Тюнинг салона ВАЗ 2104 своими руками: фото и видео
Выполняя такую работу, как тюнинг ВАЗ 2104 своими руками, каждый из владельцев пытается добиться максимального эффекта, выжать, так сказать, все соки из авто. Оно и понятно, ведь эта отечественная модель уже давно не выпускается, детали для нее дешевые, что дает возможность “одним махом” обновить машину целиком. С чего же начать процедуру модернизации, и что мы в итоге получим? Давайте разбираться вместе.
Улучшаем двигатель и подвеску ВАЗ 2104 своими руками
Начинать кардинальное обновление “немолодой четверки” лучше всего с ее «внутренностей». При этом можно пойти двумя путями – заменить мелкие элементы или приступить к модернизации основных “органов” автомобиля. Понятное дело, лучшего результата мы добьемся только вторым методом. Поэтому будет вполне логично, если в первую очередь мы рассмотрим улучшение двигателя авто.
Силовой агрегат ВАЗ 2104 – далеко не один из самых мощных. Это и служит первой причиной того, что и после тюнинга двигателя авто не будет “рычать”, как новенький Mustang. Однако определенного эффекта мы с вами все же достигнем. Первое, с чего стоит начать – это увеличение рабочего объема мотора “четверки”. Для этого потребуется расточить цилиндры и увеличить ход поршня, который прибавит несколько десятков лошадиных сил и увеличит крутящий момент. Первая из операций выполняется путем демонтажа цилиндров и длительной обработки их поверхности дрелью. Спустя 1–2 часа работы, мы получаем обновленные детали, которые будут лучше противостоять нагрузке, разгоняя ВАЗ 2104 гораздо быстрее.
С увеличением хода поршней все немного сложнее. Для начала потребуется заменить штатный коленвал, а уже потом – устанавливать новые кованые шатуны и поршни. Выполненный тюнинг существенно повысит КПД мотора машины и снизит давление на подвеску.
Вспомнив о ходовой ВАЗ 2104, стоит рассмотреть тюнинг и этой части машины. Этот элемент, наряду с двигателем, играет ключевую роль в увеличении скорости автомобиля. Если произвести настройки подвески правильно, то можно добиться грандиозных изменений. И первое, что мы сделаем для этого – заменим штатные стойки на спортивные. Последние имеют двойные пружины, благодаря которым машина будет чувствовать себя намного увереннее, независимо от состояния дорожного покрытия.
Жесткость ходовой части “четверки” можно отрегулировать путем изменения клиренса. Выполнив настройку, не забудьте отогнать машину в автосервис, чтобы проверить углы установленных колес. Проигнорировав эту необходимость, вы рискуете потерять важные детали подвески ВАЗ 2104.
Тюнинг кузова ВАЗ 2104
После выполнения тюнинга внутри авто, в большинстве случаев настает черед его внешней части, то есть кузова. Здесь сразу же встает вопрос – что сделать для того, чтобы почти раритетный универсал стал более привлекательным?
Для начала мы преобразим окна авто. Для этого приобретаем специальную пленку и выполняем тонировку стекол “четверки”. Работа не вызовет затруднений даже у новичков в этом деле. Главное – приобрести не самое дешевое изделие, иначе результат вас, мягко говоря, не удовлетворит. Этап № 2 – изменение форм кузова. С этой целью можно использовать любые накладки, которые вы сможете найти в магазинах вашего города. При походе в магазин обращайте особое внимание на материал элементов.
Кроме того, проследите за приспособлениями для монтажа деталей. В идеале накладки должны устанавливаться только при помощи специальных фиксаторов, без необходимости что-то сверлить и отпиливать. С такими элементами, тюнинг ВАЗ 2104 своими руками будет выполнен быстро и без трудностей.
На финишном этапе модернизации кузова мы приступаем к покраске автомобиля. Тут вариантов хоть отбавляй – обычная краска или хамелеон, от иностранного производителя или отечественных фирм – можете подобрать то, что угодно вашей душе и кошельку. После приобретения краски и растворителя можете приступать к работе. Сначала потребуется очистить и обезжирить поверхность кузова. После этого закрываем те части авто, которые не нужно красить, и наносим первый слой состава. Дождавшись, когда он подсохнет, приступаем к нанесению следующего состава и так до тех пор, пока на кузове авто не образуется равномерный слой новой краски.
ВАЗ 2104 тюнинг салона своими руками
Итак, после длительного процесса восстановления вашей любимой “четверки” вы получили оригинальный современный автомобиль с мощным мотором и изысканным кузовом. Пришло время взяться за салон машины, который очень сильно нуждается в обновлении. Есть масса способов обновить данную часть авто, но самым эффективным станет улучшение подсветки приборов ВАЗ 2104. Проделав такой тюнинг, вы “убьете сразу двух зайцев” – в салоне будет гораздо ярче, а процесс эксплуатации машины превратится в настоящий праздник.Подсветка приборов автомобиля
Для работы по модернизации подсветки универсала нам потребуется:
набор светодиодных ламп;
комплект отверток;
клей для работы с пластиком;
новые полупрозрачные шкалы спидометра и других измерительных приборов авто.
В начале выполнения тюнинга демонтируем панель приборов “четверки”. Для этого открываем специальные защелки с каждой стороны щитка и, если нужно, выворачиваем болты приготовленными ранее отвертками. Далее снимаем автомобильные шкалы и отключаем приборы подсветки. Вместо последних аккуратно устанавливаем диодные лампы, над которыми монтируем полупрозрачные шкалы. При необходимости, на края шкал наносим немного клея. После этого проверяем работу приборов и устанавливаем панель обратно.
Если статья была Вам полезна, можете поделиться материалом в социальных сетях:
Тюнинг ВАЗ 2104 своими руками (+ фото, видео)
Тюнинг
Многие автолюбители хотят, что бы их авто было особенным и как-то выделялось среди остальной массы машин. Поэтому прибегают к тюнингу. Сегодня пойдет речь о тюнинге ВАЗ 2104, при чем своими руками. Есть такой стереотип, что тюнинг – дорогое удовольствие. Но это не так, тем более сейчас, когда детали для тюнинга продаются в каждом втором магазине. Еще можно сэкономить целую кучу денег если делать большую часть тюнинга своими руками.
Для начала давайте поговорим о тюнинге кузова. Начать можно с тонировки стекал. На современном рынке присутствует тонировка разнообразных цветов и оттенков. Так что подобрать нужней цвет будет не проблемой. Тонировать стекла можно самостоятельно, но если Вы чувствуете не уверенность в своих силах, то лучше обратиться к специалистам или более опытному соседу.
После зонирования стекал можно приступать к видоизменению формы кузова. Для этого не нужно обладать знаниями автослесаря 6-го разряда и не нужно перепиливать болгаркой пол машины. В магазине продаются разные накладки, которые остается только прикрепить к машине и все. Но для этого, все таки, какие-то умения Вам понадобятся.
И что бы полностью завершить работу с кузовом можно нанести аэрографию. Только с этим самому будет трудно справиться, поэтому лучше обратиться к профессиональным художникам и они нарисуют на Вашем авто все, что только пожелаете.
Теперь перейдем к тюнингу салона ВАЗ 2104. Что бы как-то разнообразить стандартный салон можно сиденья и торпеду обшить кожей или другим материалом, который Вам нравится. Можно добавить карбоновые вставки. Карбон – это ткань из углеродных волокон, покрытая эпоксидной смолой. Этот материал как нельзя лучше подходит для тюнинга.
Теперь, когда Ваша «четверка» красива внешне, нужно сделать её еще более мощной. Для этого можно внести немного изменений в двигатель и подвеску. Усиление мощности двигателя осуществляется двумя способами. Первый – более простой – увеличение рабочего объема путем расточки цилиндров. Это увеличит крутящий момент. Второй, но более сложный, способ заключается в увеличении хода поршневой. Для этого Вам нужно будет заменить коленвал и правильно подобрать шатуны. Все эти процедуры лучше проводить на СТО.
После усиления мощности мотора, автомобилю будет сложнее удерживать на дороге. Что бы это исправить нужно уделить внимание и подвеске, а именно заменить стандартные стойки на спортивные, которые имеют 2 пружины и подвергаются регулировке. Но после этого возможно изменение клиренса. Лучше так же обратить на СТО и там Вам все правильно настроят. Более жесткая подвеска позволит с легкостью удержать авто на дороге и добавит ему немного скорости.
Вот основные моменты при тюнинге ВАЗ 2104 своими руками.
Фото тюнинга ВАЗ 2104
Фото тюнинга салона
Видео тюнинг ВАЗ 2104
Тюнинг салона ВАЗ-2104
Введение
Тюнинг салона ВАЗ-2104 — трудоёмкая, но очень эффектная модернизация отечественного транспортного средства, во многом уступающего по своим характеристикам и интерьеру аналогичным зарубежным вариантам. На самом деле, у человека, который только задумывается над способами улучшения свойств и способностей ВАЗ-2104, существует множество разных путей, которые, в результате, в корне преобразят надоевшее авто. Стоит отметить, что ввиду относительной бюджетности комплектующих для ВАЗ-2104, который давно снят с ленты завода-изготовителя, автомобилист имеет возможность за скромные средства провести тюнинг практически всех деталей устройства. В частности, на автомобиль ВАЗ-2104 можно установить мощный силовой агрегат и более изысканный кузов. Кроме того, немаловажной модификацией движимого имущества может стать тюнинг салона. Рассмотрим методы и способы доработки внутреннего пространства отечественной «четвёрки».
Салон ВАЗ 2104 не отличается какой-то особой эстетикой, так что многие автомобилисты желают улучшить свой интерьер
Тюнинг салона ВАЗ-2104
Производимый своими руками тюнинг салона ВАЗ-2104 можно начать с улучшения подсветки приборной панели. Стоит отметить, что наряду с другими модификациями это улучшение выглядит максимально эффектным и выделяющимся, ведь кроме того, что в салоне станет на порядок светлее, водителю станет проще и легче управлять транспортным средством в тёмное время суток.
Прежде чем будет начат тюнинг салона ВАЗ-2104, автомобилисту необходимо запастись определённым инструментарием:
комплектом светодиодных ламп;
отвёртками;
клеем, позволяющим скреплять пластиковые изделия;
полупрозрачными шкалами спидометра и остальных измерительных приборов.
Улучшая свой ВАЗ-2104, необходимо в обязательном порядке произвести демонтаж заводской приборной панели. Автовладельцу следует аккуратно открыть защёлки, расположенные по бокам щитка. Кроме этого, вероятнее всего, придётся убрать болты посредством одной из подготовленных отвёрток. После того как будут сняты стандартные шкалы и отключены прежние приборы подсветки, на месте заводских осветительных агрегатов следует установить новые светодиодные лампы, поверх которых будут расположены полупрозрачные шкалы. В процессе установки новых элементов можно использовать клей. После модернизации следует проверить функциональность приборов и только в случае их нормальной работоспособности установить обратно пластиковую панель.
Уникальны тюнинг салона ВАЗ-2104 своими руками может сделать абсолютно любой автомобилист, который заинтересован в улучшении свойств и привлекательности своего транспортного средства. После того как будет осуществлена грамотная модернизация приборной панели, можно приступить к смене заводской обивки (следует приобрести любые современные качественные материалы, которые увеличат комфорт передвижения) или установке мощной акустической системы.
Изменить своими руками интерьер ВАЗ-2104 можно до неузнаваемости, если вкупе с вышеприведёнными модификациями автовладелец изменит привычную ручку трансмиссии на новое хромированное приспособление с подсветкой. Стоит отметить, что внедрение такого устройства значительно облегчает процесс управления машиной.
Привлекательность внутреннему пространству подарит установленная своими руками алюминиевая рама, которая будет располагаться непосредственно под рычагом трансмиссии. Этот шаг подарит старому автомобилю ещё большую оригинальность и респектабельность.
Тюнинг салона ВАЗ-2104 не будет полным, если автомобилист не произведёт установку спортивного кожаного руля, новых стильных ручек стеклоподъёмников из хромированного алюминия. Последним штрихом, который подчеркнёт внедрённые инновации, может стать покупка пластиковых ковриков, оснащённых ультрафиолетовой подсветкой. Заменить этот аксессуар могут обычные резиновые коврики оригинальной расцветки.
Заключение
Тюнинг салона ВАЗ-2104 не требует слишком больших денежных затрат, однако, улучшающему свойства отечественной «четвёрки» придётся запастись терпением и свободным временем. Стоит отметить, что модификация большинства элементов салона способна подарить автомобилю совершенно иной, более изысканный вид.
Тюнинг ВАЗ 2104 своими руками
Часто эти машины служат долгие годы, что-то в них чинят, что-то меняют, их моют и красят. Но всем хочется большей отдачи от своего автомобиля. И осуществить свои желания нам помогает тюнинг (с английского переводится как «настройка»). Тюнинг – совершенствование заводских характеристик машины. Можно заменять разные детали на более мощные или полностью поменять дизайн.
Особенности тюнинга ваз 2104. Тюнинг ваз 2104 своими руками имеет несколько особенностей. Он бывает глубоким или поверхностным, как и тюнинг других машин, дорогим и дешевым. Тюнинг ВАЗ 2104 можно делать в автосалонах или самостоятельно. Рассмотрим случай c системой зажигания. У автомобиля ВАЗ 2104 одна большая проблема! Это система зажигания. В целом она является надежной, но имеются нюансы, способные испортить настроение хозяину машины. К примеру, контактная группа прерывателя, имеющая недостатки: износ кулачка прерывателя и контактов, окисление и вибрация контактов, недолговечность опорного подшипника, утрата пружиной упругости подвижного контакта. Все это может говорить о том, что на классике система зажигания устарела. Никто не знает, о чем мыслит сам ВАЗ, ведь контактная система зажигания уже неактуальна. И все равно снова и снова выпускаются автомобили с задним приводом. Уже давно бесконтактная система зажигания является штатной для автомобиля ВАЗ 2108, но классика по-прежнему комплектуется по-старому. Так что, если вы желаете идти в ногу со временем, тогда нужно делать тюнинг своими руками на ВАЗ 2104… Тюнинг классики избавит нас от большинства проблем. Теперь ваша машина будет иметь большой плюс над своими собратьями, имеющими обычную систему. Основные преимущества тюнинга ваз 2104. 1. Повысилась мощность искры, поскольку напряжение во вторичной цепи увеличилось до 22-24 кВ; 2. Теперь сгорает полнее воздушно-топливная смесь, а в выхлопе понизилось содержание СО; 3. Двигатель в морозы запускается намного лучше; 4. Возросла динамика автомобиля; 5. Высокая надежность машины, благодаря надежности установленной системы. Для установки на автомобиль ВАЗ 2104 бесконтактной системы зажигания необходимы. 1. Датчик-распределитель зажигания вместе с микроэлектронным датчиком импульсов. 2. Катушка зажигания (27 .3705) вместе с разомкнутым магнитопроводом. 3. Коммутатор (3620 .3734). 4. Высоковольтные провода, чтобы работать во вторичной сети с высоким напряжением. 5. Комплект свечей (А17ДВР). Возможные варианты тюнинга. Но тюнинг классики на этом не заканчивается – очень много недоработок имеется у ВАЗовских машин. Можно доработать салон, или внешний вид, или прибавить к двигателю лошадок. Поэтому фанатов впереди ждет глубокий тюнинг – 2104. В магазине вы сможете приобрести высококачественную альтернативную оптику, задние фонари и блок-фары, фильтры нулевого сопротивления, разные подсветки, щетки стеклоочистителя, дополнительные приборы. Все товары имеют сертификацию и нашу гарантию. Мы выбираем для вас наилучшие компоненты для тюнинга.
Полировальный круг своими руками – Поделки для авто
Привет друзья, так сложилось, что затянуло и меня в это дело (полирование))), решил немного поделится своими (тараканами) идеями, которые вечно крутятся у меня в голове и не дают спокойствия рукам. И так как известно полировать можно разными кругами, и выбора на данный момент на рынках и магазинах предостаточно…прыгают только цены! Немаловажно, цена скачет и от производителя, например 3М круги цены на которые просто заоблачные, а полируют практически ни чем не лучше, чем (голимый) китайский круг…
Захотелось мне склепать самодельный круг из материала который употребляют для детских пеленок))), сделал первый диск-все гуд! работает!), сейчас сам только и делаю такие, пожалуй расскажу, что да как…может кому понравится?!
Заранее прошу! Не пишите что-то вроде:во! Не хрен делать человеку! Купить же проще! Для кого то проще, а кому то и самому, что-то замутить в интерес! как мне например…
Поехали!
Сфера моей деятельность повязана с зжатым воздухом, компрессорами и т.д. профессия-автоматчик). Мне подошли вот такие пластины от клапанов компрессора КТ-7. В принцепи все наглядно понятно, они будут служить временными зажимами для материала.
Нам понадобится сам материал (детская пеленка) из которого и будем делать круг. На фото не пеленка, а просто ветошь с работы))) это пример! Нарезаем ветошь на квадратные отрезки и складываем всё это дело пополам, выкладываем на подготовленную пластину с болтом.
Покажу на фольге примерно как все складывать.сгибаем пополам…
Потом снова пополам, чтоб получился квадрат.
Дальше этот квадрат складываем по диагонали.делаем этих штуковин много, они и будут составляющими круга.
Выложить эти заготовки нужно друг в дружку как в конвертик, я думаю посмотрев фото дальше вы поймете как?!) Зажимаем второй пластиной.
Обрезаем по примерному диаметру все лишнее, все просто с куска фанеры вырезаем два круга с нужным диаметром прижимаем к нашей заготовке струбцинами и обрезаем ножницами.
У нас получился двухнаправленный полировальный диск. Если крутить его против шерсти, он будет более грубо Полировать, а если за . То для доводки финишной пасты это просто весчь!)))
Добавлю следующее…в пластинах которые прижимают материал есть прорези, они мне послужили как полигон для прошивки материала, что б закрепить форму. После того, как все прошьётся, пластины я снимаю и с обеих сторон дополнительно прошиваю толстой кожей, чтоб круг держал свою форму, так же можно все это дело залить клеем, 88-м например…кожа должна быть в два раза меньше диаметром чем диаметр самого круга.
Чем плотнее вы будете улаживать материал, тем толще и жёще будет ваш круг! В принципе можно и так Полировать…без кожы в одних зажимах, это уже кому как)))).но работает этот зверь, ни чем не хуже чем 3М-овский )))
Всем спасибо за то, что заглянули) всем удачи! P.S. в данной статье делался не круг для полировки, а просто как рассказ, что куда и как это должно выглядеть, на работе появилось свободное время, вот решил, что нибудь написать, рассказать)) может кому покажется интересным и полезным…
Автор: Ясинецкий Виталий г.Минск, Беларусь
Похожие статьи:
Как сделать полировочный круг своими руками
У вас есть полировальная машина, но нет для нее войлочного круга! То можно забацать его и самому, например из валенок или как я из рулонного войлока, вообщем кто на что горазд.
Комментарии 17
хорошее видео, все понятно, доступно, ничего лишнего, спасибо камраду
А так войлок не держится на липучке?
а к чему наждачка крепится или клеется?
она зубчиками цепляется.как на одежде липучки.
На днях полировал цилиндры у компрессора, сделал как написанно из валенков, кругляк нарезал коронкой, результат впечатляет 🙂
… а потом будешь резать на закусь этим ножом колбасу! 🙂 В таком войлоке можно встретить всякие включения, и вместо полировки можно наделать очень хорошие царапины. Таким войлоком мы в армии утепляли машины зимой, очень не плохо получалось, и назывался он у нас просто — кошма.
Чем полировать клинок ножа
Как полировать клинок ножа. Чем полировать клинок ножа. Полировальники для ножа. Полирование осуществляют с помощью войлока, ткани, кожи, резины, пластмассы, бумаги и даже дерева, на поверхность которых предварительно наносят различные полирующие материалы.
Материалы для полировальных кругов должны обладать достаточной прочностью волокна и способностью хорошо удерживать на рабочей поверхности полировальные пасты. Также, они должны быть эластичными, сравнительно легкими и недорогими, и в какой-то степени диэлектриками.
Полировальные круги выбирают в зависимости от требуемой чистоты поверхности и свойств обрабатываемого материала. Пока же наиболее качественными являются войлочные, фетровые и кожаные полировальные круги.
Войлочный круг для ножа
Самый распространенный полировальник — это войлочный круг, изготовленный из высококачественной спрессованной шерсти.
Войлочные круги делятся на тонкошерстные, полугрубошерстные и грубошерстные. Хорошо применять для изготовления войлочных кругов наиболее плотные сорта войлока, поскольку другие слишком быстро изнашиваются. Но с другой стороны тонкошерстные войлочные круги применяют для обработки особо ответственных деталей машин и приборов. Полугрубошерстные войлочные круги используют при полировании хирургических инструментов, деталей точных измерительных приборов и т.д., требующих высокого качества отделки. А вот в остальных случаях применяют грубошерстные войлочные круги. Полирование цветных металлов и алюминия предпочтительно осуществлять войлочными кругами из мягкого войлока.
Войлочные круги лучше работают при невысоких окружных скоростях. Рекомендуются скорости 5-10 м/с. Излишняя скорость делает поверхность как бы тверже, и в то же время под действием увеличенной центробежной силы полирующий состав срывается с войлочного круга и расходуется напрасно.
Все сорта войлока легко загрязняются, поэтому необходимо соблюдать меры предосторожности и хранить круги подальше от грязи и пыли. Неработающий войлочный круг должен быть чем-нибудь закрыт, или если он снят с привода его следует завернуть в чистую бумагу. Старайтесь не смешивать на войлочном круге различные порошки или пасты, если можно избежать этого. Так, если вы предпочитаете работать с диоксидом церия, то не применяйте другого полирующего порошка на этом же войлочном круге. Частицы грязи удаляют с войлочного круга при его вращении с помощью куска пемзы. Одновременно этим способом можно хорошо выровнять поверхность полировального круга.
При этом вы должны следить, чтобы войлочный круг не загрязнился отколовшимися частицами.
Полировальный войлочный круг можно изготовить из тонких пластин войлока, вырезанных, например, из голенищ от старых валенок. Примерный диаметр войлочного круга от 5 до 25 см, в зависимости от назначения круга и применяемого привода, толщина 3-5 см.
Хотя размеры могут сильно отличаться от приведенных, в зависимости от обстоятельств. Войлочные пластины смазывают тонким слоем клея (не смазывают края, чтобы избежать посторонних веществ при полировании) и, сложив вместе, прижимают сверху тяжелым грузом. Когда клей высохнет, в середине круга просекают сквозное отверстие стальной трубкой с остро заточенными краями. Войлочный круг укрепляют на валу электромотора с помощью двух шайб и гаек. Поскольку шайбы обеспечивают жесткость войлочному кругу, их диаметр должен составлять не менее одной трети диаметра войлочного круга. Если войлочный круг закрепить на короткий стержень с резьбой, то он станет съемным и его можно будет легко закреплять в патроне дрели.
Эффективность полирования войлоком от части определяется его белковой природой. Шерстяное волокно составлено белковым веществом — кератином — высокомолекулярным соединением ряда аминокислот, объединенных в крупные молекулярные комплексы в виде длинных цепочек. Характерным для всех белковых веществ является присутствие в молекулах как кислых карбоксильных групп, так и основных аминогрупп. Вследствие этого, шерстяное волокно способно химически взаимодействовать с основными и кислыми компонентами полируемого материала (если они у него есть), полировальной суспензии или полировальной пасты, связывая как катионы, так и анионы. Этим вызвана большая химическая активность по сравнению с другими не белковыми полировальными материалами. Поскольку хлопчатобумажную ткань изготовляют из растительных материалов, она состоит из целлюлозы, в которой активны лишь молекулы с гидроксильными группами, химически не взаимодействующие с анионами и катионами полируемого материала и полировального порошка.
По строению шерстяные волокна делятся на пух, переходный волос, ость и мертвый волос. Пух представляет собой наиболее эластичные волокна с наибольшим количеством чешуек на поверхности, мертвый волос — наиболее грубые, лишенные эластичности волокна, поверхность которых не имеет чешуйчатого строения. В соответствии с этим войлоки различаются составом волокон.
Состав шерстяных войлоков
Кожаные полировальники для ножа
Сплошные кожаные круги с давних пор используются для полирования ювелирных изделий из металлов, а также ювелирных камней, включая резные изделия. Для полирования годится кожа любого типа, но она должна быть просто выдублена, без искусственного окрашивания или выделки. Для выполнения операции полирования кожа может быть приклеена к дискам, натянута на деревянные формы и т.д.
На коже можно применять почти любой полирующий порошок, включая алмаз. Наиболее широко используется оксид хрома. Например камни, которые при полировании на войлоке приобретают лишь тусклый блеск, даже после продолжительного шлифования, на коже почти всегда получаются блестящими. Если любитель располагает только одним полировальником, то последний должен быть кожаным, поскольку на нем можно обрабатывать практически все. Кожа исключительно экономична в работе: кусок однажды натянутый на полировальник, служит в течение ряда месяцев без видимого износа. Значительным недостатком кожи являются вынужденная затянутость обработки и то, что наилучшая полировка получается при условии почти сухой обработки. Последнее обстоятельство приводит к сильному нагреванию. Толстая «подошвенная» кожа в сочетании с алмазной пылью применяется для полирования очень твердых камней способом, аналогичным шлифованию эластичными материалами. С успехом можно использовать ее и с обычными полирующими порошками.
Кожа имеет две стороны: гладкую (со стороны где была шерсть) и грубоволокнистую (с внутренней стороны). Порой не заметна значительная разницы в полирующих свойствах этих сторон, однако некоторые предпочитают работать на гладкой стороне, поскольку она в меньшей степени подвержена загрязнению посторонними частицами, которые являются причиной появления царапин на поверхности.
Круг для кожаного полировальника выпиливают из блока, склеенного из нескольких листов фанеры клеем, или из другого материала.
Если, к примеру, толщина заготовленного фанерного диска равна 20 мм, то припуск должен быть не менее 35 мм. Подготовленную кожу замачивают на некоторое время в теплой воде, чтобы она стала более эластичной. Удалив лишнюю влагу сухой тряпкой или губкой, кожу натягивают на диск, закрепляя ее края с тыльной стороны мелкими гвоздиками (б). Высохшая кожа обычно сжимается и плотно облегает деревянный диск. Чтобы прикрыть края кожи, а заодно закрепить их более прочно, с тыльной стороны прибивают круг из фанеры. Перед этим, круг смазывают клеем. Иногда вместо фанеры прикрепляют мелкими шурупами круг из листового металла (в).
Если головку болта или гайку стержня, удерживающего фанерный диск, заранее утопить в нем, то можно получить полировальник, у которого торцевая сторона будет полностью рабочей (первый рисунок). Утопленную головку зашпаклевывают эпоксидной замазкой. После затвердения замазки поверхность диска выравнивают и отшлифовывают. И только после этого на нее натягивают увлажненную кожу. Если изготавливаемый круг предназначен для полирования изделий, имеющих не плоскую, а криволинейную поверхность, то под кожу подкладывают войлок или резину. При полировании, таким полировальником, объемных предметов кожа прогибается и как бы подстраивается под их форму.
В отдельных случаях для полирования применяют круги с набранными кожаными пластинками, как в тканевых кругах.
Полировальные круги из ткани для ножа
Матерчатый полировальный круг фиксируется на валу или коротком стержне так же, как и войлочный, но изготовляют его несколько иначе. Вырезанные из бумазеи, миткаля, сукна, хлопчатобумажной ткани или брезента круги сшивают вместе по столько слоев, сколько способна прострочить швейная машинка, или по столько слоев, сколько вам будет удобно прошивать вручную. Отступив от края 3-5 см, вначале круги из ткани прошивают по окружности, а затем по спирали, равномерно приближаясь к центру. О способах прошивки мы поговорим подробнее ниже.
Сшитые многослойные круги склеивают друг с другом влагостойким клеем. Край шириной 3-4 см клеем не смазывают. В центре тряпичного круга просекают или прорезают отверстие и закрепляют на валу станка или на коротком стержне, для использования на дрели. Чтобы прорезать отверстия в центре тканевого круга, вам будет полезно вспомнить способ изготовления снежинок из бумаги. Только в этом случаи придется прорезать отверстия до сшивания кругов.
Причем максимальная жесткость полировальных кругов этого типа достигается склеиванием отдельных тканевых дисков, а наименьшая — сшиванием.
Итак, тканевые полировальные круги можно разделить на три типа: не прошитые, секционные и наборные (прошитые), и специальные.
Не прошитые полировальные круги изготовляют из однородной ткани. Их собирают из отдельных кругов (до 20 шт. и более на круг) или из кругов, прошитых в 2-3 строчки вокруг отверстия. Эти круги легко монтируются, хорошо уравновешиваются и работают, обеспечивая высокое качество полирования вплоть до зеркального блеска полируемой поверхности.
Так же круги можно сделать из квадратных кусочков материи. При изготовлении таких кругов, куски материи располагают так, чтобы углы материала были смещены относительно друг друга по окружности. Такая укладка квадратных кусков увеличивает стойкость круга и позволяет экономить материал.
Матерчатыми полировальными кругами можно обрабатывать различные детали — от простейших до самых сложных, обеспечивая высокое качество их полировки. При правильно выбранных режимах полирования эти круги почти не дают брака.
Для лучшей вентиляции в процессе полирования дисковый круг собирают с прокладками из дисков меньшего диаметра (отработанных кругов). Это дает возможность полировать громоздкие детали с высоким давлением, увеличивает срок службы кругов и не дает им прогореть.
Секционные полировальные круги могут быть из цельных матерчатых дисков или из отдельных кусков материи, уложенных между двумя матерчатыми дисками. Матерчатые круги, собранные в секции по 15-20 шт., прошивают на специальных машинах. Существует много видов прошивок. Некоторые из них показаны на рисунке.
Круги с концентрической (1), параллельной (2) и спиральной прошивками (4) наиболее легки в изготовлении и находят широкое применение, круги со спиральной прошивкой. Спираль делается с постоянным шагом между строчками в 10-40 мм. Однако полировальные круги с такими прошивками недостаточно прочно удерживают полировальную пасту.
Для лучшего удержания пасты рекомендуются усложненные конфигурации прошивки, показанные под номерами 5, 6, 7, 8. После прошивки секций в центре пробивают или вырезают отверстие собирают круг, обтачивают и при надобности профилируют.
Наборные полировальные круги изготовляют из матерчатых дисков или сегментов. На рисунке показана схема изготовления круга из дисков.
Каждый диск складывают вчетверо. Полученные сегменты вставляют один в другой до укомплектования полного круга. Сегменты располагают таким образом, чтобы они по периферии круга как бы входили друг в друга «стрелками», затем круг прошивают и обтачивают. В образованных сегментами складках хорошо удерживаются полирующие пасты. При вращении полировального круга в направлении, обратном «стрелкам» сложенных сегментов, он оказывает сильное полирующее воздействие, а при изменении направления вращения круга сегменты становятся очень эластичными. Это дает возможность использовать один и тот же круг для разных работ.
Специальные полировальные круги, изготовленные из матерчатых полос, имеют несколько типов. Относительно просты в изготовлении круги (только нужно заметить что слово «относительно» — ключевое), сложенные из полосы, свернутой в виде спирали.
В складках этих кругов хорошо удерживаются полировальные пасты. Они так же, как и наборные круги, хорошо вентилируются в процессе полирования и дают возможность работать с повышенным давлением. Круги из полос можно изготовить, набирая полосы рядами. Каждый следующий ряд в таких кругах должен отличаться от предыдущего взаимно перпендикулярным расположением полос. Такие полировальные круги имеют повышенную стойкость.
Текстильные полировальные круги широко используются во всех отраслях машиностроения и приборостроения, однако текстильные круги с абразивами одной и той же зернистости, что и войлочные, дают шероховатость поверхности на один класс грубее.
Полирующие свойства есть даже у обычной бумаги, ведь в ее состав входит каолин и много других, самых разных, наполнителей.
Бумажные круги изготовляют из листов гладкой и гофрированной бумаги. Их можно прессовать и прошивать. Эти круги характеризуются большой жесткостью, поэтому при обработке ими трудно получить высокую чистоту поверхности. Круги из гофрированной бумаги более эластичны и дают более чистую поверхность, чем круги из гладкой бумаги.
Конечно из-за низкой прочности бумаги удельный износ бумажных полировальных кругов в 2-4 раза выше чем у войлочных кругов.
Пластмассовые полировальники для ножа
Очень давно для изготовления полировальных кругов стали использовать специальные синтетические пластмассы. Так, например, изготовляли полировальные круги из поливинилформаля. Суть способа изготовления таких кругов состоит в том, что к смеси из вспененной с помощью поверхностно активного пенообразователя воды и раствора, состоящего из поливинилового спирта, воды и соляной кислоты, добавляют абразивное зерно и приводят его во взвешенное состояние. Затем в полученную смесь добавляют формалин и выполняют реакцию ацеталирования. Изготовленный таким способом круг обладает хорошими полирующими свойствами.
Резиновые полировальники для ножа
Резина более однородна, чем войлок, ее эластичность может быть изменена в широких пределах добавлением различных по составу и количеству наполнителей, основным из которых является сажа.
Скорость полирования резиновыми полировальниками зависит от эластичности резины. При малых значениях модуля эластичности, зерна полировального порошка погружаются в резину и не могут передать значительных давлений на обрабатываемый материал. Кроме того, такой полировальный материал настолько плотно прилегает к полируемому материалу, что затрудняет доступ свежих зерен порошка в зону обработки. При слишком большом значении модуля эластичности, также снижается производительность полирования вследствие наличия неровностей на поверхности резины и ее малой деформируемости, вызывающих уменьшение рабочей площади соприкосновения поверхности резины с материалом.
Резиновые полировальные инструменты износостойки (более чем в 10 раз превышают износостойкость войлока), не нуждаются в постоянной чистки поверхности и могут быть использованы в ряде случаев вместо войлока.
По одному из способов, резиновые круги изготовляют прессованием и вулканизацией смеси резины с абразивным порошком, составляющим около 70% от всей массы. Подобные круги обладают режущей способностью до полного износа всего круга. В качестве абразивного материала применяется нормальный электрокорунд или карбид кремния или другой абразив. Резиновый круг может работать с охлаждением. Оптимальная рабочая скорость резиновых кругов 17-19 м/с.
Материалы для полировки кузова автомобиля Полировальная машинка
По внешнему виду напоминает большую болгарку. На шпиндель полировальной машины на резьбе наворачивается специальный диск диаметром 120-150 мм с «репейником» на поверхности. К этим репьям легко может крепиться любой полировальный круг. Машина имеет регулятор, позволяющий плавно менять обороты примерно от 600 до 3000.
Для работы с абразивными пастами необходим полировальный круг из поролона или шерсти. Ими можно вести полировку как высокоэффективными грубыми абразивными пастами, так и тонкими доводочными. Помимо поролонового полировального круга, профессионалы часто используют полировальные круги из овечьей шерсти.
Шерстяные полировальники, как и всё натуральное, дают более высокое качество работ, имеют больший срок службы, и конечно, намного дороже, нежели круги поролоновые. Отмечено, однако, что поролоновый полировальник работает «мягче», чем шерстяной.
Для работы с неабразивными составами применяют поролоновый круг с крупным рельефом. Этот полировальник имеет чёрный цвет.
Не пользуйтесь полировальным кругом, на котором остались следы пасты от предыдущих работ. Круг должен быть отмыт от остатков пасты тёплой мыльной водой, выполоскан чистой водой, слегка отжат высушен. Полировальных кругов должно быть много. Невозможно отполировать весь кузов автомобиля одним полировальным кругом. В идеале вы должны в процессе работы постоянно заменять загрязнённые круги чистыми. Понадобятся два круга – для грубой и тонкой полировки и специальные салфетки, которые можно заменить любой хлопчатобумажной тканью.
инструмент для полировки кузова авто Следует быть весьма осторожным с применением абразивных полиролей. Не следует усердно полировать одно пятно долгое время, так и «дыру можно протереть» в буквальном смысле. Грубые абразивные пасты. Предназначены для предварительной (грубой) полировки. Необходимость в грубой полировке возникает тогда, когда автомобиль имеет старое, сильно потускневшее покрытие, а также дефекты в виде неглубоких царапин и потёртостей. Как понимаете, слово «грубый» в данном контексте имеет чисто условное значение, так как размер абразивных частиц — микроны.
Тонкие (доводочные) абразивные пасты. Позволяют вернуть блеск старым, не слишком потускневшим покрытиям. Тонкие абразивные полировальные пасты позволяют удалять мелкие царапины, остающиеся после грубой предварительной полировки как на старых, так и на новых покрытиях.
Неабразивные полировальные пасты. Основным действующим веществом этих материалов служит воск. Будучи растёртым с помощью полировальных салфеток в тонкую плёнку, воск усиливает имеющийся глянец. К неабразивным относятся также пасты для защиты блеска. Они имеют восковую основу и предназначены для повышения стойкости отполированной поверхности к мойкам и атмосферным осадкам. Как происходит полировка кузова?
Следует помнить, что ни одна полироль не способна убрать крупные царапины с кузова автомобиля. Для этих целей необходима ремонтная подкраска царапин.
До начала операций и между этапами — машину нужно хорошо вымыть. После завершения процедур ее снова моют, вытирают, а затем наносят защитную полироль. Существует большое количество защитных полиролей, которые гарантируют образование защитной пленки на кузове машины. Особенно популярны зимние полироли, которые защищают кузов от снега и реагентов.
полируем машину своими руками
Чтобы машинка не «рыскала», надёжно удерживаем её обеими руками. Особую осторожность проявляем на рёбрах, углах и краях полируемой детали, так как при неосторожном движении машиной полировальник, особенно шерстяной, может с силой врезаться в край детали и содрать с неё краску.
Не задерживайтесь на одном месте, иначе перегреете эмаль или лак. К перегреву могут привести также как слишком большие и наоборот, слишком малые обороты полировальной машинки для авто.
В первый раз машину надо обрабатывать среднеабразивным составом, который выведет не очень глубокие царапины. Крупно абразивным средством по незнанию можете стереть поверхность до металла. Второй раз автомобиль подвергается обработке составом без абразива. Он выведет мелкие царапины. Каждый круг используется для своего полировального средства. Недоступные для полировки машиной места полируем вручную. Так же поступаем, когда есть риск повредить краску и круг. Полировать вручную можно салфеткой или куском ветоши с небольшим количеством полировальной пасты. Полировка вручную отнимает много времени и сил, однако позволяет работать в недоступных для полировальной машины местах.
Шерстяные vs поролоновые полировальные круги
Приветствую Вас на блоге kuzov.info!
В этой статье подробно рассмотрим преимущества и недостатки шерстяных и поролоновых кругов для полировальной машинки. Когда и какой круг лучше применять и как правильно использовать.
В далёком прошлом машины покрывались красками простых цветов и не имели лакового покрытия. Краска имела большую толщину и была очень твёрдой. Для полировки таких декоративных покрытий требовалось прилагать значительное усилие. Применялись большие шерстяные круги при высоких оборотах полировальной машинки. После появления лакокрасочных покрытий современного типа возникла необходимость использования менее агрессивных полировальных кругов. Стали изготавливать и чаще применять поролоновые круги, которые действуют на лакокрасочное покрытие более деликатно. Шерстяные круги использовались реже, как устаревшие. Производились поролоновые круги разной жёсткости. В итоге многие по-прежнему используют только поролоновые полировальные круги разных размеров, форм и жёсткости. Но не нужно недооценивать полировальные круги из шерсти, которые имеют свои преимущества и по-прежнему применяются опытными полировщиками и детейлерами.
Итак начнём с рассмотрения кругов из шерсти.
Если лакокрасочная поверхность имеет поверхностные царапины и царапины средней глубины и требует коррекции, то лучше на начальном этапе абразивной полировки использовать круг из шерсти. Поролоновыми кругами возможно убирать царапины, но на это уходит гораздо больше времени и усилий, чем при помощи круга из шерсти, применяемом на ротационной полировальной машинке.
Шерстяные полировальные круги
Круг из шерсти очень эффективен при абразивной полировке. Он быстрее убирает царапины, эффективно удаляет следы окисления на краске. Шерстяной круг способен убирать даже следы от абразива 1200. Они применяются только на ротационных полировальных машинках.
Общее время воздействия на поверхность получается меньшим, чем при полировке поролоновыми кругами. Следовательно, меньше нагревается лакокрасочное покрытие, но не только из-за этого. Шерстяные круги рассеивают тепло через волокна.
Основными недостатками этих кругов является то, что они оставляют круговые следы от полировки («голограммы»), помутнения, требуют больше абразивной пасты. Но не все шерстяные круги предназначены для жёсткого абразивного воздействия.
Типы шерстяных кругов
Есть разные типы шерстяных полировальных кругов, которые изготовлены из разной шерсти (натуральной и синтетической), имеют разную структуру ворса (прямые, витые) и толщину. При использовании этих кругов состав абразивной пасты не является определяющим параметром. Самый главный абразив – это ворс. Производители варьируют агрессивность воздействия шерстяных кругов, увеличивая или уменьшая длину ворса, а также сплетая его. Если уменьшить длину ворса с 4 см до 2.5 см, полировальный круг будет воздействовать на поверхность более жёстко, потому что каждая ворсинка будет располагаться перпендикулярно поверхности круга (будет «стоять», а не «лежать»). Они будут создавать скребущее действие.
Одна их характеристик шерстяных кругов, влияющих на его характеристики – плотность ворса на 1 квадратный дюйм. Она достигает 60000 ворсинок на кв. дюйм.
Натуральная шерсть
Круги из этого материала воздействуют наиболее эффективно и агрессивно, при этом не сильно нагревают поверхность. Ворс служит долго, может сжиматься и легко восстанавливать свою натуральную форму. Круги из натуральной шерсти с плетёным ворсом очень агрессивны при полировке абразивной пастой.
Смесь натуральной и синтетической шерсти
В зависимости от состава синтетической шерсти, может иметь разную жёсткость. Обычно такие круги воздействуют менее агрессивно. Круги из шерсти и акрила (50/50%) хорошо полируют, но оставляют много «голограмм».
100%-ая овчина
Круги из овчины считаются самыми мягкими из шерстяных и способны давать конечный результат, сравнимый с поролоновыми кругами. Овчина содержит натуральные масла (ланолин) и долгое время остаётся достаточно мягкой.
Комбинация шерсти и полистирола
Эти круги в определённой степени сочетают безопасность воздействия поролоновых кругов, и полировальные возможности натуральной шерсти. Они комбинируют шерсть с микроскопическими частицами полистирола, расположенными в основании подложки. На ощупь они более жёсткие и плотные, чем классические шерстяные круги. Эта структура круга делает его более износоустойчивым и, в какой то мере, совмещает преимущества поролоновых и шерстяных кругов. Таким кругом можно проделать весь процесс полировки, не прибегая к помощи поролонового круга.
Преимущества и недостатки кругов из шерсти
Преимущества:
Круги из шерсти легче контролировать во время полировки.
Шерстяные круги хорошо убирают окислы и въевшуюся грязь перед полировкой.
Шерстяные круги быстрее убирают царапины.
Они меньше нагреваются, чем поролоновые (для паст 3М скорость вращения не должна превышать 1500 оборотов в минуту).
Для шерстяных кругов не требуется смачивание для лучшего скольжения, но вода помогает пасте не сильно прилипать к ворсу. Увлажнённый круг легче огибает формы кузова.
В сравнении с поролоном, шерстяные круги имеют большую рабочую поверхность.
Недостатки:
Быстро снимают слой лака и легко могут стереть лак с краёв молдингов и других прилегающих деталей. Это не столько недостаток, сколько их особенность. Нужно быть аккуратным и учитывать их агрессивность воздействия.
Требуется больше полировальной пасты при полировке.
Оставляют после себя круговые следы и «туманность», вследствие чего не все круги такого типа подходят для финишной стадии полировки.
Поролоновые полировальные круги
Такие круги бывают разной жёсткости, размера и могут иметь разную форму полировальной поверхности. Существуют поролоновые круги с разной структурой вспененного полиуретана: с открытыми ячейками и с закрытыми ячейками. Круги с открытыми ячейками имеют маленькие отверстия, как в обычной губке, тогда как круги с закрытыми ячейками имеют гладкую поверхность. Последний вариант кругов полирует менее агрессивно, чем первый вариант. У производителей кругов круги разной жёсткости имеют разный цвет.
Преимущества:
Деликатнее воздействует на поверхность и медленнее полирует.
Требуется меньше полировальной пасты (не разлетается по сторонам).
При правильном применении не оставляют круговых следов от полировки (голограмм).
Поролоновые круги хороши для чистки поверхности от остатков пасты и финальной стадии полировки.
Менее эффективны при абразивной полировке, чем шерстяные круги. На полировку уходит больше времени и усилий.
Сложнее контролировать в процессе полировки. Круг «скачет» на высоких оборотах и нужно прилагать усилие, чтобы удержать (особенно круги с плоской полировальной поверхностью).
Совмещение шерстяных и поролоновых кругов при полировке
Чтобы совместить преимущества кругов двух типов, можно начинать полировать шерстяным кругом, как более эффективным при абразивной полировке. Он, также, уберёт старый воск с поверхности. Далее, финишную полировку можно осуществлять поролоновым кругом с соответствующими пастами. Он уберёт следы от первого этапа полировки. Мягким поролоновым кругом распределяется и полируется защитная полироль. Многие полировщики именно так и поступают. Основные царапины и дефекты быстро и эффективно убираются шерстяным, а окончательный блеск и защиту осуществляют поролоновым кругом.
Ротационная или эксцентриковая полировальная машинка?
Эксцентриковые машинки при работе на любых оборотах не создают круговых рисок. Орбитальные полировальные машинки обычно изготавливаются более мощными, чем ротационные и позволяют полировать на более высоких оборотах. При всём этом, этой машинкой сложнее убирать царапины, приходится выставлять высокие обороты, что создаёт вибрацию. На достижение результата уходит больше времени, чем при применении ротационной машинки. Круг из шерсти не используется на эксцентриковых машинках.
При правильном применении хорошей и наиболее эффективной связкой является ротационная полировальная машинка и круг из шерсти.
К примеру, при применении эксцентриковой полировальной машинки двойного действия вообще всегда используют только поролоновые круги.
Основные правила использования полировальных кругов:
Максимальная скорость для шерстяных кругов до 1500 оборотов в минуту. Ввиду агрессивности этих кругов, слишком высокие обороты опасны для лакокрасочной поверхности.
Сначала лучше использовать самый мягкий шерстяной круг и посмотреть на результат. Если действие было недостаточным, то тогда нужно полировать более жёстким кругом.
При полировке краска должна немного нагреваться (но не перегреваться). При небольшом увлажнении поверхность нагревается меньше.
Круги из шерсти применяются только с ротационными полировальными машинками.
Поролоновые круги лучше увлажнять. Так полировальная паста будет меньше впитываться. Увлажнённый круг плавнее и легче двигается по поверхности во время полировки и не «скачет».
Нужно вовремя менять полировальные круги по мере износа. Особенно это касается кругов из шерсти. Они долговечны, но при износе, увеличивается вероятность повреждения лакокрасочной поверхности жёсткой подложкой круга.
Сразу после окончания использования полировальный круг нужно отмыть и отчистить от остатков пасты или воска. Это позволит продлить их срок службы.
Если полировальный круг коснулся пола, его нужно тщательно промыть. Даже если визуально не видно загрязнений, не следует рисковать иначе можно поцарапать поверхность твёрдыми мелкими частицами загрязнения.
[adsp-pro‑4]
Печатать статью
Ещё интересные статьи:
Полировальный круг своими руками — Справочник металлиста
Войлочный круг для точила своими руками
23.08.2017
Полировочный процесс проводиться по завершению множества работ. Это довольно трудоёмкая и длительная технология. Выполнение её вручную требуют много терпения. Кроме этого, для получения качественного результата, необходимо иметь хоть какой-то опыт и навыки.
К примеру, после окрашивания автомобиля проводят финишную полировку. После выполнение резцов производится их заточка. Хорошим помощником в этих делах выступает войлочный круг для точила. Но, не зная технологии, можно испортить предварительно сделанную работу. Попробуем разобраться во всех особенностях.
Немного о материале
Как уже отмечалось выше, незаменимым помощником в полировальном деле является войлочный круг для полировки. Чаще всего изготавливаются круги из хорошо спрессованной, высокого качества шерсти.
Это довольно эффективный способ шлифовки, который обеспечивается за счёт белковой природы используемого материала. Волокна из шерсти богаты таким веществом как кератин.
Он характеризуется обогащением основными карбоксильными и аминогруппами. Именно благодаря этому обеспечивается возможность химического взаимодействия с различными компонентами обрабатываемого материала.
Во время процесса можно использовать различные суспензии или пасты для усиления полировочного эффекта.
Белковое происхождение материала повышает эффективность шлифования, которая не достигается при использовании не белковых полировочных материалов.
Какие волокна используют
Войлок, который используется для полировочных кругов, подразделяют на такие виды по составу: пуховый, ость, переходный волос и мёртвый волос.
Пуховый войлок содержит в себе волокна с наивысшей эластичностью, имеют самое большее количество чешуек.
Наивысшая степень грубости присутствует в мёртвом волосе, здесь показатели эластичности отсутствуют полностью.
Некоторые основные характеристики по составу предоставлены в таблице.
Название войлоков
Процентная часть содержания волокон
Пух
Переходныйволос
Ость
Мертвыйволос
Тонкошерстные
0,9
0,5
0,05
—
Полугрубошерстные
0,3
0,3
0,35
0,05
Разновидности кругов
Круг полировальный войлочный подразделяется на несколько видов по процентному составу волокон на:
тонкошерстные;
полугрубошерстные;
грубошерстные.
Наилучшие полировочные круги получают при применении войлока более высокой плотности, так как они более устойчивы к изнашиванию. Другие виды достаточно быстро приходят в негодность.
Но, следует отметить, что применение их при шлифовании, к примеру, поверхности автомобиля не допустимо. Лучшие в этом направлении являются тонкошерстные войлочные круги.
Также хорошо ими полировать изделия из цветных металлов или алюминия.
Что касается полугрубошерстных изделий, то их область применения в основном направлена н заточку деликатных инструментов. Например, хирургических скальпелей, деталей для приборов точного измерения и прочее.
Особенности технологии применения войлочных дисков
Обеспечение качественного выполнения процесса обусловлено скоростью вращения войлочного диска. Оптимальный вариант, если станок развивает скорость вращение 5 – 10 м/с. В противном случае возникают проблемы следующего вида:
происходит искусственное закаливание обрабатываемой поверхности, она становиться твёрже и хуже поддаётся шлифовке или заточке;
при увеличении скорости вращения с поверхности круга срываются полировочные волокна под действием центробежных сил, и материал израсходуется впустую.
При работе с войлочными кругами необходимо придерживаться определённых правил, так как их поверхность очень сильно подвергается любым загрязнениям.
В том случае, когда войлок засорён, качество шлифовки существенно снизиться, возникает вероятность образование царапин или сколов:
если диск не используется и прикреплён на станке, то его необходимо прикрыть. Можно снять диск с точила и плотно завернуть его бумагу;
лучше не использовать дополнительные пасты и другие добавки, если нет особой необходимости;
очищать круг следует аккуратно, во время вращения к его поверхности необходимо поднести пемзу, при этом не нужно на него слишком давить. Этим же способом можно подравнять поверхность диска для полировки. Во время очистки следим за тем. Чтобы отслаивающиеся частицы не забивали поверхность, а отслаивались.
Диск из войлока своими руками
При желании шлифовальный круг можно приготовить в домашних условиях своими руками из войлочного или фетрового материала. К примеру, если в доме имеются старые валенки, то из их голенищ, можно вырезать круги необходимого диаметра. Обычно размер диаметрального сечения варьируется от 50 мм до 250 мм.
Особой востребованностью пользуются диски с диаметром 200 мм. Зависит это от области его применения и технических характеристик станка. Толщина дисков должна быть от 30 мм до 50 мм. Хотя это не является обязательным. Количество заготовок зависит от размеров будущего диска.
Последовательность действий
Далее выполняем действия в следующем порядке:
Особое внимание уделяем технологии склеивания заготовок. Их необходимо смазать клеем, но доводить клеящий состав до краёв нельзя, так как при его высыхании возможно образование абразивных частиц. Во время полирование они могут повредить поверхность;
После того как, все слои промазаны, соединяем их друг с другом и прижимаем их грузом до полного высыхания клея;
После этого в центре полученного диска просверливают отверстие соответствующего диаметра;
Далее устанавливают диск на точильный станок и зажимают его посредством двух гаек. Жесткость установки диска обеспечивают шайбы, но следует помнить, что размеры их диаметра не должны превышать трети диаметрального сечения диска;
Для того, чтобы круг сделать съёмным можно в его отверстии закрепить небольшой стержень. В этом случае его можно будет закрепить и на дрели.
Подведем итоги
Как видим можно легко облегчить себе процесс полирования и заточке поверхностей, если использовать войлочные диски. Ими в два счёта можно отполировать окрашенные или лакированные предметы, изделия из хрома или камня.
Все о полировальных кругах, дисках и насадках для полировки автомобиля
13.06.2018
С какой осторожностью бы водитель ни водил свою машину, лакокрасочное покрытие с течением времени покрывается сколами, царапинами и «затертыми» пятнами.
Эти повреждения образуются при неосторожном вождении, езде по необорудованным дорогам, из-за перепадов температур.
Для обновления ЛКМ достаточно подготовить болгарку и подобрать подходящие полировальные круги для полировки авто.
Материалы кругов
Незначительные потертости и небольшие царапины устраняют меховыми дисками. Для труднодоступных мест используют изделия из шерсти. Выбирают полировочные круги в зависимости от абразивности пасты, места работ, диаметра обрабатываемого участка.
Войлочные
Войлочные диски более востребованы в кузовной полировке. Различают несколько видов изделий, в зависимости от степени шерстистости покрытия. Толстошерстные полировочные насадки на дрель быстрее справляются с устранением серьезных повреждений на окрашенных поверхностях. Реже применяют мелкошерстные диски.
Войлочные насадки для полировки выпускаются диаметром 70-250 мм. Ширина полировального слоя при этом не меняется.
Фетровые
Круги из фетра используют на стадии основной обработки, для мягкой шлифовки, до финишной полировки. Особенности фетровых изделий:
используются для обработки разных видов повреждений;эффективны для полировки металла;применимы для обработки фар, стекол и пластиковых элементов.
Фетровый полировальный круг периодически нужно смачивать водой. Так он полирует в несколько раз эффективнее. С фетровыми дисками можно использовать практически любые пасты.
Меховые
Меховая ворсинка при работе полировальной машинки на максимальных оборотах начинает действовать по принципу тончайшего лезвия.
Благодаря использованию такого полировального круга для УШМ царапины на ЛКП измельчаются в тонкую риску, которая затем легко убирается более мягким полировальным кругом.
Если сравнивать с поролоновым изделием, последний лишь вальцует края царапины, поэтому он не эффективен при выведении средних и глубоких повреждений.
Для работы с меховым полировальным кругом используют средне- и крупноабразивную пасту. Еще одно преимущество мехового полировальника – он существенно меньше греет лакокрасочную поверхность, что снижает риск прожигания отделочного слоя.
Правила работы с меховыми насадками из натуральных материалов:
Диск крепят прямо на подложку. Поролоновую прослойку в 1 см следует использовать при работе на выступах и ребрах.
После работы полировальный круг 3М следует мыть теплым мыльным раствором. Сушат меховые волокна при помощи холостой работы шлифмашинки на максимальных оборотах.
Достичь эффективной эксплуатации мехового диска можно после его «притаптывания».
Для этого надо пройти несколько циклов – работа, помывка, сушка.
Брендовые полировальные насадки делают из натуральной овчины. Такие изделия не садятся даже спустя несколько десятков моек.
Другие виды
При абразивной обработке кузова шлифмашинкой часто применяют шерстяные круги. Они способны быстро устранять следы окисления на краске и царапины.
При использовании шерстяных дисков для полировки автомобиля общее время работы сокращается, если сравнивать с поролоновыми изделиями.
Лакокрасочное покрытие при этом нагревается существенно меньше.
