Замена подвески: 403 — Доступ запрещён – 403 — Доступ запрещён

  • 05.07.2020

Содержание

Амортизаторы в автомобильной подвеске: как они устроены и как их менять?

Для чего нужен амортизатор?

Для начала «отделим мух от котлет», то есть разберемся в ролях разных элементов подвески. На большинстве современных легковых автомобилей главные упругие элементы – это пружины. 30–40 лет назад эту роль, главным образом, выполняли рессоры, работая «по совместительству» и демпферами. Колебания успешно гасились за счет трения между листами рессор. Подробно касаться недостатков рессор и их типичных проблем не будем, посвятим им отдельный материал, а сейчас просто запомним об их существовании и вернемся к пружинам.

Они установлены между подвеской и кузовом автомобиля и предназначены для гашения ударов на кузов, приходящихся от дороги. Когда колесо накатывается на какое-нибудь препятствие, пружина сжимается, а кузов лишь немного и плавно перемещается вверх, колесо скатывается с препятствия – пружина выпрямляется.

Есть, однако, один неприятный момент. Возьмем для примера игрушку попрыгунчик – каучуковый шарик, который тоже можно отнести к упругим элементам. Ударьте его о землю и засеките время, пока он полностью не прекратит прыгать. Приблизительно также будет прыгать и Ваш автомобиль, если в конструкции его подвески будут только рычаги да пружины. И, в зависимости от жесткости пружин, подвеска будет либо каменная, либо мягкая, как вата, но в том и другом случае об управляемости автомобиля можно даже не вспоминать. Самым страшным для такой подвески является резонанс, при вхождении в который колебания могут разрушить отдельные элементы подвески и ее крепежа.

Проблему решили внедрением в конструкцию подвески амортизатора – элемента, который позволял перемещаться колесу относительно кузова, но исключал раскачку автомобиля. Изначально это были амортизаторы рычажного типа, которые, подобно рессорам, выполняли свою функцию за счет трения. Но не станем останавливаться на анахронизмах, рассмотрим только современные конструкции. На данный момент «мейнстрим» для легковых автомобилей – это телескопические гидравлические амортизаторы. Пневматические и гидропневматические системы, а также амортизаторы переменной жесткости в этот раз брать не будем – это темы для отдельных статей.

Работа телескопического амортизатора

Если максимально упростить, то описать работу амортизатора можно так: есть цилиндр, заполненный маслом, внутри цилиндра перемещается шток с поршнем. В этом поршне имеются клапаны, которые открываются только в одном направлении.

Когда поршень перемещается вниз, открываются одни клапаны и пропускают жидкость в полость над поршнем, если же поршень перемещается вверх, открываются другие клапаны, и жидкость перетекает в полость под поршнем. Гашение колебаний происходит за счет того, что масло не сжимается и имеет определенную вязкость.

Кстати, а зачем нужны вообще клапаны? Может, достаточно было бы отверстий? На самом деле, недостаточно. Одной из важных характеристик амортизатора – его величина жесткости на отбой и сжатие. Другими словами, это сопротивление на штоке амортизатора при его вдавливании или вытягивании из корпуса. Клапаны нужны, чтобы регулировать эту жесткость.

101

За счет разных пропускных характеристик клапанов вдавить шток амортизатора немного легче, чем вытянуть его из амортизатора. Сделано это с расчетом на то, что при наезде на препятствие необходимо не мешать колесу перемещаться вверх, чтобы исключить передачу удара от колеса на кузов. Клапаны в данном случае пропускают больше масла. Но если на пути большая яма, то колесо надо бы попридержать в «поджатом» состоянии, зачем спешить падать в нее? Потому клапаны на «роспуск» амортизатора пропускают меньше масла.

Еще раз: клапаны нужны, чтобы задать определенную жесткость амортизатора в разных направлениях его работы.

Типы конструкций

Конструктивно амортизаторы можно разделить на три основных вида: двухтрубные, двухтрубные с газовым подпором и однотрубные с газовым подпором. Первыми на автомобилях появились двухтрубные гидравлические амортизаторы. В них, как следует из названия, есть две трубы – полости, в одной из них (внутренней) находится поршень с вышеупомянутыми клапанами, другая (наружная) необходима для компенсации объема масла – она заполнена маслом лишь частично, остальное – воздух.

Во время работы амортизатора масло внутри нагревается до высоких температур, от этого расширяется, и, чтобы не выдавило уплотнители штока, жидкость перетекает в наружную полость.

Достоинств у такого типа амортизаторов немного: дешевизна и малое влияние на их работу от вмятин на корпусе. Еще стоит упомянуть хорошую плавность хода автомобиля и относительно малую жесткость таких амортизаторов.

К недостаткам относится перегрев рабочей жидкости, так как корпус – двойной, и охлаждение атмосферным воздухом затруднено. Из-за перегрева велика вероятность вспенивания масла и, как следствие, мгновенная потеря эффективности работы – амортизатор перестает выполнять свою функцию, и автомобиль становится плохо управляемым из-за раскачки.

Следующий минус – это большой вес двухтрубного амортизатора, а также строго определенное расположение при установке – если его перевернуть, вытечет рабочая жидкость. Вес амортизатора влияет на величину неподрессоренной массы (о том, что это такое, расскажем отдельно). Чем больше неподрессоренная масса, тем хуже плавность хода и управляемость автомобиля.

