Утеплить двигатель машины своими руками – Автоодеяло своими руками: как и из чего сделать автоодеяло для двигателя

  • 02.05.2020

Утеплить двигатель своими руками

Автоодеяло или картонка? Обзор решений.

С наступлением холодов на автолюбителей со всех сторон начинают сыпаться предложения о приобретении специальных автомобильных “одеял для двигателя”. Для многих это повод задуматься, ведь по обещаниям продавцов, одеяла могут сохранять тепло двигателя на длительное время, благодаря этому:

1. экономить топливо автомобиля при запуске,

2. значительно сократить время между прогревами автомобиля в особо холодные дни и ночи,

3. опять же, значительно уменьшить износ двигателя,

4. ну, и в качестве бонуса, — значительно снизить шумность подкапотного отсека.

Все это замечательно, но в России с советских времен известен другой популярный утеплитель — картонный лист, установленный перед радиатором охлаждения. Картонка — универсальное и бесплатное решение фактически тех же проблем. В этой статье мы рассмотрим плюсы и минусы каждого из этих «девайсов» и выберем, что же из этого более правильно использовать, и стоит ли использовать вообще.

Пункт первый. Необходимость в одеяле и в «картонке».

В автомобилях Хонда (про остальные пусть другие сайты пишут), мы бы настоятельно не рекомендовали использовать специальные утеплители до момента, пока температура не опустится ниже -10 градусов, и не установится такой на несколько дней. Почему? Да все просто, — много тепла — это тоже плохо. Мы уже не один раз рассказывали про особенности системы охлаждения автомобилей Honda (Хонда) и о том, как она не любит всякого рода перегревы. Исправная система охлаждения Honda не нуждается в утеплителях, если температура на улице не ниже -10 градусов. Да, конечно, для жителей внутреннего рынка Японии такая температура близка к абсолютному нулю, но не является критичной для автомобиля. Взять хотя бы машины, которые эксплуатируются на северных островах Японии, — они больше утеплены для комфорта пассажиров, чем для, собственно, двигателя, хотя температуры там вполне “среднеевропейские”.

Так вот, использование одеял при температуре выше, чем -10 (то есть теплее), ведет к постоянному “подогреву” мотора, что, на самом деле, очень неправильно, и изнашивает двигатель даже больше, чем легкий холод. Соответственно, если Вы живете в теплых регионах, где температура за всю зиму два-три раза опускается до -15, а все остальное время у Вас “полуслякоть-полуснег”, одеяло почти не требуется. Для всех остальных, кто живет в более суровых условиях, — в одеяле смысл есть, но, главное, не забывать его вытаскивать во время оттепелей.

Проблемы абсолютно те же. Установленный перед радиатором картонный лист, про который забыли во время оттепели, может привести к разрыву патрубков, трещине в радиаторе и прочем. С одеялом это тоже возможно, но про одеяло забыть несколько сложнее.

Результат — 1:1. Необходимость обоих предметов можно считать доказанной.

Пункт второй. Термоустойчивость и пожаробезопасность

Этот девайс обязательно должен быть термоустойчивым. Устроить возгорание под капотом очень просто, — достаточно любому неправильному материалу попасть на раскаленную часть выпускного коллектора. Поэтому, прежде чем покупать одеяло, — удостоверьтесь, что оно действительно сделано из негорючего материала.

Картонный лист, в целом, горит лучше одеяла, однако, место его установки таково, что он не касается ни одного раскаленного элемента двигателя. Поэтому, установив картонку, Вы можете переживать за что угодно, кроме пожара.

Результат — 0:1 в пользу картонки.

Пункт третий. Безопасность для человека.

Самый распространенный негорючий материал, из которого раньше изготавливалось большинство автоодеял — стекловата. Как правило, ее внешняя сторона, с которой контактировали руки пользователя, закрывалась очень тонким и дешевым материалом, через который стекловолокно проникало наружу. Последствия этого были крайне неприятны, — мелкие куски стекла впивались в кожу рук и вытащить их оттуда не было никакой возможности, пока они не выходили сами. Современные автоодеяла исключают эту неприятную особенность старых вариантов, но все-равно, при покупке будьте внимательны, прочитайте отзывы в интернете на конкретную марку автоодеяла, и только после этого — приобретайте.

Вы будете удивлены, но картон для человека абсолютно безопасен, пока он не попадает в дыхательное горло. Установленная перед радиатором картонка полностью безвредна для человека.

Результат — 0:1 опять в пользу картонки. Хотя будем объективными, — найти одеяло из стекловаты с каждым днем все сложнее.

Пункт четвертый. Сложность правильной установки.

Купить, — еще половина дела. Вторая половина — его правильно положить. Очень часто, люди кладут их так, что они начинают соприкасаться с теми частями автомобиля, с которыми вообще ничего соприкасаться недолжно. Например, с вращающимся шкивом ГУР. Чаще всего, в этом соприкосновении страдает само одеяло (это к лучшему), но иногда оно умудряется попасть под ремень, и тогда последствия непредсказуемы. В лучшем случае — разрыв навесного ремня, в худшем, — полная остановка автомобиля с повреждениями нескольких узлов (зависит от конструкции).

Чтобы уложить его правильно, достаточно соблюдать два простых правила — держаться подальше от вращающихся частей, и стараться не класть одеяло на особо горячие части (например, выпускной коллектор, или турбину), особенно если эти горячие части ничем не закрыты.

К сожалению, по нашим замечаниям, около половины недовольных качеством автоодеял людей, виноваты в его повреждении сами. При этом, на правильное укладывание одеяла уходит не больше 30 секунд.

Казалось бы, — что может быть проще, чем установить картонку перед радиатором. А вот не угадали. В большинстве современных машин, сделать это правильно можно только в условиях сервисного центра, поскольку иногда приходится разбирать половину пластика на «телевизоре» — передней части кузова. В этом плане картонка сильно проигрывает уложенному сверху одеялу.

Результат: 1:0 в пользу одеяла.

Пункт пятый — безопасность использования для автомобиля.

Забыть одеяло под капотом, конечно, можно, но это означает, что туда никто не заглядывает больше месяца, а это неправильно. Нам неизвестно ни одного случая, в результате которого автомобиль пострадал из-за забытого надолго под капотом одеяла. Так что считаем одеяло условно-безопасным.

Картонка перед радиатором по весне является одним из главным виновников повреждения радиатора и патрубков автомобилей. Забыть про картонку перед радиатором в современном автомобиле проще простого, — ее совсем не видно за пластиком! Последствия, как правило, очень неприятные, вплоть до замены двигателя.

Результат: 1:0 в пользу одеяла.

Что касается шума из-под капота. Начать стоит с того, что в исправном автомобиле шума быть вообще не должно. Считать плюсом тот факт, что от шума избавились одеялом, это все равно, что помочь кричащему о помощи тем, что надеть себе наушники. Не слышу — нет проблемы. Это не так. Почти все, кто приезжает весной на регулировку клапанов, говорят, что машина “затарахтела” внезапно. После ряда наводящих вопросов, выясняется, что звук появился после того, как убрали одеяло. На самом деле, клапана “брякали” уже давно, просто их не было слышно из-за одеяла. Так что шумоизоляционные свойства одеял, — это не такой уж и большой плюс, как о нем пишут. С другой стороны, — картонка вообще не имеет никаких звукоизоляционных свойств. Так что этот пункт пойдет вне конкурса.

Общий результат противостояния автоодеяла против “картонки“ — 3:3, однако, это равенство, должно быть расшифровано.

Мы можем по собственному опыту сказать, что одеяло больше подходит для большинства пользователей просто потому, что оно удобнее в эксплуатации. Картонка, это ”прошлый век”, к тому же требующий некоторых навыков использования — ее надо уметь устанавливать, и самое главное, вовремя убирать. С одеялом это все проще. Поэтому, мы бы рекомендовали использовать картонку только тем, кто сам знает, что он делает, — “бесплатность“ использования, в случае забывчивости, может стоить очень дорого.

Для всех остальных мы рекомендуем использовать автоодеяла, если погодные условия к этого действительно требуют.

Кстати, стоит сказать о тех машинах, которым, при температуре ниже -15 автоодеяло просто “то что доктор прописал”. Например, все супер-микролитражки, типа Honda Today, или Z, или Acty, с их моторами по 0,7 литров. Также, в этот список попадают Logo, Fit, Civic, Capa, H-RV, и машины сделанные на их базе.

Особенностью этих машин является очень маленький мотор (1,6 литров), который быстро теряет тепло. Проблемой микро- и малолитражных моторов может стать низкая температура двигателя даже при движении (то есть с работающим мотором) когда температура опускается ниже -20 градусов. Поэтому, мы очень рекомендуем использовать одеяло для таких моторов. Для всех остальных, — уже по усмотрению владельцев.

В заключении хотелось бы отметить, что ни одеяло, ни картонка не является панацеей от холода. Если Ваш автомобиль “поедает” зимой 18 литров 95-го бензина на 100 км, а летом — всего лишь 10, не ждите чуда, что расход уменьшится на эти восемь литров. Расход станет меньше, но от силы на 1,5-2 литра, только из-за увеличения скорости прогрева, при исправной системе охлаждения. Если проблемы в машине сидят глубже, чем просто реакция на морозы (например, “полудохлый” кислородный датчик, или неработающий термостат), то оба “апгрейда“ их не вылечат.

Сегодня мы рассмотрим интересную тему, посвященную утеплению моторного отсека. А точнее, как правильно это сделать, и нужно ли это делать.

Особенно это актуально для российского региона, где на большей части страны, зима очень суровая, а температура может опускаться до -50 по Цельсию. При этом, многие соотечественники гордятся и восхищаются «русской зимой», именно зимний период считается нашей визитной карточкой (кроме медведей и балалайки). Но стоит напомнить, что с приходом холодов, у автомобилистов возникает множество проблем.

К примеру, первая проблема при сильных морозах заключается в сердце автомобиля — его силовом агрегате. Который при критически низких температурах испытывает огромные нагрузки при старте и прогреве, что вынуждает автовладельцев пробовать разные способы защиты от холодов, в том числе и утепление двигателя. Ведь мотор, может остыть буквально за 10 минут, а прогревать его придется не менее 15 минут. Даже имея систему предпускового подогрева, можно испытывать некоторые трудности, не считая повышенного расхода топлива.

Поэтому, у многих автовладельцев возникает вопрос как утеплить капот автомобиля, и будет ли толк от этого. И если смысл в данном действии имеется, то как сделать это правильно.

Советуем посмотреть видео про утепление моторного отсека, где раскрыто много информации:

Зачем утеплять подкапотное пространство самостоятельно?

Это важный вопрос помогающий сэкономить денежные средства и в некоторых случаях, добиться лучшей эффективности от утепления. На сегодняшний день, на рынке автомобильных аксессуаров предлагается множество специализированных комплектов для утепления капота зимой. По красочным надписям и другой рекламе, потенциальный клиент получает ложную информацию, о всех преимуществах данных комплектов. Порой они создают только видимость утепления, порой стоят в десятки раз дороже своей реальной стоимости, но в итоге, каждый потребитель придет ко мнению, что утеплять мотор зимой необходимо самому.

В предлагаемых комплектах используется самый обычный материал, который можно найти самостоятельно, и использовать его там где посчитаете нужным и сколько посчитаете необходимым. Так же, в комплекте может находиться «чехол» на решетку радиатора и дополнительная теплоизоляция по периметру моторного отсека.

Также, главный минус покупных комплектов теплоизоляции для моторного отсека заключается в расчетной температуре. Большинство из них рассчитано на холода до 10 градусов ниже нуля, а что делать автовладельцам в регионах, где температура может опуститься до 50 градусов ниже нуля?

Плюсы теплоизоляции

Главный плюс в данной ситуации — это максимальное снижение экстремальной нагрузки, а следовательно и сокращения ресурса, на мотор автомобиля. Испытывающий огромные проблемы при экстремально низких температурах. Даже не считая увеличенного времени прогрева, а следовательно и повышенного расхода топлива.

Многие догадываются, что в автомобиле масло густеет при таких температурах, а следовательно, не способно быстро поступать к необходимым деталям по узким каналам. Что приводит к огромному износу особо важных деталей силового агрегата, ведь ему приходится работать первое время без качественной смазки. Это может привести к повреждению поршней, поршневых колец, цилиндров, коленвала, распредвала и многих других деталей. Также, при такой температуре, топливо хуже испаряется, что приводит к значительному ухудшению топливной смеси и нестабильной работе мотора. А замерзший аккумулятор теряет значительную часть своей мощности, что усложняет процесс запуска холодного мотора.

Вот теперь стало ясно, что в суровую зиму стоит заняться утеплением моторного отсека, как минимум — хуже от этого не будет, а положительные моменты для автомобиля и комфорта появятся 100%. Поэтому перейдем от теории к практике:

Как утеплить дизельный мотор

Особенно владельцам дизельных версий автомобилей приходится хуже всех. В отличие от бензина, дизельное топливо без специальных присадок может замерзнуть, а замерзает оно не только в топливном баке, но и по всей топливной системе, в том числе и под капотом. При сильных морозах, свечи накала не могут справиться со всем топливопроводом. Но стоит отметить, что и с присадками, дизельное топливо на сильном холоде работает хуже.

Теперь перейдем к способам и методам утепление дизельного двигателя. Для этого, желательно воспользоваться теплым гаражом, и понадобиться следующий инструмент:

• степлер и скобы для него;
• силикон и пистолет для него;
• гофрированный полиэтилен;

И так, в первую очередь, необходимо укрыть сам двигатель, можно воспользоваться войлочным материалом или старым одеялом. Это не даст теплу двигателя рассеиваться через капот автомобиля. Но как мы упоминали, очень важно утеплить топливную систему. Если утеплять топливный бак не так важно, то топливные трубки подвержены большему воздействию холодом.

Для этого, понадобиться заехать на эстакаду, для получения удобного доступа к трубкам топливной системы. Для утепления идеально подходит бытовой утеплитель на основе из вспененного полиэтилена и фольгированный с одной стороны. Нарезов утеплитель полосками примерно по 5 сантиметров, оборачиваем ими топливопровод и фиксируем силиконом или другими средствами. Это существенно спасет топливо от перемерзания и поможет мотору запускаться в более спокойном режиме, а свечи накала прослужат немного дольше.

Также, этим же материалом можно закрыть решетку радиатора с внутренней стороны, не стоит это делать герметично. Достаточно перекрыть большую часть воздушного потока, это спасет двигатель от перемерзания при движении, но не допустит его перегрев, так как останутся отверстия для вентиляции.

Как утеплить бензиновый двигатель

С бензиновым агрегатом следует поступать также — тщательно утеплять его всеми возможными средствами, это поможет сохранить денежные средства на топливе и ремонте силового агрегата, дольше сохраниться ресурс мотора.

Самый быстрый, эффективный и простой способ защиты моторного отсека от холода — это перекрытие воздушного потока через решетку радиатора. Многие пользуются «дедовским» методом, и просто закрывают радиатор картонкой сложенной в два раза, но способ не самый эффективный и не эстетичный.

Вместо картона или картонной коробки, следует воспользоваться специально пошитыми кожухами на решетку радиатора. Кроме качественных материалов с добавлением утеплителя, такие средства имеют специальные клапаны-отверстия для регулировки воздушного потока и, следовательно, рабочей температуры мотора. Стоимость таких чехлов не особо дорога, но преимущества для использования — неоспоримы. Также, можно утеплить само пространство между радиатором и решеткой радиатора. Для этого подходит любой теплоизоляционный материал.

Следующим этапом защиты моторного отсека от сильных морозов станет утепление крышки капота. Сам капот — это большая металлическая поверхность, способная рассеивать температуру с высокой эффективностью. Капот утепляют с внутренней стороны, на современных автомобилях встречается тепло и шумоизоляция установленная на заводе производителе. В таком случае, беспокоиться не о чем.

В другом случае, можно воспользоваться любым бытовым утеплителем, закрыв вся внутреннюю поверхность крышки капота, при этом следя, что бы новый утеплитель не мешал другим деталям автомобиля, и позволял хорошо закрываться моторному отсеку. После проведенной операции, температура мотора сохраняется значительно дольше.

Выше, мы рассмотрели самые первые необходимые действия при утеплении моторного отсека, также, они самые эффективные в соотношении качества и трудозатрат. Далее будут приведены примеры для полной защиты мотора от холода, которым следует прислушаться жителям самых суровых регионов Российской Федерации.

Для уменьшения теплопотерь через днище автомобиля, следует утеплить защиту картера с внутренней стороны. Для этого необходимо ее снять, тщательно отмыть от грязи и обезжирив, заклеить хорошим слоем теплоизоляции фольгой вверх. Мы не будем утверждать, что этот метод даст существенную прибавку к теплозащите, но бесполезным не будет тоже.

Также, как говорилось выше, следует защитить поддон картера от перемерзания, замерзшее автомобильное масло не способно качественно выполнять свои функции. Что приведет к сильному износу некоторых элементов мотора. Для этого — нужно качественно отмыть и обезжирить поддон, а затем, его тщательно заклеить теплоизоляционным материалом.

Но самым эффективным и соответственно трудоемким способом, является утепление периметра моторного отсека со стороны крыльев и салона. Это практически превратит моторный отсек в своеобразный термос, в котором будет сохраняться температура долгое время, а сам мотор станет быстро прогреваться.

Для этого, необходимо снять все оборудование, закрепленное на боковых частях моторного отсека и перегородки между двигателем и салоном. Не забудьте об обезжиривании и чистоте, лучше сделать один раз качественно, чем переделывать во второй раз. Сил и времени понадобиться много, но после тщательной теплоизоляции, Вы почувствуете значительный результат, а автомобиль дольше прослужит и будет готов к экстремальным условиям.

Вывод

Утеплять моторный отсек на период суровых холодов — необходимо, но стоит отметить, что температура до -10 по Цельсию не может считаться суровой. В таком случае, это будет лишней тратой денег и сил.

Но, если Вы считаете, что утепление необходимо для автомобиля, то стоит задуматься о комплексном проведении процедуры. Ведь только тогда, можно добиться максимального эффекта и почувствовать всю разницу. Но стоит соблюдать максимальную осторожность при выполнении работ, и следить за качеством крепления изоляционного материала. Нельзя допустить отклеивания и попадания кусков изоляции в систему мотора. Кусочек теплоизоляции попавший под ремень газораспределителя может нанести существенный урон силовому агрегату.

Также, после утепления, стоит тщательно следить за рабочей температурой. Ведь экстремально низкая температура воздуха не постоянна, и при повышении температуры окружающей среды, система охлаждения двигателя может перегреться. Поэтому, стоит предусмотреть возможность частичного демонтажа или открывающиеся технические отверстия для увеличения вентиляции. Перегрев мотора — это возможные серьезные неполадки в недалеком будущем и дорогостоящий капитальный ремонт двигателя.

Подведя итоги, можно сказать о том, что мы обсудили все самые важные нюансы в вопросе как утеплить капот автомобиля своими руками. Теперь вы готовы провести необходимые работы, или аргументированно убедить знакомых в необходимости или возможности облегчения жизни в условиях суровой но безумно красивой Русской Зимы.

Статья об утеплении двигателя автомобиля зимой — способы утепления, особенности использования автоодеял и других материалов. В конце статьи — видео об утеплении мотора машины в зимнее время года.

Содержание статьи:

  • Утепление двигателя
  • Зимнее утепление
  • Использование автоодеял
  • Виды автоодеял
  • Процесс утепления мотора
  • Видео об утеплении двигателя зимой

Автолюбители с наступлением зимы испытывают сплошной стресс, связанный с двигателем, который постоянно глохнет и не заводится. Во избежание осложнений специалисты рекомендуют утеплять мотор зимой.

Также в зависимости от степени износа двигателя единственный холодный запуск может быть кратен стокилометровому пробегу авто. Утепление позволит избежать подобных нагрузок на главнейший агрегат транспортного средства и продлить его эксплуатационный срок.

Утепление двигателя

Сегодня существуют специальные автоодеала, которые можно использовать для утепления двигателей. Если их у вас нет, всегда найдутся подручные материалы, заменяющие такие одеяла. Автомобильный рынок сегодня предлагает богатейший выбор разнообразных утеплителей, которые не только защитят мотор, но еще и сэкономят автовладельцам топливо. Однако многие сомневаются в необходимости такого утепления, считая его пустой тратой денежных средств и времени.

Конечно же, каждый автолюбитель вправе самостоятельно решать, насколько необходимо утеплять двигатель, однако одно из следующих действий придется выполнить обязательно:

  • установить систему автоматического запуска;
  • воспользоваться предпусковым подогревателем силового агрегата.

Такие устройства экономят время после длительной стоянки в морозные дни — владелец усаживается в кресле уже в теплом салоне, не чувствуя никакого дискомфорта.

Однако каждое из таких устройств отличается высокой стоимостью. Кроме этого, автозапуск расходует огромное количество топлива. Что же касается предпускового подогревателя, он значительно укоротит жизнь аккумуляторной установки.

Зимнее утепление

Как показывают статистические данные, объем расхода топлива в холодные месяцы года увеличивается на 20-25%. Это вызвано длительным прогревом двигателя. Агрегаты средней мощности для нагрева до рабочих температур требуют почти 500 мг бензина. Если учесть нынешние тарифы на топливо, можно определить, сколько денег автовладельцы буквально пускают на воздух. А месячная сумма такого прогрева просто огромна. Поэтому каждый автолюбитель старается найти способы уменьшения подобных потерь.

Подобная задача достижима путем использования нескольких способов. Первым из них является полный отказ от прогрева двигателя. Кстати, с подобными рекомендациями выступают большинство иностранных автоконцернов. Если выполнять поездки без пробок на короткие расстояния, вполне реально добиться такой экономии. Однако затем может потребоваться немало финансовых средств для капитального ремонта поршней — ведь резкие нагрузки на каждую из холодных деталей вызывают их разрушение.

Если производитель считает важным лишь выполнение гарантийных обязательств, дальнейший уход – это уже проблема водителя. Эксперты настоятельно рекомендуют все же прогревать мотор хотя бы частично с использованием холостого хода, а затем уже в движении. Наиболее популярным у российских автолюбителей способом сокращения прогрева с использованием холодного пуска считается это заглушка радиаторной решетки различными плотными материалами, в том числе и картонкой.

Невозможно доказывать эффективность такого способа, однако специалисты считают, он может привести к кипячению двигателя.

В сети сегодня активно обсуждается целесообразность такого прогрева агрегата. Конечно же, любой автовладелец может попробовать его, но только в случае наличия лишнего двигателя. В процессе разогрева и последующего остывания влияние картонки сведено к нулю — она способна задержать теплые воздушные массы, идущие не в боковом направлении, а вверх.

Еще одним народным способом снижения расхода драгоценного топлива считается утепление двигателя сразу же после наступления зимы. Его накрывают войлоком, отслужившим свое одеялом или старой курткой.

Уменьшить время прогрева главного агрегата транспортного средства можно именно с помощью качественного утепления. Это позволит автовладельцам существенно сократить расход топливного носителя, а также добиться сохранности всех деталей. Выполняется подобное утепление не путем закрытия радиатора, а утеплением подкапотного пространства.

Согласно проведенным специальным тестам, наиболее оптимальным решением будет использование в качестве утеплителя двигателей зимой особых материалов, которые выдерживают до 1200 градусов и изготовлены из огнестойкого волокна с использованием высокотехнологичных решений.

Использование автоодеял

Автоодеяла обладают особыми свойствами. Они позволяют экономить порядка 20% топлива. Особо интересным является принцип работы подобных утеплителей. Они входят в непосредственное взаимодействием с металлическими деталями, имеющими особо высокую теплоотдачу. Обладая предельно низкой теплопроводностью, а также электроизоляционными характеристиками, такие изделия гарантированно предупреждают короткие замыкания и не подвержены возгоранию.

Резкие показатели температурных перепадов в районе -40 и +100 градусов требует обязательного использования подобных утеплителей. Это поможет автовладельцам избежать возгораний мотора. Однако использованный утеплитель, нитки или же ткани непременно должны выдерживать указанный температурный интервал.

Прекрасно выдерживают качественные автоодеяла и разные агрессивные химические среды. Это касается топлива или же технических жидкостей, с которыми они постоянно контактируют. Помещается такой утеплитель в тот самый отсек агрегата, в котором смонтирован воздухозаборник, отвечающий за пропуск воздушных масс снаружи в салон машины. Поэтому утеплитель должен содержать в своем составе экологичные материалы.

Кроме того, он не должен пропускать разные микрочастицы в воздухозаборник, которые легко попадают в легкие человека. Следовательно, автоодеяла следует выбирать с плотной наружной тканью, без всяких задиров.

Подобрать автоодеяло следует в точном соответствии с размерами моторного отсека — если они не будут совпадать, подобно утепление не приведет ни к каким ощутимым результатам.

Виды автоодеял

В зависимости от материалов изготовления, автоодеяла могут быть разными. Однако все они изготавливаются из теплоизоляционных материалов, отличающихся низкими значениями теплопроводности. Сегодня в качестве сырья подобных утеплителей используют:

  • войлок;
  • стекловолокно;
  • муллитокремнеземистые материалы.

Отличительной чертой войлока считается хорошее удержание тепла, однако с точки зрения пожаробезопасности, он не так надежен.

Сравнительно недорогим материалом является стекловолокно, которое также может хорошо сохранять тепло. А для получения муллитокремнеземистых материалов используются оксид кремния или же алюминий. Такие волокна имеют отличные показатели температурной стойкости и химической устойчивости.

С внешней стороны перечисленные теплоизоляционные материалы покрываются тканями, отличающимися повышенной стойкостью к огню или же высоким температурным показателям. Некоторые производители автоутеплителей наносят на их оболочке так называемую зеркальную пленку, основной функцией которой является отражение тепла. Прошиваются автоодеяла специальными синтетическими особо прочными нитями.

В процессе разработки подобных изделий производители учитывают и возможность возникновения внештатных ситуаций, когда температура может серьезно подскочить. Поэтому используются специальные пропитки, позволяющие добиться максимальной устойчивости изделий. Подобные образцы с пропиткой способны выдержать даже 300 градусов. А утеплители, изготовленны из стекловаты, эксплуатируются и при температуре в 700-800 градусов. Наиболее продвинутыми считаются муллитокремнеземистые образцы, выдерживающие до 1300 градусов.

Проблема сохранения тепла с использованием автоодеял частично решается за счет:

  • технологических отверстий;
  • металлических деталей;
  • различных щелей;
  • теплоизоляции капота.

С применением утеплителей автовладельцы могут сократить время прогрева моторных агрегатов практически вдвое. А прогретый подобным образом двигатель сохранит тепло в течение пяти часов. Также необходимо выделить следующие плюсы:

  • повышение эффективности работы салонного отопления;
  • устранение наледи на поверхности капота.

Процесс утепления двигателя

После тщательного подбора специального автоодеяла по размеру капота выполняется его установка. Процесс отличается простотой и не требует особых знаний и усилий. Под таким одеялом работающий агрегат не закипит, так как открытой остается радиаторная решетка.

Затраты, которые требуются на приобретения подобных утеплителей, окупаются всего за пару месяцев. Также автоодеяла выполняют роль дополнительной шумоизоляции моторных отсеков.

Среди разных полезных свойств двигательных утеплителей следует выделить:

  • великолепное удержание тепла, позволяющее мотору прогреться до рабочих температур, и предотвращение его быстрого остывания;
  • отсутствие токсичных выделений;
  • пожаробезопасность;
  • устойчивость к любым жидкостям, применяемым в автомобиле;
  • легкость установки;
  • отсутствие необходимости особого ухода.

Настоящие одеяла отличаются от подделок высоким качеством. Приобретая такие изделия, вы найдете в комплекте:

  • сертификационную документацию;
  • паспорт;
  • фирменный пакет.

При изготовлении качественных моторных утеплителей используются исключительно экологически чистые материалы. Их использование в зимнее время не вызывает на руках никаких раздражений.

Процесс установки автоодеяла предусматривает его настилку на мотор. При этом утеплитель должен полностью закрыть отсек.

Под каждую модификацию автомобиля выпускается соответствующее автоодеяло. Бывают случаи, когда моторные отсеки являются нестандартными — для подобных отсеков используются большие утеплители, края которых просто подворачиваются.

Лучше выполнить утепление агрегата еще осенью, до холодов. А идеальным моментом для снятия таких автоодеял считается поздняя весна, с наступлением тепла. В зимний период удаление утеплителя не рекомендовано.

Эксплуатационный срок фирменных автоодеял составляет не менее одного сезона. Но при каждодневной езде на автомобиле такой утеплитель сможет окупить себя в несколько раз. Благодаря ускоренному прогреву мотора автовладельцы сумеют сэкономить драгоценное время, топливо, а также финансовые средства.

Видео об утеплении двигателя зимой:

Утепление двигателя автомобиля зимой | Хитрости Жизни

Советы по утеплению двигателя автомобиля в мороз.

Как говорится «готов сани летом». Сохрани себе чтобы не потерять.

Самым простым вариантом утепления, который зачастую используют владельцы отечественных автомобилей это установка между передней решеткой и радиатором теплоизолирующего материала.
Самые ленивые для этих целей используют обычные картонные коробки в сложенном состоянии, или часть коробки. Если пространство между радиатором и передней решеткой не позволяет вставить цельный кусок, то можно разорвать картонку на кусочки и вставить их по отдельности. Те же, кто предпочитает грамотный подход, устанавливают специальные утеплители заводского или ручного пошива. Обычно их изготовляют из кожзаменителя, внутрь которого вставляют теплоизоляционный материал. Такие элементы утепления моторного отсека имеют преимущество перед установкой картонной заслонки. Так как у них имеется специальные клапана, которые можно при необходимости открыть, если температура воздуха повысилась.

Второй вариант, чем утеплить двигатель в мороз, является установка теплоизоляции не только перед радиатором, но и непосредственно под крышкой капота. Для этого можно использовать как уже готовые элементы утепления, так и сделать все своими руками из фольгированного полипропилена, войлока, минеральной ваты, и других подобных материалов. Кстати большинство современных автомобилей уже имеют встроенную теплоизоляцию крышки капота. Установка такой изоляции позволяет теплу не улетучиваться из подкапотного пространства через металлическую крышку капота. Кроме этого без такой защиты при работающем двигателе падающий снег на капот тает, а когда двигатель не работает и начинает остывать этот подтаявший снег начинает замерзать, и получаем наледь, которая негативно сказывается на состоянии лакокрасочного покрытия. В дополнение к этому способу теплоизоляции, отличным вариантом станет уплотнение стыков между капотом и деталями кузова. Таким образом, вы избавитесь от щелей, через которые тепло от двигателя будет выдуваться встречным потоком ветра или сквозняком.

Если описанных выше мер вам покажется недостаточно, тогда необходимо совершенствовать систему защиты двигателя от мороза. Для этого придется снять защиту двигателя снизу. Если таковая отсутствует тогда ее необходимо приобрести. После того как защиту сняли ее необходимо очистить и обезжирить. После чего из материала, который будет использоваться в качестве теплоизоляции, выкраиваем по форме защиты, соответствующие выкройки. И крепим их на защиту двигателя при помощи клея. Кроме этого неплохо сделать выкройки таким образом, что бы края теплоизоляции так же прижимались в местах крепления защиты к кузову. Для этого выкройки необходимо вырезать больше от размера защиты на 10-15 см. После того как защиту установили на место, следует очередь поддона масляного кратера. Снимать его конечно не нужно, но обязательно очистить и обезжирить поверхность, а потом так же обклеить теплоизоляцией.

Для тех, кто решил подойти к проблеме серьезно, многие комплекты теплоизоляции предлагают еще дополнительные материалы для оклейки боковых поверхностей моторного отсека и переборку между двигательным отсеком и салоном. Такая процедура утепления моторного отсека требует временных затрат. Так как для крепления теплоизоляции вам необходимо будет очистить от загрязнений все поверхности. И так же снять все оборудование, закрепленное на крыльях или переборке между салоном и моторным отсеком. Нужно ли вам это, исходя из вышесказанного, решайте сами.

Лучше всего утеплять двигатель, комплексно используя все вышеперечисленные приемы. Тогда вам не придется задавать вопрос как сделать, что бы двигатель дольше не остывал. Но при установке теплоизоляции необходимо учитывать и ряд нюансов. Во-первых, все детали утеплителя необходимо надежно крепить, что бы они в движении не оторвались под действием встречного потока воздуха. Иначе это может вызвать серьезную поломку двигателя из-за попадания таких элементов под ремни и на шкивы привода вентилятора, генератора, помпы и т.д.

Все автомобилисты и так знают, что самый сложный период для езды и эксплуатации автомобиля – это три месяца (в лучшем случае) зимы. В морозы часто возникают проблемы с запуском двигателя, приходится очень долго его прогревать. Но если как следует его утеплить, данная проблема будет не так остро стоять. В этой статье расскажем о том, как утеплить двигатель на зиму своими руками.

Многие автолюбители считают, что раз на заводе-изготовителе автомобилей, теплоизоляция в подкапотном пространстве не предусмотрена, то она значит не особо то и нужна. Звучит убедительно. Тогда зачем нужно утеплять моторный отсек? Это нужно для следующего:

  • Чтобы двигатель быстро прогревался, это позволит также снизить расход топлива;
  • Чтобы поверхность разогретого капота не покрывалась ледяной корочкой, которая негативно воздействует на лакокрасочное покрытие.

Как утеплить двигатель своими руками?

Обычно, шумо- и теплоизоляция на внутренней стороне капота уже предусмотрена автопроизводителями. Но в любом случае, ее можно улучшить, не трогая, при этом, установленную. Для этого есть некоторые варианты, которые, так или иначе, внесут свою скромную лепту в улучшение теплоизоляции.

Сразу стоит сказать, что утеплять подкапотное пространство войлоком, как это делали в не такие уж далекие времена, сегодня не рекомендуется, так как это очень пожароопасно. Из-за высокой температуры войлок может загореться, но возгорание может быть обнаружено не сразу, так как он тлеет постепенно и довольно продолжительное время

Закрытие радиаторной решетки картонкой.

Через радиаторную решетку к двигателю, во время езды, поступает холодный воздух. Летом, когда стоит жара, это хорошо помогает охладить мотор, но зимой холодный воздух не дает двигателю прогреваться до нужной температуры. Решить эту проблему можно легко – просто закрыть радиаторную решетку обыкновенной картонкой. Вид, конечно, будет не совсем уж товарный, но работает этот способ очень эффективно.

Не забудьте сделать в картонке небольшое отверстие, чтобы воздух хоть чуть-чуть попадал к двигателю, нужно это для того, чтобы мотор, и особенно АКПП, не перегрелись во время потепления, но это поможет лишь во время движения. Поэтому, лучше убирать эту «заглушку» во время теплых дней. Кстати, если есть возможность, можно выбрать более красивый и эстетичный материал, вместо картонки.

Утепление двигателя автоодеялом.

Еще в стародавние времена водители утепляли двигатель войлочным материалом или обычными одеялами. Поэтому, данный способ не новый, просто усовершенствованный современными реалиями. Сегодня в магазинах можно приобрести специальные одеяла, которые могут выдерживать низкие температуры, поэтому, все стало значительно проще. В чем же основные преимущества автоодеяла (кроме простоты в использовании), и опасно ли оно при эксплуатации автомобиля?

Есть несколько видов утеплителей. Между собой они различаются по размерам, видам материала и характеристикам. При выборе автомобильного одеяла нужно исходить из следующих параметров:

  • Марка и размеры вашего автомобиля;
  • Максимальная рабочая температура автоодеяла. Естественно, что лучше выбирать больше;
  • Цена товара;
  • Наличие замкового выреза.

А какие же виды автомобильных одеял есть в продаже? Есть два основных типа утеплителей.

  • Автомобильное одеяло А-1. Оно прекрасно утеплит двигатель вашей машины. Изготавливается оно из самых лучших материалов с применением передовых технологий. Оно очень устойчиво к воздействиям электричества, перегрева и химическим веществам. Одеяло марки А-1 расчитано на температуры от -60, до +650 градусов, наполнитель может выдержать и до 1200 градусов. Одеяло отлично подойдет для теплоизоляции как бензиновых, так и дизельных двигателей. С ним можно не бояться закорачивания клемм аккумулятора, так как у него хорошие диэлектрические свойства.
  • Автомобильное одеяло А-2. Как и первая модель, это одеяло отлично утеплит любой двигатель. Одеяло А-2 отличается только обкладочным материалом, наполнитель у обоих типов одинаков. Автоодеяло поможет повысить работоспособность аккумулятора и быстро прогреет моторный отсек. Так как оно устойчиво ко многим воздействиям, будто то химия, или тепло, оно легко прослужит несколько лет. Тепловой диапазон точно такой же, как и первого типа. А отличные диэлектрические качества не приведут к замыканию проводки.

Такими вот способами можно утеплить двигатель зимой своими руками. Все это подходит для любого автомобиля, будь то отечественный ВАЗ, или дорогая иномарка, особой сложности не будет. Но эффект останется одинаковым. Удачи Вам!

КАК СВОИМИ РУКАМИ НА ЗИМУ УТЕПЛИТЬ ДВИГАТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ

Приближающаяся зима с ее достаточно суровыми температурными режимами заставляет многих автовладельцев задуматься о том, как утеплить двигатель собственного автомобиля наиболее качественно на зиму, причем, сделать это крайне желательно своими руками без необходимости обращения в СТО и дополнительной траты финансовых средств. С нюансами этого процесса мы и постараемся разобраться максимально досконально.

АСПЕКТЫ НЕОБХОДИМОСТИ УТЕПЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ И ЕГО ПРЕИМУЩЕСТВА ЗИМОЙ

В зимнее время любой автомобиль к себе требует особого отношения ввиду более агрессивных внешних температурных факторов, которые и заставляют многих узнать информацию касательно того, как утеплить двигатель максимально эффективно и с наименьшими финансовыми затратами. Некоторые автолюбители могут понадеяться на инновационное оснащение своих авто всевозможными системами подогрева и иными техническими решениями, однако они далеко не всегда демонстрируют требуемую эффективность.

Сразу же отметим, почему вообще необходимость утеплить двигатель на зиму возникает у обладателей автомобилей. И причин у этого явления обширное количество, из которого выделим основные:

— густеет масло, чем снижаются его смазочные характеристики, приводя к существенному ускорению износа деталей силового агрегата;

— снижается качество используемой мотором топливно-воздушной смеси;

— интенсивно разряжается аккумуляторная батарея.

— существенное увеличение топливного расхода в связи с необходимостью продолжительной работы силового агрегата «вхолодную»;

— потеря драгоценного времени и многоплановый дискомфорт.

Конечно же, причин необходимости утепления силовой установки можно назвать и больше, однако самой основной будет выступать все-таки защита самого мотора и продление его эксплуатационного резерва. Безусловно, лучшим вариантом защиты «сердца» своего внедорожника станет возможность утеплить двигатель своими руками, так как это позволит сделать всю работу более качественно и предотвратит излишние финансовые траты.

ОСОБЕННОСТИ УТЕПЛЕНИЯ ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ

Итак, для начала разберемся с тем, как утеплить двигатель автомобиля именно в дизельной модификации, которая с наступлением пониженных температур становится наиболее уязвимой на фоне бензиновых аналогов. Для дизелей снижение температуры ниже -20С влечет целую серию негативных последствий, для предотвращения появлений которых потребует вооружиться следующими инструментами и материалами:

— специальный инструментарий для осуществления работы с силиконом.

Первым делом загоняем автомобиль на смотровую яму, где потребуется осуществить изоляцию трубопровода для предотвращения охлаждения топлива. Измеряем окружность трубки и вырезаем из вспененного гофрированного полиэтилена с толщиной в 5мм полосу соответствующего размера, которой укутывается трубопровод с последующей фиксацией утеплителя степлером. У самой трубы может образоваться своеобразный хвостик, который нужно посредством герметика. Также с помощью последнего можно идеально ликвидировать разнообразные щели в подкапотном пространстве.

Не будет лишним произвести утепление радиатора, для чего вырезается кусок утеплителя, чтобы он впоследствии сложенный вдвое смог закрыть радиатор. Полученная заготовка проталкивается со стороны привода замка и расправляется, после чего подсовывается вверх под замок. Больше не требуется делать дополнительных креплений, а оставшиеся щели даже окажут положительный эффект в виде предотвращения перегрева мотора. При очень крепких морозах не будет лишним изолировать рампу и топливный фильтр с использованием аналогичного материала, правда, фольгой вниз.

НЮАНСЫ УТЕПЛЕНИЯ БЕНЗИНОВОГО АГРЕГАТА

Теперь рассмотрим, как утеплить двигатель автомобиля с наличием бензиновой силовой установки, которой также требуется защита от пониженных температурных режимов. Осуществлять процесс утепления можно по аналогии с вышеобозначенными действиями, начиная с радиатора, для чего стоит использовать специальные утеплители, а не какие-нибудь куски картона. Ведь специально разработанные материалы позволяют мотор не только «закрыть» от воздействия холода, но и обладают специальными клапанами, открывающимися при повышении температуры для предотвращения перегрева мотора.

Также рассмотрим некоторые вспомогательные варианты утепления, подходящие для любого силового агрегата внедорожника или любого иного авто. Чтобы более качественно утеплить двигатель своими руками, следует установить утеплитель под крышкой капота, для чего могут быть использованы минеральная вата, войлок, фольгированный полипропилен и иные схожие материалы, из которых и будут изготовлены самостоятельно элементы для утепления соответствующих размеров.

При потребности утеплить двигатель на зиму дополнительно, потребуется демонтаж защиты силового агрегата, если таковая имеется, в противном случае ею нужно запастись. Снятая защита тщательно очищается от грязи, после чего обезжиривается. Вырезается утеплитель из вышеобозначенных материалов таких размеров, чтобы заготовка своими краями закрывала места крепления защиты к силовой установке. Достаточно сделать дополнительный зазор в пару сантиметров. Главное, чтобы утеплитель был тщательно прижат с защитной поверхности. Также стоит произвести утепление поддона картера, который обезжиривается и оклеивается теплоизоляцией. В наиболее суровых климатических условиях автовладельцы нередко утепляют и пространство между моторным отсеком и салоном. Эта процедура достаточно трудоемкая, но предоставляет серьезную результативность.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Безусловно, рассмотреть все существующие возможности того, как утеплить двигатель джипа для зимней эксплуатации достаточно проблематично. Однако выше были обозначены наиболее распространенные, простые и действенные методы. Правда, для утепления мотора можно также использовать имеющиеся в продаже специализированные подогреватели силовых агрегатов и автоодеяла. Однако выбор конкретной методики или сочетание нескольких из них однозначно будет зависеть от того, насколько суровыми будут температурные условиях эксплуатации вашего внедорожника.

Как утеплить двигатель на зиму?

Необходимость утеплить капот и двигатель своими руками часто возникает у владельцев бюджетных отечественных автомобилей, а также иномарок начального и среднего класса. Также к дополнительному утеплению мотора и капота не редко прибегают обладатели дизельных авто, которые определенное время эксплуатируют ТС в условиях низких температур.

Утепление моторного отсека является необходимой процедурой в том случае, если холодный двигатель становится трудно завести зимой. Запуск ДВС в мороз зачастую осложняется тем, что свойства моторного масла и топлива меняются при низкой температуре окружающей среды. Далее мы рассмотрим, почему желательно утеплять двигатель и как утеплить мотор своими руками.

Зачем дополнительно утеплять двигатель

Начнем с того, что утепление представляет собой установку дополнительной теплоизоляции. Иногда владельцы отмечают частичное улучшение шумоизоляции в виде приятного дополнения. Утепленный двигатель автомобиля (особенно дизель) медленнее остывает и быстрее выходит на рабочую температуру. Это позволяет экономить время до появления теплого воздуха из печки, который необходим для эффективного прогрева салона, удаления снега и льда со стекол и т.п. Другими словами, повышается комфорт во время эксплуатации автомашины зимой.

Другими словами, на морозе масло густеет в картере двигателя. По этой причине смазочному материалу требуется больше времени, чтобы маслонасос мог полноценно прокачать смазку по системе к нагруженным деталям во время холодного пуска. В такой момент возникает кратковременное масляное голодание. Особенно это следует учитывать тем, кто привык сразу трогаться, то есть не прогревать автомобиль перед поездкой.

Как самому утеплить двигатель автомобиля

Дополнительно утепление представляет собой размещение теплоизолирующего слоя на штатном утеплителе или в месте установки такого утеплителя на внутренней стороне капота (в случае полного отсутствия заводского утеплителя).

Теперь ответим, чем утеплить двигатель автомобиля своими руками. Оптимальные свойства с учетом эксплуатационных особенностей и выполнения основной функции теплоизоляции имеет войлок. Такой материал способен эффективно удерживать тепло в подкапотном пространстве. Достойной альтернативой является использование фольгированного пенополипропилена в качестве утеплителя двигателя и капота.

    Для утепления мотора можно воспользоваться одним простым способом. Достаточно снять штатный утеплитель и сделать шаблон, после чего вырезать аналогичный по форме кусок из заготовленного материала. Если штатного утеплителя нет, тогда будет необходимо приложить к внутренней стороне капота большой лист бумаги или картона. Полученный шаблон позволит точно вырезать по контуру утеплитель из войлока или пенополипропилена с учетом индивидуальных особенностей формы капота.

Обратите внимание, на многих автомобилях перед установкой потребуется демонтировать трубки подачи жидкости из бачка омывателя лобового стекла к форсункам. Во время демонтажа следует соблюдать аккуратность, так как патрубки могут оказаться хрупкими. С наступлением теплого времени года дополнительный утеплитель рекомендуется снимать, чтобы избежать перегрева двигателя и снизить нагрузку на систему охлаждения.

Завершением процесса утепления моторного отсека в кругу некоторых водителей принято считать частичную изоляцию открытой части радиатора системы охлаждения и подкапотного пространства от окружающего холодного воздуха. Для этих целей также подходит пожаробезопасный материал, аналогичный применяемому в изготовлении автоодеяла.

Следует добавить, что в условиях крайне низких температур картонкой можно перекрыть верхнюю и нижнюю радиаторную решетку, закрепив «барьер» хомутами прямо снаружи, то есть прямо на решетку. Данное решение является оптимальным, так как картон, пластик, ветошь или другие решения являются пожароопасными, что не позволяет разместить их в подкапотном пространстве автомобиля.

Что в итоге

Добавим, что дополнительный утеплитель в сильные морозы не позволяет капоту промерзать при работающем двигателе и после его остановки. Это значит, что ледяной дождь или снег, который падает на капот, быстро тает и испаряется. Другими словами, на капоте не образуется толстый слой льда, что положительно сказывается на состоянии ЛКП (лакокрасочное покрытие) на поверхности капота с учетом отсутствия механического воздействия льда и растрескивания покрытия во время перепада температур.

  1. Также следует отметить, что утеплить подкапотное пространство автомобиля при помощи пожаробезопасных материалов можно комплексно. Для этого понадобится закрыть все щели, через которые наружный воздух проникает под капот. Работы подобного рода потребуют от владельца демонтировать отдельные элементы, которые установлены на самом двигателе, так и кузовные детали (передние крылья, головная оптика, передний бампер и т.д.).
  2. При установке утеплителя следует надежно фиксировать отдельные части, так как отрыв теплоизоляции в движении может привести к поломке двигателя или навесного оборудования. Попадание теплоизоляции на вентилятор системы охлаждения, приводные ремни, ролики или шкивы повышает риск серьезной неисправности.
  3. Во время подготовки автомобиля к зиме следует помнить, что двигатель работает на легковоспламеняемом топливе, под капотом находится электрооборудование. По этой причине не допускается использование пожароопасных материалов и решений, которые склонны накапливать статическое электричество. Перед установкой следует внимательно изучить свойства используемого утеплителя. В процессе размещения теплоизоляция не должна контактировать с теми элементами ДВС, которые сильно разогреваются во время работы агрегата (выпускной коллектор, другие части выхлопной системы).

По этой причине в области радиатора необходимо реализовать возможность быстрого снятия утеплителя и простой обратной установки при необходимости. Параллельно с этим, элемент должен иметь надежную фиксацию в нужном положении независимо от того, открыт утеплитель в данный момент или радиатор полностью закрыт для притока воздуха. И последнее, во время размещения теплоизолирующего материала желательно учитывать возможность последующего легкого демонтажа без риска повредить какие-либо элементы под капотом сломать различные крепления или поцарапать ЛКП.

Как утеплить двигатель на зиму?

В современном мире автомобиль считается не роскошью, а средством передвижения. Поэтому для любого автовладельца очень важным условием становится исправная работа машины в любое время года. Самым проблемным периодом, по праву, считается зима. Низкие температуры являются самым агрессивным фактором. Именно по этой причине любой автомобиль требует особого внимания в зимнее время.

Чем можно утеплить?

Все чаще автовладельцы задумываются об утеплении двигателя своего автомобиля. Каждый старается своими силами подобрать лучший вариант с наименьшими финансовыми затратами. В ход идут не только подручные материалы, но и специальные автоодеяла и прочие новинки. Самыми распространенными считаются следующие утеплители:

  1. Войлок (самый ходовой и дешевый материал, хорошо держит тепло).
  2. Стекловолокно (немного дороже, но может эксплуатироваться при очень больших температурах).
  3. Современные муллитокремнеземистые волокна представляют собой химическое соединение алюминия и кремния. (Самые надежные и дорогие).

Очень часто владельцы авто используют также старые ватные одеяла, картон, фольгированный полипропилен и другие ненужные приспособления.

Как утеплить?

Наиболее уязвимым признан дизельный двигатель. На нем негативно сказывается температура ниже — 20 градусов. Чтобы минимизировать негативные последствия, необходимо тщательно утеплить его. Для этого необходимо загнать автомобиль на смотровую яму. Первым делом изолируется трубопровод, который с помощью полипропилена или другого материала укутывается. Вся конструкция фиксируется степлером, зазоры устраняются с помощью герметика. Герметик, кстати, идеально подойдет и для устранения самых разных щелей под капотом.

Далее стоит уделить внимание радиатору. Здесь все просто. Вырезается кусок утеплителя, складывается вдвоем и им закрывается радиатор. При сильных морозах можно еще утеплить топливный фильтр. В этом случае полипропилен, к примеру, располагается фольгой вниз.

Процедура утепления бензинового двигателя аналогична. Правда, иногда автовладельцы дополнительно утепляют поддон картера, в также пространство между салоном и моторным отсеком. Такой вариант достаточно трудоемкий, но самый эффективный. В самых сложных случаях можно прибегнуть к помощи специалистов.

Зачем утеплять?

Теперь постараемся понять, в чем преимущества данной процедуры и нужна ли она вообще. Утепление двигателя в зимний период времени позволяет:

  • Сохранить тепло, тем самым обеспечить комфортные условия для основных агрегатов.
  • Решить проблему с запуском ДВС, ведь тепло значительно облегчает эту процедуру.
  • Уменьшить время прогрева.
  • Экономить топливо, так как двигатель будет прогреваться значительно быстрее до рабочей температуры.
  • Создать эффект шумоизоляции.
  • Продлить срок годности основных работающих агрегатов за счет снижения амплитуды температуры.
  • Сохранить заряд аккумулятора.
  • Препятствовать чрезмерному загустению масла и прочих смазочных материалов,
  • Стабилизировать качество топливно-воздушной смеси.
  • Препятствовать образованию наледи на капоте.
  • Экономить драгоценное время.
  • Обеспечить комфортные условия для автовладельца.

Почему не стоит утеплять?

Однако следует учитывать некоторые особенности при утеплении любого авто. Важными условиями считаются различия дизельного и бензинового двигателей, способ забора воздуха (от решетки радиатора или из моторного отсека), наличие режима турбо, а также температура воздуха. Соблюдение основных показаний поможет снизить количество недостатков, к которым смело можно отнести следующие:

  • Перегрев, а это очень плохо для любого автомобиля.
  • Негативное влияние на провода катушки зажигания, особенно если температура воздуха не опускается ниже – 10 градусов.
  • Сомнительный эффект экономии топлива.
  • Падает мощность.
  • При позднем зажигании расход, напротив растет, если засасывается теплый воздух,
  • Велика вероятность возгорания.
  • Дополнительные финансовые затраты.
  • Небольшой срок эксплуатации утеплителя.
  • При сильных морозах такая защита малоэффективна.

Автоодеяло – лучший утеплитель?

Современная промышленная автоиндустрия сегодня представляет широкий ассортимент всевозможных приспособлений для вашей машины. В последнее время широко рекламируются различные автоодеяла. Они выполнены из специальных синтетических нитей. Отличительная их черта – особая прочность, а также способность выдерживать высокую температуру (до 1300 градусов). Одеяла имеют различные размеры, что очень удобно в применении.

Однако при детальном рассмотрении многие мифы, окружающие такое новшество, рассеиваются. На деле такой утеплитель позволяет всего лишь сохранить тепло прогретого двигателя в два раза дольше. Что очень полезно при недолгих поездках. Также большим плюсом считается эффект шумоизоляции. Такая дополнительная прослойка приглушает посторонние звуки и вибрации.

Итоги

Подводя итоги, следует помнить следующее. Любой утеплитель не принесет особой пользы, если вы используете автомобиль, к примеру, только для поездок на работу, домой или по магазинам. Двигатель все равно за ночь остынет, а в режиме работы печке хватит тепла. Но если ваша машина эксплуатируется постоянно с небольшими перерывами (например, такси), то утепление двигателя станет прекрасным способом сохранить тепло и драгоценное время.

При выборе утеплителя обратите особое внимание на его качество. Ведь безопасность вашего автомобиля должна обеспечиваться в полной мере. Ценовая категория на современном рынке позволит подобрать вариант, подходящий именно вам. А как вы готовите ваш автомобиль к зиме?

Как утеплить двигатель автомобиля своими руками

26 Янв 2015   autofuct   388   Нет

Холодное время года – испытание для любого автомобилиста, а подготовка к нему – длинная и не простая история. Помимо подбора и своевременной замены сезонных технических жидкостей и резины, протяжки всевозможных хомутов и проверки исправности всех узлов, смена погоды влечёт ещё и изменение дорожных условий, которые обязательно сказываются на поведении автомобиля, как на дороге, так и на стоянке. Чего стоит один холодный пуск с бесконечным прогревом и перерасходом топлива, не соблюдение техники которого, значительно сократит моторесурс.

Если время можно сэкономить с помощью сигнализации с автозапуском, позволяющей прогревать двигатель автомобиля по алгоритму, установленному владельцем авто, то сэкономить топливо поможет утепление моторного отсека. К слову, экономить так можно не только на топливе, но и на отсутствии необходимости полировать капот, после особо холодной и снежной зимы, так как капот работающего автомобиля не будет плавить лежащий на нём снег, и образовывать ледяную корку при остывании.

Как утеплить двигатель автомобиля своими руками

На современных автомобилях, кроме ультрабюджетной ценовой категории предусмотрены как шумо- так и теплоизоляция моторного отсека, но производители, при оснащении автомобиля, как правило используют в своих расчётах температуру не ниже -10 ?С, кроме тех, что предлагают зимние пакеты для экстремальных условий. Но такие температуры, по Российским зимам – тёплая редкость. Особенно в утренние часы.

И если аккумулятору может помочь термочехол, то двигателю – заботливые руки владельца, утеплившие его современными материалами, начав с капота. Утеплить его можно путём закрепления на нижней стороне пластичного, например полипропиленового фольгированного утеплителя, фольгированным слоем к двигателю, который, при необходимости, можно снять летом. Таким же образом можно утеплить днище автомобиля, установив, к примеру, на защиту двигателя теплоотражающие маты. Для усиления эффекта или его повторения можно утеплить сам двигатель, с помощью автоодеяла, заводского или домашнего изготовления. Заводской вариант может быть сделан из термостойкого пластичного материала, например стеклоткани, наполненного теплоизолятором, в роли которого может выступить муллитокремнеземистая вата, используемая при утеплении теплотрасс и взрывозащищенного технологического оборудования. Материал не горюч и стоек к разрушению при температурах до 1200 ?С.

Утеплитель капота

При необходимости поездок на большие расстояния, или выездах за город, имеет смысл утеплять и радиатор. Для этого достаточно между решёткой радиатора, и непосредственно утепляемым объектом, закрепить кусок картона, перекрывающий 2/3 активной площади радиатора. Весь закрывать не стоит, во избежание перегрева. И снимать его следует при температурах выше -5 ?С.

Особо стоит отметить, возможность установки предпускового обогревателя, позволяющего эксплуатировать автомобиль при крайне низких температурах, в том числе и на Российские автомобили. Система – не из дешёвых, но в комплексе с утеплением подкапотного пространства, даёт экономию не только денег, но и времени.

Не забывает утеплить и АКБ

По сути, автономный предпусковой обогреватель – компактный двигатель особой конструкции, со своей системой охлаждения, установленный в моторном отсеке и подключенный к баку автомобиля, системе энергоснабжения автомобиля и воздушной системе и системе охлаждения автомобиля. Во время работы система теплоотведения, заключённая в единый контур с охладителем двигателя, гоняет теплоноситель с помощью установленного в ней насоса, нагревая тем самым двигатель. Сам обогреватель нагревается за счёт сгорающего в нём топлива. Система так же оснащена рядом датчиков, предотвращающих аварийную работу подогревателя. Так же встречаются модели позволяющие производить предпусковой обогрев салона, хотя это и не желательно ввиду необходимости включения климатической установки автомобиля, запитанной от аккумулятора, который полностью разрядится без работающего двигателя в течение нескольких часов. Современные модели имеют программируемые модули, позволяющие запрограммировать желаемые режимы работы, а так же дистанционное включение с брелока на расстоянии до километра или с телефона.

Как своими руками на зиму утеплить двигатель автомобиля

Как своими руками на зиму утеплить двигатель автомобиля
Приближающаяся зима с ее достаточно суровыми температурными режимами заставляет многих автовладельцев задуматься о том, как утеплить двигатель собственного автомобиля наиболее качественно на зиму, причем, сделать это крайне желательно своими руками без необходимости обращения в СТО и дополнительной траты финансовых средств. С нюансами этого процесса мы и постараемся разобраться максимально досконально.

Аспекты необходимости утепления двигателя и его преимущества зимой


Как своими руками на зиму утеплить двигатель автомобиля
В зимнее время любой автомобиль к себе требует особого отношения ввиду более агрессивных внешних температурных факторов, которые и заставляют многих узнать информацию касательно того, как утеплить двигатель максимально эффективно и с наименьшими финансовыми затратами. Некоторые автолюбители могут понадеяться на инновационное оснащение своих авто всевозможными системами подогрева и иными техническими решениями, однако они далеко не всегда демонстрируют требуемую эффективность.

Сразу же отметим, почему вообще необходимость утеплить двигатель на зиму возникает у обладателей автомобилей. И причин у этого явления обширное количество, из которого выделим основные:

— густеет масло, чем снижаются его смазочные характеристики, приводя к существенному ускорению износа деталей силового агрегата;

— снижается качество используемой мотором топливно-воздушной смеси;

— интенсивно разряжается аккумуляторная батарея.

— существенное увеличение топливного расхода в связи с необходимостью продолжительной работы силового агрегата «вхолодную»;

— потеря драгоценного времени и многоплановый дискомфорт.

Конечно же, причин необходимости утепления силовой установки можно назвать и больше, однако самой основной будет выступать все-таки защита самого мотора и продление его эксплуатационного резерва. Безусловно, лучшим вариантом защиты «сердца» своего внедорожника станет возможность утеплить двигатель своими руками, так как это позволит сделать всю работу более качественно и предотвратит излишние финансовые траты.

Особенности утепления дизельного двигателя


Как своими руками на зиму утеплить двигатель автомобиля
Итак, для начала разберемся с тем, как утеплить двигатель автомобиля именно в дизельной модификации, которая с наступлением пониженных температур становится наиболее уязвимой на фоне бензиновых аналогов. Для дизелей снижение температуры ниже -20С влечет целую серию негативных последствий, для предотвращения появлений которых потребует вооружиться следующими инструментами и материалами:

— канцелярский степлер;

— острые ножницы;

— гофрированный полиэтилен;

— специальный инструментарий для осуществления работы с силиконом.
Как своими руками на зиму утеплить двигатель автомобиля
Первым делом загоняем автомобиль на смотровую яму, где потребуется осуществить изоляцию трубопровода для предотвращения охлаждения топлива. Измеряем окружность трубки и вырезаем из вспененного гофрированного полиэтилена с толщиной в 5мм полосу соответствующего размера, которой укутывается трубопровод с последующей фиксацией утеплителя степлером. У самой трубы может образоваться своеобразный хвостик, который нужно посредством герметика. Также с помощью последнего можно идеально ликвидировать разнообразные щели в подкапотном пространстве.

Не будет лишним произвести утепление радиатора, для чего вырезается кусок утеплителя, чтобы он впоследствии сложенный вдвое смог закрыть радиатор. Полученная заготовка проталкивается со стороны привода замка и расправляется, после чего подсовывается вверх под замок. Больше не требуется делать дополнительных креплений, а оставшиеся щели даже окажут положительный эффект в виде предотвращения перегрева мотора. При очень крепких морозах не будет лишним изолировать рампу и топливный фильтр с использованием аналогичного материала, правда, фольгой вниз.

