Самый надежный дизельный двигатель в мире – Движки «миллионники» самые надежные бензиновые двигатели, легенды моторостроения. Список надёжных «неубиваемых» моторов. | Автосибирск

  • 03.06.2020

5 самых надежных дизелей в подержанных авто

Покупка подержанного дизеля — еще та лотерея. Эти моторы отличаются от бензиновых куда большим КПД. При этом, моторы на тяжелом топливе куда более требовательны к качеству масла и топлива, но умеют солидно экономить бюджет благодаря малому расходу топлива и поистине паровозной тяге. В большинстве случаев мы бы советовали воздержаться от покупки дизеля, об истории которого вы ничего точно не знаете. Однако есть и моторы настолько продуманные, что надо хорошо постараться, чтобы их сломать.

Volkswagen EA188

В этом году немецкому 1,9-литровому дизелю исполнилось ни много ни мало 20 лет. Однако до сих пор множество экземпляров этого агрегата колесят по просторам нашей родины без капиталки. Это рядная «четверка» с чугунным блоком, которая появилась аж в 1998 году. Продержавшись на конвейере вплоть до 2010 года, этот мотор осчастливил обладателей таких моделей как Golf, Bora, Polo, Sharan, а также владельцев многих моделей Skoda, Seat и Audi. При довольно скромно мощности от 75 сил у атмосферных версий до 160 у турбонаддувных, этот мотор имеет солидный ресурс как минимум в 400 тысяч километров. При правильном же подборе масла и заливке качественного топлива остается только вовремя менять форсунки, и двигатель готов будет пробежать без ремонта до 700 тысяч километров. И не забудьте про расход всего в 4 литра солярки по трассе!

Volvo D5244T

Долгое время шведские инженеры использовали в своих машинах двигатели Volkswagen. Из предыдущей главы мы все прекрасно поняли, почему, но к началу 2000-х годов шведы решили разработать собственный дизель, взяв за основу немецкий 5-цилиндровый агрегат. В результате получился мотор с алюминиевым блоком, который можно было нарастить до 6 или уменьшить до 4 цилиндров. Объем самого распространенного двигателя был равен 2,4 литра, а его мощность в первом поколении варьировалась от 136 до 163 «лошадок». Всего шведы выпустили 3 поколения этой серии моторов, лишь недавно сняв их с производства. Это значит, что такие дизели можно найти под капотом S60 и S80, универсала V70 и паркетником XC70 и XC90. Ресурс подобного двигатели при условии, что вы не будете экономить на масле, приближается к 700 тысячам километров, а его аппетит за городом едва превышает отметку в 7 литров.

BMW M57D30

Еще один мотор-долгожитель на конвейере — это немецкий рядный 6-цилиндровый дизель на 3 литра объема. Чугунный блок и продуманная система маслоканалов помогала преодолеть этому двигателю рубеж в 600 тысяч километров пробега без особого вмешательства. В самом начале своей карьеры этот дизель мог развивать лишь 184 лошадиные силы, к концу производства в 2010-м году мощность возросла до 286 «лошадок». Мотор устанавливался на все поколения «трешек», «пятерок» и «семерок», а также на легендарные кроссоверы BMW X5. При этом, на самых легких из моделей аппетит этого мотора мог укладываться в 6 литров на 100 километров на загородном шоссе. Почаще меняйте форсунки, следите за качеством масла и изредка проверяйте выпускной коллектор на трещины — долгих лет вам и вашему мотору!

Mercedes-Benz OM611

Скромный 2,2-литровый мотор был впервые представлен в далеком 1997 году для только появившегося тогда С-класса. Двигатель получил систему непосредственного впрыска, два распредвала и интеркулер, которые позволяли получать отдачу от 82 «лошадок» у микроавтобусов Sprinter до 143 сил у топовых версий C и Е-класса. Самые мощные версии комплектовались турбокомпрессором и имели повышенную степень сжатия. Хороший крутящий момент в 200 Нм достигался уже на холостых 1,5 тысячах оборотов. Но стоило лишь раскрутить мотор до 2500 оборотов, как момент подскакивал почти в 2 раза! Выпуск этого мотора остановили в 2006 году, хотя и по сей день его «коллеги» продолжают беспроблемно трудиться под капотами немецких авто.

Honda 5N22B1

Мотористы японской марки в представлении не нуждаются, правда, основная их специализация — это все-таки бензиновые высокооборотистые двигатели. Но в 2003 году в угоду рынку японцы представили свой первый дизельный мотор N22A, который впоследствии стал донором для N22B и 5N22B1. Все 3 агрегата объемом в 2,2 литра оказались крайне удачными и могли при качественном уходе и регулярном обслуживании преодолеть отметку в 600 тысяч километров пробега. Их ставили в Civic, Accord, CR-V и FR-V. Со своими среднестатистическими 150 лошадиными силами, полученными с помощью небольшой турбины, эти дизели продержались на конвейере вплоть до 2010 года. Однако и сейчас эти двигатели ценятся за крайнюю надежность и неприхотливость конструкции при высокой отдаче и неплохой ремонтопригодности.

Лучшие дизельные двигатели Самый надежный дизельный двигатель

Среди автомобилистов стремительно растет популярность силовых агрегатов, использующих в процессе работы дизельное топливо, а не бензин. Это обусловлено их многочисленными преимуществами. При этом выбрать самый надежный дизельный двигатель может быть довольно сложно, поскольку существует внушительное количество подобных агрегатов в продаже.

Преимущества и недостатки дизельных двигателей

Прежде чем разобрать самые надежные двигатели легковых автомобилей, целесообразно более подробно изучить преимущества и недостатки, характерные для данного типа силовых агрегатов. Дизельные устройства отличаются увеличенным сроком эксплуатации, а также повышенной экономичностью.

Автомобильный двигательДизельные двигатели отличаются большой надежностью

Это делает их оптимальным решением для коммерческих автомобилей, например, грузовиков, поскольку способствует общему снижению затрат предприятия. Однако, подобные устройства повсеместно используются и на стандартных моделях автомобилей. Они обладают внушительным перечнем достоинств:

  • превосходные показатели крутящего момента, позволяющие добиться быстрого разгона с места, а также усиленной тяги;
  • экологичность. Дизельные ДВС, особенно для внедорожников, более эффективно сжигают топливо. Это позволяет существенно снизить токсичность выхлопных газов;
  • возможность эксплуатации без капитального ремонта на протяжении 350-400 тыс. км пробега. Это заметно дольше, чем у бензиновых аналогов;
  • отсутствие привычной системы зажигания, что позволяет исключить неполадки, связанные со свечами, проводами и прочими её элементами;
  • мощность дизельных агрегатов выше, что обусловлено отличными показателями КПД.

Однако, несмотря на подобного рода достоинства, даже самый качественный двигатель этого типа обладает внушительным перечнем недостатков, которые нередко имеют для автолюбителей решающее значение. Прежде всего, речь идет о стоимости, которая на 30% выше, чем у бензиновых агрегатов аналогичной конфигурации.

Также важно упомянуть меньшие скоростные показатели, что обусловлено спецификой конструкции. А также ухудшенный запуск в холодных климатических условиях. Некоторые автомобили предусматривает наличие предпускового механизма либо используют специальную зимнюю разновидность дизеля с особыми присадками.

Особенности работы

Желая узнать, какие дизельные двигатели самые надежные, необходимо изучить ключевые особенности работы подобного рода агрегатов. Устройство работает по принципу преобразования возвратно-поступательных движений в полезное действие механизма.

Основное отличие от бензиновых аналогов кроется в способе смешивания топлива, а также его воспламенения. Смесеобразование данного типа силовых агрегатов осуществляется непосредственно в камере сгорания. Современные устройства повсеместно комплектуются специальными турбинами, которые позволяют существенно увеличить их мощностные характеристики.

Лучшие двигатели

Изучая наиболее популярные и продвинутые дизельные двигатели ведущих производителей, целесообразно отметить, что самым надежным является японский дизельный двигатель, изготовленный знаменитым автоконцерном Subaru. Он имеет умеренный объем 2,0 л, относится к четырехцилиндровому типу, оснащен турбиной.

Среди его характерных особенностей можно отметить систему Common Rail, что позволило упростить топливное оборудование. Данный агрегат представляется единственным в мире оппозитным устройством этого типа, что делает его полностью уникальным.

Дизельный двигатель Toyota HiluxДВС Тойота

Желая узнать, какой дизельный двигатель лучший, необходимо упомянуть ряд других успешных аналогов:

  • Mazda 2,0 MZR-CD. Оснащен системой Common Rail, мощность составляет 143 л.с, способен прослужить до 200 тыс. км пробега;
  • Toyota 2.0/2.2 D-4D. Первый дизельный двигатель автоконцерна, который имеет объем 2 литра и более. Мощность составляет 116 л.с. Основные нарекания со стороны потребителей относятся лишь к форсункам и рециркуляции газов;
  • Volkswagen 1,9 TDI. Отличается оптимальным соотношением скорости и динамики, а также низким расходом топлива. Мощность составляет 120л.с., а расход — 3,3л/100км.

Сразу несколько двигателей различных производителей имеют право претендовать на звание лучшего. Это обусловлено их превосходными эксплуатационными характеристиками.

Вероятные проблемы

Несмотря на их выдающуюся надежность, существует довольно много неисправностей, свойственных исключительно дизельным силовым агрегатам. Определить их можно по характерным симптомам, которые будут зависеть от конкретной причины поломки. Среди самых популярных поломок целесообразно отметить:

  • неудовлетворительный запуск ДВС после длительного хранения — проблемы со свечами накаливания, наличие воздуха в системе, плохая компрессия;
  • шум при работе, увеличенный расход топлива — засорение форсунок либо воздушного фильтра;
  • резкое снижение мощности агрегата, дым серого или белого цвета — неисправность турбины, проблемы с воздушным, топливным фильтрами.

Большая часть неисправностей может быть устранена автомобилистом самостоятельно. Однако трудоемкие операции, например, замену турбины, рекомендуется осуществлять в специализированных сервисах.

Заключение

Дизельные устройства представляются оптимальным решением, которое позволяет значительно сократить затраты на топливо, а также снизить частоту проведения ремонтных работ. При этом существует ряд проблем, свойственных исключительно дизельным агрегатам, о чем следует помнить автолюбителям, планирующим их использование.

Facebook

Twitter

Вконтакте

Google+

Какой самый надежный дизельный двигатель для легковых автомобилей

В нынешнее время многие из автолюбителей отдают предпочтение именно дизельным двигателям. Консалтинговое агентство J.D. PowerAsiaPacific проводило исследование. По его результатам четверть всех новых автомобилей выпускается с дизельными моторами. И это еще не все, имеется тенденция к увеличению этой цифры.

 Еще в 2000-х с дизельком ездил лишь один из 10 автомобилей. А в будущем, опираясь на мнение экспертов, эта цифра будет расти ежегодно на 1–2%. Причин для этого много: постоянно возрастающая цена на топливо и ужесточенный контроль экологических норм. Еще один плюс — возможность заправки биодизелем, который в свете сокращения запасов нефти является все более актуальным.

Плюсы и минусы дизельного двигателя

Давайте выделим, чем дизельный двигатель лучше своих бензиновых товарищей:

  • Экономичность. Потребность в топливе 30–40% меньше.
  • Срок службы. Он долговечный, в среднем прослужит вам вдвое больше бензинового аналога.
  • Цены на топливо. Дизельное топливо по всей территории страны гораздо дешевле бензина.
  • Простота. В нем нет системы зажигания, что избавляет от многих проблем. Надежность выше.
  • Экологичность. Выбросы углекислого газа очень малы.

Коль назвали преимущества, то нужно сказать и о недостатках.

  • Надежность. Некачественное топливо быстро уничтожит форсунки.
  • Техническое обслуживание. Обойдется вам примерно на 20% дороже.
  • Комфорт. Звук мотора при запуске очень неприятен, и прогрев займет больше времени.
  • Удобство. Если пользуетесь ручной коробкой передач, то передачи придется переключать чаще.

Большинство россиян, услышав слово дизель, вспоминают запах солярки в автобусе, а также джинсы и часы одноименного бренда. В Европе это слово ассоциируется с фамилией немецкого изобретателя. И оно является символом надежного, недорого автомобиля.

В нашей стране он не так популярен, наверное, из-за климата. И в последние годы о двигателях «миллионниках», которыми так славились 90-е годы, практически ничего не слышно. Скорее всего, это связано с тем, что большим корпорациям стало попросту невыгодно выпускать надежные, долгоживущие двигатели.

Любой рейтинг, где нет числового замысла, показывает лишь субъективное мнение автора. Приведенный ниже рейтинг — это лишь попытка систематизации данных.

Рейтинг лучших дизельных двигателей

Изучив рейтинги крупных автосалонов мира, можно прийти к выводу, что лучшие дизельные движки легковых авто это уже не уменьшенные копии агрегатов грузовиков, а полноценный продукт. Чего только стоит прочный двигатель 1.9 TDI от всем известного концерна Volkswagen.

В нынешнее время, по мнению экспертов, он считается наиболее сбалансированным и по мощности, и по динамике.

Он выходит в различных модификациях, не конфликтует с местным топливом, а в хороших руках пробегает около 500 тысяч километров. Конечно, многое зависит от правильного техобслуживания и условий эксплуатации, но все равно данная модель заслуживает внимания.

Не обойдем внимание и новенькие авто серии Passat. На них сейчас устанавливают движки комплектации BlueMotion. Инженеры потрудились на славу, им удалось уменьшить расход топлива притом что мощность не изменилась и варьируется от 90 до 120 (л. с.).

Теперь он тратит всего лишь 3.3 л. на 100 км. Этого они добились благодаря обновлению турбины и поднятию давления в камерах сгорания. А еще они стали намного меньше загрязнять окружающую среду, что в условиях нынешнего времени немаловажно.

Также не можем обойти своим внимание моторы фирмы Mercedes и Nissan — это двигатели самые надежные, чуть ниже в нашем рейтинге расположим моторы Subaru. Но хорошие дизели есть не только у японцев и немцев, к примеру, у американцев есть неплохой мотор от компании Ford. На следующую ступень поставим Opel. На этом и остановимся, поскольку на движки рено слишком много жалоб, а двигатели ВАЗ заслуживают отдельного разговора о них.

Что может послужить причиной поломки двигателя

Как и все в нашем мире, надежность дизельного мотора — это относительное понятие. Стоит отметить, турбинно-дизельные двигатели не такие надежные, как атмосферные, потому что турбина имеет свойство часто ломаться. Очень много факторов, влияющих на работу помимо сборки. Один и тот же двигатель внутреннего сгорания в разных условиях будет вести себя по-разному.

Как упоминалось выше, дизельные моторы очень зависят от качества топлива. Солярка сомнительного качества может знатно потрепать ваш движок уже после первой же заправки. Суть в том, что устаревшие советские моторы с легкостью справляются с таким топливом, а новым автополомка гарантируется. Особенно если каким-либо образом в топливе окажется немного воды.

Это связано с возникновением серной кислоты, которая негативно влияет на все детали автомобиля. Она возникает в результате реакции серы с водой, катализатором которой служит большая температура в двигателях внутреннего сгорания.

Хотя даже и без отсутствия воды превышенное содержание серы значительно сокращает срок службы масла. За счет попадания в него картерных газов. А также сера быстро испортит ваш сажевый фильтр. Следует запомнить, что если вы сомневаетесь в топливе, то для уверенности в работе автомобиля, масло придется менять в два раза чаще.

При соблюдении простых правил, даже не самый удачный мотор прослужит вам верой и правдой долгий срок. Нужно пользоваться только качественным моторным маслом, по возможности одной и той же торговой марки, замену делать в срок, и, конечно же, не перегревать ваш агрегат — не позволяйте мотору работать на повышенных нагрузках.

«Вечные» двигатели

 Вернемся к уже упомянутым выше легендарным моторам-миллионникам. Бытует мнение, что раньше были движки, которые могли гонять до 1 миллиона километров, и это по тем дорогам, без капитального ремонта. Одним из таких был Мерседес-Бенц модели M102. Он пришел на замену М115. М102 стал легче, но в то же время мощнее.

Этого он добился за счет более тонких стен, что позволило опустить коленвал ниже. Цилиндрические головки выполнялись в перекрестной форме, на которой находятся подвесные V-образные клапаны, привод работает через центральное коромысло распределяющего вала.

Сам движок начали выпускать в 80-х годах прошлого столетия в двух сборках. Обе конфигурации устанавливали в семействе автомобилей W123.

Через 4 года появилось новое семейство — W124 и двигатель был усовершенствован. Гидроопоры заменили резиновые. На нем был установлен датчик давления масла, поликлиновый ремень, коленчатый вал и облегченные шатуны, также был заменен масляный фильтр.

Карбюраторный вариант стал последним в истории марки.

Также стоит упомянуть дизельный 2,5 л движок от тойоты. Этот двигатель считался очень хорошим и мог отбегать свой миллион. Но конечно же, с капитальным ремонтом, потому что цилиндры изнашиваются намного быстрее. Срок жизни цилиндров приблизительно 300— 400 тыс. км.

Давайте вспомним про двигатели ВАЗ. Хоть и качество сборки этих автомобилей желает лучшего, но на ладах стоят очень даже неплохие движки, хочется выделить 8- клапанные движки внутреннего сгорания. Для ВАЗ-2112 вполне обычным считается пробег 200–300 тысяч километров, после чего придется делать капитальный ремонт.

А ВАЗ-21083 при правильном подходе и своевременной замене масла могут послужить еще дольше — до 400 тыс. км. Но 16-клапанный мотор очень быстро ломается. Если подытожить, весь продукт ВАЗ — это лотерея. Брак встречается очень часто.

Про моторы Renault трудно что-то сказать однозначно — в линейке силовых агрегатов есть хорошие модели, а есть откровенно слабые. Самым надежным дизельным двигателем считается 8-клапанный мотор K7J, объемом 1,4 л., и K7M, объемом 1.6 л. Выполнены они просто и удачно, поэтому и ломаются очень редко.

Они имеют ременной ГРМ (газораспределительный механизм) привод, клапан регулируется винтами. K7M — используется в авто RenaultSymbol/ Sandero/Logan/ Clio. Выше упомянутый ВАЗ использует в своем автомобиле Лада Ларгус. По всем признакам K7J выглядит хорошо, кроме мощности — её недостаточно для среднеразмерного легкового автомобиля.

В среднем самый экономичный мотор может пробежать до 400 тыс. км без капитального ремонта.

Что касается компании Рено, её моторы не характеризуются высокой надежностью — это дизели 1,5 л, 1,9 л и 2,2 л. С ними часто возникают проблемы. При нагрузках начинает стучать коленчатый вал, а когда то же самое начинает происходить и с шатунными вкладышами — это однозначно капремонт. Пробежать этот дизелек от Рено много не сможет, и капремонт придется делать уже через 130–150 тысяч километров.

Самый большой и самый маленький двигатели

Так же интересно, какой дизельный двигатель является самым лучшим? На сегодняшний день Wartsila-Sulzer RTA96 — самый мощный дизельный двигатель. Его размер сравним с трехэтажным домом.

Этот двухтактный двигатель весит 2300 тонн. Имеет две модификации — 6 и 14-цилиндровый и 108920 лошадиных сил. Этот двигатель предназначен для больших торговых судов. Последний вариант двигателя будет сжигать 6280 литров топлива в час.

А самый маленький дизельный двигатель поместится на одном пальце. В ближайшем будущем в Европе и США на подходе микроскопические двигатели, которые будут подпитываться углеводородным топливом и приводиться в движение крошечным генератором.

Вывод

С написанного выше, мы можем видеть, что проблем хватает. Понять автомобилиста, не желающего рисковать ради экономии, вполне можно. Но при грамотной эксплуатации мотор проработает очень долго.

Известны случаи, когда такие моторы служили по 1–1,2 млн км даже на топливе невысокого качества.

То есть, если вам нужен автомобиль, рассчитанный на долгий срок работы, то стоит хорошенько подумать про дизельный вариант. Также не забываем про экономичность. Каждые 100 километров дадут вам коло 30% экономии в топливе, что вполне оправдывает более высокую стоимость легковых автомобилей.

Самые надежные двигатели в мире. От чего зависит ресурс мотора?

Любой автовладелец хотел бы, чтоб на его машине был надежный двигатель. Но, какой из них можно считать таковым? Некоторые утверждают, что это немецкая продукция, другие уверены, что самым надежным является японский автопром, третьи же самыми надежными считают американские двигатели.

В последние годы автомобильная промышленность в мире сделала огромный шаг вперед и сегодня на рынке можно встретить достаточно много достойных моторов. Хотя не всегда новое – означает лучшее, поэтому в рейтинге самых надежных двигателей присутствуют и такие экземпляры, которые уже много лет доказывают свои преимущества.

Самый надежный двигатель

Дизельные двигатели

Если сравнивать дизельный мотор с бензиновым, то многие специалисты отмечают, что в условии эксплуатации на российских дорогах, дизель больше подвержен всевозможным поломкам. К самым надежным из них можно отнести продукцию Nissan, Subaru и Mercedes. Следом за ними идет продукция компании Opel и Volkswagen. Все они представлены в разных модификациях и неплохо справляются с отечественной соляркой. Продолжительность их эксплуатации напрямую зависит от условий, в которых двигателю приходится работать и времени прохождения технического обслуживания.

Дизельные двигатели

Бензиновый двигатель Ford

Сегодня на автомобилях марки Ford можно встретить 3 типа двигателей, работающих на бензине:

  • Split Port;
  • Duratec;
  • Zetec.

Первые из них не отличаются надежностью, так как нередко автомеханики сталкиваются с выпадением из блока цилиндра седел клапанов.

Бензиновый двигатель Ford

Двухлитровый Zetec зарекомендовал себя достаточно надежным.

К его преимуществам можно отнести:

  1. Минимальный расход масла (иногда он наблюдается после 150 тысяч пройденных километров).
  2. Хорошая динамика.
  3. Двигатель без труда заводится даже в большой мороз.
  4. Ремень ГРМ имеет ресурс в 120 тысяч километров, который он практически в 100% случаев выхаживает.
  5. Если эксплуатировать двигатель аккуратно, то капитальный ремонт ему не потребуется очень долго (в среднем не менее 350 тысяч километров).

Цепные моторы Duratec могут прослужить до 500 тысяч километров, хотя нередко в них чрезмерно расходуется масло, наблюдаются плавающие холостые обороты и часто выходит из строя цепь.

Бензиновый двигатель Honda

Представители этой модели зарекомендовали себя, как надежные и долговечные двигатели. Самой популярной моделью является К20. У моторов Honda есть высокий запас прочности, их стандартный ресурс рассчитан на 350-400 тысяч километров, а 1 литра масла хватит, чтобы проехать около 10 тысяч километров. Однако все это при условии бережной эксплуатации и использовании качественного топлива и машинного масла.

Бензиновый двигатель Honda

Владельцы мотора марки В20В уверяют, что он легко заводится даже в самый сильный мороз. Но, специалисты акцентируют внимание, что если регулярно заводить машину без предварительного предпускового подогревания при температуре окружающей среды ниже -25 градусов, то ресурс двигателя заметно сокращается.

Легендарные «миллионники»

Можно услышать такое мнение, что лет 30 назад (в 80-х годах прошлого века), автопроизводители выпускали моторы, которые не требовали капитального ремонта на протяжении 1 миллиона пройденных километров. К таким, можно отнести Mercedes модель М102. Однако здесь тоже все относительно и время работы конкретного мотора будет зависеть от тех условий, в которых он эксплуатируется.

Легендарные «миллионники»

Хорошо себя зарекомендовали дизели Toyota и бензиновый Mitsubishi 4G63. Конечно же, они способны отработать свои 1 миллион километров, однако капитальный ремонт после каждых 300 тысяч километров все же придется делать. Если этого не делать, что мощность двигателя существенно снижается.

Двигатели Renault

Говорить однозначно о моделях данной марки нельзя. Так как среди них можно встретить, как достаточно сильные, так и откровенно слабые модели. К надежным, относят марки K7M и K7J. Благодаря своей простой конструкции (отсутствие гидрокомпрессора, винтовая регулировка клапанов) они практически не ломаются.

Что касается модели K7M, то примерно через 60 тысяч пройденных километров, следует менять некоторые детали в газораспределительном механизме. Ресурс достаточно внушительный – капитальный ремонту нужно проводить не ранее, чем автомобиль проедет 400 тысяч километров.

Двигатели Renault

А вот дизельные двигатели Renault оставляют желать лучшего. При значительных нагрузках, коленчатый вал начинает стучать, что требует капитального ремонта мотора. Ресурс у дизеля небольшой и в среднем составляет 150 тысяч километров, после чего требуется обязательный капитальный ремонт.

Мифы о супердвигателях

Оказывается, что не все зависит непосредственно от конструкции самого двигателя, поэтому говорить об их надежности однозначно нельзя. Если его эксплуатация будет небрежной, то каким бы надежным он не был, мотор быстро придет в негодность. При этом двигатель с откровенно неудачной конструкцией может прослужить своему хозяину достаточно долго. Все, что для этого нужно – просто придерживаться некоторых правил эксплуатации оборудования:

  1. Использовать только качественное топливо и машинное масло, которые будут соответствовать всем техническим требованиям.
  2. Замена масла должна производиться строго по регламенту.
  3. Не допускать перегрева двигателя.
  4. Не допускать повышенных нагрузок на мотор.

Соблюдая все эти правила можно добиться максимального срока эксплуатации любого автомобильного двигателя.

Технология замены масла в двигателе – Как открыть пункт замены масла в авто? Бизнес планирование и расчет вложений.

  • 30.05.2020

Смена масла в двигателе: описание, процесс

Как известно, любая деталь автомобиля нуждается в обслуживании. Для сердца транспортного средства — это смена масла в двигателе. Но, не все автомобилисты знают, как правильно заменить масло в двигателе того или иного типа.

Причины замены смазки мотора

Как говорилось ранее — любой двигатель нуждается в обслуживании. Для силового агрегата — это замена смазочной жидкости, которая известна как моторное масло. Почему же это так, и через, сколько нужно техническое обслуживание силового агрегата? Срок замены масла в двигателе — разный, и как показывает практика, для каждой марки моторов завод изготовитель устанавливает свои сроки.

А вот причины для всех силовых агрегатов одинаковые:

  • Каждое моторное масло имеет свой срок и ресурс годности. Так, влияние разных факторов, таких как — трение, нагрев и резкое охлаждение, негативно влияют на физические и химические свойства смазочной жидкости. Поскольку, двигатель работает постоянно при температуре 90 градусов, а при выходе со строя термостата и за 100, то масло со временем начинает терять свои свойства. Другие фактором является то, что смазка отводит тепло от деталей к стенкам блока цилиндров и потеря этих свойств ведет к перегреву внутренних элементов.
  • Еще одним фактором является то, что в процессе эксплуатации двигателя внутренние элементы изнашиваются и выделяется металлическая стружка, которая лишает масла его основных химических свойств, что приводит к перегреву силового агрегата. Последствием может стать не только сильный нагрев, но и постоянное включение вентилятора охлаждения.
  • Несвоевременная замена масла влияет на такие процессы, как сгорание воздушно-топливной смеси в цилиндрах силового агрегата. Неправильное сгорание топлива может привести, что внутренний процесс приведет к отложениям на стенки цилиндров, которые убираются только при проведении капитального ремонта.
  • Несвоевременная смена масла в авто приводит к повышению степени износа и трения. Это может стать причиной высокой изнашиваемости деталей.
  • Другие причины, которые впоследствии повлияют на работоспособность и техническое состояние силового агрегата.

Все эти причины, как показывает практика, приводят к увеличению износа элементов ДВС, а также, как последствие, капитальному ремонту, который будет стоить весьма недешево.

Общие сведенья о замене смазки

Замена моторного масла в автомобиле — это один из самых простейших процессов. Согласно общепринятой практики, смена смазки силового агрегата включает в себя несколько операций, которые большинство называют техническое обслуживание двигателя.

Замена масла ДВС имеет такие операции: смена смазочной жидкости мотора, замена масляного фильтра (обычного или для дизеля — тонкой и грубой очистки), промывка силового агрегата при необходимости. Все эти операции выполняются при проведении обслуживания автомобиля.

Стоит отметить, что смена моторного масла в движке может быть плановая или внеплановая. Плановая замена смазочной жидкости проводится при каждом техническом обслуживании двигателя. Внеплановая замена — делается при капитальном ремонте, или ремонте, связанном с заменой внутренних деталей мотора, а также при накоплении нагара или промывке.

Замена масла в двигателе разных типов

Технология замены моторного масла в силовом агрегате во всех автомобилях практически идентична, но отличается нюансами, на которые влияют конструктивные особенности. Так, технологический процесс смены для легковых и грузовых автомобилей немного отличается.

Конечно, есть разница в замене масла современных электронных автомобилей и более простых по конструкции аналоговых моторах. В этом разделе рассмотрим, общий технологический процесс смены масла для разных типов двигателя.

Замена масла в моторах легковых автомобилей

Поменять масло в двигателе достаточно простая процедура и довольно знакомая многих автолюбителям. Конечно, многие автомобилисты, особенно старых моделей транспортных средств, проводят замену самостоятельно, чтобы не тратить средства и время на поездку в автосервис.

Но, не все владельцы автомобилей понимают, как правильно проводить смену смазочной жидкости в автомобиле, поэтому рассмотрим общепринятый процесс:

  1. Перед тем, как приступить непосредственно к проведению работ, необходимо провести визуальный осмотр двигателя. Это делается с целью определения наличия пробоев прокладок или подтеков масла.
  2. Покупка всего необходимого для проведения технического обслуживания, а именно: моторного масла в необходимом количестве (узнать показатель можно на официальном автосервисе или в руководстве по ремонту и обслуживанию автомобиля), масляного фильтра, уплотнительного (зачастую медного) кольца для сливной пробки, а также попутных деталей (прокладок и т.д.) — если необходимо.
  3. Устанавливаем автомобиль на яму или подъемник. Даем ей остыть. Замена масла проводится только на холодных двигатель из соображения безопасности. При этом уже можно скинуть минусовую клемму АКБ.
  4. Если на автомобиле установлена нижняя металлическая или пластиковая защита, ее следует демонтировать. Если этого не сделать, то в большинстве случаев невозможно добраться до сливной пробки или масляного фильтра.
  5. Подставляем емкость напротив сливной пробки и откручиваем ее. Ждем, пока смазочная жидкость вытечет полностью.

Стоит отметить, что при необходимости, делается промывка двигателя от разного вида осадков и нагаров, образованных вследствие эксплуатации силового агрегата.

  1. Откручиваем и проводим замену фильтрующего элемента масла. На некоторых легковых транспортных средствах стоит дизельный двигатель, на котором может быть два фильтра: грубой и тонкой очистки, менять необходимо оба.
  2. Закручиваем сливную пробку. В обязательном порядке необходимо заменить уплотнительное кольцо.
  3. Закручиваем новый фильтр, предварительно налив в него 200-250 грамм масла.
  4. Через заливную горловину, заливаем новое масло.

Процесс замены масла в легковом автомобиле достаточно простой и с ним может справиться даже новичок автомобильного дела. Срок замены смазки для легкового автомобиля разные:

  • Для бензиновых моторов — 10-12 тыс. км пробега.
  • Для дизеля — 8000 — 11 000 км.
  • Для транспортных средств, эксплуатируемых на газу — 10-11 тыс. км пробега.

Замена масла в движках грузовиков

Что касается грузовиков, то здесь смена масла немного сложнее. Во-первых, объем смазки больше в несколько раз, а во-вторых, фильтров, которые нужно заменить также больше. Рассмотрим последовательность действий направленных на смену масла в грузовом двигателе:

  1. Перед тем, чем приступить непосредственно к проведению работ, как и в случае с легковым двигателем, необходимо провести визуальный осмотр двигателя. Это делается с целью определения наличия пробоев прокладок или подтеков масла.
  2. Покупка всего необходимого для проведения технического обслуживания, а именно: моторного масла в необходимом количестве (узнать показатель можно на официальном автосервисе или в руководстве по ремонту и обслуживанию автомобиля), масляных фильтров, топливных фильтров, уплотнительного (зачастую медного) кольца для сливной пробки, а также попутных деталей (прокладок и т.д.) — если необходимо.

Стоит отметить, что большинство производителей грузовых силовых агрегатов рекомендуют вместе со сменой смазочного вещества и фильтрующих элементов масла, менять топливные фильтры.

  1. Автомобиль устанавливается на яму и снимается защитный поддон.
  2. Подставляем емкость под сливную горловину и откручиваем ее. На некоторых силовых агрегатах, особенно американского производства, вместо обычно пробки, сливная горловина — это кран, который позволяет проводить экспресс замену смазочной жидкости.
  3. После того, как смазка слитая, меняются фильтра тонкой и грубой очистки.
  4. Последним этапом, становиться заливка нового масла в размере от 9 литров, в зависимости от объема.

Сроки замены масла для грузовиков разных моделей — разные и определяются заводом изготовителем, но в основном находятся в диапазоне 15-20 тыс. км пробега.

Замена масла на новом авто: нюансы и тонкости процедуры

В дальнейшей нормальной эксплуатации двигателя очень важна первая замена масла. Ходит достаточно много слухов и мнений насчет этого показателя, когда его проводить, и нужен ли он вообще.

Но, большинство автопроизводителей приходят к единому мнению, что первая замена масла должна проводиться спустя 1000-3500 км пробега для легковых силовых агрегатов и 5000-7000 км — для грузовиков. Автопроизводители в сервисных книгах или руководствах по эксплуатации и обслуживании зачастую пишут, когда проводится первая замена масла в силовом агрегате.

Это связано с тем, что именно в этот период происходит притирка новых деталей и обкатка. Внутренние детали могут выдавить осколки металла, а также в этот период повышенное выделение металлической стружки. Второй причиной становиться то, что масло теряет свои свойства в обкаточный период, который длиться всего несколько тысяч километров. Поэтому, большинство производителей на процесс притирки и обкатки льют самое дешевое масло.

Вывод

Сменить масло в двигателе достаточно просто и этот процесс смогут сделать практически все автолюбители. Особенное внимание, стоит уделить самому процессу и нюансам проведения. Также, важным фактором является — срок смены смазочной жидкости, это напрямую влияет на показатель износа.

Технология экспресс-замены масла в двигателе

Замена масла в двигателе – обязательная операция, которая должна выполняться со строго определенной периодичностью. Одним из способов решения этой задачи является экспресс-замена масла в двигателе. 

Технология экспресс-замены 

Двигатель автомобиля должен быть разогрет до рабочей температуры. В этом случае масло будет иметь минимальную вязкость, что позволит ему легко стекать в картер.

Извлекаем измерительный щуп из штатного отверстия и вставляем на его место трубку аппарата откачки экспресс-замены. Трубка должна быть вставлена в отверстие до упора, чтобы ее торец упирался в нижнюю точку картера. 

Трубка присоединяется к емкости, в которой создается разряжение, что заставляет масло подниматься по трубке. После завершения откачки трубка вынимается из отверстия, выполняется замена масляного фильтра.

Теперь можно залить новое масло. Его уровень контролируется с помощью щупа, который возвращается в свое штатное место. На этом этапе можно добавить специальные присадки в масло для двигателя.

Важные моменты 

При выполнении этой операции следует обращать внимание на следующие нюансы: 

  • Внимательно проконтролировать объем слитого масла. Он должен соответствовать объему, указанному в паспортных данных автомобиля. Разница может составлять до 200 миллилитров. 
  • Трубка, погружаемая в картер, содержит на своем конце специальные насадки. Перед началом процедуры необходимо проконтролировать, что эти насадки закреплены на трубке достаточно надежно. А после извлечения трубки проконтролировать, чтобы насадки не остались в картере. 

Плюсы и минусы экспресс-замены 

Эта технология имеет как преимущества, так и недостатки, по сравнению с традиционным способом замены масла в двигателе. 

К плюсам можно отнести следующие моменты: 

  • Высокая скорость решения задачи;
  • Отсутствие необходимости демонтажа сливной пробки. Это актуально в том случае, если сливная пробка имеет сбитые грани или поврежденную резьбу, что случается достаточно часто.
  • Повышенное удобство выполнения работ. Вся операция выполняется при поднятом капоте, нет необходимости спускаться под автомобиль. 

Вместе с тем, экспресс-замена масла в двигателе имеет и минусы. К ним относятся: 

  • Технология не позволяет откачать абсолютно все масло из двигателя.
  • Существует риск обломать трубку, которая останется в картере. 

Необходимое оборудование 

В небольших СТО, а также в личных гаражах можно применять легкое мобильное оборудование, в котором для разряжения воздуха в емкости используется ручной насос. В таких устройствах обычно применяются небольшие емкости, рассчитанные на одну замену. 

На СТО с большим потоком обслуживаемых автомобилей экспресс-замена масла выполняется с использованием профессиональных систем. Они оснащаются электрическими компрессорами, еще более облегчающими и ускоряющими решение задачи.

LADATUNING.NET

Основные этапы замены масла в двигательной системе

Для поддержания правильной работоспособности мотора и увеличения срока эксплуатации отдельных компонентов системы необходимо регулярно диагностировать и обслуживать мотор машины. Одним из важнейших этапов обслуживания является замена моторного масла. Рассмотрим предназначение моторного масла в двигателе.

В ходе эксплуатации транспортного средства, моторная смазка выполняет несколько важнейших функций, среди которых:

  • Уменьшение нагрузки на компоненты двигательной системы путём снижения трения.
  • Улучшение производительности и нормализация топливного расхода в двигателе.
  • Моторная смазка надёжно защищает рабочие части двигательной системы от преждевременного износа и ржавчины.

В составе смеси находится вещества, которые препятствуют коррозии. Данное свойство моторных масел позволяет увеличить срок эксплуатации важнейшей системы транспортного средства. Совокупность рабочей смеси и фильтрующего элемента, позволяет сохранять чистоту в двигателе. Во время замены моторного масла и фильтрующих элементов мы удаляем вредные примеси накопившееся в двигателе за время использования, тем самым очищая систему.

Смазка также отвечает за показатели компрессии в двигателе. Рабочий состав позволяет обеспечить герметичность мотора, что во многом отвечает за мощность и производительность системы. Смесь забирает часть теплоэнергии и тем самым, препятствует перегреву рабочих компонентов ДВС.

Помимо вышеуказанных свойств также можно сказать что масло препятствует загрязнению окружающей среды, поскольку одним из свойств состава является уменьшение вредных примесей выхлопных газов.

Учитывая важность рабочей смеси в системе двигателя, необходимо строго соблюдать интервал замены масла и использовать только высококачественный состав.

Для автолюбителей, столкнувшихся с самостоятельным обслуживанием двигательной системы впервые, основополагающим вопросом остается — с какой частотой производиться замена масла? Как известно, интервал замены определяется производителем транспортного средства. Но существуют общие рекомендации, которые также предписывают период смены смазывающей жидкости.

Интервал замены смазывающей смеси на современных авто не сильно отличается, несмотря на технические особенности каждого двигателя. Большинство заслуженных производителей транспортных средств, указывают интервал обслуживания двигательной системы и обязательной замены масла – не реже чем каждые 15.000 км пробега. Указанный период замены актуален при нормальных условиях эксплуатации транспортного средства. Соответственно, если автомобиль используется в сложных климатических условиях, период обслуживания может уменьшаться. Интервал обслуживания предусматривает не только обязательную замену рабочей смеси, но и фильтрующего элемента системы.

Рассмотрим условия, которые могут значительно уменьшить интервал обслуживания ДВС.

Далеко не каждый автолюбитель понимает, что именно считается сложными условиями эксплуатации транспортного средства, поэтому разберёмся с этим подробнее.

Прежде всего, влиять на период замены рабочей жидкости могут неблагоприятные климатические условия, среди которых: постоянные перепады температур, высокая влажность, сильные морозы и условия повышенный пыльности. Также на период замены масла влияют показатели нагрузки на двигательную систему. Если автомобиль постоянно эксплуатируется в горной местности или перевозит крупногабаритные грузы, то такие условия можно без преувеличений назвать тяжелыми. Такие условия эксплуатации транспортного средства, способны уменьшать период обслуживания не меньше чем на 20 %.

Для большинства современных транспортных средств, инструкция по замене жидкости аналогична. Важным этапом обслуживания двигательной системы является выбор моторного масла. Состав необходимо подбирать согласно рекомендациям производителя и учитывая тип движка. От правильности выбора моторного масла во многом зависит продуктивность двигателя и срок эксплуатации системы. Поэтому перед началом обслуживания внимательно ознакомьтесь с комплектующей инструкцией производителя и внимательно подойдите к выбору смазывающей жидкости.

Замена масла поэтапно.

1. Первым шагом, необходимо запустить двигатель и прогреть его до оптимальной температуры. Если двигатель эксплуатировался долгое время, необходимо дождаться нормализации температуры масла в движке.

Данное правило является обязательным требованием техники безопасности при обслуживании ДВС. Перед тем как приступить к сливу отработанной жидкости необходимо предварительно подготовить специальную ёмкость. В качестве ёмкости под моторное масло можно использовать обычную пластиковую канистру. Для этого, необходимо срезать боковую часть канистры канцелярским лезвием.

2. Следующим этапом, необходимо слить отработанное масло из системы. Для этого необходимо снять крышку картера. В большинстве случаев крышка находится в самом низу устройства. Но для уверенности, лучше всего ознакомиться с устройством двигательной системы, которое подробно описано в инструкции производителя. После того как расположение крышки определено, откручиваем ее соответствующем ключом. Необходимо быть готовым к тому что сразу после открытия клапана, масло начнёт стремительно выливаться наружу. Поэтому перед тем как полностью демонтировать крышку, стоит предварительно подставить емкость для слива смеси.

3. Теперь необходимо дождаться полного удаления масла из двигательной системы. Данный процесс происходит достаточно быстро и не потребует больше 7 минут. Полностью удалить отработанное масло из двигательной системы достаточно сложно. Часть масла всё же останется в системе (не более пяти процентов).

4. После того как большая часть старого масла удалена из системы, необходимо провести его визуальную диагностику. По результатам диагностики можно определить необходимо ли осуществлять промывку ДВС. Если рабочая смесь не имеет большого количества посторонних примесей, то можно приступать к дальнейшей замене масла. Насколько мы помним, данный этап обслуживания включает в себя обязательную замену масла и фильтрующих элементов.

5. Заливаем свежее масло и меняем фильтр. Во время заполнения картера маслом, следите за уровнем жидкости с помощью специального щупа. Уровень должен соответствовать допустимой норме и не выходить за минимальную и максимальную отметки.

Замена масляного фильтра при обслуживании двигательной системы.

Конечно, когда замена масла осуществляется в сервисном центре в предоставленную услугу также входит и замена фильтрующего элемента. Если мы меняем масло своими руками, необходимо уделить должное внимание фильтрующему элементу.

Замена масла в двигателе будет малоэффективной если оставить засоренный фильтрующий элемент. Забившись, фильтр перестаёт выполнять свою функцию и засоренное масло поступает к рабочим компонентам двигателя. Использование загрязненного масла или забитого фильтра способствует преждевременному износу двигательной системы. Таким образом, сэкономив на рабочей смеси или фильтрующем элементе можно обзавестись большим количеством затрат на ремонт ДВС.

Для успешного запуска двигателя после замены фильтрующего элемента, необходимо заполнить фильтр маслом до промежуточного уровня. Также, для упрощения установки можно смазать уплотнительные элементы фильтра рабочей жидкостью.

Регулярное обслуживание ДВС позволит избежать непредвиденных поломок и увеличит срок эксплуатации важнейшей системы авто.

Регулярно следите за состоянием смазки в двигателе, соблюдайте интервал обслуживания указанный производителем и вы останетесь уверенными в надежности ДВС вашего транспорта.

Удачного обслуживания!

Необходимая замена масла в двигателе

Залогом долгого и беспроблемного функционирования автомобиля является замена моторного масла в двигателе строго по плану. При несоблюдении этого правила происходит резкое ухудшение свойств смазочного материала, что влечет за собой ускоренный износ узлов и деталей силового агрегата.

Периодичность замены масла в двигателе необходима в связи с негативными изменениями характеристик смазки, препятствующими выполнению ее функций:

  • образование нагаров вследствие влияния окислительных процессов;
  • количество необходимых присадок постепенно уменьшается;
  • скопление мелких металлических фрагментов, образующихся в процессе трения сопрягаемых поверхностей.

Полная замена масла в двигателе производится при параллельном монтаже нового масляного фильтра, чтобы не допустить проникновения загрязнений в чистую смазочную жидкость.

Функции моторных масел

К основным задачам моторных смазочных материалов относятся следующие пункты:

  1. Уменьшение износа комплектующих элементов силовых агрегатов.
  2. Охлаждение деталей и узлов работающего мотора.
  3. Снижение негативных воздействий коррозии на металлические поверхности.

Положительное влияние машинных смазок на детали и узлы силовых агрегатов трудно переоценить, без них невозможна работа поршней, распределительных валов, клапанов и прочих элементов, работающих в условиях перепадов высоких температур, давления, трения и т. п. Независимо от типа двигателя, то ли это бензиновый, дизель или движок, работающий на газе, любой мотор нуждается в использовании специальных смазочных материалов.

Результаты езды с использованием отработанной смазки

При эксплуатации автомобиля на старой смазке возникают следующие негативные последствия:

  • мотор перегревается из-за плохого отвода тепла выработанным смазочным материалом;
  • увеличивается сила трения вследствие разжижения смазки, что влечет за собой рост расхода горючего, сокращение срока эксплуатации двигателя, турбокомпрессора и пр.;
  • снижение устойчивости металлических поверхностей против коррозии;
  • образование скоплений продуктов сгорания топливных смесей в масляных каналах, что приводит к их засорению.

Чтобы избежать подобных случаев, необходим обязательный контроль качества и количества смазки через щуп с последующей заменой ее на новую смазывающую жидкость.

Рекомендованные сроки замены масла в двигателе

Автовладельцы справедливо интересуются, как часто менять масло в двигателе. Чтобы получить достоверную информацию, достаточно внимательно прочитать рекомендации, которыми располагает эксплуатационная инструкция, приложенная к автомобилю независимо от того, что находится под капотом дизель или бензиновый движок. Частая замена масла в двигателе автомобиля никогда не помешает, но и приводит к необоснованным переплатам.

Периодичность замены смазочной жидкости в моторе должна соответствовать условиям эксплуатации машины. В связи с этим рекомендации для каждой модели отличаются друг от друга в зависимости от использования авто в разных странах и климатических условиях.

При движении автомобилей по дорогам стран СНГ интервал замены масла в двигателе отличается от европейских условий в сторону уменьшения, т. к. отечественныетрассы являются менее благоприятными для эксплуатации машин.

Через сколько менять масло в двигателе? Наиболее приемлемые сроки замены моторного масла — это пробег, равный 10 тысяч км, что является залогом длительной службы силового агрегата.

При вынужденных просрочках в смене смазочной жидкости не стоит излишне волноваться. Необратимые процессы в двигателе могут начаться после 14–15 тысяч км пути, осуществленные без операций по замене масла в двигателе.

Экспресс замена масла в двигателе и промывкаего деталей обязательно должны производиться при покупке машины с рук, чтобы избежать капитального ремонта силового агрегата. В этом случае нужно определить количество смазки через щуп, выяснить у прежнего хозяина авто, сколько моточасов пройдено данной машиной, какой маркой смазочной жидкости для двигателя он пользовался.

Как часто менять моторное масло в зависимости от марки смазки и топлива

Как часто нужно менять масло в двигателе и через сколько километров пробега? Каждая иномарка в сервисной книжке имеет галочку в разделе техобслуживания, где указан интервал замены моторной смазки, равный 15 тысяч км. Но качество отечественных марок бензина и дизельного топлива заметно уступает европейским или японским аналогам.

Стенки цилиндров двигателя, омываемые смазкой, покрываются толстым слоем нагара в результате сгорания низкокачественного горючего. При попадании продуктов сгорания топливных смесей в моторную смазку меняется ее качество, и заметно ухудшаются свойства. В результате частота замены масла двигателя нуждается в увеличении.

При использовании специальных марок смазки с допусками «длительного интервала обслуживания» время смены моторной жидкости увеличивается.При их применении движок дает возможность автомобилю пробежать почти 20 тысяч километров без данной операции, не так остро встает вопрос о том, что надо менять масло.

Ярким представителем смазочного материала с увеличенным интервалом обслуживания, представленного корпорацией BMW, является масло BMWLonglife-01.

Замена масла в двигателе своими руками

Самостоятельная замена масла в двигателе, независимо от того, дизель или бензиновый мотор расположен под капотом автомобиля, требует выполнения следующих условий:

  1. Овладеть нужными знаниями для выбора правильной марки смазочного материала.
  2. Ознакомиться с расчетом периодичности проведения данного мероприятия.
  3. Знать, сколько нужно масла для замены в двигателе, много ли дополнительного количества смазки нужно иметь.
  4. Обзавестись специальными навыками, а также набором инструментов и приспособлений.

Правильная замена масла в двигателе невозможна без использования специальных инструментов и материалов. Что нужно подготовить, чтобы процедура по замене смазки была быстрой и качественной? Для выполнения смены смазочной жидкости необходимо собрать материалы, следуя данному списку:

  1. Нужное количество моторной смазки, предназначеннойдля модели конкретноготранспортного средства, в соответствии с рекомендациями, размещенными в сопроводительной инструкции. При неправильном выборе марки моторной жидкости запуск двигателя может не состояться, детали силового агрегата будут подвержены ускоренному износу.
  2. Новыймасляный фильтр в соответствии с требованиями технической документации.
  3. Вместительная емкость, предназначенная для слива отработанной моторной жидкости. Конфигурация данной емкости должна быть удобна для размещения ее под силовым агрегатом.
  4. Лейка, удобнаядля залива смазочной жидкости.
  5. Приспособление для проверки уровня смазки через щуп.
  6. Куски ветоши, устраняющие остатки смазки.

Как правильно поменять масло в моторе на новом транспортном средстве

После приобретения нового автомобиля необходимо выполнить обязательную обкатку. В инструкции, прикладываемой к каждому транспортному средству, даны указания по эксплуатации силового агрегата в начальный период, температурным режимам и допустимым скоростям в первые семь тысяч километров. В этот период недопустим экстремальный режим вождения.

В период обкатки также необходимо изучить вопрос, как поменять масло в двигателе, через, сколько нужно менять масло.

Автовладельцы новых машин независимо от того, какой силовой агрегат установлен на их средство передвижения карбюраторный, дизель, инжекторный, бензиновый или газовый, используют гарантию и обоснованно доверяют механикам автосервиса выполнение мероприятий по заменесмазки в моторе.

Первичная замена смазочной жидкости на новом автомобиле должна проводиться с использованием рекомендованной автопроизводителем марки смазочного материала. Дешевые аналоги могут вызвать серьезные технические проблемы в силовом агрегате.

На начальном этапе эксплуатации купленного авто определяется, сколько масла потребуется для его полной замены, когда менять масло, способы проверки уровня смазки через щуп, какой вид моторной жидкости наиболее предпочтителен, чтобы заливатьее в свой автомобиль.

Алгоритм действий при замене смазочной жидкости в моторе

Перед тем как заменить масло в двигателе, необходимо поставить машину на смотровую яму или эстакаду.

Порядок замены масла в двигателе состоит в выполнении следующих действий:

  1. Открыть капот.
  2. Подставить емкость под поддон.
  3. Открутить пробку сливную при помощи специального средства WD 40.
  4. Демонтировать масляный фильтр.
  5. После полного слива отработанной моторной жидкости установить пробку слива на место.
  6. Залить промывочное средство.
  7. Включить двигатель на несколько минут.
  8. Заглушить мотор.
  9. Слить промывку полностью, залить новое масло.
  10. Установить новый фильтр.

При монтаже нового фильтра на резиновом уплотнениинеобходимо использовать герметик для предупреждения возможных утечек смазки.

Дизель — особенности промывки масла

Дизель отличается от бензиновых моторов не только конструктивно, но и способом замены смазки и промывки. Промывка смазочного материала производится с использованием специальных средств.

Применение различных «пятиминуток», используемых в бензиновых моторах, приводит к уничтожению необходимого для дизеля «масляного клина», вследствие чего происходит жесткое трение деталей, приводящее их к стремительному разрушению.

Для промывки дизельных силовых агрегатов необходимо использовать специальные промывочные жидкости, предназначенные для данного вида двигателей.

Особенности правильной замены масла в машине

Каждый автовладелец хочет, чтобы его машина служила ему верой и правдой долгие годы. Одну из главных ролей в этом играет правильная и своевременная замена масла в двигателе. Сейчас на прилавках магазинов присутствует огромное количество разных видов моторных масел. Чтобы не запутаться в этом разнообразии и правильно выбрать качественную продукцию, необходимо помнить, что смазывающий материал для автомобиля делится на 3 основных вида:

  • Синтетическое. Этот вид пользуется наибольшей популярностью, потому что подходит для большинства легковых машин и обладает хорошей вязкостью.
  • Минеральное. Данный вид подходит для старых двигателей и для машин с большим пробегом.
  • Полусинтетическое. Такой вид так же подходит для машин с большим пробегом или в тех случаях, когда синтетические виды использовать нельзя.

