Техническое обслуживание системы смазки двигателя: Attention Required! | Cloudflare – Техническое обслуживание смазочной системы.

  • 23.10.2020

Неисправности системы смазки двигателя. Техническое обслуживание

Маслоочистителя. Его очистка

Давление
масла проверяют устройством КИ-13936 или
КИ-4940. При исправном состоянии двигателя
давление и температура моторного масла
на­ходятся во взаимосвязи. После пуска
двигателя из-за высокой вязкости масла
давление может достигать 0,3… 1,0 МПа.

По
мере прогрева двигателя давле­ние
снижается. На давление и температуру
масла также влияет износ сопря­жений
кривошипно-шатунного механизма, состояние
системы охлаждения, тепловой и нагрузочный
режимы двигателя, сорт масла, исправность
клапа­нов и износ насоса.

Присоединяют
прибор КИ-13936 с помощью переходника к
магистрали смазочной системы двигателя
(рис. 5.1).

Проверяют
давление масла при холодном двигателе,
для чего запуска­ют его, устанавливают
минимально устойчивую частоту вращения
коленча­того вала и определяют давление
масла по манометру.

Прогревают
двигатель до номинального температурного
режима, опре­деляют давление масла
при минимальной и номинальной частоте
вращения коленчатого вала.

Сравнивают
показания давления масла в магистрали
с данными табли­цы 10.4, а также по
манометру устройства и штатному манометру
трактора на номинальной и минимально
устойчивой частоте вращения коленчатого
вала. Показание штатного манометра не
должно отличаться от показаний
контрольного более чем на ±5% от измеряемого
давления.

Если
целью измерения является определение
вероятностного ресурса работы смазочной
системы и кривошипно-шатунного механизма
тракторных двигателей, то необходимо
использовать для этого данные таблицы
10.5


Если
давление масла не соответствует
рекомендуемым (табл. 10.4, 10.5), регулируют
клапаны (сливной, предохранительный,
редукционный) проверяют износ масляного
насоса и подшипников коленчатого вала.

Таблица
10.4. Основные показатели и регулировочные
данные по системам смазки двигателей

Модель
дви­гателя

Частота
вращения колен, вала, мин»1

Давление
масла, МПа

Номинальная
частота вра­щения рото­ра
центрифу­ги, мин

Минималь­ная

Номинальная

При
минимальной частоте вращения колен,
вала

При
номинальной частоте вращения колен,
вала

На
холодном двигателе

На
прогретом двигателе

Номинальн.

Допустимое

ЯМЗ-

238Н(240Б)

800

1900

Не
менее 0,3

Не
менее 0,6

0,45…0,75

0,20

6000…7000

СМД-60(62)

800

2100
2000

0,25

0,05

0,25…
0,4

0,20

6000

Д-240
Д-240Т

600

2200

0,25

0,05

0,2…0,3

0,15

6000

А-41

700

1750

0,25

0,08

0,3…0,5

0,20

6000

А-01

700

1700

0,25

0,08

0,3…0,5

0,20

5500

Д-21А,
Д-144,Д-37Е

800

1800

0,20

0,05

0,15…0,35

0,15

5500

КамАЗ-740

500-600

2600

Не
более 0,55

0,1

0,45…
0,50

0,30

5000

ЗИЛ-130

3200

0,40

0,04…0,07

0,25…
0,30

0,25

5000-6000

|
ЗМЗ-53-11

3200

0,60

0,05

0,25…
0,40

0,20

5500…5000
1

[
412Э

5500…5800

0,60

0,08

0,20…0,40

0,15

Таблица
10.5 — Допускаемые значения давления масла
в магистрали.

Двигатель

Трактор

Номин-ая
частота

вращения
кол.вала мин-1

Давление

масла,
МПа, Д1

Давление
масла, МПа, Д2

Давление

масла,
МПа, Д3

ЯМЗ-240Б

К-701

1900

0,17

0,20

0,25

ЯМЗ-238НБ

K-700

1700

0,17

0,20

0,25

СМД-62

СМД-60

Т-150

Т-150К

2100

2000

0,12

0,15

0,19

А-01М

Т-4А

1700

0,12

0,16

0,22

Д-160

Т-130

1250

0,12

0,15

0,19

А-41

ДТ-75М

1750

0,12

0,16

0,22

Д-240Т

Д-240

МТЗ-100

МТЗ-80

2200

0,10

0,12

0,15

Д-65Н

ЮМЗ-6ЛЛ

1750

0,10

0,12

0,15

Д-144

Т-40М

1800

0,10

0,12

0,15

Д-21А1

Т-25А,

Т-16

1800

0,10

0,12

0,15

    1. Проверка
      работоспособности реактивной масляной

1.
Низкое давление масла в системе смазки,
возможные причины кото­рого:

  • мал
    уровень масла в картере двигателя;

  • утечка
    в маслопроводах;

  • засорены
    маслофильтры;

  • засорена
    сетка маслозаборника масляного насоса;

  • завис
    редукционный клапан или ослабла пружина
    сливного клапана;

  • повышенный
    износ вкладышей коленчатого вала;

  • повышенный
    износ деталей масляного насоса;

  • неисправен
    датчик или указатель давления масла.

Марка

двиг-ля

Характеристика
смазочной системы

Насос
масляный

Фильтр
масляный

Вмести­мость,
л

1

2

3

4

5

Д-240

Комбинированная.
Под давлением к ко­ренным и шатунным
шейкам, шейкам распредвала,
пульсирующим-клапанный механизм,
остальные детали — разбрыз­гиванием.

Одноступенчатый,
шесте­ренчатый. Установлен на крышке
первого коренного подшипника.

1
Полнопоточная
центрифуга с бессопловым гидравлическим

приводом.

15

СМД-62

Комбинированная.
Под давлением сма­зываются подшипники
коленвала, рас­пределительного
вала, агрегата турбо­компрессора,
поршневой палец, втулка шестерни
топливного насоса и водяной насос.

Шестеренчатый,
двухсек­ционный. Приводится во
вращение от шестерни ко­ленвала.
Имеет насос предпусковой подкачки
масла.

Полнопоточная
центрифуга, i
Часть
масла через форсунки сливается в
картер, другая очищается и подается
в глав­ную масляную магистраль.

20

А-41

Комбинированная.
Под давлением к подшипникам коленвала,
распредвала, шестерням распределительного
меха­низма, шестерни привода
топливного насоса, коромысел клапанов,
толкателей. Остальное разбрызгиванием.

Шестеренчатый,
2-х сек­ционный. Установлен на нижней
плоское га блока цилиндров. Приводится
во вращение от коленвала.

Полнопоточная
2-х секцион­ная центрифуга с
гидравличе­ским реактивным приводом.

22

КамАЗ-740

Комбинированная.
Под давлением: под­шипники коленчатого
и распредели­тельного вала, втулки
коромысел, регу­лировочные винты и
верхние наконеч­ники штанг, подшипники
компрессора и топливного насоса
высокого давления, гидромуфта привода
вентилятора. Ос­тальное разбрызгиванием.

Шестеренчатый.
2-х сек­ционный. Приводится во вращение
от коленвала.

Два
фильтра тонкой очистки: полнопоточный
со сменным фильтрующим элементом и
иеполнопоточный-центрифуга, включенные
между собой па­раллельно

23

1

Продолжение
таблицы 10.1

ЗИЛ-130

Комбинированная.
Под давлением: под­шипники коленчатого
и распредели­тельного вала, толкатели,
ось и коро­мысла клапанов, валы
привода распре­делителя зажигания
и масляного насоса, компрессор.
Остальное разбрызгивани­ем.

Шестеренчатый,
2-х сек­ционный, располагается с
наружи картера.

Полнопоточная
центробежная

центрифуга.

9

ЗМЗ-53-11

Комбинированная.
Под давлением: под­шипники коленчатого
и распредели­тельного вала, толкатели,
ось и коро­мысла клапанов, вала
привода распреде­лителя зажигания
и масляного насоса, компрессор.
Остальное разбрызгивани­ем.

Шестеренчатый,
2-х сек­ционный, располагается с
наружи картера.

Полнопоточная
центробежная

центрифуга.

8

412
Э

Комбинированная.

Шестеренчатый
односек-ционный.

Полнопоточный
фильтр тон­кой очистки с бумажным
(или из других мат-ов) фильтрую­щим
элементом.

5.2

Таблица
10.2. — Клапаны системы смазки

Клапан

Основные
функции

Пределы
регулирова- ния на начало откры- тия,
МПа

Редукционный

Ограничение
давления масла, пода­ваемого к
агрегату очистки

АР
= 0,54?

Перепускной

Перепуск
масла при повышении сопротивления
агрегата очистки

ДР-ОД
„Д45

:
Сливной

Ограничение
давления в главной магистрали

ДР
= 0,25…0,55

Термостат

1
Автоматическое
включение тепло обменников

АР
= 0,45… 0,55

Дифференци-
альный

Автоматическое
регулирование по-дачи масла в зависимости
от давле-ния в магистрали

ДР
= 0,45… 0,55


Рис.
10.1 — Схема расположения клапанов в
смазочной системе

двигателя

1
— масляный радиатор: 2 — клапан-термостат;
3 — фильтр-центрифуга; 4 — напорная
магистраль; 5 — сливной клапан; б —
редукционный клапан: 7 — перепускной
клапан.


поршневые кольца залегли или сильно
изношены; ,


большой зазор между стержнями впускных
клапанов и направляю­щими втулками;


овальность или конусность цилиндров
выше допустимых пределов;


повышенный зазор между поршнем и
цилиндром.

Маслоочистителя. Его очистка

В
таблице 11.1
приведены
основные операции технического
обслуживания.


Таблица
11.1 -Операции технического обслуживания

Наименование
операции

Вид
ТО

Проверить
наличие подтекания топлива, уровень
масла в корпусах топливного насоса и
регулятора.

ЕТО

Провести
обслуживание воздухоочистителя

ТО-1

Слить
отстой из топливного бака и фильтра
грубой очистки топлива (ФГО)

ТО-1

Слить
отстой из фильтра тонкой очистки
топлива (ФТО) и промыть противотоком,
промыть ФГО

ТО-2

Проверить
герметичность воздухоочистителя и
воздушного тракта

ТО-2

Очистить
распылители форсунок, заменить
фильтрующие элементы ФТО

ТО-3

Проверить
и при необходимости отрегулировать
топливный насос и форсунки, а также
угол начала подачи топлива

ТО-3

    1. 4.2 Проверка состояния системы очистки и подачи воздуха

Для
повышения мощности и экономичности
двигателя система очистки и подачи
воздуха имеет большое значение. От
преждевременной износи двигателя
предохраняет воздухоочиститель, рабочие
характеристики которого изменяются помере
накопления на нем ныли, испарения масла
и поддоне, изнашивания
фильтрующих
элементов, появления неплотностей и
других неисправностей.

В
настоящее время на многих тракторах и
автомобилях на впускном трубопроводе
установлен индикатор засоренности
воздухоочистителя-ОР-УУ28 (Рис.11.1).

Рис.
11.1 Схема индикатора засоренности 1-
Стержень;
2

камера атмосферного давления; 3

диафрагма; 4

поршень; 5

прозрачный корпус прибора; 6

шток; 7

пружина; 8

рабочая камера; 9 – обратный клапан.

Нажимая
на стержень 1, открываем клапан 9, При
атом рабочая камера сообщается со
впускным воздушным трактом и под
действием избыточного давления над
диафрагмой 8 поршень 4 перемещается
вниз, сжимая пружину. Чем больше
разрежение, тем ниже опустится поршень.
Появление в смотровом окне красной
полосы свидетельствует о предельном
загрязнении воздухоочистителя.

Дня
проверки герметичности воздушного
тракта дизелей предназначен индикатор
герметичности КИ-13948-ГОСНИТИ (Рис.11.2,).
При замере герметичности воздушного
тракта снимают пылеуловитель. устанавливают
на горловину,. индикатор Прокручивают
коленчатый вал дизеля пусковым двигателем
(декомпрессор выключен).

Рис.
11.2. Схема индикатора гермегичности
КИ-13048 1- накладная шайба с резиновой
прокладкой; 2 переходной штуцер; 3-
вакууметр
Герметичность
впускного воздушного тракта можно
проверить прибором КИ-4870 (Рис.11.3.)

Рис.
11.3. Схема прибора КИ-4370

1
— корпус; 2 — стеклянная трубка; 3 —

пробка;
4 -резиновыйшланг; 5 — соедини тельная
муфта; б -сменный наконечник

Устанавливают
максимальный скоростной режим,
выворачивают винт прибора до нижней
кромки отверстия и, удерживая прибор в
вертикальном
положении, прижимают наконечник к местам
стыков и соединений воздушного тракта.
Изменение уровня жидкости в стеклянной
трубке свидетельствует о подсосе воздуха
в проверяемом месте.

Контрольные вопросы

  1. Перечислить
    основные показатели технического
    состояния меха­низма газораспределения.

  2. Как
    проверить неплотность клапанов
    цилиндров,

  3. Как
    проверить фазы газораспределения.

  4. Как
    проверить и отрегулировать зазоры в
    клапанах.

  5. Как
    определить износ кулачков распределительного
    вала и утопание тарелок клапанов в
    гнёздах.

Протокол
проверки узлов механизма газораспределения
двигателя

Показатель

Прибор,
приспособление

Значение
параметра

Выводы

Д1
пред.

Д2

допуст.

Д3

номин.

Заме­ренное

  1. Проверка
    неплотностей клапанов цилиндров,
    л/мин

Первого:
впускной

выпускной

Второго:
впускной

выпускной

Третьего:
впускной

выпускной

Четвёртого:
впускной
выпускной

КИ
— 4887 — II

2.
Угол начала откры­тия впускного
клапана, град, до ВМТ:

Первого
цилиндра

Четвёртого
цилиндра

КИ
— 13926

3.
Проверка и регули­ровка зазоров в
клапанном механизме, мм: впускного
клапана

выпускного
клапана

КИ-9918

щуп
№ 2

ключ
на 14 мм отвёртка

4.
Высота кулачков распределительного
вала, мм: впускного выпускного

ШЦ-1

5.
Утопание клапанов относительно
головки цилиндров, мм:

Впускного
клапана Выпускного клапана

ШЦ-1

1

1. Оборудование, приборы и инструмент

  1. Двигатель
    А — 41.

  1. Индикатор
    загрязненности воздухоочистителя ОР-

  2. Индикатор
    герметичности впускного воздушноготракта
    КИ-13943.

  3. Прибор
    для выявления мест подсоса воздуха
    КИ-4870,

  4. Приспособление
    для проверки давления в системе
    топливоподачи низкого давления КИ-13943.

  5. Имитатор
    загрузки КИ-5653.

  6. Приспособление
    для проверки форсунок и прецизионных
    пар топливного насоса (на двигателе)
    КИ-16301

  7. Автостетоскоп.

  8. Прибор
    лая испытания и регулировки форсунок
    КИ-15706-01 или №46

«Техническая эксплуатация автомобилей»

16. Основные неисправности системы смазки. Диагностирование системы смазки. Техническое обслуживание и текущий ремонт системы смазки двигателя.

Система смазки (другое наименование смазочная система) предназначена для снижения трения между сопряженными деталями двигателя. Кроме выполнения основной функции система смазки обеспечивает:

охлаждение деталей двигателя;

удаление продуктов нагара и износа;

защиту деталей двигателя от коррозии.

Система смазки двигателя имеет следующее устройство:

поддон картера двигателя с маслозаборником;

масляный насос;

масляный фильтр;

масляный радиатор;

датчик давления масла;

редукционный клапан;

масляная магистраль и каналы.

Внешними признаками неисправности системы являются потеря герметичности, загрязнение масла и несоответствие давления в системе нормативным значениям. Для многих грузовых автомобилей при скорости 40-50 км/ч на прямой передаче давление в системе должно быть примерно 0,2-0,5 МПа.

Указатели давления масла в течение эксплуатации могут начать работать с погрешностью. Периодически их показания надо сравнивать с показаниями эталонного механического манометра, устанавливаемого на место масляного датчика.

В процессе работы в системе смазки накапливаются осадки, состоящие из продуктов неполного сгорания топлива и окисления масла. Присадки масел также способствуют отложениям.

Удаление осадков, т.е. промывка системы смазки, является необходимой технологической операцией, особенно при сезонном переводе работы двигателя на масло другой марки. Промывка замедляет ухудшение физико-химических показателей моторного масла, повышает компрессию двигателя (особенно ненового) за счет более свободного положения колец на поршне, уменьшает расход топлива и угар масла, обеспечивает лучшее функционирование смазочной системы.

Промывочные масла — это маловязкие жидкости с особыми присадками. У каждой марки масла своя технология применения, но эффект примерно одинаков. Последовательность промывки системы следующая:

— слить отработанное масло при горячем двигателе;

— залить требуемый объем промывочного масла, обычно несколько выше ниж­ней метки щупа;

— запустить двигатель (избегая резких ускорений) и дать поработать требуемое время на малой частоте вращения;

— слить промывочное масло;

— заменить, очистить, промыть керосином (в зависимости от конструкции) фильтры;

— залить требуемый объем свежего масла, завести двигатель и дать ему по­работать на малой частоте, чтобы масло заполнило всю систему;

— проверить уровень масла и при необходимости довести его до нормы.

Некоторые марки промывочных масел после отстаивания можно еще использовать 1-2 раза. При отсутствии промывочных масел можно использовать обычные маловязкие масла, время промывки — примерно 10 мин, или, как исключение, летнее дизельное топливо, время промывки — не более 5 мин.

Пониженное давление в системе является результатом недостаточного уровня масла, разжижения или применения масла пониженной вязкости, загрязнения сетки маслозаборника, фильтров, износа деталей, заедания перепускного клапана в открытом положении.

Повышенное давление является результатом применения масла с большой вязкостью, например, летнего в зимний период, заедания перепускного клапана в закрытом состоянии.

Надежность работы системы во многом зависит от состояния фильтров. Многие двигатели грузовых автомобилей имеют два фильтра: полнопоточный (грубой очистки) и центробежный (тонкой очистки). При ТО-2 у полнопоточных фильтров заменяют фильтрующие элементы, а центробежные разбирают, осматривают и промывают.

В обычных условиях эксплуатации, когда центрифуга работает исправно, в колпаке ротора после 10-12 тыс. км пробега скапливается 150-200 г отложении, в тяжелых условиях — до 600 г (толщина слоя отложений в 4 мм соответствует примерно 100 г). Отсутствие отложений указывает на то, что ротор не вращался в результате деформации деталей, неправильной сборки корпуса фильтра, сильной затяжки соединительных элементов, самопроизвольного отворачивания деталей крепления ротора, а грязь вымыта циркулирующим маслом.

Следует иметь в виду, что в некоторых фильтрах ротор имеет частоту вращения до 5000 об/мин. При неправильной сборке будет сильная вибрация со всеми возможными последствиями. У правильно собранного и чистого фильтра после остановки двигателя ротор продолжает вращаться 2-3 мин, издавая характерное гудение.Периодичность замены масла назначают в зависимости от марки масла и модели автомобиля. Уровень масла проверяют через 2-3 мин после остановки двигателя. Он должен быть между метками маслоизмерительного щупа.

Техническое обслуживание систем смазки

Категория:

   Эксплуатация экскаваторов

Публикация:

   Техническое обслуживание систем смазки

Читать далее:



Техническое обслуживание систем смазки

Нормальные условия эксплуатации всех узлов двигателя в значительной степени зависят от своевременной смазки в строгом соответствии с инструкцией. Нерегулярная смазка трущихся поверхностей деталей или смазка некачественным и грязным маслом приводит к тому, что механизмы двигателя преждевременно выходят из строя вследствие повышенного износа деталей и их поломок.

Основные правила по обслуживанию системы смазки следующие.

1. Перед смазкой двигатель необходимо тщательно очищать.

Рекламные предложения на основе ваших интересов:

2. Механизмы двигателя нужно заправлять маслом с помощью предназначенных для этой цели специальных смазочных приборов и чистой заправочной посуды.

3. Перед началом работы и в середине смены следует проверять уровень масла в картере двигателя масломерной линейкой. Уровень масла в картере при неработающем двигателе должен совпадать (дизели Д-48) или быть выше на 15—20 мм верхней метки на линейке (дизель Д-108). Если масло не доходит до нижней метки ,на линейке, го работать нельзя, так как это может привести к аварии.

4. Во время работы необходимо следить за показаниями манометра и термометра. Температура масла в системе должна быть 70—80° и не выше 100°.

5. Следует применять только те сорта масел, которые указаны в инструкции по эксплуатации двигателя в зависимости от времени года.

6. При длительных остановках и в зимнее время масло сливают из картера двигателя в чистую посуду сразу после его останова Перед пуском двигатель надо разогревать. Для этого масло заливают в систему смазки разогретым до 70—80° и одновременно в радиатор заливают горячую воду.

7. Через 100—120 ч работы двигателя (Д-108, Д-48) нужно полностью менять масло и промывать всю систему смазки. Операцию выполняют в таком порядке:

а) сразу же после работы сливают горячее масло из системы, чтобы удалить частицы, находящиеся во взвешенном состоянии’, и очищают магнитную пробку картера;

б) картер двигателей Д-48 заливают дизельным топливом в объеме 12 л, а в картер двигателя Д-108 заливают 15 л смеси,, состоящей из 50% дизельного топлива и 50% дизельного масла; запускают двигатель на 3—5 мин на самых малых оборотах; после останова двигателя грязную смесь сливают из системы;

в) картер заливают свежим маслом и после работы двигателя в течение 5 мин доливают масло до необходимого уровня.

При смене масла сапун разбирают и промывают его набивку в керосине или дизельном топливе. После этого набивку смачивают дизельным маслом и, дав маслу стечь, собирают сапун.

8. Периодически через 50—60 ч работы следует промывать фильтр грубой очистки, а через 100—125 ч работы у дизелей Д-48, У2Д6 и через 240 ч работы у дизеля Д-108 заменять фильтрующий элемент тонкой очистки.

9. Необходимо следить за состоянием маслопроводов и их соединений, не допуская течи масла.

При наступлении холодов необходимо применять менее вязкие (более жидкие) зимние сорта масла. Для (Подогревания застывшего масла нужно применять маслоподогреватели (хотя бы простейшие переносного типа), в которых масло нагревается через воду. Нагревать масло на костре или плите совершенно недопустимо, так как оно разлагается и теряет свои смазочные свойства.

При заправке подогретым маслом двигатель быстрее прогревается и, следовательно, уменьшается расход топлива на его прогрев, а также уменьшается износ деталей двигателя.

При хранении двигателей в неотапливаемом помещении или на открытой площадке масло из картера необходимо спускать сразу же после останова двигателя. Если же масло не было спущено, то его подогревают вместе с двигателем, устанавливая под картер жаровню с горячими углями, покрытую металлическим листом с отверстиями.

Рекламные предложения:


Читать далее: Техническое обслуживание систем питания

Категория: — Эксплуатация экскаваторов

Главная → Справочник → Статьи → Форум


2.1. Общая проверка технического состояния системы смазки

Давление масла в системе смазки двигателя постоянно контролируется манометром и (или) контрольной лампой на панели приборов.

В случае постоянного понижения давления масла необходимо убедиться в правильности показаний датчика и указателя, работа которых, как правило, основана на принципе изменения электрического сопротивления в цепи датчик — указатель.

Для измерения давления масла в системе используют механический манометр. С помощью штуцера его подсоединяют к главной масляной магистрали двигателя, обычно на место датчика давления масла.

Затем запускают двигатель и измеряют давление во всех режимах его работы.

Так, в режиме холостого хода давление должно быть в пределах 0,8..Л,5 кгс/см2, на повышенных оборотах — 3,5…5,5 кгс/см2 в зависимости от модели двигателя. В случае отклонения давления от номинального неисправность следует искать в элементах системы смазки.

При пониженном давлении масла надо проверить чистоту масляного фильтра и убедиться в отсутствии утечек масла. При прогретом двигателе фильтр должен быть теплым. Если фильтр холодный, это свидетельствует о его засорении; масло в этом случае проходит через редукционный клапан, минуя фильтр.

В отдельных случаях возникает необходимость проверки масла на отсутствие в нем охлаждающей жидкости или топлива. Для определения наличия в масле охлаждающей жидкости его наливают в пробирку и дают отстояться в течение 4…5 ч. Если охлаждающая жидкость в масле присутствует, его верхняя часть будет иметь другой цвет и слегка вспенится. Когда нужно определить, есть ли в масле бензин, масло нагревают на плитке до 8О…9О°С и подносят горящую спичку. При наличии бензина масло загорается.

Производительность масляного насоса определяют по развиваемому им давлению при определенном сопротивлении на выходе. Для этого на специальной установке к выходному патрубку насоса присоединяют жиклер диаметром 1,5 мм и трубопровод длиной 5 м. Насос с приемным патрубком и сеткой помещают в бачок, заполненный смесью, состоящей из 90 % керосина и 10 % моторного масла, или индустриальным маслом И20. Уровень смеси в бачке должен быть на 20…30 мм ниже плоскости разъема корпуса и крышки насоса. Насос приводят во вращение от электродвигателя. При выпуске жидкости из насоса через трубопровод длиной 40 мм с отверстием диаметром 4,2 мм (при температуре (28±8)°С) давление должно составлять 3,25.. .5,00 кгс/см ,

Проверять редукционный клапан лучше всего на специальном стенде, на котором через клапан можно подавать масло под давлением. При этом фиксируются моменты начального и полного открытия клапана.

При давлении 3 кгс/см2 редукционный клапан должен быть закрыт, допускается лишь вытекание отдельных капель из него; при давлении 6 кгс/см2 клапан должен быть полностью открыт, а масло должно вытекать из него непрерывной струей.

2.2. Ремонт масляного насоса

При недостаточной производительности или после длительной эксплуатации масляный насос снимают и разбирают, все его детали промывают в керосине и продувают сжатым воздухом. При наличии трещин в корпусе или крышке насоса эти детали заменяют новыми. После этого осматривают ведущую и ведомую шестерни насоса и при наличии значительного износа также заменяют их новыми. Обе шестерни, установленные в корпусе насоса, должны легко вращаться рукой при прикладывании усилия к ведущему валику.

Затем в обычных шестеренчатых насосах с наружным зацеплением шестерен щупом проверяют зазор между корпусом насоса и зубьями шестерен. В шестеренчатых насосах с внутренним зацеплением шестерен проверяют зазор между наружным диаметром ведомой шестерни и расточкой в корпусе насоса. Предельно допустимый зазор составляет (в зависимости от модели двигателя) 0,22…0,25 мм, номинальный-0,105… 0,175 мм.

Для всех насосов проверяют зазор между зубьями шестерен, который не должен превышать 0,20 мм. С помощью линейки и щупа проверяют зазор между торцами шестерен и плоскостью корпуса насоса. Предельно допустимый зазор составляет в зависимости от двигателя 0,15…0,20 мм, номинальный-0,05…0,16 мм.

Для насосов с внутренним зацеплением шестерен проверяют зазор между наружным диаметром ведущей шестерни и корпусом насоса. Предельно допустимый зазор составляет 0,25 мм, номинальный-0,140…0,216 мм (в зависимости от двигателя).

У обычных шестеренчатых насосов измеряют диаметр шестерен и определяют зазор между осью и ведомой шестерней, который должен, находиться в пределах 0,017…0,057 мм (предельно допустимый -0,1 мм), а также зазор между валиком насоса и отверстием в корпусе, который должен находиться в пределах 0,016…0,055 мм (предельно допустимый — 0,1 мм).

Крышка насоса в зоне прилегания шестерен не должна иметь уступов. Допускается ее неплоскостность до 0,05 мм. В случае необходимости крышку фрезеруют или шлифуют; при этом максимальная толщина снимаемого слоя не должна превышать 0,2 мм.

Некоторые насосы имеют прокладку между корпусом и крышкой. При ремонте такого насоса прокладка, изготовленная из паронита или картона (обычно толщиной 0,3 мм), заменяется новой. Применение лака, краски или других герметизирующих средств при установке прокладки, равно как и установка более толстой прокладки, не допускается, так как это приводит к снижению производительности насоса.

При ремонте насосов с шестеренчатым приводом от распределительного вала необходимо произвести дополнительные измерения: определить износ зубьев ведомой шестерни привода насоса путем измерения толщины ее зубьев зубомером.

При уменьшении толщины более чем на 0,15 мм по сравнению с номинальным размером шестерню необходимо заменить. Кроме того, следует определить зазор между опорной шайбой и торцом корпуса привода (он не должен превышать 0,25 мм).

В двигателях, имеющих привод масляного насоса типа вал-шестерня, проверяют овальность втулок вала, их запрессовку в гнездах, а также совпадение смазочного отверстия во втулке с каналом в блоке цилиндров. Проворачивание втулок в блоке цилиндров не допускается. Измеряют также диаметры втулок и валика и определяют зазор между ними. Если он больше 0,15 мм, а также если имеются повреждения поверхностей этих деталей, втулки заменяют новыми. После запрессовки втулок их обрабатывают развертками до получения надлежащего диаметра.

Вал привода масляного насоса не должен иметь повреждений опорных шеек, а шестерня вала — визуально заметного износа и выкрашивания зубьев. Не допускается ослабление запрессовки и овальность втулки шестерни привода масляного насоса и распределителя зажигания. Внутренняя поверхность втулки не должна иметь задиров.

Редукционный клапан при ремонте масляного насоса разбирают с промывкой растворителем его гнезда. На клапане и его гнезде не должно быть продольных рисок. Небольшие царапины и сколы плунжерных клапанов можно зашлифовать наждачной бумагой. В случае необходимости проверяют упругость пружины клапана. При нажатии на пружину с усилием 4 кгс ее длина не должна уменьшиться более чем на 11…13 мм.

Более простым, но неточным методом проверки работоспособности редукционного клапана является проверка нажатием на пружину (шарик, плунжер) прутком из мягкого металла. Пружина (шарик, плунжер) должна перемещаться без помех с некоторым сопротивлением.

Система вентиляции масляного картера двигателя в процессе эксплуатации автомобиля засоряется продуктами неполного сгорания топливно-воздушной смеси — картерными газами. При ремонте двигателя необходимо отсоединить шланги, снять и разобрать пламегаситель, маслоотделитель, сетку и промыть их в растворителе, бензине или керосине.

Мощность двигателя это: Основные показатели двигателя: мощность, крутящий момент, расход – 403 — Доступ запрещён

  • 23.10.2020

Все про мощность двигателя и крутящий момент — журнал За рулем

Mожет ли крутящий момент существовать при нулевой мощности? Способна ли коробка передач увеличить мощность? Как распределена мощность между ведущими колесами, когда заднеприводный автомобиль с блокированным дифференциалом движется по плохой дороге? На эти и другие каверзные вопросы по физике процесса предлагают ответить Михаил Колодочкин и Эдуард Коноп. Проверим себя?

Gonschiki MRW_zr 11_15

Материалы по теме

Мощность — это работа, совершаемая за единицу времени. Можно сказать, что мощность — это скорость выполнения работы. Например, трактор за секунду накосит больше сена, чем газонокосилка. Основная единица измерения мощности — ватт (Вт). Численно она характеризует собой работу в один джоуль (Дж), совершенную за одну секунду. Распространенная внесистемная единица — лошадиная сила, равная 0,736 кВт. Для примера: мощность двигателя 170 кВт соответствует 231,2 л.с.

А что такое крутящий момент? Со школы помним про силу, помноженную на плечо, — измеряется в ньютон-метрах (Н·м). Смысл очень простой: если момент, приложенный к колесу радиусом 0,5 м, составляет, скажем, 2000 Н·м, то толкать наш автомобиль будет сила в 4000 Н (с округлением — 400 кгс). Чем больше момент, тем энергичнее мотор тащит машину.

Связь между этими двумя основными параметрами неразрывная: мощность — это крутящий момент, умноженный на угловую скорость (грубо говоря, обороты) вала. А может ли существовать крутящий момент при нулевой мощности? Способна ли коробка передач увеличить мощность?

Tires_1600

Оцените уровень своих знаний — ответьте на вопросы. Это не так просто, как кажется на первый взгляд. Исходные условия: разного рода потери, например на трение, не учитываем, а нагрузки на колёса и условия сцепления шин с покрытием считаем одинаковыми, если не оговорено иное.

1. Автомобиль в глубокой колее сел на брюхо: ведущие колеса вертятся, не касаясь земли. Водитель упрямо газует. Какую полезную мощность может при этом выдать двигатель?

А — паспортную;

Б — в зависимости от оборотов;

В — нулевую;

Г — в зависимости от включенной передачи.

Правильный ответ: В. Автомобиль не движется, мотор не совершает полезной работы. Значит, и полезная мощность равна нулю.

2. Заднеприводный автомобиль с блокированным дифференциалом движется по плохой дороге. Как распределена мощность между ведущими колесами?

А — поровну;

Б — обратно пропорционально частоте вращения каждого из колес;

В — в зависимости от сил сцепления с покрытием;

Г — прямо пропорционально частоте вращения каждого из колес.

Правильный ответ: В.  При блокированном дифференциале ведущие колеса вращаются с одинаковой скоростью, но моменты на них не выравниваются — они зависят только от сцепления с дорогой. Следовательно, реализуемые колесами мощности тоже определяются силами сцепления с покрытием.

колесо

3. На что влияет мощность мотора?

А — на динамику разгона;

Б — на максимальную скорость;

В — на эластичность;

Г — на все перечисленные параметры.

Правильный ответ: Г. Часто полагают, что машину тащит исключительно крутящий момент. Но поставщиком крутящего момента является мотор. Если тот перестанет снабжать колеса энергией, то все динамические параметры будут равны нулю. Например, резко тронуться на повышенной передаче не удастся: при низких оборотах просто не хватит мощности. А она-то и определяет запас энергии, которую способен выдать двигатель. И влияет на все перечисленные параметры.

Мощность двигателя — как работает и что это такое,на что влияет

 

Изобретенный более 100 лет назад поршневой двигатель внутреннего сгорания (ДВС), на сегодняшний день все еще является самым распространенным в автомобилестроении. При выборе модели двигателя своего будущего автомобиля покупатель может предварительно ознакомиться с его основными характеристиками. В этой статье мы подробно расскажем об основных показателях двигателей внутреннего сгорания, что они собой представляют и как влияют на работу.

Важнейшими характеристиками двигателя являются его мощность, крутящий момент и обороты, при которых эта мощность и крутящий момент достигаются.

Обороты двигателя

Под широкоупотребимым термином «обороты двигателя» имеется в виду количество оборотов коленчатого вала в единицу времени (в минуту).

И мощность, и крутящий момент — величины не постоянные, они имеют сложную зависимость от оборотов двигателя. Эта зависимость для каждого двигателя выражается графиками, подобными нижеследующему:

Производители двигателей борются за то, чтобы максимальный крутящий момент двигатель развивал в как можно более широком диапазоне оборотов («полка крутящего момента была шире»), а максимальная мощность достигалась при оборотах, максимально приближенных к этой полке.

Мощность двигателя

Чем выше мощность, тем большую скорость развивает авто

Мощность — это отношение работы, выполняемой за некоторый промежуток времени, к этому промежутку времени. При вращательном движении мощность определяется как произведение крутящего момента на угловую скорость вращения.

Мощность двигателя последнее время все чаще указывают в кВт, а ранее традиционно указывали в лошадиных силах.

Как видно на приведенном выше графике, максимальная мощность и максимальный крутящий момент достигаются при различных оборотах коленвала. Максимальная мощность у бензиновых двигателей обычно достигается при 5-6 тыс. оборотов в минуту, у дизельных — при 3-4 тыс. оборотов в минуту.

График мощности для дизельного двигателя:

Крутящий момент

Крутящий момент характеризует способность ускоряться и преодолевать препятствия

Крутящий момент (момент силы) — это произведение силы на плечо рычага. В случае кривошипно-шатунного механизма, данной силой является сила, передаваемая через шатун, а рычагом — кривошип коленчатого вала. Единица измерения — Ньютон-метр.

Иными словами, крутящий момент характеризует силу, с которой будет вращаться коленвал, и насколько успешно он будет преодолевать сопротивление вращению.

На практике высокий крутящий момент двигателя будет особенно заметен при разгонах и при передвижении по бездорожью: на скорости машина легче ускоряется, а вне дорог — двигатель выдерживает нагрузки и не глохнет.

Виды мощности

Для определения характеристик двигателя применяют такие понятия мощности как:

  • индикаторная;
  • эффективная;
  • литровая.

Индикаторной называют мощность, с которой газы давят на поршень. То есть, не учитываются никакие другие факторы, а только давление газов в момент их сгорания. Эффективная мощность, эта та сила, которая передается коленчатому валу и трансмиссии. Индикаторная будет пропорциональной литражу двигателя и среднему давлению газов на поршень.

Эффективная мощность двигателя будет всегда ниже индикаторной.

Также есть параметр, называемый литровой мощность двигателя. Это соотношение объема двигателя к его максимальной мощности. Для бензиновых моторов литровая мощность составляет в среднем 30-45 кВт/л, а у дизельных – 10-15 кВт/л.

Как узнать мощность двигателя автомобиля

Можно посмотреть в документах на машину, но иногда требуется узнать мощность автомобиля, который подвергался тюнингу или давно находится в эксплуатации. В таких случаях не обойтись без динамометрического стенда. Его можно найти в специализированных организациях и на станциях техобслуживания. Колеса автомобиля помещаются между барабанами, создающими сопротивление вращению. Далее имитируется движение с разной нагрузкой. Компьютер сам определит мощность двигателя. Для более точного результата может понадобиться несколько попыток.

 

Роль мощности и крутящего момента двигателя

Для обеспечения лучших динамических показателей двигателя, производители стараются наделить силовой агрегат максимальным крутящим моментом, который будет достигаться в более широком значении оборотов двигателя.

Чтобы правильно оценить роль этих двух понятий, стоит обратить внимание на следующие факты:

  • Взаимосвязь мощности и крутящего момента можно выразить в формуле: P = 2П*M*n, где Р – это мощность, M – показатель крутящего момента, а n – количество оборотов коленвала в единицу времени.
  • Крутящий момент более конкретный показатель характеристики двигателя. Низкий крутящий момент (даже при высокой мощности) не позволит реализовать потенциал двигателя: имея возможность разогнаться до высокой скорости, автомобиль будет достигать этой скорости невероятно долго.
  • Мощность двигателя будет возрастать с повышением оборотов: чем выше, тем больше мощность, но до определенных пределов.
  • Крутящий момент увеличивается с повышением количества оборотов, но при достижении максимального значения показатели крутящего момента снижаются.
  • При равных показателях мощности и крутящего момента более эффективным будет двигатель с меньшим расходом топлива.

Вопрос — ответ

1. Автомобиль в глубокой колее сел на брюхо: ведущие колеса вертятся, не касаясь земли. Водитель упрямо газует. Какую полезную мощность может при этом выдать двигатель?

А — паспортную;

Б — в зависимости от оборотов;

В — нулевую;

Г — в зависимости от включенной передачи.

Правильный ответ: В. Автомобиль не движется, мотор не совершает полезной работы. Значит, и полезная мощность равна нулю.

2. Заднеприводный автомобиль с блокированным дифференциалом движется по плохой дороге. Как распределена мощность между ведущими колесами?

А — поровну;

Б — обратно пропорционально частоте вращения каждого из колес;

В — в зависимости от сил сцепления с покрытием;

Г — прямо пропорционально частоте вращения каждого из колес.

Правильный ответ: В.  При блокированном дифференциале ведущие колеса вращаются с одинаковой скоростью, но моменты на них не выравниваются — они зависят только от сцепления с дорогой. Следовательно, реализуемые колесами мощности тоже определяются силами сцепления с покрытием.

3. На что влияет мощность мотора?

А — на динамику разгона;

Б — на максимальную скорость;

В — на эластичность;

Г — на все перечисленные параметры.

Правильный ответ: Г. Часто полагают, что машину тащит исключительно крутящий момент. Но поставщиком крутящего момента является мотор. Если тот перестанет снабжать колеса энергией, то все динамические параметры будут равны нулю. Например, резко тронуться на повышенной передаче не удастся: при низких оборотах просто не хватит мощности. А она-то и определяет запас энергии, которую способен выдать двигатель. И влияет на все перечисленные параметры.

Объем двигателя — как работает и что это такое,на что влияет.

Система зажигания двигателя: описание,датчик распределитель,фото,видео.

Вентилятор охлаждения двигателя: типы,диагностика,назначение,устройство.

Поршень двигателя: функции,конструкция,типы,фото,видео

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:

  • БМВ z4 — технические характеристики.
  • Фольксваген каравелла Т6 2016 комплектации и цены обзор описание характеристики фото видео.
  • Golf VII (лифтинг 2016) технические характеристики
  • BMW Z8: технические характеристики,фото, видео.
  • Гляньте, что могут золотые руки (8 фото + видео)
  • Топ 8 самых маленьких автомобилей всех времен
  • BMW: Топ-7 самых дорогих марок и моделей
  • Опель Зафира: обзор,описание,фото,видео,комплектация.
  • Какую сигнализацию лучше поставить на автомобиль с автозапуском.
  • BMW Z3 2.8i двигатель производительность расход топлива размеры
  • Порше 914 описание обзор характеристики модификация фото видео
  • Аudi s8 технические характеристики описание обзор фото видео комплектация
  • audi q3 технические характеристики фото видео обзор комплектация цена
  • 2020 Porsche 911 Cabriolet с зеленым цветом.
  • toyota land cruiser: технические характеристики,размеры,цена,фото.

формула, правила расчета, виды и классификация электродвигателей

В электромеханике существует много приводов, которые работают с постоянными нагрузками без изменения скорости вращения. Их используют в промышленном и бытовом оборудовании как, например, вентиляторы, компрессоры и другие. Если номинальные характеристики неизвестны, то для расчетов используют формулу мощности электродвигателя. Вычисления параметров особенно актуальны для новых и малоизвестных приводов. Калькуляция выполняется с использованием специальных коэффициентов, а также на основе накопленного опыта работы с подобными механизмами. Данные необходимы для правильной эксплуатации электрических установок.

Электрические двигателя

Что такое электродвигатель?

Электрический двигатель представляет собой устройство, которое преобразует электрическую энергию в механическую. Работа большинства агрегатов зависит от взаимодействия магнитного поля с обмоткой ротора, которая выражается в его вращении. Функционируют они от источников питания постоянного или переменного тока. В качестве питающего элемента может выступать аккумулятор, инвертор или розетка электросети. В некоторых случаях двигатель работает в обратном порядке, то есть преобразует механическую энергию в электрическую. Такие установки находят широкое применение на электростанциях, работающие от потока воздуха или воды.

Электродвигатели переменного тока

Электродвигатели классифицируют по типу источника питания, внутренней конструкции, применению и мощности. Также приводы переменного тока могут иметь специальные щетки. Они функционируют от однофазного, двухфазного или трехфазного напряжения, имеют воздушное или жидкостное охлаждение. Формула мощности электродвигателя переменного тока

P = U х I,

где P — мощность, U — напряжение, I — сила тока.

Приводы общего назначения со своими размерами и характеристиками находят применение в промышленности. Самые большие двигатели мощностью более 100 Мегаватт используют на силовых установках кораблей, компрессорных и насосных станций. Меньшего размера используют в бытовых приборах, как пылесос или вентилятор.

Конструкция электрического двигателя

Привод включает в себя:

  • Ротор.
  • Статор.
  • Подшипники.
  • Воздушный зазор.
  • Обмотку.
  • Коммутатор.

Ротор — единственная подвижная деталь привода, которая вращается вокруг своей оси. Ток, проходя через проводники, образует индукционное возмущение в обмотке. Формируемое магнитное поле взаимодействует с постоянными магнитами статора, что приводит в движение вал. Их рассчитывают по формуле мощности электродвигателя по току, для которой берется КПД и коэффициент мощности, в том числе все динамические характеристики вала.

Ротор двигателя

Подшипники расположены на валу ротора и способствуют его вращению вокруг своей оси. Внешней частью они крепятся к корпусу двигателя. Вал проходит через них и выходит наружу. Поскольку нагрузка выходит за пределы рабочей зоны подшипников, ее называют нависающей.

Статор является неподвижным элементом электромагнитной цепи двигателя. Может включать в себя обмотку или постоянные магниты. Сердечник статора выполнен из тонких металлических пластин, которые называют пакетом якоря. Он призван снижать потери энергии, что часто происходит с твердыми стержнями.

Ротор и статор двигателя

Воздушный зазор — расстояние между ротором и статором. Эффективным является небольшой промежуток, так как он влияет на низкий коэффициент работы электродвигателя. Ток намагничивания растет с увеличением размера зазора. Поэтому его всегда стараются делать минимальным, но до разумных пределов. Слишком маленькое расстояние приводит к трению и ослаблению фиксирующих элементов.

Обмотка состоит из медной проволоки, собранной в одну катушку. Обычно укладывается вокруг мягкого намагниченного сердечника, состоящего из нескольких слоев металла. Возмущение индукционного поля происходит в момент прохождения тока через провода обмотки. В этот момент установка переходит в режим конфигурации с явными и неявными полюсами. В первом случае магнитное поле установки создает обмотка вокруг полюсного наконечника. Во втором случае, в распределенном поле рассредотачивается слотов полюсного наконечника ротора. Двигатель с экранированными полюсами имеет обмотку, которое сдерживает магнитное возмущение.

Коммутатор используют для переключения входного напряжения. Состоит из контактных колец, расположенных на валу и изолированных друг от друга. Ток якоря подается на щетки контактов ротационного коммутатора, который приводит к изменению полярности и заставляет вращаться ротор от полюса к полюсу. При отсутствии напряжения мотор прекращает крутиться. Современные установки оборудованы дополнительными электронным средствами, которые контролируют процесс вращения.

Коммутатор двигателя

Принцип действия

По закону Архимеда ток в проводнике создает магнитное поле, в котором действует сила F1. Если из этого проводника изготовить металлическую рамку и поместить ее в поле под углом 90°, то края будут испытывать силы, направленные в противоположную сторону относительно друг друга. Они создают крутящий момент относительно оси, который начинает ее вращать. Витки якоря обеспечивают постоянное кручение. Поле создается электрическими или постоянными магнитами. Первый вариант выполнен в виде обмотки катушки на стальном сердечнике. Таким образом, ток рамки генерирует индукционное поле в обмотке электромагнита, которое порождает электродвижущую силу.

Работа электродвигателя

Рассмотрим более подробно работу асинхронных двигателей на примере установок с фазным ротором. Такие машины работают от переменного тока с частотой вращения якоря, не равной пульсации магнитного поля. Поэтому их еще называют индукционными. Ротор приводится в движение за счет взаимодействия электрического тока в катушках с магнитным полем.

Когда во вспомогательной обмотке отсутствует напряжение, устройство находится в состоянии покоя. Как только на контактах статора появляется электрический ток, образуется постоянное в пространстве магнитное поле с пульсацией +Ф и -Ф. Его можно представить в виде следующей формулы:

nпр = nобр = f1 × 60 ÷ p = n1

где:

nпр — количество оборотов, которое совершает магнитное поле в прямом направлении, об/мин;

nобр — число оборотов поля в обратном направлении, об/мин;

f1 — частота пульсации электрического тока, Гц;

p — количество полюсов;

n1 — общее число оборотов в минуту.

Испытывая пульсации магнитного поля, ротор получает начальное движение. По причине неоднородности воздействия потока, он будет развиваться крутящий момент. По закону индукции, в короткозамкнутой обмотке образуется электродвижущая сила, которая генерирует ток. Его частота пропорциональна скольжению ротора. Благодаря взаимодействию электрического тока с магнитным полем создается крутящий момент вала.

Для расчетов производительности существуют три формулы мощности асинхронного электродвигателя. По сдвигу фаз используют

S = P ÷ cos (alpha), где:

S — полная мощность, измеряемая в Вольт-Амперах.

P — активная мощность, указываемая в Ваттах.

alpha — сдвиг фаз.

Под полной мощностью понимаются реальный показатель, а под активной — расчетный.

Виды электродвигателей

По источнику питания приводы разделяют на работающие от:

  • Постоянного тока.
  • Переменного тока.

По принципу работы их, в свою очередь, делят на:

  • Коллекторные.
  • Вентильные.
  • Асинхронные.
  • Синхронные.

Вентильные двигатели не относят к отдельному классу, так как их устройство является вариацией коллекторного привода. В их конструкцию входит электронный преобразователь и датчик положения ротора. Обычно их интегрируют вместе с платой управления. За их счет происходит согласованная коммутация якоря.

Синхронные и асинхронные двигатели работают исключительно от переменного тока. Управление оборотами происходит с помощью сложной электроники. Асинхронные делятся на:

  • Трехфазные.
  • Двухфазные.
  • Однофазные.

Теоретическая формула мощности трехфазного электродвигателя при соединении в звезду или треугольником

P = 3 * Uф * Iф * cos(alpha).

Однако для линейных значений напряжения и тока она выглядит как

P = 1,73 × Uф × Iф × cos(alpha).

Это будет реальный показатель, сколько мощности двигатель забирает из сети.

Синхронные подразделяются на:

  • Шаговые.
  • Гибридные.
  • Индукторные.
  • Гистерезисные.
  • Реактивные.

В своей конструкции шаговые двигатели имеют постоянные магниты, поэтому их не относят к отдельной категории. Управление работой механизмов производится с помощью частотных преобразователей. Существуют также универсальные двигатели, которые функционируют от постоянного и переменного тока.

Общие характеристики двигателей

Все моторы имеют общие параметры, которые используются в формуле определения мощности электродвигателя. На их основе можно рассчитать свойства машины. В разной литературе они могут называться по-разному, но означают они одно и то же. В список таких параметров входит:

  • Крутящий момент.
  • Мощность двигателя.
  • Коэффициент полезного действия.
  • Номинальное количество оборотов.
  • Момент инерции ротора.
  • Расчетное напряжение.
  • Электрическая константа времени.

Вышеуказанные параметры необходимы, прежде всего, для определения эффективности электрических установок, работающих за счет механической силы двигателей. Расчетные величины дают лишь приблизительное представление о реальных характеристиках изделия. Однако эти показатели часто используют в формуле мощность электродвигателя. Именно она определяет результативность машин.

Вращательный момент

Этот термин имеет несколько синонимов: момент силы, момент двигателя, Вращательный момент, вертящий момент. Все они используются для обозначения одного показателя, хотя с точки зрения физики эти понятия не всегда тождественны.

Крутящий момент

В целях унификации терминологии были разработаны стандарты, которые приводят все к единой системе. Поэтому в технической документации всегда используются словосочетание «крутящий момент». Он представляет собой векторную физическую величину, которая равна произведению векторных значений силы и радиуса. Вектор радиуса проводится от оси вращения к точке приложенной силы. С точки зрения физики разница между крутящим и вращательным моментом заключается в точке прикладывания силы. В первом случае это внутреннее усилие, во втором — внешнее. Измеряется величина в ньютон-метрах. Однако в формуле мощности электродвигателя крутящий момент используется как основное значение.

Рассчитывается он как

M = F × r, где:

M — крутящий момент, Нм;

F — прикладываемая сила, H;

r — радиус, м.

Для расчета номинального вращающего момента привода используют формулу

Мном = 30Рном ÷ pi × нном, где:

Рном — номинальная мощность электрического двигателя, Вт;

нном — номинальное число оборотов, мин-1.

Соответственно, формула номинальной мощности электродвигателя бедует выглядеть следующим образом:

Рном = Мном * pi*нном / 30.

Обычно все характеристики указаны в спецификации. Но бывает, что приходится работать с совершенно новыми установками, информацию о которых найти очень сложно. Для расчета технических параметров таких устройств берут данные их аналогов. Также всегда известны только номинальные характеристики, которые даются в спецификации. Реальные данные необходимо рассчитывать самостоятельно.

Мощность двигателя

В общем смысле данный параметр представляет собой скалярную физическую величину, которая выражена в скорости потребления или преобразования энергии системы. Он показывает, какую работу механизм выполнит за определенную единицу времени. В электротехнике характеристика отображает полезную механическую мощность на центральном вале. Для обозначения показателя используют литеру P или W. Основной единицей измерения является Ватт. Общая формула расчета мощности электродвигателя может быть представлена как:

P = dA ÷ dt, где:

A — механическая (полезная) работа (энергия), Дж;

t — затраченное время, сек.

Механическая работа также является скалярной физической величиной, выражаемой действием силы на объект, и зависящей от направления и перемещения этого объекта. Она представляет собой произведение вектора силы на путь:

dA = F × ds, где:

s — пройденное расстояние, м.

Она выражает дистанцию, которую преодолеет точка приложенной силы. Для вращательных движений она выражается как:

ds = r × d(teta), где:

teta — угол оборота, рад.

Таким образом можно вычислить угловую частоту вращения ротора:

omega = d(teta) ÷ dt.

Из нее следует формула мощности электродвигателя на валу: P = M × omega.

Коэффициент полезного действия электромотора

КПД — это характеристика, которая отражает эффективность работы системы при преобразовании энергии в механическую. Выражается отношением полезной энергии к потраченной. По единой системе единиц измерений он обозначается как «eta» и является безразмерным значением, исчисляемым в процентах. Формула КПД электродвигателя через мощность:

eta = P2 ÷ P1, где:

P1 — электрическая (подаваемая) мощность, Вт;

P2 — полезная (механическая) мощность, Вт;

Также он может быть выражен как:

eta = A ÷ Q × 100 %, где:

A — полезная работа, Дж;

Q — затраченная энергия, Дж.

Чаще коэффициент вычисляют по формуле потребляемой мощности электродвигателя, так как эти показатели всегда легче измерить.

Снижение эффективности работы электродвигателя происходит по причине:

  • Электрических потерь. Это происходит в результате нагрева проводников от прохождения по ним тока.
  • Магнитных потерь. Вследствие излишнего намагничивания сердечника появляется гистерезис и вихревые токи, что важно учитывать в формуле мощности электродвигателя.
  • Механических потерь. Они связаны с трением и вентиляцией.
  • Дополнительных потерь. Они появляются из-за гармоник магнитного поля, так как статор и ротор имеют зубчатую форму. Также в обмотке присутствуют высшие гармоники магнитодвижущей силы.

Следует отметить, что КПД является одним из самых важных компонентов формулы расчета мощности электродвигателя, так как позволяет получить цифры, наиболее приближенные к действительности. В среднем этот показатель варьирует от 10% до 99%. Она зависит от конструктивного устройства механизма.

Номинальное количество оборотов

Еще одним ключевым показателем электромеханических характеристик двигателя является частота вращения вала. Он выражается в числе оборотов в минуту. Часто его используют в формуле мощности электродвигателя насоса, чтобы узнать его производительность. Но необходимо помнить, что показатель всегда разный для холостого хода и работы под нагрузкой. Показатель представляет физическую величину, равной количеству полных оборотов за некий промежуток времени.

Расчетная формула частоты оборотов:

n = 30 × omega ÷ pi, где:

n — частота вращения двигателя, об/мин.

Для того, чтобы найти мощность электродвигателя по формуле оборотистости вала, необходимо привести ее к расчету угловой скорости. Поэтому P = M × omega будет выглядеть следующим образом:

P = M × (2pi × n ÷ 60) = M × (n ÷ 9,55), где

t = 60 секунд.

Момент инерции

Этот показатель представляет собой скалярную физическую величину, которая отражает меру инертности вращательного движения вокруг собственной оси. При этом масса тела является величиной его инертности при поступательном движении. Основная характеристика параметра выражена распределением масс тела, которая равна сумме произведений квадрата расстояния от оси до базовой точки на массы объекта.В Международной системе единиц измерения он обозначается как кг·м2 и имеет рассчитывается по формуле:

J = ∑ r2 × dm, где

J — момент инерции, кг·м2 ;

m — масса объекта, кг.

Моменты инерции и силы связаны между собой соотношением:

M — J × epsilon, где

epsilon — угловое ускорение, с-2.

Показатель рассчитывается как:

epsilon = d(omega) × dt.

Таким образом, зная массу и радиус ротора, можно рассчитать параметры производительности механизмов. Формула мощности электродвигателя включает в себя все эти характеристики.

Расчетное напряжение

Его еще называют номинальным. Оно представляет собой базовое напряжение, представленное стандартным набором вольтажа, которые определяется степенью изоляции электрического оборудования и сети. В действительности оно может отличаться в разных точках оборудования, но не должно превышать предельно допустимых норм рабочих режим, рассчитанных на продолжительное функционирование механизмов.

Для обычных установок под номинальным напряжением понимают расчетные величины, для которых они предусмотрены разработчиком в нормальном режиме работы. Перечень стандартного вольтажа сети предусмотрен в ГОСТ. Эти параметры всегда описаны в технических характеристиках механизмов. Для расчета производительности используют формулу мощности электродвигателя по току:

P = U × I.

Электрическая константа времени

Представляет собой время, необходимое для достижения уровня тока до 63 % после подачи напряжения на обмотки привода. Параметр обусловлен переходными процессами электромеханических характеристик, так как они быстротечны ввиду большого активного сопротивления. Общая формула расчета постоянной времени:

te = L ÷ R.

Однако электромеханическая константа времени tm всегда больше электромагнитной te. Первый параметр получается из уравнения динамических характеристики двигателя при сохранении условии, когда ротор разгоняется с нулевой скоростью до максимальных оборотов холостого хода. В этом случае уравнение принимает вид

M = Mст + J × (d(omega) ÷ dt), где

Mст = 0.

Отсюда получаем формулу:

M = J × (d(omega) ÷ dt).

По факту электромеханическую константу времени рассчитывают по пусковому момент — Mп. Механизм, работающий в идеальных условиях, с прямолинейными характеристиками будем иметь формулу:

M = Mп × (1 — omega ÷ omega0), где

omega0 — скорость на холостом ходу.

Такие расчеты используют в формуле мощности электродвигателя насоса, когда ход поршня напрямую зависит от оборотистости вала.

Основные формулы расчета мощности двигателей

Для вычисления реальных характеристик механизмов всегда нужно учитывать много параметров. в первую очередь нужно знать, какой ток подается на обмотки электродвигателя: постоянный или переменный. Принцип их работы отличается, следовательно, отличаются метод вычислений. Если упрощенный вид расчета мощности привода выглядит как:

Pэл = U × I, где

I — сила тока, А;

U — напряжение, В;

Pэл — подведенная электрическая мощность. Вт.

В формуле мощности электродвигателя переменного тока необходимо также учитывать сдвиг фаз (alpha). Соответственно, расчеты для асинхронного привода выглядят как:

Pэл = U × I × cos(alpha).

Кроме активной (подведенной) мощности существует также:

  • S — реактивная, ВА. S = P ÷ cos(alpha).
  • Q — полная, ВА. Q = I × U × sin(alpha).

В расчетах также необходимо учитывать тепловые и индукционные потери, а также трение. Поэтому упрощенная модель формулы для электродвигателя постоянного тока выглядит как:

Pэл = Pмех + Ртеп +Ринд + Ртр, где

Рмех — полезная вырабатываемая мощность, Вт;

Ртеп — потери на образование тепла, ВТ;

Ринд — затраты на заряд в индукционной катушке, Вт;

Рт — потери в результате трения, Вт.

Заключение

Электродвигатели находят применение практически во всех областях жизни человека: в быту, в производстве. Для правильного использования привода необходимо знать не только его номинальные характеристики, но и реальные. Это позволит повысить его эффективность и снизить затраты.

Чем определяется мощность автомобиля?

