема с двумя двигателями внутреннего сгорания, соединёнными с генераторами, которые питали электродвигатели. По сравнению с механической электротрансмиссия утяжеляла танк, а занимающая значительный заброневой объём двухдвигательная силовая установка лишь усугубляла проблему. Для сглаживания недостатков двухдвигательной схемы с электротрансмиссией при сохранении её достоинств инженеры применили компактную и лёгкую подвеску, которая также позволила облегчить корпус без ослабления бронирования. При создании блокированной подвески пожертвовали простотой конструкции, мягкостью и ходами катков, но добились компактности, снижения веса и повышения ремонтропригодности. В результате подвеска выделялась необычной конструкцией и, что намного существеннее, несбалансированными характеристиками.

Отсутствие гармоничного сочетания относительно небольшого веса, компактности, ремонтопригодности, мягкости и достаточного полного хода катков предопределило ограниченное применение данной подвески, которая подходила лишь для тяжёлых тихоходных танков. Ещё во время Второй мировой войны советским, американским и немецким инженерам стало ясно, что при возрастающих требованиях к подвижности и защищённости танков наиболее оптимальным вариантом являются индивидуальные торсионные подвески. Англичане тем временем продолжали применять индивидуальные пружинные подвески по типу Кристи, которые были довольно мягкими, обеспечивали достаточный динамический ход катков и также подходили для быстроходных машин. А вот жёсткой блокированной подвеске с продольным расположением торсионов на новых перспективных танках места не нашлось. Ей суждено было остаться отличительной чертой линейки тяжёлых танков фирмы Porsche K.G. времён Второй мировой войны, но не более того.

Торсионная подвеска — принцип работы, устройтсво, схема

Независимая торсионная подвеска

Самой основной частью торсионной подвески является стержень, работающий на скручивание, прямоугольного или круглого сечения из упругой стали, подвергшейся особой термической обработке. Этот стержень одним концом крепится на кузове автомобиля, а другим на направляющем рычаге. Активное применение торсионная подвеска нашла в бронетехнике, из-за широкого диапазона регулирования клиренса, простоты конструкции и лучшей защищенности, так как такой род подвески спокойно устанавливается внутри боевой машины.

Торсион обладает способностью выдерживать большие механические нагрузки и при скручивании не поддается остаточным деформациям.

 

В независимости от способа установки торсиона, он предназначен для надежного решения следующих задач:

  • Наиболее эффективное поглощение колебаний колес и кузова автомобиля.
  • Настройка угла наклона автомобиля на поворотах.
  • Обеспечение максимально возможной плавности хода.
  • Стабилизация расположения управляемых колес.

Принцип работы торсионной подвески

Чаще всего, торсион жестко крепится на раме автомобиля одним концом, а другой его конец крепится к рычагу, на котором установлена ступица колеса. Как только колесо наезжает на какое-либо препятствие, оно поднимается и скручивает торсион. Для усиления крепления узлов торсионной подвески, применяются дополнительные спиральные пружины и амортизаторы, тем самым, обеспечивается надежная и упругая связь кузова автомобиля и всей его подвижной ходовой частью.

Виды торсионной подвески

Торсионы, в зависимости от положения рычагов на автомобиле, могут располагаться вдоль или поперек кузова. В случае, когда торсионы установлены вдоль, рычаги расположены поперек автомобиля и угол подъема колес направлен в сторону автомобиля по диагонали. Если торсионы расположены поперек автомобиля, рычаги расположены вдоль и угол подъема колес направлен вверх вдоль длины автомобиля.

Преимущества и недостатки

Как и любой род подвески, торсион имеет свои достоинства и недостатки, которые определяют его применение для каких-то конкретных целей.

Преимущества

1. Легкость в монтаже и техническом обслуживании. Торсионная подвеска обладает самой большой периодичностью обслуживания.

2. По сравнению с любым другим видом подвески, торсион обладает самыми компактными размерами и занимает очень мало места. Помимо этого, он обладает очень малым весом, уменьшая, тем самым, вес автомобиля в целом.

3. Торсионная подвеска хорошо поддается регулированию по высоте. Таким образом, можно изменить клиренс транспортного средства, не внося существенных изменений в конструкцию подвески.

4. При возникновении крена, торсион обеспечит самую лучшую управляемость автомобиля.

5. Повышенная ремонтопригодность, простота регулировок и надежность эксплуатации.

В техническое обслуживание подвески входит подтяжка крепежного болта, которая выполняется с помощью всего одного гаечного ключа. Это, пожалуй, является одно из самых главных пояснений простого технического обслуживания.

Недостатки

1. Присутствие в конструкции торсионной подвески игольчатых подшипников. Эти подшипники очень часто выходят из строя после повреждения пыльников и сальников. Через трещины в резине грязь попадает в механизм подшипника и очень быстро выводит его из строя. Поэтому рекомендуется по чаще осматривать днище автомобиля.

2. Сложность технологии производства торсионов. Чтобы достичь качественных механических характеристик металла, его нужно подвернуть большому количеству обработок, что весьма существенно повышает стоимость торсиона.

3. Автомобили с торсионной подвеской обладают склонностью к излишней поворачиваемости. Это особенно актуально для небольших автомобилей на скользкой дороге. В связи с чем, водитель должен проявлять повышенную внимательность и аккуратность при управлении таким автомобилем.

Причина, по которой применение торсионов в автомобильной подвеске ограничено, является сложность процесса получения полностью независимой подвески, которая смогла бы обеспечить самый высокий уровень комфорта. Не смотря на это, конструкторы нашли решение в применении торсионной балки и вращающихся амортизирующих рычагов. Таким образом, получается самая высокая независимость колес и плавность хода при движении.

С учетом достоинств и недостатков, торсионная подвеска больше не применяется на пассажирских автомобилях. Теперь она устанавливается только на грузовиках и военной гусеничной технике.

Видео — Ремонт торсионной балки

Торсионная подвеска — это… Что такое Торсионная подвеска?

Торсион квадратного сечения Barre de torsion.png

Торсионная подвеска — подвеска, рабочими элементами которой являются торсионы (упругие стержни, работающие на кручение). Используются стержневые торсионы круглого или квадратного сечения, реже пластинчатые — набранные из некоторого числа пластин пружинной стали, совместно работающих на закручивание.

Расчёты

Стержень, используемый как упругий элемент, который работает на скручивание, называется торсионом. Касательные напряжения , возникающие в условиях кручения, определяются по формуле:

,

де r — расстояние от оси кручения.

Очевидно, что касательные напряжения достигают наибольшего значения на поверхности вала при и при максимальном крутящем моменте , то есть

,

де Wp — полярный момент сопротивления.

Это даёт возможность записать условие прочности при кручении в таком виде:

.

Используя это условие, можно или по известным силовым факторам, которые создают крутящий момент Т, найти полярный момент сопротивления и далее, в зависимости от той или иной формы, найти размеры сечения, или наоборот — зная размеры сечения, можно вычислить наибольшую величину крутящего момента, которую можно допустить в сечении, которое в свою очередь, позволит найти допустимые величины внешних нагрузок.

avec (barre pleine)

ou (tube)

Торсионы в подвеске бронетехники

.

\tau = \frac {16 \,d_e \,Mt}{\pi (d_e^4-d_i^4)} \tau = \frac {16 \,d_e \,Mt}{\pi (d_e^4-d_i^4)} Ходовая часть танка Т-40 являлась новаторской в советском танкостроении — впервые (вместе с тяжёлым танком КВ-1) на серийной машине применили индивидуальную торсионную подвеску.

Торсионы подвески выполняют, как правило, в виде сплошного или полого круглого вала. Торсионы другого сечения распространения не получили.

Для соединения торсиона с другими деталями на его концах выполняются головки, как правило, со шлицами треугольного, трапециевидного и реже прямоугольного профиля. В танке Pz. V «Пантера» для соединения применялись головки с лысками и клиновидный болт.

Для обеспечения достаточной прочности, головки торсиона выполняются диаметром больше диаметра основного стержня, при этом d/D = 0.6…0.8 (d — диаметр рабочей части стержня, D — внутренний диаметр шлицов). В реальных конструкциях это значение колеблется от 0.54 до 1.0, последнее значение имел, например, итальянский лёгкий танк L6/40 Удобство монтажа обеспечивается разным диаметром головок (внутренняя меньше наружной), а также отверстием с резьбой для съёмника на внешнем торце торсиона.

\tau = \frac {16 \,d_e \,Mt}{\pi (d_e^4-d_i^4)}

Для более точной установки торсиона на требуемый угол закрутки при его монтаже, а также при устранении осадки торсиона вследствие накопления остаточной деформации, число зубьев на головках выполняют разным. В этом случае минимальный угол перестановки можно определить так:

φmin = 360 (z2 — z1) / z2·z1,

   где z2 и z1 — число зубьев на головках торсиона.

Например, минимальный угол перестановки для торсиона танка Pz.III с числом зубьев на головках 45 и 44 будет составлять примерно 0.18º; для торсиона танка Т-72 с числом зубьев 52 и 48 — примерно 0.58º. В случае же равного числа зубьев на головках, точная регулировка требуемого угла закрутки торсиона практически невозможна. Так для танка L6/40 с числом зубьев 40 на каждой головке угол перестановки торсиона составляет 9º. Крепление торсионов, выполненное по типу танка Pz.V, вообще исключает возможность регулировать подвеску в процессе эксплуатации.

Торсионы выполняют из хромистых или кремниевых сталей с содержанием углерода 0.45-0.65 %, хрома 1-1.5 %, с добавлением ванадия, никеля, молибдена и других легирующих элементов. Легированная сталь, используемая в торсионных валах, обладает высокой усталостной прочностью и упругостью, как правило, это сталь типа 45ХНМФА.

Термическая обработка хромистых сталей состоит обычно из закалки при температуре 800—860ºС с последующим отпуском при температуре 400—500ºСДля повышения усталостной прочности торсионов впадины шлицов обрабатываются накаткой роликами. Рабочая поверхность вала подвергается дробеструйной обработке или накатке роликами, это создаёт упрочнённый поверхностный слой (наклёп) и значительно повышает усталостную прочность торсиона.

Для повышения динамических свойств, воспринимаемой нагрузки и максимального угла закрутки торсион подвергают заневоливанию. Эта технологическая операция является последней среди операций механической и термической обработки. Операция заневоливания заключается в закрутке горячего торсиона за предел его упругого состояния и выдерживании в таком положении некоторое время. При этом в поверхностных слоях возникают пластические деформации, а в сердцевине упругие. После разгрузки торсиона сердцевина, стремясь освободиться от напряжений и вернуться в исходное состояние, встречает сопротивление пластически деформированного поверхностного слоя. Остаточные напряжения, полученные при заневоливании, позволяют повысить рабочую нагрузку и угол закрутки торсиона в эксплуатации. В некоторых случаях, как это делается для торсионов Т-72, торсион подвергается двойному заневоливанию.

Рабочая закрутка заневоленных торсионов должна совпадать с направлением закрутки при заневоливании. Поэтому заневоленные торсионы левого и правого бортов невзаимозаменяемы и соответствующим образом маркируются (как правило на торце торсиона буквами «Л» и «П»). Для предотвращения поломки торсионов в результате механических повреждений или коррозии рабочей поверхности вала его после окончательной механической и термической обработки покрывают специальным лаком, а иногда и прорезиненной тканью (M46) или изолентой (Т-64, Т-72).

В связи с проектом по «большой» модернизации танка Т-34 в СССР вопрос о разработке подвески, был поднят ещё в сентябре 1940 года. 19 ноября 1940 года постановление Комитета обороны № 428 обязало НКСМ и НКО к 1 января 1941 года предоставить предложения о переходе на производство танков Т-34 с новой ходовой частью с торсионной подвеской. Разработанный КБ завода № 183 проект торсионной подвески предусматривал использование существующих катков и балансиров. За счёт её применения объём боевого отделения увеличивался на 20 %, что позволило увеличить запас топлива до 750 литров и разместить его в трансмиссионном отделении. При этом масса самой подвески снижалась на 300—400 кг[1].

Однако начало Великой Отечественной войны отодвинуло планы по модернизации танка на несколько лет. Торсионная подвеска появилась на танке Т-44, явившемся глубокой модернизацией Т-34.[2]

В Великобритании параллельно с пружинами установили телескопические гидравлические амортизаторы, благодаря чему была устранена склонность подвески Кристи к продольным колебаниям корпуса, значительно повысилась плавность хода.

Торсионы в автомобильных подвесках

Стабилизатор поперечной устойчивости по сути представляет собой работающий на кручение торсион, предназначенный для создания сопротивления крену автомобиля. Закрепляется в ступичном узле левого колеса, далее проходит в направлении движения до шарнирного узла крепления к кузову, далее в латеральном направлении к противоположному борту автомобиля, где крепится зеркально аналогично первому борту. Отрезки торсиона, проходящие в направлении движения, работают как рычаги при работе подвески в вертикальном направлении.

В качестве упругих элементов используются продольно расположенные торсионы — работающие на скручивание стержни.

Торсионы могут располагаться как продольно (в этом случае они служат одновременно и осями поперечных рычагов в параллелограммной подвеске, как правило нижних), так и поперечно (во втором случае каждый из них может быть уподоблен принципу действия стабилизатору поперечной устойчивости в традиционной подвеске, с той разницей что поперечные торсионы имеют с одной стороны неподвижное крепление, а стабилизатор закреплён лишь на рычагах подвески, в точках же крепления к раме или кузову он может свободно проворачиваться, поэтому стабилизатор и не работает при сжатии или отбое подвески одновременно с двух сторон — только при разноимённом ходе противоположных колёс)

Спортивный автомобиль сороковых годов. торсионная балка располагалась поперечно и была жёстко закреплена на раме

Такая передняя подвеска использовалась на многих автомобилях фирм Packard, Chrysler и Fiat начиная с пятидесятых годов, советских легковых ЗИЛ и некоторых моделях французской фирмы Simca, созданных в годы сотрудничества с «Крайслером» (например Simca 1307).

Характеризуется высокой плавностью хода, компактностью (что например позволило на «Симке» разместить между рычагами приводы передних колёс).

\tau = \frac {16 \,d_e \,Mt}{\pi (d_e^4-d_i^4)} Передняя подвеска VW Beetle в разрезе Подвеска на продольных торсионах. Citroen, 1935 год.

Торсионы получили достаточно широкое распространение на малолитражных автомобилях 1950-х — 1960-х годов благодаря компактности и относительной простоте изготовления.

Как правило, на них торсионная балка (или балки) располагалась поперечно и была жёстко закреплена на раме, в этом случае подвеска конструктивно подобна описанной выше танковой. К концам торсиона (торсионов) крепились продольные качающиеся рычаги, соединённые с колесом непосредственно или с поворотным кулаком при помощи шкворневого узла или шаровых опор.

На автомобиле «Запорожец» и мотоколяске С-3Д так была выполнена передняя подвеска; использовались две торсионные балки квадратного сечения, заключённые в стальные трубы и расположенные одна над другой, к концам которых крепились продольные рычаги подвески. Этот тип подвески («система Порше») был разработан немецким инженером Фердинандом Порше и впервые был использован на автомобиле «Фольксваген Жук», а также ранних моделях «Порше».

\tau = \frac {16 \,d_e \,Mt}{\pi (d_e^4-d_i^4)} Renault 16 любопытен тем, что из-за использования двух расположенных по одному на борт торсионов у него была разная колёсная база справа и слева, так как один из торсионов конструктивно был расположен позади второго.

На многих французских автомобилях похожую конструкцию, но с одним торсионом (или двумя по одному на борт) имела и задняя подвеска, примеры — Renault 4, Renault 16 и другие; последний любопытен тем, что из-за использования двух расположенных по одному на борт торсионов у него была разная колёсная база справа и слева, так как один из торсионов конструктивно был расположен позади второго — рисунок. Этот вариант подвески был распространён во Франции до 1980-х и даже 1990-х годов благодаря возможности сделать совершенно ровный пол между рычагами, что было выгодно для очень популярных там автомобилей с кузовами «хетчбэк» и «универсал».

Поперечные торсионы использовались и на всех моделях автомобиля ЛуАЗ.

Подвеска с продольно расположенными цилиндрическими торсионами применялась, как правило, на сравнительно больших и тяжёлых легковых автомобилях — таких, как Imperial (США, 1957-75), Packard 1955-56 годов или представительские модели ЗИЛ (−114, −117, 4104), — но также и на сравнительно компактных: Fiat 130, Renault 4, Simca 1307, Morris Marina, Alfa Romeo (Giulietta, GTV, 75).

По конструкции она обычно соответствовала обычной подвеске на двойных поперечных рычагах, но вместо пружин в ней использовались торсионы, в большинстве случаев соединённые с нижними рычагами и одновременно с этим играющие роль их осей. По сравнению с пружинной подвеской, торсионная этого типа позволяла добиться более высокой плавности хода и управляемости.

На автомобилях Packard специальные электроприводы изменяли угол закрутки торсионов, что позволяло задолго до появления гидропневматических и пневматических подвесок (вроде устанавливаемых на лоурайдеры или автомобили «Ситроен») «на ходу» регулировать дорожный просвет — для тех лет это была очень смелая идея (к сожалению, в конкретной реализации на «Пэкардах» уровень надёжности этого узла совершенно не соответствовал уровню его новизны).

При длительной эксплуатации подвесок с продольными торсионами был выявлен серьёзный недостаток такой конструкции, связанный с уязвимостью низко расположенных креплений торсионов для коррозии.

На Fiat 130 и Porsche 911 продольные торсионы использовались в подвеске типа Макферсон. (В редких случаях в качестве упругого элемента в подвеске макферсон может использоваться не пружина, а торсион. Пример такой подвески — передняя на «Порше 911»[3].

Кроме того, на некоторых автомобиля концерна «Крайслер» существовал и тип подвески, в котором в паре с двойными поперечными рычагами использовались поперечные торсионы, что позволяло добиться большей компактности; по своему расположению и действию они были отчасти подобны «половинке» стабилизатора поперечной устойчивости в обычно подвеске, с одним из концов прикреплённым к нижнему рычагу подвески, а вторым — неподвижно закреплённым на раме или подрамнике кузова (схема).