Нюансы утепления бензинового агрегата


Как своими руками на зиму утеплить двигатель автомобиля
Теперь рассмотрим, как утеплить двигатель автомобиля с наличием бензиновой силовой установки, которой также требуется защита от пониженных температурных режимов. Осуществлять процесс утепления можно по аналогии с вышеобозначенными действиями, начиная с радиатора, для чего стоит использовать специальные утеплители, а не какие-нибудь куски картона. Ведь специально разработанные материалы позволяют мотор не только «закрыть» от воздействия холода, но и обладают специальными клапанами, открывающимися при повышении температуры для предотвращения перегрева мотора.
Как своими руками на зиму утеплить двигатель автомобиля
Также рассмотрим некоторые вспомогательные варианты утепления, подходящие для любого силового агрегата внедорожника или любого иного авто. Чтобы более качественно утеплить двигатель своими руками, следует установить утеплитель под крышкой капота, для чего могут быть использованы минеральная вата, войлок, фольгированный полипропилен и иные схожие материалы, из которых и будут изготовлены самостоятельно элементы для утепления соответствующих размеров.
Как своими руками на зиму утеплить двигатель автомобиля
При потребности утеплить двигатель на зиму дополнительно, потребуется демонтаж защиты силового агрегата, если таковая имеется, в противном случае ею нужно запастись. Снятая защита тщательно очищается от грязи, после чего обезжиривается. Вырезается утеплитель из вышеобозначенных материалов таких размеров, чтобы заготовка своими краями закрывала места крепления защиты к силовой установке. Достаточно сделать дополнительный зазор в пару сантиметров. Главное, чтобы утеплитель был тщательно прижат с защитной поверхности. Также стоит произвести утепление поддона картера, который обезжиривается и оклеивается теплоизоляцией. В наиболее суровых климатических условиях автовладельцы нередко утепляют и пространство между моторным отсеком и салоном. Эта процедура достаточно трудоемкая, но предоставляет серьезную результативность.

Заключение


Безусловно, рассмотреть все существующие возможности того, как утеплить двигатель джипа для зимней эксплуатации достаточно проблематично. Однако выше были обозначены наиболее распространенные, простые и действенные методы. Правда, для утепления мотора можно также использовать имеющиеся в продаже специализированные подогреватели силовых агрегатов и автоодеяла. Однако выбор конкретной методики или сочетание нескольких из них однозначно будет зависеть от того, насколько суровыми будут температурные условиях эксплуатации вашего внедорожника.

Как утеплить двигатель автомобиля к зиме своими руками

В данной статье поговорим как утеплить двигатель автомобиля на зиму своими руками, чтобы не выдувало тепло при кратковременных остановках и сократить время прогрева. Рассмотрим все варианты и какие материалы применяют.

Зачем нужно прогревать двигатель зимой обсуждали в другой статье. Здесь обсудим вопрос, как быстрее прогревать машину и какие способы для этого существует. Все примеры, описанные в статье можно сделать самостоятельно.

Покупаем автоодеяло для двигателя

Наверное, самый легкий способ утеплить моторный отсек бензинового или дизельного автомобиля — покупка автоодеяла. О данном способе знали наши деды, когда зимой двигатель машины укутывали ватником или теплым одеялом. В продаже есть специальные одеяла, которые могут утеплить капот и сохранить тепло двигателя.

автоодеяло для утепления двигателя помогает при коротких остановках

В отличие от старых «дедовских» способов и применение войлока, утеплители двигателя — это надежно и безопасно. Они сделаны из огнеупорного материала, ведь мы знаем, что двигатель при работе разогревается до больших температур — свыше 100 градусов. Нужно помнить о пожаробезопасности — ведь некачественное автоодеяло может легко воспламениться.

Если говорить о преимуществе современных утеплителей для моторного отсека авто, таких как автоодеяло, то это уменьшенное время прогрева двигателя. Тест утеплителей показал, что с ними прогрев сокращается с 15 минут до 5-10 минут, а значит можно сократить время на прогрев и сэкономить бензин.

Главным плюсом автоодеяла является более длительное остывание мотора при кратковременных остановках. Если без их использования, двигатель автомобиля остынет примерно за 40-50 минут, то с применением утеплителей время остывания увеличиться до 4-5 часов. Это пригодится автолюбителям, которые постоянно находятся в разъездах с кратковременными остановками.

автоодеяло для утепления двигателя помогает при коротких остановках

При какой температуре укрывать двигатель? Это надо делать, например при замене шин на зимние или когда температура близка к нулю. За перегрев не стоит опасаться, утеплитель для автомобильного двигателя не влияет на охлаждение. Он только защищает от проникновения холодного воздуха с улицы.

Купить автоодеяло можно практически на любой автомобиль и установить своими руками. Это, наверное, самый легкий способ утеплить капот авто, но мы поговорим и о других.

Делаем теплоизоляцию капота

Второй способ, который, кстати, может применяться совместно с первым — это теплоизоляция капота и передней части автомобиля. Если используется стандартный войлок на капоте, то под него укладываются материалы шумоизоляции. Подробнее об утеплении капота, как это делается и какие материалы нужны — написано в статье про шумоизоляцию авто.

Не лишним будет напомнить, что ни в коем случае нельзя выкидывать стандартную шумоизоляцию капота сколько бы слоев «шумки» не нанесли, она играет важную роль в сохранении тепла.

Закрываем решетку радиатора

Другой способ утеплить машину на зиму — изготовление или покупка закрытых решеток радиатора. Суть в том, что при движении холодный воздух выдувает тепло радиатора, вследствие чего двигатель хуже прогревается или вовсе не прогревается до оптимальных температур. Применение данного метода можно увидеть на дорогах, примерами являются «Газели», у которых радиаторы закрыты картонками. Это выглядит некрасиво, зато практично и работает.

картонка на решетку радиатора

Можно сделать по-другому и заказать специальные решетки радиатора с закрывающими жалюзи, которые продаются на некоторые иномарки. На отечественные авто можно изготовить своими руками. Для тех, кто может работать с эпоксидкой и автомобильной шпаклевкой это не составит больших трудностей.

Также не стоит забывать про защиту двигателя, ведь двигатель зимой может остывать через низ или туда будет попадать холодный воздух. Применив вышеперечисленные методы и забыв про поддон двигателя можно не достичь нужного результата. Нужно, чтобы тепло от мотора оставалось как можно дольше, и если утеплите только один капот, то он быстро остынет через низ.

Некоторые автолюбители советуют на зиму отключать вентилятор, особенно для дизельных моторов. Делать это не рекомендую, т.к. при застревании в снегу можно получить перегрев. Даже в мороз буксующая машина нагревается очень быстро.

От авто одеяла есть толк, когда приехал в магазин за покупками на час. Тогда двигатель зимой не успевает остыть, не надо долго прогревать. А вот за ночь конечно прилично остывает, никакое автоодеяло и шумоизоляция не спасет. Только сигнализация с автозапуском. И нет разницы в прогреве холодного мотора с автоодеялом и без него.

Как утеплить двигатель на зиму своими руками?

Эксплуатация31 октября 2018

Опытные автомобилисты знают, почему в зимнее время при запуске двигателя могут возникнуть проблемы. Одна из причин – изменение свойств технических жидкостей при низких температурах. Поэтому необходимо не только выбрать синтетическое масло, но и утеплить двигатель машины. Как это сделать, рассмотрим в данной статье.

Проблемы с автомобилем зимой

Зачем утеплять двигатель?

Цель утепления – обеспечение теплоизоляции. Двигатель, утепленный в зимнее время, быстрее нагревается до рабочей температуры и гораздо медленнее остывает. Это обеспечивает быстрое прогревание салона, размораживание льда со стекол и зеркал.

Важно! Но самая главная причина необходимости утепления двигателя – улучшение состояния технических жидкостей при отрицательных температурах.

Во время холодного пуска маслонасос в двигателе медленно прокачивает смазку в систему из-за того, что масло на холоде сильно густеет. В двигателе начинается масляное голодание, приводящее к тому, что система не может начать полноценную работу. Ощутить такое явление может каждый, если тронется до того, как автомобиль прогреется.

Время прогревания мотора напрямую связано с состоянием смазки. Чем быстрее прогреется двигатель, тем быстрее жидкости восстановят оптимальные защитные свойства и вязкость. Также ускорение процесса прогревания мотора обеспечивает меньший износ цилинро-поршневой системы. Детали двигателя изнашиваются из-за повышенной нагрузки, вызванной недостаточным тепловым расширением.

Дополнительные отрицательные факторы при холодном двигателе:

  • пуск затруднен еще тем, что при отрицательных температурах испаряемость бензина слишком низкая;
  • не стоит забывать об аккумуляторе, который быстро разряжается в условиях холода;
  • холодный запуск ДВС чреват возрастанием расхода топлива, изнашиванием деталей.

Пуск двигателя на холоднуюСовременный рынок предоставляет огромное количество способов решения данной проблемы: автоматический запуск автомобиля, использование синтетических жидкостей и специальных присадок. Одно из решений – утепление двигателя, которое сохранит не только целостность системы, но и бюджет владельца.

Утепление двигателя

Как утеплить бензиновый двигатель?

Утепление бензинового мотора возможно произвести с помощью полиэтилена гофрированного, чехлов из кожзаменителя, либо с помощью картонки, закрепленной на радиаторе. Но последний вариант – самый неэффективный и неэстетичный из всех представленных.

Для утепления двигателя понадобится:

  • степлер канцелярский;
  • ножницы;
  • гофрированный полиэтилен;
  • инструмент для работы с силиконом.

Пошаговая инструкция:

  1. Необходимо накрыть материалом двигатель. Для этого снимите штатный утеплитель, измерьте его, сделайте шаблон, по которому вырежьте кусок из утеплителя. В случае отсутствия штатного утеплителя, приложите бумагу к внутренней стороне ДВС и очертите контуры.
  2. Закрепите утеплитель на ДВС.

Важно! На некоторых машинах существует необходимость демонтажа трубок подачи жидкости из бочка. При этом важно соблюдать предельную осторожность и аккуратность, т. к. элементы хрупкие.

Помимо укрытия материалом самого двигателя, можно утеплить капот. Для этого нужно использовать специальные клипсы, которые закрепят материал в нужном положении. Это позволит удерживать тепло в подкапотном пространстве.

Утепление бензинового мотораУ некоторых автовладельцев могут возникнуть опасения, что подобные манипуляции могут и вовсе привести к перегреву мотора при долгой работе. Но существуют материалы со специальными свойствами. При нагревании они начинают проводить тепло, поддерживая баланс. Это предотвратит перегрев ДВС. Отдельно можно утеплить термостат и патрубки, открепив расширительный бочок и трубочки, ведущие к печке. Важно обеспечить герметичность.

Как утеплить дизельный мотор?

Для качественного утепления необходимо загнать авто на смотровую яму, изолировать топливопровод специальным изоляционным материалом. Это предотвратит быстрое остывание системы. Для этого лучше выбрать полиэтилен, толщина которого будет не менее 0,5 см. Измерив диаметр трубки, вырежьте кусок соответствующей ширины и длины, после чего зафиксируйте его при помощи степлера, хорошо укутав трубку. Все края нужно тщательно обработать герметиком. Если есть щели под капотом, закройте их этим же полиэтиленом гофрированным.

Таким же способом утепляют радиатор, сняв верхнюю часть и открутив 4 винта. После того, как вынуты защелки, необходимо отмерить размер проема. Материал необходимо проталкивать сверху от замка, дополнительные крепления при этом не требуются.

Использование автоодеял

Еще один вариант утепления – приобретение автоодеяла. Продается оно в автомагазинах в виде готового изделия, сделанного из специальной ваты. Автооделяло обладает низкой теплопроводимостью и устойчивостью к химическому воздействию, что обезопасит от нежелательных последствий в виде возгорания.

Преимущества использования автоодеял:

  • легкость установления;
  • нетоксичность, пожаробезопасность;
  • для каждой модели авто существует определенный размер;
  • быстрое прогревание и медленное остывание.

Использование автоодеялаИнструкция по установке автоодеял проста. Необходимо застелить мотор, полностью закрыв отсек. В случае нестандартного отсека – подверните одеяло.

Полезные рекомендации

  • утепляйте двигатель в конце осени, снимайте утепление весной;
  • автоодеяла подвергаются только сухой чистке;
  • надежно зафиксируйте отдельные части, ведь отрыв теплоизоляции во время движения авто приводит к поломке двигателя;
  • не допускайте попадания теплоизоляционных материалов на систему охлаждения и приводные ремни;
  • не используйте пожароопасные материалы, внимательно изучите свойства материалов.

Таким образом, позаботившись об утеплении ДВС, можно не только сделать прогревание салона быстрым и обеспечить комфорт, но и значительно уберечь мотор от возможных поломок.

Как утеплить двигатель на зиму и увеличить его срок службы

Как утеплить двигатель?

Холодная зима это испытание не только для людей, но и для машин. Чтобы автомобиль не приносил в зиму неприятные сюрпризы, а исправно выполнял свои функции, его необходимо подготовить. Главное, что следует сделать перед наступлением холодов, это утеплить двигатель. Однако некоторые автомобилисты считают эту процедуру излишней и ездят, не предпринимая никаких мер. С технической и прагматической точки зрения они поступают неправильно. Почему? Ответ на этот вопрос дан ниже.

Как сильный мороз действует на автомобиль?

Многие слышали о том, что зимняя эксплуатация машины очень неполезна для нее. Один только запуск двигателя в сильный мороз по износу равносилен сотням километров летнего пробега. Некоторые решают вопрос радикально и предпочитают зимой поставить машину на прикол, а передвигаться на общественном транспорте. Другие, которые не готовы отказываться от своего железного коня на несколько месяцев, но в то же время заботящиеся о нем, стараются максимально нивелировать вредное воздействие зимы. Обрабатывают кузов автомобиля специальными антикоррозийными составами, заливают масло с необходимой для зимы вязкостью и обязательно утепляют двигатель.

Предпусковой обогревательПредпусковой обогреватель

Плюсы от утепления

Несомненно, главным плюсом утепленного двигателя является его более быстрый прогрев и медленное остывание. Это, в свою очередь, приводит к сокращению расхода топлива и меньшему износу. Не стоит забывать и о комфорте. Гораздо приятнее ехать на прогретой машине, в которой тепло и уютно, чем в «холодильнике на колесах».

Безусловно, всех проблем утепление двигателя не решит. За ночь машина все равно полностью остынет. Первый утренний пуск будет таким же, как и у двигателя без утепления. Зато все последующие в течение дня запуски будут приносить ему намного меньше вреда, а салон быстрее будет наполняться теплом. Однако есть способ, который решает и проблему утреннего пуска. О нем также сказано ниже

Способы утепления

Как утеплить двигатель автомобиля? Кое-что можно сделать своими руками. Существует несколько вариантов:

  • Загородить решетку радиатора;
  • Уложить теплоизоляционный материал под крышку капота;
  • Обклеить защиту двигателя теплоизоляционным материалом;
  • Полная теплоизоляция моторного отсека;
  • Установка автономного предпускового подогревателя.

Первый вариант самый простой, и оттого самый неэффективный. Нет, эффект все же будет. Пусть небольшой, но это все равно намного лучше чем просто оставить двигатель на зиму вовсе без утепления. Этот вариант широко применялся автолюбителями в Советском Союзе на Жигулях, Москвичах и Волгах. И сегодня многие предпочитают ограничиться закрытием решетки радиатора, к примеру, картонкой.

Утеплённая решётка радиатораУтеплённая решётка радиатора

Второй вариант, подразумевающий укладку под крышку капота теплоизоляционного материала, может принести гораздо лучшие результаты. Сегодня в продаже имеются различные так называемые автоодеяла, специально разработанные для этих целей. Такое автоодеяло можно сделать и своими руками, однако необходимо помнить, что материал для изготовления должен быть совершенно негорючим, а также стойким к маслам и кислотам. В противном случае велик риск пожара. Не имея такого материала под рукой, лучше потратиться на фирменное изделие с гарантией качества производителя. Оно не позволит стремительно уходить теплу из подкапотного пространства во время стоянки автомобиля. Кроме того, уже остывший двигатель гораздо быстрее будет выходить на рабочую температуру.

Третий вариант более сложен, а его применение оправдано как дополнение к первым двум. Использовать его отдельно от второго варианта не имеет смысла. Хотя вместе они действительно могут принести больше эффекта, чем поодиночке. Перед тем как утеплить двигатель этим способом, придется снять его защиту. Затем нужно будет очистить ее и обезжирить. Далее, из негорючего теплоизоляционного материала делаются выкройки, которые впоследствии крепятся на защиту с помощью клея. После этого защиту ставят на свое место. Таким образом, теперь тепло будет задерживаться не только сверху, но и снизу.

Теплоизоляция под крышкой капотаТеплоизоляция под крышкой капота

Четвертый вариант является самым непростым и трудозатратным. Он подразумевает собой оклейку всех поверхностей моторного отсека. Выполнение необходимых процедур своими руками для рядового автомобилиста будет непосильной задачей. В частности, придется снимать с автомобиля часть навесного оборудования, мешающего подобраться к крыльям машины.

Пятый вариант решает проблему, которую не может решить ни один из только что перечисленных вариантов. Это проблема утреннего холодного запуска. Как бы хорошо двигатель ни был защищен теплоизоляционными материалами, за ночь он в любом случае успеет остыть до температуры окружающего воздуха. Автономный предпусковой подогреватель, как и следует из названия, постепенно подогревает двигатель перед запуском, способствуя более легкому старту и меньшему износу. Кроме того, он может и отапливать салон. Своими руками установить автономный предпусковой подогреватель не представляется возможным. Необходимо обращение к профессионалам. Они встраивают специальное устройство в систему охлаждения двигателя. Оно будет подогревать антифриз и прокачивать его по системе. При этом из бака будет расходоваться небольшое количество топлива. Горячий антифриз станет отдавать тепло двигателю. Таким способом мотор будет подготовлен к зимнему запуску, который не принесет ему существенного износа. Кроме того, водитель сможет сразу начинать движение в комфортных условиях. Существенным недостатком автономных предпусковых подогревателей является их высокая цена и стоимость установки на автомобиль.

Таким образом, у автовладельца есть несколько вариантов того как утеплить двигатель. Самый эффективный, но и самый дорогой способ это установка дополнительного оборудования в систему охлаждения. Более дешевые и простые способы связаны с теплоизоляцией моторного отсека огнестойкими материалами. Что предпочесть? Выбор каждый делает для себя сам. Ясно одно, что с любым из перечисленных вариантов автомобиль переживет зиму гораздо легче.

Обогрев сидений своими руками – Подогрев сидений своими руками. 4 возможных варианта. Небольшой фотоотчет + видео

  • 25.04.2020

Подогрев сидений как дополнительная опция

Дата публикации: .
Категория: Автотехника.

Автовладельцы проводят за рулем машины огромное количество времени, поэтому комфорт играет немаловажную роль. Во время заморозков сидеть на холодном кресле не самое лучшее занятие, так как штатного отопления авто не всегда хватает для полноценного прогрева, особенно когда нужно садиться в промерзший салон рано утром. Подогрев сидений является отличным решением данной проблемы.

Система обогрева сидений

Существует два типа такой системы обогрева: наружная или внешняя (чехлы и накидки) и встраиваемая (монтируется под обшивку кресел). Чтобы разобраться, какой обогрев сидений лучше, стоит рассмотреть особенности этих разновидностей подробнее.

Внешний обогрев сидений

Это наиболее дешевый вариант, который чаще всего используют водители, если производитель авто не позаботился о подогреве сидений для автомобиля. Чехлы и накидки оснащаются нагревательными элементами:

  • углеволоконной проводкой;
  • нихромовыми спиралями, покрытыми оболочкой из полихлорвинила;
  • проводами с покрытием из тефлона;
  • тепловолокном Fiber Thermetics.

Мощность элементов для подогрева этого типа составляет от 40 до 100 Вт при потребляемом токе в пределах 4-8 Ампер. Работают внешние обогреватели от прикуривателя. Некоторые модели оснащены сенсорными или механическими панелями управления. Метод крепления изделия зависит от типа обогревателя.

Виды внешних обогревателей

Система этого типа делится на две категории.

 «Накидушки»

Подогрев передних сидений накладного типа считается самым простым и доступным. Изделия изготовлены из прорезиненного или плотного полотна, на котом закреплены нагревательные элементы. Такие электрогрелки могут фиксироваться при помощи специальных липучек или резинок с крючками. Для установки накидки с подогревом на сиденье достаточно самостоятельно закрепить нижние крюки к пружинам кресла. После того достаточно подключить «накидушку» к прикуривателю.

Система внешнего обогрева сидений

Однако такие простые варианты подогревателей обладают массой недостатков:

  • В большинстве моделей отсутствуют температурные регуляторы, что часто приводит к перегреву.
  • Изделие фиксируется только несколькими крючками или липучками. Из-за этого накидка постоянно сползает.
  • «Накидушки» выглядят не очень красиво.
  • Прикуриватель постоянно занят.
  • Невозможен подогрев задних сидений.

Чехлы

Изделия этого типа могут быть изготовлены из самых разных материалов (ткань, натуральная или искусственная кожа, экокожа). Устанавливаются они поверх штатных «сидушек» и подключаются напрямую к бортовой системе, что намного лучше подогрева сидений машины от прикуривателя. При этом установить изделия можно сразу на все кресла, не нарушая тем самым дизайн салона.

Чехлы, как правило, оснащаются дополнительными пультами управления, которые позволяют контролировать температуру нагрева, благодаря этому риск перегрева практически исключается.

Чехлы с подогревом

Тем не менее, если сравнивать накидки с подогревом на передние сиденья автомобиля и чехлы, то первый тип намного проще установить самостоятельно. Чехол так просто на сидение не натянуть. Кроме этого, такие системы требуют установки кнопок управления, которые врезаются в панели авто. Доверять эту работу рекомендуется только автоэлектрикам.

Кроме этого, стоимость чехлов намного выше. Однако все зависит от выбранной модели.

Лучшие системы наружного обогрева кресел

Чаще всего автовладельцы выбирают следующие изделия:

Название модели Нагревательные элементы Особенности Стоимость, руб
«Термософт» Тепловолокна Fiber Thermetics Не деформируется даже при изгибе в 180 градусов. Крепится при помощи резинок. 2 100
Waeco Провод в тефлоновой оболочке Оснащен термостатом, предотвращающим перегрев. 1 900
«Емеля 2» Углеволокно Равномерный нагрев, возможность работы в 4 режимах. от 900

Также существуют специальные накидки, которые используются для детских сидений. Среди них стоит выделить:

Название модели Габариты, мм Особенности Стоимость, руб
«Емелька» 720 х 320 Оснащен регулятором микропроцессорного типа. Защита от перегрева. 1 300
Teplokid 550 х 270 Автоматическое отключение при температуре +40 градусов. 1 000

Помимо накидок и чехлов существуют также стационарные системы подогрева, которые считаются более надежными и долговечными.

Встраиваемый подогрев

Данные элементы устанавливают между обшивкой и поролоновым слоем сидений авто. Их изготавливают из специальных матов с использованием нихромовых спиралей, углеволокна и тепловолокна. Исходя из этого, существует несколько особенностей встраиваемой системы подогрева:

  • Изделия с нихромовыми спиралями стоят дешевле, однако такие элементы могут быть встроены далеко не в каждую конструкцию кресла. Если система будет пересекаться с элементами арматуры, то придется ее подгонять под нужный размер.
  • Углеволоконные и тепловолоконные маты могут быть установлены на любое кресло без каких-либо ограничений. При необходимости их можно спокойно резать и придавать им любую форму. Однако такие модели отличаются высокой стоимостью.

Система встраиваемого подогрева

Система встраиваемого подогрева

Если говорить о преимуществах подобных систем по сравнению с чехлами и накидками, то стоит выделить:

  • Доступ к прикуривателю авто. Обогрев подключается к отдельному блоку питания.
  • Скрытое подключение системы. Под ногами не будут болтаться провода.
  • Возможность вывода системы подогрева как на задние сиденья автомобиля, так и на передние.
  • Высокую надежность работы системы.
  • Наличие термореле. Благодаря этому устройство не замкнет.
  • Возможность установки блока питания в любом удобном месте.

Среди недостатков таких систем можно выделить только довольно высокую стоимость изделий. Однако можно найти и относительно дешевые модели.

Лучшие системы «встройки»

Чтобы выбрать качественный обогрев для сидений стоит уделить внимание следующим брендам:

Название модели Особенности Стоимость, руб
Waeco MSH-300 Обогрев осуществляется углеродистыми элементами. Установлен электронный блок питания, который позволяет системе работать в 3 режимах. 16 000
«Емеля УК2» Нагреватели проволочного типа. Есть 8 рабочих режимов. Оснащен защитной системой от искрения. 4 000
«Емеля УК» Самый бюджетный вариант. 2 режима обогрева. 1 4000

Стационарных систем для детских кресел не найти, так как подобная установка подогрева сидений будет сопряжена со множеством трудностей. Однако при необходимости обогреватель для любого типа сиденья можно сделать самостоятельно.

Обогрев кресел своими руками

Для того чтобы изготовить такую систему, достаточно приобрести греющий кабель. Если хочется сэкономить еще больше, то перед тем, как сделать подогрев сидений своими руками можно подготовить обычную проволоку из нихрома диаметром 0,5 мм. Она будет играть роль нагревателя. После этого остается нашить ее на плотную ткань и прикрепить под кресло. Схема работы предельно проста. Для того, чтобы изготовить самодельный обгорев необходимо:

  • Разделить 3 метра нихрома на две равные части (одна из них пойдет на «сидушку», а вторая понадобится для спинки сиденья).
  • Пришить ее зигзагом на материю (можно использовать старые джинсы).
  • Подключить сделанную конструкцию к источнику питания на 12 В.

Изготовление обогрева

Изготовление обогрева

Как проверить, что все работает? Очень просто. Для этого нужно подождать пока проводка не начнет нагреваться. Если через несколько минут сиденье станет теплым, то все хорошо. Если же этого не произойдет и проволока продолжит раскаляться, то рекомендуется подсоединить терморегулятор или другой прибор для измерения сопротивления.

Нужно быть внимательным и не допускать перегрева. В противном случае может возникнуть пожар. Именно поэтому самостоятельным изготовлением таких элементов не рекомендуется заниматься тем, кто далек от электрики.

Также можно изготовить обогрев немного по-другому, с использованием все той же проволоки из нихрома. Только в этом случае ее понадобится чуть больше – 10 м. Из нихрома нужно сформировать 4 спирали на расстоянии 40 мм друг от друга, завивая проволоку «восьмерками». Для удобства накручивать спирали лучше на гвозди, вбитые в доску.

Изготовление спиралей

Изготовление спиралей

После этого спирали параллельно соединяются и крепятся к плотной матери (опять же можно использовать джинсы). На следующем этапе остается только монтировать реле и подключить систему к источнику питания.

В заключении

Перед тем, как установить подогрев сидений, стоит поверить его работоспособность. Даже если речь идет о готовой системе обогрева, стоит подключить ее и посмотреть, насколько интенсивно происходит нагрев, до непосредственной установки на кресла автомобиля.

Как сделать подогрев сидений на автомобиле? |

При­вет­ствую Вас на бло­ге kuzov.info!

В этой ста­тье раз­бе­рём­ся, как сде­лать подо­грев сиде­ний на авто­мо­би­ле. Рас­смот­рим какие быва­ют ком­плек­ты для уста­нов­ки подо­гре­ва сиде­ний, их пре­иму­ще­ства и недо­стат­ки. Это помо­жет опре­де­лить­ся, какой ком­плект луч­ше выбрать для сво­ей маши­ны. Здесь подроб­но опи­сан прин­цип рабо­ты подо­гре­ва сиде­ний, про­цесс уста­нов­ки и под­клю­че­ния нагре­ва­тель­ных эле­мен­тов, даны сове­ты по пра­виль­ной экс­плу­а­та­ции.

Подо­грев сиде­ний явля­ет­ся хоро­шим допол­не­ни­ем авто­мо­би­ля, уве­ли­чи­ва­ю­щим ком­форт, и уста­нав­ли­ва­ет­ся на доро­гие авто­мо­би­ли или на любые моде­ли, как допол­ни­тель­ная опция. Если подо­гре­ва сиде­ний нет в ком­плек­та­ции транс­порт­но­го сред­ства, ком­плект для уста­нов­ки подо­гре­ва мож­но при­об­ре­сти отдель­но. Это может быть как мяг­кая под­лож­ка с нагре­ва­тель­ны­ми эле­мен­та­ми внут­ри, кото­рая уста­нав­ли­ва­ет­ся поверх обив­ки сиде­ния и под­клю­ча­ет­ся к при­ку­ри­ва­те­лю, так и ком­плект для уста­нов­ки под обив­ку сиде­ний. В этой ста­тье мы будем рас­смат­ри­вать, как сде­лать подо­грев сиде­ний при помо­щи ком­плек­та, кото­рый уста­нав­ли­ва­ет­ся под любую обив­ку сиде­ний (искус­ствен­ную, нату­раль­ную кожу или тек­стиль). Это очень тон­кие нагре­ва­тель­ные эле­мен­ты, око­ло 1.5 мм тол­щи­ной, кото­рые никак не ощу­ща­ют­ся, пока не вклю­че­ны.

Содер­жа­ние ста­тьи:

Эта ста­тья име­ет общий харак­тер и при­го­дит­ся как инструк­ция для уста­нов­ки подо­гре­ва сиде­ний на любую маши­ну. В опи­са­нии к уста­но­воч­но­му ком­плек­ту Вы може­те про­чи­тать, что он пред­на­зна­чен для про­фес­си­о­наль­ной уста­нов­ки опыт­ным спе­ци­а­ли­стом. Одна­ко, про­цесс уста­нов­ки досту­пен и про­сто­му авто­лю­би­те­лю. Важ­но вни­ма­тель­но изу­чить инфор­ма­цию, при­ве­дён­ную в дан­ной ста­тье и делать всё после­до­ва­тель­но и акку­рат­но. На это может уйти как несколь­ко часов, так и два выход­ных, в зави­си­мо­сти от уме­ний и рас­то­роп­но­сти уста­нов­щи­ка.

Какие типы подогрева сидений бывают?

Суще­ству­ет 2 типа ком­плек­тов для нагре­ва сиде­ний: с мед­ным нагре­ва­тель­ным эле­мен­том и нагре­ва­тель­ным эле­мен­том из кар­бо­но­во­го волок­на (углеволокно/карбоновая нить).

Набо­ры для подо­гре­ва сиде­ний могут быть в вер­сии для пита­ния 12V и 24V.

Ком­плект подо­гре­ва сиде­ний с мед­ным про­во­лоч­ным нагре­ва­тель­ным эле­мен­том

Подо­грев сиде­ний с мед­ным нагре­ва­тель­ным эле­мен­том пред­став­ля­ет собой одну длин­ную зиг­за­го­об­раз­ную про­во­ло­ку, где один конец име­ет пози­тив­ную поляр­ность, а дру­гой конец име­ет нега­тив­ную поляр­ность, подоб­но нити нака­ли­ва­ния в лам­поч­ке, кото­рая так­же нагре­ва­ет­ся.

Подо­грев сиде­ний с мед­ным нагре­ва­тель­ным эле­мен­том име­ет сле­ду­ю­щие пре­иму­ще­ства:

  1. Мед­ный нагре­ва­тель­ный эле­мент быст­ро нагре­ва­ет­ся.
  2. Подо­грев сиде­ний с мед­ным про­во­лоч­ным нагре­ва­тель­ным эле­мен­том дости­га­ет более высо­кой тем­пе­ра­ту­ры, чем кар­бо­но­вый.

Недо­стат­ки подо­гре­ва с мед­ным нагре­ва­тель­ным эле­мен­том:

  1. Недо­ста­ток заклю­ча­ет­ся в том, что цик­лы быст­ро­го нагре­ва и охла­жде­ния истон­ча­ют про­во­ло­ку и, в кон­це кон­цов, она пере­го­рит.
  2. Так как мед­ный про­во­лоч­ный нагре­ва­тель­ный эле­мент нель­зя отре­зать, что­бы при­спо­со­бить подо­грев для любо­го сиде­ния, то нет уни­вер­саль­ных ком­плек­тов, под­хо­дя­щих для всех авто­мо­би­лей. Про­да­ют­ся раз­ные набо­ры с мед­ным нагре­ва­тель­ным эле­мен­том для кон­крет­ных моде­лей авто­мо­би­лей, либо для кон­крет­ных раз­ме­ров сиде­ний. Если соби­ра­е­тесь уста­нав­ли­вать набор для подо­гре­ва сиде­ний с про­во­лоч­ным нагре­ва­тель­ным эле­мен­том, то он дол­жен быть пред­на­зна­чен спе­ци­аль­но для вашей моде­ли авто­мо­би­ля (что­бы под­хо­дить по раз­ме­ру), либо быть мень­ше­го раз­ме­ра, чем сиде­ния авто­мо­би­ля.

Набор для нагре­ва сиде­ний с нагре­ва­тель­ным эле­мен­том из кар­бо­но­во­го волок­на (углеволокно/карбоновая нить)

Нагре­ва­тель­ный эле­мент из кар­бо­но­во­го волок­на (угле­во­лок­на) пред­став­ля­ет собой сото­вую струк­ту­ру. Элек­тро­ды  (пози­тив­ный и нега­тив­ный) рас­по­ла­га­ют­ся по кра­ям под­клад­ки подо­гре­ва, ячей­ки из кар­бо­но­вой нити рас­по­ла­га­ют­ся меж­ду эти­ми элек­тро­да­ми.

Набо­ры с кар­бо­но­вым нагре­ва­тель­ным эле­мен­том име­ют мно­же­ство пре­иму­ществ:

  1. Нагре­ва­тель­ный эле­мент тако­го подо­гре­ва пред­став­ля­ет собой кар­бо­но­вую (угле­во­ло­кон­ную) нить, кото­рая намно­го проч­нее мед­ной про­во­ло­ки.
  2. Сото­вая струк­ту­ра дела­ет очень надёж­ной нагре­ва­ю­щую под­лож­ку. Повре­жде­ние отдель­ной ячей­ки не выво­дит из строя рабо­то­спо­соб­ность все­го подо­гре­ва.
  3. Нагре­ва­тель­ные эле­мен­ты в виде кар­бо­но­вой нити мож­но под­ре­зать нож­ни­ца­ми, что­бы умень­шить раз­мер и подо­гнать его под кон­крет­ное сиде­ние. Это дела­ет ком­плект для подо­гре­ва сиде­ний с кар­бо­но­вым нагре­ва­тель­ным эле­мен­том уни­вер­саль­ным.

Недо­стат­ки набо­ров с кар­бо­но­вым нагре­ва­тель­ным эле­мен­том:

  1. Кар­бо­но­вая нить тре­бу­ет боль­ше вре­ме­ни для нагре­ва (око­ло 1–2 минут доль­ше, чем у нагре­ва­тель­но­го эле­мен­та из мед­ной про­во­ло­ки).
  2. Кар­бо­но­вый нагре­ва­тель­ный эле­мент нагре­ва­ет­ся до более низ­кой тем­пе­ра­ту­ры (око­ло 5 гра­ду­сов ниже, чем мед­ный нагре­ва­тель­ный эле­мент).
  3. Подо­грев с кар­бо­но­вой нитью дости­га­ет наи­боль­шей тем­пе­ра­ту­ры в 50–57 гра­ду­сов, а наи­мень­шей 43–51 гра­дус по Цель­сию, что немно­го ниже, чем мед­ный про­во­лоч­ный эле­мент.

Как вид­но из пере­чис­лен­ных пре­иму­ществ и недо­стат­ков, подо­грев сиде­ний с кар­бо­но­вым нагре­ва­тель­ным эле­мен­том более пред­по­чти­те­лен, так как явля­ет­ся уни­вер­саль­ным и надёж­ным вари­ан­том. Кро­ме уни­вер­саль­ных ком­плек­тов, в про­да­же мож­но най­ти ком­плект подо­гре­ва сиде­ний кон­крет­но для ваше­го авто­мо­би­ля. Он будет пол­но­стью под­хо­дить под кон­фи­гу­ра­цию сиде­ний вашей маши­ны, и иметь подроб­ную инструк­цию под­клю­че­ния к ваше­му транс­порт­но­му сред­ству. Уни­вер­саль­ный ком­плект может пона­до­бить­ся при­спо­саб­ли­вать по месту, под­ре­зая под­клад­ку с нагре­ва­тель­ны­ми эле­мен­та­ми.

Как работает подогрев сидений?

[adsp-pro‑3]

  • Тех­но­ло­гия, по кото­рой функ­ци­о­ни­ру­ет подо­грев сиде­ний не слиш­ком слож­ная. Подо­грев сиде­ний рабо­та­ет за счёт того, что нагре­ва­тель­ные эле­мен­ты рас­по­ла­га­ют­ся под обив­кой сиде­ния авто­мо­би­ля. Через нагре­ва­тель­ный эле­мент про­пус­ка­ет­ся элек­три­че­ство. Нагре­ва­тель­ный эле­мент мож­но рас­смат­ри­вать как рези­стор, пото­му что элек­три­че­ство, про­те­кая через него, полу­ча­ет сопро­тив­ле­ние и про­из­во­дит нагрев.
  • Как и боль­шое коли­че­ство систем в машине, подо­грев сиде­ний запус­ка­ет­ся при помо­щи релей­но­го пере­клю­ча­те­ля. Релей­ный пере­клю­ча­тель явля­ет­ся отно­си­тель­но про­стым меха­ни­че­ским триг­ге­ром, кото­рый поз­во­ля­ет устрой­ству начать полу­чать пита­ние. Реле поз­во­ля­ет элек­три­че­ству пере­клю­чать элек­тро­схе­мы от мень­ше­го коли­че­ства мощ­но­сти к боль­ше­му.
  • Тер­мо­стат вхо­дит в состав подо­гре­ва сиде­ний, как мера предо­сто­рож­но­сти про­тив пере­гре­ва. Если нет тер­мо­ста­та, то после запус­ка нагре­ва­тель­ный эле­мент будет про­дол­жать нагре­вать­ся бес­пре­дель­но. Это при­ве­дёт к пере­гре­ву, кото­рый может вызвать пожар, трав­мы или повре­жде­ние авто­мо­би­ля. В каче­стве меры предо­сто­рож­но­сти тер­мо­стат слу­жит огра­ни­чи­те­лем нагре­ва. Как толь­ко нагрев дости­га­ет тем­пе­ра­ту­ры, настро­ен­ной на тер­мо­ста­те, пита­ние реле отклю­ча­ет­ся, пока сиде­ния не охла­дят­ся до опре­де­лён­ной тем­пе­ра­ту­ры. Тер­мо­стат кон­тро­ли­ру­ет как пре­вы­ше­ние, так и пони­же­ние нагре­ва. Блок управ­ле­ния в виде пере­клю­ча­те­ля режи­мов как раз управ­ля­ет настрой­ка­ми тер­мо­ста­та.

В комплект входит

  • Под­клад­ки с нагре­ва­тель­ны­ми эле­мен­ты для двух перед­них сиде­ний (ниж­ней части и спин­ки), про­вод­кой и пере­клю­ча­те­ля­ми.
  • Про­вод­ка вклю­ча­ет в себя тер­мо­ста­ти­че­ский регу­ля­тор, дер­жа­тель предо­хра­ни­те­ля с 12v предо­хра­ни­те­лем, а так­же реле.
  • Стяж­ки и лип­кая лен­та.
  • В набо­ре обыч­но есть всё необ­хо­ди­мо для стан­дарт­ной уста­нов­ки ком­плек­та подо­гре­ва сиде­ний. Если потре­бу­ют­ся какие-либо элек­три­че­ские эле­мен­ты (соеди­ни­тель­ные кон­нек­то­ры, гоф­ра и пр.) их мож­но доку­пить.

Какие инстру­мен­ты потре­бу­ют­ся:

  1. Кре­сто­вая и плос­кая отвёрт­ка
  2. Ключ-тре­щёт­ка с голов­кой для демон­та­жа сиде­ний
  3. Кле­щи для сня­тия изо­ля­ции
  4. Обжим­ные щип­цы
  5. Кусач­ки или нож­ни­цы по метал­лу (для сре­за­ния колец кре­пя­щих обив­ку).
  6. Нож с лез­ви­я­ми или нож­ни­цы
  7. дрель со сту­пен­ча­тым свер­лом
  8. паяль­ник с при­по­ем и паяль­ной пас­той
  9. мар­кер
  10. нож­ни­цы
  11. муль­ти­метр, 12V элек­три­че­ский тестер с лам­поч­кой.
На фото­гра­фии уни­вер­саль­ный ком­плект подо­гре­ва сиде­ний с кар­бо­но­вы­ми нагре­ва­тель­ны­ми эле­мен­та­ми в виде яче­и­стой струк­ту­ры. Такие набо­ры про­да­ют­ся как на Aliexpress, так и в дру­гих интер­нет и off-line мага­зи­нах.

Допол­ни­тель­ные аксес­су­а­ры и набо­ры для уста­нов­ки не тре­бу­ют­ся для боль­шин­ства уста­но­вок, но исполь­зу­ют­ся про­фес­си­о­наль­ны­ми уста­нов­щи­ка­ми.

Подготовка к установке подогрева сидений

 Пер­вым делом отклю­чи­те акку­му­ля­тор и дай­те машине посто­ять 10–20 минут, что­бы систе­ма SRS мог­ла пол­но­стью раз­ря­дить­ся. После того, как были отклю­че­ны разъ­ёмы, отно­ся­щи­е­ся к подуш­кам без­опас­но­сти (систе­ме SRS), акку­му­ля­тор нель­зя сно­ва под­клю­чать до того, пока Вы сно­ва не вклю­чи­те все ком­по­нен­ты систе­мы SRS, ина­че воз­ник­нет ошиб­ка.

На авто­мо­би­лях с сиде­ни­я­ми, име­ю­щи­ми боко­вые подуш­ки без­опас­но­сти нуж­но соблю­дать опре­де­лён­ную про­це­ду­ру перед сня­ти­ем сиде­ний, что­бы избе­жать появ­ле­ния ошиб­ки (может рабо­тать не на всех авто­мо­би­лях):

  1. Выклю­чи­те маши­ну и оставь­те ключ в зажи­га­нии в выклю­чен­ном состо­я­нии.
  2. Отсо­еди­ни­те мину­со­вую клем­му акку­му­ля­то­ра и изо­ли­руй­те её тряп­кой или поли­эти­ле­но­вым паке­том, что­бы она слу­чай­но сно­ва не соеди­ни­лась. Вы долж­ны подо­ждать мини­мум 5 минут перед пере­хо­дом к сле­ду­ю­ще­му шагу.
  3. Сни­ми­те сиде­ния, отклю­чи­те подуш­ки без­опас­но­сти, рем­ни без­опас­но­сти, кон­нек­то­ры пита­ния элек­тро­при­во­да сиде­ний. Не вклю­чай­те зажи­га­ние, пока сиде­ние сня­то и все кон­нек­то­ры отклю­че­ны.
  4. Когда сиде­ние уста­нов­ле­но и при­кру­че­но на место и все кон­нек­то­ры под­клю­че­ны (ключ дол­жен быть в зажи­га­нии в пози­ции off), под­клю­чи­те мину­со­вой про­вод к акку­му­ля­то­ру.

Если сиде­ния име­ют боко­вые подуш­ки без­опас­но­сти, то перед сня­ти­ем сиде­ний нуж­но отклю­чить мину­со­вую клем­му акку­му­ля­то­ра, что­бы избе­жать появ­ле­ние ошиб­ки.

Итак, давай­те сна­ча­ла рас­смот­рим крат­кую инструк­цию по уста­нов­ке, после чего подроб­но раз­бе­рём каж­дый пункт.

Инструкция по установке:

 Отсо­еди­ни­те мину­со­вую клем­му акку­му­ля­то­ра.

  1. Демон­ти­руй­те сиде­ния из сало­на.
  2. Сни­ми­те обив­ку.
  3. Поме­сти­те под­клад­ку с нагре­ва­тель­ны­ми эле­мен­та­ми на спин­ку и сиде­ние.
  4. Иден­ти­фи­ци­руй­те ресурс пита­ния, кото­рый спо­со­бен предо­ста­вить  непре­рыв­ные 10 ампер тока. После того, как опре­де­ли­тесь с ресур­сом пита­ния, про­ве­ди­те про­вод­ку до это­го ресур­са.
  5. Най­ди­те под­хо­дя­щее место для рас­по­ло­же­ния пере­клю­ча­те­ля. В жела­е­мом месте про­свер­ли­те отвер­стие и про­тя­ни­те через отвер­стие кон­нек­тор, потом под­клю­чи­те его к пере­клю­ча­те­лю и при­кре­пи­те его.
  6. Поставь­те сиде­ния на место в салон и при­кру­ти­те. Под­клю­чи­те все кон­нек­то­ры под сиде­ни­ем, вме­сте с новым кон­нек­то­ром для подо­гре­ва.
  7. Под­клю­чи­те акку­му­ля­тор и вклю­чи­те зажи­га­ние.
  8. Про­верь­те подо­грев на всех режи­мах.

Снятие сидений

[adsp-pro‑3]

Отсо­еди­ни­те клем­му акку­му­ля­то­ра перед отклю­че­ни­ем сиде­ния. Ина­че заго­рит­ся ошиб­ка подуш­ки без­опас­но­сти (если она есть в сиде­нии). Отсо­еди­ни­те пита­ние от сиде­ния в послед­нюю оче­редь. 

Сиде­ние кре­пит­ся к полу авто­мо­би­ля 4 бол­та­ми по 14 мм. Зад­ние бол­ты закры­ты пла­сти­ко­вой обли­цов­кой.

Пла­стик нуж­но убрать и откру­тить бол­ты.

Для облег­че­ния сня­тия сиде­ний, сни­ми­те под­го­лов­ни­ки, рем­ни без­опас­но­сти и всё, что меша­ет сня­тию сиде­ний.

Сня­тое сиде­ние доста­точ­но лег­ко высу­нуть из сало­на. Нач­ни­те его вытас­ки­вать со спин­ки. Будь­те осто­рож­ны, так как метал­ли­че­ские поло­зья име­ют ост­рые углы, кото­рые могут повре­дить пла­стик. Сиде­ние луч­ше поста­вить на какую-то воз­вы­шен­ность (ска­мью или стол), что­бы было удоб­нее с ним рабо­тать. Под­сте­ли­те или под­ло­жи­те что-нибудь под сиде­ние, так как метал­ли­че­ские поло­зья могут повре­дить поверх­ность. Сни­ми­те все боко­вые пла­сти­ко­вые кожу­хи.

Снятие обивки сидений

Для воз­мож­но­сти уста­нов­ки подо­гре­ва­те­ля сиде­ния нуж­но полу­чить доступ под обив­ку сиде­ния и его спин­ки. Для нача­ла сня­тия обив­ки с сиде­ния, нуж­но уда­лить все метал­ли­че­ские коль­ца (hog rings), кото­рые дер­жат обив­ку. Нач­ни­те с ниж­ней обрат­ной сто­ро­ны сиде­ния. Пере­вер­ни­те сиде­ние для луч­ше­го досту­па и нач­ни­те отре­зать коль­ца кусач­ка­ми.

Руко­вод­ство по экс­плу­а­та­ции, кото­рое мож­но купить или ска­чать в Интер­не­те может при­го­дить­ся при раз­бо­ре. Сер­вис­ная инструк­ция может содер­жать инфор­ма­цию о раз­бо­ре сиде­ния (сня­тие обив­ки), рас­по­ло­же­ние всех креп­ле­ний.

как сделать подогрев сидений на автомобиле

При раз­бо­ре сиде­ния фото­гра­фи­руй­те, преж­де чем что-то снять, что­бы потом, при сбор­ке, мож­но было посмот­реть фото­гра­фию, как под­сказ­ку.

Когда края обив­ки осво­бо­ди­лись, под­ни­ми­те край обив­ки, что­бы полу­чить доступ под обив­ку и нач­ни­те сре­зать креп­ле­ния (коль­ца), кото­рые кре­пят цен­траль­ную часть обив­ки. Вме­сто колец-креп­ле­ний мож­но будет исполь­зо­вать малень­кие стяж­ки. Почи­сти­те поверх­ность мяг­кой части сиде­ния, так как подо­грев будет при­кле­и­вать­ся к сиде­нию.

Спин­ка сиде­ния может иметь 2 крон­штей­на для креп­ле­ния под­го­лов­ни­ка. Их сни­мать не нуж­но, так как они не поме­ша­ют уста­нов­ки подо­гре­ва. Они, к тому же, могут сло­мать­ся при сня­тии.

Установка нагревательных элементов

  • Про­цесс уста­нов­ки на води­тель­ское и на пас­са­жир­ское сиде­ние оди­на­ко­вый, за исклю­че­ни­ем одной осо­бен­но­сти, кото­рую мы рас­смот­рим ниже.
  • После уста­нов­ки подо­гре­ва сиде­ний, един­ствен­ной види­мой вещью дол­жен быть пере­клю­ча­тель режи­мов подо­гре­ва.
  • Под­клад­ка с подо­гре­вом поме­ща­ет­ся меж­ду обив­кой сиде­ния и мяг­кой частью сиде­ния.
  • Для дол­го­веч­но­сти и надёж­но­сти рабо­ты нагре­ва­тель­ных эле­мен­тов важ­но, что­бы они были рас­по­ло­же­ны пра­виль­но. Нагре­ва­тель­ные эле­мен­ты мож­но рас­по­ла­гать толь­ко в сере­дине сиде­ния. Они не долж­ны захо­дить на боко­вую под­держ­ку. Нагре­ва­тель­ные эле­мен­ты долж­ны быть уста­нов­ле­ны без скла­док.
  • Под­клад­ки мож­но немно­го под­ре­зать в дли­ну (край про­ти­во­по­лож­ный краю с про­вод­кой), что­бы они хоро­шо под­хо­ди­ли по месту. Изо­ли­руй­те край, исполь­зуя лип­кую лен­ту, вхо­дя­щую в ком­плект. Нель­зя под­ре­зать под­клад­ку с подо­гре­вом в шири­ну слиш­ком мно­го. Мож­но уви­деть, как про­све­чи­ва­ет длин­ная про­во­ло­ка вдоль кра­ёв – её нель­зя резать. Допус­ка­ет­ся немно­го под­ре­зать края до этой про­во­ло­ки. Это быва­ет нуж­но сде­лать, что­бы нагре­ва­тель­ные эле­мен­ты не кон­так­ти­ро­ва­ли с боко­вы­ми шва­ми.

как сделать подогрев сидений на автомобиле

  • Поме­сти­те нагре­ва­тель­ный эле­мент, пред­на­зна­чен­ный для сиде­ния и выров­няй­те его на мяг­кой части сиде­ния. Мар­ке­ром пометь­те рас­по­ло­же­ние мест креп­ле­ния обив­ки (колец или дру­гих). Нож­ни­ца­ми вырежь­те отвер­стия в под­клад­ке подо­гре­ва под эти креп­ле­ния. Вырежь­те несколь­ко поло­сок лен­ты и покрой­те ого­лён­ные кон­цы нагре­ва­тель­ных эле­мен­тов вокруг отвер­стия.
как сделать подогрев сидений на автомобилеПод­клад­ка с нагре­ва­тель­ны­ми эле­мен­та­ми име­ет дву­сто­рон­нюю лип­кую лен­ту для креп­ле­ния под обив­кой, на мяг­кой части сиде­ния.
  • Если на сиде­нии есть углуб­лён­ные кана­лы, то в них нель­зя про­тал­ки­вать нагре­ва­тель­ный эле­мент. Нуж­но выре­зать для них под­клад­ку подо­гре­ва в местах, где рас­по­ла­га­ют­ся нагре­ва­тель­ные эле­мен­ты, пред­ва­ри­тель­но поме­тив эти места мар­ке­ром. После это­го, ого­лён­ные края нагре­ва­тель­но­го эле­мен­та нуж­но изо­ли­ро­вать, накле­ив лен­ту из ком­плек­та.
  • Нико­гда не режь­те отвер­стия в обла­сти, покры­той лип­кой лен­той. Обла­сти с лип­кой лен­той долж­ны быть при­кле­е­ны толь­ко на ров­ную поверх­ность сиде­ния.
  • Нагре­ва­тель­ный эле­мент не дол­жен касать­ся любых токо­про­во­дя­щих поверх­но­стей (метал­ли­че­ских колец – креп­ле­ний обив­ки, рамы сиде­ния), что­бы не воз­ник­ло корот­ко­го замы­ка­ния.
  • Ста­рые, клас­си­че­ские креп­ле­ния пред­став­ля­ют собой метал­ли­че­ские коль­ца, а новые, более совре­мен­ные – креп­ле­ния Velcro. Для ста­рых креп­ле­ний – наклей­те вхо­дя­щие в набор лип­кую лен­ту вокруг стерж­ня, что­бы его изо­ли­ро­вать. Креп­ле­ния Velcro (липуч­ка) может быть при­ши­та на под­клад­ку с нагре­ва­тель­ны­ми эле­мен­та­ми. Таким обра­зом, не пона­до­бит­ся резать нагре­ва­тель­ные эле­мен­ты под этот тип креп­ле­ний.
  • Мяг­кая под­лож­ка сиде­ния долж­на быть чистой перед уста­нов­кой подо­гре­ва.
  • Сни­ми­те защит­ный слой с обрат­ной сто­ро­ны лип­кой части под­клад­ки с подо­гре­вом и акку­рат­но при­ло­жи­те к сиде­нию в нуж­ное поло­же­ние. Проч­ность кле­е­во­го соеди­не­ния подо­гре­ва дости­га­ет­ся при при­ло­же­нии доста­точ­но­го дав­ле­ния. Нагре­ва­тель­ный эле­мент нель­зя отде­лять и пере­став­лять после при­кле­и­ва­ния.
как сделать подогрев сидений на автомобилеУни­вер­саль­ные нагре­ва­тель­ные эле­мен­ты нуж­но выре­зать в местах креп­ле­ния обив­ки. Ого­лён­ные края нуж­но закле­ить лип­кой лен­той, вхо­дя­щей в ком­плект уста­нов­ки.
  • Пас­са­жир­ское сиде­ние может иметь сен­сор, кото­рый реа­ги­ру­ет на вес пас­са­жи­ра, что­бы задей­ство­вать или отклю­чить подуш­ки без­опас­но­сти со сто­ро­ны пас­са­жи­ра при ава­рии (Occupant Detection System — систе­ма опре­де­ле­ния нахож­де­ния пас­са­жи­ра). После сня­тия обив­ки сиде­ния, нуж­но опре­де­лить есть ли сен­со­ры, рас­по­ло­жен­ные поверх сиде­ния. Toyota, Kia и Hyundai обыч­но рас­по­ла­га­ют дат­чи­ки на поверх­но­сти сиде­ний (ниж­ней части). Honda обыч­но рас­по­ла­га­ет сен­со­ры на спин­ке сиде­ния. Поверх это­го сен­со­ра нель­зя уста­нав­ли­вать подо­грев. В этом слу­чае мож­но уста­но­вить подо­грев толь­ко на часть сиде­ния, где нет сен­со­ра (спин­ку или наобо­рот толь­ко сиде­ние). Так­же дела­ют на заво­де. Когда Вы поку­па­е­те авто­мо­биль Toyota с таким сен­со­ром, то с заво­да он име­ет подо­грев толь­ко спин­ки пас­са­жир­ско­го сиде­ния. Когда Вы при­об­ре­та­е­те Honda, то с заво­да он име­ет подо­грев толь­ко сиде­ния, а спин­ка не подо­гре­ва­ет­ся (так как сен­сор рас­по­ло­жен на спин­ке).
  • Воз­мож­но, нуж­но будет выре­зать ножом в мяг­кой части сиде­ния канал для тем­пе­ра­тур­но­го кон­трол­ле­ра и про­во­да, что­бы он был не заме­тен после уста­нов­ки и сбор­ки сиде­ния.

Подключение проводки подогрева сидений

[adsp-pro‑1]

  • Удоб­нее будет про­ве­сти про­вод­ку от сиде­ний к источ­ни­ку пита­ния, когда сиде­ния сня­ты и нахо­дят­ся вне сало­на.
  • Про­вод­ка долж­на иметь запас дли­ны и быть про­тя­ну­та так, что­бы мож­но было изме­нять поло­же­ние сиде­ния без каких-либо слож­но­стей. Кабель не дол­жен касать­ся ост­рых кра­ёв, сги­бать­ся или натя­ги­вать­ся, во избе­жа­ние повре­жде­ния.
  • Поду­май­те, куда мож­но спря­тать про­вод­ку от подо­гре­ва. Самые под­хо­дя­щие места – под цен­траль­ную кон­соль, кото­рая рас­по­ло­же­на меж­ду перед­ни­ми сиде­ни­я­ми, под ков­ро­вым покры­ти­ем, с краю от места под ноги, либо в месте, где рас­по­ло­жен порог.
  • Изу­чи­те схе­му под­клю­че­ния подо­гре­ва, кото­рая есть в инструк­ции, а так­же схе­му про­вод­ки ваше­го авто­мо­би­ля. Вам нуж­но пита­ние для подо­гре­ва сиде­ний, кото­рое будет пол­но­стью выклю­чать­ся, когда ключ зажи­га­ния извле­чён.
как сделать подогрев сидений на автомобилеУпро­щён­ная схе­ма под­клю­че­ния подо­гре­ва сиде­ния
  • Плюс (обыч­но крас­ный про­вод) может быть соеди­нён с плю­со­вым пита­ни­ем зажи­га­ния.
  • Надёж­но при­со­еди­ни­те мас­су (чёр­ный про­вод) малень­кой клем­мой к мину­су кузо­ва (мас­се). Непра­виль­ное зазем­ле­ние может стать при­чи­ной нера­бо­то­спо­соб­но­сти подо­гре­ва.
  • Выбе­ри­те под­хо­дя­щее лег­ко­до­ступ­ное для води­те­ля и пас­са­жи­ра место для уста­нов­ки пере­клю­ча­те­ля и убе­ди­тесь, что за выклю­ча­те­лем будет доста­точ­но про­стран­ства под про­вод­ку и крон­штейн пере­клю­ча­те­ля. Это может быть сбо­ку сиде­ния, спе­ре­ди пане­ли при­бо­ров или на пане­ли, кото­рая про­хо­дит меж­ду води­тель­ским и пас­са­жир­ским сиде­ни­ем. Пометь­те место и про­свер­ли­те при­мер­но 20 мм отвер­стие для уста­нов­ки пере­клю­ча­те­ля. Отвер­стие долж­но быть не слиш­ком малень­кое или не слиш­ком боль­шое. Это важ­но для надёж­но­го креп­ле­ния пере­клю­ча­те­ля. Наи­бо­лее под­хо­дя­щее место для пере­клю­ча­те­ля – на пла­сти­ко­вой обли­цов­ке, рас­по­ло­жен­ной с боку сиде­ния.
Выбе­ри­те лег­ко­до­ступ­ное для води­те­ля и пас­са­жи­ра место для уста­нов­ки пере­клю­ча­те­ля.

Сборка и установка сидений

Для уста­нов­ки обив­ки на ниж­нюю часть сиде­ния вме­сто сре­зан­ных колец мож­но исполь­зо­вать вини­ло­вые стяж­ки. Про­сунь­те стяж­ки в места, где были коль­ца удер­жи­ва­ю­щие обив­ку, но пока не затя­ги­вай­те их. Про­тя­ни­те стяж­ки через отвер­стия. Начи­ная с зад­ней части, соеди­ни­те стяж­ки и затя­ни­те их немно­го так, что­бы они не разъ­еди­ни­лись сно­ва. Как толь­ко все стяж­ки будут соеди­не­ны, затя­ни­те их и отрежь­те оста­ток. Для уста­нов­ки обив­ки на спин­ку, вывер­ни­те обив­ку внут­рен­ней частью нару­жу и нач­ни­те посте­пен­но натя­ги­вать, рас­кру­чи­вая её вниз на спин­ку. Раз­бор­ка и сбор­ка авто­мо­биль­но­го сиде­ния так­же опи­сы­ва­ет­ся в ста­тье “пере­тяж­ка сиде­ний сво­и­ми рука­ми”.

После сбор­ки, сиде­ния уста­нав­ли­ва­ют­ся обрат­но в салон, под­клю­ча­ют­ся все кон­нек­то­ры, вклю­чая новый, иду­щий к подо­гре­ву сиде­ний. Далее мож­но под­со­еди­нить мину­со­вую клем­му акку­му­ля­то­ра, вклю­чить зажи­га­ние и про­те­сти­ро­вать подо­грев сиде­ний.

