Рубрика: Своими руками

Как провести ультразвуковую очистку форсунок

Чистота форсунок — залог правильной работы топливной системы и всего двигателя. Удалить загрязнения в форсунках можно двумя способами: с помощью промывочной станции (безразборный метод) или при ультразвуковой очистке.

Ультразвуковая очистка форсунок — это разборный метод очистки, при котором детали демонтируются и погружаются в ванну, наполненную очищающей жидкостью, где подвергаются воздействию высоких частот. Под действием ультразвуковых волн в жидкости образуются микропузырьки — происходит процесс кавитации, благодаря чему и удаляются загрязнения. До и после очистки форсунки тестируют на специальном стенде. Это позволяет оценить их производительность, герметичность и факел распыла, чтобы определить, какая форсунка неисправна или изношена.

Чаще всего процедуру ультразвуковой очистки рекомендуют при подозрениях на неисправность системы впрыска и в тех случаях, когда пробег у автомобиля перевалил за 100 тысяч километров и срок службы форсунок может подходить к концу. Также этот метод помогает очистить детали при значительных загрязнениях.

В нашей статье мы наглядно покажем, как осуществляется процедура очистки форсунок в ультразвуковой ванне в условиях автосервиса. Промывать и тестировать форсунки мы будем с помощью наших препаратов — жидкости для очистки форсунок в ультразвуковых ваннах LAVR Ultra-Sonic Cleaner и жидкости для тестирования форсунок LAVR Inject Tester. Эти препараты производятся более 7 лет и зарекомендовали себя как эффективные и безопасные средства. Более подробно об их преимуществах читайте в каталоге продукции — LAVR Ultra-Sonic Cleaner и LAVR Inject Tester.

Процедуру начинаем с демонтажа форсунок. Призываем вас ответственно отнестись к этой операции! Рекомендуем держать поблизости огнетушитель и использовать индивидуальные средства защиты — перчатки, очки и т.д.

Процесс можно поделить на три этапа:

1. Очищение прилегающих к форсункам деталей от пыли и других загрязнений

Эта несложная процедура предотвратит попадание грязи в цилиндры, которая со временем может повредить детали двигателя.

2. Снятие форсунок

Стандартная процедура, на которой мы не будем останавливаться подробно и ограничимся лишь двумя замечаниями. Заранее советуем купить фильтры и резиновые уплотнители, потому что при извлечении форсунки «прикипевшие» уплотнительные кольца могут быть повреждены. Также обратите внимание на крепление обратного клапана (клапана сброса давления). Если при снятии форсунок вы проводили их демонтаж, то уплотнитель тоже лучше заменить.

3. Осмотр деталей

После снятия осматриваем распылители. «Обгоревшая» или поврежденная поверхность пластикового колпачка — явный сигнал того, что форсунка работает неправильно. Пластиковый колпачок защищает форсунку от высокой температуры в цилиндрах и предотвращает нагарообразование, поэтому при заметных повреждениях его лучше заменить. К сожалению, отдельно колпачки для форсунок купить практически невозможно, но это не означает, что придется менять весь комплект. Практически у любого диагноста найдется коробка неисправных распылителей, среди которых могут обнаружиться форсунки с нужными вам колпачками.

Во вторую очередь оцениваем состояние электрического разъема форсунки. На его контактах не должно быть следов коррозии. При необходимости очищаем от грязи и пыли.

После того, как форсунки сняты, можно приступать ультразвуковой очистке. Устанавливаем детали на рампу стенда и подключаем их к блоку управления.

Смазать уплотнитель (например, самой тестирующей жидкостью) и затем установить форсунку на рампу стенда.	Подключить форсунку к блоку управления.	Надежно зажать форсунку специальным переходником.

Шаг 1: тестируем форсунки на герметичность

Включаем топливный насос и наблюдаем, не течет ли топливо через закрытую форсунку. Форсунки считаются абсолютно герметичными в том случае, если в течение минуты на них не образовалось ни капли жидкости.

Течи возникают в двух случаях:

1. При износе седла клапана. Как правило, такое встречается при тестировании форсунок автомобиля с пробегом от 100 тысяч километров. Дефект серьезный, поэтому деталь придется заменить.

2. При загрязнении седла клапана. Если в зазор между седлом и иглой клапана попадет даже мельчайший кусочек нагара и других твердых отложений, форсунка перестанет закрываться полностью. Из-за этого во время работы топливо будет попадать на впускной клапан и цилиндр, что приведет к неустойчивой работе всего двигателя.

Как видно по фотографии, в нашем комплекте негерметичных форсунок нет.

Шаг 2: оцениваем равномерность факела распыла форсунки

Факел распыла проверяется в режиме полного открытия форсунки. Этот параметр зависит от типа форсунки, диаметра отверстия (отверстий), их количества и расположения, формы иглы и т.д. Единых стандартов для него нет, но как минимум, факел распыла должен иметь форму однородного правильного конуса.

 От того, какую форму имеет факел распыла, напрямую зависит качество смеси. Чем конус ровнее и больше, тем лучше топливо распыливается, т.е. смешивается с воздухом, воспламеняется и сгорает. Экономичность, приемистость, уровень вибраций, скорость нагарообразования в цилиндрах — все это зависит от факела распыла.

В нашем комплекте единства формы факела распыла явно не наблюдается.

Шаг 3: оцениваем производительность форсунок

Устанавливаем под форсунки мерные цилиндры. Режимы проверки выставляются на приборной панели аппарата для тестирования. Как правило, они имитируют процесс топливоподачи на холостом ходу, а также при 3000 и 5000 оборотов. Устанавливаем давление, идентичное давлению в топливном насосе автомобиля.Нажимаем кнопку «Пуск» и в течение 3-5 минут наблюдаем за работой форсунок. Постепенно цилиндры наполняются тестирующей жидкостью. В конце этапа оцениваем результаты. Как видно по фотографиям, уровень жидкости в цилиндрах неодинаков — 83, 73, 84, 84 мл.

Примечание для профессиональных диагностов: жидкости для тестирования форсунок от разных производителей отличаются по плотности и вязкости. Использование одной и той же жидкости для тестирования форсунок в течение продолжительного времени позволяет накопить любопытную статистику нормальной производительности и отклонений для каждого типа форсунок. Благодаря этому диагностика будет производиться более точно.

Шаг 4: очистка форсунок в ультразвуковой ванне

Протестировав форсунки, приступаем непосредственно к их очистке. Сначала удаляем внешние загрязнения с форсунок с помощью губки и тряпки, смоченной растворителем. Затем извлекаем фильтры из форсунок. После процедуры очистки их необходимо заменить на новые.

Примечание: не всегда есть возможность заменить фильтры форсунок на новые. Чаще всего мастера вымачивают эти детали в препарате LAVR ML-201, даже не демонтируя их, а затем промывают в режиме обратного тока жидкости.На многих современных ультразвуковых станциях такая возможность предусмотрена.

Помечаем каждую деталь номером, чтобы после очистки и при последующем тестировании оценить изменения. Устанавливаем форсунки на специальную подставку, подключаем их к электрическим контактам и помещаем всю эту конструкцию в ультразвуковую ванну. Включаем подогрев, чтобы ускорить процесс очистки и сделать ее максимально эффективной. Оптимальная температура — 60ºC. Затем включаем ультразвук. Во время очистки блок управления подает на форсунки редкие импульсы для их открытия. Процесс удаления загрязнений также значительно ускоряется.

Примечание: есть мнение, что ультразвук может повредить хрупкое керамическое покрытие в форсунках. Чтобы исключить возможность повреждений, советуем сократить время воздействия ультразвука на детали до минимума или выбрать один из следующих вариантов очистки:

• Промыть систему впрыска безразборным методом на работающем двигателе с помощью препаратов LAVR ML-101 или LAVR ML-102
• Замочить форсунки в очистителе деталей LAVR ML-201.
• Использовать препарат для промывки инжекторных систем LAVR ML-101 в качестве жидкости для ультразвуковой очистки. Этот препарат создан на углеводородной основе и имеет меньшую плотность. Благодаря этому очистка ультразвуком становится еще более щадящей.

Шаг 5: повторное тестирование

Снова устанавливаем форсунки на стенд и повторяем шаги 1-3. В нашем случае видно, что после очистки производительность форсунок выровнялась и стала практически эталонной — 88, 88, 87, 89 мл. В том случае, если показатели сильно разнятся из-за того, что одна из форсунок очистилась недостаточно хорошо, можно повторить действия, описанные в шаге 4.

Устанавливаем форсунки на место и проверяем правильность сборки, предварительно смазав резиновые уплотнители. На этом процедура ультразвуковой очистки системы впрыска закончена.

Ультразвуковая ванна для чистки форсунок своими руками. Ультразвуковая пушка. Что такое инфразвук

Для генерации ультразвука применяются специальные излучатели магнитострикционного типа. К основным параметрам устройств относится сопротивление и проводимость. Также учитывается допустимая величина частоты. По конструкции устройства могут отличаться. Также надо отметить, что модели активно применяются в эхолотах. Чтобы разобраться в излучателях, важно рассмотреть их схему.

Схема устройства

Стандартный магнитострикционный излучатель ультразвука состоит из подставки и набора клемм. Непосредственно магнит подводится на конденсатор. В верхней части устройства имеется обмотка. У основания излучателей часто устанавливается зажимное кольцо. Магнит подходит только неодимового типа. В верхней части моделей располагается стержень. Для его фиксации применяется кольцо.

Кольцевая модификация

Кольцевые устройства работают при проводимости от 4 мк. Многие модели производятся с короткими подставками. Также надо отметить, что существуют модификации на полевых конденсаторах. Чтобы собрать магнитострикционный излучатель своими руками, применяется обмотка соленоида. При этом клеммы важно устанавливать низкого порогового напряжения. Ферритовый стрежень целесообразнее подбирать небольшого диаметра. Зажимное кольцо ставится в последнюю очередь.

Устройство с яром

Сделать магнитострикционный излучатель своими руками довольно просто. В первую очередь заготавливается стойка под стержень. Далее важно вырезать подставку. Для этого можно использовать металлический диск. Специалисты говорят о том, что подставка в диаметре должна быть не более 3.5 см. Клеммы для устройства подбираются на 20 В. В верхней части модели фиксируется кольцо. При необходимости можно намотать изоленту. Показатель сопротивления у излучателей данного типа находится в районе 30 Ом. Работают они при проводимости не менее 5 мк. Обмотка в данном случае не потребуется.

Модель с двойной обмоткой

Устройства с двойной обмоткой производятся разного диаметра. Проводимость у моделей находится на отметке 4 мк. Большинство устройств обладает высоким волновым сопротивлением. Чтобы сделать магнитострикционный излучатель своими руками, используется только стальная подставка. Изолятор в данном случае не потребуется. Ферритовый стержень разрешается устанавливать на подкладку. Специалисты рекомендуют заранее заготовить уплотнительное кольцо. Также надо отметить, что для сборки излучателя потребуется конденсатор полевого типа. Сопротивление на входе у модели должно составлять не более 20 Ом. Обмотки устанавливаются рядом со стержнем.

Излучатели на базе отражателя

Излучатели данного типа выделяются высокой проводимостью. Работают модели при напряжении 35 В. Многие устройства оснащаются полевыми конденсаторами. Сделать магнитострикционный излучатель своими руками довольно проблематично. В первую очередь надо подобрать стержень небольшого диаметра. При этом клеммы заготавливаются с проводимостью от 4 мк.

Волновое сопротивление в устройстве должно составлять от 45 Ом. Пластина устанавливается на подставке. Обмотка в данном случае не должна соприкасаться с клеммами. В нижней части устройства обязана находиться круглая подставка. Для фиксации кольца часто применяется обычная изолента. Конденсатор напаивается над манганитом. Также надо отметить, что кольца иногда применяются с накладками.

Устройства для эхолотов

Для эхолотов часто используется магнитострикционный излучатель УЗ. Как приготовить модель своими руками? Самодельные модификации производятся с проводимостью от 5 мк. у них в среднем равняется 55 Ом. Чтобы изготовить мощный ультразвуковой стержень применяется на 1.5 см. Обмотка соленоида накручивается с малым шагом.

Специалисты говорят о том, что стойки под излучатели целесообразнее подбирать из нержавейки. При этом клеммы применяются с малой проводимостью. Конденсаторы подходят разного типа. у излучателей находится на отметке 14 Вт. Для фиксации стержня используются резиновые кольца. У основания устройства накручивается изолента. Также стоит отметить, что магнит надо устанавливать в последнюю очередь.

Модификации для рыболокаторов

Устройства для рыболокаторов собираются только с проводными конденсаторами. Для начала требуется установить стойку. Целесообразнее применять кольца диаметром от 4.5 см. Обмотка соленоида обязана плотно прилегать к стержню. Довольно часто конденсаторы припаиваются у основания излучателей. Некоторые модификации производятся на две клеммы. Ферритовый стрежень обязан

своими руками, чистка форсунок ультразвуком, схема и жидкость, ремонт самодельной УЗ мойки

Быстро очистить труднодоступные места в сложных технологических узлах можно с помощью ультразвуковой ванны

Содержание материала:

Ультразвуковая ванна своими руками: схема прибора

Ультразвуковая виброванна – это очень простое устройство, которое качественно работает, и позволяет быстро и эффективно избавить предметы от загрязнений на разных деталях, инструментах и узлах. Применяется данный прибор для изделий, механическая очистка которых категорически запрещена.

Ультразвуковой ванной называется емкость, которая изготовлена из легированной стали. Ее стандартный объем 2 литра. Такая вместимость позволяет очищать единовременно несколько предметов, небольших по размеру. Для промышленных предприятий существуют ванны на 10 и более литров.

Смастерить ультразвуковую ванну своими руками можно, если предварительно изучить схему прибора

Принцип работы агрегата заключается в воздействие на предметы посредством ультразвука, где частота колебаний превышает 18 кГц. Запустившись, механизм наливает в емкость раствор, и под воздействием генерации образуется большое количеством пузырьков. Молекулярные шарики воздуха, которые образуются, плотно обволакивают погруженные в жидкость изделия, притягивают к себе грязь и лопаются под давлением. Такая технология позволит очистить самые неподдающиеся ручной обработке места. При этом сохраняется целостность поверхности изделий и конструкции в целом.

Ультразвуковые ванны эффективно применяют для удаления:

• Пленочных материалов;
• Твердых налетов;
• Защитных покрытий.

При попадании в такую емкость любой элемент, который покрыт плотным слоем коррозии, очистится от ржавчины с легкостью и быстротой.

УЗ ванна своими руками: материалы для изготовления

Ультразвуковую ванну возможно купить в магазине, или сделать своими руками. Для того, чтобы самостоятельно соорудить такое устройство, необходимо определиться с материалами, которые понадобятся, и тщательно изучить этапы изготовления и технологию.

Перед тем как приступить к изготовлению УЗ ванны, необходимо подготовить материалы и инструменты для работы

Для сборки конструкции вам понадобятся:

• Емкость. Для нее подойдет любой каркас из нержавейки. Он послужит основой для погружений в него изделий.
• Небольшая пластмассовая трубка из прочного материала или стекла.
• Насос для того, чтобы в ванну можно было подать жидкость.
• Круглый магнит. Подойдет и со старых динамиков.
• Катушка, у которой стержень из феррита.
• Керамический или из другого материала сосуд.
• Импульсный трансформатор.

Также вам понадобится отмывочная жидкость для применения в ультразвуковой ванне, которая будет пользоваться.

Как выбрать жидкость для ультразвуковой ванны и для чего она нужна

На сегодняшний день чистить поверхности с помощью ультразвуковых ванн становится обычным явлением. Данные устройства используют практически везде, и во всех видах производств. Однако, наиболее популярны они в ювелирном деле, чистке предметов, относящихся к личной гигиене, ремонте электроники, а так же в автомастерских.

Купить прибор для такой чистки не сложно, как и изготовить его своими руками, а вот отыскать специализированную жидкость, которая используется в ультразвуковых ваннах – достаточно сложная задача. Если вы не можете найти данную жидкость в продаже, то можете воспользоваться советами по ее самостоятельному изготовлению. Но, следует знать, что самодельная жидкость для ультразвуковых ванн не будет универсальной. Для очистки некоторых приборов все же придется искать оригинальный вариант.

Для того чтобы быстро очистить поверхность с помощью ультразвуковой ванны, следует правильно выбрать специальную жидкость

Однако, прежде, чем идти покупать данный продукт, или браться за его изготовление, нужно четко определить сферу его использования. Ведь для разного вида материалов подходит различный вид жидкостей.

Ремонт ультразвуковой ванны: последовательность работ

Как бы ни был хорош и качественен прибор, к сожалению, участь у всех одна, и рано или поздно даже ультразвуковая мойка выйдет из строя. И сразу же становится острой проблемой вопрос ее ремонта. Дело в том, что данная установка не особенно распространена в быту, и лишь специалисты с большим опытом могут сказать, что им приходилось иметь дело с таким прибором.

Однако, ремонтировать агрегат нужно, и если вы делали его самостоятельно, то уж и чинить ванну уж точно вам. С чего же начать? Лучше всего с внешнего осмотра. Проверьте, есть ли повреждения на корпусе, не тарахтит ли чего в нутрии, не порван ли сетевой кабель. Если видимых повреждений нет, переходите к более глубокому анализу.

Произвести ремонт ультразвуковой ванны можно своими руками, главное – ознакомиться с пошаговой инструкцией

Из внутренних элементов могут выйти из строя могут:

• Плата электроники, которая установлена на дне и крепится к трём пластиковым стойкам, для держания плат;
• Проводники питания;
• Пьезоизлучатель;
• Сетевой выключатель;
• Гнездо под светодиод.

Вам остается лишь определить, какая из деталей вышла из строя, и заменить ее. Если же вы не уверены в своих силах, тогда обратитесь в мастерскую, где найдут специалиста, который сможет вам помочь.

Ультразвуковая ванна для чистки форсунок: особенности устройства

В конструкцию ультразвуковых приборов входят три элемента. Главный из них – излучатель, он преображает колебания электрического тока в механические, что при попадании в жидкость воздействует сквозь стенки емкости на находящееся в ней изделие.

Излучатель функционирует в системе импульсной подачи, и поэтому, очень важно в паузах между толчками контролировать стабильность условий. Процесс полностью контролируется. Исходя из сложности загрязнения, можно установить необходимое время, степень воздействия и частоту.

Для очистки форсунок можно использовать ультразвуковую ванну со специальной жидкостью

Качественная обработка предметов зависит от исправного функционирования следующих элементов:

• Генератор частот, который выступает в качестве виновника появления вибраций;
• Нагревательного элемента, который поддерживает определенную температуру жидкости в пределах 70 градусов.

Некоторыми конструкциями не предусмотрено наличие последнего компонента, и контроль за температурным режимом ведется вручную.

Чистка форсунок ультразвуком и другие виды промывки: область применения прибора

На сегодняшний день ультразвуковые ванные имеют широкое применение различных отраслях промышленности. Востребованность данного устройства обусловлена тем, что оно дает отличный результат на выходе, не идущий ни в какое сравнение с качеством обработки после традиционных методов очистки.

Если сравнивать ультразвуковую ванну с другими устройствами, то можно заметить, что ее схема, составленная при наличии базовых познаний физики и электроники, дает ряд преимуществ. Данный прибор очень прост в эксплуатации, и для приведения его в действие требуется просто заполнить емкость жидкостью для ультразвуковых ванн и включить процесс очистки.

Качественный эффект в приборе получается за счет высокой степени очистки от загрязнения даже в самых труднодоступных краях, хороших показателей функциональности, отсутствия повреждений на поверхности по окончании процесса очистки. Очищение предметов происходит с помощью мягких жидки средств, не имеющих в составе абразивных частиц.

Многие предпочитают промывать форсунки ультразвуком, поскольку это удобно и практично

Прибор очень активно эксплуатируется в следующих направлениях:

• Медицине – для стерилизации лабораторных и хирургических инструментов;
• Ювелирной промышленности – для очистки драгметаллов, утративших привлекательный внешний вид;
• Типографии и при ремонте оргтехники – для промывания струйных устройств и печатных головок;
• Машиностроении – для очистки от загрязнений крупногабаритных и труднодоступных деталей и узлов;
• Химической промышленности – для убыстрения реакционных процессов.

Сотрудники автосервиса используют ультразвуковую ванну как очиститель двигателя, а так же для промывки инжекторов, фильтров, карбюраторов, и форсунок и других изделий из металла.

Ультразвуковая ванна своими руками (видео)

Перед покупкой такого предмета, как ультразвуковая промывочная ванночка необходимо определиться с областью его использования. Выбор зависит не только от объема емкости, но и от цены прибора. Наиболее дорогие модели, применяемые для обработки крупных деталей, обычно оснащены системой автоматики и сенсорным управлением. Для правильного выбора подходящей по функциям и характеристикам ванны, следует учитывать присутствие в конструкции прибора нагрева, который помогает достичь еще более качественного результата. Чем крупнее элементы, которые вы будете очищать, тем вместительнее должна быть емкость самой ванны.

для форсунок, жидкость, как сделать своими руками, чистка и уход

Последнее время оптики и ювелиры охотно предлагают услугу чистки ультразвуком. Для проведения процедуры используют специальный агрегат под названием ультразвуковая ванна (УЗ-ванна), где есть специальный резервуар для размещения обрабатываемых предметов. Полезные свойства ультразвука проявляются в специальной жидкости. Мастеру нужно положить предмет, включить прибор, затем помыть. Минимум действий!

Теоретически, такой ванной можно сделать любую емкость, используя специальное оборудование для создания и распространения ультразвука.

Применение

Очищение предметов – самый простой и банальный способ применения УЗ-ванны в большинстве отраслей. Большим спросом пользуется прибор в медицине, исследованиях – используя ультразвук ускоряют реакции, проводят тесты с веществами, стерилизуют инструменты. Необходим он для чистки труднодоступных мест, тонкой и мелкой работы, дополненной специальными реагентами. Широкое применение получил прибор в мастерских оргтехники, мобильных телефонов, у ювелиров, в автоиндустрии промывают фильтры и двигатели.

Поэтому некоторым индивидуальным предпринимателям очень полезно завести такую помощницу, которая будет проводить часть операций, освобождая время и руки мастера для более важной и сложной работы.

Очистка форсунок

В автосервисах применяется УЗ-ванна для разных чисток, помогая забраться вглубь и ускорить процесс ремонта. Например, очистка форсунок – довольно распространенная операция. Такой вариант не подойдет для керамических изделий.

Предварительно нужно разобрать детали, чтобы достать форсунки и проверить их на тестовом устройстве, а затем погрузить в емкость УЗ-ванны, наполненную специальным раствором. По окончании процесса делают повторную проверку.

Метод считается более действенным, чем просто промывка, вместе с тем износ деталей становится больше из-за кавитации. Из-за этого и технических нюансов чистка форсунок ультразвуком используется при большом пробеге и загрязненности.

О чистке форсунок инжекторов ультразвуком смотрите в следующем видео.

Устройство

Конструкция УЗ-ванны сводится к трем элементам (кроме емкости):

• Генератор, создающий УЗ-электроколебания;
• Излучатель, который превращает колебания в механическую вибрацию;
• Нагревательный элемент (дополнительная часть, которая улучшает эффективность) создает температурные условия для лучшего процесса, может разогревать жидкостные среды до 70°.

О том, как устроена купленная ультразвуковая ванна, смотрите в следующем видео.

Виды

Ванны востребованы во многих отраслях, разница заключается в размере деталей, требующих очистку, частоте применения и объемах работы:

• Портативные – аккуратные устройства с емкостью до 1 л., применяются для частной или коммерческой чистки мелких деталей. Упрощенные модели отличаются незамысловатым дизайном, минимальным количеством функций. Для мастеров делают полупрофессиональные приборы с дополнительными опциями, электронным управлением, резервуаром из нержавеющей стали отменного качества.
• Промышленные УЗ-ванны отличаются габаритами: их рабочий объем может быть свыше 10 литров, минимальный – от 4 литров. Практически все они имеют функцию подогрева, таймеры и дополнительные опции очистки.

Об ультразвуке

Ультразвук – физический термин, характеризующий уровень звука или шума, вне человеческой слышимости, его диапазон определяется как 16 кГц — 1000 кГц.

При изучении УЗ-волн было установлено, что они вызывают своеобразное «закипание» жидких веществ, из-за которых пузырьки не всплывают, а взрываются, вызывая дополнительные волны. Условно этому процессу дали название «кавитация», которое и легло в основу работы УЗ-ванны.

Размер пузырьков зависит от частоты ультразвука: чем выше звук, тем мельче пузырьки. Поэтому такой способ позволяет выталкивать грязь и налет с поверхности более твердых предметов. Кавитация имеет обратную связь с высотой ультразвука: от мелких пузырьков сила давления возникающих волн меньше, поэтому при относительно низкой частоте кавитация сильнее. При этом могут оставаться «метки» на поверхности, изменяя ее на уровне мельчайших частиц. Получается, что чем выше показатель частоты, тем миниатюрнее пузырьки и меньше их следы.

Особенности

Там где требуются ювелирная точность и тонкая очистка, УЗ-ванны просто незаменимы, они имеют ряд достоинств по сравнению с любым другим механическим способом очищения:

• Нет необходимости лично участвовать в работе, после загрузки предмета в ванну остается только включить аппарат;
• Нет прямого контакта кожи с химией, нет негативного воздействия на здоровье;
• Очищается вся поверхность – мельчайшие сеточки, пазы, промежутки, куда не могут достать салфетки, щетки и т.д.;
• Ультразвук не оставляет следов, сколов и других грубых повреждений на поверхности.

Ультразвук способен очистить осадок, остатки пасты, любую коррозию, пленки, в том числе защитные. Некоторые камни и минералы имеют органическое происхождение или относятся к осадочным породам, это делает их несколько чувствительными к такой обработке. По этой причине нужно обратить внимание на кораллы, жемчуг, опалы, малахиты, изумруды, бирюза, танзаниты, ляпис, и исключить их из перечня работ: после УЗ-ванны «красота» камня, его огранка и полировка нарушается.

Дополнительные функции

Использование аксессуаров и специальных возможностей упрощает и облегчает работу прибора, в некоторых случаях – повышает эффективность.

Самые распространенные функции:

• Многорежимность. Простейшие бытовые УЗ-ванны работают с 1-2 режимами. Полупрофессиональные позволяют настраивать до 5 режимов. Разнообразие связано с характером работы и назначения очистки.
• Таймер отмеряет время работы и автоматически отключает прибор, предусмотрен почти на всех моделях, кроме самых простых и бюджетных домашних вариантов.
• Подогрев имеют практически все модели, он повышает эффективность и ускоряет процесс. Нагрев жидкости проводится максимум до 70°С, это даже больше необходимых значений. Оптимальной температурой нагрева являются 50°-60°С.
• Защита – отключит прибор без жидкости и спасет его от перегрева.
• Антистатика – свойство полезное при ремонте сотовых и оргтехники, его также добиваются, применяя специфичные очистители.
• Электронные панели управления, световые индикаторы. Конечно, это накрутки, которые повышают цену УЗ-ванны, но обходиться без них сложно.
• Аксессуары помогают сделать работу простой и легкой. Это сетки и корзинки для размещение и промывания деталей, они защитят стальную емкость от соприкосновения с предметами, повреждений и царапин. Это основательно продлит срок службы прибора. К аксессуарам можно отнести и прозрачные крышки. Это очень удобно, особенно при одновременной чистке нескольких мелких изделий.

Как почистить монеты в ультразвуковой ванне, смотрите в следующем видео.

Советы по выбору

Выбрать УЗ-ванну – шаг важный и ответственный, который полностью зависит от назначения чистки, области применения. Именно с оглядкой на них выбирают рабочие параметры:

• Объем УЗ-ванны связан с размером и количеством деталей, предметов, которые вы будете чистить. Запрещают класть эти предметы на поверхность ванны (есть вероятность резонанса и последующей поломки прибора), поэтому в комплект лучше приобрести корзину, чтобы до дна оставалось минимум 3 см.
• Частота волн – это понятие из прикладной физики. В зависимости от характера чистки и чувствительности материала подбирают рабочую частоту или выбирают УЗ-ванну с настроенным диапазоном.

20-50 кГц – относительно грубая чистка, применяется для промышленных объектов и деталей, в автомобильной промышленности. Частота в 20кГц может разрушать клеточные структуры, а вот 35-40 кГц – рабочий диапазон для бытовой чистки стойких поверхностей.

50-100 кГц – интенсивная и более мягкая чистка, используется в медицине и ювелирном деле. Подходит для частичной стерилизации.

Как сделать своими руками?

Творческие и способные техники могут сами создать «ультразвуковую ванну мечты». Для этого понадобится небольшой опыт электромеханики, смекалка и нехитрые приспособления: стойкая к воздействию прочная глубокая миска из нержавейки, ванночка из диэлектрика (например, фарфора или стекла), меньшая по размеру чем миска. Пригодится магнитная катушка, плоский магнит для радиотехники, непроводящий стержень, импульсный преобразователь и насос.

Трансформатор будет выступать как генератор, емкости образуют рабочий объем ванны, а излучатель делают из оставшихся запчастей: надо перемотать провод с бобины на приготовленную палку-диэлектрик, на ферритовый хвостик продевают магнит.