подвеска автомобиля на двойных продольных рычагах

В этой подвеске с каждой стороны имеется по два продольных рычага. Как правило такая подвеска применялась на передней оси сравнительно малоскоростных заднемоторных автомобилей — характерными примерами её использования являются «Фольксваген Жук» и первые поколения «Фольксваген Транспортер», ранние модели спорткаров «Порше», а также мотоколяска С-3Д и «Запорожец».

Все они имели по сути общую конструкцию (так называемая «система Порше», в честь изобретателя) — в качестве упругих элементов применялись расположенные друг над другом поперечные торсионные валы, соединяющие пару рычагов, причём торсионы были заключены в образовывавшие поперечину подвески трубы (у поздних моделей «Запорожца» помимо торсионов в качестве дополнительных упругих элементов применялись также цилиндрические витые пружины, расположенные вокруг амортизаторов).

Mathis EMY6 torsion-bar rear suspension (Autocar Handbook, 13th ed, 1935).jpg Фольксваген Жук


Главным преимуществом такой подвески является большая компактность в продольном и вертикальном направлениях. Кроме того, поперечина подвески расположена далеко впереди оси передних колёс, благодаря чему появляется возможность сильно вынести салон вперёд, разместив ноги водителя и переднего пассажира между арками передних колёс, что позволяло существенно сократить длину заднемоторного автомобиля. При этом, однако, расположенный спереди багажник оказывался весьма скромным по объёму, именно из-за вынесенной далеко вперёд поперечины подвески.

С точки зрения кинематики эта подвеска несовершенна: в ней происходят хотя и меньшие по сравнению с одинарными продольными рычагами, но всё же существенные изменения колёсной базы при ходах отбоя и сжатия, и так же присутствует сильное изменение развала колёс при кренах кузова. К этому следует добавить, что рычаги в ней должны воспринимать большие изгибающие и крутильные нагрузки со стороны как вертикальных, так и боковых сил, что заставляет делать их достаточно массивными.

Торсионно-рычажная подвеска автомобиля (с сопряжёнными рычагами)

Очень распространённый в наше время тип полузависимой подвески задних колёс с двумя продольными рычагами, соединёнными работающей на скручивание торсионной балкой. Основными упругими элементами были витые пружины, а не торсион. Была разработана фирмой Audi в семидесятых годах, после чего очень широко использовалась (и используется сейчас, как правило на бюджетных моделях) в качестве задней на переднеприводных автомобилях

Torsion beam 1.jpg

Источники

В стандартную комплектацию автомобиля ГАЗ-2330 «Тигр» входят: независимая торсионная подвеска всех колёс с гидравлическими амортизаторами и стабилизаторами поперечной устойчивости.

Примечания

  1. Л. Н. Васильева, И. Желтов, Г. Ф. Чикова. Правда о танке Т-34. — Москва: Атлантида — XXI век, 2005. — С. 119. — 480 с. — 5 000 экз. — ISBN 5-93238-079-9
  2. Огонь, броня, скорость. В.Вишняков. Боевая техника армии и флота: Сб. статей / Сост. С. Н. Поташов. —М.: ДОСААФ, 1981.
  3. Раймпель, Й. Шасси автомобиля /сокр. пер. с нем./ = Fahrwerktechnik. — Москва: Машиностроение, 1983. — Т. I. — С. 195-227. — 356 с.

См. также

Торсионная подвеска что такое – Почему торсионная подвеска не применяется в автомобилях. Что такое торсионная подвеска и как она устроена, принцип её работы

  • 30.05.2020

принцип работы торсионов, виды, плюсы и минусы

Есть несколько видов подвесок: пневматическая, пружинная, рессорная, но речь сегодня пойдет о торсионной подвеске. А знаете ли вы, что разрабатывалась эта модель подвески для танков и используют ее в бронемашинах до сегодняшнего дня? И только со временем ее модифицировали и установили на легковые автомобили и внедорожники. По какому принципу работает данная подвеска, и какими плюсами и минусами она наделена? Давайте попробуем разобраться.

История создания и развития торсионной конструкции

Принято считать, что первыми торсионно-рычажную подвеску на автомобиль установили немцы в 30-х годах прошлого столетия на Volkswagen Beetle. Но это не так, французы их опередили и впервые установили модель подвески подобного типа на автомобиль Citroen Traction Avant, и было это в 1934 году. Наиболее удачно торсионы в подвеске применяла американская компания «Крайслер». А в Советском Союзе торсионные подвески ставили на автомобили ЗиЛ и ЛуАЗ, а также «Запорожец».

Усовершенствованием подвески занимался чешский профессор Ледвинка и уже в 1938 году подобие его торсионной подвески начали массово использовать в KdF-Wagen автомобильной компании Фердинанд Порше. Немецкому изобретателю больше всего приглянулся малый вес подвески. Он понимал, как важен этот момент в строительстве военной техники и спортивных автомобилей. И этот преимущество подвески актуально на сегодняшний деть. Это подтверждается использованием торсионной подвески в таких марках как Феррари и Тойота Лэндкруизер.

Во временна Второй мировой войны торсионная подвеска применялась в бронетехнике, а именно в немецких и советских танках. Из самых знаменитых немецких танков, которые имели торсионную модель подвески, были КВ-1 и Pz. V «Panther». А после окончания войны торсионные подвески использовались большинством европейских производителей авто. Пиком использования торсионных подвесок были 50-60-е года. Внимание привлекала простота изготовления устройства и его компактность. В 1961 году торсионную балку впервые применили на передней подвеске. Автомобиль, на котором решили провести эксперимент, был Jaguar E-Type. Со в

Торсионная подвеска — принцип работы

Подвеска Добрый день. Сегодня мы поговорим об одной из разновидностей подвески. Есть несколько видов подвесок: пневматическая, пружинная, рессорная, но речь сегодня пойдет о торсионной подвеске. А знаете ли вы, что разрабатывалась эта модель подвески для танков и используют ее в бронемашинах до сегодняшнего дня? И только со временем ее модифицировали и установили на легковые автомобили и внедорожники. По какому принципу работает данная подвеска, и какими плюсами и минусами она наделена? Давайте попробуем разобраться.

1. История создания и развития торсионной конструкции

Принято считать, что первыми торсионно-рычажную подвеску на автомобиль установили немцы в 30-х годах прошлого столетия на Volkswagen Beetle. Но это не так, французы их опередили и впервые установили модель подвески подобного типа на автомобиль Citroen Traction Avant, и было это в 1934 году. Наиболее удачно торсионы в подвеске применяла американская компания «Крайслер». А в Советском Союзе торсионные подвески ставили на автомобили ЗиЛ и ЛуАЗ, а также «Запорожец».

Усовершенствованием подвески занимался чешский профессор Ледвинка и уже в 1938 году подобие его торсионной подвески начали массово использовать в KdF-Wagen автомобильной компании Фердинанд Порше. Немецкому изобретателю больше всего приглянулся малый вес подвески. Он понимал, как важен этот момент в строительстве военной техники и спортивных автомобилей. И этот преимущество подвески актуально на сегодняшний деть. Это подтверждается использованием торсионной подвески в таких марках как Феррари и Тойота Лэндкруизер.

Торсионная подвеска

Во временна Второй мировой войны торсионная подвеска применялась в бронетехнике, а именно в немецких и советских танках. Из самых знаменитых немецких танков, которые имели торсионную модель подвески, были КВ-1 и Pz. V «Panther». А после окончания войны торсионные подвески использовались большинством европейских производителей авто. Пиком использования торсионных подвесок были 50-60-е года. Внимание привлекала простота изготовления устройства и его компактность. В 1961 году торсионную балку впервые применили на передней подвеске. Автомобиль, на котором решили провести эксперимент, был Jaguar E-Type. Со временем производители отказались от такого вида подвесок, так как это стало не рентабельно. Но некоторые производители, например, Ford, Dodge, General Motors, Mitsubishi Pajero, до сих пор предпочитают устанавливать торсионную подвеску на свои внедорожники и грузовики.

Разработчики во всем мире усердно работают над усовершенствованием торсионной подвески и снижением ее себестоимости. К процессу активно подключается современное оборудование и новейшие компьютерные программы. Некоторые специалисты даже заявляют, что через несколько лет торсионная подвеска догонит по популярности своих конкурентов. Но большинство производители пока массово не используют торсионные подвески в изготовлении автомобилей. В любом случае остается надежда, что тенденция измениться к лучшему. Ведь торсионная подвеска – уникальная разработка достойная особого внимания.

2. Устройство и принцип работы торсионной балки

Торсионная балка Торсионная балка — это вид подвески, в которой роль рабочего элемента играют торсионы. Торсион – это металлический рабочий элемент, который работает на закручивание. Обычно он состоит из металлических стержней, а реже пластин, круглого или квадратного сечения, которые совместно работают на скручивание. В автомобиле торсионы могут использоваться как упругий элемент, или в качестве вспомогательного устройства – стабилизатора поперечной устойчивости. Закрепляясь на ступичном узле левого колеса стабилизатор поперечной устойчивости, проходит к шарнирному узлу в виде резинометаллического шарнира.

Далее к параллельному борту автомобиля в поперечном направлении, где крепится к другому борту в зеркальном положении. Роль рычагов при работе подвески в вертикальном направлении выполняют отрезки торсионов. В современных автомобилях торсионная балка может применяться поперечно или продольно. При этом на легковых автомобилях применяется поперечная балка. А продольная больше подходит для грузовиков. В обоих случаях она призвана облегчить плавность хода и скорректировать крен при повороте. На современных моделях торсионная балка используется с электродвигателем при выравнивании в автоматическом режиме. Подвеска, которая может регулировать высоту колес может использоваться при замене колеса. В таком случае три колеса приподнимают автомобиль, а четвертое колесо поднимается без помощи домкрата.

Принцип работы данной подвески довольно прост. Концы торсионной балки жестко закреплены на раме или кузове автомобиле. Метал из которого он сделан имеет особый сплав и это позволяет ему работать как пружинный элемент. Во время движения на него действует сила скручивания и вал стремиться вернуть колесо на место. Если вал установлен в автомобиле вместе с дополнительным электромотором, то у водителя есть возможность в ручном режиме изменять жесткость подвески. Можно сказать, что принцип работы данной подвески аналогичен подрессоренной и пружинной.

3. Плюсы и минусы торсионной балки

Торсионная балка Со времен создания торсионная балка прошла множество стадий модификаций. При этом усовершенствовались ее положительные качества и по возможности убирались недостатки. Но убрать все недостатки невозможно. Давайте же рассмотрим все плюсы и минусы современной торсионной подвески. И так начнем с задач, которые должна выполнять подвеска:

1. обеспечить плавный ход автомобиля;

2. стабилизация колес;

3. регулировка угла крена на поворотах;

4. поглощение колебаний колес и рамы.

К преимуществам торсионной подвески мы можем отнести:

1. Подвеска очень проста в эксплуатации. Она очень простая и это позволяет легко провести ремонт подвески. При этом ремонт может провести даже начинающий автолюбитель.

2. Очень проста и понятная регулировка жесткости. Это позволяет автолюбителю самостоятельно увеличить жесткость подвески и нарастить торсионы под свой стиль езды.

3. По сравнению с другими видами подвесок она имеет весьма небольшой вес и компактно размещается под кузовом автомобиля.

4. Возможность автоматически влиять на подвеску есть не у всех автомобилей, но производители стараются добавить данную опцию в новые модели. И это понятно, ведь гораздо удобней регулировать жесткость и высоту подвески нажатием кнопки с салона автомобиля.

5. Самым приятным плюсом данной подвески для автомобилиста является ее долговечность. Вся конструкция и торсионы способны отслужить весь период эксплуатации без видимых проблем. А если подвеска потеряла былую жесткость, то ситуацию поможет исправить гаечный ключ.

Есть у такой подвески и ряд недостатков, а именно:

Торсионная балка 1. Одной из самых больших проблем торсионной подвески, которую до сих пор не могут решить производители – это излишняя поворачиваемость автомобиля. На резком повороте автомобиль начинает разворачивать и от водителя требуется определенные навыки, чтоб удержать его на дороге. Отечественные автомобилисты могли сталкиваться с этой проблемой управляя «Запорожцем».

2. Еще одним минусом являются дополнительные вибрации, которые с помощью подвески перекладываются с колес на кузов. Это способствует низкому комфорту пассажиров задних сидений. Также невозможно сделать качественную шумоизоляцию.

3. Недостатком торсионного вала есть также наличие игольчатых подшипников. Они имеют ограниченный ресурс пробега около 60-70 тис. км. И это обвязывает водителей чаще заглядывать под днище автомобиля. Подшипники защищены резиновыми сальниками и прокладками, но из-за воздействия агрессивной среды и старения резина дает трещины. Через них просачивается вода с пылью и грязью и выводит подшипник из строя. В свою очередь вышедший из строя подшипник развальцовывает посадочные места торсионной балки и это изменяет вал колес.

4. Одной из причин по которой производители отказываются ставить торсионную подвеску на свои автомобили, это высокая себестоимость изготовления подобного вала. Дело в том, что сложной является технология изготовления и обработки торсионов. Чтоб предотвратить появление трещин на их поверхности, необходимо использовать пластических осадок и других технологий. Все это повышает стоимость торсионной подвески, кроме того, максимальная нагрузка на сам вал не очень велика.

4. Эксплуатация торсионной подвески

Хоть торсионная балка и проста в эксплуатации, она все же требует некоторого ремонта. Ремонт подвески связан со следующими моментами: регулировка высоты подвески, замена игольчатых подшипников, замена торсионов задней балки, замена пальцев задней балки, ремонт рычагов задней балки.

Торсионная балка Регулировку высоты торсионной подвески нельзя рассматривать как полноценный ремонт. Чаще всего это делают водители, исповедующие спортивный стиль езды. Им необходимо приподнимать заднюю часть автомобиля. Также изменение высоты подвески имеет смысл при увеличении жесткости подвески и меньшей осадки автомобиля при максимальной нагрузке. Но следует помнить, что тогда торсион работает в более агрессивных условиях и это, скорее всего, скажется на его ресурсе.

Если же производится ремонт самой торсионной балки, то наверняка понадобиться демонтаж торсионов. В этом случае необходимо точно наметить положение торсионна на балке, чтобы при монтаже было ясно, куда его вставлять. Чтобы демонтировать торсион, а именно снять его из шлицевого соединения, вам понадобиться специальный инструмент, инерционный съемщик. Может быть, придется почистить резьбу шлицевого соединения, на которую садиться торсион, для этого запаситесь метчиком. Довольно часто эти самые шлицевые соединения как говориться «закисают», и тогда снять торсион становится проблемой и инерционный съемщик не помогает. В таком случае выручит обычная кувалда.

Самым частым моментом в ремонте торсионной балки является замена изношенных игольчатых подшипников. Чтобы произвести их замену необходимо снять торсион и рычаги задней балки. С каждой стороны есть два подшипника. Самым опасным является то, что определить вышел ли подшипник из строя, самостоятельно невозможно. А эксплуатация неисправного подшипника приводит к изнашиванию оси. Замена самой оси возможна, но очень затруднительна в «домашних» условиях. Поэтому производители призывают водителей следить за работой подшипника и производить его замену вовремя, это сбережет ваши деньги и время. Еще более затруднительным является ремонт рычага задней балки. Он выходит из строя по тем же причинам что и палец задней балки, но ремонт его производиться на токарно-расточном станке. И тут проблемой становится поиск необходимого оборудования и мастера.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Торсионная балка. Плюсы и минусы торсионной подвески

Вы слышали такое понятие, как «торсионная подвеска»? Не знаете, о чем идет речь? Это такая разновидность подвески, где главным элементом является торсион.

Устройство и принцип работы

Торсион выполнен из , его работа осуществляется на скручивании. Он представляет собой стальной стержень, соединенный со шлицем на концах. Также эта деталь может состоять из балки конкретного сечения, набора пластин.

Крепление торсиона производится к кузову автомобиля или к его раме, а другой конец присоединяется к рычагу. Когда колеса перемещаются, он закручивается, поэтому происходит неразрывная связь между кузовом и колесом. Так выглядит торсионной подвески.

Вращаются торсионы исключительно односторонне. Другая не менее важная особенность подобного элемента состоит в том, что он также используется для определения высоты кузова. Работа торсионной подвески осуществляется в процессе вращения. Для того чтобы понять ее специфику можно представить вытянутую руку с вращающимся запястьем.

Виды независимых подвесок

Независимая торсионная имеет несколько видов:

  • На двойных поперечных рычагах.

Здесь торсион находится параллельно кузову, поэтому его длина поддается регуляции в широком пределе. Так, один конец подвески крепится к поперечному рычагу, а второй – к раме машины. Эту конструкцию часто можно встретить на внедорожниках, где она выступает в виде передней подвески.

  • На продольных рычагах.

В этом случае торсионы располагаются в поперечной зоне кузова. Их в основном используют для создания задней подвески автомобилей.

  • Связанные продольные рычаги.

В этом варианте направляющими являются 2 рычага продольного типа, которые соединены друг с другом при помощи балки. Так создается задняя подвеска торсионная в автомобилях переднего привода.

Иногда такая необходима для обеспечения выравнивания в автоматическом режиме с применением мотора, стягивающего балки для увеличения жесткости.

Немного из истории

Торсионная подвеска автомобиляприменяется с давних пор. Впервые она была использована на машине Citroen Traction Avant. Затем немецкие производители выпустили известный Volkswagen Beetle, где главной деталью выступал торсион. Такая конструкция получила широкую популярность во многом благодаря простой схеме изготовления и компактному размеру.

Позже ее стали применять на машине «Запорожец», где она выступала в виде передней подвески с двумя торсионами квадратного сечения. Поэтому не стоит удивляться тому, что сегодня такая конструкция особенно популярна.

Преимущества и недостатки подвески

Для того чтобы понять, что же у нее такого особенно, необходимо рассмотреть плюсы и минусы. Но вначале мы определим положительные характеристики, свойственные торсионной подвески:

  • Малая масса конструкции;
  • Можно регулировать жесткость дорожного просвета и подвески;
  • Простой ремонт и сервисное обслуживание.

Среди отрицательных характеристик следует выделить такие, как:

  • Необходимость наличия дорогих технологий в процессе производства;
  • Ограничение нагрузки по причине напряжения в сварном шве.
  • Неспособность создавать прогрессивное увеличение упругости.