Многие люди, покупая автомобиль или задумываясь про мощность двигателя, смотрят на значение «количество лошадиных сил», а вовсе не на показатель крутящего момента и его максимальное значение. Тем не менее для дальновидных водителей эта особенность двигателя, дающая возможность радостно разгоняться и как следствие, ловко маневрировать, является тоже очень важной. Что же нужно знать об этой характеристике, от чего она зависит и автомобиль с каким крутящим моментом лучше?

По определению, момент силы – физическая величина, вычисляемое как произведение радиус-вектора, который имеет начальную точку на оси вращения, а конечную в точке приложения силы, на вектор этой силы. Это понятие, характеризующее вращательное действие силы, направленной на твёрдое тело. Крутящий момент в двигателе автомобиля определяется умножением действующей на поршень силы на расстояние от центральной оси шейки шатуна до коленчатого вала, точнее, центральной его оси. Это тяговая характеристика, момент силы, для информации, измеряется в ньютон-метрах.

Мощность машины и крутящий момент двигателя тесно связаны. Садясь в автомобиль и следуя по трассе, водитель выясняет, что способность двигателя производить хорошую динамику на наименьших оборотах имеет первостепенное значение. Конечно же, после безопасности. Скорость и динамика разгона автомобиля зависят от мощности двигателя, всем известных лошадиных сил. Мощность вычисляется умножением момента силы на частоту вращения вала. Соответственно, есть два пути ее повышения: повысить крутящий момент либо частоту вращения вала. Повысить эту частоту у поршневого двигателя нелегко: влияют силы инерции (по квадрату оборотов), нагрузки на конструкцию, трение (в десятки раз). У каждого двигателя на графике будет точка перегиба, где крутящий момент, ненадолго повысившись, падает, так как при работе на высокой мощности ухудшается наполнение цилиндров смесью топлива и воздуха. Другой путь: увеличить крутящий момент. Здесь нужен наддув для того, чтобы прокачать через мотор вдвое большее количество воздуха и горючего. Тогда крутящий момент увеличится примерно вдвое все при тех же оборотах. Но в этом случае нарастают тепловые нагрузки, отсюда другие проблемы.

Если взять средний автомобиль, то все силы будут задействованы лишь при 5000–6500 об/мин. А при обычной езде по городу, при низких оборотах, в 23 тысячи, автомобиль приводят в движение только половина лошадиных сил. И только при осуществлении скоростного маневра на трассе, при высоких оборотах проявится полная сила мотора. Притом любому ясно, что чем быстрее двигатель будет набирать обороты, тем раньше разгонится автомобиль. Крутящий момент прямо пропорционально зависит от длины шатуна. То есть чем он длиннее, тем выше крутящий момент.

Зачастую человеку кажется, что если у него столько-то лошадиных сил под капотом, то все они на него каждую секунду и работают. А вот и нет! Допустим, есть автомобиль, максимальная мощность двигателя которого будет при 5000–6500 об/мин. То есть для достаточного ускорения придется разогнать мотор увеличить обороты в минуту. Это удастся лишь через определенное время, которое может оказаться очень важным при обгоне. В случае мощного мотора с нормальным крутящим моментом, когда необходимая мощность появляется уже при 2000 оборотах, получим моментальное ускорение для любого рискованного маневра.

Разница крутящего момента у малолитражки бензинового или дизельного двигателя

Принято считать, что почти все автомобили-малолитражки с «тяговитыми» двигателями, а также авто с дизельными моторами. Водители автомобилей с дизельным двигателем особенно замечают быстрый разгон даже при низких оборотах. Они, похваляясь, чаще всего говорят, что в нем, в крутящем моменте, вся сила. Теперь ясно: крутящий момент не в меньшей степени, чем лошадиные силы, важная характеристика железного коня. На него следует смотреть в первую очередь при покупке нового автомобиля, а также при подборе подержанного.

Зависимость оборотов двигателя от крутящего момента

Вот и стало ясно, чем те же самые 200 Hм на 1700 об/мин. лучше, чем те же 200 при 4000 оборотах в мин. Теперь понятно, что именно крутящий момент влияет на маневренность и скорость разгона автомобиля. Это заметно по времени, в течение которого можно разгоняться дальше. Конечно, здорово изобрести машину, у двигателя которой значение крутящего момента на любых оборотах низких ли, средних или высоких стабильно и максимально было бы приближено к пиковому. Жаль, но такого идеального варианта пока не существует. Это уже из области фантастики.

Как рассчитать потребляемую мощность двигателя

В этой статье мы разберем, что такое мощность трехфазного асинхронного двигателя и как ее рассчитать.

Понятие мощности электродвигателя

Мощность – пожалуй, самый важный параметр при выборе электродвигателя. Традиционно она указывается в киловаттах (кВт), у импортных моделей – в киловаттах и лошадиных силах (л.с., HP, Horse Power). Для справки: 1 л.с. приблизительно равна 0,75 кВт.

На шильдике двигателя указана номинальная полезная (отдаваемая механическая) мощность. Это та мощность, которую двигатель может отдавать механической нагрузке с заявленными параметрами без перегрева. В формулах номинальная механическая мощность обозначается через Р2.

Электрическая (потребляемая) мощность двигателя Р1 всегда больше отдаваемой Р2, поскольку в любом устройстве преобразования энергии существуют потери. Основные потери в электродвигателе – механические, обусловленные трением. Как известно из курса физики, потери в любом устройстве определяются через КПД (ƞ), который всегда менее 100%. В данном случае справедлива формула:

Р2 = Р1 · ƞ

КПД в двигателях зависит от номинальной мощности – у маломощных моделей он может быть менее 0,75, у мощных превышает 0,95. Приведенная формула справедлива для активной потребляемой мощности. Но, поскольку электродвигатель является активно-реактивной нагрузкой, для расчета полной потребляемой мощности S (с учетом реактивной составляющей) нужно учитывать реактивные потери. Реактивная составляющая выражается через коэффициент мощности (cosϕ). С её учетом формула номинальной мощности двигателя выглядит так:

Р2 = Р1 · ƞ = S · ƞ · cosϕ

Мощность и нагрев двигателя

Номинальная мощность обычно указывается для температуры окружающей среды 40°С и ограничена предельной температурой нагрева. Поскольку самым слабым местом в двигателе с точки зрения перегрева является изоляция, мощность ограничивается классом изоляции обмотки статора. Например, для наиболее распространенного класса изоляции F допустимый нагрев составляет 155°С при температуре окружающей среды 40°С.

В документации на электродвигатели приводятся данные, из которых видно, что номинальная мощность двигателя падает при повышении температуры окружающей среды. С другой стороны, при должном охлаждении двигатели могут длительное время работать на мощности выше номинала.

Мы рассмотрели потребляемую и отдаваемую мощности, но следует сказать, что реальная рабочая потребляемая мощность P (мощность на валу двигателя в данный момент) всегда должна быть меньше номинальной:

Р 2 1

Это необходимо для предотвращения перегрева двигателя и наличия запаса по перегрузке. Кратковременные перегрузки допустимы, но они ограничены прежде всего нагревом двигателя. Защиту двигателя по перегрузке также желательно устанавливать не по номинальному току (который прямо пропорционален мощности), а исходя из реального рабочего тока.

Современные производители в основном выпускают двигатели из ряда номиналов: 1,5, 2,2, 5,5, 7,5, 11, 15, 18,5, 22 кВт и т.д.

Расчет мощности двигателя на основе измерений

На практике мощность двигателя можно рассчитать, прежде всего, исходя из рабочего тока. Ток измеряется токовыми клещами в максимальном рабочем режиме, когда рабочая мощность приближается к номинальной. При этом температура корпуса двигателя может превышать 100 °С, в зависимости от класса нагревостойкости изоляции.

Измеренный ток подставляем в формулу для расчета реальной механической мощности на валу:

Р = 1,73 · U · I · cosϕ · ƞ, где

  • U – напряжение питания (380 или 220 В, в зависимости от схемы подключения – «звезда» или «треугольник»),
  • I – измеренный ток,
  • cosϕ и ƞ – коэффициент мощности и КПД, значения которых можно принять равными 0,8 для маломощных двигателей (менее 5,5 кВт) или 0,9 для двигателей мощностью более 15 кВт.

Если нужно найти номинальную мощность двигателя, то полученный результат округляем в бОльшую сторону до ближайшего значения из ряда номиналов.

Р2 > Р

Если необходимо рассчитать потребляемую активную мощность, используем следующую формулу:

Р1 = 1,73 · U · I · ƞ

Именно активную мощность измеряют счетчики электроэнергии. В промышленности для измерения реактивной (и полной мощности S) применяют дополнительное оборудование. При данном способе можно не использовать приведенную формулу, а поступить проще – если двигатель подключен в «звезду», измеренное значение тока умножаем на 2 и получаем приблизительную мощность в кВт.

Расчет мощности при помощи счетчика электроэнергии

Этот способ прост и не требует дополнительных инструментов и знаний. Достаточно подключить двигатель через счетчик (трехфазный узел учета) и узнать разницу показаний за строго определенное время. Например, при работе двигателя в течении часа разница показаний счетчика будет численно равна активной мощности двигателя (Р1). Но чтобы получить номинальную мощность Р2, нужно воспользоваться приведенной выше формулой.

Другие полезные материалы:
Степени защиты IP
Трехфазный двигатель в однофазной сети
Типичные неисправности электродвигателей

Мощность двигателя — это… Что такое Мощность двигателя?


Мощность двигателя
Мощность двигателя

характеризует полезную работу, производимую двигателем в единицу времени. Мощность газотурбинного двигателя
Ne = GB/Nуд
зависит от секундного расхода воздуха GB и удельной мощности Nуд (при GB = 1 кг/с), определяемой параметрами термодинамического цикла. Авиационные газотурбинные двигатели работают с большими расходами воздуха, поэтому их мощность может достигать тысяч кВт при умеренных размерах и массе. В турбовальных двигателях практически вся полезная работа является механической работой вращения вала, используемой для привода несущего винта вертолёта, электрогенератора и т. д. Такая мощность называется эффективной мощностью. Турбореактивные двигатели и турбореактивные двухконтурные двигатели сочетают функции теплового двигателя и движителя. Полезная работа в них получается в виде работы силы тяги двигателя, используемой для перемещения летательного аппарата. К этим двигателям применяется понятие тяговой мощности
Nтяг = PV,
которая вычисляется как произведение тяги двигателя P на скорость полёта V.
В турбовинтовом двигателе тяга создаётся в основном воздушным винтом и отчасти (до 12%) за счёт истечения из реактивного сопла струи газов. Мощность такого двигателя принято называть эквивалентной мощностью и вычислять по формуле
Nэ = NВ + Pр.с.V/(()В,
где NВ — мощность на валу воздушного винта, Pр.с. — тяга, создаваемая реактивной струёй, и ( )В — кпд воздушного винта.

Авиация: Энциклопедия. — М.: Большая Российская Энциклопедия. Главный редактор Г.П. Свищев. 1994.

.

  • Мошковский Яков Давидович
  • Мрия

Смотреть что такое «Мощность двигателя» в других словарях:

  • мощность двигателя — 2.7 мощность двигателя: Мощность двигателя в киловаттах (ЕЭК)2). 2) Измеряется в соответствии с методом ЕЭК на основании ГОСТ Р 41.85 (Правила ЕЭК ООН № 85). Источник …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

  • мощность двигателя — variklio galia statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Galia, nurodoma ant variklio korpuso arba jo naudojimo instrukcijoje. atitikmenys: angl. engine power; motor power vok. Motorleistung, f rus. мощность двигателя, f pranc.… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • мощность двигателя — variklio galia statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. engine power vok. Motorleistung, f rus. мощность двигателя, f pranc. puissance du moteur, f …   Fizikos terminų žodynas

  • МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ — показатель, характеризующий производительность (полезную работу в единицу времени) двигателя. По полноте учета потерь энергии двигателя выделяют конструктивную М.д. – при этом различают теоретическую (без учета потерь энергии в двигателе),… …   Большой экономический словарь

  • мощность двигателя — мощность двигателя — характеризует полезную работу, производимую двигателем в единицу времени. Мощность газотурбинного двигателя Nе = Gв/Nуд зависит от секундного расхода воздуха Gв и удельной мощности Nуд (при Gв = 1 кг/с), определяемой… …   Энциклопедия «Авиация»

  • мощность двигателя — мощность двигателя — характеризует полезную работу, производимую двигателем в единицу времени. Мощность газотурбинного двигателя Nе = Gв/Nуд зависит от секундного расхода воздуха Gв и удельной мощности Nуд (при Gв = 1 кг/с), определяемой… …   Энциклопедия «Авиация»

  • максимальная мощность двигателя — 3.5 максимальная мощность двигателя: Мощность двигателя в киловаттах, определенная по ГОСТ Р 41.85. Источник …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

  • Максимальная мощность двигателя — наибольшая мощность, которую может развить двигатель в течение 1 ч без снижения его характеристик при последующей эксплуатации. Обычно за максимальную мощность двигателя принимают мощность, на 10% превышающую полную мощность двигателя. EdwART.… …   Морской словарь

  • полезная мощность двигателя — 3.4.1 полезная мощность двигателя (engine net power): Полезная мощность двигателя в соответствии с ИСО 9249. Источник: ГОСТ Р ИСО 21467 2011: М …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

  • Удельная мощность двигателя — отношение мощности двигателя к секундному расходу проходящего через него воздуха. Наиболее часто понятие У. м. используется для оценки совершенства ТВД и турбовальных ГТД, для которых У. м. отношение соответственно эквивалентной мощности ТВД… …   Энциклопедия техники


Лошадиная сила и другие единицы измерения мощности двигателя

Лошадиная сила (л. с.) — это внесистемная единица измерения мощности. В настоящее время в России она официально выведена из употребления (стандартной единицей СИ для выражения мощности является ватт), но все равно продолжает широко использоваться в автоиндустрии как показатель мощности двигателей.

В 1789 году шотландский инженер и изобретатель Джеймс Уатт ввел термин «лошадиная сила», чтобы показать, работу скольких лошадей способны заменить его паровые машины.

Следует знать, что лошадиная сила — это не максимальный, а усредненный показатель мощности лошади, которую она может поддерживать длительное время. Кратковременно среднестатистическая лошадь может развивать мощность около 1000 кг*м/с, то есть мощность одной лошади равна 13,3 лошадиных сил.

Основные единицы измерения мощности двигателей и их обозначение

1. Лошадиная сила (735,49875 Вт). Обозначается как: hp (это netto мощность двигателя, измеряется с использованием вспомогательных агрегатов двигателя, таких как: глушитель, генератор), bhp (это брутто мощность двигателя, измеряется без использования дополнительных агрегатов).

Также можно встретить и другие обозначения: PS (нем.), CV (фр.), pk (нид.).

В англоязычных странах чаще до сих пор приравнивают лошадиные силы к 745,6999 Вт, что примерно равно 1,014 европейской лошадиной силы.

2. Ватт

Поскольку описание ватта выходит за рамки данной статьи, то здесь мы его касаться не будем.

Как рассчитывается лошадиная сила

Как рассчитывается лошадиная сила

Лошадиная сила является условной и неоднозначной единицей измерения мощности.

В России и почти во всех европейских странах, лошадиная сила определяется как 75 кг*м/с (метрическая лошадиная сила), то есть, как мощность, достаточная для поднятия груза массой в 75 кг на высоту 1 метр за 1 секунду. В таком случае 1 л. с. составляет ровно 735,49875 Вт.

Максимальную мощность, которую способна развивать лошадь, принято называть котловой лошадиной силой. Вы можете с легкостью рассчитать и свою максимальную мощность. Для этого нужно замерить время t, за которое вы вбежите на лестницу высотой h и подставить в формулу: m*h/t, где m — масса вашего тела.

Для определения мощности двигателя используются специальные стенды, подробнее об этом написано ниже.

Как замеряют мощность двигателя

Как замеряют мощность двигателя

Мощность двигателя замеряют в основном для оценки эффективности тюнинга.

Для определения мощности двигателя существует только один точный способ: снять его с автомобиля и установить на специальный стенд. Снятие и установка двигателя — довольно трудозатратный и дорогой процесс, который по силам только автопроизводителям и серьезным гоночным командам.

Для менее точного замера мощности используют динамометрические мощностные стенды (такие как на фото), позволяющие снять показания «с колес». Влияние на результат могут оказать: давление в шинах, их сцепные свойства, температура шин (во время замера протектор сильно нагревается) и даже степень притяжки автомобиля страховочными стропами.

Методика замера

Прогретый автомобиль трогается на первой передаче, разгоняется до 40–50 км/ч, после чего включается последняя передача, педаль газа нажимается до упора и начинается имитация разгона. По достижении максимальных оборотов (с момента начала падения мощности, видимого на мониторе), включается нейтральная передача.

Результат измерения выводится в виде графика, на котором отображена зависимость мощности от оборотов двигателя (синяя кривая — в лошадиных силах).

График зависимости мощности от оборотов двигателя

Шкала, дающая примерное представление о диапазоне мощности двигателей

Для того, чтобы иметь представление о диапазоне мощности двигателей, ознакомьтесь со следующим рисунком:

Шкала, дающая примерное представление о диапазоне мощности двигателей

  • 0-100 л. с. — малолитражные автомобили;
  • 100-200 л. с. — автомобили с двигателем средней мощности;
  • 200-500 л. с. — спортивные автомобили;
  • 500 л. с. и более — гоночные болиды и суперкары.

Много масла в двигателе – Что будет, если перелить масло в двигатель. Перелил масло в двигатель: последствия

  • 21.10.2020

Если уровень масла в двигателе выше/ниже нормы

Система смазки предназначена для снижения трения между трущимися деталями двигателя. Кроме выполнения основной функции, система смазки обеспечивает охлаждение деталей двигателя, удаление продуктов нагара и износа, защиту деталей двигателя от коррозии. Поэтому неисправности в системе смазки двигателя очень опасны. Мы поговорим, что делать если уровень масла в двигателе оказался выше или ниже нормального уровня и какие последствия могут быть.

Если уровень масла в двигателе ниже нормы

Бывает так, что уровень масла в картере двигателя ниже нормы. Проверить это можно при помощи щупа не раньше через 5-7 минут после остановки двигателя. Нормальным следует считать уровень масла, если след от него на щупе находится посередине между отметками min и max.

Если проверка показала, что уровень масла ниже нормы, долить масло в картер двигателя до требуемого уровня, предварительно выявив и устранив возможную негерметичность соединений в системе смазки двигателя. Внешним осмотром двигателя можно убедиться, есть ли течи масла из-под прокладок — крышки привода распределительного вала, крышки клапанного механизма, блока цилиндров, фильтра очистки масла, а также из пробки заливной горловины, через штуцер датчика указателя давления масла из-под крышки маслоотделителя и через уплотнитель маслоизмерительного щупа.

Обнаруженные даже небольшие течи масла свидетельствуют о нарушении герметичности системы смазки из-за поврежденных прокладок или сальников либо ненадежных креплений, что абсолютно недопустимо.
Если уровень масла в двигателе выше нормы

Повышенное давление масла ничуть не лучше, чем пониженное: скорее всего, проблема в вязкости используемого масла, для этого надо проверить его вязкость и качество, если необходимо, замените масло. Обычное дело — повышение давления масла, когда используют летнее масло зимой при низких температурах.


В системе смазки двигателя необходимое давление обеспечивается при нормальной вязкости. Поэтому каждому двигателю в зависимости от сезона, температуры окружающей среды и запыленности района изготовители рекомендуют определенный сорт масла, которое обладает определенной вязкостью и необходимыми смазывающими свойствами.

В процессе работы автомобиля происходит частичное разжижение масла той частью бензина, который не сгорает при работе двигателя на переобогащенной смеси, или иногда из-за попадания охлаждающей жидкости в масло при повреждении прокладки головки блока цилиндров. Разумеется, качество масла снижается, уменьшается его вязкость, если масло старое и давно уже нуждается в замене. Давление масла в системе смазки резко уменьшается, т.к. масло с малой вязкостью беспроблемно проникает в зазоры между сопряженными трущимися деталями.

Для обеспечения продолжительного срока службы моторного масла с требуемой вязкостью и необходимым качеством рекомендую вам регулярно следить за исправностью системы вентиляции картера и своевременно производить ее очистку и промывку деталей.
Если залили масла в двигатель больше уровня

Бывают такие ситуации, когда в двигатель при очередной замене заливают масло больше уровня и чаще это бывает из-за невнимательности. Что будет, если залил масло в двигатель выше нормы? Стоит ли его сливать? Если залили масло немного выше уровня «max» на масляном щупе, то это ничего страшного. Во время эксплуатации масло естественным путем уйдет и через несколько тысяч километров пробег, уровень масла будет в норме.

Если залил уж слишком много масла выше нормы, то тут могут возникнуть проблемы. Особенно, если у вас уже старенький автомобиль. Когда уровень масла выше нормы, то в системе смазки создаться повышенное давление, а это за собой может повлечь износ сальников и впоследствии их может «выдавить».

Желательно не превышать рекомендуемый уровень масла. А если большое количество «лишнего» масла в двигателе, то желательно его слить до нормы.

 

Источник

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Подписаться

Основные причины большого расхода масла в двигателе автомобиля

Большой расход масла в двигателе и основные причиныБольшой расход масла в двигателе и основные причины

Большой расход масла в двигателе и основные причины 4.67/5 (93.33%) 12 голос(ов)

Большой расход масла в двигателе? Многих автолюбителей серьезно волнует данный вопрос и является одним из самых распространенных.

Такие признаки, как появление больших маслянистых пятен под автомобилем, дым, выходящий с выхлопной трубы, вспенивается антифриз и многое другое может говорить о потере большого количества смазки.

Поэтому в данном вопросе стоит разобраться, чтобы в будущем избежать серьезных затрат на ремонт двигателя и не быть обманутым в автосервисе. Как свести риск обмана к нулю? Кликните на любой из мессенджеров ниже, чтобы узнать 5 простых способов как избежать «развода» 👇

Что считается большим расходом масла в двигателе?

Что считается большим расходом масла в двигателе?

Что считается большим расходом масла в двигателе?

Каждый мотор, в процессе своей работы, будет немного израсходовать масло. Не существует такого, который бы не расходовал масло. Такое положение вещей считается нормой. Почему?

Во время работы, поршни в цилиндрах мотора, в качестве смазки используют моторное масло. Выходит так, что оно создает масляную пленку. Однако маслосъемными кольцами снимается не полностью. Немного все же оказывается внутри, затем сжигается и «уходит» с выхлопными газами.

Двигатель ест масло? Приезжайте прямо сейчас! Автосервисы в Москве:

Загружаем автосервисы…

Нормой считается, когда смазка «выгорает» от 0.05 до 0.25% от объема горючего. Таким образом, если менять его раз в 10 тыс. км, но уйдет масло не более 500-800 гр.

Более современные авто расходуют моторную жидкость еще меньше, в основном это 200-300 гр., 500 гр. – это максимум! Поэтому, если Ваш автомобиль расходует 1-1.5 л. моторного масла и у вас нет турбины, то явно свидетельствует о неисправности.

Основные причины большого расхода масла в двигателе

1. Маслосъемные кольца

Основные причины большого расхода масла в двигателе

Основные причины большого расхода масла в двигателе

Маслосъемные кольца подвержены износу. Во время перегрева двигателя маслосъемные кольца перегреваются, перекаливаются. Случается, при нехватке в моторе охлаждающей жидкости, кольца перегреваются, вплоть до того, что они заклинивают.

В результате из-за этого они ломаются и не снимают масло, чтобы оно не просачивалась в камеру сгорания. Признаком этого синий дым из выхлопной трубы.

Случается и закоксовка колец. По причине некачественной смазки, от пригара кольца просто перестают двигаться в своих пазах и поэтому в камеру сгорания уходит смазка.

rememberremember

Надо понимать! Большой расход масла — это не только проблема в маслосъемных кольцах. Это может быть износ сальников, клапанов, выработка гильх цилиндров и многие другие проблемы старого двигателя.

Маслосъемные кольца – одна из самых распространенных причин большого расхода масляной жидкости в двигателе.

Синий дым из выхлопной говорит однозначно о неисправности в маслосъемных кольцах.

2. Стенки блока цилиндров

Стенки блока цилиндров

Стенки блока цилиндров

Вторая причина вытекает из первой. Стенки блока цилиндров тоже подвержены износу. Бывает и от перегрева, маслосъемные кольца закоксовываются, начинают сдирать стенки цилиндра.

Таким образом, замена колец может не решить проблему, через повреждения на стенках цилиндра все равно будет уходить, т.е. увеличится потребление масла.

Износ возможен и в результате большого пробега.

3. Маслосъемные колпачки

Маслосъемные колпачки

Маслосъемные колпачки

Находятся они сверху на клапанах. Необходимы они для того, чтобы масло не проникало в камеру сгорания. Когда они рвутся, износились, некачественный ремонт, когда колпачок неправильно расположили на клапане, смазка уходит в камеру сгорания.

Признаки износа маслосъемных колпачков:

  • Существенно вырастает износ масла;
  • Появляется нагар на свечах зажигания;
  • Из выхлопной трубы дым синего цвета во время прогрева двигателя.

4. Течь через прокладку блока цилиндров

Случается по нескольким причинам:

  • Брак на производстве,
  • Плохо затянуты болты крепления,
  • Большой износ двигателя (прокладка прогорает).

Диагностировать неисправность не сложно. Из под данной прокладки по стенке двигателя будут наблюдаться подтеки. При их наличии, нужно снимать головку блока цилиндров и смотреть саму прокладку.

Бывает и внутренняя течь, т.е. снаружи все хорошо и сухо, но в охлаждающей жидкости присутствуют сгустки моторной жидкости. При такой неисправности уровень смазки будет падать постоянно. К тому же антифриз будет превращаться в темную жидкость, вместо красного или зеленого.

Устраним течь масла!

Для исправления данной неисправности стоит обратится к специалистам. Выбирайте ближайший к текущему местоположению автосервис Москвы и записывайтесь на ремонт.

Выбрать автосервис

5. Течь через сальники

Течь через сальники

Течь через сальники

Сложная причина большого потребления двигателем моторной смазки. Сальники могу течь, выходит в результате износа, брака, плохого качества, некачественного и неправильно подобранной смазывающей жидкости. В общем, эти сальники может выдавливать, изнашиваться, причин множество.

6. Потек масляный фильтр

На это несколько причин:

  • Его просто разорвало (брак, плохое качество).
  • Течь через прокладку.
  • Плохо закручен.

7. Течь через крышку блока цилиндров

Течь через крышку блока цилиндров.

Течь через крышку блока цилиндров.

У крышки блока цилиндров есть прокладка. Со временем, она теряет свои свойства. Также может быть некачественная прокладка, через которую происходит течь. Диагностируется это достаточно легко, по пятнам на стенках двигателя.

Течь из-за пробитой прокладки?

Выбирайте ближайший к текущему местоположению автосервис Москвы и записывайтесь на замену прокладки ГБЦ.

Выбрать автосервис

8. Угар. Использование некачественного масла

Угар масла. Использование некачественного масла

Угар масла. Использование некачественного масла

Угар – это вполне естественный процесс работы мотора. Конечно, если его сжигается более 1 литра, то это уже не хорошо. Происходит по причине некачественного, поддельного масла.

Постоянно следите за уровень по щупу. Когда не хватает, то долейте.

Различие в вязкости, неправильно подобранная смазочная жидкость, несоответствующее параметрам Вашего двигателя является основанием увеличенного расхода масла.

Слишком жидкое быстро выгорает, слишком густое увеличивает износ колец, откуда в свою очередь вытекают другие причины.

9. Активная езда

Активная езда

Активная езда

Причиной большого расхода масла двигателя, у некоторых водителей, может стать очень активная езда. Здесь все просто, чем выше обороты двигателя, тем больше расход масла.

Контроль масла в двигателе

Любой автомобиль требует внимания. Периодически необходимо проверять уровень моторной жидкости – это делается с помощью щупа, уровень должен быть между отметками «max» и min».

А также следить за периодичностью замены всех жидкостей, в частности за горюче-смазочными материалами во всех агрегатах транспортного средства.

Контроль масла в двигателе

Контроль масла в двигателе

Почему двигатель ест масло: топ-5 причин жора масла

Все прекрасно знают, насколько важно своевременно менять масло. Многие автомобилисты, которые следят за своим транспортом, регулярно проверяют уровень масла в двигателе. Другие же считают, что оно должно оставаться на одном уровне от замены до замены.

Лично я очень часто проверяю уровень масла, где-то раз в неделю. Спровоцировать «масляной жор» может огромное количество причин, очень важно определить, что именно способствовало появлению проблемы, чтобы успешно от нее избавиться.

Какой расход масла можно считать нормальным?

Многие автомобилисты уверены, что даже незначительный жор масла указывает на наличие какой-либо проблемы. На самом деле, это далеко не так. Каждый современный силовой агрегат в определенном объеме расходует эту техническую жидкость. Нужно понимать, что двигатель внутреннего сгорания не может функционировать без масла, и со временем его количество уменьшается. Да, каждый автопроизводитель разрабатывает системы, которые помогали бы свести данные потери к минимуму.

Большая часть моторного масла съедается в поршневой группе двигателя. Вследствие сильного трения жидкость испаряется, за счет чего ее количество значительно уменьшается. Если своевременно не добавить необходимое количество жидкости, двигатель может очень быстро износиться, что приведет к негативным последствиям для его работоспособности. Кроме того, поршневая группа – место, где достигаются самые высокие температуры. Вследствие этого масло может распадаться на пленку, которая оседает на клапанах и кольцах поршней.

Каждый современный двигатель имеет свою норму для масляных потерь. В среднем это 0.3% от общего расхода бензина на километр пробега. Таким образом, если за 100 км машина может съесть 5 литров горючего, значит, 10 граммов масла считается нормой. В результате автовладельцу придется доливать по литру масла каждые 10 тысяч километров. Однако такой расход применим лишь при использовании в нормальных условиях. В повседневной жизни расход масла может составлять 2-3 литра за такой же пробег. Для некоторых производителей это также норма.

Топ 5 возможных причин масляного жора

Если вы стали замечать, что ваш автомобиль стал расходовать большое количество масла, очень важно разобраться с возможными причинами. В некоторых случаях причиной тому становится банальное низкое качество смазывающей жидкости. Если проблема возникла впервые, попробуйте заменить масло на другое. В случае, если подобные мероприятия не помогли, возможно, причины в следующем:

  • Наличие каких-либо пробоев или растрескиваний. По этой причине следует проверить целостность сальников коленчатого вала, распределительного вала, балансировочных валов. Эти компоненты подвержены чрезмерному износу, со временем начинают пропускать масло. Кроме того, подобное может произойти из-за неграмотного ремонта. Резиновые части подвержены чрезмерному износу вследствие перегревания силового агрегата.
  • Течи из различных прокладок, таких как крышка клапанов, заднего сальника и множества других. Спровоцировать подобную проблему может естественный износ, срыв болтов вследствие внешнего влияния или же некачественное их закрепление с самого начала. Масло в таком случае течет очень медленно, однако с течением времени скорость может увеличиваться. Можно попробовать их затянуть, однако наилучшее решение – это полная замена износившегося узла. Наибольшую опасность представляет течь масла из прокладки ГБЦ. В таком случае необходимо рассчитывать на дорогостоящий ремонт.
  • Потребность в капительном ремонте. Со временем двигатель и его составляющие части полностью изнашиваются, вследствие чего масло идет на угар. Масло угорает в цилиндрах двигателя, образуя защитную пленку. В скором времени двигатель не сможет полноценно работать, придется проводить значительный ремонт. В большинстве случаев распознать подобную проблему удается именно по чрезмерному расходу масла.
  • Попадание моторного масла в цилиндры приводит к чрезмерному износу стержней всасывающего клапана. Данная техническая жидкость стекает во впускное отверстие, после чего засасывается цилиндрами – где окончательно и сгорает. Определенная часть моторного масла остается на раскаленных стенках выпускного тракта, что значительно затрудняет работу силового агрегата. Кроме того, масло может выходить через катализатор в выхлопную трубу, что можно распознать по густому черному дыму. Решить проблему чаще всего удается при помощи замены сальников клапанов, клапанных втулок.
  • Чрезмерный износ стенок цилиндров, поршневых колец или же других составляющих компонентов силового агрегата. Вследствие постоянного трения зазор между цилиндром и поршнем увеличивается, из-за чего значительно повышается величина масляной пленки на цилиндрах. Суммарно это приводит в потере разжимной силы, из-за чего поршневые кольца уже не могут выполнять возложенные на них функции. Также это вызывает закоксовку колец, что со временем приводит к их выходу из строя.

Какие модели больше всего подвержены проблеме?

Практически все современные автомобили страдают от проблемы масляного жора. Однако кто-то сталкивается с этой проблемой больше, кто-то – гораздо меньше. Многие люди не понимают, почему новая машина начинает так сильно есть масло, другие же – вовсе не проверяют его, а рассчитывают на то, что специалисты сами проверят это во время технического обслуживания. На сегодняшний день все современные порталы утверждают, что больше всего масляному жору подвержены автомобили марок Ауди, БМВ и Субару.

Изучив отзывы более миллиона автовладельцев, порталы приходят к выводу, что водители этих трех марок в среднем заливают около 1 литра моторного масла на каждые 1500-3000 километров пробега. Наиболее проблемными моторами считаются:

  • 2.0- и 3.0-литровый турбированные двигатели от Ауди.
  • 4.4- и 4.8-литровые двигатели с двойным турбонаддувом от БМВ.
  • 2.0-, 2.5- и 3.6-литровые шестицилиндровые двигатели от Субару.

Такие двигатели устанавливались на следующие автомобили:

  • Ауди – А3, А4, А5, А6, Ку5.
  • БМВ – 5, 6, 7 серий, Х5.
  • Субару – Аутбек, Легаси, Форестер, Импреза.

Многочисленные исследования показывают, что расход масла не связан с пробегами. Эти автомобили начинают есть техническую жидкость сразу же после выпуска. Это нормальное явление, которое не требует дополнительного ремонта.

Заключение

Масляной жор – распространенная проблема, о которой наслышан практически каждый автолюбитель. При появлении первых признаков такого явления следует обязательно провести полный технический обзор своего транспортного средства. Возможно, проблема некритична и требует недорогостоящего и быстрого ремонта.

Если ваш мотор ест масло

Выезжая из гаража или автостоянки, внимательные водители обычно проверяют уровень не только топлива в бензобаке, но и моторного масла. Эта проверка выполняется специальным щупом, на котором есть метки, указывающие на уровень смазки. Если он ниже минимально необходимого, то это тревожный симптом. В таком случае говорят, что мотор ест масло. Так куда же всё-таки девается масло? Внешняя утечка будет заметной по масляным пятнам под мотором, которые легче всего заметить на парковке. Когда масло исчезает внутри двигателя, необходимо провести тщательную диагностику мотора, чтобы не довести дело до капремонта, который сам по себе является недешевой процедурой.

По каким критериям можно определить, не много ли масла ест ваш мотор? Если все агрегаты работают нормально, то расход моторного масла из расчёта на 10 тысяч километров пробега не должен превышать двух литров. Когда этот показатель значительно больше нормы, значит пора искать причины и устранять их.

Почему возрастает расход масла

Есть разные причины, приводящие к перерасходу моторного масла. Чтобы разобраться в причинах, для начала нужно определиться с характером этого процесса, поскольку эти симптомы позволят легче и быстрее выявить неисправности.

  • Нормы расхода превышены незначительно, порядка на 15-20%.
  • Сильный жор – расход масла приближается к 1литру на небольших пробегах.
  • Исчезает определённое количество за незначительный интервал времени (уровень снижается постоянно на одно и то же значение).
  • Количество масла снижается «рывками», периодически сменяясь периодами нормального расхода.

Самая распространённая причина того, что мотор жрёт масло – перегрев самого двигателя. Если перегревы был незначительными и дело не дошло до закипания охлаждающей жидкости, то мотор выдержит небольшое их количество без значительного ущерба для себя. Когда уже произошло закипание, то водителю прямая дорога в автосервис.

выхлоп дымный

Кроме того, перегрев мотора приводит к повреждению маслосъемных колпачков и колец. Когда колпачки или кольца изношены, то масло попадает внутрь камеры сгорания. Причины, приводящие к износу этих деталей следующие:

  • наличие значительного пробега;
  • частый перегрев двигателя;
  • неправильно выбранный тип или вязкость масла;
  • превышение оборотов;
  • частая работа двигателя на максимальной мощности.

При наличии повреждений маслосъемных колпачков и колец мотор дымит, но это происходит только под нагрузкой и может отсутствовать при малых оборотах и на холостом ходу.

Использование масла, не соответствующего по вязкости

Колпачки, манжеты и сальники могут прийти в негодность если неправильно подобрать присадки. Внимательно надо относиться к такому выбору для автомобилей, выпущенных в 70-80 годы и рассчитанных на использование вязких минеральных масел, а не жидкой синтетики, которая провоцирует протекания. В более современных движках, спроектированных под синтетику, заливка минерального вязкого масла приводит к появлению задиров на цилиндрах и кольцах. Если не учесть вязкость, смазка мотора не создаёт на стенках цилиндров защитной плёнки того качества, которое требуется. В итоге образуется нагар, выгорает много масла, изнашиваются детали.

разобранный двигатель

Важную роль играет качество моторной жидкости. Масло плохого качества и непригодные масляные фильтры являются причиной того, что двигатель теряет мощность, а сама машина сильно дымит. Приобретая смазку, придерживайтесь рекомендаций производителей, интересуйтесь есть ли срок годности и условиями хранения, а также не экспериментируйте, заливая масло, предназначенное для дизельных двигателей в бензиновые, хотя некоторые «Кулибины» считают, что оно содержит больше присадок и лучше обслуживает мотор.

Неисправность клапана или каналов системы вентиляции картерных газов

Бывает такая ситуация – компрессия в норме, сальники клапанов заменены новыми, а всё равно наблюдается перерасход смазочной жидкости. Причём расход нормализуется, когда уровень масла близок к минимальному. Причиной может стать неправильно работающая система вентиляции картера. Выхлопные газы, прорывающиеся в картерное пространство, должны отправляться на дожигание. Но при использовании некачественной смазки система вентиляции забивается. В таком случае предлагается кардинальный выход – приобрести промывочную жидкость, с помощью которой удалить остатки моторной смазки, а вместе с ними шлаки и нагар, после чего залить оригинальное масло и поменять масляный фильтр. Проведение такой процедуры лучше доверить специалисту.

Плохая затяжка, усыхание, растрескивание или износ прокладок сальников и манжет

Прокладки мотора подвергаются действию высоких температур, в результате чего часто деформируются, усыхают или покрываются трещинами. Тот же процесс происходит с сальниками и манжетами. В результате перекос сальника становится причиной того, что мотор расходует масло.

При частой работе мотора на максимальных оборотах и в повышенном температурном режиме происходит пробой или прогорание прокладки головки блока цилиндров. Если неисправность влияет лишь на масляные каналы цилиндров, то эту поломку сложно диагностировать, в то время как мотор все равно жрет масло. Чтобы её избежать, рекомендуют менять прокладки ГБЦ.

Как определить причину повышенного расхода масла

Для выявления причин повышенного расхода продиагностируйте следующие параметры:

  1. Цвет выхлопных газов. Такую диагностику необходимо проводить, как минимум вдвоем. Водитель, нажимая педаль газа или вытягивая заслонку дросселя, повышает обороты примерно до 2-3 тысяч, а его помощник смотрит, присутствует ли дымление мотора. Дым серого или сизого цвета свидетельствует о проблеме попадания масла в цилиндры через колпачки или пробитую прокладку. Встречаются случаи, когда двигатель ест масло, но при этом не дымит. Исключение могут составлять дизельные двигатели, у которых наблюдается дым чёрного цвета при резком нажатии на педаль газа, который исчезает после падения оборотов
  2. Наличие утечек Если под мотором припаркованного автомобиля появляются масляные пятна, нужен срочный ремонт. Исправный двигатель не должен иметь масляных подтеков или пятен. Если заметили подозрительное пятно, надо прогреть мотор до рабочей температуры, периодически повышая обороты, или проехать несколько километров, также поочерёдно резко ускоряясь. Если пятно подмокло и стало больше – проблема в неисправности системы вентиляции картерных газов, плохой затяжке или поврежденной прокладке.
  3. Состояние системы вентиляции картерных газов.  Для этого необходимо открутить хомуты крепления и снять клапан, после чего продуть. Если проблема отсутствует, то воздух будет проходить под небольшим давлением и только в одну сторону. Чтобы исключить засорение грязью, нужно снять и продуть все шланги, проверить патрубки.
  4. Состояния прокладки головки блока цилиндров. Эти действия проводят после выявления сизого дыма в выхлопных газах. Даже если сама прокладка не имеет прогаров и видимых повреждений, она могла деформироваться вследствие перегрева двигателя, что не лучшим образом влияет на её работу. Значит, она непригодна для дальнейшего использования и нуждается в замене.

клапана

Чем опасен жор масла

Любому владельцу хочется, чтобы автомобиль функционировал без перебоев, двигатель прослужил верой и правдой без внешних вмешательств, дорогостоящих капремонтов, которые будут неизбежны вследствие накопления масляного кокса и его оседания на стенках цилиндров, засорения системы вентиляции картера, изнашивании узлов и агрегатов машины. Поэтому необходимо следить за изменениями давления масла, проводить техническое обслуживание, регулярно проверять показания щупа, чтобы контролировать расход масла.

Видео по теме:

Черный выхлоп у дизельного двигателя – «Почему появляется чёрный дым из выхлопной трубы при использовании дизеля?» – Яндекс.Знатоки

  • 20.10.2020

черный дым из выхлопной трубы. В чем причина и как ее устранить?

На чтение 12 мин.

Дизельные двигатели существенно отличаются от бензиновых. Но проблемы с ними практически такие же, как и с бензиновыми агрегатами. Начитавшись автомобильных форумов, можно увидеть множество всяких тем, где обсуждают те или иные проблемы. Но особенно часто можно увидеть темы, где автолюбители жалуются на то, что на дизелях периодически идет черный дым из выхлопной. Давайте разберемся, в чем проблема, почему происходит это явление. Также посмотрим, каким же образом можно эту проблему решить.

Ставим диагноз по цветам выхлопа

Дизельные моторы, как, впрочем, и бензиновые, могут иметь выхлопы различных цветов. Чаще это белый, сизый, серый и черный дым.

Начнем с белого. Зачастую белым зовут дым синеватого оттенка. Это случается, когда разрушается турбина, а смазка попадает прямиком во впускной тракт. Вот в такой ситуации из трубы валит дым сизого цвета. Но неопытный автолюбитель вполне примет его за белый дым. А если его еще и понюхать, тогда сразу ясно и понятно, в чем причина его появления.

Многие на кухне хотя бы один раз, но сжигали растительное или сливочное масло на сковороде. Запах при этом примерно такой же. Еще такой дым могут путать с паром, который чаще наблюдается в зимние месяцы из выхлопной не только дизельных автомобилей. Всему виной вода, которая появляется в результате сгорания.

Уже позже, после прогрева мотора, пар не будет заметен, хотя никуда не денется. Это можно легко проверить. Нужно лишь подставить ладони к выхлопной. Ладонь будет слегка влажной. Этот пар доставляет существенные неудобства при настройке двигателя, а особенно зимой. Для качественной настройки приходится долго греть агрегат. А в мороз настройка вообще может не удастся.

Белый дым – сигнал серьезной проблемы

Если дым из вашего дизеля — это не пар, тогда это точно ОЖ, которая попадает в камеры сгорания. Обычно цилиндр, который был залит охлаждающими смесями, не имеет возможностей работать вхолостую. Поэтому мотор может троить.

Как охлаждающая жидкость проникает в цилиндры?

ОЖ попадает в цилиндры из-за неудовлетворительного состояния прокладок впускного коллектора. Также причиной может быть прогоревшая прокладка ГБЦ, а у дизелей чаще всего это может быть треснувшая головка блока. В трещине ГБЦ бачок, зачастую полный жидкости, также полностью уходит в трубу.

Ремонт

Если вы обнаружили трещину ГБЦ, тогда здесь можно лишь порекомендовать заменить головку. Однако цены… Поэтому многие автолюбители не брезгуют контрактными деталями. Это б/у запчасти из Европы.
Треснувшие ГБЦ можно ремонтировать, но не будем рекомендовать эту технологию, потому что в ходе такого ремонта сверлится отверстие, которое попадет на трещину, а затем в отверстие запрессуется медный прут. Здесь не будет прорыва газов, однако один из охлаждающих клапанов будет заблокирован наполовину. Такая головка будет иметь значительно сниженный ресурс.

Синие дымы

Тех, у кого валит дым из выхлопной трубы, дизель заставлял поволноваться при виде синего дыма.

Синий, а на некоторых моторах он может быть сизым, на рабочем моторе зачастую вызван поздним впрыском. Про эту проблему было сказано уже не единожды, множество автолюбителей успело обсудить эту тему вдоль и поперек.

Специалисты утверждают, что синий дым — это не страшно. В большинстве случаев проблема позднего впрыска связана с естественным процессом износа ТНВД, естественно, если насос никто не трогал.

Причины синего дыма

Топливный насос высокого давления в наших условиях работает следующим образом. Набор деталей в этом узле постоянно вращается, работает, трется. А смазка обеспечивается перекачиваемым дизелем. Пока дизель в меру жирный, насос в таком режиме может работать очень долго. Но когда наступают холода, в топливные баки дизелей наливают зимнюю солярку. Все в ней отлично, однако смазывающие фракции напрочь отсутствуют. Ну, или почти отсутствуют. Всю ее жирность вместе с различными парафинами удалили еще на нефтеперерабатывающем заводе.Так, когда приходит зима, большинство ТНВД на дизелях работают без смазки и подвержены сильному износу. Из-за этого вполне естественного, но уже слишком быстрого и усиленного износа опережение впрыска уменьшается. Дизельное топливо перестает нагреваться, а цилиндр перестает работать в штатном режиме. Двигатель дергается, трясется. Топливо, которое не успевает сгореть, в результате превращается в синий дым. На некоторых моторах идет черный дым из выхлопной. Если двигатель прогреть, тогда дымить он перестанет, или по крайней мере снизится количество выхлопа. В этом случае топливо успевает прогреться и воспламениться.

Если у силового агрегата низкие характеристики компрессии, тогда температура в камерах сгорания меньше, чем нужно. И горючее не будет воспламеняться. Если агрегат оснащен парой цилиндров с хорошей компрессией, тот цилиндр, где компрессия меньшая, не будет работать.

Такая картинка часто случается на стоянках. Автомобили пытаются завестись, а площадка вся заполняется синим дымом. Но иногда выпускает дизель черный дым из выхлопной трубы. После прогрева дымы исчезнут. Ведь температура в моторе растет, а повышения температуры даже в изношенных цилиндрах будет хватать для воспламенения.

Случай из жизни

Механики на эту тему рассказывают одну историю. На агрегате заменили прокладку ГБЦ. После того как мотор собрали, обнаружили сильную тряску на холостых оборотах. После пары километров эти вибрации прекратились, а после пары минут работы снова на холостых тряска снова появилась.

Механики проанализировали данную ситуацию и выяснили, что новая прокладка немного толще. До тех пор, пока дизель не разогревался до рабочей температуры, ровно он не работал.
Итак, основная причина синих дымов — это поздний впрыск топлива и низкие характеристики компрессии. Многие современные моторы имеют устройство, которое осуществляет впрыск немного раньше. Машины работают жестче, однако топливо в цилиндрах нагревается и сгорает без дымов, то есть совсем. Дальше агрегат нагревается, ОЖ нагревает исполнительные механизмы, а те возвращают поршень опережения впрыска на его законное место. Мотор работает мягче и приятней.

Как убрать синий дым

Если мотор трясет и выпускает дизель черный дым из выхлопной трубы, ну, или синий, тогда можно смело подвернуть ТНВД. Но сначала нужно посмотреть, хватает ли горючего. Если насосу не будет хватать топлива, тогда снижается давление, а это позволяет пружине сдвинуть таймер на поздний впрыск. Это приведет к тряске.

Черный дым

Такой дым можно наблюдать, если топливо сгорает не до конца. Так бывает, если горючего подается слишком много или же подается неправильная горючая смесь. Если в мотор подается слишком мало воздуха, будет такой же эффект, как если бы подали топлива с избытком.

Почему идет черный дым из выхлопной трубы дизеля?

Больший объем подаваемого топлива обычно является сигналом либо неправильной регулировки ТНВД, либо износа форсунок, либо износа регулятора оборотов в насосе.Любой топливный насос оснащен специальным регулировочным винтом. При помощи его осуществляется настройка объема подаваемого горючего. Этим винтом можно лишь грубо регулировать объем. Если этот винт закрутить, тогда объемы увеличиваются. А там, где рост объемов, там же и рост холостых оборотов. Но обороты можно значительно уменьшить. Тогда можно увеличить мощность. Но гнать дизель черный дым из выхлопной трубы продолжит и дальше. Если регулировочный винт на ТНВД вкрутить еще больше, чем положено, агрегат практически перестанет снижать обороты.

Износ форсунок

Здесь можно предположить, что игла плунжерной пары недостаточно плотно заходит в свое посадочное место. А уровень давления, которым должно поднять эту иглу, снижается. Это ведет к тому, что в камеры сгорания поступает лишнее горючее. Оно лишнее хотя бы потому, что его подача осуществляется не в распыленном виде, а каплями. Чтобы нагреться и воспламениться, этим каплям нужно много времени. Отсюда и черный дым из выхлопной трубы, и увеличенный расход (дизель) горючего.

Самое грустное

Одна из самых печальных поломок, которые подстерегают владельцев дизелей, – неизбежный износ топливного насоса. Как уже говорилось, внутри насоса потроха работают без смазки. Если летом дизель еще что-то смазывает, то зимой – нет. А отечественное горючее вообще низкого качества. Вот и изнашиваются внутренности насоса.

Когда очень резко нажимают на педаль газа, к примеру для того, чтобы быстро тронуться, рычаг ТНВД переводится на увеличение объемов подачи горючего. Этот рычаг будет опираться на опору. А положение этой самой опоры уже отрегулировано регулятором. Поэтому слишком резко увеличить объем не выйдет. Так, нажимая на педаль, водитель лишь желает дать больший объем горючего. И совсем не факт, что это приведет к увеличению оборотов. Это зависит напрямую от того, насколько изношен регулятор оборотов. Если он в нормальном состоянии, то машина тронется с серым дымом. Если износ большой, тогда плюнет дизель черный дым из выхлопной трубы большим клубом.

О недостатке воздуха

Также темные газы из трубы иногда могут быть вызваны недостатком воздуха. Но в этом случае выхлоп будет не черный, а, скорее, серый либо темно-серого цвета. Еще при этом наблюдается понижение мощности.

К этому может привести забитый фильтр подачи воздуха. Это отнюдь не редкий случай, и такое периодически случается с каждым. Уже не 10 и не 100 раз проверено на горьком опыте, что хватит лишь 15 минут в пробке перед КамАЗом, у которого идет черный дым из выхлопной трубы. Дизель горит, а новый фильтр того, кто стоит сзади, теперь можно выбросить на свалку. Но это бывает, если у КамАЗа неправильно отрегулирована топливная система, хотя у кого она отрегулированная.

Также недостаток воздуха можно наблюдать из-за неверной работы EGR и дроссельной заслонки, неверных зазоров в клапанах ГРМ. Также в числе причин могут быть неверно выставленные метки газораспределения, неисправности турбины.

Когда автомобиль оснащен турбиной, и вы наблюдаете черный дым из выхлопной трубы дизель-турбо, то стоит проверять наддув. Скорее всего, дело именно в нем. Также стоит поискать трещины на патрубках топливной или воздушной системы.
Один из автовладельцев заливал в машину очистку для топливной системы. Поездив немного, на высоких оборотах при езде в гору машина пыхнула черным дымом. Но немного попыхтев, дым пропал и с тех пор больше не появлялся. При этом все вышеописанные причины он проверил. Он считает, что помогла присадка. Больше машина не дымила. Так что, возможно, причиной дыма в этом случае может быть просто сажа из топливной системы, особенно если дизель укомплектован нейтрализатором. Иногда фильтр нужно время от времени очищать.

Еще одна причина черного дыма из выхлопной трубы дизеля

У одного из владельцев дизельного автомобиля мотор вдруг начал коптить. При вскрытии ничего внятного обнаружить не удалось. Но после чтения всевозможных форумов, общения с другими дизелевладельцами выяснилось, что проблема в зажигании.

После повторного вскрытия на блоке зажигания обнаружился регулировочный клапан. Ему посоветовали ударить по регулировочному болту. После этого машина перестала дымить. Оказалось, что это электромагнитный клапан угла зажигания.

При включении зажигания исправный датчик трещит. Что делать, если появился черный дым из выхлопной трубы (дизель)? При каком зажигании он бы ни появлялся, следует снять датчик. Если мотор перестал коптить, а машина работает ровно, тогда этот элемент пора менять.

Черный дым и холодный запуск

Изучение форумов показало, что многие жалуются на дым при холодном запуске дизельного мотора. Кое-кто говорит, что это ТНВД, но более опытные автолюбители заявляют, что это не так.

Считается, что такое явление вполне нормально. Обычно оно кратковременное. Это можно объяснить тем, что при холодном запуске в цилиндры подается переобогащенная смесь. Отсюда и черный дым из выхлопной трубы. Дизель «на холодную» часто такое делает. Поэтому не стоит паниковать по этому поводу.

Ситуация с «Киа Соренто»

Приведем конкретный пример. У одного из владельцев этого авто при нажатии на педаль акселератора густой, черный дым. В движении машина очень неохотно набирает обороты.

Было проведено сканирование на возможные ошибки в электронной системе, однако ошибок нет. Анализ параметров работы также не дал нужного результата. Дефекта на первый взгляд попросту нет. Баланс форсунок находится в нормальном состоянии, каких-либо серьезных отклонений не замечено, турбина выдает нормальный уровень давления, но при этом черный дым из выхлопной трубы дизель «Киа Соренто» все еще выдавал. При измерении показаний подумали на ЕГР. Это клапан, который регулирует отработанные газы.Осмотрев его, обнаружили серьезные отложения сажи за дроссельной заслонкой. После снятия патрубка отработанных газов также обнаружились сажа и масло во впускном тракте. В итоге все было снято и очищено. Но при более подробном осмотре непосредственно клапана было обнаружено повреждение его седла. В итоге клапан заменили.

В итоге дыма нет, а машина едет заметно лучше.

Система Coommon Rail

Здесь также заметны проблемы такого же плана. Многие жалуются на черный дым из выхлопной трубы — дизель «Комон Рейл» при холодном запуске успешно обеспечивает такой результат. Автолюбители говорят, что это может быть связано с некачественным топливом либо с проблемными форсунками. Так, топливо не распыляется, а льется. Поэтому и черная копоть. А когда мотор прогреется, инжектора качают топливо в нормальном режиме.

В качестве заключения

Мы выяснили частые и популярные причины дымов. Также при запуске «на холодную» немного черного дыма для дизеля — это норма. Большинство проблем можно с легкостью исправить своими силами. Однако проблема в том, что под черный дым подходят все симптомы, и непонятно, что лечить. Поэтому если у вас идет черный дым из выхлопной трубы, дизель троит и дергается, лучше не испытывать судьбу. В таком случае следует отдать автомобиль на диагностику опытным специалистам.

Итак, мы выяснили, почему валит черный дым из выхлопной трубы. Дизель – вещь сложная, поэтому за такими автомобилями нужен постоянный уход.

Белый, черный, синий – что означает цвет выхлопа дизеля?

Категория: Полезная информация.

Конструкция дизельного двигателя предполагает утолщенные стенки блока, массивные детали, способные преодолевать экстремальные нагрузки, вплоть до перегрева или масляного голодания. Поэтому дизельные двигатели считаются прочнее и надежнее бензиновых. Другая особенность ДВС, работающих на дизельном топливе – зачастую первые же признаки проблем с их работой становятся очевидны внимательным автовладельцам. В частности, многое может рассказать цвет выхлопа дизельного двигателя. Давайте уточним.

car exhaust

Белее белого

Белый выхлоп – норма, когда дизельный мотор прогревается при существенном «минусе» на улице. Происходит это из-за того, что продукты сгорания конденсируются в то время как проходят через замерзшую топливную магистраль. Причем если мороз на улице сильный, белый выхлоп может сохраняться даже в работе полностью прогретого мотора.

Но ситуация меняется, если белый дым из выхлопной трубы валит при плюсовой температуре на улице. В таком случае можно предположить два варианта событий.

Первый – жидкость, охлаждающая двигатель, попала в камеру сгорания и конденсат, который мы видим в выхлопе – результат сгорания паров воды антифриза. Вариант тревожный, потому как, во-первых, пропуск антифриза в цилиндр очевидно вызывает перегрев мотора, и кроме того, вода, вступая в реакцию с серой (она содержится в ДТ), образует сернистый ангидрид – вещество, на раз-два разъедающий стенки цилиндра и поршень.

Другой вариант белого выхлопа при теплой погоде – признак проблем с воспламенением топливной смеси в цилиндре. То есть форсунки исправно подают топливо в камеру сгорания, хорошо его разбрызгивают, а вот момент воспламенения происходит позже положенного. В таком случае необходимо проверить компрессию мотора. Другие признаки в пользу версии с компрессией – двигатель неохотно набирает обороты, медленно разгоняется, при этом расход ДТ растет.

Чернее ночи

С черным выхлопе тоже возможны варианты. Первый – норма, когда черный дым кратковременно появляется в выхлопе при резком ускорении – особенно характерно это для турбированных дизельных моторов. Причина – турбина не успевает за электроникой, подача ДТ выросла, а обороты двигателя и наддув – нет.

Если мы говорим о стандартном атмосфернике, то на нем черный выхлоп может появляться в случае, если водитель «давит» двигатель на низких оборотах или о том, что воздушный фильтр и впускной коллектор забились, и потому подачи воздуха не хватает для эффективного сгорания ДТ. В случае если ТНВД подает слишком много топлива или подает его слишком рано, черный дым из выхлопной трубы появится тоже. То есть в любом из вариантов, черный выхлоп = сажа из ДТ = топливо сгорает в цилиндре не полностью. Устранить проблему нужно как можно быстрее, потому что помимо очевидного вреда экологии, сажа быстро забивает фильтр, а там уже и до проблем с датчиком кислорода и клапаном EGR недалеко.

wheely

Синий знак беды

Первое и самое важное. На исправном дизельном моторе синий выхлоп не появляется никогда. Значит, речь о серьезных неисправностях топливного узла.

Версия первая – моторное масло попало в цилиндр, как вариант — через несправные клапаны. В таком случае сизый дым будет пахнуть гарью.

Версия вторая – неисправная форсунка при распылении топливной смеси в цилиндр работает неточно; образующиеся крупные капли сгорают на поршне и вызывают его перегрев. Характерный признак – едкий, удушливый запах от выхлопа.

Версия третья – впрыск ДТ происходит слишком рано из-за проблем с механизмом подачи топлива в камеру сгорания, или газ распределяется неправильно ввиду неисправности ГРМ. Признак – синий дым из выхлопа имеет темный оттенок.

В любом случае, сизый дым из выхлопа – повод как можно скорее ехать к специалистам! Независимо от причин неисправности – а их может быть много и одновременно – дизельный двигатель с синим выхлопом очень «проседает» в мощности, расход топлива бешено растет, а сам мотор критически быстро выходит из строя.

Поэтому внимательный автовладелец всегда начеку, всегда знает, чем дышит и как себя ведет его автомобиль в нормальном и проблемном состоянии. И чтобы избежать серьезного ремонта, стоит такого рода внимательность в себе развивать.