Вязкость масел характеризуется по цифрам на упаковке. Например, «10W40». Цифра «40» отвечает за вязкость при высокой температуре. Чем больше вторая цифра, тем большей вязкостью обладает данный продукт. Такое свойство хорошо подходит для эксплуатации автомобиля зимой. В летнее же время лучше выбрать масло с меньшей вязкостью. Качество моторных масел оценивается американским институтом нефти API. «S» означает, что данная смазка предназначена для бензинового двигателя, уровень качества обозначается буквами A, B, C, D, E, F, G, H. SH – это наивысшее качество для современных двигателей. «С» обозначает предназначение для дизельного двигателя, уровень качества — A, B, C, D, E, F4. Для дизельных двигателей легковых автомобилей рекомендуется применять CE и CF4.

синтетическое моторное масло

Плюсы синтетических масел

Синтетические масла получают из растительных и животных веществ. Стоят они намного дороже минеральных. Но цена соответствует качеству. При использовании синтетических масел автомобиль прослужит намного дольше. Ведь синтетика – это лучшее вещество для смазки. Оно обладает замечательной вязкостью, устойчивостью к низким температурам, медленнее испаряется и хорошо противостоит окислению. Благодаря этим свойствам синтетики, двигатель легко работает даже в сильные морозы. Но необходимо помнить, что нельзя смешивать синтетику с другими видами и выбирать масла более низкого или высокого качества, чем рекомендует производитель двигателя.

Дизельные двигатели

Нередко владельцы легковых автомобилей с дизельными двигателями считают, что для их машин можно выбрать любой вид масел. Но это глубокое заблуждение, которое может привести автомобиль к неисправностям. Дизельные двигатели отличаются от бензиновых тем, что в первых смазывающий материал быстрее окисляется, а после сгорания топлива в двигателе остается очень много сажи. Процесс старения масла происходит гораздо быстрее. Поэтому для такого типа двигателей нужно выбрать специальные виды дизельных масел. В них используются специальные присадки, позволяющие противостоять быстрому окислению. Перед приобретением моторного масла следует тщательно ознакомиться с составом, указанным на упаковке. На качественной продукции всегда пишут все необходимые маркировки.

  1. Фирма изготовитель.
  2. Название.
  3. Качество по API. СЕ – высшее качество для дизельного двигателя.
  4. Вязкость по стандартам SAE. SAE 30 – применяется только летом. SAE 10W – используют зимой. SAE 10W40 – всесезонный вид масел.
  5. Вид масла – минеральное, синтетическое, полусинтетическое.
  6. Номер партии.
  7. Дата изготовления.
    Так же следует помнить, что все виды моторных масел, кроме минеральных без различных добавок, через некоторое время начинают темнеть. Это совершенно нормальное явление, которое не требует срочной замены.

Маркировки качества для дизельных двигателей:

маркировки масла дизельных двигателей

CB – низкое качество. Подходит автомобилям, выпущенным до 1961 г., работающим на топливе с большим количеством серы. СС – используется для легковых авто 1983 г.
CD – используется для машин, выпущенных до 1990 г.
СЕ – подходит автомобилям 1990 г. с высоким наддувом.
CF-4 – используется для авто с четырехтактными двигателями.
CG-4 – не подходит для легковых авто. Применяется только для грузовых машин и автобусов, выпущенных после 1990 г.
CH-4 – разработано для легковых автомобилей, изготовленных после 1998 г. с четырехтактными двигателями.
CI-4 – используется для двигателей с системой рециркуляции выхлопных газов. Такая продукция обладает хорошей устойчивостью к окислению.

Бензиновые двигатели

В автомобилях с бензиновыми двигателями существует опасность попадания бензина в масло. Произойти это может через бензонасос и карбюратор. В первом случае следует постоянно следить за состоянием диафрагм бензонасоса. Если произойдет их разрыв, то бензин беспрепятственно попадет в картер. Это наиболее распространенная проблема. Через карбюратор же бензин может смешаться со смазкой только в случае неподходящего запорного клапана поплавковой камеры. При этом расход бензина будет возрастать, а при снижении потребления бензина из-за неисправности клапана происходит переполненность карбюратора бензином. Признаками этого является потемнение выхлопных газов и остановка двигателя. Чтобы вывести бензин из карбюратора, используется дренажная трубка коллектора. Но необходимо следить за ее состоянием, потому что очень часто трубка засоряется, и тогда излишки бензина попадают в цилиндры двигателя, а уже оттуда в картер. Заметить это можно только по характерному запаху. А также на попавший в смазку бензин может указывать лампа аварийного давления в системе смазки.

Маркировки качества масел для бензиновых двигателей:

маркировки качества масла

SC – низкий класс качества, применяется для автомобилей, выпущенных до 1964 г.
SD – применяется для авто, изготовленных в 1964 – 1968 годах.
SE – подходит только для автомобилей до 1972 года выпуска.
SF – масла такого качества стоят недорого и подходят для машин выпуска 80-х годов ХХ века.
SG – данный класс качества подходит для авто, изготовленных до 1993 г.
SH – предназначены для машин, выпущенных в 1996 г. Хорошо противостоят окислению, защищают двигатель от коррозий и нагара.
SJ – используется для автомобилей до 2000 года выпуска.
SL – предназначены для легковых авто до 2003 г.в. У масел такого качества более длительный срок службы.
SM – подходит для автомобилей, выпущенных после 2004 г. Данный продукт имеет самые лучшие характеристики и свойства.
API EC – это класс энергосберегающих масел. Они обладают небольшой вязкостью и высокой текучестью. Такие свойства позволяют уменьшить расход топлива. Но использовать их можно только в том случае, если об этом указывает производитель дизельного или бензинового двигателя. Для некоторых моторов такая продукция не подходит.

Как часто нужно менять масло?

Иногда автолюбители считают, что для долгой службы автомобиля необходима частая замена смазки. Но качественное моторное масло стоит дорого, а его замена – дело не быстрое. Правильно определить срок замены, подходящий вашему авто, просто.

  1. Необходимо проверить какой срок рекомендует производитель автомобиля.
  2. Следует определить, какие внешние факторы влияют на пригодность моторного масла.
  3. Исходя из 2 пункта, нужно уменьшить рекомендуемый производителем срок на свое усмотрение.

Рекомендации производителя

В сервисной книге любого автомобиля есть интервал замены масла. Производитель обычно высчитывает интервал в километрах или месяцах. Например, правильно будет заменять масло каждые 15000 км пробега или раз в год. При расчетах должны учитываться условия эксплуатации автомобиля – качество топлива, загрязненность окружающей среды, региональные особенности. Но в последнее время производителям автомобилей не выгодно выпускать машины, которые будут служить долгие годы. Поэтому при вычислении срока замены масел производитель заботится лишь о том, чтобы в период гарантийного срока двигатель работал хорошо. Для привлечения клиентов указывается больший интервал между заменами, чем требуется на самом деле. Так что, беспрекословное следование рекомендациям производителя может привести владельца автомобиля к быстрой покупке нового транспортного средства.

Внешние факторы, влияющие на срок замены моторных масел

факторы частой замены масла

К таким факторам можно отнести режим эксплуатации, качество топлива, сезон использования. Иногда производители рекомендуют частую замену смазывающих материалов в тяжелых условиях эксплуатации. Но некоторые владельцы авто не знают, что относится к таким условиям.

  1. Большие перерывы в эксплуатации автомобиля. Двигатель должен работать каждый день. Тогда он прослужит дольше. Это связано с конденсатом, образующимся в двигателе при простоях. При соединении с продуктами сгорания топлива такой конденсат образует кислоту, которая портит мотор.
  2. Поездки на непрогретом двигателе. Двигатель должен прогреться до рабочей температуры, особенно в зимнее время. Иначе в нем образуется все тот же конденсат, описанный выше.
  3. Частые пробки на дорогах. Наибольшая нагрузка на двигатель идет в те моменты, когда машина трогается с места. При этом масло сильно нагревается и теряет свои свойства.
  4. Перегруженность автомобиля и поездки по холмам. В этих случаях также происходит огромная нагрузка на двигатель, приводящая к быстрому окислению моторного масла.
  5. Загрязненная окружающая среда.
  6. Плохое качество бензина или солярки. Продукты сгорания оседают в моторных маслах, что снижает его рабочие свойства.
  7. Простой с заведенным мотором.
  8. Замена масла вакуумом. При этом из двигателя не выводится все отработанное масло. А интервал замены после применения вакуума сокращается.

Когда уменьшать рекомендованный производителем срок замены?

Здесь все зависит от качества используемого масла и условий эксплуатации автомобиля. Если 4 из 8 приведенных выше факторов подходят к вашей ситуации, значит, рекомендованный производителем срок нужно разделить пополам. Так же большую роль в замене масла играет возраст и обслуживание автомобиля. Если вы приобрели свое транспортное средство у человека, которого не знаете, нужно в первый год менять масло в двигателе как можно чаще. Так можно будет смыть отложения, образовавшиеся в моторе в прошлом.

Как заменить моторное масло в двигателе

 КАК ЗАМЕНИТЬ МОТОРНОЕ МАСЛО В ДВИГАТЕЛЕ


Добрый день, сегодня мы узнаем, как производить замену моторного масла в двигателе транспортного средства, какой нужно соблюдать интервал замены, а также какие необходимо менять фильтра при данной процедуре. Кроме того, расскажем, какой порядок действий нужно соблюдать при замене масла, почему обязательно необходимо менять масляный фильтр, а также рассмотрим советы и правила, которых придерживаются высококвалифицированные специалисты по ремонту автомобилей в плане регламентного обслуживания того или иного транспортного средства.


Итак, как же заменить моторное масло в двигателе автомобиля? В целом все довольно просто. Процесс по замене масла в двигателе практически идентичен во всех моделях и марках транспортных средств. Кроме того, такая процедура проходит по единой схеме и алгоритму. Но перед тем, как приступать к замене масла в двигателе, необходимо выбрать техническую жидкость, которая будет соответствовать типу и марке мотора, а в некоторых случаях и модели автомобиля. О том, как правильно выбрать моторное масло для транспортного средства читайте в нашем обзоре: «Как правильно выбрать моторное масло«.


1. Алгоритм действий по замене моторного масла в транспортном средстве

Первым действием перед заменой масла в моторе служит прогревание двигателя до рабочей температуры. Если мотор находится в прогретом состоянии, то нужно подождать пару минут для того, чтобы техническая жидкость охладилась до оптимальной температуры, как говорится в целях безопасности. Делается это для того, чтобы не получить обжог при смене масла. После этого находим нужную емкость, желательно старую небольшую канистру с широкими краями для слива отработанного масла. Можно также использовать тазик из металла, по объему не менее 7 литров, чтобы не разлить старое масло


Для того, чтобы произвести слив старого моторного масла необходимо открутить пробку в виде гайке специальным ключом, который соответствует ее размеру на картере двигателя. Отметим, что размер пробки или гайки картера может отличаться в той или иной модели автомобиля. Пробка картера в большинстве случаев располагается в самой нижней точке на поддоне. Чтобы не тратить зря время на поиски данной пробки картера, необходимо ознакомится с технической документацией к транспортному средству, которое идет к автомобилю. После того, как гайка (пробка) картера найдена переходим к ее откручиванию гаечным ключом. Когда гайка практически откручена, докручивать ее необходимо вручную, так как отработанное масло может политься под сильным напором и сразу. В этом случае пробка может вылететь и потеряться, поэтому когда мы докручиваем руками, пробка останется у нас. Кроме того, с началом откручивания пробки, емкость под старое масло уже должна стоять прямо под пробкой или чуть дальше от нее, так как первоначально будет сильный напор масла, который затем будет уменьшаться, в связи с чем емкость необходимо будет пододвигать под струю вручную.



Отметим, что отработанное моторное масло из двигателя внутреннего сгорания сливается, как правило, быстро. По времени это процесс занимает не более 4-5 минут. К сожалению на 100% слить старое масло из мотора осуществить не удастся, так как в любом случае какая то его часть останется в каналах двигателя. Однако, за это не надо волноваться, потому что даже автопроизводители допускают наличие отработанного масла в двигателе при его замене в пределах 4-5 процентов от его общего объема. Как правило, если процедура слива старого масла происходит по правилам, то отработанного масла в двигателе остается не более 2-3 процентов.

Когда старое моторное масло полностью слито в канистру или другую соответствующую для этого емкость, происходит оценка его внешнего вида по цвету и наличию в нем посторонних примесей. Данные моменты могут сказать нам о том, нужно ли производить промывку двигателя или возможна замена моторного масла без использования данного процесса. После оценки состояния старого моторного масла, заливают новую техническую жидкость и меняется фильтр. После того, как новое моторное масло залито в двигатель, проверяется уровень жидкости по моторному щупу и при необходимости доливается нужное количество.

Отметим, что когда заливаем новое моторное масло в двигатель, необходимо постоянно следить за уровнем жидкости по масляному щупу. Моторное масло нужно заливать так, чтобы оно было между отметками «Минимум» и «Максимум«. 

Специалисты по обслуживанию и ремонту рекомендуют заливать масло на 70-80 процентов от общего объема, а потом как мы описывали ранее, доливать жидкость ориентируясь при помощи масляного щупа.



2. Интервал замены моторного масла

Многие автолюбители довольно часто задают вопрос: «как часто производить замену моторного масла в двигателе, а также нужно ли следовать рекомендациям автопроизводителя?» Отметим, что все современные двигатели автомобилей уже на заводе, где производятся оснащаются техническими жидкостями повышенного качества, которые способны выдерживать интервал от замены до замены от 10 до 15 тысяч километров пробега. Однако нужно учитывать тот факт, что заводы изготовители той или иной модели автомобиля ориентируются при создании своих рекомендаций на оптимальные условия эксплуатации транспортного средства. Если для автомобиля условия эксплуатации суровые или тяжелые, то стоит этот факт учитывать для более ранней смены моторного масла и не дотягивать до крайних показателей на одометре, оглядываясь на рекомендации завода изготовителя.



Какие условия могут являться суровыми или тяжелыми? Во-первых, к таким условиям относятся климатические факторы такие, как резкие перепады температур, морозы, высокая влажность, большая запыленность дорог. Во-вторых, к тяжелым условиям относятся частые перегрузки двигателя, примером может служить эксплуатация автомобиля в горной или пересеченной местности, а также частая перевозка тяжелых грузов. Такие факторы способствуют тому, что моторное масло ускоренно теряет свои свойства и качества, которые замедляют процесс износа деталей двигателя. Как правило, при постоянной эксплуатации транспортного средства в тяжелых или суровых условиях эксплуатации, специалисты по ремонту и обслуживанию рекомендуют пробег до замены сокращать в среднем на 25%.

Заметим, что если автомобиль более 90% своего пробега эксплуатируется в городском трафике, то данный фактор также приравнивается к тяжелым или суровым условиям. Дело все в том, что в городском цикле при постоянном разгоне, торможении или вяло текущем движении, особенно в частых пробках, моторное масло постоянно находится в активном состоянии и быстро загрязняется также, как на бездорожье. При систематической эксплуатации в городских условиях средние замены минерального моторного масла составляют от 5 до 8 тысяч километров пробега, а для синтетики от 10 до 12 тысяч километров пробега.
3. Почему необходимо производить замену масляного фильтра при каждой смене моторного масла

По мнению подавляющего большинства специалистов по ремонту и обслуживанию автомобилей при замене моторного масла необходимо в обязательном порядке производить замену соответствующего фильтра. Как правило, при замене моторного масла на станции технического обслуживания, услуга по замене масляного фильтра входит в одну стоимость. 



Для чего делать замену масляного фильтра? Дело в том, что функционирование двигателя с засоренным масляным фильтром приравнивается к работе мотора без данного элемента. Все потому что моторное масло проходит минуя фильтрующий расходный элемент. Данный фактор предусматривается конструкторской особенностью фильтра. Кроме того, масляный фильтр необходимо менять всегда вместе с маслом, так как в 90 процентах случаях при замене технической жидкости, фильтрующий элемент обязательно к пробегу в 10 тысяч километров будет забит. Засоренность фильтра может привести к открытию перепускного клапана двигателя и моторное масло пойдет к трущимся между собой парам грязным, что в свою очередь приведет к ускоренному износу деталей мотора. При этом лампочка аварийного давления на приборной панели может и не загореться.


При самостоятельной замене моторного масла с фильтром в автомобиле, нельзя забывать про то, что в новый фильтрующий элемент до монтажа необходимо залить немного масла, примерно половину его объема. Делается это для того, чтобы после смены старого масла на новое, запуск двигателя произошел мягко и без «сухих» трений. Кроме того, многие специалисты рекомендуют смазывать маслом резинку, которая расположена на корпусе масляного фильтра.
4. Основные правила по замене моторного масла в двигателе автомобиля

Для того, чтобы двигатель работал долго и исправно, необходимо знать и соблюдать следующие правила по замене моторного масла с фильтром:

— Необходимо тщательно подбирать и выбирать моторное масло. Приобретать технические жидкости нужно только те, которые полностью соответствуют допускам и одобрениям завода изготовителя транспортного средства. Надо понимать, что вязкость масла является не самым важным критерием того или иного масла. Для того, чтобы правильно определится с допуском и вязкостью масла нужно внимательно изучить техническую документацию на автомобиль.



— Не рекомендуется производить частые экспресс замены моторного масла. Дело в том, что вакуумная замена технических жидкостей оставляет много отработанного масла в каналах и отсеках двигателя. Классическая же замена масла в этом в плане гораздо эффективней, благодаря традиционному методу слива. На крайний случай способы замены масла можно чередовать, при этом сократить сервисный интервал по времени на 10-15%.

Моторное масло желательно менять, как можно чаще, потому что даже самый лучший воздушный фильтр не сможет задержать пыль, грязь и копоть, которая летит в автомобиль с дорожного полотна. Кроме того, топливный фильтр также не способен задерживать долгое время вредные примеси, которые содержатся в покупаемом на заправках топливе.

— Не рекомендуется часто пользоваться присадками и специальными химическими добавками к моторному маслу в двигатель. Дело в том, что присадки могут сильно навредить деталям мотора, потому что они оказывают всего навсего кратковременный эффект. По истечении действия присадок на детали двигателя, мотор ускоренными темпами начинает изнашиваться.

— Рекомендуется хотя бы 1 раз в месяц проверять и следить за уровнем моторного масла по меткам, которые расположены на щупе двигателя. Дело в том, что недолив моторного масла, ниже отметки «Минимум» может приводить к масляному голоданию трущихся деталей, что в свою очередь может вызывать их ускоренный износ. Если масло систематически находится выше отметки «Максимум» по щупу двигателя, то это также приводит к негативным последствиям трущихся деталей. Масло должно находится в диапазоне отметки выше «Минимума» и ниже отметки «Максимум«, чтобы автомобиль был в оптимальной форме.

Вышеописанные правила и рекомендации способны обеспечить длительную работу и функционирование двигателя внутреннего сгорания и его основных узлов. Придерживаясь вышеописанных правил мы сможем обеспечить долгий ресурс мотора и тем самым сэкономить средства на обслуживание автомобиля.


Видео: «Как заменить моторное масло в двигателе»


В заключении отметим, что своевременная и профессиональная замена моторного масла обеспечит надежность с долговечностью нашего двигателя. Крайне не рекомендуем приобретать моторные масла в сомнительных магазинах, так как поддельная техническая жидкость не будет соответствовать требованиям и нормам завода изготовителя транспортного средства. В связи, с чем двигатель способен довольно быстро сломаться и выйти из строя. Желательно приобретать моторное масло на фирменных автозаправочных станциях или у официальных представителей. Кроме того, отметим, что покупая технические жидкости в металлических канистрах, мы сможем обезопасить себя от подделки.

БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ. ОСТАВЛЯЙТЕ СВОИ КОММЕНТАРИИ, ДЕЛИТЕСЬ С ДРУЗЬЯМИ. 
ЖДЕМ ВАШИХ ОТЗЫВОВ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ.

Как открыть пункт замены масла в авто? Бизнес планирование и расчет вложений.

Количество автомобилей в городах постоянно растет, что приводит к повышению спроса на услуги по их обслуживанию. Одной из таких услуг является замена моторного масла в автомобиле, которая за счет простоты запуска и минимального стартового капитала стала очень популярной среди многих предпринимателей. Каждый владелец авто, делает замену масла 1 или 2 раза в год, а таксисты могут менять моторную жидкость и до 10 раз на год. Обычно замена масла происходит каждые 10 – 15 тысяч пробега. Необходимость такой процедуры связана с тем, что за счет постоянного нагрева масла и интенсивной его эксплуатации оно теряет свои свойства, переставая смазывать трение механических узлов двигателя и понижать их температуру, что в итоге может привести к выходу из строя отдельных деталей движка.

Часто, начинающие предприниматели открывают бизнес на экспресс замене масла. Одним из главных преимуществ такого подхода – это время на замену жидкости, которое составляет 15 – 30 минут, в зависимости от типа авто и опытности мастера. При экспресс замене масла используют вакуумную помпу, которая откачивает жидкость через щуп.

Плюсы и минусы бизнес идеи

Содержание статьи

 Как и в любой деятельности в этой нише есть как свои преимущества, так и недостатки.

Плюсы:

  • растущее количество автомобилей, которые нуждаются в обслуживании.
  • небольшой стартовый капитал.
  • простота проведения работ.
  • клиенты заказывают услугу 1 – 2 раза в год, есть возможность собрать базу постоянных заказчиков.
  • возможность запуска бизнеса в городе с населением от 10000 человек, но чем крупнее населенный пункт, тем больше перспектив по заработку.

Минусы:

  • очень высокая конкуренция, как среди профильных сервисов, так и полноценных СТО.
  • сложно выбрать место для работы с минимальной конкуренцией.
  • нужен длительный период для раскрутки точки по откачке моторного масла, пока не наберете базу клиентов.

Правильным решением будет, если вы тщательно подготовитесь к открытию своего дела в этой нише. Имеется в виду обучение и получение практических навыков работы. К теории можно отнести изучение технологий замены масла для различных марок автомобилей, виды масла для бензиновых и дизельных двигателей, умение подбирать масло, масляный и воздушный фильтр по марке авто и прочие нюансы, в которых должен ориентироваться мастер. Отличным решением будет сделать полноценную таблицу с самыми популярными марками авто, в которой будет указано тип масла, например 10W-40, 5W-30 и прочие, а также объем заливаемой жидкости. Такая справочная информация упростит вам работу, и если будете нанимать персонал, то нужные цифры всегда будут у них перед глазами.

Практические навыки можно получить, устроившись на работу к конкурентам на 2 – 3 месяца. Там вы сможете научиться менять фильтры, пользоваться оборудованием, общаться с клиентами, и в целом увидеть «кухню» бизнеса на замене масла в двигателе изнутри. Такая подготовка позволит понять, что нужно покупать из оборудования в первую очередь, каких марок машин больше всего и какие фильтры и масло для них стоит держать у себя на складе в наличии.

Виды услуг

Есть целый список услуг, которые входят в прайс-лист пункта по замене масла.

  • замена масла.
  • замена фильтров: масляного, воздушного, фильтра салона.
  • добавление или обновление других видов жидкостей в авто, например антифриза, тормозной жидкости, или кондиционера.
  • продажа моторных масел различных производителей;
  • продажа фильтров;
  • бесплатное консультирование клиентов.

Дополнительно ваша точка по выкачке моторного масла будет зарабатывать на продаже отработанного масла для скупщиков или же на нефтеперерабатывающие предприятия, обеспечивая неплохой дополнительный доход для вас, как владельца бизнеса.

Целевая аудитория клиентов

Пришло время определиться с целевой аудиторией, которая будет заказывать услуги по замене моторного масла в двигателе автомобиля.

  • владельцы авто, у которых нет возможности провести данную процедуру самостоятельно, например, нет гаража с ямой и замена масляного фильтра становиться очень непростой задачей.
  • девушки и женщины, редко когда самостоятельно меняют жидкости в авто, поэтому они с радостью обращаться в профильные сервисные центры.
  • люди, у которых запаяна или заварена сливная пробка в картере, и без откачки с помощью вакуумной помпы не обойтись.
  • владельцы авто, которые не хотят тратить время на возню с маслом и фильтрами, им легче поехать к мастеру, подождать 15 – 30 минут и забрать авто.

Если говорить проще, то ваши клиентов может стать любой владелец авто. Конечно же, есть те, кто меняем масло самостоятельно, но в большинстве случаев люди обращаются к специалистам.

Зачастую даже те, кто обслуживаются в официальных сервисных центрах, со временем стают заказчиками «гаражных» мастеров, поскольку те делают не хуже, а иногда и намного качественнее, и на порядок дешевле.

Технология замены масла в двигателе автомобиля

Масло обеспечивает защиту износа подвижных элементов двигателя за счет трения и очищает камеру сгорания от нагара и отложений, а еще обеспечивает отведение избыточного тепла от корпуса мотора. Антикоррозийные присадки, которые обычно входят в состав смазочного материала, защищают сердце автомобиля и его узлы от образования ржавчины. Со временем все эти свойства масла теряются и каждые 10 – 15 тысяч пробега, нужно менять этот материал на новый.

Есть две технологии, которые используют мастера при открытии бизнеса по замене масла в автомобилях, давайте рассмотрим их более детально.

Замена масла через сливное отверстие. Последовательность работ тут следующая.

  1. Машину загоняют на смотровую яму, либо же подымают на подъемнике, также подойдет эстакада.
  2. Откручивают пробку картера, и ждут, пока стечет масло.
  3. Демонтируют масляный фильтр.
  4. После того, как масло полностью стечет, закручивают пробку картера.
  5. Пропитывают новый масляный фильтр путем заливки небольшого количества масла и монтируют его обратно. Можно просто установить без пропитки, ее делают с целью того, чтобы обеспечить более щадящий запуск двигателя после замены смазочного материала.
  6. Откручивается и протирается крышка горловины для залива масла.
  7. Масло заливается в нужном объеме, согласно технической документации автомобиля.
  8. Через 1 – 2 минуты, с помощью щупа проверяют уровень жидкости и в случае необходимости доливают еще. Далее закрывают крышку и на этом работы завершены.

Замена масла с помощью вакуумной помпы (насоса). Тут технология немного отличается от предыдущего варианта. В этом случае используют вакуумную помпу с воздушным компрессором, она оборудована сливным бачком и трубками для выкачки материала.

  1. Машину загоняют на яму, если доступ нет доступа к фильтру при открытом капоте.
  2. Подвозят вакуумную установку, достают щуп и помещают в это отверстие трубку для выкачки масла.
  3. Насос откачивает отработанное масло в специальную емкость. Эта процедура занимает 5 – 10 минут. Идет откачка, потом делают паузу, и опять включают насос, так делают, пока все масло не будет изъято.
  4. Откручивают масляный фильтр, с которого также выльется часть отработанной жидкости.
  5. Пропитывают новый масляный фильтр и устанавливают его на место.
  6. Откручивают крышку для залива масла и добавляют указанный производителем объем смазочного материала.
  7. Ориентируясь на уровень щупа, при необходимости подливают материал еще.

Обычно в автомобиль заливают около 3 – 4 литров масла.

Есть еще дополнительная услуга промывки двигателя при замене масла. О ее полезности или вреде идут постоянные дискуссии, и каждый мастер сам решает, предлагать ее клиенту или нет.

Суть ее заключается в следующем. После слива масла и до замены фильтра, вы не заливаете новое, а льете специальное средство для промывки, по объему ориентируясь по минимальному значению уровня на щупе. Далее запускаете двигатель и даете ему поработать около 5 минут, после чего глушите авто и сливаете промывку. Только после этого заливаться новый смазочный материал. Осуществление промывки увеличивает время процедуры на 10 – 15 минут.

Документы

Для официальной работы вашего пункта по замене масла, вам нужно будет оформить пакет документов.

  • открыть ИП.
  • указать ОКВЭД на деятельность. Для России это – коды 47.30, 45.20. Для Украины – 45.20.
  • подписать договор аренды на помещение.
  • получить разрешение на работу от СЭС и пожарной службы.
  • оформить на работу персонал (если будете нанимать сотрудников).
  • если будете продавать масло и фильтра, то нужно иметь сертификаты на эти товары.

 В случае возникновения проблем с оформлением документов, можете обратиться к юристу в вашем городе, который поможет сделать все правильно и обезопасит вас от штрафов проверяющих служб.

Помещение

Для полноценной работы вашего пункта по замене моторного масла важно найти подходящее помещение, конечно же, лучшим вариантом будет, если у вас есть собственный гараж, и вы сможете его переоборудовать в бокс. Собственная недвижимость существенно подымет рентабельность данного бизнеса. Но и аренда дает плюсы, а именно возможность выбрать наиболее подходящее для работы место.

Если рассматривать локации для размещения бизнеса, стоит смотреть варианты аренды возле АЗС, магазинов запчастей, гаражных зон. Также неплохо чувствуют себя мастера, которые работают в густонаселенных  спальных районах города.

Площадь помещения может быть около 30 кв.м. для обслуживания одного автомобиля, если вы берете с запасом, то нужно искать площадь размером 50 – 60 кв.м. В помещении вы сделаете зонирование, на рабочий зал, склад ГСМ, санузел и витрина с материалами и фильтрами.

К помещению нужно подключить коммуникации: электричество, вентиляцию, отопление на зимний период, канализацию и водопровод по возможности. Огромным плюсом будет наличие места для стоянки нескольких авто.

Если вы планируете работать в маленьком городе, то замена масла, как бизнес можно организовать в гараже, с минимальными вложениями.

Оборудование

Для полноценной работы вашего сервиса нужно будет закупить набор оборудования.

  1. Подъемник для авто. Это дорогая инвестиция, и лучшим решением будет гаражная яма или эстакада. Дешево, надежно и удобно.
  2. Вакуумная помпа для выкачки масла, с резервуаром для его хранения.
  3. Компрессор для насоса.
  4. Ключи для снятия картерной пробки.
  5. Специальный ключ для демонтажа масляного фильтра, который может пригореть и процесс его снятия будет достаточно не простой.
  6. Набор ручных инструментов для автомобилиста.
  7. Спецодежда.
  8. Емкости для хранения отработанного масла.
  9. Стеллажи в гараж или бокс.
  10. Стол и стул для мастера.
  11. Набор гаек и болтов различного формата под разные марки авто.
  12. Спецодежда для работников.

Бюджет на закупку этого оборудования составляет $2700 — $3300.

Персонал

Первое время, на этапе раскрутки бизнеса, лучше поработать самому, обеспечивая высокое качество обслуживания и работая с клиентами напрямую, убеждая их стать вашими постоянными заказчиками.

Как только бизнес «пойдет в гору», можно взять помощника, который будет делать часть работы. Обучить вы его сможете сами, главное – это контроль качества его работы и смотреть на то, как он общается с клиентом, чтобы потом не нести потери репутации.

Роль бухгалтера и маркетолога вы также можете взять на себя.

Реклама

Для привлечения первых клиентов и постепенной раскрутки бизнеса, нужно будет вкладывать средства в рекламу. Эти затраты нужно включить в бюджет еще до того как открыть пункт замены масла.

  1. Внешняя реклама и брендирование вашего сервиса. Очень хорошо работает, привлекая внимание местных автолюбителей.
  2. Реклама на досках объявлений, как офлайн в гаражных кооперативах, так и онлайн по типу Avito или Olx.
  3. Сотрудничество с мастерскими и профильными магазинами. Они могут рекомендовать вас как опытного мастера, или же оставить визитки на столе в своем магазине.
  4. Раздача листовок в районе, где вы планируете работать.

В будущем, вы сможете получать постоянных клиентов за счет рекомендаций обслуженных заказчиков. Вот именно поэтому важно следить за качеством проведения работ, уровнем сервиса и аккуратностью вашего персонала.

Сколько нужно денег для старта?

Следующий этап – это деньги, которые нужно вложить. Еще на шаге составления бизнес плана пункта по замене масла важно учитывать все статьи расходов.

Стартовые вложения:

  • оборудование для сервиса – $2700 — $3300
  • закупка товаров для продажи – $400 — $500
  • оформление документов – $100
  • рекламные материалы (логотип, вывеска и брендирование, визитки, листовки) – $250 — 300

Ежемесячные платежи:

  • аренда гаража или бокса – от $18 за 1 кв.м. + коммунальные платежи.
  • налоги – $150
  • реклама – от $70 на начальных порах.
  • пополнение запасов товаров и расходных материалов – в зависимости от объема продаж.
  • заработная плата персоналу – за объем выполненной работы.

Как уже говорилось выше, лучшим решением для открытия пункта замены моторного масла является наличие или покупка собственного бокса, а также самостоятельная работа на начальных порах. Таким образом, вы сможете быстро вернуть инвестиции и начать зарабатывать с этого бизнеса.

Сколько можно заработать?

Чтобы оценить уровень заработка на пункте замены масла для автомобиля, давайте рассмотрим расценки.

Средняя стоимость данной услуги составляет $6,5 – $9,5. Весь процесс занимает 20 – 30 минут. За один рабочий день мастер может обслужить 12 – 15 машин. Уровень дневного заработка при такой загрузке составит $78 — $140. В месяц такие сервисы работают 25 – 26 дней.

Рассмотрев, реальную загруженность вашего сервиса и умножив на количество рабочих дней, можно оценить уровень заработка в этой нише.

Выводы. Замена масла – это неплохой бизнес, с высоким спросом на данную услугу, но в то же время здесь много конкурентов и есть смысл совмещать данный сервис с магазином по продаже ГСМ или же с СТО. Но и отдельно можно работать, но в процессе раскрутки точки, будет сложно с деньгами.

Мощность и крутящий момент двигателя – Крутящий момент и мощность двигателя. Что важнее? Пару слов про обороты. Простыми словами + формулы и видео

  • 29.05.2020

Мощность момент — Энциклопедия журнала «За рулем»

Может ли бульдозер обогнать «формулу 1»? Может, но только на очень короткой дистанции

Часто эксперты автомобильных изданий, рассказывая о выдающейся динамике машины, в первую очередь превозносит огромный крутящий момент двигателя, оставляя мощности роль второго плана. Мол, благодаря именно моменту машина ровно и напористо разгоняется в широком диапазоне оборотов и скоростей. Особенно востребовано это качество на высших передачах, – ведь тяговые силы и ускорения на них в любом случае не столь велики, как на первой или второй передаче. А для безаварийного движения в потоке транспорта возможность быстро прибавить скорость зачастую играет судьбоносную роль. Ездить на таком автомобиле даже психологически легче. И все же, когда нужно быстрей разогнаться, что важней – мощность или крутящий момент?
Сразу отметим: чаще всего эти два параметра «конфликтуют»… в головах журналистов, охотно повторяющих признанные публикой «истины» без какого-либо их анализа. На самом же деле смешно рассматривать мощность в отрыве от крутящего момента и наоборот. Первая показывает энергию, ежесекундно вырабатываемую двигателем, тогда как крутящий момент – всего лишь силовой фактор, показывающий, как нагружен при работе коленчатый вал. Крутящий момент может существовать и сам по себе, без мощности. Например, при неожиданной остановке перегруженного двигателя на крутом подъеме, в песке, при буксировке тяжелого прицепа в какой-то миг момент еще есть, а движения уже нет. А в некоторых механизмах можно обнаружить и длительно действующий на какой-нибудь вал момент, удерживающий его от поворота. Например, в рулевом механизме, когда мы лишь удерживаем управляемые колеса в нужных положениях, тогда как дорога пытается их нарушить. А самый типичный пример: пытаясь открутить «прикипевший» болт, ключ удлинили метровой трубой, – а болт ни с места. Момент огромный, а работа не идет. А коли нет работы – то нет и мощности.

Тут впору вспомнить школьную физику. Нарисуйте круг радиуса R – это будет сечение вала – и приложите к нему «касательную» силу F. Крутящий момент этой силы М = F • R. За один оборот вала сила F пройдет путь 2πR – и выполнит работу: А = F • R • 2π = М • 2π. А работа за n оборотов: А = М • 2π • n. Если n – число оборотов в минуту, то работа за одну секунду – то есть, мощность – составит N = М • 2πn /60.
Выражение 2π n /60 = 0,1047 n = ω – угловая скорость вала. Итак, N = М • 0,1047 n (Формула [1]).
Но мы имеем дело не только с вращающимися деталями, но и движущимися линейно. В этом случае в формуле (1) момент М заменим силой F, а угловую скорость ω – линейной v. Получим: N = F • v (Формула [2]).
Эти формулы равноправны. Замерив, например, тяговую силу колес, умножим на достигнутую машиной скорость – и найдем затрачиваемую мощность. Но если крутящий момент на ведущей оси умножить на угловую скорость колес, получим то же самое.
Итак, мощность – это работа (или энергия) израсходованная или произведенная за 1 секунду. Конечно, о «законе сохранения энергии» знает каждый. Говоря по пионерски, она «не возникает из ничего», но и не исчезает, не оставив следа. Так, лишь около четверти тепловой энергии, получаемой двигателем от сгорания топлива, превращается в механическую, соответствующая мощность (эффективная) тратится на движение машины. Большая же часть полученной в цилиндрах двигателя теплоты идет на «обогрев» окружающего нас мира.
Эффективная мощность тоже доходит до ведущих колес не вся – до 15 % ее может рассеять в виде тепла трение в узлах и агрегатах трансмиссии. Но для нас важней другое: если при открытом дросселе (или при полной подаче топлива в дизель) двигатель выдает на колеса сколько-то киловатт, то это – его «потолок». Никакими простыми механизмами вроде коробок передач, редукторов и т. п. превысить эту величину невозможно – этого «закон сохранения» не допустит.
Итак, крутящий момент – это удобный для нас «инструмент», связывающий процессы в двигателе с трансмиссией машины и ведущими колесами. Но не более того! Ракетчики, например, запрягают пламя напрямую, получают гигантские тяги и мощности, но о крутящих моментах вспоминают лишь в расчетах турбонасосных агрегатов, – да и то, если двигатели не твердотопливные!
Из формулы (1) видно, что для получения достаточной мощности вовсе не обязателен огромный крутящий момент, ведь в произведении два сомножителя. Почему бы, например, не увеличивать мощность при постоянном моменте, наращивая угловую скорость в каком-то диапазоне оборотов? При этом мощность растет по оборотам линейно. А постоянство момента в заданном диапазоне – не чудо, которым некоторые почему-то восторгаются, а всего лишь признак постоянства тяговых сил. Если пренебречь сопротивлением воздуха (к примеру, на первой передаче оно невелико), то и ускорение машины в этом диапазоне постоянное. Это довольно удобно для водителя. Но спросим себя: если бы в начале диапазона момент был таким же, а ближе к пресловутым «верхам» стал больше, стал бы с таким «подхватом» автомобиль хуже? – Вряд ли. Разве только что-нибудь нарушилось бы в смысле экологии.
Мощность можно менять и при постоянных оборотах. Пример: мы ехали со скоростью 90 км/ч по горизонтальному шоссе, а с началом подъема, дабы сохранить скорость, пришлось больше открыть дроссель. Это увеличение момента в чистом виде.
Итак, имеем дело с формулой (1). К примеру, перед нами скромный двигатель грузовика с моментом 35 кгм при оборотах 3000 в минуту. Какова мощность? Тут отметим, что в расчетах всегда важен правильный выбор единиц измерений параметров. Угловую скорость измеряют в 1/сек. А момент? – В старых единицах это кгм. Получаем: N = 35 кгм . 0,1047 . 3000 1/сек = 10993 кгм/сек ≈ 146,6 л.с. А в современной системе СИ: 35 кгм = 343,35 Нм. Тогда N = 343,45 Нм • 0,1047 • 3000 1/сек ≈ 107846 Вт.
На всякий случай напомним, что 1 лс = 75 кгм/сек = 75 • 9,81 Нм/сек = 735,75 Вт. Поэтому 107846 Вт ≈ 146,6 л.с.
А теперь прикинем мощность «формульного» двигателя с таким же скромным моментом, но при оборотах 18 тысяч! Результат – 880 л.с. (647 кВт), которые обеспечивают машине роскошную динамику. Никакого чуда нет: чем больше циклов совершит наш «моментик» за одну секунду, тем больше и совершенная им работа. Еще пример. В авиатехнике ныне практически господствуют газотрубинные двигатели. Повторив наш расчет для небольшого двигателя, с оборотами свободной турбины 40 тысяч в минуту, получим мощность около 1950 л.с. или 1438 кВт. Момент турбины невелик, но ведь воздушный винт приводится от нее не напрямую, а через редуктор, – а уж «мощи» ему хватает!
Но вернемся к автомобилю. Как уже сказано, любому комфортней ездить на машине, у которой под капотом достаточно и мощности, и момента. Но многим приходится ездить на скромных авто, возможности коих, как нынче говорят, «очень бюджетные»! Всякий, кто не умеет вовремя переключать передачи, с ними испытывает неприятности. Значит, надо учиться, друзья. Ну а что делать владельцу авто с АКП? На смену недовольству двигателем зачастую приходят претензии к автомату. Нередко – справедливые, ведь у АКПП тоже случаются специфические болячки, требующие ремонта. Но часто они оказываются не обоснованными: современный автомобиль, насыщенный электроникой и настроенный изготовителем на строгое выполнение жестких экологических норм, вовсе не обязан подстраиваться под любую российскую лихость!
Гусеничному трактору дернуться и оборвать сцепку – плевое дело. Это похоже на выстрел из ружья – можно на миг и «формулу I» опередить. А дольше – никак. Ружье от ракеты отличается принципиально: последняя сохраняет нужное ускорение достаточно долго. В свое время, при стартах к Луне гигант «Сатурн 5» массой свыше 3100 т отделялся от пускового устройства мягко, как пассажирский поезд, – с ускорением чуть больше 1 м/сек2. А минут через пять, по мере выгорания топлива, настолько «терял в весе», что его скорость перед выключением первой ступени составляла 3 км/сек.
Низшая передача бульдозера крайне «коротка»: чуть «перекрутил» – тяга упала. А другие не лучше, – вон и «формула» уже растворилась за горизонтом, так что для серьезных игрищ «мощи» на гусеницах маловато.
Если пренебречь разницей в КПД передач (она невелика), то на любой передаче машину движут одни и те же киловатты. Но движут по-разному. Момент и тяговая сила на ведущих колесах подчиняются «золотому правилу»: сколько процентов выиграешь в скорости, столько потеряешь в силе. Это показывают рис. 1 и 2. Если двигатель заведомо слаб, с ним сильно не разгонишься.

Рис. 1. Величины мощности N1 … N5 на ведущей оси не зависят от включенной передачи. Точки пересечения кривой Nсопр с кривыми N3, N4 и N5 дают информацию о максимальных скоростях автомобиля на этих передачах. Здесь самая скоростная на горизонтальной дороге в безветрие – четвертая.

Вся история современной транспортной техники – это непрерывная борьба за большие мощности. У наиболее знаменитых ракетоносителей они давно превысили 100 миллионов кВт. Это не ошибка — именно 100 000 000 000 Вт, или 100 ГигаВатт. И хотя притязания автомобилиста не столь велики, «прохватить» на динамичной машине всякий не прочь.
Главные враги любителя скорости – не гаишники, а силы, тормозящие движение, – от этих не откупишься! Мощность сопротивления воздуха вкупе с мощностью шинных потерь показаны на рис. 1 линией Nсопр.
(Желающие посчитать, могут воспользоваться следующими формулами. Nсопр. = Nw + Nf. Мощность аэродинамических потерь Nw для автомобиля весом 15000 Н при плотности воздуха 1,25 кг/м3, Сх = 0,3 и лобовой площади S = 2 • м2 составляет: Nw = (0,3 • 2 • 1,25)/2 • v3 = 0,375 v3 Вт. А мощность шинных потерь Nf = 0,015 • 15000 • v = 225 v Вт. При 100 км/ч Nсопр составляет лишь 14,5 кВт. А при 200 км/ч – 77 кВт. Разница впечатляет?)
Колеса автомобиля, борясь с мощностями сил сопротивления, при максимальной скорости полностью расходуют мощность, получаемую от двигателя. Но ее характеристика (например, показанная кривой N4 на рис.1) при полностью открытом дросселе похожа на гору с округлой макушкой, тогда как характеристика мощности сопротивлений Nсопр. поднимается как крутая парабола. Чтобы полностью использовать арсенал мощности двигателя – и получить максимум скорости V4 (на горизонтальной трассе, без ветра), передаточное число трансмиссии и размер шин подбирают так, чтобы кривая Nсопр пересекла кривую N4 возле вершины. Максимальные скорости на третьей и пятой передачах (V3 и V5) существенно ниже. Но на спуске или с ветром вдогон выгодней может стать пятая передача, а на подъеме или с ветром в лоб – третья.
Другие враги скорости – подъем дороги и встречный ветер. Подъем с углом всего 1,5% добавит к потерям в шинах еще столько же. Но еще коварней ветер. Его скорость сложится со скоростью машины относительно дороги, – и уже эту сумму в расчете затрат мощности надо возвести в куб! При скорости по спидометру 36 км/ч (10 м/сек) и ровном встречном ветре 5 м/сек мощность Nсопр вырастет лишь на 0,9 кВт, а вот при 180 км/ч (50 м/сек) – аж на 15,5 кВт. Но придуманный нами автомобиль так ехать не может… Маловато мощи! Максимальная скорость снизится почти на 20 км/ч.

Рис. 2 — Так зависит крутящий момент (М1….М5) или тяговая сила (Fтяг 1 …Fтяг 5) на ведущей оси от включенной передачи. При коэффициенте сцепления шин с дорогой 0,7 ведущая ось, нагруженная половиной веса машины (Gавтом = 15000 н), может создать реальную тяговую силу не больше Fмакс. доп. = 5250 Н.

На рис.2 величины крутящего момента М1…М5, а заодно и теоретические тяговые силы F1…F5 на ведущей оси, показаны одними и теми же кривыми, – ведь тяговые силы пропорциональны моментам. Величины сил – на вертикальной оси справа. Но тут важно учесть следующее.
Разгоняет машину не вся тяговая сила, а лишь избыточная – то есть разница между полной тяговой силой колес и сопротивлением воздуха. Отношение этой силы к весу машины академик Чудаков назвал динамическим фактором D. На первой передаче сопротивление воздуха мало, его можно не учитывать – считать, что машину разгоняет полная сила Fтяг.1. Но отталкиваться от дороги сильней, чем позволяет сцепление шин, невозможно! Если, например, ведущая ось несет половину веса машины – 7500 Н, то при коэффициенте сцепления φ = 0,7 тяговая сила не может превысить 35% ее веса. Это неплохо согласуется с такой официальной характеристикой любого автомобиля как предельно возможный угол подъема. С «моноприводом» трудно получить больше. Правда, у машины с задним приводом на подъемах ведущие колеса несколько догружаются весом машины, а вот передний тут невыгоден. Лучшая схема, но сложная и дорогая, – полный привод (конечно, не с такой скромной мощностью, как у «Нивы» или УАЗа!).
Если избыточная сила (на первой передаче, например) слишком велика, машина «шлифует» дорогу. Дело нелепое, нужно перейти на следующую передачу. А вот при разработке нового авто конструктор учитывает высокую мощность двигателя и ее следствие – тяговые силы в передаточных числах трансмиссии. Передачи проектируются как достаточно «длинные», расширяющие диапазон скоростей при достаточных ускорениях. А это значит, что и при более высоких скоростях действуют нужные тяговые силы (или моменты) на колесах. Иначе говоря, реализуется весь арсенал мощности! Значит, она все же важнее.

Споры на тему влияния мощности-момента ведутся давно, и конца им не видно. Вроде бы сто раз уже объясняли самыми разными способами, что тут к чему, а воз и ныне там. Вызывает неподдельный интерес, откуда все же берется заблуждение и почему оно такое устойчивое?
Причин видится две. Одна из них в том, что мощность есть функция от момента. Зависимость мощности от момента стоит барьером, который преодолеть оказывается непросто. Что странно. Поскольку очевидность того, что мощность есть функция не только от момента, но и от оборотов, не оспаривается, и тот факт, что у разных двигателей бывает весьма большой разброс по соотношению мощности к моменту, также не подвергается сомнению. То есть существует молчаливое согласие с тем, что мощность есть функция от двух аргументов — оборотов и момента, но при этом зависимость от оборотов как бы игнорируется. Почему?
А в этом и есть вторая, главная причина заблуждения. И ключевая фраза здесь: «Человек совершенно может не иметь понятие про мощность.А вот разницу в ускорении на 3 и 4 передаче он вполне способен почувствовать.» Ясно, что на динамику автомобиля оказывают большое влияние и передаточные числа КПП. На графике 1 видны кривые мощности двигателя, смещенные в зависимости от разных передаточных чисел и кривая сопротивлений. Видно, что с ростом передаточного числа динамика резко возрастает. Это очевидно и вопросов не вызывает. Странно, что не менее очевидный факт, что бОльшая часть времени при разгоне приходится вовсе не на 1 и 2 передачи, а на 3-4, при этом упускается из виду.
При разгоне здравомыслящий водитель пользуется всеми четырьмя передачами и весьма широким диапазоном частот вращения двигателя. При этом редко задумывается о том, что динамика разгона на высокой скорости мала и плохо ощущается, но именно на нее и приходится львиная доля времени разгона (по той простой причине, повторю, что на высших передачах динамика хуже и потому занимает больше времени). Хорошо ощущается динамика разгона на низших передачах, в диапазоне низких и средних оборотов (дальше водитель двигатель раскручивает редко). И что выходит? А выходит, что «низовой», моментный двигатель дает ощущение уверенного и бодрого разгона по той простой причине, что легко и весело страгивает и начинает разгонять автомобиль. А по достижении скорости ощущения становятся слабыми, и оценить разницу в разгоне 100- и 120 сильного моторов на 4-5 передачах, способен не каждый. Потому и кажется, что момент определяет динамику. По ощущениям. А ощущениям человек склонен верить очень сильно, даже вопреки логике и здравому смыслу.

Проповедующие формулировку «скорость определяется мощностью, а динамика разгона — моментом двигателя» могут убедиться в своем заблуждении, решив простую задачу.
Вводные
1. Равномерный подъем на некоторую высоту равносилен равномерному ускорению, поскольку увеличивает потенциальную энергию тела mgh*. (что можно объяснить — чем с большей высоты упадет, тем сильней ударится).
2. Поднимаем равномерно груз весом 75 кг на высоту 1 м за 1 с.
3. Имеется черный ящик, в котором спрятан мотор неизвестной природы и, возможно, редуктор с КПД=1.
Вопросы.
1. Какая мощность должна быть в моторе, спрятанном внутри черного ящика?
2. Какой момент должен быть в моторе, спрятанном внутри черного ящика?

Подъем указанного груз на нужную высоту за время аналогичен разгону по горизонтали той же массы с ускорением g0.5.
Если ускорение определяется моментом — просто назовите цифру
Если ускорение определяется мощностью — тоже просто назовите цифру
Если цифру назвать не удается, значит параметр может быть самым разным и роли не играет.
Вы можете разгонять тело с заданным ускорением (или поднимать его вверх), меняя крутящий момент по своей прихоти (и устанавливая каждый раз соответствующий редуктор). Вы можете отталкиваться от параметров редуктора, и всякий раз требуемый момент будет меняться и зависеть от передаточного отношения этого редуктора. Но всегда мощность будет оставаться одной и той же, неизменной величиной — для подъема груза 75 кг на 1 м за 1с понадобится ровно одна лошадиная сила или 0,73549875 кВт

Можно поступить и следующим образом.
Берите любой момент, который причина разгона, берите любой редуктор и разгоните тело 75 кг до скорости 3.13 м/c за 1 с.
Ограничение только по мощности — она не должна превышать 0.9 л.с.
Есть ли решение у этой задачи? Если нет — то почему?
Ответ.
Задача не имеет решения по той простой причине, потому что невозможно обеспечить заданную динамику — для нее не хватит мощности. Каким бы ни был момент.
Вывод. Момент двигателя для разгонной динамики не имеет значения, все решает мощность.

* Пояснение Вы поднимаете 75 кг получаете от этого энергию mgh. Она преобразуется так:
поскольку a = V2 / 2h, а ускорение а у нас равно g, то V = (2hg)0.5.
Кинетическая энергия тела E = mV2/2 = m2hg/2 = mgh.

Смотри также главу Как движется автомобиль

Что такое мощность двигателя и крутящий момент. Как рассчитать мощность мотора

Автор Павел Александрович Белоусов На чтение 6 мин. Просмотров 4

Мощность двигателя – это величина, показывающая, какую работу способен совершить мотор в единицу времени. То есть то количество энергии, которую двигатель передает на трансмиссию за определенный временной промежуток. Измеряется в киловаттах (кВт) или лошадиных силах (л. с.).

ДВС в машине

Как рассчитывается мощность двигателя?

Расчет мощности мотора проводится несколькими способами. Самый доступный способ – через крутящий момент. Умножаем крутящий момент на угловую скорость – получаем мощность двигателя.

N_дв=M∙ω=2∙π∙M∙n_дв

где:

N_дв – мощность двигателя, кВт;

M – крутящий момент, Нм;

ω – угловая скорость вращения коленчатого вала, рад/сек;

π – математическая постоянная, равная 3,14;

n_дв – частота вращения двигателя, мин-1.

Мощность рассчитывается и через среднее эффективное давление. Камера сгорания имеет определенный объем. Разогретые газы воздействуют на поршень в цилиндре с определенным давлением. Двигатель вращается с некоторой частотой. Произведение объема двигателя, среднего эффективного давления и частоты вращения, поделенное на 120, и даст теоретическую мощность двигателя в кВт.

N_дв=(V_дв∙P_эфф∙n_дв)/120

где:

V_дв – объем двигателя, см3;

P_эфф – эффективное давление в цилиндрах, МПа;

120 – коэффициент, применяемый для расчета мощности четырехтактного двигателя (у двухтактных ДВС этот коэффициент равен 60).

Для расчета лошадиных сил киловатты умножаем на 0,74.