Проверка сидений с подогревом и их эксплуатация

  • В боль­шин­стве машин мощ­ность элек­тро­снаб­же­ния доста­точ­но высо­кая, что­бы запу­стить оба подо­гре­ва на мак­си­мум.
  • Подо­грев сиде­ний нуж­но вклю­чать толь­ко тогда, когда кто-нибудь сидит на сиде­нии. На неко­то­рых подо­гре­ва­те­лях может быть уста­нов­лен сен­сор дав­ле­ния, опре­де­ля­ю­щий нали­чие чело­ве­ка на сиде­нии. Таким обра­зом, подо­грев может не рабо­тать, если на сиде­нии никто не сидит.
  • Сте­пень нагре­ва сиде­ний зави­сит от теку­щей нагруз­ки на элек­тро­пи­та­ние авто­мо­би­ля, состо­я­ния акку­му­ля­то­ра и заряд­ной систе­мы (гене­ра­то­ра). Это зна­чи­тель­но вли­я­ет на вре­мя нагре­ва. Сред­нее вре­мя нагре­ва сиде­ния состав­ля­ет от 5 до 10 минут.
  • Ско­рость и тем­пе­ра­ту­ра нагре­ва так­же зави­сит от струк­ту­ры мате­ри­а­ла обив­ки. Более тол­стая обив­ка будет вли­ять на поте­рю теп­ла от подо­гре­ва. Каж­дый мил­ли­метр мяг­кой под­лож­ки обив­ки уве­ли­чи­ва­ет вре­мя нагре­ва до 15 секунд.
  • Когда подо­грев сиде­ний вклю­чён, нель­зя накры­вать сиде­ние изо­ля­ци­он­ны­ми мате­ри­а­ла­ми (вклю­чая оде­я­ла, ков­ри­ки, пиджа­ки, подуш­ки, сум­ки, под­стил­ки, дет­ские сиде­ния и про­чее).
  • Сиде­ния с подо­гре­вом нель­зя мочить боль­шим коли­че­ством воды. Неболь­шое увлаж­не­ние при мой­ке не вли­я­ет на рабо­то­спо­соб­ность подо­гре­ва.
  • На сиде­нии с подо­гре­вом нель­зя пере­во­зить ост­рые тяжё­лые пред­ме­ты.
  • Режим “high” подо­гре­ва не пред­на­зна­чен для дли­тель­но­го исполь­зо­ва­ния.
  • Если воз­ни­ка­ет необыч­ный запах после вклю­че­ния подо­гре­ва или нерав­но­мер­ное рас­пре­де­ле­ние теп­ла на сиде­нии, то нуж­но немед­лен­но выклю­чить подо­грев и разо­брать­ся в при­чине.
  • Во избе­жа­ние раз­ря­да акку­му­ля­то­ра, избе­гай­те дли­тель­ной рабо­ты подо­гре­ва с заглу­шен­ным дви­га­те­лем.

[adsp-pro‑4]

Печа­тать ста­тью

Ещё интересные статьи:

Подробное руководство по изготовлению подогрева сидений своими руками

Чем новее автомобиль, тем больше в нем создано условий для более комфортного управления. Если в старых машинах подогрев автомобильных сидений — это, скорее, роскошь, то для новых транспортных средств эта функция входит в заводскую комплектацию. Подробнее о разновидностях систем подогрева и изготовлении такого устройства своими руками вы можете узнать из этого материала.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Разновидности нагревательных элементов

Отечественный рынок сегодня предлагает огромный выбор различных девайсов и устройств для повышения комфорта управления машиной. И обогрев сидений в данном случае — не исключение. Для начала давайте разберем виды систем.

Чехлы и накидки

Накидка на сиденье с подогревом может быть выполнена в форме чехла. Следует отметить, что такой вариант обогревающих систем характеризуется простотой монтажа, а также доступной ценой. Установка подогрева сидений в данном случае сводится к монтажу накидки и ее подключению к прикуривателю.

Следует отметить, что накидка с подогревом для автомобиля — это вариант, который имеет множество недостатков:

  • провода, которые будут постоянно путаться;
  • слишком низкий уровень электрозащищенности и пожаробезопасности;
  • обогрев всей площади накидки будет неравномерным;
  • не всегда накидки для автомобиля успешно вписываются в интерьер салона;
  • подогрев задних сидений будет невозможным (автор видео — Дмитрий Димьянов).

Также следует отметить, что установка обогрева сидений в данном случае требует наличия свободного гнезда прикуривателя. А поскольку сегодня это гнездо является универсальным, поскольку от него могут питаться видеорегистраторы, антирадары, GPS-навигаторы и прочие девайсы, установка системы будет проблематичной. Использовать разветвитель можно, но из-за большого количества потребителей могут выйти из строя и предохранительные элементы.

Встраиваемые модели

Если вы решили установить подогрев сидений в свой авто и хотите использовать встраиваемый тип, то нужно учитывать, что этот способ отличается сложностью монтажа. Тем не менее, встраиваемую систему все равно можно установить своими силами.

Также следует отметить, что встроенный подогрев передних сидений имеет и определенные преимущества:

  • можно обустроить подогревателем не только передние, но и задние сиденья;
  • устанавливаться такая система должна под обшивкой сидений, а проводка укладывается под обивкой салона;
  • для активации системы используется кнопка обогрева сидений, а сама система подключается к бортовой сети, соответственно, гнездо прикуривателя будет свободным;
  • применение такой системы не повлияет на интерьер салона (автор — Илья Стрекаловский).

Выбор нагревательных элементов

Выбор систем для монтажа в конструкцию сиденья достаточно большой, производителей также множество — из Германии, Китая, Тайваня и даже России. Разумеется, каждая модель имеет свои конструктивные особенности и отличается качеством производства, а также стоимостью. По мнению многих автолюбителей, продукция немецкого производства характеризуется хоть и высокой ценой, но она более надежна и универсальна. Такие обогреватели дополнительно оснащаются защитой от перегрева и могут иметь несколько режимов работы.

Что касается продукции российского производства, то по своему качеству она почти не уступает зарубежным аналогам. Российские нагреватели используют армированный провод либо углеродное волокно, а в комплект таких систем входит защита от перегрева, а также регулирующее устройство. Разумеется, в плане цены наиболее популярны системы китайского производства, но как показывает практика, это их единственное преимущество. В системах, выпущенных в Китае, часто ломаются кнопки переключения, происходят короткие замыкания и т.д.

Инструкция по изготовлению стационарного подогрева

Как сделать подогрев сидений своими руками и как подключить сделанную систему? Соорудить такое устройство вполне возможно в домашних условиях, для этого вам потребуется нихромовая проволока и ткань. Саму проволоку можно вшить в кресло или в ткань, мы рассмотрим второй вариант.

  1. Итак, вам потребуется три метра проволоки, этот отрезок следует разделить на две равные части. Один полутораметровый кусок понадобится для самого сиденья, а второй — для спинки.
  2. Проволоку следует пришить к куску ткани, для этого можно использовать любую материю. Чтобы обогрев был более эффективным, пришивать проволоку нужно зигзагообразным способом.
  3. После этого проволоку можно подключить напрямую к аккумулятору — она должна медленно нагреться и спустя несколько минут кресло будет теплым.

Сама схема подключения подогрева сидений достаточно простая, а главное — недорогая в реализации. Для подключения рекомендуется использовать специальные кнопки с терморегуляторами, это позволит при необходимости отрегулировать степень обогрева. В противном случае перегрев может стать причиной возгорания сиденья.

Инструкция по изготовлению встраиваемого подогрев задних сидений

Чтобы соорудить встроенный вариант, вам потребуется комплект нагревательного элемента:

  1. Сначала нужно разобрать сиденья — вам необходимо освободить место для укладки нагревательных матов.
  2. Полотно с системой обогрева укладывается на поролон сидений, здесь же нужно отметить размерные контуры. В соответствии с отмеченными линиями, полотно необходимо зафиксировать, для этого используйте двухсторонний скотч или клей момент. Если в комплекте шел термодатчик, то его также следует вмонтировать на поролоне.
  3. При фиксации матов необходимо учитывать, что проводка от них на водительском кресле должна идти справа, а на пассажирском — с левой стороны.
  4. Далее, можно установить обшивку сидений, сверху на нагревательное полотно можно уложить слой поролона. После этого кресла собираются — надевается обшивка, крепятся все фиксаторы, подголовники и т.д. Учтите, что проводка от матов не должна укладываться в натяжку, рекомендуется оставить небольшой запас, чтобы при необходимости подвинуть кресло вам не пришлось проводить ремонт подогрева сидений.
  5. После этого осуществляется подключение системы, для этого вам потребуется схема, которая идет в инструкции к нагревательному полотну. Если вы не знаете, как правильно подключить систему, то лучше обратитесь к электрику.
Схема подключения системыСхема подключения системыСхема подключения системы

Видео «Наглядная инструкция по установке системы обогрева в авто»

Подробная инструкция по монтажу, а также основные нюансы этого процесса приведены на видео ниже (автор — канал Ремонт и сервис Volvo 850).

Загрузка ...Загрузка ... Загрузка …

Как сделать подогрев сидений своими руками: поэтапное руководство

Каждый раз зимние холода снова напоминают о дополнительном утеплении. Ибо ещё древний народ завещал держать ноги в тепле. Только вот подогрев сидений не входит в базовую комплектацию многих автомобилей. Придётся не на шутку заморочиться. Здесь два варианта: купить этот «дополнительный комфорт» или сделать подогрев сидений автомобиля своими руками. Опрос ближайших друзей – отъявленных автомобилистов – показывает: надёжнее второе. Покупные подогревы и стоят дорого, и ломаются часто.

Отсутствие базового подогрева сидений можно с легкостью компенсировать своими силами

Делай Раз: обдумываем и морально настраиваемся!

Прежде чем приступить к списку материалов, определяемся с тем, что уже имеем. Тут у нас три варианта:

  • переделать уже готовый, но сломанный подогрев;
  • сделать с нуля;
  • затратный и хлопотный путь – смастерить встроенный в сидение подогрев.

С готовым ковриком получается гораздо проще. Не нужно думать про плотные термоизоляционные ткани, искать их и сшивать на машинке. Всё уже продумано. Остаётся заменить нагревательный элемент.

Другой способ обогреться зимой – печка в машину от прикуривателя. Как ее выбрать – смотрите у нас.

Что значат маркировки зимних шин можно узнать из этого материала.

Встроенный в сидение нагревательный элемент с вами в машине постоянно. Можно вывести на панель кнопочку, и сделать вид, что так и было. Трудности иногда возникают с разбором самого сидения. И если низ у него податливый, то спинка разбирается гораздо сложнее. Но всё-таки разбирается!

Мы возьмём за основу второй вариант. Именно на его основе строится работа во всех случаях.Зная теорию, вы справитесь и с вариантами посложнее.

Делай Два: идём по магазинам!

Список материалов:

  1. Нихромовая проволока диаметр 0,5 мм – 10 метров.
  2. Брусок потолще.
  3. 2 гвоздя.
  4. Старые джинсы.
  5. Ножницы.
  6. Карандаш.
  7. Швейная машина.
  8. Кнопка.
  9. Провод.
  10. Штекер под автомобильный прикуриватель.
  11. Разъёмы.
  12. Теплоотражатель.

Нихромовую проволоку можно купить практически в любом строительном магазине

Делай Три: приступим-с!

  • Вырезаем из старых ненужных джинсов 2 прямоугольника. Они не обязательно закрывают поверхность сидения.
  • Рисуем на одном из них, как пройдет нагревающая проволока: зигзагами или волнами. Лучше выбрать зигзаги. Это удобнее в прорисовке и в сгибании. Хотя, кому что…

И вот наша ткань стала заметно интереснее прежнего!

Совет: вспомните популярную телевизионную программу по переделке квартиры. Принцип у нас такой, как с установкой «тёплого пола».

  • Теперь прямо по рисунку ляжет нихромовая проволока.
  • Для начала её нужно сложить зигзагом. Быстрее всего это делается при помощи бруска и гвоздей.
  • В деревянный брусок на расстоянии 40 мм вбиваем два гвоздя.
  • Теперь последовательно и монотонно наматываем проволоку между гвоздями восьмёркой. Оборотов ровно столько, чтобы закрыть весь рисунок.
  • Переносим проволочные зигзаги на ткань.
  • Прошиваем на машинке каждый зигзаг по 2 раза. Вверху и внизу. Чем качественнее мы зафиксируем эту конструкцию, тем безопаснее будет её использование. Внимание: если где-то проводки соприкоснутся, будет замыкание!
  • Закрываем сверху нашу заготовку вторым кусочком джинсы. Сшиваем, оставляя отверстие для вывода проводов.
  • Снизу можно пришить термоотражатель. Это защитит сидение от излишнего перегрева.
  • Сверху, самое что ни на есть используемое место, лучше проложить поролоном и ещё одним слоем толстой ткани. Делается это для того, чтобы случайно попой не порвать нагревательный элемент.
  • Финалим по периметру ещё несколькими строчками на швейной машинке.
  • При помощи разъёма выводим проволоку через «окошко» в ткани.

Тестируем. Нам нужен 12-ти Вольтовый источник питания постоянного тока,  такой, какой будет в машине. Можно использовать блок питания компьютера.

Спустя минуту пробного запуска, попу начинает припекать. Значит, на морозе, в холодной машине будет как раз! Хвалим себя за аккуратность и приступаем к дальнейшей работе. Теперь наша главная задача – установка по месту эксплуатации.

Делай Четыре: финишная прямая

Откуда запитать изобретение в автомобиле? Выручит старый добрый прикуриватель. Соединяем последовательно: изобретение – кнопка – штекер. Можно обойтись и без кнопки, но тогда подогрев сидения работает в то время, пока штекер в прикуривателе.

Фух!.. Свободно выдыхаем. Работает. Я – Молодец! Кресло греется минуты за 2-3. Неплохой результат для начала!

Отзывы тех, кто уже мастерил сам:

Владелец-электрик: Купить готовую «попогрейку» сначала не было возможности. Решил справляться своими силами. Элетрику делал сам. Шила жена, но под чутким руководством. Тестировали по инструкции на компе. Пробки не выбило. Значит, нигде ничего не замкнули. Всё сразу получилось. Ездим теперь и радуемся. Какие мы молодцы!

Супруги-предприниматели: В автомобильном магазине купили готовый подогрев сидения. Отработал он у нас недели две. И вдруг перестал греть. Терять было нечего. Стали разбирать. В итоге оказалось, что порвался нагревательный элемент. На основе готового, внесли свои корректировки, поставили самодельный нагреватель. Теперь работает. Уже несколько месяцев тестируем!

Вот что говорит анонимный оценщик в Бюро экспертиз: Изначально делал сам. Так как доверяю только тому, в чём уверен. К тому же, это несложно и интересно. Единственное, следить нужно внимательно. Всё-таки электрика! Вовремя выключать, чтоб пожара не было. А так – работает, греет.

Смотрите еще одно руководство по тому, как сделать подогрев сидений своими руками (видео)

Делай Пять: машина ягодка опять!

На основе этой простенькой конструкции можно придумать что-то более шикарное. Построить, встроить, выстроить… Снабдить кресла обогревателями или сделать такой прибор, которому позавидует любой автомобилист. Нет предела совершенству, если только руки растут из нужного места. Дальше, дело только за Вашей фантазией, смекалкой и руками, которые нельзя опускать. Теплой зимы, Вам и Вашей «Ласточке»!

Дорогие читатели! Мы постоянно пишем актуальные и интересные материалы на наш интернет-журнал ПроКроссовер, подписывайтесь на наш канал в Яндекс-Дзен!
Дорогие читатели! Мы постоянно пишем актуальные и интересные материалы на наш интернет-журнал ПроКроссовер, подписывайтесь на наш канал в Яндекс-Дзен!

Как выставить зажигание на ваз 2110 инжектор 8 клапанов своими руками – Как выставить зажигание на ваз 2110 инжектор 8 клапанов своими руками. Объясни подробно пожалуйста как выставить зажигание на ваз 2110

  • 09.04.2020

Установка зажигания ваз 2110 инжектор 8 клапанов

АвтоНовости / Обзоры / Тесты

Как Выставить Метки Грм На Ваз 2110

Марки ГРМ. установка этикеток ГРМ на примере двигателей ВАЗ 2110, 2111 и 2112

Дорогие друзья, сегодня мы расскажем вам об основах установки меток времени на примере двигателя клапанов VAZ 16. Не секрет, что правильно установленные метки времени являются гарантией правильной работы двигателя. Если метки отображаются неправильно, нормальная работа двигателя исключается. Также важно правильно натянуть ремень, это сильно влияет на его долговечность. Итак, когда нам приходится иметь дело с процедурой отсчета времени на отметках? Когда нам нужно заменить ремень газораспределения для следующего порядка обслуживания по правилам, к тому же ролики также обязательно будут меняться вместе с ремнем в этом случае. Кроме того, если у нас есть насос «крытый». ремень привода газораспределительного механизма должен быть удален, поскольку именно он управляет нашим «водяным насосом». Ну, если (худший вариант). мы сломали ремень. Затем, если двигатель «липкий», то это огромная проблема, поршень соответствует клапанам, и по крайней мере удаление головки блока с заменой клапанов гарантировано нам. Итак, какова временная метка и где они применяются. Первые. метки на шкивах распределительных валов, как на входе, так и на выхлопе:

Метки зажигания на инжекторе. Замена ремня ГРМ на 8кл моторе. Зазор между ДПКВ и шкивом зажигания.

Замена ролика грм и выставление меток грм На видео ваз 2110 8кл Наша группа в вк: Инстаграмм:.

Как быстро выставить метки грм на ваз 8кл

замена ГРМ на 8 кл двигателе. Ролик натяжения ремня не правильно показали! Все в обратную сторону надо натяг.

Они должны совпадать с меткой на коленчатом валу, и здесь есть несколько методов расчета этой метки. Довольно сложно снять генератор шкива ремня (он не позволяет увидеть этикетку) и улицу, чтобы увидеть совпадение меток.

При таком совпадении следов поршня находятся в ВМТ (верхняя мертвая точка)

Второй способ. рассчитать звездочки

И, наконец, третий вариант установки положений положения коленчатого вала на маховике, их можно увидеть, если вы удалите резиновую заглушку на коробке передач:

Вот варианты сравнения меток времени, мы предлагаем вам пример двигателей 1.5 16V, установленных на ВАЗ-2110, ВАЗ-2112 и ВАЗ-2111. Если у вас по-прежнему есть какие-либо вопросы относительно маркировки времени на вашем движке. спросите их на нашем форуме в соответствующем разделе.

Что такое момент зажигания и на что он влияет

Момент зажигания является важнейшим параметром, который определяет работу системы зажигания. Под этим понятием подразумевается то время, на протяжении которого система зажигания поджигает сжатую рабочую смесь искровым разрядом. Определяется он как положение коленвала автомобильного двигателя в момент подачи на свечу импульса опережением по отношению к верхней мертвой точке в градусах.

Связано это с тем, что для того, чтобы произошло сгорание рабочей смеси в цилиндре необходимо некоторое время, ведь скорость распространения фронта пламени составляет ориентировочно 20-30 м/с. Если смесь поджигать в положении поршня в ВМТ (т.е. верхней мертвой точке), то его сгорание будет происходить на такте расширения, а также на выпуске частично. В результате этого не будет обеспечиваться эффективное давление на поршень. Поэтому тот момент зажигания, который является оптимальным, подбирают так, чтобы давление сгоревших газов максимальное приходилось на верхнюю мертвую точку.

Зависит оптимальный момент зажигания от скорости движения поршня (т.е. оборотов двигателя), степени обеднения/обогащения/ смеси и в некоторой степени от фракционного состава топлива, что влияет на показатель скорости горения смеси. Для автоматического его приведения к оптимальному значению применяют вакуумный или же центробежный регуляторы, а также электронный блок управления.

Необходимо отметить, что в бензиновых двигателях на нагрузочных режимах при оптимальных углах зажигания нередко возникает детонация, т.е. взрывное горение смеси. Соответственно, для того, чтобы подобную ситуацию не допустить, реальный угол опережения зажигания обязан быть незначительно больше, т.е. до порога создания детонации.

Относительно оптимального и «позднее зажигание», и «раннее зажигание» ведет к падению мощности автомобильного двигателя и уменьшению экономичности в связи со снижением КПД. Кроме того, это приводит к избыточному нагреву двигателя и чрезмерным нагрузкам на его детали. Необходимо отметить, что также «раннее зажигание», ведет к сильной детонации, особенно это актуально в случае нажатия на педаль газа чересчур резко.

Установка момента зажигания на автомобиль ВАЗ 2110: общие сведения

Проверять угол опережения зажигания, как и проводить его установку, следует на холостом ходу автомобильного двигателя, в условиях частоты вращения коленчатого вала равного 820–900/минуту -1. Угол должен равняться показателю в пределах 0±1° до самого верхней мертвой точки. В случаи неграмотно установленного угла зажигания автодвигатель будет перегреваться, не сможет развивать полную мощность, будет расходовать излишнее топливо, возможно возникновение детонации.

Момент зажигания следует проверять по риске, находящейся на маховике, а также шкале, находящейся в люке картера сцепления — при этом, резиновая заглушка должна быть вынута. Поршни первого и четвертого цилиндров, в процессе совмещения риски, расположенной на маховике и среднего деления, находящегося на шкале, устанавливаются в ВМТ. На шкале одно деление равняется 1° поворота коленвала.

Порядок проведения установки момента зажигания на авто ВАЗ 2110

1. Прежде всего, следует отсоединить от вакуум-корректора вакуумный шланг.

2. С целью проверки момента зажигания необходимо к клемме «+», расположенной на аккумуляторной батарее, подсоединить зажим «+» стробоскопа.

3. После этого зажим «массы» стробоскопа необходимо подсоединить к клемме «–», находящейся на аккумуляторной батарее.

4. Затем следует из гнезда самого первого цилиндра крышки распределителя вынуть наконечник высоковольтного провода, потом вставить в гнездо, которое освободилось, датчик стробоскопа и подсоединить к нему высоковольтный провод, идущий от самого первого цилиндра.

5. После этого нужно вынуть из люка картера сцепления заглушку, выполненную из резины.

6. Затем следует пустить автомобильный двигатель и направить в люк картера сцепления поток света стробоскопа, являющийся мигающим.

7. Следует отметить, что метка на маховике в свете стробоскопа, который мигает, визуально будет казаться неподвижной. Метка «1», находящаяся на маховике, при грамотно установленном моменте зажигания должна располагаться между средним делением «два» и предыдущим делением «три» шкалы. Если это не так, то нужно отрегулировать момент зажигания.

8. Чтобы грамотно выполнить установку момента зажигания следует ослабить затяжку 3-ех гаек, находящихся на креплении распределителя.

9. С целью увеличения угла необходимо повернуть по движению часовой стрелки корпус датчика — т.е. метку «+», находящуюся на фланце корпуса распределителя повернуть к выступу, располагающуюся на корпусе привода вспомогательных агрегатов. Необходимо отметить, что 1-но деление на фланце равняется 8° поворота коленвала. Если же необходимо уменьшить угол, то нужно повернуть против движения часовой стрелки корпус распределителя, т.е. переместить метку «–» к выступу, находящемуся на корпусе привода агрегатов, являющихся вспомогательными.

Видео — установка угла опережения зажигания:

Установка момента зажигания на ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Добро пожаловать! Момент зажигания — выставляется исключительно на карбюраторных автомобилях, в инжекторных системах впрыска данный момент уже не нужно устанавливать, потому что там всё датчиками определяется и если выходит из строя датчик отвечающий за зажигание (А это датчик положения коленвала) то машина уже никуда не поедет, что касаемо карбюраторных машин, то в них момент нужно настраивать и только тогда, когда трамблёр снимается, как его правильно настроить мы вам и расскажем в сегодняшней статье по ремонту автомобилей десятого семейства.

Примечание! Для установки момента, нужно будет запастись всего лишь одним и очень важным инструментом: Это стробоскоп, его можно найти в любом автомагазине и стоят они относительно не большую цену, кроме него ещё гаечный ключ понадобиться, чтобы им отвернуть гайку крепящую трамблёр и после чего повернуть его не определённый градус!

  • Установка момента зажигания
  • Дополнительный видео-ролик

Когда нужно устанавливать момент зажигания? Ещё раз повторимся, момент зажигания сбивается лишь при снятии трамблёра, если вы его не снимали и в систему зажигания не лазили, то и устанавливать ничего не нужно, признаки неверно установленного зажигания, это плохой (Слабый) разгон у автомобиля, а так же детонация (Это очень опасно для двигателя, что это такое, читайте в статье: «Подробный рассказ про детонацию на автомобилях»), большой расход топлива, быстрое нагревание и даже перегревание двигателя автомобиля и чёрный дым из выхлопной трубы при перегазовки.

Примечание! Когда зажигание неверно отрегулировано или вообще сильно сбито, машина может кой как заводиться или не заводиться вообще, а если всё же заведётся, то работать будет очень плохо, почти глохнуть и двигатель трястись ко всему этому может!

Как установить момент зажигания на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?

Примечание! Момент зажигания выстраивается обязательно на холостом ходу при вращении коленчатого вала 820-900 в минуту, а так же с отсоединённым шлангом который идёт от карбюратора и подсоединяется к вакуум-корректору (Данный шланг указан стрелкой), поэтому кроме оборотов и холостого хода, шланг тоже отсоединить не забудьте!

1. С помощью специального прибора, такого как стробоскоп зажигание установить не трудно, но некоторые умелые мастера это могут делать на слух, а это уже по сложнее и нужно время и как минимум 5 машин с правильно выставленным зажиганием, чтобы примерно понять какой звук должна издавать исправная машина с правильно выставленным зажиганием, в общем давайте приступим к работе, сперва берётся стробоскоп и его выводы подключаются к клемме плюс и минус АКБ (То есть от стробоскопа идёт три проводка, два из них с крокодильчиками чтобы специально к клемам аккумулятора зацепляться и один идёт на высоковольтный провод), после подключения останется один провод который на высоковольтный провод идёт, для его подключения, выньте наконечник высоковольтного провода из гнезда как это на фото ниже показано и после чего вставьте провод идущий от стробоскопа (Указан красной стрелкой) в освободившееся гнездо и высоковольтный провод на своё место поставьте.

2. Идём далее, теперь выньте резиновую заглушку из прорези в картере сцепления (Прорезь указана красной стрелкой и заглушки как вы видите в ней уже нет) и направьте в эту прорезь стробоскоп и заведите машину, пока она будет работать смотрите за меткой на маховике (Указана синей стрелкой) и за вырезом который указан жёлтой стрелкой, при работе двигателя включиться в работу и стробоскоп и своим миганием, он покажет вам где именно стоит эта метка в тот момент когда топливно-воздушная смесь в первом цилиндре двигателя воспламеняется, так вот когда двигатель будет заведён, стробоскоп начнёт работать и будет мигать очень быстро, метка же на маховике будет казаться неподвижной и при смещении трамблёра, она будет тоже двигаться, попытайтесь выставить её таким образом, чтобы она находилась между вырезом который указан жёлтой стрелкой и между первым делением который указан маленькой зелёной стрелкой (То есть в этих пределах метка маховика должна будет располагаться), тем самым вы отрегулируете зажигание и машина гораздо лучше станет ездить.

Примечание! Чтобы сместить трамблёр, чтобы сместилась при этом метка маховика, нужно сделать следующее, ослабить верхнюю гайку крепления трамблёра и две нижних (Указаны стрелками) и после чего, трамблёр по чуть-чуть поворачивать и метка в этот момент по стробоскопу начнёт смещаться!

Дополнительный видео-ролик: Более подробно узнать о том как отрегулировать зажигание в таких автомобилях как ВАЗ 2110, вы можете увидеть в ролике ниже, но только там взят за основу автомобиль ВАЗ 2109, но карбюраторные движки которые ставились на десятки и на девятки абсолютно идентичны, поэтому разницы как выставлять зажигания на этих автомобилях совершенно нет никакой.

Примечание! Более углублённый процесс по регулировки зажигания, вы можете ещё в одном ролике просмотреть, который размещён точно так же, чуть ниже:

Система зажигания на ВАЗ 2110

Она играет одну из ведущих ролей в систему управления двигателем. Эта технология нужна для того, чтобы воспламенять смесь воздуха и бензина в моторе. Достигается вспышка смеси за счет работы искры от свечи. Если возникли проблемы с этим элементом, его необходимо оперативно менять, поскольку иначе завести автомобиль вы не сумеете.

Элементы бесконтактной системы

  • Генератора;
  • Аккумуляторная батарея;
  • Штекерный разъем;
  • Датчик распределитель;
  • Выключатель зажигания;
  • Свечи;
  • Коммутатор;
  • Катушка зажигания.

Принцип работы устройства

Вместо этого применяют модуль зажигания, состоящий из управляющей электроники высокой энергии и двух катушек. Преимущество новой системы в том, что она не нуждается в регулярной профилактике и обслуживании, поскольку подвижные элементы отсутствуют. Также проводить специальную регулировку системы не требуется. Причина кроется в наличии контроллера. Именно он отвечает за настройку и регулировку.

Статья по теме: ремонт модуля зажигания на ВАЗ 2110

Двухконтурное зажигание на ВАЗ 2110

Работа системы основана на методике холостой искры. Суть двухконтурного зажигания на ВАЗ 2110 заключается в следующем:

  • Цилиндры, как известно, работают парно — первый с четвертым, третий со вторым и пр.;
  • Искра срабатывает одновременно в двух цилиндрах;
  • Рабочая искра зажигается в цилиндре, где идет сжатие топливно-воздушной смеси;
  • Холостая искра зажигается в цилиндре с тактом выпуска;
  • Поскольку ток на обмотках катушек постоянный, получается, что в первой свечи электроны двигаются от центрального электрода к боковому, а на второй свечи от бокового к центральному.

Свечи зажигания на ВАЗ 2110 используются разные. Все зависит от количества клапанов. Так, установка зажигания на инжекторном ВАЗ 2110 с 8 клапанами предусматривает применение свечей А17ДВРМ, а для 16-клапанного мотора — АУ17ДВРМ.

Во втором случае размер под ключ уменьшается до 16 миллиметров. Расстояние между электродами свечей при этом составляет примерно 1 миллиметр.

Мы уже отмечали, что контроллер отвечает за управление зажиганием. Для максимально эффективного управления он считывает следующие данные:

  • Температура охлаждающей жидкости;
  • Наличие детонации;
  • Текущая частота вращения коленвала и его положение в данный момент;
  • Нагрузка на двигатель (расход воздуха).

Специальный датчик позволяет системе понять, в каком положении находится коленвал. Именно он передает на контроллер соответствующую информацию. После этого рассчитывается, как и в какой последовательности сработают катушки модуля.

Изначально кажется, что система устроена невероятно сложно. Но при эксплуатации модуля все становится куда проще. Для ремонта или обслуживания этой системы не потребуется тратить много времени. Процедуры довольно легкая и может быть выполнена своими руками.

Работа бесконтактной системы зажигания

  1. Поворачивая ключ зажигания, ток от аккумулятора подается на монтажный блок.
  2. С него ток низкого напряжение переходит на катушки, стартер и другие электрозависимые приборы системы.
  3. Стартер начинает крутить двигатель. Одновременно с этим на транзисторный коммутатор поступает сигнал от датчика импульсов.
  4. Коммутатор прерывает ток на первичной обмотке катушки, что позволяет создать ток высокого напряжения уже на вторичной обмотке.
  5. Полученный ток идет на центральную клемму катушки и попадает на распределитель.
  6. В зависимости от того, в каком положении находится коленчатый вал, ток передается по проводкам высокого напряжения к соответствующей свечи.
  7. Из тока получается заряд искры, воспламеняющий топливно-воздушную смесь.

В зависимости от оборотов коленчатого вала, центробежным регулятором осуществляется регулировка угла зажигания.

Проблемы со стартером

У многих владельцев ВАЗ 2110 возникала такая ситуация, когда не крутил стартер после вставки и проворачивания ключа. Они слышали характерные щелчки. Это говорит о том, что втягивающее реле не работает.

Что в этой ситуации делать? Некоторые скажут, что нужно определить, где находится реле зажигания на ВАЗ 2110 и решить проблему.

Но дело в том, что у «десятки» реле стартера, то есть зажигания, как таковое отсутствует. Вместо него работает втягивающее реле. На него подается плюсовой контакт от замка зажигания. Монтируют это реле на стартер. Оно имеет круглую форму и примерно в два раза меньше самого стартера.

Как выставить зажигание?

Обязательно следует проверить угол опережения. Это делается только на холостом ходу двигателя при частоте вращения коленчатого вала в пределах 820-900 оборотов.

Разобраться в том, как выставить зажигание на ВАЗ 2110 не сложно.

  1. Угол должен составлять от 0 плюс-минус 1 градус до верхней мертвой точки.
  2. Если неправильно установить угол, мотор будет перегреваться, но при этом не сможет выдавать полную мощность, расход топлива повысится. Не исключается вероятность детонации.
  3. Момент зажигания проверяется по риске на маховике и по шкале на лючке картера сцепления.
  4. Заглушка при этом должна находиться в вытянутом положении.
  5. Поршни от 1 и 4 цилиндра при совмещении риски (на маховике) и среднего деления (на шкале) устанавливаются в верхней мертвой точке.
  6. Одно деление на шкале равняется ровно 1 градусу поворота коленчатого вала.

Ремонт ВАЗ 2110 (Лада) : Установка момента зажигания

Угол опережения зажигания проверяют и устанавливают на холостом ходу двигателя (при частоте вращения коленчатого вала 820–900 мин–1). Угол должен быть в пределах 0±1° до ВМТ. При неправильно установленном угле опережения зажигания двигатель перегревается, не развивает полной мощности, расходует излишнее топливо, появляется детонация.

Момент зажигания проверяют по риске на маховике и шкале в люке картера сцепления (резиновая заглушка вынута). При совмещении риски на маховике со средним делением (вырезом) на шкале поршни 1-го и 4-го цилиндров установлены в ВМТ. Одно деление на шкале соответствует 1° поворота коленчатого вала.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Общие данные 1.0 Общие данные 1.1. Технические характеристики автомобилей

2. Двигатель 2.0 Двигатель 2.1 Возможные неисправности двигателя. 2.2 Замена охлаждающей жидкости 2.3 Замена масла в двигателе и масляного фильтра 2.4. Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия 2.5 Замена ремня привода распределительного вала и натяжного ролика 2.6 Регулировка натяжения ремня привода распределительного вала 2.7 Снятие, дефектовка и установка маховика 2.8. Замена деталей уплотнения двигателя 2.9 Головка блока цилиндров 2.10 Притирка клапанов 2.11 Регулировка зазоров в приводе клапанов 2.12 Снятие и установка двигателя 2.13. Ремонт двигателя 2.14. Система смазки 2.15. Система охлаждения 2.16. Система выпуска отработавших газов 2.18. Особенности ремонта двигателя ВАЗ-2112

3. Трансмиссия 3.0 Трансмиссия 3.1. Сцепление 3.2. Коробка передач 3.3. Приводы передних колес

4. Ходовая часть 4.0 Ходовая часть 4.1. Проверка технического состояния деталей подвески на автомобиле 4.2. Задняя подвеска

5. Рулевое управление 5.0 Рулевое управление 5.1 Осмотр и проверка рулевого управления на автомобиле 5.2. Рулевая колонка 5.4. Рулевой механизм 5.5 Возможные неисправности рулевого управления.

6. Тормозная система 6.0 Тормозная система 6.1. Вакуумный усилитель 6.2. Главный тормозной цилиндр 6.3. Регулятор давления 6.4. Тормозные шланги и трубки 6.5 Прокачка тормозной системы 6.6 Замена тормозной жидкости 6.7. Тормозные механизмы передних колес 6.8. Тормозные механизмы задних колес 6.9. Стояночный тормоз 6.10 Возможные неисправности тормозной системы.

7. Электрооборудование 7.0 Электрооборудование 7.1. Монтажный блок 7.2. Генератор 7.3. Стартер 7.4. Выключатель (замок) зажигания 7.5. Проверка и замена свечей зажигания 7.6. Комплексная система управления двигателем (система впрыска топлива) 7.7. Бесконтактная система зажигания 7.8. Освещение, световая и звуковая сигнализация 7.9. Стеклоочиститель 7.10 Замена электродвигателя вентилятора радиатора системы охлаждения 7.11. Электродвигатель отопителя 7.12. Прикуриватель 7.13. Комбинация приборов 7.14 Проверка блока управления электромагнитным клапаном карбюратора 7.15 Возможные неисправности блока управления ЭПХХ. 7.16 Схема электрооборудования автомобиля ВАЗ-21102 7.17 Схема электрооборудования автомобиля с карбюраторным двигателем 2110 7.18 Схема управления двигателем 2111 (конт. М1.5.4) 7.19 Схема управления двигателем 2111 (конт. МР7.0) 7.20 Схема управления двигателями 2111 и 2112 (конт. М1.5.4N, «Январь-5.1»)

8. Кузов 8.0 Кузов 8.1 Возможные неисправности кузова. 8.2. Замена буферов 8.3 Снятие и установка облицовки радиатора 8.4 Снятие и установка локаря 8.5 Снятие и установка крыла 8.6. Капот 8.7 Снятие и установка обивок, облицовки и накладки рамы ветрового стекла 8.8. Крышка багажника 8.9. Боковые двери 8.10 Снятие и установка переднего сиденья 8.11 Снятие и установка верхней и нижней облицовки туннеля пола 8.12. Ремни безопасности 8.13. Зеркала заднего вида 8.14. Панель приборов 8.15. Отопитель 8.16 Антикоррозионные составы для обработки кузова 8.17. Особенности ремонта кузовов моделей 2111 и 2112 8.18. Уход за кузовом

9. Приложения 9.0 Приложения 9.1 Горючесмазочные материалы и эксплуатационные жидкости 9.2 Основные данные для регулировок и контроля 9.3 Заправочные объемы 9.4 Лампы, применяемые в автомобиле

7.7.2 Установка момента зажигания

Сервисное обслуживание и эксплуатация

Руководства → ВАЗ → 2110 (Лада)

Угол опережения зажигания проверяют и устанавливают на холостом ходу двигателя (при частоте вращения коленчатого вала 820–900 мин–1). Угол должен быть в пределах 0±1° до ВМТ. При неправильно установленном угле опережения зажигания двигатель перегревается, не развивает полной мощности, расходует излишнее топливо, появляется детонация.

Установка зажигания ваз 2110 карбюратор. Метки зажигания. Как правильно выставить зажигание на автомобиле

Инжектор управляет впрыском топлива, а также может управлять зажиганием. На всех новых инжекторных машинах зажигание устанавливается компьютером и регулируется с помощью заливки разных прошивок. Но так было не всегда, и на более старых машинах, тех же японцах из 90-х, компьютер регулирует только впрыск топлива, а момент зажигания выставляется с помощью трамблёра и выставляется так же, как и на жигулях старых моделей, а в зависимости от оборотов опережение зажигания регулируется с помощью более сложной, чем на карбюраторных жигулях, вакуумной системой. Порой, прорвётся одна трубка, и на рабочих режима может пропадать тяга, придётся искать и исправлять этот дефект.

Но вернёмся к более современным системам зажигания, которые управляются с помощью компьютера, тем более, что именно такие изначально ставили на инжекторный ВАЗ.

Датчики и метки системы зажигания

Для правильной работы системы зажигания компьютеру необходимо считать правильную информацию с датчиков. В последующем эта информация обработается в соответствии с топливными картами, зашитыми в инжектор.

Основной сигнал поступает от датчика коленвала. Этот датчик показывает, в каком положении находится коленвал в данный момент времени и ориентируясь на него, рассчитывает, в какой момент надо впрыснуть топливо, и в какой момент поджечь это самое топливо, в зависимости от оборотов двигателя, которые также определяются по этому датчику.


1 – задающий диск коленчатого вала; 2 – датчик положения коленвала; 3 – угол поворота коленчатого вала; 4 – выходной сигнал датчика положения коленвала

А вот так выглядит типичный сигнал, получаемый компьютером с датчика коленвала. Обратите внимание на 270°- это как бы нулевая точка, показывающая компьютеру, что произведён оборот двигателя и начинается новый цикл. Достигается это за счёт отсутствия зуба на задающей звёздочке коленвала.

Управление зажиганием

Электронное управление зажиганием

Как выставить угол зажигания? На системах с электронными системами управления зажиганием это можно сделать с помощью компьютерной диагностики, которая подключается к Электронному Блоку Управления (ЭБУ) или «мозгам» автомобиля. И там можно посмотреть, как работает двигатель в реальном времени- какие сигналы поступают с датчиков, какие обороты двигателя, расход топлива, момент впрыска, угол опережения зажигания и другие входные и выходные данные.

В основном, при эксплуатации не надо ничего менять, если вы не меняете прошивку. То есть, если машина стала как-то неправильно работать, то скорее всего могут быть несколько причин:

  1. С датчиков поступает неправильный сигнал- в этом случае можно заменить предполагаемый неисправный датчик на подменный, заведомо рабочий, и посмотреть, изменится ли результат.
  2. Напряжение в сети неправильное и соответственно датчики отдают неправильный сигнал. Входной сигнал на датчик составляет 5В, если этот показатель будет другим, то ЭБУ получит неправильные входные данные и двигатель не сможет работать в нормальном режиме.
  3. Неисправен ЭБУ. Довольно часто случается, что перебрав всё, что можно, оказывается, что полетели мозги. Но не страшно, на ВАЗ они недорого стоят.

Поэтому как таковое, зажигание не выставляют на инжекторных машинах, оно уже заложено в систему, но стоит проверить, правильно ли выставлены метки.

Регулировка меток зажигания на инжекторе ВАЗ-2110

При работе двигателя есть некоторые фазы, которые должны работать синхронно, распредвал должен совпадать с коленвалом, а с ними должны коррелировать моменты впрыска топлива и зажигание. Рассмотрим это всё на примере ВАЗ-2110.

Как выставить зажигание на ВАЗ 2110 инжектор

Если машина не заводится- стреляет, чихает и всё в трубу- где-то не выставлены метки и с этим надо разобраться.

На любой машине метки ГРМ должны быть выставлены идеально, только тогда она будет нормально работать. На ВАЗ-2110 метка коленвала находится на маховике. Надо заглянуть в смотровое окошко на кожухе коробке передач, через него видно маховик. Лучше подсветить фонариком, потому что так просто не увидеть.


Метки должны чётко совпасть. Но… Этого может не случиться. Дело в том, что при разборке двигателя маховик можно поставить другой стороной, и тогда эти метки будут никому не нужны. Рассмотрим другие методы, как поступить в такой ситуации. Честно признаюсь, никогда не выставлял ГРМ по метке на маховике, мне этот способ не нравится.


Подобная метка присутствует на переднем ременном шкиве. Должны совпадать две точки- одна на зубчатом шкиве, а вторая- на масляном насосе. Если они совпали, значит, поршни находятся в ВМТ 1-го и 4-го цилиндров, и коленвал выставлен в исходное положение. Осталось то же самое сделать с распредвалом.


На одновальных головках ВАЗ-2114, 2108, 2110 надо совместить прилив на звёздочке и выступ на задней крышке ремня ГРМ.


Для двухвальных 16-ти клапанных двигателей, которые встречаются на ВАЗ-2112, схема выглядит чуть иначе, метки на звёздочках обоих распредвалов должны смотреть чётко вверх, на задней крышке есть соответствующие метки, с которыми они должны совпасть.

Если все метки совпали,- отлично, ГРМ в идеале. Осталось теперь проверить, правильно ли выставлен датчик коленвала.

Датчик положения коленвала на ВАЗ-2110 устанавливается в передней части двигателя, он считывает показания со звёздочки, которая устанавливается на шкиву. Эта звёздочка ставится на шпонку. И здесь есть несколько моментов, которые стоит проверить.


Так как шкив ставится на шпонку, то возможна такая ситуация, когда это посадочное место разобьётся и шкив будет установлен под другим углом, немного развёрнутым. Отсюда будет поступать неправильный сигнал на датчик коленвала, раньше или позже положенного, соответственно и зажигание будет производиться непонятно когда. Надо будет выставлять точнее разбитый шкив, либо поменять его вместе со шпонкой.

Другой проблемой может стать то, что датчик положения коленвала может находиться на слишком большом расстоянии от звёздочки шкива (может, датчик немного нестандартный, либо неправильно установленный), в таком случае сигнал будет поступать некорректный.

Это, пожалуй, и все причины, которые ведут к неисправности зажигания на ВАЗ.

В этой статье я представлю схему системы зажигания для автомобиля ВАЗ 2110, а также принцип её работы.

Электрическая схема системы зажигания автомобиля



Бесконтактная система зажигания автомобиля ВАЗ 2110 состоит из таких основных элементов:
  1. аккумулятор автомобиля;
  2. генератор;
  3. штекерный разъем;
  4. выключатель зажигания;
  5. датчик-распределитель;
  6. коммутатор;

Как устроена система зажигания и принцип её работы

На ВАЗ 2110 отказались от таких привычных элементов зажигания как катушка и распределитель. Так, тут использован специальный модуль зажигания, который состоит из управляющей электроники высокой энергии, а также пары катушек. Важно отметить, что такая система не требует частого сервисного обслуживания, т.к. подвижных деталей тут нет. Специальных регулировок система зажигания ВАЗ 2110 также не требует, т.к. для этого тут установлен контроллер. Он и осуществляет всю настройку и регулировку.

Система зажигания основана на методе «холостой искры». Это специальный метод распределения искры. Как известно, цилиндры в двигателе автомобиля работают попарно (1-й цилиндр с 4-м, а 2-й с 3-м). Так, искра срабатывает сразу в двух цилиндрах: рабочая искра в том цилиндре, где происходит такт сжатия смеси, а холостая искра в том, где осуществляется такт выпуска. Т.к. ток в обмотках катушек системы постоянный, выходит, что на первой свече электроны движутся от центрального электрода к боковому, а на второй — наоборот (от бокового к центральному).

В зависимости от типа двигателя на ВАЗ 2110 могут использоваться два типа свечей зажигания. Так, для 8-клапанных двигателей применяются свечи типа А17ДВРМ, а для 16-клапанных двигателей — АУ17ДВРМ (тут размер под ключ уменьшен до 16 мм). При этом расстояние между электродами свечей всего около 1,0–1,15 мм.

Как мы уже отмечали выше, за управление зажиганием отвечает такой элемент, как контроллер. Чтобы наиболее точно управлять системой, контроллер анализирует следующую информацию:

  • температуру охлаждающей жидкости;
  • текущее положение и частоту вращения коленвала;
  • наличие детонации;
Анализ положения коленвала осуществляется при помощи специального датчика, который передает информацию на контроллер. Только после этого рассчитывается последовательность срабатывания катушек модуля зажигания.

На первый взгляд, система довольно сложная. Но в эксплуатации все очень просто. К тому же, обслуживание и ремонт системы зажигания ВАЗ 2110 и других моделей не занимает много времени.

Она играет одну из ведущих ролей в систему управления двигателем. Эта технология нужна для того, чтобы воспламенять смесь воздуха и бензина в моторе. Достигается вспышка смеси за счет работы искры от свечи. Если возникли проблемы с этим элементом, его необходимо оперативно менять, поскольку иначе завести автомобиль вы не сумеете.

Элементы бесконтактной системы

К ним относят:

  • Генератора;
  • Аккумуляторная батарея;
  • Штекерный разъем;
  • Датчик распределитель;
  • Выключатель зажигания;
  • Свечи;
  • Коммутатор;
  • Катушка зажигания.

Принцип работы устройства

Вместо этого применяют модуль зажигания, состоящий из управляющей электроники высокой энергии и двух катушек. Преимущество новой системы в том, что она не нуждается в регулярной профилактике и обслуживании, поскольку подвижные элементы отсутствуют. Также проводить специальную регулировку системы не требуется. Причина кроется в наличии контроллера. Именно он отвечает за настройку и регулировку.

Двухконтурное зажигание на ВАЗ 2110

Работа системы основана на методике холостой искры. Суть двухконтурного зажигания на ВАЗ 2110 заключается в следующем:

  • Цилиндры, как известно, работают парно — первый с четвертым, третий со вторым и пр.;
  • Искра срабатывает одновременно в двух цилиндрах;
  • Рабочая искра зажигается в цилиндре, где идет сжатие топливно-воздушной смеси;
  • Холостая искра зажигается в цилиндре с тактом выпуска;
  • Поскольку ток на обмотках катушек постоянный, получается, что в первой свечи электроны двигаются от центрального электрода к боковому, а на второй свечи от бокового к центральному.


Свечи зажигания на ВАЗ 2110 используются разные. Все зависит от количества клапанов. Так, установка зажигания на инжекторном ВАЗ 2110 с 8 клапанами предусматривает применение свечей А17ДВРМ, а для 16-клапанного мотора — АУ17ДВРМ.

Во втором случае размер под ключ уменьшается до 16 миллиметров. Расстояние между электродами свечей при этом составляет примерно 1 миллиметр.

Мы уже отмечали, что контроллер отвечает за управление зажиганием. Для максимально эффективного управления он считывает следующие данные:

  • Температура охлаждающей жидкости;
  • Наличие детонации;
  • Текущая частота вращения коленвала и его положение в данный момент;
  • Нагрузка на двигатель (расход воздуха).


Специальный датчик позволяет системе понять, в каком положении находится коленвал. Именно он передает на контроллер соответствующую информацию . После этого рассчитывается, как и в какой последовательности сработают катушки модуля.

Изначально кажется, что система устроена невероятно сложно. Но при эксплуатации модуля все становится куда проще. Для ремонта или обслуживания этой системы не потребуется тратить много времени. Процедуры довольно легкая и может быть выполнена своими руками.

Работа бесконтактной системы зажигания


  1. Поворачивая ключ зажигания, ток от аккумулятора подается на монтажный блок.
  2. С него ток низкого напряжение переходит на катушки, стартер и другие электрозависимые приборы системы.
  3. Стартер начинает крутить двигатель. Одновременно с этим на транзисторный коммутатор поступает сигнал от датчика импульсов.
  4. Коммутатор прерывает ток на первичной обмотке катушки, что позволяет создать ток высокого напряжения уже на вторичной обмотке.
  5. Полученный ток идет на центральную клемму катушки и попадает на распределитель.
  6. В зависимости от того, в каком положении находится коленчатый вал, ток передается по проводкам высокого напряжения к соответствующей свечи.
  7. Из тока получается заряд искры, воспламеняющий топливно-воздушную смесь.

В зависимости от оборотов коленчатого вала, центробежным регулятором осуществляется регулировка угла зажигания.

Проблемы со стартером

У многих владельцев ВАЗ 2110 возникала такая ситуация, когда не крутил стартер после вставки и проворачивания ключа. Они слышали характерные щелчки. Это говорит о том, что втягивающее реле не работает.


Что в этой ситуации делать? Некоторые скажут, что нужно определить, где находится реле зажигания на ВАЗ 2110 и решить проблему.

Но дело в том, что у «десятки» реле стартера, то есть зажигания, как таковое отсутствует. Вместо него работает втягивающее реле. На него подается плюсовой контакт от замка зажигания. Монтируют это реле на стартер. Оно имеет круглую форму и примерно в два раза меньше самого стартера.

Как выставить зажигание?

Обязательно следует проверить угол опережения . Это делается только на холостом ходу двигателя при частоте вращения коленчатого вала в пределах 820-900 оборотов.


Разобраться в том, как выставить зажигание на ВАЗ 2110 не сложно.

  1. Угол должен составлять от 0 плюс-минус 1 градус до верхней мертвой точки.
  2. Если неправильно установить угол, мотор будет перегреваться, но при этом не сможет выдавать полную мощность, расход топлива повысится. Не исключается вероятность детонации.
  3. Момент зажигания проверяется по риске на маховике и по шкале на лючке картера сцепления.
  4. Заглушка при этом должна находиться в вытянутом положении.
  5. Поршни от 1 и 4 цилиндра при совмещении риски (на маховике) и среднего деления (на шкале) устанавливаются в верхней мертвой точке.
  6. Одно деление на шкале равняется ровно 1 градусу поворота коленчатого вала.

Прошло практически полвека с тех времен, когда впервые с конвейера сошел автомобиль, оснащенный системой впрыска бензинового типа. В настоящее время выпуск таких машин увеличился в десять раз по сравнению с карбюраторными моделями.

Человек, который собирается приобрести современную машину, вероятнее всего станет владельцем автомобиля с бензиновым двигателем инжекторного типа. Именно поэтому умение настроить зажигание на инжекторе пригодится многим автомобилистам.

Подготовительный процесс

Прежде чем приступить к работе, необходимо заранее позаботиться об инструментах, которые вам понадобятся для выполнения регулировки угла зажигания. Среди них:

  • отвертки;
  • набор ключей;
  • тестер;
  • ноутбук, на который установлена специальная программа, предназначенная для проведения диагностики моторов инжекторного типа.

Выставление зажигания на инжекторе

Как известно, инжектором транспортного средства управляет электроника, которая находится в подчинении бортового компьютера автомобиля. Первое, что необходимо сделать, — провести мониторинг своевременного подключения всех компонентов системы. Для осуществления такой проверки требуется включить зажигание. В этот момент должны быть слышны характерные звуки активации электрического бензонасоса, который начинает закачивать в себя топливо. Если этого не происходит, требуется проверить реле, отвечающее за работу насоса.


В случае если на панели приборов сигнализирует лампочка неисправности, нужно провести диагностику. Для этого понадобится ноутбук со специальным программным обеспечением, который подключается к бортовому компьютеру машины для поиска и анализа ошибок. Благодаря совместной работе данных устройств у автовладельца появляется возможность изучить все доступные параметры.

Можно переходить к запуску машины, если неполадки в функционировании силового агрегата на данном этапе не обнаружены. Теперь проверяется дроссельный узел: проводится визуальный осмотр состояния датчика, отвечающего за правильное положение дроссельной заслонки, а также идущих от него проводов. Если, по вашему мнению, все в порядке, включите зажигание, чтобы на этот раз удостоверится в исправности датчика с помощью тестера. Им проверяется напряжение бортовой сети и непосредственно самого датчика. При этом обратите внимание на степень открытия дросселя.

Полученные результаты остается сравнить с номинальными показателями, которые указываются в руководстве по эксплуатации и ремонту транспортного средства. Следует помнить, что нормальным напряжением датчика является величина, находящаяся в интервале 0,45–0,55 Вольт. Что же касается напряжения бортовой сети, то оно должно превышать 12 Вольт, в то время как степень открытия дросселя должна составлять не более одного процента. В случае отклонений от этих показателей требуется настроить привод дросселя таким образом, чтобы он закрывал заслонку полностью.


После этого следует нажать на педаль акселератора до ее упора и замерить параметры узла в таком положении. Степень открытия дросселя должна быть не менее 90%, а напряжение датчика составлять приблизительно 4,5 Вольта. Возможно, понадобится регулировка дроссельного привода, если он открывается не полностью.

Выполнение следующего этапа заключается в настройке привода дросселя для достижения полного закрытия отверстия. Для этого отключается регулятор дополнительного потока воздуха, дроссель нужно выставить в полуоткрытое положение. В таком состоянии осуществляется регулировка дроссельного узла так, чтобы заслонка полностью закрывала отверстие.

Раннее и позднее зажигание


Позднее зажигание проявляется в поведении автомобиля ухудшением приемистости мотора. Это происходит потому, что горючая смесь до момента, когда поршень подходит к положению верхней мертвой точки, просто-напросто не успевает сгореть. Процесс горения при поздно выставленном зажигании продолжается и во время движения поршня вниз, что сопровождается повышенным нагревом выпускного коллектора.

Раннее зажигание также приводит к снижению мощностных способностей двигателя, так как воспламенение смеси осуществляется в то время, когда поршень еще не успевает достичь верхней мертвой точки. В данном случае давление расширяющихся газов создает противодействие движению поршневого элемента.

Признаками раннего зажигания являются перегревы силового агрегата, детонация, появление черного дыма из выхлопной трубы.


Неправильно установленный угол опережения зажигания негативно влияет на такие показатели мотора автомобиля, как экономичность, мощность и устойчивость его работы. Поэтому следует понимать, насколько важна грамотная настройка данного узла.

Если вы заметили малейшие отклонения в работе двигателя своего автомобиля, которые похожи на те, что были описаны выше, вероятнее всего, система зажигания требует более корректной регулировки.

Узнав, как выставлять зажигание на инжекторе, вы можете приступить к его настройке самостоятельно, вооружившись необходимым набором инструментов. Если же в вашем распоряжении нет достаточного времени для осуществления данной процедуры своими силами или если вы не уверены в том, что справитесь с поставленной задачей, можно доверить эту работу специалистам, отогнав свою машину в проверенный автомобильный сервис.

Так или иначе, закрывать глаза на некорректно выставленное на вашем автомобиле зажигание не рекомендуется, потому что функционирование силового агрегата в таком режиме может привести в недалеком будущем к еще большим проблемам, способным вызвать серьезные неисправности, для устранения которых понадобятся значительные средства и время.

Именно поэтому важно внимательно следить за состоянием своего личного транспорта, проверяя основные его узлы и агрегаты на исправность, и своевременно проводить все необходимые профилактические процедуры.

Видео

Возможно, проблему поможет решить регулировка зазора на свечах зажигания:

Или установка меток зажигания:

Момент зажигания является важнейшим параметром, который определяет работу системы зажигания. Под этим понятием подразумевается то время, на протяжении которого система зажигания поджигает сжатую рабочую смесь искровым разрядом. Определяется он как положение коленвала автомобильного двигателя в момент подачи на свечу импульса опережением по отношению к верхней мертвой точке в градусах.

Связано это с тем, что для того, чтобы произошло сгорание рабочей смеси в цилиндре необходимо некоторое время, ведь скорость распространения фронта пламени составляет ориентировочно 20-30 м/с. Если смесь поджигать в положении поршня в ВМТ (т.е. верхней мертвой точке), то его сгорание будет происходить на такте расширения, а также на выпуске частично. В результате этого не будет обеспечиваться эффективное давление на поршень. Поэтому тот момент зажигания, который является оптимальным, подбирают так, чтобы давление сгоревших газов максимальное приходилось на верхнюю мертвую точку.

Зависит оптимальный момент зажигания от скорости движения поршня (т.е. оборотов двигателя), степени обеднения/обогащения/ смеси и в некоторой степени от фракционного состава топлива, что влияет на показатель скорости горения смеси. Для автоматического его приведения к оптимальному значению применяют вакуумный или же центробежный регуляторы, а также электронный блок управления.

Необходимо отметить, что в бензиновых двигателях на нагрузочных режимах при оптимальных углах зажигания нередко возникает детонация, т.е. взрывное горение смеси. Соответственно, для того, чтобы подобную ситуацию не допустить, реальный угол опережения зажигания обязан быть незначительно больше, т.е. до порога создания детонации.

Относительно оптимального и «позднее зажигание», и «раннее зажигание» ведет к падению мощности автомобильного двигателя и уменьшению экономичности в связи со снижением КПД . Кроме того, это приводит к избыточному нагреву двигателя и чрезмерным нагрузкам на его детали. Необходимо отметить, что также «раннее зажигание», ведет к сильной детонации, особенно это актуально в случае нажатия на педаль газа чересчур резко.

Обычно процесс регулировки момента зажигания на автотранспортных средствах заключается в выставлении самого раннего момента, который ещё не приводит к детонации в процессе разгона.

Установка момента зажигания на автомобиль ВАЗ 2110: общие сведения

Проверять угол опережения зажигания, как и проводить его установку, следует на холостом ходу автомобильного двигателя, в условиях частоты вращения коленчатого вала равного 820–900/минуту -1. Угол должен равняться показателю в пределах 0±1° до самого верхней мертвой точки. В случаи неграмотно установленного угла зажигания автодвигатель будет перегреваться, не сможет развивать полную мощность, будет расходовать излишнее топливо, возможно возникновение детонации.

Момент зажигания следует проверять по риске, находящейся на маховике, а также шкале, находящейся в люке картера сцепления — при этом, резиновая заглушка должна быть вынута. Поршни первого и четвертого цилиндров, в процессе совмещения риски, расположенной на маховике и среднего деления, находящегося на шкале, устанавливаются в ВМТ. На шкале одно деление равняется 1° поворота коленвала.

Порядок проведения установки момента зажигания на авто ВАЗ 2110



1. Прежде всего, следует отсоединить от вакуум-корректора вакуумный шланг.



2. С целью проверки момента зажигания необходимо к клемме «+», расположенной на аккумуляторной батарее, подсоединить зажим «+» стробоскопа.



3. После этого зажим «массы» стробоскопа необходимо подсоединить к клемме «–», находящейся на аккумуляторной батарее.



4. Затем следует из гнезда самого первого цилиндра крышки распределителя вынуть наконечник высоковольтного провода, потом вставить в гнездо, которое освободилось, датчик стробоскопа и подсоединить к нему высоковольтный провод, идущий от самого первого цилиндра.



5. После этого нужно вынуть из люка картера сцепления заглушку, выполненную из резины.



6. Затем следует пустить автомобильный двигатель и направить в люк картера сцепления поток света стробоскопа, являющийся мигающим.



7. Следует отметить, что метка на маховике в свете стробоскопа, который мигает, визуально будет казаться неподвижной. Метка «1», находящаяся на маховике, при грамотно установленном моменте зажигания должна располагаться между средним делением «два» и предыдущим делением «три» шкалы. Если это не так, то нужно отрегулировать момент зажигания.



8. Чтобы грамотно выполнить установку момента зажигания следует ослабить затяжку 3-ех гаек, находящихся на креплении распределителя.



