Подогрев задних сидений своими руками: 403 — Доступ запрещён – 403 — Доступ запрещён

  • 20.09.2020

Устанавливаем подогрев задних сидений своими руками

Подогрев Зимы в наших широтах нередко бывают чересчур холодными и морозными – такими, что согреться в салоне автомобиля даже с включенной печкой не так уж и просто. Конечно, в последнее время практически все машины укомплектовывают такой функцией как подогрев передних сидений, однако опцией подогрева сидений задних оснащены далеко не все модели авто. Зачастую подобная функция имеется исключительно у дорогостоящих иномарок, машины же бюджетного сегмента обычно ничего подобным не оснащены. Так что же теперь – пассажирам, сидящим сзади, замерзать, или данную проблему все-таки можно как-то решить?

Оказывается, нерешаемых проблем не бывает, а обогрев задних сидений автомобиля вполне можно устроить, причем сделать это самостоятельно. Ниже приведена краткая небольшая инструкция, которая способна помочь самостоятельно установить в авто подогрев задних сидений тем автомобилистам, у которых руки растут из правильного места. Безусловно, некоторые сложности в монтаже встраиваемых систем обогрева все-таки имеются, однако результат будет этого стоить.

Интересно! Бытует мнение, что встроенной функцией обогрева задних сидений оснащены исключительно самые дорогие модели авто, однако в модельном ряде у многих производителей имеются и вполне доступные автомобили, имеющие эту опцию – их средняя стоимость составляет около 25-30 тысяч условных единиц.

Подогрев сидений К тому же, установка обогрева сидений именно такого плана дает массу преимуществ: во-первых, при правильно проведенных работах ни интерьер салона, ни вид самих задних кресел не изменится, во-вторых, вся проводка будет скрыта, ну и, в-третьих, подключить такие обогреватели можно непосредственно к электросистеме авто, оставляя тем самым свободный доступ к прикуривателю.

1. Необходимые комплектующие

Приняв решение установить в автомобиле подогрев задних сидений своими руками, для начала стоит озаботиться поиском и покупкой всех необходимых для этого комплектующих. В наше время в продаже имеется немало соответствующих комплектов для установки обогрева сидений, среди которых можно выбрать товар и на свой вкус, и подходящий по стоимости.

Наибольшей популярностью у нас пользуются встраиваемые нагревательные элементы производства Германии («Weako»), России («Емеля» и «ВО»), Китая («Autoline International») и Тайваня («Megalight»). Естественно, все эти комплекты и наборы отличаются как по своей стоимости, так и по качеству, а также универсальности и уровню надежности.

Обратите внимание! Китайские комплекты для установки подогрева задних сидений являются наиболее привлекательными по цене, но, вместе с этим, именно у них и наблюдаются более частые поломки, такие как обрывы или замыкания проводки, неравномерный обогрев поверхности сидения, поломка кнопок включения и прочее.

Устанавливаем проводку Большая часть подобных комплектов обладают возможностью использовать несколько различных режимов их работы: нагрев сидений, нагрев только спинок и одновременный обогрев и спинок, и сидений. Также такие устройства могут иметь различные температурные режимы.

2. Установка и подключение

После того, как все необходимое выбрано и куплено, можно приступать и к самому процессу самостоятельной установки подогрева задних сидений авто, при этом стоит быть готовым к тому, что монтаж выбранного комплекта займет по меньшей мере несколько часов. Бесспорно, каждый может сам для себя выбрать последовательность выполнения этой работы, но в этой статье показан именно такой порядок действий.

Интересный факт! Некоторые модели недорогих автомобилей без функции подогрева сидений, тем не менее, оснащены необходимой для ее подключения проводкой и комплектующими, что делает последующий процесс самостоятельно установки обогрева сидений более легкой.

Разводим её в разные стороны к подогревам Вполне логичной и даже необходимой можно назвать рекомендацию в первую очередь подготовить сам встраиваемый комплект обогрева и все необходимые для установки инструменты (отвертки, нож и ножницы, изоляционная лента, плоскогубцы, клей и так далее).

2.1. Монтаж и вывод кнопок в подлокотнике

Для начала следует определить место, где будут располагаться кнопки, включающие и регулирующие подогрев задних сидений машины, к примеру, весьма удобным будет вариант их размещения в подлокотнике. Если такового в автомобиле не имеется, то его вполне можно приобрести отдельно, при этом выбирая подлокотник с уже имеющимися проемами для кнопок. В другом случае отверстия для кнопок обогрева придется вырезать самостоятельно.

Важно! В некоторых случаях кнопки включения и выключения обогрева задних сидений лучше расположить на приборной панели в непосредственно зоне видимости водителя, тогда именно он может управлять данной функцией. Подобный вариант будет особенно полезен в случае отключения подогрева за ненадобностью.

2.2. Прокладка проводки

Прокладка проводки Следующим этапом будет прокладка проводки, причем выполнить эту задачу необходимо таким образом, чтобы провода, подключенные к нагревающим элементам, не мешали пассажирам и не портили эстетичный вид салона авто. Поэтому повода желательно прокладывать таким образом, чтобы была возможность затем спрятать их в имеющихся элементах конструкции автомобиля.

Важно! Не стоит прокладывать проводку в тех местах, где ее могут повредить, в частности, крайне не рекомендуется, чтобы провода находились под ногами пассажиров.

2.3. Подключение к сети

Далее идет, собственно, подключение проложенной проводки к сети. Конечно, проще всего будет подключать комплект обогрева сидений к прикуривателю, правда, подобный вариант сделает его недоступным для использования. Альтернативой, причем весьма неплохой, может стать подключение обогревателей напрямую к аккумулятору автомобиля.

Установка проводки Стоит принять в расчет, что в холодное время года при включении всех обогревающих устройств в машине нагрузка на аккумуляторную батарею будет достаточно высокой, поэтому некоторыми возможностями, скорее всего, придется пожертвовать (к примеру, обойтись без прослушивания музыки).

2.4. Демонтаж задних сидений

Ну и, в конце концов, можно переходить к одному из самых важных этапов процесса монтажа подогрева задних сидений своими руками – установке самих нагревателей. Вот только для начала сидения необходимо будет демонтировать, а затем аккуратно снять с них обивку.

Интересно знать! Некоторые устройства для подогрева сидений обладают дополнительной интересной функцией – они не включаются в тех случаях, когда на подогреваемом кресле никто не сидит.

Демонтаж сидений Зачастую как раз именно эта задача занимает много времени и усилий, так как снять задние кресла новичку бывает совсем непросто. Также необходимо проявить большую осторожность при снятии обивки с сидений авто – это необходимо проделать таким образом, чтобы ни в коем случае не повредить материал, ну а по окончании всех работ установить все обратно.

2.5. Установка нагревающих элементов

Ну и теперь наступает момент установки самих нагревательных элементов, которые крепятся под обивку сидений и на спинки (также под обивку). В стандартные наборы обогрева задних сидений входит двусторонний скотч или клей для того, чтобы прикреплять нагревающие поверхности к автокреслам, либо же сами обогревательные элементы оснащены самоклеящимися поверхностями. Но иногда автолюбители закрепляют их дополнительно каким-либо другим способом.

Важно знать! При установке подогрева задних сидений в морозную погоду желательно проводить такие работы в теплом гараже, так как по причине низкой температуры клей или самоклейка могут в значительной мере утратить свои клеящие свойства.

Установка подогрева сидений После того, как нагревающие элементы будут закреплены на сидениях, а провода выведены наружу, необходимо будет надеть обивку обратно на кресла и снова установить их в салоне автомобиля. После чего понадобится только подключить обогреватели и проверить их работу.

Важно! Далеко не все установочные комплекты подогрева сидений имеют защиту от короткого замыкания – в этом случае рекомендуется самостоятельно приобрести и подключить предохранители к системе обогрева.

3. Теплый результат

Итак, по окончании всей этой муторной и кропотливой работы, автолюбитель получит возможность пользоваться дополнительной опцией в своем транспортном средстве, правда, порадует эта функция, прежде всего, именно пассажиров задних сидений.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Подогрев задних сидений своими руками + Фотоотчет

Зимы в наших широтах нередко бывают чересчур холодными и морозными – такими, что согреться в салоне автомобиля даже с включенной печкой не так уж и просто. Конечно, в последнее время практически все машины укомплектовывают такой функцией как подогрев передних сидений, однако опцией подогрева сидений задних оснащены далеко не все модели авто. Зачастую подобная функция имеется исключительно у дорогостоящих иномарок, машины же бюджетного сегмента обычно ничего подобным не оснащены.Так что же теперь – пассажирам, сидящим сзади, замерзать, или данную проблему все-таки можно как-то решить?

Оказывается, нерешаемых проблем не бывает, а обогрев задних сидений автомобиля вполне можно устроить, причем сделать это самостоятельно. Ниже приведена краткая небольшая инструкция, которая способна помочь самостоятельно установить в авто подогрев задних сидений тем автомобилистам, у которых руки растут из правильного места. Безусловно, некоторые сложности в монтаже встраиваемых систем обогрева все-таки имеются, однако результат будет этого стоить.

Интересно! Бытует мнение, что встроенной функцией обогрева задних сидений оснащены исключительно самые дорогие модели авто, однако в модельном ряде у многих производителей имеются и вполне доступные автомобили, имеющие эту опцию – их средняя стоимость составляет около 25-30 тысяч условных единиц.

К тому же, установка обогрева сидений именно такого плана дает массу преимуществ: во-первых, при правильно проведенных работах ни интерьер салона, ни вид самих задних кресел не изменится, во-вторых, вся проводка будет скрыта, ну и, в-третьих, подключить такие обогреватели можно непосредственно к электросистеме авто, оставляя тем самым свободный доступ к прикуривателю.

Необходимые комплектующие для подогрева задних сидений своими руками

Приняв решение установить в автомобиле подогрев задних сидений своими руками, для начала стоит озаботиться поиском и покупкой всех необходимых для этого комплектующих.
В наше время в продаже имеется немало соответствующих комплектов для установки обогрева сидений, среди которых можно выбрать товар и на свой вкус, и подходящий по стоимости.

Наибольшей популярностью у нас пользуются встраиваемые нагревательные элементы производства Германии («Weako»), России («Емеля» и «ВО»), Китая («Autoline International») и Тайваня («Megalight»). Естественно, все эти комплекты и наборы отличаются как по своей стоимости, так и по качеству, а также универсальности и уровню надежности.

Обратите внимание! Китайские комплекты для установки подогрева задних сидений являются наиболее привлекательными по цене, но, вместе с этим, именно у них и наблюдаются более частые поломки, такие как обрывы или замыкания проводки, неравномерный обогрев поверхности сидения, поломка кнопок включения и прочее.

Большая часть подобных комплектов обладают возможностью использовать несколько различных режимов их работы: нагрев сидений, нагрев только спинок и одновременный обогрев и спинок, и сидений. Также такие устройства могут иметь различные температурные режимы.

Установка и подключение

После того, как все необходимое выбрано и куплено, можно приступать и к самому процессу самостоятельной установки подогрева задних сидений авто, при этом стоит быть готовым к тому, что монтаж выбранного комплекта займет по меньшей мере несколько часов.
Бесспорно, каждый может сам для себя выбрать последовательность выполнения этой работы, но в этой статье показан именно такой порядок действий.

Интересный факт! Некоторые модели недорогих автомобилей без функции подогрева сидений, тем не менее, оснащены необходимой для ее подключения проводкой и комплектующими, что делает последующий процесс самостоятельно установки обогрева сидений более легкой.

Вполне логичной и даже необходимой можно назвать рекомендацию в первую очередь подготовить сам встраиваемый комплект обогрева и все необходимые для установки инструменты (отвертки, нож и ножницы, изоляционная лента, плоскогубцы, клей и так далее).

Монтаж и вывод кнопок в подлокотнике

Для начала следует определить место, где будут располагаться кнопки, включающие и регулирующие подогрев задних сидений машины, к примеру, весьма удобным будет вариант их размещения в подлокотнике. Если такового в автомобиле не имеется, то его вполне можно приобрести отдельно, при этом выбирая подлокотник с уже имеющимися проемами для кнопок. В другом случае отверстия для кнопок обогрева придется вырезать самостоятельно.

Важно! В некоторых случаях кнопки включения и выключения обогрева задних сидений лучше расположить на приборной панели в непосредственно зоне видимости водителя, тогда именно он может управлять данной функцией. Подобный вариант будет особенно полезен в случае отключения подогрева за ненадобностью.

Прокладка проводки

Следующим этапом будет прокладка проводки, причем выполнить эту задачу необходимо таким образом, чтобы провода, подключенные к нагревающим элементам, не мешали пассажирам и не портили эстетичный вид салона авто. Поэтому повода желательно прокладывать таким образом, чтобы была возможность затем спрятать их в имеющихся элементах конструкции автомобиля.

Важно! Не стоит прокладывать проводку в тех местах, где ее могут повредить, в частности, крайне не рекомендуется, чтобы провода находились под ногами пассажиров.

Подключение к сети

Далее идет, собственно, подключение проложенной проводки к сети. Конечно, проще всего будет подключать комплект обогрева сидений к прикуривателю, правда, подобный вариант сделает его недоступным для использования. Альтернативой, причем весьма неплохой, может стать подключение обогревателей напрямую к аккумулятору автомобиля.

Стоит принять в расчет, что в холодное время года при включении всех обогревающих устройств в машине нагрузка на аккумуляторную батарею будет достаточно высокой, поэтому некоторыми возможностями, скорее всего, придется пожертвовать (к примеру, обойтись без прослушивания музыки).

Демонтаж задних сидений

Ну и, в конце концов, можно переходить к одному из самых важных этапов процесса монтажа подогрева задних сидений своими руками – установке самих нагревателей. Вот только для начала сидения необходимо будет демонтировать, а затем аккуратно снять с них обивку.

Интересно знать! Некоторые устройства для подогрева сидений обладают дополнительной интересной функцией – они не включаются в тех случаях, когда на подогреваемом кресле никто не сидит.

Зачастую как раз именно эта задача занимает много времени и усилий, так как снять задние кресла новичку бывает совсем непросто.

Также необходимо проявить большую осторожность при снятии обивки с сидений авто – это необходимо проделать таким образом, чтобы ни в коем случае не повредить материал, ну а по окончании всех работ установить все обратно.

Установка нагревающих элементов

Ну и теперь наступает момент установки самих нагревательных элементов, которые крепятся под обивку сидений и на спинки (также под обивку). В стандартные наборы обогрева задних сидений входит двусторонний скотч или клей для того, чтобы прикреплять нагревающие поверхности к автокреслам, либо же сами обогревательные элементы оснащены самоклеящимися поверхностями. Но иногда автолюбители закрепляют их дополнительно каким-либо другим способом.

Важно знать! При установке подогрева задних сидений в морозную погоду желательно проводить такие работы в теплом гараже, так как по причине низкой температуры клей или самоклейка могут в значительной мере утратить свои клеящие свойства.

После того, как нагревающие элементы будут закреплены на сидениях, а провода выведены наружу, необходимо будет надеть обивку обратно на кресла и снова установить их в салоне автомобиля. После чего понадобится только подключить обогреватели и проверить их работу.

Важно! Далеко не все установочные комплекты подогрева сидений имеют защиту от короткого замыкания – в этом случае рекомендуется самостоятельно приобрести и подключить предохранители к системе обогрева.

Теплый результат

Итак, по окончании всей этой муторной и кропотливой работы, автолюбитель получит возможность пользоваться дополнительной опцией в своем транспортном средстве, правда, порадует эта функция, прежде всего, именно пассажиров задних сидений.

Если статья была Вам полезна, можете поделиться материалом в социальных сетях:

Необходимые комплектующие для подогрева задних сидений своими руками

Необходимые комплектующие для подогрева задних сидений своими руками

Зимы в наших широтах нередко бывают чересчур холодными и морозными – такими, что согреться в салоне автомобиля даже с включенной печкой не так уж и просто. Конечно, в последнее время практически все машины укомплектовывают такой функцией как подогрев передних сидений, однако опцией подогрева сидений задних оснащены далеко не все модели авто. Зачастую подобная функция имеется исключительно у дорогостоящих иномарок, машины же бюджетного сегмента обычно ничего подобным не оснащены.Так что же теперь – пассажирам, сидящим сзади, замерзать, или данную проблему все-таки можно как-то решить?

Оказывается, нерешаемых проблем не бывает, а обогрев задних сидений автомобиля вполне можно устроить, причем сделать это самостоятельно. Ниже приведена краткая небольшая инструкция, которая способна помочь самостоятельно установить в авто подогрев задних сидений тем автомобилистам, у которых руки растут из правильного места. Безусловно, некоторые сложности в монтаже встраиваемых систем обогрева все-таки имеются, однако результат будет этого стоить.

Интересно! Бытует мнение, что встроенной функцией обогрева задних сидений оснащены исключительно самые дорогие модели авто, однако в модельном ряде у многих производителей имеются и вполне доступные автомобили, имеющие эту опцию – их средняя стоимость составляет около 25-30 тысяч условных единиц.

К тому же, установка обогрева сидений именно такого плана дает массу преимуществ: во-первых, при правильно проведенных работах ни интерьер салона, ни вид самих задних кресел не изменится, во-вторых, вся проводка будет скрыта, ну и, в-третьих, подключить такие обогреватели можно непосредственно к электросистеме авто, оставляя тем самым свободный доступ к прикуривателю.

Приняв решение установить в автомобиле подогрев задних сидений своими руками, для начала стоит озаботиться поиском и покупкой всех необходимых для этого комплектующих.

В наше время в продаже имеется немало соответствующих комплектов для установки обогрева сидений, среди которых можно выбрать товар и на свой вкус, и подходящий по стоимости.

Наибольшей популярностью у нас пользуются встраиваемые нагревательные элементы производства Германии («Weako»), России («Емеля» и «ВО»), Китая («Autoline International») и Тайваня («Megalight»). Естественно, все эти комплекты и наборы отличаются как по своей стоимости, так и по качеству, а также универсальности и уровню надежности.

Обратите внимание! Китайские комплекты для установки подогрева задних сидений являются наиболее привлекательными по цене, но, вместе с этим, именно у них и наблюдаются более частые поломки, такие как обрывы или замыкания проводки, неравномерный обогрев поверхности сидения, поломка кнопок включения и прочее.

Большая часть подобных комплектов обладают возможностью использовать несколько различных режимов их работы: нагрев сидений, нагрев только спинок и одновременный обогрев и спинок, и сидений. Также такие устройства могут иметь различные температурные режимы.

Необходимые комплектующие для подогрева задних сидений своими руками

После того, как все необходимое выбрано и куплено, можно приступать и к самому процессу самостоятельной установки подогрева задних сидений авто, при этом стоит быть готовым к тому, что монтаж выбранного комплекта займет по меньшей мере несколько часов.

Бесспорно, каждый может сам для себя выбрать последовательность выполнения этой работы, но в этой статье показан именно такой порядок действий.

Интересный факт! Некоторые модели недорогих автомобилей без функции подогрева сидений, тем не менее, оснащены необходимой для ее подключения проводкой и комплектующими, что делает последующий процесс самостоятельно установки обогрева сидений более легкой.

Вполне логичной и даже необходимой можно назвать рекомендацию в первую очередь подготовить сам встраиваемый комплект обогрева и все необходимые для установки инструменты (отвертки, нож и ножницы, изоляционная лента, плоскогубцы, клей и так далее).

Содержание статьи

Монтаж и вывод кнопок в подлокотнике

Для начала следует определить место, где будут располагаться кнопки, включающие и регулирующие подогрев задних сидений машины, к примеру, весьма удобным будет вариант их размещения в подлокотнике. Если такового в автомобиле не имеется, то его вполне можно приобрести отдельно, при этом выбирая подлокотник с уже имеющимися проемами для кнопок. В другом случае отверстия для кнопок обогрева придется вырезать самостоятельно.

Важно! В некоторых случаях кнопки включения и выключения обогрева задних сидений лучше расположить на приборной панели в непосредственно зоне видимости водителя, тогда именно он может управлять данной функцией. Подобный вариант будет особенно полезен в случае отключения подогрева за ненадобностью.

Прокладка проводки

Следующим этапом будет прокладка проводки, причем выполнить эту задачу необходимо таким образом, чтобы провода, подключенные к нагревающим элементам, не мешали пассажирам и не портили эстетичный вид салона авто. Поэтому повода желательно прокладывать таким образом, чтобы была возможность затем спрятать их в имеющихся элементах конструкции автомобиля.

Важно! Не стоит прокладывать проводку в тех местах, где ее могут повредить, в частности, крайне не рекомендуется, чтобы провода находились под ногами пассажиров.

Подключение к сети

Далее идет, собственно, подключение проложенной проводки к сети. Конечно, проще всего будет подключать комплект обогрева сидений к прикуривателю, правда, подобный вариант сделает его недоступным для использования. Альтернативой, причем весьма неплохой, может стать подключение обогревателей напрямую к аккумулятору автомобиля.

Стоит принять в расчет, что в холодное время года при включении всех обогревающих устройств в машине нагрузка на аккумуляторную батарею будет достаточно высокой, поэтому некоторыми возможностями, скорее всего, придется пожертвовать (к примеру, обойтись без прослушивания музыки).

Демонтаж задних сидений

Ну и, в конце концов, можно переходить к одному из самых важных этапов процесса монтажа подогрева задних сидений своими руками – установке самих нагревателей. Вот только для начала сидения необходимо будет демонтировать, а затем аккуратно снять с них обивку.

Интересно знать! Некоторые устройства для подогрева сидений обладают дополнительной интересной функцией – они не включаются в тех случаях, когда на подогреваемом кресле никто не сидит.

Зачастую как раз именно эта задача занимает много времени и усилий, так как снять задние кресла новичку бывает совсем непросто.

Также необходимо проявить большую осторожность при снятии обивки с сидений авто – это необходимо проделать таким образом, чтобы ни в коем случае не повредить материал, ну а по окончании всех работ установить все обратно.

Необходимые комплектующие для подогрева задних сидений своими руками

Установка нагревающих элементов

Ну и теперь наступает момент установки самих нагревательных элементов, которые крепятся под обивку сидений и на спинки (также под обивку). В стандартные наборы обогрева задних сидений входит двусторонний скотч или клей для того, чтобы прикреплять нагревающие поверхности к автокреслам, либо же сами обогревательные элементы оснащены самоклеящимися поверхностями. Но иногда автолюбители закрепляют их дополнительно каким-либо другим способом.

Важно знать! При установке подогрева задних сидений в морозную погоду желательно проводить такие работы в теплом гараже, так как по причине низкой температуры клей или самоклейка могут в значительной мере утратить свои клеящие свойства.

После того, как нагревающие элементы будут закреплены на сидениях, а провода выведены наружу, необходимо будет надеть обивку обратно на кресла и снова установить их в салоне автомобиля. После чего понадобится только подключить обогреватели и проверить их работу.

Важно! Далеко не все установочные комплекты подогрева сидений имеют защиту от короткого замыкания – в этом случае рекомендуется самостоятельно приобрести и подключить предохранители к системе обогрева.

Итак, по окончании всей этой муторной и кропотливой работы, автолюбитель получит возможность пользоваться дополнительной опцией в своем транспортном средстве, правда, порадует эта функция, прежде всего, именно пассажиров задних сидений.

Подогрев сидений своими руками — как организовать систему обогрева сидений правильно (85 фото и видео)

Во время управления автомобилем в холодное время года подогрев сидений для комфорта и здоровья водителя и пассажиров приобретает особенное значение.

Однако, в штатной комплектации такая опция зачастую отсутствует, хотя эксперты считают, что в России в связи с климатическими условиями такая возможность должна присутствовать во всех продаваемых автомобилях.

Решить этот вопрос поможет установка подогрева сидений своими руками.

Краткое содержимое обзора:

Разновидности подогрева сидений

Внешняя система подогрева

Наиболее доступный по цене и часто встречающийся вариант. В накидки и чехлы встраиваются следующие обогревательные элементы:

  • Проволочные, покрытые тефлоном;
  • Нихромовые, покрытые полихлорвинилом;
  • Синтетическое утепляющее волокно Fiber Thermetics;
  • Углеволоконные.

При мощности 40-100 Вт ток потребления подогревающего устройства составит от 4 до 8А, и чаще всего подключается к автомобильному прикуривателю.

Как сделать шумку своими руками – Чем лучше делать шумоизоляцию автомобиля. Как сделать шумоизоляцию автомобиля своими руками

  • 17.09.2020

Бюджетный вариант шумоизоляции автомобиля своими руками

Автомобильная поездка, сопровождаемая большой степенью шума, выматывает водителя, а также понижает качество вождения и безопасность движения. Во время управления автомобилем, водителю приходится иметь дело не только с фактором дороги, его отвлекает внешний шум от самой машины и от внешних источников. Автомашина по своей сути — непосредственный воспроизводитель звуковых волн, диапазон которых очень широк.

 

Виброшумоизоляция авто своими руками

Источники шума

По физическим свойствам шум делится на воздушный и структурный. Соответственно, воздушный распространяется по воздуху, в то время как структурный рассеивается в твёрдых металлах.

На примере автомобиля структурный шум возникает в следующих ситуациях: когда заведённый двигатель посылает вибрацию (через крепёжные элементы), детали кузова в зависимости от интенсивности вибрации, издают более или менее громкий звук. Кроме того, структурный шум может появляться в автомобиле, во время вибрации в подвеске силового агрегата, в системе выхлопа, ходовой части и трансмиссии.

Часто, на неровных дорогах, элементы подвески создают вибрацию, которая заставляет трястись весь кузов, что может создавать интенсивный шум. Выхлопная система (резонатор, глушитель, трубы) может привести в раздражение днище автомобиля, что может добавить долю шума в общий звуковой фон. Соприкосновение колеса с дорожным покрытием также создаёт некие звуковые потоки, которые вносят свою лепту в качество уровня шума.

Воздушный шум, в свою очередь, врывается в салон автомашины, через отверстия и зазоры элементов кузова, таких как радиаторная решётка, технологические просветы, дверные проёмы. Ещё на звукоизоляцию автомобиля напрямую влияет толщина панелей кузова и стёкол. Сила аэродинамического шума напрямую зависит от качества конструкции системы выхлопа, трансмиссии, двигателя, уплотнителей дверей и стёкол, а также строение шин (рисунка протектора и диаметра колеса).

 

Методы борьбы с шумом

Автомастера делят методы борьбы шумом на два типа

  • Конструктивный.
  • Пассивный.

Конструктивный метод решения проблемы, подразумевает качественную наладку узлов трансмиссии и силовых агрегатов. Если произвести качественный подбор эластичных элементов и прокладок подвески, ходовой части, силового агрегата, системы выхлопа и трансмиссии; придать жёсткость кузову методом спаивания щелей и отверстий; сделать уплотнение дверных проёмов, лобового стекла, окон с помощью прогрессивных материалов.

Только после надёжной и конструктивной корректировки элементов автомобиля, следует приступать к пассивному методу шумоизоляции автомобиля своими руками. Каждый автомеханик скажет вам, что следует сначала разобраться с разболтавшимися креплениями кузова, а также элементов салона. Далее, заменить секущие прокладки выхлопной системы, а потом только проводить непосредственную шумоизоляцию или как любят говорить автомобильные эксперты «декорировать» автомобиль.

Использование пассивного метода шумоизоляции, подразумевает несколько этапов:

  • Применение вибро— и звукопоглощающих материалов для уплотнения кузова.
  • Использование звукоизолирующих материалов для шумоизоляции дверей и окон.
  • Использование защитных шумоподавляющих кожухов.

Использование такого метода считается последней степенью создания бесшумной автомашины, даже когда исчерпаны все конструкционные методы и возможности корректировки. Необходимо упомянуть, что эффективность применения шумоизоляционных материалов во многом зависит от шумности автомашины до начала корректировок. Чем тише был автомобиль до процедур, тем более высоких результатов вы добьётесь.

Если все конструкционные возможности своего авто вы использовали, однако шум остался, значит, настал момент произвести шумоизоляцию автомобиля. Если вы приобретёте хорошие материалы, заручитесь аккуратностью и терпением, то с лёгкостью сможете осуществить процедуру самостоятельно у себя в гараже. Если чётко соблюдать инструкцию и делать всё последовательно ничего сложного в этом нет.

Большинство любителей автомобилей знакомятся с процессом распространение звука и шумоизоляцией во время установки качественной аудиосистемы. Ведь без хорошей шумоизоляции качественная установка динамиков невозможна. Процесс шумоизоляции и устранение посторонних звуков, как правило, начинается с шумоизоляции дверей. Если ваш бюджет слегка ограничен, производите бюджетную шумоизоляцию автомобиля своими руками, то есть корректировку автомобиля по частям, в таком порядке:

  • Двери.
  • Пол.
  • Потолок.
  • Багажник.
  • Передний капот.
  • Щит мотора.
  • Колёсные арки.

 

Инструменты и материалы

Прежде чем приступить к процессу корректировки, приобретите необходимые инструменты и материалы. Из подручных инструментов вам понадобится:

  • Прикаточный ролик (для плотного прилегания материала).
  • Строительный фен (косметический фен для сушки волос не подойдёт).
  • Растворитель (к примеру, уайт-спирит необходим для обезжиривания материалов и поверхностей).
  • Ножницы для резки материала.

В строительном или автомобильном спецмагазине вам следует приобрести шумо-, вибро-, теплоизоляционные смеси и материалы.

Вибропласт Silver. Представляет собой материал для шумотеплоизоляции, самоклеящийся материал, который состоит из тиснёной фольги (алюминий) и полимерного липкого слоя, защищенного полимерной антиадгезионной лентой. Лист материала имеет разметку (квадраты 5×5 см), которая помогает с лёгкостью раскроить материал.

Вибропласт не впитывает воду, а также не подвержен разложению внешними раздражителями. Обладает герметическими и антикоррозийными свойствами. Лента не требует нагревания и с лёгкостью накладывается на поверхность с различным рельефом. Коэффициент механических потерь составляет 0,26−0,30 усл. ед. при весе 3.5 кг/м2. Толщина 2.5 мм. Вибропласт Silver используют для подавления шума кузова, крыши, дверей, пола салона, капота, крыльев, крышки багажника и моторной перегородки.

Бимаст Бомб. Имеющий многослойное строение вибропоглощающий материал, который состоит из битумной плёнки, лицевой алюминиевой фольги, мастичной композиции, и защищен плёнкой с антиадгезионными функциями. Во время монтирования материалов требуется разогреть до температуры 40−50ºС.

Структура не разлагается, не впитывает влагу, а также имеет весьма высокий уровень КПД. Бимаст Бомб признан многими специалистами лучшим вибропоглощающий материалом. Особенно хорошо Бимаст Бомб зарекомендовал себя во время шумоподавления при установке аудиосистемы. Коэффициент механических потерь равён 0,60 усл. ед. Толщина материала: 4,0 мм. Обладает весом: 5.5 кг/м2. Отлично подходит для виброизоляции тоннеля, моторного щита, карданного вала, колёсных арок и области глушителя.

Сплэн 3004. Сплэн 3004 имеет хорошие свойства теплоизоляции. Материал самоклеющийся и легко накладывается на неровные и вертикальные поверхности, не разлагается в дальнейшем и не впитывает влагу. Имеет ярко выраженный противоплесневый эффект. Сплэн накладывается на вибропоглощающий вторым слоем. Весит 0,43 кг/м3 и имеет толщину 4.5 мм. В автомагазинах представлены также сплен 3008 (8.5 мм) и сплен 3002 (2.5 мм).

Все виды сплэна используются для обесшумки колёсных ниш, моторного щита, тоннеля и дверей, передних и задних арок с боковинами. Поверхности склеивания следует протереть и обезжирить, для более крепкого и надёжного соединения. Работу необходимо проводить при температуре 20−35ºС, чтобы обеспечить надёжное склеивание рабочих поверхностей. Предварительно удалите защитную плёнку клейкой ленты и нанесите без натяжения.

 

Примеры изоляции элементов автомобиля

Сейчас в интернете распространено большое количество видеороликов о том, как происходит проклейка машин шумоизоляцией, которые помогут вам правильно шумоизолировать свой автомобиль. Для каждого участка автомобиля, будь то двери или потолок, шумоизоляция имеет свои особенности.

 

Двери

Специалисты и тюнинг — эксперты советуют начинать шумоизоляцию автомобиля с обработки задних и передних дверей. Производится это для того, чтобы уменьшить внешний уровень шума от мимо проезжающих машин и дороги, а также улучшить звучание аудиосистемы в автомобиле. Шумоподавление и изоляция дверей своими руками может сотворить чудеса, т. к. даже минимальное и незамысловатое применение противошумок способно в несколько раз улучшить звучание аудиосистемы.

Процесс корректировки и обработки дверей происходит в два этапа: шумоизоляция и виброизоляция. Для создания минимальной шумки нам потребуется вибропоглощающий материал вибропласт Silver или Бимаст Бомб. На внутреннюю поверхность двери, напротив колонки, следует нанести покрытие (чем больше площадь, тем лучше). Если металл корпуса тонкий, нанесите несколько слоёв вибропоглощающего материала. При этом учитывайте вес используемых материалов.

Разумно подойдите к поставленной задаче: для улучшения звучания аудиосистемы используйте комплексный подход и 4 пласта шумоизоляции. Первый пласт нанесите с внутренний стороны двери (ближе к улице), для этого вам послужат технологические отверстия в двери. Для первого пласта подойдёт Бимаст Бомб. Второй слой — сплен 3004. Далее, обклейте наружную стену двери, под дверными картами. Четвёртым этапом является обклейка антискрипом дверных карт. Это необходимо для устранения шумов и скрипов, создаваемых дверью. Для этого отлично подойдёт материал Маделин или Битопласт.

Проведение шумоизоляции одинаково как для передних, так и для задних дверей, и проводится по одной схеме. Если в двери нет встроенного аудиодинамика, то количество пластов (слоёв) материла можно уменьшить или использовать более дешёвый.

 

Потолок и крыша автомобиля

Тяжёлые капли во время дождя создают своеобразный «бой барабана», а это может отвлекать водителя от дороги. Для устранения наружного шума следует произвести шумоизоляцию крыши своими руками. Эффект процедуры превосходит все ожидания, даже в ливень до уха водителя автомобиля, долетают отдалённые или приглушённые удары, практически не раздражающие и незаметные.

Для изоляции шума выберите материалы Вибропласт Gold или Silver. Для потолка автомобиля важен вес, поэтому не увлекайтесь многослойностью. Известны случаи, когда изменение веса потолка приводило к нарушению центра тяжести автомашины, и, как следствие, нарушению управления. Для шумоизоляции потолка хватит 2 слоёв.

Особое внимание уделите снятию обшивки потолка, процедуру следует провести компактно и аккуратно. Имейте в виду, что обшивку необходимо будет установить обратно.

 

Пол

Подходит для внутренней изоляции пола, в то время как днище автомобиля изолируют жидкими составами, чтобы ликвидировать звук соприкосновения автомобильных шин с дорожной поверхностью, а также звуков попадания мелкого щебня в днище.

В процессе обработки пола можно применять самые качественные шумо— и виброматериалы, а также использовать массу возможностей. Обычно тюнинг — специалисты стелют на пол вибропоглотитель Бимаст Бомб, а наверх укладывают Сплин 8. Единственным минусом такой конструкции является тяжёлый вес. Уделите особое внимание колёсным аркам и днищу багажника. В области шумки — это самые важные элементы. Не ленитесь, нанесите 2−4 слоя Бимаст Бомб, и хорошая шумка вам обеспечены.

На первый взгляд, вам может показаться, что эта процедура очень трудоёмкая и вам окажется не по силам. Как вы видите, процесс шумки предоставляет огромный выбор возможностей. Запаситесь внимательностью, терпением, аккуратностью, и всё будет довольно просто. Почитайте, как улучшить шумоизоляцию автомобиля своими руками, и результат будет ограничиваться лишь вашей фантазией.

Не расстраивайтесь, что для полного проведения шумки вам понадобится две — три недели, в то время как специалисты в автосервисе делают это за несколько дней. Однако можно смело сказать, что самостоятельная шумоизоляция сохранит вам более половины капитала, которые вы бы потратили в автосервисе. Смотрите видео, как проклеить машину шумоизоляцией своими руками, учитесь и старайтесь.

 

Оценка статьи:

Загрузка…

 

Читайте также:

Шумоизоляция твоего автомобиля своими руками

Шумоизоляция дверей автомобиля

Шумоизоляция дверей автомобиля – несомненно, тоже очень важный и необходимый этап. Через двери поступает шум как от дороги, так и проезжающих мимо автомобилей. Причем, одинаковое внимание необходимо уделять как вибро-, так и шумоизоляции. Помимо уменьшения шума, зачастую преследуются параллельно цель по улучшению качества звучания аудиосистемы. Помимо основного эффекта по снижению шума, можно отметить следующие «плюсы» от проведения шумоизоляции дверей:

  • двери закрываются более четко и тихо, за счет увеличения массы
  • улучшается качество звучания аудио системы

Минус же один – увеличение массы и провисание двери со временем. Хотя это происходит, когда слишком «увлекаются» виброизоляцией.

 Первый слой: виброизоляция.

 Двери не так нагружены вибрациями, как, например, моторный щит или тоннель пола. Но именно они чаще всего являются местом установки фронтальной акустики, которая вызывает резонансные призвуки металла. Поэтому, сначала необходимо определиться – будут ли они местом инсталляции аудиокомпонентов с высокими требованиями к качеству установки. От этого будет зависеть применяемый вариант виброизоляции. Наглядный пример подготовки дверей и установки акустики рассмотрен в разделе «Статьи».

Однако, при любом варианте, на внутреннюю лицевую сторону двери (ту, которая ближе к улице) рекомендуется нанести Вибропласт Silver или Gold (либо Вибропласт М2), с поверхностью оклейки, близкой к 100%. Будьте внимательны – не закрывайте вентиляционные и дренажные отверстия! 

Демпфирование же внутренней стороны (та, что ближе к салону) – зависит от выбранного варианта. Если акустика не устанавливается, или стоит акустика малой мощности – достаточно провести вибродемпфирование плоских участков, таким материалом, как Бимаст Супер или Визомат МП. 

Если же планируется установка мощной звуковой системы, металл внутренней поверхности двери полностью закрывается теми же материалами. Все технологические отверстия в том числе. Перед этим, рекомендую, проверить работоспособность всех механизмов замка и стеклоподъемников, провести протяжку креплений и внести смазку. Закрыв отверстия – вы превратите дверь в закрытый бокс (или близко к тому), что положительно скажется на качестве звучания акустики. 

Второй слой: шумоизоляция.

Делится на два этапа: шумоизоляция самой двери и шумоизоляция дверной обшивки. Для первого этапа используется Акцент 10мм. Он хорошо сжимается, что облегчает обратную установку обшивки. Если устанавлявается акустика – прямо за ней, на лицевой внутренней поверхности двери наклейте круг Битопласт 10мм или 5мм, размеров на 30-50% больше отверстия под динамик. Цель – поглощать отраженные волны от акустики, дабы они не воздействовали в обратном направлении на диффузор динамика. Акцент постарайтесь наклеить единым листом.

Обшивка двери являеться не только источником скрипов и вибраций, но и позволяет использовать её в качестве дополнительного акустического щита. Для снижения вибраций, с обратной стороны обшивки на плоские участки наклеиваются кусочки Вибропласт М1. Если обшивка состоит из нескольких частей – используйте Вибропласт в местах соединения и на стыках, тем самым укрепив их.

Затем на всю поверхность наклеивается Битопласт 5мм с нахлестом на края. После обрезки излишков – это не позволит обшивке скрипеть о металл двери.

Естественно, необходимое условие при монтаже обшивки на место – её жесткое крепление. Замените пистоны на новые или используйте саморезы, где это возможно.

Купить материалы можете в нашем магазине sgm-samara.ru

Как самому сделать шумоизоляцию автомобиля

Самодельная шумоизоляция для авто ничем не отличается от профессиональнойСамодельная шумоизоляция для авто ничем не отличается от профессиональной

Самодельная шумоизоляция для авто ничем не отличается от профессиональной

Правильная шумоизоляция автомобиля – операция, которая требует больших затрат финансов и времени. Для самостоятельного решения этой задачи требуется просторное помещение, простой инструмент и огромное желание, плюс изучение нашего материала.
Если решились заняться шумоизоляцией любимого автомобиля своими руками, это вполне реально, вперед!

Начнем по порядку

Нередко автомобилисты с целью звукоизоляции применяют в своем автомобиле совершенно немыслимые материалы (линолеум, поролон, минеральную вату и другие), хотя:

  • Следует четко понимать, что каждый звукоизолирующий материал должен иметь вполне определенные свойства
  • Например, виброизолятор должен быть мягким, но достаточно тяжелым
  • А звукопоглотитель мягким и не впитывающим в себя влагу
  • Так можно перечислять долго
  • Эффективные звукоизоляторы обладают идеальным набором нужных характеристик
  • При отражении волны звука от твердой поверхности мощность её усиливается
  • Легкий материал не поглотит вибрации
  • Твердый будет распространять их дальше
  • Только мягкий, но одновременно тяжелый материал будет впитывать в себя вибрации
  • Примечательно, что при этом энергия звука преобразуется в тепловую энергию

Источники шума

Слову «шум» существует масса определений, для ясного понимания сформулируем так:

  • Шум – громкие посторонние звуки, мешающие, раздражающие, отвлекающие, происхождение не важно
  • Приведем пример, в салоне у водителя сидит пассажир, который непрерывно громко болтает по мобильному телефону; дома – крикливая реклама в середине интересной передачи и так далее
  • Мы с вами будем рассматривать определение шум, как ненужный посторонний звук в салоне автомобиля

Некоторые считают что нормальный шум в салоне лучше плохой музыки, однако приведу проверенные факты:

  • Высокий уровень шума оказывает вредоносное влияние и на зрительный и на вестибулярный анализаторы, сильно снижает устойчивость четкого видения и замедляет рефлекторную деятельность
  • Кроме того, шум способствует повышению числа различных заболеваний потому, что действует на нашу психику угнетающе, и человек начинает нервничать, вроде бы беспричинно
  • Еще, повышенный звуковой фон вызывает сужение кровеносных сосудов, при этом сокращается притока крови ко всем органам тела
  • Организм начинает бороться и вырабатывать гормоны, которые способствуют повышению давления и дополнительную активизацию работы сердца, что вызывает учащенное сердцебиение, а в последствии и стенокардию
  • Шум сильно затрудняет разборчивость речи, если его уровень превышает 70децибел
  • Современный (особенно отечественный) автомобиль — источник постоянных, сильных различных посторонних шумов
  • Посторонний шум, если не брать шум прибоя или шелест листьев, является еще одним источником стресса
  • Поэтому каждому жителю современного города, проводящего в машине некоторую часть времени суток, необходимо всерьез задуматься о шумоизоляции автомобиля – чтобы сберечь здоровье, которое, потом не купить за деньги
  • Шум в салоне машины бывает постоянный, прерывистый и импульсный
  • Источниками постоянного шума в машине являются двигатель, трансмиссия, подвеска, шины, внешний шум (другие машины)
  • Источники прерывистого шума — вентилятор печки, кондиционер, и вентилятор охлаждения
  • К импульсным шумам относят скрипы, щелчки и стуки
  • Излучателями такого шума являются, панели кузова и элементы в салоне и багажнике
  • Эти шумы сильно утомляют, вызывают постоянный дискомфорт, нервируют и снижают безопасность движения
  • Спектр шумов в автомобиле может доходить до максимума в области низкой частоты (10-200Герц) и затем плавно снижается с увеличением частоты
  • Человек может привыкнуть к постоянному шуму, не задумываясь, какой впоследствии может быть цена

 Виды распространения шума

Звук разделяют в зависимости от среды распространения на воздушный и структурный:

  • Воздушный – который передается по воздуху от источника в стороны (у нас к ушам водителя и его пассажиров). И меньше встречается препятствий на пути звуковой волны, тем выше будет громкость шума в точке его прослушивания
  • Структурный – который передается и излучается вибрирующими деталями кузова. через металл вибрация передается лучше, чем, например, через пластик или через более мягкий материал. Поэтому звукопоглощающие материалы используют для борьбы с акустическим шумом, а поглощающие вибрацию – для снижения шума структурного (вибраций)

Материалы и области применения

Основные группы материалов, применяющихся в шумоизоляции машин:

  • Вибрирующий мотор, трансмиссия, а так же элементы подвески, плюс неровности дороги и возникающее сопротивление потока воздуха заставляют вибрировать детали кузова
  • Чтобы снизит уровень структурного шума, все металлические детали следует проклеить вибропоглотителем
  • В материале поглощение вибраций происходит за счет так называемого внутреннего трения, механическая энергия колебаний при этом преобразуется в тепловую
  • Применение материалов, имеющих высокий коэффициент механических потерь позволяет достичь лучших результатов
  • Все предлагаемые материалы имеют монтажный слой клея
  • Самоклеющаяся шумоизоляция для авто проще монтируется и является более современной
  • А герметизирующие свойства дополнительно защищают от коррозии металл кузова
  • Виброполотители бывают на битумной основе либо бутиловой мастики, с применением алюминиевой фольги и без неё

Так называемые Бимасты являются отдельной группой материалов, они имеют сразу два вибропоглощающих слоя – битумный и мастичный:

  • БиМаст (бывает Стандарт, Супер и Бомб) – это серия новых вибропоглотителей, на основе битумно-мастичной композиции
  • Стандарт – имеет тканевое покрытие, толщину – 3миллиметра, удельную массу – 4,2кг/кв. м
  • Супер – имеет бумажное покрытие, толщиной – 4миллиметра, удельную массу – 5,8кг/кв. м
  • Бомб – имеет алюминиевое покрытие (наилучший материал),толщину – 4миллиметра, удельную массу – 6кг/кв. м

Вибропласт – другой гибкий и эластичный материал, он представляет собой самоклеющуюся полимерную композицию, с алюминиевой фольгой:

  •  Тип М1 – имеет толщину 1,5миллиметра, удельную массу – 3,5кг/кв.м
  •   Тип М2 – имеет толщину – 2,3миллиметра, удельную массу – 3,8кг/кв. м
  • Вибропласт Silver – имеет толщину – 2миллиметра, КМП=0,25 (0,2 у М1)
  • Вибропласт Gold – имеет толщинц – 2,3миллиметра, КМП=0,25 (0,2 у М2)
  • Визомат ПБ – это самоклеящийся битумный вибропоглотитель черного цвета
  • ПБ-2 означает толщину – 2миллиметра, ПБ-3,5 означает толщину – 3,5миллиметров
  • Визомат МП — вибропоглотитель, битумный с алюминиевой фольгой и толщиной – 2,7миллиметра, удельной массой – 4кг/кв. м

Звукопоглотители — поглощают шум, распространяющийся в воздухе:

  • В этой группе представлены пористые материалы, имеющие покрытие и без Поглощение звука в материале происходит при многократном и несинхронном прохождении звука сквозь границы сред воздух-материал-воздух
  • Монтируются звукопоглотители в непосредственной близости к источникам шума Дополнительным свойством этих материалов являются – низкая теплопроводность, все они являются еще и теплоизоляторами
  • Акцент — иглопроколотый звукоизолятор из вспененного полиэтилена, хорошо поглощает звуки за счёт своей открытоячеистой структуры.
  • Изотон – из вспененного полиуретана, покрыт металлизированной лавсановой плёнкой
  • Звукпоглотители идут обычно вторым слоем после виброизоляторов

Звукоизоляторы – отражают звуки в обратном направлении:

  • Вибротон — это вспененный полиэтилен, который покрыт слоем битумной композиции
  • Барьер – это вспененный полиэтилен
  • Сплэн – это мелкопористый пенополиэтилен, дополнительно является хорошим теплоизолятором
  • Они тоже имеют монтажный слой

Антискрипы – служат для устранения скрипов сопрягающихся (соприкасающихся) деталей:

  • Битопласт – это и уплотнительный и антискрипный материал, имеющий липкий слой на базе пенополиуретана, имеющий толщину 5-20миллиметров, имеет специальную пропитку, она придает материалу водонепроницаемость, долговечность, и улучшает звукопоглощающие свойства
  • Маделин – это уплотнительный декоративный материал с тканевой основой (черного цвета) и толщиной 1-1,5миллиметров
  • Инструкция допускает оклеивание звукоизолятором лишь одной из двух трущихся поверхностей

Инструменты

Перечень самых необходимых инструментов:

  • Нож сапожный
  • Ножницы
  • Набор отверток
  • Набор ключей (нужно будет снимать торпедо и все кресла)
  • Растворитель
  • Ветошь чистая
  • Картон (на изготовление лекал)
  • Прокаточный валик
  • Рулетка
  • Строительный фен

Шумоизоляция авто

Теперь, когда с материалами разобрались, пора рассмотреть главный вопрос как самому сделать шумоизоляцию в автомобиле:

  • Работу лучше выполнять поэтапно, каждый этап пусть будет отдельный элемент конструкции машины

Чтобы получить максимальный эффект от шумоизоляции, необходимо проклеить шумоизоляцию в следующих местах:

  • Перегородка между салоном авто и двигательным отсеком с двух сторон
  • Все двери(см.Звукоизоляция двери — это не сложно)
  • Пол в салоне и пол в багажнике
  • Колесные арки
  • Крышка капота и багажника
  • Крыша салона

Начинаем с дверей

Сначала с дверей снимаем всю обшивку и ручки, затем:

  • Полностью удаляем пыль и грязь со всех поверхностей
  • Затем следует обезжиривание всех подлежащих проклейке плоскостей с помощью нитро растворителя
  • Сквозь технологические отверстия внешней стороны двери вы можете добраться до внутренней поверхности
  • Через эти технологические отверстия вся внутренняя часть дверей заклеивается виброгасящими материалами
  • Пластины будете вырезать из вибропоглотителя с помощью сапожного ножа
  • Затем снимаете с них защитную пленку, и пластину приклеиваете к внутренней поверхности дверей
  • Чтобы пластины сделать более эластичными, до снятия с них пленки прогрейте их промышленным феном
  • Прогревание пластины феном нужно для ее лучшего приклеивания к нужной поверхности
  • Затем, по возможности, прикатайте валиком наклеенный материал
  • Все технологические отверстия дверей автомобиля нужно заклеить более тонким шумоизолятором, имеющим внешнюю поверхность из фольги
  • Здесь для каждого отверстия мы вырезаем свою пластину из материала, внахлест звукоизоляция должна идти примерно на 50 миллиметров
  • При наклеивании используйте промышленный фен
  • Поверх виброизоляции приклеиваем шумоизоляцию
  • Подобная шумоизоляция уже позволяет значительно понизить уровень неприятных шумов в салоне машины
  • Однако мы стремимся к идеальной тишине, поэтому на звукоизоляции одних только дверей мы не останавливаемся
  • Фото вам проще найти в Интернете, под вашу конкретную модель, а сам процесс, для любого авто совершенно одинаковый

Шумоизоляция салона и багажника

Демонтируем все сидения, торпедо, напольную обшивку в салоне и багажнике:

  • Затем с открытого металла нужно полностью удалить пыль и грязь
  • Потом, как всегда, обезжиривание
  • Укладываем первым слоем виброгасящий толстый материал
  • Если вам придется приклеивать виброизоляцию к изгибам поверхности, тогда перед снятием защитной пленки, вырезанную деталь нужно будет нагреть феном
  • После нагрева сразу прикладывайте нагретый фрагмент к криволинейной поверхности, чтобы получить повторение всех изгибов
  • После этого снимаете защитную пленку и материал приклеиваете к поверхности, и прикатываете валиком
  • Вибропоглотитель для лучшего его прилегания и четкого повторения рельефа неровной поверхности можно постоянно прогревать феном и прикатывать валиком, либо пристукивать резиновым молотком
  • Вторым слоем, поверх виброизоляции приклеиваете вторым слоем шумоизоляцию
  • Звукоизоляция более эластичная
  • Она более равномерно огибает все изгибы днища салона

Внимание: Не забывайте оставлять прорези для крепления сидений и других элементов, иначе при сборке салона начнутся проблемы.