N_(дв л.с.)=N_дв∙0,74

где:

N_дв л.с. – мощность двигателя в лошадиных силах, л. с.

Другие формулы мощности двигателя используются в реальных расчетах реже. Эти формулы включают в себя специфичные переменные. И чтобы измерить мощность двигателя по другим методикам, нужно знать производительность форсунок или массу потребленного двигателем воздуха.

На практике расчет мощности автопроизводители выполняют эмпирическим способом, то есть замеряют на стенде и строят график зависимости по факту, на основании полученных во время испытаний показателей.

Мощность двигателя – величина непостоянная. Для каждого мотора есть кривая, которая отображает на графике зависимость мощности от частоты вращения коленчатого вала. До определенного пика, примерно до 4-5 тысяч оборотов, мощность растет пропорционально оборотам. Далее идет плавное отставание роста мощности, кривая наклоняется. Примерно к 7-8 тысячам оборотов мощность идет на спад. Сказывается перекрытие клапанов на большой частоте вращения коленвала и падение КПД мотора из-за недостаточно интенсивного газообмена.

Чтобы узнать мощность двигателя, обратитесь к инструкции по эксплуатации авто. В разделе с техническими характеристиками мотора будет указана мощность и обороты, при которых она достигает пикового значения. Если мощность указана киловаттах, чтобы рассчитать лошадиные силы двигателя, воспользуйтесь приведенной выше формулой. В некоторых случаях автопроизводитель предоставляет график, на котором есть зависимость мощности двигателя и крутящего момента от частоты оборотов.

Видео: Простыми словами без сложных формул и расчетов, что такое мощность, крутящий момент и обороты двигателя.

Мощность ДВС определяет, насколько быстро автомобиль способен передвигаться или ускоряться (совершать работу). Полезная мощность двигателя рассчитывается с учетом потерь в трансмиссии, то есть указывает, сколько от изначальной мощности мотора по факту доходит до колес авто.

Что такое крутящий момент

Крутящий момент в двигателе автомобиля – это вращающая сила, которая численно равна произведению приложенной силы (давление раскаленных газов на поршень) на плечо (расстояние между осями коренных и шатунных шеек коленчатого вала в проекции, перпендикулярной оси вращения коленвала). Измеряется крутящий момент в ньютонах на метр (Нм).

Крутящий момент ДВС зависит от силы давления на поршень и расстояния между коренными и шатунными шейками. Зависимость здесь прямая. Чем больше плечо и чем больше давление на поршень – тем больше крутящий момент двигателя.

У дизельных двигателей степень сжатия больше. Больше и ход поршня в цилиндре (при равном с бензиновым мотором диаметре цилиндров). А это значит, что и расстояние между коренными и шатунными шейками будет больше. То есть длиннее плечо. За счет большей степени сжатия при рабочем такте у дизелей выше сила, давящая на поршень. Крутящий момент в дизельных моторах при прочих равных больше, чем в бензиновых.

Крутящий момент влияет на то, сколько энергии отдает мотор в текущий момент времени. Крутящий момент есть та величина, которая определяет фактически передаваемую в данный момент времени энергию на трансмиссию. Чем больше момент, тем сильнее тяга двигателя при текущих оборотах.

Что лучше: мощность или крутящий момент

Мощность и крутящий момент двигателя – величины взаимосвязанные. Это хорошо видно в формуле из первого пункта.

Пик крутящего момента на графике зависимости от частоты вращения мотора появляется раньше, чем пик мощности. Это справедливо как для дизельных, так и для бензиновых моторов. Однако у дизелей крутящий момент достигается раньше, и плато (интервал частоты вращения при пиковом значении) длиннее. У бензиновых ДВС мощность выше, хотя для ее достижения нужно раскрутить мотор почти до максимальных оборотов.

Сказать определенно, что лучше: мощность или крутящий момент, нельзя. Все зависит от случая. Трансмиссия современного авто способна трансформировать эти величины под требуемые условия. Поясним на примерах.

Для тяжелой техники, которой важна тяга в широком диапазоне оборотов, важнее крутящий момент. Мотор должен хорошо тянуть. Раскручивать его до предельных оборотов не нужно. Отчасти поэтому почти вся коммерческая техника оснащается дизельными моторами.

В гоночных автомобилях важнее мощность. Моторы этих авто по оборотам пилоты во время заездов держат в красной зоне. Двигатель отдает максимальную мощность. А трансмиссия преобразовывает мощность в тягу.

Для гражданских авто важен стиль вождения. Для езды на автомате подойдут оба мотора. Автоматическая трансмиссия будет держать мотор в диапазоне оборотов, при которых двигатель отдает максимум своего потенциала.

как повысить мощность двигателя

Для агрессивной езды на механике с раскручиванием двигателя в красную зону тахометра лучше подойдет бензиновый мотор. Но в этом случае нужно понимать, что для получения максимальной производительности от мотора потребуется держать его на пике оборотов и часто переключать передачи. Пик мощности у бензинового ДВС имеет малый диапазон и находится около максимальных оборотов. Для уверенных обгонов и ускорений нужно будет понижать передачу и раскручивать двигатель.

Для размеренной езды, особенно в городе, больше подходит дизель. Для обгона на дизельном авто зачастую не потребуется переходить на пониженную передачу, а высокий крутящий момент в широком диапазоне оборотов позволит реже переключаться.

Крутящий момент двигателя — что это за характеристика и на какие параметры влияет

Автоблог avtonam.ru Контакты Menu Menu
  • Главная
  • Авто
      • audiAudi
      • bmwBMW
      • cadillacCadillac
      • chevroletChevrolet
      • citroenCitroen
      • fordFord
      • geelyGeely
      • hondaHonda
      • hyundaiHyundai
      • infinitiInfiniti
      • jaguarJaguar
      • kiaKia
      • ladaLada
      • land-roverLand Rover
      • lexusLexus
      • mazdaMazda
      • mercedesMercedes
      • mitsubishiMitsubishi
      • mitsubishi

Что такое крутящий момент, мощность и обороты двигателя. В чем различия и что важнее

ЧТО ТАКОЕ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ, МОЩНОСТЬ И ОБОРОТЫ ДВИГАТЕЛЯ. В ЧЕМ РАЗЛИЧИЯ И ЧТО ВАЖНЕЕ


Добрый день, сегодня мы узнаем, что называется крутящим моментом, мощностью и оборотами двигателя автомобиля, чем различаются между собой показатели, а также, какой параметр считается наиболее важным. Кроме того, расскажем про то, каким образом высчитывается показатель мощности силовой установки, который отражается в лошадиных силах, как определяется крутящий момент за единицу времени и чем характеризуются обороты двигателя транспортного средства. В заключении поговорим о том, для чего автовладельцам необходимо знать показатели мощности, крутящего момента и оборотов мотора машины и как влияют данные параметры на эффективность работы силовой установки того или иного транспортного средства.



Довольно многих автолюбителей, вот уже который год мучает насущный вопрос, касающийся отличий между такими показателями, как мощность и крутящий момент двигателя автомобиля. В чем же отличия этих показателей мотора? Что из них важнее? Большинство из нас привыкли выбирать автомобиль опираясь только на лошадиные силы, а крутящий момент, как правило, не учитывается, но это не всегда правильно. Большое количество водителей порой даже не знают, какое количество оборотов в их машине максимальное. Заметим, что все основные технические характеристики силовой установки своей машины, к которым относятся мощность, крутящий момент и обороты двигателя просто необходимо знать, а также понимать что они означают. А для чего это нужно мы и поговорим в нашей статье.


 

ЧТО ТАКОЕ ДВИГАТЕЛЬ DOHC. ОСОБЕННОСТИ И КОНСТРУКЦИЯ  

 


Сегодня в сети Интернет можно найти большое множество различных понятий и описаний таких показателей, как крутящий момент, мощность и обороты двигателя, но все они довольно сильно запутаны. В нашей статье мы постараемся разобрать данные показатели наиболее доступным языком и использовать наглядные формулы, чтобы кроме слов у нас в понимании отложились наглядные примеры этих достаточно важных параметров любой силовой установки. Справочно заметим, что мощность и крутящий момент являются такими показателями мотора, которые друг без друга в принципе существовать просто не могут. Поэтому данные показатели, в какой то степени даже дополняют друг друга, так как одна характеристика напрямую зависит от второй.

1. МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ: ПОНЯТИЕ И КАК ИЗМЕРЯЕТСЯ

Мощность любой силовой установки измеряется в лошадиных силах или киловаттах (Ватты/Вт). Справочно заметим, что также в Ваттах мы измеряем мощность домашней лампочки накаливания, которая установлена в светильнике. А куда же делись лошадиные силы, могут задать вопрос многие автолюбители? А все довольно просто, исторически так сложилось, что первоначально перевозимые грузы, которые переносили лошади на определенное расстояние сопоставлялись с единицей времени. Затем было установлено, что одна лошадь способна генерировать электрический ток от динамомашины, причем за 1 секунду ею выдавалось около 735 Ватт или 75 килограмм на 1 метр высоты за секунду времени. Таким образом, при переводе Ватт в лошадиные силы получается следующее, что 1 Киловатт равняется 1000 Ваттам, а 1000 Ватт в свою очередь — это 1,36 лошадиной силы. Поэтому 1 киловатт мощности мотора всегда равен 1,36 лошадиной силы.



На сегодняшний день не все автопроизводители указывают мощность силовых установок в лошадиных силах. К примеру немецкие автомобильные производители зачастую указывают мощность в киловаттах. Поэтому, когда мы видим в технических характеристиках автомобиля мощность мотора, прописанную в киловаттах, то чтобы получить привычные лошадиные силы, необходимо просто первую величину поделить на число 1,36. В том случае, если нужно наоборот из лошадиных сил получить киловатты, то мы просто лошадки умножаем на число 1,36.



Очень важно учитывать тот момент, что мощность бензинового или дизельного двигателя является величиной не постоянной. Так например, если в характеристиках нашего мотора указан показатель в 125 лошадиных сил, а другая силовая установка обладает 115 лошадиными силами, то по логике первая силовая установка должна обогнать по скорости вторую, за счет большей мощности, но это совсем не так. Потому что не всегда в скорости важна мощность мотора, необходимо еще учитывать такой параметр, как крутящий момент двс и расстояние дистанции. Мощность любого двигателя меняется в зависимости от оборотов мотора. Номинальная величина мощности, как правило, указывается при определенных максимальных оборотах силовой установки. Например многие современные машины получают свою номинальную мощность при 5000-6000 оборотов в минуту. Таким образом, например 125 лошадиных сил получаются при 5500 оборотов в минуту, а при тех же 3000 оборотов в минуту, мощность может быть уже почти в 2 раза меньше от максимальной. 


Вот поэтому, когда мы видим в документации на свой автомобиль ту или иную величину мощности двигателя, то мы должны понимать, что этот показатель получен на максимальных оборотах мотора. Что касается бензиновых силовых установок, то на 1500-2000 оборотах в минуту, мощность снижается в несколько раз. Поэтому, чтобы из бензинового мотора выжать, как можно больше лошадей, необходимо очень активно работать педалью газа и селектором механической коробки передач. Например, чтобы произвести резкое ускорение в процессе обгона, то перед этим действием, желательно держать бензиновым двигателем около 4500-5000 оборотов в минуту. Вот поэтому довольно часто, чтобы выжать из мотора максимальную мощность, водителю приходится понижать передачу в трансмиссии. Справочно заметим, что ни один двигатель на планете не может сразу же раскрутиться до необходимой величины, на это требуется определенный временной интервал и вот здесь на помощь силовой установке приходит такой показатель, как крутящий момент.


2. КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ ДВИГАТЕЛЯ: ПОНЯТИЕ И КАК ИЗМЕРЯЕТСЯ

Теперь мы понимаем, что мощностью двигателя является вырабатываемая энергия силовой установкой в процессе ее функционирования. Какая же связь одного показателя с другим? Что ни есть прямая, так как именно вырабатываемая мотором энергия преобразуется в крутящий момент на коленвале двигателя автомобиля. Такая энергия у автомехаников называется выходной. Затем энергия изменяется в трансмиссии с помощью необходимых передаточных чисел шестерен и потом передается на приводную ось или ведущий мост с колесами транспортного средства.



Таким образом, сам по себе крутящий момент говоря простым языком, как бы толкает автомобиль в механическом плане, а мощность измеряемая в киловаттах или лошадиных силах именно создает такой момент. Дело в том, что тронуться с места и поехать сможет даже самый маломощный мотор, так как для этого много мощности совсем не требуется, благодаря работающим передаточным числам, которые оптимально подобраны в коробке передач того или иного транспортного средства.

Однако тронутся с места и поехать этого недостаточно, чтобы обладать хорошей скоростью во время движения. Мало кому захочется ехать со скоростью в 30-40 километров в час, ведь хочется еще и разгоняться иногда. Вот для этого и требуется крутящий момент, которого будет оптимально хватать при всех скоростных диапазонах. Необходимый крутящий момент достигается с помощью нужной мощности силовой установки и оптимальным подбором шестерен в коробке передач и приводе, а также в мостах, при их наличии в автомобиле. 


Итак крутящим моментом является сила, которая умножена на плечо ее приложения, которую может выдать двигатель автомобиля для преодоления сопротивлений движению в тот или иной временной интервал. Крутящий момент всегда измеряется в ньютонах, а величина рычага в метрах. В аббревиатуре показатель крутящего момента отражается в виде произведения «HхM» (Ньютон на метр), то есть это сила с которой 0.1 килограмма давит на конец рычага (поршень) мотора с длиной в 1 метр. Как мы знаем функции рычага в силовой установке всегда играет кривошип коленвала, через который осуществляется крутящий момент. Стоит также понимать, что длина кривошипа зачастую не равняется 1 метру, однако исконно принято вычислять данную величину исходя из таких характеристик.


От крутящего момента напрямую зависит время достижения двигателем максимальной мощности, а следовательно период разгона с общей динамикой во время движения и набора скорости. Крутящий момент, чем то похож на величину, которая собирает все доступные двигателем лошадиные силы в единое целое, а затем за счет их просто раскручивает силовую установку. Причем, чем больше соберет лошадей в единое целое показатель, тем быстрее раскрутится двигатель и ускорится транспортное средство.


 

3. ОБОРОТЫ ДВИГАТЕЛЯ: ПОНЯТИЕ И КАК ИЗМЕРЯЕТСЯ

Следующим, также не менее важным показателем любого бензинового или дизельного мотора является параметр оборотов силовой установки. Дело в том, что максимальный крутящий момент способен образовываться при разных оборотах двигателя. Например, как мы говорили ранее, на бензиновом моторе максимум достигается на 5-6 тысячах оборотов в минуту, а на дизельном двигателе уже на 3-3,5 тысячах оборотов в минуту. Чтобы тому или иному типу силовой установки выйти на нужную величину оборотов, необходимо затратить определенный промежуток времени.



По мнению специалистов по обслуживанию и ремонту автомобилей, считается намного лучше для машины, если силовая установка развивает максимальный крутящий момент, как можно раньше, например на 1750-2000 оборотов в минуту. Дело в том, что если двигатель развивает крутящий момент, как говорится на «низах», то времени на его раскрутку понадобиться намного меньше, следовательно транспортное средство намного быстрее сможет набрать нужную скорость. 

Таким образом, отвечая на наш вопрос, который мы задали в начале нашей статьи: «Какой показатель двигателя самый важный?», отметим то, что все величины стоят на одной ступени, как мощность с крутящим моментом, так и обороты мотора. Почему важны все показатели? Потому что, благодаря тем же оборотам достигается определенная величина крутящего момента и чем они ниже, тем лучше для машины, так как двигатель сможет раньше выдать максимальную мощность.


4. КАКОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ МОТОРА НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫЙ

Как мы сказали ранее, однозначно выделить самый важный показатель силовой установки из вышеописанных просто не представляется возможным, так как все они напрямую зависят и дополняют друг от друга. Например крутящий момент позволяет нам быстрее развить максимальную мощность на той или иной величине оборотов мотора. Если рассматривать дизельную силовую установку, то она просто не сможет крутиться на максимальных оборотах бензинового мотора, поэтому ее максимальная мощность на пике будет ниже. 

 

Вот поэтому зачастую дизельные двигателя устанавливаются на коммерческий транспорт, так как им не нужна высокая скорость, но очень важна тяга, причем на низких оборотах. Или другая ситуация, для любителей резких стартов с места идеально подойдут моторы с турбонагнетателями, которые способны раскручиваться до 9000 оборотов в минуту и выстреливать пулей с места.



Хотя, что касается того, какие двигатели лучше бензиновые или дизельные, то это довольно субъективный выбор. Справочно заметим, что на сегодняшний день технологии в двигателестроении достигли таких высот, что бензиновые моторы по некоторым показателям стали очень похожи на дизельные. Таким примером могут быть инновационные моторы от компании Mazda поколения SkyActiv, которые сейчас устанавливаются на большинство моделей автопроизводителя. Чем же похож SkyActiv на дизельный мотор? А похож он увеличенной степенью сжатия, которая значительно приближена к дизельному агрегату, однако при этом он все равно бензиновый с высокими оборотами.  

Таким образом, новые бензиновые моторы кроме схожей степени сжатия с дизельными силовыми установками уже имеют и почти одинаковый крутящий момент. По мнению большинства специалистов, будущее в двигателестроении именно за такими инновационными моторами, как SkyActiv. Справочно заметим, что мы не берем в расчет по всем вышеописанным показателям гибридные, а также силовые установки электромобилей, так как их величины порой превосходят показатели бензиновых и дизельных агрегатов, причем вместе взятые. 



Видео: «Мощность, крутящий момент и обороты двигателя: различия, измерение и что важнее?»


Подводя итог вышесказанному хочется напомнить, что мощность двигателя определяет максимальную скорость автомобиля, а крутящий момент в свою очередь отвечает за то, как быстро силовая установка сможет достигнуть эту мощность. Поэтому, если в нашем автомобиле высокий крутящий момент, то не стоит думать, что он будет быстрее другой машины, в котором он ниже, так как мотор может проигрывать в частоте вращения. Таким образом, крутящий момент, как бы толкает транспортное средство вперед, а мощность данный момент создает. Поэтому стоит покупать лошадиные силы, а передвигаться на крутящем моменте.

БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕДЕЛИТЕСЬ С ДРУЗЬЯМИ. ЖДЕМ ВАШИХ ОТЗЫВОВ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ.

крутящий момент или мощность двигателя?

Так уж повелось, что любого автолюбителя при оценке способностей машины в первую очередь интересует такой показатель, как мощность. Но не менее важной характеристикой является крутящий момент. И вот почему

Несмотря на то, что гужевой транспорт давно «канул в Лету» и «л. с.» является персоной нон-грата в международной системе классификации, «лошадиная» единица измерения мощности продолжает пользоваться спросом. Причем не только у простого люда, но и на государственном уровне. Для этого достаточно взглянуть на квитанцию об уплате транспортного налога.

Между тем, появившаяся в период промышленной революции «л. с.» весьма условна. А все потому, что она определяет относительный уровень производительности среднестатистической лошади путем определения усилий, необходимых для подъема 75-килограммового груза на один метр за одну секунду. Новая единица измерения, взятая на вооружение фабрикантами для оценки превосходства стационарных механизмов над животными, со временем перекочевала в мир подвижного состава.

Крутящий момент двигателя

Позже шотландский инженер Джеймс Уатт ввел в обращение официальную единицу измерения мощности своего имени – «Вт», которую для удобства использования укрупнили до «кВт». Ватт, синхронизированный с л. с. в соотношении 1 кВт = 1,36 л. с., так и не добился всеобщей любви, оставив пальму первенства конской силе. Однако мощность мощностью, но, как говорится, двигает машину не она, а крутящий момент, измеряемый в ньютон-метрах (Н∙м).

Крутящий момент двигателя

Что такое крутящий момент?

У многих автомобилистов нет адекватного представления о том, что это за «зверь». О нем, впрочем, как и о мощности, бытует расхожее мнение: чем больше, тем лучше. По сути, это тесно связанные характеристики. Мощность в ваттах не что иное, как крутящий момент в ньютон-метрах, умноженный на число оборотов и на 0,1047. Другими словами, мощность демонстрирует количество работы, выполняемой двигателем за определенный промежуток времени, а крутящий момент отражает способность силового агрегата эту работу совершить. Если, скажем, автомобиль завяз в глинистом грунте и обездвижился, то производимая им мощность будет равняться нулю. Ведь работа не совершается. А вот момент, хотя его и не хватает для движения, присутствует. Крутящий момент без мощности существовать может, а мощность без момента — нет.

Крутящий момент двигателя

Главным достижением работающего мотора при превращении тепловой энергии в механическую является момент, или тяга. Высокие моментные значения характерны для дизельных двигателей, конструктивная особенность которых – большой (больше диаметра цилиндра) ход поршня. Большой крутящий момент у дизеля нивелируется относительно низким допустимым числом оборотов, которые ограничивают для увеличения ресурса. Высокооборотистым бензиновым моторам свойствен «крен» в сторону мощности, ведь их детали отличаются меньшим весом. И степень сжатия тоже ниже. Правда, современные силовые агрегаты – и дизельные, и бензиновые – совершенствуясь, становятся ближе и конструктивно, и по показателям. Но пока банальное правило рычага сохраняется: выигрывая в силе, проигрываешь в скорости. И, соответственно, в расстоянии.

крутящий момент - график

Лучшие черты двигателя определяются совокупностью оптимальных значений мощности и тяги. Чем раньше наступает максимум крутящего момента и чем позже пик мощности, тем шире диапазон возможностей силового агрегата. Близкие к оптимальным характеристики имеют электрические двигатели. Они располагают тягой, близкой к максимальной, практически с начала движения. В то же время значение мощности прогрессивно возрастает. Существенным фактором в вопросах определения мощности и крутящего момента являются обороты двигателя. Чем они выше, тем большую мощность можно снять.

крутящий момент - график

В этом контексте уместно упомянуть о гоночных моторах. Из-за относительно скромных объемов они не блещут умопомрачительным крутящим моментом. Однако способны раскручиваться до 15–20 тыс. оборотов в минуту (мин-1), что позволяет им выдавать супермощность. Так, если рядовой силовой агрегат при 4000 об/мин генерирует 250 Н∙м и порядка 140 л. с., то при 18 000 мин-1 он мог бы выдать в районе 640 л. с.

К сожалению, повышать частоту вращения довольно сложно. Мешают силы инерции, нагрузки, трение. Скажем, если раскрутить мотор от 6000 до 12 000 мин-1, то силы инерции возрастут вчетверо, что потенциально грозит опасностью перекрутить мотор. Повысить величину крутящего момента можно с помощью турбонаддува, но в этом случае негативную роль начинают играть тепловые нагрузки.

Принцип максимальной отдачи мощности красноречиво иллюстрируют моторы болидов «Формулы-1», имеющие весьма скромный объем (1,6 литра) и относительно невысокий показатель тяги. Но за счет наддува и способности раскручиваться до высоких оборотов выдают порядка 600 л. с. Плюс к тому, конструкция у «Ф1» – гибридная, и электродвигатель, дополняющий основной мотор, при необходимости добавляет еще 160 «лошадей».

крутящий момент - график

Важной характеристикой, отражающей возможности мотора, является диапазон оборотов, при котором доступна максимальная тяга. Но еще важнее эластичность двигателя, то есть способность набирать обороты под нагрузкой. Другими словами, это соотношение между числами оборотов для максимальной мощности и оборотов для максимального крутящего момента. Оно определяет возможность снижения и увеличения скорости за счет работы педалью газа без переключения передач. Или возможность езды на высоких передачах с малой скоростью. Эластичность, к примеру, выражается способностью автомобиля разгоняться на пятой передаче с 80 до 120 км/ч на пятой. Чем меньше времени займет этот разгон, тем эластичнее двигатель. Из двух двигателей одинакового объема и мощности предпочтителен тот, у которого выше эластичность. При прочих равных условиях такой мотор будет меньше изнашиваться, работать с меньшим шумом и меньше расходовать топливо, а также облегчит работу трансмиссии.

А если все-таки задаться вопросом о том, что важнее – крутящий момент или мощность, деля мир на черное и белое, ответ будет предельно прост: так как это зависимые величины, важно и то и другое.

Хочу получать самые интересные статьи

формула расчета, от чего зависит

Парадокс, но лишь немногие автолюбители ясно представляют принципиальную разницу между «лошадиными силами» и «ньютон-метрами», в которых измеряется крутящий момент. В обиходе определение крутящего момента двигателя напрямую связывают с динамикой разгона, а лошадиные силы с максимальной скорость. Если говорить уж совсем грубо, то формулировка вполне удовлетворительна, хоть и не объясняет всей сути физических процессов. Восполнить теоретические пробелы, а также получить наглядное представление о том, что такое крутящий момент двигателя, – вам поможет предоставленный ниже материал.

Момент вращения

Если выражаться языком физики, то понятие о вращающем моменте легко уяснить, зная принцип получения преимущества от использования рычага. Вычисляемые путем сложения приложенных на рычаг усилий (вес груза) к длине плеча (рычага) «ньютон-метры», показывают потенциальное количество выполняемой работы. В случае с ДВС вес груза – это усилие с которым поршень после сгорания топливно-воздушной смеси совершает возвратно-поступательное движение. Длина плеча будет не чем иным, как ходом поршня (расстояние от ВМТ до НМТ). Вращающее усилие создается только во время рабочего такта.

От чего зависит полка крутящего момента

Согласно расчетной формуле Мкр = F х L, где F – это сила, а L – длина плеча, момент вращения будет зависеть от КПД сгорания топливно-воздушной смеси (F) и величины хода поршней (L).

Поскольку автомобиль – это комплексный механизм, на крутящий момент двигателя влияет ряд характеристик других узлов и агрегатов. Ведущие колеса автомобиля будут получать максимальное тяговое усилие лишь в тот момент, когда взаимодействие механизмов является оптимальным. Пик крутящего момента достигается на таких оборотах двигателя, когда наполнение камеры сгорания рабочей смесью, сжигание продуктов горение и вывод отработавших газов осуществляется с минимальными механическими потерями. Для каждого двигателя этот параметр колеблется в зависимости от конструктивных особенностей и типа используемого топлива.

Мощность

Количество полезной работы, преобразованное возвратно-поступательными движениями КШМ, обозначается ньютон-метрами (крутящий момент). Тогда что такое мощность двигателя? Мощностью именуется количество произведенной работы за единицу времени. Иными словами, количество единиц крутящего момента, которое мотор способен выдать за определенный промежуток времени. Мощность двигателя измеряется в киловаттах (кВт).

Формула для расчета мощности в киловаттах:

P=Mkp*n/9549, где n – количество оборотов коленвала в минуту; Mkp – вращающий момент на коленчатом валу.

Нехитрое логическое умозаключение приводит нас к тому, что мощность мотора зависит от количества оборотов.

Соотношение крутящего момента к мощности

Для получения наглядного представления о взаимодействии двух величин рассмотрим основные характеристики мотора на графике. Он демонстрирует выдаваемую двигателем мощность и крутящий момент двигателя в зависимости от оборотов коленчатого вала.

График отчетливо демонстрирует тот факт, что тяговое усилие на колесах не прямо пропорционален количеству оборотов либо мощности. Двигатель достигает пика крутящего момента уже на 3 тыс. об/мин. Максимум мощности доступно на 5500 об/мин. В обоих случаях обороты продолжают расти, но отдача падает. Для обозначенного двигателя обороты от 2500 до 5 тыс. наиболее оптимальные.

В этом режиме работы близкая к максимальному значению «полка» момента позволит полноценно реализовать потенциал мотора на протяжении всего отрезка.

Приведенный график является примером гражданской настройки современных бензиновых моторов. Преимущества очевидны:

  • стабильный прирост мощности;
  • достаточно широкая «полка» с плавным приростом и затуханием.

Настройка подобного типа позволяет добиться «эластичности» двигателя. Такая работа обеспечивается не только программно (настройка ЭБУ), но и применением различных вспомогательных технологий (изменяемые фазы газораспределения).

Разница мощностных характеристик во многом зависит от конструкции системы впуска и выпуска. К примеру, двигатели оснащенные турбонаддувом в точке выхода на «буст» получают значительную прибавку в динамике. Крутящий момент и количество лошадиных сил таких моделей значительно превышают своих атмосферных собратьев.

Что такое лошадиные силы

Наблюдательный читатель, скорей всего, отметит подозрительным тот факт, что до сих пор не прозвучало, всеми так любимое «лошадиные силы». Суть в том, что «скакуны» – это лишь дань моде тех времен, когда механизмам приходилось доказывать свое преимущество над живой рабочей силой. Поэтому превосходство (способность выполнить определенное количество работы) удобно было выражать в пересчете на потенциал одной лошади. Фактически 1 л.с – это усилие, которого достаточно для поднятия груза массою 75 кг на 1 м за 1 с.

Для того чтобы получить «лошадиные силы» достаточно умножить значение мощности в киловаттах на коэффициент 1,36.

Покупатели не потеряют ровным счетом ничего, если производители откажутся использовать «л.с» в качестве показателя мощностных характеристики автомобилей. Обозначить крутящий момент и мощность в кВт вполне достаточно. Но традиция настолько глубоко запечатлелась в сознании, что тратить усилия на ее разрушения попросту нецелесообразно.

Итоги

  • Мощность мотора зависит от крутящего момента;
  • «л.с» рассчитаны на достижение максимальной скорости. Автомобиль с большим количеством «скакунов» под капотом сможет развить внушительную скорость, но это займет очень много времени;
  • от тягового усилия зависит насколько быстро двигатель сможет развить свою максимальную мощность;
  • большое количество «ньютон-метров» позволяет более выгодно использовать потенциал двигателя. Такие моторы легче переносят нагрузки;
  • чем шире «полка» момента, тем эластичней двигатель и приятней в управлении автомобиль;
  • ввиду особенностей дизельных ДВС (большая степень сжатия, медленное горение смеси), а также применения современных систем дополнительного нагнетания воздуха, дизельные двигатели имеют больший крутящий момент с самих низких оборотов.

Выражаясь простым языком, «ньютон-метры» – это сила вашего автомобиля, а киловатты – выносливость.

Мощность и вращающий момент электродвигателя. Что это такое?


Мощность и вращающий момент электродвигателя

Данная глава посвящена вращающему моменту: что это такое, для чего он нужен и др. Мы также разберём типы нагрузок в зависимости от моделей насосов и соответствие между электродвигателем и нагрузкой насоса.

Вы когда-нибудь пробовали провернуть вал пустого насоса руками? Теперь представьте, что вы поворачиваете его, когда насос заполнен водой. Вы почувствуете, что в этом случае, чтобы создать вращающий момент, требуется гораздо большее усилие.



А теперь представьте, что вам надо крутить вал насоса несколько часов подряд. Вы бы устали быстрее, если бы насос был заполнен водой, и почувствовали бы, что потратили намного больше сил за тот же период времени, чем при выполнении тех же манипуляций с пустым насосом. Ваши наблюдения абсолютно верны: требуется большая мощность, которая является мерой работы (потраченной энергии) в единицу времени. Как правило, мощность стандартного электродвигателя выражается в кВт.



Вращающий момент (T) — это произведение силы на плечо силы. В Европе он измеряется в Ньютонах на метр (Нм).



Как видно из формулы, вращающий момент увеличивается, если возрастает сила или плечо силы — или и то и другое. Например, если мы приложим к валу силу в 10 Н, эквивалентную 1 кг, при длине рычага (плече силы) 1 м, в результате, вращающий момент будет 10 Нм. При увеличении силы до 20 Н или 2 кг, вращающий момент будет 20 Нм. Таким же образом, вращающий момент был бы 20 Нм, если бы рычаг увеличился до 2 м, а сила составляла 10 Н. Или при вращающем моменте в 10 Нм с плечом силы 0,5 м сила должна быть 20 Н.




Работа и мощность

Теперь остановимся на таком понятии как «работа», которое в данном контексте имеет особое значение. Работа совершается всякий раз, когда сила — любая сила — вызывает движение. Работа равна силе, умноженной на расстояние. Для линейного движения мощность выражается как работа в определённый момент времени.

Если мы говорим о вращении, мощность выражается как вращающий момент (T), умноженный на частоту вращения (w).



Частота вращения объекта определяется измерением времени, за которое определённая точка вращающегося объекта совершит полный оборот. Обычно эта величина выражается в оборотах в минуту, т.е. мин-1 или об/мин. Например, если объект совершает 10 полных оборотов в минуту, это означает, что его частота вращения: 10 мин-1 или 10 об/мин.



Итак, частота вращения измеряется в оборотах в минуту, т.е. мин-1.

Приведем единицы измерения к общему виду.



Для наглядности возьмём разные электродвигатели, чтобы более подробно проанализировать соотношение между мощностью, вращающим моментом и частотой вращения. Несмотря на то, что вращающий момент и частота вращения электродвигателей сильно различаются, они могут иметь одинаковую мощность.



Например, предположим, что у нас 2-полюсный электродвигатель (с частотой вращения 3000 мин-1) и 4-полюсной электродвигатель (с частотой вращения 1500 мин-1). Мощность обоих электродвигателей 3,0 кВт, но их вращающие моменты отличаются.



Таким образом, вращающий момент 4-полюсного электродвигателя в два раза больше вращающего момента двухполюсного электродвигателя с той же мощностью.

Как образуется вращающий момент и частота вращения?

Теперь, после того, как мы изучили основы вращающего момента и скорости вращения, следует остановиться на том, как они создаются.

В электродвигателях переменного тока вращающий момент и частота вращения создаются в результате взаимодействия между ротором и вращающимся магнитным полем. Магнитное поле вокруг обмоток ротора будет стремиться к магнитному полю статора. В реальных рабочих условиях частота вращения ротора всегда отстаёт от магнитного поля. Таким образом, магнитное поле ротора пересекает магнитное поле статора и отстает от него и создаёт вращающий момент. Разницу в частоте вращения ротора и статора, которая измеряется в %, называют скоростью скольжения.



Скольжение является основным параметром электродвигателя, характеризующий его режим работы и нагрузку. Чем больше нагрузка, с которой должен работать электродвигатель, тем больше скольжение.

Помня о том, что было сказано выше, разберём ещё несколько формул. Вращающий момент индукционного электродвигателя зависит от силы магнитных полей ротора и статора, а также от фазового соотношения между этими полями. Это соотношение показано в следующей формуле:



Сила магнитного поля, в первую очередь, зависит от конструкции статора и материалов, из которых статор изготовлен. Однако напряжение и частота тока также играют важную роль. Отношение вращающих моментов пропорционально квадрату отношения напряжений, т.е. если подаваемое напряжение падает на 2%, вращающий момент, следовательно, уменьшается на 4%.




Потребляемая мощность электродвигателя

Ток ротора индуцируется через источник питания, к которому подсоединён электродвигатель, а магнитное поле частично создаётся напряжением. Входную мощность можно вычислить, если нам известны данные источника питания электродвигателя, т.е. напряжение, коэффициент мощности, потребляемый ток и КПД.



В Европе мощность на валу обычно измеряется в киловаттах. В США мощность на валу измеряется в лошадиных силах (л.с.).

Если вам необходимо перевести лошадиные силы в киловатты, просто умножьте соответствующую величину (в лошадиных силах) на 0,746. Например, 20 л.с. равняется (20 • 0,746) = 14,92 кВт.

И наоборот, киловатты можно перевести в лошадиные силы умножением величины в киловаттах на 1,341. Это значит, что 15 кВт равняется 20,11 л.с.


Момент электродвигателя

Мощность [кВт или л.с.] связывает вращающий момент с частотой вращения, чтобы определить общий объём работы, который должен быть выполнен за определённый промежуток времени.

Рассмотрим взаимодействие между вращающим моментом, мощностью и частотой вращения, а также их связь с электрическим напряжением на примере электродвигателей Grundfos. Электродвигатели имеют одну и ту же номинальную мощность как при 50 Гц, так и при 60 Гц.



Это влечёт за собой резкое снижение вращающего момента при 60 Гц: частота 60 Гц вызывает 20%-ное увеличение числа оборотов, что приводит к 20%-ному уменьшению вращающего момента. Большинство производителей предпочитают указывать мощность электродвигателя при 60 Гц, таким образом, при снижении частоты тока в сети до 50 Гц электродвигатели будут обеспечивать меньшую мощность на валу и вращающий момент. Электродвигатели обеспечивают одинаковую мощность при 50 и 60 Гц.

Графическое представление вращающего момента электродвигателя изображено на рисунке.



Иллюстрация представляет типичную характеристику вращающий момент/частота вращения. Ниже приведены термины, используемые для характеристики вращающего момента электродвигателя переменного тока.

Пусковой момент (Мп): Механический вращающий момент, развиваемый электродвигателем на валу при пуске, т.е. когда через электродвигатель пропускается ток при полном напряжении, при этом вал застопорен.

Минимальный пусковой момент (Ммин): Этот термин используется для обозначения самой низкой точки на кривой вращающий момент/частота вращения электродвигателя, нагрузка которого увеличивается до полной скорости вращения. Для большинства электродвигателей Grundfos величина минимального пускового момента отдельно не указывается, так как самая низкая точка находится в точке заторможенного ротора. В результате для большинства электродвигателей Grundfos минимальный пусковой момент такой же, как пусковой момент.

Блокировочный момент (Мблок): Максимальный вращающий момент — момент, который создаёт электродвигатель переменного тока с номинальным напряжением, подаваемым при номинальной частоте, без резких скачков скорости вращения. Его называют предельным перегрузочным моментом или максимальным вращающим моментом.

Вращающий момент при полной нагрузке (Мп.н.): Вращающий момент, необходимый для создания номинальной мощности при полной нагрузке.


Нагрузка насосов и типы нагрузки электродвигателя

Выделяют следующие типы нагрузок:

Постоянная мощность

Термин «постоянная мощность» используется для определённых типов нагрузки, в которых требуется меньший вращающий момент при увеличении скорости вращения, и наоборот. Нагрузки при постоянной мощности обычно применяются в металлообработке, например, сверлении, прокатке и т.п.



Постоянный вращающий момент

Как видно из названия — «постоянный вращающий момент» — подразумевается, что величина вращающего момента, необходимого для приведения в действие какого- либо механизма, постоянна, независимо от скорости вращения. Примером такого режима работы могут служить конвейеры.



Переменный вращающий момент и мощность

«Переменный вращающий момент» — эта категория представляет для нас наибольший интерес. Этот момент имеет отношение к нагрузкам, для которых требуется низкий вращающий момент при низкой частоте вращения, а при увеличении скорости вращения требуется более высокий вращающий момент. Типичным примером являются центробежные насосы.

Вся остальная часть данного раздела будет посвящена исключительно переменному вращающему моменту и мощности.

Определив, что для центробежных насосов типичным является переменный вращающий момент, мы должны проанализировать и оценить некоторые характеристики центробежного насоса. Использование приводов с переменной частотой вращения обусловлено особыми законами физики. В данном случае это законы подобия, которые описывают соотношение между разностями давления и расходами.



Во-первых, подача насоса прямо пропорциональна частоте вращения. Это означает, что если насос будет работать с частотой вращения на 25% больше, подача увеличится на 25%.

Во-вторых, напор насоса будет меняться пропорционально квадрату изменения скорости вращения. Если частота вращения увеличивается на 25%, напор возрастает на 56%.

В-третьих, что особенно интересно, мощность пропорциональна кубу изменения скорости вращения. Это означает, что если требуемая частота вращения уменьшается на 50%, это равняется 87,5%-ному уменьшению потребляемой мощности.

Итак, законы подобия объясняют, почему использование приводов с переменной частотой вращения более целесообразно в тех областях применения, где требуются переменные значения расхода и давления. Grundfos предлагает ряд электродвигателей со встроенным частотным преобразователем, который регулирует частоту вращения для достижения именно этой цели.

Так же как подача, давление и мощность, потребная величина вращающего момента зависит от скорости вращения.



На рисунке показан центробежный насос в разрезе. Требования к вращающему моменту для такого типа нагрузки почти противоположны требованиям при «постоянной мощности». Для нагрузок при переменном вращающем моменте потребный вращающий момент при низкой частоте вращения — мал, а потребный вращающий момент при высокой частоте вращения — велик. В математическом выражении вращающий момент пропорционален квадрату скорости вращения, а мощность — кубу скорости вращения.



Это можно проиллюстрировать на примере характеристики вращающий момент/частота вращения, которую мы использовали ранее, когда рассказывали о вращающем моменте электродвигателя:

Когда электродвигатель набирает скорость от нуля до номинальной скорости, вращающий момент может значительно меняться. Величина вращающего момента, необходимая при определённой нагрузке, также изменяется с частотой вращения. Чтобы электродвигатель подходил для определённой нагрузки, необходимо чтобы величина вращающего момента электродвигателя всегда превышала вращающий момент, необходимый для данной нагрузки.



В примере, центробежный насос при номинальной нагрузке имеет вращающий момент, равный 70 Нм, что соответствует 22 кВт при номинальной частоте вращения 3000 мин-1. В данном случае насосу при пуске требуется 20% вращающего момента при номинальной нагрузке, т.е. приблизительно 14 Нм. После пуска вращающий момент немного падает, а затем, по мере того, как насос набирает скорость, увеличивается до величины полной нагрузки.

Очевидно, что нам необходим насос, который будет обеспечивать требуемые значения расход/напор (Q/H). Это значит, что нельзя допускать остановок электродвигателя, кроме того, электродвигатель должен постоянно ускоряться до тех пор, пока не достигнет номинальной скорости. Следовательно, необходимо, чтобы характеристика вращающего момента совпадала или превышала характеристику нагрузки на всём диапазоне от 0% до 100% скорости вращения. Любой «избыточный» момент, т.е. разница между кривой нагрузки и кривой электродвигателя, используется как ускорение вращения.


Соответствие электродвигателя нагрузке

Если нужно определить, отвечает ли вращающий момент определённого электродвигателя требованиям нагрузки, Вы можете сравнить характеристики скорости вращения/вращающего момента электродвигателя с характеристикой скорости вращения/ вращающего момента нагрузки. Вращающий момент, создаваемый электродвигателем, должен превышать потребный для нагрузки вращающий момент, включая периоды ускорения и полной скорости вращения.

Характеристика зависимости вращающего момента от скорости вращения стандартного электродвигателя и центробежного насоса.



Если мы посмотрим на характеристику , то увидим, что при ускорении электродвигателя его пуск производится при токе, соответствующем 550% тока полной нагрузки.



Когда двигатель приближается к своему номинальному значению скорости вращения, ток снижается. Как и следовало ожидать, во время начального периода пуска потери на электродвигателе высоки, поэтому этот период не должен быть продолжительным, чтобы не допустить перегрева.

Очень важно, чтобы максимальная скорость вращения достигалась как можно точнее. Это связано с потребляемой мощностью: например, увеличение скорости вращения на 1% по сравнению со стандартным максимумом приводит к 3%-ному увеличению потребляемой мощности.

Потребляемая мощность пропорциональна диаметру рабочего колеса насоса в четвертой степени.



Уменьшение диаметра рабочего колеса насоса на 10% приводит к уменьшению потребляемой мощности на (1- (0.9 * 0.9 * 0.9 * 0.9)) * 100 = 34%, что равно 66% номинальной мощности. Эта зависимость определяется исключительно на практике, так как зависит от типа насоса, конструкции рабочего колеса и от того, насколько вы уменьшаете диаметр рабочего колеса.


Время пуска электрдвигателя

Если нам необходимо подобрать типоразмер электродвигателя для определённой нагрузки, например для центробежных насосов, основная наша задача состоит в том, чтобы обеспечить соответствующий вращающий момент и мощность в номинальной рабочей точке, потому что пусковой момент для центробежных насосов довольно низкий. Время пуска достаточно ограниченно, так как вращающий момент довольно высокий.



Нередко для сложных систем защиты и контроля электродвигателей требуется некоторое время для их пуска, чтобы они могли замерить пусковой ток электродвигателя. Время пуска электродвигателя и насоса рассчитывается с помощью следующей формулы:



tпуск = время, необходимое электродвигателю насоса, чтобы достичь частоты вращения при полной нагрузке

n = частота вращения электродвигателя при полной нагрузке

Iобщ = инерция, которая требует ускорения, т.е. инерция вала электродвигателя, ротора, вала насоса и рабочих колёс.

Момент инерции для насосов и электродвигателей можно найти в соответствующих технических данных.



Мизб = избыточный момент, ускоряющий вращение. Избыточный момент равен вращающему моменту электродвигателя минус вращающий момент насоса при различных частотах вращения.

Мизб можно рассчитать по следующим формулам:







Как видно из приведённых вычислений, выполненных для данного примера с электродвигателем мощностью 4 кВт насоса CR, время пуска составляет 0,11 секунды.


Число пусков электродвигателя в час

Современные сложные системы управления электродвигателями могут контролировать число пусков в час каждого конкретного насоса и электродвигателя. Необходимость контроля этого параметра состоит в том, что каждый раз, когда осуществляется пуск электродвигателя с последующим ускорением, отмечается высокое потребление пускового тока. Пусковой ток нагревает электродвигатель. Если электродвигатель не остывает, продолжительная нагрузка от пускового тока значительно нагревает обмотки статора электродвигателя, что приводит к выходу из строя электродвигателя или сокращению срока службы изоляции.

Обычно за количество пусков, которое может выполнить электродвигатель в час, отвечает поставщик электродвигателя. Например, Grundfos указывает максимальное число пусков в час в технических данных на насос, так как максимальное количество пусков зависит от момента инерции насоса.


Мощность и КПД (eta) электродвигателя

Существует прямая связь между мощностью, потребляемой электродвигателем от сети, мощностью на валу электродвигателя и гидравлической мощностью, развиваемой насосом.

При производстве насосов используются следующие обозначения этих трёх различных типов мощности.



P1 (кВт) Входная электрическая мощность насосов — это мощность, которую электродвигатель насоса получает от источника электрического питания. Мощность P! равна мощности P2, разделённой на КПД электродвигателя.

P2 (кВт) Мощность на валу электродвигателя — это мощность, которую электродвигатель передает на вал насоса.

Р3 (кВт) Входная мощность насоса = P2, при условии, что соединительная муфта между валами насоса и электродвигателя не рассеивает энергию.

Р4 (кВт) Гидравлическая мощность насоса.

В двигателе поднялся уровень масла – Почему повышается уровень масла в двигателе и чем это может грозить?

  • 23.05.2020

основные причины, диагностика, устранение неисправностей

vysokiy uroven masla v dvigateleСистема смазки компонентов автомобильного двигателя важна для грамотной и безотказной работы мотора. Каждый владелец автомобиля знает, что в процессе эксплуатации снижается уровень масла, которое требуется время от времени доливать. Проверяется уровень смазывающей жидкости при помощи щупа, на котором присутствуют отметки о минимальном и максимальном допустимом количестве масла в двигателе. Опасен не только недостаток масла, но и его избыток, который может возникать при наличии неисправностей двигателя.

Признаки избытка масла в двигателе

Определить, что в двигатель залито больше масла, чем нужно, не трудно, как по поведению автомобиля, так и по внешним признакам. Можно назвать следующие основные симптомы:

  • povyshaetsya masloДвигатель автомобиля стал менее «резвым», чем обычно;
  • Повысился расход топлива;
  • При работе мотора из выхлопной трубы виднеется выхлоп синеватого цвета;
  • Выхлоп автомобиля имеет отчетливый запах сгоревшего масла.

Если проявился хотя бы один из перечисленных выше симптомов, необходимо проверить уровень масла в двигателе и убедиться, что он не превышает отметку MAX на щупе.

Почему повышается уровень масла в двигателе

Чаще всего причина повышенного уровня масла в двигателе – это неправильное обслуживание автомобиля. Некоторые водители заливают больше масла, чем положено, руководствуясь принципом «чем больше, тем лучше», но в данной ситуации он не действует. Заливать масла в двигатель следует не более чем до отметки MAX на щупе, иначе он потеряет в мощности, и с ним рискую возникнуть другие проблемы.

Если масла в двигатель заливалось оптимальное количество, а в процессе эксплуатации мотора его объем, судя по щупу, повысился, виной тому одна из следующих причин:

  • post-3-1208294119Проблема с компрессией. Чаще всего снижение компрессии в двигателе связано с образованием нагара в нем или попадании различного «мусора». В такой ситуации рекомендуется произвести раскоксовку мотора. Если процедура не приведет к устранению проблемы, потребуется проверить герметичность клапанов и клапанные зазоры. Когда они в порядке, нужно проверить мотор в сервисном центре, не исключено, что потребуется заменить поршневые кольца или произвести расточку цилиндров;
  • Сильный износ сальников. Если проверка компрессии двигателя не показала наличие отклонений, необходимо проверить сальники и заменить их при сильном износе. Явным симптомом выхода из строя сальников является синеватый выхлоп автомобиля, появляющийся в процессе работы мотора. Однако если замена сальников не помогла избавиться от неисправности, вероятно проблема связана с направляющими втулками клапанов двигателя;
  • Забит клапан. Если забит клапан, отделяющий мотор от атмосферы, может повышаться уровень масла из-за увеличения давления в картере. В такой ситуации необходимо произвести очистку системы вентиляции от скоплений.

Если ни один из советов выше не помог решить проблему, вероятнее всего она связана с сильным износом деталей двигателя. Если неправильно работает поршневая группа или клапаны, возможно повышение уровня масла в двигателе из-за увеличения давления. В такой ситуации необходимо провести полную диагностику двигателя, выявить причину неисправности и устранить ее.

post-3-1208294119 Загрузка…

Почему повышается уровень масла в двигателе и чем это может грозить?

Сергей Федоров

Отвечает

эксперт

В каждом моторе залито строго определенное количество масла, объем которого обычно контролируется щупом. На нем имеются две риски с отметками Min и Max, между которыми и должен находиться оптимальный уровень жидкой смазки. Причем чаще всего мы сталкиваемся с тем, что с пробегом масло в картере ДВС уменьшается. Это обычно связано как с его расходом на угар, так и с течью через изношенные прокладки и сальники.

1487176222_16672.jpg

Однако бывает и такое, когда объем масла неожиданно увеличивается. Происходит это по нескольким причинам. Первая – банальный перелив жидкой смазки при ее смене на ТО. Многие думают, что чем больше масла в моторе, тем лучше и дольше он будет работать. Сразу же развеем этот миф – если незначительный перелив масла по большому счету ни к чему серьезному не приведет, то большое количество лишней смазки будет выдавливаться через сальники и прокладки, которые потом неизбежно придется обновлять. Тем не менее, перелив масла – это еще наименее опасная ситуация для двигателя внутреннего сгорания.

Гораздо более серьезные последствия возникают в случае, когда уровень масла в картере резко стал увеличиваться, а от него стало явно попахивать бензином. Это значит не что иное, как попадание топлива в жидкую смазку. Обычно причиной такого несанкционированного проникновения являются изношенные форсунки впрыска, которые просто-напросто переливают масло в камеру сгорания. Откуда через поршневые кольца оно попадает в картер. Свою лепту в этот процесс могут также внести и неисправные свечи, пропускающие зажигание, а несгоревший бензин будет также оседать в масляной ванне.

c33c14ds-1920.jpg

Причем такое безобразие может случиться не только со старыми моторами, страдающими неисправностью системы зажигания и впрыска, но и с новыми. Так, при очень малых ежедневных пробегах зимой двигатель не успевает прогреться, и несгоревшее топливо стекает вниз по стенкам цилиндров в картер. Объема масла увеличивается, а его свойства резко ухудшаются. Правда, ситуацию еще можно исправить, если прохватить пару часов по трассе на средних оборотах. Тогда двигатель прогреется до рабочей температуры, а бензин начнет испаряться, тем самым восстановится и качество масла.

И, наконец, третья причина, по которой увеличивается объем масла в двигателе, это попадание охлаждающей жидкости в систему смазки. Одновременно можно наблюдать повышение уровня «охлаждайки» в расширительном бачке, а под крышкой маслозаливной горловины образуется, так называемая, водная эмульсия. Как только заметили эти изменения в моторе, сразу спешите на сервис, и лучше на эвакуаторе – в этой ситуации двигатель еще можно будет спасти. Косвенным признаком такой неисправности обычно является белый дым из выхлопной трубы.

avto-white-smoke.jpg

Если же продолжать ездить с паровым выхлопом, то вскоре капитальный ремонт мотора с заменой блока и головки цилиндров вам будет точно обеспечен. Поскольку смешивание масла с антифризом приводит не только к потере первоначальных свойств смазки, но и образование осадка. Который разносится по системе и как абразив действует на все трущиеся детали двигателя, а первыми выходят из строя подшипники скольжения коленвала и шатунов.

Так что, следите за своим двигателем и периодически, желательно раз в неделю, проверяйте уровень моторного масла. Ведь эта простейшая и не затратная по времени процедура позволит продлить мотору жизнь.

Как проверить уровень масла в двигателе правильно!?

Не смотря на банальность вопроса, в интернете запрос “как проверить уровень масла” актуален каждый день, показывает статистика запросов Яндекса. Найти ответ просто, но на разных сайтах он может отличаться по содержанию.


Проверка масла в двигателе внутреннего сгорания. Правила!

  1. Проверка уровня производится, когда автомобиль стоит ровно (без уклона).
  2. Уровень масла необходимо проверять на прогретом двигателе.
  3. До начала проверки уровня масла в двигателе необходимо дать ему отстояться в заглушенном состоянии несколько минут, чтобы масло со стенок стекло в картер.
  4. Уровень масла в двигателе проверяется с помощью специального масляного щупа, на котором есть соответствующие отметки уровня масла.