9. С целью увеличения угла необходимо повернуть по движению часовой стрелки корпус датчика — т.е. метку «+», находящуюся на фланце корпуса распределителя повернуть к выступу, располагающуюся на корпусе привода вспомогательных агрегатов. Необходимо отметить, что 1-но деление на фланце равняется 8° поворота коленвала. Если же необходимо уменьшить угол, то нужно повернуть против движения часовой стрелки корпус распределителя, т.е. переместить метку «–» к выступу, находящемуся на корпусе привода агрегатов, являющихся вспомогательными.

Видео — установка угла опережения зажигания:

Выставить зажигание ВАЗ 2110 карбюратор

Момент зажигания также можно проверить и выставить по меткам на шкиве приво…

Выставляем метки.

Установка момента зажигания своими руками.

Снятие и разборка датчика-распределителя зажигания.

Замена и регулировка натяжения ремня привода распределительного вала ВАЗ 21…

Чем грозят неисправности в зажигании.

11.1 Регулировка зазоров в приводе клапанов ВАЗ 2108.

7.7.2. Установка момента зажигания.

Снятие и разборка датчика-распределителя зажигания.

Разборка распределителя зажигания.

установка БСЗ на классику ВАЗ.

Устанавливаем бесконтактную систему зажигания на Ваз 2106, Ваз 2107.

Как правильно выставить зажигание на ваз 2109.

7.7.2. Установка момента зажигания.

Ваз 21099 карбюратор.

2. Для проверки момента зажигания подсоедините зажим «+» стробоск…

Как правильно отрегулировать зажигание ваз 2106 видео.

Как выставить ГРМ ВАЗ 2109 правильно?

прокладки Замена ГБЦ ВАЗ 2109.

Замена трамблера ваз 2107.

Вопросы про ЗАЖИГАНИЕ: как выставить, добиться искры и т.д. — ustanovka-mom…

Как выставить зажигание на ваз 21099 — картинки и фото.

2.3.3 Снятие двигателя Zetec-E 1.8 рабочим объемом 2,0 л, агрегатируемого с…

Расположение меток ВМТ ВАЗ 2110.

Метки ГРМ — установка меток ГРМ на примере двигателя ВАЗ 2110, 2111 и 2112

Дорогие друзья, сегодня мы вам расскажем азы выставления меток ГРМ на примере ВАЗовского 16 клапанного двигателя. Ни для кого не секрет, что правильно выставленные метки ГРМ — залог правильной работы двигателя. Если метки выставлены неверно, то нормальная работа двигателя исключена. Так же немаловажно правильно натянуть ремень, это сильно влияет на его долговечность. Итак, когда нам приходится сталкиваться с процедурой выставления ГРМ по меткам? Когда нам по регламенту необходимо заменить ремень ГРМ на очередном ТО, кстати ролики тоже обязательно меняются вместе с ремнем в таком случае. Так же если у нас «накрылась» помпа — ремень ГРМ придется снимать, так как именно он приводит в движение наш «водяной насос». Ну и если (самый худший вариант) — у нас порвало ремень. Тут если двигатель «втыковый», то это огромная неприятность, поршня встречаются с клапанами, и как минимум снятие головки блока с заменой клапанов нам гарантировано. Итак, что такое метки ГРМ и где они нанесены. Первое — метки на шкивах распредвалов, как на впускном так и на выпускном:

Они должны совпадать с меткой на коленвале, а вот тут уже несколько методов вычисления этой метки. Достаточно сложный, снять шкив ремня генератора (он не дает увидеть метку) и улицезреть совпадение меток.

При таком совпадении меток поршня находятся в ВМТ (Верхней мертвой точке)

Второй метод — высчитать по зубьям звездочки ДПКВ

Ну и наконец третий вариант выставления положения коленвала — метки на маховике, их видно если снять резиновую заглушку на КПП:

Вот такие вот варианты сопоставления меток ГРМ мы предлагаем вам на примере двигателей 1.5 16V, устанавливаемых на ВАЗ-2110, ВАЗ-2112 и ВАЗ-2111. Если у вас остались вопросы касаемо меток ГРМ на конкретно вашем двигателе — задайте их у нас на форуме, в соответствующем разделе.

Ремонт ВАЗ 2110 (Лада) : Установка момента зажигания

  1. Руководства по ремонту
  2. Руководство по ремонту ВАЗ 2110 (Лада) 1996+ г.в.
  3. Установка момента зажигания

7.7.2. Установка момента зажигания

Угол опережения зажигания проверяют и устанавливают на холостом ходу двигателя (при частоте вращения коленчатого вала 820–900 мин–1). Угол должен быть в пределах 0±1° до ВМТ. При неправильно установленном угле опережения зажигания двигатель перегревается, не развивает полной мощности, расходует излишнее топливо, появляется детонация.

 Установка момента зажигания ВАЗ 2110 Момент зажигания проверяют по риске на маховике и шкале в люке картера сцепления (резиновая заглушка вынута). При совмещении риски на маховике со средним делением (вырезом) на шкале поршни 1-го и 4-го цилиндров установлены в ВМТ. Одно деление на шкале соответствует 1° поворота коленчатого вала.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
 Установка момента зажигания ВАЗ 2110  Установка момента зажигания ВАЗ 2110  Установка момента зажигания ВАЗ 2110
1. Отсоедините вакуумный шланг от вакуум-корректора. 2. Для проверки момента зажигания подсоедините зажим «+» стробоскопа к клемме «+» аккумуляторной батареи. 3. Зажим «массы» стробоскопа под-соедините к клемме «–» аккумуляторной батареи.
 Установка момента зажигания ВАЗ 2110  Установка момента зажигания ВАЗ 2110  Установка момента зажигания ВАЗ 2110
4. Выньте наконечник высоковольтного провода из гнезда 1-го цилиндра крышки распределителя, вставьте датчик стробоскопа в освободившееся гнездо и подсоедините к датчику высоковольтный провод от 1-го цилиндра. 5. Выньте резиновую заглушку из люка картера сцепления. 6. Пустите двигатель и направьте мигающий поток света стробоскопа в люк картера сцепления.
 Установка момента зажигания ВАЗ 2110 7. В мигающем свете стробоскопа метка на маховике визуально кажется неподвижной. При правильно установленном моменте зажигания метка 1 на маховике должна находиться между средним делением (вырезом) 2 и предыдущим делением 3 шкалы. В противном случае отрегулируйте момент зажигания.
 Установка момента зажигания ВАЗ 2110 8. Для установки момента зажигания ослабьте затяжку трех гаек крепления распределителя.
 Установка момента зажигания ВАЗ 2110 9. Для увеличения угла опережения зажигания поверните корпус датчика по часовой стрелке (метку «+» на фланце корпуса распределителя к выступу на корпусе привода вспомогательных агрегатов). При этом одно деление на фланце соответствует 8° поворота коленчатого вала. Для уменьшения угла поверните корпус распределителя против часовой стрелки (метку «–» к выступу на корпусе привода вспомогательных агрегатов).
Скачать информацию со страницы
↓ Комментарии ↓

 



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

1. Общие данные
1.0 Общие данные 1.1. Технические характеристики автомобилей

2. Двигатель
2.0 Двигатель 2.1 Возможные неисправности двигателя. 2.2 Замена охлаждающей жидкости 2.3 Замена масла в двигателе и масляного фильтра 2.4. Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия 2.5 Замена ремня привода распределительного вала и натяжного ролика 2.6 Регулировка натяжения ремня привода распределительного вала 2.7 Снятие, дефектовка и установка маховика 2.8. Замена деталей уплотнения двигателя 2.9 Головка блока цилиндров 2.10 Притирка клапанов 2.11 Регулировка зазоров в приводе клапанов 2.12 Снятие и установка двигателя 2.13. Ремонт двигателя 2.14. Система смазки 2.15. Система охлаждения 2.16. Система выпуска отработавших газов 2.18. Особенности ремонта двигателя ВАЗ-2112

3. Трансмиссия
3.0 Трансмиссия 3.1. Сцепление 3.2. Коробка передач 3.3. Приводы передних колес

4. Ходовая часть
4.0 Ходовая часть 4.1. Проверка технического состояния деталей подвески на автомобиле 4.2. Задняя подвеска

5. Рулевое управление
5.0 Рулевое управление 5.1 Осмотр и проверка рулевого управления на автомобиле 5.2. Рулевая колонка 5.4. Рулевой механизм 5.5 Возможные неисправности рулевого управления.

6. Тормозная система
6.0 Тормозная система 6.1. Вакуумный усилитель 6.2. Главный тормозной цилиндр 6.3. Регулятор давления 6.4. Тормозные шланги и трубки 6.5 Прокачка тормозной системы 6.6 Замена тормозной жидкости 6.7. Тормозные механизмы передних колес 6.8. Тормозные механизмы задних колес 6.9. Стояночный тормоз 6.10 Возможные неисправности тормозной системы.

7. Электрооборудование
7.0 Электрооборудование 7.1. Монтажный блок 7.2. Генератор 7.3. Стартер 7.4. Выключатель (замок) зажигания 7.5. Проверка и замена свечей зажигания 7.6. Комплексная система управления двигателем (система впрыска топлива) 7.7. Бесконтактная система зажигания 7.8. Освещение, световая и звуковая сигнализация 7.9. Стеклоочиститель 7.10 Замена электродвигателя вентилятора радиатора системы охлаждения 7.11. Электродвигатель отопителя 7.12. Прикуриватель 7.13. Комбинация приборов 7.14 Проверка блока управления электромагнитным клапаном карбюратора 7.15 Возможные неисправности блока управления ЭПХХ. 7.16 Схема электрооборудования автомобиля ВАЗ-21102 7.17 Схема электрооборудования автомобиля с карбюраторным двигателем 2110 7.18 Схема управления двигателем 2111 (конт. М1.5.4) 7.19 Схема управления двигателем 2111 (конт. МР7.0) 7.20 Схема управления двигателями 2111 и 2112 (конт. М1.5.4N, «Январь-5.1»)

8. Кузов
8.0 Кузов 8.1 Возможные неисправности кузова. 8.2. Замена буферов 8.3 Снятие и установка облицовки радиатора 8.4 Снятие и установка локаря 8.5 Снятие и установка крыла 8.6. Капот 8.7 Снятие и установка обивок, облицовки и накладки рамы ветрового стекла 8.8. Крышка багажника 8.9. Боковые двери 8.10 Снятие и установка переднего сиденья 8.11 Снятие и установка верхней и нижней облицовки туннеля пола 8.12. Ремни безопасности 8.13. Зеркала заднего вида 8.14. Панель приборов 8.15. Отопитель 8.16 Антикоррозионные составы для обработки кузова 8.17. Особенности ремонта кузовов моделей 2111 и 2112 8.18. Уход за кузовом

9. Приложения
9.0 Приложения 9.1 Горючесмазочные материалы и эксплуатационные жидкости 9.2 Основные данные для регулировок и контроля 9.3 Заправочные объемы 9.4 Лампы, применяемые в автомобиле

Как выставить зажигание на ВАЗ-2114 8 клапанов: инжектор, видео

Вторая Самара стала первой машиной среди ВАЗовских переднеприводников с инжекторной системой питания изначально. Первые экземпляры ВАЗ-2114 ещё выходили в продажу с восьмерочным инжекторным мотором и бесконтактной системой зажигания, а следующие двигатели — уже имели полностью электронную систему при тех же 8 клапанах. Перед тем как выставить зажигание нужно узнать, какая система установлена на двигателе, чем мы сейчас и займёмся.

Системы зажигания 8-клапанной инжекторной ВАЗ-2114

Снятый модуль системы зажигания ВАЗ-2114 вблизиСнятый модуль системы зажигания ВАЗ-2114 вблизи

Модуль системы зажигания

Вычислить какая стоит система зажигания на ВАЗ-2114 достаточно просто — если установлен прерыватель, аналог трамблёра контактной системы зажигания, это значит, что система бесконтактная, но с прерывателем-распределителем. В этом случае угол опережения зажигания выставляется проворачиванием распределителя на определённый градус. Точность регулировки зависит от опыта мастера, а также применяемого оборудования. Тем не менее такая система позволит гибко и точно выставит зажигание при помощи стробоскопа.

Бесконтактная электронная система зажигания

На большинстве двигателей, которые устанавливали на вторые Самары и ВАЗ десятого семейства, система зажигания бесконтактная электронная. Здесь нет никакого распределителя, поэтому регулировка угла опережения зажигания производится автоматически в реальном времени и исключительно средствами системы управления двигателем, электроникой. Система не требует обслуживания, а её схема представлена на фото ниже.

Выставляем зажигание на инжекторном двигателе

Как видно из приведённой схемы, которая реализована в инжекторных восьмиклапанниках, для корректной работы системы зажигания электронному блоку управления двигателем необходимо подать нужную информацию с датчиков. Основной датчик для работы системы — датчик положения коленчатого вала. Он находится на отливе блока цилиндров рядом со шкивом привода генератора, слева от него, если смотреть в торец коленвала.

Демонтированный датчик положения коленчатого вала ВАЗ-2114 вблизиДемонтированный датчик положения коленчатого вала ВАЗ-2114 вблизи

Датчик положения коленчатого вала

На шкиве коленвала установлен задающий зубчатый диск, который генерирует электромагнитные колебания, а датчик преобразует их в импульс, этот импульс подаётся на ЭБУ. Блок управления, отталкиваясь от положения коленвала, подаёт сигнал на модуль зажигания, который и распределяет искру между свечами.

Кроме этого, датчик положения коленвала задаёт момент впрыска топлива, поэтому в первую очередь проконтролируем его состояние.

  1. Снимаем защитный кожух с привода газораспределительного механизма.Демонтаж кожуха ГРМ ВАЗ-2114Демонтаж кожуха ГРМ ВАЗ-2114

    Снимаем защитный кожух ГРМ

  2. Контролируем зазор между датчиком и задающим зубчатым диском. Он не должен быть больше 0,5-0,7 мм, в противном случае импульс от датчика на ЭБУ будет слишком слабым, а это чревато пропусками в искрообразовании.Схема типичного сигнала, получаемого с датчика коленвала ВАЗ-2114Схема типичного сигнала, получаемого с датчика коленвала ВАЗ-2114

    Схема поступления сигнала от датчика коленвала: 1 – задающий диск коленчатого вала; 2 – датчик положения коленвала; 3 – угол поворота коленчатого вала; 4 – выходной сигнал датчика положения коленвала

  3. Если зазор между датчиком и диском в норме, контролируем соответствие меток. Это необходимо для того, чтобы убедиться в том, что шкив на коленвале не сместился на шпонке. В таком случае датчик будет давать неверные показания и система подачи топлива и система зажигания не смогут работать корректно.
  4. Совмещаем метку на маховике с меткой на картере КПП. Для этого существует лючок, в котором видно обе метки. Проворачивая коленвал, добиваемся полного совмещения двух меток.Совмещённые метки на картере коробки передач и маховике ВАЗ-2114Совмещённые метки на картере коробки передач и маховике ВАЗ-2114

    Совмещаем метку на маховике с меткой на картере КПП

  5. Вторая метка находится на шкиве масляного насоса, она в этот момент должна совпадать с приливом на блоке цилиндров.Метки шкиве масляного насоса и приливе на блоке цилиндров ВАЗ-2114Метки шкиве масляного насоса и приливе на блоке цилиндров ВАЗ-2114

    Контролируем совпадение меток на шкиве масляного насоса и прилива на блоке цилиндров

  6. Третья метка находится на зубчатом шкиве привода распредвала. Она должна совпасть с приливом на головке блока (крышки ремня ГРМ). Подробнее о натяжении ремня ГРМ здесь.Метки на зубчатом шкиве привода распредвала ВАЗ-2114 и приливе на головке блока цилиндровМетки на зубчатом шкиве привода распредвала ВАЗ-2114 и приливе на головке блока цилиндров

    Контролируем совпадение меток на зубчатом шкиве привода распредвала и крышке ремня ГРМ

Если три метки совпали, значит в этот момент поршни первого и четвёртого цилиндров находятся в верхней мёртвой точке. Именно в этот момент пропуск между зубьями на задающем диске должен совпадать с приливом на блоке цилиндров, а 20-й зуб от пропуска — с датчиком положения коленвала. Именно в этот момент датчик подаёт импульс на блок управления двигателем, указывая ему, что поршень первого цилиндра находится в верхней мёртвой точке такта сжатия.

Проверяем выполненную работу. Пошаговая инструкция

Как видно из приведённой выше схемы, система зажигания состоит из высоковольтного и низковольтного контуров. В связи с этим есть несколько моментов, которые надо знать при проверке системы.

Высоковольтные провода работают под напряжением порядка сорока тысяч вольт. Для жизни такое напряжение в нашем случае не опасно, но получить разряд даже с невысокой силой тока и таким напряжением едва ли будет полезно для здоровья и настроения. Поэтому работать желательно в прорезиненных перчатках и пользоваться инструментом с изолированными ручками.

Для проверки состояния системы будут необходимы плоскогубцы с изолированными ручками, штатный набор инструментов и мультиметр. Обращаем внимание, что проверяем мы только работу цепей, а не работу микропроцессорной части. Для этого необходимо компьютерное оборудование и специальная подготовка.

  1. Проверяем при отключённом зажигании контакты на всех разъёмах в системе. В первую очередь — плотность посадки и контакт высоковольтных проводов в модуле зажигания.
  2. Снимаем колодку с модуля и проверяем напряжение на клеммах С и В. Мультиметр выставляется в режим контроля низкого переменного тока. Подробнее см. «проверка модуля зажигания«. Проверка напряжения мультиметром на клеммах С и В модуля зажигания ВАЗ-2114Проверка напряжения мультиметром на клеммах С и В модуля зажигания ВАЗ-2114

    Проверяем напряжение на клеммах С и В модуля зажигания

    Проверка катушки зажигания на ВАЗ-2114Проверка катушки зажигания на ВАЗ-2114

    Проверка 2 и 4 контакта катушки зажигания мультиметром

  3. Проверяем высоковольтные провода. Для этого вставляем в колпачок заведомо рабочую свечу и плотно прикладываем её к блоку цилиндров или к головке. Проворачиваем двигатель стартером, при исправном проводе должная проскочить искра. Так проверяют все четыре провода высокого напряжения. Проверка модуля зажигания и высоковольтных проводов ВАЗ-2114 на выкрученной свечиПроверка модуля зажигания и высоковольтных проводов ВАЗ-2114 на выкрученной свечи

    Проверяем провода высокого напряжения

  4. Если искры нет ни на одном проводе, модуль зажигания подвергается детальной проверке, а чаще всего — замене.
  5. Если после проверки цепей и заведомо исправных свечах зажигания и выставленных метках двигатель не запускается или работает некорректно, причину следует искать в системе питания.

Таким образом можно своими руками проверить и выставить зажигание на ВАЗ-2114 с инжекторным 8-клапанным двигателем. Удачной всем работы!

Видео о проверке зажигания на ВАЗ-2114

Стробоскоп на светодиодах своими руками – Простые стробоскопы своими руками – Схема-авто – поделки для авто своими руками

  • 06.04.2020

Светодиодный стробоскоп своими руками


Привет всем любителям самоделок. В данной статье я расскажу, как сделать светодиодный стробоскоп своими руками, он будет основан на кит-наборе, заказать который можно по ссылке в конце статьи. Данный кит-набор будет полезен для сборки начинающим, а также тем, кто хочет сделать мигалку на его основе.
Перед тем, как начать читать статью, предлагаю посмотреть видео с подробным процессом сборки кит-набора и его тестирования в работе.

Для того, чтобы сделать светодиодный стробоскоп своими руками, понадобится:
* Кит-набор
* Паяльник, припой, флюс
* Бокорезы
* Мультиметр
* Блок питания 12 вольт или аккумулятор
* Приспособление для пайки «третья рука»
Шаг первый.
В комплекте радиоконструктора идет два гнезда под установку микросхем, четыре печатные платы со всеми необходимыми обозначениями, а также остальные радиодетали, такие как резисторы,диоды, светодиоды и конденсаторы.


Первым делом устанавливаем резисторы на свои места, их номиналы указаны на плате.

Определить сопротивление резисторов можно при помощи мультиметра, а также цветовой маркировки с таблицей или онлайн-калькулятора. Первый способ самый удобный и быстрый, но если у вас нет мультиметра, то узнать номиналы двумя следующими способами также возможно, затратив немного больше времени. С обратной стороны подгибаем выводы радиодеталей, чтобы при пайке они не выпали. Далее на плату устанавливаем диоды, на их корпусе есть полоска, как и на плате, ориентируемся по ней.

Шаг второй.
Затем вставляем транзисторы, ориентируемся по обозначению на плате, которая повторяет форму корпуса.


Далее устанавливаем конденсаторы, на плате электролитический конденсаторы обозначен кругом, плюс на ней промаркирован, минус конденсатора указан на его корпусе белой полоской, также длиная ножка это плюс.

Затем вставляем неполярный керамический конденсатор с маркировкой 104 и после него подстроечный резистор, который позволит изменять частоту стробоскопа.

Шаг третий.
Для подключения микросхем устанавливаем гнезда.


Вставляем гнезда в отверстия на плате, ориентируясь по ключу в виде выемки на корпусе и на обозначении платы. Контакты для подключения питания и светодиодов установим позже.

Из запасных деталей остался один диод, видимо для перестраховки.
Шаг четвертый.
Теперь соберем плату со светодиодами, в комплекте их три, на каждую плату свой цвет светодиодов.


Устанавливаем сначала резистор, а затем светодиоды, при это соблюдаем полярность, длиная ножка это плюс, короткая-минус, на плате минус обозначен черточкой, плюс-треугольником.


С остальными платами поступаем аналогично. С обратной стороны платы загинаем выводы радиодеталей, после чего закрепляем плату в приспособлении для пайки «третья рука» и наносим флюс на контакты.

Далее при помощи паяльника припаиваем контакты, слегка добавляя припой.
Затем берем основную плату с микросхемами и проделываем то же самое, также к платам припаиваем выводы для подключения.


Шаг пятый.
После пайки удаляем остатки выводов при помощи бокорезов. При откусывании лишних частей ножек будьте аккуратны, можно нечаянно оторвать дорожку с платы.


Далее очищаем плату от оставшегося флюса, для этого хорошо подойдет щетка и бензин «калоша» или другой растворитель, например, ацетон.

Затем устанавливаем в гнезда микросхемы согласно ключу на их корпусе и плате.

После этого подсоединяем платы между собой при помощи проводов, которые шли в комплекте.


Стробоскоп готов, можно проверять в работе. Подключаем блок питания к контактам основной платы, соблюдая полярность.


Светодиоды попеременно начинают загораться, частоту стробоскопа можно изменить простым вращением переменного резистора при помощи отвертки с плоским шлицем.

На этом у меня все, данный светодиодный стробоскоп можно использовать в любых целях, возможно и светомузыке при некоторых доработках, а также для того, чтобы набраться опыта в работе с радиоэлектроникой.
Всем спасибо за внимание и творческих успехов.

Купить Kit-набор на Aliexpress

Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Светодиодные стробоскопы своими руками: схема и детали

В этой статье мы узнаем, как создавать стробоскопические источники света.

Что такое стробоскопическое освещение

Во многих голливудских боевиках мы видим использование погони за полицейскими машинами с красно-синими верхними лампами, мигающими самым необычным и интересным образом. Эти эффектные световые эффекты производятся стробоскопическим устройством или стробоскопами, которые также называют короткими вспышками. Устройство генерирует короткие импульсы высокой интенсивности ослепительного света. Частота этих импульсов может быть регулируемой. Фактически, именно стробоскопы, используемые в полицейских машинах, делают полицейские машины и фургоны настолько привлекательными и интригующими для общего взгляда.

Вы также найдете использование этих огней на дискотеках, рейв-вечеринках и т.д., чтобы сделать атмосферу вечеринки более сенсационной. Другие серьезные применения стробоскопов включают изучение движения быстро движущихся объектов.

Как правило, эти огни производятся путем быстрых циклов зарядки / разрядки внутри ксеноновой газовой трубки.

Замена ксеноновой трубки на светодиоды

стробоскоп

Современные светодиоды высокой яркости могут излучать такой же яркий и интенсивный свет, как и обычные ксеноновые трубки. Кроме того, стробоскопы, состоящие из ксеноновых трубок или ламп накаливания, требуют очень высокого напряжения и высокого тока соответственно для работы. Светодиодные стробоскопы, напротив, требуют сравнительно незначительной мощности и отличаются высокой надежностью. Они бывают разных цветов и поэтому стали более предпочтительными. Давайте продолжим и посмотрим, как мы можем построить стробоскопы, используемые в полицейских машинах, с помощью простого строительного проекта.

Список деталей

картинка-схема стробоскопа вид сверхукартинка-схема стробоскопа
  • IC 4017 = 1 шт.
  • IC 4093 = 1 шт.
  • R3 = 150 Ом, Вт, CFR
  • R1 и R2 = 100 К, Вт, CFR
  • VR1 и VR2 = 1 M
  • С1 и С2 = 470 нФ

Описание схемы

картинка-схема стробоскопического освещения

Описание схемы можно понять с помощью следующих пунктов:

  • Ворота N1 и N2 настроены как простые генераторы. Они создают альтернативную логику hi и логику lo на своих выходах. Они также известны как тактовые импульсы.
  • Синхросигнал от генератора N1 подается на тактовый вход IC 4017.
  • Эти тактовые сигналы преобразуются в последовательные высокие логические импульсы с помощью IC 4017 через свои выходные контакты в порядке 3, 2, 4 и 7. Вы можете обратиться к одной из моих предыдущих статей, касающихся выводов IC 4017 для простоты строительства.
  • Посмотрев на принципиальную схему, вы обнаружите, что общая катодная точка всех светодиодов подключена к выходу другого генератора (N2).
  • Это делает схему очень интересной. Светодиоды вынуждены мигать с высокой частотой (регулируемой) одновременно, поскольку они последовательно смещаются на выходах IC 4017. Проще говоря, группа светодиодов предназначена для одновременного мигания и «запуска». Этот эффект на самом деле ответственен за то, чтобы создать реальное полицейское подобие стробоскопического света.
  • Эффекты «Мигание» настраиваются с помощью дискретных потенциометров. Они могут быть оптимизированы различными способами, чтобы получить визуально богатые образцы строба.

Эта схема может использоваться в качестве светодиодного стробоскопа во время веселых встреч в залах или домах для улучшения настроения на вечеринке. Он также может быть использован в транспортных средствах для привлечения внимания, но учтите, что в некоторых странах действие может быть незаконным, и от властей может потребоваться предварительное разрешение.

СТРОБОСКОП СВОИМИ РУКАМИ





      
   Зачем нужен стробоскоп? Автолюбитель, с помощью стробоскопа сможет в течение нескольких минут проверить и отрегулировать зажигание на своем автомобиле, а также проверить работоспособность центробежного и вакуумного регуляторов опережения. Представляется интересным, спаять такой прибор своими руками. Конечно импульсные лампы обеспечивают высокую яркость вспышек, но у них ограниченный срок службы, поэтому выбор пал на светодиоды. LED приборы служат очень долго, но яркость их свечения меньше, что вынуждает использовать в излучателе группу из нескольких штук. 

стробоскоп на светодиодах

   Для синхронизации вспышек с моментом ВМТ использован индуктивный датчик. Такой датчик стабильнее емкостного. Принципиальная схема стробоскопа показана на рисунке. Его основа – микроконтроллер. Контроллер обеспечивает защиту светодиодов от повреждения в случае аварийного превышения напряжения питания. 

Схема LED стробоскопа

   Максимально допустимый ток — 1 А. Защиту обеспечивает микроконтроллер, контролируя напряжение питания. Через делитель напряжения R3, R4 напряжение, пропорциональное питанию, подается на вход PB1 микроконтроллера. Номиналы делителя подобраны так, что при превышении значения 18 В контроллер прекращает формирование импульсов, предохраняя светодиоды от повреждения. Диод VD1 защищает стробоскоп от ошибочной перемены полярности напряжения питания. 

Печатные платы стробоскопа

   В неподвергавшейся программированию микросхеме записан калибровочный байт, который должен остаться неизменным. Если микросхема подвергалась программированию или стиранию, следует вновь считать калибровочный байт в программаторе и записать его в старший и младший разряды слова по адресу $1FF. В файл программы калибровочный байт не включен, т.к. он индивидуален для каждого экземпляра микроконтроллера. Прошивка для микроконтроллера и чертёж печатной платы стробоскопа в архиве. Транзистор BUZ71A можно заменить аналогичным полевым транзистором с допустимым импульсным током стока не менее 3А, например IRLZ14, IRL510, IRL530N. Светодиод — любой мощный.

Кольцевой датчик из феррита для стробоскопа в авто

   Катушка стробоскопа мотается на кольцевом феррите с внутренним диаметром 12 мм 2000НМ. Наружный диаметр не критичен, а внутренний должен превышать диаметр высоковольтного провода к свече зажигания на несколько миллиметров. Расколоть кольцо такого размера не сложно, но можно приобрести два одинаковых кольца и сточить половину каждого из них на наждаке, добиваясь по возможности плотного, с минимальным зазором, прилегания торцов получившихся полуколец. Потом нужно намотать на нем катушку из 100 витков провода ПЭВ-2 диаметром 0,1…0,2 мм. Половинки датчика вклеивают в углубления губок бельевой прищепки подходящего размера с помощью силиконового автогерметика. Выводы катушки подпаивают к двухпроводному экранированному кабелю длиной около метра, экранирующую оплетку припаивают к корпусу зажима. Для самодельного автомобильного стробоскопа подойдет подходящий по размерам корпус от фонарика.  

стробоскоп в автомобиль - самодельный

   Размеры печатной платы стробоскопа могут быть еще меньше, если использовать микроконтроллер, полевой транзистор и резистор R6 в корпусах для поверхностного монтажа. Стробоскоп не требует налаживания. Убедиться в его работоспособности можно, если отпаять от платы датчик и замкнуть точку соединения резисторов R1 и R2 с цепью питания +14 В. В момент замыкания светодиод кратковременно вспыхнет. Если на работающем двигателе прибор работает плохо, снимите зажим с датчиком с высоковольтного провода и разверните его. Эдуард Я.

   Обсудить статью СТРОБОСКОП СВОИМИ РУКАМИ








Светодиодный стробоскоп своими руками | all-he

Стробоскоп — всем очень хорошо знакомое устройство, которое нашло достаточно широкое применение во многих отраслях науки и техники. Простой пример стробоскопа — милицейские мигалки. Такие мигалки считаются спецсигналом и их применение незаконно. Но не смотря на это, некоторые авантюристы, которые ищут приключения на свою голову, привыкли использовать незаконное, чтобы отличаться от других. Если честно, я себя считаю одним из них, поэтому решил сделать «МЕНТОВСКОЙ» стробоскоп своими руками и поделится с вами схемой.

Схема стробоскопа на светодиодах

Из всех схем, которые можно найти на просторах интернета, эта самая простая и полностью рабочая. Напомню, что такой стробоскоп отличается от простой мигалки тем, что тут можно задать частоту миганий и число череды миганий светодиодов. Проще говоря, каждый светодиод мигает 2 , 3 (можно до 4-х раз) затем переключается и начинает мигать второй светодиод. Получается полный аналог милицейских стробоскопов, которые лучше использовать в глухих окрестностях вашего района иначе грозит круглый штраф за использование спецсигнала.

Схема стробоскопа не содержит МК. Задающий генератор — всеми любимый таймер 555. Счетчик CD4017 имеет отечественный аналог (К561ИЕ8). Это десятичный счетчик-делитель с 10-ю дешифрованными выходами.

Сигнал с выходов микросхемы усиливается транзисторными ключами, тут выбор очень большой. Если собираетесь подключить светодиоды, то можно вообще исключить транзисторы, для питания более мощных светодиодов или светодиодных сборок можно использовать любые биполярные транзисторы НЧ — КТ819/805/805/829 и т.п.

К стробоскопу можно подключить более мощные лампы, к примеру, галогенные лампы от фар автомобиля с мощностью 100 и более ватт. Для этого только нужно использовать мощные полевые ключи IRFZ44, IRF3205, IRL3705, IRF1405 и другие N-канальные силовые транзисторы соответствующей мощности.
Монтаж стробоскопа делался в корпусе от электронного трансформатора, корпус одновременно служит теплоотводом для транзисторов, хотя перегрева на них не наблюдается.

Такой самодельный стробоскоп может работать часами, схема в дополнительной наладке не нуждается и работает сразу после включения. Устройство питается от бортовой сети автомобиля 12 Вольт, хотя начинает работать от 6 Вольт.

Видео работы самодельного стробоскопа:

СВЕТОДИОДНЫЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ СТРОБОСКОП

Стробоскоп — это устройство, которое обеспечивает регулярные вспышки света. Обычно в стробоскопы ставили ксеноновые лампы, но в последнее время применяют мощные светоизлучающий диоды. Вот схема неплохого LED-стробоскопа, который может использоваться как стробоскоп для развлечения и рекламных вывесок, а также подачи предупредительных сигналов или в автомобильной технике.

Схема стробоскопа на микроконтроллере

Схема стробоскопа на микроконтроллере регулируемого

Проект реализован на микроконтроллере PIC16F1825 с подключенным к нему двух-значным дисплеем — индикатором частоты вспышек. Устройство обеспечивает выходной сигнал TTL, частота 1 -25 Гц, есть сенсорные кнопочные переключатели, предусмотренные для установки частоты.

Схема стробоскопа на микроконтроллере регулируемого

Этот стробоскоп работает совместно с твердотельным реле — для подключения LED прожектора любой мощности.

Светодиодный стробоскоп для дискотек, автомобилей или подачи световых сигналов

Подключение модулей: стробоскоп на МК управляет SSR реле, которое управляет лампой.

Светодиодный стробоскоп для дискотек, автомобилей или подачи световых сигналов

Характеристики светодиодного стробоскопа

  • Питание от 4,5 до 5 В постоянного тока
  • Вспышки с частотой от 1 Гц до 25 Гц
  • Коммутация твердотельным реле
  • Есть LED индикатор питания выхода
  • Кнопки на плате для регулировки частоты
  • Семисегментный двухзначный индикатор частоты

Видео работы регулируемого стробоскопа

Дисплей тут на 2 цифры, который красным цветом показывает частоту миганий (количество вспышек в 1 секунду). Нажимая на одну кнопку увеличиваем её, на другую — уменьшаем частоту вспыхов. Стробоскоп собран на печатной плате, рисунок которой, вместе с оригиналом статьи на английском, в этом файле.

   Форум

   Обсудить статью СВЕТОДИОДНЫЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ СТРОБОСКОП


Стробоскоп на светодиодах своими руками, схема — Своими руками — Статьи

Стробоскоп- это оборудование, которое способно непрерывно воспроизводить импульсы света. В настоящее время наиболее распространённым является стробоскоп на светодиодах. Он нашёл своё широкое применение в различных сферах нашей жизни. Так, например, данное устройство является незаменимым в индустрии строительства и ремонта (подсветка домов, зданий и сооружений), в рекламной индустрии, машиностроении, а также при оформлении ресторанно-гостиничных комплексов, кафе, ночных клубов и прочего.

Благодаря достаточно простой конструкции, стробоскоп на светодиодах можно легко сделать своими руками. Для этого необходима лишь принципиальная схема, микроконтроллер, защитное устройство, а также датчики, в зависимости от функционального назначения устройства.



Данный автомобильный стробоскоп является достаточно мощным и может обеспечить питанием ряд светодиодов. Для того, чтобы собрать устройство, следует купить таймер на микросхеме NE555 и полевой транзистор. Наиболее подходящими могут стать транзисторы типа IRFZ44, IRF3205, КП812Б1 и ряд других.

Искомое устройство получается достаточно компактным и мощным. Кроме того, можно производить регулирование частоты вспышек светодиодов. Вследствие того, что на переходе возникает малый спад напряжения, лучше всего применить диод шоттки. Также, необходимо создать требуемую герметичность пластмассового корпуса, в котором находится плата. В этом случае незаменимым будет синтетический силикон.

Полевой транзистор, как правило, перегревается при длительной работе, поэтому следует устанавливать его на теплоотвод. Приведённая схема может питать светодиоды, напряжение которых не превышает 12 вольт. В противном случае проводка сгорит.

Достаточно большое количество автолюбителей и профессионалов делают самодельный стробоскопом, так как эта процедура, практически, не требует каких- либо особых знаний и навыков. Для того, чтобы сделать стробоскоп своими руками и при этом соблюсти все требования и предпочтения, необходимо качественным образом подойти к выбору светодиодов. В нынешнее время наиболее популярными являются LED-приборы, так как срок их службы, а также яркость свечения значительно превышают любые другие виды излучателей.

Похожие материалы

Шумоизоляция своими руками дверей – Шумоизоляция входных и межкомнатных дверей. Материалы, способы выполнения звукоизоляции

  • 04.04.2020

материалы, фото, видео » VeryDveri.ru

Шумоизоляция двериВопрос звуко- и теплоизоляции лучшего всего решать на раннем этапе, когда только планируется покупка и установка новой двери. Как правило, входные двери от импортных производителей уже сразу имеют шумоизоляционную начинку. Однако многие покупатели отдают предпочтение отечественному производителю. Распространены сегодня и двери, изготовленные кустарным способом. Поэтому, рассмотрим актуальный вопрос: как сделать шумоизоляцию двери в квартире своими руками? В статье даны пошаговые инструкции, от выбора материалов до фото результата. В помощь мастеру — видео инструкция.

Добиваемся хорошей шумоизоляции: какой должна быть дверь?

Для придания двери звукоизоляционных свойств, производители используют сыпучие, твердые и мягкие материалы. Очень часто производитель экономит на материале, что впоследствии сказывается на качестве этих самых свойств. Поэтому, если вы решили собственным руками придать входной двери дополнительных качеств, то это будет верным и экономичным решением. Необходимо всего лишь правильно подобрать материал и проделать с помощью подручных инструментов не самую сложную работу.

Часто производитель не делает шумоизоляцию двери, поэтому дорабатывать ее приходится своими руками

Часто производитель не делает шумоизоляцию двери, поэтому дорабатывать ее приходится своими руками

Внимание! Важно правильно подобрать звукоизоляционный материал. Например, мягкие материалы со временем оседают, что сказывается на внешнем виде двери. Твердые материалы подходят далеко не во всех случаях.

С точки зрения шумоизоляции, по своей конструкции лучшей входной дверью считается полотно многослойной структуры. В некоторых случаях дверь, изготовленная, из одного материла, увеличивает уровень шума в помещении. Стоит помнить, что металл по своим физическим свойствам является хорошим проводником звука. Поэтому, вполне оправданным решением станет установка входной металлической двери, изготовленной по принципу сэндвич-панелей. Данная технология подразумевает под собой включение металлической двери в специальную звукоизоляционную прослойку.

Самые практичные материалы для звукоизоляции

Немногие люди сегодня устанавливают входную дверь с вынесением наружу дверной коробки. Такой способ позволяет при необходимости увеличения уровня шумоизоляции, организовать небольшой тамбур. Нет необходимости снимать дверь, достаточно просто установить дополнительное дверное полотно, которое будет образовывать с входной дверью воздушное пространство. Именно эта воздушная прослойка и будет обеспечивать звукоизоляцию довольно хорошего уровня.

Если же уже установленная дверь не позволяет организовать тамбур, то способ с образованием воздушного пространства себя не оправдает. Необходимо будет снимать дверь, выносить коробку. Данный способ не самый простой и легкий.

Акустический поролон - отличный бюджетный материал зля звукоизоляции двери

Акустический поролон — отличный бюджетный материал зля звукоизоляции двери

Разумным решением станет изоляция двери одним из следующих материалов:

  • полистирол – материал хорошо себя зарекомендовал. Обладает отличными звукоизоляционными свойствами. Не пропускает холод в помещение;
  • синтепон – мягкий материал, но довольно устойчивый. Стоит сравнительно дешево, но требует плотного слоя;
  • поролон – бюджетный звукоизоляционный материал. Подходит для герметизации стыков, обшивки полотна;
  • минеральная вата – мягкий материал, со временем чаще всего даёт усадку, накапливает влагу, поэтому вату разумней всего использовать для утепления щелей;
  • пенопласт – чаще всего встречается в листах. Отличается средними звукоизоляционными свойствами.

Все материалы предназначены преимущественно для внутреннего наполнения полотна.

Шумоизоляция входной двери с несъемной обшивкой

Увеличить шумоизоляцию двери с несъемной обшивкой дверного полотна можно двумя способами:

  1. Обить полотно синтепоном, пенопластом, полистиролом.
  2. Проклеить битумные вибро- и шумоизоляторы.

На первом этапе необходимо обезжирить с помощью ацетона всю поверхность дверного полотна. Можно использовать и другой растворитель, главное, чтобы поверхность была чистой и обезжиренной. Уже после того, как полотно высохнет, можно приступать непосредственно к проклейке. Первым делом на металл наклеивается лист виброизолятора, а сверху клеится шумоизоляция. Рекомендуется, чтобы во время проклейки листы перекрывали друг друга.

Внимание! Данный способ требует выполнения некоторых нюансов. Температура окружающей среды должна быть не менее +25С, выполнять работу следует в теплое время года.

В конце дверное полотно можно обклеить искусственной кожей для придания эстетичного внешнего вида.

Дверь с несъемной обшивкой можно обить звукоизоляционным материалом

Дверь с несъемной обшивкой можно обить звукоизоляционным материалом

Чем больше будет толщина шумоизоляционной прослойки, тем лучше и выше будет качество звукоизоляции. Стальную дверь, как правило, обивают искусственной кожей, иногда применят поролон или синтепон. Обшивка крепится с помощью специальных гвоздиков и клея. Сегодня набирает популярность метод обивки входной двери с несъемной обшивкой с помощью ДВП и МДФ. Данный способ подразумевает под собой более сложную работу.

Первым делом создается деревянный каркас из планок 20 мм, после чего конструкцию с помощью саморезов крепят к стальной двери. Полученные щели заделывается с помощью утеплителя. Поверх каркаса крепятся панели ДВП, МФД.

Внимание! Данный способ обшивки значительно увеличивает вес двери. Важно позаботиться о том, чтобы предварительно были установлены дополнительные петли.

Шумоизоляция входной двери со съемной обшивкой

Для монтажа шумоизоляции входной двери лучшего всего вооружиться следующим инструментом:

  • ножовка по дереву;
  • электродрель;
  • молоток, ножницы, нож;
  • силиконовый герметик;
  • клей, крепежные материалы.
Двери со съемной обшивкой заполняются шумоизолирующим материалом

Двери со съемной обшивкой заполняются шумоизолирующим материалом

С двери со съемной обшивкой снимается декоративная панель, после чего пространство заполняется минеральной ватой, либо другим материалом. Снимается внутренний металлический лист, если он присутствует, и полость заполняют звукоизолирующим материалом, который закрепляется с помощью клея.

Совет. Щели между внутренним листом и каркасом лучше всего заделать герметиком.

Но как производить монтаж материала, если внутреннего листа нет? В таком случае предварительно создаётся каркас, который монтируется внутрь входной двери. Тщательно укладывается материал изоляции, внутренняя полость зашивается фанерой. На заключительном этапе устанавливается глазок, элементы дверной фурнитуры.

Шумоизоляция межкомнатной двери квартиры

Многие люди любят, чтобы тишина была во всех комнатах, а в больших семьях это порой необходимость. Поэтому стоит сказать несколько слов о звукоизоляции дверей внутри квартиры. Чтобы шум не проникал внутрь комнаты, необходимо установить специальный порожек, совмещающийся с закрытым полотном. Коробку желательно проклеить резиновым уплотнителем. В некоторых случаях дверь обшивается панелями.

Для звукоизоляции межкомнатной двери ее можно оклеить резиновым уплотнителем

Для звукоизоляции межкомнатной двери ее можно оклеить резиновым уплотнителем

Если тишина в определенной комнате стоит в приоритете, то лучшего всего сразу устанавливать цельную дверь. Уделите внимание положению дверного полотна, часто из-за перекосов возникают щели, которые пропускают шум в комнату.

Повысить звукоизоляцию входной или межкомнатной двери квартиры сегодня не составляет большого труда. Достаточно располагать всем необходимым инструментом, выбрать качественный материал. Сегодня на строительном рынке можно встретить массу достойных шумоизоляционных материалов, которые позволят наслаждаться тишиной в любое время суток и при любых условиях.

Шумоизоляция двери — видео

Звукоизоляция двери — фото

Шумоизоляция двери

Шумоизоляция двери

Шумоизоляция двери

Шумоизоляция двери

Шумоизоляция двери

Facebook

Twitter

Вконтакте

Google+

Звукоизоляция двери своими руками — Всё о межкомнатных и входных дверях

Этапы проведения работы по шумоизоляции квартиры

Шум – проблема практически всех многоквартирных домов. Особо остро она стоит в панельных и балочных конструкциях: из-за тонких стен слышно все – от ссор, до шумных гуляний. Шумоизоляция квартиры это самый простой способ избежать конфликтов с соседями и обеспечить себе необходимый уровень тишины. Но для начала необходимо определиться, что именно лучше звукоизолировать: пол, потолок или стены комнаты.

Шум: причины

Не всегда соседи виноваты в распространении нежелательных звуков. Шум в помещение может попадать из-за недочётов во время строительства дома.

  • Розетки. В бетонной стене при строительстве были сделаны сквозные отверстия для розеток. Если между ними не установлена перемычка – слышно все разговоры. Если видно коробку розетки соседей — необходимо установить перемычку из ваты минеральной или ткани из асбеста. Замазать шпаклёвкой из гипса или цементным раствором.
  • Монтажная коробка. Та же проблема, что и с розеткой. Только устранять лучше под присмотром электрика, чтобы не навредить проводке и не получить электротравму.
  • Стояки водоснабжения. Между этажами трубы должны прокладываться с виброизолированной гильзой и зазоры заполняются звукоизолирующим материалом. Но недобросовестные строители могут заделать цементом. С годами в перекрытии образуются трещины, и проникает звук. Для устранения нужно убрать остатки старого перекрытия и уплотнить заново.
  • Стыки между стеной и полом – со временем появляются трещины. Для устранения снимается плинтус, шов увеличивается и заполняется герметиком.

  • Стыки потолка и стен – в этих местах уплотнитель трескается, для устранения снимаются обои, зазоры шпаклюются или заполняются цементом.
  • Окна – кроме шума уличного, слышно, что происходит в соседней квартире. Металлопластиковые окна частично решают проблему, но не устраняют полностью. Если рама новая деревянная, можно установить более толстое стекло, стыки створок промазать прозрачным силиконом.
  • Входные двери – через них проникает шум из подъезда или из тамбура. Между полотном и дверной коробкой необходимо установить уплотнитель.

Но все эти действия могут быть не результативными, если главная проблема в толщине самих стен и перекрытий. Тогда верное решение – шумоизоляция квартиры.

Бывает два типа шума в панельном доме:

  • Воздушный – это различные звуки, которые произносятся в воздух, например музыка из цента, телевизора, беседы на повышенных тонах, собачий лай.
  • Структурный – это тип шума, спровоцированный действием человека: ремонтные работы, топот. В данном случае идёт вибрация.

Ударные звуки доносятся даже в отдалённые комнаты.

Если шумоизоляция сделана в квартире, то все эти шумы полностью или частично устраняются. Сегодня рынок стройматериалов предлагает большой выбор материалов для поглощения нежелательных звуков.

Чтобы улучшить шумоизоляцию используют специальные материалы, которые способны «гасить звук». Единственным недостатком является то, что эффективный материал имеет толщину 50 мм, таким образом, по периметру теряется полезная площадь помещения, что особенно проблемно для маленьких комнат.

Не стоит слушать горе-советчиков, которые убеждают что звукоизолировать стены можно путём установки дополнительного слоя гипсокартона или пенопласта – тонкие материалы не способны глушить частоты.

Шумоизоляция стены

Шумоизоляция стен в квартире начинается с банального осмотра на наличие трещин, глубоких отверстий, а так же, как ранее упоминалось, проблема может быть в отсутствии перегородки в розетке. Все эти недочёты нужно устранить перед началом работы, чтобы достичь улучшить эффект.

Шумоизоляция стен в панельном доме состоит из трёх основных этапов:

  • Установка алюминиевого каркаса.
  • Крепление специального звукоизоляционного материала.
  • Обшивка стен комнаты гипсокартоном.

Звукоизоляция стен своими руками будет результативной, если учесть такие детали:

  • Каркас для материалов должен быть плотно установлен, но его нельзя крепить к проблемной стене. Поэтому к полу и потолку крепятся профиля.
  • Гипсокартон крепится на расстоянии 0,4 и 0,5 см от поверхности стены. Зазор заполняется герметиком.

Материалы для шумоизоляции стен

Звукоизоляция стен в квартире в панельном доме проводится такими материалами:

  • Минеральная вата – самый доступный по цене материал, он противоаллергенный, не горит, хорошо поглощает шум. Один слой этого материала, плюс гипсокартон и профили удерживают 45 дб звука (стена из кирпича 20 сантиметров – 53 дб).

Вату можно поместить в щели, в полость профиля. Кроме гипсокартона каркас можно обшить гипсоволоконным листом – он повышает теплоизоляцию.

  • Панель ЗИПС – минеральная плита с приклеенным гипсокартонном. Установка: крепится лента из стеклохолста, швы промазываются. На дюбеля крепятся панели, затем гипсокартон. Материал дорогостоящий, но эффективный.

  • Можно выбрать специальные проклейки под обои, но их эффективность минимальна.

Шумоизоляция потолка

Звукоизоляция квартиры будет неполной, если не уделить внимание потолкам, ведь часто тишину нарушает топот ног соседей сверху.

Первый этап: установка подвесов:

  • Виброподавляющие – крепятся на одноуровневый потолок из гипсокартона. Как и в случае со стенами, установить крепления на шумоиздающую поверхность не рекомендуется. Подвесы дорогостоящие.

Как открыть железную дверь без ключа самостоятельно>Лучше использовать более доступный метод – установка плавающего крепления.

Плавающее крепление

  • На стены установить уголок (10 см)(крепится на анкера).Уложить брус (шаг 120 см) (100*100). и между ними прокладывается стекловолокно.
  • Перпендикулярно к брусья устанавливается каркас (40 см шаг).
  • Деревянные брусья деформируются из-за влажности, поэтому профиль должен регулироваться.
  • Что бы укрепить профиль необходимо обогнуть сверху брус струной подвеса и вставить ее концы в подвес.
  • В каркас установить полотно и шумоизоляционный материал, например минеральную вату.
  • Нужно учесть, что ширина такой конструкций заберёт почти 20 см высоты потолка.

Как сделать шумоизоляцию если в доме установлен натяжной потолок? Подойдут плиты из ваты (как в установке стены).

Шумоизоляция пола

Шумоизоляция пола в квартире будет эффективна, если ранее была проведена звукоизоляция стен своими руками, и потолка. Для работы подойдёт «плавающая стяжка» — мощно не крепится к углам.

Звукоизоляция пола в квартире проводится такими материалами:

  • Выровнять и очистить поверхность.
  • По периметру установить прокладки (будут выше уровня покрытия), на жидкие гвозди.
  • С помощью уровня установить маяки.
  • Проложить минеральную (каменную) вату.
  • Покрыть поверхность плёнкой из полиэтилена.
  • Сделать стяжку (цемент-песок 1:3).
  • Сначала делается слой 2 см.
  • Укладывается стяжка из алюминия.
  • Еще слой 2 см.
  • Выровнять поверхность.
  • Удалить маяки.
  • Шлифовка пола.
  • Обрезать остатки кромки прокладки.

Шумоизоляция пола в квартире обеспечит тишину не только хозяевам, но и соседям снизу.

Звукоизоляция дверей своими руками

Кроме изоляции помещения по периметру следует обратить внимание на входные и межкомнатные двери.

Первое что следует отметить – любые двери препятствуют распространению звука. Другое дело – насколько эффективно. Эффективность зависит от материала полотна и от действия, которые были предприняты для усиления звукоизоляции.

Звукоизоляцию двери обеспечивают:

  • Дверное полотно. Самыми надёжными считаются двери из цельного массива дерева (сосна, дуб и другие). Современные технологии, тем не менее не стоят на месте: полиуретан или пенопласт (которые могут входить в состав полотна двери) хорошо поглощаю шумы. Уточнять уровень поглощения шума лучше непосредственно у производителей или продавцов в специализированных магазинах.
  • Порог. Сегодня популярностью пользуются раздвижные двери в комнату, в которых для удобства не используют порог. Если его нет, между полотном и полом образуется зазор, который является причиной шума. Тут есть верное решение установка системы «умный порог» — автоматический порог.
  • Прилегание полотна. Очень важный момент особенно для входной двери, ведь плохое прилегание грозит сквозняками в холодную пору года. Эта проблема устраняется путём использования резиновой подложки.

Все указанные факторы эффективны только в комплексном выполнении шумоизоляции двери.

Шумоизоляция входной двери

Для звукоизоляции входной двери используют такие методы:

  • Обивка входных дверей. Самый распространённый и известный способ. Полотно покрывается шумопоглощающим материалом, например синтепон, поролон. В советские времена часто использовали вату. Сверху набивается обшивка, можно применять дермантин – он стоек к механическим повреждениям. Кроме него используют кожу, замшу и другие. Кроме таких «мягких» материалов используют МДФ карточки или деревянные подложки.
  • Уплотнительная лента. Часто, дверное полотно плохо прилегает к коробке. Кроме посторонних звуков в помещение проникают сквозняки. Специальная уплотнительная лента, крепится по периметру проёма (с одной стороны она клеится). Рекомендуется делать два слоя – первый на полотне, второй на коробке.

  • Второе полотно. Очень надёжный способ, хоть и хлопотный. Чаще всего дверная коробка позволяет установить еще одно полотно двери. Воздух между двумя полотнами изолирует шум, сохраняет тепло.

Любой из методов может оказаться эффективным, если правильно определить проблему. Полностью побороть шум можно воспользовавшись тремя методами.

Больше про шумоизоляцию в квартире своими руками на видео:

Звукоизоляция межкомнатной двери

Межкомнатные двери являются предметом декора, имеют легкую конструкцию, нацепить на них уплотнитель невозможно. Единственное, что можно предпринять – воспользоваться уплотнительной лентой и выбрать полотно без вставок из стекла. Немало важную роль играет порог – он закрывает зазор, через который поступает шум. Поэтому, если он по какой либо причине отсутствует, лучше его вмонтировать.

Если был капитальный ремонт и стены были недостаточно уплотнены шумоизолирующем материалом – мало что поможет.

Лучше заботится о таких деталях, как шумоизоляция на этапах ремонта помещения и установки конструкций.

Шумоизоляция входной двери своими руками

В перечне функций, которые должна выполнять современная входная дверь, не последнее место занимает шумоизоляция. Ведь каждому хочется, вернувшись домой после суматошного рабочего дня, полностью абстрагироваться от посторонних звуков из вне и послушать голос тишины. Но это бывает не всегда возможно благодаря хлопкам соседских дверей, собирающимся на лестнице кампаниям, топающим прохожим и т.д. Если вы чувствуете, что все эти издержки проживания в многоквартирном доме не дают вам полноценно отдохнуть и набраться сил, то значит, настало время задуматься о шумоизоляции дверей.

Способы ограничения проникновения посторонних звуков в квартиру

Самым легким, но при этом и самым дорогим способом ограничить проникновение в дом постороннего шума, является замена старой двери на новую, с уже готовой шумоизоляцией, или установка дополнительной двери. Такой вариант влечет за собой значительные затраты, причем заплатить придется не только за новую дверь, но и за ее установку и демонтаж старой.

Если ваш бюджет ограничен, то стоит рассмотреть способы сделать шумоизоляцию дверей своими руками. Она будет заключаться в доработке уже имеющейся входной двери таким образом, чтобы та приобрела необходимые качества:

  • Обивка двери материалами, не пропускающими звук. Этот вариант экономичный и занимает не много времени. Он заключается в помещении под обшивку синтепоновой или паралоновой подложки. При этом от ее толщины будет зависеть эффективность всей операции. Швы рекомендуется прокладывать войлоком или пенопластом, чтобы исключить проникновение звуков через щели.

  • Применение минеральной ваты. Данный материал самый излюбленный и распространенный для самостоятельной шумоизоляции. Это связано с тем, что наряду со своей способностью защищать дом от постороннего шума, вата еще и крайне пожароустойчива. У нее имеется лишь один минус: со временем она дает усадку и в связи с этим во время монтажа нужно использовать специальные ребра жесткости.

  • Применение пенополиуретана. Этот материал обладает очень высокими шумоизоляционными показателями, поэтому для наших целей он подходит идеально. Его просто помещают внутрь двери, и он пристает к ее поверхности. Единственным его минусом является подверженность горению, но это не проблема, если дверь металлическая.

  • Битумные вибро- и шумопоглощающие изоляторы на самоклеящейся основе, например визомат, вибропласт, бимаст, сплэн.

  • Есть и более дешевые способы, например листы МДФ и пенопласт. Но, к сожалению, они малоэффективны.

Иногда двери с хорошей шумоизоляцией являются единственным гарантом полноценного отдыха и сна, поэтому, обшивая их, не стоит экономить на материалах. В противном случае все может закончиться впустую потраченными силами, временем и средствами, а так же неоправданными ожиданиями.

При проведении работ по шумоизоляции попутно возможно улучшение и других показателей эффективности входных дверей:

  • увеличение веса и толщины дверного полотна, что так же будет препятствовать проникновению звуков извне;
  • утепление входной двери;
  • избавление от сквозняков и хлопков при закрывании благодаря герметизации уплотнителя;
  • придание двери эстетичного вида за счет МДФ панелей или вагонки.

Последовательность работ по шумоизоляции и улучшению остальных качеств входной двери

Работы проводятся в несколько этапов:

  • демонтаж старой обивки. Перед тем как сделать шумоизоляцию двери необходимо снять с нее старую обивку. Зачастую дешевые двери покрывают дерматином, прикрепляя его с помощью гвоздей. Их будет легко вытянуть за шляпки пассатижами. Когда все крепежи будут удалены, материал снимают со всей поверхности двери. Под покрытием обычно находится лист ДВП или оргалита. Его так же нужно снять. Далее следует намочить ацетоном тряпку и старательно протереть всю внутренность двери. Перед этим стоит обязательно надеть перчатки, чтобы не поранить руки о заусенцы, которые могут быть на металле;

  • шумо- и теплоизоляция. Теперь с внутренней стороны двери, прямо на металлическую поверхность, наклеиваем выбранный битумный виброизолирующий материал, а на него в свою очередь – шумоизолирующий материал. Наклеивание данных материалов производится по тому же принципу что и поклейка обоев. Слои перекрывают друг друга, лишние части удаляются ножом. Чтобы материалы приклеились надежно и качественно необходимо проводить работы при температуре превышающей 20 градусов. По завершении данного этапа, чтобы усилить шумоизоляционный, а заодно и добавить теплоизоляционный эффект, оставшуюся свободной внутренность двери заполняют паралоном или минеральной ватой. Закрепляют их с помощью рыболовной сетки и гвоздей, которыми ранее было прибито старое покрытие;

  • прокладка проводов. По мере необходимости или на всякий случай внутри двери проводят силовые и сигнальные провода. Они тянутся от верхней петли к глазку и замку. В будущем они могут послужить для установки радиоуправляемых замков или электронного глазка, при этом не придется снова разбирать дверь – нужные провода уже есть.

Как по окончании монтажа улучшить внешний вид двери

После того как металлические двери с шумоизоляцией будут готовы, следует задуматься о придании им более эстетичного внешнего вида. Пластик в этих целях лучше не использовать, т.к. он подвержен деформации. Для этого больше подойдут панели МДФ или обычная вагонка. Крепить обшивку следует на обрешетку из дерева.

Установка панелей начинается с того края, на котором расположены петли. Вагонка режется по размеру, между панелью и порогом кладется тонкий брус, панель приклеивается жидкими гвоздями. Далее крепятся остальные панели, и в них делается прорезь под дверной глазок. Завершается монтаж панелей с того края, где расположен замок.

В целях маскировки неровных краев панелей их периметр обклеивают декоративными планками. Щели, образовавшиеся между обшивкой и металлом двери, устраняют при помощи силиконового герметика. Когда он полностью просохнет, поверхность тщательно обезжиривают и в качестве уплотнителя прикрепляют самоклеящийся резиновый профиль.

В качестве последнего штриха обшивку вскрывают лаком, после чего она становится похожа на дорогую древесину. Таким образом, входная дверь с шумоизоляцией готова, а заодно и утеплена и приукрашена.

Статьи по теме

  • Что ремонтируем?
    нажмите, чтобы раскрыть
  • Ремонт комнат
    гостиная, кухня, ванная.
    • Ванная
    • Кухня
    • Детская
    • Балкон
    • Спальня
    • Гостиная
    • Коридор
    • Прихожая

Звукоизоляция межкомнатной двери

По сути, каждая межкомнатная дверь уже считается звукоизолированной, но часто приходится устраивать дополнительный шумолизолирующий слой. Как правильно выбрать звукоизолированную дверь читайте в статье.