Небольшим усовершенствованием двухтрубных амортизаторов стало наполнение наружной полости газом с небольшим избыточным давлением. Таким образом снизили вероятность вспенивания, так как масло в этом случае «опирается» на газовую подушку.

Совсем другое дело – гидравлические однотрубные газонаполненные амортизаторы. Один цилиндр, заполненный маслом, поршень с односторонними клапанами и небольшая полость, заполненная газом и прикрытая поршнем.

Однотрубный амортизатор лишен всех недостатков двухтрубных. При интенсивной работе жидкость не перегревается, так как отделена от окружающей среды только одной стенкой цилиндра и отлично охлаждается. Также он легче и может устанавливаться хоть вверх, хоть вниз корпусом.

Но законы природы никуда не денешь: где-то выигрываешь, где-то проигрываешь. Поэтому достоинства двухтрубных амортизаторов стали недостатками однотрубных. Последние значительно дороже и весьма чувствительнее к механическим повреждениям корпуса, стало быть, эксплуатация с ними автомобиля пусть не так уж значительно, но дороже.

Установка амортизаторов

Способы установки амортизаторов не изменились с момента их внедрения в автомобили. Так, всегда их верхняя часть крепится к кузову автомобиля или раме, а нижняя – к элементу подвески, будь то рычаг или балка неразрезного моста. От этого и замена данного элемента в подавляющем большинстве случаев не доставляла трудностей: выкрутил нижний болт крепления, выкрутил верхний болт крепления, и все, амортизатор в руках.

С амортизаторами задних подвесок так все и осталось, а вот с передними все чуть сложнее. С появлением переднеприводных автомобилей возник вопрос, куда девать амортизатор, который в основном крепился к нижнему рычагу передней подвески и мешал установке приводного вала.

CMA with 4-cylinder powertrain — 3/4 view

Основных решений этой задачи получилось два. Первый вариант – установка нижней части амортизатора на рычаг через П-образный кронштейн, внутри которого проходил приводной вал. Второй вариант – перенос амортизатора вместе с пружиной в пространство над верхним рычагом подвески. В таком случае нижняя часть амортизатора крепится к верхнему рычагу подвески, и называется вся эта конструкция именем американского инженера Эрла Стили МакФерсона.

МакФерсон разрабатывал этот принципиально новый на тот момент вид подвески для ультрабюджетного концепт-кара Chevrolet Cadet в 1930-е годы. На практике его удалось применить только после войны, уже на Ford Vedette 1948 года для французского рынка. Теперь, когда вы знаете эту короткую захватывающую историю и можете при случае блеснуть эрудицией, переходим к особенностям этой популярной до сих пор конструкции.

МакФерсон объединил амортизатор вместе с пружиной в одну амортизаторную стойку. В этой стойке верхняя часть имеет шарнир с подшипником и опирается на элемент кузова – стакан. Благодаря опорному подшипнику стойка может вращаться вокруг собственной оси. А если установить амортизаторную стойку под определенным углом, то можно задать траекторию перемещения колеса и углы его установки, как, например, развал, угол продольного и поперечного наклона оси поворота (что это, обязательно рассмотрим в будущих публикациях).

Получилось, что при такой установке стойки можно избавиться от направляющего верхнего рычага подвески, тем самым удешевив ее. Поворотный кулак в подвеске крепится к шаровой опоре нижнего рычага и к амортизаторной стойке, вращается вместе с ней же. Стойка стабилизатора поперечной устойчивости в данном случае может крепиться или к нижнему рычагу, или непосредственно к амортизаторной стойке.

Close Up of shock absorbers replacement in a garage

Если рассмотреть способы крепления стойки к поворотному кулаку, то их несколько. Поворотный кулак может крепиться к кронштейну на корпусе стойки. Зачастую – двумя эксцентриковыми болтами с гайками, и они же являются элементами регулировки развала колес. Если развал колес заложен конструктивно, то регулировка не нужна, значит и закрепить стойку можно в кронштейне поворотного кулака. Кронштейн крепления в таком варианте представляет из себя проушину с разрезом, которая стягивается одним болтом. Самым простым вариантом является запрессовка корпуса стойки в поворотный кулак (как у нашего подопытного Chevrolet Lanos). Поставляется все это часто как одна деталь – в сборе c кулаком.

В список недостатков амортизаторной стойки типа МакФерсон можно отнести относительно небольшие ходы подвески и, как следствие, такая конструкция – большая редкость, если не исключение, на настоящих внедорожниках (впрочем, таких машин уже почти не осталось). А причина в том, что при максимальном сжатии пружины стойки очень сильно начинают изменяться углы установки колес, что влечет за собой серьезное ухудшение в управляемости автомобиля и приводит к чрезмерному износу шин.

Амортизаторные стойки могут быть с возможностью замены амортизатора и без нее. В первом варианте корпус стойки с опорой под пружину выполнен отдельно от амортизатора. Во втором – корпус амортизатора есть одновременно корпус стойки, и непосредственно на нем смонтирована нижняя опора пружины. Верхняя же опора пружины крепится к штоку амортизатора. Пружина сверху и снизу воздействует на опоры через резиновые подушки. На штоке амортизатора устанавливают упругий отбойник – резиновую или полиуретановую втулку, которая предотвращает удары деталей подвески при полном сжатии пружины.