О том, как самостоятельно отремонтировать форсунку, читайте здесь.

 Если вы в поиске качественных запчастей для своего дизельного двигателя, проверьте наш каталог.

Перейти в каталог

о каких проблемах дизельного мотора скажет «аромат» выхлопа?

Категория: Полезная информация.

Конечно, нюхать выхлопные газы никому не посоветуешь. Это себе разве что концерны типа Volkswagen AG позволяли в годы дизельгейта, и то в качестве опыта на обезьянках. В статье речь пойдёт о характерных запахах, который просто невозможно не ощущать при нахождении рядом. Или при движении вблизи такого автомобиля.

Внимательный автовладелец не просто прыгает за руль любимого авто и отправляется по делам, но и всегда мониторит состояние узлов и агрегатов своей машины и окружающую обстановку.

zapah 1

Один из тревожных признаков, который трудно не заметить — когда двигатель начинает «дымить», то есть при запущенном моторе из выхлопной трубы вырываются клубы дыма.

Проблему можно заметить, даже не выходя из машины, в зеркало заднего вида. Если же остановиться, оставить мотор работать на холостом ходу и обойти кругом машину, наверняка к дыму примешается и запах.

Как правило, именно по этой комбинации — дым из выхлопной трубы + характерный запах, можно определить неисправность в работе топливной системы дизеля.

 Вариант 1 — дым белый, запах дизельного топлива 

Опытные дизелисты в курсе, что запах полностью сгоревшего дизтоплива ничем не отличается от выхлопных газов бензинового автомобиля — и уж точно не более напрягает.

Если же запах ДТ в выхлопе чувствуется особо интенсивно, как при заправке, например, да ещё и сопровождается плотным белым дымом — это сигнал для владельца. Клубы белого дыма и плотный «аромат» дизтоплива означают, что горючее в цилиндрах не успевает сгореть полностью. Несгоревшие остатки ДТ попадают в выхлопную систему и начинает испаряться там — отсюда и «туманность», и запах.

Такой вариант может быть нормой, если дело происходит ранним морозным утром или проблема решается спустя пару минут после начала прогрева. В этих случаях, по мере нагревания мотора, камера сгорания тоже выходит на рабочую температуру, смесь воспламеняется от сжатия более эффективно и сгорает полностью.

zapah 4

На современных дизельных автомобилях, которые повально оснащаются системой рециркуляции отработавших газов EGR, запах ДТ может быть более кислым и неприятным — это тоже нормально. Главное, чтобы после прогрева двигателя и запах, и белый дым (на самом деле — пар, и чем холоднее вокруг, тем он гуще) из выхлопной трубы исчезали.

А вот если белый дым из выхлопной трубы валит клубами, когда на улице тепло, это может говорить о том, что в цилиндры попал антифриз. В этом случае дым (пар) даже может иметь лёгкий оттенок в цвет ОЖ. Характерный признак — при такой проблеме дым быстро рассеивается.

Чтобы убедиться, что это именно антифриз горит в цилиндрах, можно приложить к срезу выхлопной трубы лит белой бумаги. В случае пара, на листе не останется жирных следов — только капли воды.

Жидкость может попасть в цилиндры через прокладку ГБЦ, в результате прогара или микротрещин в головке или блоке цилиндров. В этом случае от антифриза в радиаторе или бачке будет пахнуть выхлопными газами, сверху будет плёнка масла.

Проблему с попаданием антифриза в камеру сгорания важно устранить, потому что она не только ведёт к перегреву мотора, но и к тому, что ОЖ, вступив в реакцию с серой (она есть в составе дизтоплива), образует сернистый ангидрид, который разъедает металл — стенки цилиндров.

Также в тёплое время года белый дым из выхлопа в сочетании с запахом ДТ могут быть признаком того, что смесь в цилиндрах воспламеняется не вовремя, а с опозданием. Нужно проверять компрессию цилиндров.

zapah 5

 Вариант 2 — дым чёрный, запаха нет 

Такая комбинация явно говорит о неисправности в работе двигателя. Сизый дым — самый плохой в плане прогноза исправности топливной системы признак.

Чёрный дым из выхлопа говорит о том, что смесь переобогащается, горючее сгорает не полностью, в результате образуются частицы сажи. Обычно проблема сопровождается повышенным топливным расходом и неустойчивой работой двигателя. Искать проблему стоит в работе ТНВД и выставленном угле опережения впрыска.

Также могут быть неисправны форсунки. Решить проблему чёрного сажевого выхлопа нужно быстро, иначе помимо ущерба экологии, владелец нанесёт вред своему бюджету, выведя клапан EGR и сажевый фильтр из строя.

 zapah 6

 Вариант 3 — дым сизый, запах гари 

Важно понимать, что в принципе на исправном дизельном моторе синий дым их выхлопной трубы не появится никогда. Это всегда признак серьёзных проблем с элементами топливной системы. 

Если владелец видит клубы сизого (синеватого) дыма из выхлопной трубы в сочетании с прогорклым запахом масла, которое будто горит на сковородке, собственно, горение масла (моторного) он и наблюдает.

Масло может попасть в камеру сгорания по разным причинам, включая повреждение маслосъемных колпачков, залегание маслосъемных колец, неисправности турбины и низкое качество самого моторного масла. 

В любом случае, причину того, почему масло сгорает в цилиндрах, нужно искать и устранять как можно скорее. Если не обращать внимания на сгорание масла в цилиндре, можно быстро вывести двигатель из строя — в том числе, за счёт масляного голодания.

zapah 7

 Вариант 4 — дым сизый, запах едкий, удушливый 

Тяжело описать, как ощущается запах, о котором пойдёт речь, но тот, кто хоть раз его чувствовал, вряд ли спутает с чем-то ещё. Это резкий удушливый запах из выхлопной трубы, запах кислый, химический. Дым, который выходит из трубы, очень едкий.

Так пахнет оплавляющийся поршень.

Причина — неисправность дизельных топливных форсунок. Задача форсунок — не только впрыскивать топливо в камеру сгорания, но и равномерно перемешивать его с воздухом и распределять по камере.

В случае, когда распылитель форсунки работает некорректно, в камеру попадают крупные капли горючего, которые при смешивании с воздухом не образуют самовоспламеняющееся облако, а оседают на стенках цилиндра и дне поршня.

В результате там, где остались эти капли топлива, они начинают гореть — и плавить металл поршня, нагревать и деформировать детали ЦПГ. Именно этот процесс и ощущает владелец как характерный едкий дым.

В данном случае двигатель нужно диагностировать и ремонтировать как можно скорее, пока процесс не дошёл до стадии разрушения поршней и зеркал цилиндров.

zapah 8

Итого

Важно знать, чем «дышит» ваш автомобиль и уметь определять проблемы по характерным признакам. Один из таких — клубы дыма разных оттенков из выхлопной трубы в сочетании с запахами.

Наиболее ярко все симптомы неисправностей проявляются на старте, при запуске двигателя, когда камера сгорания ещё не нагрелась.

Если дымность и запах из выхлопной трубы пропадает после пары минут работы дизеля — всё в порядке. Если же после езды автомобиль «дымит», тем более — чёрным или сизым дымом — пора наведаться в автосервис и продиагностировать работу как минимум, топливной аппаратуры.

О том, какие ещё неисправности в работе двигателя говорят о проблемах с топливной системой, узнаете здесь.

Топливные дизельные форсунки найдёте в нашем каталоге

Посмотреть запчасти в наличии

Метки: Неисправности топливной системы, Дизель, Форсунки, ТНВД

Чёрный дым из выхлопной трубы дизеля – последствия и причины

Каждый раз, когда вы заводите двигатель, из выхлопной трубы вылетает солидное облачко выхлопных газов, а если дело происходит зимой, то пока мотор не прогрет, машина будет изрядно дымить. Но в некоторых случаях дым не пропадает, да еще и изначально имеет насыщенный черный цвет. Кроме того, часто это сопровождается нестабильной работой силовой установки, затрудненном запуске и увеличением расхода топлива. Естественно, такие явления вызывают у автомобилиста большое беспокойство.

Надо сказать, что черный дым из выхлопной трубы не говорит о какой-либо серьезной неисправности, но сигнализирует о том, что с мотором возникли проблемы. Поэтому лучше поторопиться и отыскать причину появления дыма, пока не случился отказ двигателя, иначе есть риск «убить» компоненты системы питания, поскольку именно их неправильная работа обуславливает появление черного дыма.

Сегодня мы расскажем, по какой причине появляется черный дым из выхлопной трубы у различных типов двигателей. Опишем способы борьбы с неисправностями и последствия игнорирования проблемы с дымом.

 

Почему из выхлопной трубы идет черный дым – причины

Главная причина появления черного выхлопа – это переобогащение топливно-воздушной смеси. Иными словами, она не успевает до конца сгореть, потому что горючего подается больше, чем надо. В итоге догорает она уже в глушителе, и поэтому выхлоп становится темным. Переобогащение происходит в результате неправильной регулировки или неисправности компонентов системы подачи топлива.

Частным случаем для бензиновых двигателей является неправильно выставленное зажигание. Из-за этого плохо работают свечи зажигания, а несгоревшая топливо-воздушная смесь попадает в систему выхлопа. Зачастую сопровождается «троением» мотора (так говорят, когда 1 цилиндр из 4-х не работает).

У карбюраторного двигателя

В случае с карбюраторным двигателем виновником проблемы является сам карбюратор. В лучшем случае он просто плохо отрегулирован. Однако если манипуляции с винтом качества не приносят никакого результата, то проблема кроется в другом:

1) Игольчатый клапан неисправен – залипает или пропускает слишком много бензина.

2) Засорены жиклеры, что часто случается из-за некачественного топлива.

Избавится от неисправности можно, разобрав карбюратор и очистив его от загрязнений. Если не помогло, покупайте ремкомплект и меняйте игольчатый клапан с жиклерами, а потом установите правильный уровень бензина в поплавковой камере.

Инжекторный вариант

В этом случае все несколько сложнее. Инжектор – агрегат, управляемый электронным блоком, и поэтому решить проблемы с ним самостоятельно возможно далеко не всегда.

Как правило, случается следующее:

1) Инжектор засоряется. В итоге давление растет, а потом топливо подается в цилиндр, преодолевая засор. Работать мотор будет нестабильно из-за неравномерной подачи горючего. Если это ваш случай, инжектор надо чистить. Иногда это довольно просто: надо лишь добавить особое вещество в бензобак, и все наладится. В запущенных случаях придется снимать топливную рейку, чтобы устранить проблему. Чистку желательно проводить каждые 60-70 тыс. км. пробега.

2) Поскольку инжектором управляют «электронные мозги», правильность его работы напрямую зависит от информации, которую собирают несколько датчиков. Если один из них перестал работать, то мотор вообще не запустится или будет работать очень плохо, а на приборной панели загорится лампа «Check engine». В таком случае лучше не мешкая отправиться в сервис – устранить отказ самому получится вряд ли.

3) Иногда корень всех зол – топливный насос, который по какой-то причине подает топливо под чересчур большим давлением, что приводит к переобогащению смеси. Лечится заменой.

Идет черный дым из выхлопной трубы Дизеля

Черный дым от дизеля уже давно стал притчей по языцех. Каждый читатель наверняка видел на трассе, а то и в городе, чадящий «КамАЗ». Справедливости ради, даже при нормальном состоянии двигателя дизельный выхлоп будет темно-синего, почти черного, цвета – таковы особенности солярки.

Причина черного дыма из выхлопной трубы может быть:

1) Неисправный сажевый фильтр. Достаточно заменить его, и дыма станет гораздо меньше.

2) Неисправный ТНВД, подающий слишком много горючего. Устраняется ремонтом или заменой.

3) Плохо отрегулированные форсунки, которые не распыляют солярку, а льют ее. Решается правильной настройкой. Форсунки также могут сломаться – при таком развитии событий их надо ремонтировать или менять.

 

К чему может привести бездействие

Разумеется, когда вы обнаружили черный дым из выхлопной трубы, с ремонтом лучше не затягивать. Дальнейшие последствия будут гораздо масштабнее текущих неприятностей. К примеру, в случае с инжекторными автомобилями, очень недолго служит катализатор, а это не самая дешевая деталь.

В самых запущенных случаях, если топлива будет литься очень много, мотор может получить гидроудар. Устранять его последствия проблематично и весьма накладно.

У дизельных двигателей гидроудар может не только разрушить головку блока, но и сам блок, поскольку давление там гораздо больше по сравнению с бензиновыми моторами.

Так что если появился черный дым из трубы, лучше принять меры по его устранению сразу, не дожидаясь больших проблем. На сегодня все, удачи вам на дорогах!

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Как определить поломку дизельного двигателя по цвету дыма

Если из выхлопной трубы вашего дизельного автомобиля валит белый, серый или чёрный дым, самое время понять, что шутки кончились, и двигателю нужна серьезная помощь. Поставить диагноз машине по цвету двигателя может опытный водитель и автомеханик. Но даже если вы недавно за рулем, попробуйте тоже стать «диагностом».

Дым белый

Если из выхлопной трубы валит дым белого цвета, присмотритесь внимательно – возможно, это все же пар. Если на улице холодно, ничего необычного нет в том, что, попадая в холодную выхлопную систему, вода в топливе конденсируется. А вырываясь наружу, превращается в пар. В данном случае на самой трубе тоже появляются видимые капли воды. Когда тепло – и пара меньше, а при низких температурах он более заметен. Явление это нормальное, а значит, тревогу бить еще рано.

Зато, когда на улице тепло, двигатель максимально прогрет, а из трубы валит белый дым, скорее всего, охлаждающая жидкость попала в цилиндр. Это может случиться, когда прокладка головки блока не герметична. В таком случае жидкость становится причиной образования выхлопа едкого белого пара.

Чтобы убедиться в том, что жидкость попала в цилиндр, можно воспользоваться «дедовской диагностикой». Для этого ненадолго закройте выхлопную трубу обычной бумагой. Если после высыхания водяных капель остались жирные пятна, значит охлаждающая жидкость все же попала в цилиндр.

Кроме негерметичных прокладок причиной белого дыма могут стать: не герметичность впускного коллектора, трещина в головке блока или перегрев двигателя. Если перегрев имеет место быть, проверяйте:

  • работу термостата;
  • функциональность вентилятора;
  • датчик включения вентилятора;
  • герметичность радиатора;
  • шланги системы охлаждения;
  • пробку расширительного бачка.

Одним словом, дым хоть и белого цвета, вас это должно насторожить. Поскольку любое отклонение от нормы сулит предстоящие расходы. Хоть на ремонт форсунок, хоть на замену радиатора, хоть еще на то и это – неисправная машина требует финансовых вливаний. Тем более, когда разговор идет о двигателе.

Дым чёрный

Если топливно-воздушная смесь переобогащена, из выхлопной трубы повалит чёрный дым. И тут можно не глядя ставить диагноз – неисправна система топливоподачи. Из-за неполного сгорания солярки в выхлопе явно заметны частички сажи. Чёрный дым станет сигналом:

  • перерасхода топлива;
  • высокой токсичности;
  • неустойчивой работы двигателя;
  • проблемы с запуском;
  • потери мощности мотора.

Переобогащение воздушно топливной смеси возникает как из-за поломки датчиков, так и из-за вышедших из строя распылителей, для этого потребуется ремонт форсунок. Некачественное топливо – основная причина «разноцветных» дымов.

Дым синий (или голубой)

Голубоватый сизый цвет выхлопов характерен для подержанных машин. Синева из трубы – показатель попадания в цилиндры моторного масла. Причем палитра этого тона весьма велика – если не 50 оттенков синего, то с десяток точно наберется. В отличии от пара, этот дым исчезает в воздухе медленно. А при «дедовском» бумажном тесте на листе останутся жирные пятна.

При синем дыме дизельный двигатель буквально «сжирает» масло. Часто его расход настолько велик, что 100 км пути «потребуют» более литра масла.

Если после длительной стоянки коррозия добралась до топливной аппаратуры, отвечающей за впрыск топлива, то вероятно потребуется выполнить ремонт ТНВД и форсунок.

Синий дым часто говорит о том, что топливо до конца не сгорает. А значит, вполне возможно, проблема в аппаратуре. Хотя, может быть один из цилиндров неисправен и при диагностике выявляется низкая компрессия по причине прогоревшего клапана или изношенных поршневых колец.

Чтобы не «любоваться» цветным дымом, лучше своевременно пройдите профилактический техосмотр. Но если все-таки дым повалит, заезжайте – мы всегда вам поможем!

Давление турбонаддува дизельного двигателя – Принцип работы и особенности турбонаддува на бензиновых и дизельных двигателях: 3 преимущества турбины

  • 19.10.2020

какое давление турбины на дизеле ~ AUTOTEXNIKA.RU

Какое давление турбины на дизеле

Если Вы ощутили, что пропала тяга в автомобиле — означает с большой вероятностью сломался турбокомпрессор.

Предпосылкой проверки работы турбокомпрессора может быть малый уровень тяги либо посторонний свист, производимый турбиной. Автовладельцы с долголетним стажем имеют свои специальные методы проверки аппарата, но, лучше пользоваться особыми сервисными устройствами.

Как проверить турбину на дизеле?

В сервисных центрах обычно для выявления неисправной работы турбины, к специальному разъему автомобиля подключают сканер. Отключение турбонаддува может случиться из-за нагнетаемого воздуха либо из-за выработки собственного ресурса турбиной. Для определения давления воздуха, который нагнетается во время работы турбиной, к ее выходу нужно подключить особое устройство с манометром. Снятые характеристики дадут осознать, необходимо поменять турбокомпрессор на сто процентов либо проводить ремонт турбины. При этом, если Вы решите купить бу турбину (при нарушении целостности корпуса турбины), то обращайтесь в наш техцентр. Специалисты помогут Вам подобрать необходимую модель, которая на 30-40% дешевле.

Проверка давления наддува в нагрузке

Работу турбины необходимо проверять в нагрузке. Нормальная турбина должна качать не менее 0.9кг/см. с ув.

 

TD42T давление турбины.

Актуатор турбины TD42T не лезет в леворукую 60ку, упирается в рулевой кардан. Крепление приходится колхозить

Видео — турбина кидает масло во впуск

Причины неисправности турбины автомобиля

Причиной неисправности турбины является выброс синего выхлопного дыма при разгоне автомобиля, а при постоянных оборотах его исчезновения. Это может быть вызвано сгоранием масла, попадающего в цилиндры мотора из-за утечки в турбокомпрессоре.

Также о неисправности в системе управления ТКР (турбокомпрессор) может свидетельствовать черный дым, появляющийся во время сгорания обогащенной смеси за счет утечки воздуха в нагнетающих магистралях.

Белые же выхлопные газы, наоборот, говорят о том, что засорился сливной маслопровод ТКР. Увеличение расходов масла (0,2 – 1 л на 1 тыс. км) и наличие подтеков на стыках патрубков воздушного тракта и на турбине, происходит, вероятнее всего, из-за загрязнения сливного маслопровода или воздушного канала.

Также причиной может стать закоксовывание корпуса оси ТКР. За счет недостаточного поступления воздуха из неисправного турбокомпрессора, может ухудшиться динамика разгона авто.

Если во время работы двигателя слышен посторонний шум или свист, то источником проблемы может быть утечка воздуха на стыке выхода мотора и компрессора.

Видео — свист на Mercedes-Benz Sprinter

Если же вы услышите характерный скрежет при работе или заметите трещины и деформацию корпуса турбины, то будьте готовы к тому, что ТКР в скором времени может выйти из строя.

Компоненты, из которых состоит система турбонадува: турбина, электронные датчики давления, воздуха, масла, магистраль по забору и передаче воздуха в нагнетающий трубопровод, клапан-отсекатель и т.п. Многие современные машины оснащены системами автоматики, которые немедленно отключат турбину, если одна из перечисленных систем выйдет из строя. А это, в свою очередь, скажется на возможности развить максимальную мощность двигателем.

Читайте так же

Post Views: 27

Давление турбонаддува дизельного двигателя

Какое давление турбины на дизеле

Если Вы ощутили, что пропала тяга в автомобиле — означает с большой вероятностью сломался турбокомпрессор.

Предпосылкой проверки работы турбокомпрессора может быть малый уровень тяги либо посторонний свист, производимый турбиной. Автовладельцы с долголетним стажем имеют свои специальные методы проверки аппарата, но, лучше пользоваться особыми сервисными устройствами.

Как проверить турбину на дизеле?

В сервисных центрах обычно для выявления неисправной работы турбины, к специальному разъему автомобиля подключают сканер. Отключение турбонаддува может случиться из-за нагнетаемого воздуха либо из-за выработки собственного ресурса турбиной. Для определения давления воздуха, который нагнетается во время работы турбиной, к ее выходу нужно подключить особое устройство с манометром. Снятые характеристики дадут осознать, необходимо поменять турбокомпрессор на сто процентов либо проводить ремонт турбины. При этом, если Вы решите купить бу турбину (при нарушении целостности корпуса турбины), то обращайтесь в наш техцентр. Специалисты помогут Вам подобрать необходимую модель, которая на 30-40% дешевле.

Проверка давления наддува в нагрузке

Работу турбины необходимо проверять в нагрузке. Нормальная турбина должна качать не менее 0.9кг/см. с ув.

TD42T давление турбины.

Актуатор турбины TD42T не лезет в леворукую 60ку, упирается в рулевой кардан. Крепление приходится колхозить

Видео — турбина кидает масло во впуск

Причины неисправности турбины автомобиля

Причиной неисправности турбины является выброс синего выхлопного дыма при разгоне автомобиля, а при постоянных оборотах его исчезновения. Это может быть вызвано сгоранием масла, попадающего в цилиндры мотора из-за утечки в турбокомпрессоре.

Также о неисправности в системе управления ТКР (турбокомпрессор) может свидетельствовать черный дым, появляющийся во время сгорания обогащенной смеси за счет утечки воздуха в нагнетающих магистралях.

Белые же выхлопные газы, наоборот, говорят о том, что засорился сливной маслопровод ТКР. Увеличение расходов масла (0,2 – 1 л на 1 тыс. км) и наличие подтеков на стыках патрубков воздушного тракта и на турбине, происходит, вероятнее всего, из-за загрязнения сливного маслопровода или воздушного канала.

Также причиной может стать закоксовывание корпуса оси ТКР. За счет недостаточного поступления воздуха из неисправного турбокомпрессора, может ухудшиться динамика разгона авто.

Если во время работы двигателя слышен посторонний шум или свист, то источником проблемы может быть утечка воздуха на стыке выхода мотора и компрессора.

Видео — свист на Mercedes-Benz Sprinter

Если же вы услышите характерный скрежет при работе или заметите трещины и деформацию корпуса турбины, то будьте готовы к тому, что ТКР в скором времени может выйти из строя.

Компоненты, из которых состоит система турбонадува: турбина, электронные датчики давления, воздуха, масла, магистраль по забору и передаче воздуха в нагнетающий трубопровод, клапан-отсекатель и т.п. Многие современные машины оснащены системами автоматики, которые немедленно отключат турбину, если одна из перечисленных систем выйдет из строя. А это, в свою очередь, скажется на возможности развить максимальную мощность двигателем.

Гениальная идея использования выхлопных газов для разгона ротора позволила создать турбированный дизельный двигатель внутреннего сгорания и увеличить его мощность на 40–50%. Это притом, что во время работы в обычном режиме выброс газов сопровождается снижением коэффициента полезного действия в пределах 30 — 40%.

Принцип работы турбины дизельного двигателя основан на увеличении количества воздуха, смешиваемого с топливом и поступающего в камеру сгорания. За один и тот же период времени и при равных объемах цилиндров, двигатель с турбонаддувом может сжечь большее количество топлива, чем движок, не оснащенный таким устройством. А значит, его мощность и КПД в единицу времени значительно возрастет.

Рассмотрим устройство турбины дизельного двигателя, как работает, и каким образом достигаются такие показатели.

Конструктивные элементы системы

Для осуществления возложенных функций, система турбонаддува состоит из двух основных частей:

Компрессор служит для нагнетания атмосферного воздуха в систему подачи топлива. Он состоит из корпуса и расположенной в нем крыльчатки, которая, вращаясь, всасывает воздух. Чем выше ее скорость вращения, тем больше объем принятого воздуха. Увеличению скорости способствует работа турбины.

Она также состоит из корпуса с крыльчаткой (ротором), которая приводится в движение выхлопными газами. В корпусе газы проходят через специальный канал, имеющий форму улитки, что позволяет им увеличить скорость.

Как работает турбонаддув дизельного двигателя

Ротор турбины и крыльчатка компрессора жестко закреплены на одном валу. Таким образом, скорость вращения ротора передается крыльчатке. Круг замыкается:

  • Через компрессор воздух из атмосферы, смешиваясь с топливом, подается в цилиндры двигателя;
  • Смесь сгорает, приводя в движение поршни, и образовавшиеся в результате газы поступают в выпускной коллектор;
  • Здесь они принимаются в корпус турбины, разгоняются в канале и на выходе взаимодействуют с ротором, заставляя его вращаться;
  • Ротор через вал передает вращение крыльчатке компрессора, которая всасывает в корпус атмосферный воздух.

Получается взаимосвязанная схема работы, когда количество всасываемого воздуха зависит от скорости вращения крыльчатки и, наоборот, крыльчатка вращается быстрее при большем количестве забираемого воздуха.

Принцип работы турбонаддува имеет два момента, называемые турбоямой и турбоподхватом.

Первый момент характеризуется задержкой в работе турбины после увеличения подачи топлива нажатием на педаль газа, так как для разгона ротора выхлопными газами требуется время.

Вслед за турбоямой наступает момент турбоподхвата, когда разогнавшийся ротор резко увеличивает подачу воздуха в цилиндры, повышая мощность двигателя.

Регулировка давления наддува

Турбонаддув дизельного двигателя повышает его мощность за счет возрастания давления выхлопных газов, являющихся результатом увеличения числа оборотов и интенсивности работы мотора. Этот же процесс повышает давление наддува. Если его не регулировать, то на самых высоких оборотах оно может достичь опасных значений, приводящих к поломкам и механическим повреждениям.

Регулировка давления производится с помощью выпускного предохранительного клапана, а контроль максимально допустимого значения — с помощью мембраны и пружины определенной жесткости.

Суть работы: при достижении предельного значения давления, мембрана, установленная в корпусе компрессора, преодолевает воздействие пружины и открывает регулировочный клапан.

Давление регулируют как на стороне компрессора, так и на стороне турбины:

  1. Работающий турбокомпрессор сбрасывает в атмосферу через выпускной клапан излишки забранного воздуха, тем самым снижая давление.
  2. В турбине клапан выпускает отработанные газы под воздействием мембраны компрессора, когда давление всасываемого воздуха достигает максимального уровня. Благодаря этому, ротор вращается с установленной скоростью, а компрессор не забирает лишний воздух и не увеличивает давление.

Второй вариант расположения клапана позволяет изготавливать системы меньших габаритов. Кроме того, турбонагнетатель с клапаном в компрессоре подвержен чрезмерному нагреву из-за повышенной температуры выпускаемого воздуха, что негативно сказывается на эффективности его работы.

Поэтому турбонаддув дизельного двигателя чаще оснащают регулировочным клапаном в турбине, а регулировку в компрессоре используют в качестве дополнения.

Система смазки

Смазка вала турбонагнетателя осуществляется смазочной системой двигателя.

На вал устанавливают уплотнительные кольца, предотвращающие проникновение масла в полости корпусов компрессора и турбины. Они же предохраняют корпуса от перегрева. Но герметичность обеспечивается не столько уплотнениями, сколько разностью величины давления в различных частях агрегата. Эту разницу давлений создает турбинная ось (вал), имеющая неравномерный диаметр.

Особая форма литья корпуса, в котором расположен вал, также способствует удержанию масла.

Если мотор не развивает требуемую мощность, это может быть симптомом неисправности турбонаддува. Наиболее часто встречающиеся проблемы — загрязнение воздушного фильтра или потеря герметичности впускного коллектора. Кроме потери мощности, их можно диагностировать по несвойственному для исправной машины цвету и количеству дыма, выходящего из выхлопной трубы.

Недостатки турбокомпрессоров

Принцип работы турбины на дизельном двигателе создает и негативные факторы:

  • Повышенный расход горючего. Возможность сжечь большее количество солярки за счет увеличенного объема подачи воздуха, вместе с мощностью повышает и «прожорливость» машины. Уменьшить аппетит до разумных пределов позволяет правильная регулировка системы.
  • Положительные стороны наддува приводят к многократному повышению температуры во время такта сжатия, что может вызвать детонацию в двигателе. Решается эта проблема установкой охладителей, регуляторов и прочих элементов.

Правила эксплуатации

Чтобы в полной мере использовать ресурс турбины дизельного мотора и продлить ее срок службы, необходимо выполнять ряд условий:

  • Регулярно менять масло в системе, чтобы не допустить попадания абразива в маслопровод и его засорения.
  • Применять только качественное масло, имеющее сертификат, той марки, которая соответствует указанной в паспортных данных двигателя.
  • Прогревать мотор перед началом движения и не давать холодному двигателю высоких нагрузок.
  • Никогда резко не отключать движок, а после остановки автомобиля давать ему возможность поработать несколько секунд на холостых оборотах.

Необходимость проверить турбину дизельного двигателя своими руками может возникнуть по ряду причин. Выполнение диагностики турбокомпрессора на СТО зачастую потребует определенных финансовых затрат, так как специалисты в большинстве случаев подключают диагностическое оборудование, снимают турбину с двигателя для проверки.

Чтобы выявить неисправности самостоятельно без снятия турбины, можно воспользоваться несколькими способами диагностики. На проблемы с турбокомпрессором могут указывать следующие прямые или косвенные признаки, которые проявляются в процессе работы силового агрегата:

  • появление черного, сизого или синеватого дыма выхлопа;
  • дизель шумно работает в разных режимах под нагрузкой;
  • повышается температура, мотор склонен перегреваться;
  • возрастает расход горючего и моторного масла;
  • двигатель теряет мощность, падает тяга и динамика;

В самом начале стоит отдельно отметить, что подобные симптомы могут возникать не только по причине неисправностей турбины, но данный элемент также находится в списке.

Читайте в этой статье

На начальном этапе диагностики следует проверить уровень и качество дизельного моторного масла. Также необходимо исключить возможное попадание сторонних предметов в турбокомпрессор.

Далее приступаем к анализу цвета выхлопных газов. Падение мощности и черный цвет выхлопа дизеля говорит о переобогащении смеси. Это может указывать на недостаточное количество подаваемого в цилиндры воздуха по причине неисправностей во впуске. Тяга дизельного мотора может также пропадать в результате утечек на выпуске.

Для проверки мотор необходимо завести и оценить звуки в процессе работы турбокомпрессора. Турбина не должна свистеть или скрипеть, не должно быть звука прорывающегося воздуха через соединения. Нужно проверить состояние и герметичность соединений патрубков, по которым осуществляется подача воздуха. Любые неплотности или повреждения недопустимы. Также обязательно проверяется состояние воздушного фильтра, так как загрязнение и снижение его пропускной способности приведет к недостаточной подаче воздуха в цилиндры.

Если дизель дымит белым или сизым выхлопом, тогда это указывает на попадание масла в цилиндры двигателя и его сгорание в рабочей камере. Подобная неисправность может возникать как по причине неисправностей турбокомпрессора, так и других узлов ДВС. Также на проблему указывает большой расход масла (около литра на 1 тыс. пройденных км.)

В этом случае необходимо снова вернуться к проверке воздушного фильтра и ротора турбины. Загрязненный фильтр пропускает малое количество воздуха, что приводит к сильной разнице давлений между корпусом турбины и картриджем с подшипниками. Из этого картриджа масло начинает вытекать в корпус компрессора. Если неисправностей не выявлено, тогда нужно приступить к осмотру сливного маслопровода на наличие загибов, трещин и других дефектов.

Еще одной причиной роста давления может служить активное попадание газов из камеры сгорания в картер двигателя, что препятствует нормальному сливу масла из турбины. Данная неисправность может быть связана с проблемами в работе системы вентиляции картерных газов, дизель начинает сапунить. На моторе с исправной турбиной во впускном и выпускном коллекторе не должно быть признаков обильного попадания масла.

Снова проводим анализ состояния турбины на осевой люфт. Если с компрессором все в норме, тогда причины наличия масла в турбине заключаются именно в повышении давления в картере двигателя. Дополнительно возможно присутствие пробки в сливном маслопроводе.

В случае шумной работы дизеля нужно проверить трубопроводы, через которые воздух подается под давлением, а также ротор турбокомпрессора. Ротор турбины во время прокрутки не должен касаться стенок. Повышенного внимания заслуживает состояние крыльчатки турбины. Любые зазубрины или признаки повреждений крыльчатки требуют немедленного ремонта компрессора. При обнаружении заметных дефектов ротора турбину необходимо снимать для детальной диагностики.

Проверка турбонагнетателя на заведенном двигателе

Проверять турбину на наддув следует так:

  • пригласите помощника;
  • запустите двигатель;
  • определите патрубок, который соединяет впускной коллектор и турбокомпрессор;
  • пережмите указанный патрубок рукой;
  • помощник должен погазовать несколько секунд;

Если компрессор работает, тогда патрубок должен будет ощутимо раздуваться. При отсутствии производительности турбины этого не произойдет. Дополнительно следует оценить общее состояние патрубков, а также исключить возможность трещин и других дефектов впускного и выпускного коллектора дизельного двигателя.

Для чего охлаждать турбину перед остановкой двигателя. Особенности работы турбокомпрессора, температура выхлопных газов, охлаждение моторным маслом.

От чего зависит срок службы турбонагнетателя дизельного ДВС. Особенности и рекомендации касательно эксплуатации и ремонта турбин с изменяемой геометрией.

Назначение и конструкция турбокомпрессора дизельного мотора. Принцип работы турбонагнетателя, особенности использования турбины на дизельном ДВС.

Назначение, особенности конструкции, место установки регулятора давления топлива инжекторного двигателя. Признаки неисправностей РДТ, проверка устройства.

Распространенные неисправности дизельного двигателя и диагностика агрегатов данного типа. Проверка топливной системы дизельного мотора, полезные советы.

Линейка дизельных двигателей CRDi Hyundai/KIA: сильные и слабые стороны моторов данного типа, особенности эксплуатации, ремонта и обслуживания.

Избыточное давление. Всё про наддув

Наддув — самый доступный и простой способ увеличить мощность двигателя внутреннего сгорания. Теория проста: чтобы выросла отдача, нужно сжечь как можно больше топлива. Но для его горения необходим ещё и воздух. И если «налить» в цилиндры сколько угодно топлива проще простого (качай себе и качай мощным насосом), то с воздухом дело обстоит сложнее — для него тоже нужен своеобразный насос. И роль такого агрегата в двигателях играют нагнетатели. Вне зависимости от его типа, оснащённый наддувом двигатель обладает большей мощностью и крутящим моментом, чем аналогичный атмосферник. Почему это возможно, какие существуют конструкции и какие побочные эффекты имеет наддув? Рассказываем в нашей справке по современным системам.

История наддува

Впервые техническая идея загнать в автомобильный двигатель больше воздуха с помощью энергии вращения коленвала пришла в голову Готтлибу Даймлеру в 1885 году, а в 1905 году швейцарец Альфред Бюхи получил патент на аналогичную систему, работающую уже от энергии выхлопных газов. Но до реализации этих решений в автомобилях прошло некоторое время — первый серийный легковой автомобиль «наддули» с помощью приводного нагнетателя в 1921 году — им стал Mercedes-Benz. Турбонагнетатели же стали получать распространение в авиационных двигателях 1920-х годов, так как там было особенно важно справляться с потерей мощности по мере набора высоты, где плотность воздуха становится меньше. Вскоре газовые нагнетатели нашли своё применение и в грузоперевозках — прибавка в крутящем моменте оказалась для дизелей судов и локомотивов очень кстати. Первой легковушкой с турбонагнетателем под капотом стало купе-хардтоп Oldsmobile Jetfire с 215-сильным V8.

Точно такой же мотор Oldsmobile без турбины выдавал в то время 155-195 сил в зависимости от степени форсировки. Но важнее другое: тяга даже 195-сильного атмосферника ограничивалась 300 Н·м, тогда как турбокупе выдавало все 410. Если у атмосферных моторов существует практически прямая зависимость между объёмом камеры сгорания и максимальным крутящим моментом, то наддувные агрегаты такого недостатка лишены — по-разному конфигурируя систему, инженеры могут добиваться очень впечатляющей прибавки тяги при неизменном объёме

Вскоре турбина появилась и на Chevrolet Corvair Corsa (расположенный сзади 6-цилиндровый оппозитник воздушного охлаждения с наддувом был лишь одним из необычных технических решений этой экзотической машины), а после подоспели и европейцы в лице Porsche (911 Turbo в 1975 году) и Saab (99 Turbo 1978 года). А вот с наддувным дизельным седаном всех опередил производитель из Старого Света — в 1978 году появилась версия 300SD лимузина Mercedes-Benz W116. Вскоре дизельные автомобили приобрели в Европе огромную популярность, а турбонаддув стал неотъемлемой частью конструкции легкового дизеля. Существуют и грузовые дизели с приводными нагнетателями, но по ряду технологических причин эта схема не получила широкого распространения в автомобилестроении.

Какие существуют виды наддува

Избыточное давление, которое создаёт нагнетатель, потому так и называется, что оно больше окружающего нас атмосферного. Иногда давление наддува указывается в абсолютных величинах: в таком случае рабочее пиковое давление системы в 1,6 бара будет означать 0,6 бара избытка. Чаще всего в разговорах и литературе упоминается именно значение избытка. На фотографии монитор Subaru Forester (читайте соответствующий тест-драйв) показывает давление избытка: поскольку на холостых оборотах в камере сгорания разрежение, то давление меньше атмосферного, и на дисплее указано отрицательное значение

К механическим видам наддува (обычно под наддувом понимаются именно механические схемы) относят приводной компрессор и турбокомпрессор. Приводной нагнетатель, как правило, располагается вдоль блока рядного двигателя или в развале V-образного блока и приводится от коленвала с помощью ременной передачи, прессуя воздух парой винтовых роторов или крыльчаткой. Турбина же приводится в действие вылетающими из цилиндров в коллектор под большим давлением выхлопными газами и утрамбовывает воздух на впуске крыльчаткой. Обычно турбина находится сразу за выпускным коллектором или непосредственно интегрирована в него — как, например, в современных моторах группы Volkswagen.

На оборотах двигателя выше 3500 в бампере Porsche Panamera GTS открываются боковые воздуховоды, и двигатель получает больше воздуха. А на высоких скоростях благодаря рассчитанной форме и сечению патрубков во впускной системе создаётся эффект увеличенного давления воздуха, что позволяет считать такую систему разновидностью наддува

Отдельно можно выделить эксперименты производителей с электротурбинами. Они не отбирают мощность у двигателя и лишены газовой турбоямы, так как колесо компрессора вращает электромотор. Впрочем, к этой схеме у производителей до сих пор остаётся немало вопросов, и подробнее об этом можно прочитать в нашем материале Audi завтрашнего дня. Кроме механического, существует ещё безагрегатный наддув. Так называют повышение давления на впуске с помощью сочетания скорости движения и особой формы и размеров впускных патрубков. Избыточное давление такого типа является мерой дополнительного форсирования преимущественно спортивных атмосферных двигателей. Примером заводской реализации такой схемы может служить впускной тракт хэтчбека Porsche Panamera в особой версии GTS.

Как устроен турбонагнетатель

Конструкция турбонагнетателя проста: на едином валу находятся две крыльчатки, каждая из которых вращается в своём корпусе, называемом в народе «улитка». Одну крыльчатку (в так называемой горячей улитке) вращает поток выхлопных газов, а связанная с ней единой осью вторая крыльчатка в холодной части крутится и трамбует во впускной тракт забираемый с улицы воздух. Таким образом, чем выше обороты работы двигателя, тем больше он вырабатывает газов и тем больше воздуха впоследствии получает. Идеальный замкнутый круг с бесконечным потенциалом повышения мощности?

Современные турбокомпрессоры имеют практически нелимитированный потенциал увеличения мощности двигателя. Ограничителем обычно выступает механическая прочность вращающихся и движущихся деталей силового агрегата, а также баланс итоговых характеристик мотора и здравый смысл. Ввиду меньшего КПД и ряда технических особенностей приводные нагнетатели позволяют увеличивать мощность не так эффективно

Но всё не так просто. Во-первых, шатунно-поршневая группа каждого мотора рассчитана на определённые нагрузки, и превышение их приведёт к разрушению двигателя. Во избежание бесконтрольного роста давления наддува в горячей части нагнетателя предусмотрена специальная калитка-клапан под названием «вейстгейт» (в переводе — клапан для излишков), которая открывается с помощью пневматики или сервопривода при достижении пикового расчётного давления в системе. В результате «лишние» газы просто идут в обход турбинного колеса прямиком в выхлопной тракт и не раскручивают компрессор сверх меры. Как правило, в моторах есть и ещё одна страховка от «передува» — при превышении критического порога давления блок управления двигателем ограничивает увеличение подачи топлива на безопасной отметке, и мотор перестаёт производить слишком много выхлопных газов.

Эта анимация наглядно показывает как устроен и работает классический турбонагнетатель

Но в защите нуждается не только поршневая группа, но и сам турбокомпрессор. Представьте, что он уже «надул» много сжатого воздуха во впускной трубопровод, а водитель внезапно закрыл дроссель — ударившись в такое препятствие, сжатый воздух направится искать себе другую дорогу и обязательно найдёт её в противоположном направлении, где находится только что спрессовавшее его колесо компрессора. Возникающая в таком случае на крыльчатку нагрузка называется помпаж и воздействует на турбонагнетатель самым деструктивным образом. Для стравливания излишнего воздуха в районе впускного патрубка или интеркулера в систему встраивается ещё один перепускной клапан, который отправляет воздух обратно на впуск перед турбокомпрессором (тогда клапан называется байпасным) или в атмосферу (блоу-офф-клапан). Последняя разновидность «перепускников» как раз и порождает чихающие, свистящие и шипящие звуки тюнингованных автомобилей с турбонаддувом, которые можно услышать на улицах.

С понятием «турбоямы» не нужно путать понятие «турболаг». Если первое — это диапазон оборотов двигателя, где турбосистема не способна эффективно работать, то второе — время задержки системы в ответ на нажатие педали газа с целью получить генерируемую турбокомпрессором дополнительную мощность. Природа лага состоит в том, что дополнительный воздух необходимо всосать, сжать и прогнать по трубопроводу системы впуска до самой камеры сгорания. По конструктивным и компоновочным причинам весь впускной тракт иногда получается достаточно длинным, и на его прохождение воздуху требуется то самое время, которым измеряется задержка под названием «турболаг»

Ещё одна проблема уже эксплуатационного характера заключается в том, что на малых оборотах поток газов слишком мал, чтобы раскрутить вал турбокомпрессора для создания сколько-нибудь существенного давления и получения дополнительной мощности — в народе такая ситуация называется «турбоямой». Поэтому конструкторы систем наддува тщательно подбирают размеры «холодной» и «горячей» крыльчаток в зависимости от объёма двигателя и желаемого характера тяги. Например, в спортивной Audi Sport quattro турбина имеет огромную горячую часть и небольшую холодную, поэтому, чтобы раскрутить такой нагнетатель, нужно выйти на высокие обороты (3500-4000 об/мин и выше), но зато потом следует очень резкий бескомпромиссный подхват. А в современном гражданском Mini Countryman (мы совсем недавно ездили на обновлённой модели) с небольшим моторчиком объёмом 1,6 литра нагнетатель маленький, но зато легко раскручивается с минимальных оборотов, что удобно в городских условиях.

Благодаря универсальности и простоте твинскролльные турбокомпрессоры получают всё большее распространение в легковом автомобилестроении

Чтобы понизить порог наддува, когда турбина создаёт избыточное давление, и сократить зону турбоямы, создатели турбокомпрессоров используют различные конструктивные ухищрения. Самые распространённые из них — крыльчатка с изменяемой геометрией и твинскролльная горячая «улитка». TwinScroll предусматривает два параллельных, но разного размера и формы канала для выхлопных газов в едином корпусе улитки — газы в каждый из каналов попадают от своей группы цилиндров, но крутят единое турбинное колесо. Его лопатки выполнены таким образом, что одинаково эффективно воспринимают импульсы из обоих каналов.

Наибольшее распространение нагнетатели с изменяемой геометрией получили на дизельных моторах, в бензиновых агрегатах одними из первых массово подобную конструкцию применили создатели Porsche 911 Turbo предыдущего поколения 997

Из-за различной геометрии каналов и достигается хорошая тяга одновременно и на низких, и на средних и высоких оборотах, а отсутствие столкновения и завихрения потоков газов от разных групп цилиндров улучшает газодинамические свойства системы. Турбины же с изменяемой геометрией имеют специальные, приводимые актуатором, подвижные лопатки-заслонки, которые в разных положениях позволяют менять форму газового канала в горячей улитке (упрощённо — в разное время имитируют маленькую и большую турбину) и таким образом максимально эффективно в конкретный момент времени направлять на турбинное колесо поток выхлопных газов.

Принцип работы турбины с изменяемой геометрией можно изучить на примере дизельного нагнетателя компании Holset

Как устроен механический нагнетатель

В отличие от питающегося «бесплатными» выхлопными газами турбокомпрессора, механический нагнетатель приводится в движение энергией вращающегося коленвала. Соответственно, чтобы получить дополнительную мощность, двигатель сначала часть мощности отдаёт, поэтому КПД такого решения ниже. Но, тем не менее, производители не спешат отказываться от приводных нагнетателей, потому как они наделяют автомобиль моментальной тягой с самых низких оборотов — понятие турбоямы к приводным компрессорам практически неприменимо. Конструкция предусматривает ременную, цепную или реже передачу иного типа, которая вращает вал нагнетателя от коленвала мотора. Аналогично турбокомпрессору, нагнетатель прессует воздух и отправляет его под избыточным давлением во впускной коллектор. Наиболее похожий на турбокомпрессор вид приводного нагнетателя — центробежный. Он трамбует воздух аналогичным турбинным колесом, но приводится оно не выхлопными газами, а механически.

Механический нагнетатель типа Roots

Приводной винтовой компрессор типа Lysholm

Эта анимация компании Eaton – одного из ведущих производителей компрессоров Roots-типа — объясняет принцип работы такого нагнетателя

Но самым первым компрессором, который применил в автомобилестроении Готлиб Даймлер, стал агрегат типа Roots, названный по имени своих создателей-братьев — изначально они разработали устройство для промышленных нужд. Такой нагнетатель представляет собой собранные в едином корпусе и находящиеся своими лопастями-кулачками в зацеплении два продолговатых ротора, которые своим вращением по направлению друг к другу захватывают и прокачивают воздух во впускной коллектор. Третья разновидность компрессоров — винтовые типа Lysholm — перекачивают и сжимают воздух с помощью сверлообразных несимметричных роторов, которые находятся в зацеплении. Благодаря уменьшающимся по направлению к выходу из компрессора воздушным камерам между шнеками осуществляется внутреннее сжатие воздуха, что обеспечивает большую в сравнении с Roots-нагнетателями эффективность системы. Аналогично газотурбинным схемам, развиваемое механическими компрессорами давление регулируется с помощью клапанов или муфт.

Турбонагнетатель? Нет, это третья разновидность приводного компрессора, который в качестве нагнетающего элемента использует улитку с крыльчаткой внутри, как у классической газовой турбины

Комбинированные схемы агрегатного наддува

Как только системы наддува стали использоваться массово, инженеры стали думать над повышением их эффективности. Для борьбы с турбоямой, помимо вышеупомянутого твинскролльного наддува, используется схема с двумя последовательно дующими нагнетателями: это может быть маленькая турбина для низких оборотов в сочетании с большой для средних и высоких (так называемая архитектура твинтурбо; пример — Subaru Legacy в кузове BE/BH) или симбиоз приводного компрессора для низких оборотов и турбокомпрессора для средних и высоких. Последним прославилась компания Volkswagen со своим мотором 1.4 Twincharger, который обеспечивал плавный рост давления, но вместе с тем из-за сложности конструкции доставлял немало хлопот по части надёжности и обслуживания.

Это двигатель Volkswagen 1.4 TSI Twincharger. Разработчики умудрились скомпоновать в небольшой «четвёрке» механический нагнетатель (слева от блока цилиндров на изображении) и газовую турбину (справа от блока)

Однако две турбины одного мотора не обязательно отличаются размерами и работают последовательно: во многих современных наддувных моторах цилиндры условно делятся на две группы, и каждая из них обслуживается своим собственным нагнетателем. Однако инженерные изыскания порой порождают и более экзотические варианты: например, в новом трёхлитровом супердизеле BMW (381 л.с./740 Н•м) — три турбины! На низких оборотах работает первая маленькая турбина с изменяемой геометрией, на средних оборотах в дело включается большой нагнетатель, а на высоких прокачивать воздух в цилиндры помогает третий небольшой турбокомпрессор. Результат — водитель трёхлитровой машины ощущает под капотом литров так пять, да ещё и как будто с механическим нагнетателем, практически без турбоямы и лага. Ещё одна схема, пока не нашедшая серийного применения — электрическая турбина в качестве помощника обычному газовому компрессору, мы упоминали о ней выше.

На этой анимации компании BMW представлена схема работы нагнетателей первого в мире легкового двигателя с тремя турбинами

Охлаждение воздуха

Так как воздух в процессе прохождения через нагнетатель спрессовывается и соприкасается с горячими деталями агрегата, он нагревается и сам. Тёплый воздух имеет меньшую плотность, а порог разрушающей мотор детонации при использовании горячего воздуха становится ниже. Вот почему можно ощутить, что в жару автомобиль с наддувным двигателем «не едет» — в условиях недостатка воздуха (по сравнению с идеальными условиями) система управления двигателем готовит меньше горючей смеси, ограничивая до нужного соотношения и подачу топлива. Поэтому для охлаждения воздуха между нагнетателем и впускным коллектором в системах наддува предусмотрен промежуточный охладитель или, иными словами, интеркулер. Он представляет собой теплообменник (то есть радиатор), через который по пути в камеру сгорания проходит весь нагнетаемый воздух. По конструкции интеркулеры делятся на системы вида: «воздух-воздух» и «воздух-вода».

Двигатель Subaru с интеркулером верхнего расположения. Для большей эффективности на некоторых модификациях WRX STI для внутреннего рынка установлена система водяного орошения интеркулера. По нажатию кнопки в салоне кулер через установленные на нём форсунки омывается водой из находящегося в багажнике специального бака 

Двигатель BMW с интеркулером фронтального расположения

Из-за заднемоторной компоновки интеркулеры Porsche 911 Turbo находятся по бокам в задних крыльях

Первые дешевле в производстве, легче и в целом компактнее, но менее эффективны и дают меньшую гибкость в компоновке моторного отсека. Охлаждение наддувного воздуха осуществляется в них посредством попадающего на рёбра интеркулера набегающего воздуха через воздухозаборники переднего бампера (фронтальное расположение, например, у Mitsubishi Lancer Evolution и вообще у большинства современных автомобилей) или капота (Subaru Impreza WRX, Toyota Caldina GT-T и прочие автомобили с «ноздрёй» над мотором). Интеркулер же типа «воздух-вода» остужает воздух с помощью циркулирующей по встроенному контуру жидкости, имеющей отдельно вынесенный радиатор охлаждения. Такая система обеспечивает меньшую длину впускного тракта, а значит, и меньший турболаг, а также позволяет более гибко выбирать месторасположение кулера. Среди её минусов — повышенная сложность и масса конструкции, а соответственно и цена такого решения.

Пять мифов о турбонаддуве

Миф 1. Наддув снижает надёжность, турбины всё время ломаются

Пожалуй, это миф номер один, и доля правды в нём есть. Это связано с тем, что двигатель с наддувом имеет более сложную конструкцию, больше деталей и сложнее в проектировании, а значит — при прочих равных, — шанс, что в нём что-то сломается, выше, чем в случае с атмосферником. Однако конструктивные просчёты случаются и в безнаддувных моторах, поэтому удачная модель турбодвигателя не уступит в надёжности другому такому же удачному атмосфернику. Конечно, внутренние нагрузки в наддувных моторах выше, но каждый двигатель проектируется инженерами с учётом этих особенностей, поэтому все необходимые детали турбо- или компрессорного мотора изначально усилены. Сам по себе нагнетатель достаточно надёжен, но вследствие неправильной эксплуатации или конструктивных просчётов может выйти из строя, как и любая другая деталь. Даже если это случилось, то специализированные сервисы способны отремонтировать агрегат: для большинства современных моделей выпускаются запасные части и ремкомплекты, а точные измерения, необходимые для ремонта нагнетателя, вполне доступны квалифицированным мастерам. Резюме по мифу номер один: нагнетатель не является каким-либо особенно слабым звеном наддувного двигателя, а если его поломка и произошла, этот узел вполне поддаётся восстановлению или замене.

Миф 2. Автомобиль с наддувом потребляет больше топлива

Отчасти верно, но это касается, в основном, механических нагнетателей. Современные же турбированные двигатели создаются в основной своей массе именно с целью экономии топлива, так как в экономичном режиме вождения мотор с меньшим, чем у атмосферника сопоставимой мощности, рабочим объёмом потребляет меньше топлива, а в случае необходимости наддув даёт возможность распоряжаться существенной мощностью. Иными словами, много топлива расходуется только тогда, когда это действительно необходимо в соответствии с условиями движения. Повсеместный переход производителей на турбомоторы — лишнее тому подтверждение, ведь такое решение позволяет выпускать автомобили с более скромными показателями среднего расхода, а значит, и платить меньше обусловленных экологическим законодательством пошлин. Резюме по мифу номер два: современный автомобиль с турбонаддувом — это экономично.

Миф 3. Чем больше турбина, тем лучше

Размер нагнетателя — понятие, которое невозможно описать каким-то одним параметром. Это всегда совокупность размеров деталей компрессора, которые определяют его характеристики и совместимость системы с конкретным двигателем. В случае с турбокомпрессором основными и определяющими являются размеры и форма холодной и горячей частей, а производительность механического нагнетателя определяется габаритами винтовых элементов и соотношением диаметров приводных шкивов. Простой пример: если заменить турбину на автомобиле гольф-класса на узел от более объёмного мотора, то производимых компактным двигателем выхлопных газов может не хватить для эффективного раскручивания турбинного колеса, а значит, и компрессорная «холодная» крыльчатка не создаст нужного давления в системе. Некоторые турбокомпрессоры большего размера всё-таки помогут существенно увеличить мощность небольшого мотора, но доступна она будет только в узком диапазоне высоких оборотов, что удобно для трассы, но оборачивается чудовищной турбоямой в городе. Резюме по мифу номер три: размер нагнетателя требует инженерных расчётов и должен соответствовать параметрам двигателя и планируемым условиям эксплуатации автомобиля.

Миф 4. Владеть автомобилем с наддувом хлопотнее, чем обычным

В последние годы турбированные двигатели получили такое распространение, что далеко не все владельцы в курсе самого факта наличия нагнетателя под капотом. Разве владелице ярко-оранжевого Audi Q3 интересно, что шильдик TFSI на крышке багажника означает турбомотор? В эксплуатации современные автомобили с наддувом не требуют никаких особенных действий — нужно просто заливать соответствующее качественное топливо (не ниже 95 бензина в большинстве случаев и строго 98 для отдельных высокофорсированных моделей) и вовремя проходить регламентное обслуживание. Автомобили 10-20-летней давности с наддувными двигателями требовали более частого техобслуживания, однако сейчас у большинства производителей наддувные версии требуется загонять на сервис с той же регулярностью, что и атмосферные. Это стало возможным благодаря совершенствованию конструкции моторов, а также появлению новых видов масел.

Старые автомобили с наддувными моторами также боялись резкого глушения после «отжига» — детали турбины продолжали в таком случае вращаться по инерции, а подача масла уже прекращалась, что вело к повышенному износу. Для защиты механизма либо применялось устройство под названием турбо-таймер, которое давало поработать двигателю минуту-другую и затем автоматически его глушило, либо водитель сам ждал пару минут, прежде чем остановить мотор после активной поездки. Современные двигатели ничего подобного не требуют, так как система смазки турбокомпрессора рассчитана на такие условия. К примеру, на турбомоторах Volkswagen предусмотрена отдельная помпа, которая прокачивает через нагнетатель холодный антифриз после выключения зажигания. Резюме по мифу номер четыре: следите за качеством топлива и вовремя посещайте сервис — и можете не вдаваться в детали конструкции. Впрочем, это справедливо для любого автомобиля.

Миф 5. Наддув включается и отключается на определённых оборотах

Нагнетатель — это агрегат, который, как правило, всегда активен с самого момента запуска двигателя. Равно как с первым оборотом коленвала начинают вращаться приводящие механический компрессор шкивы, так даже на холостых оборотах мотор выделяет выхлопные газы, которые через горячую крыльчатку слегка вращают ось турбокомпрессора. Поэтому нагнетатель работает всегда, но вот быть эффективным начинает только с определённого момента. Порог, с которого нагнетатель создаёт избыточное давление, в каждой системе индивидуален, а рост давления может происходить быстро или медленно, но всегда относительно плавно. Резюме по мифу 5: нагнетатель не работает по принципу «вкл-выкл», а степень его участия в наполнении цилиндров воздухом зависит от оборотов двигателя. Исключение составляют системы, где присутствует более одного нагнетателя — в таких схемах обычно предусмотрено электронное управление потоками воздуха, и в зависимости от условий работы мотора специальные актуаторы и клапаны задействуют в нужный момент тот или иной компрессор.

Перспективы развития систем наддува

В настоящее время наблюдается всеобщая тенденция перехода на твинскролльные турбонагнетатели вкупе с уменьшением рабочего объёма двигателей. Эта схема практически не имеет недостатков: такой турбокомпрессор выходит на рабочее давление уже на низких оборотах и успешно «дует» вплоть до высоких. Таким образом, он успешно заменяет приводной нагнетатель в деле обеспечения тяги с самых низов, но при этом имеет более высокий коэффициент полезного действия и все преимущества традиционной турбины. А ровный, без «турбоям» и ярких подхватов, характер тяги делает вождение автомобилей с такими двигателями простым занятием для самого широкого круга водителей. Иной раз даже мы, откатавшие сотни разных машин журналисты, не сразу можем распознать наличие под капотом турбины. Но и приводные нагнетатели не потеряли окончательно своей актуальности. Во-первых, верность им сохраняют производители, для которых беспощадная тяга с самых низов является фирменной чертой характера. Типичный пример — компания Jaguar, чей 5-литровый V8 с механическим нагнетателем своей тягой и звуком пленил немало водительских сердец. Хотя тенденция неумолима: даже компания-первопроходец в области легкового приводного наддува, Mercedes-Benz, в последние годы совершила резкий переход на более эффективную турбокомпрессорную схему.