Основной недостаток шерстяных насадок – на них остаются круговые следы. При работе с такими дисками понадобится больше абразивной пасты. Однако не все изделия из шерсти предназначены для жесткого абразивного воздействия.
Вулканитовые насадки для полировки способны придавать металлу блеск. Их еще называют резиновыми. Выполняют такие изделия из каучука. Материал подвергают вулканизации, а затем в него добавляют абразив. Вулканитовым изделием снимают сотые доли миллиметра металлической поверхности.
Для самой грубой обработки используют абразивные диски. В качестве абразива выступают титанистый хром, карбид кремния, элетрокорунд. Чаще применяют диски полировочные 3М прямого профиля. Все характеристики указаны в их расшифровке:
сфера применения;
диаметр;
тип профиля;
зернистость;
степень мягкости;
толщина.
Наиболее распространенными являются полировальные круги 3M. Изделия этого производителя служат по нескольку лет.
Жесткость кругов
Производители указывают степень жесткости изделий, обозначая ее определенным оттенком:
белый – высокая жесткость;
оранжевый – диски универсального назначения;
черный – самые мягкие насадки.
Кроме жесткости, круги для полировки характеризуются типом поверхности – рельефная или ровная. Твердыми полировальными кругами удаляют сколы и трещины с ЛКП.
Насадки средней и высокой мягкости применяют для создания глянцевой поверхности, а также для обработки фар и нержавеющих элементов автомобиля.
Рельефными изделиями разной жесткости пользуются при большом объеме работ.
Выбор пасты также влияет на качество конечного результата. При несоответствии жесткости круга и полироли обрабатываемый материал легко повредить.
Подбор по типу полировки
Выбрать полировальные диски по типу полировки можно с учетом требуемых задач. Автомобилисты полируют кузов, фары, стекла, деревянные элементы.
Для фар
Для полировки фар обычно используют готовые наборы американского бренда 3M. В них входят насадки для полировки автомобиля Р500 на бумажной или синтетической основе диаметром 150 мм. Они являются универсальными и подходят для деревообработки, шлифовки композитных материалов. Для фар применяют изделия малой зернистости.
При полировке световых элементов используют абразив на основе из поролона. Благодаря полуоткрытой насыпке зерен гарантированы высокие режущие свойства и меньшая забивка. Мягкие края диска лучше удаляют повреждения с угловых участков.
Для металла
Каждый круг для полировки металла обладает гибкостью и эластичностью. За счет этих качеств насадка плотно прижимается к поверхности. Для полировки металла используют следующие изделия:
овчинные;
хлопчатобумажные;
суконные;
бязевые;
меховые;
сизалевые
Правильно выбрать насадку можно, только зная особенности обрабатываемой поверхности и необходимый уровень шероховатости.
Для нержавеющей стали
Обработка нержавеющей стали включает несколько этапов. Первоначально используют круги зернистостью P180 с оксидом алюминия. Лучше начинать с более мелкого зерна. При отсутствии изменений на обрабатываемой поверхности, спустя 4-5 движений, стоит воспользоваться более грубой насадкой.
После первичной обработки начинают понижать шероховатость поверхности. Для этого последовательно меняют насадки с оксидом алюминия на липучке с разной зернистостью:
При смене насадок на болгарку для полировки нержавеющей стали каждое последующее движение делают поперек предыдущему.
Финишная полировка нержавейки начинается с использования плотного войлочного круга и твердой пасты. Удалить все шероховатости, оставшиеся после войлока, получится мягким фетровым кругом.
Для стекла
Для обработки лобового стекла применяют фетровые круги или полировальные насадки с войлочной поверхностью. Диски оснащены разным абразивом. Их фракцию удобно различать по цвету. Изделия для стекла делят на несколько видов, обозначенных разными цветами:
зеленый – круги для грубой обработки;
голубой – подходит для царапин средней глубины;
коричневый – позволяет удалять мелкие царапины лобового стекла после его обработки
голубыми и зелеными дисками;
белый – удаляет шероховатость и мельчайшие царапины.
Диаметр приспособлений для полировки стекла подбирают исходя из масштаба повреждений. Малые диски лучше использовать при точечных сколах, большие – при обширных.
Для ступенчатой полировки постепенно меняют абразив от большего к меньшему. Тело стекла быстро «тает» при грубой обработке. С его помощью удаляют глубокие повреждения. Затем постепенно устраняют оставшуюся шероховатость мелким абразивом.
Для дерева
Для полировки дерева с использованием болгарки используют такие круги:
войлочные;
со сменной наждачкой;
матерчатые;
губчатые.
Материал выбирают в зависимости от поверхности.
Породы дерева обрабатывают лепестковыми кругами, сделанными из наждачной бумаги. Для придания дереву гладкости применяют насадки мелкой зернистости. Снять небольшой слой древесины помогают среднезернистые диски. Старую краску удаляют крупнозернистыми изделиями.
Лепестковые насадки применяют в качестве финишных, поскольку они дают более гладкую поверхность.
Как сделать своими руками
Стоит разобраться, как сделать полировочный диск своими руками для фар. Основой диска служит линолеум. Его изнаночная сторона хорошо сцепляется с насадкой на дрель.
В качестве подложки используют вспененный полиуретан. Полировочный слой представлен наждачной бумагой.
Сначала на кусок линолеума приклеивают 2 слоя полиуретана, а затем наждачку.
Как видно, существует множество разновидностей полировальных дисков для болгарки, которыми автомобилисты обрабатывают кузов, стекла, деревянные элементы. В процессе полировки часто приходится менять зернистость изделий. Простой круг легко создать своими руками из линолеума, полиуретана и наждачной бумаги.
Все о полировальных кругах, дисках и насадках для полировки автомобиля Ссылка на основную публикацию
В этой статье подробно рассмотрим преимущества и недостатки шерстяных и поролоновых кругов для полировальной машинки. Когда и какой круг лучше применять и как правильно использовать.
В далёком прошлом машины покрывались красками простых цветов и не имели лакового покрытия. Краска имела большую толщину и была очень твёрдой. Для полировки таких декоративных покрытий требовалось прилагать значительное усилие.
Применялись большие шерстяные круги при высоких оборотах полировальной машинки. После появления лакокрасочных покрытий современного типа возникла необходимость использования менее агрессивных полировальных кругов.
Стали изготавливать и чаще применять поролоновые круги, которые действуют на лакокрасочное покрытие более деликатно. Шерстяные круги использовались реже, как устаревшие. Производились поролоновые круги разной жёсткости.
В итоге многие по-прежнему используют только поролоновые полировальные круги разных размеров, форм и жёсткости.
Но не нужно недооценивать полировальные круги из шерсти, которые имеют свои преимущества и по-прежнему применяются опытными полировщиками и детейлерами.
Итак начнём с рассмотрения кругов из шерсти.
Если лакокрасочная поверхность имеет поверхностные царапины и царапины средней глубины и требует коррекции, то лучше на начальном этапе абразивной полировки использовать круг из шерсти.
Поролоновыми кругами возможно убирать царапины, но на это уходит гораздо больше времени и усилий, чем при помощи круга из шерсти, применяемом на ротационной полировальной машинке.
Шерстяные полировальные круги
Круг из шерсти очень эффективен при абразивной полировке. Он быстрее убирает царапины, эффективно удаляет следы окисления на краске. Шерстяной круг способен убирать даже следы от абразива 1200. Они применяются только на ротационных полировальных машинках.
Общее время воздействия на поверхность получается меньшим, чем при полировке поролоновыми кругами. Следовательно, меньше нагревается лакокрасочное покрытие, но не только из-за этого. Шерстяные круги рассеивают тепло через волокна.
Основными недостатками этих кругов является то, что они оставляют круговые следы от полировки («голограммы»), помутнения, требуют больше абразивной пасты. Но не все шерстяные круги предназначены для жёсткого абразивного воздействия.
Типы шерстяных кругов
Есть разные типы шерстяных полировальных кругов, которые изготовлены из разной шерсти (натуральной и синтетической), имеют разную структуру ворса (прямые, витые) и толщину.
При использовании этих кругов состав абразивной пасты не является определяющим параметром. Самый главный абразив – это ворс.
Производители варьируют агрессивность воздействия шерстяных кругов, увеличивая или уменьшая длину ворса, а также сплетая его. Если уменьшить длину ворса с 4 см до 2.
5 см, полировальный круг будет воздействовать на поверхность более жёстко, потому что каждая ворсинка будет располагаться перпендикулярно поверхности круга (будет «стоять», а не «лежать»). Они будут создавать скребущее действие.
Одна их характеристик шерстяных кругов, влияющих на его характеристики – плотность ворса на 1 квадратный дюйм. Она достигает 60000 ворсинок на кв. дюйм.
Натуральная шерсть
Круги из этого материала воздействуют наиболее эффективно и агрессивно, при этом не сильно нагревают поверхность.
Ворс служит долго, может сжиматься и легко восстанавливать свою натуральную форму.
Круги из натуральной шерсти с плетёным ворсом очень агрессивны при полировке абразивной пастой.
Смесь натуральной и синтетической шерсти
В зависимости от состава синтетической шерсти, может иметь разную жёсткость. Обычно такие круги воздействуют менее агрессивно. Круги из шерсти и акрила (50/50%) хорошо полируют, но оставляют много «голограмм».
100%-ая овчина
Круги из овчины считаются самыми мягкими из шерстяных и способны давать конечный результат, сравнимый с поролоновыми кругами. Овчина содержит натуральные масла (ланолин) и долгое время остаётся достаточно мягкой.
Комбинация шерсти и полистирола
Эти круги в определённой степени сочетают безопасность воздействия поролоновых кругов, и полировальные возможности натуральной шерсти. Они комбинируют шерсть с микроскопическими частицами полистирола, расположенными в основании подложки.
На ощупь они более жёсткие и плотные, чем классические шерстяные круги. Эта структура круга делает его более износоустойчивым и, в какой то мере, совмещает преимущества поролоновых и шерстяных кругов.
Таким кругом можно проделать весь процесс полировки, не прибегая к помощи поролонового круга.
Преимущества и недостатки кругов из шерсти
Преимущества:
Круги из шерсти легче контролировать во время полировки.
Шерстяные круги хорошо убирают окислы и въевшуюся грязь перед полировкой.
Шерстяные круги быстрее убирают царапины.
Они меньше нагреваются, чем поролоновые (для паст 3М скорость вращения не должна превышать 1500 оборотов в минуту).
Для шерстяных кругов не требуется смачивание для лучшего скольжения, но вода помогает пасте не сильно прилипать к ворсу. Увлажнённый круг легче огибает формы кузова.
В сравнении с поролоном, шерстяные круги имеют большую рабочую поверхность.
Недостатки:
Быстро снимают слой лака и легко могут стереть лак с краёв молдингов и других прилегающих деталей. Это не столько недостаток, сколько их особенность. Нужно быть аккуратным и учитывать их агрессивность воздействия.
Требуется больше полировальной пасты при полировке.
Оставляют после себя круговые следы и «туманность», вследствие чего не все круги такого типа подходят для финишной стадии полировки.
Поролоновые полировальные круги
Такие круги бывают разной жёсткости, размера и могут иметь разную форму полировальной поверхности. Существуют поролоновые круги с разной структурой вспененного полиуретана: с открытыми ячейками и с закрытыми ячейками.
Круги с открытыми ячейками имеют маленькие отверстия, как в обычной губке, тогда как круги с закрытыми ячейками имеют гладкую поверхность. Последний вариант кругов полирует менее агрессивно, чем первый вариант.
У производителей кругов круги разной жёсткости имеют разный цвет.
Преимущества:
Деликатнее воздействует на поверхность и медленнее полирует.
Требуется меньше полировальной пасты (не разлетается по сторонам).
При правильном применении не оставляют круговых следов от полировки (голограмм).
Поролоновые круги хороши для чистки поверхности от остатков пасты и финальной стадии полировки.
Менее эффективны при абразивной полировке, чем шерстяные круги. На полировку уходит больше времени и усилий.
Сложнее контролировать в процессе полировки. Круг «скачет» на высоких оборотах и нужно прилагать усилие, чтобы удержать (особенно круги с плоской полировальной поверхностью).
Совмещение шерстяных и поролоновых кругов при полировке
Чтобы совместить преимущества кругов двух типов, можно начинать полировать шерстяным кругом, как более эффективным при абразивной полировке. Он, также, уберёт старый воск с поверхности. Далее, финишную полировку можно осуществлять поролоновым кругом с соответствующими пастами.
Он уберёт следы от первого этапа полировки. Мягким поролоновым кругом распределяется и полируется защитная полироль. Многие полировщики именно так и поступают.
Основные царапины и дефекты быстро и эффективно убираются шерстяным, а окончательный блеск и защиту осуществляют поролоновым кругом.
Ротационная или эксцентриковая полировальная машинка?
Эксцентриковые машинки при работе на любых оборотах не создают круговых рисок. Орбитальные полировальные машинки обычно изготавливаются более мощными, чем ротационные и позволяют полировать на более высоких оборотах.
При всём этом, этой машинкой сложнее убирать царапины, приходится выставлять высокие обороты, что создаёт вибрацию. На достижение результата уходит больше времени, чем при применении ротационной машинки.
Круг из шерсти не используется на эксцентриковых машинках.
При правильном применении хорошей и наиболее эффективной связкой является ротационная полировальная машинка и круг из шерсти.
К примеру, при применении эксцентриковой полировальной машинки двойного действия вообще всегда используют только поролоновые круги.
Основные правила использования полировальных кругов:
Максимальная скорость для шерстяных кругов до 1500 оборотов в минуту. Ввиду агрессивности этих кругов, слишком высокие обороты опасны для лакокрасочной поверхности.
Сначала лучше использовать самый мягкий шерстяной круг и посмотреть на результат. Если действие было недостаточным, то тогда нужно полировать более жёстким кругом.
При полировке краска должна немного нагреваться (но не перегреваться). При небольшом увлажнении поверхность нагревается меньше.
Круги из шерсти применяются только с ротационными полировальными машинками.
Поролоновые круги лучше увлажнять. Так полировальная паста будет меньше впитываться. Увлажнённый круг плавнее и легче двигается по поверхности во время полировки и не «скачет».
Нужно вовремя менять полировальные круги по мере износа. Особенно это касается кругов из шерсти. Они долговечны, но при износе, увеличивается вероятность повреждения лакокрасочной поверхности жёсткой подложкой круга.
Сразу после окончания использования полировальный круг нужно отмыть и отчистить от остатков пасты или воска. Это позволит продлить их срок службы.
Если полировальный круг коснулся пола, его нужно тщательно промыть. Даже если визуально не видно загрязнений, не следует рисковать иначе можно поцарапать поверхность твёрдыми мелкими частицами загрязнения.
В жизни каждого автолюбителя наступает момент, когда на поверхности автомобиля появляются мелкие царапины, для устранения которых нам понадобится полировочный круг. Полировка авто может понадобиться не только из-за аварий.
Потертости, сколы и царапины непременно появятся и на автомобиле очень аккуратного водителя. К изъянам на лакокрасочном слое приводят механические повреждения от столкновений с мелкими камешками, попадающими на кузов при езде, чистки снега зимой, мойки машины и множества других причин.
Чтобы обновить покрытие и сделать его вновь гладким и блестящим и прибегают к такой услуге, как полировка железного коня.
Farecla круг полировальный G MOP 6
Применение войлочного круга для полировки автомобиля — Покраска автомобиля своими руками
После покраски автомобиля предстоит еще один, не менее важный этап работы – полирование. Этот процесс весьма ответственный и требует определённых навыков. Это связано с тем, что при несоблюдении соответствующих технологий есть риск испортить всю ранее выполненную работу.
Сегодня для полирования авто существует множество различных инструментов, приспособлений и расходных материалов. И если кузовщикам со стажем весь перечень необходимого оборудования и материалов понятен, то дилетанту будет сложно разобраться в основах кузовных работ.
Инструмент и расходный материал для полирования автомобиля
Обычный автолюбитель вряд ли знает, какой материал для чего предназначен, так как их существет огромное количество. Однако каждая мелочь играет свою определенную роль как в покрасочных работах, так и в полировке автомобиля. Для полировальных работ используют следующий стандартный набор инструментов и расходных материалов:
автополироль или полировальная паста;
полировальные круги;
инструмент для полирования;
различные переходники для крепления кругов;
компрессор.
Автополироль представляет собой густую пасту и предназначен для полирования металла. Такие средства отлично полируют кузов, поэтому без такого расходного материала работа не осуществится. Полироли делятся на две группы по их применению: для простой и глубокой полировки.
Полировальные диски являются основным материалом в этом процессе. Круги для полировки авто предназначены для равномерного распределения полироля и придания блеска поверхности металла.
Полировочный круг представляет собой диск той или иной толщины, плотности, диаметра, изготовленный из различных подходящих для полировки авто материалов.
По материалу изготовления различают следующие типы полировочных дисков:
войлочные;
фетровые;
шерстяные;
меховые;
поролоновые;
абразивные;
махровые.
Полировочные инструменты могут быть различными: полировальная, углошлифовальная машины и дрели. Здесь всё зависит от того, кому чем удобнее работать. Переходники нужны в случае, когда предпочтение отдано дрели, чтобы закрепить полировальный диск.
Кузовщики с опытом, чтобы сэкономить на таких дополнениях, пользуются маленькой хитростью.
В любой автомастерской со временем обязательно появляется нерабочая болгарка или углошлифовальная машинка.
Достаточно демонтировать вал из старого инструмента и закрепить в патроне дрели. Результат получается ничем не хуже, чем у стандартного переходника.
Компрессор будет полезен в случае применения пневматического полировального инструмента. Однако при использовании электроинструмента подобное оборудование также будет полезно для помывки кузова или других работах.
В автомастерской компрессор – это один из самых важных инструментов. С его помощью выполняют множество ремонтных и кузовных работ.
Виды кругов для полирования автомобиля
Среди разных видов полировочных дисков основным является войлочный. Это объясняется тем, что такой материал, как войлок, обладает отличными чистящими способностями. Этот материал используется для чистки металла и других поверхностей в течение многих лет.
Войлок представляет собой плотный материал, изготовленный из нетканой шерсти. Такой диск, в зависимости от опыта, может применяться на различных этапах полировки. Также широко используется войлочный круг для придания блеска хромированным частям и деталям авто.
Фетровые полировальные диски так же, как и войлочные, применяются для процесса полировки. Такие диски лучше подходят, чем войлочные, для обработки рифлёных и изогнутых участков кузова автомобиля.
Их рекомендовано использовать с применением нежидких полиролей. Также они применяются, чтобы придать блеск стеклу. Изготавливаются круги из фетра. Этот материал является одним из сортов войлока.
Так же, как и войлок, имеет высокую плотность.
Поролоновые и махровые круги нечасто применяются при полировке автомобиля. Поролон сильно забивается при контакте с пастой и теряет свои свойства. Махровый материал используется автолюбителями при эксплуатации авто.
Круги для полирования авто из шерсти также неплохо справляются со своими функциями, однако используются реже. Для полирования на больших оборотах применяются диски из сплетенной шерсти.
Для выполнения работ на малых оборотах берется шерсть из синтетических волокон.
Поскольку шерсть обладает значительными чистящими свойствами, такие круги быстрее справляются со своей задачей, чем поролоновые.
Меховые диски используются для полировки автомобиля также не слишком часто. Но по сравнению с поролоновыми, полируют эффективнее.
Это достигается за счёт ворсинок, которые при механическом движении имеют эффект лезвия. Такой круг хорошо обрабатывает царапины и скрывает их.
Также этот материал отличается тем, что не перегревает лакокрасочное покрытие.
Абразивные или шлифовальные круги используются профессиональными кузовщиками. Применение шлифовального круга осуществляется на этапе подготовительных работ. Также применение шлифовального круга эффективно при подтёках и вздутиях лакокрасочного покрытия.
Такой круг, применяемый при полировке автомобиля, отличается от обычного шлифовального более мелким зерном.
Какой инструмент для полирования лучше выбрать?
В случае систематического использования дрели для полировки авто, инструмент быстро может выйти из строя. Это связанно с тем, что дрель рассчитана на прямолинейную нагрузку.
То есть при обработке различного материала дрель ставится на бок. В результате, втулки в дрели выходят из строя.
Поэтому применять дрель для полировки различного материала нежелательно, но возможно.
Болгарка для полировальных работ подойдёт лучше, чем дрель, однако не нужно забывать, что угловая шлифовальная машинка имеет обороты на порядок больше, чем полировальная. Поэтому лучше всего для шлифовального процесса применять болгарку с регулятором оборотов.
Полировальная машина – самый лучший вариант. В таком инструменте уже на заводе-изготовителе предусмотрен регулятор оборотов. А также на самой низкой скорости полировальная машина оказывает меньшее удельное давление на обрабатываемую поверхность, чем болгарка или дрель.
Поэтому наиболее оптимальным вариантом для полировки является полировальная машина с войлочными кругами. Это позволяет аккуратно выполнить работу и избежать множества неприятных моментов, которые могут привести к некачественной полировке поверхности авто.
Как изготовить полировальный круг из старой джинсы без затрат
Для изготовления матерчатых полировальных кругов чаще всего используют бумазею, миткаль, сукно, хлопчатобумажные ткани, брезент и т. д. Но предпочтительней их делать из старой джинсовой ткани из-за ее широкой распространенности и таких свойств, как износостойкость, гигроскопичность, не подверженность электризации и др.
Понадобится
Помимо старой одежды из джинсовой ткани, нам для работы будут нужны:
ножницы по ткани;
старый шлифовальный круг с оправкой;
круглый шаблон примерно 50 мм в диаметре;
маркер;
шило;
небольшая отвертка.
Процесс изготовления
Нам предстоит совершить несколько простых действий, которые не потребуют особых усилий и навыков, а вот аккуратность и терпение будут нелишними в предстоящей работе.
1. Изготовление кругов
На расправленную на ровной поверхности джинсовую ткань наносим с помощью шаблона и маркера не менее 10 кругов.
С помощью ножниц по ткани аккуратно вырезаем из ткани диски и каким-нибудь простым и доступным методом определяем центры и отмечаем их маркером.
Нанизываем круги из джинсовой ткани на шило по отметкам центров и пока на время откладываем их в сторону.
2. Разборка старого шлифовального круга
Используя отвертку, выворачиваем винт в верхней части круга, с помощью которого все его части соединены воедино. Разбираем узел – барабан и нижняя шайба нам не понадобятся, а вот оправка пригодится для дальнейшей работы.
3. Сборка джинсовых кругов на оправке
Вырезаем две шайбы из плотного картона по диаметру немного больше металлических шайб. Они будут служить дополнительными опорами и уплотнением при сборке джинсовых дисков на оправке и их надежном закреплении. Сборку самоделки ведем в следующей последовательности: вначале на оправку надеваем металлическую шайбу, затем – картонную, далее – 10 дисков из джинсовой ткани, снова – картонный диск, в завершении – металлическую шайбу, поверх которой плотно наворачиваем гайку. Полировочный диск в принципе готов к применению по прямому назначению.
Практическое применение
Закрепляем нижнюю часть оправки с полировальным кругом из джинсовой ткани наверху в патроне дрели или другого инструмента, обеспечивающего вращательное движение. Наилучших результатов в полировке можно добиться при средних оборотах вращательного инструмента. Таким диском из дисковой ткани хорошо полировать заготовки и изделия из металла, стекла, пластика, дерева и т. д.
Original article in English
Применение войлочного круга для полировки автомобиля
После покраски автомобиля предстоит еще один, не менее важный этап работы – полирование. Этот процесс весьма ответственный и требует определённых навыков. Это связано с тем, что при несоблюдении соответствующих технологий есть риск испортить всю ранее выполненную работу.
Сегодня для полирования авто существует множество различных инструментов, приспособлений и расходных материалов. И если кузовщикам со стажем весь перечень необходимого оборудования и материалов понятен, то дилетанту будет сложно разобраться в основах кузовных работ.
Инструмент и расходный материал для полирования автомобиля
Обычный автолюбитель вряд ли знает, какой материал для чего предназначен, так как их существет огромное количество. Однако каждая мелочь играет свою определенную роль как в покрасочных работах, так и в полировке автомобиля. Для полировальных работ используют следующий стандартный набор инструментов и расходных материалов:
автополироль или полировальная паста;
полировальные круги;
инструмент для полирования;
различные переходники для крепления кругов;
компрессор.
Автополироль представляет собой густую пасту и предназначен для полирования металла. Такие средства отлично полируют кузов, поэтому без такого расходного материала работа не осуществится. Полироли делятся на две группы по их применению: для простой и глубокой полировки.
Полировальные диски являются основным материалом в этом процессе. Круги для полировки авто предназначены для равномерного распределения полироля и придания блеска поверхности металла. Полировочный круг представляет собой диск той или иной толщины, плотности, диаметра, изготовленный из различных подходящих для полировки авто материалов. По материалу изготовления различают следующие типы полировочных дисков:
войлочные;
фетровые;
шерстяные;
меховые;
поролоновые;
абразивные;
махровые.
Полировочные инструменты могут быть различными: полировальная, углошлифовальная машины и дрели. Здесь всё зависит от того, кому чем удобнее работать. Переходники нужны в случае, когда предпочтение отдано дрели, чтобы закрепить полировальный диск.
Кузовщики с опытом, чтобы сэкономить на таких дополнениях, пользуются маленькой хитростью. В любой автомастерской со временем обязательно появляется нерабочая болгарка или углошлифовальная машинка. Достаточно демонтировать вал из старого инструмента и закрепить в патроне дрели. Результат получается ничем не хуже, чем у стандартного переходника.
Компрессор будет полезен в случае применения пневматического полировального инструмента. Однако при использовании электроинструмента подобное оборудование также будет полезно для помывки кузова или других работах.
В автомастерской компрессор – это один из самых важных инструментов. С его помощью выполняют множество ремонтных и кузовных работ.
Виды кругов для полирования автомобиля
Среди разных видов полировочных дисков основным является войлочный. Это объясняется тем, что такой материал, как войлок, обладает отличными чистящими способностями. Этот материал используется для чистки металла и других поверхностей в течение многих лет. Войлок представляет собой плотный материал, изготовленный из нетканой шерсти. Такой диск, в зависимости от опыта, может применяться на различных этапах полировки. Также широко используется войлочный круг для придания блеска хромированным частям и деталям авто.
Фетровые полировальные диски так же, как и войлочные, применяются для процесса полировки. Такие диски лучше подходят, чем войлочные, для обработки рифлёных и изогнутых участков кузова автомобиля. Их рекомендовано использовать с применением нежидких полиролей. Также они применяются, чтобы придать блеск стеклу. Изготавливаются круги из фетра. Этот материал является одним из сортов войлока. Так же, как и войлок, имеет высокую плотность.
Поролоновые и махровые круги нечасто применяются при полировке автомобиля. Поролон сильно забивается при контакте с пастой и теряет свои свойства. Махровый материал используется автолюбителями при эксплуатации авто.
Круги для полирования авто из шерсти также неплохо справляются со своими функциями, однако используются реже. Для полирования на больших оборотах применяются диски из сплетенной шерсти. Для выполнения работ на малых оборотах берется шерсть из синтетических волокон. Поскольку шерсть обладает значительными чистящими свойствами, такие круги быстрее справляются со своей задачей, чем поролоновые.
Меховые диски используются для полировки автомобиля также не слишком часто. Но по сравнению с поролоновыми, полируют эффективнее. Это достигается за счёт ворсинок, которые при механическом движении имеют эффект лезвия. Такой круг хорошо обрабатывает царапины и скрывает их. Также этот материал отличается тем, что не перегревает лакокрасочное покрытие.
Абразивные или шлифовальные круги используются профессиональными кузовщиками. Применение шлифовального круга осуществляется на этапе подготовительных работ. Также применение шлифовального круга эффективно при подтёках и вздутиях лакокрасочного покрытия.
Такой круг, применяемый при полировке автомобиля, отличается от обычного шлифовального более мелким зерном.
Какой инструмент для полирования лучше выбрать?
В случае систематического использования дрели для полировки авто, инструмент быстро может выйти из строя. Это связанно с тем, что дрель рассчитана на прямолинейную нагрузку. То есть при обработке различного материала дрель ставится на бок. В результате, втулки в дрели выходят из строя. Поэтому применять дрель для полировки различного материала нежелательно, но возможно.
Болгарка для полировальных работ подойдёт лучше, чем дрель, однако не нужно забывать, что угловая шлифовальная машинка имеет обороты на порядок больше, чем полировальная. Поэтому лучше всего для шлифовального процесса применять болгарку с регулятором оборотов.
Полировальная машина – самый лучший вариант. В таком инструменте уже на заводе-изготовителе предусмотрен регулятор оборотов. А также на самой низкой скорости полировальная машина оказывает меньшее удельное давление на обрабатываемую поверхность, чем болгарка или дрель.
Поэтому наиболее оптимальным вариантом для полировки является полировальная машина с войлочными кругами. Это позволяет аккуратно выполнить работу и избежать множества неприятных моментов, которые могут привести к некачественной полировке поверхности авто.
В штатный тормозной контур автомобиля встроены узлы антиблокировочной системы, представленные гидравлическим блоком и датчиком давления. Анализируя скорость вращения колеса по получаемым от датчиков данным, система корректирует давление тормозной жидкости в контуре, препятствуя его блокировке.
Существующие типы систем АБС
Последовательность смены тормозной жидкости с АБС, по сути, является простой и тривиальной процедурой. Несмотря на это, современная автоиндустрия считается с тенденциями в области безопасности: практически все модели автомобилей выпускаются с установленными системами ASC и EBD. Контроль за данными узлами осуществляется системой курсовой устойчивости — ESP.
В связи с этим замена ТЖ проводится только в авторизированных сервисных центрах. Причина этому кроется в необходимости подключения ЭБУ к диагностическому сканеру. На тех автомобилях, в которых система клапанов и насос с гидроаккумулятором представлены отдельными узлами, сменить тормозную жидкость своими руками невозможно по той же причине.
Зачем меняют тормозную жидкость в автомобиле
Основная задача ТЖ — передача на тормозные цилиндры и колодки энергии от главного цилиндра системы. Частота ее замены устанавливается производителем: проводят процедуру раз в 1,5-2 года либо каждые 35-40 тысяч километров пробега. Данная периодичность соответствует штатному режиму эксплуатации автомобиля.
Меняют тормозную жидкость также при поломках тормозной системы, особенно если в неё попала влага. Сама по себе ТЖ — очень гигроскопичный состав, и если она впитывает воду, то сразу же теряет свои характеристики. Тормозная система в автомобиле не отличается полной герметичностью, из-за чего в нее может попадать вода через компенсационные отверстия.
Еще одной причиной смены ТЖ является распространенная ошибка — смешивание разных автожидкостей. Конечно, делать это можно, но при этом нужно брать во внимание большое количество факторов и параметров — модель двигателя, состав, характеристики самой жидкости, тип присадок, условия эксплуатации и прочие. Допустимо доливание незначительного количества состава, но специалисты настоятельно советуют осуществлять полную замену ТЖ.
Оптимальный вариант — замена жидкости на аналогичную от того же производителя и той же марки.
Мифы о тормозной жидкости
Бытует несколько заблуждений касательно ТЖ, которые принимаются на веру многими водителями.
Первый миф — замкнутый режим работы тормозной жидкости. Компенсационные отверстия, имеющиеся в тормозной системе автомобиля, отвечают за движение воздуха внутри неё. Вместе с потоками воздуха внутрь попадают пары влаги, которые впитываются ТЖ, что приводит к утере ее свойств.
Второй миф — о возможности смешивания между собой разных жидкостей. Конечно, делать это можно, однако далеко не в каждом случае и не со всеми составами. В зависимости от модели автомобиля и его конструктивных особенностей при производстве ТЖ применяются определённые стандарты. По этой причине долить жидкость другой марки и производителя можно, но в крайних случаях и в малых количествах.
Третий миф — жидкости, соответствующие стандарту DOT-4, можно заливать в любые машины. Это не совсем так; конкретной марке и модели автомобиля соответствует определённый вид жидкости. Следует придерживаться требований производителя авто — безопасность и жизнь значительно дороже, чем цена, заплаченная за бутылку ТЖ.
Способы замены тормозной жидкости
Заливать свежую ТЖ желательно в автосервисе. Собственно, эта мысль и приходит первой в голову многих водителей. В таком случае нет необходимости копаться самостоятельно в авто, вооружившись ключами и забравшись в смотровую яму. В автосервисе имеется специальное оборудование и профессиональные специалисты.
Однако стоит помнить о том, что в сервисах предоставляется услуга только по замене тормозной жидкости, не более того. Кроме того, итоговая цена может значительно возрасти из-за дополнительных работ.
Второй вариант — самостоятельная замена жидкости. Он значительно дешевле — его цена измеряется только в стоимости самой ТЖ и собственных трудозатрат, выгоден и включает в себя еще и визуальный осмотр автомобиля и его состояния.
Во втором случае первое, что необходимо сделать — залезть в руководство по эксплуатации авто и поинтересоваться схемой, или конструкцией, тормозной системы. Она может быть параллельной либо диагональной.
Замена тормозной жидкости проводится поочередно в контурах. В первом случае начинают с правого заднего колеса, переходят на левое переднее, левое заднее и правое переднее. Во втором — с правого заднего, левого заднего, правого переднего и левого переднего колес.
Для удобства проведения работы по смене жидкости автомобиль лучше поднять на смотровую яму либо эстакаду и снять с него колеса, соблюдая правила безопасности. После заливки нового средства проводят полную прокачку тормозов.
Смена тормозной жидкости с АБС
Данный процесс можно посмотреть на видео:
В тормозной системе автомобиля с АБС при замене ТЖ стоит брать во внимание несколько нюансов. В стандартном порядке процедура проводится при условии, что насос, гидроаккумулятор и блок клапанов располагаются в одном узле.
Если же система АБС раздельна, то смену жидкости лучше производить в сервисе. В такой ситуации ТЖ заливается в систему специальным аппаратом под высоким давлением, что исключает вероятность попадания воздуха.
В тормозных системах с узлами SBC либо ESP замена тормозной жидкости проводится только с применением специальной установки. Объясняется это тем, что при такой процедур огромную роль играет последовательность открывания клапанов гидромодуля, что сделать самостоятельно невозможно.
Для проведения замены тормозной жидкости своими руками в системе с АБС понадобятся:
Прозрачная ёмкость.
Прозрачный шланг длиной 20-30 см.
Ключи на 8 и 10.
Груша либо шприц.
Проводится процедура следующим образом:
В бак заливается свежий состав.
Правый и левый передние цилиндры тормозной системы прокачиваются.
Прокачивается задний правый цилиндр, при этом включается насос и зажимается педаль тормоза.
Прокачивается задний левый цилиндр при включенном гидронасосе.
Проверяется герметичность системы.
Если на модуле АБС располагается сливной штуцер, прокачиваются все цилиндры, после чего установка «прогоняется» под избыточным давлением.
Самостоятельную замену тормозной жидкости лучше всего проводить только в крайних случаях и на автомобилях до 1990 года выпуска. Оптимальным вариантом смены ТЖ является обращение в сервисный центр, где правильно проведут всю процедуру, не нарушив герметичности тормозной системы.
Замена тормозной жидкости с АБС
Есть ряд работ по обслуживанию автомобиля, которых средний автолюбитель панически боится. Человек всегда боится того, что не может объяснить. Казалось бы, прокачка тормозов – что может быть проще? Но если добавить к этой фразе аббревиатуру АБС, то тут просто волосы дыбом встают. На самом деле – все элементарно просто и знаний по физике на уровне шестого класса общеобразовательной школы вполне хватит, чтобы правильно заменить тормозную жидкость и прокачать тормоза.
Содержание:
Принцип работы гидравлической тормозной системы
Правильная замена ТЖ
Прокачка тормозов с АБС старого образца
Прокачка тормозов с АБС нового образца
Замена и прокачка жидкости без применения специального оборудования
Принцип работы гидравлической тормозной системы
Все гидравлические тормозные системы принципиально устроены одинаково, и это не зависит от того, есть АБС на автомобиле, или нет. Работа системы основана на свойстве тормозной жидкости иметь очень высокое сопротивление сжатию. Грубо говоря, жидкость способна передать усилие от механизма управления (педали) до исполнительного механизма (колесного тормоза). Схема ее работы проста и выглядит следующим образом.
Слева на рисунке схема обычной тормозной гидравлической системы, справа – тормоза с АБС. Для того, чтобы замена тормозной жидкости с АБС прошла успешно, минимум знаний у нас есть.
Правильная замена ТЖ
Чтобы процедура замены жидкости прошла успешно, нужно учитывать особенности устройства АБС, поэтому лучше всего обратиться к специалистам. Если вам, все-таки страшно. Если вы чувствуете в себе силы – заменим жидкость самостоятельно.
На станциях ТО мастера применяют специальные устройства и стенды. Это оборудование нужно для того, чтобы жидкость попадала в систему под давлением, исключая шансы попадания воздуха в систему и блок АБС (завоздушивания).
Прокачка тормозов с АБС старого образца
Если у вас автомобиль до 90 года выпуска, то можно смело проводить замену жидкости способом. В таких автомобилях насос АБС, блок гидроклапанов и гидроаккумулятор смонтированы вместе. Тогда достаточно будет просто обесточить систему путем удаления нужного предохранителя, а в конце работ вставить его на место. Когда система АБС запустится, насос устройства сам закачает жидкость в корпус, при этом звук его работы изменится с высокого на низкий. Это может занять около минуты и после этого зажигание необходимо выключить, так как насос без жидкости может крутиться не более нескольких минут.
После замены ТЖ всю систему нужно прокачать обычным методом. Но такая прокачка все же имеет ряд уточнений. При прокачке тех тормозных контуров, которые напрямую связаны с блоком АБС, операция проводится при утопленной тормозной педали и открытых штуцерах рабочего тормозного цилиндра. Когда зажигание включается, насос сам удаляет лишний воздух из системы и контрольная лампа, говорящая о неисправности АБС тухнет.
Прокачка тормозов с АБС нового образца
В автомобилях, выпущенных после 1990 года, все элементы АБС выполнены отдельно друг от друга, что и вызывает необходимость применить иной алгоритм замены жидкости. Операция предполагает точное считывание информации с каждого тормозного контура в отдельности и открытие штуцеров в определенном порядке. Для правильного, «книжного» проведения процесса необходимо иметь специальные сканеры и устройства считывания, которые есть только на станциях технического обслуживания.
Если на вашем автомобиле установлены еще и электронные системы безопасности, имеющие контакт с тормозами, то ситуация осложняется еще больше, так для замены жидкости в таких системах нужно иметь очень точное компьютерное оборудование, которое учитывает конкретную модель автомобиля. Такое оборудование есть только на специализированных сервисах. Страшно? Ничего страшного. Сейчас прокачаем всю систему без компьютерного оборудования, что в 99,9% процентах приводит к положительному результату.
Замена и прокачка жидкости без применения специального оборудования
Прокачка тормозной системы с АБС и замена в ней жидкости проходят по одному и тому же алгоритму, который детально описан ниже.
Снимаем крышку с расширительного бачка.
Очищаем штуцер и надеваем чистый шланг, второй конец которого опускаем в резервуар с ТЖ.
Заводим мотор и оставляем его работать на холостых оборотах.
Нажимаем на педаль тормоза, вытесняем жидкость из системы, постоянно доливая свежую ТЖ в бачок. При этом необходимо следить за уровнем и не допускать его уменьшения ниже минимального.
Закрываем штуцер прокачки и доливаем жидкость в расширительный бачок до максимального уровня.
Операцию проводят вдвоем, и в ней нет ничего сверхъестественного и сложного. Главное соблюдать аккуратность и не допускать попадания воздуха в систему через бачок. Прокачка и замена жидкости проводится в следующем порядке:
левое переднее колесо;
правое переднее колесо;
левое заднее
правое заднее.
После полной замены ТЖ мы рекомендуем пробный выезд и проверить АБС в работе.
Если контрольная лампа не загорелась, значит мы все сделали правильно и аккуратно. Теперь можно смело забыть о замене тормозной жидкости на ближайших 40-50 тысяч пробега.
Читайте также:
Тормозная система с АБС, как прокачать своими руками, видео
Тормозную систему без АБС почему-то водители самостоятельно не боятся приводить в порядок, а, если установлена антиблокировочная система, то тут у многих возникают трудности. На самом деле сделать прокачку тормозов с АБС и сделать это правильно, не так сложно, хотя есть отличия и моменты, которые необходимо знать. И, надо знать также, что у каждого автомобиля с АБС есть свои отличия по прокачке и замене жидкости.
Содержание статьи:
Антиблокировочная система ABS: типы, виды.
Как правильно прокачать тормоза с АБС.
Последовательность работы для передних колес.
Как прокачивать задние колеса с АБС.
Вывод.
Антиблокировочная система тормозов ABS: типы, виды
В зависимости от типа и вида ABS классифицируются на:
Одна схема работы система АБС — это, когда все устройства, составляющие АБС, расположены в одном узле. То есть, блок гидроклапанов, гидроаккумулятор и насос находятся в одном узле.
Вторая схема ABS — это, когда составляющие устройства (блок гидроклапанов, гидроаккумулятор и насос) расположены в разных местах. В таком виде тормозной системы, кроме модуля ABS, есть еще модуль ESP и модуль SBC.
От того, какой вид тормозной системы в вашем авто, зависит сможете ли вы прокачать ее своими руками.
Если в машине система первого типа, то легко можно сделать правильную прокачку АБС.
Если в машине система второго типа, то одному и без сканера не справиться, требуется прокачать в сервис на техническое обслуживание.
Система ABS состоит из:
Датчики (устанавливаются на ступицах). При замене ступиц заднего колеса, а также некоторых передних, можно заметить специальные выемки для датчиков. Занимаются передачей данный о скорости движения.
Клапаны управления (устанавливаются в тормозной системе). Служат для изменения давления в системе.
Электронный блок. Получает информации о скорости от датчиков и регулирует клапаны управления.
Как правильно прокачать тормоза с АБС
Для достижения хорошего результата, потребуется помощник, с которым сначала надо прокачать магистраль передних колес, после — задних.
Важно! В системе может быть высокое давление, до 180 атмосфер, поэтому надо сначала стравить давление.
Стравить, то есть снизить давление можно разрядив аккумулятор давления. Чтобы разрядить аккумулятор давления, надо выключить зажигание и много раз нажимать на тормозную педаль (примерно 20 раз).
После этого, надо отсоединить разъемы бачка. Если вдруг, во время движения, в переднеприводном автомобиле в районе передних колес начались нехорошие звуки: скрежеты, хрусты, то это, скорее всего, признаки неисправности ШРУСа.
Последовательность прокачки АБС
Во-первых, ищем и снимаем в блоке предохранителей тот предохранитель, который отвечает за работу антиблокировочной системы.
Далее, поднимаем на домкрат и снимаем одно переднее колесо, и ищем штуцер рабочего тормозного цилиндра (РТЦ).
После этого, на штуцер надеваем шланг (от гидроуровня, например).
Открываем на один оборот штуцер.
Один нажимает на тормоза до упора и удерживает ее в таком положении.
Теперь поворачиваем ключ зажигания, чтобы включить гидравлический насос (на панели прибора светится индикатор ABS).
Второй человек смотрит как удаляется воздух через шланчик и, после удаления воздуха закручивает штуцер.
Педаль отпускаем только после закручивания штуцера.
Теперь, как узнать, что весь воздух вышел из АБС? Это показывает значок ABS на приборной панели, если он потух после удаления воздуха и закручивания штуцера, то весь воздух вышел.
Правильная последовательность прокачки АБС системы
Существует специальный порядок для правильного прокачки системы с антиблокировочной системой: правое переднее колесо, потом заднее, потом заднее правое, и, затем заднее левое колесо. Если в процессе проведения таких работ ТЖ вытекла из системы, необходимо заполнить систему новой жидкость. А для этого надо знать, какие жидкости можно смешивать и сколько тормозной жидкости нужно для замены.
Последовательность работы для передних колес:
Выключить зажигание (положение ключа «0»).
Снять клеммы с бочонка тормозной жидкости.
Берем бутылку с небольшим количеством тормозной жидкости и шланг. Один конец шланга опускаем в жидкость, второй надеваем на штуцер и открываем штуцер рожковым ключом. Желательно использовать прозрачный шланг от гидроуровня, чтобы было видно: пузырьки воздуха выходят или нет.
Нажимаем на педаль тормоза и удерживаем в таком положении.
Второй человек (у колеса) смотрит, выходил ли воздух, и, после того, как воздушные пузырьки перестали выходить, он перекрывает штуцер ключом.
Как прокачивать задние колеса с АБС:
Порядок действия отличается по прокачке задних колес. После передних колес, следует прокачивать заднее правое колесо в такой последовательности:
Также надеваем шланчик в бутылку с жидкостью и в штуцер суппорта.
Выжимаем педаль тормоза до конца.
Поворачиваем ключ зажигание в положение «2».
Держим педаль тормоза пока гидравлический насос полностью не выгонит воздушные пузырьки.
Закрываем штуцер и отпускаем тормоз.
Для эффективной прокачки, во время работы с тормозной системой заднего левого колеса, порядок действий надо подкорректировать. А именно:
Как и в других случаях, надеваем шланчик, отворачиваем штуцер суппорта на 1 оборот. При прокачке с задним левым колесом, тормоз сразу не нужно выжимать.
Поворачиваем ключ зажигания для запуска гидронасоса.
После выхода воздуха, нажимаем на педаль тормоза наполовину и закрываем штуцер.
Далее, отпускаем тормоз и ждем, когда гидронасос выключится.
Выключаем зажигание.
Подсоединяем отсоединенный разъем бачка ТЖ.
В этом видео показывается способ прокачки тормозов с антиблокировкой на автомобилях Ауди А4, Ауди А6, Фольксваген Пассат Б5 и других.
Вывод
После проведения ремонтных и обслуживающих работ с ответственными узлами автомобиля, перед поездкой сначала надо проверить герметичность системы и работоспособность узлов машины.
ABS — Anti-lock Braking System – это система против блокировки колес при резком торможении. Благодаря тому, что АБС не дает автомобилю «плыть» юзом по дороге, повышается безопасность в экстренных ситуациях. Антиблокировочная система будет правильно работать, если система не завоздушена.
Посмотрите полезное видео. Испытания показывают, что даже исправная система ABS отключается в конце тормозного пути, поэтому все равно надо дорабатывать ногой.
Многие автолюбители совсем не меняют тормозную жидкость, думая, что она не является расходным материалом. Но в действительности нужно периодически менять ее менять. Зависит это от пробега и от времени, прошедшего с момента последней замены. Завод-изготовитель рекомендует менять тормозную жидкость на ВАЗ каждые два года либо 40 тысяч километров в зависимости от того, что наступит раньше. Замена тормозной жидкости своими руками должна сопровождаться прокачкой тормозной системы, чтобы исключить попадание воздуха в систему. Кроме того, желательно каждые два года менять тормозные шланги и накладки, даже если автомобиль не двигается. Это обусловлено тем, что резина имеет свойство стареть и трескаться от времени. Если долго не менять тормозные шланги, возможен прорыв при резком торможении. Тормозные накладки также нуждаются в замене из-за старения и разрушения структуры.
Что нужно знать перед началом работы
Заливают такую же жидкость
Замена тормозной жидкости должна быть осуществлена на тормозную жидкость той марки, что была залита до нее. Если у вас нет информации о том, какая тормозная жидкость была залита, заливайте ту марку, которая была рекомендована заводом.
Замена должна осуществляться только на новую жидкость. Даже если старая жидкость выглядит, как новая, ее все равно необходимо заменить.
Если вы случайно пролили тормозную жидкость на руки, как можно скорее вымойте руки с водой и мылом. Жидкость очень токсична и любое соприкосновение с кожей может привести к негативным реакциям. Запрещено утилизировать тормозную жидкость вместе с привычными бытовыми отходами.
Процесс будет более удобным, если привлечь на помощь еще одного человека в качестве помощника.
Перед тем как менять тормозную жидкость на автомобилях с АБС (антиблокировочной системой), необходимо разрядить аккумулятор давления. Для этого выключите зажигание и нажмите на педаль тормоза до упора двадцать раз. Если вы собираетесь менять не только тормозную жидкость, но и шланги, то скажите продавцу о том, что ваш автомобиль оборудован АБС. Шланги для автомобилей с АБС отличаются от обычных шлангов.
Инструмент для работы
Что необходимо
Для работы нам понадобится:
медицинский шприц с надетой на него прозрачной трубкой;
ключ на 8;
прозрачная трубка; подходящая по размеру к тормозному штуцеру;
емкость для сливаемой тормозной жидкости;
полтора литра новой тормозной жидкости.
Начало замены тормозной жидкости
Установите автомобиль на подъемник или эстакаду. Гораздо удобнее менять жидкость, если колеса сняты с автомобиля.
Важно знать, как правильно сливать жидкость – а делать это нужно в строго определенной последовательности: заднее правое, переднее левое, заднее левое, переднее правое колеса.
Для начала найдите под капотом главный тормозной цилиндр. Отсоедините провода, которые идут на датчик уровня тормозной жидкости. Открутите крышку бачка и отложите ее в чистое место. Не стоит класть крышку на старую замасленную тряпку, так как у тормозной жидкости разрушается состав от контакта с минеральными маслами. Лучше промойте ее и высушите для дальнейшей установки.
Откачиваем жидкость из бачка
Наденьте на шприц прозрачную трубочку. Этим усовершенствованным шприцем удалите всю старую тормозную жидкость. Протрите бачок снаружи для того, чтобы видеть, что происходит внутри. Изнутри тоже нужно протереть бачок, чтобы убрать следы старой тормозной жидкости – это нужно сделать перед тем, как заменить старую жидкость на новую. Сделать это довольно сложно. Можно воспользоваться чистой тряпкой, намотанной на продолговатый предмет, подходящий по диаметру.
После того как старая жидкость будет удалена, залейте новую тормозную жидкость до максимальной отметки. По ходу проведения работы постоянно доливайте тормозную жидкость и следите, чтобы ее уровень не ушел ниже отметки минимум.
Если автомобиль висит на подъемнике, необходимо разблокировать задний тормозной регулятор. Делается это очень просто. Нужно вставить между поршнем и пластинкой металлический предмет. На эту роль прекрасно подойдет плоская отвертка. Не забудьте после окончания работы по замене тормозной жидкости убрать отвертку из тормозного регулятора.
Снимаем колпачок со штуцера
Найдите на обратной стороне заднего барабана воздушный клапан заднего тормоза. Как следует, очистите его от грязи и протрите. Это нужно для того, чтобы во время выпуска жидкости в выпускной канал не попал мусор или грязь. Снимите защитный колпачок с воздушного клапана и плотно насадите на него пластмассовую трубочку. Обязательно прозрачную, чтобы было удобнее следить за тем, какая жидкость выходит. Обычно старая жидкость темного цвета, а новая прозрачная. Благодаря прозрачной трубочке вы сразу поймете, какая жидкость выходит. Прозрачную трубочку погрузите в бутылку, заполненную тормозной жидкостью для того, чтобы воздух не попал в тормозную систему.
Теперь необходимо вмешательство помощника. Он должен нажать на педаль тормоза пять раз с интервалом в полторы секунды. После пятого нажатия педаль нужно нажать до максимума и держать в таком положении.
Сливаем
Ключом на 8 откручиваем воздушный клапан на половину оборота. Из шланга начнет выливаться старая тормозная жидкость. По цвету вытекаемой жидкости вы сразу поймете, когда начнет вытекать новая тормозная жидкость. Как только цвет вытекаемой жидкости смениться с грязного на прозрачный, резко закрутите воздушный клапан. Попросите помощника пару раз нажать на педаль, чтобы проверить, не протекает ли тормозная жидкость через клапан. Если утечек нет, протрите воздушный клапан от остатков жидкости и наденьте на него резиновый колпачок.
Пополните уровень жидкости
Теперь долейте тормозную жидкость до максимального уровня, так как ее уровень быстро уменьшается. Теперь нужно переходить к колесу по диагонали. Нельзя начинать менять жидкость в произвольном порядке.
После того как тормозная жидкость полностью заменена, нужно восполнить ее уровень в бачке. Заведите автомобиль – это нужно для того, чтобы вакуумный усилитель тормоза начал работать, и протестируйте работу тормоза. Для начала несколько раз нажмите на тормозную педаль с разной резкостью и усилием. Почувствуйте, нормальная ли плавность нажатия на педаль и равномерно ли распределяется усилие по ходу нажатия.
Проверьте эффективность тормозов
Неравномерный ход педали означает, что в тормозную систему попал воздух и нужно провести прокачку тормозов. Теперь еще раз проверьте уровень тормозной жидкости, осмотрите тормозные воздушные клапаны на предмет подтеков. Если все в порядке, покатайтесь на машине и проверьте эффективность работы тормозной системы. Если автомобиль уверенно тормозит, нет никаких провалов в работе, то на этом замена тормозной жидкости завершена.
Таким образом, совершенно несложно провести замену тормозной жидкости вашего автомобиля. Даже у человека, не имеющего навыков автомеханика, есть возможность сделать этот ремонт самостоятельно и сэкономить на услугах автосервиса. Более того, если вы совершаете замену тормозной жидкости сами, то у вас есть возможность полностью проверить работу подвески, осмотреть и прощупать каждую деталь под днищем автомобиля, оценить состояние узлов и агрегатов.
Видео
Порядок замены тормозной жидкости на Пежо 406 можно посмотреть ниже:
Конечно, необходимо отдельно показать, как замена тормозной жидкости производится на классике:
Здравствуйте, уважаемые читатели. В статье мы разберём, как выполняется чистка дизельных форсунок своими руками без посторонней помощи. При желании и наличии небольшого количества свободного времени с чисткой дизельных форсунок справляются самостоятельно. Убивают двух зайцев, учатся ремонту своими силами и экономят деньги.
В конце статьи находится видео, демонстрирующее чистку дизельных форсунок своими руками. Дополнит текстовый материал и поможет наглядно помять механизм чистки.
Количество дизельных автомобилей на улицах городов не снижается. Пользуются популярностью и востребованы водителями. Дизеля ценят за малый расход топлива при поездках на большие расстояния.
В дизельном моторе система подача топлива использует форсунки. Занимают центральное положение в системе обеспечивая бесперебойную работу двигателя. Возникшие проблемы в работе форсунок нельзя не заметить.
Что собой представляют дизельные форсунки?
Нельзя чистить форсунки не зная устройства и принципа работы. Главная задача—это дозировано подать топливо в камеру сгорания двигателя.
Качество впрыска форсунки влияет на следующие параметры:
шумность работы мотора;
количество вредных веществ в выхлопных газах;
наличие или отсутствие вибрации;
динамика разгона автомобиля;
расход топлива.
Важно поддерживать работоспособность форсунок иначе автомобиль будет напоминать медленный, дымящий и тарахтящий «утюг». В современных машинах используются насосы-форсунки.
Координирует их действия и регулирует подачу топлива блок управления. Расход топлива зависит от скорости и манеры вождения.
Чистка дизельных форсунок своими руками
На первый взгляд, задача по очистке форсунок сложная и требующая специального образования. Конечно, существуют отдельные способы очистки требующие применения специального оборудования. Если не хочется тратить деньги надо включать смекалку. Используются подручные материалы и инструменты.
Активное использование машины требует частых заправок. Не всегда топливо является качественным. На глаз определить наличие примесей в дизеле невозможно. Посторонние вещества, загрязняют сопла форсунок нарушая работоспособность. Качество распыления снижается.
Существует несколько способов чистки форсунок дизельного мотора. Каждый имеет преимущества и недостатки. Выбор способа очистки остаётся за владельцем.
Популярные способы чистки:
1.Ультразвуковая чистка.
Эффективный способ удаления загрязнений при помощи специального оборудования. Самостоятельно выполнить работы не получиться. Установку стоит несколько тысяч долларов.
Форсунки демонтируются и погружаются в специальную жидкость. Дальше воздействуют ультразвуком. Создаются колебания разрушающие загрязнения в сопле форсунки. Эффективность высока и можно выполнить чистку за короткий промежуток времени.
2.Стенд для чистки.
Для чистки форсунок этим способом обращаются к специалистам. Выполняется подключение к специальному стенду.