Сделав заготовку излучателя, соединяют миски, оставляя фарфор внутри металла. Нужно сделать дырку снизу для контакта с излучателем, а в керамической посудке два противолежащих «прохода» для жидкости. Если к ним подсоединить насос, то процесс обновления жидкости можно автоматизировать. Здесь излучатель расположен внизу, их может быть несколько, размещать возможно и на боках ванны. Соединив излучатель и генератор, нужно наполнить емкости жидкостью-очистителем и только потом включать в сеть. Преобразователь должен быть сильным и компенсировать возможные скачки напряжения. Для этого подойдет устройство для чувствительной техники, используемой в телеателье и ремонте компьютеров.

Применение ультразвуковой ванны для очистки предметов вы можете посмотреть в следующем видео.

Эксплуатация и уход

При работе с УЗ- ванной нужно помнить:

• Работа прибора может проходить только при наличии жидкости. Запуск пустой ванны приведет к поломке. По этой же причине нужно отслеживать уровень жидкости. А вот оставлять прибор, работающим или подключенным к сети нельзя: кроме скачка напряжения есть опасность в виде испарения жидкости. Чтобы продлить срок эксплуатации подключать УЗ-ванну непосредственно для манипуляций чистки.
• Если при работе ванны применяют жидкости-дезинфекторы, то функцию подогрева надо выключать. Многие из них содержат соединения хлора, опасные для вдыхания и безопасные в жидком виде.
• Поскольку в УЗ-ванне используют жидкости-реагенты, то после чистки необходима промывка. Ее можно проводить в емкости прибора, в отдельном резервуаре (посуде или раковине) очищенной или проточной водой, специальным составом. К очищенным относят обработанная от химии и активных ионов или дистиллированная вода.

В следующем видео вы можете посмотреть процесс ухода за ультразвуковой ванной.

Какие жидкости использовать?

Жидкости дополняют действие ультразвука, а значит делятся по сферам применения:

• Отмывочные жидкости (Вега, Лира, Zestron-FA) на спиртовой основе подходят для мастерских, очистки плат и пластин.
• Очистители универсальные и профильные отличаются по своему составу (щелочные, водные), в своем составе имеют ПАВ. Например, «Очиститель металлов ОМ/УЗ» подойдет для автомастерских, Очиститель ТМ Флай №2 – в ювелирных салонах, а вот Очиститель ТМ-РемСкал 30 Спец для изделий из серебра используют специалисты, возможно и домашнее применение, Очиститель ТМ-РемРад на водной основе – для ремонта оргтехники
• Шампуни-концентраты бережно относятся к поверхностям, снимают статическое электричество. Креолан применяется для чистки и дезинфекции в стоматологии, медицине, оптике и ювелирном деле. Экономик – универсальное средство.

Различаются концентрации веществ, и их фасовка 0,15 — 5 л.

Советы

Для коммерции (косметология, стоматология, ремонтные и ювелирные мастерские) УЗ-ванна необходима. Внимательно читайте инструкцию прибора и вспомогательных жидкостей. Важна рабочая концентрация, наличие запаха и воздействия на материалы. Кроме того, разные жидкости могут иметь разную длительность воздействия, поэтому этапы процесса очищения порой приходится подбирать самостоятельно.

Процедура чистки не заменяет полностью стерилизацию, а является этапом обработки, поэтому нельзя игнорировать рекомендации СанПиНа.

УЗ-ванна – это удачный пример приручения научных достижений для бытовых нужд, но как и любой электроприбор требует внимания и бережного отношения. Именно в этом заключается секрет успешного применения.

Ультразвуковая ванна своими руками: самодельная конструкция, как собрать, изделия для чистки форсунок, как сделать самому

Использование ультразвука привело ко многим открытиям. Например, в последнее время очень большое распространение получили ультразвуковые ванны. Они используются для очистки разных деталей, механизмов и даже украшений. На сегодняшний день их можно не только купить, но и сделать своими руками, если знать все правила монтажа.

Особенности

Ультразвуковая ванна представляет собой емкость, в которой можно очищать разные предметы при помощи ультразвуковых волн. Несмотря на то что это довольно сложный механизм, внешне конструкция выглядит очень просто. Она состоит из емкости, специального генератора, который отвечает за преобразование энергии и трансформатора.

Существуют более простые модели, и более сложные, которые помогают справляться с самыми трудными задачами. Емкость прибора варьируется от одного до тридцати литров. Конструкцию дополняет излучатель, который работает в диапазоне до сорока герц. Он находится под самым дном емкости, а управление происходит с помощью электроники.

Как понятно из названия, работает данный прибор за счет ультразвуковых волн. В ванну наливается жидкость, которая под действием генератора заполняется пузырьками. Высокое давление в емкости приводит к тому, что все эти пузырьки лопаются. Именно за счет этого и происходит очищение вещей, погруженных в емкость. Процесс чистки пузырьками называется кавитацией. Чистка может занять от нескольких минут до нескольких часов.

Нетрудно догадаться, что ультразвуковая ванна имеет много преимуществ:

• с ее помощью производится эффективная борьба с коррозией;
• обработка загрязненного предмета занимает очень мало времени;
• для удаления ржавчины не нужно прикладывать физических усилий;
• с помощью ультразвука можно очистить предметы, не оцарапав их;
• в таких ваннах делают не только промывку, но и полировку предметов.

Назначение

Ультразвуковая ванна предназначена для очистки разных предметов от загрязнения в труднодоступных местах. Это могут быть некоторые элементы в стиральных машинках, или, например, драгоценные украшения. Она применяется во многих сферах производства.

• Медицина. Такую ванну очень часто используют для того, чтобы стерилизовать хирургические инструменты. Применяют и в стоматологии, и даже в гинекологии. Также очищают некоторые элементы в оптических приборах, которые могут быть подвержены коррозии. Самым безопасным способом их очистки считается именно ультразвуковая ванна.

• Ювелирное производство. Мелкие производители часто пользуются конструкцией, сделанной своими руками. Большим спросом пользуется услуга очищения драгоценностей, которые потеряли свой внешний вид. Так, налет на серебре или золоте можно удалить буквально за двадцать или тридцать минут. При этом металлические изделия будут выглядеть как новые.

• Оргтехника. В типографиях такой вариант используют для очищения печатных головок. Также его применяют для удаления загрязнений в принтерах и плоттерах. Это позволяет намного продлить срок их службы.

• Автосервис. Работники автосервиса часто используют такой вариант чистки для промывки разных запчастей. Наиболее распространенным является очищение форсунок. Этот механизм представляет собой обычный клапан, с его помощью дозируется подача топлива. Загрязнения с форсунки крайне трудно удалить, но ультразвуковая ванна справится с этой задачей быстро, не повредив деталь при этом.

• Телефоны. Даже телефону, который попал в воду, можно дать вторую жизнь. Для этого в сервисных центрах используют совсем небольшие ванночки. Мастера снимают все детали, для которых соприкосновение с водой может быть опасным, и опускают плату прямо в ванночку.

Затем заливают содержимое специальным раствором, выбирают нужную частоту и включают на некоторое время прибор. После такой процедуры телефон будет работать не хуже, чем до этого.

• Промышленные предприятия. Очень часто ультразвуковое очищение применяют в машиностроении. С его помощью удаляют загрязнения с габаритных деталей и инструментов. На таких предприятиях ванны имеют большие размеры, и очистка может длиться несколько часов подряд.

Также любое металлическое изделие можно не только очистить, но и спасти от старения. Достаточно только опустить его на несколько минут в ванну. В домашних условиях тоже можно почистить разные бытовые приборы и дать им вторую жизнь. Но не у каждого человека такая ванна имеется в наличии, да и покупать ее не каждый захочет. Поэтому многие задумываются о том, как сделать ее самим.

Как сделать своими руками?

Многие мастера изготавливают такие ванночки в домашних условиях своими руками. Схема создания достаточно проста, для изготовления конструкции необходимо лишь уметь пользоваться паяльником. С его помощью изготавливается специальная плата, то есть центр всего прибора.

Чтобы самому собрать такую конструкцию, понадобятся следующие детали.

1. Металлическая основа. Это может быть любая подходящая емкость, например, тазик или кастрюля. Для домашнего использования хватит емкости в один литр.
2. Керамический сосуд. Это основа ультразвуковой ванны, она должна быть качественной и без повреждений.
3. Насос. Он используется для подачи очищающего раствора в ультразвуковую ванну.
4. Трансформатор. Качественный импульсный трансформатор используется для того, чтобы постоянно поддерживать в емкости должный уровень напряжения.
5. Магниты. Понадобится от четырех до пяти магнитов. Можно использовать как старые, так и новые изделия. Приобрести их можно в любом магазине хоз. товаров.
6. Катушка с ферритовым стержнем.
7. Небольшой кусок пластиковой трубы (примерно два сантиметра). Через нее происходит подача жидкости, которая используется в процессе очищения.
8. Клей. Для креплений используется специальный эпоксидный клей.

Когда все детали заготовлены, можно приступать к изготовлению самодельной ультразвуковой ванночки.

• Первое, что необходимо сделать – это намотать на трубу из пластмассы катушку так, чтобы ферритовый стержень свободно свисал. Сильная фиксация ему не нужна. Затем на конец стержня прикрепляется магнит. Сооруженная конструкция называется излучателем.
• Далее, на дне небольшого сосуда из фарфора или керамики делаются отверстия. Они необходимы для того, чтобы можно было вставить заранее изготовленный излучатель. Затем этот сосуд нужно зафиксировать в приготовленной емкости. После этого прикрепляются трубы, которые и подают жидкость, а также служат для ее слива.

Чтобы волны ультразвука проходили прямо в емкость, нужно прикрепить эпоксидным клеем сам излучатель строго по центру.

• Для хорошей зарядки нужен импульсный генератор. Его можно взять из уже непригодного телевизора, подойдет и старый компьютер.
• После того как конструкция будет полностью собрана, нужно сделать пробный запуск. Однако перед этим необходимо еще раз тщательно все проверить и осмотреть.
• Обязательно нужно проверить наличие жидкости. Ведь ее отсутствие может привести к тому, что стержень будет разорван на кусочки. Также нужно помнить, что предметы, находящиеся внутри конструкции, нельзя трогать руками в процессе работы.

Протестировать готовую конструкцию можно при помощи обычной фольги. Для этого ее нужно опустить в готовый раствор и включить прибор. Если все сделано правильно, то фольга должна полностью раствориться в одно мгновение.

Правила использования

Прежде чем очистить необходимый предмет, нужно ознакомиться с правилами эксплуатации прибора.

1. В резервуар из нержавеющей стали необходимо залить жидкость для очистки. Выбор этой самой жидкости зависит от того, с каким типом загрязнения приходится работать.
2. Положить предмет для очистки в готовый раствор. Жидкость должна покрыть его полностью. Очень важно, чтобы емкость была заполнена не менее, чем на две трети объема.
3. Подключить ультразвуковую конструкцию.
4. Проверить, появились пузырьки или нет. Если да, значит, прибор работает.
5. Время нахождения предмета в ванне варьируется от нескольких минут до нескольких часов. Это зависит от степени его загрязненности.
6. По окончании процедуры очистки нужно вытащить предмет из ванны.
7. Затем отключить прибор от сети и обязательно слить воду.
8. Последний этап – это просушка ультразвуковой ванны.

Чем лучше ухаживать за такой конструкцией, тем дольше она прослужит. Ведь ремонт ее очень хлопотное дело, к тому же не всегда эффективное.

Советы

Покупая ультразвуковую ванну, необходимо определиться, как она будет использоваться. Ведь от этого зависит объем емкости и, соответственно, цена конструкции. Очень дорогие модели, которые используются для очистки крупных предметов или деталей, могут дополнительно иметь сенсорное управление или усовершенствованную автоматику.

Также существуют и конструкции, которые имеют таймер. Это позволяет контролировать время очистки. Но такие модели нужны далеко не всем и простым пользователям обычно хватает ванночки небольших размеров без каких-либо дополнительных модификаций.

Первое, что нужно сделать перед использованием ультразвуковой ванны – внимательно прочитать инструкцию. Важно знать, что для очищения предмета от загрязнения можно использовать разные растворы. Это может быть как обычная вода, так и спирт или даже покупные растворители. Все зависит от того, что нужно очистить. Это может быть испачканная жиром поверхность или ржавый предмет.

Очищающую жидкость для ультразвуковой ванны вполне можно приготовить своими руками. Существуют разные виды растворов.

• Спиртовой. Чаще всего используется для очистки микросхем. Он предотвращает замыкание и справляется с теми случаями, где очистка водой невозможна. По цене он один из наиболее доступных, а результат использования не разочаровывает.
• Бензин. Используется крайне редко, так как он очень взрывоопасен. Когда начинает работу излучатель, аппарат сильно нагревается, пары бензина скапливаются возле него, это может привести к взрыву. Такой очиститель применяется для обработки загрязненных автомобильных деталей. Но если есть возможность использовать другие растворы, то лучше выбрать именно их. Для этого подойдут и порошковые составы, и смеси из любых моющих средств.
• Дистиллированная вода. Такой вариант используется для щадящей обработки вещей. Но если изделие слишком загрязнено, то можно добавить в воду химические средства. Например, очищая золотые или серебряные предметы, а также любую оптику, можно добавить в раствор десять процентов нашатырного спирта или обычного средства для мытья окон.

Включая ванну, можно услышать жужжащий звук. Этому способствует появление на поверхности большого количества пузырьков. Так что в характерном звуке нет ничего плохого.

Рекомендуется использовать для погружения предмета в раствор специальные контейнеры или корзины. Это даст некоторую защиту емкости. Нельзя руками лезть в емкость, когда работает ванна. Обязательно нужно пользоваться резиновыми перчатками для безопасности. Также не нужно включать пустое, то есть без жидкости, устройство. Ванна может сгореть.

Самодельные конструкции нужно проверять с особой тщательностью. Если ванна покупная, то лучше приобрести конструкцию, имеющую глубокую чашу, чем широкую и неглубокую. При покупке нужно обязательно проверить прибор на исправность.

Изучив все тонкости устройства ультразвуковой ванны, можно с уверенностью сказать, что сделать ее своими руками не так уж и трудно. И тогда даже в домашних условиях можно очистить любой загрязненный предмет, требующий этого. А если сделать конструкцию своими руками не удастся, то всегда можно заказать готовое изделие высокого качества из предложенного современными производителями ассортимента.

О том. как работает ультразвуковая ванна, смотрите в следующем видео.

Как сделать тестер свечи зажигания » Изобретения и самоделки

Делаем простой тестер зажигания своими руками

В бензиновых автомобилях одна из частых поломок – проблема с зажиганием. В этой статье мы вам расскажем, как из подручных средств можно легко и просто сделать портативный тестер зажигания вашего автомобиля. Нам нужно:

• шприц ( 20 кубиков )
• провод
• свеча зажигания ( подойдет любая старая или ненужная)

У свечи по кругу срезаем резьбу. Её мы будем использовать как коннектор для подключения модуля зажигания или высоковольтных проводов.

Должно получиться что-то подобное этому: резьбу нужно обрезать, но оставить целым изолятор.

Берем шприц и отрезаем у него носик. Также удаляем поршень. Делаем строго по центру отверстие и вставляем туда нашу свечу. Отверстие лучше всего будет сделать при помощи паяльника. Вот такая картина должна быть в идеале:

После этого приклеиваем свечу с помощью термо или суперклея к шприцу. В центре поршня делаем отверстие, в него вставляем провод и также закрепляем. С другой стороны на провод цепляем крокодил. Мы будем его цеплять на массу.

Вставляем поршень в шприц и получаем и получаем достаточно простой разрядник. К тому же у нас еще и изменяется расстояние до искры. При проверке нам будет не важно общий модуль зажигания у автомобиля или раздельный. Крокодил цепляем на массу, вынимаем из авто высоковольтный провод и одеваем на тестер. Если все хорошо, то внутри шприца мы будем видеть искру.

zen.yandex.ru

Как проверить свечи зажигания на наличие искры без прибора? 100% метод!

Двигатель заглох и отказывается заводиться… картина весьма печальная. Но не стоит отчаиваться: одна из самых распространенных причин – банальное отсутствие искры из-за неисправных свечей. Замена свечей зажигания – дело максимум 20 минут, после чего можно спокойно ехать дальше. Поэтому нужно знать, как проверить их на работоспособность. Месторасположение свечей. Да простят меня опытные водители, но не упомянуть, где находятся свечи, не могу. Маловероятно, что кто-то станет искать их в бардачке или багажнике, но все-таки… Свечи находятся в свечных колодцах в головках цилиндров двигателя. Грубо говоря, находим двигатель, определяем, где цилиндры. После этого сверху каждого из них находим свечной колодец. Внимание, колодцы могут быть под декоративным кожухом. После того как свечи найдены, надо их выкрутить. Для этого используем свечной ключ (на некоторых авто свечи сильно «утоплены» в колодцах, поэтому подлезть обычным ключом будет сложно, понадобится специальный). Далее проверяем свечу на исправность. Старым дедовским методом делаем это так: вставляем цоколь свечи в наконечник высоковольтного провода и прислоняем свечу к любой большой неокрашенной (!) части двигателя (что называется «на массу»). При этом надо попросить кого-нибудь «крутануть стартер». Если свеча исправна, будет видна синяя искра, бегающая между электродов. Руками браться можно только за изолятор свечи! Кратковременный удар током в несколько тысяч вольт практически безопасен для здоровья, но крайне неприятен. В качестве альтернативы такому методу (или если неудобно прислонять свечу к «массе» из-за конструктивных особенностей двигателя) можно использовать мультиметр для проверки свечей на короткое замыкание. Алгоритм проверки точно такой же: один провод мультиметра на цоколь, второй – на резьбу свечи. https://zen.yandex.ru/media/vladimirskiy_tyazhelovoz/

Самодельный тестер свечи автомобиля

Всем привет! Почти каждый водитель автомобиля сталкивался с проблемой, когда необходимо было проверить систему зажигания, а именно, свечу зажигания автомобиля. Мы можем сделать это самостоятельно, без помощи специалиста автосервиса. Сначала необходимо снять все свечи зажигания с головки блоков цилиндров. Затем вы должны внимательно посмотреть на них, есть ли осадок сажи. Если есть сажа, вы должны взять кусочек мелкой наждачной бумаги и удалить ее. Второе, на что нужно обратить внимание, это люфт между этими двумя электродами, он должен составлять 0,7-0,9 мм. Если оно меньше, вам нужно немного согнуть боковой электрод, а если люфт больше, вы должны немного согнуть его. Кроме того, мы должны проверить свечу зажигания, производит ли она искру. Вы можете сделать это, связав четыре вилки вместе с проводом, изолируя его и соединяя провода высокого напряжения, вращая двигатель со стартером, наблюдая за искрой. Проблема в том, что для этого нужны два человека. Нужно раскрутить двигатель с помощью стартера, и посмотрите, есть ли искра от свечи. Сегодня я покажу вам, как сделать простой тестер свечей зажигания. Для тестирования нам понадобится небольшой зажим крокодила с проводом, еще один большой зажим крокодила, пьезоэлектрический элемент от зажигалки и свеча зажигания.

Делаем самодельный тестер для свечей зажигания

Каждый автолюбитель не раз сталкивался с такой проблемой, что очень срочно нужно проверить систему зажигания автомобиля, а именно искру в свечах. Это очень легко сделать самому, не обращаясь за помощью к специалистам, которые работают в сервисных центрах.

Как это сделать – смотрите на видео:

[media=https://www.youtube.com/watch?v=Q11-euJBv4s]

Для создания тестера понадобится:
— свеча;
— крокодильчик с проводком;
— большой крокодильчик;
— пьезоэлемент от зажигалки;
— паяльник;
— изолента4
— клеевой пистолет.

Первым делом следует достать свечу зажигания из головки блока цилиндров и тщательно ее осматриваем. Обязательно обращаем свое внимание на наличие нагара на ней и его количество. В том случае если нагар присутствует, то Его можно удалить небольшим куском наждачной бумаги, основательно все зачистив. Но помните, что, наждачную бумагу нужно брать самую мелкую.

На что еще обращаем свое внимание при осмотре – так это зазор между двумя крайними электродами. Он должен составлять 0,7 — 0,9 мм. Если зазор оказался немного меньше, то в этом случае боковой электрод следует слегка отогнуть до нужного расстояние. А если оказался больше – немного подогнуть.

Кроме этого нужно помнить о том, что следует проверить и саму свечу, вырабатывает ли она искру. Чтобы это проверить есть несколько способов. Например, четыре свечи между собой связать проволокой, которую заземлить на массу автомобиля. После этого подсоединить наконечники высоковольтных проводов. А затем прокручивать двигатель стартером и смотреть за искрой. Недостаток такого метода в том, что для этого необходимо два человека. один будет прокручивать двигатель стартером. А второй смотреть за искрой.

Поэтому предлагаем более простой вариант проверки свечи.

Припаиваем провод от маленького крокодильчика к пьезоэлементу, который в свою очередь припаивается к большому крокодильчику. Места паек тщательно изолируются при помощи изоленты. Это нужно для того, чтобы искра нигде не пробивала. Также места для изолирования можно залить горячим клеем.

После того, как конструкция собрана, можно переходить к тестированию. Крокодильчики крепятся на разные концы свечи и нажимается пьезоэлеент. Сразу можно увидеть вырабатывает ли свеча искру.

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Стенд для проверки свечей зажигания своими руками

Перед тем, как прочитать статью, предлагаю посмотреть видеоролик с подробным процессом сборки стенда для проверки свечей зажигания, а также его тестирования в реальных условиях.

Для того, чтобы сделать стенд для проверки свечей зажигания своими руками, понадобится:
* Автомобильный переносной компрессор, работающий от 12 В
* Коммутатор с проводкой от автомобиля «Жигули»
* Катушка зажигания с бронепроводом
* Два тумблера
* Компьютерный вентилятор с тремя выводами
* Переменный резистор
* Паяльник, флюс, припой
* Небольшой отрезок шланга
* Камера высокого давления с резьбой под свечу зажигания
* Лист металла толщиной 2 мм
* Сварочный аппарат
* Баллончик краски
* Сварочная маска, краги
* Защитные очки, наушники, перчатки
* Углошлифовальная машинка, отрезной круг
* Электродрель

Шаг первый.
Главной деталью стенда является камера высокого давления.

Шаг второй.
Далее собираем электрическую часть.

Шаг третий.
Из листа толщиной 2 мм выпиливаем части корпуса углошлифовальной машинкой, особых требований здесь нет, главное чтобы все детали стенда поместились внутри корпуса. При работе с углошлифовальной машинкой будьте аккуратны, одевайте защитные очки, перчатки и наушники. Затем при помощи сварочного аппарата свариваем из листов металла корпус. При работе со сварочным аппаратом не забывайте использовать сварочную маску и краги.

Для регулирования частоты оборотов на верхнюю крышку прикручиваем переменный резистор в заранее просверленные отверстия, а также два тумблера, один под включение компрессора, другой под включение катушки зажигания и вентилятора. Камеру высокого давления прикручиваем также на верхнюю крышку при помощи двух болтов, к ее штуцеру подсоединяем шланг от компрессора. Из корпуса выводим провода для подключения питания и бронепровод с насвечником.

Шаг четвертый.
Завершающим этапом является покраска готового стенда при помощи баллончика с краской.

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Тестер свечей зажигания

более подробно

Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.

Самодельный тестер для проверки системы зажигания

В бензиновых автомобилях часто возникает такая необходимость, как проверка системы зажигания, я предлагаю сделать очень простой тестер для системы зажигания. Для этих целей нам понадобится всего лишь медицинский шприц на 20 кубов и кусок обычного провода.

Так же, нам понадобиться старая свеча зажигания, у неё по кругу нужно срезать резьбу( болгаркой). Её мы будем использовать, как коннектор для подключения высоковольтных проводов или модуля зажигания.

В итоге должна получиться, вот такая вот, обрезанная свеча с целым керамическим изолятором но с обрезанной металлической резьбой.

Далее берем 20 кубовый шприц, откусываем носик, он нам не нужен, удаляем поршень. В шприце нужно проделать по центру отверстие и вставить туда свечу. Отверстие лучше всего проделывать обычным паяльником,расширяем паяльником отверстие так, чтобы в шприц полностью вошла свеча.Cвеча должна войти в шприц.

Свечу нужно приклеить к шприцу простым термоклеем. В поршне от шприца по центру сверлим отверстие, в него нам нужно будет вставить кусок обычного провода. Вставляем в просверленное отверстие проводок и приклеиваем его термоклеем.

На обратный конец провода приделываем крокодильчик, который мы будем подключать к массе автомобиля.  Вставляем поршень обратно в шприц, получается вот такой вот разрядник с изменяемым расстоянием для искры.

А для того, чтобы деление на шприце не стирались оборачиваем шприц несколькими слоями скотча.

Ну а теперь тестер в деле…, не важно, что мы будем проверять систему с общим модулем зажигания или с раздельными катушками зажигания на каждый цилиндр.

В моём случае это общий модуль зажигания, от которого провода идут к каждой свечке по отдельности. Проводок от тестера подключаем куда-нибудь на массу, вынимаем высоковольтный провод со свечи зажигания (которую будем проверять) и одеваем на ту свечу зажигания, которую мы обрезали и вмонтировали в наш самодельный тестер.Таким образом внутри тестера мы сможем наблюдать искру. Вручную мы сможем увеличивать искровой зазор и смотреть на какое максимальное расстояние пробивает искра. Итак, заводим автомобиль на трёх свечах, отодвигаем поршень шприца и смотрим на искру.  В шприце видна искра, раздвигаем шприц на максимальное расстояние пока не пропадёт искра.

В моём случаи искра начала пропадать более 3-х сантиметров, в норме считается не меньше одного — двух сантиметров. Таким образом проверяются все цилиндры и очень легко выявляется пробитый провод или несправная катушка зажигания.

Вот такой простой самоделкой можно легко определить неисправность системы зажигания, всем спасибо и ровной вам дороги.

Как сделать простейший прибор для проверки свечей зажигания

Материалы:

• Электрическая зажигалка на батарейках для газовой плиты, можно приобрести на Али — http://ali.pub/47r2ev;
  
• большой и мелкий зажим типа «крокодил»;
  
• 2 винта М4 с гайками;
  
• 2 батарейки АА к зажигалке;
  
• отрезок многожильного провода.

Сборка тестера для свечей зажигания

Результат

Смотрите видео

Как проверить свечи зажигания на работоспособность » Изобретения и самоделки

5 способов проверки свечей зажигания

Здравствуйте Уважаемые читатели! В продолжение прошлой темы “Определяем, что с двигателем по состоянию свечей” хотелось бы рассмотреть еще одну интересную и полезную тему, а именно предлагаю рассмотреть 5 простых и действенных способов проверки свечей зажигания на работоспособность.

Проверку работоспособности свечей необходимо делать когда ваш автомобиль начинает работать нестабильно (падение мощности, перебои в работе, нестабильный холостой ход, увеличенный расход топлива).

И так начнем…

5 способов проверки свечей зажигания

1. Отсоединение проводов

Это самый простой способ, который сможет выполнить каждый, и сможет дать довольно точный ответ на вопрос о работоспособности свечей зажигания.

Первым делом нужно запомнить как звучит ваш двигатель, затем поочередно отсоединять высоковольтные провода с каждой свечи (отсоединить провод со свечи, послушать как повел себя двигатель, одеть провод обратно). Если при отсоединении провода звук не изменился, значит с этой свечой однозначно что-то не так.

2. Проверка искры

Так же очень хороший способ и достаточно простой.

Для проверки искры необходимо выкрутить свечу зажигания, подсоединить к проводу и поднести к крышке головки блока цилиндров. При пуске двигателя на работающей свече должна появиться искра, причем достаточно заметная.

3. Пистолет

В некоторых магазинах по продаже авто товаров можно найти прибор, который внешне напоминает пистолет. Называется он тестер свечей зажигания.

Чтобы проверить свечу пистолетом, нужно вставить свечу в специальный разъем, накрыть накрыть колпаком сверху, и нажимать на курок. Если электроды подают искру, то загорается индикатор прибора, и это значит, что свеча зажигания исправна.

4. Проверка пьезоэлементом

Любителям сделать всё своими руками тоже найдется вариант. Даже если и не любитель, а пистолета нигде нет в магазинах.

Предлагаю вариант как можно создать тестер для свечей своими руками из подручных средств. Альтернативу пистолету можно соорудить из обыкновенной пьезо-зажигалки.

Для этого нужно разобрать зажигалку, взять сам пьезо-модуль, после чего провод, идущий от пьезо-модуля, удлиняется и прикрепляется к наконечнику свечи зажигания. Сам блок пьезо-модуля нужно прижать к корпусу свечи и нажать на нём кнопку. Если искра не проскочила, тогда свечу нужно менять.

5. Проверка мультиметром

Ну и напоследок решим, как можно проверить автомобильные свечи зажигания мультиметром.

Ответ может вас разочаровать, но никак. То есть, исправна она или нет, вы не сможете узнать с помощью мультиметра, но можно выzвить наличие короткого замыкания внутри свечи. Приложите один конец провода мультиметра к свечному входу, а второй к резьбе. Появившийся разряд должен проходить от одного к другому контакту на расстоянии около четырёх миллиметров.

Вывод

Как видите проверить свечи зажигания очень легко самостоятельно, поэтому как только почувствуете какие-либо отклонения от нормальной работы двигателя следует всё же проверить свечи одним или несколькими способами, описанными выше.
Источник

Проверка свечей зажигания при помощи мультиметра

В большинстве случаев свечи зажигания выходят из строя по причине некачественного топлива. Некоторые знатоки утверждают, что в наших условиях свечи умирают на 50% чем при нормальной эксплуатации.