Пружина в амортизаторной стойке всегда находится под натягом. Изначально сжатие необходимо для исключения люфтов и зазоров в сборке. Замена стойки на автомобиле – всегда маленькая радость для механика, так как по стоимости работ она довольно недешева.

Пример замены амортизаторов

Итак, перейдем в ремзону, где нас ждет Chevrolet Lanos с его передними разборными амортизационными стойками. Пружины мы оставляем старые, а вот амортизаторы – меняем. Хозяин автомобиля решил, что стандартные двухтрубные амортизаторы передней подвески слишком мягкие, и ему не хватает управляемости. Решением стала установка передних однотрубных газонаполненных амортизаторов.

Приступаем. Отворачиванием гайку крепления приводного вала к ступице колеса, после чего выкручиваем болты крепления и снимаем переднее колесо. Далее, для облегчения откручивания элементов крепления распыляем на соединения шаровой опоры рычага и шарнира наконечника рулевой тяги спасительную WD40.

Удалили шплинт и отвернули гайку крепления шаровой опоры к поворотному кулаку. Отпустили, но не отвернули полностью гайку крепления стабилизатора поперечной устойчивости к стойке стабилизатора (которая на рычаге). После того, как соединение под воздействием WD40 немного откисло, отвернули гайку крепления наконечника рулевой тяги к проушине на амортизаторной стойке.

Бить по пальцу шарнира молотком ни в коем случае нельзя, поэтому здесь понадобится универсальный съемник – с его помощью отсоединяем шарнир наконечника. Так как снимать амортизаторную стойку необходимо в сборе с поворотным кулаком и тормозным диском, то надо снять тормозной суппорт. Операция простейшая: выкрутили верхний и нижний направляющие болты и демонтировали суппорт. Одновременно с этим проинспектировали состояние тормозных колодок (с ними все в порядке). Кстати, даже отсоединить тормозной шланг от суппорта нет надобности.

Далее, отсоединяем нижний рычаг подвески от поворотного кулака. У нас проблем с этим не возникло, но в случае закисания соединения рекомендуется использовать универсальный съемник. Немного оттянув на себя стойку (ее верхнее крепление позволяет это сделать), извлекаем из ступицы колеса приводной вал. При этом необходимо быть очень осторожным, чтобы не повредить пыльник ШРУСа вала.

Перемещаемся из колесной ниши в моторный отсек. Здесь отворачиваем гайки крепления стойки к стакану кузова. Тоже проблем никаких. Единственное назидание: придерживайте стойку, так как отворачивая эти гайки, вы снимаете последнее крепление, соединяющее опору стойки с автомобилем.

Все, деталь в руках. Теперь нам нужно разобрать амортизаторную стойку. Для этого понадобятся настоящий специнструмент и определенные навыки пользования оным. С помощью двух скоб и гаек приспособления сжимаем пружину стойки. Ради бога, не стойте напротив верхней опоры в этот момент, так как бывали случаи срыва приспособления. Пружина, неожиданно получившая свободу действий, может отлететь и если не убить, то сильно травмировать.

После того, как пружину сжали, откручиваем центральную гайку крепления штока амортизатора к верхней опоре стойки. Отвернули гайку, сняли опору и пружину вместе со спецприспособлением. Если бы в стойке амортизатор не был заменяемым, то на этом процесс разборки закончился, но у нас амортизатор отдельно, и он закреплен гайкой. Ее отворачиваем, приложив немалые усилия и утилизируем, так как новая гайка поставляется в комплекте с амортизаторами. Экватор пройден! Можно начинать сборку.

P60625-115605 P60625-123652

В трубу корпуса стойки устанавливаем новый амортизатор. Ставим новую гайку и затягиваем. Теперь также предельно осторожно, как и при снятии, крепим на место все еще сжатую стяжкой пружину. Кстати, внимательно проверьте опорные резиновые подушки пружины. Их целостность – залог долговечности стойки в сборе. Если все в порядке, устанавливаем верхнюю опору и подсоединяем к ней шток амортизатора, закрепляем его гайкой. После того, как убедились в надежности крепления штока, медленно и предельно осторожно распускаем специальное приспособление вместе с пружиной. Убеждаемся в том, что пружина на опоры села плотно, без перекосов.

Теперь остается монтировать стойку на место. Здесь нет особых рекомендаций, кроме как быть осторожным. Все-таки стойка в сборе с поворотным кулаком и диском довольно тяжела, потому ее падение на ногу может вызвать незабываемые ощущения.

При подсоединении верхней опоры стойки к стакану кузова следим за правильностью расположения опоры, на ней может быть нанесена стрелка, указывающая на боковую наружную часть автомобиля. Если стрелки нет (это редкость), то нужно запомнить расположения при снятии, а лучше сфотографировать на смартфон.

