Рубрика: Своими руками

Мотолебедка своими руками – Конструкции лебедок для вспашки и чертежи. Лебедка своими руками – простые способы изготовления. Самодельная мотолебедка для пахоты

Бензолебедка из бензопилы и редуктора

Всем привет, в этой инструкции мы рассмотрим, как своими руками собрать лебедку на основе бензопилы. Такое полезное устройство можно использовать для различных целей, ведь она мобильная и работает на бензине. Автор ее использует для того, чтобы таскать бревнышки с оврага. Это очень удобно и полезно при заготовке дров, строительных материалов и прочего. Также такую лебедку можно запросто использовать как подъемник, удобно будет при строительных работах. К примеру, вам нужно поднять несколько ведер цемента, эта лебедка легко справится с задачей.

В качестве моторчика автор использовал бензопилу. Еще для лебедки будет нужно получить высокий крутящий момент. Для этих целей был использован старый понижающий редуктор червячного типа от какой-то техники. Все остальные материалы легко найти или изготовить. Итак, рассмотрим более подробно, как же сделать такую лебедку.

Материалы и инструменты, которые использовал автор:

Список материалов:
— бензопила;
— понижающий редуктор;
— запчасти от велосипеда;
— листовая сталь;
— уголок;
— стальная труба;
— винты, гайки и пр.;
— тросик для управления;
— трос для лебедки.

Список инструментов:
— токарный станок;
— дрель;
— болгарка;
— сварка;
— отвертки, гаечные ключи, молоток и так далее.

Процесс изготовления самодельной лебедки:

Шаг первый. Разбираем бензопилу
Начнем с подготовки бензопилы. В первую очередь нам нужно снять сцепление и звездочку. Чтобы его открутить, двигатель нужно зафиксировать, для этих целей нам нужно снять верхнюю крышку и вывернуть свечу. В свечное отверстие вставьте шнур, кусок кожи или что-то подобное. Теперь двигатель упрется поршнем в кожу, и уже не будет проворачиваться. С помощью спецключа открутите сцепление и снимите звездочку. Подойдет ключ от болгарки, если сцепление не закручено слишком сильно.

Шаг второй. Установка ведущей звездочки
В качестве ведущей звездочки автор решил использовать звездочку от велосипеда. Для этих целей разберите кассету заднего колеса велосипеда и выберите нужную звездочку. Она приваривается к наружной части сцепления. Автору пришлось подогнать внутренние отверстие звездочки на токарном станке, чтобы она точно установилась на отлив. Ну а далее хорошенько привариваем звездочку при помощи сварки. Сперва желательно прихватить по кругу и убедиться в том, что нет перекосов.

В итоге после установки конструкции на пилу имеем ведущую звездочку, оснащенную сцеплением, что очень удобно.

Шаг третий. Установка ведомой звездочки
Ведомая звездочка сделана также из велосипедной, она большего диаметра, чем ведущая, чтобы увеличить крутящий момент. Для ее установки автор решил использовать шкив от выбранного редуктора. В звездочке сверлим отверстия, крепить мы ее будем с помощью винтов. В шкиве также сверлим отверстия и нарезаем резьбу под винты.

Сам шкив автор крепит тремя винтами, два из них фиксируют шкив от проворачивания по кругу, а еще один заворачивается для того, чтобы шкив не слез с вала редуктора.

Шаг четвертый. Устанавливаем бензопилу на редукторе
На редукторе автор установил основу из двух стальных уголков. Она крепится с помощью болтов, так как корпус редуктора, вероятнее всего, чугунный. Бензопилу мы будем крепить тем местом, где установлен зубатый упор. Его нужно открутить, он не понадобится. Вместо него прикручиваем стальную пластину. Ну а далее эту пластину привариваем к основе из уголков. Перед окончательной сваркой установите цепь и убедитесь в том, что все установлено ровно, цепь не слетает.

Шаг пятый. Защитные щитки
Цепную передачу нужно обязательно защитить, так как сюда будут попадать ветки, а если попадет одежда или рука, все может закончиться трагично. Щитка тут два, один родной от бензопилы, он устанавливается напротив ведущей звездочки. Если ручной тормоз будет мешать, его можно снять.

Что касается щитка, который устанавливается напротив ведомой звездочки, то его автор делает своими руками. Для этих целей вам будет нужна листовая сталь. С помощью самодельного станка из болгарки автор вырезал из стали круг, а потом приварил к нему обод, получился отличный щиток. Все, что останется, это приварить несколько пластин для крепления щитка к устройству с помощью винтов.

Шаг шестой. Изготовление шкива лебедки
Шкив лебедки нужен для того, чтобы на него можно было намотать трос и выполнить нужную работу. Для его изготовления сначала берем кусок стальной трубы подходящего диаметра, чтобы ее можно было надеть на вал редуктора. Далее сверлим отверстия и нарезаем резьбу под винты. С помощью винтов мы закрепим трубу на валу, там есть проточка. Концы винтов нужно будет сточить по диаметру канавки.

Теперь нужно изготовить две «тарелки». Для этого вырезаем из листовой стали два круга, а потом при помощи болгарки делаем надрезы. В итоге теперь вы можете согнуть края и получите две части шкива. Пропилы нужно заварить, а потом тщательно зачистите сварные швы, иначе они будут рвать трос. Тарелки привариваем к трубе на нужно расстоянии. Автор дополнительно закрепил эту деталь еще одним винтом, который заворачивается внутрь оси редуктора.

Шаг седьмой. Основа
Сделайте для устройства основу, чтобы лебедку можно было поставить на землю, и она не падала. Для этих целей автор использовал кусок трубы квадратного сечения. Привариваем ее к основе или крепим с помощью болтов.

На лебедке также закрепите трос, с помощью которого вы сможете ее привязывать к дереву, машине и так далее. На конце троса установите крюк для быстрого крепления.

Шаг восьмой. Ручка для управления
Все, что вам осталось, это установить ручку для управления оборотами бензопилы. Сделать такую ручку можно самому, а можно подыскать готовую, к примеру, от велосипеда и так далее. На ручке бензопилы устанавливаем стальной хомут и с помощью него подключаем тросик. Вокруг «курка» делаем петлю, чтобы при нажатии на ручку петля затягивалась и давила на газ. Саму ручку управления расположите в удобном месте. Желательно, чтобы ручка могла фиксироваться в заданном положении, так вы сможете отрегулировать единожды нужные обороты и постоянно использовать такой режим.

Также обязательно сделайте аварийный выключатель зажигания и расположите его в доступном месте, чтобы можно было быстро заглушить двигатель в случае чего.

В завершении металлические части конструкции покрасьте. При работе в лесу влажность будет быстро вызывать ржавление металла.

Шаг девятый. Испытания
Можно приступать к испытаниям лебедки! Привязываем ее к дереву, автомобилю или другой надежной опоре. Один конец троса привязываем к бревну, которое нужно вытащить из оврага. Ну а другой конец наматываем на лебедку и включаем машинку! Потихоньку добавляя обороты, добиваемся того, чтобы бревно начало ползти к вам из оврага. Автор таким способом натаскал немало столбиков. В любом случае это будет куда проще, чем таскать их вручную, после чего сильно устаешь, и болят мышцы.
А чтобы вас не поймал за таким занятием лесник, на бензопилу было бы полезно установить глушитель.

В качестве тросика автор использовал синтетическую веревку, она довольно крепкая и долговечная. Стальной тросик будет покрепче, но с ним неудобно работать, да и способности лебедки далеко не безграничны.

На этом все, надеюсь, проект вам понравился и нашли для себя что-то интересное. Удачи и вдохновений при изготовлении собственных самоделок! Не забывайте делиться своими наработками с нами!

Источник Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Как делается мотолебедка своими руками: инструкция по изготовлению

Безусловно, работа даже на маленьком огородном участке может сильно вымотать человека, причем не только физически, но и морально. И вправду, орудовать лопатой каждый день с утра до вечера – не самое интересное дело. Но что же делать, если зимой хочется полакомиться домашней консервацией из натуральных огурчиков, помидорчиков или намазать на хлеб варенье из родной вишни и потихоньку попивать горячий чай, смотря на снежную метель? Трактор загнать на дачу вы вряд ли сможете, да и по стоимости выйдет дешевле приобрести заготовки в магазине. Мотоблок? Дорого. Но что же остается делать? Выход есть, и нашли его наши огородники. Называется он «мотолебедка». Как ее сделать своими руками, читайте прямо сейчас.

Почему мы не рассматриваем способ того, как сделать собственноручно мотоблок? Да потому что его конструкция в разы сложнее инструментов мотолебедки. А следовательно, это дополнительное время, усилия и, конечно же, финансовые растраты. А лебедка своими руками делается очень быстро, и причем для этого необязательно быть профессиональным инженером. Итак, на что следует обратить внимание?

Двигатель

Данный агрегат является «сердцем» мотолебедки, потому что именно на его плечи ложится вся работа и движение сопутствующих механизмов. Своими руками мы делать его, конечно, не будем (хотя если сильно захотеть, то вполне можно смастерить что-то подобное), поэтому возьмем какой-либо агрегат с мотоцикла. Самыми подходящими двигателями для такого устройства, как мотолебедка, являются моторы с мотоциклов «Минск». Можно взять ДВС от бензопилы «Урал» или «Дружба» — это непринципиально. Единственное, что двигатели с «Минска» более мощные, тяговитые и заводятся хорошо в любую пору. Также при решении вопроса о том, как делается мотолебедка своими руками, нужно отметить, что минимальная мощность силовой установки должна составлять не менее 3 лошадиных сил. Вот как раз «Минск» послужит наглядным пособием. Электролебедка своими руками делается аналогичным образом. Однако производительность ее мотора будет куда менее высокой, чем у бензиновых агрегатов.

Мотолебедка: своими руками делаем барабан для тросика

Его чаще всего изготавливают из ступицы заднего колеса мотоцикла. Опять же в качестве «донора» можно использовать все того же «белоруса». Более сложным, но менее затратным в плане финансовых расходов будет вариант изготовления барабана из трубы. Поскольку скорость движимого плуга при разрыхлении и вспашке почвы на будущем инструменте будет составлять порядка 5-8 км/ч, то шестерня и диаметр данного устройства должны подбираться таким образом, чтобы устройству хватало оборотов при номинальной работе на I передаче. Когда делается мотолебедка своими руками, в ее конструкцию входит также бензобак. Нет, с мотоцикла устанавливать мы его не будем, можно просто вмонтировать емкость с бензопилы. Количество потребляемого топлива двигателем мотолебедки не такое уж и большое, чтобы использовать 10-литровый бензобак.

Мотолебедка: своими руками устанавливаем грунтозацепы

В качестве данных инструментов можно применить обычные лопатки или штыри, приваренные сварочным аппаратом к П-образному рычагу, служащему площадкой для ног. Чаще всего грунтозацепы подпружиниваются (чисто для удобства работы). Дополнительно также можно установить длинный рычаг с седлом, чтобы во время езды сидеть на устройстве, а не идти вслед за ним пешком. Итак, мы рассмотрели все основные моменты в вопросе о том, как делается мотолебедка своими руками.

Конструкции лебедок для вспашки и чертежи. Лебедка своими руками – простые способы изготовления. Самодельная мотолебедка для пахоты

Каждый автолюбитель должен знать, каким образом самостоятельно может быть изготовлена лебедка своими руками. В ее основу предпочтительнее заложить стартер, технология проведения данных работ будет описана ниже.

Разновидности лебедок

Лебедка выступает в качестве наиболее популярного грузоподъемного механизма. Ее задача состоит в перемещении всевозможных грузов с помощью волока в горизонтальной плоскости. Ее можно применять не только для того, чтобы вытащить машину из грязи и песка, ведь существуют не только автомобильные лебедки, но в этой статье пойдет речь именно о них.

Если вами будет изготавливаться лебедка своими руками, то стоит знать, что данные приспособления отличаются друг от друга габаритами, техническими характеристиками, а также особенностями конструкции. В зависимости от этого можно выделить несколько разновидностей лебедок. Они могут быть ручными, представляющими довольно простую конструкцию как при создании, так и в ходе установки, они не предполагают особых финансовых затрат и обладают незначительными размерами. Такая разновидность выступает в качестве наиболее трудозатратной среди остальных. Как видно из названия, подобная лебедка предполагает приложение немалых физических сил. Данный механизм способен работать с грузом, масса которого не превышает 1 тонны, но иногда встречаются исключения, вами может быть произведена установка лебедки своими руками. Эта разновидность выступает в роли наиболее идеальной, если говорить о разных случаях, которые могут произойти в пути. Но не стоит возлагать большие надежды на такую конструкцию, так как она не покажет себя положительно в особо трудных случаях.

Механические лебедки

Существуют механические лебедки, которые действуют благодаря силе мотора. Этот вариант наиболее надежен, но автолюбители, которые активно занимаются отдыхом в условиях бездорожья, считают его неоднозначным. Такая разновидность лебедки имеет высокую мощность, но занимает больше места. Если машина при приобретении имела данный вид лебедки, то водитель будет чувствовать себя защищенным в сложных условиях. Однако достаточно редко подобные конструкции устанавливаются на автомобиль, который изначально не имеет их. Но вы можете прибегнуть к данному решению, такая лебедка своими руками, чертежи которой должны быть рассмотрены, может быть изготовлена.

Электрические лебедки

Можно выделить электрические лебедки, которые наиболее популярны среди автолюбителей. Вращение барабана такого агрегата происходит благодаря действию электрического мотора, который питается от аккумулятора машины. В этом случае главное — не переусердствовать и не израсходовать энергию двигателя, чтобы была возможность доехать до дома. Данные устройства наиболее практичны, а поднять с их помощью можно груз, вес которого превышает 4 тонны. Вами может быть выполнена лебедка на УАЗ своими руками, она станет отличным помощником в трудных ситуациях.

Гидравлические лебедки

Можно выделить гидравлические лебедки, которые считаются наиболее сложными агрегатами. Подобные приспособления имеют насос, бак, а также приводной насос.

Самостоятельное изготовление лебедки из стартера

Лебедка своими руками может быть изготовлена достаточно просто. Как было упомянуто выше, наиболее распространены сегодня электрические лебедки. По этой причине стоит рассмотреть, как с использованием самых простых материалов изготовить подобное приспособление самостоятельно. В основе конструкции будет автомобильный стартер. Рекомендуется применять в работе тот стартер, который имеет планетарный редуктор.

Особенности проведения работ

Лебедка своими руками может быть выполнена, если предварительно мастером будут подготовлены некоторые инструменты и материалы. Среди них можно выделить трос, сварочный аппарат, болгарку, стальной лист, электрическую проводку, редуктор, стартер.

Процесс проведения работ

Предстоит изготовить барабан, в основе которого могут быть трубы. К последним следует укрепить щечки. Их толщина должна варьироваться в пределах 5 мм. Нужно создать площадку, в основе которой предпочтительнее использовать листовую сталь, именно на ней будет происходить монтаж всех элементов. На данную площадку предстоит укрепить шайбы, болты, гайки, а также посадочные места под барабан. Использовать при этом следует сварочный аппарат. На следующем этапе нужно произвести сопряжение редуктора с барабаном, первичный вал редуктора должен быть направлен вверх. Стоит отметить, что в работе может быть использован плуг для лебедки, своими руками такую конструкцию можно будет изготовить.

Произвести сопряжение стартера с редуктором нужно по определенной технологии. Первоначально нужно монтировать переходник, который понадобится для установки стартера в верхней части редуктора, после первичный вал нужно дополнить шестерней, которая имеет зуб подходящих габаритов. Если данные манипуляции были произведены верно, то при включении стартера вал и шестерня должны соединяться с редуктором. Когда изготавливается лебедка из стартера своими руками, на следующем этапе нужно надеть шестерню, в роли которой может выступить венец маховика, надеть его нужно на первичный вал редуктора.

Заключительные работы

На следующем этапе нужно зафиксировать все узлы конструкции. К стартеру подключается электропроводка и производится фиксация пульта управления. Не стоит забывать о том, что механизм нужно очистить от пыли, грязи, масляных пятен, а также веществ, которые могли бы препятствовать работе конструкции. Теперь можно произвести грунтование устройства, а после покрыть его краской в один слой. Произвести данные работы вы можете по своему собственному желанию.

Особенности проведения сборки

Лебедка из стартера своими руками изготавливается с использованием барабана с тросом, которые являются главным рабочим узлом конструкции. Работу можно будет завершить в более короткие сроки, если в наличии есть подобный узел. Но барабан, как было сказано, можно изготовить самостоятельно, главное — использовать для этого наиболее толстую сталь. На одну из щечек, которые привариваются к трубе,

Лебедка настоящая — «конь» для плуга

У меня есть небольшой земельный участок под овощи. Обрабатываю его фрезой, каждую весну. Под фрезу даже сажаем картофель своим способом. Но землю требуется под зиму перекапывать. Конечно труд не из легких. Для этой цели (вспашке) был сделан плуг, который требует «коня». Таким конем стала изготовленная лебедка. Тяговое усилие которой хватает с лихвой, для такой работы.

Продумав конструкцию, просчитав параметры, собрал (из того, что было) необходимые «железки». Прикинув основания под необходимый «набор».

Расположил основные узлы на основании. Вроде все в норме, нравится.

Затем приступил к реализации проекта, собирая все в «кучу».

Вот что получилось из этой «затеи».
Прежде всего надо было сделать надежный «стопор- якорь» связь с землей.
Он должен был убираться (когда надо) и надежно обеспечивать фиксацию лебедки при нагрузке.

Редуктор с барабаном лебедки «связан» цепью.

Трос наматываясь на барабан лебедки, направляется (укладывается) в ручную с помощью соответствующего механизма. Без него укладка идет «стихийно», что ведет к перекосам и порчи троса. А с помощью рычага, оператор лебедки легко контролирует этот процесс.

А вот и готовое поле. К зиме готов.
Для «обслуги» требуется два человека, оператор лебедки и пахарь. Можно и одному, но дольше и труднее.
Всем удачи. Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Мотолебедка для пахоты своими руками. Конструкции мотолебедок для вспашки. Самостоятельное изготовление лебедки из стартера

Задействуя свою фантазию и разум, даже из простого предмета можно сделать какую-то практичную вещь. А бензопила универсальный инструмент, с помощью которой можно соорудить много интересных и полезных конструкций.

Достоинством бензопилы является ее мощность, а так же ее компактность и не очень тяжелый вес. Если вы уверенно владеете бензопилой, сварочным аппаратом, болгаркой, а так же основами черчения и конструирования, вы без труда сможете изготовить какие-либо самоделки из бензопилы. Вы можете сделать следующие поделки из бензопилы :

Пилорама из бензопилы

Скажу вам прямо: полезные поделки из бензопилы — это пилорама. Самая классная модель — это Логосоль. Есть, конечно, разные кустарные варианты, но лучше смотрите, в чем смысл логосоль:

То есть, основу пилорамы из бензопилы составляет рама, на которую устанавливают бревно. Бензопила установлена на подвижной каретке. Чтобы распилить бревно, необходимо включить бензопилу и начать продвижение тележки. Чтобы перейти к распиловке следующей доски, необходимо уменьшить высоту бензопилы на нужное количество сантиметров.

А теперь посмотрите видео, как работает эта поделка из бензопилы — пилорама.

Мотоблок из бензопилы

Мотоблок из бензопилы — это также прекрасные поделки из бензопилы , это орудие для окучивания и вспашки почвы, заметно облегчает работу в сельском хозяйстве. Работать с таким приспособлением не сложно, весом она около 40 кг, так же она оборудована колесным ходом, благодаря чему может легко передвигаться по участку земли. Полоса вспахивания достигает глубины — 20 см. Плуг самостоятельно, без применения силы человека удерживается в борозде. После вспашки земли плуг необходимо заменить окучником. Таким образом, можно нарезать прямые гребни почвы. Для выкапывания картошки нужно снабдить устройство выкупщиком и обработать каждый ряд земли.

Понимаю, на схеме этой поделки из бензопилы все выглядит как полная размазня. Но, давайте по порядку: Силовой агрегат — это бензопила. Сцепление автоматическое, двигатель соединен с корпусом понижающим редуктором. Редуктор крепится в трех точках: в двух местах к раме и в одном месте к переднему кронштейну. Рама мотоблока сварена из труб прямоугольного сечения.

Лебедка из бензопилы (мотолебедка) своими руками

Значит, смотрите, в чем суть этого подзаголовка. У нас есть ненужные строительные инструменты, поэтому можно заняться поделками из бензопилы, к примеру, изготовить лебедку из бензопилы своими руками: предлагаю рассмотреть вариант приставки к бензопиле. В этом случае моторный блок будет съемный и при необходимости его можно будет использовать по прямому назначению — пилить. На фото и видео внизу лебедка из бензопилы тянет плуг.

А теперь видео поделки из бензопилы: лебедка.

Лодка с мотором

Лодку из резины можно снабдить мотором от ненужной бензопилы. Это поможет вам без затруднений передвигаться на не малые расстояния по воде.

Знаете, на фото — это одно. Вы можете посмотреть работу на видео поделки из бензопилы — лодки.

Мопед с мотором

Все поделки из бензопилы отличаются своей практичностью, ну а куда без нее, если в роли силового агрегата выступает самый настоящий двигатель.

Итак, можно подготовить раму от велосипеда или крепкого самоката. От бензопилы должна быть удалена цепь и пильная шина. Благодаря том

Мотолебедка Дача

 Мотолебедка «Дача» предназначена для перемещения грузов. В комплекте с плугом и окучником может использоваться для вспашки почвы и окучивания в подсобных и садоводческих хозяйствах.

Самым главным достоинством, которое определит выбор многих дачников, возможность перевозить лебедку в багажнике автомобиля.

Устройство мотолебедки «Дача»

Рис1

рама 1, поручень 2, дублирующий тумблер зажигания 3, двигатель 4, ручка пуска двигателя 5, свеча зажигания 6, масляный щуп 7, глушитель 8, воздухофильтр 9, карбюратор 10, бензобак 11, шкив ведущий 12, шкив ведомый 13, натяжной ролик 14, клиновой ремень 15, защитный кожух 16, цепь главной передачи 17, барабан 18, трос 19, рычаг прижимного ролика 20, педаль барабана 21, подножка с грунтозацепом 22. 

Полностью ознакомится с руководством по эксплуатации мотолебедки «Дача» вы сможете скачав его здесь

Технические характеристики мотолебедки «Дача».

Характеристики		Значение
Сухая масса, кг		45
Габаритные размеры в рабочем состоянии, мм: длина ширина высота		850 400 840
Канат	диаметр, мм	5,1
	длина	40
	ГОСТ	2288-80
Двигатель	тип	Бензиновый, четырехтактный, 1 цилиндровый
	Мощность, л.с.	6,5
	Масса, кг	17
Емкость топливного бака, л		5
Топливо		АИ-92
Цепь ПР 12,7-18,2-1	кол-во звеньев, шт	64
	ГОСТ	13568-97
Клиновой ремень	профиль	А
	длина, мм	1280
	ГОСТ	1284.2-99

 Эксплуатация. При работе по перемещению груза, вспашке и окучивании мотолебедку должны обслуживать два человека: моторист и подсобный. Моторист управляет мотолебедкой и передвигает ее, подсобный присоединяет перемещаемый груз, при вспашке, окучивании и других работах перемещает орудие труда.

Операции по работе с мотолебедкой нужно производить с соблюдением указанных ниже правил, в следующей последовательности: 1. установить мотолебедку напротив перемещаемого предмета или плуга. 2. моторист должен вдавить подножку так, чтобы грунтозацепы полностью вошли в землю, мотолебедка заняла устойчивое положение и продолжать стоять на подножке при выполнении всех остальных действий. 3. размотать и зацепить канат. Для этого моторист нажимает на педаль барабана, а подсобный разматывает канат. Причем, торец барабана должен прижиматься к тормозной колодке, расположенной справой стороны. Таким образом, моторист немного притормаживает вращение барабана, чтобы канат не запутался. 4. если канат прицеплен, то подсобный делает сигнал мотористу о готовности движения, а сам выходит из зоны движения каната, чтобы оставаться в безопасности в случае его обрыва. 5. получив сигнал о готовности от подсобного, моторист отпускает педаль барабана и проверяет положение рычага прижимного ролика в крайнем дальнем положении от поручня.

Затем, моторист переключает основной и дублирующий тумблеры зажигания в положение «ВКЛ» и запускает двигатель (см. стр. 3 «РД»). Дублирующий тумблер установлен для удобной эксплуатации мотолебедки. Поэтому в дальнейшем достаточно переключать только дублирующий тумблер, а основной может оставаться включенным. 6. прогрев двигатель на холостых оборотах 3-5 мин, моторист переключает рычаг прижимного ролика на себя, чтобы канат наматывался на барабан, перемещая закрепленный предмет или плуг. 7. остановка вращения осуществляется переключением рычага прижимного ролика в крайнее дальнее положение от поручня одновременно с нажатием на педаль барабана или переключением дублирующего тумблера зажигания в положение «ВЫКЛ».

ОСТОРОЖНО: при перемещении груза или плуга нельзя допускать их соприкосновение с рамой мотолебедки, чтобы не произошел разрыв каната. 8. для перемещения мотолебедки нужно заглушить двигатель, переключением дублирующего тумблера зажигания в положение «ВЫКЛ», убрать ноги с подножки, вывести грунтозацепы из земли и передвинуть мотолебедку в новое положение. 9. по окончании работ отсоединить канат от груза или плуга, намотать его на барабан (см. п.5-7) и закрепить за крюк на раме, слить топливо из бензобака, поручень опустить вниз до упора, поднять подножку.

Возможные неисправности и ремонт мотолебедки «Дача»

Неисправность	Причины	Метод определения	Методы устранения
Проскальзывание цепи	Растяжка цепи, износ цепи, износ подшипников, износ зубьев звездочек	Визуально	Укоротить цепь, заменить подшипники, заменить цепь, заменить звездочки
Мотолебедка не может перемещать груз	Проскальзывание цепи или клинового ремня	Визуально	Заменить клиновой ремень
Самопроизвольное отключение барабана	Ослабла пружина барабана, износ граней сегментов барабана	Визуально	Заменить пружину барабана, подправить грани сегментов барабана напильником

Фото мотолебедки «Дача»

Ручная лебедка своими руками: чертежи, размеры

Лебедка самодельная, сделанная своими руками, фото, чертежи и размеры прилагаются.

Лебёдка — вещь нужная в хозяйстве, с помощью этого приспособления, можно вытащить застрявшую машину, сдвинуть или приподнять груз и прочие тяжести.

Фабричные лебёдки в магазинах стоят не дёшево, да и качество их часто хромает, хлипковатые, нет запаса прочности. Если в домашней мастерской есть токарный станок, и инструмент, то лебёдку можно сделать своими руками, конструкция её простая, ничего особо сложного нет.

Как вариант, можно сделать ручную лебёдку изготовленную Евгением из г. Белорецк. Предлагаем ознакомиться с самоделкой, чертежи и размеры указаны на этих фото:

Здесь показана лебёдка уже после покраски и сборки.

Получилась добротная самодельная ручная лебёдка сделанная своими руками.

Автор самоделки: Евгений. г. Белорецк.

Загрузка…

Жидкость для промывки форсунок своими руками хим состав: 403 — Доступ запрещён – 403 — Доступ запрещён

Жидкость для промывки форсунок своими руками

Промывка инжектора своими руками: какие есть способы

Даже небольшое засорение системы впрыска топлива немедленно отражается на общих эксплуатационных характеристиках автомобиля. Для промывки инжектора можно обратиться в автосервис, но провести подобную процедуру вполне можно и самостоятельно.

Случается, что верный автомобиль вдруг без каких бы то ни было видимых причин, начинает «капризничать». Затруднен запуск двигателя, явно видна нестабильность его работы на холостом ходе, ощущаются провалы при наборе оборотов, расход топлива превышает все мыслимые пределы, выхлоп с большим количеством дыма и запахом несгоревшего бензина. Все эти признаки достаточно красноречиво говорят о непорядке в системе впрыска топлива, в частности – о засорении форсунок инжектора.

Для большинства автосервисов процедура прочистки форсунок является вполне обыденной услугой. Тем не менее многие автолюбители предпочитают все делать самостоятельно, и у них, естественно, возникает вопрос, можно ли осуществить промывку инжектора своими руками? Оказывается, это вполне посильная задача, безусловно, при аккуратном подходе к работе и соблюдении всех правил безопасности.

Зачем нужна промывка инжектора?

В идеале каждая форсунка давать на выходе хорошо распыленный факел топливной смеси правильной формы. Однако в процессе эксплуатации в топливной системе происходит накопление загрязнений. Это может быть последствием применения низкокачественного бензина, в котором присутствуют присадки для повышения октанового числа, вода, бензольные соединения, сера. Попадает в бензобак и магистрали обычная грязь, продукты коррозии. Весь этот хлам, рано или поздно, достигает рампы и форсунок, оседает на них, приводя к нарушению их работы.

Даже визуально при первичной промывке форсунок заметно, что топливо продавливается с трудом, на выходе вместо нормального факела – несколько струек, зачастую сливающихся между собой. Понятно, что такой цилиндр не может работать в штатном режиме – топливо или не поступают в достаточном количестве, или не сгорает полностью, приводя к большому перерасходу.

Выход один – заняться чисткой инжектора. Это можно сделать несколькими способами.

Чистка инжектора без демонтажа форсунок

Такую очистку можно разделить на два разных способа – с помощью специальных присадок к топливу, или с принудительной подачей промывающей жидкости на инжектор.

Промывка инжектора в процессе эксплуатации автомобиля

Как растаможить автомобиль? Узнайте основные правила и возможные сложности при растаможке.

Перетяжка салона автомобиля: так ли это трудно, как принято думать? Узнайте из нашей статьи.

В ассортименте автомагазинов всегда можно встретить специальные жидкости, которые добавляются в определенной пропорции в бак вместе с топливом. В процессе повседневной эксплуатации они растворяют загрязняющий налет, затем сгорают в камерах цилиндров и выводятся через выхлопную систему. Казалось бы, все просто, никаких особых забот. Стоят такие жидкости недорого, и регулярное их использование, через 5—6 очередных тысяч пробега, будет содержать систему впрыска в должном порядке.

Однако, «дьявол кроется в деталях». Уместной будет такаяпромывка инжектора своими руками на ВАЗ 2112 или любой другой модели автомобиля, недавно приобретенного в салоне, без пробега. Тогда вопросов не возникает – регулярное применение такой присадки будет играть профилактическую роль, не давая отложениям скопиться. Рекомендуют и несколько другую схему – через каждые 5 тысяч применять связыватель воды в топливе, а через 10 – очистительный состав.

А вот если машина уже побегала прилично, и появились признаки засорения инжектора, то такой метод в лучшем случае не даст никакого эффекта, а в худшем (и достаточно часто) приведет к еще более печальным последствиям. Химия может не растворить, а лишь отслоить загрязнения, перегнать их в другое, наиболее уязвимое место, создав плотные тромбы в форсунках, что повлечет необходимость их полной замены.

Чистка инжектора принудительной подачей промывочной жидкости на рампу

Такой способ промывки в большинстве случаев позволяет кардинально решить проблему засоренности инжектора. Но лучше проводить ее достаточно регулярно, не доводя до очевидных нарушений в работе системы. Опытные автомобилисты советуют не пренебрегать такой процедурой, применять ее через каждые 30–40 тысяч пробега, даже если ощутимых признаков засорения нет.

Схема работы для всех моделей машин сходная, для примера приводится промывка инжектора своими руками на Мазда Премаси.

Все действия необходимо проводить только на открытом воздухе, выбрав погожий день. Обязательное условие – наличие исправных средств пожаротушения на случай экстремальной ситуации, так как технология предусматривает использование легкогорючих жидкостей, существует вероятность их протекания.

Для работы понадобится:

• промывочная жидкость. По советам опытных мастеров, можно остановиться на WYNN`S — New improwed, Liqui Moly, «Лавр»;

• топливный фильтр – лучше при промывке поставить новый, чтобы не тащить грязь из старого в рампу;

• шланги топливные – для забора промывающей жидкости и для сброса излишков через обратку. Слишком экономить не нужно – емкость с жидкостью нежелательно ставить под капотом по соображениям пожарной безопасности, лучше вынести ее наружу;

• погружной топливный насос, запитывающийся от аккумулятора. Практика показывает, что промывные жидкости весьма негативно отражаются на насосах, но на 2–3 промывки его должно хватить. Можно обойтись и без него, самостоятельно изготовив нагнетатель сифонного типа, в котором нужное давление (около 3 атм.) поддерживается с помощью обыкновенного насоса с манометром. Для этого, к примеру, можно использовать пластиковую канистру с хорошо прилегающей крышкой, герметично укрепив в ней патрубки для подачи воздуха и забора жидкости.

Как выполняется промывка

• Для начала необходимо убрать давление в топливной системе. Для этого снимается предохранитель или реле управления топливным насосом (в Мазде оно подписано CircuitorSPV), открывается крышка бензобака.

• Проворачивая двигатель стартером, следует выработать оставшиеся под давлением излишки топлива в системе.

• Подключаются гибкие шланги. От насоса (или от сифонного нагнетателя), через фильтр – на вход рампы. Второй шланг – от обратки рампы в емкость с жидкостью, там, где расположен насос. (если используется другая система подачи, обратку следует заглушить).

• Включается насос (или создается нужное давление в системе подачи) и запускается двигатель.

• Первый этап промывки – 15 минут. После этого двигатель глушится, дается время «на отмокание» — также примерно на четверть часа.

• Вновь таким же образом запускается двигатель, и можно дать ему работать до полного расходования жидкости, пока он сам не заглохнет. Обычно на литре «промывки» он проработает в общей сложности 40–50 минут.

• Рекомендуют после этого добавить чистого бензина и дать двигателю поработать на нем 2–3 минуты.

• Промывка закончена, можно убирать вспомогательные шланги, восстанавливать штатную систему подачи топлива. Не забыть вставить реле насоса и закрыть бак!

Как видно, ничего сложного нет, а эффективность подобной промывки достаточно высокая. Однако есть у нее и ряд недостатков.

• Нет возможности визуально оценить работу каждой из форсунок.

• Иногда, при сильном загрязнении, подобная промывка может серьезно повредить свечам, поэтому для такого процесса лучше воспользоваться резервным комплектом.