Торсионная подвеска в большинстве случаев используется на внедорожниках и грузовых машинах

Торсионная подвеска разболталась? Ничего страшного в этом нет. Достаточно всего лишь исправить ее положение с помощью гаечного ключа, подтянув болты. Но действовать нужно осторожно, чтобы чрезмерно перетянутые детали при передвижении машины не создали большую жесткость ухода. На самом деле регулировать торсионную подвеску просто, сложнее это производить, если речь идет о пружинных конструкциях.

Сегодня этот тип подвески в большинстве случаев используется на внедорожниках и грузовых машинах известных марок – Додж, Дженерал Моторс и Форд.

Торсион представляет собой металлический упругий элемент, работающий на скручивание. Как правило, это металлический стержень круглого сечения со шлицевым соединением на концах. Торсион может состоять из набора пластин, стержней, балки определенного сечения. Конструктивно торсион одним концом крепиться к кузову или раме автомобиля, а другим – к направляющему элементу – рычагу. При перемещении колес торсион закручивается, чем достигается упругая связь между колесом и кузовом. Особенностью торсионов является вращение только в одну сторону – в направлении скручивания. Другой особенностью является то, что торсион может использоваться для регулировки высоты кузова. Торсионы применяются в различных видах независимых подвесок: на двойных поперечных рычагах, на продольных рычагах, со связанными продольными рычагами (торсионной балке).

В торсионной подвеске на двойных поперечных рычагах торсионы располагаются параллельно кузову, благодаря чему их длину, а соответ

Торсионная подвеска — это… Что такое Торсионная подвеска?

Торсион квадратного сечения Barre de torsion.png

Торсионная подвеска — подвеска, рабочими элементами которой являются торсионы (упругие стержни, работающие на кручение). Используются стержневые торсионы круглого или квадратного сечения, реже пластинчатые — набранные из некоторого числа пластин пружинной стали, совместно работающих на закручивание.

Расчёты

Стержень, используемый как упругий элемент, который работает на скручивание, называется торсионом. Касательные напряжения , возникающие в условиях кручения, определяются по формуле:

,

де r — расстояние от оси кручения.

Очевидно, что касательные напряжения достигают наибольшего значения на поверхности вала при и при максимальном крутящем моменте , то есть

,

де Wp — полярный момент сопротивления.

Это даёт возможность записать условие прочности при кручении в таком виде:

.

Используя это условие, можно или по известным силовым факторам, которые создают крутящий момент Т, найти полярный момент сопротивления и далее, в зависимости от той или иной формы, найти размеры сечения, или наоборот — зная размеры сечения, можно вычислить наибольшую величину крутящего момента, которую можно допустить в сечении, которое в свою очередь, позволит найти допустимые величины внешних нагрузок.

avec (barre pleine)

ou (tube)

Торсионы в подвеске бронетехники

.

\tau = \frac {16 \,d_e \,Mt}{\pi (d_e^4-d_i^4)} \tau = \frac {16 \,d_e \,Mt}{\pi (d_e^4-d_i^4)} Ходовая часть танка Т-40 являлась новаторской в советском танкостроении — впервые (вместе с тяжёлым танком КВ-1) на серийной машине применили индивидуальную торсионную подвеску.

Торсионы подвески выполняют, как правило, в виде сплошного или полого круглого вала. Торсионы другого сечения распространения не получили.

Для соединения торсиона с другими деталями на его концах выполняются головки, как правило, со шлицами треугольного, трапециевидного и реже прямоугольного профиля. В танке Pz. V «Пантера» для соединения применялись головки с лысками и клиновидный болт.

Для обеспечения достаточной прочности, головки торсиона выполняются диаметром больше диаметра основного стержня, при этом d/D = 0.6…0.8 (d — диаметр рабочей части стержня, D — внутренний диаметр шлицов). В реальных конструкциях это значение колеблется от 0.54 до 1.0, последнее значение имел, например, итальянский лёгкий танк L6/40 Удобство монтажа обеспечивается разным диаметром головок (внутренняя меньше наружной), а также отверстием с резьбой для съёмника на внешнем торце торсиона.

\tau = \frac {16 \,d_e \,Mt}{\pi (d_e^4-d_i^4)}

Для более точной установки торсиона на требуемый угол закрутки при его монтаже, а также при устранении осадки торсиона вследствие накопления остаточной деформации, число зубьев на головках выполняют разным. В этом случае минимальный угол перестановки можно определить так:

φmin = 360 (z2 — z1) / z2·z1,

   где z2 и z1 — число зубьев на головках торсиона.

Например, минимальный угол перестановки для торсиона танка Pz.III с числом зубьев на головках 45 и 44 будет составлять примерно 0.18º; для торсиона танка Т-72 с числом зубьев 52 и 48 — примерно 0.58º. В случае же равного числа зубьев на головках, точная регулировка требуемого угла закрутки торсиона практически невозможна. Так для танка L6/40 с числом зубьев 40 на каждой головке угол перестановки торсиона составляет 9º. Крепление торсионов, выполненное по типу танка Pz.V, вообще исключает возможность регулировать подвеску в процессе эксплуатации.

Торсионы выполняют из хромистых или кремниевых сталей с содержанием углерода 0.45-0.65 %, хрома 1-1.5 %, с добавлением ванадия, никеля, молибдена и других легирующих элементов. Легированная сталь, используемая в торсионных валах, обладает высокой усталостной прочностью и упругостью, как правило, это сталь типа 45ХНМФА.

Термическая обработка хромистых сталей состоит обычно из закалки при температуре 800—860ºС с последующим отпуском при температуре 400—500ºСДля повышения усталостной прочности торсионов впадины шлицов обрабатываются накаткой роликами. Рабочая поверхность вала подвергается дробеструйной обработке или накатке роликами, это создаёт упрочнённый поверхностный слой (наклёп) и значительно повышает усталостную прочность торсиона.

Для повышения динамических свойств, воспринимаемой нагрузки и максимального угла закрутки торсион подвергают заневоливанию. Эта технологическая операция является последней среди операций механической и термической обработки. Операция заневоливания заключается в закрутке горячего торсиона за предел его упругого состояния и выдерживании в таком положении некоторое время. При этом в поверхностных слоях возникают пластические деформации, а в сердцевине упругие. После разгрузки торсиона сердцевина, стремясь освободиться от напряжений и вернуться в исходное состояние, встречает сопротивление пластически деформированного поверхностного слоя. Остаточные напряжения, полученные при заневоливании, позволяют повысить рабочую нагрузку и угол закрутки торсиона в эксплуатации. В некоторых случаях, как это делается для торсионов Т-72, торсион подвергается двойному заневоливанию.

Рабочая закрутка заневоленных торсионов должна совпадать с направлением закрутки при заневоливании. Поэтому заневоленные торсионы левого и правого бортов невзаимозаменяемы и соответствующим образом маркируются (как правило на торце торсиона буквами «Л» и «П»). Для предотвращения поломки торсионов в результате механических повреждений или коррозии рабочей поверхности вала его после окончательной механической и термической обработки покрывают специальным лаком, а иногда и прорезиненной тканью (M46) или изолентой (Т-64, Т-72).

В связи с проектом по «большой» модернизации танка Т-34 в СССР вопрос о разработке подвески, был поднят ещё в сентябре 1940 года. 19 ноября 1940 года постановление Комитета обороны № 428 обязало НКСМ и НКО к 1 января 1941 года предоставить предложения о переходе на производство танков Т-34 с новой ходовой частью с торсионной подвеской. Разработанный КБ завода № 183 проект торсионной подвески предусматривал использование существующих катков и балансиров. За счёт её применения объём боевого отделения увеличивался на 20 %, что позволило увеличить запас топлива до 750 литров и разместить его в трансмиссионном отделении. При этом масса самой подвески снижалась на 300—400 кг[1].

Однако начало Великой Отечественной войны отодвинуло планы по модернизации танка на несколько лет. Торсионная подвеска появилась на танке Т-44, явившемся глубокой модернизацией Т-34.[2]

В Великобритании параллельно с пружинами установили телескопические гидравлические амортизаторы, благодаря чему была устранена склонность подвески Кристи к продольным колебаниям корпуса, значительно повысилась плавность хода.

Торсионы в автомобильных подвесках

Стабилизатор поперечной устойчивости по сути представляет собой работающий на кручение торсион, предназначенный для создания сопротивления крену автомобиля. Закрепляется в ступичном узле левого колеса, далее проходит в направлении движения до шарнирного узла крепления к кузову, далее в латеральном направлении к противоположному борту автомобиля, где крепится зеркально аналогично первому борту. Отрезки торсиона, проходящие в направлении движения, работают как рычаги при работе подвески в вертикальном направлении.

В качестве упругих элементов используются продольно расположенные торсионы — работающие на скручивание стержни.

Торсионы могут располагаться как продольно (в этом случае они служат одновременно и осями поперечных рычагов в параллелограммной подвеске, как правило нижних), так и поперечно (во втором случае каждый из них может быть уподоблен принципу действия стабилизатору поперечной устойчивости в традиционной подвеске, с той разницей что поперечные торсионы имеют с одной стороны неподвижное крепление, а стабилизатор закреплён лишь на рычагах подвески, в точках же крепления к раме или кузову он может свободно проворачиваться, поэтому стабилизатор и не работает при сжатии или отбое подвески одновременно с двух сторон — только при разноимённом ходе противоположных колёс)

Спортивный автомобиль сороковых годов. торсионная балка располагалась поперечно и была жёстко закреплена на раме

Такая передняя подвеска использовалась на многих автомобилях фирм Packard, Chrysler и Fiat начиная с пятидесятых годов, советских легковых ЗИЛ и некоторых моделях французской фирмы Simca, созданных в годы сотрудничества с «Крайслером» (например Simca 1307).

Характеризуется высокой плавностью хода, компактностью (что например позволило на «Симке» разместить между рычагами приводы передних колёс).

\tau = \frac {16 \,d_e \,Mt}{\pi (d_e^4-d_i^4)} Передняя подвеска VW Beetle в разрезе Подвеска на продольных торсионах. Citroen, 1935 год.

Торсионы получили достаточно широкое распространение на малолитражных автомобилях 1950-х — 1960-х годов благодаря компактности и относительной простоте изготовления.

Как правило, на них торсионная балка (или балки) располагалась поперечно и была жёстко закреплена на раме, в этом случае подвеска конструктивно подобна описанной выше танковой. К концам торсиона (торсионов) крепились продольные качающиеся рычаги, соединённые с колесом непосредственно или с поворотным кулаком при помощи шкворневого узла или шаровых опор.

На автомобиле «Запорожец» и мотоколяске С-3Д так была выполнена передняя подвеска; использовались две торсионные балки квадратного сечения, заключённые в стальные трубы и расположенные одна над другой, к концам которых крепились продольные рычаги подвески. Этот тип подвески («система Порше») был разработан немецким инженером Фердинандом Порше и впервые был использован на автомобиле «Фольксваген Жук», а также ранних моделях «Порше».

\tau = \frac {16 \,d_e \,Mt}{\pi (d_e^4-d_i^4)} Renault 16 любопытен тем, что из-за использования двух расположенных по одному на борт торсионов у него была разная колёсная база справа и слева, так как один из торсионов конструктивно был расположен позади второго.

На многих французских автомобилях похожую конструкцию, но с одним торсионом (или двумя по одному на борт) имела и задняя подвеска, примеры — Renault 4, Renault 16 и другие; последний любопытен тем, что из-за использования двух расположенных по одному на борт торсионов у него была разная колёсная база справа и слева, так как один из торсионов конструктивно был расположен позади второго — рисунок. Этот вариант подвески был распространён во Франции до 1980-х и даже 1990-х годов благодаря возможности сделать совершенно ровный пол между рычагами, что было выгодно для очень популярных там автомобилей с кузовами «хетчбэк» и «универсал».

Поперечные торсионы использовались и на всех моделях автомобиля ЛуАЗ.

Подвеска с продольно расположенными цилиндрическими торсионами применялась, как правило, на сравнительно больших и тяжёлых легковых автомобилях — таких, как Imperial (США, 1957-75), Packard 1955-56 годов или представительские модели ЗИЛ (−114, −117, 4104), — но также и на сравнительно компактных: Fiat 130, Renault 4, Simca 1307, Morris Marina, Alfa Romeo (Giulietta, GTV, 75).

По конструкции она обычно соответствовала обычной подвеске на двойных поперечных рычагах, но вместо пружин в ней использовались торсионы, в большинстве случаев соединённые с нижними рычагами и одновременно с этим играющие роль их осей. По сравнению с пружинной подвеской, торсионная этого типа позволяла добиться более высокой плавности хода и управляемости.

На автомобилях Packard специальные электроприводы изменяли угол закрутки торсионов, что позволяло задолго до появления гидропневматических и пневматических подвесок (вроде устанавливаемых на лоурайдеры или автомобили «Ситроен») «на ходу» регулировать дорожный просвет — для тех лет это была очень смелая идея (к сожалению, в конкретной реализации на «Пэкардах» уровень надёжности этого узла совершенно не соответствовал уровню его новизны).

При длительной эксплуатации подвесок с продольными торсионами был выявлен серьёзный недостаток такой конструкции, связанный с уязвимостью низко расположенных креплений торсионов для коррозии.

На Fiat 130 и Porsche 911 продольные торсионы использовались в подвеске типа Макферсон. (В редких случаях в качестве упругого элемента в подвеске макферсон может использоваться не пружина, а торсион. Пример такой подвески — передняя на «Порше 911»[3].

Кроме того, на некоторых автомобиля концерна «Крайслер» существовал и тип подвески, в котором в паре с двойными поперечными рычагами использовались поперечные торсионы, что позволяло добиться большей компактности; по своему расположению и действию они были отчасти подобны «половинке» стабилизатора поперечной устойчивости в обычно подвеске, с одним из концов прикреплённым к нижнему рычагу подвески, а вторым — неподвижно закреплённым на раме или подрамнике кузова (схема).

подвеска автомобиля на двойных продольных рычагах

В этой подвеске с каждой стороны имеется по два продольных рычага. Как правило такая подвеска применялась на передней оси сравнительно малоскоростных заднемоторных автомобилей — характерными примерами её использования являются «Фольксваген Жук» и первые поколения «Фольксваген Транспортер», ранние модели спорткаров «Порше», а также мотоколяска С-3Д и «Запорожец».

Все они имели по сути общую конструкцию (так называемая «система Порше», в честь изобретателя) — в качестве упругих элементов применялись расположенные друг над другом поперечные торсионные валы, соединяющие пару рычагов, причём торсионы были заключены в образовывавшие поперечину подвески трубы (у поздних моделей «Запорожца» помимо торсионов в качестве дополнительных упругих элементов применялись также цилиндрические витые пружины, расположенные вокруг амортизаторов).

Mathis EMY6 torsion-bar rear suspension (Autocar Handbook, 13th ed, 1935).jpg Фольксваген Жук


Главным преимуществом такой подвески является большая компактность в продольном и вертикальном направлениях. Кроме того, поперечина подвески расположена далеко впереди оси передних колёс, благодаря чему появляется возможность сильно вынести салон вперёд, разместив ноги водителя и переднего пассажира между арками передних колёс, что позволяло существенно сократить длину заднемоторного автомобиля. При этом, однако, расположенный спереди багажник оказывался весьма скромным по объёму, именно из-за вынесенной далеко вперёд поперечины подвески.

С точки зрения кинематики эта подвеска несовершенна: в ней происходят хотя и меньшие по сравнению с одинарными продольными рычагами, но всё же существенные изменения колёсной базы при ходах отбоя и сжатия, и так же присутствует сильное изменение развала колёс при кренах кузова. К этому следует добавить, что рычаги в ней должны воспринимать большие изгибающие и крутильные нагрузки со стороны как вертикальных, так и боковых сил, что заставляет делать их достаточно массивными.

Торсионно-рычажная подвеска автомобиля (с сопряжёнными рычагами)

Очень распространённый в наше время тип полузависимой подвески задних колёс с двумя продольными рычагами, соединёнными работающей на скручивание торсионной балкой. Основными упругими элементами были витые пружины, а не торсион. Была разработана фирмой Audi в семидесятых годах, после чего очень широко использовалась (и используется сейчас, как правило на бюджетных моделях) в качестве задней на переднеприводных автомобилях

Torsion beam 1.jpg

Источники

В стандартную комплектацию автомобиля ГАЗ-2330 «Тигр» входят: независимая торсионная подвеска всех колёс с гидравлическими амортизаторами и стабилизаторами поперечной устойчивости.

Примечания

  1. Л. Н. Васильева, И. Желтов, Г. Ф. Чикова. Правда о танке Т-34. — Москва: Атлантида — XXI век, 2005. — С. 119. — 480 с. — 5 000 экз. — ISBN 5-93238-079-9
  2. Огонь, броня, скорость. В.Вишняков. Боевая техника армии и флота: Сб. статей / Сост. С. Н. Поташов. —М.: ДОСААФ, 1981.
  3. Раймпель, Й. Шасси автомобиля /сокр. пер. с нем./ = Fahrwerktechnik. — Москва: Машиностроение, 1983. — Т. I. — С. 195-227. — 356 с.

См. также

Почему торсионная подвеска не применяется в автомобилях. Что такое торсионная подвеска и как она устроена, принцип её работы

Автомобильная подвеска – это система, соединяющая колеса с рамой или несущим кузовом автомобиля. Она состоит из элементов упругости, узлов, направляющих ход колес (шарнирно закрепленных рычагов, удерживающих колесные ступицы, или неразъемных мостов с тягами) и амортизаторов. В зависимости от использующихся элементов упругости, бывает рессорная, пружинная, пневматическая и торсионная подвеска. Принцип работы последней рассмотрим более подробно.

Иногда один элемент подвески берет на себя выполнение функций нескольких устройств, например, старые добрые многолистовые рессоры одновременно являются упругим и направляющим элементом, а за счет трения листов друг о друга даже немного амортизирующей составляющей.

Однако, в ходовой части современных автомобилей каждую из этих функций обычно выполняют различные узлы. Но сегодня нас интересует торсионная подвеска, ее плюсы и минусы. Принцип работы такой подвески был применен в тридцатых годах прошлого века. Впервые он был реализован тогда же в ходовой части автомобиля Ситроен. Спустя некоторое время эта конструкция заинтересовала немецких автомобилестроителей, поэтому принцип ее работы был использован при создании ходовой части автомобиля Фольксваген «Жук». Торсионы в свое время использовались в подвеске тяжелого советского танка КВ и немецкой Пантеры. Из отечественных автомобилей торсионную подвеску имел легендарный Запорожец, грузовик ЗИЛ, и полноприводная малолитражка ЛУАЗ, прозванная автолюбителями луноходом.