Это турбодвигатель Maserati Quattroporte нового поколения, на котором мы поездили в прошлом году. Maserati делала наддувные моторы ещё в прошлом веке, и сейчас после некоторого периода атмосферников вновь вернулась к этой схеме в числе многих других производителей

А во-вторых, компрессоры хороши для использования в… гибридах! Когда нужно состыковать тягу двигателя внутреннего сгорания и электромотора, более прогнозируемым и легко настраиваемым нагнетателем по словам инженеров некоторых автомобильных компаний является всё же механический. Один из примеров — Porsche Panamera S E-Hybrid, который мы недавно протестировали вместе с электрокаром Tesla Model S, а о ещё одном примере такой схемы мы расскажем вам уже на следующей неделе. Наконец, уменьшение рабочего объёма двигателя. Именно широкое распространение нагнетателей дало возможность производителям сделать моторы более компактными, лёгкими, малообъёмными и не жертвовать при этом мощностью. Такая игра идёт на всех уровнях легкового автопрома: взять хотя бы моторчики Fiat MultiAir (0,9 л) или Ford EcoBoost (1,0 л) для компактов, ещё недавно смехотворный для гольф-класса объём в 1,2 литра (например, Volkswagen TSI), распространённую ныне формулу «два-ноль-турбо» для автомобилей среднего класса, наддувные трёхлитровые «шестёрки» для больших седанов бизнес-сегмента и турбированные V8, которые пришли на смену атмосферным монстрам V10 и V12 в суперкарах.

Автор: Дмитрий Ласьков
Фотографии и иллюстрации компаний-производителей, из архива редакции и www.oldcarbrochures.com

О турбонаддуве

Нагнетание воздуха при помощи турбокомпрессора

Мощность, которую может развивать двигатель внутреннего сгорания, зависит от количества воздуха и топлива, которые поступают в двигатель. Таким образом, добиться повышения мощности можно, увеличив количество этих компонентов. Увеличение количества топлива совершенно бессмысленно, если одновременно не увеличивается количество воздуха для его сгорания. Поэтому одним из решений проблемы повышения мощности двигателя является увеличение количества воздуха, поступающего в цилиндры; при этом можно сжечь больше топлива и получить, соответственно, большую энергию. Это подразумевает, что необходимый для сгорания топлива воздух должен быть сжат перед подачей в цилиндры. 

Увеличение мощности атмосферного двигателя может быть достигнуто путём увеличения либо его рабочего объёма, либо оборотов. Увеличение рабочего объёма сразу же увеличивает вес, размеры двигателя и, в конечном итоге, его стоимость. Увеличение оборотов проблематично из-за возникающих при этом технических проблем, особенно в случае двигателя со значительным рабочим объёмом. Технически приемлемым решением проблемы увеличения мощности является использование нагнетателя (компрессора). Это означает, что подающийся в двигатель воздух сжимается перед его впуском в камеру сгорания. 

Турбокомпрессор был впервые сконструирован швейцарским инженером Бюши ещё в 1905 году, но только много лет спустя он был доработан и использован на серийных двигателях с большим рабочим объёмом. В принципе, любой турбокомпрессор состоит из центробежного воздушного насоса и турбины, связанных при помощи общей жесткой оси между собой. Оба этих элемента вращаются в одном направлении и с одинаковой скоростью. Энергия потока отработавших газов, которая в обычных двигателях не используется, преобразуется здесь в крутящий момент, приводящий в действие компрессор. Происходит это так: выходящие из цилиндров двигателя отработавшие газы имеют высокую температуру и давление, они разгоняются до большой скорости и вступают в контакт с лопатками турбины, которая и преобразует их кинетическую энергию в механическую энергию вращения (крутящий момент).


  

Это преобразование энергии сопровождается снижением температуры газов и их давления. Компрессор засасывает воздух через воздушный фильтр, сжимает его и подает в цилиндры двигателя. Количество топлива, которое можно смешать с воздухом, при этом можно увеличить, что позволяет двигателю развивать большую мощность. Кроме того, улучшается процесс сгорания, что позволяет увеличить характеристики двигателя в широком диапазоне оборотов.

 

Между двигателем и турбокомпрессором существует связь только через поток отработавших газов. Частота вращения турбокомпрессора напрямую не зависит от числа оборотов двигателя и характеризуется некоторой инерционностью, т.е. сначала увеличивается подача топлива и энергия потока отработавших газов, а затем уже увеличиваются обороты турбины и давление нагнетания, и в цилиндры двигателя поступает ещё больше воздуха, что даёт возможность увеличить подачу топлива. 

Характеристики мотора напрямую зависят от давления наддува: чем больше воздуха удастся загнать в цилиндры, тем мощнее будет двигатель. При определенном стиле вождения появляются и другие плюсы – снижается расход топлива, мотор не боится горных дорог, где обычные двигатели буквально задыхаются от нехватки кислорода в разреженной атмосфере.

Все современные автомобили оснащены системой турбонаддува, которая позволяет повысить мощность двигателя на 20-35% при этом двигатель, оснащенный турбонаддувом, обладает более высоким крутящим моментом на средних и высоких оборотах, что делает автомобиль более динамичным и экономичным при движении. Но при торможении двигателем автомобиль останавливается медленней, за счет пониженной степени сжатия в цилиндрах. Турбина начинает эффективно работать на дизельном авто при 2200-2500 об/мин, на бензиновом при 2800 — 3500 об/мин. Промежуток оборотов двигателя от холостых оборотов до включения турбины называется турбо-яма. Современные системы управления турбиной позволяют минимизировать эффект турбо-ямы.

Показателем эффективности работы турбины является давление наддува, которое на дизельных двигателях обычно достигает до 0.6-0.7 бар а на бензиновых от 0.6-1.0 бар. Качество сгораемого топлива зависит от процентного содержания смеси топливо-воздух и определяет состояние выхлопных газов двигателя.

Все турбонаддувы можно условно разделить на два типа – низкого (0,20 бара) и высокого давления (0,82 бара). Первый, как показала практика, может вообще обходиться без регуляторов. К примеру, на мотор Saab 95 V6 Ecopower Turbo объемом 3,0 л установлена относительно маломощная, поэтому и менее «задумчивая» турбина Garrett. Интересно, что для достижения максимального давления 0,25 бара она использует энергию отработавших газов лишь трех цилиндров из шести. На больших оборотах турбонагнетатель не может как следует разогнаться, что и обеспечивает низкое давление наддува. Электронно управляемая заслонка в этой турбине тут же открывается при любом нажатии на педаль газа. Это позволяет турбине немедленно получать необходимое количество отработавших газов для того, чтобы закачивать в цилиндры больше воздуха. Как только «воздушный насос» раскрутился, заслонка возвращается в положение, соответствующее заданному числу оборотов двигателя. В результате максимальный момент 310 Нм этот мотор выдает при 2100 об/мин.

Но это исключение из правил. Обычно в качестве регуляторов давления в турбодвигателях используют предохранительные клапаны – механические, либо с электронным управлением. Первые открываются избыточным давлением наддуваемого воздуха, вторые имеют исполнительные механизмы, как правило, электромагнитные. Команду открыть-закрыть клапану дает ЭБУ двигателя, руководствуясь информацией целой группы датчиков: давления во впускном коллекторе, детонации, расходомера воздуха и т. д. Первым подобную систему применил Saab в 1981 году.

Давление наддува обычно регулируется с помощью клапанных систем, которые перепускают требуемое количество отработавших газов. Хотя встречаются модели, в которых избыточный воздух сбрасывается прямо под капот, что не совсем выгодно с точки зрения экономичности. Впрочем, и первый способ не идеален, ведь значительное количество отработавших газов не выполняет никаких полезных действий. Вот если бы объединить две турбины в одной! Тогда бы одна использывалась для малых оборотов двигателя, а другая – для максимальных. При этом перепускной клапан использовался бы эпизодически.

Что такое VTG?

Турбонагнетатель с изменяемой геометрией VTG (Variable Turbo Geometry) – это вовсе не турбина с поворотными крыльчатками. Реализовать подобное затруднительно. Но зато ничто не мешает сделать подвижным направляющий аппарат, который в зависимости от нагрузки дозировал бы количество и скорость поступающих на «горячую крыльчатку» отработавших газов. Самый простой вариант использовали в роторном моторе Mazda RX7 в конце 80х. Здесь струя выхлопных газов была разделена на два потока. На малых оборотах они воздействовали только на верхнюю часть турбинного колеса. При достижении определенной частоты вращения коленвала срабатывал клапан, после чего отработавшие газы подавались уже на всю поверхность крыльчаток. Правда, оказалось, что данная система хорошо работала только в паре с роторнопоршневым двигателем Ванкеля.

Более удачной оказалась идея с несколькими поворотными лопатками, закрепленными в специальной обойме. Они регулировали скорость и давление потока отработавших газов в зависимости от режима работы. В грузовых автомобилях первой удачно применила этот метод фирма Mitsubishi в середине 80х, а в легковых – Audi и Volkswagen – фирма Allied Signal (Garrett) в 1995 году. Позже VTG-нагнетатетелями обзавелись легковые дизели BMW и MercedesBenz, а также AlfaRomeo. К слову, нечто подобное устанавливалось на советские танковые дизели с середины 60х.

Но пока, к сожалению, такая система прижилась только на дизельных моторах. Дело в том, что нежный направляющий аппарат теряет подвижность после долгой работы при высоких температурах выхлопных газов. Сравним 1050°С для бензинового двигателя и всего 600°С для дизеля. Кроме того, турбина с переменной геометрией дороже, чем обычная. А ее надежность и долговечность все-таки поменьше. Поэтому в ближайшее время вопрос о том, каким должен быть идеальный наддув, остается открытым. Один из перспективных путей – применение комбинированного наддува. К примеру, на малых оборотах воздух в цилиндры нагнетает приводной компрессор, а уже со средних в дело вступает турбонаддув.

Дизельный насос (ТНВД) имеет турбо-корректор, который подает топливо относительно поступаемого в камеру сгорания воздуха. Такая же коррекция происходит и в инжекторных системах. Окружная скорость вращения вала турбо-корректора достигает 50-70 м/с, что в несколько раз выше скорости движения автомобиля и на порядок выше окружной скорости коленчатого вала, если эти данные перевести в об/мин то ротор турбо-корректора вращается с 150000 — 210000 об/мин а коленвал с 5000-7000 об/мин. При этой скорости малейший дисбаланс превращает ротор в вибратор большего размера, что приводит к механичекому и акустическому шуму, утечке масла через уплотнения и неэффективной работы турбины, а в конечном итоге к заклиниванию вала и обрыву горячей крыльчатки. Вот зачем необходима балансировка вала до сборки турбокомпрессора и после. Особую роль нужно отдать диагностике работы двигателя и топливной системы.

Для проверки эффективности работы турбокомпрессора используется вакуумметр-манометр. Для проверки давления картерных газов используем напоромер. Данный прибор позволяет диагностировать состояние двигателя в целом. Ведь работа турбины на 99% зависит от состояния двигателя, а повышенный расход масла и топлива ошибочно указывает на изношенное состояние турбокомпрессора. Что касается диагностики топливной системы автомобиля, то лучше это сделать на специализированной СТО, но некоторые неисправности очевидны. Так средний пробег распылителей форсунок составляет 100 тыс. км. пробега, работа свечей накала 50 тыс. км., свечей зажигания обычных 25 тыс. км. а платиновых 60 тыс. км. Периодическая профилактическая чистка топливной системы составляет около 25 тыс. км. км пробега. Клиенты к нам обращаются как в плане консультации при покупке автомобиля, так и с просьбой диагностики турбины и двигателя для определения реального состояния цилиндро-поршневой группы и ремонта.

Преимущества турбокомпрессорного двигателя

Двигатель, оснащённый турбокомпрессором, обладает техническими и экономическими преимуществами по сравнению с атмосферным (безнаддувным) двигателем:

  • Соотношение «масса/мощность» у двигателя с турбокомпрессором выше, чем у атмосферного двигателя.
  • Двигатель с турбокомпрессором менее громоздок, чем атмосферный двигатель той же мощности.
  • Кривая крутящего момента двигателя с турбокомпрессором может быть лучше адаптирована к специфическим условиям эксплуатации. При этом, водитель тяжёлого грузовика должен намного реже переключать передачи на горной дороге, и само вождение будет более «мягким». 

Кроме того, можно на базе атмосферных двигателей создавать версии, оснащённые турбокомпрессором и различающиеся по мощности. Ещё более ощутимы преимущества двигателя с турбокомпрессором на высоте. Атмосферный двигатель теряет мощность из-за разрежения воздуха, а турбокомпрессор, обеспечивая повышенную подачу воздуха, компенсирует снижение атмосферного давления, почти не ухудшая характеристики двигателя. Количество нагнетаемого воздуха станет лишь ненамного меньше, чем на более низкой высоте, то есть двигатель практически сохраняет свою обычную мощность. Кроме того:

  • Двигатель с турбокомпрессором обеспечивает лучшее сгорание топлива.Подтверждением тому служит уменьшение потребления топлива грузовиками на больших пробегах.
  • Поскольку турбокомпрессор улучшает сгорание, он также способствует уменьшению токсичности отработавших газов.
Ремонт турбин дизельных двигателей

Турбированный дизельный двигатель с неисправным компрессором теряет от 30 до 60 процентов своей мощности. К сожалению, вывести этот агрегат из строя довольно легко: достаточно несколько раз после холодного пуска дать двигателю высокие обороты. Если к тому же моторное масло не соответствует типу двигателя или засорен фильтр, ремонт турбокомпрессора придется делать почти наверняка.

Рекомендации по эксплуатации автомобиля с турбиной

Очевидно, что классическое обслуживание автомобиля — ещё не гарантия того, что Турбина и двигатель может пройти 500 000 км до капремонта. В регламентное обслуживание необходимо вводить такие работы: очистка топливной системы, диагностика-регулировка топливо-воздушной системы, проверка на загрязнение катализатора в выхлопной системе.

    • При запуске двигателя используйте минимальный газ и не меньше минуты держите двигатель на холостых оборотах. Газовать на двигателе, который лишь несколько секунд назад завелся, значит, заставлять турбину вращаться на высоких скоростях в условиях ограниченной смазки.
    • После больших оборотов и нагрузки двигателя не выключайте зажигание, дайте двигателю поработать на холостых оборотах от 15 до 30секунд (в зависимости от режима работы двигателя). При нагруженном двигателе крыльчатка турбины вращается на очень высоких оборотах. Быстрое же выключение зажигания приводит к прекращению подачи масла в то время когда крыльчатка ещё вращается с большой скоростью…
    • Избегайте длительной работы на холостых оборотах. При этом давление масла в турбине больше, чем воздуха в компрессорной части. Масло может вытекать в улитки и появится сизый дым.
    • Масло, на котором эксплуатируется ваш автомобиль — это действительно самая главная деталь в работоспособности турбонаддува.
Практические советы по обслуживанию, диагностике

Сегодня многие СТО «боятся» автомобилей с турбокомпрессорами. Это происходит из-за нехватки информации с одной стороны и нежелании механиков получать дополнительные знания по автодиагностике. Предлагаем Вам ознакомиться с подходом к турбокомпрессору. Не нужно бояться турбин, нужно технически грамотно представлять процесс проверки турбокомпрессора. 

Если автомобиль нуждается в ремонте, а признаки указывают, что неисправность связана с турбокомпрессором, важно точно установить, поврежден он или нет. Это можно сделать, пользуясь таблицей, приведенной ниже. Если точно установлено, что турбокомпрессор неисправен, нужно обязательно отыскать причину этого. Если её не устранить, новый компрессор, установленный взамен неисправного, тоже выйдет из строя, иногда это происходит в первые же секунды после запуска двигателя.

Методика диагностирования турбокомпрессора на двигателе
  
  1. Необходимо подсоединиться к системе впускного коллектора с помощью тройника, так как система должна быть герметична.
  2. Произвести запуск двигателя, дать возможность прогреться двигателю до температуры 70°С.
  3. Статическая проверка турбонаддува:
    • на инжекторных автомобилях показания прибора при холостых оборотах должны быть в секторе вакуумирования (левая зелёная зона). На дизельных автомобилях показания прибора колеблются около «0»;
    • для дизельных автомобилей: при холостых оборотах стрелка на приборах находится в «0», при резком и кратковременном нажатии на педаль газа может быть в пределах 0,5 – 0,8 бар при 2200 –3500 об/мин, нагнетание становится эффективным от 2200 об/мин;
    • на инжекторных автомобилях при плавном нажатии на педаль акселератора на оборотах двигателя 2000 об/мин показания прибора достигают 0 – 0,2 бар. При резком нажатии на педаль акселератора показания прибора достигают 0,3 – 0,5 бар, и происходит сброс давления, т.к. двигатель не нагружен. Поэтому инжекторный автомобиль необходимо диагностировать в движении. Эффективность нагнетания происходит от 2800 об/мин двигателя.

4. Динамическая проверка турбонаддува:

    • необходимо вывести прибор в салон автомобиля;
    • произвести измерение на 2-й передаче с максимальным ускорением, при этом показания прибора на инжекторных автомобилях достигают 0,8 – 1,0 бар, а на дизельных – 0,6 – 0,8 бар.

5. После измерения турбонаддува необходимо все соединения вернуть в начальное состояние.

Внимание!!! Если давление турбонаддува для дизеля ниже 0,5 бар, то необходимо уделить серьёзное внимание топливной аппаратуре. Если ниже 0,3 бар при исправном двигателе, то турбокомпрессор требует ремонта. 

Внимание!!! Если давление турбонаддува превышает максимально допустимые параметры, то существует большая вероятность выхода из строя цилиндропоршневой группы (прогар поршня).
Вопреки распространенному мнению, можно починить практически любой компрессор. Однако сам процесс ремонта турбин очень сложен, и кроме опыта требует специального оборудования.

 Сначала агрегат разбирается и проводится тщательная ревизия состояния всех его деталей. После этого делается собственно ремонт турбокомпрессора, для чего применяются лишь фирменные запчасти, а все подшипники и компрессионные кольца заменяются новыми. Затем турбину тщательно балансируют и картридж собирают. Далее на стенде добиваются идеальной балансировки уже самого картриджа, после чего турбину можно устанавливать на двигатель.

Замена турбокомпрессора

При самостоятельной установке турбины следует выполнять приведённые указания:

  1. Проверить сливные маслопроводы, снять и полностью их прочистить. Убедиться в отсутствии вмятин, повреждений, пережатий. Случается, что шланги и резиновые патрубки через некоторое время разбухают изнутри, что затрудняет движение масла. В случае сомнений рекомендуется заменить резиновые части новыми деталями.
  2. Проверить сапун двигателя, снять и полностью очистить его. Нужно следовать тем же указаниям, что и для маслопроводов. Проверить, при необходимости заменить клапаны (если они есть). На сапуне часто устанавливают небольшой конденсатор масла, его также нужно очистить и проверить. Одним словом, давление картерных газов не должно превышать 50 кг/м2.
  3. Пред установкой турбокомпрессора (далее ТКР) заглушить патрубок маслоподачи и слива на ТКР.
  4. Прогреть двигатель до рабочей температуры, произвести замер давления масла в патрубке подачи масла на ТКР ( не менее 0,8 кг/см2 ) на холостых оборотах и (не более 6,5 кг/см2) на максимальных оборотах.
  5. Слить отработанное масло с двигателя.
  6. Произвести замену всех фильтров (масляного, воздушного, топливного). Очистить внутренние полости корпуса воздушного фильтра от инородных частиц и мусора.
  7. Залить масло, соответствующее требованиям завода-изготовителя для данного типа двигателя (смотреть инструкцию по эксплуатации автомобиля).
  8. Произвести чистку и проверить герметичность воздушных патрубков подачи и слива масла (патрубки трубопроводов должны соответствовать требованию завода-изготовителя).
  9. При наличии интеркулера промыть его от остатков масла.
  10. При наличии катализатора в выхлопной системе необходимо проверить сопротивление противовыхлопа (не более 0,2кг/см2 на оборотах).
    При завышенном давлении, или если автомобиль имеет пробег более 100 тыс. км, катализатор нужно заменить или удалить.
  11. Снять заглушку с маслоподающего патрубка. На стартерном режиме произвести прокачивание маслом подающей трубки, слить в ёмкость примерно 100 г масла.
  12. Произвести монтаж ТКР, не подключая патрубки всасывания и наддува воздуха.
  13. Подключить маслоподающую трубку к ТКР.
  14. На стартерном режиме произвести прокачивание масла через ТКР в ёмкость примерно 100 г, контролируя появление масла на сливной трубке.
  15. Подсоединить маслосливную трубку к ТКР.
  16. Запустить двигатель, не пользуясь педалью акселератора. Дать поработать двигателю 5–10 минут на холостых оборотах, при этом контролировать температуру патрубка подачи масла (50–60°С), контролировать герметичность всех соединений.
  17. Увеличить обороты двигателя до 2500/3000 об/мин. При этом отслеживать выброс масла из нагнетающего патрубка улитки ТКР.
  18. Убедившись, что ТКР не выбрасывает через нагнетающий патрубок улитки масло, произвести монтаж воздушных патрубков.
  19. Запустить двигатель, проверить герметичность всех соединений.
  20. Замерить давление во всасывающем тракте после турбины.

Если обнаружены неисправности, конечно же следует их устранить.

С уважением СТО «Ковш»

Двигатель самый лучший – Движки «миллионники» самые надежные бензиновые двигатели, легенды моторостроения. Список надёжных «неубиваемых» моторов. | Автосибирск

  • 15.10.2020

Рейтинг надежности двигателей автомобилей: два литра проблем

Какой двигатель надежнее и долговечнее? Расставляем по местам восемь атмосферных бензиновых моторов объемом 2,0 литра.

Двигатель — основной и самый дорогостоящий агрегат, от его надежности во многом зависит, затратным ли окажется содержание автомобиля. Особенно это актуально для покупателей подержанных машин. Хотя бы потому, что обычно моторы начинают требовать внимания уже по истечении гарантийного срока — чаще у вторых или третьих хозяев. Именно им в первую очередь адресован наш рейтинг, подготовленный совместно с московской компанией ИНОМОТОР, которая около двадцати лет занимается профессиональным ремонтом двигателей.

Материалы по теме

Мы запланировали несколько сравнительных материалов, в которых рассмотрим двигатели разного объема. Начнем с атмосферных бензиновых двухлитровых моторов. Поскольку добротный капитальный ремонт — удовольствие недешевое, к мотористам почти не привозят агрегаты меньшей кубатуры: их восстановление обойдется дороже так называемого контрактного двигателя с пробегом, привезенного из-за границы. Поэтому статистика по таким моторам слишком скудна для сравнительного анализа.

В рейтинге представлены хорошо изученные и популярные двигатели, дебютировавшие 10–15 лет назад. Примерно в это время произошло значительное падение качества — существенно снизились ресурс моторов и их надежность. По большей части эти агрегаты ставили на автомобили предпоследнего поколения, многие из которых стали бестселлерами на вторичном рынке. Они накатали солидные пробеги, дав достаточно материала для размышлений о надежности.

Основной критерий при распределении мест — общий ресурс двигателей. Кроме того, оцениваем надежность их отдельных систем и элементов, а также качество изготовления деталей. Технологии ремонта мы подробно рассматривали в материале «Вторая жизнь» (ЗР, 2015, № 1). Практически все элементы моторов можно восстановить — вопрос лишь в экономической целесообразности. Подходы к ремонту двигателей, представленных в обзоре, идентичны, разница лишь в количестве деталей, требующих лечения. Поэтому в качестве дополнительного критерия сравнения рассматриваем стоимость и доступность запчастей.

В целом атмосферные бензиновые моторы объемом 2,0 л — довольно ресурсная и не самая проблемная группа; многие двигатели тех же семейств, но с бóльшим объемом, например 2,3–2,5 литра, значительно капризнее. Это справедливо и для «призеров» нашего рейтинга.

8-е место: BMW

Двигатели BMW серий N43, N45 и N46 принадлежат к одному семейству, хотя имеют конструктивные различия. Их основные носители — модели 318i, 320i (E90) и 520i (E60) — представители предпоследних поколений BMW третьей и пятой серий.

Средний ресурс моторов по износу цилиндропоршневой группы оценивают ниже 150 000 км — качество изготовления деталей не выдающееся. Двигатели технически сложны для своего времени — пожалуй, даже чересчур. У них много систем и узлов, начинающих капризничать еще до наступления естественного износа цилиндров и поршневых колец.

Материалы по теме

Моторы конструктивно склонны к потреблению масла, причем ситуацию усугубляют некоторые неисправности. По причине выхода из строя резиновой диафрагмы клапана вентиляции картерных газов масло начинает попадать во впускной трубопровод — автомобиль дымит, как паровоз. К 100 000 км пробега из-за износа направляющих втулок возникает повышенный люфт клапанов системы ГРМ, в результате масло через маслосъемные колпачки попадает прямиком в камеру сгорания. К тому же неполное закрытие клапанов приводит к пропускам зажигания и перебоям при холодном пуске мотора зимой.

До 150 000 км обычно не доживают цепь ГРМ и муфты изменения фаз газораспределения. Из-за неравномерного удлинения цепь начинает шуметь, возможен даже обрыв, и тогда встреча поршней с клапанами неизбежна. Но чаще она только перескакивает на несколько зубьев без катастрофических последствий. Вдобавок к механическому износу муфт изменения фаз примерно к 100 000 км пробега масляные отложения забивают управляющий ими соленоид — мотор переходит в аварийный режим.

Капризна и система изменения высоты подъема впускных клапанов (Valvetronic), которая работает вместо привычной дроссельной заслонки. После 100 000 км пробега масляными отложениями забивается дорогостоящий электромотор, и в конце концов его заклинивает. Из-за частой езды по пробкам на клапанах нарастает нагар, что оборачивается их неполным закрытием. На оборотах холостого хода чувствительная система воспринимает это как серьезную неисправность, мотор начинает работать с перебоями, загорается контрольная лампа Check Engine.

Эти моторы BMW, как и многие их современники, не имеют заводских ремонтных размеров. В случае критического износа стенок цилиндров мотористы растачивают и гильзуют блоки, сохраняя при этом номинальный размер поршневой группы. Увы, оригинальные запчасти моторов BMW — самые дорогие среди прочих из нашей подборки, а аналого

Топ-10 моторов всех времен — журнал За рулем

В нашем обзоре — десять знаменитых двигателей, десять ступеней к совершенству. Почти каждый из них повлиял не только на развитие техники, но и на социальную среду.

10-е место: родоначальник даунсайзинга

01 TopEngines zr04–11

Приличные характеристики двигателя при скромном рабочем объеме уже не особенно удивляют. Мы начинаем привыкать к понятию «даунсайзинг», понимая, что эра двигателей большого литража постепенно уходит. А началось это, на мой взгляд, с дебюта в середине 1990-х годов наддувного мотора в 1,8 л, разработанного «Ауди». При умеренном рабочем объеме он должен был удовлетворить владельцев автомобилей самых различных классов. Поэтому даже в самой простой версии двигатель выдавал 148 сил, чего вполне хватало, чтобы превратить в маленькую зажигалку хэтчбек «СЕАТ-Ибица» и не заставлять гореть со стыда владельца престижного «Ауди-А6».

Собственно, литраж ничего не говорил о способностях агрегата. Это был небольшой (в том числе по габаритам — ставь его хоть вдоль, хоть поперек) шедевр своего времени: пять клапанов на цилиндр, изменяемые фазы на впуске, кованые алюминиевые поршни и, конечно, турбонаддув.

С его помощью мощность мотора поднимали все выше и выше, дойдя в спецверсии «Ауди-ТТ кваттро Спорт» до 236 сил. Данный предел был обусловлен лишь спецификой дорожного автомобиля. В гоночной формуле «Палмер Ауди», где ресурс не так важен, с новым блоком управления и агрегатом наддува с 1800-кубового двигателя сняли 365 сил. В Формуле-2, превращая серийный двигатель в чисто гоночный агрегат, достигли и вовсе фантастических 480 сил. Поэтому переход Формулы-1 на «шестерки» объемом 1,6 л в свете достижений мотора «Ауди» не выглядит абсурдным.

9-е место: верность ротору

02 TopEngines zr04–11

Исключительный случай — когда автомобильная компания прочно ассоциируется с одним типом двигателя. Конечно, «Мазда» не сама изобрела роторно-поршневой двигатель Ванкеля. Зато она в труднейшие времена энергетического кризиса 1970-х пересилила обстоятельства: не бросила, как другие, эту весьма сложную в доводке конструкцию, а продолжила совершенствовать «Ванкель» в узком, зато перспективном для имиджа сегменте форсированных спортивных машин. Хотя первоначально планировалось, что все модели «Мазды», вплоть до грузовиков и автобусов, перейдут со временем на двигатель Ванкеля.

Когда в 1975 году двухсекционный мотор с индексом 13В появился на серийных машинах, никто не мог предположить, что он станет самым массовым РПД в мире и продержится в производстве более 30 лет. Более того, даже современный маздовский РПД «Ренезис» — лишь результат эволюции 13B. Именно этот мотор стал проводником в серию большинства впервые примененных на РПД новинок, которые и обеспечили ему столь долгую жизнь, — настроенного впуска с изменяемой геометрией, электронного впрыска топлива, турбонаддува. В итоге мотор, который начал жизнь под капотом утилитарного пикапа с мощности чуть больше 100 сил, превратился в короля автогонок, выдававшего даже в серийном варианте минимум 280. Повышенный расход топлива и большой угар масла — неизбежные проблемы любого РПД — были оправданной расплатой за скромный вес, низкий центр тяжести и способность крутить свыше 10 тысяч оборотов в минуту. Маздовские купе RX-7 доминировали в американских кузовных чемпионатах на протяжении 1980-х годов во многом благодаря роторно-поршневому мотору 13B.

8-е место: «восьмерка» планеты Земля

03 TopEngines zr04–11

Материалы по теме

Любой, кто хоть немного интересуется американским автомобилестроением, наверняка слышал о «восьмерке» «Шевроле» семейства Small Block. Неудивительно, ведь ее в почти неизменном виде можно было встретить на различных моделях концерна «Дженерал моторс» с 1955 по 2004 год. Долгая карьера сделала этот нижневальный двигатель самым распространенным V8 на Земле. Small Block первого поколения (не путать с аналогичными моторами второй и третьей генераций серий LT и LS!) выпускается и сейчас, правда, только на рынок запчастей. Общее число изготовленных моторов превысило 90 миллионов.

Не стоит соотносить слово Small с небольшим литражом двигателя. Рабочий объем «восьмерки» никогда не опускался ниже 4,3 л, а в лучшие времена достигал 6,6 л. Свое имя мотор получил за небольшую высоту блока, обусловленную соотношением диаметра ц

5 самых ломучих двигателей — не связывайтесь с ними! — журнал За рулем

Особенности и недостатки новейших моторов станут известны лет через пять. Но обитатели вторичного рынка изучены досконально — в том числе и с негативной стороны. Двигатели с самой дурной репутацией исследовал эксперт «За рулем».

Материалы по теме

Прежде чем развенчать продукцию именитых фирм, сделаем важную оговорку. Определение «ломучий, ненадежный мотор» — весьма условное. Из строя слишком рано и без видимых причин выходят, разумеется, не все поголовно двигатели некоего семейства или серии, а только отдельные экземпляры. Это по ним постепенно и накапливается информация — что чаще всего ломается и почему. Тысячи остальных точно таких же двигателей успешно отрабатывают заложенный в них ресурс.

В мире нет примеров, чтобы, скажем, половина выпущенных моторов развалилась в гарантийный период. Все-таки заводы выпускают более-менее доведенный продукт, в противном случае понесут убытки. И репутация пострадает.

В данном обзоре обойдемся без экзотики и оставим за кадром двигатели, которых в России совсем нет или очень мало. Например, жертвы даунсайзинга — трехцилиндровый опелевский 1.0 R3, неудачный по множеству параметров, или Ford 1.0 Ecoboost, сильно страдавший от собственного перегрева. А также всех «американцев» и «японцев», которые к нам не поставлялись. Максимум внимания — тому, что продано в достаточных количествах и часто встречается на вторичке.

1.4 TSi/TFSi, семейство EA111, Volkswagen/Audi

1.4 TSi/TFSi, семейство EA111

Этот мотор в 2007 году считался очень современным и прогрессивным, признан «Двигателем года» и «Инновацией года». Что, конечно, немного странно, поскольку профильные люди уже тогда кое-что о нем знали. Изящество инженерных решений не подкрепилось высокой надежностью. А многие отказы происходили в гарантийный период.

Массовый мотор с турбонаддувом (с различными версиями по мощности) применяли на множестве машин концерна, включая Шкоду и испанский SEAT. Недостатки заложены конструктивно. Самая большая проблема — цепь ГРМ, она могла растянуться уже к 60 000 км или раньше, чего потребители никак не ждали. Конструкция натяжителя при этом тоже хромала. Иногда происходил перескок на 1–2 зуба, и клапаны встречались с поршнями (часто при холодном пуске).

Материалы по теме

К этому добавлялись высокая чувствительность к качеству топлива (нагар на форсунках), склонность к закоксовыванию, высокий расход масла плюс обратный клапан, который слишком быстро спускал масло из напорной магистрали в картер. Интеркулер турбины часто засорялся. Бывали случаи скоропостижного прогара поршней. Короче говоря, беда могла прилететь в любой момент из нескольких источников.

Выпускали 1.4 ЕА111 до 2012 года, когда завод подготовил серьезно модернизированный агрегат (семейство ЕА211) — с зубчатым ремнем ГРМ. К нему претензий намного меньше, хотя в полной мере все недостатки не устранены. Но сочетание букв TSi вызывает антипатию у некоторых автовладельцев до сих пор.

Повторюсь: многие 1.4 EA111 трудятся по сей день, благополучно пройдя отметку в 200 000 км без капремонта. Видимо, их пользователи более внимательно относились к шумам в районе цепи.

1.8 TSi, 2.0 TSi, семейство ЕА888, Volkswagen/Audi

1.8 TSi, 2.0 TSi, семейство ЕА888

Старшие братья мотора 1.4, схожие конструктивно, также удостоились огромного количества нелестных отзывов в специализированной прессе. Речь о втором (2007–2012) и третьем поколениях моторов.

Второе поколение по некоторым описаниям настолько кошмарное, с упоминанием замены поршневой группы по гарантии (слабые кольца и тонкостенные поршни) и бешеного масложора «литр на 500 км», что не верится, что моторы способны дожить до 300 тысяч. А они доживали!

Масложор на третьем поколении снизился, но литр синтетики на 3–4 тысячи километров — норма, жаловаться дилерам бессмысленно.

Сохранились вопросы к давлению масла (вернее, разнице давлений между камерой сгорания и картером), износу шеек распредвалов, растяжению цепи (к 100 000 км), электромагнитным клапанам фазорегуляторов, течам водяной помпы и термостата, обратному клапану маслоотделителя системы вентиляции картерных газов. Маслосъемные кольца иногда называют «худшими в истории ДВС».

Считаются очень невыгодным приобретением на вторичке, так как велик риск нарваться на машину с подобным мотором за пару месяцев до его неизбежной капиталки. Хотя когда они в порядке, то работают хорошо — все хвалят.

1.6 THP (EP6, Prince), Peugeot/Citroen

1.6 THP (EP6, Prince)

Создан «под руководством» BMW, дебютировал на Mini в 2006 году. Позже появился на большинстве моделей концерна PSA и некоторых BMW. Несколько лет подряд был обладателем титула «Двигатель года»: высокая мощность с небольшого объема, турбина twin-scroll

Какой ракетный двигатель самый лучший? / Habr


Ракетные двигатели — одна из вершин технического прогресса. Работающие на пределе материалы, сотни атмосфер, тысячи градусов и сотни тонн тяги — это не может не восхищать. Но разных двигателей много, какие же из них самые лучшие? Чьи инженеры поднимутся на пьедестал почета? Пришло, наконец, время со всей прямотой ответить на этот вопрос.

К сожалению, по внешнему виду двигателя нельзя сказать, насколько он замечательный. Приходится закапываться в скучные цифры характеристик каждого двигателя. Но их много, какую выбрать?
Мощнее

Ну, наверное, чем мощнее двигатель, тем он лучше? Больше ракета, больше грузоподъемность, быстрее начинает двигаться освоение космоса, разве не так? Но если мы посмотрим на лидера в этой области, нас ждет некоторое разочарование. Самая большая тяга из всех двигателей, 1400 тонн, у бокового ускорителя Спейс Шаттла.

Несмотря на всю мощь, твердотопливные ускорители сложно назвать символом технического прогресса, потому что конструктивно они являются всего лишь стальным (или композитным, но это неважно) цилиндром с топливом. Во-вторых, эти ускорители вымерли вместе с шаттлами в 2011 году, что подрывает впечатление их успешности. Да, те, кто следят за новостями о новой американской сверхтяжелой ракете SLS скажут мне, что для нее разрабатываются новые твердотопливные ускорители, тяга которых составит уже 1600 тонн, но, во-первых, полетит эта ракета еще не скоро, не раньше конца 2018 года. А во-вторых, концепция «возьмем больше сегментов с топливом, чтобы тяга была еще больше» является экстенсивным путем развития, при желании, можно поставить еще больше сегментов и получить еще большую тягу, предел тут пока не достигнут, и незаметно, чтобы этот путь вел к техническому совершенству.

Второе место по тяге держит отечественный жидкостной двигатель РД-171М — 793 тонны.


Четыре камеры сгорания — это один двигатель. И человек для масштаба

Казалось бы — вот он, наш герой. Но, если это лучший двигатель, где его успех? Ладно, ракета «Энергия» погибла под обломками развалившегося Советского Союза, а «Зенит» прикончила политика отношений России и Украины. Но почему США покупают у нас не этот замечательный двигатель, а вдвое меньший РД-180? Почему РД-180, начинавшийся как «половинка» РД-170, сейчас выдает больше, чем половину тяги РД-170 — целых 416 тонн? Странно. Непонятно.

Третье и четвертое места по тяге занимают двигатели с ракет, которые больше не летают. Твердотопливному UA1207 (714 тонн), стоявшему на Титане IV, и звезде лунной программы двигателю F-1 (679 тонн) почему-то не помогли дожить до сегодняшнего дня выдающиеся показатели по мощности. Может быть, какой-нибудь другой параметр важнее?

Эффективнее

Какой показатель определяет эффективность двигателя? Если ракетный двигатель сжигает топливо, чтобы разгонять ракету, то, чем эффективнее он это делает, тем меньше топлива нам нужно потратить для того, чтобы долететь до орбиты/Луны/Марса/Альфы Центавра. В баллистике для оценки такой эффективности есть специальный параметр — удельный импульс.
Удельный импульс показывает, сколько секунд двигатель может развивать тягу в 1 Ньютон на одном килограмме топлива

Рекордсмены по тяге оказываются, в лучшем случае, в середине списка, если отсортировать его по удельному импульсу, а F-1 с твердотопливными ускорителями оказываются глубоко в хвосте. Казалось бы, вот она, важнейшая характеристика. Но посмотрим на лидеров списка. С показателем 9620 секунд на первом месте располагается малоизвестный электрореактивный двигатель HiPEP


Это не пожар в микроволновке, а настоящий ракетный двигатель. Правда, микроволновка ему все-таки приходится очень отдаленным родственником…

Двигатель HiPEP разрабатывался для закрытого проекта зонда для исследования лун Юпитера, и работы по нему были остановлены в 2005 году. На испытаниях прототип двигателя, как говорит официальный отчет NASA, развил удельный импульс 9620 секунд, потребляя 40 кВт энергии.

Второе и третье места занимают еще не летавшие электрореактивные двигатели VASIMR (5000 секунд) и NEXT (4100 секунд), показавшие свои характеристики на испытательных стендах. А летавшие в космос двигатели (например, серия отечественных двигателей СПД от ОКБ «Факел») имеют показатели до 3000 секунд.


Двигатели серии СПД. Кто сказал «классные колонки с подсветкой»?

Почему же эти двигатели еще не вытеснили все остальные? Ответ прост, если мы посмотрим на другие их параметры. Тяга электрореактивных двигателей измеряется, увы, в граммах, а в атмосфере они вообще не могут работать. Поэтому собрать на таких двигателях сверхэффективную ракету-носитель не получится. А в космосе они требуют киловатты энергии, что не всякие спутники могут себе позволить. Поэтому электрореактивные двигатели используются, в основном, только на межпланетных станциях и геостационарных коммуникационных спутниках.

Ну, хорошо, скажет читатель, отбросим электрореактивные двигатели. Кто будет рекордсменом по удельному импульсу среди химических двигателей?

С показателем 462 секунды в лидерах среди химических двигателей окажутся отечественный КВД1 и американский RL-10. И если КВД1 летал всего шесть раз в составе индийской ракеты GSLV, то RL-10 — успешный и уважаемый двигатель для верхних ступеней и разгонных блоков, прекрасно работающий уже много лет. В теории, можно собрать ракету-носитель целиком из таких двигателей, но тяга одного двигателя в 11 тонн означает, что на первую и вторую ступень их придется ставить десятками, и желающих так делать нет.

Можно ли совместить большую тягу и высокий удельный импульс? Химические двигатели уперлись в законы нашего мира (ну не горит водород с кислородом с удельным импульсом больше ~460, физика запрещает). Были проекты атомных двигателей (раз, два), но дальше проектов это пока не ушло. Но, в целом, если человечество сможет скрестить высокую тягу с высоким удельным импульсом, это сделает космос доступней. Есть ли еще показатели, по которым можно оценить двигатель?

Напряженней

Ракетный двигатель выбрасывает массу (продукты сгорания или рабочее тело), создавая тягу. Чем больше давление давление в камере сгорания, тем больше тяга и, главным образом в атмосфере, удельный импульс. Двигатель с более высоким давлением в камере сгорания будет эффективнее двигателя с низким давлением на том же топливе. И если мы отсортируем список двигателей по давлению в камере сгорания, то пьедестал будет оккупирован Россией/СССР — в нашей конструкторской школе всячески старались делать эффективные двигатели с высокими параметрами. Первые три места занимает семейство кислородно-керосиновых двигателей на базе РД-170: РД-191 (259 атм), РД-180 (258 атм), РД-171М (246 атм).


Камера сгорания РД-180 в музее. Обратите внимание на количество шпилек, удерживающих крышку камеры сгорания, и расстояние между ними. Хорошо видно, как тяжело удержать стремящиеся сорвать крышку 258 атмосфер давления

Четвертое место у советского РД-0120 (216 атм), который держит первенство среди водородно-кислородных двигателей и летал два раза на РН «Энергия». Пятое место тоже у нашего двигателя — РД-264 на топливной паре несимметричный диметилгидразин/азотный тетраоксид на РН «Днепр» работает с давлением в 207 атм. И только на шестом месте будет американский двигатель Спейс Шаттла RS-25 с двумястами тремя атмосферами.

Надежней

Каким бы ни был многообещающим по характеристикам двигатель, если он взрывается через раз, пользы от него немного. Сравнительно недавно, например, компания Orbital была вынуждена отказаться от использования хранившихся десятилетиями двигателей НК-33 с очень высокими характеристиками, потому что авария на испытательном стенде и феерический по красоте ночной взрыв двигателя на РН Antares поставили под сомнение целесообразность использования этих двигателей дальше. Теперь Antares будут пересаживать на российский же РД-181.


Большая фотография по ссылке

Верно и обратное — двигатель, который не отличается выдающимися значениями тяги или удельного импульса, но надежен, будет популярен. Чем длиннее история использования двигателя, тем больше статистика, и тем больше багов в нем успели отловить на уже случившихся авариях. Двигатели РД-107/108, стоящие на «Союзе», ведут свою родословную от тех самых двигателей, которые запускали первый спутник и Гагарина, и, несмотря на модернизации, имеют достаточно невысокие на сегодняшний день параметры. Но высочайшая надежность во многом окупает это.

Доступней

Двигатель, который ты не можешь построить или купить, не имеет для тебя никакой ценности. Этот параметр не выразить в числах, но он не становится от этого менее важным. Частные компании часто не могут купить готовые двигатели задорого, и вынуждены делать свои, пусть и попроще. Несмотря на то, что те не блещут характеристиками, это лучшие двигатели для их разработчиков. Например, давление в камере сгорания двигателя Merlin-1D компании SpaceX составляет всего 95 атмосфер, рубеж, который инженеры СССР перешли в 1960-х, а США — в 1980-х. Но Маск может делать эти двигатели на своих производственных мощностях и получать по себестоимости в нужных количествах, десятками в год, и это круто.


Двигатель Merlin-1D. Выхлоп из газогенератора как на «Атласах» шестьдесят лет назад, зато доступно

TWR

Раз уж зашла речь о спейсэксовских «Мерлинах», нельзя не упомянуть характеристику, которую всячески форсили пиарщики и фанаты SpaceX — тяговооруженность. Тяговооруженность (она же удельная тяга или TWR) — это отношение тяги двигателя к его весу. По этому параметру двигатели Merlin с большим отрывом впереди, у них он выше 150. На сайте SpaceX пишут, что это делает двигатель «самым эффективным из всех когда-либо построенных», и эта информация разносится пиарщиками и фанатами по другим ресурсам. В английской Википедии даже шла тихая война, когда этот параметр запихивался, куда только можно, что привело к тому, что в таблице сравнения двигателей этот столбец вообще убрали. Увы, в таком заявлении гораздо больше пиара, нежели правды. В чистом виде тяговооруженность двигателя можно получить только на стенде, а при старте настоящей ракеты двигатели будут составлять меньше процента от ее массы, и разница в массе двигателей ни на что не повлияет. Несмотря на то, что двигатель с высоким TWR будет более технологичным, чем с низким, это скорее мера технической простоты и ненапряженности двигателя. Например, по параметру тяговооруженности двигатель F-1 (94) превосходит РД-180 (78), но по удельному импульсу и давлению в камере сгорания F-1 будет заметно уступать. И возносить тяговооруженность на пьедестал как самую важную для ракетного двигателя характеристику, по меньшей мере наивно.
Цена

Этот параметр во многом связан с доступностью. Если вы делаете двигатель сами, то себестоимость вполне можно подсчитать. Если же покупаете, то этот параметр будет указан явно. К сожалению, по этому параметру не построить красивую таблицу, потому что себестоимость известна только производителям, а стоимость продажи двигателя тоже публикуется далеко не всегда. Также на цену влияет время, если в 2009 году РД-180 оценивался в $9 млн, то сейчас его оценивают в $11-15 млн.
Вывод

Как вы уже, наверное, догадались, введение было написано несколько провокационно (простите). На самом деле, у ракетных двигателей нет одного параметра, по которому их можно выстроить и четко сказать, какой самый лучший. Если же пытаться вывести формулу лучшего двигателя, то получится примерно следующее:
Самый лучший ракетный двигатель — это такой двигатель, который вы можете произвести/купить, при этом он будет обладать тягой в требуемом вам диапазоне (не слишком большой или маленькой) и будет эффективным настолько(удельный импульс, давление в камере сгорания), что его цена не станет неподъемной для вас.

Скучно? Зато ближе всего к истине.

И, в заключение, небольшой хит-парад двигателей, которые лично я считаю лучшими:


Семейство РД-170/180/190. Если вы из России или можете купить российские двигатели и вам нужны мощные двигатели на первую ступень, то отличным вариантом будет семейство РД-170/180/190. Эффективные, с высокими характеристиками и отличной статистикой надежности, эти двигатели находятся на острие технологического прогресса.


Be-3 и RocketMotorTwo. Двигатели частных компаний, занимающихся суборбитальным туризмом, будут в космосе всего несколько минут, но это не мешает восхищаться красотой использованных технических решений. Водородный двигатель BE-3, перезапускаемый и дросселируемый в широком диапазоне, с тягой до 50 тонн и оригинальной схемой с открытым фазовым переходом, разработанный сравнительно небольшой командой — это круто. Что же касается RocketMotorTwo, то при всем скептицизме по отношению к Брэнсону и SpaceShipTwo, я не могу не восхищаться красотой и простотой схемы гибридного двигателя с твердым топливом и газообразным окислителем.

F-1 и J-2 В 1960-х это были самые мощные двигатели в своих классах. Да и нельзя не любить двигатели, подарившие нам такую красоту:


РД-107/108. Парадоксально? Невысокие параметры? Всего 90 тонн тяги? 60 атмосфер в камере? Привод турбонасоса от перекиси водорода, что устарело лет на 70? Это все неважно, если двигатель имеет высочайшую надежность, а по стоимости приближается к «большому глупому носителю». Да, конечно, когда-нибудь и его время пройдет, но эти двигатели будут жить еще лет десять минимум, и, похоже, поставят рекорд по долголетию. Не получится найти более успешный двигатель с более славной историей.

Использованные источники

  • Материал во многом базируется на вот этой сводной таблице из английской вики, там стараются на каждую цифру дать ссылку и держать материал актуальным.
  • Полная картинка КДПВ с копирайтами, которые пришлось отрезать при кадрировании — тут.

Похожие материалы по тегу «незаметные сложности».

Самые надежные двигатели – двигатели-миллионники

Какой двигатель самый лучший? Этот вопрос можно назвать вечным. Автовладельцы и эксперты постоянно спорят: одни указывают на немецкое качество, для других нет ничего лучше произведений японского автопрома, третьи твердят, что самые надежные двигатели в мире — прерогатива США. Чтобы приблизится к решению этой дилеммы, мы решили составить рейтинг самых надежных и долговечных двигателей.

надежный мотор м50

надежный мотор м50

Составить список самых надежных двигателей легковых автомобилей было не просто — в последние годы промышленность развилась так сильно, что было создано очень много достойных рейтинга моторов. Поэтому мы выбрали десятку самых популярных и часто встречающихся двигателей-миллионников.

Дизельные агрегаты

Дизельные двигатели всегда считались наиболее надежными. Такие моторы предпочитают водители, большая часть жизни которых проходит в дороге. Ведь такие двигатели работают при любых условиях, а их простая конструкция имеет отличную прочность.

Mercedes-Benz OM602

merceses-benz OM602

merceses-benz OM602

Семья дизельных пятицилиндровых двигателей OM602 заслуженно удерживает первую позицию по пробегу, стойкости и количеству машин оставшихся с ними на ходу. Эти дизельные двигатели-миллионники выпускались около двадцати лет — с 1985 до начала 21 века. Такие двигатели не слишком мощные — всего 90-130 л. с., но вместе с тем, они заработали славу надежных и экономичных моторов.

OM602

OM602

Встретить OM602 можно в автомобилях Mercedes в кузове W124 и W201, на внедорожниках G-класса, фругонах T1 и Sprinter. Пробег у многих представителей превышает 0,5 миллиона километров, а рекордсмены вовсе повидали на своем пути два миллиона километров.

BMW M57

Двигатели баварского производителя ни в чем не уступают штутгартским собратьям и также считаются самыми надежными двигателями. Шестицилиндровые дизели от БМВ впечатляют своей надежностью и отличаются бойким нравом. Именно эти дизели изменили мнение многих о дизельном типе мотора. Автомобиль, оснащенный M57, больше, чем просто машина.

M57

M57

Мощность такого мотора в различных вариантах варьируется от 201 до 286 лошадиных сил. Выпускались моторы на протяжении десяти лет — до 2008 года все лучшие баварские модели были оснащены именно M57. На некоторых Range Rover тоже были дизеля M57.

bmw e60

bmw e60

Предком легендарного M57 был не менее мощный, но не такой известный M51. Он выпускался с 1991 года до начала 21-го века. Механики сходятся во мнении, что такие моторы очень сильны и надежны, ведь за исключением мелких поломок, они бесперебойно работают около 500 тысяч километров.

Рядные бензиновые «четверки»

Бензиновые двигатели для нас более привычны. Они и устроены гораздо проще, то есть поддаются починке в «домашних» условиях, и к погоде более лояльны. Поэтому в нашем рейтинге присутствуют даже сравнительно небольшие классические моторы.

Toyota 3S-FE

Среди бензиновых моторов пальма первенства досталась Toyta 3S-FE. Этот типичный представитель серии S считается одним из наиболее надежных и простых в обращении агрегатов. 3S-FE имеет объем 2 литра, в нем 16 клапанов и четыре цилиндра. Согласитесь, технические характеристики достаточно типичны. Но 3S-FE делал свое дело. Мощность такого мотора составляла 128-140 л. с. Этот мотор стал успешным прототипом для своих последователей и многие годы устанавливался на различные модели Toyota.

3S-GE

3S-GE

По мнению механиков, этот агрегат имеет удивительное свойство выдерживать высокие нагрузки и неказистый сервис, его ремонт очень удобен, а конструкция в целом продумана на отлично. Если хорошо обслуживать этот двигатель, его ресурса хватит на 500 тысяч километров, причем за это время капитальный ремонт не понадобится. Даже мелкие поломки в этом моторе — большая редкость.

toyota c 3S-FE

toyota c 3S-FE

Mitsubishi 4G63

Этот двухлитровый агрегат работает на бензине и является ярким представителем знаменитого японского семейства. Первый его вариант вышел в свет в 1982 году, а аналоги продолжают выпускать даже сейчас. Первоначально такие двигатели производились с единственным распределительным валом и имели три клапана на цилиндр. Однако в 1987 году выпустили усовершенствованную версию с двумя распределительными валами.

Mitsubishi 4G63

Mitsubishi 4G63

Самые новые разновидности 4G63 до 2006 года ставили на Митсубиши Лансер Evolution IX. В последнее время этот знаменитый мотор не только прерогатива Mitsubishi, его можно найти под капотом Kia, Huyndai и даже Brilliance.

Mitsubishi Lancer Evolution IX

Mitsubishi Lancer Evolution IX

За долгое время производства двигатель модернизировался множество раз, самые новые его версии оснащены системой регулировки фаз ГРМ, а также более сложными системами наддува и подачи питания. Это немного снизило надежность мотора, но ремонтировать его стало гораздо удобнее. Если такой двигатель и не преодолеет рубеж в 1 000 000 километров, то он все равно даст фору конкурентам.

Honda D-series

Honda D-series

Honda D-series

Очередное семейство «неубиваемых» моторов — японская серия D от компании Honda, включает в себя больше десяти разнообразных агрегатов на 1,2-1,7 литра. Они выпускались больше двадцати лет. Самой долговечной стала модель D15, однако и остальные члены этой семьи очень живучие. Мощность представителей серии D достигает 131 лошадиную силу.

honda accord

honda accord

Рабочие обороты до 7000. Такие моторы устанавливали на HR-V, Civic, Stream, Acura и Accord. О капитальном ремонте такого мотора можно было не волноваться по меньшей мере 350 тысяч километров, а при бережном обращении — даже 500 тысяч.

Opel 20ne

Список наиболее удачных «четверок» замыкает представитель европейского гранда двигателестроения — опелевский x20se. Он, как яркий представитель семьи GM Family II, зарекомендовал себя большим сроком службы, чем автомобили, на которых его устанавливали. Секрет его работоспособности в простой конструкции и примитивной системе распределенного впрыска.

20ne

20ne

Как и удачные творения японских производителей, объем x20se составляет два литра. Мощность различных вариаций составляет 114-130 лошадиных сил. Выпускались такие моторы с 1987 года, а прекратили их производство в 1999-м году. Обычно такие моторы были верными спутниками Kadett, Astra, Vectra, Frontera, Omega, Calibra, австралийских Holden, а также Buick и Oldsmobile из США.

opel omega 20ne

opel omega 20ne

Шестнадцатиклапанная модель — C20XE — еще пару лет назад стояла на автомобилях Лада и Шевроле в чемпионате по гонкам WTCC, а турбонаддувная его версия C20LET — принимала участие в авторалли. Бережное отношение к двигателю позволит ему преодолеть миллион километров, а если нагружать мотор, то его все равно хватит на рекордные шестьсот тысяч. Шестнадцатиклапанные разновидности не такие долгоиграющие, но все же не заставят своего владельца часто заниматься ремонтом.

V-образные «восьмерки»

Двигатели V8 нельзя назвать «вечными», но их ресурс достаточно долгий, так что, легковые машины обычно оснащают именно такими моторами. Надежность V-образных агрегатов проявляется в том, что они не досаждают владельцам даже мелкими неполадками, а также могут перешагнуть полумиллионный порог километров без особого напряга.

BMW M60

BMW M60

BMW M60

Баварские моторы снова в нашем рейтинге. Первый легковой V8 удался производителю на славу: никасиловое покрытие для цилиндров, прочная двухрядная цепь, а также хороший запас хода. Этот двигатель назвали ресурсным, потому что каждая его деталь сделана на совесть. Применение никель-кремниевого покрытия для цилиндров сделала такой мотор практически неубиваемым. Полмиллиона пробега для такой рабочей лошадки — плевое дело, причем после такого испытания в моторе не придется даже заменять поршневые кольца.

bmw 7 M60 1998

bmw 7 M60 1998

Простая конструкция, высокий уровень мощности, отличный запас прочности дает возможность автовладельцу не задумываться о ремонте. Более поздние модели моторов, к примеру, M62, имеют более сложную конструкцию, но являются более долговечными.

Бензиновые рядные «шестерки»

Это может показаться удивительным фактом, но, тем не менее, это правда — некоторые шестицилиндровые моторы способны преодолеть миллионный барьер. Относительно несложная конструкция, отсутствие вибрации и хорошая мощность сделали такие моторы очень надежными.

Тойота 1JZ-GE и 2JZ-GE

Творения японского автопрома имеют объем 2,5 и три литра соответственно. Многолетнее использование таких двигателей сделало их настоящими легендами. Формула успеха — это отличный ресурс и резвый настрой. Выпускали 1JZ-GE и 2JZ-GE с 1990 до 2007 года. За это время были спроектированы даже турбонаддувные модели — 1JZ-GTE и 2JZ-GTE. В нашей стране такие моторы распространились в основном на Дальнем Востоке.

1JZ-GE

1JZ-GE

Наиболее часто 1JZ и 2JZ устанавливали на Тойота Марк II, Supra, Soarer, Chaser, Crown, а также американские автомобили Lexus Is 300 и GS300, не слишком популярные в нашем регионе.

lexus 2JZ-GE

lexus 2JZ-GE

Атмосферные варианты таких моторов могут преодолеть и миллион километров, а уже потом им потребуется ремонт. Эти двигатели сделаны очень качественно, а высокая трудоспособность достигается благодаря незатейливой конструкции.

BMW M30

И снова в нашем рейтинге детище BMW. Без баварской «шестерки» список лучших был бы не полным. История такого популярного двигателя M30 берет свое начало с 1968 года. Долгожитель среди моторов, этот агрегат с небольшими модификациями выпускался до 1994 года!

BMW M30

BMW M30

Рабочий объем 2,5-3,4 литра и мощность 150-220 лошадиных сил при совершенно простой конструкции сделали этот двигатель одним из самых популярных. Спортивные агрегаты М88 были оснащены «головой» с 24 клапанами.

Как у любого надежного двигателя, у М30 имеется турбированный собрат. Турбонаддув, как известно, влияет на скорость износа двигателя. Но если у конструкции есть запас прочности, обычно конструкторы стремятся полностью его исчерпать. Мотор M102B34 — это М30 с мощностью в 252 лошадиные силы.

bmw 7

bmw 7

Моторы из семейства М30 устанавливали на автомобили 5-й, 6-й и 7-й серии в нескольких поколениях. Максимально возможный пробег баварского мотора неизвестен, но ясно одно: полмиллиона для М30 — детское испытание. Во времена, когда двигатели М30 только появились, автомобили приходили в негодность раньше, чем изнашивался мотор.

BMW M50

Двигатели из серии M50 стали достойным продолжателями знаменитых немецких традиций. Рабочий объем этих моторов от 2 до 2,5 литров, а мощность — 150-192 лошадиные силы. По-прежнему, блок цилиндров изготавливали из чугуна, а головка блока имела всего четыре клапана на цилиндр. Более поздние варианты таких моторов были оснащены хитрой системой газораспределения под названием VANOS.