Когда возникает проблема связанная со свечами автомобиль может троить, больше жрать топлива и дергаться на низких оборотах, это наиболее распространённые признаки, которые свидетельствуют о неисправности.

Всем известно, чтобы выявить неисправную свечу, ее нужно выкрутить и по цвету нагара можно понять, что со свечой. Но есть еще один способ проверить свечи, который мало кто знает, честно говоря сам недавно узнал.

Для того, чтобы проверить свечи, понадобится мультиметр ну и собственно свечи для проверки. Здесь всё банально и просто, берем мультиметра и переводим в режим измерения сопротивления до 20 кОм, после чего берем щупы, от мультиметра один прислоняем к электроду свечи (что снизу), а второй щуп к верхнему контакту (куда одевается надсвечник).

Нормальное значение, от 2.5 кОм до 6 кОм, если это значение больше 6 это значит нужно заменить свечи. Но еще бывают ситуации, когда это значение 0 кОм, а если быть точным не имеет сопротивления. Вы спросите, что с того?

Не зря, производители автомобилей для каждого двигателя рекомендуют определённые свечи, ведь если закрутить свечи с нулевым сопротивлением в двигатель, не предназначенный для таких свечей, очень большая вероятность, что сгорит ЭБУ (мозги), так произошло у моего знакомого. Тогда сгорел мотоцикл Lifan 250.

Источник

Как сделать простейший тестер для проверки свечей зажигания

Чтобы быстро определять неисправные свечи зажигания, можно сделать очень простой и недорогой в изготовлении прибор. С его помощью вычисляются отработанные и бракованные свечи, которые не дают искру и должны быть заменены.

Материалы:

• Электрическая зажигалка на батарейках для газовой плиты;
• большой и мелкий зажим типа «крокодил»;
• 2 винта М4 с гайками;
• 2 батарейки АА к зажигалке;
• отрезок многожильного провода.

Сборка тестера для свечей зажигания

Прибор изготовляется на основе любой кухонной электрозажигалки. При ее покупке можно ошибочно взять газовую зажигалку. Нужна именно та, которая не горит, а только генерируют искру для поджига и питается от батареек.
Корпус зажигалки разбирается. Нужно удалить выходящую из него металлическую штангу, она больше не потребуется. Подключенные к ней провода отсоединяются.

В верхней лицевой половине корпуса делается 2 отверстия. Сквозь них на винты прикручивается большой зажим. Его нужно расположить так, как была закреплена снятая штанга.

К крокодилу присоединяется провод из катушки зажигалки. Для него также потребуется просверлить или прожечь тонкое отверстие в корпусе.
Второй провод нужно вывести сбоку. Для этого сверлится отдельное отверстие. Чтобы он меньше изнашивался, его стоит защитить от излома термоусадкой. На конце провода закрепляется маленький зажим. Скорей всего длины имеющегося проводка будет недоставать, тогда до монтажа термоусадки и зажима придется его нарастить небольшим отрезком в 15 см.

Корпус прибора собирается, в него устанавливаются 2 батарейки. Для эстетики можно разрезать снятый из большого зажима изолятор вдоль. Полученный отрезок приклеивается на оголенную рукоятку крокодила, прикрученную к корпусу.

Для тестирования свечи, та зажимается в большом крокодиле на резьбовой части. Маленький зажим ставится на контактный наконечник. После нажатия на кнопку высоковольтный преобразователь подает разряд на свечу. Если она работающая, то в ее зазоре между боковым и центральным электродом должна появиться бьющая искра. У неработающей свечи искры не будет.

Результат

При тестировании этим прибором удастся забраковать только те свечи, которые имеют повреждения, пробиты и не способны генерировать искру. При этом часть прошедших проверку на тестере свечек все же не сможет работать в двигателе в условиях высокого давления. Но применение прибора даст возможность отсеять гарантированно изношенные свечки, что очень полезно.

Смотрите видео

sdelaysam-svoimirukami.ru

Чем промыть топливную систему дизельного двигателя: особенности промывки разными способами

Хорошо известно, что топливная система двигателя, причем как бензинового, так и дизельного, нуждается в периодической промывке. При этом дизельная топливная аппаратура является намного более чувствительной к качеству топлива, а малейшие отклонения от нормы немедленно отражаются на работе всего силового агрегата.

По этой причине необходимость промыть и почистить форсунки на дизельном моторе является очень актуальным вопросом. Данную процедуру нужно выполнять как при появлении первых признаков загрязнения, так и в профилактических целях, когда никаких симптомов загрязнения системы питания не обнаружено.

Далее мы поговорим о том, чем промыть топливную систему дизельного двигателя, какие признаки указывают на необходимость очистки впрыска, а также  как выполняется промывка инжекторных форсунок дизельного ДВС.

Читайте в этой статье

Когда нужно чистить дизельные форсунки: основные признаки

Итак, как уже было сказано, в процессе эксплуатации транспортного средства загрязнение форсунок и других элементов системы питания практически неизбежно, особенно на территории СНГ.

При этом даже если владелец заливает в бак самое качественное и дорогое дизтопливо на АЗС, а также своевременно меняет все фильтры, это позволят только увеличить межсервисные интервалы очистки форсунок, но никак не исключает такую необходимость.

Более того, определить качество горючего простой автовладелец зачастую не имеет возможности. Этим часто пользуются недобросовестные хозяева АЗС, которые реализуют в своих сетях топливо весьма посредственного качества, выдавая его за самую «элитную» дорогую солярку.

Но и это еще не все. Система питания дизельных моторов работает с топливом, которое само по себе изначально имеет много «тяжелых» фракций. При этом наиболее активно скопление отложений происходит в момент, когда разогретый двигатель уже заглушен.

Дело в том, что дизельные форсунки не только пропускают солярку под высоким давлением, но и подвержены сильному нагреву. В таких условиях происходит как выработка деталей по механической части, так и загрязнение дизельных инжекторов.

После остановки двигатель горячий, система охлаждения не работает, однако оставшееся в форсунках топливо буквально «пригорает», оставляя на поверхностях форсунки характерный налет в виде лаковых отложений.

Указанный слой лакового налета уменьшает сечение пропускного канала, фактически снижая способность форсунки подавать дизтопливо  в камеру сгорания в нужном объеме. Например, слой, который имеет толщину чуть более 4  мкм, уже способен снизить производительность форсунки на 20% и более.  В результате дизель не тянет, теряет мощность, увеличивается расход горючего и т.д.

Определить, что форсунки на дизеле нужно чистить, можно по следующим признакам:

Добавим, что обычно совокупность перечисленных симптомов чаще досаждает водителю с наступлением холодов. Причина- снижение способности топливно-воздушной смеси испаряться в условиях низкой наружной температуры.

При этом важно понимать, что любые сбои в работе дизельного двигателя нельзя игнорировать. Например, если своевременно не почистить форсунки, тогда в дальнейшем произойдет сильная закоксовка распылителя, а также внутренних каналов, усилится скорость износа запорной иглы. Затем происходит деформация распылителя и т.д.

Обратите внимание, даже если затем произвести очистку, с такими повреждениями никакая промывка уже не справится. Другими словами, если запустить процесс, тогда форсунки на дизеле нужно будет или ремонтировать, или полностью менять на новые элементы.

Как самому промыть топливную систему дизельного двигателя

Как видно, целый ряд факторов приводит к тому, что на рабочих поверхностях форсунок образуется слой из отложений и нагара. Если не производить чистку, тогда рано или поздно двигатель начнет работать со сбоями. При этом делать промывку нужно своевременно.

Основная задача — убрать незначительные отложения и нагар с рабочих поверхностей, что поможет избежать более серьезных последствий. Для этого можно посетить СТО и воспользоваться услугой промывки инжектора на специальном стенде.

Также процедуру очистки форсунок дизельного двигателя можно выполнить своими руками в домашних условиях. Для этого необходимо иметь промывочную жидкость для форсунок. Как правило, такие жидкости представлены в продаже. Многие автолюбители успешно используют одно из самых простых и доступных решений под названием Сольвент.

Промыть инжектор Сольвентом можно как на бензиновом, так и дизельном моторе. Такой очиститель может быть от разных производителей, проверенным решением является WYNNS, однако существуют и другие качественные аналоги.

Теперь давайте рассмотрим очистку на практике:

• В самом начале приобретается банка Сольвента подходящего производителя.
• Затем нужно подготовить пару бензостойких шлангов (длина около 80 см). Шланги по диаметру должны подходить для того, чтобы надеть их на штуцера ТНВД.
• Далее с топливного насоса высокого давления снимаются штатные шланги и надеваются заранее подготовленные.
• Свободные концы шлангов вставляются в емкость (подойдет пластиковая емкость, бутылка и т.п.), куда заранее залит Сольвент Винс или другой похожий очиститель.
• Добавим, что на шланг, через который идет подача топлива в ТНВД, нужно дополнительно установить простой топливный фильтр. Это позволит избежать возможного попадания грязи из пластиковой емкости.
• Еще сам шланг подачи топлива нужно помещать в емкость таким образом, чтобы конец был опущен на самое дно, так как нельзя допустить попадания воздуха в ТНВД.
• Затем емкость с вставленными шлангами нужно надежно закрепить в моторном отсеке;
• Теперь двигатель можно завести, после чего в режиме ХХ следует «погазовать», поднимая обороты до средних и выше. После прогазовки нужно дать двигателю еще около 2-3 минут поработать на холостых оборотах и заглушить мотор.
• После этого выдерживается пауза. Спустя 20-25 минут отложения должны размягчиться (откиснуть), после чего процедуру нужно повторить.
• Окончанием можно считать момент, когда сольвент в емкости почти закончился. При этом важно не допустить того, чтобы двигатель заглох от того, что в емкости закончилась промывочная жидкость.

Что касается последнего пункта, нужно понимать, что многие ТНВД на дизелях имеют внутри элементы, которые во время работы насоса предполагают активное охлаждение горючим. Во время очистки дизтопливо заменяется промывочной жидкостью, однако принцип охлаждения не меняется.

С учетом такой особенности можно дополнительно использовать длинный шланг «подачи» очистителя, сделав так, чтобы часть шланга, через который на насос идет сольвент,  была также погружена во вторую емкость. Эта емкость должна быть заполнена  холодной водой, а сам очиститель не будет перегреваться.

Завершающим этапом можно считать сборку в обратном порядке, подсоединение штатных шлангов и тестовый запуск ДВС. После того, как мотор начнет устойчиво работать на ХХ и других оборотах, автомобиль можно начинать эксплуатировать.

Отметим, что в процессе очистки следует избегать попадания промывочной жидкости на кожу или в глаза, чтобы не получить химический ожог. Еще необходимо соблюдать технику безопасности, не допуская разлива жидкости в подкапотном пространстве и т.п. Состав отличается высокой горючестью и склонен испаряться, что может при неосторожности в конечном итоге привести к пожару.

Кстати, если одной банки сольвента недостаточно для очистки (например, система питания слишком сильно загрязнена), нужно иметь две банки промывки. По мере убывания жидкости в основной емкости нужно подливать очиститель из второй банки.

Затем двигатель нужно заглушить и оставить автомобиль на 12 часов.
По истечении этого срока (обильные отложения успеют полностью откиснуть) двигатель должен снова поработать на очистителе по схеме, описанной выше. Для этого, собственно, и нужна вторая банка сольвента.

Другие доступные способы промывки инжектора и системы питания двигателя

Как видно, сольвент является эффективным очистителем. При этом существуют и другие способы промывки форсунок.

1. Одним из таких решений является промывка, которая заливается прямо в топливный бак. Решение спорное и больше подходит для новых авто в качестве профилактической меры.

Если же залить такую промывку в старый автомобиль, значительно повышается риск того, что все отложения из топливной системы закупорят каналы, грязь попадет в камеру сгорания в цилиндрах и т.д. В результате пострадают форсунки, насос и сам двигатель.

2. На практике намного предпочтительнее чистить форсунки со снятием. Однако и тут есть минус, так как остальные элементы системы не промываются.

Другими словами, топливная рейка (рампа), регулятор давления и т.п. не очищаются. Если система сильно загрязнена, тогда очистки одних форсунок может быть недостаточно.

3. Комплексная очистка топливной системы предполагает разборку и снятие всех элементов (насос, форсунки, топливный бак и т.д.). Затем форсунки и ТНВД проверяют на стендах, чистят, дефектуют, ремонтируют или меняют.

Остальные детали топливной системы тщательно очищают перед установкой.  Такой способ наиболее эффективен, а также является гарантией того, что раскисшая грязь не попадет в цилиндры. При этом диагностика позволяет точно определить неисправные форсунки, а не просто загрязненные.

4. Для разборной форсунки можно пойти путем разборки элемента и промывки его очистителем. Такой способ распространен и часто используется при самостоятельном обслуживании авто.

При этом результат может все равно быть хуже по сравнению с промывкой на стенде. Также нужно уметь разбирать дизельную форсунку, а во время обратной сборки не допускать попадания даже малейших частиц пыли ли грязи. Если это произойдет, есть риск скорого выхода из строя всего элемента.

Что в итоге

С учетом приведенной выше информации становится понятно, что стабильная работа дизельного двигателя напрямую зависит от чистоты его топливной системы. Чистит инжектор на дизеле рекомендуется не реже одного раза в 12 месяцев или каждые 25-30 тыс. км. пробега (в зависимости от того, что наступит раньше).

Нужно учитывать, что дизельное топливо способно сильно загрязнить систему питания, даже с учетом того, что регулярно меняется топливный фильтр. При этом многих проблем позволяет избежать установка дополнительных фильтров тонкой очистки, которые способны задержать даже микроскопические частицы. Такие фильтры специалисты рекомендуют ставить в топливную магистраль, а также дублировать перед самими форсунками.

Если же говорить о способе очистки сольвентом на работающем двигателе, такое решение позволяет на многих моторах убрать отложения и снять нагар как на форсунках, так и на клапанах. Однако такой способ не может являться гарантией того, что сами форсунки окажутся максимально работоспособными.

Другими словами, чистка форсунок без снятия не позволяет определить, какая форсунка может быть неисправной, какую форму имеет факел распыла и т.д. Получается, без снятия форсунок с двигателя и их проверки на стенде трудно определить, что является основной причиной сбоев в работе, грязь или механические повреждения.

Читайте также

Промывка топливной системы дизельного двигателя, плюсы и минусы

Подача горючего в дизельном двигателе производится с помощью форсунок, которые гарантируют экономичность и эффективность распыления топливной смеси в полость цилиндров двигателя.

Если с умом подойти к обслуживанию топливной системы, срок службы дизельных форсунок может достигнуть многих лет.

Но на практике все-таки случаются ситуации, которые сокращают ресурс «распылителя» и создают множество проблем для автовладельцев.

Периодическая промывка топливной системы дизельного мотора позволяет продлить срок службы дорогостоящих узлов и избежать проблем в эксплуатации.

Игнорирование этой работы приводит к тому, что со временем машина начинает «тупить», увеличивается расход горючего, пропадает динамика. Причина здесь только одна — загрязнение топливной системы двигателя.

Многие автовладельцы откладывают процесс промывки, считая его затратным и сложным. По статистике половина водителей никогда не делали эту работу.

Дважды или трижды топливную систему чистили 15-20% опрошенных и только 9-10% хозяев дизельных авто делают это ежегодно. Ниже рассмотрим, в чем особенности работы, и можно ли ее сделать самостоятельно.

Зачем чистить топливную систему дизеля?

Чтобы найти качественное дизтопливо на АЗС в России и странах СНГ придется здорово потрудиться. При заправке на неизвестной станции можно попасть на солярку низкого качества, с содержанием большого числа «лишних» примесей.

После нескольких таких заправок топливная система забивается посторонними элементами. Нельзя быть уверенным в качестве и при покупке дизтоплива у частных дельцов.

Игнорирование неисправности несет риск для топливной системы, которая однажды может выйти из строя.

Итог — необходимость дорогостоящих затрат на ремонт или замену вышедших из строя элементов.

Примеси, которые находятся в топливе, подаются к форсункам, обеспечивающим качественное распыление горючей смеси в камере сгорания.

Наличие «мусора» в горючем приводит к засорению тонких отверстий и снижению эффективности работы топливной системы дизельного двигателя.

В результате мотор функционирует неравномерно и ухудшается его динамика из-за попадания в двигатель малого количества топлива.

Бездействие автовладельца приводит к росту «прожорливости» машины, увеличению шумности, снижению мощности и прочим проблемам. Опытный автовладелец сразу диагностирует неисправность и принимает решение по ее устранению.

Здесь имеется два пути:

В первом случае автовладелец должен иметь опыт работы, необходимый инструмент и оборудование. Кроме того, в процессе очистки может потребоваться замена топливного фильтра.

Если необходимый пакет знаний отсутствует, можно пойти другим путем — отогнать машину на СТО и доверить ее восстановление опытным мастерам.

Промывка топливной системы дизеля своими руками

Появление первых симптомов загрязнения форсунок требует от автовладельца не только диагностики неисправности, но и проведения комплекса мероприятий по промывке топливной системы.

От своевременности выполнения этой работы зависят будущие расходы автовладельца. Хроническое загрязнение приводит к поломке дорогостоящих деталей и необходимости их замены.

Самостоятельная очистка топливной системы дизельного двигателя чаще всего производится с применением специальных присадок, которые добавляются в топливный бак, смешиваются с горючим и обеспечивают качественную очистку от различного «мусора».

После применения присадки можно использовать автомобиль в обычном режиме, будучи уверенным в эффективном действии изделия.

Промывочный состав смешивается с горючим, проходит весь путь по топливной системе дизеля, подается к форсункам и в цилиндры, где сгорает под действием давления.

Для получения результата желательно отдавать предпочтение изделиям известных брендов.

Экономия в этом вопросе может привести к отсутствию результатов или еще большому загрязнению системы.

Специалисты отмечают, что такой способ малоэффективен, ведь убрать 100% загрязнений не получится.

Но с определенным процентом «мусора» присадка справляется, устраняя главные признаки неисправности — рост расхода топлива, уменьшение динамики и падение мощности двигателя.

Хороший результат дает регулярное применение присадок, выполняющих профилактическую функцию. В результате топливная система длительное время сохраняется чистой, а в ее промывке на СТО нет необходимости.

Если автовладелец длительное время не обслуживал систему, убрать стойкие загрязнения вряд ли получится. В такой ситуации лучше обратиться на сервис, где очистка производится с помощью специального оборудования.

Нельзя не отметить еще ряд способов промывки форсунок дизеля. Один из них — демонтаж изделий для их прямой очистки посредством имитации работы.

Такой вариант подходит для двигателей старого образца, но в случае с новыми дизельными моторами он опасен. Главный риск заключается в сложности демонтажа форсунки. Даже если последнюю и получится снять, остается высокий риск повреждения устройства.

В итоге придется покупать новую деталь, стоимость которой в несколько раз перекроет экономию самостоятельной замены.

Существует еще один вариант очистки — применение промывочной жидкости.

Ниже рассмотрим принцип выполнения работы на примере состава от производителя Wynns.

Алгоритм действий:

• Берите пару бензиностойких шлангов, имеющих длину 70-80 см. Диаметр одной трубки должен быть 0,8 см, а второй — 1,0 см.
• Снимите родные трубки с ТНВД и наденьте на их места приобретенные изделия. Вторые края шлангов поставьте в емкость с залитым в нее средством.
• На более толстую трубку, которая подает жидкость в ТНВД, поставьте стандартный фильтр с Жигулей. При этом будьте внимательны — шланг должен доставать до дна емкости, чтобы исключить захват воздуха. При этом сама бутылка должна закрепляться под капотом.
• Заведите двигатель и оставьте его поработать в течение 15 минут на ХХ. После этого несколько раз нажмите на педаль акселератора, выждите еще 3-4 минуты и глушите мотор.
• Подождите 15-20 минут, пока жидкость полностью не остынет, а отложения не отстанут от поверхности.
• Проводите рассмотренные выше процедуры до момента, пока не кончится состав для промывки.

Внимательно следите за наличием смеси. Нельзя допустить, чтобы дизельный мотор заглох из-за нехватки жидкости. На многих современных авто во внутренней части ТНВД установлена электроника, охлаждаемая топливом.

В случае дефицита промывочной жидкости или горючего она может пострадать. Чтобы оптимизировать промывку, можно сделать специальный змеевик и опустить его в ведро для обеспечения качественного охлаждения жидкости.

После выработки состава верните топливные трубки на прежние места и заведите мотор. Как только работа дизельного двигателя нормализуется, глушите его.

Работа по самостоятельной промывке топливной системы завершена, а автомобиль готов к эксплуатации.

Будьте осторожны и помните об опасности рабочей жидкости. Она помогает отмыть руки, но после ее применения желательно обдать кожу чистой водой и смазать кремом.

Если ТНВД машины сильно загрязнен, рекомендуется взять две банки с жидкостью, после чего действовать по описанном выше алгоритму. Выработайте содержимое банки до конца, чтобы мотор не заглох.

После этого глушите дизельный двигатель, и на следующий день выполняйте ту же манипуляцию, но уже с применением второй банки.

По завершении работы остается все вернуть на место.

Промывка топливной системы дизеля на СТО

Как отмечалось выше, сильное загрязнение требует применения специальной аппаратуры, которая имеется только на специализированных СТО.

Сегодня наиболее востребовано два типа очистки форсунок:

• Ультразвук. В этом случае применяются возможности ультразвуковой волны. Перед началом работ форсунки снимаются с двигателя, после чего кладутся в специальный состав. Благодаря применению специальной жидкости, удается оптимизировать процесс распространения УЗ волн и улучшить результаты.Принцип действия заключается в действии вибраций, которые распространяются в растворе и заставляют отложения «отлипать» от стенок, параллельно разрушая их. Преимущество способа в том, что целостность системы распыления и подачи горючего остается нетронутой. Действие ультразвука постепенно способствует отслаиванию грязи и ее растворению. Для большей эффективности процедура должна повторяться раз в три года.
• Промывка на стенде. Не менее эффективный способ — применение промывочного оборудования, позволяющего очистить форсунки без их снятия с автомобиля. Преимущества этого варианта заключается в высокой скорости, удобстве и безопасности для двигателя. При выполнении работы топливная система дизеля отключается от мотора, а к освобожденным патрубкам подключается установка с чистящим составом. После подключения двигатель запускается, а промывочная жидкость начинает циркулировать по системе, убирая накопившиеся отложения и грязь.Вся процедура промывки топливной системы занимает не более получаса. Если дизельный двигатель длительное время не чистился, процедуру желательно повторить дважды. Этот способ рекомендуется применять при серьезном загрязнении, когда чистка своими руками уже не дает ожидаемого результата.

Обзор средств для промывки топливной системы двигателя

Как отмечалось выше, при самостоятельном выполнении работ используются специальные средства, обеспечивающие быстрое и эффективное расщепление имеющихся отложений.

Главное — не экономить на покупке и отдавать предпочтение изделиям проверенных брендов.

Несмотря на критику со стороны специалистов, этот способ имеет право на существование.

К наиболее востребованным изделиям стоит отнести:

Ликви Моли (Liqui Moly) Systempflege Diesel.

Специальная присадка, в составе которой содержатся смазывающие и прочие компоненты.

Добавка предназначена для применения в новых дизельных двигателях, где используется система впрыска Common Rail, а также насос-форсунка.

Кроме того, допускается использование средства Ликви Моли для малосернистого топлива, обеспечивающего защиту от износа.

Преимущества присадки заключаются в отличных защитных, диспергирующих и очищающих свойствах.

Регулярное применение присадки обеспечивает надежную работу форсунок за счет улучшения зажигания горючего в момент холодного пуска, а также, благодаря снижению токсичности выхлопа.

Характеристики:

• Повышение смазывающих свойств дизельного топлива с небольшим содержанием серы;
• Поддержание форсунок в чистоте;
• Предотвращение образования отложений в топливной системе;
• Уменьшение расхода топлива;
• Повышение цетанового числа дизтоплива и обеспечение равномерного сгорания;
• Наличие в составе антикоррозийных и антиокислительных присадок;
• Отсутствие негативного влияния на катализаторы.

К основным техническим данным Ликви Моли (Liqui Moly) Systempflege Diesel стоит отнести желто-коричневый цвет, температуру замерзания 36 градусов мороза и температуру вспышки 62 градуса Цельсия.

Применяется для решения следующих задач:

• Подержание в чистоте топливной системы дизелей с Common-Rail или насос-форсункой;
• Профилактика — раз в 2000 км пути;
• Улучшение воспламеняемости. Оптимальная дозировка — 1 к 300. Одной банки на 0,25 литров хватает на 75 л горючего.
• При консервации мотора добавляется 1% присадки к объему топлива для дизеля. Рекомендуется придерживаться предписаний производителей;
• Добавление присадки в топливо на регулярной основе.

Wynn Diesel System Purge.

Специальная промывочная жидкость, позволяющая очистить топливную систему самостоятельно, без посещения СТО. Состав продается в литровой емкости.

Основные свойства:

• Улучшение холодного старта;
• Нормализация компрессии в цилиндрах;
• Снижение детонационных стуков;
• Улучшение зажигания топлива;
• Восстановление нормальной работы форсунок, что приводит к повышению эффективности мотора и улучшению качества сгорания горючего;
• Восстановление нормального холостого хода и устранение провалов при разгоне машины;
• Уменьшение расхода горючего и объема вредных выхлопов;
• Повышение эффективности работы сажевого фильтра;
• Безопасность для катализаторов;
• Улучшение качества работы системы рециркуляции ОГ.

Средство Nekker.

Присадка, предназначенная для очистки форсунок дизельного мотора. Она проста в применении, безопасна и отличается высокой эффективностью.

Для применения средства достаточно залить его в бак емкостью 50-55 литров. Если емкость бака больше, то нужно использовать два флакона.

Регулярное использование состава способствует уменьшению дымности двигателя, снижению расхода горючего и предотвращению загрязнения топливной системы.

Промывка с применением этого средства рекомендуется для автомобилей с пробегом более 100000 км, с интервалом не реже одного раза в год.

Существует альтернативных очиститель для всей топливной системы дизельного двигателя.

Эдиал.

Еще одна промывка для форсунок, которая удобна и эффективна в эксплуатации. Достаточно 50 мл состава на 50-литровый бак, после чего присадка начинает работать.

Применение средства помогает избавиться от имеющихся загрязнений в сжатый срок.

Кроме очистки, Эдила улучшает работу дизельного двигателя. Рекомендуемая периодичность применения — раз в год.

Средство Speed Diesel Zusatz.

Специальное средство, поддерживающее топливную систему дизеля в чистоте. Смешивание состава производится из расчета 25 мл на 10 л горючего.

Состав отличается высокой эффективностью и безопасностью применения. Кроме удаления загрязнений, очиститель гарантирует надежную защиту от коррозии.

Плюсы и минусы промывки топливной системы

Преимущества и недостатки очистки форсунок зависят от применяемой методики.

Упрощенный способ (с помощью присадок).

Плюсы:

• Низкая цена;
• Неплохой эффект;
• Защита от загрязнений при профилактическом применении;
• Очистка всей топливной системы.

Минусы:

• При сильном загрязнении такая очистка может сделать только хуже, ведь отслоившаяся грязь забивает элементы системы;
• Нет возможности проконтролировать качество выполненной работы.

Очистка с помощью промывочного оборудования на СТО.

Плюсы:

• Высокая скорость работ;
• Чистка камеры сгорания и штоков впускных клапанов.

Минусы:

• Снижение компрессии;
• Сложность контроля качества выполненной работы (возможно только по косвенным критериям).

Промывка со снятием форсунок.

Плюсы:

• Гарантия качества;
• Возможность удаления любого загрязнения;
• Шанс выявить дефектные форсунки.

Недостатки:

• Высокая цена стенда;
• Сложность снятия форсунок.

Применение ультразвуковой очистки.

Плюсы:

• Высокая эффективность работы;
• Легкость очистки.

Минусы:

• Высокая цена оборудования;
• Риск повреждения форсунки при наличии ошибок в очистке.

Регулярная промывка топливной системы позволяет сохранить дорогостоящие узлы дизельного авто в идеальном состоянии, избежав многих дополнительных затрат и проблем в будущем.

Если у вас новый автомобиль, то рекомендуем чистку топливной системы дизельного автомобиля проводить через каждые 30000 км пробега или каждый год при интенсивной эксплуатации авто.

Оцените статью

Как автовладельцы убивают топливную систему дизелей

06 марта 2019 Категория: Полезная информация.

Дизельные топливные системы достаточно надёжны. Но только до того момента, пока владелец не экономит на топливе и расходниках и смело делит рекомендуемый производителем интервал обслуживания на два.

Посмотрим, какие ошибки допускают владельцы и как беспечное отношение губит топливную систему дизеля.

 Меняют топливный фильтр по рекомендациям дилеров 

Да, некоторые производители рекомендуют на новых автомобилях менять фильтры каждые 25 тыс. км пробега. Но это относится к идеальным условиям эксплуатации по европейским автобанам, никак не в Беларуси.

Если следовать этим срокам, уже к 40 тыс. км пробега под замену пойдут детали намного дороже: форсунки, насосы.

Всё потому, что при загрязнении фильтра в топливную систему дизеля попадают посторонние частицы, вода, осадок. Двигатель начнёт работать с перебоями и перестанет «тянуть», элементы топливной системы забьются грязью.

• О том, какую роль выполняет топливный фильтр на дизеле и почему его важно менять как можно чаще, мы писали здесь.
  