Какая подвеска называется торсионной

Торсион (от франц. torsion — скручивание, кручение) — стержень, работающий на скручивание и выполняющий функции пружины. Он допускает большие напряжения кручения и значительные углы закручивания в несколько десятков градусов. Изготовляется из пружинной стали с последующей термической обработкой.

Торсионная подвеска – это ходовая часть автомобиля, которая укомплектована торсионами в качестве упругих элементов.

Торсионы чаще бывают стержневые круглого и квадратного сечения или, что встречается реже, – набранные из нескольких пластин пружинной стали наподобие рессор, но работающих на скручивание. Круглые стержни с одного конца обычно имеют шлицевую накатку для крепления их к рычагам, а для крепления к несущему элементу (раме или кузову) другой конец имеет или шлицы, или профиль, отличающийся от круглого. Участок со шлицевой накаткой для более надежного крепления обычно делают большего диаметра, чем у основного стержня. Торсионная подвеска бывает независимая или полунезависимая, как на фото. Независимая торсионная подвеска чаще используется в передней части автомобиля. Полунезависимая торсионная подвеска (торсионная балка) нередко встречается у переднеприводных автомобилей сзади. Принцип работы торсиона такой же, как пружины. Только пружина запасает энергию, сжимаясь, а торсион скручиваясь.

Виды подвески

Преимущества торсиона в подвеске

Торсионы в независимой подвеске имеют по сравнению с другими элементами упругости такие плюсы:

  • Большая плавность хода, достигающаяся благодаря лучшим характеристикам деформации. Это обеспечивает нелинейный рост жесткости, в зависимости от величины скручивания, то есть, в конце хода подвеска становится жестче, что смягчает ее удар в отбойник.
  • Простота конструкции.
  • Компактность.
  • Возможность ремонта подвески без стяжек и другого специального инструмента.
  • Доступность регулировки жесткости подвески и дорожного просвета.

Торсионная балка в ходовой части автомобиля применяется в полунезависимой задней подвеске, которая тоже имеет несколько достоинств:


Недостатки торсионов

К недостаткам задних торсионных балок импортных автомобилей можно отнести, пожалуй, только игольчатые подшипники в креплении их к несущим элементам которые время от времени выходят из строя, так как их трудно защитить от коррозии под днищем кузова. Приятно отметить, что задняя балка нашего ВАЗ 2108, прикрепленная к кузову через резинометаллические шарниры, лишена этого недостатка.

Определимся, что представляет собой автомобильная подвеска. Это устройство, обеспечивающее упругое сцепление автомобильных колес с несущей системой, а еще регулирующее положение кузова при движении, уменьшающее нагрузку на колеса.

На сегодняшний день предлагаются различные типы подвесок: рессорные, пневматические, пружинные, торсионные и т.д. Так, торсионный тип — это торсионные валы из металла, которые работают на кручение, при этом один конец прикрепляется к шасси, другой — к специальному рычагу, стоящему перпендикулярно и связанному с осью.

Изготовление такой детали производится из термически обработанной стали, непосредственно позволяющей выдержать большие нагрузки в момент кручения.

Главным принципом действия подвески считается работа на изгиб.

Применение торсионной модели

Расположение торсионной балки возможно продольно и поперечно. Расположение продольное используется на больших, тяжелых грузовых авто. На легковых авто используют поперечное расположение, обычно на заднем приводе.

В этих двух случаях механизм предназначен для обеспечения плавности хода, регулирования крена при повороте, обеспечения оптимальной величины затухания колебаний колес, кузова, уменьшения колебаний управляемых колес.

Для некоторых автомобилей торсионную подвеску применяют для автоматического выравнивания с применением мотора, стягивающим балки для дополнительной жесткости, зависимо от скорости, а также состояния покрытия дороги.

Конструкцию с регулируемой высотой можно использовать при замене колес. Это когда транспортное средство приподымают с помощью трех колес, а 4-е поднимается с помощью домкрата. Основным преимуществом такого вида подвесок считается долговечность, легкость в регулировке высоты, а также компактность по ширине транспорта.

Она занимает намного меньше пространства, чем пружинные подвески. Безусловно, торсионная конфигурация легка в эксплуатации, а еще в техническом обслуживании.

Процесс работы

Из данного видео, вы узнаете, как работает торсионная подвеска.

Благодаря тому, что торсионный вал закрепляется жестко на кузове либо раме авто, на него при работе подвески воздействуют силы скручивания. Но торсионный вал производится из особого сплава и обладает определенной закалкой, что позволяет работать в виде пружинного элемента.

В момент скручивания вал стремится вернуть автомобильное колесо в первоначальное положение. Так, принцип работы подобен пружинной либо подрессоренной разновидности данной детали авто. Полунезависимая подвеска представляет собой систему подрессоривания, выполненную в виде двух продольных рычагов соединенных поперечиной продольных рычагов.

Основные достоинства такого механизма:

  • легкость монтажа;
  • малый вес;
  • компактность.

Ключевой недостаток — возможность применения лишь на не ведущем мосту.

Регулировка подвески

В случае разболтавшейся подвески отрегулировать положения возможно при помощи обыкновенного гаечного ключа. Вполне достаточно добраться вниз автомобиля, подтянуть необходимые болты. Главное не переусердствовать с целью избежания излишней жесткости хода в момент движения. Регулировка торсионной запчасти легче регулировки пружинных типов.

Производителями автомобилей меняется торсионная балка для регулирования положения движения зависимо от веса двигателя.

Ключевые свойства ремонта

Рассматривая все проблемы торсионных балок, вполне можно сделать вывод, что обслуживание, а также ремонт торсионной подвески связан с такими ситуациями:

  • Регулирование высоты конструкции.
  • Демонтаж либо замена торсионов.
  • Замена игольчатых подшипников.
  • Замена пальцев, осей задней балки.
  • Ремонт рычагов задней балки.

Регулирование высоты задней подвески не стоит рассматривать в виде ремонта всей конструкции. Это обычно происходит из-за того, что хозяин авто хочет осуществить поднятие задней часть авто.

Иногда изменение высоты балки предусмотрено в целях повышения жесткости и уменьшения осадки автомобильной задней части, при максимальной загрузке. Надо знать, что тор

Торсионная подвеска: устройство и принцип работы

Добрый день, друзья! Продолжаем вести разговор о разнообразных тонкостях устройства автомобиля. Мы уже рассмотрели принцип работы двухтактного двигателя и разновидности систем регулирования фаз газораспределения.  Пришло время уделить больше внимания вопросам подвески и ходовой части. Знаете ли Вы, что представляет собой торсионная подвеска? Если нет, то пришла пора поговорить об этом детальнее.

   Основные отличия и составляющие

На сегодняшний день существуют различные варианты автомобильных подвесок, каждая из которых отличается собственным принципом действия. Но мы уделим внимание именно указанному выше типу. По своей сути, это торсионные валы, которые предназначены для работы на кручение. Один конец вала фиксируется на шасси, тогда как другой на рычаге, расположенном перпендикулярно ему. Для изготовления деталей применяется высокопрочная сталь, способная в процессе кручения выдерживать очень большие нагрузки.

В отличие от пружинной конструкции, где основным рабочим элементом выступает пружина, здесь эту роль выполняет торсион. Это упругий вал, который жестко закреплен на несущей раме, а вторым концом он соединяется с колесной ступицей. Если подвеска передняя, то в таких случаях торсионы крепят на поперечном нижнем рычаге.

Основными элементами торсионной подвески являются следующие детали и механизмы:

  • верхний и нижний поперечные рычаги;
  • колесная ступица;
  • стабилизатор поперечной устойчивости;
  • амортизатор;
  • продольный торсион;
  • подрамник.

   Варианты крепления

Расположение торсионных балок может быть поперечным и продольным. На легковых машинах, особенно обладающих задним приводом, располагаются они обычно поперечно. Принцип работы торсионной подвески направлен на то, чтобы сделать ход более плавным, регулировать крен автомобиля во время совершения маневров, снизить колебания управляемых колес. В некоторых транспортных средствах данный вариант подвески используется для автоматического выравнивания, чтобы придать балкам дополнительную жесткость, которая бывает нужна при движении по некачественному дорожному покрытию.

Самый распространенный вариант подвески такого типа — это полузависимая задняя подвеска в транспортных средствах с передним приводом. В таком случае это пара продольных рычагов, которые между собой связаны балкой U‑образной формы. Благодаря такому устройства балка имеет возможность работать на скручивание, вследствие колеса преодолевают неровности дороги независимо друг от друга.

   Преимущества и недостатки

Итак, главные плюсы данной конструкции заключаются в следующем:

  • легкая регулировка по высоте при необходимости;
  • сравнительно малый вес и габариты;
  • долговечность и надежность;
  • компактность конструкции относительно ширины автомобиля, по сравнению с некоторыми другими типами подвесок;
  • удобство в обслуживании и эксплуатационная простота.

Кроме того, подвеска торсионного образца обладает возможностью регулировки ее жесткости, чего не получится в случае с пружинной конструкцией. Такая регулировка может производиться не только в ручном режиме, но и при помощи специально предназначенных для этого электрических двигателей.

Из недостатков, присущих такой подвеске, можно отметить излишнюю маневренность, которую приобретает автомобиль. Особенно сильно такие минусы могут быть заметны в случае с маленькими машинами. Вместо обычного поворота они запросто могут развернуться, если водитель потеряет бдительность. На сегодняшний день торсионы применяются уже не так часто, как прежде. Их постепенно вытеснили многорычажные конструкции. Но торсионами частенько оснащаются грузовые автомобили, прицепы и классические внедорожники, предназначенные не только для передвижений в городском режиме.

   Немного истории напоследок

Впервые конструкции данного типа стали применяться на автомобилях Фольксваген Жук с 30‑х годов минувшего века. В военное и послевоенное время они неоднократно дорабатывались, модернизировались, использовались в грузовом автомобиле строении. Сегодня торсионные балки можно встретить в некоторых моделях Тойоты (в частности, ею оснащаются внедорожники), спортивных автомобилях Феррари. Французская автопромышленность разработала собственные разновидности таких систем. Так, концерн Ситроен нашел связь между длиной балки и степенью комфортности подвески, что нашло выражение в собственных конструкциях этого производителя.

Система работала настолько надежно, что ее не раз применяли для военной техники. Что касается советской автопромышленности, то торсионами оснащали грузовики ЗИЛ, а также легковые Запорожцы и ЛУАЗы. До начала 1960‑х годов их устанавливали исключительно на заднюю подвеску, но именно Ягуар впервые использовал передние торсионы.

Вот мы и разобрались, как работает подвеска данного типа. Подписывайтесь на обновления блога, а также рекомендуйте мой блог всем, кого знаете. Буду благодарен, а также обещаю в ближайшее время подготовить несколько новых интересных публикаций. А пока идет лето — сезон отпусков, посмотрите интересную информацию о путешествиях на автомобиле. Всем пока!

С уважением, автор блога Андрей Кульпанов

Место для контестной рекламы


Автор:Андрей

Что такое торсионная подвеска и как она работает

Торсионная подвеска прочно входит в автомобилестроение. Крученные упругие элементы положительно влияют на плавность хода и чувствительность к ухабам на дороге. А вот с управляемостью – просто беда. Так где же ей самое место?

Что такое торсионная подвеска

Применение торсионной подвески

Впервые торсионная подвеска была установлена на автомобиле Фольксваген Жук. Произошло это в начале прошлого века. Миниатюрная малолитражка нуждалась в компактной системе подрессоривания, что и было реализовано при помощи этой конструкции. Через несколько лет система нашла применение в автомобилях Татра, Порше и спортивных машинах, разработчики которых боролись за уменьшение габаритов и массы.

Фольксваген Жук 1963 годаФольксваген Жук 1963 года

В 40-х годах на то, как работает торсионная подвеска, обратили внимание военные инженеры. Ее стали использовать в танках советского и немецкого производства. В послевоенные годы торсионную подвеску устанавливали большинство европейских производителей, но со временем ее популярность упала, уступив место более практичной с экономической точки зрения пружинной.

В настоящее время торсионные системы амортизации устанавливаются на джипах таких компаний, как General Motors, Mitsubishi, Ford, Dodge, некоторых грузовиках, спортивных несерийных автомобилях.

Немного о торсионе

Торсион – металлический круглый стержень со шлицем на конце. Туда же могут входить балки, трубки, пластин. Одним концом он намертво приделан к кузову транспортного средства, противоположный упирается в рычаг направления колеса. В процессе движения он закручивается в одном направлении, обеспечивая жесткую взаимосвязь между кузовом и колесом. Направление закручивания всегда одно. Благодаря этому они используются для регулировки высоты корруса.

Этот вид подвески характеризует сопротивление на скручивание. Оси закручивания подвески находятся в одной плоскости. В конечном счете эти особенности позволяют ему поддерживать упругое соединение подвески и кузова под нагрузкой движения.

Торсион задней подвескиТорсион задней подвески

Принцип работы подвески

Принцип работы торсионов аналогичен любой аналогичной подвески. Только вместо пружины роль упругого элемента выполняет торсионный стержень. На него передается усилие от рычага, что вызывает скручивание стержня до определенного предела. Затем система возвращается в исходное положение до следующей неровности.

Разновидности подвесок торсионов

По типу расположения различают продольные и поперечные торсионные подвески. Продольная торсионная балка чаще всего используется на грузовых автомашинах. На легковушки традиционно монтируют поперечные компактные подвески задних колес. В обоих случаях основными задачами системы являются:

  • сглаживание хода машины;
  • нейтрализация механических вибраций;
  • стабилизация колес;
  • регулировка крена на поворотах.

Длина поперечных балок лимитируется шириной колеи машины. Поэтому их амортизационные свойства ограничены. В этом плане продольные торсионы имеют неоспоримое преимущество перед поперечными: большая длина балок обеспечивает мягкость, не уступающую рессорным и пружинным подвескам.

Машины с торсионной подвеской

Передняя независимая с продольными рычагами

Торсион расположен продольно. Он отдает нагрузку на нижний или верхний рычаг, а далее она подхватывается демпфером-амортизатором. Замыкает цепь стабилизатор, который минимизирует крены кузова.

Такая подвеска занимает мало места, что делает ее почти незаменимой на внедорожниках. Свободное пространство заполняют усилителями колес и другими полезными механизмами.

Задняя независимая торсионная подвеска с поперечными торсионами

Здесь торсионы располагаются поперечно. Часто такая задняя подвеска используется в сочетании с передней продольной. Это четко видно на примере Renault 16. Из-за этого фактора колесная база переднего и заднего мостов отличалась на несколько сантиметров. Управляемость не была сильной стороной таких автомобилей, но наличие поперечного зада создавало весомое преимущество – увеличение объема багажного отделения.

Полунезависимая торсионка

Производители делают ее в форме буквы U. Упругие элементы здесь имеют повышенную прочность. Полунезависимая балка улучшает плавность хода даже на крупных неровностях родных дорог. Достигают этого за счет периодического перемещения колес относительно друг друга.

Преимущества и недостатки торсионных подвесок

Безусловные преимущества всех видов торсионок – высокая плавность хода на неровностях. Водитель и пассажиры практически не ощущают выбоин, наслаждаясь комфортом поездки. С ее ремонтом справится любой человек – ее ремонтировать легко и удобно. Да и места она занимает в подкапотном или подбагажном отсеке.

Среди отрицательных сторон – посредственная управляемость авто. Дорогостоящие торсионы не прижились на легковушках, зато они уверенно лидируют в сегменте коммерческого транспорта, где динамичность езды не так важна.

Наиболее изнашиваемыми деталями в системе являются игольчатые подшипники, обеспечивающие крепление стержня к торсионной балке. Их ресурс ограничивается примерно 70 тыс. км пробега. Чаще всего это связано не с условиями вождения, а с износом резиновых прокладок и сальников. Своевременная замена резиновых деталей и подшипников поможет избежать крупного ремонта торсионной балки.

Выводы

Подвески на основе торсионов рано списывать со счетов. Широкое применение они получат лишь при условии пропажи двух основных проблем России и стран СНГ – неровностей дорог и ошибок в их ремонте и эксплуатации.

Подвеска задняя зависимая: 403 — Доступ запрещён – 403 — Доступ запрещён

  • 23.04.2020

Зависимая подвеска, устройство и виды, недостатки и преимущества

Зависимая подвеска обычно используется на задней оси автомобиля. Однако на многих моделях настоящих внедорожников она применена в качестве подвески спереди. Жаль только, что с каждым годом таких полноценных внедорожников становится все меньше и меньше. Такой тип подвесок являлся основным в первой половине 20 века, до 1930-х годов. Комплектация зависимой подвески включала еще рессоры или спиральные пружины. Проблемами, сопровождающими установку этих подвесок, являются:

картинки зависимой подвески

  • большая масса неподрессоренных элементов, особенно для осей, на которых расположены ведущие колеса,
  • а также невозможность обеспечить оптимальность углов установки колес.

Этот тип подвески – самый старый, его история начинается еще от гужевых повозок и телег. Основным принципом ее работы является жесткая связь колес между собой единой балкой, которую еще называют мост.
Мост обычно закрепляется либо на рессорах, либо на направляющих рычагах и пружинах (такие конструкции встречаются чаще всего). В первом случае конструкция обладает высокой надежностью, но не комфортностью и управляемостью, а во втором – управляемость и комфорт на высшем уровне, лишь надежность немного ниже.
Применяют ее в тех случаях, когда необходимо прежде всего крепкое и исключительно надежное соединение. А крепче трубы из стали, внутри которой можно расположить, к примеру, приводные полуоси, трудно представить что-то еще.

Современные легковушки практически не имеют таких конструкций (конечно, есть исключения, яркий пример — Ford Mustang). В основном зависимой подвеской пользуются внедорожники (Land Rover Defender, Jeep Wrangler, Mercedes Benz G-Class, Mazda BT-50, Ford Ranger и другие). Однако всеобщая тенденция к переходу все-таки на независимые конструкции очевидна, потому что скорость и хорошая управляемость сегодня более востребованы, чем повышенная надежность конструкции.