• Такой способ промывки может негативно сказаться на моторном масле, что потребует его замены. Некоторые производители жидкостей, в частности, WYNN`S, выпускают промывки, которые, вроде бы, не влияют на качество масла, но все же лучше совместить процедуру оч

Лучшая жидкость для промывки инжектора 2019 года

Форсунки в инжекторных системах дизельных и бензиновых двигателей служат для подачи топлива и дальнейшего его смешивания с воздухом для образования топливовоздушной смеси.

Hi-Gear Injector Cleaner

При эффективной работе инжектора и в условиях использования чистого высококачественного топлива никаких проблем с распылителями возникать не должно. Но это только теория, поскольку на практике топливо часто содержит множество примесей, которые из бака попадают в форсунки, закупоривают их и не дают нормально выполнять свои функции.

В связи с этим возникает периодическая необходимость в очистке инжектора и самих форсунок, в частности. Существует несколько способов избавиться от загрязнений, но чаще всего автовладельцы полагаются на специальные жидкости.

Следует разобраться в их эффективности и пользе, а также определить, какой очиститель для инжектора в бак лучше и на что обратить внимание при использовании автохимии.

Методы очистки инжектора

Прежде чем представить непосредственно сам рейтинг популярных и актуальных очистителей инжектора для автомобиля, нужно рассмотреть все доступные методы восстановления работоспособности узла.

Следует понимать, что далеко не во всех случаях стоит полагаться исключительно на автохимию. Есть ситуации, когда она не поможет, и не позволит в полной мере вернуть систему подачи топлива в изначальное состояние.

Поэтому даже лучший очиститель для автомобильного инжектора может не сработать при сильном загрязнении. В такой ситуации придётся действовать более кардинально и обращаться за помощью к специалистам.

Для восстановления работоспособности инжектора форсунки можно очистить следующими способами.

1. С помощью специальных чистящих присадок. Они заливаются в топливный бак. Такие средства активно продаются в любом магазине автомобильных товаров. Обычно одного флакона хватает на 40-60 литров топлива, то есть заливать его нужно в полный бак. Но нюансы применения зависят от конкретного производителя. Использовать добавки предельно просто. Они смешиваются с топливом, а уже дальше проходят через всю топливную систему, попутно очищая форсунки от образовавшегося нагара и отложений. Присадки простые в применении и доступные по цене. Но важно учитывать, что грязь в топливном баке способствует закупориванию фильтра тонкой очистки. Плюс на рынке реализуется большое количество подделок продукции известных брендов.
2. Использование специальных установок. В зависимости от самого оборудования, чистка инжектора осуществляется со снятием форсунок и без. Если элементы демонтируются, тогда их подключают к рампе. При чистке без демонтажа в систему заливают специальную жидкость, которая циркулирует по системе. Цена услуги довольно адекватная. А если использовать качественное оборудование и хорошие чистящие средства, результат получается отменным.
3. Применение ультразвуковой системы очистки. Наиболее дорогостоящий, но также и самый эффективный вариант восстановления работоспособности инжектора. Тут не применяют чистящие средства. Ультразвук актуален для ситуаций, когда форсунки сильно загрязнены и иные методы не помогают.

Ведущие автопроизводители рекомендуют проводить профилактическую чистку любым подходящим автовладельцу способом. Причём делать это стоит примерно каждые 20-25 тысяч километров, вне зависимости от того, в каком текущем состоянии находится топливный узел.

Особенно важно заниматься профилактикой в случае с автомобилями, где используется распределительный впрыск. Наличие моновпрыска с одной форсункой упрощает задачу по её самостоятельной чистке, но не отменяет необходимость профилактики.

Lavr ML 101

Рейтинг лучших средств

Автомобилистов справедливо интересует, какая же жидкость-промывка будет действительно лучше для инжектора и что предпочтительнее выбирать для подобных целей.

Ассортимент продукции в настоящее время обширный, что несколько усложняет задачи по выбору хорошего очистителя инжектора.

Сложно однозначно сказать, что та или иная жидкость для промывки форсунок лучшая, поскольку есть ряд продуктов, удовлетворяющих требования автомобилистов в плане качества и эффективности работы.

Дабы упростить выбор, предлагаем ознакомиться со списком препаратов, которые прошли испытания и показали отменные результаты в рамках тестирования. На этот рейтинг можно опираться тем, кому сложно выбрать один вариант среди имеющихся очистителей форсунок. Причём попавшие в топ средства подходят для бензиновых и дизельных двигателей.

Отдельно рассмотрим перечень достойных аналогов, которые всё же не вошли в лидирующую группу. Дополнительно предложим мини-рейтинг дизельных очистителей для форсунок, подходящих для чистки инжекторных систем моторов, работающих на солярке.

В список лидеров вошли разработки следующих производителей:

• Wynns.
• Lavr.
• AutoPlus.
• Liqui Moly.
• STP.
• Kerry.
• Comma.
• Hi-Gear.

Каждый продукт будет рассмотрен отдельно, что позволит потребителям сделать собственные выводы и принять для себя решение относительно того, какой жидкостью лучше периодически промывать свои забитые форсунки, либо только начавшие проявлять признаки засорения распылители топлива.

Formula Injector фирмы Hi-Gear

Многие автомобилисты считают, что именно это средство для очистки автомобильного инжектора лучшее, и рекомендуют заливать его в бак для получения быстрого и качественного эффекта.

Продукт позиционируется как очиститель быстрого действия. Согласно инструкции, вещество заливается в топливный бак. Стандартной ёмкости почти на 1 литр хватает для проведения 3 промывок применительно к легковому автомобилю и для 2 на грузовых машинах.

Недостатком средства можно назвать саму ёмкость, поскольку никаких мерных отметок тут нет. Нужно отдельно брать мерную ёмкость, чтобы точно залить рекомендуемое количество.

Тесты показали высокую эффективность борьбы со смолистыми отложениями. Все загрязнения хорошо удалялись, поэтому вещество может справиться с любимыми видами засорений форсунок. Можно сказать, что это агрессивный очиститель с отличными моющими характеристиками.

Очиститель от Hi-Gear

Petrol Magic от компании Comma

Бренд может и не самый узнаваемый, если сравнивать с тем же Hi-Gear, но эффективность препарата высокая, что было доказано неоднократными тестами. Это может и не лучшее средство, применяемое для чистки форсунок, но демонстрирует достойные результаты.

Вещество является концентрированной добавкой, используемой сугубо для бензиновых моторов с инжекторными и карбюраторными системами. Это присадка длительного действия, и один флакон ёмкость 400 мл. заливается в полный бак на 60 литров.

По результатам тестирования можно сказать, что около 30% отложений Comma удаляет с форсунок и обладает довольно мягким воздействием. Это средство лучше использовать в качестве профилактической меры, поддерживая с его помощью работоспособность и эффективность работы инжектора.

KR315 производства Kerry

Достаточно известных продукт для очистки топливных систем, где используется впрыск горючего. Показывает себя как весьма эффективный очиститель форсунок инжекторов, растворяя смолы и прочие виды отложений.

Само средство выполнено в виде концентрированной жидкости, заливаемой в бак. Одного флакона хватает на 50-60 литров топлива. В ёмкости содержится 355 миллилитров.

Некоторые автомобилисты с определённым недоверием относятся к добавке из-за её низкой стоимости. Но это нормальная цена, поскольку речь идёт о присадке отечественного производителя, которой нужно навязывать борьбу импортным аналогам.

По результатам тестов Kerry отмывает свыше 60% загрязнений. Причём препарат наглядно показал способность удалять даже стойкие и сложные отложения.

Fuel Injector Cleaner от STP

Ещё один достойный продукт, заслуженно попавший в список лидеров. Это суперконцентрат, предназначенный для инжекторных систем. Рекомендуется производителем для регулярного применения, чтобы очистить, а в дальнейшем поддерживать в чистоте системы впрыска топлива.

Применяется присадка предельно просто. Её необходимо залить в топливный бак, соблюдая определённые пропорции. В ёмкости содержится 364 миллилитра средства, но они рассчитаны на 75 литров топлива. То есть при меньшем баке придётся отмерять нужное количество. Заливать полный флакон на 50-60 литров не рекомендуется. Сам изготовитель требует использовать свою присадку непосредственно перед заправкой, чтобы средство можно равномерно распределиться по топливу.

Проверка показала высокие моющие характеристики, поэтому специалисты относят очиститель к категории жёстких. Он легко удаляет даже сложные отложения. Но при большом количестве загрязнений в баке стоит применять вещество с осторожностью, иначе есть риск столкнуться с заменой фильтра тонкой очистки.

STP Fuel Injector Cleaner

Intensive Cleaner от Liqui Moly

Интересный и эффективный препарат от ведущего производителя автомобильной химии. Подходит для карбюраторных и инжекторных двигателей.

Важной особенностью средства является то, что для его использования рекомендуется применять специальные установки. Это концентрат, требующий разбавки бензином. Во многом результат промывки зависит от качества самого топлива.

Одного флакона объёмом 500 мл. хватает для приготовления 4,5 литров раствора. Топливная система промывается определённым количеством готовой жидкости на основе топлива и присадки. На стандартный малолитражный двигатель объёмом 1,5 литра требуется около 750 мл. раствора.

Тестирования показало отличные результаты по очистке даже сложных и устойчивых загрязнений. После первой промывки удалось избавиться примерно от 80% отложений, а остальные 20% хорошо размягчились.

ML 101 от компании Lavr

Полное название звучит как Injection System Purge. Позволяет безразборным методом очистить систему впрыска при работающем силовом агрегате.

Как и предыдущее средство, эту присадки следует использовать при наличии специального промывочного оборудования. То есть придётся обращаться в автосервис.

Проверка показывает способность избавляться примерно от 70% отложений после первого применения. Хорошие результаты при адекватной цене. Отсюда большая популярность среди потребителей, несмотря на относительно недавнее появление на рынке.

Petrol Injection Cleaner от AutoPlus

Средство неагрессивного характера воздействия, предназначенное для работы именно с бензиновыми топливными системами. Может справляться с органическими и неорганическими отложениями.

Здесь также обязательным условием для применения является наличие специализированного оборудования в виде промывочных установок. Ёмкость на 250 мл. перед применением смешивают в пропорциях 1 к 3 с чистым бензином, после чего заливают в установку.

Тестирование доказало отличную эффективность присадки, способную удалить до 70% отложений при первом же применении.

Чтобы добиться максимального результата, обязательно при смешивании с топливом используйте бензин высокого качества. Он напрямую влияет на очистку инжектора.

Injection System Purge от Wynns

Wynns Injection System Purge

Часто позиционируется как лучший автомобильный очиститель для загрязнённых форсунок инжекторной системы. Присадка действительно заслуживает хвалебных отзывов.

Этот препарат требует наличия промывочной установки, которая позволит без снятия форсунок промыть систему. Показывает достойные результаты. Хотя после использования может оставаться до 10% несмываемых отложений.

Моющая способность на действительно достойном высоком уровне. Хотя отдавать лидерство в рейтинге разработке Wynns вряд ли будет правильно.

Достойные аналоги

Помимо представленных препаратов, стоит отметить ещё несколько действительно интересных и качественных разработок. Пусть они не попали в предыдущий рейтинг очистителей, предназначенных для инжектора автомобиля, но это не мешает им оставаться в числе приоритетных вариантов. Их применение для инжекторных машин даёт положительные эффекты.

Коротко представим разработки, которые стоит попробовать:

• Abro IC509. Это комплексный очиститель в ёмкостях объёмом 354 мл. Один флакон просто заливается в топливный бак объёмом 70 литров.
• D4 Injector Cleaner под брендом Toyota. Можно использовать не только на автомобилях японской марки. Уровень эффективности средний, но в качестве профилактического средства эта присадка одна из лучших на рынке.
• Master Injector Cleaner от RVS. Достойный вариант очистителя форсунок, параллельно улучшающий состав самого топлива. Уровень эффективность можно описать как средний.
• Carbon Cleaner. Достойная очищающая жидкость по низкой стоимости. Эффективность пусть и не образцовая, но свои деньги оправдывает в полной мере. Хорошо использовать для профилактики.
• Verylube XB40152 от Xado. Украинская разработка высокого уровня качества. Комплексное решение для защиты форсунок и очистки топливной системы, свечей зажигания и пр. Средство реализуется в тубе ёмкостью всего 10 мл. Добавляется просто в топливный бак. При серьёзных загрязнениях 1 флакон идёт на 20 литров бензина, а для профилактики смешивается с 50 литрами топлива.
• RW3018 от Runway. Очиститель справляется с загрязнениями на форсунках, стенках цилиндров и свечах зажигания. Эффективность средняя, но и цена доступная. Используется путём заливки в топливный бак.
• SP3211 от компании StepUp. Не самый известный очиститель, во многом напоминающий предыдущий вариант. Комплексно противостоит загрязнениям. Лучше всего проявляет себя именно как профилактическое средство.
• Injector Cleaner от Mannol. Добавка для топлива, которую следует заливать обязательно перед заправкой. Ещё один достойный комплексный очиститель, предназначенный для форсунок и всей топливной системы. Рекомендуется использовать для профилактики. Одна ёмкость на 300 мл. рассчитана на смешивание с 30 литрами топлива.

Mannol Injector Cleaner

Перечень очистителей для инжекторов можно перечислять ещё долго. Но если вас интересуют действительно качественные и проверенные решения, тогда отталкивайтесь от рассмотренных ранее рейтингов и списков.

Все эти вещества прошли испытания, тестировались в реальных условиях. О них собирались отзывы от обычных автомобилистов, а также экспертов. Можно сказать одно, что такие жидкости действительно работают и приносят пользу. Только использовать их нужно по назначению и строго согласно рекомендациям производителя.

Жидкости для дизельных систем

Стоит отдельно рассмотреть несколько средств, которые ориентированы строго на дизельные силовые установки. Хотя многие продукты, представленные ранее, позиционируются как очистители для бензиновых и дизельных систем, то есть характеризуются определённой универсальностью, специализированные жидкости использовать предпочтительнее.

Как и бензиновые топливные системы, дизельные моторы также с течением времени загрязняются. Внутри накапливается различный мусор, на распылителях топлива остаются отложения. Периодическая чистка позволит сохранить систему в чистоте, а также предотвратить серьёзные последствия от загрязнений.

Можно выделить несколько очистителей, действие которых направлено именно на работу с дизельными форсунками.

• Jet Cleaner Diesel. Дизельная присадка от отечественного производителя Lavr, которая стала достойным ответом для зарубежных аналогов. Хорошо чистит дизельные форсунки и параллельно очищает систему впрыска. Не приводит к засорению распылителей грязью из топливного бака, защищает от закупоривания фильтры и топливопроводы. Низкая цена и высокая степень эффективности делают Lavr достойным выбором для владельцев дизельных автомобилей.
• Diesel Spulung. Это средство выпускает компания Liqui Moly. Позиционируется как очиститель для дизельных форсунок. При этом отлично справляется с загрязнениями и отложениями в поршнях, форсунках и камере сгорания. Способствует повышению цетанового числа солярки. Один флакон рассчитан на 75 литров горючего. Официально рекомендуется к применению компанией BMW для своих дизельных моторов.
• Diesel System Purge производства Wynns. Промывочное средство от проверенного изготовителя. Продлевает срок службы сажевого фильтра, нормализует работу холостого хода. Имеет множество положительных отзывы, применяется для безразборной чистки двигателя.
• Jet Cleaner от Hi-Gear. Высококачественный очиститель дизельных форсунок, прекрасно справляющийся со смолистыми видами отложений. Не даёт образовываться нагару в цилиндропоршневой группе, защищает плунжеры от износа. Не наносит никакого вреда катализатору и турбонагнетателю.
• ML102 от компании Lavr. Ещё один отечественный продукт, обладающий раскоксовывающим эффектом. Потребители отмечают отличные показатели работоспособности. Хорошо подходит и как очиститель для топливного насоса.

Помимо использования качественной и проверенной жидкости, важно понимать о большом значении дополнительных факторов, непосредственно влияющих на конечную эффективность работы промывки.

Поэтому стоит учитывать текущее состояние самих форсунок, уровень загрязнения топливного бака, наличие определённого количество отложений и грязи в моторе. Если двигатель серьёзно изношен, давно не очищался и даже никогда не проходил процедуру профилактической чистки, не ждите от одного флакона присадки чуда. Даже когда это самая дорогая и высокоэффективная добавка.

При умеренном уровне загрязнённости можно использовать присадки, которые предназначены для заливки в топливный бак. Такие препараты отлично проявляют в себя в борьбе с отложениями на ранних этапах и в качестве профилактического средства. При более серьёзных проблемах лучше брать жидкости из категории для подключения к топливной рампе с использованием специального оборудования. В критических ситуациях поможет только ультразвуковая очистка. А для этого придётся обратиться за помощью к специалистам.

Тест очистителей топливной системы: нечистая сила

Тестируем очистители топливной системы. Подопытные — четыре препарата. Заодно мы сравнили эффект от использования этих средств и бензина с моющими присадками.

00 Wash zr01–15

Если двигатель потерял былую резвость, но нагулял аппетит и стал плохо пускаться, то диагност на СТО почти наверняка скажет, что засорились форсунки, — и посоветует их промыть или вовсе поменять. Но менять — дорого. Может, и правда промыть? Причем не на сервисе, а самостоятельно — залив в бак очиститель топливной системы.

Мы нашли четыре препарата: Liqui Moly и Autoprofi Line (Германия), Hi-Gear (США) и отечественный «Супротек».

Резонный вопрос: зачем покупать какое-то снадобье, если в продаже есть брендовые бензины, которые, как уверяет реклама, должны очищать двигатель? Да, бензин может содержать моющие присадки, хотя нормативные документы на топливо не содержат соответствующего требования. И не повсюду такие бензины продаются. К тому же они дороже. Да и задача моющих присадок вовсе не мыть, а препятствовать образованию отложений. Загрязненный двигатель при использовании этих присадок не должен загрязняться еще больше, а вот уменьшения уровня отложений никто не обещает. В общем, пятым в компанию снадобий попал бензин Лукойл Экто А95‑К5 — с моющими присадками.

01

Поршень после эталонного загрязнения. Лохмотья сажи — типичный вид свечи после «поедания» мотором загрязняющей дряни.

Поршень после эталонного загрязнения. Лохмотья сажи — типичный вид свечи после «поедания» мотором загрязняющей дряни.

А НЕ ИСПОРТИМ ЛИ БЕНЗИН?

Материалы по теме

Перед началом испытаний мы решили убедиться, что ввод дополнительных присадок в качественный бензин не приведет к его порче. Для этого подготовили контрольные пробы, введя препараты в бензин согласно рекомендации производителей, и отвезли их в сертифицированную лабораторию — чтобы выяснить, не содержится ли в очистителях чего-то запрещенного Техническим регламентом Таможенного союза. Кроме того, проверили, как влияет добавка очистителя на октановое число бензина.

Результаты — в таблице. Они оказались вполне положительными. Только очиститель Hi-Gear отличился: в бензине после его добавления появляется небольшое количество смол. Надо полагать, это смазывающая присадка: в описании препарата заявлено улучшение данной способности бензина. Кстати, в нормирующих документах для бензинов такого параметра нет — он важен только для дизтоплива.

Все препараты увеличили содержание связанного кислорода в бензине, но до предельной нормы (2,7%) еще очень далеко. Увеличение содержания кислорода говорит о наличии в составе очистителей дополнительных оксигенатов, предназначенных для улучшения горения топлива. А это и есть необходимое условие для высокотемпературной очистки деталей двигателя. В чуть большей степени данная особенность проявилась у очистителя «Супротек». Важно не перебрать с этим параметром: избыток связанного кислорода в топливе способен сбить с толку систему управления двигателем.

02

Поршень после работы двигателя на бензине с очистителем Супротек. Свеча — после того, как мотор поработал на топливе, в которое ввели препарат Liqui Moly

Поршень после работы двигателя на бензине с очистителем Супротек. Свеча — после того, как мотор поработал на топливе, в которое ввели препарат Liqui Moly

С отложениями в «холодной» части двигателя борются специальные растворители. И действительно, после добавления присадок уровень рН в бензине заметно повысился. Лидер тут — очиститель Hi-Gear, недаром он называется «быстрым». Но рост кислотности может повлиять на ресурс уплотнений в топливной системе. Поэтому его умеренное увеличение у очистителей Liqui Moly и «Супротек», видимо, более оправданно. Главное: ничего запрещенного подопытные препараты не содержат — ни метанола, ни металлов, ни бензола; изменение октанового числа не выходит за пределы погрешности измерения.

МОЮТ!

Моторные испытания показали: все проверяемые препараты работают. Масса отложений на деталях, сформированная при эталонном загрязнении, существенно уменьшилась. Для полной очистки, возможно, потребовалось бы больше времени. Поскольку обычные режимы эксплуатации двигателя жестче лабораторных, реальная эффективность очистителя должна быть выше. Но мы специально не выходили на предельные режимы: нужно проанализировать эффективность работы самих препаратов, исключив фактор температурной самоочистки, который работает самостоятельно.

В лидерах оказались Liqui Moly и наше «импортозамещение» — очиститель «Супротек». В нагрузочных режимах очистка этими препаратами снизила расход топлива в среднем на 3

Жидкость для промывки инжектора. Отзывы и рекомендации — Домохозяйки

Работоспособность исполнительных элементов систем впрыска, которые именуются инжекторами, существенно зависит от присутствия каких либо отложений на их поверхности. Высокая чувствительность к таким загрязнениям обусловлена конструктивными особенностями форсунок (инжекторов), которые рассчитаны на высококачественное топливо.

Учитывая, то какой бензин реализуется на заправках, нетрудно представить степень загрязнения инжекторов в наших автомобилях…

Засорения инжектора чревато не только ухудшением режимов работы двигателей, но и потерей мощности с провалами тяги при ускорении, проблемами с запуском, особенно в холодное время, а также нестабильной работой на холостом ходу и увеличением токсичности выхлопа. Чтобы избежать данных проблем, необходимо регулярно чистить инжектор с помощью специальной жидкости. Как это делать и какая жидкость лучше, вы узнаете из этой статьи.

Жидкость для промывки инжектора представляет собой специальную смесь, в состав которой входят различные химические вещества, придающие ей эффективные моющие свойства. Принцип действия такой жидкости заключается в растворении находящихся на загрязнённой поверхности отложений, при этом сама смесь не вступает в реакцию с материалом очищаемой поверхности, что делает её безопасной для топливной системы автомобиля.

Свойства:

1. Обработка инжектора жидкостью снижает расход топлива на 20% (если система была сильно загрязнена).
2. Жидкость создаёт антикоррозионный эффект после применения.
3. Смесь формирует на обрабатываемой поверхности временную защитную плёнку, которая предотвращает накопление свежих отложений.

Самостоятельная промывка инжектора жидкостью

Промывка жидкостью — самый распространённый способ очистки инжектора. Это связано с использованием недорого оборудования и небольшого объёма необходимых работ. Для выполнения данной процедуры требуется промывочная установка, задача которой состоит в подачи смеси через инжектор к форсункам. При этом необходимо исключить возможность проникновения очистительной смеси в бензобак, для чего штатная топливная система отключается. Если этого не выполнить, жидкость для промывки инжектора, попадая в топливный бак, растворяет отложения на стенках. Последствием этого может быть засорение заборной сетки бензобака и топливного насоса.

Существует много различных промывочных установок. Учитывая то, что они никаким образом не влияют на качество обработки, выбирать можно любую. Данное устройство необходимо только для подачи промывочной жидкости к форсункам. Принцип обработки жидкостью заключается в том, что двигатель автомобиля работает на специальной смеси. Промывочная жидкость, которая одновременно является топливом и очистителем, сгорает в камере сгорания, а продукт горения проходит по всем элементам топливной системы в процессе чего происходит химическая очистка поверхности. Подача промывочной жидкости производится с помощью установки под давлением, которое можно регулировать и контролировать по манометру. Таким методом очищаются не только форсунки, но и регулятор давления и рампа.

Промывка жидкостью выполняется в три этапа:

1. Четверть часа мотор работает на промывочной смеси.
2. В течение 15 минут отложения откисают, после чего вновь запускается двигатель.
3. На протяжении следующих 15 минут двигатель опять работает на промывочной жидкости.

По завершении процедуры необходимо сделать длительную поездку или проработать двигатель в режиме «прозаговок» на протяжении 10 —15 минут для выгорания разрыхлённых образований, появившихся в процессе использования жидкости.

Преимущества жидкостной промывки

1. Промывка осуществляется без демонтажа форсунок, благодаря этому исключаются дополнительные расходы.
2. В процессе обработки жидкостью, подача которой осуществляется под давлением в несколько атмосфер, очистке подвергается вся топливная система. Таким образом, жидкость для промывки инжектора осуществляет комплексную очистку.
3. Обработка инжектора жидкостью позволяет отрегулировать компрессорный баланс в цилиндрах.
4. Возможность управления временем очистки, обеспечивается кольцевая подача жидкости и непрерывное давление.
5. Исключение человеческого фактора. Качество очистки зависит только от промывочной смеси и времени обработки.
6. Промывка жидкостью снижает концентрацию угарного газа в выхлопе.
7. Экономичность. С учётом стоимости жидкости и объёма необходимых работ, данная процедура экономит не только средства, но и время.

Недостатки промывки

1. Большинство жидкостей рекомендуются к применению только для определённых моделей автомобилей.
2. Промывка жидкостью, как правило, влечёт за собой необходимость замены свечей. В то же время некоторые жидкости практически безопасны для свеч зажигания. Как пример, LAVR next ML 101 или LIQUI MOLY.
3. Данный метод промывки не предполагает диагностики производительности форсунок. Обычно, такая процедура является обязательной в случаях, когда невозможно точно установить определить проблему неисправности.

Рекомендованные жидкости

LAVR next ML 101. Разработка является собственностью ЗАО «НПО «Поликом».

Жидкость для промывки инжектора LAVR next ML-101

Данный производитель является первым на территории Российской Федерации, кто начал изготавливать собственную жидкость для промывки инжектора. Сегодня он является одним из лидеров на рынке СНГ. Смесь отличается высокой эффективностью, воздействует на углеводородные отложения. ML 101 исключает засорение фильтров, не выделяет токсинов. После использования данного препарата не требуется замена свечей. Средняя цена данной жидкости 12$ за 1л.

Carbon Clean (производитель США).

Жидкость для промывки инжектора Carbon Clean

Отличается эффективностью, по которой превосходит большинство аналоговых препаратов, обладает более высоким концентратом. Уникальный состав жидкости для промывки инжекторов обеспечивает комплексное многоступенчатое действие, реагенты вступают в реакцию поэтапно, в зависимости от наружной температуры (впускной, выпускной тракт, камера сгорания). Таким образом, одни компоненты очищают прецизионные элементы топливной системы, другие — камеру сгорания, клапаны и др. Особенностью состава является то, что он точно отражает процесс работы смеси. Любые изменения, нарушения или сбои в работе мотора отражаются на составе отработанных газов. Средняя стоимость жидкости для промывки инжекторов Carbon Clean составляет 15$ за 240 мл.

Заключение

Одним из самых важных показателей нормальной работоспособности автомобиля является расход топлива, который в первую очередь зависит от чистоты исполнительного элемента топливной системы – инжектора. Регулярное использование специальных жидкостей для его промывки позволит существенно сократить расход топлива и улучшить технические характеристики вашего автомобиля.

Источник

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Подписаться

Как выправить крыло своими руками: как отрихтовать крыло различными способами

как отрихтовать крыло различными способами

Многие автолюбители, попавшие в небольшое ДТП, в результате которого кузов автомобиля получил вмятины, царапины и прочие дефекты, ищут способ, как правильно отрихтовать крыло. Рассмотрим пошагово, как это сделать своими руками, какие для этого нужны инструменты и оборудование. Кроме того, многих интересуют вопросы, что представляет собой магнитная накидка, как с ее помощи обеспечивается защита крыла и других элементов автомобиля.

Как выправить тяжелую вмятину своими руками

Чтобы устранить самому глубокую вмятину, используют ударные подложки разной формы, и молотки. В качестве подложного инструмента используют ложки. Они имеют разную форму и размер, применяются в зависимости от разновидности повреждения.

В центре повреждения металл тоньше, чем на краях. Перед выправкой, надо стянуть железо в центр дефекта. Для этого используют газовую горелку. Далее выполняют выравнивание вмятин.

После грубого выравнивания дефекта, его покрывают шпаклевкой.

Устранение вмятин без покраски с помощью нагрева-охлаждения

Как и в случае с вытягиванием вмятин, этот способ применим в том случае, если добраться в выпуклой стороне вмятины не представляется возможным. Перед тем, как удалить вмятины на машине без покраски, необходимо запастись нужным оборудованием. Нам понадобятся строительный фен и баллончик со сжатым воздухом. Поскольку фен нагревает воздух до 600 градусов, работать нужно в защитных очках и перчатках. Температура воздуха, выходящего из баллончика, составляет -78 градусов, поэтому в обращении с ним тоже нужна предельная аккуратность.

В начале вмятину подогревают строительным феном, водя его плавными движениями по радиусу. Затем необходимо охладить дефектное место, направив на него струю воздуха из баллончика. Из-за резкого перепада температур вмятина выравнивается. При устранении вмятин без покраски среднего размера прогревать изъян надо в нескольких точках.

После выполнения кузовного ремонта без покраски вмятины нужно отполировать абразивной полиролью, чтобы придать ей идеальный вид.

Желаем удачи в удалении вмятин без покраски своими руками!

Различные беспокрасочные методы удаления вмятины

Начинать ремонтные работы по восстановлению смятого крыла следует с осмотра имеющегося дефекта. Если вмятина не очень глубокая, отсутствуют резкие заломы и не нарушен лакокрасочный слой, нет смысла применять традиционную рихтовку, так как при этом повредится ЛКП, крыло автомобиля придется перекрашивать, а это повлечет дополнительные материальные и временные затраты. В таких случаях целесообразно применить один из способов беспокрасочной рихтовки. Они представлены в таблице.

Способ	Описание
Использование магнита	Для этого необходим мощный магнит, который надо двигать от края вмятины в направлении центра, при этом тянуть его на себя. Чтобы не поцарапать лакокрасочное покрытие, необходима защита: под магнит положите мягкую подложку (флисовую или фланелевую салфетку)
С помощью специальных рычагов	PDR технология выравнивания вмятин считается самой современной и позволяет удалять вмятины любого размера. Рихтовка крыла этим способом подразумевает наличие специального набора рычагов с загнутым концом различной формы и длины. Крыло необходимо демонтировать, чтобы получить доступ к выпуклой стороне вмятины. Выпрямление надо производить крюком соответствующей длины, при этом оказывая осторожное надавливание на место дефекта. В результате металл постепенно восстановится.
Применение аппликаторов	Чтобы отрихтовать крыло машины, с наружной стороны можно воспользоваться аппликаторами по клеевой или вакуумной технологии. Поврежденную поверхность надо вымыть и обезжирить. В центре вогнутой зоны специальным термосоставом клеятся аппликаторы. В течение нескольких минут клей застывает. Центральную часть вмятины аккуратно вытягивают, следя за тем, чтобы не перетянуть. Здесь используют специальные инструменты: мини-лифтер или скобу с вкручиваемым винтом. После завершения вытягивания надо удалить клей
Нагрев с последующим охлаждением	Рихтовка без покраски может быть осуществлена методом нагрева с последующим охлаждением. Этот способ вполне выполним своими руками. Приготовьте строительный или монтажный фен и баллончик со сжатым воздухом. Прогрейте феном зону дефекта плавными движениями, затем направьте на нее струю воздуха из баллончика. В результате резкого перепада температур вмятина вытянется. Если дефект среднего размера, то его надо нагревать в нескольких местах

В тех случаях, когда при осмотре вмятины обнаружены царапины, изгибы и прочие повреждения лакокрасочного покрытия, необходима традиционная рихтовка и последующая покраска крыла автомобиля.

Удаление вмятин на автомобиле при помощи обратного молотка

Выправление вмятин с помощью обратного молотка, выполняется когда у водителя осложнен доступ к месту повреждения, или восстанавливаемые детали не могут быть демонтированы. Подобный ремонт вмятин кузова обычно требует последующей покраски восстановленной детали. Чтобы выпрямить вмятину выполняют следующие действия:

• Очистить, высушить и обезжирить восстанавливаемую поверхность. Удалить следы коррозии.
• Один конец обратного молотка присоединяют к центру повреждения. Выполняют операцию с помощью специальной присоски, либо аппликатора.
• Выполняют правку посредством постепенно усиливающихся ударов грузика по рукоятке молотка.
• После завершения восстановления внешней стороны кузова, молоток отсоединяют.

Аппликатор или присоска эффективны для выпрямления кузова только в том случае, если повреждения несерьезны. При наличии глубоких и сложных дефектов, молоток приваривают к поверхности, либо цепляются за технологические отверстия с помощью специальных крючков.

Использование пистолета для нанесения горячего клея и вытягивающих элементов

• Смысл в том, что­бы при­кле­ить к вмя­тине вытя­ги­ва­ю­щие эле­мен­ты в несколь­ких местах. Потя­нув за них, мож­но выпра­вить вмя­ти­ну. Подом­ный метод исполь­зу­ет­ся в кле­е­вой систе­ме тех­но­ло­гии PDR.
• Вытя­ги­ва­ю­щий эле­мент мож­но изго­то­вить, про­сто при­кру­тить два само­ре­за с одной сто­ро­ны дере­вян­но­го наге­ля, а на обрат­ную сто­ро­ну (на дно) нане­сти горя­чий клей. Такие наге­ли мож­но рас­по­ло­жить в несколь­ких местах. После охла­жде­ния и отвер­де­ва­ния клея, мож­но потя­нуть за вытя­ги­ва­ю­щие эле­мен­ты. Необ­хо­ди­мо при­го­то­вить доста­точ­ное коли­че­ство клея и набрать­ся тер­пе­ния, так как может пона­до­бить­ся сде­лать несколь­ко попы­ток.

• На малень­кие вмя­ти­ны вытя­ги­ва­ю­щий эле­мент мож­но накле­и­вать в центр. Боль­шие вмя­ти­ны вытя­ги­ва­ют­ся с кра­ёв.
• Так мож­но вытя­нуть замя­тое реб­ро жёст­ко­сти, кото­рое «дер­жит» всю вмя­ти­ну.
• Одно­вре­мен­но при вытя­ги­ва­нии вмя­тин, нуж­но про­сту­ки­вать воз­вы­шен­но­сти, при их нали­чии.
• Для уда­ле­ния вытя­ги­ва­ю­ще­го эле­мен­та, разо­грей­те клей феном. Исполь­зуй­те изо­про­пи­ло­вый спирт, что­бы осла­бить и убрать клей.