Итак, стойку установили и затянули гайки ее крепления к стакану. Вставили в ступицу колеса приводной вал. При этом будьте (да-да, снова) предельно осторожным, чтобы не повредить шлицы вала и ступицы. Подсоединяем нижний рычаг и затягиваем гайку крепления шаровой опоры, не забывая шплинтовать соединение. Фиксируем наконечник рулевой тяги и затягиваем гайку крепления.

P60625-133829

Ставим на место тормозной суппорт. Затягиваем его направляющие болты крепления. Устанавливаем и затягиваем гайку крепления приводного вала к ступице колеса. На ней необходимо для фиксации смять с помощью зубила и молотка сминаемый поясок в одном месте. Это исключит самоотворачивание гайки. Колесо на место и… приступаем ко второй стороне. Ведь амортизаторы нужно всегда менять в паре, чтобы не нарушать характеристики управляемости. Описывать этот процесс не будем, оставим мастера в покое.


Как и следовало ожидать, владелец Chevrolet Lanos после замены амортизаторов на однотрубные отметил, что машина стала жестче, зато действительно начала немного острее поворачивать. Но ему понравилось. Оставайтесь с нами – в ближайших публикациях мы продолжим знакомить вас с типичными ремонтными работами на современных машинах.

Замена передней подвески автомобиля и ее деталей — AVTOkapitan

Какие узлы и детали меняем

Решение о замене деталей принимаем только после проведения комплексной диагностики и составления дефектовки. Дело в том, что полная замена передней подвески чаще всего нужна исключительно после серьезных аварий. В большинстве случаев можно обойтись установкой отдельных новых деталей. Это позволит существенно сэкономить. Мы делаем только то, что необходимо, без навязывания дополнительных дорогих услуг.

Комплексная замена подвески подразумевает установку следующих комплектующих и расходников:

  • Амортизаторы, амортизационные стойки, пружины.
  • Стабилизатор поперечной устойчивости и его стойки, подушки, втулки.
  • Комплект рычагов (продольные и поперечные, верхние и нижние).
  • Рулевые тяги и наконечники.
  • Шаровые опоры и ШРУСы.
  • Поворотные кулаки и ступичные подшипники.
  • Комплект сайлентблоков, пыльников, других резинотехнических расходных элементов.

В зависимости от типа передней подвески машины перечень требующих замены деталей может меняться. В нашем сервисе вы можете заказать замену отдельных элементов и установку полного комплекта узлов. Применяем оригинальные комплектующие, поиск и доставку которых берем на себя. В этом случае предоставляем гарантию и на выполненные работы, и на установленные запчасти. Изношенные детали возвращаем автовладельцу, при необходимости сделаем детальный фотоотчет по каждому этапу работ. Стараемся все сделать так, чтобы у наших клиентов не возникло и тени сомнений в нашей порядочности и профессионализме.


С какими типами подвесок работаем

Вашей машиной будет заниматься мастер, который специализируется на ходовке именно этой марки. Это позволяет сократить срок выполнения работ и гарантировать оптимальный результат ремонта.

На практике приходилось сталкиваться, пожалуй, со всеми существующими видами подвесок. Одна из самых интересных в техническом плане задач, которую решали, это полная замена подвески на пневматическую. На все работы ушло 3 дня.

Окажем услуги по полной или частичной замене таких передних ходовок:

  • Гидравлические и пневматические.
  • Рессорные и торсионные.
  • Зависимые и независимые.
  • Многорычажные и стандартный Макферсон.

Решаем и нетипичные задачи, которые связаны с заменой нестандартных конструкций, характерных для эксклюзивного автотранспорта.


За счет чего гарантируем скорость выполнения работ и качество

Ремонт и замена передней подвески, это сфера работ, которые нельзя выполнить только при помощи подручного инструмента, на одном энтузиазме. Именно за счет укомплектованной инструментальной базы мы гарантируем оперативное решение задачи, независимо от уровня сложности.

  • Стендовое диагностическое оборудование, включая и люфт-детектор. Ни один дефект не останется незамеченным после комплексной диагностики в нашем сервисе. А это уже 50% успешного ремонта.
  • Подъемное оборудование, которое обеспечивает доступ к труднодоступным узлам и крепежным элементам. Кроме того, это оснащение позволяет вести работы с соблюдением техники безопасности. Можете быть уверены, не уроним и не опрокинем вашу машину.
  • Спецсъемники для демонтажа всех узлов передней подвески. Стараемся не применять ударную нагрузку, это позволяет обеспечить сохранность других систем и элементов машины.
  • Оборудование для запрессовки сайлентблоков, подшипников. Применение этого оснащение гарантирует быструю установку любой детали в нормативное положение.

Но оборудование — это не самое главное. Знаете, что отличает хорошего автослесаря? Умение чувствовать машину, читать ее как раскрытую книгу. Именно такими качествами, основанными на опыте и знании особенностей любой машины, обладают наши мастера.


Хотите заменить подвеску самостоятельно? Не забудьте о возможных сложностях

Не будем углубляться в дебри, приведем только основные сложности, которые ждут вас при самостоятельной замене сайлентблоков, продольных и поперечных рычагов, других элементов передней подвески.