Адекватный подход к обслуживанию — игнорировать советы дилера и менять топливный фильтр каждые 10 тысяч километров.

 Игнорируют очистку топливной системы 

Топливо в Беларуси не лучшего качества, особенно это касается ДТ: содержание серы в нём намного больше, чем в европейских аналогах.

Специалисты, которые обслуживают топливную систему автомобилей, говорят о том, что в баке накапливается не только вода (конденсат со стенок полупустого бака в холод, например), но и грязь с песком. Откуда в баке грязь? Вариантов много: заправочный пистолет, осадок топлива «из канистры».

В любом случае, когда насос зацепит этот осадок или воду и она попадёт в топливную систему, поломки не заставят себя ждать.

• О том, как влияет осадок в топливе на работу топливных дизельных форсунок, мы писали здесь.
  

Для профилактики проблем с топливной дизельной аппаратурой важно регулярно чистить систему: проводить слив из фильтра-отстойника, промывать топливный бак со снятием раз-два в год.

 Применяют присадки вместо адекватной подготовке к холодам 

Для нормальной эксплуатации дизельного автомобиля важно вовремя переходить на качественное зимнее ДТ. Попытки запустить дизель с топливом, в котором уже образовался парафиновый осадок, плохо отражаются на ресурсе топливной аппаратуры.

Дело в том, что подвижные части ТНВД — плунжерные пары, смазываются дизтопливом при работе. Если его недостаточно, детали работают по принципу сухого трения. В результате в топливную систему попадает металлическая пыль и стружка, которая быстро забивает сопла форсунок, и повреждает насосы.

Пагубно отражается на ресурсе топливной системы и добавление присадок и керосина в топливо. В этом случае ухудшаются смазывающие свойства ДТ, присадки высушивают его до состояния бензина. В результате ТНВД и форсунки изнашиваются в разы быстрее.

• О том, как выбрать качественное «зимнее» топливо для дизеля, мы рассказывали здесь.
  

Особенно вредят добавки в топливо пьезофорсункам. При добавлении в дизтопливо посторонних компонентов меняется процесс и температурный режим сгорания горючего. В результате перекаливаются распылители форсунок, плавятся уплотнительные шайбы под форсунками, деформируется металл. При этом пьезофорсунки очень дороги в замене и не подлежат восстановлению.

Специалисты по дизельной топливной аппаратуре единодушны: только исправный топливный фильтр (его лучше заменить аккурат перед заморозками) и качественное «зимнее» дизтопливо. И никаких добавок.

 Не обслуживают дизельные автомобили до появления серьёзных проблем 

Специфика работы дизельных двигателей такова, что они изготавливаются из более прочных и ресурсных деталей по сравнению с бензиновыми. Но это не делает такие машины неубиваемыми. Наоборот, ошибки в обслуживании дизелей грозят владельцам намного более дорогим ремонтом, да и исправить допущенные ошибки бывает непросто.

В качестве примера рассмотрим проблему владельцев с сажевыми фильтрами, которые установлены на современные дизельные машины.

Почему-то так сложилось, что дизельные автомобили считают выносливыми, надёжными и сверхресурсными. Да, действительно, сама конструкция и особенности работы дизельного двигателя предполагает использование элементов с большим запасом прочности и ресурса.

Вот только топливная аппаратура дизельного авто — самое нежное и уязвимое его место, и если владелец бензинового авто особо не переживает за чистоту топливных магистралей, осадок в баке или не вовремя поменянный топливный фильтр, то для владельца дизеля это всё критически важно.

Обслуживать автомобиль редко только потому, что он и так ездит — прямой путь к проблемам с топливной системы.

Сажевый фильтр устанавливают за выпускным коллектором, чтобы через него проходили выхлопные газы. Керамическая матрица с ячеистой структурой внутри фильтра задерживает твёрдые частицы сажи, чтобы в атмосферу не поступали канцерогены.

Затем отфильтрованная сажа должна сгореть, для этого предусмотрен режим самоочищения фильтра, который контролирует ЭБУ двигателя на основе показания датчиков.

• Подробнее о назначении сажевого фильтра и проблемах с ним мы писали вот здесь.
  

Но если автомобиль используется в городе, владелец использует сомнительное масло и топливо, если клапан EGR покрыт нагаром или неправильно работает турбина, режим самоочищения сажевого фильтра не запустится, сажа не прогорит в фильтре. Останется два варианта: дорогостоящая замена детали или её физическое удаление плюс перепрошивка «мозгов» двигателя.

На том этапе, когда проблему можно решить, просто добавив присадку во впускной тракт и запустив режим регенерации фильтра принудительно, владельцы в сервис не обращаются.

Зато спустя 200-300 тыс. км, когда фильтр покрыт уже смолистыми отложениями, а двигатель «не тянет», владельцы начинают подозревать, что что-то не в порядке.

Обращаются к мастерам, и те часто даже не предлагают замену фильтра (нужно сказать, дорогостоящую), а просто удаляют его и перепрограммируют ЭБУ двигателя. Но не корректными прошивками, а просто стирая ошибки и сняв датчики. В результате такого ремонта двигатель работает «в своём режиме», или просто — не едет. Владелец не может понять причину, тратится на диагностику и прочее.

В то время как вовремя заметив, что фильтр перестал сжигать сажу (это видно по белому выхлопу и чуть повышенных оборотах на холостом ходу) и обратившись к квалифицированным мастерам, можно было решить проблему на раней стадии, и, например, спасти турбину, которая при заросшем сажей фильтре может просто выйти из строя.

Итого

Своевременная замена фильтра, очистка бака, выбор качественного топлива и своевременное обращение на сервис при любых отклонениях работы двигателя — простые правила поддержания топливной системы дизеля в исправном состоянии.

Информацию о том, что ещё убивает дизельный двигатель, найдёте здесь.

Топливные дизельные форсунки найдёте в нашем каталоге

Посмотреть запчасти в наличии

Метки: Топливная аппаратура, Дизель, Форсунки, ТНВД, Топливный фильтр

Чистка дизельных форсунок своими руками » Полезные самоделки

Чистка дизельных форсунок своими руками Винсом, без съема самих форсунок на примере BMW E39 525 tds (m51) и 525 d (m57).

О чистке форсунок бензиновых двигателей уже описывалась ранее в https://www.freeseller.ru/3072-chistka-forsunok-svoimi-rukami.html на этот раз я хотел описать процесс чистки дизельных форсунок на примере BMW E39 525tds (двигатель м51) и BMW E 39 525d (двигатель m57), с помощью Винса (Winns), без съема самих форсунок.

Для этих целей потребуется:

— Winns промывка для дизельных систем (1 банка объемом 500 мл на 1 автомобиль)

+ необходимо соорудить топливный насос, который будет закачивать Винс промывку в ТНВД.

Для этого было куплено:

— топливный насос от газели;
— топливный фильтр;
— шланги топливные;
— хомуты.

Схема для организации промывки 

Как чистить форсунке на дизеле

1) Отключаем с помощью предохранителей топливные насосы в баке и подкачивающий насос если таковой имеется. (На BMW e39 это предохранители 17 и 31 в бардачке)

2) К самодельному насосу подключаем топливный фильтр и шланги и отпускаем его в баночку с винсом. Шланг с выхода насоса подключаем к шлангу ТНВД.

3) Снимаем шланг обратки от трубки идущий в бак. (Если у вас 2 трубки обратки — 1 надо заглушить) удлиняем трубку с помощью шланга и отпускаем в отверстие с баночкой Винса.

4) Подключаем питание к самодельному насосу (На бмв подключаем к плюсовой клемме на двигателе и массе), ждем пока топливный насос прокачает систему и на топливный фильтр заполниться соляркой.

6) Включаем зажигание, заводим и даем двигателю поработать 15-20 минут или более, пока промывка не закончиться.
(Лишнее топливо с форсунок и ТНВД стекает с обраток в банку с винсом и процесс идет по кругу. пока промывка не закончиться).

При чистке форсунок соблюдайте осторожность, не курите и не пользуйтесь огнем в помещении в котором работаете, есть опасность воспламенения.

Фото отчет по чистке дизельных форсунок на BMW E 39 525tds (двигатель m51)

На этом двигателе 1 трубку обратки, здесь проще. сняли шланг с трубки подключили его к другому шлангу через штуцер.

Фото отчет по чистке дизельных форсунок на BMW E 39 525d (двигатель m57)

а на m57 трубок обраток 2, снимаем оба шланга и 1 шланг заглушаем.

После того как промывка Wins закончиться отключаем топливный насос, подключаем шланги топливной системы на место, ставим предохранители, заводим машину, катимся и чувствуем разницу.

Для профилактики такую чистку форсунок а заодно и ТНВД проводить необходимо 1 раз в 15000 км.

в этом случае диагноз один — снимать форсунки и нести на стенд на проверку, при необходимости проводить ремонт, замену распылителей или замену на новые.

Александр Борисов, г. Самара

способы промывки двигателя, как своими руками промыть системы впрыска

Владельцы дизельных автомобилей неизменно сталкиваются с необходимостью чистки форсунок, которые со временем забиваются отложениями, что приводит к проблемам в работе силового агрегата. Качественная чистка дизельных форсунок может проводиться самостоятельно при помощи соответствующей автохимии, так и в специализированных сервисных центрах с использованием ультразвукового оборудования.

Зачем чистить форсунки

Для качественного распыления топлива в камере сгорания дизельные двигатели используют специальные форсунки, которые могут отличаться своим принципом

работы, конструкцией и производителем.

Современные системы впрыска позволяют распылять топливовоздушную смесь в виде спрея, что и обеспечивает качественное сгорание солярки с максимально возможной эффективностью работы силового агрегата. В процессе эксплуатации двигателя на форсунках образуются различные отложения, что приводит к проблемам с распылением топлива.

Даже при использовании качественного дизельного топлива, соответствующего всем европейским стандартам, со временем форсунки начинают выходить из строя, а многочисленные отложения и загрязнения приводят к увеличению расхода солярки, вибрации и снижению мощности двигателя. Решить данную проблему можно как полной заменой форсунок, так и их прочисткой при помощи специальной автохимии и соответствующего оборудования.

Дизельные моторы работают в условиях повышенных температур и под высоким давлением, а в сочетании с использованием некачественного топлива элементы впрыска быстро выходят из строя.

По мере увеличения загрязнения снижается пропускная способность канала, что ухудшает качество распыления смеси, появляются ощутимые вибрации, двигатель работает неровно и ухудшаются показатели топливной экономичности.

Чем чаще автовладелец выполняет промывку двигателя, тем проще содержать в чистоте форсунки и всю топливную систему. Выполняя такую работу регулярно, можно обойтись использованием присадок, добавляемых в топливо, а двигатель всегда будет работать ровно, без детонации с сохранением оптимальных показателей расхода топлива. Если же автовладелец пренебрегает своевременной очисткой форсунок, то появляется серьезные проблемы в работе двигателя. В конечном счёте придётся менять впрыск, что приводит к существенному увеличению расходов автовладельца.

Признаки необходимости сервиса

Специалисты в сервисных мастерских рекомендуют выполнять промывку системы впрыска раз в 50 тысяч километров пробега. При использовании не слишком качественного дизельного топлива и работе двигателя при существенных нагрузках необходимо сокращать интервал обслуживания мотора, выполняя такую очистку при пробеге в 20−30 тысяч километров.

К признакам необходимости очистки форсунок относятся:

• Мотор дрожит и троит.
• Высокая токсичность выхлопа.
• Выстрелы и хлопки в выпускной системе.
• Увеличение расхода топлива.
• Отсутствие тяги при нажатии на педаль газа.
• Ухудшение динамики.
• Проблемы с запуском двигателя.
• Плавающие и нестабильные холостые обороты.
• Наличие черного дыма из выхлопной трубы.

Подмечено, что с первыми холодами имеющиеся симптомы загрязнения системы усиливаются, двигатель отказывается заводиться, появляются сложности с эксплуатацией автомобиля.

Если автовладелец не обращает внимания на симптомы вышедшей из строя топливной системы, то в скором времени процесс износа двигателя станет необратимым. В то же время при своевременном обслуживании и качественной очистке системы впрыска можно полностью восстановить работоспособность мотора.

Как обслуживаются дизельные двигатели

Правильное обслуживание дизельного двигателя будет подразумевать не только замену масла, сервис ремня ГРМ, но и своевременную очистку форсунок. Такая работа может выполняться следующими способами:

• При помощи специальной автохимии.
• С использованием ультразвукового оборудования.

Выбор той или иной технологии очистки системы впрыска будет зависеть от общего состояния двигателя и наличия или отсутствия у автомобиля признаков проблем с впрыском. Если автомобиль приобретен на вторичном рынке, неизвестна его история обслуживания или у машины имеются выраженные признаки проблем с топливной системой, то следует обращаться в специализированные СТО, где с помощью соответствующего оборудования будет выполнена ультразвуковая очистка двигателя.

В качестве профилактики устранение налета на элементах топливной магистрали может выполняться при помощи соответствующей автохимии.

Большинство автовладельцев выполняют чистку дизельных форсунок своими руками, благо сегодня в магазинах автомобильных аксессуаров можно найти различные средства, которые предназначены для очистки форсунок. Такие присадки добавляют в топливо, они очищают и удаляют имеющийся в системе налет и загрязнения, улучшая общее состояние двигателя.

Промывка автохимией

На сегодня разработаны десятки различных средств, которые позволяют промыть форсунки, устранив отложения и загрязнения в системе впрыска. Это могут быть как концентрированные средства, которые предназначены для прямой промывки топливной магистрали, так и присадки в топливо, которые обладают меньшей эффективностью.

В каждом конкретном случае выбор того или иного средства для сервиса двигателя будет зависеть от наличия загрязнений, их характера, а также имеющихся проблем в работе силового агрегата.

Способы промывки:

• Активная жидкость добавляется в топливо. Большинство специалистов отмечает посредственную эффективность такой очистки, называя выполняемую работу профилактикой, которая позволяет избежать появления отложений в топливной системе. Использовать различные присадки для чистки форсунок дизеля, которые, по словам производителей таких средств, растворяют различные отложения, можно в том случае, если имеются только начальные симптомы проблем у топливной системы. При существенных отложениях использование таких добавок в топливо может лишь навредить всей системе, вплоть до необходимости капитального ремонта двигателя.
• Демонтаж форсунок с их последующей промывкой на специальном стенде. Это довольно эффективный и действенный способ избавиться от различных отложений на форсунках дизельного двигателя. К сожалению, самостоятельно выполнить такой сервис бывает затруднительно. В условиях СТО мастер вскроет двигатель, демонтирует форсунки, впрыск устанавливается на специальный стенд, где по замкнутому контуру циркулирует активная жидкость. Такой раствор эффективно устраняет загрязнения, полностью очищая впрыск. Недостатком данной технологии является невозможность выполнить ее самостоятельно, а также необходимость последующей очистки и ревизии всей топливной системы.
• Промывка двигателя на специальном стенде без демонтажа форсунок. Выполняется такая работа в условиях сервиса, когда двигатель подключают к специальному аппарату, который под высоким давлением прогоняет по системе очищающую жидкость, снимая нагар с форсунок, камеры сгорания и клапанов. Использование такого способа очистки позволяет улучшить состояние силового агрегата, а всё что останется сделать автовладельцу, это вовремя заменить топливный фильтр и провести соответствующий сервис двигателя.
• Чистка форсунок дизеля своими руками в растворителе. Такие работы часто проводятся автовладельцами самостоятельно, когда они выкручивают форсунки из двигателя, после чего помещают их в растворитель или в сольвент. Концентрированный сольвент отлично очищает впрыск, устраняя все имеющиеся загрязнения. Автовладельцу необходимо лишь соблюдать максимальную аккуратность при выполнении таких работ, добиваясь идеальной стерильности. Сразу после промывки все рабочие поверхности смазываются маслом или топливом, после чего форсунки устанавливаются на двигатель в обратной последовательности.

В каждом конкретном случае технология работ может различаться. Необходимо учитывать имеющиеся проблемы с двигателем и степень загрязненности системы впрыска.

Использование ультразвукового оборудования

Большинство специалистов, которые занимаются сервисом и ремонтом двигателей, сходятся во мнении, что именно чистка форсунок дизельных ультразвуком является самой качественной, позволяя полностью избавиться от загрязнений, восстанавливая работоспособность системы впрыска. С помощью такой ультразвуковой технологии можно избавиться от плотных застарелых образований, полностью очищая сопло от появившегося нагара.

При ультразвуковой очистке форсунок их помещают в специальную ванну, которая наполнена сольвентом или другим аналогичным раствором, после чего с помощью специального оборудования в ванну подают ультразвуковые волны. Правильно подобранная частота колебаний ультразвуковых волн в сочетании со специальной автохимией позволяет эффективно очищать все внутренние полости деталей, растворяя даже окаменевший нагар, который устранить просто использованием автохимии будет невозможно.

После испытания все форсунки устанавливаются на специальный стенд, где проверяется качество их работы и правильность распыления топлива. Только после такой полной ревизии детали снова устанавливаются на двигатель, что позволяет улучшить работу мотора и полностью устранить проблемы с впрыском топлива. Специалисты рекомендуют выполнять такую ультразвуковую прочистку форсунок при пробеге в 70 тысяч километров на новом автомобиле, а в последующем проводить аналогичный сервис каждые 20−30 тысяч километров пробег, одновременно меняя свечи накаливания.

Единственный недостаток такой ультразвуковой очистки форсунок — это высокая стоимость сервисных работ. Поэтому большинство автовладельцев прибегает к таким услугам только в том случае, если у машины имеются выраженные признаки появления нагара в топливной системе, когда двигатель троит, работает с выраженными перебоями и имеются проблемы с пуском.

В целях экономии многие автовладельцы выполняют ультразвуковую очистку каждые 100 тысяч километров пробега. После такого масштабного сервиса в целях профилактики раз в 20−30 тысяч километров в топливо добавляют соответствующие присадки, которые не позволяют образовываться в магистрали, на клапанах и соплах форсунок плотному налету.

В процессе эксплуатации автомобиля в топливной системе и форсунках дизельных моторов может образовываться налет и другие загрязнения, которые приводят к перебоям в работе силового агрегата. Автовладельцу необходимо будет выполнять своевременную очистку форсунок от таких плотных образований. В профилактических целях следует регулярно добавлять в топливо средства для чистки форсунок дизеля, которые сочетают эффективность, доступную стоимость и простоту использования.

Насадка полировочная на дрель: как сделать своими руками

Такая вещь, как насадка полировочная на дрель, есть почти у каждого владельца автомобиля.

Кроме того, многие домашние мастера используют это приспособление для того, чтобы делать предметы домашней утвари.

Иногда такие насадки используют строители, чтобы ободрать старую краску.

Давайте рассмотрим, так ли уж это «безобидно» – использовать для дрели полировочную насадку, а также их основные разновидности.

Назначение полировочных насадок

Дрель с полировочной насадкой

Как следует из названия, насадка полировочная на дрель предназначена для полировки различных поверхностей.

Обычно такими приспособлениями пользуются автомобилисты, которым часто приходится заделывать царапины на своём автомобиле.

Дело в том, что после покраски или заделки воском приходится проводить много времени, полируя царапину, только тогда она будет неотличима от остальной машины.

Основная масса полировочных насадок на дрель используется для полировки при помощи полировальных паст.

Автомобилистам также знакома такая вещь, как корщётка. Это приспособление способно быстро ободрать толстый слой ржавчины. Более тонкий слой, который обычно крепко держится, удалять нет смысла.

Если металлическую деталь нужно покрасить и она ржавая – будет очень логично использовать преобразователь ржавчины, который превратит слой коррозии в очень хорошую прочную грунтовку, на которую ляжет любая краска.

Наконец, во многих случаях используют всевозможные зернистые абразивные материалы и шлифовальные шкурки. Также используют всевозможные абразивные насадки – шлифовальные круги, насадки для бормашинок. Их выбор в продаже достаточно большой, и они существенно расширяют сферу применения обычной дрели.

Виды полировочных насадок

По видам полировочные насадки для дрели можно разделить по форме на чашечные и дисковые. Чашечные насадки работают поверхностью, которая расположена перпендикулярно оси вращения. Дисковые – узкой цилиндрической поверхностью, которая расположена параллельно оси вращения.

Если вы занимаетесь полировкой, то знаете, что необходимо использовать специальные пасты. Они наносятся на основание из мягкого материала.

В качестве такого материала в полировочных насадках используют ворсистую ткань, поролон, специальный полировочный коврик, из которого можно вырезать накладки для полировки, синтетические материалы.

По типу используемого материала полировочные насадки на дрель также различаются – например, поролоновая будет самой недолговечной, а насадка из специального синтетического материала для полировки – самой «долгоиграющей».

Всевозможные корщётки также различаются между собой. Принято делить корщётки на жёсткие и мягкие. Жёсткие корщётки самые дешёвые, и в них в качестве материала для удаления ржавчины используются обрезки тросов.

Они хорошо справляются с удалением ржавчины с несложных поверхностей, особенно быстро удаляют толстый слой ржавчины, который способен скалываться. Вторая разновидность корщёток – мягкие корщётки.

Они изготавливаются из одиночных проволочек большой длины, поэтому могут «огибать» поверхности и используются для полировки сложных поверхностей. Как и все остальные насадки, корщётки бывают чашечного типа и дискового.

Абразивные насадки из шкурки делятся на такие, где лист шкурки жёстко закреплён на рабочей поверхности, и на такие, где имеется множество листов шкурки, которые имеют один свободный конец. В процессе работы последние насадки могут также незначительно огибать обрабатываемую поверхность и работать с криволинейными поверхностями.

Также последние могут затем использоваться в качестве основы для нанесения полировальной пасты – когда слой абразива со шкурки уже слезет. Использовать для полировочных насадок стоит только шкурку на тканевой основе – шкурка из бумаги будет не слишком долговечной.

Насадки из абразивного камня – очень распространённый инструмент в арсенале домашнего мастера. Обычно мощности дрели не будет хватать, чтобы потянуть обычный шлифовальный круг.

Поэтому используют насадки для бормашинок большого диаметра. Для работы с ними желательно использовать только высокоскоростную дрель, так как такие насадки рассчитаны на скорость вращения вала 6-12 тысяч оборотов.

Изготовление насадок своими руками из поролона

Самодельная насадка на дрель

Часто домашние мастера изготавливают мягкие насадки полировочные для дрели самостоятельно.

За основу удобнее всего брать серийную полировочную насадку, возможно даже с износившейся или порванной поверхностью, основу для шлифовальной шкурки и т. д.

Как уже говорилось, покупные насадки имеют более-менее хороший баланс и минимальное биение.

Для самодельной полировочной насадки лучше всего использовать наклейку поролона.

Дело в том, что это достаточно лёгкий материал, и даже если вы его будете крепить на стандартной насадке и вырежете не очень ровно, он не нарушит баланс при вращении.

На дисковые насадки удобно крепить поролон, вырезая узкую полоску и закрепляя на цилиндрической поверхности  насадки, на чашечную – закрепляя на торце вырезанный кружок из поролона, подходящий по размеру.

Кроме этого, изготовление полировочных насадок из поролона своими руками оправдано больше всего, так как в работе их требуется много, а служат они недолго. В остальных случаях насадку лучше купить.

Крепить поролон следует только при помощи клея. Лучше брать клей ПВА или иной неводостойкий клей – он вполне подойдёт для поролона, и затем легко удалится с поверхности, позволяя наклеить следующий лист, когда предыдущий износится.

Поролон лучше всего использовать высокой плотности. Поролон для кухонных губок не подойдёт – он обладает крайне низкой плотностью, и в результате будет рваться, лохматиться и быстро выйдет из строя.

Из того, что можно найти в домашнем хозяйстве, хорошо подходит поролон для диванов – естественно, не очень старый. Если вы имеете возможность приобрести такой поролон отдельным листом толщиной от 30 мм – сделайте это. Толщина поролона для самодельной насадки должна быть не менее 25 мм.

Закрепление насадок в патроне. Выбор дрели

При закреплении насадки в патроне нужно следить за тем, чтобы хвостик, который вы будете закреплять, был достаточно большого диаметра, не менее 10 мм, не имел изгибов и поверхностных повреждений.

Ни в коем случае не стоит подкладывать под хвостовик насадки бумагу, резиновую ленту или иные предметы – насадка должна быть закреплена жёстко. Желательно использовать трёхкулачковый патрон с ключиком, а не самозатягивающийся – такой позволяет закрепить насадку максимально жёстко.

Инструмент для полировки

Если вы планируете использовать дрель для полировки, она должна иметь достаточно большую дополнительную ручку, желательно с возможностью перестановки под различными углами, как у перфоратора.

Это необходимо для того, чтобы устойчиво удерживать дрель в требуемом положении.

Так как в общем случае дрель не является полировальной машинкой, то возможны случаи, когда будет выходить из строя подшипниковый узел, и подшипники придётся часто менять.

У дешёвой дрели он выйдет из строя практически сразу.

У более дорогой, профессиональной или полупрофессиональной модели это произойдёт не очень быстро, но рано или поздно произойдёт.

Оптимально использовать дрель профессионального или полупрофессионального уровня, которая уже отработала значительный срок, и вы всё равно собрались покупать новую.

Также, возможно, стоит ознакомиться с тем, как самостоятельно ремонтировать эту дрель, где можно достать запчасти, и если всё это вы сможете сделать своими силами – можете приступать к полировке.

Если же нет – лучше приобрести полировальную или шлифовальную машинку. Стоит обратить внимание на мощность дрели – работая большой насадкой с дрелью небольшой мощности, выход её из строя произойдёт значительно скорее.

О том, как сделать полировочную насадку для дрели — представлено на видео:

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.

Полировальная Насадка На Дрель Своими Руками

Насадка полировочная на дрель: виды и применение

Такая вещь, как насадка полировочная на дрель, естественно практически у каждого обладателя автомобиля.

Сейчас, некие домашние мастера употребляют это приспособление чтоб делать предметы домашней утвари.

При такие насадки употребляют строители, чтоб ободрать старенькую краску.

Нужно разглядеть, так ли уж это «безобидно» – использовать для дрели полировочную насадку, а не считая того их главные разновидности.

Назначение полировочных насадок

Дрель с полировочной насадкой

Как надо из наименования, насадка полировочная на дрель создана для полировки разных поверхностей.

Обычно такими приспособлениями пользуются автомобилисты, которым нередко приходится заделывать царапинки на своём автомобиле.

Что существует, что после покраски по другому заделки воском приходится растрачивать время, полируя царапинку, только тогда подобна нефти будет неотличима от остальной машины.

Основная масса полировочных насадок на дрель употребляется для полировки используя полировальных паст.

Автомобилистам также знакома такая вещь, как корщётка. Это приспособление способно стремительно ободрать толстый слой ржавчины. Более узкий слой, который обычно прочно держится, удалять глупо.

Если железную деталь необходимо выкрасить не подобна нефти заржавелая – будет очень разумно использовать преобразователь ржавчины, который превратит слой коррозии в очень неплохую крепкую грунтовку, на которую ляжет неважно какая краска.

В конце концов, часто употребляют различные зернистые абразивные материалы не шлифовальные шкурки. Также употребляют различные абразивные насадки – шлифовальные круги, насадки для бормашинок. Их выбор на рынке необычно общирный, не они значительно расширяют сферу внедрения обыкновенной дрели.

Виды полировочных насадок

По видам полировочные насадки для дрели делят по форме на чашечные не дисковые. Минусы доработки. Среди недостатков установки гур на уаз-469 своими руками стоит отметить плохую информативность руля на скорости более 60 километров в. Чашечные насадки работают поверхностью, расположенную перпендикулярно оси вращения. Дисковые – узенькой цилиндрической поверхностью, расположенную параллельно оси вращения.

Если вы занимаетесь полировкой, то понимаете, что нужно использовать особые пасты. Они наносятся на основание из мягкого материала.

Читайте так же

В качестве такого материала в полировочных насадках используют ворсистую ткань, поролон, специальный полировочный коврик, из которого можно вырезать накладки для полировки, синтетические материалы.

По типу используемого материала полировочные насадки на дрель также различаются – например, поролоновая будет самой недолговечной, а насадка из специального синтетического материала для полировки – самой «долгоиграющей».

Всевозможные корщётки также различаются между собой. Принято делить корщётки на жёсткие и мягкие. Жёсткие корщётки самые дешёвые, и в них в качестве материала для удаления ржавчины используются обрезки тросов.

Они хорошо справляются с удалением ржавчины с несложных поверхностей, особенно быстро удаляют толстый слой ржавчины, который способен скалываться. Своими руками › ремонт и дизайн › как своими руками правильно разобрать старый дом, сарай, постройку на купленном участке. Вторая разновидность корщёток – мягкие корщётки.

Они изготавливаются из одиночных проволочек большой длины, поэтому могут «огибать» поверхности и используются для полировки сложных поверхностей. Как и все остальные насадки, корщётки бывают чашечного типа и дискового.

Шлифовальная насадка из обычной пробки своими руками

Как сделать своими руками шлифовальную насадку Мой канал Мой сайт 

Полировочный (войлочный) диск своими руками.

Всего 4 правила общения на моём канале: 1. Не материться; 2. Не самоутверждаться за чужой счёт; 3. Обосновывай

Абразивные насадки из шкурки делятся на такие, где лист шкурки жёстко закреплён на рабочей поверхности, и на такие, где имеется множество листов шкурки, которые имеют один свободный конец. В процессе работы последние насадки могут также незначительно огибать обрабатываемую поверхность и работать с криволинейными поверхностями.