BMW M50

BMW M50

Такие двигатели вполне могут повторить достижения предков и легко преодолеть полмиллиона километров без серьезных поломок. Новое поколение, к которому относятся моторы M52, имеют более сложную конструкцию. Несмотря на то, что они также зарекомендовали себя хорошо, количество поломок у них стало заметно выше, а вот ресурс уменьшился.

bmw 5 series e34

bmw 5 series e34

Подводя итоги

Не секрет, что пробег двигателя напрямую зависит от того, насколько бережно он эксплуатируется. Допустим, если автомобиль работает в режиме такси, выезжая каждый день, двигатель у него намотает огромный пробег за достаточно короткий срок. Однако, условия эксплуатации в таком случае весьма щадящие, так что считать это подвигом смысла нет.

Другое дело, если машина используется в условиях сурового климата. К примеру, там, где температура воздуха постоянно ниже нуля, каждый день долго приходится стоять в пробках, часто ездить на предельной скорости. Тогда ресурс будет сильно уменьшаться. Именно поэтому в нашем рейтинге нет более новых моторов, ресурс которых позволяет набрать полмиллиона километров пробега за считанные годы. Потому что этот факт никак не связан с показателем надежности щадящем режиме эксплуатации.

А далее видео, в котором показано, как можно быстро собрать двигатель-миллионник:

Также на эту тему вы можете почитать:

Поделитесь в социальных сетях

Alexander Stepanoff 6 марта, 2015

Опубликовано в: Немецкие автомобили, Японские автомобили

Метки: BMW, Honda, Mercedes, Mitsubishi, Opel, Toyota, Легендарные автомобили, Немецкие автомобили, Тюнинг, Японские автомобили

Назван ТОП-5 надежных моторов на современных бюджетных авто‍

Не секрет, что надежный мотор – редкость для современного автопрома, особенно в условиях бесконечной «гонки» за экономичностью, в угоду которой многие автопроизводители легко жертвуют ресурсом и другими утилитарными характеристиками своих агрегатов. В рамках очередного исследования российские автоэксперты назвали ТОП-5 самых надежных двигателей на современных бюджетных авто.

Лидером рейтинга стал 8-клапанный 1,6-литровый мотор Renault K7M мощностью 82 лошадиных сил, известный по моделям Renault Logan и Sandero. Он всегда славился простейшей конструкцией, чугунным блоком цилиндров и отсутствием гидрокомпенсаторов. Как показывает практика, этот «движок» легко ходит по 300-400 тысяч километров без капитального ремонта. Проще говоря, идеальный вариант как для такси, так и для личного использования.

Второе место досталось 16-клапанной версии двигателя выше – Renault K4M. Та же простая конструкция без «гидриков» и обычный ремень ГРМ. Регулярная замена последнего (как правило, каждые 60-70 тыс. километров) и замена масла почти гарантированно дают ему аналогичный ресурс в 300-400 тысяч километров пробега. К слову, встретить этот мотор можно на тех же Renault Logan и Sandero, а также в более дорогих и «объемных» Duster, Megane и Fluence.

Третьим обладателем «рецепта долговечности» для российских дорог стал Opel Z18XER с рабочим объемом 1,8 литра и мощностью 140 лошадиных сил. Тот же чугунный блок, ременной привод ГРМ и простейшая система впрыска – что еще нужно для долгой и беспроблемной эксплуатации? Нашим автолюбителям этот движок хорошо знаком по семействам Opel Astra и Chevrolet Cruze, а также минивэнам Opel Zafira.

Четвертое место, как пишет Faktom, занял 2,0-литровый Mitsubishi 4B11 мощностью от 150 до 165 «лошадей» – наследник легендарного «миллионника» 4G63. Высокий ресурс этого двигателя, известного по многим моделям Mitsubishi, Hyundai и KIA, обусловлен цепным приводом ГРМ (в большинстве случаев рассчитанным на весь срок эксплуатации авто) со встроенной системой изменения фаз газораспределения и алюминиевым блоком цилиндров.

Замкнул пятерку 2,0-литровый 16-клапанник Nissan MR20DE – еще один алюминиевый мотор, выдающий от 133 до 147 лошадиных сил в зависимости от конкретной модификации и внутренних настроек. Обычно этот агрегат ставится на модели Nissan (Teana, Qashqai и X-Trail) и Renault (Clio, Megane, Laguna, Fluence, Scenic). Своей надежностью он обязан цепному приводу ГРМ и простой конструкции, в которой даже при тяжелых условиях эксплуатации просто нечему ломаться. Единственным условием долгой «службы», как и везде, является своевременное обслуживание с применением качественных расходных материалов.

Рейтинг двигателей по надежности 2019: Самые надежные автомобили в 2019-2020 году – Рейтинг надёжности автомобилей 2019 (TUV Report)

  • 14.10.2020

Рейтинг надёжности автомобилей 2019 (TUV Report)

Германская «Ассоциация технического надзора» (VdTUV) в первой декаде ноября 2018 года обнародовала очередной, двадцать второй по счету, рейтинг надежности поддержанных автомобилей, официально продающихся на немецком рынке, – «TUV Report 2019».

Причем специалисты из TUV как всегда проявили основательный подход – они изучили результаты технических осмотров девяти миллионов конкретных моделей «железных коней», проверив более 100 параметров. Правда, в финальном отчете содержатся данные только о 18 наиболее важных из них, а именно: рулевое управление, подвеска, тормоза, освещение, выхлопная система и силовой агрегат (включая коробку передач).

В рейтинге «TUV 2019» отображается процент выявленных неисправностей от всего количества проверенных автомобилей, протестированных с июля 2017-го по июнь 2018 года, – за этот период серьезные технические неполадки наблюдались у 22% «железных коней». Традиционно немцы разделили свой отчет на несколько классов, в зависимости от возраста «железного коня», причем во всех из них неоспоримую победу одержал спорткар Porsche 911.

В возрастной категории «от 2 до 3 лет» пальма первенства (как уже было сказано ранее) досталась двухдверке Porsche 911. Именно эта модель оказалась наиболее надежной, поскольку ее владельцам лишь в 2.5% случаев приходилось посещать специализированные мастерские для устранения той или иной поломки (причем такие цифры были продемонстрированы при среднем пробеге 26 тысяч км). Лишь 0.1% уступили лидеру Mercedes-Benz B-class и GLK, разделившие между собой вторую и третью позиции (правда, при разном пробеге – 39 тысяч и 50 тысяч км соответственно). Аутсайдерами же стали следующие автомобили – Dacia Logan (14.6%), Fiat Punto (12.1%), Kia Sportage и Ford Ka (оба – по 11.7%).

Среди «железных коней» в возрасте «от 4 до 5 лет» золотым медалистом вновь был признан Porsche 911 с показателем 3.6%, а следом за ним на «пьедестале почета» разместились Mercedes-Benz B-class и Audi Q5 – 4.9% и 5.0% соответственно. Среди худших здесь «затесались» Peugeot 206 (28%), а также Dacia Logan и Chevrolet Spark – они продемонстрировали одинаковые цифры (21.8%), но если у первой модели такой процент специалисты зафиксировали при среднем пробеге 83 тысяч км, то у второй – при 48 тысячах км.

Лидирующая позиция в возрастной группе «от 6 до 7 лет» досталась все той же модели – Porsche 911, ведь всего в 6% случаях его обладатели отправлялись на СТО для устранения неисправностей, причем при среднем пробеге в 51 тысячу км. Немногим хуже проявил себя Mercedes-Benz SLK (7%), за которым расположилась еще одна немецкая машина – Audi TT (7.7%). Чаще остальных же ломались Dacia Logan, Renault Kangoo и Peugeot 206 – 30.9%, 29.8% и 28.7% соответственно.

В категории «от 8 до 9 лет» меньше всего проблем своим хозяевам вновь доставляли спорткары Porsche 911 – только в 8.3% случаях такие автомобили приходилось загонять в автосервис для починки. Вторая позиция осталась за BMW X1, который уступил лидеру 3.6%, а замкнула «пьедестал почета» двухдверка Audi TT с показателем 12.2%. В арьергарде на этот раз плелись Renault Kangoo и Chevrolet Matiz, продемонстрировавшие 37.1% дефектов (но только при разном пробеге – 116 тысяч и 74 тысячи соответственно), чуть лучше которых «выступил» Dacia Logan (34.1%).

Среди автомобилей возрастной группы «от 10 до 11 лет» наиболее беспроблемным опять-таки оказался Porsche 911 – ощутимые поломки у этих автомобилей были выявлены лишь в 11.7% случаев (при среднем пробеге 77 тысяч км). Немногим чаще обращаться в автомастерские за помощью приходилось владельцам Mazda 2 и Audi TT – 15.7% и 16.8% соответственно. «Слабейшими» же здесь стали Dacia Logan (40.6%), Renault Megane (38.3%) и Chevrolet Matiz (38%).

Стоит отметить, что рейтинг «TUV Report 2019» может оказаться интересным многим российским автолюбителям, поскольку зачастую в России продаются автомобили именно в европейской спецификации, хоть и с небольшими доработками с учетом дорожных и климатических особенностей нашей страны.

TUV Report 2019

Рейтинг надежности TUV 2019 для автомобилей в возрасте 2-3 года.

# Модель автомобиля % поломок тыс. км шкала
1 Porsche 911 2,5 26
2 Mercedes B-Klasse 2,6 39
3 Mercedes GLK 2,6 50
4 Mercedes SLK 2,8 29
5 Audi Q3 2,9 44
6 Mercedes E-Klasse Coupé 2,9 39
7 Hyundai i20 3,0 33
8 Mercedes C-Klasse 3,0 58
9 Mercedes A-Klasse 3,2 41
10 Audi A4/A5 3,3 68
11 Mercedes M-Klasse/GLE 3,3 60
12 VW Golf Sportsvan 3,3 34
13 Audi A6/A7 3,5 78
14 Audi Q5 3,5 61
15 BMW X1 3,6 45
16 Audi A1 3,8 35
17 Toyota Yaris 3,8 30
18 Audi A3 3,9 47
19 Toyota Verso 3,9 38
20 Audi TT 4,0 37
21 Honda CR-V 4,0 43
22 Opel Mokka 4,0 35
23 Toyota RAV4 4,0 45
24 VW Beetle 4,1 31
25 Opel Corsa 4,2 30
26 Volvo V40 4,2 44
27 Renault Captur 4,3 33
28 Toyota Avensis 4,3 48
29 Opel Adam 4,4 28
30 Suzuki SX4 4,4 38
31 Toyota Auris 4,4 37
32 Mitsubishi ASX 4,5 40
33 Nissan Note 4,5 33
34 Porsche Cayenne 4,7 57
35 Smart Fortwo 4,7 25
36 BMW 1er 4,8 43
37 Mercedes E-Klasse 4,8 79
38 Renault Twingo 4,8 26
39 Renault Scénic 4,9 45
40 VW Polo 4,9 34
41 Kia Venga 5,0 29
42 Mazda CX-5 5,0 46
43 Mazda 3 5,1 40
44 Mazda 5 5,1 41
45 Seat Altea 5,1 41
46 Volvo XC60 5,2 60
47 Kia Picanto 5,3 28
48 Peugeot 208 5,3 32
49 BMW X3/X4 5,4 56
50 Honda Jazz 5,4 29
51 Hyundai ix20 5,4 29
52  Mini 5,4 34
53 Opel Astra 5,4 50
54 Opel Meriva 5,4 31
55 Toyota Yaris Hybrid 5,4 31
56 VW Tiguan 5,4 45
57 Ford Kuga 5,5 47
58 Nissan Qashqai 5,5 42
59 VW Golf 5,5 50
60 BMW 2er Act./Gran Tourer 5,6 38
61 Mini Countryman 5,6 39
62 Peugeot 308 5,6 46
63 BMW 3er/4er 5,7 63
64 Citroën C4 5,7 43
65 Opel Zafira 5,7 51
66 Suzuki Swift 5,7 34
67 Volvo S60/V60 5,7 61
68 Citroën C1 5,8 29
69 Ford Fiesta 5,8 36
70 Ford Focus 5,8 50
71 Skoda Fabia 5,8 36
72 VW Up 5,8 31
73 Honda Civic 5,9 40
74 Peugeot 2008 5,9 34
75 Hyundai i30 6,0 41
76 Seat Mii 6,0 31
77 Skoda Yeti 6,0 41
78 Peugeot 108 6,1 26
79 Volvo V70/XC70 6,1 65
80 BMW X5/X6 6,3 64
81 Renault Clio 6,3 35
82 Toyota Aygo 6,3 30
83 Ford C-Max 6,4 45
84 Skoda Citigo 6,4 33
85 VW Touareg 6,4 62
86 Hyundai ix35 6,6 40
87 Mitsubishi Outlander 6,6 49
88 Seat Leon 6,6 49
89 Skoda Roomster 6,6 41
90 Kia Ceed 6,8 42
91 Mazda 6 6,8 50
92 Renault Mégane 6,8 53
93 Skoda Rapid 6,9 42
94 VW Touran 7,0 61
95 Nissan Juke 7,1 35
96 Suzuki Jimny 7,1 28
97 VW Scirocco 7,1 38
98 Mazda 2 7,2 28
99 Seat Ibiza 7,2 37
100 Skoda Octavia 7,2 69
101 Skoda Superb 7,2 74
102 Ford B-Max 7,3 30
103 Opel Insignia 7,5 66
104 BMW 5er 7,6 72
105 Citroën C3 7,6 34
106 Ford Galaxy 7,6 71
107 Hyundai i10 7,8 29
108 Nissan Micra 7,9 29
109 Citroën C4 Picasso 8,2 53
110 VW Passat 8,2 81
111 VW Passat CC 8,2 58
112 Citroën Berlingo 8,3 48
113 VW Caddy 8,3 56
114 Ford Mondeo 8,5 70
115 Ford S-Max 8,5 70
116 Fiat Panda 9,3 34
117 Kia Rio 9,5 34
118 Seat Alhambra 9,9 59
119 Dacia Duster 10,5 46
120 VW Sharan 10,5 65
121 Dacia Lodgy/Dokker 10,7 41
122 Dacia Sandero 11,0 36
123 Fiat 500 11,3 26
124 Ford Ka 11,7 31
125 Kia Sportage 11,7 42
126 Fiat Punto 12,1 33
127 Dacia Logan 14,6 53

10 самых надежных двигателей современности Новости дня — Свободная Пресса

Все слышали и с сожалением вспоминают о двигателях-миллионниках из 1980−1990-х. В XXI веке производители под натиском экологов и маркетологов перестали делать надежные моторы. Пришла эпоха турбонаддува и даунсайзинга. Народ заговорил о том, что надежность и ресурсность остались в прошлом, а все двигатели теперь одноразовые. Их либо дорого и сложно капиталить, либо они вообще не ремонтопригодны.

Большая доля правды в этом есть, у большинства выпускаемых сейчас моторов ресурс около 200 тыс. км при бережной эксплуатации. Например, Hyundai честно заявляет, что ресурс мотора у «Соляриса» — 180 000 км. Однако ресурсные моторы пока всё-таки остались. Справедливости ради, все они разрабатывались довольно давно или являются производными моторов 1990-х. Тем не менее, они все ещё ставятся на новые автомобили.

Renault K7M

В бюджетном классе автомобилей больше всего надежных простых и старых моторов. Они не такие эффективные, как новые алюминиевые с турбонаддувом, и более прожорливые, но зато с ними не возникает проблем. Они запросто выхаживают по 350−400 000 км, а в руках таксистов и по 600 000 км.

Звание самого надежного двигателя в малом классе можно заслуженно отдать французскому мотору К7М, который устанавливается, например, на Sandero и Logan. Он появился в 1995 году, 8-клапанный, выдает от 75 до 90 л.с. и прост до безумия — ломаться там просто нечему.

ВАЗ-21116

ВАЗовский мотор 21116 — это немного модифицированный двигатель 21114, который устанавливался на «Самары», и ведет родословную аж с 1980-х. Формально ресурс двигателя, о котором говорит завод-изготовитель составляет 200 000 км — не так уж много, но в действительности эти двигатели бегают куда дольше. А после простого и недорогого капремонта могут ещё столько же, а потом ещё.

Впрочем, несмотря на простоту конструкции и надежность самого мотора, подводить могут электрика, качество сборки и коробка передач, которая работает фактически без запаса по крутящему моменту.

Этот мотор ставился на «Приору», а его модификация 21186 — на «Гранту» и «Калину».

Renault К4М

Ещё один реношный мотор. Появился он на рубеже веков, в 1999 году. Он тоже надежный, но чуть сложнее предыдущих двух, тяжелее переносит высокие нагрузки, зато мощнее и устанавливается на целую гамму популярных у нас машин: Logan, Sandero, Duster, Kaptur, Fluence, Lada Largus, Nissan Almera.

Opel Z18XER

1,8-литровый опелевский мотор довольно консервативной конструкции. Он сложнее, чем предыдущие, но и таскать ему приходится более тяжелые машины С и D-классов, такие как Opel Astra, Chevrolet Cruze, Opel Zafira, Insignia, Vectra.

У него регулируемый термостат, фазовращатели, ременный привод ГРМ, а мощность 140 л.с. На машинах С-класса он ходит предсказуемо дольше, чем на более тяжелых машинах, но в любом случае это не тот двигатель, которого нужно бояться.

Hyundai-Kia-Mitsubishi G4KD/4B11

Речь идет о современных двигателях Hyundai/Kia. Но в действительности эти моторы ведут свою родословную от двухлитровых японских моторов Mitsubishi серии 4G63. Моторы не только похожи по конструкции, но и имеют такую же хорошую надежность и ресурс.

Время заставило использовать систему регулировки фаз газораспределения, а привод ГРМ — цепной, что сложнее и дороже, чем ремень, но других претензий к двигателям нет. Мощность обычно около 150 л.с., чтобы укладываться в выгодную налоговую ставка, а устанавливались эти моторы на огромное количество моделей: Hyundai Elantra, i30, ix35, Sonata, Kia Cerato, cee’d, Optima, Sportage, Mitsubishi Lancer, ASX, Outlander и другие.

Renault-Nissan MR20DE/M4R

Франко-японский концерн родил этот двухлитровый бензиновый мотор в 2005 году, а прелесть его в консерватизме и отсутствии новейших систем и турбонаддува. Более того, конструктивно он не так далек от моторов серии F родом из 1980-х. Кроме как проблем с вытягивающейся со временем цепью у него нет.

Устанавливается на множество моделей, но в России больше всего известен по Nissan Qashqai, X-Trail, Renault Fluence, Koleos, Scenic.

Toyota 2AR-FE

Это 2,5-литровый мотор, который производится с 2008 года, оснащен системой изменения фаз газораспределения Dual VVT-i и выдает обычно 165−180 л.с. Двигатель устанавливается на целую россыпь Toyota, Lexus, Scion, но в России он известен в первую очередь по моделям Toyota Camry, Rav4, Alphard, Lexus ES250.

Надежность мотора практически образцовая, заявленный ресурс около 300 000 км, а потом капремонт — и ещё столько же. Цепь ГРМ надо менять примерно раз в 150 000 км, и будет счастье. Но вообще, не лишним будет сказать, что залог успеха «Тойоты» еще и в частом обслуживании — раз в 10 000 км.

Hyundai-Kia-Mitsubishi G4KE/4B12

Даже по названию моторов можно понять, что они конструктивно очень близки к моторам G4KD/4B11, о которых я писал выше. Объем этих двигателей 2,4 литра, они также уходят корнями к чисто японскому и очень надежному мотору Mitsubishi. А сейчас их ставят на Hyundai Sonata, Kia Optima, Mitsubishi Outlander, Citroen C-Crosser, Peugeot 4007. Выдают двигатели около 160−190 л.с.

У корейцев этот двигатель относится к семейству Tetha и выпускается с 2007 года. Ресурс мотора около 250 000 км, но запчасти и ремонт недороги, так что ходят такие двигатели и по полмиллиона километров.

Toyota 2GR-FE (2GR-FSE)

Это большие и мощные 3,5-литровые моторы, выпускаются с 2007 года и выдают от 268 до 300 л.с. Несмотря на тяжесть, объемность и высокую мощность, среди моторов такого класса он является чуть ли не идеалом. Ресурс порядка 300 000 км без каких-либо серьезных ремонтов, простота конструкции и беспроблемность, особенно в версии без непосредственного впрыска.

Эти двигатели россиянам известны по мощным модификациям Toyota Camry, Rav4, Venza, Highlander, Alphard, Lexus ES, GS.

Nissan VQ37VHR

Это очень распространенный двигатель и самый современный мотор серии VQ. Качество сборки и выверенность конструкции делают его очень надежным среди представителей таких больших двигателей. Его объем, кстати, 3,7 литра. В основном, двигатель устанавливается на модели Infiniti: G37, Q50, QX50, Q60, Q70, QX70, QX60, FX37, EX37, M37. Но встречается и на спортивных Nissan Skyline, 370Z. Мощность от 320 до 355 л.с.

Это, можно сказать, последний атмосферный 3,7-литровый мотор V6. Потом инженеры переключились на создание двигателей с турбонаддувом. Технически двигатель очень схож с младшим 3,5-литровым братом VQ35HR, который устанавливался на почти все те же самые модели автомобилей. Не сказать, что у двигателя нет никаких проблем (у таких моторов их просто не может не быть), но относительно остальных двигателей такого же класса он является очень надежным с ресурсом около 300 000 км.

Эпилог

Как видите, надежные моторы есть. И все они атмосферные. Более того, среди них нет ни одного дизеля. Хотя мерседесовский 2,1-литровый дизель OM651 в самом базовом исполнении с обычными электромагнитными форсунками мог бы тоже попасть в этот рейтинг. Я не включил его лишь потому, что обслуживать его самостоятельно не получится, да и базовые версии этого мотора встречаются разве что на коммерческом транспорте и в паре с механикой. В общем, редкость.

Что ещё хочется сказать, так это то, что самые живучие моторы ставятся обычно на бюджетные машины, а объемные двигатели (последние из моего рейтинга) хоть и надежны в своем классе, по простоте и надежности не сравнятся с теми малолитражными двигателями, о которых я говорил в начале.

Ещё надо иметь ввиду то, что двигатель должен соответствовать автомобилю. Например, у 2,0-литрового мотора ресурс на машине С-класса будет больше, чем на машине D-класса или тяжелом кроссовере.


Новости авто: В России начнут готовить операторов беспилотных караванов

Правовым курсом: Эвакуация авто: Нетипичные ситуации при парковке

Бензиновые двигатели, которые не очень надежны (список на 2019 год)

«Зажигалки», с которыми вы не оберетесь проблем

Бензиновые двигатели, которые не очень надежны (список на 2019 год)

Часто бывает так, что подержанная машина с разрекламированным двигателем оказывается плохим вложением средств. При этом в мастерской специалист сообщает, что на модель нельзя установить газовое оборудование. Отсюда вывод – необходимо проверять машину перед покупкой.

 

На рынке есть автомобили с очень похожими двигателями, но они схожи только на бумаге. Зачастую один и тот же мотор выпускается в разных версиях и отличается мощностью. И не обязательно лучше тот, который располагает большим количеством «лошадей».


Приведенный пример относится к бензиновому двигателю Volkswagen, который был доступен в двух вариантах. Это разные моторы с одинаковым объемом 1,6 литра. Первый вариант – MPI – вырабатывает меньше энергии, но он очень надежный, совместим с установкой газового оборудования. Второй – FSI – располагает более высокой мощностью, потребляет меньше топлива, но весьма проблематичен. Установка газового оборудования не рекомендуется из-за наличия прямого впрыска. В мире ДВС есть еще множество похожих примеров.

 

Alfa Romeo и Fiat

Компактные модели Alfa Romeo (Giulietta и MiTo), некоторые машины Fiat (Bravo и Punto) оснащены бензиновым 1.4-литровым двигателем. При одинаковом объеме агрегат выпускался в трех разных вариантах. Модификация мощностью 95 л. с. не комплектуется наддувом, он слабый, но очень надежный. Версия со 100 лошадиными силами – это другой мотор.

Бензиновые двигатели, которые не очень надежны (список на 2019 год)

Есть различие между двигателями T-Jet и Multiair. Первый – это простая конструкция, которая высоко ценится за надежность и низкие затраты на обслуживание. Второй – его противоположность. Он технически продвинут (укомплектован множеством датчиков), но одна из проблем – ненадежный модуль управления клапаном.

Бензиновые двигатели, которые не очень надежны (список на 2019 год)

T-Jet – это мощность до 120 л. с. и 155 л. с., все, что выше – Multiair. Но уже в MiTo самый слабый Multiair располагает 105 л. с. В других моделях Multiair выдает 135 и 140 л. с. Fiat Bravo II комплектуется мотором Multiaira мощностью 140 л. с., а также T-Jeta мощностью 150 л. с. Но специалисты не рекомендуют покупать Fiat Grande Punto Abarth с двигателем мощностью 179 л. с.

 

Audi, Seat, Škoda, Volkswagen: разница между FSI и MPI

После 2000 года Volkswagen Group начал широко использовать не очень надежные бензиновые двигатели с прямым впрыском топлива и маркировкой FSI. Параллельно на автомобили устанавливались моторы с узлами MPI, которые ценятся за долговечность и простоту. Во многих моделях они различались мощностью.

Бензиновые двигатели, которые не очень надежны (список на 2019 год)

Это касается версий с объемом 1,4, 1,6 и 2.0 литра. В модели Polo IV (выпускается с 2001 года) устанавливаются различные варианты, поэтому при покупке автомобиля в них легко запутаться. Мощность двигателя 1.4 FSI – 86 л. с., а MPI – 80 л. с. В общем, небольшая разница. Позже появился 86-сильный MPI. И если 86-сильная Fabia II, которая расходует 6.0 литров на 100 км, вызывает восторг, то Polo с таким же двигателем становится для владельца головной болью.

Бензиновые двигатели, которые не очень надежны (список на 2019 год)

Если говорить о Škoda, то здесь самый простой способ ошибиться в выборе двигателя связан с моделью Octavia. Второе поколение этого автомобиля оснащалось моторами 1.6 MPI и 1.6 FSI. Первый – мощностью 102 л. с., второй – 115 л. с. Первый подходит для установки газового оборудования, второй – в принципе не подходит для этого.

 

Он потребляет меньше топлива, но это не компенсирует технических проблем. Главный недостаток – снижение мощности на 10-12 л. с. из-за нагара. Та же ситуация в случае с популярным Volkswagen Passat B6, а также Audi A3 II и VW Golf V. Интересно, что с Golf VI был снят мотор FSI, но MPI остался.

 

Эксперты рекомендуют покупать 2.0-литровые двигатели без наддува, которые выпускались в двух вариантах, но редко устанавливались на одну модель автомобиля. Самый большой риск касается Audi A4 B6, где 130-сильная версия хороша, а 150-сильная – это проблемный двигатель FSI.

 

Смотрите также


Специалисты говорят, что Seat Leon II 2.0 FSI – не самый плохой вариант. Но не рекомендуется устанавливать на него газ из-за прямого впрыска. То же самое касается Škoda Octavia 2.0. В первом поколении установлен отличный двигатель, во втором – уже нет.

 

Audi, Seat, Škoda, Volkswagen – 1.8 T и TSI/TFSI – разные двигатели

Двигатель 1,8 Турбо очень хорош при условии, что владелец за ним ухаживает. Но 1.8 TFSI или TSI – это широкий перечень дефектов, главным из которых является чрезмерное потребление масла. Можно оборудовать газовой установкой 1,8 Турбо. Сделать это на 1,8 TFSI – получить еще одну проблему.

Бензиновые двигатели, которые не очень надежны (список на 2019 год)

На Seat Exeo устанавливались эти два двигателя. До 2010 года автомобиль комплектовался 150-сильным 1,8Т, а после 2010 года на модель устанавливали 160-сильный 1,8 TFSI. Такая же ситуация с моделями Audi A4, Volkswagen B7 и Passat B5 на B6.

 

TSI/TFSI – это не всегда плохо

Стоит отметить, что не каждый двигатель TSI или TFSI становится проблемой для владельца. Моторы неплохо себя проявили сразу после релиза на ранних моделях автомобилей. Например, третье поколение двигателя 2.0 TFSI, выпускаемое с 2012 года, высоко ценится за надежность и устойчивость к нагрузкам.

Бензиновые двигатели, которые не очень надежны (список на 2019 год)

Старые версии силового агрегата могут потреблять большое количество масла, быстро накапливают углеродистые отложения. Второе поколение этого двигателя производилось до 2015 года и взаимозаменяемо с улучшенным третьим. Мнения по поводу этих моторов очень разные, часто противоречивые. Поэтому при выборе автомобиля Volkswagen Group с двигателем TSI/TFSI нужно консультироваться с опытным специалистом.

 

Ford Mondeo Mk3 1.8

Бензиновые двигатели, которые не очень надежны (список на 2019 год)

Второе поколение Ford Mondeo (Mk 3) является популярным автомобилем на вторичном рынке. Изменить это не могут даже многочисленные негативные отзывы о моторе этой модели. В действительности силовой агрегат достаточно надежен, если его своевременно и правильно обслуживать. Установка газа возможна при выборе соответствующего оборудования.

 

К сожалению, это не относится к двигателю 1.8 с обозначением SCi. Он оснащен прямым впрыском бензина и располагает 130 «лошадьми». Мотор производился в 2003-2007 годах одновременно с относительно успешным 1.8-литровым агрегатом без прямого впрыска. Хотя автомобилей с этим двигателем не много, можно его купить по ошибке.

 

Opel Astra и Insignia

Бензиновые двигатели, которые не очень надежны (список на 2019 год)

Opel Astra четвертого и Opel Insignia первого поколения комплектовались множеством двигателей, в том числе не очень популярным 1.6-литровым агрегатом с турбонаддувом. Мотор предлагает высокую мощность и хорошую производительность при низком расходе топлива. Проблема в том, что производились 2 варианта, которые отличались по способу подачи топлива.

 

1.6 Turbo – конструктивно простой двигатель, который является «потомком» мотора, устанавливавшегося на Astra H. Он принадлежит к семейству «спортивных» разновидностей LET, используемых для оснащения версии OPC. Его мощность – 180 л. с. как в Astra, так и в Insignia.


В 2012-2013 году на смену этому мотору пришла новая конструкция, получившая обозначения SIDI. Агрегат укомплектован прямым впрыском, при этом мощность снизилась на 10 л. с., но вырос крутящий момент. Выпускались редкие версии 200 HP.


Новый вариант мотора – не самый худший. Под него выпускается газовое оборудование. Агрегат отличается низким расходом топлива. При этом высок риск серьезных механических повреждений, что снижает рейтинг двигателя.

 

Citroën и Peugeot

Бензиновые двигатели, которые не очень надежны (список на 2019 год)

Некоторые модели французских марок оснащались двигателями, разработанными совместно с BMW. Но сотрудничество известных брендов не увенчалось успехом – Citroën и Peugeot разрабатывали более надежные агрегаты, когда делали это самостоятельно.


Бензиновые двигатели 1.6 VTi Citroën и Peugeot, выпускаемые до 2008 года, высоко ценились за хорошую динамику на небольших автомобилях и за надежность – на больших. Они прекрасно работали на газу. Но, несмотря на обозначение VTi, новый мотор не имеет ничего общего с надежностью. Основная проблема – привод ГРМ, а также высокий расход масла. В начале производства двигатель страдал от множества других неисправностей.


Peugeot 207 начали оснащать этим мотором мощностью 120 л. с. в 2008 году. Также он устанавливался в Citroen C4. Именно эти модели специалисты рекомендуют тщательно проверять, по возможности покупать модификации с агрегатами, производимыми до 2008 года.

Бензиновые двигатели, которые не очень надежны (список на 2019 год)

Также стоит упомянуть еще один, не очень удачный бензиновый мотор, разработанный группой PSA самостоятельно. Это агрегат объемом 2.0 литра, который можно легко перепутать с двигателем 2.0 16В. Он выпускался в то же время, располагал таким же объемом и похожей мощностью – 136 л. с. Он дополнил линейку моторов для больших моделей, таких как Citroën C5 или первое поколение Peugeot 406.


Эксперты рекомендуют избегать этого двигателя любой ценой. У него ненадежная топливная система, из-за низкого спроса трудно найти запчасти, и они дорогие. Более того, несмотря на схожую конструктивную концепцию с 2.0 16В, различия у двигателей настолько велики, что многие детали не взаимозаменяемы.

 

Renault IDE – неудачный эксперимент

Бензиновые двигатели, которые не очень надежны (список на 2019 год)

Когда компания Mitsubishi представила бензиновые двигатели с прямым впрыском GDI, европейские производители ухватились за эту техническую концепцию. Renault был первым, кто разработал мотор с такой же системой подачи топлива в 1999 году. Он назывался 2.0 IDE. Сначала мотор устанавливали на первое поколение Megane, затем – на Lagoon II.


Именно последняя модель славится низкой надежностью. Но если автомобиль оснащен мотором без прямого впрыска, он не доставит серьезных проблем владельцу. Головной болью станут агрегаты 2.0 16V IDE, которые устанавливались на автомобили в 2001-2003 году. Они имеют такой же объем, как и у версии без прямого впрыска топлива, и незначительно отличаются по мощности.

 

Хотя двигатель IDE встречается редко, он был настолько плох, что даже производитель признал это. В результате Renault отказался от технологии прямого впрыска на долгие годы. Это произошло в результате многочисленных сбоев. У мотора были большие проблемы с электроникой. Специалисты говорят, что невозможно найти худшую версию этой модели, чем 2.0 IDE.

Европейцы назвали самые надежные автомобили 2019 года

Британский журнал What Car составил рейтинг самых надежных и приемлемых по стоимости эксплуатации автомобилей.

Для составления рейтинга специалисты What Car опросили более 18,1 тысяч автовладельцев, которые предоставили данные по 218 моделям 31 бренда.

Бизнес / Новости

Автомобили оценивали по стоимости ремонта, а также времени, которое автомобиль провел на вне эксплуатации – то есть простаивал на сервисе. Кроме этого, автовладельцы оценивали автомобили по комфорту и ездовым характеристикам.

В категории компактных автомобилей победителем стал Volkswagen Polo 1.0 TSI 95 SE. Второе место заняла Skoda Fabia с аналогичными характеристиками. А третью строчку занял Peugeot 208 Puretech 100 Allure.

С тройку лидеров семейных автомобилей вошли Skoda Scala 1.0 TSI, гибридная Toyota Corolla с 1,8-литровым мотором и BMW 1 Series 118i M Sport.

Среди представительских автомобилей автовладельцы признали лидером BMW 3 Series 330e M Sport. На второй и третьей позиции расположились Skoda Superb 1.5 TSI 50 SE Technology и Tesla Model 3 Standard Range Plus соответственно.

Мягкий гибрид Ford Puma стал победителем в категории компактных кроссоверов, а также автомобилем года по версии What Car. В топ-3 среди небольших SUV также вошли Skoda Kamiq 1.0 TSI и Audi Q2 35 TFSI S line.

Лучшим семейным кроссовером был признан Range Rover Evoque D180 S. Ему слегка уступили Dacia Duster TCe 130 Comfort и Skoda Karoq 1.5 TSI. В категории спортивных кроссоверов победителями стали Porsche Macan S, Volkswagen T-Roc R 2.0 TSI 300 4Motion и Porsche Cayenne Coupe Turbo.

Читательскую премию What car получил новый Land Rover Defender. В этой категории читатели журнала выбирают самый многообещающий автомобиль, который покажет высокие результаты по итогам 2020 года. Также аудитория издания возлагает большие надежды на Volkswagen ID 3, а также Jaguar XJ.

4-5 летние авто в рейтинге надёжности TUV Report 2019

Рейтинг надежности TUV 2019 для автомобилей в возрасте 4-5 лет.

# Модель автомобиля % поломок тыс. км шкала
1 Porsche 911 3,6 40
2 Mercedes B-Klasse 4,9 57
3 Audi Q5 5,0 84
4 Renault Captur 5,3 44
5 Audi TT 5,5 53
6 Opel Mokka 5,6 58
7 Mazda 2 5,8 46
8 Honda CR-V 5,9 64
9 Mercedes GLK 5,9 75
10 Mercedes A-Klasse 6,0 59
11 Mazda 3 6,1 55
12 Mercedes SLK 6,2 45
13 Mercedes E-Klasse Cpé. 6,2 62
14 Audi A6/A7 6,3 106
15 Toyota RAV4 6,3 65
16 VW Golf Plus 6,4 51
17 Audi A3 6,5 69
18 BMW X1 6,6 68
19 Mercedes M-Klasse/GLE 6,6 90
20 VW Touareg 6,6 95
21 Audi Q3 6,7 66
22 Mazda CX-5 6,7 68
23 Toyota Yaris 6,8 49
24 Opel Adam 6,9 42
25 VW Golf 6,9 65
26 Audi A4/A5 7,0 95
27 Seat Leon 7,0 68
28 Volvo XC60 7,0 91
29 Volvo V40 7,1 77
30 Porsche Cayenne 7,3 91
31 Toyota Verso 7,3 61
32 Audi A1 7,4 58
33 BMW X3/X4 7,4 80
34 Ford Kuga 7,4 71
35 Toyota Auris 7,5 56
36 Mini Countryman 7,6 64
37 Skoda Citigo 7,6 51
38 Toyota Avensis 7,7 76
39 Mazda 6 7,8 76
40 Mercedes C-Klasse 7,8 80
41 Mercedes E-Klasse 7,8 109
42 Mitsubishi ASX 7,8 67
43 Mini 7,9 52
44 VW Up 8,0 49
45 Honda Jazz 8,3 50
46 Opel Meriva B 8,4 49
47 Seat Mii 8,4 50
48 Skoda Yeti 8,5 67
49 Renault Clio 8,5 51
50 Mazda 5 8,7 66
51 Honda Civic 8,8 60
52 Kia Venga 8,8 51
53 Ford B-Max 8,9 48
54 Suzuki Swift 8,9 55
55 Volvo S60/V60 8,9 92
56 Opel Astra 9,0 72
57 Ford C-Max 9,3 68
58 Mitsubishi Colt 9,3 51
59 BMW 3er/4er 9,4 86
60 VW Polo 9,4 54
61 Smart Fortwo 9,5 44
62 Toyota Yaris Hybrid 9,5 50
63 VW Eos 9,5 59
64 Hyundai ix20 9,6 49
65 Peugeot 208 9,6 53
66 Kia Picanto 9,7 49
67 Seat Altea 9,7 69
68 Ford Fiesta 9,8 54
69 Opel Insignia 9,8 94
70 Nissan Juke 9,9 57
71 Suzuki SX4 9,9 53
72 VW Beetle 9,9 52
73 BMW X5/X6 10,0 93
74 Citroën C3 Picasso 10,1 57
75 Kia Ceed 10,2 63
76 Skoda Superb 10,2 104
77 Opel Zafira 10,3 82
78 Skoda Fabia 10,4 60
79 Skoda Roomster 10,4 66
80 Ford Focus 10,5 75
81 Fiat Panda 10,6 44
82 BMW 1er 10,7 69
83 Kia Rio 10,7 57
84 Hyundai i30 10,8 64
85 Renault Scénic 10,8 61
86 Skoda Rapid 10,8 59
87 Volvo V70/XC70 11,0 102
88 Opel Corsa 11,1 52
89 VW Scirocco 11,1 66
90 Hyundai i10 11,2 46
91 Mitsubishi Outlander 11,5 77
92 Peugeot 107 11,7 48
93 Hyundai ix35 11,9 64
94 Citroën C4 Picasso 12,1 75
95 Seat Ibiza 12,1 61
96 Peugeot 308 12,2 71
97 VW Caddy 12,2 85
98 Toyota Aygo 12,3 52
99 Ford S-Max 12,5 97
100 Citroën C4 12,7 70
101 Suzuki Jimny 12,7 51
102 Nissan Qashqai 12,8 68
103 VW Tiguan 13,0 69
104 Nissan Note 13,1 58
105 VW Touran 13,1 89
106 BMW 5er 13,4 100
107 Citroën Berlingo 13,6 75
108 Renault Mégane 13,7 74
109 VW Passat CC 13,7 90
110 Citroën C1 13,8 51
111 VW Passat 13,8 113
112 Citroën C3 13,9 55
113 Nissan Micra 14,3 45
114 Renault Twingo 14,4 49
115 Ford Ka 14,5 47
116 Ford Galaxy 15,0 104
117 Kia Sportage 15,2 67
118 Fiat 500 15,5 46
119 Skoda Octavia 15,5 98
120 Dacia Sandero 15,7 59
121 Hyundai i20 15,8 52
122 Ford Mondeo 16,0 104
123 Dacia Lodgy/Dokker 16,4 60
124 Fiat Punto 17,1 54
125 Seat Alhambra 17,4 90
126 Dacia Duster 17,5 73
127 Renault Kangoo 17,8 71
128 VW Sharan 18,7 96
129 Chevrolet Spark 21,8 48
130 Dacia Logan 21,8 83
131 Peugeot 206 28,0 53

Эксперты назвали десятку самых надежных подержанных машин — Российская газета

Британское издание What Car (ежемесячный журнал-каталог для тех, кто выбирает автомобиль) составило рейтинг самых надежных подержанных транспортных средств на основе своей базы данных, а также опросов более 18 000 владельцев машин. Эксперты выясняли, как часто ломались авто, которые эксплуатировались от четырех до десяти лет. 

В результате на первых строчках рейтинга оказались японские модели, а «золото» получила малолитражка Toyota Yaris с рейтингом надежности 99.1%. Владельцы хэтчбека отметили «безотказность и минимум поломок». Четверо из десяти опрошенных владельцев Toyota Yaris ответили, что ценят в этом автомобиле прежде всего высокую надежность.   

Вторая позиция — у гибрида Lexus CT 200h с рейтингом 98.8%. Владельцы отмечают надежность, экологичность и высокую технологичность модели.

Фото: Пресс-служба Audi.

На третьем месте расположился немецкий кроссовер — бензиновое исполнение Audi Q3 (машины выпуска 2011 — 2018 годов) — с рейтингом надежности 96.5%. У таких авто было выявлено меньше проблем с надежностью, нежели у дизельных версий (16% и 28% соответственно).

Более 50% поломок были незначительными и касались мелких проблем с кузовом, тормозной системой и элементов двигателей, не связанных с электрикой. Две трети машин оставались при этом на ходу (несмотря на выявленные поломки). Однако счет за оплату серьезных поломок был высоким — до 1500 фунтов — отмечают эксперты.

Четвертое место — у Mitsubishi ASX, выпускавшихся с 2010 года по настоящее время (рейтинг надежности — 96.3%). Эксперты отмечают, что в отличие от дилеров Hyundai на ASX не предлагается семилетней гарантии, но даже трехгодичная гарантия без ограничений по пробегу (специфика британского рынка) это отличное предложение, а статистика поломок свидетельствует о высокой надежности модели.   

На пятой строчке рейтинга с показателем 95.9%  — испанский Seat Leon, о котором авторы исследования сказали следующее: «Seat Leon имеет высокий уровень надежности согласно нашей базе данных, и это один из фаворитов в роли семейного хэтчбека».

Замыкают десятку самых надежных подержанных автомобилей модели Lexus RX (95.4%), Honda Civic (95.0%), Honda CR-V (94.6%), Honda Jazz (94.2%) и Volkswagen Touareg (94.1%).

О замыкающем десятку рейтинга «немце» эксперты What Car пишут так: «Имидж Touareg как надежного автомобиля подтверждается нашей статистикой. Хотя у этого авто высокая снаряженная масса и довольно сложная электроника».

Рейтинг надежности автомобилей 2019: никаких сюрпризов

Новое исследование J. D. Power показало рост надежности автомобильных брендов

Рейтинг надежности автомобилей 2019: никаких сюрпризов

Большинство владельцев до сих пор не желают расставаться со своими трехлетними автомобилями, так считают в J. D. Power. Важным фактором, влияющим на сохранение ранее приобретенной модели, является не только подорожание новых автомобилей среди одноклассников, но и надежность современных машин. Так считают исследователи рынка из американской компании.

 

Lexus вновь занимает самое высокое место среди люксовых брендов, а Toyota – самую высокую позицию среди брендов в массовом рынке. В этом изменений как не было раньше, так и нет:

Рейтинг надежности автомобилей 2019: никаких сюрпризов

 

Вы удивлены, что современные авто назвали надежными? Мы, в принципе, тоже оказались в некотором замешательстве. Но, по статистическим данным, трехлетки в общей своей массе стали на 4% надежнее своих ранних модификаций.

 

«Надежность автомобиля продолжает улучшаться, – сказал Дэйв Сарджент, вице-президент Global Automotive at J. D. Power. – Автомобили стали надежнее, чем когда-либо, но автопроизводители борются с такими проблемами, как невысокий уровень распознавания голоса, переключения передач и сбои батарей. Безупречная надежность является определяющим фактором в том, остаются ли клиенты лояльными к бренду, поэтому производители должны помочь клиентам, которые в настоящее время испытывают неудобства с автомобилем, и решить эти проблемы на будущих моделях».

 

Напомним, что в исследовании, проводящемся 30-й год кряду, измеряется количество проблем или поломок на 100 транспортных средств (PP100) за последние 12 месяцев, с которыми столкнулись первые владельцы трехлетних моделей. Таким образом, исследование 2019 года показывает проблемы в автомобилях 2016 модельного года. Более низкий балл отражает более высокое качество. Исследование охватывает 177 конкретных проблем, сгруппированных по восьми основным категориям транспортных средств.

 

Рейтинг J. D. Power: можно ли доверять данным?

 

Также отметим, что под надежностью в рейтинге нередко понимается качество работы информационно-развлекательной системы, удобство управления функциями автомобиля или мелкие поломки, так называемые «детские болезни», которые для большинства автомобилистов не носят важного характера. Таким образом, можно констатировать тот факт, что попавшие в топ рейтинга автобренды действительно отличаются наивысшим уровнем качества и производителю можно всецело доверять.

 

Лучшие бренды в 2019 году

Рейтинг надежности автомобилей 2019: никаких сюрпризов

Lexus занимает самое высокое место по общей надежности среди всех брендов с результатом 106 PP100. Восьмой год подряд Lexus лидирует. Porsche и Toyota расположились на второй и третьей строчках со 108 баллами PP100 каждый. Бренды Chevrolet и Buick закрывают пятерку лучших.

 

Смотрите также: Почему качество и надежность автомобилей раньше были лучше

 

Chrysler стал в 2019 году брендом с лучшей положительной динамикой, продвинувшись вверх на 65 пунктов PP100 с 2018 года. Другие бренды, показавшие сильный рост, – это MINI (плюс на 34-балла PP100) и Subaru (31 PP100).

 

Компания General Motors получила пять наград в сегменте за модели Buick LaCrosse, Buick Verano, Chevrolet Equinox, Chevrolet Silverado HD и Chevrolet Sonic.

 

Toyota Motor Corporation удостоилась четырех наград в таких сегментах, как Lexus ES, Lexus GX, Toyota Camry и Toyota Tundra.

 

Рейтинг надежности автомобилей 2019: никаких сюрпризов

 

Исследование надежности автомобилей в США 2019 года основано на ответах 32.952 респондентов (американских автомобилистов), первоначальных владельцев автомобилей 2016 модельного года, после трех лет владения. Исследование проводилось в октябре-декабре 2018 года.

 

Рейтинг надежности автомобилей 2019: никаких сюрпризов

Запуск дизельного двигателя в мороз – Почему не заводится дизельный двигатель на холодную. Дизель не заводится зимой: решение проблемы

  • 11.10.2020

Как заводить дизель в мороз: советы специалистов :: SYL.ru

Дизельные автомобили хороши по многим факторам. Они отлично тянут «с низов», расходуют меньше топлива, более экологичны. Однако у таких моторов есть существенный недостаток. И касается он конкретно топлива. В холодную пору дизель начинает кристаллизоваться. Уже при -10 градусах такое топливо превращается в густой парафин. Многие задаются вопросом о том, как завести дизель в сильный мороз. Об это мы расскажем в нашей сегодняшней статье.

Почему так происходит?

Дизельное топливо, помимо того что имеет более низкое октановое число, отличается малой стойкостью к температурным перепадам. В связи с этим топливо выпадает в осадок. В баке образовывается парафин. Выглядит это следующим образом:

как завести дизель зимой в мороз Парафин забивает собой фильтр тонкой и грубой очистки, а также сам ТНВД. В результате дизель не в состоянии попасть на форсунку. С этой целью современные производители оснащают цилиндры свечой накала. Она предварительно подогревает топливо перед тем, как оно воспламенится. А ведь оно загорается от силы сжатия, а не от искры, как на бензиновых авто. В 70 процентах случаев свеча накала помогает успешно произвести запуск.

О топливе

Как завести дизель зимой в мороз? Прежде всего нужно знать, каким топливом вы заправляетесь. Различают два сорта дизельного горючего:

  • Летнее.
  • Арктическое (зимнее).

Последнее содержит в себе ряд присадок, благодаря чему не замерзает на холоде, как летнее. На АЗС арктическое топливо появляется в преддверии зимы. Однако часто бывают случаи, когда в октябре-ноябре-месяце температура воздуха опускается ниже 10 градусов мороза. Особенно это касается водителей-дальнобойщиков, которые заправляются раз в тысячу километров. В северных районах зима настает гораздо раньше. Поэтому есть риск, что летнее топливо, купленное на заправках южных регионов, замерзнет.

как завести дизель в сильный морозЧто делать в такой ситуации? Как заводить дизель в мороз? Опытные автомобилисты в преддверии зимы покупают специальные присадки, которые предотвращают образование парафиновых хлопьев в топливе. Такими же пользуются и заправки, однако на промышленном уровне. Отзывы говорят, что наиболее эффективная присадка – «Ликви Моли Антигель». Для легкового автомобиля достаточно залить ½ крышки этого состава в бак. Присадка смешается с летним топливом и не даст ему замерзнуть в холодный день.

Что если до этого в баке уже было арктическое топливо? Навредит ли эта присадка? Специалисты утверждают, что данный состав абсолютно безвреден для двигателя и топливной системы.

Аккумулятор

Немаловажная характеристика – это заряд аккумулятора. Ведь именно от него зависит качество работы стартера, а соответственно, ваши шансы на успешный запуск. Как заводить дизель в мороз? Опытные автомобилисты рекомендуют заносить домой аккумуляторы при температуре ниже -20 градусов Цельсия.

как завести машину в мороз дизель В случае если у вас имеется гараж (пускай даже неотапливаемый), достаточно просто «скинуть» клеммы. Если у вас нет ни той, ни другой возможности, перед запуском нужно механически разогреть АКБ. Включите на пару секунд дальний свет. Это активирует работу замороженных пластин и увеличит ваши шансы на успешный запуск. Можно воспользоваться и сторонними предметами, например феном.

Свечи накала

Как правильно заводить дизель в мороз? Поскольку современные двигатели оборудованы свечами накаливания, нужно знать, как ими пользоваться.

как заводить дизель в мороз По идее, при повороте ключа зажигания они должны разогреть топливо в считаные секунды. Однако с понижением температуры шансы на запуск уменьшаются. В таком случае требуется несколько раз включить и выключить зажигание с интервалом в 10 секунд. Параллельно можно «мигать» дальним светом, дабы разогреть электролит. После этого уже пробовать вращать стартер.

Как заводить дизель в мороз? О масле

Смазка для дизельных двигателей имеет некоторые отличия. Важно правильно подбирать вязкость в зависимости от сезона. Какое именно масло использовать, смотрите в инструкции по эксплуатации вашего автомобиля. Скажем лишь одно: жидкая смазка способствует более легкому проворачиванию коленвала и поршней. Соответственно, в сильный мороз она не густеет так, как обычная.

как заводить бмв дизель в морозы Но не нужно уходить далеко от требований производителя. Чтобы разогреть масло, требуется использовать паяльную лампу. Ее направляют в поддон картера. Это старый, но действенный способ. Перед тем как завести машину в мороз, дизель предварительно подогревается, а также сам фильтр и топливопроводы. Этим методом можно запустить силовой агрегат даже при -40.

Предпусковые подогреватели

Перед тем как заводить БМВ (дизель) в морозы, узнайте, есть ли на нем предпусковой подогреватель. Что это за устройство? Данная система устанавливается на многих магистральных грузовиках, а также на некоторых легковых автомобилях. Предпусковое устройство служит для обогрева охлаждающей жидкости двигателя путем сгорания топлива. До запуска двигателя подогреватель отдает выработанное тепло на антифриз. Таким образом, температура мотора будет составлять до 40 градусов Цельсия. Чаще всего эти подогреватели работают от дизельного топлива – запитываются от основного бака, а отработавшие газы выходят через централизованную выхлопную систему. Работают автономно, имеют пульт управления. На данный момент существует несколько производителей предпусковых подогревателей:

  • «Вебасто».
  • «Ебершпрехер».
  • «Бинар».
  • «Планар».

Некоторые модели помимо функции подогрева мотора могут выводить тепло и в салон.

Конструктивно данный агрегат объединяет систему управления и теплообразующий нагревательный модуль. Последний включает в себя целый ряд элементов:

  • Свечи накаливания.
  • Камера сгорания.
  • Сопло.
  • Топливный насос.
  • Вентилятор.
  • Теплообменник.

Насос подает топливо из бака в камеру сгорания. Далее оно смешивается с воздухом и воспламеняется. Отработавшие газы выводятся в выпускную систему, а основная тепловая энергия идет на теплообменник. Последний обдувается вентилятором. Теплая охлаждающая жидкость будет циркулировать только по малому кругу (иначе время на подогрев увеличится в разы). В некоторых случаях поток циркулирует принудительно, при помощи помпы. Система управляется через специальный пульт либо GSM-модуль. Достигнув нужной температуры ОЖ, устройство автоматически отключается. Водитель успешно запускает мотор с первого раза.

как правильно заводить дизель в мороз

Итог

Итак, мы выяснили, как заводить дизель в мороз. Главное правило – держать автомобиль в исправном состоянии. В преддверии зимы приобретите хороший аккумулятор и несколько присадок «антигелей». При температурах ниже -20 градусов запускайте мотор с выдержками. Включите зажигание на несколько секунд, подождите, пока свеча накала нагреется до нужной температуры. И только после этого вращайте ключ в следующее положение. На этом все. Надеемся, эта статья помогла вам в решении столь значимого вопроса.

«В сильные морозы беру у жены фен». Как в холод заводят «дизель» владельцы и что советуют на СТО

С наступлением устойчивых холодов, потом и морозов некоторые владельцы дизельных автомобилей сталкиваются с проблемами запуска своих машин. И, естественно, винят в этом производителей топлива… AUTO.TUT.BY спросил у столичных автовладельцев, какие секреты они знают, чтобы завести двигатель своей машины даже в самые сильные морозы.

Андрей ездит на VW Bora c 1,9-литровым турбодизельным мотором TDI:

Фото Глеб Малофеев

— В моей машине самый лучший фольксвагеновский двигатель! Поэтому никаких секретов у меня нет. Если проблемы и возникают, то, как правило, из-за качества нашего топлива. А с самим «дизелем» как таковых трудностей я не испытывал даже в самые сильные прошлогодние морозы. Бензин и керосин я принципиально не добавляю в топливо, а вот присадку цетан-корректор нередко использую. Но это скорее для очистки топливной системы, чем для решения пусковых задач.

Вообще я считаю, что до минус 20 градусов особых проблем с запуском быть не должно, а при больших морозах я беру обычный бытовой фен у жены и после прогрева завожу машину — квартира на первом этаже и удлинитель в помощь! Ну и обслуживание — в положенные сервисные интервалы я выполняю все виды работ по подготовке автомобиля к зимнему периоду. Разницу в качестве топлива на разных АЗС я на своем опыте заметил, расстроился и теперь стараюсь на некоторые станции не заезжать.

Алик приобрел себе Opel Vectra B с 2,0-литровым дизельным двигателем:

Фото Глеб Малофеев

— Сколько у меня было дизельных машин, я никогда трудностей с запуском в морозы не испытывал. Некоторые говорят, что машина не завелась или по дороге заглохла, еще там что-то наговаривают. Лично у меня таких проблем не было. Насколько я знаю, конкретно у этого Opel очень простая механическая топливная система и патрубки толще, чем у других автомобилей. Возможно, именно это и не дает возможности образовавшемуся парафину блокировать магистрали.

Что касается белорусского дизельного топлива, то бояться у нас в стране нечего — оно все примерно одного качества. А вот если едете в Россию или Украину, то к выбору заправок нужно подходить более тщательно.

Анастасия водит Toyota Land Cruiser Prado c 3,0-литровым двигателем D4D:

Фото Глеб Малофеев

— Ничего необычного зимой не делаю, чтобы облегчить запуск. Ни разу не было такого, чтобы машина не завелась. Хотя, признаюсь, автомобиль хранится только в гараже. Топливо использую обычное зимнее с заправки, присадки или бензин не добавляю. Возможно, есть какой-либо штатный обогреватель в этой машине, но я точно не знаю. Проблем зимой у меня не было и с прошлой машиной, дизельной Toyota RAV4 — до минус 25 градусов она заводилась с первого раза.

Владимир и его IVECO TurboDaily 2,8-литровым турбодизельным мотором:

Фото Глеб Малофеев

— Мой секрет такой — перед зимой провожу профилактическую чистку бака и меняю все фильтры. Прошлой зимой никаких подогревателей не использовал, но в этом задумался об установке бандажного и проточного. К тому же я живу в частном доме, и у меня есть возможность подключать к автомобилю 220 вольт, поэтому, скорее всего, при установке подогревателей я этот момент буду учитывать. После минус 15 градусов я использую только «Арктику», керосин или бензин я не добавляю — не мой метод.

Водитель, который не захотел называть своего имени, ездит на рабочем дизельном Peugeot Boxer:

Фото Глеб Малофеев

— Конкретно этот автомобиль не очень хорошо заводится зимой — система завоздушивается и без прокачки не завести. Но никаких присадок или бензина/керосина я не использую. Еще раз говорю, была бы машина исправна, проблем бы никаких не было!

Вадим и его KIA Sorento с 2,5-литровым дизельным двигателем:

Фото Глеб Малофеев

— С этой машиной проблем нет, CDI-моторы неплохо зарекомендовали себя. Главное — ее завести, на дороге она не замерзнет. Но я работаю механиком, обслуживаю и ремонтирую МАЗы. Вот они даже на зимней «солярке» не выдерживают. В итоге на 100 литров «дизеля» приходится добавлять литров 7−10 бензина, но это норма для грузовых машин, про легковые я не подскажу. Бензин, признаюсь, подсушивает систему, поэтому нередко выходит из строя плунжерная пара, но керосина зимой днем с огнем не сыскать. «Арктику» в МАЗы стараемся не заливать, она дороже, а толку мало — керосин, по сути, то же самое.

Эдуард ездит на Mercedes-Benz Sprinter с 2,2-литровым дизельным двигателем:

Фото Глеб Малофеев

— При минус 15 градусах эта машина без проблем заводится. Если морозы больше, то добавляю американские присадки, названия не помню. Причем добавляю не в бак, а в канистру с теплым топливом. И только потом заливаю получившееся топливо в бак. Самое главное — это завести машину. Не замерзнуть на дороге помогает бандажный подогреватель на топливном фильтре. Бензин и керосин не использую никогда, это очень вредно для моторов. Если уж решили разбавлять, то обязательно подливайте масло.

Как сохранить двигатель зимой. Мнение специалиста

Фото Глеб Малофеев

— Есть несколько способов сохранить работоспособность своего автомобиля в зимнее время, — рассказывает Павел Дубовик, мастер СТО «Шате-М Плюс» (авторизованной мастерской по комплексной диагностике, обслуживанию и ремонту дизельных систем BOSCH DIESEL CENTRE).