Итак, преимущества зависимой подвески:

  • великолепная устойчивость и прочность,
  • простейшая конструкция,
  • неизменность колеи и клиренса, что на бездорожье является положительным фактором, вопреки расхожему мнению,
  • а также большие хода, что позволяет беспроблемно преодолевать препятствия.

Основной недостаток – жесткая связка колес, из-за чего они все время движутся вместе, по схожей траектории, в том числе при прохождении препятствий. Это в совокупности с неизбежно высокой массой моста очень серьезно сказывается на управляемости и стабильности движения автомобиля.

Подвеска на поперечной рессоре

Данный тип подвески, довольно простой и недорогой, имел широкое применение на протяжении нескольких десятилетий после появления первых автомобилей. По мере того, как прогресс шагал вперед, росли скорости движения, эти подвески практически из употребления исчезли.
Такая подвеска имела в своем строении неразрезную балку моста и поперечную рессору, расположенную над ним, и имеющую форму полуэллипса. В подвеске моста, выполняющего ведущие функции, появлялась необходимость расположения его довольно габаритного редуктора, поэтому рессора была выполнена в виде буквы Л. А для того, чтобы она была более податливой, применялись реактивные продольные тяги.
Подвесками данного типа оснащались такие автомобили, как Ford A и Ford T, а также ГАЗ-А. На моделях Ford они использовались по 1948 год. Что же касается автомобилей ГАЗ, то инженеры автозавода уже на модели ГАЗ-М-1 (а она создавалась на основе Ford B), перестали применять подвеску, полностью переоснастив ее, обеспечив продольными рессорами. В данном случае объяснением такого решения служит то обстоятельство, что подвеска на поперечной рессоре, как показал опыт эксплуатации ГАЗ-А, оказалась не приспособлена к отечественным дорожным условиям.

Подвеска с продольными рессорами

Этот тип подвески можно с уверенностью причислить к самым древним. Здесь балка моста подвешивается на две продольно расположенные рессоры. При этом мост может выполнять ведущие функции, и наоборот. В легковых автомобилях обычно он располагается над рессорой, а в грузовиках, кроссоверах и автобусах – под ней. Мост к рессоре крепится обычно с помощью хомутов из металла по ее центру или чаще с незначительным смещением вперед.
Классическая рессора выглядит как совокупность листов металла, скрепленных хомутами. Тот лист, где расположены ушки крепления, называют коренным, он обычно самый толстый.
В последнее время идет тенденция перехода к рессорам, состоящим из как можно меньшего количества листов, есть даже однолистовые рессоры. При этом и листы могут изготавливаться не из металла, а заменяющего его углепластика и других неметаллических композитов.

Подвеска с направляющими рычагами

Такие подвески имеют множество различных схем, отличающихся друг от друга количеством рычагов и их размещением. Довольно часто встречается зависимая подвеска с пятью рычагами и тягой Панара. Основное ее преимущество в том, что рычаги четко, стабильно и с высокой жесткостью задают направление движения ведущего моста – продольное, вертикальное и боковое. Подвески с меньшим количеством рычагов являются более примитивными.
Например, если рычагов в такой подвеске всего два, то при ее работе у них идет перекос. Появляется необходимость или делать рычаги более податливыми, или в соединении рычагов с балкой использовать особые шарниры, или добиваться податливости на кручение от самой балки. Как пример для первого случая – использование упругих пластинчатых рычагов в пружинной задней подвеске, как в начале 60-х годов было осуществлено на некоторых моделях Fiat, а также английских спорткарах. Что касается последнего случая – податливости балки добились созданием торсионно-рычажной подвески, имеющей сопряженные рычаги, которая до сих пор достаточно широко используется на автомобилях с передним приводом. Упругими элементами служат витые пружины или пневмобаллоны (особенно в автобусах и грузовых автомобилях).

Подвеска Де Дион

Была разработана в 1896 году фирмой Де Дион Бутон и представляла собой конструкцию, где корпус дифференциала отделен от оси. В подвеске Де Дион днище кузова автомобиля воспринимало крутящий момент, а ведущие колеса находились на жесткой оси. Таким образом, конструкция позволяла значительно снизить массу неамортизируемых деталей. Наиболее широко данную подвеску применяли в компании Alfa Romeo. Конечно, такая конструкция способна функционировать лишь на задней ведущей оси.
Вообще, подвеска Де Дион является промежуточным типом подвесок между зависимыми и независимыми. Только ведущий мост может быть оснащен данной подвеской, потому что изначально она разрабатывалась в качестве альтернативы ведущему мосту, и само собой подразумевалось, что на оси находятся ведущие колеса.
Соединение колес в подвеске Де Дион осуществлено легкой неразрезной подрессоренной балкой, редуктор основной передачи жестко прикреплен к кузову или раме, а вращение на колеса он передает через полуоси, на которых расположено по два шарнира. В итоге неподрессоренные массы сведены к минимуму, даже если сравнить эту подвеску с разными видами независимых вариантов. Иногда с целью усиления такого эффекта даже тормозные устройства переставляют ближе к дифференциалу, в результате чего неподрессоренными остаются лишь колеса и их ступицы.
Когда такая подвеска работает, длина полуосей изменяется. Это вынуждает конструировать их с шарнирами, имеющими равные угловые скорости и подвижность в продольном направлении (как на авто с передним приводом). В модели Rover 3500 были применены обычные карданные шарниры, поэтому для того, чтобы компенсировать это, балка была выполнена со скользящим шарниром специфической конструкции, который позволял увеличивать или сокращать свою ширину на определенную величину при отбое или сжатии подвески.
Таким образом, подвеску Де Дион можно считать одним из самых технически совершенных типов подвесок. Она по параметрам кинематики способна превзойти многие типы независимых конструкций. Уступить самым лучшим их представителям она могла бы, пожалуй, только на дороге с неровностями, да и то не по всем показателям. При этом, конечно, и стоимость ее превышает цены на многие типы независимых подвесок. Этим объясняется ее не слишком частое использование и преимущественно в спортивных автомобилях. К примеру, подвеску Де Дион содержали многие автомобили марки Alfa Romeo. Что касается недавних новичков, то обладателем такой подвески стал Smart.

Зависимая подвеска

 

 

Зависимая подвеска широко применяется в грузовых автомобилях, автобусах и легковых автомобилях (задняя подвеска). В большинстве случаев грузовые автомобили и автобусы имеют направляющее устройство, совмещенное с упругим элементом, в виде продольных полуэллиптических листовых рессор.

Передняя подвеска грузового автомобиля ГАЗ-53 состоит из двух продольных полуэллиптических листовых рессор, расположенных под лонжеронами рамы вдоль автомобиля. Концы сдвоенного коренного листа рессоры закреплены с помощью резиновых опор в прикрепленных к лонжерону кронштейнах. Концы одного коренного листа отогнуты вверх, а другого — вниз, вследствие чего образуется упорная торцевая поверхность. Концы листов охвачены обоймами, увеличивающими площадь давления рессоры на резиновые опоры, что уменьшает их изнашивание.
Рессора собрана из стальных листов разной длины, которые стянуты вместе хомутами и прикреплены к переднему мосту двумя стремянками. С помощью этих же стремянок к верхней части рессоры крепятся резиновый буфер, смягчающий удары при максимальных прогибах рессоры. В переднюю подвеску входит также гидравлический телескопический амортизатор, который с помощью рсзинометаллических шарниров соединяет передний мост и кронштейн лонжерона рамы.
Задняя зависимая подвеска автомобиля ГАЗ-53 имеет две основные рессоры с дополнительными рессорами (подрессорниками), расположенными вдоль лонжеронов рамы в задней части автомобиля. Основная задняя рессора прикреплена к раме, так же как и передняя рессора, с помощью нижней и верхней резиновых опор. Передний конец рессоры упирается в дополнительный торцевой упор. Нагрузка на дополнительную рессору передается через кронштейны, закрепленные на лонжеронах.

У ненагруженного автомобиля при небольшом прогибе задних рессор силы передаются только основными рессорами, а между кронштейнами дополнительной рессоры и ее концами остается зазор, уменьшающийся по мере увеличения нагрузки. При полной нагрузке в работу вступает дополнительная рессора, упругость которой может меняться, так как концы верхнего листа рессоры скользят по выпуклым опорам и длина рабочей части рессоры по мере ее прогиба уменьшается.

Боковое смещение листов основной рессоры предотвращают четыре хомута, а дополнительной — два хомута. Основная и дополнительная рессоры соединены с задним мостом с помощью накладки и стремянок.
Для повышения долговечности листы рессор подвергаются дробеструйной обработке. Большое трение между рессорными листами делает подвеску излишне жесткой, поэтому все листы передних и задних рессор смазываются графитовым смазочным материалом, уменьшающим трение и предохраняющим их от коррозии.

 

 

 

 

В некоторых автомобилях рессоры крепятся по-другому — на их передних концах с помощью болтов и стремянок закрепляются съемные ушки, которыми рессоры закреплены в кронштейнах пальцами. Задние рессоры могут свободно перемешаться между опорными сухарями и втулками в кронштейнах. В задней зависимой подвеске ведущего моста легковых автомобилей упругим элементом служат спиральные пружины, установленные в чашках на балке моста и через резиновые вибро изолирующие прокладки на кузове. Ограничители хода сжатия установлены соосно пружинам.

Имеется дополнительный резиновый буфер, предотвращающий жесткие удары передней части картера главной передачи о кузов при больших прогибах подвески в сочетании с поворотом моста, благодаря податливости резиновых втулок крепления штанг при интенсивном разгоне автомобиля.
Направляющим устройством являются две верхние, две нижние и поперечная штанги (тяги), установленные между мостом и кузовом и закрепленные в резинометаллических шарнирах. Продольные штанги, работая совместно, воспринимают продольные силы. Поперечная штанга уравновешивает только боковые силы. Верхние штанги короче нижних, причем длины штанг и их соотношение подобраны таким образом, чтобы обеспечить стабильную работу заднего карданного шарнира и шлицевого соединения карданного вала.

Устройство зависимой подвескиЗадняя зависимая подвеска:

1— распорная втулка; 2— резиновая втулка; 3 — нижняя продольная штанга; 4 — нижняя изолирующая прокладка пружины; 5 — нижняя опорная чашка пружины; 6 — буфер хода сжатия; 7 — болт крепления верхней продольной штанги; 8 — кронштейн крепления верхней продольной штанги; 9 — пружина подвески; 10 — верхняя чашка пружины; 11 — верхняя изолирующая прокладка пружины; 12 — опорная чашка пружины; 13 — тяга рычага привода регулятора давления; 14 — резиновая втулка проушины амортизатора; 15 — поперечина пола кузова; 16 — дополнительный буфер хода сжатия; 17 — верхняя продольная штанга; 18 — кронштейн крепления поперечной штанга к кузову; 19 — кронштейн крепления продольной штанги к кузову; 20 — регулятор давления задних тормозных механизмов; 21 — рычаг привода регулятора давления; 22— обойма опорной втулки рычага; 23 — опорная втулка рычага; 24 — поперечная штанга; 25 — амортизатор.

 

Верхние и нижние штанги наклонены относительно друг друга так, что их оси пересекаются перед осью колес, образуя мгновенный центр продольного качения подвески, что обеспечивает при торможении автомобиля «антиклевковый эффект». Амортизаторы установлены с наклоном во внутрь в поперечной и вертикальной плоскостях и оказывают некоторое сопротивление относительному перемещению моста и кузова под действием боковых сил.

Устройство зависимой подвески

 

Установка задней зависимой подвески:

1 — лонжерон кузова; 2 — кронштейн поперечной штанги; 3 — балка заднего моста.

Зависимая подвеска автомобиля

Зависимая подвеска – это жесткая балка или ось, которая связывает между собой правое и левое колесо. Самым главным отличием является то, что колеса зависят друг от друга и перемещения передаются от одного колеса к другому.

С каждым годом машин, которые используют данный тип подвески, становится все меньше. Зависимая подвеска была основной в средине 30-х годов прошлого века. В комплектации с зависимой подвеской еще шли пружины или рессоры.

Зависимая подвеска автомобиля

Сейчас зависимая подвеска применяется очень редко, но иногда ее можно встретить на следующих типах авто:

  • Внедорожники;
  • Коммерческие автомобили;
  • Малотоннажные грузовые машины;

В основном данный тип подвески применяется в качестве задней подвески и очень редко – для передней оси.

Зависимая подвеска автомобиля делится на 2 вида:

  • Подвеска на продольных рессорах;
  • Подвеска с направляющими рычагами;

Зависимая подвеска на рессорах

Данный тип зависимой подвески включает в себя балку моста, которая подвешена на двух продольных рессорах. Рессора соединяется с балкой моста с помощью хомутов, которые называют стремянками. Оба конца рессор крепятся к кузову с помощью кронштейнов. Также есть возможность перемещения вдоль рессоры, что лучше снижает вибрацию.

Продольные рессоры работают в вертикальном, боковом и продольном направлении. Главным недостатком зависимой подвески автомобиля является небольшое сопротивление продольным и боковым силам на большой скорости, из-за чего можно потерять управление над мостом.

Зависимая подвеска с направляющими рычагами

Вероятности потерять управление над мостом нет в случае из подвеской с направляющими рычагами.  Это самый распространенный тип зависимой подвески. Всего в этой подвеске 5 рычагов: четыре продольных и один поперечный.

Благодаря наличию рычагов обеспечивается отличная выносливость к следующим типам усилий:

  • Вертикальные;
  • Продольные;
  • Боковые;

Для того чтобы придать упругость подвески применяется пружина, а для гашения ударов – амортизатор.

Наличие поперечного рычага не дает оси автомобиля смещаться. Сам рычаг называется тяга Панара. Этот вид тяги по-разному может работать при поворотах налево или направо. Более удачными механизмами для зависимой подвески автомобиля являются механизмы Скотта-Рассела и Уатта. Ниже приведены описания нескольких типов зависимой подвески.

Подвеска Уатта

Механизм Уатта – два горизонтальных рычага, которые прикреплены на шарнирах в вертикальном положении. Сам рычаг закрепляется по центру балки и может вращаться. Когда наступает момент неравномерного движения, например при повороте, вертикальный рычаг поворачивается и все компенсирует.

Подвеска Уатта

Подвеска Скотта-Рассела

Механизм Скотта-Рассела – это два рычага: короткий и длинный. Длинный рычаг крепится к кузову, а короткий – к центру и краю моста. Главная особенность этого механизма – эластичное крепление к балке, благодаря чему автомобиль лучше держит курс движения и лучше управляется.

Подвеска Скотта-Рассела

Подвеска Де Дион

Также отличной разновидностью зависимой подвески является подвеска Де Дион. Ее разработали на фирме Де Дион Бутон в 1896 году. Она представляет собой конструкцию, где корпус отделен от оси. Благодаря этому моменту снижается масса неамортизируемых деталей. Чаще всего этот вид подвески применяли в автомобилях Alfa Romeo. Разумеется, ее устанавливали только назад.

Подвеска Де Дион считается средней между зависимыми и независимыми подвесками. Все детали этой подвески способствуют облегченному ходу и высокой управляемости. Ввиду того, что купить Де Дион довольно дорого, ее используют очень редко, и то, на спортивных машинах.

Подвеска Де Дион

Зависимая подвеска очень стара и ее история начинается еще от телег и повозок. Несмотря на это, ее можно до сих пор встретить на некоторых машинах.

Основные преимущества зависимой подвески:

  • Большой ход, благодаря чему можно преодолевать большие препятствия;
  • Простая конструкция;
  • Отличная устойчивость и прочность;
  • Неизменность ширины колеи, что для бездорожья является отличным фактором;

Основной недостаток – жесткая связь колес, из-за чего они двигаются по очень похожему курсу, даже при прохождении препятствий. Вместе с большим весом конструкции, этот момент не может положительно сказываться на стабильности движения и управляемости.

Ниже можете посмотреть видео, как работает зависимая подвеска автомобиля.

Зависимая подвеска — Автосервис «Тест-Драйв»

Зависимая подвеска представляет собой жесткую балку, связывающую между собой правое и левое колеса. В совокупности она образует неразрезной мост. Отличительной особенностью зависимой подвески является передача перемещения одного из колес в поперечной плоскости другому колесу (зависимость колес).

В настоящее время зависимая подвеска применяется на некоторых моделях внедорожников, коммерческих автомобилях, а также малотоннажных грузовых автомобилях. Зависимая подвеска используется в основном в качестве задней подвески, реже – на передней оси автомобиля.

Основными видами зависимой подвески являются:

  • подвеска на продольных рессорах;
  • подвеска с направляющими рычагами.

Схема зависимой подвески на продольных рессорах   
На примере задней подвески автомобиля Dodge Ram (2010)

   

1. рессора;
2. хомут;
3. балка моста;
4. амортизатор;
5. стремянка;
6. эластичная опора;
7. ступица колеса;
8. качающаяся серьга

 

Устройство зависимой подвески на продольных рессорах включает балку моста, подвешенную на двух продольных рессорах. Рессора состоит из одного или нескольких металлических листов овальной формы, скрепленных между собой. Соединение рессоры с балкой моста осуществляется с помощью специальных хомутов – стремянок. Концы рессоры крепятся к раме (несущему кузову) автомобиля посредством кронштейнов, один из которых (качающаяся серьга) имеет возможность продольного перемещения, другой (эластичная опора) снижает вибрации.

Продольная рессора воспринимает усилия в вертикальном, продольном и боковом направлениях, а также тормозной и реактивный моменты. Поэтому в подвески она выполняет функции упругого элемента, направляющего элемента, а в некоторых случаях и гасящего устройства (гашение колебаний за счет трения между листами рессоры).

Основным недостатком зависимой подвески на продольных рессорах является слабое противодействие боковым и продольным силам на больших скоростях, что приводит к смещению (уводу) моста и потере управляемости.

Схема зависимой подвески с направляющими рычагами   
На примере задней подвески автомобиля Dodge Ram (2009)
   

1. витая пружина;
2. верхний продолльный рычаг;
3. нижний продольный рычаг;
4. балка моста;
5. амортизатор;
6. ступица колеса;
7. стабилизатор поперечной устойчивости;
8. поперечный рычаг (тяга Панара)

 

Данного недостатка лишена зависимая подвеска с направляющими рычагами. Самая распространенная схема данного вида зависимой подвески объединяет пять рычагов – четыре продольных и один поперечный. Рычаги одной стороной закреплены на балке моста, другой – на раме (несущем кузове) автомобиля.