Также последние могут затем использоваться в качестве основы для нанесения полировальной пасты – когда слой абразива со шкурки уже слезет. Использовать для полировочных насадок стоит только шкурку на тканевой основе – шкурка из бумаги будет не слишком долговечной.

Насадки из абразивного камня – очень распространённый инструмент в арсенале домашнего мастера. Обычно мощности дрели не будет хватать, чтобы потянуть обычный шлифовальный круг.

Поэтому используют насадки для бормашинок большого диаметра. Для работы с ними желательно использовать только высокоскоростную дрель, так как такие насадки рассчитаны на скорость вращения вала 6-12 тысяч оборотов.

Изготовление насадок своими руками из поролона

Самодельная насадка на дрель

Часто домашние мастера изготавливают мягкие насадки полировочные для дрели самостоятельно.

За основу удобнее всего брать серийную полировочную насадку, возможно даже с износившейся или порванной поверхностью, основу для шлифовальной шкурки и т. д.

Как уже говорилось, покупные насадки имеют более-менее хороший баланс и минимальное биение.

Для самодельной полировочной насадки лучше всего использовать наклейку поролона.

Дело в том, что это достаточно лёгкий материал, и даже если вы его будете крепить на стандартной насадке и вырежете не очень ровно, он не нарушит баланс при вращении.

На дисковые насадки удобно крепить поролон, вырезая узкую полоску и закрепляя на цилиндрической поверхности насадки, на чашечную – закрепляя на торце вырезанный кружок из поролона, подходящий по размеру.

Читайте так же

Кроме этого, изготовление полировочных насадок из поролона своими руками оправдано больше всего, так как в работе их требуется много, а служат они недолго. В остальных случаях насадку лучше купить.

Крепить поролон следует только при помощи клея. Лучше брать клей ПВА или иной неводостойкий клей – он вполне подойдёт для поролона, и затем легко удалится с поверхности, позволяя наклеить следующий лист, когда предыдущий износится.

Поролон лучше всего использовать высокой плотности. Технология укладки тротуарной плитки шаг за шагом планирование. На данном этапе следует определиться с будущим участком для укладки тротуарной плитки своими руками и создать его план. Поролон для кухонных губок не подойдёт – он обладает крайне низкой плотностью, и в результате будет рваться, лохматиться и быстро выйдет из строя.

Из того, что можно найти в домашнем хозяйстве, хорошо подходит поролон для диванов – естественно, не очень старый. Если вы имеете возможность приобрести такой поролон отдельным листом толщиной от 30 мм – сделайте это. Толщина поролона для самодельной насадки должна быть не менее 25 мм.

Закрепление насадок в патроне. Выбор дрели

При закреплении насадки в патроне нужно следить за тем, чтобы хвостик, который вы будете закреплять, был достаточно большого диаметра, не менее 10 мм, не имел изгибов и поверхностных повреждений.

Ни в коем случае не стоит подкладывать под хвостовик насадки бумагу, резиновую ленту или иные предметы – насадка должна быть закреплена жёстко. Желательно использовать трёхкулачковый патрон с ключиком, а не самозатягивающийся – такой позволяет закрепить насадку максимально жёстко.

Инструмент для полировки

Если вы планируете использовать дрель для полировки, она должна иметь достаточно большую дополнительную ручку, желательно с возможностью перестановки под различными углами, как у перфоратора.

Это необходимо для того, чтобы устойчиво удерживать дрель в требуемом положении.

Так как в общем случае дрель не является полировальной машинкой, то возможны случаи, когда будет выходить из строя подшипниковый узел, и подшипники придётся часто менять.

У дешёвой дрели он выйдет из строя практически сразу.

У более дорогой, профессиональной или полупрофессиональной модели это произойдёт не очень быстро, но рано или поздно произойдёт.

Оптимально использовать дрель профессионального или полупрофессионального уровня, которая уже отработала значительный срок, и вы всё равно собрались покупать новую.

Также, возможно, стоит ознакомиться с тем, как самостоятельно ремонтировать эту дрель, где можно достать запчасти, и если всё это вы сможете сделать своими силами – можете приступать к полировке.

Если же нет – лучше приобрести полировальную или шлифовальную машинку. Стоит обратить внимание на мощность дрели – работая большой насадкой с дрелью небольшой мощности, выход её из строя произойдёт значительно скорее.

О том, как сделать полировочную насадку для дрели — представлено на видео:

Читайте так же

Post Views: 4

Насадка для полировки автомобиля на дрель своими руками

Автомобили на выставочных мероприятиях переливаются под освещением ламп и прожекторов, а их поверхность отличается ярким блеском. Такой эффект дает полировка кузова. Ее проведение возможно в домашних условиях. Для этого потребуется дрель и насадка для полировки.

Разновидности

Существует обширный ассортимент насадок, которые подходят для различных поверхностей, наибольшее распространение приобрели губкообразные, абразивные, имеющие разную степень зернистости и войлочные с мягкой поверхностью. Условно они классифицируются по варианту исполнения на лепестковые и плоскошлифовальные типы. Последние выполнены в виде резинового круга (также возможно частичное использование данного материала) с дополнительным покрытием для обработки.

Они изготавливаются, как правило, из плотного поролона или фетра различного диаметра. Лепестковая насадка для полировки отличается большей производительностью и, как следствие, высокой стоимостью. Также можно встретить комплекты для обработки поверхности кузова, которые состоят из нескольких элементов, имеющих разное предназначение и сложность исполнения.

Форма

Насадки для полировки автомобиля обычно выполняются в виде конуса или круга. Они зачастую идут в качестве дополнения к полиролям, вместе с полировальными лентами и листами. Существует множество вариантов, которые используются как для кузовных работ, так и для ювелирных изделий или оптики.

Благодаря таким элементам обеспечивается сохранение эстетических и технических характеристик автомобиля, так как любое транспортное средство будет выглядеть намного лучше после тщательной мойки и полировки.

Жесткость

Обычная дрель зачастую выступает в качестве шлифовальной машины. Но она способна обеспечить качественное проведение работ только при условии дополнения подходящими комплектующими. Для полировочных кругов применяются разнообразные материалы. Наиболее распространена насадка на дрель для полировки автомобиля из войлока или поролона. Выбор того или иного варианта определяется степенью мягкости полировальной пасты. Производители выпускают круги в различном цветовом исполнении, в соответствии с их жесткостью:

• наиболее мягкой является насадка для полировки черного цвета;
• для всех видов паст подходят оранжевые элементы;
• жесткие составы применяются с белыми кругами.

Насадки для полировки своими руками

Иногда не удается найти подходящий вариант в магазине, в этом случае при наличии жесткого круга можно сделать мягкий толстый слой и поместить его между липучкой и основой из пластика. При помощи канцелярского ножа отрезается липучка, куда приклеивается мягкий слой, в качестве которого выступает обычная банная губка. Стоит отметить, что в ходе проведения работ возможно смещение отдельных элементов и, как следствие, нарушение общей симметрии.

Также удобная насадка на дрель для полировки автомобиля получается из войлочного диска, используемого в полирующих станках и машинах. Для начала нужно сделать штырь с подходящим диаметральным размером и нанести на одну из его сторон резьбу. На ней закрепляется полировальный диск, окруженный с обеих сторон широкой гайкой и ограничительной шайбой. Формирование подобного приспособления не вызывает особых сложностей, при этом оно подходит для обработки многих видов поверхностей.

Особенности использования

Прогресс не стоит на месте, и насадка на дрель для полировки сегодня представлена в различных исполнениях. Постоянно появляются новые составы для производства, отличающиеся более низкой стоимостью, но при этом их надежность и качество остаются на высоком уровне. Приспособления реализуются в любых магазинах, в которых представлены автомобильные товары. Стоит проявить внимательность при выборе, так как можно легко ошибиться, и в итоге покупка окажется неподходящей.

Кузовные элементы новых машин производятся по последним технологиям. На металлическую поверхность наносятся антикоррозийные составы и краски, отличающиеся стойкостью к износу. Их гарантийный период эксплуатации составляет около 15 лет. Но лакокрасочное покрытие лучше сохраняет свои характеристики при соответствующем уходе. Насадка для полировки авто позволяет восстановить изначальный блеск, убрать недостатки, имеющиеся на поверхности, при этом они вместе со специализированными составами обойдутся намного дешевле обращения в мастерскую.

Когда нужна полировка

Подобная обработка, несмотря на множество положительных сторон, может исправлять только ограниченный перечень дефектов. Без капитального ремонта кузовных элементов не обойтись, если они имеют очаги коррозии, сколы или повреждения, через которые виднеется стальной каркас. Перед началом работ стоит тщательно осмотреть машину и удостовериться в возможности устранения недочетов. Насадка для полировки авто на дрель будет эффективной в следующих случаях:

• небольшое различие оттенков, полученное после частичного окрашивания;
• присутствие зернистости и потеков эмалирующего состава;
• поверхность имеет шероховатости, царапины и мутные разводы;
• слой краски стал менее ярким и блестящим.

Что позволяет достичь насадка для полировки

Полировка дает возможность придать обновленный внешний вид кузову. Проведение подобной обработки особенно актуально при выравнивании небольших сколов и в случае потускнения поверхности. Осуществляются работы в два этапа. Сперва удаляется поверхностный слой краски, после чего наносятся полировочные составы.

Существует также защитная обработка, которая используется для снижения отрицательного воздействия различных осадков и ультрафиолетового излучения. Чаще всего она входит в предпродажную подготовку машины. Защитное покрытие распределяется по всей поверхности и может иметь различный состав с добавлением таких компонентов, как силикон или воск. Они формируют водоотталкивающую невидимую пленку и обеспечивают яркий блеск. Мягкая насадка на дрель для полировки подходит для подержанных авто, на поверхности которых отсутствуют повреждения лакокрасочного слоя. Также она используется в щадящей обработке защитными средствами.

Полирующие средства

Перед тем как приступать к восстановлению поверхности, стоит позаботиться о наличии необходимых материалов, таких как:

Следует тщательно подбирать средства для обработки. Пасты с абразивными частицами необходимы для удаления верхнего лакового слоя. Они подбираются в соответствии с видом трещин и сколов на поверхности. Препараты с большим количеством частиц незаменимы при устранении заметных дефектов. Достаточно распространены составы, придающие яркость цвету.

На защитном покрытии новых автомобилей нередко возникают мутные разводы, в этом случае можно обойтись пастой для восстановления, в составе которой отсутствуют шлифовальные добавки.

Разнообразие полиролей позволяет подобрать подходящее средство для любой задачи. Для вертикальных поверхностей удобны густые пасты. Ими можно обрабатывать любые части автомобиля. Такие средства зачастую характеризуются наличием компонентов, увеличивающих яркость оттенка.

Полироли с жидкой консистенцией подходят только для горизонтальной плоскости, к примеру, для капота или крыши. Главным преимуществом является отсутствие возможности повреждения эмали.

Аэрозоли отличаются достаточным удобством в работе. Такие составы экономичны и эффективны в работе. Но стоит отметить, что баллончики, несмотря на свои размеры, содержат не много материала.

Полировочный круг на дрель для полировки автомобиля

Презентабельность и красота автомобиля заботит хозяина не меньше, чем проблемы с электроникой или мотором, поэтому полировку кузова машины делают тщательно и регулярно. Правильно подобранная насадка для полировки на дрель сможет бережно произвести работу, получив в конечном счете отличный результат.

Бережно произвести работу сможет правильно подобранная насадка на дрель

Полировочные насадки на дрель: виды

Полировальная насадка на дрель бывает нескольких видов:

1. Войлок. Эта насадка выглядит как круги разного диаметра из войлока. Она необходима для очищения и других подготовительных работ непосредственно передполировкой и после неё.
2. Насадка из овчины. Эффективно завершает полировальный процесс, придавая финишный зеркальный блеск.
3. Насадки из ткани или кожи. Ими отлично можно очистить кузов или стекло перед полировкой, они подходят для полировки в недоступных местах и на неровных акриловых и лакокрасочных поверхностях. Кожаные круги более мягкие и идеально подойдут для бережной обработки кузова автомобиля.
4. Поролоновые насадки. Чем мелкозернистее ячеечки на поролоне, тем мягче и деликатнее будет полировка.

Для начала работы понадобится не только насадка полировочная на дрель, сам электроинструмент, но и специальное средство, которое наносится на поверхность для закрепления блестящего результата.

Преимущества и недостатки

Выбирая полировочный круг на дрель, надо разбираться в их достоинствах и недостатках.

При выборе насадки на дрель необходимо знать их преимущества и недостатки

Сначала рассмотрим основные преимущества и недостатки поролоновых дисков:

• поролоновые круги сильно нагреваются на поверхности и расходуют большое количество полировочной пасты;
• к плюсам можно отнести большой выбор и низкую цену.

Для сравнения предоставим минусы и плюсы насадки из овчины:

• эффективное удаление царапин, небольшой расход полировочной пасты и не нагревают поверхность;
• не подходят для финишного процесса, оставляют на поверхности мелкие царапинки и разводы;
• высокая стоимость и маленький ассортимент.

Подготовительный этап

Перед началом работы надо подготовить необходимые инструменты и вымыть, высушить автомобиль. Далее необходимо очистить следы от насекомых и битумные пятна специальным средством.

Полировку кузова дрелью не стоит проводить на улице, чтобы не получить дефекты. Помещение для работы одно быть оснащено вентиляцией и хорошим светом, чтобы не упустить маленькие царапинки и шероховатости.

Поролоновая насадка на дрель для полировки авто

Как полировать машину дрелью?

Полировку с помощью дрели нежелательно проводить в жаркий день, если работа проходит на улице. Лакокрасочное покрытие может нагреться, поэтому надо ставить машину так, чтобы солнечные лучи на неё не попадали.

Процесс работы:

1. Кузов надо обработать любым средством, растворяющий жир, и нанести полировочную пасту на поверхность небольшими порциями. Начинать работу лучше всего с багажника и двигаться к капоту.
2. Сначала подойдёт войлочный круг. Надеть насадку для полировки авто на дрель и выставить инструмент на 1300-1700 оборотов, двигаясь горизонтальными и вертикальными линиями. Нельзя сильно нажимать на дрель, иначе есть риск повредить лакокрасочное или акриловое покрытие.
3. Остатки полировочного средства удалить влажной губкой или тряпкой.
4. Далее можно приступать к мягкой полировке поролоновым кругом.

По окончанию полировочного процесса нанести средство для придания финишного блеска и вытереть его сухой тряпкой из микрофибры.

Создание насадок самостоятельно

В домашних условиях реально сделать самостоятельно шлифовальный круг из фетра или войлока. Для материала подойдут старые валенки или фетровая ткань. Для насадки необходимо около 50-250 мм материала.

Последовательность действий:

1. Важно аккуратно склеить заготовки для круга. Их надо склеить клеем, не доходя до краев, иначе при полировке засохший клей повредит поверхности.
2. Промазанные части будущей насадки соединить и плотно прижать до полного высыхания клея.
3. В центре заготовки сделать отверстие необходимого диаметра для насаживания на электроинструмент.
4. В отверстии закрепить небольшой стержень, чтобы было легко одевать и снимать с дрели.

После полировки желательно наклеить в автосервисе защитную плёнку, так царапин и сколов на кузове практически не будет.

Насадки для полировки автомобиля виды и применение

Автовладельцу важно следить не только за техническим состоянием автомобиля, но еще и за внешним видом. Чтобы кузов авто привести в порядок, его нужно не только вымыть шампунем с воском, но еще и предварительно отполировать. К полировке кузова авто владельцы прибегают не только для того, чтобы придать машине презентабельный вид, но еще и с целью защиты лакокрасочного слоя от разрушения. Еще полировка производится с целью удаления мелких царапин на лакокрасочном покрытии. От типа насадки для полировки авто зависит получение качественного результата, поэтому разберемся с их видами и особенностями применения.

Для чего нужно полировать кузов автомобиля

Полировка — это процесс натирания кузова автомобиля специальными смазками, обеспечивающими защиту лакокрасочного покрытия и удаление мелких царапин. Чтобы автомобиль не просто был чистым, но еще переливался на солнце, необходимо регулярно проводить полировочные операции. Эти операции позволяют разрешить ряд следующих задач:

1. Избежать преждевременного разрушения лакокрасочного слоя
2. Защитить кузов от коррозионного воздействия
3. Сделать лакокрасочное покрытие блестящим, что позволяет эффектно выделять свой автомобиль
4. Удалить мелкие царапины и потертости лакокрасочного слоя

Для проведения полировальных операций, понадобится следующий набор инструментов и расходных материалов:

• Электроинструмент — это может быть углошлифовальная машинка или болгарка, дрель, шуруповерт, эксцентриковая или полировочная машинка. При использовании болгарки для полировки кузова авто, нужно чтобы инструмент имел опцию регулировки оборотов
• Насадка для полировки автомобиля — это специальные устройства, изготавливаемые из мягких материалов, посредством которых происходит втирание полировальной пасты в лакокрасочный слой покрытия кузова. Именно о том, какие виды насадок для полировки авто бывают, чем они отличаются, и для каких целей предназначаются, подробно описано в материале
• Адаптер, оправка или тарелка — устройство, на которое крепится полировальная насадка. Такие адаптеры имеют соответствующие крепежные элементы для их установки в патроне дрели, шуруповерта или на шпинделе болгарки и полировальной машинки. Адаптер используется для съемных дисков, но есть также и не съемные устройства. Они пользуются меньшей популярностью, так как стоят дороже. Несъемные насадки комплектуются крепежными элементами, и поэтому не требуют применения переходников и адаптеров. Важно отметить, что тарелки выпускаются диаметром 115, 125 и 150 мм. Кроме того, они могут иметь жесткое и мягкое основание, на которое крепится полировальный диск. Мягкий слой на тарелке позволяет исключить эффект биения (происходит сглаживание вибраций электроинструмента), что особенно актуально при работе с овчинными насадками
• Полировальная паста — это расходный материал, посредством которого обеспечивается защита лакокрасочного покрытия кузова, удаление царапин, а также достигается получение блеска

Это интересно! Полировка авто выполняется не только для удаления мелких царапин, но еще и с целью защиты лакокрасочного покрытия от негативного влияния воды, солнца и прочих воздействий. Рекомендуемая частота проведения работ по натиранию лакокрасочного покрытия кузова составляет 1 раз в 3-4 месяца.

Типы полировочных работ

Для начала разберемся с тем, что полировка автомобиля классифицируется на два основных типа работ:

• Защитные — такие операции позволяют обеспечить надежную защиту лакокрасочного слоя от мелкого механического воздействия, потертостей и даже для избегания потери лаком своих характеристик. В состав паст, используемых для натирания кузова авто, входят такие вещества, как тефлон, воск и т.п.
• Восстановительные — это наиболее распространенный вид работ, при которых автовладельцы прибегают к полировке кузова своего автомобиля. Прибегают к восстановительным работам с целью удаления мелких царапин и прочих видов деформации лакокрасочного покрытия кузова, например, выгорание краски на солнце. Принцип восстановительных работ заключается в удалении верхнего оксидного слоя. Для этого применяются специальные виды полировочных паст. После проведения восстановительных работ по полировке кузова, обязательно необходимо натереть кузов защитной пастой

Определиться с типом полировальных работ нужно для того, чтобы правильно подобрать насадки. Ведь качество работ зависит не только от используемого вещества, втираемого в кузов, но еще и от материала, из которого изготовлена насадка.

Какие виды насадок для полировки кузова автомобиля бывают

В зависимости от вида полировальных работ, необходимо применять соответствующие насадки. При использовании защитных паст, применяются деликатные насадки, а если необходимо удалить царапины и потертости лакокрасочного покрытия, то понадобится воспользоваться абразивными устройствами. Проводить процедуру полировки можно посредством дрелей, шуруповертов и болгарок. Для этого вовсе не обязательно покупать специальные полировочные машинки. Только при использовании рассматриваемых электроинструментов, нужно учитывать одну деталь — они должны иметь функцию регулировки скорости.

Это интересно! Большинство стандартных болгарок не имеет опции регулировки скорости вращения, поэтому они не подходят для полировки авто. Чтобы иметь возможность работать болгаркой, следует приобрести специальный регулятор напряжения — диммер.

Теперь разберемся с видами полировальных насадок для автомобиля. Их изготавливают из разных материалов, но самыми популярными являются поролоновые и насадки из овчины.

Войлочные или фетровые полировочные принадлежности для автомобиля

Войлок или фетр — войлочные насадки встречаются крайне редко. Они предназначаются для очистки поверхности кузова перед полировкой, а также на завершающем этапе использования полироля. Войлочные насадки отличаются повышенной мягкостью, и выпускаются они цилиндрической и плоской формы. Они не подходят для тех случаев, когда необходимо удалить мелкие дефекты на кузове авто. Применяются с дрелью, шуруповертом и болгаркой, имеющей функцию регулировки оборотов. Их недостаток в том, что за счет плотного основания, происходит нагревание кузова автомобиля.

Насадка из овчины для проведения полировки автомобиля и ее виды

Насадки из овчины для дрели и шуруповерта используются для нанесения защитного слоя полировальной пасты, а также удаления царапин и прочих дефектов. Для этого оснастка из овчины выпускается разного вида — обычный или классический ворс, натуральная овчина, а также крученый ворс.

Ошибочно многие считают, что овчина предназначена для финишной обработки или для нанесения защитного слоя. Однако это вовсе не так. Они предназначены для стартовой обработки и удаления царапин. После их применения остаются мелкие следы, поэтому для финишной обработки они не подходят. Именно поэтому после использования овчиной оснастки, необходимо применение поролоновых насадок. Длина ворса овчинных насадок составляет от 25 до 40 мм, и чем больше их размер, тем лучше охлаждение.

1. Классическая овчина. Применение устройств из овчины в классическом исполнении позволяет достичь особого блеска лакокрасочного покрытия, поэтому их используют зачастую на завершающем этапе практически для всех моделей автомобилей от отечественных до иномарок
2. Крученый ворс. С крученым ворсом овчина предназначена для грубой или агрессивной полировки, то есть, когда нужно удалить мелкие царапины и прочие дефекты лакокрасочного покрытия
3. Натуральная овчина для деликатной обработки. Оснастка из натуральной овчины, которая отличается окрасом желтого цвета, обеспечивает максимально щадящий эффект, и применяется для финишной обработки. Обычно устройства из натуральной овчины используются для обработки автомобилей немецкого производства —BMW и Mercedes-Benz. Отличаются от первых двух вариантов высокой стоимостью, что обусловлено их изготовлением из шерсти редких животных

Все виды полировальной оснастки из овчины предназначены для работы на оборотах от 400 до 1500 оборотов за минуту. В этом скоростном режиме обеспечивается их максимальная эффективность и производительность.

Поролоновые полировальные насадки виды и назначение

Поролоновые насадки применяются не только для нанесения защитного, но и восстановительного полироля на финишном этапе. Производители выпускают поролоновые насадки в большом их разнообразии. Поролоновая основа отличается по размерам ячеек, и чем они меньше, тем соответственно мягче эффект. Для удаления мелких царапин с кузова автомобиля, необходимо использовать поролоновые насадки на дрель и шуруповерт с крупными ячейками повышенной жесткости. Разный цвет поролоновых насадок позволяет безошибочно применять соответствующие пасты.

Поролоновые насадки выпускаются в двух видах — лепестковые (с рифленым основанием) и плоскостные. Отличаются они не только внешне, но и по качеству обработки поверхности. Плоскостные осуществляют однотипную обработку поверхности, а лепестковые за счет своих выступов позволяют провести деликатную обработку за счет малой площади их соприкосновения. Рифленые служат для нанесения воска, а также удаления голограмм — мелких рисок на лакокрасочном покрытии. Преимущество рифленых оснасток перед плоскими в том, что они не сильно греют обрабатываемую поверхность.

Кроме материала, из которого изготовлена насадка, немаловажно обратить внимание на степень ее жесткости. От жесткости зависит эффективность удаления царапин и придание автомобильной краске особого блеска. По типу жесткости полировальные насадки классифицируются на твердые, средние и мягкие.

• Твердые — служат для того, чтобы удалить царапины, сколы, налет и ржавчину с кузова автомобиля
• Средней жесткости — используются для натирания поверхности кузова и придания ему глянцевого блеска. Позволяют сглаживать мелкие дефекты лакокрасочного покрытия в виде потертостей
• Мягкие — посредством которых осуществляется финальная зачистка поверхности кузова

Эффективность удаления голограммы зависит и от структуры оснастки. Они бывают плотными и мягкими. Чем плотнее диск, тем для более агрессивной обработки он предназначен. Если сравнивать поролоновые и овчинные диски, то последние предназначены для удаления больших по размеру рисок, чем первые.

Это интересно! Полировка кузова автомобиля осуществляется преимущественно с применением нескольких видов насадок. Произвести работы одной насадкой, и при этом достичь желаемого результата невозможно.

Тканевые полировальные насадки

Тканевые насадки используются преимущественно для ручной затирки полировальной пасты в лакокрасочное покрытие. Пример ручных насадок из ткани показан на фото ниже.

Это интересно! Произвести стартовую и финишную полировку кузова автомобиля можно поролоновыми дисками, однако выполнить эти процедуры насадками из овчины невозможно. После обработки овчиной оснасткой требуется воспользоваться мягкими поролоновыми дисками.

Какие есть плюсы и минусы у насадок для полировки автомобиля

Зная о том, какие виды полировочной оснастки для кузова автомобиля выпускаются, актуально будет рассмотреть их достоинства и недостатки. Для начала рассмотрим достоинства и недостатки поролоновых дисков.

• Поролоновые диски для автомобиля имеют такие недостатки, как нагревание обрабатываемой поверхности и большой расход пасты
• К достоинствам таких устройств относятся — большое разнообразие выбора и доступная стоимость

Для сравнения рассмотрим плюсы и минусы овчинных насадок для полировки автомобиля:

1. Плюсы — эффективность удаления царапин (даже самых больших), не потребляют много пасты, а значит имеют малый расход. Кроме того, такие диски не греют поверхность, что очень важно при проведении полировальных работ новичками
2. Минусы — не позволяют произвести финишную обработку, так как они оставляют мелкие царапины и голограммы. Кроме того, их цена выше, чем поролоновых, и при этом имеется маленький выбор

Исходя из достоинств и недостатков обоих видов полировальных насадок, можно сделать вывод о том, какие же виды стоит выбирать в конкретных случаях.

Как выбрать насадку для полировки автомобиля

Произвести качественную полировку кузова автомобиля можно не только в специализированном автосервисе, но и в домашних условиях. Качество выполнения работ во многом зависит от разных факторов, но одним из таковых является выбор соответствующей насадки. При выборе полировальных насадок для дрели, шуруповерта или болгарки, нужно учитывать такие факторы:

1. Производитель и цена — если задались целью произвести качественную полировку кузова автомобиля, то необходимо подойти к этому вопросу со всей строгостью и серьезностью. Покупка дешевых насадок малоизвестных или вовсе без наименования производителя опасна тем, что вы не только не сможете получить нужный результат, но еще и испортите лакокрасочное покрытие. Именно поэтому лучше не экономить, и выбирать оснастку среди известных производителей, как 3M, Mirka и другие
2. Назначение — все зависит от того, какие цели преследуете. Для защитной полировки используются мягкие насадки, а для удаления царапин и прочих дефектов — абразивные с повышенной степенью твердости. Для полировки фар автомобиля используются совершенно другие виды насадок, поэтому не стоит их совмещать, и делать универсальными
3. Скорость работы — этот фактор также нужно учесть, так как несоблюдение оборотов применения оснастки приведет к тому, что можно «пережечь» лакокрасочное покрытие кузова. На насадках производители указывают рекомендуемые обороты их применения, от чего зависит также выбор подходящего электроинструмента для работы
4. Размер или диаметр. Круглые насадки выпускают диаметром от 115 до 150 мм. Учитывать это значение важно, если планируется совершать работы с применением болгарки или шлифовальной машинки. Если используется дрель или шуруповерт для полировки, то не имеет большого значения, какой размер имеет переходник и рабочая оснастка. Чем больше диаметр оснастки, тем выше скорость обработки, однако покупать новичку устройство размером больше 125 мм не рекомендуется, так как усложняется процедура обработки за счет больших вибраций и необходимости контроля обрабатываемой поверхности
5. Тип насадки — они бывают съемными и несъемными. Отличаются только по цене. Новичкам рекомендуется пользоваться съемными насадками, так как они позволяют осуществлять полировку с быстрой заменой насадок

Какие насадки для полировки кузова автомобиля лучше использовать, нет однозначного ответа. Для достижения результата понадобится купить набор соответствующей оснастки. Однако приобретение такого набора — это еще не гарантия того, что работы будут выполнены качественно. Обратите внимание на то, какие виды полировальных паст для автомобилей бывают, и как их выбирать (ссылка). Для полировки труднодоступных мест, например, литых автомобильных дисков, применяется специальной формы оснастка — цилиндрическая, конусная и другие.

Подводя итог, нужно отметить, что перед первым проведением полировки кузова автомобиля, необходимо изначально потренироваться на других поверхностях. Неправильный выбор насадки по шероховатости, а также скорости вращения, приведет к немедленной порче лакокрасочного покрытия. Именно поэтому очень важно отнестись ответственно к выбору электроинструмента, полироля и насадок для полировки автомобиля.

Публикации по теме

Насадка на дрель для шлифовки, полировки и фрезерования: готовые и самодельные приспособления

Одним из самых востребованных электроинструментов, который с одинаковым успехом используется на производстве и в быту, является электродрель.