Под высоким давлением очищающая жидкость циркулирует через форсунки до полной очистки. Метод эффективен и надёжен.
3.Очищающие присадки.
Популярный среди автолюбителей способ чистки форсунок. Многие пользуются, но специалисты относится к нему с настороженностью.
Эффективность его не доказана. Считается, что их свойства по очистке загрязнений не больше чем рекламный ход.
Использовать присадки просто ничего сложного нет. Приобретается средство и заливается вместе с топливом в бак. Производители утверждают, что активные компоненты чистящего средства удаляют загрязнения в форсунке.
4.Ручное промывание форсунок.
Популярный способ чистки, выполняемый своими руками. Не требует серьёзных материальных трат и эффективность доказана не одним поколением «дизелеводов».
Для ручного промывания готовят:
промывающую жидкость;
прозрачную силиконовую трубку небольшого диаметра;
аккумулятор;
два одинаковых провода;
набор инструментов.
Порядок чистки форсунок:
1.Подготовка.
Форсунки демонтируются. За час до предполагаемого выполнения работ машину лучше не использовать. Снижаем давление в топливной системе до минимального уровня.
Откручиваются крепёжные элементы, удерживающие топливную рейку. Откручивается регулятор давления топлива. Извлекается рейку с форсунками.
2.Чистка форсунок.
Чистка выполняется специальной жидкостью. Надо имитировать работу форсунки. Каждая форсунка фиксируется под ёмкостью с очищающей жидкостью. К форсунке прикреплена прозрачная силиконовая трубка.
Через трубку жидкость для чистки подаётся в форсунку. Для активизации дозатора форсунки подаётся электрический ток. Применяют аккумулятор и два провода. Электрическая цепь замыкается. Форсунка начинает распылять очищающую жидкость. Для полной чистки хватит 5-10 минут работы.
Как снизить скорость загрязнения форсунок?
Проблему проще предотвратить, чем мучительно искать пути её решения. Многие водители не выполняют обслуживание автомобиля согласно регламенту. Машина рано или поздно станет «колом» и придётся её ремонтировать.
Способы уменьшения скорости загрязнения форсунок:
1.Качество топлива.
Желание сэкономить толкает водителей на приобретение топлива сомнительного качества. Такой дизель содержит массу примесей и даже воду. Главная причина ускоренного загрязнения форсунок заключается в использовании низкокачественного топлива.
Специалисты рекомендуют приобретать дизель с официальных автозаправочных станций. Продлевается срок использования форсунок без их ремонта, замены или очистки.
2.Использование очищающих присадок.
Присадки для топлива неспособны эффективно чистить форсунки, но могут использоваться как профилактическое средство.
На ранней стадии, когда форсунки начинают «обрастать» грязью средства подобного типа полезны. Злоупотреблять не стоит, но один раз в год можно применять.
3.Рациональное использование автомобиля.
Водители в эру прогресса злоупотребляют автомобилем. Ленятся пройти пешком несколько сотен метров и предпочитают поездку на машине. Высокие температуры переводят содержащиеся в солярке парафины из жидкого состояния в твёрдое состояние. Пропускная способность форсунки уменьшается и подача топлива нарушается.
4.Профилактика.
Не нужно ждать проблем в работе форсунок. Надо действовать на опережение и нанести превентивный удар по загрязнениям. Специалисты рекомендуют выполнять профилактическую очистку форсунок не реже одного раза в два года.
Это интересно
Чистка дизельных форсунок своими руками
Топливо на российских заправках не блещет качеством, а чистка дизельных форсунок самостоятельно часто спасает владельцев автомобилей от непомерных трат. Если очистка проводится регулярно, то это продлит срок возможной эксплуатации элементов подачи топлива в два-три раза. Кроме экономии на покупку запчастей снижаются затраты на сервисное обслуживание. У официальных дилеров оно очень дорогое, а порой не доступно совсем. Сертифицированные дилеры не стремятся выходить за рамки мегаполисов. В альтернативных мастерских у персонала не хватает квалификации.
Конструкция форсунок и их функции
Если в бензиновых двигателях эти приспособления появились относительно недавно, то дизельные двигатели изначально включали в свою конструкцию форсунки. Так как тяжелое топливо воспламеняется от сжатия, то регулировать момент зажигания невозможно без специального механизма. Этими механизмами являются приборы подачи топлива, которые носят название дизельные форсунки.
Контролировать равномерное повышение давления в рабочем цилиндре тоже не представляется возможным. Момент зажигания устанавливается впрыском топлива. Воздушно-топливная смесь образуется за счет разбрызгивания солярки через калиброванные отверстия специальной формы. Это происходит под большим давлением, которое обеспечивается топливным насосом.
Система питания дизельного двигателя состоит из:
Фильтры топлива.
Насос высокого давления.
Топливные магистрали высокого давления.
Форсунки.
Фильтры — это важная часть системы питания дизеля. От состояния этого простейшего механизма зависит очень многое. Фильтр задерживает жидкость, ржавчину и мусор и не дает им попасть в топливную систему.
Долгое время двигатели на тяжелом топливе считались уделом большой и грузовой техники. Они были тихоходными и токсичными. Но ситуация изменилась после появления танкового дизеля В-2, который устанавливали на танк Т-34. Революционный для своего времени, он впервые показал, что дизель может быть компактным и быстроходным. Решения, впервые примененные на нем, до сих пор используются в современной технике. Этот двигатель в различных модификациях продолжает эксплуатироваться. Главным прорывом в его конструкции явились революционные топливные форсунки. Точность их изготовления обеспечила большую удельную мощность двигателя, рекордную для того времени.
Причины неисправностей и их признаки
Так как российские торговцы топливом никогда не отличались честностью, то в баки автомобилей попадало все, что только возможно, кроме качественного дизтоплива. Фильтры засорялись, магистрали закупоривались, форсунки портились. Порой одной заправки хватало для неисправности, влекущей за собой капитальный ремонт. Некоторые европейские производители из-за этого отказались поставлять в Россию автомобили с дизельными двигателями.
Экологические нормы диктуют очень сложные режимы работы систем подачи топлива. А это усложняет конструкцию ее составных частей и механизмов. Поэтому в российских условиях главной причиной поломки дизельных агрегатов является качество солярки.
Основные признаки плохой работы и необходимости промыть форсунки:
Тяжелый пуск двигателя.
Перебои в работе и сильные вибрации.
Густой дым от недогоревшего топлива.
Наличие нагара на внутренних поверхностях форсунок.
Перегрев двигателя.
Скачки частоты оборотов коленвала.
Чтобы уменьшить последствия от работы на некачественном топливе, водители применяют различные присадки к нему. Но они не учитывают, что производитель некачественной солярки уже залил в нее неизвестное количество присадок. Так как отверстия фильер в форсунках очень малы, то это усугубит поломку, так как любая жидкость-добавка имеет особенность оседать в топливопроводе.
Методы и приемы для чистки форсунок
При очистке топливной системы можно выбрать механическое или химическое средство.
Чистка дизельных форсунок своими руками проводится следующими способами:
ультразвуковая чистка твердых отложений с их поверхности после демонтажа;
применение моющей присадки для промывания без снятия форсунок на специальном стенде;
можно добавлять в топливо промывочную жидкость.
Для самостоятельного очищения системы питания двигателя в гараже хорошо подходят присадки к солярке, заливаемые прямо в бак. Это же средство можно использовать в самодельной установке очищения ультразвуком.
Чтобы почистить ультразвуком форсунку или инжектор в гараже, нужно приобрести небольшой прибор, генерирующий высокочастотные колебания. Такие приборы недороги и быстро окупят себя.
Количество циклов снятия и установки у форсунок ограничено. Чтобы постоянно не снимать их для прочисток, нужно регулярно использовать моющие добавки к топливу, заправляться только на проверенных станциях, следить за состоянием фильтров. Крупные торговые сети АЗС (автозаправочных станций) не станут рисковать репутацией в сложившихся условиях сильной конкуренции, поэтому заправляться лучше у них.
На фоне приближающейся зимы нужно заранее подумать о приобретении добавок к топливу и смене фильтров.
Как прочистить дизельные форсунки своими руками?
Некоторые автовладельцы порой сталкиваются с рядом проблем, связанных с топливной системой транспортного средства. Автомобиль работает некорректно, тяга пропадает. Возможно, все не так плохо и вам не придется производить замену деталей. Зачастую чистка форсунок поможет решить проблему.
Что такое форсунки и почему они загрязняются
Форсунки — особая конструкция, распыляющая горючее в двигатель. Выглядят они как маленькие отверстия, через которые происходит впрыскивание топлива. Навершием конструкции является тоненький игольчатый клапан.
Чистка форсунок
В связи с тем, что форсунки постоянно находятся под термическим воздействием, проводят через себя топливо, порой, сомнительного качества, содержащее в себе даже смолы, они в скором времени засоряются. Происходит образование налета на игольчатом клапане. Игла прекращает корректно выполнять свои функции, происходит разгерметизация и горючее попадает в цилиндр.
Чем грозит загрязнение форсунок
Загрязнение дизельных форсунок предполагает неправильное, неравномерное распыление топлива. А это, в свою очередь, чревато неправильным смесеобразованием. То есть горючее плохо перемешивается с воздушными массами в выпускном коллекторе. Первым признаком закоксованности форсунок можно считать ситуацию, когда топливо вместо каплеобразных распылений дает струю. Избавиться от такого недуга поможет чистка.
Виды чистки
Очищение дизельных форсунок может происходить различными способами. Некоторые предпочитают делать это своими силами, другие же доверят почистить форсунки специалистам.
Но в целом, существует ограниченное количество вариантов, позволяющих прочистить важные элементы топливной системы:
Ультразвуковая чистка;
Очищение на стенде, с использованием специальных жидкостей;
Промывание, при помощи специальных присадок к топливу;
Промывание своими силами, специальной жидкостью.
Первые два варианта отсылают нас в специализированные сервисные центры, а вот последний способ снискал одобрение среди автолюбителей. Ведь он прост и, главное, экономичен. А чистка присадками хороша, когда она производится с постоянной периодичностью и в профилактических целях.
Инструментарий для чистки в домашних условиях
Для того чтобы почистить форсунки в домашних условиях следует заготовить все необходимое для этой процедуры.
Это легко сделать своими руками, и в короткий срок. Итак, приготовим:
Промывочную жидкость.
Силиконовую трубку с внутренним диаметром не боле 5 мм.
Два одинаковых по длине провода.
Кнопку.
Аккумулятор.
Изоленту.
Стандартный набор инструментов.
Демонтаж
Прежде чем прочистить форсунки, необходимо изъять их из системы. Это делается для более тщательного очищения дизельных форсунок. Демонтаж производится по следующему алгоритму:
Откручиваются гайки, при помощи которых топливная рейка крепится к впускному коллектору.
Открепляется регулятор топливного давления.
Снимается рейка вместе с форсунками.
Извлекаются форсунки из гнезд, для того чтобы почистить их.
Все эти действия лучше всего производить после того, как автомобиль несколько часов простоял без работы. Это позволяет снизить давление в топливной системе транспортного средства.
Промывание
Для того чтобы осуществить чистку форсунок своими силами, необходимо соблюдать ряд правил и предписаний. В первую очередь, прежде чем выполнить чистку дизельных форсунок, необходимо произвести подготовительные работы:
Организовать герметичное соединение между баллоном с жидкостью и самой деталью. Для этого можно воспользоваться силиконовой трубкой и шлангом, скрепленных изолентой с соплом баллона.
Другой конец трубки нужно насадить на форсунку.
Подвести электропитание. Это делают при помощи аккумулятора и двух проводов.
К разрыву одного из проводов подводим кнопку, чтобы замкнуть цепь.
Второй провод должен остаться цельным.
Не стоит производить длительную подачу электричества на форсунку, иначе при попытке ее почистить, мы просто получим оплавленную деталь.
Перед тем, как прочистить деталь, необходимо снять с нее все резиновые уплотнители и фильтры, чтобы они не деформировались от воздействия жидкости. Сама чистка является имитацией работы форсунки. При нажатии на кнопку, происходит впрыскивание очистителя, и форсунка начинает работать. Действие продолжается до тех пор, пока струи жидкости не перейдут в равномерное распыление. В среднем, на то чтобы почистить форсунку, требуется до трех минут, с учетом перерывов.
Любую проблему лучше стараться предотвратить, поэтому профилактика засорения топливной системы должна стать основным вопросом, над которым стоит задуматься.
Очищаем форсунки дизельного двигателя
Несмотря на сложную конструкцию, дизельный двигатель пользуется у водителей немалой популярностью. Это обусловлено долговечностью, надёжностью и практичностью в эксплуатации. При грамотном уходе дизельный мотор способен проработать значительно дольше бензинового.
Однако, они очень капризны в отношении топлива, что связано со сложностью конструкции системы, подающей горючее к камерам сгорания. Использование некачественного дизтоплива существенно отражается на эффективности работы форсунок, заметно её снижая, что отражается на деятельности всей топливной системы.
Что собой представляют форсунки
Специальная конструкция, выполняющая распыление горючего внутрь двигателя, называется форсунками. Они имеют вид маленьких отверстий, сквозь которые осуществляется впрыскивание топлива. Завершается конструкция игольчатым клапаном.
Благодаря непрерывному термическому воздействию и проведению, иногда сомнительного топлива, форсунки быстро засоряются. Обрастая налётом, игла не справляется с обязанностями, происходит разгерметизация, влекущая проникновение горючего внутрь цилиндра.
Почему форсунки загрязняются
Активная эксплуатация дизельного автомобиля вынуждает к частым заправкам. Но, качество топлива не всегда соответствует необходимым требованиям. Искусственное увеличение объёмов дизтоплива недобросовестными автозаправщиками, отражается не только на его качестве, но и на функциональности свей топливной системы. При эксплуатации, форсункам приходится испытывать немалые нагрузки от действующих на них давления, а также высоких температур.
Сгорающее дизтопливо способствует образованию нагара, который благополучно оседает на форсунках, нарушая их функциональность и препятствуя подаче топлива. Когда промывка форсунок дизельного двигателя выполняется редко, может произойти деформация отдельных элементов. Это заметно снижает способность к подаче топлива, что влечёт снижение работоспособности мотора и завышенный расход дизтоплива.
Признаки, подтверждающие загрязнение форсунок
Определить засорение форсунок на глаз, практически невозможно. Однако существуют определённые признаки, позволяющие насторожиться и принимать меры по срочной диагностике. К ним относятся:
завышенная потребляемость дизтоплива;
сложности при запуске движка;
выхлопная труба выдаёт густой шлейф чёрного дыма;
неравномерная работа агрегата;
снижение мощности или динамики разгона;
повышенная токсичность отработанных газов;
под нагрузкой движок издаёт посторонние звуки.
Каждый отдельный или несколько сразу признаков должны насторожить автолюбителя, подтолкнув к обращению в сервис. Именно там установится точный диагноз образовавшейся проблемы. Затягивание с очисткой форсунок дизельного двигателя чревато серьёзными нарушениями функций топливной системы.
Варианты прочистки форсунок
Следует понимать, что эффективная прочистка форсунок самостоятельно невозможна. Для этого необходимо воспользоваться специальным оборудованием.
Известно несколько способов очистки форсунок от мусора, содержащегося в топливе.
Ручная прочистка
Сегодня существует огромное количество всевозможных средств, позволяющих очистить форсунки от грязи. Они отличаются только эффективностью результата и стоимостью. Каждый препарат содержит пошаговую инструкцию проведения работ. Правда, этот вариант очистки относится к наименее эффективным и считается профилактическим.
Залитая непосредственно к горючему, жидкость перемещается по топливным каналам, очищая не только форсунки, но и все магистрали. Результатом становится скопление на цилиндрах отложений, препятствующих полноценному отходу тепла от мотора.
Механическая чистка
Промыть дизельные форсунки можно и при помощи более совершенного способа. Для него применяется то же средство, что и в первом случае. Но, теперь топливная система подключается к специальной установке, заставляющей очиститель циркулировать.
Правда этот вариант не позволяет жидкости перемещаться по топливным магистралям, что исключает накопление отложений. Эффективность от этого невелика, однако результат несколько лучше, чем при ручной чистке.
Подобная процедура позволяет значительно эффективнее использовать ресурсы очистителя, заставляя его работать на определённых участках, то есть выполнять очищение форсунок и поверхностей клапанов. Благодаря этому, отложения будут отслаиваться только с данных элементов, что исключает загрязнение цилиндров.
Данный метод не предусматривает применение диагностических стендов, что исключает полноценное проведение проверки качества выполнения чистки.
Ультразвуковая промывка
Относится к наиболее эффективному способу чистки на сегодня. Загрязнения с форсунок удаляется без использования жидкостей. Основой данного варианта является метод кавитации, выполняемый с использованием специального оборудования.
Самостоятельная чистка форсунок
Этот метод, может и не самый эффективный, но наиболее любимый у автолюбителей, так как исключает материальные расходы. Правда, если выполнять такую процедур регулярно, можно избежать крупных неприятностей.
Необходимые приспособления для самостоятельной очистки
Для проведения данной процедуры придётся приготовить всё, что может потребоваться:
промывочная жидкость;
два куска провода, желательно одинаковых;
силиконовая трубка, имеющая диаметр внутри до 5 мм;
аккумулятор;
кнопка;
изолирующая лента;
стандартные инструменты (пассатижи, отвёртка).
Демонтаж пошагово
Для более качественного очищения, форсунки потребуется изъять из топливной системы. Это выполняется следующим образом:
скручивают гайки, удерживающие топливную рейку на впускном коллекторе;
извлекают из гнёзд форсунки для последующей чистки.
Работы рекомендуется выполнять на автомобиле, простоявшем без выезда несколько часов, что необходимо для снижения давления в ТС (топливной системе).
Процесс промывания
Самостоятельная прочистка форсунок требует выполнения целого ряда соответствующих предписаний. Прежде всего, производятся подготовительные работы:
организация герметичности соединения между промываемым элементом и ёмкостью с чистящей жидкостью, пользуясь силиконовой трубкой либо шлангом, прикреплённым к баллону изолентой;
противоположный конец трубки насаживается на форсунку;
с помощью аккумулятора, а также двух проводов, подводится электропитание;
кнопкой, подведённой к разрыву любого из проводов, замыкается цепь;
другой провод оставляют неразрывным.
Не следует на форсунки продолжительное время подавать электричество, так как попытка очистки закончится оплавлением деталей.
Перед самим процессом очистки с детали снимаются все фильтры, а также резиновые уплотнители, во избежание деформации под воздействием очистителя. Сама процедура чистки полностью имитирует функции форсунок. Нажатие на кнопку провоцирует впрыскивание очищающей жидкости, побуждая форсунку к работе. Процедуру продолжают, пока очиститель не начнёт равномерно распыляться, на это уйдёт около трёх минут.
Учитывая, что проблему предотвратить значительно легче, чем устранять, профилактику топливной системы нужно проводить регулярно. Это позволит предотвратить множество неприятностей.
Чистка форсунок своими руками
Сегодняшняя статья будет посвящена достаточно важному моменту – чистке дизельных форсунок, причем чистке не в условиях сервиса, а своими руками. Если ранее мы говорили о снятии топливных форсунок в общем, то теперь самое время поговорить о том, как их чистить. Если вы владелец автомобиля с дизельным двигателем, то эта статья может вам очень пригодиться. Далее рассмотрим, как определить, что чистка форсунок действительно необходима.
Когда нужна чистка форсунок
Нередки такие случаи, когда в движении ваш “железный конь” начинает дергаться при нажатии педали газа, чувствуются провалы, а если стоит плохая погода, то машина и вовсе плохо едет. Эти симптомы свидетельствуют о необходимости прочистки форсунок. На сегодняшний день чистка данного элемента не представляет каких-либо проблем, поскольку сервисов по обслуживанию авто существует немало. Чистка форсунок выполняется с помощью специального оборудования ультразвуком. После проделанных работ на станциях технического обслуживания возможно восстановление работоспособности форсунок на 90 %. Топливо распределяется на все форсунки более равномерно, производительность повышается. Еще одним немаловажным моментом является восстановление факела распыла. Таким образом, можно добиться экономичности мотора, приемистость на низких оборотах становится ощутимее, что естественно отражается на увеличении мощности.
В сервисе вам предложат немалый список услуг, среди которых не просто присутствует чистка форсунок, но и проверка силового агрегата на холостом ходу, замер CH и CO, снятие рампы с форсунками. Проверка форсунок выполняется два раза, причем как на производительность, так и на герметичность. Заменив уплотнители форсунок, а также топливный фильтр будет выполнена корректировка CHи CO, проверка двигателя при работе на холостых оборотах. Казалось бы, что еще нужно? А все дело в том, что стоимость услуг на рассмотренные выше работы такое ощущение порой берется просто с потолка – не каждый себе может позволить тратить такие деньги на обслуживание или ремонт автомобиля. Вот и приходиться задумываться о чистке дизельных форсунок своими руками, да и о других необходимых работах также. Конечно, есть и просто любители “покопаться” в машине, что-нибудь поделать своими руками.
Способы чистки форсунок
Рассмотрим несколько способов, а точнее два. Из необходимых средств нам понадобятся:
средства для чистки карбюратора и инжектора;
уплотнители для форсунок.
В первую очередь снимаем бочонок с патрубками РХХ. Далее отсоединяем от форсунок провода, сняв при этом фиксаторы. Расположенные на планке с форсунками винты откручиваем, саму планку сдергиваем со своего места. Всю работу выполняйте осторожно, форсунки вынимаются по очереди. После этого их следует на время замочить в очистителе для инжектора в подходящей емкости. Чтобы время не терять зря с помощью очистителя для карбюратора выполняем чистку РХХ. В основном загрязнения на форсунках находятся вокруг сопла и представляют собой смолистые отложения (закоксованы). Чистка занятие хоть и трудоемкое, но при большом желании все должно получиться. Убрав нагар неострой иголкой, очищаем поверхность вокруг самого сопла. Завершив чистку снаружи, приступаем к внутреннему промыванию.
Для промывки форсунок нужен будет ножной насос с манометром, а также источник питания от 3 до 12В для подачи напряжения на форсунки. С насоса снимаем шланг и заливаем очиститель, после одеваем шланг на форсунку. Насосом накачиваем 6 атм и подаем напряжение 3В на форсунку, возможно придется подать и больше. После чистки каждая форсунка устанавливается на свое же место. После запуска двигателя станет очевидно, что проблемой является низкое качество топлива. Собственно из-за этого и происходит отложение на форсунках, да и не только на форсунках.
Рассмотрим еще один способ как чистить форсунки своими руками, вы уж выберете, что вам больше подойдет. Для этого варианта расходы будут меньшими. По крайней мере, очиститель для инжектора не понадобится. Сняв шланг с насоса, нужно будет залить в него очиститель для карбюратора. Форсунки снаружи от образовавшегося нагара очищаем тканью, смоченной в очистителе. Постепенно он должен растворяться и смываться. Устанавливая форсунки на место, не лишним будет смочить уплотнительные кольца в мыльной воде. Собственно на этом и все, что хотелось сказать по чистке дизельных форсунок.
Ремонт форсунок дизельных двигателей своими руками
Хорошо известно, что одним из наиболее уязвимых элементов системы питания дизельного двигателя являются топливные форсунки. Если в процессе эксплуатации силовой агрегат постепенно начинает расходовать лишнее дизтопливо, уменьшается тяга, выхлоп становится дымным и т.д., тогда в этом случае, как правило, требуется диагностика и ремонт дизельных форсунок.
Если дизельный двигатель относительно простой (c кулачковым ТНВД), целый комплекс работ можно выполнить в условиях гаража своими руками. Более современные агрегаты на солярке оснащаются сложными системами впрыска горючего (например, Common Rail).
Ремонт топливных форсунок дизельных двигателей с прямым впрыском или даже их простая очистка от загрязнений может оказаться достаточно сложной процедурой. При этом у многих владельцев дизелей по разным причинам не всегда есть возможность добраться до профессионального автосервиса.
Далее мы поговорим о том, как можно сделать ремонт форсунок дизельных двигателей самому, а также в каких случаях и какое оборудование для ремонта дизельных форсунок может понадобиться.
Читайте в этой статье
Принцип работы дизельных форсунок и частые неисправности
Начнем с того, что большинство форсунок для дизеля (за исключением насос-форсунок и систем Cоmmon Rail) устроены и работают по схожему принципу. Это значит, что их ремонт также предполагает похожие действия. Для лучшего понимания начнем с принципов работы.
Подача топлива на форсунки в дизелях реализована посредством его нагнетания под высоким давлением. Такое давление на каждую форсунку создает:
топливный насос высокого давления ТНВД;
насос-форсунки сами сжимают и впрыскивают топливо;
в системах Cоmmon Rail давление топлива поддерживается постоянно в специальном «аккумуляторе» высокого давления;
Теперь давайте рассмотрим работу наиболее распространенной системы питания с обычным ТНВД. Если просто, такой насос имеет механический привод и вращается от двигателя. Вращение шкива ТНВД позволяет плунжерным парам в устройстве насоса сильно сжимать дизельное топливо и выдавать давление около 300 кг/см². Затем происходит распределение дизтоплива на форсунки, что соответствует тактам работы двигателя.
Топливо поступает от насоса по магистралям высокого давления к форсунке, установленной на каждом цилиндре, после чего проходит через отдельный канал и оказывается внутри дизельной форсунки (в полости распылителя). Внутри распылителя конструктивным элементом является специальная конусная игла. Такая игла форсунки снизу притирается к седлу с очень большой точностью. Сверху иглу прижимает пружина. Указанная пружина давит на иглу через отдельную шайбу.
Шайба может иметь разную толщину, что определяет степень давления пружины на иглу. По этой причине шайбу называют регулировочной, так как от давления пружины будет зависеть и давление топлива, от которого сработает игла форсунки.
Срабатывание иглы происходит в результате того, что внутри форсунки накапливается нагнетаемое ТНВД топливо. Если иначе, когда горючее доходит до конуса иглы, дальнейший проход солярки становится невозможным, так как канал перекрыт иглой, плотно прижимаемой к седлу усилием пружины.
Однако ТНВД продолжает работать и нагнетать топливо, происходит рост давления, которое в определенный момент становится сильнее давления пружины. В результате игла приподнимается, горючее проходит в пространство между седлом и конусом иглы, попадает под высоким давлением в отверстия распылителя и далее происходит впрыск распыленного топливного заряда.
Время впрыска зависит от того, когда давление топлива внутри форсунки понизится до такой степени, чтобы пружина снова прижала иглу к седлу. Получается, канал для выхода топлива перекрывается, давление снова начнет расти и процесс повторяется.
Синхронная работа всего механизма предполагает точный впрыск топлива в цилиндре, в котором поршень приближается к ВМТ. Следующий впрыск в этом цилиндре в заданный момент будет возможен только при условии того, что игла закроется своевременно, то есть сразу после того, как давление топлива упадет.
Неисправности, которые могут привести к проблемам закрытия иглы после впрыска, не позволяют растущему давлению топлива снова открыть иглу строго в момент приближения поршня в ВМТ. В результате момент впрыска нарушается, дизельный двигатель начинает троить, функционировать с перебоями и т.д.
Например, если впрыск произойдет раньше, процесс сгорания топлива в цилиндре нарушается, дизель громко и жестко работает. Более того, значительно усиливается износ не только ДВС, но и проблемной форсунки.
Дело в том, что через неплотно закрытое седло происходит прорыв газов, механизм разрушается, подвергается сильному загрязнению от скопления нагара. На начальном этапе нагар удаляют путем промывки форсунок дизельного двигателя, то есть без ремонта.
При этом важно понимать, что нагарообразование является не причиной, а только результатом неполадок внутри самой форсунки. Другими словами, необходимо решать проблему точного срабатывания иглы, усилия пружины и эффективного перекрытия седла.
Ремонт дизельных форсунок своими руками
В ряде случаев ремонт насос форсунок своими руками, восстановление форсунок Делфи или Бош, а также работы с элементами Common Rail потребуют специального оборудования. Такое оборудование зачастую отсутствует в гаражных условиях, то есть ремонт лучше производить в специализированном сервисе.
Что касается необходимости отремонтировать механические форсунки, с такой работой можно справиться самостоятельно, имея необходимые запчасти и минимум инструментов. Давайте рассмотрим этот процесс.
Начнем с того, что неплотное прилегание иглы к седлу распылителя в ряде случаев обусловлено возникновением бокового усилия, которое появляется в зависимости от степени износа нажимного штифта в области направляющего отверстия. Параллельно также следует учитывать износ указанного отверстия (проставки).
Под воздействием бокового усилия конус иглы в момент прижимания к седлу будет прилегать к одной стороне седла сильнее по сравнению с другой стороной. В результате как седло, так и конусный оконечник иглы подвергается неравномерному износу, форма меняется с круга на овал. Нормального прилегания в таких условиях добиться не удается, форсунку нужно восстанавливать.
Для устранения неисправности потребуется снять форсунки, отвернуть гайку распылителя и заменить распылитель. При этом зачастую также нужно произвести замену нажимного штифта и проставки. Параллельно осуществляется развертка или замена прижимной пружины.
Перед началом работ важно знать, что устройство форсунки не предполагает наличия уплотнителей, то есть максимально плотная подгонка соединяемых деталей и герметизация возможны благодаря высокому качеству обработки сопрягаемых поверхностей.
Также отметим, что игла распылителя перемещается в направляющем канале, причем отверстие имеет небольшой зазор. Этот зазор также не имеет уплотнений, то есть лишнее дизтопливо внутри форсунки попадает в место нахождения пружины.
Для сохранения подвижности иглы реализован специальный канал обратного слива, что позволяет удалить лишнее дизтопливо, которое далее возвращается по системе «обратки» в топливный бак.
Подготовка к снятию с двигателя дизельных форсунок и демонтаж инжекторов
Перед началом ремонта очень важно не допустить попадания грязи и мелких посторонних частиц внутрь элементов системы питания. Для этого рекомендуется предварительно вымыть ГБЦ одним из доступных способов (Керхером, мойка паром, самостоятельная очистка и т.д.), очистить углубления под форсунки и сами инжекторы.
Указанные действия помогут избежать повреждения резьбы, уплотнительного конусного отверстия, а также снизить вероятность попадания мелких частиц грязи внутрь ДВС после выкручивания форсунок.
Еще одним ответственным моментом являются трубки высокого давления. Перед снятием их рекомендуется пометить, так как в процессе обратной сборки могут возникнуть сложности с порядком установки и правильностью монтажа. Для пометки можно использовать маркер, метки наносятся в области штуцера каждой форсунки и штуцера топливного насоса.
О том, как сделать ремонт форсунок Common rail своими руками, смотрите в этом видео:
Добавим, что без надлежащего опыта и оборудования ремонтировать систему common rail в гаражных условиях крайне не рекомендуется, так как возможно повреждение отдельных дорогостоящих элементов.
Итак, вернемся к механическим форсункам.
После того, как трубки высокого давления отсоединены от форсунок, необходимо прикрыть отверстия в штуцерах при помощи специальных защитных колпачков. Защитные пробки должны быть заранее очищены от загрязнений, также пробки можно использовать для защиты штуцеров топливного насоса.
Подобным образом перекрывается и каждый штуцер обратки, так как нельзя допустить попадания мелких частиц в систему питания. Например, попавший мусор в топливном канале инжекторной дизельной форсунки после установки элемента на проверочный стенд проникнет в распылитель.
В результате иглу форсунки уже может заклинить не на двигателе, а при проверке, частицы мусора выведут из строя распылитель и т.д. Если же новый распылитель будет установлен перед такой проверкой, тогда потребуется повторный разбор форсунки, высока вероятность очередной замены распылителя. Саму форсунку также нужно разбирать только в условиях максимальной чистоты.
Что касается снятия элементов с ДВС, попытки выкрутить форсунки при помощи обычного рожкового ключа могут привести к слизыванию и повреждениям граней. Дело в том, что форсунки затянуты с большим моментом затяжки. По этой причине для выкручивания нужно иметь накидной ключ, желательно также наличие удлиненной головки.
После того, как форсунки откручены, рекомендуется еще раз произвести их наружную очистку от загрязнений. Такая очистка производится обычной мягкой кисточкой, в качестве очистителя используется чистое дизельное топливо. После этого форсунки просушиваются или обтираются ветошью, далее устройство готово к диагностике и ремонту.
Еще отметим, что после снятия самих форсунок в ГБЦ остаются специальные уплотнительные колечки. Эти уплотнительные кольца форсунок находятся в ложбинках-нишах и, как правило, прикипают к отверстиям в ГБЦ. Указанные кольца нужно извлечь и заменить на новые, так как повторно использовать данные элементы не рекомендуется.
Для извлечения можно использовать небольшой отрезок тонкой металлической проволоки, которым аккуратно достаются кольца. Главной задачей является то, чтобы избежать повреждений резьбы в форсуночном отверстии.
Запрещается выстукивать кольца при помощи стальных проставок, отверток и т.п. Дело в том, что существует большой риск повредить посадочные места уплотнительных колец. Если это случится, тогда даже после замены колец на новые должной герметичности не будет.
Также следует учесть, что во время снятия колец грязь может попасть в отверстия для форсунок. Для предотвращения необходимо обмазать отверстие вязкой смазкой, после чего кольцо можно снимать. Часто для подобных целей используется Солидол или подобный смазочный материал. Осыпающаяся грязь прилипает к смазке, не попадая в отверстие камеры сгорания.
По окончании процедуры снятия колец Солидол также снимается, например, при помощи мягкой тряпки, которую наматывают на стержень или отвертку. Дополнительно можно проворачивать коленчатый вал двигателя стартером несколько секунд. Это нужно для того, чтобы загрязнения, попавшие в камеру сгорания, вытолкнуло наружу поршнем.
О том, как сделать ремонт форсунок Делфи своими руками, смотрите в этом видео:
Отметим, что хотя процесс ремонта форсунок Delphi напоминает восстановление обычной механической форсунки, ряд конструктивных отличий предполагает некоторые нюансы.
Проверка снятых форсунок
Прежде всего, после снятия форсунки нужно продиагностировать. Для этого необходим проверочный стенд или прибор для проверки. Главными параметрами оценки является точность срабатывания при нужном давлении, равномерность подачи топлива и правильная форма факела распыла, а также герметичное закрытие.
Получается, впрыск должен происходить только при определенном показателе давления. Не допускается отклонение в большую или меньшую сторону. До начала впрыска не должно быть вытекания горючего (форсунка не должна переливать).
Также после впрыска в полостях каждой форсунки давление должно сохраниться для сброса лишнего дизтоплива через обратку в бак.
Что касается формы факела, оптимальной можно считать форму ровного конуса, то есть без кривых отклонений в какую-либо сторону.
Само горючее не должно лить струей или капать, так как качественный распыл предполагает подачу горючего исключительно в виде распыленного тумана.
Параллельно во время проверки следует обратить внимание на звук во время срабатывания форсунки. Без надлежащего опыта стразу определить проблемную деталь будет сложно, но путем сравнения звука работы заведомо исправной форсунки с остальными можно быстрее обнаружить проблемный элемент.
Как разобрать дизельную форсунку для ремонта
Итак, после диагностики на проверочном стенде следует отделить дефектные форсунки, после чего можно приступать к их ремонту. Для того чтобы раскрутить элемент, не рекомендуется использовать ключи рожкового типа. Для этой задачи хорошо подойдет накидной ключ, который обеспечивает плотный обхват всех граней на гайке.
Дело в том, что рожковым ключом можно зализать грани на гайке, также на некоторых форсунках указанные гайки изначально хрупкие, то есть могут попросту треснуть при неравномерном давлении на грани. Проблема осложняется тем, что в продаже найти гайки отдельно бывает очень затруднительно.
Для правильной разборки форсунку нужно вставить в накидной ключ, далее ключ следует зажать в тиски. Теперь можно откручивать гайку, воспользовавшись накидной головкой. После того, как гайка немного сдвинулась, дальнейшее откручивание следует производить от руки.
Гайка может выкрутиться сразу, причем вместе с прикипевшим к ней распылителем. Если это произошло, тогда распылитель следует отмочить в составе для отворачивания закисших болтов и гаек (например, WD-40). Затем его аккуратно выстукивают из гайки.
Для снятия распылителя гайку нужно положить на пластину из алюминия, в которой выполнено сквозное отверстие. Указанное отверстие должно иметь диаметр, который будет немного больше диаметра распылителя. Саму пластину размещают на «губах» открытых тисков.
Теперь на торцевую часть распылителя нужно приставить стержень из меди или алюминия, после чего легким постукиванием по такой надставке выбить распылитель. После снятия распылителя все элементы потребуется тщательно очищать от нагара и отложений. Делать это можно при помощи щетки с мелкой стальной щетиной.
Также для очистки необходимо использовать карбиклинер. Если такого очистителя нет, тогда промывать детали от нагара можно в чистой солярке или ацетоне. Завершающим этапом промывки является ополаскивание гайки, корпуса форсунки и распылителя в чистом дизтопливе.
Для просушивания рекомендуется использовать сжатый воздух из компрессора. Такой подход позволяет удалить мелкий мусор из стыков соединяемых деталей, а также исключает попадание частиц ворса при обтирании ветошью.
Далее можно переходить к установке нового распылителя и сборке форсунки. Сначала все элементы закручиваются от руки, после чего затяжка производится при помощи накидного ключа. Отметим, что на начальном этапе не следует сильно затягивать гайку, так как не исключена необходимость разобрать устройство еще раз.
Теперь собранную форсунку с новым распылителем потребуется заново проверять на стенде. Если элемент начал работать исправно (своевременно открываться, качественно распылять горючее, герметично закрываться, нормально скидывать горючее в обратку и т.д.), тогда можно будет окончательно затянуть гайку, отложить форсунку в строну и далее установить деталь на двигатель.
Во время финальной сборки форсунки важно учесть, что накидная гайка распылителя затягивается с определенным усилием при помощи динамометрического ключа (момент затяжки указан в руководстве по эксплуатации и ремонту конкретного ДВС). Также перед началом затяжки понадобиться закрыть отверстия отмытой и проверенной форсунки специальными колпачками.
Как правило, сразу после замены одного распылителя элемент редко начинает работать исправно, так как форсунка обычно демонстрирует срабатывание при сниженном или повышенном давлении, распылитель переливает горючее и т.д. Это говорит о том, что нужна дополнительная регулировка.
Для того, что срабатывание происходило при необходимом давлении, нужно правильно подобрать регулировочную шайбу. Регулировка производится путем изменения толщины шайбы. Если давление срабатывания ниже, тогда необходимо ставить более толстые шайбы, если же давление впрыска боле высокое, ставится шайба меньшей толщины.
Для точного подбора необходимо заранее иметь несколько регулировочных шайб, а также микрометр для замера толщины шайб. Добавим, что для увеличения давления срабатывания дизельной форсунки на показатель в 10 кг. на сантиметр, регулировочная шайба должна быть толще на 0.1 мм. Соответственно, уменьшение давления возможно путем установки шайб меньшей толщины.
Что касается диаметра, данный показатель устанавливаемых регулировочных шайб должен быть таким же, как и у тех, что стояли на форсунках изначально. Шайбы должны быть изготовлены из прочной стали, так как материал определяет долговечность их работы.
Добавим, что после разборки форсунки можно столкнуться с тем, что регулировочные шайбы дополнительно имеют отверстия. Если стоят именно такие шайбы, тогда менять их на шайбы без отверстий нельзя. Если же штатно устанавливаются шайбы без отверстий, тогда для регулировки можно ставить любой тип шайб. Главное, чтобы соответствовал диаметр.
Еще необходимо учитывать, что во время регулировки желательно настраивать давление впрыска немного больше (на 10-15 кг. на сантиметр) от того показателя, который заявляет производитель форсунок и двигателя в руководстве по эксплуатации. Дело в том, что после установки на двигатель детали усаживаются и прирабатываются (конус иглы «притирается» к конусу седла замененного распылителя, немного просаживается регулировочная шайба и т.п).
Отметим, что наиболее качественной регулировкой при помощи регулировочных шайб можно считать такой показатель, когда фактическое давление не отличается от рекомендуемого производителем более чем на 5 или максимум 10 кг/см.
Добавим, что регулировка также должна учитывать и то, что в самом топливном насосе высокого давления может быть износ плунжеров. Это значит, что если насос выдает сниженное давление, тогда правильнее немного снизить давление впрыска (на 5-10 кг. на сантиметр).
Обратите внимание, данная процедура может оказаться эффективной не во всех случаях. Например, для ТНВД роторного типа необходимо обязательно настраивать точное давление впрыска для каждой форсунки.
Еще одной особенностью того, что после установки нового распылителя форсунка льет топливо, может оказаться:
затвердевание в распылителе заводской смазки-консерванта;
изношена пружина или возникли проблемы с нажимным штифтом;
Первый случай встречается крайне редко, так что сразу переходим ко второму. После разборки форсунки следует осмотреть указанные элементы на предмет выработки. Обычно дефекты хорошо заметны при визуальном осмотре. Если дело в пружине, тогда элемент можно развернуть, но такое решение временное. Это значит, что нажимную пружину и другие части лучше сразу менять на новые аналоги.
После того, как форсунки собраны и качественно отрегулированы, их можно ставить обратно на двигатель. Перед установкой следует помнить про уплотнительные кольца форсунок. Прежде всего, их нужно обязательно менять на новые после каждой затяжки форсунок с рекомендуемым усилием.
Другими словами, если форсунки затягивались, но затем по какой-либо причине снова снимаются, повторно использовать уплотнительные кольца настоятельно не рекомендуется. Причина проста — после затяжки происходит обжимание колец, они теряют свою форму и т.д.
Еще полезно знать, что кольца обеспечивают не только герметичность соединения, но и препятствуют перегреву форсунки. Уплотнители выступают своеобразным барьером, не позволяя передаваться избыткам тепла от ГБЦ на форсунки. Получается, от качества колец будет зависеть степень и скорость коксования форсунок в условиях нагрева.
Обратная установка форсунок на двигатель
После того как кольца-уплотнители были установлены, резьбу форсунок нужно дополнительно смазать небольшим количеством графитной или медной смазки.
Следующим шагом становится вкручивание форсунки, при этом исключительно от руки, а не ключом. Если одна из форсунок не «идет» от руки, тогда резьбу в ГБЦ нужно дополнительно очистить. Во время вкручивания форсунку надо точно расположить по резьбе. Главная задача состоит в том, чтобы не повредить резьбу в головке двигателя.
Если от руки форсунка не вкручивается, тогда для правильной установки следует аккуратно выкрутить ее обратно, после чего повторить попытку. Конечная затяжка при помощи динамометрического ключа производится только тогда, когда форсунка будет полностью вкручена по резьбе в отверстие рукой. Также необходимо в обязательном порядке соблюдать рекомендуемый момент затяжки.
Завершающим этапом является присоединение к форсункам и насосу магистралей высокого давления. Как уже говорилось выше, трубки должны быть помечены, чтобы исключить ошибки при сборке. Перед установкой трубки желательно еще раз промыть изнутри чистым дизтопливом.
Параллельно вместе с трубками необходимо правильно установить фиксирующие пластинки, которые удерживают трубки, исключая их вибрации. Если допустить ошибки при установке пластин, тогда сильные вибрации станут причиной растрескивания и быстро выведут трубки высокого давления из строя.
Далее необходимо избавиться от завоздушивания топливной системы, после чего двигатель можно заводить. Чтобы удалить воздух может понадобиться совершить целый ряд действий, что будет зависеть от конкретного случая и типа ТНВД.
Иногда бывает достаточно прокрутить двигатель стартером или воспользоваться насосом ручной подкачки, после чего топливо без пузырьков воздуха начинает выходить из трубок высокого давления. Также могут потребоваться дополнительные манипуляции с откручиванием корпуса топливного фильтра. Отметим, что наиболее сложной ситуацией является удаление воздушных пробок из самого ТНВД.
Советы и рекомендации
Как видно, ремонт механических дизельных форсунок вполне может быть выполнен самостоятельно.
Что касается Common Rail и различных электромеханических устройств подобного типа, для их проверки и ремонта необходимо иметь более сложное оборудование.
Также следует заранее убедиться, нужно ли прописывать форсунки после ремонта. Дело в том, что для нормального взаимодействия электронного блока управления и форсунок может возникнуть необходимость заново прописать их в память блока.
Еще хотелось бы выделить, что при выборе регулировочных шайб перед началом ремонта необходимо убедиться в качестве изготовления данных элементов.
Что касается уплотнительных колец, визуально для различных моделей авто они могут быть похожими. При этом важно помнить, что даже незначительные отклонения в сотые доли миллиметра по ширине и диаметру приведут к тому, что герметичности не будет. Данное утверждение справедливо и применительно к уплотнительным кольцам на топливных магистралях, которые активно используются в конструкции многими производителями дизельных моторов.
Напоследок хотелось бы отметить, что распылители, кольца, шайбы, пружины и другие элементы лучше всего приобретать только в авторизованных точках продажи. Оптимально не экономить на стоимости запчастей, то есть сразу покупать качественные изделия известных мировых производителей.
Читайте также
Диагностика, промывка и регулировка дизельных форсунок
Качественный распыл топлива напрямую влияет на эффективность сгорания топливно-воздушной смеси в цилиндре бензинового или дизельного двигателя. Если горючее подается неравномерно или не в заданный момент времени, тогда дизель теряет мощность на разных режимах работы, выхлоп дизеля становится черным, мотор начинает троить и т.д. Дизельный двигатель плохо заводится «на холодную», неустойчиво работает «на горячую».
Такие неисправности в системе питания дизельного двигателя могут привести к дорогостоящему ремонту. Несвоевременная подача топлива в цилиндры приводит к повышенному расходу горючего, перегреву и разрушению поршня, прогару клапанов, выходу из строя сажевого фильтра. Одной из частых причин неисправной работы ДВС является нарушение впрыска по вине топливных инжекторов. Чтобы избежать подобных неприятностей может потребоваться диагностика, промывка и/или ремонт дизельных форсунок.
Читайте в этой статье
Проверка форсунок дизельного двигателя своими руками
Для определения неисправной необходимо на заведенном двигателе довести обороты коленвала до такой частоты, когда сбои в работе дизеля заметны наиболее отчетливо. Далее каждую из форсунок последовательно отключают путем ослабления накидной гайки в месте крепления магистралей высокого давления к соответствующим штуцерам насоса. Если отключается «рабочая» деталь, тогда работа двигателя меняется. В момент отключения топливной форсунки, которая заведомо неисправна, никаких явных изменений в работе двигателя не произойдет.
Забитый инжектор можно выявить путем прощупывания топливопровода на предмет толчков, которые возникают в результате пульсации нагнетаемого ТНВД горючего при полной невозможности или только частичной его прокачке через сопло. Следует обратить внимание на штуцер вызывающей подозрение секции. Температура элемента будет выше сравнительно с остальными.
Помните, в процессе проверки и регулировки дизельных форсунок необходимо соблюдать повышенную осторожность! Струя топлива подается под большим давлением. При попадании такой струи на открытые участки кожи возможны глубокие и серьезные раны. Одежда также не является эффективной защитой от струи топлива под высоким давлением!
Экономичность дизеля и эффективность его работы сильно зависит от типа установленных распылителей, которые периодически меняют в процессе чистки, регулировки или ремонта топливной системы дизельного двигателя. Перед монтажом дизельной форсунки на мотор нужно убедиться в подходящей маркировке распылителя. Распылители на всех инжекторах должны быть одинаковыми, пропускная способность не должна отличаться.
Проверка форсунок на давление в момент впрыска, а также анализ эффективности распыла осуществляется при помощи специального прибора под названием максиметр. Максиметр является контрольным образцом в виде специальной форсунки. Такой элемент имеет тарировочную пружину и шкалу, которая нанесена на корпус и колпак. При помощи указанной шкалы становится возможным установить давление начала впрыска солярки.
Вторым способом является наличие контрольной образцовой рабочей форсунки, с которой сравниваются остальные. Данные проверки производят на заведенном дизельном двигателе. Чтобы проверить качество распыла и давление впрыска потребуется демонтаж форсунки и топливопровода с дизельного ДВС. Далее на свободный штуцер топливного насоса высокого давления монтируется специальный тройник, к которому подключают тестируемую деталь параллельно с заведомо исправной контрольной.
Контрольный инжектор предварительно регулируют на оптимальный показатель давления начала топливного впрыска, проверяют на качество распыла. Также необходимо осуществить ослабление затяжки накидных гаек на оставшихся штуцерах ТНВД. Это позволит прервать топливоподачу к другим дизельным форсункам. Последним шагом становится активация декомпрессионного механизма, выставляется максимальная подача горючего. После этого можно начинать вращение коленвала двигателя.
Обе форсунки (контрольная и тестируемая) должны демонстрировать одновременное начало впрыска топлива. Если тестируемый инжектор отклоняется от нормы сравнительно с контрольным образцом, тогда потребуется регулировка дизельной форсунки. Необходимо отрегулировать давление пружины тестируемой детали.
Для регулировки потребуется отвинтить колпак форсунки и ослабить контргайку. Далее при помощи регулировочного винта нужно установить такую степень затяжки пружины, чтобы оба инжектора в итоге осуществляли впрыск одновременно. Для определения эффективности и качества распыла тестируемой детали необходимо сравнить результат с показателями контрольного образца.
Проверка дизельных форсунок на давление впрыска и качество распыла при помощи контрольного образца займет больше времени по сравнению с использованием заранее подготовленного максиметра. Кроме проверки на двигателе с использованием ТНВД эффективность работы инжектора можно протестировать при помощи специального проверочного (регулировочного) стенда.
Очистка форсунок дизельного ДВС
В том случае, если потребовалась промывка дизельных форсунок своими руками, неисправную деталь снимают для осмотра и регулировки. Прежде чем ответить на вопрос, как очистить форсунки дизельного двигателя, следует отметить, что разбор инжектора необходимо осуществлять в условиях максимальной чистоты и освещенности.
Самостоятельно промыть дизельную форсунку можно керосином или качественным дизтопливом без примесей. Далее элементы детали аккуратно обдувают сжатым воздухом, после чего можно осуществить сборку в обратном порядке.
Для того чтобы избежать возможного смешивания составных элементов от разных форсунок, разборку и сборку каждого инжектора лучше производить отдельно или разбирать и собирать детали в порядке очереди. Составные элементы обтираются исключительно чистыми батистовыми салфетками, а также салфетками из бязи.
Если конструктивно предусматривается возможность регулировки подъема иглы, тогда регулировочный винт затягивают до упора. Далее указанный винт немного отпускают, тем самым обеспечивая нужный подъем иглы. Параметры касательно высоты подъема обычно указываются в руководстве по эксплуатации конкретного двигателя.
Качество распыла дизтоплива
Нормально работающая форсунка в момент подачи топлива производит одиночный, короткий и «кучный» впрыск, который сопровождается резким звуком. Распространенной ситуацией является то, что отверстия сопла форсунок (распылителя) могут быть частично забиты или изношены. Тогда сопло требует чистки или замены.
В этом случае деталь необходимо закрепить на проверочном стенде и направить соплом в специально подготовленное место. В это место нужно положить чистую бумагу для того, чтобы упростить процесс диагностики. Далее осуществляется резкий впрыск топлива. После этого на бумаге можно увидеть следы или прорывы листа от струй солярки. Общее количество таких следов после впрыска должно быть идентичным сравнительно с общим количеством отверстий в конструкции распылителя. Если следов на бумаге меньше, тогда некоторые отверстия забиты и требуется очистка сопла (распылителя) дизельной форсунки.
Следы солярки на бумаге должны иметь одинаковую сгущенность, а также располагаться на равном удалении от центра. Важной функцией инжектора является не только подача, но и обеспечение максимально равномерного распыла дизтоплива по окружности.
Отверстия прочищают после разбора инжектора. Осуществлять чистку без разбора элемента не рекомендуется по причине того, что грязь и отложения останутся внутри. Распылитель и остальные детали необходимо тщательно промывать в керосине. Образовавшийся нагар, который находится снаружи составных элементов, аккуратно удаляется деревянным скребком. Сами отверстия прочищаются небольшим куском тонкой и мягкой стальной проволоки.
Обратите внимание, что диаметр проволоки обязательно должен быть меньше диаметра отверстий сопла минимум на 0,1 мм. Если сопловые отверстия получат увеличение их суммарного сечения или будет нарушена правильная форма отверстий, это приведет к снижению скорости выхода топлива из форсунки. Качество распыла автоматически ухудшится.
Распылитель подлежит замене, если диаметр отверстий сопла увеличен всего на 10% от максимально допустимого. Также поводом для замены сопла выступает и разница в диаметрах отверстий на 5%. После чистки или замены распылителя осуществляется обратная сборка форсунки.
Диагностика и регулировка дизельных форсунок
Частой проблемой является нарушение плотности посадки иглы форсунки в направляющей втулке. Если плотность уменьшена, тогда существенно больше топлива протекает через образовавшийся зазор между иглой и втулкой. Для исправного инжектора допускается протечка горючего не более 4% от общего количества топлива, которое подается в цилиндр двигателя. Общее количество топлива, которое сливается из разных форсунок за каждый отдельный промежуток времени, не должно существенно отличаться. Выявить отклонения от нормы можно при помощи следующих действий:
необходимо затянуть пружину форсунки так, чтобы параметр давления открытия иглы совпадал с тем, который указан в технической литературе по эксплуатации конкретного дизельного двигателя;
следующим шагом становится создание заведомо большего давления топлива, чем указанное в документации по эксплуатации ДВС. Затем нужно замерить при помощи секундомера время, за которое давление упадет на 50 кгс/см2 от рекомендуемого;
Оптимальное время падения давления указано в технической документации по эксплуатации мотора. Зачастую требуется не менее 15 секунд для полностью новых форсунок. Для детали с пробегом данный показатель находится в рамках 5 секунд.
Если наклонить направляющую иглы на угол около 45 градусов, тогда игла должна выйти из нее не более чем на треть от длины направляющей. Игла должна выходить свободно, под собственным весом и при учете любого поворота вокруг оси. Указанную пару втулка-игла меняют в случае существенных отклонений в работе. Отдельная замена иглы без замены направляющей втулки не рекомендуется, так как данные элементы подгоняются друг к другу с высокой точностью.
Регулировка давления подъема иглы форсунки достигается путем изменения силы натяжения пружины. Максимально допустимое отклонение находится в рамках до 10 кгс/см2. Показатель величины такого давления указан в инструкции по эксплуатации ДВС.
Течи горючего из топливной форсунки
Также дизельные инжекторы могут давать как незначительную, так и обильную течь. В первом случае потребуется ремонт, во втором можно обойтись способом притирки иглы к седлу. Форсунки текут по причине нарушения уплотнения в области торца иглы, который еще называется уплотняющим конусом.
Проверку плотности притирки торца можно проверить путем плавного и поэтапного наращивания давления горючего. Конец распылителя должен оставаться полностью сухим при достижении такого показателя, который составляет до 10 кгс/см2 меньше, чем необходимое давление впрыска.
В том случае, если замечено подтекание дизельной форсунки, тогда осуществляется аккуратная притирка иглы к седлу. Для этого используется тонкая шлифовальная паста ГОИ, которую дополнительно разводят с керосином. В процессе притирки необходимо избегать попадания пасты в зазор, который присутствует между иглой и направляющей втулкой. По окончании все элементы промываются в керосине или чистой солярке, затем их обтирают соответствующими салфетками. Далее необходимо обдуть все части сжатым воздухом и произвести повторную проверку на наличие течи.
Бампер автомобиля при небольших ударах и дорожно-транспортных
происшествиях страдает чаще всего, поэтому его повреждение очень
распространенное явление. В случае такой проблемы, лучше всего обратиться к
профессионалам за помощью. Наша компания является прекрасным вариантом по
решению таких вопросов. Все работы выполняются быстро и качественно. Подробно
о компании можно узнать на нашем сайте. Также вы можете прочитать отзывы
о нас и наших работах.
Еще один способ это покраска бампера баллончиком. Так как за
покраску и восстановление бампера мастерские берут достаточно большие деньги,
то экономичным вариантом будет его самостоятельное окрашивание. В наше время вы
легко можете приобрести все средства и инструменты для покраски и провести его
дома.
Локальная и полная покраска
бампера из баллончика своими руками.