Вытя­ги­ва­ние вмя­ти­ны молот­ком обрат­но­го дей­ствия

Мож­но сде­лать моло­ток обрат­но­го дей­ствия для выправ­ле­ния вмя­тин. Для это­го нужен стер­жень тол­щи­ной 3–5 мм и отре­зок тру­бы. Мож­но исполь­зо­вать горя­чий клей для при­кле­и­ва­ния одной части молот­ка к цен­тру вмя­ти­ны. Прин­цип тот же, что и при исполь­зо­ва­нии вытя­ги­ва­ю­щих эле­мен­тов, толь­ко моло­ток при­да­ёт допол­ни­тель­ное уси­лие инер­ци­ей сколь­зя­ще­го гру­за.

Моло­ток обрат­но­го дей­ствия мож­но изго­то­вить само­сто­я­тель­но.

На иллю­стра­ции мож­но уви­деть основ­ную кон­цеп­цию устрой­ства молот­ка обрат­но­го дей­ствия. Вытя­ги­вать вмя­ти­ну нуж­но до того, как клей засты­нет слиш­ком силь­но. Пото­му что, когда клей засты­ва­ет, то ста­но­вит­ся хруп­ким и рань­ше вре­ме­ни отры­ва­ет­ся от поверх­но­сти при вытя­ги­ва­нии. Нуж­но нане­сти клей, нада­вить стер­жень на него и подо­ждать охла­жде­ния, после чего начать сколь­зить частью тру­бы (гру­зом) по стерж­ню. Обрат­ным молот­ком удоб­но выправ­лять малень­кие и сред­ние вмя­ти­ны.

При­ме­не­ние набо­ра для вытя­ги­ва­ния вмя­тин

Этот набор так­же исполь­зу­ет горя­чий клей для креп­ле­ния вытя­ги­ва­ю­ще­го устрой­ства к вмя­тине. Места, куда будет при­кле­и­вать­ся вытя­ги­ва­ю­щее устрой­ство нуж­но обез­жи­рить изо­про­пи­ло­вым спир­том. Клея нуж­но исполь­зо­вать немно­го.

Нуж­но при­дать вытя­ги­ва­ю­щее дав­ле­ние устрой­ством и оста­вить так на 5 минут, пери­о­ди­че­ски нагре­вая края вмя­ти­ны. В целом, при вытя­ги­ва­нии спе­ци­аль­ным устрой­ством (малень­ким мостом), мед­лен­ный метод рабо­та­ет луч­ше, чем быст­рое вытас­ки­ва­ние вмя­ти­ны. Посте­пен­но сокра­щая раз­мер вмя­ти­ны, мож­но сде­лать несколь­ко повто­ров. При нали­чии воз­вы­шен­но­стей вокруг вмя­ти­ны, их нуж­но акку­рат­но про­сту­ки­вать спе­ци­аль­ным про­бой­ни­ком, кото­рый вхо­дит в набор. Этот набор сто­ит не доро­го (око­ло 1000 руб­лей), его мож­но купить здесь.

Рекомендации специалистов

Специалисты советуют перед самостоятельным применением техники выравнивания повреждений без покраски потренироваться на ненужных деталях кузова автомобиля. Во время этих тренировок следует научиться улавливать определенные точки на металле, на которые нужно давить при соблюдении техники усиления и ослабления давления. Главное — не перетянуть металл, иначе вы рискуете испортить краску.

Способы рихтовки вмятин на крыле автомобиля без покраски

Мелкие аварии случаются с автомобилями достаточно часто. Одной из наиболее уязвимых частей транспортного средства является крыло. Как правило, небольшая вмятина на нем не угрожает автомобильным системам, однако она заметна и существенно портит его внешний вид. Каждый автомобилист, который столкнулся с подобного рода проблемой, встает перед выбором: сдавать свое транспортное средство в специализированную мастерскую или же попробовать выпрямить вмятину своими руками.

Как правило, рихтовка в домашних условиях производится значительно быстрее и стоит намного меньше, но следует учитывать тот факт, что для того, чтобы отрихтовать крыло, вам потребуется специальный инструмент, навыки работы с ним, а также подходящее помещение для работы.

Повреждения крыла автомобиля

На вопрос, как выправить вмятину на крыле, можно дать множество разных ответов. Однако к наиболее распространенным методам устранения этого повреждения без покраски относятся:

• выравнивание при помощи домкрата;
• рихтовка обратным молотком;
• при помощи вакуумных присосок;
• рихтовка промышленным феном.

Большинство автовладельцев заинтересованы в том, чтобы устранение вмятины прошло так, чтобы автомобилю после этого не потребовалась дополнительная покраска крыла. Это и неудивительно, ведь покраска потребует дополнительных расходов на грунтовку, лак и саму краску, а также большого количества времени.

Однако бывают ситуации, когда последующая покраска авто или отдельно взятой детали просто неизбежна. Например, в том случае, если на вмятине есть сколы или трещины, или же на ее дне можно обнаружить обкрошившееся поврежденное лакокрасочное покрытие.

Повреждения ЛКП на крыле автомобиля

Ремонт крыла авто при помощи домкрата

Как правило, домкраты используются для рихтовки авто без покраски в тех случаях, когда вмятина большая и сложная. Однако в таком случае очень важно подобрать домкрат нужного размера и расходные материалы для работ. Устранение вмятины своими руками производится по следующей схеме:

1. Для начала нужно обеспечить себе необходимый доступ к внутренней части поврежденного крыла. При необходимости можно демонтировать все лишнее оборудование и арматуру.
2. Сам домкрат должен быть четко зафиксирован напротив вмятины на крыле.
3. Чтобы прибор оказал правильное воздействие на дефект, вам понадобятся два прочных деревянных бруска с идеально ровными поверхностями. Один нужно подложить прямо под поврежденное крыло, а второй — под основание домкрата.
4. Постепенно работая с домкратом вытянуть вмятину без покраски.

Набор для рихтовки кузова

Следует отметить, что успешно отрихтовать крыло с помощью домкрата можно лишь в тех случаях, когда поврежденная поверхность изначально была ровной. В противном случае прямой деревянный брусок может неправильно выгнуть крыло, и его потом снова придется рихтовать, но уже в обратную сторону. Конечно же, можно подобрать такой брусок, который будет идеально повторять изогнутую форму крыла, однако вероятность этого крайне мала.

Удаление вмятин при помощи обратного молотка

Как правило, такой инструмент, как обратный молоток, используется для рихтовки поверхностей тех деталей авто (без покраски), которые не могут быть демонтированы, или же к ним нет доступа.

Он позволяет выпрямить небольшие дефекты крыла автомобиля без покраски своими руками и в весьма сжатые сроки. Выправлять крыло при помощи обратного молотка нужно в соответствии со следующим алгоритмом:

1. Полностью очистить, вымыть и высушить рабочую поверхность крыла. Любые следы ржавчины должны быть полностью устранены.

   Обратный молоток для ремонта кузова

2. Подсоединить один конец обратного молотка к центру вмятины. Это можно сделать с помощью присоски или специального аппликатора. Они не повредят лакокрасочное покрытие (остатки клеящей жидкости аппликатора потом легко устраняются).
3. После того как молоток прочно соединен с крылом транспортного средства, необходимо, постепенно увеличивая силу, начать бить по ручке молотка грузиком, который перемещается вдоль его корпуса.
4. Постепенно вмятина будет выравниваться.
5. После полного устранения дефекта необходимо открепить молоток от крыла автомобиля.

При работе с обратным молотком следует учитывать тот факт, что он подходит лишь для устранения небольших и несложных повреждений крыла автомобиля без покраски. Если же дефект поверхности имеет сложную форму, есть смысл приваривать молоток в разных местах и выравнивать вмятину в несколько этапов.

Также есть такие типы обратных молотков, которые снабжаются специальным крюком, который можно насадить на его рабочий конец. Этим крюком можно зацепиться за любое техническое отверстие, и таким образом избежать необходимости приваривания агрегата к корпусу авто.

Рихтовка крыла авто при помощи вакуумной присоски

Если рассматривать выравнивание вмятин на крыльях автомобиля без последующей покраски своими руками, то использование вакуумных присосок будет чуть ли не идеальным вариантом.

Присоска позволит гарантированно сохранить лакокрасочное покрытие транспортного средства в целости и обеспечит плотное сцепление с его поверхностью. Вытянуть вмятину на крыле автомобиля при помощи вакуумной присоски для удаления вмятин своими руками можно, действуя по такой схеме:

1. Подготовить автомобиль к работе. Демонтировать какие-либо его детали не требуется, так как они не будут мешать использованию присоски. Весь проблемный участок следует тщательным образом вымыть и высушить. На нем не должно быть никаких следов грязи или ржавчины.
2. Приложить вакуумную присоску к проблемному участку поверхности. При этом необходимо проследить за тем, чтобы край присоски плотно прилегал к металлу, ведь в противном случае использование этого инструмента окажется невозможным.

   Использование вакуумных присосок для удаления вмятин

3. Откачать весь воздух из образовавшегося между вмятиной и присоской пространства. Там должен образоваться вакуум, за счет которого и будет достигнуто необходимое сцепление между прибором и крылом авто.
4. Потянуть присоску в необходимом направлении. Как правило, мастера делают это своими руками, однако возможно использование лебедки или другого транспортного средства. Агрегат вытянет металл за собой и разгладит поверхность крыла.

Планируя использование вакуумных присосок, необходимо учитывать тот факт, что они могут использоваться лишь в тех случаях, когда поверхность поврежденной части крыла относительно ровная, а размеры и форма дефекта примерно совпадают с соответствующими габаритами самой присоски.

Потому некоторые их виды реализуются вместе с комплектом из нескольких насадок. Также есть возможность использования нескольких присосок одновременно (в тех случаях, когда необходимо выровнять повреждение сложной формы без покраски своими руками).

Термической способ рихтовки крыла автомобиля

Такой ремонт крыла автомобиля своими руками является одной из наиболее популярных ввиду ее простоты и доступности. Все, что вам понадобиться для такой работы — это мощный фен и баллончик со сжатым воздухом.

Их можно купить в любом строительном магазине. Объем баллончика может быть каким угодно (лишь бы хватило воздуха). Однако при выборе подходящего фена необходимо обратить внимание на мощность — ее должно хватить на то, чтобы разогреть металл до необходимой температуры (от этого зависит, насколько качественной будет рихтовка). Именно поэтому предпочтение стоит отдавать промышленным термопистолетам. Они отличаются высокой мощностью, низкими энергозатратами и ценой. Когда у вас все готово, можно приступать к работе. Она выполняется следующим образом:

1. Вымыть и высушить всю рабочую поверхность транспортного средства. На крыле не должно остаться грязи или ржавчины.

   Удаление вмятины монтажным феном

2. Равномерно прогреть всю поверхность вмятины промышленным феном (переусердствовать тут не стоит, так как высокая температура может повредить лакокрасочную поверхность).
3. После того как повреждение прогрелось, его нужно охладить. Для этого следует, взболтав баллончик с воздухом, равномерно обработать им вмятину. Распыление должно продолжаться 15—20 секунд (до появления инея).
4. Под воздействием температурной разницы дефект должен распрямиться. Если этого не произошло, то вышеописанную процедуру следует повторять до полного вытягивания.

[democracy]

[democracy]

Автор: Баранов Виталий Петрович

Образование: среднее специальное. Специальность: автослесарь. Профессиональная диагностика, ремонт, ТО легковых авто зарубежного производства 2000-2015 г.в. Большой опыт работы с Японскими и Немецкими авто.

Советы профессионалов: как отрихтовать крыло различными способами

Многие автолюбители, попавшие в небольшое ДТП, в результате которого кузов автомобиля получил вмятины, царапины и прочие дефекты, ищут способ, как правильно отрихтовать крыло. Рассмотрим пошагово, как это сделать своими руками, какие для этого нужны инструменты и оборудование. Кроме того, многих интересуют вопросы, что представляет собой магнитная накидка, как с ее помощи обеспечивается защита крыла и других элементов автомобиля.

Различные беспокрасочные методы удаления вмятины

Начинать ремонтные работы по восстановлению смятого крыла следует с осмотра имеющегося дефекта. Если вмятина не очень глубокая, отсутствуют резкие заломы и не нарушен лакокрасочный слой, нет смысла применять традиционную рихтовку, так как при этом повредится ЛКП, крыло автомобиля придется перекрашивать, а это повлечет дополнительные материальные и временные затраты. В таких случаях целесообразно применить один из способов беспокрасочной рихтовки. Они представлены в таблице.

Способ	Описание
Использование магнита	Для этого необходим мощный магнит, который надо двигать от края вмятины в направлении центра, при этом тянуть его на себя. Чтобы не поцарапать лакокрасочное покрытие, необходима защита: под магнит положите мягкую подложку (флисовую или фланелевую салфетку)
С помощью специальных рычагов	PDR технология выравнивания вмятин считается самой современной и позволяет удалять вмятины любого размера. Рихтовка крыла этим способом подразумевает наличие специального набора рычагов с загнутым концом различной формы и длины. Крыло необходимо демонтировать, чтобы получить доступ к выпуклой стороне вмятины. Выпрямление надо производить крюком соответствующей длины, при этом оказывая осторожное надавливание на место дефекта. В результате металл постепенно восстановится.
Применение аппликаторов	Чтобы отрихтовать крыло машины, с наружной стороны можно воспользоваться аппликаторами по клеевой или вакуумной технологии. Поврежденную поверхность надо вымыть и обезжирить. В центре вогнутой зоны специальным термосоставом клеятся аппликаторы. В течение нескольких минут клей застывает. Центральную часть вмятины аккуратно вытягивают, следя за тем, чтобы не перетянуть. Здесь используют специальные инструменты: мини-лифтер или скобу с вкручиваемым винтом. После завершения вытягивания надо удалить клей
Нагрев с последующим охлаждением	Рихтовка без покраски может быть осуществлена методом нагрева с последующим охлаждением. Этот способ вполне выполним своими руками. Приготовьте строительный или монтажный фен и баллончик со сжатым воздухом. Прогрейте феном зону дефекта плавными движениями, затем направьте на нее струю воздуха из баллончика. В результате резкого перепада температур вмятина вытянется. Если дефект среднего размера, то его надо нагревать в нескольких местах

В тех случаях, когда при осмотре вмятины обнаружены царапины, изгибы и прочие повреждения лакокрасочного покрытия, необходима традиционная рихтовка и последующая покраска крыла автомобиля.

Инструменты для традиционной рихтовки

Это довольно непростой и трудоёмкий процесс, для выполнения которого требуются некоторые навыки и необходимый набор специальных приборов и инструментов. Чтобы отрихтовать крыло автомобиля своими руками, надо приготовить:

1. Рихтовочные молотки с различными бойками.
2. Резиновый и безинерционный молоток.
3. Штампы накладные, поддержки и наковальни для закрепления крыла.
4. Ударное полотно для вытягивания металла.
5. Рихтовочные ложки для отсоединения сдавленных металлических листов.
6. Наждачную бумагу, шлифовальную машинку;
7. Напильники для вытягивания необъемных выпуклостей;
8. Споттер для выравнивания крыла при помощи точечной сварки.

Чтобы отрихтовать крыло транспортного средства, прежде всего его необходимо выложить на поверхность, покрытую синтепоном, ватином, войлоком или любым другим материалом, смягчающим удары. Совершая лёгкие постукивания, производите требуемые выравнивания поверхности, используя различные молотки и корректируя удары. Если у вас есть специальные приспособления, крыло лучше зафиксировать.

При проведении рихтовки крыла нелишним будет защита других элементов автомобиля, которую отлично обеспечивает фронтальная магнитная накидка с вырезом под крыло. Хорошим подспорьем для рихтовки крыла послужит споттер. Это современный прибор, принцип работы которого основан на сварке сопротивлением. При этом в месте сваривания выделяется тепло. Прибор действует точечно, удаление вмятины происходит за счёт работы обратного молотка.

Окрашивание крыла и рихтовка шпаклеванием вмятин

Если при ликвидации дефектов крыла автомобиля старая краска потрескается или отслоится, то поверхность придется покрасить. Покраска автомобильного крыла ничем не отличается от окрашивания прочих конструкций автомобиля.

1. На поврежденную зону шпателем в несколько слоев наносится шпаклевка до тех пор, пока поверхность крыла не выровняется. Каждый последующий слой наносится после просушки предыдущего.
2. После застывания последнего слоя шпаклевка затирается наждачной бумагой или шлифовальной машинкой.
3. Следующим слоем, методом распыления или с использованием кисти, наносится грунтовка.
4. После этого поверхность окрашивается при помощи краскопульта или с применением малярной кисти. Защита финишной эмали обеспечивается нанесением слоя лака, полированием поверхности.

Покраска крыла поможет также в случаях образования небольших вмятин, с повреждением лакокрасочного слоя. Поверхность выравнивается путем нанесения и затирания шпаклевки. Затем следует грунтование, покраска и защита ЛКП.

Преимущества использования при ремонте авто магнитной накидки

При проведении ремонтно-технических работ на кузове важно не повредить рядом расположенные элементы и детали автомобиля. Для этого целесообразно применять специальные накидки. Особенно популярна у владельцев транспортных средств магнитная накидка. Это отличная защита лакокрасочного покрытия автомобиля во время проведения ремонтных работ.

Магнитная накидка изготавливается из износостойкого материала (часто для этого используется винил). Такая защита кузова обладает преимуществами:

• прочная и износостойкая;
• отлично закрепляется, не падает и не съезжает;
• такая защита обеспечивает амортизацию ударов;
• имеется в продаже на разные элементы конструкции автомобиля: магнитная накидка на крыло, магнитная фронтальная с вырезом под крыло.

Накидки можно заказать на определенные марки авто, различного цвета. Если же у вас есть небольшой опыт шитья, то значительно дешевле вам обойдется такая защита для крыла автомобиля, изготовленная своими руками.

Вам понадобятся:

• плотная джинсовая ткань, синтепон;
• ножницы, бумага, сантиметр;
• маркер, нитки;
• швейная машинка;
• 3 магнита для крепления.

Первым делом сделайте необходимые замеры и постройте бумажную выкройку. Разложите джинсовую ткань на ровной поверхности и раскроите 2 полотна джинсовой ткани и 1 слой синтепона (он будет служить амортизатором). Синтепон вшейте между слоями джинсовки, закрепив крепежные магниты. На внешнюю сторону можно пришить небольшие кармашки для отверток или ключей. Магнитная накидка готова!

Предыдущая

РемонтПроверка геометрии кузова

Следующая

РемонтРемонт автомобиля: сколько сохнет силикон

Выпрямляем вмятину на крыле автомобиля своими руками

Единственный тип ремонта, с которым водитель может столкнуться внепланово — это ремонт кузова. Речь не идет о сложной аварии или неправильной парковке, случайно попавший детский мяч может оставить вмятину на крыле или двери, упавшая сосулька сминает поверхность крыши и портит весь внешний вид. Как выправить вмятину на крыле автомобиля самостоятельно подручными материалами и какой тип дефекта можно устранить, подробнее об этом и про порядок проведения работ далее.

Какие вмятины можно выравнивать без покраски

Без покраски автомобиля можно выправить только те повреждения, при которых не произошло разрыва слоя ЛКП. Порядок работ будет различаться в зависимости от типа кузова. Для стальных, алюминиевых и пластиковых навесных панелей методы ремонта и выбор материала останутся различными. Без покраски на крыле автомобиля можно выправить такие дефекты:

1. Вмятины хлопушки на стальном и пластиковом крыле. Жестянщики называют этим термином повреждения большой площади, но минимальной глубины. Дефект не разрывает слой ЛКП, металл не испытывает скручивания.
2. Вогнутости диаметром до 1,5 см, глубиной до 1 см. Незначительное на первый взгляд повреждение остается самым сложным в ремонте за счет того, что вмятина часто имеет острый край. Алюминиевое крыло в 70% случаев после вытяжки шлифуется и красится. Стальное и пластиковое в половине вариантов вытягиваются без покраски технологией PDR.

Правила выправления вмятины

Чтобы самостоятельное выправление металла прошло максимально быстро и без затрат, водителям необходимо запомнить правила, которые распространяются на любой тип дефекта независимо от того, из какого материала изготовлено крыло.

1. Выпрямлять неровности необходимо сразу после возникновения. Это позволит быстро выявить повреждения ЛКП, микротрещины, которые станут причиной дальнейшей коррозии металла.
2. Детали из штампованной стали имеют заложенные производителем конструктивные параметры жесткости металла. Во время деформации происходит разрыв в кристаллической решетке и через некоторое время начинают образовываться новые молекулярные связки. Ремонт затрудняется новым качеством стали.
3. Рихтовку металла при ремонте с покраской или вытяжку без покраски легче проводить, если крыло имеет температуру от 40 градусов.
4. Вытяжка нескольких дефектов начинается с обработки самого мелкого. Это правило касается как пластиковых, так и стальных крыльев.
5. Вмятина у края крыла, на лини жесткости выправляется труднее, чем в центральной части за счет увеличенной плотности металла.

Инструменты для выравнивания

В зависимости от того, каким способом предполагается исправлять кузовные дефекты, будет зависеть и выбор соответствующего оборудования и приспособлений.

1. Рихтовочные молотки, рычаги, отбойники. Инструмент используется, чтобы вывести небольшой участок вогнутого металла в первоначальное состояние. Рихтовка проводится изнутри, рычаг можно заменить железным штырем. В качестве отбойника используется мягкий инструмент из фторопласта, чтобы не повредить ЛКП.
2. Набор Pops-a-Dent для выправления без покраски, состоит из минилифтера, набора аппликаторов и клея. Используется для восстановления кузова с внешней стороны.
3. Вакуумные присоски. Для гаражного ремонта используют приспособление с сантехническим вантузом и пылесосом.
4. Сильный магнит служит хорошим приспособлением для вытягивания неглубоких вмятин на крыльях, дверях и крыше машины.
5. Строительный фен, киянка с прорезиненным краем и баллон со сжатым воздухом.
6. Профессиональный набор рихтовки по технологии PDR.

К обязательным материалам для работы относят обезжириватель поверхности. Состав используется независимо от того, какая выбрана технология ремонта.

Вакуумно-клеевое оборудование

Удаление вмятин на пластиковом крыле автомобиля лучше проводить с использованием набора инструментов Pops-a-Dent. В комплект входит минилифтер, он вытягивает вмятину снаружи, аппликаторы, которые крепятся на крыло клеем, пистолет, набор насадок для вытяжки. Процесс рихтовки крыла проходит по шагам:

1. Поверхность кузова обработать обезжиривателем.
2. Разогреть клей, пистолетом нанести на обезжиренный аппликатор или насадку.
3. Аппликаторы приклеивают по кругу, начиная с центра повреждения.
4. Через 3-5 минут насадку с установленной скобой тянут микролифтером, постепенно закручивая винт до полного выпрямления вмятины.
5. После вытяжки аппликаторы снимают не раньше, чем через 5 минут, клей очищают.

Вакуумное оборудование используют только в том случае, если дефект позволяет установить инструмент на кузове достаточно плотно, при ремонте порогов вакуум практически никогда не используется из-за толщины металла и невозможности установить присоску.

Использование крючков

Исправление вмятины можно сделать с использованием крючков, по аналогии с клеевыми аппликаторами. Чаще крючки используются при ремонте порогов с использованием точечной сварки и обратного молотка. В случае вытяжки вмятин без последующей покраски можно использовать обратный молоток и аппликатор с крючком.

На поверхность вмятины по часовой стрелке наклеиваются крючки. На обратный молоток устанавливается защелка. Вытягивать металл необходимо от края вмятины по периметру, постепенно доходя до центра.

При ремонте алюминиевых крыльев и дверей, необходимо следить, чтобы не перестучать металл в обратном направлении.

Использование кернов

Керны представляют собой металлические отбойники со сменными насадками. Круглые резиновые насадки используются при вытяжке больших вмятин изнутри. В технологическое отверстие вставляется инструмент и проводится выпрямление.

Рекомендуется предварительно прогреть металл и провести рихтовку, начиная с периметра дефекта. При технологии ремонта PDR используются керны различной формы, чтобы была возможность выправки вмятины через технологическое отверстие. Выправка начинается с обработки места перегиба, снимается напряжение металла, при самостоятельном ремонте керны используются вместе с клеевыми грибками.

Способы удаления простых вмятин на авто

Простые вмятины на кузове, это небольшие, глубиной до 1-1.5 см и достаточно большой площади с небольшим изломом металла по кромке. Для простых повреждений характерно даже не иметь четкой кромки, металл плавно вогнут внутрь. Большие вмятины выравниваются легче и проще, чем небольшая глубокая выемка от удара гравием. Рассмотрим, как выпрямить крыло автомобиля своими руками:

• вакуумными присосками;
• керном и рычагами;
• методом Pops-a-Dent.

Выправление вмятины воздействием с обратной стороны панели

Быстро отремонтировать авто можно с помощью набора рычагов. Новички используют упрощенную технологию PDR, чтобы устранить вмятины с бамперов, крыльев и дверей авто без демонтажа элементов.

Кроме набора рычагов потребуется строительный фен и киянка с набалдашником из резины. Устранить вмятину через нажатие на обратную сторону металлической пластины стало возможным потому, что производители уменьшают вес машин тонколистовым металлом. Китайские автомобили имеют самые непрочные кузова, толщина металла даже для базы не превышает 0,5-0,8 мм. Европейские производители постоянно снижают вес авто используя пластиковые элементы и алюминий.

Ремонт замятий по технологии PDR имеет ряд преимуществ:

1. Быстрый и качественный результат.
2. Детали кузова не снимаются, в некоторых случаях может потребоваться демонтировать облицовку.

Не на всех автомобилях получится устранить вмятину через выправление металла изнутри. Технология обратного воздействия не используется:

1. Если ранее деталь проходила процесс рихтовки.
2. Если под слоем ЛКП присутствует микротрещины (коррозия, разорванный сварной шов и пр.)
3. Есть нарушение лакокрасочного покрытия. В этом случае можно рычагами выправить вмятину, затем провести ошкуривание детали, грунтовку, антикор и покраску.

Способ будет бесполезным, если метал на авто старше 10 лет и имеет толщину более 1 см. На классических ВАЗ выправка PDR инструментом не проводится. Для таких авто остается вытяжка вмятин обратным молотком и клеевым составом с использованием микролифтера.

Нагрев и последующее охлаждение

Термический способ выправки применяется для дефектов большой площади с неострыми краями. Кроме фена и баллона с охлаждающим составом, обязательно используется клеевая присоска или керн. Можно сказать, что термическая обработка — это не отдельный метод ремонта, а помогающее средство при выправке вмятин крюками и кренами.

Выправить дефект только нагревом и охлаждением можно на пластиковых элементах и новых автомобилях, пока штампованный металл сохраняет заложенную степень натяжения поверхности и стремится вернуться в первоначальное состояние.

Пошаговый алгоритм, как выправить крыло автомобиля своими руками:

• строительным феном нагревать вмятину круговыми движениями от краев к центру 1-2 минуты;
• охлаждать сжатым воздухом 15-30 секунд;
• процедуру повторять до тех пор, пока металл не даст щелчок, и крыло не примет ровную форму.

Если деформация имеет значительные размеры, нагревать металл необходимо в нескольких местах, начиная с наименее вогнутого края.

Возможна ли вакуумная реставрация в домашних условиях

Для домашнего ремонта используют вакуумную вытяжку. Автомат в форме присоски устанавливается на дефект. С помощью настроек происходит отсос воздуха, под давлением металл принимает первоначальные формы.

Диаметр присоски автомата от 10 — для домашнего, и более 25 см для производственного использования. Инструмент помогает быстро избавиться от круглых вмятин, но совершенно бесполезен при длинных дефектах, если деформация металла произошла после наезда на препятствие.

Преимущество вакуумного способа заключается в том, что поверхность кузова после ремонта необходимо только отполировать ветошью.

Метод выправления вмятины с использованием пылесоса

Это спорный метод, который придумали домашние умельцы. Работает инструмент по принципу вакуумной присоски. В качестве насоса выступает пылесос, функцию присоски играет цветочный горшок, который герметично монтируют на шланг.

Использование пылесоса поможет выпрямить крыло без покраски при незначительных неровностях поверхности металла, может использоваться как вспомогающее средство при использовании кернов или рычагов.

Использование пистолета для нанесения горячего клея и вытягивающих элементов

В наборах для устранения дефектов кузова, типа Pops-a-Dent присутствует пистолет, которым наносят разогретый клей на барашек или аппликатор. При домашнем ремонте можно использовать строительный пистолет и подручные материалы, болванки из пластика с установленными поперек саморезами или крючками.

Нехитрое приспособление поможет вытянуть вмятину, как на металлической двери, так и на пластиковой детали, при условии, что под слоем ЛКП на полипропиленовой панели нет трещины. Процесс работы по шагам:

1. Приготовить пластиковые или деревянные чурбачки, длиной до 5 см, диаметром дна от 1 см.
2. На каждую болванку прикрутить саморез или прочную стальную проволоку.
3. Пистолетом нанести клей на дно болванки.
4. Установить чурку на вмятину. Если дефект небольшой, приклеить одну болванку в центр дефекта, в противном случае установить несколько чурбачков.
5. Подождать 40 мин. до полного высыхания клея.
6. Руками осторожно тянуть за саморез, выправляя вмятину.
7. Вытяжку проводить равномерно, начиная от периметра дефекта.

Вытягивание вмятины сантехническим вантузом

Правка крыла автомобиля с помощью вантуза известна несколько десятков лет. Многие водители пробовали данный метод и в 90% случаев не получали заветного результата, поскольку при выкачке воздуха из резиновой базы надавливали на рукоятку, установленную на кузове и делали вмятину еще больше. Алгоритм использования вантуза для раковин по шагам:

1. Смочить поверхность дефекта.
2. Разогреть резиновый отсос в горячей воде.
3. Приложить краем к вмятине, постепенно выдавливая воздух, установить вантуз на вмятину.
4. Резко дернуть.

После использования вантуза на детали остаются неровности. Крыло или двери необходимо подровнять резиновым молотком, на окончательном этапе отполировать.

Метод выправления вмятины с применением мяча

Способ используется в том случае, если есть доступ к внутренним панелям. Выправка проходит изнутри дефекта.

• Футбольный мяч сдувают полностью и придают ему плоскую форму.
• Устанавливают шланг насоса на задний ниппель мяча, засовывают мяч под вмятину.
• Постепенно накачивают его, так происходит выпрямление металла изнутри.
• После того как дефект устранен, необходимо спустить мяч и вытащить его с панели.

Выравнить вмятину на крыле легко своими руками, но лучше перед этим посмотреть обучающее на видео. Водители, которые никогда не ремонтировали кузов, отмечают, что процесс может затянуться, если делать работу быстро и неаккуратно.

Удаление вмятин на автомобиле при помощи обратного молотка

Использование обратного молотка самый распространенный метод ремонта. В случае если повреждение небольшое, край молотка сцепляют с приклеенной болванкой на дефекте и выстукивают металл. Клеить сам молоток к поверхности не рекомендуют, поскольку на застывание клея требуется время, мастеру проблематично держать инструмент без движения на весу.

Выправить без нарушения ЛКП — вполне доступный вид самостоятельного ремонта. Если использовать необходимый инструмент, работу можно провести в гараже за 15 минут, потратив деньги только на оборудование.

Ремонт крыла автомобиля своими руками

Несмотря на то, что дефект может быть и совершенно несложным, в автосервисе всё равно придётся потратить некоторую сумму, которая, в зависимости от класса авто, может быть и немаленькой. Однако если автомобилист владеет теоретической базой и умеет пользоваться некоторыми видами инструментов, ремонт крыла автомобиля своими руками ему по силам.

Приборы, инструменты и материалы, необходимые чтобы ремонт был качественным

1. Гидравлический домкрат с удлинителями из обрезков трубы. Хотя подойдёт, в крайнем случае, и реечный – такой домкрат входит в ремонтный комплект множества авто российского производства. Труба для удлинителя к этому домкрату должна быть квадратного сечения, чтобы ее можно было надеть на зубчатую рейку.
2. Рихтовочный молоток или резиновая киянка.
3. Рихтовочная лапа, рессора, деревянный брусок.
4. Несколько видов наждачной бумаги, начиная от №80 и до №600.

Предварительная рихтовка крыла

Перед работами необходимо снять колесо со стороны повреждённого крыла. Подложить деревянную рейку под удлинитель домкрата и с его помощью начать выдавливать вмятину крыла изнутри. Когда основная серьёзная вмятина уменьшится, руками можно попробовать убрать небольшие и плавные. Остатки вмятин и заломы устраняются при помощи молотка. Если нужно, кромку арки подогнуть плоскогубцами. Серьёзные заломы рихтуются при помощи металлического молотка, которым необходимо простукивать непосредственно по залому.

Ремонт крыла автомобиля своими руками: окончательная рихтовка

Работы нужно проводить аккуратно, с приложением минимальных усилий к поверхности крыла. Старайтесь не переусердствовать, иначе металл растянется, вплоть до образования сквозного отверстия, после чего придётся применять электросварку. Соизмеряйте приложенные усилия и, главное, научитесь «чувствовать» металл. Технология завершающей стадии рихтовки – методическое устранение крупных дефектов, постепенно сводя их всё к более мелким, минимальным.

По окончании рихтовки всю поверхность, подвергавшуюся выравниванию, следует обработать наждачной бумагой. Для начала необходимо использовать №80, желательно зачистить поверхность крыла до металла.

Шпаклевание поверхности

После обработки наждачной бумагой становится видно в каких местах наносить шпатлёвку и в каком количестве. После высыхания первого слоя необходимо обработать его наждачной бумагой марки №120, а для шлифования следующего слоя примените №220. Окончательное устранение дефектов проводите бумагой №360, а заравнивание мелких царапин – наждачной бумагой №600.

Грунтование и покраска отремонтированной детали

На отшлифованную шпатлёвку наносится грунтовка, по возможности двумя слоями. По высыханию грунта поверхность в последний раз шлифуется наждачной бумагой №600, обеспыливается и окрашивается хорошо подобранной качественной автоэмалью.

Если всё произведено правильно, изделие выходит не хуже нового. А ремонт крыла автомобиля своими руками становится не таким уж и страшным делом.