  • Одновременно с салоном и багажником шумоизоляция кладется на перегородку между салоном и двигательным отсеком и не забывайте про арки колес

Шумоизоляция крыши

Теперь, когда вопрос — как сделать самому шумоизоляцию автомобиля проясняется, переходим к крыше, довольно несложному элементу:

  • Снимаете обшивку с крыши салона, удаляете заводскую, если она есть, шумоизоляцию (обычно бывает тонкий слой пленки на клею, от которого все равно пользы никакой)
  • Удаляете грязь и пыль с поверхности, протираете растворителем
  • Нет нужды полностью заклеивать всю крышу(см.Шумоизоляция крыши автомобиля входит в комплекс действий по снижению шума в салоне), достаточно будет покрыть ¾ её площади
  • На ровных участках наклеивается полосами виброзолирующий материал с фольгированной поверхностью
  • Приклеивать следует от центра крыши к краям, чтобы разглаживать используйте валик прокаточный либо хорошо отшлифованную дощечку
  • Поверх первичной виброизоляции приклеиваете вторым слоем звукопоглощающий материал
  • Затем ставите на место обшивку потолка

Шумоизоляция капота

Капот нельзя исключать, хотя многие думают, что подобная шумка только для создания тишины окружающим, на самом деле, это не совсем так, капот тоже вибрирует, резонирует и направляет звуковые волны к лобовому стеклу, а значит нуждается в обработке:

  • Крышка с внутренней стороны капота имеет, как правило, симметричные впадины окруженные ребрами жесткости
  • В эти впадины в поверхности крышки и приклеивают пластины виброизоляции, на основе битума
  • Таким же способом выполняется звукоизоляция на крышке багажника
  • Поверх виброизоляции сплошным листом клеится шумо и теплоизоляция

Совет: прежде чем вырезать фигуру из виброматериала, лучше изготовить шаблон из картона, и, подогнав его в размер, затем сделать выкройку виброматериала по шаблону, и резать, так расход будет меньше.

Дополнительно посмотрите видео, для вашей конкретной модели авто.

Как делается шумоизоляция авто своими руками

Введение

Покупка нового транспортного средства абсолютно для каждого новоиспечённого владельца является долгожданным и радостным приобретением. Однако, как оказывается, далеко не всегда приобретение может устроить хозяина высоким уровнем шумоизоляции. Естественно, в самых дорогих машинах, принадлежащих к бизнес-классу, шумоизоляция салона достойна всевозможных похвал, она выполнена на высоком уровне, чего нельзя сказать ни про одно бюджетное транспортное средство. Автовладелец, заглянув внутрь, может не обнаружить защиты, которая бы спасала от шумов. Иногда, конечно же, какая-никакая шумоизоляция в авто предусмотрена, правда, её качество всегда оставляет желать лучшего. А ведь от этого немаловажного критерия зависит комфорт как кратковременных, так и более длительных поездок. Каждый без исключения автовладелец должен знать, как сделать шумоизоляцию своими руками, чтобы довести своё авто до оптимального состояния.

Материал для шумоизоляции

Прежде чем приступить к шумоизоляции автомобиля нужно выбрать подходящий материал

Как показывает практика, любой, кто решится собственноручно сделать шумоизоляцию автомобиля, избавится от нескольких проблем. Например, водитель не будет постоянно подвергаться воздействию шумов, у него перестанет резко снижаться концентрация внимания, увеличится скорость реакции, пропадёт быстрая утомляемость. Вместе с этим, шумоизоляция позволит в полной мере насладиться громкой музыкой, устранить скрипы внутри салона. В нижеприведённой статье приведём пошаговую инструкцию, которая позволит любому желающему произвести шумоизоляцию дверей, арок, пола, потолка и багажного отсека.

Виды шумоизоляции, выбор оптимального материала

Если автомобилист решил сделать шумоизоляцию для авто своими руками, он должен предварительно выбрать подходящий материал, который отличается не только ценой, но и своими свойствами. В продаже имеются различные звуко-, вибро- и шумопоглощающие средства. Выбор оптимального материала напрямую зависит и от того места или поверхности, которую впоследствии будут изолировать. Согласно месту размещения материала-поглотителя, различаются такие типы шумоизоляции, как изоляция дверей, колёсных арок, пола и потолка в салоне и багажного отделения. Правильно подобранное средство помогает устранить все скрипы, которые сильно ощутимы пассажирам и водителю внутри салона.

Прежде чем будет произведена шумоизоляция авто своими руками, необходимо чётко представлять те основные проблемы, на которые будут направлены силы и денежные средства автолюбителя. Дело в том, что в зависимости от желаний и предпочтений хозяина машины шумоизоляция может быть или полной, или частичной. От выбора того или иного материала будет зависеть наличие или отсутствие различных термо- и виброизоляционных свойств, которые направлены на увеличение уровня комфорта, особенно важного во время длительных поездок.

Шумоизоляция ВАЗ 2114

На сегодняшний день на рынке представлено множество всевозможных материалов, которые на практике доказали эффективность, проявили себя как качественно изолирующие средства, разработанные непосредственно для транспортных средств.

Такое средство для шумоизоляции, как визомат, изготавливается на основе смолы, верхний слой которой покрыт фольгой. Визомат особенно хорошо скрывает шум, его проще остальных материалов прикрепить на большие поверхности автомобиля. Визоматом можно изолировать пол, арки, крышу или багажный отдел. Среди его преимуществ стоит отметить эффективное гашение звуковых колебаний, ощутимое снижение вибраций. Перед обработкой поверхности визомат должен быть разогрет посредством строительного фена до определённой температуры, после чего нанесён на заранее очищенную и обезжиренную поверхность.

Вибропласт, в свою очередь, относится к универсальным материалам с фольгированной поверхностью. Обработка изолируемых участков может производиться как с помощью строительного фена, так и без него. Чаще всего вибропласт располагают на крыше, дверях и в багажном отсеке.

Сплен представляет собой пористый изоляционный материал, который обладает превосходными звукопоглощающими свойствами, однако, это средство имеет один немаловажный недостаток — при взаимодействии с пластиковыми элементами материал может издавать неприятный скрип.

Битопласт способен качественно скрыть различные скрипы, с помощью этого материала можно заполнить щели между любыми деталями, которые есть в салоне автомобиля. Битопласт по своим характеристикам имеет много общего с поролоном, при заполнении щели или зазора он принимает их форму, создавая надёжный изоляционный слой. Битопластом можно обработать различные пластмассовые элементы салона и стойки лобового стекла.

Маделин относится к классу декоративных тканей, которые могут быть приклеены без дополнительного оборудования. Маделин имеет во внутренней части специальный клеящий слой, посредством которого можно избавиться от любых зазоров между конструктивными элементами.

Виды шумоизоляции автомобиля

Шумоизоляция капота и его крышки

Если автолюбитель уверен в том, что ему необходима хотя бы частичная шумоизоляция авто, он может сделать своими руками уплотнение на капоте и его крышке. Первым делом придётся отправиться в магазин, выбрав для себя подходящие материалы. Многие неопытные автолюбители считают, что шумоизоляция капота поможет «раз и навсегда» забыть об ощутимом шуме силового агрегата. Однако, на деле всё обстоит гораздо сложнее. Шумоизоляция капота поможет сохранить мотор в холодное время года, создав дополнительный слой теплоизоляционного материала. Лучше всех остальных материалов для изоляции капота и его крышки подойдёт акцент толщиной 10 мм и вибропласт сильвер.

Создаваемая своими руками шумоизоляция авто должна учитывать вес выбранного материала, так как нельзя слишком сильно перегружать капот, в противном случае автомобилист столкнётся с текущими амортизаторами и их преждевременной заменой.

Вибропласт при шумоизоляции капота станет виброизоляционным материалом, обладающим наименьшим весом. Следующий слой из акцента толщиной 10 мм послужит теплоизоляционным средством, помогающим сохранить тепло внутри отдела с силовым агрегатом в холодное время года. Акцент обладает отличным показателем устойчивости к высокой температуре, благодаря чему он не сможет загореться от мотора.

Кстати, прежде чем думать над тем, как сделать шумоизоляцию для авто своими руками, автомобилист должен помнить о том, что заводское изоляционное покрытие ни в коем случае нельзя демонтировать, собственноручно приклеенный слой теплоизоляционного материала должен быть расположен поверх заводского.

В тех автомобилях, в которых нет заводской шумоизоляции, необходимо создавать уникальную ручную изоляцию капота, что поможет создать идеальное тепловое простраство силовому агрегату. Предпочтительнее выбирать более плотные материалы, которые по толщине не меньше 15 мм.

Шумоизоляция капота автомобиля

Шумоизоляция дверей транспортного средства

Очень часто автолюбители обеспокоены внешним шумом, недовольны качеством звучания музыки в салоне своей машины, однако, они не знают, как правильно делать шумоизоляцию авто, которая бы решила все наболевшие проблемы.

Многие опытные автолюбители, когда создавали шумоизоляционное покрытие на дверях своего авто, отмечали разительную разницу в звучании музыки и ощутимом гашении посторонних звуков. В принципе, качественно обработанная изоляционным материалом внутренняя поверхность двери может стать первым минимальным и очень важным шагом к полной изоляции авто от разного рода звуков и шумов.

Если автовладельца интересует вопрос относительно того, какие материалы требуются чтобы была проведена минимальная шумоизоляция авто своими руками, то он должен обратить внимание только на виброизоляционные материалы, такие как вибропласт (в зависимости от бюджета можно купить как сильвер, так и голд). Обработку следует производить так, чтобы клеящаяся основа закрывала внутреннюю часть дверей рядом с колонкой. Стоит отметить, что качество звучания музыки будет напрямую зависеть от площади покрытия и толщины виброизоляционного средства (чем больше и толще — тем лучше).

Создавая собственноручно шумоизоляционный слой для дверей авто, необходимо предварительно задуматься о весе используемых материалов. Утяжелённая дверь спустя некоторое время начнёт провисать, что потребует замены петлей. Для улучшения звучания аудиосистемы придётся потратиться, как в денежном выражении, так и во временном, — автолюбителю придётся создать плотное изоляционное покрытие из материалов, сложенных в четыре слоя.

Для создания первого слоя необходимо наклеить на внутреннюю часть двери любую приобретённую разновидность вибропласта. Если по некоторым причинам найти этот материал не удалось, альтернативным вариантом может стать бимаст бомб, которым следует качественно изолировать пространство за динамиком. Вторым слоем должен стать сплен толщиной 4 — 8 мм.

Добиться качественного звучания можно только посредством внешней шумоизоляции, автолюбителю придётся уплотнить материалом пространство за дверными картами. Для плотного прилегания вибропластом и спленом необходимо обработать все имеющиеся в дверях технологические отверстия. Эта манипуляция позволит максимизировать герметичность объёма дверей, увеличить их жёсткость и повысить уровень качественного звучания музыки.

Чтобы была проведена полная шумоизоляция дверей автомобиля своими руками, автомобилист должен уплотнить область дверных карт таким образом, чтобы они не могли издавать ни скрипов, ни звуков. Для этой процедуры потребуется самый «противоскрипный» и шумоизолирующий материал — битопласт. Предпочтительно покупать более плотный и толстый материал, посредством которого в дальнейшем будут обработаны тяги и ручки (можно приобрести маделин).

Если автомобилисту удалось самостоятельно справиться с уплотнением передних дверей, ему нет нужды задумываться над тем, как наклеить шумоизоляцию на авто для его задних дверей. Принцип остаётся таким же, единственное, что следует учесть — это отсутствие динамиков, ввиду чего необходимо уменьшить количество накладываемых слоёв и купить более простой и бюджетный вид виброизоляционного материала.

Шумоизоляция дверей автомобиля

Шумоизоляция крыши и потолка автомобиля

Правильно уплотнённая крыша автомобиля помогает снизить до минимума наружный шум, водитель и пассажиры не будут ощущать дискомфорт от падающих на крышу капель дождя или сильного града, кроме того, это позволит избавиться от «сверчков».

Чтобы произвести расчёт материалов для шумоизоляции авто, точнее только его крыши, необходимо учесть тип выбранных материалов. Автолюбителю потребуется любой вид вибропласта (расчёт необходимо производить исходя из параметров конкретного автомобиля) и сплен толщиной 4–8 мм. Следует помнить, что сплена необходимо покупать в два раза больше, так как он будет уложен в два слоя. Нельзя сильно перегружать потолок, иначе увеличенный центр тяжести авто проявится в виде сложностей с управлением машины. Автомобилист, который хочет наклеить как можно более плотный слой материала-изолятора, должен помнить о последующей установке заводской обшивки потолка.

Шумоизоляция пола машины

Если наклеивать шумоизоляционый материал на пол автомобиля, владелец транспортного средства сможет оградить себя и остальных пассажиров от шума, который издают колёса при соприкосновении с дорожным полотном и мелкие камни, ударяющие по днищу авто. Для шумоизоляции пола следует приобретать самые дорогие и качественные вибро-шумо-материалы. Многие останавливают свой выбор именно на изоляции бимаст бомб, которая в силу своего большого веса лучше остальных справится с возложенной на неё задачей. Поверх бимаст бомб следует расположить сплен толщиной 4–8 мм.

Сплен, обладающий большей толщиной аккуратно уложить гораздо сложнее, нежели более тонкий вариант. Целесообразно покупать сплен толщиной 4 мм и обрабатывать им поверхность в два слоя. Располагать шумоизоляционный материал следует так, чтобы не имел зазоров.

Если автолюбитель не знает, как сделать шумоизоляцию автомобиля своими руками, и впервые сталкивается с уплотнением пола специальными материалами, он должен принять во внимание необходимость особенно тщательно уплотнить пол рядом с арками колёс со стороны салона, именно от этих мест будет зависеть качество шумоизоляции. Чтобы максимизировать пользу от проделанной работы, следует обработать «сложные» участки поверхности двойным или тройным слоем материала. Подходящий для процедуры бимаст бомб может быть заменён вибропластом голд.

Шумоизоляция багажного отдела, колёсных ниш и арок

Если автолюбителя интересует полная шумоизоляция для авто, то он должен знать, что, кроме всего вышеперечисленного, ему может требоваться уплотнение ниши запасного колеса. В связи с чем, необходимо приложить максимум усилий, чтобы обклеить как можно аккуратнее багажный отдел виброизоляционными материалами. Правильно проделанная работа позволит автомобилисту избавиться от скрипов и звуков, необходимо лишь обработать пластиковые обшивки багажного отдела битопластом. Уплотнение колёсных ниш положительно сказывается на улучшении комфорта. Стоит отметить, что шумоизоляция багажного отдела, колёсных ниш и арок помогает избавиться от шума, исходящего от колёс при соприкосновении с дорожным полотном, кроме того, это исключает проникновение в салон шума от взаимодействия шипов с дорогой.

Если автомобилист хочет обработать свой автомобиль различными виброизоляционными материалами, он должен, в первую очередь, приступить к шумоизоляции колёсных ниш. Для начала придётся избавиться от подкрылков (причём выбрасывать их нет нужды, они также послужат изоляторами звуков). На очищенную поверхность необходимо будет положить нужный по размеру вибропласт голд. Опытные автомобилисты рекомендуют дополнительно обрабатывать колёсные ниши антигравием, что позволит защитить авто от коррозии и одновременно создать дополнительный слой шумоизоляции.

Шумоизоляция пола Nissan Qashqai

Пластиковые подкрылки также нуждаются во внимании, с внешней стороны они могут быть уплотнены вибропластом сильвер и битопластом. В случае качественно проделанной работы водитель и пассажиры не будут слышать ударов камешков о ниши колёс.

Заключение

Правильно сделать шумоизоляцию для авто своими руками не так уж и сложно, после того, как владелец машины определиться с теми местами, которые впоследствии будут обработаны и изолированы, он должен будет произвести расчёт необходимого метража материала. Приступая к работе, не следует торопиться, от качественно обклеенной поверхности зависит результат проделанной работы. Чем аккуратнее и плотнее будет нанесён материал — тем больше комфорта и меньше шумов смогут получить водитель и пассажиры.

Антифриз своими руками: Как сделать тосол в домашних условиях – Как сделать антифриз в домашних условиях

  • 14.09.2020

Рецептура антифриза: тайна за семью замками?

В статье представлена рецептура антифриза – вещества, предназначенного для охлаждения в современных автомобилях и других транспортных средствах.

Еще с давних времен водители заливали воду в радиатор своего автомобиля. Для того, чтобы она не замерзла, предварительно добавляли специальное вещество – этиленгликоль. Полученная смесь не представляла опасности блоку цилиндров и радиатору, поскольку превращалась в вязкую кашицу с мелкими льдинками, не склонными к разрыву автомобильного оборудования. Для старых автомобилей, которые имели чугунные моторы и латунные радиаторы, данное вещество казалось почти идеальным вариантом, поскольку было безопасным еще и в плане коррозии. Так и появился антифриз, что в дословном переводе значит «против мороза».

Первые проблемы

Вместе с совершенствованием автомобилей появились и первые неприятности. Во время циркуляции по новым системам охлаждения нагретый антифриз поглощал металл. Так без целых кусков оставалась крыльчатка и стенки каналов головки блока. Научно-исследовательские институты тут же принялись решать эту проблему и предложили для снижения коррозионной активности использовать добавки в виде неорганических солей. Они способствовали появлению на стенках металлических поверхностей слоя, устойчивого к воздействию этиленгликоля.

В это же время возникает еще одно название антифриза – тосол. Появилось оно достаточно интересным образом. Первый три буквы пошли от отдела при институте, занимавшемся проблемами совершенствования антифриза – «Технология органического синтеза». Окончание –ол – как дань химической терминологии. Так страна впервые и познакомилась с тосолом!

Так есть ли различия?

Повторимся – любая охлаждающая жидкость является антифризом. Тосол – так же антифриз. У большинства продавцов тосолом принято называть жидкость, больше предназначенную для отечественных автомобилей. Хотя и под вывеской «антифриз» можно купить некачественный товар. Чтобы быть уверенным в своем выборе рекомендуем приобретать антифризы только от известных и проверенных производителей. Желательно со ссылкой на одобрения товара признанными автомобильными торговыми марками.

Подробная рецептура антифриза

Безусловно, не каждый водитель может позволить себе покупать дорогие антифризы от известных производителей и поставщиков. Скорее всего, именно поэтому многие владельцы автомобилей начали искать рецептуру антифриза с целью экономии финансовых ресурсов. На деле оказалось все не так просто. Большие компании не выдают коммерческих секретов, к которым, без сомнения, относится рецептура товара. Это их прибыль – тут все логично и понятно. Долгое время приходилось экспериментировать.

Но с развитием информационных технологий данные стали более доступными. В частности, в Интернет были выложены базы патентов времен Советского Союза, где и можно найти рецептуру антифриза. Здесь мы приводим лишь несколько вариантов. Любой желающий при наличии выхода в сеть может существенно расширить данную базу

Номер патента

Наименование компонента

Содержание, %

Патент №2182585

Этиленгликоль

50-53

Бензоат натрия

4-6

Динатрийфосфат

1-1,18

Нитрит натрия

0,1-0,13

Пеногаситель ПМС-200А

0,001-0,01

Флуоресцеин натриевая соль

0,005-0,01

Вода

Остальное

Патент №1806162

Вода дистиллированная

33,41-41,92

Этиленгликоль

54,314-62,33

Гидрооксид натрия

0,791-0,912

Бензойная кислота

2,11-2,37

Бура

0,622-0,713

Нитрит натрия

0,121-0,142

Нитрит калия

0,03-0,034

Флуоресцеин натриевая соль

0,0007-0,0012

Пеногаситель ПМС-200А

0,0006-0,0013

Метасиликат натрия 9-водный

0,063-0,073

Данные, приведенные в таблице, стоит рассматривать, скорее, как информацию для ознакомления. Ни в коем случае не стоит экспериментировать с химическими веществами, не имея для этого необходимых условий.

Если же стартовые условия у Вас есть и известна рецептура антифриза, то без специального оборудования, предназначенного для смешивания компонентов антифриза, не обойтись.

Незамерзающая жидкость для систем отопления дома своими руками

Содержание статьи:

Во время работы системы отопления возможно замерзание теплоносителя. Это приводит к созданию аварийных ситуаций. Избежать их можно только заменив воду в магистралях на специальный состав, температура замерзания которого значительно ниже 0°С. Можно ли сделать подобную незамерзающую жидкость для систем отопления дома своими руками?

Делаем антифриз самостоятельно

Замерзание воды – главная причина использования антифриза

Замерзание воды – главная причина использования антифриза

Следует сразу отметить, что обыкновенная вода является лучшим типом теплоносителя. Она обладает достаточной теплоемкостью, имеет оптимальную плотность, доступную стоимость. Поэтому если вероятность воздействия отрицательных температур на теплоснабжение минимальна – лучше всего использовать дистиллированную воду.

Но при невозможности соблюдения этого условия потребуется специальная жидкость незамерзающая для котлов отопления. Она представляет собой раствор, в котором вода занимает до 70% от общего объема. Остальное это добавки, которые снижают порог кристаллизации до -60°С. В их состав входит:

  • Основной компонент – этиленгликоль, пропиленгликоль или глицерин. Эта незамерзающая жидкость для системы отопления дома имеет высокий коэффициент вязкости, что и приводит к желаемому эффекту;
  • Присадки. Именно благодаря им незамерзающая жидкость для водяного отопления не пенится, и при повышении температуры не образует кристаллический осадок.
Устройство для заливки незамерзающей жидкости

Устройство для заливки незамерзающей жидкости

Проблема самостоятельного изготовления подобного состава заключается в правильном подборе последнего компонента. Все производители не разглашают полный перечень компонентов. Но даже зная как сделать правильный состав, в домашних условиях это сделать невозможно – для этого понадобится специальное оборудование и соблюдение технологии изготовления.

Как самому сделать незамерзающую жидкость для отопления, и к каким последствиям может привести ее применение?

  • Повышение уровня пены во время нагрева теплоносителя повлечет за собой быстрое образование осадка на стенках труб и радиаторов;
  • Уменьшение теплоотдачи самодельной незамерзающей жидкости. Это станет причиной существенного снижения КПД отопления;
  • Изготовленная незамерзающая жидкость для отопления своими руками может негативно воздействовать на стальные элементы системы из-за большого содержания кислорода. Ускорятся процессы коррозии.

Любая незамерзающая жидкость для печного отопления или твердотопливного котла не должны стать причиной появления этих нежелательных эффектов. Поэтому для сохранения безопасности системы рекомендуется использовать только качественную незамерзающую жидкость для водяного отопления от надежного производителя.

Перед применением антифриза следует ознакомиться не только с его составом и рекомендациями по применению, но и тщательно изучить инструкцию котла отопления. В ней должны быть указаны типы теплоносителя, которые можно заливать.

Виды незамерзающей жидкости для отопления

Заводской антифриз для отопления

Заводской антифриз для отопления

Определившись, что незамерзающие теплоносители для системы отопления должны быть только заводского качества – можно приступать к выбору определенного состава. Он должен быть адаптирован к определенной схеме теплоснабжения, а его эксплуатационные показатели не могут ухудшать параметры системы.

Перед тем как залить в систему отопления незамерзающую жидкость нужно узнать – не будет ли она негативно воздействовать на компоненты теплоснабжения. Для этого следует ознакомиться с инструкцией по применению, которая обязательно должна прилагаться. Также важно обращать внимание на основной компонент жидкости незамерзающей для котлов отопления. От этого зависит не только состояние компонентов теплоснабжения, но и условия эксплуатации:

  • Этиленгликоль. Характеризуется высокой токсичностью. Поэтому может быть применен только в замкнутых схемах. Могут возникнуть сложности при заливке в систему отопления этого типа намерзающей жидкости. В парообразном состоянии опасен для здоровья человека;
  • Пропиленгликоль. Фактически является пищевой добавкой, поэтому допускается применение как в открытой, так и в закрытой системах отопления. В отличие от этиленгликоля температура кристаллизации на уровне +80°С, что дает возможность использовать ее для работы твердотопливных высокотемпературных котлах. Единственный недостаток – высокая стоимость;
  • Глицерин. Наиболее популярный вид незамерзающей жидкости для печного отопления. Его эксплуатационные качества несколько ниже, чем у пропиленгликоля. Однако наряду с этим стоимость глицериновых антифризов на порядок меньше. К недостаткам можно отнести большую текучесть. Это может отразиться на герметичности трубопроводов. Выход – замена резиновых прокладок на паронитовые.

В настоящее время применение незамерзающая жидкость для системы отопления дома на основе глицерина является оптимальным вариантом.

Наименование Состав Цена, руб/л
Теплый дом -30°С Пропиленгликоль 65
Dixis -65 Глицерин 75
Технология Уюта -65 Этиленгликоль 120

Производители предлагают 2 типа незамерзающих теплоносителей для системы отопления – в состоянии готовом к использованию и концентрат. Для больших схем теплоснабжения выгоднее приобретать именно концентрат. Однако при этом усложняется процесс заполнения системы.

При приобретении готовой к использованию жидкости нужно обращать внимание на нижний критический уровень температуры замерзания. Он может быть от -25°С до -65°С.

Особенности заливки антифриза в систему отопления

ручной насос для опрессовки и заполнения отопления антифризом

ручной насос для опрессовки и заполнения отопления антифризом

Для того чтобы не делать самому незамерзающую жидкость для отопления и при этом рисковать работоспособностью всей системы – необходимо приобрести уже готовый состав. Однако помимо этого следует ознакомиться с технологией заливки.

Если в системе есть старый теплоноситель – его следует слить. При этом рекомендуется проверить его состояние. Степень загрязнения укажет на актуальность проведения комплексной очистки. Она выполняется до того как залить в систему отопления антифриз. Последующие этапы работы заключаются в выполнении таких пунктов:

  • Если до этого использовался антифриз – обязательно выполняется полная промывка системы. В противном случае смешивание двух разных незамерзающих жидкостей для печного теплоснабжения может привести к нежелательным химическим реакциям;
  • Закрытая система. В ней точка заливки должна находиться ниже всех остальных приборов отопления. С помощью насосного оборудования выполняется заполнение незамерзающей жидкостью системы отопления частного дома. Важно, чтобы давление в трубах не превышало значение 3 атм;
  • Открытая система. Для нее использование незамерзающей жидкости для водяного отопления не рекомендуется. Постоянный контакт с воздухом может привести к значительному повышению вспенивания. Заливка выполняется через верхний расширительный бачок;
  • Тестирование отопления. Температура в системе повышается постепенно. Одновременно с этим проверяется герметичность всех узлов, а также отсутствие посторонних шумов при циркуляции теплоносителя.

Во время эксплуатации потребуется доливать незамерзающую жидкость для отопления самостоятельно. Поэтому рекомендуется приобретать ее с запасом – на 15-20% больше от рассчитанного объема системы.

Нельзя самому сделать незамерзающую жидкость для теплоснабжения. Также не рекомендуется применение автомобильных антифризов, так как они в большинстве случаев сделаны на основе небезопасного пропиленгликоля.

Ограничения по применению антифриза в теплоснабжении

Повреждения ТЭНа электрокотлов из-за неправильно подобранной незамерзающей жидкости

Повреждения ТЭНа электрокотлов из-за неправильно подобранной незамерзающей жидкости

Несмотря на все свои положительные стороны не каждая жидкость незамерзающая подойдет для котлов отопления. Неправильное использование может привести к постепенному разрушению теплообменника и быстрому выходу из строя дорогого оборудования.

Помимо этого есть ряд других ограничений, которые нужно учитывать при использовании незамерзающего теплоносителя отопительных систем:

  • Многие модели двухконтурных котлов не предназначены для антифриза. Он может попасть в систему ГВС, что является нежелательным фактором;
  • Незамерзающая жидкость негативно воздействует на оцинкованную поверхность. Происходит быстрое разрушение защитного слоя и как следствие – выход элемента отопления из строя;
  • Так как вязкость у антифриза намного выше, чем у воды – нужно доукомплектовать отопление мощными циркуляционными насосами. Чем ниже критический уровень температуры замерзания – тем большая производительность должна быть у насосов;
  • Замену антифриза следует выполнять четко по рекомендации производителя. Он со временем теряет свои свойства, что напрямую сказывается на эксплуатационных показателях системы отопления.

Концентрат незамерзающей жидкости разбавляется только дистиллированной водой. Обыкновенная проточная для этого непригодна – большое количество сторонних элементов может вызвать нежелательную химическую реакцию.

В видеоматериале подробно рассказывается о параметрах выбора антифриза для систем теплоснабжения:

Как сделать тосол своими руками — Все о Лада Гранта

«Старая гвардия» автомобилистов хорошо знает, для чего нужен тосол, и чем он отличается от импортного антифриза, а вот более молодому поколению будет любопытно узнать об этой охлаждающей жидкости. Кроме этих вопросов также рассмотрим правила его замены.

Отечественный антифриз – состав и маркировка

Данный продукт – это жидкость, которая циркулирует в охлаждающей системе. Он же является одной из разновидностей антифриза на основе этиленгликоля, но только отечественного производства. Главные его задачи заключаются в охлаждении двигателя при тёплой погоде и исключении замерзания рабочей жидкости зимой, а также в защите внутренней ёмкости от коррозии.

В зависимости от маркировки будет различаться состав тосола, плотность и, соответственно, его свойства. В классификации используются следующие индексы: А, М, К, 30, 40, 65. Буквы обозначают тип и расшифровываются соответственно – автомобильный, модернизированный и концентрат. Цифры – это температура замерзания данной модели отечественного антифриза. Ещё в маркировках могут содержаться буквы-сокращения от названий предприятий-изготовителей.

С температурой замерзания ниже 65 градусов по Цельсию охлаждающих жидкостей не бывает, а обеспечивает разные условия кристаллизации именно концентрация такого вещества, как этиленгликоль. Помимо него, в состав любого, даже отечественного антифриза входит набор присадок, обычно около 8–15, их целью является защита от коррозии все патрубков и узлов системы.

Тосол – технические характеристики и правила покупки

Оказавшись у прилавка в автомагазине, большинство недоумевают, тосол какого цвета лучше, потому что они не были готовы к такому разнообразию. Ответ не так сложен! Ни на какие качественные характеристики этот параметр не влияет, это всего лишь краситель, добавляемый производителем. Главное его назначение – это отличие марок и условие возможности их смешивания, например, в модели «40» часто жидкость голубая, а «65» – красная. Ещё он применяется для безопасности, так как без красителя антифриз имеет прозрачно белый цвет.

Температура закипания тосола обычно лежит в пределах 104–112 градусов Цельсия, что касается импортных производителей антифриза, то она доходит до 120–130. При покупке одним из способов проверки качества является измерение плотности, хорошим показателем является предел от 1.060 до 1.090 г/см 3 . Перед походом в магазин нужно определить, какая марка охлаждающей жидкости находится в вашем автомобиле, а для этого следует обратиться к руководству по эксплуатации. Там же можно найти и правила применения.

Обычно состав рассчитан на 3 года использования или примерно на 80 тысяч километров пробега. Также не стоит тратить деньги на дешёвую жидкость кустарного производства, выбирайте знакомые логотипы на упаковке.

Заменим охлаждающую жидкость самостоятельно

Несмотря на многочисленные предостережения, тосол и антифриз можно смешивать, но нужно учитывать кое-какие детали. Лучше всего, если жидкости будут одного цвета и от одного производителя, можно также сливать разные цвета, правда, тут вероятность успеха мала, но все же есть. Итак, нужно смешать их вместе и подождать некоторое время. Если в новой смеси появился осадок, тогда вы рискуете испортить систему, а если его нет, можно заливать все это в бачок.

Появление осадка – сигнал, что составы несовместимы, и их смесь может обладать опасными свойствами для вашего автомобиля. Теперь о самом процессе замены. Ни в коем случае нельзя открывать крышку радиатора, когда двигатель горячий. Поставьте свой автомобиль в таком месте, где нет уклона, это обеспечит 100-процентный слив отработанной жидкости. Чтобы удалить старый состав, нужно кроме верхней открутить также и нижнюю крышку на радиаторе. Не забудьте предварительно поставить под неё достаточную ёмкость для отходов.

После промывки всей охлаждающей системы и плотного завинчивания нижней выпускной пробки происходит долгожданная замена, куда заливают тосол в этом случае, догадаться несложно – это верхнее отверстие. Наполняем систему жидкостью максимально, после чего герметизируем. Для этого заводим автомобиль и следим за температурным датчиком, он должен показывать норму, после этого доливаем состав ещё раз доверху, и процесс завершён. После всех проведённых операций важно некоторое время последить за нагревом двигателя, он не должен превышать допустимых значений.

В статье представлена рецептура антифриза – вещества, предназначенного для охлаждения в современных автомобилях и других транспортных средствах.

Еще с давних времен водители заливали воду в радиатор своего автомобиля. Для того, чтобы она не замерзла, предварительно добавляли специальное вещество – этиленгликоль. Полученная смесь не представляла опасности блоку цилиндров и радиатору, поскольку превращалась в вязкую кашицу с мелкими льдинками, не склонными к разрыву автомобильного оборудования. Для старых автомобилей, которые имели чугунные моторы и латунные радиаторы, данное вещество казалось почти идеальным вариантом, поскольку было безопасным еще и в плане коррозии. Так и появился антифриз, что в дословном переводе значит «против мороза».

Первые проблемы

Вместе с совершенствованием автомобилей появились и первые неприятности. Во время циркуляции по новым системам охлаждения нагретый антифриз поглощал металл. Так без целых кусков оставалась крыльчатка и стенки каналов головки блока. Научно-исследовательские институты тут же принялись решать эту проблему и предложили для снижения коррозионной активности использовать добавки в виде неорганических солей. Они способствовали появлению на стенках металлических поверхностей слоя, устойчивого к воздействию этиленгликоля.

В это же время возникает еще одно название антифриза – тосол. Появилось оно достаточно интересным образом. Первый три буквы пошли от отдела при институте, занимавшемся проблемами совершенствования антифриза – «Технология органического синтеза». Окончание –ол – как дань химической терминологии. Так страна впервые и познакомилась с тосолом!

Так есть ли различия?

Повторимся – любая охлаждающая жидкость является антифризом. Тосол – так же антифриз. У большинства продавцов тосолом принято называть жидкость, больше предназначенную для отечественных автомобилей. Хотя и под вывеской «антифриз» можно купить некачественный товар. Чтобы быть уверенным в своем выборе рекомендуем приобретать антифризы только от известных и проверенных производителей. Желательно со ссылкой на одобрения товара признанными автомобильными торговыми марками.

Подробная рецептура антифриза

Безусловно, не каждый водитель может позволить себе покупать дорогие антифризы от известных производителей и поставщиков. Скорее всего, именно поэтому многие владельцы автомобилей начали искать рецептуру антифриза с целью экономии финансовых ресурсов. На деле оказалось все не так просто. Большие компании не выдают коммерческих секретов, к которым, без сомнения, относится рецептура товара. Это их прибыль – тут все логично и понятно. Долгое время приходилось экспериментировать.

Но с развитием информационных технологий данные стали более доступными. В частности, в Интернет были выложены базы патентов времен Советского Союза, где и можно найти рецептуру антифриза. Здесь мы приводим лишь несколько вариантов. Любой желающий при наличии выхода в сеть может существенно расширить данную базу

Сегодня практически невозможно представить себе современную жизнь без транспортных средств. При этом основные элементы авто постоянно находятся под негативным воздействием факторов внешней среды, поэтому требуют использования специальных средств. Тосол был создан для того, чтобы охлаждать двигатель во время работы. Кроме того, жидкость может работать при минусовых температурах, поэтому очень часто ее называют «незамерзайкой». Далее более подробно рассмотрим, как сделать тосол в домашних условиях.

Как сделать антифриз в домашних условиях?

Перед тем, как приступать к непосредственному процессу, сначала нужно больше узнать из чего делают антифриз. Для домашнего тосола необходимо подготовить обычный стиральный порошок или ароматизатор, изопропиловый спирт или этиленгликоль и воду.

Как сделать тосол своими руками? Придерживаемся следующих простых рекомендаций:

— Для того, чтобы вода не замерзала во время использования при минусовых температурах в состав антифриза обязательно входит спирт. В нашем случае нужно использовать качественный продукт. Тосол своими руками изготовление описано далее.

— Далее нужно к двум частям воды добавить одну часть качественного спирта.

— Как сделать тосол? Соотношение спирта рекомендуется подбирать в зависимости от температуры воздуха. Чем ниже температура, тем больше необходимо использовать спирта по отношению к воде. В противном случае антифриз просто замерзнет.

— Этиленгликоль можно заменить пропиленгликолем. Именно он содержит меньше ядовитых веществ. Количество нужно высчитывать в зависимости от температуры воздуха. На один градус требуется около 15 мл спирта.

— Антифриз своими руками будет иметь неприятный и резкий спиртовой запах, поэтому рекомендуется использовать специальные ароматизаторы или домашние заменители. Идеально подходит стиральный порошок с насыщенным запахом. Также можно использовать эфирные масла. Как сделать антифриз своими руками? Просто на последнем этапе до готового раствора добавляем одну ложку стирального порошка.

Как сделать тосол в домашних условиях видео можно найти в интернет сети. При этом нет ничего сложного для автомобилиста. Нужно просто спирт разбавить водой и добавить ароматизатор. При этом количество спирта рекомендуется подбирать в зависимости от температуры воздуха. Итак, мы дали ответ на вопрос, как же сделать тосол.

Антифриз своими руками


Незамерзающая жидкость для систем отопления дома своими руками

Содержание статьи:

Во время работы системы отопления возможно замерзание теплоносителя. Это приводит к созданию аварийных ситуаций. Избежать их можно только заменив воду в магистралях на специальный состав, температура замерзания которого значительно ниже 0°С. Можно ли сделать подобную незамерзающую жидкость для систем отопления дома своими руками?

Делаем антифриз самостоятельно

Замерзание воды – главная причина использования антифриза

Следует сразу отметить, что обыкновенная вода является лучшим типом теплоносителя. Она обладает достаточной теплоемкостью, имеет оптимальную плотность, доступную стоимость. Поэтому если вероятность воздействия отрицательных температур на теплоснабжение минимальна – лучше всего использовать дистиллированную воду.

Но при невозможности соблюдения этого условия потребуется специальная жидкость незамерзающая для котлов отопления. Она представляет собой раствор, в котором вода занимает до 70% от общего объема. Остальное это добавки, которые снижают порог кристаллизации до -60°С. В их состав входит:

  • Основной компонент – этиленгликоль, пропиленгликоль или глицерин. Эта незамерзающая жидкость для системы отопления дома имеет высокий коэффициент вязкости, что и приводит к желаемому эффекту;
  • Присадки. Именно благодаря им незамерзающая жидкость для водяного отопления не пенится, и при повышении температуры не образует кристаллический осадок.

Устройство для заливки незамерзающей жидкости

Проблема самостоятельного изготовления подобного состава заключается в правильном подборе последнего компонента. Все производители не разглашают полный перечень компонентов. Но даже зная как сделать правильный состав, в домашних условиях это сделать невозможно – для этого понадобится специальное оборудование и соблюдение технологии изготовления.

Как самому сделать незамерзающую жидкость для отопления, и к каким последствиям может привести ее применение?

  • Повышение уровня пены во время нагрева теплоносителя повлечет за собой быстрое образование осадка на стенках труб и радиаторов;
  • Уменьшение теплоотдачи самодельной незамерзающей жидкости. Это станет причиной существенного снижения КПД отопления;
  • Изготовленная незамерзающая жидкость для отопления своими руками может негативно воздействовать на стальные элементы системы из-за большого содержания кислорода. Ускорятся процессы коррозии.

Любая незамерзающая жидкость для печного отопления или твердотопливного котла не должны стать причиной появления этих нежелательных эффектов. Поэтому для сохранения безопасности системы рекомендуется использовать только качественную незамерзающую жидкость для водяного отопления от надежного производителя.

Перед применением антифриза следует ознакомиться не только с его составом и рекомендациями по применению, но и тщательно изучить инструкцию котла отопления. В ней должны быть указаны типы теплоносителя, которые можно заливать.

Виды незамерзающей жидкости для отопления

Заводской антифриз для отопления

Определившись, что незамерзающие теплоносители для системы отопления должны быть только заводского качества – можно приступать к выбору определенного состава. Он должен быть адаптирован к определенной схеме теплоснабжения, а его эксплуатационные показатели не могут ухудшать параметры системы.

Перед тем как залить в систему отопления незамерзающую жидкость нужно узнать – не будет ли она негативно воздействовать на компоненты теплоснабжения. Для этого следует ознакомиться с инструкцией по применению, которая обязательно должна прилагаться. Также важно обращать внимание на основной компонент жидкости незамерзающей для котлов отопления. От этого зависит не только состояние компонентов теплоснабжения, но и условия эксплуатации:

  • Этиленгликоль. Характеризуется высокой токсичностью. Поэтому может быть применен только в замкнутых схемах. Могут возникнуть сложности при заливке в систему отопления этого типа намерзающей жидкости. В парообразном состоянии опасен для здоровья человека;
  • Пропиленгликоль. Фактически является пищевой добавкой, поэтому допускается применение как в открытой, так и в закрытой системах отопления. В отличие от этиленгликоля температура кристаллизации на уровне +80°С, что дает возможность использовать ее для работы твердотопливных высокотемпературных котлах. Единственный недостаток – высокая стоимость;
  • Глицерин. Наиболее популярный вид незамерзающей жидкости для печного отопления. Его эксплуатационные качества несколько ниже, чем у пропиленгликоля. Однако наряду с этим стоимость глицериновых антифризов на порядок меньше. К недостаткам можно отнести большую текучесть. Это может отразиться на герметичности трубопроводов. Выход – замена резиновых прокладок на паронитовые.

В настоящее время применение незамерзающая жидкость для системы отопления дома на основе глицерина является оптимальным вариантом.

Наименование Состав Цена, руб/л
Теплый дом -30°С Пропиленгликоль 65
Dixis -65 Глицерин 75
Технология Уюта -65 Этиленгликоль 120

Производители предлагают 2 типа незамерзающих теплоносителей для системы отопления – в состоянии готовом к использованию и концентрат. Для больших схем теплоснабжения выгоднее приобретать именно концентрат. Однако при этом усложняется процесс заполнения системы.

При приобретении готовой к использованию жидкости нужно обращать внимание на нижний критический уровень температуры замерзания. Он может быть от -25°С до -65°С.

Особенности заливки антифриза в систему отопления

ручной насос для опрессовки и заполнения отопления антифризом

Для того чтобы не делать самому незамерзающую жидкость для отопления и при этом рисковать работоспособностью всей системы – необходимо приобрести уже готовый состав. Однако помимо этого следует ознакомиться с технологией заливки.

Если в системе есть старый теплоноситель – его следует слить. При этом рекомендуется проверить его состояние. Степень загрязнения укажет на актуальность проведения комплексной очистки. Она выполняется до того как залить в систему отопления антифриз. Последующие этапы работы заключаются в выполнении таких пунктов:

  • Если до этого использовался антифриз – обязательно выполняется полная промывка системы. В противном случае смешивание двух разных незамерзающих жидкостей для печного теплоснабжения может привести к нежелательным химическим реакциям;
  • Закрытая система. В ней точка заливки должна находиться ниже всех остальных приборов отопления. С помощью насосного оборудования выполняется заполнение незамерзающей жидкостью системы отопления частного дома. Важно, чтобы давление в трубах не превышало значение 3 атм;
  • Открытая система. Для нее использование незамерзающей жидкости для водяного отопления не рекомендуется. Постоянный контакт с воздухом может привести к значительному повышению вспенивания. Заливка выполняется через верхний расширительный бачок;
  • Тестирование отопления. Температура в системе повышается постепенно. Одновременно с этим проверяется герметичность всех узлов, а также отсутствие посторонних шумов при циркуляции теплоносителя.

Во время эксплуатации потребуется доливать незамерзающую жидкость для отопления са

Антифриз для алюминиевых радиаторов: виды, как сделать самому?

Зачем нужен антифриз для алюминиевых радиаторов?

Зачем нужен антифриз для алюминиевых радиаторов?

Содержание статьи

Всё чаще индивидуальные дома оборудуются автономными системами отопления, в которые монтируют современные облегчённые алюминиевые радиаторы. У них ненавязчивый лаконичный дизайн. Они имеют несколько конструктивных разновидностей: панели, трубчатые и секционные батареи.

И ни один заказчик при этом не удивляется тому, что специалисты после установки оборудования, запитывают систему водой, обычной водой. Многие, забыв школьные уроки химии, даже не вспоминают о том, что алюминий — металл активный и в контакте с водой начинает корродировать.

Кроме этого, вода «богата» минеральными солями, из-за чего в процессе кипения образуется накипь.  Далее соли и накипь откладываются на внутренних стенках радиатора и труб, что очень быстро приводит к плачевным последствиям.

Далеко не все знают, что существуют альтернативные носители тепла в отопительных контурах, не замерзающие, не вызывающие коррозийных процессов в металлах. Более того, они не наносят вреда здоровью человека в аварийных ситуациях. О том, для чего применяется антифриз в системах отопления, и как его сделать своими руками, можно будет прочесть в этом обзоре строительного журнала samastroyka.ru

Антифриз для алюминиевых радиаторов: виды и применение

Обычно эту охлаждающую жидкость связывают с автомобилями и считают единственно возможным способом её применения. Но даже антифриз, используемый в автомашинах, имеет несколько разновидностей.

Незамерзающая жидкость для отопления содержит различные присадки и добавки, которые выступают в роли ингибиторов коррозийных процессов. Поэтому следует выбирать такой состав, который предназначен для отопительных систем и выпускается изготовителями с учётом всех нюансов целевого использования. Кроме этого, у антифриза длительный срок службы: до 10 лет.

Антифриз для алюминиевых радиаторов: виды и применение

Конечно, и антифриз не идеален:

  • если он произведён на основе этиленгликоля, он токсичен;
  • у него более низкая, чем у воды тепловая ёмкость;
  • антифриз для алюминиевых радиаторов может работать только в системе с принудительной циркуляцией, его вязкая структура не позволяет ему двигаться самотёком;
  • нагреваясь, антифриз сильно расширяется;
  • его текучесть в полтора раза выше воды, следовательно, нужно тщательно наблюдать за швами и соединениями;
  • к контуру с антифризом запрещается подключать систему подогрева воды.

Виды антифризов

На сегодняшнее время в системах отопления применяется несколько видов антифриза: на основе этиленгликоля и пропиленгликоля. Антифриз на этиленгликоле токсичен, но более дешев в цене по сравнению с пропиленгликолем.

К тому же, основными преимуществами пропиленгликоля является отсутствие токсичности при эксплуатации и образование осадка в системах отопления. К сожалению стоит такой антифриз для алюминиевых радиаторов достаточно дорого, поэтому многие выбирают антифриз на основе этиленгликоля.

Как сделать антифриз своими руками

Антифриз с присадками достаточно дорогостоящая штука, поэтому не всегда устраивает потребителя. Но отчаиваться не стоит. Состав можно приготовить самостоятельно. Собственноручно приготовленный раствор даже лучше промышленного.

У него более низкая вязкость и меньшая текучесть, поэтому он не оказывает сильного разрушающего действия на соединения и швы в отопительной системе. Более того, использование самодельных составов наносит значительно меньший вред резиновым прокладкам, без которых в монтаже отопления не обойтись.

Для приготовления раствора нужно взять  сорокапроцентный этиловый спирт и очищенную воду. Лучше брать жёсткую воду, поскольку в комплексе с этиловым спиртом такая вода препятствует оседанию накипи и осадка внутри системы. Тот осадок, который всё же оседает, легко удаляется в процессе промывки контура отопления под давлением.

Виды антифризов для отопления

Процентное состояние спирта не должно превышать 30%, тогда не происходит испарения спирта, и носитель тепла ведёт себя, как вода. Это значит, что и точка закипания будет такая же, как у воды. При нагреве теплоносителя до 85-90оС отсутствует кипение, что не даёт большого парообразования.

И, одна из самых главных характеристик такой смеси — этанол не даёт воде замёрзнуть. Это значит, что в зимний период, при аварийных ситуациях или штатных отключениях отопления нет опасности разморозить систему.

В каких пропорциях смешивать воду и спирт для антифриза

Процентное содержание этанола в составе должно быть пропорционально температурным значениям воздуха за окном.

Температура воздуха % спирта
— 10,6 20,3
— 23,6 33,8
— 28,7 39,0
— 33,9 46,3

Кроме этого, полезно помнить, что в литре 96% этилового спирта, спирта безводного содержится только 960 мл. Соответственно, чтобы получить раствор с 30% этанола, надо 96/30=3,2, значит, на 1 литр спирта нужно взять 3,2 литра воды.

Эти пропорции позволяют антифризу не замерзать при температуре до -20о С.

О чем не следует забывать

Есть ограничения в использовании любого антифриза в качестве теплоносителя, даже самостоятельно приготовленного.

Запрещено использовать антифриз:

  • в системах с электролизными котлами;
  • в открытых системах;
  • когда монтаж системы осуществляется с применением оцинкованных элементов.

Если планируется использовать в отопительном контуре антифриз, эксперты не рекомендуют монтировать оборудование с использованием льняной пакли, посаженной на краску. Для этого прекрасно подходит сантехнический комплект «Унипак».

Применение антифриза для радиаторов отопления

Использование при температуре ниже -20оС, (а значит, в антифризе необходимо увеличить процентное содержание спирта) приводит к образованию накипи в виде тяжело вымываемого осадка внутри труб и радиаторов.

Важно! Если планируемая рабочая температура в контуре будет выше 70оС, то применение антифриза нежелательно. Поскольку высокое расширение воды, обеспеченное спиртом, может привести к аварийной ситуации.

Профессионалы рекомендуют планировать систему на антифризе заранее, поскольку у такой системы есть свои нюансы: мощность котла, оборудование из определённых материалов. Переоборудование её после применения воды в качестве теплоносителя обойдётся недёшево.

Антифриз для алюминиевых радиаторов: виды, как сделать?

При необходимости можно доливать носитель только той же марки, что использовался изначально.

Залить в отопительный контур антифриз для алюминиевых радиаторов отопления, или выбрать другой теплоноситель — решать будет хозяин дома. Просто важно знать, что такой вариант тоже имеет право на существование.

Оценить статью и поделиться ссылкой:

Как заменить антифриз на автомобиле своими руками?

Даже довольно опытные водители, имеющие приличный стаж вождения либо забывают о замене антифриза, либо же вообще этого не делают. Игнорируя выполнение данной процедуры они даже не задумываются о последствиях.

Благодаря антифризу мотор на транспортном средстве защищается от перегрева, что способствует более качественной его работе и увеличению его эксплуатационного срока. В случае, если антифриз не выполнит свою прямую функцию мотор может перегреться и потерять свою работоспособность.

Как заменить антифриз на автомобиле своими руками?

Из всего выше сказанного можно смело сделать вывод, что личное транспортное средство должно всегда своевременно подвергаться техническому обслуживанию. Если Вы по какой-либо причине не имеете желания обращаться к специалистам для выполнения данной процедуры, то вполне возможен вариант самостоятельной замены антифриза, что значительно будет экономить время и материальные средства.

Охлаждайку необходимо менять приблизительно раз в течение каждых двух лет, но Вы сможете «порадовать» свой автомобиль, если будете делать это немного чаще.

Итак, как же все-таки самостоятельно можно выполнить данную процедуру?

i437bb511dПрежде чем приступить к самому процессу замены антифриза Вы должны приобрести новую охлаждайку и только той марки, которая будет идеально подходить для Вашего транспортного средства.

Далее следует провести небольшие подготовительные работы. В первую очередь нужно правильно выбрать место, где будете выполнять все работы. Необходимо припарковать свою машину там, где с легкостью может дотянуться шланг, а также поверхность будет ровной. После этого следует дать автомобилю несколько часов постоять в выключенном состоянии(чтобы полностью дать возможность остыть).

Когда Вы убедились в том, что мотор полностью остыл следует открутить крышку расширительного бачка и на радиаторе охлаждения открыть сливной кран.

Как заменить антифриз на автомобиле своими руками?

В случае отсутствия данного крана необходимо скинуть патрубок, находящийся в самой нижней точке радиатора. На некоторых разновидностях двигателей можно найти на блоке пробку, которая предназначена для полного слива антифриза. Стоит обратить внимание на то, что данная пробка присутствует далеко не на каждом автомобиле.

В процессе слива тосола настоятельно рекомендуем Вам обратить внимание на его состояние.