Дрель – помощник универсальный. Расширить ее возможности несложно, надо лишь купить дополнительные насадки, а их великое множество. Одни позволяют бурить стены, другие – перемешивать строительные смеси, третьи помогут раскроить листовой материал.

На завершающей стадии изготовления различных декоративных изделий незаменима насадка для шлифовки дерева, с ее помощью можно создать идеально ровную поверхность. При этом не придется тратиться на покупку полноценной шлифовальной машинки.

Содержание статьи

Ассортимент вспомогательных приспособлений

Насадки на электродрель – сменный инструмент различного предназначения, который приводится в действие двигателем дрели. Для фиксации в патроне каждая из них имеет соединительный штырь. Правильно выбранная насадка поможет выполнить целый ряд работ без необходимости покупки дорогостоящего инструмента.

Среди прочего:

• удаление следов коррозии с поверхности металла;
• удаление старого лакокрасочного покрытия;
• зачистка сварных швов, удаление заусениц;
• фрезерование мягкого материала;
• полировка изделий из металла, в том числе со сложной геометрией;
• шлифовка внутренней поверхности отверстий;
• шлифовка поверхности древесины;
• полировка изделий, покрытых лаком;
• полировка стекол и шлифовка их кромок;
• шлифовка и полировка различных мелких деталей.

Промышленность предлагает широкий ассортимент готовых дополнительных приспособлений, поэтому для любого вида работ можно подобрать подходящий инструмент. Некоторые разновидности насадок можно использовать совместно, что позволяет превратить дрель в небольшой портативный станок.

Выбирая насадку, помимо ее предназначения, стоит обращать внимание на фирму-изготовителя и страну производства. Слишком часто можно встретить дешевый некачественный инструмент, использование которого не даст желаемого эффекта, а в некоторых случаях может стать причиной серьезной травмы.

Насадки на дрель, стоит ли покупать

Чаще всего электродрель с насадками используется в случае отсутствия специального инструмента, а его покупка неоправданна. Например, не стоит покупать шлифовальную машинку, если требуется зачистить одну-единственную заготовку. Гораздо практичнее купить дрель с комплектом насадок и пользоваться ею как универсальным инструментом.

Нельзя не отметить, что выбор приспособлений для дрели очень широк. Они не ограничиваются простым инструментом для шлифовки и полировки. В случае необходимости дрель может взять на себя роль фрезера, шуруповерта, электролобзика, строительного миксера и даже ножниц по металлу.

Обратите внимание! Плюс ко всему дрель с насадкой – отличный вариант для обработки заготовки в труднодоступных местах.

Из недостатков данного инструмента можно упомянуть разве что небольшую эффективность электродрели при работе с некоторыми видами насадок, к примеру, шлифовать большую площадь гораздо легче полноценной шлифмашинкой. Тем не менее, учитывая доступную цену даже самых качественных насадок, набор основных из них должен быть в каждой домашней мастерской.

Типы насадок

Существует огромное количество приспособлений для дрели. Некоторые из них предназначены для удобства сверления, другие позволяют создавать отверстия большого диаметра, третьи помогают в шлифовке и полировке. Существуют и узкоспециальные приспособления, к примеру, фреза для мини-дрели по дереву, превращающая ручной инструмент в фрезерный мини-станок.

Далеко не всегда требуется строго вертикальное отверстие, проходящее через всю заготовку. Бывают случаи, когда необходимо сверлить под точно заданным углом, к тому же несколько параллельных отверстий. Тут на помощь мастеру придет ограничитель угла сверления. В основном это легкие конструкции, которые надеваются на дрель и обеспечивают точное ее позиционирование.

Еще одно полезное приспособление для электродрели – ограничитель глубины. Ограничитель входит в базовый комплект поставки практически любой дрели. Устройство отличается крайней простотой – это металлический стержень, который не позволяет сверлить глубже заданного значения.

Для шлифовки и полировки

Одними из наиболее востребованных насадок являются приспособления для шлифовки и полировки поверхностей металлических и деревянных изделий. Они заметно отличаются между собой по исполнению и назначению.

Тарелочные

Являются практически полным аналогом шлифовальных тарелок, которые используются в электрических шлифмашинках. Единственное отличие – вместо присоединительной резьбы имеют штырь, который зажимается в патрон. Собственно, в случае необходимости для дрели можно использовать рабочую часть шлифовальной машинки, предварительно вкрутив в нее обычный болт.

Материал, из которого изготавливается данная насадка, может быть любым. Существуют металлические модели, пластиковые, часто встречаются резиновые. Последние точно повторяют контуры обрабатываемой детали, создавая идеально ровную поверхность. Режущая часть данной насадки – наждачная бумага. Она продается в виде готовых дисков, имеющих специальное покрытие, предотвращающее проскальзывание.

Чашечные

Насадки чашечного типа применяют для черновой обработки заготовки. С их помощью удаляют старое лакокрасочное покрытие с дерева, снимают окалину с металла, удаляют ржавчину. Конструктивно это корпус в форме чаши, внутри которого уложена жесткая щетина из пружинистой проволоки. На дне чашки имеется штырь для фиксации в патроне дрели.

Дисковые и веерные

Дисковые насадки имеют устройство, подобное чашечным. Единственное различие состоит в том, что щетка не ограничена размерами корпуса, а напротив, выходит из него, образуя своеобразное колючее «солнышко». Насадка удобна для обработки больших поверхностей, но требует осторожности во время работы – одного непродуманного движения достаточно, чтобы испортить изделие, а возможно, и получить травму.

Похожую конструкцию имеют веерные насадки. Их рабочая часть – лепестки из наждачного материала на матерчатой основе. Данной насадкой удобно работать с алюминиевыми деталями, очищать литые заготовки от шлака.

Барабанные или цилиндрические

Насадки, имеющие форму цилиндра, снаружи которого закреплен абразивный материал (наждачная бумага), предназначены для обработки внутренних поверхностей цилиндрических отверстий. Чаще всего изготавливаются из металла или резины. Подбирая зернистость шкурки данным приспособлением, можно обрабатывать самые различные материалы, от дерева до металла и стекла.

Насадки для полировки

Завершающей фазой обработки изделия является его полировка. Полируют детали, прошедшие фрезеровку и покрытые лаком. Данная процедура выполняется с помощью специальных паст, которые наносят на мягкую подвижную поверхность. В качестве таковой может использоваться войлок, кожа, поролон или ткань. Конструктивно данная насадка – диск из мягкого материала, в центре которого установлен штырь для крепления в патроне.

Для криволинейной резки

Существует интересное устройство, позволяющее превратить дрель в электролобзик. Устройство фиксируется в патроне и дает возможность резать листовой материал на основе дерева, пластик и даже тонкий листовой металл. Режущий инструмент – подвижная пилочка.

Данное приспособление – полезная вещь в домашнем хозяйстве, но насадка имеет достаточно высокую цену. Если делать криволинейные пропилы требуется часто, стоит рассмотреть вопрос покупки недорогого электролобзика.

Существуют и другие подобные приспособления. Большой популярностью пользуются насадки на дрель для сверления круглых отверстий по дереву. Они помогают преодолеть ограничение на размер сверла, характерное для большинства моделей и просверлить отверстие любого диаметра.

Для закручивания шурупов

Пожалуй, это самая простая и востребованная насадка из всех существующих, по сути это закаленная бита с крестом под разные размеры шурупов. Достаточно зажать ее в патрон, и электродрель с легкостью заменит шуруповерт. Единственное условие использования насадки – дрель должна иметь регулятор оборотов.

В продажу поступают и более сложные устройства, позволяющие закручивать шурупы под разными углами. Отдельно можно отметить гибкие приспособления с тросом в оболочке. С их помощью можно работать в самых труднодоступных местах.

Самодельные приспособления для дрели

Несмотря на то, что промышленность предлагает широкий ассортимент насадок, как в наборах, так и по отдельности, домашние умельцы часто изготавливают различные дополнения для дрели своими руками. Подобное стремление может быть вызвано целым рядом причин. У кого-то в нужное время не оказывается подходящей насадки, кого-то не устраивает качество тех, которые поступают в продажу.

Ограничитель угла просверливания

Очень полезное и очень простое устройство – ограничитель угла. Отдельно стоит отметить, что эта насадка выполняет сразу две функции. Она обеспечивает точный угол хода сверла и ограничивает глубину отверстия.

Основная часть насадки – хомут с утолщением в верхней части. Хомут крепят на корпусе дрели. В утолщении делают два отверстия диаметром 6 мм. Из проволоки такого же диаметра выгибают упорную скобу с требуемым углом. На скобу крепят упор, позволяющий регулировать глубину отверстия. Нелишним будет сделать несколько сменных скоб с наиболее ходовыми параметрами.

Для вырезания круглых заготовок

Основа многих самоделок – круг из фанеры или другого листового материала. Чаще всего его вырезают с помощью электролобзика, но то же самое можно сделать и с помощью дрели. Для этого нужно лишь изготовить простенький держатель, работающий по принципу циркуля.

Устройство представляет собой штырь, который на хомуте крепится к корпусу дрели. По штырю передвигается вертикальный упор, он фиксируется в требуемом положении. Упор заостренным концом удерживается на заготовке, вращающееся сверло вырезает круг. Вместо сверла лучше использовать цилиндрическую фрезу, с ее помощью легко сделать качественный срез, не прилагая особых усилий.

Переходник под миниатюрные сверла

Патрон обычной дрели имеет ограничение по максимальному и минимальному диаметру сверла, а часто требуется сделать отверстие мини-сверлом диаметром вплоть до 0,1 мм. Стандартный патрон не может обжать маленький хвостовик, но стоит предварительно зажать сверло в цанговый патрон для электромоторчика, а уже его зафиксировать в патроне дрели – и проблема исчезнет.

Приспособление для фрезерования

Фрезерный станок есть далеко не у каждого, частично его может заменить фрезерная насадка на дрель по дереву. Дополнив электродрель еще и простеньким фиксатором, можно проделывать пазы требуемой конфигурации. В случае необходимости подобное устройство поможет изготовить паз и шип для соединения деталей или фасонную рейку небольшого сечения.

Электродрель – лучший помощник домашнего мастера. Любому, у кого в мастерской есть этот универсальный инструмент, стоит приобрести набор насадок. Это даст возможность заметно расширить возможности мастерской, к тому же позволит сэкономить, ведь дрель с насадками заведомо дешевле, чем все те инструменты, которые она сможет заменить.

Насадка для полировки автомобиля на дрель своими руками

Автомобили на выставочных мероприятиях переливаются под освещением ламп и прожекторов, а их поверхность отличается ярким блеском. Такой эффект дает полировка кузова. Ее проведение возможно в домашних условиях. Для этого потребуется дрель и насадка для полировки.

Разновидности

Существует обширный ассортимент насадок, которые подходят для различных поверхностей, наибольшее распространение приобрели губкообразные, абразивные, имеющие разную степень зернистости и войлочные с мягкой поверхностью. Условно они классифицируются по варианту исполнения на лепестковые и плоскошлифовальные типы. Последние выполнены в виде резинового круга (также возможно частичное использование данного материала) с дополнительным покрытием для обработки.

Они изготавливаются, как правило, из плотного поролона или фетра различного диаметра. Лепестковая насадка для полировки отличается большей производительностью и, как следствие, высокой стоимостью. Также можно встретить комплекты для обработки поверхности кузова, которые состоят из нескольких элементов, имеющих разное предназначение и сложность исполнения.

Форма

Насадки для полировки автомобиля обычно выполняются в виде конуса или круга. Они зачастую идут в качестве дополнения к полиролям, вместе с полировальными лентами и листами. Существует множество вариантов, которые используются как для кузовных работ, так и для ювелирных изделий или оптики.

Благодаря таким элементам обеспечивается сохранение эстетических и технических характеристик автомобиля, так как любое транспортное средство будет выглядеть намного лучше после тщательной мойки и полировки.

Жесткость

Обычная дрель зачастую выступает в качестве шлифовальной машины. Но она способна обеспечить качественное проведение работ только при условии дополнения подходящими комплектующими. Для полировочных кругов применяются разнообразные материалы. Наиболее распространена насадка на дрель для полировки автомобиля из войлока или поролона. Выбор того или иного варианта определяется степенью мягкости полировальной пасты. Производители выпускают круги в различном цветовом исполнении, в соответствии с их жесткостью:

• наиболее мягкой является насадка для полировки черного цвета;
• для всех видов паст подходят оранжевые элементы;
• жесткие составы применяются с белыми кругами.

Насадки для полировки своими руками

Иногда не удается найти подходящий вариант в магазине, в этом случае при наличии жесткого круга можно сделать мягкий толстый слой и поместить его между липучкой и основой из пластика. При помощи канцелярского ножа отрезается липучка, куда приклеивается мягкий слой, в качестве которого выступает обычная банная губка. Стоит отметить, что в ходе проведения работ возможно смещение отдельных элементов и, как следствие, нарушение общей симметрии.

Также удобная насадка на дрель для полировки автомобиля получается из войлочного диска, используемого в полирующих станках и машинах. Для начала нужно сделать штырь с подходящим диаметральным размером и нанести на одну из его сторон резьбу. На ней закрепляется полировальный диск, окруженный с обеих сторон широкой гайкой и ограничительной шайбой. Формирование подобного приспособления не вызывает особых сложностей, при этом оно подходит для обработки многих видов поверхностей.

Особенности использования

Прогресс не стоит на месте, и насадка на дрель для полировки сегодня представлена в различных исполнениях. Постоянно появляются новые составы для производства, отличающиеся более низкой стоимостью, но при этом их надежность и качество остаются на высоком уровне. Приспособления реализуются в любых магазинах, в которых представлены автомобильные товары. Стоит проявить внимательность при выборе, так как можно легко ошибиться, и в итоге покупка окажется неподходящей.

Кузовные элементы новых машин производятся по последним технологиям. На металлическую поверхность наносятся антикоррозийные составы и краски, отличающиеся стойкостью к износу. Их гарантийный период эксплуатации составляет около 15 лет. Но лакокрасочное покрытие лучше сохраняет свои характеристики при соответствующем уходе. Насадка для полировки авто позволяет восстановить изначальный блеск, убрать недостатки, имеющиеся на поверхности, при этом они вместе со специализированными составами обойдутся намного дешевле обращения в мастерскую.

Когда нужна полировка

Подобная обработка, несмотря на множество положительных сторон, может исправлять только ограниченный перечень дефектов. Без капитального ремонта кузовных элементов не обойтись, если они имеют очаги коррозии, сколы или повреждения, через которые виднеется стальной каркас. Перед началом работ стоит тщательно осмотреть машину и удостовериться в возможности устранения недочетов. Насадка для полировки авто на дрель будет эффективной в следующих случаях:

• небольшое различие оттенков, полученное после частичного окрашивания;
• присутствие зернистости и потеков эмалирующего состава;
• поверхность имеет шероховатости, царапины и мутные разводы;
• слой краски стал менее ярким и блестящим.

Что позволяет достичь насадка для полировки

Полировка дает возможность придать обновленный внешний вид кузову. Проведение подобной обработки особенно актуально при выравнивании небольших сколов и в случае потускнения поверхности. Осуществляются работы в два этапа. Сперва удаляется поверхностный слой краски, после чего наносятся полировочные составы.

Существует также защитная обработка, которая используется для снижения отрицательного воздействия различных осадков и ультрафиолетового излучения. Чаще всего она входит в предпродажную подготовку машины. Защитное покрытие распределяется по всей поверхности и может иметь различный состав с добавлением таких компонентов, как силикон или воск. Они формируют водоотталкивающую невидимую пленку и обеспечивают яркий блеск. Мягкая насадка на дрель для полировки подходит для подержанных авто, на поверхности которых отсутствуют повреждения лакокрасочного слоя. Также она используется в щадящей обработке защитными средствами.

Полирующие средства

Перед тем как приступать к восстановлению поверхности, стоит позаботиться о наличии необходимых материалов, таких как:

Следует тщательно подбирать средства для обработки. Пасты с абразивными частицами необходимы для удаления верхнего лакового слоя. Они подбираются в соответствии с видом трещин и сколов на поверхности. Препараты с большим количеством частиц незаменимы при устранении заметных дефектов. Достаточно распространены составы, придающие яркость цвету.

На защитном покрытии новых автомобилей нередко возникают мутные разводы, в этом случае можно обойтись пастой для восстановления, в составе которой отсутствуют шлифовальные добавки.

Разнообразие полиролей позволяет подобрать подходящее средство для любой задачи. Для вертикальных поверхностей удобны густые пасты. Ими можно обрабатывать любые части автомобиля. Такие средства зачастую характеризуются наличием компонентов, увеличивающих яркость оттенка.

Полироли с жидкой консистенцией подходят только для горизонтальной плоскости, к примеру, для капота или крыши. Главным преимуществом является отсутствие возможности повреждения эмали.

Аэрозоли отличаются достаточным удобством в работе. Такие составы экономичны и эффективны в работе. Но стоит отметить, что баллончики, несмотря на свои размеры, содержат не много материала.

Подогреватель Вебасто самостоятельная установка

Предпусковые подогреватели Webasto позволяют прогреть двигатель автомобиля ещё до его запуска. Фирма Webasto производит дополнительное оборудование для транспорта с 1901 года, и её продукция достаточно популярна среди автомобилистов.

Оснащение автомобиля предпусковым подогревателем может быть по достоинству оценено теми автовладельцами, кто каждую зиму встаёт перед проблемой пуска промёрзшего двигателя. Не запустившийся мотор может стать причиной сорванных планов на день, особенно если машина нужна для работы.
Вдобавок, заведённый в сильный мороз двигатель первые минуты работает в режиме масляного голодания, что снижает его ресурс. Надежды на современные синтетические моторные масла далеко не всегда оправданы – и сальники выдавливает, и ремни рвёт, да и детонация у ещё не прогревшегося мотора явственно определяется на слух.

Установка вебасто своими руками оправдана — цена работ достаточно высока. К тому же, не всегда автосервис, берущийся за монтаж вебасто, расположен рядом. От Вас потребуются знание своего автомобиля и наличие слесарных навыков.
Лучше выбирать подогреватель, работающий на том же топливе, что и автомобиль — не потребуется установка дополнительного бака. Процесс установки вебасто на дизель или на бензиновый двигатель принципиальных отличий не имеет.

Содержание статьи

Как самому установить вебасто?

Установка Вебасто в моторном отсеке

Если подробной инструкции по установке подогревателя вебасто именно на Вашу модель авто нет, то главной проблемой будет поиск места для монтажа самой важной части вебасто — котла. Нужно принимать в расчёт следующее:

• ознакомьтесь с инструкцией по установке Webasto — в ней указано, как нужно правильно установить котёл вебасто – неправильное его положение приведёт к тому, что прибор не будет работать. Может быть, придется изготовить своими руками кронштейн для установки котла вебасто;

Выхлопную трубу подогревателя выведите так, чтобы максимально избежать попадания отработанных газов в салон.

• устройство не должно контактировать с подвижными деталями авто;
• котёл располагайте так, чтобы было возможно подсоединение к нему шлангов, выхлопной трубы, фильтра;
• шланги, ведущие к циркуляционному насосу, не должны перегибаться, тереться о подвижные детали и ограничивать работу механизмов. Кроме того, они не должны быть чересчур длинными;
• топливная трубка должна быть установлена так, чтобы она не могла зацепиться за что-нибудь при движении или перетереться;
• заранее определите место установки таймера в салоне. Обычно малые габариты и небольшой вес позволяют приклеить его на двухсторонний скотч;
• постарайтесь провести трубки от подогревателя так, чтобы они могли подогревать топливопровод – это особенно важно, если вебасто работает на солярке;
• решите, как будет производится забор топлива. На некоторых авто заводом-изготовителем предусмотрено место для врезки штуцера вебасто в крышку корпуса погружного бензонасоса. Длина трубки штуцера позволяет брать топливо со дна бака;
• обеспечьте безопасную подачу топлива к подогревателю.

  Установка Вебасто перед радиатором

Часто для установки предпускового подогревателя используют место, предназначенное для бачка омывателя под передним бампером или крылом, переставив бачок в другое место. На некоторых автомобилях удаётся «втиснуть» вебасто в подкапотное пространство – на панели, разделяющей моторный отсек и салон. Изготовив самодельный кронштейн, котёл подогревателя можно установить, воспользовавшись креплением левой опоры (подушки) двигателя (КПП).
И, наконец, если Вы определились с компоновкой подогревателя, но продающиеся в комплекте с ним крепёжные элементы, трубки, шланги не позволят произвести монтаж, то придётся самостоятельно докупать требуемое.
Например, зачастую штатные шланги для охлаждающей жидкости перегибаются, в таком случае уместно воспользоваться сантехническими трубными уголками подходящего диаметра.

Процесс (схема) подключения Вебасто

Схема подклбючения Вебасто

После того, как Вы определились с местом установки котла, циркуляционного насоса, таймера и решили, как будете осуществлять забор топлива, можно приступать к монтажу. Приблизительный порядок работ:

Если Вы обладаете опытом ремонта автомобилей, то подключение и установка Webasto своими руками не займёт много времени — может оказаться достаточным и одного дня.
Первый пуск подогревателя может быть сначала неудачным — пока не прокачается топливо. Для контроля при первом запуске желательно воспользоваться диагностическим прибором (сканером) — чтобы проверить, насколько хорошо подогреватель укладывается в заявленные фирмой параметры. Сразу проверьте работу пульта управления вебасто.

Фирма Webasto занимается не только выпуском предпусковых подогревателей — она также разрабатывает подробные технологические карты по их установке. Найти их можно на официальном сайте Webasto. Правда, они разработаны не для всех моделей авто и не все есть на русском языке. Но, изучив их, Вы можете получить «информацию к размышлению» и самостоятельно выбрать способ, как установить и подключить Webasto самостоятельно.

Как установить Webasto правильно: — Согрей Авто

Привет друзья, сегодня о том как установить Webasto правильно и соблюсти все рекомендации производителя.

Многие хотят установить подогреватель самостоятельно. своими руками, поэтому ищут подобную информацию в сети и на форумах. В данной статье рассмотрим основные правила подключения подогревателя согласно рекомендациям самой компании Webasto, начнем по порядку:

1. Место и варианты установки Webasto
2. Подключение к системе охлаждения двигателя
3. Подключение к топливной системе и прокладка топливной магистрали
4. Проведение жгута таймера в салон
5. Подключение к автосигнализации

Важно!

При самостоятельной установке и подключении подогревателя вы несете ответственность за корректность установки и подключения. Существует опасность возникновении пожара и возгорания вашего автомобиля. И вы так же лишаетесь гарантии на сам подогреватель.

Место и варианты установки Webasto

Место для установки подогревателя выбирается самим установщиком самостоятельно. Конечно существуют инструкции по установке, и может быть вы сможете их найти в свободном доступе, тогда задача сильно облегчается. Все что нужно, просто следовать инструкции.

При установке необходимо придерживаться следующих параметров:

1. Соблюсти правильную ориентацию подогревателя
2. Расположить ниже уровня антифриза в расширительном бачке.
3. Соблюдая безопасное расстояние от системы выпуска отработавших газов (выхлопа)

Какую именно ориентацию подогревателя допускает компания вебасто? Все просто, самое главное что бы выход антифриза из котла был сверху. Ниже фотография с вариантами расположения подогревателя:

Выход антифриза обозначается «OUT»

Подключение к системе охлаждения двигателя

Основное правило: подключение производится в разрыв шланга от блока двигателя на печку. Как его определить? Очень просто — при работающем двигателе включите вентилятор печки на максимальный обдув и установив температуру на максимум. Далее необходимо пощупать шланги печки, тот который более горячий — это и есть выход с блока в печку. Второй шланг будет просто теплым — это выход с печки в двигатель.

Почему подключать надо именно так?

В печке может образоваться воздушная пробка и тогда водяной насос подогревателя будет работать «в холостую», и как следствие подогреватель уйдет в перегрев. При подключение «от блока в печку» вы избегаете воздушных пробок, потому что двигатель сконструирован и установлен, что бы этого не допустить. Конечно очень важно следить за уровнем антифриза.

У вас получается следующая схема: вы разрезаете в одном месте шланг «от блока в печку». Подключаете подогреватель в разрыв, соблюдая положение помпы и метки на самом подогревателе.

Как правильно установить водяной насос подогревателя:

Согласно инструкции у помпы может быть много положений за исключением одного. которое указано на картинке:

Подключение к топливной системе и прокладка топливной магистрали:

В отличие от подогревателя Hydronic у которого в комплекте может быть 2 топливные трубки разного цвета и внутреннего диаметра, у Вебасто в комплекте есть одна топливная трубка.

Подключение чаще всего производится в топливную станцию автомобиля или в бак. Есть некоторые дизельные автомобили на которых можно подключиться в обратную топливную магистраль, но их не много.

Топливный насос устанавливается как можно ближе к точке забора топлива, рекомендуемое расстояние не более 1,5 метров. Это связано с особенностью его конструкции — он гораздо лучше выталкивает топливо, чем его забирает. Не рекомендуется устанавливать насос в подкапотном пространстве — от температуры он может начать «завоздушивать» топливо, что приведет к перебоям в работе подогревателя. Установку насоса так же желательно производить в монтажных положениях, которые указаны на картинке:

Прокладку топливной магистрали надо осуществлять вдали от выхлопной системы автомобиля, лучше всего прокладывать вдоль штатных топливных линий.

Проведение жгута таймера в салон

Жгут таймера прокладывается вместе с остальной проводкой, которая идет в салон автомобиля или там где найдете свободное место 🙂 Иногда бывает что жгут проводки прокладывается в крыле автомобиля, что очень затрудняет прокладку жгута. В таком случае ищем прохождение троса открывания капота или любой другой резиновый уплотнитель на моторном щите и прокладываем через него.

Для удобства лучше всего достать пины из разъема, тогда будет легче их протолкнуть. Для создания отверстия можно использовать шило или отвертку.

Подключение Webasto к автосигнализации рассмотрим в следующей статье >>здесь ссылка<<

Если вы сделаете все правильно, у вас будет рабочий подогреватель вебасто, который будет долгое время согревать двигатель вашего автомобиля.

Теперь вы знаете как правильно установить Webasto в автомобиль своими руками согласно рекомендациям. Если у вас возникнут вопросы задавайте их в комментариях или в нашей группе «Вконтакте»

Установка Webasto своими руками — onyx007 — LiveJournal

В качестве подопытного выступила моя хонда Аккорд 2008 года выпуска, место действия производственный цех на моей работе:

Для начала надо помыть двигатель:

Дальше надо продумать, что куда поставить, это съедает, чуть ли не половину всего времени, по-хорошему на большинство автомобилей сама фирма Webasto выпускает технологические карты, где расписывает, куда что лучше поставить. Для аккорда была только технологическая карта, для двигателя 2,4 (кому интересно вот тут можно найти эти карты на большинство автомобилей, причем на русском языке), но она немного отличается от 2,0 и у меня уже установлен газ, но мы решили пойти тем же путем и поставить котел на моторный щит.
Фото до установки:

Что у нас идет в коробке от Webasto, во первых сам котел:

Водяная Помпа:

Бензонасос:

Дополнительная выхлопная труба из нержавейки, которая выполняет в основном функцию пламегасителя:

Комплект проводки и крепежей:

Шланги и выхлопная труба:

Отдельно покупаемая коробка, GSM модуль, чтобы запускать котел дистанционно:

Приступаем к установке, начнем с задних сидений:

Их долой, у хонды это две защелки и один болт:

Поворачиваем 4 защелки и вскрываем лючек, который ведет к бензобаку, там все покрыто грязью и вековой пылью, поэтому все пылесосим:

Дальше откручиваем с помощью доски и молотка огромную белую гайку бензонасоса, снимаем разъем и бензошланг:

Сливаем остатки бензина, заодно можно заменить бензофильтр.

Инструкция по самостоятельному ремонту Webasto (Вебасто) TT-C

При запуске двигателя автомобиля догреватель
включается в режиме «готовность к запуску».
Если температура в охлаждающем контуре ниже 60°C (у модификации, оснащенной опциональным наружным датчиком температуры — если при этом температура снаружи ниже +5°C), догреватель запускается.

бензиновая модификация (серийно не выпускается)
Включаются штифт накаливания и нагнетатель
воздуха. Через 30 сек включается дозирующий насос, при этом нагнетатель воздуха отключается на 3 сек, затем включается и в течение 57 сек разгоняется до максимальной производительности.
В это время, после достижения максимального
объема подачи топлива, штифт накаливания отключается и в течение последующих 45 сек начинает выполнять, как всегда в ходе горения, функцию контроля образования и поддержания пламени.
После этого начинается автоматически регулируемый процесс горения.
Если пламя не образуется или обрывается, запуск
автоматически повторяется. Если и при повторном
запуске пламя не образуется, подача топлива прекращается, и происходит аварийное отключение с продувкой (нагнетатель воздуха некоторое время продолжает работать).

дизельная модификация
Включаются штифт накаливания и нагнетатель
воздуха. Через 30 сек включается дозирующий насос, при этом нагнетатель воздуха отключается на 3 сек, затем включается и в течение 58 сек разгоняется до максимальной производительности в 2 этапа. После 15-секундной фазы стабилизации (постоянное число оборотов) нагнетатель снова разгоняется до максимальной производительности в течение 50 сек. В это время, по достижении максимального объема подачи топлива, штифт накаливания отключается и в течение последующих 45 сек начинает выполнять, как всегда в ходе горения, функцию контроля
образования и поддержания пламени.
После этого начинается автоматически регулируемый процесс горения.
Если пламя не образуется или обрывается при
запуске, подача топлива прекращается без
повторного запуска.
Происходит аварийное отключение с продувкой
(нагнетатель воздуха некоторое время продолжает
работать).
Если пламя обрывается в ходе установившегося
процесса горения, производится повторный запуск.