Источники: http://golddveri.ru/montazh/shumoizolyaciya-kvartiry.html, http://strport.ru/dveri/shumoizolyatsiya-vkhodnoi-dveri-svoimi-rukami, http://samoremont.com/dveri/mezhkomnatnye/211-zvukoizolyatsiya-mezhkomnatnoj-dveri

Шумоизоляция дверей автомобиля своими руками

Шумка своими руками // Схемы

Через двери в салон автомобиля поступает значительное количество внешнего шума. Именно после шумоизоляции дверей автомобиля наблюдается ощутимое снижение внешнего шума. Кроме того, полностью «прошумить» двери всегда можно и своими руками. Здесь нет никаких сверхъестественных сложностей.

Перед шумоизоляцией — разборка двери

Первый этап – полная разборка двери, а именно – снятие внешней обшивки. Этот этап – самый сложный, но не самый трудный. Необходимо запомнить (а лучше записать), какой винтик или шуруп был в каком отверстии, чтобы этим самым облегчить себе обратную сборку двери. Механизм открывания и закрывания двери, а также устройство стеклоподъемника можно не снимать, т.к. ставить их обратно крайне сложно. Эти узлы не помешают при самостоятельной шумоизоляции дверей.

Вторым этапом необходимо очистить металл двери от заводской шумоизоляции и стенку двери, ближнюю к наружной стороне – от заводской антикоррозионной обработки. Важно, чтобы поверхность была чистой и обезжиренной – в этом поможет Уайт-Спирит. Главное – не поцарапать краску во избежание появления коррозии.

Приступаем к шумоизоляции двери

Далее следует внутреннюю сторону двери (сторону к дороге) обклеить вибродемпфирующим материалом. Лучше всего подойдет Вибропласт Gold, при этом нужно стараться заклеить максимальную площадь, какую позволят технические отверстия в двери. Подлезать туда не очень удобно, поэтому чтобы не поцарапать руки об острые края технических отверстий, лучше работать в хлопчатобумажных перчатках. Усилитель двери оклеивать не нужно. В настоящее время для виброизоляции металла двери все чаще используется Aero и AeroPlus от STP. Они легче, чем Вибропласт Голд, что положительно скажется на ресурсе дверных петель. Высокий КМП сделает дверь «деревянной» на стук, закрываться двери станут как у машины выше классом с приятным звуком «чпок» вместо «бдзынь». Кроме того, у новой линейки Aero расширен температурный диапазон, что особенно важно для холодного времени года.

Виброизоляция двери автомобиля

Напротив динамика рекомендуется наклеить круг из Битопласта для того, чтобы динамик стал играть лучше и на него не действовали отраженные от двери звуковые волны. Оклеивать всю поверхность Битопластом не нужно, т.к. данный материал впитывает влагу, а разводить сырость внутри двери – первый шаг навстречу коррозии. Вторым слоем поверх виброизоляции раньше оклеивали Сплэном для тишины, так как обычный Акцент не мог справиться с влагой, появляющейся в двери во время дождя. Кроме того, на некоторых автомобилях Сплэн 8 мм не выдерживал условий эксплуатации и банально отклеивался из-за не водостойкого клея. Сейчас доступен материал нового поколения — Акцент Премиум, который совершенно не боится воды: снаружи материал покрыт черной пленкой, а с обратной стороны используется влагостойкий клеевой слой зеленого цвета. Поэтому внутреннюю часть двери можно смело оклеивать премиальным Акцентом.

Для любителей музыки применение какого-либо материала (кроме виброизоляции) внутри двери нежелательно, так из-за него начнут появляться неприятные отзвуки и качество музыки ухудшится.

Старая схема шумоизоляции пола авто

Если качество звучания акустики не важно, то всю внутреннюю поверхность двери следует заклеить Акцентом Премиум или Сплэном на мастичной основе. Клеить следует максимально большими кусками, идеально — одним цельным. Станет тише.

Виброизоляция всех отверстий двери

Переходим к внутренней стороне двери – ближняя к салону. Здесь возможно два варианта.

Если автомобиль готовится под установку мощной акустики, и от мидбасов, установленных в двери, ожидают сочной игры, то необходимо закрыть технологические отверстие в двери плотным и твердым материалом. В зависимости от размеров отверстий для этого может использоваться листовой алюминий или плотный стеклопластик, который затем оклеивается мощным виброемпфером, например, Бимастом Бомб Премиум или Визоматом. Это важно для повышения качества звучания музыки – из двери должно получиться что-то  вроде жесткого закрытого ящика. При этом важно проверить работоспособность механизма открывания двери и стеклоподъемника – чтобы ничего не мешало. Использование Бимаста при заделке технологических окон может ощутимо увеличить массу двери, приходится выбирать: или петли, или музыка.

Старая схема шумоизоляции пола авто

Если качество звучания акустики не важно, то технологические окна закрываются гидроизоляцией: важно, чтобы влага не поступала в салон. Для этого подойдет STP Aero: легкий и прочный на разрыв. Сильно много клеить Виброизоляции не стоит, т.к. увеличивается масса двери и петли могут не выдержать большой нагрузки.

Существует также компромиссный вариант, применимый для шумоизоляции дверей гражданских автомобилей: закрываем технологические отверстия фольгой STP ВИЭК, и затем раскатываем по ней Aero Plus. Таким образом, получаем достаточную жесткость для акустики средней мощности, отличную гидроизоляцию и малое увеличение массы.

Шумоизоляция: заклейка отверстий двери

Затем следует оклеить данную поверхность двери материалом Акцент или Акцент Премиум, в крайнем случае — Битопласт 10 мм, сделав необходимые прорези под все механизмы. Оклеивать следует площадь, близкую к 100%, оставив места под провода (если установлен электростеклоподъемник) и динамик.

Шумоизоляция обшивки двери

С дверью покончено, переходим к её обшивке. На поверхность обшивки рекомендуется приклеить несколько кусочков вибродемпфера (достаточно STP Aero или Вибропласт Silver) для снижения вибраций обшивки. Особое внимание следует уделить стыкам в пластике. Затем всю поверхность обшивки оклеивают материалом Бипласт 10К с запасом по краям в несколько сантиметров. После подрезки битопласта по контуру обшивки, он будет выполнять роль антискрипа – все стуки обшивки об саму дверь исчезнут. Возможен и другой вариант: в местах прилегания дверной обшивки к металлу двери на обшивку по её периметру клеятся полоски Маделина, а внутренняя часть обшивки заполняется Бипластом.

Далее, если пластиковые элементы интерьера двери стучат друг об друга – стыки следует проклеить Бипластом или Маделином. Это устранит скрип и стуки.

На этом шумоизоляция дверей автомобиля своими руками окончена, можно приступить к установке обшивки обратно. На разных автомобилях дверь разбирается по-разному, но принцип везде один и тот же. При шумоизоляции дверей от Сплена лучше полностью отказаться, т.к. внутри двери от него только минусы (портится качество звучания акустики, может отвалиться от влаги), а снаружи (между слоями Битопласта) он может помешать обратной сборке.

В результате «шумки» дверей в машине станет ощутимо тише, а двери будут закрываться легче за счет увеличения массы.

Понравился сайт? Можно поделиться информацией с друзьями!

Шумоизоляция автомобильных дверей своими руками

Должная шумоизоляция автомобиля способствует повышенной комфортабельности, поскольку данная изоляция предотвращает проникновение шума извне в салон. Полностью обеспечить автомобиль от попадания звука не получится, но небольшой и средний по силе звук шумоизоляция заглушить может.

Звукоизоляционная обработка любого автомобиля сводится к нанесению шумопоглощающих слоев на определенные части кузова авто. Такую обработку можно условно подразделить на три зоны – передок авто, салон, задняя часть.

Обработка передней части машины сводится к шумоизоляции подкапотного пространства и арок передних колес. Сзади шумоизоляция наносится на стенки, пол и крышку багажника с внутренней стороны.

Больше всего подвергается звукоизоляции салон авто. В нем наносятся изоляционные слои на пол, стенку, граничащую с моторным отсеком, потолок и двери. Если авто выполнено в кузове  по типу хэтчбека, то шумоизоляционная обработка салона у него совмещена с обработкой задней части.

Для чего делать шумоизоляцию дверей автомобиля

Содержание статьи

Стоит отметить, что автопроизводители не всегда уделяют внимание достойной звукоизоляции, ну или просто экономят на ней. И если на пол может быть постелен довольно качественный материал с хорошими звукопоглощающими свойствами, то на дверях авто зачастую обработка очень слабая, хотя звук через них проникает очень хорошо.

Поэтому рекомендуется сразу после приобретения авто, нового или б/у – без разницы, провести обработку дверей для улучшения шумопоглощающих свойств.

Шумоизоляция дверей автомобиля своими руками – операция вполне выполнимая, если знать последовательность действия и правильно подобрать необходимые материалы.

При наличии звукоизоляции дверей музыка в салоне автомобиля становится гораздо лучше

Одним из основных факторов, которые влияют на сложность выполнения работ, является наличие или отсутствие в дверях элементов акустической системы. Если динамики отсутствуют, то обработать дверь будет легче, а материала потратится меньше.

Наличие же динамиков в дверях несколько осложнит работу, однако конечный результат проведения работ по шумоизоляции дверей приведет к улучшению звучания.

Способы шумоизоляции дверей автомобиля

Следует отметить, что шумоизоляция дверей своими руками приведет к еще одному положительному фактору – за счет увеличения массы двери из-за нанесенных слоев, они будут легче и тише закрываться. Но здесь важно и не переусердствовать. Большое количество звукоизоляционных слоев может привести к чрезмерному увеличению массы, из-за чего двери могут просесть или вовсе оторваться.

Необходимые материалы

Для выполнения работ потребуется не так уж и много материалов и инструментов:

  • Листы виброизоляции;
  • Листы шумоизоляции;
  • Листы антискрипного материала;
  • Ножницы;
  • Строительный нож;
  • Набор отверток и ключей;
  • Новые элементы крепления карт дверей и саморезы;
  • Уайт-спирит;
  • Ветоши.

    Листы вибропласта, необходимые для шумоизоляции авто

Подготовительные работы

Далее рассмотрим последовательность действий. Первым делом следует снять карту двери. Делать это нужно аккуратно, чтобы не повредить ее, а также элементы ее крепления. Если имеются ручки для подъема стекол, их нужно снять с вала, ручку открывания двери можно не трогать.

Если на двери имеется заводская шумоизоляция, ее нужно будет удалить с двери, также потребуется демонтаж динамика, если таковой имеется.

Перед началом работы необходимо снять с автомобильной двери все элементы, которые могут помешать установке шумоизоляции

Любая дверь авто состоит из двух стенок – внутренней, которая ближе к салону, и внешней. Зачастую автопроизводители на внешнюю стенку наносят антикоррозийную обработку, которую тоже придется удалить, для чего можно использовать Уайт-спирит и ветоши. При этом удалять антикоррозийную обработку нужно аккуратно, чтобы не повредить лакокрасочное покрытие стенки. После удаления обработки дверь нужно будет хорошо просушить.

На этом подготовительные работы завершены и можно приступать к наклеиванию изоляционных слоев.

Звукоизоляция каркаса дверей машины

Вначале нужно оклеить внешнюю стенку двери виброизоляционным материалом, к примеру, вибропластом. Нужно добиться полной оклейки поверхности стенки двери. Для этого можно сначала провести предварительные замеры и обрезку. Данная работа является не очень простой, поскольку доступ к внешней стенке возможен только через технологические отверстия во внутренней стенке. Если на внешней стенке имеются ребра жесткости, их оклеивать не нужно. Не стоит также заклеивать дренажные и вентиляционные отверстия.

Если в двери монтируется динамик на внешнюю стенку, в районе его расположения можно наклеить круг антискрипного материала, в дальнейшем это положительно скажется на звучании. Но всю поверхность внешней стенки оклеивать этим материалом не стоит, поскольку он неплохо впитывает влагу, что может привести к появлению коррозии.

Видео: Шумо-вибро изоляции автомобиля — часть 1 — «Двери»

Далее переходим к внутренней стенке. На эту стенку тоже нужно наклеить слой виброизоляции. Причем оклеивать ее нужно будет с двух сторон. С внутренней стороны, та что ближе к внешней стенке, наклеиваются куски виброизоляции, на все доступные поверхности, но важно следить, чтобы в дальнейшем они не мешали работе механизма открывания дверей и подъема стекол. После наклейки лучше сразу проверить их работоспособность, при надобности можно и провести смазку этих механизмов.

Необходимо обклеить дверь с внутренней стороны

После обработки внутренней стороны стенки можно приступать к оклейке внешней, та что выходит к салону. Эту сторону можно оклеивать, вместе с технологическими отверстиями. После оклейки нужно будет вырезать отверстия под динамик, ручки открывания двери и подъема стекол, а также при надобности провести всю необходимую проводку.

Шумоизоляция внешней стороны двери

 

Затем на нанесенный слой виброизоляции клеится шумоизоляционный слой. Он должен покрывать поверхность виброизоляционного слоя, после чего и в этом слое вырезать необходимые отверстия. На этом этапе нужно будет еще раз проверить работоспособность всех механизмов двери, а также установить динамик, если он крепится к стенке двери, а не к карте. После наклейки шумоизоляционного слоя, внутри двери между стенками образуется практически закрытое пространство, которое будет значительно улучшать звучание акустической системы.

Видео: Инструкция по шумоизоляции дверей автомобиля

Далее работы производятся с самой картой двери. На нее нужно будет наклеить сначала виброизоляционный материал, порезанный на тонкие лоскуты. Делать это лучше по контуру, а также наклеить несколько полос на внутреннюю часть карты. Если она состоит из двух частей, проклеить их нужно обе. Нанесение полос этого слоя предотвратит вибрацию карты.

Затем вся поверхность карты оклеивается антискрипным материалом, причем небольшим запасом по краям. После этого можно карту прикреплять к двери. Но перед этим лучше заменить все крепежные элементы на новые, а также использовать саморезы, но только в таких местах, где их не будет заметно. Делать это надо потому, что старые элементы возможно не выдержат нагрузки и карта отойдет от двери.

После крепежа карты выступающие части антискрипного материала нужно обрезать. Поскольку обрезка делается уже после крепления карты, данный материал будет работать по прямому назначению, то есть не даст соприкасаться и скрипеть карте о дверь.

Далее можно проверить крепление всех внешних элементов, находящихся на карте и при надобности проклеить их. На этом все работы шумоизоляции двери окончены. Шумоизоляционные работы с остальными дверьми автомобиля производятся идентично.

Шумоизоляция межкомнатных дверей, Звукоизоляционный двери

Обеспечить уют и комфорт в доме можно только при условии хорошей звукоизоляции. Сегодня существует огромный выбор материалов, благодаря которым можно получить необходимую тишину. Стоит отметить, что если в квартире делать звукоизоляцию, то необходимо использовать только комплексный подход.

@Dver@Dver’_s_shumkoi

Проблемы звукоизоляции особенно хорошо знакомы владельцам квартир. Из-за тонких стен и отсутствия изоляционных слоев можно сидя дома на диване слушать, что показывает телевизор у соседей. Такие комфортные условия мало кому могут понравиться, и единственно правильным решением будет шумоизоляция. Как известно любой звук хорошо проходит по воздуху, и если имеется, хотя бы небольшое пространство добиться результата шумоизоляции будет невозможно.

Если с отделкой стен, потолка и полов все более или менее понятно, то мало кто задумывался о межкомнатной двери и ее уровня шумоизоляции. Все дело в том, что в современных квартирах конструкцией не предусмотрены порожки, которые создают звукоизоляционный барьер. Именно под межкомнатной дверью может проходить любой шум и звук. Сегодня решить эту проблему можно с использованием специального выдвижного порожка. Некоторые производители устанавливают данные механизмы для получения максимального эффекта. Если на полотне нет дополнения, то лучше об этом позаботиться заранее и установить или приобрести другую конструкцию.

Стены, потолок и пол заизолированы, но звук из соседней комнаты поступает в помещение. Казалось бы, откуда ему взяться, но как оказывается, через окна и двери в дом поступает не менее шумов, нежели от соседей. С установкой металлопластикового окна можно решить одну проблему, и снизить уровень шума. Оставшаяся межкомнатная дверь также влияет на уровень шумопоглощения. О том, как выполнить качественную и эффективную шумозащиту межкомнатной двери, расскажет предложенный материал.

@Dver
@Dver’_s_shumkoi

Стоит понимать, что конструкция дверного полотна один из важнейших составляющих изоляции. Распространенными вариантами дверей могут быть: пластиковые, деревянные или из ДСП и МДФ панели. Есть изделия пустотелые и сотовые, в зависимости от конструкции полотна подбирается и оптимальный вариант шумоизоляции. Важный момент, невозможно сделать звукоизоляцию двери с элементами стекла. Как известно, стекло хорошо пропускает звуки, поэтому лучше заменить дверное полотно на другое, с лучшими показателями изоляции. Наполнив конструкцию двери шумоизоляционным материалом можно максимально эффективно оградить помещение от шума.

Выбор материалов

Когда планируется звукоизоляция межкомнатной дверной конструкции, то выбор изоляционного материала достаточно сложен. Все дело в том, что на сегодняшний день имеется огромный выбор материалов, которые соответствуют требованиям и параметрам. В первую очередь при подборе изоляционных материалов нужно обращать внимание на изделия применимые для межкомнатных конструкций. Наиболее часто используемыми утеплителями для дверей используют плиты:

  • поролона;
  • синтепона;
  • минеральной ваты;
  • изолона;
  • полистола;
  • пенопласта.

На выбор звукоизоляционного материала влияют также и характеристики изоляции. Есть изделия, которые при длительном использовании дают усадку, а значит, через несколько лет придется менять дверное полотно. Если использовать более дорогие материалы, то несмотря на большую стоимость их срок эксплуатации будет на порядок выше. Все виды шумоизоляции применимы для внутреннего использования в дверной конструкции.

@Dver
@Dver’_s_shumkoi

При цельном дверном полотне в качестве изоляционного материала следует использовать автомобильный виброфильтр и Сплен. Фольгированный материал обеспечит необходимый уровень звукозащиты. Что касается Сплена, то он применяется в виде шумопоглощающего слоя, а также теплоизоляции.

Несмотря на небольшую толщину изделия, прорезиненная основа может удерживать вибрации и поглощать звуки. Клейкая основа поможет хорошо зафиксировать утеплительный материал, не давая ему отслоиться. За счет своих характеристик именно этот изоляционный наполнитель применяется для обесшумки автомобиля.

Совет! Не стоит использовать для звукоизоляции межкомнатных дверных изделий такие утеплители как полиуретан и гофрокартон. Что касается полиуретана, то его достаточно сложно нанести и конструкция становится не ремонтноспособной. Если использовать гофрокартон, то уже через короткий промежуток времени его придется менять.

Подготовительные работы

Прежде чем приступить к шумоизоляции межкомнатных конструкций изначально стоит все подготовить. Стоит понимать, что при добавлении шумоизоляционного материала в конструкцию дверного полотна увеличится и общий вес. Чтобы крепежные петли выдержали вес, необходимо их усилить. Оптимальным решением усиления будет дополнительный монтаж пары завес. Благодаря такому варианту усиления дверное полотно не будет проседать или перекашиваться вся конструкция.

@Dver
@Dver’_s_shumkoi

При шумоизоляции межкомнатной двери немаловажным является и сам проем. Если стена и рама не будут изолированы, то и результата от звукоизоляции не стоит ожидать. Как правило, дверной проем запенивается, тем самым обеспечивая оптимальный шумопоглощающий эффект.

Важно понимать, что если установить звукоизоляционную дверь, то ее характеристик будет недостаточно чтобы уберечь все жилище. Только комплексная шумоизоляция, поможет уберечь комнату от звуков, доносящиеся из других помещений.

 Для работы по звукоизоляции дверного полотна обязательно понадобятся различные инструменты и необходимо, чтобы они всегда оставались под рукой. Стоит понимать, что дверьми заниматься намного проще, когда они сняты с петель.

Демонтаж обшивки

В основном люди обшивают входную дверь различными материалами, благодаря чему увеличивается показатель тепло и звукоизоляции. Иногда обшивка необходима для того, чтобы скрыть старую дверь, придав ей привлекательный вид. Как правило, обшивка крепится к деревянным поверхностям при помощи маленьких декоративных гвоздей. С металлическими конструкциями все немного сложнее, на полотнище клеится фанера, а уже после этого накладывается отделка.

@Dver
@Dver’_s_shumkoi

В зависимости от материала обшивки определяется и уровень сложности демонтажа. Простая деревянная дверь с виниловой обшивкой разбирается достаточно просто и без специального оборудования. Когда менять обшивку нужно на металлических изделиях, то процедура может затянуться. Разбирать полотнище легче, если оно лежит горизонтально.

Сначала двери снимаются с петель и укладываются на ровную поверхность. Также снимается фурнитура, замки и прочие элементы конструкции. После проведения работ с шумоизоляцией их устанавливают на прежнее место, при этом внешний вид и характеристики материала совсем другие.

Самостоятельная шумоизоляция межкомнатных дверей

Несмотря на то, что шумоизоляция процесс достаточно сложный все виды работ можно осуществить и самостоятельно имея под рукой все необходимое. Современные звукоизоляционные материалы позволяют подобрать именно то, что необходимо в соответствии с техническими параметрами и стоимостью материала. Для дверей можно использовать плиты, маты, вибропоглощающие подкладки и  т.д.

@Dver
@Dver’_s_shumkoi

Для осуществления звукоизоляции необходимо провести ряд работ:

  1. Снять дверное полотно, и по всему периметру коробки наклеить уплотнитель.
  2. Если на лицевой стороне имеются механические трещины, их необходимо заделать герметиком.
  3. Если конструкция полотна разборная, то в середину нужно набить звукоизоляционный наполнитель.
  4. Наружную часть конструкции можно дополнительно обклеить пластиковыми панелями.
  5. Установить в нижнюю часть автоматический порожек, который будет удерживать звуки проходящие снизу.

При комплексном подходе можно максимально эффективно защитить конструкцию от прохождения шума и звуков. Если поверхности стен, потолка и пола не изолированы, то какими бы качественными ни были двери, результата такая звукоизоляция не даст.

Этапы звукоизоляции межкомнатных дверей

Если дверь в квартире установлена по всем параметрам и рекомендациям производителя конструкция способна поглощать до двенадцати дБ звука. В том случае, когда используется дополнительный уровень шумоизоляции, то звуковые волны поглощаются эффективней. Есть определенный порядок действий:

  • Используя герметик, следует полностью заделать швы и трещины.
  • Обработка двери производится со стороны проникновения звуков.
  • Современные звукоизоляционные плиты позволяют выполнить монтаж без лишних сложностей. Плита наклеивается мастикой непосредственно к полотну, а поверх него устанавливается декоративный материал.
  • По периметру дверной коробки наклеивается уплотнитель. Толщина зазора по всему периметру не должна быть больше чем 0.5 сантиметра.
  • Монтаж порожка, чтобы минимизировать прохождение звуковых волн внизу конструкции.

Сегодня есть много вариантов изделий, которые гарантируют эффективную защиту от различных шумов, при этом главное правильно подобрать материал.

Звукоизоляция двери с разборкой полотна

Некоторые двери могут разбираться, что существенно упрощает процедуру шумоизорляции. Для таких конструкций важно чтобы материал, вставленный в середину, не только фиксировался, но также обеспечивал необходимый уровень изоляции. Хорошим вариантом изоляции могут служить маты. Благодаря относительно небольшой толщине изделия, оно обеспечивает достаточный уровень защиты от воздушного звука. Также стоит отметить, что данный изолятор способствует теплосбережению дверного полотна.

@Dver
@Dver’_s_shumkoi

Разбор двери начинается с демонтажа фурнитуры. Стоит отметить, что данную процедуру намного проще выполнять, если полотно снято. Снимать нужно не только ручки и замки, также придется демонтировать облицовочную панель. В зависимости от используемого материала зависит и простота процедуры. Если полотно зашито ДВП, то демонтировать необходимо с торцевой части. При помощи плоской отвертки или ножа приподнимается слой обшивки. Так как в таких конструкциях в основном применяются гвоздики, то их все нужно вытащить и полотно отслоится от каркаса.

В последнее время часто используют межкомнатные изделия изготовленные методом шпонирования. На каркас наклеивается шпон под дерево или другую фактуру. Чтобы разобрать изделие и преждевременно не разрушить облицовку можно попробовать при помощи утюга и ткани прогреть края. Шпон начнет отслаиваться, и постепенно прогревая полотно, есть вероятность полного снятия без повреждений.

Если дверь полая, то по всей внутренней части сложно устанавливать соответствующий шумоизолятор. В качестве материала подойдет плита волокнистой основы или звукоизоляционный мат. При укладке материала необходимо, чтобы он не выступал за края корпуса. Также важно, чтобы утеплитель был достаточной длины и ширины, чтобы мог распределиться по всему пространству короба. Когда утеплитель полностью уложен, можно зашивать конструкцию облицовочным листом.

Конечно, не всегда получается аккуратно демонтировать панель или установить ее назад. В случае повреждения лицевой части, необходимо попытаться исправить изъян. Небольшая трещина должна быть промазана быстросохнущим клеем, и после высыхания отполирована до получения идеально гладкой поверхности. Если проблему не решить простым способом, то в качестве варианта можно попробовать купить специальную клейкую пленку, которая клеится на поверхность, создавая абсолютную гладь.

Обивка шумоизоляцией по внешнему периметру

Внешнюю часть двери можно оббить дермонтином, кожей или винилом. Конечно, сам материал обивки имеет определенный шумоизоляционных эффект, однако он незначителен. Лучше использовать подкладку из шумоизоляционного материала, в таком случае можно будет добиться ожидаемого результата. Толщина утеплителя не нужна слишком толстая, вполне достаточно 3-5 миллиметра.

@Dver
@Dver’_s_shumkoi

Утеплитель накладывается на полотно по всей плоскости. Необходимо, чтобы материал не выступал за края, но при этом был в уровень с рамой. Фиксацию изоляции можно произвести при помощи клея или строительным степлером. Прибивать материал лучше начинать с верхней части двери. Таким образом, можно минимизировать образование неровностей и брыжей. Когда полотно полностью зашито, то следующим этапом будет монтаж декоративной части. Обивку можно сделать при помощи декоративных гвоздей с широкими шляпками, чтобы дермонтин не рвался. Можно для улучшения фиксации между вбиваемыми гвоздями можно натянуть тонкий трос или толстую капроновую нить. Произвести обшивку двери можно самостоятельно, однако лучше прибегнуть к помощи. Для усиления эффекта звукоизоляции двери можно зашить с обеих сторон.  

Фурнитура для звукоизоляционных дверей

Для максимальной звукоизоляции дверного полотнища необходимо чтобы не только полотно было зашито утеплителем, но также должна использоваться соответствующая фурнитура. Замочный механизм, ручки и петли должны надежно фиксироваться в дверном полотне. Если есть необходимость, то можно дополнительно места посадки фурнитуры обработать герметиком. Говоря об изоляции также важно оклеить дверную коробку утеплителем. Стоит знать! Утеплитель может быть трубчатым или рельефным, и он должен полностью перекрывать возможные щели и швы.

@Dver
@Dver’_s_shumkoi

Если вы хотите, чтобы конструкция прослужили максимально долго и при этом были эффективными для звукоизоляции, использовать рекомендуется высококачественные стройматериалы. При качественно выполненной работе срок эксплуатации дверного полотна может достигать 50-ти годам. В зависимости от уровня шумозащиты подбирается и соответствующий материал. Не стоит брать звукоизоляцию, которая во много раз превышает уровень потребности, так как такие материалы будут стоять на порядок выше, а результат останется тем же, что и более дешевые варианты.

Классификация звукоизолирующих дверей

В настоящий момент изобилие звукоизоляционных дверей предлагаемых на рынке очень много, и чтобы во всем разобраться, необходимо рассмотреть каждый класс по отдельности:

  1. Распашные. Такие конструкции предусматривают открытие и закрытие проема с одной или другой стороны все зависит от особенностей конструкции квартиры и личные предпочтения. Распашные конструкции – это обычные, которые состоят из одного полотна. Главная особенность таких конструкций заключается в том, что с обеих сторон они имеют декоративную обшивку, которая способна дополнить дизайн интерьера и стать его дополнением.
  2. Раздвижные изделия достаточно сложные в установке и их звукоизоляционные качества незначительны. Из-за того, что полотно состоит из двух частей эффективную звукозащиту сделать достаточно сложно. В большинстве случаев раздвижной механизм нужен в качестве декоративного элемента.
  3. Складные межкомнатные двери. Что касается таких конструкций, то для эффективной шумозащиты необходимо, чтобы каждая створка имела на стыках дополнительный утеплитель. Учитывая тот факт, что изделия данного типа в конструкции часто имеет стекла, то говорить о его эффективности не приходится.

Каждый класс изделий по-своему уникальный и индивидуальный. В зависимости от потребности можно подобрать тот или иной вариант изделия. Чтобы обеспечить максимальную звукоизоляцию лучше использовать модель с распашным механизмом. Несмотря на простоту конструкции в качестве звукоизолируемых моделей они считаются лучшими.

@Dver
@Dver’_s_shumkoi

Дополнительные способы звукоизоляции

Некоторые межкомнатные двери имеют стандартную шумоизоляцию, которая установлена еще на этапе изготовления. Иногда недостаточно стандартной изоляции и приходится вносить свои коррективы. Чтобы обеспечить оптимальный уровень звукоизоляции межкомнатной двери нужно дверную коробку обклеить уплотнителем. Ширина шва между полотном и коробкой не должно превышать двух миллиметров. Также в качестве изоляционного слоя можно использовать накладки, изготовленные из плотной бумаги или пластика. Естественно слишком большой эффективности ждать не приходится, однако в совокупности с шумоизоляцией самого дверного полотна можно получить неплохой результат.

@Dver
@Dver’_s_shumkoi

В качестве дополнительной звукоизоляции можно использовать плотные шторы расположенные непосредственно над проемом. Такой вариант использовали еще наши бабушки, но он на самом деле действенный. Если перепробовав массу вариантов у вас не получилось достичь ожидаемого эффекта следует полностью сменить модель дверей на новую с хорошей звукоизоляцией.

Межкомнатные двери с шумоизоляцией

Когда есть необходимость в максимальной защите межкомнатного дверного полотна от постороннего шума, только эффективная звукоизоляция позволит решить вопрос. В настоящее время существует масса вариантов изоляции от различных звуков, которые можно использовать при модернизации дверного полотна. Благодаря современным технологиям производства можно сделать двери с максимальной звукоизоляцией, но без ущерба прочности конструкции.

При производственном изготовлением звукоизоляции двери применяют многослойную технологию, за счет чего достигается максимальная эффективность без потери прочности. Каждый отдельный слой делается из звукоизоляционного и шумопоглощающего материала, чтобы в готовом виде полотно было защищено.

@Dver

Основными видами материалов для звукоизоляции считаются: ДСП, МДФ и ДВП. Благодаря волокнистой структуре достигается ожидаемый результат. Для дополнительного эффекта покрывается пленкой шпоном и пластиком. Чтобы быть уверенным в качестве звукоизоляции межкомнатных дверей стоит заказывать изделие у производителя или же у проверенного поставщика.

Чем отличаются шумоизоляционные двери от обычных моделей?

На ряду с тем что рынок предлагает большой выбор обычных межкомнатных конструкций, достаточно сложно определить какие из них имеют звукоизоляцию. Если покупка полотна предусматривается на рынке, то продавец с целью собственной выгоды может продать вам совершенно не то изделие, какое нужно. Чтобы не попасть в неприятную ситуацию важно смотреть на такие нюансы:

  • При покупке конструкции нужно проверить сертификат качества и другие документы;
  • Если полотно от производителя, то оно имеет защитную пленку с логотипом компании и характеристиками;
  • Не стоит покупать двери без предварительной проверки;
  • Наличие качественной фурнитуры;
  • Одним из показателей качества является стоимость и вдавленный логотип производителя.

Разобравшись со всеми тонкостями можно подобрать идеальное полотно для квартиры, которое будет иметь достаточный уровень защиты звука.

Как выбрать дверь с хорошей шумоизоляцией?

Сегодня разнообразие межкомнатных дверных конструкций настолько велико, что достаточно сложно выбрать что-то одно. Особенно трудно если вы пришли в магазин стройматериалов, то без знания некоторых моментов будет проблематично выбрать необходимое полотно.

Выбирая межкомнатные дверные изделия в первую очередь необходимо смотреть на модели с хорошей шумоизоляуцией. Как правило, такие изделия имеют в своей конструкции волокнистый материал, обеспечивающий необходимую степень защиты. Стоит понимать, что полотна со стеклянными вставками плохо изолируют звуки, поэтому лучше предпочтение стоит отдавать сплошным конструкциям.

Когда вы выбираете межкомнатные конструкции то смотреть необходимо не только на полотно, но и дверную коробку. Важно, чтобы ширина швов между двумя изделиями не превышала двух миллиметров, в противном случае звукоизоляция будет очень плохой.

Чтобы приобрести высококачественный товар, за покупкой стоит обращаться в специальные центры, где представлена оригинальная продукция в таком случае, можно исключить покупку некачественного товара. Если решение о покупке принято, то обязательно стоит поинтересоваться составом полотна и комплектующих. Если имеется документация, то стоит сравнить данные в документах и конструкции.

Сегодня достаточно часто реализация продукции производится через интернет. Купить качественную дверь для комнаты можно, если сотрудничать с проверенным поставщиком или в случае, когда интернет-магазин работает непосредственно от производителя. Выбирая изделие в интернете важно изначально требовать документацию, если все в порядке можно делать оплату.

Визуальная оценка дверного полотнища также немаловажная, так как сразу видно качественный предмет или нет. Лицевая часть полотна не должна содержать дефектов, углы не сбиты и вся фурнитура на своем месте. Качественную фурнитуру можно заметить не только визуально, но и на ощупь. По таким признакам можно определить качество предлагаемого товара.

Какие бывают наполнители для обеспечения шумоизоляции?

Сегодня двери могут защитить не только от проникновения в середину злоумышленников, но также холодного воздуха и различных видов шума. Если для надежности конструкции нужно смотреть на специфику изделия, то для звукоизоляции особе внимание нужно обратить на шумолизоляционные материалы.

Если двери имеют полую конструкцию, то в качестве изоляционного материала можно использовать минеральную или базальтовую вату, маты и самоклеящие материалы. Также уровень проницаемости шума может понизить обивка дверного полотна. Комбинация нескольких видов наполнителя помогут максимально изолировать полотно, чтобы с такими дверьми было не только комфортно, но и тихо.

Шумоизоляция пола под линолеум Тонкости процесса шумоизоляции канализационных труб

Шумоизоляция входной двери своими руками

Здравствуйте читатели моего блога! Речь сегодня пойдет о шумоизоляции входной двери своими руками. Казалось бы дело не хитрое, но когда сталкиваешься с этой проблемой, приходится задуматься, а как правильно сделать, а какую подготовку выполнить, какие материалы подобрать. Таким образом, я решила, что данная статья будет кому-либо полезной, и посвящаю свои усилия этой тематике. В ней я отвечу на ряд вопросов, которые возникнут непосредственно перед тем шумоизоляции входной двери своими руками, а некоторые даже и после этого. Эта тема достаточно широка, ведь перед работой, необходима основательная подготовка, а как это сделать? И это отдельная тема. Обо всем этом очень подробно Вы сможете узнать в статье ниже.
Звукоизоляция входной двериВ наше время, самой главной проблемой в многоэтажном доме, остается шумоизоляция. Но данная проблема  решается с помощью звукоизоляционной дверью. Теперь главное определится, какую именно дверь поставить, на сегодняшний день, таких дверей огромное количество, на разный вкус и цвет.
И цена на такие двери, тоже колеблется, поэтому к выбору такой двери надо подойти серьезно. Но так же можно приобрести обычную дверь и самостоятельно ее обделать. К примеру, металлические и деревянные двери можно обить. Обивать двери лучше всего с двух сторон, при этом использовать ткань или натуральную кожу, и дермантин.
А чтобы улучшить звукопоглощение двери, нужно использовать деревянные рейки или листы ДСП. Или можно установить две двери. И между этими дверьми сделать тамбур.
Тамбур будет служить воздушной пробкой, которая снижает проникновение звука в вашу квартиру. Так же снижает звукопроницаемость, различные уплотнители, которыми стоит закрывать зазоры между дверью и дверной коробкой.

Таким образом, есть два варианта борьбы с шумом в многоэтажных домах. Приобрести сразу готовую дверь, или сделать ее своими руками.
Но оба способа очень хорошо помогут решить проблему с шумом на долгое время. И не надо бояться, что дверь, которую вы сделали сами, будет хуже чем, купленная дверь. За чистую, если подойти к делу с умом и с творческой стороны, можно сделать не только надежную дверь, которая будет охранять вашу квартиру, но и также эксклюзивную, которой не будет ни у кого.Звукоизоляция входной двери своими рукамиДверь, отгораживающая жилище от внешнего мира, служит не только защитным барьером от несанкционированных проникновений, но и служит преградой от посторонних шумов как извне, так и из помещения.
Находясь за такой дверью, хозяева или гости чувствуют себя гораздо комфортнее и спокойнее.

Решением является принять меры по звукоизоляции, то есть снизить уровень шума, проникающего в дом.Шумоизоляция входной двериЗвукоизоляция квартиры является одним из важных этапов обустройства жилого пространства.

Если при шумоизоляции потолка и стен обычно не появляется вопросов, в тонкостях выбора дверей необходимо разобраться подробнее. Это поможет повысить комфорт проживания в квартире. Также следует знать, как проводится шумоизоляция дверей своими руками.

Входная дверь

Процесс звукоизоляции входной конструкции является достаточно сложным. Особенно остро необходимость оборудовать дверной проем специальными материалами стоит перед жильцами многоэтажных домов. 
Проведение шумоизоляции входных дверей позволяет устранить посторонние звуки, которые доносятся извне.
Одним из вариантов избавления от шума является установка новой металлопластиковой входной двери с шумоизоляцией.

Такие изделия состоят из нескольких слоев, что позволяет полностью избавиться от посторонних звуков. В конструкцию таких моделей помещается качественный звукоизолятор.

Материалы для шумоизоляции

Современные модели производят из качественных и долговечных материалов. Среди популярных звукоизоляторов выделяют такие разновидности:
Пенопласт – отличается малым весом, а также достаточно высокой плотностью, что положительно сказывается на степени шумоизоляции входной двери. Недостатком материала является большая дымность при горении.
Вспененный полиуретан – он устойчив к воздействию огня, а также отлично защищает помещения от посторонних шумов.

Крепится вплотную к дверному полотну.
Совет! Специалисты рекомендуют не приобретать двери, в которые монтируется пенопласт. Его уровень пожаробезопасности достаточно низкий.
Минеральная вата. Такой материал достаточно прост в монтаже и отлично проявил себя как в качестве утеплителя, так и в роли звукоизолятора. Однако его необходимо надежно защитить от проникновения влаги.
Гофрокартон. Представляет собой самый доступный из представленных на рынке вариантов.
Современные входные конструкции, выполняемые из металлопластика, оснащаются специальными контурами и порожками. 
Благодаря таким деталям полотно двери плотно прилегает к коробке. Это повышает шумоизоляционные свойства изделий.
Важно! Модели, обладающие высокой ценой, обшиваются искусственной кожей, которая также увеличивается звукоизоляцию двери.

Способы выполнения шумоизоляции

При невозможности замены двери на более новую стоит обратить внимание на эффективные способы самостоятельного выполнения звукоизоляционных работ. Их можно провести разными способами.

Обустройство тамбура

Каждому известно, что дерево значительно превосходит металл по степени шумоизоляции. По этой причине установка двойной конструкции – выгодное и эффективное решение.
Металлическое полотно является наружным, а деревянное – внутренним. Благодаря созданию воздушной прослойки между дверями звуки с лестничной клетки не проникают внутрь помещения. Также таким способом проводится и утепление дверного проема.

Шумоизоляционные уплотнители

В любой современной шумоизоляционной двери проем оснащается специальным уплотнителем. Сегодня производятся и такие изделия, в которых имеется несколько слоев. Такое решение обеспечивается максимальную защиту водной двери от проникновения шумов.

На современном рынке имеется достаточно много контуров. Они могут выполняться из разных материалов.
Совет! Установка контура позволяет обеспечить шумоизоляцию двери быстро и дешево. Работа может быть выполнена своими руками.

Использование обивки

Среди российских владельцев квартир в многоэтажных домах набирается популярность тенденция обивать входную дверь ватином.
Благодаря использованию толстого слоя материала повышается шумоизоляция дверей. Вместо ватина можно использовать старое одеяло. Верхний слой обшивки выполняется из кожзама.

Также большую популярность приобрели синтепон и изолон. Материал необходимо укладывать в несколько слоев. Чтобы повысить привлекательность двери, сверху ее обивают искусственной кожей.
В качестве альтернативы можно использовать декоративные панели. Также для повышения звукоизоляции можно заделывать зазоры между коробкой и полотном двери бетонным раствором, устанавливать резиновые пороги.

Межкомнатные двери

Межкомнатные двери отличаются меньшей толщиной, чем входные.
Однако каждому человеку, проживающему в квартире с другими людьми, хочется повысить степень звукоизоляции своей комнаты. Это обусловлено различием интересов и предпочтений домочадцев. Шумоизоляция дверей особенно необходима при проживании в квартире большой семьи.
Чтобы решить такую задачу, следует рассмотреть основные материалы, которые используются при создании межкомнатных дверей. 
Особой популярностью пользуются двери, выполненные из ДВП.
Они могут быть как пустотелыми, так и сплошными. Нередко их набивают наполнителем. Обычно более низкими показателями шумоизоляции отличаются модели, имеющие в своей конструкции стеклянные вставки.

Говоря о материале, обладающим наибольшими шумоизолирующими свойствами, следует вспомнить про цельный массив дерева. Двери из стекла и пластика достаточно хорошо пропускают из одного помещения в другое различные звуки.
При выборе готовых изделий можно обратить внимание на качественные межкомнатные двери с шумоизоляцией, которые оснащаются несколькими слоями утеплителя. Они изготавливаются по принципу сэндвича. Такие конструкции устанавливают в специальные коробки, имеющие резиновые пороги.

Шумоизоляция межкомнатной двери своими руками

Как утверждают профессиональные строители, если дверь установить согласно определенным техническим стандартам, ее шумоизоляция окажется достаточно высокой. Также при оснащении ее звукоизолирующим материалом посторонние шумы практически не будут проникать из одной комнаты в другую.
Важно! При правильном монтаже межкомнатных дверей уровень шума снижается на 12 дБ.
Сначала необходимо заделать все промежутки между коробкой и полотном двери.
Для этой задачи используется герметик.
Полотно обшивается с той стороны, которая выходит в сторону источника шумов. В качестве наполнителя можно выбрать синтепон, ватин или минеральную вату. Такие материалы зарекомендовали себя как практичные и недорогие.
Снаружи дверь обшивают дерматином.

Наклеивание на полотно уплотнителя. Для этого понадобится найти резиновый шнур. Установка порожка, препятствующего попаданию посторонних шумов из одной комнаты в другую. 
Современные порожки выполняются из различных материалов.
После выполнения этих этапов процесс шумоизоляции двери можно считать завершенным.

Полезные советы

Если появилось желание установить в квартире привлекательные двери со вставками из стекла, стоит выбирать из моделей со стеклопакетами. Также следует помнить, что чем более правильно и ровно будет установлена конструкция, тем выше окажется степень ее шумоизоляции.

Лучшим способом уплотнения полотна является наклеивание на него вспененного полиуретана. Отличный вариант покупки готового изделия – дверь, имеющая конструкцию типа «сэндвич». Межкомнатные двери с шумоизоляцией обладают достаточно высокой ценой, однако их функционал стоит вложенных средств.
Как видно, звукоизоляция дверей, как входных, так и межкомнатных, выполняется достаточно просто, если знать технологию работ.
Также важно правильно подобрать материалы. Если уделить звукоизоляции больше внимания, во всех помещениях квартиры станет намного тише. Это повысит уют и комфортность проживания.

Звукоизоляция дверей: почему дверной блок пропускает звук

Звукоизоляция входной или межкомнатной двери в полной мере обеспечивается тремя факторами.
Материал дверного полотна. Считается, что наиболее качественно способны обеспечить звукоизоляцию дверные полотна, изготовленные из цельного массива дерева – спорить с таким заявлением достаточно сложно, но также необходимо не забывать и про возможности современных композитных дверей, в котором очень важную роль играет внутренний наполнитель.
Взять, к примеру, самое простое и дешевое межкомнатное дверное полотно, которое в народе называют пустотелкой – его слабая звукоизоляция обусловлена картонным сотовым наполнителем, который не в состоянии полноценно отражать звуковые волны. А теперь представьте такую же дверь, для изготовления которой использовался не сотовый картон, а, к примеру, вспененный полиуретан или тот же пенопласт – такое дверное полотно будет во много раз лучше отражать звуковые волны. 
Практически то же самое происходит и с полнотелыми дверными полотнами, только в них уже роль гасителя звуковых волн играет сам материал, а также декоративные вставки из стекла.
Наличие порога.
Здесь долго объяснять не придется, двери без порога – это двери с щелью между полотном и полом, через которую проникает звук в помещение. Считается, что отсутствие порога позволяет более удобно перемещаться через дверной проем – именно по этой причине от него отказываются, тем самым принося в жертву звукоизоляцию двери в квартире или доме.

Плотность прилегания полотна к дверной коробке. Это самый важный и в то же время легко поправимый фактор, который обеспечивает звукоизоляцию двери – если речь идет о входных дверях, то этот же фактор позволяет избавиться и от сквозняков.
В принципе, надежное решение вопроса, как сделать звукоизоляцию двери, предусматривает наличие всех трех указанных выше факторов – отсутствие одного из них снижает способность дверей препятствовать проникающему извне шуму. 
Именно на эти моменты нужно обратить внимание, подходя к решению вопроса звукоизоляции двери своими руками.

Как звукоизолировать входную металлическую дверь

Заново изобретать велосипед не имеет никакого смысла – все материалы и технологии, позволяющие качественно звукоизолировать входную дверь, уже давно известны людям, и не используют их только самые ленивые. Среди таких широко распространенных способов сделать входные двери тише можно выделить несколько основных.
Обивка или обшивка двери звукоизолирующим материалом – способ достаточно старый и применяется, наверное, с момента изобретения человеком дверей.
Заключается он в установке на дверное полотно пористого материала, гасящего звуковые волны, в качестве которого может выступать синтепон, поролон, вата и тому подобные пористые структуры.

Подобные материалы просто наклеиваются с одной и с другой стороны дверного полотна, после чего в целях декорирования закрываются дерматином, натуральной кожей и другими подобными материалами. Для этих целей также применяются и другие материалы – например, достаточно хорошо гасит звуковые волны деревянная обшивка дверей.
Аналогом этого материала могут послужить карточки из фанеры или МДФ.
Уплотнение прилегания дверного полотна к коробке. Это самый важный момент в процессе звукоизоляции входных дверей – от того, насколько плотно будет прилегать дверное полотно к коробке, зависит не только способность дверного блока не пропускать внутрь помещения звук, но и удерживать тепло в доме. 
Неплотное прилегание дверей – это гарантия сквозняков, посредством которых из квартиры будет улетучиваться масса тепла.
Для обеспечения плотного прилегания, как правило, используются резиновые или поролоновые уплотнительные ленты на самоклеящейся основе – они устанавливаются по периметру дверного полотна, в местах его прилегания к дверной коробке. 
Наилучшая защита обеспечивается установкой двух контуров такого уплотнителя – одна лента наклеивается на полотно, а другая на коробку.

Установка второго дверного блока. Это решение можно назвать самым правильным по одной простой причине – воздушная прослойка, образующаяся между двумя дверными полотнами, одновременно является звуко- и теплоизолятором.
В большинстве случаев толщина наружной стены в районе дверного проема позволяет осуществить установку второй входной двери без особых проблем. Здесь могут использоваться две технологии – в одном случае вторая дверь просто добавляется к первой, а в другом случае монтируется двойной дверной блок, у которого два дверных полотна имеют общую коробку. Второй вариант имеет больше преимуществ – это и надежность, и эстетический вид, и более высокие показатели тепло- и звукоизоляции.
А вообще, как и во всех других случаях, связанных с утеплением и звукоизоляцией чего-либо, наибольшая эффективность достигается только при использовании комплексного подхода к решению этих проблем. Хотите практически полной тишины? Значит работайте со всеми тремя факторами, обеспечивающими эту характеристику дверного блока.

Звукоизоляция межкомнатных дверей: как не упустить главное

Вся проблема полной звукоизоляции межкомнатных дверей заключается в их декоративном внешнем виде – по сути, мероприятия по изолированию дверного полотна практически невозможны.
Единственное, что здесь можно сделать, так это заменить стеклянные вставки (если, конечно, они имеются) более глухими, а также уплотнить прилегание полотна к коробке.
Вообще о звукоизоляции межкомнатных дверей лучше позаботиться на стадии их приобретения и установки – выше уже говорилось, что немаловажную роль в этом процессе играет наличие или отсутствие порога. 
Если он не был установлен с самого начала, то добавить его потом уже не представляется никакой возможности – разве что если вы решитесь прибегнуть к полному демонтажу межкомнатного дверного блока, его переделке и установке заново.

Что еще можно добавить по поводу звукоизоляции межкомнатной деревянной двери, так это то, что данный процесс не будет иметь никакого смысла, если стены помещения не обладают надлежащей звукоизоляцией. Такое достаточно часто бывает при установке гипсокартонных межкомнатных перегородок – неправильно рассчитана их толщина, внутрь перегородки заложено недостаточное количество минеральной ваты и не установлен паробарьер. Сами понимаете, что если стены пропускают звуковые колебания, то от звукоизоляции двери не будет никакого проку.
Вот так обстоят дела с решением вопроса звукоизоляции дверей – как видите, все не так сложно, а главное вполне доступно для самостоятельного воплощения в жизнь.
Единственное, что нужно помнить, так это то, что все необходимо делать правильно, без нарушений и отклонений от технологии – в противном случае может получиться, как в анекдоте. Хотите тихую и спокойную квартиру? Тогда позаботьтесь о ее полной звукоизоляции!Шумоизоляция входной двери своими рукамиВ рамках данной статьи, мы рассмотрим такую важную деталь, как шумоизоляция двери и дверного проема, своими руками. С применением современных, прочных и долговечных материалов. Так же уделим внимание эстетической составляющей, что бы, ваш Hand made (сделано руками) радовал глаз.
Когда у входной двери хорошая шумоизоляция, то к вам со стороны дверного проема не проникает посторонних звуков. Но, что делать, если со стороны лестничной площадки, или со стороны улицы (если у вас частный дом), к вам в жилище лезут настойчивые, чужие звуки.

Слышно, как сосед закрывает дверь, кто-то ругается и шаркает ногами, мяукают коты или кто-то разговаривает, одним словом, лишние децибелы мешают вам наслаждаться уютом.

Причины плохой звукоизоляции двери

Хорошая шумоизоляция в доме дает возможность полноценного сна и отдыха.
Чтобы исключить такой немаловажный дискомфорт, как посторонние шумы, есть несколько путей решения проблемы.
Самый легкий, но не самый экономичный, связанный с дополнительными расходами.
Замена двери на другую с повышенными шумоизоляционными характеристиками. Тут все просто, набираем номер телефона фирмы. Приедет замерщик(менеджер) с каталогом, поможет выбрать интересующую вас модель, сориентирует по ценам и срокам установки.

Если входная дверь стандартных размеров, то она обойдется дешевле.Установка второй двери существенно уменьшает громкость шума. Алгоритм тот же. Снова придется выложить существенную сумму денег.
Можно сэкономить, установив самостоятельно. Но дверь, покупать придется.
Постройка тамбура в общем коридоре, то же может происходить, как с привлечением специалистов, так и своими руками. Этот вариант то же требует финансовых затрат, хотя можно скинуться с соседями по площадке.
Шумоизоляция своими руками.
Вам остается только приобрести шумопоглощающие материалы для монтажа. Необходим минимум инструмента, немного креативности и желание сделать самому. После прочтения статьи вы поймете, что ничего сложного в данной процедуре нет.

Выбор материала

Мы в своей статье рассмотрим последний вариант, так как остальные варианты были рассмотрены ранее. Для того чтобы приступить к работе нам потребуется шумоизоляционный материал, бывает он нескольких видов:
Рассмотрим вариант шумоизоляции, когда дверь разборная и есть возможность открепить задний лист двери, будь то деревянная, либо металлическая дверь.
Аккуратно снимаем фурнитуру (ручки, замки, глазок) и декоративную обивку, если таковая имеется, как правило она приклеена и заранее придется позаботиться о приобретении новой, целой снять ее не получиться. Снимаем задний лист, который крепится на мебельных гвоздях в деревянных дверях. 
И на клепках или саморезах, в металлических конструкциях.
Головки клепок высверливаем (впоследствии нам понадобиться заклепочный пистолет) саморезы выкручиваем и снимаем задний лист. Чтобы отсоединить задний лист на деревянной двери, вам понадобиться: стамеска, молоток и пассатижи.

Для удобства наполнения двери шумоизолирующим материалом, дверь желательно снять с петель.
Нужно знать, что звукоизоляция улучшается, если использовать несколько видов изолирующих материалов. В переменных средах звук значительно ослабевает. Поэтому будем использовать, не только внутреннее наполнение, но и обивку и оклейку фасадной и задней части двери.

Внутреннее наполнение двери изолирующими материалами

В зависимости от выбранного вами вида шумоизоляции. Укладываем его между ребер жесткости, заполняя все пустое пространство, оставив отверстия для ручки, глазка и личинок замков. 
Когда используется твердый наполнитель, места стыковки кусков наполнителя скрепляют монтажной пеной.
Мягкий наполнитель крепят при помощи жидких гвоздей или трамбуют. Можно прибегнуть к заполнению сыпучими материалами, оставив пустоты в местах крепления фурнитуры. Крепим задний лист.

Наружная шумоизоляция

Может производиться с применением вибро и шумоизоляционных материалов на клейкой основе, так же с применение прочного клея или жидких гвоздей.
Может применяться полистерол, вибропласт, битопласт, бимаст. Обезжириваем поверхность двери и разглаживающими движениями приклеиваем самоклеящиеся листы. Либо равномерно распределяем клей, жидкие гвозди и таким же способом крепим листы материала.

Излишки аккуратно срезаем монтажным ножом. Разглаживаем края, при необходимости подклеиваем, отстающие части. Желательно произвести оклейку с внутренней и наружной стороны двери.

Доработка двери под шумоизоляцию

Рассмотрим вариант. Когда дверь не разборная и нет возможности разместить шумоизоляторы внутри. Для этих целей с внутренней стороны двери, как и в предыдущем описании, демонтируется декоративная обшивка и из брусков, необходимой толщины 2-4 сантиметра, собирается каркас по периметру внутренней части двери.
Бруски крепятся при помощи саморезов. Под саморезы высверливаются отверстия, чтобы брус не лопнул. Еще сверлом с диаметром, как у шляпки самореза, немного высверливаются отверстия в местах где будут вкручиваться саморезы в брус, чтобы утопить шляпки впотай.
Теперь внутрь укладывается материал, который вы решили использовать в качестве шумоизоляции.
Таким же способом, твердый скрепляется на стыках монтажной пеной, мягкий приклеивается или трамбуется до нужной полноты.

Закрываем при помощи листа ламината либо другого прочного материала используя клей, скобы, гвозди, шурупы. Приклеиваем вибро-шумоизоляцию и так же производим декоративную отделку, боковые стороны каркаса покрываем краской или лаком.

Уплотнитель по периметру

Для улучшении звукоизоляционных свойств дверного проема в местах прилегания двери к коробке, необходимо по периметру проклеить уплотнитель. В этой статье есть описание как приклеить уплотнитель на входную дверь.

В качестве уплотнителя может выступать резина, поролон, изолон и множество других самоклеящихся лент. Выбираем толщину для плотного притвора, но и чтобы замок без особого усилия закрывался.

Звукоизоляция дверной коробки

Еще один момент, которому надо уделить внимание это дверная коробка.

Снимаем наличники, проверяем полноту заполнения пустот, при необходимости заполняем минеральной ватой или используем монтажную пену. Штукатурим и устанавливаем наличники. Пространство, между нижним краем коробки и полом, необходимо заполнить пеной и заштукатурить.

Декоративное обрамление

Для выполнения данного вида работ, может использоваться ламинат, дермантин, Материал на поролоновой основе, МДФ, ДВП все зависит от вашей фантазии и бюджета. Крепление производится при помощи клея, жидких гвоздей, гвоздей, саморезов, степлерных скоб.

Звукоизоляция дверного проема и двери дополнительно утепляет дом и исключает сквозняки. Как видите, звукоизоляцию дверного проема можно выполнить без особых трудозатрат.
При выборе материала, использовать доступный, недорогой. И значительно снизить расходы. И наверное самое приятное, когда ты это сделал сам.

Ну, вот и пришло время заканчивать статью. Весь материал, которым я хотела поделиться – рассмотрен. Надеюсь, он Вам будет полезен, и вы будете им пользоваться при необходимости шумоизоляции входной двери своими руками. Совершенствуйтесь в собственных практических навыках и получайте все новые знания, говорят: «Учиться никогда не поздно!» На этом все, спасибо за внимания, удачного и легкого ремонта!

Видео

Источники:

http://stroidom-shop.ru/voprosyi-otvetyi/zvukoizolyatsiya-vhodnyih-dverey.html

Звукоизоляция входной двери своими руками

Шумоизоляция входной двери

Звукоизоляция дверей: технологии и материалы, позволяющие сделать дом тише

http://kvartirnyj-remont.com/shumoizolyaciya-vxodnoj-dveri-svoimi-rukami.html

Шумоизоляция входной двери своими руками

В рамках данной статьи, мы рассмотрим такую важную деталь, как шумоизоляция двери и дверного проема, своими руками.

С применением современных, прочных и долговечных материалов. Так же уделим внимание эстетической составляющей, что бы, ваш Hand made (сделано руками) радовал глаз. Когда у входной двери хорошая шумоизоляция, то к вам со стороны дверного проема не проникает посторонних звуков.

Но, что делать, если со стороны лестничной площадки, или со стороны улицы (если у вас частный дом), к вам в жилище лезут настойчивые, чужие звуки.

Слышно, как сосед закрывает дверь, кто-то ругается и шаркает ногами, мяукают коты или кто-то разговаривает, одним словом, лишние децибелы мешают вам наслаждаться уютом.

Причины плохой звукоизоляции двери

vkhodnaya-dver-bez-shumoizolyatsii-1vkhodnaya-dver-bez-shumoizolyatsii-1

Загрузка ... Загрузка …Загрузка ... Загрузка …

Причин плохой звукоизоляции несколько:

  • Это сама входная дверь, без защиты от шума.
  • Места прилегания двери к коробке.
  • Дверной проем.

Хорошая шумоизоляция в доме дает возможность полноценного сна и отдыха.

Прочтите материал про комплексную шумоизоляцию в квартире.

Чтобы исключить такой немаловажный дискомфорт, как посторонние шумы, есть несколько путей решения проблемы:

  • Самый легкий, но не самый экономичный, связанный с дополнительными расходами. Замена двери на другую с повышенными шумоизоляционными характеристиками. Тут все просто, набираем номер телефона фирмы. Приедет замерщик(менеджер) с каталогом, поможет выбрать интересующую вас модель, сориентирует по ценам и срокам установки. Если входная дверь стандартных размеров, то она обойдется дешевле.
  • Установка второй двери существенно уменьшает громкость шума. Алгоритм тот же. Снова придется выложить существенную сумму денег. Можно сэкономить, установив самостоятельно. Но дверь, покупать придется.
  • Постройка тамбура в общем коридоре, то же может происходить, как с привлечением специалистов, так и своими руками. Этот вариант то же требует финансовых затрат, хотя можно скинуться с соседями по площадке.
  • Шумоизоляция своими руками. Вам остается только приобрести шумопоглощающие материалы для монтажа. Необходим минимум инструмента, немного креативности и желание сделать самому. После прочтения статьи вы поймете, что ничего сложного в данной процедуре нет.

Выбор материала

Мы в своей статье рассмотрим последний вариант, так как остальные варианты были рассмотрены ранее. Для того чтобы приступить к работе нам потребуется шумоизоляционный материал, бывает он нескольких видов:

  • Твердый (пенопласт, полистирол, полипеноуритан, пенопропилен, пеноплекс и другие) бывает горючий и нет, желательно выбирать негорючий.
  • Мягкий. Самыми доступными и неприхотливыми в работе являются: минеральная вата, поролон, изолон (усовершенствованный аналог поролона), синтепон. Так же стоит остановить свой выбор на негорючих.
  • Сыпучие (гранулированный полистирол, пенопласт и другие схожие материалы).

snyali-obivku-vkhodnoy-dveri-1snyali-obivku-vkhodnoy-dveri-1

Рассмотрим вариант шумоизоляции, когда дверь разборная и есть возможность открепить задний лист двери, будь то деревянная, либо металлическая дверь. Аккуратно снимаем фурнитуру (ручки, замки, глазок) и декоративную обивку, если таковая имеется, как правило она приклеена и заранее придется позаботиться о приобретении новой, целой снять ее не получиться. Снимаем задний лист, который крепится на мебельных гвоздях в деревянных дверях. И на клепках или саморезах, в металлических конструкциях. Головки клепок высверливаем (впоследствии нам понадобиться заклепочный пистолет) саморезы выкручиваем и снимаем задний лист. Чтобы отсоединить задний лист на деревянной двери, вам понадобиться: стамеска, молоток и пассатижи. Для удобства наполнения двери шумоизолирующим материалом, дверь желательно снять с петель.