открыть сливной кран

В случае слишком большого загрязнения или же просто с целью профилактики прежде чем начнете заливать новую охлаждайку произведите промывку системы охлаждения. Для этого Вы должны будете прокручивать все сливные пробки и залить дистилат с промыпромывочной химией.

Затем все дальнейшие действия должны соответствовать инструкции данного моющего средства. После того, как двигатель немного поработал (от 15 минут и более) следует заглушить его и слить с него всю промывку. При выполнении процедуры стоит быть осторожным, так как температура антифриза очень высокая. Сливать автохимию необходимо по такому же принципу, как мы описывали процесс слива самой охлаждайки. Также обращайте внимание на ее цвет.

мок94

Далее специалисты рекомендуют выполнять данную процедуру еще несколько раз(до тех пор, пока не будет выходить из системы чистая вода). Все последующие разы делать это нужно с использованием уже только дистилированной воды, а температура мотора должна достигать рабочей зоны.

Как заменить антифриз на автомобиле своими руками?

На данном этапе двигатель чист. Теперь можно смело приступать к процессу залива антифриза или концентрата. Прежде чем залить концентрат нужно в обязательном порядке разбавить его дистилатом согласно инструкции. Заливаете уже разбавленный новый тосол и все. Позакручивайте все открытые перед выполнением процедуры все необходимые отверстия и работа окончена.

На этом процедура по замене охлаждайки успешно завершена.

еТХТ

как заполнить систему закрытого типа, как залить, как закачать жидкость незамерзайку, как заливать антифриз, замена тосола

Содержание:

Во время значительных похолоданий появляется реальная опасность размерзания труб отопления. Чтобы этого не допустить, вместо воды в качестве теплоносителя используют антифриз.

Нюансы использования антифриза

Во время проектировки системы отопления необходимо заранее решить, какой именно теплоноситель будет использоваться для внутренней циркуляции. Главным отличием между воды и антифриза прежде всего является температура замерзания. Кристаллизация воды начинается при 0 градусов: после появления льда возникает реальная угроза порыва трубы. Что касается антифриза в системе отопления частного дома, то он способен сохранять свое жидкое состояние вплоть до -70 градусов.

как заполнить систему отопления закрытого типа антифризом

В помещениях с нерегулярным использованием отопительной системы такая жидкость выступает реальным выходом из ситуации. В результате практически полностью исчезает опасность порыва труб при понижении температуры. Риск размерзания системы может возникать также в случае постоянных перебоев подачи газа или электричества (подобные проблемы нередко встречаются в отдаленных районах).

Характеристики жидкости для системы отопления дома

 Перед тем, как залить антифриз в систему отопления, необходимо ознакомиться с его спецификой:

  1. Низкая теплоемкость. По этому показателю незамерзающие жидкости уступают воде почти 20%. В результате заметно снижается скорость нагревания и степень теплоотдачи системы. Для восполнения такого падения эффективности приходится устанавливать более мощное котельное оборудование.
  2. Большая текучесть. Причина кроется в небольшом поверхностном натяжении вещества. Это имеет довольно серьезные эксплуатационные последствия, т.к. по мере остывания труб теплоноситель начинает проступать через все стыковочные участки. Все это требует учета по ходу осуществления проектировочных и монтажных работ по организации контуров. Необходимо обеспечить свободный доступ ко всем разъемным соединениям для обслуживания и ремонта. Запрещается закрывать такие узлы любого рода обшивкой и отделкой.
  3. Высокая плотность и вязкость. Это создает дополнительные препятствия при движении жидкости внутри труб, что подразумевают нужду в более мощном циркуляционном насосе. В тех случаях, когда изначально принимается решение об использовании в качестве теплоносителя незамерзайки, для организации контура рекомендуется использовать трубы с большим сечением.
  4. Расширение во время нагрева. По степени расширения объема антифриз превосходит воду на 30–50%. Из-за этого приходится использовать более объемную расширительную емкость.

как залить антифриз в систему отопления дома

В качестве вывода можно сказать, что перед тем, как залить антифриз в систему отопления дома, необходимо поменять некоторые ее узлы. Подобная трансформация нуждается в предварительном планировании: заполнение трубопровода можно начинать только после проведения соответствующих корректировок.

Какой бывает антифриз

Несмотря на значительное разнообразие ассортимента незамерзающих жидкостей вещества данного типа обычно представлены в двух формах:

  1. Концентраты. Переходят в твердое состояние при температуре -65 градусов. В состав концентратов перед закачкой в трубы дополнительно вводится умягченная или дистиллированная вода.
  2. Готовые к использованию составы. Такие антифризы начинают замерзать при -30 °С. Их разрешается заливать в систему без предварительной подготовки.

В тех случаях, когда необходимо сэкономить финансы, допускается возможность разведения готового состава, в результате чего температура его замерзания поднимается до -15…-20 градусов. Слишком разбавлять антифриз не рекомендуется, т.к. это заметно снизит его положительные характеристики.

как залить антифриз в систему отопления

Антифризы для отопления дома, представленные в продаже, в основном изготовляются на основе следующих веществ:

  • Этиленгликоль. Достаточно недорогие и эффективные составы, что объясняет их высокую популярность. При использовании серьезным ограничением является высокая токсичность жидкости. Этиленгликолевые антифризы запрещается заливать в двухконтурные системы из-за риска попадания внутрь горячего трубопровода. То же самое касается открытых систем (угроза ядовитых испарений).
  • Пропиленгликоль. Более высокая себестоимость в этом случае компенсируется нетоксичностью и более слабым агрессивным воздействием на уплотнители и металлические элементы контура. Пропиленгликолевые жидкости разрешается использовать в системах с двухконтурными котлами: попадание в трубы с горячей водой не тянет за собой никаких нежелательных последствий.
  • Тосол. Существует запрет на применения тосола для системы отопления. Причиной является слишком агрессивное воздействие этого вещества на все контактирующие с ним поверхности (это провоцирует их стремительное разрушение).

Самодельный раствор воды и спирта

Рассматривая различные варианты, как заполнить систему отопления закрытого типа антифризом, необходимо упомянуть также состав на основе спирта. Для его приготовления используются традиционные пропорции: 40% этилового спирта и 60% — дистиллированной воды.

Такое решение имеет следующие сильные стороны:

  1. Подходящий уровень вязкости. По этому показателю состав немного превосходит воду, однако до вязкости гликолевых составов ему далеко.
  2. Слабая текучесть. Водно-спиртовой антифриз обладает необходимым уровнем поверхностного натяжения, чтобы на порядок снизить вероятность протеканий на стыках.
  3. Улучшение стойкости трубопроводов. Благодаря содержанию спирта замедляются коррозийные процессы и предотвращается появление накипи внутри труб и прочих элементов контура.
  4. Уменьшение степени расширения воды. Даже в случае сквозного промерзания трубы (для этого температура воздуха должна снизиться до -23… -25 градусов), не происходит распирание стенок ледяной пробкой. В результате вероятность порывов заметно снижается.

Как заполнить систему своими руками — как залить незамерзайку правильно

Применение антифриза в системе отопления предусматривает необходимость его регулярной замены (примерно раз в пять лет). Эту процедуру вполне можно реализовать самостоятельно, предварительно ознакомившись со схемой своего отопительного контура.

как закачать жидкость в систему отопления

Инструкция, как заливать антифриз в систему отопления:

  • Слив старого теплоносителя. Перед тем, как закачать жидкость в систему отопления, необходимо освободить ее от старого теплоносителя. Для этого используются специальные сливные краны. Несмотря на соблазн, использовать еще раз слитую жидкость запрещается. Даже в случае сохранения ею незамерзающих качеств уровень пригодности специальных защитных присадок со временем практически нивелируется (присадки добавляются для того, чтобы создать защиту для металлических труб и резиновых прокладок от агрессивного воздействия).
  • Демонтаж кранов Маевского. При наличии на батареях кранов Маевского их нужно снять, предварительно стравив. На разъемы, где стояли краны, накручивается гибкий шланг – через него будет сливаться теплоноситель.
  • Монтаж насоса для антифриза в систему отопления. В бак, где находится свежий антифриз, устанавливают погружной насос со шлангом. В процессе работы важно наблюдать за тем, чтобы заборные отверстия постоянно покрывала жидкость, иначе агрегат будет захватывать воздух. Шланг от насоса коммутируется с заливным патрубком системы отопления.
  • Заполнение контура антифризом. После включения насоса начинается замена антифриза в системе отопления. Для контроля за давлением используется манометр.
  • Слежение за уровнем внутри циркуляционного насоса. Обязательным условием является то, чтобы по ходу закачки антифриза в систему отопления насосное оборудование было полностью заполнено теплоносителем: «сухой ход» может стать причиной его поломки. Для проведения контроля необходимо слегка открутить центральный винт: в случае выделения из-под него жидкости, делается вывод о правильности процедуры. Если наблюдается шипение воздуха, необходимо удалить воздушную пробку. После этого процедура возобновляется до полного заполнения системы.

как залить незамерзайку в систему отопления

Руководствуясь этой инструкцией, как залить незамерзайку в систему отопления, разрешается заполнять любые типы контура. По ходу реализации необходимо учитывать специфику конкретной системы, для внесения необходимых изменений в порядок процедуры.


Антифриз своими руками: Как сделать тосол в домашних условиях – Как сделать антифриз в домашних условиях

  • 14.09.2020

Рецептура антифриза: тайна за семью замками?

В статье представлена рецептура антифриза – вещества, предназначенного для охлаждения в современных автомобилях и других транспортных средствах.

Еще с давних времен водители заливали воду в радиатор своего автомобиля. Для того, чтобы она не замерзла, предварительно добавляли специальное вещество – этиленгликоль. Полученная смесь не представляла опасности блоку цилиндров и радиатору, поскольку превращалась в вязкую кашицу с мелкими льдинками, не склонными к разрыву автомобильного оборудования. Для старых автомобилей, которые имели чугунные моторы и латунные радиаторы, данное вещество казалось почти идеальным вариантом, поскольку было безопасным еще и в плане коррозии. Так и появился антифриз, что в дословном переводе значит «против мороза».

Первые проблемы

Вместе с совершенствованием автомобилей появились и первые неприятности. Во время циркуляции по новым системам охлаждения нагретый антифриз поглощал металл. Так без целых кусков оставалась крыльчатка и стенки каналов головки блока. Научно-исследовательские институты тут же принялись решать эту проблему и предложили для снижения коррозионной активности использовать добавки в виде неорганических солей. Они способствовали появлению на стенках металлических поверхностей слоя, устойчивого к воздействию этиленгликоля.

В это же время возникает еще одно название антифриза – тосол. Появилось оно достаточно интересным образом. Первый три буквы пошли от отдела при институте, занимавшемся проблемами совершенствования антифриза – «Технология органического синтеза». Окончание –ол – как дань химической терминологии. Так страна впервые и познакомилась с тосолом!

Так есть ли различия?

Повторимся – любая охлаждающая жидкость является антифризом. Тосол – так же антифриз. У большинства продавцов тосолом принято называть жидкость, больше предназначенную для отечественных автомобилей. Хотя и под вывеской «антифриз» можно купить некачественный товар. Чтобы быть уверенным в своем выборе рекомендуем приобретать антифризы только от известных и проверенных производителей. Желательно со ссылкой на одобрения товара признанными автомобильными торговыми марками.

Подробная рецептура антифриза

Безусловно, не каждый водитель может позволить себе покупать дорогие антифризы от известных производителей и поставщиков. Скорее всего, именно поэтому многие владельцы автомобилей начали искать рецептуру антифриза с целью экономии финансовых ресурсов. На деле оказалось все не так просто. Большие компании не выдают коммерческих секретов, к которым, без сомнения, относится рецептура товара. Это их прибыль – тут все логично и понятно. Долгое время приходилось экспериментировать.

Но с развитием информационных технологий данные стали более доступными. В частности, в Интернет были выложены базы патентов времен Советского Союза, где и можно найти рецептуру антифриза. Здесь мы приводим лишь несколько вариантов. Любой желающий при наличии выхода в сеть может существенно расширить данную базу

Номер патента

Наименование компонента

Содержание, %

Патент №2182585

Этиленгликоль

50-53

Бензоат натрия

4-6

Динатрийфосфат

1-1,18

Нитрит натрия

0,1-0,13

Пеногаситель ПМС-200А

0,001-0,01

Флуоресцеин натриевая соль

0,005-0,01

Вода

Остальное

Патент №1806162

Вода дистиллированная

33,41-41,92

Этиленгликоль

54,314-62,33

Гидрооксид натрия

0,791-0,912

Бензойная кислота

2,11-2,37

Бура

0,622-0,713

Нитрит натрия

0,121-0,142

Нитрит калия

0,03-0,034

Флуоресцеин натриевая соль

0,0007-0,0012

Пеногаситель ПМС-200А

0,0006-0,0013

Метасиликат натрия 9-водный

0,063-0,073

Данные, приведенные в таблице, стоит рассматривать, скорее, как информацию для ознакомления. Ни в коем случае не стоит экспериментировать с химическими веществами, не имея для этого необходимых условий.

Если же стартовые условия у Вас есть и известна рецептура антифриза, то без специального оборудования, предназначенного для смешивания компонентов антифриза, не обойтись.

Незамерзающая жидкость для систем отопления дома своими руками

Содержание статьи:

Во время работы системы отопления возможно замерзание теплоносителя. Это приводит к созданию аварийных ситуаций. Избежать их можно только заменив воду в магистралях на специальный состав, температура замерзания которого значительно ниже 0°С. Можно ли сделать подобную незамерзающую жидкость для систем отопления дома своими руками?

Делаем антифриз самостоятельно

Замерзание воды – главная причина использования антифриза

Замерзание воды – главная причина использования антифриза

Следует сразу отметить, что обыкновенная вода является лучшим типом теплоносителя. Она обладает достаточной теплоемкостью, имеет оптимальную плотность, доступную стоимость. Поэтому если вероятность воздействия отрицательных температур на теплоснабжение минимальна – лучше всего использовать дистиллированную воду.

Но при невозможности соблюдения этого условия потребуется специальная жидкость незамерзающая для котлов отопления. Она представляет собой раствор, в котором вода занимает до 70% от общего объема. Остальное это добавки, которые снижают порог кристаллизации до -60°С. В их состав входит:

  • Основной компонент – этиленгликоль, пропиленгликоль или глицерин. Эта незамерзающая жидкость для системы отопления дома имеет высокий коэффициент вязкости, что и приводит к желаемому эффекту;
  • Присадки. Именно благодаря им незамерзающая жидкость для водяного отопления не пенится, и при повышении температуры не образует кристаллический осадок.
Устройство для заливки незамерзающей жидкости

Устройство для заливки незамерзающей жидкости

Проблема самостоятельного изготовления подобного состава заключается в правильном подборе последнего компонента. Все производители не разглашают полный перечень компонентов. Но даже зная как сделать правильный состав, в домашних условиях это сделать невозможно – для этого понадобится специальное оборудование и соблюдение технологии изготовления.

Как самому сделать незамерзающую жидкость для отопления, и к каким последствиям может привести ее применение?

  • Повышение уровня пены во время нагрева теплоносителя повлечет за собой быстрое образование осадка на стенках труб и радиаторов;
  • Уменьшение теплоотдачи самодельной незамерзающей жидкости. Это станет причиной существенного снижения КПД отопления;
  • Изготовленная незамерзающая жидкость для отопления своими руками может негативно воздействовать на стальные элементы системы из-за большого содержания кислорода. Ускорятся процессы коррозии.

Любая незамерзающая жидкость для печного отопления или твердотопливного котла не должны стать причиной появления этих нежелательных эффектов. Поэтому для сохранения безопасности системы рекомендуется использовать только качественную незамерзающую жидкость для водяного отопления от надежного производителя.

Перед применением антифриза следует ознакомиться не только с его составом и рекомендациями по применению, но и тщательно изучить инструкцию котла отопления. В ней должны быть указаны типы теплоносителя, которые можно заливать.

Виды незамерзающей жидкости для отопления

Заводской антифриз для отопления

Заводской антифриз для отопления

Определившись, что незамерзающие теплоносители для системы отопления должны быть только заводского качества – можно приступать к выбору определенного состава. Он должен быть адаптирован к определенной схеме теплоснабжения, а его эксплуатационные показатели не могут ухудшать параметры системы.

Перед тем как залить в систему отопления незамерзающую жидкость нужно узнать – не будет ли она негативно воздействовать на компоненты теплоснабжения. Для этого следует ознакомиться с инструкцией по применению, которая обязательно должна прилагаться. Также важно обращать внимание на основной компонент жидкости незамерзающей для котлов отопления. От этого зависит не только состояние компонентов теплоснабжения, но и условия эксплуатации:

  • Этиленгликоль. Характеризуется высокой токсичностью. Поэтому может быть применен только в замкнутых схемах. Могут возникнуть сложности при заливке в систему отопления этого типа намерзающей жидкости. В парообразном состоянии опасен для здоровья человека;
  • Пропиленгликоль. Фактически является пищевой добавкой, поэтому допускается применение как в открытой, так и в закрытой системах отопления. В отличие от этиленгликоля температура кристаллизации на уровне +80°С, что дает возможность использовать ее для работы твердотопливных высокотемпературных котлах. Единственный недостаток – высокая стоимость;
  • Глицерин. Наиболее популярный вид незамерзающей жидкости для печного отопления. Его эксплуатационные качества несколько ниже, чем у пропиленгликоля. Однако наряду с этим стоимость глицериновых антифризов на порядок меньше. К недостаткам можно отнести большую текучесть. Это может отразиться на герметичности трубопроводов. Выход – замена резиновых прокладок на паронитовые.

В настоящее время применение незамерзающая жидкость для системы отопления дома на основе глицерина является оптимальным вариантом.

Наименование Состав Цена, руб/л
Теплый дом -30°С Пропиленгликоль 65
Dixis -65 Глицерин 75
Технология Уюта -65 Этиленгликоль 120

Производители предлагают 2 типа незамерзающих теплоносителей для системы отопления – в состоянии готовом к использованию и концентрат. Для больших схем теплоснабжения выгоднее приобретать именно концентрат. Однако при этом усложняется процесс заполнения системы.

При приобретении готовой к использованию жидкости нужно обращать внимание на нижний критический уровень температуры замерзания. Он может быть от -25°С до -65°С.

Особенности заливки антифриза в систему отопления

ручной насос для опрессовки и заполнения отопления антифризом

ручной насос для опрессовки и заполнения отопления антифризом

Для того чтобы не делать самому незамерзающую жидкость для отопления и при этом рисковать работоспособностью всей системы – необходимо приобрести уже готовый состав. Однако помимо этого следует ознакомиться с технологией заливки.

Если в системе есть старый теплоноситель – его следует слить. При этом рекомендуется проверить его состояние. Степень загрязнения укажет на актуальность проведения комплексной очистки. Она выполняется до того как залить в систему отопления антифриз. Последующие этапы работы заключаются в выполнении таких пунктов:

  • Если до этого использовался антифриз – обязательно выполняется полная промывка системы. В противном случае смешивание двух разных незамерзающих жидкостей для печного теплоснабжения может привести к нежелательным химическим реакциям;
  • Закрытая система. В ней точка заливки должна находиться ниже всех остальных приборов отопления. С помощью насосного оборудования выполняется заполнение незамерзающей жидкостью системы отопления частного дома. Важно, чтобы давление в трубах не превышало значение 3 атм;
  • Открытая система. Для нее использование незамерзающей жидкости для водяного отопления не рекомендуется. Постоянный контакт с воздухом может привести к значительному повышению вспенивания. Заливка выполняется через верхний расширительный бачок;
  • Тестирование отопления. Температура в системе повышается постепенно. Одновременно с этим проверяется герметичность всех узлов, а также отсутствие посторонних шумов при циркуляции теплоносителя.

Во время эксплуатации потребуется доливать незамерзающую жидкость для отопления самостоятельно. Поэтому рекомендуется приобретать ее с запасом – на 15-20% больше от рассчитанного объема системы.

Нельзя самому сделать незамерзающую жидкость для теплоснабжения. Также не рекомендуется применение автомобильных антифризов, так как они в большинстве случаев сделаны на основе небезопасного пропиленгликоля.

Ограничения по применению антифриза в теплоснабжении

Повреждения ТЭНа электрокотлов из-за неправильно подобранной незамерзающей жидкости

Повреждения ТЭНа электрокотлов из-за неправильно подобранной незамерзающей жидкости

Несмотря на все свои положительные стороны не каждая жидкость незамерзающая подойдет для котлов отопления. Неправильное использование может привести к постепенному разрушению теплообменника и быстрому выходу из строя дорогого оборудования.

Помимо этого есть ряд других ограничений, которые нужно учитывать при использовании незамерзающего теплоносителя отопительных систем:

  • Многие модели двухконтурных котлов не предназначены для антифриза. Он может попасть в систему ГВС, что является нежелательным фактором;
  • Незамерзающая жидкость негативно воздействует на оцинкованную поверхность. Происходит быстрое разрушение защитного слоя и как следствие – выход элемента отопления из строя;
  • Так как вязкость у антифриза намного выше, чем у воды – нужно доукомплектовать отопление мощными циркуляционными насосами. Чем ниже критический уровень температуры замерзания – тем большая производительность должна быть у насосов;
  • Замену антифриза следует выполнять четко по рекомендации производителя. Он со временем теряет свои свойства, что напрямую сказывается на эксплуатационных показателях системы отопления.

Концентрат незамерзающей жидкости разбавляется только дистиллированной водой. Обыкновенная проточная для этого непригодна – большое количество сторонних элементов может вызвать нежелательную химическую реакцию.

В видеоматериале подробно рассказывается о параметрах выбора антифриза для систем теплоснабжения:

Как сделать тосол своими руками — Все о Лада Гранта

«Старая гвардия» автомобилистов хорошо знает, для чего нужен тосол, и чем он отличается от импортного антифриза, а вот более молодому поколению будет любопытно узнать об этой охлаждающей жидкости. Кроме этих вопросов также рассмотрим правила его замены.

Отечественный антифриз – состав и маркировка

Данный продукт – это жидкость, которая циркулирует в охлаждающей системе. Он же является одной из разновидностей антифриза на основе этиленгликоля, но только отечественного производства. Главные его задачи заключаются в охлаждении двигателя при тёплой погоде и исключении замерзания рабочей жидкости зимой, а также в защите внутренней ёмкости от коррозии.

В зависимости от маркировки будет различаться состав тосола, плотность и, соответственно, его свойства. В классификации используются следующие индексы: А, М, К, 30, 40, 65. Буквы обозначают тип и расшифровываются соответственно – автомобильный, модернизированный и концентрат. Цифры – это температура замерзания данной модели отечественного антифриза. Ещё в маркировках могут содержаться буквы-сокращения от названий предприятий-изготовителей.

С температурой замерзания ниже 65 градусов по Цельсию охлаждающих жидкостей не бывает, а обеспечивает разные условия кристаллизации именно концентрация такого вещества, как этиленгликоль. Помимо него, в состав любого, даже отечественного антифриза входит набор присадок, обычно около 8–15, их целью является защита от коррозии все патрубков и узлов системы.

Тосол – технические характеристики и правила покупки

Оказавшись у прилавка в автомагазине, большинство недоумевают, тосол какого цвета лучше, потому что они не были готовы к такому разнообразию. Ответ не так сложен! Ни на какие качественные характеристики этот параметр не влияет, это всего лишь краситель, добавляемый производителем. Главное его назначение – это отличие марок и условие возможности их смешивания, например, в модели «40» часто жидкость голубая, а «65» – красная. Ещё он применяется для безопасности, так как без красителя антифриз имеет прозрачно белый цвет.

Температура закипания тосола обычно лежит в пределах 104–112 градусов Цельсия, что касается импортных производителей антифриза, то она доходит до 120–130. При покупке одним из способов проверки качества является измерение плотности, хорошим показателем является предел от 1.060 до 1.090 г/см 3 . Перед походом в магазин нужно определить, какая марка охлаждающей жидкости находится в вашем автомобиле, а для этого следует обратиться к руководству по эксплуатации. Там же можно найти и правила применения.

Обычно состав рассчитан на 3 года использования или примерно на 80 тысяч километров пробега. Также не стоит тратить деньги на дешёвую жидкость кустарного производства, выбирайте знакомые логотипы на упаковке.

Заменим охлаждающую жидкость самостоятельно

Несмотря на многочисленные предостережения, тосол и антифриз можно смешивать, но нужно учитывать кое-какие детали. Лучше всего, если жидкости будут одного цвета и от одного производителя, можно также сливать разные цвета, правда, тут вероятность успеха мала, но все же есть. Итак, нужно смешать их вместе и подождать некоторое время. Если в новой смеси появился осадок, тогда вы рискуете испортить систему, а если его нет, можно заливать все это в бачок.

Появление осадка – сигнал, что составы несовместимы, и их смесь может обладать опасными свойствами для вашего автомобиля. Теперь о самом процессе замены. Ни в коем случае нельзя открывать крышку радиатора, когда двигатель горячий. Поставьте свой автомобиль в таком месте, где нет уклона, это обеспечит 100-процентный слив отработанной жидкости. Чтобы удалить старый состав, нужно кроме верхней открутить также и нижнюю крышку на радиаторе. Не забудьте предварительно поставить под неё достаточную ёмкость для отходов.

После промывки всей охлаждающей системы и плотного завинчивания нижней выпускной пробки происходит долгожданная замена, куда заливают тосол в этом случае, догадаться несложно – это верхнее отверстие. Наполняем систему жидкостью максимально, после чего герметизируем. Для этого заводим автомобиль и следим за температурным датчиком, он должен показывать норму, после этого доливаем состав ещё раз доверху, и процесс завершён. После всех проведённых операций важно некоторое время последить за нагревом двигателя, он не должен превышать допустимых значений.

В статье представлена рецептура антифриза – вещества, предназначенного для охлаждения в современных автомобилях и других транспортных средствах.

Еще с давних времен водители заливали воду в радиатор своего автомобиля. Для того, чтобы она не замерзла, предварительно добавляли специальное вещество – этиленгликоль. Полученная смесь не представляла опасности блоку цилиндров и радиатору, поскольку превращалась в вязкую кашицу с мелкими льдинками, не склонными к разрыву автомобильного оборудования. Для старых автомобилей, которые имели чугунные моторы и латунные радиаторы, данное вещество казалось почти идеальным вариантом, поскольку было безопасным еще и в плане коррозии. Так и появился антифриз, что в дословном переводе значит «против мороза».

Первые проблемы

Вместе с совершенствованием автомобилей появились и первые неприятности. Во время циркуляции по новым системам охлаждения нагретый антифриз поглощал металл. Так без целых кусков оставалась крыльчатка и стенки каналов головки блока. Научно-исследовательские институты тут же принялись решать эту проблему и предложили для снижения коррозионной активности использовать добавки в виде неорганических солей. Они способствовали появлению на стенках металлических поверхностей слоя, устойчивого к воздействию этиленгликоля.

В это же время возникает еще одно название антифриза – тосол. Появилось оно достаточно интересным образом. Первый три буквы пошли от отдела при институте, занимавшемся проблемами совершенствования антифриза – «Технология органического синтеза». Окончание –ол – как дань химической терминологии. Так страна впервые и познакомилась с тосолом!

Так есть ли различия?

Повторимся – любая охлаждающая жидкость является антифризом. Тосол – так же антифриз. У большинства продавцов тосолом принято называть жидкость, больше предназначенную для отечественных автомобилей. Хотя и под вывеской «антифриз» можно купить некачественный товар. Чтобы быть уверенным в своем выборе рекомендуем приобретать антифризы только от известных и проверенных производителей. Желательно со ссылкой на одобрения товара признанными автомобильными торговыми марками.

Подробная рецептура антифриза

Безусловно, не каждый водитель может позволить себе покупать дорогие антифризы от известных производителей и поставщиков. Скорее всего, именно поэтому многие владельцы автомобилей начали искать рецептуру антифриза с целью экономии финансовых ресурсов. На деле оказалось все не так просто. Большие компании не выдают коммерческих секретов, к которым, без сомнения, относится рецептура товара. Это их прибыль – тут все логично и понятно. Долгое время приходилось экспериментировать.

Но с развитием информационных технологий данные стали более доступными. В частности, в Интернет были выложены базы патентов времен Советского Союза, где и можно найти рецептуру антифриза. Здесь мы приводим лишь несколько вариантов. Любой желающий при наличии выхода в сеть может существенно расширить данную базу

Сегодня практически невозможно представить себе современную жизнь без транспортных средств. При этом основные элементы авто постоянно находятся под негативным воздействием факторов внешней среды, поэтому требуют использования специальных средств. Тосол был создан для того, чтобы охлаждать двигатель во время работы. Кроме того, жидкость может работать при минусовых температурах, поэтому очень часто ее называют «незамерзайкой». Далее более подробно рассмотрим, как сделать тосол в домашних условиях.

Как сделать антифриз в домашних условиях?

Перед тем, как приступать к непосредственному процессу, сначала нужно больше узнать из чего делают антифриз. Для домашнего тосола необходимо подготовить обычный стиральный порошок или ароматизатор, изопропиловый спирт или этиленгликоль и воду.

Как сделать тосол своими руками? Придерживаемся следующих простых рекомендаций:

— Для того, чтобы вода не замерзала во время использования при минусовых температурах в состав антифриза обязательно входит спирт. В нашем случае нужно использовать качественный продукт. Тосол своими руками изготовление описано далее.

— Далее нужно к двум частям воды добавить одну часть качественного спирта.

— Как сделать тосол? Соотношение спирта рекомендуется подбирать в зависимости от температуры воздуха. Чем ниже температура, тем больше необходимо использовать спирта по отношению к воде. В противном случае антифриз просто замерзнет.

— Этиленгликоль можно заменить пропиленгликолем. Именно он содержит меньше ядовитых веществ. Количество нужно высчитывать в зависимости от температуры воздуха. На один градус требуется около 15 мл спирта.

— Антифриз своими руками будет иметь неприятный и резкий спиртовой запах, поэтому рекомендуется использовать специальные ароматизаторы или домашние заменители. Идеально подходит стиральный порошок с насыщенным запахом. Также можно использовать эфирные масла. Как сделать антифриз своими руками? Просто на последнем этапе до готового раствора добавляем одну ложку стирального порошка.

Как сделать тосол в домашних условиях видео можно найти в интернет сети. При этом нет ничего сложного для автомобилиста. Нужно просто спирт разбавить водой и добавить ароматизатор. При этом количество спирта рекомендуется подбирать в зависимости от температуры воздуха. Итак, мы дали ответ на вопрос, как же сделать тосол.

Антифриз для алюминиевых радиаторов: виды, как сделать самому?

Зачем нужен антифриз для алюминиевых радиаторов?

Зачем нужен антифриз для алюминиевых радиаторов?

Содержание статьи

Всё чаще индивидуальные дома оборудуются автономными системами отопления, в которые монтируют современные облегчённые алюминиевые радиаторы. У них ненавязчивый лаконичный дизайн. Они имеют несколько конструктивных разновидностей: панели, трубчатые и секционные батареи.

И ни один заказчик при этом не удивляется тому, что специалисты после установки оборудования, запитывают систему водой, обычной водой. Многие, забыв школьные уроки химии, даже не вспоминают о том, что алюминий — металл активный и в контакте с водой начинает корродировать.

Кроме этого, вода «богата» минеральными солями, из-за чего в процессе кипения образуется накипь.  Далее соли и накипь откладываются на внутренних стенках радиатора и труб, что очень быстро приводит к плачевным последствиям.

Далеко не все знают, что существуют альтернативные носители тепла в отопительных контурах, не замерзающие, не вызывающие коррозийных процессов в металлах. Более того, они не наносят вреда здоровью человека в аварийных ситуациях. О том, для чего применяется антифриз в системах отопления, и как его сделать своими руками, можно будет прочесть в этом обзоре строительного журнала samastroyka.ru

Антифриз для алюминиевых радиаторов: виды и применение

Обычно эту охлаждающую жидкость связывают с автомобилями и считают единственно возможным способом её применения. Но даже антифриз, используемый в автомашинах, имеет несколько разновидностей.

Незамерзающая жидкость для отопления содержит различные присадки и добавки, которые выступают в роли ингибиторов коррозийных процессов. Поэтому следует выбирать такой состав, который предназначен для отопительных систем и выпускается изготовителями с учётом всех нюансов целевого использования. Кроме этого, у антифриза длительный срок службы: до 10 лет.

Антифриз для алюминиевых радиаторов: виды и применение

Конечно, и антифриз не идеален:

  • если он произведён на основе этиленгликоля, он токсичен;
  • у него более низкая, чем у воды тепловая ёмкость;
  • антифриз для алюминиевых радиаторов может работать только в системе с принудительной циркуляцией, его вязкая структура не позволяет ему двигаться самотёком;
  • нагреваясь, антифриз сильно расширяется;
  • его текучесть в полтора раза выше воды, следовательно, нужно тщательно наблюдать за швами и соединениями;
  • к контуру с антифризом запрещается подключать систему подогрева воды.

Виды антифризов

На сегодняшнее время в системах отопления применяется несколько видов антифриза: на основе этиленгликоля и пропиленгликоля. Антифриз на этиленгликоле токсичен, но более дешев в цене по сравнению с пропиленгликолем.

К тому же, основными преимуществами пропиленгликоля является отсутствие токсичности при эксплуатации и образование осадка в системах отопления. К сожалению стоит такой антифриз для алюминиевых радиаторов достаточно дорого, поэтому многие выбирают антифриз на основе этиленгликоля.

Как сделать антифриз своими руками

Антифриз с присадками достаточно дорогостоящая штука, поэтому не всегда устраивает потребителя. Но отчаиваться не стоит. Состав можно приготовить самостоятельно. Собственноручно приготовленный раствор даже лучше промышленного.

У него более низкая вязкость и меньшая текучесть, поэтому он не оказывает сильного разрушающего действия на соединения и швы в отопительной системе. Более того, использование самодельных составов наносит значительно меньший вред резиновым прокладкам, без которых в монтаже отопления не обойтись.

Для приготовления раствора нужно взять  сорокапроцентный этиловый спирт и очищенную воду. Лучше брать жёсткую воду, поскольку в комплексе с этиловым спиртом такая вода препятствует оседанию накипи и осадка внутри системы. Тот осадок, который всё же оседает, легко удаляется в процессе промывки контура отопления под давлением.

Виды антифризов для отопления

Процентное состояние спирта не должно превышать 30%, тогда не происходит испарения спирта, и носитель тепла ведёт себя, как вода. Это значит, что и точка закипания будет такая же, как у воды. При нагреве теплоносителя до 85-90оС отсутствует кипение, что не даёт большого парообразования.

И, одна из самых главных характеристик такой смеси — этанол не даёт воде замёрзнуть. Это значит, что в зимний период, при аварийных ситуациях или штатных отключениях отопления нет опасности разморозить систему.

В каких пропорциях смешивать воду и спирт для антифриза

Процентное содержание этанола в составе должно быть пропорционально температурным значениям воздуха за окном.

Температура воздуха % спирта
— 10,6 20,3
— 23,6 33,8
— 28,7 39,0
— 33,9 46,3

Кроме этого, полезно помнить, что в литре 96% этилового спирта, спирта безводного содержится только 960 мл. Соответственно, чтобы получить раствор с 30% этанола, надо 96/30=3,2, значит, на 1 литр спирта нужно взять 3,2 литра воды.

Эти пропорции позволяют антифризу не замерзать при температуре до -20о С.

О чем не следует забывать

Есть ограничения в использовании любого антифриза в качестве теплоносителя, даже самостоятельно приготовленного.

Запрещено использовать антифриз:

  • в системах с электролизными котлами;
  • в открытых системах;
  • когда монтаж системы осуществляется с применением оцинкованных элементов.

Если планируется использовать в отопительном контуре антифриз, эксперты не рекомендуют монтировать оборудование с использованием льняной пакли, посаженной на краску. Для этого прекрасно подходит сантехнический комплект «Унипак».

Применение антифриза для радиаторов отопления

Использование при температуре ниже -20оС, (а значит, в антифризе необходимо увеличить процентное содержание спирта) приводит к образованию накипи в виде тяжело вымываемого осадка внутри труб и радиаторов.

Важно! Если планируемая рабочая температура в контуре будет выше 70оС, то применение антифриза нежелательно. Поскольку высокое расширение воды, обеспеченное спиртом, может привести к аварийной ситуации.

Профессионалы рекомендуют планировать систему на антифризе заранее, поскольку у такой системы есть свои нюансы: мощность котла, оборудование из определённых материалов. Переоборудование её после применения воды в качестве теплоносителя обойдётся недёшево.

Антифриз для алюминиевых радиаторов: виды, как сделать?

При необходимости можно доливать носитель только той же марки, что использовался изначально.

Залить в отопительный контур антифриз для алюминиевых радиаторов отопления, или выбрать другой теплоноситель — решать будет хозяин дома. Просто важно знать, что такой вариант тоже имеет право на существование.

Оценить статью и поделиться ссылкой:

Антифриз своими руками


Незамерзающая жидкость для систем отопления дома своими руками

Содержание статьи:

Во время работы системы отопления возможно замерзание теплоносителя. Это приводит к созданию аварийных ситуаций. Избежать их можно только заменив воду в магистралях на специальный состав, температура замерзания которого значительно ниже 0°С. Можно ли сделать подобную незамерзающую жидкость для систем отопления дома своими руками?

Делаем антифриз самостоятельно

Замерзание воды – главная причина использования антифриза

Следует сразу отметить, что обыкновенная вода является лучшим типом теплоносителя. Она обладает достаточной теплоемкостью, имеет оптимальную плотность, доступную стоимость. Поэтому если вероятность воздействия отрицательных температур на теплоснабжение минимальна – лучше всего использовать дистиллированную воду.

Но при невозможности соблюдения этого условия потребуется специальная жидкость незамерзающая для котлов отопления. Она представляет собой раствор, в котором вода занимает до 70% от общего объема. Остальное это добавки, которые снижают порог кристаллизации до -60°С. В их состав входит:

  • Основной компонент – этиленгликоль, пропиленгликоль или глицерин. Эта незамерзающая жидкость для системы отопления дома имеет высокий коэффициент вязкости, что и приводит к желаемому эффекту;
  • Присадки. Именно благодаря им незамерзающая жидкость для водяного отопления не пенится, и при повышении температуры не образует кристаллический осадок.

Устройство для заливки незамерзающей жидкости

Проблема самостоятельного изготовления подобного состава заключается в правильном подборе последнего компонента. Все производители не разглашают полный перечень компонентов. Но даже зная как сделать правильный состав, в домашних условиях это сделать невозможно – для этого понадобится специальное оборудование и соблюдение технологии изготовления.

Как самому сделать незамерзающую жидкость для отопления, и к каким последствиям может привести ее применение?

  • Повышение уровня пены во время нагрева теплоносителя повлечет за собой быстрое образование осадка на стенках труб и радиаторов;
  • Уменьшение теплоотдачи самодельной незамерзающей жидкости. Это станет причиной существенного снижения КПД отопления;
  • Изготовленная незамерзающая жидкость для отопления своими руками может негативно воздействовать на стальные элементы системы из-за большого содержания кислорода. Ускорятся процессы коррозии.

Любая незамерзающая жидкость для печного отопления или твердотопливного котла не должны стать причиной появления этих нежелательных эффектов. Поэтому для сохранения безопасности системы рекомендуется использовать только качественную незамерзающую жидкость для водяного отопления от надежного производителя.

Перед применением антифриза следует ознакомиться не только с его составом и рекомендациями по применению, но и тщательно изучить инструкцию котла отопления. В ней должны быть указаны типы теплоносителя, которые можно заливать.

Виды незамерзающей жидкости для отопления

Заводской антифриз для отопления

Определившись, что незамерзающие теплоносители для системы отопления должны быть только заводского качества – можно приступать к выбору определенного состава. Он должен быть адаптирован к определенной схеме теплоснабжения, а его эксплуатационные показатели не могут ухудшать параметры системы.

Перед тем как залить в систему отопления незамерзающую жидкость нужно узнать – не будет ли она негативно воздействовать на компоненты теплоснабжения. Для этого следует ознакомиться с инструкцией по применению, которая обязательно должна прилагаться. Также важно обращать внимание на основной компонент жидкости незамерзающей для котлов отопления. От этого зависит не только состояние компонентов теплоснабжения, но и условия эксплуатации:

  • Этиленгликоль. Характеризуется высокой токсичностью. Поэтому может быть применен только в замкнутых схемах. Могут возникнуть сложности при заливке в систему отопления этого типа намерзающей жидкости. В парообразном состоянии опасен для здоровья человека;
  • Пропиленгликоль. Фактически является пищевой добавкой, поэтому допускается применение как в открытой, так и в закрытой системах отопления. В отличие от этиленгликоля температура кристаллизации на уровне +80°С, что дает возможность использовать ее для работы твердотопливных высокотемпературных котлах. Единственный недостаток – высокая стоимость;
  • Глицерин. Наиболее популярный вид незамерзающей жидкости для печного отопления. Его эксплуатационные качества несколько ниже, чем у пропиленгликоля. Однако наряду с этим стоимость глицериновых антифризов на порядок меньше. К недостаткам можно отнести большую текучесть. Это может отразиться на герметичности трубопроводов. Выход – замена резиновых прокладок на паронитовые.

В настоящее время применение незамерзающая жидкость для системы отопления дома на основе глицерина является оптимальным вариантом.

Наименование Состав Цена, руб/л
Теплый дом -30°С Пропиленгликоль 65
Dixis -65 Глицерин 75
Технология Уюта -65 Этиленгликоль 120

Производители предлагают 2 типа незамерзающих теплоносителей для системы отопления – в состоянии готовом к использованию и концентрат. Для больших схем теплоснабжения выгоднее приобретать именно концентрат. Однако при этом усложняется процесс заполнения системы.

При приобретении готовой к использованию жидкости нужно обращать внимание на нижний критический уровень температуры замерзания. Он может быть от -25°С до -65°С.

Особенности заливки антифриза в систему отопления

ручной насос для опрессовки и заполнения отопления антифризом

Для того чтобы не делать самому незамерзающую жидкость для отопления и при этом рисковать работоспособностью всей системы – необходимо приобрести уже готовый состав. Однако помимо этого следует ознакомиться с технологией заливки.

Если в системе есть старый теплоноситель – его следует слить. При этом рекомендуется проверить его состояние. Степень загрязнения укажет на актуальность проведения комплексной очистки. Она выполняется до того как залить в систему отопления антифриз. Последующие этапы работы заключаются в выполнении таких пунктов:

  • Если до этого использовался антифриз – обязательно выполняется полная промывка системы. В противном случае смешивание двух разных незамерзающих жидкостей для печного теплоснабжения может привести к нежелательным химическим реакциям;
  • Закрытая система. В ней точка заливки должна находиться ниже всех остальных приборов отопления. С помощью насосного оборудования выполняется заполнение незамерзающей жидкостью системы отопления частного дома. Важно, чтобы давление в трубах не превышало значение 3 атм;
  • Открытая система. Для нее использование незамерзающей жидкости для водяного отопления не рекомендуется. Постоянный контакт с воздухом может привести к значительному повышению вспенивания. Заливка выполняется через верхний расширительный бачок;
  • Тестирование отопления. Температура в системе повышается постепенно. Одновременно с этим проверяется герметичность всех узлов, а также отсутствие посторонних шумов при циркуляции теплоносителя.

Во время эксплуатации потребуется доливать незамерзающую жидкость для отопления самостоятельно. Поэтому рекомендуется приобретать ее с запасом – на 15-20% больше от рассчитанного объема системы.

Нельзя самому сделать незамерзающую жидкость для теплоснабжения. Также не рекомендуется применение автомобильных антифризов, так как они в большинстве случаев с

Как заменить антифриз на автомобиле своими руками?

Даже довольно опытные водители, имеющие приличный стаж вождения либо забывают о замене антифриза, либо же вообще этого не делают. Игнорируя выполнение данной процедуры они даже не задумываются о последствиях.

Благодаря антифризу мотор на транспортном средстве защищается от перегрева, что способствует более качественной его работе и увеличению его эксплуатационного срока. В случае, если антифриз не выполнит свою прямую функцию мотор может перегреться и потерять свою работоспособность.

Как заменить антифриз на автомобиле своими руками?

Из всего выше сказанного можно смело сделать вывод, что личное транспортное средство должно всегда своевременно подвергаться техническому обслуживанию. Если Вы по какой-либо причине не имеете желания обращаться к специалистам для выполнения данной процедуры, то вполне возможен вариант самостоятельной замены антифриза, что значительно будет экономить время и материальные средства.

Охлаждайку необходимо менять приблизительно раз в течение каждых двух лет, но Вы сможете «порадовать» свой автомобиль, если будете делать это немного чаще.

Итак, как же все-таки самостоятельно можно выполнить данную процедуру?

i437bb511dПрежде чем приступить к самому процессу замены антифриза Вы должны приобрести новую охлаждайку и только той марки, которая будет идеально подходить для Вашего транспортного средства.

Далее следует провести небольшие подготовительные работы. В первую очередь нужно правильно выбрать место, где будете выполнять все работы. Необходимо припарковать свою машину там, где с легкостью может дотянуться шланг, а также поверхность будет ровной. После этого следует дать автомобилю несколько часов постоять в выключенном состоянии(чтобы полностью дать возможность остыть).

Когда Вы убедились в том, что мотор полностью остыл следует открутить крышку расширительного бачка и на радиаторе охлаждения открыть сливной кран.

Как заменить антифриз на автомобиле своими руками?

В случае отсутствия данного крана необходимо скинуть патрубок, находящийся в самой нижней точке радиатора. На некоторых разновидностях двигателей можно найти на блоке пробку, которая предназначена для полного слива антифриза. Стоит обратить внимание на то, что данная пробка присутствует далеко не на каждом автомобиле.

В процессе слива тосола настоятельно рекомендуем Вам обратить внимание на его состояние.

открыть сливной кран

В случае слишком большого загрязнения или же просто с целью профилактики прежде чем начнете заливать новую охлаждайку произведите промывку системы охлаждения. Для этого Вы должны будете прокручивать все сливные пробки и залить дистилат с промыпромывочной химией.

Затем все дальнейшие действия должны соответствовать инструкции данного моющего средства. После того, как двигатель немного поработал (от 15 минут и более) следует заглушить его и слить с него всю промывку. При выполнении процедуры стоит быть осторожным, так как температура антифриза очень высокая. Сливать автохимию необходимо по такому же принципу, как мы описывали процесс слива самой охлаждайки. Также обращайте внимание на ее цвет.

мок94

Далее специалисты рекомендуют выполнять данную процедуру еще несколько раз(до тех пор, пока не будет выходить из системы чистая вода). Все последующие разы делать это нужно с использованием уже только дистилированной воды, а температура мотора должна достигать рабочей зоны.

Как заменить антифриз на автомобиле своими руками?

На данном этапе двигатель чист. Теперь можно смело приступать к процессу залива антифриза или концентрата. Прежде чем залить концентрат нужно в обязательном порядке разбавить его дистилатом согласно инструкции. Заливаете уже разбавленный новый тосол и все. Позакручивайте все открытые перед выполнением процедуры все необходимые отверстия и работа окончена.

На этом процедура по замене охлаждайки успешно завершена.

еТХТ

Замена антифриза на ВАЗ своими руками + Видео

Как поменять антифириз

Что такое антифриз и для чего он предназначен?

Антифриз – это общее название для всех незамерзающих жидкостей. Антифриз применяется для охлаждения двигателей внутреннего сгорания, способных нагреваться в процессе работы. Главная особенность антифриза заключается в его высоком сопротивлении низким температурам. Это значит, что такая жидкость имеет температуру замерзания ниже, чем у воды. Такая разница в температурах позволяет использовать антифриз в качестве охлаждающей жидкости двигатели автомобилей, эксплуатируемых как летом, так и зимой.

Охлаждающую жидкость заливают в расширительный бачок автомобиля (в некоторых моделях еще вначале в радиатор), откуда она попадает в систему охлаждения, по которой циркулирует благодаря водяному насосу, или, как его еще называют – помпе.

Система охлаждения двигателя позволяет продлить срок его службы и значительно увеличить его время работы. Ведь многие автомобили применяются для поездки на большие дистанции. В таких режимах двигатель испытывает большую нагрузку, повышая, при этом, собственную температуру.

Перегрев двигателя ведет к плавлению прокладок и сальников, а также нарушению работы различных механизмов и агрегатов. Перегревшийся двигатель может попросту заклинить и тогда его ждет весьма дорогостоящий ремонт.

Зачем нужно менять антифриз?

Антифриз, в отличие от воды, имеет особую химическую формулу, которая не дает ему работать вечно. Если свойства воды могут долго не меняться, то антифриз же, со временем теряет свои особенности и может стать опасным для двигателя.

Вода закипает при 100 градусах Цельсия, в то время как кипение тосола возникает при 108-125 градусах. Второе отличие антифриза от воды в том, что он предотвращает появление коррозии в системе охлаждения. Ну а третье, как вы уже догадались, низкая температура замерзания. Дело в том, что при длительном использовании антифриза, он теряет свои свойства и становится таким же как вода, только с отработанными примесями, которые забивают систему охлаждения и мешают нормальной циркуляции. Кроме того, заметно снижается температура кипения, а температура замерзания становится выше. Ну и напоследок стоит отметить, что антифриз «превращается» в ту же загрязненную воду и становится причиной появления ржавчины внутри системы охлаждения. Особенно это касается автомобилей с алюминиевой головкой блока цилиндров и других частей охлаждения. Все это ведет к перегреву двигателя и нарушению его работы.

Именно поэтому, важно менять антифриз при утрате его первоначальных свойств, чтобы избежать различных поломок, связанных с перегревом двигателя. Делать такую процедуру  рекомендуется каждые 40 тысяч километров. Эта величина является стандартной и может меняться, в зависимости от состава антифриза, так как существуют марки, способные выдерживать и 45, и 50 тысяч километров.

Видео — Как заменить антифриз на ВАЗ 2114

Прежде чем приступать к замене антифриза, стоит напомнить, что он достаточно токсичен и его попадание на открытые участки тела, а тем более в глаза и рот влекут неприятные последствия. Кроме того, замену антифриза рекомендуется проводить на холодном двигателе, так как при попадании на горячие элементы мотора, он выделяет характерный запах, который очень плохо сказывается на здоровье человека. Таким образом, необходимо дать двигателю остыть и только после этого приступать к замене охлаждающей жидкости.

Порядок действий:

1. Установите автомобиль на яму, поставьте первую передачу и исключите возможность ее любого перемещения. Отключите клемму аккумулятора и поставьте кран отопления салона на горячий воздух (то есть, полностью откройте кран). Не забудьте выкрутить крышку расширительного бачка.

2. Открутите болты крепления защиты картера двигателя и демонтируйте ее.

3. Поставьте пустую тару достаточного большого объема под сливной пробкой радиатора. Выкрутите пробку и подождите, пока весь антифриз выльется в тару. Ожидать следует не меньше 10 минут и постарайтесь сделать так, чтобы капли не попадали на генератор или его ремень.

Внимание! Не выливайте антифриз в яму или в различные водоемы! Это запрещено законом об охране окружающей среды. Данный запрет связан с высокой токсичностью охлаждающей жидкости.

4. Как только весь антифриз сольется, передвиньте тару под сливное отверстие в блоке цилиндров и выкрутите специальный болт. Чтобы тосол не попал на модуль зажигания, можно подложить какую-нибудь пластинку. Дождитесь, пока весь антифриз сольется в тару, закрутите болт на двигателе и пробку на радиаторе, и после этого можно приступать к заливке новой охлаждающей жидкости.

5. Этот шаг нужно выполнять только тем, кто собирается поменять антифриз одной марки на антифриз другой марки. Для этого необходимо вначале промыть систему охлаждения. Для этого залейте в расширительный бачок воду или специальную промывающую жидкость. Закройте все крышки и запустите мотор. Спустя пять минут работы, заглушите двигатель и дайте ему остыть. Слейте воду или промывочную жидкость и закрутите сливные пробки. После этой процедуры можно заливать антифриз любой другой марки.

6. Залейте охлаждающую жидкость в расширительный бачок до уровня между отметками «max» и «min», закрутите крышку бачка и дайте поработать двигателю некоторое время. После этого, снова долейте антифриз до необходимого уровня и закройте крышку.

На этом замена антифриза закончена. Удачи на дорогах!