Теперь о том, как проверить уровень масла в двигателе?

  1. Прогреваем двигатель, глушим его.
  2. Подождать около 10 минут (в идеале), чтобы масло стекло в картер. Открыть капот.
  3. Извлечь масляный щуп, протереть его ветошью (тряпкой, салфеткой).
  4. Вставьте щуп на место до упора, подождите около трех секунд.
  5. Достаньте щуп, внимательно посмотрите на отметку, которое оставило масло. Уровень масла должен находится посередине между отметками минимум и максимум. В идеале он должен находиться на уровне ⅔ от шкалы минимума (т.е. чуть выше середины).
  6. Если масло ниже уровня — долить через заливную горловину. Затем повторно проверить через несколько минут.
Проверка уровня масла в двигателе. Отметка на щупе.

Полезное видео на тему замера уровня масла, очень рекомендую его посмотреть до конца. Если кому-то оно покажется очень скучным, то можно поставить скорость воспроизведения на 1.5, так будет гораздо более эффективно, особенно по затратам времени.


Что будет если залить масло выше уровня?

Немного выше залить допустимо, но не рекомендуется. Излишки можно слить через сливную пробку в картере. Если залить слишком много масла, то в процессе работы коленвал будет касаться масла и “взбивать его”, что приведет к:

  1. Небольшой потере мощности двигателя
  2. В масле появятся пузырьки воздуха, что неблагоприятно влияет на смазку двигателя.
  3. В некоторых ситуациях масло можно более интенсивно уходить в систему вентиляции картерных газов.

Что будет, если уровень масла ниже уровня?

Если уровень чуть ниже отметки минимума, то в целом ничего страшного. Нужно долить масло до уровня чуть выше среднего. Если масла нет под рукой, то в данной ситуации на автомобиле можно доехать до магазина. Если масла на щупе не видно совсем, то ехать на автомобиле я бы не рекомендовал. 

Что же будет если масла будет очень мало? Все довольно просто, допустим в авто осталось масла около двух литров. В данной ситуации в процессе работы двигателя масло в картере уйдет еще ниже уровня, так как часть его будет затянута масляным насосом в смазываемые узлы через масляные каналы, которые также имеют небольшой объем. Может получиться так, что масло опустится ниже (или по краю) всасывающей трубки, тогда в систему начнет поступать воздух + будет недостаток масла. Если у Вас на двигателе есть гидрокомпенсаторы, то они начнут активно стучать из-за недостатка давления масла.

А если допустим мы смоделируем ситуацию, когда Вы едете с годы или в гору и у Вас те же 2 литра масла. В данный момент оно может стечь в одну сторону картера, и тогда всасывающая трубка вовсе не достанет до масла, что приведет к работе двигателя “на сухую”. А это приведет к началу образования задиров.

Вывод можно сделать следующий: держите масло всегда на середине щупа (лучше чуть выше), регулярно проверяйте масло в двигателе (особенно это касается современных автомобилей концерна VAG).

Растет уровень масла в дизельном двигателе: причины

Бывает так, что при использовании машины, оснащенной двигателем на дизеле, количество смазки не уменьшается, а увеличивается. Повышенные затраты автомасла – весьма распространенная проблема. Когда-нибудь она возникает почти в любом авто.

Рост объема масла в дизельном двигателе

Противоположная проблема – повышение уровня масла в двигателе – требует тщательного диагностирования, вероятно, смены определенных запчастей. Уровень смазки устанавливается посредством щупа.

Как выбирать масляную жидкость

Смазка нужна всякому автомобильному агрегату. Она уменьшает трение соприкасающихся запчастей. Чтобы масло обеспечивало качественное смазывание деталей, необходимо следовать правилам его выбора.

Прежде всего, автомасло должно быть высококачественным. Низкокачественные нефтепродукты плохо выполняют собственную задачу, засоряют силовой агрегат. Взаимодействуя с моторными запчастями, смазка со временем формирует нагар, закупоривающий отверстия, препятствующий правильной работе движка. Ввиду этого не стоит лить в мотор дешевый расходник.

Рост объема масла в дизельном двигателеРабочий температурный диапазон моторных масел

Также автомасло должно подходить к автомобильному ДВС. При оптимальном вязкостном индексе движок получит возможность работать по максимуму эффективно. В ДВС на бензине и на дизеле можно лить одинаковые масляные жидкости. Связано это с идентичностью процессов, которые протекают в них. Однако следует принимать во внимание разный состав горючего.

Все запчасти должны не иметь повреждений, быть в рабочем состоянии. Маленькие трещинки приводят к нарушению правильной работы движка. Характеристики нефтепродукта ухудшаются. Образуются частицы, влияющие на КПД двигателя внутреннего сгорания.

Своевременно заливая в движок оптимальную смазку, возможно предотвратить возникновение неисправностей, которые связаны с понижением/повышением уровня масляной жидкости.

Как определить, что объем моторной смазки повышен

Проверяя масляную жидкость, можно заметить, что ее количество увеличилось по сравнению с прошлой проверкой. Ничего хорошего в этом нет. Это значит, что при эксплуатации автомасла образуются примеси. Чем это грозит?

Состав всякой смазки, будь то синтетика либо минералка, включает в себя определенные присадочные вещества, направленные на повышение ее характеристик, улучшение функционирования двигателя. Автопроизводители много работали, чтобы усовершенствовать формулы и, следовательно, нефтепродукты. Они создали по максимуму качественные элементы, обеспечивающие бесперебойное и эффективное функционирование двигателя. Когда в масло попадают посторонние частицы, можно наблюдать следующее:

  • синие выхлопные газы;
  • изменение оттенка смазки;
  • специфичный запах масла.
Рост объема масла в дизельном двигателеФункции моторного масла в двигателе

Это только часть признаков, по которым возможно установить присутствие посторонних элементов в нефтепродукте. Ввиду этого если специальный щуп показал увеличение уровня масла в двигателе, в обязательном порядке выполните проверку смазки, постарайтесь нейтрализовать вышеперечисленные признаки при их обнаружении.

Как увеличенное количество смазки влияет на функционирование движка

Есть ли вред от возросшего объема автомасла? Безусловно. Разные накладки теряют эластичность, из-за этого нарушаются соединения. Даже небольшие подтеки могут сильно повлиять на работу мотора.

Любое горючее жиже масла. Потому, перемешиваясь с масляной жидкостью, топливо уменьшает ее вязкость. В результате смазка стекает с соприкасающихся запчастей, защитная пленочка не формируется. Детали трутся друг о друга, их изнашивание повышается.

Рост объема масла в дизельном двигателеПоследствия неправильной замены моторного масла

Жидкая смазка может попасть в камеру сгорания, где горючее превращается в энергию. В результате выделяется специфичный дым, частично теряется мощность. Появляется копоть, оседающая внутри камеры сгорания и газовыводящих каналов.

Изменение оттенка автомасла также считается признаком того, что масло поднялось в ДВС. Для любого движка автопроизводителем определены нормы расхода смазки, интервалы ее замены. На особом щупе для проверки объема моторного автомасла есть специальные метки. Именно по ним возможно определить, что масло поднимается в ДВС.

Ошибки при проведении ТО

По каким еще причинам может расти уровень масла в дизельном двигателе? Автомасло может подняться из-за ошибок при выполнении ТО. Когда объем заливаемой смазки слишком большой, естественно, что ее уровень будет повышен. Если вы налили чуть-чуть больше верхней метки щупа, ничего страшного. При использовании авто количество смазки уменьшится.

Однако если перелив слишком большой, могут возникнуть проблемы. Увеличенное количество автомасла в смазочном комплексе приводит к повышенной компрессии. Сальники изнашиваются и деформируются. Это относится к авто с пробегом, в которых все запчасти уже частично изношены.

Рост объема масла в дизельном двигателеУровень моторного масла в двигателе

Повышение уровня смазки приводит к нарушению функционирования силового агрегата. Если долго игнорировать это, движок может сломаться. Вам придется его капитально ремонтировать. Ввиду этого нужно своевременно обслуживать машину. От этого зависит правильное функционирование авто.

Заключение

Обнаружив какие-либо неполадки в работе силового агрегата, нужно, не откладывая, провести диагностирование транспортного средства. Сделать это можно в специализированном сервисе либо самостоятельно. В первом случае от вас потребуются деньги, во втором – знания и водительский опыт. Главное – не разбирайте мотор, если не понимаете, как он устроен.

Смазочная жидкость считается одним из важнейших расходников, используемых в автомобиле. Ее высокое качество гарантирует бесперебойное функционирование двигателя. Уровень смазки должен находиться между верхней и нижней границей щупа. Выхода за пределы данного диапазона лучше не допускать, так как это может привести к появлению неисправностей в моторе. Заливайте ровно столько масла, сколько прописано вашим автопроизводителем в эксплуатационном руководстве.

Нужно ли летом прогревать двигатель – прогрев двигателя нужно ли прогревать двигатель летом, ждать пока там стрелочка на нужный уровень поднимется

  • 16.05.2020

Нужно ли прогревать двигатель летом?

Для того, чтобы ответить на данный вопрос, давайте представим, что Вам рано утром необходимо проснуться, чтобы прямо из дома начать бежать марафон. Каков будет Ваш порядок действий? Вряд ли Вы сразу выбежите из дома на марафон, как только проснётесь, не правда ли? Похожая ситуация с автомобилем, но похожая только отчасти — на самом деле прогревать двигатель автомобиля летом не нужно на большинстве современных моделей, по крайней мере, об этом нам говорят их инструкции по эксплуатации. А вот мнения автопрофессионалов и водителей со стажем по этому поводу разнятся, если речь идёт о тёплом лете, хотя в случае зимы мнения практически едины — прогревать автомобиль зимой нужно.

Так действительно ли необходимо перед началом движения с утра прогревать двигатель автомобиля в летнее время? Для ответа на данный вопрос нам снова придётся немного углубиться в закрома двигателя.

Неоспоримый факт заключается в том, что двигателю нужно некоторое время для создания нормального рабочего давления масла и для расширения алюминиевых поршней от температуры и образования между ними и цилиндрами идеального зазора. А рабочая температура двигателя составляет в среднем 90 градусов. Таким образом, получается, что летом нам всё же необходимо прогревание двигателя пусть не на 100-120 градусов, как зимой (если на улице -30 — -10 градусов), а гораздо меньше, но всё же требуется. С другой стороны, летом прогревание двигателя происходит гораздо быстрее, нежели зимой, так как процесс прогрева ускоряется не равномерно, а экспоненциально — то есть чем выше начальная температура, тем быстрее прогреется двигатель автомобиля (к примеру, прогрев от 0 до 40 градусов займёт 1 минуту, а прогрев от 40 до 80 градусов — то есть на такую же разницу температур — всего 30-40 секунд. Поэтому мнения большинства сходятся на том, что летом прогревать двигатель нужно 1-3 минуты. То есть Вам в принципе будет достаточно того времени, за которое Вы рассеяте запотевание окон, проверите зеркала и пристегнёте ремни безопасности. Тогда Ваш двигатель прогреется и будете готов к езде, но только мягкой и лёгкой езде, пока Вы добираетесь до рабочей температуры.

Однако, всё вышеописанное не совсем верно для автомобилей, произведённых 20 или около того лет назад, когда автомобили не оборудовали автоматическим дросселем, они были карбюраторными. Автомобили сегодня все компьютеризированы, и прогрев двигателя летом происходит на самом деле в течение очень короткого времени — всего несколько минут — то, что специалисты называют «полностью прогретым до рабочей температуры двигателем», что просто означает, что автомобиль находится в идеальном для себя температурном окружении.

Нужно ли прогревать двигатель автомобиля зимой и летом — Auto-Self.ru

Нужно ли прогревать двигатель автомобиля зимой и летомЭксплуатация автомобиля в российских реалиях подразумевает, что ему предстоит работать на протяжении нескольких месяцев при минусовой температуре. Практически каждый водитель знает правило, что зимой перед поездкой машину необходимо в течение нескольких минут прогреть. Многие водители и летом дают мотору некоторое время поработать, перед тем как отправляться в поездку. Но действительно ли современные двигатели обязательно прогревать перед поездкой?

Производители автомобилей в книге по технической эксплуатации часто указывают, что мотор, установленный в машине, прогревать не требуется. По их словам, данная процедура является бессмысленной тратой топлива, а во многих странах длительная работа мотора на холостом ходу, особенно в жилых кварталах, вовсе запрещена. Выходит, что прогрев двигателя автомобилю не нужен? Нет, все нет так просто, и в рамках данной статьи мы предлагаем рассмотреть, зачем прогревать двигатель, и что будет, если этого не делать перед поездкой.

Возможные проблемы при эксплуатации непрогретого двигателя

Руководство по технической эксплуатации автомобиля, выпущенное производителем, не всегда содержит актуальную информацию для региона, где эксплуатируется машина. В России продается множество иномарок, но техническую литературу по ним не всегда адаптируют к реалиям нашей страны. Не прогревая двигатель перед поездкой, водитель рискует приблизить необходимость капитального ремонта мотора максимально. Рассмотрим подробно, почему необходимо прогревать двигатель перед поездкой.

Температура моторного масла

Нужно ли прогревать двигатель автомобиля зимой и летомО том, что масло необходимо своевременно менять, знает каждый водитель, но не все понимают, каким образом смазывающий элемент действует в двигателе. Во время работы мотора масло «бегает» по нему, словно кровь по организму человека. Когда двигатель останавливается, масло стекает в поддон, и на элементах мотора остается лишь небольшая масляная пленка. Чем дольше двигатель не заводится, тем меньше эта пленка, и тем опаснее отправляться в поездку без прогрева двигателя.

В теплое время года, чтобы моторное масло после старта двигателя разошлось по каналам и начало выполнять свою работу, ему требуется около 30 секунд. Поэтому в первые 30 секунд после пуска мотора отправляться в поездку нельзя даже летом. Зимой же ситуация усугубляется, поскольку за время простоя масло становится густым из-за низкой температуры, и ему требуется дополнительное время, чтобы пройти полный смазочный круг и войти в рабочую температуру.

Если не прогревать моторное масло, повышается не только износ, но и велик риск критической поломки узла двигателя, из-за которой потребуется немедленный ремонт.

Работа масляного фильтра

Нужно ли прогревать двигатель автомобиля зимой и летомЧтобы задерживать микрочастицы нагара, стружку, а также другой мусор, накопившийся в моторном масле, в автомобиле устанавливается фильтр. Основная рабочая зона фильтра – это бумага с микропорами, через которую проходит масло. В бумаге задерживается мусор, и чем менее вязкое масло, тем проще ему проходить сквозь фильтр.

Когда моторное масло не может пройти через фильтрующий элемент, открывается перепускной клапан, и масло без фильтрации направляется в двигатель. Таким образом грязь поступает в двигатель, и если в этот момент начать двигаться на автомобиле, износ агрегатов двигателя будет максимальным.

Прогрев двигателя для хорошего прохождения масла необходим как в теплое, так и в холодное время года. При температуре ниже минус 10 градусов по Цельсию рекомендуется прогревать автомобиль минимум 10 минут, чтобы масло стало менее вязким и хорошо фильтровалось.

Маслосъемные и компрессионные кольца

Если начать движение автомобиля на непрогретом двигателе, возникает высокий риск повреждения маслосъемных и компрессионных колец, расположенных на проточках поршня. Как известно, кольца установлены в двигателе для снятия излишек масла и создания компрессии. При работе на них приходятся серьезные нагрузки, поскольку они трутся о стенки цилиндров.

Нужно ли прогревать двигатель автомобиля зимой и летом

Многие водители замечали, что в течение нескольких секунд после старта мотора он работает на повышенных оборотах, которые через некоторое время опускаются. Связано это именно с ходом цилиндров двигателя. При прогревании цилиндры, как и любой металл, расширяются на несколько микрон, за счет чего освобождаются из-под сжатия кольца. В этот же момент элементы двигателя начинают более эффективно смазываться.

Не прогрев цилиндры двигателя перед стартом движения, водитель рискует повредить не только кольца, но и цилиндры.

Гидрокомпенсаторы и гидронатяжители

Нужно ли прогревать двигатель автомобиля зимой и летомКорректируют работу клапанов двигателя современных автомобилей гидрокомпенсаторы и гидрпонатяжители, необходимые для натяжения цепи. Для работы в элементы должно закачаться масло, что происходит после его прогрева до рабочей температуры. Если начать движение автомобиля не разогрев смазку, корректироваться зазоры будут с малой эффективностью.

Выход из строя датчика масла

Актуальной для современных автомобилей проблемой является выход из строя датчиков масла при работе непрогретого двигателя. Пластмассовые датчики под давлением густого масла повреждаются, если начать движение, и автомобиль начинает сигнализировать о недостатке смазывающей жидкости в поддоне.

Данная проблема актуальна для машин, в которых устанавливаются датчики масла в пластмассовом корпусе. Если элемент выполнен по большей части из металла, неисправность может не наблюдаться.

Почему производители автомобилей не рекомендуют прогревать двигатель

Нужно ли прогревать двигатель автомобиля зимой и летомКак можно видеть, сразу несколько элементов мотора рискуют повредиться или выйти из строя, если начать движение на непрогретом двигателе. Но чем выше температура окружающего воздуха, тем меньше нужно прогревать мотор. Производители автомобилей, не рекомендуя прогрев двигателя, говорят именно о долгой стоянке с рабочим мотором, из-за которой повышается расход топлива и загрязняется окружающая среда. Только с целью защиты экологии водителям не рекомендуется заниматься прогревом двигателя перед поездкой, на самом моторе негативно прогрев не сказывается, если правильно работает вентилятор радиатора охлаждения.

Сколько греть автомобиль зимой и летом

Прогрев двигателю необходим для грамотной работы, и с этим сложно спорить. В зависимости от температуры окружающего воздуха на прогрев мотора может уходить разное время:

  • Ниже -30°C. Прогревать двигатель необходимо от 10 до 15 минут, чтобы моторное масло «разогрелось» до рабочей температуры;
  • От -10°C до -30°C. Можно ограничиться прогревом мотора в 7-10 минут;
  • От +10°C до -10°C. Достаточно прогрева автомобиля в 4-7 минут;
  • Выше +10°C. Требуется прогрев не более 1-3 минут, чтобы моторное масло разошлось по двигателю и дошло до рабочей температуры.

В зарубежных странах, где производится большинство иномарок и для которых составляются инструкции, температура редко опускается ниже –10°C. Именно поэтому производители не рекомендуют прогревать двигатель перед поездкой, тем самым отмечая, что достаточно пары минут работы мотора, чтобы по нему разошлось масло, и можно было начать движение. В России, где температура часто опускается значительно ниже -10°C, эксплуатация двигателя без предварительного прогрева приведет к его выходу из строя.

(448 голос., средний: 4,57 из 5)

Поделитесь с друзьями в соц.сетях:

Facebook

Twitter

Google+

Telegram

Vkontakte

прогрев двигателя нужно ли прогревать двигатель летом, ждать пока там стрелочка на нужный уровень поднимется

Стоит ли прогревать двигатель автомобиля и как долго? Именно эти вопросы начинают задавать начинающие автомобилисты. Мнение делиться на два лагеря, первый утверждает что надо ждать пока стрелка на тахометре не упадет до холостых оборотов, вторые утверждают что достаточно и 1-2 минут. Но опять же, все относительно, ведь все зависит от температуры окружающей среды. Производители автомобилей (в частности иномарок, мануалы отечественных авто не юзал – авт. ) рекомендуют прогревать 1 минуту и далее трогаться не превышая 2000 тыс оборотов, пока двигатель окончательно не прогреется до рабочей температуры (90 градусов) . Чаще всего, рекомендации типа завелся и поехал исходят из экологических соображений. Да и больше 5 лет за границей мало кто ездит, значит движка от таких конских эксплуатаций не успевает умирать. Что будет если начать движение сразу после пуска двигателя. Первое, это повышенный износ деталей и второе из-за высокой разницы температур деталей может движка умереть (деформация головки блока и даже заклинивания поршней) . Чем плох длительный прогрев двигателя. Первое, больший расход бензина и второе загрязнение экологии. Еще говорят про нагар на свечах и камерах сгорания, но тут я не силен (знающие люди подскажите, правда что на холостом ходу нагара откладывается больше или нет?) . Давайте рассмотрим 2 случая: — прогрев зимой, температура ниже –5С. — прогрев в летнее время, температура выше 0С. С первым случаем понятно, лучше будет прогреть автомобиль минут 5-7, пока стрелка температуры охлаждающей жидкости не начнет подниматься, а потом плавно начинаем езду, до прогрева рабочей температуры. Летом же будет достаточно прогреть 1 минуту и тоже начать движение. В обеих случаях все таки главное не лихачить угоняя стрелку тахометра в красную зону, а постепенно увеличивать скорость движения не превышая 2000 тыс. оборотов, пока не прогреется двигатель до рабочей температуры. Если неохота тратить время, то воспользуйтесь сервисной функцией вашей автосигнализации, дистанционный запуск или прогрев автомобиля в заданное время. Лично я предпочитаю, в теплое время прогревать автомобиль 1-2 минуты, именно столько времени уходит, на открытие гаражных ворот, протирание лобового и заднего стекла от пыли, внешний осмотр автомобильных шин. Зимой от 5 минут, если машина стоит в холодном гараже, а если в теплом (температура +5 +10С) то и 1-2 минут будет достаточно. Удачи на дорогах!

Можно конечно и без прогрева, тока надо смотреть первые минуты с запуска, чтобы оборотов не более 2000 было, то есть не газовать сильно и вовремя переключать

нет не нужно, прогревать нужно зимой в мороз и то немного, чтобы масло в двигателе прокачалось нормально

Летом точно не нужно. Максимум минуту-две на холостых и вперед. Зимой подольше, чтобы масло пожиже стало.

я не прогреваю никогда, предпочитаю ехать неспеша, пока выйду из гаражей на трассу, как раз движок полнотью прогрееться!!!!

прогревать не обязательно главное в первые минуты не нагружать мотор, не газовать. это при условии что залито хорошее масло. а не лукойл

Если карбюратор, то лучше дождаться пока задрожит стрелочка. На инжекторе это не обязательно, он сам отрегулирует обороты. Смысл в чем: пока движок холодный, бензин выполняет еще и роль смазки цилиндров, поэтому его расход увеличивается, увеличивается выброс вредных газов в атмосферу. Но пока машина стоит на месте и греется этих вредных газов сколько вылетит.. . Так что движку от этого ни холодно, ни жарко, особливо летом. Масло и так жидкое

Не надо т. к летом масло и так от погоды прогрето и находится в жидком состоянии. Зимой конечно нужно греть даже если масло синтетика.

На инжекторе нет, а карбюратор всё равно желательно 2 — 3 минуты !

Работа двигателя автомобиля на холостом году в мороз не только заставляет вас тратить лишнее топливо, но и вредит двигателю. Потому что когда мотор работает, а машина стоит, застывшее масло не успевает вовремя добраться до цилиндров и поршней. Результат — повышенная, недопустимая нагрузка на них. Корни мифа Некоторые мифы весьма живучи, и этот — не исключение. Основанием для него стала эпоха, когда все бензиновые двигатели были карбюраторными. Но еще в 1980-х стали использовать электронный впрыск топлива, который сделал это «правило пяти минут» неактуальным. Ключевое отличие тут в том, что электронный впрыск топлива сам регулирует состав воздушно-топливной смеси, которая попадает в цилиндр. Карбюратор так делать не умел: в нем не было для этого специального датчика. Но так как машин с карбюраторами больше не делают, то и потребности в холостом ходу нет никакой

И летом и зимой греть нужно. Летом «прогревать» не надо, НО нужно выждать пару минут для того что бы масло в двигателе успело подняться с поддона к смазывающимся деталям перед началом нагрузки на двиг. Зимой обязательно, по причине выше описанной, а так же при низких температурах абсолютно все детали агрегата сужаются, формируя повышенные зазоры и умножая износ

Нужно ли прогревать машину летом – прогрев двигателя автомобиля летом перед поездкой

То, что зимой предварительный прогрев двигателя перед началом движения автомобиля в холодное время года является обязательной процедурой, не вызывает сомнений ни у одного автовладельца. А вот относительно вопроса: нужно ли прогревать машину летом, мнения существенно расходятся. Чтобы разобраться в вопросе и получить предельно объективный ответ, имеет смысл обратиться к процедуре прогрева двигателя в целом.

Сущность прогрева двигателя автомобиля

В первую очередь, данная манипуляции направлена на разогрев масла и его последующее распределение между деталями движущегося механизма. Это способствует снижению износа и более плавной работе всех узлов. В целом рабочая температура двигателя внутреннего сгорания составляет 90 градусов. Летняя температура в среднем составляет в умеренной климатической зоне 22 градуса, то есть масло остается достаточно теплым постоянно. В связи с этим вопрос: нужно ли прогревать двигатель летом, касается не разогрева масла, а его распределения по рабочим узлам для смазки и плавного хода и доведения двигателя до температуры близкой к рабочей. Актуален прогрев до 60-70 градусов. На это требуется примерно 1-2 минуты. За это время можно просто удобно расположиться в кресле водителя, отрегулировать зеркала заднего вида, включить любимую музыку.

Рекомендации по прогреву двигателя летом

На вопрос «надо ли прогревать машину летом» мы ответили – Да, но непродолжительное время. Более длительный прогрев, в особенности, в жаркую погоду может привести к нежелательным последствиям. Например, таким, как чрезмерный расход топлива. А в старых автомобилях может и вовсе заглохнуть мотор из-за перегрева. Также сразу после начала движения не рекомендуется первые минут пять сильно набирать обороты, чтобы масло успело равномерно распределить по всем узлам и смазать их. В целом же, решение о том, стоит ли прогревать автомобиль летом, остается на усмотрение автовладельца. Но эксперты и объективная оценка говорят о том, что прогревать автомобиль летом нужно.

В случае, если у вашего автомобиля неисправность или возник спорный вопрос, звоните по телефону 8-499-390-07-35. Компания «Эдельвейс» оказывает экстренную помощь по диагностике и ремонту неисправностей автомобилей на дорогах Москвы и Московской области.

Нужно ли прогревать двигатель в осенний период

Понравилась статья? Следите за новыми идеями полезных авто советов в нашем канале. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзене. Подписаться.

У всех водителей свои особенности и привычки при вождении автомобиля. Кто-то любит быструю езду, кто-то размеренную. Кто-то досконально следует правилам движения, а кто-то может их нарушить.

Есть правила, которых придерживаются практически все водители

Это правила по уходу за автомобилем. Нарушение этих правил ведет к сокращению срока службы автомобиля и его частым поломкам. Эти правила не являются стабильными в течение всего года. В них приходится вносить изменения в зависимости от времени года. Один из вопросов, который небезразличен почти каждому владельцу машины – как долго греть двигатель при определенной температуре воздуха летом и зимой, весной и осенью? И для чего прогревают двигатели?

В какой последовательности прогреваются части мотора?

Мотор прогрелся, говорят в тех случаях, когда все его части и технологические жидкости достигли определенной температуры и температура больше не растет.
Но двигатель не нагревается сразу во всех местах одинаково. Прогревание происходит постепенно. Чем выше плотность детали или жидкости и чем дальше она находится от блока цилиндров, тем дольше она нагревается.

Быстрее всех достигает оптимальной для работы температуры охлаждающая жидкость. Именно ее нагревание мы видим на стрелке указателя температуры. Далее, довольно быстро прогреваются детали, которые находятся ближе всех к месту сгорания топливной смеси: цилиндры, поршни, головка цилиндра. Масло в поддоне находится далеко от блока цилиндров и поэтому нагревается медленней всех.

Это можно проследить на тех машинах, у которых есть бортовой компьютер. Хотя стрелка на приборе показывает достижение двигателем оптимальной рабочей температуры, но расход топлива продолжает снижаться. Этот процесс связан с замедленным прогревом масла в поддоне. Так же медленно, как и масло нагревается нейтрализатор. С его нагреванием снижается и токсичность отработанных газов.

Особенности прогревания двигателя весной, летом и осенью

Время, необходимое для прогревания машины зависит от времени года. Чем ниже температура, тем дольше надо прогревать машину. Летом или при теплой погоде весной, достаточно 1 минуты работы и можно трогаться с места. По приведенной таблице можно сверять время прогрева в разное время года. Температура воздуха Рекомендуемое время прогревания

  • выше +15 градусов С 1 мин;
  • +10…+15 градусов С 3 мин;
  • 0…+10 градусов С 5 мин.

Не всегда нужно выжидать положенное для прогрева время. Можно трогаться, как только заведен двигатель. В движении двигатель прогреется быстрее и не будет расходовать топливо вхолостую стоя на месте. Пока температура двигателя не достигнет 90 градусов С не стоит раскручивать мотор выше 2000 оборотов в минуту. Это правило может пригодиться тем, у кого в жилом комплексе запрещена стоянка машины с работающим двигателем.

Особенности прогревания машины зимой

Зимой прогрев машины начинается с его пуска. В сильные морозы сделать это получается не с первого раза. В этом есть небольшая хитрость. При сильных морозах не пытайтесь завестись с первого раза. Дайте коленвалу провернуться 3 раза и после этого выключите зажигание. Таким образом «оживет» подсевший на морозе аккумулятор и масло хоть немного поднимется из картера наверх. Через 10 секунд выжмите сцепление и повторите попытку завести двигатель.

Как заливать масло в двигатель: на холодный или горячий мотор – когда нужна и как это делается правильно

  • 14.05.2020

Лайфхак: как залить масло в двигатель без воронки

Если вам нужно залить масло в двигатель автомобиля, а воронки под рукой не оказалось, можно обойтись и другими средствами. Самый простой и рабочий способ — использовать конус из обложки журнала или листа бумаги.

Фото: buzzbot235 / Reddit

Если бумаги рядом нет, помочь может и масляный щуп, особенно если он у вас имеет скрученный профиль. Вставьте его в заливную горловину и лейте масло так, чтобы оно стекало по нему вниз.

Кадры: idea4granted / Reddit

При отсутствии щупа воспользоваться можно отвёрткой или другим металлическим предметом подходящей формы.

Фото: thetechhunter / Reddit

Если такие решения на скорую руку вам не подходят, вы всегда можете сделать воронку самостоятельно из обычной пластиковой бутылки.

Читайте также 🧐

Как долить масло в двигатель, должен знать каждый владелец автомобиля

Основной агрегат любого транспортного средства – его двигатель внутреннего сгорания (ДВС), бензиновый или дизельный. От того, насколько хорошо он будет работать, зависит надёжность вашего автомобиля во время поездок. А хорошая работа силовой установки обеспечивается наличием качественной моторной смазки в необходимом объёме. Каждый автомобилист обязан знать, как долить масло в двигатель, если его уровень ниже минимально необходимого.

Почему моторное масло так необходимо двигателю

Смазочный состав выполняет несколько важнейших функций, без которых мотор не будет работать. При этом следует учитывать тот факт, что смазка двигателя испытывает очень тяжёлые нагрузки. Перепады температуры внутри ДВС иногда доходят до нескольких сотен градусов. Надо учитывать, что такие условия не должны влиять на основные функциональные свойства смазочной смеси. Какую же пользу моторное масло приносит двигателю?


  • Уменьшает коэффициент трения между соприкасающимися поверхностями деталей, предотвращает задиры. Эту работу выполняют модификаторы трения.
  • Благодаря противоизносным добавкам износ деталей значительно сокращается, увеличивается ресурс мотора.
  • Вязкостные свойства смазывающей жидкости позволяют уплотнить зазоры между маслосъёмными, а также компрессионными кольцами поршней и цилиндрами. Это приводит к увеличению компрессии, предотвращению попадания раскалённых газов из камер сгорания в картер ДВС.
  • Базовый состав масляной смеси, будь то синтетика, гидрокрекинг или полусинтетика, эффективно отводит тепло от поверхностей деталей, подвергающихся трению.
  • Убирает нагар, шлаки, шлам и лаковые отложения из ДВС, обеспечивая его чистоту. За это отвечают моющие добавки – дисперсанты и детергенты.
  • Антиокислительные ингибиторы обеспечивают длительную работу смазки, сохраняя ее основные функции.
  • Антикоррозионные присадки предотвращают коррозию металлических поверхностей, оберегая их от процессов окисления.
  • Противопенные добавки предотвращают процесс вспенивания жидкости, последствием которого станет масляное голодание деталей мотора.

Смазка выполняет множество функций по сбережению силового агрегата. Вот почему необходимо периодически доливать определённое количество масла в двигатель, чтобы его уровень никогда не был ниже минимального.

Последствия от избытка и недостатка

Правило гласит, что количество масляной жидкости при разогретом моторе должно быть на среднем уровне щупа, между отметками min и max. Как правильно его замерить? Нужно прогреть движок до рабочей температуры, совершив небольшую поездку. Затем остановить машину на ровном месте, выключить мотор и подождать минут 15–20, пока масляный состав не стечёт в картер. После этого открыть капот, вынуть щуп и насухо протереть его ветошью. Далее он снова вставляется, и замеряется уровень, который уже чётко видно по краю масляной полосы. Если этот край расположен между отметками min и max, можно не волноваться, продолжая эксплуатировать автомобиль. Но если он выходит за пределы этой зоны, могут быть серьёзные неприятности.

Перелив

Многим начинающим автолюбителям кажется, что чем больше смазки в моторе, тем он лучше работает. Некоторые стараются заливать жидкость точно до отметки max и выше, считая, что «маслом кашу не испортишь». Можно ли доливать масло до такого уровня? Ответ будет однозначным – нет. Первый симптом – ухудшение проворачиваемости силового агрегата. Масляная смесь обладает определённой вязкостью, а её избыточное количество ещё больше увеличивает сопротивляемость любым перемещениям. Поэтому появляется повышенный расход топлива. Это – далеко не самое неприятное явление. Начинают сказываться другие последствия.

Расширение масляной жидкости при высоких температурах создаёт давление на прокладки, сальники, а также другие уплотняющие детали, выше нормы. Постепенно они начинают выдавливаться, результатом чего будет течь смазки. Особенно это относится к сальникам коленвала, к подшипникам которого смазка подаётся под давлением. В итоге загрязняется всё подкапотное пространство, а сальники придётся менять. Другие симптомы:

  • затруднённый пуск двигателя в морозную погоду;
  • образование избыточного количества нагара, появление кокса внутри цилиндропоршневой группы, «залегание» колец;
  • вспенивание состава, результатом которого будет масляное голодание деталей движка.
Как видно, последствия перелива могут быть катастрофическими.

Недолив

Отсутствие достаточного количества смазочного материала также пагубно влияет на силовой агрегат. Возникает масляное голодание деталей. Смазка или вовсе не поступает, тогда они работают «на сухую», или поступает в совершенно недостаточных количествах, неспособных образовать качественную масляную плёнку между соприкасающимися поверхностями.

Ещё одно последствие – образование воздушных пробок внутри системы смазки, которые будут курсировать по каналам. Коленвал начнёт вращаться без смазки, образуется стружка, которая обязательно попадёт в масло. Противовесы коленчатого вала не смогут зачерпывать и разбрызгивать смазку на стенки цилиндров, поэтому поршни рано или поздно заклинит. Вот почему требуется регулярно проверять уровень смазывающей жидкости, и после этого доливать, если возникнет необходимость.

Как добавить смазку внутрь двигателя

Как доливать масло в двигатель, если его уровень ниже минимального? Начнём с того, что в багажнике автомобиля всегда должна быть литровая канистра точно с таким же маслом, какое находится внутри мотора.

Смешивать разные масляные составы крайне нежелательно. На это можно пойти только в крайнем случае, когда другого выхода нет, после чего сразу же слить коктейль и наполнить мотор нормальным свежим составом.

Если заливаемая моторная жидкость сильно расходуется на угар – например, 1 литр на 1000 км пробега, следует задуматься над тем, чтобы увеличить высокотемпературную вязкость смазки. Некоторые производители, например KIA, предлагают для своих новых авто использовать маловязкий масляный состав 0W20. Некоторое время его расход будет нормальным, потребление топлива – минимальным. Но по мере пробега зазор между деталями будет увеличиваться, что приведёт к непомерному угару смазки. Поэтому нужно будет перейти на большую вязкость. К примеру, альтернативой будет жидкость с вязкостью 5W30.

Доливать масло внутрь мотора очень просто. Откройте капот и найдите горловину для заливки смазки. Обычно она располагается над цилиндропоршневым блоком двигателя. На ней может быть надпись, обозначающая нужную вязкость смазочной смеси – например, 5W-30. Или такая надпись: Oil Fill. После обнаружения горловину нужно открыть, открутив крышку. Далее требуется вставить воронку, чтобы не расплескать жидкость на движок. Доливать масло необходимо малыми порциями, периодически замеряя щупом после каждого такого действия. Долейте до уровня, который будет находиться посередине между минимальной и максимальной отметкой – это оптимальный показатель.

Похожие публикации

Как часто заливать масло в двигатель

Когда менять масло в двигателе

Бытует мнение, что замену масла в двигателе нужно проводить как можно чаще. Но стоимость хорошего масла и временные затраты на его замену отбивают у энтузиастов желание на частое проведение этой процедуры. С другой стороны, и автомобиль стоит не дешево. Так менять или не менять? А если менять, то как часто?

Продолжительность «жизни» автомобиля.
Все автомобилисты знают, что двигатель всегда работает в условиях постоянной нагрузки. Даже если заведенная машина никуда не едет. В работающем моторе детали поршневой группы совершают вращательные и поступательные движения. А в результате любого движения сочлененного узла происходит трение. К сожалению «перпетуум мобиле» так и не изобрели, поэтому масло, залитое в двигатель, призвано уменьшить коэффициент трения, предохраняя тем самым детали от преждевременного износа. Но почему-то современные двигатели по моточасам и пробегу служат меньше, чем двигатели из прошлого ХХ века.

Дело в том, что сегодня ни один производитель автомобилей (и не только родной автопром) не заинтересован в продолжительном сроке эксплуатации своей продукции. Чем чаще машина выходит из строя, тем быстрее ее владелец купит новую. Это закон рынка подспудно закладывается в техническое руководство, идущее с каждой машиной. Масло менять — через столько-то часов, охлаждающую жидкость — через столько-то и так далее, без уточнения конкретных условий эксплуатации автомобиля. Производитель не заинтересован, чтобы ваша техника прожила долгую и счастливую жизнь, ему нужно своих рабочих кормить. Поэтому для него важно, чтобы продукция отработала положенный гарантийный срок, ну а дальше будь что будет. Делая вывод из вышесказанного, автовладельцам не стоит слепо и наивно верить руководству по техническому обслуживанию, а приобретать, так называемый, личный опыт.

Как определить что масло пора менять!
А личный опыт накапливается со временем. Если у вас новая машина, то пригоняя ее на гарантийное сервисное обслуживание, не поленитесь посмотреть, какое по цвету и консистенции масло слили с вашего двигателя. Зная количество намотанных километров между сервисными обслуживаниями, вы будете визуально представлять, как выглядит отработанное масло. К тому же нужно учесть, что срок службы смазочного материала в картере зависит от режима работы и нагрузки автомобиля.

Если автомобиль стоит в гараже!
Если эксплуатация машины нерегулярная и авто больше простаивает, то будьте уверены, ваш двигатель протянет гораздо меньший срок. Образующийся в двигателе конденсат в смеси с компонентами масла и топлива создает кислотные соединения, разъедающие узловые компоненты поршневой группы. И если машина простояла в гараже всю зиму без движения, это не значит, что весной этот «подснежник» не нуждается в замене масла. Еще как нуждается. За время долгого «отдыха» масло в картере расслаивается. Более тяжелые частицы оседают на дно поддона и приобретают состояние ила, который впоследствии очень сложно удаляется даже при промывке. Более легкие, кислотные соединения, наоборот, поднимаются и соприкасаются с деталями кривошипно-шатунного механизма. Так что, если на только что купленном вами авто какой-нибудь дедушка выезжал раз в год по великим праздниками, вам стоит задуматься о том, что творится в недрах двигателя этой машины.

Если ездите по пробкам!
Чаще придется менять масло и жителям мегаполисов, регулярно часами простаивающих в пробках. При холостых оборотах двигателя давление в масляной системе минимальное, циркуляция не эффективная. Поэтому происходит быстрый нагрев масла. Этот же эффект достигается и частыми торможениями и троганиями с места. При сильном нагревании в составе масла начинается химических распад компонентов присадок, масло теряет свои смазочные и защитные свойства.

Если любите погонять!
Любителям погонять тоже придется часто прибегать к смене масла. Привычка «грузить по полной» вызывает повышенную нагрузку на двигатель. Вследствие этого масло греется, быстрее окисляется и загрязняется продуктами трения металла. За короткое время оно становится слишком вязкое и приобретает темный оттенок. А повышенная вязкость, в свою очередь, опять нагрузка на двигатель.

Если заправляетесь не качественным бензином!
И все же, наиболее частой причиной смены масла является качество нашего бензина или дизтоплива. В отдаленных регионах России их, подчас, даже трудно отличить друг от друга. Все, что не догорело в камерах сгорания двигателя, оседает в масле. Это приводит к образованию непонятного вида смазочной субстанции. При качестве бензина, далеком от идеального, масло в картере может приобретать дегтярный оттенок и неестественную консистенцию.

Как менять масло!
Не стоит слишком полагаться и на экспресс-замену масла в системе. При быстрой вакуумной замене в маслопроводах двигателя остается довольно большое количество отработанного масла. Долив свежего, вы после запуска двигателя получите в картере коктейль сомнительного качества. Если уж взялись за замену, то делайте это обстоятельно и хорошо промывайте масляную систему мотора. А еще лучше, доверить это дело профессионалам в автосервисе.

Какое масло выбрать!

Но все же, риторический вопрос – через какое время производить замену масла? На гарантийном сроке понятно, как производитель порекомендовал, тогда и заменят. А вот после… После гарантии проанализируйте условия эксплуатации своего авто. Если ваша машина живет в «тяжелых условиях», то самостоятельно рассчитайте интервал замены масла с учетом всех нагрузок и режимов работы двигателя. Он, безусловно, должен быть короче сервисных периодов. Ведь беззаботное время гарантии закончилось и техническое здоровье вашего транспорта теперь в ваших руках. И не экономьте на масле. Хорошее масло, не важно, минеральное оно или синтетическое, не может стоить дешево. Смазочные материалы высокого качества имеют в своем составе до 7 видов присадок. А они, как вы сами понимаете, не копеечной стоимости. Выбирайте масло с антиокислительными, антикоррозийными, противозадирными и противоизносными присадками. Этим вы поможете двигателю своей машины избежать лишних окислов в картере и повысить сопротивляемость износу и коррозии.

Какие масла необходимы вашему двигателю!

Какие масла необходимы вашему двигателю? Нужно ли использовать промывку?
Настало время оценить, насколько правильным был предыдущий подбор масла. То есть, определить насколько Какие масла необходимы вашему двигателю? Нужно ли использовать промывку?подходящее, и нужного качества масло было в двигателе. Допустим, вам только что досталась в подарок машина.

Следует поинтересоваться, не ради праздного любопытства, у предыдущего хозяина, на каком масле работал мотор машины. Записать в блокнот всю информацию о масле. Вас должна интересовать не только марка масла и его изготовитель. Желательно записать все химические характеристики масла. Если конечно это возможно.

Бывший владелец авто может банально не помнить или ему «все по барабану» и не захочет делиться такой информацией.

Ну что ж — не велика беда, просто вам придется увеличить расход денежных купюр заморского происхождения. Это дополнительная затратная статья.

Если замена масла происходила уже при вас, то вы должны найти всю необходимую информацию, которая отображена на этикетке.

Перед заменой масла, есть ли смысл промывать двигатель?
А не опасна ли химия, которой будут промывать двигатель?
«Поскольку меняем масло в двигателе, хорошо бы его помыть внутри» — так мыслят многочисленные автолюбители.

Только вот изготовители почему-то не спешат писать в инструкциях по эксплуатации автомобилей, требования о регулярной промывке двигателей.

Как вы думаете, почему они не заносят в инструкции требования о регулярной промывке двигателей? Все довольно просто. При грамотной эксплуатации и правильном обслуживании двигатель внутри чист, как вода в роднике без какой-либо промывочной химии, ну а неграмотное обслуживание не может и в мыслях допустить ни один изготовитель.

Не промывать или все-таки промывать двигатель?
Ставим вопрос остро и жестко – надо ли делать промывку двигателю или не надо?
Проанализируем данный запрос с помощью поисковика. Если вы забьёте этот запрос в любой поисковик, то получите множество ответов типа «да, надо», еще некоторое количество ответят типа «нет, ни в коем случае нельзя», ну а остальные мнения будут, типа «мне по барабану».

У рачительного водителя каждая замена масла превращается в «религиозный» ритуал, сопровождающийся долгим подбором «свеженького» и приобретением «промывочного» масла.

Но все это от лукавого. Сегодня промывать внутренние детали двигателя при смене масла не нужно. Дело в том, что традиция промывать двигатель досталась водителям с советских времен, когда масло заливали не то, которое подходит для двигателя, а то которое только что «выкинули» в магазине.

Если промывать двигатель для вас святая традиция, то для очистки двигателя применяйте не низкокачественную «промывку», а ту смазку, которую будете заливать в двигатель. Помните, что при смене масла часть отработанного масла остается в моторе. Так пусть же оставшаяся часть масла будет хорошей! Логично.

И еще для полноты эрудиции, все необходимые для безупречной и долгой работы масла, необходимые присадки в масло уже добавлены производителем на заводе. Выбор производителя масла, святое дело. В действительности, есть некоторые признаки по подбору масла, понимая их можно принимать грамотное решение.

Как понимать фразу «промывка двигателя»?
Многочисленные любители «четырехколесных аппаратов» эту фразу ассоциируют в основном с какой-либо химией. Автолюбители нередко в поте лица прочесывают рынки и магазины в поисках самого крутого промывочного масла. А, что в действительности?

В действительности, промывка внутренних деталей мотора – действительно процесс необходимый и жизненно важный, только проводить ее нужно совсем иначе. Просмотрим характеристики любого масла. В спецификации на масло с завода отображены ряд присадок и одна из них держит внутренние детали двигателя в постоянной чистоте.

Вывод будет таким, заливая в двигатель качественное масло – этим самым, вы уже выполнили все условия для очистки двигателя. Если вы постоянно заливаете качественное масло в двигатель, то никакие промывки двигателю не нужны! Что и требовалось доказать.
И совершенно другое дело, если вы только приобрели авто, и его сервисная жизнь для вас окутана неким мраком неизвестности.

Допустим, вы решили поменять производителя масла либо марку. В этих, случаях, двигатель промыть нужно, но только не какой-то химией или не какой-то «специальной промывкой».

А как же тогда очистить двигатель от старого масла, и когда это необходимо делать?

Промывать двигатель можно и нужно только в таких случаях:
— Вы решили сменить производителя масла и марку.
— Меняете тип масла или вязкость.
— В двигатель попало некачественное масло или антифриз.
— Произошел ремонт двигателя, и вскрывалась головка цилиндров.
— Большие сомнения в прошлых заменах масла.

Наиболее подходящий способ промывки следующий:
— Банально просто сливаем отработанное масло с ещё теплого двигателя, дав при этом двигателю хорошенько отстояться, чтобы максимально стекло масло с деталей двигателя.
— Если авто стоит на подъемнике и он такое позволяет – машине делают крен в разные стороны – так больше стечет масла.
— Заполняем двигатель «свежим» маслом, устанавливаем новый фильтр.
— Два дня ездим, наслаждаясь работой двигателя, не перегружая мотор.
— Ещё раз заменяем масло, фильтр тоже меняем.

Первую следующую смену масла после вышеописанных процедур производим в два раза короче обычного. Если вы обычно заменяете масло каждых 20 тыс., то в этот раз первую замену сделайте через 10 тыс.

Базовое моторное масло – основа основ. По большому счету, моторное масло – базовое масло и набор присадок придающих базовому маслу требуемые свойства. Многие считают, что «база» не играет особой роли, что присадками можно добиться всего чего угодно, но это не так. Если посмотреть на проблему качества моторного масла со стороны производителей смазочных материалов – проводимую работу в направлении улучшения эксплуатационных свойств, срока службы – интервалов замены, то весь технологический процесс завязан на базовом масле и его свойствах. Научная деятельность, проводимая производителями смазочных материалов, направлена на усовершенствование технологического процесса производства «базы», получение уникального исходного продукта обеспечивающего требуемую вязкость и химические свойства.

На сегодняшний день, в зависимости от способа производства, все базовые масла можно разделить на: минеральные, синтетические и полусинтетические (2/3 минерального и 1/3 синтетического).

Минеральные базовые масла.
«Классика» — традиционное моторное масло. Все автомобилисты хорошо знают, что минеральное масло – продукт переработки сырой нефти, базовое минеральное масло – мама минерального. В зависимости от сырья (нефти) из которого изготавливают «базу» — химических свойств, минеральные базовые масла можно разделить на: парафиновые, нафтеновые, ароматические, смешанные.

Синтетические базовые масла.
Ненатуральное – не значит плохо, а даже очень хорошо. Современные синтетические базовые масла по всем основным параметрам превосходят минеральные: более высокий срок службы (интервал замены) во многом благодаря высокой стойкости к окислению, особенно при работе на высоких температурах; низкий расход – уменьшение испаряемости при высоких температурах, расход на угар; уменьшенные потери на трение… У синтетики есть один небольшой минус – цена, они дороже минеральных.

Полусинтетические базовые масла.
Зачем? Как вы думаете? Полусинтетическое моторное масло, можно сказать, гибрид двух продуктов, значительно отличающихся между собой технологией производства, характеристиками, ну и, конечно же, ценой. Сейчас трудно сказать, что послужило толчком для создания полусинтетики – желание заработать, занять средний ценовой сегмент на рынке моторных масел; получить продукт, превосходящее по своим свойствам минеральное моторное масло (приближенное к синтетическому), доступное по цене среднему классу. Если честно, на сегодняшний день это неважно. Главное что мы имеем, то, что имеем. И как бы мы жили без полусинтетики, а?! Полусинтетическое моторное масло – продукт смешивания 70-80 % базового минерального масла и 20-30 % синтетического базового масла.

Всем чистый двигатель .
Удачи вам на дорогах.
Всем Мир.

Своевременная замена моторного масла – важнейшая составляющая долгой и бес проблемной эксплуатации авто. Однако многие легкомысленно пренебрегают этим, говоря словами персонажа известного советского мультфильма: «И так сойдет!», и ездят до тех пор, пока масло не превратится в деготь. Но это большая ошибка, ведь такая практика – прямая дорога к поломке и капитальному ремонту двигателя, что сопровождается большими материальными затратами.

Зачем вообще необходимо масло?

Дело в том, что масло призвано уменьшить износ комплектующих двигателя. Ведь работа многих его деталей основана на трении, которое и нивелирует масло. Именно поэтому не рекомендуется допускать долгого простоя машины. Причина – стекание масла в картер и работа мотора в первые минуты практически «всухую».

Кроме этого, масло выступает и в роли охладителя, наряду с радиатором и антифризом, отводя тепло от трущихся деталей. Также оно сберегает части мотора от коррозии. Это очень важно, потому как поршня, распредвалы, клапана и другие детали работают в очень тяжелых условиях – это и высокие температуры с большими перепадами, и трение, и влияние продуктов сгорания топлива и так далее.

Это происходит с течением времени. Такая ситуация характерна абсолютно для всех ДВС. По мере увеличения пробега происходит постепенное окисление масла, выгорание присадок и скопление загрязнений. Все это приводит к тому, что оно становится просто не в состоянии действенно выполнять все функции.

В конце концов, приходит срок замены масла, когда старое сливается с мотора, со всеми загрязнениями, а в двигатель заливается новое. Однако не стоит забывать и об обязательной замене масляного фильтра, ведь если оставить старый, то в чистую смазку попадет загрязнение.

Последствия езды на отработанном масле

Такая практика приводит к плачевным результатам, которая характеризуется следующими неприятными последствиями:

— Перегрев мотора – дело в том, что выработанное масло гораздо хуже отводит тепло;

— Трение – с течением времени масло разжижается, что приводит к увеличению трения между деталями и значительной нагрузке на все узлы силового агрегата. В лучшем случае это приведет к росту расхода топлива и быстрому сокращению ресурса мотора, а в худшем он просто может «застучать», что является признаком необходимости немедленного капитального ремонта;

— Снижение антикоррозийных характеристик;

— Засорение масляных каналов – это происходит по причине накопления внутри двигателя продуктов сгорания топлива, которые со временем просто забивают масляные каналы.

Менять масло вовремя крайне важно, но каков же должен быть интервал замены, чтобы не пропустить важный момент и не переплачивать за слишком частые операции?

Чтобы узнать интервал замены, требуется заглянуть в инструкцию по эксплуатации автомобиля и выяснить это. Как правило, периодичность учитывает и условия эксплуатации автомобиля, по этой причине в разных странах, в отношении одной и той же модели, рекомендации разнятся. В России и странах СНГ этот интервал заметно меньше, чем в Европе, из-за чего обращать внимание на возможные допуски, установленные изготовителем, просто нецелесообразно. Нужно менять масло в установленные сроки, а то и раньше. Это подтвердит любой работник СТО. И дело не в его стремлении заработать, а в том, что условия эксплуатации авто крайне неблагоприятны.

Чаще всего масло требуется менять каждые 10 000 км, хотя некоторые модели могут работать без замены до 20 000 км. Но все же лучше перестраховаться и менять его именно каждые 10 000 км – это значительно продлит срок службы.