Нужно знать, что звукоизоляция улучшается, если использовать несколько видов изолирующих материалов. В переменных средах звук значительно ослабевает. Поэтому будем использовать, не только внутреннее наполнение, но и обивку и оклейку фасадной и задней части двери.

Внутреннее наполнение двери изолирующими материалами

napolneniye-dveri-zvukoizolyatsiyeynapolneniye-dveri-zvukoizolyatsiyey

В зависимости от выбранного вами вида шумоизоляции. Укладываем его между ребер жесткости, заполняя все пустое пространство, оставив отверстия для ручки, глазка и личинок замков. Когда используется твердый наполнитель, места стыковки кусков наполнителя скрепляют монтажной пеной. Мягкий наполнитель крепят при помощи жидких гвоздей или трамбуют. Можно прибегнуть к заполнению сыпучими материалами, оставив пустоты в местах крепления фурнитуры. Крепим задний лист.

Наружная шумоизоляция

okleyka-vkhodnoy-dveriokleyka-vkhodnoy-dveri

Может производиться с применением вибро и шумоизоляционных материалов на клейкой основе, так же с применение прочного клея или жидких гвоздей. Может применяться полистерол, вибропласт, битопласт, бимаст. Обезжириваем поверхность двери и разглаживающими движениями приклеиваем самоклеящиеся листы. Либо равномерно распределяем клей, жидкие гвозди и таким же способом крепим листы материала. Излишки аккуратно срезаем монтажным ножом. Разглаживаем края, при необходимости подклеиваем, отстающие части. Желательно произвести оклейку с внутренней и наружной стороны двери.

Доработка двери под шумоизоляцию

stroyeniye-vkhodnoy-dveri-2stroyeniye-vkhodnoy-dveri-2

Рассмотрим вариант. Когда дверь не разборная и нет возможности разместить шумоизоляторы внутри. Для этих целей с внутренней стороны двери, как и в предыдущем описании, демонтируется декоративная обшивка и из брусков, необходимой толщины 2-4 сантиметра, собирается каркас по периметру внутренней части двери.

Бруски крепятся при помощи саморезов. Под саморезы высверливаются отверстия, чтобы брус не лопнул. Еще сверлом с диаметром, как у шляпки самореза, немного высверливаются отверстия в местах где будут вкручиваться саморезы в брус, чтобы утопить шляпки впотай.

Теперь внутрь укладывается материал, который вы решили использовать в качестве шумоизоляции. Таким же способом, твердый скрепляется на стыках монтажной пеной, мягкий приклеивается или трамбуется до нужной полноты. Закрываем при помощи листа ламината либо другого прочного материала используя клей, скобы, гвозди, шурупы. Приклеиваем вибро-шумоизоляцию и так же производим декоративную отделку, боковые стороны каркаса покрываем краской или лаком.

Уплотнитель по периметру

uplotnitel-vkhodnoy-dveriuplotnitel-vkhodnoy-dveri

Для улучшении звукоизоляционных свойств дверного проема в местах прилегания двери к коробке, необходимо по периметру проклеить уплотнитель. В этой статье есть описание как приклеить уплотнитель на входную дверь.

В качестве уплотнителя может выступать резина, поролон, изолон и множество других самоклеящихся лент. Выбираем толщину для плотного притвора, но и чтобы замок без особого усилия закрывался.

Звукоизоляция дверной коробки

zapenivaniye-dvernoy-korobki-1zapenivaniye-dvernoy-korobki-1

Еще один момент, которому надо уделить внимание это дверная коробка. Снимаем наличники, проверяем полноту заполнения пустот, при необходимости заполняем минеральной ватой или используем монтажную пену. Штукатурим и устанавливаем наличники. Пространство, между нижним краем коробки и полом, необходимо заполнить пеной и заштукатурить.

Декоративное обрамление

Для выполнения данного вида работ, может использоваться ламинат, дермантин, Материал на поролоновой основе, МДФ, ДВП все зависит от вашей фантазии и бюджета. Крепление производится при помощи клея, жидких гвоздей, гвоздей, саморезов, степлерных скоб.

Звукоизоляция дверного проема и двери дополнительно утепляет дом и исключает сквозняки. Как видите, звукоизоляцию дверного проема можно выполнить без особых трудозатрат. При выборе материала, использовать доступный, недорогой. И значительно снизить расходы. И наверное самое приятное, когда ты это сделал сам.

Если этот материал показался вам сложным для реализации, то прочтите статью : как выбрать хорошие двери в частный дом.

Поделиться

Твитнуть

LinkedIn

Запинить

Нравится

Класс

WhatsApp

Телеграмка

Стробоскоп для установки зажигания своими руками из фотовспышки – Стробоскоп для зажигания своими руками схема – Как сделать простой стробоскоп для установки зажигания своими руками — Шины для спецтехники, шины для погрузчика — резина Armour

  • 28.02.2020

Стробоскоп для установки зажигания своими руками

Стробоскопами являются специальные устройства, которые предназначены для того чтобы установить зажигание на двигателе автомобильного средства. Эти приспособления можно купить в специально отведенном магазине, а также сделать самостоятельно из подручных средств. Стоит заметить, что выгоднее всего сделать стробоскоп для установки зажигания своими руками. Потому как это поможет вам сократить расход денежных средств и создать такое приспособление, которое будет подходить именно вашему автомобилю.

Без наличия данного прибора будет сложно отрегулировать должным образом зажигание на двигателе. Однако несмотря на преимущества данного приспособления, далеко не все автолюбителя торопятся в магазины, чтобы его приобрести. Это связано с тем, что цена, за которую продают стробоскоп довольно высокая и бьет по карману водителя. Ведь он содержит дорогую лампу, которая встречается у большого количества моделей, что есть в наличии.

Стоит обратить внимание на то, что замена этой лампы также дорогое удовольствие, ведь стоит она столько же сколько и сам прибор. Благодаря этому устройству процедура настройки существенно облегчается. Это объясняется тем, что оно обладает сигнализаторами, которые оповещают о наличии искры и правильности установленного угла зажигания.

Схема стробоскопа для установки зажигания своими рукамиСхема стробоскопа

Как сделать стробоскоп

Поэтому из подручных средств можно сделать самодельный стробоскоп (для установки зажигания). Таким образом можно сэкономить большую часть материальных средств. Для его изготовления есть несколько подходящих схем. Из светодиодов и светящихся элементов можно создать данное приспособление и в этом случае не требуется приобретать в специальных магазинах дорогостоящие лампы. Ведь общая сумма затрат на самодельный стробоскоп для зажигания будет в три раза меньше заводских изделий.

Стоит отметить, что цены на самые распространенные стробоскопы довольно высокие, однако некоторые владельцы передвижных средств все же решаются на покупку данного прибора в магазине.

Схемы стробоскопа для зажигания своими руками

В наше время существует довольно много легких и простых схем, с помощью которых можно самостоятельно сделать данный прибор и при этом данный процесс не подразумевает большого расхода денежных средств. Большее количество вариантов схем, предложенных в мировой сети понятные и с их помощью можно легко собрать нужное приспособление.

Для самостоятельного изготовления стробоскопа нам нужны такие приспособления как транзистор, фонарик, конденсаторы, тиристор, а также резистор, шнур питания, диод с низкой частотой, зажимы, реле с индексом и медный провод. Все что нужно, можно купить в специальном магазине или на радиорынке. Они доступны и стоят недорого. Также для установления корпуса приспособления вы можете воспользоваться старыми частями от фонарика или камеры.

Далее мы ознакомимся с этапами сборки стробоскопа для установки зажигания своими руками:

сделать разъем в задней стенке коробки для провода питания;
прикрепить специальные прищепки разных цветов, которые означают «+» и «-» на кончики проводов;
разместить датчик на любой из сторон корпуса, затем сделать отверстие для шнура и протянуть его к указанному контакту;
припаять медный провод, который будет служить датчиком к главному шнуру;
провести изоляцию соединений.

Подобное изделие поможет вам не только при установке зажигания, а также помимо этого может служить для настройки регуляторов и проверки свечей. Своими руками, вы сделаете простейший стробоскоп устанавливающий зажигание и в дальнейшем он может приносить пользу в проверке нескольких систем.

Схема стробоскопа для установки зажигания своими рукамиСхема светодиодного стробоскопа

Прибор, выставляющий зажигание, из светодиодов

Данное приспособление можно сделать с использованием светодиодов, однако этот стробоскоп содержит в себе определенную микросхему. Запускается он посредствам импульсов, которые содержат минусовую полярность. В структуре данного вида схемы есть определенные сопротивления, они служат ограничителями для того чтобы уменьшить амплитуду входящего сигнала. В данном случае аккумулятор автомобильного средства будет служить источником питания самого прибора.

Подключение стробоскопа, устанавливающего зажигание, производится посредством следующих действий:

  •  нужно прогреть мотора и оставить его включенным;
  •  подключить прибор ручной работы к электричеству;
  •  намотать датчик на провод цилиндра;
  •  направить свет на определенную точку, расположенную в корпусе;
  •  оборачивать корпус зажигания до того момента пока эти метки не сойдутся;
  •  произвести закрепление его в этом состоянии.

Самодельный стробоскоп для настройки зажигания по своим функциям не уступает устройствам, которые сделали на заводе. В этом случае главным фактором является следование всем инструкциям по изготовлению и соблюдение схемы приспособления, сделанного своими руками. Изделия, созданные из подручных и простых материалов, могут потребовать незначительных затрат. Стробоскопы самодельного производства довольно легко починить, если они подверглись износу или поломке.

Прибор для установки зажигания можно найти в любом специализированном магазине, их существует несколько видов и они довольно распространены. Однако стоимость данного приспособления часто отпугивает владельцев транспортных средств, потому как это не дешевое удовольствие.

В случае неисправности или поломки, которые происходят со временем, замена износившейся детали может равняться сумме самого устройства в целом. Именно поэтому автолюбители начали изготовлять стробоскопы собственными руками. Ведь для его создания потребуются детали, которые можно найти в любом магазине.

Стоит заметить, что самодельное приспособление обойдется в несколько раз дешевле заводского устройства. Если же самостоятельно изготовить устройство не получается, то всегда можно найти мастера который выполнит эту работу. Подобные специалисты сегодня работают практически в каждом населенном пункте.

Самостоятельное изготовление стробоскопа позволит вам сэкономить изрядную сумму средств.

Facebook

Twitter

Вконтакте

Google+

Пособие по изготовлению стробоскопа для установки зажигания (УОЗ) своими руками

С необходимостью регулировки угла зажигания (УЗ) сталкиваются многие современные автолюбители. Порой эта процедура может вызвать определенные трудности у автомобилиста, поэтому на рынке в последнее время появляется множество устройств для выполнения этой задачи. К примеру, можно использовать стробоскоп для проведения процедуры установки зажигания своими руками, о чем мы расскажем ниже.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Характеристика стробоскопа

Итак, вы решили произвести настройки зажигания на своем авто, но понятия не имеете, как выставлять и производить регулировку УОЗ. Для того, чтобы выставленный угол не приносил дискомфорта водителю во время езды, можно использовать стробоскоп для зажигания.

Принципиальная схема

Принципиальная схема для разработки стробоскопаПринципиальная схема для разработки стробоскопаПринципиальная схема для разработки стробоскопа

Ниже представлена схема стробоскопа. Если вы не знаете, как сделать стробоскоп своими силами на светодиодах, можете воспользоваться этой схемой. В конечном итоге получится самый простой стробоскоп, однако сделанный девайс позволит в полной мере произвести регулировку всех необходимых параметров.

В схеме устройства необходимо выделить несколько основных частей:

  1. Цепь питания, которая состоит из компонентов — SA1, являющегося выключателем, диода VD1, а также конденсатора С2. Сделанная своими руками схема обязательно должна включать в себя диод, предназначенный для защиты остальных компонентов от ошибочной смены полярности. Конденсатор выполняет функцию блокировки импульсных помех, способствуя предотвращению сбоев в работе триггера. Что касается выключателя, то он может быть заменен тумблером, главное, чтобы компонент могу включать и отключать питание.
  2. Самодельный стробоскоп для установки УЗ должен включать в себя входную цепь, состоящую из контроллера, резисторов R1, R2, а также конденсатора С1. Опцию контроллера в данном случае исполняет зажим типа «крокодила», фиксирующийся на высоковольтном кабеле первого цилиндра. Что касается компонентов С1, R1 и R2, то они образуют простую дифференцирующую цепь.
  3. Еще один немаловажный компонент используемого стробоскопа — это плата триггера, которая собирается с применением двух одновибраторов, предназначенных для формирования на выходе сигнала заданной частоты. Конденсаторы и резисторы в данном случае являются частотозадающими компонентами.
  4. Еще одна составляющая — выходной каскад, который собирается на резисторах R5-R9 и транзисторах VT1-VT3. Сами транзисторы предназначены для усиления выходного тока триггера. Резистор R5 позволяет задавать ток базы первого транзистора. А благодаря резистору R9 вероятность сбоев в работе VT3 исключается.

Принцип работы

Итак, в чем заключается принцип работы. Стробоскоп для установки зажигания своими руками в любом случае питается от батареи АКБ. Когда происходит замыкание выключателя, триггер вступает в работу. В это время на инверсных выводах 2 и 12 в соответствии со схемой образуется высокий потенциал, а на прямых выводах 1 и 13 — низкий. Сами конденсаторы С3 и С4 питаются от резисторов.

Стробоскоп для регулировки угла зажиганияСтробоскоп для регулировки угла зажиганияСтробоскоп для регулировки угла зажигания

Сигнал с контроллера, проходя через дифференцирующую цепь, передается на вход DD1.1, который является одновибратором, что в конечном итоге способствует его переключению. Поле этого начинается переразряд С1, заканчивающийся переключением триггера. В конечном итоге, одновибратор начинает реагировать на сигналы с контроллера, образовывая не первом выводе прямоугольные сигналы.

Что касается второго одновибратора DD1.2, то его принцип работы аналогичный — он позволяет снизить длительность сигнала в десять раз на выходе 13. Данный компонент работает под нагрузкой от усилительного каскада транзисторов, открывающихся на время сигнала. Что касается тока, проходящего через эти элементы, то он ограничивается с помощью резисторов R6-R8, его показатель должен быть не более 0.8 ампер.

Этот показатель не особо большой, поскольку:

  • сам сигнал длится не более одной секунды;
  • как правило, эксплуатация данного прибора для выставления угла зажигания длится не более десяти минут, соответственно, за столь короткое время вряд ли случится перегрев кристаллов;
  • современные диоды характеризуются более оптимальными техническими особенностями по сравнению с теми, которые использовались в конструкциях стробоскопов десять лет назад.

Соответственно, эксплуатация более ярких диодных элементов даст возможность во многом понизить ток нагрузки в результате повышения показателя сопротивления. Это сопротивление увеличивается на компонентах схемы R6-R8.

Печатная плата и детали сборки

Пример печатной платы для сборки устройстваПример печатной платы для сборки устройстваПример печатной платы для сборки устройства

Собрать свой собственный стробоскоп — не проблема. При небольшом бюджете можно использовать недорогие детали, не при необходимости вы можете создать более современное устройство.

  1. На приведенной выше плате в качестве диодного элемента VD1 используется КД2999В, можно применять другой, в этом случае важно, чтобы диод был с небольшим падением прямого напряжения.
  2. Конденсаторные устройства С2-С4 должны быть рассчитаны на 0.068 мкФ, а С1 — это высоковольтный компонент с напряжением 400 вольт.
  3. ТМ2 — это триггер, характеризующийся хорошей устойчивостью к помехам.
  4. Транзисторные компоненты VT1 и VT2 должны обладать высоким коэффициентом усиления.
  5. Диодные детали HL1-HL9 должны обладать наибольшей яркостью, при этом их угол рассеивания должен быть минимальным. Светодиоды необходимо установить на отдельной плате, при этом их должно быть три штуки в одном ряду.

После того, как плата для устройства будет готова, необходимо выбрать место для ее установки. К примеру, это может быть корпус переносного фонаря, но он должен быть оснащен отверстием в корпусе для монтажа регулятора R4. В принципе, можно использовать практически любой корпус, главное, чтобы на него можно было без проблем установить регулятор. Подробнее о том, как выглядит самодельный стробоскоп для настройки зажигания, сделанный на основе лазерной указки, вы можете узнать из видео (автор видео — Максим Соколов).

Особенности настройки устройства

Чтобы пользоваться девайсом, его необходимо отрегулировать. Стробоскоп для настройки должен быть отстроен должным образом, чтобы выдавать наиболее точные параметры. В первую очередь, производится регулировка подстроечного резистора R4, что позволяет выставить необходимый визуальный эффект. При вращении ручки регулятора вы заметите, что снижение сигнала может привести к недостаточному освещению меток, а если сигнал будет увеличен, то это приведет к размытости. Соответственно, в ходе первой настройки угла опережения зажигания своими руками следует правильно настроить наиболее оптимальную длительность световых вспышек.

Есть еще один момент, который необходимо учитывать — длина кабеля, который проходит от печатной платы к контроллеру, должна быть не более полуметра. Для контроллера можно использовать 10 см медного проводника, который следует припаять к центральной жиле кабеля. Когда осуществляется подключение, он наматывается на изолированную часть высоковольтника тремя витками.

Чтобы увеличить уровень помехозащищенности, процедура намотки осуществляется как можно ближе к самой свече зажигания. Если меди у вас нет, то можно использовать зажим крокодил — этот компонент припаивается к центральной жиле. При этом зубчики крокодила должны быть немного загнуты, в противном случае это может привести к повреждению изоляции.

Загрузка ...Загрузка ... Загрузка …

Установка УОЗ стробоскопом

Теперь перейдем к вопросу настройки угла зажигания с применением собственного стробоскопа. Процедура установки угла актуальна как для самодельных, так и для купленных устройств. Но перед тем, как мы рассмотрим процедуру выставления УЗ, рекомендуем ознакомиться с сутью функционирования стробоскопического эффекта (автор видео о принципе работы стробоскопа и настройке зажигания с его помощью своими силами — канал Samodelkin).

Когда объект, который передвигается в темноте, вы осветите светом на долю секунды, вы сможете заметить, что он будто застыл на месте. Именно там, где произошла вспышка. К примеру, если на вращающийся диск вы нанесете метку и будете периодически освещать его с помощью вспышек, в сам момент ее появления можно будет заметить место расположения метки. При этом важно, чтобы вспышки совпадали по своей частоте с частотой вращения диска или вала.

Теперь подробнее о том, как установленный стробоскоп позволит произвести регулировку угла зажигания. Перед тем, как произвести настройку, в моторном отсеке необходимо нанести две метки. Подвижная метка будет располагаться на коленвале, в частности, на маховике. Вторая метка — стационарная — устанавливается на корпусе силового агрегата.

После того, как метки будут выставлены, необходимо осуществить подключение контроллера (датчика). Когда контроллер подключен, производится подача питания на собранное своими руками устройство. Далее, запускается мотор, он должен функционировать на холостых оборотах. В том случае, если в момент появления световых вспышек метки совпадают, это свидетельствует о том, что угол зажигания выставлен правильно. Если же эти метки не совпадают, то необходимо будет произвести настройку зажигания. Корректировка системы осуществляется до того момента, пока метки полностью не совпадут.

Видео «Наглядная инструкция по самостоятельной установке УЗ с помощью стробоскопа»

Как правильно произвести корректировку угла зажигания автомобиля с применением такого устройства, как стробоскоп, вы можете узнать из видео ниже (автор видео — Владислав Чиков).

Стробоскоп из фотовспышки

Таймер 555

Фотовспышка практически обязательно входила в комплект фотопринадлежностей достаточно “серьезного” фотолюбителя. Теперь надобность в ней отпала, поскольку все современные фотоаппараты имеют встроенные вспышки. Перебирая свои “накопления», я как-то обнаружил там фотовспышку («СЭФ-1») и придумал ей новое назначение.

Основа фотовспышки — импульсная лампа ИФК-120 и оксидный высоковольтный конденсатор большой емкости. Бестрансформаторный преобразователь напряжения при питании его от сети 220 В позволяет накопить на обкладках конденсатора достаточный заряд для мощного светового импульса, возникающего при замыкании синхроконтактов во время спуска затвора фотоаппарата. Вот эту особенность я и использовал для управления вспышкой. Поскольку в цепи управления тиристором, в цепи анода которого включена обмотка импульсного трансформатора преобразователя, напряжение не превышает 10 В, к управляющему электроду тиристора я подключил выход мультивибратора на микросхеме КР1006ВИ1, собранного по классической схеме. Теперь остается только задать требуемую частоту импульсов, которые «преобразуются» в соответствующие вспышки лампы ИФК-120.

В мультивибраторе предусмотрена регулировка параметров выходных импульсов в широких пределах. При подаче питания конденсатор С1 заряжается через резисторы R1 и R2 от источника питания. В первый момент на входах запуска (выводах 2 и 6) DA1 — низкий уровень, а на выходе микросхемы (выводе 3) — высокий. Напряжение на конденсаторе С1 растет, и когда оно достигает 2/3 Uпит, внутренний компаратор переключает триггер микросхемы, который открывает транзистор, коллектором подключенный к выводу 7 внутри DA1. Транзистор быстро разряжает конденсатор С1 и переключает выход в состояние низкого уровня. Таким образом, периодический заряд конденсатора С1 осуществляется через R1-R2, а разряд — через резистор R3. Это позволяет регулировать скважность импульсов, задавая соотношение между сопротивлениями R1 и R2. Резистор R2 регулирует пачки импульсов (чем меньше его сопротивление, тем короче пачки, вплоть до одиночных), R3 задает паузы между импульсами от 0,5 до 30 с. Частота следования импульсов также зависит и от емкости С1, которая может достигать сотен микрофарад.

Конденсатор С3 сглаживает пульсации напряжения питания. Выходной ток микросхемы КР1006ВИ1 достигает 250 мА, что для многих радиолюбительских конструкций вполне достаточно. Подключить выход DA1 можно и напрямую к импульсному трансформатору фотовспышки, но лучше использовать буферный каскад на полевом транзисторе VT1, в цепь стока которого включена обмотка повышающего трансформатора Т1 фотовспышки. Для защиты выходного каскада в схеме с трансформатором от бросков напряжения применен стабилитрон ВСХ55С15 или из серии КС515 с любым буквенным индексом. Его напряжение стабилизации должно быть не менее 3/4 Uпит.

Полевой транзистор в схеме VT1 можно заменить на IRF640, IRF511, IRF720. Постоянные резисторы — типа МЛТ-025, переменные R2, R3 — с линейной характеристикой изменения сопротивления, многооборотные, например, СП5-1ВБ. Оксидный конденсатор С3 — К50-29 или аналогичный, неполярные конденсаторы — типа КМ. Питать схему можно как от батареи “Крона” (типа 6F22), так и от стационарного блока питания со стабилизированным напряжением 6… 15 В.

А.Кашкаров

Читайте также:
Автомобильный стробоскоп на светодиодах
Схемы на таймере 555

 

 


Схема простого стробоскопа. Как сделать световые вспышки своими руками. _v_

 

 

 

Тема: как собрать прибор для излучения ярких световых вспышек на дискотеке.

 

Порой возникает необходимость в устройстве, которое излучает периодические вспышки яркого света. Такой прибор называется стробоскопом — применяют на дискотеках, местных тусовках, рекламных вывесках и т.д. Его можно приобрести в магазинах (торгующими световыми устройствами), через интернет. В зависимости от качества данного устройства зависит и цена. Но достаточно простой и вполне пригодный стробоскоп можно собрать и самому. По цене он обойдется значительно дешевле готового покупного. Ниже приведена его электрическая схема.

 

Схема простого стробоскопа. Как сделать световые вспышки своими руками.

 

 

лампа вспышка ИФК-120 для схемы самодельного стробоскопа, какая лампа нужнаОсновным элементом данной схемы стробоскопа является импульсная лампа вспышка типа ИФК-120. Она рассчитана на излучение кратковременных световых ярких вспышек, энергия выделяемого света которых равна 120 джоулям. Ее мощность около 12 ватт. Имеет три вывода: два из них плюс и минус (основные полюса, создающие световую вспышку) и один вывод поджигающий, на который подается стартовый электрический импульс для основного пробоя газового промежутка в лампе вспышке. Исходя из характеристик данной лампы (ИФК-120) напряжение пробоя для основных выводов (плюса и минуса) составляет около 1000 вольт. Зажигание лампы через поджигающий вывод происходит от напряжения порядка 180 вольт.

 

Итак, схема начинается с выпрямительного диода VD1 (в схеме стоит диод типа Д226Б, у которого обратное напряжение равно 300 вольт, а постоянная сила тока равна 300 миллиампер). Как известно в обычной электрической сети переменное напряжение величиной 220 вольт. Поскольку лампа имеет полярность, то питаться она должна именно от постоянного тока. Диод срезает одну полуволну, делая из переменного тока постоянный, хотя и скачкообразный. Заменить данный диод можно любым другим, у которого обратное напряжение не менее 300 вольт и номинальная сила постоянного тока не менее 300 миллиампер.

 

 

 

 

После диода в схеме простого стробоскопа стоит резистор R1 (имеющий сопротивление 100 Ом). Его задача заключается в ограничении силы тока для основных электрических цепей — это емкость, накапливаемая заряд для вспышки и сама лампа вспышка. Прежде всего ограничение тока необходимо именно для лампы, так как в момент пробоя без данного ограничителя из сети может через лампу пойти слишком большой ток, что может вывести ее из строя или значительно сократить срок ее службы. Этот резистор, ограничитель тока, должен иметь значительную мощность, поскольку на нем будет выделяться достаточно много тепла, которое нужно рассеивать. В схему лучше поставить резистор типа ПЭВ (мощностью 10 ватт). Хотя можно сделать это сопротивление и самому (берем небольшой радиатор и на него наматываем слой диэлектрика вроде стеклоткани, а затем нихромовую проволоку, сопротивление которой будет примерно равно 100 Ом).

 

как сделать простой самодельный стробоскоп своими руками, схемаЭлектрическая энергия, которая была выпрямлена диодом и ограничена сопротивлением поступает на выводы конденсатора C1. Его напряжение должно быть не менее 300 вольт. Емкость в схеме поставлена 50 микрофарад, хотя можно её увеличить и до 100 микрофарад. Задача данного конденсатора заключается в накоплении электроэнергии, которая будет после зажигания лампы преобразована в световую энергию вспышки. Слишком малая емкость данного конденсатора и слишком высокая частоты вспышек схемы стробоскопа может привести к тому, что снизится общая яркость каждой световой вспышки (просто электрическая энергия не будет накапливаться в емкости в достаточном количестве). Если же поставить слишком большую емкость конденсатора, то это приведет к чрезмерному току разряда в лампе, что сократит ее общий срок службы (лампа будет сильно перегреваться). Так что предлагаемая емкость является как бы наиболее оптимальным вариантом. Учтите, что конденсатор имеет полярность. Если ее нарушить, это может привести даже к повреждению емкости и самой схемы стробоскопа.

 

Параллельно конденсатору C1 подключены основные выводы лампы вспышки. Для пробоя лампы только через основные выводы понадобится постоянное напряжение порядка 1000 вольт. В данной схеме на этих выводах прилаживается всего лишь порядка 250 вольт. На лампе имеется дополнительный поджигающий вывод, который и обеспечивает световую вспышку, получаемую за счет более низкого напряжения, поданного на него (от 180 вольт).

 

 

Далее можно увидеть электрическую цепь, которая задает частоту вспышек и наличие нужного напряжение, подаваемого на поджигающий вывод лампы вспышки. Резисторами R2 и R3 ограничивает ток, идущий на заряд конденсатора C2. Причем R3 является переменным, что позволяет регулировать скорость заряда емкости C2. При достижении порогового напряжения на данном конденсаторе происходит пробой динистора VD2 (порог перехода в открытое состояние у серии КН102И составляет 150 вольт), что создает импульсное протекание постоянного тока через первичную обмотку трансформатора. В следствии этого на вторичной обмотке этого повышающего трансформатора возникает увеличенное напряжение, которое подается на поджигающий контакт световой лампы вспышки, что запускает процесс самой этой вспышки.

 

самодельная катушка на фирритовом стержне для стробоскопа своими рукамиТрансформатор для этой схемы стробоскопа делается самодельным. Его мотают на ферритовом стержне любой марки (обычно это стержень от старых радиоприемников диаметром около 0,8 мм). Первичная обмотка содержит 12 витков (диаметр 0,3-0,5 мм), вторичная 800 витков (диаметр 0,1-0,2 мм). Длина самого трансформатора особо не играет значения. Возьмите стержень длинной примерно 3-6 см, разделите его двумя секциями или намотайте обмотки одну поверх другой с изоляционной прослойкой.

 

 

Видео по этой теме:

 

 

ps smail

P.S. Советую после сборки схемы поставить небольшой вентилятор, который будет обдувать входной резистор R1 и саму лампу вспышку. Именно они в процессе работы будут больше всего греться. Хотя эти схемы самодельного стробоскопа делают и без охлаждения. Ну, сначала соберите схему, а потом уже смотрите по обстоятельствам. Просто чрезмерный перегрев лампы вспышки может сократить ее продолжительность срока службы. Резистору, в принципе, от перегрева особо ничего не будет.

 

Силиконовая смазка своими руками – Смотри силиконовая смазка своими руками и другое видео

  • 22.02.2020

Мощнейшая проникающая смазка своими руками

Мощнейшая проникающая смазка
Проникающая смазка, о которой пойдет речь, в разы превосходит самое распространенное средство WD-40, которое все так любят использовать при откручивании старых, заржавевших болтов и гаек.
Очень часто, при попытке открутить заржавевшее резьбовое соединение нас постигает неудача и болт ломается. Это не так страшно если к нему имеется свободный доступ и его легко заменить. Но наша жизнь не лишена иронии и по злому случаю слом происходит в самом труднодоступном месте. Или месте, где шпилька ломается под корень и кроме того как высверливать отверстие другого выхода не остается.
Чтобы избежать подобных случаев, или крайне минимизировать получить данный результат, была разработана собственная смазка.
Все познавалось опытным путем.

Первый рецепт мощной проникающей смазки


Этот вариант отлично подходит для сильно заржавевших деталей.
Состав такой:
  • Уайт-спирит — 50 гр.
  • Сухая смазка, типа Forum — 5 гр. Также подойдет другая — графит, молибден и тд.
  • Преобразователь ржавчины, типа Цинкарь, Цинкор и т.д. — 50 гр.

Изготовление проникающей смазки


Наливаем уайт-спирит в емкость.
Мощнейшая проникающая смазка
Затем добавляем сухую смазку.
Мощнейшая проникающая смазка
И преобразователь ржавчины.
Мощнейшая проникающая смазка
Все хорошенько перемешиваем и заливаем в распылитель.
Мощнейшая проникающая смазка
Тестируем на машинке для трения.
Мощнейшая проникающая смазка
Результат такой, что вал машинки не удалось затормозить при нагрузке на рычаг выше 11 кг! Хотя покупная WD-40 заставила остановиться вал уже на 4 кг приложенного усилия.
Теперь проведем испытание самодельной проникающей смазки в реальных условиях. Зажмем ржавую шпильку с болтом в тиски. Сбрызнем смазкой. Тут же будет видна реакция, так как в составе имеется преобразователь ржавчины, который среагирует на коррозию.
Мощнейшая проникающая смазка
И в итоге гайка очень легко отвинчивается.
Секрет такой смазки прост: Преобразователь ржавчины разъедает ржавчину, уайт-спирит способствует хорошему проникновению, а твердая смазка обладает хорошими смазывающим эффектом. В результате наша цель достигнута — гайка откручена, шпилька цела.
Но есть у этой чудо смазки и свои недостатки: её необходимо каждый раз взбалтывать перед применением. Так же частицы сухой смазки могут забиться в форсунке распылителя.
Ну и желательно делать такой состав в небольших количествах и только перед применением, так как свойства после продолжительного хранения, на мой взгляд, существенно теряются.

Второй рецепт мощной проникающей смазки своими руками


Второй состав более стабилен и предназначен для кардинального снижения трения в резьбовых узлах при их раскручивании.
Состав:
  • Растворитель уайт-спирит, 646 — 50 гр.
  • Водостойкая смазка, графитовая, типа Зеленка — 5 гр.
  • Анти-фрикционная присадка Prolong — 10 гр.

Добавляем смазку в сосуд для смешивания.
Мощнейшая проникающая смазка
Затем наливаем растворитель.
Мощнейшая проникающая смазка
Перемешиваем до полного растворения смазки в растворителе.
Мощнейшая проникающая смазка
Добавляем присадку.
Мощнейшая проникающая смазка
Все опять же хорошо перемешиваем и заливаем в распылитель.
Мощнейшая проникающая смазка
Мощнейшая проникающая смазка

Сравнительный тест в реальных условиях с WD-40


Зажмем ржавую скобу с гайками в тисках. Изначально сбрызнем WD-40. Сделаем оборот, чтобы смазка попала в резьбу. Далее берем динамометрический ключ и измеряем усилие.
Мощнейшая проникающая смазка
Изначальное усилие без смазки — 56 Н/м. С WD-40 усилие составило чуть более 42 Н/м. Смазка из собственного состава показала усилие гораздо меньше 42 Н/м. Но ниже измерить не удалось, так как ключ не позволяет — закончилась шкала. Но по ощущениям, усилие прилагаемое для откручивания, существенно нижние.
Как видите, такие самодельные смазки отлично работают и запросто превосходят имеющиеся покупные аналоги. Так что друзья, делайте свой состав и вы забудете о сломанных болтах и ключах!

Смотрите видео


Более детальное изготовление смазок и развернутый тестинг и рекомендации смотрите в видео ролике.

Как делается интимная смазка своими руками?

Секс – неотъемлемая часть жизни каждого взрослого человека. Для его разнообразия и улучшения многие компании создают различные смазки, игрушки и другое. Сегодня мы поговорим о смазках. Точнее о тех вариантах, которые можно создать в домашних условиях.

Смазка: для чего она нужна?

интимная смазка своими руками

Сегодня, вероятнее всего, не осталось пар, которые хотя бы раз не воспользовались во время сексуальной близости специальной интимной смазкой. Тут даже дело не в виде секса, при котором наличие лубрикантов является обязательным условием. Производители данных продуктов позаботились о том, чтобы они не только выполняли основную функцию, но и помогали и в других вопросах. Такие средства избавляют от ряда проблем, которые провоцирует недостаточная выработка натуральной смазки, а также дарят эстетическое удовольствие от запаха и цвета. В некоторых случаях лубриканты не просто желательны, но просто необходимы. Например, если женщина недавно родила, переживает этап менопаузы либо же просто банально устала. Наносится смазка на половые органы партнера. В вышеупомянутых случаях она помогает устранить дискомфорт именно от механики полового акта. Можно с уверенностью сказать, что польза лубрикантов очевидна.

Пример популярного продукта

Например, смазка интимная Durex – хороший вариант для улучшения сексуальной жизни. Выпускается данный состав с различными ароматами. Например, производится смазка интимная Durex с клубничным или вишневым запахом. Также бывают разные по действию средства. Например, некоторые имеют охлаждающий эффект, а другие, напротив, согревающий.

Хранят такие средства в прохладном месте, вдали от солнечных лучей.

Крем подойдет не только для рук

что использовать вместо интимной смазки

Помимо того, что такие лубриканты продаются в магазинах в широком ассортименте, их можно изготовить самостоятельно. Как это делается? Мы сейчас расскажем.

Что использовать вместо интимной смазки? Такой вопрос частенько возникает тогда, когда времени бежать в магазин не осталось. В таком случае нужно обратить внимание на подручные средства.

Сначала отметим, что лубриканты можно разделить на три категории. Первая – средства, изготовленные на основе воды, вторая – силиконовые смазки, третья – лубриканты, сделанные из масла. То есть по типу можно подобрать заменитель покупного средства. Например, берете массажный крем – и вот интимная смазка, своими руками, так сказать, приготовленная, в наличии.

Но нужно быть осторожным в выборе такого средства. Тщательно изучайте состав. Если в массажном креме есть ментол или иные согревающие вещества, то в процессе интимной близости или даже при нанесении подобной смазки могут возникнуть неприятные ощущения. Если у какого-то партнера имеется аллергия на компоненты крема, то тоже не стоит использовать данный продукт.

Некоторые люди очень рекомендуют детский крем, потому что в этом средстве обычно содержатся компоненты, которые не вызывают аллергию. Да и стоит такая продукция не сильно дорого.

масло для интимной смазки

Различные масла делают сексуальную жизнь более приятной

А какое подойдет масло для интимной смазки? Массажное. Желательно выбирать чистое, без каких-либо добавок. Но используйте его только в том случае, если вы не будете использовать презервативы, так как масла могут разрушить целостность латексных изделий. В итоге это может привести к незапланированной беременности.

Кстати, также можно использовать в качестве смазки подсолнечное (либо же оливковое) масло. Им необходимо смазывать половой член. Можно также использовать детское масло для новорожденных.

Вазелин – проверенный способ многими поколениями

вазелин как интимная смазка

Традиционно используется вазелин как интимная смазка. Это достаточно густое вещество. Иногда вместо него используют вазелиновое масло. Приобрести данное средство можно в любой аптеке. Вазелин как интимная смазка используется достаточно давно. Чаще всего его применяют во время анального секса.

Банановая смазка, которую можно сделать за несколько минут

А из чего еще можно сделать такой продукт как интимная смазка своими руками? Например, из банана. Да, вы не ослышались. Данный плод используется для создания смазки. Как приготовить такое средство в домашних условиях?

Сначала необходимо очистить банан и растереть. Можно измельчить его при помощи блендера. В полученную кашицу следует добавить немного кипяченой воды (теплой). Вот и готова интимная смазка. Своими руками ее сделать просто.

Теперь средство можно использовать по назначению. Кстати, такая смазка приятна на вкус, поэтому банановую кашицу можно применять для оральных ласк.

Геркулес – крупа, которая подойдет не только для завтрака

Как еще делается интимная смазка? Своими руками из каши (геркулес подойдет) ее приготовить тоже можно. Для этого хлопья отварите, хорошенького разварите. После, не выливая воды, остудите. Далее средство можно использовать.

Шампунь

Некоторые люди используют в качестве смазки такие средства как шампунь, жидкое мыло. Но применять эти средства стоит крайне осторожно, так как регулярное использование жидкого мыла или шампуня в качестве смазки может привести к дополнительным проблемам.

смазка интимная durex

Небольшое заключение

Теперь вы знаете, как делается интимная смазка своими руками. Как видите, вариантов приготовления этого средства много. Выбирайте тот, что вам придется по душе. Перед использованием обязательно обсудите со своим партнером выбор смазки, дабы в дальнейшем избежать каких-то неловких моментов, проблем, раздражений. Лубриканты, созданные своими руками, могут привнести в вашу интимную жизнь яркие ощущения.

Силиконовая смазка для пластиковых окон

Смазка пластиковых окон своими руками — лучшие средства и правила ухода

Каждый день на стандартную смазку системы оконных механизмов налипают пыль и уличная грязь. Если не уделять этому фактору должное внимание, то со временем закрывать подобное окно будет всё сложнее. Разумеется, проблемы такого рода проявляют себя не сразу: по этой причине многие домовладельцы даже и не догадываются о том, что фурнитура пластиковых окон нуждается в аналогичной заботе, что и стоящий под окном автомобиль. Из этого материала вы узнаете: чем смазывать пластиковые окна, для чего совершать эту процедуру и как.

Почему нужно смазывать окна ПВХ?

Важно знать о том, что своевременная смазка окон ПВХ поможет избежать довольно серьёзных проблем с закрытием окна, которое со временем у многих владельцев начинает «щёлкать» или скрежетать. Если игнорировать ситуацию долгое время, такой подход может обернуться дорогостоящим ремонтом.

Смазка фурнитуры

По истечении определённого времени заводская смазка устаревает. Если не смазывать механизм окна, то сильное трение металлических частей по обе стороны будут интенсивно стачиваться, ответные планки – изнашиваться, а кроме уличной пыли в раме от подобного процесса будет накапливаться и пыль металлическая. Окно начинает плохо закрываться, ход ручки заметно тяжелеет. Неплотно закрытое окно становится причиной сильного сквозняка и серьёзных теплопотерь.

Нередко популярные ранее серии фурнитуры, которые используются сегодня в большинстве домов, являются устаревшими моделями, а потому – снятыми с производства. Это значит, что в случае возникновения указанных проблем – вы можете и не найти «родные» детали для окна. Придётся производить замену всего механизма, включая проведение нежелательного ремонта, который однозначно выльется в копеечку. Избежать всего этого поможет своевременная смазка.

Чем смазывать фурнитуру и уплотнители

Итак, чем стоит смазывать механизм окна ПВХ? Для подобной цели сгодится любое машинное масло, предназначение которого заключается в смазке производственных механизмов. Нет большой разницы в том, будет оно синтетическим или, к примеру, минеральным. Однако помните, что для второго вида характерно сильное «загустение» при низких температурах.

Нередко применяют и современное силиконовое масло. Причём лучше всего использовать изделие зарубежной марки, поскольку оно имеет наиболее густую массу и дольше держится. Одним из лучших отечественных средств, которое может поспорить с иностранными маслами, считается смазка типа солидола, к примеру, ЦИАТИМ.

Какие вещества не годятся для смазки? Перечислим основные моменты:

Набор для смазки пластиковых окон

  • Ни в коем случае не применяйте для этих целей растительные масла: моментально высыхая, они начинают работать, словно наждачная бумажка! Не пройдёт и года, как весь роликовый механизм с такой смазкой износится.
  • Не стоит пользоваться сливочным маслом, а также маргарином, вазелиновой жидкостью, гелем для обуви и другими бытовыми веществами, – все они аналогичным образом будут способствовать скорейшей «болезни» ваших окон.

В случае с уплотнителями: профессионалы, как правило, рекомендуют использовать силиконовое масло, которое не способно повредить резину. Также можно приобрести специальную смазку для уплотнителей пластиковых окон и обрабатывать их одновременно с фурнитурой.

Полноценный уход за окнами ПВХ

Смазывают оконную фурнитуру всегда тщательно и предельно аккуратно. Но чтобы сделать это правильно, надо не только знать как смазать пластиковые окна, но еще и где. Чтобы подойти к этому вопросу с толком, следует прислушаться к профессиональным рекомендациям и воспользоваться следующей пошаговой инструкцией.

  1. Очистка фурнитуры окна. Используйте жёсткую кисточку для проведения полноценной очистительной процедуры. Откройте окно и тщательно протрите влажной тканевой салфеткой все скрытые части. Уделяйте особое внимание местам присоединения подвижных створок к статичным рамам. Именно в этих частях пребывает устаревшая смазка, а также скапливается основная грязь, которые и необходимо ликвидировать.
  2. Смазка фурнитуры и механизма. После очистки оконной фурнитуры начните брызгать на роликовый механизм силиконовую смазку. На каждую деталь рекомендуется наносить не более двух капель масла. В процессе смазки постоянно поворачивайте ручку управления, словно открывая и закрывая окно: таким образом вы равномерно распределите смазку по всей поверхности трущихся деталей.
  3. Осмотр, чистка и смазка уплотнителей. Смазывая уплотнители, вы продлеваете жизнь окнам ПВХ. Их усаживание эквивалентно 80% поломок при ремонтных работах. При необходимости замены уплотнителя следует сперва аккуратно снять старый с помощью плоской отвёртки и вставить на его место новую деталь, предварительно смазав место посадки силиконовой маслом. После установки необходимо обильно смазать и сам уплотнитель.
  4. Регулировка окна. Окна снабжены петлями, которые регулируются при помощи резьбы. В случае если окно дало усадку, отрегулируйте его положение.

Данная схема поможет вам разобраться как правильно смазывать пластиковые окна

Смазывать фурнитуру рекомендуется в начале весны или к концу осени. Процедуру смазки ПВХ окон можно осуществлять и раз в год при отсутствии стабильного загрязнения. Если же фурнитура загрязняется довольно быстро, необходимо чистить и смазывать механизм и уплотнители окон не реже 2 раз в год. Ответственный подход к этому вопросу станет главным фактором долгой и стабильной жизни ваших окон.

Регулировка окон ПВХ своими руками описана в нашей статье-инструкции. Процесс достаточно простой, так что, обладая нужной информацией, все можно сделать самостоятельно.

Как мыть пластиковые окна вы узнаете из этого материала. В нем описаны основные правила процесса и популярные средства, которые помогут отмыть оконный профиль от различного рода загрязнений.

Как смазывать пластиковые окна видео

В данном разделе предлагаем вам посмотреть видеоролик по теме нашей статьи о том, как и чем смазывать пластиковые окна, и как за ними ухаживать.

Чем смазывать пластиковые окна, критерии выбора материала и технология проведения процедуры

Корректная работа оконных ПВХ конструкций зависит от регулярного и правильного ухода за ними. После длительного использования механизмы требуют смазки. Чем смазывать пластиковые окна, чтобы продлить срок их службы и обеспечить комфортное функционирование.

Необходимость смазки пластиковых окон

Проводя дома уборку, мы не забываем про очистку стеклопакетов от пыли и следов дождя. Однако не все задумываются о том, что уход за окнами не ограничивается внешними процедурами. Внутренние механизмы и фурнитура со временем начинают работать некорректно, а виной всему снижение качеств заводских смазочных материалов. Сухость приводит к накапливанию пыли с улицы и металлических частиц. Неисправности могут сигнализировать о себе скрипами, скрежетом, щелканьем, заеданием дверцы. При покупке нового окна, производитель дает гарантии 4-5 лет. Именно такой срок годности у заводской смазки. К сожалению не все продавцы уведомляют покупателей о необходимости проводить профилактические работы, и поэтому ситуации доводятся до критических моментов. Если не отреагировать на проблему вовремя, то конец может быть печальным. Смазка для пластиковых окон выполняет следующие задачи:

  • снижает уровень трения металлических элементов, повышая их износостойкость;
  • облегчает закрытие/открытие створок;
  • защищает от ржавчины, создавая защитный слой на металле;
  • резиновый уплотнитель сохраняет эластичность, не растягивается и обеспечивает необходимую плотность прилегания створки.

Смазке подвергаются все движущиеся и трущиеся элементы, и уплотнители на раме и створке. На некоторых моделях ПВХ окон можно увидеть соответствующую маркировку с масленкой. Таким образом, производители дают подсказку, какие именно элементы нуждаются в смазке.

Смазка пластиковых окон

Ситуация осложняется и тем, что конструкции, установленные с появлением первых ПВХ окон, имеют фурнитуру и крепежные детали, замену которым найти сейчас трудно. Поэтому износ того или иного элемента приводит к полной замене внутреннего механизма или всего блока.

Чем смазать пластиковые окна, виды средств

Не все средства подходят для смазки окон. В продаже можно найти готовые наборы по уходу за пластиковыми блоками, но стоимость их доступна не каждому. Лучше приобретать все по отдельности, тем более, что половина из таких комплектов может и не пригодиться.

Чем смазать механизм пластиковых окон

Оптимальным выбором для смазывания оконных механизмов станут следующие средства:

  • продукты на основе силикона, изготовленные специально для оконных механизмов. При нанесении их на поверхность металла, формируется тонкая стойкая пленка. Смазка выпускается в тубах или в спреях. Подойдут оба варианта;
  • универсальная смазка, в состав которой входит тот же силикон. Она идентична специальным средством, но может применяться не только на окнах. Расход средства минимальный, поэтому одного тюбика хватит надолго;
  • смазочное масло для швейных машин или велосипедов. Средство схоже с машинным маслом, но лучшей очистки. Оно простое в работе и долго держится на поверхности;
  • минеральные или синтетические смазки. Главное, выбирать продукты, в состав которых не входят кислоты, агрессивные реагенты и абразивы.

Не рекомендуется использовать для смазочных работ любые растительные жиры, вазелин, средства для обуви. Это связано с тем, что растительные масла оставляют на механизмах пленку, которая очень долго сохнет, порядком двух недель. За это время на ней накапливается большое количество пыли, что затрудняет работу фурнитуры, ускоряя ее износ.

ВИды средств для пластиковых окон

Чем нельзя смазывать фурнитуру пластиковых окон? Средства с кислотами и химикатами разрушают поверхность металла, «съедают» антикоррозийный слой и окислят детали. Оружейные и автомобильные масла также не подходят. Первые стоят дорого, а защитных функций в отношении окон не выполняют. Вторые имеют низкую степень очистки.

Чем смазать резинки на пластиковых окнах

Уплотнители также нуждаются в уходе. Можно купить специальные смазки, а можно воспользоваться подручными средствами:

  • смазки на основе силикона;
  • силиконовые губки;
  • аптечный глицерин, но только в чистом виде, без косметических добавок.

Нельзя применять вазелин и детскую присыпку. Также не выбирают средства, содержащие растворитель, спирт и щелочь. Они приведут к разрушению структуры резины.

Спорное мнение существует насчет использования WD-40. Одни утверждают, что использование аэрозоля создаст на поверхности защитную гидроизоляционную пленку. Другие говорят, что при низких температурах средство способно сгущаться и препятствовать работе оконных механизмов. Если под рукой только это средство, его можно применить для смазки уплотнителей.

Критерии выбора оконных смазок

Ухаживать за оконными конструкциям нужно качественными и проверенными средствами. Плохое качество смазки приведет к снижению срока службы механизмов. При покупке ориентируйтесь на регион проживания, ведь некоторые средства имеют свойство «дубеть» при низкой температуре.

Аэрозоль для смазки пластиковых окон

Посоветуйтесь с продавцом в магазине, какая смазка подойдет для вашей модели пластикового окна. Выбирайте средства в аэрозолях. Это наиболее удобный вид смазки с экономным расходом. С помощью распыления можно достать до самых труднодоступных мест механизма. Не обязательно покупать дорогие средства. Часто в их состав входят компоненты, имеющиеся в недорогих смазках, а принцип действия у них одинаковый.

Как смазывать пластиковые окна самостоятельно

Не обязательно быть специалистом, чтобы провести профилактику работы оконной фурнитуры. Для этого нужно знать последовательность действий и иметь под рукой необходимые материалы. Не забудьте снять все декоративные накладки с петель и ручек.

Очистка пластиковых окон

Прежде чем приступать к смазыванию элементов оконной конструкции, нужно тщательно очистить их от скопившейся грязи и пыли. Створки окна открываются настежь и хорошо осматриваются. Все кронштейны, засовы и другие движущиеся элементы нуждаются в чистке.

Для очистки используют влажную мягкую ткань, губку или щетку. Вместе с грязью удаляется и слой старой смазки. После влажной используйте сухую ткань и вытрите все детали насухо. При теплой погоде можно оставить окно для самостоятельной просушки. Помните, что нельзя использовать никаких моющих средств. Можно воспользоваться WD-40 для металлических элементов. Раму моют обычным мыльным раствором. Для затвердевшей грязи используйте жесткую щетку, уделяя особое внимание местам соединения дверцы и рамы.

Смазка фурнитуры

Прежде чем начать процедуру смазки, нужно понимать, где смазывать пластиковые окна. Смазывающее средство наносится на все элементы, которые в процессе эксплуатации двигаются. Если работа выполняется аэрозолем, то процесс значительно упрощается. Достаточно разбрызгать средство на расстоянии 3-5 см. Смазывать маслами необходимо путем раскапывания их на направляющие планки изделий, все поворотные механизмы и пазы. Достаточно будет 2-3 капли. Для удобства масляная смазка набирается в шприц или маленькую масленку, кончик которых направляется на элемент механизма. Чтобы смазочный материал хорошо проник между движущимися деталями, створку окна необходимо закрыть. Открытие и закрытие в различных режимах лучше провести несколько раз. Это позволит средству быстрее разойтись по всем деталям и качественней их смазать.

Часто используют для смазывания окна силикон. Перед процедурой баллончик несколько раз хорошенько встряхивается. Отверстие для распыления направляется на смазываемый элемент на расстоянии 3-5 см. Нажав на клапан, выпускайте средство около двух секунд. Этого будет достаточно, чтобы смазка попала вовнутрь. Силикон в баллонах хорош тем, что за счет совей прозрачности не оставляет следов на поверхности. После смазывания всех элементов фурнитуры, потеки смазочного средства вытираются чистой тряпкой.

Смазка уплотнителей

Для того чтобы уплотняющая резина на пластиковом окне не рассыхалась и обеспечивала плотное прилегание створки, ее нужно регулярно смазывать. Перед смазкой окно полностью открывается, обеспечивая доступ ко всем прорезиненным местам. Уплотнитель хорошенько очищается с помощью щеточки от пыли, а также моется с помощью мыльного раствора и оставляется до полного высыхания.

В качестве смазочного средства выбираются профессиональные средства или те, которые подойдут из домашнего арсенала.

Периодичность проведения процедуры смазывания пластиковых окон

Частотность смазывания окон ПВХ зависит от частоты их использования. Имеют значение и условия проживания. Например, те окна, которые выходят на дорогу, будут загрязняться больше и быстрее. Соответственно и уход за ними нужно выполнять чаще, примерно раз в год. Проводить смазку пластиковых окон лучше в начале осени или в конце весны при плюсовой температуре. Если заметили посторонние звуки, исходящие от створок, между периодами смазывания, то не дожидайтесь подходящего времени. Затягивание с процедурой может негативно сказаться на качестве фурнитуры и уплотнительных элементов.

Чем и как правильно смазать пластиковые окна?

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

Несмотря на длительные сроки гарантии, которые дают на свою продукцию производители пластиковых окон, крепежные узлы, запорные механизмы, резиновые уплотнители и фурнитура требуют периодического обслуживания. Оно заключается в своевременной смазке, чистке и регулировке.

Выполнение этих работ не требует специальных навыков и вполне может производиться владельцем квартиры или дома самостоятельно. О том, как смазать окна ПВХ или дверь балкона, провести техническое обслуживание оконных элементов и узлов, будет рассказано ниже.

Зачем нужна смазка пластиковых окон

Всем известно, что трущиеся и подвижные детали и узлы механизмов работают намного лучше при наличии смазки. Она улучшает скольжение отдельных частей, защищает металлические элементы от коррозии и уменьшает их износ.

Каждое открытие оконных створок приводит к оседанию уличной пыли на деталях и поверхностях окна. Постепенно уровень загрязнения повышается, в результате чего запорные механизмы и фурнитура начинают хуже работать, затрудняя процесс открывания-закрывания. Если не принимать меры в течение длительного времени, в рабочих узлах может возникнуть абразивный эффект, приводящий к полному выходу из строя дорогостоящих элементов.

Большинство производителей окон не поставляют в свободную продажу отдельных деталей и запасных частей. Поэтому износ запорных элементов и фурнитуры может привести к необходимости полной замены всего оконного блока. Это потребует куда больших финансовых затрат, чем своевременное обслуживание и смазка.

В числе главных признаков отсутствия смазки и давно не проводимого обслуживания окон можно назвать:

  • появление посторонних звуков при открытии и повороте оконной створки;
  • наличие мелкой металлической пыли в узлах трения элементов между собой;
  • снижение эластичности и залипание резиновых уплотнителей;
  • затрудненный поворот ручек при открывании и закрывании окна.

Избежать всего этого поможет своевременная чистка, смазка и регулировка всех узлов и деталей.

Периодичность проведения смазки

Периодическое обслуживание пластиковых окон с нанесением смазки необходимо выполнять не реже, чем 1 раз в год. Лучше всего это делать при весеннем мытье стекол после условий зимней эксплуатации. Кроме этого, определяя периодичность смазки, необходимо учитывать:

  • наличие возле дома автомобильных дорог, строительных площадок, промышленных предприятий и других пылеобразующих объектов;
  • общую запыленность воздуха в зависимости от природных и климатических условий;
  • частоту и продолжительность открывания окон в теплый период года.

Если влияние перечисленных факторов велико, то смазку пластиковых окон необходимо проводить чаще. Например, весной и осенью. Резиновые уплотнители рекомендуется обрабатывать при каждом мытье окон, так как используемый мыльный раствор смывает предыдущее покрытие.

Рекомендуемые смазки для элементов окон

Правильный выбор смазки зависит от материалов, из которых изготовлены детали окна, и условий их эксплуатации. Поэтому для обработки разных конструктивных элементов применяются различные смазочные материалы.

Запорные механизмы

Для смазывания металлических деталей рекомендуется использовать:

  • специальные смазки для пластиковых окон, изготовленные на силиконовой основе и расфасованные в аэрозольные баллоны или тубы;
  • универсальные силиконовые составы, которые можно купить в магазинах автозапчастей;
  • машинное масло для швейных машинок;
  • все виды полусинтетических и синтетических масел, нейтральных к резине и пластикам.

Возможно, но не рекомендуется применение масел для дизельных двигателей и веретенки, как чрезмерно текучих материалов. Известная смазка WD-40 густеет при отрицательных температурах и поэтому также не используется.

Категорически запрещается применять:

  • растительные и животные жиры;
  • вазелин;
  • средства по уходу за обувью;
  • маргарин и сливочное масло.

Все эти вещества способствуют усиленному оседанию пыли, способны загустеть на свежем воздухе и теряют смазочные свойства при пониженных температурах.

Резиновые уплотнители

Совсем другие материалы применяются для смазки уплотнительных резинок. Отвечая на вопрос, чем смазать уплотнительные резинки на пластиковых окнах, специалисты говорят о возможном применении следующих профессиональных и бытовых средств:

  • технический силикон — самое лучшее и недорогое средство без цвета и запаха, сохраняющее свои свойства в диапазоне от -40°C до +150°C;
  • специальная смазка для уплотнителей окон производства немецкой компании Fenosol;
  • смазки для резиновых материалов, рекомендуемые и выпускаемые производителями окон;
  • вазелин, при условии эксплуатации при температуре наружного воздуха не ниже -25°C и не выше +27°C.

Хорошо смягчает резину обычный глицерин, однако его способность к растворению в воде ограничивает область применения для наружных элементов. Ну или допускает, но за счет увеличения числа периодического обслуживания.

Не рекомендуется применение средства WD-40, поскольку его химический состав производитель засекретил и воздействие на резиновые изделия не известно. Однако есть информация, что уплотнители из искусственного каучука при многократном воздействии WD-40 твердеют, становятся хрупкими и со временем разрушаются.

Смазка для фурнитуры

Ответ на вопрос, чем смазывать фурнитуру пластиковых окон, прост. Для этого применяют те же самые материалы, что и для запорных механизмов (за исключением масла для швейных машинок). Зато допускается смазка веретенным маслом.

Правильное выполнение процесса смазки

Некоторые изготовители окон указывают места смазки прямо на своих изделиях или в сопроводительной документации при продаже. Для случаев отсутствия этой информации, ниже приводится схема смазки наиболее распространенных оконных конструкций.

Техническое обслуживание пластикового окна начинается с очистки его элементов от пыли, грязи и остатков старого смазочного материала. Для этого нужно открыть створки, протереть их ветошью и помыть теплой водой. После этого тщательно протереть все узлы и поверхности сухой салфеткой или тканью. Полностью высушить влагу проветриванием и только после этого приступать к нанесению смазки.

Сухие пластиковые поверхности рекомендуется обработать антистатическим составом. Это значительно уменьшит количество оседающей пыли и обеспечит длительное сохранение смазки в рабочем состоянии.

Выполнение смазки запорных механизмов и фурнитуры

При подготовке окна к смазыванию металлических элементов, не рекомендуется применять активные моющие средства и растворители. Выполнять работу лучше всего в безветренную теплую погоду, так как ветер может приносить пыль, сажу и другие загрязняющие вещества.

Смазку удобнее всего наносить при помощи шприца. Из туба или флакона для смазывания одной точки достаточно взять 2-3 капли материала. Использование аэрозольных баллонов приводит к явному перерасходу смазки и ее попаданию на соседние участки. Обработка всех узлов производится за один раз.

После нанесения смазочного материала, створки окна необходимо несколько раз открыть и закрыть, перемещая их в каждой рабочей плоскости. В результате смазка равномерно распределиться по всей поверхности металлических деталей и узлов.

Резиновые уплотнители

Для очистки поверхности уплотнительных резинок можно использовать теплый мыльный раствор, губку или мягкую тряпку. После мытья резину нужно вытереть насухо и просушить проветриванием. У двухлепестковых резиновых профилей первоначально смазывается внутренняя поверхность и только после этого — наружная.

Для нанесения разливных смазочных средств используют ватный или марлевый тампон, аэрозольные средства просто напыляются, густые вещества можно намазывать пальцем или кисточкой.

Требования правильного ухода за резиновыми уплотнениями предусматривают обработку не реже двух раз в год.

В заключение

Правильное выполнение технического обслуживания пластиковых окон с применением соответствующих материалов увеличит срок их эксплуатации на несколько лет. Поэтому профилактику необходимо выполнять регулярно, не реже одного раза в год для металлических элементов и каждые полгода для резиновых изделий.