Тюнинг калины своими руками салона – Доработка лада калина своими руками. делаем конфетку без особых вложений

  • 06.09.2020

Тюнинг салона Лада Калина

Салон автомобиля – место, где водитель и его пассажиры проводят большое количество времени. Современные автомобили стали не просто средством передвижения, но и местом, где можно скрыться от городской суеты. И если в дорогих автомобилях инженеры просчитали и установили стандартный набор опций, которые подойдут большому количеству людей, то в бюджетных классах необходимо самостоятельно выбирать и устанавливать те улучшения, которые подойдут вашим предпочтениям.

Салон Калины

Кресла

Сиденья в автомобиле являются первым, на что обращают внимание все, кто в него садится. И тюнинг солона «Лады Калины» будет неполным, если не модернизировать либо не заменить кресла. Короткая нижняя подушка и отсутствие боковой поддержки – вот основные недостатки устанавливаемых в «Калину» кресел. Для исправления этих недостатков можно обратиться в специализированное ателье и переделать форму существующих кресел или подобрать подходящий вариант с другого автомобиля. Последний вариант более приемлем из-за количества средств, затраченных на его исполнение. Специализированные ателье берут немалые деньги за свои услуги, а если вам повезёт найти кресла, подходящие вам, то переделать крепления можно и своими силами.

Приборная панель

Приборная панель

Торпеда имеет большое влияние на интерьер всего салона. И если сравнивать приборку «Калины» с классическими моделями «Жигулей», то тольяттинские инженеры шагнули далеко вперёд, но до идеала ещё очень далеко. Для производства торпеды на заводе используют пластик очень низкого качества. Это отрицательно сказалось на эксплуатационных свойствах панели приборов. Цвета со временем выгорают, сам пластик покрывается небольшими трещинами, и вся торпеда начинает издавать неприятные звуки при движении. Улучшить внешний вид приборной панели и избавиться от посторонних звуков можно самостоятельно, для этого нужно:

  1. Разобрать торпеду и проклеить все места, где пластик соприкасается с металлом, поролоном или другим изолирующим материалом.
  2. При необходимости закрепить пластиковыми хомутами все жгуты электропроводки.
  3. Закрепить воздуховоды, которые направляют поток от отопителя.
  4. Заменить все пластиковые крепления новыми.
  5. Также попутно можно внести изменения цветовой гаммы торпеды, оклеив её специальной плёнкой. Если руки растут из правильного места, такую процедуру нетрудно выполнить самостоятельно.
  6. Установка «грантовского» центрального туннеля с подстаканниками значительно улучшит внешний вид и придаст больше практичности. Туннель имеет различный с родной панелью приборов цвет, это можно исправить, оклеив его виниловой плёнкой. Также на нём отсутствуют отверстия для электронного блока регулировки зеркал. Их нужно будет сделать отдельно либо найти другое место для монтажа.
  7. Установив подлокотник между передними сиденьями, вы существенно уменьшите усталость от управления машиной на больших расстояниях. Также подлокотник является дополнительной нишей для разных мелочей.

Шумоизоляция

При движении автомобиля по дороге возникает большое количество посторонних шумов, которые так и норовят пробраться внутрь авто. Шум издают колёса, мотор, коробка и другие элементы автомобиля. «Калина» имеет штатную шумоизоляцию, но её недостаточно, либо она не надлежащего качества. Для её замены необходимо разобрать почти весь салон:

  1. Снять сиденья (передние и задние).
  2. Удалить ковровое покрытие (если сделать это аккуратно, то можно застелить его повторно).
  3. Демонтировать старую шумку и заводской антикор.
  4. Нанести новое антикоррозийное покрытие и уложить шумоизоляцию, после чего собрать все демонтированные детали на место.

Шумоизоляция

Работа по улучшению шумоизоляционных свойств очень долгая и грязная. Но при правильной укладке шумки, можно сделать свой автомобиль максимально защищённым от посторонних шумов.

Освещение

Освещение

Внутреннее освещение «Калины» оставляет желать лучшего. Светильником оборудована только передняя часть машины. Задний ряд не имеет никаких осветительных устройств. Наполнить задний ряд светом поможет светодиодная лента. Запитать её можно от переднего светильника, а проводку проложить под потолочной картой. Для удобства можно установить отдельный включатель в районе заднего ряда, чтобы пассажиры имели возможность включить его самостоятельно.

Для тюнинга «Лады Калины» своими руками понадобится немного времени, но тем самым вы сократите расходы на его воплощение. Внося изменения в проблемные части машины, вы тем самым улучшаете впечатления обо всём авто в целом.

Тюнинг салона Лада Калина – делаем своими руками + Видео

Сегодня без преувеличения можно сказать, что тюнинг салона Лада Калина – одна из самых востребованных услуг в автомобильных мастерских. В первую очередь это объясняется тем, что внутреннее убранство кабины авто выполнено достаточно скромно, а местами – даже мрачно. Вот и приходится российским водителям прибегать к услугам специалистов. Помимо этого есть еще один вариант – тюнинг салона своими руками, о котором мы и поговорим более детально.

1 Флокирование салона Калина хэтчбек

Среди трех вариантов кузова Калины хэтчбек – один из самых популярных. В первую очередь это касается городских жителей, для которых скромные габариты и малое потребление топлива являются неотъемлемыми характеристиками идеального авто. Отечественная модель с таким кузовом мало чем отличается от Калина универсал и седан. Особенно хорошо заметны отличия в оформлении салона этих трех модификаций. Так, непонятно по каким причинам, производитель “обидел” самую небольшую среди всех ВАЗ-1118, перетянув детали ее салона довольно-таки невыразительным материалом. Более того, уже через полгода интенсивной эксплуатации модели покрытие элементов начинает линять и деформироваться. Это, конечно же, не понравится никому. Поэтому рассмотрим такой метод тюнинга салона Лады, как флокирование.

Суть этого способа улучшения состоит в оклеивании элементов салона автомобиля однородным материалом с небольшими, приятными на ощупь ворсинками. Их максимальная длина достигает 2 мм. Они приклеиваются к определенным деталям салона машины, создавая довольно оригинальную картину.

Флокирование элементов салона автомобиля Калины

Стоит отметить, что флокирование своими руками не отнимает много времени и доступно для выполнения практически каждому автолюбителю. Конечно, многих может испугать процесс приклеивания ворсинок. Но бояться не стоит, крепить каждую маленькую частицу нам не придется – все намного проще, чем кажется на первый взгляд.

Существует два вида ворсинок – отрицательные и положительные. Частицы, заряженные на “плюс”, притягиваются к частицам с противоположным зарядом. В то же время ворсинки с одинаковым зарядом будут моментально отталкиваться друг от друга. Прежде чем нанести ворсинки на подходящие элементы салона хэтчбека, их обрабатывают отрицательными частицами. В это время деталь, на которую будет приклеиваться материал, заряжают положительными. На элемент салона предварительно наносят тонкий слой клея. В результате тюнинга разные заряды перемещаются по салону, притягиваясь друг к другу. Естественно, массивная панель не будет лететь по направлению к флоку, однако небольшие массы частиц будут очень быстро соединяться или отталкиваться.

Нанесение ворсинок на детали хэтчбека

Подобный метод тюнинга хэтчбека чем-то напоминает настоящую сказку. Согласитесь, каждый ваш пассажир будет приятно удивлен, увидев в салоне маленькие мягкие пушинки.

К сожалению, на сегодняшний день намного проще найти подделки материала для флокирования, чем качественное изделие. В первую очередь это касается китайских производителей. Увидев на упаковке материала непонятные иероглифы, лучше обходите его стороной. Самым качественным считается швейцарский флок, который и рекомендуют покупать специалисты.

2 Карбоновая пленка в кабине универсала

Наверняка многие из отечественных автомобилистов уже слышали о покрытии авто карбоном. Помимо внешней части авто, материалом можно покрывать и детали салона машины. Это с успехом делают многие специалисты по тюнингу в нашей стране. Но нам, как опытным автолюбителям, намного интереснее знать, как выполняется такая работа своими руками. Рассмотрим монтаж карбоновой пленки в салон на примере универсала Лада Калина.

Покрытие авто карбоном

Подобная процедура выполняется за короткий промежуток времени, однако требует предельной осторожности и терпения. Кроме того, автовладелец должен быть внимательным при выборе пленки, так как в продаже находятся материалы с разной фактурой. Существуют два вида карбоновой пленки для салона – нарисованная и рельефная. Второй тип карбона значительно лучше, он имеет привлекательный внешний вид, но стоит немного дороже. Карбоновая пленка используется не для всех элементов салона универсала, и об этом не стоит забывать. Лучше всего оклеивать те детали, которые имеют плавные переходы, где нет прямых и острых углов. Для тюнинга понадобятся такие инструменты:

  • пленка;
  • ножницы;
  • канцелярский нож;
  • строительный фен;
  • ручка.

Тюнинг салона карбоновой пленкой

В начале работ нужно демонтировать подходящие детали универсала и приложить к ним пленку. На обратной стороне карбона обводим контуры и обрезаем материал, оставляя небольшой запас. Теперь прикладываем пленку к детали еще раз и аккуратно загибаем края. В это же время пленку нужно немного подрезать по краям. Далее берем фен и нагреваем карбон, делая материал более эластичным. Как только пленка прогрелась, приклеиваем ее к элементам салона универсала и срезаем все лишние части.

Проделав эту несложную операцию своими руками с каждым подходящим элементом, мы получаем довольно интересное оформление салона Лада Калина, Теперь ваш универсал будет сверкать новыми яркими красками.

3 Дополнительная подсветка в салоне Калина седан

Большинство владельцев седана ВАЗ 1118 жалуются на мрачное освещение салона своего авто. Действительно, производитель решил сэкономить на столь важном элементе автомобиля. Больше всего от этого страдают сидящие сзади пассажиры, которые в темное время суток не видят практически ничего. Чтобы избавиться от этой проблемы раз и навсегда, можно установить дополнительные светильники в потолочные ручки своими руками.

Дополнительные светильники в потолочных ручках

Для работы нам потребуются двухжильный провод, дрель со сверлом № 12 и несколько светодиодных ламп. В начале операции необходимо протянуть провода от каждой из потолочных ручек к плафону салона седана. Поместить проводку нужно максимально близко к резиновым уплотнителям над дверьми. В корпусе каждой из ручек нужно просверлить отверстие и засунуть туда с небольшим запасом проводку. Далее припаиваем противоположную часть проводов к плафону седана с расчетом красный на “+”, а желтый провод – это “масса”. Помещаем внутрь ручек светодиоды, припаиваем к ним провода и закрываем отверстия куском пластмассы.

Установка светодиодных ламп в пассажирские ручки

После выполнения такого тюнинга седана комфортно в автомобиле будет не только водителю, но и его пассажирам. Существует еще масса способов выполнения модернизации салона Калины своими руками. Каждый из них способен добавить автомобилю индивидуальности и блеска.

Тюнинг Лады Калины своими руками: фото и видео примеры

Лада Калина, относительно недавно появившаяся на наших дорогах, очень быстро превратилась в героиню анекдотов и фотожаб. Тем не менее, как бы ни упражнялись в остроумии блогеры на просторах всемирной паутины, Калина пользовалась и продолжает пользоваться спросом покупателей. Да, выглядит это дитя АвтоВАЗа более чем скромно, даже неказисто, но, если сравнивать с предыдущими моделями Лады, Калина более современна и безопасна. А непритязательную внешность можно с успехом поправить – благо, современный автотюнинг это позволяет.

Любой автомобильный тюнинг можно условно разделить на три основных направления: косметический, внешний тюнинг, тюнинг салона и технический тюнинг – ходовой части и двигателя. Для Лады Калины наиболее актуальным является тюнинг экстерьера – всё-таки, именно непритязательная внешность является самым слабым местом этого автомобиля. А начать тюнинг можно с малозатратной, но эффектной детали — тонировки стекол.

Кроме того, именно внешний тюнинг является реальной возможностью выделиться из потока стандартных машин и привлечь к себе внимание на дороге – ну не громадной же выхлопной трубой это делать. Разумеется, возможна модернизация и начинки автомобиля, но это уже становится накладно в финансовом отношении, да и в условиях города – достаточно бессмысленно: гонять в мегаполисе всё равно негде, а ездить с городской скоростью 60 километров в час можно и на базовой модели безо всяких примочек. Потому давайте сосредоточимся на усовершенствовании экстерьера “Калины”.

Перед тем, как взяться за реальные инструменты, воспользуйтесь инструментами виртуальными, в частности, 3Д тюнингом, который пользуется большим спросом у профессиональных тюнинг-ателье.

Первый этап: колёса и диски

Частенько счастливые обладатели Лады Калины испытывают сильнейший соблазн установить на машину солидные колёса пятнадцатого радиуса. Не поддавайтесь ему! Да, выглядит это неплохо, но минусов у такой самодеятельности на порядок больше, чем плюсов: в сочетании с беспрецедентным качеством российских дорог вы получите ещё худшее качество езды, кроме того, не забывайте о том, что арки Калины на пятнадцатидюймовые колёса не рассчитаны, и колёса могут попросту задевать их на каждой ямке. Очевидный ущерб и для резины, и для металла.

Если вы всерьёз озадачились тюнингом Калины, без красивых и качественных дисков вам не обойтись. К счастью, в наши дни автолюбителям доступен широчайший ассортимент дисков в различных ценовых категориях, и вы без труда сможете подобрать диски и по вкусу и по кошельку одновременно. Единственное условие: забудьте о цветных дисках. Экстремальный колхозный тюнинг никогда не был в моде и никогда модным не станет, не стоит устремляться вслед за его безумным течением. Единственные “цвета”, которые допустимы в отдельных случаях – это белый и чёрный, и они должны гармонично сочетаться с цветом кузова машины.

Внешний тюнинг Лады Калины своими руками на видео:

Оптика и симпатичные мелочи

Передние фары, как правило, светят достойно и в переделке не нуждаются, да и возможностей для их тюнинга практически нет (единственное, что можно сделать — это отполировать фары своими руками до кристальной прозрачности и наклеить специальные накладки). Задние же фонари можно и заменить – выбор достаточно широк.

Обвесы и спойлеры давно уже превратились в неотъемлемую часть тюнинга Калины, и в автомагазинах и тюнинговых ателье можно найти широчайший выбор таких деталей – и для хетчбэков, и для седанов. Только не нагружайте ваш автомобиль всем и сразу, деталей внешнего тюнинга должно быть в меру, они должны расставлять в экстерьере машины яркие и сочные акценты, а не прятать под собой сам автомобиль.

Монтирование спойлера на хэтчбек Лада Калина своими руками (видео):

Тюнинг салона Лады Калины – что можно сделать?

К сожалению, в салоне Калины практически нечего улучшать. Разумеется, можно заменить приборную панель и рулевое колесо. Можно защитить педали удобными и практичными накладками и заменить передние кресла на спортивные «ковши». Любителям качественного звука стоит заняться аудиосистемой — впрочем, это тема имеет собственные нюансы, и достойна отдельного обсуждения.

Установка подлокотника своими руками на Ладу Калину (видео):

Замена панели приборов на Ладе Калине в гаражных условиях (видео):

О том, что всерьёз переделывать ходовую часть или в два раза увеличивать мощность двигателя Калины не стоит, мы уже говорили.

Если брать стоящие сейчас на потоке вазовские модели в целом, то к тюнингу Калины возникает больше всего вопросов. И не потому даже, что он технически сложен. А потому, что эта машина занимает свою скромную, но заслуженную бюджетную нишу сама по себе и в чрезмерных архитектурных излишествах не нуждается.

Установка АКПП на Ладу Калину своими руками (видео):

Фотографии тюнингованной Лады Калины и рассказы поклонников этой модели можно посмотреть и почитать ниже, под статьей.

 


Тюнинг салона «Лады-Калины» своими руками

Современное авто — это не просто средство передвижения, но и место, где можно спрятаться от городской суеты. И если в дорогих машинах инженеры продумали стандартный набор опций, то в бюджетных отечественных авто нужно самостоятельно устанавливать желаемые улучшения. Рассмотрим на примере «Лады-Калины» тюнинг салона.

Освещение

Освещение заднего ряда

Внутреннее освещение салона «Лады-Калины» оставляет желать лучшего. Небольшим светильником оснащена только передняя часть автомобиля. Задняя зона салона не имеет никаких осветительных устройств. Согласно многочисленным отзывам, тюнинг салона хэтчбека «Лада-Калина» включает в себя установку света заднего ряда, в чем поможет светодиодная лента. Подключить ее можно к переднему светильнику, а проводку запрятать под потолочной картой. Для удобства можно монтировать отдельный включатель в области заднего ряда. Благодаря этому пассажиры имеют возможность при надобности включить его самостоятельно.

Торпедо

Тюнинг салона седана "Лада-Калина"

Одним из важных элементом салона считается торпедо. Для тюнинга салона «Лады-Калины» используют два основных варианта. Первый, стоимость которого бюджетная, – купите специальную накладку на панель и прикрепите ее поверх штатного торпедо. Этот вариант считают недорогим потому, что во время его монтажа могут возникнуть трудности с подбором точных размеров. Поэтому накладку придется немного подрезать. Это достаточно сложный и тяжелый процесс, который при неправильном подходе может полностью испортить вид салона. Второй вариант – приобрести полностью новый торпедо. В этом случае монтаж не займет много времени. Однако вам нужно будет неплохо потратиться материально.

Накладки на обшивку

Виниловая пленка для "Лада-Калина"

Если наклейки на торпедо специальных декоративных накладок покажется недостаточно, можно самостоятельно демонтировать пластиковую обшивку дверей и улучшить ее. Например, тюнинг салона «Лады-Калины», который имитирует натуральные материалы, всегда выглядят эффектно и привлекательно. Сняв обшивку штатных деталей, оклейте ее элементы прочной виниловой или карболовой пленкой. После того как материал будет наклеен, все детали собирают строго в обратном порядке. Чаще всего автолюбители используют пленку с рисунком, схожим с текстурой дерева. Напомним, что специальные накладки могут монтироваться на детали корпуса акустической системы.

Для выполнения работы своими руками вам будет необходим канцелярский нож, ножницы и сам материал. Специалисты советуют наклеивать пленку непосредственно на пластик.

Предварительно отметьте те места, где будут расположены отверстия под кнопки. Для этого используйте трафарет из бумаги. Для удобства пластиковую панель демонтируйте. После того как вы вырежете лекало, очистите пластиковые детали и обезжирьте их поверхность. Только после этого можно проводить оклейку пленкой.

Кресла

Обивка кресел

Конечно же, сиденья в машине не являются первым, на что обращают внимание пассажиры. И тюнинг солона «Лады-Калины» будет неполноценным, если не усовершенствовать или полностью не заменить кресла. Основных недостатки сидений «Лады-Калины» — это короткая нижняя подушка и отсутствие боковой поддержки.

Для устранения этих недостатков лучше обратитесь в специализированное ателье, чтобы перестроить штатную форму кресел. Второй способ тюнинга «Лады-Калины» — подобрать более подходящий вариант сидений с другой машины. Установка новых кресел считается более приемлемой из-за количества средств, которые затрачиваются. На самом деле, специализированные ателье возьмут большие суммы денег за свои услуги. Но если вам повезет найти сидения, которые наилучшим образом подходят вам, то переделать крепления можно и своими силами.

Рулевое колесо

Рулевое колесо

Не каждому автолюбителю нравится штатный руль «Лады-Калины». Поэтому его очень часто хотят заменить более стильным и удобным. Один из вариантов тюнинга салона седана «Лада-Калина» – установка спортивного руля. Этот оригинальный апгрейд обладает многими преимуществами: интерьер автомобиля станет более интересным, а самое главное – обновленный спортивный руль, благодаря своему агрессивному внешнему виду, позволит водителю намного уверенней чувствовать себя на дороге. Но чтобы просто и без проблем монтировать новый руль на «Ладу-Калину», понадобится специальный адаптер.

Светодиодная лента

Светодиодная лента

Помимо этого, отличным дополнением ко всем вышеперечисленным вариантам тюнинга для завершения картины улучшения салона можно провести новое освещение по всему периметру салона. Для этого будет нужно проложить диодную ленту желаемого цвета (или разных оттенков) и подключить ее к штатному аккумулятору, то есть бортовой сети. Дополнительное освещение за счет светодиодной ленты придаст салону привлекательный внешний вид и подчеркнет все проведенные изменения.

Выполняется следующий тюнинг салона «Лады-Калины» своими руками:

  • Установка диодной ленты по периметру машины позволяет обеспечить дополнительное освещение буквально всего салона. Яркость и оттенок подсветки напрямую зависят от светодиодов, которые вы подобрали. Такой вариант освещения позволяет увеличить освещенность в среднем в два и даже более раз. При необходимости вы можете монтировать отдельные вставки лент в крышу салона, при этом вполне реально создать эффект «звездного неба».
  • Крепление светодиодной ленты в элементы передней приборной панели, в ее нижней части позволяет дополнительно осветить места у ног водителя и пассажиров. Этот тюнинг повысит комфорт от пребывания в машине.
  • Также в некоторых ситуациях монтаж светодиодной ленты выполняется на кузов машины. Чаще всего такое освещение применяется как вспомогательные или даже основные ходовые огни. Однако зачастую такая лента подвергается внешнему механическому воздействию окружающей среды, по причине чего они могут быстро выходить из строя.

Если вы хотите стать счастливым обладателем оригинального и стильного автомобиля и с гордостью рассекать на дорогах, тюнинг поможет вам в этом. Такие усовершенствования помогут улучшить не только внешний вид машины, но и повысить его эффективность. Завистливые взгляды всех окружающих автовладельцев вам обеспечены!

Тюнинг Калины Седан Своими Руками, Тюнингованная Лада

Своими руками можно установить на ВАЗ Лада Калинам седан и спойлеры. Они равномерно распределят подъёмные силы воздуха позади машины, а это снизит расход бензина и позволит использовать покрышки более длительное время. Оборудование спойлеров не займёт много времени.

Возможности тюнинга Калины седан

К тому же их можно установить практически в любом автосервисе.

Установка спойлера на Ладу Калину

Последующий тюнинг рекомендуем продолжить монтажом воздухозаборника и рейлингов. Первые распределят воздух по подкапотному пространству, а вторые дадут возможность перевозить длинномерные грузы на своём ВАЗ. Рейлинги в современном исполнении не только не испортят внешний вид Лада Калина седан, а напротив, придадут ей элегантный вид.

4 Как улучшить дизайн и комфорт салона автомобиля

После модернизации кузова можно сделать и несложный тюнинг салона. Рекомендуем кардинально изменить интерьер внутреннего пространства путём перетяжки салона. Отлично будет смотреться кожаный салон или салон, обтянутый алькантаром — полусинтетическим материалом, очень красивым и практичным. Обычно перетягивают кресла, двери, переднюю панель и руль. Если вы хотите изменить фактуру и цвет только сидений, то лучше купить уже готовые чехлы.

Перетяжка салона

Теперь настало время заняться акустикой. На передних дверях Лада Калина седан размещаем акустические подиумы, в которые потом установим дополнительные динамики мультимедийного устройства. Заменяем свою штатную магнитолу на современную акустическую систему с сенсорным экраном, комплектом всевозможных динамиков и наборов остальных новомодных штучек.

Не помешает машине и дополнительная шумоизоляция. Такой функциональный тюнинг позволит водителю и пассажиру чувствовать себя во время поездок более комфортно и свободно. Специальными проставками изолируем пространство между внутренней обшивкой и самой дверью, размещаем текстильные коврики. Такими нехитрыми способами мы оптимизируем звуко- и виброизоляцию.

Шумоизоляция машины

Всё вышеперечисленное — это самый распространённый и простой тюнинг вазовской Калины седан. Если вы хотите продолжить модернизировать свою машину, просмотрите другие материалы, размещённые на нашем сайте. Например, можно сделать прошивку ЭБУ.

Видео: Тюнинг Лада Калина седан — добавляем комфорта и индивидуальности

Доработка Лада Калина своими руками. Делаем конфетку без особых вложений

Для чего нужна и как производится доработка Лада Калина своими руками? Обычно, это делается, если владелец решает приукрасить свое отечественное авто, улучшить его внешность и внутреннюю суть. Конечно же, Калина – не классика ВАЗа, но и полноценного европейского качества (как у Мерседеса, к примеру) не наблюдается. Да и внешний вид, честно скажем, немного устарел и оставляет желать лучшего. Так что, если вам хочется чего-то большего, чем обычный ВАЗ, вам придется всерьез заняться тюнингом Калины.

Доработка Лада Калина своими руками не только возможна, но и необходима. Это с успехом доказали и народные умельцы, и рьяные ценители отечественного автопрома в лице владельцев данного автомобиля. Проходит подобная доработка, как правило, в несколько этапов (а вообще-то, смотрят, в основном, по имеющимся средствам: оцените, сколько именно сейчас вы сможете потратить денег на вашу любимицу, сколько в следующем месяце, и действуйте реально).

Внешний вид

Встречают, как всем известно, по одежке. Поэтому многие и начинают улучшать и дорабатывать авто (только что приобретенное прямо с завода или же купленное с рук уже б/у – без разницы) с его внешнего образа. Что можно сделать в первых числах? Ну, во-первых, у хорошего автомобиля должен быть хорошо продуманный имидж.

Решайте перед тем, как менять внешность машинки, что вы хотите в результате получить: спортивного вида авто, художественно проработанное, городское или же выражающее буйство вашей фантазии? И уже исходя из этих данных, производите доработку. В нашем случае – придадим Ладушке немного спортивности и городского стиля.

Накладки, пороги и обвесы

Самое первое, что стремятся установить. Наверное, потому, что накладки, например, стоят не так уж и дорого, но смотрятся довольно эффективно. К тому же, и выполняют кое-какие практические защитные функции для кузова. Обвесы, конечно, вещь не дешевая, но, особенно спереди, смотрятся впечатляюще. В вопросах выбора и установки главное – не переборщить (помните, как говорят поляки: занадто – не здрове)!

Следует учитывать, что Калина все же – довольно маленькая машинка и огромные обвесы и накладки будут смотреться, как минимум, нелепо. Среди очень популярных нынче переделок – накладка на перед и зад на бамперы, замена решетки радиатора (что иногда придает машине весьма солидный вид).

Спойлеры

Одно из любимых развлечений начинающих тюнингистов – установить спойлеры во все возможные места. Конечно, спойлер – штука весьма полезная. Но увлекаться сверх меры (особенно, это касается таких авто, как Лада Калина) не рекомендуется. Помним, что это все же – не гоночный автомобиль. Мы ограничимся передним спойлером, который и выглядит гармонично, и функции по аэродинамике отрабатывает. Приклеить его достаточно просто, и стоит недорого.

Почитайте еще нашу статью: «Чем антикрыло отличается от спойлера».

Колеса: К внешним преобразованиям можно отнести и замену заводских дисков на литые, а резину штатную на заниженную. Некоторое любители ночных прогулок еще и светодиодную подсветку дисков и днища делают, достигая поистине космического эффекта. Решите для себя: надо ли вам это?

Подборка статей по теме:

Карбоновая пленка:Оклеив весь кузов карбоном, конечно, можешь быть уверен, что никакие мелкие царапины и ушибы ему уже не страшны. Однако, и в этом вопросе не следует слишком увлекаться. В нашем случае доработаем с помощью карбоновой пленки капот. И этого для умеренной крутизны вполне будет достаточно!

Оптика и светодиоды

В настоящее время – просто какая-то напасть: пихать светодиоды во все возможные места авто. Смотришь, а вечером по городу курсирует не автомобиль, а какая-то новогодняя елка. Если подходить к вопросу грамотно, то цвет данных приспособлений на разных частях тела авто нужно все-таки подбирать одинаковым.

Тюнинг Лада Калина

А из оптимальных вариантов – сделать ангельские глазки (светодиодную обводку фар) и задний номер. На этом в нашем варианте и остановимся. Помним, что имидж машинки должен быть продуман до мелочей.

Оптику фар можно также сменить, поставив вместо штатной, например, ксенон. Только учтите, что подобные преобразования не всегда будут по душе водителям, едущим по встречной полосе. Так что ксеноны должны быть регулируемые и не слишком яркие. Все эти вышеперечисленные нововведения придадут отличный современный вид вашей Ладушке.

Статьи по теме:

В салоне

Нормальная машинка должна быть максимально комфортна изнутри. Водителю должно быть удобно сидеть за рулем, легко управлять и чувствовать свое авто. Поэтому доработка Лада Калина своими руками должна включать: замену водительского кресла на более удобное, а рулевого колеса на более современное. Также – ставим цифровые приборы на панель, добавляем ЭБУ с сенсорным монитором и многофункциональным набором, ставим стеклоподъемники, если их нет, устанавливаем центральный замок, если его не было в комплектации при покупке.

Двигaтeль

Ecли пocтaвить фильтp нyлeвoгo coпpoтивлeния, тo pacxoд тoпливa нe бyдeт yвeличивaтьcя?

Пaвeл

-10-15 10:28:15

1. Myxoбoйкa — oтcтoй, oт мyx нe пoмoжeт кaпoт зaцapaпaeт, yxyдшaeт aэpoдинaмикy. Xoчeшь coxpaнить кaпoт, oбтяни eгo кapбoнoм.

2. Пoчти вce cпoйлepы yxyдшaют aэpoдинaмикy.

A чтoб yпpaвлeниe былo нa 5 пocтaвьтe тpeyгoльныe pычaги pyлeвoй тpaпeции и пoдpaмник. A тaм кoмy нaдo пoднимyт yнивepcaл и cдeлaют кpoccoвep или зaнизят пoд cпopт для тpeкa.

ВАЗ Калина универсал – тюнинг как средство преображения

Автомобили серии Калина неплохо зарекомендовали себя на российских дорогах. Если к их практичности и неприхотливости еще добавить тюнинг, то получится отличное авто, которое будет шикарно смотреться в многоликом транспортном потоке.

Содержание

    История пятидверного автомобиля Lada KalinaКак сделать стандартный экстерьер автомобиля оригинальным и выразительнымКак изменят внешний вид авто рейлинги и обвесы?

1 История пятидверного автомобиля Lada Kalina

Волжский автогигант начал массово выпускать ВАЗ 1117 Лада Калина универсал в 2007 году, а впервые автомобиль был презентован на известном автосалоне в Германии в городе Лейпциг годом раньше. Семнадцатая модель на сегодняшний день является последней в данной серии. Продолжением этой вазовской линейки должна стать Лада Калина Кросс.

ВАЗ 1117 Лада Калина

2 Как сделать стандартный экстерьер автомобиля оригинальным и выразительным

Если позволяют средства, можно попробовать сделать на кузове аэрографию. Какую? Все зависит от ваших вкусов и предпочтений. Но советуем избегать лишней выставочности и вызывающих рисунков в виде оскаленных хищников и полуголых девиц. Украсят автомобиль различные переплетения узоров, орнаменты, природные композиции. Конечно, своими руками это не сделать.

Дальнейшее усовершенствование универсал получит при замене штатных колесных дисков на более изящные легкосплавные. ВАЗ Лада Калина будет смотреться более презентабельно с дисками черного или металлического цвета. Можно обуть автомобиль в низкопрофильную резину. Только помните, что она хороша на ровных участках городских улиц или загородных шоссе. Добавит оригинальности и тюнинг фар машины.

Лада Калина универсал фото тюнинга

На сегодняшний день есть много различных отзывов о Ладе Калина , что абсолютно не удивительно, поскольку среди российских автолюбителей эта марка пользуется большой популярностью, в особенности это касается модели Лада Калина Универсал . Многие владельцы этой модификации хотят ее индивидуализировать и для этого используют тюнинг своими руками.

Как правило, тюнинг начинается с изменения внешнего вида. Капот можно оставить без изменений и лишь установить накладку на переднюю, часть капота для защиты кузова. Установка так называемого дефлектора капота поможет избежать видимых повреждений от ударов камешков и избавиться от столкновения насекомых с лобовым стеклом.

Тюнинг Лада Калина универсал фото внешнего вида

Чтобы увеличить аэродинамические свойства машины можно установить передние и задние обвесы и накладные пороги, которые также улучшат внешний вид автомобиля и защитят низ от различных повреждений. Закончить внешний тюнинг можно тонированием стекол и установкой накладок на фары.

Что касается салона, то следует максимально обеспечить тишину и тепло в автомобиле. Поэтому салон необходимо обшить обесшумливающим материалом, который будет препятствовать проникновению посторонних звуков, а также обладает теплоизоляционными свойствами, благодаря которым зимой воздух будет теплый, а летом прохладный. Так же, в салон можно установить спортивные кресла, новый руль, а также заменить панель приборов или же добавить светодиодную подсветку.

Самой сложной частью тюнинг Лада Калина. является подвеска. Чтобы её улучшить обычно заменяют все стандартные запчасти на спортивные пружины, стойки, опорные подшипники и прочее. Также можно немного сравнять с передом приподнятый зад Калины Универсал . Стандартные, железные диски стоит заменить на литые, что позволит машине быть более управляемой на дороге.

Тюнинг салона Лада Калина универсал фото

Тюнинг Лада «Калина» смотрится необычно

Эта новинка Волжского автозавода появилась совсем недавно. Она представлена тремя вариантами кузова, такими как универсальный, хэтчбек и седан. Для автомобиля Лада Калина тюнинг также актуален, как и для многих других автомобилей, таких как ВАЗ 2106 (тюнинг которой просто необходим). Ведь еще при презентации этого авто многие из них обратили на него внимание, и уже сейчас существует множество различных вариантов тюнинга этой марки авто.

И несмотря на противоречивые высказывания по поводу Калина, это авто только приобрело свою популярность не только среди старшего поколения автолюбителей, но и в молодежных кругах. Автомобиль обладает привлекательным дизайном, похожим на модели европейского и азиатского выпуска. У него удобный, комфортный салон и экономичный двигатель. Все эти показатели сделали Лада Калина достойным продолжением линейки ВАЗ.

Рассмотрев интерес к этой марке автовладельцев, компании начали предлагать для ВАЗ Калина тюнинг с использованием различных полезных доработок. Это может быть индивидуальный подход в оформлении салона автомобиля, а также его внешнего вида. Может быть доработан двигатель автомобиля.

Меняем внешний вид авто

Большинство автолюбителей разбираются в дизайне. Поэтому они не боятся экспериментов, связанных с изменением внешнего вида своей машины, а также ее салона. В первую очередь для Лада Калина тюнинга подойдет замена своих дисков на новые литые диски. Такой ход также подходит для всех автомобилей ВАЗ, даже тюнинг ВАЗ 2109 не обходится без замены старых колес на новые литые диски.

Такой девайс сразу меняет внешний облик Калины и она сразу начинает напоминать некоторые американские марки автомобилей. А выбор кованых и литых дисков так разнообразен, что машина сразу приобретет свой индивидуальный стиль. Следует обращать внимание на размеры дисков, так 15-дюймовые не рекомендуются, потому что могут негативно влиять на динамические характеристики авто.

Если же желание иметь диски большего диаметра велико, то стоит подойти к вопросу профессионально и сделать развальцовку колесных арок. Но все-таки лучше хорошенько подумать, прежде чем заниматься данной процедурой.

Также тюнинг Калина универсал отлично дополнят обвесы. Здесь также множество вариантов на выбор. Каждая модель по-своему хороша. Также внешний вид авто улучшат спойлеры, новые бамперы и антикрылья. Все это можно устанавливать, как самостоятельно, так и с помощью специалистов в салоне.

Все эти детали должны нести в себе не только эстетическую привлекательность, но и техническую необходимость. Одним словом, это должны быть не только красивые побрякушки.

Если говорить о фарах, то они в Лада Калина хорошего качества, но тюнингистов этим не остановишь.

Лада Калина 1 и 2 универсал доработка своими руками

Поэтому в продаже имеется широкий выбор тюнингованых моделей. Если говорить про такой тюнинг Калина своими руками. то нужно проследить, чтобы освещение новых фар и задних фонарей не стало хуже. Иначе такой тюнинг доставит только неудобства. Качество света должно быть отличным.

Немного о тюнинге салона Лада Калина

Несмотря на довольно привлекательный салон автомобиля, его можно еще доработать. Например, отличным вариантом станет тюнинг салона Калины с помощью замены руля на спортивный вариант. Этот девайс не только улучшит внешний вид салона, но и будет удобен водителю. Такой руль делает управление автомобиля более простым и комфортным, а также идеально дополняет интерьер.

Для удобства использования приборной панели в ночное время необходимо осуществить дополнительную подсветку приборов. Это даст возможность водителю без проблем читать нужные показания. Также подсветка украсит интерьер салона своим приятным, мягким свечением. Подсветка отлично подходит не только для Калины, а и для любой другой машины, даже для девятки, поэтому тюнинг салона ВАЗ 2109 надо начинать с подсветки, а уже потом переходить на сиденья и так далее.

Следующим этапом станет тюнинг сидений. Новые сиденья в спортивном стиле придадут салону автомобиля неповторимый индивидуальный стиль и завершенность. А также пассажиры и водитель будут чувствовать себя комфортно при езде. А такие детали, как новая ручка коробки передач и накладки на педали станут отличным дополнением к общей картине тюнинга салона.

Улучшаем технические показатели

После дизайнерских решений с внешним видом авто, необходимо перейти к технической стороне вопроса. Здесь тюнинг Калина (фото) может быть реализован в нескольких вариантах, отличающихся сложностью и методикой выполнения. Двигатель у машины неплохой и по объему, и по мощности, но более 5 тыс. оборотов не выдает. Поэтому здесь проводят ряд модернизаций.

Самый легкий способ улучшить динамику автомобиля – это установка нового фильтра и прямоточной выхлопной системы, а также хороший чип-тюнинг. Проведение чипования улучшит технические показатели работы двигателя и его динамику, но это неизбежно приведет к увеличению расхода топлива. К этому нужно быть готовыми.

Более сложный, но и более мощностной вариант заключается в установке следующих деталей: впускного ресивера, увеличенного по высоте распределительного вала. Также нужно доработать дроссельный патрубок. Такой тюнинг Калины хэтчбек даст возможность двигателю быть намного мощнее прежнего.

Тюнинг подвески и тормозов не требует значительных затрат, так как изначально были отлично спроектированы. Остается внести некоторые дополнения, и автомобиль будет отлично работать даже в спортивном режиме.

И еще тюнингованные ВАЗы на любой вкус и цвет:

Тюнинг Лада Калина универсал

18 Сентябрь

Автомобили nbsp|nbspТюнинг

На сегодня существует множество разных отзывов о Ладе Калина. И это не странно, ведь в России эта марка пользуется огромной популярностью среди автолюбителей. Можно отметить, что Лада Калина Универсал наиболее популярна среди остальных модификаций. О ней мы сегодня и поговорим, точнее о её тюнинге.

Начать тюнинг можно с изменения внешнего вида. Капот можно не трогать, но не помешает установка дефлектора капота. Он будет принимать все удары камешков и прочего мусора на себя, а так же поможет избавиться от столкновения насекомых с лобовым стеклом.

Передние и задние обвесы не только улучшат внешний вид но и повысят аэродинамические свойства Вашего авто. Накладные пороги так же способствуют улучшению аэродинамики и в эту же очередь защищают низ автомобиля от различных повреждений. Тонировка стекол, накладки на фары и прочее так же хорошо скажется на внешнем виде Вашей Калины Универсал.

Теперь можно перейти к салону. В салоне, в первую очередь, должно быть тепло и тихо. Поэтому салон необходимо обесшумить и утеплить одновременно. Обесшумливающий материал не будет пропускать сторонних звуков в салон, а так же задержит теплый (а летом прохладный) воздух. Так же, помимо обесшумливания, в салон можно установить новые, спортивные кресла, спортивный руль, заменить панель приборов или же добавить светодиодную подсветку. Всё это будет не лишним.

Наиболее трудоемкая и сложная часть тюнинга – это подвеска. Что бы хоть как-то её улучшить можно заменить все стандартные запчасти на спортивные: пружины, стойки, опорные подшипники и так далее. Если Вы обращали внимание, то зад Калины Универсал немного приподнят, его можно сравнять с передком, немного их подрезав. Стандартные, железные диски можно заменить литыми. Они намного легче и позволят машине быть более «послушной» на дороге.

Теперь можно перейти к двигателю. Самым простым и первым, что можно сделать – это заменить обычные свечи на спортивные. С ними двигатель должен работать увереннее и тише. Далее можно установить фильтр нулевого сопротивления. Он увеличит можность мотора до 5 процентов. Такой эффект достигается за счет того, что подается больше воздуха и топливо сгорает быстрее. Еще можно внести изменения в систему выхлопа, ведь малое сопротивление выхлопной так же позволит немного увеличить мощность. Так же можно заменить распредвал на pacпpeдвaл c RS толкателями. И в самом конце не мешало бы сделать перепрошивку чипа.

Теперь тюнинг Лада Калина Универсал можно считать оконченным.

Тюнинг Лада Калина универсал фото

Комментариев пока нет!

Тюнинг автомобиля Лада Калина в кузове хэтчбек

Статьи по теме:

  • ПОЛУЗАВИСИМАЯ ПОДВЕСКА

    Технологии уже давно перестали стоять на месте. Ежегодно в мире автомобилей применяются новые решения в…

  • НОВАЯ НИВА АВТО

    В далеком 1970-м году трем автомобильным заводам была поставлена важная – АЗЛК, «Ижмаш», ВАЗ –…

  • СИСТЕМА АВТОПОДКАЧКИ КОЛЕС

    Строй-Техника.руСтроительные машины и оборудование, справочник Система централизованного регулирования давления воздуха в шинахКатегория:   Оборудование, кузов и органы управленияСистема…

Тюнинг салона Лада Калина своими руками: фото и видео

Автомобиль Лада Калина, впервые начал выпускаться в 2004 году. С тех пор, АвтоВАЗ не остался стоять на месте, а шагнул далеко вперед. За 12 лет производства, было выпущено порядка 10 новых моделей, которые, с каждым годом становились всё современней и современней. Но, несмотря на это, многие владельцы Лада Калина, не захотели расставаться со своим «железным другом», и нашли выход из данного положения – сделать свой автомобиль, более свежим и новым. А помощник в этом деле – тюнинг.

Подвергнуть тюнингу, можно каждую деталь машины, и для того, чтоб описать все варианты, нужно очень много времени. Поэтому, мы обсудим в данной статье, только одну область автомобиля, в которой будет происходить модификация – тюнинг салона. Вся робота, в основном не трудная, поэтому, производится своими руками.

Виды тюнинга салона Лада Калина своими руками

Освежить визуальный вид салона, можно разными способами. Если у Вас особо нет свободного времени, но есть средства, то Вы можете приобрести комплект специальных деталей, которые заменяют старые элементы, и значительно лучше смотрятся. В список таких деталей входят: карты дверей, торпедо, колено между передними сиденьями, обшивка потолка и дна, чехлы на сиденья, рулевое колесо, задняя полка под динамики, и накладки на стойки.

Все вышеперечисленные запчасти, продаются в любых автомобильных магазинах, а также, их можно заказать в интернете. Установка данного улучшения, довольно проста, и без проблем выполняется своими руками.

Если же, у Вас есть много времени, и практически нет средств, но при этом, Вы очень хотите изменить приевшийся дизайн салона, то тогда, выбирайте креативный вариант тюнинга. К нему относятся: оклейка некоторых элементов карбоновой пленкой, подсветка дверных ручек, покраска и перетяжка материала на торпедо и т.д. Все эти методы, практически не требуют денежных затрат, а больше рассчитаны на креативность владельца автомобиля Лада Калина. Помните, что какой бы тюнинг Вы не выбрали, Ваш салон, все равно станет свежее и новее.

Стандартный вариант

Стандартный тюнинг салона заключается в том, чтоб закупить все необходимые детали, и просто заменить ими старые. Давайте по порядку рассмотрим, что именно можно поменять, и как это сделать своими руками.

Начнем с самой важной детали – торпедо. Для ее улучшения, можно использовать два варианта. Первый, по дешевле – купить накладку на панель, и установить ее поверх заводского торпедо. Этот вариант дешевый потому, что во время его монтажа, могут возникнуть трудности с размерами, и накладку придется подрезать. Это довольно тяжелый процесс, который, при неправильном выполнении, может испортить весь вид салона. Второй вариант – купить новую торпедо. В таком случае, установка не займет много времени, но вы неплохо потратитесь материально.

Следующий шаг – замена карт дверей. Данный элемент обшивки салона, крепится довольно просто, поэтому с монтажом новых карт, проблем возникнуть не может. Также, такой вариант детали, позволит выбрать Вам материал и цвет обшивки, подходящий под остальную цветовую гамму.

Более простой процесс, чем установка карт, может быть только замена сидений, или установка чехлов на них. А вот самое тяжелое, с чем Вам придется столкнутся, это – перетяжка потолка. При проведении данной процедуры, необходимо следить за тем, чтоб материал обшивки, постоянно находился в натянутом состоянии. В противном случае, могут появится складки, которые будут портить весь вид салона автомобиля Лада Калина.

Последним штрихом, будет тюнинг дна и задней полки. Данный процесс, также очень прост. Для замены покрытия пола в автомобиле, нужно вынуть сиденья, и снять старое покрытие. Далее, постелите новое, и установите сиденья на свои места. Полка, меняется тоже довольно просто.

Вот мы и рассмотрели стандартный тюнинг салона, в автомобиле Лада Калина. В принципе, ничего тяжелого нет, и все работы можно произвести своими руками. Но, как упоминалось ранее, это требует больших денежных вложений.

Креативный вариант

Теперь, поговорим о более дешевом варианте улучшения. Первое, что под силу сделать любому владельцу – обклеить некоторые детали интерьера карбоновой пленкой. Для такой работы, Вам понадобится канцелярский нож, ножницы, и собственно сам материал. Рекомендуется клеить пленку на то покрытие, которое состоит из пластика. Например, это может быть панель, расположенная по центру торпедо.

Для того, чтоб поместить пленку на данный участок, Вам нужно предварительно отметить места, где будут расположены вырезы под кнопки. Для этого, воспользуйтесь трафаретом из бумаги. Для удобства работы, пластиковую панель можно снять. После того, как материал будет обрезан, его можно поклеить, предварительно очистив поверхность панели от мусора, пыли и жира. Такую операцию, можно провести и на остальных пластиковых элементах салона Лада Калина.

Вообще, много чего еще можно сделать своими руками, причем за небольшие деньги. Такой тюнинг, как правило, не имеет границ. Главное в этом деле – старание и терпение. Если этого у Вас достаточно, то вскоре, Ваша Лада Калина заимеет новый, свежий дизайн, который не будет уступать современным моделям ВАЗ, и может даже некоторым иномаркам.

Если статья была Вам полезна, можете поделиться материалом в социальных сетях:

обзор с фото и видео

Лада Калина седанТюнинг автомобиля – это улучшение технических и внешних характеристик машины. Благодаря ему внешний вид транспорта преображается до неузнаваемости, а технические показатели становятся выше и качественнее.

Модель автомобиля Лады Калина на сегодняшний день обретает популярность не только среди старшего поколения, но и среди молодежи. Лада Калина – это автомобиль, который доступен большинству населения. Он удобен в использовании, достаточно экономичен в техническом обслуживании и обладает довольно хорошими характеристиками, присущими для отечественного автопрома.

Заметив повышенный интерес автолюбителей к марке Лада Калина, тюнинговые салоны расширили свои предложения в ее отношении, и теперь в Ладе можно изменить не только внешний вид, прикрепив спойлер, но и поменять интерьер машины, и даже усовершенствовать двигатель, сделав его более мощным.

Колеса и диски для Лады Калина седан

Основные усилия в тюнинге Лады Калина приходится прилагать на изменение ее внешнего вида. Увы, по сей день экстерьер машины остается ее слабым местом. Занимаются как глубокой модернизацией автомобиля, так и дополнением незначительных мелочей, например тонировка стекол или крепеж порогов.

Немаловажную роль в тюнинге Лады играют колеса и диски. Те детали и колеса, что устанавливает производитель, чуть ли не в первую очередь меняют владельцы Лады. Поэтому если вы решите заняться заменой колес, а заодно и дисков, то будьте готовы к тому, что ассортимент этих деталей застанет вас просто врасплох. Начиная литыми и заканчивая коваными дисками, можно украсить свою машину. Причем цвет и форма их настолько разнообразна, что такому ассортименту завидуют все владельцы прочих машин. Однако здесь сильно увлекаться не стоит, и желательно сопоставлять свои пожелания с возможностями своего автомобиля.

К примеру, установка пятнадцатидюймовых колес добавит вам дополнительный плюс в глазах автолюбителей, но опытные водители скажут вам, что колесные диски размером более 14 дюймов негативным образом повлияют на технические характеристики авто. Снижается общая скорость езды и ухудшается торможение. Поэтому если вы уже вложили немалую сумму денег в 15-дюймовые колеса и диски, ситуацию следует спасать лишь развальцовкой колесных арок. Но даже в этом случае при вхождении машины в крутые повороты на скорости или на неровных участках дороги в эффективности данной процедуры вам придется усомниться.

Читайте также: Тюнинг своими руками Лада Калина 2 хэтчбек

Экстерьер и тюнинг салона

ТюнингВладельцы автомобиля Лада Калина седан с легкостью могут проводить тюнинг своими руками. Огромный выбор спойлеров, бамперов, фар, крыльев позволят преобразить авто в соответствии со своими материальными возможностями и личными пожеланиями. Компонуя и устанавливая их по отдельности, можно воплотить личное представление о внешности авто. Но хотелось бы заострить внимание любителей тюнинга «своими руками» на том, что «много – не всегда красиво», поэтому стоит посмотреть со стороны на эстетическую или техническую целесообразность установки той или иной детали.

К штатной оптике Калины обычно претензий мало, но все же в продаже имеется достаточный выбор задних фар и фонарей на модель Ладу Калина седан и не только.

При выборе оптики стоит делать акцент не на оригинальность, а на качество. Зачастую оптика с линзами светит хуже, чем штатная.

Замена руля также немаловажный момент в тюнинге салона Лады. Если установить спортивный руль, не только улучшится управление машиной, но и прекрасно дополнится интерьер салона.

Заменить кресла на спортивные своими руками не составит особого труда. Это повысит комфорт авто как для водителя, так и для пассажиров. Неплохо будут смотреться специальные накладки на педали, а также новый оригинальный рычаг КПП.

Установив яркую цветную приборную панель, можно облегчить считывание данных с датчиков в темное время суток и в то же время обогатить цветовыми акцентами салон автомобиля. Все эти замены легко произвести своими руками, ведь, как подчеркивалось ранее, этот автомобиль очень прост в технической эксплуатации. В то же время доверяя эту работу специалистам тюнинговых салонов, материальные затраты не будут слишком велики.

Все эти мелочи формируют удачное восприятие эстетической целостности автомобиля.

Технический тюнинг автомобиля сложнее, и сделать его своими руками будет несколько проблематично. Он включает в себя установку дополнительных фильтров, прямоточную систему выхлопа, установку тюнингованного распредвала и т. д.

Самой большой радикальностью тюнинга является переделка мотора, т. е. двигателя Лады, он включает в себя установку нового мотокомплекта, доработку головки блока и замену форсунок на более производительные.

Все эти моменты являются дорогостоящими и нелогичными, если с машины Лада Калина седан вы не собираетесь делать гоночный автомобиль или участвовать в каких-либо спортивных мероприятиях. Стоит помнить, что каждый автомобиль создан для определенных целей, и Лада Калина седан это скорее авто семейного или эконом-класса, чем гоночная машина.

Ваз 2104 тюнинг своими руками – модернизация салона, подвески, корпуса и двигателя, оригинальные идеи, фото кардинального преображения и советы автомобилистов

  • 27.08.2020

Тюнинг салона ВАЗ 2104 своими руками: фото и видео

Выполняя такую работу, как тюнинг ВАЗ 2104 своими руками, каждый из владельцев пытается добиться максимального эффекта, выжать, так сказать, все соки из авто. Оно и понятно, ведь эта отечественная модель уже давно не выпускается, детали для нее дешевые, что дает возможность “одним махом” обновить машину целиком. С чего же начать процедуру модернизации, и что мы в итоге получим? Давайте разбираться вместе.