Окрашивание бампера самостоятельно возможна частично или полностью и
зависит от площади повреждения. При локальной покраске расходуется меньше
материала и времени на процесс, потому что на восстановление уходит маленькая
площадь поверхности. Для окраски требуется следующие инструменты и средства:
машинка для шлифования;
наждачка;
паяльник;
обезжириватель;
шпаклевка и грунт;
акриловая эмаль и лак.
Еще нужны рукавицы и маска для защиты.
Покраска бампера из баллончика своими руками это сложная процедура, требующая кропотливой и аккуратной работы. Но
этот процесс вполне осуществим. Самое главное уяснить технологические процессы,
чтобы затем выполнить их самостоятельно. И не забудьте следовать правилам
техники безопасности.
Покраской бампера с
баллончика: инструкция перед
процедурой.
Перед непосредственной покраской бампера необходимо установить, какую
работу вы будете выполнять. Следует определить объем работы, основываясь на
состоянии детали: новый бампер или нуждающийся в возобновлении исходного вида
старый, совершать ремонт бамперов или осуществить только
окрашивание. Из всего этого следует, что процесс покраски бампера с
баллончика будет иметь поправки и небольшие отличия.
Подготовительные работы при покраска
бампера своими руками из баллончика.
Если вы хотите совершить покраска бампера своими руками из баллончика
дома, то сначала, обязательно, нужно подготовить рабочую поверхность. Для
начала следует хорошо промыть водой от грязных пятен и нанести обезжириватель.
Затем, нужно отшлифовать поверхность и устранить отходящую старую краску
заостренным инструментом. Теперь шлифуем машинкой дефекты и наждачной бумагой
плохо доступные участки. При наличии трещин, их следует припаять паяльником.
Неровности шпатлюем и оставляем сушиться. Снова шлифуем, чтобы добиться гладкой
и чистой поверхности. Применяем также шлифовальную машину или более жесткую
наждачку, потихоньку уменьшая жесткость. После выравнивания поверхности,
очищаем ее и сушим. Таким образом вы проводите пошаговую полировку.
Теперь наносим обезжириватель, а затем грунтуем в пару слоев. Теперь
просушиваем приблизительно один день. Шлифовать и полировать очень сильно не
стоит, чтобы не переделывать всю работу заново. При этих процедурах на
поверхности не должно быть просветов. После полировки поверхность должна быть
матовой.
Непосредственная покраска
бампера из баллончика.
Окраска бампера происходит на идеально чистой поверхности. Чтобы
совершить покраска бампера из баллончика, нужно еще раз вытирать пыль и
грязь и нанести обезжириватель.
Наносится краска в несколько слоев, лучше всего в 2-3 слоя, с перерывами
между каждым слоем до 20 минут, для просушки. После окончания покраски, следует
распылить лак, тоже в 2 слоя с просушкой между слоями. Не обязательно
использовать весь баллончик с краской, а нужно распылить лишь столько краски,
сколько потребуется для работы.
Сложно ли покрасить бампер
баллончиком?
При покраске старого бампера требуется больше усилий и затрат на
работы, чем нового. Соответственно, и краски уходит больше, и полировка
сложнее, и все технологические процессы тоже более трудные, особенно для
начинающего. В принципе, покрасить бампер баллончиком несложно, если вы
будете следовать правилам, примените наши рекомендации или изучите
специализированный видеоматериал. Вы получите восстановленную деталь и будете
знать все нюансы по покраске бампера.
Стоит ли осуществлять покраска
бампера баллончиком своими руками?
Из всего этого следует, что покраска бампера баллончиком своими
руками без опыта достаточно проблемно. Ведь для этой процедуры требуется
определенное помещение, соответствующий материал и инструменты, а также
способность правильного подбора цвета. Если у вас имеются сомнения, то лучше
обратиться к специалистам нашей компании. Вернуться назад
Покраска бампера своими руками из баллончика (видео, технология)
Содержание:
Слово «бампер» происходит от английского «bump», которое в прямом переводе обозначает ударяться или принимать удар на себя во время небольших столкновений, поэтому его повреждение – довольно обыденная вещь. Что же делать, если такое случилось – отличным вариантом будет покраска бампера своими руками. Те, кто сталкивался с услугами СТО и ценами на эти услуги, понимают, что это удовольствие далеко не из дешевых, к тому же, не обязательно процедура будет гарантировать высокое качество. Сегодня без труда можно достать любой материал, а учитывая наше кризисное время, технология покраски в домашних условиях – лучший вариант в таком случае.
Окрашивание пластикового бампера автомобиля своими руками производится локально или полностью, это зависит от степени повреждения. Частичная покраска требует меньше затрат времени и ресурсов для своего осуществления, так как задействована меньшая площадь.
Какие материалы для этого потребуются:
орбитально-шлифовальная машинка
наждачная бумага
паяльник
растворитель или уайт-спирит
шпатлевка, грунтовка
краска и лак
Также необходима защитная маска и перчатки. Не забывайте о мерах предосторожности, особенно в домашних условиях.
Стоит отметить, что окрашивание автомобиля из пластика своими руками – процесс сложный и трудоемкий, в некоторых случаях требует действительно ювелирного мастерства. Но, как всегда, нет ничего невозможного. Это задание вполне выполнимое, в этой процедуре нет ничего супер сложного. Достаточно просто разобраться в технологии и потом осуществить ее на практике. Покраска бампера автомобиля из пластика в обязательном порядке предусматривает соблюдение техники безопасности. Подготовка к окрашиванию в домашних условиях, полировка, шпаклевка предусматривает в первую очередь приготовление поверхности к проведению работ. Ее моют и очищают от загрязнений с помощью воды и порошка. Далее следует обработка уайт-спиритом или растворителем, что позволит избавиться от смол. Затем следует шлифовка и удаление отслаивающегося старого покрытия острым предметом. Шлифовальной машинкой зачищаются углы и сколы. В труднодоступных местах рационально использовать наждачную бумагу. Если же на поверхности имеются трещины, то их необходимо запаять.
Все неровные участки замазываем шпатлевкой и ожидаем полного высыхания. Поверхность должна быть идеально гладкой, для этого используем шлифовальную машинку или наждачный брусок большой жесткости. При этом жесткость наждачной бумаги необходимо постепенно уменьшать. Когда поверхность будет абсолютно ровной, снова промываем ее и даем обсохнуть. Так полировка проходит в несколько этапов. Посмотрите видео на эту тему и процесс станет более понятным.
Далее обрабатываем обезжиривателем и наносим грунтовку. Хорошо это проделать в несколько слоев. Далее оставляем свою работу на сутки, примерно столько времени потребуется до полного высыхания. Полировка и шлифовка не должны быть слишком усердными, следите за тем, чтобы на поверхности не появились просветы, иначе процедуру придется проделывать заново. Полировка в результате должна принести идеально матовую поверхность. В интернете множество видео на эту тему, которые могут вам облегчить задачу и полировка станет еще проще.
Непосредственно окрашивание
Окрашивание бампера из пластика осуществляется на исключительно чистой поверхности. Перед покраской необходимо еще раз протереть поверхность салфеткой, чтобы удалить грязь и пыль, обдуть воздухом и обезжирить. Для окрашивания пластикового бампера своими руками можно использовать краску из баллончика.
Не имеет значения, используете вы краску из баллончика или обычную, но наносится она в 2-3 слоя. Окрашивание предусматривает и промежуточную сушку на протяжении 10-15 минут. Когда покраска окончена, нужно нанести два слоя лака с промежуточной сушкой. Не нужно использовать всю краску из баллончика, а только ее необходимое количество. Окрашивание нового бампера автомобиля из пластика требует гораздо меньше усилий и затрат, чем старого. В таком случае краска из баллончика расходуется меньше, полировка не такая сложная, да и вся технология более доступна для новичка, который решился окрасить бампер автомобиля своими руками, не обращаясь за помощью к специалистам.
Покраска бампера с помощью аэрозолей
Покраска авто бампера новичком
Покраска бампера в переход
Технология работы с бампером автомобиля из пластика нового и старого образца может отличаться сложностью, но если у вас еще остаются вопросы, то можно, например, посмотреть видео, где подробно будет показана полировка, покраска, шлифовка своими руками. Бампер автомобиля из пластика покрасить своими руками будет несложно, если вы воспользуетесь нашими советами или посмотрите специальное видео. Вот и все. Деталь как новая, а вы знаете все особенности окрашивания пластикового амортизатора.
Ремонт, шпаклевка и покраска бампера из баллончика своими руками, видео
Эксплуатация автомобиля, в большинстве случаев, совмещается с поддержанием его структур в целостном рабочем состоянии. Появление царапин и иных повреждений на кузове автомобиля, свойственно неопытным водителям. Механическое разрушение поверхности бампера, достаточно распространенная проблема начинающих. Однако, переживать по этому поводу не стоит, так как бампер предназначен именно для этих целей.
Поврежденный бампер разрушает целостную картину автомобиля, что оставлять без внимания не целесообразно. Физическое повреждение является не единственной причиной нарушения целостности. Износ поверхности, в результате устаревания, также достаточно распространен. Оба случая не являются фатальными, так как привести бампер в надлежащий вид можно с помощью краски.
Что требуется для работы?
Покрасить бампер своими руками, в условиях гаража, может каждый владелец автомобиля, вне зависимости от уровня вождения. Покраска бампера своими руками не отличается от стандартной покраски кузова. Бампер можно покрасить целиком, либо обработав локальный участок, если того требует ситуация. Процесс окраски переднего и заднего бамперов идентичны, различия всего-лишь в снятии элементов.
Производя локальное восстановление лакокрасочного покрытия, демонтаж бампера становится не обязательным.
Покраска бампера из баллончика своими руками
Для покраски пластикового бампера вы можете использовать краску из баллончика.
Основные материалы для окрашивания:
Краскопульт;
Шлифовальная аппаратура. Альтернативным прибором может служить обыкновенная дрель в совокупности с насадками. В качестве переходной структуры, между абразивом и подошвой машинки, используется поролон;
Паяльный инструмент. Паяльник применяется, если целостность бампера была нарушена трещиной;
Наждачные круги, растворитель, шпатлевка, грунтовка, краска и лак;
Технические приспособления для обеспечения безопасности органов дыхания.
Ремонт и покраска бампера своими руками
Перед непосредственным окрашиванием поверхности, проводится подготовка, в первую очередь, заключающаяся в мытье поверхности, освобождая ее от различных загрязнений. Химический раствор с водой, используется для поверхностной мойки.
Удаление смольных высохших частиц, осуществляется за счет растворителя. После тщательной мойки, посредством ножа, удаляются все отслоившиеся части краски.
Этап шлифовки
Используя возможности шлифовальной машины, место повреждения или бампер целиком, зачищаются, разглаживая поверхность до идеального состояния. Если форма машинки не позволяет проникнуть в какие-либо места, то проводится ручная обработка. Этот момент имеет важное значение, так как поверхность должна отвечать требованиям нанесения краски, чтобы соблюсти геометрию кузова. В качестве активной структуры, применяется грубая шкурка р120. Обдув обработанную поверхность, нужно провести пальпацию. Если в процессе диагностики обнаруживаются трещины, то их следует запаять с обеих сторон.
Шпаклевка и покраска бампера
Подготовив целостное основание, поверхность и можно приступать к шпаклевке и покраске бампера своими руками. Неровные участки затягиваются шпатлевкой в совокупности со стекловолокном.
Затвердевшую структуру, шлифуют все той же р120. При появлении мелких недочетов, используется шпатлевка. Доведя состояние шпатлевки до требуемого уровня, осуществляется заключительная обработка наждачной бумагой, мелкозернистого типа 180-220. Поверхность для окрашивания должна быть идеальной по гладкости.
Матирование структуры нужно для последующего грунтования. Используя возможности наждачной бумаги 220, обрабатывается весь бампер. Поверхность обдувается сжатым воздухом, обрабатывается обезжиривателем и покрывается антисиликоном.
Нанесение грунтовки. В качестве основы используется акриловый грунт двухкомпонентного типа. Обработка осуществляется по всей поверхности.
Нанесение большого количества грунта может привести к потекам, поэтому рекомендуется контролировать его объемы.
Грунтование поверхности подразумевает 2-3 слоя, с прохождением дефектных участков. Для высыхания поверхности нужно около 24 часов. Используя возможности инфракрасного обогревателя, сушка может ограничиться 3 часами.
Когда поверхность грунтовки высохнет, можно приступить к шлифовке. Прежде чем приступать к обработке, используется проявочный порошок, с целью выявления дефектных участков. Первый этап шлифовки подразумевает использование возможностей шкурки 320-400. Накладываются еще 1-2 слоя грунта и проводится финальная обработка 400 наждачкой.
Нанесение краски предполагает удаление пыли, посредством обдувания воздухом и обезжиривания поверхности. Красящее вещество наносится в несколько слоев, с перерывом в 15 минут, чтобы краска сохла. Завершив окрашивание, поверхность лакируется в два слоя. Лакировка разбивается на два этапа, также с промежуточным перерывом.
Так же на нашем сайте, вы сможете посмотреть видео покраски бампера своими руками.
Если статья была Вам полезна, можете поделиться материалом в социальных сетях:
Как не надо красить бампер из баллончика — Рефиниш-Авто
Рассказ взят с сайта drive2.ru
Вопрос: Прошу совета! Купил новый бампер на своего мула. Бампер не крашеный, вот хочу сам произвести окрас. Просьба к форумчанам, посоветуйте с чего начать, какую грунтовку, номер краски, Амулет (Чёрный), прошу поподробней! (Если можно то в баллончиках!)
Ответ: Из баллончиков подкрашивать можно, а не красить целиком деталь, но если так уж загорелось, то краски амулетовской черной в баллонах не бывает. Наиболее близкий — мобихиловский «Млечный путь», номер вроде 606. Кроме того, надо грунт по пластику, лак. По количеству- грунт 3 баллона, краски и лака -по 6-8. Кроме этого нужна наждачка от 800 до 2000, много наждачки, она тебе пригодится, полировальные круги для болгарки на липучке разные, круг с липучкой, сама болгарка обязательно с регулировкой скорости, кОзлы для верчения бампера в разных плоскостях, теплое просторное помещение, умение красить краской и лаком из баллона с гарантией качества, примерно неделя свободного времени по вечерам.
Сначала снимаешь старый бампер, примеряешь новый, если все подходит по всем креплениям опять снимаешь его, шкуришь наружную часть, смываешь обыкновенной водой крошку и пыль, сушишь, начинаешь грунтовать. Кстати бампер можно подвесить, если есть где, обрабатываешь сначала с краев и труднодоступных мест, потом остальные плоскости сначала грунтовкой. температура и время сушки между слоями — на баллоне. 3 баллона еле-еле хватит на два слоя. Убираешь подтеки шкуркой, бежишь в магазин за новым четвертым баллоном грунтовки, красишь, сушишь, убираешь подтеки в другом месте, бежишь за пятым баллоном и случается чудо- бампер загрунтован. Грунт сохнет быстро, но ты уже устал, темно, есть охота и ты идешь домой.
На следующий день начинаешь красить. Излишне говорить, что если ты никогда не красил, то ты пройдешь все эти круги ада, связанные с желанием побыстрее все сделать, поставить и поехать кататься с новым бампером. Если тебе еще хочется все закончить побыстрее, ты рассчитываешь, что вот щас по-быстрому покрашу и успею вечером потусоваться, то ты начинаешь удивляться, почему краска на бампер не ложится ровно, как на заводе, а течет с него и висит черными соплями. Если терпение и аккуратность тебе присущи, то ты дожидаешься, пока твоя халтура высохнет, зачищаешь бампер по новой, моешь, оставляешь сушить и …бежишь в магазин за грунтовкой.В магазине тебя к этому времени уже начнут узнавать. Поскольку ты уже почти опытный маляр, то ты быстро справляешься с грунтовкой, оставляешь бампер и дуешь домой, начиная тихо ненавидеть шкурку, баллоны с краской и сам мерзопакостный запах грунтовки и «Мобихила». Мысли о тусняке тебя уже не посещают, потому что ты — грязный, потный, весь в пыли от старой краски и грунта и перепачкан свежей.
Три следующих дня ты изводишь краску, в промежутках между сушкой слоев бегая в автомагазин за баллонами, где продавщицы уже пытаются тебя покормить, потому что ты становишься для них как бы родным. Ну вот вроде на пятый день и последний слой…Ты уже хочешь побыстрее перейти к покрытию лаком, проверяешь пальцем на самом видном месте, высохла ли краска и отпечаток твоего указательного пальца украшает бампер, потому что краска еще не высохла. В это время непонятно откуда взявшаяся муха садится на другое самое видное место, прилипает и начинает топтаться в краске и тянуть её за собой. Ты пытаешься ее аккуратно схватить и выбросить, но пальцы предательски не слушаются и увы, оставляют отпечатки на другом видном месте. Ты дожидаешься пока краска все-таки высохнет, а пока это происходит, бежишь…, куда? Правильно — в магазин за баллончиком. При виде тебя в магазине уже даже не смеются. Ты аккуратно зашкуриваешь поврежденные места, моешь, сушишь, подкрашиваешь и плетешься домой.
На следующий день, глядя на бампер, покрашенный неровно, с пропусками и незначительными подтеками ты решаешь, что и пес с ним, чай не для «Роллс- Ройса», за картохой на базар можно и так сгонять, а ночью и вовсе не видно и начинаешь покрывать лаком, наивно полагая, что лак-то уже точно скроет некоторую недоброкачественность покраски, потому что все станет ровное, блестящее и красивое.
Покрыв первым слоем лака, ты выпадаешь в осадок, потому что бампер, который был только что пусть и не очень -то качественным, но все-таки черным и местами даже блестящим, вдруг становится каким-то серым и тусклым. И после второго слоя лака остается таким же. Ты пугаешься напрочь, решая, что ты запорол все, что делал последние дни…Калькулятор твоей головы предательски подсчитывает общую стоимость переведенных баллончиков, которые грудой валяются в гараже, напоминая кучу черепов на картине Верещагина » Апофеоз войны»…Ты решаешь третий слой сделать погуще, то есть посильнее давить на пипочку баллона и помедленнее им водить вдоль бампера, ну чтобы все заблестело же уже… и… и следующий день ты посвящаешь аккуратному зашкуриванию множественных подтеков лака.
В магазин ты уже не идешь сам, типа стыдно там появляться, а посылаешь младшего брата. О судьбе твоего бампера знает уже половина города, живо ей интересуется, местное телевидение решает сделать сюжет из твоей малярки на тему «Как не надо красить бампер», а батюшка в церкви ставит ящик с прорезью и надписью для прихожан » Сбор средств на покраску бампера».
Но вот и последний слой лака высох, сил у тебя уже мало, но все-таки собравшись, ты решаешься на полировку бампера, который по цене одной только краски приближается к цене перекраски Красноярской ГЭС в два слоя. Ты прилепляешь полировочный круг на липучке на болгарку, поливаешь бампер водой…и по незнанию ставишь слишком большие обороты. Увидев через долю секунды на бампере пятно, протертое до пластмассы — ты падаешь в обморок рядом с бампером с работающей болгаркой в руках . Я не знаю, что ты будешь делать, когда очнешься…
В последнее время стала модной тонировка фар и задних фонарей. Это один из самых простых способов придать автомобилю оригинальный внешний вид и подчеркнуть его агрессивность. Тем более, что такую процедуру совсем не сложно осуществить у себя в гараже самостоятельно.
В качестве альтернативы самостоятельной тонировке некоторые идут более простым путем. Сегодня рынок автомобильных товаров предлагает уже готовые тонированные фары ко многим моделям иномарок. Однако их стоимость не всегда по карману автомобилистам. Да и не к каждой марке можно найти качественные детали с таким типом тюнинга. Поэтому большинство все же занимается тонировкой самостоятельно. Ну, или, в крайнем случае, обращаются за такой услугой к профессионалу. Хотя специалисту и будет все равно, какая модель ему предоставлена, в зависимости от сложности фар и фонарей такая работа может обойтись в немалую копеечку.
Варианты тонировки для фар и фонарей – плюсы и минусы
Из вариантов тонировки для фар можно выбирать между специальными лаками и тонировочными пленками. Благо и тех и тех на рынке предостаточно. Прежде чем определяться с материалом, желательно ознакомиться с преимуществами и недостатками каждого из них. Это поможет избежать многих проблем в будущем и сэкономить немало средств.
Преимущества покрытия фар лаком:
большой выбор цветов и оттенков;
простота и скорость нанесения;
возможность затонировать фары, не снимая их с автомобиля;
быстрое высыхание лака.
Недостатки тонировки лаками:
плохая пропускная способность лака;
трудности с удалением лака с поверхности фар в случае необходимости.
В большинстве случаев однажды покрытые лаком фары такими остаются на весь срок эксплуатации. Особенно это касается световых приборов, которые изготовлены из пластика. Лак практически невозможно бесследно удалить, не поцарапав уязвимый к этому пластик.
Преимущества тонировки специальными пленками:
хорошая пропускная способность пленки;
возможность быстро удалить тонировку в случае необходимости;
защита поверхности фар от мелких царапин и потертостей;
некоторые типы пленок можно довольно легко отшлифовать, как обычное стекло;
Недостатки тонировочной пленки для фар:
сложность нанесения пленки на фары;
для качественной работы нужно обязательно демонтировать фары с автомобиля;
небольшие сложности с тонировкой приборов со сложной геометрией;
небольшой выбор цветов и оттенков пленки.
При выборе материала нужно обращать особое внимание на то, не возникнет ли проблем с работниками ГАИ. Возможно, будет лучше затонировать фары не слишком темным материалом. Тем более, что этот фактор напрямую будет влиять на безопасность вашего движения. Слишком затемненные фары будут плохо освещать дорогу, а тусклые задние фонари будут недостаточно информативными для едущих сзади автомобилей.
Тонируем фары лаком
Затонировать фары лаком очень просто и недолго. Для этого нужно обзавестись следующими инструментами и материалами:
специальный лак для тонировки фар и фонарей;
моющие средства;
острый нож;
малярный скотч.
Процедура тонировки следующая. Для начала нужно подготовить фары и фонари к работе. Для этого с помощью малярного скотча и обычной бумаги оклеиваются окрестности кузова, чтобы на них не попал лак. Если фары и фонари демонтированы с автомобиля, то этот шаг не потребуется, и работа пройдет намного легче.
Далее стекла или пластик оптических приборов нужно как следует вымыть и обезжирить. Этому этапу нужно уделить максимум внимания, так как от него зависит качество приставания лака и пропускная способность приборов. После очистки поверхность высушивается естественным путем.
Далее поверхность обрабатывается лаком из баллончика в соответствии с рекомендациями производителя. При этом следует помнить, что чем больше будет нанесенных слоев, тем темнее будут фары, и тем хуже они будут пропускать свет. После нанесения лака приборы оставляются на просушку опять же согласно рекомендациям производителя.
По окончанию работ удаляются все защитные материалы, и приборы осматриваются на наличие дефектов. Если фары были демонтированы, то их устанавливают на место, после чего обязательно проводится их регулировка в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации автомобиля.
Тонируем фары пленкой
В тонировке фар пленкой тоже нет ничего сложного. Для работы понадобятся следующие материалы и инструменты:
строительный фен с регулировками мощности;
специальная тонировочная пленка для фар;
моющие средства;
простой опрыскиватель с водным раствором мыла;
острый нож и канцелярские ножницы;
резиновый или силиконовый шпатель.
Процесс работы примерно следующий. Для начала фары нужно снять с автомобиля. Можно тонировать и не снимая, но так будет намного труднее добиться хорошего качества. Снятые оптические приборы тщательно чистятся и обезжириваются. Если на стекле фар имеются рифленые значки от производителя, то их желательно предварительно устранить шлифованием.
На следующем этапе работы нужно отмерить нужное количество тонировочного материала. Для этого фара смачивается водой и к ней прикладывается пленка. На материале делается разметка с помощью маркера. При разметке следует оставлять по краям небольшой запас, который впоследствии будет либо обрезан, либо завернут и приклеен к задней части фонаря.
Далее вырезается отмеченный кусок пленки. Стекло фары смачивается мыльным раствором, с пленки удаляется защитный слой и она прикладывается на свое место. Далее с помощью шпателя она разглаживается и из-под нее сгоняется вода и воздух. Делать это следует от центра фары к ее краям. Если фара имеет изгибы, то для лучшей укладки можно воспользоваться феном. Причем если фара имеет слишком сложную геометрию, то феном пленка разогревается еще до нанесения, чтобы заранее придать ей желаемую форму.
Когда все пузырьки согнаны и пленка лежит ровно и гладко, нужно обработать края. Для этого они либо обрезаются по контуру фары, либо заворачиваются и приклеиваются клеем с обратной стороны. После этого фара сушится и устанавливается на свое место. После окончания работы желательно избегать моек и высоких скоростей. Окончательно клей на пленке затвердеет в течение нескольких дней.
Колодийчук Андрей, специально для ByCars.ru
Тонировка фар своими руками
Тонировка фар является одним из самых распространенных видов тюнинга автомобиля. Более того – этот вид доработки машины является чуть ли не самым простым в исполнении. Как следствие, и стоимость такого тюнинга будет минимальной, но и даже таких затрат можно будет избежать, если вы возьметесь за работу сами. Результатом такого труда может стать действительно стильно выглядящий автомобиль, изменивший цвет своих фар, так что давайте разберемся с тем, как же проще всего затонировать фары своими руками.
Законность и безопасность тонировки
Два вида тонировки фар
Как наклеить тонировочную пленку на фару своими руками
Готовим фару к оклейке пленкой
Вырезаем пленку по форме
Приклеиваем пленку
Уход за тонированными фарами
Законность и безопасность тонировки
Первым вопросом, который приходит на ум автомобилистам перед тонировкой фар, является законность этого вида доработки. Не возникнет ли сложностей и проблем с сотрудникам ГИБДД и не сильно ли уменьшится яркость свечения фар. Стоит сразу отметить, что в случае с тонировкой фар при помощи краски, вы практически гарантировано получите ряд проблем, связанных с прохождением плановых ТО. В случае же с тонировкой фар при помощи пленки, чаще всего сотрудники ГИБДД снисходительно относятся як такому тюнингу. Однако, стоит учитывать, что трактовка законов о тонировке фар и стекол достаточно размыта, так что стоит не только улучшить свой автомобиль и его фары, но и свои знания в области законов перед тем, как выезжать на дороги. В том же случае, если автомобилист вовсе решится купить и установить готовые заводские фары, которые прошли тонировку в заводских условиях, проблем у него не будет вовсе, но такой вариант обойдется существенно дороже.
Два вида тонировки фар
Всего существует два вида модернизации фар, направленных на изменения их цвета и на уменьшение их яркости. Это может быть либо тонировка при помощи краски, либо при помощи пленки. Оба варианта имеют свои недостатки и свои достоинства, так что давайте рассмотрим оба случая. Конечно, тонировка фар при помощи краски является не такой долговечной, как тонировка при помощи пленки. Да и чаще всего автомобилисты, которые ставят над своим автомобилем такие эксперименты, сильно рискуют, ведь обычная краска далеко не всегда может ровно лечь на фару, а самое главное – может очень сильно снизить яркость свечения фар.
Тонировка же при помощи пленки будет более дорогим вариантом, но самое неприятное во всем этом – это сложности в работе, с которыми нужно будет столкнуться автомобилисту при самостоятельном наклеивании пленки. В остальном же качество такой тонировки не только намного выше, но и сама пленка может защитить фару от царапин или ударов. Каждый автомобилист выбирает сам каким методом усовершенствования фар ему воспользоваться, так что давайте рассмотрим каждый из вариантом более подробно.
Тонировка фар при помощи краски
Тонировка краской – это действительно очень простой способ модификации фар автомобиля. Тем более, что можно провести этот вид улучшения авто даже без его разборки – достаточно использовать малярный скотч, которым нужно аккуратно закрыть корпус автомобиля вокруг фары. Самым бюджетным вариантом будет обычный баллончик спреевой краски, который можно купить в любом хозяйственном или автомобильном магазине, но этот вариант далеко не так хорош, как может показаться на первый взгляд. Более того- такой вариант сложно считать законным, так как спреевая краска очень сильно уменьшает яркость фар.
Однако, если говорить честно, выглядят такие фары очень эффектно, но демонстрировать их лучше всего только на выставках. Более дорогим вариантом является специальный лак или специализированная краска для тонировки фар. Этими материалами проводить тонировку намного проще, а главное – безопаснее. Однако и у этого метода очень много недостатков.
После распыления лака или краски на фару она будет выглядеть красиво и стильно, но лишь до тех пор, пока автомобиль не попадет в сильный дождь и не будет стоять слишком долго под солнцем. Со временем ультрафиолетовые лучи разрушат краску, да и перепады температур не будут полезными. И тогда при попытке смыть тонировку мы имеем огромные шансы испортить стекло фар, так как практически любой растворитель, который сможет снять такую краску, скорее всего, приведет к помутнению пластика фары. А даже если этого не произойдет и после снятия тонировки, фара не помутнеет, она наверняка останется шершавой, так как лак или краска разъедают верхний слой пластика при нанесении, чтобы удержаться на поверхности. Именно поэтому давайте подробнее рассмотрим более надежный вариант тюнинга фар.
Тонировка при помощи пленки
Этот способ изменения цвета или яркости свечения фар является более универсальным и надежным. Дело в том, что пленка, при помощи которой оклеивается фара, может быть абсолютно любого оттенка и любого цвета, что позволяет тюнинговать автомобиль так, как захочется автомобилисту. Более того – при правильном выборе пленки, светопропускная способность фары не уменьшится ниже, чем на 10-15 процентов, что вполне в рамках допустимого при безопасной езде на дороге. Это очень важный момент, так как при прохождении техосмотра автомобиля, куда меньше шансов, что инспектор будет недоволен изменением яркости свечения фар. Правильно наклеенная пленка позволит сохранить заводскую площадь светового пятна, яркость и даже дальность действия луча света от фары, так что не стоит беспокоиться о законности такого метода тюнинга.
Тонировка пленкой еще и защищает фару от попадания мелких камешков, царапин от деревьев или кустарника или других подобных неприятностей, так что в любом случае именно наклейка пленки на фары, а не их окраска при помощи спреевых красок или лаков, является более выгодным и универсальным решением. Стоит также заметить, что в случае, если фара разобьется от сильного удара или от попадания крупного камня, наклеенная сверху стекла пленка сможет защитить фару от раскрашивания и в то же время защитит саму лампу фары. Вы даже сможете какое-то время ездить с такой фарой до тех пор, пока не поменяете ее на новую.
Как наклеить тонировочную пленку на фару своими руками
Давйте рассмотрим процесс наклейки тонировочной пленки на фару от начала и до конца. Как и в случае с наклейкой тонировки на стекла автомобиля, для работы нам понадобятся некоторые инструменты:
Промышленный или бытовой фен
Средство для мытья стекол
Резиновый шпатель или валик
Немного мягкой ветоши
Острый канцелярский нож
Мыльный раствор или раствор шампуня
Готовим фару к оклейке пленкой
В первую очередь нужно подготовить поверхность фары, которую вы будете тонировать. Это можно сделать даже не снимая фары с автомобиля, так что если конструкция фары позволяет, то именно так мы и будем ее готовить. Если же вы понимаете, что сложностей с демонтажем фары у вас не возникает, то вы можете снять предварительно фары и работать именно так. В первую очередь нужно до блеска вымыть фару при помощи средства для мытья стекол. Но при этом не переборщите, так как можно нанести вред фаре и если у вас есть возможность, используйте как можно меньше моющего средства.
Процесс тонировки фар очень прост:
Вырезаем пленку по форме
Прикладываем к вымытой фаре тонировочную пленку и аккуратно обрезаем ее при помощи канцелярского ножа таким образом, чтобы оставался запас вокруг фары около 3 см. В том случае, если мы работаем со снятой фарой, ее можно попросту положить на лист пленки и в таком случае этот этап работы можно будет провести намного проще. Не бойтесь вырезать заготовку чуть большего размера, так как потом ее можно будет обрезать. При этом стоит постараться и придать заготовке форму, максимально похожую на форму фары.
Приклеиваем пленку
Откладываем заготовленную пленку в сторону и смачиваем поверхность фары при помощи мыльного раствора из пульверизатора. Прикладываем пленку к фаре и снимаем подложку, одновременно расправляя пленку по поверхности, прижимая ее либо резиновым шпателем, либо валиком. Вам может понадобиться помощь человека, который будет либо оттягивать подложку, либо будет одновременно с разглаживанием пленки просушивать ее феном, так что подумайте об этом заранее. Постарайтесь выгнать из-под пленки весь воздух и всю жидкость, так как именно в этом случае вы можете рассчитывать на наиболее качественное наклеивание пленки.
Более подробная инструкция с комментариями:
После этого в течение 2-3 часов пленка будет сохнуть, а окончательно она высохнет примерно через 2 суток, но если у вас есть надежный промышленный фен, то вы можете закончить работу практически мгновенно. В противном случае придется ждать. Оставшиеся края пленки можно либо аккуратно обрезать, либо же заправить на бока фары, которые уходят в корпус авто, если это возможно.
Уход за тонированными фарами
По сути, такая фара может легко пережить и мойку под высоким давлением и даже более серьезные нагрузки, так что никаких ограничений нет. Более того – при необходимости вы сможете снять тонировку буквально за несколько секунд, если подденете пленку и аккуратно снимете ее. После этого фара будет как новая и при желании можно будет выбрать другой цвет тонировки.
Тонировка фар автомобиля своими руками
Стремление человека выделяться среди других людей имеет очень древние корни. Индивидуальность человек впитывает с молоком матери. Очень хорошо желание выделиться и индивидуализироваться прослеживается в молодёжных субкультурах. Серьги в ушах, губах, пупках и прочих интересных местах тела человека заставляют обратить на него внимание. Женщины красят волосы, делают макияж и маникюр все это имеет очень древние корни, идущие в глубину веков.
Поэтому нет ничего удивительного, что водители стремятся всеми возможными способами выделить свой автомобиль на фоне прочих «железных коней» движущихся в плотном городском потоке. Отдельные автовладельцы могут позволить себе нанять лучших специалистов в области профессионального тюнинга. Они смогут за относительно короткий срок времени изменить облик машины до неузнаваемости. Но за красоту придётся заплатить звонкой монетой.
Для большей части автолюбителей и особенно обладателей старых моделей подобные вложения могут превысить стоимость машины. Смысла тратить значительные материальные средства нет. Изменять облик транспортного средства можно поэтапно. Нельзя объять необъятное и лучше действовать не спеша. Специалисты рекомендуют начать с тюнинга фар автомобиля своими руками. Достаточно простая, но тем не менее эффективная возможность привнести в облик машины нотки индивидуальности.
Способы тонировки фар автомобиля своими руками
Правила дорожного движения не имеют чёткой и конкретной формулировки, предписывающей запрет на тонировку осветительных приборов транспортного средства. Что не запрещено, то разрешено. Конечно, всегда есть шанс наткнуться на твердолобого инспектора дорожной полиции, считающего наоборот. Риск минимален, но существует. Именно поэтому в машине всегда должна лежать актуальная редакция правил дорожного движения.
Выполнить тонировку фар автомобиля можно тремя способами:
1.Обратиться в профессиональную автомастерскую, специализирующуюся на тюнинге. Специалисты выполнят работы за короткий промежуток времени. В качестве работы можно не сомневаться. Единственный недостаток этого способа – стоимость работ будет достаточно высока.
2.Второй вариант требует от водителя желания и прямых рук. Всегда можно выполнить тонировку фар автомобиля своими руками. Придётся повозиться некоторое время, но не нужно платить за работу.
3.Третий вариант заключается в покупке заводских тонированных осветительных приборов. Его недостатки: высокая стоимость осветительных элементов и не на все модели автомобилей имеются заводские тонировки фар.
Выбор каждого из способов зависит сугубо от водителя транспортного средства. Он зачастую определяется материальными возможностями и наличием свободного времени.
Тонировка фар автомобиля лаком
Для тонировки фар в продаже можно встретить специальный лак. Он не «крадёт» много света и не ухудшает работу световых элементов. Конечно, стоимость одного баллончика лака «кусается», но для тонировки, его оказывается достаточно.
Порядок выполнения работы по нанесению тонировочного лака на фары следующий:
Демонтировать фары автомобиля. Запомнить порядок снятие осветительного элемента;
Закрыть все отверстия куда может просочиться лак. Поверхность фары вымыть, высушить и обезжирить;
Выполнять работы рекомендуется на открытом воздухе если позволяют погодные условия;
Перед распылением баллончик нужно хорошенько встряхнуть. Держать распылитель баллончика рекомендуется на расстоянии не менее 30-40 сантиметров от поверхности фары. Это гарантирует равномерное распыление лака;
После нанесения первого слоя тонировочного лака надо выждать до полного высыхания. Как правило, хватает 1 часа;
Для достижения эффекта тонирования фар достаточно нанести два или три слоя лака;
Устанавливать фары на место рекомендуется по истечении 24 часов;
Если после высыхания поверхность фар стала матовой её нужно отполировать;
Тонировка фар плёнкой
Плёнку для тонировки можно приобрести практически в любом автомагазине, торгующем аксессуарами для тюнинга. Брать рекомендуется материал подороже. Он долговечен и надёжен.
Порядок нанесения плёнки на поверхность фар следующий:
Обе фары нужно демонтировать;
Их поверхность очищается от загрязнения и обезжиривается;
Плёнка прилаживается к поверхности стекла фары и по контуру обрисовывается маркером. Обязательно нужно давать по краям плёнки небольшой запас в 2-3 сантиметра;
Согласно отмеченным маркером краям вырезается заготовка из тонировочной плёнки;
Поверхность фары смачивается водой и прикладывается плёнка;
Разглаживая поверхность плёнки нужно следить за тем, чтобы не осталось воздушных пузырей;
Разглаживать нужно от центра фары к её краям;
Если остались лишние края их нужно аккуратно обрезать;
Для обеспечения надёжной фиксации поверхность плёнки можно пройти феном.
Преимущества и недостатки тонировки лаком
Каждый из способов тонировки фар автомобиля своими руками имеет свои положительные и отрицательные стороны. Это необходимо учитывать выбирая тонировочное средство. Экономия на материале и подготовительном периоде отрицательно скажется на качестве работы.
Преимущества тонировки лаком:
Скорость выполнения работы;
Дешевизна материала;
Удобство нанесения.
Недостатки тонировки лаком:
Необходимость демонтажа фар;
Снижения светопропускной способности осветительных приборов;
Удаление лака невозможно без повреждения поверхности фары;
Лак может рассыхаться и трескаться при длительном воздействии солнечных лучей;
Трудности с равномерным нанесением лака.
Преимущества и недостатки тонировки плёнкой
Тонировочная плёнка для фар не избежала недостатков. Как и любой материал она имеет свои плюсы и минусы.
Преимущества тонировки фар плёнкой:
Снять плёнку можно в любой момент;
Защита поверхности фары от повреждения;
Высокий уровень светопропускной способности;
Ровная и гладкая поверхность фары;
Длительный срок службы материала.
Недостатки тонировочной плёнки:
Высокая стоимость.
Если требуется получить быстрый результат с минимальными издержками можно использовать тонировочный лак. Когда нужно высокое качество и долговечность, лучше использовать плёнку.
Как правильно выбрать плёнку для тонировки фар автомобиля?
Выбирая плёнку для тонировки фар машины нужно обращать внимание на производителя. Если качество не имеет решающего значения можно приобретать китайские аналоги. Смотрятся они стильно, спору нет, но качество материала остаётся низким.
Выделяют следующих производителей плёнки для тонировки внешних осветительных приборов:
1. Hexis.
Крупная французская компания производитель аксессуаров для тюнинга автомобиля. Тонировочная плёнка для фар отличается широким выбором цветовой гаммы. Высокая надёжность и долговечность материала.
Для изготовления плёнки применяется специальный материал на основе ПВХ. Срок годности изделия не имеет ограничения. Выбрать можно любой цвет. Простота и удобство нанесения.
2. Oracal.
Известный немецкий производитель тонировочной плёнки для фар машины. Продукция отличается высоким качеством и долговечностью. Обладает устойчивостью к внешним погодным явлениям.
Для производства используется специальный усиленный материал ПВХ. Цветовая гамма широка и разнообразна. Можно свободно выбрать любой цвет. Оптимальное сочетание цены и качества.
3. KPMF.
Английская компания уже давно известна высоким качеством своей продукции и невысокими ценами. Широкая цветовая гамма плёнки позволит сделать свой выбор любому даже самому привередливому покупателю.
Для производства плёнки используется специальный долговечный материал, обладающий солидным запасом прочности. Срок эксплуатации плёнки неограничен.
Заключение
Индивидуализация собственного автомобиля задача благородная, но затратная. Для экономии денежных средств большую часть работ лучше выполнять самостоятельно или с минимальной посторонней помощью.
Использование тонировочной плёнки способно изменить облик транспортного средства и уникализировать его внешний вид.
Спасибо за внимание, удачи вам на дорогах. Читайте, комментируйте и задавайте вопросы. Подписывайтесь на свежие и интересные статьи сайта.
Это интересно
Тонировка фар плёнкой – как сделать своими руками + Видео » АвтоНоватор
Рассмотрим в этой статье, как происходит тонировка фар пленкой, зачем это делать, и, конечно же, можно ли осуществить данный процесс своими не очень опытными руками?
Зачем нужна тонировка для фар?
Начнем по порядку: что же такое тонировка и какие функции она выполняет? Итак, этот термин означает не что иное, как технологический процесс, проведенный с целью затемнения некоторых элементов автомобиля, в данном случае фар, как передних, так и задних. Многие могут считать, что она несет в себе только лишь декоративную функцию, однако это глубокое заблуждение. Хотя и внешний вид машины значительно преображается в лучшую сторону. Ведь фонари после такого тюнинга еще больше сочетаются с кузовом и иными элементами авто, правда, при грамотном подборе тонирующего оттенка.
Но это не единственная причина, по которой следует задуматься о тонировке осветительных приборов вашего «железного коня». Кроме того, значительно улучшиться прочность стекла или пластика. А ведь мелкие камешки, все время ударяющиеся об него, могут нанести серьезные повреждения, и тогда придется менять весь элемент. Тонировка передних фар пленкой защитит от подобных повреждений, продлит срок службы и тем самым сэкономит семейный бюджет. Если не жалко времени и денег, можно применить такую страховочную меру и для задних фар. Если не хотите сильно выделяться, но плюсы такого тюнинга вам интересны, выход найти несложно. Просто следует клеить фары менее броской желтой пленкой.
Виды тонировки для фар
Итак, существует несколько способов такого тюнинга: замена стекла, покраска специальным аэрозолем и наклейка пленки. Первые два используются довольно редко, так как замена элементов достаточно трудоемкий процесс, видео таких мастер-классов вы можете отыскать в сети, и вам вряд ли захочется повторить это своими руками. А что же насчет аэрозольной краски или тонировочного лака, так в этом случае значительно ухудшается способность осветительных приборов рассеивать свет. Это может спровоцировать аварию, так как иные участники дорожного движения попросту не всегда замечают включенный поворотник или же стоп-сигнал задних фар после этой покраски.
Всех перечисленных недостатков лишен такой тонировочный материал, как пленка. Она не только никак не влияет на качества освещения, но еще и защищает стекла фар от незначительных механических повреждений. Кроме того, стоит отметить достаточно широкую палитру и простоту работ, за доказательством далеко ходить не надо, наше видео уже тому подтверждение. Так что тонировку фар красной, желтой пленкой или же иного оттенка легко осуществить своими руками, главное, чтобы материал был качественный.
Тонировка фар пленкой – самостоятельный тюнинг
Безусловно, если позволяет финансовое положение, и нет никакого желания провести пару часов в гараже, то лучше будет поехать в сервисный центр, где за определенную сумму профессионалы осуществят тюнинг осветительных приборов. Однако не всегда такая возможность есть, поэтому рассмотрим на примере, как делать тонировку задних фар пленкой своими руками, а видео поможет это более наглядно представить.
Как всегда, начинать следует с подготовки, так что демонтируем нужные осветительные приборы и тщательно очищаем, а также обезжириваем их поверхность. При этом учтите, ни в коем случае не мойте пластиковые элементы едкими химическими средствами, потому что в этом случае качество сцепления клея с поверхностью сильно пострадает. Кроме того, обратите внимание и на температурный режим помещения, ведь когда в нем будет холодно, то со временем материал может покоробить, ну а если, напротив, очень жарко, то приготовьтесь к тому, что с наступлением холодов она потрескается.
Теперь переходим непосредственно к вопросу, как поклеить тонировку на фары без посторонней помощи, только своими руками. Займемся пленкой, делаем примерку и обрезаем ее с припуском по одному сантиметру на каждую сторону. Затем на подготовленные поверхности задних фар (хорошо вымытые, высушенные и натертые безворсовой тряпочкой) распыляем пульверизатором мыльный раствор, который поможет легко расправить материал или же снять вовсе, если возникнут огрехи. Для наглядности проблем, которые могут появиться, если проигнорировать эту меру, вы можете найти на видео с типичными ошибками при поклейке пленки.
После этого можно расслаивать пленку, начинать следует с самой длинной стороны. Достаточно будет для начала приоткрыть хотя бы один сантиметр с краю, естественно, с учетом припуска. Приклеить его и, убедившись в правильном расположении всей заготовки, постепенно нанести всю пленку, создавая натяг и медленно снимая защитный слой, при этом сразу же прижимая клеящуюся поверхность к фаре.
Работая в одиночку, будет тяжело все успеть подхватить своими руками, поэтому пригласите на это мероприятие помощника, хоть работа несложная и быстрая, но кто-нибудь на подстраховке может понадобиться.
Появившиеся пузыри необходимо выгонять простым куском ткани, перемещая его по направлению к необработанной стороне. Когда все высохнет, для задних фар самое время вернуться в машину, а вам следует поспешить и проверить в работе произведение, которое только что создали своими руками. В общем, именно так и происходит тонировка осветительных приборов пленкой, на видео вы можете проследить за всей работой.
Тонировка фар пленкой — как ее выполнить правильно? Расскажем и покажем!
Здравствуйте. В своих предыдущих статьях я рассказывал о вариантах тонировки фар, а также о плюсах и минусах каждого из способов, кому интересно вот ссылка. Сегодня перейдем от теории к практике! Расскажем и покажем, как затонировать фары пленкой правильно, чтобы не испортить пленку и, конечно же, сами фары!
Большим плюсом тонировки фар пленкой является то, что ее в отличие от тонировки лаком можно снять в любое время, например, по требованию инспектора ГИБДД. Кстати, если кто не в курсе, за тонировку приборов освещения предусмотрен штраф вплоть до лишения прав, так что прежде чем что-то делать, подумайте, стоит ли этого того и готовы ли вы к возможным неприятностям.
Итак, что необходимо для тонировки передних фар? А понадобится вам не так уж много.
Подготовьте для работы:
Тонировочную пленку. Это может быть простая пленка, а может быть пленка 2 в 1 с эффектом «антигравия»;
Нож. Он потребуется для раскроя нашей пленки, а также для ее подрезки;
Распылитель. Необходим для равномерного смачивания поверхности пленки и фар. Можно обойтись и без него, однако в таком случае придется использовать какую-то альтернативу, например, тару с водой.
Мыльный раствор. С его помощью клеить тонировочную пленку гораздо проще и легче;
Спирт. Он необходим для того, чтобы обезжирить поверхность фары;
Ракель. Небольшой полиуретановый или резиновый скребок, при помощи которого очень удобно выгонять воздух из-под пленки;
Фен. Строительный фен поможет размягчить пленку и сделать ее более податливой, кроме того это позволит пленке повторить любой изгиб фары, даже самой сложной конфигурации.
Тонировка фар — пошаговая инструкция
Первым делом необходимо помыть всю машину, чтобы в процессе грязь или пыль с кузова не попала на рабочую поверхность. Далее следует очень тщательно помыть фары. Для этого можно использовать различную химию, а также синюю глину, она хорошо справляется с тяжелыми и старыми загрязнениями.
После того как помыли фару обезжириваем ее, используя спирт.
Далее производим замеры. Это необходимо для того, чтобы рассчитать необходимое количество пленки и выполнить ее раскрой. Во время раскроя следует сделать небольшой напуск на «всякий пожарный», кроме того если вы надумаете загибать края, то запас вам так или иначе пригодится.
Наносим мыльный раствор на поверхность фары, а также на клейкую поверхность пленки. Аккуратно прикладываем пленку на место дальнейшей службы и смотрим, чтобы все было ровно и аккуратно. Не переживайте если что-то не так, мыльный состав позволяет корректировать положение пленки.
Когда кусок идеально выставлен, приступаем к выклейке. Для этого берем ракель и аккуратными движениями выгоняем воздух вместе с мыльным раствором от центра к краям. Если пленка легла не ровно, ее можно немного приподнять и попытаться наклеить проблемный участок по-новому. В местах, где фара имеет изгиб или сложную конфигурацию, используем фен. С его помощью немного нагреваем пленку и как бы подтягиваем ее, придавая ей требуемую нам форму. Здесь нужно быть очень осторожным и аккуратным, поскольку есть большой риск порвать или чересчур сильно растянуть пленку.
Примечание! Ваша задача выгнать из-под пленки всю воду и воздух, и добиться равномерного приклеивания пленки без складок и прочих дефектов. Если где-то образовалась складка, ее можно нагреть феном и попробовать разгладить ракелем, все индивидуально и в большей степени зависит от ситуации. Иногда приходится отклеивать пленку до проблемного места и начинать с него по-новому.
После того как тонировка фар завершена, можно аккуратно подрезать лишнюю пленку. Делаем это в два этапа: сначала подрезаем с напуском в несколько миллиметров для того, чтобы спрятать края. После черновой обрезки подогреваем края и приглаживаем их таким образом, чтобы они прочно приклеились к углам фары. Далее ждем пока все приклеится и остынет, после чего производим финишную подрезку лишней пленки.
В самом конце не забываем снять верхний защитный прозрачный слой пленки, он необходим для предотвращения повреждений, которые возможны во время монтажа и выклейки. Если все делать как написано и подойти к данной работе с умом, у вас должно все получиться. Надеюсь, все так и есть!? Для большей наглядности рекомендую посмотреть видео о том, как правильно выполнить тонировку фар, оно расположено внизу данной статьи.
Спасибо за внимание, жду ваших комментариев относительно данной темы. Буду признателен каждому за репост данной статьи в соц. сети, сделать это можно при помощи специальных кнопок, расположенных внизу.
Тонировка фар пленкой видео
Также рекомендую посмотреть видео о том, как оклеить задние фары пленкой
Как своими руками сделать тонировку для фар? В этой статье разберём важные особенности при тонировке.
Многие автовладельцы загораются такой идеей, потому что она даёт возможность сделать автомобиль более агрессивным, непохожем на другие и придать свою изюминку.
Существует два способа тонировки фар:
— тонировка лаком (краской) — тонировка плёнкой
Лично я за плёнку!
Разберёмся какие есть плюсы и минусы обоих способов.
Тонировка фар лаком.
Плюсы от такой тонировки:
дёшево
меньше трудозатрат, распылил (нанёс), высушил и катайся.
Минусы от тонировки лаком:
просто так её уже не убрать, придётся применять агрессивные среды, которые могут повредить стекло фары
плохая светопропускная способность, даже при использовании специальных тонировочных лаков, следовательно большой минус в безопасности при движении.
трудно с первого раза нанести равномерно, бывают подтёки
Тонировка фар плёнкой.
Плюсы:
Легко привести фару в исходное состояние, отодрал плёнку и поехал дальше.
Более-менее нормальная светопропускная способность, конечно зависит от того, какую плёнку выберите. Можно и в полный хлам))
Для передних фар можно затонировать только верх, типа ресничек будет.
Защита стёкол от царапин и помутнения
Минусы:
наверное, единственный — труднее.
Итак, сама технология тонировки.
Самому или доверить профессионалам?
Многие хотят сами попробовать, но если в своих силах не уверены, то лучше найдите спецов. В Москве делают в СВАО и САО, по цене — от 1500 р.
Демонтаж фар или прямо на автомобиле?
Если у вас есть время и желание сделать всё как можно качественне, то лучше снять фару с автомобиля. Так у вас появится доступ к скрытым поверхностям фары. Если надо сделать побыстрее, то можно затонировать прямо на авто. При тонировке лаком, предварительно обклейте кузовные панели, вокруг фары, чтобы не замазать их лаком. Это можно сделать при помощи газет и скотча.
Поготовка к тонировке.
Нужно тщательно вымыть фару с шампунем и обезжирить, можно даже спиртом, если не жалко)) От качества проделанной работы, будет зависеть качество покрытия.
Нанесение лака.
Лак лучше наносить тонкими слоями, лучше сделать их больше, но чтобы они были равномернее. Для этих целей лучше купить балончик с лаком, а если у друзей есть электрический краскопульт — то это ещё лучше. Старайтесь недопускать подтёков, если таковые будут то нужно ОЧЕНЬ аккуратно убрать их мелкопористой губкой.
Нанесение плёнки.
Для начала прикиньте плёнку к фаре, и примерно отметьте с припуском по краям. Это нужно сделать 7 раз, как в старой поговорке)))) После этого отрежьте получившийся кусок, его можно использовать как шаблон для второй фары, только в зеркальном отражении.
Если фара демонтирована, то у вас будет больше припуска, и соответственно скрытые поверхности стекла фары тоже будут затонированы, и значит будет дольше держаться.
Клеить плёнку начинайте с плоской поверхности, предварительно намочив фару и плёнку водой из разбрызгивателя, плавно переходя к изогнутым поверхностям. При помощи ракеля разглаживайте плёнку от середины к краям. При помощи строительного фена можно разглаживать неровности при нанесении. Тут также как и при тонировке стёкол.
Дайте немного прихватиться плёнке, пару минут. И затем аккуратно, можно лезвием, срезайте излишки плёнки.
После этих работ дайте фаре высохнуть и тогда уже можно устанавливать её на место.
Ну и для закрепления материала посмотрите видеоролик по тонировке фар:
Успехов!!!
LADATUNING.NET
Пленка для тонировки фар – как оклеить своими руками? + Видео
Тонирование фар специальной пленкой сегодня считается одним из самых востребованных методов тюнинга машины. Этот метод улучшения прост в выполнении своими руками, недорогой и довольно эффективный. Машина, на переднюю оптику которой наклеена тонировочная пленка, обретает индивидуальность и становится более заметной на дороге. Давайте рассмотрим тонкости тонирования фар машины и то, как к такому тюнингу относится законодательство.
1 Тонировка оптики и закон
Если вы решили наносить тонировочную пленку на фары автомобиля, первое, на что стоит обращать внимание, это третий раздел ПДД, в котором четко указаны условия, при которых эксплуатация машины запрещена. В разделе №3 правил есть пункт 3.6, регламентирующий применение световых приборов. Согласно ему, водитель не имеет права устанавливать устройства и приборы, цвет отражения которых отличается от белого, желтого и оранжевого для передних световых приборов. Также в этом пункте ПДД указано, что нельзя устанавливать приборы с другим цветом свечения, кроме белого, желтого, оранжевого и красного для задних фар.
Тонировочная пленка на фары автомобиля
Как видим, ничего конкретного о запрете или разрешении на тонировку оптики нет. Тем не менее, при оклейке стоит придерживаться определенных принципов. Во-первых, всегда выбирайте только ту пленку или краску для тонировки, которая не будет слишком сильно затемнять фары вашей машины. Выбирать необходимо изделия, светопропускаемость которых не менее 15 %. Во-вторых, не используйте тонировку «непонятных» производителей. Речь идет о китайских пленках и аэрозолях, маркировка которых понятна только самим жителям Китая. Кроме того, большинство изделий из Азии очень быстро теряют свои свойства и цвет. В результате, как пленка, так и краска для тонировки темнеют, что, безусловно, не понравится ни одному инспектору.
2 Краска или пленка – чем затонировать фары?
Этим вопросом задается большинство желающих сделать тюнинг передней оптики своими руками. Каждый из методов по-своему хорош, отчего оба они пользуются примерно одинаковым спросом. Несмотря на устойчивость краски на поверхности фар, большинство специалистов все же советуют использовать пленку. Этому есть несколько причин. Во-первых, тонировочная пленка стоит в несколько раз дешевле краски. Во-вторых, при ее использовании фары не затемняются более чем на 15 %. В-третьих, ассортимент пленок гораздо шире, чем всевозможных лаков и красок.