Вынужденная «просроченная» замена

Многие в этом случае сразу паникуют, но все не так страшно. Если масло заменили на 1 или 2 тыс. позже, чем нужно, то ничего страшного не произойдет. А вот если оно не меняется уже на протяжении 4, а то и 5 тысяч км – это крайне нежелательно.

В целях как можно более длительной и бесперебойной работы мотора, рекомендуется менять масло и фильтр вовремя. Если это делается чаще положенного, то пойдет только на пользу всем комплектующим двигателя. Когда допускается перепробег в 1 000 или 2 000 км, ничего страшного не происходит, а вот доводить эти показатели до 4 000-5 000 тыс. км. нежелательно.

Если машина покупается с рук, необходимо тот час же заменить масло.

В итоге можно сказать, что при несвоевременной замене масла хозяина поджидает либо демонтаж силового агрегата и его тщательная промывка (это в лучшем случае), либо капитальный ремонт, а то и вообще замена (в худшем случае).

Все владельцы автомобилей хоть раз в жизни задавались вопросом «как часто нужно менять масло?», а те кто не разобрались в этом, задаются этим вопросом снова и снова на каждой новой машине, в особенности если типы двигателя и трансмиссии на этих машинах принципиально отличаются.

Чтобы не мучить несчастных продавцов автомобильных масел и не слушать их, зачастую, неправдоподобные рассуждения на эту тему, давайте пойдем логическим путем и расставим все точки над «i».

Для начала, определимся, в каких агрегатах на автомобиле меняется масло.

В первую очередь – двигатель, затем – коробка передач, эти узлы есть в любом автомобиле. А уже в зависимости от типа привода, как опции в автомобиле могут быть один или два моста и раздаточная коробка.

Следующим шагом будет разделение применяемых масел на моторные, которые соответственно применяются в двигателе, и на трансмиссионные – которые льют в коробки, мосты, раздатки и т.д.

А вот теперь поговорим конкретней для каждого типа масел.
Как часто надо менять масло в двигателе.

Если взять сервисную книжку любой иномарки и открыть главу «Периодичность ТО», мы увидим перечень работ для каждого технического обслуживания с интервалом 15000км, при этом, на каждом ТО стоит галочка напротив позиции «Замена моторного масла».

Но, сделаем поправку на то, что качество нашего топлива в несколько раз хуже европейского или японского. «Ну и что? Причем здесь топливо?» — Резонно спросите вы.

А при том, что при сгорании от него остается больше нагара на стенках цилиндра, который смывается маслом, от чего масло быстрее приходит в негодность, и менять его приходится не реже чем раз в 10000км.

Это правило применимо ко всем маслам, при эксплуатации в странах бывшего СНГ, за исключением масел, на которых указаны допуски «длительных интервалов обслуживания» для конкретной марки. Например, если на масле есть пометка «BMWLonglife-01» (он же «BMW LL-01»), то это масло можно эксплуатировать до 20000км пробега, это проверено непосредственно концерном BMW.

Так же не забывайте про средства по уходу за автомобилем, в данном случает – это промывка двигателя при переходе на другое масло.

Как часто менять масло в МКПП, раздаточных коробках и мостах.

Поскольку трансмиссионное масло не взаимодействует с нашим «отличным» топливом, то на него вышеизложенное не распространяется, и можно ориентироваться по сервисной книжке.

В среднем, разные автомобильные заводы рекомендуют менять масло в узлах механической трансмиссии при пробеге 50-70 тысяч км. Но если вы будете ориентироваться по нижней границе (50000км), вашему автомобилю от этого будет только лучше.
Как часто менять масло в АКПП.

Некоторые считают, что АКПП – это отличное решение вопроса «какую машину купить начинающему водителю», но на самом деле лучше сразу научиться ездить на механике. Но это было небольшое лирическое отступление от темы, а теперь продолжим!

С автоматической трансмиссией дела обстоят немного по-иному. Хотя заводские рекомендации по пробегу такие же, полностью поменять масло за один раз возможно только с использованием специального оборудования. А поскольку на большинстве сервисов масло в АКПП меняют «самотеком», практически половина масла остается в гидротрансформаторе.

В такой ситуации применяется, так называемая «частичная замена масла». То есть сливается все, что сольется, доливается новое до нужного уровня. При этом масло обновляется на 40-50%. Но тогда периодичность замены сокращается до 30 тысяч км.

Какие могут быть возможные последствия для двигателя?
Проворот шатунных вкладышей

Моторное масло – это рабочая жидкость в системе смазки ДВС. В зависимости от марки автомобиля, объемы масляной жидкости могут отличаться. Но знания о том, когда нужна доливка масла, можно ли смешивать автомобильные масла и что бывает при переливе или недостатке смеси, помогут продлить срок эксплуатации мотора.

Как часто доливать масло в двигатель

Причин, по которым необходимо доливать моторное масло может быть множество. Это как естественные причины, так и более неприятные: поломки двигателя, неправильный выбор смазки, смена качеств масла и пр. Чтобы понять, когда нужна заливка жидкости в двигатель, требуется проверить его уровень.

При исправном двигателе доливать смесь не требуется. Это значит, что уровень смазки остается стабильным от замены до замены. Но в случае неисправности силового агрегата ситуация меняется в корне. Кроме того, уровень смеси может быть неизменным при минимальных или средних нагрузках, а вот при работе на высоких оборотах двигателя смазочная жидкость может израсходоваться достаточно быстро. К слову, об этом обычно предупреждают производители ДВС.

В инструкции должно быть указано, какой расход смазочной жидкости допустим. Стоит отметить, что для каждого отдельного двигателя эта цифра будет разной. Исходя из всего вышесказанного, можно сделать выводы, когда и сколько требуется доливать жидкости.

Как доливать масло в двигатель зимой, летом, в холодный или горячий ДВС

Масло надо заливать в холодный двигатель. Именно таким способом быстрее и проще определить уровень смазки. А значит — избежать перелива или недолива жидкости.

Часто случается, что смесь надо доливать зимой, в особенности при сильных морозах. В таком случае мотор следует сначала прогреть, затем дать ему остыть. При этом смесь снова станет достаточно текучей чтобы стечь и немного «отстояться». Когда двигатель остынет, жидкость будет довольно разжиженной, что позволит максимально точно определить уровень смеси в двигателе. И при доливе, смесь которая осталась легко смешаются в однородный состав.

Но, как бывает на практике, иногда приходится совершать долив смеси в горячий двигатель во время движения. Такое может быть, когда начинает гореть аварийная лампочка давления жидкости. Тут необходимо обратить внимание не только на точность уровня жидкости, но и на температуру жидкости.

Если необходимо долить смесь летом, то основной проблемой может стать недолив или перелив по уровню. А вот если приходится заливать жидкость зимой, то ситуация совсем другая.

Важно помнить, что находясь в багажнике автомобиля, канистра со смесью не нагревается. То есть, если залить такую жидкость в горячий мотор, то это чревато поломкой последнего или других деталей автомобиля. К тому же, очень важно обратить внимание на объем заливаемого масла в двигатель. Если от 50…100 гр. заливаемой жидкости серьезных неприятностей можно избежать, то при заливе, например, 1 литра события будут непредсказуемыми.

Если под рукой нет подходящего масла на долив

Довольно часто владельцы машин сталкиваются с необходимостью долить жидкость другой вязкости или другого производителя, либо же под рукой есть только дизельное масло, и нет иного выхода, как им воспользоваться. В чрезвычайных ситуациях такой вариант возможен. И, тем не менее, важно знать, в каких случаях можно залить смазочную жидкость от другого производителя, какой объем масла залить в двигатель и другие нюансы.

Отметим, что каждая смесь отличается друг от друга набором активных химических присадок. Поэтому не рекомендуется смешивать разные марки даже одного производителя. Это может привести к тому, что присадки вступят между собой в реакцию и появляется осадок, из-за которого жидкость теряет свои свойства.

Не стоит смешивать минеральную с синтетическими жидкостями и гидрокрекинговыми смесями. Но при этом допускается смешение минеральной смеси с полусинтетической, или наоборот. Также разрешено к полусинтетике добавить жидкость с синтетической основой и наоборот. А вот гидрокрекинговые смеси лучше ни с чем не мешать. Но если возникла острая необходимость, то использовать можно минеральную смесь. Ну и если уж совсем никакого выбора нет, то любая смесь лучше, чем ее отсутствие. Но это абсолютно крайняя мера.

Стоит уточнить, что максимально приемлемым способом считается смешивание жидкостей одного производителя, что имеют одинаковую основу. Таким образом, можно свести возможные неприятности к минимуму.

Касательно смешивания смесей предназначенных для бензиновых и дизельных двигателей, то в экстренных случаях это допустимо. Так как по набору характеристик, дизельная смесь схожа с бензиновой.

В любом случае, если возникла необходимость в доливке жидкости, то, кроме приведенных рекомендаций, также не стоит нагружать двигатель во время передвижения. Ну и конечно, как можно скорее сделать замену масла вместе с масляным фильтром.

Сколько требуется масла для замены

Прежде чем залить масло в машину, нужно узнать, какой объем необходим. Найти эту информацию можно:

  • в руководстве по эксплуатации;
  • у специалиста по обслуживанию конкретной марки автомобиля;
  • через запрос к официальному представителю бренда и т.д.

Кроме того, не лишней будет информация о допусках и требованиях к смесям. Плюс стоит учитывать некоторые нюансы при замене жидкости:

  • машина должна стоять на ровной поверхности;
  • перед сливом жидкости двигатель нужно прогреть;
  • полностью удалить смесь с помощью слива после открытия пробки в поддоне или путем отлива через масло заливную горловину не получится;
  • прежде чем заменить масляный фильтр, следует промочить фильтрующий элемент залив в него немного масла.

Еще один момент: тот объем, что указан в руководстве, является полным. То есть, такое количество заливают в только собранный двигатель. Но, если двигатель уже был использован, то количество смазки будет меньше. С учетом выше приведенных нюансов, в двигателе может остаться около 0,5 л смеси . Соответственно, долить полный объем, указанный в инструкции, нельзя.

После замены жидкости стоит отслеживать ее уровень с помощью щупа. Или же при помощи электронных датчиков, которыми оснащены некоторые марки автомобилей. На щупах есть отметки минимума и максимума. И оптимальным считается уровень смеси находящийся между этих показателей. Если же двигатель изношен либо имеет повышенный расход то некоторые владельцы специально превышают уровень на 1…1,5 см, но при этом не доводят до максимальной отметки.

Последствия от избытка и недостатка

В каких пределах должен быть уровень жидкости, было описано выше. А вот какие последствия могут быть при переизбытке или недостатке смеси, разберем далее.

Перелив

Некоторые автолюбители полагают, что если избыток смеси не навредит транспорту. Но это заблуждение. Моторная смесь имеет определенную вязкость и в случае перелива сопротивляемость каким-либо движениям станет еще больше. Последствия этого – увеличенный расход топлива. Это самое безобидное, что может быть.

Есть и другие последствия:

  • загрязнение все пространства под капотом и замена сальников;
  • затрудненный пуск мотора во время морозов;
  • масляное голодание элементов двигателя, вызванное вспениванием состава;
  • образование большого количества нагара, возникновение кокса внутри ЦПГ (цилиндропоршневой группы), «залегание» колец.

Недолив

Но не только перелив жидкости может навредить двигателю, но и его недостаток. В этом случае смесь либо вообще не поступает, либо поступает, но в очень малом количестве.

Еще одна неприятность – это образование воздушных пробок внутри жидкости, которые будут перемещаться по каналам.

Как определить, сколько масла в движке

Очень многое зависит от того, какой объем масла находится в двигателе. Выше описано, в каких пределах должен быть этот уровень. Но вот как его проверить, рассмотрим более детально.

Пошаговая инструкция:

  • поставить машину на ровное место;
  • дать машине несколько часов постоять. Это нужно для того, чтобы смесь полностью стекла в поддон. Конечно, если достаточно примерного результата, то можно дать постоять транспортному средству буквально минут 5-15;
  • найти маслозаливную горловину. Расположена она вверху головки блока цилиндров (ГБЦ). Обычно ее легко узнать по пиктограмме в виде масленки с каплей;
  • открутить крышку и протереть ее чистой тряпкой или бумажным полотенцем и отложить ее;
  • теперь, с помощью чистого масляного щупа, который нужно вставить в отверстие до упора можно проверить уровень смазки. Как сказано ранее, высота смазки должна быть между отметками «min» и «max». Если уровень на отметке минимум, соответственно, смесь нужно долить.

Можно ли доливать в двигатель масло другого производителя?

Смешивать смеси разных производителей крайне не рекомендуется. Все потому, что составы с виду одинаковых жидкостей могут отличаться. Компоненты одной смеси могут вступить в реакцию с компонентами другой. А это приводит к неприятным последствиям, и самое безобидное, что может быть – потеря свойств масла.
Видео по теме:

Какое масло заливать в двигатель?

Перечисляя функциональные задачи масла, постараемся определить его действительную   роль в судьбе транспорта. Оно всегда поддерживает:

  • В чистоте детали мотора;
  • Легкость и отличную прокачку в случае холодного пуска двигателя;
  • Отвод тепла от нагретых деталей движка; надежность его работы при высокой температуре в зоне цилиндро-поршневой группы;
  • Надежность смазки деталей силового агрегата;
  • Обеспечение нейтрализации коррозийно-агрессивных средств, накапливаемые в процессе эксплуатации мотора.

Чтобы придать необходимые эксплуатационные характеристики или улучшить уже имеющиеся  используют функциональные присадки, которые добавляются непосредственно в масло.

Основные причины расхода

За техническое состояние двигателя, во многом, отвечает показатель расхода масла. Как правило, к этому вопросу, при покупке б/у автомобиля многие профессионалы-водители подходят очень серьезно. Но не каждому известно, что повышенный расход масла не всегда указывает на неисправность мотора, в то время, как  отсутствие расхода не гарантирует об отсутствии этих неисправностей.

Расход масла для каждой машины индивидуален и зависит от объема двигателя. К примеру, для агрегатов V6 или V8 1 л на 1000 км – это норма, но для малолитражек – это много. Масло в цилиндрах движка сгорает и, оставаясь на его стенках, оно покрывает внутренние поверхности пленкой с целью не допустить сухого трения. А в камере происходит сгорание пленки с топливной смесью. Диагностика основных причин большого расхода масла в большинстве случаев, оказывается задачей достаточно сложной.

Основные показатели масла

Показатель, который является характеристикой масла,  называют вязкостью, которая находится в зависимости от температуры воздуха — в случае холодного пуска в зимнее время и до максимальной температурной нагрузки летом. Каждый автоводитель должен понимать какое масло заливать в двигатель. Но, в то же время стоит понимать, что не всегда в появлении дефектов виноват сам продукт. К примеру, масла синтетические обладают большой текучестью, а значит, ему легче просачиваться через неплотные соединения сальника.  Этот дефект не указывает на его агрессивность, а указывает на изношенность рабочей кромки манжеты, через которую может происходить утечка любого масла. Для двигателей устаревшей конструкции  не предусматривают использование синтетики.

  • Для нового двигателя рекомендовано использование продукта классов SAE 5W30 или 10W30 всесезонно;
  • Для технически исправного двигателя – в летний сезон SAE 10W40, 15W40 в зимнее время 5W30 и 10W30, и в любой сезон SAE 5W40;
  • Для старого двигателя – в летнее время  SAE 15W40 и 20W40, в зимнее время SAE 5W40 и SAE 10W40, для любого сезона SAE 5W40.

Как меняется масло в двигателе

Даная функция необходима для продления срока службы узлов двигателя авто. Насколько своевременно будет проведена замена, настолько продолжительней будет эксплуатационный срок силового агрегата. Каждому владельцу авто под силу выполнить эту процедуру самостоятельно. Для этого достаточно владеть несколькими навыками.

Перед началом работ рекомендуется ознакомиться с инструкцией и подготовить необходимое количество моторного масла необходимой маркировки (в эксплуатационном руководстве)  с расходными материалами. Чтобы быть уверенным в качестве продукта его лучше всего покупать в специализированных магазинах, в которых могут предоставить документальную гарантию качества. Также не стоит забывать и о покупке масляного фильтра.

Масляный фильтрМасляный фильтр

Чтобы избежать проблем при проведении работ рекомендуется авто загнать либо на смотровую яму, либо на эстакаду. Потребуется специальная емкость, в которую необходимо будет слить отработку.

Что надо сделать

В первую очередь необходимо зафиксировать авто, чтобы избежать его движения. Для этого машину необходимо поставить на ручной тормоз, а сама плоскость, на которой будет установлена машина, должна быть ровной.

Двигатель должен быть прогрет до рабочей температуры.

  • Заглушить агрегат и открыть заливную горловину, в которую следует заливать промывочную жидкость;
  • Закрыть горловину и запустить двигатель, оставив его в рабочем состоянии до загорания лампочки «давление масла»;
  • Заглушить двигатель и слить масло с поддона;
  • Выкрутить масляный фильтр и заливать в него новый продукт;
  • Закрутить пробку на поддоне и установить масляный фильтр на место;
  • Заливать масло в двигатель по уровню, указанному на щупе.

Проведя работы, нужно запустить движок на малых оборотах и проверить на отсутствие возможных протечек.

Уровень масла проверяется при установке авто на строго горизонтальной поверхности. Это делается для получения правильного показателя уровня. Если уровень продукта ниже необходимой отметки, то его необходимо долить.

Необходимое количество масла в двигателе

Также многих автовладельцев интересует вопрос – сколько необходимо заливать масла в двигатель. Ответ на этот вопрос не может быть однозначным, так как каждая модель авто нуждается в своем количестве продукта.

Для авто отечественного производства нужно заливать масло около четырех литров. По советам специалистов, сразу заливается три литра, после чего уровень проверяется с помощью щупа, который находится рядом с движком и который с наружной стороны имеет сходство с пластмассой ручкой. И при необходимости провести доливку продукта.

Масляный шупМасляный шуп

В иномарки, имеющие объем двигателя 2,0 – 2,4 литра также советуют заливать не более четырех литров и дальше с использованием щупа проверять уровень продукта, который также, при необходимости следует добавить. Моторы, имеющие больший объем нуждаются в большем количестве продукта.

Рекомендуется проводить проверку уровня, не реже одного раза в неделю. Это позволит сэкономить на дорогостоящем ремонте. Его проверка осуществляется до запуска двигателя. Ни в коем случае нельзя проверять уровень продукта или лить масло в двигатель в момент его работы, иначе это может привести к получению травм — либо это попадание струи кипящего масла в лицо, либо показание уровня не будет соответствовать действительности.  Если при его замене несколько капель попали на двигатель — их рекомендуется тщательно вытереть салфеткой.

На вопрос какое масло лить в двигатель – хочется дать однозначный ответ, что правильный подбор типа и марки масла становится залогом бесперебойной работы движка. Для того чтобы не нарушать правильную работу мотора, необходимо учитывать какое масло заливалось ранее. То есть, если это была «полусинтетика», соответственно такой продукт и стоит заливать, если «синтетика» – то такое. Если нет возможности узнать какое масло использовалось ранее (такая ситуация может возникнуть при покупке б/у авто), рекомендуется провести промывку двигателя прежде чем лить новое.

Частота замены масла

По утверждениям экспертов замену масла лучше проводить чаще. Но с другой стороны, по мнению многих владельцев машин, стоимость хорошего масла обходится дороговато, а также и его замена требует временной затраты, которой частенько не хватает.

Заливаем масло в двигательЗаливаем масло в двигатель

Но стоит понимать, что эпоха так называемых вечных автомобилей уже давно канула в Лету. Даже сегодня на дорогах встречаются 30 – летние и даже более старшие авто. Смешно предположение, что «машинки», выпущенные в двухтысячных годах, будут служить столь продолжительное время. Все очень просто – сегодняшнего производителя авто совсем не интересует вопрос продолжительности эксплуатационного срока транспорта. Ему необходимо поддерживать сервисную инфраструктуру, а значит, машины автовладельцев просто должны обязательно ломаться, а новые – соответственно уходить с автосалонов. Так что, расчет интервала замены масла в двигатель и то, сколько лить масла в двигатель никоим образом не беспокоит производителя. Единственное его беспокойство распространяется на работу двигателя в течение сервисного обслуживания. Так что если есть еще тот, кто верит в сказку о добросовестном производителе авто, рекомендуется скинуть с себя розовые очки и окунуться в реальность.

Никто не сможет дать однозначного ответа о частоте замены масла. На этот показатель оказывают влияние характер вождения владельца авто и индивидуальные характеристики машины.

Главными факторами частоты замены продукта являются – сезон, эксплуатационный режим и качество топлива. Зачастую производители рекомендуют учитывать «тяжелые условия» эксплуатации. Что это может означать?

  1. Простой автомобиля — при нерегулярном эксплуатировании авто, не стоит обнадеживать себя, что такой автомобиль сможет прослужить дольше, чем тот, который работает регулярно. Это объясняется образующимся в двигателе конденсатом во время  его простоя, который в сочетании с расходными материалами и топливом преобразуется в кислоту, которая с уверенностью разъедает внутренность движка;
  2. Работа движка вхолостую – это происходит за счет простаивания в пробках. В то время, когда происходит нагрев масла, система охлаждения становится малоэффективной;
  3. Перевозка тяжелых грузов — дополнительный груз авто создает еще одну нагрузку на движок, что в свою очередь способствует сгущению моторного масла, а также к преждевременному окислению;
  4. Трогание с места – также касается дорожных пробок, когда водитель вынужден проводить торможение в тот же миг после начала движения транспорта. Происходит нагревание масла в момент начала движения авто. В свою очередь температура является поводом для автоматического снижения свойств;
  5. Использование топлива низкого качества – такое топливо не сгорает полностью. Происходит смешивание остатков с маслом, за счет чего происходит снижение эффективности;
  6. Экспресс-замена масла – не стоит обнадеживать себя, что замена масла вакуумом не скажется негативно на работе движка. Проведение такой процедуры оставляет в моторе большое количество отработки, что окажется на работе движка в будущем.

Какой можно сделать вывод – движение автомобиля должно быть регулярным при умеренной скорости, лучше всего пустым и с использованием бензина европейского качества. Конечно, все утопия, хотя на слух — звучит красиво.  Но, в любом случае, полученные знания не будут лишними, и их применение позволит оказать помощь в снижении  потребления масла.

И все-таки, каков может быть оптимальный интервал для обязательной замены продукта в движке, через сколько километров? По рекомендациям экспертов замену продукта лучше всего проводить каждые 10000 км. Но, в любом случае, для начала стоит ознакомиться с рекомендациями самого производителя. После чего, дать определение фактора, попадающими под статью «тяжелые условия».

Определив каждый малоблагоприятный момент в жизни авто, самостоятельно сократить сервисный интервал, определенный производителем.

Не стоит забывать проводить регулярную замену масла.

Признаки антифриз в двигателе – причины, как определить появление смазки в ОЖ и что делать с этим делать, фото и описание последствий

  • 13.05.2020

симптомы, причины, как исправить проблему

Любая проблема с блоком цилиндров, будь то механические повреждения или неправильная работа агрегата, нуждается в немедленном решении, иначе это может привести к более серьезным неисправностям. Одной из неприятных ситуаций, с которой может столкнуться водитель, является попадание охлаждающей жидкости (антифриз или тосол) в блок цилиндров. В рамках статьи рассмотрим, почему это может происходить, какие симптомы у подобной проблемы, и как ее устранить.


Оглавление: 
1. Симптомы попадания антифриза в блок цилиндров
2. Почему охлаждающая жидкость проникает в блок цилиндров
3. Что делать, если антифриз попадает в блок цилиндров
4. Чем опасно попадание антифриза в блок цилиндров

Симптомы попадания антифриза в блок цилиндров

Есть несколько признаков работы двигателя, по которым можно определить, что в блок цилиндров попадает охлаждающая жидкость:

  • Из выхлопной трубы автомобиля при работе двигателя выходит белый дым, похожий на густой пар. В запахе этого дыма отчетливо чувствуется аромат сгоревшего антифриза;
  • Уровень охлаждающей жидкости в бачке постоянно понижается. Стоит отметить, что также антифриз может уходить из бачка и по другим причинам, поэтому стоит рассматривать данный симптом в совокупности с остальными;
  • При проверке масла на щупе можно видеть образование белой эмульсии. Либо, наоборот, масло становится значительно более темное. При этом на горловине для залива масла образуется эмульсия;
  • Свечи зажигания могут иметь характерный мокрый осадок или нагар. Лучше проверить все свечи, поскольку проблема может быть выражена только на одной или нескольких из них. Также свечи при попадании антифриза в блок цилиндров будут иметь аромат тосола.

Если все перечисленные симптомы или большая часть из них имеются в автомобиле, высока вероятность попадания охлаждающей жидкости в блок цилиндров.

Почему охлаждающая жидкость проникает в блок цилиндров

Можно выделить 3 основных неисправности, которые ведут к попаданию антифриза в блок цилиндров:

  • Прогорание или разрыв прокладки. Антифриз в двигателе автомобиля при его работе движется по замкнутому кругу. Изолированные каналы, по которым он течет, имеют разрывы в местах соединения деталей, в том числе в месте соединения головки блока цилиндров с самим блоком цилиндров. Для исключения вероятности протекания антифриза в блок цилиндров устанавливается специальная прокладка. Если она прогорела или порвалась, тогда охлаждающая жидкость может попадать в сам блок;
  • Дефекты головки блока цилиндров. При неплотном прилегании головки блока цилиндров через прокладку к самому блоку цилиндров сквозь образовавшиеся щели может проходить антифриз;
  • Дефекты блока цилиндров. Наиболее сложная и неприятная проблема — это повреждение самого блока цилиндров. Если антифриз попадает в блок цилиндров, вероятно, на нем имеется трещина, которую нужно вовремя диагностировать, иначе это приведет к еще большим проблемам, и может потребоваться капитальный ремонт двигателя.

Что делать, если антифриз попадает в блок цилиндров

Выше были рассмотрены три основных проблемы, которые могут приводить к подобной неисправности. В зависимости от того, какая проблема имеет место быть, будет отличаться способ устранения неисправности. Чтобы диагностировать точно причину, потребуется разобрать двигатель.

Наиболее простая ситуация — это повреждение прокладки головки блока цилиндров. Если в прокладке присутствуют трещины, места прогара или другие дефекты, ее потребуется заменить на новую. Ремонту прокладка головки блока цилиндров не подлежит.

Важно: При работе с элементами головки блока цилиндров нужно максимально следовать рекомендациям производителя двигателя. Это касается как выбора комплектующих на замену, так и самих ремонтных работ. В том числе, нужно учитывать рекомендации по силе и порядке затягивания ГБЦ динамометрическим ключом.

Если повреждена не прокладка, а сама головка блока цилиндров, нужно определить степень ее пригодности к ремонту. В ряде случаев можно восстановить ГБЦ при помощи шлифовки. Но если на ней присутствуют серьезные трещины, либо в результате шлифовки придется сниматься слой больше допустимого, потребуется заменить деталь.

Случай с наличие трещины в самом блоке цилиндров наиболее сложный. В такой ситуации можно попробовать заделать дефект при помощи сварки, либо заменить блок.

Чем опасно попадание антифриза в блок цилиндров

При проникновении охлаждающей жидкости в блок цилиндров следует немедленно прекратить эксплуатацию мотора. Связано это с тем, что в антифризе присутствует этиленгликоль, который при попадании в масло, присутствующее в блоке цилиндров, приводит к образования нерастворимых твердых компонентов. Они способны нанести серьезный ущерб компонентам двигателя.

Также стоит отметить, что образовавшаяся в результате взаимодействия антифриза с маслом эмульсия снижает проходимость каналов. То есть, ухудшаются в целом эксплуатационные свойства мотора. Двигатель не охлаждается и не смазывается должным образом, что также ведет к серьезным проблемам, вплоть до деформации блока цилиндров и полного выхода из строя мотора.

Загрузка…

Тосол в блоке цилиндров двигателя: причины и способы решения

Попадание тосола или иного антифриза в блок цилиндров – это проблема неприятная и чревата серьезными поломками двигателя. Поэтому каждый автолюбитель должен уметь распознать ее, а также определять причины и быть готовым их устранить.

Читайте в этой статье

Как узнать, что тосол попал в блок цилиндров

Для начала стоит уточнить, что в данном случае тосол – это не только марка охлаждающей жидкости, но и обиходное название любого антифриза. И совершенно не важно, что именно попадет в блок. Другими словами, признаки того, что в блоке цилиндров тосол или антифриз, будут очень схожи:

  • выхлопные газы становятся белыми, густыми, похожими на пар. Зимой, конечно, такой эффект может возникать и от мороза. Поэтому, стоит обратить внимание на запах: часто отчетливо ощущается запах антифриза;
  • в бачке уровень охлаждающей жидкости будет постоянно снижаться, хотя и не на много. Это, конечно, не всегда означает, что тосол уходит именно в блок цилиндров, но присмотреться, все-таки, стоит;
  • масло на щупе меняет цвет: либо становится слишком темным, либо почти белым;
  • одна или несколько свечей зажигания могут быть мокрыми и пахнуть антифризом;
  • под маслозаливной горловиной образуется эмульсия;

Это основные признаки, которые указывают на то, что находящаяся в системе охлаждения двигателя автомобиля жидкость попадает в цилиндры. Прежде чем  приступать к каким-либо действиям, необходимо точно выяснить причину этой проблемы.

Почему тосол попадает в цилиндры

  1. Как известно, охлаждающие жидкости циркулируют в двигателе по специальным изолированным каналам. Те, хоть и изолированы, но имеют разрывы на стыках разных частей двигателя. Если точнее, такие разрывы концентрируются в месте соединения головки блока цилиндров с самим блоком. Здесь устанавливается прокладка, которая и препятствует утечке охладителя, как внутрь, так и наружу. Вот когда эта прокладка прогорает, тогда тосол попадает в цилиндр или вытекает наружу. А в тяжелых случаях проходит в обе стороны.

    Кстати, некоторые водители, особо радеющие за свой автомобиль, содержат двигатель снаружи почти в идеальной чистоте и красят его особой термостойко серебрянкой, чтобы в случае наружной утечки ее можно было бы сразу заметить.  Но прокладка – это только одна из причин.

  2. В качестве второй можно назвать изъяны на самой головке блока цилиндров. А точнее, на той плоскости, которой она прижимается к блоку. Если есть дефекты, в этом случае прокладка не будет плотно прилегать и останутся щели. Как правило, такие нюансы не заметны с первого взгляда. Простейший способ определения – прикладывание металлической линейки: ее ставят ребром на плоскость и все неровности становятся сразу видны.
  3. Третья причина, пожалуй, самая неприятная. Это трещины в самом корпусе блока цилиндров. Точнее, в каналах, по которым циркулирует хладагент.

Что делать, если в цилиндры попадает тосол

Итак, после определения, по какой причине тосол в цилиндре двигателя оказался,  возникает вопрос о том, как устранить эту неисправность. Самое простое решение, как уже можно было догадаться, является устранением первой причины такой утечки.

Речь идет о замене прокладки, так как будет достаточно всего лишь заменить прокладку под головкой блока цилиндров для восстановления герметичности. Стоимость ее относительно невелика, в особенности, если речь идет об отечественных автомобилях.

Наиболее сложным действием в данном случае будет снятие, а заем и установка на место самой головки. Впрочем, ничего сверхсложного в этом нет: нужно только иметь подходящие ключи и соблюдать последовательность откручивания и закручивания гаек. Более того, головка блока цилиндров затягивается при помощи динамометрического ключа с соблюдением всех норм для конкретной модели автомобиля.

Кстати, если тосол попадает в цилиндры, тогда снимать головку придется в любом случае и делать дефектовку. В том случае, если имеются изъяны (на плоскости, куда прилегает прокладка), то придется делать шлифовку.

Тут без помощи мастера в большинстве случаев обойтись трудно. Но эта процедура не поможет, если головка деформировалась (как говорят, ее «повело») из-за перегрева или неправильно закрученных гаек. Если так, то от попадания тосола в цилиндр спасет только замена головки. Ну и если антифриз попадает внутрь из-за того, что появились трещины в блоке, то потребуется ремонт или замена самого блока.

Попадание тосола в цилиндры: последствия

В том случае, если обнаружена ОЖ в цилиндрах, эксплуатировать мотор дальше нельзя. Сам по себе тосол, как и любой другой антифриз, хоть и является довольно агрессивным и ядовитым веществом, двигателю не вредит. Однако, в его состав входит этиленгликоль, который, смешиваясь с маслом, образует нерастворимые твердые вещества. По своим физическим свойствам они вполне могут считаться абразивами. Естественно, что такие добавки срока службы двигателю не добавят.

Кроме того, в результате взаимодействия компонентов охлаждающих жидкостей с моторным маслом на стенках маслоканалов и маслопроводов образуются отложения, похожие на накипь (эмульсия). От этого проходимость каналов ухудшается, нарушается циркуляция масла, фильтры быстро приходят в негодность. Сам смазочный материал разбавляется ОЖ, в результате чего теряются смазывающие и защитные, а также моющие и другие важнейшие функции масла.

Нельзя забывать и о том, что когда тосол проходит в цилиндры, сильно ухудшается охлаждение двигателя и он начинает перегреваться. Перегревы приводят к тому, что головка двигателя, а также сам блок цилиндров может деформироваться.

Какие можно сделать выводы

Итак, попадание антифриза  — проблема достаточно распространенная и относительно легко диагностируемая. Об утечке может свидетельствовать, во-первых, постоянное снижение уровня жидкости в расширительном бачке, во-вторых, густой белый дым с характерным запахом из выхлопной трубы. Кроме того, меняется цвет масла на щупе и на крышке заливной горловины. Ну, а если еще и свечи мокрые и пахнут антифризом, то это верный признак тосола в цилиндрах.

Сложность и стоимость решения проблемы зависит от причины, по которой охладитель попал в масло. В любом случае, затягивать с диагностикой и устранением нельзя, так как даже несвоевременная замена доступной по цене прокладки может привести к последующим серьезным тратам на ремонт двигателя.

Читайте также

3 признака попадания антифриза в моторное масло

28.11.2016

«По дороге домой я заметил что датчик температуры мотора на приборной панели начинает расти. Уровень тосола в бачке оказался пониженным, вероятно из-за утечки. Опасно ли попадание антифриза в моторное масло для двигателя?»

oilОбычно масло и охлаждающая жидкость смешиваются при пробое прокладки головки цилиндров.

Три признака наличия тосола в моторном масле:
— густой белый дым из выхлопной трубы;
— изменение цвета масла на щупе или охлаждающей жидкости в бачке;
— уменьшение уровня охлаждающей жидкости.

Антифриз (тосол) — водный раствор глицерина, солей, этиленгликоля или пропиленгликоля. Гликоли это спирты. Из-за наличия двух полярных OH-групп в молекулах гликолей у них высокие вязкость, плотность, температуры плавления и кипения.

Загрязнение гликолем моторного масла может в значительной степени изменить свойства смазки. Антифриз вызывает утолщение масла, увеличение вязкости и не позволяет ей течь так же легко, как и раньше. Он также создает кислую среду в масле, что может привести к коррозии деталей двигателя. Разрушает присадки в масле. С добавлением гликоля, масляные фильтры засорятся раньше, что может привести к уменьшению потока и в конечном итоге, к состоянию, в котором масло больше отфильтровывается. Это позволяет частицам, которые обычно осаждаются на фильтре остаться в системе смазки, нарушая смазочную пленку и приводя к повреждению поверхностей двигателя.

Антифриз также смешивается с маслом, образуя небольшие нефтяные шарики. Их размер от 5 до 40 микрон, но они могут вызвать большие проблемы. Эти шарики абразивы и создают поверхностную эрозию. Особенный вред они наносят внутренним стенкам цилиндра. Нефтяные шарики приводят к сбоям смазки в областях, где наиболее важно наличие смазывающей пленки.

Влияний охлаждающей жидкости при смешивании с моторным маслом много.
1. Одним из них является повышение вязкости масла, то есть увеличение плотности масла. Этот эффект называется «черным майонезом». Такое масло выглядит как густой гель.
2. Образуются гликолевая кислота, муравьиная кислота и другие типы органических кислот.
3. Скорость потока масла в двигателе ограничена. «Черный майонез» плохо перемещается по маслопроводам в двигателе. Он также может закупорить узкие проходы, и создать частичное или полное масляное голодание в некоторых узлах двигателя.
4. Очень часто полностью блокируются проточные фильтры.

Попадание антифриза в моторное масло является причиной № 1 преждевременного выхода из строя фильтра в дизельном двигателе и общей недостаточной смазки.

Основной шаг к борьбе с этой проблемой является своевременное понимание, что у вас есть утечка охлаждающей жидкости. Периодические проверки уровня жидкости являются самым простым способом сделать это. Если вы заметили, что уровень начал меняться, попытайтесь найти утечку охлаждающей жидкости. Устранение утечки должен быть вашим первым приоритетом. В противном случае, любые действия, которые вы принимаете для очистки масла будут напрасными. Для большинства двигателей с небольшими объемами картером, замена масла после утечки будет гарантировать, что любое загрязнение было нейтрализовано новым маслом.

В системах с большими объемами масла, небольшие утечки может быть трудно обнаружить. Кстати простой тест капли масла на промокашке сможет обнаружить наличие в нем гликоля. Если масло появляется плотным и не впитывается в промокательную бумагу, возможно оно загрязнено гликолем.

Как Определить Что Антифриз Уходит В Двигатель ~ AUTOTEXNIKA.RU

Быстро ли исчезает антифриз? Куда проходит антифриз, что делать и в чем причина?

С проблемой, такой как утечка хладагента, сталкиваются многие водители. Это не только дорого, но и опасно для двигателя. Поэтому, если вы заметите, что уровень жидкости в баке быстро уменьшается, то есть антифриз уходит, необходимо принять соответствующие меры. Каковы могут быть причины этого явления и как исправить ситуацию, мы рассмотрим в этой статье.

Как Определить Что Антифриз Уходит В ДвигательКак Определить Что Антифриз Уходит В Двигатель

Предотвращение пробоя двигателя

Чтобы избежать пробоя двигателя из-за потери охлаждающей жидкости, необходимо периодически проверять все компоненты системы на предмет возможных утечек. Конечно, следите за уровнем хладагента в баке. При работе двигателя он ни в коем случае не должен быть ниже отметки MIN. Следующие факторы могут свидетельствовать о том, что антифриз уходит:

  1. Печь не работает.
  2. Уровень жидкости в резервуаре периодически падает.
  3. Двигатель перегревается или его температура не поднимается до рабочей температуры.

Небольшое снижение или повышение уровня антифриза, когда двигатель нагревается или охлаждается, является вполне нормальным. Если антифриз необходимо периодически пополнять, это означает, что необходимо срочно найти причину неисправности.

Проверка целостности компонентов системы охлаждения

Как Определить Что Антифриз Уходит В ДвигательКак Определить Что Антифриз Уходит В Двигатель

Читайте так же

В случае утечки система должна быть проверена в следующей последовательности:

  1. Проверьте корпус расширительного бачка на наличие трещин.
  2. Осмотрите кулер двигателя.
  3. Проверьте радиатор отопителя.
  4. Осмотрите корпус термостата.
  5. Проверьте все соединения насоса и цилиндра. Кроме того, вы должны осмотреть дренажный порт насоса. Если обнаружена утечка, это означает, что сальник изношен.

Возможные проблемы с радиатором

Причина, по которой антифриз выходит из расширительного бака, заключается в разгерметизации компонентов системы охлаждения. Наиболее часто возникают проблемы с радиатором. Повреждение этого структурного элемента может произойти в результате внешнего физического воздействия (например, во время разрушения камнем). Также можно носить пластины, которые постоянно деградируют этиленгликолем, содержащимся в тосолах. Некоторые радиаторы могут быть оснащены пластиковыми резервуарами. Последнее также следует проверять в случае потери антифриза. Со временем пластик начинает трескаться.

Как Определить Что Антифриз Уходит В ДвигательКак Определить Что Антифриз Уходит В Двигатель

Повреждение радиатора отопителя

Вы также должны узнать, где идет антифриз. В случае, если в салоне ощущается неприятный запах, и под лифтом постоянно распространяется липкое пятно, причина утечки, вероятно, будет в радиаторе. В этом случае белые пары также обычно ходят в салон. Немедленно устраните эту проблему. Дело в том, что пары антифриза являются токсичными.

Как Определить Что Антифриз Уходит В ДвигательКак Определить Что Антифриз Уходит В Двигатель

Причина утечки. потеря герметичности насоса

В случае попадания масла в антифриз причина может быть в масляном уплотнении насоса. Чтобы проверить работоспособность ее работы, вам необходимо провести тщательное обследование. Насос установлен в нижней части двигателя, и если в непосредственной близости находятся влажные пятна, то проблема точно в нем.

Проверка термостата

Если антифриз уходит, причины могут заключаться в разгерметизации термостата. Его также необходимо тщательно проверить на предмет утечки. Обычно причина в прокладках. Кроме того, двигатель может перегреться и из-за неисправности этого элемента. Определите, насколько хорошо этот узел работает, это легко.

Как Определить Что Антифриз Уходит В ДвигательКак Определить Что Антифриз Уходит В Двигатель

Уходит. тосол, антифриз из расширительного бачка. Просто о сложном

Читайте так же

Почему может уходить тосол или антифриз из расширительного бачка. Также рассмотрим скрытые проблемы. Пост.

Мікс – Уходит. тосол, антифриз из расширительного бачка. Просто о сложном

С приходом лета все больше вопросов поступает по системе охлаждения. Каковы слабые места системы охлаждени.

Циркуляция жидкости через маленькие и большие круги проверяется на ощупь. в зависимости от температуры шланга и сопел. В рабочей системе охлаждения клапан термостата закрывается до тех пор, пока температура антифриза не достигнет определенного значения (в LADA Priora. до 90 г). В то же время антифриз циркулирует через небольшой круг. Поэтому сам радиатор и шланг внизу холоднее корпуса термостата. Когда антифриз нагревается до 90 г, клапан медленно открывается, и поток горячей жидкости поступает в радиатор. Последнее в результате постепенно нагревается. Клапан полностью откроется при температуре 102 ° С. В этом случае весь антифриз начнет проходить через радиатор. На ощупь верхняя часть будет более горячей, чем нижняя.

Двигатель должен оставаться включенным до тех пор, пока не будет активирован узел вентилятора радиатора. Необходимо следить за стрелкой индикатора температуры. После того, как он приближается к границе красной зоны, вентилятор должен включаться. Когда жидкость охлаждается, она выключается.

Разрыв шланга и повреждение соска

Антифриз также может протекать через поврежденный шланг или через разгерметизированный патрубок. Особенно часто это причина того, что антифриз уходит в старые автомобили. Дело в том, что материал шланга в конце концов стареет и трескается. Из-за давления жидкости он может легко лопнуть. Крепление на суставе также ослабляется с течением времени. Поэтому, чтобы избежать неприятностей, шланги в отечественных автомобилях должны меняться не реже одного раза в 5 лет, а в иномарках. один раз в 10 лет. Для фиксации стоит использовать не ленточные зажимы, а винты, поскольку они отличаются гораздо большей надежностью.

Определите, что это шланги, которые виноваты в утечке, вы можете, осмотрев пол на наличие пятен антифриза. Иногда повреждение может быть не слишком серьезным и незаметным для глаз. Чтобы обнаружить такую ​​небольшую утечку, шланг должен тщательно протираться, а затем немного погасить и заглушить двигатель. Затем внимательно осмотритесь. Проблема потери хладагента может усугубиться в холодное время года. Дело в том, что чем ниже температура, тем ниже ее вязкость. Поэтому зимой антифриз уходит быстрее.

Замена патрубков

Эта операция может быть выполнена только после полного охлаждения двигателя. В противном случае нетрудно получить водяной ожог. Замените сопло следующим образом:

Читайте так же

  1. Как Определить Что Антифриз Уходит В ДвигательКак Определить Что Антифриз Уходит В ДвигательЖидкость сливается из системы охлаждения. В этом случае лучше всего принимать чистые блюда. Антифриз можно использовать повторно.
  2. Старые ошейники смазываются небольшим количеством масла (низкая вязкость).
  3. Чтобы отсоединить трубу, зажимы должны быть ослаблены и перемещены вдоль свободного пространства.
  4. После этого сопло удаляется с горлышка. Нельзя отключить горячую систему. Поскольку шейка радиаторов не особенно сильна, все операции должны выполняться как можно тщательнее. Иногда бывает, что сопло не удаляется. При этом вы должны сначала попытаться запустить его. Если это не поможет, вам придется обрезать его острым ножом вдоль шеи. Это того стоит в любом случае дешевле радиатора.
  5. На новом патрубке они кладут на зажимы и сдвигают их в середину.
  6. Затем он натягивается на шею. В случае, если патрубок не изношен, его необходимо опустить в течение некоторого времени в горячую воду. В этом случае не рекомендуется использовать масла. Дело в том, что они могут повредить резину.
  7. Сопло полностью натягивается на шею, убедившись, что оно не крутится.
  8. Зажимы сдвигаются по уступам и затягиваются.
Как Определить Что Антифриз Уходит В ДвигательКак Определить Что Антифриз Уходит В Двигатель

Разрыв прокладки или повреждение перегородки

Этот случай можно назвать самым серьезным. В случае повреждения внутри двигателя, антифриз начинает течь в масло. Нетрудно определить возникновение такой проблемы. Жидкость в баке начинает пузыриться, а в масле появляется беловатая смесь. Вы также можете посмотреть на выхлоп. В этом случае заметен белый затухание антифриза. Если антифриз попадает в двигатель, причиной может быть повреждение внутренних перегородок или вкладышей или прорыв прокладки.

Как правильно сливать антифриз

Конечно, прежде чем вы начнете заменять непригодные элементы системы охлаждения, вам необходимо слить антифриз. Сделайте это следующим образом:

  1. Прежде всего, необходимо остановить двигатель и дать ему остыть. Если это не будет сделано, когда крышка будет открыта, пары антифриза выйдут наружу под давлением, и вас сожгут.
  2. После охлаждения двигателя крышка открывается.
  3. Демонтируйте нижнюю облицовку отсека.
  4. Под двигателем необходимо будет поставить широкую ванну для приема антифриза.
  5. Снимите шланг радиатора нижней воды.

В четырехцилиндровом двигателе с левой стороны вам нужно удалить толстый шланг, а также тонкий, что приведет к системе отопления. После этого вы можете перейти к раковине. В шестицилиндровом двигателе винтовая заглушка отвинчивается снизу на блоке.

Ни в коем случае не следует сливать антифриз в канализационную систему. Жидкость очень токсична. Поэтому его следует вылить в отдельный контейнер и отправить в распоряжение.

Таким образом, в случае, если антифриз уходит, необходимо провести тщательную проверку всех компонентов и частей системы охлаждения для утечек. Элементы, которые стали непригодными для использования, должны быть немедленно заменены. Такие проблемы со временем могут привести к необходимости дорогостоящего ремонта двигателя, а в некоторых случаях даже опасны для здоровья.

Читайте так же

Post Views: 25

признаки, причины попадания охладительной жидкости

Автомасло и охладитель имеют различное предназначение и не должны смешиваться. Однако иногда происходит попадание тосола в масло (и наоборот). Из-за этого мотор начинает неправильно функционировать.

Причины и признаки попадания антифриза в двигатель

Чтобы предотвратить негативные последствия попадания тосола в масло, своевременно выявив неполадку, нужно понимать, каковы признаки наличия охладителя в смазке.

Почему охладитель попадает в автомасло

Причины, по которым тосол пошел в масло, могут быть следующими:

  1. Прогорела накладка. Промеж головки цилиндрового блока и цилиндров есть накладка из металла. Большие температуры в камере сгорания и охладитель увеличивают изнашивание этой запчасти. Если правильно эксплуатировать машину, накладка прослужит примерно сто тысяч километров. Однако при постоянных перегревах либо заливке низкокачественного охладителя деталь деформируется, охладитель уходит в смазку.Причины и признаки попадания антифриза в двигатель
  2. Трещинки. Работая, двигатель нагревается и остывает. Из-за этого металл трескается. Сквозь трещинки охладитель попадает в смазочный комплекс. Негативное воздействие увеличивается, если запускать мотор в низкотемпературных условиях.
  3. Деформировалась блочная головка. Данная неполадка появляется после ремонта мотора (если снимали головку). Ввиду этого капитальный ремонт нужно поручать специалистам.
  4. Бракованная накладка. Даже среди новых запчастей встречаются низкокачественные изделия. Заменив деталь на бракованную, неполадку вы точно не устраните.

Приобретайте запчасти лишь в надежных торговых точках. Не прибегайте к услугам автосервисов, в которых работают сотрудники, чья квалификация вызывает сомнения.

Автомасло в антифризе

Бывает и противоположное. Когда автомобилисты видят следы смазки на стенах расширительного бака, они задают себе вопрос: «Почему масло в тосоле?». Автомасло из смазочного комплекса как-то оказывается в охлаждающей системе, при этом с масляной жидкостью все нормально. Ее объем, оттенок, вязкость не изменяются.

Умудренные опытом водители в подобных ситуациях говорят: «Конец цилиндровому блоку». Обычно эти слова соответствуют действительности. Через трещинку в блоке часть смазки попадает в охлаждающий комплекс, сворачивается там. Образуется эмульсия. Заменить цилиндровый блок своими силами практически невозможно. Необходимо обращаться в специализированный сервисный центр.

Признаки попадания антифриза в автомасло

Как определить, что тосол попал в смазочный комплекс? Понять это возможно по таким признакам:

  1. Повысилось количество смазочной жидкости, уменьшился уровень охладителя. Если расширительный бак быстро пустеет, при этом протечки отсутствуют, посмотрите на щуп. Скорее всего, жидкость уже пошла за максимальную отметку.Причины и признаки попадания антифриза в двигатель
  2. Оттенок смазки изменился с коричневого на более темный. Обратите особое внимание на данный признак, если не так давно поменяли нефтепродукт.
  3. Автомасло имеет неоднородную консистенцию. Взаимодействуя с охладителем, масляная жидкость становится похожей на эмульсию.
  4. Изменился цвет выхлопов. Когда охладитель сгорает, выхлопные газы становятся светлыми. Летом данный признак невозможно не заметить.Причины и признаки попадания антифриза в двигатель
  5. Ухудшилось функционирование силового агрегата. Он начинает «троить», так как эмульсия засоряет маслоканалы, препятствует правильной работе двигателя.

Если вы обнаружили, что охладитель уходит в смазку, выключите мотор и выясните причину утечки. В противном случае вам, вероятно, придется капитально ремонтировать двигатель внутреннего сгорания.

Какие действия предпринять?

В первую очередь выясните, почему тосол стал утекать в автомасло (как узнать причину, было написано выше). В большей части случаев нужно поменять накладку, проверив моторные запчасти. Если блочная головка в нормальном состоянии, не имеет заметных трещинок и раковин, то ремонт обойдется недорого. При наличии сильной деформации потребуется поменять износившуюся деталь. Помните, что ремонтировать сломанную блочную головку бессмысленно. Проще заменить ее на другую.

После того как устраните основную причину, полностью промойте охлаждающий и смазочный комплекс. Понадобится разобрать патрубки, очистить маслоканалы. Это довольно сложно. Смесь охладителя и смазки не так просто устранить с запчастей. Используйте промывающие средства, посредством которых мотор чистится от разнообразных загрязнений.

Свернувшееся масло в тосоле отрицательно сказывается на работе движка. Закоксовываются подшипники, смазка откладывается на запчастях, усиливается коррозийное воздействие. Если игнорировать неполадку, произойдет заклинивание силового агрегата, понадобится делать капитальный ремонт.

Приобретая транспортное средство, приготовьтесь к тому, что ТО понадобится проводить собственноручно. Все рекомендации написаны в эксплуатационном руководстве. Поняв, как устроен автомобиль, вы вряд ли нальете тосол в смазочный комплекс.

Подобные знания приходят с опытом. Чем опытнее водитель, тем больше процедур он может выполнять самостоятельно. Это дает возможность экономить собственные денежные средства, так как не нужно платить за работу сотрудникам автосервиса.

Чтобы ваше транспортное средство прослужило вам по максимуму продолжительный срок, следуйте тем рекомендациям, которые прописал автопроизводитель в эксплуатационном руководстве. Заливайте в мотор лишь те расходники, которые оптимальны для вашего силового агрегата. Если вы затрудняетесь с выбором оптимального охладителя/автомасла, обратитесь к опытному водителю либо к сотруднику сервис-центра. Грамотное техническое обслуживание авто является гарантией долгой эксплуатации машины.

Причины попадания масла в систему охлаждения двигателя

Устройство двигателя внутреннего сгорания предполагает  постоянную подачу смазки к различным элементам и узлам, а также эффективное охлаждение. Для решения задачи в блоке цилиндров и ГБЦ выполнены специальные каналы, по которым циркулирует рабочая жидкость системы охлаждения (рубашка охлаждения), а также масляные каналы системы смазки.

В процессе эксплуатации двигателя достаточно распространенной неисправностью является попадание моторного масла в систему охлаждения.  Масло в антифризе может быть обнаружено на любом двигателе (бензиновый, дизельный, атмосферный, турбированный, рядный, оппозитный и т.д.)

Важно понимать, что подобная проблема является серьезной, а сам  двигатель нуждается в проведении незамедлительного ремонта. В этой статье мы рассмотрим основные причины, по которым появляется масло в системе охлаждения двигателя, а также поговорим о доступных способах диагностики для устранения такой поломки силового агрегата.