Улучшаем двигатель и подвеску ВАЗ 2104 своими руками

Начинать кардинальное обновление “немолодой четверки” лучше всего с ее «внутренностей». При этом можно пойти двумя путями – заменить мелкие элементы или приступить к модернизации основных “органов” автомобиля. Понятное дело, лучшего результата мы добьемся только вторым методом. Поэтому будет вполне логично, если в первую очередь мы рассмотрим улучшение двигателя авто.

Силовой агрегат ВАЗ 2104 – далеко не один из самых мощных. Это и служит первой причиной того, что и после тюнинга двигателя авто не будет “рычать”, как новенький Mustang. Однако определенного эффекта мы с вами все же достигнем. Первое, с чего стоит начать – это увеличение рабочего объема мотора “четверки”. Для этого потребуется расточить цилиндры и увеличить ход поршня, который прибавит несколько десятков лошадиных сил и увеличит крутящий момент. Первая из операций выполняется путем демонтажа цилиндров и длительной обработки их поверхности дрелью. Спустя 1–2 часа работы, мы получаем обновленные детали, которые будут лучше противостоять нагрузке, разгоняя ВАЗ 2104 гораздо быстрее.

С увеличением хода поршней все немного сложнее. Для начала потребуется заменить штатный коленвал, а уже потом – устанавливать новые кованые шатуны и поршни. Выполненный тюнинг существенно повысит КПД мотора машины и снизит давление на подвеску.

Вспомнив о ходовой ВАЗ 2104, стоит рассмотреть тюнинг и этой части машины. Этот элемент, наряду с двигателем, играет ключевую роль в увеличении скорости автомобиля. Если произвести настройки подвески правильно, то можно добиться грандиозных изменений. И первое, что мы сделаем для этого – заменим штатные стойки на спортивные. Последние имеют двойные пружины, благодаря которым машина будет чувствовать себя намного увереннее, независимо от состояния дорожного покрытия.

Жесткость ходовой части “четверки” можно отрегулировать путем изменения клиренса. Выполнив настройку, не забудьте отогнать машину в автосервис, чтобы проверить углы установленных колес. Проигнорировав эту необходимость, вы рискуете потерять важные детали подвески ВАЗ 2104.

Тюнинг кузова ВАЗ 2104

После выполнения тюнинга внутри авто, в большинстве случаев настает черед его внешней части, то есть кузова. Здесь сразу же встает вопрос – что сделать для того, чтобы почти раритетный универсал стал более привлекательным?

Для начала мы преобразим окна авто. Для этого приобретаем специальную пленку и выполняем тонировку стекол “четверки”. Работа не вызовет затруднений даже у новичков в этом деле. Главное – приобрести не самое дешевое изделие, иначе результат вас, мягко говоря, не удовлетворит. Этап № 2 – изменение форм кузова. С этой целью можно использовать любые накладки, которые вы сможете найти в магазинах вашего города. При походе в магазин обращайте особое внимание на материал элементов.

Кроме того, проследите за приспособлениями для монтажа деталей. В идеале накладки должны устанавливаться только при помощи специальных фиксаторов, без необходимости что-то сверлить и отпиливать. С такими элементами, тюнинг ВАЗ 2104 своими руками будет выполнен быстро и без трудностей.

На финишном этапе модернизации кузова мы приступаем к покраске автомобиля. Тут вариантов хоть отбавляй – обычная краска или хамелеон, от иностранного производителя или отечественных фирм – можете подобрать то, что угодно вашей душе и кошельку. После приобретения краски и растворителя можете приступать к работе. Сначала потребуется очистить и обезжирить поверхность кузова. После этого закрываем те части авто, которые не нужно красить, и наносим первый слой состава. Дождавшись, когда он подсохнет, приступаем к нанесению следующего состава и так до тех пор, пока на кузове авто не образуется равномерный слой новой краски.

ВАЗ 2104 тюнинг салона своими руками

Итак, после длительного процесса восстановления вашей любимой “четверки” вы получили оригинальный современный автомобиль с мощным мотором и изысканным кузовом. Пришло время взяться за салон машины, который очень сильно нуждается в обновлении. Есть масса способов обновить данную часть авто, но самым эффективным станет улучшение подсветки приборов ВАЗ 2104. Проделав такой тюнинг, вы “убьете сразу двух зайцев” – в салоне будет гораздо ярче, а процесс эксплуатации машины превратится в настоящий праздник.Подсветка приборов автомобиля

Для работы по модернизации подсветки универсала нам потребуется:

  • набор светодиодных ламп;
  • комплект отверток;
  • клей для работы с пластиком;
  • новые полупрозрачные шкалы спидометра и других измерительных приборов авто.

В начале выполнения тюнинга демонтируем панель приборов “четверки”. Для этого открываем специальные защелки с каждой стороны щитка и, если нужно, выворачиваем болты приготовленными ранее отвертками. Далее снимаем автомобильные шкалы и отключаем приборы подсветки. Вместо последних аккуратно устанавливаем диодные лампы, над которыми монтируем полупрозрачные шкалы. При необходимости, на края шкал наносим немного клея. После этого проверяем работу приборов и устанавливаем панель обратно.

Если статья была Вам полезна, можете поделиться материалом в социальных сетях:

Тюнинг ВАЗ 2104 своими руками (+ фото, видео)

 Тюнинг

Многие автолюбители хотят, что бы их авто было особенным и как-то выделялось среди остальной массы машин. Поэтому прибегают к тюнингу. Сегодня пойдет речь о тюнинге ВАЗ 2104, при чем своими руками. Есть такой стереотип, что тюнинг – дорогое удовольствие. Но это не так, тем более сейчас, когда детали для тюнинга продаются в каждом втором магазине. Еще можно сэкономить целую кучу денег если делать большую часть тюнинга своими руками.

Для начала давайте поговорим о тюнинге кузова. Начать можно с тонировки стекал. На современном рынке присутствует тонировка разнообразных цветов и оттенков. Так что подобрать нужней цвет будет не проблемой. Тонировать стекла можно самостоятельно, но если Вы чувствуете не уверенность в своих силах, то лучше обратиться к специалистам или более опытному соседу.

После зонирования стекал можно приступать к видоизменению формы кузова. Для этого не нужно обладать знаниями автослесаря 6-го разряда и не нужно перепиливать болгаркой пол машины. В магазине продаются разные накладки, которые остается только прикрепить к машине и все. Но для этого, все таки, какие-то умения Вам понадобятся.

И что бы полностью завершить работу с кузовом можно нанести аэрографию. Только с этим самому будет трудно справиться, поэтому лучше обратиться к профессиональным художникам и они нарисуют на Вашем авто все, что только пожелаете.

Теперь перейдем к тюнингу салона ВАЗ 2104. Что бы как-то разнообразить стандартный салон можно сиденья и торпеду обшить кожей или другим материалом, который Вам нравится. Можно добавить карбоновые вставки. Карбон – это ткань из углеродных волокон, покрытая эпоксидной смолой. Этот материал как нельзя лучше подходит для тюнинга.

Теперь, когда Ваша «четверка» красива внешне, нужно сделать её еще более мощной. Для этого можно внести немного изменений в двигатель и подвеску. Усиление мощности двигателя осуществляется двумя способами. Первый – более простой – увеличение рабочего объема путем расточки цилиндров. Это увеличит крутящий момент. Второй, но более сложный, способ заключается в увеличении хода поршневой. Для этого Вам нужно будет заменить коленвал и правильно подобрать шатуны. Все эти процедуры лучше проводить на  СТО.

После усиления мощности мотора, автомобилю будет сложнее удерживать на дороге. Что бы это исправить нужно уделить внимание и подвеске, а именно заменить стандартные стойки на спортивные, которые имеют 2 пружины и подвергаются регулировке. Но после этого возможно изменение клиренса. Лучше так же обратить на СТО и там Вам все правильно настроят. Более жесткая подвеска позволит с легкостью удержать авто на дороге и добавит ему немного скорости.

Вот основные моменты при тюнинге ВАЗ 2104 своими руками.

Фото тюнинга ВАЗ 2104

Фото тюнинга салона

Видео тюнинг ВАЗ 2104


Тюнинг салона ВАЗ-2104

Введение

Тюнинг салона ВАЗ-2104 — трудоёмкая, но очень эффектная модернизация отечественного транспортного средства, во многом уступающего по своим характеристикам и интерьеру аналогичным зарубежным вариантам. На самом деле, у человека, который только задумывается над способами улучшения свойств и способностей ВАЗ-2104, существует множество разных путей, которые, в результате, в корне преобразят надоевшее авто. Стоит отметить, что ввиду относительной бюджетности комплектующих для ВАЗ-2104, который давно снят с ленты завода-изготовителя, автомобилист имеет возможность за скромные средства провести тюнинг практически всех деталей устройства. В частности, на автомобиль ВАЗ-2104 можно установить мощный силовой агрегат и более изысканный кузов. Кроме того, немаловажной модификацией движимого имущества может стать тюнинг салона. Рассмотрим методы и способы доработки внутреннего пространства отечественной «четвёрки».

Салон ВАЗ-2104 образца конца 80-х годов

Салон ВАЗ 2104 не отличается какой-то особой эстетикой, так что многие автомобилисты желают улучшить свой интерьер

Тюнинг салона ВАЗ-2104

Производимый своими руками тюнинг салона ВАЗ-2104 можно начать с улучшения подсветки приборной панели. Стоит отметить, что наряду с другими модификациями это улучшение выглядит максимально эффектным и выделяющимся, ведь кроме того, что в салоне станет на порядок светлее, водителю станет проще и легче управлять транспортным средством в тёмное время суток.

Прежде чем будет начат тюнинг салона ВАЗ-2104, автомобилисту необходимо запастись определённым инструментарием:

  • комплектом светодиодных ламп;
  • отвёртками;
  • клеем, позволяющим скреплять пластиковые изделия;
  • полупрозрачными шкалами спидометра и остальных измерительных приборов.

Тюнингованный красный салон ВАЗ-2104

Улучшая свой ВАЗ-2104, необходимо в обязательном порядке произвести демонтаж заводской приборной панели. Автовладельцу следует аккуратно открыть защёлки, расположенные по бокам щитка. Кроме этого, вероятнее всего, придётся убрать болты посредством одной из подготовленных отвёрток. После того как будут сняты стандартные шкалы и отключены прежние приборы подсветки, на месте заводских осветительных агрегатов следует установить новые светодиодные лампы, поверх которых будут расположены полупрозрачные шкалы. В процессе установки новых элементов можно использовать клей. После модернизации следует проверить функциональность приборов и только в случае их нормальной работоспособности установить обратно пластиковую панель.

Уникальны тюнинг салона ВАЗ-2104 своими руками может сделать абсолютно любой автомобилист, который заинтересован в улучшении свойств и привлекательности своего транспортного средства. После того как будет осуществлена грамотная модернизация приборной панели, можно приступить к смене заводской обивки (следует приобрести любые современные качественные материалы, которые увеличат комфорт передвижения) или установке мощной акустической системы.

Изменить своими руками интерьер ВАЗ-2104 можно до неузнаваемости, если вкупе с вышеприведёнными модификациями автовладелец изменит привычную ручку трансмиссии на новое хромированное приспособление с подсветкой. Стоит отметить, что внедрение такого устройства значительно облегчает процесс управления машиной.

Привлекательность внутреннему пространству подарит установленная своими руками алюминиевая рама, которая будет располагаться непосредственно под рычагом трансмиссии. Этот шаг подарит старому автомобилю ещё большую оригинальность и респектабельность.

Тюнинг салона ВАЗ-2104 не будет полным, если автомобилист не произведёт установку спортивного кожаного руля, новых стильных ручек стеклоподъёмников из хромированного алюминия. Последним штрихом, который подчеркнёт внедрённые инновации, может стать покупка пластиковых ковриков, оснащённых ультрафиолетовой подсветкой. Заменить этот аксессуар могут обычные резиновые коврики оригинальной расцветки.

Тюнинг салона ВАЗ 2104 красными полосками

Заключение

Тюнинг салона ВАЗ-2104 не требует слишком больших денежных затрат, однако, улучшающему свойства отечественной «четвёрки» придётся запастись терпением и свободным временем. Стоит отметить, что модификация большинства элементов салона способна подарить автомобилю совершенно иной, более изысканный вид.

Тюнинг ВАЗ 2104 своими руками

Часто эти машины служат долгие годы, что-то в них чинят, что-то меняют, их моют и красят. Но всем хочется большей отдачи от своего автомобиля. И осуществить свои желания нам помогает тюнинг (с английского переводится как «настройка»). Тюнинг – совершенствование заводских характеристик машины. Можно заменять разные детали на более мощные или полностью поменять дизайн.

Особенности тюнинга ваз 2104.
Тюнинг ваз 2104 своими руками имеет несколько особенностей. Он бывает глубоким или поверхностным, как и тюнинг других машин, дорогим и дешевым. Тюнинг ВАЗ 2104 можно делать в автосалонах или самостоятельно.
Рассмотрим случай c системой зажигания.
У автомобиля ВАЗ 2104 одна большая проблема! Это система зажигания. В целом она является надежной, но имеются нюансы, способные испортить настроение хозяину машины. К примеру, контактная группа прерывателя, имеющая недостатки: износ кулачка прерывателя и контактов, окисление и вибрация контактов, недолговечность опорного подшипника, утрата пружиной упругости подвижного контакта. Все это может говорить о том, что на классике система зажигания устарела. Никто не знает, о чем мыслит сам ВАЗ, ведь контактная система зажигания уже неактуальна. И все равно снова и снова выпускаются автомобили с задним приводом. Уже давно бесконтактная система зажигания является штатной для автомобиля ВАЗ 2108, но классика по-прежнему комплектуется по-старому. Так что, если вы желаете идти в ногу со временем, тогда нужно делать тюнинг своими руками на ВАЗ 2104…
Тюнинг классики избавит нас от большинства проблем. Теперь ваша машина будет иметь большой плюс над своими собратьями, имеющими обычную систему.
Основные преимущества тюнинга ваз 2104.
1. Повысилась мощность искры, поскольку напряжение во вторичной цепи увеличилось до 22-24 кВ;
2. Теперь сгорает полнее воздушно-топливная смесь, а в выхлопе понизилось содержание СО;
3. Двигатель в морозы запускается намного лучше;
4. Возросла динамика автомобиля;
5. Высокая надежность машины, благодаря надежности установленной системы.
Для установки на автомобиль ВАЗ 2104 бесконтактной системы зажигания необходимы.
1. Датчик-распределитель зажигания вместе с микроэлектронным датчиком импульсов.
2. Катушка зажигания (27 .3705) вместе с разомкнутым магнитопроводом.
3. Коммутатор (3620 .3734).
4. Высоковольтные провода, чтобы работать во вторичной сети с высоким напряжением.
5. Комплект свечей (А17ДВР).
Возможные варианты тюнинга.
Но тюнинг классики на этом не заканчивается – очень много недоработок имеется у ВАЗовских машин. Можно доработать салон, или внешний вид, или прибавить к двигателю лошадок. Поэтому фанатов впереди ждет глубокий тюнинг – 2104.
В магазине вы сможете приобрести высококачественную альтернативную оптику, задние фонари и блок-фары, фильтры нулевого сопротивления, разные подсветки, щетки стеклоочистителя, дополнительные приборы. Все товары имеют сертификацию и нашу гарантию. Мы выбираем для вас наилучшие компоненты для тюнинга.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Полировальный круг своими руками – Как своими руками сделать насадку на дрель (полировочный круг) для полировки авто

  • 19.08.2020

Полировальный круг своими руками – Поделки для авто

Привет друзья, так сложилось, что затянуло и меня в это дело (полирование))), решил немного поделится своими (тараканами) идеями, которые вечно крутятся у меня в голове и не дают спокойствия рукам.
И так как известно полировать можно разными кругами, и выбора на данный момент на рынках и магазинах предостаточно…прыгают только цены! Немаловажно, цена скачет и от производителя, например 3М круги цены на которые просто заоблачные, а полируют практически ни чем не лучше, чем (голимый) китайский круг…

Захотелось мне склепать самодельный круг из материала который употребляют для детских пеленок))), сделал первый диск-все гуд! работает!), сейчас сам только и делаю такие, пожалуй расскажу, что да как…может кому понравится?!

Заранее прошу! Не пишите что-то вроде:во! Не хрен делать человеку! Купить же проще! Для кого то проще, а кому то и самому, что-то замутить в интерес! как мне например…

Поехали!
Круг для полировки своими руками

Сфера моей деятельность повязана с зжатым воздухом, компрессорами и т.д. профессия-автоматчик). Мне подошли вот такие пластины от клапанов компрессора КТ-7. В принцепи все наглядно понятно, они будут служить временными зажимами для материала.
Круг для полировки своими руками

Нам понадобится сам материал (детская пеленка) из которого и будем делать круг. На фото не пеленка, а просто ветошь с работы))) это пример! Нарезаем ветошь на квадратные отрезки и складываем всё это дело пополам, выкладываем на подготовленную пластину с болтом.
14

Покажу на фольге примерно как все складывать.сгибаем пополам…
своими руками

Потом снова пополам, чтоб получился квадрат.
Круг для полировки

Дальше этот квадрат складываем по диагонали.делаем этих штуковин много, они и будут составляющими круга.
Круг

Выложить эти заготовки нужно друг в дружку как в конвертик, я думаю посмотрев фото дальше вы поймете как?!) Зажимаем второй пластиной.
Круг для полировки

Обрезаем по примерному диаметру все лишнее, все просто с куска фанеры вырезаем два круга с нужным диаметром прижимаем к нашей заготовке струбцинами и обрезаем ножницами.
Снимок19

У нас получился двухнаправленный полировальный диск. Если крутить его против шерсти, он будет более грубо Полировать, а если за . То для доводки финишной пасты это просто весчь!)))
Круг для

Добавлю следующее…в пластинах которые прижимают материал есть прорези, они мне послужили как полигон для прошивки материала, что б закрепить форму. После того, как все прошьётся, пластины я снимаю и с обеих сторон дополнительно прошиваю толстой кожей, чтоб круг держал свою форму, так же можно все это дело залить клеем, 88-м например…кожа должна быть в два раза меньше диаметром чем диаметр самого круга.
Снимок21

Чем плотнее вы будете улаживать материал, тем толще и жёще будет ваш круг! В принципе можно и так Полировать…без кожы в одних зажимах, это уже кому как)))).но работает этот зверь, ни чем не хуже чем 3М-овский )))

Всем спасибо за то, что заглянули) всем удачи!
P.S. в данной статье делался не круг для полировки, а просто как рассказ, что куда и как это должно выглядеть, на работе появилось свободное время, вот решил, что нибудь написать, рассказать)) может кому покажется интересным и полезным…

Автор:  Ясинецкий Виталий                    г.Минск, Беларусь

Похожие статьи:

Как сделать полировочный круг своими руками

У вас есть полировальная машина, но нет для нее войлочного круга! То можно забацать его и самому, например из валенок или как я из рулонного войлока, вообщем кто на что горазд.

Комментарии 17

хорошее видео, все понятно, доступно, ничего лишнего, спасибо камраду

А так войлок не держится на липучке?

а к чему наждачка крепится или клеется?

она зубчиками цепляется.как на одежде липучки.

На днях полировал цилиндры у компрессора, сделал как написанно из валенков, кругляк нарезал коронкой, результат впечатляет 🙂

… а потом будешь резать на закусь этим ножом колбасу! 🙂 В таком войлоке можно встретить всякие включения, и вместо полировки можно наделать очень хорошие царапины. Таким войлоком мы в армии утепляли машины зимой, очень не плохо получалось, и назывался он у нас просто — кошма.

Чем полировать клинок ножа

Как полировать клинок ножа. Чем полировать клинок ножа. Полировальники для ножа. Полирование осуществляют с помощью войлока, ткани, кожи, резины, пластмассы, бумаги и даже дерева, на поверхность которых предварительно наносят различные полирующие материалы.

Материалы для полировальных кругов должны обладать достаточной прочностью волокна и способностью хорошо удерживать на рабочей поверхности полировальные пасты. Также, они должны быть эластичными, сравнительно легкими и недорогими, и в какой-то степени диэлектриками.

Полировальные круги выбирают в зависимости от требуемой чистоты поверхности и свойств обрабатываемого материала. Пока же наиболее качественными являются войлочные, фетровые и кожаные полировальные круги.

Войлочный круг для ножа

Самый распространенный полировальник — это войлочный круг, изготовленный из высококачественной спрессованной шерсти.

Войлочные круги делятся на тонкошерстные, полугрубошерстные и грубошерстные. Хорошо применять для изготовления войлочных кругов наиболее плотные сорта войлока, поскольку другие слишком быстро изнашиваются. Но с другой стороны тонкошерстные войлочные круги применяют для обработки особо ответственных деталей машин и приборов. Полугрубошерстные войлочные круги используют при полировании хирургических инструментов, деталей точных измерительных приборов и т.д., требующих высокого качества отделки. А вот в остальных случаях применяют грубошерстные войлочные круги. Полирование цветных металлов и алюминия предпочтительно осуществлять войлочными кругами из мягкого войлока.

Войлочные круги лучше работают при невысоких окружных скоростях. Рекомендуются скорости 5-10 м/с. Излишняя скорость делает поверхность как бы тверже, и в то же время под действием увеличенной центробежной силы полирующий состав срывается с войлочного круга и расходуется напрасно.

Все сорта войлока легко загрязняются, поэтому необходимо соблюдать меры предосторожности и хранить круги подальше от грязи и пыли. Неработающий войлочный круг должен быть чем-нибудь закрыт, или если он снят с привода его следует завернуть в чистую бумагу. Старайтесь не смешивать на войлочном круге различные порошки или пасты, если можно избежать этого. Так, если вы предпочитаете работать с диоксидом церия, то не применяйте другого полирующего порошка на этом же войлочном круге. Частицы грязи удаляют с войлочного круга при его вращении с помощью куска пемзы. Одновременно этим способом можно хорошо выровнять поверхность полировального круга.

При этом вы должны следить, чтобы войлочный круг не загрязнился отколовшимися частицами.

Полировальный войлочный круг можно изготовить из тонких пластин войлока, вырезанных, например, из голенищ от старых валенок. Примерный диаметр войлочного круга от 5 до 25 см, в зависимости от назначения круга и применяемого привода, толщина 3-5 см.

Хотя размеры могут сильно отличаться от приведенных, в зависимости от обстоятельств. Войлочные пластины смазывают тонким слоем клея (не смазывают края, чтобы избежать посторонних веществ при полировании) и, сложив вместе, прижимают сверху тяжелым грузом. Когда клей высохнет, в середине круга просекают сквозное отверстие стальной трубкой с остро заточенными краями. Войлочный круг укрепляют на валу электромотора с помощью двух шайб и гаек. Поскольку шайбы обеспечивают жесткость войлочному кругу, их диаметр должен составлять не менее одной трети диаметра войлочного круга. Если войлочный круг закрепить на короткий стержень с резьбой, то он станет съемным и его можно будет легко закреплять в патроне дрели.

Эффективность полирования войлоком от части определяется его белковой природой. Шерстяное волокно составлено белковым веществом — кератином — высокомолекулярным соединением ряда аминокислот, объединенных в крупные молекулярные комплексы в виде длинных цепочек. Характерным для всех белковых веществ является присутствие в молекулах как кислых карбоксильных групп, так и основных аминогрупп. Вследствие этого, шерстяное волокно способно химически взаимодействовать с основными и кислыми компонентами полируемого материала (если они у него есть), полировальной суспензии или полировальной пасты, связывая как катионы, так и анионы. Этим вызвана большая химическая активность по сравнению с другими не белковыми полировальными материалами. Поскольку хлопчатобумажную ткань изготовляют из растительных материалов, она состоит из целлюлозы, в которой активны лишь молекулы с гидроксильными группами, химически не взаимодействующие с анионами и катионами полируемого материала и полировального порошка.

По строению шерстяные волокна делятся на пух, переходный волос, ость и мертвый волос. Пух представляет собой наиболее эластичные волокна с наибольшим количеством чешуек на поверхности, мертвый волос — наиболее грубые, лишенные эластичности волокна, поверхность которых не имеет чешуйчатого строения. В соответствии с этим войлоки различаются составом волокон.

Состав шерстяных войлоков

Кожаные полировальники для ножа

Сплошные кожаные круги с давних пор используются для полирования ювелирных изделий из металлов, а также ювелирных камней, включая резные изделия. Для полирования годится кожа любого типа, но она должна быть просто выдублена, без искусственного окрашивания или выделки. Для выполнения операции полирования кожа может быть приклеена к дискам, натянута на деревянные формы и т.д.

На коже можно применять почти любой полирующий порошок, включая алмаз. Наиболее широко используется оксид хрома. Например камни, которые при полировании на войлоке приобретают лишь тусклый блеск, даже после продолжительного шлифования, на коже почти всегда получаются блестящими. Если любитель располагает только одним полировальником, то последний должен быть кожаным, поскольку на нем можно обрабатывать практически все. Кожа исключительно экономична в работе: кусок однажды натянутый на полировальник, служит в течение ряда месяцев без видимого износа. Значительным недостатком кожи являются вынужденная затянутость обработки и то, что наилучшая полировка получается при условии почти сухой обработки. Последнее обстоятельство приводит к сильному нагреванию. Толстая «подошвенная» кожа в сочетании с алмазной пылью применяется для полирования очень твердых камней способом, аналогичным шлифованию эластичными материалами. С успехом можно использовать ее и с обычными полирующими порошками.

Кожа имеет две стороны: гладкую (со стороны где была шерсть) и грубоволокнистую (с внутренней стороны). Порой не заметна значительная разницы в полирующих свойствах этих сторон, однако некоторые предпочитают работать на гладкой стороне, поскольку она в меньшей степени подвержена загрязнению посторонними частицами, которые являются причиной появления царапин на поверхности.

Круг для кожаного полировальника выпиливают из блока, склеенного из нескольких листов фанеры клеем, или из другого материала.

Если, к примеру, толщина заготовленного фанерного диска равна 20 мм, то припуск должен быть не менее 35 мм. Подготовленную кожу замачивают на некоторое время в теплой воде, чтобы она стала более эластичной. Удалив лишнюю влагу сухой тряпкой или губкой, кожу натягивают на диск, закрепляя ее края с тыльной стороны мелкими гвоздиками (б). Высохшая кожа обычно сжимается и плотно облегает деревянный диск. Чтобы прикрыть края кожи, а заодно закрепить их более прочно, с тыльной стороны прибивают круг из фанеры. Перед этим, круг смазывают клеем. Иногда вместо фанеры прикрепляют мелкими шурупами круг из листового металла (в).

Если головку болта или гайку стержня, удерживающего фанерный диск, заранее утопить в нем, то можно получить полировальник, у которого торцевая сторона будет полностью рабочей (первый рисунок). Утопленную головку зашпаклевывают эпоксидной замазкой. После затвердения замазки поверхность диска выравнивают и отшлифовывают. И только после этого на нее натягивают увлажненную кожу. Если изготавливаемый круг предназначен для полирования изделий, имеющих не плоскую, а криволинейную поверхность, то под кожу подкладывают войлок или резину. При полировании, таким полировальником, объемных предметов кожа прогибается и как бы подстраивается под их форму.

В отдельных случаях для полирования применяют круги с набранными кожаными пластинками, как в тканевых кругах.

Полировальные круги из ткани для ножа

Матерчатый полировальный круг фиксируется на валу или коротком стержне так же, как и войлочный, но изготовляют его несколько иначе. Вырезанные из бумазеи, миткаля, сукна, хлопчатобумажной ткани или брезента круги сшивают вместе по столько слоев, сколько способна прострочить швейная машинка, или по столько слоев, сколько вам будет удобно прошивать вручную. Отступив от края 3-5 см, вначале круги из ткани прошивают по окружности, а затем по спирали, равномерно приближаясь к центру. О способах прошивки мы поговорим подробнее ниже.

Сшитые многослойные круги склеивают друг с другом влагостойким клеем. Край шириной 3-4 см клеем не смазывают. В центре тряпичного круга просекают или прорезают отверстие и закрепляют на валу станка или на коротком стержне, для использования на дрели. Чтобы прорезать отверстия в центре тканевого круга, вам будет полезно вспомнить способ изготовления снежинок из бумаги. Только в этом случаи придется прорезать отверстия до сшивания кругов.

Причем максимальная жесткость полировальных кругов этого типа достигается склеиванием отдельных тканевых дисков, а наименьшая — сшиванием.

Итак, тканевые полировальные круги можно разделить на три типа: не прошитые, секционные и наборные (прошитые), и специальные.

Не прошитые полировальные круги изготовляют из однородной ткани. Их собирают из отдельных кругов (до 20 шт. и более на круг) или из кругов, прошитых в 2-3 строчки вокруг отверстия. Эти круги легко монтируются, хорошо уравновешиваются и работают, обеспечивая высокое качество полирования вплоть до зеркального блеска полируемой поверхности.

Так же круги можно сделать из квадратных кусочков материи. При изготовлении таких кругов, куски материи располагают так, чтобы углы материала были смещены относительно друг друга по окружности. Такая укладка квадратных кусков увеличивает стойкость круга и позволяет экономить материал.

Матерчатыми полировальными кругами можно обрабатывать различные детали — от простейших до самых сложных, обеспечивая высокое качество их полировки. При правильно выбранных режимах полирования эти круги почти не дают брака.

Для лучшей вентиляции в процессе полирования дисковый круг собирают с прокладками из дисков меньшего диаметра (отработанных кругов). Это дает возможность полировать громоздкие детали с высоким давлением, увеличивает срок службы кругов и не дает им прогореть.

Секционные полировальные круги могут быть из цельных матерчатых дисков или из отдельных кусков материи, уложенных между двумя матерчатыми дисками. Матерчатые круги, собранные в секции по 15-20 шт., прошивают на специальных машинах. Существует много видов прошивок. Некоторые из них показаны на рисунке.

Круги с концентрической (1), параллельной (2) и спиральной прошивками (4) наиболее легки в изготовлении и находят широкое применение, круги со спиральной прошивкой. Спираль делается с постоянным шагом между строчками в 10-40 мм. Однако полировальные круги с такими прошивками недостаточно прочно удерживают полировальную пасту.

Для лучшего удержания пасты рекомендуются усложненные конфигурации прошивки, показанные под номерами 5, 6, 7, 8. После прошивки секций в центре пробивают или вырезают отверстие собирают круг, обтачивают и при надобности профилируют.

Наборные полировальные круги изготовляют из матерчатых дисков или сегментов. На рисунке показана схема изготовления круга из дисков.

Каждый диск складывают вчетверо. Полученные сегменты вставляют один в другой до укомплектования полного круга. Сегменты располагают таким образом, чтобы они по периферии круга как бы входили друг в друга «стрелками», затем круг прошивают и обтачивают. В образованных сегментами складках хорошо удерживаются полирующие пасты. При вращении полировального круга в направлении, обратном «стрелкам» сложенных сегментов, он оказывает сильное полирующее воздействие, а при изменении направления вращения круга сегменты становятся очень эластичными. Это дает возможность использовать один и тот же круг для разных работ.

Специальные полировальные круги, изготовленные из матерчатых полос, имеют несколько типов. Относительно просты в изготовлении круги (только нужно заметить что слово «относительно» — ключевое), сложенные из полосы, свернутой в виде спирали.

В складках этих кругов хорошо удерживаются полировальные пасты. Они так же, как и наборные круги, хорошо вентилируются в процессе полирования и дают возможность работать с повышенным давлением. Круги из полос можно изготовить, набирая полосы рядами. Каждый следующий ряд в таких кругах должен отличаться от предыдущего взаимно перпендикулярным расположением полос. Такие полировальные круги имеют повышенную стойкость.

Текстильные полировальные круги широко используются во всех отраслях машиностроения и приборостроения, однако текстильные круги с абразивами одной и той же зернистости, что и войлочные, дают шероховатость поверхности на один класс грубее.

Полирующие свойства есть даже у обычной бумаги, ведь в ее состав входит каолин и много других, самых разных, наполнителей.

Бумажные круги изготовляют из листов гладкой и гофрированной бумаги. Их можно прессовать и прошивать. Эти круги характеризуются большой жесткостью, поэтому при обработке ими трудно получить высокую чистоту поверхности. Круги из гофрированной бумаги более эластичны и дают более чистую поверхность, чем круги из гладкой бумаги.

Конечно из-за низкой прочности бумаги удельный износ бумажных полировальных кругов в 2-4 раза выше чем у войлочных кругов.

Пластмассовые полировальники для ножа

Очень давно для изготовления полировальных кругов стали использовать специальные синтетические пластмассы. Так, например, изготовляли полировальные круги из поливинилформаля. Суть способа изготовления таких кругов состоит в том, что к смеси из вспененной с помощью поверхностно активного пенообразователя воды и раствора, состоящего из поливинилового спирта, воды и соляной кислоты, добавляют абразивное зерно и приводят его во взвешенное состояние. Затем в полученную смесь добавляют формалин и выполняют реакцию ацеталирования. Изготовленный таким способом круг обладает хорошими полирующими свойствами.

Резиновые полировальники для ножа

Резина более однородна, чем войлок, ее эластичность может быть изменена в широких пределах добавлением различных по составу и количеству наполнителей, основным из которых является сажа.

Скорость полирования резиновыми полировальниками зависит от эластичности резины. При малых значениях модуля эластичности, зерна полировального порошка погружаются в резину и не могут передать значительных давлений на обрабатываемый материал. Кроме того, такой полировальный материал настолько плотно прилегает к полируемому материалу, что затрудняет доступ свежих зерен порошка в зону обработки. При слишком большом значении модуля эластичности, также снижается производительность полирования вследствие наличия неровностей на поверхности резины и ее малой деформируемости, вызывающих уменьшение рабочей площади соприкосновения поверхности резины с материалом.

Резиновые полировальные инструменты износостойки (более чем в 10 раз превышают износостойкость войлока), не нуждаются в постоянной чистки поверхности и могут быть использованы в ряде случаев вместо войлока.

По одному из способов, резиновые круги изготовляют прессованием и вулканизацией смеси резины с абразивным порошком, составляющим около 70% от всей массы. Подобные круги обладают режущей способностью до полного износа всего круга. В качестве абразивного материала применяется нормальный электрокорунд или карбид кремния или другой абразив. Резиновый круг может работать с охлаждением. Оптимальная рабочая скорость резиновых кругов 17-19 м/с.

Материалы для полировки кузова автомобиля
Полировальная машинка

По внешнему виду напоминает большую болгарку. На шпиндель полировальной машины на резьбе наворачивается специальный диск диаметром 120-150 мм с «репейником» на поверхности. К этим репьям легко может крепиться любой полировальный круг. Машина имеет регулятор, позволяющий плавно менять обороты примерно от 600 до 3000.

Для работы с абразивными пастами необходим полировальный круг из поролона или шерсти. Ими можно вести полировку как высокоэффективными грубыми абразивными пастами, так и тонкими доводочными. Помимо поролонового полировального круга, профессионалы часто используют полировальные круги из овечьей шерсти.

Шерстяные полировальники, как и всё натуральное, дают более высокое качество работ, имеют больший срок службы, и конечно, намного дороже, нежели круги поролоновые. Отмечено, однако, что поролоновый полировальник работает «мягче», чем шерстяной.

Для работы с неабразивными составами применяют поролоновый круг с крупным рельефом. Этот полировальник имеет чёрный цвет.

Не пользуйтесь полировальным кругом, на котором остались следы пасты от предыдущих работ. Круг должен быть отмыт от остатков пасты тёплой мыльной водой, выполоскан чистой водой, слегка отжат высушен.
Полировальных кругов должно быть много. Невозможно отполировать весь кузов автомобиля одним полировальным кругом. В идеале вы должны в процессе работы постоянно заменять загрязнённые круги чистыми. Понадобятся два круга – для грубой и тонкой полировки и специальные салфетки, которые можно заменить любой хлопчатобумажной тканью.

инструмент для полировки кузова авто
Следует быть весьма осторожным с применением абразивных полиролей. Не следует усердно полировать одно пятно долгое время, так и «дыру можно протереть» в буквальном смысле.
Грубые абразивные пасты. Предназначены для предварительной (грубой) полировки. Необходимость в грубой полировке возникает тогда, когда автомобиль имеет старое, сильно потускневшее покрытие, а также дефекты в виде неглубоких царапин и потёртостей. Как понимаете, слово «грубый» в данном контексте имеет чисто условное значение, так как размер абразивных частиц — микроны.

Тонкие (доводочные) абразивные пасты. Позволяют вернуть блеск старым, не слишком потускневшим покрытиям. Тонкие абразивные полировальные пасты позволяют удалять мелкие царапины, остающиеся после грубой предварительной полировки как на старых, так и на новых покрытиях.

Неабразивные полировальные пасты. Основным действующим веществом этих материалов служит воск. Будучи растёртым с помощью полировальных салфеток в тонкую плёнку, воск усиливает имеющийся глянец. К неабразивным относятся также пасты для защиты блеска. Они имеют восковую основу и предназначены для повышения стойкости отполированной поверхности к мойкам и атмосферным осадкам.
Как происходит полировка кузова?

Следует помнить, что ни одна полироль не способна убрать крупные царапины с кузова автомобиля. Для этих целей необходима ремонтная подкраска царапин.

До начала операций и между этапами — машину нужно хорошо вымыть. После завершения процедур ее снова моют, вытирают, а затем наносят защитную полироль. Существует большое количество защитных полиролей, которые гарантируют образование защитной пленки на кузове машины. Особенно популярны зимние полироли, которые защищают кузов от снега и реагентов.

полируем машину своими руками

Чтобы машинка не «рыскала», надёжно удерживаем её обеими руками. Особую осторожность проявляем на рёбрах, углах и краях полируемой детали, так как при неосторожном движении машиной полировальник, особенно шерстяной, может с силой врезаться в край детали и содрать с неё краску.

Не задерживайтесь на одном месте, иначе перегреете эмаль или лак. К перегреву могут привести также как слишком большие и наоборот, слишком малые обороты полировальной машинки для авто.

В первый раз машину надо обрабатывать среднеабразивным составом, который выведет не очень глубокие царапины. Крупно абразивным средством по незнанию можете стереть поверхность до металла. Второй раз автомобиль подвергается обработке составом без абразива. Он выведет мелкие царапины. Каждый круг используется для своего полировального средства.
Недоступные для полировки машиной места полируем вручную. Так же поступаем, когда есть риск повредить краску и круг. Полировать вручную можно салфеткой или куском ветоши с небольшим количеством полировальной пасты. Полировка вручную отнимает много времени и сил, однако позволяет работать в недоступных для полировальной машины местах.

Шерстяные vs поролоновые полировальные круги

При­вет­ствую Вас на бло­ге kuzov.info!

В этой ста­тье подроб­но рас­смот­рим пре­иму­ще­ства и недо­стат­ки шер­стя­ных и поро­ло­но­вых кру­гов для поли­ро­валь­ной машин­ки. Когда и какой круг луч­ше при­ме­нять и как пра­виль­но исполь­зо­вать.

В далё­ком про­шлом маши­ны покры­ва­лись крас­ка­ми про­стых цве­тов и не име­ли лако­во­го покры­тия. Крас­ка име­ла боль­шую тол­щи­ну и была очень твёр­дой. Для поли­ров­ки таких деко­ра­тив­ных покры­тий тре­бо­ва­лось при­ла­гать зна­чи­тель­ное уси­лие. При­ме­ня­лись боль­шие шер­стя­ные кру­ги при высо­ких обо­ро­тах поли­ро­валь­ной машин­ки. После появ­ле­ния лако­кра­соч­ных покры­тий совре­мен­но­го типа воз­ник­ла необ­хо­ди­мость исполь­зо­ва­ния менее агрес­сив­ных поли­ро­валь­ных кру­гов. Ста­ли изго­тав­ли­вать и чаще при­ме­нять поро­ло­но­вые кру­ги, кото­рые дей­ству­ют на лако­кра­соч­ное покры­тие более дели­кат­но. Шер­стя­ные кру­ги исполь­зо­ва­лись реже, как уста­рев­шие. Про­из­во­ди­лись поро­ло­но­вые кру­ги раз­ной жёст­ко­сти. В ито­ге мно­гие по-преж­не­му исполь­зу­ют толь­ко поро­ло­но­вые поли­ро­валь­ные кру­ги раз­ных раз­ме­ров, форм и жёст­ко­сти. Но не нуж­но недо­оце­ни­вать поли­ро­валь­ные кру­ги из шер­сти, кото­рые име­ют свои пре­иму­ще­ства и по-преж­не­му при­ме­ня­ют­ся опыт­ны­ми поли­ров­щи­ка­ми и детей­ле­ра­ми.

Итак нач­нём с рас­смот­ре­ния  кру­гов из шер­сти.

Если лако­кра­соч­ная поверх­ность име­ет поверх­ност­ные цара­пи­ны и цара­пи­ны сред­ней глу­би­ны и тре­бу­ет кор­рек­ции, то луч­ше на началь­ном эта­пе абра­зив­ной поли­ров­ки исполь­зо­вать круг из шер­сти. Поро­ло­но­вы­ми кру­га­ми воз­мож­но уби­рать цара­пи­ны, но на это ухо­дит гораз­до боль­ше вре­ме­ни и уси­лий, чем при помо­щи кру­га из шер­сти, при­ме­ня­е­мом на рота­ци­он­ной поли­ро­валь­ной машин­ке.

Шерстяные полировальные круги

Круг из шер­сти очень эффек­ти­вен при абра­зив­ной поли­ров­ке. Он быст­рее уби­ра­ет цара­пи­ны, эффек­тив­но уда­ля­ет сле­ды окис­ле­ния на крас­ке. Шер­стя­ной круг спо­со­бен уби­рать даже сле­ды от абра­зи­ва 1200. Они при­ме­ня­ют­ся толь­ко на рота­ци­он­ных поли­ро­валь­ных машин­ках.

Общее вре­мя воз­дей­ствия на поверх­ность полу­ча­ет­ся мень­шим, чем при поли­ров­ке поро­ло­но­вы­ми кру­га­ми. Сле­до­ва­тель­но, мень­ше нагре­ва­ет­ся лако­кра­соч­ное покры­тие, но не толь­ко из-за это­го. Шер­стя­ные кру­ги рас­се­и­ва­ют теп­ло через волок­на.

Основ­ны­ми недо­стат­ка­ми этих кру­гов явля­ет­ся то, что они остав­ля­ют кру­го­вые сле­ды от поли­ров­ки («голо­грам­мы»), помут­не­ния, тре­бу­ют боль­ше абра­зив­ной пас­ты. Но не все шер­стя­ные кру­ги пред­на­зна­че­ны для жёст­ко­го абра­зив­но­го воз­дей­ствия.

Типы шерстяных кругов

Есть раз­ные типы шер­стя­ных поли­ро­валь­ных кру­гов, кото­рые изго­тов­ле­ны из раз­ной шер­сти (нату­раль­ной и син­те­ти­че­ской), име­ют раз­ную струк­ту­ру вор­са (пря­мые, витые) и тол­щи­ну. При исполь­зо­ва­нии этих кру­гов состав абра­зив­ной пас­ты не явля­ет­ся опре­де­ля­ю­щим пара­мет­ром. Самый глав­ный абра­зив – это ворс. Про­из­во­ди­те­ли варьи­ру­ют агрес­сив­ность воз­дей­ствия шер­стя­ных кру­гов, уве­ли­чи­вая или умень­шая дли­ну вор­са, а так­же спле­тая его. Если умень­шить дли­ну вор­са с 4 см до 2.5 см, поли­ро­валь­ный круг будет воз­дей­ство­вать на поверх­ность более жёст­ко, пото­му что каж­дая вор­син­ка будет рас­по­ла­гать­ся пер­пен­ди­ку­ляр­но поверх­но­сти кру­га (будет «сто­ять», а не «лежать»). Они будут созда­вать скре­бу­щее дей­ствие.

CuttingPad

Одна их харак­те­ри­стик шер­стя­ных кру­гов, вли­я­ю­щих на его харак­те­ри­сти­ки – плот­ность вор­са на 1 квад­рат­ный дюйм. Она дости­га­ет 60000 вор­си­нок на кв. дюйм.

Нату­раль­ная шерсть

Кру­ги из это­го мате­ри­а­ла воз­дей­ству­ют наи­бо­лее эффек­тив­но и агрес­сив­но, при этом не силь­но нагре­ва­ют поверх­ность. Ворс слу­жит дол­го, может сжи­мать­ся и лег­ко вос­ста­нав­ли­вать свою нату­раль­ную фор­му. Кру­ги из нату­раль­ной шер­сти с пле­тё­ным вор­сом очень агрес­сив­ны при поли­ров­ке абра­зив­ной пас­той.

Смесь нату­раль­ной и син­те­ти­че­ской шер­сти

В зави­си­мо­сти от соста­ва син­те­ти­че­ской шер­сти, может иметь раз­ную жёст­кость. Обыч­но такие кру­ги воз­дей­ству­ют менее агрес­сив­но. Кру­ги из шер­сти и акри­ла (50/50%) хоро­шо поли­ру­ют, но остав­ля­ют мно­го «голо­грамм».

100%-ая овчи­на

Кру­ги из овчи­ны счи­та­ют­ся самы­ми мяг­ки­ми из шер­стя­ных и спо­соб­ны давать конеч­ный резуль­тат, срав­ни­мый с поро­ло­но­вы­ми кру­га­ми. Овчи­на содер­жит нату­раль­ные мас­ла (лано­лин) и дол­гое вре­мя оста­ёт­ся доста­точ­но мяг­кой.

Ком­би­на­ция шер­сти и поли­сти­ро­ла

Эти кру­ги в опре­де­лён­ной сте­пе­ни соче­та­ют без­опас­ность воз­дей­ствия поро­ло­но­вых кру­гов, и поли­ро­валь­ные воз­мож­но­сти нату­раль­ной шер­сти. Они ком­би­ни­ру­ют шерсть с мик­ро­ско­пи­че­ски­ми части­ца­ми поли­сти­ро­ла, рас­по­ло­жен­ны­ми в осно­ва­нии под­лож­ки. На ощупь они более жёст­кие и плот­ные, чем клас­си­че­ские шер­стя­ные кру­ги. Эта струк­ту­ра кру­га дела­ет его более изно­со­устой­чи­вым и, в какой то мере, сов­ме­ща­ет пре­иму­ще­ства поро­ло­но­вых и шер­стя­ных кру­гов. Таким кру­гом мож­но про­де­лать весь про­цесс поли­ров­ки, не при­бе­гая к помо­щи поро­ло­но­во­го кру­га.

CuttingPad

Преимущества и недостатки кругов из шерсти

Пре­иму­ще­ства:

  • Кру­ги из шер­сти лег­че кон­тро­ли­ро­вать во вре­мя поли­ров­ки.
  • Шер­стя­ные кру­ги хоро­шо уби­ра­ют окис­лы и въев­шу­ю­ся грязь перед поли­ров­кой.
  • Шер­стя­ные кру­ги быст­рее уби­ра­ют цара­пи­ны.
  • Они мень­ше нагре­ва­ют­ся, чем поро­ло­но­вые (для паст 3М ско­рость вра­ще­ния не долж­на пре­вы­шать 1500 обо­ро­тов в мину­ту).
  • Для шер­стя­ных кру­гов не тре­бу­ет­ся сма­чи­ва­ние для луч­ше­го сколь­же­ния, но вода помо­га­ет пасте не силь­но при­ли­пать к вор­су. Увлаж­нён­ный круг лег­че оги­ба­ет фор­мы кузо­ва.
  • В срав­не­нии с поро­ло­ном, шер­стя­ные кру­ги име­ют боль­шую рабо­чую поверх­ность.

Недо­стат­ки:

  • Быст­ро сни­ма­ют слой лака и лег­ко могут сте­реть лак с кра­ёв мол­дин­гов и дру­гих при­ле­га­ю­щих дета­лей. Это не столь­ко недо­ста­ток, сколь­ко их осо­бен­ность. Нуж­но быть акку­рат­ным и учи­ты­вать их агрес­сив­ность воз­дей­ствия.
  •  Тре­бу­ет­ся боль­ше поли­ро­валь­ной пас­ты при поли­ров­ке.
  • Остав­ля­ют после себя кру­го­вые сле­ды и «туман­ность», вслед­ствие чего не все кру­ги тако­го типа под­хо­дят для финиш­ной ста­дии поли­ров­ки.

Поролоновые полировальные круги

3PAD-D001

Такие кру­ги быва­ют раз­ной жёст­ко­сти, раз­ме­ра и могут иметь раз­ную фор­му поли­ро­валь­ной поверх­но­сти. Суще­ству­ют поро­ло­но­вые кру­ги с раз­ной струк­ту­рой вспе­нен­но­го поли­уре­та­на: с откры­ты­ми ячей­ка­ми и с закры­ты­ми ячей­ка­ми. Кру­ги с откры­ты­ми ячей­ка­ми име­ют малень­кие отвер­стия, как в обыч­ной губ­ке, тогда как кру­ги с закры­ты­ми ячей­ка­ми име­ют глад­кую поверх­ность. Послед­ний вари­ант кру­гов поли­ру­ет менее агрес­сив­но, чем пер­вый вари­ант. У про­из­во­ди­те­лей кру­гов кру­ги раз­ной жёст­ко­сти име­ют раз­ный цвет.

Пре­иму­ще­ства:

  • Дели­кат­нее воз­дей­ству­ет на поверх­ность и мед­лен­нее поли­ру­ет.
  • Тре­бу­ет­ся мень­ше поли­ро­валь­ной пас­ты (не раз­ле­та­ет­ся по сто­ро­нам).
  • При пра­виль­ном при­ме­не­нии не остав­ля­ют кру­го­вых сле­дов от поли­ров­ки (голо­грамм).
  • Поро­ло­но­вые кру­ги хоро­ши для чист­ки поверх­но­сти от остат­ков пас­ты и финаль­ной ста­дии поли­ров­ки.

Недо­стат­ки:

  • Быст­ро нагре­ва­ют лако­кра­соч­ную поверх­ность.
  • Менее эффек­тив­ны при абра­зив­ной поли­ров­ке, чем шер­стя­ные кру­ги. На поли­ров­ку ухо­дит боль­ше вре­ме­ни и уси­лий.
  • Слож­нее кон­тро­ли­ро­вать в про­цес­се поли­ров­ки. Круг «ска­чет» на высо­ких обо­ро­тах и нуж­но при­ла­гать уси­лие, что­бы удер­жать (осо­бен­но кру­ги с плос­кой поли­ро­валь­ной поверх­но­стью).
  • Быст­ро впи­ты­ва­ют поли­ро­валь­ную пас­ту, от это­го сокра­ща­ет­ся эффек­тив­ность поли­ров­ки. Сма­чи­ва­ние кру­га помо­га­ет умень­шить впи­ты­ва­е­мость поли­ро­валь­ной пас­ты, а так­же умень­ша­ет пере­грев лако­кра­соч­но­го покры­тия.

Совмещение шерстяных и поролоновых кругов при полировке

Что­бы сов­ме­стить пре­иму­ще­ства кру­гов двух типов, мож­но начи­нать поли­ро­вать шер­стя­ным кру­гом, как более эффек­тив­ным при абра­зив­ной поли­ров­ке. Он, так­же, убе­рёт ста­рый воск с поверх­но­сти. Далее, финиш­ную поли­ров­ку мож­но осу­ществ­лять поро­ло­но­вым кру­гом с соот­вет­ству­ю­щи­ми пас­та­ми. Он убе­рёт сле­ды от пер­во­го эта­па поли­ров­ки. Мяг­ким поро­ло­но­вым кру­гом рас­пре­де­ля­ет­ся и поли­ру­ет­ся защит­ная поли­роль. Мно­гие поли­ров­щи­ки имен­но так и посту­па­ют. Основ­ные цара­пи­ны и дефек­ты быст­ро и эффек­тив­но уби­ра­ют­ся шер­стя­ным, а окон­ча­тель­ный блеск и защи­ту осу­ществ­ля­ют поро­ло­но­вым кру­гом.

Ротационная или эксцентриковая полировальная машинка?