Рычаги обеспечивают восприятие вертикальных, продольных и боковых усилий. В качестве упругого элемента используется, как правило, витая пружина. Гасящее устройство – амортизатор.

Поперечный рычаг препятствует смещению оси автомобиля от воздействия боковых сил. Рычаг носит собственное имя – тяга Панара. Конструктивно тяга Панара может быть выполнена сплошной или разрезной. Разрезная (регулируемая) тяга Панара, помимо основной функции, позволяет изменять положение (высоту) моста относительно кузова, путем регулирования длины.

Тяга Панара в силу своей конструкции по разному работает при прохождении автомобилем правых и левых поворотов, чем создает определенные проблемы с управляемостью. Более совершенными устройствами, обеспечивающими равномерное противодействие боковым силам в зависимой подвеске, являются:

  • механизм Уатта;
  • механизм Скотта-Рассела.

Механизм Уатта (в другой транскрипции — механизм Ватта) состоит из двух горизонтальных рычагов, шарнирно прикрепленных к концам вертикального рычага. Вертикальный рычаг, в свою очередь, закреплен в центре балки моста и имеет возможность вращения. Неравномерность движения в поворотах, присущая тяге Панара, в механизме Уатта компенсируется поворотом вертикального рычага.

 

Механизм Скотта-Рассела объединяет два рычага — длинный и короткий. Длинный рычаг одним концом шарнирно соединен с кузовом автомобиля, другим – с балкой моста. Короткий рычаг связывает среднюю часть длинного рычага с противоположным концом балки моста.

Особенностью механизма Скотта-Рассела является возможность некоторого перемещения длинного рычага за счет эластичного крепления к балке моста, чем достигается улучшение управляемости и курсовой устойчивости.


Схема подвески Де Дион
   

1. амортизатор;
2. витая пружина;
3. приводной вал;
4. тормозной диск;
5. дифференциал, закрепленный на раме;
6. задний рычаг;
7. шлицевая муфта;
8. поперечный рычаг;
9. неразрезная балка;
10. верхний рычаг

 

Промежуточное положение между зависимой и независимой подвесками занимает подвеска Де Дион (по имени изобретателя графа Альбера де Диона). Конструктивно подвеска Де Дион включает подпружиненную неразрезную балку. При этом дифференциал жестко закреплен на раме (несущем кузове) и в состав моста не входит. Передача вращения на ведущие колеса осуществляется через качающиеся ведущие валы. Тормозные механизмы устанавливаются непосредственно на выходах дифференциала.

При такой компоновке неподрессоренными остаются только ступицы колес и сами колеса, что способствует плавности хода и безопасность движения автомобиля. Ввиду высокой стоимости подвеска Де Дион применяется достаточно редко, в основном на спортивных автомобилях.

 

Подвески узел: Узел подвески вооружения — Википедия – Как завязать ткацкий узел (шнур с регулируемой длиной)

  • 21.04.2020

Как завязать ткацкий узел (шнур с регулируемой длиной)

Ткацкий узел — простейший способ сделать украшение с регулирующейся длиной, например, чтобы носить подвеску и в коротком, и более длинном варианте. Используя этот узел, можно сделать, например, браслет, имея только вощеный шнур и бусину/подвеску.

Как это делается:

1. Берем два конца шнура, надеваем подвеску, располагаем шнуры параллельно. А затем каждым концом поочередно завязываем по узлу. Обратите внимание, что оба кончика в итоге должны смотреть вниз, ныряя в петлю.

Как завязать ткацкий узел (шнур с регулируемой длиной), фото № 1

Как завязать ткацкий узел (шнур с регулируемой длиной), фото № 2

Как завязать ткацкий узел (шнур с регулируемой длиной), фото № 3

Как завязать ткацкий узел (шнур с регулируемой длиной), фото № 4

Теперь мы можем двигать как один узел, так и второй, удлиняя конструкцию.

Как завязать ткацкий узел (шнур с регулируемой длиной), фото № 5

А так это выглядит на примере вощеного шнура. Туго затягиваем узлы, кончики обрезаем коротко острыми ножницами, затем их можно чуть подпалить зажигалкой (если шнур темный) и покрыть бесцветным лаком.

Как завязать ткацкий узел (шнур с регулируемой длиной), фото № 6

Скользящий узел: как заязать, пошаговая схема

«Slip Knot» (скользящий узел), предназначен для обвязывания шнура (веревки) вокруг:

  • предмета;
  • опоры;
  • другой веревки.

Придавая нагрузку, он охватывает объект, удерживаясь своим трением, а при ослаблении усилий – легко расплетается.

Основные скользящие узлы и петли

К основным скользящим видам можно отнести следующие узлы:

Используя основные навыки завязывания, без труда можно переходить к созданию более сложных конструкций узлов и петель.

Скользящий узел для браслета

Изготавливая браслет, необходимо сделать устройство, которое будет фиксировать длину изделия. Помочь увеличить или уменьшить размер, сможет скользящее крепление, вместо застежки.

Сделать его своими руками довольно просто:

Берется необходимый отрезок шнура.

Надевается нужное украшение.

Конец складывается петлей.

Прикладывается вторая часть веревки.

Оборачивается первый кончик вокруг петли и второго конца. Делается несколько полных оборотов.

Оставшийся кончик заводится в петлю с изнаночной стороны. Затягивается полученный узел.
Для регулировки длинны, можно использовать два узелка. Вяжутся они с каждой стороны шнура.

Скользящие рыболовные узлы

Рыболовы используют технику вязания скользящих узлов, чтобы связать два конца лески, закрепить материал на шпуле катушки, привязать груз (макуху), крючок (приманку), поводок.

Еще одним, их частым применением, является создание стопоров для скользящей оснастки.

Существует большое количество всевозможных техник вязания. Наиболее известными и популярными можно назвать:

  • «клинч»;
  • «гриннер»;
  • «морковка»;
  • «ступенчатый»;
  • «захватный»;
  • «восьмерка».

Применяя знания этих техник, помогут при вязке более сложных конфигураций узлов.

Как сделать скользящую петлю?

Человек, в процессе своей жизни, использует разнообразное множество всевозможных узлов, петель. Одними, из наиболее востребованных креплений, являются простые скользящие приспособления и разные вариации на их основе.

Есть множество способов, вариантов вязания таких конструкций. Скользящие петли используются моряками, они необходимы стропальщикам, альпинистам, нашли свое применение у рыбаков и охотников, незаменимы в рукоделии, медицине, обычном быту. Это удобные и весьма надежные устройства. Есть несколько, из наиболее простых способов, завязать скользящую петлю:

На конце веревки делается простой узел, не затягивается.

Формируется петелька.

Свободный край проводится через витки узелка.

Подтягивается узелок, придерживая низ петли.

Во втором варианте глухая скользящая петля:

Этот вид завязывания, пользуется большой популярностью у рыболовов.

Скользящий узел для Шарфа Слинга

Такой узел, является одним из самых используемых слингомамами. Он обладает возможностью регулировки кармана (для малыша), натяжением бортов, способностью приспосабливаться к любой форме материнского плеча. Что позволяет носить комфортно, даже тяжелых младенцев.

В некоторых странах, искусству завязывания, девочки обучаются с малолетства. Научиться, это делать, может любая женщина. Необходимо только приложить немного определенных стараний, усилий и тренировка.

Схема вязания:

Шарф, складывается пополам, вдоль.

Один край собирается жгутом, ложится на плечо. Располагается на плече не слишком близко к шее, при этом, не сваливаясь на руку. Расправляются складки.

Выбирается нужная длина хвостов. Длина делается из расчета их почти одинаковой длины в конце процесса.

Верхняя часть берется рукой, слегка натягиваясь (свободный край примерно 20-30 см больше короткого).

Место будущего узла придерживается. Свободной рукой, длинный конец оборачивается вокруг короткого.

Длинная часть проводится сверху руки, удерживающей место узла, вниз.
Проводится под коротким хвостом, выводя его вверх. Расправляется ткань внутри полученной петли.
Свободный конец пропускается через петлю, при этом придерживается короткая часть шарфа.
Стягивается узел.
Устанавливается нужное место узла, глубина кармана.
Окончательная фиксация, производится после всех регулировок. В случаи необходимости, узел можно ослабить, петля оттягивается в левую сторону.

 

как сделать самому, разные схемы вязания

Человек, в процессе своей жизни, использует разнообразное множество всевозможных узлов и петель. Одними из наиболее востребованных креплений являются простые скользящие приспособления и разные вариации на их основе.

Их широко применяют как люди специфических профессий – моряки, спасатели – так и обычные люди в повседневной жизни. Статья рассказывает об особенностях и назначении одного из самых популярных узлов – скользящего, раскрывает его преимущества и недостатки, а также дает советы по его использованию.

Описание скользящего узла и его назначения

Скользящий узел достаточно прост в исполнении и представляет собой самозатягивающуюся петлю, которая формируется простым соединением, завязанным вокруг корневого конца веревки. Поскольку корневой конец может свободно двигаться внутри простого, скользящий используется для обвязки веревки вокруг предметов, другой веревки, опоры или связывания предметов вместе с последующей обмоткой корневым концом.

Его используют при создании таких простых украшений, как браслет и бусы, а также широко применяют в рыболовном деле.

Под нагрузкой скользящий узел охватывает объект, удерживаясь силой своего трения. При расслаблении усилий он легко расплетается.

Соединения такого типа используются для:

  1. Создания дополнительной толщины из обычной веревки, что позволяет увеличить прочность соединения.
  2. Крепления к кольцам и проушинам.
  3. Обвязывания вокруг опоры.
  4. Связывания и транспортировки вещей.
  5. Простого и быстрого поднятия тяжелого груза.
  6. Связывания нескольких веревок без проблем с прочностью соединения.
  7. Формирования на веревке отдельной петли.
  8. Для подстраховки.

Преимущества и недостатки узла

Скользящий узел или удавка хорошо известен морякам и рыбакам. Главное его достоинство состоит в том, что такую петлю легко ослабить и развязать после применения. Однако он может ползти при переменной нагрузке или на скользких тросах, что относят к его недостаткам.

Различают несколько видов этой конструкции:

  1. Прямой (простой), который является наиболее

простейшая застёжка для подвесок — скользящий узелок

не знаю, насколько это можно назвать мастер-классом — но узелок крайне полезный, когда надо быстро и просто, безо всяческих застёжек, тогглов и удлиннительных цепочек что-нибудь подвесить, и чтоб под горлышко и длина регулировалась. особенно пригодится друзьям-керамистам, у которых кучи красивых единичных бусин-подвесок, но неохота или некогда собирать в ожерелья; или отдыхающим у моря, когда дитя найдёт куриного бога и не захочет с ним расставаться; или милый купит себе акулий зуб и понесёт его вам — вспомните тогда этот узелок!

понадобятся: подвеска, шнур (у меня вощёный, можно любой, лишь бы не слишком скользкий), ножницы. сантиметр факультативно.

простейшая застёжка для подвесок - скользящий узелок, фото № 1

сначала примеряем длину шнура — дважды обмотаем вокруг шеи.

простейшая застёжка для подвесок - скользящий узелок, фото № 2

подвеску расположите посередине шнура, она на фото у нас подразумевается слева, и вяжем первый узел:

простейшая застёжка для подвесок - скользящий узелок, фото № 3

тут единственное, за чем нужно следить — кончик шнура должен быть направлен к подвеске, чтобы шнуры выглядели потом аккуратней. затягиваем плотно! если шнур нескользкий, то и узелок не развяжется, и двигаться будет хорошо.

простейшая застёжка для подвесок - скользящий узелок, фото № 4

второй узел вяжем точно так же.

простейшая застёжка для подвесок - скользящий узелок, фото № 5

вуаля!

простейшая застёжка для подвесок - скользящий узелок, фото № 6

растягиваем шнурок — голова пролезает свободно, затягиваем — подвеска под горлышко.

простейшая застёжка для подвесок - скользящий узелок, фото № 7

иногда хорошо бывает зафиксировать подвеску посередине, просто завязав по узелку с боков. главное — если будете вешать ещё бусинки и вязать узелки, помните, что длина шнура сократится, возьмите припуск. если не уверены в длине, вяжите узелки не очень туго, чтобы легче было исправить, потом посмОтрите и затянете как надо. кончики можно подрезать, но не переусердствуйте, должен оставаться некоторый запас, чтобы узелок не развязался самопроизвольно.

подойдёт не ко всему, но на скорую руку, в походных условиях, или когда нужно подготовиться к мероприятию, а рассусоливаться некогда — само то.

я таким образом вешала и на силиконовый шнур, и на пластиковый — получается очень прочно и удобно, ничего не развязывается и не теряется.

удачи!

5 простых узлов, которые могут вам пригодиться

В повседневной жизни мы частенько сталкиваемся с необходимостью что-либо упаковать, закрепить или связать. Обычно в такой ситуации мы берём в руки бечёвку и начинаем увлечённо придумывать немыслимые конструкции из узлов, скруток и переплетений, которые потом решительно невозможно распутать. Поэтому давайте научимся завязывать ещё несколько популярных узлов.

Беседочный узел

Это один из основных узлов, которым издревле крепили тетиву лука. Иногда он именуется королём узлов за простоту и универсальность. Используется для получения незатягивающейся (!) петли на конце прямой верёвки, для крепления верёвки к кольцам или проушинам, для связывания верёвок.

Беседочный узел как вязать

Простой штык

Узел «Простой штык» тоже позволяет завязать незатягивающуюся петлю, причём она используется преимущественно в тех местах, которые требуют особенно надёжного крепления. Например, такие узлы давно применяются на флоте для закрепления швартовных концов за причальные приспособления, для крепления буксировочных тросов и тяжёлых грузов и так далее.

Простой штык как вязать

Таутлайн

Если вам необходимо привязать что-либо, но впоследствии иметь возможность регулировать длину верёвки, то на помощь придёт специальный узел, позволяющий легко изменять величину петли. Особенно часто его применяют туристы для установки палаток и натяжения тентов.

Tautline Hitch как вязать

Восьмёрка

Это традиционный узел, используемый во всех случаях, когда вам необходимо прикрепить что-либо к верёвке. Его легко вязать, он выдерживает большие нагрузки, а в последующем такой узел можно довольно просто развязать, чтобы освободить верёвку.

Восьмёрка узел как вязать

Узел «Восьмёрка» имеет два варианта. Первый применяется в тех случаях, когда у вас есть один свободный конец. Он выглядит довольно сложным, однако стоит вам только один раз разобраться в последовательности действий, как всё получится само собой.

Второй вариант можно использовать тогда, когда оба конца верёвки свободны. Этот узел настолько прост, что его можно завязать с закрытыми глазами, и в то же время он полностью надёжен.

Восьмёрка второй вариант

Водительский узел

Действительно легендарный узел, который имеет много различных названий и ещё больше практических применений. Этот узел используется в строительных работах, при транспортировке, в туризме и других случаях, когда вам необходимо плотно и туго закрепить какую-либо вещь.

Водительский узел как вязать

Для тех читателей, которым сложновато ориентироваться в анимированных рисунках, имеется дополнительная инструкция, содержащая статичные фото каждого шага. Вы сможете найти её по этой ссылке.

А какие ещё узлы вы считаете практически полезными и необходимыми для освоения?

8 простых узлов, которые выручат в любой ситуации

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,
что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.
Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

В жизни случается всякое. Скажем, вам нужно забраться на небольшую высоту, привязать груз или вытащить машину из ямы. В подобных случаях не обойтись без правильно связанной веревки, поэтому умение вязать надежные узлы — крайне полезный навык.

AdMe.ru решил помочь вам освоить 8 самых простых и полезных узлов, которые пригодятся в любой ситуации.

Затягивающий узел

8 простых узлов, которые выручат в любой ситуации

Как делать. Берем край веревки и складываем его буквой «Z». Коротким концом делаем 3–4 оборота вокруг веревки и продеваем его в нижнюю петлю. Затягиваем веревку с помощью верхней, рабочей петли.

Где применить. Такой узел удобно крепить к различным предметам. Например, поднимать или опускать предметы с узким горлышком.

Связывание шестов

8 простых узлов, которые выручат в любой ситуации

Как делать. Для начала делаем обычный узел на одной из планок. Затем прикладываем к ней вторую и делаем 5–8 оборотов вокруг. Оставшимся концом стягиваем обвязку, продевая его между жердей.

Где применить. Такие обвязки довольно прочные и могут быть использованы для получения одного длинноного шеста, устранения перелома или простого связывания двух и больше палок.

Узел «Констриктор»

8 простых узлов, которые выручат в любой ситуации

Как делать. По центру веревки делаем петлю. Затем одну из сторон переворачиваем так, чтобы веревка была в форме восьмерки. Теперь берем за центр этой восьмерки (место пересечения) и просто складываем петли в готовый узел.

Где применить. Особенность этого узла в том, что после затяжки в обратную сторону он сам не развяжется. «Констриктор» подходит, чтобы затягивать мешки, пережать протекающий резиновый шланг, затянуть свернутый ковер, можно даже пользоваться им как жгутом.

Узел «Лестница»

8 простых узлов, которые выручат в любой ситуации

Как делать. В левую руку берем конец веревки. Правой рукой обратным хватом переворачиваем петлю и фиксируем веревку в левой руке. То же повторяем с оставшейся веревкой. Затем конец веревки (который болтае

Хитросплетение и мистика китайских узлов

С древнейших времен, еще до появления письменности, многие народы использовали для записи информации узлы — так называемое узелковое письмо. У древних инков узелковое письмо (кипу) использовалось для расчетов — в торговле, в управлении страной. У индейцев Северной и Южной Америки узлы-кипу и бусы-вампум использовались в качестве исторических и религиозных «книг». В древнем Вавилоне, а позднее и у славян узлы использовались для магических обрядов и колдовства. В каббалистической традиции узлы кодируют гематрическую информацию, касающуюся имени Бога или заповедей. В узелковом письме информацию несет как форма узла, так и цвет шнура, из которого он завязан, а также порядок и сочетание различных узлов.