Колодийчук Андрей, специально для ByCars.ru

Как сделать свое собственное устройство для тренировки руки на пружине Вин Чун

Сообщение в блоге клиента EverythingWingChun, Джона Кука. — Спасибо, Джон !!

Хорошо! Вот детали, необходимые для изготовления вашего собственного тренажера с пружинным рычагом Вин Чун. Это моя вторая попытка, и обе оказались потрясающими! Я построил свой второй пружинный рычаг за один вечер после работы, для этого не требуется диплом инженера.

Сначала вам нужно заказать пружину, деталь № AUC30, в компании Access Electronics в Бушнелле, штат Нью-Йорк.(Я уверен, что они не единственные поставщики этой весны, это пружина антенны CB). Они стоят 15 долларов за штуку и 10 долларов за доставку. Они прислали мне 2 штуки и взяли всего 10 долларов за доставку их мне, думаю, неплохая сделка. Пружина имеет резьбу на обоих концах почти на 1 дюйм глубиной 3 / 8-24 резьбы. Вам понадобится стопорная шайба 3/8 дюйма, 2 гайки 3 / 8-24, 2 крылья шайбы 3/8 дюйма X 1 1/4 дюйма, болт 38-24 X 1 дюйм и длина 4 дюйма 3 / Стержень с полной резьбой 8-24. Этот размер стержня с полной резьбой не является предметом, обычно имеющимся на складе в крупных магазинах коробок, возможно, вам придется найти механический цех, в котором он есть, я нашел.В том же механическом цехе также были вырезаны и согнуты 2 куска нержавеющей стали размером 3 ″ X 6 ″ 3/16 дюйма под углом 45 градусов (по 3 дюйма с каждой стороны изгиба), как показано на рисунке. Они вырезали и согнули два стальных куска нержавеющей стали и отрезали два стержня 3 / 8-24 за 22 доллара, так что 11 долларов за один пружинный рычаг — неплохая сделка. (Помните, нержавеющая сталь выглядит великолепно после полировки, но ее очень трудно сверлить. Использование мягкой стали и покраска — неплохая идея.) Стрелка из белого сверхвысокомолекулярного сплава, длина 18 3/4 ″ X 1 1/2 ″ диаметр. Я заплатил 40 долларов за кусок лома длиной 4 фута, этого легко хватило на 2 руки.Покупка его примерно на 4 дюйма длиннее — хорошая идея, если вы допустили ошибку при сверлении отверстия для всей резьбы, вы можете просто просверлить другой конец и отрезать свою ошибку, я сделал это на своей 1-й руке. Использование UHMW диаметром 1 1/4 дюйма и 1 1/2 дюйма также будет работать, как и Делрин или один из многих нейлонов. У меня не было доступа к этим материалам, но я уверен, что они будут в порядке.

2-я ступень. Это изображение стержня из сверхвысокомолекулярного полиэтилена диаметром 1 1/2 дюйма в тисках. Вы можете увидеть две гайки (с резьбой 3 / 8-24) и стопорную шайбу на конце вашего 4-дюймового отрезка цельной резьбы 3 / 8-24.Так вы «вкручиваете» всю резьбу в пластиковый стержень. Он нарезает собственную резьбу, когда вы «ввинчиваете» ее в отверстие глубиной 4 дюйма, которое вы просверлили в конце стержня. Я использовал сверло размером 21/64, но и 11/32 тоже подойдет. Убедитесь, что просверлите отверстие глубиной не менее 4 дюймов и сделайте его как можно более «квадратным». Я вроде как снял фаску на краю отверстия для стержня 21/64 бритвенным ножом, чтобы «запустить» стержень в отверстие. Это должно быть очень плотно. В оставшейся части этого проекта вам не понадобятся две гайки, но вам понадобится стопорная шайба.

Рисунок 3. Это стержень (пружинный рычаг) с установленной всей резьбой. Оставьте 1 дюйм стержня на виду, это достаточная глубина ввинчивания в пружину даже после добавления шайбы крыла.

Фото 4. Мы готовы к сборке рессоры. Обратите внимание, что угловой кронштейн из нержавеющей стали уже просверлен. Я также показываю 1-дюймовый болт в кронштейне, стопорная шайба тоже там, но не на болте, при окончательной сборке убедитесь, что стопорная шайба находится на этом болте.Отверстия в кронштейне довольно простые. 3-дюймовые монтажные отверстия имеют размер 1/4 дюйма, и вам не нужно сильно беспокоиться о расстоянии, это будет во многом зависеть от того, где / где вы устанавливаете пружинный рычаг. Используйте свое суждение в своем собственном приложении. Отверстие диаметром 3/8 дюйма для основания пружины находится в центре нижней ножки кронштейна и на 1 1/2 дюйма от конца.

Рисунок 5. Это изображение стержня из СВМП, установленного на пружине, и пружины, установленной на угловом кронштейне. На оба конца пружины, между тягой и кронштейном, я поставил крылья.Я использовал Blue Locktite.

Рисунок 6. Фотография пружинного рычага в сборе! Конец пружинного рычага должен быть закругленным, чтобы защитить вас от травм в случае, если вы случайно коснетесь конца руки во время тренировки. На более позднем снимке рука скруглена. Я использовал ручную шлифовальную машину и придал ей форму. Сладкий.

Рисунок 7. Это двухсекционный мешок для риса с крылышками, который я использовал в обоих моих проектах, прикрепленный к куску фанерного покрытия размером 1 1/8 дюйма.Пружинный рычаг еще не установлен.

Рисунок 8. На этом рисунке показано правильное положение пружинного рычага по отношению к мешку для риса. Немного поэкспериментировав, я чувствую, что это правильно. Ваше мнение может побудить вас изменить положение, в котором вы устанавливаете руку, но это хорошая отправная точка. Я выбрал этот стиль / тип пакетов для риса, потому что у меня уже были пакеты, и я знал, что они мне нравятся. Сладкий.

Рисунок 9. Финальное изображение нашего проекта.Это вид спереди. Я пробовал удилища UHMW разной длины, прежде чем остановился на общей длине 18 3/4 дюйма. Длина по 1 дюйм с каждой стороны не имела большого значения. Наиболее существенная разница заключается в высоте установки всего устройства. Я установил свой готовый тренажер так, чтобы стержень находился примерно у меня под подбородком, чуть выше или ниже почти не менялось. Мой рост 6 футов -1 дюйм, так что этот рост может быть слишком высоким для людей ниже ростом. Возможно, вам больше подойдет другой рост.Экспериментируйте. В нашем kwoon мы установили устройство немного ниже, чем у меня дома, а удилище на 3/4 дюйма короче. Кажется, это работает лучше всего для большинства из нас в нашем классе.

Поздравляю с завершенным проектом!

Удачи! Усердно тренироваться!

Джон Кук

.

Как выучить Вин Чун дома

Самооборона для женщин

Оставайся в безопасности и бей задницу, используя реальные методы самообороны! Независимо от того, куда вы пойдете или закончите, вы никогда не знаете, где может скрываться какой-то элемент опасности, поэтому так важно знать, как защитить себя в опасных ситуациях!

Получите мою бесплатную электронную книгу

Видео обучения Вин Чун

Текст: Грегори Кнапп, вс, 17 мая 2020 г.

Теперь вы можете тренироваться в Вин Чун онлайн, не выходя из собственного дома, с этими загружаемыми видео Вин Чун от Сифу Чака О’Нила.Видеоклипы, доступные для загрузки: Форма Сил Лим Тао Этот видеоклип, являющийся основой системы Вин Чун, шаг за шагом научит вас овладению этой формой. Упражнения Сил Лим Тао Изучите партнерские упражнения, используемые во время учебной программы Сил Лим Тао. Вы выучите более 12 различных упражнений, в том числе: цикл Пак Сау, цикл Lap Сау / Бонг Сау, упражнения на перекрещивание рук / захваты рук и многое другое! Чи Сау 1 — Основы. В этом обучающем видео по Вин Чун вы познакомитесь с основами Чи Сау (или липких рук), упражнения на чувствительность партнера.В этом видео вы узнаете: Дон Чи Сау, Лок Сау (вращающиеся руки), Цуй Ма (толкающая лошадь), Джип Сау / Джао Сау и многое другое!

Сводка обучающих видео по Вин Чун

Рейтинг: 4,6 звезды из 11 голосов

Цена: $ 29.95

Обзор моих обучающих видео по Вин Чун

Кроме того, если кто-то еще купил этот продукт или аналогичные продукты, сообщите мне о своем опыте работы с ним.

Вы попали в нужное место, чтобы найти информацию и подробности о обучающих видео по Вин Чун.Я приглашаю вас прочитать или перейти на главный сайт для получения дополнительной информации.

Загрузить сейчас

Addicted2WingChun Ваш путеводитель по великолепию Вин Чун

Вс, 17 мая 2020 г.

Программа Addicted2WingChun была основана и создана Богданом Рошу, чтобы помочь людям быстрее добиваться результатов в Вин Чун, получать больше от тренировок и помогать им наслаждаться более высоким качеством жизни.

Addicted2WingChun Ваш путеводитель по великолепию Вин Чун Резюме

Формат: Ebook
Официальный веб-сайт: www.addicted2wingchun.com
Цена: $ 17.00

The Crossed Stamp-Kick — выдающийся удар системы Вин Тсун. В то время как другие удары Вин Тсун выполняются передней ногой, Скрещенный удар ногой, однако, выполняется с задней ноги. Применяя удар ногой со скрещенными ногами, практикующий должен обращать внимание на то, как он делает шаг вперед, прежде чем начать удар. Позирующий пост W. T. Prefighting Post

.

7 тренировочных инструментов Вин Чун для повышения вашей ударной мощи

Одна проблема, с которой борются многие люди Вин Чун, — «как бить сильнее». На самом деле не существует волшебной пули или специальной техники, которая позволила бы вам внезапно бить сильнее и быстрее. На это нужно много времени, энергии и практики. В этом посте мы решили поговорить о 7 тренировочных инструментах, используемых для увеличения силы удара, о которых, как мы думаем, вам следует знать.

Инструмент № 1 — Образование: знаете ли вы, что делаете?

Как бы больно это ни было, в кунг-фу вам часто нужно воспользоваться моментом и проглотить свою гордость.Независимо от того, какого уровня вы достигли, новичок или продвинутый, вы должны постоянно думать о том, как вы можете узнать больше и улучшить свою технику. Конечно, это начинается в вашем классе и с вашего Sifu, но не забывайте, что вы можете узнать из книг и DVD по этой теме. Действительно крутой набор для проверки — это набор — Тайлер Ри — Inch Punch Power Set. Сифу Ри известен как «мастер мелких деталей». В этот набор входит его книга «Inch Punch Power», которая учит вас этим деталям, которые помогут вывести вашу силу удара на новый уровень.Он также включает в себя инструмент № 3 пару железных колец, о которых вы можете прочитать ниже.

Наконец, в комплекте идет кожаная настенная сумка. Все настенные сумки Вин Чун действительно выдерживают испытания. Если вы ударите его и разорвете / уничтожите сумку практически любым способом, на них дается полная гарантия на два года. Эта кожаная настенная сумка ( , инструмент № 2 ), о которой мы также поговорим ниже, — это то, что вам нужно для тренировки кулаков, а также мышц.

Как другие люди бьют?

Интересный DVD — «Секрет китайского кунг-фу с ударом цепью» Сифу Серхио.Если вы не знакомы с Сифу Серхио, он известен тем, что путешествует по миру и исследует различные стили Вин Чун. Он поделится с вами своими знаниями и покажет, как удары Вин Чун тренируются в различных стилях. После просмотра этого DVD вы уйдете с другой точки зрения на то, как тренировать Вин Чунь, а также получите много знаний о том, как увеличить свою силу удара.

Не знаете, как атаковать свою стенную сумку?

Sifu Джеймс Синклер раскрывает все это для вас в своем втором видео Master’s Class DVD 2: Wall Bag.Согласно Wing Chun Illustrated , единственному журналу, полностью посвященному Вин Чун, : «В целом, этот DVD битком набит информацией и послужит превосходным инструментом для любой линии передачи Вин Чун». Он включает в себя все, от начальных упражнений до продвинутых упражнений на стену. После просмотра вы начнете думать о различных углах и комбинациях, которые следует применять при тренировке силы удара.

Если вы покупаете этот DVD, вам также следует подумать о приобретении трехсекционной настенной сумки Джеймса Синклера, другого стиля учебного пособия № 2 .Сумка часто используется в его DVD и поможет вам лучше понять его концепции тренировок.

Он переработал настенную сумку, чтобы помочь студентам всех уровней использовать ее более эффективно. Уникальный дизайн, защищенный авторским правом, на передней панели дает практикующему более четкое представление о многих возможных возможных ударах. Это не только отличный инструмент для тренировки, но и для улучшения ваших знаний о ударах, углах и векторах Вин Чун.

Инструмент № 2 — Настенные сумки: подготовлены ли ваши кулаки для боя?

Если вы собираетесь кого-то ударить, сможете ли с этим справиться ваши кулаки? Нет простого способа обойти это.Прежде чем вступить в бой или защищаться на улицах своего родного города, убедитесь, что вы не собираетесь пораниться. Этого можно достичь с помощью довольно недорогого решения; настенные сумки идеально подходят для двух вещей:

1) Готовьте кулаки к бою — таким образом, когда вы ударите кого-то, у вас будет гораздо меньше шансов сломать сустав (ой!). шок. вы научитесь пробивать соперника «насквозь», а также оставаться на месте при нанесении силы.

Мышцы вашего тела будут становиться сильнее и быстрее стрелять при тренировке с мешком на стене винг чун. Очень важно сосредоточиться на ударах по чему-либо, а не только на воздушных ударах.

Еще одним огромным преимуществом наших трехсекционных настенных сумок является то, что вы можете работать с комбинациями, углами и сменой уровней. Это сделает вашу тренировку интересной, а также даст вашим рукам дополнительное преимущество.

Инструмент № 3 — Железные кольца: Вы когда-нибудь тренировали Тан Сау с сопротивлением?

Железные кольца десятилетиями использовались мастерами кунг-фу.Основная идея состоит в том, что когда вы бьете, железные кольца (которые носят на запястьях / предплечьях) действуют как груз.

Преимущество, которое они имеют по сравнению с маленькими гантелями, заключается в том, что они не мешают динамике нанесения удара. Например, вы не хотите тренировать руки, чтобы они были «слегка раскрыты» при ударе, или отталкиваете удар от средней линии — что происходит, когда вы тренируетесь с резинками.

Некоторые мастера кунг-фу могут даже определить, правильно ли вы бьете, по звукам, которые издают кольца во время тренировки.Кольца также используются, когда вы тренируете свои формы, чтобы помочь развить силу сухожилий и внутреннюю мощь.

Инструмент № 4 — Деревянный манекен: Ип Ман ударил манекен, почему бы и вам?

Еще один отличный способ, который почти само собой разумеется, — взять деревянный манекен. Это научит вас правильному структурному выравниванию, позволяя оппоненту ощущать всю мощь вашего удара. Без хорошей структуры ваш удар ограничен только силой руки (трицепса).

Многие люди недооценивают работу ног и лошадей, которые будут усилены манекеном.Всего через несколько месяцев тренировок ваш корень улучшится, и ваш оппонент почувствует всю мощь вашей силы.

Вообще говоря, существует два типа крепления манекена.

1) Свободно стоящий манекен: не требует установки и не скользит вперед и назад. Основное преимущество этого манекена в том, что он отлично подходит для тех, у кого мало места.

Вы можете иметь в виду, что многие родословные могут требовать этого манекена. Поскольку он не движется, он предоставит вам другой тип энергии.Например, если вы хотите тренироваться с неподвижными предметами, чтобы получить ударную силу, это может быть манекен для вас.

Эти манекены также позволяют больше перемещаться по багажнику, вы не ограничены 180 градусами. Именно так и предполагалось использовать оригинальные манекены.

2) Манекены, устанавливаемые на раму: они устанавливаются на раму стены или пола и обычно сдвигаются назад и вчетверо. Основное преимущество манекена этого типа заключается в том, что он движется и обладает «упругостью», которой не обладает свободно стоящий манекен.Как вы можете видеть на изображении ниже, у него есть планки, проходящие через голову и нижнюю часть тела. Когда вы ударяете по нему, он, как и человек, движется.

Оба манекена отлично подходят для развития мощности, хотя настенное крепление предлагает более динамичную реакцию при контакте. При этом ключом к развитию силы удара с манекеном является использование ВСЕГО тела, а не только быстрых и сильных ударов. Обязательно убедитесь, что ваша техника чиста, даже если вам нужно двигаться медленно.

Инструмент № 5: Подушечки для манекена / Мешок для песка для манекена: Так вы хотите ударить манекен?

Пробовали пробить деревянный манекен? Не из приятных ощущений.Если вы похожи на нас, то ни в коем случае не хотите повредить манекен. Отличная альтернатива — использовать часть снаряжения, разработанную нами для нашего клиента Джо, нашу пустышку с песком и манекен броню!

Эти продукты представляют собой комбинацию манекена и настенного мешка Вин Чун. Это сумка, которая крепится к вашему манекену и может быть заполнена чем угодно — рисом, бобами, песком, чем угодно! Это позволит вам правильно тренировать удары на манекене. Вы получаете все преимущества настенной сумки и все преимущества пустышки!

Конечно, любители традиций могут также использовать наши обычные подушечки для манекенов или даже веревку, обернутую вокруг туловища.

Инструмент № 6 — Мечи-бабочки: Что вы имеете в виду, мечи-бабочки Вин Чун могут помочь мне бить сильнее?

Обучение владению мечами преследует не только одну цель, но и полностью изменит вашу динамику обучения Вин Чун. Большинство теорий меча можно сделать, не держа в руках «Мечи-бабочки». Простой ответ — думать об этом так: ваше тело адаптируется к тренировкам с двумя довольно тяжелыми предметами в руке, когда вы их опускаете, вы обнаружите, что будете бить намного быстрее и сильнее.Лучше всего, это часть учебной программы Вин Чун!

В какой-то момент вам нужно будет выбрать пару мечей, и когда вы это сделаете, вы можете обнаружить, что ваша сила удара Вин Чун резко возрастет. Есть также много упражнений с мечами, которые сильно улучшат ваши запястья и плечи, что также увеличивает силу удара.

Инструмент № 7: Длинный шест: пробовали когда-нибудь Вин Чун с тяжелым шестом?

Многие думают, что тренировочное оружие — это устаревшая практика, замененная ружьями.Это просто неправда, теперь они служат другой цели в вашем обучении Вин Чун. Упражнения на Драконьем полюсе, также известном как длинный шест, придадут вашему Вин Чун уникальное чутье, недоступное с другими тренировочными инструментами.

Для многих линий шест является основным устройством, используемым для значительного увеличения силы удара . Именно с упражнениями с шестом вы по-настоящему познакомитесь с настоящей силой Вин Чун.

Помимо очевидного представления о том, что ваши удары станут сильнее от раскачивания довольно тяжелого предмета, подумайте о том, как шест изменит ваш Вин Чун.Представьте, что вы держите длинный шест, а теперь замените длинный шест на полностью вытянутую руку человека. Вы видите ущерб, который сможете нанести? Многие могут возразить, что этот тип тренировок позволит вам бросать вокруг своего противника, как тряпичную куклу. ОЧЕНЬ интересный навык.

Заключение

В заключение, есть много способов увеличить силу удара в Вин Чун, которые поначалу не очевидны. Только с помощью комбинации этих 7 инструментов вместе с сопровождающими их упражнениями, инструкциями квалифицированного учителя и долгими часами тренировок вы сможете развить легендарную силу удара, которой славится Вин Чун.

Знаете ли вы кого-нибудь, кому эта информация может оказаться полезной? Если да, перешлите другу

р. .

Как повесить дверь своими руками (фото инсталляции) | Своими руками

Выбирая межкомнатные двери для своего дома, я остановился на не очень дорогом варианте дверей из МДФ, обтянутых пленкой под шпон. Штанги и наличники изготовлены из тех же материалов. Конечно, все это не было без изъянов: формы оказались несовершенными, а пленка в местах порезов стала отслаиваться и задирать. Но недостатки частично компенсировались достойным внешним видом.И если учесть, что на железе я не особо сэкономил, то неудивительно, что конечный результат оказался вполне приемлемым. Первые двери пробовал устанавливать своими руками по инструкции — с нарезными петлями, под которые должно было быть спрятано крепление коробки, с минимальными зазорами и так далее. Но, когда дошла очередь до третьей двери, решил, что с дешевыми дверями мучиться не стоит. Так как у меня уже созрел собственный алгоритм установки.

Монтаж дверной коробки своими руками

Работы начались с подготовки блочного бруса, который для межкомнатной двери обычно состоит из двух вертикальных стоек и одной горизонтальной — перемычки. Он обозначил прутья, приложив их к двери на полу. Измерение длины производится не по краю планки, а по краю четвертины. Зазор между клинком и кромкой четверти оставлен с трех сторон по 3 мм, а под дверью — 20 мм. Реально сантиметров будет полтора, потому что в соседней комнате монтируется ламинат — а под дверью будут гвозди, закрывающие ее край.

---

Читайте также: О том, как сделать панельную дверь своими руками, читайте здесь

---

Стойки я отпилил в два приема — сначала верхний край использования (под углом 45 градусов), а затем нижний край, указав длину, — под прямым углом. Перемычка была распилена с двух сторон по усам. Пилил в печке. Перед тем, как начать пилить под углом, сделал небольшой глоток перпендикулярно поверхности — провел два-три раза по заготовке ножовкой. В этом случае наклонный нож при резке (особенно в первые моменты) не скользит.Без предварительного сверления саморезы в блоки МДФ вкручивать не рекомендуется: бруски могут сломаться, а в противном случае саморезы раздвинут детали — и плотного соединения не получится. Просверлил отверстия 0 3,5 мм и вкрутил в них саморезами 0 3,5 х 40 мм. При установке ящика в проем без засверливания тоже не обошлось. Сначала сделал неглубокие глухие отверстия 0 10 мм (чтобы скрыть в них головки винтов), а затем просверлил в них сквозные отверстия 0 3,5 мм. Первым делом я сделал перемычку, прижав ее к стене со стороны одной из комнат.Затем поставил в двух плоскостях стойку ящика, на которой будут дверные петли, и прикрутил ее, начиная сверху. Штанга коробки достаточно гибкая, поэтому для ее выпрямления потребовалось пять точек крепления. Расправлял саморезами, затягивая или отпуская их. Клин не использовал для выравнивания.

---

Ссылка по теме: Утепленная (теплая) дверь своими руками

---

Итак, на данный момент у меня была ровная и надежно закрепленная стойка, на которую должны были крепиться петли; перемычка с наживкой на двух шурупах; ослабла вторая стойка.

Развешивание полотна своими руками

Для своей двери я выбрал петли типа «бабочка»: они не требуют врезки, что упрощает работу, а лишние вырезы могут привести к дополнительному истиранию пленочного покрытия. При складывании такой петли одна ее сторона (карточка) попадает в вырез второй, так что толщина свернутой петли вдвое меньше петель других конструкций, а зазор между дверной коробкой и дверью минимально. «Бабочки» не складываются, поэтому снять дверцу с петель просто не получится, придется открутить петлю.Петли обычно крепятся на расстоянии 20 см от перемычки и пола. Так я и сделал. Несколько сложнее определить глубину крепления петли к полотну, от чего зависит, насколько плотно будет сидеть дверца в ящике. Если дверца будет слишком прижата к коробке, то из-за эластичности уплотнителя она будет постоянно приоткрываться. Если полотно слегка прижать к коробке, останется зазор. Чтобы понять глубину петли на холсте, я сначала определил ее на полосе прямоугольника.Для этого к стойке приставили петлю так, чтобы ее крыло слегка касалось уплотнителя, и измерили величину выступа за внешний край коробки. Получилось 3 мм. Значит и на полотне петля должна выступать на 3 мм. Для этого я использовал подушечки одинаковой толщины. Для этого подошли две дверные петли из другого комплекта, которые (пришлось попросить жену держать), я установил петли на белье, затем прикрутил петли к стойке и, наконец, закрепил перемычку и вторую. каркас рамы.Когда ящик был закреплен, пустоты вокруг него залил монтажной пеной. Использовали пену с низким коэффициентом расширения и наносили за несколько проходов, чтобы при расширении пенопласт не лопнул коробку.

Защелки и ручки

Для крепления двери выбрал магнитную защелку. Так как в нем меньше трущихся частей, то и шум от него меньше. Однако и этот звук нельзя назвать тихим: когда язычок попадает в приемную канавку, вы слышите стук по его дну.Чтобы заглушить звук, производитель вклеил в паз ворсистую ткань, но этого явно недостаточно. Первым делом просверлил отверстие в дверном полотне, чтобы утопить в нем защелкивающийся механизм. Потом вставил в него защелку и наметил место для накладной планки и отверстие под угольник. Он у меня на ручке состоит из двух пластин, которые слегка пружинят, когда вставляются в отверстие защелки. Связь получается надежная, без люфта, и при работе лишних звуков нет.Под перекладину я выбрал паз. После этого я установил на стойку счетчик. Сначала он заметил место на уже установленной защелке на полотне и выбрал бороздку с помощью дрели и стамески. Вставил внутрь ответный механизм с магнитом, накрыл планку и прикрепил винты к коробке.

Монтаж наличников

Я решил сделать стык между ними под прямым углом. Для разметки временно установите заготовку верхнего кожуха, не распиливая ее по размеру.К нему была прикреплена заготовка для вертикального наличника и отмечалось место, где нужно было распилить. Потом установил все наличники. Их не нужно крепить саморезами: наличник просто вставляется шипом с тыльной стороны в паз балок короба.

---

Читайте также: Дверные откосы своими руками

---

Самостоятельная навешивание дверей — фото

1. На блоках дверной коробки МДФ подбирается уплотнитель и пазы для крепления наличников и дополнительных досок.
2. Без зажима распилить брус под прямым углом было бы сложно.
3. Чтобы штанга не лопнула, просверливаю отверстие под саморез.
4. При креплении коробки сначала просверлили глухое отверстие большого диаметра, чтобы утопить головку винта.
5. Определите глубину крепления петли.
6. Чтобы закрепить полотно на нужной высоте, подойдут любые материалы, которые можно использовать.
7. Выровнять положение второй стойки удобно на уже повешенном полотне.Просунув руку в щель между коробкой и стеной, нужно вдавить полотно в раму и закрепить подставку.
8. Лучше использовать пену с низким коэффициентом расширения и наносить ее в несколько проходов.
9. Планирую паз под перекладину и подбираю по возможности аккуратно снимая пленочное покрытие.
10. Проще всего обнаружить отверстие под квадрат ручки, используя саму защелку. Нужно только учитывать глубину паза под потолочную штангу.
11. Место для посадки защелки и угольника готово.
12. Механизм срабатывания защелки состоит из утопленной ствольной коробки с магнитом и перекладины.
13. Чтобы опробовать паз под механизм счетчика на стойке, я сначала просверлил два отверстия, а затем подрезал края стамеской.
14. В одном из кожухов выделяю те места, где он упирается в саморезы, удерживая петли.
15. Последний штрих — установка заглушек на монтажные отверстия в коробке.

Как повесить межкомнатные двери своими руками — все фото к артикулу

© Сергей Сысоев

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Двери для теплицы Как сделать двери для теплицы One…

Петли с регулируемыми руками — интересная идея РЕГУЛИРУЕМЫЕ ПЕТЛИ СВОИМИ РУКАМИ …

Отделка двери ламинатом вручную Как отделать дверь …

Дверной упор своими руками ОГРАНИЧИТЕЛЬ ДЛЯ ДВЕРНАЯ РУЧКА Летом дверь …

Монтаж угловых петель с упором своими руками Как сделать монтаж угловых петель …

Металлическая дверь с ажурным окном своими руками Как сделать свой металл…

Букет в книге своими руками: фото и мастер-класс Как сделать букет в виде …

---

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

.

Генератор для промывки форсунок своими руками – Простая схема для стенда чистки форсунок – Поделки для авто

Устройство для чистки инжектора (простая схема)

Чистим форсунки(инжектор)сами

Преимущества устройства (схемы):
1. Легкая в сборке
2. Не нуждается в настройке
3. Нет дефицитных элементов
4. Можно собрать на макетной плате

Работая на СТО инжекторщиком, мы часто встречались с проблемой, что автомобиль жрет топливо, дергается, плохо тянет! В основном вся проблема заключалась в некачественном топливе которое нам подсовывают. Конечно не всегда, были просто и банальные случаи когда слетел штекер или отказала свеча. Но речь сейчас не об этом.

Качество бензина у нас оставляет желать лучшего, от температуры и времени на соплах форсунок и на их иглах образуется налет, загрязнения.Иной раз подручными средствами трубочка да балончик для чистки карбюраторов не всегда помогают. Обращаются к специалистам.

Я сейчас предоставлю схему платы которая заменяет стандартную программу для чистки инжектора (форсунок). Для чего я ее сделал спросите вы? Из за того что у нас часто выключали свет зимой, да и шеф наш был немного жаден до денег, чтобы купить нормальный генератор, чтобы тянул он всю станцию.

Схема питается от 12 вольт, любого аккумулятора. Не нуждается в компьютере. Я не стал изобретать велосипед, сначала полазил по сайтам и форумам, но что то там через чур все было замудрено или на древних допотопных элементах. Решил немного напрячь извилины и сделать, что то более простое. Сказано — сделано. Через день я начертил схему и проверил ее!

Я не изобретал велосипед, я взял всем давно известный генератор на микросхеме NE555, подобрал номиналы чтобы получился тот сигнал который должен идти, взял оконечные каскады из той же программы, которая мне любезно предоставила и получилась схема, которая тянет на звание «дешево, но сердито»!!! Ну не будем тянуть кота за кхм…кхммм предоставляю схему:

Схема для чистки инжектора

Сразу скажу, что R1 и R2 составные или можно применить переменные которые мультиметром подбираем значения. В идеале R1(30.7 kom), R2(23.02 kom). Эти значения не с потолка, взял данные с программы, через программу для NE555 все подогнал. Кому интересно могу потом дать ссылку. Желательно брать точные резисторы, так как от отклонения в этих резисторах на прямую зависит сигнал генератора. Тоже самое я могу сказать про конденсаторы С1 и С2. Я их выпаял из аудиомагнитолы. R3 и R4 не критичны в этом плане. VR1 на схеме это кренка или стабилизатор напряжения 5 вольт, Т1 это усиливающий транзистор,Т2 оконечный(составной). Диод можно выдрать из блоков питания китайских или купить он копейки стоит.

Обязательно КРЕНКУ и Транзистор Т2 установить на радиаторы, кренке хватит маленького, а вот КТ898 нужно где то 8 на 8 см радиатор, он хорошо греется!!!

Фотографию собранного девайса к сожалению не могу предоставить, но он работал 3 года пока я был на СТО, потом оставил там, надеюсь и по сей день работает. Она была собрана на макетной плате так что у каждого есть место для фантазии, да и деталей там не много.

Есть еще одно замечание, перед подключением форсунки, замерьте ее сопротивление, если сопротивление меньше 8 ом, то не следует их долго гонять максимум 30-60 сек. Остальные можно хоть до посинения гонять (шучу) 5-8 мин хватает.

Как пользоваться данной приблудой: погружаем на половину форсунку в раствор ацетона, растворителя, или той же жидкости для чистки карбюраторов (ее кстати рекомендую). Подключаем форсунку, а затем подаем питание на плату (можно поставить тумблер=) ). Начинает жужжать форсунка, у основания его сопла образуются пузырьки, это эффект кавитации примерно, через некоторое время она начинает так сказать пить, снизу вверх качать раствор. Если это происходит то все норм.

ВНИМАНИЕ: Не использовать данный вариант на машинах свыше 2005 года, некоторые форсунки которые уже подверглись коррозии могут просто напросто выйти из строя. Такое встречается в основном на корейских машинах. Так же не желательно использовать этот метод где в форсунках присутствует керамика.

Будут вопросы пишите. Примерно как надо делать снизу кину фото.

Когда форсунка начинает пить или гнать снизу вверх жидкость Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Собираем стенд для чистки форсунок инжектора своими руками

В серии видео я показываю как собрать стенд для чистки форсунок (инжектора) своими руками.

Первым делом необходимо сделать систему управления, которая сможет имитировать работу двигателя и просто открывать-закрывать форсунки. Желательно сделать это недорого. Этот вопрос мы решили.

Прога для платы

Также можно использовать ОЧЕНЬ дешевый генератор импульсов П-формы (П-импульсов).

Система управления оперирует малыми токами, поэтому для работы силовой части нам понадобится силовой транзистор.

Схема подключения к Ардуино

Схема подключения к генератору импульсов

Далее мы собираем все необходимые для сборки компоненты в одну кучу и начинаем думать как это все собрать.

Пока буксует проект по созданию стенда на базе рампы от V6 мы решили собрать стенд на базе рампы от рядной четверки. Вот что у нас вышло.

С уважением, материал предоставлен коллективом мастерской Works-Garage.

Works-Project.ru

Промывка форсунок в гаражных условиях

Вот решил поделиться, как можно в гаражных условиях промыть форсунки и при этом ещё и замерить их производительность. Решение простое, можно сказать делалось всё на коленках.Вот эти форсы.   Для начала почистил снаружи. Поснимал рассохшиеся уплотнительные кольца и с помощью шурупа вытянул сеточки. Из бутылки сделал емкость для промывки.

Заказал у китайцев генератор импульсов. Работает 1 Гц ~ 50 Гц 50 Гц ~ 1 кГц 1 кГц ~ 10 кГц 10 кГц ~ 200 кГ,  с плавной регулировкой выходящего сигнала.  Для повторения работы форсунок с разной частотой открытия и закрытия клапана. Так как они работают на авто.

Стабилизатор напряжения LM2596 заказан у тех же китайцев.

Старая коса на форсунки пришла в негодность провода просто ломаться начали, поэтому пустил ее в дело. Коса форсунок с фазированным впрыском. Вот собственно управление форсами 2 крокодила — стабилизатор — генератор импульсов- транзисторный ключ работает по принципу реле. Пробовал релюшку, но она не успевает преобразовать импульсы в некоторых промежутках, а тупо залипает.- старая коса

Схема при импульсной чистке подаем 12 вольт на форсунки. В принципе можно обойтись без стабилизатора нужен только генератор импульсов. При замере производительности в минуту нудно держать открытой форсунку 60 секунд и чтобы она не сгорела подаем на нее 7 вольт.