Makita

Экс­цен­три­ко­вые машин­ки при рабо­те на любых обо­ро­тах не созда­ют кру­го­вых рисок. Орби­таль­ные поли­ро­валь­ные машин­ки обыч­но изго­тав­ли­ва­ют­ся более мощ­ны­ми, чем рота­ци­он­ные и поз­во­ля­ют поли­ро­вать на более высо­ких обо­ро­тах. При всём этом, этой машин­кой слож­нее уби­рать цара­пи­ны, при­хо­дит­ся выстав­лять высо­кие обо­ро­ты, что созда­ёт виб­ра­цию. На дости­же­ние резуль­та­та ухо­дит боль­ше вре­ме­ни, чем при при­ме­не­нии рота­ци­он­ной машин­ки. Круг из шер­сти не исполь­зу­ет­ся на экс­цен­три­ко­вых машин­ках.

При пра­виль­ном при­ме­не­нии хоро­шей и наи­бо­лее эффек­тив­ной связ­кой явля­ет­ся рота­ци­он­ная поли­ро­валь­ная машин­ка и круг из шер­сти.

К при­ме­ру, при при­ме­не­нии экс­цен­три­ко­вой поли­ро­валь­ной машин­ки двой­но­го дей­ствия вооб­ще все­гда исполь­зу­ют толь­ко поро­ло­но­вые кру­ги.

Основные правила использования полировальных кругов:

  • Мак­си­маль­ная ско­рость для шер­стя­ных кру­гов до 1500 обо­ро­тов в мину­ту. Вви­ду агрес­сив­но­сти этих кру­гов, слиш­ком высо­кие обо­ро­ты опас­ны для лако­кра­соч­ной поверх­но­сти.
  • Сна­ча­ла луч­ше исполь­зо­вать самый мяг­кий шер­стя­ной круг и посмот­реть на резуль­тат. Если дей­ствие было недо­ста­точ­ным, то тогда нуж­но поли­ро­вать более жёст­ким кру­гом.
  • При поли­ров­ке крас­ка долж­на немно­го нагре­вать­ся (но не пере­гре­вать­ся). При неболь­шом увлаж­не­нии поверх­ность нагре­ва­ет­ся мень­ше.
  • Кру­ги из шер­сти при­ме­ня­ют­ся толь­ко с рота­ци­он­ны­ми поли­ро­валь­ны­ми машин­ка­ми.
  • Поро­ло­но­вые кру­ги луч­ше увлаж­нять. Так поли­ро­валь­ная пас­та будет мень­ше впи­ты­вать­ся. Увлаж­нён­ный круг плав­нее и лег­че дви­га­ет­ся по поверх­но­сти во вре­мя поли­ров­ки и не «ска­чет».
  • Нуж­но вовре­мя менять поли­ро­валь­ные кру­ги по мере изно­са. Осо­бен­но это каса­ет­ся кру­гов из шер­сти. Они дол­го­веч­ны, но при изно­се, уве­ли­чи­ва­ет­ся веро­ят­ность повре­жде­ния лако­кра­соч­ной поверх­но­сти жёст­кой под­лож­кой кру­га.
  • Чистым поро­ло­но­вым кру­гом мож­но так­же убрать остат­ки поли­ро­валь­ной пас­ты.
  • Сра­зу после окон­ча­ния исполь­зо­ва­ния поли­ро­валь­ный круг нуж­но отмыть и отчи­стить от остат­ков пас­ты или вос­ка. Это поз­во­лит про­длить их срок служ­бы.
  • Если поли­ро­валь­ный круг кос­нул­ся пола, его нуж­но тща­тель­но про­мыть. Даже если визу­аль­но не вид­но загряз­не­ний, не сле­ду­ет рис­ко­вать ина­че мож­но поца­ра­пать поверх­ность твёр­ды­ми мел­ки­ми части­ца­ми загряз­не­ния.

[adsp-pro‑4]

Печа­тать ста­тью

Ещё интересные статьи:

Полировальный круг своими руками — Справочник металлиста

Войлочный круг для точила своими руками

23.08.2017

Полировочный процесс проводиться по завершению множества работ. Это довольно трудоёмкая и длительная технология. Выполнение её вручную требуют много терпения. Кроме этого, для получения качественного результата, необходимо иметь хоть какой-то опыт и навыки.

К примеру, после окрашивания автомобиля проводят финишную полировку. После выполнение резцов производится их заточка. Хорошим помощником в этих делах выступает войлочный круг для точила. Но, не зная технологии, можно испортить предварительно сделанную работу. Попробуем разобраться во всех особенностях.

Немного о материале

Как уже отмечалось выше, незаменимым помощником в полировальном деле является войлочный круг для полировки. Чаще всего изготавливаются круги из хорошо спрессованной, высокого качества шерсти.

Это довольно эффективный способ шлифовки, который обеспечивается за счёт белковой природы используемого материала. Волокна из шерсти богаты таким веществом как кератин.

Он характеризуется обогащением основными карбоксильными и аминогруппами. Именно благодаря этому обеспечивается возможность химического взаимодействия с различными компонентами обрабатываемого материала.

Во время процесса можно использовать различные суспензии или пасты для усиления полировочного эффекта.

Белковое происхождение материала повышает эффективность шлифования, которая не достигается при использовании не белковых полировочных материалов.

Какие волокна используют

Войлок, который используется для полировочных кругов, подразделяют на такие виды по составу: пуховый, ость, переходный волос и мёртвый волос.

Пуховый войлок содержит в себе волокна с наивысшей эластичностью, имеют самое большее количество чешуек.

Наивысшая степень грубости присутствует в мёртвом волосе, здесь показатели эластичности отсутствуют полностью.

Некоторые основные характеристики по составу предоставлены в таблице.

Название войлоков Процентная часть содержания волокон
Пух Переходныйволос Ость Мертвыйволос
Тонкошерстные 0,9 0,5 0,05
Полугрубошерстные 0,3 0,3 0,35 0,05

Разновидности кругов

Круг полировальный войлочный подразделяется на несколько видов по процентному составу волокон на:

  • тонкошерстные;
  • полугрубошерстные;
  • грубошерстные.

Наилучшие полировочные круги получают при применении войлока более высокой плотности, так как они более устойчивы к изнашиванию. Другие виды достаточно быстро приходят в негодность.

Но, следует отметить, что применение их при шлифовании, к примеру, поверхности автомобиля не допустимо. Лучшие в этом направлении являются тонкошерстные войлочные круги.

Также хорошо ими полировать изделия из цветных металлов или алюминия.

Что касается полугрубошерстных изделий, то их область применения в основном направлена н заточку деликатных инструментов. Например, хирургических скальпелей, деталей для приборов точного измерения и прочее.

Особенности технологии применения войлочных дисков

Обеспечение качественного выполнения процесса обусловлено скоростью вращения войлочного диска. Оптимальный вариант, если станок развивает скорость вращение 5 – 10 м/с. В противном случае возникают проблемы следующего вида:

  • происходит искусственное закаливание обрабатываемой поверхности, она становиться твёрже и хуже поддаётся шлифовке или заточке;
  • при увеличении скорости вращения с поверхности круга срываются полировочные волокна под действием центробежных сил, и материал израсходуется впустую.

Весь перечень доступных войлочных кругов

Название Перечень размеров, см Степень плотности
1 Грубошерстные круги из войлока 10-2-3,212,5-2-3,215-2-3,220-2-3,220-2,5-3,220-4-3,2 0,30-0,45г/см3
2 Полугрубошерстные круги из войлока 12,5-0,8-2,212,5-2-212,5-2-3,215-2-3,220-2-3,220-2,5-3,220-4-3,2 0,33-0,48г/см3
3 Тонкошерстные круги из войлока 12,5-2-3,215-2-3,220-2-3,220-2,5-3,220-4-3,2 0,38-0,50г/см3

Особенности ухода за войлочными кругами

При работе с войлочными кругами необходимо придерживаться определённых правил, так как их поверхность очень сильно подвергается любым загрязнениям.

В том случае, когда войлок засорён, качество шлифовки существенно снизиться, возникает вероятность образование царапин или сколов:

  • если диск не используется и прикреплён на станке, то его необходимо прикрыть. Можно снять диск с точила и плотно завернуть его бумагу;
  • лучше не использовать дополнительные пасты и  другие добавки, если нет особой необходимости;
  • очищать круг следует аккуратно, во время вращения к его поверхности необходимо поднести пемзу, при этом не нужно на него слишком давить. Этим же способом можно подравнять поверхность диска для полировки. Во время очистки следим за тем. Чтобы отслаивающиеся частицы не забивали поверхность, а отслаивались.

Диск из войлока своими руками

При желании шлифовальный круг можно приготовить в домашних условиях своими руками из войлочного или фетрового материала. К примеру, если в доме имеются старые валенки, то из их голенищ, можно вырезать круги необходимого диаметра. Обычно размер диаметрального сечения варьируется от 50 мм до 250 мм.

Особой востребованностью пользуются диски с диаметром 200 мм. Зависит это от области его применения и технических характеристик станка. Толщина дисков должна быть от 30 мм до 50 мм. Хотя это не является обязательным. Количество заготовок зависит от размеров будущего диска.

Последовательность действий

Далее выполняем действия в следующем порядке:

  1. Особое внимание уделяем технологии склеивания заготовок. Их необходимо смазать клеем, но доводить клеящий состав до краёв нельзя, так как при его высыхании возможно образование абразивных частиц. Во время полирование они могут повредить поверхность;
  2. После того как, все слои промазаны, соединяем их друг с другом и прижимаем их грузом до полного высыхания клея;
  3. После этого в центре полученного диска просверливают отверстие соответствующего диаметра;
  4. Далее устанавливают диск на точильный станок и зажимают его посредством двух гаек. Жесткость установки диска обеспечивают шайбы, но следует помнить, что размеры их диаметра не должны превышать трети диаметрального сечения диска;
  5. Для того, чтобы круг сделать съёмным можно в его отверстии закрепить небольшой стержень. В этом случае его можно будет закрепить и на дрели.

Подведем итоги

Как видим можно легко облегчить себе процесс полирования и заточке поверхностей, если использовать войлочные диски. Ими в два счёта можно отполировать окрашенные или лакированные предметы, изделия из хрома или камня.

Источник: https://vsebeton.ru/almaznye-diski/vojlochnyj-krug-dlya-tochila-svoimi-rukami

Все о полировальных кругах, дисках и насадках для полировки автомобиля

13.06.2018

С какой осторожностью бы водитель ни водил свою машину, лакокрасочное покрытие с течением времени покрывается сколами, царапинами и «затертыми» пятнами.

Эти повреждения образуются при неосторожном вождении, езде по необорудованным дорогам, из-за перепадов температур.

Для обновления ЛКМ достаточно подготовить болгарку и подобрать подходящие полировальные круги для полировки авто.

Материалы кругов

Незначительные потертости и небольшие царапины устраняют меховыми дисками. Для труднодоступных мест используют изделия из шерсти. Выбирают полировочные круги в зависимости от абразивности пасты, места работ, диаметра обрабатываемого участка.

Войлочные

Войлочные диски более востребованы в кузовной полировке. Различают несколько видов изделий, в зависимости от степени шерстистости покрытия. Толстошерстные полировочные насадки на дрель быстрее справляются с устранением серьезных повреждений на окрашенных поверхностях. Реже применяют мелкошерстные диски.

Войлочные насадки для полировки выпускаются диаметром 70-250 мм. Ширина полировального слоя при этом не меняется.

Фетровые

Круги из фетра используют на стадии основной обработки, для мягкой шлифовки, до финишной полировки. Особенности фетровых изделий:

используются для обработки разных видов повреждений;эффективны для полировки металла;применимы для обработки фар, стекол и пластиковых элементов.

Фетровый полировальный круг периодически нужно смачивать водой. Так он полирует в несколько раз эффективнее. С фетровыми дисками можно использовать практически любые пасты.

Меховые

Меховая ворсинка при работе полировальной машинки на максимальных оборотах начинает действовать по принципу тончайшего лезвия.

Благодаря использованию такого полировального круга для УШМ царапины на ЛКП измельчаются в тонкую риску, которая затем легко убирается более мягким полировальным кругом.

Если сравнивать с поролоновым изделием, последний лишь вальцует края царапины, поэтому он не эффективен при выведении средних и глубоких повреждений.

Для работы с меховым полировальным кругом используют средне- и крупноабразивную пасту. Еще одно преимущество мехового полировальника – он существенно меньше греет лакокрасочную поверхность, что снижает риск прожигания отделочного слоя.

Правила работы с меховыми насадками из натуральных материалов:

  1. Диск крепят прямо на подложку. Поролоновую прослойку в 1 см следует использовать при работе на выступах и ребрах.
  2. После работы полировальный круг 3М следует мыть теплым мыльным раствором. Сушат меховые волокна при помощи холостой работы шлифмашинки на максимальных оборотах.
  3. Достичь эффективной эксплуатации мехового диска можно после его «притаптывания».
  4. Для этого надо пройти несколько циклов – работа, помывка, сушка.
  5. Брендовые полировальные насадки делают из натуральной овчины. Такие изделия не садятся даже спустя несколько десятков моек.

Другие виды

При абразивной обработке кузова шлифмашинкой часто применяют шерстяные круги. Они способны быстро устранять следы окисления на краске и царапины.

При использовании шерстяных дисков для полировки автомобиля общее время работы сокращается, если сравнивать с поролоновыми изделиями.

Лакокрасочное покрытие при этом нагревается существенно меньше.

Основной недостаток шерстяных насадок – на них остаются круговые следы. При работе с такими дисками понадобится больше абразивной пасты. Однако не все изделия из шерсти предназначены для жесткого абразивного воздействия.

Вулканитовые насадки для полировки способны придавать металлу блеск. Их еще называют резиновыми. Выполняют такие изделия из каучука. Материал подвергают вулканизации, а затем в него добавляют абразив. Вулканитовым изделием снимают сотые доли миллиметра металлической поверхности.

Для самой грубой обработки используют абразивные диски. В качестве абразива выступают титанистый хром, карбид кремния, элетрокорунд. Чаще применяют диски полировочные 3М прямого профиля. Все характеристики указаны в их расшифровке:

  • сфера применения;
  • диаметр;
  • тип профиля;
  • зернистость;
  • степень мягкости;
  • толщина.

Наиболее распространенными являются полировальные круги 3M. Изделия этого производителя служат по нескольку лет.

Жесткость кругов

Производители указывают степень жесткости изделий, обозначая ее определенным оттенком:

  • белый – высокая жесткость;
  • оранжевый – диски универсального назначения;
  • черный – самые мягкие насадки.

Кроме жесткости, круги для полировки характеризуются типом поверхности – рельефная или ровная. Твердыми полировальными кругами удаляют сколы и трещины с ЛКП.

Насадки средней и высокой мягкости применяют для создания глянцевой поверхности, а также для обработки фар и нержавеющих элементов автомобиля.

Рельефными изделиями разной жесткости пользуются при большом объеме работ.

Выбор пасты также влияет на качество конечного результата. При несоответствии жесткости круга и полироли обрабатываемый материал легко повредить.

Подбор по типу полировки

Выбрать полировальные диски по типу полировки можно с учетом требуемых задач. Автомобилисты полируют кузов, фары, стекла, деревянные элементы.

Для фар

Для полировки фар обычно используют готовые наборы американского бренда 3M. В них входят насадки для полировки автомобиля Р500 на бумажной или синтетической основе диаметром 150 мм. Они являются универсальными и подходят для деревообработки, шлифовки композитных материалов. Для фар применяют изделия малой зернистости.

При полировке световых элементов используют абразив на основе из поролона. Благодаря полуоткрытой насыпке зерен гарантированы высокие режущие свойства и меньшая забивка. Мягкие края диска лучше удаляют повреждения с угловых участков.

Для металла

Каждый круг для полировки металла обладает гибкостью и эластичностью. За счет этих качеств насадка плотно прижимается к поверхности. Для полировки металла используют следующие изделия:

  • овчинные;
  • хлопчатобумажные;
  • суконные;
  • бязевые;
  • меховые;
  • сизалевые

Правильно выбрать насадку можно, только зная особенности обрабатываемой поверхности и необходимый уровень шероховатости.

Для нержавеющей стали

Обработка нержавеющей стали включает несколько этапов. Первоначально используют круги зернистостью P180 с оксидом алюминия. Лучше начинать с более мелкого зерна. При отсутствии изменений на обрабатываемой поверхности, спустя 4-5 движений, стоит воспользоваться более грубой насадкой.

После первичной обработки начинают понижать шероховатость поверхности. Для этого последовательно меняют насадки с оксидом алюминия на липучке с разной зернистостью:

При смене насадок на болгарку для полировки нержавеющей стали каждое последующее движение делают поперек предыдущему.

Финишная полировка нержавейки начинается с использования плотного войлочного круга и твердой пасты. Удалить все шероховатости, оставшиеся после войлока, получится мягким фетровым кругом.

Для стекла

Для обработки лобового стекла применяют фетровые круги или полировальные насадки с войлочной поверхностью. Диски оснащены разным абразивом. Их фракцию удобно различать по цвету. Изделия для стекла делят на несколько видов, обозначенных разными цветами:

  • зеленый – круги для грубой обработки;
  • голубой – подходит для царапин средней глубины;
  • коричневый – позволяет удалять мелкие царапины лобового стекла после его обработки
  • голубыми и зелеными дисками;
  • белый – удаляет шероховатость и мельчайшие царапины.

Диаметр приспособлений для полировки стекла подбирают исходя из масштаба повреждений. Малые диски лучше использовать при точечных сколах, большие – при обширных.

Для ступенчатой полировки постепенно меняют абразив от большего к меньшему. Тело стекла быстро «тает» при грубой обработке. С его помощью удаляют глубокие повреждения. Затем постепенно устраняют оставшуюся шероховатость мелким абразивом.

Для дерева

Для полировки дерева с использованием болгарки используют такие круги:

  • войлочные;
  • со сменной наждачкой;
  • матерчатые;
  • губчатые.

Материал выбирают в зависимости от поверхности.

Породы дерева обрабатывают лепестковыми кругами, сделанными из наждачной бумаги. Для придания дереву гладкости применяют насадки мелкой зернистости. Снять небольшой слой древесины помогают среднезернистые диски. Старую краску удаляют крупнозернистыми изделиями.

Лепестковые насадки применяют в качестве финишных, поскольку они дают более гладкую поверхность.

Как сделать своими руками

Стоит разобраться, как сделать полировочный диск своими руками для фар. Основой диска служит линолеум. Его изнаночная сторона хорошо сцепляется с насадкой на дрель.

В качестве подложки используют вспененный полиуретан. Полировочный слой представлен наждачной бумагой.

Сначала на кусок линолеума приклеивают 2 слоя полиуретана, а затем наждачку.

Как видно, существует множество разновидностей полировальных дисков для болгарки, которыми автомобилисты обрабатывают кузов, стекла, деревянные элементы. В процессе полировки часто приходится менять зернистость изделий. Простой круг легко создать своими руками из линолеума, полиуретана и наждачной бумаги.

Все о полировальных кругах, дисках и насадках для полировки автомобиля Ссылка на основную публикацию

Источник: https://InfoKuzov.ru/material-instrument/polirovalnye-krugi

Шерстяные vs поролоновые полировальные круги

При­вет­ствую Вас на бло­ге kuzov.info!

В этой ста­тье подроб­но рас­смот­рим пре­иму­ще­ства и недо­стат­ки шер­стя­ных и поро­ло­но­вых кру­гов для поли­ро­валь­ной машин­ки. Когда и какой круг луч­ше при­ме­нять и как пра­виль­но исполь­зо­вать.

В далё­ком про­шлом маши­ны покры­ва­лись крас­ка­ми про­стых цве­тов и не име­ли лако­во­го покры­тия. Крас­ка име­ла боль­шую тол­щи­ну и была очень твёр­дой. Для поли­ров­ки таких деко­ра­тив­ных покры­тий тре­бо­ва­лось при­ла­гать зна­чи­тель­ное уси­лие.

При­ме­ня­лись боль­шие шер­стя­ные кру­ги при высо­ких обо­ро­тах поли­ро­валь­ной машин­ки. После появ­ле­ния лако­кра­соч­ных покры­тий совре­мен­но­го типа воз­ник­ла необ­хо­ди­мость исполь­зо­ва­ния менее агрес­сив­ных поли­ро­валь­ных кру­гов.

Ста­ли изго­тав­ли­вать и чаще при­ме­нять поро­ло­но­вые кру­ги, кото­рые дей­ству­ют на лако­кра­соч­ное покры­тие более дели­кат­но. Шер­стя­ные кру­ги исполь­зо­ва­лись реже, как уста­рев­шие. Про­из­во­ди­лись поро­ло­но­вые кру­ги раз­ной жёст­ко­сти.

В ито­ге мно­гие по-преж­не­му исполь­зу­ют толь­ко поро­ло­но­вые поли­ро­валь­ные кру­ги раз­ных раз­ме­ров, форм и жёст­ко­сти.

Но не нуж­но недо­оце­ни­вать поли­ро­валь­ные кру­ги из шер­сти, кото­рые име­ют свои пре­иму­ще­ства и по-преж­не­му при­ме­ня­ют­ся опыт­ны­ми поли­ров­щи­ка­ми и детей­ле­ра­ми.

Итак нач­нём с рас­смот­ре­ния  кру­гов из шер­сти.

Если лако­кра­соч­ная поверх­ность име­ет поверх­ност­ные цара­пи­ны и цара­пи­ны сред­ней глу­би­ны и тре­бу­ет кор­рек­ции, то луч­ше на началь­ном эта­пе абра­зив­ной поли­ров­ки исполь­зо­вать круг из шер­сти.

Поро­ло­но­вы­ми кру­га­ми воз­мож­но уби­рать цара­пи­ны, но на это ухо­дит гораз­до боль­ше вре­ме­ни и уси­лий, чем при помо­щи кру­га из шер­сти, при­ме­ня­е­мом на рота­ци­он­ной поли­ро­валь­ной машин­ке.

Шерстяные полировальные круги

Круг из шер­сти очень эффек­ти­вен при абра­зив­ной поли­ров­ке. Он быст­рее уби­ра­ет цара­пи­ны, эффек­тив­но уда­ля­ет сле­ды окис­ле­ния на крас­ке. Шер­стя­ной круг спо­со­бен уби­рать даже сле­ды от абра­зи­ва 1200. Они при­ме­ня­ют­ся толь­ко на рота­ци­он­ных поли­ро­валь­ных машин­ках.

Общее вре­мя воз­дей­ствия на поверх­ность полу­ча­ет­ся мень­шим, чем при поли­ров­ке поро­ло­но­вы­ми кру­га­ми. Сле­до­ва­тель­но, мень­ше нагре­ва­ет­ся лако­кра­соч­ное покры­тие, но не толь­ко из-за это­го. Шер­стя­ные кру­ги рас­се­и­ва­ют теп­ло через волок­на.

Основ­ны­ми недо­стат­ка­ми этих кру­гов явля­ет­ся то, что они остав­ля­ют кру­го­вые сле­ды от поли­ров­ки («голо­грам­мы»), помут­не­ния, тре­бу­ют боль­ше абра­зив­ной пас­ты. Но не все шер­стя­ные кру­ги пред­на­зна­че­ны для жёст­ко­го абра­зив­но­го воз­дей­ствия.

Типы шерстяных кругов

Есть раз­ные типы шер­стя­ных поли­ро­валь­ных кру­гов, кото­рые изго­тов­ле­ны из раз­ной шер­сти (нату­раль­ной и син­те­ти­че­ской), име­ют раз­ную струк­ту­ру вор­са (пря­мые, витые) и тол­щи­ну.

При исполь­зо­ва­нии этих кру­гов состав абра­зив­ной пас­ты не явля­ет­ся опре­де­ля­ю­щим пара­мет­ром. Самый глав­ный абра­зив – это ворс.

Про­из­во­ди­те­ли варьи­ру­ют агрес­сив­ность воз­дей­ствия шер­стя­ных кру­гов, уве­ли­чи­вая или умень­шая дли­ну вор­са, а так­же спле­тая его. Если умень­шить дли­ну вор­са с 4 см до 2.

5 см, поли­ро­валь­ный круг будет воз­дей­ство­вать на поверх­ность более жёст­ко, пото­му что каж­дая вор­син­ка будет рас­по­ла­гать­ся пер­пен­ди­ку­ляр­но поверх­но­сти кру­га (будет «сто­ять», а не «лежать»). Они будут созда­вать скре­бу­щее дей­ствие.

Одна их харак­те­ри­стик шер­стя­ных кру­гов, вли­я­ю­щих на его харак­те­ри­сти­ки – плот­ность вор­са на 1 квад­рат­ный дюйм. Она дости­га­ет 60000 вор­си­нок на кв. дюйм.

Нату­раль­ная шерсть

Кру­ги из это­го мате­ри­а­ла воз­дей­ству­ют наи­бо­лее эффек­тив­но и агрес­сив­но, при этом не силь­но нагре­ва­ют поверх­ность.

Ворс слу­жит дол­го, может сжи­мать­ся и лег­ко вос­ста­нав­ли­вать свою нату­раль­ную фор­му.

Кру­ги из нату­раль­ной шер­сти с пле­тё­ным вор­сом очень агрес­сив­ны при поли­ров­ке абра­зив­ной пас­той.

Смесь нату­раль­ной и син­те­ти­че­ской шер­сти

В зави­си­мо­сти от соста­ва син­те­ти­че­ской шер­сти, может иметь раз­ную жёст­кость. Обыч­но такие кру­ги воз­дей­ству­ют менее агрес­сив­но. Кру­ги из шер­сти и акри­ла (50/50%) хоро­шо поли­ру­ют, но остав­ля­ют мно­го «голо­грамм».

100%-ая овчи­на

Кру­ги из овчи­ны счи­та­ют­ся самы­ми мяг­ки­ми из шер­стя­ных и спо­соб­ны давать конеч­ный резуль­тат, срав­ни­мый с поро­ло­но­вы­ми кру­га­ми. Овчи­на содер­жит нату­раль­ные мас­ла (лано­лин) и дол­гое вре­мя оста­ёт­ся доста­точ­но мяг­кой.

Ком­би­на­ция шер­сти и поли­сти­ро­ла

Эти кру­ги в опре­де­лён­ной сте­пе­ни соче­та­ют без­опас­ность воз­дей­ствия поро­ло­но­вых кру­гов, и поли­ро­валь­ные воз­мож­но­сти нату­раль­ной шер­сти. Они ком­би­ни­ру­ют шерсть с мик­ро­ско­пи­че­ски­ми части­ца­ми поли­сти­ро­ла, рас­по­ло­жен­ны­ми в осно­ва­нии под­лож­ки.

На ощупь они более жёст­кие и плот­ные, чем клас­си­че­ские шер­стя­ные кру­ги. Эта струк­ту­ра кру­га дела­ет его более изно­со­устой­чи­вым и, в какой то мере, сов­ме­ща­ет пре­иму­ще­ства поро­ло­но­вых и шер­стя­ных кру­гов.

Таким кру­гом мож­но про­де­лать весь про­цесс поли­ров­ки, не при­бе­гая к помо­щи поро­ло­но­во­го кру­га.

Преимущества и недостатки кругов из шерсти

Пре­иму­ще­ства:

  • Кру­ги из шер­сти лег­че кон­тро­ли­ро­вать во вре­мя поли­ров­ки.
  • Шер­стя­ные кру­ги хоро­шо уби­ра­ют окис­лы и въев­шу­ю­ся грязь перед поли­ров­кой.
  • Шер­стя­ные кру­ги быст­рее уби­ра­ют цара­пи­ны.
  • Они мень­ше нагре­ва­ют­ся, чем поро­ло­но­вые (для паст 3М ско­рость вра­ще­ния не долж­на пре­вы­шать 1500 обо­ро­тов в мину­ту).
  • Для шер­стя­ных кру­гов не тре­бу­ет­ся сма­чи­ва­ние для луч­ше­го сколь­же­ния, но вода помо­га­ет пасте не силь­но при­ли­пать к вор­су. Увлаж­нён­ный круг лег­че оги­ба­ет фор­мы кузо­ва.
  • В срав­не­нии с поро­ло­ном, шер­стя­ные кру­ги име­ют боль­шую рабо­чую поверх­ность.

Недо­стат­ки:

  • Быст­ро сни­ма­ют слой лака и лег­ко могут сте­реть лак с кра­ёв мол­дин­гов и дру­гих при­ле­га­ю­щих дета­лей. Это не столь­ко недо­ста­ток, сколь­ко их осо­бен­ность. Нуж­но быть акку­рат­ным и учи­ты­вать их агрес­сив­ность воз­дей­ствия.
  •  Тре­бу­ет­ся боль­ше поли­ро­валь­ной пас­ты при поли­ров­ке.
  • Остав­ля­ют после себя кру­го­вые сле­ды и «туман­ность», вслед­ствие чего не все кру­ги тако­го типа под­хо­дят для финиш­ной ста­дии поли­ров­ки.

Поролоновые полировальные круги

Такие кру­ги быва­ют раз­ной жёст­ко­сти, раз­ме­ра и могут иметь раз­ную фор­му поли­ро­валь­ной поверх­но­сти. Суще­ству­ют поро­ло­но­вые кру­ги с раз­ной струк­ту­рой вспе­нен­но­го поли­уре­та­на: с откры­ты­ми ячей­ка­ми и с закры­ты­ми ячей­ка­ми.

Кру­ги с откры­ты­ми ячей­ка­ми име­ют малень­кие отвер­стия, как в обыч­ной губ­ке, тогда как кру­ги с закры­ты­ми ячей­ка­ми име­ют глад­кую поверх­ность. Послед­ний вари­ант кру­гов поли­ру­ет менее агрес­сив­но, чем пер­вый вари­ант.

У про­из­во­ди­те­лей кру­гов кру­ги раз­ной жёст­ко­сти име­ют раз­ный цвет.

Пре­иму­ще­ства:

  • Дели­кат­нее воз­дей­ству­ет на поверх­ность и мед­лен­нее поли­ру­ет.
  • Тре­бу­ет­ся мень­ше поли­ро­валь­ной пас­ты (не раз­ле­та­ет­ся по сто­ро­нам).
  • При пра­виль­ном при­ме­не­нии не остав­ля­ют кру­го­вых сле­дов от поли­ров­ки (голо­грамм).
  • Поро­ло­но­вые кру­ги хоро­ши для чист­ки поверх­но­сти от остат­ков пас­ты и финаль­ной ста­дии поли­ров­ки.

Недо­стат­ки:

  • Быст­ро нагре­ва­ют лако­кра­соч­ную поверх­ность.
  • Менее эффек­тив­ны при абра­зив­ной поли­ров­ке, чем шер­стя­ные кру­ги. На поли­ров­ку ухо­дит боль­ше вре­ме­ни и уси­лий.
  • Слож­нее кон­тро­ли­ро­вать в про­цес­се поли­ров­ки. Круг «ска­чет» на высо­ких обо­ро­тах и нуж­но при­ла­гать уси­лие, что­бы удер­жать (осо­бен­но кру­ги с плос­кой поли­ро­валь­ной поверх­но­стью).
  • Быст­ро впи­ты­ва­ют поли­ро­валь­ную пас­ту, от это­го сокра­ща­ет­ся эффек­тив­ность поли­ров­ки. Сма­чи­ва­ние кру­га помо­га­ет умень­шить впи­ты­ва­е­мость поли­ро­валь­ной пас­ты, а так­же умень­ша­ет пере­грев лако­кра­соч­но­го покры­тия.

Совмещение шерстяных и поролоновых кругов при полировке

Что­бы сов­ме­стить пре­иму­ще­ства кру­гов двух типов, мож­но начи­нать поли­ро­вать шер­стя­ным кру­гом, как более эффек­тив­ным при абра­зив­ной поли­ров­ке. Он, так­же, убе­рёт ста­рый воск с поверх­но­сти. Далее, финиш­ную поли­ров­ку мож­но осу­ществ­лять поро­ло­но­вым кру­гом с соот­вет­ству­ю­щи­ми пас­та­ми.

Он убе­рёт сле­ды от пер­во­го эта­па поли­ров­ки. Мяг­ким поро­ло­но­вым кру­гом рас­пре­де­ля­ет­ся и поли­ру­ет­ся защит­ная поли­роль. Мно­гие поли­ров­щи­ки имен­но так и посту­па­ют.

Основ­ные цара­пи­ны и дефек­ты быст­ро и эффек­тив­но уби­ра­ют­ся шер­стя­ным, а окон­ча­тель­ный блеск и защи­ту осу­ществ­ля­ют поро­ло­но­вым кру­гом.

Ротационная или эксцентриковая полировальная машинка?

Экс­цен­три­ко­вые машин­ки при рабо­те на любых обо­ро­тах не созда­ют кру­го­вых рисок. Орби­таль­ные поли­ро­валь­ные машин­ки обыч­но изго­тав­ли­ва­ют­ся более мощ­ны­ми, чем рота­ци­он­ные и поз­во­ля­ют поли­ро­вать на более высо­ких обо­ро­тах.

При всём этом, этой машин­кой слож­нее уби­рать цара­пи­ны, при­хо­дит­ся выстав­лять высо­кие обо­ро­ты, что созда­ёт виб­ра­цию. На дости­же­ние резуль­та­та ухо­дит боль­ше вре­ме­ни, чем при при­ме­не­нии рота­ци­он­ной машин­ки.

Круг из шер­сти не исполь­зу­ет­ся на экс­цен­три­ко­вых машин­ках.

При пра­виль­ном при­ме­не­нии хоро­шей и наи­бо­лее эффек­тив­ной связ­кой явля­ет­ся рота­ци­он­ная поли­ро­валь­ная машин­ка и круг из шер­сти.

К при­ме­ру, при при­ме­не­нии экс­цен­три­ко­вой поли­ро­валь­ной машин­ки двой­но­го дей­ствия вооб­ще все­гда исполь­зу­ют толь­ко поро­ло­но­вые кру­ги.

Основные правила использования полировальных кругов:

  • Мак­си­маль­ная ско­рость для шер­стя­ных кру­гов до 1500 обо­ро­тов в мину­ту. Вви­ду агрес­сив­но­сти этих кру­гов, слиш­ком высо­кие обо­ро­ты опас­ны для лако­кра­соч­ной поверх­но­сти.
  • Сна­ча­ла луч­ше исполь­зо­вать самый мяг­кий шер­стя­ной круг и посмот­реть на резуль­тат. Если дей­ствие было недо­ста­точ­ным, то тогда нуж­но поли­ро­вать более жёст­ким кру­гом.
  • При поли­ров­ке крас­ка долж­на немно­го нагре­вать­ся (но не пере­гре­вать­ся). При неболь­шом увлаж­не­нии поверх­ность нагре­ва­ет­ся мень­ше.
  • Кру­ги из шер­сти при­ме­ня­ют­ся толь­ко с рота­ци­он­ны­ми поли­ро­валь­ны­ми машин­ка­ми.
  • Поро­ло­но­вые кру­ги луч­ше увлаж­нять. Так поли­ро­валь­ная пас­та будет мень­ше впи­ты­вать­ся. Увлаж­нён­ный круг плав­нее и лег­че дви­га­ет­ся по поверх­но­сти во вре­мя поли­ров­ки и не «ска­чет».
  • Нуж­но вовре­мя менять поли­ро­валь­ные кру­ги по мере изно­са. Осо­бен­но это каса­ет­ся кру­гов из шер­сти. Они дол­го­веч­ны, но при изно­се, уве­ли­чи­ва­ет­ся веро­ят­ность повре­жде­ния лако­кра­соч­ной поверх­но­сти жёст­кой под­лож­кой кру­га.
  • Чистым поро­ло­но­вым кру­гом мож­но так­же убрать остат­ки поли­ро­валь­ной пас­ты.
  • Сра­зу после окон­ча­ния исполь­зо­ва­ния поли­ро­валь­ный круг нуж­но отмыть и отчи­стить от остат­ков пас­ты или вос­ка. Это поз­во­лит про­длить их срок служ­бы.
  • Если поли­ро­валь­ный круг кос­нул­ся пола, его нуж­но тща­тель­но про­мыть. Даже если визу­аль­но не вид­но загряз­не­ний, не сле­ду­ет рис­ко­вать ина­че мож­но поца­ра­пать поверх­ность твёр­ды­ми мел­ки­ми части­ца­ми загряз­не­ния.

Печа­тать ста­тью

Источник: https://kuzov.info/sherstyanie-vs-porolonovie-krugi/

Круги для полировки авто

В жизни каждого автолюбителя наступает момент, когда на поверхности автомобиля появляются мелкие царапины, для устранения которых нам понадобится полировочный круг. Полировка авто может понадобиться не только из-за аварий.

Потертости, сколы и царапины непременно появятся и на автомобиле очень аккуратного водителя. К изъянам на лакокрасочном слое приводят механические повреждения от столкновений с мелкими камешками, попадающими на кузов при езде, чистки снега зимой, мойки машины и множества других причин.

Чтобы обновить покрытие и сделать его вновь гладким и блестящим и прибегают к такой услуге, как полировка железного коня.

Farecla круг полировальный G MOP 6

Применение войлочного круга для полировки автомобиля — Покраска автомобиля своими руками

После покраски автомобиля предстоит еще один, не менее важный этап работы – полирование. Этот процесс весьма ответственный и требует определённых навыков. Это связано с тем, что при несоблюдении соответствующих технологий есть риск испортить всю ранее выполненную работу.

Сегодня для полирования авто существует множество различных инструментов, приспособлений и расходных материалов. И если кузовщикам со стажем весь перечень необходимого оборудования и материалов понятен, то дилетанту будет сложно разобраться в основах кузовных работ.

Инструмент и расходный материал для полирования автомобиля

Обычный автолюбитель вряд ли знает, какой материал для чего предназначен, так как их существет огромное количество. Однако каждая мелочь играет свою определенную роль как в покрасочных работах, так и в полировке автомобиля. Для полировальных работ используют следующий стандартный набор инструментов и расходных материалов:

  • автополироль или полировальная паста;
  • полировальные круги;
  • инструмент для полирования;
  • различные переходники для крепления кругов;
  • компрессор.

Автополироль представляет собой густую пасту и предназначен для полирования металла. Такие средства отлично полируют кузов, поэтому без такого расходного материала работа не осуществится. Полироли делятся на две группы по их применению: для простой и глубокой полировки.

Полировальные диски являются основным материалом в этом процессе. Круги для полировки авто предназначены для равномерного распределения полироля и придания блеска поверхности металла.

Полировочный круг представляет собой диск той или иной толщины, плотности, диаметра, изготовленный из различных подходящих для полировки авто материалов.

По материалу изготовления различают следующие типы полировочных дисков:

  • войлочные;
  • фетровые;
  • шерстяные;
  • меховые;
  • поролоновые;
  • абразивные;
  • махровые.

Полировочные инструменты могут быть различными: полировальная, углошлифовальная машины и дрели. Здесь всё зависит от того, кому чем удобнее работать. Переходники нужны в случае, когда предпочтение отдано дрели, чтобы закрепить полировальный диск.

Кузовщики с опытом, чтобы сэкономить на таких дополнениях, пользуются маленькой хитростью.

В любой автомастерской со временем обязательно появляется нерабочая болгарка или углошлифовальная машинка.

Достаточно демонтировать вал из старого инструмента и закрепить в патроне дрели. Результат получается ничем не хуже, чем у стандартного переходника.

Компрессор будет полезен в случае применения пневматического полировального инструмента. Однако при использовании электроинструмента подобное оборудование также будет полезно для помывки кузова или других работах.

В автомастерской компрессор – это один из самых важных инструментов. С его помощью выполняют множество ремонтных и кузовных работ.

Виды кругов для полирования автомобиля

Среди разных видов полировочных дисков основным является войлочный. Это объясняется тем, что такой материал, как войлок, обладает отличными чистящими способностями. Этот материал используется для чистки металла и других поверхностей в течение многих лет.

Войлок представляет собой плотный материал, изготовленный из нетканой шерсти. Такой диск, в зависимости от опыта, может применяться на различных этапах полировки. Также широко используется войлочный круг для придания блеска хромированным частям и деталям авто.

Фетровые полировальные диски так же, как и войлочные, применяются для процесса полировки. Такие диски лучше подходят, чем войлочные, для обработки рифлёных и изогнутых участков кузова автомобиля.

Их рекомендовано использовать с применением нежидких полиролей. Также они применяются, чтобы придать блеск стеклу. Изготавливаются круги из фетра. Этот материал является одним из сортов войлока.

Так же, как и войлок, имеет высокую плотность.

Поролоновые и махровые круги нечасто применяются при полировке автомобиля. Поролон сильно забивается при контакте с пастой и теряет свои свойства. Махровый материал используется автолюбителями при эксплуатации авто.

Круги для полирования авто из шерсти также неплохо справляются со своими функциями, однако используются реже. Для полирования на больших оборотах применяются диски из сплетенной шерсти.

Для выполнения работ на малых оборотах берется шерсть из синтетических волокон.

Поскольку шерсть обладает значительными чистящими свойствами, такие круги быстрее справляются со своей задачей, чем поролоновые.

Меховые диски используются для полировки автомобиля также не слишком часто. Но по сравнению с поролоновыми, полируют эффективнее.

Это достигается за счёт ворсинок, которые при механическом движении имеют эффект лезвия. Такой круг хорошо обрабатывает царапины и скрывает их.

Также этот материал отличается тем, что не перегревает лакокрасочное покрытие.

Абразивные или шлифовальные круги используются профессиональными кузовщиками. Применение шлифовального круга осуществляется на этапе подготовительных работ. Также применение шлифовального круга эффективно при подтёках и вздутиях лакокрасочного покрытия.

Такой круг, применяемый при полировке автомобиля, отличается от обычного шлифовального более мелким зерном.

Какой инструмент для полирования лучше выбрать?

В случае систематического использования дрели для полировки авто, инструмент быстро может выйти из строя. Это связанно с тем, что дрель рассчитана на прямолинейную нагрузку.

То есть при обработке различного материала дрель ставится на бок. В результате, втулки в дрели выходят из строя.

Поэтому применять дрель для полировки различного материала нежелательно, но возможно.

Болгарка для полировальных работ подойдёт лучше, чем дрель, однако не нужно забывать, что угловая шлифовальная машинка имеет обороты на порядок больше, чем полировальная. Поэтому лучше всего для шлифовального процесса применять болгарку с регулятором оборотов.

Полировальная машина – самый лучший вариант. В таком инструменте уже на заводе-изготовителе предусмотрен регулятор оборотов. А также на самой низкой скорости полировальная машина оказывает меньшее удельное давление на обрабатываемую поверхность, чем болгарка или дрель.

Поэтому наиболее оптимальным вариантом для полировки является полировальная машина с войлочными кругами. Это позволяет аккуратно выполнить работу и избежать множества неприятных моментов, которые могут привести к некачественной полировке поверхности авто.

Источник: https://krasymavto.ru/oborudovanie/vojlochnyj-krug-dlya-polirovki-na-drel.html

Как изготовить полировальный круг из старой джинсы без затрат

Для изготовления матерчатых полировальных кругов чаще всего используют бумазею, миткаль, сукно, хлопчатобумажные ткани, брезент и т. д. Но предпочтительней их делать из старой джинсовой ткани из-за ее широкой распространенности и таких свойств, как износостойкость, гигроскопичность, не подверженность электризации и др.
Как изготовить полировальный круг из старой джинсы без затрат

Понадобится


Помимо старой одежды из джинсовой ткани, нам для работы будут нужны:
  • ножницы по ткани;
  • старый шлифовальный круг с оправкой;
  • круглый шаблон примерно 50 мм в диаметре;
  • маркер;
  • шило;
  • небольшая отвертка.

Как изготовить полировальный круг из старой джинсы без затрат

Процесс изготовления


Нам предстоит совершить несколько простых действий, которые не потребуют особых усилий и навыков, а вот аккуратность и терпение будут нелишними в предстоящей работе.

1. Изготовление кругов


Как изготовить полировальный круг из старой джинсы без затрат
На расправленную на ровной поверхности джинсовую ткань наносим с помощью шаблона и маркера не менее 10 кругов.
Как изготовить полировальный круг из старой джинсы без затрат
С помощью ножниц по ткани аккуратно вырезаем из ткани диски и каким-нибудь простым и доступным методом определяем центры и отмечаем их маркером.
Как изготовить полировальный круг из старой джинсы без затрат
Нанизываем круги из джинсовой ткани на шило по отметкам центров и пока на время откладываем их в сторону.
Как изготовить полировальный круг из старой джинсы без затрат
Как изготовить полировальный круг из старой джинсы без затрат

2. Разборка старого шлифовального круга


Используя отвертку, выворачиваем винт в верхней части круга, с помощью которого все его части соединены воедино. Разбираем узел – барабан и нижняя шайба нам не понадобятся, а вот оправка пригодится для дальнейшей работы.
Как изготовить полировальный круг из старой джинсы без затрат
Как изготовить полировальный круг из старой джинсы без затрат
Как изготовить полировальный круг из старой джинсы без затрат

3. Сборка джинсовых кругов на оправке


Вырезаем две шайбы из плотного картона по диаметру немного больше металлических шайб. Они будут служить дополнительными опорами и уплотнением при сборке джинсовых дисков на оправке и их надежном закреплении.
Сборку самоделки ведем в следующей последовательности: вначале на оправку надеваем металлическую шайбу, затем – картонную, далее – 10 дисков из джинсовой ткани, снова – картонный диск, в завершении – металлическую шайбу, поверх которой плотно наворачиваем гайку. Полировочный диск в принципе готов к применению по прямому назначению.
Как изготовить полировальный круг из старой джинсы без затрат
Как изготовить полировальный круг из старой джинсы без затрат
Как изготовить полировальный круг из старой джинсы без затрат
Как изготовить полировальный круг из старой джинсы без затрат

Практическое применение


Закрепляем нижнюю часть оправки с полировальным кругом из джинсовой ткани наверху в патроне дрели или другого инструмента, обеспечивающего вращательное движение. Наилучших результатов в полировке можно добиться при средних оборотах вращательного инструмента. Таким диском из дисковой ткани хорошо полировать заготовки и изделия из металла, стекла, пластика, дерева и т. д.
Как изготовить полировальный круг из старой джинсы без затрат
Как изготовить полировальный круг из старой джинсы без затрат
Original article in English

Применение войлочного круга для полировки автомобиля

После покраски автомобиля предстоит еще один, не менее важный этап работы – полирование. Этот процесс весьма ответственный и требует определённых навыков. Это связано с тем, что при несоблюдении соответствующих технологий есть риск испортить всю ранее выполненную работу.

Сегодня для полирования авто существует множество различных инструментов, приспособлений и расходных материалов. И если кузовщикам со стажем весь перечень необходимого оборудования и материалов понятен, то дилетанту будет сложно разобраться в основах кузовных работ.

Инструмент и расходный материал для полирования автомобиля

Каждый водитель бережно ухаживает на своим автоОбычный автолюбитель вряд ли знает, какой материал для чего предназначен, так как их существет огромное количество. Однако каждая мелочь играет свою определенную роль как в покрасочных работах, так и в полировке автомобиля. Для полировальных работ используют следующий стандартный набор инструментов и расходных материалов:

  • автополироль или полировальная паста;
  • полировальные круги;
  • инструмент для полирования;
  • различные переходники для крепления кругов;
  • компрессор.

Автополироль представляет собой густую пасту и предназначен для полирования металла. Такие средства отлично полируют кузов, поэтому без такого расходного материала работа не осуществится. Полироли делятся на две группы по их применению: для простой и глубокой полировки.

Полировальные диски являются основным материалом в этом процессе. Круги для полировки авто предназначены для равномерного распределения полироля и придания блеска поверхности металла. Полировочный круг представляет собой диск той или иной толщины, плотности, диаметра, изготовленный из различных подходящих для полировки авто материалов. По материалу изготовления различают следующие типы полировочных дисков:

  • войлочные;
  • фетровые;
  • шерстяные;
  • меховые;
  • поролоновые;
  • абразивные;
  • махровые.

Полировочные инструменты могут быть различными: полировальная, углошлифовальная машины и дрели. Здесь всё зависит от того, кому чем удобнее работать. Переходники нужны в случае, когда предпочтение отдано дрели, чтобы закрепить полировальный диск.

Кузовщики с опытом, чтобы сэкономить на таких дополнениях, пользуются маленькой хитростью. В любой автомастерской со временем обязательно появляется нерабочая болгарка или углошлифовальная машинка. Достаточно демонтировать вал из старого инструмента и закрепить в патроне дрели. Результат получается ничем не хуже, чем у стандартного переходника.

Компрессор будет полезен в случае применения пневматического полировального инструмента. Однако при использовании электроинструмента подобное оборудование также будет полезно для помывки кузова или других работах.

В автомастерской компрессор – это один из самых важных инструментов. С его помощью выполняют множество ремонтных и кузовных работ.

Виды кругов для полирования автомобиля

Среди разных видов полировочных дисков основным является войлочный. Это объясняется тем, что такой материал, как войлок, обладает отличными чистящими способностями. Этот материал используется для чистки металла и других поверхностей в течение многих лет. Войлок представляет собой плотный материал, изготовленный из нетканой шерсти. Такой диск, в зависимости от опыта, может применяться на различных этапах полировки. Также широко используется войлочный круг для придания блеска хромированным частям и деталям авто.

Фетровые полировальные диски так же, как и войлочные, применяются для процесса полировки. Такие диски лучше подходят, чем войлочные, для обработки рифлёных и изогнутых участков кузова автомобиля. Их рекомендовано использовать с применением нежидких полиролей. Также они применяются, чтобы придать блеск стеклу. Изготавливаются круги из фетра. Этот материал является одним из сортов войлока. Так же, как и войлок, имеет высокую плотность.

Поролоновые и махровые круги нечасто применяются при полировке автомобиля. Поролон сильно забивается при контакте с пастой и теряет свои свойства. Махровый материал используется автолюбителями при эксплуатации авто.

Процесс полировки авто мастером на автосервисеКруги для полирования авто из шерсти также неплохо справляются со своими функциями, однако используются реже. Для полирования на больших оборотах применяются диски из сплетенной шерсти. Для выполнения работ на малых оборотах берется шерсть из синтетических волокон. Поскольку шерсть обладает значительными чистящими свойствами, такие круги быстрее справляются со своей задачей, чем поролоновые.

Меховые диски используются для полировки автомобиля также не слишком часто. Но по сравнению с поролоновыми, полируют эффективнее. Это достигается за счёт ворсинок, которые при механическом движении имеют эффект лезвия. Такой круг хорошо обрабатывает царапины и скрывает их. Также этот материал отличается тем, что не перегревает лакокрасочное покрытие.

Абразивные или шлифовальные круги используются профессиональными кузовщиками. Применение шлифовального круга осуществляется на этапе подготовительных работ. Также применение шлифовального круга эффективно при подтёках и вздутиях лакокрасочного покрытия.

Такой круг, применяемый при полировке автомобиля, отличается от обычного шлифовального более мелким зерном.

Какой инструмент для полирования лучше выбрать?

В случае систематического использования дрели для полировки авто, инструмент быстро может выйти из строя. Это связанно с тем, что дрель рассчитана на прямолинейную нагрузку. То есть при обработке различного материала дрель ставится на бок. В результате, втулки в дрели выходят из строя. Поэтому применять дрель для полировки различного материала нежелательно, но возможно.

Болгарка для полировальных работ подойдёт лучше, чем дрель, однако не нужно забывать, что угловая шлифовальная машинка имеет обороты на порядок больше, чем полировальная. Поэтому лучше всего для шлифовального процесса применять болгарку с регулятором оборотов.

Полировальная машина – самый лучший вариант. В таком инструменте уже на заводе-изготовителе предусмотрен регулятор оборотов. А также на самой низкой скорости полировальная машина оказывает меньшее удельное давление на обрабатываемую поверхность, чем болгарка или дрель.

Поэтому наиболее оптимальным вариантом для полировки является полировальная машина с войлочными кругами. Это позволяет аккуратно выполнить работу и избежать множества неприятных моментов, которые могут привести к некачественной полировке поверхности авто.

Замена тормозной жидкости своими руками с абс – Замена тормозной жидкости своими руками: пошаговая инструкция :: SYL.ru

  • 03.08.2020

Замена тормозной жидкости в автомобиле с АБС

В штатный тормозной контур автомобиля встроены узлы антиблокировочной системы, представленные гидравлическим блоком и датчиком давления. Анализируя скорость вращения колеса по получаемым от датчиков данным, система корректирует давление тормозной жидкости в контуре, препятствуя его блокировке.