Хитросплетение и мистика китайских узлов, фото № 1

Но наивысшего расцвета искусство плетения узлов достигло в Китае. Как обычные буквы выглядят скучно по сравнению с иероглифами, так и узелки, используемые в кипу, выглядят «просто узелками» по сравнению с роскошными китайскими узлами. И хотя появление письменности привело к отказу от узелкового письма, китайские узлы не остались чисто декоративными, а несут и смысловую нагрузку.

Искусство украшения одежды, оружия, интерьера и предметов обихода с помощью декоративных узлов известно в Китае со времен династий Тан (618–907 г.) и Сун (960–1279 г.), а популярность обрело во времена династий Мин (1368–1644 г.) и Цин (1644–1911 г.). Именно в этот период искусство плетения узлов «вышло из народа» и стало рукоделием, приличествующим аристократии. Узлы были не только искусством, но и средством коммуникации: с их помощью передавали пожелания и благословения, выражали добрые чувства. И, как и любое украшение, узлы служили оберегами от злых сил.

Узлы завязывали из шелковых шнуров, поэтому самые старые образцы декоративных узлов, сохранившиеся к настоящему времени, относятся к концу XIX в. Более древние декоративные узлы известны только по изображениям. Так, изображения декоративных узлов находят на бронзовых сосудах периода Сражающихся царств (475–221 г. до н.э.), на картинах Западно-Ханьского периода (206 г. до н.э.–220 г. н.э.), на буддийской скульптуре периода Северных династий (386–581 г.). А при археологических раскопках обнаружили костяные инструменты для завязывания и развязывания узлов возрастом ок. 100000 лет!

Хитросплетение и мистика китайских узлов, фото № 2

За многие столетия искусство декоративных узлов развилось и достигло совершенства. Однако с падением Китайской Империи и началом республиканской эпохи это искусство стало приходить в упадок: сначала украшение вещей узлами ушло из повседневного обихода, а потом и из праздничного. Культурная революция добила искусство декоративных узлов. Однако на Тайване в 1970-е гг. нашлись энтузиасты возрождения традиции, среди которых особенно отмечают Лидию Чен (Lydia Chen, Chen Hsia-Sheng). Они собирали по музеям изображения узлов, ездили по деревням перенимать это искусство у последних мастеров. Благодаря их усилиям искусство декоративных узлов возродилось и стало доступно многим ценителям традиционного прикладного искусства.

Большинство китайских узлов двуслойные, симметричные и имеют два конца, входящих в узел, и два выходящих из него. Узлы называют либо по их форме, либо по их символическому значению. Плетут их из шелковых шнуров различных цветов, но чаще всего используют красный цвет, поскольку он символизирует удачу и процветание. Узлы служат застежками на одежде, подвесками и брелками, используются в украшениях для волос, в бижутерии, в интерьере.

Хитросплетение и мистика китайских узлов, фото № 3

Символическое значение китайских узлов

Самый известный из китайских узлов — Pan Chang, или мистический. Он завязан так, что не видно начала и конца (впрочем, это относится ко многим китайским узлам). Мистический (вечный) узел символизирует непрекращающуюся вечную жизнь, безграничность, нескончаемую мудрость и осведомленность, а также сострадание. В символике фэн-шуй мистический узел олицетворяет непрекращающийся поток удачи в любви, в делах, в бизнесе, нескончаемое течение жизни, многократно усиливает действие других положительных символов.

Хитросплетение и мистика китайских узлов, фото № 4

Хитросплетение и мистика китайских узлов, фото № 5

Узел «Две монетки» означает процветание и богатство, а заодно еще и долголетие.

Хитросплетение и мистика китайских узлов, фото № 6

Узел долголетия — думаю, понятно 🙂 Уместен в качестве поздравления с днем рождения.

Хитросплетение и мистика китайских узлов, фото № 7

Узел «Двойное счастье» означает счастье в супружестве. Годится для свадебных поздравлений.

Хитросплетение и мистика китайских узлов, фото № 8

Узел удачи — тоже, думаю, все очевидно 🙂

Хитросплетение и мистика китайских узлов, фото № 9

Узел «Жезл» (Ju I) напоминает о жезлах буддистских миссионеров и скипетрах царствующих особ. Это даосский символ бессмертия, а название Ju I означает «все в согласии с желаниями твоего сердца».

Хитросплетение и мистика китайских узлов, фото № 10Хитросплетение и мистика китайских узлов, фото № 11

Узел «Гармония десяти» символизирует все, что по китайским поверьям составляет хорошую жизнь: много отдачи от одного вложения, два сердца живущих вместе в гармонии, успешная сдача экзаменов, мир и спокойствие в любое время года, щедрый урожай, обильный рост посевов, семь успешных сыновей, долгая жизнь, девять поколений под одной крышей и полное процветание.

Хитросплетение и мистика китайских узлов, фото № 12

Это, конечно, далеко не все узлы. А теперь немного красоты 🙂

Хитросплетение и мистика китайских узлов, фото № 13

Хитросплетение и мистика китайских узлов, фото № 14

Хитросплетение и мистика китайских узлов, фото № 15

Хитросплетение и мистика китайских узлов, фото № 16

Хитросплетение и мистика китайских узлов, фото № 17

Хитросплетение и мистика китайских узлов, фото № 18

Хитросплетение и мистика китайских узлов, фото № 19

Хитросплетение и мистика китайских узлов, фото № 20

Хитросплетение и мистика китайских узлов, фото № 21

Хитросплетение и мистика китайских узлов, фото № 22

Хитросплетение и мистика китайских узлов, фото № 23

Хитросплетение и мистика китайских узлов, фото № 24

Хитросплетение и мистика китайских узлов, фото № 25

Хитросплетение и мистика китайских узлов, фото № 26

Хитросплетение и мистика китайских узлов, фото № 27

Отличие независимой подвески от полузависимой – Неполная независимость: как устроена и чем хороша полузависимая подвеска

  • 17.04.2020

Зависимая и независимая подвеска — чем они отличаются

Одним из факторов, на которые следует обращать внимание при выборе автомобиля является тип подвески. Плавность и комфорт при движении играют немаловажную роль. Желание обладать транспортным средством, способным одинаково хорошо вести себя на асфальте и при движении по бездорожью возникает у каждого автолюбителя.

Споры о том какая подвеска имеет лучшие характеристики бесконечны. На этот вопрос нет однозначного ответа. Сформировавшиеся стереотипы относительно области применения некоторых типов выглядят так: внедорожникам — зависимую, легковым машинам среднего класса — комбинированную, спорткарам — двухрычажную. Каждая система имеет свои достоинства и недостатки.

Что такое подвеска?

Подвеской считается часть автомобиля, входящая в состав шасси, которая служит промежуточным звеном между его кузовной частью и дорожным полотном. Работа подвески заключается в том, чтобы удар, полученный при контакте с препятствием, был преобразован в перемещение упругого элемента. В результате этого перемещения гасится энергия удара и увеличивается плавность хода.

Существует ряд основных требований к подвескам. К ним относится: поддержание машины в горизонтальном положении при любых воздействиях; способность гасить возникающие колебания; упругость всех её элементов, их прочность и долговечность.

Подвески классифицируются следующим образом:

  1. Зависимая (может быть на поперечной и продольной рессорах, с направляющими рычагами, с упорной трубой, подвеска De Dion, торсионно-рычажной).
  2. Независимая (различают подвеску на косых и двойных поперечно расположенных рычагах, с качающимися полуосями, с одинарными или двойными продольными рычагами, «Макферсон», с поперечными рычагами).
  3. Активная, то есть изменяющая жёсткость и положение по команде устройства управления (пневматическая, гидравлическая, пневмогидравлическая).

Рассмотрим и сравним два типа подвесок, нашедших наиболее широкое распространение: зависимую и независимую.

Зависимый тип подвески

Она упрощенно представляет собой два противоположных колеса, жёстко соединённых между собой одной балкой. Воздействие на одно колесо приводит к изменению положения второго. Зависимой подвески в большей степени предназначена для эксплуатации в тяжёлых дорожных условиях.

Зависимая подвеска

Зависимая подвеска: 1) Витая пружина 2) Верхний продолльный рычаг. 3)Нижний продольный рычаг. 4) Балка моста. 5) Амортизатор. 6) Ступица колеса. 7) Стабилизатор поперечной устойчивости. 8) Поперечный рычаг (тяга Панара)

Плюсы и минусы любой подвески зависят от её конструкции, но есть и общие для всех свойства.

Преимуществами такой подвески является:

  • Постоянный клинерс, то есть дорожный просвет остается неизменным, что даёт ей преимущество в движении по бездорожью.
  • Высокая устойчивость к повреждениям и прочность.
  • Недорогое обслуживание.
  • Небольшое количество составляющих деталей и, как результат, надёжность.

Отрицательные стороны зависимой подвески:

  • Меньшая устойчивость и управляемость, по сравнению с независимым вариантом.
  • Достаточно высокие требования к дорожному покрытию при движении с большой скоростью.
  • Низкий уровень комфорта.
  • Невысокая информативность рулевого управления.

Независимый тип подвески

В данном типе подвески колёса не связаны друг с другом, то есть действуют независимо. Независимая подвеска имеет преимущество при движении по трассе с большой скоростью и устанавливается, как правило, на легковых автомобилях.

Независимая подвеска

Независимая подвеска

К преимуществам независимой подвески можно отнести:

  1. Малые отклонения относительно продольной оси.
  2. Хорошую управляемость.
  3. Хорошее сцепление с дорожным покрытием.
  4. Высокий уровень комфорта.

Минусами этого типа подвески можно назвать:

  • Дорогостоящее обслуживание и ремонт.
  • Короткий ход рычагов подвески, что может привести к уменьшению клиренса.
  • Большое число деталей, из которых состоит подвеска и, соответственно, большая вероятность повреждения, по сравнению с зависимой.
  • Сложность проведения ремонтных работ в полевых условиях.

В чём сходство и различие независимой и зависимой подвесок?

Оба эти типы подвесок объединяет одно предназначение — сделать нахождение в транспортном средстве более комфортным и безопасным.

Конструктивно независимую и зависимую подвеску объединяет наличие упругих элементов, направляющих элементов и амортизаторов. Эти функции может совмещать в себе одна деталь, например рессора.

Зависимая и независимая

Благодаря различной конструкции, зависимая и независимая подвеска имеют ряд отличий:

  1. В зависимой два колеса жёстко соединены, зависят друг от друга. В независимой каждое действует самостоятельно; воздействие на одно не отразится на другом.
  2. В независимой меньше неподрессоренных масс, так как отсутствует мост, в противоположность зависимой.
  3. Независимая подвеска чувствительна к установке колес отличного от положенного размера, поскольку они являются частью кинематики подвески.
  4. Необходимым условием эффективного действия независимой подвески является нахождение кинематического центра над поверхностью дороги, другими словами при максимальных отклонениях подвеска должна находиться выше уровня дороги.
  5. Независимая подвеска имеет меньший риск опрокидывания при попадании в яму на большой скорости, благодаря отсутствию жёсткого взаимодействия противоположных колёс.

В пользу какой подвески сделать выбор решает покупатель. Следует обратить внимание не только на уровень комфорта, но и на стоимость обслуживания и запчастей, отзывы по срокам эксплуатации элементов подвески и репутацию производителя.

Зависимая и независимая подвеска — отличие, плюсы и минусы

Зависимая и независимая подвеска – это два вида систем, использующихся на транспортных средствах и выполняющих большое количество различных важных функций. Это касается плавного хода ТЗ, обеспечения требуемого перемещения колес относительно кузова, а также передачи сил и моментов на раму.

Чем отличается независимая подвеска от зависимой

Основные особенности зависимой подвески

Устройство зависимых и независимых подвесок сильно отличается друг от друга. Поэтому в их конструкции обязательно нужно разобраться, чтобы понимать принцип работы.

Зависимая подвеска – это агрегат, в котором колеса тесно связаны друг с другом. Вследствие такой своей конструкции возникает главный недостаток такого механизма – плохая езда автомобиля по неровностям. Если транспортное средство наедет колесом на возвышенность одним колесом, второе поднимется над поверхностью дорожного полотна. Таким образом снижается уровень сцепления машины с поверхностью.

Основное преимущество зависимой подвески заключается в том, что колеса при езде на ровной дороге не меняют своего вертикального положения. Это касается прежде всего моментов совершения поворотов.

Обязательно нужно обратить внимание на следующие особенности зависимой подвески:

  1. большие недопрессоренные массы;
  2. необходимость высоко поднимать пол машины для обеспечения полноценной артикуляции подвески.

На передней оси зависимые подвески практически не используются. Это обусловлено большим количеством их недостатков. Такие устройства заменили более совершенные подвески МакФерсон. Они отличаются меньшим весом и большим комфортом. На старых внедорожниках и автобусах, кроме них, может использоваться классический мост, расположенный спереди.

зависимая подвеска

зависимая подвеска

Использовать зависимую подвеску разрешается как на ведущих, так и ведомых задних осях. В этих случаях агрегат будет иметь некоторые особенности своего строения, такие как:

  1. На ведущем мосте зависимая подвеска выполняется в виде моста. Он подвешивается на продольных рессорах. Также для этого могут использоваться продольные направляющие рычаги. Данная система применяется как на внедорожниках, так и на пикапах.
  2. На ведомом мосте зависимая подвеска выполняется в виде задней балки. Она используется преимущественно на недорогих переднеприводных транспортных средствах. Если конструкция данного агрегата оснащена торсионами, можно говорить о полузависимой подвеске.

Зависимая и независимая подвеска автомобиля существенно отличаются друг от друга своими конструктивными особенностями.

Преимущества и недостатки независимой подвески

Чтобы выяснить, какая подвеска лучше – зависимая или независимая – необходимо оценить их основные преимущества и недостатки. Для этого следует проанализировать все ключевые особенности данных агрегатов.

Независимая подвеска – это агрегат, в котором колеса не связаны на одной оси друг с другом. Таким образом, смена положения одного из них не приводит к смене положения другого. Данная особенность механизма является его главным преимуществом. Вследствие этого обеспечивается больший комфорт вождения автомобиля, а также должный уровень его равномерного сцепления с дорожным полотном при прохождении неровностей.

независимая подвеска

независимая подвеска

Независимая подвеска способна обеспечивать меньшие неподрессоренные массы. К тому же в таких агрегатах существует возможность их уменьшения посредством изменения конфигурации расположения деталей и используемых для их производства материалов.

Понимая, чем отличается независимая подвеска от зависимой, можно понять, что во время езды автомобиля первая из них может менять свои параметры. Это касается прежде всего развала, схождения и ширины колеи.

Заключение

Зависимая и независимая подвеска отличия имеют между собой довольно значительные. Это касается не только их внешнего вида и конструктивных особенностей, но и принципа работы. Более совершенным и качественным в этом плане считается независимое устройство, преимущества которого высоко ценятся большим количеством водителей.

Оцените статью

Неполная независимость: как устроена и чем хороша полузависимая подвеска

Мы уже рассказывали о зависимых и независимых подвесках. Но за кадром остался еще один тип подвесок – полузависимые. В характеристиках автомобиля такой тип подвески часто указывается как независимый, но на первый взгляд, выглядит самая распространенная конструкция именно как обычная балка зависимой подвески. В чем же тут секрет?


Насколько независима независимая подвеска?

Казалось бы, раз подвеска независимая, то перемещения одного колеса от другого никак не зависят. Такое чаще встречается в теории. На практике же полностью независимые подвески – большая редкость.

Почти всегда в конструкции подвески предусмотрена такая деталь как стабилизатор поперечной устойчивости. Благодаря ей вертикальные перемещения одного колеса через упругий торсион передаются на другое. Подобное «нарушение независимости» нужно для улучшения управляемости автомобиля, а точнее, для уменьшения кренов в поворотах. Решение не самое изящное, имеющее и ряд недостатков, но при этом недорогое, ведь активные подвески дороже на порядки. А так достаточно простая деталь не дает машине заваливаться в повороте.

Конечно, управляемость можно настроить и без этой детали, и даже плавность хода улучшится. Примеров тому немало: вот Renault Logan, например, после первого рестайлинга лишился стабилизатора спереди, а у классических Жигулей в задней подвеске его и не было никогда. Но большинство современных машин его имеет и в передней, и в задней подвесках.


На фото: Renault Logan ‘2004–09

Не редкость и «активные» стабилизаторы, которые умеют менять угловую жесткость торсиона или вообще отключаться. Такие есть, например, на машинах BMW или на внедорожниках Nissan. Это позволяет снизить негативные факторы от использования стабилизатора.


На фото: Nissan Patrol ‘2014–н.в.

Получается, подвески у абсолютного большинства машин не абсолютно независимые, перемещение одного колеса все же вызывает перемещение и другого. Пусть и в меньшей степени, чем при наличии связи в виде общей жесткой оси, как у зависимой подвески, когда перемещение одного колеса всегда однозначно связано с перемещением второго.

С неразрезными мостами, кстати, стабилизатор поперечной устойчивости также применяют: крены есть у машин с любыми подвесками.

Если стабилизатор все равно нужен, то может быть, его можно сделать частью несущей конструкции подвески? Наверное, именно так рассуждали инженеры, когда придумали переднюю подвеску МакФерсон для Audi 100/A6 в кузове С4. Не удивляйтесь, но МакФерсон у нее –полузависимый, ведь вместо переднего нижнего рычага подвески тут используется мощный стабилизатор поперечной устойчивости. Оба колеса связывает единая упругая деталь, являющаяся частью несущей конструкции. Восьмидесятые годы были щедры на интересные технические решения, так что я не удивлюсь, если на каких-то еще машинах использовали подобную схему, ведь торсион стабилизатора очень удобно использовать в качестве рычага. По кинематике подвеска Audi может считаться полностью независимой за одним существенным «но»: вертикальное перемещение одного из колес обязательно вызывает перемещение второго колеса на существенную величину, связанную с достаточно высокой жесткостью торсиона.