Тюнинг передней оптики своими руками
Помимо вышеперечисленных достоинств, пленка также способна защитить фары от царапин при контакте с мелким гравием и ветками деревьев. Если автомобиль с оклеенными фарами попадет в ДТП, защитная накладка передней оптики не рассыплется по всей дороге, а будет продолжать удерживаться на пленке. При этом сами лампы за накладкой останутся практически не поврежденными. Еще один важный плюс – пленка обладает повышенной устойчивостью к влаге и УФ-излучению.
Если же вы планируете проводить тюнинг своими руками, то в силу вступает еще один важный аргумент – тонировка оптики пленкой не вызовет проблем даже у новичка. Этого нельзя сказать о лаке или краске, которую, без предварительных «тренировок», довольно сложно нанести ровным слоем и без потеков.
3 Подготовка рабочих инструментов
Для выполнения тюнинга своими руками понадобится подготовить определенные принадлежности. Большинство из них вы сможете найти в шкафчике своей супруги. Нам потребуется:
бытовой фен;
средство для мытья окон;
шпатель или резиновый валик;
мягкая ветошь;
маркер;
острый канцелярский нож;
любой опрыскиватель, который есть в доме.
Инструменты для тонировки фар
Для того чтобы работа своими руками прошла проще, переднюю оптику рекомендуется снять. Если на поверхности фар находятся заводские выпуклые надписи, то их необходимо полностью удалить. Для этого можно использовать шлифовальную машинку или мелкозернистую наждачную бумагу.
После этого тщательно полируем фары так, чтобы их поверхность стала зеркальной. Затем нужно вымыть переднюю оптику. Чтобы добиться лучшего результата, рекомендуется применить средство для мытья стекол. С целью быстрого высыхания фар их можно протереть ветошью или просушить феном. Последним этапом очистки оптики перед тонировкой станет обезжиривание их поверхности. Для этого нужно использовать обычный спирт. Применять растворитель категорически нельзя! После этого снова сушим фары и приступаем к тонировке.
4 Правильный алгоритм нанесения пленки
Первым шагом при выполнении тюнинга своими руками станет разметка заготовок. Фара прикладывается к листу пленки, после чего на последнем обводится контур передней оптики. При этом контур нужно нарисовать так, чтобы от него до крайней границы фары остался отступ в 2 см. Последний нужен для того, чтобы при тонировке оптики вы смогли обвернуть пленку вокруг фары и надежно приклеить ее. Отступ может быть и больше – все зависит от толщины самой фары. Лучше всего рассчитать так, чтобы все края листа пленки потом можно было спрятать в корпус машины.
Следующим шагом станет вырезание заготовки. Для этого укладываем пленку на ровную поверхность и аккуратно обрезаем ножом. После этого необходимо «увлажнить» фару. Слегка обрызгиваем ее поверхность водой и, не ожидая, приступаем к нанесению заготовки. Кстати, для выполнения тонировки автомобильных фар многие народные умельцы советуют обязательно обрызгивать их раствором воды с шампунем. Так, по их мнению, пленка приклеивается быстрее. Возможно, это правда, но, прежде чем поступить также, лучше всего посоветоваться с продавцом изделия для тонировки.
На следующем этапе тюнинга своими руками нужно приложить заготовку к фаре. Начинать оклейку лучше всего там, где есть более ровная поверхность оптики, как правило, это центр детали. Постепенно отделяем защитный слой и в то же время приклеиваем пленку. Чтобы последняя была более эластичной, ее нужно все время нагревать феном. Для этого вам пригодится пара лишних рук. Очень важно при нанесении «выгнать» из-под пленки весь скопившийся там воздух. По окончанию тонировки приступаем к сушке фары. Лучше всего, чтобы деталь полностью высохла естественным путем. Оставьте переднюю оптику вашей машины примерно на сутки. После этого можно устанавливать фары на место.
Ремонт или замена бокового пореза шины, стоит ли ездить после починки шины своими руками
Автомобильная шина имеет сложную структуру и специфичный состав резиновой смеси, который защищает покрышку от ударов, сохраняет ее форму при высоких нагрузках. Конструкция колеса состоит из нескольких каркасов прочности — металлической проволочной и капроновой нити, они удерживают резину на траектории во время интенсивной и опасной езды.
Любые виды повреждений могут обернуться отрицательными последствиями, которые повлияют на безопасность вождения и устойчивость на дороге. И если большинство проколов можно починить в сервисе или отремонтировать своими руками, то боковой порез шины зачастую вынуждает прибегнуть к полной замене покрышки. Ездить на поврежденной резине в привычном режиме крайне опасно. Как починить шину, чтобы было комфортно ездить без последствий, и можно ли заклеить или отремонтировать изрезанную покрышку? Ответим на эти и другие актуальные для автомобилистов вопросы в этом материале.
Размеры и виды боковых порезов
Современные сервисы могут ремонтировать шину после фронтального или бокового прокола. Починить покрышку, благодаря универсальному набору автомобилиста, можно и своими руками. Достаточно заклеить отверстие специальным жгутом.
Опасны ли повреждения такого типа и стоит ли выполнять замену? Однозначно ответить на вопрос сможет только мастер, изучив боковое повреждение. Специалист определит характер прокола, который необходимо починить, и предложит полноценную замену покрышки или сделает ремонт. Заделывать большой прокол, из-за которого деформируется шина, нецелесообразно и опасно.
Чтобы определиться, как заделать боковой порез, нужно изучить тип повреждения:
Продольный разрез, который можно отремонтировать и заклеить шов, если он не превышает 35 мм.
Поперечный разрез, который возможно эффективно заделать, если шов не более 25 мм. Такие ограничения связаны с сильным повреждением нитей. Заклеивать и ремонтировать покрышку своими руками сложнее.
Заклеить порез на шине значительно сложнее обычного ремонта, поэтому зачастую требуется выполнять вынужденную замену покрышек. Починка колеса невозможна из-за боковых проволок и нитей, которые рвутся при боковой нагрузке. Если заклеивать и восстанавливать боковое повреждение, это не поможет отремонтировать нити. Любое препятствие или возможный контакт с неровностью на высокой скорости приведут к неблагоприятным последствиям — шина лопнет из-за нагрузки, что приведет к опасной потере управления.
Боковой прокол менее опасен в отличие от продольного пореза. Однако не каждый дефект требует замены. Мастера смогут починить покрышки в случае, если деформированный участок, размещенный вдоль нитей каркаса, не превышает 50 мм. Возможность ремонта также доступна, если боковой порез, расположенный поперек нитей шины, менее 30 мм. Однако делать ремонт в данном случае своими руками не рекомендуем. Чтобы сохранить защитные свойства и избежать возможных негативных последствий, необходимо применять профессиональное оборудование.
Опасность боковых порезов
Стоит ли устранять порезы? Популярный вопрос автолюбителей, которые стоят перед выбором, заклеивать дефект или производить замену колеса. Возможные последствия порезов пугают автовладельцев, однако ремонт своими руками более привлекателен, поскольку обходится дешевле покупки свежих шин.
Чтобы избежать опасных последствий, заклеивать малые и крупные боковые порезы запрещено в том случае, если нужно ремонтировать более 10 нитей корда и заделывать отверстие более 30 мм. Делать ремонт покрышек для легковых авто при боковом порезе шины возможно, если это неглубокая царапина.
Ездить с порезом в шине небезопасно. Степень риска зависит от характера повреждения и опыта специалиста, который будет заклеивать шов. Прежде чем заделывать отверстие своими руками или доверить специалисту восстановление, следует изучить боковое повреждение. Производителями рекомендуется заменить покрышки, если необходимо заклеивать 20 и более мм. Однако если существует возможность замены колеса, следует воспользоваться случаем при первой возможности. Поскольку даже небольшой недочет опасен во время поездки. В процессе эксплуатации образовывается грыжа, которая взрывается, если не сделать своевременную замену. Если длительное время ездить на покрышке с боковым порезом и не делать ремонт в сервисе или своими руками, существует высокий риск попасть в ДТП.
С целью укрепления конструкции покрышек производители добавляют в модели несколько слоев металлического корда. Также на рынке встречается тканевый корд, в состав которого входят волокна из капрона, что позволяет увеличивать прочность резины. Поэтому, чтобы заклеить шину в сервисе или починить самому в случае прокола, необходимо использовать качественные материалы. При несоблюдении рекомендаций по замене, существует высокий риск проявления опасных и непрогнозируемых последствий.
Как определить, можно ли ремонтировать покрышку
Чтобы достоверно оценить последствия деформации шины, прежде чем починить автошину обратитесь в специализированный центр. Мастера разберутся, возможно ли продолжать ездить на автомобиле или стоит произвести замену резины. Основным критерием осмотра является ширина шва, который необходимо починить. Стоит учитывать, что отверстия шириной свыше 40 мм заделывать и заклеивать резиновыми смесями опасно.
Если мастера решают восстанавливать покрышку и делать заплатку, то процесс реставрации включает следующие этапы:
демонтаж автошины — прежде чем заклеивать отверстия, специалисты замеряют диаметр шва;
обрезка и шлифовка краев отверстия — качественная замена полотна требует надежного проваривания материала;
нанесение цементирующего материала и сырой резины, которая позволяет делать надежную заплатку;
вулканизация автошины в профессиональной камере, которая позволяет надежно заклеивать резину;
нанесение армированной заплатки на обрабатываемый участок;
обезжиривание поверхности и повторное нанесение цементирующего состава;
монтаж автопокрышки.
Решение делать заплатку должно приниматься опытными специалистами, которые смогут посоветовать, стоит ли заделывать шов или необходимо произвести замену покрышек. Реставрация резины, несмотря на соблюдение технологий, не может восстановить первозданные свойства каркаса, поэтому ездить на такой резине следует аккуратно.
Также стоит учитывать, если делать восстановление автопокрышки, перед активной эксплуатацией необходимо произвести обкадку. Чтобы избежать негативных последствий, не рекомендуем передвигаться на высоких скоростях.
Как заклеить боковой порез на бескамерной шине
Боковой порез шины — проблема на порядок серьёзнее, чем ситуация с обычным проколом. Однако случается так, что срочный ремонт пореза боковой поверхности покрышки просто необходим и альтернативы ему нет. При этом, важно не забывать, что подобный дефект требует качественного и профессионального подхода , да и в этом случае опасность полного разрушения шины будет достаточно высокой. Кроме того, боковой порез не всегда возможно устранить даже теоретически — всё зависит от типа авторезины и масштабов повреждения.
Допустимые размеры пореза
В случае пореза боковины автомобильной покрышки повреждается корд, нити которого формируют внутренний каркас, обеспечивающий жесткость, форму и прочность авторезины. Это значит, что шина мгновенно теряет свои свойства, а потому ремонту подлежат лишь незначительные повреждения. В противном случае приложенные усилия теряют всякий смысл — шину восстановить невозможно, как и гарантировать безопасность езды.
Напомним, что в радиальных шинах кордовые нити расположены перпендикулярно окружности колеса, а в диагональных — под определённым углом и внахлёст. При этом ремонт пореза боковины более эффективен в радиальных моделях. Утешением может служить тот факт, что диагональные покрышки сегодня практически не встречаются.
Степень повреждения боковой поверхности определяется его критическими размерами:
Продольный порез, протянувшийся вдоль кордовых нитей, и который можно попытаться устранить, не должен превышать 50-ти миллиметров.
Поперечный порез, размер которого более 30-ти миллиметров уже неремонтопригоден.
При этом, если конец разрыва располагается к краю шины ближе, чем на четыре сантиметра, то такую резину использовать больше нельзя. Независимо от её типа, степени износа или качества резины.
Особняком стоят грузовые покрышки, ремонт которых вызывает больше трудностей. В силу увеличенных нагрузок и особенностей эксплуатации, здесь критическим считается порез, задевший десять кордовых нитей. Если разрушено больше десятка волокон, то покрышку можно лишь выбросить.
Ремонт повреждения и дальнейшая эксплуатация
Устранение пореза боковины принципиально отличается от ремонта шины при обычных проколах протекторной части. Связано это с меньшей толщиной боковой поверхности авторезины. Кроме того, эта часть колеса испытывает более значительные деформации и нагрузки при движении транспорта. Особенно по дорогам с плохим покрытием.
Ремонт бокового пореза шины своими руками
Наиболее эффективный способ устранения рассматриваемых повреждений автомобильной покрышки состоит из ряда операций.
Порезу придается форма чаши, для чего мелким абразивом стачиваются его края. Это необходимо чтобы надежно приклеить армирующую заплату.
Далее обработанная полость обезжиривается растворителем, бензином или спиртом, и равномерно заполняется сырой резиной.
Подготовленная таким образом автошина отправляется на вулканизацию. Процедура выполняется посредством использования производственного фена или специальной камеры.
Заключительный этап подразумевает зачистку места установки заплаты и её приклеивание, после чего следует статическая балансировка колеса.
Очевидно, что боковой порез, параметры которого некритичны вполне возможен в домашних условиях. Однако к эксплуатации шины, восстановленной таким образом, следует относиться аккуратно, поскольку даже после тщательного ремонта, проведённого собственными силами, может возникнуть биение колеса. Если возможности замены покрышки нет, то её лучше использовать в качестве «запаски».
Данная методика подойдет не для всех боковых порезов. Зачастую автопокрышку с подобными повреждениями ремонтировать не стоит вовсе, а только менять на новую. При порезах существенных размеров всегда существует риск отрыва армирующей латки во время езды на большой скорости, что может привести к печальным последствия. По этой причине, к ремонту собственными силами следует подходить максимально кропотливо, взвешенно и серьезно.
Сервисный ремонт
Значительно более надежно проведут ремонт специалисты в автомастерской. Это обусловлено большим опытом работников СТО, а также наличием специализированного оборудования, инструментов и расходных материалов. Сам процесс, с точки зрения профессионала, выглядит следующим образом.
Выполняется демонтаж покрышки и осмотр повреждения.
Порез при помощи кусачек обрезается по краям, чтобы обеспечить качественное проваривание.
Бормашиной зачищается вся обработанная поверхность и наносится специальный цемент.
Тонкими полосами нарезается сырая резина. После растягивания полос, они укладываются в подготовленный порез.
С помощью специального оборудования выполняется вулканизация.
Далее производится зачистка места повреждения и разметка под установку армированной заплаты.
Зачищенное место обезжиривается, наносится цемент и после его подсыхания приклеивается заплатка.
Края установленной латки обрабатываются высококачественным герметиком.
После фиксации заплатки и застывания герметика, отремонтированная покрышка монтируется на колёсный диск. Далее следует балансировка собранного колеса с помощью компенсирующих грузиков. После этого покрышку можно использовать, однако больших нагрузок и скоростей поначалу следует избегать, поскольку восстановленной покрышке необходимо пройти обкатку и полную проверку в реальных дорожных условиях.
В качестве заключения напомним автолюбителям, что боковой порез покрышки чаше всего является следствием агрессивного или неаккуратного вождения транспортного средства по дорогам с покрытием низкого качества, выбоинами и всевозможным мусором. В результате такого повреждения резко повышается вероятность полного разрушения покрышки, а следовательно, существенно снижается безопасность всех участников дорожного движения.
Также ещё раз отметим, что отремонтированные автошины, получившие повреждения боковой поверхности, следует использовать лишь в крайнем случае или же в качестве запаски, применяемой для переездов до ближайшей автомастерской.
Источник wheel-info.ru
Автор: Максим Марков
В дороге с автомобилем могут случиться различные неприятности. К ним относится также и повреждения шин в виде различных проколов или порезов. Такие повреждения могут быть центральные или боковые. Если неприятность случилась в дороге, тогда ремонт шин автолюбитель должен произвести самостоятельно, не зависимо от того каков рейтинг летних шин или зимних. О том, как происходит ремонт боковых порезов шин, будет рассказано ниже.
Виды современных шин, понятие бокового повреждения
Для того чтобы автолюбители понимали как правильно сделать ремонт своими руками повреждений автошин, они должны знать какие автопокрышки встречаются на нашем рынке. Они бывают двух видов:
радиальные , это шины, которые имеют металлический или нитиевидный каркас, служащий для жесткости шин, расположенный перпендикулярно окружности колеса, на покрышке с таким кордом автомобиль хорошо держится на дороге, а также им комфортно управлять;
диагональные , на таких шинах корд располагается по радиусу окружности, современные производители колес, начинают отказываться от диагональных покрышек, поэтому последние встречаются уже редко на наших дорогах.
Теперь рассмотрим что такое боковой порез шины. Под ним подразумевается такое повреждение покрышки, когда нарушается ее целостность не на рабочей поверхности (месте соприкосновения с дорогой), а на боковой поверхности.
Боковые порезы опасны тем, что в данном случае повреждается не только резина, но и сам корд. То есть происходит нарушение целостности колеса, и оно уже не имеет своей устойчивой структуры. Забегая наперед можно сказать, что когда автолюбитель обнаруживает боковые трещины, осмотр которых говорит о том, что корд не задет, а структура резины повреждена не полностью, то это не относится к порезам.
Также можно столкнуться с ситуацией, когда автолюбитель обнаруживает просто боковой прокол на колесе. Это не порез, корд может быть не поврежден, но ремонт в данном случае также необходим.
Последнее, на что нужно обратить внимание, это на то, когда возможен ремонт бокового пореза. Специалисты делят проколы (порезы) резины на боковой поверхности на те которые можно восстановить, и на те, что невозможно.
Если у бескамерной покрышки выявлен продольный боковой прокол резины не превышающий 3.5 сантиметра (35 миллиметров), то ремонт возможен. Больше – требуется полная замена.
Если у бескамерной шины выявлен поперечный боковой прокол резины не превышающий 2.5 сантиметра (25 миллиметров), то ремонт возможен. Больше – нужно менять скат.
Если скат имеет камеру, тогда к вышеуказанным значениям нужно добавить 5 или 10 миллиметров. Для продольного повреждения ширина, пригодная для восстановления — 3 сантиметра, для поперечного соответственно 3.5 сантиметра.
Ремонт шины на грузовых автомобилях, если появилось боковое повреждение проходит по другим техническим требованиям. В данном случае заделать боковой порез можно только в том случае, если повреждено не больше 10 нитей корда. Если больше, то колесо ремонту не подлежит и нужна его замена.
Важно запомнить, что у каждого автолюбителя в машине должен находится набор для того можно было заклеить или заварить (специальной холодной сваркой) покрышку своими руками. Такие наборы продаются в специализированных автомагазинах. С заделанным колесом не рекомендуется долго ездить.
Ремонт боковых порезов
Отремонтировать боковой порез шины можно двумя способами. Это возможно сделать своими руками, но для такого ремонта потребуется иметь специальные ремонтные наборы, куда входят латки, клей и другие приспособления. Второй способ, это обратится на шиномонтаж, где это сделают профессиональные мастера на специальном оборудовании.
Естественно о том, как данный процесс происходит на шиномонтаже, мы рассказывать не будем. Но что делать, если покрышка повредилась в дороге, а до ближайшей станции технического обслуживания далеко. Придется осуществлять ремонт своими руками. Забегая вперед, нужно предупредить автолюбителей, что ответ на вопрос можно ли ездить на порезанной резине, категоричен – нет.
Как произвести ремонт.
Сначала рассмотрим способ заклеивания бокового пореза на покрышке с камерой.
Заклеить боковой порез на такой покрышке можно следующим образом.
Вулканизация . Для такого ремонта условия дороги не слишком подойдут, но если есть фен, который можно подключить к аккумулятору или другой нагревательный прибор, то способ подойдет. Для этого колесо нужно снять, и найти место повреждения, которое хорошо зачистить наждачной бумагой и обезжирить бензином. Его нужно заполнить специальной сырой резиной. Такие наборы продаются в каждом магазине. После заполнения, повреждение с двух сторон нужно закрыть пленкой, и с помощью нагревательного прибора и приспособления (можно использовать отвертку) равномерно заполнить повреждение сырой резиной, нагревая ее. После того как она затвердеет, колесо нужно накачать и проверить не осталось ли повреждение. Только после этого заклеенный скат можно ставить обратно и продолжать путь. На такой ремонт уйдет от 1 до 2 часов.
Наклейка латки . Специальные наборы с шинными латками также можно купить в специализированных магазинах. В них входят латки, которые выполнены из аналогичных материалов, что и шины (поэтому перед тем как их купить автолюбитель должен знать параметры своих колес), а также специальный клей. Их размер должен быть больше пореза на несколько миллиметров. Ремонт будет происходить следующим образом. Сначала поверхность рядом с повреждением хорошо зачищается наждачной бумагой, затем обезжиривается бензином. На нее средним слоем наносится клей, и прикладывается латка, которая сильно зажимается. В домашних условиях можно использовать тиски. В дорожных, тяжелые предметы. Латки накладывать лучше на внутреннюю и внешнюю поверхность шины. Придавливать латки нужно на 1-2 часа (написано в инструкции). После этого отремонтированный скат накачивается, если утечки воздуха нет, тогда ставится на место.
Если повреждена бескамерная шина, то помимо вышеуказанных способов можно предложить еще один. В автомагазинах продаются специальные наборы, куда входит резиновый жгут, специальное шило, а также металлический вороток.
Если в дороге появился небольшой порез или боковой прокол бескамерной покрышки, тогда нужно выполнить следующие манипуляции. Снять колесо, обнаружить место повреждения и с помощью шила его немного увеличить.
Далее нужно достать жгут и вороток, на конец которого прикрепить жгут (по его центру). Далее с помощью воротка жгут засовывается в поврежденное место (с внешней стороны колеса), таким образом, чтобы во внутренней части шины образовалась петля жгута, большая своим диаметром, чем прокол.
Затем с помощью ножика торчащий снаружи жгут (на протекторе) обрезается и можно ставить колесо на место, предварительно накачав его.
Важно запомнить, что на заклеенной резине лучше много не ездить. Поскольку структура шины уже нарушена, а латки и другие приспособления не восстанавливают ее, а только на время заделывают повреждения.
Ремонт боковых порезов колес можно проводить как самостоятельно, с помощью специальных наборов, так и в шиномонтажах. Конечно, лучше это делать на специальном оборудовании, но если поломка случилась в дороге, то подойдут и подручные способы, главное придерживаться всех советов данных ранее.
Источник carsmotion.ru
Автомобильная шина, не смотря на всю кажущуюся простоту — достаточно сложная конструкция. Если проколы сейчас ей практически не страшны, просто устанавливаем жгут и все, то вот боковые порезы это – досадная неприятность. Особенно обидно, когда резина новая и протектор еще мог бы ходить долгие тысячи километров. Так что же делать? Можно ли как отремонтировать и ездить на такой шине? Знаете тут все не однозначно, давайте разбираться …
СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ
Боковой порез не всегда может быть вызван неровной дорогой или какими-то торчащими «арматурами» из покрытия (хотя это также причина). Иногда вам порезать шину могут «доброжелатели» например на парковке около дома, банально заняли чужое место. И вот здесь в чем прикол, если на самом протекторе, то есть сверху шину можно вполне эффективно заделать, то вот боковой порез, это очень сложный и не приятный процесс. Ведь это как правило разрезанный в длину участок, который рассекает резину на две стороны, то есть это уже не прокол. Если заделать неправильно, то ездить на таком колесе очень опасно.
В чем опасность пореза?
Шина это не только кусок резины «сваренный» нужным образом, это реально целая конструкция. Сейчас разделяют два основных типа – это радиальное и диагональное строение. Стоит отметить, что радиальное сейчас берет верх и почти вытеснило своего оппонента с рынка.
Если сделать просто слой резины и установить его на металлический диск, а после накачать воздухом, то он просто лопнет под тяжестью машины. Поэтому в строении шины, есть несколько кордов (силовых каркасов):
Металлический корд — сделан из тонких металлических проволок.
Тканевый корд – сделан из капроновых ниток.
Если утрировать, то в начале собирают силовой корд (металлический + капроновый), а затем заливают его резиной. Благодаря этому строению прочность получается исключительной, как сверху, так и с боков. Резиновый слой удерживается металлическим и тканевым кордом – оно не может лопнуть и прекрасно противостоит нагрузкам.
НО КОГДА ПРОИСХОДИТ БОКОВОЙ ПОРЕЗ – эти корды рвутся, то есть их разрывает (разрезает) и это место становится уязвимым. Ведь связи металлического и тканевого корда нарушены. Конечно, заклеить можно, но эффекта от этого может и не быть. Стоит вам только влететь в яму и заклеенная часть (а обычно клеят резиной) может лопнуть (разойтись).
Можно ли отремонтировать боковой порез?
Знаете отремонтировать можно, хотя это достаточно сложный и недешевый процесс. Изначально вам нужно уяснить – есть ли смысл восстановления такой шины.
Если она уже не новая, пробег на ней большой и протектор уже стерся – восстановление не всегда целесообразно. Потому как ремонт будет стоять почти как эта подержанная шина. Здесь целесообразнее найти такое же только новое колесо и поменять.
А вот если резина у вас дорогая, например большой радиус или сложный протектор – рисунок и купить такое колесо будет сложно (да и дорого), то отремонтировать все же стоит. Причем если резина еще и боевая.
В общем, всегда взвешивайте ситуацию, руководствуйтесь здравым смыслом и вашими потребностями.
Ремонтируют сейчас, в основном, при помощи вулканизации и термопластыря.
Это так называемые кордовые пластыри — по сути это слой резины с кордами внутри, используется прессованная резина, которая не имеет пор, а значит там не может быть воздуха, даже гипотетически не будет спускать и эффективно заделает прорез. Что я имею в виду под кордами внутри резины? ДА все просто чтобы порез не расползся, в резине есть тканевые вставки, которые будут держать порез.
Наклеивается такой «пластырь» двумя способами:
Холодным. Просто сажается на клей в месте пореза.
Горячим. Тут уже нагревают до 150 градусов при помощи специального «вулканизатора» (если грубо выразится это такой утюг для нагревания резины).
При боковом порезе используется только горячий метод, потому как он позволяет эффективно запаивать разорванную резину.
Место пореза специальным методом зачищается, сначала снаружи, затем внутри. Затем проходим пылесосом, чтобы убрать всю резиновую стружку — после этого наносится очиститель резины, чтобы удалить жировой слой и накладывается пластырь внутри.
Снаружи на очищенный порез наносят слой специального клея, затем заделывают специальной сырой резиной.
Далее вулканизатором прижимают порезы сверху и снизу, запаивая их.
После этого поврежденное место эффективно запаивается, снаружи остается ровная и гладкая часть. Посмотреть детальный процесс вы можете вот на этом видео.
Так можно ли ездить или нет?
НА данный момент существуют технологии восстановления такой шины, однако все равно нужно держать «ухо востро».
Во-первых, такие колеса нельзя ставить спереди, особенно на переднеприводный автомобиль, ведь большая часть веса кузова находится именно в передней части и очень сильно давит на резину.
Во-вторых, если колесо лопнет на скорости и оно стоит на передней оси, то управляемость машиной сильно упадет, вы даже можете «улететь в кювет». И ЭТО ОЧЕНЬ ОПАСНО.
В-третьих, если колесо лопнет на задней оси, то управляемость машиной сохраните, поэтому восстановленное колесо должно стоять именно сзади! А не спереди! ЗАПОМНИТЕ ЭТО.
Также я вам не рекомендую высокие скорости на такой резине, даже самая передовая технология не дает 100% восстановления свойств.
Если подвести итог – ездить на восстановленной шине можно, но нужно ставить ее сзади и избегать больших скоростей, разгон на трассе должен быть не более 90 – 100 км/ч.
Эти простые правила, помогут сохранить вам не только ваш автомобиль, но и зачастую жизнь.
Собственно на этом заканчиваю, берегите себя и своих близких, ведь иногда лучше купить новое колеса, чем заделывать старое. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.
Источник avto-blogger.ru
как заделать порез, чем заклеить
От случайного пореза покрышки не застрахован ни один водитель. На высоких скоростях нередко случаются аварийные ситуации, съезды в кюветы, выезды на встречную полосу.
Ответственность за качество, длительность эксплуатации лежит не только на производителе, но и на владельце технического средства. Не всегда каждая из сторон соблюдает требования и рекомендации.
Как определить возможен ли ремонт пореза на шине
Несмотря на визуальную простоту, покрышка — сложная конструкция. Боковой порез не всегда вызван ухабом, ямой, арматурой из асфальта. Часто шины режут недоброжелатели, соседи по парковке.
Хорошо, если надрез прошелся по протектору в бескамерной шине, его можно заделать с внутренней стороны. Повреждения боковых ламелей устранить можно, но для этого нужны навыки. Нарушение технологии монтажа может навредить последующей эксплуатации автомобиля.
Современные покрышки радиальной конструкции, диагональные де-факто вытеснены конкурентами. Наложить кусок резины на металлический диск, накачать воздухом — не даст положительного результата. Каучук лопнет под силой тяжести.
С целью укрепления конструкции добавляют несколько слоев металлического корда — проволоки. Зарубежные изготовители практикуют тканевый корд из волокон капрона. Такая конструкция выдержит большие нагрузки.
В случае с боковым порезом конструкция теряет прочность, место становится уязвимым, целостность корда нарушена. На скорую руку можно заклеить латкой, но это до первой ямы. Стоит лишь влететь в ухаб, как латка «отлетит».
А есть ли смысл восстанавливать поврежденную покрышку, если износ протектора свыше 70%. Очевидно, что нет. Хотя каждый владелец решает самостоятельно. Реанимация шины обойдется по такой цене, как покупка б/у на рынке.
Другое дело, когда сложный рисунок протектора, редкая марка, или вообще новый протектор, не прошедший и 1000 км.
Этапы ремонта
Современные способы ремонта мало чем отличаются от старых технологий. В основном мастера используют термопластырь, вулканизацию. Под термопластырем понимают пласт резины с впаянной металлической сеткой (кордом). По сути, аналог покрышки.
Важное условие, чтобы резина не имела пор, воздуха внутри. Иначе материал будет пропускать воздух извне.
Наклеивают термопластырь двумя способами:
Холодным;
Горячим.
В первом случае проводится обычная посадка на клей в месте пореза. Во втором, разогревают резину вулканизатором до температуры в 150°, после чего сажают на клей. Место поклейки предварительно обрабатывают ацетоном, обезжиривают, протирают насухо.
Боковые порезы заделывают исключительно вулканизацией, что позволяет максимально эффективно заклеить резину. Поврежденное место запаивается, после чего можно эксплуатировать техническое средство вновь.
Использовать запаянную покрышку вновь или замена новой
Можно ли ездить: и «да» и «нет», учитывайте ряд следующих факторов:
Тип привода автомобиля: у переднеприводного большая часть веса расположена впереди, в моторном отсеке. Разрыв покрышки на скорости существенно снизит управляемость, возможна аварийная ситуация. У заднеприводного основной вес расположен сзади. Разрыв шины не менее опасен, но шансов удержать управление больше;
Глубина протектора: если фактический износ менее 45 – 50 %, то продолжайте использовать покрышку далее. В противном случае замените новой;
Скоростные режимы: не рекомендуется эксплуатировать вулканизированную резину на скорости свыше 100 км / час. Управление становится небезопасным;
Наличие других порезов, паек, заплаток: чем больше порезов, тем слабее конструкция покрышки. Опытные мастера СТО настоятельно рекомендуют не использовать шину, если на ней два и более пореза.
Ресурс эксплуатации резины после вулканизации
Ответить сложно по причине того, что нужно учитывать следующие факторы:
Частота использования машины;
Износ протектора;
Количество боковых порезов шин;
Максимальная нагрузка за ось;
Давление в шине;
Качество дорожного покрытия.
На практике, ресурс не превышает 10 – 15 тыс. км. В редких случаях резина выхаживает 30000 км. Это скорее исключение, нежели закономерность.
Для чего нужно соблюдать давление в шинах
С целью улучшения качества управления техническим средством: слабонакачанные покрышки ощутимы при наборе скорости с места, при обгонах. Автомобиль словно плывет оп асфальту. При экстренном торможении машина непослушна, сложно удержать в нужном направлении. На скорости свыше 120 км/час техника вообще неуправляемая. Предустановленная система курсовой стабилизации мало чем поможет водителю;
Предотвращение раскачивания машины: на скорости свыше 100 км/час автомобиль начинает раскачиваться в связи с тем, что пятно соприкосновения с дорожным полотном не восстанавливается, снижается площадь зацепления;
Недопущение разрушения корда (металлического, тканевого): недостаточное давление приводит к деформации боковых ламелей, проседанию резины, неравномерному износу протектора.
Оптимальное давление в покрышках
Для каждой марки авто изготовитель указывает оптимальное давление в передних, задних скатах. Информационные таблички установлены в моторном отсеке, дверных проемах.
Вес;
Параметры резиновых покрышек;
Максимальное давление на переднюю, заднюю ось;
Максимальный размер дисков;
Прочие информационные характеристики.
Перед покупкой аксессуаров, дисков, резины водитель обращается к справочным данным, ознакамливается с допустимыми параметрами для того или иного аксессуара.
Давление в шинах зимой, летом
Величина давления в шине для каждого класса технического средства отличная: наибольший показатель у грузовых авто, спецтехники, наименьший у легкового транспорта.
В следующих случаях допустимо самостоятельно изменить давление:
При максимальной нагрузке авто, передней, задней оси;
При длительной поездке на большие расстояния;
При высоких температурных режимах использования;
При сильном износе покрышки.
Летом давление в шине должно быть на 0,15 бар. выше нормы, а зимой на аналогичное количество меньше. Чем выше температура, тем больше расширяется воздух, и наоборот, чем ниже, тем меньше объем.
Низкопрофильная покрышка
В покрышках данного класса количество атмосфер всегда было отличным от обычных на 0,2 – 0,3 атм. Рекомендованные параметры накачки указаны в инструкции.
Использование низкопрофильной резины на некачественном дорожном покрытии не рекомендовано. Гравий, щебень, песок способствуют преждевременному износу протектора, его неравномерному износу. Мастера СТО советуют использовать «низкопрофильную» исключительно для езды по асфальту в условиях мегаполисов.
Обратившись в мастерскую для заказа платной услуги подкачки;
Ряд современных авто оборудованы электрическими датчиками – сенсорами контроля давления. При несоответствии запрограммированному стандарту индикатор подает сигнал на приборную панель, информирует водителя о неисправности в системе. Синхронизация происходит при помощи технологии Блютуз.
Водитель принимает меры реагирования в соответствии с обстановкой.
Ремонт боковых порезов шин: польза или вред?
Боковой порез шины — нечастое явление, которое, однако, представляет более серьезную проблему, чем простой прокол. Многие автомобилисты делают ремонт бокового пореза, отдают немалые деньги, а потом сталкиваются с множеством проблем. И мало кто знает, что ремонт боковых порезов шин приносит больше вреда, чем пользы — именно об этом пойдет речь в данной статье.
Боковые порезы шин и возможность их ремонта
Наиболее часто автовладельцам приходится сталкиваться с проколами шин в области протектора, что и понятно — гвоздь, острый камень, кусок стекла или другой предмет обычно оказывается под колесом, в области пятна контакта, и именно здесь он впивается в шину. Гораздо реже происходят боковые порезы и проколы шин, иногда нужно умудриться заехать в яму или проехать около кучи строительного мусора так, чтобы камень или кусок арматуры проколол шину сбоку. Поэтому боковой порез шины — это «экзотика», и большинство водителей даже не знают, что с ней делать.
Первое решение, которое обычно приходит на ум — обратиться в шиномонтажную мастерскую, где все отремонтируют. Но тут выясняется, что не каждая шиномонтажка берется устранять боковые порезы шин, а там, где такую услугу предлагают, ее цена оказывается довольно «кусачей». А иногда водитель и вовсе получает от специалистов совет выбросить эту шину, потому что она в будущем доставит кучу проблем.
И что же делать обычному водителю, который столкнулся с такой неприятной ситуацией? В любом случае необходимо будет заменить такую шину. Но если нет запаски или шинной мастерской поблизости, то выручат заплатки для боковых порезов. Но надо сразу уточнить, что это в любом случае будет только временная мера, так как любое повреждение боковой части шины (крыльев) делает ее полностью непригодной к полноценной эксплуатации, а в ряде случаев и опасной для автомобиля и других участников дорожного движения. Поэтому рецепт такой: поставили заплатку — и аккуратно доехали до магазина запчастей или шинной мастерской.
В чем причина? Она очень проста и кроется в устройстве современных автомобильных шин.
Устройство современных шин и влияние боковых порезов на их характеристики
Современная автомобильная шина — это далеко не простой резиновый «бублик», а сложный высокотехнологический продукт, в котором используются различные материалы. Основу шины составляет каркас, который состоит из нескольких чередующихся слоев резины и поперечного корда, который состоит из текстильных или металлических нитей. В верхней части шины находятся брекер и бандаж, увеличивающие жесткость и прочность всего изделия, которые скрыты под более или менее толстым резиновым протектором.
Корд в шине выполняет несколько функций — он сохраняет форму колеса независимо от внутреннего давления и обеспечивает необходимую жесткость покрышки, что, в свою очередь, необходимо для устойчивого движения автомобиля на дорогах, гашения колебаний при наезде на мелкие неровности, сохранения формы и площади пятна контакта колеса с дорогой на разных скоростях и при маневрировании, и т.д.
И именно корд является той причиной, по которой боковой порез приводит шину в негодность. Любой порез или разрыв боковой части покрышки обязательно сопровождается повреждениями нитей корда, а это влечет за собой уменьшение жесткости и прочности каркаса шины и общее ухудшение характеристик. Проще говоря, такая шина становится мягкой и ненадежной, при движении на ней снижается устойчивость и управляемость автомобиля, и даже не слишком активное маневрирование представляет опасность.
Однако здесь нужно сделать важное замечание — указанные проблемы возникают при боковых порезах радиальных шин, для диагональных шин эта проблема стоит не так остро. Дело в том, что в радиальных шинах нити корда расположены вдоль ее оси, то есть — поперек шины, от одного борта до другого, и боковой порез приводит к повреждению всех нитей корда, расположенных в этом месте. В диагональных шинах корд расположен в несколько слоев под углом к оси шины (по диагонали), и при боковом порезе практически всегда остаются неповрежденные нити, сохраняющие характеристики шины.
Но здесь есть одно «но»: диагональные шины обладают множеством недостатков, и сегодня в современных легковых автомобилях они применяются значительно реже, чем радиальные. Убедиться в этом легко — просто зайдите в магазин, и на сотни радиальных шин вы там найдете одну-две диагональные. Поэтому большинству водителей, которые столкнутся с боковым порезом шин, будут вынуждены поменять резину.
А что будет, если отремонтировать боковой порез радиальной шины? Это повлечет за собой ряд проблем и потребует значительных затрат.
Несмотря на то, что боковой порез шины является причиной для ее замены, многие шиномонтажные мастерские предлагают провести ремонт. Обычно такой ремонт сводится к установке с внутренней стороны шины заплатки, которая закрывает порез или отверстие, предотвращая утечку воздуха. Однако легко понять, что при таком ремонте о восстановлении корда речи не идет, а значит — после ремонта прочностные качества шины не возвращаются.
Ремонт боковых порезов шин влечет за собой и ряд других проблем. Главная из них — дисбаланс колеса из-за заплатки, который не удастся полностью компенсировать грузиками (причем в таком случае для получения нормального баланса приходится использовать в два-три раза больше грузиков, чем при обычной балансировке). Этот дисбаланс во время движения автомобиля оказывает негативное воздействие на подвеску — быстро приходит в негодность ступичный подшипник, в деталях подвески возникает недопустимый люфт, и т.д. Если отремонтированная шина установлена на передней оси, то ухудшается и рулевое управление, что крайне опасно.
Наконец, ремонт повреждений боковой части шины на деле оказывается не таким надежным, как о нем говорят в шиномонтаже. Дело в том, что заплатка, установленная на боковой части шины, постоянно подвергается сжатию и растяжению, и довольно быстро начинает «отходить» (заплатки со стороны протектора таким деформациям не подвергаются, потому и держатся весь ресурс шины). Это значит, что совсем скоро шина начнет хуже держать давление, и уже через три-четыре месяца колесо придется подкачивать каждые несколько дней.
В конечном итоге, установка отремонтированной шины с боковым порезом приведет к значительным затратам на ремонт подвески и постоянную подкачку, а также станет причиной и постоянного нервного напряжения. Так что водитель, сэкономивший на замене шины с боковой проколом сейчас, обрекает себя на серьезные затраты уже в ближайшем будущем. А главное — он снижает безопасность автомобиля, подвергая повышенной опасности себя, пассажиров и других участников дорожного движения.
Ремонт боковых порезов — делать или не делать?
Мы уже выяснили, что шины с боковым порезом нужно выбрасывать, и тут снова задаем вопрос о рациональности ремонта — нет ли здесь противоречия? Никакого противоречия нет, потому что шина с боковым порезом не должна эксплуатироваться постоянно, но после ремонта ее допускается применять на ровных дорогах при соблюдении умеренного скоростного режима и при поездках на небольшие дистанции. То есть, такую шину, если ее жалко выбрасывать, вполне можно использовать в качестве «запаски», на которой можно доехать до шиномонтажной мастерской или до другого места ремонта.
В любом случае, принятие решения об эксплуатации шины с боковым порезом лежит только на совести самого автовладельца. Но специалисты настоятельно рекомендуют избавиться от такой шины, что предотвратит возникновение множества проблем и повысит безопасность на дороге.
Боковой порез шины – можно ли ездить, отремонтировать боковой порез резины
Даже при аккуратном вождении колеса машины остаются одним из самых уязвимых мест. Ремонт верхней (ходовой) части колеса не представляет особой сложности, его можно осуществить самостоятельно или в шиномонтаже. Но для восстановления бокового пореза шин потребуется намного больше опыта, времени и материальных затрат. Поэтому нужно тщательно взвесить все нюансы ситуации: изношенность шины, уникальность рисунка, глубина пореза, интенсивность поездок и т.д.
Что такое боковой порез
Шина имеет сложную многоуровневую конструкцию:
верхний слой из сваренной по специальной технологии особо прочной резины,
тканевый и металлический корд — это слой из переплетенных тканевых или металлических нитей. Нити могу идти параллельно друг другу вдоль радиуса колеса (радиальный корд) или пресекаться под заданным углом (диагональный корд).
При порезе боковины, причиной которого могут послужить плохие дороги или намеренный вред со стороны недоброжелателей, лопается и резина, и сами нити корда. Неправильно сделанный ремонт приводит не только к повторному повреждению колеса, но и может вызвать опасные ситуации на трассе. Поэтому прежде всего нужно оценить ущерб и понять, стоит ли ремонтировать боковой порез шины.
Условия, при которых ремонт бокового прокола шины легковых машин не производится:
порез находится в пределах 4 см от края шины,
длина продольной царапины превышает 35 мм (45 мм для шины с камерой) или 25 мм поперечной (35 мм для шин с камерой).
Для грузовых автомобилей ремонт невозможен, если повреждено более 10 нитей корда. Если шина новая, имеет малый пробег и надежный протектор, то возникает вопрос – легко ли ее починить и можно ли ездить при боковом порезе шины. До ремонта использовать поврежденную шину однозначно опасно. Даже небольшая на вид царапина способна стать причиной серьезных проблем. От нее на шине может образоваться вздутие (грыжа) и другие деформации. При малейших неровностях дороги шина может взорваться и привести к ДТП.
Можно ли заклеить боковой порез на шине
Поврежденные шины заклеиваются специальными кордовыми пластырями из прессованной резины. Если верхние проколы можно обработать холодным способом, посадив пластырь на клей, то ремонт бокового повреждения трудоемкий и требует высокой квалификации мастера. Он проходит в несколько этапов:
шина снимается,
край обрабатывается так, чтобы отверстие приняло вид «воронки»,
поверхность вокруг шва отшкуривается и обезжиривается,
на шов накладывается армированная заплатка,
шина возвращается на колесо и проводится балансировка.
Иногда в дороге возникают ситуации, когда требуется немедленно починить машину. Ремонт бокового пореза шины своими руками требует большой аккуратности и точного соблюдения очередности этапов этого процесса.
Этапы самостоятельного ремонта камерных шин (при неповрежденной покрышке):
поставить колесо на домкрат и внимательно осмотреть характер пореза,
если снаружи или внутри торчат нити корда, их необходимо полностью срезать, чтобы они не повредили камеру,
через ниппель в шину впрыснуть специальный аэрозоль из баллончика, несколько раз провернуть колесо, чтобы средство равномерно распределилось внутри и заклеило царапину.
Как заделать боковой порез шины своими руками (бескамерные шины):
спиртом обезжирить поверхность пореза, насухо вытереть чистой тряпкой,
шилом немного увеличить отверстие и аккуратно распределить клей на внутренней поверхности пореза,
пропитать жгут (входит в комплект набора для ремонта шин) клеем и вкрутить при помощи шила в отверстие,
немного подождать, чтобы клей «схватился» и вытащить шило (оно должно выйти без усилий),
накачать колесо, проверить герметичность,
срезать выступающие концы жгута.
Продолжать движение следует очень осторожно, постепенно наращивая скорость и нагрузку на колеса. При первой же возможности рекомендуется провести диагностику шин в профессиональной мастерской.
Нет однозначного ответа на вопрос, целесообразно ли ремонтировать боковые порезы или лучше купить новую шину. Все зависит от конкретной ситуации, в каждом случае решает владелец машины. Отремонтировать порванную шину можно, но при высокой скорости и неровной дороге она может снова лопнуть и привести к непредвиденным последствиям. Часто водители идут на компромисс – ремонтируют шину, но используют ее только в качестве запасного колеса для ближних дистанций.
С наступлением холодов на автолюбителей со всех сторон начинают сыпаться предложения о приобретении специальных автомобильных “одеял для двигателя”. Для многих это повод задуматься, ведь по обещаниям продавцов, одеяла могут сохранять тепло двигателя на длительное время, благодаря этому:
1. экономить топливо автомобиля при запуске,
2. значительно сократить время между прогревами автомобиля в особо холодные дни и ночи,
3. опять же, значительно уменьшить износ двигателя,
4. ну, и в качестве бонуса, — значительно снизить шумность подкапотного отсека.
Все это замечательно, но в России с советских времен известен другой популярный утеплитель — картонный лист, установленный перед радиатором охлаждения. Картонка — универсальное и бесплатное решение фактически тех же проблем. В этой статье мы рассмотрим плюсы и минусы каждого из этих «девайсов» и выберем, что же из этого более правильно использовать, и стоит ли использовать вообще.
Пункт первый. Необходимость в одеяле и в «картонке».
В автомобилях Хонда (про остальные пусть другие сайты пишут), мы бы настоятельно не рекомендовали использовать специальные утеплители до момента, пока температура не опустится ниже -10 градусов, и не установится такой на несколько дней. Почему? Да все просто, — много тепла — это тоже плохо. Мы уже не один раз рассказывали про особенности системы охлаждения автомобилей Honda (Хонда) и о том, как она не любит всякого рода перегревы. Исправная система охлаждения Honda не нуждается в утеплителях, если температура на улице не ниже -10 градусов. Да, конечно, для жителей внутреннего рынка Японии такая температура близка к абсолютному нулю, но не является критичной для автомобиля. Взять хотя бы машины, которые эксплуатируются на северных островах Японии, — они больше утеплены для комфорта пассажиров, чем для, собственно, двигателя, хотя температуры там вполне “среднеевропейские”.
Так вот, использование одеял при температуре выше, чем -10 (то есть теплее), ведет к постоянному “подогреву” мотора, что, на самом деле, очень неправильно, и изнашивает двигатель даже больше, чем легкий холод. Соответственно, если Вы живете в теплых регионах, где температура за всю зиму два-три раза опускается до -15, а все остальное время у Вас “полуслякоть-полуснег”, одеяло почти не требуется. Для всех остальных, кто живет в более суровых условиях, — в одеяле смысл есть, но, главное, не забывать его вытаскивать во время оттепелей.
Проблемы абсолютно те же. Установленный перед радиатором картонный лист, про который забыли во время оттепели, может привести к разрыву патрубков, трещине в радиаторе и прочем. С одеялом это тоже возможно, но про одеяло забыть несколько сложнее.
Результат — 1:1. Необходимость обоих предметов можно считать доказанной.
Пункт второй. Термоустойчивость и пожаробезопасность
Этот девайс обязательно должен быть термоустойчивым. Устроить возгорание под капотом очень просто, — достаточно любому неправильному материалу попасть на раскаленную часть выпускного коллектора. Поэтому, прежде чем покупать одеяло, — удостоверьтесь, что оно действительно сделано из негорючего материала.
Картонный лист, в целом, горит лучше одеяла, однако, место его установки таково, что он не касается ни одного раскаленного элемента двигателя. Поэтому, установив картонку, Вы можете переживать за что угодно, кроме пожара.
Результат — 0:1 в пользу картонки.
Пункт третий. Безопасность для человека.
Самый распространенный негорючий материал, из которого раньше изготавливалось большинство автоодеял — стекловата. Как правило, ее внешняя сторона, с которой контактировали руки пользователя, закрывалась очень тонким и дешевым материалом, через который стекловолокно проникало наружу. Последствия этого были крайне неприятны, — мелкие куски стекла впивались в кожу рук и вытащить их оттуда не было никакой возможности, пока они не выходили сами. Современные автоодеяла исключают эту неприятную особенность старых вариантов, но все-равно, при покупке будьте внимательны, прочитайте отзывы в интернете на конкретную марку автоодеяла, и только после этого — приобретайте.
Вы будете удивлены, но картон для человека абсолютно безопасен, пока он не попадает в дыхательное горло. Установленная перед радиатором картонка полностью безвредна для человека.
Результат — 0:1 опять в пользу картонки. Хотя будем объективными, — найти одеяло из стекловаты с каждым днем все сложнее.
Пункт четвертый. Сложность правильной установки.
Купить, — еще половина дела. Вторая половина — его правильно положить. Очень часто, люди кладут их так, что они начинают соприкасаться с теми частями автомобиля, с которыми вообще ничего соприкасаться недолжно. Например, с вращающимся шкивом ГУР. Чаще всего, в этом соприкосновении страдает само одеяло (это к лучшему), но иногда оно умудряется попасть под ремень, и тогда последствия непредсказуемы. В лучшем случае — разрыв навесного ремня, в худшем, — полная остановка автомобиля с повреждениями нескольких узлов (зависит от конструкции).
Чтобы уложить его правильно, достаточно соблюдать два простых правила — держаться подальше от вращающихся частей, и стараться не класть одеяло на особо горячие части (например, выпускной коллектор, или турбину), особенно если эти горячие части ничем не закрыты.
К сожалению, по нашим замечаниям, около половины недовольных качеством автоодеял людей, виноваты в его повреждении сами. При этом, на правильное укладывание одеяла уходит не больше 30 секунд.
Казалось бы, — что может быть проще, чем установить картонку перед радиатором. А вот не угадали. В большинстве современных машин, сделать это правильно можно только в условиях сервисного центра, поскольку иногда приходится разбирать половину пластика на «телевизоре» — передней части кузова. В этом плане картонка сильно проигрывает уложенному сверху одеялу.
Результат: 1:0 в пользу одеяла.
Пункт пятый — безопасность использования для автомобиля.
Забыть одеяло под капотом, конечно, можно, но это означает, что туда никто не заглядывает больше месяца, а это неправильно. Нам неизвестно ни одного случая, в результате которого автомобиль пострадал из-за забытого надолго под капотом одеяла. Так что считаем одеяло условно-безопасным.
Картонка перед радиатором по весне является одним из главным виновников повреждения радиатора и патрубков автомобилей. Забыть про картонку перед радиатором в современном автомобиле проще простого, — ее совсем не видно за пластиком! Последствия, как правило, очень неприятные, вплоть до замены двигателя.
Результат: 1:0 в пользу одеяла.
Что касается шума из-под капота. Начать стоит с того, что в исправном автомобиле шума быть вообще не должно. Считать плюсом тот факт, что от шума избавились одеялом, это все равно, что помочь кричащему о помощи тем, что надеть себе наушники. Не слышу — нет проблемы. Это не так. Почти все, кто приезжает весной на регулировку клапанов, говорят, что машина “затарахтела” внезапно. После ряда наводящих вопросов, выясняется, что звук появился после того, как убрали одеяло. На самом деле, клапана “брякали” уже давно, просто их не было слышно из-за одеяла. Так что шумоизоляционные свойства одеял, — это не такой уж и большой плюс, как о нем пишут. С другой стороны, — картонка вообще не имеет никаких звукоизоляционных свойств. Так что этот пункт пойдет вне конкурса.
Общий результат противостояния автоодеяла против “картонки“ — 3:3, однако, это равенство, должно быть расшифровано.
Мы можем по собственному опыту сказать, что одеяло больше подходит для большинства пользователей просто потому, что оно удобнее в эксплуатации. Картонка, это ”прошлый век”, к тому же требующий некоторых навыков использования — ее надо уметь устанавливать, и самое главное, вовремя убирать. С одеялом это все проще. Поэтому, мы бы рекомендовали использовать картонку только тем, кто сам знает, что он делает, — “бесплатность“ использования, в случае забывчивости, может стоить очень дорого.
Для всех остальных мы рекомендуем использовать автоодеяла, если погодные условия к этого действительно требуют.
Кстати, стоит сказать о тех машинах, которым, при температуре ниже -15 автоодеяло просто “то что доктор прописал”. Например, все супер-микролитражки, типа Honda Today, или Z, или Acty, с их моторами по 0,7 литров. Также, в этот список попадают Logo, Fit, Civic, Capa, H-RV, и машины сделанные на их базе.
Особенностью этих машин является очень маленький мотор (1,6 литров), который быстро теряет тепло. Проблемой микро- и малолитражных моторов может стать низкая температура двигателя даже при движении (то есть с работающим мотором) когда температура опускается ниже -20 градусов. Поэтому, мы очень рекомендуем использовать одеяло для таких моторов. Для всех остальных, — уже по усмотрению владельцев.
В заключении хотелось бы отметить, что ни одеяло, ни картонка не является панацеей от холода. Если Ваш автомобиль “поедает” зимой 18 литров 95-го бензина на 100 км, а летом — всего лишь 10, не ждите чуда, что расход уменьшится на эти восемь литров. Расход станет меньше, но от силы на 1,5-2 литра, только из-за увеличения скорости прогрева, при исправной системе охлаждения. Если проблемы в машине сидят глубже, чем просто реакция на морозы (например, “полудохлый” кислородный датчик, или неработающий термостат), то оба “апгрейда“ их не вылечат.
Сегодня мы рассмотрим интересную тему, посвященную утеплению моторного отсека. А точнее, как правильно это сделать, и нужно ли это делать.
Особенно это актуально для российского региона, где на большей части страны, зима очень суровая, а температура может опускаться до -50 по Цельсию. При этом, многие соотечественники гордятся и восхищаются «русской зимой», именно зимний период считается нашей визитной карточкой (кроме медведей и балалайки). Но стоит напомнить, что с приходом холодов, у автомобилистов возникает множество проблем.
К примеру, первая проблема при сильных морозах заключается в сердце автомобиля — его силовом агрегате. Который при критически низких температурах испытывает огромные нагрузки при старте и прогреве, что вынуждает автовладельцев пробовать разные способы защиты от холодов, в том числе и утепление двигателя. Ведь мотор, может остыть буквально за 10 минут, а прогревать его придется не менее 15 минут. Даже имея систему предпускового подогрева, можно испытывать некоторые трудности, не считая повышенного расхода топлива.
Поэтому, у многих автовладельцев возникает вопрос как утеплить капот автомобиля, и будет ли толк от этого. И если смысл в данном действии имеется, то как сделать это правильно.
Советуем посмотреть видео про утепление моторного отсека, где раскрыто много информации:
Зачем утеплять подкапотное пространство самостоятельно?
Это важный вопрос помогающий сэкономить денежные средства и в некоторых случаях, добиться лучшей эффективности от утепления. На сегодняшний день, на рынке автомобильных аксессуаров предлагается множество специализированных комплектов для утепления капота зимой. По красочным надписям и другой рекламе, потенциальный клиент получает ложную информацию, о всех преимуществах данных комплектов. Порой они создают только видимость утепления, порой стоят в десятки раз дороже своей реальной стоимости, но в итоге, каждый потребитель придет ко мнению, что утеплять мотор зимой необходимо самому.