— В большинстве своем эти способы профилактики «замерзания» мотора проверенные и не оказывают пагубного влияния на топливные системы большинства машин. Но есть и такие способы, от которых стоит воздержаться, если вы не хотите попасть на дорогостоящий ремонт топливной аппаратуры, электрики или двигателя.

Фото Глеб Малофеев

Я, как работник автосервиса, не могу рекомендовать использовать в принципе какие-либо присадки к топливу. Если топливная система исправна, аккумулятор заряжен, а само топливо соответствует заявленным требованиям, то машина должна заводиться до минус 20 градусов. Но порой качество нашего топлива оставляет желать лучшего, и водители пытаются его улучшить различными способами.

Керосин — одна из самых надежных присадок, которая помогает дизельному топливу сохранить свою текучесть и без проблем заводить мотор в любые морозы. При этом если вы решили использовать керосин, то обязательно выдерживайте пропорции. Норм, как таковых нет, но важно не переборщить с авиационным топливом, иначе вы рискуете «высушить» топливную смесь и тем самым оставить аппаратуру (топливные насосы, форсунки и т.д.) без качественной смазки. И если моторы с механической топливной системой «переварят» разбавленное топливо без последствий, то для Common Rail, например, такая заправка может стать последней.

Фото Глеб Малофеев

Керосин не получил особой популярности среди водителей из-за его дефицита на обычных АЗС, поэтому владельцы чаще используют вместо него обычный бензин. А он обладает еще большими высушивающими свойствами, нежели керосин.

Если говорить о присадках, то тут важно строго выполнять все инструкции производителей по применению их продукции. В некоторых случаях антигель может больше навредить, чем помочь. Особенно если добавить его в бак с холодным дизельным топливом. В этом случае он просто-напросто превратится в желеобразную массу и забьет парафинами всю топливную систему.

Фото Глеб Малофеев

Различного рода обогреватели топлива и топливных магистралей — отличная доработка автомобиля, которая обеспечит бесперебойную работу мотора в любые морозы. Обогреватели делятся на три основных вида: предпусковые, проточные и бандажные. Есть подогреватели заводского производства (например, Webasto), к работе которых нареканий, как правило, нет. А есть китайские или «кустарного» производства.

Слышал даже, что владельцы дизельных машин самостоятельно устанавливают в бак с «соляркой» обычную 12-вольтовую лампочку или 220-вольтовый кипятильник, чтобы подогреть замерзшее топливо. Это очень небезопасно, на мой взгляд. Во-первых, риск возникновения возгорания при таких «доработках» увеличивается в разы, а во-вторых, не отключившийся вовремя обогреватель доводит топливо до кипения. Во время этого процесса топливные магистрали забиваются парами дизельного топлива и вероятность завести машину без прокачивания системы сводится к нулю.

Фото Глеб Малофеев

Что делать, если автомобиль все же не завелся?

Вызывать эвакуатор и везти машину в теплое помещение. Нельзя пробовать толкать или «дергать» автомобиль — это может привести к более серьезным механическим поломкам (проскакивание ремня ГРМ или срезание шпонки коленвала или распредвала).

Не рекомендуется пытаться завести автомобиль и при помощи так называемого «быстрого старта» — аэрозольных эфиров. Фактически, используя такой метод запуска автомобиля, вы пытаетесь завести мотор за счет воспламенения аэрозоля. То есть в момент запуска в двигатель не поступает топливо, масло, и мотор, как положено, не смазывается.

Наверняка те, кто пытались так делать, замечали, что после запуска на эфире мотор какое-то время работает шумно, с перебоями, троит. Думаете, это продлит срок службы агрегата? К тому же нередко эфир становится причиной возгорания автомобиля. Поэтому я считаю, что такие баллончики с газом можно использовать только в случае крайней необходимости.

Фото Глеб Малофеев

Помните, что это все — народные методы. Ни один автосервис, который дорожит своей репутацией, не станет советовать вам бороться с замерзанием топлива такими способами. При этом гораздо проще содержать свой автомобиль в исправном состоянии на протяжении всего года, регулярно его обслуживать и заправлять машину только качественным топливом. По нашей статистике, больше половины обращений на СТО происходит именно из-за использования владельцами плохого топлива.

Запуск дизеля в мороз

Запуск дизеля в мороз

Самая главная проблема эксплуатации дизельной машины зимой — это его холодный запуск. Запуск двигателя происходит путем сжатия топливовоздушной смеси в цилиндрах, поднимается температура до точки самовоспламенения топлива, происходит впрыск топлива, оно самовоспламеняется и происходит запуск.

Летом при плюсовой температуре неисправный дизель может заводиться с пол оборота, в холодное время возникает несколько проблем…

Первая проблема Дизеля не хватает температуры для самовоспламенения топлива, для этого автомобили оборудованы штатной системой предпускового прогрева – свечами накаливания.

Задача свечи нагреть не стенки цилиндров, а именно прогреть топливно-воздушную смесь в камере сгорания.

Как проверить свечи накаливания?

Многие ошибочно полагают, что свечу накаливания можно проверить тестером, режим сопротивления, так называемый, прозвон свечи, такая проверка тестером не даёт ровном счетом ничего.

Свечи накаливания проверяют путем закрепления в тисках и подачи напряжения. Вы должны увидеть, что свеча прокаливается с самого кончика, если прокаливается с середины и до конца, она условно рабочая, если прокаливается только середина свечи, является не рабочей, зимой такая свеча не нагреет топливно- воздушную смесь, а будет греть сам цилиндр.

Как проверить свечи накаливания?

На некоторых автомобилях свечи бывают не 12В, а 4-5В, поэтому проверять их нужно подключив последовательно к АКБ, подключив напрямую к аккумулятору, вы их спалите!!!!

Еще одна проблема в силовой проводке к реле свече накаливания, оно может быть исправна, но зеленая проводка (проводка окислилась) не позволяет подать нужный ток для свечей, также предохранитель, отвечающий за реле накала свечей номиналом 80А, со временем окисляется. Поэтому после прозвона тестером все работает, но при запуске окислившиеся провода не дадут пропустить нормальный ток по 12А на каждую свечу.

Проводка на всех автомобилях с возрастом стареет и окисляется — это неизбежный факт, поэтому перед зимой обязательно проверяйте контакты стартера и блока реле и предохранителей.

Если у вас после того как погас значок накаливания свечей машина не запускается, не нужно маслать стартером, после прогрева свечей ток не пропадает на свечах, поэтому нужно подождать еще 10 секунд после прогрева свечей и заводить, если машина завелась, это косвенный признак окислившейся проводки.

При запуске дизеля обороты стартера должны быть около 250 об/ мин, 200 это самый минимум, если обороты будут ниже машина не заведется. На старом дизеле обороты можно проверить механически стробоскопом, на системах Common rail можно проверить через диагностический разъем. При низких оборотах стартера система Common rail даже не даст команды на впрыск топлива, на других дизелях просто не хватит вращения коленвала, чтобы создать необходимое давление в камере сгорания. Чем быстрее крутит стартер, тем легче машину завести, редко когда стартер выходит из строя, обычно проблема в зеленой проводке. Если вы заметили хоть немного зелени на проводке, такую проводку нужно прочищать, если летом на такой проводке машина заведется, зимой будут проблемы.

Состояние АКБ (аккумуляторной батареи) играет одну из важных ролей в запуске дизеля, только полностью исправная батарея с нормальным пусковым током запустит дизель зимой, если одна из банок осыпалась, такой АКБ дизель при минусовых температурах уже не заведет.

Как проверить АКБ?

Некоторые владельцы проверяют состояние АКБ попросту подсоединив тестер к клеммам, увидели какое-то напряжение например 12.89, и пытаются сделать некий вывод, но даже с одной из осыпавшей банки, АКБ может показывать напряжение исправной батареи.

Правильное измерение ЭДС производят путем измерения каждой банки, для этого опускаем + в одну банку, а – в соседнюю банку, нормальные показание 2.1 В на банку, если ниже, значит банка неисправна. Затем измеряем плотность АКБ простым ареометром, нормальная плотность 1,23, если плотность ниже, это означает дефект одной из ячеек АКБ.

Что делать если на АКБ нет пробок (необслуживаемый)?

С таким АКБ ничего сделать нельзя, только обратиться к бабушке, может чего наколдует. Что показывает зеленый глаз на АКБ – он показывает плотность электролита в одной из банок, как правило в средней, но это вовсе не говорит об исправности Вашего аккумулятора.

На дизельный мотор нужно покупать АКБ, на котором можно проверить состояние, чтобы в зимний период быть уверенным в запуске двигателя, необслуживаемый АКБ такой возможности не даст.

Вторая проблема Дизеля– большой износ ЦПГ (цилиндро-поршневой группы) возникают утечки через изношенные стенки цилиндров, через сильно изношенные кольца происходит утечка газов. При движении вверх поршень не может создать нужное давление для самовоспламенения топлива. Чтобы завести дизельный мотор с изношенной ЦПГ нужно избегать низких температур, попросту ставить машину в теплый бокс.

Дизельный автомобиль отличается тем, что даже в очень плачевном состоянии он все равно будет ездить летом, при этом будет развивать какую-то мощность. Водитель даже может и не заметить плачевного состояния ЦПГ.

Какие использовать подогревы для дизеля

Хорошо работает на предпусковой прогрев бандажный подогрев топливного фильтра, одевается на фильтр и перед запуском включается или использовать подогрев в баке топливозаборника, правда бандажный подогрев установить гораздо проще.

Нужно менять топливной фильтр перед зимой

Нет не нужно, топливный фильтр меняется по регламенту вашего автомобиля, он никак не влияет на холодный запуск, вреда данная процедура не принесет, но и пользу вы не получите.

Нужно устанавливать фильтр Separ?

В фильтре «Сепар», который отводит воду нет необходимости, так как штатные фильтра оборудованы пробкой для слива воды, Вы всегда можете просто открутить пробку на штатном фильтре и слить воду, если такая имеется.

Понравился материал? Будем благодарны за оценку и комментарий Оценка статьи Запуск дизеля в мороз

Современные дизельные автомобили легко заводятся даже в мороз

Вот почему зимой современные дизельные автомобили лучше старых.

 

Владение дизельным автомобилем в России – это, безусловно, необычный опыт. Особенно учитывая часто встречаемое на несетевых АЗС некачественное дизельное топливо, летнюю солярку, когда на улице -20 градусов (вполне нормальное явление, когда некоторые заправки почему-то забывают, что в России наступила зима), и аппетиты сервисменов, которые считают, что владельцы дизельных машин просто обязаны расплачиваться за экономичность своих железных коней. 

 

Естественно, с приходом зимы владельцы дизельных машин стараются обходить сомнительные заправки стороной (если, конечно, в регионе проживания есть такая возможность), предпочитая посещать сетевые известные АЗС, приобретая там премиальную солярку. Особенно это касается северных регионов России, где зимой дневная температура -30 градусов – это, по местным меркам, «Ташкент». 

 

Но как же автовладельцы дизельных машин заводятся зимой? Особенно когда на улице сильный мороз? В принципе, большинство владельцев современных дизельных машин делают это, как и все те, кто владеет бензиновыми автомобилями.

 

То есть запускают дизельные моторы без особых проблем, если автомобиль исправен, а аккумулятор находится в добром здравии. А как же мнение о том, что зимой дизельную машину невозможно завести? На самом деле это уже давно старый устоявшийся миф, который, к сожалению, не канул в Лету. И этот миф определенно применим к старым дизельным машинам, но отнюдь не к современным автомобилям.

 

Современные дизельные транспортные средства настолько высокотехнологичны, что не испытывают особых проблем при запуске двигателя даже при существенно низких температурах на улице. Спросите об этом любого владельца современного дизельного автомобиля, и он вам подтвердит это. Поверьте, большинство из опрошенных скажут вам, что не имеют проблем с запуском автомобиля в сильные морозы.

 

Но как же современные дизельные автомобили стали намного лучше заводиться на морозе по сравнению со своими предшественниками, которые часто капризничали даже на слабом морозе, отказываясь заводиться?

 

Волнистый значок рядом с лампочкой «Чек двигателя» обозначает свечи накаливания.

 

Во-первых, все дело в современном более качественном дизельном топливе. Во-вторых, в современных дизельных моторах используются качественные высокотехнологичные свечи накаливания, которые управляются электроникой. Кстати, о работе свечей накаливания владельцы дизельных машин могут узнать на приборной панели, где прежде появится индикация свечей накаливания, предупреждающая водителя о том, что можно запускать двигатель. 

 

Свечи накаливания – это не просто нагреваемые свечи. Это своеобразные нагреватели для цилиндров дизельного двигателя. Благодаря свечам накаливания цилиндры силового агрегата становятся настолько теплыми, что пуск дизельного мотора даже в сильный мороз ничем не отличается от запуска бензинового двигателя.

 

Например, на многих дизельных двигателях Volkswagen свечи накаливания расположены внутри цилиндров и питаются от аккумулятора. 

 

Однако не стоит путать свечи накаливания от свечей зажигания в бензиновых моторах. Это не то же самое. Свечи зажигания используются в бензиновых двигателях для зажигания паров бензина, смешанных с кислородом. Свечи накаливания просто нагревают камеру сжатия и распыленное дизельное топливо, в результате чего сжатие солярки происходит практически мгновенно.

 

Свечи накаливания дизельного двигателя

 

Кстати, свечи накаливания начинают работать еще до того, как топливо подается в камеру сжатия дизельного двигателя, тогда как свечи зажигания в бензиновых моторах начинают работать только тогда, когда в камеру сгорания подается воздушно-топливная смесь и происходит сжатие. 

 

Напомним, что дизельные двигатели не используют свечи для зажигания топлива. Вместо этого двигатель воспламеняет солярку путем сжатия воздуха в цилиндрах силового агрегата (воздух нагревается).

 

Далее в камеру сжатия, где уже присутствует нагретый кислород, впрыскивается дизельное топливо, где от сжатия кислорода и солярки происходит самовоспламенение, тем самым дизельный мотор запускается. Таким образом, несмотря на то что свечи накаливания важны для запуска дизельного двигателя, они не играют точно такую же роль, как свечи зажигания в бензиновых автомобилях. 

 

Стоит отметить, что свечи накаливания существуют в автопромышленности еще с конца 1920-х годов, но только в 1970-х годах автопроизводители стали массово использовать их в дизельных двигателях.

 

Свечи накаливания в 70-х произвели на самом деле революцию в дизельных двигателях, сделав процесс запуска дизельных силовых агрегатов более простым. Кстати, сначала в дизельных автомобилях со свечами накала перед запуском двигателя нужно было ждать не менее 17 секунд, пока свечи накала прогреют цилиндры двигателя. Но затем технологии становились все лучше и лучше.

 

С появлением турбодизельных двигателей автопроизводителям удалось переместить свечи накаливания практически вплотную к цилиндрам двигателя, что сделало процесс запуска еще короче. В современных дизелях, где, как правило, свечи накаливания стоят прямо внутри цилиндров двигателя, бортовой компьютер может определять, насколько горячими стали свечи.

 

Как только свечи прогрелись, компьютер выводит на приборную панель автомобиля значок, говорящий, что можно запускать мотор. Также современные автомобили позволяют запускать дизельные моторы после небольшой задержки, необходимой для прогрева свечей. 

 

Так что, если вы владелец современного дизельного исправного автомобиля, который заправляется качественным дизельным топливом, забудьте о проблемах холодного старта дизельных двигателей. И благодарите за это современные свечи накаливания, которые играют в зимнее время огромную роль, чтобы процесс владения дизельной машиной в сильные морозы был комфортен и удобен. И, конечно, скажите спасибо автопроизводителям, которые не стоят на месте, а идут в ногу со временем, совершенствуя конструкцию дизельных моторов.

Что делать, если дизель не заводится зимой

Зимний пуск дизельного ДВС является активно обсуждаемой темой среди владельцев машин, которые эксплуатируются на солярке в холодное время года. С наступлением интенсивных морозов частым явлением становится то, что холодный пуск дизельного мотора затруднен или полностью невозможен, исправный дизель работает нестабильно или глохнет прямо на ходу. Давайте поищем ответы на вопросы что делать, если дизельный мотор зимой не заводится, а также как завести дизельный двигатель, если в баке замерзла солярка.

Читайте в этой статье

Присадки, замена топливного фильтра, подогрев бака

Наиболее часто полностью исправный дизельный мотор не получается завести на морозе именно по причине того, что солярка в дизеле замерзла. Неподготовленное дизтопливо густеет, мутнеет и парафинизируется в топливном баке, фильтрах и магистралях дизельных двигателей уже при относительно небольших отрицательных температурах.

Рекомендуем также прочитать статью о выборе антигеля. Из этой статьи вы узнаете об основных критериях в процессе подбора присадок в дизельное топливо, а также о тесте представленных на рынке продуктов данного типа.

Распространенной причиной того, что дизель не заводится зимой, выступает забитый топливный фильтр. Сам фильтр топлива дизельного мотора состоит из плотной бумаги, которая напрочь забивается парафином и теряется пропускная способность. Опытные владельцы дизельных авто всегда имеют в багажнике запасной топливный фильтр. Иногда бывает достаточно только его замены для успешного запуска дизельной машины зимой после ночной стоянки.

Встречаются также дизельные авто с топливным фильтром без подогрева. На таких машинах фильтрующий элемент может обмерзнуть прямо на трассе при сильном обдуве холодным воздухом даже при условии того, что залита качественная зимняя солярка. Сторонняя установка подогрева топливного фильтра и топливной магистрали решает эту проблему.

Как завести дизель в морозы

Комплексные меры для запуска дизельного ДВС при сильном и не очень минусе включают в себя предварительную заправку бака теплым топливом, в которое добавлена присадка-антигель. Отдельно учитывайте пропорции и рекомендации касательно добавки антигеля в солярку. Также помните, что производители современных дизельных ДВС не рекомендуют, а иногда и полностью запрещают использование присадок в топливо.

Для простых дизельных машин 90-х в солярку можно добавить бензин или керосин, но если это проделывать с новыми турбодизелями, тогда результат непредсказуем, особенно с бензином. Чувствительная топливная аппаратура уже боится присадок, а с керосином или бензином в дизтопливе может полностью выйти из строя. Нужно также учесть, что попытка просто залить присадку в бак с ранее замерзшей соляркой результатов не принесет.

Если солярка в баке замерзла:

  • обязательно направить на топливный фильтр строительный/бытовой фен;
  • на бензобак аналогично направить фен для более эффективного прогрева;
  • сначала аккуратно нагреть до 60 — 70 градусов канистру с дизтопливом;
  • затем добавлять присадку и заливать готовую смесь в топливный бак;

Замена топливного фильтра на новый ускорит процесс, а теплая солярка с антигелем должна помочь завести дизель. Если нет фена и замена топливного фильтра не планируется, тогда нужно обмотать место установки фильтра тряпкой и лить туда  горячую воду. Аналогично можно поливать горячей водой и топливный бак.

Керосин в топливо для старых дизелей также подойдет. Его смазывающая способность намного выше, чем у бензина. Вред для топливной аппаратуры старого дизеля минимизирован (эксперты допускают в крайних случаях добавку до 25% керосина в дизтопливо), чего не скажешь про новые дизельные агрегаты.

Что касается бензина в баке дизельной машины, то он не смазывает детали топливной аппаратуры, поэтому бензин в солярку подойдет для крайних случаев. При разбавке солярки бензином не лишним будет дополнительно разбавить эту смесь моторным маслом, которое выполнит функцию смазки деталей топливного насоса дизеля. Еще раз повторимся, для новых дизелей все эти меры крайние.

После проделанных процедур и холодного запуска в сильные морозы, дайте дизельному ДВС поработать на холостых около 15 минут для прогрева. Необходимо дождаться, когда теплое топливо от мотора по обратной магистрали начнет попадать в бак (прогреется «обратка»). Только после этого можно ехать, исключив риск того, что ваш дизель начнет глохнуть на ходу через несколько десятков метров.

Состояние АКБ

Современные авто перенасыщены электроникой, так что аккумулятор быстро садится, особенно зимой. Дизельный мотор требует мощного источника тока для прогрева свечей накаливания и уверенного пуска. Следите за состоянием батареи, заранее обслуживайте, заряжайте и сразу меняйте аккумулятор при необходимости.

Свечи накала

Не менее распространенной причиной отказа дизеля заводиться на холоде становятся свечи накаливания. Если дизельный  ДВС в порядке, тогда даже при -5 мотор обязан завестись с одной или двумя неисправными свечами накаливания. При более низких температурах запуск дизеля с такими свечами будет невозможен.

Выход свечей накаливания дизеля из строя можно диагностировать по запаздыванию в момент схватывания ДВС. Холодный дизельный мотор немного «троит» в момент пуска и требует поддержки стартером. Недорогие свечи накаливания отличаются низким качеством и могут выйти из строя буквально за сезон, так что на них лучше не экономить.

Для запуска дизеля при низких температурах воспользуйтесь простым методом. Достаточно перед пуском несколько раз включить зажигание. Такой способ помогает прогревать свечи накаливания. Дальше можно начать крутить стартер. Для старых дизелей еще подойдет одновременное нажатие педали газа до пола.

Итоги

Вполне очевидно, что когда дизель замерз, машину лучше отогревать и пытаться запускать в теплом боксе. Но если вы уверены, что проблема только в АКБ, тогда можно пробовать завестись при помощи другого автомобиля.

Попытки  «прикурить»  дизельный авто включают определенные риски в виде сбоя электронных блоков, причем как в машине, которую заводят, так и в авто, который является источником тока. Если возникла острая необходимость таких манипуляций, тогда правильно использовать силовые кабели с большим сечением.

Когда решено заводить дизель при помощи буксира, тогда пробуйте запускать мотор не ниже, чем с третьей передачи, а также сцепление при наличии МКПП отпускайте максимально деликатно. Добавим, что от таких методов запуска современного дизельного мотора «прикуриванием» или буксировкой лучше воздерживаться при малейшей возможности отдельно подзарядить АКБ или доставить дизельную машину в теплый бокс без запуска ДВС.

Читайте также

Почему не заводится дизельный двигатель на холодную. Дизель не заводится зимой: решение проблемы

В зимнее время запуск двигателя «на холодную» порой становится для автолюбителей невыполнимой задачей. Иногда для этого требуется потратить массу усилий. Но далеко не у каждого автовладельца есть столько свободного времени. Но как избежать подобной ситуации? В сегодняшней статье мы расскажем, как правильно заводить дизель в зимнее время. Также мы рассмотрим советы, благодаря которым вы не будете так часто попадать в подобные неприятные ситуации.

Ищем «общий знаменатель»

Как в мороз завести дизель? Для начала давайте рассмотрим причины плохого при отрицательных температурах. Сразу скажем, что их очень много. Но большинство из них имеют общий знаменатель — жидкости. Причем чем ниже температура окружающей среды, тем хуже двигатели будут работать.

В случае с дизельным двигателем мороз поражает топливо. При стремительном падении температуры оно начинает густеть, из-за чего меняется состав жидкости. В итоге топливо сложно воспламеняется либо вовсе не проходит сквозь фильтр тонкой очистки.

С жидкостями связан и аккумулятор, в котором постоянно идут химические процессы (вырабатывание электрического тока). И чем ниже температура воздуха, тем медленнее они происходят.

Еще причиной плохого запуска автомобиля на дизеле может стать моторное масло. Оно, как и топливо, тоже имеет свойство густеть. Таким образом, при понижении температуры усложняется движение трущихся деталей КШМ. Еще хуже, если масляная пленка рвется или вовсе пропадает. Тогда капитальный ремонт силовой установки неизбежен.

Как завести дизель зимой? Первый запуск

Если ваше транспортное средство не запускается с первого раза, не нужно впадать в панику. Данный процесс должен продолжаться не более 15 секунд. После этого следует повернуть ключ в первоначальное положение и дать аккумулятору «отдохнуть» одну-две минуты. В идеале машина должна завестись максимум с 3 попыток. Если ваш автомобиль все равно не запустился, ни в коем случае не повторяйте этот процесс много раз. Так вы лишь ухудшите работоспособность стартера и разрядите аккумуляторную батарею.

Пуск методом «прикуривания»

В зимнее время всегда держите «про запас» готовые кабели. Благодаря им вы можете быстро завести машину. Помощь вам может оказать не только знакомый, но и любой доброжелательный водитель, проезжающий мимо вас.
Если автомобиль удастся запустить методом «прикуривания», он может спокойно ехать дальше. Но стоит отметить, что глушить двигатель сразу после зажигания не следует. Дайте аккумулятору в полной мере «насытиться» электроэнергией, проехав не менее 5 километров пути. А лучше всего дать двигателю поработать около часа. В таком случае однозначно возобновит свой заряд и при следующем запуске даст нормальный

Использование присадок и антигелей

Итак, у нас замерзла ее, если вблизи нет подходящего автомобиля, от которого можно было бы «прикурить»? В таком случае добро пожаловать в мир присадок и антигелей. К счастью, найти их не составляет большого труда даже в маленьких городках. Зачастую автолюбители отдают предпочтение таким известным производителям, как «Ликви Моли», «Хадо» и «Кастрол». Благодаря своему составу они не дают возможность парафину, который содержится в солярке, размножиться в полном объеме. Дело в том, что при понижении температуры данное топливо начинает мутнеть, образуя особый осадок. Из-за него солярка и не попадает в камеру сгорания, застревая в стенках фильтра.

Отметим также, что присадки и антигели не растворяют парафин в жидкостях, они лишь задерживают его рост при очередном понижении температуры. Но, как показывает практика, этого вполне достаточно, чтобы запустить дизельный двигатель при 40-градусном морозе. Правда, для этого нужно знать, как правильно использовать антигель. А заливается он в бак при температуре выше 0…+1 градус Цельсия. В таком случае средство приносит реальную пользу двигателю.

Нюансы антигелей

Современные автопроизводители не рекомендуют использование присадок в топливе. Это касается двигателей типа TDI, HDI и CDI. Объясняется данный запрет сложностью конструкции топливной аппаратуры. Но автолюбители говорят, что при аккуратном и умеренном использовании присадка не причиняет какого-либо вреда дизельным установкам.

При использовании антигелей важно обращать внимание не только на температуру окружающей среды, но и на то, в какой пропорции нужно добавлять жидкость в бак. Эту информацию производители указывают на этикетках.

Что делать, если солярка уже замерзла?

Как зимой завести машину, если топливо уже замерзло? Конечно, уже замерзшую солярку, полную парафинов, невозможно «оживить». Единственный способ — налить ее в канистру и нагреть до температуры 60-70 градусов Цельсия. После этого добавить несколько миллилитров антигеля и залить получившуюся субстанцию в бак. Но перед тем как зимой завести машину, автомобилисты советуют предварительно установить новый топливный фильтр.

Детально про керосин

Водители со стажем не доверяют различным новинкам в виде антигелей и присадок и обычно предпочитают разбавлять солярку керосином. На практике результат одинаковый, причем использовать этот метод можно

как завести дизель зимой на летней солярке ~ AUTOTEXNIKA.RU

Как в мороз завести дизель? Как зимой завести машину? Советы, советы

В зимнее время пуск мотора «на прохладную» иногда становится для автовладельцев неосуществимой задачей. Время от времени для этого требуется издержать массу усилий. Но далековато не у каждого автолюбителя есть столько свободного времени. Но как избежать схожей ситуации? В нынешней статье мы поведаем, как верно заводить дизель в зимнее время. Также мы разглядим советы, благодаря которым вы не будете так нередко попадать в подобные противные ситуации.

Ищем «общий знаменатель»

Как в мороз завести дизель? Для начала давайте рассмотрим причины плохого запуска двигателя при отрицательных температурах. Сразу скажем, что их очень много. Но большинство из них имеют общий знаменатель – жидкости. Причем чем ниже температура окружающей среды, тем хуже двигатели будут работать.

как завести дизель зимой на летней соляркекак завести дизель зимой на летней солярке

В случае с дизельным двигателем мороз поражает топливо. При стремительном падении температуры оно начинает густеть, из-за чего меняется состав жидкости. В итоге топливо сложно воспламеняется либо вовсе не проходит сквозь фильтр тонкой очистки.

С жидкостями связан и аккумулятор, в котором постоянно идут химические процессы (вырабатывание электрического тока). И чем ниже температура воздуха, тем медленнее они происходят.

Читайте так же

Еще причиной плохого запуска автомобиля на дизеле может стать моторное масло. Оно, как и топливо, тоже имеет свойство густеть. Таким образом, при понижении температуры усложняется движение трущихся деталей КШМ. Еще хуже, если масляная пленка рвется или вовсе пропадает. Тогда капитальный ремонт силовой установки неизбежен.

Как завести дизель зимой? Первый запуск

Если ваше транспортное средство не запускается с первого раза, не нужно впадать в панику. Данный процесс должен продолжаться не более 15 секунд. После этого следует повернуть ключ в первоначальное положение и дать аккумулятору «отдохнуть» одну-две минуты. В идеале машина должна завестись максимум с 3 попыток. Если ваш автомобиль все равно не запустился, ни в коем случае не повторяйте этот процесс много раз. Так вы лишь ухудшите работоспособность стартера и разрядите аккумуляторную батарею.

Пуск методом «прикуривания»

В зимнее время всегда держите «про запас» готовые кабели. Благодаря им вы можете быстро завести машину. Помощь вам может оказать не только знакомый, но и любой доброжелательный водитель, проезжающий мимо вас.

как завести дизель зимой на летней соляркекак завести дизель зимой на летней соляркеЕсли автомобиль удастся запустить методом «прикуривания», он может спокойно ехать дальше. Но стоит отметить, что глушить двигатель сразу после зажигания не следует. Дайте аккумулятору в полной мере «насытиться» электроэнергией, проехав не менее 5 километров пути. А лучше всего дать двигателю поработать около часа. В таком случае аккумуляторная батарея однозначно возобновит свой заряд и при следующем запуске даст нормальный пусковой ток.

Использование присадок и антигелей

Итак, у нас замерзла машина. Как завести ее, если вблизи нет подходящего автомобиля, от которого можно было бы «прикурить»? В таком случае добро пожаловать в мир присадок и антигелей. К счастью, найти их не составляет большого труда даже в маленьких городках. Зачастую автолюбители отдают предпочтение таким известным производителям, как «Ликви Моли», «Хадо» и «Кастрол». Благодаря своему составу они не дают возможность парафину, который содержится в солярке, размножиться в полном объеме. Дело в том, что при понижении температуры данное топливо начинает мутнеть, образуя особый осадок. Из-за него солярка и не попадает в камеру сгорания, застревая в стенках фильтра.

как завести дизель зимой на летней соляркекак завести дизель зимой на летней солярке

Эксплуатации дизеля на летней солярке зимой! Миф или реальность. Практический эксперимент.

Группа ВК: Я в ВК: Для тех кто хочет помочь развитию канала Средства .

 

Как завести замерзший дизельный мотор?!

Читайте так же

Как завести замерзший дизельный мотор?! ШОК ВИДЕО СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО И БЕЗ СМС!

Отметим также, что присадки и антигели не растворяют парафин в жидкостях, они лишь задерживают его рост при очередном понижении температуры. Но, как показывает практика, этого вполне достаточно, чтобы запустить дизельный двигатель при 40-градусном морозе. Правда, для этого нужно знать, как правильно использовать антигель. А заливается он в бак при температуре выше 0…1 градус Цельсия. В таком случае средство приносит реальную пользу двигателю.

Нюансы антигелей

Современные автопроизводители не рекомендуют использование присадок в топливе. Это касается двигателей типа TDI, HDI и CDI. Объясняется данный запрет сложностью конструкции топливной аппаратуры. Но автолюбители говорят, что при аккуратном и умеренном использовании присадка не причиняет какого-либо вреда дизельным установкам.

как завести дизель зимой на летней соляркекак завести дизель зимой на летней солярке

При использовании антигелей важно обращать внимание не только на температуру окружающей среды, но и на то, в какой пропорции нужно добавлять жидкость в бак. Эту информацию производители указывают на этикетках.

Что делать, если солярка уже замерзла?

Как зимой завести машину, если топливо уже замерзло? Конечно, уже замерзшую солярку, полную парафинов, невозможно «оживить». Единственный способ – налить ее в канистру и нагреть до температуры 60-70 градусов Цельсия. После этого добавить несколько миллилитров антигеля и залить получившуюся субстанцию в бак. Но перед тем как зимой завести машину, автомобилисты советуют предварительно установить новый топливный фильтр.

Детально про керосин

Водители со стажем не доверяют различным новинкам в виде антигелей и присадок и обычно предпочитают разбавлять солярку керосином. На практике результат одинаковый, причем использовать этот метод можно не только на старых двигателях. Керосин имеет высокую смазывающую способность, поэтому вреда топливной системе он не наносит. Специалисты рекомендуют разбавлять дизтопливо данным горючим в пропорции не более 30 процентов, то есть на 100 литров солярки максимум 30 литров керосина.

Бензин

А вот эту разновидность нефтепродуктов следует вовсе вычеркнуть из списка применяемых «разогревателей» для дизельных двигателей. Дело в том, что бензин, в отличие от присадок и керосина, не имеет смазывающей способности. А это значит, что во время работы мотора ТНВД будет качать жидкость «на сухую». Поэтому, перед тем как в мороз завести дизель таким способом, вспомните, что ремонт топливной аппаратуры может стоит от 200 до 500 Евро. В крайнем случае рекомендуется разбавлять бензин маслом.

Свеча накала

Перед тем как завести дизель зимой, нужно тщательно прогреть свечи. Как это сделать? Для начала необходимо повернуть ключ зажигания, далее дождаться, пока на панели приборов не появится лампочка в виде пружинки. Чаще всего она бывает желтого или красного цвета (увидеть ее можно на фото ниже).

как завести дизель зимой на летней соляркекак завести дизель зимой на летней соляркеЧерез пару секунд она пропадает, информируя о том, что топливо прогрелось в достаточной мере. После этого следует вернуть ключ зажигания в первоначальное положение. Для полного прогрева свечей накала необходимо повторить данную процедуру еще несколько раз с интервалом в 2-3 секунды. Дело в том, что иностранные производители не совсем знают, с какими именно низкими температурами приходится сталкиваться их автомобилям на территории России, особенно в северных районах. Топливная смесь за этот период попросту не в состоянии нормально прогреться, поэтому повторять данную процедуру с поворотами ключа следует не один раз.как завести дизель зимой на летней соляркекак завести дизель зимой на летней солярке

Читайте так же

Также перед тем как в мороз завести дизель, рекомендуется не снимать машину с передачи, а выжимать сцепление до упора (касается автомобилей с механической КПП). Дело в том, что зимой трансмиссионное масло имеет свойство застаиваться, то есть, снимая машину с передачи, вы вынуждаете скользить диски и шестерни без смазки.

Замерзла машина. Как завести ее «с толкача»?

К сожалению, данный способ нельзя применять на автомобилях с такими двигателями.

Причиной тому является ремень ГРМ, который может порваться или перепрыгнуть на несколько зубцов вперед. Поэтому любая попытка запустить дизельный двигатель «с толкача» в большинстве случаев оборачивается дорогостоящим ремонтом.

Советы на будущее

Конечно, лучше всего предотвратить данные случаи. Для этого мы рекомендуем:

  1. Оставлять автомобиль в гараже. В идеале максимально высокая и стабильная температура воздуха есть в подземных видах помещений. Но если у вас нет такого гаража, постарайтесь утеплить ворота обычного. Машина, хранящаяся в таком помещении, не только защищена от замерзания топлива, но и не подвергается воздействию внешних факторов (летом это дожди и прямые лучи ультрафиолета).как завести дизель зимой на летней соляркекак завести дизель зимой на летней солярке
  2. Всегда заправляться качественным топливом. Конечно, предложения заправок на дешевых АЗС кажутся заманчивыми, но в зимнее время есть смысл искать станции только крупных сетей. Что касается конкретно дизельного топлива, все АЗС в период с декабря по февраль должны продавать только зимний сорт солярки, который не замерзает при температуре -20 градусов Цельсия.
  3. По возможности хранить аккумулятор дома. Даже если ваша машина хранится в гараже, все равно есть смысл снимать на ночь АКБ. Теплая батарея обеспечит надежный даже при самых низких температурах. А перед тем как в мороз завести дизель, не пренебрегайте лишней проверкой заряда аккумулятора. Если он составил меньше 12,5 Вольт, подключите его на 1-2 часа к ЗУ. В холодное время заряд АКБ должен быть чуть выше нормы, то есть порядка 12,5-13,5 В.

Итак, мы выяснили, как правильно заводить дизель зимой. Надеемся, приведенные выше советы будут вам полезны. Удачи на дорогах!

Читайте так же

Post Views: 18

Двигатель мерседес 102 зажигание – Система зажигания 4-цилиндровых бензиновых двигателей Mercedes W124. Описание, схемы, фото

  • 11.10.2020

Двигатель Мерседес 102 как установить зажигания

124 Мерседес, 102 мотор, регулировка зажигания. Tudor Ciobanu.

Установка меток Микас

MERSEDES-BENZ 190 (201) 2.0D/2.5D/DT УСТАНОВКА ЗАЖИГАНИЯ МЕТКИ ГРМ

Замена цепи ГРМ , 102 мотор 2,3 л , 190 мерседес

не заводится… система зажигания виновата..

Система зажигания TSZ Mercedes W124 и W201 — работа

M111 двигатель как правильно установит метки зажигание и установить ванос (Samir Usta)

Установка двигателя М 102 на Мерседес 124 .

Система зажигания TSZ Mercedes W124 и W201 — устройство

Как поставить метку грм Мерс 124, 103 двигатель? объем 2.6, бензин

Также смотрите:

  • Проводка замка зажигания Мерседес 124
  • Мерседес с класса двигатель 3 2 расход топлива
  • Can схема Мерседес 2536
  • Мерседес новая маркировка
  • Mercedes W221 лонг
  • Мерседес спринтер 2014 519 4х4
  • Колпаки на колеса r15 Мерседес оригинал
  • C1332 ошибка Мерседес
  • Микроавтобус Мерседес спринтер 519 CDI
  • Мерседес 124 дизель не глохнет при выключении зажигания
  • Отзывы Мерседес gl350 CDI
  • Лампочка приборной панели Мерседес 814
  • Гильза на двигатель Мерседес
  • Mercedes 6×6 тягач
  • Признание в любви Мерседес
Главная » Новости » Двигатель Мерседес 102 как установить зажигания

Система зажигания 4-цилиндровых бензиновых двигателей | Mercedes-Benz W124

Видео про «Система зажигания 4-цилиндровых бензиновых двигателей» для Mercedes-Benz W124

Система зажигания TSZ Mercedes W124 и W201 — работа

124 Мерседес, 102 мотор, регулировка зажигания. Tudor Ciobanu.

M111 двигатель как правильно установит метки зажигание и установить ванос (Samir Usta)

Тип:

– модели с двигателем 2,0 л с карбюратором Stromberg

TSZ

– модели с двигателем 2,0 л с карбюратором Pierburg 2E-E

EZL

– модели с двигателем 2,0 л с системой впрыска топлива KE-Jetronic:

• поздние модели

EZL

• ранние модели без катализатора

TSZ

– модели с двигателем 2,3 л с системой впрыска топлива KE-Jetronic:

• поздние модели

EZL

• ранние модели без катализатора

TSZ

Модели с системой зажигания EZL и карбюратором Pierburg 2E-E:

– на оборотах холостого хода

11 – 15° до ВМТ

– при 3200 об/мин с вакуумом, заглушка в гнезде подстройки в положении «S»

38 – 42° до ВМТ

– при 3200 об/мин с вакуумом, заглушка в гнезде подстройки в положении «N»

38 – 42° до ВМТ

– при 3200 об/мин без вакуума, заглушка в гнезде подстройки в положении «S»

22 – 26° до ВМТ

– при 3200 об/мин без вакуума, заглушка в гнезде подстройки в положении «N»

15 – 19° до ВМТ

Модели с системой зажигания EZL и системой впрыска KE-Jetronic:

– на оборотах холостого хода

8 – 12° до ВМТ

– при 3200 об/мин с вакуумом, заглушка в гнезде подстройки в положении «S»

35 – 39° до ВМТ

– при 3200 об/мин с вакуумом, заглушка в гнезде подстройки в положении «N»

35 – 39° до ВМТ

– при 3200 об/мин без вакуума, заглушка в гнезде подстройки в положении «S»

23 – 27° до ВМТ

– при 3200 об/мин без вакуума, заглушка в гнезде подстройки в положении «N»

17 – 21° до ВМТ

Модели с системой зажигания TSZ и системой впрыска KE-Jetronic:

– на оборотах холостого хода с вакуумом, на этилированном топливе

12 – 18° до ВМТ

– на оборотах холостого хода с вакуумом, на неэтилированном топливе

7 – 13° до ВМТ

– угол опережения зажигания при 4500 об/мин без вакуума, на этилированном топливе

32° до ВМТ

– угол опережения зажигания при 4500 об/мин без вакуума, на неэтилированном топливе

27° до ВМТ

– вакуумный корректор угла опережения зажигания при 4500 об/мин

8 – 12° до ВМТ

Модели с системой зажигания TSZ и карбюратором Stromberg:

– на оборотах холостого хода без вакуума, на этилированном топливе

10 – 16° до ВМТ

– угол опережения зажигания при 4500 об/мин с вакуумом

40 – 44° до ВМТ

– вакуумный корректор угла опережения зажигания при 4500 об/мин

8 – 12° до ВМТ

Сопротивление датчика положения коленчатого вала

600 – 1200 Ом

Сопротивление датчика температуры охлаждающей жидкости:

– при температуре 80 ° С

325 Ом

– при температуре 40 ° С

1,2 кОм

– при температуре 0 ° С

6 кОм

Сопротивление датчика температуры поступающего в двигатель воздуха:

– при температуре 80 ° С

325 Ом

– при температуре 40 ° С

1,2 кОм

– при температуре 0 ° С

6 кОм

Система зажигания 4-цилиндровых бензиновых двигателей Mercedes W124. Описание, схемы, фото

  1. Руководства по ремонту
  2. Руководство по ремонту Мерседес 124 1985-1995 г.в.
  3. Система зажигания 4-цилиндровых бензиновых двигателей

16.0 Система зажигания 4-цилиндровых бензиновых двигателей
Тип: – модели с двигателем 2,0 л с карбюратором Stromberg TSZ – модели с двигателем 2,0 л с карбюратором Pierburg 2E-E EZL – модели с двигателем 2,0 л с системой впрыска топлива KE-Jetronic:     • поздние модели EZL     • ранние модели без катализа…

16.2 Система зажигания EZL
Система зажигания EZL включает в себя свечи зажигания, высоковольтные провода, распределитель зажигания, катушку зажигания и электронное контрольное устройство ECU вместе с датчиками, исполнительными механизмами и электрическими проводами. Принцип действия системы зажигания одинаковый независим…

16.3 Система зажигания TFZ
Система зажигания TFZ работает по тому же принципу, что и система зажигания EZL, но со следующими отличиями. В системе зажигания TFZ момент зажигания определяется датчиком, установленным в распределителе зажигания. Такое конструктивное исполнение дает возможность установить начальный угол опер…

16.4 Проверка системы зажигания
Предупреждение При проведении работ на системе зажигания с включенным зажиганием необходимо соблюдать осторожность, так как можно получить удар током от высоковольтной части системы зажигания. Людям со стимуляторами сердечной деятельности не рекомендуется проверять и производить ремонт систем…

16.5 Катушка зажигания
44427 original foto 5b 1xx СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ EZL Смотрите соответствующее описание в подразделе 16.4. СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ TFZ Снятие Снятие защитного чехла с катушки зажигания Отсоединение центрального высоковольтного провода от катушки зажигания Расположение предохранителя в верхней части к…

16.6 Распределитель зажигания
44617 original foto 5b 4xx Для снятия крышки распределителя зажигания на моделях с системой зажигания TFZ поверните винты крепления крышки на четверть оборота. Совмещение ротора распределителя с меткой на корпусе распределителя зажигания СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ EZL Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ …

16.7 Ротор распределителя
44860 original foto 5b 7xx Снятие Снятие ротора распределителя с вала распределителя зажигания ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите крышку распределителя зажигания. 2. Потянув, снимите ротор распределителя с вала распределителя (см. рисунок). 3. Проверьте состояние металлических контактов ротор…

16.8 Угол опережения зажигания
45125 original foto 5b 8xx Система зажигания EZL Система зажигания EZL работает на основании сигнала, полученного от датчика угла поворота коленчатого вала. Система зажигания устанавливает требуемый угол опережения зажигания на основании информации об оборотах двигателя, положении коленчатого вала и разрежении во впускно…

16.9 Элементы системы управления зажиганием
45308 original foto 5b 9xx ДАТЧИК ОБОРОТОВ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите провод массы с аккумулятора. 2. Отсоедините электрический разъем датчика оборотов коленчатого вала, расположенный в моторном отсеке за аккумулятором. 3. Датчик оборотов коленчатого вала расположен между блок…


↓ Комментарии ↓

 



1. Органы управления и контрольные приборы
1.0 Органы управления и контрольные приборы 1.2 Комбинация приборов 1.3 Контрольные лампочки 1.4 Запуск и остановка двигателя 1.5 Указания по вождению 1.6 Отопление и вентиляция 1.7 Примеры регулировки температуры и распределения потока воздуха 1.8 Независимая система отопления 1.9 Система кондиционирования воздуха 1.10 Автоматическая система кондиционирования воздуха 1.11 Ключи 1.12 Закрывание и блокировка замков двери 1.13 Блокировка замка задней двери от детей 1.14 Ручная регулировка положения переднего сидения 1.15 Регулировка положения переднего сидения с электроприводом 1.16 Регулировка положения рулевого колеса 1.17 Регулировка положения нижней части спинки переднего сидения 1.18 Подлокотник переднего сидения 1.19 Подлокотник заднего сидения 1.20 Подголовник заднего сидения 1.21 Регулировка подголовников 1.22 Обогреватель заднего стекла 1.23 Ремни безопасности 1.24 Воздушная подушка безопасности 1.25 Блокировка рулевой колонки / замок зажигания 1.26 Переключатель освещения 1.27 Корректор света фар 1.28 Многофункциональный переключатель рулевой колонки 1.29 Зеркала заднего вида 1.30 Прикуриватель 1.31 Солнцезащитные козырьки 1.32 Обогреватель заднего стекла 1.33 Внутреннее освещение 1.34 Люк 1.35 Управление электрическими стеклоподъемниками 1.36 Стояночный тормоз 1.37 Механическая коробка передач 1.38 Автоматическая коробка передач 1.39 Переключатель режима работы автоматической коробки передач 1.40 Система круиз-контроля 1.41 Привод на четыре колеса (4 MATIC) 1.42 Капот 1.43 Система выпуска отработавших газов 1.44 Идентификация автомобиля 1.45. Если двигатель не запускается и не работает стартер 1.46 Основные размеры 1.47 Контрольные размеры

2. Техническое обслуживание (бензиновые двигатели)
2.0 Техническое обслуживание (бензиновые двигатели) 2.2 Периодичность обслуживания 2.3 Техническое обслуживание 2.4. Каждые 9 000 км 2.5. Каждые 18 000 км 2.6 Каждые 58 000 км 2.7 Каждые 118 000 км или 1 раз в 4 года 2.8 Каждые 12 месяцев 2.9 Каждые 3 года

3. Техническое обслуживание (дизельные двигатели)
3.0 Техническое обслуживание (дизельные двигатели) 3.2 Периодичность обслуживания 3.3 Техническое обслуживание 3.4. Каждые 9 000 км 3.5. Каждые 58 000 км 3.6 Каждые 12 месяцев 3.7 Каждые 3 года

4. Ремонт 4-цилиндрового бензинового двигателя, установленного в автомобиле
4.0 Ремонт 4-цилиндрового бензинового двигателя, установленного в автомобиле 4.2 Общие данные 4.3 Ремонтные операции на двигателе, установленном в автомобиле 4.4 Проверка давления сжатия 4.5 Верхняя мертвая точка (ВМТ) поршня первого цилиндра 4.6 Крышка головки блока цилиндров 4.7 Шкив коленчатого вала / гаситель крутильных колебаний и ступицы 4.8. Крышка приводной цепи 4.9 Проверка и замена приводной цепи 4.10. Механизм натяжения приводной цепи, звездочки и успокоители цепи 4.11 Промежуточный вал 4.12. Привод клапанов, толкатели и распределительный вал 4.13. Головка блока цилиндров 4.14 Масляный поддон 4.15 Масляный насос 4.16 Маховик / пластина привода 4.17 Замена уплотнительных колец коленчатого вала 4.18 Замена подшипника в торце коленчатого вала 4.19 Проверка и замена опоры силового агрегата

5. Ремонт 6-цилиндровых бензиновых двигателей SOHC
5.0 Ремонт 6-цилиндровых бензиновых двигателей SOHC 5.2 Общая информация 5.3 Ремонтные операции на двигателе, установленном в автомобиле 5.4 Проверка давления сжатия 5.5 Верхняя мертвая точка (ВМТ) поршня первого цилиндра 5.6 Крышка головки блока цилиндров 5.7 Шкив коленчатого вала / гаситель крутильных колебаний и ступицы 5.8. Крышки приводной цепи 5.9 Приводная цепь 5.10. Механизм натяжения приводной цепи, звездочки и успокоители цепи 5.11. Привод клапанов, толкатели и распределительный вал 5.12 Головка блока цилиндров 5.13 Масляный поддон 5.14 Масляный насос 5.15 Замена цепи привода масляного насоса 5.16 Маховик / пластина привода 5.17 Замена уплотнительных колец 5.18 Замена подшипника в торце коленчатого вала 5.19 Проверка и замена опоры силового агрегата

6. Ремонт 6-цилиндровых бензиновых двигателей DOHC
6.0 Ремонт 6-цилиндровых бензиновых двигателей DOHC 6.2 Общая информация 6.3 Ремонтные операции на двигателе, установленном в автомобиле 6.4 Проверка давления сжатия 6.5 Верхняя мертвая точка (ВМТ) поршня первого цилиндра 6.6 Крышка головки блока цилиндров 6.7 Шкив коленчатого вала / гаситель крутильных колебаний и ступицы 6.8. Крышки приводной цепи 6.9 Проверка и замена приводной цепи 6.10. Механизм натяжения приводной цепи, звездочки и успокоители цепи 6.11 Башмак механизма натяжения 6.12 Механизм регулировки распределительного вала 6.13 Распределительные валы и толкатели 6.14 Проверка и регулировка положения распределительных валов 6.15 Головка блока цилиндров 6.16 Масляный поддон 6.17 Масляный насос цепь и привода 6.18 Маховик / пластина привода 6.19 Замена уплотнительных колец 6.20 Замена подшипника в торце коленчатого вала 6.21 Проверка и замена опоры силового агрегата 6.22 Масляный радиатор

7. Ремонт дизельного двигателя, установленного в автомобиле
7.0 Ремонт дизельного двигателя, установленного в автомобиле 7.2 Общая информация 7.3 Ремонтные операции на двигателе, установленном в автомобиле 7.4 Проверка давления сжатия 7.5 Верхняя мертвая точка (ВМТ) поршня первого цилиндра 7.6 Крышка головки блока цилиндров 7.7 Шкив коленчатого вала / гаситель крутильных колебаний и ступицы 7.8 Крышка приводной цепи 7.9 Приводная цепь 7.10. Механизм натяжения приводной цепи, звездочки и успокоители цепи 7.11. Распределительный вал и толкатели 7.12 Головка блока цилиндров 7.13 Масляный поддон 7.14 Масляный насос и приводная цепь 7.15 Маховик / пластина привода 7.16 Замена уплотнительных колец коленчатого вала

8. Капитальный ремонт двигателей
8.0 Капитальный ремонт двигателей 8.2 Общая информация 8.3 Рекомендации по снятию двигателя 8.4 Снятие и установка 4-цилиндровых бензиновых двигателей 8.5 Снятие и установка 6-цилиндровых бензиновых двигателей 8.6 Снятие и установка дизельных двигателей 8.7 Последовательность разборки двигателя 8.8. Разбор головки блока цилиндров 8.9. Сборка головки блока цилиндров 8.10 Снятие поршней с шатунами 8.11 Снятие коленчатого вала 8.12 Блок цилиндров двигателя 8.13 Поршни и шатуны 8.14 Коленчатый вал 8.15 Осмотр коренных и шатунных подшипников 8.16 Последовательность сборки двигателя при капитальном ремонте 8.17 Установка поршневых колец 8.18 Установка коленчатого вала 8.19 Проверка рабочего зазора коренных подшипников 8.20 Установка коленчатого вала 8.21. Установка поршней с шатунами 8.22 Запуск двигателя после капитального ремонта

9. Системы охлаждения, отопления и вентиляции
9.0 Системы охлаждения, отопления и вентиляции 9.2 Общая информация 9.3 Шланги системы охлаждения 9.4 Радиатор 9.5 Термостат 9.6. Вентилятор радиатора 9.7 Электрические датчики 9.8. Водяной насос 9.9 Система отопления и вентиляции 9.10. Элементы системы отопления 9.11 Система кондиционирования воздуха

10. Топливная система с карбюратором
10.0 Топливная система с карбюратором 10.2 Общая информация 10.3 Воздушный фильтр и фильтрующий элемент 10.4 Блок регулировки температуры поступающего в двигатель воздуха 10.5 Топливный насос 10.6 Датчик уровня топлива 10.7 Топливный бак 10.8 Трос акселератора в топливной системе скарбюратором 10.9. Карбюратор STROMBERG 175 CDT 10.10. Карбюратор PIERBURG 2E-E 10.11 Снятие и установка карбюратора 10.12 Впускной коллектор 10.13 Подогреватель впускного коллектора

11. Система впрыска топлива BOSCH CIS-E (KE-JETRONIC)
11.0 Система впрыска топлива BOSCH CIS-E (KE-JETRONIC) 11.2 Общая информация 11.3. Трос акселератора 11.4 Воздушный фильтр 11.5 Кожух воздушного фильтра 11.6 Топливный фильтр 11.7 Аккумулятор давления 11.8 Датчик уровня топлива 11.9 Топливный насос 11.10 Топливный бак 11.11 Корпус дросселя 11.12 Впускной коллектор 11.13. Элементы системы впрыска топлива KE-JETRONIC 11.14 Снятие давления в топливной системе 11.15 Регулировка оборотов холостого хода и содержание СО в выхлопных газах

12. Система впрыска топлива BOSCH HFM
12.0 Система впрыска топлива BOSCH HFM 12.2 Общая информация 12.3 Трос акселератора 12.4 Воздушный фильтр 12.5 Кожух воздушного фильтра 12.6 Топливный фильтр 12.7 Датчик уровня топлива 12.8 Топливный насос 12.9 Топливный бак 12.10 Корпус дросселя 12.11 Впускной коллектор 12.12. Элементы системы впрыска топлива BOSCH HFM 12.13 Снятие давления в топливной системе 12.14 Регулировка оборотов холостого хода и содержание СО в выхлопных газах

13. Топливная система дизельных двигателей
13.0 Топливная система дизельных двигателей 13.2 Общая информация 13.3 Воздушный фильтр 13.4 Датчик уровня топлива 13.5 Топливный бак 13.6 Впускной коллектор 13.7 Трос акселератора дизельного двигателя 13.8 Топливный насос высокого давления 13.9 Подкачивающий топливный насос 13.10 Механизм регулировки момента впрыска, звездочка топливного насоса 13.11 Момент впрыска топливного насоса высокого давления 13.12 Топливные форсунки 13.13 Электронная система управления оборотами холостого хода (ELR) 13.14 Электронная антидетонационная система ARA 13.15 Электронная система управления дизельным двигателем 13.16 Система защиты двигателя от перегрузки 13.17 Топливный термостат

14. Топливная система дизельных двигателей
14.0 Топливная система дизельных двигателей 14.2 Общая информация 14.3 Система улавливания паров топлива 14.4 Система вентиляции картера 14.5 Выпускной коллектор 14.6 Система повторного сжигания отработанных газов (EGR) 14.7 Турбонагнетатель 14.8 Выхлопная система 14.9 Каталический преобразователь

15. Система запуска и зарядки
15.0 Система запуска и зарядки 15.2 Общая информация 15.3 Правила ухода за аккумулятором 15.4 Проверка аккумулятора 15.5 Зарядка аккумулятора 15.6 Аккумулятор 15.7 Система зарядки 15.8 Генератор 15.9 Замена блока регулятора напряжения и щеткодержателя 15.10 Система запуска двигателя 15.11 Стартер

16. Система зажигания 4-цилиндровых бензиновых двигателей
16.0 Система зажигания 4-цилиндровых бензиновых двигателей 16.2 Система зажигания EZL 16.3 Система зажигания TFZ 16.4 Проверка системы зажигания 16.5 Катушка зажигания 16.6 Распределитель зажигания 16.7 Ротор распределителя 16.8 Угол опережения зажигания 16.9 Элементы системы управления зажиганием

17. Система зажигания 4-цилиндровых бензиновых двигателей
17.0 Система зажигания 4-цилиндровых бензиновых двигателей 17.2 Общая информация 17.3 Проверка системы зажигания 17.4 Катушка зажигания 17.5 Распределитель зажигания и ротор распределителя 17.6 Проверка и регулировка угла опережения зажигания 17.7 Элементы системы управления зажиганием

18. Система предпускового подогрева дизельных двигателей
18.0 Система предпускового подогрева дизельных двигателей 18.2 Общая информация 18.3 Блок управления свечами накаливания 18.4 Свечи накаливания 18.5 Датчик температуры охлаждающей жидкости

19. Сцепление
19.0 Сцепление 19.2 Общая информация 19.3 Узел сцепления 19.4 Рычаг выключения сцепления и выжимной подшипник 19.5 Рабочий цилиндр сцепления 19.6. Главный цилиндр сцепления 19.7 Удаление воздуха из гидравлической системы сцепления 19.8 Педаль сцепления

20. Механическая коробка передач
20.0 Механическая коробка передач 20.2 Общая информация 20.3 Замена масла в коробке передач 20.4 Механизм переключения передач 20.5 Замена уплотнительных колец 20.6 Выключатель света заднего хода 20.7 Снятие и установка коробки передач 20.8 Ремонт коробки передач

21. Автоматическая коробка передач
21.0 Автоматическая коробка передач 21.2 Общая информация 21.3 Рычаг селектора 21.4 Тяга выбора передач 21.5. Регулировка троса управления давлением 21.6. Выключатели блокировки стартера и фонарей заднего хода 21.7. и установка автоматической коробки передач 21.8 Ремонт автоматической коробки передач

22. Главная задняя передача, приводные и карданный валы
22.0 Главная задняя передача, приводные и карданный валы 22.2 Общая информация 22.3 Замена масла в задней главной передаче 22.4 Снятие и установка задней главной передачи 22.5 Замена уплотнительных колец задней главной передачи 22.6 Приводные валы 22.7 Замена защитных чехлов ШРУСов приводного вала 22.8 Карданный вал 22.9 Резиновая упругая муфта карданного вала 22.10 Центральный подшипник карданного вала 22.11 Универсальный шарнир карданного вала

23. Тормозная система
23.0 Тормозная система 23.2 Общая информация 23.3 Прокачка гидравлической тормозной системы 23.4 Тормозные трубопроводы и шланги 23.5 Замена передних тормозных колодок 23.5. Модели с подвижным суппортом с одним поршнем 23.6 Замена задних тормозных колодок 23.7 Передний тормозной диск 23.8 Задний тормозной диск 23.9 Передний тормозной суппорт 23.10. Ремонт суппорта 23.11 Задний тормозной суппорт 23.12 Главный тормозной цилиндр 23.13 Вакуумный усилитель тормозов 23.14 Односторонний клапан вакуумного усилителя тормозов 23.15 Регулировка стояночного тормоза 23.16 Тормозные колодки стояночного тормоза 23.17 Педаль стояночного тормоза 23.18 Тросы стояночного тормоза 23.19 Выключатель стоп-сигнала 23.20 Антиблокировочная система (ABS) 23.21. Элементы антиблокировочной системы 23.22 Вакуумный насос на моделях с дизельными двигателями

24. Подвеска и рулевое управление
24.0 Подвеска и рулевое управление 24.2 Общая информация 24.3 Подшипник передней ступицы 24.4 Ступица переднего колеса 24.5 Поворотный кулак 24.6 Амортизатор передней подвески 24.7 Пружина передней подвески 24.8 Нижний рычаг передней подвески 24.9 Передний стабилизатор поперечной устойчивости 24.10 Крепежный элемент задней ступицы 24.11 Замена подшипника задней ступицы 24.12. Амортизатор задней подвески 24.13 Пружина задней подвески 24.14. Рычаги задней подвески 24.15 Нижний рычаг задней подвески 24.16 Стабилизатор поперечной устойчивости задней подвески 24.17 Соединительная серьга стабилизатора поперечной устойчивости 24.18 Система самовыравнивающейся задней подвески на моделях Универсал 24.19. Элементы самовыравнивающейся задней подвески 24.20 Рулевое колесо 24.21 Рулевая колонка 24.22 Замок рулевой колонки / замок зажигания 24.23 Контактная группа замка зажигания 24.24 Резиновая муфта рулевого вала 24.25 Рулевая передача 24.26 Сошка рулевой передачи 24.27 Замена нижнего уплотнительного кольца рулевой передачи 24.28 Насос усилителя рулевого управления 24.29 Прокачка системы усилителя рулевого управления 24.30 Амортизатор рулевого управления 24.31 Центральная рулевая тяга 24.32 Промежуточный рычаг рулевого управления 24.34 Поперечная рулевая тяга 24.35 Углы установки колес 24.36 Углы установки колес

25. Кузов
25.0 Кузов 25.2 Общая информация 25.3 Уход за кузовом 25.4 Уход за обивкой и ковриками 25.5 Ремонт незначительных повреждений кузова 25.6 Ремонт сильных повреждений кузова 25.7 Передний бампер 25.8 Задний бампер 25.9 Капот 25.10 Трос открытия замка капота 25.11 Замок капота 25.12 Двери 25.13 Обивка двери 25.14. Дверные ручки и замки 25.15. Стекло двери и стеклоподъемники 25.16 Крышка багажника 25.17 Замок крышки багажника 25.18 Задняя дверь 25.19 Замок задней двери 25.20 Элементы центрального замка 25.21 Наружные зеркала заднего вида 25.22 Ветровое и заднее стекла 25.23 Люк 25.24 Наружные детали кузова 25.25. Сидения 25.26 Механизм натяжения ремня безопасности переднего сидения 25.27. Элементы ремня безопасности 25.28 Отделка интерьера 25.29 Центральная консоль 25.30 Панель приборов

26. Электрическое оборудование
26.0 Электрическое оборудование 26.2 Общая информация 26.3 Электрические цепи 26.4 Обнаружение неисправной электрической цепи 26.5 Предохранители и реле 26.6. Переключатели 26.7. Лампочки внешнего освещения 26.8. Лампочки внутреннего освещения 26.9 Устройства внешнего освещения 26.10 Регулировка света фар 26.11 Комбинация приборов 26.12 Элементы комбинации приборов 26.13 Трос привода спидометра 26.14 Подсветка прикуривателя 26.15 Звуковой сигнал 26.16 Рычаг стеклоочистителя 26.17 Привод стеклоочистителя 26.18 Стеклоочиститель задней двери 26.19 Элементы системы омывателя ветрового стекла и фар 26.20. Звуковоспроизводящее оборудования 26.21 Громкоговорители 26.22 Элементы системы круиз-контроля 26.23 Подушка безопасности 26.24 Элементы подушки безопасности 26.25. Электрические схемы

27. Определение неисправностей
27.0 Определение неисправностей 27.2 Система охлаждения 27.3 Топливная и выхлопная системы 27.4 Сцепление 27.5 Механическая коробка передач 27.6 Автоматическая коробка передач 27.7 Дифференциал и карданный вал 27.8 Тормозная система 27.9 Подвеска и рулевое управление 27.10 Электрическое оборудование

Угол опережения зажигания Mercedes W124

  1. Руководства по ремонту
  2. Руководство по ремонту Мерседес 124 1985-1995 г.в.
  3. Угол опережения зажигания

15.8. Угол опережения зажигания

Система зажигания EZL

Система зажигания EZL работает на основании сигнала, полученного от датчика угла поворота коленчатого вала. Система зажигания устанавливает требуемый угол опережения зажигания на основании информации об оборотах двигателя, положении коленчатого вала и разрежении во впускном коллекторе, полученной от датчиков, установленных на двигателе.