НЕ ВСЕ ФОРСУНКИ ПИТАЮТСЯ 12 ВОЛЬТАМИ. СМОТРИТЕ КАКИЕ У ВАС НИЗКООМНЫЕ ИЛИ ВЫСОКООМНЫЕ ФОРСУНКИ И ИХ ПИТАНИЕ. ПОДАВ НЕ ТО НАПРЯЖЕНИЕ МОЖНО СЖЕЧЬ ФОРСУНКУ. БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ.

Заливаем промывку в бутылку, насосом накачиваем давление в 3 атм., присоединяем клеммы к акб и промываем форсы изменяя частоту открытия клапана.  В качестве промывки использовал сольвент.
А далее самое интересное. Что из этого получилось и почему нет смысла просто чистить форсунки тем же карбоклинером, как все делают, без замера производительности.

Стенд городить не стал. Поэтому на скорую руку закрепил рампу с форсунками на стул. Опять же думаю все понятно.

Вот видео работы форсунок с изменением частоты открытия клапана.

Факел бьет в стакан. Качество распыла проверялось до этого отдельно на каждой форсунке. А сейчас смысл посмотреть их разброс друг от друга в максимально приближенных условиях работы двигателя. Время работы произвольное.  Давление в рампе 3-2.5 атмосферы.

Визуально 4 льет меньше чем остальные.

Т.к. лабораторных мерных цилиндров нет, использовал пластиковые стаканчики для пива, которые взвешивал впоследствии.

И так подведем итоги. Если принять производительность работы 2 и 3 форсунок 86 грамм за 100%
1 форсунка:
82-Х%
86=100%
Х= 82*100/86= 95,34883720930233%
Разброс 100% -95,34883720930233%= 4,651162790697674%
Следовательно 1 форсунки производительность меньше на 4.6% от 2 и 3 форсунки.
4 форсунка:
65-Х%
86-100%
Х= 65*100/86=75,58139534883721%
Разброс 100%- 75,58139534883721%=24,41860465116279%
Следовательно 4 форсунки производительность меньше на 24% от 2 и 3 форсунки.

При разбросе более 5% форсунки следует заменить.

Теперь разберемся с производительностью в 1 мин:
Форсунка топливная Bosch 0 280 150 996 — 4 отверстия распыла в диске наконечника, производительность 126-136 cc/min (см3 в минуту)
Снимаем 2 форсунку подключаем на прямую к бутылки и просто открываем ее без генератора импульсов в течении 60 сек. Давление 3 атмосферы. После так же поступаем с 4 форсункой.

А теперь переведем эти данные в cc/min (см3 в минуту)
Перевод производительности форсунок в куб. см по формуле — объем = масса / плотность
Проливал сольвентом по госту его плотность при 20 °С, не менее 0,867 г/м3
Производительность 2 форсунки в минуту 118/0,867=136,1014994232987 cc/min (см3в минуту)
Производительность 4 форсунки в минуту 82/0,867=94,57900807381776 cc/min (см3в минуту)

Вот так вот.)))

Автор; Виталий            Алексеевка, Белгородская область

Несложные приспособления своими руками ⋆ CHIPTUNER.RU

Несложные приспособления

для облегчения жизни, которые, при определенных
навыках, легко сделать в домашних условиях

ТЕСТЕР ДЛЯ ПРОВЕРКИ ФОРСУНОK
©  Tom, Miha

Спецификация: C1-15пФ, C2‑8–30пФ, C3‑0,1мкФ, C4‑0,047мкФ, C5-470ґ25В, C6‑0,1мкФ, C7-2200×25В, R1‑4,7–6,8МОм, R2-130кОм, R3-100кОм, R4-10кОм, R5-10кОм, R6-1МОм, R7‑1,2кОм, R8-130Ом, R9-220Ом, R10‑0,2–0,25Ом, R11-470Омб L1-200мкГн, Z1-400кГц (50–800кГц)

DD1,DD2-К561ИЕ16, DD3-К561ТМ2, DD4-К561ЛЕ5, VD2-КД212, VD1-КД521, VD3-КД213, VT1-КТ3117, VT2-КТ817, VT3-КТ3102

YA1-Форсунка
SA1-Выбор длительности импульса
SA2-Выбор числа импульсов
SA3-Включение непрерывного режима
SB1-«Пуск»

Краткое описание: DD4.1 – задающий генератор, для стабильности применён кварц. На счётчике DD1 выполнен формирователь длительности импульсов отпирания форсунки. Длительность импульса можно выбирать 2,5 или 5 мс переключателем SA1. На счётчике DD2 выполнен дозатор числа импульсов. Количество импульсов выбирается переключателем SA2. Выключателем SA3 (фиксируемым) можно включить непрерывный режим. Это необходимо при промывке форсунок, в том числе ультразвуком. SB1 – кнопка «Пуск», при нажатии на нее начинает работать дозатор. С3,R3 – служит для установки в ноль DD2,DD3.1 при включении питания. VD1,R6,R5,C4 – подавляет дребезг SB1. Можно обойтись и без него, но при длительном нажатии на SB1 может произойти повторное включение дозатора. VT3 – пародия на защиту от КЗ, с ней VT2 (KT817) может выдержать пару циклов работы дозатора. Вместо VT1, VT2 можно поставить составной КТ972 или КТ829, но тогда теряем еще 1 вольт на Uнас.кэ. При питании устройства от аккумуляторной батареи автомобиля стабилизации питания микросхем не нужно. Если от другого источника, то последовательно с L1 нужно поставить резистор и стабилитрон на 10–15В. На рис.1 изображен сигнал на выходе DD4.4. Скважность приближена к рабочим условиям сигнала на форсунках. Гонки можно зафиксировать только хорошим осциллографом и на работу устройства они не влияют. Коэффициенты деления счетчиков можно изменять по необходимости – данные счетчики позволяют это делать в широких пределах, но кратно двум.

ТЕСТЕР ФОРСУНОК НА КР1006ВИ1
©  UKR-VLAD 

Еще один вариант, присланный Владимиром, aka UKR-VLAD, из-за рубежа, с Украины.
D1,D2-КР1006 ВИ1. D1-ФОРМИРОВАТЕЛЬ длительности пачки (регулируется R1) D2-длительность импульса на форсунке (примерно 5ms. регулируется R2). П1‑я сделал из 4‑х мп (удобно – можно задать любую комбинацию)

Для запуска необходимо:
1.Соединить разъем форсунок с тестером
2.Подать питание на тестер
3.Выбрать номер форсунки или несколько
4.Нажать и отпустить кнопку (не более 1 сек.)

Тестер выполнен по минимуму. но все необходимое выполняет и достаточно стабилен.

 

Прибор для имитации сигналов ДПКВ
© Михаил Уханов. Ростов

Краткое описание схемы: На элементах D1.1 ‚D1.2 собран генератор с изменяемой частотой, так как выход с генератора имеет несимметричный меандр, далее стоит элемент D2.1 который делит частоту на 2 и формирует правильный сигнал. Сигнал поступает на счётчик D3, счётчик имеет набранный коэффициент деления 60 , выходной импульс со счётчика поступает на триггер защёлку D2.2 и сбрасывает его выход, чем запрещает счёт на элементе D1.3. Так как длительность импульса на выходе счётчика равна одному такту, мы имеем сброшенный выход триггера на два такта. И при следующем положительном фронте устанавливаем выход триггера в единицу, тем самым разрешаем счёт на выходе D1.3. Далее сигнал поступает на транзистор, и формируется неполярный сигнал со счётом 58 импульсов 2 пропуска.

Схема проверена на ЯНВАРЕ 5.1.1. Количество оборотов имитированных схемой от 240 до 10200 об/мин. При этом без ошибок по датчику коленчатого вала.
Рекомендации: резистор регулировки частоты желательно ставить логарифмический, счётчик К564 ИЕ15 можно заменить на два счётчика К561ИЕ8 немного подправив схему.

 

Программа тестер МЗ для систем Bosch M1.5.4
© Mobil (Юрий)

Программа предназначена для тестирования модуле

Как сделать обогрев сидений своими руками: Будет теплее: как сделать подогрев сидений своими руками и не ошибиться?

Обогрев сидения в машине. Сделай сам!

Помнится, пару лет назад, когда мы с моим другом Пашей решили поменять машины, он купил себе машину с подогревом сидений. Я же, не искушенный на тот момент подобными излишествами, хоть и любил комфорт, но к этой опции отнёсся весьма скептически — говорят ведь, что вредно это, да и как-то не задумывался я до того времени о том, что моей заднице и спине бывает прохладно. Опробовав же подогрев на себе я решил: надо делать!

Делать-то надо, но как? Вспороть сидушку, вставить туда нагревательный элемент, а потом зашить по шву? Нет, такая перспектива меня не впечатлила: во-первых, на дворе была зима, а это значит, что на морозе мне пришлось бы если не вспарывать и зашивать, то хотя бы снимать и ставить кресло, а во-вторых я совсем не уверен в своих способностях быть портным, это ж вам не носок заштопать, в конце-то концов! 😉 Да и на сами нагревательные элементы пришлось бы раскошелиться… В итоге было решено пойти другим путём, и, не долго думая, я отправился на авторынок.

Купленная накидка

На авторынке я приобрел массажную накидку на кресло (она состоит из деревянных шариков, пронизанных леской) за $13, остальные игредиенты, а именно провода и медная проволока, уже ждали своего часа, лёжа у меня в столе. Проволока использовалась с сечением 0.35мм (видимо, размотана с трансформатора).

Итак, положив накидку перед собой на диван, я начал медленно, но верно прошивать ее внутри медной проволокой вправо — влево — вправо — влево, постепенно продвигаясь все выше и выше. Слева я оставил один свободный канал для того, чтобы потом вернуть ее на исходную, ведь подключать всю накидку проще в одном месте кабелем. Этим местом для меня был левый нижний угол — именно оттуда я начал прошивать, там и закончил. Справа же я оставлял петельки, они нужны для постепенного подтягивания проволоки выше и выше, чтоб было чем прошивать. Вообще, способов протягивания есть несколько, можно же, например, и вверх — вниз — вверх — вниз протягивать…

Протягивание проволоки сквозь накидку в самом разгаре

Вуаля, протяжка закончена, кабель питания припаян, пришло время первых испытаний… и полное разочарование — она вообще не грела! Я даже сначала подумал, что где-то есть обрыв, но, зажав участок проволоки между пальцев я почувствовал тепло — просто оно сразу рассеивалось. Мощности было недостаточно. Взяв в руки тестер и вспомнив закон Ома я высчитал, что на тот момент накидка кушала всего 4 Ампера: маловато для такой большой поверхности…

Вернувшись домой, я продел параллельно имеющемуся еще один слой проволоки. Проверил. Продел ещё один. И ещё. В конечном итоге остановился на четырёх слоях. Получилось 16 ампер. 16 ампер тепла и уюта 😉

Следующим (и завершающим) шагом было подключение: мне понадобилась двадцатиамперная релюха и хороший выключатель. Реле обязательно должно активироваться из цепи, 12В в которой появляется только на заведенном двигателе (на Вектре Б такая цепь есть на кнопке обогрева заднего стекла и зеркал), иначе случайно оставленная включенной теплонакидка в момент высадит в ноль аккумулятор. Питание я взял напрямую с аккумулятора (провел в салон хорошим толстым кабелем). Прямо рядом с аккумулятором в разрез плюса (+) на кабеле нужно воткнуть предохранитель (20-25А). По поводу выключателя я особо не заморачивался и заюзал старый советский пакетник, воткнув его в щель между сиденьем и торпедой. Его там совсем не видно, зато залезть туда пальцами можно в любой момент.

Все! Накидка подключена и испробована: греет! Несколько вечеров не прошли зря — теперь у меня есть подогрев сидения за $13!!!

Готовый вариант

Основные плюсы такой системы:

Дешевизна (реально я потратился только на накидку).
100% равномерный нагрев (даже на штатных системах обогрев менее равномерный).
Простота (делается за один вечер, устанавливается за второй).
Мобильность (можно снять, можно переложить на соседнее сидение).
И, наконец, это просто круто, ведь вы это сделали своими руками!

Применение:

Зима: ну это само собой.
Лето — Весна — Осень: пока ты в одной майке под дождём добежал до машины — промок до нитки. Холодно брррррр, а машина-то холодная, пока это она прогреется… А тут чпок выключателем, и уже тепло!
При долгой езде по трассе иногда начинает болеть спина. Включение подогрева отлично помогает!

Ну и в заключение. Когда я занимался этим проектом, отец сказал, что он накроется через неделю (проволока порвется внутри) и даже поспорил со мной на бутылку коньяка. Бутылка давно стоит в баре, а моя массажная накидка уже год работает, работает и работает

Понравился материал?

Похожие записи:

Подогрев сидений своими руками — инструкция

Несомненно, все мы любим комфорт и уют, о наличии которых с трудом можно говорить, к примеру, в замерзшей зимой машине с кожаным салоном. Причем вопрос здесь не в обивке салона, а в неминуемом дискомфорте в морозное время. Подогрев сидений, сделанный своими руками – лучший способ данного дискомфорта избежать.

Важно!

Установка подогрева автомобильных кресел – дело достаточно ответственное, особенно для тех, кто с электрикой на «Вы», поэтому во избежание форс-мажорных ситуаций прежде, чем взяться за дело, обязательно проконсультируйтесь с электриком либо опытным установщиком самодельных систем подогрева сидений.

Купить или сделать?

На современном рынке автозапчастей и принадлежностей можно без особого труда отыскать обогревающие съемные чехлы (накидки) и даже целые подогревающиеся сидения. Их низкая стоимость и простота подключения – несомненные преимущества, поэтому, если позволяют финансы, как говорится, не выпендривайтесь и купите уже готовый вариант.

Конечно, если денег на него нет, придется делать все самому.

Что вам понадобится.

• Нихромовая проволока 0,5 мм в диаметре и длиной 10 метров.
• Реле.
• Кнопка.
• Провода и разъемы для монтирования нагревателя в автомобиль.

Подогрев сидений своими руками: инструкция.

1. Для начала из проволоки необходимо изготовить 4 спирали: удобнее всего это делать с помощью деревянного бруса и двух вбитых в него гвоздей (без шляпок, их следует откусить) на расстоянии 4 см друг от друга – просто наматывайте проволоку на гвозди восьмеркой, формируя спирали.

2. Найдите кусок ткани, желательно, джинсовой, соответствующий необходимому для обогрева сидения вашего авто размеру (приблизительно 30 на 30 см). С помощью швейной машинки пристрочите параллельно друг к другу 4 ряда спиралей к выбранному тканевому лоскуту. Спирали соедините проводами. Мощность такого нагревателя достигает 40Вт. Подключите получившуюся конструкцию через реле к источнику питания (прикуривателю).

К сожалению, данный вид подогрева сидения, независимо от того, самодельное оно или куплено в специальном магазине, имеет ряд достаточно весомых недостатков.

• Существует риск получения ожога, ведь никто не дает 100% гарантию, что какой-нибудь из проводов не выйдет из строя, воспламенившись прямо под его согревшимся обладателем.
• Подобные чехлы зачастую характеризуются неравномерным либо скачкообразным нагревом.
• Данный нагревательный элемент подключается к источнику питания через гнездо прикуривателя. Однако в настоящее время данный разъем многие водители используют для подключения навигатора, видеорегистратора и т.п., и разветвитель в данной ситуации не сможет стать выходом из ситуации, ведь подогрев сидений требует немалого потребления тока, что несоразмерно сразу с несколькими включениями в сеть, поэтому водителю либо его пассажирам придется выбирать, что важнее в данный момент: согреться либо ехать по указаниям навигатора, например.
• Еще один момент: рассмотренный вариант обогрева весьма неудобен в использовании из-за наличия в его конструкции мешающих водителю проводов, а пассажиры с задних сидений и вовсе не имеют возможность согреться таким способом, если вы, конечно, не удлините провода, ведущие к реле.

Исходя из описанных недостатков вышеописанного способа обогрева, рассмотрим встраиваемый вариант отопительных элементов. Многих автовладельцев такое решение вопроса может вполне оправданно испугать, ведь, помимо сбора самой конструкции, перед водителем стоит непростая задача в ее установке. Однако, такой вариант решит многие ваши проблемы одним махом (провода спрятаны, интерьер салона не изменен, гнездо прикуривателя останется свободным, т.к. все элементы подключаются напрямую к проводке авто), предоставив возможность согреться в зимние морозы не только водителю и пассажиру, сидящему на переднем сидении, но и «гостям» с заднего дивана.

Как сделать встроенный подогрев сидений своими руками?

Для начала необходимо приобрести, так называемый, костяк всей конструкции – нагревательные элементы. Почему приобрести, а не сделать самому? Вопрос в вашей безопасности. Так как элементы встраиваемые, и какая-либо неточность в самостоятельной работе не может быть выявлена и ликвидирована в весьма короткий безопасный период времени, лучше и надежнее воспользоваться уже готовыми элементами. Выбор их достаточно велик. Мы же остановимся на отечественном производителе «Емеля» (Россия), качество продукции которого не уступает надежным немцам, а цена гораздо приятнее.

В комплекте данного набора вы найдете электронный регулятор температуры и защиту от перегрева.

Нагревательный элемент в «Емеле» представлен армированным кабелем либо углеродным волокном.

Дополнительно вам понадобится:

• набор отверток,
• гаечные ключи для разборки кресла,
• хомуты из пластика,
• ножницы,
• нож со сменными лезвиями,
• изолента,
• мультиметр,
• термоусадочные трубки,
• плоскогубцы, маркер,
• паяльник,
• двухсторонний скотч (можно клей 88),
• многожильный провод 2,5 мм кв. сечением – для проводки.

Для начала определитесь со всеми кнопками управления и их креплением, чтобы в случае необходимости (вдруг они не станут на штатное место) приобрести подходящие к данному авто.

Теперь можно переходить к делу.

1. Разберите сиденья: начните с подголовника, затем снимите элементы из пластика, после — обшивку кресел, освободив место для укладки нагревательных матов. Для того, чтобы снять «спиночную» обшивку, извлеките пластиковые втулки для подголовников.

2. Приложите полотно с нагревательными элементами на поролон сидений, отметив маркером его размерные контуры. Следую отмеченным линиям, наклейте полоски двухстороннего скотча либо воспользуйтесь клеем 88. Если есть термодатчик, его также установите на поролоне.
3. Приклейте (прикрепите) нагревательные маты в отведенное место на сидениях. Здесь следует обратить особое внимание на расположение проводов. Не забудьте, что на водительском кресле они должны быть справа, а на пассажирском – слева. Выведите провода питания.

4. Установите «родную» обшивку на дополненное поролоновое основание, воспользовавшись пластиковыми хомутами в необходимых для того местах. Также верните в исходное положение все пластиковые элементы, подголовники и произведите монтаж кресел на прежние места. Проводку при этом следует уложить в местах расположения подключения питания и органов управления.

Очень важный момент: провода, идущие к нагревательным матам от регуляторов, нельзя укладывать в натяг, оставьте такой запас, который позволит спокойно отодвинуть кресло при необходимости.

5. Пришло время подключить нагревательные элементы. В этом вопросе вам должна помочь инструкция, прилагаемая с комплектом установочного набора. Если же она для васне помощник в подключении агрегата к бортовой сети, лучше и правильнее будет обратиться за помощью к профессионалам. Если же вы уверены в правильности своих действий и готовы попробовать разобраться с этим этапом самостоятельно, рекомендуем обратить внимание на определенные рекомендации:

• Необходимо обнаружить цепи питания (12В), зажигания и подсветки с помощью мультиметра.
• К разъему замка зажигания, питание на котором появляется лишь после поворота ключа, подключите плюсовой провод термореле.
• К плюсовой клемме АКБ через предохранитель подсоедините питающий провод.
• Подведите к «массе» минусовой провод, к контактам прикуривателя – провода подсветки кнопки.
• Все соединения, безусловно, необходимо пропаять и заизолировать. После чего можно проверить систему.

Важный момент: правильно собранная система будет работать лишь при включенном зажигании. В ином случае, вы рискуете когда-нибудь не завести машину. 

Невыясненным остался лишь один вопрос: как же быть с задним диваном салона и его обогревом? Для тех, кто постоянно передвигается с семьей в автомобиле, это весьма важный момент. Но и здесь нет ничего сложного: установка и подключение системы подогрева задних кресел аналогична вышеописанной. Разница лишь в том, что на один диван вам понадобится два комплекта подогревательных элементов.

Видео.

Как сделать подогрев сидений своими руками: поэтапное руководство

Каждый раз зимние холода снова напоминают о дополнительном утеплении. Ибо ещё древний народ завещал держать ноги в тепле. Только вот подогрев сидений не входит в базовую комплектацию многих автомобилей. Придётся не на шутку заморочиться. Здесь два варианта: купить этот «дополнительный комфорт» или сделать подогрев сидений автомобиля своими руками. Опрос ближайших друзей – отъявленных автомобилистов – показывает: надёжнее второе. Покупные подогревы и стоят дорого, и ломаются часто.

Отсутствие базового подогрева сидений можно с легкостью компенсировать своими силами

Делай Раз: обдумываем и морально настраиваемся!

Прежде чем приступить к списку материалов, определяемся с тем, что уже имеем. Тут у нас три варианта:

• переделать уже готовый, но сломанный подогрев;
• сделать с нуля;
• затратный и хлопотный путь – смастерить встроенный в сидение подогрев.

С готовым ковриком получается гораздо проще. Не нужно думать про плотные термоизоляционные ткани, искать их и сшивать на машинке. Всё уже продумано. Остаётся заменить нагревательный элемент.

Другой способ обогреться зимой – печка в машину от прикуривателя. Как ее выбрать – смотрите у нас.

Что значат маркировки зимних шин можно узнать из этого материала.

Встроенный в сидение нагревательный элемент с вами в машине постоянно. Можно вывести на панель кнопочку, и сделать вид, что так и было. Трудности иногда возникают с разбором самого сидения. И если низ у него податливый, то спинка разбирается гораздо сложнее. Но всё-таки разбирается!

Мы возьмём за основу второй вариант. Именно на его основе строится работа во всех случаях.Зная теорию, вы справитесь и с вариантами посложнее.

Делай Два: идём по магазинам!

Список материалов:

1. Нихромовая проволока диаметр 0,5 мм – 10 метров.
2. Брусок потолще.
3. 2 гвоздя.
4. Старые джинсы.
5. Ножницы.
6. Карандаш.
7. Швейная машина.
8. Кнопка.
9. Провод.
10. Штекер под автомобильный прикуриватель.
11. Разъёмы.
12. Теплоотражатель.

Нихромовую проволоку можно купить практически в любом строительном магазине

Делай Три: приступим-с!

• Вырезаем из старых ненужных джинсов 2 прямоугольника. Они не обязательно закрывают поверхность сидения.
• Рисуем на одном из них, как пройдет нагревающая проволока: зигзагами или волнами. Лучше выбрать зигзаги. Это удобнее в прорисовке и в сгибании. Хотя, кому что…

И вот наша ткань стала заметно интереснее прежнего!

Совет: вспомните популярную телевизионную программу по переделке квартиры. Принцип у нас такой, как с установкой «тёплого пола».

• Теперь прямо по рисунку ляжет нихромовая проволока.
• Для начала её нужно сложить зигзагом. Быстрее всего это делается при помощи бруска и гвоздей.
• В деревянный брусок на расстоянии 40 мм вбиваем два гвоздя.
• Теперь последовательно и монотонно наматываем проволоку между гвоздями восьмёркой. Оборотов ровно столько, чтобы закрыть весь рисунок.
• Переносим проволочные зигзаги на ткань.
• Прошиваем на машинке каждый зигзаг по 2 раза. Вверху и внизу. Чем качественнее мы зафиксируем эту конструкцию, тем безопаснее будет её использование. Внимание: если где-то проводки соприкоснутся, будет замыкание!
• Закрываем сверху нашу заготовку вторым кусочком джинсы. Сшиваем, оставляя отверстие для вывода проводов.
• Снизу можно пришить термоотражатель. Это защитит сидение от излишнего перегрева.
• Сверху, самое что ни на есть используемое место, лучше проложить поролоном и ещё одним слоем толстой ткани. Делается это для того, чтобы случайно попой не порвать нагревательный элемент.
• Финалим по периметру ещё несколькими строчками на швейной машинке.
• При помощи разъёма выводим проволоку через «окошко» в ткани.

Тестируем. Нам нужен 12-ти Вольтовый источник питания постоянного тока,  такой, какой будет в машине. Можно использовать блок питания компьютера.

Спустя минуту пробного запуска, попу начинает припекать. Значит, на морозе, в холодной машине будет как раз! Хвалим себя за аккуратность и приступаем к дальнейшей работе. Теперь наша главная задача – установка по месту эксплуатации.

Делай Четыре: финишная прямая

Откуда запитать изобретение в автомобиле? Выручит старый добрый прикуриватель. Соединяем последовательно: изобретение – кнопка – штекер. Можно обойтись и без кнопки, но тогда подогрев сидения работает в то время, пока штекер в прикуривателе.

Фух!.. Свободно выдыхаем. Работает. Я – Молодец! Кресло греется минуты за 2-3. Неплохой результат для начала!

Отзывы тех, кто уже мастерил сам:

Владелец-электрик: Купить готовую «попогрейку» сначала не было возможности. Решил справляться своими силами. Элетрику делал сам. Шила жена, но под чутким руководством. Тестировали по инструкции на компе. Пробки не выбило. Значит, нигде ничего не замкнули. Всё сразу получилось. Ездим теперь и радуемся. Какие мы молодцы!

Супруги-предприниматели: В автомобильном магазине купили готовый подогрев сидения. Отработал он у нас недели две. И вдруг перестал греть. Терять было нечего. Стали разбирать. В итоге оказалось, что порвался нагревательный элемент. На основе готового, внесли свои корректировки, поставили самодельный нагреватель. Теперь работает. Уже несколько месяцев тестируем!

Вот что говорит анонимный оценщик в Бюро экспертиз: Изначально делал сам. Так как доверяю только тому, в чём уверен. К тому же, это несложно и интересно. Единственное, следить нужно внимательно. Всё-таки электрика! Вовремя выключать, чтоб пожара не было. А так – работает, греет.

Смотрите еще одно руководство по тому, как сделать подогрев сидений своими руками (видео)

Делай Пять: машина ягодка опять!

На основе этой простенькой конструкции можно придумать что-то более шикарное. Построить, встроить, выстроить… Снабдить кресла обогревателями или сделать такой прибор, которому позавидует любой автомобилист. Нет предела совершенству, если только руки растут из нужного места. Дальше, дело только за Вашей фантазией, смекалкой и руками, которые нельзя опускать. Теплой зимы, Вам и Вашей «Ласточке»!

Дорогие читатели! Мы постоянно пишем актуальные и интересные материалы на наш интернет-журнал ПроКроссовер, подписывайтесь на наш канал в Яндекс-Дзен!
Дорогие читатели! Мы постоянно пишем актуальные и интересные материалы на наш интернет-журнал ПроКроссовер, подписывайтесь на наш канал в Яндекс-Дзен!

Можно ли своими руками сделать подогрев сидений

Автовладельцы проводят за рулем машины огромное количество времени, поэтому комфорт играет немаловажную роль. Во время заморозков сидеть на холодном кресле не самое лучшее занятие, так как штатного отопления авто не всегда хватает для полноценного прогрева, особенно когда нужно садиться в промерзший салон рано утром. Подогрев сидений является отличным решением данной проблемы.

Существует два типа такой системы обогрева: наружная или внешняя (чехлы и накидки) и встраиваемая (монтируется под обшивку кресел). Чтобы разобраться, какой обогрев сидений лучше, стоит рассмотреть особенности этих разновидностей подробнее.

Содержание статьи

Внешний обогрев сидений

Это наиболее дешевый вариант, который чаще всего используют водители, если производитель авто не позаботился о подогреве сидений для автомобиля. Чехлы и накидки оснащаются нагревательными элементами:

• углеволоконной проводкой;
• нихромовыми спиралями, покрытыми оболочкой из полихлорвинила;
• проводами с покрытием из тефлона;
• тепловолокном Fiber Thermetics.

Мощность элементов для подогрева этого типа составляет от 40 до 100 Вт при потребляемом токе в пределах 4-8 Ампер. Работают внешние обогреватели от прикуривателя. Некоторые модели оснащены сенсорными или механическими панелями управления. Метод крепления изделия зависит от типа обогревателя.

Виды внешних обогревателей

Система этого типа делится на две категории.

 «Накидушки»

Подогрев передних сидений накладного типа считается самым простым и доступным. Изделия изготовлены из прорезиненного или плотного полотна, на котом закреплены нагревательные элементы. Такие электрогрелки могут фиксироваться при помощи специальных липучек или резинок с крючками. Для установки накидки с подогревом на сиденье достаточно самостоятельно закрепить нижние крюки к пружинам кресла. После того достаточно подключить «накидушку» к прикуривателю.

Однако такие простые варианты подогревателей обладают массой недостатков:

• В большинстве моделей отсутствуют температурные регуляторы, что часто приводит к перегреву.
• Изделие фиксируется только несколькими крючками или липучками. Из-за этого накидка постоянно сползает.
• «Накидушки» выглядят не очень красиво.
• Прикуриватель постоянно занят.
• Невозможен подогрев задних сидений.

Чехлы

Изделия этого типа могут быть изготовлены из самых разных материалов (ткань, натуральная или искусственная кожа, экокожа). Устанавливаются они поверх штатных «сидушек» и подключаются напрямую к бортовой системе, что намного лучше подогрева сидений машины от прикуривателя. При этом установить изделия можно сразу на все кресла, не нарушая тем самым дизайн салона.

Чехлы, как правило, оснащаются дополнительными пультами управления, которые позволяют контролировать температуру нагрева, благодаря этому риск перегрева практически исключается.

Тем не менее, если сравнивать накидки с подогревом на передние сиденья автомобиля и чехлы, то первый тип намного проще установить самостоятельно. Чехол так просто на сидение не натянуть. Кроме этого, такие системы требуют установки кнопок управления, которые врезаются в панели авто. Доверять эту работу рекомендуется только автоэлектрикам.

Кроме этого, стоимость чехлов намного выше. Однако все зависит от выбранной модели.

Лучшие системы наружного обогрева кресел

Чаще всего автовладельцы выбирают следующие изделия:

Название модели	Нагревательные элементы	Особенности	Стоимость, руб
«Термософт»	Тепловолокна Fiber Thermetics	Не деформируется даже при изгибе в 180 градусов. Крепится при помощи резинок.	2 100
Waeco	Провод в тефлоновой оболочке	Оснащен термостатом, предотвращающим перегрев.	1 900
«Емеля 2»	Углеволокно	Равномерный нагрев, возможность работы в 4 режимах.	от 900

Также существуют специальные накидки, которые используются для детских сидений. Среди них стоит выделить:

Название модели	Габариты, мм	Особенности	Стоимость, руб
«Емелька»	720 х 320	Оснащен регулятором микропроцессорного типа. Защита от перегрева.	1 300
Teplokid	550 х 270	Автоматическое отключение при температуре +40 градусов.	1 000

Помимо накидок и чехлов существуют также стационарные системы подогрева, которые считаются более надежными и долговечными.

Встраиваемый подогрев

Данные элементы устанавливают между обшивкой и поролоновым слоем сидений авто. Их изготавливают из специальных матов с использованием нихромовых спиралей, углеволокна и тепловолокна. Исходя из этого, существует несколько особенностей встраиваемой системы подогрева:

• Изделия с нихромовыми спиралями стоят дешевле, однако такие элементы могут быть встроены далеко не в каждую конструкцию кресла. Если система будет пересекаться с элементами арматуры, то придется ее подгонять под нужный размер.
• Углеволоконные и тепловолоконные маты могут быть установлены на любое кресло без каких-либо ограничений. При необходимости их можно спокойно резать и придавать им любую форму. Однако такие модели отличаются высокой стоимостью.

Если говорить о преимуществах подобных систем по сравнению с чехлами и накидками, то стоит выделить:

• Доступ к прикуривателю авто. Обогрев подключается к отдельному блоку питания.
• Скрытое подключение системы. Под ногами не будут болтаться провода.
• Возможность вывода системы подогрева как на задние сиденья автомобиля, так и на передние.
• Высокую надежность работы системы.
• Наличие термореле. Благодаря этому устройство не замкнет.
• Возможность установки блока питания в любом удобном месте.

Среди недостатков таких систем можно выделить только довольно высокую стоимость изделий. Однако можно найти и относительно дешевые модели.

Лучшие системы «встройки»

Чтобы выбрать качественный обогрев для сидений стоит уделить внимание следующим брендам:

Название модели	Особенности	Стоимость, руб
Waeco MSH-300	Обогрев осуществляется углеродистыми элементами. Установлен электронный блок питания, который позволяет системе работать в 3 режимах.	16 000
«Емеля УК2»	Нагреватели проволочного типа. Есть 8 рабочих режимов. Оснащен защитной системой от искрения.	4 000
«Емеля УК»	Самый бюджетный вариант. 2 режима обогрева.	1 4000

Стационарных систем для детских кресел не найти, так как подобная установка подогрева сидений будет сопряжена со множеством трудностей. Однако при необходимости обогреватель для любого типа сиденья можно сделать самостоятельно.

Обогрев кресел своими руками

Для того чтобы изготовить такую систему, достаточно приобрести греющий кабель. Если хочется сэкономить еще больше, то перед тем, как сделать подогрев сидений своими руками можно подготовить обычную проволоку из нихрома диаметром 0,5 мм. Она будет играть роль нагревателя. После этого остается нашить ее на плотную ткань и прикрепить под кресло. Схема работы предельно проста. Для того, чтобы изготовить самодельный обгорев необходимо:

• Разделить 3 метра нихрома на две равные части (одна из них пойдет на «сидушку», а вторая понадобится для спинки сиденья).
• Пришить ее зигзагом на материю (можно использовать старые джинсы).
• Подключить сделанную конструкцию к источнику питания на 12 В.

Как проверить, что все работает? Очень просто. Для этого нужно подождать пока проводка не начнет нагреваться. Если через несколько минут сиденье станет теплым, то все хорошо. Если же этого не произойдет и проволока продолжит раскаляться, то рекомендуется подсоединить терморегулятор или другой прибор для измерения сопротивления.