В предлагаемых комплектах используется самый обычный материал, который можно найти самостоятельно, и использовать его там где посчитаете нужным и сколько посчитаете необходимым. Так же, в комплекте может находиться «чехол» на решетку радиатора и дополнительная теплоизоляция по периметру моторного отсека.
Также, главный минус покупных комплектов теплоизоляции для моторного отсека заключается в расчетной температуре. Большинство из них рассчитано на холода до 10 градусов ниже нуля, а что делать автовладельцам в регионах, где температура может опуститься до 50 градусов ниже нуля?
Плюсы теплоизоляции
Главный плюс в данной ситуации — это максимальное снижение экстремальной нагрузки, а следовательно и сокращения ресурса, на мотор автомобиля. Испытывающий огромные проблемы при экстремально низких температурах. Даже не считая увеличенного времени прогрева, а следовательно и повышенного расхода топлива.
Многие догадываются, что в автомобиле масло густеет при таких температурах, а следовательно, не способно быстро поступать к необходимым деталям по узким каналам. Что приводит к огромному износу особо важных деталей силового агрегата, ведь ему приходится работать первое время без качественной смазки. Это может привести к повреждению поршней, поршневых колец, цилиндров, коленвала, распредвала и многих других деталей. Также, при такой температуре, топливо хуже испаряется, что приводит к значительному ухудшению топливной смеси и нестабильной работе мотора. А замерзший аккумулятор теряет значительную часть своей мощности, что усложняет процесс запуска холодного мотора.
Вот теперь стало ясно, что в суровую зиму стоит заняться утеплением моторного отсека, как минимум — хуже от этого не будет, а положительные моменты для автомобиля и комфорта появятся 100%. Поэтому перейдем от теории к практике:
Как утеплить дизельный мотор
Особенно владельцам дизельных версий автомобилей приходится хуже всех. В отличие от бензина, дизельное топливо без специальных присадок может замерзнуть, а замерзает оно не только в топливном баке, но и по всей топливной системе, в том числе и под капотом. При сильных морозах, свечи накала не могут справиться со всем топливопроводом. Но стоит отметить, что и с присадками, дизельное топливо на сильном холоде работает хуже.
Теперь перейдем к способам и методам утепление дизельного двигателя. Для этого, желательно воспользоваться теплым гаражом, и понадобиться следующий инструмент:
• степлер и скобы для него; • силикон и пистолет для него; • гофрированный полиэтилен;
И так, в первую очередь, необходимо укрыть сам двигатель, можно воспользоваться войлочным материалом или старым одеялом. Это не даст теплу двигателя рассеиваться через капот автомобиля. Но как мы упоминали, очень важно утеплить топливную систему. Если утеплять топливный бак не так важно, то топливные трубки подвержены большему воздействию холодом.
Для этого, понадобиться заехать на эстакаду, для получения удобного доступа к трубкам топливной системы. Для утепления идеально подходит бытовой утеплитель на основе из вспененного полиэтилена и фольгированный с одной стороны. Нарезов утеплитель полосками примерно по 5 сантиметров, оборачиваем ими топливопровод и фиксируем силиконом или другими средствами. Это существенно спасет топливо от перемерзания и поможет мотору запускаться в более спокойном режиме, а свечи накала прослужат немного дольше.
Также, этим же материалом можно закрыть решетку радиатора с внутренней стороны, не стоит это делать герметично. Достаточно перекрыть большую часть воздушного потока, это спасет двигатель от перемерзания при движении, но не допустит его перегрев, так как останутся отверстия для вентиляции.
Как утеплить бензиновый двигатель
С бензиновым агрегатом следует поступать также — тщательно утеплять его всеми возможными средствами, это поможет сохранить денежные средства на топливе и ремонте силового агрегата, дольше сохраниться ресурс мотора.
Самый быстрый, эффективный и простой способ защиты моторного отсека от холода — это перекрытие воздушного потока через решетку радиатора. Многие пользуются «дедовским» методом, и просто закрывают радиатор картонкой сложенной в два раза, но способ не самый эффективный и не эстетичный.
Вместо картона или картонной коробки, следует воспользоваться специально пошитыми кожухами на решетку радиатора. Кроме качественных материалов с добавлением утеплителя, такие средства имеют специальные клапаны-отверстия для регулировки воздушного потока и, следовательно, рабочей температуры мотора. Стоимость таких чехлов не особо дорога, но преимущества для использования — неоспоримы. Также, можно утеплить само пространство между радиатором и решеткой радиатора. Для этого подходит любой теплоизоляционный материал.
Следующим этапом защиты моторного отсека от сильных морозов станет утепление крышки капота. Сам капот — это большая металлическая поверхность, способная рассеивать температуру с высокой эффективностью. Капот утепляют с внутренней стороны, на современных автомобилях встречается тепло и шумоизоляция установленная на заводе производителе. В таком случае, беспокоиться не о чем.
В другом случае, можно воспользоваться любым бытовым утеплителем, закрыв вся внутреннюю поверхность крышки капота, при этом следя, что бы новый утеплитель не мешал другим деталям автомобиля, и позволял хорошо закрываться моторному отсеку. После проведенной операции, температура мотора сохраняется значительно дольше.
Выше, мы рассмотрели самые первые необходимые действия при утеплении моторного отсека, также, они самые эффективные в соотношении качества и трудозатрат. Далее будут приведены примеры для полной защиты мотора от холода, которым следует прислушаться жителям самых суровых регионов Российской Федерации.
Для уменьшения теплопотерь через днище автомобиля, следует утеплить защиту картера с внутренней стороны. Для этого необходимо ее снять, тщательно отмыть от грязи и обезжирив, заклеить хорошим слоем теплоизоляции фольгой вверх. Мы не будем утверждать, что этот метод даст существенную прибавку к теплозащите, но бесполезным не будет тоже.
Также, как говорилось выше, следует защитить поддон картера от перемерзания, замерзшее автомобильное масло не способно качественно выполнять свои функции. Что приведет к сильному износу некоторых элементов мотора. Для этого — нужно качественно отмыть и обезжирить поддон, а затем, его тщательно заклеить теплоизоляционным материалом.
Но самым эффективным и соответственно трудоемким способом, является утепление периметра моторного отсека со стороны крыльев и салона. Это практически превратит моторный отсек в своеобразный термос, в котором будет сохраняться температура долгое время, а сам мотор станет быстро прогреваться.
Для этого, необходимо снять все оборудование, закрепленное на боковых частях моторного отсека и перегородки между двигателем и салоном. Не забудьте об обезжиривании и чистоте, лучше сделать один раз качественно, чем переделывать во второй раз. Сил и времени понадобиться много, но после тщательной теплоизоляции, Вы почувствуете значительный результат, а автомобиль дольше прослужит и будет готов к экстремальным условиям.
Вывод
Утеплять моторный отсек на период суровых холодов — необходимо, но стоит отметить, что температура до -10 по Цельсию не может считаться суровой. В таком случае, это будет лишней тратой денег и сил.
Но, если Вы считаете, что утепление необходимо для автомобиля, то стоит задуматься о комплексном проведении процедуры. Ведь только тогда, можно добиться максимального эффекта и почувствовать всю разницу. Но стоит соблюдать максимальную осторожность при выполнении работ, и следить за качеством крепления изоляционного материала. Нельзя допустить отклеивания и попадания кусков изоляции в систему мотора. Кусочек теплоизоляции попавший под ремень газораспределителя может нанести существенный урон силовому агрегату.
Также, после утепления, стоит тщательно следить за рабочей температурой. Ведь экстремально низкая температура воздуха не постоянна, и при повышении температуры окружающей среды, система охлаждения двигателя может перегреться. Поэтому, стоит предусмотреть возможность частичного демонтажа или открывающиеся технические отверстия для увеличения вентиляции. Перегрев мотора — это возможные серьезные неполадки в недалеком будущем и дорогостоящий капитальный ремонт двигателя.
Подведя итоги, можно сказать о том, что мы обсудили все самые важные нюансы в вопросе как утеплить капот автомобиля своими руками. Теперь вы готовы провести необходимые работы, или аргументированно убедить знакомых в необходимости или возможности облегчения жизни в условиях суровой но безумно красивой Русской Зимы.
Статья об утеплении двигателя автомобиля зимой — способы утепления, особенности использования автоодеял и других материалов. В конце статьи — видео об утеплении мотора машины в зимнее время года.
Содержание статьи:
Утепление двигателя
Зимнее утепление
Использование автоодеял
Виды автоодеял
Процесс утепления мотора
Видео об утеплении двигателя зимой
Автолюбители с наступлением зимы испытывают сплошной стресс, связанный с двигателем, который постоянно глохнет и не заводится. Во избежание осложнений специалисты рекомендуют утеплять мотор зимой.
Также в зависимости от степени износа двигателя единственный холодный запуск может быть кратен стокилометровому пробегу авто. Утепление позволит избежать подобных нагрузок на главнейший агрегат транспортного средства и продлить его эксплуатационный срок.
Утепление двигателя
Сегодня существуют специальные автоодеала, которые можно использовать для утепления двигателей. Если их у вас нет, всегда найдутся подручные материалы, заменяющие такие одеяла. Автомобильный рынок сегодня предлагает богатейший выбор разнообразных утеплителей, которые не только защитят мотор, но еще и сэкономят автовладельцам топливо. Однако многие сомневаются в необходимости такого утепления, считая его пустой тратой денежных средств и времени.
Конечно же, каждый автолюбитель вправе самостоятельно решать, насколько необходимо утеплять двигатель, однако одно из следующих действий придется выполнить обязательно:
Такие устройства экономят время после длительной стоянки в морозные дни — владелец усаживается в кресле уже в теплом салоне, не чувствуя никакого дискомфорта.
Однако каждое из таких устройств отличается высокой стоимостью. Кроме этого, автозапуск расходует огромное количество топлива. Что же касается предпускового подогревателя, он значительно укоротит жизнь аккумуляторной установки.
Зимнее утепление
Как показывают статистические данные, объем расхода топлива в холодные месяцы года увеличивается на 20-25%. Это вызвано длительным прогревом двигателя. Агрегаты средней мощности для нагрева до рабочих температур требуют почти 500 мг бензина. Если учесть нынешние тарифы на топливо, можно определить, сколько денег автовладельцы буквально пускают на воздух. А месячная сумма такого прогрева просто огромна. Поэтому каждый автолюбитель старается найти способы уменьшения подобных потерь.
Подобная задача достижима путем использования нескольких способов. Первым из них является полный отказ от прогрева двигателя. Кстати, с подобными рекомендациями выступают большинство иностранных автоконцернов. Если выполнять поездки без пробок на короткие расстояния, вполне реально добиться такой экономии. Однако затем может потребоваться немало финансовых средств для капитального ремонта поршней — ведь резкие нагрузки на каждую из холодных деталей вызывают их разрушение.
Если производитель считает важным лишь выполнение гарантийных обязательств, дальнейший уход – это уже проблема водителя. Эксперты настоятельно рекомендуют все же прогревать мотор хотя бы частично с использованием холостого хода, а затем уже в движении. Наиболее популярным у российских автолюбителей способом сокращения прогрева с использованием холодного пуска считается это заглушка радиаторной решетки различными плотными материалами, в том числе и картонкой.
Невозможно доказывать эффективность такого способа, однако специалисты считают, он может привести к кипячению двигателя.
В сети сегодня активно обсуждается целесообразность такого прогрева агрегата. Конечно же, любой автовладелец может попробовать его, но только в случае наличия лишнего двигателя. В процессе разогрева и последующего остывания влияние картонки сведено к нулю — она способна задержать теплые воздушные массы, идущие не в боковом направлении, а вверх.
Еще одним народным способом снижения расхода драгоценного топлива считается утепление двигателя сразу же после наступления зимы. Его накрывают войлоком, отслужившим свое одеялом или старой курткой.
Уменьшить время прогрева главного агрегата транспортного средства можно именно с помощью качественного утепления. Это позволит автовладельцам существенно сократить расход топливного носителя, а также добиться сохранности всех деталей. Выполняется подобное утепление не путем закрытия радиатора, а утеплением подкапотного пространства.
Согласно проведенным специальным тестам, наиболее оптимальным решением будет использование в качестве утеплителя двигателей зимой особых материалов, которые выдерживают до 1200 градусов и изготовлены из огнестойкого волокна с использованием высокотехнологичных решений.
Использование автоодеял
Автоодеяла обладают особыми свойствами. Они позволяют экономить порядка 20% топлива. Особо интересным является принцип работы подобных утеплителей. Они входят в непосредственное взаимодействием с металлическими деталями, имеющими особо высокую теплоотдачу. Обладая предельно низкой теплопроводностью, а также электроизоляционными характеристиками, такие изделия гарантированно предупреждают короткие замыкания и не подвержены возгоранию.
Резкие показатели температурных перепадов в районе -40 и +100 градусов требует обязательного использования подобных утеплителей. Это поможет автовладельцам избежать возгораний мотора. Однако использованный утеплитель, нитки или же ткани непременно должны выдерживать указанный температурный интервал.
Прекрасно выдерживают качественные автоодеяла и разные агрессивные химические среды. Это касается топлива или же технических жидкостей, с которыми они постоянно контактируют. Помещается такой утеплитель в тот самый отсек агрегата, в котором смонтирован воздухозаборник, отвечающий за пропуск воздушных масс снаружи в салон машины. Поэтому утеплитель должен содержать в своем составе экологичные материалы.
Кроме того, он не должен пропускать разные микрочастицы в воздухозаборник, которые легко попадают в легкие человека. Следовательно, автоодеяла следует выбирать с плотной наружной тканью, без всяких задиров.
Подобрать автоодеяло следует в точном соответствии с размерами моторного отсека — если они не будут совпадать, подобно утепление не приведет ни к каким ощутимым результатам.
Виды автоодеял
В зависимости от материалов изготовления, автоодеяла могут быть разными. Однако все они изготавливаются из теплоизоляционных материалов, отличающихся низкими значениями теплопроводности. Сегодня в качестве сырья подобных утеплителей используют:
войлок;
стекловолокно;
муллитокремнеземистые материалы.
Отличительной чертой войлока считается хорошее удержание тепла, однако с точки зрения пожаробезопасности, он не так надежен.
Сравнительно недорогим материалом является стекловолокно, которое также может хорошо сохранять тепло. А для получения муллитокремнеземистых материалов используются оксид кремния или же алюминий. Такие волокна имеют отличные показатели температурной стойкости и химической устойчивости.
С внешней стороны перечисленные теплоизоляционные материалы покрываются тканями, отличающимися повышенной стойкостью к огню или же высоким температурным показателям. Некоторые производители автоутеплителей наносят на их оболочке так называемую зеркальную пленку, основной функцией которой является отражение тепла. Прошиваются автоодеяла специальными синтетическими особо прочными нитями.
В процессе разработки подобных изделий производители учитывают и возможность возникновения внештатных ситуаций, когда температура может серьезно подскочить. Поэтому используются специальные пропитки, позволяющие добиться максимальной устойчивости изделий. Подобные образцы с пропиткой способны выдержать даже 300 градусов. А утеплители, изготовленны из стекловаты, эксплуатируются и при температуре в 700-800 градусов. Наиболее продвинутыми считаются муллитокремнеземистые образцы, выдерживающие до 1300 градусов.
Проблема сохранения тепла с использованием автоодеял частично решается за счет:
технологических отверстий;
металлических деталей;
различных щелей;
теплоизоляции капота.
С применением утеплителей автовладельцы могут сократить время прогрева моторных агрегатов практически вдвое. А прогретый подобным образом двигатель сохранит тепло в течение пяти часов. Также необходимо выделить следующие плюсы:
повышение эффективности работы салонного отопления;
устранение наледи на поверхности капота.
Процесс утепления двигателя
После тщательного подбора специального автоодеяла по размеру капота выполняется его установка. Процесс отличается простотой и не требует особых знаний и усилий. Под таким одеялом работающий агрегат не закипит, так как открытой остается радиаторная решетка.
Затраты, которые требуются на приобретения подобных утеплителей, окупаются всего за пару месяцев. Также автоодеяла выполняют роль дополнительной шумоизоляции моторных отсеков.
Среди разных полезных свойств двигательных утеплителей следует выделить:
великолепное удержание тепла, позволяющее мотору прогреться до рабочих температур, и предотвращение его быстрого остывания;
отсутствие токсичных выделений;
пожаробезопасность;
устойчивость к любым жидкостям, применяемым в автомобиле;
легкость установки;
отсутствие необходимости особого ухода.
Настоящие одеяла отличаются от подделок высоким качеством. Приобретая такие изделия, вы найдете в комплекте:
сертификационную документацию;
паспорт;
фирменный пакет.
При изготовлении качественных моторных утеплителей используются исключительно экологически чистые материалы. Их использование в зимнее время не вызывает на руках никаких раздражений.
Процесс установки автоодеяла предусматривает его настилку на мотор. При этом утеплитель должен полностью закрыть отсек.
Под каждую модификацию автомобиля выпускается соответствующее автоодеяло. Бывают случаи, когда моторные отсеки являются нестандартными — для подобных отсеков используются большие утеплители, края которых просто подворачиваются.
Лучше выполнить утепление агрегата еще осенью, до холодов. А идеальным моментом для снятия таких автоодеял считается поздняя весна, с наступлением тепла. В зимний период удаление утеплителя не рекомендовано.
Эксплуатационный срок фирменных автоодеял составляет не менее одного сезона. Но при каждодневной езде на автомобиле такой утеплитель сможет окупить себя в несколько раз. Благодаря ускоренному прогреву мотора автовладельцы сумеют сэкономить драгоценное время, топливо, а также финансовые средства.
Видео об утеплении двигателя зимой:
Утепление двигателя автомобиля зимой | Хитрости Жизни
Советы по утеплению двигателя автомобиля в мороз.
Как говорится «готов сани летом». Сохрани себе чтобы не потерять.
Самым простым вариантом утепления, который зачастую используют владельцы отечественных автомобилей это установка между передней решеткой и радиатором теплоизолирующего материала. Самые ленивые для этих целей используют обычные картонные коробки в сложенном состоянии, или часть коробки. Если пространство между радиатором и передней решеткой не позволяет вставить цельный кусок, то можно разорвать картонку на кусочки и вставить их по отдельности. Те же, кто предпочитает грамотный подход, устанавливают специальные утеплители заводского или ручного пошива. Обычно их изготовляют из кожзаменителя, внутрь которого вставляют теплоизоляционный материал. Такие элементы утепления моторного отсека имеют преимущество перед установкой картонной заслонки. Так как у них имеется специальные клапана, которые можно при необходимости открыть, если температура воздуха повысилась.
Второй вариант, чем утеплить двигатель в мороз, является установка теплоизоляции не только перед радиатором, но и непосредственно под крышкой капота. Для этого можно использовать как уже готовые элементы утепления, так и сделать все своими руками из фольгированного полипропилена, войлока, минеральной ваты, и других подобных материалов. Кстати большинство современных автомобилей уже имеют встроенную теплоизоляцию крышки капота. Установка такой изоляции позволяет теплу не улетучиваться из подкапотного пространства через металлическую крышку капота. Кроме этого без такой защиты при работающем двигателе падающий снег на капот тает, а когда двигатель не работает и начинает остывать этот подтаявший снег начинает замерзать, и получаем наледь, которая негативно сказывается на состоянии лакокрасочного покрытия. В дополнение к этому способу теплоизоляции, отличным вариантом станет уплотнение стыков между капотом и деталями кузова. Таким образом, вы избавитесь от щелей, через которые тепло от двигателя будет выдуваться встречным потоком ветра или сквозняком.
Если описанных выше мер вам покажется недостаточно, тогда необходимо совершенствовать систему защиты двигателя от мороза. Для этого придется снять защиту двигателя снизу. Если таковая отсутствует тогда ее необходимо приобрести. После того как защиту сняли ее необходимо очистить и обезжирить. После чего из материала, который будет использоваться в качестве теплоизоляции, выкраиваем по форме защиты, соответствующие выкройки. И крепим их на защиту двигателя при помощи клея. Кроме этого неплохо сделать выкройки таким образом, что бы края теплоизоляции так же прижимались в местах крепления защиты к кузову. Для этого выкройки необходимо вырезать больше от размера защиты на 10-15 см. После того как защиту установили на место, следует очередь поддона масляного кратера. Снимать его конечно не нужно, но обязательно очистить и обезжирить поверхность, а потом так же обклеить теплоизоляцией.
Для тех, кто решил подойти к проблеме серьезно, многие комплекты теплоизоляции предлагают еще дополнительные материалы для оклейки боковых поверхностей моторного отсека и переборку между двигательным отсеком и салоном. Такая процедура утепления моторного отсека требует временных затрат. Так как для крепления теплоизоляции вам необходимо будет очистить от загрязнений все поверхности. И так же снять все оборудование, закрепленное на крыльях или переборке между салоном и моторным отсеком. Нужно ли вам это, исходя из вышесказанного, решайте сами.
Лучше всего утеплять двигатель, комплексно используя все вышеперечисленные приемы. Тогда вам не придется задавать вопрос как сделать, что бы двигатель дольше не остывал. Но при установке теплоизоляции необходимо учитывать и ряд нюансов. Во-первых, все детали утеплителя необходимо надежно крепить, что бы они в движении не оторвались под действием встречного потока воздуха. Иначе это может вызвать серьезную поломку двигателя из-за попадания таких элементов под ремни и на шкивы привода вентилятора, генератора, помпы и т.д.
Все автомобилисты и так знают, что самый сложный период для езды и эксплуатации автомобиля – это три месяца (в лучшем случае) зимы. В морозы часто возникают проблемы с запуском двигателя, приходится очень долго его прогревать. Но если как следует его утеплить, данная проблема будет не так остро стоять. В этой статье расскажем о том, как утеплить двигатель на зиму своими руками.
Многие автолюбители считают, что раз на заводе-изготовителе автомобилей, теплоизоляция в подкапотном пространстве не предусмотрена, то она значит не особо то и нужна. Звучит убедительно. Тогда зачем нужно утеплять моторный отсек? Это нужно для следующего:
Чтобы двигатель быстро прогревался, это позволит также снизить расход топлива;
Чтобы поверхность разогретого капота не покрывалась ледяной корочкой, которая негативно воздействует на лакокрасочное покрытие.
Как утеплить двигатель своими руками?
Обычно, шумо- и теплоизоляция на внутренней стороне капота уже предусмотрена автопроизводителями. Но в любом случае, ее можно улучшить, не трогая, при этом, установленную. Для этого есть некоторые варианты, которые, так или иначе, внесут свою скромную лепту в улучшение теплоизоляции.
Сразу стоит сказать, что утеплять подкапотное пространство войлоком, как это делали в не такие уж далекие времена, сегодня не рекомендуется, так как это очень пожароопасно. Из-за высокой температуры войлок может загореться, но возгорание может быть обнаружено не сразу, так как он тлеет постепенно и довольно продолжительное время
Закрытие радиаторной решетки картонкой.
Через радиаторную решетку к двигателю, во время езды, поступает холодный воздух. Летом, когда стоит жара, это хорошо помогает охладить мотор, но зимой холодный воздух не дает двигателю прогреваться до нужной температуры. Решить эту проблему можно легко – просто закрыть радиаторную решетку обыкновенной картонкой. Вид, конечно, будет не совсем уж товарный, но работает этот способ очень эффективно.
Не забудьте сделать в картонке небольшое отверстие, чтобы воздух хоть чуть-чуть попадал к двигателю, нужно это для того, чтобы мотор, и особенно АКПП, не перегрелись во время потепления, но это поможет лишь во время движения. Поэтому, лучше убирать эту «заглушку» во время теплых дней. Кстати, если есть возможность, можно выбрать более красивый и эстетичный материал, вместо картонки.
Утепление двигателя автоодеялом.
Еще в стародавние времена водители утепляли двигатель войлочным материалом или обычными одеялами. Поэтому, данный способ не новый, просто усовершенствованный современными реалиями. Сегодня в магазинах можно приобрести специальные одеяла, которые могут выдерживать низкие температуры, поэтому, все стало значительно проще. В чем же основные преимущества автоодеяла (кроме простоты в использовании), и опасно ли оно при эксплуатации автомобиля?
Есть несколько видов утеплителей. Между собой они различаются по размерам, видам материала и характеристикам. При выборе автомобильного одеяла нужно исходить из следующих параметров:
Марка и размеры вашего автомобиля;
Максимальная рабочая температура автоодеяла. Естественно, что лучше выбирать больше;
Цена товара;
Наличие замкового выреза.
А какие же виды автомобильных одеял есть в продаже? Есть два основных типа утеплителей.
Автомобильное одеяло А-1. Оно прекрасно утеплит двигатель вашей машины. Изготавливается оно из самых лучших материалов с применением передовых технологий. Оно очень устойчиво к воздействиям электричества, перегрева и химическим веществам. Одеяло марки А-1 расчитано на температуры от -60, до +650 градусов, наполнитель может выдержать и до 1200 градусов. Одеяло отлично подойдет для теплоизоляции как бензиновых, так и дизельных двигателей. С ним можно не бояться закорачивания клемм аккумулятора, так как у него хорошие диэлектрические свойства.
Автомобильное одеяло А-2. Как и первая модель, это одеяло отлично утеплит любой двигатель. Одеяло А-2 отличается только обкладочным материалом, наполнитель у обоих типов одинаков. Автоодеяло поможет повысить работоспособность аккумулятора и быстро прогреет моторный отсек. Так как оно устойчиво ко многим воздействиям, будто то химия, или тепло, оно легко прослужит несколько лет. Тепловой диапазон точно такой же, как и первого типа. А отличные диэлектрические качества не приведут к замыканию проводки.
Такими вот способами можно утеплить двигатель зимой своими руками. Все это подходит для любого автомобиля, будь то отечественный ВАЗ, или дорогая иномарка, особой сложности не будет. Но эффект останется одинаковым. Удачи Вам!
КАК СВОИМИ РУКАМИ НА ЗИМУ УТЕПЛИТЬ ДВИГАТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ
Приближающаяся зима с ее достаточно суровыми температурными режимами заставляет многих автовладельцев задуматься о том, как утеплить двигатель собственного автомобиля наиболее качественно на зиму, причем, сделать это крайне желательно своими руками без необходимости обращения в СТО и дополнительной траты финансовых средств. С нюансами этого процесса мы и постараемся разобраться максимально досконально.
АСПЕКТЫ НЕОБХОДИМОСТИ УТЕПЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ И ЕГО ПРЕИМУЩЕСТВА ЗИМОЙ
В зимнее время любой автомобиль к себе требует особого отношения ввиду более агрессивных внешних температурных факторов, которые и заставляют многих узнать информацию касательно того, как утеплить двигатель максимально эффективно и с наименьшими финансовыми затратами. Некоторые автолюбители могут понадеяться на инновационное оснащение своих авто всевозможными системами подогрева и иными техническими решениями, однако они далеко не всегда демонстрируют требуемую эффективность.
Сразу же отметим, почему вообще необходимость утеплить двигатель на зиму возникает у обладателей автомобилей. И причин у этого явления обширное количество, из которого выделим основные:
— густеет масло, чем снижаются его смазочные характеристики, приводя к существенному ускорению износа деталей силового агрегата;
— снижается качество используемой мотором топливно-воздушной смеси;
— интенсивно разряжается аккумуляторная батарея.
— существенное увеличение топливного расхода в связи с необходимостью продолжительной работы силового агрегата «вхолодную»;
— потеря драгоценного времени и многоплановый дискомфорт.
Конечно же, причин необходимости утепления силовой установки можно назвать и больше, однако самой основной будет выступать все-таки защита самого мотора и продление его эксплуатационного резерва. Безусловно, лучшим вариантом защиты «сердца» своего внедорожника станет возможность утеплить двигатель своими руками, так как это позволит сделать всю работу более качественно и предотвратит излишние финансовые траты.
ОСОБЕННОСТИ УТЕПЛЕНИЯ ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Итак, для начала разберемся с тем, как утеплить двигатель автомобиля именно в дизельной модификации, которая с наступлением пониженных температур становится наиболее уязвимой на фоне бензиновых аналогов. Для дизелей снижение температуры ниже -20С влечет целую серию негативных последствий, для предотвращения появлений которых потребует вооружиться следующими инструментами и материалами:
— специальный инструментарий для осуществления работы с силиконом.
Первым делом загоняем автомобиль на смотровую яму, где потребуется осуществить изоляцию трубопровода для предотвращения охлаждения топлива. Измеряем окружность трубки и вырезаем из вспененного гофрированного полиэтилена с толщиной в 5мм полосу соответствующего размера, которой укутывается трубопровод с последующей фиксацией утеплителя степлером. У самой трубы может образоваться своеобразный хвостик, который нужно посредством герметика. Также с помощью последнего можно идеально ликвидировать разнообразные щели в подкапотном пространстве.
Не будет лишним произвести утепление радиатора, для чего вырезается кусок утеплителя, чтобы он впоследствии сложенный вдвое смог закрыть радиатор. Полученная заготовка проталкивается со стороны привода замка и расправляется, после чего подсовывается вверх под замок. Больше не требуется делать дополнительных креплений, а оставшиеся щели даже окажут положительный эффект в виде предотвращения перегрева мотора. При очень крепких морозах не будет лишним изолировать рампу и топливный фильтр с использованием аналогичного материала, правда, фольгой вниз.
НЮАНСЫ УТЕПЛЕНИЯ БЕНЗИНОВОГО АГРЕГАТА
Теперь рассмотрим, как утеплить двигатель автомобиля с наличием бензиновой силовой установки, которой также требуется защита от пониженных температурных режимов. Осуществлять процесс утепления можно по аналогии с вышеобозначенными действиями, начиная с радиатора, для чего стоит использовать специальные утеплители, а не какие-нибудь куски картона. Ведь специально разработанные материалы позволяют мотор не только «закрыть» от воздействия холода, но и обладают специальными клапанами, открывающимися при повышении температуры для предотвращения перегрева мотора.
Также рассмотрим некоторые вспомогательные варианты утепления, подходящие для любого силового агрегата внедорожника или любого иного авто. Чтобы более качественно утеплить двигатель своими руками, следует установить утеплитель под крышкой капота, для чего могут быть использованы минеральная вата, войлок, фольгированный полипропилен и иные схожие материалы, из которых и будут изготовлены самостоятельно элементы для утепления соответствующих размеров.
При потребности утеплить двигатель на зиму дополнительно, потребуется демонтаж защиты силового агрегата, если таковая имеется, в противном случае ею нужно запастись. Снятая защита тщательно очищается от грязи, после чего обезжиривается. Вырезается утеплитель из вышеобозначенных материалов таких размеров, чтобы заготовка своими краями закрывала места крепления защиты к силовой установке. Достаточно сделать дополнительный зазор в пару сантиметров. Главное, чтобы утеплитель был тщательно прижат с защитной поверхности. Также стоит произвести утепление поддона картера, который обезжиривается и оклеивается теплоизоляцией. В наиболее суровых климатических условиях автовладельцы нередко утепляют и пространство между моторным отсеком и салоном. Эта процедура достаточно трудоемкая, но предоставляет серьезную результативность.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Безусловно, рассмотреть все существующие возможности того, как утеплить двигатель джипа для зимней эксплуатации достаточно проблематично. Однако выше были обозначены наиболее распространенные, простые и действенные методы. Правда, для утепления мотора можно также использовать имеющиеся в продаже специализированные подогреватели силовых агрегатов и автоодеяла. Однако выбор конкретной методики или сочетание нескольких из них однозначно будет зависеть от того, насколько суровыми будут температурные условиях эксплуатации вашего внедорожника.
Как утеплить двигатель на зиму?
Необходимость утеплить капот и двигатель своими руками часто возникает у владельцев бюджетных отечественных автомобилей, а также иномарок начального и среднего класса. Также к дополнительному утеплению мотора и капота не редко прибегают обладатели дизельных авто, которые определенное время эксплуатируют ТС в условиях низких температур.
Утепление моторного отсека является необходимой процедурой в том случае, если холодный двигатель становится трудно завести зимой. Запуск ДВС в мороз зачастую осложняется тем, что свойства моторного масла и топлива меняются при низкой температуре окружающей среды. Далее мы рассмотрим, почему желательно утеплять двигатель и как утеплить мотор своими руками.
Зачем дополнительно утеплять двигатель
Начнем с того, что утепление представляет собой установку дополнительной теплоизоляции. Иногда владельцы отмечают частичное улучшение шумоизоляции в виде приятного дополнения. Утепленный двигатель автомобиля (особенно дизель) медленнее остывает и быстрее выходит на рабочую температуру. Это позволяет экономить время до появления теплого воздуха из печки, который необходим для эффективного прогрева салона, удаления снега и льда со стекол и т.п. Другими словами, повышается комфорт во время эксплуатации автомашины зимой.
Другими словами, на морозе масло густеет в картере двигателя. По этой причине смазочному материалу требуется больше времени, чтобы маслонасос мог полноценно прокачать смазку по системе к нагруженным деталям во время холодного пуска. В такой момент возникает кратковременное масляное голодание. Особенно это следует учитывать тем, кто привык сразу трогаться, то есть не прогревать автомобиль перед поездкой.
Как самому утеплить двигатель автомобиля
Дополнительно утепление представляет собой размещение теплоизолирующего слоя на штатном утеплителе или в месте установки такого утеплителя на внутренней стороне капота (в случае полного отсутствия заводского утеплителя).
Теперь ответим, чем утеплить двигатель автомобиля своими руками. Оптимальные свойства с учетом эксплуатационных особенностей и выполнения основной функции теплоизоляции имеет войлок. Такой материал способен эффективно удерживать тепло в подкапотном пространстве. Достойной альтернативой является использование фольгированного пенополипропилена в качестве утеплителя двигателя и капота.
Для утепления мотора можно воспользоваться одним простым способом. Достаточно снять штатный утеплитель и сделать шаблон, после чего вырезать аналогичный по форме кусок из заготовленного материала. Если штатного утеплителя нет, тогда будет необходимо приложить к внутренней стороне капота большой лист бумаги или картона. Полученный шаблон позволит точно вырезать по контуру утеплитель из войлока или пенополипропилена с учетом индивидуальных особенностей формы капота.
Обратите внимание, на многих автомобилях перед установкой потребуется демонтировать трубки подачи жидкости из бачка омывателя лобового стекла к форсункам. Во время демонтажа следует соблюдать аккуратность, так как патрубки могут оказаться хрупкими. С наступлением теплого времени года дополнительный утеплитель рекомендуется снимать, чтобы избежать перегрева двигателя и снизить нагрузку на систему охлаждения.
Завершением процесса утепления моторного отсека в кругу некоторых водителей принято считать частичную изоляцию открытой части радиатора системы охлаждения и подкапотного пространства от окружающего холодного воздуха. Для этих целей также подходит пожаробезопасный материал, аналогичный применяемому в изготовлении автоодеяла.
Следует добавить, что в условиях крайне низких температур картонкой можно перекрыть верхнюю и нижнюю радиаторную решетку, закрепив «барьер» хомутами прямо снаружи, то есть прямо на решетку. Данное решение является оптимальным, так как картон, пластик, ветошь или другие решения являются пожароопасными, что не позволяет разместить их в подкапотном пространстве автомобиля.
Что в итоге
Добавим, что дополнительный утеплитель в сильные морозы не позволяет капоту промерзать при работающем двигателе и после его остановки. Это значит, что ледяной дождь или снег, который падает на капот, быстро тает и испаряется. Другими словами, на капоте не образуется толстый слой льда, что положительно сказывается на состоянии ЛКП (лакокрасочное покрытие) на поверхности капота с учетом отсутствия механического воздействия льда и растрескивания покрытия во время перепада температур.
Также следует отметить, что утеплить подкапотное пространство автомобиля при помощи пожаробезопасных материалов можно комплексно. Для этого понадобится закрыть все щели, через которые наружный воздух проникает под капот. Работы подобного рода потребуют от владельца демонтировать отдельные элементы, которые установлены на самом двигателе, так и кузовные детали (передние крылья, головная оптика, передний бампер и т.д.).
При установке утеплителя следует надежно фиксировать отдельные части, так как отрыв теплоизоляции в движении может привести к поломке двигателя или навесного оборудования. Попадание теплоизоляции на вентилятор системы охлаждения, приводные ремни, ролики или шкивы повышает риск серьезной неисправности.
Во время подготовки автомобиля к зиме следует помнить, что двигатель работает на легковоспламеняемом топливе, под капотом находится электрооборудование. По этой причине не допускается использование пожароопасных материалов и решений, которые склонны накапливать статическое электричество. Перед установкой следует внимательно изучить свойства используемого утеплителя. В процессе размещения теплоизоляция не должна контактировать с теми элементами ДВС, которые сильно разогреваются во время работы агрегата (выпускной коллектор, другие части выхлопной системы).
По этой причине в области радиатора необходимо реализовать возможность быстрого снятия утеплителя и простой обратной установки при необходимости. Параллельно с этим, элемент должен иметь надежную фиксацию в нужном положении независимо от того, открыт утеплитель в данный момент или радиатор полностью закрыт для притока воздуха. И последнее, во время размещения теплоизолирующего материала желательно учитывать возможность последующего легкого демонтажа без риска повредить какие-либо элементы под капотом сломать различные крепления или поцарапать ЛКП.
Как утеплить двигатель на зиму?
В современном мире автомобиль считается не роскошью, а средством передвижения. Поэтому для любого автовладельца очень важным условием становится исправная работа машины в любое время года. Самым проблемным периодом, по праву, считается зима. Низкие температуры являются самым агрессивным фактором. Именно по этой причине любой автомобиль требует особого внимания в зимнее время.
Чем можно утеплить?
Все чаще автовладельцы задумываются об утеплении двигателя своего автомобиля. Каждый старается своими силами подобрать лучший вариант с наименьшими финансовыми затратами. В ход идут не только подручные материалы, но и специальные автоодеяла и прочие новинки. Самыми распространенными считаются следующие утеплители:
Войлок (самый ходовой и дешевый материал, хорошо держит тепло).
Стекловолокно (немного дороже, но может эксплуатироваться при очень больших температурах).
Современные муллитокремнеземистые волокна представляют собой химическое соединение алюминия и кремния. (Самые надежные и дорогие).
Очень часто владельцы авто используют также старые ватные одеяла, картон, фольгированный полипропилен и другие ненужные приспособления.
Как утеплить?
Наиболее уязвимым признан дизельный двигатель. На нем негативно сказывается температура ниже — 20 градусов. Чтобы минимизировать негативные последствия, необходимо тщательно утеплить его. Для этого необходимо загнать автомобиль на смотровую яму. Первым делом изолируется трубопровод, который с помощью полипропилена или другого материала укутывается. Вся конструкция фиксируется степлером, зазоры устраняются с помощью герметика. Герметик, кстати, идеально подойдет и для устранения самых разных щелей под капотом.
Далее стоит уделить внимание радиатору. Здесь все просто. Вырезается кусок утеплителя, складывается вдвоем и им закрывается радиатор. При сильных морозах можно еще утеплить топливный фильтр. В этом случае полипропилен, к примеру, располагается фольгой вниз.
Процедура утепления бензинового двигателя аналогична. Правда, иногда автовладельцы дополнительно утепляют поддон картера, в также пространство между салоном и моторным отсеком. Такой вариант достаточно трудоемкий, но самый эффективный. В самых сложных случаях можно прибегнуть к помощи специалистов.
Зачем утеплять?
Теперь постараемся понять, в чем преимущества данной процедуры и нужна ли она вообще. Утепление двигателя в зимний период времени позволяет:
Сохранить тепло, тем самым обеспечить комфортные условия для основных агрегатов.
Решить проблему с запуском ДВС, ведь тепло значительно облегчает эту процедуру.
Уменьшить время прогрева.
Экономить топливо, так как двигатель будет прогреваться значительно быстрее до рабочей температуры.
Создать эффект шумоизоляции.
Продлить срок годности основных работающих агрегатов за счет снижения амплитуды температуры.
Сохранить заряд аккумулятора.
Препятствовать чрезмерному загустению масла и прочих смазочных материалов,
Стабилизировать качество топливно-воздушной смеси.
Препятствовать образованию наледи на капоте.
Экономить драгоценное время.
Обеспечить комфортные условия для автовладельца.
Почему не стоит утеплять?
Однако следует учитывать некоторые особенности при утеплении любого авто. Важными условиями считаются различия дизельного и бензинового двигателей, способ забора воздуха (от решетки радиатора или из моторного отсека), наличие режима турбо, а также температура воздуха. Соблюдение основных показаний поможет снизить количество недостатков, к которым смело можно отнести следующие:
Перегрев, а это очень плохо для любого автомобиля.
Негативное влияние на провода катушки зажигания, особенно если температура воздуха не опускается ниже – 10 градусов.
Сомнительный эффект экономии топлива.
Падает мощность.
При позднем зажигании расход, напротив растет, если засасывается теплый воздух,
Велика вероятность возгорания.
Дополнительные финансовые затраты.
Небольшой срок эксплуатации утеплителя.
При сильных морозах такая защита малоэффективна.
Автоодеяло – лучший утеплитель?
Современная промышленная автоиндустрия сегодня представляет широкий ассортимент всевозможных приспособлений для вашей машины. В последнее время широко рекламируются различные автоодеяла. Они выполнены из специальных синтетических нитей. Отличительная их черта – особая прочность, а также способность выдерживать высокую температуру (до 1300 градусов). Одеяла имеют различные размеры, что очень удобно в применении.
Однако при детальном рассмотрении многие мифы, окружающие такое новшество, рассеиваются. На деле такой утеплитель позволяет всего лишь сохранить тепло прогретого двигателя в два раза дольше. Что очень полезно при недолгих поездках. Также большим плюсом считается эффект шумоизоляции. Такая дополнительная прослойка приглушает посторонние звуки и вибрации.
Итоги
Подводя итоги, следует помнить следующее. Любой утеплитель не принесет особой пользы, если вы используете автомобиль, к примеру, только для поездок на работу, домой или по магазинам. Двигатель все равно за ночь остынет, а в режиме работы печке хватит тепла. Но если ваша машина эксплуатируется постоянно с небольшими перерывами (например, такси), то утепление двигателя станет прекрасным способом сохранить тепло и драгоценное время.
При выборе утеплителя обратите особое внимание на его качество. Ведь безопасность вашего автомобиля должна обеспечиваться в полной мере. Ценовая категория на современном рынке позволит подобрать вариант, подходящий именно вам. А как вы готовите ваш автомобиль к зиме?
Как утеплить двигатель автомобиля своими руками
26 Янв 2015 autofuct 388 Нет
Холодное время года – испытание для любого автомобилиста, а подготовка к нему – длинная и не простая история. Помимо подбора и своевременной замены сезонных технических жидкостей и резины, протяжки всевозможных хомутов и проверки исправности всех узлов, смена погоды влечёт ещё и изменение дорожных условий, которые обязательно сказываются на поведении автомобиля, как на дороге, так и на стоянке. Чего стоит один холодный пуск с бесконечным прогревом и перерасходом топлива, не соблюдение техники которого, значительно сократит моторесурс.
Если время можно сэкономить с помощью сигнализации с автозапуском, позволяющей прогревать двигатель автомобиля по алгоритму, установленному владельцем авто, то сэкономить топливо поможет утепление моторного отсека. К слову, экономить так можно не только на топливе, но и на отсутствии необходимости полировать капот, после особо холодной и снежной зимы, так как капот работающего автомобиля не будет плавить лежащий на нём снег, и образовывать ледяную корку при остывании.
Как утеплить двигатель автомобиля своими руками
На современных автомобилях, кроме ультрабюджетной ценовой категории предусмотрены как шумо- так и теплоизоляция моторного отсека, но производители, при оснащении автомобиля, как правило используют в своих расчётах температуру не ниже -10 ?С, кроме тех, что предлагают зимние пакеты для экстремальных условий. Но такие температуры, по Российским зимам – тёплая редкость. Особенно в утренние часы.
И если аккумулятору может помочь термочехол, то двигателю – заботливые руки владельца, утеплившие его современными материалами, начав с капота. Утеплить его можно путём закрепления на нижней стороне пластичного, например полипропиленового фольгированного утеплителя, фольгированным слоем к двигателю, который, при необходимости, можно снять летом. Таким же образом можно утеплить днище автомобиля, установив, к примеру, на защиту двигателя теплоотражающие маты. Для усиления эффекта или его повторения можно утеплить сам двигатель, с помощью автоодеяла, заводского или домашнего изготовления. Заводской вариант может быть сделан из термостойкого пластичного материала, например стеклоткани, наполненного теплоизолятором, в роли которого может выступить муллитокремнеземистая вата, используемая при утеплении теплотрасс и взрывозащищенного технологического оборудования. Материал не горюч и стоек к разрушению при температурах до 1200 ?С.
Утеплитель капота
При необходимости поездок на большие расстояния, или выездах за город, имеет смысл утеплять и радиатор. Для этого достаточно между решёткой радиатора, и непосредственно утепляемым объектом, закрепить кусок картона, перекрывающий 2/3 активной площади радиатора. Весь закрывать не стоит, во избежание перегрева. И снимать его следует при температурах выше -5 ?С.
Особо стоит отметить, возможность установки предпускового обогревателя, позволяющего эксплуатировать автомобиль при крайне низких температурах, в том числе и на Российские автомобили. Система – не из дешёвых, но в комплексе с утеплением подкапотного пространства, даёт экономию не только денег, но и времени.
Не забывает утеплить и АКБ
По сути, автономный предпусковой обогреватель – компактный двигатель особой конструкции, со своей системой охлаждения, установленный в моторном отсеке и подключенный к баку автомобиля, системе энергоснабжения автомобиля и воздушной системе и системе охлаждения автомобиля. Во время работы система теплоотведения, заключённая в единый контур с охладителем двигателя, гоняет теплоноситель с помощью установленного в ней насоса, нагревая тем самым двигатель. Сам обогреватель нагревается за счёт сгорающего в нём топлива. Система так же оснащена рядом датчиков, предотвращающих аварийную работу подогревателя. Так же встречаются модели позволяющие производить предпусковой обогрев салона, хотя это и не желательно ввиду необходимости включения климатической установки автомобиля, запитанной от аккумулятора, который полностью разрядится без работающего двигателя в течение нескольких часов. Современные модели имеют программируемые модули, позволяющие запрограммировать желаемые режимы работы, а так же дистанционное включение с брелока на расстоянии до километра или с телефона.
Как своими руками на зиму утеплить двигатель автомобиля
Приближающаяся зима с ее достаточно суровыми температурными режимами заставляет многих автовладельцев задуматься о том, как утеплить двигатель собственного автомобиля наиболее качественно на зиму, причем, сделать это крайне желательно своими руками без необходимости обращения в СТО и дополнительной траты финансовых средств. С нюансами этого процесса мы и постараемся разобраться максимально досконально.
Аспекты необходимости утепления двигателя и его преимущества зимой
В зимнее время любой автомобиль к себе требует особого отношения ввиду более агрессивных внешних температурных факторов, которые и заставляют многих узнать информацию касательно того, как утеплить двигатель максимально эффективно и с наименьшими финансовыми затратами. Некоторые автолюбители могут понадеяться на инновационное оснащение своих авто всевозможными системами подогрева и иными техническими решениями, однако они далеко не всегда демонстрируют требуемую эффективность.
Сразу же отметим, почему вообще необходимость утеплить двигатель на зиму возникает у обладателей автомобилей. И причин у этого явления обширное количество, из которого выделим основные:
— густеет масло, чем снижаются его смазочные характеристики, приводя к существенному ускорению износа деталей силового агрегата;
— снижается качество используемой мотором топливно-воздушной смеси;
— интенсивно разряжается аккумуляторная батарея.
— существенное увеличение топливного расхода в связи с необходимостью продолжительной работы силового агрегата «вхолодную»;
— потеря драгоценного времени и многоплановый дискомфорт.
Конечно же, причин необходимости утепления силовой установки можно назвать и больше, однако самой основной будет выступать все-таки защита самого мотора и продление его эксплуатационного резерва. Безусловно, лучшим вариантом защиты «сердца» своего внедорожника станет возможность утеплить двигатель своими руками, так как это позволит сделать всю работу более качественно и предотвратит излишние финансовые траты.
Особенности утепления дизельного двигателя
Итак, для начала разберемся с тем, как утеплить двигатель автомобиля именно в дизельной модификации, которая с наступлением пониженных температур становится наиболее уязвимой на фоне бензиновых аналогов. Для дизелей снижение температуры ниже -20С влечет целую серию негативных последствий, для предотвращения появлений которых потребует вооружиться следующими инструментами и материалами:
— канцелярский степлер;
— острые ножницы;
— гофрированный полиэтилен;
— специальный инструментарий для осуществления работы с силиконом.
Первым делом загоняем автомобиль на смотровую яму, где потребуется осуществить изоляцию трубопровода для предотвращения охлаждения топлива. Измеряем окружность трубки и вырезаем из вспененного гофрированного полиэтилена с толщиной в 5мм полосу соответствующего размера, которой укутывается трубопровод с последующей фиксацией утеплителя степлером. У самой трубы может образоваться своеобразный хвостик, который нужно посредством герметика. Также с помощью последнего можно идеально ликвидировать разнообразные щели в подкапотном пространстве.
Не будет лишним произвести утепление радиатора, для чего вырезается кусок утеплителя, чтобы он впоследствии сложенный вдвое смог закрыть радиатор. Полученная заготовка проталкивается со стороны привода замка и расправляется, после чего подсовывается вверх под замок. Больше не требуется делать дополнительных креплений, а оставшиеся щели даже окажут положительный эффект в виде предотвращения перегрева мотора. При очень крепких морозах не будет лишним изолировать рампу и топливный фильтр с использованием аналогичного материала, правда, фольгой вниз.
Нюансы утепления бензинового агрегата
Теперь рассмотрим, как утеплить двигатель автомобиля с наличием бензиновой силовой установки, которой также требуется защита от пониженных температурных режимов. Осуществлять процесс утепления можно по аналогии с вышеобозначенными действиями, начиная с радиатора, для чего стоит использовать специальные утеплители, а не какие-нибудь куски картона. Ведь специально разработанные материалы позволяют мотор не только «закрыть» от воздействия холода, но и обладают специальными клапанами, открывающимися при повышении температуры для предотвращения перегрева мотора.
Также рассмотрим некоторые вспомогательные варианты утепления, подходящие для любого силового агрегата внедорожника или любого иного авто. Чтобы более качественно утеплить двигатель своими руками, следует установить утеплитель под крышкой капота, для чего могут быть использованы минеральная вата, войлок, фольгированный полипропилен и иные схожие материалы, из которых и будут изготовлены самостоятельно элементы для утепления соответствующих размеров.
При потребности утеплить двигатель на зиму дополнительно, потребуется демонтаж защиты силового агрегата, если таковая имеется, в противном случае ею нужно запастись. Снятая защита тщательно очищается от грязи, после чего обезжиривается. Вырезается утеплитель из вышеобозначенных материалов таких размеров, чтобы заготовка своими краями закрывала места крепления защиты к силовой установке. Достаточно сделать дополнительный зазор в пару сантиметров. Главное, чтобы утеплитель был тщательно прижат с защитной поверхности. Также стоит произвести утепление поддона картера, который обезжиривается и оклеивается теплоизоляцией. В наиболее суровых климатических условиях автовладельцы нередко утепляют и пространство между моторным отсеком и салоном. Эта процедура достаточно трудоемкая, но предоставляет серьезную результативность.
Заключение
Безусловно, рассмотреть все существующие возможности того, как утеплить двигатель джипа для зимней эксплуатации достаточно проблематично. Однако выше были обозначены наиболее распространенные, простые и действенные методы. Правда, для утепления мотора можно также использовать имеющиеся в продаже специализированные подогреватели силовых агрегатов и автоодеяла. Однако выбор конкретной методики или сочетание нескольких из них однозначно будет зависеть от того, насколько суровыми будут температурные условиях эксплуатации вашего внедорожника.
Как утеплить двигатель автомобиля к зиме своими руками
В данной статье поговорим как утеплить двигатель автомобиля на зиму своими руками, чтобы не выдувало тепло при кратковременных остановках и сократить время прогрева. Рассмотрим все варианты и какие материалы применяют.
Зачем нужно прогревать двигатель зимой обсуждали в другой статье. Здесь обсудим вопрос, как быстрее прогревать машину и какие способы для этого существует. Все примеры, описанные в статье можно сделать самостоятельно.
Покупаем автоодеяло для двигателя
Наверное, самый легкий способ утеплить моторный отсек бензинового или дизельного автомобиля — покупка автоодеяла. О данном способе знали наши деды, когда зимой двигатель машины укутывали ватником или теплым одеялом. В продаже есть специальные одеяла, которые могут утеплить капот и сохранить тепло двигателя.
В отличие от старых «дедовских» способов и применение войлока, утеплители двигателя — это надежно и безопасно. Они сделаны из огнеупорного материала, ведь мы знаем, что двигатель при работе разогревается до больших температур — свыше 100 градусов. Нужно помнить о пожаробезопасности — ведь некачественное автоодеяло может легко воспламениться.
Если говорить о преимуществе современных утеплителей для моторного отсека авто, таких как автоодеяло, то это уменьшенное время прогрева двигателя. Тест утеплителей показал, что с ними прогрев сокращается с 15 минут до 5-10 минут, а значит можно сократить время на прогрев и сэкономить бензин.
Главным плюсом автоодеяла является более длительное остывание мотора при кратковременных остановках. Если без их использования, двигатель автомобиля остынет примерно за 40-50 минут, то с применением утеплителей время остывания увеличиться до 4-5 часов. Это пригодится автолюбителям, которые постоянно находятся в разъездах с кратковременными остановками.
При какой температуре укрывать двигатель? Это надо делать, например при замене шин на зимние или когда температура близка к нулю. За перегрев не стоит опасаться, утеплитель для автомобильного двигателя не влияет на охлаждение. Он только защищает от проникновения холодного воздуха с улицы.
Купить автоодеяло можно практически на любой автомобиль и установить своими руками. Это, наверное, самый легкий способ утеплить капот авто, но мы поговорим и о других.
Делаем теплоизоляцию капота
Второй способ, который, кстати, может применяться совместно с первым — это теплоизоляция капота и передней части автомобиля. Если используется стандартный войлок на капоте, то под него укладываются материалы шумоизоляции. Подробнее об утеплении капота, как это делается и какие материалы нужны — написано в статье про шумоизоляцию авто.
Не лишним будет напомнить, что ни в коем случае нельзя выкидывать стандартную шумоизоляцию капота сколько бы слоев «шумки» не нанесли, она играет важную роль в сохранении тепла.
Закрываем решетку радиатора
Другой способ утеплить машину на зиму — изготовление или покупка закрытых решеток радиатора. Суть в том, что при движении холодный воздух выдувает тепло радиатора, вследствие чего двигатель хуже прогревается или вовсе не прогревается до оптимальных температур. Применение данного метода можно увидеть на дорогах, примерами являются «Газели», у которых радиаторы закрыты картонками. Это выглядит некрасиво, зато практично и работает.
Можно сделать по-другому и заказать специальные решетки радиатора с закрывающими жалюзи, которые продаются на некоторые иномарки. На отечественные авто можно изготовить своими руками. Для тех, кто может работать с эпоксидкой и автомобильной шпаклевкой это не составит больших трудностей.
Также не стоит забывать про защиту двигателя, ведь двигатель зимой может остывать через низ или туда будет попадать холодный воздух. Применив вышеперечисленные методы и забыв про поддон двигателя можно не достичь нужного результата. Нужно, чтобы тепло от мотора оставалось как можно дольше, и если утеплите только один капот, то он быстро остынет через низ.
Некоторые автолюбители советуют на зиму отключать вентилятор, особенно для дизельных моторов. Делать это не рекомендую, т.к. при застревании в снегу можно получить перегрев. Даже в мороз буксующая машина нагревается очень быстро.