Дополнительно рекомендуется проводить регулирование для условий эксплуатации в летний и зимний период. Все работы следует выполнять при теплой безветренной погоде.

Смазка внутренней фурнитуры на стеклопакетах: зачем это нужно, и каким составом

В сравнении с классическими деревянными металлопластиковые окна практически не требуют ухода. Их не нужно регулярно красить, только мыть от пыли и грязи и ухаживать за расходниками. Однако металлопластиковые окна являются достаточно сложной конструкцией, в работе которой задействовано большое количество движущихся деталей и элементов. Во время эксплуатации на них оказывается определенная нагрузка, которая в итоге приводит с износу конструкции. Избежать этого поможет регулярное смазывание движущихся деталей специальными веществами.

Второй важной проблемой является уход за резиновыми уплотнителями . Это, пожалуй, самая важная часть металлопластикового окна, ведь уплотнители обеспечивают герметичность конструкции, не пропускают внутрь комнаты грязь и пыль с улицы, предотвращают появление конденсата на раме, а также сохраняют тепло внутри и не пропускают шум.

Уплотнители также являются расходниками, в случае полного износа они перестают выполнять свою задачу и подлежат замене. Продлить срок работы этих элементов можно с помощью силиконовых смазок . Они создадут на поверхности резины дополнительный защитный слой, который примет на себя часть эксплуатационной нагрузки и значительно продлит время работы уплотнителей.

Зачем нужно смазывать окно

Постоянное открытие и закрытие створки окна подразумевает собой работу подвижных механических элементов конструкции. Они выполнены из металла, производитель при сборке окна обрабатывает их специальным составом, который покрывает слоем все рабочие места.

После установки окон на них дается гарантия около пяти лет – именно столько времени может прослужить заводское защитное покрытие. После того, как оно стирается, начинается износ металлических частей конструкции.

Сперва эта проблема может показаться незначительной, но следует учесть следующие факты: замена фурнитуры влетит в хорошую копеечку, и то – если такую же найдут. На современном рынке стройматериалов происходят постоянные обновления, и те окна, которые были установлены все те же пять лет назад, уже могут считаться устаревшими, и металлические детали для них могут не выпускаться. Как следствие – поврежденное окно без возможности ремонта. Чтобы этого избежать, необходимо регулярно обновлять защитное покрытие на трущихся деталях с помощью специальных смазок.

Похожая ситуация обстоит и с резиновыми уплотнителями. В зависимости от качества выполнения они могут прослужить от 5 до 30 лет (последний вариант встречается очень редко, так как подобное качество весьма затратное). В процессе открывания и закрывания окна на уплотнители создается прижимная нагрузка, из-за чего они деформируются и теряют свои изоляционные свойства. Свою лепту в разрушение материала вносит время и факторы окружающей среды.

Данные изделия при изготовлении тоже обрабатываются тонким слоем силиконовой смазки, которой обычно хватает на пару лет, после чего начинается износ непосредственно самого уплотнителя. Избежать преждевременного износа поможет регулярная обработка резины силиконовыми смазками. Они принимают на себя часть нагрузки, предохраняя уплотнители.

Как смазывать подвижные детали механизма

С самого начала нужно определиться, чем будет выполняться обработка. Для этих целей подойдет обычное масло для движущихся металлических элементов. Такие масла применяются в автомобиле или в швейных станках. Наиболее подходящим вариантом будет применение специальных составов, которые продаются в специализированных точках реализации. Такие масла изготавливаются практически всеми производителями окон и поставляются в наборе с чистящим веществом для металлопластиковых конструкций и силиконовой смазкой для резиновых уплотнителей.

Смазывание выполняется кисточкой, капельно или напылением в зависимости от приобретенной тары. Обработать нужно все подвижные элементы в створке окна, а также верхнюю и нижнюю петлю (чаще всего для этого необходимо снять защитный пластиковый колпачок с них). Обработку внешних элементов удобнее всего производить канцелярской кисточкой или капая на детали из бутылочки со специальным носиком. Элементы внутри створки можно достать либо тонкой кисточкой, либо применить спрей с тонкой трубочкой. Наносить смазку нужно аккуратно, понемногу, постоянно распределяя ее по деталям и закрывая и открывая створку. Спустя несколько таких этапов все детали будут покрыты защитным слоем. Такую профилактику желательно проводить раз в год

Как смазывать уплотнители

Силиконовая смазка обычно продается в небольших тюбиках. Она абсолютно безопасна для человеческой кожи и не имеет запаха и цвета, поэтому смазывать уплотнители можно пальцем. Аккуратно выдавите немного смазки на указательный палец и тщательно обработайте всю поверхность резиновых изделий. Слой нужно наносить равномерно и внимательно. Периодичность обработки – раз в год.

Регулярный уход за уплотнителями и металлическими элементами конструкции значительно повышает эксплуатационный срок металлопластиковых окон, исключает неожиданные и затратные поломки. Используйте качественные и сертифицированные смазки. Не следует наносить на металл и резину бытовые масла – они могут очень агрессивно повлиять на материал и сделать только хуже.

Видео

Из ролика вы узнаете, как правильно нужно ухаживать за фурнитурой на пластиковых окнах.

Смазка необслуживаемого компьютерного кулера

Смазка необслуживаемого компьютерного кулера
У старых компьютеров шумность работы возрастает, что связано со скрежетом подшипника кулера. Это элементарная проблема, которая решается без его замены обычной смазкой – что я и сделаю.

Требуемый инвентарь


Для работы потребуется:
  • силиконовая смазка;
  • крестовая отвертка;
  • сверло 1 мм;
  • медицинский шприц с иголкой.

Что касается силиконовой смазки для компьютерных вентиляторов, то обычно она продается в маленьких бутылочках, таких как капли от насморка. Если не заниматься ремонтом техники профессионально, то лучше ее покупать в менее объемной таре. В магазинах, где продаются компьютерные запчасти, зачастую смазку можно приобрести прямо в шприце.
Если специализированная силиконовая смазка — это слишком дорого или ее просто негде достать, можно применять обыкновенное масло для швейных машин и замочных скважин. Его нужно добавлять всего каплю.

Как смазывать кулер


Смазка необслуживаемого компьютерного кулера
Кулер нужно снять из системного блока. Из инструмента потребуется только отвертка. Помимо смазки параллельно лучше очистить радиатор чипсета, и желательно поменять на нем термопасту.
Что касается непосредственно самого кулера, то на его тыльной части, где диффузор захватывает воздух, имеется круглая наклейка. Если ее снять, то в большинстве моделей можно увидеть ревизионное отверстие для ручной смазки. В моем случае его нет.
Проще всего попробовать выдвинуть крыльчатку кулера и помазать подшипник с обратной стороны. Иногда она легко снимается, но это у меня не получилось, все держится очень крепко. Если приложить чрезмерные усилия, то пластик просто сломается.
Смазка необслуживаемого компьютерного кулера
В этом случае нужны крайние меры. Я беру обыкновенное сверло по металлу диаметром 1 мм. Для удобства соорудил простейший зажим, поскольку у меня нет миниатюрной цанги, которой пользуются моделисты при сборке копий кораблей и самолетов. Сверлом прорезаю миниатюрное отверстие прямо по центру крышки, где была наклейка. Нужно работать аккуратно, чтобы стружка не попала внутрь.
Смазка необслуживаемого компьютерного кулера
Далее просто заливаю несколько капель силиконовой смазки в отверстие и прокручиваю крыльчатку, для равномерной смазки подшипника.
Смазка необслуживаемого компьютерного кулера
Смазка необслуживаемого компьютерного кулера
Чтобы масло не разливалась наклейку нужно приклеить обратно, закрыв отверстие. Если она больше не клеится, вместо нее можно применить изоленту или скотч.
Сделав все правильно, если при сверлении отверстия внутрь не попала стружка или крупинки пыли, то шум уйдет, как и разогрев электромотора кулера, поскольку уменьшится трение и сопротивление. После этого о скрежете можно забыть, как минимум на несколько лет.
Смазка необслуживаемого компьютерного кулера

Смотрите видео


Фаркоп своими руками чертежи дастер – Установка фаркопа на Рено Дастер своими руками – пошаговое руководство • DRIVER’S TALK

  • 18.02.2020

Самодельный фаркоп на Рено Дастер своими руками: чертежи, размеры | Авто Sk-Nk


Вариант для Дастера и Логана с размерами Ниже показан чертёж фаркопа на Рено Дастер, но по идее эта конструкция подходит и для универсала Логан.

Количество сварки — минимальное. Кронштейны, балка, крюк и щёки Что получится в результате, можно видеть на 3D-проекции.

Фланец балки и конструкция в сборе Приваривают здесь фланцы к балке, а ещё гайку М12 к фланцу. Всё.

Карта сайта

Выше приведены чертежи фабричного фаркопа. Его можно разбирать, а сборка идёт на винтах и гайках М Все листы можно нарезать болгаркой — пример на видео. Для этого с левой или с правой стороны на одну из чертёж фаркопа на рено симбол привариваем кольцо, из пластины металла, в котором будет крепиться розетка.

После этого необходимо два раза пройтись грунтовкой по всему фаркопу, давая высохнуть после каждого раза.

Фаркоп на Логан

Когда грунтовка полностью высохла, красим конструкцию краской, аэрозольной и опять даем высохнуть. Затем можно крепить фаркоп к кузову автомобиля, для этого используем ключи, болты и гайки, не забываем подлаживать гравера во избежание откручивания гаек. Фаркоп прикручен, но не спешим устанавливать назад бампер, необходимо еще установить на фаркоп розетку электропитания прицепа.

Используем для этого готовую розетку, которую крепим в заранее подготовленное отверстие и подключаем к ней провод. Если не дружим с электропроводкой, то лучше весь этот процесс доверить специалисту в этом деле.

Если же с проводкой ранее имели дело, то большого труда этот этап не составит, ведь почти в каждом автомобиле имеются места, где есть подклемники, и можно от них запитать нашу розетку. Работы чертёж фаркопа на рено симбол установке фаркопа на автомобиле Благодаря высокому клиренсу Логана можно обойтись и без подъёмника.

В лонжеронах для монтажа предусмотрены четыре отверстия. Но они закрыты мастикой.

чертёж фаркопа на рено симбол

Сделайте следующее: Откройте багажник; На полу по бокам находятся две ниши. С внутренней стороны этих ниш можно нащупать заглушки; Каждую из заглушек вынимают.

Локальная поисковая сиcтема

Шилом изнутри багажника прокалывают отверстия в мастике. Чтобы при монтаже не мешал глушитель, надо отстегнуть одну из резиночек — ту, которая ближе к бамперу. Глушитель, заглушка, монтаж кронштейна Результат всех стараний показан на фото. Здесь используются самоконтрящиеся гайки и М10, и М Желаем успеха. За него будет цепляться прицеп.

Крюк изготавливается из трубы с приваренным к ней шаром, для изгибания необходимо воспользоваться трубогибом. Одна из деталей силовой балки. Помогает в креплении крюка к силовой балке. Как видите — никаких чертёж фаркопа на рено симбол деталей и сложных мест, любой умеющий пользоваться сваркой может изготовить такой самодельный фаркоп.

Конечно, если у вас нет желания рукодельничать, то можно взять и готовый фаркоп.

Фаркоп на Рено Дастер — руководство по установке • Сам автоэлектрик

У владельцев бюджетного внедорожника Рено Дастер существует отличная возможность установить дополнительное тягово-сцепное устройство, в простонародье именуемое фаркопом. Это позволит транспортировать крупногабаритные грузы: от прицепа со стройматериалами и до моторной лодки. установка фаркопа на рено дастер своими рукамиГерой нашего рассказа способен буксировать груз весом до 3,5т

Что входит в комплект ТСУ

Поскольку Дастер выпускается на той же самой платформе, что и Логан, порядок установки ТСУ на обе эти машины будет аналогичным. Производителем уже были предприняты шаги, чтобы максимально облегчить задачу самостоятельной установки и вы можете не тратить кучу денег обращаясь к официальным дилерам, а можете сами приобрети детали с авторазбора для авто по выгодным ценам! установка фаркопа на рено логан своими рукамиК ТСУ прилагается описание узлов и деталей

Конструктивно фаркоп Дастера включает в себя следующие основные элементы:

  • балка поперечная;
  • пластины боковые;
  • крюк прицепной и его шаровая головка;
  • электророзетка;
  • соединительные провода;
  • элементы крепежа (гайки и болты).

Типы фаркопов

комплектация набора рено дастерУ любого типа в комплекте нескольку крупных узлов

Основных видов фаркопов, которые вы можете установить на Рено Дастер или Логан несколько:

  • съемный. С его помощью можно улучшить эстетические данные собственного автомобиля. Он довольно надежен, и его можно легко демонтировать с машины, правда, и цена его вдвое выше стандартного. Устанавливать его вовсе несложно благодаря специальной раме с отверстиями для посадки;
  • стандартный. Легко привинчивается или даже приваривается к кузову транспортного средства. Больше подходит для крупных авто, чем для малолитражек;
  • фланцевый, с 4-мя или 4-мя посадочными отверстиями. Для его монтажа понадобится наличие специальной площадки.

Главные стадии процесса

В сегодняшнем материале мы при помощи фото и технических материалов разберемся о том, как установить его самостоятельно. Вы также можете посмотреть про установку фаркопа и нюансы его установки в других разделах нашего сайта. Внешний вид установленного прицепного устройстваВнешний вид установленного прицепного устройства

Крепим балку

Перед монтажом загоните автомобиль на смотровую яму, застопорите стояночным тормозом и упорами под колесами.

Справочно: Установка фаркопа на Рено Логан своими руками будет примерно такой же, как и в случае с Рено Дастер. На сегодняшний день одним из самых популярных среди владельцев этих машин является комплект отечественной торговой марки «Трейлер».

Так выглядит покупное устройство ТМ «Трейлер»Так выглядит покупное устройство ТМ «Трейлер»

Начинаем с монтажа балки фаркопа, которая крепится к задней части кузова вашего Дастера. Устанавливается она на лонжероны в специальных отверстиях, которые предусмотрительно закрыты заглушками. Место установки – вид снизуМесто установки – вид снизу

Обратите внимание! В этом случае не потребуется даже снимать задний бампер.

Нам потребуется вооружиться отверткой, парой ключей с головками 17 и 19, фаркопом и комплектацией по его подключению. Боковые кронштейны фаркопа соединяются с лонжеронами болтами с гайками. Прежде времени крепеж затягивать не стоит. Используйте для крепления только идущие в комплекте элементыИспользуйте для крепления только идущие в комплекте элементы

Основная инструкция по проведению работ будет примерно следующей:

  • Берем балку фаркопа (ТСУ) и крепим ее к боковым кронштейнам. Если требуется, балку нужно протянуть назад по ходу автомобиля. Сцепной шар располагайте обязательно вдоль продольной оси транспортного средства.
Установка балки под задним бамперомУстановка балки под задним бампером
  • Перед тем, как производить затягивание крепежа, промажьте все отверстия и болты смазкой.
  • Сцепной шарик крепим к кронштейнам.
  • Можно возвращать на место термозащиту, запасное колесо и глушитель.
Остается установить сцепной шарОстается установить сцепной шар

Электроработы

Подключение электрической части к основной электропроводке машины несколько сложнее. Сначала отключаем питание от аккумулятора. Нам потребуется отыскать соединительные клеммы задних бортовых огней. Для этого нужно проложить шлейф с проводкой в багажник от штепсельной розетки.

Совет: Сравнивайте расцветку проложенных проводов, хотя преимущественно она совпадает с бортовой проводкой.

elektrosmema-farkop-dasterПодключение проводов следует производить только при отключенной АКБ

С подключением розетки прицепа не должно возникнуть никаких сложностей, поскольку вся проводка фаркопа соответствует основной. Провода от розетки заводятся в багажник. Их концы фиксируются в клеммном жгуте и подсоединяются к штатному разъему. На площадке фаркопа розетка закрепляется несколькими шурупами. elektrosmema-farkop-dasterПодключение проводов следует производить только при отключенной АКБ

К сегодняшнему моменту комплектация таких наборов для тягово-сцепных устройств выполняется гораздо качественней, чем раньше, как и изготовление наклеек на фары. Как правило, каждый комплект оснащен достаточно подробной инструкцией по монтажу ТСУ. Пара заглушек для двух жгутов предусмотрена конструктивно в багажнике. К тому же, те клеммы, что входят в состав комплекта в полной мере отвечают штатным. elektrosmema-farkop-dasterШтатную проводку резать не нужно – все можно подключить более цивильно

Советы по эксплуатации

Для того, чтобы продлить эксплуатацию тягово-сцепного устройства и обеспечить безопасность другим участникам движения, необходимо производить периодическое обслуживание фаркопа и его креплений. Основное – это осмотр болтовых креплений ТСУ, а также надежность контактов электрооборудования прицепа. Болтовым соединениям требуется периодическая подтяжка.

Если вы не пользуетесь длительное время прицепом, промажьте сцепной шар защитной смазкой от коррозии и наденьте на него защитный колпачок.

Важно! Не эксплуатируйте машину с прицепом, который нагружен массой более 1200 кг и в условиях движения со скоростью более 90 километров в час.

Защитный колпачок убережет шар от ржавчиныЗащитный колпачок убережет шар от ржавчины

В завершение

Чтобы смонтировать самостоятельно тягово-сцепное устройство, достаточно выложенного выше материала. Определенную помощь окажет видео в этой статье, из которого любой автолюбитель узнает, как обслуживать прицеп, буксируемый Renault Duster. Удачи на дорогах!

Установка фаркопа на Рено Дастер своими руками – пошаговое руководство • DRIVER’S TALK

Содержание статьи:

У владельцев бюджетного внедорожника Рено Дастер существует отличная возможность установить дополнительное тягово-сцепное устройство, в простонародье именуемое фаркопом. Это позволит транспортировать крупногабаритные грузы: от прицепа со стройматериалами и до моторной лодки.

установка фаркопа на рено дастер своими руками

Герой нашего рассказа способен буксировать груз весом до 3,5т

Что входит в комплект ТСУ

Поскольку Дастер выпускается на той же самой платформе, что и Логан, порядок установки ТСУ на обе эти машины будет аналогичным. Производителем уже были предприняты шаги, чтобы максимально облегчить задачу самостоятельной установки и вы можете не тратить кучу денег обращаясь к официальным дилерам, а можете сами приобрети детали с авторазбора для авто по выгодным ценам!

установка фаркопа на рено логан своими руками

К ТСУ прилагается описание узлов и деталей

Конструктивно фаркоп Дастера включает в себя следующие основные элементы:

  • балка поперечная;
  • пластины боковые;
  • крюк прицепной и его шаровая головка;
  • электророзетка;
  • соединительные провода;
  • элементы крепежа (гайки и болты).

Типы фаркопов

комплектация набора рено дастер

У любого типа в комплекте нескольку крупных узлов

Основных видов фаркопов, которые вы можете установить на Рено Дастер или Логан несколько:

  • съемный. С его помощью можно улучшить эстетические данные собственного автомобиля. Он довольно надежен, и его можно легко демонтировать с машины, правда, и цена его вдвое выше стандартного. Устанавливать его вовсе несложно благодаря специальной раме с отверстиями для посадки;
  • стандартный. Легко привинчивается или даже приваривается к кузову транспортного средства. Больше подходит для крупных авто, чем для малолитражек;
  • фланцевый, с 4-мя или 4-мя посадочными отверстиями. Для его монтажа понадобится наличие специальной площадки.

Главные стадии процесса

В сегодняшнем материале мы при помощи фото и технических материалов разберемся о том, как установить его самостоятельно. Вы также можете посмотреть про установку фаркопа и нюансы его установки в других разделах нашего сайта.

Внешний вид установленного прицепного устройства

Внешний вид установленного прицепного устройства

Крепим балку

Перед монтажом загоните автомобиль на смотровую яму, застопорите стояночным тормозом и упорами под колесами.

Справочно: Установка фаркопа на Рено Логан своими руками будет примерно такой же, как и в случае с Рено Дастер. На сегодняшний день одним из самых популярных среди владельцев этих машин является комплект отечественной торговой марки «Трейлер».

Так выглядит покупное устройство ТМ «Трейлер»

Так выглядит покупное устройство ТМ «Трейлер»

Начинаем с монтажа балки фаркопа, которая крепится к задней части кузова вашего Дастера. Устанавливается она на лонжероны в специальных отверстиях, которые предусмотрительно закрыты заглушками.

Место установки – вид снизу

Место установки – вид снизу

Обратите внимание! В этом случае не потребуется даже снимать задний бампер.

Нам потребуется вооружиться отверткой, парой ключей с головками 17 и 19, фаркопом и комплектацией по его подключению. Боковые кронштейны фаркопа соединяются с лонжеронами болтами с гайками. Прежде времени крепеж затягивать не стоит.

Используйте для крепления только идущие в комплекте элементы

Используйте для крепления только идущие в комплекте элементы

Основная инструкция по проведению работ будет примерно следующей:

  • Берем балку фаркопа (ТСУ) и крепим ее к боковым кронштейнам. Если требуется, балку нужно протянуть назад по ходу автомобиля. Сцепной шар располагайте обязательно вдоль продольной оси транспортного средства.
Установка балки под задним бампером

Установка балки под задним бампером

  • Перед тем, как производить затягивание крепежа, промажьте все отверстия и болты смазкой.
  • Сцепной шарик крепим к кронштейнам.
  • Можно возвращать на место термозащиту, запасное колесо и глушитель.
Остается установить сцепной шар

Остается установить сцепной шар

Электроработы

Подключение электрической части к основной электропроводке машины несколько сложнее. Сначала отключаем питание от аккумулятора. Нам потребуется отыскать соединительные клеммы задних бортовых огней. Для этого нужно проложить шлейф с проводкой в багажник от штепсельной розетки.

Совет: Сравнивайте расцветку проложенных проводов, хотя преимущественно она совпадает с бортовой проводкой.

Подключение проводов следует производить только при отключенной АКБ

С подключением розетки прицепа не должно возникнуть никаких сложностей, поскольку вся проводка фаркопа соответствует основной. Провода от розетки заводятся в багажник. Их концы фиксируются в клеммном жгуте и подсоединяются к штатному разъему. На площадке фаркопа розетка закрепляется несколькими шурупами.

Установка фаркопа на Рено Дастер своими руками – пошаговое руководство

Подключение проводов следует производить только при отключенной АКБ

К сегодняшнему моменту комплектация таких наборов для тягово-сцепных устройств выполняется гораздо качественней, чем раньше, как и изготовление наклеек на фары. Как правило, каждый комплект оснащен достаточно подробной инструкцией по монтажу ТСУ. Пара заглушек для двух жгутов предусмотрена конструктивно в багажнике. К тому же, те клеммы, что входят в состав комплекта в полной мере отвечают штатным.

Установка фаркопа на Рено Дастер своими руками – пошаговое руководство

Штатную проводку резать не нужно – все можно подключить более цивильно

Советы по эксплуатации

Для того, чтобы продлить эксплуатацию тягово-сцепного устройства и обеспечить безопасность другим участникам движения, необходимо производить периодическое обслуживание фаркопа и его креплений. Основное – это осмотр болтовых креплений ТСУ, а также надежность контактов электрооборудования прицепа. Болтовым соединениям требуется периодическая подтяжка.

Если вы не пользуетесь длительное время прицепом, промажьте сцепной шар защитной смазкой от коррозии и наденьте на него защитный колпачок.

Важно! Не эксплуатируйте машину с прицепом, который нагружен массой более 1200 кг и в условиях движения со скоростью более 90 километров в час.

Защитный колпачок убережет шар от ржавчины

Защитный колпачок убережет шар от ржавчины

В завершение

Чтобы смонтировать самостоятельно тягово-сцепное устройство, достаточно выложенного выше материала. Определенную помощь окажет видео в этой статье, из которого любой автолюбитель узнает, как обслуживать прицеп, буксируемый Renault Duster. Удачи на дорогах!

Фаркоп своими руками — чертежи, как сделать

Среди водителей, практикующих далёкие загородные путешествия, весьма актуальным является вопрос, как сделать прицепное устройство для автомобиля своими руками. В продаже можно найти уже готовые варианты на «классику» и на автомобили нового поколения, однако есть категория владельцев машин, которые предпочитают изготовить их самостоятельно.

Заводские изделия по ряду причин не всегда удовлетворяют требовательных пользователей. Иногда не удаётся найти удачную конструкцию, в ряде случаев у человека возникают собственные идеи, которые он хочет воплотить в жизнь, а некоторые предпочитают потратить время и силы, чтобы избежать лишних финансовых расходов.

В интернете без особого труда можно найти чертежи сцепных устройств для различных марок автомобилей и указания, как сварить и собрать конструкцию. Поройтесь на форумах и специализированных сайтах – и вы сможете выбрать стационарный, съёмный или быстросъёмный вариант под свою модель авто.

Читайте еще

Смотрите также:

Блок согласования для фаркопа своими руками

Для владельцев современных моделей, оснащённых большим количеством электронной «начинки» и компьютерных систем контроля, кроме самого устройства, понадобится специальный смарт-коннектор. Он нужен для того, чтобы электрика машины не воспринимала подключение прицепа как аварийную ситуацию и не использовала экстренное отключение.

Для владельцев внедорожников фаркоп вообще является обязательным устройствомФаркоп является незаменимым устройством для автолюбителей, которые ведут активный образ жизни, любят путешествия, то есть люди, которым приходится часто перевозить габаритные багажи

Дело в том, что фаркоп – это не просто крюк или задняя подножка, это устройство, которое кроме непосредственно сцепления, осуществляет подключение электрооборудования прицепа к бортовой сети авто. При этом включение каждого электрического прибора – это увеличение нагрузки на сеть авто, которое компьютерные системы контроля могут воспринимать как несанкционированное вторжение.

Блок согласования – это аппарат, который помогает грамотно распределить дополнительную нагрузку по схеме, понятной и приемлемой для электроники машины. Он помогает избежать аварийных отключений, перегрузок и других нештатных ситуаций.

Читайте еще

Смотрите также:

Шар на фаркоп своими руками

Европейские сцепные устройства используют унифицированный шар 50 мм – это единый размер для любых марок авто и прицепов. В Америке встречаются два вида размеров:

  • двухдюймовый;
  • 17/8 дюйма.

Практика показывает, что этот элемент лучше приобрести на авторынке уже готовый. Если не удалось найти подходящий размер, закажите его хорошему токарю – вручную выточить такую деталь не удастся.

Некоторые владельцы автомобилей считают, что фаркоп необходим для обеспечения защиты транспортного средства в случае возникновения аварийной ситуацииКонструкция фаркопа крепится к транспортному средству при помощи специальной площадки

Велосипедный багажник на фаркоп своими руками

Те, кому приходится возить на автомобиле один или несколько велосипедов, стараются придумать максимально удобную конструкцию багажника для перевозки. Его можно установить на крыше машины, но такой вариант негативно отражается на аэродинамических свойствах транспорта.

Более интересен в плане комфорта велосипедный багажник в задней части автомобиля – он имеет специальный колпачок, который надевается на шар и упоры снизу. Если речь идёт об универсале с пятой задней дверью, можно установить систему типа «калитка» с замками – она позволяет откидывать багажник, чтобы получить доступ для открывания пятой двери.

Отличается крепление в первую очередь по тому, куда и как оно крепитсяВ нынешнее время выбор подобных аксессуаров весьма разнообразный Читайте еще

Смотрите также:

Прицепное устройство для прицепа своими руками

Сделать собственноручно прицепное устройство для легкового автомобиля можно при помощи болгарки и сварочного аппарата. Мы приводим основной алгоритм процесса изготовления:

  • демонтируйте задний бампер;
  • найдите отверстия, которые ведут внутрь пустот лонжеронов;
  • измерьте длину отрезка между найденными отверстиями;
  • по полученной длине отрежьте участок стальной трубы 50х50 мм;
  • сделайте отметку на середине заготовки;
  • возьмите два куска листовой стали толщиной 5 мм размером 20х7 см и с краю каждой проделайте отверстия размером 5 см;
  • полосы посадите на трубу отверстиями и приварите – расстояние должно позволять поставить между ними сцепной крюк с шаром;
  • закрепите крюк гайками и болтами на 10;
  • далее переходим к работе над прикреплением к лонжеронам – на торцы наварите стальные полосы толщиной 5 мм и размером 30х7 см. Направление должно быть противоположным к крюку, а с кронштейном крюка должен получиться угол 900;
  • эти полосы вставьте в лонжероны;
Для усиления лонжерона лучше всего установить небольшой уголочек с гаечками, таким образом вы изготовите съемный фаркопКак правильно сделать самодельный фаркоп для своего автомобиля
  • в задних лонжеронах и вставленных пластинах высверлите отверстия диаметром 12 мм;
  • к ним приварите гайки того же размера;
  • возьмите пластину толщиной 3 мм и разметьте отверстия под розетку, после чего просверлите их;
  • приварите пластину к кронштейну крюка, установите на неё розетку.

Изделие готово – можете устанавливать его и подключать к электросети машины.

Читайте еще

Смотрите также:

Фаркоп «квадрат» своими руками

Американский фаркоп отличается от европейского тем, что он сделан под квадрат, а не под шаровое сцепление. Вместо шарового сцепного крюка, там квадрат размерами 50х50 мм – ниже мы рассмотрим, как его можно сделать самостоятельно:

  • С 200-миллиметрового швеллера срежьте края, чтобы получилась пластина нужной длины – в ней просверлите отверстия под крепления на раму;
  • Для дополнительного крепежа по вертикали наварите уголок 50х50х4;
  • Расточите в раме те отверстия, которые уже есть – сквозь них просверлите ещё в верхней части;
Это устройство от американских производителей, по своим характеристикам оно значительно отличается от отечественных и европейских аналоговПрочность конструкции позволяет возить полноценный прицеп
  • Внутрь рамы вставьте куски полудюймовой трубы, чтобы её не сплющивало при затягивании крепёжного болта;
  • В качестве горизонтального участка наварите полуметровые пластины толщиной по 8 мм и шириной по 10 см;
  • Из двух уголков 75х75х6 сделайте трубу и приварите к крепежам;
  • возьмите профильную трубу 60х60х4 длиной 20 см и наварите на рабочий торец полосу стали толщиной 4 мм и длиной 30 мм;
  • в силовой раме вырежьте под квадрат участок, поместите его туда. Приварите и усильте откосами;
  • далее понадобится просверлить отверстия под стопорный палец;
  • теперь можно переходить к шлифовке, шпатлеванию и грунтовке, после чего выполняется окрашивание – краска высохла, изделие готово.
Читайте еще

Смотрите также:

Как крепится фаркоп

Крепится сцепное устройство к силовым частям кузова, но ни в коем случае не к бамперу – последний не в силах выдерживать нагрузки, связанные с перемещением прицепа.

Ниже мы подаём несколько примеров, куда крепится сцепное устройство в некоторых машинах.

На «Ниву»

Эта комбинация пришла на смену обыкновенному крюку и признана удачной Фаркоп на Ниву представляет собой конструкцию из сцепного шара, который ставится на автомобиль, и сцепной головки, которая ставится на дышло прицепа

На «Рено Логан»

Рис. 1 Тягово-сцепное устройство Рено Логан

Поэтому перед выбором фаркопа обратите на это особое вниманиеДля автомобиля Рено Логан, используется самый простой тип конструкции

На ВАЗ 2109 и на ВАЗ 21099

Уголки с резьбой, входящие в комплект с монтируемым агрегатом, следует устанавливать в отверстия, сделанные в днище внутри багажника Установка фаркопа является сложным процессом и предусматривает некоторые трудности

Фаркоп на ВАЗ 2109 и на ВАЗ 21099

На ВАЗ 2110

Фаркоп на ВАЗ 2110

На ВАЗ 2107

Фаркоп На ВАЗ 2107

Читайте еще

Смотрите также:

Фаркоп на «Ниву» своими руками

Теперь несколько слов о том, как изготовить своими руками сцепное устройство на «Ниву» – чертежи и общие рекомендации. На «Ниву» 21214 или другую классическую модель обычно устанавливают конструкции следующего рода:

Сборка и установка осуществляется по следующей схеме:

Фаркоп на Ниву

На «Шевроле Нива» схема выглядит следующим образом:

Фаркоп на «Шевроле Нива»

Кстати, подобный принцип используется и при установке на «Лачетти» универсал.

Читайте еще

Смотрите также:

Фаркоп для «Логана» своими руками

На картинке ниже приведено сцепное устройство для «Рено Логан»:

Сцепное устройство на «Рено Логан»

Для его изготовления понадобятся чертежи и размеры отдельных элементов:

Силовая балка

Силовая балка для «Рено Логан»

Кронштейн сбоку

Кронштейн боковойдля «Рено Логан»

Крюк с шаром

Крюк с шаром для «Рено Логан»

Фланец

Фланец для «Рено Логан»

Правая и левая щёки

Правая и левая щека для «Рено Логан»

Установка выполняется в специальные технологические отверстия, предусмотренные производителем для этой цели – их понадобится освободить от заглушек и клейкой ленты.

Фаркоп на «Дастер» своими руками

Ниже приводим вариант на «Дастер» – чертежи и схемы для самостоятельного изготовления и установки. На Дастер 2014 4 на 4 подойдёт следующий вариант:

Фаркоп для «Дастер»

Для самостоятельного производства понадобятся чертежи отдельных элементов на «Дастер» 4х4:

Схема фаркопа для «Дастер»

Читайте еще

Смотрите также:

Фаркоп на «Нексию» своими руками

На «Дэу Нексия», на «Ланос» и на «ДЭУ Сенс» производитель не предусмотрел специальных посадочных мест для крепления сцепного устройства.  Поэтому придётся повозиться со сверлением дополнительных отверстий – установка выполняется на лонжероны и днище.

Действительно, сейчас существует фаркоп, который изначально рассчитывается на несколько моделей авто сразуФаркоп монтируется при помощи дрели и болтов

Устанавливаем фаркоп на «Рено Логан» своими руками

Установка сцепного устройства на «Логан», так же как на «Рено Дастер», «Сандеро Степвей» и «Флюенс», выполняется в технологические посадочные места, предусмотренные производителем. Поэтому, подыскивая в интернете чертежи или составляя собственный проект, проследите за тем, чтобы размеры крепёжных отверстий совпали с посадочными гнёздами в авто.

Несущая рама крепится непосредственно к кузову машиныПрицепное устройство состоит из двух узлов — несущей рамы и соединительного механизма Читайте еще

Смотрите также:

Устанавливаем фаркоп на УАЗ своими руками

В продаже можно найти без особых проблем сцепные устройства для различных моделей УАЗ. Для тех, кто предпочитает изготовить их своими силами, не составит труда найти чертежи для УАЗ «буханка», на УАЗ 469, УАЗ «Хантер», УАЗ «Фермер» или «Патриот».

Ниже мы приводим несколько фото, как это может выглядеть.

Заводской фаркоп, устанавливаемый на данный УАЗ и продаваемый в магазинах, может быть выполнен в разных конструкцияхКроме подбора прицепа с требуемыми характеристиками, нужно приобрести или сделать своими руками фаркоп для УАЗСама основа закрепляется на задней поперечине рамы УАЗСамый простой магазинный фаркоп состоит из крепежной основы с закрепленным на нее транспортировочным крюком с шариковым наконечником Читайте еще

Смотрите также:

Устанавливаем фаркоп на «Ховер» своими руками

Установка на «Грейт Вол Ховер» также не потребует сверления дополнительных посадочных мест – производитель их предусмотрел в раме. Однако возможно придётся слегка подрезать бампер.

Ниже приводим общий вид сцепного механизма для Ховера Н3 – лучше всего приобрести штатное изделие, размеры которого подходят к посадочным местам в машине.

В комплекте с изделием идут чертежи, которые наглядно демонстрируют алгоритм его установки на транспортное средство.

Ниже приводим фото съёмной конструкции для «Ховера» Н5 – размеры те же, что и для Н5.

Сделайте себе пометки в тех местах, где на раме фаркопа прорезаны отверстияПримеряйте фаркоп на то место, куда он будет установлен, т.е. к задней части кузова автомобиля Читайте еще

Смотрите также:

Устанавливаем фаркоп ВАЗ 2111 своими руками

Установка сцепного устройства на различные модели ВАЗ не составит труда – вместе с изделием в комплекте обязательно идут чертежи, которые помогут разобраться со всеми нюансами такой работы.

Ниже приводим фото автомобилей этой марки, чтобы показать наглядно, как на них становится сцепной механизм.

ВАЗ 2101

После того как собрали и прикрутили нужно будет собрать всю электрикуДелать это очень просто и не требует даже разборки автомобиля, так как прицепное крепится просто под бампером машины и выступает на несколько сантиметров за него

ВАЗ 2105, 2106, 2107

Нужно выбрать правильную форму крюка для вашего будущего тягово – сцепного устройстваСамодельные фаркопы, сделанные руками самих автовладельцев могут быть опасны и ненадежны

ВАЗ 2109, 2199, 21099, 2110

Сначала фаркоп необходимо купить — для каждого автомобиля семейства Ваз выпускается свой фаркопЕсли Вы живете в частном доме или имеете дачу за городом, то рано или поздно Вы столкнетесь с необходимостью установки фаркопа на автомобиль Ваз 2109

ВАЗ 2112, 2114, 2115, 21213

Даже соседние в ряду модели 2114 и 2115 различаются по способу крепления фаркопаПеред тем, как отправиться в специализированный магазин с целью приобрести тягово-сцепное устройство, выясните особенности конструкции задней части вашего автомобиля

[democracy]

[democracy]

Автор: Семин Виктор Юрьевич

Образование: Самарский автодорожный колледж. Инженер телекоммуникаций и электроники. Водитель второй категории/автослесарь. Навыки ремонта машин отечественного производства, ремонт ходовой, ремонт тормозной системы, ремонт коробок передач, кузовные…

Установка фаркопа на Рено Дастер своими руками

Дополнительное прицепное устройство, именуемое фаркопом, часто приходит на помощь многим водителям. Правильно подобранное и установленное тягово-сцепное устройство способно увеличить возможности автомобиля в случае перевозки грузов, защитить от удара сзади, помочь вытащить из кювета, в случае неисправностей отбуксировать транспортное средство. Это устройство быстро окупается, но для большей экономии можно установить фаркоп самому. Не менее важным моментом при решении снабдить автомобиль ТСУ является его подбор.

Особенности выбора тягово-сцепного устройства

Задачей фаркопа служит обеспечение надежной и жесткой связи между авто и прицепом или другим средством заменяющим его. При этом тягово-сцепное устройство должно не мешать маневренности двух транспортных средств и допускать определенную степень свободы. Для этого используют шаровое крепление, обеспечивающее вращение по вертикальной оси.

Фаркоп для Рено Дастер

Чтобы на прицепе осветительные элементы могли дублировать все сигналы автомобиля при маневрах и торможении через ТСУ электрическая сеть прицепа и авто соединяются.

На Рено Дастер ассортимент фаркопов довольно широк и отличается между собой:

  • максимально допустимой нагрузкой;
  • общей конструкцией;
  • способом крепления;
  • по типу шаров.

Наиболее оптимальным вариантом для Рено Дастер 4х4 сочетающим в себе качество и приемлемую цену является фаркоп производства Трейлер, в том числе и на полный привод.

Процесс установки

Компания Renault заботится о своих клиентах и облегчила им самостоятельную установку ТСУ, подготовив в Renault Duster:

  • отверстия для крепления, защищенные специальными заглушками;
  • резиновую заглушку в багажном отсеке для герметичной подводки электрики.

Произвести грамотную установку фаркопа своими руками вам поможет наша подробная инструкция, и прилагаемый к комплекту чертеж фаркопа. Работы по установке тягово-сцепного устройства необходимо проводить вдвоем с полным соблюдением техники безопасности.

В первую очередь освобождаем багажник автомобиля, снимаем запасное колесо, глушитель с резиновой подвески и готовим необходимый инструмент. Нам понадобится отвертка и четыре ключа: два на 17, два на 19. Для облегчения монтажных работ рекомендуем использовать смотровую яму, эстакаду или силовые стапеля, домкраты, чтобы приподнять машину. Далее фиксируем авто с помощью ручного тормоза и упоров, отключаем аккумулятор, отбросив клемму «минус».

  1.  Распаковываем пакет с тягово-сцепным устройством производства Трейлер, разделяем комплект на элементы.
  2. Для демонтажа заводских заглушек открываем багажник. Пластиковые заглушки находятся под обшивкой, слева и справа багажника по два отверстия. Аккуратно открываем доступ к ним и стараясь не повредить лакокрасочное покрытие авто поддеваем отверткой с двух сторон и убираем их.
  3. Берем крепежные болты из комплекта, вставляем в полученные отверстия. Для защиты болтов используем поставляющиеся в комплекте пакета втулки с приваренными болтами. Их устанавливаем внутрь лонжеронов.
  4. Перемещаемся под машину и визуально видим окончания крепежа. Впрочем, увидеть его можно просто заглянув под авто.
  5. Теперь берем боковые кронштейны ТСУ, надеваем на окончания болтов, далее обязательно – шайбы и наживляем гайки, затягивая ключом на 19 с учетом возможной регулировки.
  6. Следующим шагом по установке ТСУ является монтаж поперечной балки. Перед этим действием поперечную балку примеряем на соответствие полученного расстояния между боковыми пластинами фаркопа.
  7. Далее, совместив с одной стороны отверстия на балке и боковушке, со стороны колеса вставляем болт и наживляем гайкой. Такие же действия производим с другой стороны. Корректируем расположение поперечной балки и хорошо затягиваем все гайки, предварительно смазав на них резьбу. При установке и затягивании болтов на имеющем полный привод автомобиле балку следует тянуть назад по ходу машины.
  8. Сборка силовых элементов тягово-сцепного устройства заканчивается монтажом буксирного крюка, который крепится болтами и гайками самостоп из приобретенного комплекта и затягиваем гайки, используя ключи на 17. На фото хорошо видно место его установки.

    Нажмите на фото для увеличения

Подключение электрики

Электрика – последний шаг к завершению работ по установке фаркопа на Рено Дастер. Сначала устанавливается розетка на площадку фаркопа небольшого размера. Поставить ее не сложно. Далее освобождаем заглушку для электропроводки в полу багажника. Проводка от розетки заводим в освобожденные отверстия. Дальнейшее подключение проводов ТСУ по инструкции от производства Трейлер следует производить в автосервисе.

Подключение электрики на Рено Дастер

Рено Дастер имеет бортовой компьютер и мультиплексную сеть. Подключение электропроводов розетки своими руками может привести к скачкам напряжения и выходу из строя электроники. Чтобы избежать этого в техцентре используют блок согласования или универсальный электрокомплект.

После полной установки тягово-сцепного устройства необходимо присоединить прицеп и проверить работоспособность стоп-сигналов, ходовых огней, поворотов.

Тонировка задних фар своими руками – Как затонировать фары лаком своими руками: пошаговая инструкция — Рамблер/новости

  • 12.02.2020

Тонировка задних фонарей своими руками

30.11.2015

Содержание:

  1. Для чего нужна тонировка задних фонарей?
  2. Тонировка фар лаком или пленкой: что выбрать?
  3. Какие материалы нужны для тонировки фонарей?
  4. Видео: как правильно тонировать фонари
  5. Приступаем к тонировке
  6. Примеры тонировки задних фонарей лаком

Чтобы выделиться в потоке транспортных средств, многие автомобилисты используют тюнинг. Экстравагантный цвет кузова, необычные диски, хромированное покрытие, аэрография – далеко не полный перечень элементов, с помощью которых автовладельцы придают своему железному другу индивидуальность и неповторимый внешний вид. Однако есть еще один простой и не слишком затратный способ привлечь к автомобилю внимание – тонировка автомобильной оптики.

 

Большинство автовладельцев для нанесения тонировки обращаются в специализированные автомастерские и салоны тюнинга, не задумываясь о том, что тонировку внешних световых приборов легко можно выполнить самостоятельно, не прибегая к дорогостоящим услугам СТО. Данный процесс не займет много времени и не потребует наличия специальных навыков, ведь главное при этом – использовать качественные материалы. Так зачем же переплачивать, если всю эту процедуру легко можно выполнить своими руками?

Для чего нужна тонировка задних фонарей?

Конечно же, большинство автовладельцев используют тонировку фар для того, чтобы машина выглядела привлекательнее. Ведь это самый простой и доступный способ сделать автомобиль намного эффектнее и придать ему неповторимый стиль. А если вам захочется вернуть первоначальный вид авто или изменить дизайн, можно легко и быстро избавиться от краски в любое время без помощи специалистов.

Однако тонировка задних фонарей своими руками может помочь и в устранении некоторых несоответствий в правилах дорожного движения разных стран. Так, многие владельцы машин американского производства сталкиваются с тем, что стоп-сигналы на их автомобилях имеют оранжевый цвет, в то время как согласно нашим ПДД они должны быть исключительно красными. Решить проблему поможет лак для тонировки красного цвета, который в этом случае наносится только на поверхность стоп-сигнала.


При этом следует помнить, что для участия в дорожном движении подойдет лишь легкая тонировка задних фонарей. Более интенсивный вариант применим лишь для выставочного тюнинга и различных автошоу.

Сильная тонировка световых приборов значительно снизит их светопропускаемость и, соответственно, намного уменьшит яркость. Это обязательно привлечет внимание сотрудников ГИБДД и создаст проблемы при прохождении техосмотра.

Выбираем способ нанесения тонировки фар

Тонировка фар и задних фонарей своими руками осуществляется двумя способами: путем наклеивания на поверхность цветной пленки или нанесения аэрозольных составов.

Первый способ более сложен. Например, чтобы придать пленке нужную форму, при нанесении необходимо нагревать ее промышленным феном. Согласитесь, качественно выполнить такую работу без наличия определенных навыков достаточно проблематично.

Поэтому начинающим лучше выбрать для тонировки специальный лак для тонировки необходимого оттенка, и при соблюдении несложной инструкции отличный внешний вид вашему авто будет гарантирован! Кроме того, вы сможете сами регулировать интенсивность тонировки, нанося необходимое количество слоев лака, а при необходимости – легко удалить ее специальным составом, не повредив поверхность световых приборов.


Современные аэрозольные материалы позволяют не только быстро обеспечить желаемый результат, но и надолго сохранить его. Так, Лак для тонировки задних фонарей MOTIP устойчив к выгоранию, а также воздействию неблагоприятных внешних факторов и часто меняющихся погодных условий. А одним из главных преимуществ данного способа нанесения тонировки является небольшая себестоимость.

Какие материалы нужны для тонировки фонарей?

В данном случае качество работы в первую очередь зависит от свойств продукта, поэтому к выбору лака для тонировки нужно отнестись особенно внимательно. Чтобы результат соответствовал вашим ожиданиям, выбирайте продукцию известных производителей с безупречной репутацией. Ведь дешевые средства сомнительного качества в большинстве случаев плохо ложатся на стекло и пластик, в результате чего поверхность может неравномерно окраситься и выглядеть неэстетично. Такие продукты могут не только испортить вид авто, но и повредить поверхность фар, что повлечет их дорогостоящую замену.

Прозрачный акриловый лак для тонировки задних фонарей MOTIP имеет идеальное соотношение цены и качества. Он чрезвычайно прост в использовании, обладает прекрасной стойкостью, позволяет регулировать степень тонировки и отличается высокой экономичностью. Этот продукт отлично подойдет как новичкам, так и специалистам по тюнингу с большим опытом работы.

Материалы, необходимые для тонировки:

  • Лак для тонировки задних фонарей MOTIP
  • Обезжириватель
  • Салфетка 
  • Маскировочная бумага
  • Малярный скотч

Видео: как правильно тонировать фонари

Тонировка задних фонарей своими руками: приступаем к работе


Лучше всего наносить тонировку в закрытом помещении с хорошей вентиляцией. Для самостоятельного тонирования задние фонари лучше снять, чтобы их края можно было обработать более аккуратно. Кроме того, на горизонтально расположенную поверхность лак ляжет ровнее, не образуя потеков. Однако можно окрашивать фары и не снимая их с автомобиля, если вы защитите все элементы кузова, которые не планируете окрашивать, с помощью маскировочной бумаги или малярного скотча.



Тщательно очищаем поверхность световых приборов и обезжириваем ее. После того как она полностью высохнет, можно приступать непосредственно к тонировке.



Для начала нужно хорошо встряхнуть баллон, чтобы его содержимое стало однородным, а затем распылить состав на поверхность с расстояния 20–30 см, избегая возникновения потеков. Каждый последующий слой можно наносить только после полного высыхания предыдущего, подождав около 5 минут. Следите, чтобы эффект затемнения не был слишком сильным – оценивайте степень тонировки после нанесения каждого слоя.


Если вы все же переусердствовали и слишком сильно затонировали покрытие – это легко можно исправить! Убрать краску, не повредив поверхность, поможет Удалитель лака для тонировки фонарей MOTIP. После этого вы можете снова нанести состав и обеспечить желаемый результат!


В заключение можно отполировать поверхность фонарей, чтобы придать им привлекательный блеск.

Примеры самостоятельной тонировки задних фонарей лаком














Итак, вы смогли убедиться в том, что тонировка задних фонарей своими руками с помощью лака – совсем не сложный процесс. С этим легко сможет справиться каждый, ведь главное здесь – качественный продукт и желание достичь отличного результата!

Порекомендовать друзьям

Тонировка задних фонарей — виды, как затонировать самому

Очень популярное на сегодняшний день слово «тюнинг». Что это? Одни водители считают, что это один из способов сделать из своего автомобиля, что-то непонятное, собранное дядей Васей в гараже. Для других водителей, это отличный способ доработать внешний вид своего автомобиля, сделать его стильным и выделяющимся из толпы. В общем, среди автолюбителей можно встретить разные мнения, но дело лишь в умении использовать так называемый «тюнинг», что изначально значит настройка и улучшений ходовых характеристик автомобиля. Например, увеличение мощности двигателя, характеристик подвески и так далее. Однако сегодня в это понятие входит и доработка внешнего вида автомобиля. Тонировка задних фонарей автомобиля, — один из способов — это сделать. Об этом и пойдет речь в обзоре!

Законна ли тонировка задних фонарей?

Некоторые автолюбители, решившие «усовершенствовать» внешний вид своего автомобиля, прибегая к так называемому тюнингу, в итоге получали штраф. А все только потому, что перед тем как совершать какие-то видоизменения в своем авто, необходимо узнать, какие именно способы изменения внешнего вида законны. Существуют такие ситуации, при которых изменение каких-то элементов кузова автомобиля вполне законно и проблем после тюнинга возникнуть не должно. Но есть и такие детали, которые менять строго запрещено, либо это должно быть зафиксировано отдельными документами. Именно поэтому, проблема законности тонировки фар очень актуальна!

тонировка задних фонарей фото

Отвечая на этот вопрос, можно с уверенностью сказать, что тонировка задних фонарей автомобиля законна, однако лишь при выполнении определенных условий. Правила, регулирующие тонировку фар, напоминают правила тонировки передних стекол автомобиля. Проще говоря, главное значение играет светопропускная способность. Из этого можно сделать вывод, что если тонировка была произведена в соответствии с ГОСТом, то причин для волнения нет.

Способы тонировки задних фонарей

На сегодняшний день для тонировки задних фонарей применяется два метода. Каждый из них имеет свои плюсы и минусы, которые мы и обсудим далее, чтобы вы смогли выбрать наиболее подходящий для вас вариант.

Тонировочный лак для фар

Тонировочный лак или тонировочная краска для фар — это отличный способ сэкономить на затемнении задних фонарей. Данный способ тонировки отличается своей дешевизной, однако имеет другие неприятные моменты. Во-первых, стоит сказать, что тонировка задних фонарей с помощью лака или краски достаточно трудоемкий процесс. В процесс тонировки входит предварительная очистка фонарей, затем полировка и только после этого покраска. Не сложно догадаться что процесс займет много времени. А во-вторых, велика вероятность того, что в результате получится не то, что вы хотели. Это связано с трудностью подбора правильной краски.

тонировка задних фонарей kia rio

Тонировочная пленка для фар (виниловая пленка)

Гораздо проще дела обстоят с тонировкой фар при помощи виниловой пленки. Стоит отметить, что данный материал используется не только для тонировки фар, но и широко применяется в полной оклейке деталей кузова и даже дисков. Это определенно наводит на мысль о практичности этого материала, а опыт показывает, что цена оправдывает средства. Именно поэтому виниловая пленка крайне часто используется при тонировке фар. Но какими еще особенностями обладает тонировочная пленка для фар?

Среди главных плюсов виниловой тонировочной пленки можно выделить быстроту и простоту оклейки. В случае с пленкой, вероятность «сделать что-то не так» гораздо меньше, нежели с краской для тонировки. Единственный тонкий момент в процессе тонировки – суметь правильно разгладить пленку, что в принципе вполне реально если подходить к делу с умом. Также нельзя не отметить большой выбор виниловых пленок от самых разных производителей на рынке и огромное количество цветовых оттенков. Но главным преимуществом считается тот факт, что пленка легко и безболезненно сдирается при необходимости.

От слов к делу или тонировка задних фонарей своими руками

Разобравшись и выбрав наиболее подходящий для вас вариант тонировки задних фонарей, можно приступать к тому, ради чего вы сюда пришли – узнать, как затонировать задние фонари своими руками. Стоит сказать, что многие люди боятся делать это самостоятельно, но мы можем с уверенностью ответить, что не стоит так переживать. Тонировка задних фонарей своими руками не так сложна, как кажется на первый взгляд, достаточно подойти к процессу ответственно. А в случае неудачного результата, все можно очень быстро исправить.

Тонировка при помощи лака (краски)

тонировка задних фонарей тонировочным лаком

В том случае, если вы решили воспользоваться первым вариантом, то для начала вам необходимо подобрать и приобрести тонировочный лак для фар. При чем стоит акцентировать внимание на том, что лучше приобретать именно тонировочный лак, а не краску, так как с ним работать несколько удобнее. Для тонировки двух задних фонарей вам будет достаточно одного такого баллончика.

При таком способе тонировки, лучше всего проводить работы в ясную погоду на свежем воздухе. Но в том случае, когда погодные условия не позволяют это сделать, работы можно произвести в сухом проветриваемом помещении. Также важно, чтобы на месте работ не было пыльно, ведь мы будем распылять краску, а значит любая частичка пыли может испортить конечный результат.

Сперва необходимо снять задние фонари с кузова автомобиля, чтобы работать с ними было удобнее. Затем следует долгий процесс обезжиривания, благодаря которому тонировка задних фонарей будет выполнена качественнее. В качестве обезжиривающего средства можно использовать как обычный спирт, так и специальную автомобильную химию. После очистки фары необходимо время на то, что ее поверхность подсохла.

Теперь можно переходить к покраске, а точнее тонировке. Предварительно встряхнув баллончик с тонировочным лаком, начните тонким и ровным слоем, не допуская подтеков, наносить краску на поверхность фонаря. Затем подождите какое-то время до высыхания краски, и если это необходимо, то нанесите еще один слой. Количеством слоев вы можете регулировать степень тонировки, однако постарайтесь не переборщить и выдержать нормы светопропускаемости заднего фонаря. После всех работ остается лишь вернуть фонарь на место.

Тонировочная пленка для фар

тонировка задних фонарей пленкой

Тонировка задних фонарей тонировочной пленкой также предусматривает процесс чистки и обезжиривания фар, дабы сразу не испортить дальнейший результат работ. А для самой оклейки нам понадобится строительный фен, лезвие, раствор спирта и шпатель.

После чистки можно приступать к тонировке. Для этого на поверхность заднего фонаря и пленки разбрызгивается раствор спирта – это упростит процесс оклейки. Затем пленка прикладывается на поверхность фары и при помощи строительного фена и шпателя натягивается и выравнивается, чтобы не было пузырей и морщин. Главное не допускать перегрева винила, иначе он может быть испорчен. Лишняя пленка по краям срезается с помощью лезвия и на этом работы могут быть завершены.

Как показывает практика, тонировка задних фонарей своими руками – это достаточно просто, поэтому вполне реально получить хороший результат. Главное – осторожность и ответственный подход к работе, тогда у вас обязательно все получится!

 

 

Как тонировать задние фонари

Как тонировать задние фонари
 Тонировка задних оптических приборов является одним из видов тюнинга автомобиля. Тонирование может осуществляться как при помощи специального лака, так и при помощи пленки.
Наибольшей популярностью пользуется тонировка пленкой. Потому что процесс тонировки довольно прост. Так что затонировать фары без труда можно и самостоятельно, не обращаясь за помощью к профессионалам. К тому же со временем надоевшую или испорченную пленку можно также без особых усилий самостоятельно снять.

Плюсы тонирования пленкой:
 Во-первых, качественное нанесение пленки обеспечит равномерное пропускание света, которое будет отвечать требуемым правилам и нормам (светопроницаемость около 90%).
 Во-вторых, пленка будет защищать фару от незначительных повреждений (сколов и царапин). К тому же во время эксплуатации тонированную качественной пленкой фару можно полировать.
Как тонировать задний фонарь пленкой своими руками?

Тонирование задних фонарей

 Процесс оклейки начинается с измерения длины и ширины фары. Далее необходимо отрезать материала нужногоТонирование задних фонарей пленкой размера, учитывая припуски (примерно по 2 сантиметра на каждую сторону). Теперь можно приступать к работе. Для начала обезжириваем фонари антисиликоном. Для того чтоб легко расправить материал, фару необходимо сбрызнуть из пульверизатора мыльным раствором. И только потом наносим пленку на фары и формируем ее, при помощи ракеля и строительного фена, от центра к краям. Большое внимание необходимо уделить краям, поэтому тщательно прикатываем пленку на изгибах. Лишнюю пленку очень аккуратно, чтоб не повредить фару, обрезам острым ножом. Далее прогреваем и заправляем пленку по периметру фары. И по окончанию работы протираем пленку спиртосодержащим средством.
Удалить пленку достаточно просто. Необходимо аккуратно подцепить за край пленки и, прогревая феном, снимать. Прогревать надо для того, что бы пленка ни рвалась. После удаления тонировки фара приобретает первоначальный вид, без каких-либо следов.
Тонирование задних фонарей лаком                            
Принято считать, что при тонировании лаком светопроницаемость ниже, чем при тонировании пленкой. Да и качественно затонировать фары лаком в домашних условиях довольно проблематично. К тому же выбирая лак в магазине самостоятельно можно получить прямо противоположный результат. Вместо красивых глянцевых фонарей могут получиться грязновато матовые фары. При выборе данного способа тонировки лучше всего обратиться за помощью к специалистам. Следует также учитывать, что снять такую тонировку без последствий для фонарей практически не возможно.

Тонирование задних фонарей лаком

 

<div><img src=»//mc.yandex.ru/watch/24565976″ alt=»» /></div>

Как затонировать задние фары машины

Простой способ сделать заднюю оптику вашего автомобиля красивей.

Говорят передние фары автомобилей похожи на глаза. А как насчет задней оптики? К сожалению, не все автопроизводители уделяют достаточное внимание дизайну задних фар. Но как быть, если вы хотите, чтобы задняя оптика вашей машины выглядела стильней? Есть решение — тонировка задних фар. 

 

Изменение фонарей автомобилей на самом деле не новомодная тенденция в автомире. Хотя может показаться, что мода на тюнинг фар пришла достаточно недавно. На самом деле тюнинг передней, задней оптики и даже противотуманных фар, был популярным всегда. Например, во многих странах уже в 20-е и 30-е года была мода на тюнинг оптики с помощью цветных стекол, которые придавали автомобильной оптики определенный оттенок. 

 

Затем во многих странах использование тюнинг-стекол запретили в связи с безопасностью, а также по причине некачественного изготовления самих стекол. В итоге, на определенный период истории автопромышленности мода на тюнинг автомобильной оптики ушла.

 

Но затем во многих странах мира мода на измененную оптику снова пришла в автомир. Этому способствовало появление более дешевых методов тонировки авто оптики. Например, вместо дорогих стекол в мире стали использовать тонировку оптики с помощью пленки или обычной краски. 

 

Что касаемо покраски фар, то этот способ более сложный, поскольку для этого необходима предварительная подготовка: обезжиривание, очистка, шлифовка, несколько слоев краски и т.п.

 

Это сложно, отнимает много времени и если это будет сделано не профессионально, то выглядеть покрашенные фары будут не очень красиво. 

 

Кроме того, шлифование фар может оставлять следы на пластике (на поверхности фары). 

 

Самым же популярным способом тонировки фар (особенно задних) является использование тонировочной виниловой пленки. С помощью пленки процесс тонировки фар стал быстрее, проще и обратимым. Также этот способ тонировки стекол фар намного дешевле покраски. 

 

 

Тем не менее, для тонировки фар пленкой необходимо терпение и аккуратность, поскольку тонировочная пленка наклеивается на стекла фар не так легко из-за постоянно образующихся складок и пузырей. 

 

Сегодня на рынке существует огромный выбор тонировочных виниловых пленок, как для стекол автомобиля, так и для пластиковой автомобильной оптики. Нынешний выбор пленок позволяет автолюбителям выбрать любой цвет и оттенок, по своему вкусу.

 

Смотрите также: Магическая самовосстанавливающаяся пленка защищает автомобили от царапин

 

И так что нужно, для того чтобы наклеить, например, на задние фары тонировочную пленку?