Нужно быть внимательным и не допускать перегрева. В противном случае может возникнуть пожар. Именно поэтому самостоятельным изготовлением таких элементов не рекомендуется заниматься тем, кто далек от электрики.

Также можно изготовить обогрев немного по-другому, с использованием все той же проволоки из нихрома. Только в этом случае ее понадобится чуть больше – 10 м. Из нихрома нужно сформировать 4 спирали на расстоянии 40 мм друг от друга, завивая проволоку «восьмерками». Для удобства накручивать спирали лучше на гвозди, вбитые в доску.

После этого спирали параллельно соединяются и крепятся к плотной матери (опять же можно использовать джинсы). На следующем этапе остается только монтировать реле и подключить систему к источнику питания.

В заключении

Перед тем, как установить подогрев сидений, стоит поверить его работоспособность. Даже если речь идет о готовой системе обогрева, стоит подключить ее и посмотреть, насколько интенсивно происходит нагрев, до непосредственной установки на кресла автомобиля.

Как сделать самодельную грелку

Изготовление грелки дома

Грелка — один из лучших средств облегчения боли в шее и спине. Применение тепла может помочь уменьшить боль в напряженных или перенапряженных мышцах. Изготовление грелки своими руками — это быстрый и простой способ успокоить воспаленные мышцы и суставы с помощью материалов, которые можно найти в доме. Есть несколько способов сделать его.

Самым важным аспектом тепловой терапии является ее способность увеличивать приток крови к болезненным участкам.Тепло открывает кровеносные сосуды, что позволяет крови и кислороду быстрее поступать к больным участкам. Тепловая терапия также снижает мышечные спазмы, вызывая расслабление мышц, связок и сухожилий.

Врачи иногда рекомендуют использовать грелки для облегчения менструальных спазмов или инфекций мочевыводящих путей. В этих случаях приложите грелку к животу.

Натан Вей, доктор медицинских наук, сертифицированный ревматолог и бывший руководитель Центра лечения артрита в Мэриленде, предлагает простой метод изготовления собственной грелки.Вам понадобятся:

• два полотенца для рук
• сумка на молнии
• микроволновая печь

Пошаговые инструкции

1. Намочите оба полотенца водой. Выдавите излишки воды, пока они не станут влажными.
2. Положите одно полотенце в сумку с застежкой-молнией, следя за тем, чтобы сумка оставалась открытой. Поместите пакет в микроволновую печь и нагрейте на высокой температуре в течение 2 минут.
3. Достаньте пакет из микроволновой печи. Будьте осторожны — будет жарко! Закройте пакет на молнии и оберните его другим влажным полотенцем.
4. Приложите самодельную грелку к больному месту. Нагрев должен длиться около 20 минут.

Как и у большинства людей, у вас в доме наверняка есть ящик для носков-сирот. Что ж, теперь ты можешь найти хорошее применение этим одиноким носкам! Если у вас возникают проблемы с болью в шее и плече, вам понадобится только носок и немного риса. Эта прокладка работает лучше всего, если вы используете носки большего размера, например, трубчатые.

Пошаговая инструкция

1. Наполните носок рисом.Оставьте достаточно места наверху, чтобы вы могли закрыть отверстие, либо зашив его, либо связав резинкой или шнурком — в основном все, что, по вашему мнению, может удерживать рис.
2. Включите в микроволновую печь на 2 минуты.
3. Достаньте из микроволновки (опять же осторожно, будет жарко). Нанесите на шею или плечо. Если вам нужно больше времени, когда грелка остыла, снова поставьте в микроволновую печь на 1 минуту и ​​снова нанесите.

Изготовление собственной грелки рентабельно и безопаснее, чем использование электрической грелки.Это также избавит вас от поездки в магазин, когда вам слишком больно, чтобы выйти из дома. Запишитесь на прием к врачу, если боль в мышцах и суставах не проходит в течение нескольких дней.

Обязательно следуйте инструкциям по использованию электрической грелки, чтобы избежать ожогов, поражения электрическим током и возгорания. Никогда не используйте грелку на:

• младенцах
• людях с диабетом
• людях, перенесших инсульт
• людях с пониженной способностью чувствовать боль

.

Отопление в теплице своими руками — варианты | Своими руками

Способы и варианты обогрева теплицы

Построив на участке теплицу, каждый хозяин хочет максимально использовать ее возможности для получения полноценного урожая не только летом, но и в осенне-зимний период. Поэтому актуальным становится вопрос: как можно экономно обогреть одну-две теплицы площадью 20-70 м ² ?

В качестве примера приведем теплицу из поликарбоната, так как теплоизоляционные свойства этого материала близки к характеристикам стеклопакета: поликарбонат толщиной 4,5 мм — 3,9 Вт / (м2- К), стеклопакет однокамерный — 3,4 Вт / (м ² -К), а вес и стоимость поликарбоната значительно ниже.Также поликарбонат пропускает больше ультрафиолетовых лучей, чем стекло. Можно использовать традиционный способ отопления теплицы — печку на твердом топливе.

Например, печи длительного горения — печь Бутакова «Гимнастик» или печь «Булериан», , которая в активной фазе горения способна за минуту нагреть 4-6 м. ³ воздух до + 120 ° С. Для нашей теплицы хватит печей на объем помещения до 100 м3.

Духовка установлена ​​в теплице, обогрев осуществляется конвекционным методом.Распределение тепла возможно с помощью алюминиевых гофрированных шлангов, благодаря которым почва равномерно прогревается, а дымоход выводится на улицу (рис. 1). В качестве топлива используются дрова, уголь, пеллеты, брикеты из опилок или древесная кора.

Топливо закладывается 2 раза в сутки — в остальное время в теплицу заходить нельзя. Этот котел пожаробезопасен, поэтому его можно смело оставлять на ночь без всякого контроля. Кроме того, снижается расход топлива за счет дожигания дымовых газов.

---

Ссылка по теме: Отопление теплицы из сотового поликарбоната

---

Водяное отопление в теплице

Надежный обогрев теплицы дает водяное отопление, то есть трубы с горячей водой, тепло от которых равномерно распределяется по помещению (рисунок 2), обеспечивая нагрев и воздуха, и почвы одновременно.Недостатком такой системы является высокая цена и техническая сложность. В случае использования металлических труб они будут источником тепла, если в конструкции предусмотрены полипропиленовые или металлопластиковые трубы, потребуются дополнительные радиаторы.

КПД источника тепла зависит от мощности котла, который желательно разместить в самой теплице. Для ускорения потока горячей воды в трубах, проложенных между грядками, используют циркуляционный насос и датчик температуры.Насос подбирается по производительности, а датчик температуры позволяет поддерживать нужную температуру в теплице.

Электрическое отопление в Телфице

Для поддержания тепла в короткий период низких температур можно использовать электронагреватели. В первую очередь это тепловые пушки, конвекторы, специальные нагревательные маты и кабели (рисунок 3).

Аналогично системе водяного отопления в системе электрического отопления срабатывает термодатчик, который дает команду на включение-выключение нагревательного элемента.

Тепловые пушки быстро решают проблему прогрева теплицы при резком падении температуры, но все же недостаточно точно поддерживают заданную температуру — часть теплицы может перегреться. Одно из решений этой проблемы — профессиональные системы, оснащенные такими же термодатчиками, и использование нескольких небольших тепловых пушек вместо одной мощной.

В последние годы инфракрасные обогреватели стали источником тепла для теплиц (Рисунок 4). Они могут быть настенными и потолочными.Их использование во многом зависит от конфигурации теплицы. В арочных теплицах можно установить только потолочные обогреватели.

Этот вид обогрева имеет заметное преимущество — инфракрасный обогреватель нагревает не воздух, а предметы в теплице. Следует отметить, что грунт прогревается от более низких температур, поэтому расход тепла увеличивается на 35%. Из недостатков такого вида отопления можно назвать большой расход электроэнергии.

Не менее важным аспектом снижения затрат на тепло при организации выращивания овощей в теплицах является максимальное использование площади.Одно из решений — многоярусные стеллажи, которые позволяют получить определенную площадь? намного больше урожая.

Растениям нужно не только тепло, но и свет, поэтому расстояние между полками А выбирается таким образом, чтобы свет попадал на каждую из них (рис. 5, 6). Например, для теплиц арочного типа стеллаж должен иметь форму усеченной пирамиды (рисунок 6) и быть обращен к остекленной части для максимального использования солнечного света. Сделать его из прутков и стоек, металлических труб и уголков несложно.

Биологический способ обогрева теплиц

На наш взгляд, биологический вид отопления незаслуженно забыт из-за тепла, выделяемого при разложении природного органического вещества — навоза, органического бытового мусора, коры, опилок, соломы. Например, конский навоз за неделю прогревается до + 60 … + 70 и может удерживать эту температуру до четырех месяцев. Кроме того, воздух в теплице насыщен углекислым газом и микроэлементами, необходимыми для роста растений.Пары увлажняют почву, что приводит к сокращению полива. В настоящее время этот вид топлива доступен далеко не везде, а приготовление смеси для такого отопления из более доступных компонентов, таких как опилки, солома, бытовой мусор, требует довольно больших трудозатрат. Тем не менее, при организации теплицы стоит иметь в виду именно этот метод.

---

Ссылка по теме: Как сделать собственное отопление в теплице

---

Отопление в теплице своими руками: способы и варианты

Фиг.1. Стационарный котел в помещении теплицы.

• Рис. 2. Стеллажи для выращивания овощей.
• Рис. 3. Нагрев с помощью нагревательного кабеля.
• Рис. 4. Расположение инфракрасных обогревателей в отапливаемой теплице.
• Рис. 5-6. Устройство двухъярусных полок в теплице.

© Виктор Страшное, Ольга Страшнова

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Виды отопления и обогрева теплицы Как обогреть теплицу — экономично …

Подвесная грядка с автоматическим поливом в теплице своими руками Как сделать грядку с автоматом …

Электрический обогрев теплицы своими руками — схема Отопление теплицы с помощью электричества…

Бюджетный аккумулятор тепла для теплицы из поликарбоната своими руками Как увеличить теплоемкость теплицы из поликарбоната Теплицы …

Обогрев теплицы своими руками: тепло и воздух и грунт Отопление в теплице и своя. ..

Инфракрасная лампа для обогрева теплицы — наши отзывы ОТОПЛЕНИЕ ТЕПЛИЦЫ ИНФРАКРАСНАЯ ЛАМПА -…

Отопление неотапливаемой теплицы своими руками (+ чертеж) Способы обогрева теплицы весной «Голова» -…

---

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

.

КАК СДЕЛАТЬ УСТАНОВКУ ВОДЯНОГО НАГРЕВА СВОИМИ РУКАМИ — УСТРОЙСТВО И ИНСТРУКЦИЯ | Своими руками

Самостоятельная установка водяного теплого пола — инструкция и инструкция по установке

Если все узлы и устройства системы водяного теплого пола были предварительно рассчитаны, подобраны и закуплены в необходимом количестве, то самостоятельная сборка не составит большого труда даже для начинающего мастера.

В последнее время широкое распространение получили теплые водяные полы.И тому есть ряд веских причин — теплые водяные полы в отличие от многих схем отопления дают максимально комфортное, равномерное и, что немаловажно, быстрое распределение тепла в доме или квартире. Система и технология «теплого пола» также исключают возникающие из-за конвекции воздушные потоки, разносящие пыль по квартире.

Как правило, возведение теплого пола осуществляется по следующей схеме:

1. Плиты теплоизоляционные
2. Пластины распределения тепла
3. Трубы теплоносителя для распределения тепла в доме или квартире
4. Тонкая бетонно-цементная стяжка не является препятствием, а способствует быстрому распределению тепла при использовании вышеупомянутой схемы отопления (нагрев происходит, как правило, в течение периода, не превышающего получаса).

Такая схема и конструкция теплого пола не допустят его локального перегрева.

Устройство «теплый пол » таково, что его небольшая высота (в зависимости от модели ~ 22-25 сантиметров) позволяет монтировать его в любом помещении, а его установка существенно не влияет на высоту помещения.

Сама конструкция трубопровода состоит из гибких труб из полимера. В установленном виде фиксируется в желобах теплораспределительных панелей.Те самые теплораспределительные панели легко режутся, что при установке сыграют вам на руку — ведь в этом случае их можно легко подогнать под самые сложные формы помещений — теперь ведь нестандартный дизайн квартир — это в моде ..

Саму установку теплого пола легко произвести на любой ровный пол — стяжка пола может быть любой. Но многие мастера рекомендуют при устройстве теплого пола использовать наливные цементные (цементно-песчаные) стяжки.

Эта пряжка Вместе с использованием специальной пленки (разделяющей подложки) вы сможете произвести укладку и использовать теплый пол под плитку, ламинат, линолеум, паркет и любые другие типы полов.

Итак, перейдем непосредственно к монтажу и установке системы теплого пола.

Монтаж системы теплого пола — пошаговая, пошаговая инструкция.

Что есть или что нужно для устройства теплого пола своими руками:

• Теплораспределительные панели с алюминиевым покрытием (прямые и поворотные).
• Изоляционные плиты из пенополистирола.
• Водопроводные трубы
• Разделительная подложка-пленка
• Ремень демпферный
• Коллектор
• Киянка
• Инструкция по монтажу теплого пола

1. Перед началом работ следует выровнять пол, проверить гидроизоляцию и при необходимости (например, в подвале) уложить его дополнительный слой.

2. Перед укладкой элементов системы, а также дополнительной тепло- и шумоизоляцией поверхность пола тщательно подметают.

3. На ровное, чистое и сухое основание пола уложите слой основного утеплителя из плит полистирола.

4. Для компенсации теплового расширения по периметру помещения без зазора укладывается демпфирующая лента толщиной 10 мм.

5. Теплораспределительные пластины монтируются встык, начиная с внешней стены, одновременно сначала закладывая ряд вращающихся элементов.

6. Ограничение длины для прямых участков контура — 10 м, а для участка (при шаге труб 25 см) — 20 м2.

7. Панели обрезаются при сложной геометрии пола (ступенчатые или наклонные участки). Остальные нестандартные фрагменты измеряют …

8. Вырезать панели из пенополистирола, установить на место и сделать терморезанный паз для труб, совмещенный с прилегающими.

9. Трубы в пазах лучше укладывать вместе, простукивая кяником через подушку толщиной 3 см и длиной 60-80 см.

10. Завершение контура возле коллектора. При установке труб без направляющих элементов важно не слишком их перегибать.

11. Разделительную основу укладывают гладкой стороной вверх с нахлестом 10 см и фиксируют липкой лентой.

12 После проведения специалистом опрессовки контура уложите слой пленки 0,2 мм, а поверх него — наливную стяжку.

13. Оптимальную толщину заливной стяжки определяет специалист, который укладывает чистовое покрытие пола.

Собирались заняться устройством стяжки и наливных полов? Сделайте несколько советов по заметке.

• В жилых комнатах декоративные наливные полы делают толщиной 1,7-7 миллиметров. Основание под ним должно быть гладким, без трещин и щелей, чистым и сухим (влажность не выше 5%). Температура помещения при укладке 5-25 ° С, относительная влажность воздуха 60%.
• Polar сегодня, так называемые кожаные полы, изготавливаются в виде небольших плиток или досок, снабженных фиксирующим краем, как у ламината, что облегчает укладку. Верхнее покрытие устойчиво к истиранию и царапинам.Благодаря натуральной пробковой основе такой пол поглощает шум и сохраняет тепло.
• На кухне или в ванной под декоративный пол можно поставить систему отопления — электрическую (в квартире) или водяную. Заливка смеси производится после монтажа сантехники. Перед началом работы продумайте последовательность действий: свежеприготовленная смесь подвижна около 30 мин. при + 20 ° С.
• В квартире с низкими потолками необычный пол — просто находка! Чем сложнее, интереснее напольное покрытие, тем больше взглядов оно захватывает, отвлекая от несовершенства архитектуры.
• На светлом полу можно выделить такие травмоопасные элементы интерьера, как подиум и ступеньки.

Возможно, вас заинтересует статья Как уложить паркет на теплый пол (пол с подогревом)

Советы:

Какой выбрать теплый пол или коврики кабельное

Выбор в пользу нагревательного кабеля или тонкого нагревательного мата зависит от конструктивных особенностей помещения: при наличии возможности сделать стяжку (не менее 3 см) имеет смысл использовать более дешевый вариант — нагревательный кабель; при необходимости для решения проблемы нагрева поверхности, немного приподняв уровень конструкции — выбирайте тонкий нагревательный мат (3-4 мм).

Монтаж нагревательного кабеля — более трудоемкий процесс в связи с тем, что требует устройства стяжки, расчета и соблюдения равномерного шага укладки в зависимости от требуемой мощности системы на квадратный метр. Нагревательный мат представляет собой тонкий нагревательный кабель, стропы которого закреплены на заводе на липкой сетке-основе.

Его установка не предполагает устройства стяжки — достаточно покрыть ее тонким слоем наливного состава или клея для плитки.Расход электроэнергии в обоих случаях будет примерно одинаковым. Работа каждой из систем контролируется термостатом. В зависимости от выбора конкретной модели терморегулятора — обычного электронного или программируемого — вы можете рассчитать эффективность кабельной системы обогрева с точки зрения затрат на электроэнергию.

Программируемые модели с таймером позволяют установить периоды работы системы таким образом, чтобы использовать электроэнергию в периоды пониженных тарифов, они также рассчитывают время включения системы и степень нагрева конструкции пола. четко в нужные часы.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Монтаж теплого пола своими руками в одной из комнат дома (+ фото) Как произвести монтаж теплого пола …

Монтаж водяного теплого пола своими руками из производитель — фото Как произвести монтаж водной системы…

Пробковые полы под дерево — укладываем себя Укладывать пробку «под» деревом своими …

Прочный пол своими руками — проверенный способ Как сделать прочный пол из …

Как выровнять старый дощатый пол под ламинат Выравнивание пола под укладку ламината …

Knauf superpol — монтаж своими руками (фото + видео) Кнауф — мастер …

Стол с позолоченной каймой своими руками (поталь) КАК СДЕЛАТЬ СТОЛ ИЗ ЗОЛОТА…

---

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

.

Открытый бассейн с подогревом своими руками: фото | Своими руками

Бассейн на даче сегодня явление обыденное. Чтобы продлить купальный сезон, Дмитрий Токарев из подмосковного города Одинцово оборудовал свой открытый бассейн системой газового отопления. Наличие бассейна позволяет освежиться в жаркий день, поплескаться вместе с детьми, расслабиться и расслабиться. Но при всех радостях этого развлечения есть еще и «ложка дегтя» — сезонность.

Пока во дворе жаркая погода, тело само просит воды. Но когда подходит к концу теплый период или просто пасмурная погода, купаться на открытом воздухе не очень хочется. И бассейн того стоит — наполненный водой, но без купальщиц: холодно.

Идея избавиться от погодной зависимости летом и существенно продлить купальный сезон не нова. Холодную воду в бассейне просто нужно подогреть до комфортной температуры. Предлагаемые производителями водной техники различные системы отопления в большинстве своем созданы на основе электронагревателей.Экономически они убыточны. Нет необходимости в сложных расчетах, чтобы определить, сколько времени и затрат потребуется, чтобы нагреть хотя бы на 10 ° несколько кубометров воды. А если объем пула большой, то задача становится практически невыполнимой.

Для нагрева воды в своем бассейне я использовал газовую колонку мощностью около 20 кВт (согласен: по мощности альтернативы электронагревателю нет).

Вы не можете купить это в магазине.В настоящее время существует огромное количество газовых колонок по вполне демократичной цене: от 3 до 6 тысяч рублей. Причем простые колонки проточного типа не нужно подключать к сети 220 В: в них есть механический датчик расхода воды, который срабатывает и инициирует подачу и воспламенение газа в камере сгорания.

---

Ссылка по теме: Монтаж тазика бассейна своими руками

---

Подогрев воды в бассейне своими руками — необходимые аксессуары

№ п / п	Имя	К-В	запись
1	Резиновый шланг с внутренним диаметром 20 мм (3/4 «)	10 месяцев	Замена штатных шлангов фильтрующего блока и возможность их разветвления
2	Переходник от фильтрующих шлангов диаметром 2 «на резьбу 20 мм (3/4»)	4 шт.	Все соединения крупных фильтровальных агрегатов выполняются на резьбовых соединениях диаметром 2 «.
3	«Американка» с резьбой 20 мм (3/4 «)	3 шт.	Быстрая сборка и разборка всей схемы
4	Переходник с резьбы 20 мм (3/4 «) на резиновый шланг	5 шт.	Муфта шлангов с регулирующими клапанами
5	Переходник с резьбы 16 мм (1/2 «) на резиновый шланг	2 шт.	Присоединение водяных шлангов к газовой колонке
6	Тройник с резьбой 20 мм (3/4 «)	2 шт.	Формирование ответвления водяного потока
7	Уголок с резьбой 20 мм (3/4 «)	1 шт.	Устранение перегибов резиновых шлангов
8	Запорный вентиль 20 мм (3/4 «)	4 шт.	Обеспечение необходимой коммутации
9	Шланг газовый с редуктором давления	4 мес	Подключение газового баллона к колонке
10	«Американка» с резьбой 20 мм (3/4 «) и переходником для газового шланга	1 шт.	Входной патрубок для большинства газовых колонок имеет резьбу 3/4 «

---

См. Также: Бассейн — 3 варианта строительства

---

Схема системы подогрева бассейна

При разработке схемы установки системы обогрева я учел, что в бассейне есть фильтрующий элемент, без которого невозможно длительное время сохранять пригодную для купания воду. Поскольку проточные колонны не имеют привода подачи воды, роль циркуляционного насоса возьмет на себя фильтрующий блок бассейна.Такой раствор «убивает второго зайца»: подача в колонку воды, очищенной фильтром, предотвратит образование накипи в теплообменнике, значительно увеличив срок его службы.

Как работает система отопления?

Вода из бассейна попадает в фильтр обычным образом (см. Рисунок). 4-х клапанный клапан служит для перекрытия воды во время обычных и регулировочных операций. На выходе из фильтра поток воды разделяется. По одному шлангу отфильтрованная вода возвращается в бассейн, а по второму — на вход газовой колонки.В режиме фильтрации 1-й и 4-й клапаны открыты, 2-й и 3-й клапаны, регулирующие подачу воды в колонку, закрыты.

При включении режима нагрева воды открываются 2 и 3 клапана и колонка переводится в дежурный режим (зажигаем фитиль и переводим газовый регулятор в режим «Работа»). Накрываем вентиль 1, увеличиваем давление воды в теплообменнике газовой колонки, из-за чего срабатывает датчик расхода. Агрегат запускается, начинается нагрев воды.Горячая вода течет через 3 клапана обратно в бассейн, смешиваясь с потоком воды из фильтра. Перемешивание потоков позволяет регулировать температуру воды, поступающей в бассейн, с помощью 1-го (в данной конструкции основного) клапана.

Кроме того, для многих колонн исходным условием является наличие в теплообменнике потока воды с необходимым давлением. Поэтому мы закрываем 1 клапан под прямым углом. Колонка гарантированно перейдет в рабочий режим.Выключить режим нагрева воды можно несколькими способами.

Например, чтобы полностью открыть 1 клапан, вся система перейдет в режим фильтрации. Или выключите фильтрующий блок — поток воды через теплообменник прекратится и газовая колонка автоматически отключится. Можно принудительно отключить газовую колонку, не забыв закрыть газовый баллон с 5 вентилем.

Монтаж системы подогрева бассейна

Для реализации описанной выше схемы установки мне потребовались компоненты, приведенные здесь в таблице.Из приведенных в таблице фитингов смонтировал четыре узла (фото 1): 1 — узел разделения потоков на выходе из фильтра; 2 — узел смешивания и подачи воды в бассейн; 3 — узел на входе в фильтрующий блок; 4 — участок забора воды из бассейна.

Установки в сборе по схеме подключены к форсункам бассейна, фильтрующей установке и газовой колонке.

Хочу отметить, что сквозной диаметр трубопровода теплообменника газовой колонки небольшой.Этому диаметру соответствует расход воды. Производительность фильтрующего насоса составляет несколько сотен литров в час. Если закрыть клапан 1 полностью (фото 2), насос фильтра будет гнать воду только через колонку и работать с перегрузкой, что будет заметно по манометру на фильтре.

По этой причине клапан 1 в режиме разогрева я никогда не закрываю полностью, чтобы не обжечься кипятком, выходящим из подающего патрубка в стенку бассейна. Соединения большого диаметра, такие как смешивание горячей и холодной воды и подача в бассейн (фото 3), очень капризны.Несмотря на наличие резиновых уплотнителей на трубах — как на фильтре, так и на переходниках форсунок — я дополнительно заклеил стыки ФУМ-лентой.

Клапан всасывающего блока в выпускном патрубке бассейна (фото 4) предотвращает затопление или выливание воды из фильтрующего блока при его обслуживании. Подача воды на вход фильтрующего агрегата (фото 5) осуществляется шлангами диаметром чуть меньше стандартного, гофрированными. Несмотря на это, за счет гладкой внутренней поверхности резиновых шлангов сопротивление потоку жидкости немного увеличивается.

Тем не менее, я уменьшил длину всех водных путей, включая шланги, идущие к газовой колонке (фото 6), которая была размещена вместе с газовым баллоном на безопасном расстоянии и в тени, чтобы исключить возможность нагрева баллона от прямой солнечный свет. Для снижения нагрузки на насос фильтрующего агрегата высота точки крепления газовой колонки была небольшой (фото 7). В моем случае уровень расположения теплообменника газового агрегата совпадает с уровнем водяного зеркала в бассейне.

А для обеспечения необходимой тяги в камере сгорания и исключения срабатывания датчиков защиты установлен дымоход длиной 1 м. Для питания газовой колонки использовался большой бытовой газовый баллон объемом 50 литров, газа в котором хватает на целый месяц даже при ежедневном нагреве воды. Работа системы подогрева моего открытого бассейна показала: 1) на подогрев воды в бассейне объемом 4,5 м3 до комфортной температуры (+26… + 30 ° C) установка должна работать 2-2,5 часа; время доведения воды до температуры «не хочет вылезать» (+ 30 … + 40 ° С) — около 3-4 часов при температуре окружающей среды + 20 … + 23 ° С; 2) после выключения отопления можно пользоваться «теплым бассейном» 4-5 часов, так как вода имеет большую теплоемкость, а бассейн медленно остывает; 3) повышенная температура требует интенсификации мероприятий по обеззараживанию воды — увеличения времени озонирования и объема вводимых хлорсодержащих препаратов.

Я для этого использую дешевый «Белиз». Размешайте 100 г препарата в ведре с водой и вечером вылейте раствор в центр бассейна. За ночь выветривается запах хлора. Исчезает и все «живое существо». Вода не цветет при ее использовании. Бассейном пользуется вся наша семья из 4 человек. На купальный сезон, а он к нам на дачу в начале октября попадает, пару раз меняем воду — для профилактики.

---

Смотрите также: Как сделать навес для бассейна

---

Подогрев воды в бассейне своими руками — чертеж и фото

Схема установки системы водяного отопления в открытом бассейне: 1 — вентиль подачи фильтрованной воды; 2 — клапан подачи холодной воды в колонку; 3 — клапан подачи горячей воды в бассейн; 4 — кран подачи воды к фильтру; 5 — газовый клапан.

Перед установкой системы необходимо обратить внимание на надежность соединений арматуры, собрать узлы: 1 — блок разделения потоков на выходе из фильтра; 2 — узел смешивания и подачи воды в бассейн; 3 — узел на входе в фильтрующий блок; 4 — участок забора воды из бассейна.

2. Блок разделения воды на выходе из блока фильтров имеет переходник для подключения к штуцеру фильтра 2 «. 3. Блок смешивания горячей и холодной воды и подачи ее в бассейн.

Стык диаметром 2 «дополнительно заклеивается ФУМ лентой. 4. Место всасывания на выходном патрубке бассейна защищает от затопления и выливания воды из фильтрующего устройства при его обслуживании. 5. Для подачи вода на вход фильтрующего блока, используются резиновые шланги диаметром меньше штатного, гофрированные.

6. Шланги к газовой колонке должны быть минимальной длины, чтобы снизить нагрузку на насос. 7. Газовая колонка вместе с баллоном защищена от попадания прямых солнечных лучей во избежание перегрева.

8. Автор системы подогрева бассейна Дмитрий Токарев результатом доволен. Теперь купальный сезон на его даче длится до начала октября.

Система обогрева бассейна — фото

© Автор: Дмитрий Токарев, г. Одинцово Московской обл.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Бассейн с площадкой своими руками — фото БАССЕЙН НА ДЕРЕВЯННОЙ ПОМОЩИ СО СВОЕЙ…

Бассейн в саду или на даче Как сделать самодельный бассейн на …

Как сделать самый простой бассейн своими руками — фото и дизайнерский чертеж Делаем самодельную лужу из пленки …

Травяные настои и отвары от вредителей своими руками — РЕЦЕПТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ОТВАРОВ И ОТВАРОВ ТРАВ …

От каких вредителей помогает березовый деготь? Деготь «ДЕШЕВО И ЗЛОЙ» ПОМОЖЕТ …

Рецепты растворов для борьбы с вредителями — народные и проверенные (Памятка) Раствор и настои из огорода…

Монтаж тазика бассейна из пленки своими руками (фото) Как сделать пул из пленки …

---

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

.

Секретки на колеса своими руками – Простые секретки своими руками | Поделки своими руками для автолюбителей

Секретки на колеса своими руками: защищаемся от краж

Самая большая головная боль водителя при покупке и эксплуатации машины – мысли о том, что его новую «ласточку» могут угнать. Видимо, когда-то кому-то эта назойливая мысль надоела, и он придумал такие штуки, как секретки на колеса.

Это одно из устройств, представленных на автомобильном рынке, которой может защитить Вашу машину от угона, а также не даст украсть отдельную детали автомобиля. Причем секретки можно не только приобрести, но и сделать в условиях собственного гаража.

Что это за устройства и зачем они необходимы

Самая главная функция секреток – обезопасить машину от угона. Это устройство может иметь вид скрытых кнопок, которые блокируют стартер, замок капота и бензонасос, а также секретных ключей, болтов и гаек на колесах, из-за наличия которых угнать машину невозможно. Это не единственные варианты представления секреток, есть и много других.

Если секретка ставиться на двигателе, то двигатель не должен запуститься без тех действий, которые известны только владельцу автомобиля.

Кроме того, что при наличии секреток на колесах, машину невозможно будет угнать, а также и колеса нельзя будет украсть. Если у человека нет специального ключа, то какие бы усилия вор не прилагал бы, снять с машины колесо у него не получится.

Секретки, которые ставятся на мотор, являются электрическими устройствами, а те, которые устанавливаются на колеса, работают по механическому принципу. Самый простой пример электрической секретки – это потайной тумблер, который разрывает цепь питания топливного электронасоса, цепь реле стартера или цепь зажигания.

Эффективнее всего работают электрические секретки, а особенно в том случае, если у Вас были украдены ключи, на которых был выключатель сигнализации. Ясно, что автомобиль не заведется, если не нажать на специальную кнопку.

Даже самая навороченная сигнализация не обезопасит Вашу машину от угона, если угонщик имеет большой опыт подобной деятельности, а вот при наличии секретки осуществить задуманное злодеяние будет ой как непросто. Самый главный плюс секретки – это ее уникальность, а также отсутствие серийных выпусков.

Как снять секретку с колеса без ключей

Электрические противоугонные секретки крайне популярны, но устройства механические выполняют свою функцию не менее хорошо. Представлены механические секретки в виде болтов или гаек. Они лучше всего защищают колеса машины от кражи. Устанавливать эти штуки не очень сложно по причине использования специального уникального ключа. Секретки уникальны по причине наличия на ней особого рисунка, который отображается на соответствующем ключе. Очень не рекомендуется терять этот ключ, так как без него снять колесо будет очень трудно.

Специалисты дают рекомендации и относительно установки секреток. Перед тем, как закручивать их, резьбу желательно смазать. Так как для установки секреток часто используется пистолет, то велика вероятность того, что такая гайка прикипит к резьбе аналогично обыкновенной.

Но что же нужно делать, если ключ от секретки сломался или потерялся? В этом случае секретка будет проблемой и для Вас, и для угонщика. Нужно будет изрядно пошевелить мозгами над вопросом как бы эти гайки с болтами снять. Есть два пути решения данного вопроса, но похожи они в том, что для их выполнения нужно достаточно много терпения, времени, аккуратности и сил.

Способ №1

Нужно попытаться расшатать секретку посредством затягивания и отпускания остальных болтов. Сначала нужно как можно сильнее затянуть колесные гайки. Благодаря этому нагрузка на защитное устройство уменьшится. Потом нужно приподнять колесо с помощью домкрата, постучать по секретному болту по всем сторонам, а после – опустить колесо.

После этого нужно выкрутить все болты, кроме секретного. Затянутым нужно оставить только его. Далее нужно с помощью домкрата подпереть колесо, после чего нужно аккуратно и легко пошатать его на ступице.

В конце нужно снова вкрутить все болты и гайки, причем как можно туже. Благодаря этому нагрузка на секретки снова снизится. Прикручивать их нужно максимально симметрично, дабы диск не перекосился. После этого нужно снова попытаться выкрутить секретку.

Данный способ даст результат тогда, когда секретка не выкручивается по причине прикипания к резьбе.

Способ №2

Этот вариант применим тогда, когда нет ключа, а вот секретка свободно откручивается. То есть, проблема здесь состоит в том, как бы снять заглушку без использования ключа. Для этого нужно попытаться найти головку, которая подходит по диаметру. Ее нужно набить на болт с помощью кувалды. После этого нужно попробовать сорвать ее воротком. Зачастую это станет решением проблемы защитных приспособлений.

Если в Вашем «арсенале» нет кувалды, то для этих целей вполне подойдет сварка, с помощью которой нужно к головке секретки приварить обычный болт. Если на колесах Вашей машины установлены литые диски, то перед выполнением этой «операции» диск нужно покрыть асбестом для защиты, а сварку нужно брать или полуавтоматическую, или автоматическую.

Сегодня секретки делают не очень добросовестно, то есть берут не очень хороший материал, но в противном случае сварка не справится с поставленной задачей.

Кроме этих способов, есть еще масса других, но подавляющее число из них или не помогают вовсе, или их практически невозможно реализовать.

Если у Вас нет особого желания тратить много времени и энергии на демонтаж секретки без применения ключа, то лучше поехать в автосервис. Специалист с такой проблемой справится быстро, но такая работа будет стоить денег.