Существующие типы систем АБС

absПоследовательность смены тормозной жидкости с АБС, по сути, является простой и тривиальной процедурой. Несмотря на это, современная автоиндустрия считается с тенденциями в области безопасности: практически все модели автомобилей выпускаются с установленными системами ASC и EBD. Контроль за данными узлами осуществляется системой курсовой устойчивости — ESP.

В связи с этим замена ТЖ проводится только в авторизированных сервисных центрах. Причина этому кроется в необходимости подключения ЭБУ к диагностическому сканеру. На тех автомобилях, в которых система клапанов и насос с гидроаккумулятором представлены отдельными узлами, сменить тормозную жидкость своими руками невозможно по той же причине.

Зачем меняют тормозную жидкость в автомобиле

Основная задача ТЖ — передача на тормозные цилиндры и колодки энергии от главного цилиндра системы. Частота ее замены устанавливается производителем: проводят процедуру раз в 1,5-2 года либо каждые 35-40 тысяч километров пробега. Данная периодичность соответствует штатному режиму эксплуатации автомобиля.

Меняют тормозную жидкость также при поломках тормозной системы, особенно если в неё попала влага. Сама по себе ТЖ — очень гигроскопичный состав, и если она впитывает воду, то сразу же теряет свои характеристики. Тормозная система в автомобиле не отличается полной герметичностью, из-за чего в нее может попадать вода через компенсационные отверстия.

Еще одной причиной смены ТЖ является распространенная ошибка — смешивание разных автожидкостей. Конечно, делать это можно, но при этом нужно брать во внимание большое количество факторов и параметров — модель двигателя, состав, характеристики самой жидкости, тип присадок, условия эксплуатации и прочие. Допустимо доливание незначительного количества состава, но специалисты настоятельно советуют осуществлять полную замену ТЖ.

Оптимальный вариант — замена жидкости на аналогичную от того же производителя и той же марки.

Мифы о тормозной жидкости

Бытует несколько заблуждений касательно ТЖ, которые принимаются на веру многими водителями.

Первый миф — замкнутый режим работы тормозной жидкости. Компенсационные отверстия, имеющиеся в тормозной системе автомобиля, отвечают за движение воздуха внутри неё. Вместе с потоками воздуха внутрь попадают пары влаги, которые впитываются ТЖ, что приводит к утере ее свойств.

Второй миф — о возможности смешивания между собой разных жидкостей. Конечно, делать это можно, однако далеко не в каждом случае и не со всеми составами. В зависимости от модели автомобиля и его конструктивных особенностей при производстве ТЖ применяются определённые стандарты. По этой причине долить жидкость другой марки и производителя можно, но в крайних случаях и в малых количествах.

Третий миф — жидкости, соответствующие стандарту DOT-4, можно заливать в любые машины. Это не совсем так; конкретной марке и модели автомобиля соответствует определённый вид жидкости. Следует придерживаться требований производителя авто — безопасность и жизнь значительно дороже, чем цена, заплаченная за бутылку ТЖ.

Способы замены тормозной жидкости

zamen1Заливать свежую ТЖ желательно в автосервисе. Собственно, эта мысль и приходит первой в голову многих водителей. В таком случае нет необходимости копаться самостоятельно в авто, вооружившись ключами и забравшись в смотровую яму. В автосервисе имеется специальное оборудование и профессиональные специалисты.

Однако стоит помнить о том, что в сервисах предоставляется услуга только по замене тормозной жидкости, не более того. Кроме того, итоговая цена может значительно возрасти из-за дополнительных работ.

Второй вариант — самостоятельная замена жидкости. Он значительно дешевле — его цена измеряется только в стоимости самой ТЖ и собственных трудозатрат, выгоден и включает в себя еще и визуальный осмотр автомобиля и его состояния.

Во втором случае первое, что необходимо сделать — залезть в руководство по эксплуатации авто и поинтересоваться схемой, или конструкцией, тормозной системы. Она может быть параллельной либо диагональной.

Замена тормозной жидкости проводится поочередно в контурах. В первом случае начинают с правого заднего колеса, переходят на левое переднее, левое заднее и правое переднее. Во втором — с правого заднего, левого заднего, правого переднего и левого переднего колес.

Для удобства проведения работы по смене жидкости автомобиль лучше поднять на смотровую яму либо эстакаду и снять с него колеса, соблюдая правила безопасности. После заливки нового средства проводят полную прокачку тормозов.

Смена тормозной жидкости с АБС

Данный процесс можно посмотреть на видео:

В тормозной системе автомобиля с АБС при замене ТЖ стоит брать во внимание несколько нюансов. В стандартном порядке процедура проводится при условии, что насос, гидроаккумулятор и блок клапанов располагаются в одном узле.

Если же система АБС раздельна, то смену жидкости лучше производить в сервисе. В такой ситуации ТЖ заливается в систему специальным аппаратом под высоким давлением, что исключает вероятность попадания воздуха.

В тормозных системах с узлами SBC либо ESP замена тормозной жидкости проводится только с применением специальной установки. Объясняется это тем, что при такой процедур огромную роль играет последовательность открывания клапанов гидромодуля, что сделать самостоятельно невозможно.

Для проведения замены тормозной жидкости своими руками в системе с АБС понадобятся:

  • Прозрачная ёмкость.

  • Прозрачный шланг длиной 20-30 см.

  • Ключи на 8 и 10.

  • Груша либо шприц.

Проводится процедура следующим образом:

  • В бак заливается свежий состав.

  • Правый и левый передние цилиндры тормозной системы прокачиваются.

  • Прокачивается задний правый цилиндр, при этом включается насос и зажимается педаль тормоза.

  • Прокачивается задний левый цилиндр при включенном гидронасосе.

  • Проверяется герметичность системы.

Если на модуле АБС располагается сливной штуцер, прокачиваются все цилиндры, после чего установка «прогоняется» под избыточным давлением.

Самостоятельную замену тормозной жидкости лучше всего проводить только в крайних случаях и на автомобилях до 1990 года выпуска. Оптимальным вариантом смены ТЖ является обращение в сервисный центр, где правильно проведут всю процедуру, не нарушив герметичности тормозной системы.

Замена тормозной жидкости с АБС


Есть ряд работ по обслуживанию автомобиля, которых средний автолюбитель панически боится. Человек всегда боится того, что не может объяснить. Казалось бы, прокачка тормозов – что может быть проще? Но если добавить к этой фразе аббревиатуру АБС, то тут просто волосы дыбом встают. На самом деле – все элементарно просто и знаний по физике на уровне шестого класса общеобразовательной школы вполне хватит, чтобы правильно заменить тормозную жидкость и прокачать тормоза.

Содержание:

  1. Принцип работы гидравлической тормозной системы
  2. Правильная замена ТЖ
  3. Прокачка тормозов с АБС старого образца
  4. Прокачка тормозов с АБС нового образца
  5. Замена и прокачка жидкости без применения специального оборудования

Принцип работы гидравлической тормозной системы

Все гидравлические тормозные системы принципиально устроены одинаково, и это не зависит от того, есть АБС на автомобиле, или нет. Работа системы основана на свойстве тормозной жидкости иметь очень высокое сопротивление сжатию. Грубо говоря, жидкость способна передать усилие от механизма управления (педали) до исполнительного механизма (колесного тормоза). Схема ее работы проста и выглядит следующим образом.


Слева на рисунке схема обычной тормозной гидравлической системы, справа – тормоза с АБС. Для того, чтобы замена тормозной жидкости с АБС прошла успешно, минимум знаний у нас есть.

Правильная замена ТЖ

Чтобы процедура замены жидкости прошла успешно, нужно учитывать особенности устройства АБС, поэтому лучше всего обратиться к специалистам. Если вам, все-таки страшно. Если вы чувствуете в себе силы – заменим жидкость самостоятельно.

На станциях ТО мастера применяют специальные устройства и стенды. Это оборудование нужно для того, чтобы жидкость попадала в систему под давлением, исключая шансы попадания воздуха в систему и блок АБС (завоздушивания).

Прокачка тормозов с АБС старого образца

Если у вас автомобиль до 90 года выпуска, то можно смело проводить замену жидкости способом. В таких автомобилях насос АБС, блок гидроклапанов и гидроаккумулятор смонтированы вместе. Тогда достаточно будет просто обесточить систему путем удаления нужного предохранителя, а в конце работ вставить его на место. Когда система АБС запустится, насос устройства сам закачает жидкость в корпус, при этом звук его работы изменится с высокого на низкий. Это может занять около минуты и после этого зажигание необходимо выключить, так как насос без жидкости может крутиться не более нескольких минут.

После замены ТЖ всю систему нужно прокачать обычным методом. Но такая прокачка все же имеет ряд уточнений. При прокачке тех тормозных контуров, которые напрямую связаны с блоком АБС, операция проводится при утопленной тормозной педали и открытых штуцерах рабочего тормозного цилиндра. Когда зажигание включается, насос сам удаляет лишний воздух из системы и контрольная лампа, говорящая о неисправности АБС тухнет.

Прокачка тормозов с АБС нового образца

В автомобилях, выпущенных после 1990 года, все элементы АБС выполнены отдельно друг от друга, что и вызывает необходимость применить иной алгоритм замены жидкости. Операция предполагает точное считывание информации с каждого тормозного контура в отдельности и открытие штуцеров в определенном порядке. Для правильного, «книжного» проведения процесса необходимо иметь специальные сканеры и устройства считывания, которые есть только на станциях технического обслуживания.

Если на вашем автомобиле установлены еще и электронные системы безопасности, имеющие контакт с тормозами, то ситуация осложняется еще больше, так для замены жидкости в таких системах нужно иметь очень точное компьютерное оборудование, которое учитывает конкретную модель автомобиля. Такое оборудование есть только на специализированных сервисах. Страшно? Ничего страшного. Сейчас прокачаем всю систему без компьютерного оборудования, что в 99,9% процентах приводит к положительному результату.

Замена и прокачка жидкости без применения специального оборудования

Прокачка тормозной системы с АБС и замена в ней жидкости проходят по одному и тому же алгоритму, который детально описан ниже.

  1.  Снимаем крышку с расширительного бачка.
  2.  Очищаем штуцер и надеваем чистый шланг, второй конец которого опускаем в резервуар с ТЖ.
  3.  Заводим мотор и оставляем его работать на холостых оборотах.
  4. Нажимаем на педаль тормоза, вытесняем жидкость из системы, постоянно доливая свежую ТЖ в бачок. При этом необходимо следить за уровнем и не допускать его уменьшения ниже минимального.
  5.  Закрываем штуцер прокачки и доливаем жидкость в расширительный бачок до максимального уровня.

Операцию проводят вдвоем, и в ней нет ничего сверхъестественного и сложного. Главное соблюдать аккуратность и не допускать попадания воздуха в систему через бачок. Прокачка и замена жидкости проводится в следующем порядке:

  • левое переднее колесо;
  • правое переднее колесо;
  • левое заднее
  • правое заднее.

После полной замены ТЖ мы рекомендуем пробный выезд и проверить АБС в работе.

Если контрольная лампа не загорелась, значит мы все сделали правильно и аккуратно. Теперь можно смело забыть о замене тормозной жидкости на ближайших 40-50 тысяч пробега.

Читайте также:


Тормозная система с АБС, как прокачать своими руками, видео

Тормозную систему без АБС почему-то водители самостоятельно не боятся приводить в порядок, а, если установлена антиблокировочная система, то тут у многих возникают трудности. На самом деле сделать прокачку тормозов с АБС и сделать это правильно, не так сложно, хотя есть отличия и моменты, которые необходимо знать. И, надо знать также, что у каждого автомобиля с АБС есть свои отличия по прокачке и замене жидкости.

Содержание статьи:

  1. Антиблокировочная система ABS: типы, виды.
  2. Как правильно прокачать тормоза с АБС.
  3. Последовательность работы для передних колес.
  4. Как прокачивать задние колеса с АБС.
  5. Вывод.

 

Антиблокировочная система тормозов ABS: типы, виды

В зависимости от типа и вида ABS классифицируются на:

  1. Одна схема работы система АБС — это, когда все устройства, составляющие АБС, расположены в одном узле. То есть, блок гидроклапанов, гидроаккумулятор и насос находятся в одном узле.
  2. Вторая схема ABS — это, когда составляющие устройства (блок гидроклапанов, гидроаккумулятор и насос) расположены в разных местах. В таком виде тормозной системы, кроме модуля ABS, есть еще модуль ESP и модуль SBC.
От того, какой вид тормозной системы в вашем авто, зависит сможете ли вы прокачать ее своими руками.

Если в машине система первого типа, то легко можно сделать правильную прокачку АБС.

Если в машине система второго типа, то одному и без сканера не справиться, требуется прокачать в сервис на техническое обслуживание.

Система ABS состоит из:
  • Датчики (устанавливаются на ступицах). При замене ступиц заднего колеса, а также некоторых передних, можно заметить специальные выемки для датчиков. Занимаются передачей данный о скорости движения.
  • Клапаны управления (устанавливаются в тормозной системе). Служат для изменения давления в системе.
  • Электронный блок. Получает информации о скорости от датчиков и регулирует клапаны управления.

 

Как правильно прокачать тормоза с АБС

Для достижения хорошего результата, потребуется помощник, с которым сначала надо прокачать магистраль передних колес, после — задних.

Важно! В системе может быть высокое давление, до 180 атмосфер, поэтому надо сначала стравить давление.

Стравить, то есть снизить давление можно разрядив аккумулятор давления. Чтобы разрядить аккумулятор давления, надо выключить зажигание и много раз нажимать на тормозную педаль (примерно 20 раз).

После этого, надо отсоединить разъемы бачка. Если вдруг, во время движения, в переднеприводном автомобиле в районе передних колес начались нехорошие звуки: скрежеты, хрусты, то это, скорее всего, признаки неисправности ШРУСа.

 

Последовательность прокачки АБС

  1. Во-первых, ищем и снимаем в блоке предохранителей тот предохранитель, который отвечает за работу антиблокировочной системы.
  2. Далее, поднимаем на домкрат и снимаем одно переднее колесо, и ищем штуцер рабочего тормозного цилиндра (РТЦ). как правильно прокачать тормоза с абс
  3. После этого, на штуцер надеваем шланг (от гидроуровня, например). как прокачать тормоза с абс как прокачать тормоза с абс
  4. Открываем на один оборот штуцер.как прокачать тормоза с абс
  5. Один нажимает на тормоза до упора и удерживает ее в таком положении.как прокачать тормоза с абс
  6. Теперь поворачиваем ключ зажигания, чтобы включить гидравлический насос (на панели прибора светится индикатор ABS).как прокачать систему АБС
  7. Второй человек смотрит как удаляется воздух через шланчик и, после удаления воздуха закручивает штуцер.прокачка системы абс
  8. Педаль отпускаем только после закручивания штуцера.
  9. Теперь, как узнать, что весь воздух вышел из АБС? Это показывает значок ABS на приборной панели, если он потух после удаления воздуха и закручивания штуцера, то весь воздух вышел.прокачка абс системы своими руками

 

Правильная последовательность прокачки АБС системы

Существует специальный порядок для правильного прокачки системы с антиблокировочной системой: правое переднее колесо, потом заднее, потом заднее правое, и, затем заднее левое колесо. Если в процессе проведения таких работ ТЖ вытекла из системы, необходимо заполнить систему новой жидкость. А для этого надо знать, какие жидкости можно смешивать и сколько тормозной жидкости нужно для замены.

 

Последовательность работы для передних колес:
  1. Выключить зажигание (положение ключа «0»).
  2. Снять клеммы с бочонка тормозной жидкости.
  3. Берем бутылку с небольшим количеством тормозной жидкости и шланг. Один конец шланга опускаем в жидкость, второй надеваем на штуцер и открываем штуцер рожковым ключом. Желательно использовать прозрачный шланг от гидроуровня, чтобы было видно: пузырьки воздуха выходят или нет.
  4. Нажимаем на педаль тормоза и удерживаем в таком положении.
  5. Второй человек (у колеса) смотрит, выходил ли воздух, и, после того, как воздушные пузырьки перестали выходить, он перекрывает штуцер ключом.

 

Как прокачивать задние колеса с АБС:

Порядок действия отличается по прокачке задних колес. После передних колес, следует прокачивать заднее правое колесо в такой последовательности:

  1. Также надеваем шланчик в бутылку с жидкостью и в штуцер суппорта.
  2. Выжимаем педаль тормоза до конца.
  3. Поворачиваем ключ зажигание в положение «2».
  4. Держим педаль тормоза пока гидравлический насос полностью не выгонит воздушные пузырьки.
  5. Закрываем штуцер и отпускаем тормоз.
Для эффективной прокачки, во время работы с тормозной системой заднего левого колеса, порядок действий надо подкорректировать. А именно:
  1. Как и в других случаях, надеваем шланчик, отворачиваем штуцер суппорта на 1 оборот. При прокачке с задним левым колесом, тормоз сразу не нужно выжимать.
  2. Поворачиваем ключ зажигания для запуска гидронасоса.
  3. После выхода воздуха, нажимаем на педаль тормоза наполовину и закрываем штуцер.
  4. Далее, отпускаем тормоз и ждем, когда гидронасос выключится.
  5. Выключаем зажигание.
  6. Подсоединяем отсоединенный разъем бачка ТЖ.

В этом видео показывается способ прокачки тормозов с антиблокировкой на автомобилях Ауди А4, Ауди А6, Фольксваген Пассат Б5 и других.

 

Вывод

После проведения ремонтных и обслуживающих работ с ответственными узлами автомобиля, перед поездкой сначала надо проверить герметичность системы и работоспособность узлов машины.

ABS — Anti-lock Braking System – это система против блокировки колес при резком торможении. Благодаря тому, что АБС не дает автомобилю «плыть» юзом по дороге, повышается безопасность в экстренных ситуациях. Антиблокировочная система будет правильно работать, если система не завоздушена.

Посмотрите полезное видео. Испытания показывают, что даже исправная система ABS отключается в конце тормозного пути, поэтому все равно надо дорабатывать ногой.

Автор публикации

15 Комментарии: 23Публикации: 322Регистрация: 04-03-2016

Замена тормозной жидкости своими руками

Многие автолюбители совсем не меняют тормозную жидкость, думая, что она не является расходным материалом. Но в действительности нужно периодически менять ее менять. Зависит это от пробега и от времени, прошедшего с момента последней замены. Завод-изготовитель рекомендует менять тормозную жидкость на ВАЗ каждые два года либо 40 тысяч километров в зависимости от того, что наступит раньше. Замена тормозной жидкости своими руками должна сопровождаться прокачкой тормозной системы, чтобы исключить попадание воздуха в систему. Кроме того, желательно каждые два года менять тормозные шланги и накладки, даже если автомобиль не двигается. Это обусловлено тем, что резина имеет свойство стареть и трескаться от времени. Если долго не менять тормозные шланги, возможен прорыв при резком торможении. Тормозные накладки также нуждаются в замене из-за старения и разрушения структуры.

Что нужно знать перед началом работы

Заливают такую же жидкость

Замена тормозной жидкости должна быть осуществлена на тормозную жидкость той марки, что была залита до нее. Если у вас нет информации о том, какая тормозная жидкость была залита, заливайте ту марку, которая была рекомендована заводом.

Замена должна осуществляться только на новую жидкость. Даже если старая жидкость выглядит, как новая, ее все равно необходимо заменить.

Если вы случайно пролили тормозную жидкость на руки, как можно скорее вымойте руки с водой и мылом. Жидкость очень токсична и любое соприкосновение с кожей может привести к негативным реакциям. Запрещено утилизировать тормозную жидкость вместе с привычными бытовыми отходами.

Процесс будет более удобным, если привлечь на помощь еще одного человека в качестве помощника.

Перед тем как менять тормозную жидкость на автомобилях с АБС (антиблокировочной системой), необходимо разрядить аккумулятор давления. Для этого выключите зажигание и нажмите на педаль тормоза до упора двадцать раз. Если вы собираетесь менять не только тормозную жидкость, но и шланги, то скажите продавцу о том, что ваш автомобиль оборудован АБС. Шланги для автомобилей с АБС отличаются от обычных шлангов.

Инструмент для работы

Что необходимо

Для работы нам понадобится:

  • медицинский шприц с надетой на него прозрачной трубкой;
  • ключ на 8;
  • прозрачная трубка; подходящая по размеру к тормозному штуцеру;
  • емкость для сливаемой тормозной жидкости;
  • полтора литра новой тормозной жидкости.

Начало замены тормозной жидкости

Установите автомобиль на подъемник или эстакаду. Гораздо удобнее менять жидкость, если колеса сняты с автомобиля.

Важно знать, как правильно сливать жидкость – а делать это нужно в строго определенной последовательности: заднее правое, переднее левое, заднее левое, переднее правое колеса.

Для начала найдите под капотом главный тормозной цилиндр. Отсоедините провода, которые идут на датчик уровня тормозной жидкости. Открутите крышку бачка и отложите ее в чистое место. Не стоит класть крышку на старую замасленную тряпку, так как у тормозной жидкости разрушается состав от контакта с минеральными маслами. Лучше промойте ее и высушите для дальнейшей установки.

Откачиваем жидкость из бачка

Наденьте на шприц прозрачную трубочку. Этим усовершенствованным шприцем удалите всю старую тормозную жидкость. Протрите бачок снаружи для того, чтобы видеть, что происходит внутри. Изнутри тоже нужно протереть бачок, чтобы убрать следы старой тормозной жидкости – это нужно сделать перед тем, как заменить старую жидкость на новую. Сделать это довольно сложно. Можно воспользоваться чистой тряпкой, намотанной на продолговатый предмет, подходящий по диаметру.

После того как старая жидкость будет удалена, залейте новую тормозную жидкость до максимальной отметки. По ходу проведения работы постоянно доливайте тормозную жидкость и следите, чтобы ее уровень не ушел ниже отметки минимум.

Если автомобиль висит на подъемнике, необходимо разблокировать задний тормозной регулятор. Делается это очень просто. Нужно вставить между поршнем и пластинкой металлический предмет. На эту роль прекрасно подойдет плоская отвертка. Не забудьте после окончания работы по замене тормозной жидкости убрать отвертку из тормозного регулятора.

Снимаем колпачок со штуцера

Найдите на обратной стороне заднего барабана воздушный клапан заднего тормоза. Как следует, очистите его от грязи и протрите. Это нужно для того, чтобы во время выпуска жидкости в выпускной канал не попал мусор или грязь. Снимите защитный колпачок с воздушного клапана и плотно насадите на него пластмассовую трубочку. Обязательно прозрачную, чтобы было удобнее следить за тем, какая жидкость выходит. Обычно старая жидкость темного цвета, а новая прозрачная. Благодаря прозрачной трубочке вы сразу поймете, какая жидкость выходит. Прозрачную трубочку погрузите в бутылку, заполненную тормозной жидкостью для того, чтобы воздух не попал в тормозную систему.

Теперь необходимо вмешательство помощника. Он должен нажать на педаль тормоза пять раз с интервалом в полторы секунды. После пятого нажатия педаль нужно нажать до максимума и держать в таком положении.

Сливаем

Ключом на 8 откручиваем воздушный клапан на половину оборота. Из шланга начнет выливаться старая тормозная жидкость. По цвету вытекаемой жидкости вы сразу поймете, когда начнет вытекать новая тормозная жидкость. Как только цвет вытекаемой жидкости смениться с грязного на прозрачный, резко закрутите воздушный клапан. Попросите помощника пару раз нажать на педаль, чтобы проверить, не протекает ли тормозная жидкость через клапан. Если утечек нет, протрите воздушный клапан от остатков жидкости и наденьте на него резиновый колпачок.

Пополните уровень жидкости

Теперь долейте тормозную жидкость до максимального уровня, так как ее уровень быстро уменьшается. Теперь нужно переходить к колесу по диагонали. Нельзя начинать менять жидкость в произвольном порядке.

После того как тормозная жидкость полностью заменена, нужно восполнить ее уровень в бачке. Заведите автомобиль – это нужно для того, чтобы вакуумный усилитель тормоза начал работать, и протестируйте работу тормоза. Для начала несколько раз нажмите на тормозную педаль с разной резкостью и усилием. Почувствуйте, нормальная ли плавность нажатия на педаль и равномерно ли распределяется усилие по ходу нажатия.

Проверьте эффективность тормозов

Неравномерный ход педали означает, что в тормозную систему попал воздух и нужно провести прокачку тормозов. Теперь еще раз проверьте уровень тормозной жидкости, осмотрите тормозные воздушные клапаны на предмет подтеков. Если все в порядке, покатайтесь на машине и проверьте эффективность работы тормозной системы. Если автомобиль уверенно тормозит, нет никаких провалов в работе, то на этом замена тормозной жидкости завершена.

Таким образом, совершенно несложно провести замену тормозной жидкости вашего автомобиля. Даже у человека, не имеющего навыков автомеханика, есть возможность сделать этот ремонт самостоятельно и сэкономить на услугах автосервиса. Более того, если вы совершаете замену тормозной жидкости сами, то у вас есть возможность полностью проверить работу подвески, осмотреть и прощупать каждую деталь под днищем автомобиля, оценить состояние узлов и агрегатов.

Видео

Порядок замены тормозной жидкости на Пежо 406 можно посмотреть ниже:

Конечно, необходимо отдельно показать, как замена тормозной жидкости производится на классике:

Чистка форсунок дизельных своими руками – Четыре эффективных метода промывания форсунок в гаражных условиях

  • 12.07.2020

Чистка дизельных форсунок своими руками

Здравствуйте, уважаемые читатели. В статье мы разберём, как выполняется чистка дизельных форсунок своими руками без посторонней помощи. При желании и наличии небольшого количества свободного времени с чисткой дизельных форсунок справляются самостоятельно. Убивают двух зайцев, учатся ремонту своими силами и экономят деньги.

Чистка дизельных форсунок своими руками

В конце статьи находится видео, демонстрирующее чистку дизельных форсунок своими руками. Дополнит текстовый материал и поможет наглядно помять механизм чистки.

Количество дизельных автомобилей на улицах городов не снижается. Пользуются популярностью и востребованы водителями. Дизеля ценят за малый расход топлива при поездках на большие расстояния.

В дизельном моторе система подача топлива использует форсунки. Занимают центральное положение в системе обеспечивая бесперебойную работу двигателя. Возникшие проблемы в работе форсунок нельзя не заметить.

Что собой представляют дизельные форсунки?

Чистка дизельных форсунок своими руками

Нельзя чистить форсунки не зная устройства и принципа работы. Главная задача—это дозировано подать топливо в камеру сгорания двигателя.

Качество впрыска форсунки влияет на следующие параметры:

  • шумность работы мотора;
  • количество вредных веществ в выхлопных газах;
  • наличие или отсутствие вибрации;
  • динамика разгона автомобиля;
  • расход топлива.

Важно поддерживать работоспособность форсунок иначе автомобиль будет напоминать медленный, дымящий и тарахтящий «утюг». В современных машинах используются насосы-форсунки.

Координирует их действия и регулирует подачу топлива блок управления. Расход топлива зависит от скорости и манеры вождения.

Чистка дизельных форсунок своими руками

Чистка дизельных форсунок своими руками

На первый взгляд, задача по очистке форсунок сложная и требующая специального образования. Конечно, существуют отдельные способы очистки требующие применения специального оборудования. Если не хочется тратить деньги надо включать смекалку. Используются подручные материалы и инструменты.

Активное использование машины требует частых заправок. Не всегда топливо является качественным. На глаз определить наличие примесей в дизеле невозможно. Посторонние вещества, загрязняют сопла форсунок нарушая работоспособность. Качество распыления снижается.

Существует несколько способов чистки форсунок дизельного мотора. Каждый имеет преимущества и недостатки. Выбор способа очистки остаётся за владельцем.

Популярные способы чистки:

1.Ультразвуковая чистка.

Чистка дизельных форсунок своими руками

Эффективный способ удаления загрязнений при помощи специального оборудования. Самостоятельно выполнить работы не получиться. Установку стоит несколько тысяч долларов.

Форсунки демонтируются и погружаются в специальную жидкость. Дальше воздействуют ультразвуком. Создаются колебания разрушающие загрязнения в сопле форсунки. Эффективность высока и можно выполнить чистку за короткий промежуток времени.

2.Стенд для чистки.

Чистка дизельных форсунок своими руками

Для чистки форсунок этим способом обращаются к специалистам. Выполняется подключение к специальному стенду.

Под высоким давлением очищающая жидкость циркулирует через форсунки до полной очистки. Метод эффективен и надёжен.

3.Очищающие присадки.

Чистка дизельных форсунок своими руками

Популярный среди автолюбителей способ чистки форсунок. Многие пользуются, но специалисты относится к нему с настороженностью.

Эффективность его не доказана. Считается, что их свойства по очистке загрязнений не больше чем рекламный ход.

Использовать присадки просто ничего сложного нет. Приобретается средство и заливается вместе с топливом в бак. Производители утверждают, что активные компоненты чистящего средства удаляют загрязнения в форсунке.

4.Ручное промывание форсунок.

Чистка дизельных форсунок своими руками

Популярный способ чистки, выполняемый своими руками. Не требует серьёзных материальных трат и эффективность доказана не одним поколением «дизелеводов».

Для ручного промывания готовят:

  • промывающую жидкость;
  • прозрачную силиконовую трубку небольшого диаметра;
  • аккумулятор;
  • два одинаковых провода;
  • набор инструментов.

Порядок чистки форсунок:

1.Подготовка.

Чистка дизельных форсунок своими руками

Форсунки демонтируются. За час до предполагаемого выполнения работ машину лучше не использовать. Снижаем давление в топливной системе до минимального уровня.

Откручиваются крепёжные элементы, удерживающие топливную рейку. Откручивается регулятор давления топлива. Извлекается рейку с форсунками.

2.Чистка форсунок.

Чистка дизельных форсунок своими руками

Чистка выполняется специальной жидкостью. Надо имитировать работу форсунки. Каждая форсунка фиксируется под ёмкостью с очищающей жидкостью. К форсунке прикреплена прозрачная силиконовая трубка.

Через трубку жидкость для чистки подаётся в форсунку. Для активизации дозатора форсунки подаётся электрический ток. Применяют аккумулятор и два провода. Электрическая цепь замыкается. Форсунка начинает распылять очищающую жидкость. Для полной чистки хватит 5-10 минут работы.

Как снизить скорость загрязнения форсунок?

Чистка дизельных форсунок своими руками

Проблему проще предотвратить, чем мучительно искать пути её решения. Многие водители не выполняют обслуживание автомобиля согласно регламенту. Машина рано или поздно станет «колом» и придётся её ремонтировать.

Способы уменьшения скорости загрязнения форсунок:

1.Качество топлива.

Желание сэкономить толкает водителей на приобретение топлива сомнительного качества. Такой дизель содержит массу примесей и даже воду. Главная причина ускоренного загрязнения форсунок заключается в использовании низкокачественного топлива.

Специалисты рекомендуют приобретать дизель с официальных автозаправочных станций. Продлевается срок использования форсунок без их ремонта, замены или очистки.

2.Использование очищающих присадок.

Присадки для топлива неспособны эффективно чистить форсунки, но могут использоваться как профилактическое средство.

На ранней стадии, когда форсунки начинают «обрастать» грязью средства подобного типа полезны. Злоупотреблять не стоит, но один раз в год можно применять.

3.Рациональное использование автомобиля.

Водители в эру прогресса злоупотребляют автомобилем. Ленятся пройти пешком несколько сотен метров и предпочитают поездку на машине. Высокие температуры переводят содержащиеся в солярке парафины из жидкого состояния в твёрдое состояние. Пропускная способность форсунки уменьшается и подача топлива нарушается.

4.Профилактика.

Не нужно ждать проблем в работе форсунок. Надо действовать на опережение и нанести превентивный удар по загрязнениям. Специалисты рекомендуют выполнять профилактическую очистку форсунок не реже одного раза в два года.

Это интересно

Чистка дизельных форсунок своими руками

Топливо на российских заправках не блещет качеством, а чистка дизельных форсунок самостоятельно часто спасает владельцев автомобилей от непомерных трат. Если очистка проводится регулярно, то это продлит срок возможной эксплуатации элементов подачи топлива в два-три раза. Кроме экономии на покупку запчастей снижаются затраты на сервисное обслуживание. У официальных дилеров оно очень дорогое, а порой не доступно совсем. Сертифицированные дилеры не стремятся выходить за рамки мегаполисов. В альтернативных мастерских у персонала не хватает квалификации.

Конструкция форсунок и их функции

ФорсункиФорсунки

Если в бензиновых двигателях эти приспособления появились относительно недавно, то дизельные двигатели изначально включали в свою конструкцию форсунки. Так как тяжелое топливо воспламеняется от сжатия, то регулировать момент зажигания невозможно без специального механизма. Этими механизмами являются приборы подачи топлива, которые носят название дизельные форсунки.

Контролировать равномерное повышение давления в рабочем цилиндре тоже не представляется возможным. Момент зажигания устанавливается впрыском топлива. Воздушно-топливная смесь образуется за счет разбрызгивания солярки через калиброванные отверстия специальной формы. Это происходит под большим давлением, которое обеспечивается топливным насосом.

Система питания дизельного двигателя состоит из:
  1. Фильтры топлива.
  2. Насос высокого давления.
  3. Топливные магистрали высокого давления.
  4. Форсунки.

Фильтры — это важная часть системы питания дизеля. От состояния этого простейшего механизма зависит очень многое. Фильтр задерживает жидкость, ржавчину и мусор и не дает им попасть в топливную систему.

Долгое время двигатели на тяжелом топливе считались уделом большой и грузовой техники. Они были тихоходными и токсичными. Но ситуация изменилась после появления танкового дизеля В-2, который устанавливали на танк Т-34. Революционный для своего времени, он впервые показал, что дизель может быть компактным и быстроходным. Решения, впервые примененные на нем, до сих пор используются в современной технике. Этот двигатель в различных модификациях продолжает эксплуатироваться. Главным прорывом в его конструкции явились революционные топливные форсунки. Точность их изготовления обеспечила большую удельную мощность двигателя, рекордную для того времени.

Причины неисправностей и их признаки

Промывка форсунокПромывка форсунокТак как российские торговцы топливом никогда не отличались честностью, то в баки автомобилей попадало все, что только возможно, кроме качественного дизтоплива. Фильтры засорялись, магистрали закупоривались, форсунки портились. Порой одной заправки хватало для неисправности, влекущей за собой капитальный ремонт. Некоторые европейские производители из-за этого отказались поставлять в Россию автомобили с дизельными двигателями.

Экологические нормы диктуют очень сложные режимы работы систем подачи топлива. А это усложняет конструкцию ее составных частей и механизмов. Поэтому в российских условиях главной причиной поломки дизельных агрегатов является качество солярки.

Основные признаки плохой работы и необходимости промыть форсунки:
  1. Тяжелый пуск двигателя.
  2. Перебои в работе и сильные вибрации.
  3. Густой дым от недогоревшего топлива.
  4. Наличие нагара на внутренних поверхностях форсунок.
  5. Перегрев двигателя.
  6. Скачки частоты оборотов коленвала.

Чтобы уменьшить последствия от работы на некачественном топливе, водители применяют различные присадки к нему. Но они не учитывают, что производитель некачественной солярки уже залил в нее неизвестное количество присадок. Так как отверстия фильер в форсунках очень малы, то это усугубит поломку, так как любая жидкость-добавка имеет особенность оседать в топливопроводе.

Методы и приемы для чистки форсунок

При очистке топливной системы можно выбрать механическое или химическое средство.

Чистка дизельных форсунок своими руками проводится следующими способами:

Форсунки в рукеФорсунки в руке

  • ультразвуковая чистка твердых отложений с их поверхности после демонтажа;
  • применение моющей присадки для промывания без снятия форсунок на специальном стенде;
  • можно добавлять в топливо промывочную жидкость.

Для самостоятельного очищения системы питания двигателя в гараже хорошо подходят присадки к солярке, заливаемые прямо в бак. Это же средство можно использовать в самодельной установке очищения ультразвуком.

Чтобы почистить ультразвуком форсунку или инжектор в гараже, нужно приобрести небольшой прибор, генерирующий высокочастотные колебания. Такие приборы недороги и быстро окупят себя.

Количество циклов снятия и установки у форсунок ограничено. Чтобы постоянно не снимать их для прочисток, нужно регулярно использовать моющие добавки к топливу, заправляться только на проверенных станциях, следить за состоянием фильтров. Крупные торговые сети АЗС (автозаправочных станций) не станут рисковать репутацией в сложившихся условиях сильной конкуренции, поэтому заправляться лучше у них.

На фоне приближающейся зимы нужно заранее подумать о приобретении добавок к топливу и смене фильтров.

Как прочистить дизельные форсунки своими руками?

Некоторые автовладельцы порой сталкиваются с рядом проблем, связанных с топливной системой транспортного средства. Автомобиль работает некорректно, тяга пропадает. Возможно, все не так плохо и вам не придется производить замену деталей. Зачастую чистка форсунок поможет решить проблему.

Что такое форсунки и почему они загрязняются

Форсунки — особая конструкция, распыляющая горючее в двигатель. Выглядят они как маленькие отверстия, через которые происходит впрыскивание топлива. Навершием конструкции является тоненький игольчатый клапан.

Чистка форсунокЧистка форсунок

В связи с тем, что форсунки постоянно находятся под термическим воздействием, проводят через себя топливо, порой, сомнительного качества, содержащее в себе даже смолы, они в скором времени засоряются. Происходит образование налета на игольчатом клапане. Игла прекращает корректно выполнять свои функции, происходит разгерметизация и горючее попадает в цилиндр.

Чем грозит загрязнение форсунок

Загрязнение дизельных форсунок предполагает неправильное, неравномерное распыление топлива. А это, в свою очередь, чревато неправильным смесеобразованием. То есть горючее плохо перемешивается с воздушными массами в выпускном коллекторе. Первым признаком закоксованности форсунок можно считать ситуацию, когда топливо вместо каплеобразных распылений дает струю. Избавиться от такого недуга поможет чистка.

Виды чистки

Очищение дизельных форсунок может происходить различными способами. Некоторые предпочитают делать это своими силами, другие же доверят почистить форсунки специалистам.

Но в целом, существует ограниченное количество вариантов, позволяющих прочистить важные элементы топливной системы:

  • Ультразвуковая чистка;
  • Очищение на стенде, с использованием специальных жидкостей;
  • Промывание, при помощи специальных присадок к топливу;
  • Промывание своими силами, специальной жидкостью.

Первые два варианта отсылают нас в специализированные сервисные центры, а вот последний способ снискал одобрение среди автолюбителей. Ведь он прост и, главное, экономичен. А чистка присадками хороша, когда она производится с постоянной периодичностью и в профилактических целях.

Инструментарий для чистки в домашних условиях

Для того чтобы почистить форсунки в домашних условиях следует заготовить все необходимое для этой процедуры.

Это легко сделать своими руками, и в короткий срок. Итак, приготовим:

  1. Промывочную жидкость.
  2. Силиконовую трубку с внутренним диаметром не боле 5 мм.
  3. Два одинаковых по длине провода.
  4. Кнопку.
  5. Аккумулятор.
  6. Изоленту.
  7. Стандартный набор инструментов.

Демонтаж

Прежде чем прочистить форсунки, необходимо изъять их из системы. Это делается для более тщательного очищения дизельных форсунок. Демонтаж производится по следующему алгоритму:

  1. Откручиваются гайки, при помощи которых топливная рейка крепится к впускному коллектору.
  2. Открепляется регулятор топливного давления.
  3. Снимается рейка вместе с форсунками.
  4. Извлекаются форсунки из гнезд, для того чтобы почистить их.

Все эти действия лучше всего производить после того, как автомобиль несколько часов простоял без работы. Это позволяет снизить давление в топливной системе транспортного средства.

Промывание

Для того чтобы осуществить чистку форсунок своими силами, необходимо соблюдать ряд правил и предписаний. В первую очередь, прежде чем выполнить чистку дизельных форсунок, необходимо произвести подготовительные работы:

  1. Организовать герметичное соединение между баллоном с жидкостью и самой деталью. Для этого можно воспользоваться силиконовой трубкой и шлангом, скрепленных изолентой с соплом баллона.
  2. Другой конец трубки нужно насадить на форсунку.
  3. Подвести электропитание. Это делают при помощи аккумулятора и двух проводов.
  4. К разрыву одного из проводов подводим кнопку, чтобы замкнуть цепь.
  5. Второй провод должен остаться цельным.

Не стоит производить длительную подачу электричества на форсунку, иначе при попытке ее почистить, мы просто получим оплавленную деталь.

Перед тем, как прочистить деталь, необходимо снять с нее все резиновые уплотнители и фильтры, чтобы они не деформировались от воздействия жидкости. Сама чистка является имитацией работы форсунки. При нажатии на кнопку, происходит впрыскивание очистителя, и форсунка начинает работать. Действие продолжается до тех пор, пока струи жидкости не перейдут в равномерное распыление. В среднем, на то чтобы почистить форсунку, требуется до трех минут, с учетом перерывов.

Любую проблему лучше стараться предотвратить, поэтому профилактика засорения топливной системы должна стать основным вопросом, над которым стоит задуматься.

Очищаем форсунки дизельного двигателя

Несмотря на сложную конструкцию, дизельный двигатель пользуется у водителей немалой популярностью. Это обусловлено долговечностью, надёжностью и практичностью в эксплуатации. При грамотном уходе дизельный мотор способен проработать значительно дольше бензинового.

Однако, они очень капризны в отношении топлива, что связано со сложностью конструкции системы, подающей горючее к камерам сгорания. Использование некачественного дизтоплива существенно отражается на эффективности работы форсунок, заметно её снижая, что отражается на деятельности всей топливной системы.

Что собой представляют форсунки

Специальная конструкция, выполняющая распыление горючего внутрь двигателя, называется форсунками. Они имеют вид маленьких отверстий, сквозь которые осуществляется впрыскивание топлива. Завершается конструкция игольчатым клапаном.

Благодаря непрерывному термическому воздействию и проведению, иногда сомнительного топлива, форсунки быстро засоряются. Обрастая налётом, игла не справляется с обязанностями, происходит разгерметизация, влекущая проникновение горючего внутрь цилиндра.

Почему форсунки загрязняются

Активная эксплуатация дизельного автомобиля вынуждает к частым заправкам. Но, качество топлива не всегда соответствует необходимым требованиям. Искусственное увеличение объёмов дизтоплива недобросовестными автозаправщиками, отражается не только на его качестве, но и на функциональности свей топливной системы. При эксплуатации, форсункам приходится испытывать немалые нагрузки от действующих на них давления, а также высоких температур.

Сгорающее дизтопливо способствует образованию нагара, который благополучно оседает на форсунках, нарушая их функциональность и препятствуя подаче топлива. Когда промывка форсунок дизельного двигателя выполняется редко, может произойти деформация отдельных элементов. Это заметно снижает способность к подаче топлива, что влечёт снижение работоспособности мотора и завышенный расход дизтоплива.

Признаки, подтверждающие загрязнение форсунок

Определить засорение форсунок на глаз, практически невозможно. Однако существуют определённые признаки, позволяющие насторожиться и принимать меры по срочной диагностике. К ним относятся:

  • завышенная потребляемость дизтоплива;
  • сложности при запуске движка;
  • выхлопная труба выдаёт густой шлейф чёрного дыма;
  • неравномерная работа агрегата;
  • снижение мощности или динамики разгона;
  • повышенная токсичность отработанных газов;
  • под нагрузкой движок издаёт посторонние звуки.

Каждый отдельный или несколько сразу признаков должны насторожить автолюбителя, подтолкнув к обращению в сервис. Именно там установится точный диагноз образовавшейся проблемы. Затягивание с очисткой форсунок дизельного двигателя чревато серьёзными нарушениями функций топливной системы.

Варианты прочистки форсунок

Следует понимать, что эффективная прочистка форсунок самостоятельно невозможна. Для этого необходимо воспользоваться специальным оборудованием.

Известно несколько способов очистки форсунок от мусора, содержащегося в топливе.

Ручная прочистка

Сегодня существует огромное количество всевозможных средств, позволяющих очистить форсунки от грязи. Они отличаются только эффективностью результата и стоимостью. Каждый препарат содержит пошаговую инструкцию проведения работ. Правда, этот вариант очистки относится к наименее эффективным и считается профилактическим.

Залитая непосредственно к горючему, жидкость перемещается по топливным каналам, очищая не только форсунки, но и все магистрали. Результатом становится скопление на цилиндрах отложений, препятствующих полноценному отходу тепла от мотора.

Механическая чистка

Промыть дизельные форсунки можно и при помощи более совершенного способа. Для него применяется то же средство, что и в первом случае. Но, теперь топливная система подключается к специальной установке, заставляющей очиститель циркулировать.

Правда этот вариант не позволяет жидкости перемещаться по топливным магистралям, что исключает накопление отложений. Эффективность от этого невелика, однако результат несколько лучше, чем при ручной чистке.

Подобная процедура позволяет значительно эффективнее использовать ресурсы очистителя, заставляя его работать на определённых участках, то есть выполнять очищение форсунок и поверхностей клапанов. Благодаря этому, отложения будут отслаиваться только с данных элементов, что исключает загрязнение цилиндров.

Данный метод не предусматривает применение диагностических стендов, что исключает полноценное проведение проверки качества выполнения чистки.

Ультразвуковая промывка

Относится к наиболее эффективному способу чистки на сегодня. Загрязнения с форсунок удаляется без использования жидкостей. Основой данного варианта является метод кавитации, выполняемый с использованием специального оборудования.

Самостоятельная чистка форсунок

Этот метод, может и не самый эффективный, но наиболее любимый у автолюбителей, так как исключает материальные расходы. Правда, если выполнять такую процедур регулярно, можно избежать крупных неприятностей.

Необходимые приспособления для самостоятельной очистки

Для проведения данной процедуры придётся приготовить всё, что может потребоваться:

  • промывочная жидкость;
  • два куска провода, желательно одинаковых;
  • силиконовая трубка, имеющая диаметр внутри до 5 мм;
  • аккумулятор;
  • кнопка;
  • изолирующая лента;
  • стандартные инструменты (пассатижи, отвёртка).

Демонтаж пошагово

Для более качественного очищения, форсунки потребуется изъять из топливной системы. Это выполняется следующим образом:

  • скручивают гайки, удерживающие топливную рейку на впускном коллекторе;
  • открепляют топливный регулятор, контролирующий давление;
  • рейку удаляют с форсунками;
  • извлекают из гнёзд форсунки для последующей чистки.

Работы рекомендуется выполнять на автомобиле, простоявшем без выезда несколько часов, что необходимо для снижения давления в ТС (топливной системе).

Процесс промывания

Самостоятельная прочистка форсунок требует выполнения целого ряда соответствующих предписаний. Прежде всего, производятся подготовительные работы:

  • организация герметичности соединения между промываемым элементом и ёмкостью с чистящей жидкостью, пользуясь силиконовой трубкой либо шлангом, прикреплённым к баллону изолентой;
  • противоположный конец трубки насаживается на форсунку;
  • с помощью аккумулятора, а также двух проводов, подводится электропитание;
  • кнопкой, подведённой к разрыву любого из проводов, замыкается цепь;
  • другой провод оставляют неразрывным.

Не следует на форсунки продолжительное время подавать электричество, так как попытка очистки закончится оплавлением деталей.

Перед самим процессом очистки с детали снимаются все фильтры, а также резиновые уплотнители, во избежание деформации под воздействием очистителя. Сама процедура чистки полностью имитирует функции форсунок. Нажатие на кнопку провоцирует впрыскивание очищающей жидкости, побуждая форсунку к работе. Процедуру продолжают, пока очиститель не начнёт равномерно распыляться, на это уйдёт около трёх минут.

Учитывая, что проблему предотвратить значительно легче, чем устранять, профилактику топливной системы нужно проводить регулярно. Это позволит предотвратить множество неприятностей.

Чистка форсунок своими руками

Сегодняшняя статья будет посвящена достаточно важному моменту – чистке дизельных форсунок, причем чистке не в условиях сервиса, а своими руками. Если ранее мы говорили о снятии топливных форсунок в общем, то теперь самое время поговорить о том, как их чистить. Если вы владелец автомобиля с дизельным двигателем, то эта статья может вам очень пригодиться. Далее рассмотрим, как определить, что чистка форсунок действительно необходима.

Когда нужна чистка форсунок

 

Нередки такие случаи, когда в движении ваш “железный конь” начинает дергаться при нажатии педали газа, чувствуются провалы, а если стоит плохая погода, то машина и вовсе плохо едет. Эти симптомы свидетельствуют о необходимости прочистки форсунок. На сегодняшний день чистка данного элемента не представляет каких-либо проблем, поскольку сервисов по обслуживанию авто существует немало. Чистка форсунок выполняется с помощью специального оборудования ультразвуком. После проделанных работ на станциях технического обслуживания возможно восстановление работоспособности форсунок на 90 %. Топливо распределяется на все форсунки более равномерно, производительность повышается. Еще одним немаловажным моментом является восстановление факела распыла. Таким образом, можно добиться экономичности мотора, приемистость на низких оборотах становится ощутимее, что естественно отражается на увеличении мощности.

В сервисе вам предложат немалый список услуг, среди которых не просто присутствует чистка форсунок, но и проверка силового агрегата на холостом ходу, замер CH и CO, снятие рампы с форсунками. Проверка форсунок выполняется два раза, причем как на производительность, так и на герметичность. Заменив уплотнители форсунок, а также топливный фильтр будет выполнена корректировка CHи CO, проверка двигателя при работе на холостых оборотах. Казалось бы, что еще нужно? А все дело в том, что стоимость услуг на рассмотренные выше работы такое ощущение порой берется просто с потолка – не каждый себе может позволить тратить такие деньги на обслуживание или ремонт автомобиля. Вот и приходиться задумываться о чистке дизельных форсунок своими руками, да и о других необходимых работах также. Конечно, есть и просто любители “покопаться” в машине, что-нибудь поделать своими руками.

 

Способы чистки форсунок

 

Рассмотрим несколько способов, а точнее два. Из необходимых средств нам понадобятся:

  • средства для чистки карбюратора и инжектора;
  • уплотнители для форсунок.

В первую очередь снимаем бочонок с патрубками РХХ. Далее отсоединяем от форсунок провода, сняв при этом фиксаторы. Расположенные на планке с форсунками винты откручиваем, саму планку сдергиваем со своего места. Всю работу выполняйте осторожно, форсунки вынимаются по очереди. После этого их следует на время замочить в очистителе для инжектора в подходящей емкости. Чтобы время не терять зря с помощью очистителя для карбюратора выполняем чистку РХХ. В основном загрязнения на форсунках находятся вокруг сопла и представляют собой смолистые отложения (закоксованы). Чистка занятие хоть и трудоемкое, но при большом желании все должно получиться. Убрав нагар неострой иголкой, очищаем поверхность вокруг самого сопла. Завершив чистку снаружи, приступаем к внутреннему промыванию.

Для промывки форсунок нужен будет ножной насос с манометром, а также источник питания от 3 до 12В для подачи напряжения на форсунки. С насоса снимаем шланг и заливаем очиститель, после одеваем шланг на форсунку. Насосом накачиваем 6 атм и подаем напряжение 3В на форсунку, возможно придется подать и больше. После чистки каждая форсунка устанавливается на свое же место. После запуска двигателя станет очевидно, что проблемой является низкое качество топлива. Собственно из-за этого и происходит отложение на форсунках, да и не только на форсунках.

Рассмотрим еще один способ как чистить форсунки своими руками, вы уж выберете, что вам больше подойдет. Для этого варианта расходы будут меньшими. По крайней мере, очиститель для инжектора не понадобится. Сняв шланг с насоса, нужно будет залить в него очиститель для карбюратора. Форсунки снаружи от образовавшегося нагара очищаем тканью, смоченной в очистителе. Постепенно он должен растворяться и смываться. Устанавливая форсунки на место, не лишним будет смочить уплотнительные кольца в мыльной воде. Собственно на этом и все, что хотелось сказать по чистке дизельных форсунок.

Ремонт форсунок дизельных двигателей своими руками

Хорошо известно, что одним из наиболее уязвимых элементов системы питания дизельного двигателя являются топливные форсунки. Если в процессе эксплуатации силовой агрегат постепенно начинает расходовать лишнее дизтопливо, уменьшается тяга, выхлоп становится дымным и т.д., тогда в этом случае, как правило, требуется диагностика и ремонт дизельных форсунок.