Читайте в этой статье

Масло в системе охлаждения двигателя: причины

Итак,  попадание смазки в систему охлаждения двигателя чаще всего определяется во время проверки уровня ОЖ в расширительном бачке. Как правило, цвет  тосола или антифриза в этом случае меняется, на поверхности можно заметить маслянистые пятна. Также на крышке бачка и его горловине заметны остатки смеси масла и антифриза. Сам уровень жидкости может быть понижен.

Еще дополнительными признаками можно считать появление густого белого дыма из выхлопной системы при работе двигателя. Если снять масляный фильтр, тогда внутри него можно также заметить липкие отложения. На разгерметизацию указывает и поменявшийся цвет самого масла на масляном щупе, эмульсия и пена на крышке маслозаливной горловины.

Такие признаки явно говорят о том, что  моторное масло пошло в систему охлаждения. Сразу отметим, данная проблема  требует особого внимания, так как масло и антифриз являются жидкостями для разных систем. Это значит, что в норме каналы, по которым происходит их циркуляции, не сообщаются друг с другом. Другими словами, произошло серьезное нарушение герметичности.

С учетом данной информации можно выделить ряд основных возможных причин, по которым в антифриз попадает масло:

Как показывает практика, около половины отказов ДВС случается в результате того, что произошло смешивание масла и охлаждающей жидкости. Добавим, что дизельный двигатель больше подвержен такому риску, чем бензиновый. Дело в том, что такой мотор более интенсивно загрязняется изнутри, в результате происходит активное смещение различных прокладок и уплотнительных элементов.

С учетом того, что в процессе остывания мотора жидкость в системе охлаждения находится под давлением (причем это давление выше, чем в системе смазки), ОЖ может постепенно попадать в смазочную систему через неплотности.

Еще нужно понимать, что в охладительных жидкостях, которые разработаны для современных моторов, содержится целый пакет активных химических присадок. Эти присадки препятствуют образованию накипи, очищают систему охлаждения, а также противостоят коррозии.

По этой причине в двигатель рекомендуется заливать только рекомендованные ОЖ, разбавлять концентрат дистиллированной водой в необходимых пропорциях, избегать смешивания разных охлаждающих жидкостей, а также производить своевременную замену и профилактическую чистку радиатора и системы охлаждения.

Такой подход позволяет не только поддерживать систему в чистоте и сохранять ее максимальную производительность, но и значительно снижает риски образования глубокой (сквозной) коррозии металлических элементов.

 Если масло попадает в антифриз: последствия для мотора

Вполне очевидно, что масло в расширительном бачке является тревожным сигналом, причем намного больше рисков в этом случае не для самой системы охлаждения, а для двигателя. Другими словами, если смазочный материал проникает в систему охлаждения, значит и антифриз попадает в систему смазки.

Не сложно догадаться, что при смешивании двух типов жидкостей, которые содержат пакеты активных присадок, возникает непредсказуемая и неконтролируемая химическая реакция. Результатом становится ухудшение свойств смазки и ОЖ, происходит повышенное загрязнение как масляных каналов, так и каналов системы охлаждения.

Естественно, в подобном случае все нагруженные детали мотора начинают подвергаться значительному износу. Из строя быстро выходят коренные и шатунные вкладыши, на стенках цилиндров могут образоваться задиры и т.д. Достаточно часто двигатель попросту заклинивает, после чего требуется дорогостоящий капремонт.

Как правило, причиной интенсивного попадания ОЖ в масло часто является пробитая прокладка ГБЦ, сильная коррозия стенок цилиндра и трещины, что и приводит к активному попаданию в камеру сгорания антифриза. Кстати, если много жидкости соберется в надпоршневом пространстве на заглушенном ДВС, тогда при попытке запуска мотора происходит гидроудар двигателя.

Советы и рекомендации

Как видно, существует целый список возможных неполадок, которые приводят к попаданию масла в систему охлаждения и наоборот.  При этом важно понимать, что после устранения проблемы необходимо в обязательном порядке сменить как смазку в масляной системе, так и ОЖ в системе охлаждения.

Более того, перед тем, как заливать свежие жидкости, обе системы нужно тщательно промыть. Например, если ОЖ попадала в масло из-за водяного насоса, даже после простой замены помпы в поддоне окажется небольшое количество жидкости. Это значит, что имеющееся масло в той или иной мере потеряет свои свойства.

Представим распространенную ситуацию. Допустим, помпу поменяли, масло слили и залили новое, но без промывки. При этом до 10-15% старой смазки, смешанной с антифризом, все равно останется в поддоне. Так вот, если предварительно не промыть масляную систему, тогда присадки в свежем масле могут вступить в реакцию с остатками, создать отложения и осадок, быстро загрязнить новый масляный фильтр и т.д.

Чтобы этого не произошло, можно пойти двумя путями:

Хотя первый вариант сложнее, такой способ более эффективен. При этом второй способ не требует разборки ДВС и является простым, в результате чего и становится выбором подавляющего большинства водителей.

Что в итоге

Как видно, масло в антифризе значительно ухудшает свойства охлаждающей жидкости, а тосол или антифриз в масле приводит к сильным повреждениям трущихся поверхностей деталей двигателя.

Если стало заметно увеличение уровня масла  во время проверки по щупу, причем данное явление сопровождается низким уровнем жидкости в расширительном бачке и  явным разжижением смазки, появлением эмульсии и т.п., тогда это говорит об утечках ОЖ.

Если же уровень охлаждающей жидкости в бачке понизился, однако признаков попадания в масляную систему не видно, в этом случае проблема может заключаться в повреждении шлангов и патрубков системы охлаждения, а также протечек в местах соединений.

Чтобы определить место утечки, в антифриз добавляется особый краситель, который светится, указывая на проблемный участок.  Использование такого решения позволяет быстро и точно обнаружить трещину или другой дефект.

Еще отметим, что в случае появления микротрещин БЦ или ГБЦ наружных течей может не быть, при этом  мотор нужно разбирать, после чего герметичность определяется путем проверки снятых элементов в специальной ванне. При помощи такого способа выявляется поврежденное место, затем трещину в блоке или головке  ремонтируют.

Напоследок отметим, что регулярная проверка уровня и состояния моторного масла, а также охлаждающей жидкости в бачке позволит избежать описанных выше проблем или своевременно определить неисправность для проведения оперативного ремонта и сохранения внутренних элементов двигателя в рабочем состоянии.

Читайте также

возможные причины и их устранение

В двигателе автомобиля предусматривается смазывающая и охлаждающая система. Это две незаменимые составляющие любого ДВС. В данных системах используются разные жидкости, которые при нормальной работе мотора не должны пересекаться между собой. Однако в случае выхода из строя какого-либо элемента появляется масло в антифризе. Причины могут быть различными. Что же, давайте подробно рассмотрим данную проблему.

Признаки

Если антифриз попадает в масло, как определить это? Есть несколько признаков, на которые следует обратить внимание:

  • Уровень охлаждающей жидкости. На исправном двигателе он не должен меняться при эксплуатации. Однако если уровень хоть и незначительно, но снижается, это может говорить о том, что антифриз попадает в масло двигателя.
  • Выхлопные газы. Выхлоп становится более белым и густым. При работе двигателя образуется специфический пар. Но нужно понимать, что такое явление считается нормальным в сильный мороз. Однако если за окном плюсовая температура, это явный признак того, что антифриз попадает в масло.
  • Свечи. Электроды свечей будут залиты тосолом и издавать характерный запах.
  • Масло. Оно в случае попадания антифриза меняет свой оттенок, а также структуру. Обычно масло становится почти белым.
  • Эмульсия на маслозаливной горловине. Она может напоминать густой майонез. белый налет на свечах зажигания причины

Про белый налет на свечах

Если образовался белый налет на свечах зажигания, причины могут быть разными. В первую очередь, это говорит о проблемах с качеством топлива. Но если это шершавый белый налет на свечах зажигания, причины заключаются в перегреве мотора. Также подобный нагар образуется, если:

  • Свеча не подходит под данный двигатель (по калильному числу или по другим параметрам).
  • Впускной трубопровод негерметичен. Здесь воздух будет забираться извне.
  • Плохая калибровка зажигания.
  • Есть проблемы с системой охлаждения (например, неисправность радиатора).

Почему в масло проникает охлаждающая жидкость?

Специалисты выделяют несколько причин данного явления:

  • Деформация прокладки, которая разделяет блок и головку блока цилиндров. Это ответ на вопрос о том, куда уходит антифриз, если не протекает нигде. В ДВС для охлаждающей жидкости предусмотрены отдельные каналы. Но изоляция их является неполной ввиду наличия разрывов на участке стыка блока и ГБЦ. Чтобы обеспечить уплотнение, устанавливается прокладка. За счет этого также исключается течь масла. Но если пробило прокладку ГБЦ (симптом – эмульсия в масле), то антифриз будет проникать в систему смазки. Пробивает элемент из-за прогара. Также если пробило прокладку ГБЦ, симптомы будут следующими: падение уровня ОЖ и характерный белый дым из выхлопной.
  • Дефекты на ГБЦ. Ключевую роль здесь играет не сама головка, а именно участок, что прилегает к блоку цилиндров. Если имеется деформация на одном из участков, будет ухудшаться плотность прилегания прокладки. Даже если последняя не повреждена, из-за недостаточного уплотнения антифриз попадает в масло. Данная проблема усложняется тем, что заметить ее сразу не получится. Куда уходит антифриз, если не протекает нигде? Он смешивается небольшими объемами с маслом. А обнаружить деформацию головки можно только после дефектовки. Для этого необходим специализированный инструмент. Головку ставят на ребро и металлической линейкой определяют ровность. В случае обнаружения дефекта головка шлифуется.
  • Дефекты корпуса блока. Это касается участков каналов, где циркулирует тосол. Эта проблема наиболее серьезная, так как мотор приходится снимать с автомобиля. антифриз попадает

Что делать, если ОЖ попала в масло?

Итак, определившись с причиной возникновения проблемы, можно приступать к ремонту. Самый легкий вариант – это замена прокладки головки. Но так поступают только в случае ее прогара. Для этого снимается ГБЦ, очищается место от старой прокладки, ставится новая и затягиваются болты с соответствующим моментом. Как показывает практика, больше антифриз не попадает в масло. В таком случае расходы на ремонт будут минимальными.

Но самый сложный этап в работе – это снятие и последующая установка головки блока. В данном случае потребуется динамометрический ключ. Закручивать болты нужно в соответствии со схемой (обычно крест-накрест). Момент затяжки индивидуален для каждого автомобиля.

Нелишней будет дефектовка головки. Если имеются изъяны на поверхности, потребуется шлифовка. Но она выполняется только на специализированном оборудовании. Здесь без помощи мастера не обойтись. В случае если головку «повело» (например, от серьезного перегрева), то шлифовка может не помочь. В такой ситуации нужна только установка новой головки. То же самое касается и блока. Если на нем имеются трещины, нужна замена блока.

Как меняется прокладка?

Рассмотрим процедуру замены на примере авто ВАЗ-2109. Для этого нам необходимо:

  • Снять корпус воздушного фильтра.
  • Отсоединить все шланги подачи топлива и провода питания.
  • Слить охлаждающую жидкость.
  • Открутить коллектор.
  • Отсоединить высоковольтные провода. масло в антифризе причины

Таким образом, мы освобождаем головку от всего лишнего, чтобы при снятии ничего не мешало. Для откручивания самой головки нужен мощный вороток и шестигранник. Всего нужно открутить десять болтов. Последние вынимаются вместе с шайбами. Далее аккуратно головка поднимается вверх. Важно не перекосить ее. Сама прокладка может остаться на головке либо прилипнуть к блоку. Можно снять ее своими руками либо поддеть минусовой отверткой. Осматривается поверхность ГБЦ на предмет коррозии. Если есть ржавчина, нужно выполнить фрезеровку и шлифовку. Если все хорошо, нужно удалить следы старой прокладки. Очистив поверхность от ее остатков, обезжириваем место.

куда уходит антифриз если не протекает нигде

Что далее?

Устанавливаем новую прокладку. При установке нужно обратить внимание на то, чтобы прокладка совпала с направляющими, что есть на углах самого блока. Далее монтируется головка блока. Важно, чтобы при этом не сместилась прокладка. Далее затягивают болты динамометрическим ключом в три этапа:

  1. 20-25 Нм.
  2. 70-85 Нм.
  3. 120 Нм. После затягиваются болты с усилием в 140 Нм. почему антифриз попадает в масло

На следующем этапе собирается все навесное, и автомобиль будет готов к эксплуатации. При первом запуске нужно прогреть ДВС до рабочих температур, а уж после этого выполнять первую поездку.

Особенности промывки

Если антифриз попадает в масло, нужно понимать, что двигателю потребуется промывка систем. Первым делом нужно промыть круг, по которому двигается охлаждающая жидкость. Для этого нужен специальный раствор, который можно найти в автомагазинах. Средство заливается в расширительный бачок, и запускается двигатель на 10 минут. Когда включится вентилятор, можно завершать промывку.

После этого старый тосол сливается. Предварительно подготавливают тару объемом не меньше пяти литров. Дальше нужно снять масляный радиатор (если таковой предусмотрен в авто). На разных машинах он снимается по-разному. После демонтажа нужно тщательно его прочистить и установить новые уплотнители.

Далее снимается расширительный бачок. Его нужно промыть. В мотор заливается дистиллированная вода, и двигатель запускается. После прогрева двигателя нужно включить обдув салона. Печка должна проработать минут 10. Дальше двигатель глушат. Сливают жидкость. После этого уже можно заливать свежий антифриз. Иногда в системе образуется воздушная пробка. Чтобы удалить ее, нужно открыть крышку расширительного бачка и сдавливать патрубок СОД.

антифриз в масло как определить

Обратите внимание, что промывка системы осуществляется уже после установки новой прокладки. При этом меняется и масло.

Последствия езды с пробитой прокладкой

Эксплуатировать автомобиль, где антифриз попадает в масло, запрещено. В чем причина? Сама жидкость, несмотря на свою ядовитость, не причиняет вреда мотору. Но опасность представляет этиленгликоль, который содержится в ОЖ. Если он смешивается с маслом, в результате образуются абразивные частицы. Из-за этого существует риск появления задиров.

Что происходит, когда антифриз попадает в блок цилиндров? Далее он взаимодействует с маслом, и образуются отложения в виде эмульсии. Это приводит к уменьшению диаметра каналов. Смазка и антифриз не способны нормально циркулировать. В итоге мотор работает с недостаточным давлением масла и перегревается. Также загрязняется существенно масляный фильтр.

пробило прокладку гбц симптомы

Само масло, разбавленное ОЖ, теряет свои смазывающие и защитные свойства. Это снижает ресурс ДВС и грозит большими затратами на ремонт.

Подводим итоги

Итак, мы выяснили, почему антифриз попадает в масло. Как показала практика, данную проблему можно вовремя определить автовладельцу. Основные признаки – это характерный белый выхлоп и падение уровня антифриза в бачке. Если жидкость проникает в масло, последнее меняет свою структуру. Это определяется по щупу. Кроме того, подозрения могут подкрепиться мокрым электродом на свечах и характерным сладким запахом тосола на них. Мы рассмотрели причины антифриза в масле. Не стоит далее эксплуатировать подобный автомобиль. Такой двигатель легко перегревается. К тому же он будет работать с плохим маслом, которое утратило все свои положительные свойства. Стоимость ремонта будет зависеть от сути проблемы. Это может быть прокладка, головка либо блок. В последнем случае стоимость восстановления двигателя будет наиболее существенной.

Что будет если смешать разные масла в двигателе – Можно ли смешивать масло разных производителей – на этот вопрос нет однозначного ответа

  • 11.05.2020

Допускается ли смешивание в двигателе разных моторных масел?

Что будет, если смешать автомасла в одном двигателе? Этот вопрос возникает у многих автомобилистов в ситуациях, когда уровень моторной смеси достиг критического значения, а соответствующей жидкости для долива нет.

Причин, по которым автомасла, приходится мешать друг с другом в одном двигателе несколько:

  • при плановой замене остается до 1 л от отработанной смеси, которая смешивается с новым маслом;
  • замена жидкости одного производителя на другую;
  • увеличение пробега силового агрегата, возрастание зазоров в парах трения — необходимость в более густой жидкости;
  • форс-мажорные ситуации, приводящие к утечке масла, при этом аналогичная жидкость для долива отсутствует.

Отвечая на вопрос: «Что будет, если смешать автомасла в одном двигателе?», сначала необходимо ознакомиться с составом моторных жидкостей, понять отличия в базовой основе и присадках разных автомобильных смесей.

База может быть:

  • синтетическая;
  • полусинтетическая;
  • минеральная.

Синтетические масла производятся с использованием реакции синтеза углеродных соединений с полиальфаолефинов (ПАО), эфиров или гликолевых соединений. Минеральные жидкости являются продуктом переработки нефти. Полисинтетические моторные смеси получаются при смешивании минеральных и синтетических жидкостей в определенном соотношении, которое строго не регламентируется: каждый производитель, для создания полусинтетики может выбирать свои пропорции. Базовая основа не может защитить двигатель в должной мере от износа, поэтому к ней добавляются химические элементы — присадки, которые обеспечивают маслу определенные свойства для защиты силового агрегата.

Каждый производитель автомасел разрабатывает уникальный состав присадок для своей продукции. Он может мешать к базовой основе до 30% различных присадок, не вступающих между собой в конфликтные химические реакции.

Смешиваем правильно

mozno li smeshvat masloВ рамках одного бренда допускается смешивание синтетики на основе ПАО с минеральными или гидрокрекинговыми смесями. Гидрокрекинговая продукция получается путем переработки минеральной масляной основы.

Синтетические полиэфирные, силиконовые, гликолевые масла можно смешивать с минералкой только после получения разрешения на смешивание от дилера указанной продукции.

Допускается смешивать синтетику и полусинтетику, с учетом вязкости продукции. Например, если к смеси 10w — 20 долить 10w — 30, то изменится высокотемпературный показатель автомасла, отвечающий за защиту силового агрегата от перегрева. При этом текучесть жидкости уменьшиться, учитывайте этот факт, особенно если в вашем автомобиле масло выступает еще и в роли гидравлической смеси. Увеличение густоты моторного масла может привести к тому, что оно не сможет проникнуть в узлы трения элементов привода и не защитит мотор от износа, плюс гидравлическая система перестанет справляться со своими функциями.

Если, наоборот, залить более текучую смесь в достаточно густую жидкость, то образовываемая продуктом смешивания масляная пленка будет недостаточно плотной и с увеличением нагрузки или температуры разорвется — это приведет к сухому трению деталей привода. Исходя из всего вышеизложенного, смешав синтетику с полусинтетикой лучше не использовать продукт смешивания для продолжительной езды, а добравшись к месту назначения, заменить моторное масло.

Рекомендуем посмотреть видео, иллюстрирующее последствия смешивания разных моторных масел:

Продукция различных брендов

Смешать масла разных производителей — это достаточно рискованная затея, которая может привести не только к капитальному ремонту мотора, но и отправить его на утилизацию. Дело в том, что разные торговые марки получают базовую основу из разного сырья с использованием различных схем его переработки. Для синтетики существует множество соединений, из которых можно получить синтетическое моторное масло с хорошими характеристиками. Минеральные смеси очищают от масляных фракций несколькими способами, разные производители могут выбрать схемы наиболее удобные по затратам для их производства. Изготавливая полусинтетику, производители могут выбирать различные пропорции для смешивания синтетики с минералкой. Очевидно, что качественный состав полученной при смешивании смеси предугадать невозможно, так как и сказать насколько она сможет защитить мотор от износа.

Наибольшую опасность при смешивании масел разных марок представляют присадки, добавленные к базовой основе. У каждого бренда используется свой состав присадок, поэтому при смешивании моторных жидкостей они могут вступить в реакции — это приведет к таким последствиям:

  • увеличения нагарообразования;
  • вспенивания моторной смеси;
  • изменению вязкости до критического значения;
  • быстрому старению масла;
  • забивки каналов мотора и смазочной системы.

mozno li smeshvat masloК тому же на рынке присутствует гидрокрекинговая продукция, которую производители иногда выдают за чистую синтетику. Смешав ее с синтетической основой другой торговой марки, вы не можете быть уверены в совместимости жидкостей: для синтетики используются одни присадки, для гидрокрекингового масла — другие.

Заключение

При необходимости смешать моторные масла руководствуйтесь такими правилами:

  • смешивайте жидкости одного бренда;
  • выбирайте для смешивания масла, разница в вязкостях которых некритическая;
  • осторожно относитесь к смешиванию синтетики, основа которой не ПАО;
  • добравшись до пункта назначения, слейте моторную жидкость и залейте масло, рекомендованное производителем авто;
  • доливать без ощутимого вреда для двигателя можно до 10% от объема всей моторной смеси;
  • используйте сертифицированную продукцию, зарекомендовавших себя на рынке торговых марок, с соответствующей маркировкой на канистре.

Инженерами организаций API и ACEA разработаны классификации моторных масел. При крайней необходимости можно смешивать без ощутимого вреда для силового агрегата жидкости, у которых присутствует соответствующая маркировка указанных организаций. При этом между маслами не будут происходить ярко выраженные конфликтные реакции, но никто не утверждает, что маркированные моторные жидкости по API и ACEA обладают полной совместимостью, как поведет себя продукт смешивания через несколько тысяч километров пробега неизвестно.

Можно ли смешивать авто масло для двигателя авто

Многие начинающие автолюбители интересуются: можно ли смешивать масла разных производителей, категорий и классов вязкости? Давайте разбираться.

Если масло разных производителей
Любое масло состоит из основы и набора присадок, которые придают базовому ему индивидуальные качества. В возможной несовместимости основ разных производителей кроется первая проблема. У разных производителей разные технологии и способы производства основы, которая в итоге может обладать различными свойствами (особенно это касается синтетики).

Из-за неодинаковости основ могут быть проблемы при смешивании одинаковых синтетических масел, но разных производителей. Происходит это потому, что в действие вступает более серьёзный фактор – присадки!

Поясню: чтобы достичь одинаковых показателей вязкости и температуры производители решают разные задачи, определёнными свойствами собственной базовой основы. Набор присадок, который в итоге решает их задачу приведения к стандарту, может получиться кардинально иным. Когда два этих разных набора химически активных элементов, коими и являются присадки, начинают взаимодействовать между собой…
Если смешиваем масло разных категорий
Например, минеральное и синтетическое. Одна из проблем: минеральное, в отличие от синтетического масла, не обладает стабильной вязкостью. В нём необходимо использовать соответствующую присадку. Неизвестно как она повлияет на синтетическую составляющую смеси. Более того, непонятно как будут взаимодействовать присадки между собой с течением времени.

Поэтому категорически не рекомендуется смешивать разные масла – сложно предугадать, что получится в итоге. Основными проблемами, которые могут возникнуть, являются следующие:

  • Загрязнение двигателя — закоксовывание колец, отложение шлака и т.п.
  • Выпадение в осадок части присадок либо снижение эффективности их действия
  • Повышение вязкости масла вплоть до его полного сворачивания и забивания маслопроводящих каналов

Итог может быть плачевен – необходимость капитального ремонта двигателя либо приближение к нему семимильными шагами.

Почему смешивают
  • Иногда возникает ситуация тяжёлого выбора: нет возможности срочно долить то же масло, поэтому рискуют и доливают другое.
  • Глобализация и унификация могут иметь положительное действие: основы и в особенности присадки производятся небольшим количеством производителей. Это существенно уменьшает проблемы их совместимости, более того – производители знают эту проблему и постепенно стараются её нивелировать.
  • Положительные примеры водителей, которые не имели (или не заметили) отрицательных последствий увеличивают влияние фактора земноводной асфиксии (проще – жаба душит), если где-то завалялось пол-канистры неплохого масла.

Здесь каждый водитель принимает решение сам: готов ли он рискнуть ради сиюминутной экономии денег/времени/уменьшения проблем или нет. Если «да» — прислушайтесь к общим рекомендациям, которые призваны уменьшить вероятность проблем:

  • Никогда не смешивайте масла разных типов (минеральное и синтетическое, к примеру)
  • Как крайняя мера, можно смешать жидкости одного производителя, но разного вида (например, синтетику Mobil 5W30 и синтетику Mobil 5W40). Желательно позже поменять его и фильтр.
  • Долив до 10% схожего масла не должен повлиять на его свойства (примерно столько остаётся в двигателе при замене)
  • Разное масло и разных производителей – только в крайнем случае.

P.S. Сам был в этой ситуации – в машине было залито Elf 5W40, которое я нигде не мог найти. В итоге принял решение, что синтетика компании Total 5W40, с которой Elf входит в один концерн, будет достаточно близко по основе и присадкам. Добавив ее примерно 20% и ничего страшного не произошло. Но это было МОЁ решение…

Как правильно смешивать моторные масла разных производителей

 

Содержание статьи:

Советы: как правильно смешивать масла разных производителей

Вопрос, о смешивании масел разных производителей и вязкостей вызывает много споров у водителей. Быстрый ответ — смешивать можно, но придерживаясь некоторых правил, которые рассмотрим далее. При правильном смешивании других марок или вязкостей, при небольшом пробеге двигатель не пострадает. Я аргументирую свою позицию на основании информации в сети, личных наблюдений и мнения других экспертов.

Можно ли смешивать масла разных производителей?

Сразу следует отметить, что проблема смешивания масел кроется не только в доливке в процессе использования, но и в его замене. Любой автомобиль начинает свое использование, сходя с конвейера с залитым в двигатель на заводе маслом – это рекомендованный производителем мотора продукт, официально допущенный для первой заливки. Далее требования сервисного ТО предусматривают использование других конкретных марок масла.

Так вот проблема заключается в том, что при сливе масла некоторое количество все-равно остается в моторе – около 10% от общего объема. То есть смешивание масла происходит так или иначе, даже если вы не доливаете другую марку масла во время прохождения рекомендованного пробега, после замены смешивание все же происходит. По этой причине производители рекомендуют использовать одни и те же марки масел или, по крайней мере, выбирать одинаковые по вязкости и свойствам.

Каждое масло имеет свою базовую основу, пакет присадок и свойства. В минеральную, синтетическую или полусинтетическую основу домешивают присадки в определенной пропорции, чтобы достичь необходимых эксплуатационных свойств. Каждая группа отличается составом, даже у одно и того же производителя линейка масел может разительно различаться.

Краткий ответ на вопрос, можно ли смешивать масла разных производителей: крайне нежелательно, но допустимо. Есть ряд стандартов API, по которым все прошедшие их масла должны быть совместимы с другими продуктами, имеющими аналогичную спецификацию. Опасность бессистемного смешивания разных масел в возможности возникновения химических реакций, осадка, вспенивая и других явлений. Чего нельзя делать, так это смешивать смеси с молибденом и без него, из-за очень большой разницы в пакете присадок.

Допускается залить любое масло, независимо от его вязкости и класса, но только на экстренный случай для небольшого пробега, после чего нужно полностью заменить смазку и масляный фильтр, сократить интервал пробега нового масла в 2 раза(не обязательно, но желательно), потому что, как уже мы говорили выше, 10% смеси с непредсказуемыми реакциями останется в моторе.

Можно ли смешивать синтетику, полусинтетику и минералку

Можно, но не во всех сочетаниях, вот основные допустимые совместимости масел по типам:

  1. Минеральное и полусинтетика. Если на данный момент залито минеральное масло, можно немного разбавить его полусинтетикой.
  2. Синтетика и полусинтетика – можно смешивать вязкости 5W-40 и 10W-40, полученная смесь будет в пределах вязкости по SAE 6W-40 – 8W-40. Лучше всего, если в уже имеющееся масло заливается смазка с более высоким уровнем качества. То есть если в основной объем полусинтетики доливается синтетика, если же наоборот, то ситуация создается критическая.
  3. В синтетику доливаем только синтетику, не снижаем качество масла. Из разнообразия синтетических составов выбираем такую же базу.
  4. Можно руководствоваться такой схемой для безопасного смешивания: 15W-40 (минералка) + 15W40 (полусинтетика) или 10W-40 (полусинтетика). 10W-40 (полусинтетика) + 5W-40 (синтетика). 5W-40 (синтетика) + 5W-30 (синтетика).

Лучше всего совмещаются масла разного типа одного производителя, так как совпадают технологии получения базы, то есть готовый продукт имеет схожий химический состав. Если в планах перейти с синтетики на полусинтетику или минералку, или провести замену в любой другой комбинации, то лучше еще пару циклов использовать одну торговую марку.

Если необходима доливка, то лучше взять продукцию того же производителя другого типа, вязкости и т.д., чем подходящее под параметры масло другой торговой марки. Но всегда такие смешивания должны быть кратковременными.

Можно ли доливать разные вязкости масел

Лучше использовать ту же вязкость или другую вязкость, но этого же производителя, их составы разрабатываются так, чтобы быть совместимыми друг с другом с наименьшим риском. Если добавляется масло другого класса, то общая вязкость падает, что нужно учитывать. К примеру, если в смесь 10W-40 доливается 5W-40, полученная в результате смесь будет 6W-40 или 7W-40, в зависимости от количества долитого масла, то есть полученная в результате вязкость может не соответствовать мануалу автомобиля. Если проходит полная замена смазки в системе на другую вязкость, лучше использовать тот же бренд, помня о том, что 10% остается в системе.

Можно ли доливать другое масло: резюмируем

Если свести все рекомендации и сделать выводы из всех споров на этот счет, то можно вывести такой ряд советов, относительно доливки в двигатель другого масла:

  1. Лучше всего доливать масло той же марки, но другой вязкости, это гарантирует отсутствие отрицательных явлений или их минимальное количество. Но вязкость лучше брать по сезону, чтобы не снизить ее, к примеру, зимой до летнего уровня. Обычно производители используют один и тот же пакет присадок во всех своих маслах, потому реакции на смешивание быть не должно.
  2. Можно доливать в минералку полусинтетику, но не чистую синтетику. Некоторые присадки не растворяются в минеральном масле и могут выпасть в осадок. Особенно опасно разбавлять синтетику минералкой.
  3. Если приходится доливать другого производителя, то лучше взять продукт, близкий по классу и уровню эксплуатационных свойств. По требованиям API и ACEA масла из одного класса очень близки друг к другу по свойствам и составу и вполне могут безопасно заменить друг друга или смешиваться. Немаловажную роль в этом вопросе играют и допуски автопроизводителей. Но эту смесь все же нужно заменить как можно скорей.
  4. Если под рукой нашлось только масло с более низким классом и свойствами, то лучше снизить нагрузку на двигатель и не двигаться на большой скорости.
  5. Если было долито менее вязкое масло, может вырасти расход на угар, так что уровень придется контролировать чаще.

Доливочное масло от LIQUI MOLY

Ну и напоследок расскажу о таком продукте, который можно безопасно использовать для доливки – LIQUI MOLY Nachfull Oil 5W-40. Выпускается только в литровых упаковках, предназначено специально для заливки в любое стандартное масло в ситуации, если ранее залитого состава нет. Имеет большое количество допусков от автопроизводителей и по заверению компании создает безопасную смесь. Ну и, конечно, обладает высокими эксплуатационными свойствами всех продуктов компании.

 

Можно ли смешивать моторные масла различных типов и брендов?

Автор Павел Александрович Белоусов На чтение 6 мин. Просмотров 8

Допускается ли смешивание различных автомасел? Этот вопрос актуален как автомобилистов-новичков, так и опытных водителей. Главная проблема состоит в том, что сегодня на рынке представлено множество смазок с присадочными и добавочными компонентами. Количество изготовителей исчисляется десятками, а сами автомасла отличаются по классам, категориям и фирменным набором присадок в составе.

заливается различное масло в маслозаливную горловину двигателя

Что будет с мотором, если выполнить смешивание разных смазочных материалов? На данный вопрос можно сказать, что разные масла смешивать можно, но с некоторыми оговорками.

Типы современных автомасел

Выпускаемые сегодня масла для двигателей машин включают в себя 2 компонента – базовую жидкость и присадочный пакет. Базовое масло занимает минимум восемьдесят процентов объема. Присадочные элементы могут занимать не более двадцати процентов от всего объема смазки. Базовая жидкость может быть минеральной, полусинтетикой, синтетикой. Присадочные пакеты могут различаться, однако не слишком значительно.

Есть 4 типа автомасел, в состав каждого из которых включена базовая жидкость и присадочный пакет. Присадки добавляют маслу особые свойства.

  1. Минеральные. Производятся из нефти посредством селективного очищения. При изготовлении выполняется отделение парафинов, проведение гидрообработки. Благодаря этому создается основа. Минеральное масло стоят меньше синтетики и полусинтетики.
  2. Синтетические. Изготавливаются посредством химического синтеза. В результате синтеза формируются углеводородные молекулы одинаковой величины. Процесс весьма сложен, потому подобные смазки стоят дороже прочих.
  3.  Полусинтетические. Сочетают в себе искусственный продукт с минеральным. Цена полусинтетики выше, чем у минеральных смазок, однако ниже, чем у синтетики.
  4. Гидрокрекинговые. Промежуточный вариант между синтетическими и полусинтетическими автомаслами. Это минеральные смазки, которые обработали гидрокрекинговым методом. По стоимости подобная смазка дешевле, чем синтетическая.

таблица отличий разных типов моторного масла

Можно ли заливать в мотор разные моторные масла?

Нет официально установленных запретов либо разрешений на смешивание масел, которые принадлежат к разным категориям/маркам. На этот счет существуют лишь определенные рекомендации.

В производстве масел действуют общие стандарты, которым должны соответствовать все изготавливаемые смазки. В Северной Америке действительны требования API, в Европе – ACEA.

В них имеется  общее требование, разрешающее вопрос о допустимости смешивания смазок. Данный пункт гласит, что изготовители смазок для продажи продукции должны гарантировать полную сочетаемость собственных масел с нефтепродуктами прочих компаний. Следовательно, совершенно все моторные масла возможно смешивать, не опасаясь, что начнется реакция и масло кристаллизуется, что приведет к поломке двигателя.

Вышеприведенные сведения возможно легко проверить. Ввиду этого рассуждения о мировом заговоре изготовителей автомасел, которые специально используют различные присадочные компоненты, не совмещаемые друг с другом, являются совершенно бессмысленными.

Обратите внимание

Несмотря на то, что все смазки возможно смешивать друг с другом, это не означает, что возможно смешивать без каких-либо ограничений и не рекомендуется регулярно это делать. Необходимо следовать предписаниям изготовителя машины и заливать в нее моторное масло, которое прописано в технических документах. Это обеспечит продолжительное функционирование мотора без сбоев и необходимости ремонта.

Как и когда можно смешивать масла

1. Можно ли смешивать масла одного производителя? Внутри бренда можно выполнять смешивание смазок в каких угодно пропорциях. Обусловлено это следующим:

  •  одинаковая база;
  • одинаковые присадочные элементы, влияющие на вязкость нефтепродукта;
  •  использование добавок, которые не вступают в реакцию друг с другом.

Разумеется, различаться нефтепродукты будут, однако никакой реакции, отрицательно влияющей на мотор, точно не начнется. Ни для кого не секрет, есть заводы производители, выпускающие моторные масла под разными брендами. При этом используется одна и та же база, одни и те же добавки. Благодаря этому предприятие увеличивает собственную прибыль.

Характеристики подобных моторных масел являются идентичными. Ввиду этого при смешивании они не выпадут в осадок, не свернутся, не вспенятся. Однако стоимость такой смазки существенно разнится. Решайте сами, что важнее – бренд или качество.

2. Допускается ли смешивание моторные масла различных производителей? Допускается смешивать автомасла со схожими свойствами от различных фирм – присадочные наборы в большей части нефтепродуктов похожи по составу, не вступают в реакцию друг с другом. Однако смешивайте смазки, если предстоит недолгая поездка, к примеру, вам нужно срочно доехать до ближайшего автосервиса.

3. Можно ли смешивать синтетическое масло с полусинтетическим? Если требуется срочно долить смазку в движок с залитой синтетикой, можете использовать полусинтетический нефтепродукт. Масло 5W40 возможно смешать с 10W40. В таком случае, получится автомасло 8W40. Однако намного лучше доливать в полусинтетику синтетику, к примеру, к 10W40 долить 5W40.

можно ли смешивать синтетику и полусинтетику

4. Можно ли смешивать автомасла разной вязкости? Частая ситуация: нужно срочно выполнить доливку смазочной жидкости, масло необходимой марки есть, однако имеет иную вязкость. Можете без сомнений приобретать такое масло и лить в мотор автомобиля. К примеру, к 10W40 можете добавить 10W30. Что в таком случае поменяется? Реакции между смазками точно не начнется, потому что присадочные компоненты один и тот же изготовитель применяет одинаковые. Единственное – текучесть смазки в двигателе повысится. Завести силовой агрегат будет возможно лишь при определенной температуре (до минус тридцати пяти градусов).

5. Можно ли смешивать смазку, предназначенную для дизельного двигателя, с автомаслом для бензинового ДВС? Нужно отдельно рассказать о смешивании жидкостей, которые предназначены для разных типов силовых агрегатов. В чем отличие дизельного движка от бензинового? Рабочая температура в поршневых группах у него совершенно другая. Дизель горячее, так как давление в камерах сгорания довольно большое. Ввиду этого смазки для дизеля предназначены для эксплуатации в высокотемпературных условиях, располагают повышенным вязкостным коэффициентом. Моющие, антифрикционные и иные характеристики у них также высокие. К примеру, горючее для дизеля продуцирует большое количество сажи, которую требуется постоянно убирать.

Масла для дизельных моторов возможно заливать в движок на бензине. Поступать наоборот нежелательно. Даже универсальные масла, по большей части, предназначаются для старых дизельных двигателей, потому тут нужно соблюдать осторожность.

Подведем итоги, по каким показателям возможно выполнять смешивание масел:

  1.  При смешивании в обязательном порядке обращайте внимание на допуски. Они должны быть совместимыми.
  2.  Класс автомасел должен быть одинаковым. Не заливайте в легковушку смазку, предназначающуюся для грузовиков.
  3. Желательно выполнять смешивание масел с одинаковой вязкостью и от одного производителя.
  4.  Необходимо увеличивать качество нефтепродукта. В минералку добавляйте полусинтетическую смазку, в полусинтетическое масло – синтетическое.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Примеры

  1.  В минералку 15W40 лейте полусинтетическое масло 15W40 или 10W40.
  2.  В полусинтетическое масло 10W40 лейте синтетический нефтепродукт 5W40.
  3.  В синтетическое масло 5W40 лейте синтетику 5W30.

Если же смазки по качеству лучше уже залитой нет, лейте то, что есть, однако старайтесь при первой же возможности залить нормальное масло. Это относится и к таким случаям, когда продавец и смазка не внушают доверия. При производстве подделок стандарты API и ACEA игнорируются.

Не допускается:

смешивание масел разной вязкости

 Снижать качество смазки. Не добавляйте в синтетику полусинтетический нефтепродукт.

  1.  Смешивание минералки с синтетикой. Обусловлено это заметным ухудшением свойств смазочной жидкости. Минералка менее вязкая, чем синтетика (не путать с вязкостью по SAE).
  2. Показатель SAE отражает способность масел не менять собственную вязкость в определенном температурном диапазоне. Чем он больше, тем лучше выполняет свою задачу автомасло. Это имеет большое значение для современных движков с турбиной и высокими оборотами.
  3.  Не выполняйте смешивание в пропорциях пятьдесят на пятьдесят. Рекомендуется доливать объем масла, не превышающий пятнадцати процентов объема уже залитой жидкости.

Можно ли смешивать моторные масла разных производителей одинаковой вязкости

Популярный вопрос, можно ли смешивать моторные масла давно тревожит автомобилистов. Существует две версии.

  1. Разбавление недопустимо – необходимо выполнять доливку только одной смесью.
  2. Можно, но придерживаясь правил – соблюдаются определенные условия.

Обе позиции верны на 50%. Далее стоит разобраться почему.


Можно ли смешивать моторные масла одного производителя одинаковой вязкости

Смешивание масел


Смешивание автомасел одного бренда и густоты допускается со стороны аварийной ситуации в определенных условиях. Это аргументировано использованием аналогичной группы присадок и внедренными технологиями. Однако следует соблюдать условия.
  1. При доливке учитывается основа – рекомендуется смешивать лубриканты одного типа. Для примера лить синтетику в минералку не лучшая идея.
  2. Допуски и спецификации. Соответствия стандартам API и ACEA также учитываются. Все формулы проходят обязательную сертификацию и тесты на совместимость. Страшного не случится при перемешивании жидкостей типа SN/CF с аналогом.
  3. Рекомендуется поскорее сменить автомасло на новое. Даже аналоги могут содержать несовместимые компоненты, что при длительной реакции может спровоцировать снижение свойств готового продукта.

Смешивание моторного масла разной вязкости

Смесь разной вязкости
Смешивание лубрикантов одного типа, но разной вязкости вызывает наименьший риск. Это аргументировано незначительными различиями в формулах. Для примера Лукойл Люкс синтетическое, густотой 5W30 и 5W40 на 95% взаимозаменяемы, благодаря применению идентичных технологий.

По аналогии производится переход от одного продукта на другой. Во время полного слива в картере остается примерно 300-500 мл старого продукта и реакции на образование эмульсии не возникает.

Однако делать подобные процедуры можно с учетом характеристик и показателей. К сведению принимается плотность, стойкость к сдвигу и деструкции.

5w40 и 5w30

Согласно рекомендациям производителей заливать в двигатель масло можно только одной густоты. Однако случается, что подходящей консистенции нет. При крайней необходимости допускается импровизация. Во время процедуры могут возникнуть затруднения.


5w40
При смешении 5w40 и 5w30 нарушается верхний температурный порог эксплуатации. В зависимости от пропорции получится готовый продукт, вязкостью 5W3X. Где Х – полностью зависит от соотношения двух компонентов. Таким образом, если залить в двигатель 50% состава 5В30, где уже имеется 5В40, на выходе получится 5В35. И высокотемпературная вязкость уменьшится.

Важно! Подобные манипуляции допустимы исключительно при непродолжительной эксплуатации смеси. Если рекомендуемые температурные допуски занижаются – ухудшается защита двигателя на высоких нагрузках и нагреве.

Можно ли смешивать масла разных производителей одинаковой вязкости

Более распространенный вопрос среди автолюбителей. Подобные процедуры могут быть чреваты серьезными последствиями для ДВС. В критических ситуациях допустимо доливать масла другой марки, с соблюдением требований.

  1. Идентичные основы. Запрещается смешение минералки с синтетикой и наоборот.
  2. Соответствие допусков и сертификатов.
  3. Полная смена масла с промывкой двигателя.
  4. Доливка нового лубриканта не более 15-20% от базовой жидкости.

Чревато длительное использование такой «жижи» негативными последствиями. Конфликт технологий и присадок может спровоцировать деструкцию обеих формул с последующим снижением защитных свойств.

Таблица

В таблице приведены условия, когда допустимо мешать продукты разных производителей с одной вязкостью.

Основной лубрикант

Доливаемая смесь

Основа

Минералка

Полусинтетика

Полусинтетика

Синтетика

Синтетика

Синтетика

Вязкость

5W30

5W30

Допуски API для бензина (требования для дизелей аналогичны)

SF

SF и выше

SG

SG и выше

SH

SH и выше

SJ

SJ и выше

SL

SL и выше

SM

SM и выше

SN

SN

Максимально допустимая пропорция %

80

20

Можно ли смешивать масло разной вязкости и разных производителей


Смесь разных марок
Подобные манипуляции не запрещены, однако не рекомендованы. Заливать гидравлические жидкости во мотор от разных брендов и несовместимой густоты допустимо исключительно в критических ситуациях. Однозначно от действий не произойдет ничего хорошего. Однако для силовой установки лучше работать с неподходящей смазкой, чем на сухую.

Также опытные эксперты рекомендуют побыстрее сменить лубрикант на рекомендуемый заводом.

Что будет

гремучая
Обычно автолюбители сталкиваются с негативными последствиями при эксплуатации разномастных масел в течение длительного времени.

Конфликт случается при доливке несовместимых баз и присадок. Разные изготовители применяют уникальные компоненты и технологии. При контакте может пройти реакция с выпадением осадка или взаимной деструкции жидкостей. Это в свою очередь вызывает необратимые последствия, способные негативно сказаться на состоянии внутренних узлов двигателя.



Обычно последствия смешивания затрагивают важные свойства.
  1. Падение вязкости при увеличении температуры.
  2. Разрушение защитного слоя и нарушение стойкости к механической деструкции, термическому окислению.
  3. Прокачиваемость масла по системе.
  4. Образование новых соединений, повышающих зольность лубриканта.

Автор материала: Борисов Максим

Калькулятор — помощник для расчета стоимости, удорожания автокредита на покупку автомобиля

Можно ли смешивать масла разных производителей? Характеристики моторных масел

Практически всем автолюбителям известно, что техническое состояние авто полностью зависит от качества моторного масла и периодичности его замены. Согласно инструкции, каждые 7-10 км автомобиль нуждается в ней. Только что купленная машина реализуется с заранее залитым сервисным центром маслом, которое рекомендовано заводом-производителем и идеально подходит силовому агрегату. При этом средство одного бренда на СТО меняется без предварительной промывки, так как оно рекомендовано производителем транспортного средства и не вызывает опасений. Данная схема является наилучшей для сохранения «здоровья» машины. Но на практике все выглядит по-другому.

Смешивать ли моторные масла с разными техническими характеристиками? Можно смешивать масло в двигателе или нет? Повлияет ли это на работу мотора? Можно ли смешивать масла разных производителей? Вечные вопросы, по которым ведутся постоянные споры автолюбителей.

можно ли смешивать масла разных производителей

Одни считают, что этого категорически нельзя делать, поскольку будет полностью исключена стадия промывки мотора. Другие заверяют, что ничего в этом плохого нет, и это никак не повлияет на работу мотора.

Обе стороны правы по-своему. На самом деле масла можно смешивать, но с умом, соблюдая определенные правила. Иначе существует возможность нанести вред мотору, результатом станет его ремонт.

Можно ли смешивать разные масла? Причины, по которым это разрешается:

  • Вынужденная необходимость доливки масла.
  • Отсутствие нужной марки продукта.

Можно ли смешивать масла разных производителей? Что об этом думают специалисты?

  • Смешивание допустимо только для масел одной категории. Только так можно избежать негативных последствий с ДВС.
  • Смешивание допустимо лишь в том случае, когда водитель планирует ездить не долгосрочно.

Профессионалы данной отрасли в один голос утверждают, что при смешивании масел возникают лишь проблемы с присадками.

полусинтетические масла

Главным моментом данной процедуры является образование нового химического состава, действие которого предугадать невозможно.

При смешивании масел разных производителей следует помнить, что даже при доскональном удалении масла какая-то часть отработки остается. Результатом является соединение ее со свежей смазкой, с которой у них нет полной совместимости. Многие автолюбители опасаются, что такая формула не позволит обеспечить 100% работу мотора.

Теория смешивания

Как говорилось выше, соединение разных масел возможно, но только с учетом определенных факторов, к которым нужно относиться с особым вниманием. Для того чтобы подробнее разобраться с этим вопросом, следует знать, какие виды масел бывают.

Синтетическое

Это масло, в основе которого лежат искусственные химические вещества.

Преимущества:

  • низкая испаряемость;
  • хорошая текучесть при отрицательных температурах;
  • по вязкости мало реагирует на колебания температуры;
  • высокая стойкость;
  • требует меньше присадок.

Минеральное

Его самым главным компонентом является нефть. Некоторые называют данный вид органикой.

масло 5w30 и 5w40 можно смешивать

Преимущества:

  • Экологически чистые – количество химических веществ сведено к минимуму.
  • Бюджетная стоимость, которая порой является решающим фактором при выборе.
  • Универсальность.
  • Доступность. Имеется во всех автомагазинах.

Полусинтетическое

Само название говорит о том, что это сочетание двух первых видов масел.

Преимущества:

  • Низкая стоимость. По цене уступает только минеральным маслам.
  • Совместимо с автомобилями, работающими на любом топливе.
  • Малая испаряемость.
  • Предотвращает образование известкового налета.
можно смешивать трансмиссионные масла

Допустимые сочетания масел:

  1. Минералка с полусинтетикой. Если в моторе ранее использовалась минеральная смазка, то смешивание с полусинтетикой допустимо. Также подойдет и синтетика с основой полиальфаолефины. Также в минеральные масла могут вливаться следующие виды масел: полиэфирное, силиконовое, гликолевое. При этом следует учесть такой нюанс, как химсостав синтетического продукта.
  2. Синтетика и ее смешивание. Можно ли смешивать масло с другими маслами, если речь идет о синтетике? Практически все сегодняшние товаропроизводители разрабатывают средства согласно европейским стандартам. Это позволяет производить их смешивание. Но это не факт, что результат будет положительным. В некоторых случаях могут произойти следующие неприятности: выпадение осадка, появление пены. Просто они сведены к минимуму по сравнению с другими видами масел. Минимальное количество недостатков говорит о том, что вы приобрели высококачественный продукт. Перед смешиванием масел необходимо учесть, что первое ТО вы должны провести маслом, рекомендованным заводом-производителем, заранее промыв системы.
  3. Смешивание синтетики и полусинтетики. Если на момент падения уровня масла в авто у вас была залита синтетика и в наличии оказались только полусинтетические масла, вы спасены. Такие средства, как 5W40 и 10W40, вы можете смешивать спокойно. Данная вязкость будет колебаться в пределах от 6W40 до 8W40. Самым лучшим вариантом считается сочетание существующего масла с более качественным. Другими словами, полусинтетические масла можно разбавить синтетическими. Смешивание синтетики с полусинтетикой допускается лишь в критических случаях.смешивать масло с другими маслами
  4. Продукция одного товаропроизводителя. Согласно мнению многих специалистов, смешивать моторные масла одного бренда можно. Данное утверждение верно, поскольку масла от одного производителя имеют большое сходство в химсоставе. Иными словами, у них одинаковая основа, и их химический состав содержит идентичный набор присадок. Исходя из этого, смешивание масел одного бренда вполне допустимо. Кроме этого, автолюбители должны знать, что иногда встречаются ситуации, когда одно и то же масло реализуется под разными брендами.
  5. Масла от разных товаропроизводителей. Можно ли смешивать масла разных производителей? Один из рискованных вариантов смешивания, поскольку никто не гарантирует 100% эффективности в связи с разными технологическими процессами изготовления. Но это не значит, что результат сразу будет отрицательный. Бывает, что при совмещении таких масел наблюдается минимальное вспенивание и незаметный осадок. К сожалению, это случается достаточно редко.
можно ли смешивать синтетические масла

Смешивание масел 5W30 и 5W40

Масло 5W30 и 5W40 можно смешивать. К примеру, если у вас в дороге случилось резкое понижение уровня жидкости и отсутствует запас синтетики 5W40, но есть похожая жидкость с аналогичной этикеткой и маркировками, но от постороннего товаропроизводителя, в этом случае вам поможет масло 5W30 вашего производителя. При доливании указанной жидкости в мотор проблем с работой двигателя не возникнет. Максимум, что может случиться, – это небольшое понижение вязкости. При использовании всесезонной жидкости 5W30 или 5W40 двигатель запускается при температуре 35 градусов. Итогом указанного смешивания станут небольшие изменения коэффициента температурной вязкости. Такой результат также не критичен, поскольку негативная сторона будет видна только при работе мотора при завышенной температуре. Водителю просто придется немного поберечь машину и не перегружать ее.

Общие рекомендации по смешиванию

  1. Доливать в мотор рекомендовано только то масло, которое в него было залито изначально.
  2. В случае возможности использования такого вида жидкости следует применять продукцию аналогичной марки.
  3. При покупке средства необходимо учитывать, что один и тот же товаропроизводитель способен производить масла под разными марками.

Можно ли смешивать масла разных производителей в экстренных случаях? Критические случаи предусматривают использование других видов продукции. При этом необходимо минимизировать количество нагрузок и как можно быстрее исправить ситуацию методом замены его на рекомендованное масло.

Маленькие хитрости о трансмиссионных смазках

Можно смешивать трансмиссионные масла или нет, рассмотрим подробнее. Данная проблема возникает только в том случае, когда разговор идет о двигателе автомобиля. Это случается редко, но бывает, когда происходит уменьшение уровня смазки в КПП. Ответ достаточно прост: трансмиссионные жидкости можно смешивать, но только при условиях, указанных у моторных масел. Они должны быть аналогичными и практически одинаковыми по химическому составу. Такая смесь позволит любому автолюбителю благополучно проехать на щадящем режиме еще несколько тысяч километров. После окончания пути жидкость придется слить и заменить на рекомендуемую заводом-производителем.

Категорически запрещено смешивание моторных продуктов и трансмиссионных. Игнорирование данной рекомендации приведет к потере работоспособности двигателя. У вас поучится просто убийственная смесь.

В любом случае для эффективной работы двигателя после смешивания масел придется возвратиться к рекомендованному производителем маслу. Перед этим необходимо провести процедуру по промывке двигателя:

  1. Слейте устаревшее средство. Предоставьте машине возможность немного отстояться, чтобы за это время масло слилось по максимуму. Если есть возможность, наклоните транспортное средство поочередно в обе стороны. Таким образом стечет большее количество жидкости.
  2. Установите новый фильтр и залейте рекомендованное производителем масло.
  3. В течение трех дней постарайтесь не перегружать машину, пока мотор привыкнет к другому виду продукта.
  4. Следующая процедура по замене масла должна произойти через 10 тыс. км.

Процедура промывки мотора окончена. Если вы сомневаетесь в чистоте двигателя, сократите сервисный интервал и отдайте машину на СТО.