Как сделать секретки собственноручно

Делать секретки на колеса достаточно трудно. Те, кто хочет доказать себе же мастерство в подобном деле, сделают эти болты. В противном случае лучше потратить некоторую сумму на приобретение качественных болтов иностранного производства, чтобы обезопасить свою машину от угона.

Для изготовления нужно взять обычные болты, например, от ВАЗа. С помощью болванки нужно сделать три симметричных отверстий, сделать на них резьбу. Потом нужно сделать большое отверстие в центре под болт и так далее. Самое главное, чтобы зазор составлял не более 0,2 – 0,3 мм.

Вообще, делать механические секретки – себе дороже. Лучше сделать электрическую. Для этого есть несколько вариантов:

• Где-нибудь в скрытом месте салона нужно поставить тумблер и соединить с его проводами два конца привода стартера или карбюратора, которые перед этим нужно разъединить. Сразу можно поставить не один такой тумблер.

  Использование принципа дистанционного перекрытия клапана выхлопной трубы. Из-за того, что выхлопные газы не будут выходить, машина спустя 1 – 2 минуты после зажигания заглохнет.

  Установка магнитной защелки, которая заблокирует руль или коробку передач. Использовать ее в качестве дополнительного замка на руль удобнее всего.

  Можно поставить радиопередатчик на провода, ведущие к карбюратору или стартеру. Прятать этот передатчик нужно как можно тщательней. При приближении к нему будет происходить замыкание в цепи. Но такой передатчик придется постоянно носить с собой.

Секретка является отличнейшим защитным средством против угона машины и кражи колес с нее.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Простые секретки своими руками | Поделки своими руками для автолюбителей

В этой статье хочу вам рассказать, как я сделал секретки своими руками, хотел было купить уже готовые секретки, но на рынке продаётся один китай и я что-то не решился их брать.

Немного полазив по интернету посмотрел разные варианты, как делают люди секретные болты в гаражных условиях. Подобрал подходящий вариант, решил и себе сделать, только единственное сварки у меня не было, вместо сварки использовал маленькие болтики, о чём расскажу ниже.

Итак, первое — как я делал балонник. Балонник я тоже сделал сам, приварив к нему простую головку…

Значит в балонник вставляем две простых по-размеру гайки и сбоку, в одной из сторон сверлим отверстие, вернее будет сказать паз, вот как на фото. Чтобы в этот паз легко заходила шляпка болтика. Диаметр отверстия, соответственно и диаметр сверла, подбираем под болты, которые будет вкручивать в болты авто колеса…. во как. 🙂

Далее берем болты, которыми прикручивается колесо, и в них сверлим отверстия и нарезаем резьбу под небольшие болтики, именно эти болтики и дадут нам оригинальность наших секреток.

Надеюсь вы уже давно поняли в чём заключается сама суть, конечно это не сравнится с заводскими секретками, но дискомфорт для воров колёс будет обеспечен.

Конечно их можно сбить молотком или просто поставить балонник и бить по нему молотком, но при этом сработает сигнализация, да и ночью молотком не слишком-то надолбишь, обязательно привлечёшь к себе внимание.

Если есть в гараже подходящий инструмент, то эти секретки делаются практически за час, а пользы от них много и возить с собой ещё одну секретную головку не нужно, всё откручивается стандартным, только своим балонником.

Главное сама идея, а доработать можно и под свои нужды. Всем удачи и всего вам доброго.

Автор; Игорь г.Витебск

виды, на что обратить внимание при выборе

Угон автомобиля для России, к сожалению, нередкое явление. Однако, даже наличие самых современных и надежных средств против угона, не способно на все 100% защитить автомобиль от взломщиков Решением, несомненно, является установка секретки, которая намного усложняет угон вашего транспортного средства. Этот механизм и способы его установки подробно описаны в данной статье.

 

Секретки на авто и ее виды

Секретка является вспомогательным механизмом или кнопкой. Устанавливается данное устройство в выбранное место и блокирует, при попытке угона, запуск агрегатов двигателя или переключение КПП. Не всегда в роли секретки выступает кнопка или тумблер, это могут быть болты и гайки, установленные на колеса или номера. Тем не менее, данное средство позволит с наибольшей вероятностью сохранить автомобиль нетронутым. Секретка также может блокировать замок капота и работу бензонасоса, во избежание слива топлива и кражи запчастей. Если сравнивать сигнализацию и секретку, то второй вариант — наиболее выгоден в первую очередь за счет размеров и стоимости.

Современные секретные устройства устанавливаются в различных местах, например, на капот, двигатель, колеса, номерные знаки. Можно изготовить секретку и своими руками.

На колеса автомобиля.

Данное устройство на колеса было распространено в дефицитные времена. Предотвращала от посягательств на транспортные средства. Разделяются по профилю — с фигурным профилем, асимметричный многоугольник или дырчатые. Болт с нестандартной формой головки значительно усложняет демонтаж подручными средствами. Выполненные в виде многоугольника, отличаются числом граней, и чем многогранней такая секретка, тем она дороже.

Если выбирать дешевые секретные механизмы, то опытным злоумышленникам не составит особого труда демонтировать колеса с вашего транспортного средства. Все потому, что количество комбинаций ключей весьма мало. В то же время из-за некачественного материала шлицы могут быть испорчены. Колеса, конечно же, останутся на месте, но снять их теперь будет проблемой и для самого владельца.

Необходимо выбирать секретку известного бренда по нескольким критериям:

1. Качество материала изготовления. Металл изделия должен быть максимально твердым, чтобы избежать сверления сердцевины под обычный ключ или иное приспособление. Проверить твердость металла можно обычным напильником.
2. Поверхность. Лучше выбирать изделие с оцинкованной поверхностью во избежание прикипания. Хромированные секретки лучше выглядят, но от этого не застрахованы.

Лучшие секретные устройства на колеса автомобиля производят такие бренды, как McGard и Farad.

На капот автомобиля

Данный вид механизма предназначен для защиты частей автомобиля, находящихся под капотом. Основной задачей является блокировка проникновения злоумышленника под капот вашего авто. Самой распространенной секреткой, устанавливающейся на эту часть авто, является установка еще одного троса для его открытия. Трос, который открывает капот изнутри, оборудуется замком, предотвращающим проникновение в моторный отсек. Еще можно установить электромеханический замок, который также будет предотвращать взлом капота. Такие же системы можно установить в багажник автомобиля, чтобы защитить его содержимое.

На двигатель автомобиля

Значительно усложняет угон автомобиля, поскольку на снятие защиты угонщику потребуется значительное время. По принципу действия напоминает иммобилайзер, но не нужно никаких ключей и предметов, которые необходимо всегда иметь при себе, достаточно только включить тумблер там, где вы его поставите.

Принцип действия секретки довольно прост. Происходит монтаж дополнительной цепи, которая разрывает питание, например, с зажиганием. Без этой системы, естественно, запуск двигателя будет невозможен. Место, где расположена кнопка или тумблер, индивидуально оговаривается с автовладельцем. Такие секретки могут быть различной степени сложности — от простой кнопки до перемещаемого в нужное место предмета. У большинства моделей есть режим «сервис», позволяющий не выдавать место тумблера при выполнении технического обслуживания. Наибольшую сложность секретка в двигателе представляет для моторов инжекторного типа из-за наличия большого количества цепей, при размыкании которой запуск невозможен.

 

Достоинствами такого вида механизмов являются — сравнительно небольшая стоимость (около 50$), скрытность, наличие автономного режима работы (при снятии аккумулятора), простота эксплуатации. Секретка будет еще более эффективной, если ее профессионально установить. Самыми надежными устройствами стали изделия фирм Meguna, Escont, Validator.

На номерные знаки.

Довольно долгое время процветает перепродажа скрученных номерных знаков законному владельцу. Злоумышленник, как правило, говорит, что нашел их и просит плату за свои услуги, а хозяин просто не хочет возиться с получением новых номеров, тратя нервы, время и деньги. Поэтому автовладельцы выкупают свои номерные знаки у воров.

Но номерные знаки могут снять и с последующей кражей автомобиля. Как же уберечь авто от скрутки этой важной части? Платные стоянки есть не везде, поэтому необходимо средство, защищающее в любых условиях. Секретки на номерные знаки позволяют снизить вероятность на 90%. Как же они действуют?

На номера ставят специальные болты с необычной шляпкой, к которым сложно подобрать ключ. Защита номерных знаков также бывает  в виде специальной рамки из нержавейки, охватывающей весь номер. К рамке полотно номера прикручивается болтами, у которых спиливается шляпка. Если вор позарился на то, чтобы присвоить данную часть авто, его будет очень сложно остановить, однако если поставить контргайку и не затягивать ее туго, прокручивание болтов доставит воришкам определенные проблемы.

Изготовление секретки своими руками

Если совместить фантазию, технический ум и различные виды защиты авто, можно сделать уникальное средство, которое не под силу угонщику.  А можно воспользоваться уже готовыми советами мастеров, в том случае, если свой способ не придумывается.

• установить в различных местах салона тумблеры в разрыв цепей, которые проведены к концам стартера или карбюратора;
• перекрытие клапана выхлопной трубы при помощи дистанционного управления;
• установка магнитной защелки для блокировки руля и КПП;
• иммобилайзер, устанавливается на электроцепи, ведущие к стартеру;
• крепление радиопередатчика, вызывающего замыкание цепи, ведущей к стартеру или карбюратору.

К простейшим вариантам относится блокировка руля при помощи специального устройства-кочерги, закрывающейся на замок, можно сделать ее и своими руками в домашних условиях при наличии соответствующих навыков.

Типы секреток, сделанных своими руками, подразделяются на активные и пассивные. Например, для пассивных устройств необходимо подать напряжение, только после этого происходит запуск двигателя. При этом злоумышленник теряет драгоценное время и оставляет авто.

Можно соорудить и механическое средство защиты, например, на колеса с помощью старых болтов от классики, но это потребует недюжинного умения и сноровки.

Однако многие владельцы останавливаются именно на механическом способе, мотивируя это тем, что механика выходит из строя реже, чем электрическая цепь. Каждый хозяин автомобиля при создании такого устройства должен обладать набором инструментов, знаниями электрики и механики, умением грамотно осуществлять монтаж устройства.

Существует много нюансов при выборе способа защиты автомобиля от угона. Не нужно ставить дешевую секретку на колеса — это чревато поломкой или деформацией болтов и дальнейшими затруднениями в монтаже самих колес. Следует помнить, что процесс установки своими руками без определенных знаний, невозможен или сопряжен со многими проблемами. Хорошо сочетается секретка во взаимодействии с охранной сигнализацией. Даже обычная, кричащая «противоугонка» отпугнет вора. Индивидуальная сигнализация доставит немало трудов взломщику. Установка секретки происходит быстро и легко, если производится профессионалами. Сравнительно дешевое и простое устройство способно на 90% снизить вероятность угона или повреждения транспортного средства. Необходимо еще учитывать риски при изготовлении самодельных электрических секреток, ведь неграмотная установка угрожает не только вашему авто, но и имуществу других людей, в случае возникновения замыкания.

Лучше всего такие средства защиты ставить на специализированных станциях, чтобы исключить все возможные поломки при неправильной сборке и монтаже. Но стоит помнить, что некоторые автосервисы могут быть в сговоре с угонщиками, что позволяет им с легкостью обойти все системы защиты вашего автомобиля. Во избежание этого, можно рассмотреть вариант с установкой секретки в соседнем регионе. Также необходимо застраховать свой автомобиль, ведь установка даже самой совершенной секретки не дает гарантии сохранности вашего автомобиля.

Ниже представлено видео об установке секретной кнопки на свое авто

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Мой мир

Делаем секретные гайки на колёса своими руками – Поделки для авто

Здравствуйте! Токари не покупают детали, они их изготавливают. После покраски колёсных дисков, чтоб спать спокойнее, сделал комплект гаек хитрых. Скажу сразу, хитрые гайки не препятствуют краже колёс спецами, они просто отводят вас от мысли о краже колёс дураками;)

Из чего это сделано? Из сталь 40Х с последующей термической обработкой для упрочнения.

Ключ с хитрой гайкой.

Хвостовик ключа с шестигранником под балонник.

Внутренняя часть легко вставляется(вынимается) из ключа.

На дне ключа квадрат под внутреннюю часть.

Гайки заводские доработанные, кольцо свободно вращается.

Очень мило вписалось в общую картину)
Мне сразу начали поступать заказы от знакомых на такие комплекты, я вежливо отказываюсь, не хочу терять эксклюзивность;)

Автор; Алексей Чугункин                      г.Красноярск

Похожие статьи:

Установка секретки на колёса автомобиля своими руками

При покупке автомобиля каждый водитель сразу задумывается о приобретении различных противоугонных систем. К сожалению, в нашей стране защиту от воров действительно можно поставить на первый план. В связи с этим на автомобильном рынке появилось много различных приспособлений, предупреждающих угон или кражу отдельных деталей авто. Одним из наиболее популярных товаров защиты от автомобильных воров является секретка. Установка секретки на колёса своими руками возможна, так же как и её откручивание, снятие и изготовление. Об этом мы и планируем рассказать вам в этой статье.

Что это за приспособление и как оно работает

В первую очередь секретки — это эффективная защита автомашины от угона. Они могут быть представлены скрытыми кнопками, блокирующими стартёр, бензонасос и замок капота, или секретными ключами, болтами и гайками на колёса, делающими невозможной кражу автомобиля. Откровенно говоря, сегодня можно встретить огромное количество вариантов исполнения этого приспособления.

Суть секретки на двигатель — сделать невозможным запуск мотора автомашины без определённых действий её владельца, которые известны только ему одному. Это же приспособление на колёса борется также с проблемой их кражи. Без специального ключа вор не сможет снять колесо с вашей автомашины, какие бы усилия и знания он ни прилагал к этому.

Секретки на мотор относят к электрическим приспособлениям от угона, а на колёса — к механическим. Наиболее простым примером электрического устройства является потайной тумблер, который отвечает за разрыв цепи питания топливного электронасоса, зажигания или цепи реле стартёра.

Электрические секретки очень эффективны, в особенности если вор украл у вас ключи от автомобиля вместе с брелоком от сигнализации. Как вы понимаете, он не сможет завести автомобиль без нажатия на специальную кнопку. Ни одна сигнализация не сможет защитить ваше авто от угона, если вор подойдёт к вопросу об её отключении с умом, а вот с секреткой ему придётся изрядно попотеть! Помните, главное преимущество этого приспособления — его уникальность и отсутствие серийного выпуска.

На видео — как выбрать секретку для колеса:

Как изготовить секретку собственноручно

Самостоятельно изготовленная секретка — это результат вашей хитрости, ума и фантазии, который не оставит шансов на угон даже профессионалам. Чтобы это устройство было максимально надёжным, попробуйте сделать его самостоятельно, тем более что это не займёт много времени и подвластно каждому.

[banner_adsense-netboard]{banner_adsense-netboard}[/banner_adsense-netboard]

Если вы не можете самостоятельно придумать, как сделать секретку, тогда воспользуйтесь следующими вариантами её изготовления:

1. В потайном месте салона установите тумблер и присоедините к его проводам два конца привода стартёра или карбюратора, которые перед этим разъединили. Вы можете установить сразу несколько таких тумблеров. Это позволит выиграть время при попытке угона автомашины.
2. Эффективным является вариант дистанционного перекрывания клапана выхлопной трубы. Вор сможет завести двигатель, но через 1–2 минуты он заглохнет, так как выхлопным газам будет некуда выходить. Угонщик решит, что автомашина поломана, и скроется с места.
3. Установите магнитную защёлку, которая будет блокировать руль или коробку передач. Она наиболее удобна для использования среди других дополнительных замков на руль.
4. Установите радиопередатчик на проводах, которые ведут к стартёру или карбюратору. Постарайтесь спрятать его как можно дальше. При приближении к нему цепь будет замыкаться. Вот только передатчик необходимо постоянно носить с собой.
5. Последний вариант — приобрести иммобилайзер (фабричную секретку) и установить его на одной из электрических цепей, которые участвуют в запуске и работе двигателя.

Самым лучшим вариантом будет разработка специальной системы, состоящей из нескольких цепей блокировки реле, со сложным алгоритмом воздействия на кнопку или тумблер. Однако для этого необходим опыт в подобных работах и руки профессионала.

Секретки на автомобиль своими руками позволяют вам не волноваться за свой автомобиль и при этом не потратить на его защиту ни копейки.

Снятие механической секретки

Как бы ни были популярны электрические приспособления от угона, а механическим секретным болтам или гайкам тоже нужно отдать должное. Ничто не защитит ваши колёса от кражи более эффективно, чем они. Установка специального болта или гайки не составит особого труда, так как при этом вы будете использовать специальный ключ. Каждая секретка, прикручиваемая на колесо, имеет свой уникальный рисунок, который также отображается на ключе от неё. Помните, его необходимо хранить в специально отведённом месте, иначе замена колеса станет для вас проблемой.

Ещё одно предостережение для владельцев секреток — перед их закручиванием смажьте резьбу. Дело в том, что если вы делаете это при помощи пистолета, то сильно затянутая секретная гайка, так же как и обычная, прикипает к резьбе. При смазанной резьбе вопрос, как открутить секретку, если рисунок на ключе повредился из-за её тугой посадки, не возникнет.

Видео о секретках для колёс автомобиля:

Но что делать, если вы всё-таки забыли, поломали или потеряли ключ от этого устройства? Теперь секретка стала секретом для вас! Теперь не только вор, но и вы будете ломать голову над тем, как снять это устройство. Из подобной ситуации есть два варианта выхода. В каждом из них вам потребуется масса терпения, большое количество времени, аккуратность и приложение силы.

Способ №1

Попробуйте расшатать секретку, затягивая и отпуская остальные болты. В первую очередь необходимо посильнее затянуть гайки на колесе. Это позволит уменьшить нагрузку на защитное устройство. Теперь приподнимите колесо, используя домкрат, и постучите по секретному болту со всех сторон. Затем опустите колесо.

Следующий этап — выкручивание всех болтов, кроме секретного. Оставив затянутым только его, подоприте домкратом колесо и мягко пошатайте его на ступице.

На видео — снятие секретки со сломанным ключом:

В завершение закрутите опять болты и гайки максимально туго. Это опять снимет нагрузку с секретки. Старайтесь прикручивать их симметрично, чтобы не произошло перекоса диска. Теперь попробуйте открутить секретку.

Этот способ отлично подходит для тех, у кого секретка не откручивается из-за того, что прикипела к резьбе.

Способ №2

Второй способ подойдёт для тех, кто потерял ключ, но защитное устройство нормально откручивается. Таким образом, здесь возникает проблема, как снять секретку без ключа. Для этого попробуйте подобрать подходящую по диаметру головку. Её при помощи кувалды аккуратно набивают на секретный болт. После этого попытайтесь сорвать её воротком. Чаще всего это решает проблему с защитным приспособлением.

Вместо работы кувалдой можно выбрать сварку и наварить на головку секретки обыкновенный болт. В случае литых дисков используйте автоматическую или полуавтоматическую сварку и защищайте диск асбестом. Сварка может не помочь только в одном случае, если секретка выполнена из очень качественного металла, что сегодня маловероятно.

Существуют ещё различные способы, но все они достаточно малоэффективны относительно представленных выше, а часть из них вообще относится к экзотическим.

На видео — снятие секретки при помощи сварки:

Если вы не хотите тратить времени и сил на снятие секретки без ключа, то отправляйтесь в автосервис. Здесь профессионалы выполнят всё очень быстро, но за качественно выполненную работу придётся заплатить.

Что в итоге? Секретка — это отличное средство защиты автомобиля и его колёс от посягательств воров. Чем более уникальная секретка, тем меньше шансов, что её раскроют. Добиться уникальности можно, только изготовив её самостоятельно. Для этого не требуется больших вложений, только фантазия и смекалка.

И напоследок, снять механическую секретку с колеса без специального ключа можно самостоятельно, только для этого потребуется приложить немало усилий, потратить время, а также запастись терпением.

Лучшие секретки на автомобиль от угона

Автолюбители, как правило, начинают использовать секретки в двух случаях: первый на личном горьком опыте вкусили проблему кражи колес, номерных знаков или взлома автосигнализации, угона автомобиля и жаждут предупредить рецидивы в дальнейшем. Второй, уведомленные об ужасах подобных прискорбных событий, всеми силами пытаются обезопасить свой автомобиль заранее, дабы потом не тратиться вдвойне. Процесс кражи происходит как правило в ночное время. К тому же, он элементарно прост и быстр: зачастую представители правоохранительных органов просто не успевают помешать злодеянию, а потому ждать помощи и возмездия, к сожалению, не имеет смысла. На случай подобных казусов был изобретен такой любопытный механизм, как секретка. Мы же постараемся Вам ответить на вопрос какие лучшие секретки на автомобиль от угона и кражи дисков, номерных знаков.

Что такое это

Секретка – это специальное устройство, кнопка, ключ которое устанавливает в скрытое место и которое блокирует запуск двигателя автомобиля или переключения коробки передач, что спасает машину от угона. Во время запуска двигатель водитель нажимает на кнопу, прикладывает магнитный ключ, нажимает секретную комбинацию кнопок или просто поворачивает дополнительный спрятанный ключ и машина запускается в штатном режиме. Казалось бы, как такое простое устройство как секретка может защитить Ваш автомобиль от угона, но предположим… Если злоумышленник пытается угнать машину, отключил автосигнализацию и даже проник в машину, ему потребуется значительное время для того, что бы найти эту скрытую защиту и тем более ее снять. В таких случаях угонщик как правило попытавшись несколько раз безуспешно завести двигатель, после чего оставляет свою потенциальную добычу. В результате Ваш автомобиль спасен от угона.

Скрытая защита не всегда представляют собой какие то кнопки или устройства блокирующие запуск двигателя или коробку передач. Часто секретки представляют собой специальные болты, гайки – которые устанавливают на колеса или номерные знаки. В таком случае злоумышленник будет не в состоянии открутить колеса или номерные знаки и Ваш автомобиль останется защищенный и нетронутый.

Виды и разновидности

В настоящее время основные виды секреток для зашиты автомобиля можно поделить на следующие группы:

• на колеса автомобиля;
• на капот автомобиля;
• на двигатель;
• на номерные знаки;
• своими руками.

Давайте более подробно познакомимся с каждой разновидностью и видом секреток на автомобиль.

На колёса машины

Условно все выпускаемые в продажу секретки на колеса автомобиля  можно разделить на три категории, различные между собой по профилю, а именно:

• асимметричный многоугольник;
• с фигурным профилем;
• дырчатые.

Первые, выполненные в виде многоугольника, являются самыми простыми. Количество граней варьируется в пределах восьми-сорока штук. Естественно, их количество прямо пропорционально степени надёжности. Профиль предусмотрен в таких болтах как внешний, так и внутренний. Причём тридцати- и сорокагранные болты изготавливаются лишь с внутренним профилем. И, конечно, следует учитывать, что стоимость средства защиты напрямую зависит от его многогранности.

Секретка, обладающая фигурным профилем, сложнее и изощрённее по своему устройству. Профиль её представляет собой совокупность разной кривизны линий. Процесс изготовления такого механизма достаточно сложен, однако и степень надёжности высока: не имея особого ключа, снять специальный болт нереально.

В головке дырчатого болта имеется несколько отверстий, различных по глубине, диаметру и расположенных в хаотичном порядке по всей её площади.

Бывают, кстати, секретки, являющиеся сочетанием фигурных и дырчатых. Им-то и присвоен статус лучших и самых надёжных в своём роде.

На капот машины

Данное устройство предназначено для предупреждения кражи важнейших частей автомобиля, находящихся под капотом. Суть его в том, чтобы не дать возможность злоумышленникам открыть капот машины. К примеру, в сторону от замка, обратную штатному тросу, можно расположить ещё один. На противоположном его конце (скажем, в бардачке) расположить дополнительный замок с ключом. Таким образом, при закрытом втором замке капот невозможно будет открыть даже используя штатную ручку.

В продаже имеются также специальные электромеханические замки, блокирующие крышку капота.

На двигатель

Являет собой такая секретка достаточно простое электронное приспособление, назначение которого — препятствие запуску двигателя автомобиля. Соответственно, роль её в вопросе безопасности машины весьма значительна. А главное достоинство её — скрытность. То есть, снять блокировку способен только владелец машины.

В качестве скрытой защиты для двигателя может выступить любая из штатных кнопок, расположенных в салоне или же просто отдельно установленный тумблер. Последний, кстати, расположить можно практически в любой точке автомобиля: лишь бы водитель сумел дотянуться рукой до неё со своего места.

Суть секретки в блокировании стартера или разрыве цепей топливной подачи, которые восстанавливаются, когда вводится секретный код или нажимается специальная кнопка. Если код несколько раз подряд был введён ошибочно, средство защиты переходит в усиленный режим.

На номерные знаки

Секретки для номеров автомобиля по сути и принципу своего действия схожи с специальными болтами на колёса. Это такие же специальные болты с особым рельефным рисунком, нанесённым на головку. Для снятия её также необходимо наличие специального сложного ключа, изготовленного, как и сам болт, в единственном экземпляре. К слову, приобрести этот ключ отдельно нельзя. Защитный комплект включает в себя по четыре штуки болтов, шайб, гаек, по одному установочному воротку и конечно — специальному ключу.

Своими руками

Соединив усилия фантазии, ума и хитрости можно создать такое средство защиты автомобиля, с которым не справится даже искуснейший профессионал. Однако, если свои идеи в голову не приходят, можно воспользоваться готовыми советами специалистов для изготовления секреток своими руками, такими как:

• установка тумблеров (одного или нескольких) в секретном месте салона, присоединённых проводами к концам провода карбюратора или стартера;
• перекрытие клапана выхлопной трубы дистанционно, впоследствии чего двигатель глохнет спустя пару минут после того, как был заведён;
• установка магнитной защёлки, блокирующей коробку передач или руль;
• установка иммобилайзера на электрической цепи, принимающей участие в запуске и работе двигателя;
• скрытое прикрепление радиопередатчика к проводам, ведущим к карбюратору или стартеру, при приближении к которому будет происходить замыкание цепи.

Выбирая надёжную секретную защиту, следует учитывать многие нюансы. Во-первых, это удобство её конструкции. Не стоит приобретать секретку для автомобиля с отверстием малого диаметра или конической формы головкой: специальный ключ с них слетает при попытке открутки. Кстати, задействование разнообразных удлинителей для ключа чревато поломкой защитного средства.

Также, что касается формы отверстия, слабо-эффективны болты со звёздочками, многогранниками и прочими простыми фигурами, к которым при желании можно запросто подобрать обычный ключ.

Не следует приобретать секретку для автомобиля в пределах своего региона, потому как в каждой области зачастую распространён свой определённый вид скрытой защиты, хорошо знакомый местным злоумышленникам.

Таким образом, залогом надёжности скрытой защиты можно назвать такие особенности конструкции, как:

• скрытность установки;
• сложность определения, что сработала скрытая защита;
• низкая головка болта;
• наличие специального защитного кольца на болте;
• качество задействованного в изготовлении металла.

Кроме того, необходимо знать, что даже самые надёжные секретные болты быстро придут в негодность, если забьются грязью. И снять их в таком случае станет большой проблемой даже для владельца автомобиля.

Секретка хорошо подходит для дополнительной защиты автомобиля, а иногда и основной. Самые надежные принято считать ту скрытую защиту которая выполнена самостоятельно и на высоком уровне. В таких случаях злоумышленнику тяжело будет разгадать, где и какая секретка спрятана. В случае защиты колес или номерных знаков, то следует использовать полученные рекомендации выше и Ваши колеса, номерные знаки останутся в безопасности. Процесс выбора лучших секреток на машину не такое простое занятие. А потому нужно  отнестись ответственно нужно подойти не только к выбору этого защитного средства, но и к тому, чтобы обеспечить его качественное, скрытное и долгосрочное функционирование. Ведь главное преимущество скрытой защиты заключается с скрытой установке.

Как затемнить фары своими руками: Тонировка фар лаком в домашних условиях — пошаговая инструкция

Способы самостоятельной тонировки фар

На сегодняшний день тонирование фар является популярным явлением среди отечественных водителей. Данное явление неудивительно, так как это прекрасная возможность уберечь свое транспортное средство от различных дефектов. Кроме этого, затонированные фары смотрятся очень оригинально и красиво. Есть одно «но» — стоимость тюнинга очень высока. Но если вы знаете, как можно затонировать фары самому, то данная процедура станет на порядок экономичнее.

В том случае, когда вы все- таки решились на это, изначально стоит понять, что тонировка фар — это очень ответственно. Необходимо быть внимательным, выбирая степень затемнения. На чёрном либо, например, белом автомобиле совершенно чёрные фонари выглядят великолепно, однако такой тюнинг скрывает угрозу. Затемненные фары имеют меньшую яркость, из-за чего ночью вполне можно попасть в аварию. Последним доводом будут штрафы, выписываемые за очень затемненные фары.

Видя на трассе автомобиль с подобной тонировкой, не стоит бежать делать что-то подобное. В основном такой тюнинг делается для автомобилей, участвующих на выставках. Наиболее выразительно смотрятся фары, где затемнено какое-то определенное место. Например, это может быть линия сверху, которая располагается по срезу капота. При таком варианте фары выглядят слегка суженными и смотрятся очень эффектно. Довольно стильно смотрятся фары, которые слегка затонированы. Такая тонировка незначительно изменяет их способность пропускать свет.

В настоящее время есть два метода тюнинга фар: с использованием пленки либо с применением аэрозольного лака. Эти способы обладают рядом преимуществ. К примеру, применение плёнки экономичнее. Помимо этого, ее легче снять со стекол фар, если возникла такая потребность.

Лак, выпускаемый в виде аэрозоли, гарантирует прочную тонировку, однако он трудно убирается при необходимости. Этот вариант обычно выбирают те автолюбители, которым нужна долговечная тонировка. Такой лак держится в течение 7 лет, при условии верного его нанесения.

 

 

Тонировка пленкой

Прежде чем применять пленку, выбираем материал и готовим инструменты, которые будут необходимы. Подобная пленка, необходимая для такого типа тюнинга, продаётся в автомобильных магазинах. Ее стоимость может доходить до 5–7 долларов. Необходимые для нанесения тонировки инструменты, найдутся практически у каждого автолюбителя.

Для тонировки необходимо:

— тонкий острый нож;

— небольшой кусочек ткани;

— очищающее средство;

— фен, используемый в промышленности.

 

 

Выбираем пленку

Сейчас на рынке существует большое разнообразие пленок, отличающихся толщиной, а также процентом растяжения. Качество материала определяют именно эти показатели. Чем выше плотность пленки — тем лучше защита машины от камней и иных факторов.

На данный момент продается большое количество пленок самых разных цветов. Это и красный, и голубой, и жёлтый. Однако на пике популярности всё же находится чёрная матовая. Приобретать красную пленку не рекомендуется потому, что свет фар станет красным при её применении. За это можно получить штраф.

 

 

Процедура тонирования

Нельзя сказать, что нанесение тонировки – очень сложный процесс. Основное условие — это максимальное сосредоточение внимания, все работы нужно проводить предельно осторожно. Главное правило — никакой спешки, лучше тонировать не торопясь, но так как нужно. В процесс тонирования входят следующие этапы:

— Демонтируем фары. Иногда автолюбители не напрягают себя тем, чтобы снять фары, но при этом условии тонировка не получается аккуратной. Извлекать фару необходимо предельно осторожно, лучшим вариантом будет чья – то помощь.

— Очищаем фары. При помощи спирта фары очищаются от пыли, также устраняем разводы, затем необходимо протереть их кусочком мягкой ткани. Далее следует дать стеклу просохнуть.

— Наклеивание. Перед проведением этой процедуры необходимо защитить те участки стекла, которые не предполагается тонировать. Наклеивать пленку можно «сухим» либо «мокрым» способом оклейки, при втором варианте применяется мыльная смесь. Рекомендуется использовать первый метод, так как он гарантирует наиболее качественный результат. В том случае, если вы применяете второй, «мокрый» способ, используйте слабую смесь воды с мылом.

— Придаем форму. Для получения желаемой формы, её разогревают, применяя промышленный фен. Она становится более гибкой. В процессе приклеивания необходимо разглаживать пленку, применяя чистую тряпочку. При работе на ровной плоскости, можно вполне успешно использовать для разглаживания обыкновенную пластиковую карту. Стоит учесть, что такой вариант подходит только для плоских фар. Рекомендуется наклеивать пленку в хорошо освещенном месте. После того, как процесс окончен, нужно удалить излишки материала, используя тонкий острый нож. Если применялся мыльный раствор — необходимо дать высохнуть пленке примерно пару часов. После того, как фары затонированы, необходимо вмонтировать их обратно. Весь процесс тонирования занимает не более трех часов.

 

 

Тонировка аэрозольным лаком

Применение такого лака — это прекрасная альтернатива пленочной тонировке. Стоимость баллончика достаточно высока, однако это того стоит. Использование лака предполагает небольшие затраты усилий, а также времени на всю процедуру тонировки. Помимо этого, аэрозоль  более выгоден — одного флакона достаточно для того, чтобы обработать два-три автомобиля. Еще одним плюсом является то, что при таком методе не нужно снимать фары. Необходимо лишь очистить стекло и обезжирить, используя спирт, прежде, чем тонировать фары лаком. Еще одно условие —  детали кузова должны быть прикрыты.

Лак наносится в несколько слоев для достижения нужной степени затемнения. Распределяйте его предельно ровно. Все слои просушивают. При нанесении первого слоя, нужно прокрасить все труднодоступные места. В инструкции, прилагаемой к аэрозоли, указывается нужное количество слоев, однако рекомендуется добавить еще один. При таком варианте тонировка смотрится более эстетично и ровно. При этом стоит помнить о том, что излишек лака сокращает светопропускную способность.

Перед использованием лака, можно потренироваться на ненужном кусочке стекла. Так вы поймете, как достигнуть предпочитаемой степени затемнения. Помимо этого, у вас появятся навыки работы с аэрозолью, фары  уже не будут испорчены.

Важно помнить о том, что потеря света не может быть выше 15 процентов, иначе неизбежно возникнут трудности при общении с сотрудниками ГИБДД.