  • Необходимость подъема автомобиля. Работа под машиной, которую установили на домкраты, неблагодарный и опасный труд. Даже при отличном знании конструкции, замена в таких условиях займет на 1-2 дня больше.
  • Главная проблема подвески — прикипевшие, заржавевшие болты, которые не желают выкручиваться даже после обработки вэдэшкой (WD). Сколько непечатных слов сказано по этому поводу, сколько рук сбито.
  • Невозможность впрессовать сайлентблоки, втулки в соответствии с требованиями производителя, в результате гарантирована потеря почти трети ресурса детали.
  • Необходимость соблюдения технологической карты, регламентирующей очередность и требуемое усилие затяжки крепежа. По этой причине происходит не меньше поломок, чем от езды по плохим дорогам.
  • Невозможность самостоятельно отрегулировать углы установки колес (развал-схождение).

У вас еще осталось желание сделать замену самостоятельно? Тогда посчитайте время, которое вам на это потребуется, оцените сколько бы смогли заработать за этот период, сравните с нашими ценами. Мы предлагаем оперативное решение, по разумной для Москвы стоимости, и предоставляем официальную гарантию.


Как проходит замена передней подвески

Работа организована таким образом, чтобы соблюсти технологические требования и обеспечить максимальную прозрачность ремонта.

  • Решение о необходимости полной или частичной замены принимаем только по результатам диагностики. Если существует техническая возможность найти более дешевое решение, обязательно выберем его.
  • Детальная дефектовка станет основой сметы ремонта. Никаких скрытых и навязанных услуг.
  • Доставка комплектующих и деталей. Если оставите заявку на замену заранее, то к началу ремонта уже будут подготовлены основные запчасти, что сэкономит вам еще 1 день.
  • Непосредственная замена передней подвески автомобиля или отдельных элементов конструкции в соответствии с технологическими требованиями.
  • Регулировка развал-схождения, прокачка тормозной системы, повторная проверка на диагностических стендах.

По завершению работ выполним контрольную поездку, во время которой вы сможете убедиться в том, что ничего не скрипит, не стучит, автомобиль идет без раскачки и кренов. В общем, вы получаете машину, полностью готовую к длительным поездкам с соответствующей гарантией.

Чтобы сократить общее время ремонта и согласовать удобную для вас дату выполнения работ, оставьте заявку на сайте. Это даст нам время для организации доставки комплектующих. При необходимости окажем оперативную помощь в решении вопроса. Обращайтесь.

Ремонт подвески и замена амортизаторов

Автоцент «Бэст Мастер» предлагает услуги ремонта подвески и замены амортизаторов различных автомобилей.

Основные неисправновности подвески.

  • Износ шаровых опор и подшипников ступиц.
  • Износ резиноуплотнительных соединений.
  • Выход из строя амортизаторов.
  • Нарушение углов установки колес (схождения и развала).
  • Снижение жесткости пружин, а также их поломка.

Диагностика ходовой части.

Почти двадцатилетний опыт работы (с 1994 года) по ремонту и обслуживанию автомобилей показывает, что среди автолюбителей сложилось два устоявшихся мнения:
Первое.  Что там смотреть в течение полутора часов, пятнадцать минут работы и все.
Второе.  Без вибростенда невозможно определить неисправности в работе подвески автомобиля.

 

Хочу развеять эти мифы:

1. Здесь приведен перечень работ по диагностике ходовой части. Внимательно прочитав мы видим, что ни один пыльник и ни один узел ходовки не оставлен без внимания. Охватить весь этот перечень невозможно за 15, 30 или 50 минут.

2. Для того, чтобы специалист не сбился в выполнении всех мероприятий диагностики ходовой части, есть диагностическая карта, в которой строго регламентирован весь объем работ.

3. Что такое вибростенд – это механизм, который позволяет сымитировть движение автомобиля по ухабистой дороге и с помощью датчиков собрать информацию о работе подвески.

Если просто загнать автомобиль на вибростенд и потрясти, то результатом такой проверки будут несколько графиков и десяток цифр на компьютерной распечатке. Для неискушенного человека они означают примерно то же самое, что и записи врача в медицинской книжке, понять и объяснить которые может только специалист, да и то не всегда. Подвеска состоит из нескольких сложных узлов, но при тестировании вибрацией оценивается работа всей системы, без выявления неисправностей конкретных частей. Это нередко приводит к ошибочному диагнозу.

Одни и те же симптомы нарушения работы подвески могут быть вызваны износом различных ее узлов. Поэтому точно указать на виновника сбоя затруднительно даже для специалиста. Менять подозрительные детали на заведомо исправные? Не совсем правильный и довольно затратный и соответственно трудоемкий метод.

Вывод – вибростенд придуман для «развода» потребителя на деньги.

В своей работе используем документацию завода производителя, где указано, как производятся проверки всех узлов ходовой части конкретного автомобиля.


Обособленно в ходе работ по диагностике ходовой части стоят амортизаторы.