 

Для этого вам помимо самой тонировки понадобится:

 

— Шпатель из нейлона или резиновый, который не оставляет царапин на стекле

 

— Тепловой пистолет или фен

 

— Прецизионный резак (или, в крайнем случае, качественный канцелярский нож)

 

— Игла

 

— Пулевизатор и вода 85% + спирт 15% (можно использовать шампунь)

 

— Тряпка из микрофибры

 

Для начала фары необходимо очистить от грязи и обезжирить. Если фара мокрая, то нужно ее высушить с помощью ткани из микрофибры, которая не оставит ворса на поверхности стекла.

 

 

Затем нанесите смесь воды и спирта (вода 85% + спирт 15%) на поверхность стекла и пленки. Также вы можете использовать прозрачную шампунь. Спиртовой раствор или шампунь позволит вам после наклеивания корректировать перемещение пленки по поверхности стекла в течение 10-20 минут.

 

Далее, когда мыльный раствор высохнет, пленку будет невозможно сдвинуть с места. Так что у вас будет не так много времени, для того чтобы разгладить все складки на пленки и удалить образовавшиеся пузыри.

 

Как же разгладить пленку? Особенно если ее нужно растянуть по поверхности фары? Для этого воспользуйтесь строительным феном, который сделает виниловую пленку мягкой и более податливой. Но будьте осторожны, поскольку феном вы можете пересушить некоторые области фары и пленки, которая в итоге может засохнуть. 

 

Смотрите также: Как определить перекрашивался ли автомобиль?


Также вам не обойтись без шпателя, с помощью которого вы должны прогонять виниловую пленку к краям фары. Если вам будет тяжело растягивать пленку и удалять складки, то поместите шпатель в тряпку из микрофибры. Так вы сможете прилагать больше усилий для разглаживания тонировочной пленки не опасаясь повредить ее поверхность.

 

Как только вы растянете пленку по всей поверхности фары, то отрежьте ножом внешние края, стараясь не повредить пластиковую поверхность фары и саму пленку.

Выбираем лак для тонировки задних фонарей – как можно тонировать? + Видео

На сегодняшний день самые распространенные, доступные и эффективные способы тонирования задних фонарей – это тонировка пленкой или лаком. Каждый из этих способов имеет плюсы и минусы, с которыми мы постараемся разобраться в этой статье.

1 Тонирование задних фар лаком

Лак – это простой способ тонировки, с помощью которого можно изменить цвет любой части автомобильной оптики (передние и задние фары, поворотники, катафоты, линзы внутри фары и т. д). Самые распространенные цвета – классический черный и красный. Лучше всего выбирать лак известных и проверенных производителей, например, таких компаний как Motip, Exoo, Kudo и др.

Среди недостатков тонировки фар лаком можно выделить следующие:

  • Необходимость снятия оптики перед нанесением краски
  • Уменьшенная в сравнении с пленкой светопропускаемость
  • Необходимость замены стекла фары в случае отказа от тонировки

Несмотря на это, многие автолюбители предпочитают этот метод тюнинга, так как лак более доступен по цене, а его нанесение занимает гораздо меньше времени, чем тонировка задних фар пленкой.

Тонировка задних фар лаком

Для тонировки фар лаком необходимо иметь:

  • Малярный скотч и скотч-брайт (матирующий материал с ворсистой основой)
  • Растворитель для обезжиривания поверхности или мыльный раствор
  • Инструменты для снятия фары (отвертки, ключи, инструкция)
  • Баллончик с качественной краской

В первую очередь необходимо демонтировать задние фонари, на каждой модели автомобиля эта процедура выглядит по-разному. Если по каким-либо причинам вы не имеете возможности снять фары, рекомендуется воспользоваться специальными укрывочными материалами (скотч, газетная бумага), чтобы лак не попадал на другие части кузова. В этом случае работы по тонировке следует производить более аккуратно.

Далее следует подготовка поверхности фары (не важно, снята она или нет), для чего используется скотч-брайт. Мыльным раствором равномерно опрыскиваем поверхность фары, затирая ее скотч-брайтом до блеска. Далее необходимо дать поверхности просохнуть, после чего салфеткой протереть фару специальным растворителем. Так поверхность полностью обезжиривается, а значит, можно начать использовать лак.

Затирка задних фар скотч-брайтом

Лак рекомендуется наносить в сухом и относительно чистом помещении при комнатной температуре и хорошей вентиляции. Перед открытием баллончика необходимо как следует взболтать содержимое, затем начать распыление краски равномерными слоями на расстоянии 30-40 сантиметров от поверхности, так как при более близком поднесении можно сделать подтеки. Максимально можно наносить краску в 3 слоя. Если сделать больше, светопропускаемость будет на критическом уровне, а это уже противоречит правилам безопасности. После просушки и тонировки можно также отполировать задние фонари, используя специальную полировочную пасту.

2 Тюнинг задних фонарей с помощью тонировочной пленки

Чтобы своими руками затонировать задние фары пленкой необходимы:

  • Тонировочная пленка высокого качества
  • Канцелярский нож и малярный скотч
  • Пульверизатор и мыльный раствор
  • Резиновый ракель и промышленный фен

Какую пленку выбрать для тонировки? Мы рекомендуем приобретать пленку известных производителей, таких как Oracal, SunTek, Sunglass и др. Например, пленка Oracal 8300 различных маркировок создана специально для тонировки деталей оптики на современных автомобилях.

Пленка для тонировки задних фар автомобиля

Наиболее распространенные варианты цветовой гаммы при тонировке пленкой – черный, красный и желтый.

Наклеивание пленки на поверхность фары обычно выполняется двумя способами, «сухим» и «мокрым». Последний более эффективный и именно его мы рассмотрим далее.

Для оклейки задних фар приложите стандартный лист тонировочной пленки к фаре, слегка загнув его по краям с небольшим трехсантиметровым запасом. Далее вырежьте пленку по образовавшемуся контуру с помощью канцелярского ножа. Обезжирьте поверхность фары способом, как и при тонировке лаком, используя скотч-брайт, салфетки и растворитель. После этого разведите мыльный раствор в емкости с пульверизатором, снимите защитный слой с пленки и смочите клеевую основу полученным раствором.

Оклейка задних фар тонировочной пленкой

Аккуратно наложите пленку на поверхность фонаря, параллельно смачивая ее водой и прогревая строительным феном для лучшей эластичности материала. Пленка наклеивается от центра к краям, при этом пузырьки воздуха необходимо тщательно разглаживать ракелем, чтобы поверхность была идеально ровной. Лишние куски пленки отрежьте ножом, а края аккуратно загните как бы под фару, приклеивая их руками и продолжая смачивать раствором. Далее новая поверхность фары должна высохнуть. На этом тонировка готова.

3 Тонирование задних фонарей и нормы законодательства

Что касается законности тонирования задних фонарей, то ответ на этот вопрос нельзя дать однозначно. Дело в том, что сотрудник полиции может воспринять тонировку задних фар как нарушение пункта 3.3 действующих правил, который гласит: «Внешние световые приборы не работают в штатном и установленном режиме либо загрязнены и изменены». Таким образом, в некоторых обстоятельствах инспектор вправе законно потребовать у автолюбителя снять тонировку на месте, неважно, была использована пленка или лак, и даже выписать штраф за затемнение оптики.

Тонирование задних фонарей

Именно поэтому тонировка задних фар лаком неэффективна ввиду невозможности самостоятельно устранить ее при необходимости. Нужно будет полностью менять стекло фары, а это уже определенные затраты. За тонировку задних фонарей в некоторых случаях штраф не предусмотрен, допускается применение несильно затемненной пленки светло-серого и черного оттенка. Тогда светопропускаемость пусть и изменяется, но основного цвета это не затрагивает, и в ПДД это никак не регламентировано. Если на задних фарах наклеена пленка желтого или оранжевого цвета, то штраф вы также скорее всего не получите, так как светопропускаемость остается такой же, как и у штатных фар.

Тонировка задних фар пленкой светло-серого цвета

Еще один способ не получить штраф за тонировку фонарей – это обратиться в специализированный сервис или тюнинг-ателье, где опытные мастера знают в какой степени можно затонировать оптику и какие материалы для этого лучше всего использовать.

Как сделать ручную лебедку своими руками – Как изготовить простую ручную лебедку своими руками? 7 этапов сборки устройства

  • 13.08.2019

Лебёдка своими руками: разновидности, использование

Экстремальному автомобилисту без лебёдки не обойтись. Путешествуя по бездорожью, легко провалиться в яму, застрять в глубокой луже, да и на крутую горку иногда подняться трудно. В этих ситуациях водителя выручит этот механизм. Пригодится даже простейшее самодельное устройство. Сегодня мы с вами разберём, как сделать лебёдку своими руками.

Лебёдка своими рукамиЛебёдка
ФОТО: motorsguide.ru

Содержание статьи

Назначение лебёдок

Лебёдка является одним из самых старых механизмов, которые человек изобрёл и применил в своей деятельности для облегчения перемещения тяжестей. Тяговое усилие, создаваемое за счёт физической силы человека или животного, передаётся через канат, цепь, трос или иной гибкий элемент от приводного барабана к тому грузу, который надо передвинуть.

У лебёдки привод барабана может быть ручным, электрическим, от двигателя внутреннего сгорания, от паровой машины, гидравлическим. Чаще лебёдку используют для вертикального подъёма груза. Но иногда с помощью этого механизма удобно перемещать тяжести по горизонтали (например, автомобиль).

Если лебёдка крепко установлена на автомобиле, то с её помощью можно самостоятельно освободиться из ямы, из болота или подняться в гору. Если на застрявшем автомобиле нет штатной лебёдки, то любую другую надо прочно закрепить на земле и решить возникшие проблемы.

Лебёдка на автомобилеЛебёдка на автомобиле
ФОТО: motorsguide.ru

Разновидности

Существует много разновидностей лебёдок. Их можно классифицировать по способам изготовления – промышленные и самодельные; по виду привода – ручные, электрические, паровые, с двигателем внутреннего сгорания, гидравлические; по величине развиваемого усилия – мощные, маломощные. Названные признаки могут комбинироваться в различных сочетаниях.

Каждый вид имеет свои преимущества и недостатки. Ручную лебёдку изготовить проще всего, она дёшева и компактна, но развить большую мощность она не сможет. Максимальный вес груза, который с её помощью можно поднять, не превышает 1 тонну.

Электрическая лебёдка развивает большую мощность. А в практике автомобилизма в качестве электропривода можно использовать автомобильный стартер. Питание в этом случае происходит от автомобильного аккумулятора. Пользуются наибольшей популярностью у автомобилистов.

Гидравлические лебёдки ещё более мощные, но сложны по конструкции и имеют низкую эксплуатационную надёжность. Поэтому автолюбителями практически не применяются.

Как сделать лебёдки разного типа

Для того, чтобы браться за разработку и изготовление лебёдки своими руками, необходимо уметь работать со слесарным инструментом, сварочным оборудованием, электроприборами и машинами.

Самодельные лебёдки создаются под конкретный автомобиль. Они максимально отвечают потребностям хозяина, гораздо дешевле покупных, имеют высокую ремонтопригодность, просты в облуживании, более компактны.

Один из наиболее популярных вариантов самодельной лебёдки создаётся из деталей велосипеда.

Для изготовления данного устройства потребуются следующие компоненты: велосипедная цепь, задняя ось, втулка, звёздочка, полоска листовой стали толщиной 6-8 мм, стальной трос, карабин, блок для троса, крюк.

Из инструментов понадобится болгарка, дрель или сверлильный станок, шуруповёрт, сварочный аппарат, тиски, метчики, молоток, керн и кое-что другое.

Трещотка, которая нужна как предохранитель от обратного самопроизвольного вращения барабана, изготавливается из втулки.

Самодельный храповик из велосипедной втулкиСамодельный храповик из велосипедной втулки
ФОТО: usamodelkina.ru

Из стальной полоски изготавливается корпус, в который вставляется втулка с храповиком. Основная часть лебёдки готова.

Устройство с храповиком в сбореУстройство с храповиком в сборе
ФОТО: usamodelkina.ru

Большая звёздочка берётся велосипедная. Малая изготавливается на 6 зубьев и всё собирается в комплекте. Звёздочки привариваются к валу. На валу крепко-накрепко зажимается конец троса. Регулируется храповой механизм.

Устройство с храповиком и обеими звёздочками в сбореУстройство с храповиком и обеими звёздочками в сборе
ФОТО: usamodelkina.ru

На звёздочки надевается велосипедная цепь. Лебёдку можно крутить руками или шуруповёртом на малой скорости.

Вся лебёдка в сбореВся лебёдка в сборе
ФОТО: usamodelkina.ru

Лебёдка ручная барабанная своими руками

Основным узлом любой лебёдки является барабан, который приводится во вращение либо мускульной силой человека, либо каким-нибудь двигателем. На барабан наматывается трос. Барабанная лебёдка проста по конструкции, но требует наличия редуктора – либо шестерёнчатого, либо червячного. Редуктор нужен для уменьшения усилия, которое требуется от человека. Но при этом во столько же раз уменьшается скорость перемещения груза. Редуктор самостоятельно делать сложно, лучше взять готовый от какого-то старого механизма.

Барабанная лебёдка с электроприводом и редукторомБарабанная лебёдка с электроприводом и редуктором
ФОТО: obustroen.ru

Конструкция лебёдки состоит из опоры, рукоятки, редуктора. Если вращать рукоятку или включить электромотор, то усилие передается на барабан. Трос может быть до 40 м. Лебёдка развивает тяговое усилие до 5000 кг. Можно использовать мощный трос толщиной до 15 мм. Лебёдка легко вытаскивает машину из кювета, поднимает железобетонные блоки.

Материалы и инструменты

Для червячного редуктора берётся толстая шестерня Глиста с прочными зубьями. Вал делается из толстостенной трубы. С одного конца к ней приварен круглый кусок металла диаметром, как у внутреннего кольца шестерни. Для фиксации троса в трубе высверливается сквозное отверстие. Вал вращается на подшипниках. Корпус сваривается из швеллеров, размеры определяются с учётом размеров редуктора.

Чертежи

Чертежи надо рассматривать как указание на принципиальные решения. Размеры уточняются с учётом размеров имеющихся деталей.

Чертежи лебёдки с червячным редукторомЧертежи лебёдки с червячным редуктором
ФОТО: obustroen.ru
Инструкция по изготовлению

Каркас лебёдки сваривается из профильных (квадратных) труб или из швеллера. Для барабана вырезают два металлических диска, которые соединяют шпильками. Диаметр дисков и длина шпилек определяют размер барабана. Барабан надевается на вал, который через подшипники устанавливается в раму. На один конец вала монтируется ручка для его вращения, на другом конце закрепляется звёздочка для организации цепного привода от мотора.

Электролебёдка своими руками из стартера

Электрифицированная лебёдка удобней в эксплуатации, чем ручная. Ведь довольно-таки сложно одновременно крутить лебёдку и руль автомобиля.   В качестве электромотора можно использовать автомобильный стартер. При этом, необходимо по всем правилам электробезопасности смонтировать цепь электропитания и защиты. Питание 12 В можно взять прямо от автомобиля, нужно только проверить коммутационные характеристики точки подключения. Лебёдка монтируется на переднем бампере автомобиля.

Нюансы изготовления своими руками лебёдок различного назначения

Главное, при начале работы чётко сформулировать для себя, для чего будет создаваться лебёдка, в каких условиях она будет эксплуатироваться. Имеют значение весовая нагрузка, способ крепления механизма, вид транспортируемого груза, климатические условия. Крепление лебёдки на автомобиль или на внешние предметы влияет на выбор конструкции станины. А ещё надо проверить, выдержит ли силовая рама автомобиля установку на него лебёдки.

К нюансам самодельного изготовления сложных изделий следует отнести проблемы с добыванием комплектующих и потребность в профессиональном оборудовании и инструменте. В ряде случаев невозможно обойтись без токарных и фрезеровочных работ, без электро- или газовой сварки. Некоторые агрегаты, например, редуктор, мотор лучше брать готовыми, списанными со старой техники. Вот их компоновка и сборка – уже широкое поле деятельности для самодельщика.

Ручная автомобильная лебёдка

Нередки ситуации, когда автомобиль попал в беду, а лебёдки никакой нет. Здесь выручит смекалка. Для организации вытаскивания застрявшей машины надо всё-таки найти кусок стальной трубы диаметром примерно 10 – 20 см и длиной 0,5 -1,0 м. Ещё нужна палка такой толщины, чтобы она пролезла в трубу, другая может быть потоньше, но крепкая. Собирается конструкция, как показано на рисунке. Усилий одного человека вполне достаточно, чтобы вытащить легковой автомобиль.

Простейшее устройство для вытаскивания автомобиляПростейшее устройство для вытаскивания автомобиля
ФОТО: obustroen.ru

Лебёдка для колодца

Одна из древнейших лебёдок, получившая широчайшее распространение. В качестве барабана используется обычное бревно. При очень большом желании можно собрать барабан из досок и дисков. А ещё долговечней будет барабан из стальной трубы, к которой по краям приварены металлические щёчки.

В торцах барабана закрепляется вал. Если барабан из бревна, то с обоих его торцов забиваются куски толстого железного прута. На одном из концов вала закрепляется ручка. К самому барабану крепится трос или верёвка. Барабан концами вала устанавливается в гнёзда на стойках по бокам колодца.

Простейшая лебёдка для поднятия вёдер из колодцаПростейшая лебёдка для поднятия вёдер из колодца
ФОТО: obustroen.ru

Якорная лебёдка для лодки

Любители путешествий по воде оборудуют свои суда лебёдками для понятия якоря. В этом случае не требуется слишком большой мощности и скорости, вполне можно обойтись ручным приводом.

Лебёдка для поднятия якоря в лодкуЛебёдка для поднятия якоря в лодку
ФОТО: youtube.com

Прочие идеи изготовления лебёдок

Для умельцев в любой безвыходной ситуации имеется минимум два выхода. То же самое и с лебёдками.

Все идеи с различными механизмами крутятся вокруг одного главного принципа – на вращающийся барабан наматывается трос, на другом конце троса висит груз. А как крутить барабан – существуют сотни способов. Его можно вращать рукояткой, рычагом с храповым механизмом, различными двигателями. В старину для привода барабана использовали животных. Все различия в конструктивном исполнении и в применяемых технологиях.

При эксплуатации лебёдок главное внимание следует обращать на их прочную установку.

В качестве привода подобного механизма для мелких грузов можно использовать шуруповёрт или мощную электродрель.

Заключение

Лебёдка, несмотря на своё древнее происхождение, до сих пор является очень востребованным механизмом. Она нужна и автопутешественникам, и рыбакам, и строителям небольших домов. Покупать готовую не всегда выгодно, часто её можно сделать своими руками из подручных средств. И полезно, и приятно.

Предыдущая

DIY HomiusПотрясающий декор самых необычных отелей мира – куда поехать эстету

Следующая

DIY Homius7 недопустимых ошибок на кухне, которые могут превратить вашу жизнь в ад

Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять!

ВОЗМОЖНО ВАМ ТАКЖЕ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО:

Лебедка, изготовленная своими руками, ее особенности и разновидности + видео

Лебедка, сделанная своими руками, всегда будет замечательным подспорьем, как при строительстве, ремонте, так и во множестве других ситуаций, требующих перемещения или подъема грузов на высоту.

Ручная лебедка, сделанная своими руками, – и катапульта Леонардо да Винчи останавливает врагов

Гениальный художник, ученый, изобретатель известен и как автор оригинальных решений при создании оружия. Так, катапульта с лебедкой прославила Леонардо и явилась эффективным средством сдерживания врагов. Лебедка – это машина для перемещения грузов посредством движущегося рабочего органа (каната, цепи). Простейшие из них – ворот, блок – известны с древних времен.

Ручная лебедка, сделанная своими руками, – и катапульта Леонардо да Винчи останавливает враговРучная лебедка, сделанная своими руками, – и катапульта Леонардо да Винчи останавливает врагов

В России лебедки применялись с одиннадцатого века при добыче соляных растворов. В четырнадцатом-пятнадцатом веках их использовали при водоотливе, на рудных промыслах, в строительных работах. Они описываются в трудах М. В. Ломоносова. Теоретически можно выстроить лебедку до Луны, были такие фантастические проекты. Нужно лишь правильно сделать расчеты.

С реальными же приспособлениями, включая самодельную ручную лебедку, вы можете ознакомиться, посмотрев видео.

Лебедки, их виды и возможности

Если вам случалось поднимать ведро воды из глубокого колодца, вращая ворот, вы уже имеете представление о принципе работы лебедки. Лебедка – это машина для подъема или перемещения грузов. Она состоит из барабана или шкива для грузового каната, механизма привода с промежуточными передачами, тормозного устройства и опорной станины. В зависимости от назначения, эти механизмы разделяются на тяговые (перемещающие грузы по горизонтали) и подъемные.

В наше время трудно представить погрузо-разгрузочные, строительные, ремонтные, складские работы, автосервис без этих простых и надежных устройств, прошедших проверку на протяжении веков и постоянно совершенствующихся. Наряду с механизмами для швартовки судов, подъема якорей, лебедками в составе большого количества машин, успешно функционирует самодельная ручная лебедка – оптимальный вариант при строительстве дачного домика.

Лебедки, их виды и возможностиЛебедки, их виды и возможности

Несколько слов о классификации лебедок. В зависимости от способа установки выделяют

  • стационарные,
  • переносные (помещаемые на временном основании),
  • передвижные (со станинами, имеющими ходовые катки).

По типу передачи тягового усилия различают лебедки с навивными барабанами и лебедки с фрикционными барабанами или шкивами. Использование ручного или машинного привода определяет два основных вида лебедок. Гужевой привод – волы или лошади – остался в далеком прошлом. Поэтому если вы не способны на тяговое усилие, эквивалентное работе пары волов, ваш выбор – это электрическая лебедка, установленная своими руками.

Лебедки, их виды и возможности фотоЛебедки, их виды и возможности фото

Ручной привод: рассчитываем только на себя

Ручные лебедки часто используются для различных ремонтных работ, в индивидуальном строительстве, на базах и в магазинах по реализации стройматериалов – в общем, там, где требуется поднимать или перемещать довольно большие тяжести. Лебедка с ручным приводом обязательно должна иметь тормоз и храповый останов либо безопасную рукоятку, которая сочетает функции приводной рукоятки, останова и тормоза. Это является гарантией безаварийного проведения работ.

Ручной привод: рассчитываем только на себя Ручной привод: рассчитываем только на себя

Да, лебедка, несомненно, облегчает труд. Но не стоит забывать, что она требует, в зависимости от выполняемой операции, тех или иных физических усилий, порой весьма значительных. Только соотнеся объем предстоящих работ и их тяжесть, вы принимаете решение самому делать строительную лебедку.

Машинный привод – один барабан, два барабана…

Традиционно лебедки с машинным приводом применяются для обслуживания простых строительных кранов, скреперных, буровых установок, в лифтах. Они могут иметь один, два или три барабана. Возможно, использование различных приводов – электрических, дизельных, пневматических, паровых.

Машинный привод – один барабан, два барабана…Машинный привод – один барабан, два барабана…

Более часто встречаются реверсивные лебедки, барабан которых связан с валом двигателя зубчатыми колесами редуктора, реже – фрикционные с использованием соответствующей муфты или разъемной фрикционной передачи. Электролебедки снабжены автоматическими тормозными системами.

Самодельная ручная лебедка – панацея застрявшего в лесу автомобилиста

Строительная лебедка своими руками – это заманчивый проект. Изучив вопрос, закупив необходимые детали и узлы, я поспешил на загородный участок, где начали подрастать стены моих будущих хором. Но на подступах к хутору мой «железный конь» безнадежно застрял. Как всегда, попытки вырваться из тисков грязи давали обратный результат. Я знал, что единственный тракторист Костя уехал на свадьбу в другую деревню, а дачники еще не появлялись. Ситуация называется «Помоги себе сам», примерно как барон Мюнхгаузен за волосы себя из болота вытаскивал.

И я таки вытащил свою машину. Потому что у меня получилось сделать ручную лебедку из подручных материалов. У кого фазенда в этих благословенных местах, тот всегда имеет в багажнике набор на случай чрезвычайных ситуаций: лом, который играет роль оси вращения, отрезок трубы, то бишь барабан, ну, а без троса кто же за руль садится? К трубе у меня приварен рычаг. Сила, конечно, нужна, чтобы сдвинуть с места автомобиль. Но все-таки это возможно. Попотел, повращал трубу. Постепенно намотался трос, и выползли мы из грязи. Золотое изобретение – лебедка.

Самодельная ручная лебедка – панацея застрявшего в лесу автомобилиста Самодельная ручная лебедка – панацея застрявшего в лесу автомобилиста

Вы спросите, так как же сделать такую лебедку своими руками? Все очень просто.

  1. Сначала следует вкопать лом или длинную прочную палку достаточно глубоко в землю. Это будет наша ось вращения.
  2. Затем сверху на эту ось следует надеть отрезок трубы. Удобнее использовать трубу с каким-нибудь углублением или приваренными «ушками», за которые можно зацепить трос. (Для того чтобы отрезать нужный кусок трубы, вы можете воспользоваться электрическим труборезом или даже ножовкой по металлу.)
  3. Цепляем один конец прочного троса (стропы) на отрезке трубы, а другой конец – к нашему грузу (в данном случае это застрявший автомобиль).
  4. С помощью рычага начинаем наматывать трос на нашу трубу. Здесь важно учитывать два момента: чем длиннее рычаг, тем меньше своих сил придется прикладывать для достижения результата, но при этом работать с очень длинным рычагом обычно неудобно. Оптимальной длиной будет сантиметров 70–90.

Осталось разобраться, каким образом будет закреплен рычаг. Существует несколько вариантов: можно заранее приварить рычаг к трубе, что не всегда удобно; либо же сделать петлю из троса и рычаг вставить в эту петлю.

Работаем без травматизма, или не стой под грузом

При эксплуатации грузоподъемных механизмов архиважное значение имеют правила безопасности. Ни один человек не должен находиться в зоне действия лебедки. Если это по каким-либо причинам трудно обеспечить, надо выставить наблюдающего, который не допустит возникновения ситуаций, грозящих бедой. Тому, кто управляет механизмом, должно быть хорошо видно, как перемещается груз. Профессионалы знают, сколь важно надежно закрепить лебедку и проверить правильность направления намотки каната на барабан. В идеале запас прочности лебедки должен быть шестикратным.

Работаем без травматизма, или не стой под грузом Работаем без травматизма, или не стой под грузом

Если вы используете лебедку, чтобы вытащить автомобиль, убедитесь, что трос вы взяли достаточно прочный и без повреждений. А для страховки будет нелишним накинуть на трос какое-нибудь старое покрывало или куртку, которую не жалко запачкать. В случае обрыва троса, это частично погасит силу, с которой «выстрелят» его куски, что может спасти вас от травмы.

Электрическая лебедка своими руками: уверены, что осилите?

Несомненно: тот, кто может, давно уже сделал. Разобрался с подшипниками, зубчатыми передачами, ползающими и неподвижными гайками и т.п. Такие люди, прежде всего, конкретно формулируют цель, начинают с точных расчетов, схем, эскизов. И дело в их руках спорится. Но не у всякого такое призвание. Если вы не относитесь к числу тех, кто уверен в своих силах, но хотели бы сделать электрическую лебедку своими руками, воспользуйтесь услугами  квалифицированного консультанта.

Электрическая лебедка своими руками: уверены, что осилите?Электрическая лебедка своими руками: уверены, что осилите?

И помните, что вам стоит учитывать и то, что, не имея под рукой подходящих деталей, за самодельную электролебедку придется выложить приличную сумму. И сумма будет сравнима с затратами на покупку неплохого б/у варианта. Тогда, возможно, лучший путь для вас – удачно выбрать надежную машину из имеющихся в продаже под планируемую работу, правильно установить этот механизм, проштудировать руководство по эксплуатации. Выбор за вами!

Ручная лебедка своими руками: Пошаговая инструкция изготовления

Лебедка – одно из древнейших приспособлений, облегчающих перемещение тяжестей, изобретенное человеком значительно раньше, чем он познал законы физики. Принцип действия лебедки основан на правиле рычага: прикладывая к рукоятке незначительные усилия можно двигать и поднимать довольно тяжелые предметы. Лебедки и тали широко используются в хозяйстве для поднятия стройматериалов, перетаскивания грузов и даже для вспашки земли. Лебедки, работающие от ручного или электрического привода также незаменимы для любителей поездок по бездорожью.

Ручная лебедка

Ручная лебедка

Купить лебедку или сделать ее самостоятельно? Какая конструкция лебедки лучше? Ответы на эти вопросы зависят от того, как часто вы собираетесь ее использовать, какие грузы перемещать. Лебедки с ручным приводом требуют приложения силы, но не зависят от наличия электроэнергии. Лебедка с электроприводом может перемещать грузы с большим весом безо всяких усилий с вашей стороны, но ее нужно подключать к сети или аккумулятору. Ниже приведены конструкции нескольких лебедок, сделать которые можно своими руками, какую лебедку выбрать – решать вам.

Лебедка из троса и куска трубы

Вариант простейшей лебедки, изготовить который можно в буквальном смысле из подручных материалов и за несколько минут, популярен у автолюбителей. Эта конструкция представляет собой трос, жестко закрепленный на отрезке трубы, надетой на ось. Ось вбивается в землю или закрепляется иным способом. Под нижний виток троса подсовывают любой рычаг: черенок от лопаты, трубу, прочную жердь. Вращая рычаг так, чтобы трос наматывался на трубу, вы сможете сдвинуть достаточно тяжелый предмет, например, застрявший автомобиль. Это устройство нельзя назвать полноценной лебедкой, однако ее функции оно выполняет.

Использование автомобильной лебедки

Использование автомобильной лебедки

Ручная лебедка

К ручным лебедкам относят любые устройства, позволяющие передвигать грузы и имеющие ручной привод. Наиболее часто встречаются лебедки барабанного типа: на катушку наматывается трос, а вращение катушки осуществляется с помощью рукоятки через редукторную передачу: червячную или  систему звездочек разного  размера. Чем больше передаточное число редуктора, тем меньшее усилие требуется приложить к рукоятке.

Образец ручной лебедки

Образец ручной лебедки

Для эффективной эксплуатации ручная лебедка должна быть жестко закреплена на неподвижномобъекте, для этого на раме лебедки выполняют крепежные отверстия. Рукоятка соединяется с валом, на котором жестко закрепляется маленькая звездочка. Катушка жестко соединена с большой звездочкой, имеющей сцепление с маленькой. Трос крепят одним концом к катушке, ко второму концу прицепляют карабин или крюк.

Лебедка с ручным или электрическим приводом своими руками

При наличии навыков работы со сварочным аппаратом можно сделать лебедку самостоятельно из подручных материалов.

Делаем лебедку своими руками

Делаем лебедку своими руками

Вам понадобится:

  • Труба прямоугольного сечения для выполнения рамы;
  • Труба или готовый вал для барабана;
  • Листовой металл для дисков барабана, толщина 3 мм;
  • Шпильки с резьбой М10-М12 длиной 24 см – 6 штук, гайки;
  • Трубка с диаметром Ø14 – 6 одинаковых отрезков 20 см;
  • Большая и малая звездочки и цепь;
  • Ступицы для крепления барабана на валу и для крепления вала к раме;
  • Рычаг для ручного привода, бензиновый или электрический двигатель, работающий от сети ~220 В или автомобильного аккумулятора;
  • Трос нужной длины с карабином на конце;
  • Сварочный аппарат и электроды;
  • Болгарка с отрезным и шлифовальным диском;
  • Краска и грунтовка по металлу;

Набор гаечных ключей.

Технология изготовления лебедки:

  1. По чертежу болгаркой нарезают трубу прямоугольного сечения 20х20 мм для рамы. Все соединения, выполненные перпендикулярно, получают с помощью обрезки заготовок под углом 45 градусов.Чертеж каркаса будущей лебедки

    Чертеж каркаса будущей лебедки

  2. Раскладывают заготовки на ровной поверхности. Сваривают раму лебедки с помощью сварочного аппарата точечно в месте соединения заготовок. Проверяют перпендикулярность углов и соответствие размеров, после чего полностью проваривают швы. Приваривают площадку из листового металла с продольными пазами для крепления электродвигателя привода. Удаляют окалину и заусенцы шлифовальным кругом болгарки.Свариваем каркас (раму) лебедки с помощью сварочного аппарата

    Свариваем каркас (раму) лебедки с помощью сварочного аппарата

  3. Зашкуривают раму, покрывают ее грунтовкой по металлу, а после высыхания – краской или эмалью в два слоя.Зашкуриваем раму лебедки и покрываем краской

    Зашкуриваем раму лебедки и покрываем краской

  4. Приступают к изготовлению барабана. Из листового металла вырезают два круга одинакового диаметра – примерно 30 см. В центре каждого круга высверливают отверстие по диаметру вала, также выполняют по шесть отверстий на расстоянии 7-8 см от центра. Рассверливают отверстия для крепления ступиц – по 4 на каждом диске. Крепят ступицы на болтовое соединение. Скрепляют диски барабана с помощью шпилек: закрепляют каждую шпильку в одном диске, надевают на нее трубку Ø14, после чего надевают на шпильки второй диск и затягивают на гайки и контргайки.Процесс изготовления барабана для лебедки

    Процесс изготовления барабана для лебедки

  5. Барабан крепят на валу. Вал можно изготовить из металлической трубы подходящего диаметра или использовать готовый вал из высокопрочной стали от любого механизма. На валу с внешней стороны от барабана закрепляют большую звездочку – можно использовать звездочку от коробки передач мотоцикла, например. На выступающие части вала устанавливают ступицы для закрепления барабана на раме.Крепление барабана на валу

    Крепление барабана на валу

  6. Устанавливают барабан с валом на раму, закрепляя их с помощью внешних ступиц и болтов. На площадку устанавливают электрический или бензиновый двигатель с жестко закрепленной на выходном валу малой звездочкой. Надевают цепь и регулируют ее натяжение, передвигая электродвигатель по площадке в прямоугольных крепежных пазах до оптимального положения. Цепь не должна провисать, но и слишком сильное натяжение нежелательно – увеличится износ звездочек, также может произойти разрыв цепи. Проверить натяжение цепи можно, покрутив барабан руками – она не должна сдерживать вращения барабана при разматывании троса.Процесс присоединения деталей лебедки к раме

    Процесс присоединения деталей лебедки к раме

  7. Наматывают на барабан трос, закрепив его конец на валу. Второй конец троса снабжают прочным карабином. Для удобства передвижения лебедку закрепляют на раму с колесной парой с помощью хвостовика.Наматывают барабан на трос

    Наматывают барабан на трос

  8. Хвостовик с противоположной стороны предназначен для крепления лебедки к автомобилю. Барабан в этом случае рекомендуется закрыть защитным кожухом, предотвращающим попадание грязи и осадков на трос.Крепление лебедки к автомобилю

    Крепление лебедки к автомобилю

  9. Если привод планируется выполнить универсальным, то с внешней стороны вала можно предусмотреть крепление рукоятки. В этом случае при отсутствии топлива или электроэнергии можно  будет использовать лебедку вручную.

Представленная конструкция лебедки проста и надежна, и хотя в ней нет возможности переключения передаточного числа, реверса и других вспомогательных функций, задачу по перемещению тяжелых грузов в горизонтальной плоскости она выполняет отлично. При необходимости поднять груз на большую высоту такую лебедку можно использовать в сочетании с ручной талью или просто перекинув трос через прочную опору.

Таким образом в сегодняшнем уроке мы рассмотрели создание ручной лебедки своими руками, подписывайтесь на нашу группу и будьте в курсе всех значимых новостей!.

Самодельная лебедка для авто своими руками

Лебедка – незаменимое устройство для авто с повышенной проходимостью. Очень часто лебедки устанавливают на внедорожники. Если авто не может преодолеть склон или другую местность, то именно при помощи лебедки можно быстро решить эту проблему. В зависимости от типа, данный механизм приводится в действие при помощи физической силы человека, или же посредством автоматического двигателя.

Область применения

Данный механизм предназначен в первую очередь для автомобилей и водителей, которые большую часть времени проводят на бездорожье. Мощный  автомобиль с лебедкой способен преодолеть на порядок больше препятствий, чем аналогичное авто без этого приспособления.

Каким бы универсальным ни был автомобиль, рано или поздно он где-нибудь застрянет. Именно в этой ситуации и пригодиться лебедка. Один конец троса обматывают вокруг большого камня или нескольких деревьев и начинают вытаскивать автомобиль.

Учитывая состояние многих дорог, особенно второстепенного значения, такая лебедка может пригодиться не только водителям, которые много путешествуют по бездорожью, но и тем, кто часто ездит в деревни или на отдых по грунтовым дорогам. Именно в этих целях лебедки устанавливают не только на внедорожники, но и на обычные автомобили.

Заводские лебедки, которые продаются в автомагазинах, стоят довольно дорого. С другой стороны, простота конструкции данного устройства довольно проста, что позволяет создать его в домашних условиях и таким образом существенно повысить проходимость любого автомобиля.

Виды конструкций

Какими же бывают лебедки на автомобили? Согласно самой общей классификации, автомобильные лебедки бывают ручными и автоматическими. Последние также разделяют на механические и электрические.

Автолебедка своими руками

Механическая. Данный тип устройства действует благодаря силе двигателя самого автомобиля. Таким образом, водителю не надо прилагать физических усилий. В то же время главным минусом этого типа конструкции является то, что при нерабочем моторе, она функционировать не будет.

Стоит отметить, что в форс-мажорных ситуациях, автомобильные двигатели отказывают довольно часто, что делает такую лебедку абсолютно бесполезной. В то же время данное устройство обладает высокой мощностью и может быть установлено даже на большие автомобили. Именно поэтому в домашних условиях сделать ее довольно сложно.

Электрическая. На такой лебедке установлен портативный электрический двигатель. Таким образом, функционирование аппарата абсолютно не зависит от состояния мотора автомобиля или физической силы его водителя. Питается такое устройство от автомобильного аккумулятора. Частично, это делает аппарат зависимым от уровня его заряда. Несмотря на довольно сложную конструкцию, лебедка данного типа отличается относительно высокой надежностью.

Гидравлическая. Приводится в работу посредством масляного насоса, и считается самой сложной из всех перечисленных конструкций. В ее конструкцию входят масляный бак и насос, а также специальный привод. Данный тип установки довольно мощный, но не такой надежный, как электрический.

Ручная. Конструкция этого типа автомобильных лебедок отличается высокой надежностью, но и требует от водителя физических усилий в ходе эксплуатации. С другой стороны, сделать такое устройство в домашних условиях довольно легко. Специальный рычаг способен минимизировать нагрузки при перетаскивании застрявшего авто, но это не слишком облегчит задачу.

Лучше всего использовать ручную лебедку в паре: один человек снаружи, нажимает на рычаг, а другой сидит за рулем и плавно выжимает газ. Стоит отметить, что конструкции этого типа значительно уступают предыдущим в грузоподъемности (до 1 тонны).

Как сделать лебедку своими руками?

Ручная лебедка

Большинство из перечисленных выше типов автомобильных лебедок можно сделать своими руками. Некоторые смастерить сложнее, некоторые проще. Считается, что легче все сделать в домашних условиях ручную лебедку.

Для начала необходимо взять для приспособления прочную ось (например, лом). Ось должна обладать достаточной прочностью, чтобы справиться с вашим транспортным средством.

Ее забивают в землю, а на ее окончание надевают трубу, а под виток троса (намотанного на эту трубу) подставляется рычаг, в качестве которого можно использовать крепкие подручные предметы (палка, черенок от лопаты и т. д.). Второй конец троса прикрепляют к автомобилю и начинают его перетягивать при помощи рычага.

Чертеж ручной лебедки

Гидравлическая

В отличие от ручного устройства, гидравлическую конструкцию сделать в домашних условиях довольно сложно. Но есть умельцы, которые отлично справляются и с этим заданием. Ключевым моментом создания лебедки на гидравлическом принципе работы является подбор правильного мотора, который должен крепиться на переднем бампере вашего автомобиля.

Создание конструкции следует осуществлять на металлической П-образной балке. В дополнение к такому швеллеру можно наварить еще две балки, с их последующим прикрепление к радиатору автомобиля. Дальше придерживайтесь следующей инструкции:

  1. Подогнать вал под размеры будущего механизма.
  2. Создать кольца валик.
  3. Установить латунные подшипники.

Все элементы следует сварить между собой и только после этого устанавливать на передний бампер авто. Для быстрой размотки троса рекомендуют установить на конструкции скользящую шестерню. Если говорить о двигателях для гидравлической лебедки, то в этих целях часто используют НШ-100 или ГУР.

Механическая

Принцип действия этого аппарата в общих чертах схож с описанными выше механизмами. Отличительной чертой данной конструкции является то, что она работает на базе трансмиссия автомобиля и подключается к валу. Соответственно, скорость перетягивания застрявшего авто такой лебедкой зависит от оборотов двигателя.

Стоит отметить, что правильно и безопасно установить конструкцию данного типа может только специалист, поэтому в домашних условиях это делают довольно редко.

Лебедка из стартера

Лебедка данного типа создается на базе листа стали с большой толщиной. Используя сварку и болты с гайками, монтируют гнездо для барабана. После этого барабан объединяют с редуктором, а последний со стартером. Для этого чаще всего используют специальный переходник.

На следующем этапе необходимо сформировать первый вал шестерней с соответствующими размерами зубов. Для проверки работы механизма следует включить стартер. Шестерни должны соединяться легко и плавно. Посредством маховика шестерню одевают на вал редуктора.

Завершающий этап сборки включает в себя крепление всех элементов конструкции, присоединение электрической проводки и установку пульта управления. Перед использованием внимательно очистите механизм от бытового мусора, еще раз проверьте все крепления. Стальную основу лебедки надо грунтовать, но только после тщательной очистки.

Крепить такую конструкцию рекомендуют к бамперу автомобиля (лучше всего к верхней его части). В том случае, если бампер может не справиться с нагрузками, можно сделать основу для крепления самостоятельно.

Видео: простая лебедка своими руками.

Рекомендации по применению

Для безопасной и долговременной эксплуатации самодельных автомобильных лебедок следует придерживаться следующих инструкций:

  • Любые манипуляции с тросом проводить только после полной деактивации механизмов устройства.
  • Используйте конструкции исключительно по предназначению.
  • Вертикальное передвижение объектов данным устройством не предусмотрено.
  • Не проводите роботы с конструкцией и ее элементами без перчаток.
  • Перед применением внимательно проверяйте крепление устройства и его составных частей.

Создание определенных видов автомобильных лебедок в домашних условиях – дело не из легких, но упорство и тщательное выполнение всех рекомендаций помогут сделать надежную и эффективную конструкцию, которая не раз выручит вас в сложных ситуациях.

Лебедка своими руками электрическая, ручная, из стартера

Движение по пересеченной местности даже на внедорожнике с высокой проходимостью может создавать массу проблем. Для повышения проходимости очень часто проводится установка на автомобилях дополнительного оборудования, которое позволяет преодолевать сложные участки пути. Примером назовем лебедку. Сегодня устанавливается лебедка на УАЗ и многие другие автомобили. При желании изготавливается лебедка своими руками и устанавливается не только на Ниву, но и другие внедорожники. Стоит учитывать, что самодельная лебедка может быть предназначена для подъема груза и других целей. К примеру, есть переносные варианты исполнения, которые могут устанавливаться на колесо или другой элемент автомобиля. Рассмотрим особенности изготовления лебедки, ее виды и многие другие моменты подробнее.

Лебедка своими рукамиЛебедка своими руками Лебедка своими руками

Конструкция

Прежде чем приступать к изготовлению лебедки своими руками следует рассмотреть особенности конструкции. Устройство лебедки для авто может существенно отличаться, к примеру, по типу используемого привода при изготовлении.

Классическая конструкция автомобильной или мотолебедки имеет следующие особенности:

  1. Барабан, на который проводится накручивание применяемой лебедки. Лебедки самодельные для автомобиля могут иметь различные размеры применяемого барабана. Стоит учитывать, с увеличением его размера можно проводить наматывание большого количества троса, но и нагрузка также повышается.
  2. Привод. Конструкция предусматривает создание усилия, за счет которого и происходит наматывание троса. Существуют самые различные схемы привода, все они обладают определенными достоинствами и недостатками.
  3. Очень часто устанавливается редуктор. Она предназначен для повышения передаваемого усилия на барабан.
  4. Чертежи предусматривают и наличие самой различной основы. Стоит учитывать, что шасси должно обладать высокой устойчивостью к нагрузке, надежно крепиться к основанию.
  5. Самодельная таль.
Чертеж самодельной лебедкиЧертеж самодельной лебедки
Чертеж самодельной лебедки
Чертеж самодельной лебедкиЧертеж самодельной лебедки
Чертеж лебедки

Скачать чертежи, по которым будет проводится создание конструкции можно в интернете. Технология сборки во многом зависит от сложности реализуемого проекта.

Изготовление

Многие автомобилисты придерживаются мнения, что самодельные лебедки более надежные и долговечные. Если и приобретать подобную конструкцию на авто, то следует отдавать предпочтение дорогим вариантам исполнения от известных производителей.

Важным конструктивным элементом можно назвать барабан, на который наматывается трос. Изготовить барабан для лебедки можно своими руками при применении трубы определенного диаметра в качестве сырья. Толщина стенок трубы должна быть не менее 3 мм, так как в противном случае барабан под воздействием нагрузки деформируется. В данном случае понадобится сварочный инструмент, так как щеки крепятся именно сваркой.

Изготавливая лебедку своими руками также приходится проводить установку редуктора. Сегодня самодельный редуктор встречается крайне редко, так как проще всего его снять с другого механизма. В большинстве случаев проводится установка редукторов, которые применяются для открытия и закрытия дверей троллейбусов. При отсутствии подобного механизма к рассматриваемой задаче можно приспособить и другие разновидности редуктора.

Необходимые детали подбираются в зависимости от выбранного чертежа. К примеру, лебедка из дрели обладает своими особенностями, в большей степени подходит для мотоцикла, так как установленные механизм не рассчитан на высокую нагрузку. Рассматривая способы изготовления стоит учитывать, что в большинстве случаев применяется сварка для создания неразъемного соединения. Однако, сама конструкция к бамперу крепится зачастую болтами, так как нужно обеспечить возможность для обслуживания.

Типы лебедок

В продаже можно встретить самые различные варианты исполнения лебедки. Основной классификацией принято считать то, какой устанавливается привод. По этому показателю выделяют следующие конструкции:

  1. Электрические конструкции на сегодняшний день получили самое широкое распространение. Это связано с тем, что подобная конструкция способна работать под весьма высокой нагрузкой. Как правило, питание установленного электромотора проходит от аккумулятора транспортного средства, а блок управления может быть расположен внутри автомобиля или снаружи.
  2. Механическая лебедка проще всего в изготовлении. Большое распространение получила червячная конструкция, когда для передачи усилия и его увеличения устанавливается редуктор. Небольшая автолебедка механического типа предназначена для небольшого усилия.
  3. Гидравлическая. Встречаются и конструкции гидравлического типа. Их принцип работы основан на подаче жидкости под большим давлением, за счет чего происходит перемещение подвижного элемента. Как правило, гидравлический привод устанавливается на конструкцию, предназначенную для транспортировки груза.

Чаще всего самодельная конструкция имеет механический привод, так как он проще в изготовлении и установке.

Ручная

Ручная лебедка своими руками довольно проста в изготовлении, что определило ее широкое распространение. Основным недостатком конструкции можно назвать ее довольно большие габаритные размеры. Ручная барабанная лебедка может существенно выходить за пределы автомобиля, а для ее установки требуется специальные бампер с широким посадочным местом.

Не стоит забывать также о том, что конструкция имеет ручной привод.

На момент, когда автомобиль застрял одновременно тянуть и управлять им не получится. Именно поэтому рассматриваемая конструкция сегодня встречается все реже.

Чертеж ручной лебедкиЧертеж ручной лебедки

Чертеж ручной лебедки

Электрическая

Как ранее было отмечено, довольно большое распространение получила конструкция с электрическим приводом. Это связано с тем, что самодельная электролебедка комфортна в использовании и рассчитана на достаточно высокую нагрузку. Ее особенностями назовем следующие моменты:

  1. Высокий показатель КПД определяет то, что конструкция эффективнее справляется с поставленными задачами.
  2. В качестве источника усилия может использоваться отдельный электродвигатель или генератор. При выборе варианта исполнения, при котором подключение лебедки проводится через генератор, следует быть осторожным, так как этот узел транспортного средства важен и не выдерживает перегрузок.
  3. Электрическая автомобильная лебедка должна обладать высоким крутящим моментом. Кроме этого, уделяется довольно много внимания показателю потребления энергии. Это связано с тем, что в неподвижном состоянии транспортного средства большая часть питания будет поступать не от генератора, а аккумулятора. Слишком высокий показатель электропотребления может стать причиной быстрой разрядки аккумулятора. Однако, слишком низкий показатель электропотребления может стать причиной существенного снижения мощности устройства.
Самодельная лебедкаСамодельная лебедка

Самодельная лебедка

В последнее время большой популярностью стали пользоваться варианты исполнения, которые могут питаться от источника энергии 12 вольт. В подобном случае устройство лебедки подключается к прикуривателю или соответствующей розетке в автомобиле при ее наличии.

Гидравлическая

Гидравлическая лебедка считается наиболее сложным вариантом исполнения, так как конструкция представлена сочетанием следующих элементов:

  1. Барабана с тросом.
  2. Механического элемента, передающего вращение барабану.
  3. Гидравлического привода.
  4. Масляным насосом или компрессором.
  5. Баком для масла.

Кроме этого, подобная автомобильная лебедка довольно сложна в изготовлении, имеет большие размеры. Сложность конструкции также определяет необходимость в выполнении периодического обслуживания.

Преимуществом варианта исполнения с гидравлическим приводом можно назвать низкий показатель энергопотребления и более высокую мощность. Лебедку подобного типа целесообразно устанавливать только на крупные внедорожники, которые имеют высокий показатель снаряженной массы. Кроме этого, конструкция подходит для автомобилей, которые часто применяются для движения по пересеченной местности.

Лебедка из стартера своими руками

Довольно большое распространение получила конструкция, в которой применяется стартер для передачи усилия. Лебедка из стартера своими руками изготавливается в том случае, когда нельзя подобрать наиболее подходящий редуктор.

Рассматривая то, как сделать лебедку из стартера своими руками, отметим нижеприведенные моменты:

  1. Создается шасси согласно скаченному или разработанному проекту. Соединение всех элементов проводится сваркой.
  2. Изготавливается барабан. Для этого можно использовать трубу требуемого диаметра, но есть и более сложные механизмы.
  3. Барабан фиксируется на валу со звездочкой, на которую будет передаваться усилие.
  4. Конструкция барабана крепится на корпусе вместе со стартером.
  5. Стартер соединяется с валом.
  6. Проводится подключение источника питания к управляющими блоку, проверяется работа устройства.
  7. Создаются защитные элементы основных механизмов. Не стоит забывать о том, что при движении по пересеченной местности на лебедку может оказываться различного рода воздействие. Качественная защита позволяет существенно продлить срок службы конструкции.
  8. Лебедка устанавливается на автомобиле и проверяется в деле.
Лебедка из стартераЛебедка из стартера

Лебедка из стартера

Самодельная лебедка из стартера характеризуется относительно небольшими габаритными размерами, а также высокой эффективностью в применении. Именно поэтому она создается чаще других конструкций.

Преимущества и недостатки самодельной лебедки

Многие автомобилисты задаются вопросом, стоит ли изготавливать лебедку из подручных материалов или лучше приобрести уже готовый вариант исполнения. Для начала отметим, что самодельная лебедка обладает нижеприведенными достоинствами:

  1. Высокая ремонтопригодность. Если устройство изготовлено своими руками, то провести его ремонт будет не сложно. При этом все необходимые материалы также будет найти не сложно.
  2. Низкая стоимость. Покупные конструкции обходятся довольно дорого. Лебедку изготовить самостоятельно можно при использовании подручных материалов, что существенно снижает стоимость изделия.
  3. Проще провести установку на автомобиле. Самодельная лебедка изначально изготавливается под конкретный автомобиль.

Что касается покупных вариантов исполнения, то они зачастую обладают более компактными размерами и высоким показателем КПД. Многие конструкции также пригодные для ремонта. Единственным их недостатком, конечно же, является высокая цена. Кроме этого, некоторые лебедки могут устанавливаться только на подготовленное место, для чего придется изменять бампер или приобретать новый.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Ручная лебёдка своими руками: чертежи, фото изготовления

Ручная лебёдка своими руками: подробные чертежи и фото изготовления самодельной лебёдки из

В этой статье мы рассмотрим пошаговое изготовление самодельной лебёдки сделанной умельцем из Самары.

Для воплощения задумки, автор решил использовать камазовскую трещотку, вот она на фото.

Конструкция будет выполнена на каретке, которая будет перемещать лебёдку по швеллеру. На рисунке показаны чертежи лебёдки для самостоятельного изготовления.

Вал обрезал по длине, приварил две круглые пластины толщиной по 4 мм, между пластинами будет укладываться трос.

Одну сторону вала понадобилось обточить под запрессовку на него 207-го подшипника диаметром 35 мм. Сделал пластину.

Собрал конструкцию.

Трещотка одета на шлицы, одета шайба и поставлен шплинт диаметрально через вал. С одной стороны установил пластину с подшипником.

Приварил шпильку на вал, на шпильку одел шайбу и подтянул.

Собрал каретку, для этого из стали толщиной 8 мм, вырезал 3 пластины пластины, которые приварил между собой.

В пластинах просверлил отверстия по 25 мм, приварил к ним отрезки трубы на которые посадил 205 подшипники. Затем подшипники подтянул болтами через шайбы.

В нижней пластине просверлил пару отверстий по 12 мм. и через трубу стянул две пластины болтами.

Ручная лебёдка используется в гараже для подъёма двигателя и прочих нужд.

Автор самоделки: Артём из г. Самара.

чертежи. Как сделать лебедку своими руками? :: SYL.ru

Каждый автолюбитель должен знать, каким образом самостоятельно может быть изготовлена лебедка своими руками. В ее основу предпочтительнее заложить стартер, технология проведения данных работ будет описана ниже.

Разновидности лебедок

лебедка своими руками

Лебедка выступает в качестве наиболее популярного грузоподъемного механизма. Ее задача состоит в перемещении всевозможных грузов с помощью волока в горизонтальной плоскости. Ее можно применять не только для того, чтобы вытащить машину из грязи и песка, ведь существуют не только автомобильные лебедки, но в этой статье пойдет речь именно о них.

Если вами будет изготавливаться лебедка своими руками, то стоит знать, что данные приспособления отличаются друг от друга габаритами, техническими характеристиками, а также особенностями конструкции. В зависимости от этого можно выделить несколько разновидностей лебедок. Они могут быть ручными, представляющими довольно простую конструкцию как при создании, так и в ходе установки, они не предполагают особых финансовых затрат и обладают незначительными размерами. Такая разновидность выступает в качестве наиболее трудозатратной среди остальных. Как видно из названия, подобная лебедка предполагает приложение немалых физических сил. Данный механизм способен работать с грузом, масса которого не превышает 1 тонны, но иногда встречаются исключения, вами может быть произведена установка лебедки своими руками. Эта разновидность выступает в роли наиболее идеальной, если говорить о разных случаях, которые могут произойти в пути. Но не стоит возлагать большие надежды на такую конструкцию, так как она не покажет себя положительно в особо трудных случаях.

Механические лебедки

лебедка на уаз своими руками

Существуют механические лебедки, которые действуют благодаря силе мотора. Этот вариант наиболее надежен, но автолюбители, которые активно занимаются отдыхом в условиях бездорожья, считают его неоднозначным. Такая разновидность лебедки имеет высокую мощность, но занимает больше места. Если машина при приобретении имела данный вид лебедки, то водитель будет чувствовать себя защищенным в сложных условиях. Однако достаточно редко подобные конструкции устанавливаются на автомобиль, который изначально не имеет их. Но вы можете прибегнуть к данному решению, такая лебедка своими руками, чертежи которой должны быть рассмотрены, может быть изготовлена.

Электрические лебедки

лебедка из стартера своими руками

Можно выделить электрические лебедки, которые наиболее популярны среди автолюбителей. Вращение барабана такого агрегата происходит благодаря действию электрического мотора, который питается от аккумулятора машины. В этом случае главное — не переусердствовать и не израсходовать энергию двигателя, чтобы была возможность доехать до дома. Данные устройства наиболее практичны, а поднять с их помощью можно груз, вес которого превышает 4 тонны. Вами может быть выполнена лебедка на УАЗ своими руками, она станет отличным помощником в трудных ситуациях.

Гидравлические лебедки

как сделать лебедку своими руками

Можно выделить гидравлические лебедки, которые считаются наиболее сложными агрегатами. Подобные приспособления имеют насос, бак, а также приводной насос.

Самостоятельное изготовление лебедки из стартера

лебедка своими руками чертежи

Лебедка своими руками может быть изготовлена достаточно просто. Как было упомянуто выше, наиболее распространены сегодня электрические лебедки. По этой причине стоит рассмотреть, как с использованием самых простых материалов изготовить подобное приспособление самостоятельно. В основе конструкции будет автомобильный стартер. Рекомендуется применять в работе тот стартер, который имеет планетарный редуктор.

Особенности проведения работ

плуг для лебедки своими руками Лебедка своими руками может быть выполнена, если предварительно мастером будут подготовлены некоторые инструменты и материалы. Среди них можно выделить трос, сварочный аппарат, болгарку, стальной лист, электрическую проводку, редуктор, стартер.

Процесс проведения работ

установка лебедки своими руками

Предстоит изготовить барабан, в основе которого могут быть трубы. К последним следует укрепить щечки. Их толщина должна варьироваться в пределах 5 мм. Нужно создать площадку, в основе которой предпочтительнее использовать листовую сталь, именно на ней будет происходить монтаж всех элементов. На данную площадку предстоит укрепить шайбы, болты, гайки, а также посадочные места под барабан. Использовать при этом следует сварочный аппарат. На следующем этапе нужно произвести сопряжение редуктора с барабаном, первичный вал редуктора должен быть направлен вверх. Стоит отметить, что в работе может быть использован плуг для лебедки, своими руками такую конструкцию можно будет изготовить.

Произвести сопряжение стартера с редуктором нужно по определенной технологии. Первоначально нужно монтировать переходник, который понадобится для установки стартера в верхней части редуктора, после первичный вал нужно дополнить шестерней, которая имеет зуб подходящих габаритов. Если данные манипуляции были произведены верно, то при включении стартера вал и шестерня должны соединяться с редуктором. Когда изготавливается лебедка из стартера своими руками, на следующем этапе нужно надеть шестерню, в роли которой может выступить венец маховика, надеть его нужно на первичный вал редуктора.

Заключительные работы

На следующем этапе нужно зафиксировать все узлы конструкции. К стартеру подключается электропроводка и производится фиксация пульта управления. Не стоит забывать о том, что механизм нужно очистить от пыли, грязи, масляных пятен, а также веществ, которые могли бы препятствовать работе конструкции. Теперь можно произвести грунтование устройства, а после покрыть его краской в один слой. Произвести данные работы вы можете по своему собственному желанию.

Особенности проведения сборки

установка лебедки своими руками

Лебедка из стартера своими руками изготавливается с использованием барабана с тросом, которые являются главным рабочим узлом конструкции. Работу можно будет завершить в более короткие сроки, если в наличии есть подобный узел. Но барабан, как было сказано, можно изготовить самостоятельно, главное — использовать для этого наиболее толстую сталь. На одну из щечек, которые привариваются к трубе, нужно зафиксировать шестерню, последняя будет передавать усилия от редуктора посредством передаточной цепи.

Перед тем как сделать лебедку своими руками, нужно учесть, что барабан может быть выполнен из двух ступиц, которые могут быть позаимствованы от старых «Жигулей». Для чего будет достаточно сварить их по тонкой стороне. Производить такие работы нужно на оправке, только так удастся соединить оси элементов. Когда вы выбираете редуктор, следует руководствоваться мнением о том, что самостоятельно изготовленная лебедка способна работать без стопора. Специалисты рекомендуют использовать в таком случае редуктор, который применяется для функционирования троллейбусных дверей. Хорошо, если вам удастся найти такой элемент. Если такой возможности нет, можно собрать конструкцию, как было сказано выше, из стартера. Если использовать планетарный редуктор, то он будет удобен по той причине, что имеет незначительный вес и не занимает много места. Именно эти параметры принимаются в расчет, когда мастера конструируют изделие.

В заключение

После того как сделать лебедку своими руками удалось, можно на последнем этапе осуществить установку конструкции на верхнюю часть бампера, так как именно данная зона автомобиля имеет высокую надежность и прочность. В противном случае конструкция может не удержаться. Далеко не каждый автомобиль обладает прочным бампером, в этом случае специалисты рекомендуют использовать насадку для фиксации лебедки. Если вам нужна лебедка на УАЗ, своими руками ее можно изготовить по вышеописанной схеме.