Отличительной особенностью системы зажигания EZL является то, что невозможно отрегулировать начальный момент опережения зажигания поворотом корпуса распределителя относительно вала.

Однако начальный угол опережения зажигания можно изменить в зависимости от типа используемого топлива. Для этого необходимо изменить положение переключающей заглушки в гнезде подстройки, расположенного в моторном отсеке рядом с блоком ECU. В переключающей заглушке установлены резисторы различного сопротивления. Заглушка может устанавливаться в несколько положений в соответствии с метками на заглушке. В зависимости от того, какой резистор заглушки в данный момент подсоединен к контактам гнезда, блок ECU системы зажигания увеличивает или уменьшает начальный угол опережения зажигания с шагом в 3°.

Угол опережения зажигания можно также измерить, используя стробоскоп.

Система зажигания TFZ

Система зажигания TFZ управляется датчиком импульсов, установленным внутри корпуса распределителя зажигания. В этом случае начальный угол опережения зажигания может быть отрегулирован поворотом корпуса распределителя относительно вала.

Проверка угла опережения зажигания


Предупреждение

Проверку угла опережения зажигания необходимо производить на двигателе, прогретом до нормальной рабочей температуры. Желательно закончить проверку угла опережения зажигания прежде, чем температура охлаждающей жидкости превысит 95° С или прежде, чем включится вентилятор радиатора.


Определение угла опережения зажигания по метке на шкиве коленчатого вала, совместившейся с указателем
 Угол опережения зажигания Mercedes-Benz W124

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Подсоедините стробоскоп в соответствии с его инструкцией по эксплуатации. При этом запуск стробоскопа должен производиться от высоковольтного провода 1-го цилиндра.
2. Запустите двигатель на оборотах холостого хода. Направьте свет стробоскопа на указатель на крышке приводной цепи. Метка на шкиве коленчатого вала кажется неподвижной и должна быть совмещена с указателем. Если метка перемещается в одну или другую сторону, значит, обороты холостого хода неустойчивы. При проверке угла опережения зажигания все электрические потребители должны быть выключены и вентилятор радиатора не должен работать. При работе двигателя на холостом ходу в течение некоторого времени даже при двигателе, прогретом до нормальной рабочей температуры, особенно при высокой температуре наружного воздуха обороты холостого хода могут быть неустойчивыми.
3. Определите угол опережения зажигания по метке на шкиве коленчатого вала, совмещенной с указателем (см. рисунок).
4. Если угол опережения зажигания отличается более чем на 3° от требуемого, возможно, заглушка в гнезде подстройки неправильно установлена. Проверьте положение заглушки в гнезде подстройки и, при необходимости, установите ее в соответствии с типом применяемого топлива.

Регулировка угла опережения зажигания


Предупреждение

 Угол опережения зажигания Mercedes-Benz W124 Регулировка угла опережения зажигания возможна только на моделях с системой зажигания TSZ.


ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Регулировку угла опережения зажигания производите на выключенном двигателе для того, чтобы не получить удар электрическим током. Ослабьте болт крепления распределителя зажигания.
Предупреждение

 Угол опережения зажигания Mercedes-Benz W124 Нанесите метку совмещения на корпус распределителя зажигания и головку блока цилиндров для того, чтобы распределитель зажигания можно было установить в исходное положение при попытке отрегулировать зажигание, закончившейся неудачей.


2. Для увеличения угла опережения зажигания поверните корпус распределителя по часовой стрелке, а для уменьшения против часовой стрелки. Затяните болт крепления распределителя зажигания и, используя стробоскоп, проверьте начальный угол опережения зажигания. Повторяйте эту операцию до тех пор, пока не установится требуемый начальный угол опережения зажигания. затяните болт крепления распределителя зажигания требуемым моментом и отсоедините стробоскоп.
Скачать информацию со страницы
↓ Комментарии ↓

 



1. Органы управления и контрольные приборы
1.0 Органы управления и контрольные приборы 1.2 Комбинация приборов 1.3 Контрольные лампочки 1.4 Запуск и остановка двигателя 1.5 Указания по вождению 1.6 Отопление и вентиляция 1.7 Примеры регулировки температуры и распределения потока воздуха 1.8 Независимая система отопления 1.9 Система кондиционирования воздуха 1.10 Автоматическая система кондиционирования воздуха 1.11 Ключи 1.12 Закрывание и блокировка замков двери 1.13 Блокировка замка задней двери от детей 1.14 Ручная регулировка положения переднего сидения 1.15 Регулировка положения переднего сидения с электроприводом 1.16 Регулировка положения рулевого колеса 1.17 Регулировка положения нижней части спинки переднего сидения 1.18 Подлокотник переднего сидения 1.19 Подлокотник заднего сидения 1.20 Подголовник заднего сидения 1.21 Регулировка подголовников 1.22 Обогреватель заднего стекла 1.23 Ремни безопасности 1.24 Воздушная подушка безопасности 1.25 Блокировка рулевой колонки / замок зажигания 1.26 Переключатель освещения 1.27 Корректор света фар 1.28 Многофункциональный переключатель рулевой колонки 1.29 Зеркала заднего вида 1.30 Прикуриватель 1.31 Солнцезащитные козырьки 1.32 Обогреватель заднего стекла 1.33 Внутреннее освещение 1.34 Люк 1.35 Управление электрическими стеклоподъемниками 1.36 Стояночный тормоз 1.37 Механическая коробка передач 1.38 Автоматическая коробка передач 1.39 Переключатель режима работы автоматической коробки передач 1.40 Система круиз-контроля 1.41 Привод на четыре колеса (4 MATIC) 1.42 Капот 1.43 Система выпуска отработавших газов 1.44 Идентификация автомобиля 1.45. Если двигатель не запускается и не работает стартер 1.46 Основные размеры 1.47 Контрольные размеры

2. Техническое обслуживание (бензиновые двигатели)
2.0 Техническое обслуживание (бензиновые двигатели) 2.2 Периодичность обслуживания 2.3 Техническое обслуживание 2.4. Каждые 9 000 км 2.5. Каждые 18 000 км 2.6 Каждые 58 000 км 2.7 Каждые 118 000 км или 1 раз в 4 года 2.8 Каждые 12 месяцев 2.9 Каждые 3 года

3. Техническое обслуживание (дизельные двигатели)
3.0 Техническое обслуживание (дизельные двигатели) 3.2 Периодичность обслуживания 3.3 Техническое обслуживание 3.4. Каждые 9 000 км 3.5. Каждые 58 000 км 3.6 Каждые 12 месяцев 3.7 Каждые 3 года

4. Ремонт 4-цилиндрового бензинового двигателя, установленного в автомобиле
4.0 Ремонт 4-цилиндрового бензинового двигателя, установленного в автомобиле 4.2 Общие данные 4.3 Ремонтные операции на двигателе, установленном в автомобиле 4.4 Проверка давления сжатия 4.5 Верхняя мертвая точка (ВМТ) поршня первого цилиндра 4.6 Крышка головки блока цилиндров 4.7 Шкив коленчатого вала / гаситель крутильных колебаний и ступицы 4.8. Крышка приводной цепи 4.9 Проверка и замена приводной цепи 4.10. Механизм натяжения приводной цепи, звездочки и успокоители цепи 4.11 Промежуточный вал 4.12. Привод клапанов, толкатели и распределительный вал 4.13. Головка блока цилиндров 4.14 Масляный поддон 4.15 Масляный насос 4.16 Маховик / пластина привода 4.17 Замена уплотнительных колец коленчатого вала 4.18 Замена подшипника в торце коленчатого вала 4.19 Проверка и замена опоры силового агрегата

5. Ремонт 6-цилиндровых бензиновых двигателей SOHC
5.0 Ремонт 6-цилиндровых бензиновых двигателей SOHC 5.2 Общая информация 5.3 Ремонтные операции на двигателе, установленном в автомобиле 5.4 Проверка давления сжатия 5.5 Верхняя мертвая точка (ВМТ) поршня первого цилиндра 5.6 Крышка головки блока цилиндров 5.7 Шкив коленчатого вала / гаситель крутильных колебаний и ступицы 5.8. Крышки приводной цепи 5.9 Приводная цепь 5.10. Механизм натяжения приводной цепи, звездочки и успокоители цепи 5.11. Привод клапанов, толкатели и распределительный вал 5.12 Головка блока цилиндров 5.13 Масляный поддон 5.14 Масляный насос 5.15 Замена цепи привода масляного насоса 5.16 Маховик / пластина привода 5.17 Замена уплотнительных колец 5.18 Замена подшипника в торце коленчатого вала 5.19 Проверка и замена опоры силового агрегата

6. Ремонт 6-цилиндровых бензиновых двигателей DOHC
6.0 Ремонт 6-цилиндровых бензиновых двигателей DOHC 6.2 Общая информация 6.3 Ремонтные операции на двигателе, установленном в автомобиле 6.4 Проверка давления сжатия 6.5 Верхняя мертвая точка (ВМТ) поршня первого цилиндра 6.6 Крышка головки блока цилиндров 6.7 Шкив коленчатого вала / гаситель крутильных колебаний и ступицы 6.8. Крышки приводной цепи 6.9 Проверка и замена приводной цепи 6.10. Механизм натяжения приводной цепи, звездочки и успокоители цепи 6.11 Башмак механизма натяжения 6.12 Механизм регулировки распределительного вала 6.13 Распределительные валы и толкатели 6.14 Проверка и регулировка положения распределительных валов 6.15 Головка блока цилиндров 6.16 Масляный поддон 6.17 Масляный насос цепь и привода 6.18 Маховик / пластина привода 6.19 Замена уплотнительных колец 6.20 Замена подшипника в торце коленчатого вала 6.21 Проверка и замена опоры силового агрегата 6.22 Масляный радиатор

7. Ремонт дизельного двигателя, установленного в автомобиле
7.0 Ремонт дизельного двигателя, установленного в автомобиле 7.2 Общая информация 7.3 Ремонтные операции на двигателе, установленном в автомобиле 7.4 Проверка давления сжатия 7.5 Верхняя мертвая точка (ВМТ) поршня первого цилиндра 7.6 Крышка головки блока цилиндров 7.7 Шкив коленчатого вала / гаситель крутильных колебаний и ступицы 7.8 Крышка приводной цепи 7.9 Приводная цепь 7.10. Механизм натяжения приводной цепи, звездочки и успокоители цепи 7.11. Распределительный вал и толкатели 7.12 Головка блока цилиндров 7.13 Масляный поддон 7.14 Масляный насос и приводная цепь 7.15 Маховик / пластина привода 7.16 Замена уплотнительных колец коленчатого вала

8. Капитальный ремонт двигателей
8.0 Капитальный ремонт двигателей 8.2 Общая информация 8.3 Рекомендации по снятию двигателя 8.4 Снятие и установка 4-цилиндровых бензиновых двигателей 8.5 Снятие и установка 6-цилиндровых бензиновых двигателей 8.6 Снятие и установка дизельных двигателей 8.7 Последовательность разборки двигателя 8.8. Разбор головки блока цилиндров 8.9. Сборка головки блока цилиндров 8.10 Снятие поршней с шатунами 8.11 Снятие коленчатого вала 8.12 Блок цилиндров двигателя 8.13 Поршни и шатуны 8.14 Коленчатый вал 8.15 Осмотр коренных и шатунных подшипников 8.16 Последовательность сборки двигателя при капитальном ремонте 8.17 Установка поршневых колец 8.18 Установка коленчатого вала 8.19 Проверка рабочего зазора коренных подшипников 8.20 Установка коленчатого вала 8.21. Установка поршней с шатунами 8.22 Запуск двигателя после капитального ремонта

9. Системы охлаждения, отопления и вентиляции
9.0 Системы охлаждения, отопления и вентиляции 9.2 Общая информация 9.3 Шланги системы охлаждения 9.4 Радиатор 9.5 Термостат 9.6. Вентилятор радиатора 9.7 Электрические датчики 9.8. Водяной насос 9.9 Система отопления и вентиляции 9.10. Элементы системы отопления 9.11 Система кондиционирования воздуха

10. Топливная система с карбюратором
10.0 Топливная система с карбюратором 10.2 Общая информация 10.3 Воздушный фильтр и фильтрующий элемент 10.4 Блок регулировки температуры поступающего в двигатель воздуха 10.5 Топливный насос 10.6 Датчик уровня топлива 10.7 Топливный бак 10.8 Трос акселератора в топливной системе скарбюратором 10.9. Карбюратор STROMBERG 175 CDT 10.10. Карбюратор PIERBURG 2E-E 10.11 Снятие и установка карбюратора 10.12 Впускной коллектор 10.13 Подогреватель впускного коллектора

11. Система впрыска топлива BOSCH CIS-E (KE-JETRONIC)
11.0 Система впрыска топлива BOSCH CIS-E (KE-JETRONIC) 11.2 Общая информация 11.3. Трос акселератора 11.4 Воздушный фильтр 11.5 Кожух воздушного фильтра 11.6 Топливный фильтр 11.7 Аккумулятор давления 11.8 Датчик уровня топлива 11.9 Топливный насос 11.10 Топливный бак 11.11 Корпус дросселя 11.12 Впускной коллектор 11.13. Элементы системы впрыска топлива KE-JETRONIC 11.14 Снятие давления в топливной системе 11.15 Регулировка оборотов холостого хода и содержание СО в выхлопных газах

12. Система впрыска топлива BOSCH HFM
12.0 Система впрыска топлива BOSCH HFM 12.2 Общая информация 12.3 Трос акселератора 12.4 Воздушный фильтр 12.5 Кожух воздушного фильтра 12.6 Топливный фильтр 12.7 Датчик уровня топлива 12.8 Топливный насос 12.9 Топливный бак 12.10 Корпус дросселя 12.11 Впускной коллектор 12.12. Элементы системы впрыска топлива BOSCH HFM 12.13 Снятие давления в топливной системе 12.14 Регулировка оборотов холостого хода и содержание СО в выхлопных газах

13. Топливная система дизельных двигателей
13.0 Топливная система дизельных двигателей 13.2 Общая информация 13.3 Воздушный фильтр 13.4 Датчик уровня топлива 13.5 Топливный бак 13.6 Впускной коллектор 13.7 Трос акселератора дизельного двигателя 13.8 Топливный насос высокого давления 13.9 Подкачивающий топливный насос 13.10 Механизм регулировки момента впрыска, звездочка топливного насоса 13.11 Момент впрыска топливного насоса высокого давления 13.12 Топливные форсунки 13.13 Электронная система управления оборотами холостого хода (ELR) 13.14 Электронная антидетонационная система ARA 13.15 Электронная система управления дизельным двигателем 13.16 Система защиты двигателя от перегрузки 13.17 Топливный термостат

14. Топливная система дизельных двигателей
14.0 Топливная система дизельных двигателей 14.2 Общая информация 14.3 Система улавливания паров топлива 14.4 Система вентиляции картера 14.5 Выпускной коллектор 14.6 Система повторного сжигания отработанных газов (EGR) 14.7 Турбонагнетатель 14.8 Выхлопная система 14.9 Каталический преобразователь

15. Система запуска и зарядки
15.0 Система запуска и зарядки 15.2 Общая информация 15.3 Правила ухода за аккумулятором 15.4 Проверка аккумулятора 15.5 Зарядка аккумулятора 15.6 Аккумулятор 15.7 Система зарядки 15.8 Генератор 15.9 Замена блока регулятора напряжения и щеткодержателя 15.10 Система запуска двигателя 15.11 Стартер

16. Система зажигания 4-цилиндровых бензиновых двигателей
16.0 Система зажигания 4-цилиндровых бензиновых двигателей 16.2 Система зажигания EZL 16.3 Система зажигания TFZ 16.4 Проверка системы зажигания 16.5 Катушка зажигания 16.6 Распределитель зажигания 16.7 Ротор распределителя 16.8 Угол опережения зажигания 16.9 Элементы системы управления зажиганием

17. Система зажигания 4-цилиндровых бензиновых двигателей
17.0 Система зажигания 4-цилиндровых бензиновых двигателей 17.2 Общая информация 17.3 Проверка системы зажигания 17.4 Катушка зажигания 17.5 Распределитель зажигания и ротор распределителя 17.6 Проверка и регулировка угла опережения зажигания 17.7 Элементы системы управления зажиганием

18. Система предпускового подогрева дизельных двигателей
18.0 Система предпускового подогрева дизельных двигателей 18.2 Общая информация 18.3 Блок управления свечами накаливания 18.4 Свечи накаливания 18.5 Датчик температуры охлаждающей жидкости

19. Сцепление
19.0 Сцепление 19.2 Общая информация 19.3 Узел сцепления 19.4 Рычаг выключения сцепления и выжимной подшипник 19.5 Рабочий цилиндр сцепления 19.6. Главный цилиндр сцепления 19.7 Удаление воздуха из гидравлической системы сцепления 19.8 Педаль сцепления

20. Механическая коробка передач
20.0 Механическая коробка передач 20.2 Общая информация 20.3 Замена масла в коробке передач 20.4 Механизм переключения передач 20.5 Замена уплотнительных колец 20.6 Выключатель света заднего хода 20.7 Снятие и установка коробки передач 20.8 Ремонт коробки передач

21. Автоматическая коробка передач
21.0 Автоматическая коробка передач 21.2 Общая информация 21.3 Рычаг селектора 21.4 Тяга выбора передач 21.5. Регулировка троса управления давлением 21.6. Выключатели блокировки стартера и фонарей заднего хода 21.7. и установка автоматической коробки передач 21.8 Ремонт автоматической коробки передач

22. Главная задняя передача, приводные и карданный валы
22.0 Главная задняя передача, приводные и карданный валы 22.2 Общая информация 22.3 Замена масла в задней главной передаче 22.4 Снятие и установка задней главной передачи 22.5 Замена уплотнительных колец задней главной передачи 22.6 Приводные валы 22.7 Замена защитных чехлов ШРУСов приводного вала 22.8 Карданный вал 22.9 Резиновая упругая муфта карданного вала 22.10 Центральный подшипник карданного вала 22.11 Универсальный шарнир карданного вала

23. Тормозная система
23.0 Тормозная система 23.2 Общая информация 23.3 Прокачка гидравлической тормозной системы 23.4 Тормозные трубопроводы и шланги 23.5 Замена передних тормозных колодок 23.5. Модели с подвижным суппортом с одним поршнем 23.6 Замена задних тормозных колодок 23.7 Передний тормозной диск 23.8 Задний тормозной диск 23.9 Передний тормозной суппорт 23.10. Ремонт суппорта 23.11 Задний тормозной суппорт 23.12 Главный тормозной цилиндр 23.13 Вакуумный усилитель тормозов 23.14 Односторонний клапан вакуумного усилителя тормозов 23.15 Регулировка стояночного тормоза 23.16 Тормозные колодки стояночного тормоза 23.17 Педаль стояночного тормоза 23.18 Тросы стояночного тормоза 23.19 Выключатель стоп-сигнала 23.20 Антиблокировочная система (ABS) 23.21. Элементы антиблокировочной системы 23.22 Вакуумный насос на моделях с дизельными двигателями

24. Подвеска и рулевое управление
24.0 Подвеска и рулевое управление 24.2 Общая информация 24.3 Подшипник передней ступицы 24.4 Ступица переднего колеса 24.5 Поворотный кулак 24.6 Амортизатор передней подвески 24.7 Пружина передней подвески 24.8 Нижний рычаг передней подвески 24.9 Передний стабилизатор поперечной устойчивости 24.10 Крепежный элемент задней ступицы 24.11 Замена подшипника задней ступицы 24.12. Амортизатор задней подвески 24.13 Пружина задней подвески 24.14. Рычаги задней подвески 24.15 Нижний рычаг задней подвески 24.16 Стабилизатор поперечной устойчивости задней подвески 24.17 Соединительная серьга стабилизатора поперечной устойчивости 24.18 Система самовыравнивающейся задней подвески на моделях Универсал 24.19. Элементы самовыравнивающейся задней подвески 24.20 Рулевое колесо 24.21 Рулевая колонка 24.22 Замок рулевой колонки / замок зажигания 24.23 Контактная группа замка зажигания 24.24 Резиновая муфта рулевого вала 24.25 Рулевая передача 24.26 Сошка рулевой передачи 24.27 Замена нижнего уплотнительного кольца рулевой передачи 24.28 Насос усилителя рулевого управления 24.29 Прокачка системы усилителя рулевого управления 24.30 Амортизатор рулевого управления 24.31 Центральная рулевая тяга 24.32 Промежуточный рычаг рулевого управления 24.34 Поперечная рулевая тяга 24.35 Углы установки колес 24.36 Углы установки колес

25. Кузов
25.0 Кузов 25.2 Общая информация 25.3 Уход за кузовом 25.4 Уход за обивкой и ковриками 25.5 Ремонт незначительных повреждений кузова 25.6 Ремонт сильных повреждений кузова 25.7 Передний бампер 25.8 Задний бампер 25.9 Капот 25.10 Трос открытия замка капота 25.11 Замок капота 25.12 Двери 25.13 Обивка двери 25.14. Дверные ручки и замки 25.15. Стекло двери и стеклоподъемники 25.16 Крышка багажника 25.17 Замок крышки багажника 25.18 Задняя дверь 25.19 Замок задней двери 25.20 Элементы центрального замка 25.21 Наружные зеркала заднего вида 25.22 Ветровое и заднее стекла 25.23 Люк 25.24 Наружные детали кузова 25.25. Сидения 25.26 Механизм натяжения ремня безопасности переднего сидения 25.27. Элементы ремня безопасности 25.28 Отделка интерьера 25.29 Центральная консоль 25.30 Панель приборов

26. Электрическое оборудование
26.0 Электрическое оборудование 26.2 Общая информация 26.3 Электрические цепи 26.4 Обнаружение неисправной электрической цепи 26.5 Предохранители и реле 26.6. Переключатели 26.7. Лампочки внешнего освещения 26.8. Лампочки внутреннего освещения 26.9 Устройства внешнего освещения 26.10 Регулировка света фар 26.11 Комбинация приборов 26.12 Элементы комбинации приборов 26.13 Трос привода спидометра 26.14 Подсветка прикуривателя 26.15 Звуковой сигнал 26.16 Рычаг стеклоочистителя 26.17 Привод стеклоочистителя 26.18 Стеклоочиститель задней двери 26.19 Элементы системы омывателя ветрового стекла и фар 26.20. Звуковоспроизводящее оборудования 26.21 Громкоговорители 26.22 Элементы системы круиз-контроля 26.23 Подушка безопасности 26.24 Элементы подушки безопасности 26.25. Электрические схемы

27. Определение неисправностей
27.0 Определение неисправностей 27.2 Система охлаждения 27.3 Топливная и выхлопная системы 27.4 Сцепление 27.5 Механическая коробка передач 27.6 Автоматическая коробка передач 27.7 Дифференциал и карданный вал 27.8 Тормозная система 27.9 Подвеска и рулевое управление 27.10 Электрическое оборудование

Как Выставить Зажигание На Мерседесе 124 102 ~ VIVAUTO.RU

3.2.8.1 Работы на движке М 102

Работы на движке М 102

Механизм газораспределения 4-цилиндровых движков

1 — звездочка коленчатого вала
4 — звездочка распределительного вала

3 — звездочка промежного вала
4 — ботинок натяжного устройства цепи

Похожие новости

Детали механизма газораспределения 4-цилиндровых движков

1 — коленчатый вал
3.2 — звездочка коленчатого вала
3 — распределительная цепь
4 — промежный вал привода топливного насоса и датчика-распределителя зажигания
5 — звездочка распределительного вала
6 — натяжное устройство цепи
7 — ботинок натяжного устройства
8 — успокоители цепи
9 — распределительный вал

10 — коромысло
11 — ось коромысла
12 — направляющая втулка клапана
13 — клапаны
14 — пружина
15 — тарелка пружины
16 — сухари
17 — толкатель
18 — регулировочный болт

Разрез шкива и звездочки коленчатого вала

1 — коленчатый вал
4 — установочная шпонка
3 — звездочка коленчатого вала
4 — проставка привода масляного насоса
5 — обойма сальника
6 — сальник
7 — крышка привода распределительного вала

7 — крышка привода распределительного вала
8 — шпонка
9 — ступица шкива
10 — тарельчатая шайба
11 — болт крепления
12 — болт крепления шкива к ступице

Замена цепи привода распределительного вала

Похожие новости

Цепь вам больше понравятся заменена сверху мотора. Но при Замене цепи рекомендуется снять крышку распределительного механизма, проверить состояние успокоителей, ботинка и натяжителя цепи и звездочек.

Как выставить зажигание на мерседесе 124 102.

Метки установки газораспределения на распределительном вале. Стрелкой показано выравнивание метки с плоскостью головки цилиндров

  1. Поставьте капот в вертикальное положение.
  2. Слейте масло из мотора.
  3. Слейте охлаждающую жидкость.
  4. Отсоедините провод «массы» от батареи аккумуляторной.
  5. Снимите воздушный фильтр.
  6. Снимите радиатор.
  7. Снимите вентилятор.
  8. Зависимо от года выпуска автомобиля ослабьте и снимите ремень привода генератора либо многоручьевой ремень привода вспомогательных агрегатов.
  9. Снимите водяной насос.
  10. Снимите с крышки привода распределительного вала вспомогательные агрегаты (компрессор кондюка, насос гидроусилителя управляющего управления, генератор) и подвесьте их под капотом, стараясь не отсоединять шланги.
  11. Снимите датчик ВМТ.
  12. Снимите брызговик мотора.
  13. Отверните болты крепления стабилизатора поперечной стойкости к кузову.
  14. Исходя из комплектации снимите фронтальный буфер.
  15. Отсоедините кронштейн крепления приемной трубы глушителей к коробке и разъедините трубу и выпускной коллектор.
  16. Отверните болты крепления опоры коробки к поперечной опоре.
  17. Отверните болты крепления картера мотора.
  18. Отверните болты крепления кронштейна мотора к поперечной опоре.
  19. Зачальте движок посредством цепи тали и поднимите его так, чтоб снять картер.
  20. Снимите кронштейн маслоприемника и маслозаборной трубы.
  21. Снимите крышку головки цилиндра.
  22. Отверните четыре болта крепления крышки привода распределительного вала к головке цилиндров.
  23. Снимите датчик-распределитель зажигания.
  24. Утопите установочные штифты в блок цилиндров.
  25. Отверните болты крепления крышки к блоку цилиндров, опустите крышку для разъединения прокладки головки цилиндров (пытайтесь не разрушить прокладку) и снимите ее.
  26. Поверните коленчатый вал появления поршня 1-го цилиндра в ВМТ, что соответствует фазе сгорания (метка на фронтальном подшипнике распределительного вала).
  27. Снимите толкатель натяжителя цепи.
  28. Снимите успокоители, башмак и натяжитель цепи.
  29. Снимите одно из звеньев цепи, перерезав абразивным кругом ее оси.
  30. Снимите цепь со звездочек.
  31. Проверьте состояние звездочек, успокоителей, натяжителя цепи.

124 Мерседес, 102 мотор, регулировка зажигания. Tudor Ciobanu.

Ваш Мерин не заводится с пол оборота? В You Tube не находите подходящий ролик? ОН УЖЕ ЕСТЬ! В народе метод.

Установка направляющей цепи

Установка смещенной шпонки на звездочку распределительного вала для компенсации вытяжки цепи.

Похожие новости

Расположение центрирующих штифтов крышки привода распределительного вала на блоке цилиндров

Снятие звездочки привода распределительного вала

При установке шкива коленчатого вала направьте выпуклую часть трех тарельчатых шайб к шкиву

  1. Проверьте положение поршня 1-го цилиндра в ВМТ и положение распределительного вала.
  2. Наденьте на звездочки новую цепь, направив предохранительные шайбы быстро соединяющегося звена в сторону крышки привода распределительного вала.
  3. Установите успокоители цепи, башмак и нажимной поршень натяжителя цепи.

Незначительное смещение распределительного вала по отношению к коленчатому валу может быть устранено установкой смещенной шпонки на звездочку привода распределительного вала.

Похожие новости

Mercedes-Benz W124 | Система зажигания 4-цилиндровых бензиновых двигателей

16.2 Система зажигания EZL

Система зажигания EZL включает в себя свечи зажигания, высоковольтные провода, распределитель зажигания, катушку зажигания и электронное контрольное устройство ECU вместе с датчиками, исполнительными механизмами и электрическими проводами. Принцип действия системы зажигания одинаковый независимо от расположения узлов и элементов системы зажигания в зависимости от мо…

16.3 Система зажигания TFZ

Система зажигания TFZ работает по тому же принципу, что и система зажигания EZL, но со следующими отличиями. В системе зажигания TFZ момент зажигания определяется датчиком, установленным в распределителе зажигания. Такое конструктивное исполнение дает возможность установить начальный угол опережения зажигания поворотом корпуса распределителя зажигания относительно в…

16.4 Проверка системы зажигания

Предупреждение При проведении работ на системе зажигания с включенным зажиганием необходимо соблюдать осторожность, так как можно получить удар током от высоковольтной части системы зажигания. Людям со стимуляторами сердечной деятельности не рекомендуется проверять и производить ремонт системы зажигания. Выключайте зажигание перед отсоедине нием или подсоединение…

16.5 Катушка зажигания

СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ EZL Смотрите соответствующее описание в подразделе 16.4. СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ TFZ Снятие Снятие защитного чехла с катушки зажигания Отсоединение центрального высоковольтного провода от катушки зажигания Расположение предохранителя в верхней части катушки зажигания …

16.6 Распределитель зажигания

Для снятия крышки распределителя зажигания на моделях с системой зажигания TFZ поверните винты крепления крышки на четверть оборота. Совмещение ротора распределителя с меткой на корпусе распределителя зажигания СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ EZL Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ …

16.7 Ротор распределителя

Снятие Снятие ротора распределителя с вала распределителя зажигания ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите крышку распределителя зажигания. 2. Потянув, снимите ротор распределителя с вала распределителя (см. рисунок). …

16.8 Угол опережения зажигания

Система зажигания EZL Система зажигания EZL работает на основании сигнала, полученного от датчика угла поворота коленчатого вала. Система зажигания устанавливает требуемый угол опережения зажигания на основании информации об оборотах двигателя, положении коленчатого вала и разрежении во впускном коллекторе, полученной от датчиков, установленных на двигателе. Отличительно…

16.9 Элементы системы управления зажиганием

ДАТЧИК ОБОРОТОВ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите провод массы с аккумулятора. 2. Отсоедините электрический разъем датчика оборотов коленчатого вала, расположенный в моторном отсеке за аккумулятором. 3. Датчик оборотов коленчатог…

Подключения эмулятора на мерседесах (102, 103 мотор) » sensorwinners.ru

просмотров: 18881, дата публикации 23 февраля 2013 г.

Огромное спасибо всем кто распространяет информацию о данной модернизации, устанавливает ссылки на эмулятор и в особенности за самые тёплые отзывы! Внимание, всем тем кто установил эмулятор, если у вас есть желание то можете присылать подробные отчёты о установке я размещу их на сайте, пожалуйста указывайте в письме модель, год и буквенный код двигателя.

Чтобы идеально установить датчик желательно перед установкой проверить зажигание. Датчик на MAP более чувствителен к неправильной установке УОЗ, особенно если ошибка в позднюю сторону. Фазы газораспределения тоже желательно проверить.

Подключение датчика:

1. Вам необходимо присоединить провода от переходника с эмулятора к жгуту идущему к родному ПНД на мерседесах с 102 и 103 мотором. На эмуляторе установлен переходник с отрезками проводов которые необходимо врезать в жгут. Обычно их просто присоединяют около штекера жгута, но желательно припаять, чтобы гарантированно был отличный контакт. Белый провод соответствует минусу, красный плюсу и зелёный провод подаёт сигнал на мозги.

Чтобы правильно ориентироваться при подключение проводов, выкладываю схему подключения родного потенциометра, ориентироваться вам необходимо по регулировочному резистору (цифра №4 на фото), но на самом ПНД должны быть цифры которые соответствуют обозначениям на фото 1, 2 и 3. Первый контакт это минус, второй контакт сигнал на мозги и третий плюс.

2. Подключить вакуумную трубочку, для Мercedes-Benz 124 (двигатель 102 и 103) вакуумная трубочка подключается через тройник (которые прилагается в посылке) к трубочке, указанной стрелкой.

3. Подключить 2 провода, один к катушке зажигания. Коричневый провод подключается к 15 контакту катушки зажигания, либо в любую цепь +12 вольт после замка зажигания. На машинах Mercedes встречается несколько типов катушек, ниже фотографии каждой из них с указанием правильного контакта подключения коричневого провода от эмулятора, в конце фотографий катушек комментарий обязательный к прочтению, чтобы вы не испортили эмулятор!

Вариант катушки #1

Внимание! Не подключать коричневый провод питания датчика к 1-му контакту катушки зажигания! Это приведёт к выходу из строя датчика!

Вариант катушки #2

Внимание! Не подключать коричневый провод питания датчика к 1-му контакту катушки зажигания! Это приведёт к выходу из строя датчика!

Важно! При подключение питания +12 вольт не путать 15-ый контакт с 1-ым контактом катушки, идущим к коммутатору! В этом случае датчик выйдет из строя! Перед подключением провода питания проверьте, правильно у Вас подключена катушка или нет. Открутите клемму с 15-го контакта катушки и включите зажигание, на проводе с клеммой должно быть +12 вольт. На 1-ом контакте катушки напряжение быть не должно! В противном случае нужно поменять местами провода идущие на 1-ый и 15 контакт.

При подключении питания +12в лучше всего скинуть провод с 15-й клеммы с катушки и проверить напряжение на этом проводе при включенном зажигании. На катушке, где остался подключенный 1-й провод питания быть не должно. Если питание +12в будет на 1-м проводе, а на 15-м не будет, значит клеммы на катушке перепутаны. Соответственно из надо поменять местами.

Второй провод синего цвета вам необходимо подключить к сигналу TD на 1-ый контакт диагностического разъёма.

Настройка датчика

Завести и прогреть двигатель, тестером проконтролировать напряжение на выходе датчика при работе двигателя на холостом ходу между черным и зеленым проводом 3-х контактного разъема (см. фото). Оптимальное значение – 0,6-0,65v. При необходимости подкорректировать его подстроечным резистором 9.

Колебания напряжения на выходе датчика являются следствием «гуляния» скважности импульсов от датчика холла и косвенно отражают общее состояние двигателя и равномерность подачи топлива на холостом ходу. Колебания в диапазоне +-0,02-0,05в считается нормой. Чем лучше состояние двигателя и механической части системы впрыска, тем меньше колебания напряжения на выходе датчика.

Герметизация

Чтобы исключить возможность порчи датчика во время эксплуатации необходимо после установки и настройки посадить крышку датчика на герметик, чтобы исключить попадания влаги внутрь корпуса датчика. Таким образом вы максимально исключите возможность электрохимической коррозии платы датчика.

5. Поломка датчика — Если провод питания был ошибочно подключен к 1-му контакту катушки, то датчик уже вышел из строя после первой прокрутки двигателя стартером. На этом контакте не постоянные +12в, а импульсы до 150в. В датчике сгорают защитные элементы по питанию, предохраняющие основную часть схемы от повреждения. В этом случае требуется его ремонт (не гарантийный случай).

Метки: 102, 103

Назначение интеркулера в дизельном двигателе – что это такое в автомобиле, для чего нужен, принцип работы и ремонт устройства своими руками » АвтоНоватор

  • 08.10.2020

Для чего нужен интеркулер в дизельном двигателе?

Для чего нужен интеркулер, что это такое в автомобиле

Для чего нужен интеркулер в дизельном двигателе?

Сегодня многие автомобилисты предпочитают автомобили с турбированным двигателем и это не удивительно, поскольку такой мотор отличается невероятной мощностью, что весьма привлекательно для поклонников больших скоростей.

Каждый знает, что при работе даже «маломощного» мотора вырабатывается огромное количество тепловой энергии. И для корректной работы силового агрегата в авто с мощным мотором, устанавливается специальное устройство – интеркулер.

Что это такое в автомобиле, для чего нужен и как функционирует мы сегодня расскажем.

Назначение интеркулера

Итак, интеркулером называется дополнительное охлаждающее устройство, обеспечивающие охлаждение воздушных масс, которые поступают из наддува, на турбированном движке. Устройство и принцип работы интеркулера напоминает обычный радиатор. И все-таки следует более подробно остановиться на том, зачем нужен.

Система охлаждения автомобиля

Можно выделить 2 главные функции охлаждающих устройств:

  • понижение температурных значений нагнетаемого воздуха;
  • уменьшение давления наддува.

Понижение температур

Интеркулер, рассчитанный на охлаждение воздушного потока до температуры внешней среды, можно было бы назвать стопроцентно эффективным. Но достигнуть таких больших значений практически нереально. Поэтому наилучшим вариантом признано устройство, функционирующее на 70%. Именно такое устройство чаще всего используется для дополнительного охлаждения при работе силового агрегата.

Понижение давления

К снижению давления ведет противодействие воздушных масс, создаваемое интеркулером. Со своей стороны, это предполагает некоторые конструкционные ограничения, поскольку превышение понижения давления даже на 1-2 атмосферы недопустимо. Иначе говоря, устройство служит для извлечения тепловой энергии из воздуха, нагревающегося в процессе сжатия в компрессоре.

Главным показателем, на котором основывались разработчики интеркулера, является наибольший отвод тепловой энергии, наименьшие потери давления при наддуве и усиление инертности воздушного потока.

Схема интеркулера

Продуктивность интеркулера

Размер и продуктивность интеркулеров отличаются по типу силового агрегата, для которого он предназначен, и мощности самого устройства 220-550кВт.

Обыкновенный охлаждающий элемент увеличивает мощность силового агрегата приблизительно на 20%. Для увеличения данного значения в спортивных авто ставят дополнительные распылители воды, но это весьма дорогостоящие устройства.

Чем меньше по площади пластины интеркулера, тем ниже его рабочие потенциалы. Но увеличение мощности устройства не бывает прямо пропорциональным увеличению величины пластин. Допустим, увеличив площадь пластин на 15%, мы увеличим эффективность работы интеркулера на те же 15%. При этом увеличение площади на 50%, не дает увеличения мощности на этот показатель – она увеличится на меньшее значение.

Виды интеркулеров

Мы разобрались, что такое дополнительный радиатор, а теперь остановимся на том, какие виды интеркулеров ставят на машины. Отметим, что именно от конструкционных особенностей устройства имеют прямую зависимость его рабочие параметры и продуктивность в работе.

Воздушные радиаторы

Воздушные радиаторы пользуются большой популярностью у автомобилистов, их ставят на дизель при тюнинге машины для увеличения его производительности.

Схема дополнительного радиатора

Это радиатор, который состоит из трубок и пластинок. Из названия понятно, что процесс охлаждения осуществляется посредством воздуха, а, следовательно, его продуктивность зависит от габаритов интеркулера.

В целях наибольшей рабочей эффективности (охлаждения), конструкторами использовалась модель, основанная на изменении длины трубок.

Из-за этой конструктивной особенности возрастает площадь элемента, но, со своей стороны, значительное число изгибов является препятствием для воздушных масс, что сильно понижает давление.

Действие воздушного радиатора предполагает прохождение воздуха через трубки и пластины радиатора. В тонких трубках часто расположены маленькие перегородки. Ими создается турбулентность и повышается теплообмен. Такой радиатор делают, главным образом, из алюминия, но иногда применяется медь. Радиатор «воздух/воздух» может быть установлен в разных местах, но обычно это:

  • пространство за бампером — монтаж в центре с изначальным врезом в бампер;
  • над силовым агрегатом — на капоте создается отдельный заборник воздуха;
  • пространство у одного из крыльев автомобиля.

Под каждый из типов силового агрегата делается собственный интеркулер, поскольку необходимо учесть много факторов, например, направление воздушных потоков, габариты охлаждающего устройства, внутренний диаметр трубок и прочее.

Принцип работы радиатора

Водный интеркулер

Как действует воздушное охлаждающее устройство, мы рассказали, далее остановимся на интеркулере «воздух-вода». Данный тип устройства применяют гораздо реже, но из-за наличия некоторых особенностей в конструкции водный интеркулер обычно используют в условиях с ограниченным пространством, т. е. в таких случаях, когда для обычного устройства нет места под капотом автомобиля. Ключевыми составными частями водного устройства являются:

  • электронный блок, управляющий процессом;
  • радиатор;
  • элемент, обеспечивающий теплообмен;
  • помпа;
  • трубки.

Конструкция водного интеркулера предусматривает наличие теплообменника, располагающегося вблизи от компрессора.

Жидкости охлаждения, насыщаясь теплом, выводят его посредством радиатора, который располагается спереди, в окружающую среду. Заметим, что отвод тепловой энергии жидкостью осуществляется гораздо продуктивнее, в сравнении с воздухом.

Но для обеспечения продуктивного поглощения температурного роста внутри теплообменника всегда должен присутствовать ее оптимальный объем.

Перед началом работы помпы, подающей охлажденную жидкость, теплообменник понижает температуру воздушной массы, которая подается в коллектор. Однако при нагреве воды ей необходимо время для остывания. Впрочем, кроме явных достоинств водного радиатора, он имеет существенные недостатки, например, усложненная конструкция теплообменника.

Поскольку для корректной работы элемента необходимо подсоединение «лишних» патрубков, помпы, радиатора и центрального БУ. Это называется двухконтурной моделью охлаждения, и она создает некоторые трудности в процессе работы и ремонта. Эти причины способствуют невысокой популярности интеркулеров такого вида.

Хотя при невозможности по тем или иным причинам установки воздушного устройства, водный интеркулер буквально спасает, и его положительные характеристики становятся очевидными, к примеру, в силовом агрегате TSI.

Особенности установки

Особенности установки и эксплуатации

Если вы решили установить интеркулер, следует грамотно избрать место его расположения, в противном случае, элемент не только не будет корректно охлаждать воздух, но и, напротив, будет способствовать их нагреву.

Специалистами рекомендуется ставить устройство перед основным радиатором – это позволит сделать процесс охлаждения намного более продуктивным. Бока лучше делать в виде металлического короба. Трубки, которые соединяют турбину с интеркулером, надо поменять на детали с большим сечением, так сводятся к минимуму потери давления. Для понижения тепловой нагрузки от двигателя, необходимо обеспечить дополнительное покрытие трубки лентой из алюминия.

Что касается ухода и эксплуатации, то из-за простоты конструкции интеркулер не нуждается в специальном уходе. В числе наиболее распространенных поломок выделим обрыв патрубков, реже самого теплообменника. К этому приводит высокое давление внутри системы. При возникновении данной неисправности мощность мотора резко понижается, а расход горючего возрастает. Дополнительное охлаждающее устройство необходимо регулярно промывать, так же как основной радиатор.

Мусор, попадающий в устройство и забивающий соты, приводит к значительному ухудшению работы интеркулера, но для чистки никогда не нужно применять технику повышенного давления, поскольку водяная струя может повредить стенки конструкции.

Идеальный интеркулер

Сбалансированность дополнительного радиатора обеспечивается следующими показателями:

  1. Оптимальность внутреннего проходного диаметра. Именно диаметр ядра в теплообменнике отражается на том, какое объем давления утрачивается в процессе прохождения воздушных потоков. Рассчитать с точностью оптимальный диаметр нельзя, но можно предположить, каким он должен быть. Допустим, установка турбулизатора не позволит воздушным массам прижиматься к стенкам устройства и передавать ему тепло. Плотность турбулизатора влияет на улучшение теплообмена и снижение потерь потока.
  2. Большое значение имеют габариты ядра. Чем короче каналы, по которым идут воздушные потоки, тем меньше будет проходной диаметр.
  3. Площадка, окружающая воздушные массы, способствует снижению температур воздуха из наддува. Следовательно, чем меньше вес окружающих воздушных масс, тем ниже будут охлаждающие потенциалы устройства.
  4. Обтекаемость формы ядра влияет на беспрепятственное перемещение воздуха по устройству, причем чем он тяжелее, тем меньшее его количество будет проходить сквозь радиатор, что отражается на эффективности охлаждения.
  5. Параметры интеркулера улучшаются с помощью каналов, проводящих охлаждающие воздушные массы. По мнению специалистов, использование оптимального канала увеличивает КПД в теплообменнике на 15-20%.
  6. Объем и скорость передвижения воздушного потока зависят от размеров и вида трубки.
  7. Влияние на стабильную работу устройства оказывают секционные изгибы (переходы) и присутствие патрубков. К слову, каждый изгиб устройства – это увеличение вероятности потерь. А герметичность соединения патрубков нарушена, то потери давления при наддуве увеличиваются.

Дополнительный радиатор

Плюсы и минусы использования дополнительного радиатора

Наверняка, сейчас вы разобрались что такое интеркулер и в чем его главное предназначение. Но остаются вопросы о целесообразности его установки. Поэтому нужно упомянуть о плюсах и минусах использования дополнительного охлаждающего устройства.

Эффективность использования

Сколь эффективна установка интеркулера в автомобиле? Без колебаний можно сказать, что эффективность работы охлаждающего устройства очевидна!

К примеру, охлаждение воздушных масс лишь на 10ºС увеличивает производительность силового агрегата приблизительно на 3-4%. При этом даже воздушный интеркулер охлаждает воздушные потоки ориентировочно на 50ºС, а, следовательно, прибавка мощности составляет 15%. Но рекордсменом признается водная система, обеспечивающая понижение температурного режима до 70ºС, а это – 21% к мощностям мотора.

Как видно, установка дополнительного охлаждающего устройства вполне обоснована. Но следует подчеркнуть, что их устанавливают исключительно на турбированные моторы, ведь обыкновенные моторы не имеют подобных объемов нагнетания воздушных масс в цилиндры и отсутствует излишнее нагревание.

Минусы дополнительного радиатора

Даже самый идеальный радиатор – не идеален! Вот и интеркулер имеет некоторые недостатки. Расскажем о них:

  1. Снижение давления. Ясно, что воздушные массы, проходящие через большое количество труб, затрачивают часть собственной энергии на преодоление препятствий.
  2. Масса. Что не говори, а это интеркулер имеет приличный вес — есть экземпляры, весящие до 20кг.
  3. Водное устройство, требует дополнительного охлаждения. Кроме того, само устройство требует значительного внимания, поскольку при вытекании жидкости эффективность его работы падает в несколько раз.

Разновидности интеркулеров

Поломки охлаждающего устройства

Машина «дымит» либо уровень масла не отличается стабильностью. В данном случае необходимо внимательно осмотреть места протечек.

Масляные отложения на патрубках и их стыках. Однако, если масло проступает налётом или его очень мало, то бывает нормой – тут немаловажно учесть мощность мотора и пробег транспортного средства. Но когда масло течёт в момент отсоединения устройства, то есть подозрение на поломку турбокомпрессора. В этом случае требуется замена сажевого фильтра.

При протечке на стыке патрубка заменяется уплотнительная прокладка на нем. Если такое действие не дает результатов, то нужно обратиться в автосервисе, где опытные мастера помогут разобраться в проблеме. Главное, не следует затягивать с решением этой проблемы, поскольку силовой агрегат функционирует с потерями мощностей, что приводит к поломке турбокомпрессора.

Можно ли демонтировать охлаждающее устройство

И в заключение нужно сказать о возможности демонтажа дополнительного радиатора. В принципе, она существует, но подобные изменения не дают хороших результатов! Поскольку резко снижается производительность двигателя. Кроме того, система нагнетания воздушных потоков, находящаяся на силовом агрегате, не ориентирована на столь высокие температуры. А потому без работы интеркулера часто страдает.

Установка интеркулера

Допустим, самый популярный вид автотюнинга – это именно установка дополнительного радиатора больших размеров и объемов. Это обеспечивает прохождение значительных объемов воздушных масс, а значит лучшее охлаждение. Еще многие автовладельцы ставят особые заборники воздуха на капоте авто, которыми направляются набегающие холодные потоки непосредственно на корпус охлаждающего устройства. Это в разы увеличивает теплоотдачу.

Источник: https://tolkavto.ru/remont-i-obsluzhivanie/sistema-ohlazhdeniya/dlya-chego-nuzhen-interkuler-chto-eto-takoe-v-avtomobile.html

Что такое интеркулер? И для чего он нужен вообще на автомобиле

Для чего нужен интеркулер в дизельном двигателе?

НУ что ребята написал я несколько статей про форсированные двигатели, и пошли вопросы. НА некоторые я уже ответил, например про турботаймер и турбояму. Сегодня же постараюсь раскрыть вопрос об интеркулере. Задал мне такой вопрос водитель маршрутного FORD (дизель) – спрашивает, что это такое и зачем он нужен вообще, а также можно ли его убрать. Что же вопросов много, постараюсь их все раскрыть. Думаю, будет интересно и вам, так что читайте дальше …

ОГЛАВЛЕНИЕ СТАТЬИ

Для начала определение.

Интеркулер – это промежуточный элемент в системе подачи воздуха в цилиндры двигателя, рассчитанный только на одну функцию охлаждения. Может присутствовать как на дизельных двигателях, так и на бензиновых. Основная задача понизить температуру поступающего воздуха – сделав его плотнее, что благотворно сказывается на создании горючей смеси и давлении в цилиндры.

Простыми словами можно сказать так – чем холоднее воздух, тем больше у него плотность, тем больше его поступает в двигатель, а значит – давление в цилиндры будет намного сильнее, также смесь будет более обогащенной.

Наверное, многие замечали, что автомобиль работает лучше в ночной период времени — летом, когда воздух охлажден. В турбированных двигателях сжатый воздух нагревается до приличных температур, как говорят специалисты не редко до + 150 + 200 градусов Цельсия.

Это происходит по нескольким причинам:

Во-первых, сжатие, от этого он очень быстро разогревается.

Во-вторых, передача температуры от выхлопных газов, а они очень сильно разогреты.

Все это не благотворно сказывается на работе турбонаддува, интенсивность снижается, поэтому для понижения температуры решено было установить в промежутке интеркулер.

Устройство

По сути это очень простое устройство. Внешне оно похоже на большой радиатор с множеством ходов, патрубков и пластин – это своего рода теплообменник, который должен рассеивать тепло. Важно отметить — что охлаждающие патрубки должны быть максимально длинными (для лучшего охлаждения) и прямыми, иначе если они будут загибаться это может привести к потере давления.

Для максимального эффекта охлаждения к этим патрубкам приваривают внешние дополнительные пластинки, для еще больше отвода тепла. Материал обычно – медь или алюминий, потому как теплоотдача у них максимальная.

Сам интеркулер устанавливается между компрессором турбины и впускным коллектором. Обычно его прячут под бампер автомобиля, либо рядом с радиатором охлаждения двигателя (но есть также варианты установки в крыло автомобиля).

Но не все устройства одинаковы, есть как воздушные, так и водяные системы.

Типы интеркуллеров

Сейчас различают всего два типа таких устройств.

1) Воздушный тип. Где охлаждение происходит при помощи воздушного набегающего потока при движении автомобиля, чем быстрее машина двигается – тем интенсивнее происходит процесс.

2) Водяное охлаждение. Как вы уже догадались, происходит благодаря циркуляции охлаждающей жидкости.

Если сравнить два этих типа, то самая простая это воздушная система, но она не такая эффективная и зачастую очень громоздкая. Поэтому сейчас многие производители переходят на водяные системы – они намного компактнее, да и вода намного эффективнее убирает лишнюю температуру. Однако такие системы сложнее в устройстве, установке и последующей эксплуатации.

Эффективность применения

Наверное, сейчас многие поняли что такое и для чего нужен интеркулер, однако остается вопрос про его эффективность. Насколько эффективно его применение в машине?

Ребята эффект есть и еще какой. Так например — охлаждение воздуха всего на 10 градусов, дает рост производительности двигателя примерно на 3%. А как правило даже «воздушный тип» интеркулеров охлаждает воздух примерно на 50 градусов, вот вам и 15% к мощности. Но рекордсменами являются водные системы, у них понижение температуры может доходить до 70 градусов, то есть – 21% к мощности двигателя.

Как видите — установка этого устройства очень обоснована. Однако хочется сразу отметить, что их ставят только на турбированные двигатели, ведь у обычных нет таких объемов нагнетания в цилиндры воздуха, да и нет такого сильного нагрева.

Минусы интеркулера

Даже самая идеальная система – неидеальна! Вот и наше устройство имеет ряд недостатков. Перечислю по пунктам:

1) Это понижение давления. Понятно, что поток, проходящий через множество трубок, отдает часть своей энергии на их преодоление.

2) Вес. Как ни крути, а это приспособление не из легких, есть варианты которые доходят до 20 кг веса.

3) Водные системы, требуют дополнительной охлаждающей жидкости. ДА и сама система требует внимания, потому как если жидкость вытечет, то эффективность упадет в разы.

Можно ли его убрать?

И последнее – можно ли избавиться от этого приспособления? Конечно можно, почему нет! Однако зачастую такие переделки ни к чему хорошему не приводят.

Только сами подумайте, на сколько упадет производительность мотора, примерно на 15 – 20%, а «оно» вам нужно? Да и система подачи воздуха, которая находится на двигателе, не рассчитана на такие высокие температуры, поэтому без интеркулера — может пострадать. Кстати по нему можно определить рабочая ли у вас турбина, смотрим небольшое видео.

Скажу больше, один из самых распространенных видов тюнинга является установка интеркулера большого размера и объема, для прохождения больших объемов воздуха, а соответственно для его лучшего охлаждения. Также многие тюнеры устанавливают специальные воздухозаборники на капоте автомобиля которые, направляют набегающий холодный поток напрямую на корпус интеркулера, что еще больше увеличивает отдачу.

НА этом буду заканчивать, надеюсь моя статья была вам полезна, всем пока – искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.

(22 , 4,91 из 5)

Источник: http://avto-blogger.ru/texchast/chto-takoe-interkuler-i-dlya-chego-on-nuzhen-voobshhe-na-avtomobile.html

Масло в интеркулере дизеля

Для чего нужен интеркулер в дизельном двигателе?

Попадание масла в интеркулер дизельного или бензинового ДВС является

Что такое интеркулер в дизельном двигателе

Дизельные двигатели в большинстве своём оснащаются системой турбонаддува. Такая доработка позволяет добиться высоких показателей мотора и значительно повысить эксплуатационные характеристики. Тем не менее, такая модернизация дизельного двигателя требует пересмотра традиционной системы его охлаждения.

Дело в том, что нагнетаемый в цилиндры воздух в значительной степени повышает температуру двигателя. А повышенный нагрев неизбежно приведёт к выходу из строя его основных узлов и деталей. Конструкция современных дизельных двигателей, оснащенных турбиной, лишена подобных недостатков во многом благодаря использованию теплообменника, более известного под названием «интеркулер» или «промежуточный охладитель».