1. Для начала — без всяких проверок.
Прежде всего рекомендуем: независимо от результатов проверок, после 80 тыс. км пробега (учитывая бедственное состояние российских дорог — после 40 тысяч км) проводить операцию — замена амортизаторов, если только иное прямо не оговорено производителем.
Износ клапанов и уплотнений амортизатора в процессе эксплуатации неизбежен, как неизбежен, к примеру, износ тормозных колодок. В зависимости от стиля вождения, состояния дорог и т.п., этот процесс может замедлиться или, наоборот, ускориться, но ни в коем случае он не прекратится. Причем колодки сохраняют свои свойства в течение всего срока службы, а характеристики амортизаторов ухудшаются с каждым пройденным километром.
Поскольку такие изменения происходят очень медленно, водитель их обычно не замечает. Но, поверьте, несмотря на кажущуюся вам полную исправность подвески, езда на изношенных амортизаторах может привести к самым плачевным результатам. Поэтому состояние амортизаторных стоек желательно контролировать в течение всего срока эксплуатации. Весь же комплекс диагностических мер российским автолюбителем рекомендуется проводить через каждые 20 тысяч километров пробега.

2. Чтобы уметь выявить неисправность амортизатора, необходимо четко представлять, как он влияет на поведение автомобиля в движении. Распространенная ошибка — мнение, что изношенный амортизатор делает езду более жесткой. Но такой эффект возможен лишь в случае заклинивания амортизатора. Тогда, действительно, все неровности дороги воспринимаются непосредственно кузовом автомобиля. При естественном же износе ход машины становится более мягким, потому как ухудшается способность амортизаторов гасить колебания пружин подвески.
Плата за такой «комфорт» высока: на неровной дороге колесо значительно дольше находится в воздухе, не соприкасаясь с поверхностью. Результат — удлинение тормозного пути, ухудшение управляемости и прочие подобные «прелести». О необходимости замены амортизатора может просигнализировать также появление вибрации рулевого колеса на большой скорости.
Теперь о шумах, стуках и других неприятных звуках. Как показывает практика, чаще всего они возникают не в самом амортизаторе, а в точках крепления к кузову и подвеске.

Справедливости ради отметим: далеко не всегда в вышеперечисленных явлениях повинен наш страдалец. Возможно, дефект скрывается в других узлах. Кроме того, как уже упоминалось, водитель настолько привыкает к своей машине, что часто не замечает никаких изменений в ее поведении. Появление изменений в управляемости автомобиля должно побудить вас проверить состояние всех деталей подвески.

3. С чего начнем? Коли речь идет об амортизаторах, целесообразно прежде всего проверить их раскачиванием кузова. Это самый простой метод. Необходимо лишь надавливать и отпускать соответствующие углы кузова. Полная его неподвижность должна достигаться не позже, чем после двух колебаний.
Однако сей элементарный способ имеет два существенных недостатка. Во-первых, получаемые колебания по своей частоте и амплитуде весьма далеки от тех, которым подвержен автомобиль на дороге. Во-вторых, на число колебаний влияет состояние других узлов подвески. Чаще всего удается выявить лишь абсолютно «убитый» амортизатор, да и то не всегда — он вполне может «замаскироваться» за проржавевшими и закисшими шарнирами подвески. Поэтому, даже если проверка раскачиванием не выявила никаких нарушений, диагностику следует продолжить.

4.Следующий этап ремонта подвески — визуальный осмотр. На что обратить внимание? Прежде всего — на колеса. Неравномерный износ протектора (часто — своеобразными пятнами по всей длине покрышки) — один из немногих признаков изношенности амортизаторов.
Далее осматриваем остальные узлы подвески. Корпус амортизатора должен быть чистым! Нередко после антикоррозионной обработки на корпусе остаются следы наносившегося препарата. Это недопустимо. В процессе работы амортизаторная стойка поглощает энергию колебаний, которая в полном соответствии с законом сохранения энергии не пропадает, а преобразуется в тепло. Грязь же существенно снижает способность корпуса рассеивать это тепло. Ну, а работа при повышенной температуре никак не продлевает срок службы амортизатора.
Корпус не должен быть деформирован. Иначе, даже если поршень перемещается свободно, жесткостные характеристики амортизатора могут оказаться нарушенными.
Осматриваем шток поршня. Его искривление грозит заклиниванием в процессе эксплуатации. Недопустимо нарушение хромового покрытия. Потертости, царапины и следы коррозии быстро разрушают уплотнение и вызывают разгерметизацию амортизатора. Наиболее часто механические повреждения возникают вследствие неквалифицированной установки.
Разгерметизированный, «потекший» амортизатор перестает выполнять свои функции и нуждается в замене. Следует знать, что при каждом ходе шток может забирать из поршня микроскопическую порцию масла для смазки уплотнения. Иногда из-за этого появляются следы масляного конденсата, что вполне нормально. Главное — не принять за них следы течи масла.
Напоследок проверяем места крепления амортизатора. Если это стержень, убедитесь в целости резьбы. Если же конструкцией предусмотрено крепление за проушину, внимательно изучите резиновую втулку. Ее износ на сравнительно новом амортизаторе может быть вызван ошибками при установке амортизатора, дефектами других узлов подвески, попаданием песка при езде по плохим дорогам.
Износ втулки на старом амортизаторе естественен; правда, в любом случае в ближайшее время его придется менять.

5. Последний этап. Амортизатор — вещь дорогостоящая. Если вы решили заменить амортизатор, не экономьте на мелочах, замените сразу же пыльники и отбойники. Неисправности этих узлов и деталей быстро приведут в негодность новый амортизатор. Кроме того, вы можете значительно сэкономить в дальнейшем на сборке-разборке подвески.