Тонировка фар пленкой своими руками (инструкция + фото и видео)

Тонировка фар – это один из простых способов изменить имидж своего автомобиля. И если цена на серьезный тюнинг не всем по карману, то доработку отдельных элементов экстерьера, такую, как тонировка фар пленкой, можно сделать и своими руками. При последовательном и аккуратном выполнении всех операций результат будет долго радовать автовладельца и всех окружающих.

Некоторые автопроизводители ещё с заводского конвейера выпускают транспортные средства с затемненной оптикой. Эти машины выделяются из общего транспортного потока, привлекая внимание окружающих. А у тех автовладельцев, чьи автомобили оснащены обычными «фонарями», есть два способа сделать подобный тюнинг:

1. Можно приобрести новые тонированные осветительные приборы. Однако далеко не к каждому автомобилю можно подобрать тюнингованную оптику. Да и цена на них будет достаточно высокой.
2. Выполнить тонировку фар можно самостоятельно. Этот способ подойдет для любой машины, да и стоимость тонировки доступна всем категориям автомобилистов.

В этой статье мы рассмотрим возможные варианты тонировки фар своими руками, опишем их преимущества и недостатки, а также приведем инструкцию и видео-урок по тонировке фар плёнкой. Видео смотрите в конце статьи.

Варианты тонировки фар

Тонировку фар можно выполнять разными способами. Но прежде чем приступить к выбору подходящего метода, важно не забыть о законности такого тюнинга. Дело в том, что при прохождении государственного техосмотра могут возникнуть проблемы из-за низкой пропускной способности стекла оптики головного света. Поэтому злоупотреблять с затемнением не стоит.

Тонировка фар лаком

Выполнить тонировку фар можно с помощью специальных лаков и красок. Они бывают разных цветов, что позволяет гармонично осуществить тюнинг.

Для тонирования передней оптики лучше всего подойдет тонировочный лак. Он разработан специально для затемнения светорассеивателей фар, однако отличается высокой ценой.

Главным преимуществом тонировки лаком будет низкая стоимость работы.

Среди минусов такого варианта тонирования следует отметить следующие моменты:

• низкая светопропускная способность лака,
• необратимость последствий (удалить лак без повреждения оптики невозможно),
• недолговечность тонировки,
• равномерно нанести лак может только профессиональный маляр,

Тонировка фар пленкой

Затемнить автомобильную оптику можно при помощи тонировочной пленки. Она также выпускается в богатой цветовой гамме (пример на фото выше), поэтому подобрать оптимальный вариант не составит труда. Тонировка фар пленкой имеет ряд достоинств:

1. Пленку можно снять в любой момент без ущерба для фары (как снимать тонировку). Это поможет,при необходимости, решить конфликтную ситуацию с сотрудниками ГИБДД на дороге.
2. Нанесение пленки не только выполнит декоративную функцию. Покрытие защитит рассеиватели осветительных приборов от помутнения и царапин.
3. Равномерное пропускание света обеспечивает хорошую пропускную способность, что влечет за собой максимальное сохранение яркости освещения.
4. Образуется идеально ровная поверхность. При необходимости качественную пленку можно отполировать.
5. Благодаря устойчивости к ультрафиолету и атмосферным осадкам тонировка будет служить несколько лет.

Единственным недостатком тонировки фар пленочным покрытием будет более высокая цена такого тюнинга по сравнению с тонированием лаком.

Технология тонировки фар пленкой

Тонировка фар выполняется тонировочной антигравийной пленкой – это специальный плёночный материал для защиты и тонировки фар и другой автомобильной оптики. Она сильно отличается от обычной тонировочной пленки для стекол автомобиля, которая в принципе не предназначена для тонировки фар.

Доверить приклеивание пленки можно как работникам автосервиса, так и сделать эту работу своими руками. В первом случае можно будет понаблюдать за простыми и четкими действиями профессионала, но такая работа должна соответственно оплачиваться.

Для тонировки фар своими руками понадобятся следующие материалы и инструменты:

• тонировочная антигравийная плёнка,
• моющее средство,
• бытовой распылитель,
• электрический фен,
• ракель,
• ножницы или канцелярский нож.

Процесс тонировки фар пленкой не сильно отличается от аналогичного процесса тонировки стекол автомобиля. В конце этой статьи смотрите подробную видео-инструкцию по тонировке фар своими руками.

Порядок тонировки передних фар пленкой

Тонировка передних фар требует их демонтажа. Это объясняется тем что, равномерному наклеиванию во многих машинах препятствует бампер, а снять его бывает сложнее, чем демонтировать приборы головного света.

Порядок тонировки фар пленкой примерно следующий:

1. Необходимо хорошо очистить и обезжирить поверхность светорассеивателя фары (для этого подойдет любое бытовое моющее средство). После этого её нужно насухо протереть салфеткой.
2. Далее, к рассеивателю прикладывается тонировочный материал, на котором маркером наносится разметка. Затем при помощи ножниц из него вырезается заготовка нужной формы.
3. При помощи разбрызгивателя поверхность фары и пленки смачивается, и начинают процесс приклеивания заготовки.
4. Пленочная заготовка прикладывается к рассеивателю и одновременно феном разогревается. При нагревании пленка размягчается, что упрощает распрямление ее по поверхности фары. Ракель поможет удалить воздушные пузыри, которые попали между пленкой и стеклом (смотрите на видео ниже).
5. Когда поверхность получится ровной и гладкой, останется завернуть края тонировочного материала и приклеить их на боковой поверхности фары. Излишки пленки лучше обрезать канцелярским ножом.

Тонировка задних фар пленкой может выполняться без снятия оптики. Технология наклеивания тонировки аналогична описанному выше процессу.

Видео-инструкция по тонировке фар пленкой

Как выполнить тонировку фар лаком самостоятельно?

Владельцы машин часто стремятся сделать их уникальными, чтобы они выделялись на дороге. Для этого часто используется лак для тонировки фар, чтобы сделать их более яркими, не испортив технические характеристики автомобиля. Дополнить его можно и самостоятельно, однако уделите внимание тонкостям, которые могут испортить результат.

Для чего нужна тонировка фар

Часто владельцы автомобиля решаются на разнообразные манипуляции со своим транспортом, чтобы эффектно оформить его, сделав необычным. Тонировка задних фонарей  – один из таких способов декорирования машины. Однако учитывайте, что не всегда оформление соответствует нормам законодательства, из-за чего предварительно следует обратить внимание на степень затемнения.
На затемнение фонарей владельцы решаются не только из-за эстетики и современности результата. Она может предотвратить мелкие, средние повреждения пластика при ДТП или временные изменения – микроцарапины, трещины, матовость.
Эффективность зависит от выполнения затемнения задней фары. Важно, чтобы она не стала слишком черной, что может стать риском дорожно-транспортного происшествия.

Тонировка задних фонарей

Преимущества

При решении затонировать фары, изначально владельцы автомобилей руководствуются только положительными сторонами такой манипуляции.
Плюсов достаточно много:

• Эстетика. Фонари после тюнинга выглядят эффектно, современно, стильно;
• При покрытии световых огней пленкой, держится она достаточно долго, не образовывает воздушные пузыри во время эксплуатации;
• При тонировании фонарей лаком, они выглядят глянцевыми, что сохраняется несколько лет;
• Во время выпадения осадков тонирование не портит эффект света фонарей, они светят достаточно ярко в любую погоду;
• Сохранение состояния световых огней. Со временем на пластике могут появляться сколы, трещины, царапины, исправить которые можно только заменой. Пленка, лак укрепляет покрытие, предотвращая их порчу даже при мелком ДТП.

Дополнительный плюс – цена и скорость тонирования. Достичь результат можно спустя один или два часа, что зависит от способа, которым вы решили изменить состояние, оттенок задних фонарей.

Синяя тонировка фар

Недостатки

Однако искусственное затемнение задних фар не всегда безопасно. Важно перед решением провести манипуляцию, учитывать возможные отрицательные стороны, риски, которые возникают при тюнинге.
Минусов у методики немного, но они могут быть опасными:

• Возможность чрезмерного затемнения световых огней. При использовании слишком темной пленки или лака, появляется вероятность чрезмерного затемнения фонарей, когда они становятся практически черными. Это приводит к вероятности ДТП, особенно в темное время суток или при выпадении осадков;
• При использовании материалов низкого качества, под пленкой могут образовываться воздушные пузыри или складки, состав может лечь неравномерно, оставив разводы. Это только испортит вид машины.

Будьте внимательны при решении тонировки фонарей, так как не всегда тонированные фары выглядят стильно и безопасны для водителя и других участников дорожного движения.

Тонировка фар с нарушением

Приборы и цвета, разрешенные для тонировки

Тонировка не всегда разрешается законодательство Российской Федерации. Из-за этого важно внимательно относиться к способам изменения общего вида автомобиля и изменения ее характеристик, которые могут ухудшить безопасность движения.
В одном из пунктов ПДД указано, что движение транспорта запрещается, если внешние световые приборы не работают в установленном режиме или загрязнены. В таком случае, сотрудник полиции может принять тонировку фонарей за их загрязнение или искусственное изменение цвета. При решении делать ее, следует использовать пленку светло-серого или черного тона, которая не сильно затемнит приборы. Так же разрешается преображать их в желтый или светло-оранжевый цвет, так как по ПДД это не нарушает, не ухудшает работу и светопропускаемость световых огней.
Тонировка фар лаком может быть выполнена и самостоятельно, однако, если вы не уверены в правильности и законности использования средства, лучше обратиться в салон за тюнингом. Так вы, скорее всего, предотвратите нарушение ПДД.

Желтая тонировка фар

Сравнении с тонировкой и без

Тонировка фар своими руками

Сделать тюнинг лаком своими руками можно, однако для этого предварительно уделите внимание подбору состава, который вы планируете наносить на пластик. Проверьте его срок годности, чтобы предотвратить изменения цвета средства при его нанесении или образования пятен, разводов.
Однако учитывайте, что тонировка фар лаком не позволит нейтрализовать затемнение, из-за чего при отказе от затемнения придется полностью менять их.

Материалы для работы

Тонировка фар лаком проходит достаточно быстро, пока средство не начинает застывать на пластике, что может привести к неровности нанесения покрытия. Из-за этого перед началом работы следует подготовить все инструменты и материалы.
Кроме тонировочного лака, понадобится еще несколько предметов:

1. Малярный скотч.
2. Средство для мытья и антисептическое средство.
3. Приборы для снятия фонарей – шуруповерт, ключ и т.д.
4. Скотч-брайт.

Предварительно проверьте качество баллона. Он не должен быть деформирован, а колпачок должен быть плотно закрыт, что говорит о высоком качестве средства и сохранения его структуры.

Лак для тонировки фар

Пошаговая инструкция

После подготовки материалов, следует подготовить поверхность для работы. Для этого нужно снять задние световые огни. Если сделать этого нельзя, используйте малярный скотч и листы бумаги для перекрытия кузова автомобиля вокруг фонаря. Так вы не испачкаете ее во время распыления средства.
Снятую фару нужно предварительно очистить. Для этого используйте мыльный раствор, отмыв всю грязь и разводы, а затем повторно промыть фонари простой водой. При нанесении мыльного раствора, отполируйте поверхность брайт-скотчем. После этого протрите пластик антисептическим средством, чтобы обеспечить равномерное покрытие лаком для фар.
Далее можно начинать тонирование. Для этого перед открытием взболтайте баллон и соедините его с распыляющей насадкой. На расстоянии в тридцать сантиметров равномерно распылите содержимое баллончика на фонарь. После нанесения первого слоя дайте ему высохнуть в течение трех минут, после чего повторно нанесите состав.

Больше трех слоев использовать не рекомендуется, так как это ухудшит светопропускаемость и станет нарушением ПДД.

Тюнинг готов, однако стоит подождать еще пару часов до полного засыхания основы. В это время не нужно его трогать, чтобы предотвратить нарушение целостности. При попадании пыли на поверхность, снимите слой растворителем и используйте лак для тонировки фар повторно.

Снятый задний фонарь

Подготовка перед процедурой

Просушка фонарей после тонировки

Типичные ошибки при тонировке

Важно при проведении тонирования следовать инструкции, чтобы предотвратить снижения качества результата и эффекта нанесения состава.
Часто при автовладельцы самостоятельно тонируют световые огни неправильно, что отражается на нескольких ошибках:

• Использование слишком темного лака или пленки, которые противоречат статьям законодательства;
• Пренебрежение шлифовкой поверхности брайт-скотчем. Это может способствовать неравномерному нанесению состава;
• Проведение тонирования в плохо проветриваемом помещении;
• Использование средства низкого качества, прошедшего срока годности.

Учитывая рекомендации, вы сможете повысить эффективность затемнения, получив положительный итог. Однако, если вы собираетесь сделать процедуру в первый раз, и не уверены в будущем эффекте, лучше обратиться за тюнингом в салон. Стоит это не очень дорого, зато там вам помогут подобрать подходящий оттенок и аккуратно сделают его.

Как снять тонировку самостоятельно

Для нейтрализации затемнения нужно использовать специальные средства. Можно для этого купить жидкость для снятия наклеек со стекла. Предварительно также нужно демонтировать фару с автомобиля, чтобы не повредить покрытие машины.
После снятия фонарей, нанесите на них средство и подождите около минуты. Снимите отслоившийся лак тряпочкой без ворса. Если был нанесен толстый слой состава, и он не удалился с первого раза, повторите манипуляцию до полной его нейтрализации и верните световые огни на прежнее место.
Снять средство с пластика можно, если он был нанесен недавно  – 1-2 месяца назад. Однако, если покрытие достаточно старое, снять его не получится. Это – основной недостаток тонирования фонарей. Чтобы нейтрализовать покрытие, приходится полностью менять их.

Снятие лака с заднего фонаря

Заключение

Тонировка фар лаком выглядит эффектно, если правильно ее выполнить. Однако учитывайте оттенок средства, которое вы планируете нанести на фонари, так как такая манипуляция может стать незаконной. Сделать тюнинг можно и самим, однако для этого предварительно уделите внимание качеству лака, и внимательно соблюдайте инструкцию, чтобы получить положительный итог.

Похожие статьи

Макгруп McGrp.Ru

• Контакты
• Форум
• Разделы
  • Новости
  • Статьи
  • Истории брендов
  • Вопросы и ответы
  • Опросы
  • Реклама на сайте
  • Система рейтингов
  • Рейтинг пользователей
  • Стать экспертом
  • Сотрудничество
  • Заказать мануал
  • Добавить инструкцию
  • Поиск
• Вход
  • С помощью логина и пароля

  • Или войдите через соцсети

• Регистрация

1. Главная
2. Страница не найдена

---

• Реклама на сайте

• Контакты

---

• © 2015 McGrp.Ru

Как затонировать задние фары машины

Простой способ сделать заднюю оптику вашего автомобиля красивей.

Говорят передние фары автомобилей похожи на глаза. А как насчет задней оптики? К сожалению, не все автопроизводители уделяют достаточное внимание дизайну задних фар. Но как быть, если вы хотите, чтобы задняя оптика вашей машины выглядела стильней? Есть решение — тонировка задних фар. 

 

Изменение фонарей автомобилей на самом деле не новомодная тенденция в автомире. Хотя может показаться, что мода на тюнинг фар пришла достаточно недавно. На самом деле тюнинг передней, задней оптики и даже противотуманных фар, был популярным всегда. Например, во многих странах уже в 20-е и 30-е года была мода на тюнинг оптики с помощью цветных стекол, которые придавали автомобильной оптики определенный оттенок. 

 

Затем во многих странах использование тюнинг-стекол запретили в связи с безопасностью, а также по причине некачественного изготовления самих стекол. В итоге, на определенный период истории автопромышленности мода на тюнинг автомобильной оптики ушла.

 

Но затем во многих странах мира мода на измененную оптику снова пришла в автомир. Этому способствовало появление более дешевых методов тонировки авто оптики. Например, вместо дорогих стекол в мире стали использовать тонировку оптики с помощью пленки или обычной краски. 

 

Что касаемо покраски фар, то этот способ более сложный, поскольку для этого необходима предварительная подготовка: обезжиривание, очистка, шлифовка, несколько слоев краски и т.п.

 

Это сложно, отнимает много времени и если это будет сделано не профессионально, то выглядеть покрашенные фары будут не очень красиво. 

 

Кроме того, шлифование фар может оставлять следы на пластике (на поверхности фары). 

 

Самым же популярным способом тонировки фар (особенно задних) является использование тонировочной виниловой пленки. С помощью пленки процесс тонировки фар стал быстрее, проще и обратимым. Также этот способ тонировки стекол фар намного дешевле покраски. 

 

 

Тем не менее, для тонировки фар пленкой необходимо терпение и аккуратность, поскольку тонировочная пленка наклеивается на стекла фар не так легко из-за постоянно образующихся складок и пузырей. 

 

Сегодня на рынке существует огромный выбор тонировочных виниловых пленок, как для стекол автомобиля, так и для пластиковой автомобильной оптики. Нынешний выбор пленок позволяет автолюбителям выбрать любой цвет и оттенок, по своему вкусу.

 

Смотрите также: Магическая самовосстанавливающаяся пленка защищает автомобили от царапин

 

И так что нужно, для того чтобы наклеить, например, на задние фары тонировочную пленку?

 

Для этого вам помимо самой тонировки понадобится:

 

— Шпатель из нейлона или резиновый, который не оставляет царапин на стекле

 

— Тепловой пистолет или фен

 

— Прецизионный резак (или, в крайнем случае, качественный канцелярский нож)

 

— Игла

 

— Пулевизатор и вода 85% + спирт 15% (можно использовать шампунь)

 

— Тряпка из микрофибры

 

Для начала фары необходимо очистить от грязи и обезжирить. Если фара мокрая, то нужно ее высушить с помощью ткани из микрофибры, которая не оставит ворса на поверхности стекла.

 

 

Затем нанесите смесь воды и спирта (вода 85% + спирт 15%) на поверхность стекла и пленки. Также вы можете использовать прозрачную шампунь. Спиртовой раствор или шампунь позволит вам после наклеивания корректировать перемещение пленки по поверхности стекла в течение 10-20 минут.

 

Далее, когда мыльный раствор высохнет, пленку будет невозможно сдвинуть с места. Так что у вас будет не так много времени, для того чтобы разгладить все складки на пленки и удалить образовавшиеся пузыри.

 

Как же разгладить пленку? Особенно если ее нужно растянуть по поверхности фары? Для этого воспользуйтесь строительным феном, который сделает виниловую пленку мягкой и более податливой. Но будьте осторожны, поскольку феном вы можете пересушить некоторые области фары и пленки, которая в итоге может засохнуть. 

 

Смотрите также: Как определить перекрашивался ли автомобиль?

Также вам не обойтись без шпателя, с помощью которого вы должны прогонять виниловую пленку к краям фары. Если вам будет тяжело растягивать пленку и удалять складки, то поместите шпатель в тряпку из микрофибры. Так вы сможете прилагать больше усилий для разглаживания тонировочной пленки не опасаясь повредить ее поверхность.

 

Как только вы растянете пленку по всей поверхности фары, то отрежьте ножом внешние края, стараясь не повредить пластиковую поверхность фары и саму пленку.

Тускнеют ли фары со временем? Вот как справиться с меньшим количеством света

Тускнеют ли фары со временем? Это вопрос, который вы, возможно, задали себе однажды вечером, путешествуя по более темной, чем обычно проселочной дороге, на своем автомобиле, не будучи полностью уверенными в том, что ваши фары выкладываются на полную, освещая путь впереди.

Ответ — «да», но не всегда легко сказать, насколько далеко ушли ваши собственные фонари из-за того, насколько постепенным может быть процесс. Более того, причины уменьшения яркости фар очень разнообразны, и существуют разные способы устранения проблемы.

Давайте посмотрим, как приглушить фары и что вы можете сделать, чтобы снова получить яркий свет.

Старые лампы, неисправные лампы

Хотя светодиодные и скрытые фары становятся все более распространенными, в большинстве легковых и грузовых автомобилей все еще используются галогенные лампы в качестве основного источника света. Теоретически галогенные лампы спроектированы таким образом, чтобы сохранять почти 100% своей исходной яркости с течением времени из-за того, как частицы вольфрама в нити накала повторно используются в процессе освещения.

В действительности, однако, может быть много факторов, влияющих на то, насколько хорошо галогенная лампа горит по мере старения, в том числе неэффективное использование энергии, конструктивные недостатки, которые первоначально потребляют слишком много энергии, чтобы казаться ярче из коробки (преждевременный износ лампы) или ослабленные нити, которые могут затруднить фокусировку света.

В этом случае вам лучше всего заменить лампу на замену и при этом выбрать качественную лампу. Всегда не забывайте заменять лампы фар попарно, чтобы обеспечить равномерное освещение.

Туманные дни

Еще одна распространенная причина вопроса «тускнеют ли фары со временем?» — это затуманивание самого корпуса фары. Есть несколько причин, почему линзы фар, которые почти всегда изготавливаются из пластика, могут помутнеть до точки, где они начнут блокировать свет.

Иногда причиной является тепло, и хотя галогенные лампы редко вырабатывают достаточно, чтобы почернить внутреннюю часть линзы, некоторые старые конструкции фар могут вызвать эту проблему.В этом случае замена линзы — единственное жизнеспособное решение.

Однако чаще вы обнаруживаете, что дымка находится на внешней стороне крышки фары и вызвана факторами окружающей среды. Ультрафиолетовый свет от солнца является ведущей причиной, за ним следуют дорожная соль и грязь, которые взаимодействуют с пластиком и заставляют его терять прозрачность. В этих случаях простой набор для полировки линз, в котором используется мягкий абразив для удаления внешнего слоя обесцвечивания, может творить чудеса для осветления фар.

Фары, которые со временем тускнеют, невозможно избежать, так как это часть того, как изнашиваются компоненты, но очень важно, чтобы вы что-то с этим делали. Заменив лампы накаливания, установив новые линзы для фар или купив новые лампы, вы можете быть уверены, что у вас будет хороший обзор дороги.

Ознакомьтесь со всеми продуктами для зрения и безопасности, доступными на NAPA Online, или доверьтесь одному из наших 17 000 пунктов обслуживания NAPA AutoCare для текущего обслуживания и ремонта. Для получения дополнительной информации о том, как бороться с выцветанием фар, поговорите со знающим экспертом в местном магазине NAPA AUTO PARTS.

Фото любезно предоставлено Creative Commons.

.

Как обновить тусклые фары с помощью модуля реле фар

Если вы управляете старым автомобилем с фарами с закрытым светом , вы, вероятно, заметили, насколько ярче стали современные фары. Не отчаивайтесь; есть простая модификация фар, которая может улучшить работу ваших фар.

Вот проблема: традиционные способы, которыми производители подают питание на фары, — от аккумулятора, до приборной панели, через переключатель фар, обратно по заводскому жгуту проводов и, в конечном итоге, к фарам.Это похоже на посадку в Атланте на рейс из Чикаго в Нью-Йорк.

Этот пресловутый путь наибольшего сопротивления создает паразитные электрические потери, приводящие к тусклым фарам. Решение состоит в том, чтобы проложить отдельную линию питания за пределами стандартного жгута проводов, который соединяет аккумулятор непосредственно с вашими фарами. Затем вы устанавливаете реле (которые будут управляться вашим штатным переключателем фар) в эти новые провода питания. И ваши фары, и дальний свет будут работать как обычно, только они станут значительно ярче.

Вы можете выполнить такой проект за час или два, не тратя кучу денег — диплом инженера-электрика не требуется. Еще лучшая новость заключается в том, что существуют комплекты со всем необходимым, чтобы исключить любые догадки о сопоставлении компонентов.

Хотя вы можете собрать обвязку самостоятельно, мы использовали комплект универсальных проводов реле от United Pacific для модернизации нашего Jeep CJ-5 1980 года. В комплекте используются разъемы заводского типа, что делает новую подвеску практически безотказной.Ради краткости мы пропустили механическую разборку / повторную сборку, а также пошаговые инструкции по прокладке проводов, так как все автомобили разные. Мы использовали эту универсальную привязь без изменений, потому что у нашего маленького Jeep CJ была большая длина проводов. Вашему автомобилю может потребоваться удлинение ремней безопасности.

Как и в любом подобном электрическом проекте, перед началом работы обязательно отключите отрицательный полюс батареи. Вы также можете смазать каждый разъем качественной диэлектрической смазкой для борьбы с коррозией и заделать соединения и клеммы изолированной изолентой и / или термоусадочной трубкой.Запас стяжек удобен для закрепления и наведения порядка в дополнительной проводке.

Начнем с фар и начнем задом наперед. Отключите обе фары и подключите розетки из нового комплекта к задней части каждой фары в стиле 6014. В разъемах фары в комплекте используется небольшой кольцевой наконечник, который крепится к кузову автомобиля и обеспечивает отрицательное заземление. Если у ваших стандартных фонарей не было аналогичной настройки, вам, возможно, придется просверлить и установить саморез, чтобы выполнить соединение.Рекомендуется отшлифовать / отполировать любую поверхностную ржавчину и краску от места соединения на кузове автомобиля, чтобы обеспечить надежный контакт с электрическим заземлением.

Вставьте вилку из комплекта в один из гнездовых разъемов лампы из стандартного жгута проводов. Это позволяет новому ремню безопасности сохранять функцию переключателя фар на приборной панели. Оригинальный разъем жгута проводов для другой фары не используется. Закрепите его скотчем и надежно завяжите молнию.

Далее идут реле, одно для дальнего света, а другое для ближнего.Они действуют как «привратники» для энергии, поступающей непосредственно от батареи. Установите их в сухом месте; вертикальная ориентация позволяет воде безвредно стекать с корпусов. Если возможно, постарайтесь разместить их в относительно доступном месте, на случай, если вам понадобится заменить один в будущем. В наш комплект входил удобный угловой кронштейн, поэтому мы смогли разместить реле прямо между корпусом решетки и блоком соленоида лебедки.

Мы внесли в комплект одну очень важную модификацию, добавив пару предохранителей между батареей и реле.Это предотвратит плавление жгута проводов до липкости в случае перегрузки. Мы перерезали провод питания аккумуляторной батареи и вставили блок предохранителей Summit Racing , , который затем прикрутили к внутреннему крылу.

В нашем блоке предохранителей четыре ответвления, а это значит, что у нас есть еще два на случай, если мы захотим добавить другие электрические аксессуары позже. Поскольку это джип, мы выбрали блок с водонепроницаемой крышкой. Вы можете использовать обжимные плоские клеммы, но мы припаяли наши провода непосредственно к предохранителям, чтобы обеспечить отличную электрическую непрерывность. Термоусадочные трубки были прикреплены к разъемам для защиты от влаги.

Мы выбрали предохранители на 10 А для нашего джипа, но для фар вашего автомобиля может потребоваться другой номинальный ток. Есть способы протестировать, но вы, вероятно, сможете найти конкретную ценность своей поездки с небольшим поиском в Интернете.

Другой конец кабеля питания от блока предохранителей подсоедините к положительной клемме аккумулятора. На проводах питания нашего комплекта уже установлены кольцевые клеммы, что приятно.Мы немного схитрили и проложили силовые кабели к соленоиду стартера, который питался от короткого и прочного положительного кабеля 4-го калибра, идущего прямо от аккумулятора.

Отсюда просто нажмите кнопку, снова подсоедините отрицательный кабель аккумуляторной батареи и проверьте свои фары. Переключатель фар на приборной панели должен работать как обычно, а фары будут лучше, чем новые.

Вот концы жгута внутри области фары. Штекер нового жгута вставляется в гнездовой штекер исходной проводки.Штекер на новом жгуте проводов входит в фару. На другом свете вы просто подключаете фару к другому гнездовому разъему нового жгута проводов. Дополнительный оригинальный разъем не используется.

Здесь мы установили наши реле. Мы сориентировали их вертикально и поставили подальше от воды. С ними также легко связаться, если нам понадобится обслуживать их в будущем.

Наши фары заземлены на корпус Jeep с помощью стандартных кольцевых клемм и винтов.Обязательно удалите лишнюю ржавчину и краску с голого металла, чтобы обеспечить надежное соединение с землей.

Вот наш блок предохранителей. Продолжаются споры о том, лучше ли паять или обжимать эти типы соединений. Мы выбрали пайку, потому что мы могли пропустить провод через небольшое отверстие на выступе для дополнительного механического соединения.

Установлен блок предохранителей.Обратите внимание на водонепроницаемую крышку и термоусадочную трубку для изоляции соединений. Это был четырехконтурный блок, поэтому мы использовали дополнительные слоты для хранения предохранителей.

Да будет свет! Правильно установленный жгут не оказывает негативного влияния на вспомогательные цепи, и вы всегда можете вернуться к исходному состоянию, если возникнет необходимость.

Известно, что очень сложно показать эффекты модифицированного освещения до и после.Вы можете видеть, что фары теперь легко освещают перекресток примерно в 50 ярдах впереди. Для джипа такого года выпуска это явное улучшение.

Автор: Пол Сакалас Пол Сакалас провел два десятилетия в рекламе и радиовещании. Когда он не бросает ключи в своего злополучного водителя, он работает над старым Jeep CJ-5. Заядлый мотоциклист, Пол проводит остаток своего свободного времени, синхронизируя карбюраторы и очищая жир с левой штанины..

Как исправить тусклые фары

Ричард Роу

Jupiterimages / Photos.com / Getty Images

Автомобильные фары обычно не просто дуют и не мигают, как бытовые фонари, когда они перегорают — они медленно тусклые до такой степени, что они становятся практически бесполезными. Эта грань дизайна фар является чем-то вроде блага и проклятия для автомобилистов. С одной стороны, медленно тускнеющий свет может дать вам некоторое уведомление о замене лампочек до того, как они перегорят.С другой стороны, медленно гаснущий свет может заставить вас поверить в то, что все в порядке, то есть до тех пор, пока вы не наедете что-то, что в противном случае увидели бы. Но не стоит сразу предполагать, что в неисправных фарах виновата лампа — тусклость фар может быть по ряду причин.

Step 1

Отполируйте фары средством для фар и проверьте их на пожелтение — вы можете быть удивлены, обнаружив, что матовые линзы фар могут значительно снизить эффективность фар.Мутные линзы не столько заслоняют свет, сколько рассеивают его, распределяя его по области непосредственно перед автомобилем, вместо того, чтобы пропускать его вдаль. Если фары вашего автомобиля кажутся слегка мутными, полируйте их, пока они не станут как можно более новыми.

Шаг 2

Включите фары и проверьте выходную мощность генератора — в силе тока и напряжении — с помощью цифрового мультиметра. Тусклый свет фар может быть результатом недостаточной мощности из-за неисправного генератора или автоматического регулятора напряжения.Перед обратным прослеживанием электрической системы проверьте выходную мощность генератора и сравните ее со своим справочным материалом, чтобы убедиться, что система получает соответствующие уровни мощности.

Заменить лампы в фарах. Если крышки фар вашего автомобиля чистые, а генератор выдает достаточную мощность, то велика вероятность, что лампы плохие. Вы можете подумать об обновлении, пока тратите деньги на новые лампы: переход на высокоинтенсивные ксеноновые лампы или светодиодные лампы; Для замены светодиодов требуется балласт для снижения мощности ламп, поскольку светодиоды потребляют гораздо меньше энергии, чем галогенные лампы.

Наконечник

• Вы также можете подумать о том, чтобы взглянуть на заземляющий браслет вашего автомобиля и проложить провод 8-го калибра непосредственно от выходной шпильки генератора переменного тока непосредственно к входу питания на реле стартера. Изношенный или неплотный заземляющий ремешок повлияет на все электрические системы вашего автомобиля, причем наиболее визуально заметны энергоемкие фары. Прокладка провода напрямую от генератора к реле стартера — вместо того, чтобы пропустить его через соединитель перегородки на межсетевом экране — позволит всей мощности генератора идти прямо в электрическую систему без каких-либо посторонних подключений.

Вещи, которые вам понадобятся

• Полироль для фар
• Тряпка для полировки
• Цифровой мультиметр
• Справочные материалы для вашего автомобиля

Еще статьи

.

Признаки неисправного или неисправного переключателя света фар

Переключатель света фар — это электрический переключатель, который используется для управления функциями фар автомобиля. В некоторых автомобилях это рычаг, установленный на рулевой колонке, в то время как в других это может быть кнопка или ручка, установленная на приборной панели или центральной консоли. Переключатель диммера в основном используется для переключения между фарами дальнего и ближнего света, однако во многих автомобилях он также управляет внутренним освещением автомобиля.

Поскольку диммерный переключатель используется довольно часто, каждый раз, когда включаются фары автомобиля, он может со временем изнашиваться и, в конечном итоге, требует замены. Обычно неисправный или неисправный переключатель диммера фар вызывает несколько симптомов, которые могут предупредить водителя о потенциальной проблеме.

1. Проблемы переключения между дальним и ближним светом

Одним из первых симптомов неисправности переключателя света фар являются проблемы с переключением между дальним и ближним светом.Если контакты переключателя диммера выходят из строя или изнашиваются, это может вызвать проблемы при переключении или включении фар. Неисправный переключатель может не работать при определенных настройках, что приведет к тому, что автомобиль останется без этого конкретного набора огней. В зависимости от того, какие фары задействованы, могут возникнуть проблемы, которые могут сделать автомобиль небезопасным для езды в ночное время.

2. Фары заклинили на одну настройку

Еще один признак неисправности переключателя света фар — это застревание фар в одном положении.Если вы заметили, что фары по-прежнему остаются на дальнем или ближнем свете, это может быть потенциальным признаком плохого переключателя диммера. Переключатель диммера, который застрял в низком положении, оставит автомобиль без дальнего света, а один, застрявший на высоком, оставит автомобиль без ближнего света и ослепит других водителей на дороге, если транспортное средство движется ночью.

3. Не работают фары

Другой симптом, одна из более серьезных — неработающие фары. Если выключатель диммера сломается, он может вообще не включить фары.Транспортное средство без фар будет иметь очень плохую видимость как на дороге, так и для водителя, и управлять им будет небезопасно, особенно ночью или в темноте. Фары также могут быть отключены из-за множества других проблем, поэтому настоятельно рекомендуется провести правильную диагностику автомобиля.

Переключатель света фар — один из самых важных переключателей на автомобиле, который может снизить безопасность автомобиля при его погасании. Если на вашем автомобиле проявляются какие-либо из вышеперечисленных симптомов или вы подозреваете, что проблема с переключателем яркости фар, обратитесь к профессиональному специалисту, например, из YourMechanic, для диагностики автомобиля, чтобы определить, следует ли заменить переключатель.

.