От авто одеяла есть толк, когда приехал в магазин за покупками на час. Тогда двигатель зимой не успевает остыть, не надо долго прогревать. А вот за ночь конечно прилично остывает, никакое автоодеяло и шумоизоляция не спасет. Только сигнализация с автозапуском. И нет разницы в прогреве холодного мотора с автоодеялом и без него.
Как утеплить двигатель на зиму своими руками?
Эксплуатация31 октября 2018
Опытные автомобилисты знают, почему в зимнее время при запуске двигателя могут возникнуть проблемы. Одна из причин – изменение свойств технических жидкостей при низких температурах. Поэтому необходимо не только выбрать синтетическое масло, но и утеплить двигатель машины. Как это сделать, рассмотрим в данной статье.
Зачем утеплять двигатель?
Цель утепления – обеспечение теплоизоляции. Двигатель, утепленный в зимнее время, быстрее нагревается до рабочей температуры и гораздо медленнее остывает. Это обеспечивает быстрое прогревание салона, размораживание льда со стекол и зеркал.
Важно! Но самая главная причина необходимости утепления двигателя – улучшение состояния технических жидкостей при отрицательных температурах.
Во время холодного пуска маслонасос в двигателе медленно прокачивает смазку в систему из-за того, что масло на холоде сильно густеет. В двигателе начинается масляное голодание, приводящее к тому, что система не может начать полноценную работу. Ощутить такое явление может каждый, если тронется до того, как автомобиль прогреется.
Время прогревания мотора напрямую связано с состоянием смазки. Чем быстрее прогреется двигатель, тем быстрее жидкости восстановят оптимальные защитные свойства и вязкость. Также ускорение процесса прогревания мотора обеспечивает меньший износ цилинро-поршневой системы. Детали двигателя изнашиваются из-за повышенной нагрузки, вызванной недостаточным тепловым расширением.
Дополнительные отрицательные факторы при холодном двигателе:
пуск затруднен еще тем, что при отрицательных температурах испаряемость бензина слишком низкая;
не стоит забывать об аккумуляторе, который быстро разряжается в условиях холода;
Современный рынок предоставляет огромное количество способов решения данной проблемы: автоматический запуск автомобиля, использование синтетических жидкостей и специальных присадок. Одно из решений – утепление двигателя, которое сохранит не только целостность системы, но и бюджет владельца.
Утепление двигателя
Как утеплить бензиновый двигатель?
Утепление бензинового мотора возможно произвести с помощью полиэтилена гофрированного, чехлов из кожзаменителя, либо с помощью картонки, закрепленной на радиаторе. Но последний вариант – самый неэффективный и неэстетичный из всех представленных.
Для утепления двигателя понадобится:
степлер канцелярский;
ножницы;
гофрированный полиэтилен;
инструмент для работы с силиконом.
Пошаговая инструкция:
Необходимо накрыть материалом двигатель. Для этого снимите штатный утеплитель, измерьте его, сделайте шаблон, по которому вырежьте кусок из утеплителя. В случае отсутствия штатного утеплителя, приложите бумагу к внутренней стороне ДВС и очертите контуры.
Закрепите утеплитель на ДВС.
Важно! На некоторых машинах существует необходимость демонтажа трубок подачи жидкости из бочка. При этом важно соблюдать предельную осторожность и аккуратность, т. к. элементы хрупкие.
Помимо укрытия материалом самого двигателя, можно утеплить капот. Для этого нужно использовать специальные клипсы, которые закрепят материал в нужном положении. Это позволит удерживать тепло в подкапотном пространстве.
У некоторых автовладельцев могут возникнуть опасения, что подобные манипуляции могут и вовсе привести к перегреву мотора при долгой работе. Но существуют материалы со специальными свойствами. При нагревании они начинают проводить тепло, поддерживая баланс. Это предотвратит перегрев ДВС. Отдельно можно утеплить термостат и патрубки, открепив расширительный бочок и трубочки, ведущие к печке. Важно обеспечить герметичность.
Как утеплить дизельный мотор?
Для качественного утепления необходимо загнать авто на смотровую яму, изолировать топливопровод специальным изоляционным материалом. Это предотвратит быстрое остывание системы. Для этого лучше выбрать полиэтилен, толщина которого будет не менее 0,5 см. Измерив диаметр трубки, вырежьте кусок соответствующей ширины и длины, после чего зафиксируйте его при помощи степлера, хорошо укутав трубку. Все края нужно тщательно обработать герметиком. Если есть щели под капотом, закройте их этим же полиэтиленом гофрированным.
Таким же способом утепляют радиатор, сняв верхнюю часть и открутив 4 винта. После того, как вынуты защелки, необходимо отмерить размер проема. Материал необходимо проталкивать сверху от замка, дополнительные крепления при этом не требуются.
Использование автоодеял
Еще один вариант утепления – приобретение автоодеяла. Продается оно в автомагазинах в виде готового изделия, сделанного из специальной ваты. Автооделяло обладает низкой теплопроводимостью и устойчивостью к химическому воздействию, что обезопасит от нежелательных последствий в виде возгорания.
Преимущества использования автоодеял:
легкость установления;
нетоксичность, пожаробезопасность;
для каждой модели авто существует определенный размер;
быстрое прогревание и медленное остывание.
Инструкция по установке автоодеял проста. Необходимо застелить мотор, полностью закрыв отсек. В случае нестандартного отсека – подверните одеяло.
Полезные рекомендации
утепляйте двигатель в конце осени, снимайте утепление весной;
автоодеяла подвергаются только сухой чистке;
надежно зафиксируйте отдельные части, ведь отрыв теплоизоляции во время движения авто приводит к поломке двигателя;
не допускайте попадания теплоизоляционных материалов на систему охлаждения и приводные ремни;
не используйте пожароопасные материалы, внимательно изучите свойства материалов.
Таким образом, позаботившись об утеплении ДВС, можно не только сделать прогревание салона быстрым и обеспечить комфорт, но и значительно уберечь мотор от возможных поломок.
Как утеплить двигатель на зиму и увеличить его срок службы
Как утеплить двигатель?
Холодная зима это испытание не только для людей, но и для машин. Чтобы автомобиль не приносил в зиму неприятные сюрпризы, а исправно выполнял свои функции, его необходимо подготовить. Главное, что следует сделать перед наступлением холодов, это утеплить двигатель. Однако некоторые автомобилисты считают эту процедуру излишней и ездят, не предпринимая никаких мер. С технической и прагматической точки зрения они поступают неправильно. Почему? Ответ на этот вопрос дан ниже.
Как сильный мороз действует на автомобиль?
Многие слышали о том, что зимняя эксплуатация машины очень неполезна для нее. Один только запуск двигателя в сильный мороз по износу равносилен сотням километров летнего пробега. Некоторые решают вопрос радикально и предпочитают зимой поставить машину на прикол, а передвигаться на общественном транспорте. Другие, которые не готовы отказываться от своего железного коня на несколько месяцев, но в то же время заботящиеся о нем, стараются максимально нивелировать вредное воздействие зимы. Обрабатывают кузов автомобиля специальными антикоррозийными составами, заливают масло с необходимой для зимы вязкостью и обязательно утепляют двигатель.
Предпусковой обогреватель
Плюсы от утепления
Несомненно, главным плюсом утепленного двигателя является его более быстрый прогрев и медленное остывание. Это, в свою очередь, приводит к сокращению расхода топлива и меньшему износу. Не стоит забывать и о комфорте. Гораздо приятнее ехать на прогретой машине, в которой тепло и уютно, чем в «холодильнике на колесах».
Безусловно, всех проблем утепление двигателя не решит. За ночь машина все равно полностью остынет. Первый утренний пуск будет таким же, как и у двигателя без утепления. Зато все последующие в течение дня запуски будут приносить ему намного меньше вреда, а салон быстрее будет наполняться теплом. Однако есть способ, который решает и проблему утреннего пуска. О нем также сказано ниже
Способы утепления
Как утеплить двигатель автомобиля? Кое-что можно сделать своими руками. Существует несколько вариантов:
Загородить решетку радиатора;
Уложить теплоизоляционный материал под крышку капота;
Обклеить защиту двигателя теплоизоляционным материалом;
Полная теплоизоляция моторного отсека;
Установка автономного предпускового подогревателя.
Первый вариант самый простой, и оттого самый неэффективный. Нет, эффект все же будет. Пусть небольшой, но это все равно намного лучше чем просто оставить двигатель на зиму вовсе без утепления. Этот вариант широко применялся автолюбителями в Советском Союзе на Жигулях, Москвичах и Волгах. И сегодня многие предпочитают ограничиться закрытием решетки радиатора, к примеру, картонкой.
Утеплённая решётка радиатора
Второй вариант, подразумевающий укладку под крышку капота теплоизоляционного материала, может принести гораздо лучшие результаты. Сегодня в продаже имеются различные так называемые автоодеяла, специально разработанные для этих целей. Такое автоодеяло можно сделать и своими руками, однако необходимо помнить, что материал для изготовления должен быть совершенно негорючим, а также стойким к маслам и кислотам. В противном случае велик риск пожара. Не имея такого материала под рукой, лучше потратиться на фирменное изделие с гарантией качества производителя. Оно не позволит стремительно уходить теплу из подкапотного пространства во время стоянки автомобиля. Кроме того, уже остывший двигатель гораздо быстрее будет выходить на рабочую температуру.
Третий вариант более сложен, а его применение оправдано как дополнение к первым двум. Использовать его отдельно от второго варианта не имеет смысла. Хотя вместе они действительно могут принести больше эффекта, чем поодиночке. Перед тем как утеплить двигатель этим способом, придется снять его защиту. Затем нужно будет очистить ее и обезжирить. Далее, из негорючего теплоизоляционного материала делаются выкройки, которые впоследствии крепятся на защиту с помощью клея. После этого защиту ставят на свое место. Таким образом, теперь тепло будет задерживаться не только сверху, но и снизу.
Теплоизоляция под крышкой капота
Четвертый вариант является самым непростым и трудозатратным. Он подразумевает собой оклейку всех поверхностей моторного отсека. Выполнение необходимых процедур своими руками для рядового автомобилиста будет непосильной задачей. В частности, придется снимать с автомобиля часть навесного оборудования, мешающего подобраться к крыльям машины.
Пятый вариант решает проблему, которую не может решить ни один из только что перечисленных вариантов. Это проблема утреннего холодного запуска. Как бы хорошо двигатель ни был защищен теплоизоляционными материалами, за ночь он в любом случае успеет остыть до температуры окружающего воздуха. Автономный предпусковой подогреватель, как и следует из названия, постепенно подогревает двигатель перед запуском, способствуя более легкому старту и меньшему износу. Кроме того, он может и отапливать салон. Своими руками установить автономный предпусковой подогреватель не представляется возможным. Необходимо обращение к профессионалам. Они встраивают специальное устройство в систему охлаждения двигателя. Оно будет подогревать антифриз и прокачивать его по системе. При этом из бака будет расходоваться небольшое количество топлива. Горячий антифриз станет отдавать тепло двигателю. Таким способом мотор будет подготовлен к зимнему запуску, который не принесет ему существенного износа. Кроме того, водитель сможет сразу начинать движение в комфортных условиях. Существенным недостатком автономных предпусковых подогревателей является их высокая цена и стоимость установки на автомобиль.
Таким образом, у автовладельца есть несколько вариантов того как утеплить двигатель. Самый эффективный, но и самый дорогой способ это установка дополнительного оборудования в систему охлаждения. Более дешевые и простые способы связаны с теплоизоляцией моторного отсека огнестойкими материалами. Что предпочесть? Выбор каждый делает для себя сам. Ясно одно, что с любым из перечисленных вариантов автомобиль переживет зиму гораздо легче.
Автовладельцы проводят за рулем машины огромное количество времени, поэтому комфорт играет немаловажную роль. Во время заморозков сидеть на холодном кресле не самое лучшее занятие, так как штатного отопления авто не всегда хватает для полноценного прогрева, особенно когда нужно садиться в промерзший салон рано утром. Подогрев сидений является отличным решением данной проблемы.
Существует два типа такой системы обогрева: наружная или внешняя (чехлы и накидки) и встраиваемая (монтируется под обшивку кресел). Чтобы разобраться, какой обогрев сидений лучше, стоит рассмотреть особенности этих разновидностей подробнее.
Внешний обогрев сидений
Это наиболее дешевый вариант, который чаще всего используют водители, если производитель авто не позаботился о подогреве сидений для автомобиля. Чехлы и накидки оснащаются нагревательными элементами:
углеволоконной проводкой;
нихромовыми спиралями, покрытыми оболочкой из полихлорвинила;
проводами с покрытием из тефлона;
тепловолокном Fiber Thermetics.
Мощность элементов для подогрева этого типа составляет от 40 до 100 Вт при потребляемом токе в пределах 4-8 Ампер. Работают внешние обогреватели от прикуривателя. Некоторые модели оснащены сенсорными или механическими панелями управления. Метод крепления изделия зависит от типа обогревателя.
Виды внешних обогревателей
Система этого типа делится на две категории.
«Накидушки»
Подогрев передних сидений накладного типа считается самым простым и доступным. Изделия изготовлены из прорезиненного или плотного полотна, на котом закреплены нагревательные элементы. Такие электрогрелки могут фиксироваться при помощи специальных липучек или резинок с крючками. Для установки накидки с подогревом на сиденье достаточно самостоятельно закрепить нижние крюки к пружинам кресла. После того достаточно подключить «накидушку» к прикуривателю.
Однако такие простые варианты подогревателей обладают массой недостатков:
В большинстве моделей отсутствуют температурные регуляторы, что часто приводит к перегреву.
Изделие фиксируется только несколькими крючками или липучками. Из-за этого накидка постоянно сползает.
«Накидушки» выглядят не очень красиво.
Прикуриватель постоянно занят.
Невозможен подогрев задних сидений.
Чехлы
Изделия этого типа могут быть изготовлены из самых разных материалов (ткань, натуральная или искусственная кожа, экокожа). Устанавливаются они поверх штатных «сидушек» и подключаются напрямую к бортовой системе, что намного лучше подогрева сидений машины от прикуривателя. При этом установить изделия можно сразу на все кресла, не нарушая тем самым дизайн салона.
Чехлы, как правило, оснащаются дополнительными пультами управления, которые позволяют контролировать температуру нагрева, благодаря этому риск перегрева практически исключается.
Тем не менее, если сравнивать накидки с подогревом на передние сиденья автомобиля и чехлы, то первый тип намного проще установить самостоятельно. Чехол так просто на сидение не натянуть. Кроме этого, такие системы требуют установки кнопок управления, которые врезаются в панели авто. Доверять эту работу рекомендуется только автоэлектрикам.
Кроме этого, стоимость чехлов намного выше. Однако все зависит от выбранной модели.
Лучшие системы наружного обогрева кресел
Чаще всего автовладельцы выбирают следующие изделия:
Название модели
Нагревательные элементы
Особенности
Стоимость, руб
«Термософт»
Тепловолокна Fiber Thermetics
Не деформируется даже при изгибе в 180 градусов. Крепится при помощи резинок.
2 100
Waeco
Провод в тефлоновой оболочке
Оснащен термостатом, предотвращающим перегрев.
1 900
«Емеля 2»
Углеволокно
Равномерный нагрев, возможность работы в 4 режимах.
от 900
Также существуют специальные накидки, которые используются для детских сидений. Среди них стоит выделить:
Название модели
Габариты, мм
Особенности
Стоимость, руб
«Емелька»
720 х 320
Оснащен регулятором микропроцессорного типа. Защита от перегрева.
1 300
Teplokid
550 х 270
Автоматическое отключение при температуре +40 градусов.
1 000
Помимо накидок и чехлов существуют также стационарные системы подогрева, которые считаются более надежными и долговечными.
Встраиваемый подогрев
Данные элементы устанавливают между обшивкой и поролоновым слоем сидений авто. Их изготавливают из специальных матов с использованием нихромовых спиралей, углеволокна и тепловолокна. Исходя из этого, существует несколько особенностей встраиваемой системы подогрева:
Изделия с нихромовыми спиралями стоят дешевле, однако такие элементы могут быть встроены далеко не в каждую конструкцию кресла. Если система будет пересекаться с элементами арматуры, то придется ее подгонять под нужный размер.
Углеволоконные и тепловолоконные маты могут быть установлены на любое кресло без каких-либо ограничений. При необходимости их можно спокойно резать и придавать им любую форму. Однако такие модели отличаются высокой стоимостью.
Если говорить о преимуществах подобных систем по сравнению с чехлами и накидками, то стоит выделить:
Доступ к прикуривателю авто. Обогрев подключается к отдельному блоку питания.
Скрытое подключение системы. Под ногами не будут болтаться провода.
Возможность вывода системы подогрева как на задние сиденья автомобиля, так и на передние.
Высокую надежность работы системы.
Наличие термореле. Благодаря этому устройство не замкнет.
Возможность установки блока питания в любом удобном месте.
Среди недостатков таких систем можно выделить только довольно высокую стоимость изделий. Однако можно найти и относительно дешевые модели.
Лучшие системы «встройки»
Чтобы выбрать качественный обогрев для сидений стоит уделить внимание следующим брендам:
Название модели
Особенности
Стоимость, руб
Waeco MSH-300
Обогрев осуществляется углеродистыми элементами. Установлен электронный блок питания, который позволяет системе работать в 3 режимах.
16 000
«Емеля УК2»
Нагреватели проволочного типа. Есть 8 рабочих режимов. Оснащен защитной системой от искрения.
4 000
«Емеля УК»
Самый бюджетный вариант. 2 режима обогрева.
1 4000
Стационарных систем для детских кресел не найти, так как подобная установка подогрева сидений будет сопряжена со множеством трудностей. Однако при необходимости обогреватель для любого типа сиденья можно сделать самостоятельно.
Обогрев кресел своими руками
Для того чтобы изготовить такую систему, достаточно приобрести греющий кабель. Если хочется сэкономить еще больше, то перед тем, как сделать подогрев сидений своими руками можно подготовить обычную проволоку из нихрома диаметром 0,5 мм. Она будет играть роль нагревателя. После этого остается нашить ее на плотную ткань и прикрепить под кресло. Схема работы предельно проста. Для того, чтобы изготовить самодельный обгорев необходимо:
Разделить 3 метра нихрома на две равные части (одна из них пойдет на «сидушку», а вторая понадобится для спинки сиденья).
Пришить ее зигзагом на материю (можно использовать старые джинсы).
Подключить сделанную конструкцию к источнику питания на 12 В.
Как проверить, что все работает? Очень просто. Для этого нужно подождать пока проводка не начнет нагреваться. Если через несколько минут сиденье станет теплым, то все хорошо. Если же этого не произойдет и проволока продолжит раскаляться, то рекомендуется подсоединить терморегулятор или другой прибор для измерения сопротивления.
Нужно быть внимательным и не допускать перегрева. В противном случае может возникнуть пожар. Именно поэтому самостоятельным изготовлением таких элементов не рекомендуется заниматься тем, кто далек от электрики.
Также можно изготовить обогрев немного по-другому, с использованием все той же проволоки из нихрома. Только в этом случае ее понадобится чуть больше – 10 м. Из нихрома нужно сформировать 4 спирали на расстоянии 40 мм друг от друга, завивая проволоку «восьмерками». Для удобства накручивать спирали лучше на гвозди, вбитые в доску.
После этого спирали параллельно соединяются и крепятся к плотной матери (опять же можно использовать джинсы). На следующем этапе остается только монтировать реле и подключить систему к источнику питания.
В заключении
Перед тем, как установить подогрев сидений, стоит поверить его работоспособность. Даже если речь идет о готовой системе обогрева, стоит подключить ее и посмотреть, насколько интенсивно происходит нагрев, до непосредственной установки на кресла автомобиля.
Как сделать подогрев сидений на автомобиле? |
Приветствую Вас на блоге kuzov.info!
В этой статье разберёмся, как сделать подогрев сидений на автомобиле. Рассмотрим какие бывают комплекты для установки подогрева сидений, их преимущества и недостатки. Это поможет определиться, какой комплект лучше выбрать для своей машины. Здесь подробно описан принцип работы подогрева сидений, процесс установки и подключения нагревательных элементов, даны советы по правильной эксплуатации.
Подогрев сидений является хорошим дополнением автомобиля, увеличивающим комфорт, и устанавливается на дорогие автомобили или на любые модели, как дополнительная опция. Если подогрева сидений нет в комплектации транспортного средства, комплект для установки подогрева можно приобрести отдельно. Это может быть как мягкая подложка с нагревательными элементами внутри, которая устанавливается поверх обивки сидения и подключается к прикуривателю, так и комплект для установки под обивку сидений. В этой статье мы будем рассматривать, как сделать подогрев сидений при помощи комплекта, который устанавливается под любую обивку сидений (искусственную, натуральную кожу или текстиль). Это очень тонкие нагревательные элементы, около 1.5 мм толщиной, которые никак не ощущаются, пока не включены.
Содержание статьи:
Эта статья имеет общий характер и пригодится как инструкция для установки подогрева сидений на любую машину. В описании к установочному комплекту Вы можете прочитать, что он предназначен для профессиональной установки опытным специалистом. Однако, процесс установки доступен и простому автолюбителю. Важно внимательно изучить информацию, приведённую в данной статье и делать всё последовательно и аккуратно. На это может уйти как несколько часов, так и два выходных, в зависимости от умений и расторопности установщика.
Какие типы подогрева сидений бывают?
Существует 2 типа комплектов для нагрева сидений: с медным нагревательным элементом и нагревательным элементом из карбонового волокна (углеволокно/карбоновая нить).
Наборы для подогрева сидений могут быть в версии для питания 12V и 24V.
Комплект подогрева сидений с медным проволочным нагревательным элементом
Подогрев сидений с медным нагревательным элементом представляет собой одну длинную зигзагообразную проволоку, где один конец имеет позитивную полярность, а другой конец имеет негативную полярность, подобно нити накаливания в лампочке, которая также нагревается.
Подогрев сидений с медным нагревательным элементом имеет следующие преимущества:
Подогрев сидений с медным проволочным нагревательным элементом достигает более высокой температуры, чем карбоновый.
Недостатки подогрева с медным нагревательным элементом:
Недостаток заключается в том, что циклы быстрого нагрева и охлаждения истончают проволоку и, в конце концов, она перегорит.
Так как медный проволочный нагревательный элемент нельзя отрезать, чтобы приспособить подогрев для любого сидения, то нет универсальных комплектов, подходящих для всех автомобилей. Продаются разные наборы с медным нагревательным элементом для конкретных моделей автомобилей, либо для конкретных размеров сидений. Если собираетесь устанавливать набор для подогрева сидений с проволочным нагревательным элементом, то он должен быть предназначен специально для вашей модели автомобиля (чтобы подходить по размеру), либо быть меньшего размера, чем сидения автомобиля.
Набор для нагрева сидений с нагревательным элементом из карбонового волокна (углеволокно/карбоновая нить)
Нагревательный элемент из карбонового волокна (углеволокна) представляет собой сотовую структуру. Электроды (позитивный и негативный) располагаются по краям подкладки подогрева, ячейки из карбоновой нити располагаются между этими электродами.
Наборы с карбоновым нагревательным элементом имеют множество преимуществ:
Сотовая структура делает очень надёжной нагревающую подложку. Повреждение отдельной ячейки не выводит из строя работоспособность всего подогрева.
Нагревательные элементы в виде карбоновой нити можно подрезать ножницами, чтобы уменьшить размер и подогнать его под конкретное сидение. Это делает комплект для подогрева сидений с карбоновым нагревательным элементом универсальным.
Недостатки наборов с карбоновым нагревательным элементом:
Карбоновая нить требует больше времени для нагрева (около 1–2 минут дольше, чем у нагревательного элемента из медной проволоки).
Карбоновый нагревательный элемент нагревается до более низкой температуры (около 5 градусов ниже, чем медный нагревательный элемент).
Подогрев с карбоновой нитью достигает наибольшей температуры в 50–57 градусов, а наименьшей 43–51 градус по Цельсию, что немного ниже, чем медный проволочный элемент.
Как видно из перечисленных преимуществ и недостатков, подогрев сидений с карбоновым нагревательным элементом более предпочтителен, так как является универсальным и надёжным вариантом. Кроме универсальных комплектов, в продаже можно найти комплект подогрева сидений конкретно для вашего автомобиля. Он будет полностью подходить под конфигурацию сидений вашей машины, и иметь подробную инструкцию подключения к вашему транспортному средству. Универсальный комплект может понадобиться приспосабливать по месту, подрезая подкладку с нагревательными элементами.
Как работает подогрев сидений?
[adsp-pro‑3]
Технология, по которой функционирует подогрев сидений не слишком сложная. Подогрев сидений работает за счёт того, что нагревательные элементы располагаются под обивкой сидения автомобиля. Через нагревательный элемент пропускается электричество. Нагревательный элемент можно рассматривать как резистор, потому что электричество, протекая через него, получает сопротивление и производит нагрев.
Как и большое количество систем в машине, подогрев сидений запускается при помощи релейного переключателя. Релейный переключатель является относительно простым механическим триггером, который позволяет устройству начать получать питание. Реле позволяет электричеству переключать электросхемы от меньшего количества мощности к большему.
Термостат входит в состав подогрева сидений, как мера предосторожности против перегрева. Если нет термостата, то после запуска нагревательный элемент будет продолжать нагреваться беспредельно. Это приведёт к перегреву, который может вызвать пожар, травмы или повреждение автомобиля. В качестве меры предосторожности термостат служит ограничителем нагрева. Как только нагрев достигает температуры, настроенной на термостате, питание реле отключается, пока сидения не охладятся до определённой температуры. Термостат контролирует как превышение, так и понижение нагрева. Блок управления в виде переключателя режимов как раз управляет настройками термостата.
В комплект входит
Подкладки с нагревательными элементы для двух передних сидений (нижней части и спинки), проводкой и переключателями.
Проводка включает в себя термостатический регулятор, держатель предохранителя с 12v предохранителем, а также реле.
Стяжки и липкая лента.
В наборе обычно есть всё необходимо для стандартной установки комплекта подогрева сидений. Если потребуются какие-либо электрические элементы (соединительные коннекторы, гофра и пр.) их можно докупить.
Какие инструменты потребуются:
Крестовая и плоская отвёртка
Ключ-трещётка с головкой для демонтажа сидений
Клещи для снятия изоляции
Обжимные щипцы
Кусачки или ножницы по металлу (для срезания колец крепящих обивку).
Нож с лезвиями или ножницы
дрель со ступенчатым сверлом
паяльник с припоем и паяльной пастой
маркер
ножницы
мультиметр, 12V электрический тестер с лампочкой.
На фотографии универсальный комплект подогрева сидений с карбоновыми нагревательными элементами в виде ячеистой структуры. Такие наборы продаются как на Aliexpress, так и в других интернет и off-line магазинах.
Дополнительные аксессуары и наборы для установки не требуются для большинства установок, но используются профессиональными установщиками.
Подготовка к установке подогрева сидений
Первым делом отключите аккумулятор и дайте машине постоять 10–20 минут, чтобы система SRS могла полностью разрядиться. После того, как были отключены разъёмы, относящиеся к подушкам безопасности (системе SRS), аккумулятор нельзя снова подключать до того, пока Вы снова не включите все компоненты системы SRS, иначе возникнет ошибка.
На автомобилях с сидениями, имеющими боковые подушки безопасности нужно соблюдать определённую процедуру перед снятием сидений, чтобы избежать появления ошибки (может работать не на всех автомобилях):
Выключите машину и оставьте ключ в зажигании в выключенном состоянии.
Отсоедините минусовую клемму аккумулятора и изолируйте её тряпкой или полиэтиленовым пакетом, чтобы она случайно снова не соединилась. Вы должны подождать минимум 5 минут перед переходом к следующему шагу.
Снимите сидения, отключите подушки безопасности, ремни безопасности, коннекторы питания электропривода сидений. Не включайте зажигание, пока сидение снято и все коннекторы отключены.
Когда сидение установлено и прикручено на место и все коннекторы подключены (ключ должен быть в зажигании в позиции off), подключите минусовой провод к аккумулятору.
Если сидения имеют боковые подушки безопасности, то перед снятием сидений нужно отключить минусовую клемму аккумулятора, чтобы избежать появление ошибки.
Итак, давайте сначала рассмотрим краткую инструкцию по установке, после чего подробно разберём каждый пункт.
Поместите подкладку с нагревательными элементами на спинку и сидение.
Идентифицируйте ресурс питания, который способен предоставить непрерывные 10 ампер тока. После того, как определитесь с ресурсом питания, проведите проводку до этого ресурса.
Найдите подходящее место для расположения переключателя. В желаемом месте просверлите отверстие и протяните через отверстие коннектор, потом подключите его к переключателю и прикрепите его.
Поставьте сидения на место в салон и прикрутите. Подключите все коннекторы под сидением, вместе с новым коннектором для подогрева.
Подключите аккумулятор и включите зажигание.
Проверьте подогрев на всех режимах.
Снятие сидений
[adsp-pro‑3]
Отсоедините клемму аккумулятора перед отключением сидения. Иначе загорится ошибка подушки безопасности (если она есть в сидении). Отсоедините питание от сидения в последнюю очередь.
Сидение крепится к полу автомобиля 4 болтами по 14 мм. Задние болты закрыты пластиковой облицовкой.
Пластик нужно убрать и открутить болты.
Для облегчения снятия сидений, снимите подголовники, ремни безопасности и всё, что мешает снятию сидений.
Снятое сидение достаточно легко высунуть из салона. Начните его вытаскивать со спинки. Будьте осторожны, так как металлические полозья имеют острые углы, которые могут повредить пластик. Сидение лучше поставить на какую-то возвышенность (скамью или стол), чтобы было удобнее с ним работать. Подстелите или подложите что-нибудь под сидение, так как металлические полозья могут повредить поверхность. Снимите все боковые пластиковые кожухи.
Снятие обивки сидений
Для возможности установки подогревателя сидения нужно получить доступ под обивку сидения и его спинки. Для начала снятия обивки с сидения, нужно удалить все металлические кольца (hog rings), которые держат обивку. Начните с нижней обратной стороны сидения. Переверните сидение для лучшего доступа и начните отрезать кольца кусачками.
Руководство по эксплуатации, которое можно купить или скачать в Интернете может пригодиться при разборе. Сервисная инструкция может содержать информацию о разборе сидения (снятие обивки), расположение всех креплений.
При разборе сидения фотографируйте, прежде чем что-то снять, чтобы потом, при сборке, можно было посмотреть фотографию, как подсказку.
Когда края обивки освободились, поднимите край обивки, чтобы получить доступ под обивку и начните срезать крепления (кольца), которые крепят центральную часть обивки. Вместо колец-креплений можно будет использовать маленькие стяжки. Почистите поверхность мягкой части сидения, так как подогрев будет приклеиваться к сидению.
Спинка сидения может иметь 2 кронштейна для крепления подголовника. Их снимать не нужно, так как они не помешают установки подогрева. Они, к тому же, могут сломаться при снятии.
Установка нагревательных элементов
Процесс установки на водительское и на пассажирское сидение одинаковый, за исключением одной особенности, которую мы рассмотрим ниже.
После установки подогрева сидений, единственной видимой вещью должен быть переключатель режимов подогрева.
Подкладка с подогревом помещается между обивкой сидения и мягкой частью сидения.
Для долговечности и надёжности работы нагревательных элементов важно, чтобы они были расположены правильно. Нагревательные элементы можно располагать только в середине сидения. Они не должны заходить на боковую поддержку. Нагревательные элементы должны быть установлены без складок.
Подкладки можно немного подрезать в длину (край противоположный краю с проводкой), чтобы они хорошо подходили по месту. Изолируйте край, используя липкую ленту, входящую в комплект. Нельзя подрезать подкладку с подогревом в ширину слишком много. Можно увидеть, как просвечивает длинная проволока вдоль краёв – её нельзя резать. Допускается немного подрезать края до этой проволоки. Это бывает нужно сделать, чтобы нагревательные элементы не контактировали с боковыми швами.
Поместите нагревательный элемент, предназначенный для сидения и выровняйте его на мягкой части сидения. Маркером пометьте расположение мест крепления обивки (колец или других). Ножницами вырежьте отверстия в подкладке подогрева под эти крепления. Вырежьте несколько полосок ленты и покройте оголённые концы нагревательных элементов вокруг отверстия.
Подкладка с нагревательными элементами имеет двустороннюю липкую ленту для крепления под обивкой, на мягкой части сидения.
Если на сидении есть углублённые каналы, то в них нельзя проталкивать нагревательный элемент. Нужно вырезать для них подкладку подогрева в местах, где располагаются нагревательные элементы, предварительно пометив эти места маркером. После этого, оголённые края нагревательного элемента нужно изолировать, наклеив ленту из комплекта.
Никогда не режьте отверстия в области, покрытой липкой лентой. Области с липкой лентой должны быть приклеены только на ровную поверхность сидения.
Нагревательный элемент не должен касаться любых токопроводящих поверхностей (металлических колец – креплений обивки, рамы сидения), чтобы не возникло короткого замыкания.
Старые, классические крепления представляют собой металлические кольца, а новые, более современные – крепления Velcro. Для старых креплений – наклейте входящие в набор липкую ленту вокруг стержня, чтобы его изолировать. Крепления Velcro (липучка) может быть пришита на подкладку с нагревательными элементами. Таким образом, не понадобится резать нагревательные элементы под этот тип креплений.
Мягкая подложка сидения должна быть чистой перед установкой подогрева.
Снимите защитный слой с обратной стороны липкой части подкладки с подогревом и аккуратно приложите к сидению в нужное положение. Прочность клеевого соединения подогрева достигается при приложении достаточного давления. Нагревательный элемент нельзя отделять и переставлять после приклеивания.
Универсальные нагревательные элементы нужно вырезать в местах крепления обивки. Оголённые края нужно заклеить липкой лентой, входящей в комплект установки.
Пассажирское сидение может иметь сенсор, который реагирует на вес пассажира, чтобы задействовать или отключить подушки безопасности со стороны пассажира при аварии (Occupant Detection System — система определения нахождения пассажира). После снятия обивки сидения, нужно определить есть ли сенсоры, расположенные поверх сидения. Toyota, Kia и Hyundai обычно располагают датчики на поверхности сидений (нижней части). Honda обычно располагает сенсоры на спинке сидения. Поверх этого сенсора нельзя устанавливать подогрев. В этом случае можно установить подогрев только на часть сидения, где нет сенсора (спинку или наоборот только сидение). Также делают на заводе. Когда Вы покупаете автомобиль Toyota с таким сенсором, то с завода он имеет подогрев только спинки пассажирского сидения. Когда Вы приобретаете Honda, то с завода он имеет подогрев только сидения, а спинка не подогревается (так как сенсор расположен на спинке).
Возможно, нужно будет вырезать ножом в мягкой части сидения канал для температурного контроллера и провода, чтобы он был не заметен после установки и сборки сидения.
Подключение проводки подогрева сидений
[adsp-pro‑1]
Удобнее будет провести проводку от сидений к источнику питания, когда сидения сняты и находятся вне салона.
Проводка должна иметь запас длины и быть протянута так, чтобы можно было изменять положение сидения без каких-либо сложностей. Кабель не должен касаться острых краёв, сгибаться или натягиваться, во избежание повреждения.
Подумайте, куда можно спрятать проводку от подогрева. Самые подходящие места – под центральную консоль, которая расположена между передними сидениями, под ковровым покрытием, с краю от места под ноги, либо в месте, где расположен порог.
Изучите схему подключения подогрева, которая есть в инструкции, а также схему проводки вашего автомобиля. Вам нужно питание для подогрева сидений, которое будет полностью выключаться, когда ключ зажигания извлечён.
Плюс (обычно красный провод) может быть соединён с плюсовым питанием зажигания.
Надёжно присоедините массу (чёрный провод) маленькой клеммой к минусу кузова (массе). Неправильное заземление может стать причиной неработоспособности подогрева.
Выберите подходящее легкодоступное для водителя и пассажира место для установки переключателя и убедитесь, что за выключателем будет достаточно пространства под проводку и кронштейн переключателя. Это может быть сбоку сидения, спереди панели приборов или на панели, которая проходит между водительским и пассажирским сидением. Пометьте место и просверлите примерно 20 мм отверстие для установки переключателя. Отверстие должно быть не слишком маленькое или не слишком большое. Это важно для надёжного крепления переключателя. Наиболее подходящее место для переключателя – на пластиковой облицовке, расположенной с боку сидения.
Выберите легкодоступное для водителя и пассажира место для установки переключателя.
Сборка и установка сидений
Для установки обивки на нижнюю часть сидения вместо срезанных колец можно использовать виниловые стяжки. Просуньте стяжки в места, где были кольца удерживающие обивку, но пока не затягивайте их. Протяните стяжки через отверстия. Начиная с задней части, соедините стяжки и затяните их немного так, чтобы они не разъединились снова. Как только все стяжки будут соединены, затяните их и отрежьте остаток. Для установки обивки на спинку, выверните обивку внутренней частью наружу и начните постепенно натягивать, раскручивая её вниз на спинку. Разборка и сборка автомобильного сидения также описывается в статье “перетяжка сидений своими руками”.
После сборки, сидения устанавливаются обратно в салон, подключаются все коннекторы, включая новый, идущий к подогреву сидений. Далее можно подсоединить минусовую клемму аккумулятора, включить зажигание и протестировать подогрев сидений.
Проверка сидений с подогревом и их эксплуатация
В большинстве машин мощность электроснабжения достаточно высокая, чтобы запустить оба подогрева на максимум.
Подогрев сидений нужно включать только тогда, когда кто-нибудь сидит на сидении. На некоторых подогревателях может быть установлен сенсор давления, определяющий наличие человека на сидении. Таким образом, подогрев может не работать, если на сидении никто не сидит.
Степень нагрева сидений зависит от текущей нагрузки на электропитание автомобиля, состояния аккумулятора и зарядной системы (генератора). Это значительно влияет на время нагрева. Среднее время нагрева сидения составляет от 5 до 10 минут.
Скорость и температура нагрева также зависит от структуры материала обивки. Более толстая обивка будет влиять на потерю тепла от подогрева. Каждый миллиметр мягкой подложки обивки увеличивает время нагрева до 15 секунд.
Когда подогрев сидений включён, нельзя накрывать сидение изоляционными материалами (включая одеяла, коврики, пиджаки, подушки, сумки, подстилки, детские сидения и прочее).
Сидения с подогревом нельзя мочить большим количеством воды. Небольшое увлажнение при мойке не влияет на работоспособность подогрева.
На сидении с подогревом нельзя перевозить острые тяжёлые предметы.
Режим “high” подогрева не предназначен для длительного использования.
Если возникает необычный запах после включения подогрева или неравномерное распределение тепла на сидении, то нужно немедленно выключить подогрев и разобраться в причине.
Во избежание разряда аккумулятора, избегайте длительной работы подогрева с заглушенным двигателем.
[adsp-pro‑4]
Печатать статью
Ещё интересные статьи:
Подробное руководство по изготовлению подогрева сидений своими руками
Чем новее автомобиль, тем больше в нем создано условий для более комфортного управления. Если в старых машинах подогрев автомобильных сидений — это, скорее, роскошь, то для новых транспортных средств эта функция входит в заводскую комплектацию. Подробнее о разновидностях систем подогрева и изготовлении такого устройства своими руками вы можете узнать из этого материала.
Содержание
[ Раскрыть]
[ Скрыть]
Разновидности нагревательных элементов
Отечественный рынок сегодня предлагает огромный выбор различных девайсов и устройств для повышения комфорта управления машиной. И обогрев сидений в данном случае — не исключение. Для начала давайте разберем виды систем.
Чехлы и накидки
Накидка на сиденье с подогревом может быть выполнена в форме чехла. Следует отметить, что такой вариант обогревающих систем характеризуется простотой монтажа, а также доступной ценой. Установка подогрева сидений в данном случае сводится к монтажу накидки и ее подключению к прикуривателю.
Следует отметить, что накидка с подогревом для автомобиля — это вариант, который имеет множество недостатков:
провода, которые будут постоянно путаться;
слишком низкий уровень электрозащищенности и пожаробезопасности;
обогрев всей площади накидки будет неравномерным;
не всегда накидки для автомобиля успешно вписываются в интерьер салона;
подогрев задних сидений будет невозможным (автор видео — Дмитрий Димьянов).
Также следует отметить, что установка обогрева сидений в данном случае требует наличия свободного гнезда прикуривателя. А поскольку сегодня это гнездо является универсальным, поскольку от него могут питаться видеорегистраторы, антирадары, GPS-навигаторы и прочие девайсы, установка системы будет проблематичной. Использовать разветвитель можно, но из-за большого количества потребителей могут выйти из строя и предохранительные элементы.
Встраиваемые модели
Если вы решили установить подогрев сидений в свой авто и хотите использовать встраиваемый тип, то нужно учитывать, что этот способ отличается сложностью монтажа. Тем не менее, встраиваемую систему все равно можно установить своими силами.
Также следует отметить, что встроенный подогрев передних сидений имеет и определенные преимущества:
можно обустроить подогревателем не только передние, но и задние сиденья;
устанавливаться такая система должна под обшивкой сидений, а проводка укладывается под обивкой салона;
для активации системы используется кнопка обогрева сидений, а сама система подключается к бортовой сети, соответственно, гнездо прикуривателя будет свободным;
применение такой системы не повлияет на интерьер салона (автор — Илья Стрекаловский).
Выбор нагревательных элементов
Выбор систем для монтажа в конструкцию сиденья достаточно большой, производителей также множество — из Германии, Китая, Тайваня и даже России. Разумеется, каждая модель имеет свои конструктивные особенности и отличается качеством производства, а также стоимостью. По мнению многих автолюбителей, продукция немецкого производства характеризуется хоть и высокой ценой, но она более надежна и универсальна. Такие обогреватели дополнительно оснащаются защитой от перегрева и могут иметь несколько режимов работы.
Что касается продукции российского производства, то по своему качеству она почти не уступает зарубежным аналогам. Российские нагреватели используют армированный провод либо углеродное волокно, а в комплект таких систем входит защита от перегрева, а также регулирующее устройство. Разумеется, в плане цены наиболее популярны системы китайского производства, но как показывает практика, это их единственное преимущество. В системах, выпущенных в Китае, часто ломаются кнопки переключения, происходят короткие замыкания и т.д.
Инструкция по изготовлению стационарного подогрева
Как сделать подогрев сидений своими руками и как подключить сделанную систему? Соорудить такое устройство вполне возможно в домашних условиях, для этого вам потребуется нихромовая проволока и ткань. Саму проволоку можно вшить в кресло или в ткань, мы рассмотрим второй вариант.
Итак, вам потребуется три метра проволоки, этот отрезок следует разделить на две равные части. Один полутораметровый кусок понадобится для самого сиденья, а второй — для спинки.
Проволоку следует пришить к куску ткани, для этого можно использовать любую материю. Чтобы обогрев был более эффективным, пришивать проволоку нужно зигзагообразным способом.
После этого проволоку можно подключить напрямую к аккумулятору — она должна медленно нагреться и спустя несколько минут кресло будет теплым.
Сама схема подключения подогрева сидений достаточно простая, а главное — недорогая в реализации. Для подключения рекомендуется использовать специальные кнопки с терморегуляторами, это позволит при необходимости отрегулировать степень обогрева. В противном случае перегрев может стать причиной возгорания сиденья.
Инструкция по изготовлению встраиваемого подогрев задних сидений
Чтобы соорудить встроенный вариант, вам потребуется комплект нагревательного элемента:
Сначала нужно разобрать сиденья — вам необходимо освободить место для укладки нагревательных матов.
Полотно с системой обогрева укладывается на поролон сидений, здесь же нужно отметить размерные контуры. В соответствии с отмеченными линиями, полотно необходимо зафиксировать, для этого используйте двухсторонний скотч или клей момент. Если в комплекте шел термодатчик, то его также следует вмонтировать на поролоне.
При фиксации матов необходимо учитывать, что проводка от них на водительском кресле должна идти справа, а на пассажирском — с левой стороны.
Далее, можно установить обшивку сидений, сверху на нагревательное полотно можно уложить слой поролона. После этого кресла собираются — надевается обшивка, крепятся все фиксаторы, подголовники и т.д. Учтите, что проводка от матов не должна укладываться в натяжку, рекомендуется оставить небольшой запас, чтобы при необходимости подвинуть кресло вам не пришлось проводить ремонт подогрева сидений.
После этого осуществляется подключение системы, для этого вам потребуется схема, которая идет в инструкции к нагревательному полотну. Если вы не знаете, как правильно подключить систему, то лучше обратитесь к электрику.
Схема подключения системы
Видео «Наглядная инструкция по установке системы обогрева в авто»
Подробная инструкция по монтажу, а также основные нюансы этого процесса приведены на видео ниже (автор — канал Ремонт и сервис Volvo 850).
Загрузка …
Как сделать подогрев сидений своими руками: поэтапное руководство
Каждый раз зимние холода снова напоминают о дополнительном утеплении. Ибо ещё древний народ завещал держать ноги в тепле. Только вот подогрев сидений не входит в базовую комплектацию многих автомобилей. Придётся не на шутку заморочиться. Здесь два варианта: купить этот «дополнительный комфорт» или сделать подогрев сидений автомобиля своими руками. Опрос ближайших друзей – отъявленных автомобилистов – показывает: надёжнее второе. Покупные подогревы и стоят дорого, и ломаются часто.
Отсутствие базового подогрева сидений можно с легкостью компенсировать своими силами
Делай Раз: обдумываем и морально настраиваемся!
Прежде чем приступить к списку материалов, определяемся с тем, что уже имеем. Тут у нас три варианта:
переделать уже готовый, но сломанный подогрев;
сделать с нуля;
затратный и хлопотный путь – смастерить встроенный в сидение подогрев.
С готовым ковриком получается гораздо проще. Не нужно думать про плотные термоизоляционные ткани, искать их и сшивать на машинке. Всё уже продумано. Остаётся заменить нагревательный элемент.
Другой способ обогреться зимой – печка в машину от прикуривателя. Как ее выбрать – смотрите у нас.
Что значат маркировки зимних шин можно узнать из этого материала.
Встроенный в сидение нагревательный элемент с вами в машине постоянно. Можно вывести на панель кнопочку, и сделать вид, что так и было. Трудности иногда возникают с разбором самого сидения. И если низ у него податливый, то спинка разбирается гораздо сложнее. Но всё-таки разбирается!
Мы возьмём за основу второй вариант. Именно на его основе строится работа во всех случаях.Зная теорию, вы справитесь и с вариантами посложнее.
Делай Два: идём по магазинам!
Список материалов:
Нихромовая проволока диаметр 0,5 мм – 10 метров.
Брусок потолще.
2 гвоздя.
Старые джинсы.
Ножницы.
Карандаш.
Швейная машина.
Кнопка.
Провод.
Штекер под автомобильный прикуриватель.
Разъёмы.
Теплоотражатель.
Нихромовую проволоку можно купить практически в любом строительном магазине
Делай Три: приступим-с!
Вырезаем из старых ненужных джинсов 2 прямоугольника. Они не обязательно закрывают поверхность сидения.
Рисуем на одном из них, как пройдет нагревающая проволока: зигзагами или волнами. Лучше выбрать зигзаги. Это удобнее в прорисовке и в сгибании. Хотя, кому что…
И вот наша ткань стала заметно интереснее прежнего!
Совет: вспомните популярную телевизионную программу по переделке квартиры. Принцип у нас такой, как с установкой «тёплого пола».
Теперь прямо по рисунку ляжет нихромовая проволока.
Для начала её нужно сложить зигзагом. Быстрее всего это делается при помощи бруска и гвоздей.
В деревянный брусок на расстоянии 40 мм вбиваем два гвоздя.
Теперь последовательно и монотонно наматываем проволоку между гвоздями восьмёркой. Оборотов ровно столько, чтобы закрыть весь рисунок.
Переносим проволочные зигзаги на ткань.
Прошиваем на машинке каждый зигзаг по 2 раза. Вверху и внизу. Чем качественнее мы зафиксируем эту конструкцию, тем безопаснее будет её использование. Внимание: если где-то проводки соприкоснутся, будет замыкание!
Закрываем сверху нашу заготовку вторым кусочком джинсы. Сшиваем, оставляя отверстие для вывода проводов.
Снизу можно пришить термоотражатель. Это защитит сидение от излишнего перегрева.
Сверху, самое что ни на есть используемое место, лучше проложить поролоном и ещё одним слоем толстой ткани. Делается это для того, чтобы случайно попой не порвать нагревательный элемент.
Финалим по периметру ещё несколькими строчками на швейной машинке.
При помощи разъёма выводим проволоку через «окошко» в ткани.
Тестируем. Нам нужен 12-ти Вольтовый источник питания постоянного тока, такой, какой будет в машине. Можно использовать блок питания компьютера.
Спустя минуту пробного запуска, попу начинает припекать. Значит, на морозе, в холодной машине будет как раз! Хвалим себя за аккуратность и приступаем к дальнейшей работе. Теперь наша главная задача – установка по месту эксплуатации.
Делай Четыре: финишная прямая
Откуда запитать изобретение в автомобиле? Выручит старый добрый прикуриватель. Соединяем последовательно: изобретение – кнопка – штекер. Можно обойтись и без кнопки, но тогда подогрев сидения работает в то время, пока штекер в прикуривателе.
Фух!.. Свободно выдыхаем. Работает. Я – Молодец! Кресло греется минуты за 2-3. Неплохой результат для начала!
Отзывы тех, кто уже мастерил сам:
Владелец-электрик: Купить готовую «попогрейку» сначала не было возможности. Решил справляться своими силами. Элетрику делал сам. Шила жена, но под чутким руководством. Тестировали по инструкции на компе. Пробки не выбило. Значит, нигде ничего не замкнули. Всё сразу получилось. Ездим теперь и радуемся. Какие мы молодцы!
Супруги-предприниматели: В автомобильном магазине купили готовый подогрев сидения. Отработал он у нас недели две. И вдруг перестал греть. Терять было нечего. Стали разбирать. В итоге оказалось, что порвался нагревательный элемент. На основе готового, внесли свои корректировки, поставили самодельный нагреватель. Теперь работает. Уже несколько месяцев тестируем!
Вот что говорит анонимный оценщик в Бюро экспертиз: Изначально делал сам. Так как доверяю только тому, в чём уверен. К тому же, это несложно и интересно. Единственное, следить нужно внимательно. Всё-таки электрика! Вовремя выключать, чтоб пожара не было. А так – работает, греет.
Смотрите еще одно руководство по тому, как сделать подогрев сидений своими руками (видео)
Делай Пять: машина ягодка опять!
На основе этой простенькой конструкции можно придумать что-то более шикарное. Построить, встроить, выстроить… Снабдить кресла обогревателями или сделать такой прибор, которому позавидует любой автомобилист. Нет предела совершенству, если только руки растут из нужного места. Дальше, дело только за Вашей фантазией, смекалкой и руками, которые нельзя опускать. Теплой зимы, Вам и Вашей «Ласточке»!
Дорогие читатели! Мы постоянно пишем актуальные и интересные материалы на наш интернет-журнал ПроКроссовер, подписывайтесь на наш канал в Яндекс-Дзен! Дорогие читатели! Мы постоянно пишем актуальные и интересные материалы на наш интернет-журнал ПроКроссовер, подписывайтесь на наш канал в Яндекс-Дзен!
Марки ГРМ. установка этикеток ГРМ на примере двигателей ВАЗ 2110, 2111 и 2112
Дорогие друзья, сегодня мы расскажем вам об основах установки меток времени на примере двигателя клапанов VAZ 16. Не секрет, что правильно установленные метки времени являются гарантией правильной работы двигателя. Если метки отображаются неправильно, нормальная работа двигателя исключается. Также важно правильно натянуть ремень, это сильно влияет на его долговечность. Итак, когда нам приходится иметь дело с процедурой отсчета времени на отметках? Когда нам нужно заменить ремень газораспределения для следующего порядка обслуживания по правилам, к тому же ролики также обязательно будут меняться вместе с ремнем в этом случае. Кроме того, если у нас есть насос «крытый». ремень привода газораспределительного механизма должен быть удален, поскольку именно он управляет нашим «водяным насосом». Ну, если (худший вариант). мы сломали ремень. Затем, если двигатель «липкий», то это огромная проблема, поршень соответствует клапанам, и по крайней мере удаление головки блока с заменой клапанов гарантировано нам. Итак, какова временная метка и где они применяются. Первые. метки на шкивах распределительных валов, как на входе, так и на выхлопе:
Метки зажигания на инжекторе. Замена ремня ГРМ на 8кл моторе. Зазор между ДПКВ и шкивом зажигания.
Замена ролика грм и выставление меток грм На видео ваз 2110 8кл Наша группа в вк: Инстаграмм:.
Как быстро выставить метки грм на ваз 8кл
замена ГРМ на 8 кл двигателе. Ролик натяжения ремня не правильно показали! Все в обратную сторону надо натяг.
Они должны совпадать с меткой на коленчатом валу, и здесь есть несколько методов расчета этой метки. Довольно сложно снять генератор шкива ремня (он не позволяет увидеть этикетку) и улицу, чтобы увидеть совпадение меток.
При таком совпадении следов поршня находятся в ВМТ (верхняя мертвая точка)
Второй способ. рассчитать звездочки
И, наконец, третий вариант установки положений положения коленчатого вала на маховике, их можно увидеть, если вы удалите резиновую заглушку на коробке передач:
Вот варианты сравнения меток времени, мы предлагаем вам пример двигателей 1.5 16V, установленных на ВАЗ-2110, ВАЗ-2112 и ВАЗ-2111. Если у вас по-прежнему есть какие-либо вопросы относительно маркировки времени на вашем движке. спросите их на нашем форуме в соответствующем разделе.
Что такое момент зажигания и на что он влияет
Момент зажигания является важнейшим параметром, который определяет работу системы зажигания. Под этим понятием подразумевается то время, на протяжении которого система зажигания поджигает сжатую рабочую смесь искровым разрядом. Определяется он как положение коленвала автомобильного двигателя в момент подачи на свечу импульса опережением по отношению к верхней мертвой точке в градусах.
Связано это с тем, что для того, чтобы произошло сгорание рабочей смеси в цилиндре необходимо некоторое время, ведь скорость распространения фронта пламени составляет ориентировочно 20-30 м/с. Если смесь поджигать в положении поршня в ВМТ (т.е. верхней мертвой точке), то его сгорание будет происходить на такте расширения, а также на выпуске частично. В результате этого не будет обеспечиваться эффективное давление на поршень. Поэтому тот момент зажигания, который является оптимальным, подбирают так, чтобы давление сгоревших газов максимальное приходилось на верхнюю мертвую точку.
Зависит оптимальный момент зажигания от скорости движения поршня (т.е. оборотов двигателя), степени обеднения/обогащения/ смеси и в некоторой степени от фракционного состава топлива, что влияет на показатель скорости горения смеси. Для автоматического его приведения к оптимальному значению применяют вакуумный или же центробежный регуляторы, а также электронный блок управления.
Необходимо отметить, что в бензиновых двигателях на нагрузочных режимах при оптимальных углах зажигания нередко возникает детонация, т.е. взрывное горение смеси. Соответственно, для того, чтобы подобную ситуацию не допустить, реальный угол опережения зажигания обязан быть незначительно больше, т.е. до порога создания детонации.
Относительно оптимального и «позднее зажигание», и «раннее зажигание» ведет к падению мощности автомобильного двигателя и уменьшению экономичности в связи со снижением КПД. Кроме того, это приводит к избыточному нагреву двигателя и чрезмерным нагрузкам на его детали. Необходимо отметить, что также «раннее зажигание», ведет к сильной детонации, особенно это актуально в случае нажатия на педаль газа чересчур резко.
Установка момента зажигания на автомобиль ВАЗ 2110: общие сведения
Проверять угол опережения зажигания, как и проводить его установку, следует на холостом ходу автомобильного двигателя, в условиях частоты вращения коленчатого вала равного 820–900/минуту -1. Угол должен равняться показателю в пределах 0±1° до самого верхней мертвой точки. В случаи неграмотно установленного угла зажигания автодвигатель будет перегреваться, не сможет развивать полную мощность, будет расходовать излишнее топливо, возможно возникновение детонации.