Вовремя заменив изношенные амортизаторы, вы поступите, безусловно, правильно. Имея более плотный контакт колес с дорогой, автомобиль сможет лучше разгоняться и тормозить. Значит, повысится ваша безопасность. Среди «побочных явлений» — комфорт и экономия бензина.
Хочется только напомнить: ваша машина — не болид Ferrari г-на Ирвайна, тестируемый перед каждой гонкой (и то ведь не всегда доезжает до финиша). Стоит ли без особой нужды рисковать жизнью и мчаться на грани аварии, даже если вы абсолютно уверены в исправности автомобиля?

Замена рычага и пружин передней подвески в автомобиле

Замена рычага и пружин передней подвески в автомобиле

Здравствуйте, уважаемые автолюбители! Все мы, так или иначе, постепенно становимся автомеханиками. Это совершенно нормальная ситуация, когда вы на своём автомобиле в состоянии своими руками: проверить уровень тормозной жидкости, покрасить диски или провести диагностику и замену тормозных колодок.

Это процедуры технического обслуживания автомобиля, которые, как правило, не требуют высокого уровня квалификации. Когда же речь заходит о таких узлах, как двигатель или головка блока цилиндров, или же, например, ремонт узлов передней подвески, многие начинающие водители пугаются самих названий и определений, не говоря уж о ремонте.

Но так ли страшен автомобиль, как мы его представляем. Попробуем понять технологию ремонта передней подвески, и сделать для себя вывод о возможности её ремонта своими руками.

Как понять, что требуется ремонт передней подвески?

Замена рычага и пружин передней подвески в автомобилеЗамена рычагов

Начнем с того, почему в основном упор делается на переднюю подвеску автомобиля, ведь замена задней пружины подвески, операция не менее важная, чем замена пружин передней подвески. Всё дело в том, что передняя подвеска выполняет функцию управления автомобилем, и в ней сконцентрированы важные узлы и детали, которые отвечают за движение авто в выбранном направлении.

Признаки неисправности передней подвески

Этих признаков  много, и они могут проявляться на разных автомобилях, по-разному.

  • Шум и стук в передней подвеске могут вызывать: неисправные амортизаторы, ослабление крепления стабилизатора передней устойчивости, износ сайлент-блоков, износ шаровых шарниров, возник слишком большой зазор в подшипниках.
  • Автомобиль во время движения уводит в сторону: разное давление в шинах, нарушен развал-схождение колес, пружины подвески с разной жёсткостью, неравномерный износ шин и т.д..
  • На большой скорости возникает биение (виляние) колес: износ шаровых, деформация стойки или ослабление её крепления, неисправность амортизаторов и т.д.
  • На неровной дороге вы слышите сильные удары: пружины потеряли жёсткость, вышел из строя амортизатор.
  • Углы установки колес невозможно отрегулировать: износ резинометаллических шарниров рычагов, деформация оси нижнего рычага или поперечины подвески.

Как говорится, — покажет только вскрытие. Но в любом случае, диагностика подвески говорит о том, что требуется ремонт или замена узлов и деталей.

Пружина передней подвескиРычаг передней подвески

Ремонт основных узлов передней подвески

Рычаг передней подвескиЗамена пружин передней подвески

Для текущего ремонта подвески в условиях гаража, вам понадобится штатный слесарный инструмент, оборудование для подъёма (домкрат). Профессиональное оборудование для ремонта подвески нет нужды приобретать, кроме съёмников или струбцин (стяжки) для фиксации пружин при их снятии.

Пружины подвески: диагностика и ремонт

По науке, замена пружин передней подвески производится, если при визуальном осмотре вы обнаружили, что расстояние между поперечиной и буфером сжатия нижнего рычага составляет менее, чем 20 мм.

При обнаружении на пружине видимых механических повреждений в виде трещин или деформации витков, однозначно требуется замена пружины подвески.

У пружин подвески существуют разные степени (классы) жёсткости. Риски на прутке пружины указывают эту степень. Одна риска – наименее жёсткая пружина. Естественно, обе пружины на одной оси, должны иметь одинаковую степень жёсткости.

Ремонт пружин передней подвески начинают с их сжатия стяжкой. Стяжка устанавливается до того, как вы сняли колеса, когда пружины находятся в сжатом состоянии от массы автомобиля. После снятия пружины вы принимаете решение о её замене или нет.

Ремонт и замена рычагов подвески

Для того, чтобы определить деформацию рычагов подвески, существует приспособление для проверки. Проверка происходит следующим образом: рычаг в сборе с шаровым шарниром устанавливают так, чтобы оправка приспособления для центровки сочленилась с конусом пальца шарового шарнира.

Затем введите установочные пальцы приспособления в крайнее и средне отверстия рычага. Если без усилий это невозможно сделать, то признаки деформации рычага налицо. Требуется либо ремонт, либо замена рычага подвески.

Ремонтный комплект рычага включает в себя все необходимые детали, которые вам потребуются. Нужно знать, что замена рычага, не парная операция, как, например, замена амортизаторов.

Для того, чтобы снять нижний рычаг подвески, необходимо вынуть пружину. При этом верхняя шаровая опора, тормозной шланг и рулевые тяги снимать не обязательно.