Рассмотрим характеристики моторных средств разных производителей.

Castrol Magnatec 5W-40 A3/B4

Масло Castrol широко известно автолюбителям своей высокой степенью надежности и качеством. Большинство скоростных автомобилей пользуются маслами данного бренда.

При эксплуатации машины автомобилистам следует помнить, что большой процент износа двигателя происходит в результате его запуска. Масло Castrol Magnatec 5W-40 A3/B4 позволяет защитить его с самого начала запуска.

Простое масло при нахождении двигателя в нерабочем состоянии не задерживается на нем, тем самым оголяя самые главные детали силового агрегата. Масло Castrol Magnatec 5W-40 A3/B4 обтекает каждую частичку двигателя, покрывая ее сверхпрочной масляной пленкой, являющейся дополнительной защитой на момент запуска двигателя. Результатом использования является сведение к минимуму риска изношенности двигателя.

Где применяются масла Castrol Magnatec 5W-40 A3/B4?

  1. Машины, работающие на бензине и дизельном топливе.
  2. Двигатели, в которых заводом-производителем одобрено применение данного вида масел.

Плюсы:

  • обволакивает и задерживается на малейших деталях двигателя;
  • образует плотную масляную пленку, позволяющую обеспечивать защиту мотора с первой до последней минуты запуска, тем самым уменьшая его изношенность;
  • при совмещении с синтетической технологией защищает двигатель при разных температурных режимах;
  • 100% защита двигателя независимо от условий эксплуатации и типов вождения;
  • средства указанного бренда являются демисезонными;
  • его невозможно подделать, поскольку производитель позаботился о защите.

Отличительной особенностью является свечение в ультрафиолетовом спектре. Данная разработка товаропроизводителя позволяет потребителям легко отличить оригинал от подделки.

«Лукойл Люкс SN/CF 5W-40»

Синтетика, всесезонка. Относится к премиум-классу.

Предназначение:

  • машины, работающие на дизельном топливе;
  • бензиновые двигатели с наддувом, которые установлены в авто, микроавтобусах и грузовых авто.

Отечественное масло «Лукойл Люкс SN/CF 5W-40» относится к синтетическим. Судя по отзывам автолюбителей и тестам, это на сегодняшний день одно из самых надежных смазок в своей ценовой категории.

можно ли смешивать разные масла

Является официально зарегистрированным российским продуктом. Обеспечивает максимальный уровень защиты и соответствует всем необходимым техническим характеристикам.

  • препятствует образованию известковых отложений в цилиндре и поршне при высоких температурах;
  • препятствует образованию шлама при низких температурах;
  • оказывает благоприятное воздействие на уплотнители;
  • химический состав масла способствует облегчению запуска двигателя в экстремальных условиях.

Образование защитной пленки на деталях способствует максимальной защите при запуске мотора.

Плюсы средства «Лукойл Люкс SN/CF 5W-40»:

  • снижает расход горючего;
  • минимизирует наличие шумов;
  • является лучшей защитой двигателя в любых условиях;
  • препятствует возникновению отложений на моторе.
можно смешивать масло в двигателе

Масло «Лукойл Люкс API SL/CF 5W-30»

Основная сфера применения — легковые машины и легкие грузовые транспортные средства, которым рекомендовано использование маловязких смазок. Разработаны для двигателей машин «Форд», «Рено». Положительные характеристики аналогичны предыдущей марке.

Заключение

И в заключение стоит отметить, что покупку моторных смазок необходимо осуществлять в проверенном специализированном магазине, который при первом вашем требовании способен предоставить документ, гарантирующий качество продукции. А лучше всего делать это в магазинах при автомобильных заправках. За качество продукции, покупаемой на рынке или просто у обочины, вам вряд ли кто-то ответит.

смешивать моторные масла

Итак, мы выяснили, можно ли смешивать синтетические масла. Надеемся, эта информация будет вам полезна.

Можно ли смешивать моторные масла в двигателе

Если классифицировать моторные масла по своему химическому составу, то все смазочные материалы можно разделить на три основные группы: минеральное масло, синтетическое и полусинтетическое.

Для того чтобы основательно разобраться в свойствах отдельного типа масла необходимо остановиться подробнее на каждом из них. Лишь тогда станет понятно, можно ли смешивать разные виды масел и каковы могут быть негативные последствия от данного действия.

Различные виды смазки для автомобильного мотора

Итак, рассмотрим каждое масло отдельно: в чём их главное отличие и как их производят.

  • Минеральное масло – это та же нефть, прошедшая с момента её добычи последовательное очищение. Данные смазочные расходные материалы не отличаются высокой стоимостью и довольно стабильны в работе. Есть мнение, что для автомобилей, прошедших в эксплуатации пятилетний рубеж, предпочтительнее именно минеральное масло.
  • Синтетика отличается тем, что её производят в лабораторных условиях с использованием сложных химических формул. Эти расходные материалы меньше зависят от внешней среды, значительно повышают износостойкость мотора, способствуют экономии топлива.
  • Логично, что полусинтетическое масло получают путём соединения минерального и синтетического масла. Естественно, делается это на производстве путём специальных вычислений. Именно эти масла сегодня лидируют на рынке и пользуются большой популярностью у автомобилистов всего мира.

У каждого вида масла есть свои почитатели, которые выбирают те или иные смазочные средства. Выбор во многом определяется температурным режимом и климатическими условиями своего региона, а также километрами, которые прошёл автомобиль с момента начала эксплуатации.

Многие водители имеют вопрос: можно ли смешивать различные виды масла, так как порой на дороге возникают самые непредсказуемые ситуации. Может случится такая проблема, как отсутствие нужного вида масла, тогда как добавление смазочного материала просто необходимо.

Различные мнения по поводу смешения масла

На этот счёт среди водителей нет однозначного мнения: одни утверждают, что в смешении масел нет для двигателя ничего криминального, другие являются ярыми противниками данного процесса.

  • Те, кто против, утверждают, что различные химические формулы придуманы не так просто, что масла уникальны по своему составу и любое нарушение установленных правил лишь усугубит ситуацию, и спровоцирует негативные последствия для всех систем двигателя.
  • А вот те, кто придерживается другой точки зрения, не столь радикальной, говорят, что смешение различных типов масел вполне возможно, и никаких отрицательных последствий это для двигателя не вызовет. Они объясняют свою точку зрения довольно просто: в полусинтетике уже содержится минеральная основа, поэтому добавка в тот или иной продукт возможна.

Мнение специалистов находится где-то в середине, профессионалы говорят, что смешивание масел вполне возможно, но в меру и с небольшими оговорками.

Правильное соединение масла

Далеко не все масла можно смешивать без отрицательных последствий, и эта мера является крайне нежелательной. Но если такая процедура необходима, проводить её нужно при соблюдении правил по смешиванию различных типов масла и обязательно в щадящем режиме.

Если у масла разные производители, а смешивание является необходимой мерой

Идеальным вариантом будет соединение синтетики и полусинтетики, выпускаемой одним производителем, так как их формулы и набор присадок практически одинаковый. Поэтому компоненты, находящиеся в маслах, не станут между собой конкурировать, они вполне хорошо соединятся и поработают до предстоящей плановой замены смазочного материала.

Сегодня производители смазочных материалов в своём большинстве стараются соответствовать стандартам API и ACEA, которые способны соединять многие смазочные продукты. Поэтому, если брать масла с соответствующими стандартами, вполне возможно, что автомобиль не почувствует подмены и будет продолжать работать в нормальном режиме.

«Если масло с разной вязкостью и свойствами: можно ли его соединять?» таким вопросом интересуются и опытные водители и те, кто недавно сел за руль. Профессионалы считают, что смешивать масло, имеющее разную вязкость и класс, не рекомендуется, однако, если без этого не обойтись, следует применить продукт того бренда, который использовался ранее.

При более низком классе, масло можно применять лишь для промывки частей мотора. Следует немного поездить на умеренных оборотах, предварительно залив в двигатель средство для очистки.

Возможные последствия при смешении масла

Что может случиться, если перемешать полусинтетическое и синтетическое масло? Если вы выбрали фирменных производителей, тогда опасаться дурных последствий не стоит, сбоев в работе движка не будет.

Но если вы не можете гарантировать хорошую работу мотора и сомневаетесь в качественности приобретённого продукта, тогда можно поставить следующий опыт:

  • Смешайте оба типа масла, взяв их небольшое количество, и подогрейте.
  • Смотрите на реакцию: при вспенивании или образовании осадка вещества не полежат соединению.
  • Если конфликта между веществами не происходит, соединение этих моторных масел вполне допускается.

А теперь, ещё раз о вязкости, только при наличии одного и того же бренда допустимо смешивание веществ с различным уровнем вязкости. Например, если соединить синтетический материал 5w-50 и полусинтетическое вещество 15w-30, получится масло 10w-40.

При разных эксплуатационных свойствах может получиться масло низкого качества, в качестве примера можно рассмотреть вариант смешения масла классов H и L, из которых в результате получится всего лишь низкий класс H.

Какие отрицательные последствия могут быть при некорректном соединении масел

При различиях в химических формулах и разнящихся наборах присадок, продуты могут конфликтовать, что непременно отразится на рабочем процессе. Старайтесь не допускать отсутствия масла в вашем багажнике, чтобы не попасть в ситуацию, когда срочно требуется доливка масла, а его нет. Производители утверждают, что использование только одного бренда и марки моторного масла для вашего автомобиля, может гарантировать его длительную и бесперебойную работу.

После неудачных экспериментов с двигателем, в движке накапливаются шлаки, осадок, а это обязательно скажется на деталях мотора и сократит его срок службы.

Не берите одно масло в части менее 15 процентов, это грозит опасностью для мотора. Это как раз то количество, которое остаётся при замене смазки.

Возможно ли соединение минерального масла с остальными видами

Тех, кто применяет натуральные смазочные продукты, волнует этот вопрос, как никого другого. Ответ однозначный, только если при смешении будет использоваться продукция, в основе которой лежат полиальфаелины (ПАО) и минеральное масло.

  • С другими соединениями лучше не экспериментировать, так как смешение может вызвать сильный конфликт компонентов.
  • Минеральные лучше сочетаются с полусинтетическими формулами, и риски, в этом случае, снижаются в несколько раз.

Заключение

Каждый водитель должен запомнить эти правила:

  • Использование масла одной фирмы, с одинаковой вязкостью и классом позволят сохранить в идеальном состоянии все части двигателя.
  • Негативные реакции мотора снизятся до минимума, если вы будете применять одного производителя даже при смене класса масла.
  • Если у вас возникла потребность перехода с одного производителя на другого, прежде, чем это сделать, посоветуйтесь с профессионалами.
  • Берите только фирменную продукцию, соответствующую европейским и американским стандартам, они намного качественнее отечественных аналогов.
  • Перед тем, как залить новое масло, применяйте очиститель.
  • Помните о том, что от своевременной замены масла, его качества и соответствия, зависит отличная работа всех узлов и деталей мотора. Только при условии соблюдений вышеизложенных правил ваш автомобиль будет резво бегать по дорогам и не докучать вам проблемами.

Как запустить двигатель в мороз – Запуск двигателя в мороз- Как правильно заводить двигатель зимой. Советы

  • 11.05.2020

Запуск двигателя в мороз- Как правильно заводить двигатель зимой. Советы

Известно, что при отрицательных температурах окружающей среды у автомобилистов появляются дополнительные трудности с запуском двигателя внутреннего сгорания. В зимний период вязкость моторного масла резко возрастает. Чтобы осуществить запуск двигателя в мороз, стартер затрачивает намного больше энергии, чем в теплое время года. При этом существенно увеличивается нагрузка на аккумуляторную батарею. Водители-новички, в силу своей неопытности, часто садят аккумулятор при безуспешных попытках завести движок своего авто.

Пуск двигателя в мороз

Что делать, если не запускается двигатель в мороз. Основной проблемой при запуске любого мотора на холодную в зимние морозы является разряженная аккумуляторная батарея. Опытные автовладельцы знакомы с определенными правилами, которые способны оказать помощь в запуске двигателя в мороз:

  1. Хранение АКБ в местах, защищенных от пониженных температур.
  2. При зарядке батареи не доводить процесс до крайнего предела.
  3. Запуск мотора «с толкача» (данный метод не подходит для транспортных средств, оснащенных коробкой автомат).
  4. Перед непосредственным запуском включить приборы внешнего освещения на 1–2 мин.

завести движок

Описание дополнительных способов, как правильно запускать двигатель в мороз. Если ни один из перечисленных методов не принес успеха, приходится действовать более кардинально. Для этого водитель открывает капот и последовательно выполняет следующие манипуляции:

  • продувает цилиндры;
  • меняет свечи зажигания;
  • открывает заслонку, чтобы увеличился подсос;
  • проверяет уровень и состояние моторного масла, уплотнительных элементов.

Причины не запуска карбюраторного и инжекторного двигателя в мороз

В зимнее время основные проблемы в бензиновых моторах возникают из-за следующих причин:

  1. Неправильные настройки, сбой регулировок системы зажигания.
  2. Неисправности стартера.
  3. Использование моторного масла на минеральной основе;
  4. Топливо несоответствующего качества.

Чтобы ускорить процесс запуска инжекторного двигателя в мороз, необходимо оборудовать транспортное средство более мощной аккумуляторной батареей. Это является гарантией пуска карбюраторного и инжекторного двигателей в зимнее время. К примеру, родная АКБ, имеющая показатель мощности 55 Аh, может быть заменена на аккумулятор, зарядом на 60 Аh соответственно (этот показатель не максимальный, но выше среднего).

родная АКБ

Ключевую роль играет также правильный выбор моторного масла. Больше всего проблем с запуском силового агрегата при больших морозах возникает у автомобилистов, использующих моторные смазки, изготовленные на минеральной основе. Транспортные средства компании «ВАЗ», выпущенные до 90-х годов, работают именно на таких маслах. Такого рода смазочные материалы быстро загустевают при пониженных температурах окружающей среды. При этом становится невозможным запустить двигатель внутреннего сгорания в мороз.

Совет: Опытные водители рекомендуют заправлять двигатели ВАЗовских машин полусинтетикой, которые хорошо переносят такую смазку, особенно в зимний период.

Среди множественных преимуществ синтетических смазочных материалов, можно выделить способность сохранять полезные свойства при температурах ниже минус 40°С, благодаря большому количеству специальных добавочных компонентов – морозоустойчивых присадок.

При использовании топлива низкого качества, с высоким процентом содержания воды, конденсат и водяные капли быстро замерзают, кристаллизуются на морозе. Это также губительно сказывается на работе силового агрегата и прочих систем транспортного средства.

Совет: Перед тем, как пытаться запустить двигатель в мороз, нужно убедиться в отсутствии воды в составе бензина. При обнаружении повышенной влажности топлива, в качестве временного решения проблемы, рекомендуется разместить автомобиль в отапливаемом помещении, чтобы вода и конденсат поскорее оттаяли. Во избежание последующих поломок двигателя, лучше всего избавиться от некачественного топлива и заправить мотор чистым бензином.

Запуск дизельного двигателя в мороз

У владельцев автомобилей, оснащенных дизельными двигателями внутреннего сгорания, также возникают частые проблемы с запуском в холодное время года. Особенно часто это случается и подержанными авто.

Опытные автомобилисты часто делятся опытом, как запускать дизельный мотор в мороз. Основные рекомендации:

  1. Использовать аккумулятор для дизелей.
  2. Моторное масло в силовом агрегате должно быть синтетическим.
  3. Применять исправные свечи накаливания.
  4. Предварительно прогреть масло, топливный насос, фильтр, форсунки.
  5. Не отключать стартер сразу после запуска (выждать 20-30 сек.).
  6. Использование специальных присадок, заранее вливаемых в солярку.

В отличие от бензиновых двигателей, в дизельных авто рекомендуется использовать аккумуляторные батареи, способные развивать пусковой ток большой величины (не путать с понятием емкость). Перед запуском дизеля рекомендуется прогреть свечи накала.

кончик свечи

При применении синтетического моторного масла стартер намного быстрее и легче провернет двигатель. если используется масло на другой основе, рекомендуется перед запуском дизеля прогреть смазочный материал при помощи электронагревателя, в крайнем случае, паяльной лампы. Опытные водители советуют при очень сильных морозах добавить в загустевшее масло немного бензина (приблизительно 100 грамм).

Внимание: Добавление бензина в моторное масло может привести к окислению и ускоренной потере смазочных качеств действующего вещества.

Перед запуском дизеля в мороз рекомендуется проверить свечи накала. Проверка при помощи тестера не всегда дает гарантию. Лучше всего каждую свечу выкрутить и подключить к АКБ. Если кончик свечи (но не по всей длине) быстро раскалился, это означает, что свеча исправна. Все свечи должны быть исправны, даже одна неисправная свеча может стать помехой при заводе дизеля зимой.

В отличие от бензиновых моторов, здесь не нужно перед запуском дизеля включать освещение, это совершенно бесполезно. Лучше включить свечи накала на 12 – 15 сек. При этом произойдет прогрев аккумулятора и камер сгорания дизельного двигателя. При сильных морозах перед включением мотора данную процедуру можно повторить несколько раз.

Прогревание топливных фильтра и насоса производится при помощи обычного кипятка из чайника. Современные дизели начинены электроникой, поэтому вместо горячей воды рекомендуется применять сухой прогрев, используя бытовой электрический фен.

После запуска дизеля рекомендуется дать ему поработать некоторое время без включенного сцепления. Педаль сцепления отпускается, когда двигатель начал работать устойчиво.

Автомобильный рынок насыщен различными вспомогательными средствами, облегчающими запуск дизельных двигателей. Большой популярностью пользуется продукция известной фирмы Castrol. Для получения положительного эффекта антигелевые дизельные присадки вносятся в дизтопливо заранее, не дожидаясь его застывания.

В самом крайнем случае для запуска дизельного двигателя применяется буксировка при помощи другого транспортного средства. При этом используется специальная буксировочная лента, выдерживающая рывки большой силы. Самодельные канаты или тросы лучше не применять, т. к. имеется повышенная вероятность порчи автомобилей, нанесения травм водителям при их обрыве. Чтобы снизить вероятность обрыва буксировочной ленты, поломки ремня газораспределительного механизма (ГРМ), запуск авто с буксира должен производиться не на первой-второй, а только на третьей передаче.

Важно: После запуска дизельного двигателя внутреннего сгорания в зимнее время начинать движение рекомендуется только, когда мотор тщательно прогреется.

Запуск двигателя с АКПП в мороз

Если транспортное средство, оборудованное автоматической коробкой передач не готово к эксплуатации в условиях пониженных температур, в зимний период водителя ожидают проблемы при запуске двигателя. Трансмиссионное масло за ночь делается более густым, затрудняя вращение валов коробки автомат.

Основные условия для запуска мотора с АКПП в мороз:

  • наличие нового аккумулятора;
  • исправной электропроводки;
  • использование зимнего топлива;
  • хранение авто в гараже.

В отличие от механики, где водитель может отключить коробку передач при выжатой педали сцепления, автоматическую трансмиссию изолировать невозможно. Поэтому стартер должен приложить больше усилий, чтобы раскрутить двигатель внутреннего сгорания и коробку. Чтобы машина с АКПП легче заводилась в мороз, нужно своевременно заменить трансмиссионное масло в коробке автомат на более свежий чистый материал.

Советы опытных водителей

Даже, если автовладелец не часто выезжает на машине при пониженных температурах окружающей среды, рекомендуется уделять автомобилю минимум внимания и прогревать двигатель хотя бы через день.

Важно: При сильных морозах рекомендуется заправлять транспортное средство с АКПП топливом, обладающим повышенным октановым числом. Также можно использовать специальные присадки в горючее, которые помогают бензину быстрее воспламеняться.

Перед непосредственным включением двигателя рекомендуется включить фары автомобиля на 10 секунд. За этот период электролит успевает хорошенько прогреться в помощь стартеру.

  1. Если гараж неотапливаемый или машина остается ночевать под открытым небом, лучше всего в зимние морозы аккумулятор снимать с авто и хранить в теплом помещении.
  2. Количество попыток запустить мотор не должно превышать трех раз. Иначе аккумуляторная батарея разрядится окончательно.
  3. На помощь может прийти также использование специального зарядно-пускового устройства – бустера.
  4. После запуска мотора рекомендуется выждать не меньше 10 минут, чтобы прогрелись: ДВС, печка, трансмиссионное масло, автоматическая коробка передач. Только после прогрева всех систем и агрегатов можно увеличивать нагрузку на силовой агрегат.

Внимание: Категорически запрещается заводить машину с АКПП при помощи толкача. Это приведет к полному выходу из строя рабочих элементов автоматической коробки передач и всей трансмиссии авто. Для отправки незаведенной машины в сервисный центр лучше всего воспользоваться услугами эвакуатора. Если такой возможности нет, нужно поставить селектор передач в положение нейтраль (N) и отбуксировать авто в ближайшее СТО, расположенное не дальше, чем за 30 км.

Как завести двигатель в мороз

Снижение температуры наружного воздуха, а также суточные колебания не редко приводят к тому, что запуск двигателя сильно осложняется. Распространенной ситуацией в зимний период также является простой автомобиля на улице в течение нескольких суток, после чего двигатель на морозе уже не заводится. Далее мы рассмотрим наиболее частые проблемы и возможные неисправности, которые связаны с запуском холодного мотора, а также доступные способы их устранения.

Читайте в этой статье

Проблемы с аккумулятором

Одним из верных признаков разряженной АКБ является то, что стартер не крутит или прекращает крутить после 1-2 оборотов. Если аккумулятор сел практически полностью, тогда при включении габаритов подсветка приборов будет тусклой. В этом случае пытаться заводить двигатель бесполезно.

Быстрый разряд батареи может происходить по причине выхода из строя генератора или реле регулятора генератора, неисправностей самой АКБ и т.д. Обычно аккумуляторы, которые эксплуатируются 36 месяцев и более, начинают плохо держать заряд по причине естественного старения. В этом случае указанные выше элементы требует диагностики и/или ремонта, а отслужившую срок службы батарею нужно заменить.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое реле регулятор. Из этой статьи вы узнаете о назначении данного элемента, а также о способах самостоятельной поверки устройства.

Что касается запуска двигателя в мороз, тогда перед пуском рекомендуется включать ближний свет на 5-10 секунд, после чего можно пытаться завести мотор. Такой способ инициирует движение электричества внутри ячеек АКБ, в результате чего аккумулятор при попытке запуска может выдать необходимый пусковой ток.

Также следует учитывать, что в результате температурных перепадов, а также с учетом общих условий работы АКБ в процессе эксплуатации клеммы аккумулятора могут окисляться и загрязняться. Результатом становится плохой контакт. Для восстановления работоспособности клеммы необходимо чистить, а также обрабатывать перед зимой специальными составами, которые замедляют процесс окисления.

В списке других решений, которые помогут завести автомобиль с севшим аккумулятором зимой, отмечены:

  • использование пуско-зарядных устройств;
  • запуск двигателя автомобиля путем небольшого разгона на нейтрали и последующего включения пониженной передачи;
  • запуск от другого автомобиля при помощи «крокодила»;
  • снятие АКБ с автомобиля и отогрев в теплом помещении;

Необходимо особо отметить, что только первый и последний способ можно считать безопасными решениями. Попытка завести машину с так называемого «толкача» может привести к поломкам трансмиссии и другим последствиям в случае неправильного выполнения указанной процедуры на автомобилях с механической КПП. Для машин с АКПП такой способ запуска мотора и вовсе не рекомендуется. Что касается «прикуривания», всегда существует риск вывода из строя электронного оборудования как автомобиля, который запускают, так и отдающего электроэнергию для пуска.

Для поддержания автомобильного аккумулятора в рабочем состоянии зимой рекомендуется снимать его с машины на время ночной стоянки, дозаряжать специальным зарядным устройством, а также следить за уровнем электролита и своевременно обслуживать батарею в том случае, если такое обслуживание конструктивно предусмотрено.

Жителям регионов, в которых зимний период сопровождается сильными морозами, рекомендуется установка специальных пусковых систем. Эти решения в автоматическом режиме осуществляют запуск и последующую остановку двигателя. Подобные устройства служат для того, чтобы постоянно поддерживать заданную программно температуру силового агрегата. Такой подход позволяет исключить проблему холодного пуска двигателя в условиях крайне низких температур.

Неисправности в работе стартера

Поломки или отклонения в работе стартера закономерно приводят к тому, что двигатель автомобиля запускается с трудом. Проблемы могут состоять в окислении контактов, износе щеток и других неисправностях. Зимой неисправный стартер, который справлялся со своей задачей в теплое время, уже не в состоянии провернуть коленчатый вал ДВС.

Главными признаками неисправности стартера при попытке запуска двигателя выступает появление посторонних шумов и щелчков. Стартер не крутит, хотя АКБ полностью заряжена и исправна. В этом случае стартер нужно ремонтировать или менять.

Слишком вязкое моторное масло

Такая проблема встречается в случае, если смазка в двигателе давно не менялась или было залито масло, индекс вязкости которого не соответствует наружной температуре. Также возможен вариант, когда при замене было залито моторное масло низкого качества или не соответствующее требованиям для данного типа двигателя.

Густое масло в таком случае не позволяет стартеру провернуть коленвал для запуска двигателя с нужной частотой вращения. Признаками неисправности является то, что АКБ заряжена, стартер полностью исправен, но крутится двигатель очень медленно. Дополнительно на густое масло укажет и его состояние на масляном щупе. Если смазка больше похожа на солидол и даже не собирается в каплю, тогда проблема очевидна.

Известным в народе способом предотвращения проблемы является разовая добавка около 150-250 грамм бензина в картер прогретого двигателя перед постановкой автомобиля на ночную стоянку. Такое решение актуально в том случае, если температура воздуха резко понизилась. Топливо разжижает моторное масло, позволяя запустить промерзший мотор. Обратите внимание, что данная мера является вынужденной, после чего масло все равно нужно сменить на более подходящее по вязкости.

Для решения данной проблемы рекомендуется доставить автомобиль в теплый бокс для отогрева, после чего производится смена моторного масла на более подходящий вариант. Оптимально для перемещения воспользоваться эвакуатором. Также возможно реализовать буксировку автомобиля, а на моделях с «механикой» попробовать провернуть коленвал и снова пытаться заводить двигатель.

Сбои в системе зажигания

Запуск двигателя в мороз требует слаженной и исправной работы всех механизмов и систем. Любые неисправности высоковольтных силовых проводов или самих свечей зажигания приводят к нарушению искрообразования в цилиндрах. Определить неполадки можно по следующим симптомам: стартер уверенно крутит коленвал, но двигатель не «схватывается». Осуществлять проверку нужно с выявления наличия искры в трамблёре и на свечах.

Для диагностики берем центральный провод с крышки трамблёра, после подносим его к «массе». Затем включается зажигание, после чего должна появиться искра. Также появление искры сопровождается характерным треском. Отсутствие искры укажет на неисправности катушки зажигания или силовых проводов. Таким же образом проверяется и наличие искры на свечах, только свечной провод еще ближе подносится к массе. Если искры нет, тогда проблема может быть в крышке трамблёра, а также проверяется бегунок и проводка. Искра нигде не должна пробивать. Для решения проблемы стоит начать с замены свечей зажигания, проверки трамблёра, высоковольтных проводов, катушки зажигания и т.д.

Топливо и его подача

Заправка топливом низкого качества, особенно разбавленным водой, приводит к образованию конденсата. Указанный конденсат на морозе замерзает в отдельных участках топливной системы. В этом случае мотор не подает признаков «схватывания», из выхлопной трубы нет никакого дыма или испарений.

Для проверки потребуется выкрутить свечи зажигания. Если свечи окажутся сухими, это укажет на отсутствие топливоподачи. Мокрая свеча будет служить свидетельством того, что бензин подается, но он сильно разбавлен водой.

Добавим, что свечи могут быть залиты бензином по разным причинам. Такие свечи нужно почистить или заменить. Для последующего запуска мотора рекомендуется осуществить «продувку» цилиндров. Указанная процедура предполагает вращение стартером с полностью или наполовину выжатой педалью газа.

Советы и рекомендации

  1. При попытках запуска двигателя зимой крутить стартером нужно до 10 секунд, после чего наступает пауза. Это поможет не посадить АКБ до запуска мотора, минимизировать заливание свечей и уберечь стартер от неисправностей.
  2. В автомобилях с «механикой» рекомендуется выжимать сцепление, после чего осуществляется попытка холодного запуска мотора. Нажатие сцепления позволяет разъединить КПП и двигатель, тем самым снижая потери на вращение трансмиссии стартером и АКБ.
  3. Необходимо периодически контролировать состояние свечей зажигания, а также своевременно менять фильтры топливной системы.
  4. Сразу после запуска не следует включать климатическую установку, обогревы сидений, стекол и зеркал. Дождитесь устойчивой работы двигателя, после чего задействуйте мощные потребители.

Всегда прогревайте автомобиль зимой несколько минут перед поездкой. В движении избегайте высоких оборотов и нагрузок как на двигатель, так и на трансмиссию в первые 5-10 км пути. Такого отрезка зачастую достаточно для полного выхода ДВС на рабочую температуру, а также прогрева коробки передач и других узлов.

Запуск двигателя в мороз. Как завести двигатель автомобиля в мороз?

Зимний период для автомобилистов не всегда проходит гладко. После ночных заморозков двигатель отказывается работать, протестует против ваших усилий стартер или бензонасос. Главным условием ежедневного удачного запуска авто зимой является подготовка машины к эксплуатации в сложных климатических условиях. Следите за зарядом аккумулятора, замените свечи, используйте синтетическое моторное масло.

Если все профилактические мероприятия проведены, а автомобиль не заводится, вам пригодятся нижеследующие полезные советы от бывалых водителей.
Запуск двигателя автомобиля в мороз

Как запустить инжекторный двигатель зимой?

Карбюраторные двигатели, не оснащенные электронным зажиганием, бортовым компьютером, заводятся гораздо легче. Причин такой ситуации на сегодняшний день несколько:

  • Плохой бензин и низкие температуры.

Инжекторный двигатель у автомобилей иностранного производства рассчитаны на работу в более благоприятных климатических условиях.

  • Недостаток горючего.

Бензин должен постоянно находиться в топливной рейке. Если нет обратного клапана, то за ночь горючее стекает в бензобак. Его не хватает для завода двигателя. Стартер включается, а запуска нет.

  • Нагар на свечах зажигания.

Свечи зажигания нужно заменить на новые или почистить.

Итак, чтобы завести машину с инжектором проведите поэтапно следующие манипуляции:

  1. Поверните ключ зажигания, дождитесь запуска бензонасоса. Через 20-30 секунд нажимайте на газ.

Для более эффективного запуска, поворачивайте ключ в замке зажигания 3-4 раза. Давление бензина в топливной системе восстановится, двигатель запустится легче.

  1. Почистите свечи.

Лучше взять их в тепло: домой или в гараж. Разогреть около печки, пламени. Накалить на огне, очистить нагар металлической щеткой.

  1. Согрейте аккумулятор.

Снимите с машины АКБ и занести в дом на пару часов.

  1. Подзарядите («Прикурите») АКБ от другого автомобиля.

Понадобятся «крокодильчики» для соединения аккумуляторов автомобилей. Перед проведением данной манипуляции подгоните авто-донор ближе к вашей машине, поставьте их капотами друг к другу, выключите электроприборы. Сначала подключите «-», потом «+». Заведите двигатель автомобиля-донора, пусть поработает на холостом ходу 3-4 минуты, затем заводите двигатель своего авто. Не отключайте его 10-15 минут. После отсоединения проводов дайте ожившему двигателю поработать минут 20, чтобы аккумулятор достаточно зарядился.

Важно! Не используйте в качестве донора для «прикуривания» крупногабаритной машины  малолитражки.

  1. Заведите автомобиль «с толкача».

Сначала включите зажигание, потом выжмите сцепление, поставьте повышенную передачу, толкайте машину. После разгона до 20 км/ч, отпустите сцепление, нажмите газ.

Для завода «с толкача» нужно иметь хотя бы небольшой заряд аккумулятора, иначе стартер и топливный насос не будут работать.

Это вариант завода двигателя автомобиля оставьте на крайний случай. Инжекторы отличаются повышенной чувствительностью, поэтому принудительный запуск может повредить узлы автомобиля.
Как запустить двигатель автомобиля в мороз?

Как запустить двигатель с АКПП зимой?

Сложнее всего запускать замерзший двигатель владельцам автомобилей с автоматической коробкой передач. АКПП наименее подготовлена к зимней эксплуатации. Загустевшее масло затрудняет вращение валов, стартер испытывает огромную нагрузку.

После пары неудачных попыток запуска двигателя в мороз, произведите следующие манипуляции:

  1. Включите фары.

Электролит в аккумуляторе разогреется за 2-3 минуты, емкость батареи увеличится.

  1. Капните немного эфира во всасывающий коллектор.

Сделайте 1-2 впрыска специального средства. Этого будет достаточно.

  1. Подзарядите «прикурите» АКБ от другого автомобиля или подключите пуско-зарядное устройство.

Восстановление емкости батареи займет не меньше 10-15 минут.

Важно! Автомобиль с АКПП заводить при помощи буксира или «толкача» категорически запрещено. Это приведет к серьезным поломкам.

После запуска двигателя не спешите включать печку, магнитолу, фары, гнать на большой скорости. Это большая нагрузка на ослабевшую батарею. Прогревайте узлы постепенно, проехав 10-15 минут на скорости не более 40 км/ч.

На информационном сайте для автолюбителей «FORAM» вы сможете найти много полезной информации, касающейся ремонта и обслуживания автомобилей.

SMART POWER запустит двигатель в мороз — журнал За рулем

Наверняка у многих были ситуации, когда в мороз стартеру просто не хватало мощности для прокрутки холодного мотора, и он замолкал через несколько оборотов. Приходилось искать «донора», чтобы «прикурить» авто, или нести аккумулятор домой, подсоединять к зарядному устройству и ждать подзарядки. Но что делать, если двигатель нужно запустить срочно?

Glav_Tany_ZR_3

Завести транспортное средство поможет пусковое зарядное устройство. До недавнего времени эти бустеры представляли собой довольно крупные коробки, внутри которых был спрятан классический свинцовый аккумулятор, но с достаточным пусковым током. Широкого распространения такие агрегаты не получили, поскольку все-таки нужны они не так уж и часто, а объем и вес у них значительный. Вещь, как говорится, полезная, но не очень удобная.

Но тут инженеры придумали, как из небольшой по объему батарейки извлечь впечатляющее количество энергии. Так появились источники питания нового поколения, более удобные в применении: литий-полимерные (Li-Po) аккумуляторы. Именно эта технология используется сейчас в производстве большинства компактных пусковых устройств, позволяя добиваться больших пусковых токов, которые, как известно, и нужны для запуска двигателя.

В настоящее время уже мало кого удивишь подобным девайсом. На прилавках магазинов представлено довольно много пусковых устройств небольших размеров. Однако они больше воспринимаются покупателями как походный аккумулятор для подпитки различной электроники, и лишь в виде дополнения — как пускач для двигателя авто. А все потому, что из-за недостаточной мощности эти приборы зачастую попросту неспособны завести мотор среднего автомобиля с объёмом двигателя более 2 литров при минусовых температурах.

Торговая марка BERKUT, известная своей профессиональной линейкой автомобильных компрессоров и аксессуаров, выпустила целый модельный ряд пускозарядных устройств SMART POWER для аварийного запуска двигателей транспортных средств в экстренных ситуациях и в случаях отказа штатного аккумулятора.

1–1 (3)

С их помощью можно завести любое транспортное средство в любых аварийных ситуациях. Эти мощные внешние энергоисточники способны «дать пинка» автомобилю даже с полностью разряженной АКБ. Разработчики пускозарядных устройств SMART POWER максимально адаптировали их под работу с автомобилем, прекрасно осознавая, что чем больше будет сила тока, которую требует стартер, чтобы провернуть ледяной мотор, тем уверенней будет запуск. По сравнению с конкурентными моделями пусковые устройства SMART POWER имеют мощнейшие батареи. Так, к примеру, модель SP-4500 ёмкостью 4500 мА .ч выдает на старте максимальный пусковой ток в 405 А, а модель SP-9000 мА .ч — ток в 1000 А. Мощные крокодилы-клеммы с увеличенной площадью контакта подключаются к устройствам через профессиональный силовой разъём. Провода имеют солидное сечение и изготовлены из 100% меди! Ресурс полностью заряженного бустера рассчитан минимум на 10 пусков при окружающей температуре до —30 °С.

2–2_SP4500_Insert

Кроме того, устройства имеют продуманную схемотехнику электронной платы, обеспечивающую максимальную безопасность использования. Все пускачи Smart Power обладают десятью степенями защиты:

  1. от перегрузки;
  2. от перезарядки;
  3. от разрядки;
  4. от перегрева;
  5. от обратного тока;
  6. от перенапряжения;
  7. от короткого замыкания;
  8. от переполюсовки;
  9. от одновременной зарядки и разрядки;
  10. от искрообразования.
И все это содержится в небольших компактных коробоч

Запуск двигателя в мороз. Запуск инжекторного двигателя в мороз

Многие автолюбители оставляют машину в своём гараже на всю зиму, так как езда в этот период — дело не только опасное, но и требующее определённой сноровки от водителя. Большинство в метель или гололёд отправляется на общественный транспорт или такси. Но те, кто всё же решил поехать на работу на собственной машине, могут столкнуться с проблемой запуска двигателя в стужу.

запуск двигателя в мороз

Чаще всего инжекторные автомобили не заводятся при температуре ниже -20 градусов по Цельсию. Причин может быть масса, но основная из них – это устаревшая прошивка электронного блока управления. Избавиться от этого можно только лишь залив более свежую прошивку. Но существует множество других проблем, которые необходимо решать. Одной из таких является отсутствие отопления в помещении, где стоит машина. Это приводит к тому, что АКБ выходит из строя.

Если батарея перемерзает, то она сама разряжается, а так как для запуска двигателя в холодное время года требуется больший заряд, нежели при обычной температуре, то именно это и становится основной проблемой. Существует несколько способов решения. Во-первых, хранить АКБ только там, где более или менее тепло. Во-вторых, не заряжать аккумулятор до предела. Обусловлено это тем, что меняется плотность электролита, а находясь на холоде, он теряет свои свойства, и заряд падает.

Еще несколько эффективных способов

Стоит обратить внимание на то, что запуск двигателя в мороз можно выполнять и с толкача, но это касается механической КПП. Существует и другой способ прогреть аккумулятор. Для этого можно включить внешнее освещение на 1-2 минуты, а после этого попробовать завести машину.

Но если и так не получается добиться успеха, то придётся открывать капот и провести несколько манипуляций уже там. Например, можно продуть цилиндры, что иногда помогает, а также заменить свечи зажигания. Стоит отметить, что запуск инжекторного двигателя в мороз первый раз нужно выполнять без педали газа. Если не получилось, то после продувки цилиндров можно попробовать заводить с педалью.

Не нужно забывать и о воздушной заслонке (подсос). Если потянуть ее на себя, то будет гораздо проще справиться с проблемой. В любом случае, перед тем как оставить автомобиль зимовать в гараже, необходимо проверить ресурс свечей, систему пуска, сальники, масло. Что касается моторного масла на зиму, то это отдельная тема для разговора, о чём будет сказано ниже.

Запуск карбюраторного двигателя в мороз

Что касается автомобилей карбюраторных, то и тут есть свои проблемы в зимнее время. Зачастую это неполадки исключительно внутренних систем автомобиля. В совсем же лютые морозы невозможность завести автомобиль с первого раза и вовсе нормальное явление. Чаще всего решается данная проблема установкой контактного зажигания и его регулировкой. Но играют роль и системы пуска, которые тоже должны быть предварительно настроены.

Безусловно, запуск двигателя в мороз будет значительно проще в том случае, если стартер исправен. Данный механизм может потреблять гораздо больше тока, нежели нужно, а на выходе не давать достаточного напряжения для того, чтобы завести авто. Бороться с этим можно и нужно. Стоит купить новый или же отремонтировать или наладить старый стартер.

Еще один проверенный способ, который поможет решить данную проблему, это установка более мощного элемента питания. Штатную АКБ на 55 Ач можно поменять на ту, что рассчитана на 60 Ач. Как было отмечено выше, заряд аккумулятора должен быть выше среднего, но не максимальный, это оптимально для пуска двигателя в мороз.

Как успешно завестись в -20, или Выбор моторного масла

После того как мы определились с запуском карбюраторного и инжекторного двигателей, стоит пару слов сказать о моторном масле, которое играет чуть ли не ключевую роль. В настоящее время выпускают следующие масла:

  • минеральное;
  • синтетические;
  • полусинтетическое (минеральное и синтетика).

Минеральные масла используются для ДВС года выпуска до 90-го. Следовательно, транспортные средства семейства ВАЗ используют минеральное масло. Но есть одно «но». Дело в том, что такого рода масла загустевают при низкой температуре и не позволяют осуществить запуск двигателя в мороз. ВАЗ хорошо переносит полусинтетику, поэтому она подойдёт на зимний период. Не стоит забывать о том, что модели 2101-2107 часто сложно завести из-за неправильно настроенного зажигания.

Что касается синтетических масел, то они содержат большое количество различных присадок, а также загустевают при температуре ниже -40 градусов по Цельсию, поэтому это идеальный вариант для зимнего периода.

Чем чревато использование некачественного топлива

Топливная система автомобиля достаточно сложная, но, независимо от марки авто и срока его эксплуатации, в бензобак должен заливаться качественный бензин или дизель. Если запуск двигателя зимой в мороз для вас проблема, то в первую очередь необходимо убедиться в том, что топливо не разбавлено водой. Ведь если это так, то в мороз конденсат и вода будут замерзать, это нарушает работу систем автомобиля и затрудняет пуск.

Единственное разумное решение такой проблемы заключается в том, что необходимо отогнать машину в отапливаемое место, где вода оттает вместе с конденсатом. Но крайне не рекомендуется куда-либо ехать на таком бензине. Также существуют осушители топлива, позволяющие вытянуть остатки воды, чтобы авто работало на чистом бензине. Но это только временное решение проблемы, которое позволит вам завести вашу машину в холода.

Решаем проблемы с пуском дизеля

Существует масса проблем, из-за которых оказывается невозможным запустить дизельный двигатель. Рассмотрим основные из них, а также найдём методы их решения.

Расстроенный момент впрыска топлива. При позднем впрыске запуск дизельного двигателя в мороз практически невозможен. Кроме того, зачастую достаточно сложно определить, что дело именно в этом. Для этого потребуется провести диагностику.

Еще одна актуальная причина – утечка тока АКБ. Если летом это обстоятельство может быть не так заметно, так как стартер расходует не столько энергии для запуска, то зимой этот вопрос требует немедленного решения. Чаще всего проблемы в обмотке (где-то что-то закоротило). Всё это обнаруживается при элементарном визуальном осмотре. Желательно проверить ремень генератора на степень износа, при необходимости подтянуть. После этого, скорее всего, тут же можно будет выполнить запуск двигателя в мороз без каких-либо проблем.

Часто возникающие проблемы и их решение

Рассмотрим еще несколько проблем, с которыми автомобилисты сталкиваются в зимнее время, когда нужно выехать из гаража, а машина не заводится. Свечи зажигания могут быть залиты. Такое случается довольно часто, и ничего в этом ужасного нет, однако уехать вряд ли куда-то получится. Потребуется просто почистить свечи, чтобы было видно, как проходит искра. Также их можно просто поменять или прокалить на печи.

Бывает так, что авто стоит в гараже уже месяц, а последний раз, когда оно оттуда выезжало, было еще тепло, и в баке залита так называемая «летняя» солярка. В холода она становится как желе, и авто не заведётся. Чтобы решить проблему, можно прибегнуть к использованию автохимии, такой как «Быстрый старт» или что-то в этом роде. Можно прогреть шланги топливной системы тёплой водой.

Заключение

Если вы ездите на механике, то пуск в зимнее время нужно выполнять с полностью выжатым сцеплением. Это позволяет понизить непосредственную нагрузку на стартер. Также рекомендуется периодически очищать выхлопную трубу от накопившегося там конденсата, это тоже рабочий способ.

Конечно, не менее важно оставлять автомобиль на зимовку, предварительно его подготовив к этому. Сделать это можно, почистив свечи, цилиндры и т. п. Что касается дизеля, то заводить его рекомендуется с первой попытки. Стартер можно крутить порядка 10 секунд. Если схватывания не произошло, то нужно искать решение под капотом.

Как правильно запускать двигатель в мороз

Зима и морозы заставили сменить свои автомобили на общественный транспорт многих автомобилистов… Причина проста и банальна: «Двигатель не запустился в мороз!»

В числе тех, кто одним отнюдь не прекрасным морозным утром не смог оживить свой двигатель, есть владельцы вполне современных иномарок.

Между тем, даже в лютые холода на улицах немало откровенно старых машин морально устаревших конструкций. Без проблем заводить их каждое утро и успешно эксплуатировать владельцам помогает знание элементарных правил холодного пуска.

10 правил холодного пуска

1. Первое, что нужно сделать, сев в салон автомобиля — включить на 5-10 секунд габаритные огни, чтобы разогреть электролит в аккумуляторе и повысить его отдачу. Не стоит держать включенными фары, тем более продолжительное время.

2. Перед включением стартера нужно убедиться, что все потребители электроэнергии в автомобиле выключены — это избавит аккумулятор от лишней нагрузки и обеспечит максимально возможный ток для работы стартера. Проверьте, не остались ли включенными с вечера вентилятор отопителя, обогрев стекла, подогрев сидений и пр., не нажимайте педаль тормоза, чтобы не горели лампы стоп-сигналов.

3. Если автомобиль дизельный, после включения зажигания не забудьте дождаться, пока погаснет индикатор разогрева свечей. Если автомобиль карбюраторный, вытяните кнопку «подсоса» (воздушной заслонки).

4. Если у автомобиля механическая коробка передач, перед стартом выжмите сцепление — это существенно облегчит работу стартера, который будет избавлен от необходимости вращать первичный вал коробки передач вместе с загустевшим трансмиссионным маслом.

5. Включайте стартер на 4-5 секунд. Меньшего промежутка времени может оказаться недостаточно для того, чтобы коленвал «раскрутился» в загустевшем моторном масле, а повторный пуск потребует неоправданно лишней энергии от аккумулятора, отдача которого на морозе и без того значительно снижается. Имейте в виду, что значительная доля потребляемой при пуске электроэнергии приходится именно на момент начала вращения стартера. Работа стартера более 5 секунд подряд нежелательна также с точки зрения сохранения заряда батареи для последующих попыток.

6. Перед вторым (и последующими) включениями стартера делайте перерыв порядка 10 секунд. За это время аккумулятор частично восстановит заряд, израсходованный на предыдущую попытку.

7. Когда двигатель начнет работать, не отпускайте сразу педаль сцепления — пусть двигатель наберет устойчивые обороты. И отпускайте педаль плавно, иначе двигатель может заглохнуть.

8. Если мотор не запустился после третьей-четвертой попытки, не пытайтесь повторять их до полной «смерти» аккумулятора. Очевидно, в вашем автомобиле есть какая-то неисправность, которая была незаметна в более теплую погоду, но которую усугубил мороз.

9. Если автомобиль зимой эксплуатируется в основном в коротких городских поездках, будет нелишним примерно раз месяц подзаряжать его аккумуляторную батарею от стационарного источника. Дело в том, что при медленной езде в пробках и тянучках генератор не справляется одновременно с обеспечением током всех потребителей (свет, дворники, отопитель, обогрев стекол и сидений) и подзарядкой аккумулятора. Накапливающийся в течение недель недозаряд в конце концов приводит к проблемам с утренним стартом.

10. Имейте в виду — современные европейские автомобили рассчитаны на эксплуатацию при температуре как минимум до — 20 градусов, и если при более высокой температуре мотор пускается с проблемами, нужно нанести визит на СТО. Не дожидаясь, пока двигатель откажет совсем.

Диагностика системы питания карбюраторного двигателя – Оборудование и выполнение работ при определении неисправности системы питания карбюраторных двигателей.

  • 10.05.2020

Проверка и диагностика системы питания карбюраторного двигателя: что нужно знать

Даже с учетом того, что автомобили, оснащенные карбюратором, представляют собой устаревшее решение, на территории СНГ такие машины продолжают пользоваться популярностью и прочно обосновались в нижнем ценовом сегменте. При этом относительно простая система питания карбюраторного двигателя требует отдельного внимания и нуждается в регулярном обслуживании.

Такой подход позволяет добиться стабильной работы ДВС на разных режимах, а также снизить расход топлива и уровень токсичности выхлопа. Далее мы рассмотрим основные неисправности системы питания моторов с карбюратором, которые обычно возникают в процессе эксплуатации ТС.

Читайте в этой статье

Система питания двигателя с карбюратором: особенности и неполадки

Как известно, автомобильный двигатель внутреннего сгорания, причем независимо от типа мотора и вида топлива (карбюратор, инжектор, бензин или дизель), работает на смеси топлива и воздуха.

Воздух «засасывается» двигателем из атмосферы, а горючее подается из топливного бака по топливным магистралям благодаря работе топливного насоса (механического или электрического). Так называемая топливно-воздушная рабочая смесь представляет собой горючее и воздух, которые смешиваются в строго определенных пропорциях. Затем происходит сгорание рабочей смеси в цилиндрах.

На тех или иных двигателях подача горючего и смесеобразование может быть также реализовано разными способами. В инжекторных моторах (кроме двигателей с прямым впрыском) горючее сначала подается во впускной коллектор через форсунки, после чего смешивается с находящимся там воздухом. Затем смесь поступает в камеру сгорания.

В дизеле впрыск топлива происходит прямо в камеру сгорания, где уже находится предварительно поданный, сжатый и нагретый воздух.  Кстати, дизельный мотор имеет самую сложную топливную систему.

По этой причине диагностика системы питания дизельного двигателя является важной и ответственной процедурой, так как от исправной работы системы питания дизеля сильно зависит общий ресурс таких моторов.

  • Если же говорить о карбюраторе, это самое простое механическое дозирующее устройство, карбюраторный мотор имеет внешнее смесеобразование. Это значит, что в цилиндры поступает готовая рабочая смесь топлива и воздуха. Приготовление топливовоздушной смеси происходит в карбюраторе, куда подается как горючее, так и воздух.

Как правило, карбюраторы представляют собой механические устройства, то есть конструктивно не предполагается активное использование электронных компонентов. Исключением можно считать только отдельные поздние разработки, которые фактически являются переходными устройствами от карбюратора к моноинжектору. В таких карбюраторах присутствуют отдельные электронные исполнительные устройства.

Вернемся к «классическому» варианту. Казалось бы, простота механической системы смесеобразования исключает определенные недостатки, которые присущи электронным решениям. Другими словами, надежность повышена. Однако на практике с этим можно согласиться только частично, так как карбюраторы достаточно часто выходят из строя, особенно если владелец не уделяет данному элементу необходимого внимания.

Для лучшего понимания давайте рассмотрим основные элементы в устройстве карбюратора:

  • устройство имеет поплавковую камеру, которая отвечает за уровень горючего в карбюраторе.
  • также имеются жиклеры и эмульсионные трубки, наличие которых позволяет рассчитывать количество и дозировать воздух и топливо.
  • еще в конструкции следует выделить диффузор, который является трубкой (указанная трубка имеет узкую часть). В тот момент, когда открывается дроссельная заслонка, в диффузоре резко увеличивается скорость потока воздуха, что позволяет реализовать засасывание топлива в цилиндры двигателя.

Неисправности системы питания карбюраторных моторов и диагностика

Отметим, что такая система нуждается в регулярной подстройке и обслуживании. Дело в том, что если карбюратор будет работать неправильно (например, появились хлопки, «стреляет» в карбюратор) или произойдет нарушение смесеобразования, это отразится на работе ДВС.

В результате мотор может начать дергаться, пропадает мощность и тяга, силовой агрегат не набирает обороты, возможна нестабильная работа на ХХ и/или трудности с запуском на «холодную» или на «горячую», увеличивается расход горючего, двигатель дымит и т.д.

  • Прежде всего, чтобы понять, нужен ли ремонт системы питания карбюраторного двигателя, следует исключить проблемы с подачей воздуха до карбюратора (завоздушивание, загрязнение воздушного фильтра). Также нужно проверить целостность топливных магистралей, состояние топливного фильтра, качество горючего в баке, состояние бензобака, работоспособность бензонасоса.
  • Если с данными элементами все в порядке, горючее чистое и качественное, а также проверка системы зажигания ничего не выявила, тогда нужно проводить диагностику карбюратора. Первое, нужно проверить плотность соединения карбюратора и все его прокладки, штуцеры и т.д.
  • Если же очистка проблему не решила, тогда необходимо разобрать карбюратор, отдельно прочистить или заменить жиклеры. Затем производится регулировка карбюратора. Как правило, такая регулировка предполагает выставление уровня топлива в поплавковой камере, а также настройку оборотов холостого хода.

В норме уровень топлива должен быть на 18-19 мм ниже плоскости разъема корпуса и крышки поплавковой камеры. Проверка уровня производится через отверстие в корпусе поплавковой камеры, которое закрыто пробкой. Чтобы отрегулировать уровень, в ряде случаев необходимо изменить толщину прокладок, которые находятся под игольчатым клапаном в поплавковой камере.

Что касается регулировки холостого хода на карбюраторе, такие настройки выполняются при помощи упорного винта, который ограничивают закрытие дроссельных заслонок (винт количества смеси) и двумя винтами, которые позволяют изменить состав рабочей смеси топлива и воздуха (винты качества).