Как работает Вебасто на дизеле: установка и принцип работы

Некоторые автомобили имеют автономные подогреватели, именуемые Вебасто. Представляет собой данный предпусковой механизм небольшое устройство, которое оснащено отопительной системой. Она предназначена для подогрева салона авто, а также двигателя, перед тем, как будет запущен двигатель. Иногда его используют лишь для прогрева салона.

Содержание статьи

Типы Вебасто и его предназначение

Такой тип обогревателей был разработан для использования их в холодное время года. Стоит отметить, что летом, использовать webasto можно в качестве кондиционера.

Такие отопители пользуются популярностью среди потребителей. Поскольку, очень удобно, особенно, если в семье есть маленькие дети, садиться в автомобиль, который уже нагрет.

Компания работает уже много лет на рынке, производя устройства климат-контроля и обогрева автомобилей. И с развитием промышленности в данной отрасли, можно выделить два типа webasto, в зависимости от способа их работы:

• Жидкостный. Устанавливают данный отопитель под капотом транспортного средства. Работает он от тосола или антифриза. А система имеет непосредственное подключение к охлаждению двигателя. Работает он по принципу печки, когда нагревание происходит за счет горячей жидкости. Расход топлива здесь больше, нежели в воздушном агрегате.
• Воздушный. Такой отопитель более экономичный, расходуя всего до 0,2 л топлива за час. Монтаж его можно произвести непосредственно в салоне авто. Включается такой webasto в автономном режиме, для того, чтобы в салоне автомобиля поддерживалась комфортная температура.

Эксплуатация Вебасто

Оба типа отопителей функционируют от топлива, которое непосредственно поступает из бака. Воздушный нагреватель напоминает по принципу своей работы фен.

Вебасто на дизель работает на солярке, которую может получать, как из основного бака с топливом, так и из дополнительного.

При установке вебасто на дизеле, топливо, соединяясь с воздухом, поджигается от свечи, и горение уже происходит внутри специальной камеры. С внешней стороны происходит обдув вентилятором, за счет чего теплый воздух распространяется равномерно по салону.

В итоге получается не только предпусковой нагрев мотора, а также и прогрев всего салона. От теплого воздуха будет происходить и таяние снега на окнах транспортного средства, что является большим преимуществом его использования в зимнее время года. Это означает, что автомобиль подготовлен к движению, как салон, так и двигатель, еще до того, как ДВС будет запущен в действие.

Преимущества системы

Предпусковой подогреватель двигателя имеет ряд преимуществ. Среди них можно выделить:

• Дизельный двигатель может запускаться в любые морозы. Но здесь важно использование качественного топлива. Иногда причины неисправности кроются именно в некачественном горючем.
• Нет необходимости тратить свое время на самостоятельный прогрев транспортного средства. Принцип работы вебасто таков, что он выполнит все самостоятельно.
• Для автомобилей холодный старт весьма нежелателен, именно поэтому, многие водители предпочитают пользоваться вебасто. Так, запускаться мотор будет гораздо плавнее, и сможет дольше прослужить своему владельцу.

Установка Вебасто

Отдельные виды такого оборудования имеют несложное устройство, поэтому вполне могут быть установлены своими руками. При этом, очень важно следовать всем предписаниям, для этого существует инструкция по эксплуатации.

Стоит понимать, как работает Вебасто на дизеле. Он имеет два режима – летний и зимний. И чтобы понимать, как правильно им пользоваться, следует знать, что изначально активируется зимний режим, о чем должно быть указано в руководстве пользователя. И прежде чем система включилась, необходимо печку в автомобиле включить на режим теплого воздуха.

Стоит отметить, что работать данная система не будет, если топливо в баке уже замерзло. Часто это возникает в том случае, когда солярка имеет в своем содержании множество присадок с антигелями. Поэтому, при пользовании такой системой, необходимо тщательно подходить к выбору топлива для своего автотранспорта.

Потребуется выбрать время для прогревания и нажать запуск системы. Она включится в автоматическом работающем режиме, и выключится через указанное время. Далее все будет делать автоматика, и можно не переживать о безопасности. Вся система имеет датчики, которые регулируют процесс, а также оснащена термостатом и предохранителями.

Иногда возникают ошибки в работе, и не запускается Вебасто. Можно попробовать устранить причину своими руками, но надежней будет обратиться в автосервис, где специалисты смогут разобраться в причинах поломки, и сделать так, чтобы устройство снова запускалось.

Стоимость отопителя

После того, как автолюбители разобрались что такое Вебасто в машине, многих интересует вопрос какова его стоимость, и насколько оправданной будет его установка.

Стоит отметить, что потребление топлива у них незначительное, а регулярное пользование системой в зимнее время, которое можно осуществить, как мобильного телефона, так и посредством таймера, позволит продлить жизнь самого двигателя. Как показывают немецкие разработки, окупится такая система примерно в течение пяти лет, а в условиях нашей зимы и того быстрее.

Несмотря на то, что стоимость такой системы может быть от 25 до 60 тыс., в зависимости от модели и марки производителя. Установка может обойтись от 2000 тысяч и более. Хотя некоторые модели можно установить и собственными силами.

Рекомендуем видео:

Полировка кузова автомобиля после покраски своими руками

Полировка авто после покраски это обязательная процедура, если владелец машины хочет надолго (не менее 3-х лет) сохранить на кузове своей машины однородный цвет и переливающийся глянец. Это необходимая работа независимо от того, была ли проведена полная покраска автомобиля или локальная.

Дефекты после покраски

Полировка кузова автомобиля после покраски устраняет следующие дефекты:

1. Дефекты ЛКП из-за прилипшей пыли, взвеси, мусора. Часто не видны невооруженным взглядом, но проявятся после высыхания.
2. Невыдержанная плотность лака или краски приводит к образованию шагрени («целлюлита» или «апельсиновой шкурки» на кузове).
3. Появление матовой поверхности, хотя ЛКП должно блестеть.
4. Прорыв покрытия выходящими пузырьками воздуха.

Причины появления дефектов после покраски

Есть несколько основных причин при которых появляются те или иные недостатки после покраски автомобиля.

Пыльное помещение

Среди всех дефектов лакокрасочного покрытия, налипание мусора в процессе работы происходит в 70% случаев. Причина этого: пыль в гараже, плохо вымытая машина, недостаточная вентиляция помещения. Устраняется дефект покраски путем «мокрой» или «сухой» шлифовки. Используются наждачная бумага со степенью абразивности не менее 2000 грит, если шлифовка происходит вручную. Можно использовать шлифовальную машину. Полировка отшлифованной поверхности обязательна.

Шагрень

Причиной появления «апельсиновой шкурки» на кузове, вместо красивой блестящей поверхности проста:

1. Использование слишком густого лака или краски. Часто дефект возникает по невнимательности водителя, каждое ЛКП имеет индивидуальную технологию нанесения, количество слоев, и параметры разбавления.
2. Неправильный выбор пульверизатора для покраски. При низком давлении воздуха в сопле пистолета, краска распыляется на поверхности кузова неравномерно, не выдерживается плотность и толщина покрытия.

Дефект можно устранить, если правильно отшлифовать и отполировать кузов после полного застывания ЛКП.

Матовость

Дефект матовой поверхности вместо глянца будет заметен только на пятые сутки после покраски. Если смочить кузов водой, он заблестит на солнце, показывая тот цвет, который водитель желал бы видеть на своей машине всегда. Дефект появляется если:

1. Высокая влажность помещения при полном отсутствии вентиляции. Если покраска производится зимой, гараж должен быть хорошо прогрет, температура не должна колебаться, опускаясь ниже 15 градусов и не повышаясь более 25.
2. Высокое давление в сопле пистолета, если покраска осуществляется пульверизатором (не производственным баллоном с краской).
3. Неправильно выбранный разбавитель с высокими параметрами охлаждения и низким классом высыхания.

Дефект устраняется глубокой полировкой кузова.

Прорыв воздушных капель

Дефект появляется через несколько дней после покраски. Причины:

• Неподходящая марка разбавителя, который быстро испаряется;
• Нанесение толстых слоев краски;
• Покраска вторым или третьим слоем происходит на недостаточно просушенный первый слой;
• Высокая температура сушки или использование горячего вентилятора.

Дефект полностью устраняется после шлифовки и глубокой полировки.

Подготовительный этап

Шлифовка и полировка проводится не раньше, чем на 20-й день после покраски. Это оптимальный срок, когда даже толстый слой ЛКП просыхает. Кроме этого на третью неделю становятся заметны все возможные дефекты поверхности.

Подготовительный этап перед полировкой после покраски занимает короткое время. Требуется вымыть автомобиль с использованием автошампуня. Поверхность кузова обрабатывается обезжиривателем, малярным скотчем заклеиваются все резиновые втулки, детали авто.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы отшлифовать кузов своими руками потребуется:

1. Наждачка для шлифования абразивностью от 2000 грит.
2. Шлифовальная машина, если используется автоматическая шлифовка. Можно использовать электродрель, закрепив на ней наждачные круги и отрегулировав скорость вращений.

Чтобы отполировать машину после покраски используются:

• Набор полироли разной степени абразивности;
• Войлочные или кожаные полировочные круги;
• Пульверизатор;
• Фетровые салфетки.

Как полировать машину после покраски

Работы по устранению дефектов покраски проводятся в несколько этапов: шлифовка, полирование, нанесение защитного покрытия. В зависимости от вида дефекта (при матовости, например) стартовую шлифовку не используют. Процесс начинается с глубокой полировки. В остальных случаях порядок работ не меняется.

Шлифование

Шлифовка производится с использованием наждачной бумаги. Мокрый способ предполагает предварительное замачивание шкурки, абразивностью 2000 грит на 10 минут. Затем круговыми движениями шлифуется поверхность кузова, бумагу при этом постоянно смачивают.

Отшлифовать сухим способом можно с помощью машинки. Шлифовальной шкуркой удаляют возможные наплывы, проводя крестообразные движения инструментом. Используют наждак абразивностью 3000-4000 грит.

Абразивная полировка

Вторым этапом будет полирование авто после покраски, с применением абразивной пасты. Можно полировать вручную или с использованием полировальной машинки.

Пасту равномерно наносят на поверхность, выбирают рабочую площадь не более 40 кв. см. Круговыми движениями полируют, постепенно меняя состав пасты, доходя до полировочного состава без абразива. После каждой смены пасты, рабочую поверхность кузова необходимо помыть.

Если автомобиль покрашен матовой краской, то в 80% случаев после полировки появится глянец. В составе матового лака должна использоваться специальная глина, которая сохраняет матовость и после полировки, но чтобы сохранить выбранный цвет авто полировать матовую поверхность допускается пастами без абразива. После процедуры нанесение защитной полировки обязательно.

Если автомобиль окрашен в металлический оттенок, то для полировки используют специальные абразивные пасты с пометкой «металлик» от производителя. Абразивные составы полироли не используются

Защитная полировка

Защитная полировка машин используется как завершающий этап. В состав полироли входят тефлон и воск. Защитные покрытия наносятся как вручную, так и машинкой с фетровой или кожаной насадкой.

Перед финишным полированием выбирают чистое, безветренное место, защищенное от прямых солнечных лучей.

Полировка машины после покраски занимает сравнительно мало времени, если выбрать оптимальный инструмент и необходимые полироли. Эту процедуру можно сделать самостоятельно, что позволит сэкономить и приобрести опыт, поскольку защитная полировка должна проводиться раз в 3-5 месяцев.

Покрытие автомобиля лаком на бампере из баллончика

Наносим лак аэрозоль из баллончика на бампер автомобиля своими руками…

Приветствую, автолюбитель ваз в блоге RtiIaz.ru!

Начинается работа с начало. Первый раз покрасил бампер, но не получилось так, как хотелось бы. Вышла видимая заплатка. Сначала прошпаклевал, зашкурил шпаклёвку, а затем обезжирил и покрыл это место на бампере грунтом компании «MOBIHEL» серым в аэрозоли.

Затем нанёс эмаль «KERRY», предназначенную для дисков. Но получилось так, что краска оказалась светлее родной на бампере, и это сразу выделялось на общем фоне.

Поэтому на авторынке подобрал автоэмаль по цвету бампера, краска «MOBIHEL» — Toyota silver 199 (артикул 70864). И также приобрёл лак аэрозоль в баллончике от компании «MOBIHEL», специальный для покрытия автомобиля лаком. Буду наносить его поверх краски на бампере.

Приобрёл также шкурку Р2000, для подготовки краски к нанесению лака. Сегодня нужно прошкурить поверхность, обезжирить и нанести лак аэрозоль в несколько слоёв.

Начало работы

Если сейчас смотреть на бампер в районе, где была проблема, и работал со шпаклёвкой, то видно, что после нанесения краски обозначился видимый переход. Вот это место и нужно будет обработать, чтобы не было видно границы нанесения краски. А также ближе к арке получился небольшой потёк, который нужно будет стереть.

На видимой границе краски примерно на 4 пальца ширины сделаем переход. Заматуем шкуркой всю поверхность, где ранее наносилась краска, подготовим и нанесём ещё один, уже четвёртый слой автоэмали.

На границе перехода сделаем валик «парашют» под бумагу, которой будет закрывать рядом находящиеся элементы. Валик не даст краске оставить видимый переход, и он будет плавным. Вот так постепенно набираемся практики в покраске бампера Рено Логан своими руками, используя видеоуроки мастера Влада ЩЧ.

Для начала сотрём потёки, которые остались от предыдущей покраски. Для работы используем наждачку Р2000. Сбрызгиваем участок с потёком водой и затираем шкуркой, не прилагая при этом больших усилий, чтобы не убрать лишнее и добраться до грунта.

Особенно обращаем особое внимание на места перехода краски, где остался видимый переход. В общем, убираем шагрень на всём покрашенном участке, подготавливаем его к нанесению нового, уже четвёртого слоя.

Там, где будем оставлять переход на старую краску, также проходим шкуркой. Делаем эту поверхность матовой, убирая глянец примерно на ширину четырёх пальцев, как уже говорилось выше.

Небольшая ремарка: после того, как в конце работы нанесём последний слой эмали на бампер, дадим ей просохнуть порядка 20 минут, и будем сразу же наносить лак.

Продолжение работы

Итак, даём время высохнуть обработанному участку, обрабатываем липкой салфеткой, обезжириваем, и можно будет наносить четвёртый слой краски.

Перед покраской закрываем все рядом стоящие детали от попадания краски, используя для этого малярный скотч и бумагу. При этом берём широкий скотч, чтобы поклеить только половину его ширины. Под второй половиной получится импровизированный валик «парашют», который должен сделать переход краски плавным.

Скотчем и бумагой защищаем не только рядом стоящие панели, но и колесо…

После того, как закрыли все панели газетой, тщательно обезжириваем поверхность и можно наносить краску. Перед тем как красить бампер, баллончик нужно хорошо встряхнуть, а затем проверить выход струи «факела» и можно напылять.

Не забываем оставлять расстояние порядка 30 см от баллончика до окрашиваемой поверхности, чтобы не оставлять потёки. Краску наносим со стороны валика, чтобы не оставлять видимой границы перехода.

Далее засекаем время и даём краске подсохнуть около 20 минут, и можно будет наносить слой лака. Время я засек на приборном щитке машины и попутно глянул на пробег, на сегодняшний день это 98 119 км, почти 100 тысяч километров уже проехал.

Да, чтобы с земли во время нанесения краски не поднималась сухая пыль, обильно поливаем этот участок водой.

Со стороны валика стараемся наносить меньше краски, чтобы переход был более или менее плавным.

Пока подсыхает слой краски, встряхнём баллончик с лаком, подготовим его к работе.

Напыляем лак на бампер

Краска высохла, ещё раз встряхиваем баллончик и начинаем напылять лак. Напыляем первый слой и даём подсохнуть порядка 15-20 мин. Выждали указанное время и наносим второй слой, также начиная с границы перехода, выдерживая те же 30-40 см от бампера.

Напылили второй слой и ждём подсыхания перед напылением последнего третьего слоя. Увидел, что вверху у границы валика немного передержал баллончик и остался небольшой потёк. Трогать его не будем, иначе всё испортим, и придётся переделывать всё заново.

Потом после высыхания сошлифуем мелкой шкуркой…

Наносим заключительный слой лака и даём ему окончательно высохнуть. Отклеиваем скотч, убираем защитную бумагу с кузова. Останется только отполировать этот участок.

Видно, что осталась граница перехода, но надеюсь, что при полировке граница почти исчезнет и переход будет плавным.

Увидим, в общем, что получится при дальнейшей работе.

Пока делал передний бампер, успел поцарапать задний, зацепил где-то бордюр при парковке задним ходом.

Это меня не огорчило. Так что опыт уже есть и работа по заднему бамперу пойдёт веселей. Только остаётся один вопрос, снимать это на видео или нет, так как здесь ремонтируется таким же способом.

Подготовка к полировке

Для полировки отрезал со старой безрукавки кусок меха, кусок губки и нужно будет ещё соорудить полировочную машинку. А также приобретём на авторынке пасту для полировки.

Смотрите видео мастера молярного дела Влада ЩЧ, как правильно красить бампер:

Смотрите моё видео на практике:

На этом закончим статью. Комментарии приветствуются, задавайте вопросы и ставьте лайки.

До свидания.

Читайте еще:

Как правильно красить автомобиль

Простое удаление царапин на бампере без покраски автомобиля: полировка кузова

Большинство владельцев с трепетом относятся к внешнему виду своего автомобиля. Но увы, уберечь лакокрасочное покрытие машины от случайных царапин невозможно. Чаще всего страдают пластмассовые бамперы — как задний, так и передний. Причин много: неудачная парковка, камушки на дорогах от встречных машин, ветки деревьев и иные обстоятельства. Вопрос в другом: нужно ли с ними бороться? 

Ответ простой: любая царапина на пластике — это начало разрушения лакокрасочного покрытия. Непринятие мер приведёт к коррозии металлических изделий, а глубокие следы от «ранений» со временем могут разрушить пластиковые детали. Так что лучше убрать их сразу после появления.

Удаление мелких царапин на автомобиле своими руками

Все мелкие дефекты – царапины, сколы, потертости, паутинки, трещинки подразделяют по размерам и глубине повреждения. Оно может быть поверхностным или глубоким – в зависимости от характера повреждения выбирают способ устранения дефекта.

Поверхностными потертостями и мельчайшими трещинами кузова и бампера изобилует каждый автомобиль. Не неся угрозы коррозии, сами по себе такие повреждения верхнего слоя лакокрасочного покрытия безвредны, но они портят внешний вид машины, особенно новой. Для их устранения делается косметический ремонт царапин на автомобиле без покраски. Он бывает двух видов:

• маскировка при помощи специальных составов;
• удаление царапин на кузове автомобиля полировкой.

Исправить царапины на машине можно обработав поверхность специальными восстанавливающими составами, в основе которых силикон, воск или тефлон. Срок действия таких препаратов непродолжителен, косметический эффект длится от 2 до 12 моек.

Царапина на дверях авто

Удаление царапин на кузове автомобиля без покраски можно произвести при помощи воскового карандаша – это самый несложный способ маскировки поверхностного повреждения, не затронувшего грунт. Цвет карандаша подбирают максимально приближенным к оттенку покрытия авто. Место вокруг царапины очищается, а затем поперечными движениями повреждение затушевывается. Воск заполнит углубление, поверхность выровняется, дефект станет незаметным. По отзывам автолюбите

Технология полировки авто после покраски своими руками

Полировка авто после покраски позволяет поддерживать кузов в отличном состоянии. Она способна надежно скрыть дефекты лакокрасочного слоя, причем не только мелкие. Услуги подобного рода — прерогатива автосервисов. Стоят они недешево, но ведь полировка автомобиля после покраски вполне может быть выполнена своими руками. Работа хоть и пыльная, но совсем несложная. Главное — разобраться в нюансах ее выполнения.

Подготовка к полировке

Полировка пройдет успешно, если будут соблюдены основные правила подготовки к ней. Прежде всего надо знать, что автомобиль после покраски можно полировать не ранее, чем через 3 недели. Покрасочный слой должен хорошо просохнуть. За это время он может просесть на тех участках кузова, которые ремонтировались, и на его поверхности проявятся мелкие царапины и повреждения. Для устранения данных дефектов потребуется шлифование.

К обязательным подготовительным этапам относят:

1. Тщательную мойку машины.
2. Оклейку малярным скотчем участков кузова, полировать которые не планируется.
3. Обдувку поверхности авто для удаления остаточных пылевых частиц.
4. Обезжиривание полируемой поверхности.

Последние два этапа выполняют непосредственно в помещении, где собираются приводить автомобиль в идеальное состояние. После их завершения желательно сразу же приступить к основной части процедуры. Таким образом, снижается риск повторного запыления кузова.

Для того чтобы отполировать автомобиль, понадобится герметично закрывающееся помещение, причем с хорошей вентиляцией. Проблема в том, что полировка лака сопровождается высоким пылеобразованием, и эту массу необходимо будет активно удалять из зоны проведения работ. Очень важно, чтобы на рабочем месте было достаточное освещение, желательно искусственное. Попадание солнечных лучей на отделываемое авто приведет к быстрому высыханию полировочных составов, и о качественной полировке можно будет забыть. Отличным решением вопроса станет организация многоточечного яркого освещения.

Перед тем как отполировать свой покрашенный автомобиль, выровняйте все обнаруженные вмятины и заклейте специальным скотчем видимые сколы и царапины на его кузове. Последняя рекомендация актуальна для стандартной, поверхностной полировки. Глубокая предусматривает другой способ обработки изъянов покраски.

Стандартная полировка

Стандартная полировка кузова после покраски начинается с непосредственного нанесения на него полировочного состава. Эта процедура предусмотрена для абсолютно ровных, без дефектов поверхностей.

Как полировать машину после покраски? Полировальный состав наносят небольшими порциями на фланелевую салфетку, затем с ее помощью равномерно распределяют его по автомобильной краске, после чего оставляют подсыхать до консистенции белого налета.

Далее следует полировка. Начинать процесс можно с любого участка.

Натирание выполняют круговыми движениями.

На каждом отдельно взятом участке кузова их нужно выполнить до 20. Физически полировка автомобиля своими руками довольно утомительна, к тому же этот слой временный и его придется восстанавливать буквально каждые полтора месяца, поэтому по возможности запаситесь нужным инструментом. Его использование заметно ускорит и облегчит работу.

Если все же было принято решение работать вручную, необходимо следить за тем, чтобы уже отполированный участок не имел пропусков. Не стоит работать с размахом — быстрее не будет. Здесь важна тщательность. Мелкие движения сэкономят силы и приведут к лучшему результату.

Глубокая полировка

К ней прибегают тогда, когда лакирование или окрашивание кузова не предполагается, а задачей полировки является избавление от глубоких царапин.

Поврежденным местам потребуется предварительная шлифовка наждаком мелкой и супермелкой фракции.

Шлифование выполняют крестообразными движениями и продолжают до тех пор, пока не получат однородную поверхность. При условии, что обработке подлежит большая деталь, имеющая множество дефектов, ее плоскость мысленно разбивается на зоны, которые обрабатывают по очереди.

Как правильно полировать автомобильный кузов? Для глубокой полировки лучше использовать шлифовальную машинку. На ее подвижную часть наносят полировочную пасту и запускают в работу на минимальной скорости. Далее процесс аналогичен вышеописаному, но только с одним отличием. В данном случае долго задерживаться на одном участке — это неправильный подход. Обрабатываемые участки требуется чередовать, иначе полируемая деталь попросту перегреется, а покрасочный слой будет поврежден.

Надо быть готовым к тому, что даже с использованием техники глубокая полировка может занять до 12 часов. Наградой за старания станет безупречный вид машины.

Инструменты и материалы

С учетом того, что полировка авто после покраски своими руками — процесс, требующий серьезных физических затрат, имеет смысл приобрести вспомогательное оборудование. Что именно? Шлифмашинку или что-нибудь из полировального инструмента. Не стоит акцентировать внимание на моделях с аккумуляторами.

Они непрактичны, так как дольше заряжаются, чем работают.

Лучше приобрести электропривод со скоростным показателем в промежутке 1000–3000 оборотов, в комплектации которого есть дополнительные шлифовальные и полировочные насадки. В крайнем случае после покраски авто может быть отполировано при помощи дрели. Поскольку этот инструмент есть у многих автолюбителей, затраты ограничатся покупкой переходника и соответствующих кругов.

Что касается полировочных кругов, то их предлагают в поролоновом и войлочном исполнении. Кроме материала, они отличаются степенью жесткости. Жесткость подбирается в соответствии с плотностью полировочной пасты.

Чем плотнее состав, тем жестче берут под него круг.

Для удобства покупателей насадки отличаются цветом. Наиболее жесткие окрашены в белый цвет, оранжевые насадки являются универсальными, подходящими для работы со всеми видами полировочных составов, черные диски — самые мягкие.

Полировка автомобиля своими руками невозможна без наличия полировочных средств, которые продаются в пастообразной, аэрозольной или жидкой консистенции. Каждый вид имеет свой индекс абразивности, поэтому выбирать их нужно соответственно степени повреждений.

Типы полировки

Автомобилю может потребоваться:

1. Восстановительная полировка.
2. Защитная полировка.
3. Мягкая полировка.

Восстановительная полировка лака проводится в том случае, если декоративный слой плохо выглядит в силу своей изношенности. Домашней полировке подвергают только мелкие царапины, не затронувшие грунта. Работы начинают со снятия потускневшей эмали.

Не нарушая основного покрытия, можно провести до 20 косметических полировок, после чего автомобиль все же придется отправить на плановое окрашивание и лакирование в автосервис.

Защитная полировка предполагает использование составов, содержащих силикон, и обычно проводится или перед продажей, или с целью обезопасить кузов авто от погодных факторов.

Мягкое щадящее полирование подойдет для транспортных средств, имеющих старое, но цельное лакокрасочное покрытие.

Подведем итоги

Полировка кузова автомобиля после покраски способна продлить срок службы декоративного слоя покрытия кузова и сэкономить немало денег. Это полезное для автолюбителя умение, которое позволит ездить на красивом автомобиле.

Похожие статьи

Процедура полировки авто после покраски и ее особенности

Зачем проводить полировку кузова автомобиля после покраски? Она нужна для устранения дефектов ЛКП, которые возникли после покраски и к тому же полировка придаст блеска вашему любимцу.

Виды полировки

Существует 4 разных способа проведения процедуры. Каждый имеет свои нюансы.

1. Восстановительная полировка. В этом случае абразивной шкуркой частично снимается лакокрасочное покрытие. Затем используется крупноабразивная паста, потом – неабразивная, которая придаёт кузову блеск.
2. Защитная применяется для защиты верхнего слоя лака после проведенной восстановительной полировки. В этом случае поверхность полируется спецсредствами, содержащими полимеры, силикон и воск. Проводят данную процедуру для реставрации внешнего вида автомобиля.
3. Мягкая полировка кузова – процесс, следующий за нанесением защиты.
4. Глубокое полирование не маскирует, а устраняет царапины.

Если вы решили провести защитную полировку, следует пользоваться защитными пастами с блеском. Обычно это автополироли с воском или тефлоном. Для достижения нужного эффекта обязательно нужно внимательно прочитать инструкцию производителя. После нанесения полироль следует распределить по поверхности. Это лучше делать специальным устройством, позволяющим постепенно увеличивать скорость работы.

Полировать кузов авто желательно в гараже или в густой тени, так как под воздействием прямых солнечных лучей полироль будет высыхать слишком быстро. Кроме того, нужно выбрать место с минимальным количеством пыли. Во-первых, она может прилипнуть, а во-вторых, пыль – это абразив, а значит, нужный эффект не будет достигнут.

После покраски автомобиля своими руками нужно обязательно отполировать кузов. Покраска – достаточно сложный и трудоемкий процесс, включающий в себя несколько этапов. Если вы отдали автомобиль в сервис, это не ваша головная боль. Но если вы рискнули и хотите покрасить машину самостоятельно, нужно запастись терпением, временем, купить необходимые средства. И совершенно неважно, красите вы машину полностью или только часть кузова. Полировать все равно нуж

Полировка авто после покраски своими руками

При постоянной эксплуатации автомобиля на нем появляются разнообразные потертости и дефекты, и от некоторые из них просто так не избавиться. Конечно, можно регулярно обращаться в автосервис, но стоимость подобных услуг достаточно высока, при этом на выполнение всех действий требуется немало времени. Хотя, многие люди могут справиться с решением такой задачи, как полировка авто после покраски (и не только) собственными силами. Об этом и многом другом пойдет речь в этой статье.

Для чего нужна полировка поверхностей кузова

Многие автомобилисты уверены, что, покрасив машину, её можно сразу использовать по прямому назначению, не выполняя дополнительных действий. Но они ошибаются!

В реальности, полировка автомобиля не просто позволяет избавиться от всевозможных дефектов на кузове транспортного средства, но и зафиксировать результат обновления лакокрасочного покрытия на долгое время. Естественно, если автомобиль покрашен матовой краской, в полировке нет необходимости, в другом случае она требуется не только после покраски. К тому же, регулярно выполняемая полировка является гарантией идеального внешнего вида машины на протяжении длительного времени.