Очень распространенная схема полузависимой подвески со скручиваемой балкой – в том числе и плод усилий инженеров концерна Volkswagen. Ведь появилась она именно на VW Golf в 1974 году. Гениальность идеи была в том, что тут направляющий аппарат обоих задних колес был единой деталью, которая крепилась к кузову всего в двух точках. А эластокинематика движения каждого из колес была почти подобна кинематике подвески на продольных рычагах. Балка в форме буквы Н крепится к кузову в двух крайних точках, а ступицы колес расположены на нижних концах буквы. Самая важная часть конструкции – поперечина, которая соединяет конструкцию воедино и обеспечивает необходимую жесткость. Если балку расположить вплотную к точкам крепления к кузову (когда балка превратится в букву П), то подвеска по кинематической схеме будет полностью подобна конструкции на продольных рычагах, а если перенести ближе к точкам крепления колес, то будет больше похожа на зависимые подвески. Центральная часть балки в этой конструкции обязательно имеет податливость и может изгибаться, обеспечивая колесам возможность независимого перемещения. Отнести такую подвеску к зависимым можно лишь конструктивно: колеса связаны единой деталью несущей конструкции. Но в работе такая подвеска все же подобна именно независимым.


На фото: Volkswagen Golf ‘1974–83

Конструкция настолько удобна для массового автомобилестроения, что ее применяют для машин до D класса включительно, а порой используют и в сочетании с ведущим задним мостом. Например, на кроссовере Opel Mokka сзади стоит именно скручиваемая H-образная балка, даже на вариантах с полным приводом.

СЕКРЕТ ПОДОБНОГО УСПЕХА ПРОСТ. ВО-ПЕРВЫХ, КОНСТРУКЦИЯ ПРЕДЕЛЬНО НАДЕЖНА: МОЩНЫЕ БОКОВЫЕ РЫЧАГИ СВЯЗАНЫ МОЩНЫМ ТОРСИОНОМ, А К КУЗОВУ ОНА КРЕПИТСЯ БОЛЬШИМИ И ПРОЧНЫМИ САЙЛЕНТБЛОКАМИ. ЭТИ ДЕТАЛИ СЛУЖАТ ДОЛГО, А СЛОМАТЬ ИХ ТЯЖЕЛО. И ТАКАЯ КОНСТРУКЦИЯ НЕДОРОГА КАК В ИЗГОТОВЛЕНИИ, ТАК И В ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Кинематика движения колес изначально удачна и может варьироваться в широких пределах путем изменения жесткости креплений, жесткости торсиона, боковых рычагов и их взаимного расположения. К тому же подвеска очень компактна, позволяет разнести амортизаторы максимально широко, что обеспечивает отличные условия их работы. Можно расположить пружины и амортизаторы очень низко и плотно, что увеличивает внутренний объем задней части машины. Из всех типов независимых подвесок для неведущих колес лучшей кинематикой обладают разве что многорычажные конструкции на базе двухрычажных подвесок или стоек МакФерсона, но они значительно более дороги.

Недостатки у такой схемы тоже есть. Эластокинематика Н-образной балки такова, что угловая жесткость балки всегда связана с податливостью подвески в поперечном направлении и нагрузкой. В результате балка всегда избыточно жесткая для ее роли стабилизатора поперечной устойчивости. Неподрессоренные массы у такого типа подвески тоже достаточно высоки, а попытка уменьшить массу балки за счет уменьшения длины продольных рычагов ведет к ухудшению кинематики ее работы и увеличению жесткости связи. И развязать жесткость резинометаллических элементов в продольном и поперечном направлении тоже конструктивно сложно, они будут всегда связаны, ведь это всего два сайлентблока, работающих на кручение и разрыв.

Усложнение конструкции введением реактивной тяги, например, в виде механизма Уатта — ход не новый. Сравнительно недавно его применяли в серийном производстве на Opel Astra J/Chevrolet Cruze, а спортсмены при подготовке машин с Н-образной балкой часто использовали дополнительные реактивные рычаги для улучшения управляемости и контроля кинематики.


Механизма Уатта

Опорные элементы балки стараются ставить под углом к плоскости качения балки: так обеспечивается уменьшение передачи вибраций на кузов при снижении податливости блоков в поперечном направлении и улучшение кинематики. Дополнительные хитрости в виде выноса опорных площадок пружин на внешние кронштейны позволяют обеспечить необходимый угол доворота колес под нагрузкой. Но в любом случае этот тип подвески остается конструктивно простым и дешевым. И именно поэтому его применяют столь массово.

А на практике оно как?

Сравнение различных автомобилей с различными типами задней подвески не дает возможности выбрать однозначного лидера. Разумеется, многорычажную подвеску проще наделить и хорошей управляемостью, и высокой плавностью хода в сочетании с высокой нагрузочной способностью. Но вот беда: сравнивая даже авто одного класса, нельзя сделать вывод о том, какая применяется подвеска лишь на основании их ходовых характеристик. Настоящим подарком для любителей выяснить, что лучше, а что хуже, являются машины на платформе MQB: у многих из них в зависимости от мотора в задней подвеске может применяться как балка, так и многорычажная конструкция.

Мой личный опыт показывает, что только серьезное сравнение позволяет выявить нюансы, а в обычной эксплуатации можно заметить лишь несколько другую акустическую картину при проезде неровностей и более явное изменение управляемости с нагрузкой у машин с Н-образной скручиваемой балкой относительно машин с многорычажной подвеской. Слепое сравнение обычно не дает возможности выявить однозначного победителя. А все это говорит о том, что энтузиазм производителей по поводу этого типа подвески на бюджетных автомобилях вполне обоснован: по цене недорогой зависимой подвески вы получаете полноценную независимую с хорошей кинематикой.

Kolesa.ru

 

Какая подвеска лучше зависимая или независимая? — Полезные статьи

К основным функциям подвески относятся: соединение колес с рамой или кузовом, обеспечение плавности хода и необходимого характера перемещения колес, передача силы, которая возникает при взаимодействии колес с дорогой.

Состоит подвеска с направляющих, упругих и амортизационных элементов, и делиться на два типа: зависимая и независимая.

Зависимая подвеска представляет собой конструкцию, в которой оба колеса оси связаны жестко друг с другом, и перемещение одного из них, влияет на второе.

В независимой подвеске колеса одной оси не связаны друг с другом, или же зависят в малой степени. Современная подвеска автомобиля представляет собой довольно сложную конструкцию, в которой одновременно сочетаются элементы гидравлики, пневматики, механики и электроники.

Зависимая подвеска часто встречается у заднеприводных автомобилей и основным ее недостатком является – большая масса. Существует также полунезависимая и полузависимая подвески. Полузависимая подвеска чаще всего устанавливается на небольшие автомобили. Полунезависимая подвеска используется только на не ведущем мосту, имеет более легкую массу и довольно компактная. 

Независимая подвеска имеет ряд преимуществ перед зависимой, в первую очередь это малая масса, благодаря которой автомобиль лучше сохраняет сцепление на неровной дороге. Автомобиль на котором установлена передняя независимая подвеска и задняя зависимая, довольно неплохо ведет себя на асфальте, но на неровной дороге повышается вероятность заноса. Авто с полностью независимой или полностью зависимой подвеской имеет свои недостатки. В первом случае в занос срывается передняя ось, а во втором – задняя.

Каждый тип подвески имеет свои преимущества и недостатки, для передвижения в большей части по асфальтовым дорогам, лучше всего подойдет автомобиль с передней независимой подвеской и задней зависимой. Производители продолжают усовершенствовать и улучшать эксплуатационные характеристики подвесок.

Диагностика и ремонт автомобиля в Твери проводится в нашем сервисе квалифицированными специалистами с применением современного оборудования. 

Какая подвеска лучше. Зависимая? Независимая?

Чем руководствуются люди при покупке автомобиля? Мощность двигателя, объем багажника, цвет авто, а может комфорт и безопасность определяет их выбор?

Какой смысл иметь машину, под капотом которой сотни лошадиных сил, если управлять и контролировать ее невозможно. Кто захочет мчаться по ухабам на телеге с такими то лошадинными силами?

Автоконцерны, представляя свои новые модели, обращают внимание на технические характеристики новинок. В их первых строках стоит тип подвески, преимущества которой, убедительно доказываются и напрочь отвергаются достоинства другой. Так как же разобраться какая подвеска должна быть в вашем авто и какая разница между ними.

Что такое подвеска

Подвеска в машине — это не одна какая то деталь, а целая система элементов. Все они взаимодействуют между собой. Сказать несколькими словами можно, что подвеска состоит из опоры для колес, пружин, рессор, амортизаторов, торсинов (полунезависимая подвеска), рычагов, с помощью которых изменяют положение колес (меняется направление движения автомобиля), стабилизаторов, гасящих наклон кузова при вхождении машины в поворот. Все эти детали крепятся между собой болтами, гайками и т.п.

То есть кузов машины соприкасается с поверхностью дороги через эту систему (подвеску). Она делает езду для пассажиров в салоне автомобиля комфортной, а для грузов — безопасной.

Независимая подвеска

Подавляющее большинство современных автомобилей имеют независимую подвеску. Такая подвеска даёт возможность колесам, расположенным на одном валу перемещаться отдельно друг от друга.

Вес такой подвески небольшой. На больших скоростях автомобиль с независимой подвеской хорошо поддается управлению. На ее регулировку не нужно тратить много времени.

Недостатками такой подвески являются то, что стоимость ремонта высокая (состоит из множества деталей), небольшой срок службы, а при ее поломке можно испортить двигатель автомобиля. Типов независимых подвесок девять: пневматическая, качающиеся полуоси, пружинные, адаптивные, типа “Макферсон” и т.п. Среди перечисленных типов пневматическая считается лучшей.

Жесткая ось

Такая система подвески предназначена для задней части больших транспортных средств.

Она имеет сплошную балку, которая проходит между двумя колесами. Если колесо наткнется на препятствие, то обе шины получают одинаковое воздействие. Это означает, что езда на такой подвеске будет не такой комфортной, как на независимой. Но зависимая подвеска позволяет перевозить более тяжёлые грузы.

Она отлично подходит для преодоления бездорожья (некоторые считают, что это не так) и буксировки. Поэтому обычно их можно встретить на более крупных машинах с характеристиками 4х4.

К преимуществам можно смело отнести: устойчивость автомобиля, расстояние от поверхности дороги к кузову остаётся неизменным (важно при прохождении трудных участков дороги), при прохождении высоких препятствий машина не опрокидывается.

Недостатки: подвеска тяжёлая (массивные металлические детали), причиной поломки заднего моста часто является неисправность в подвеске, процесс ее регулировки занимает много времени.

Заключение

Разработчики в крупных автоконцернах оснащают оптимальными видами подвесок свои марки машин. Осмотр и своевременный ремонт, замена подвески или ее частей позволит автомобилю без проблем выполнять своё предназначение.

Плюсы и минусы независимой подвески и рамной конструкции

Автомобиль разнообразен настолько, что порой его трудно с чем-то сравнивать. Условия современного мегаполиса и разбитые просёлки, заброшенные лесные просеки и залитая водой грунтовка или участки пустыни – везде он выполняет свою основную задачу – перевозит людей и грузы. Автомобили должны, как минимум, быть приспособлены для разных условий эксплуатации. Наверно поэтому будет достаточно интересно обратить внимание на те конструктивные особенности, которые позволяют автомобилю работать в настолько различающихся условиях. Одним из таких элементов конструкции является подвеска.

О подвеске в целом

Подвеска в машине:

  • соединяет кузов или раму с колесами;
  • обеспечивает нужное движение колес по отношению к раме или кузову и передаёт на них возникающие при движении силы;
  • определяет управляемость, а также плавность хода машины, демпфирует часть воспринимаемой нагрузки.

За всю историю автомобиля разработчики создали самые разнообразные виды подвесок, но они могут быть разделены в основном на два больших класса, рассмотренные ниже.

Зависимая

Такой тип подвески достался автомобилю исторически, в наследство от телег и карет. Именно такой она была на первых машинах, такой же оставалась достаточно долгое время. Что она собой представляет, можно видеть на приведённом ниже рисунке:

Как из него видно – это два колеса, соединенные сплошной осью. Другим названием такой конструкции будет мост (передний или задний), и зачастую он включает в себя элементы трансмиссии. Характерная особенность – положение одного колеса оказывает влияние на другое. В случае перемещения одного колеса по вертикали, как показано на рисунке, это приводит к изменению площади контакта другого колеса с поверхностью, что влияет на управляемость, особенно на высокой скорости.

Зависимая подвеска может быть выполнена различным образом. В качестве узлов и деталей в ней могут использоваться разнообразные упругие элементы, рессоры (продольные или поперечные), пружины и т.д.

Из фотографии видно – зависимая подвеска отличается достаточно высокой прочностью, что является преимуществом при движении по бездорожью. Для обеспечения нормальной эксплуатации такая конструкция предусматривает значительный клиренс, а это также считается достоинством при передвижении вне дорог. Раз уж мы говорим об использовании автомобиля в подобных условиях, нельзя обойти молчанием факт, что зависимая подвеска допускает большие хода, значительно повышающие возможности машины в случае движения по пересеченной местности.

Таким образом, не вдаваясь в варианты построения зависимой подвески, можно сформулировать ее положительные характеристики:

— простота конструкции;
— прочность;
— дешевизна;
— устойчивость к повреждениям;
— проходимость.

Однако ради объективности необходимо отметить недостатки:

— недостаточная управляемость, особенно при высокой скорости движения;
— незначительный уровень комфорта;
— неинформативное рулевое управление.

Независимая

Что она собой представляет, понятно из рисунка ниже:

Из него ясно видно, что перемещение в вертикальной плоскости одного колеса никоим образом не отражается на положении другого. Это положительно сказывается на контакте колеса с поверхностью и, соответственно, управляемости автомобиля.

В конструкции независимой подвески используются разные элементы – пружины, разнообразные рычаги, торсионы. Существует множество различных вариантов, как может быть выполнена независимая подвеска. Так, один из распространённых ее видов – подвеска Макферсона, а также торсионная.

Тем не менее, несмотря на значительное разнообразие, нельзя не отметить ее особенности. К ним относится меньшее значение неподрессоренной массы.

Это понятие включает в себя суммарную массу всех элементов конструкции, через упругие элементы воздействующую на дорогу. Если у зависимой подвески они достаточно велики, что ухудшает управляемость, то для независимой эта величина значительно меньше.

Длительная ее эксплуатация позволила выявить положительные свойства, к которым относятся:

— хорошая управляемость автомобилем, особенно на высокой скорости;
— высокая информативность при управлении;
— возможность настройки параметров подвески под конкретные условия движения;
— повышенный комфорт при движении

Несомненно, что это все отражается положительно на автомобилях, эксплуатируемых в условиях города и на твердом (асфальтовом) покрытии. Однако не бывает все только хорошо, всегда есть недостатки, и они делают такую подвеску малопригодной для условия бездорожья.

Среди ее недостатков надо отметить:

— короткие ходы подвески;
— достаточно большое число деталей и, как следствие, повышенная вероятность их повреждения в сложных дорожных условиях:
— трудности в полевых условиях ремонта поврежденной подвески;
— высокая стоимость обслуживания и трудность регулировки.

Что и как используется на современных автомобилях

Здесь надо сразу отметить, что разработчики автомобилей в зависимости от их назначения используют самые разные варианты, в том числе комбинируя разнообразные типы подвесок. Так, УАЗ имеет обе зависимые подвески, но его назначение – преодоление бездорожья, при этом уровень комфорта в нем несравним с предоставляемым обычными паркетниками. Если в условиях бездорожья он король, то при движении в городе резко теряет все свои преимущества.

Нива имеет переднюю независимую подвеску и зависимую заднюю. Это позволяет ей быть более динамичной в городе и на трассе, обеспечивает достаточную проходимость при движении на легком бездорожье. В то же время наличие дополнительных устройств, таких как межосевая блокировка дифференциала и пониженная передача, позволяет ей хоть и ограниченно, но достаточно свободно передвигаться в сложных дорожных условиях.

Что касается многочисленных кроссоверов и паркетных джипов, то их место обитания – город и асфальтовое покрытие, ну может быть, пикник на опушке в ближайшем пригородном лесу или дорога на дачу. Для преодоления мало-мальски серьезного бездорожья они не пригодны. В этом случае требуется особый вид автомобиля, который раньше назывался вездеход, и УАЗ один из них.

Одним из факторов, ограничивающих использование кроссоверов на бездорожье, является подвеска. Во многом она и определяет, насколько автомобиль пригоден к движению в сложных дорожных условиях.

Созданы и применяются самые различные варианты подвесок, но конструкция каждой из них предполагает использование автомобиля в определенных условиях. Выбирая себе автомобиль, нужно понимать, что нет универсального варианта, способного двигаться, как болид формулы 1, и преодолевать бездорожье, как БТР.

Другие обзоры шин и дисков:

В чём различия независимой от полунезависимой подвески? Какая лучше?

независимая лучше, особенно на современных иномарках когда жесткость стоек регулируется на ходу) пример полузависимой это задняя балка на ваз 2114, сделанна она из торсионной стали, так что при наезде на препятствие 1м колесом она изгибается, но ведомое колесо всеже немного прижимается вслед за 1вым .

Эээ, стоит у вас одно колесо на кочке и весь автомобиль накренился- полунезависимая или даже зависимая а если нет не накренился значит независимая- как то так попроще)))

Лучше полностью независимая.

В независимой подвеске перемещение одного колеса не влияет или практически не влияет на другое!! ! В полунезависимой подвеске самое ее весомое достоинство-наиболее оптимальная кинематика колеса, легкость монтажа, компактность и небольшой вес!! ! Говорить, что полностью независимая подвеска это лучший вариант, как написано выше я думаю не правильно!! ! В каждом типе подвесок есть свои преимущества и недостатки!!!

Многорычажная задняя подвеска значительно лучше с точки зрения комфорта и управляемости, чем балка (полунезависимая) , которую ставят сейчас на популярные малолитражки, такие как Солярис, Логан, Фольксваген Поло седан и даже Хонды, Ниссаны этого класса. Чаще всего балка стабилизируется от поперечных смещений тягой Панара, реже ставят симметричный механизм Скотта-Расселла (Ниссаны) , но всем этим конструкциям далеко до многорычажника с «подруливающим» эффектом. Можно сказать, что по управляемости авто с многорычажкой лучше большинства машин за редчайшими исключениями. Я выбрал себе машину с нормальной подвеской за смешные деньги. От подвески зависит комфорт, безопасность и то, сколько удовольствия машина доставляет водителю. многорычажная подвеска- одна из лучших.