Что в итоге

Как видно, карбюратор даже с учетом своей простоты все равно нуждается в периодическом обслуживании. При этом важно понимать, что качество топлива также играет большую роль.

Использование низкосортного бензина с большим количеством сторонних примесей приводит к тому, что жиклеры загрязняются, в результате чего возникают проблемы с подачей топлива в карбюратор. Еще важно поддерживать общую чистоту системы питания, не допускать сильного загрязнения топливного бака, следить за состоянием топливного фильтра и т.д.

Напоследок отметим, что на территории СНГ многие автомобилисты активно используют карбюраторы Вебер (Wеber), Озон или Solex (Солекс, ДААЗ). Кстати, последнее устройство зарекомендовало себя в качестве надежного и проверенного временем решения, при этом поддающегося гибкой настройке.

Читайте также

Диагностика карбюраторного двигателя: система питания

Диагностика карбюраторного двигателя: система питания

Даже с учетом того, что автомобили, оснащенные карбюратором, представляют собой устаревшее решение, на территории СНГ такие машины продолжают пользоваться популярностью и прочно обосновались в нижнем ценовом сегменте. При этом относительно простая система питания карбюраторного двигателя требует отдельного внимания и нуждается в регулярном обслуживании.

Такой подход позволяет добиться стабильной работы ДВС на разных режимах, а также снизить расход топлива и уровень токсичности выхлопа. Далее мы рассмотрим основные неисправности системы питания моторов с карбюратором, которые обычно возникают в процессе эксплуатации ТС.

Система питания двигателя с карбюратором: особенности и неполадки

Диагностика карбюраторного двигателя: система питания

Как известно, автомобильный двигатель внутреннего сгорания, причем независимо от типа мотора и вида топлива (карбюратор, инжектор, бензин или дизель), работает на смеси топлива и воздуха.

Воздух «засасывается» двигателем из атмосферы, а горючее подается из топливного бака по топливным магистралям благодаря работе топливного насоса (механического или электрического). Так называемая топливно-воздушная рабочая смесь представляет собой горючее и воздух, которые смешиваются в строго определенных пропорциях. Затем происходит сгорание рабочей смеси в цилиндрах.

На тех или иных двигателях подача горючего и смесеобразование может быть также реализовано разными способами. В инжекторных моторах (кроме двигателей с прямым впрыском) горючее сначала подается во впускной коллектор через форсунки, после чего смешивается с находящимся там воздухом. Затем смесь поступает в камеру сгорания.

В дизеле впрыск топлива происходит прямо в камеру сгорания, где уже находится предварительно поданный, сжатый и нагретый воздух.  Кстати, дизельный мотор имеет самую сложную топливную систему.

По этой причине диагностика системы питания дизельного двигателя является важной и ответственной процедурой, так как от исправной работы системы питания дизеля сильно зависит общий ресурс таких моторов.

Сейчас читают:

  • Если же говорить о карбюраторе, это самое простое механическое дозирующее устройство, карбюраторный мотор имеет внешнее смесеобразование. Это значит, что в цилиндры поступает готовая рабочая смесь топлива и воздуха. Приготовление топливовоздушной смеси происходит в карбюраторе, куда подается как горючее, так и воздух.

Как правило, карбюраторы представляют собой механические устройства, то есть конструктивно не предполагается активное использование электронных компонентов. Исключением можно считать только отдельные поздние разработки, которые фактически являются переходными устройствами от карбюратора к моноинжектору. В таких карбюраторах присутствуют отдельные электронные исполнительные устройства.

Вернемся к «классическому» варианту. Казалось бы, простота механической системы смесеобразования исключает определенные недостатки, которые присущи электронным решениям. Другими словами, надежность повышена. Однако на практике с этим можно согласиться только частично, так как карбюраторы достаточно часто выходят из строя, особенно если владелец не уделяет данному элементу необходимого внимания.

Для лучшего понимания давайте рассмотрим основные элементы в устройстве карбюратора:

  • устройство имеет поплавковую камеру, которая отвечает за уровень горючего в карбюраторе.
  • также имеются жиклеры и эмульсионные трубки, наличие которых позволяет рассчитывать количество и дозировать воздух и топливо.
  • еще в конструкции следует выделить диффузор, который является трубкой (указанная трубка имеет узкую часть). В тот момент, когда открывается дроссельная заслонка, в диффузоре резко увеличивается скорость потока воздуха, что позволяет реализовать засасывание топлива в цилиндры двигателя.

Неисправности системы питания карбюраторных моторов и диагностика

Диагностика карбюраторного двигателя: система питания

Отметим, что такая система нуждается в регулярной подстройке и обслуживании. Дело в том, что если карбюратор будет работать неправильно (например, появились хлопки, «стреляет» в карбюратор) или произойдет нарушение смесеобразования, это отразится на работе ДВС.

В результате мотор может начать дергаться, пропадает мощность и тяга, силовой агрегат не набирает обороты, возможна нестабильная работа на ХХ и/или трудности с запуском на «холодную» или на «горячую», увеличивается расход горючего, двигатель дымит и т.д.

  • Прежде всего, чтобы понять, нужен ли ремонт системы питания карбюраторного двигателя, следует исключить проблемы с подачей воздуха до карбюратора (завоздушивание, загрязнение воздушного фильтра). Также нужно проверить целостность топливных магистралей, состояние топливного фильтра, качество горючего в баке, состояние бензобака, работоспособность бензонасоса.
  • Если с данными элементами все в порядке, горючее чистое и качественное, а также проверка системы зажигания ничего не выявила, тогда нужно проводить диагностику карбюратора. Первое, нужно проверить плотность соединения карбюратора и все его прокладки, штуцеры и т.д.

    Затем можно переходить к снятию устройства и его разборке. На начальном этапе в ряде случаев бывает достаточно почистить карбюратор. Данная процедура выполняется при помощи специального очистителя для карбюраторов. Также добавим, что такую очистку нужно выполнять 1-2 раза в год в целях профилактики.

  • Если же очистка проблему не решила, тогда необходимо разобрать карбюратор, отдельно прочистить или заменить жиклеры. Затем производится регулировка карбюратора. Как правило, такая регулировка предполагает выставление уровня топлива в поплавковой камере, а также настройку оборотов холостого хода.

    Диагностика карбюраторного двигателя: система питания

    Рекомендуем также прочитать статью о том, как подобрать карбюратор на «классику» ВАЗ. Из этой статьи вы узнаете о том, какой карбюратор подобрать на классические модели ВАЗ.

В норме уровень топлива должен быть на 18-19 мм ниже плоскости разъема корпуса и крышки поплавковой камеры. Проверка уровня производится через отверстие в корпусе поплавковой камеры, которое закрыто пробкой. Чтобы отрегулировать уровень, в ряде случаев необходимо изменить толщину прокладок, которые находятся под игольчатым клапаном в поплавковой камере.

Что касается регулировки холостого хода на карбюраторе, такие настройки выполняются при помощи упорного винта, который ограничивают закрытие дроссельных заслонок (винт количества смеси) и двумя винтами, которые позволяют изменить состав рабочей смеси топлива и воздуха (винты качества).

Что в итоге

Как видно, карбюратор даже с учетом своей простоты все равно нуждается в периодическом обслуживании. При этом важно понимать, что качество топлива также играет большую роль.

Диагностика карбюраторного двигателя: система питания

Рекомендуем также прочитать статью о том, как выполняется регулировка качества смеси карбюратора Солекс. Из этой статьи вы узнаете об особенностях, тонкостях и нюансах в рамках выполнения регулировки смесеобразования на карбюраторе данного типа.

Использование низкосортного бензина с большим количеством сторонних примесей приводит к тому, что жиклеры загрязняются, в результате чего возникают проблемы с подачей топлива в карбюратор. Еще важно поддерживать общую чистоту системы питания, не допускать сильного загрязнения топливного бака, следить за состоянием топливного фильтра и т.д.

Напоследок отметим, что на территории СНГ многие автомобилисты активно используют карбюраторы Вебер (Wеber), Озон или Solex (Солекс, ДААЗ). Кстати, последнее устройство зарекомендовало себя в качестве надежного и проверенного временем решения, при этом поддающегося гибкой настройке.

Источник

1. Характерные неисправности систем питания

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №9

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ СИСТЕМ ПИТАНИЯ ТМО

Характерные неисправности системы питания: нарушение герметичности, течь топлива из топливных баков, трубопроводов, загрязнение топливных и воздушных фильтров.

У карбюраторных двигателей изменяется пропускная способность калиброванных отверстий и жиклеров карбюратора, происходит разрегулировка жиклеров холостого хода, нарушается герметичность игольчатoгo клапана поплавковой камеры карбюратора, изменяется уровень топлива в поплавковой камере, изменяется упругость и длина пружины в ограничителях максимальной частоты вращения коленчатого вала. В топливном насосе карбюраторного двигателя возможны прорывы Диафрагмы и уменьшение жесткости диафрагменной пружины.

У дизелей появляется износ и раз регулировка плунжерных пар насоса высокого давления и форсунок, потеря герметичности этих механизмов. Возможен износ отверстий форсунок, их закоксованность и засорение. Эти неисправности приводят к неравномерности работы топливного насоса по количеству и углу подаваемого топлива, ухудшению качества распыливания топлива форсункой, изменению момента начала подачи топлива.

В результате перечисленных неисправностей повышается расход топлива и увеличивается токсичность отработанных газов.

2. Диагностика систем питания

Диагностическими признаками неисправностей системы питания являются: затруднение пуска двигателя, увеличение расхода топлива под нагрузкой, падение мощности двигателя и его перегрев, изменение состава и повышение токсичности отработавших газов.

Диагностирование системы питания дизельных и карбюраторных двигателей проводится методами ходовых и стендовых испытаний.

При диагностике методом ходовых испытаний определяют расход топлива при движении автомобиля с постоянной скоростью на мерном горизонтальном участке дороги с малой интенсивностью движения Движение осуществляется в обоих направлениях.

Контрольный расход топлива определяют для грузовых автомобилей при постоянной скорости 30-40 км/ч и для легковых — при скорости 40-80 км/ч. Количество израсходованного топлива измеряют расходомерами, которые используют не только для диагностики системы питания, но и для обучения водителей экономичному вождению.

Диагностирование системы питания автомобиля можно проводить и одновременно с испытанием тяговых качеств автомобиля на стенде с беговыми барабанами значительно сокращает потери времени и исклю­чает неудобства метода ходовых испытаний. Для этого автомобиль устанавливают на стенде таким образом, чтобы ведущие колеса опира­лись на беговые барабаны. Перед замером расхода топлива предвари­тельно прогревают двигатель и трансмиссию автомобиля в течение 15 мин. при скорости 40 км/ч на прямой передаче и при полном открытии дросселя, для чего на ведущих колесах создают нагрузку нагрузочным устройством стенда. После этого у карбюраторных двига­телей проверяют работу топливного насоса (если стенд с беговыми барабанами не оборудован манометром для контроля работы топливно­го насоса) прибором модели 527Б на развиваемое им давление и герметичность клапана поплавковой камеры карбюратора. Давление замеряют при малой частоте вращения коленчатого вала двигателя и при открытом запорном кране. Результаты проверки сравнивают с данными таблицы, помещенной на крышке футляра прибора, и, если есть необходимость, устраняют неисправности.

Нормальное давление у топливных насосов Б-9 и Б-10 автомобилей ЗИЛ-130, ГАЗ- 53А, «Урал-375Д» и «Урал-377» равно 0,025-0,03 МПа. Для определения расхода топлива, отсоединив прибор 527Б, подсоеди­няют расходомер. По количеству израсходованного топлива за время испытания рассчитывают расход топлива (в л/100 км), соответствующий определенной скорости движения, и сравнивают полученный результат с нормативом.

Диагностика карбюраторного двигателя: система питания — Auto-Self.ru

Даже с учетом того, что автомобили, оснащенные карбюратором, представляют собой устаревшее решение, на территории СНГ такие машины продолжают пользоваться популярностью и прочно обосновались в нижнем ценовом сегменте. При этом относительно простая система питания карбюраторного двигателя требует отдельного внимания и нуждается в регулярном обслуживании.

Такой подход позволяет добиться стабильной работы ДВС на разных режимах, а также снизить расход топлива и уровень токсичности выхлопа. Далее мы рассмотрим основные неисправности системы питания моторов с карбюратором, которые обычно возникают в процессе эксплуатации ТС.

Система питания двигателя с карбюратором: особенности и неполадки

Как известно, автомобильный двигатель внутреннего сгорания, причем независимо от типа мотора и вида топлива (карбюратор, инжектор, бензин или дизель), работает на смеси топлива и воздуха.

Воздух «засасывается» двигателем из атмосферы, а горючее подается из топливного бака по топливным магистралям благодаря работе топливного насоса (механического или электрического). Так называемая топливно-воздушная рабочая смесь представляет собой горючее и воздух, которые смешиваются в строго определенных пропорциях. Затем происходит сгорание рабочей смеси в цилиндрах.

На тех или иных двигателях подача горючего и смесеобразование может быть также реализовано разными способами. В инжекторных моторах (кроме двигателей с прямым впрыском) горючее сначала подается во впускной коллектор через форсунки, после чего смешивается с находящимся там воздухом. Затем смесь поступает в камеру сгорания.

В дизеле впрыск топлива происходит прямо в камеру сгорания, где уже находится предварительно поданный, сжатый и нагретый воздух.  Кстати, дизельный мотор имеет самую сложную топливную систему.

По этой причине диагностика системы питания дизельного двигателя является важной и ответственной процедурой, так как от исправной работы системы питания дизеля сильно зависит общий ресурс таких моторов.

  • Если же говорить о карбюраторе, это самое простое механическое дозирующее устройство, карбюраторный мотор имеет внешнее смесеобразование. Это значит, что в цилиндры поступает готовая рабочая смесь топлива и воздуха. Приготовление топливовоздушной смеси происходит в карбюраторе, куда подается как горючее, так и воздух.

Как правило, карбюраторы представляют собой механические устройства, то есть конструктивно не предполагается активное использование электронных компонентов. Исключением можно считать только отдельные поздние разработки, которые фактически являются переходными устройствами от карбюратора к моноинжектору. В таких карбюраторах присутствуют отдельные электронные исполнительные устройства.

Вернемся к «классическому» варианту. Казалось бы, простота механической системы смесеобразования исключает определенные недостатки, которые присущи электронным решениям. Другими словами, надежность повышена. Однако на практике с этим можно согласиться только частично, так как карбюраторы достаточно часто выходят из строя, особенно если владелец не уделяет данному элементу необходимого внимания.

Для лучшего понимания давайте рассмотрим основные элементы в устройстве карбюратора:

  • устройство имеет поплавковую камеру, которая отвечает за уровень горючего в карбюраторе.
  • также имеются жиклеры и эмульсионные трубки, наличие которых позволяет рассчитывать количество и дозировать воздух и топливо.
  • еще в конструкции следует выделить диффузор, который является трубкой (указанная трубка имеет узкую часть). В тот момент, когда открывается дроссельная заслонка, в диффузоре резко увеличивается скорость потока воздуха, что позволяет реализовать засасывание топлива в цилиндры двигателя.

Неисправности системы питания карбюраторных моторов и диагностика

Отметим, что такая система нуждается в регулярной подстройке и обслуживании. Дело в том, что если карбюратор будет работать неправильно (например, появились хлопки, «стреляет» в карбюратор) или произойдет нарушение смесеобразования, это отразится на работе ДВС.

В результате мотор может начать дергаться, пропадает мощность и тяга, силовой агрегат не набирает обороты, возможна нестабильная работа на ХХ и/или трудности с запуском на «холодную» или на «горячую», увеличивается расход горючего, двигатель дымит и т.д.

  • Прежде всего, чтобы понять, нужен ли ремонт системы питания карбюраторного двигателя, следует исключить проблемы с подачей воздуха до карбюратора (завоздушивание, загрязнение воздушного фильтра). Также нужно проверить целостность топливных магистралей, состояние топливного фильтра, качество горючего в баке, состояние бензобака, работоспособность бензонасоса.
  • Если с данными элементами все в порядке, горючее чистое и качественное, а также проверка системы зажигания ничего не выявила, тогда нужно проводить диагностику карбюратора. Первое, нужно проверить плотность соединения карбюратора и все его прокладки, штуцеры и т.д. Затем можно переходить к снятию устройства и его разборке. На начальном этапе в ряде случаев бывает достаточно почистить карбюратор. Данная процедура выполняется при помощи специального очистителя для карбюраторов. Также добавим, что такую очистку нужно выполнять 1-2 раза в год в целях профилактики.
  • Если же очистка проблему не решила, тогда необходимо разобрать карбюратор, отдельно прочистить или заменить жиклеры. Затем производится регулировка карбюратора. Как правило, такая регулировка предполагает выставление уровня топлива в поплавковой камере, а также настройку оборотов холостого хода.Рекомендуем также прочитать статью о том, как подобрать карбюратор на «классику» ВАЗ. Из этой статьи вы узнаете о том, какой карбюратор подобрать на классические модели ВАЗ.

В норме уровень топлива должен быть на 18-19 мм ниже плоскости разъема корпуса и крышки поплавковой камеры. Проверка уровня производится через отверстие в корпусе поплавковой камеры, которое закрыто пробкой. Чтобы отрегулировать уровень, в ряде случаев необходимо изменить толщину прокладок, которые находятся под игольчатым клапаном в поплавковой камере.

Что касается регулировки холостого хода на карбюраторе, такие настройки выполняются при помощи упорного винта, который ограничивают закрытие дроссельных заслонок (винт количества смеси) и двумя винтами, которые позволяют изменить состав рабочей смеси топлива и воздуха (винты качества).

Поделитесь с друзьями в соц.сетях:

Facebook

Twitter

Google+

Telegram

Vkontakte

Диагностика системы питания бензиновых двигателей

Сегодня мы расскажем, как проводится диагностика топливной системы и форсунок бензинового двигателя, как инжекторного, так и карбюраторного, основные особенности.

Если упала мощность двигателя, машина стала дергаться при движении, увеличился расход бензина, появляются провалы при нажатии на педаль газа, возможно, необходимо провести диагностику топливной системы. Большинство симптомов, говорящих о возможных проблемах с ней аналогичны признакам неисправностей ШПГ. В связи с тем, что диагностировать шатунно-поршневую группу гораздо сложение, чем систему питания бензинового двигателя, начинать нужно с последней: а вдруг дело именно в ней (в большинстве случаев именно так и происходит).

По материалам сайта AutoScience.

Диагностика форсунок бензинового двигателя и других составных частей топливной системы

Современные бензиновые моторы – инжекторные. Т.е. за впрыск топлива в них отвечают форсунки. Поэтому рассмотрение порядка диагностики топливной системы стоит начать именно с них.

В отличие от дизелей диагностировать систему питания бензинового мотора несколько проще. Все – благодаря более простой конструкции и отсутствию огромного давления в магистралях.

Делается это в следующей последовательности:

  • Проверка бензонасоса. В подавляющем большинстве автомобилей вы сможете услышать, как он начинает накачивать бензин в магистраль при включении зажигания после стоянки (слышно характерное жужжание). Если этого не происходит, есть смысл проверить его работу, подав напряжение напрямую с АКБ.
  • Измерение уровня давления топлива в системе. Оно производится при помощи специального манометра. Замер давления делается в разных местах топливной магистрали. При этом определятся производительность насоса и давление после топливного фильтра (причина некорректной работы системы может быть в его засорении), а также работа регулятора давления (если он вышел из строя – только замена: данный элемент не ремонтируется).
  • Проверка форсунок. Чтобы провести предварительную оценку их работы, достаточно снять рампу и включить бензонасос. Если на соплах появятся капли, значит имеет место нарушение герметичности. Для более качественной диагностики форсунок требуется специализированное оборудование: тестеры и мотор-тестеры для диагностики без снятия, а также специальные стенды для проверки инжекторов при условии демонтажа с машины.
  • Проверка системы улавливания паров бензина. Причина может быть в ее разгерметизации. Если слышен отчетливый запах бензина, возможно проблема в ней. Также в составе этой системы есть клапан, контролирующий поступление паров бензина во впускной коллектор. Если при подаче на него напряжения 12В ничего не происходит, клапан вышел из строя. Если слышен щелчок, значит все в порядке.

Конечно, не лишним при диагностике системы питания инжекторного двигателя будет использование автосканера. Сведения о многих неисправностях будут содержаться в ЭБУ. Получив соответствующий код ошибки, уже можно будет знать, где «копать».

Особенности диагностики топливной системы карбюраторного двигателя

Машины с карбюраторными двигателями все еще встречаются на наших дорогах. Поэтому их со счетов сбрасывать не стоит. Процесс диагностики топливной системы таких авто сводится к следующему:

  • Визуальный осмотр топливных магистралей на предмет протечек и подтекания топлива.
  • Контроль степени засоренности фильтра тонкой очистки.
  • Диагностика топливного насоса с механическим приводом. Здесь особое внимание нужно уделить целостности рабочих мембран. Диагностика производится методом разборки узла.
  • Проверка работы карбюратора. Она сводится к поиску засоров, закоксованности и проверке состояния каналов холостого хода. Также в процессе диагностики оценивается состояние уплотнительных колец, насколько плотно закручены электромагнитные клапаны, степень выработки игольчатого клапана, размеры отверстий жиклеров и их засоренность, состояние поплавка. При этом, в зависимости от модели карбюратора, могут быть свои нюансы, касающиеся методики проверки уровня топлива в поплавковой камере и других моментов. Уточняйте эти вопросы в инструкции.

Видно, что продиагностировать топливную систему бензинового двигателя вполне под силу практически любому автомобилисту. Трудности могут возникнуть только с проверкой форсунок. Для этого лучше обратиться к специалистам. С остальным же, при условии наличия у вас определенных навыков и соответствующего оборудования, проблем возникнуть не должно.

Особенность проведения диагностики системы питания бензинового двигателя. Запуск мотора автомобиля с помощью стартера или с впрыском бензина. Анализ замены фильтра тонкой очистки отечественного производства. Суть электрических топливных бензонасосов.

Рубрика Транспорт
Вид реферат
Язык русский
Дата добавления 01.12.2015
Размер файла 15,2 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования

КЕМЕРОВСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ

по теме: «Диагностирование системы питания»

Для карбюраторных двигателей и для двигателей с впрыском — проверка системы питания совсем разная. Хотя и есть одинаковые требования к тому, как проводится диагностика системы питания бензинового двигателя. бензиновый двигатель мотор стартер

Первое, что надо сделать для диагностики системы питания, так это залить в бензобак автомобиля около десяти литров качественного бензина АИ-93. Вы должны быть уверены в его качестве, на АЗС вам могут под видом качественного бензина марки АИ-93 залить все, что угодно.

Бензин других марок старайтесь не использовать, потому что в автомобилях иностранного производства (к примеру, Honda) и некоторых других марок стоят датчики детонационных ударов, которые возникают при использовании менее октанового бензина. Когда срабатывает датчик в поплавковой камере карбюратора автомобиля, электромагнитный клапан перекрывает отверстие жиклера или подает сигнал на запрет запуска эжекторов от компьютера, и двигатель останавливается.

При долгом неиспользовании автомобиля (около года), к тому же, если он простаивал с наполовину пустым бензиновым баком, завести его стартером, скорее всего, не удастся. Это зависит от того, что воздушные фракции бензина испарились, а они обеспечивают воспламенение горючей смеси и, соответственно, бензин изменил свои свойства. Это чаще всего происходит при высоких температурах. Если стартером запустить двигатель автомобиля не удалось, то можно попробовать подать бензин вручную. Это подходит для всех типов двигателей.

Если нет бензина в карбюраторе, надо тоненькой струйкой сверху залить в его горловину немного бензина. Когда остальные узлы двигателя исправны, то этот прием вам поможет запустить двигатель.

Запустить двигатель с впрыском также можно. Для этого вам понадобится снять резиновый шланг, например, с усилителя тормозов и с впускного коллектора, перед этим плеснув немного бензина.

И последний, пожалуй, момент в этих двух двигателях — это трубопроводы и сам бензобак. До недавнего времени в японском автомобилестроении было только два случая, когда двигатель отказывал из-за попадания воды в бензобак, и всего один случай коррозии трубопровода там, где они выходят из бака, и при коррозии произошел подсос воздуха. В этих случаях вода замерзла в бензобаке, и стала причиной выхода системы питания бензинового двигателя из строя. Но даже, если вода не замерзла, ее бы пропустило через фильтр тонкой очистки, при этом грязь и ржавчина забили бы фильтр. Эти проблемы встречаются очень часто.

Карбюраторы японских производителей аналогичны отечественным. Лишь исключение -карбюратор автомобиля Toyota Corolla (в основном, с движком 3А), у него диффузор карбюратора закрывается вакуумной заслонкой, которая представляет собой цилиндр, при запуске автомобиля с помощью вакуума он приоткрывается, а также карбюратор автомобиля Honda, у которого три диффузора и электромагнитный клапан, который расположен на главном жиклере. Если все исправно, то при включении зажигания и подачи 12V клапан должен находиться в открытом состоянии.

Трубки, которые отходят от карбюратора, и не имеют повреждений в виде подсоса воздуха из атмосферы, на работу и запуск двигателя никак не влияют. В основном, они влияют на чистоту выхлопа, экономию топлива, а также на автоматику разных систем и на мощность двигателя. Если все трубки заглушить, у вас получится двигатель «Москвича» и далеко не последнего выпуска.

Если двигатель не горячий и не хочет заводиться, то надо из емкости (наподобие бутылочки) плеснуть в карбюратор немного бензина и понаблюдать несколько вспышек. Исходя из увиденного, можно диагностировать характеристику неисправности самой системы питания бензинового двигателя. Убедитесь через смотровое окошко в наличии бензина в поплавковой камере. Если на улице достаточно тепло и уровня бензина в смотровом окошке не видно, то, вероятно, поплавковая камера перелита топливом и, соответственно, двигатель не заводится. В некоторых моделях смотрового окошка нет (хотя, это встречается редко), поэтому надо приоткрыть с помощью отвертки воздушную заслонку и резко нажать педаль акселератора, понаблюдав поступление топлива из ускорительного насоса в диффузор.

Если топлива не наблюдается, то, вероятнее всего, засорился фильтр тонкой очистки. Фильтр этот одноразовый, его не надо промывать. Его можно заменить фильтром тонкой очистки отечественного производства. Следующая причина отказов системы питания бензинового двигателя — механический и электрический бензонасосы. В топливном трубопроводе перед электрическим бензонасосом, возможно, может находиться сетчатый микрофильтр конической формы. Чтобы его диагностировать, надо отсоединить резиновый шланг, который подходит к бензонасосу от бензобака. Может быть забит грязью сам сетчатый фильтр на входе в карбюратор. Также часто встречаются отказы с попаданием грязи в карбюратор. Грязь попадает туда, если карбюратор не использует воздушный фильтра, или из-за поломки клапанов карбюратора, которые рециркулируют выхлопные газы. Это можно увидеть по копоти на воздушном фильтре. И еще одной особенностью автомобилей японского производства является необходимость «обкатки», она служит для предупреждения образований «паровой пробки», для быстрой прокачки и такого же охлаждения бензонасоса двигателя. В безусловном большинстве отказов у двигателей с впрыском топлива происходит по причине отсутствия нужного давления. Это происходит из-за засорения фильтра тонкой очистки бензина, неисправности самого бензонасоса, при засорении сетчатого фильтра, который находится перед самим бензонасосом, а также при отсутствии питания на самом бензонасосе. По причине отсутствия отечественных фильтров, работающих под давлением, чтобы удалить воду из засоренного фильтра, его надо прокипятить в керосине, после этого промыть чистым бензином в обратном потоке. Старые бензонасосы часто заклинивают, потому что они работают без смазки, бензонасосы охлаждаются и омываются бензином.

Электрические топливные бензонасосы в основном располагаются под машиной возле топливного бака, случается (например, Honda) под левым задним крылом или в середине самого топливного бака, в этом случае для его ремонта надо снять заднее сиденье и добраться до специального лючка, или открутить полик в багажнике и там открыть лючок.

Топливные насосы работают только в случае, когда зажигание включено и двигатель вращается или стартером, или работает на холостом ходу. Если топливный насос расположен в досягаемости, его можно легонько стукнуть молотком. Отремонтированный таким способом бензонасос все равно заклинит, но это произойдет при следующем запуске двигателя или даже при прохождении 10000 километров — это никому не известно. Когда двигатель работает, бензонасос не заклинит. Если после трех — четырех ударов молотком бензонасос не заработает, то его надо заменить. Случаев, когда насос после ударов начинал работать, совсем мало.

Давление, создаваемое бензонасосом (2,5 кг/см2), должно регулироваться редукционным клапаном на двигателе и предохранительным клапаном, расположенным на насосе. Как уже говорилось ранее, перед насосом стоит сетчатый фильтр, засорение которого приводит также к нарушению давления в топливной магистрали.

Чтобы определить причину не заводки двигателя по вине топливной магистрали, если нет давления или заклинил топливный насос, надо завести двигатель,если он заводится и глохнет и при повторной попытке, и с каждым разом он заводится все хуже и хуже, при ослаблении топливной магистрали оттуда брызнет топливо, а при последующем прокручивании с помощью стартера количество топлива будет уменьшаться. Потом бензин вообще прекратит поступать из топливного бака, хотя должен вытекать струей. Это и есть основные причины неполадок. Все топливные насосы делаются вихревыми,и при полном осушении их не надо заливать топливом, как в случае с применением центробежного насоса.

Размещено на Allbest.ru

Подобные документы

Принцип работы двигателей на рабочей смеси бензина и воздуха. Конструкция и работа системы питания карбюраторного двигателя, устройство топливного бака, воздушных и топливных фильтров, бензинового насоса, карбюратора. Система питания с впрыском топлива.

реферат [588,5 K], добавлен 29.01.2010

Устройство и назначение системы питания двигателя КамАЗ–740. Основные механизмы, узлы и неисправности системы питания двигателя, ее техническое обслуживание и текущий ремонт. Система выпуска отработанных газов. Фильтры грубой и тонкой очистки топлива.

реферат [963,8 K], добавлен 31.05.2015

Назначение системы питания дизельного двигателя. Методы, средства и оборудование для диагностирования системы питания дизельного двигателя грузовых автомобилей. Принцип работы турбокомпрессора. Техническое обслуживание и ремонт грузовых автомобилей.

курсовая работа [812,2 K], добавлен 11.04.2015

Устройство и принцип работы системы питания автомобиля, последовательность действий при техническом обслуживании и при выявлении дефектов, а также при их устранении. Расчет основных экономических затрат по ремонту системы питания автомобиля SKODA.

дипломная работа [1,7 M], добавлен 23.02.2012

Устройство системы питания дизельного двигателя. Фильтр тонкой очистки топлива и питание дизеля КамАЗ-740 воздухом. Основные возможные неисправности в системе, способы их устранения. Перечень работ при техническом обслуживании, технологическая карта.

контрольная работа [243,3 K], добавлен 09.12.2012

Блок двигателя и кривошипно-шатунный механизм автомобиля НИССАН. Газораспределительный механизм, системы смазки, охлаждения и питания. Комплексная система управления двигателем. Подсистемы управления впрыском топлива и углом опережения зажигания.

контрольная работа [6,7 M], добавлен 08.06.2009

История развития грузового автомобиля MAN TGA. Назначение, классификация, устройство и принцип работы агрегатов, механизмов, узлов системы питания дизельного двигателя грузового автомобиля. Схема системы питания дизеля. Контрольно-осмотровые работы.

курсовая работа [55,6 K], добавлен 19.11.2013

Особенности разработки технологического процесса диагностирования системы питания двигателя автомобиля ВАЗ 2110. Анализ работы действующего участка, схема его планировки с расстановкой оборудования, выявление недостатков в работе участка Д-2 СТОА «Лада».

дипломная работа [1,1 M], добавлен 16.05.2013

Конструкция главной дозирующей системы карбюратора автомобиля. Система компенсации состава горючей смеси с уменьшением разрежения у топливного жиклера. Устройство системы впрыскивания бензина. Конструкции систем питания газовых двигателей и их работа.

курсовая работа [8,5 M], добавлен 23.03.2011

Конструкция топливной системы дизеля автомобиля. Анализ и отказ ее неисправностей. Методы обеспечения работоспособности. Техническое обслуживание системы питания мотора. Разработка технологического процесса регулировки топливного насоса высокого давления.

курсовая работа [502,9 K], добавлен 23.05.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.

Учитывая особую важность нормального функционирования элементов топливной системы, при ТО-1 проводят диагностические операции, в первую очередь определяя содержание СО (СН) в отработанных газах. Одним из первых отечественных газоанализаторов был прибор И-СО. Принцип его работы был основан на измерении прироста температуры предварительно нагретой платиновой нити при дожигании в специальной камере прибора окиси углерода (СО), которая с порцией отработанных газов подавалась шприцем в специальное отверстие измерительной камеры. Недостаток прибора состоял в том, что порционный забор газов с помощью шприца из глушителя не позволял осуществлять непрерывный замер содержания СО, что крайне необходимо при регулировке карбюратора.

Затем была создана мод. К-456, основанная на том же принципе измерения, но более совершенная — с непрерывным измерением содержания СО за счет использования для забора газа из глушителя специального наконечника (длиной 300 мм) со шлангом.

Постепенно промышленность перешла на выпуск принципиально новых газоанализаторов ГАИ-1 (рис.20) и ГАИ-2 (который дополнительно может измерять содержание в отработанных газах СО2 в диапазоне 0-10%)

Рис.20. Оптический абсорбционный газоанализатор ГАИ-1: 1 — газоотборник; 2 — фильтр; 3 — корпус; 4 — указатель концентрации

На рис.21 приведена схема газоанализатора ГАИ-1, принцип действия которого основан на оптико-абсорбционном методе, т.е. на измерении поглощения инфракрасной энергии излучателя 6 окисью углерода СО, в результате чего она нагревается до температуры, зависящей от концентрации СО в отработанных газах, преобразуемой в электронном блоке 9 с оптико-абсорбционным датчиком в электрические сигналы определенного напряжения (пропорциональные концентрации СО), которое передается на измерительный прибор (индикатор) 10.

Рис.21. Схема устройства ГАИ-1:

1 — приемник излучения; 2 — устройство для балансировки оптического потока; 3 — сравнительная камера; 4 — фильтровая камера; 5 — измеритель температуры излучателя; 6 — излучатель; 7 — рабочая камера; 8 — реперное устройство; 9 — электронный блок; 10 — индикатор

То есть если в газоанализаторах И-СО и К-456 измерительный прибор представлял из себя электронный термометр, то в газоанализаторах типа ГАИ это вольтметр со шкалой, оттарированной на объемное содержание СО (и в ГАИ-2 дополнительно на содержание СО2). Для получения разницы потенциалов на приемнике излучения 1, в приборе напротив рабочей камеры 7 имеется сравнительная камера 3, заполненная специальным эталонным газом. Газоанализаторы типа «Infralit», выпускаемые зарубежными фирмами, отличаются расширенными функциональными возможностями за счет измерения параметров СО и СО2.

На рис.22 дана схема газоанализатора «Infralit-2T». Иссле дуемый газ из глушителя, пройдя через фильтры 2, 3,4 и насос 5, поступает в две измерительные кюветы 6 и 18 и затем уходит в атмосферу. Сравнительные кюветы 10 а 14 наполнены азотом и герметично закрыты. В каждой схеме измерения (и для СО, и для СО2) излучения от двух накаленных спиралей инфракрасного излучения 7 фокусируются параболическими зеркалами и через вращающийся от электродвигателя 8 обтюратор 9 направляются через рабочую и сравнительную камеры. В сравнительных кю ветах поглощения инфракрасного излучения не происходит, а в рабочих кюветах элементы отработанного газа поглощают из общего спектра лучи определенной длины волны и в инфракрас ный лучеприемникиг<детекторы) 11 и 15 поступают два потока лучей различной интенсивности. В результате в усилителях 13 и 16 появляется электрический сигнал, фиксируемый на инди каторе 17(СО2) и 19 (СО).

Рис.22. Схема газоанализатора «Inf ralit-2T», для замера содержания в отработанных газах СО и СО2

Примечание. Перед проведением анализа отработавших газов проверяют и приводят в порядок систему зажигания, уровень топлива в поплавковой камере. Затем производят проверку на прогретом двигателе в двух режимах — при минимальных частотах холостого хода, а затем увеличив их на 50—60%. Повышение содержания СО в первом случае свидетельствует о неправильной регулировке холостого хода, а при повышенных частотах — о неисправности главной дозирующей системы.

Если после проверки содержания СО (СО2, СН) в отработанных газах с помощью вышеописанных газоанализаторов обнаружено, что они превышают допустимый норматив, необходимо произвести регулировку карбюратора на холостом ходу. Но прежде, также с помощью переносных диагностических приборов, следует проверить общее состояние системы зажигания и уровень топлива в поплавковой камере (проверка производится на ровной горизонтальной площадке). Для быстрого контроля уровня топлива в поплавковой камере на большинстве моделей карбюраторов отечественного производства имеется либо смотровое окно с метками (рис.23, б), либо контрольное отверстие, завернутое специальной пробкой (при отворачивании пробки контроля уровня топливо должно «стоять» в резьбе нижнего края отверстия или слегка сочиться через него — рис.23, а).

Рис.23. Методы контроля ровня топлива в поплавковых камерах: a — по контрольному отверстию в корпусе; б — через смотровое окно; в — при помощи приспособления; 1 — штуцер; 2 — стеклянная трубка

Для некоторых моделей, в основном устаревших, используют приспособления, состоящие из штуцера, резиновой и стеклянной контрольных трубок. Принцип замера основан на одинаковом положении уровня жидкости в сообщающихся сосудах. Для этого только нужно знать нормативный размер Н, от края стыковой поверхности корпуса карбюратора до уровня топлива в поплавковой камере (обычно от 18 до 22 мм — рис.23, в). Если вышеуказанные проверки дали положительный результат, то можно приступить к регулировке минимальной частоты вращения коленчатого вала двигателя (холостой ход), предварительно прогрев двигатель до температуры (90 ± 5)°С охлаждающей жидкости.

При регулировке карбюратора помимо газоанализатора желательно использовать прибор для контроля частоты вращения коленчатого вала (в крайнем случае, можно пользоваться показаниями тахометра на щитке прибора автомобиля). Смысл регулировки состоит в получении оптимального состава рабочей смеси, а соответственно и устойчивой работы двигателя на минимальных частотах (на холостом ходу), рекомендуемых заводскими ТУ. Минимальное содержание вышеуказанных токсичных веществ в отработанных газах способствует уменьшению расхода топлива.

Для одних моделей карбюраторов можно сразу же приступить к регулировке, для других, в соответствии с требованиями заводских ТУ, сначала следует определить «исходное положение». Для этого используемые при регулировке винты качества (игольчатые наконечники, которые расположены в каналах холостого хода) и винты количества (воздействующие на степень открытия дроссельных заслонок карбюраторов) заворачивают до упора и затем отворачивают на рекомендуемое ТУ число оборотов, после чего пускают двигатель и приступают к окончательной регулировке.

При регулировке обычных однокамерных карбюраторов (рис.24, а) отворачивают винт количества 2 (дроссельная заслонка при этом прикрывается) до минимальных неустойчивых частот KB (при этом возможно легкое поддергивание двигателя), затем заворачивают винт качества 1 (при этом уменьшается обогащение смеси) до повышения частоты вращения и сравнительно устойчивой работы двигателя. Далее регулировку повторяют, воздействуя на регулировочные винты в той же последовательности, при этом следует постоянно следить за показаниями приборов. Надежность регулировки можно проверить также резким сбросом частоты вращения KB с максимальных до минимальных — двигатель не должен останавливаться.

Рис. 24. Положения отверток при регулировке карбюратора в режиме холостого хода:

а — однокамерного; б — двухкамерного; 1 — винт регулировки состава смеси; 2 — винт регулировки количества смеси

Отличие регулировки двухкамерных карбюраторов (рис.24, б) состоит в том, что после уменьшения частоты отвертыванием винта количества 2 сначала заворачивают винт качества 1 одной из камер, добиваясь повышения частоты вращения, а затем на столько же заворачивают винт качества второй камеры (перед регулировкой оба винта качества отворачивают на три оборота). При регулировке холостого хода у автомобилей ВАЗ с карбюратором типа «Озон» (рис.25и 26) сначала удаляют втулки-пломбы 3, после чего следует завернуть до отказа винт качества 1 и вывернуть обратно на 3—5 оборотов. Пускают двигатель и винтом количества 2 устанавливают частоту вращения KB — 850—900 мин»»1. Если СО находится в пределах 1,0—1,5% , то винт качества не трогают.

Рис25. Регулировочные винты в карбюраторе типа «Озон»:

1 — винт качества; 2 — винт количества; 3 — ограничительная втулка

Рис26. Схема системы холостого хода карбюратора «Озон»:

1 — жиклер холостого хода; 2 — воздушный жиклер; 4 — винт качества; 5 — винт количества

ТО-2 — дополнительно к объему работ, проводимых при ТО-1. При этом проверяют действие привода дроссельной и воздушной заслонок карбюратора, полноту их открывания и закрывания и при необходимости приводы регулируют. Если при ТО-1 следует только сливать отстой из корпусов фильтров очистки топлива, то при ТО-2 их необходимо разбирать и тщательно промывать все детали, и в первую очередь фильтрующие элементы, в ваннах с моющим раствором (допускается мойка Чистой водой, нагретой до 80°С) с последующей обдувкой деталей и корпусов сжатым воздухом. При ТО-2 в порядке сопутствующего ремонта можно заменять явно неисправные узлы и детали.

В процессе ТО-2 проводится более углубленная диагностика технического состояния как топливной системы в целом, так и отдельных ее элементов. Один из важнейших показателей работы топливной системы — расход топлива на различных режимах работы двигателя. Для его определения используют переносной расходомер мод. К-427 (рис.27), состоящий из датчика и регулирующего прибора. Датчик расходомера подключают между топливным насосом и карбюратором. В корпусе 7 датчика имеется сквозной канал, в котором установлена ось ротора 8 с двумя крыльчатками 9 и флажком 10, а напротив с одной стороны смонтирован патрон 11с лампой, с другой — фоторезистор 5. Для прохождения светового луча в корпусе имеются два сквозных отверстия, закрытые стеклянными пробками 13.

Рис. 27. Расходомер К-427:

а — датчик расхода; б — регистрирующий прибор; 1 — контргайка; 2 — регулирующая опора; 3 — кожух; 4,12 — зажимы; 5 — фоторезистор; 6 — колодка; 7 — корпус; 8 — ось ротора; 9 — крыльчатка; 10 — флажок; 11 — патрон; 13 — стеклянные пробки; 14 — переключатели; 15 — кнопка сброса; 16 — индикаторы; 17 — разъем; 18 — предохранитель; 19 — сигнальная лампа; 20 — импульсный счетчик; 21 — ручка сброса

Частота вращения ротора с крыльчатками, а следовательно и количество импульсов при перекрытии луча флажком пропорциональны расходу топлива. Результаты измерений выдаются на цифровом (световом) индикаторе регулирующего прибора, после чего следует сравнить полученные показатели с нормативными. В более сложном по конструкции тахомет-рическом расходомере КИ-13967 для любого типа двигателей с электронным блоком (частотомером) и аналого-цифровым преобразователем вторичной обработки сигналов используется турбинно-тахометрический датчик. При вращении крыльчатки под действием потока топлива периодически изменяется зазор между магнитопроводом (передающим магнитный поток от магнита) и лопастями магнитопроводящей крыльчатки, в результате происходит пульсация магнитного поля, наводящая ЭДС в катушке. Выходные сигналы, пропорциональные расходу топлива, идут на обработку в вышеуказанные электронные блоки и на цифровой индикатор. Для проверки топливных насосов непосредственно на работающем двигателе используют переносной прибор мод. НИИАТ-527Б(рис.28), который подключают между БН и карбюратором с помощью тройника со штуцерами, — при минимально устойчивой частоте вращения KB по манометру 1 измеряют давление, развиваемое БН. Затем закрывают кран 7 прибора, останавливают двигатель и через 30 с снова снимают показания и сравнивают с нормативными.

Рис.28. Прибор НИИАТ-527Б для проверки бензонасосов на работающем двигателе

Если результаты измерений (в первом случае характеризующие давление, развиваемое БН, а во втором — герметичность его клапанов) ниже нормативных, то насос подлежит ремонту.

Таким образом, если в ходе проверки карбюратора или БН вышеуказанными диагностическими приборами получены неудовлетворительные результаты и их не удалось привести в соответствие с требованиями ТУ на месте (путем регулировки и т.д.), карбюратор и БН необходимо снять с двигателя и передать в карбюраторный цех для комплексной проверки и регулировки.

4.2.Техническое обслуживание системы питания

карбюраторного двигателя.

Таблица 12.1-Операции технического обслуживания

Наименование операции

Вид ТО

1. Проверить герметичность соединений топливопроводов и приборов системы питания

ЕТО

2. Проверить уровень топлива и при необходимости заправить бак.

ЕТО

3. Проверить крепление карбюратора, топливного насоса и воздушного фильтра, впускного и выпускного трубопроводов, а также глушителя

ТО-1

Продолжение таблицы 12.1

4. Снять и промыть воздухоочиститель или заменить фильтрующий элемент сухих фильтров.

ТО-1

5. Слить отстой из топливных фильтров-отстойников и промыть сетчатые фильтрующие элементы.

ТО-1

6. Проверить и при необходимости отрегулировать ручной и ножной приводы дроссельных и воздушных заслонок карбюратора.

ТО-2

7. Проверить и при необходимости отрегулировать уровень топлива в поплавковой камере карбюратора.

ТО-2

8. Проверить легкость пуска и работу двигателя: на минимальной частоте вращения холостого хода; работу ограничителя максимальной частоты вращения коленчатого вала.

ТО-2

9. Промыть или заменить фильтр-отстойник и фильтр тонкой очистки топлива.

ТО-2

10. Снять, разобрать и промыть карбюратор и топливный насос. После сборки — проверить на приборах.

СТО

11. Слить отстой из топливного бака, при подготовке к зимней эксплуатации промыть его. Продуть воздухом топливопроводы.

СТО

12. Проверить содержание СО в отработавших газах.

СТО

4.3. Контроль наличия воздуха в топливной системе.

Очищают от загрязнений обтирочной ветошью топливный насос, карбюратор и топливопроводы.

Отсоединяют от карбюратора топливопровод и опускают его конец в прозрачную емкость, заполненную бензином.

Перемещают рукой несколько раз рычаг ручной подкачки насоса «вверх-вниз». Появление из топливопроводов пузырьков воздуха указывает на подсос воздуха (не герметичность) в соединениях и необходимость его удаления.

Визуально проверяют герметичность трубопроводов и состояние приборов системы питания. Не допускается подтекание топлива в топливопроводах, у фильтра-отстойника, топливного насоса, фильтра тонкой очистки топлива, карбюратора, а также расслоение, трещины, вздутости и разрывы шлангов, изломы стяжных хомутов.

4.4. Проверка технического состояния бензонасоса.

Проверку технического состояния бензонасоса на автомобиле выполняют прибором модели 527Б, предназначенным для определения максимального давления, развиваемого бензонасосом, и герметичности его клапанов.

Прибор состоит (рис 12.1) из манометра 1, крючка 2, штуцеров 3,6 и 9, трубок 4 и 8, крана 5 с запорной иглой 7.

По манометру производят замер максимального давления, развиваемого насосом и перепада давления при негерметичных клапанах бензонасоса и карбюратора. Сменные штуцера 6 служат для присоединения прибора к топливопроводу бензонасоса, штуцера 9 — к карбюратору.

Порядок выполнения проверки:

Прогревают двигатель, подвешивают прибор под капотом так, чтобы удобно было наблюдать за показанием манометра и был свободный доступ к игле крана.

Отсоединяют топливопровод от карбюратора. Подбирают необходимый штуцер, соответствующий данной марке бензонасоса. Соединяют прибор с карбюратором и бензонасосом.

Рис.12.1 Прибор проверки бензонасосов 527 Б:

1 — манометр; 2 — крючок; 3 — штуцер манометра; 4, 8 — трубки; 5-кран; 6, 9 — штуцера сменные; 7 — игла крана

Отвертывают иглу крана, пускают двигатель, устанавливают поочередно номинальную частоту и малые обороты холостого хода двигателя и сверяют показания прибора с данными таблицы 12.2.

Давление меньше нормативного свидетельствует о слабой пружине диафрагмы бензонасоса или о повреждении диафрагмы, либо о засоренности прибора-отстойника.

Завертывают иглу крана, останавливают двигатель и через 30 с сверяют показания прибора с данными таблицы. Давление меньше указанного свидетельствует о неисправности клапана насоса.

Вновь отвертывают иглу крана, пускают двигатель, устанавливают малые обороты холостого хода и вновь останавливают его. Через 30с. сопоставляют показания прибора с результатами предыдущего размера. Разница в показании указывает на неплотность игольчатого клапана карбюратора.

Система питания карбюраторного двигателя – ищем уязвимые места!

Система питания карбюраторного двигателя выполняет огромное количество важнейших функций, среди них – очистка, хранение и подача топлива с воздухом, непосредственное создание возгораемой смеси и подача необходимого ее количества в цилиндры движка.

В чем же отличие карбюраторного двигателя от дизельного?

Однако, прежде чем рассматривать все тонкости работы такой системы питания, стоит разобраться, что именно представляет собой сам карбюраторный двигатель и особенности его работы. Такие движки являются двигателями внутреннего сгорания с автономным зажиганием, где устроено внешнее смесеобразование. В таком случае в его цилиндры поступает уже полностью готовая горючая смесь. Причем приготовление этой топливовоздушной смеси, чаще всего, осуществляется в карбюраторе, откуда и пошло его название.

На фото - карбюратор, katalogclub.ruНа фото - карбюратор, katalogclub.ru

Принцип работы карбюраторных моторов заключается в следующем: горючая смесь, которая сжимается в камере сгорания, загорается от электроискровой системы зажигания. Правда, в некоторых случаях используется и калильная трубка, однако такая система зажигания применима в недорогих малогабаритных движках. В общем, главное отличие карбюраторного двигателя от дизельного заключается в том, что в первом случае образование топливно-воздушной смеси происходит в карбюраторе, а во втором – в цилиндре. Кроме того, первый работает на бензине, а второй – на дизельном топливе.

На фото - схема системы питания карбюраторного двигателя, perewosim.ruНа фото - схема системы питания карбюраторного двигателя, perewosim.ru

Почему ломается система питания карбюраторного двигателя?

Главными составляющими его системы питания являются поплавковая камера, отвечающая за уровень топлива в карбюраторе, эмульсионные трубки и жиклеры, с помощью которых происходит расчет, а также необходимая дозировка воздуха и топлива. Нельзя упускать из виду и такой важный элемент, как диффузор. Он представляет собой трубу с зауженной частью, и, как только дроссельная заслонка открывается, в нем резко увеличивается скорость воздуха. Таким образом, получается разряжение, способствующее засасыванию топлива в двигатель.

Фото - система питания карбюраторного двигателя, moto-planeta.ruФото - система питания карбюраторного двигателя, moto-planeta.ru

Несмотря на то, что карбюраторный движок – довольно надежный и приходит в негодность весьма редко, тем не менее, его система питания иногда нуждается в ремонте. Одним из объяснений выхода ее из строя является некачественное топливо, оно приводит к детонации двигателя, прогару прокладок головок цилиндра, головки клапана и перерасходу топлива. В этом случае во время движения слышен характерный звук. Несвоевременный или же недостаточный уход за трубопроводами и приводами, отвечающими за подачу воздуха с топливом, приводит к нарушению подачи последнего, и, как следствие, его подтеканию, что может стать причиной пожара.

Фото - ремонт системы питания карбюраторного двигателя, прогар головки, make-1.ruФото - ремонт системы питания карбюраторного двигателя, прогар головки, make-1.ru

В последнем случае также значительно теряется мощность автомобиля, возможен затруднительный пуск и даже нестабильная работа двигателя во время холостого хода.

Нужен ли ремонт системы питания карбюраторного двигателя?

Весьма важно регулярно следить за состоянием всех элементов вышеописанной системы. За герметичностью корпуса воздушного фильтра, топливопровода и трубопровода, по которому осуществляется впуск горючего и выпуск отработанных газов. Кроме того, необходимо промывать все воздушные фильтры и сам карбюратор минимум 2 раза в год.

Фото - элементы системы питания карбюраторного двигателя, encrypted-tbn2.gstatic.comФото - элементы системы питания карбюраторного двигателя, encrypted-tbn2.gstatic.com

Если же появились какие-либо признаки нарушения работы, то прежде, чем начинать ремонт системы питания карбюраторного двигателя, необходимо убедиться, действительно ли дело в ней.

Фото набора для ремонта системы питания карбюраторного двигателя, syavalg.narod.ruФото набора для ремонта системы питания карбюраторного двигателя, syavalg.narod.ru

С этой целью осуществляется ее проверка, в случае, когда двигатель не работает, следует оценить количество топлива, находящееся в бензобаке, а также в каком состоянии находятся прокладки, расположенные под пробкой наливной горловины. Еще следует обратить внимание, насколько плотны соединения карбюратора, топливного насоса, воздушного фильтра, трубопроводов, глушителя, а также как надежно закреплен топливный бак, тройники, штуцеры и топливопровод. В случае, когда двигатель находится в рабочем состоянии, проверьте, нет ли течи в местах соединения топливного бака, топливопроводов и самого карбюратора.