При износе резинометаллических шарниров рычага растяжки требуется провести их выпрессовку, а затем запрессовку новых. Первую и вторую часть технологической операции вы сможете провести самостоятельно при помощи оправки для выпрессовки и запрессовки.

Полная замена предполагается в случаях, когда ремонт основных узлов подвески просто не целесообразен.

Удачи вам при проведении ремонта подвески.

Ремонт и замена подвески — ремонт передней и задней подвески ауди, бмв, мерцедес, фольксваген, шкода, киа, мазда, митсубиши, форд, тойота, хонда

Своевременный ремонт подвески необходим для обеспечения безопасности. Подвеска не просто соединяет колеса с кузовом, а еще и обеспечивает легкость хода и гасит удары колес, неизбежные при плохих дорогах.

Особенности диагностики и ремонта

Выход любого элемента конструкции (упругого, направляющего элемента, гасящего устройства, стабилизатора, опоры колеса и элементов крепления ) из строя требует проведения немедленного ремонта подвески.

Признаки, требующие ремонта подвески:

  • появление скрипов, стуков и других посторонних звуков при движении;
  • наличие деформаций или трещин в рычагах, усилительной балке или соединителе;
  • наличие разрывов в резиновых шарнирах рычагов;
  • обнаружение разрыва витка пружины;
  • нарушение плавности качания ступиц колес;
  • появление деформации, трещин и прорывов в пыльниках.
Ремонт подвески Ремонт подвески

Обратившись в автосервис, клиент получает квалифицированную диагностику, которая и позволяет определить, необходим ремонт подвески или же замена рычага передней подвески. Передняя подвеска подвергается большей нагрузке, имеет более сложную конструкцию, ее починка сложнее, чем ремонт задней подвески. Поэтому ремонт передней подвески сопровождается ее снятием и установкой после устранения неисправности.

Ремонт подвески Ремонт подвески

Особенности торсионной подвески

Торсион – специальный металлический стержень, работающий при нагрузке на скручивание. Он компактнее рессорной, эффективнее пружинной, но и дороже. Преимуществом данной системы является то, что иногдаремонт торсионной подвески может свестись к увеличению закрутки стержня.

Ремонт передней подвески цены:

Работа Цена
Ремонт подвески — Замена правого поворотного кулака от 1400р.
Ремонт подвески — Замена левого поворотного кулака от 1400р.
Ремонт подвески — Замена передней стойки амортизатора от 1200р.
Ремонт подвески — Замена опорного подшипника передней стойки амортизатора от 1300р.
Ремонт подвески — Замена пружины передней стойки от 1300р.
Ремонт подвески — Замена правого рычага передней подвески от 1000р.
Ремонт подвески — Замена левого рычага передней подвески от 1000р.
Ремонт подвески — Замена шаровой опоры рычага передней подвески от 1000р.
Ремонт подвески — Замена ступицы переднего колеса в сборе с подшипником от 1000р.
Ремонт подвески — Замена подшипника ступицы переднего колеса от 1300р.
Ремонт подвески — Регулировка подшипника ступицы переднего колеса от 200р.
Ремонт подвески — Замена втулки стабилизатора поперечной устойчивости передней подвески от 200р.
Ремонт подвески — Замена стойки стабилизатора поперечной устойчивости передней подвески от 500р.
Ремонт подвески — Замена балки передней подвески от 2300р.
Ремонт подвески — Замена верхнего рычага передней подвески от 1000р.
Ремонт подвески — Замена нижнего рычага передней подвески от 1000р.
Ремонт подвески — Замена сайленблока рычага передней подвески от 1200р.
Ремонт подвески — Замена амортизатора передней подвески от 1300р.
Ремонт подвески — Замена подрамника переднего от 4500р.
Ремонт подвески — Замена сайленблока подрамника от 1000р.

 

Ремонт задней подвески цены:

Работа Цена
Ремонт подвески — Замена амортизатора задней подвески от 500р.
Ремонт подвески — Замена пружины задней подвески от 1000р.
Ремонт подвески — Замена сайленблока подвески балки заднего моста от 2000р.
Ремонт подвески — Замена ступицы заднего колеса от 1000р.
Ремонт подвески — Замена подшипника ступицы заднего колеса от 1200р.
Ремонт подвески — Регулировка подшипника ступицы заднего колеса от 200р.
Ремонт подвески — Замена втулок стабилизатора задней подвески от 700р.
Ремонт подвески — Замена стойки стабилизатора задней подвески от 500р.
Ремонт подвески — Замена рычага задней подвески от 600р.
Ремонт подвески — Замена реактивных тяг моста задней подвески от 2200р.
Ремонт подвески — Замена балки задней подвески от 4500р.
Ремонт подвески — Замена рессоры подвески заднего моста от 2700р.
Ремонт подвески — Усиление рессоры подвески заднего моста от 2700р.
Ремонт подвески — Замена сайленблока рычага задней подвески от 500р.
Ремонт подвески — Замена продольного рычага задней подвески от 600р.
Ремонт подвески — Замена поперечного рычага задней подвески от 1000р.

 

Цены на другие услуги вы можете уточнить по телефону +7 (495) 995-01-01

admin

E-mail : admin@volonter61.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о