Момент зажигания следует проверять по риске, находящейся на маховике, а также шкале, находящейся в люке картера сцепления — при этом, резиновая заглушка должна быть вынута. Поршни первого и четвертого цилиндров, в процессе совмещения риски, расположенной на маховике и среднего деления, находящегося на шкале, устанавливаются в ВМТ. На шкале одно деление равняется 1° поворота коленвала.
Порядок проведения установки момента зажигания на авто ВАЗ 2110
1. Прежде всего, следует отсоединить от вакуум-корректора вакуумный шланг.
2. С целью проверки момента зажигания необходимо к клемме «+», расположенной на аккумуляторной батарее, подсоединить зажим «+» стробоскопа.
3. После этого зажим «массы» стробоскопа необходимо подсоединить к клемме «–», находящейся на аккумуляторной батарее.
4. Затем следует из гнезда самого первого цилиндра крышки распределителя вынуть наконечник высоковольтного провода, потом вставить в гнездо, которое освободилось, датчик стробоскопа и подсоединить к нему высоковольтный провод, идущий от самого первого цилиндра.
5. После этого нужно вынуть из люка картера сцепления заглушку, выполненную из резины.
6. Затем следует пустить автомобильный двигатель и направить в люк картера сцепления поток света стробоскопа, являющийся мигающим.
7. Следует отметить, что метка на маховике в свете стробоскопа, который мигает, визуально будет казаться неподвижной. Метка «1», находящаяся на маховике, при грамотно установленном моменте зажигания должна располагаться между средним делением «два» и предыдущим делением «три» шкалы. Если это не так, то нужно отрегулировать момент зажигания.
8. Чтобы грамотно выполнить установку момента зажигания следует ослабить затяжку 3-ех гаек, находящихся на креплении распределителя.
9. С целью увеличения угла необходимо повернуть по движению часовой стрелки корпус датчика — т.е. метку «+», находящуюся на фланце корпуса распределителя повернуть к выступу, располагающуюся на корпусе привода вспомогательных агрегатов. Необходимо отметить, что 1-но деление на фланце равняется 8° поворота коленвала. Если же необходимо уменьшить угол, то нужно повернуть против движения часовой стрелки корпус распределителя, т.е. переместить метку «–» к выступу, находящемуся на корпусе привода агрегатов, являющихся вспомогательными.
Видео — установка угла опережения зажигания:
Установка момента зажигания на ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112
Добро пожаловать! Момент зажигания — выставляется исключительно на карбюраторных автомобилях, в инжекторных системах впрыска данный момент уже не нужно устанавливать, потому что там всё датчиками определяется и если выходит из строя датчик отвечающий за зажигание (А это датчик положения коленвала) то машина уже никуда не поедет, что касаемо карбюраторных машин, то в них момент нужно настраивать и только тогда, когда трамблёр снимается, как его правильно настроить мы вам и расскажем в сегодняшней статье по ремонту автомобилей десятого семейства.
Примечание! Для установки момента, нужно будет запастись всего лишь одним и очень важным инструментом: Это стробоскоп, его можно найти в любом автомагазине и стоят они относительно не большую цену, кроме него ещё гаечный ключ понадобиться, чтобы им отвернуть гайку крепящую трамблёр и после чего повернуть его не определённый градус!
Установка момента зажигания
Дополнительный видео-ролик
Когда нужно устанавливать момент зажигания? Ещё раз повторимся, момент зажигания сбивается лишь при снятии трамблёра, если вы его не снимали и в систему зажигания не лазили, то и устанавливать ничего не нужно, признаки неверно установленного зажигания, это плохой (Слабый) разгон у автомобиля, а так же детонация (Это очень опасно для двигателя, что это такое, читайте в статье: «Подробный рассказ про детонацию на автомобилях»), большой расход топлива, быстрое нагревание и даже перегревание двигателя автомобиля и чёрный дым из выхлопной трубы при перегазовки.
Примечание! Когда зажигание неверно отрегулировано или вообще сильно сбито, машина может кой как заводиться или не заводиться вообще, а если всё же заведётся, то работать будет очень плохо, почти глохнуть и двигатель трястись ко всему этому может!
Как установить момент зажигания на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?
Примечание! Момент зажигания выстраивается обязательно на холостом ходу при вращении коленчатого вала 820-900 в минуту, а так же с отсоединённым шлангом который идёт от карбюратора и подсоединяется к вакуум-корректору (Данный шланг указан стрелкой), поэтому кроме оборотов и холостого хода, шланг тоже отсоединить не забудьте!
1. С помощью специального прибора, такого как стробоскоп зажигание установить не трудно, но некоторые умелые мастера это могут делать на слух, а это уже по сложнее и нужно время и как минимум 5 машин с правильно выставленным зажиганием, чтобы примерно понять какой звук должна издавать исправная машина с правильно выставленным зажиганием, в общем давайте приступим к работе, сперва берётся стробоскоп и его выводы подключаются к клемме плюс и минус АКБ (То есть от стробоскопа идёт три проводка, два из них с крокодильчиками чтобы специально к клемам аккумулятора зацепляться и один идёт на высоковольтный провод), после подключения останется один провод который на высоковольтный провод идёт, для его подключения, выньте наконечник высоковольтного провода из гнезда как это на фото ниже показано и после чего вставьте провод идущий от стробоскопа (Указан красной стрелкой) в освободившееся гнездо и высоковольтный провод на своё место поставьте.
2. Идём далее, теперь выньте резиновую заглушку из прорези в картере сцепления (Прорезь указана красной стрелкой и заглушки как вы видите в ней уже нет) и направьте в эту прорезь стробоскоп и заведите машину, пока она будет работать смотрите за меткой на маховике (Указана синей стрелкой) и за вырезом который указан жёлтой стрелкой, при работе двигателя включиться в работу и стробоскоп и своим миганием, он покажет вам где именно стоит эта метка в тот момент когда топливно-воздушная смесь в первом цилиндре двигателя воспламеняется, так вот когда двигатель будет заведён, стробоскоп начнёт работать и будет мигать очень быстро, метка же на маховике будет казаться неподвижной и при смещении трамблёра, она будет тоже двигаться, попытайтесь выставить её таким образом, чтобы она находилась между вырезом который указан жёлтой стрелкой и между первым делением который указан маленькой зелёной стрелкой (То есть в этих пределах метка маховика должна будет располагаться), тем самым вы отрегулируете зажигание и машина гораздо лучше станет ездить.
Примечание! Чтобы сместить трамблёр, чтобы сместилась при этом метка маховика, нужно сделать следующее, ослабить верхнюю гайку крепления трамблёра и две нижних (Указаны стрелками) и после чего, трамблёр по чуть-чуть поворачивать и метка в этот момент по стробоскопу начнёт смещаться!
Дополнительный видео-ролик: Более подробно узнать о том как отрегулировать зажигание в таких автомобилях как ВАЗ 2110, вы можете увидеть в ролике ниже, но только там взят за основу автомобиль ВАЗ 2109, но карбюраторные движки которые ставились на десятки и на девятки абсолютно идентичны, поэтому разницы как выставлять зажигания на этих автомобилях совершенно нет никакой.
Примечание! Более углублённый процесс по регулировки зажигания, вы можете ещё в одном ролике просмотреть, который размещён точно так же, чуть ниже:
Система зажигания на ВАЗ 2110
Она играет одну из ведущих ролей в систему управления двигателем. Эта технология нужна для того, чтобы воспламенять смесь воздуха и бензина в моторе. Достигается вспышка смеси за счет работы искры от свечи. Если возникли проблемы с этим элементом, его необходимо оперативно менять, поскольку иначе завести автомобиль вы не сумеете.
Элементы бесконтактной системы
Генератора;
Аккумуляторная батарея;
Штекерный разъем;
Датчик распределитель;
Выключатель зажигания;
Свечи;
Коммутатор;
Катушка зажигания.
Принцип работы устройства
Вместо этого применяют модуль зажигания, состоящий из управляющей электроники высокой энергии и двух катушек. Преимущество новой системы в том, что она не нуждается в регулярной профилактике и обслуживании, поскольку подвижные элементы отсутствуют. Также проводить специальную регулировку системы не требуется. Причина кроется в наличии контроллера. Именно он отвечает за настройку и регулировку.
Статья по теме: ремонт модуля зажигания на ВАЗ 2110
Двухконтурное зажигание на ВАЗ 2110
Работа системы основана на методике холостой искры. Суть двухконтурного зажигания на ВАЗ 2110 заключается в следующем:
Цилиндры, как известно, работают парно — первый с четвертым, третий со вторым и пр.;
Искра срабатывает одновременно в двух цилиндрах;
Рабочая искра зажигается в цилиндре, где идет сжатие топливно-воздушной смеси;
Холостая искра зажигается в цилиндре с тактом выпуска;
Поскольку ток на обмотках катушек постоянный, получается, что в первой свечи электроны двигаются от центрального электрода к боковому, а на второй свечи от бокового к центральному.
Свечи зажигания на ВАЗ 2110 используются разные. Все зависит от количества клапанов. Так, установка зажигания на инжекторном ВАЗ 2110 с 8 клапанами предусматривает применение свечей А17ДВРМ, а для 16-клапанного мотора — АУ17ДВРМ.
Во втором случае размер под ключ уменьшается до 16 миллиметров. Расстояние между электродами свечей при этом составляет примерно 1 миллиметр.
Мы уже отмечали, что контроллер отвечает за управление зажиганием. Для максимально эффективного управления он считывает следующие данные:
Температура охлаждающей жидкости;
Наличие детонации;
Текущая частота вращения коленвала и его положение в данный момент;
Нагрузка на двигатель (расход воздуха).
Специальный датчик позволяет системе понять, в каком положении находится коленвал. Именно он передает на контроллер соответствующую информацию. После этого рассчитывается, как и в какой последовательности сработают катушки модуля.
Изначально кажется, что система устроена невероятно сложно. Но при эксплуатации модуля все становится куда проще. Для ремонта или обслуживания этой системы не потребуется тратить много времени. Процедуры довольно легкая и может быть выполнена своими руками.
Работа бесконтактной системы зажигания
Поворачивая ключ зажигания, ток от аккумулятора подается на монтажный блок.
С него ток низкого напряжение переходит на катушки, стартер и другие электрозависимые приборы системы.
Стартер начинает крутить двигатель. Одновременно с этим на транзисторный коммутатор поступает сигнал от датчика импульсов.
Коммутатор прерывает ток на первичной обмотке катушки, что позволяет создать ток высокого напряжения уже на вторичной обмотке.
Полученный ток идет на центральную клемму катушки и попадает на распределитель.
В зависимости от того, в каком положении находится коленчатый вал, ток передается по проводкам высокого напряжения к соответствующей свечи.
Из тока получается заряд искры, воспламеняющий топливно-воздушную смесь.
В зависимости от оборотов коленчатого вала, центробежным регулятором осуществляется регулировка угла зажигания.
Проблемы со стартером
У многих владельцев ВАЗ 2110 возникала такая ситуация, когда не крутил стартер после вставки и проворачивания ключа. Они слышали характерные щелчки. Это говорит о том, что втягивающее реле не работает.
Что в этой ситуации делать? Некоторые скажут, что нужно определить, где находится реле зажигания на ВАЗ 2110 и решить проблему.
Но дело в том, что у «десятки» реле стартера, то есть зажигания, как таковое отсутствует. Вместо него работает втягивающее реле. На него подается плюсовой контакт от замка зажигания. Монтируют это реле на стартер. Оно имеет круглую форму и примерно в два раза меньше самого стартера.
Как выставить зажигание?
Обязательно следует проверить угол опережения. Это делается только на холостом ходу двигателя при частоте вращения коленчатого вала в пределах 820-900 оборотов.
Разобраться в том, как выставить зажигание на ВАЗ 2110 не сложно.
Угол должен составлять от 0 плюс-минус 1 градус до верхней мертвой точки.
Если неправильно установить угол, мотор будет перегреваться, но при этом не сможет выдавать полную мощность, расход топлива повысится. Не исключается вероятность детонации.
Момент зажигания проверяется по риске на маховике и по шкале на лючке картера сцепления.
Заглушка при этом должна находиться в вытянутом положении.
Поршни от 1 и 4 цилиндра при совмещении риски (на маховике) и среднего деления (на шкале) устанавливаются в верхней мертвой точке.
Одно деление на шкале равняется ровно 1 градусу поворота коленчатого вала.
Ремонт ВАЗ 2110 (Лада) : Установка момента зажигания
Угол опережения зажигания проверяют и устанавливают на холостом ходу двигателя (при частоте вращения коленчатого вала 820–900 мин–1). Угол должен быть в пределах 0±1° до ВМТ. При неправильно установленном угле опережения зажигания двигатель перегревается, не развивает полной мощности, расходует излишнее топливо, появляется детонация.
Момент зажигания проверяют по риске на маховике и шкале в люке картера сцепления (резиновая заглушка вынута). При совмещении риски на маховике со средним делением (вырезом) на шкале поршни 1-го и 4-го цилиндров установлены в ВМТ. Одно деление на шкале соответствует 1° поворота коленчатого вала.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Общие данные 1.0 Общие данные 1.1. Технические характеристики автомобилей
2. Двигатель 2.0 Двигатель 2.1 Возможные неисправности двигателя. 2.2 Замена охлаждающей жидкости 2.3 Замена масла в двигателе и масляного фильтра 2.4. Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия 2.5 Замена ремня привода распределительного вала и натяжного ролика 2.6 Регулировка натяжения ремня привода распределительного вала 2.7 Снятие, дефектовка и установка маховика 2.8. Замена деталей уплотнения двигателя 2.9 Головка блока цилиндров 2.10 Притирка клапанов 2.11 Регулировка зазоров в приводе клапанов 2.12 Снятие и установка двигателя 2.13. Ремонт двигателя 2.14. Система смазки 2.15. Система охлаждения 2.16. Система выпуска отработавших газов 2.18. Особенности ремонта двигателя ВАЗ-2112
4. Ходовая часть 4.0 Ходовая часть 4.1. Проверка технического состояния деталей подвески на автомобиле 4.2. Задняя подвеска
5. Рулевое управление 5.0 Рулевое управление 5.1 Осмотр и проверка рулевого управления на автомобиле 5.2. Рулевая колонка 5.4. Рулевой механизм 5.5 Возможные неисправности рулевого управления.
6. Тормозная система 6.0 Тормозная система 6.1. Вакуумный усилитель 6.2. Главный тормозной цилиндр 6.3. Регулятор давления 6.4. Тормозные шланги и трубки 6.5 Прокачка тормозной системы 6.6 Замена тормозной жидкости 6.7. Тормозные механизмы передних колес 6.8. Тормозные механизмы задних колес 6.9. Стояночный тормоз 6.10 Возможные неисправности тормозной системы.
7. Электрооборудование 7.0 Электрооборудование 7.1. Монтажный блок 7.2. Генератор 7.3. Стартер 7.4. Выключатель (замок) зажигания 7.5. Проверка и замена свечей зажигания 7.6. Комплексная система управления двигателем (система впрыска топлива) 7.7. Бесконтактная система зажигания 7.8. Освещение, световая и звуковая сигнализация 7.9. Стеклоочиститель 7.10 Замена электродвигателя вентилятора радиатора системы охлаждения 7.11. Электродвигатель отопителя 7.12. Прикуриватель 7.13. Комбинация приборов 7.14 Проверка блока управления электромагнитным клапаном карбюратора 7.15 Возможные неисправности блока управления ЭПХХ. 7.16 Схема электрооборудования автомобиля ВАЗ-21102 7.17 Схема электрооборудования автомобиля с карбюраторным двигателем 2110 7.18 Схема управления двигателем 2111 (конт. М1.5.4) 7.19 Схема управления двигателем 2111 (конт. МР7.0) 7.20 Схема управления двигателями 2111 и 2112 (конт. М1.5.4N, «Январь-5.1»)
8. Кузов 8.0 Кузов 8.1 Возможные неисправности кузова. 8.2. Замена буферов 8.3 Снятие и установка облицовки радиатора 8.4 Снятие и установка локаря 8.5 Снятие и установка крыла 8.6. Капот 8.7 Снятие и установка обивок, облицовки и накладки рамы ветрового стекла 8.8. Крышка багажника 8.9. Боковые двери 8.10 Снятие и установка переднего сиденья 8.11 Снятие и установка верхней и нижней облицовки туннеля пола 8.12. Ремни безопасности 8.13. Зеркала заднего вида 8.14. Панель приборов 8.15. Отопитель 8.16 Антикоррозионные составы для обработки кузова 8.17. Особенности ремонта кузовов моделей 2111 и 2112 8.18. Уход за кузовом
9. Приложения 9.0 Приложения 9.1 Горючесмазочные материалы и эксплуатационные жидкости 9.2 Основные данные для регулировок и контроля 9.3 Заправочные объемы 9.4 Лампы, применяемые в автомобиле
7.7.2 Установка момента зажигания
Сервисное обслуживание и эксплуатация
Руководства → ВАЗ → 2110 (Лада)
Угол опережения зажигания проверяют и устанавливают на холостом ходу двигателя (при частоте вращения коленчатого вала 820–900 мин–1). Угол должен быть в пределах 0±1° до ВМТ. При неправильно установленном угле опережения зажигания двигатель перегревается, не развивает полной мощности, расходует излишнее топливо, появляется детонация.
Установка зажигания ваз 2110 карбюратор. Метки зажигания. Как правильно выставить зажигание на автомобиле
Инжектор управляет впрыском топлива, а также может управлять зажиганием. На всех новых инжекторных машинах зажигание устанавливается компьютером и регулируется с помощью заливки разных прошивок. Но так было не всегда, и на более старых машинах, тех же японцах из 90-х, компьютер регулирует только впрыск топлива, а момент зажигания выставляется с помощью трамблёра и выставляется так же, как и на жигулях старых моделей, а в зависимости от оборотов опережение зажигания регулируется с помощью более сложной, чем на карбюраторных жигулях, вакуумной системой. Порой, прорвётся одна трубка, и на рабочих режима может пропадать тяга, придётся искать и исправлять этот дефект.
Но вернёмся к более современным системам зажигания, которые управляются с помощью компьютера, тем более, что именно такие изначально ставили на инжекторный ВАЗ.
Датчики и метки системы зажигания
Для правильной работы системы зажигания компьютеру необходимо считать правильную информацию с датчиков. В последующем эта информация обработается в соответствии с топливными картами, зашитыми в инжектор.
Основной сигнал поступает от датчика коленвала. Этот датчик показывает, в каком положении находится коленвал в данный момент времени и ориентируясь на него, рассчитывает, в какой момент надо впрыснуть топливо, и в какой момент поджечь это самое топливо, в зависимости от оборотов двигателя, которые также определяются по этому датчику.
1 – задающий диск коленчатого вала; 2 – датчик положения коленвала; 3 – угол поворота коленчатого вала; 4 – выходной сигнал датчика положения коленвала
А вот так выглядит типичный сигнал, получаемый компьютером с датчика коленвала. Обратите внимание на 270°- это как бы нулевая точка, показывающая компьютеру, что произведён оборот двигателя и начинается новый цикл. Достигается это за счёт отсутствия зуба на задающей звёздочке коленвала.
Управление зажиганием
Электронное управление зажиганием
Как выставить угол зажигания? На системах с электронными системами управления зажиганием это можно сделать с помощью компьютерной диагностики, которая подключается к Электронному Блоку Управления (ЭБУ) или «мозгам» автомобиля. И там можно посмотреть, как работает двигатель в реальном времени- какие сигналы поступают с датчиков, какие обороты двигателя, расход топлива, момент впрыска, угол опережения зажигания и другие входные и выходные данные.
В основном, при эксплуатации не надо ничего менять, если вы не меняете прошивку. То есть, если машина стала как-то неправильно работать, то скорее всего могут быть несколько причин:
С датчиков поступает неправильный сигнал- в этом случае можно заменить предполагаемый неисправный датчик на подменный, заведомо рабочий, и посмотреть, изменится ли результат.
Напряжение в сети неправильное и соответственно датчики отдают неправильный сигнал. Входной сигнал на датчик составляет 5В, если этот показатель будет другим, то ЭБУ получит неправильные входные данные и двигатель не сможет работать в нормальном режиме.
Неисправен ЭБУ. Довольно часто случается, что перебрав всё, что можно, оказывается, что полетели мозги. Но не страшно, на ВАЗ они недорого стоят.
Поэтому как таковое, зажигание не выставляют на инжекторных машинах, оно уже заложено в систему, но стоит проверить, правильно ли выставлены метки.
Регулировка меток зажигания на инжекторе ВАЗ-2110
При работе двигателя есть некоторые фазы, которые должны работать синхронно, распредвал должен совпадать с коленвалом, а с ними должны коррелировать моменты впрыска топлива и зажигание. Рассмотрим это всё на примере ВАЗ-2110.
Как выставить зажигание на ВАЗ 2110 инжектор
Если машина не заводится- стреляет, чихает и всё в трубу- где-то не выставлены метки и с этим надо разобраться.
На любой машине метки ГРМ должны быть выставлены идеально, только тогда она будет нормально работать. На ВАЗ-2110 метка коленвала находится на маховике. Надо заглянуть в смотровое окошко на кожухе коробке передач, через него видно маховик. Лучше подсветить фонариком, потому что так просто не увидеть.
Метки должны чётко совпасть. Но… Этого может не случиться. Дело в том, что при разборке двигателя маховик можно поставить другой стороной, и тогда эти метки будут никому не нужны. Рассмотрим другие методы, как поступить в такой ситуации. Честно признаюсь, никогда не выставлял ГРМ по метке на маховике, мне этот способ не нравится.
Подобная метка присутствует на переднем ременном шкиве. Должны совпадать две точки- одна на зубчатом шкиве, а вторая- на масляном насосе. Если они совпали, значит, поршни находятся в ВМТ 1-го и 4-го цилиндров, и коленвал выставлен в исходное положение. Осталось то же самое сделать с распредвалом.
На одновальных головках ВАЗ-2114, 2108, 2110 надо совместить прилив на звёздочке и выступ на задней крышке ремня ГРМ.
Для двухвальных 16-ти клапанных двигателей, которые встречаются на ВАЗ-2112, схема выглядит чуть иначе, метки на звёздочках обоих распредвалов должны смотреть чётко вверх, на задней крышке есть соответствующие метки, с которыми они должны совпасть.
Если все метки совпали,- отлично, ГРМ в идеале. Осталось теперь проверить, правильно ли выставлен датчик коленвала.
Датчик положения коленвала на ВАЗ-2110 устанавливается в передней части двигателя, он считывает показания со звёздочки, которая устанавливается на шкиву. Эта звёздочка ставится на шпонку. И здесь есть несколько моментов, которые стоит проверить.
Так как шкив ставится на шпонку, то возможна такая ситуация, когда это посадочное место разобьётся и шкив будет установлен под другим углом, немного развёрнутым. Отсюда будет поступать неправильный сигнал на датчик коленвала, раньше или позже положенного, соответственно и зажигание будет производиться непонятно когда. Надо будет выставлять точнее разбитый шкив, либо поменять его вместе со шпонкой.
Другой проблемой может стать то, что датчик положения коленвала может находиться на слишком большом расстоянии от звёздочки шкива (может, датчик немного нестандартный, либо неправильно установленный), в таком случае сигнал будет поступать некорректный.
Это, пожалуй, и все причины, которые ведут к неисправности зажигания на ВАЗ.
В этой статье я представлю схему системы зажигания для автомобиля ВАЗ 2110, а также принцип её работы.
Электрическая схема системы зажигания автомобиля
Бесконтактная система зажигания автомобиля ВАЗ 2110 состоит из таких основных элементов:
аккумулятор автомобиля;
генератор;
штекерный разъем;
выключатель зажигания;
датчик-распределитель;
коммутатор;
Как устроена система зажигания и принцип её работы
На ВАЗ 2110 отказались от таких привычных элементов зажигания как катушка и распределитель. Так, тут использован специальный модуль зажигания, который состоит из управляющей электроники высокой энергии, а также пары катушек. Важно отметить, что такая система не требует частого сервисного обслуживания, т.к. подвижных деталей тут нет. Специальных регулировок система зажигания ВАЗ 2110 также не требует, т.к. для этого тут установлен контроллер. Он и осуществляет всю настройку и регулировку.
Система зажигания основана на методе «холостой искры». Это специальный метод распределения искры. Как известно, цилиндры в двигателе автомобиля работают попарно (1-й цилиндр с 4-м, а 2-й с 3-м). Так, искра срабатывает сразу в двух цилиндрах: рабочая искра в том цилиндре, где происходит такт сжатия смеси, а холостая искра в том, где осуществляется такт выпуска. Т.к. ток в обмотках катушек системы постоянный, выходит, что на первой свече электроны движутся от центрального электрода к боковому, а на второй — наоборот (от бокового к центральному).
В зависимости от типа двигателя на ВАЗ 2110 могут использоваться два типа свечей зажигания. Так, для 8-клапанных двигателей применяются свечи типа А17ДВРМ, а для 16-клапанных двигателей — АУ17ДВРМ (тут размер под ключ уменьшен до 16 мм). При этом расстояние между электродами свечей всего около 1,0–1,15 мм.
Как мы уже отмечали выше, за управление зажиганием отвечает такой элемент, как контроллер. Чтобы наиболее точно управлять системой, контроллер анализирует следующую информацию:
температуру охлаждающей жидкости;
текущее положение и частоту вращения коленвала;
наличие детонации;
Анализ положения коленвала осуществляется при помощи специального датчика, который передает информацию на контроллер. Только после этого рассчитывается последовательность срабатывания катушек модуля зажигания.
На первый взгляд, система довольно сложная. Но в эксплуатации все очень просто. К тому же, обслуживание и ремонт системы зажигания ВАЗ 2110 и других моделей не занимает много времени.
Она играет одну из ведущих ролей в систему управления двигателем. Эта технология нужна для того, чтобы воспламенять смесь воздуха и бензина в моторе. Достигается вспышка смеси за счет работы искры от свечи. Если возникли проблемы с этим элементом, его необходимо оперативно менять, поскольку иначе завести автомобиль вы не сумеете.
Элементы бесконтактной системы
К ним относят:
Генератора;
Аккумуляторная батарея;
Штекерный разъем;
Датчик распределитель;
Выключатель зажигания;
Свечи;
Коммутатор;
Катушка зажигания.
Принцип работы устройства
Вместо этого применяют модуль зажигания, состоящий из управляющей электроники высокой энергии и двух катушек.
Преимущество новой системы в том, что она не нуждается в регулярной профилактике и обслуживании, поскольку подвижные элементы отсутствуют. Также проводить специальную регулировку системы не требуется. Причина кроется в наличии контроллера. Именно он отвечает за настройку и регулировку.
Двухконтурное зажигание на ВАЗ 2110
Работа системы основана на методике холостой искры. Суть двухконтурного зажигания на ВАЗ 2110 заключается в следующем:
Цилиндры, как известно, работают парно — первый с четвертым, третий со вторым и пр.;
Искра срабатывает одновременно в двух цилиндрах;
Рабочая искра зажигается в цилиндре, где идет сжатие топливно-воздушной смеси;
Холостая искра зажигается в цилиндре с тактом выпуска;
Поскольку ток на обмотках катушек постоянный, получается, что в первой свечи электроны двигаются от центрального электрода к боковому, а на второй свечи от бокового к центральному.
Свечи зажигания на ВАЗ 2110 используются разные. Все зависит от количества клапанов. Так, установка зажигания на инжекторном ВАЗ 2110 с 8 клапанами предусматривает применение свечей А17ДВРМ, а для 16-клапанного мотора — АУ17ДВРМ.
Во втором случае размер под ключ уменьшается до 16 миллиметров. Расстояние между электродами свечей при этом составляет примерно 1 миллиметр.
Мы уже отмечали, что контроллер отвечает за управление зажиганием.
Для максимально эффективного управления он считывает следующие данные:
Температура охлаждающей жидкости;
Наличие детонации;
Текущая частота вращения коленвала и его положение в данный момент;
Нагрузка на двигатель (расход воздуха).
Специальный датчик позволяет системе понять, в каком положении находится коленвал. Именно он передает на контроллер соответствующую информацию
. После этого рассчитывается, как и в какой последовательности сработают катушки модуля.
Изначально кажется, что система устроена невероятно сложно. Но при эксплуатации модуля все становится куда проще. Для ремонта или обслуживания этой системы не потребуется тратить много времени. Процедуры довольно легкая и может быть выполнена своими руками.
Работа бесконтактной системы зажигания
Поворачивая ключ зажигания, ток от аккумулятора подается на монтажный блок.
С него ток низкого напряжение переходит на катушки, стартер и другие электрозависимые приборы системы.
Стартер начинает крутить двигатель. Одновременно с этим на транзисторный коммутатор поступает сигнал от датчика импульсов.
Коммутатор прерывает ток на первичной обмотке катушки, что позволяет создать ток высокого напряжения уже на вторичной обмотке.
Полученный ток идет на центральную клемму катушки и попадает на распределитель.
В зависимости от того, в каком положении находится коленчатый вал, ток передается по проводкам высокого напряжения к соответствующей свечи.
Из тока получается заряд искры, воспламеняющий топливно-воздушную смесь.
В зависимости от оборотов коленчатого вала, центробежным регулятором осуществляется регулировка угла зажигания.
Проблемы со стартером
У многих владельцев ВАЗ 2110 возникала такая ситуация, когда не крутил стартер после вставки и проворачивания ключа.
Они слышали характерные щелчки. Это говорит о том, что втягивающее реле не работает.
Что в этой ситуации делать?
Некоторые скажут, что нужно определить, где находится реле зажигания на ВАЗ 2110 и решить проблему.
Но дело в том, что у «десятки» реле стартера, то есть зажигания, как таковое отсутствует. Вместо него работает втягивающее реле. На него подается плюсовой контакт от замка зажигания. Монтируют это реле на стартер. Оно имеет круглую форму и примерно в два раза меньше самого стартера.
Как выставить зажигание?
Обязательно следует проверить угол опережения
. Это делается только на холостом ходу двигателя при частоте вращения коленчатого вала в пределах 820-900 оборотов.
Разобраться в том, как выставить зажигание на ВАЗ 2110
не сложно.
Угол должен составлять от 0 плюс-минус 1 градус до верхней мертвой точки.
Если неправильно установить угол, мотор будет перегреваться, но при этом не сможет выдавать полную мощность, расход топлива повысится. Не исключается вероятность детонации.
Момент зажигания проверяется по риске на маховике и по шкале на лючке картера сцепления.
Заглушка при этом должна находиться в вытянутом положении.
Поршни от 1 и 4 цилиндра при совмещении риски (на маховике) и среднего деления (на шкале) устанавливаются в верхней мертвой точке.
Одно деление на шкале равняется ровно 1 градусу поворота коленчатого вала.
Прошло практически полвека с тех времен, когда впервые с конвейера сошел автомобиль, оснащенный системой впрыска бензинового типа. В настоящее время выпуск таких машин увеличился в десять раз по сравнению с карбюраторными моделями.
Человек, который собирается приобрести современную машину, вероятнее всего станет владельцем автомобиля с бензиновым двигателем инжекторного типа. Именно поэтому умение настроить зажигание на инжекторе пригодится многим автомобилистам.
Подготовительный процесс
Прежде чем приступить к работе, необходимо заранее позаботиться об инструментах, которые вам понадобятся для выполнения регулировки угла зажигания. Среди них:
отвертки;
набор ключей;
тестер;
ноутбук, на который установлена специальная программа, предназначенная для проведения диагностики моторов инжекторного типа.
Выставление зажигания на инжекторе
Как известно, инжектором транспортного средства управляет электроника, которая находится в подчинении бортового компьютера автомобиля. Первое, что необходимо сделать, — провести мониторинг своевременного подключения всех компонентов системы. Для осуществления такой проверки требуется включить зажигание. В этот момент должны быть слышны характерные звуки активации электрического бензонасоса, который начинает закачивать в себя топливо. Если этого не происходит, требуется проверить реле, отвечающее за работу насоса.
В случае если на панели приборов сигнализирует лампочка неисправности, нужно провести диагностику. Для этого понадобится ноутбук со специальным программным обеспечением, который подключается к бортовому компьютеру машины для поиска и анализа ошибок. Благодаря совместной работе данных устройств у автовладельца появляется возможность изучить все доступные параметры.
Можно переходить к запуску машины, если неполадки в функционировании силового агрегата на данном этапе не обнаружены. Теперь проверяется дроссельный узел: проводится визуальный осмотр состояния датчика, отвечающего за правильное положение дроссельной заслонки, а также идущих от него проводов. Если, по вашему мнению, все в порядке, включите зажигание, чтобы на этот раз удостоверится в исправности датчика с помощью тестера. Им проверяется напряжение бортовой сети и непосредственно самого датчика. При этом обратите внимание на степень открытия дросселя.
Полученные результаты остается сравнить с номинальными показателями, которые указываются в руководстве по эксплуатации и ремонту транспортного средства. Следует помнить, что нормальным напряжением датчика является величина, находящаяся в интервале 0,45–0,55 Вольт. Что же касается напряжения бортовой сети, то оно должно превышать 12 Вольт, в то время как степень открытия дросселя должна составлять не более одного процента. В случае отклонений от этих показателей требуется настроить привод дросселя таким образом, чтобы он закрывал заслонку полностью.
После этого следует нажать на педаль акселератора до ее упора и замерить параметры узла в таком положении. Степень открытия дросселя должна быть не менее 90%, а напряжение датчика составлять приблизительно 4,5 Вольта. Возможно, понадобится регулировка дроссельного привода, если он открывается не полностью.
Выполнение следующего этапа заключается в настройке привода дросселя для достижения полного закрытия отверстия. Для этого отключается регулятор дополнительного потока воздуха, дроссель нужно выставить в полуоткрытое положение. В таком состоянии осуществляется регулировка дроссельного узла так, чтобы заслонка полностью закрывала отверстие.
Раннее и позднее зажигание
Позднее зажигание проявляется в поведении автомобиля ухудшением приемистости мотора. Это происходит потому, что горючая смесь до момента, когда поршень подходит к положению верхней мертвой точки, просто-напросто не успевает сгореть. Процесс горения при поздно выставленном зажигании продолжается и во время движения поршня вниз, что сопровождается повышенным нагревом выпускного коллектора.
Раннее зажигание также приводит к снижению мощностных способностей двигателя, так как воспламенение смеси осуществляется в то время, когда поршень еще не успевает достичь верхней мертвой точки. В данном случае давление расширяющихся газов создает противодействие движению поршневого элемента.
Признаками раннего зажигания являются перегревы силового агрегата, детонация, появление черного дыма из выхлопной трубы.
Неправильно установленный угол опережения зажигания негативно влияет на такие показатели мотора автомобиля, как экономичность, мощность и устойчивость его работы. Поэтому следует понимать, насколько важна грамотная настройка данного узла.
Если вы заметили малейшие отклонения в работе двигателя своего автомобиля, которые похожи на те, что были описаны выше, вероятнее всего, система зажигания требует более корректной регулировки.
Узнав, как выставлять зажигание на инжекторе, вы можете приступить к его настройке самостоятельно, вооружившись необходимым набором инструментов. Если же в вашем распоряжении нет достаточного времени для осуществления данной процедуры своими силами или если вы не уверены в том, что справитесь с поставленной задачей, можно доверить эту работу специалистам, отогнав свою машину в проверенный автомобильный сервис.
Так или иначе, закрывать глаза на некорректно выставленное на вашем автомобиле зажигание не рекомендуется, потому что функционирование силового агрегата в таком режиме может привести в недалеком будущем к еще большим проблемам, способным вызвать серьезные неисправности, для устранения которых понадобятся значительные средства и время.
Именно поэтому важно внимательно следить за состоянием своего личного транспорта, проверяя основные его узлы и агрегаты на исправность, и своевременно проводить все необходимые профилактические процедуры.
Видео
Возможно, проблему поможет решить регулировка зазора на свечах зажигания:
Или установка меток зажигания:
Момент зажигания является важнейшим параметром, который определяет работу системы зажигания. Под этим понятием подразумевается то время, на протяжении которого система зажигания поджигает сжатую рабочую смесь искровым разрядом. Определяется он как положение коленвала автомобильного двигателя в момент подачи на свечу импульса опережением по отношению к верхней мертвой точке в градусах.
Связано это с тем, что для того, чтобы произошло сгорание рабочей смеси в цилиндре необходимо некоторое время, ведь скорость распространения фронта пламени составляет ориентировочно 20-30 м/с. Если смесь поджигать в положении поршня в ВМТ (т.е. верхней мертвой точке), то его сгорание будет происходить на такте расширения, а также на выпуске частично. В результате этого не будет обеспечиваться эффективное давление на поршень. Поэтому тот момент зажигания, который является оптимальным, подбирают так, чтобы давление сгоревших газов максимальное приходилось на верхнюю мертвую точку.
Зависит оптимальный момент зажигания от скорости движения поршня (т.е. оборотов двигателя), степени обеднения/обогащения/ смеси и в некоторой степени от фракционного состава топлива, что влияет на показатель скорости горения смеси. Для автоматического его приведения к оптимальному значению применяют вакуумный или же центробежный регуляторы, а также электронный блок управления.
Необходимо отметить, что в бензиновых двигателях на нагрузочных режимах при оптимальных углах зажигания нередко возникает детонация, т.е. взрывное горение смеси. Соответственно, для того, чтобы подобную ситуацию не допустить, реальный угол опережения зажигания обязан быть незначительно больше, т.е. до порога создания детонации.
Относительно оптимального и «позднее зажигание», и «раннее зажигание» ведет к падению мощности автомобильного двигателя и уменьшению экономичности в связи со снижением КПД
. Кроме того, это приводит к избыточному нагреву двигателя и чрезмерным нагрузкам на его детали. Необходимо отметить, что также «раннее зажигание», ведет к сильной детонации, особенно это актуально в случае нажатия на педаль газа чересчур резко.
Обычно процесс регулировки момента зажигания на автотранспортных средствах заключается в выставлении самого раннего момента, который ещё не приводит к детонации в процессе разгона.
Установка момента зажигания на автомобиль ВАЗ 2110: общие сведения
Проверять угол опережения зажигания, как и проводить его установку, следует на холостом ходу автомобильного двигателя, в условиях частоты вращения коленчатого вала равного 820–900/минуту -1. Угол должен равняться показателю в пределах 0±1° до самого верхней мертвой точки. В случаи неграмотно установленного угла зажигания автодвигатель будет перегреваться, не сможет развивать полную мощность, будет расходовать излишнее топливо, возможно возникновение детонации.
Момент зажигания следует проверять по риске, находящейся на маховике, а также шкале, находящейся в люке картера сцепления — при этом, резиновая заглушка должна быть вынута. Поршни первого и четвертого цилиндров, в процессе совмещения риски, расположенной на маховике и среднего деления, находящегося на шкале, устанавливаются в ВМТ. На шкале одно деление равняется 1° поворота коленвала.
Порядок проведения установки момента зажигания на авто ВАЗ 2110
1. Прежде всего, следует отсоединить от вакуум-корректора вакуумный шланг.
2. С целью проверки момента зажигания необходимо к клемме «+», расположенной на аккумуляторной батарее, подсоединить зажим «+» стробоскопа.
3. После этого зажим «массы» стробоскопа необходимо подсоединить к клемме «–», находящейся на аккумуляторной батарее.
4. Затем следует из гнезда самого первого цилиндра крышки распределителя вынуть наконечник высоковольтного провода, потом вставить в гнездо, которое освободилось, датчик стробоскопа и подсоединить к нему высоковольтный провод, идущий от самого первого цилиндра.
5. После этого нужно вынуть из люка картера сцепления заглушку, выполненную из резины.
6. Затем следует пустить автомобильный двигатель и направить в люк картера сцепления поток света стробоскопа, являющийся мигающим.
7. Следует отметить, что метка на маховике в свете стробоскопа, который мигает, визуально будет казаться неподвижной. Метка «1», находящаяся на маховике, при грамотно установленном моменте зажигания должна располагаться между средним делением «два» и предыдущим делением «три» шкалы. Если это не так, то нужно отрегулировать момент зажигания.
8. Чтобы грамотно выполнить установку момента зажигания следует ослабить затяжку 3-ех гаек, находящихся на креплении распределителя.
9. С целью увеличения угла необходимо повернуть по движению часовой стрелки корпус датчика — т.е. метку «+», находящуюся на фланце корпуса распределителя повернуть к выступу, располагающуюся на корпусе привода вспомогательных агрегатов. Необходимо отметить, что 1-но деление на фланце равняется 8° поворота коленвала. Если же необходимо уменьшить угол, то нужно повернуть против движения часовой стрелки корпус распределителя, т.е. переместить метку «–» к выступу, находящемуся на корпусе привода агрегатов, являющихся вспомогательными.
Видео — установка угла опережения зажигания:
Выставить зажигание ВАЗ 2110 карбюратор
Момент зажигания также можно проверить и выставить по меткам на шкиве приво…
Выставляем метки.
Установка момента зажигания своими руками.
Снятие и разборка датчика-распределителя зажигания.
Замена и регулировка натяжения ремня привода распределительного вала ВАЗ 21…
Чем грозят неисправности в зажигании.
11.1 Регулировка зазоров в приводе клапанов ВАЗ 2108.
7.7.2. Установка момента зажигания.
Снятие и разборка датчика-распределителя зажигания.
Разборка распределителя зажигания.
установка БСЗ на классику ВАЗ.
Устанавливаем бесконтактную систему зажигания на Ваз 2106, Ваз 2107.
Как правильно выставить зажигание на ваз 2109.
7.7.2. Установка момента зажигания.
Ваз 21099 карбюратор.
2. Для проверки момента зажигания подсоедините зажим «+» стробоск…
Как правильно отрегулировать зажигание ваз 2106 видео.
Как выставить ГРМ ВАЗ 2109 правильно?
прокладки Замена ГБЦ ВАЗ 2109.
Замена трамблера ваз 2107.
Вопросы про ЗАЖИГАНИЕ: как выставить, добиться искры и т.д. — ustanovka-mom…
Как выставить зажигание на ваз 21099 — картинки и фото.
Метки ГРМ — установка меток ГРМ на примере двигателя ВАЗ 2110, 2111 и 2112
Дорогие друзья, сегодня мы вам расскажем азы выставления меток ГРМ на примере ВАЗовского 16 клапанного двигателя. Ни для кого не секрет, что правильно выставленные метки ГРМ — залог правильной работы двигателя. Если метки выставлены неверно, то нормальная работа двигателя исключена. Так же немаловажно правильно натянуть ремень, это сильно влияет на его долговечность. Итак, когда нам приходится сталкиваться с процедурой выставления ГРМ по меткам? Когда нам по регламенту необходимо заменить ремень ГРМ на очередном ТО, кстати ролики тоже обязательно меняются вместе с ремнем в таком случае. Так же если у нас «накрылась» помпа — ремень ГРМ придется снимать, так как именно он приводит в движение наш «водяной насос». Ну и если (самый худший вариант) — у нас порвало ремень. Тут если двигатель «втыковый», то это огромная неприятность, поршня встречаются с клапанами, и как минимум снятие головки блока с заменой клапанов нам гарантировано. Итак, что такое метки ГРМ и где они нанесены. Первое — метки на шкивах распредвалов, как на впускном так и на выпускном:
Они должны совпадать с меткой на коленвале, а вот тут уже несколько методов вычисления этой метки. Достаточно сложный, снять шкив ремня генератора (он не дает увидеть метку) и улицезреть совпадение меток.
При таком совпадении меток поршня находятся в ВМТ (Верхней мертвой точке)
Второй метод — высчитать по зубьям звездочки ДПКВ
Ну и наконец третий вариант выставления положения коленвала — метки на маховике, их видно если снять резиновую заглушку на КПП:
Вот такие вот варианты сопоставления меток ГРМ мы предлагаем вам на примере двигателей 1.5 16V, устанавливаемых на ВАЗ-2110, ВАЗ-2112 и ВАЗ-2111. Если у вас остались вопросы касаемо меток ГРМ на конкретно вашем двигателе — задайте их у нас на форуме, в соответствующем разделе.
Ремонт ВАЗ 2110 (Лада) : Установка момента зажигания
Руководства по ремонту
Руководство по ремонту ВАЗ 2110 (Лада) 1996+ г.в.
Установка момента зажигания
7.7.2. Установка момента зажигания
Угол опережения зажигания проверяют и устанавливают на холостом ходу двигателя (при частоте вращения коленчатого вала 820–900 мин–1). Угол должен быть в пределах 0±1° до ВМТ. При неправильно установленном угле опережения зажигания двигатель перегревается, не развивает полной мощности, расходует излишнее топливо, появляется детонация.
Момент зажигания проверяют по риске на маховике и шкале в люке картера сцепления (резиновая заглушка вынута). При совмещении риски на маховике со средним делением (вырезом) на шкале поршни 1-го и 4-го цилиндров установлены в ВМТ. Одно деление на шкале соответствует 1° поворота коленчатого вала.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Отсоедините вакуумный шланг от вакуум-корректора.
2. Для проверки момента зажигания подсоедините зажим «+» стробоскопа к клемме «+» аккумуляторной батареи.
3. Зажим «массы» стробоскопа под-соедините к клемме «–» аккумуляторной батареи.
4. Выньте наконечник высоковольтного провода из гнезда 1-го цилиндра крышки распределителя, вставьте датчик стробоскопа в освободившееся гнездо и подсоедините к датчику высоковольтный провод от 1-го цилиндра.
5. Выньте резиновую заглушку из люка картера сцепления.
6. Пустите двигатель и направьте мигающий поток света стробоскопа в люк картера сцепления.
7. В мигающем свете стробоскопа метка на маховике визуально кажется неподвижной. При правильно установленном моменте зажигания метка 1 на маховике должна находиться между средним делением (вырезом) 2 и предыдущим делением 3 шкалы. В противном случае отрегулируйте момент зажигания.
8. Для установки момента зажигания ослабьте затяжку трех гаек крепления распределителя.
9. Для увеличения угла опережения зажигания поверните корпус датчика по часовой стрелке (метку «+» на фланце корпуса распределителя к выступу на корпусе привода вспомогательных агрегатов). При этом одно деление на фланце соответствует 8° поворота коленчатого вала. Для уменьшения угла поверните корпус распределителя против часовой стрелки (метку «–» к выступу на корпусе привода вспомогательных агрегатов).
Скачать информацию со страницы
↓ Комментарии ↓
Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.
1. Общие данные 1.0 Общие данные
1.1. Технические характеристики автомобилей
2. Двигатель 2.0 Двигатель
2.1 Возможные неисправности двигателя.
2.2 Замена охлаждающей жидкости
2.3 Замена масла в двигателе и масляного фильтра
2.4. Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия
2.5 Замена ремня привода распределительного вала и натяжного ролика
2.6 Регулировка натяжения ремня привода распределительного вала
2.7 Снятие, дефектовка и установка маховика
2.8. Замена деталей уплотнения двигателя
2.9 Головка блока цилиндров
2.10 Притирка клапанов
2.11 Регулировка зазоров в приводе клапанов
2.12 Снятие и установка двигателя
2.13. Ремонт двигателя
2.14. Система смазки
2.15. Система охлаждения
2.16. Система выпуска отработавших газов
2.18. Особенности ремонта двигателя ВАЗ-2112
4. Ходовая часть 4.0 Ходовая часть
4.1. Проверка технического состояния деталей подвески на автомобиле
4.2. Задняя подвеска
5. Рулевое управление 5.0 Рулевое управление
5.1 Осмотр и проверка рулевого управления на автомобиле
5.2. Рулевая колонка
5.4. Рулевой механизм
5.5 Возможные неисправности рулевого управления.
6. Тормозная система 6.0 Тормозная система
6.1. Вакуумный усилитель
6.2. Главный тормозной цилиндр
6.3. Регулятор давления
6.4. Тормозные шланги и трубки
6.5 Прокачка тормозной системы
6.6 Замена тормозной жидкости
6.7. Тормозные механизмы передних колес
6.8. Тормозные механизмы задних колес
6.9. Стояночный тормоз
6.10 Возможные неисправности тормозной системы.
7. Электрооборудование 7.0 Электрооборудование
7.1. Монтажный блок
7.2. Генератор
7.3. Стартер
7.4. Выключатель (замок) зажигания
7.5. Проверка и замена свечей зажигания
7.6. Комплексная система управления двигателем (система впрыска топлива)
7.7. Бесконтактная система зажигания
7.8. Освещение, световая и звуковая сигнализация
7.9. Стеклоочиститель
7.10 Замена электродвигателя вентилятора радиатора системы охлаждения
7.11. Электродвигатель отопителя
7.12. Прикуриватель
7.13. Комбинация приборов
7.14 Проверка блока управления электромагнитным клапаном карбюратора
7.15 Возможные неисправности блока управления ЭПХХ.
7.16 Схема электрооборудования автомобиля ВАЗ-21102
7.17 Схема электрооборудования автомобиля с карбюраторным двигателем 2110
7.18 Схема управления двигателем 2111 (конт. М1.5.4)
7.19 Схема управления двигателем 2111 (конт. МР7.0)
7.20 Схема управления двигателями 2111 и 2112 (конт. М1.5.4N, «Январь-5.1»)
8. Кузов 8.0 Кузов
8.1 Возможные неисправности кузова.
8.2. Замена буферов
8.3 Снятие и установка облицовки радиатора
8.4 Снятие и установка локаря
8.5 Снятие и установка крыла
8.6. Капот
8.7 Снятие и установка обивок, облицовки и накладки рамы ветрового стекла
8.8. Крышка багажника
8.9. Боковые двери
8.10 Снятие и установка переднего сиденья
8.11 Снятие и установка верхней и нижней облицовки туннеля пола
8.12. Ремни безопасности
8.13. Зеркала заднего вида
8.14. Панель приборов
8.15. Отопитель
8.16 Антикоррозионные составы для обработки кузова
8.17. Особенности ремонта кузовов моделей 2111 и 2112
8.18. Уход за кузовом
9. Приложения 9.0 Приложения
9.1 Горючесмазочные материалы и эксплуатационные жидкости
9.2 Основные данные для регулировок и контроля
9.3 Заправочные объемы
9.4 Лампы, применяемые в автомобиле
Как выставить зажигание на ВАЗ-2114 8 клапанов: инжектор, видео
Вторая Самара стала первой машиной среди ВАЗовских переднеприводников с инжекторной системой питания изначально. Первые экземпляры ВАЗ-2114 ещё выходили в продажу с восьмерочным инжекторным мотором и бесконтактной системой зажигания, а следующие двигатели — уже имели полностью электронную систему при тех же 8 клапанах. Перед тем как выставить зажигание нужно узнать, какая система установлена на двигателе, чем мы сейчас и займёмся.
Системы зажигания 8-клапанной инжекторной ВАЗ-2114
Модуль системы зажигания
Вычислить какая стоит система зажигания на ВАЗ-2114 достаточно просто — если установлен прерыватель, аналог трамблёра контактной системы зажигания, это значит, что система бесконтактная, но с прерывателем-распределителем. В этом случае угол опережения зажигания выставляется проворачиванием распределителя на определённый градус. Точность регулировки зависит от опыта мастера, а также применяемого оборудования. Тем не менее такая система позволит гибко и точно выставит зажигание при помощи стробоскопа.
Бесконтактная электронная система зажигания
На большинстве двигателей, которые устанавливали на вторые Самары и ВАЗ десятого семейства, система зажигания бесконтактная электронная. Здесь нет никакого распределителя, поэтому регулировка угла опережения зажигания производится автоматически в реальном времени и исключительно средствами системы управления двигателем, электроникой. Система не требует обслуживания, а её схема представлена на фото ниже.
Выставляем зажигание на инжекторном двигателе
Как видно из приведённой схемы, которая реализована в инжекторных восьмиклапанниках, для корректной работы системы зажигания электронному блоку управления двигателем необходимо подать нужную информацию с датчиков. Основной датчик для работы системы — датчик положения коленчатого вала. Он находится на отливе блока цилиндров рядом со шкивом привода генератора, слева от него, если смотреть в торец коленвала.
Датчик положения коленчатого вала
На шкиве коленвала установлен задающий зубчатый диск, который генерирует электромагнитные колебания, а датчик преобразует их в импульс, этот импульс подаётся на ЭБУ. Блок управления, отталкиваясь от положения коленвала, подаёт сигнал на модуль зажигания, который и распределяет искру между свечами.
Кроме этого, датчик положения коленвала задаёт момент впрыска топлива, поэтому в первую очередь проконтролируем его состояние.
Снимаем защитный кожух с привода газораспределительного механизма.
Снимаем защитный кожух ГРМ
Контролируем зазор между датчиком и задающим зубчатым диском. Он не должен быть больше 0,5-0,7 мм, в противном случае импульс от датчика на ЭБУ будет слишком слабым, а это чревато пропусками в искрообразовании.
Схема поступления сигнала от датчика коленвала: 1 – задающий диск коленчатого вала; 2 – датчик положения коленвала; 3 – угол поворота коленчатого вала; 4 – выходной сигнал датчика положения коленвала
Если зазор между датчиком и диском в норме, контролируем соответствие меток. Это необходимо для того, чтобы убедиться в том, что шкив на коленвале не сместился на шпонке. В таком случае датчик будет давать неверные показания и система подачи топлива и система зажигания не смогут работать корректно.
Совмещаем метку на маховике с меткой на картере КПП. Для этого существует лючок, в котором видно обе метки. Проворачивая коленвал, добиваемся полного совмещения двух меток.
Совмещаем метку на маховике с меткой на картере КПП
Вторая метка находится на шкиве масляного насоса, она в этот момент должна совпадать с приливом на блоке цилиндров.
Контролируем совпадение меток на шкиве масляного насоса и прилива на блоке цилиндров
Третья метка находится на зубчатом шкиве привода распредвала. Она должна совпасть с приливом на головке блока (крышки ремня ГРМ). Подробнее о натяжении ремня ГРМ здесь.
Контролируем совпадение меток на зубчатом шкиве привода распредвала и крышке ремня ГРМ
Если три метки совпали, значит в этот момент поршни первого и четвёртого цилиндров находятся в верхней мёртвой точке. Именно в этот момент пропуск между зубьями на задающем диске должен совпадать с приливом на блоке цилиндров, а 20-й зуб от пропуска — с датчиком положения коленвала. Именно в этот момент датчик подаёт импульс на блок управления двигателем, указывая ему, что поршень первого цилиндра находится в верхней мёртвой точке такта сжатия.
Как видно из приведённой выше схемы, система зажигания состоит из высоковольтного и низковольтного контуров. В связи с этим есть несколько моментов, которые надо знать при проверке системы.
Высоковольтные провода работают под напряжением порядка сорока тысяч вольт. Для жизни такое напряжение в нашем случае не опасно, но получить разряд даже с невысокой силой тока и таким напряжением едва ли будет полезно для здоровья и настроения. Поэтому работать желательно в прорезиненных перчатках и пользоваться инструментом с изолированными ручками.
Для проверки состояния системы будут необходимы плоскогубцы с изолированными ручками, штатный набор инструментов и мультиметр. Обращаем внимание, что проверяем мы только работу цепей, а не работу микропроцессорной части. Для этого необходимо компьютерное оборудование и специальная подготовка.
Проверяем при отключённом зажигании контакты на всех разъёмах в системе. В первую очередь — плотность посадки и контакт высоковольтных проводов в модуле зажигания.
Снимаем колодку с модуля и проверяем напряжение на клеммах С и В. Мультиметр выставляется в режим контроля низкого переменного тока. Подробнее см. «проверка модуля зажигания«.
Проверяем напряжение на клеммах С и В модуля зажигания
Проверка 2 и 4 контакта катушки зажигания мультиметром
Проверяем высоковольтные провода. Для этого вставляем в колпачок заведомо рабочую свечу и плотно прикладываем её к блоку цилиндров или к головке. Проворачиваем двигатель стартером, при исправном проводе должная проскочить искра. Так проверяют все четыре провода высокого напряжения.
Проверяем провода высокого напряжения
Если искры нет ни на одном проводе, модуль зажигания подвергается детальной проверке, а чаще всего — замене.
Если после проверки цепей и заведомо исправных свечах зажигания и выставленных метках двигатель не запускается или работает некорректно, причину следует искать в системе питания.
Таким образом можно своими руками проверить и выставить зажигание на ВАЗ-2114 с инжекторным 8-клапанным двигателем. Удачной всем работы!