Если дизельный двигатель относительно простой (c кулачковым ТНВД), целый комплекс работ можно выполнить в условиях гаража своими руками. Более современные агрегаты на солярке оснащаются сложными системами впрыска горючего (например, Common Rail).

Ремонт топливных форсунок дизельных двигателей с прямым впрыском или даже их простая очистка от загрязнений может оказаться достаточно сложной процедурой. При этом у многих владельцев дизелей по разным причинам не всегда есть возможность добраться до профессионального автосервиса.

Далее мы поговорим о том, как можно сделать ремонт форсунок дизельных двигателей самому, а также в каких случаях и какое оборудование для ремонта дизельных форсунок может понадобиться.

Читайте в этой статье

Принцип работы дизельных форсунок и частые неисправности

Начнем с того, что большинство форсунок для дизеля (за исключением насос-форсунок и систем Cоmmon Rail) устроены и работают по схожему принципу. Это значит, что их ремонт также предполагает похожие действия. Для лучшего понимания начнем с принципов работы.

Подача топлива на форсунки в дизелях реализована посредством его нагнетания под высоким давлением. Такое давление на каждую форсунку создает:

  • топливный насос высокого давления ТНВД;
  • насос-форсунки сами сжимают и впрыскивают топливо;
  • в системах Cоmmon Rail давление топлива поддерживается постоянно в специальном «аккумуляторе» высокого давления;

Теперь давайте рассмотрим работу наиболее распространенной системы питания с обычным ТНВД. Если просто, такой насос имеет механический привод и вращается от двигателя. Вращение шкива ТНВД позволяет плунжерным парам в устройстве насоса сильно сжимать дизельное топливо и выдавать давление около 300 кг/см². Затем происходит распределение дизтоплива на форсунки, что соответствует тактам работы двигателя.

Топливо поступает от насоса по магистралям высокого давления к форсунке, установленной на каждом цилиндре, после чего проходит через отдельный канал и оказывается внутри дизельной форсунки (в полости распылителя). Внутри распылителя конструктивным элементом является специальная конусная игла. Такая игла форсунки снизу притирается к седлу с очень большой точностью. Сверху иглу прижимает пружина. Указанная пружина давит на иглу через отдельную шайбу.

Шайба может иметь разную толщину, что определяет степень давления пружины на иглу. По этой причине шайбу называют регулировочной, так как от давления пружины будет зависеть и давление топлива, от которого сработает игла форсунки.

Срабатывание иглы происходит в результате того, что внутри форсунки накапливается нагнетаемое ТНВД топливо. Если иначе, когда горючее доходит до конуса иглы, дальнейший проход солярки становится невозможным, так как канал перекрыт иглой, плотно прижимаемой к седлу усилием пружины.

Однако ТНВД продолжает работать и нагнетать топливо, происходит рост давления, которое в определенный момент становится сильнее давления пружины. В результате игла приподнимается, горючее проходит в пространство между седлом и конусом иглы, попадает под высоким давлением в отверстия распылителя и далее происходит впрыск распыленного топливного заряда.

Время впрыска зависит от того, когда давление топлива внутри форсунки понизится до такой степени, чтобы пружина снова прижала иглу к седлу. Получается, канал для выхода топлива перекрывается, давление снова начнет расти и процесс повторяется.

Синхронная работа всего механизма предполагает точный впрыск топлива в цилиндре, в котором поршень приближается к ВМТ. Следующий впрыск в этом цилиндре в заданный момент будет возможен только при условии того, что игла закроется своевременно, то есть сразу после того, как давление топлива упадет.

Неисправности, которые могут привести к проблемам закрытия иглы после впрыска, не позволяют растущему давлению топлива снова открыть иглу строго в момент приближения поршня в ВМТ. В результате момент впрыска нарушается, дизельный двигатель начинает троить, функционировать с перебоями и т.д.

Например, если впрыск произойдет раньше, процесс сгорания топлива в цилиндре нарушается, дизель громко и жестко работает. Более того, значительно усиливается износ не только ДВС, но и проблемной форсунки.

Дело в том, что через неплотно закрытое седло происходит прорыв газов, механизм разрушается, подвергается сильному загрязнению от скопления нагара. На начальном этапе нагар удаляют путем промывки форсунок дизельного двигателя, то есть без ремонта.

При этом важно понимать, что нагарообразование является не причиной, а только результатом неполадок внутри самой форсунки. Другими словами, необходимо решать проблему точного срабатывания иглы, усилия пружины и эффективного перекрытия седла.

Ремонт дизельных форсунок своими руками

В ряде случаев ремонт насос форсунок своими руками, восстановление форсунок Делфи или Бош, а также работы с элементами Common Rail потребуют специального оборудования. Такое оборудование зачастую отсутствует в гаражных условиях, то есть ремонт лучше производить в специализированном сервисе.

Что касается необходимости отремонтировать механические форсунки, с такой работой можно справиться самостоятельно, имея необходимые запчасти и минимум инструментов. Давайте рассмотрим этот процесс.

Начнем с того, что неплотное прилегание иглы к седлу распылителя в ряде случаев обусловлено возникновением бокового усилия, которое появляется в зависимости от степени износа нажимного штифта в области направляющего отверстия. Параллельно также следует учитывать износ указанного отверстия (проставки).

Под воздействием бокового усилия конус иглы в момент прижимания к седлу будет прилегать к одной стороне седла сильнее по сравнению с другой стороной. В результате как седло, так и конусный оконечник иглы подвергается неравномерному износу, форма меняется с круга на овал. Нормального прилегания в таких условиях добиться не удается, форсунку нужно восстанавливать.

  1. Для устранения неисправности потребуется снять форсунки, отвернуть гайку распылителя и заменить распылитель. При этом зачастую также нужно произвести замену нажимного штифта и проставки. Параллельно осуществляется развертка или замена прижимной пружины.
  2. Перед началом работ важно знать, что устройство форсунки не предполагает наличия уплотнителей, то есть максимально плотная подгонка соединяемых деталей и герметизация возможны благодаря высокому качеству обработки сопрягаемых поверхностей.
  3. Также отметим, что игла распылителя перемещается в направляющем канале, причем отверстие имеет небольшой зазор. Этот зазор также не имеет уплотнений, то есть лишнее дизтопливо внутри форсунки попадает в место нахождения пружины.
  4. Для сохранения подвижности иглы реализован специальный канал обратного слива, что позволяет удалить лишнее дизтопливо, которое далее возвращается по системе «обратки» в топливный бак.

Подготовка к снятию с двигателя дизельных форсунок и демонтаж инжекторов

Перед началом ремонта очень важно не допустить попадания грязи и мелких посторонних частиц внутрь элементов системы питания. Для этого рекомендуется предварительно вымыть ГБЦ одним из доступных способов (Керхером, мойка паром, самостоятельная очистка и т.д.), очистить углубления под форсунки и сами инжекторы.

Указанные действия помогут избежать повреждения резьбы, уплотнительного конусного отверстия, а также снизить вероятность попадания мелких частиц грязи внутрь ДВС после выкручивания форсунок.

Еще одним ответственным моментом являются трубки высокого давления. Перед снятием их рекомендуется пометить, так как в процессе обратной сборки могут возникнуть сложности с порядком установки и правильностью монтажа. Для пометки можно использовать маркер, метки наносятся в области штуцера каждой форсунки и штуцера топливного насоса.

О том, как сделать ремонт форсунок Common rail своими руками, смотрите в этом видео:

Добавим, что без надлежащего опыта и оборудования ремонтировать систему common rail в гаражных условиях крайне не рекомендуется, так как возможно повреждение отдельных дорогостоящих элементов.

Итак, вернемся к механическим форсункам.

  • После того, как трубки высокого давления отсоединены от форсунок, необходимо прикрыть отверстия в штуцерах при помощи специальных защитных колпачков. Защитные пробки должны быть заранее очищены от загрязнений, также пробки можно использовать для защиты штуцеров топливного насоса.
  • Подобным образом перекрывается и каждый штуцер обратки, так как нельзя допустить попадания мелких частиц в систему питания. Например, попавший мусор в топливном канале инжекторной дизельной форсунки после установки элемента на проверочный стенд проникнет в распылитель.

В результате иглу форсунки уже может заклинить не на двигателе, а при проверке, частицы мусора выведут из строя распылитель и т.д. Если же новый распылитель будет установлен перед такой проверкой, тогда потребуется повторный разбор форсунки, высока вероятность очередной замены распылителя. Саму форсунку также нужно разбирать только в условиях максимальной чистоты.

  • Что касается снятия элементов с ДВС, попытки выкрутить форсунки при помощи обычного рожкового ключа могут привести к слизыванию и повреждениям граней. Дело в том, что форсунки затянуты с большим моментом затяжки. По этой причине для выкручивания нужно иметь накидной ключ, желательно также наличие удлиненной головки.
  • После того, как форсунки откручены,  рекомендуется еще раз произвести их наружную очистку от загрязнений. Такая очистка производится обычной мягкой кисточкой, в качестве очистителя используется чистое дизельное топливо. После этого форсунки просушиваются или обтираются ветошью, далее устройство готово к диагностике и ремонту.
  • Еще отметим, что после снятия самих форсунок в ГБЦ остаются специальные уплотнительные колечки. Эти уплотнительные кольца форсунок находятся в ложбинках-нишах и, как правило, прикипают к отверстиям в ГБЦ. Указанные кольца нужно извлечь и заменить на новые, так как повторно использовать данные элементы не рекомендуется.

Для извлечения можно использовать небольшой отрезок тонкой металлической проволоки, которым аккуратно достаются кольца. Главной задачей является то, чтобы избежать повреждений резьбы в форсуночном отверстии.

Запрещается выстукивать кольца при помощи стальных проставок, отверток и т.п. Дело в том, что существует большой риск повредить посадочные места уплотнительных колец. Если это случится, тогда даже после замены колец на новые должной герметичности не будет.

  • Также следует учесть, что во время снятия колец грязь может попасть в отверстия для форсунок. Для предотвращения необходимо обмазать отверстие вязкой смазкой, после чего кольцо можно снимать. Часто для подобных целей используется Солидол или подобный смазочный материал. Осыпающаяся грязь прилипает к смазке, не попадая в отверстие камеры сгорания.

По окончании процедуры снятия колец Солидол также снимается, например, при помощи мягкой тряпки, которую наматывают на стержень или отвертку. Дополнительно можно проворачивать коленчатый вал двигателя стартером несколько секунд. Это нужно для того, чтобы загрязнения, попавшие в камеру сгорания, вытолкнуло наружу поршнем.

О том, как сделать ремонт форсунок Делфи своими руками, смотрите в этом видео:

Отметим, что хотя процесс ремонта форсунок Delphi напоминает восстановление обычной механической форсунки, ряд конструктивных отличий предполагает некоторые нюансы.

Проверка снятых форсунок

Прежде всего, после снятия форсунки нужно продиагностировать. Для этого необходим проверочный стенд или прибор для проверки. Главными параметрами оценки является точность срабатывания при нужном давлении, равномерность подачи топлива и правильная форма факела распыла, а также герметичное закрытие.

  • Получается, впрыск должен происходить только при определенном показателе давления. Не допускается отклонение в большую или меньшую сторону. До начала впрыска не должно быть вытекания горючего (форсунка не должна переливать).
  • Также после впрыска в полостях каждой форсунки давление должно сохраниться для сброса лишнего дизтоплива через обратку в бак.
  • Что касается формы факела, оптимальной можно считать форму ровного конуса, то есть без кривых отклонений в какую-либо сторону.
  • Само горючее не должно лить струей или капать, так как качественный распыл предполагает подачу горючего исключительно в виде распыленного тумана.

Параллельно во время проверки следует обратить внимание на звук во время срабатывания форсунки. Без надлежащего опыта стразу определить проблемную деталь будет сложно, но путем сравнения звука работы заведомо исправной форсунки с остальными можно быстрее обнаружить проблемный элемент.

Как разобрать дизельную форсунку для ремонта

Итак, после диагностики на проверочном стенде следует отделить дефектные форсунки, после чего можно приступать к их ремонту. Для того чтобы раскрутить элемент, не рекомендуется использовать ключи рожкового типа. Для этой задачи хорошо подойдет накидной ключ, который обеспечивает плотный обхват всех граней на гайке.

Дело в том, что рожковым ключом можно зализать грани на гайке, также на некоторых форсунках указанные гайки изначально хрупкие, то есть могут попросту треснуть при неравномерном давлении на грани. Проблема осложняется тем, что в продаже найти гайки отдельно бывает очень затруднительно.

Для правильной разборки форсунку нужно вставить в накидной ключ, далее ключ следует зажать в тиски. Теперь можно откручивать гайку, воспользовавшись накидной головкой. После того, как гайка немного сдвинулась, дальнейшее откручивание следует производить от руки.

Гайка может выкрутиться сразу, причем вместе с прикипевшим к ней распылителем. Если это произошло, тогда распылитель следует отмочить в составе для отворачивания закисших болтов и гаек (например, WD-40). Затем его аккуратно выстукивают из гайки.

  • Для снятия распылителя гайку нужно положить на пластину из алюминия, в которой выполнено сквозное отверстие. Указанное отверстие должно иметь диаметр, который будет немного больше диаметра распылителя. Саму пластину размещают на «губах» открытых тисков.
  • Теперь на торцевую часть распылителя нужно приставить стержень из меди или алюминия, после чего легким постукиванием по такой надставке выбить распылитель. После снятия распылителя все элементы потребуется тщательно очищать от нагара и отложений. Делать это можно при помощи щетки с мелкой стальной щетиной.
  • Также для очистки необходимо использовать карбиклинер. Если такого очистителя нет, тогда промывать детали от нагара можно в чистой солярке или ацетоне. Завершающим этапом промывки является ополаскивание гайки, корпуса форсунки и распылителя в чистом дизтопливе.
  • Для просушивания рекомендуется использовать сжатый воздух из компрессора. Такой подход позволяет удалить мелкий мусор из стыков соединяемых деталей, а также исключает попадание частиц ворса при обтирании ветошью.
  • Далее можно переходить к установке нового распылителя и сборке форсунки. Сначала все элементы закручиваются от руки, после чего затяжка производится при помощи накидного ключа. Отметим, что на начальном этапе не следует сильно затягивать гайку, так как не исключена необходимость разобрать устройство еще раз.
  • Теперь собранную форсунку с новым распылителем потребуется заново проверять на стенде. Если элемент начал работать исправно (своевременно открываться, качественно распылять горючее, герметично закрываться, нормально скидывать горючее в обратку и т.д.), тогда можно будет окончательно затянуть гайку, отложить форсунку в строну и далее установить деталь на двигатель.

Во время финальной сборки форсунки важно учесть, что накидная гайка распылителя затягивается с определенным усилием при помощи динамометрического ключа (момент затяжки указан в руководстве по эксплуатации и ремонту конкретного ДВС). Также перед началом затяжки понадобиться закрыть отверстия отмытой и проверенной форсунки специальными колпачками.

Как правило, сразу после замены одного распылителя элемент редко начинает работать исправно, так как форсунка обычно демонстрирует срабатывание при сниженном или повышенном давлении, распылитель переливает горючее и т.д. Это говорит о том, что нужна дополнительная регулировка.

  • Для того, что срабатывание происходило при необходимом давлении, нужно правильно подобрать регулировочную шайбу. Регулировка производится путем изменения толщины шайбы. Если давление срабатывания ниже, тогда необходимо ставить более толстые шайбы, если же давление впрыска боле высокое, ставится шайба меньшей толщины.
  • Для точного подбора необходимо заранее иметь несколько регулировочных шайб, а также микрометр для замера толщины шайб. Добавим, что для увеличения давления срабатывания  дизельной форсунки на показатель в 10 кг. на сантиметр, регулировочная шайба должна быть толще на 0.1 мм. Соответственно, уменьшение давления возможно путем установки шайб меньшей толщины.
  • Что касается диаметра, данный показатель устанавливаемых регулировочных шайб должен быть таким же, как и у тех, что стояли на форсунках изначально. Шайбы должны быть изготовлены из прочной стали, так как материал определяет долговечность их работы.

Добавим, что после разборки форсунки можно столкнуться с тем, что регулировочные шайбы дополнительно имеют отверстия. Если стоят именно такие шайбы, тогда менять их на шайбы без отверстий нельзя. Если же штатно устанавливаются шайбы без отверстий, тогда для регулировки можно ставить любой тип шайб. Главное, чтобы соответствовал диаметр.

Еще необходимо учитывать, что во время регулировки желательно настраивать давление впрыска немного больше (на 10-15 кг. на сантиметр) от того показателя, который заявляет производитель форсунок и двигателя в руководстве по эксплуатации. Дело в том, что после установки на двигатель детали усаживаются и прирабатываются (конус иглы «притирается» к конусу седла замененного распылителя, немного просаживается  регулировочная шайба и т.п).

Отметим, что наиболее качественной регулировкой при помощи регулировочных шайб можно считать такой показатель, когда фактическое давление не отличается от рекомендуемого производителем более чем на 5 или максимум 10 кг/см.

Добавим, что регулировка также должна учитывать и то, что в самом топливном насосе высокого давления может быть износ плунжеров. Это значит, что если насос выдает сниженное давление, тогда правильнее немного снизить давление впрыска (на 5-10 кг. на сантиметр).

Обратите внимание, данная процедура может оказаться эффективной не во всех случаях. Например, для ТНВД роторного типа необходимо обязательно настраивать точное давление впрыска для каждой форсунки.

Еще одной особенностью того, что после установки нового распылителя  форсунка льет топливо, может оказаться:

  • затвердевание в распылителе заводской смазки-консерванта;
  • изношена пружина или возникли проблемы с нажимным штифтом;

Первый случай встречается крайне редко, так что сразу переходим ко второму. После разборки форсунки следует осмотреть указанные элементы на предмет выработки. Обычно дефекты хорошо заметны при визуальном осмотре. Если дело в пружине, тогда элемент можно развернуть, но такое решение временное. Это значит, что нажимную пружину и другие части лучше сразу менять на новые аналоги.

После того, как форсунки собраны и качественно отрегулированы, их можно ставить обратно на двигатель. Перед установкой следует помнить про уплотнительные кольца форсунок. Прежде всего, их нужно обязательно менять на новые после каждой затяжки форсунок с рекомендуемым усилием.

Другими словами, если форсунки затягивались, но затем по какой-либо причине снова снимаются, повторно использовать уплотнительные кольца настоятельно не рекомендуется. Причина проста — после затяжки происходит обжимание колец, они теряют свою форму и т.д.

Еще полезно знать, что кольца обеспечивают не только герметичность соединения, но и препятствуют перегреву форсунки. Уплотнители выступают своеобразным барьером, не позволяя передаваться избыткам тепла от ГБЦ на форсунки. Получается, от качества колец будет зависеть степень и скорость коксования форсунок в условиях нагрева.

Обратная установка форсунок на двигатель

После того как кольца-уплотнители были установлены, резьбу форсунок нужно дополнительно смазать небольшим количеством графитной или медной смазки.

  • Следующим шагом становится вкручивание форсунки, при этом исключительно от руки, а не ключом. Если одна из форсунок не «идет» от руки, тогда резьбу в ГБЦ нужно дополнительно очистить. Во время вкручивания форсунку надо точно расположить по резьбе. Главная задача состоит в том, чтобы не повредить резьбу в головке двигателя.

Если от руки форсунка не вкручивается, тогда для правильной установки следует аккуратно выкрутить ее обратно, после чего повторить попытку. Конечная затяжка при помощи динамометрического ключа производится только тогда, когда форсунка будет полностью вкручена по резьбе в отверстие рукой. Также необходимо в обязательном порядке соблюдать рекомендуемый момент затяжки.

  • Завершающим этапом является присоединение к форсункам и насосу магистралей высокого давления. Как уже говорилось выше, трубки должны быть помечены, чтобы исключить ошибки при сборке. Перед установкой трубки желательно еще раз промыть изнутри чистым дизтопливом.

Параллельно вместе с трубками необходимо правильно установить фиксирующие пластинки, которые удерживают трубки, исключая их вибрации. Если допустить ошибки при установке пластин, тогда сильные вибрации станут причиной растрескивания и быстро выведут трубки высокого давления из строя.

  • Далее необходимо избавиться от завоздушивания топливной системы, после чего двигатель можно заводить. Чтобы удалить воздух может понадобиться совершить целый ряд действий, что будет зависеть от конкретного случая и типа ТНВД.

Иногда бывает достаточно прокрутить двигатель стартером или воспользоваться насосом ручной подкачки, после чего топливо без пузырьков воздуха начинает выходить из трубок высокого давления. Также могут потребоваться дополнительные манипуляции с откручиванием корпуса топливного фильтра. Отметим, что наиболее сложной ситуацией является удаление воздушных пробок из самого ТНВД.

Советы и рекомендации

Как видно, ремонт механических дизельных форсунок вполне может быть выполнен самостоятельно.

  • Что касается Common Rail и различных электромеханических устройств подобного типа, для их проверки и ремонта необходимо иметь более сложное оборудование.
  • Также следует заранее убедиться, нужно ли прописывать форсунки после ремонта. Дело в том, что для нормального взаимодействия электронного блока управления и форсунок может возникнуть необходимость заново прописать их в память блока.
  • Еще хотелось бы выделить, что при выборе регулировочных шайб перед началом ремонта необходимо убедиться в качестве изготовления данных элементов.

Что касается уплотнительных колец, визуально для различных моделей авто они могут быть похожими. При этом важно помнить, что даже незначительные отклонения в сотые доли миллиметра по ширине и диаметру приведут к тому, что герметичности не будет. Данное утверждение справедливо и применительно к уплотнительным кольцам на топливных магистралях, которые активно используются в конструкции многими производителями дизельных моторов.

Напоследок хотелось бы отметить, что распылители, кольца, шайбы, пружины и другие элементы лучше всего приобретать только в авторизованных точках продажи. Оптимально не экономить на стоимости запчастей, то есть сразу покупать качественные изделия известных мировых производителей.

Читайте также

Диагностика, промывка и регулировка дизельных форсунок

Качественный распыл топлива напрямую влияет на эффективность сгорания топливно-воздушной смеси в цилиндре бензинового или дизельного двигателя. Если горючее подается неравномерно или не в заданный момент времени, тогда дизель теряет мощность на разных режимах работы, выхлоп дизеля становится черным, мотор начинает троить и т.д. Дизельный двигатель плохо заводится «на холодную», неустойчиво работает «на горячую».

Такие неисправности в системе питания дизельного двигателя могут привести к дорогостоящему ремонту. Несвоевременная подача топлива в цилиндры приводит к повышенному расходу горючего, перегреву и разрушению поршня, прогару клапанов, выходу из строя сажевого фильтра. Одной из частых причин неисправной работы ДВС является нарушение впрыска по вине топливных инжекторов. Чтобы избежать подобных неприятностей может потребоваться диагностика, промывка и/или ремонт дизельных форсунок.

Читайте в этой статье

Проверка форсунок дизельного двигателя своими руками

Для определения неисправной необходимо на заведенном двигателе довести обороты коленвала до такой частоты, когда сбои в работе дизеля заметны наиболее отчетливо. Далее каждую из форсунок последовательно отключают путем ослабления накидной гайки в месте крепления магистралей высокого давления к соответствующим штуцерам насоса. Если отключается «рабочая» деталь, тогда работа двигателя меняется. В момент отключения топливной форсунки, которая заведомо неисправна, никаких явных изменений в работе двигателя не произойдет.

Забитый инжектор можно выявить путем прощупывания топливопровода на предмет толчков, которые возникают в результате пульсации нагнетаемого ТНВД горючего при полной невозможности или только частичной его прокачке через сопло. Следует обратить внимание на штуцер вызывающей подозрение секции. Температура элемента будет выше сравнительно с остальными.

Помните, в процессе проверки  и регулировки дизельных форсунок необходимо соблюдать  повышенную осторожность! Струя топлива подается под большим давлением. При попадании такой струи на открытые участки кожи возможны глубокие и серьезные раны. Одежда также не является эффективной защитой от струи топлива под высоким давлением!

Экономичность дизеля и эффективность его работы сильно зависит от типа установленных распылителей, которые периодически меняют в процессе чистки, регулировки или ремонта топливной системы дизельного двигателя. Перед монтажом дизельной форсунки на мотор нужно убедиться в подходящей маркировке распылителя. Распылители на всех инжекторах должны быть одинаковыми, пропускная способность не должна отличаться.

Проверка форсунок на давление в момент впрыска, а также анализ эффективности распыла осуществляется при помощи специального прибора под названием максиметр. Максиметр является контрольным образцом в виде специальной форсунки. Такой  элемент имеет тарировочную пружину и шкалу, которая нанесена на корпус и колпак. При помощи указанной шкалы становится возможным установить давление начала впрыска солярки.

Вторым способом является наличие контрольной образцовой рабочей форсунки, с которой сравниваются остальные. Данные проверки производят на заведенном дизельном двигателе. Чтобы проверить качество распыла и давление впрыска потребуется демонтаж форсунки и топливопровода с дизельного ДВС. Далее на свободный штуцер топливного насоса высокого давления монтируется специальный тройник, к которому подключают тестируемую деталь параллельно с заведомо исправной контрольной.

Контрольный инжектор предварительно регулируют на оптимальный показатель давления начала топливного впрыска, проверяют на качество распыла. Также необходимо осуществить ослабление затяжки накидных гаек на оставшихся штуцерах ТНВД. Это позволит прервать топливоподачу к другим дизельным форсункам. Последним шагом становится активация декомпрессионного механизма, выставляется максимальная подача горючего. После этого можно начинать  вращение коленвала двигателя. 

Обе форсунки (контрольная и тестируемая) должны демонстрировать одновременное начало впрыска топлива. Если тестируемый инжектор отклоняется от нормы сравнительно с контрольным образцом, тогда потребуется регулировка дизельной форсунки.  Необходимо отрегулировать давление пружины тестируемой детали.

Для регулировки потребуется отвинтить колпак форсунки и ослабить контргайку. Далее при помощи регулировочного винта нужно установить такую степень затяжки пружины,  чтобы оба инжектора в итоге осуществляли впрыск одновременно. Для определения эффективности и качества распыла тестируемой детали необходимо сравнить результат с показателями контрольного образца.

Проверка дизельных форсунок на давление впрыска и качество распыла при помощи контрольного образца займет больше времени по сравнению с использованием заранее подготовленного максиметра. Кроме проверки на двигателе с использованием ТНВД эффективность работы инжектора можно протестировать при помощи специального проверочного (регулировочного) стенда.

Очистка форсунок дизельного ДВС

В том случае, если потребовалась промывка дизельных форсунок своими руками, неисправную деталь снимают для осмотра и регулировки. Прежде чем ответить на вопрос, как очистить форсунки дизельного двигателя, следует отметить, что разбор инжектора необходимо осуществлять в условиях максимальной чистоты и освещенности.

Самостоятельно промыть дизельную форсунку можно керосином или качественным дизтопливом без примесей. Далее элементы детали аккуратно обдувают сжатым воздухом, после чего можно осуществить сборку в обратном порядке.

Для того чтобы избежать возможного смешивания составных элементов от разных форсунок, разборку и сборку каждого инжектора лучше производить отдельно или разбирать и собирать детали в порядке очереди. Составные элементы обтираются исключительно чистыми батистовыми салфетками, а также салфетками из бязи.

Если конструктивно предусматривается возможность регулировки подъема иглы, тогда регулировочный винт затягивают до упора. Далее указанный винт немного отпускают, тем самым обеспечивая нужный подъем иглы. Параметры касательно высоты подъема обычно указываются в руководстве по эксплуатации конкретного двигателя.

Качество распыла дизтоплива

Нормально работающая форсунка в момент подачи топлива производит одиночный, короткий и «кучный» впрыск, который сопровождается резким звуком. Распространенной ситуацией является то, что отверстия сопла форсунок (распылителя) могут быть частично забиты или изношены. Тогда сопло требует чистки или замены.

В этом случае деталь необходимо закрепить на проверочном стенде и направить соплом в специально подготовленное место. В это место нужно положить чистую бумагу для того, чтобы упростить процесс диагностики. Далее осуществляется резкий впрыск топлива. После этого на бумаге можно увидеть следы или прорывы листа от струй солярки. Общее количество таких следов после впрыска должно быть идентичным сравнительно с общим количеством отверстий  в конструкции распылителя. Если следов на бумаге меньше, тогда некоторые отверстия забиты и требуется очистка сопла (распылителя) дизельной форсунки.

Следы солярки на бумаге должны иметь одинаковую сгущенность, а также располагаться на равном удалении от центра. Важной функцией инжектора является не только подача, но и обеспечение максимально равномерного распыла дизтоплива по окружности.

Отверстия прочищают после разбора инжектора. Осуществлять чистку без разбора элемента не рекомендуется по причине того, что грязь и отложения останутся внутри. Распылитель и остальные детали необходимо тщательно промывать в керосине. Образовавшийся нагар, который находится снаружи составных элементов, аккуратно удаляется деревянным скребком. Сами отверстия прочищаются небольшим куском тонкой и мягкой стальной проволоки.

Обратите внимание, что диаметр проволоки обязательно должен быть меньше диаметра отверстий сопла минимум на 0,1 мм. Если сопловые отверстия получат увеличение их суммарного сечения или будет нарушена правильная форма отверстий, это приведет к снижению скорости выхода топлива из форсунки. Качество распыла автоматически ухудшится.

Распылитель подлежит замене, если диаметр отверстий сопла увеличен всего на 10% от максимально допустимого. Также поводом для замены сопла выступает и разница в диаметрах отверстий на 5%. После чистки или замены распылителя осуществляется обратная сборка форсунки.

Диагностика и регулировка дизельных форсунок

Частой проблемой является нарушение плотности посадки иглы форсунки в направляющей втулке. Если плотность уменьшена, тогда существенно больше топлива протекает через образовавшийся зазор между иглой и втулкой. Для исправного инжектора допускается протечка горючего не более 4% от общего количества топлива, которое подается в цилиндр двигателя. Общее количество топлива, которое сливается из разных форсунок за каждый отдельный промежуток времени, не должно существенно отличаться. Выявить отклонения от нормы можно при помощи следующих действий:

  • необходимо затянуть пружину форсунки так, чтобы параметр давления открытия иглы совпадал с тем, который указан в технической литературе по эксплуатации конкретного дизельного двигателя;
  • следующим шагом становится создание заведомо большего давления топлива, чем указанное в документации по эксплуатации ДВС. Затем нужно замерить при помощи секундомера время, за которое давление упадет на 50 кгс/см2 от рекомендуемого;

Оптимальное время падения давления указано в технической документации по эксплуатации мотора. Зачастую требуется не менее 15 секунд для полностью новых форсунок. Для детали с пробегом данный показатель находится в рамках 5 секунд.

Если наклонить направляющую иглы на угол около 45 градусов, тогда игла должна выйти из нее не более чем на треть от длины направляющей. Игла должна выходить свободно, под  собственным весом и при учете любого поворота вокруг оси. Указанную  пару втулка-игла меняют в случае существенных отклонений в работе. Отдельная замена иглы без замены направляющей втулки не рекомендуется, так как данные элементы подгоняются друг к другу с высокой точностью.

Регулировка давления подъема иглы форсунки достигается путем изменения силы натяжения пружины. Максимально допустимое отклонение находится в рамках до 10 кгс/см2. Показатель величины такого давления указан в инструкции по эксплуатации ДВС.

Течи горючего из топливной форсунки

Также дизельные инжекторы могут давать как незначительную, так и обильную течь. В первом случае потребуется ремонт, во втором можно обойтись способом притирки иглы к седлу. Форсунки текут по причине нарушения уплотнения в области торца иглы, который еще называется уплотняющим конусом.

Проверку плотности притирки торца можно проверить путем плавного и поэтапного наращивания давления горючего. Конец распылителя  должен оставаться полностью сухим при достижении такого показателя, который составляет до 10 кгс/см2 меньше, чем необходимое давление впрыска.

В том случае, если замечено подтекание дизельной форсунки, тогда осуществляется аккуратная притирка иглы к седлу. Для этого используется тонкая шлифовальная паста ГОИ, которую дополнительно разводят с керосином. В процессе притирки необходимо избегать попадания пасты в зазор, который присутствует между иглой и направляющей втулкой. По окончании все элементы промываются в керосине или чистой солярке, затем их обтирают соответствующими салфетками. Далее необходимо обдуть все части сжатым воздухом и произвести повторную проверку на наличие течи.

Читайте также

Частичная покраска бампера своими руками из баллончика – сколько баллончиков потребуется? Особенности техники покраски из баллончика

  • 26.06.2020

Покраска бампера баллончиком.


Бампер автомобиля при небольших ударах и дорожно-транспортных происшествиях страдает чаще всего, поэтому его повреждение очень распространенное явление. В случае такой проблемы, лучше всего обратиться к профессионалам за помощью. Наша компания является прекрасным вариантом по решению таких вопросов. Все работы выполняются быстро и качественно. Подробно о компании можно узнать на нашем сайте. Также вы можете прочитать отзывы о нас и наших работах.

Еще один способ это покраска бампера баллончиком. Так как за покраску и восстановление бампера мастерские берут достаточно большие деньги, то экономичным вариантом будет его самостоятельное окрашивание. В наше время вы легко можете приобрести все средства и инструменты для покраски и провести его дома.


Локальная и полная покраска бампера из баллончика своими руками.


Окрашивание бампера самостоятельно возможна частично или полностью и зависит от площади повреждения. При локальной покраске расходуется меньше материала и времени на процесс, потому что на восстановление уходит маленькая площадь поверхности.


Для окраски требуется следующие инструменты и средства:
  • машинка для шлифования; 
  • наждачка; 
  • паяльник; 
  • обезжириватель; 
  • шпаклевка и грунт; 
  • акриловая эмаль и лак. 
  • Еще нужны рукавицы и маска для защиты. 

Покраска бампера из баллончика своими руками это сложная процедура, требующая кропотливой и аккуратной работы. Но этот процесс вполне осуществим. Самое главное уяснить технологические процессы, чтобы затем выполнить их самостоятельно. И не забудьте следовать правилам техники безопасности.


Покраской бампера с баллончика: инструкция перед процедурой.


Перед непосредственной покраской бампера необходимо установить, какую работу вы будете выполнять. Следует определить объем работы, основываясь на состоянии детали: новый бампер или нуждающийся в возобновлении исходного вида старый, совершать ремонт бамперов или осуществить только окрашивание. Из всего этого следует, что процесс покраски бампера с баллончика будет иметь поправки и небольшие отличия.


Подготовительные работы при покраска бампера своими руками из баллончика.


Если вы хотите совершить покраска бампера своими руками из баллончика дома, то сначала, обязательно, нужно подготовить рабочую поверхность. Для начала следует хорошо промыть водой от грязных пятен и нанести обезжириватель. Затем, нужно отшлифовать поверхность и устранить отходящую старую краску заостренным инструментом. Теперь шлифуем машинкой дефекты и наждачной бумагой плохо доступные участки. При наличии трещин, их следует припаять паяльником. Неровности шпатлюем и оставляем сушиться. Снова шлифуем, чтобы добиться гладкой и чистой поверхности. Применяем также шлифовальную машину или более жесткую наждачку, потихоньку уменьшая жесткость. После выравнивания поверхности, очищаем ее и сушим. Таким образом вы проводите пошаговую полировку.

Теперь наносим обезжириватель, а затем грунтуем в пару слоев. Теперь просушиваем приблизительно один день. Шлифовать и полировать очень сильно не стоит, чтобы не переделывать всю работу заново. При этих процедурах на поверхности не должно быть просветов. После полировки поверхность должна быть матовой.


Непосредственная покраска бампера из баллончика.

Окраска бампера происходит на идеально чистой поверхности. Чтобы совершить покраска бампера из баллончика, нужно еще раз вытирать пыль и грязь и нанести обезжириватель.

Наносится краска в несколько слоев, лучше всего в 2-3 слоя, с перерывами между каждым слоем до 20 минут, для просушки. После окончания покраски, следует распылить лак, тоже в 2 слоя с просушкой между слоями. Не обязательно использовать весь баллончик с краской, а нужно распылить лишь столько краски, сколько потребуется для работы.


Сложно ли покрасить бампер баллончиком?


При покраске старого бампера требуется больше усилий и затрат на работы, чем нового. Соответственно, и краски уходит больше, и полировка сложнее, и все технологические процессы тоже более трудные, особенно для начинающего. В принципе, покрасить бампер баллончиком несложно, если вы будете следовать правилам, примените наши рекомендации или изучите специализированный видеоматериал. Вы получите восстановленную деталь и будете знать все нюансы по покраске бампера.


Стоит ли осуществлять покраска бампера баллончиком своими руками?


Из всего этого следует, что покраска бампера баллончиком своими руками без опыта достаточно проблемно. Ведь для этой процедуры требуется определенное помещение, соответствующий материал и инструменты, а также способность правильного подбора цвета. Если у вас имеются сомнения, то лучше обратиться к специалистам нашей компании.
Вернуться назад

Покраска бампера своими руками из баллончика (видео, технология)


Содержание:


Слово «бампер» происходит от английского «bump», которое в прямом переводе обозначает ударяться или принимать удар на себя во время небольших столкновений, поэтому его повреждение – довольно обыденная вещь. Что же делать, если такое случилось – отличным вариантом будет покраска бампера своими руками. Те, кто сталкивался с услугами СТО и ценами на эти услуги, понимают, что это удовольствие далеко не из дешевых, к тому же, не обязательно процедура будет гарантировать высокое качество. Сегодня без труда можно достать любой материал, а учитывая наше кризисное время, технология покраски в домашних условиях – лучший вариант в таком случае.


Окрашивание пластикового бампера автомобиля своими руками производится локально или полностью, это зависит от степени повреждения. Частичная покраска требует меньше затрат времени и ресурсов для своего осуществления, так как задействована меньшая площадь.

Какие материалы для этого потребуются:

  • орбитально-шлифовальная машинка
  • наждачная бумага
  • паяльник
  • растворитель или уайт-спирит
  • шпатлевка, грунтовка
  • краска и лак

Также необходима защитная маска и перчатки. Не забывайте о мерах предосторожности, особенно в домашних условиях.

Стоит отметить, что окрашивание автомобиля из пластика своими руками – процесс сложный и трудоемкий, в некоторых случаях требует действительно ювелирного мастерства. Но, как всегда, нет ничего невозможного. Это задание вполне выполнимое, в этой процедуре нет ничего супер сложного. Достаточно просто разобраться в технологии и потом осуществить ее на практике. Покраска бампера автомобиля из пластика в обязательном порядке предусматривает соблюдение техники безопасности.
Подготовка к окрашиванию в домашних условиях, полировка, шпаклевка предусматривает в первую очередь приготовление поверхности к проведению работ. Ее моют и очищают от загрязнений с помощью воды и порошка. Далее следует обработка уайт-спиритом или растворителем, что позволит избавиться от смол. Затем следует шлифовка и удаление отслаивающегося старого покрытия острым предметом. Шлифовальной машинкой зачищаются углы и сколы. В труднодоступных местах рационально использовать наждачную бумагу. Если же на поверхности имеются трещины, то их необходимо запаять.

Все неровные участки замазываем шпатлевкой и ожидаем полного высыхания. Поверхность должна быть идеально гладкой, для этого используем шлифовальную машинку или наждачный брусок большой жесткости. При этом жесткость наждачной бумаги необходимо постепенно уменьшать. Когда поверхность будет абсолютно ровной, снова промываем ее и даем обсохнуть. Так полировка проходит в несколько этапов. Посмотрите видео на эту тему и процесс станет более понятным.

Далее обрабатываем обезжиривателем и наносим грунтовку. Хорошо это проделать в несколько слоев. Далее оставляем свою работу на сутки, примерно столько времени потребуется до полного высыхания. Полировка и шлифовка не должны быть слишком усердными, следите за тем, чтобы на поверхности не появились просветы, иначе процедуру придется проделывать заново. Полировка в результате должна принести идеально матовую поверхность. В интернете множество видео на эту тему, которые могут вам облегчить задачу и полировка станет еще проще.

Непосредственно окрашивание

Окрашивание бампера из пластика осуществляется на исключительно чистой поверхности. Перед покраской необходимо еще раз протереть поверхность салфеткой, чтобы удалить грязь и пыль, обдуть воздухом и обезжирить. Для окрашивания пластикового бампера своими руками можно использовать краску из баллончика.

Не имеет значения, используете вы краску из баллончика или обычную, но наносится она в 2-3 слоя. Окрашивание предусматривает и промежуточную сушку на протяжении 10-15 минут. Когда покраска окончена, нужно нанести два слоя лака с промежуточной сушкой. Не нужно использовать всю краску из баллончика, а только ее необходимое количество. Окрашивание нового бампера автомобиля из пластика требует гораздо меньше усилий и затрат, чем старого. В таком случае краска из баллончика расходуется меньше, полировка не такая сложная, да и вся технология более доступна для новичка, который решился окрасить бампер автомобиля своими руками, не обращаясь за помощью к специалистам.

Покраска бампера с помощью аэрозолей

Покраска авто бампера новичком

Покраска бампера в переход

Технология работы с бампером автомобиля из пластика нового и старого образца может отличаться сложностью, но если у вас еще остаются вопросы, то можно, например, посмотреть видео, где подробно будет показана полировка, покраска, шлифовка своими руками. Бампер автомобиля из пластика покрасить своими руками будет несложно, если вы воспользуетесь нашими советами или посмотрите специальное видео. Вот и все. Деталь как новая, а вы знаете все особенности окрашивания пластикового амортизатора.

Ремонт, шпаклевка и покраска бампера из баллончика своими руками, видео

Эксплуатация автомобиля, в большинстве случаев, совмещается с поддержанием его структур в целостном рабочем состоянии. Появление царапин и иных повреждений на кузове автомобиля, свойственно неопытным водителям. Механическое разрушение поверхности бампера, достаточно распространенная проблема начинающих. Однако, переживать по этому поводу не стоит, так как бампер предназначен именно для этих целей.

Поврежденный бампер разрушает целостную картину автомобиля, что оставлять без внимания не целесообразно. Физическое повреждение является не единственной причиной нарушения целостности. Износ поверхности, в результате устаревания, также достаточно распространен. Оба случая не являются фатальными, так как привести бампер в надлежащий вид можно с помощью краски.

Что требуется для работы?

Покрасить бампер своими руками, в условиях гаража, может каждый владелец автомобиля, вне зависимости от уровня вождения. Покраска бампера своими руками не отличается от стандартной покраски кузова. Бампер можно покрасить целиком, либо обработав локальный участок, если того требует ситуация. Процесс окраски переднего и заднего бамперов идентичны, различия всего-лишь в снятии элементов.

Производя локальное восстановление лакокрасочного покрытия, демонтаж бампера становится не обязательным.

Покраска бампера из баллончика своими руками

Для покраски пластикового бампера вы можете использовать краску из баллончика.

Основные материалы для окрашивания:

  • Краскопульт;
  • Шлифовальная аппаратура. Альтернативным прибором может служить обыкновенная дрель в совокупности с насадками. В качестве переходной структуры, между абразивом и подошвой машинки, используется поролон;
  • Паяльный инструмент. Паяльник применяется, если целостность бампера была нарушена трещиной;
  • Наждачные круги, растворитель, шпатлевка, грунтовка, краска и лак;
  • Технические приспособления для обеспечения безопасности органов дыхания.

Ремонт и покраска бампера своими руками

Перед непосредственным окрашиванием поверхности, проводится подготовка, в первую очередь, заключающаяся в мытье поверхности, освобождая ее от различных загрязнений. Химический раствор с водой, используется для поверхностной мойки.

Удаление смольных высохших частиц, осуществляется за счет растворителя. После тщательной мойки, посредством ножа, удаляются все отслоившиеся части краски.

Этап шлифовки

Используя возможности шлифовальной машины, место повреждения или бампер целиком, зачищаются, разглаживая поверхность до идеального состояния. Если форма машинки не позволяет проникнуть в какие-либо места, то проводится ручная обработка. Этот момент имеет важное значение, так как поверхность должна отвечать требованиям нанесения краски, чтобы соблюсти геометрию кузова. В качестве активной структуры, применяется грубая шкурка р120. Обдув обработанную поверхность, нужно провести пальпацию. Если в процессе диагностики обнаруживаются трещины, то их следует запаять с обеих сторон.

Шпаклевка и покраска бампера

Подготовив целостное основание, поверхность и можно приступать к шпаклевке и покраске бампера своими руками. Неровные участки затягиваются шпатлевкой в совокупности со стекловолокном.

Затвердевшую структуру, шлифуют все той же р120. При появлении мелких недочетов, используется шпатлевка. Доведя состояние шпатлевки до требуемого уровня, осуществляется заключительная обработка наждачной бумагой, мелкозернистого типа 180-220. Поверхность для окрашивания должна быть идеальной по гладкости.

Матирование структуры нужно для последующего грунтования. Используя возможности наждачной бумаги 220, обрабатывается весь бампер. Поверхность обдувается сжатым воздухом, обрабатывается обезжиривателем и покрывается антисиликоном.

Нанесение грунтовки. В качестве основы используется акриловый грунт двухкомпонентного типа. Обработка осуществляется по всей поверхности.

Нанесение большого количества грунта может привести к потекам, поэтому рекомендуется контролировать его объемы.

Грунтование поверхности подразумевает 2-3 слоя, с прохождением дефектных участков. Для высыхания поверхности нужно около 24 часов. Используя возможности инфракрасного обогревателя, сушка может ограничиться 3 часами.

Когда поверхность грунтовки высохнет, можно приступить к шлифовке. Прежде чем приступать к обработке, используется проявочный порошок, с целью выявления дефектных участков. Первый этап шлифовки подразумевает использование возможностей шкурки 320-400. Накладываются еще 1-2 слоя грунта и проводится финальная обработка 400 наждачкой.

Нанесение краски предполагает удаление пыли, посредством обдувания воздухом и обезжиривания поверхности. Красящее вещество наносится в несколько слоев, с перерывом в 15 минут, чтобы краска сохла. Завершив окрашивание, поверхность лакируется в два слоя. Лакировка разбивается на два этапа, также с промежуточным перерывом.

Так же на нашем сайте, вы сможете посмотреть видео покраски бампера своими руками.

Если статья была Вам полезна, можете поделиться материалом в социальных сетях:

Как не надо красить бампер из баллончика — Рефиниш-Авто

Рассказ взят с сайта drive2.ru

Вопрос:
Прошу совета! Купил новый бампер на своего мула. Бампер не крашеный, вот хочу сам произвести окрас. Просьба к форумчанам, посоветуйте с чего начать, какую грунтовку, номер краски, Амулет (Чёрный), прошу поподробней! (Если можно то в баллончиках!)

Ответ:
Из баллончиков подкрашивать можно, а не красить целиком деталь, но если так уж загорелось, то краски амулетовской черной в баллонах не бывает. Наиболее близкий — мобихиловский «Млечный путь», номер вроде 606. Кроме того, надо грунт по пластику, лак. По количеству- грунт 3 баллона, краски и лака -по 6-8. Кроме этого нужна наждачка от 800 до 2000, много наждачки, она тебе пригодится, полировальные круги для болгарки на липучке разные, круг с липучкой, сама болгарка обязательно с регулировкой скорости, кОзлы для верчения бампера в разных плоскостях, теплое просторное помещение, умение красить краской и лаком из баллона с гарантией качества, примерно неделя свободного времени по вечерам.

Сначала снимаешь старый бампер, примеряешь новый, если все подходит по всем креплениям опять снимаешь его, шкуришь наружную часть, смываешь обыкновенной водой крошку и пыль, сушишь, начинаешь грунтовать. Кстати бампер можно подвесить, если есть где, обрабатываешь сначала с краев и труднодоступных мест, потом остальные плоскости сначала грунтовкой. температура и время сушки между слоями — на баллоне. 3 баллона еле-еле хватит на два слоя. Убираешь подтеки шкуркой, бежишь в магазин за новым четвертым баллоном грунтовки, красишь, сушишь, убираешь подтеки в другом месте, бежишь за пятым баллоном и случается чудо- бампер загрунтован. Грунт сохнет быстро, но ты уже устал, темно, есть охота и ты идешь домой.

На следующий день начинаешь красить. Излишне говорить, что если ты никогда не красил, то ты пройдешь все эти круги ада, связанные с желанием побыстрее все сделать, поставить и поехать кататься с новым бампером. Если тебе еще хочется все закончить побыстрее, ты рассчитываешь, что вот щас по-быстрому покрашу и успею вечером потусоваться, то ты начинаешь удивляться, почему краска на бампер не ложится ровно, как на заводе, а течет с него и висит черными соплями. Если терпение и аккуратность тебе присущи, то ты дожидаешься, пока твоя халтура высохнет, зачищаешь бампер по новой, моешь, оставляешь сушить и …бежишь в магазин за грунтовкой.В магазине тебя к этому времени уже начнут узнавать.
Поскольку ты уже почти опытный маляр, то ты быстро справляешься с грунтовкой, оставляешь бампер и дуешь домой, начиная тихо ненавидеть шкурку, баллоны с краской и сам мерзопакостный запах грунтовки и «Мобихила». Мысли о тусняке тебя уже не посещают, потому что ты — грязный, потный, весь в пыли от старой краски и грунта и перепачкан свежей.

Три следующих дня ты изводишь краску, в промежутках между сушкой слоев бегая в автомагазин за баллонами, где продавщицы уже пытаются тебя покормить, потому что ты становишься для них как бы родным. Ну вот вроде на пятый день и последний слой…Ты уже хочешь побыстрее перейти к покрытию лаком, проверяешь пальцем на самом видном месте, высохла ли краска и отпечаток твоего указательного пальца украшает бампер, потому что краска еще не высохла. В это время непонятно откуда взявшаяся муха садится на другое самое видное место, прилипает и начинает топтаться в краске и тянуть её за собой. Ты пытаешься ее аккуратно схватить и выбросить, но пальцы предательски не слушаются и увы, оставляют отпечатки на другом видном месте. Ты дожидаешься пока краска все-таки высохнет, а пока это происходит, бежишь…, куда? Правильно — в магазин за баллончиком. При виде тебя в магазине уже даже не смеются. Ты аккуратно зашкуриваешь поврежденные места, моешь, сушишь, подкрашиваешь и плетешься домой.

На следующий день, глядя на бампер, покрашенный неровно, с пропусками и незначительными подтеками ты решаешь, что и пес с ним, чай не для «Роллс- Ройса», за картохой на базар можно и так сгонять, а ночью и вовсе не видно и начинаешь покрывать лаком, наивно полагая, что лак-то уже точно скроет некоторую недоброкачественность покраски, потому что все станет ровное, блестящее и красивое.

Покрыв первым слоем лака, ты выпадаешь в осадок, потому что бампер, который был только что пусть и не очень -то качественным, но все-таки черным и местами даже блестящим, вдруг становится каким-то серым и тусклым. И после второго слоя лака остается таким же. Ты пугаешься напрочь, решая, что ты запорол все, что делал последние дни…Калькулятор твоей головы предательски подсчитывает общую стоимость переведенных баллончиков, которые грудой валяются в гараже, напоминая кучу черепов на картине Верещагина » Апофеоз войны»…Ты решаешь третий слой сделать погуще, то есть посильнее давить на пипочку баллона и помедленнее им водить вдоль бампера, ну чтобы все заблестело же уже… и… и следующий день ты посвящаешь аккуратному зашкуриванию множественных подтеков лака.

В магазин ты уже не идешь сам, типа стыдно там появляться, а посылаешь младшего брата. О судьбе твоего бампера знает уже половина города, живо ей интересуется, местное телевидение решает сделать сюжет из твоей малярки на тему «Как не надо красить бампер», а батюшка в церкви ставит ящик с прорезью и надписью для прихожан » Сбор средств на покраску бампера».

Но вот и последний слой лака высох, сил у тебя уже мало, но все-таки собравшись, ты решаешься на полировку бампера, который по цене одной только краски приближается к цене перекраски Красноярской ГЭС в два слоя. Ты прилепляешь полировочный круг на липучке на болгарку, поливаешь бампер водой…и по незнанию ставишь слишком большие обороты. Увидев через долю секунды на бампере пятно, протертое до пластмассы — ты падаешь в обморок рядом с бампером с работающей болгаркой в руках . Я не знаю, что ты будешь делать, когда очнешься…