Зачем в автомобиле нужен интеркулер

Практически любой современный дизельный двигатель оснащается интеркулером. Несмотря на всевозможные разновидности подобных устройств, основное их назначение остаётся неизменным – понижение температуры нагнетаемого воздуха. Как правило, промежуточный охладитель устанавливается непосредственно после турбины. Воздух, проходя через трубки представленного устройства отдаёт большую часть тепла и, будучи охлажденным, поступает в камеру сгорания двигателя.

Охлажденная воздушная смесь обладает большей плотностью. Такая консистенция наиболее оптимальна с точки зрения эффективной работы любого двигателя. Чем больше плотность воздушной смеси, тем значительнее объём поступившего в камеру сгорания воздуха. Такая смесь будет способствовать более высокому давлению внутри цилиндров, что существенно повысит КПД дизельного двигателя.

Сама конструкция интеркулера выполнена таким образом, чтобы проходящий через него воздух не встречал на своём пути каких-либо препятствий. В противном случае, это бы повлекло за собой снижения давления, нагнетаемого турбиной воздуха, что неблагоприятно отразилось бы на эффективной работе мотора.

Принципиальное расположение теплообменника может варьироваться, в зависимости от особенностей подкапотного пространства конкретного автомобиля. В большинстве случаев его монтируют перед основным радиатором системы охлаждения, либо в боковой части у крыла.

Полезная площадь охлаждающих элементов теплообменника рассчитывается индивидуально, для каждого отдельно взятого типа дизельного двигателя, с учетом его технических характеристик и условий эксплуатации.

Разновидности конструкций

В настоящее время интеркулер используется повсеместно, на различных видах автомобилей. Его можно встретить, как на бензиновых, так и на дизельных машинах.

Первый и наиболее распространённый вид интеркулера относится к воздушному типу теплообменников. Он представляет собой некого рода батарею, состоящую из трубок, соединённых между собой пластинами. И те, и другие выполняют функцию теплоотводящих элементов.

В среднем, такой тип промежуточного охладителя способствует тому, что, проходящая через него воздушная смесь, охлаждается до 45-50 градусов. Его наличие позволяет увеличить мощность мотора на 15-20%. Наибольший положительный эффект от работы теплообменника прослеживается при движении со скоростью не менее 40 км/ч.

Несмотря на все достоинства представленного устройства, есть у него и один достаточно существенный недостаток. В силу своих функциональных особенностей, интеркулер «воздух-воздух» очень громоздкий.

В заводских условиях, решить эту проблему удаётся без особых затруднений. Куда сложнее смонтировать данное устройство, есть возникла необходимость оснастить свой автомобиль турбокомпрессором в гаражных условиях. В данном случае, нередко возникает необходимость внесения изменений в конструкцию кузова авто, что влечет за собой массу неудобств.

Следующий вид теплообменников принято называть водным. Рабочей средой в данном случае является вода или хладагент. Внешне, такой типов интеркулера разительно отличается от представленного ранее вида.

  • Во-первых, он более компактный, чем его воздушный аналог. Стоит отметить, что вода, в отличие от воздуха, обладает куда большей теплоёмкостью. Этим и объясняется хорошая теплоотдача данного устройства.
  • Второе, не менее существенное преимущество – высокая эффективность.

Сопоставительный анализ двух систем показал, что водный теплообменник в разы превосходит воздушный по основным рабочим показателям.

Всем хорош водный интеркулер, но всё же есть у него один минус. Кроется он в конструктивных особенностях устройства. Дело в том, что для обеспечения полноценной работы интеркулера, он оснащается датчиком температуры, блоком управления и водяным насосом. Каждый из представленных компонентов системы требует систематической диагностики и своевременного обслуживания.

Помимо этого, в случае поломки одного из этих узлов, владелец авто будет вынужден заплатить достаточно большие деньги. Именно поэтому, с целью удешевления, на большинстве бюджетных авто монтируется именно воздушный аналог данного устройства.

Где расположено устройство в моторе и как оно работает

В зависимости от типа устройства, интеркулер может монтироваться в различных местах. Наиболее оправданное, с практической точки зрения, расположение – передняя часть подкапотного пространства.

Чаще всего, его можно встретить до радиатора системы охлаждения двигателя. Именно здесь он будет работать с наибольшей эффективностью. Потоки встречного воздуха, проходя через «жабры» теплообменника будут способствовать наилучшему охлаждению нагнетаемого турбиной воздуха.

В качестве альтернативного варианта, нередко прибегают к так называемой верхней схеме. Суть её сводится к тому, что интеркулер устанавливается над двигателем.

Таким способом монтажа чаще всего пользуются в том случае, когда, в силу особенностей конструкции авто, нет возможности поставить теплообменник внутри так называемого «телевизора». Такая схема требует установки дополнительного воздухозаборника на капоте авто.

Как эксплуатировать авто с интеркулером

Дизельный двигатель, конструкция которого отличается наличием турбокомпрессора с интеркулером, требует от водителя определенных навыков и умений.

Помимо всего прочего, при эксплуатации подобных моторов, следует придерживаться некоторых правил:

  • В первую очередь, необходимо принять к сведенью тот факт, что все турбодизеля, крайне чувствительны к качеству масла и топливу. Очень важно применять только те ГСМ, которые рекомендованы заводом-изготовителем;
  • Не следует эксплуатировать авто в режиме холостого хода длительное время. При низких оборотах двигателя не будет обеспечено его полноценное охлаждение, что негативно отразится на износостойкости его узлов;
  • Не следует впадать в панику при виде частиц масла на поверхности воздушного фильтра. Такое явление вовсе не говорит о том, что турбина требует замены, как утверждают многие «эксперты»;
  • По завершении каждой поездки следует оставить двигатель поработать некоторое время на холостом ходу, не более 1-2 минут;
  • Во время эксплуатации не следует использовать двигатель, что называется вполсилы. Время от времени ему нужна своего рода «встряска», конечно же, в пределах разумного.

Почему теплообменник может сломаться

Как любой другой механический узел автомобиля, интеркулер, в процессе работы может быть подвержен разного рода неисправностям.

Чаще всего они возникают вследствие несвоевременной замены расходных элементов и отсутствия должного уровня обслуживания всех сопутствующих узлов и элементов.

Одна из основных проблем с интеркулером связана с нарушением его герметичности. Проще говоря, его попросту рвёт. Такая проблема может быть вызвана рядом причин.

  1. Одна из них – механическое повреждение, вследствие попадания инородных предметов через решетку радиатора.
  2. Вторая имеет иное происхождение. Нередко, элементы теплообменника выходят из строя из-за высокого давления в системе.

Головную боль владельцам турбодизелей доставляют также и подводные патрубки. Случается, что в ходе длительной эксплуатации или попросту ввиду их низкого качества, они лопаются или теряют эластичность.

Важно помнить, что в данном случае нужно использовать только специальные соединительные и уплотнительные элементы, рассчитанные на заданные параметры. Это позволит добиться бесперебойной эксплуатации авто и избавит вас от лишних трат.

Задачи, которые приходится решать производителям современных автомобилей, достаточно обширны. Многие из них затрагивают вопросы экологии и мощности ДВС. Зачастую они оказываются связанными, так полное сгорание топлива, дает повышение мощности и улучшение экологических показателей мотора. Если более внимательно посмотреть на то, как используется дизель в конструкции авто, то выяснится, что справиться с затронутыми проблемами ему помогает интеркулер.

Интеркулер, для чего он нужен?

Повышение мощности ДВС решается довольно-таки просто – необходимо обеспечить в цилиндрах двигателя оптимальные условия для сгорания топлива. Однако подобная задача только на первый взгляд кажется простой. Для подачи дополнительного кислорода в мотор используется специальное устройство – турбина, которая сжимает атмосферный воздух, и в таком виде он поступает в ДВС. Чаще всего подобными изделиями оснащается дизель.

Следствием того, что атмосферный воздух сжимается, происходит увеличение его плотности, что обеспечит поступление в мотор большего количество кислорода. Однако по законам физики, при сжатии газа происходит повышение температуры, а подача в дизель горячего воздуха – один из возможных вариантов быстрого его разрушения. Поэтому для снижения температуры сжатого воздуха используется такое устройство, как интеркулер.

Как работает интеркулер

Что это такое, и как он работает, поможет понять приведенный рисунок.

Принцип, по которому работает интеркулер, такой же, как у системы охлаждения двигателя – теплообмен или охлаждение нагретого вещества холодным. Прежде, чем дальше рассматривать вопрос – зачем нужен интеркулер, необходимо отметить, что он может быть двух типов:

  1. Воздух-воздух. При таком подходе используется специальный радиатор интеркулера, в котором сжатый нагретый воздух отдает свое тепло в атмосферу. Это наиболее распространенный вариант построения системы охлаждения подобного типа, благодаря простоте конструкции.
  2. Воздух-вода. После компрессора воздух проходит через радиатор интеркулера, омываемый водой. Отличается компактными размерами и высокой эффективностью работы. Однако для этого необходимы дополнительный радиатор охлаждения жидкости, насос для обеспечения ее циркуляции и блок управления.

Независимо от того, каким образом построена система, принцип, лежащий в основе работы интеркулера, одинаковый – температура сжатого компрессором воздуха уменьшается, для чего он поступает в радиатор интеркулера.
Так что, по сути дела, интеркулер является радиатором охлаждения, представляющим собой набор трубок, обладающих хорошей теплопроводностью, вследствие чего излишек тепла отводится наружу и снижается температура воздуха, поступающего в дизель.

Что такое интеркулер в автомобиле

Надо отметить, что конструктивно интеркулер может быть выполнен горизонтальным и вертикальным. Какой лучше использовать, а также какой радиатор интеркулера устанавливать на автомобиль, зависит от места в подкапотном пространстве. Устройство, работающее по принципу «воздух-воздух», отличается большими габаритами, а к его месту установки предъявляются высокие требования.

Кроме того, необходимо учитывать, что подобные изделия критичны к состоянию охлаждающей поверхности. Если она загрязнена, есть ее локальные повреждения, то эффективность работы всего устройства снижается.

Наилучшим вариантом считается, когда такие изделия установлены перед радиатором охлаждения. Надо отметить, что ошибка с выбором места установки может привести к нарушению всей работы интеркулера. Не будет выполняться главный принцип работы – вместо того, чтобы отдавать температуру, воздух может нагреваться из-за ее высокого значения в подкапотном пространстве, вследствие чего дизель станет работать только хуже.

Поэтому гораздо удобней интеркулер, работающий с использованием воды. Кроме того, что ему требуется для установки меньше места, применение воды повышает его эффективность в несколько раз. Однако подобное устройство для своей работы требует задействовать дополнительные элементы.

Простое техническое решение, в основе которого лежит принцип принудительного охлаждения сжатого воздуха, подаваемого в дизель, позволяет повысить мощность мотора за счет обеспечения условий для оптимального сгорания топлива. Дополнительным преимуществом будет улучшение экологических показателей работы двигателя.
» alt=»»>

Многие автолюбители рано или поздно обнаруживают в своем интеркулере следы масла и ищут варианты решения этой проблемы. Самым распространенным следствием появления масла становится потеря мощности дизельного двигателя автомобиля. Причин того, что турбина гонит масло в охладитель может быть много, но все они сводятся к наличию поломок в компонентах, входящих в структуру системы турбированного двигателя.

Чтобы устранить неисправность, прежде всего, нужно хорошо понимать, что представляет собой интеркулер, и как работает дизельный двигатель с турбонаддувом. Подробнее остановимся на этих моментах, а затем рассмотрим варианты причин нежелательного появления масла и способы борьбы с такими неполадками.

Содержание статьи:

ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН ИНТЕРКУЛЕР НА ДИЗЕЛЕ

Специальный охладитель воздуха (радиатор), который необходим для эффективной работы дизельного двигателя называется интеркулером. Оборудование двигателя системой турбонаддува приводит к повышению температуры воздуха в топливной смеси до 200 градусов.

В результате смесь расширяется и не сгорает целиком. Чтобы в этих условиях не происходило потери мощности дизельного двигателя, после турбины устанавливают интеркулер, который существенно понижает градус выходящего из нее воздуха.

Таким образом, интеркулер по своей сути является набором трубок с высоким уровнем теплопроводности, благодаря которым излишки тепла выводятся, а в дизельный двигатель поступает охлажденный кислород.

Дополнительными плюсами от использования охладителя являются:

  • уменьшение экологически опасных выбросов в окружающую среду;
  • увеличение скорости реакции двигателя на перемены в подаче топлива;
  • ограничение расхода топлива.

Лучше понять как работает устройство, поможет следующая схема:

Интеркулеры бывают двух видов:

В структуру воздушного интеркулера входят своеобразные соты, через которые под давлением движется воздух. Такие охладители наиболее популярны. Их главными достоинствами являются практичность и доступная цена. Однако они имеют крупный размер, а для размещения их под капотом требуется много свободного места. Также важно, чтобы охлаждающая поверхность была чистой и без дефектов, иначе деталь будет функционировать с нарушениями.

Жидкостные интеркулеры более удобны. Воздух в них охлаждается, проходя через емкость с водой. Такие конструкции компактны, но требуют дополнительного монтажа водяного насоса, а также электронного блока управления.

Ни один из этих видов интеркулеров не застрахован от проблемы появления масла, что со временем может перерасти в нарушение функционирования всей турбированной системы.

ПРИЧИНЫ ПОЯВЛЕНИЯ МАСЛА

Причинами появления масла в интеркулере дизельного двигателя могут стать как легко устранимые неисправности, так и более сложные поломки. Рассмотрим некоторые из них.

ПРОСТО РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ

  1. Изгиб маслопровода . Эта деталь находится между турбиной и картером дизельного двигателя, является сливной трубой и должна быть ровной. Маслопровод довольно жесткий и прочный по своим свойствам, но длительное использование может привести к его деформации. В этом случае давление в турбине повышается, и масло через уплотнительные кольца появляется в интеркулере. Решить эту проблему можно, выровняв маслопровод либо заменив уплотнители. Может потребоваться также замена всей детали.
  2. Трещины или отверстия в воздуховоде , ведущем к турбине. Чтобы масло больше не появлялось в интеркулере, следует убрать повреждения в воздуховоде.
  3. Засорение масляного фильтра препятствует нормальному движению воздуха. Следствием этого является разрушение колец уплотнителя и появление масла в интеркулере. Чтобы устранить проблему, нужно почистить фильтр, а еще лучше поставить вместо него новый.

СЛОЖНЫЕ ЗАДАЧИ

  1. Засорение сливного маслопровода. Например, чтобы закрепить маслопровод в процессе ремонта дизельного двигателя, вы применяли обычные герметики. Это может привести к тому, что в результате нагревания они попадут в трубку, и она забьется. Исправить ситуацию поможет аккуратная чистка маслопровода.
  2. Проблема вентилирования картера. Она может возникнуть в результате деформации уплотнительных колец поршней и цилиндров. При этом выхлопы оказываются внутри картера и через сливную трубку кидают масло в интеркулер. Решается эта ситуация серьезным ремонтом дизельного двигателя с установкой новых колец, поршней и уплотнителей.

ОЧИСТКА

Выявить первичный источник проблемы появления масла в интеркулере и устранить неисправность – это только часть решения задачи. Вам обязательно нужно будет осуществить глубокую чистку самого интеркулера.

Необходимо, чтобы масло не смешивалось с воздухом, который движется по радиатору и не вредило качеству топлива. В противном случае устройство не сможет достойно справляться с возложенными на него функциями, и плюсы от его монтажа буду утеряны.

Для очистки детали можно обратиться в сервисный центр, но это довольно затратная процедура.

Алгоритм самостоятельной очистки интеркулера следующий:

  1. Снять деталь.
  2. Очистить от загрязнений внутри.
  3. Очистить от масла.
  4. Высушить.
  5. Вернуть в исходное положение.

Весь цикл может занять у вас от двух до трех часов.

Устройство воздушного типа демонтируется просто: нужно извлечь болты, с помощью которых оно закреплено, и разжать хомуты. После этого можно снимать интеркулер. Снятие жидкостных деталей требует больше трудозатрат и нуждается в дополнительных инструментах.

Средство для очистки устройства лучше выбирать согласно инструкции по эксплуатации автомобиля. Такие препараты, как бензин, керосин и уайт-спирит для чистки интеркулера следует применять с осторожностью и только, проконсультировавшись с профессионалами.

Дело в том, эти средства могут испортить деталь, поэтому используя их для промывки, вы действуете на свой страх и риск. Однако на профильных форумах есть много информации, подтверждающей применение этих препаратов с положительным результатом и без вреда для охладителя.

Интеркулер с сильными загрязнениями следует очищать в четыре этапа:

  1. Сначала удаляем наросты и камни механическим путем, распрямляем деформированные участки.
  2. С помощью автомобильной химии чистим от загрязнений. Используем, например, универсальное средство Profoam 2000. Оно хорошо справляется с жиром и прилипшей грязью. Его достаточно распылить на участке, требующем обработки, и смыть через 30 секунд. Работать с Profoam 2000 следует в перчатках.
  3. Промываем охладитель от масла средствами для очистки карбюратора, двигателя или радиатора в соответствии с инструкцией для выбранного препарата.
  4. Смываем остатки химических очистителей водой.

Для полной очистки детали может потребоваться от пяти до шести промывок.

Если обнаруживается, что на сотах охладителя присутствует большое количество масла, которое не отмывается с помощью универсальной автомобильной химии, то может понадобиться добавить еще один промежуточный этап очистки.

Необходимо залить соты детали керосином, бензином или уайт-спиритом и оставить так на время, пока масло не размокнет. Для этого закрывают нижние отверстия устройства и через верхнее наполняют его очищающей жидкостью, пока ее уровень полностью не покроет соты.

Сигналом к завершению цикла промывки служит чистая вода, выходящая из охладителя. Также в чистом интеркулере сквозь пластины должен хорошо проходить свет (не меньше, чем на 80%).

На последнем этапе можно применить продувание детали теплым воздухом под малым давлением. Следите за тем, чтобы высокая температура и повышенный напор не испортили устройство.

Интеркулер дизельного двигателя нуждается в регулярной профилактической чистке, даже если масла в нем нет. В процессе использования в нем скапливается пыль и различные отложения, которые нарушают теплообмен и снижают эффективность охлаждения воздуха, что влечет за собой потерю мощности двигателя.

О ВАЖНОСТИ СВОЕВРЕМЕННОЙ ДИАГНОСТИКИ

Обратите внимание на то, что приступать к устранению проблемы появления масла в интеркулере дизельного двигателя, следует сразу же после того, как вы ее обнаружили. Затягивание ситуации ведет к тому, что накопившееся масло будет трудно удалить универсальными средствами, и придется пользоваться дорогостоящими химическими препаратами.

Также нарушения в работе дизельного двигателя, которые становятся следствием появления масла в охладителе, будут со временем усугубляться, и вам придется приложить немалые усилия, чтобы вернуть двигательную систему к нормальному функционированию.

Если вам не удалось собственными силами найти и устранить неисправность, обратитесь к специалистам автосервиса. Для диагностики некоторых поломок без профессионального оборудования и знаний мастера не обойтись.

Для чего нужен интеркулер в дизельном двигателе — Защита имущества

Для чего нужен интеркулер в дизельном двигателе

Для чего нужен интеркулер?

Для чего нужен интеркулер в дизельном двигателе

Для того чтобы ПОЛНОСТЬЮ сжечь 1кг горючего(любого углеводородного) нужно около 3,5 кг кислорода. Такое количество кислорода содержится в 15кг воздуха.

Двигатель для приготовления горючей смеси не взвешивает ни топливо, ни окислитель. И то и другое в цилиндры поступает отмеренное ОБЪЁМАМИ. На примитивных двигателях никто и не пытался измерять сколько реально входит воздуха в цилиндры или впрыскивается топлива. По большому счёту на дизелях это и сегодня нафиг не нужно. Но ужесточение экологических норм с одной стороны и желание производителя заявить как можно бОльшую мощность двигателя с другой стороны — заставляют таки обвешивать дизель кучей датчиков. Что же делают эти датчики? Эти датчики позволяют понять сколько у нас на каждом такте поступает в камеру сгорания воздуха в ГРАММАХ и сколько поступает топлива в ГРАММАХ. И очень прецизионно ограничить подачу топлива в двигатель — буквально на грани от разрешённого законодательством.

Плотность и вязкость углеводородного топлива очень сильно зависит от температуры:

Для чего нужен интеркулер в дизельном двигателе

Плотность воздуха ещё сильнее зависит от температуры:

Для чего нужен интеркулер в дизельном двигателе

Потому для прецезионного смесеобразования нужно знать и температуру топлива и температуру воздуха. Но цель данной статьи не смесеобразование(этот вопрос мы уже разобрали в предыдущих статьях), а вполне прикладная задача — как напихать в цилиндры двигателя максимальное количество МОЛЕКУЛ воздуха.

Для сжатия воздуха обычно используется турбокомпрессор. Именно он позволяет удвоить, а то и утроить ДАВЛЕНИЕ воздуха во впускном коллекторе двигателя — соответственно удвоить, а то и утроить количество поступающего в цилиндры воздуха, а значит — позволит спалить и топлива больше и получить в итоге повышенную мощность с неизменного объёма двигателя.

Ну а при чём же здесь интеркулер?

При быстром(адиабатическом) сжатии воздуха его температура пропорционально растёт.
При сжатии воздуха до давления в 0.5атм избытка воздух нагреется на 45С просто в результате сжатия. Если сжимать воздух до давления 1атм избытка — то он нагреется уже на 85С. В современных высокофорсированных дизелях воздух сжимается до 2-3 атмосфер и его температура увеличивается до 200 градусов. Понятно, что за счёт теплопередачи от раскалённых лопаток, корпуса турбины и стенок впускного коллектора воздух будет нагрет ещё заметно сильнее.

Но с ростом температуры снижается ПЛОТНОСТЬ воздуха.

Если проанализировать грубо — то получается приблизительно такая зависимость при сжатии воздуха температурой +20С:

наддув 0,5атм — повышение темп воздуха на 45С — падение плотности воздуха на 15%
наддув 0,7атм — повышение темп воздуха на 65С — падение плотности воздуха на 23%
наддув 1атм — повышение темп воздуха на 85С — падение плотности воздуха на 30%
наддув 1,5атм — повышение темп воздуха на 100С — падение плотности воздуха на 34%
наддув 2атм — повышение темп воздуха на 125С — падение плотности воздуха на 42%
наддув 3атм — повышение темп воздуха на 160С — падение плотности воздуха на 55%

Считаем на пальцах:
Если турбина у нас качает 1атм избытка — то мы надеемся на удвоение количества(массы) воздуха, загоняемого в цилиндры. Но без эффективного интеркулера из-за снижения плотности воздуха при сжатии мы получим не удвоение МАССЫ воздуха, а лишь: Х*2100*70=1,4Х
Увы и ах!

Именно поэтому старые безинтеркулерные дизеля с примитивными турбинами(с давлением в прыжке до 0,7атм) и не блещут приростом мощности. Ибо — Х*1,7100*77=1,31Х
30% прироста МАКСИМУМ даже теоритически.
Практически всё обычно намного хуже из-за организации топливоподачи на этих дизелях.

Интеркулер позволяет заметно снизить температуру сжатого воздуха и таким образом повысить его плотность. Понятно, что охладить воздух после турбины обратно до температуры забортного воздуха практически не реально, но стремится к этому стОит. Правда на серийных автомобилях производитель этим вопросом редко заморачивается — потому мы и наблюдаем интеркулеры смешных размеров, нахлобученные поверх двигателей не в самом удачном с точки зрения охлаждения месте — сбить пиковую температуру(и вписаться в эконормы) хватает и таких. Именно из-за понижения выбросов азотистых соединений интеркулер и стал стандартным узлом любого турбодизеля — до такой степени стандартным(как и сам ТУРБОдизель), что надписи типа «2.8 intercooler turbo» давно исчезли с кузовов автомобилей.

Существует ещё один интересный момент.
В отличие от турбонагнетателя, где на «утрамбовку» воздуха затрачивается довольно существенная мощность(не верьте утверждениям, что турбина утилизирует «дармовую» энергию выхлопных газов — ничего дармового в этом мире не бывает), на «утрамбовку» воздуха интеркулером таких колоссальных затрат энергии обычно не требуется. Потому на режимах частичной мощности эффективный интеркулер позволяет значительно «разгружать» турбонагнетатель — ведь давление на впуске в двигатель можно снизить пропорционально росту плотности воздушного заряда.

Опять считаем на пальцах:
Пусть турбина давит 0.7атм избытка. Воздух нагревается на 65С. Плотность воздуха при этом падает на 23%.
Если установить интеркулер, который обеспечит снижение температуры сжатого турбиной воздуха хотя бы на 40-45С — то плотность воздуха после интеркулера возрастёт на 15%. Можно снизить давление турбины на эти 15% — до 0,45атм избытка. Мощность двигателя останется прежней — воздуха в граммах поступает одинаковое количество, а вот расход топлива заметно снизится — ведь сжимать воздух приходится до существенно меньших значений.

На допотопных турбинах с вестгейтом эффект экономии топлива за счёт этого эффекта выражен слабо — ведь энергия выхлопных газов за счёт установки интеркулера снижается незначительно и турбина давит ровно столько, сколько может. На турбинах с управляемой геометрией, регулируемой механическим клапаном(или примитивным электронным контроллером), тоже выигрыш не велик — все эти системы стремятся обеспечить максимально возможное давление(то самое при котором начинает открываться клапан сброса) невзирая на то, нужно ли на данном режиме работы настолько высокое давление или нет. Давайте ещё раз вспомним — ТУРБИНА на распространённых ТУРБОдизелях обеспечивает от 20 до 35% тяги. Другими словами — при нажатии на газульку до 23 её хода нам давление турбины НЕ НУЖНО ВООБЩЕ!
Поэтому на частичных нагрузках из-за ненужного наддува заметно страдает общий КПД двигателя. А вот при управлении геометрией турбины компьютером поумнее — можно получить значительную экономию топлива за счёт точного дозирования наддува. Речь идёт о реальных 10-15% расхода — именно столько получали владельцы ZD30 просто крутя регулировку штока геометрии турбины в сторону снижения давления. Но тупое снижение давления турбины вызывает и снижение максимальной мощности двигла.

По фуншую же нужно ВСЕГДА поддерживать давление на впуске всего лишь ЧУТЬ ВЫШЕ необходимого для полного сжигания топлива(количество потребного топлива определяется газулькой) — тогда будет доступна и ВСЯ ВОЗМОЖНАЯ(турбина ZD30 качает без вреда для себя до 1,7атм избытка — что даёт момент до 620Нм долговременно при наличии эффективного интеркулера) мощность двигателя и экономия топлива на режимах частичной мощности. Турбина с изменяемой геометрией как раз позволяет ХУДО-БЕДНО вытворять такие вещи.

Почему худо-бедно?
Об этом читайте в следующих статьях.

Наверняка, некоторые из вас задавались вопросами: «интеркулер что это, что за приспособление? Для чего нужен интеркулер?» И сейчас мы рассмотрим этот узел.
Относится он к системе турбонаддува двигателей внутреннего сгорания

Интеркулер что это такое?

Прежде чем перейти к сути статьи и выяснить — интеркулер что это такое в автомобиле, давайте немного углубимся в теорию наддува, чтобы представлять себе полную картину процессов, происходящих в турбомоторах.

Как известно, нагнетание воздуха в силовой агрегат нам необходимо для того, чтобы увеличить объём топливно-воздушной смеси в цилиндрах, что приводит более бурному её сгоранию и выделению большего количества энергии.

В принципе, с этой задачей прекрасно справляются турбины и компрессоры, но есть один нюанс. Процесс наддува сопровождается сжатием воздуха, от чего он, вследствие неумолимых законов физики, разогревается (говорят, иногда до 200 градусов).

Для чего нужен интеркулер в дизельном двигателе

Горячий воздух не такой плотный, а значит и его давление в камерах сгорания будет не таким большим, как бы нам того хотелось. Что делать? Конечно же, охлаждать его.

Вот для чего нужен интеркулер – его задача как можно сильнее остудить разогретый до высоких температур воздушный поток.

Как охладить воздух?

Интеркулер что это за зверь такой, мы в общих чертах выяснили. Теперь рассмотрим практические способы понижения температуры горячей воздушной массы. На самом деле, инженеры не стали придумывать что-то особо заумное, решая, каким должен быть охладитель, и выполнили его в виде большого радиатора. Существует несколько разновидностей этого устройства:

  • воздушного охлаждения;
  • водяного охлаждения.

Первый тип, как можно понять из его названия, использует набегающий поток воздуха, чтобы остудить воздух, идущий от компрессора. Он наиболее распространённый в силу простоты конструкции, но, правда, к ней предъявляются специфические требования.

Например, радиатор интеркулера в этом случае должен иметь только прямые трубки-воздуховоды, которые, в свою очередь, приходится делать очень длинными, чтобы процесс охлаждения проходил эффективно. Из-за этого габариты устройства получаются довольно внушительными.

Менее требовательные к свободному пространству водяные интеркулеры. Остужает воздух в данном случае вода, циркулирующая по радиатору. Хотя такие конструкции довольно компактные и крайне эффективные, они более сложные в изготовлении и обслуживании, ведь нужно ещё обеспечить круговорот воды, а это дополнительные насосы, патрубки и прочие детали. В результате получаем высокую цену.

Плюшки от использования интеркулера

Итак, друзья, как Вы видите, оба варианта интеркулера имеют свои недостатки и достоинства, и с обоими инженерам приходится повозиться, чтобы установить в подкапотное пространство авто.

Для чего нужен интеркулер в дизельном двигателе

Но так ли полезны эти приспособления и что будет, если их и вовсе выбросить? Давайте прикинем в цифрах, для чего нужен интеркулер.

Оказывается, умные головы уже произвели необходимые расчёты и выяснили, что остужая воздух на 10 градусов, мы получаем прирост мощности двигателя на 3%. Учитывая, что хорошие экземпляры воздушных интеркулеров охлаждают на 50 градусов, а водяные – на 70, получаем очень даже привлекательные цифры – 15-21% производительности мотора.

Ну что ж, по всей видимости, использование такого радиатора вполне обосновано. Если всё же извлечь этот агрегат из-под капота авто, то ничего критического в работе двигателя не произойдёт, но какому автолюбителю захочется потерять заветных лошадок – понятное дело, такого никто в здравом уме не сделает.

Вот и всё, мои дорогие читатели, мы достаточно подробно просветились в этом вопросе: «Для чего нужен интеркулер?»

В следующей статье продолжим изучение элементов двигателей современных автомобилей. Следите за публикациями и подписывайтесь на рассылку!

С каждым годом дизельных автомобилей становится все больше и больше. И если несколько лет назад дизель встречался только на коммерческой технике, то сейчас легковые авто с тракторными движками – отнюдь не редкость. Причины на то есть, и вполне объективные. Такие авто расходуют вдвое меньше топлива при той же производительности. Но нужно понимать, что устройство дизельных двигателей несколько отличается. Так как почти все они идут с турбиной (а иначе существенно повысить производительность ДВС не получится), то обязательно будет присутствовать и интеркулер на дизеле. Что такое интеркулер, для чего он нужен? Ответы на эти и многие другие вопросы читайте далее в нашей статье.

Характеристика

Итак, что такое интеркулер в автомобиле на дизеле? Это промежуточный радиатор, который размещается в системе подачи воздуха в цилиндры ДВС. Для чего нужен интеркулер на дизеле? Главная задача данного элемента заключается в охлаждении воздуха. Стоит отметить, что устанавливается данный радиатор не только на дизельные автомобили. Также можно встретить их и на бензиновых авто, но это касается только спортивных экземпляров, что укомплектованы мощной турбиной. А установка интеркулера на дизель зачастую выполняется на заводе. Да, эти радиаторы несколько меньше, чем на авто с бензиновыми турбодвигателями, но и сам компрессор менее производительный.

Для чего нужен интеркулер в дизельном двигателе

Принцип работы

Мы знаем, что такое интеркулер в автомобиле на дизеле. Но каким образом получается с помощью него сделать воздух холоднее? Достигается эта задача очень просто. Принцип работы такой же, как у обычного радиатора системы охлаждения. За счет большой площади контакта с окружающей средой воздух быстро охлаждается подобно антифризу в СОД. Никаких дополнительных элементов для этого не нужно. Воздух самостоятельно проходит через внутренности интеркулера. Схема простая, дешевая и практичная. С таким приспособлением не стоит бояться каких-либо поломок. Единственное, что нужно следить за чистотой радиатора (об этом немного позже).

Для чего нужен интеркулер в дизельном двигателе

Почему такой элемент не встретить на атмосферных ДВС? В таких двигателях кислород поступает за счет разрежения во впускной системе (оно создается, когда поршень двигается вниз). На турбированных же воздух нагнетается принудительно крыльчаткой компрессора. Так как кислорода больше, а объем впускной системы маленький (не более чем на атмосферных ДВС), то он начинает сжиматься. Из законов физики мы знаем, что при сжимании воздух нагревается. Чем это вредно? Горячий воздух – враг ДВС. Он влияет на производительность мотора, также может случиться детонация. Чем холоднее воздух, тем лучше. Поэтому интеркулер и устанавливается на турбированные авто (зачастую его устанавливают за фильтром перед коллектором).

Устройство

Внешне данный элемент схож с обычным радиатором. Он также имеет множество пластин и ходов. Еще в устройстве имеются охлаждающие патрубки. Они делаются максимально длинными. Также важно, чтобы трубки были прямыми, иначе они могут загибаться, что приведет к потере давления. Дополнительно к патрубкам привариваются пластинки. Это нужно для более эффективной отдачи тепла. Обычно в качестве материала для радиатора выбирается алюминий или медь. У этих металлов максимальная теплопроводность. Устанавливается данный элемент, как мы уже сказали, между впускным коллектором и турбокомпрессором. Обычно его прячут под передним бампером. Иногда ставят возле основного радиатора охлаждения.

Для чего нужен интеркулер в дизельном двигателе

Существует несколько типов интеркулеров:

  • Воздушный. Это наиболее популярный тип. В данном случае охлаждение производится путем набегающего воздушного потока, что образуется при движении авто на скорости.
  • Жидкостный. В данной ситуации охлаждению способствует жидкость. Плюс системы заключается в том, что радиатор более компактный. Также жидкость лучше забирает тепло, чем воздух. Но в устройстве жидкостная система более сложная. Поэтому устанавливается намного реже.

Для чего нужен интеркулер в дизельном двигателе

Дает ли это результат?

Насколько эффективен интеркулер в турбированном автомобиле? Как показывает практика, данный элемент очень важный и эффективный. Охлаждение воздуха на 20 градусов дает шестипроцентный прирост мощности. А так как интеркулер способен охладить воздух сразу на 50-60 градусов, это увеличивает производительность мотора более чем на 15 %. Если говорить про жидкостные системы, они способны охладить воздух на 70-80 градусов. А это уже практически четверть общей мощности ДВС. Поэтому не зря устанавливается интеркулер на «Киа-Соренто» дизель, а также на другие турбированные авто. Это действительно приносит положительный результат.

Недостатки системы

Рассматривая, что такое интеркулер на дизеле, стоит отметить и его недостатки:

  • Понижение давления. В любом случае воздух должен проходить не прямо, а через определенные магистрали и лабиринты. Поэтому часть энергии, что дает турбина, теряется.
  • Масса. Вес некоторых радиаторов может доходить до 15 килограмм.
  • Необходимость в наличии дополнительной охлаждающей жидкости (касается второго типа интеркулеров). Кроме того, нужно следить за герметичностью системы и всегда контролировать уровень. Если жидкость в системе отсутствует, эффективность интеркулера снижается в разы.

Для чего нужен интеркулер в дизельном двигателе

Можно ли закрывать интеркулер зимой на дизеле?

Некоторые владельцы интересуются, можно ли закрывать данный элемент и принесет ли это результат. Нужно сказать, что холодный воздух (даже отрицательной температуры) не вреден для двигателя. Но вреден конденсат, который может скапливаться из-за разницы температур. Что говорят относительно этого вопроса специалисты?

Закрывать радиатор есть смысл, когда температура окружающего воздуха ниже -25 градусов. Если же автомобиль используется по городу или по глубокому снегу, радиатор лучше оставлять открытым. Мотор напрягается сильнее, чем при езде по трассе, поэтому воздух должен охлаждаться обязательно. При комбинированном режиме (город-трасса) лучше закрывать радиатор наполовину.

Что касается езды по трассе, здесь лучше закрывать интеркулер (если температура воздуха ниже -25). Но ничего страшного не случится, говорят специалисты, если проигнорировать эту рекомендацию.

Можно ли убирать его?

Некоторые автовладельцы задумываются над тем, чтобы убрать данную конструкцию, основываясь на одном из недостатков (воздух проходит медленнее, что снижает эффективность турбины). Но специалисты не советуют идти на подобные меры. Увеличить мощность таким образом не получится. Более того, из-за горячего воздуха она, наоборот, существенно упадет. К тому же мотор и система впуска не рассчитаны на столь высокие температуры. Поэтому демонтаж интеркулера может только навредить.

Как повысить мощность?

Снимать интеркулер нельзя. Но что делать, если хочется увеличить производительность двигателя? Разумное решение – установка более объемного радиатора. Таким образом воздух будет проходить быстрее и при этом не менее качественно охлаждаться. Следующим шагом можно осуществить установку воздухозаборника на капоте. Часто подобную идею реализовывают владельцы «Субару».

Для чего нужен интеркулер в дизельном двигателе

Об эксплуатации

Важно не только знать, что такое интеркулер на дизеле, но и правильно обслуживать его. Главный враг – это грязь. Она препятствует нормальному теплообмену. Как результат, возникает горячий воздух во впуске и падение мощности. Следует чистить элемент не только снаружи, но и внутри. Как проверить интеркулер на дизеле на предмет загрязненности? Увы, получится сделать это только после его демонтажа. Сняв патрубки, мы увидим, есть ли внутри масло. Если турбина гонит масло, оно непременно окажется в интеркулере. Тогда нужно взять очиститель карбюратора и тщательно вымыть жирные следы. Чистый интеркулер – залог стабильной работы турбированного двигателя.

Для чего нужен интеркулер в дизельном двигателе

Заключение

Итак, мы рассмотрели, что такое интеркулер на дизеле. Как видите, это очень важный элемент в автомобилях с турбированными двигателями. Его нельзя снимать и при этом важно контролировать его чистоту. Только так система будет эффективной.

типы устройства, принцип работы и установка на авто

С каждым годом дизельных автомобилей становится все больше и больше. И если несколько лет назад дизель встречался только на коммерческой технике, то сейчас легковые авто с тракторными движками – отнюдь не редкость. Причины на то есть, и вполне объективные. Такие авто расходуют вдвое меньше топлива при той же производительности. Но нужно понимать, что устройство дизельных двигателей несколько отличается. Так как почти все они идут с турбиной (а иначе существенно повысить производительность ДВС не получится), то обязательно будет присутствовать и интеркулер на дизеле. Что такое интеркулер, для чего он нужен? Ответы на эти и многие другие вопросы читайте далее в нашей статье.

Характеристика

Итак, что такое интеркулер в автомобиле на дизеле? Это промежуточный радиатор, который размещается в системе подачи воздуха в цилиндры ДВС. Для чего нужен интеркулер на дизеле? Главная задача данного элемента заключается в охлаждении воздуха. Стоит отметить, что устанавливается данный радиатор не только на дизельные автомобили. Также можно встретить их и на бензиновых авто, но это касается только спортивных экземпляров, что укомплектованы мощной турбиной. А установка интеркулера на дизель зачастую выполняется на заводе. Да, эти радиаторы несколько меньше, чем на авто с бензиновыми турбодвигателями, но и сам компрессор менее производительный.

можно ли закрывать

Принцип работы

Мы знаем, что такое интеркулер в автомобиле на дизеле. Но каким образом получается с помощью него сделать воздух холоднее? Достигается эта задача очень просто. Принцип работы такой же, как у обычного радиатора системы охлаждения. За счет большой площади контакта с окружающей средой воздух быстро охлаждается подобно антифризу в СОД. Никаких дополнительных элементов для этого не нужно. Воздух самостоятельно проходит через внутренности интеркулера. Схема простая, дешевая и практичная. С таким приспособлением не стоит бояться каких-либо поломок. Единственное, что нужно следить за чистотой радиатора (об этом немного позже).

можно ли закрывать интеркулер зимой на

Почему такой элемент не встретить на атмосферных ДВС? В таких двигателях кислород поступает за счет разрежения во впускной системе (оно создается, когда поршень двигается вниз). На турбированных же воздух нагнетается принудительно крыльчаткой компрессора. Так как кислорода больше, а объем впускной системы маленький (не более чем на атмосферных ДВС), то он начинает сжиматься. Из законов физики мы знаем, что при сжимании воздух нагревается. Чем это вредно? Горячий воздух – враг ДВС. Он влияет на производительность мотора, также может случиться детонация. Чем холоднее воздух, тем лучше. Поэтому интеркулер и устанавливается на турбированные авто (зачастую его устанавливают за фильтром перед коллектором).

Устройство

Внешне данный элемент схож с обычным радиатором. Он также имеет множество пластин и ходов. Еще в устройстве имеются охлаждающие патрубки. Они делаются максимально длинными. Также важно, чтобы трубки были прямыми, иначе они могут загибаться, что приведет к потере давления. Дополнительно к патрубкам привариваются пластинки. Это нужно для более эффективной отдачи тепла. Обычно в качестве материала для радиатора выбирается алюминий или медь. У этих металлов максимальная теплопроводность. Устанавливается данный элемент, как мы уже сказали, между впускным коллектором и турбокомпрессором. Обычно его прячут под передним бампером. Иногда ставят возле основного радиатора охлаждения.

можно ли закрывать зимой на дизеле

Типы

Существует несколько типов интеркулеров:

  • Воздушный. Это наиболее популярный тип. В данном случае охлаждение производится путем набегающего воздушного потока, что образуется при движении авто на скорости.
  • Жидкостный. В данной ситуации охлаждению способствует жидкость. Плюс системы заключается в том, что радиатор более компактный. Также жидкость лучше забирает тепло, чем воздух. Но в устройстве жидкостная система более сложная. Поэтому устанавливается намного реже. можно ли закрывать интеркулер

Дает ли это результат?

Насколько эффективен интеркулер в турбированном автомобиле? Как показывает практика, данный элемент очень важный и эффективный. Охлаждение воздуха на 20 градусов дает шестипроцентный прирост мощности. А так как интеркулер способен охладить воздух сразу на 50-60 градусов, это увеличивает производительность мотора более чем на 15 %. Если говорить про жидкостные системы, они способны охладить воздух на 70-80 градусов. А это уже практически четверть общей мощности ДВС. Поэтому не зря устанавливается интеркулер на «Киа-Соренто» дизель, а также на другие турбированные авто. Это действительно приносит положительный результат.

Недостатки системы

Рассматривая, что такое интеркулер на дизеле, стоит отметить и его недостатки:

  • Понижение давления. В любом случае воздух должен проходить не прямо, а через определенные магистрали и лабиринты. Поэтому часть энергии, что дает турбина, теряется.
  • Масса. Вес некоторых радиаторов может доходить до 15 килограмм.
  • Необходимость в наличии дополнительной охлаждающей жидкости (касается второго типа интеркулеров). Кроме того, нужно следить за герметичностью системы и всегда контролировать уровень. Если жидкость в системе отсутствует, эффективность интеркулера снижается в разы. можно закрывать интеркулер зимой на дизеле

Можно ли закрывать интеркулер зимой на дизеле?

Некоторые владельцы интересуются, можно ли закрывать данный элемент и принесет ли это результат. Нужно сказать, что холодный воздух (даже отрицательной температуры) не вреден для двигателя. Но вреден конденсат, который может скапливаться из-за разницы температур. Что говорят относительно этого вопроса специалисты?

Закрывать радиатор есть смысл, когда температура окружающего воздуха ниже -25 градусов. Если же автомобиль используется по городу или по глубокому снегу, радиатор лучше оставлять открытым. Мотор напрягается сильнее, чем при езде по трассе, поэтому воздух должен охлаждаться обязательно. При комбинированном режиме (город-трасса) лучше закрывать радиатор наполовину.

Что касается езды по трассе, здесь лучше закрывать интеркулер (если температура воздуха ниже -25). Но ничего страшного не случится, говорят специалисты, если проигнорировать эту рекомендацию.

Можно ли убирать его?

Некоторые автовладельцы задумываются над тем, чтобы убрать данную конструкцию, основываясь на одном из недостатков (воздух проходит медленнее, что снижает эффективность турбины). Но специалисты не советуют идти на подобные меры. Увеличить мощность таким образом не получится. Более того, из-за горячего воздуха она, наоборот, существенно упадет. К тому же мотор и система впуска не рассчитаны на столь высокие температуры. Поэтому демонтаж интеркулера может только навредить.

Как повысить мощность?

Снимать интеркулер нельзя. Но что делать, если хочется увеличить производительность двигателя? Разумное решение – установка более объемного радиатора. Таким образом воздух будет проходить быстрее и при этом не менее качественно охлаждаться. Следующим шагом можно осуществить установку воздухозаборника на капоте. Часто подобную идею реализовывают владельцы «Субару».

можно ли интеркулер на дизеле

Об эксплуатации

Важно не только знать, что такое интеркулер на дизеле, но и правильно обслуживать его. Главный враг – это грязь. Она препятствует нормальному теплообмену. Как результат, возникает горячий воздух во впуске и падение мощности. Следует чистить элемент не только снаружи, но и внутри. Как проверить интеркулер на дизеле на предмет загрязненности? Увы, получится сделать это только после его демонтажа. Сняв патрубки, мы увидим, есть ли внутри масло. Если турбина гонит масло, оно непременно окажется в интеркулере. Тогда нужно взять очиститель карбюратора и тщательно вымыть жирные следы. Чистый интеркулер – залог стабильной работы турбированного двигателя.

интеркулер зимой на дизеле

Заключение

Итак, мы рассмотрели, что такое интеркулер на дизеле. Как видите, это очень важный элемент в автомобилях с турбированными двигателями. Его нельзя снимать и при этом важно контролировать его чистоту. Только так система будет эффективной.

➫ Масло в интеркулере турбодизелей: причины и последствия

Чем грозит попадание масла в интеркулер дизеля

В процессе эксплуатации дизельных автомобилей, оснащенных турбиной, моторное масло часто проникает в полость интеркулера двигателя внутреннего сгорания. При попадании смазочного материала в охладитель системы турбонаддува происходит резкое снижение мощности силового агрегата, а при воздействии на педаль акселератора наблюдаются неожиданные провалы. Описанные проблемы связаны с неисправностями в системе.

Зачем нужен интеркулер турбонаддува дизельного двигателя

При сжатии в турбокомпрессоре воздушные массы получают сверхвысокий нагрев. Перед подачей в рабочие цилиндры они нуждаются в промежуточном охлаждении, иначе объема воздуха будет недостаточно, чтобы обеспечить наибольшую эффективность сгорания топлива. Если в цилиндры поступает разогретый кислород, резко снижаются мощностные характеристики мотора и возрастает расход горючего.

interkuler-dizelnogo-dvigatelja-princip-raboty

Интеркулер работает по принципу радиатора. Он расположен сзади турбины. В задачу устройства входит качественное охлаждение сжатого воздуха (воздушное, жидкостное, комбинированное), направляемого в камеры сгорания двигателя. Благодаря охлаждению, в цилиндры подается воздух в достаточных объемах, необходимых для сжигания большего количества дизельного топлива. При помощи охладителя температура наддувочного воздуха снижается до 55-70 °С.

При подаче охлажденных воздушных масс происходит следующее:
  • повышается мощность двигателя;
  • уменьшается потребление солярки, моторного масла;
  • снижается токсичность выбросов;
  • улучшается эффективность сгорания топливовоздушных смесей;
  • увеличивается количество оборотов коленвала;
  • возрастает момент вращения на пониженных оборотах;
  • улучшается общий коэффициент полезного действия ДВС;
  • повышается уровень максимальной скорости транспортного средства.

maslo v interkulere

Как выявить попадание масла в интеркулер

Если турбина вбрасывает смазочный материал в охладитель, необходимо проверить исправность работы турбокомпрессора. Помимо нарушений в турбокомпрессоре, причины могут состоять в следующем:

  1. Нарушение целостности, закупорка элементов маслопровода (трещины, загибы сливного патрубка, деформация, износ уплотнений).
  2. Появление трещин на корпусе самого интеркулера.
  3. Деформации, дефекты воздуховода.
  4. Засор воздушного фильтра.
  5. Повышенный уровень моторного масла в картере двигателя.
  6. Неисправности элементов системы вентиляции ДВС.
  7. Износ деталей цилиндропоршневой группы (деформации, разрушения поршней, колец, стенок цилиндров).

maslo-v-interkulere-dizelya

Предупреждение случаев попадания масла в интеркулер турбированного мотора

Во избежание подобных дефектов в работе системы турбонаддува, рекомендуется проводить ее регулярное обслуживание. Профилактические мероприятия по уходу за интеркулером турбины:

  • регулярное очищение наружных отверстий радиатора от загрязнений;
  • прекращение эксплуатации мотора до устранения причин, вызвавших появление масла в охлаждающем устройстве;
  • проверка уровня смазки.

Важно: если водитель будет продолжать активно использовать автомобиль на фоне имеющихся неисправностей в системе турбонаддува, это неизбежно приведет к серьезным поломкам мотора, требующим дорогостоящего капитального ремонта.

что это такое? Описание и принцип работы

В турбированных двигателях всасываемый турбонаддувом воздух сжимается. Сжатие воздуха приводит к тому что увеличивается его плотность, а сжатие это приводит к его нагреву примерно до 200 градусов. Также нагреву способствует и всасывающий воздух турбокомпрессор, так как он нагревается отработанными газами.  Также проблема в том, что когда воздух нагревается его плотность снижается, а это приводит к падению давления наддува.

Поэтому для того чтобы снизить температуру воздуха применяют интеркулер. Интеркулер охлаждает воздух до 50-60 градусов, это способствует лучшему наполнению цилиндров воздухом, а значит обеспечивается больший прирост мощности.

Исследования говорят что если снизить температуру воздуха на 10 градусов, то в среднем увеличение мощности (прирост) составляет 3%. Сгорание топлива происходит более эффективно, повышается экономия топлива и снижается количество вредных выбросов. В целом применение интеркулера  может обеспечить прирост мощности до 20%.
Но применение интеркулера имеет и свои недостатки. Когда интеркулер охлаждает воздух, то он тем самым создаёт препятствие для надувочного воздуха, а это снижает давление наддува.

Интеркулеры, или как их ещё называют охладители, можно разделить на 2 типа:
1. Воздушного охлаждения
2. Жидкостного (водяного) охлаждения

Промежуточные воздушные охладители получили большее распространение благодаря тому, что у них простая конструкция. Располагается интеркулер между турбокомпрессором и впускным коллектором. Конструкция интеркулера состоит из теплообменника, представляющего собой конструкцию из трубок, между которыми находятся пластины.

Охлаждение воздуха происходит благодаря тому, что трубки изменяют своё направление по длине, это увеличивает путь проходимый воздухом и воздух благодаря этому охлаждается. Но когда трубки изменяют направление, они создают дополнительное препятствие для воздуха, а это приводит к потерям давления наддува. Находящиеся между трубками увеличивают площадь поверхности охладителя, а это обеспечивает более лучшую теплоотдачу. Трубки и пластины обычно изготавливаются из алюминия, иногда применяется медь.

Интеркулер может устанавливаться под капотом  в следующих местах:
1. По центру за передним бампером, в бампере вырезаются специальные воздухозаборники.
2. Над двигателем, воздухозаборники вырезаются в капоте.
3. В боковых частях крыльев, в крыльях вырезаются воздухозаборники.

При разработке интеркулера для каждого конкретного двигателя учитывается множество параметров, таких как: внутреннее проходное сечение, объём теплообменника, толщина и другие.

По сравнению с воздушным интеркулером, интеркулер водяного типа имеет свои преимущества. Так как он более компактный, это значит что он может быть установлен в любом свободном месте под капотом. Вода которая охлаждает воздух отводит тепло интенсивней, а значит эффективность интеркулера больше. Но когда вода нагреется, то она требует больше времени для остывания.

 

Но за все эти преимущества мы расплачиваемся сложностью конструкции. В добавок к водяному теплообменнику в состав интеркулера также входит: воздушный радиатор, система патрубков, водяной насос, блок управления. Это всё образует вместе с системой охлаждения двигателя образует систему охлаждения двухконтурного типа.

Из-за своей сложности интеркулеры водяного типа применяются редко, т.е. только в тех случаях когда не представляется возможности применять воздушный интеркулер, пример этому некоторые двигатели TSI.

Много иной полезной информации вы можете найти на сайте Рено.бай — очень полезный ресурс про автомобили Рено. Здесь Вы можете прочитать не только про интеркуллер, турбину и другие элементы автомобиля, но про эксплуатацию Renault Duster, Megane, Sandero и др.

  • < Назад
  • Вперёд >

Принцип работы интеркулера


Интеркулер на дизель – для тех, кто любит скорость

В современных автомобилях все чаще используются двигатели, в которых происходит наиболее полное сгорание топлива, поэтому использование интеркулера на дизеле вполне оправданно. Он является промежуточным, но очень важным звеном системы теплообмена и турбонаддува. Его применение приводит к заметному снижению выхлопных газов.

Любой автовладелец хочет, чтобы мощность двигателя увеличилась, но для этого надо создать условия, при которых топливо практически полностью сгорает. В дизель должно поступать больше кислорода. Однако во время работы газ сжимается, температура повышается и поэтому начинается быстрое разрушение кислорода. Теплый воздух приводит к понижению мощности.

Одной из главных функций прибора является снижение температуры сжатого воздуха. Также интеркулер позволяет уменьшить детонацию, которая возникает, когда процесс сгорания становится нестабильным. Как известно, повышение температуры характерно для дизельного двигателя, так как оно связано с повышением давления. Дизель должен получать охлаждение, чтобы не повредились поршни, кольца или головки блока. Эффективность компрессора во многом будет зависеть от установленного интеркулера. На многих спортивных, и не только, машинах стали устанавливать систему турбонаддува, которая дает возможность за двадцать секунд набрать свыше 160 километров в час. Продолжительный наддув двигателя станет невозможен, если не будет установлен интеркулер.

Основные виды охладителя классифицируются по принципу, который лежит в основе работы:

  • Система «воздух-воздух». Такой интеркулер представляет собой конструкцию, состоящую из трубы и пластинчатого радиатора. Находящиеся внутри трубок перегородки позволяют создавать турбулентный поток. Теплообмен повышается, воздух внутри охлаждается, а избыток тепла поступает в атмосферу. Для изготовления используют алюминий. Это один из распространенных типов системы охлаждения, который часто устанавливается на дизель;
  • Система «воздух-вода». Этот интеркулер имеет значительно больший коэффициент теплопередачи. Во время прохождения воздуха радиатор охлаждается водой. Поэтому необходимо дополнительное устройство охлаждения жидкости, а также насос и блок управления. Можно отметить компактные размеры и высокий КПД, позволяющий выполнить усовершенствование двигателя;
  • Некоторые любители любят использовать для охлаждения закись азота, но это встречается не так часто. Стоит обратить внимание на распределение воздуха и конечные резервуары. Хороший интеркулер должен иметь две спецификации и производители должны это указывать (падение давления потока и охлаждение температуры воздуха, который поступает в дизель).

Подобный радиатор охлаждения, несмотря на всю простоту конструкции, очень важен для нормальной работы. Эффективность двигателя будет только вырастать, но помимо этого надо определиться с местом установки прибора.

Рассмотрим варианты места для установки. Основным критерием является расход воздуха. Поэтому чаще для интеркулера находят местечко под бампером. Конструктивные особенности позволяют найти как вертикальный, так и горизонтальный вариант. Следует учесть, что устройства системы «воздух-воздух» могут иметь достаточно большие габариты, а в подкапотном пространстве должно оставаться место. Большой дизель потребует другой тип. Очень нежелательно, чтобы устройство подвергалось загрязнению или повреждению, так как это скажется на работе.

ВАЖНО ЗНАТЬ!

У каждого автомобилиста должно быть такое универсальное устройство для диагностики своего автомобиля. Сейчас без автосканера просто никуда! 

Произвести чтение, сброс, анализ всех датчиков и настройку бортового компьютера автомобиля Вы сможете самостоятельно с помощью специального сканера… 

Читать далее.. »

Но лучше всего интеркулер установить непосредственно перед радиатором охлаждения. Здесь неплохо подходит система «воздух-вода». Это связано не только с компактностью, но и долгим сроком эксплуатации. Не стоит забывать о дополнительных элементах, которые понадобятся для этого устройства, ведь работа двигателя будет идти на полную мощность, не говоря об экологических показателях. Надо только помнить о том, что слишком маленькая модель просто не будет успевать охлаждать воздух.

Неправильное месторасположение приведет к тому, что вместо охлаждения начнется нагрев воздуха. У интеркулера есть свойство не только поглощать тепло и поэтому важно, чтобы его избыток поступал в атмосферу, а не нагревал воздушную систему. Для этого необходимо осмотреть устройство перед установкой и обратить внимание на патрубки, отводы и подводы, а также трубки ядра. Нигде не должно быть трещин. Необходимо очистить его от лишнего масла. Также не забываем о том, что турбовой дизель дает высокие температуры именно под капотом и поэтому устройство может неэффективно работать. Особенно это скажется в тот момент, когда автомобиль остановится на светофоре. Не следует ставить охладитель «воздух-воздух» в моторном отсеке. Двигатель не лучший сосед. Недопустимо размещать устройство за радиатором системы охлаждения, так как прошедший через него воздух будет иметь свыше 50 градусов, чем температура окружающей среды.

Оптимальное место для интеркулера находится перед радиатором. Здесь наибольшие воздушные потоки. Надо только учесть один момент – до самого радиатора станет доходить меньше воздуха. Поэтому потребуется внести усовершенствования в дизель, чтобы в дальнейшем не возникло проблем.

Двигатель сам подскажет правильное месторасположение. При вертикальном варианте следует придерживаться традиции, то есть установка проводится вниз вход/выход. Нельзя, чтобы патрубки были вверху, поскольку тогда начинает появляться конденсат. Кроме того, не исключено попадание масла, которое будет накапливаться и загрязнять устройство, что приведет к преждевременной замене.

На спортивные машины установку можно производить прямо горизонтально над радиатором. Только так можно получить дополнительную мощность для двигателя. Но здесь необходимо иметь воздушную отдушину на капоте для постоянной циркуляции воздуха.

Теперь трубы охладителя. Дизель обычно имеет трубы от 50 мм на выходе и до 80 мм на входе в компрессор. Мотор и турбина могут быть несколько подвижны во время быстрой езды, поэтому прибор хорошо фиксируют. Труба должна иметь плавный сгиб и быть резиновой, а лучше всего силиконовой. Возвратную часть желательно теплоизолировать. Для этого подойдут такие материалы, как стекловолокно и алюминиевая лента.

Устанавливать слишком большой интеркулер необязательно, так как местоположение имеет более важное значение. Если вдруг после монтажа обнаружились неполадки при нажатии педали акселератора, то здесь следует убедиться в правильности монтажа. Это бывает связано с лагом от установки турбины или другими причинами.

Главным образом это эффективность, что уже заложено в принцип работы. После попадания в интеркулер потока воздуха начинает происходить уменьшение давление наддува. Турбулентность остается, но давление при этом падает. Его уровень падения должен быть в пределах 1–2 psi. Дело в том, что если о