Нанесение слоя качественного воска делает какое-угодно, даже не очень новое и дорогое, авто намного более презентабельным и привлекательным. Прозрачная плёнка обеспечивает надёжную защиту автомобиля от всевозможных царапин, препятствует образованию коррозии и продлевает период его эксплуатации. Хотя, как и было сказано ранее, полировка автомобиля в сервисе – услуга довольно дорогая, а потому многие автомобилисты ухаживают за своей машиной самостоятельно. Существует два типа полирования авто.

Обыкновенная (поверхностная) полировка

Обычную полировку выполняют для придания автомобилю блеска или устранения мелких царапин, не входящих в грунт под краской, на поверхности кузова. Данный тип полировки даёт вторую жизнь лакокрасочному покрытию, которое давно не обновлялось. Она придает машине блеск, зашлифовывает все небольшие повреждения, каковых на обычном авто бывает достаточно много. Ее рекомендуется производить регулярно, чтобы автомобиль всегда имел шикарный вид.

Глубокая полировка

Углубленной же полировкой пользуются для устранения серьёзных дефектов, ощущаемых на ощупь. Обычно, такая полировка очень трудоёмкое мероприятие, требующее приличных временных затрат, но итогом кропотливых действий становится идеальный блеск кузова авто и отсутствие на его поверхности всевозможных повреждений. Но стоит понимать, что данный вид полировки предполагает наличие определенного опыта и некоторой сноровки, кроме того, потребуются специальные средства, о которых мы расскажем далее.

Подготовительные работы

Прежде чем говорить о том, как правильно полировать машину, необходимо уделить внимание подготовительному этапу, необходимым средствам и инструментам и только после этого приступать непосредственно к самому процессу.

Готовим кузов

Подготовительные действия проводятся в несколько этапов:

1. Для начала необходимо тщательно вымыть всю поверхность кузова.
2. Затем выполняется обдув кузова при помощи специального прибора (пылесос). На этом этапе с поверхности удаляются мельчайшие частицы пыли.
3. Даже если кузов авто не подвергался воздействию маслянистых составов, рекомендуется «обезжирить» поверхность – так защитный лак, нанесенный на краску, будет легче подвергаться обработке.
4. В завершение надо заклеить (специальным материалом) зоны, которые не планируется подвергать полировке.

На этапе подготовительных работ требуется сразу выделить зоны, имеющие проблемы и нуждающиеся в их устранении. И всё-таки покраска машины не всегда удаляет имеющиеся изъяны. Больше того, при непрофессиональном исполнении она добавляет дефектов, допустим, не ровное распределение лакокрасочного слоя. В ходе подготовки поверхности кузова следует сразу отметить эти участки до начала полировочных работ.

Как правило, полировка выполняется по всей площади автомобильного кузова, но некоторым участкам следует уделить максимальное внимание.

Полировочные и технические средства

В последнее время в продаже представлены полировочные средства различных видов:

1. Полироль, имеющая восковую основу, скрывает имеющиеся сколы и заполняет царапины. Но средства данного вида способствуют притягиванию грязи. Кроме того, машина, покрытая составом на растительной/животной основе, теряет блеск максимум после 3-х моек.
2. Полироль на синтетической основе – это более устойчивый к внешним воздействиям вариант. Такие составы препятствуют скапливанию грязи и отталкивают водяные капли.
3. Составы с силиконовой основой. Обработки ими хватает месяца на 2–3. Обычными автомобилистами, проводящими полировку дома, используются защитные средства, не содержащие абразива.
4. «Жидкое стекло». Данное средство стоит дороже восковой полироли, но эффект от нанесения этого состава более продолжительный. Отметим, что данное средство не способствует маскировке царапин, а способствует образованию защитной пленки и шикарного блеска кузова.

В комплекте к полироли поставляется мягкая губка. Но также подойдёт салфетка из мягкого материала, например, микрофибра либо детская пелёнка. При подборе тканевых материалов для полировки следует руководствоваться следующими критериями:

• хорошее впитывание влаги;
• материал идеально чистый – на нем отсутствуют пятна грязи/краски и катышки;
• ткань мягкая, без ворсинок.

Применение грубой ветоши не рекомендуется, поскольку от неё на полируемой поверхности остаются царапины. Кроме того, этот материал приводит к отслоению лакокрасочного слоя и образованию ржавчины.

Если выполнять полировку вручную, то потребуется примерно 5-15 часов. Значительно ускоряет процесс специальное устройство, которое оснащено дисками их мягкой х/б ткани либо войлока. Такая машинка ровным слоем распределяет составы, имеющие восковую/силиконовую основу, по поверхности, упрощает работы и сокращает временные затраты в разы.

Обладатели такой техники обычно используют для полировки более густые средства, они остаются на поверхности дольше, чем «жидкое стекло». С помощью такой машинки можно, в том числе, и снять лакокрасочный слой, накопивший грязь и устранить небольшие и более серьезные дефекты, защитить машину от коррозийных процессов.

Помещение

Работу следует проводить в отдельном закрытом помещении. Оно должно соответствовать следующим условиям:

• помещение внутри должно иметь хорошую вентиляцию, поскольку в ходе выполнения работ образуется много пыли и от неё надо очень быстро избавиться;
• в помещение не должен поступать солнечный свет – полировочные средства очень быстро высыхают на солнце;
• в помещении должно быть иметься хорошее многоточечное искусственное освещение.

Полировка поверхности

Ранее было упомянуть, полировка бывает двух видов — ручная или механическая. Расскажем, как проводится полировка своими руками — видео, представленное ниже, поможет выполнить все действия правильно.

Ручное полирование поверхностей

Данный вид полировки производится и после углубленной процедуры, и для профилактики, и для придания кузову авто блеска. Приступать к ней следует только при полной готовности всех поверхностей. Перед началом работ следует внимательно прочитать инструкцию производителя полировочного состава. Порядок выполнения действий таков:

1. Равномерно нанесите полировочное средство на поверхность кузова авто.
2. Дайте средству немного подсохнуть.
3. Когда появится характерная белизна, можно приступать непосредственно к полировке. Для этого повторяющимися круговыми движениями нужно втирать полировочный состав до появления блеска.

Как правило, полировочный слой подлежит обновлению каждые 1-1,5 месяца – всё зависит от используемого средства, его качества и естественного истирания.

В автосервисе или на мойке подобная процедура имеет достаточно солидную стоимость, а потому целесообразно приобрести комплект полировочного средства и выполнять её самостоятельно.

Механическая полировка

Механическую полировку кузова авто выполняется с использованием специальной техники и полировочных средств.  Она проводится в несколько этапов:

1. Шлифовка.
2. Полировка абразивами.
3. Защитная полировка.

Этап шлифования

Первый этап механической полировки – это шлифовка лакокрасочного покрытия. Её можно выполнить различными способами:

«Мокрая» шлифовка. В ходе данной процедуры происходит освобождение поверхности от изъянов на лакокрасочном слое. Иначе говоря, будут удалены наплывы, перепад уровней и прочее. На данном этапе используется специальная техника и влагостойкая ткань. В последующем механическое воздействие может потребовать повторения, но это будет гораздо реже и не настолько интенсивно.

Процесс «мокрой» шлифовки сопровождается обильным полив кузова, при этом вода смывает все отделяющиеся частицы. Это гарантирует наиболее тщательную и добротную обработку, но данная процедура потребует физических усилий и временных затрат.

«Сухая» шлифовка. Главное отличие данной техники – это возможность использовать орбитальную шлифмашину. Она при незначительных тратах обеспечивает весьма приличный результат. Минусом данного способа является именно отсутствие воды, без которой невозможно удалить мельчайшие ворсинки от применяемых тканей. Помимо этого, возникают сложности с регулированием и подстраиванием режима обработки.

Ситуация усложнится при использовании недостаточно качественных средств. Например, от «обычных» салфеток зависит гладкость поверхностей после 1-ой механической обработки нового слоя. В свою очередь, перед абразивом не будет стоять препятствий (влага), а потому его воздействие будет более эффективным. Автомобилист получает реальную возможность сгладить толстые слои наплывов краски. Данный способ по качеству доводки не имеет альтернатив из доступных сегодня методов.

Этап обработки абразивом

Смысл данного этапа состоит в воздействии абразивных паст посредством мельчайших частиц на поверхности. Полирование на данном этапе выполняется с использованием абразивных паст разных по типам фракций. Работу следует начинать с более крупных частиц, а завершать наименьшей фракцией размером. Кроме того, в процессе выполнения работ используется специальная машинка, снабженная мягкими дисками, которые тоже обработаны смесью абразивов. Действия выполняются в несколько подходов, и после завершения каждого из них необходимо обильное смывание водой абразивного состава.

Наносим защитный слой

Это заключительный и наиболее важный этап полировки. Он выполняет две ключевые функции – ликвидация незначительных дефектов и образование защитного слоя, который при эксплуатации авто будет оберегать кузовные поверхности от механического воздействия и негативных влияний окружающей среды. Произвести необходимые действия можно с помощью той же шлифовальной машинки, но с применением других полировочных средств. К слову, сейчас весьма распространены средства на восковой основе, выдерживающие до 6-7 моек. Но самая надёжное средство для полировки имеет тефлоновую основу. Это очень хорошее защищающее покрытие, держащееся 10 моек и даже больше. Но и цена этого состава намного выше. Заметим, что автовладельцы с опытом нередко сочетают 2 состава: более уязвимые места обрабатываются тефлоном, а защищенные области — воском.

Недостатки полировки

О достоинствах нанесения полировочного средства в статье было сказано много, но есть ли у полировки минусы? Можно с уверенностью сказать, что единственным ее недостатком является неумелое использование абразивных паст. Если лёгкая шлифовка не наносит вреда поверхности, то любая абразивная полировка, в теории, могут оставить значительные порезы. Вот почему полировка требует предельной аккуратности и внимательности.

Часто, новички, стремясь оперативно устранить имеющиеся неровности, активно пользуются пастами на основе крупных абразивов, что приводит к усугублению ситуации. Удалить порезы, оставленные крупно-фракционными абразивами, помогает защищающая полировка, но это получается не всегда. А потому, не имея необходимого опыта в проведении подобных работ, лучше брать мелко-фракционные составы, которые не смогут нанести вреда, покрытию кузова. Но, эффект полировки окажется не столь впечатляющим.

Важно! Качество конечного результата полировки зависит от первоначальной подготовки поверхностей: промывка, поиск дефектов и работа с ними, приобретение техники и материалов.

А вообще, хорошая полировка – дело не такое сложное, как может показаться. Главное, нужно чётко соблюдать порядок действий, использовать качественную технику и материалы. Если делать полировку регулярно (раз в 3-4 месяца) с нанесением защитных полиролей, то идеальный блеск покрытия сохранятся долгое время!

Facebook

Twitter

Вконтакте

Google+

Шумоизоляция колесных арок автомобиля своими руками, видео

Эти места считаются наиболее сильными шумовыми источниками в любом транспортном средстве, потому что через них проходит в салон дорожный гул, звуки, создаваемые шипованой резиной. Чтобы защититься от этого, многие водители стараются устроить шумоизоляционные прокладки.

Осуществить подбор запчастей по марке автомобиля? Легко! Переходите на сайт АвтоТО Украина — ребята занимаются дистрибуцией автотоваров: автозапчасти, масла, автохимия, шины и аксессуары по всей Украине.

Содержание:

1. Варианты устранения шумов
2. Наружная защита арок
3. Жидкая шумоизоляция
4. Изоляция от шума с монтажом подкрылок, видеоурок
5. Материалы для защиты от шумов

Варианты устранения шумов

Шумоизоляция колесных арок исполняется несколькими способами. Но самым оптимальным решением считается выполнение шумоизоляционных работ по аркам вместе со звукоизоляцией  всей машины.

В этом случае от данной процедуры можно получить максимальный эффект.
Допускается устройство шумоизоляции снаружи, касающейся только подкрылок. Второй способ – сделать шумоизоляцию внутри салона. Специалисты советуют устраивать шумоизоляцию по аркам сразу с двух сторон, даже если остальные части останутся в первоначальном состоянии. Выбор всегда за вами, и любой из методов будет правильным.

Наружная защита арок

Для начала следует выполнить общие требования:

• подготавливаются материалы в виде мастики битумной и листов шумоизоляционных;
• проверяется наличие инструментов: понадобятся валик, кисточки, перчатки;
• по имеющимся лекалам делается кройка фасонных элементов поверхности, которую предстоит обработать.

Очередной шаг, достаточно сложный и важный – готовятся места, которые следует обработать. Для этого необходимо демонтировать подкрылки, бампера, пыльники, тщательно вымыть пространство внутри арок. Используя щетку с металлическим ворсом, удаляем накопления грязи, ржавчины и пыли. Поверхность протираем ацетоном, чтобы обезжирить ее.

Те же операции проделываются изнутри. При этом удаляется изоляция, выполненная в заводских условиях. Процесс пройдет легко, так как этот слой не отличается прочностью.
Есть еще вариант, достаточно простой в исполнении. На подкрылки наносится достаточный слой жидкообразной мастики. Со стороны кузовной части крепятся листы защитного материала, подкрылки можно устанавливать на свои места.

Жидкая шумоизоляция

В этом случае применяется мастика, которую наносят кистью или распылителем. Наносится состав в несколько слоев, как обычная краска. Между слоями следует выдерживать время, чтобы все полностью просыхало.

Нанося жидкую мастику, рекомендуется закрыть подвеску, чтобы на нее не попали капли виброизоляционного состава. Не стоит устраивать многослойную защиту из мастики и сплэна. Материал при эксплуатации может отойти, в этих местах арки начнут подвергаться коррозийным образованиям.

Изоляция от шума с монтажом подкрылок

Следует заметить, что присутствие таких элементов несколько снижает шумы, проникающие в салон. Подкрылки служат своеобразным барьером, который отталкивает некоторую часть шумов. И этот факт доказан научно.

Все действия выполняются, как при первом способе, но при этом проводится шумоизоляция подкрылок. С этой целью внутренняя поверхность подкрылочных элементов обрабатывается тщательным образом, на ней фиксируется шумопоглощающий материал, который вы выбрали для проведения работ.

Более подробно порядок выполнения работ можно посмотреть на видео:

Материалы для защиты от шумов

Особой популярностью среди материалов пользуются каучук вспененный либо войлок. Каучук отличается легкостью, прекрасно наклеивается на поверхность, выделяется особыми мягкими свойствами. Эта особенность дает возможность чаще всего применять материал, отделывая передние арки. Войлочные прокладки фиксировать клеевым составом или мастикой не придется. Он отлично укладывается по поверхности, полностью перекрывая виброизоляционный слой.

Считается, что подобные работы должны выполняться в сервисных центрах. Но процесс стоит достаточно дорого, по этой причине многие водители стараются все выполнить своими руками. Важно не забывать, что при выборе любого способа отделки на подкрылки необходимо наносить не меньше двух слоев, создающих защиту от посторонних звуков.

Читайте также:

Шумоизоляция арок крыльев автомобиля: установка и виды

При движении автомобиля основной источник шума — это колесная система. Уровень шума зависит от резины колес, поверхности дороги, песок, камни. От того, мягкая шина или жесткая (дубовая) при движении даже по новому качественному асфальту зависит, сколько шума проникает в салон. Некоторые шины гудят. Если дорога так себе, то камешки ударяют по подкрылкам, что доставляет неудобства и высокий уровень шума.

Содержание статьи:

1. Способы шумоизолировать арки.
2. Внутренняя.
3. Внешняя.
4. Эффективна ли шумоизоляция арок крыльев автомобиля?
5. Альтернативный способ.
6. Вывод.
7. Видео.

Способы шумоизоляции арок

Шумоизоляция (некоторые называют «шумка», некоторые — «бесшумка») — это специальный нанесенный материал, уменьшающий передачу шума, нанесенный на поверхности, которые передают шум. Есть разные варианты, как можно сделать шумоизоляцию арок. Рассмотрим их подробно.

Наилучший 100% эффект шумоизоляции можно обеспечить при помощи вибродемпферного звукоизоляционного материала. Такой материал не дает внешнему звуку проникнуть через него.

Для того, чтобы сделать шумоизоляцию арок своими руками надо выбрать один из способов. Можно обработать жидким веществом, можно наложить твердое покрытие.

Если использовать вибро демпферный поглощающий звук материал, то его не достаточно просто нанести. После него его надо закрыть звукоизолятором.

Существуют 2 способа сделать звукоизоляцию колесных арок:

• внутренний;
• внешний.

Внутренний способ

Этот вариант делают реже, потому его делать сложнее. Делается со стороны двигателя.

Если есть доступ изнутри, как например, в УАЗ буханка, то изнутри даже удобнее делать шумку.

Порядок работы такой:

1. Помыть, зачистить.
2. Обезжирить.
3. Нанести вибродемпфер. Вибродемпферным материалом надо покрыть всю 100% площадь крыла, не надо оставлять 10-20% без звукоизоляции.
4. Теперь надо наклеить на вибродемпферный материал звукопоглощающий слой.

Внешний способ

Наружная шумоизоляция — это самый распространенный вариант, потому что прост, не требует спец инструментов.

Порядок работ следующий:

1. Поднять домкратом. Снять колесо.
2. Снять локер, если он есть. Локер — это подкрылка, чаще из пластика, реже из металла. Применяется для защиты металла арки от соли, кислоты, реагентов, камешек.
3. Удалить шумоизоляцию, установленную на заводе.
4. Удалить антикоррозионное покрытие, тоже заводское.
5. Зачищается и обезжиривается поверхность арки, например уайт спиритом.
6. Наклеить вибродемпфер на всю площадь.
7. Наклеить фольгированный сплен. Это на усмотрение, по желанию. Это пластичный самоклеющийся звукоизоляционный материал.

Если захотели дополнительно наклеить самоклейку из спленовой фольги, то ее лучше купить толщиной не меньше 8 мм.

Чтобы не допустить появление коррозии на арке крыла, надо обработать антикором свободные от шумки поверхности. Обычно для этой цели использую мастику на резиновой основе.

Как хранить шины? Оказывается и здесь есть правила, соблюдая которые, качество резины останется близкой к заводской.

Эффективна ли шумоизоляция арок крыльев автомобиля

Нанесенная своими руками звукоизоляция арок крыла будет отлетать со временем, если не защищать этот шумоизоляционный пирог. То есть, надо поверх этой изоляции заново закрепить подкрылки, если не было то купить их. Штатное крепление подкрылок пистоны. Некоторые не доверяют им, потому что пистоны могут не выдерживать разные вибрации. Дополнительно можно усилить оцинкованными или нержавеющими саморезами. Саморезы можно еще окунуть в антикор.

Полезный совет: если на подкрылках есть специальные отверстия, то не надо их заклеивать шумкой. В конце статьи есть видео, сравнивается эффект до установки шумки, и после.

Альтернативный способ

Кроме специальных звукоизоляционных самоклеющихся материалов есть еще альтернативный вариант — это жидкие подкрылки. По принципу создания жидких подкрылок, делают защиту кузова по периметру у основания и порогов специальным веществом — гравитексом. Это жидкие вещества, например, мастика на резиновой основе, которая заполняет все неровности, отверстия если есть и довольно эффективно защищает от шума.Жидкие подкрылки тоже очень популярный вариант, потому что простой, легкий. Ими обрабатывают и колесные арки, и днище машины, и дно багажника.Для нанесения мастики нужна кисточка и распылитель. Последовательность работ такая же, как и в случае всех покрасочных работ: помыть, зачистить, обезжирить и несколькими слоями нанести мастику.

Вывод

Хорошо сделанная шумоизоляция арок автомобильных крыльев эффективно защищает от проникновения шума во время езды по щебенке, и по асфальту на твердой резине. Некоторые ограничиваются только установкой жидких или пластмассовых подкрылок, некоторые делают только с наружной стороны, кто-то с внутренней, а кто-то с обоих. Решать вам. Если автомобиль эксплуатируется мало, например, только по городу, то на малой скорости шума во время езды не ощущается. По отзывам, наибольший эффект дает шумоизоляция «Бимаст Бомб», сам не использовал.

Видео

В этом видео показывается как установить шумоизоляцию передних арок крыльев на автомобиле Lada Granta (Лада Гранта).

Бесшумка арок своими руками.

Испытание: до и после установки звукоизоляции на арки.

Как самостоятельно сделать шумоизоляцию всего автомобиля из автохлама.

Автор публикации

Публикации: 322Регистрация: 04-03-2016

Шумоизоляция колесных арок своими руками. Технология. Фотоотчет

В данной статей мы расскажем как снижать уровень шума своего автомобиля или о том, как же собственноручно провести шумоизоляцию колесных арок.

Приветствуем Вас на нашем ресурсе, уважаемые автомобилисты! Одним из самых сильных, неприятных и даже раздражающих факторов, который, в конце концов, подтолкнёт Вас к идее о полной шумоизоляции Вашего автомобиля, бесспорно считается шум, который генерируют элементы подвески вашего автомобиля.

Если провести грамотную шумоизоляцию колёсных арок автомобиля, причём в одном комплексе с шумоизоляцией двигателя и багажного отделения, то это позволит вам на 25 – 45 % уменьшить раздражающее «спецвоздействие» шума на тех людей, включая Вас самих, которые находятся внутри «шумного» салона машины.

Итак, начнём. Ответим на вопрос — почему же такое внимание именно к шумоизоляции арок? Да всё потому, что колёсные арки автомобиля – это именно те его места, «сквозь» которых в салон попадают всякого рода шумы: от шин при движении, из-за движения воздуха во внутриарочном пространстве; которое работает как пылесос – во-первых, там создаётся разрежение, во-вторых, все выступающие детали «парусят», отсюда и шумы; отраженные шумы, «полученные» из-за работы двигателя и подвески автомобиля. Причём по законам аэродинамической «подлости», шум (главный антигерой нашей статьи) и сопротивление воздуху возрастают пропорционально росту скорости!

Как часто это бывает, находим на просторах интернета выход из этой ситуации, где можно найти рассказы народных умельцев о том, как нужно правильно проводить своими руками шумоизоляцию арок автомобиля. И для того, мы с вами здесь и встретились, чтобы выяснить, как же провести процедуру шумоизоляции колесных арок машины «по кругу», то есть как передних, так и задних.

Процедуру шумоизоляции арок колес можно по нескольким вариантам проводить. Однако, по любому, наилучшим, оптимальным вариантом является решение проводить несколько видов шумоизоляции арок всего автомобиля в комплексе с так называемой обесшумкой. Благодаря этому достигается от процедуры обесшумливания наилучший эффект.

Помимо этого, можно произвести шумоизоляцию арок только с наружной стороны. Это называется шумоизоляция подкрылок. Либо же сделать шумоизоляцию арок по местам внутри. Профессионалы настоятельно рекомендуют при любом варианте, постараться провести шумоизоляцию арок сразу с обеих сторон, даже если вы и не собираетесь обесшумливать остальные части машины.

По любому – выбор за вами, и мы не вправе наотрез утверждать о том, что какой-то из этих вариантов шумоизоляции арок авто, есть хороший, а какой является неправильным.

О шумоизоляции колесных арок автомобиля снаружи. Технологии и особенности

Как водится, процесс шумоизоляции арок следует начинать с выполнения общих правил:
* Начнём с готовки шумо — и виброизоляционных материалов, а именно мастики резино-битумную и шумоизоляционных листов.
* Далее, готовим инструменты и оборудование – набор для работы, состоящий из валика, кисти для нанесения, мастики и перчаток.
* И наконец, готовим лекала и создадим «выкроечки», формы фасонных частей обрабатываемой поверхности.

Следующим процессом, который также немаловажный и трудоёмкий, является подготовка мест для обработки. Для начала, необходимо произвести демонтаж пыльников, локеров бампера, или как ещё в народе их называют подкрылки или защита. Далее, нужно тщательно мыть внутриарочное пространство.

Вычищаем от пыли, грязи и коррозии, естественно, с помощью старой доброй помощницы – металлической щётки. Далее, ацетоном обезжириваем всю обрабатываемую поверхность.
Аналогичное действие проделываем и с внутренней частью обработки, полностью очищая её, и в первую очередь, что важно, от заводской установленной шумоизоляции, что является не очень то трудным занятием, так как слабенькая она. Здесь вечный синус, то есть то что, производители экономят на шумоизоляционных материалах, обернётся плюсом.

Об обработке арочного пространства. Технологии и способы

После выполнения все необходимых, общих мероприятий, пора приступать непосредственно к проведению собственноручно шумоизоляции арок автомобиля. Предварительно, в обязательном порядке изучите все необходимые инструкции и требования по нанесению шумоизоляционных материалов, которые изложены производителем. Бывают разные детали нанесения обесшумки, которые необходимо учитывать.

О шумоизоляции арок без локеров

Чтобы провести процесс этого варианта шумоизоляции используется, необходимо использовать так называемые «жидкие подкрылки». Это материал из резино-битумной мастики, который наносятся как кисточкой, так и посредством распылителя.

При нанесении резино-битумной мастики используется точно же такая технология, что и покраска автомобиля, посредством нанесения нескольких слоев. Перед тем, как нанести следующий слой, необходимо ждать, пока предыдущий подсохнет.

Когда собираетесь нанести «жидкие подкрылки», то желательно элементы подвески закрыть от попадания виброизоляционного материала. Также, не рекомендуется делать слоёный пирог, то есть мастика – сплэн – мастика. Потому что, шумоизоляционному материалу свойственно «отойти» со временем, и что может стать началом коррозии арок.

О шумоизоляции с установкой подкрылок

К слову, наличие подкрылок, что является также пластиковой защитой, в некоторой степени способствует и уменьшению уровня шума в салоне авто. Локеры выступают в качестве акустического барьера, то есть отталкивают часть наружных шумов. Не поспоришь с наукой.

Процесс выполнения второго вида шумоизоляции колёсных арок производится точно так же, как и первый вариант. И помимо этого, дополнительно мы проводим шумоизоляцию подкрылок.

Как это? Тщательным образом обрабатываем внутреннюю поверхность локера, следующий шаг — на неё наносим вибропоглощающий материал, который вы выбрали. Эти материалы, производится с применением композитных материалов на основе битума и мастики.

Для того, чтобы «шумоизолировать» подкрылки, можно нанести Сплэн на виброизоляционный материал. Однако, не стоит надеется на то, что это т продержится «вечно». Шумоизоляция со временем отойдет от подкрылка.

Ну, вот и всё, на этом можно считать наружную шумоизоляцию колесных арок завершенной. Теперь, опять «инсталлируем» детали обратно, которые сняли, и садимся отдыхать. Мы уже сделали огромную часть работы, которая частично облегчает тяжелое и нудное занятие, то есть движение на шумящем автомобиле.

По своей технологии, шумоизоляция колесных арок изнутри от технологии шумоизоляции салона, багажного отделения или дверей ничем не отличается. Также, шумоизоляционные материалы, инструкции, требования и процедура нанесения материалов аналогичны.

Желаем Вам удачи при проведении своими руками шумоизоляции, и чтобы из колесных арок как можно меньше шума в салон попало. До скорой встречи.

Шумоизоляция арок автомобиля: как сделать своими руками

Шумоизоляция передних арок материалами на основе битума

Шумоизоляция арок шевроле круз   позволяет нам до 50% снизить шумовые эффекты внутри салона. Шумоизоляция арок кроме своего главного предназначения позволяет нам повысить антикоррозийную защиту этой детали кузова, так как именно арки, а так же днище автомобиля наиболее подвержены воздействию факторов внешней среды, что в итоге приводит к быстрому выходу их из строя, в сравнении с остальными частями кузова.
Шумоизоляция колесных арок снаружи может быть выполнена несколькими способами и видами материалов.

Варианты шумоизоляции арок

Выполнить шумоизоляцию арок машины можно как снаружи, так и изнутри. Однако, для владельцев машин, которые особенно ценят классную акустику, комплексная шумоизоляция арок изнутри и снаружи в комбинации с полной шумоизоляцией всего автомобиля(см.Шумоизоляция салона автомобиля своими силами) будет самым оптимальным вариантом.
Чтобы произвести шумоизоляцию колесных арок своими руками, вам потребуется совсем немного:

• Ваше большое желание
• Шумоизолирующий материал
• Резинобитумная мастика
• Кисти и валик
• Защитные перчатки
• Сухое помещение, с температурой не ниже комнатной (в теплое время года возможно и на улице)

Вариант первый

И так первое направление у нас – это шумоизоляция арок выполняемая изнутри машины:

• Сначала нужную поверхность очищаем и обезжириваем, затем всю площадь, фактически 100% проклеиваем Бимастом
• После этого наклеиваем слой звукопоглотителя под названием Акцент
• Эта простая схема поможет убрать значительные шумы, поступающие в салон снаружи от колес и дорожного покрытия
• Однако есть еще варианты

Вариант второй

Шумоизоляция арок хендай солярис снаружи стала набирать все большую популярность в последнее время:

• Такой способ требует снятия подкрылок (если они есть), поверхности очищаются, обезжириваются, после этого полностью проклеиваются серьезным вибро демпфером (рекомендуем использовать Бимаст Бомб)
• При этом, оклеивать нужно не только металл самой арки, но так же подкрылок снаружи (сторону к кузову машины)
• Затем по желанию вы можете проклеить арки фольгированным спленом, который более известен под названием ИзолонТейп
• Толщину Сплена лучше брать максимальную (8миллиметров)
• Следует учитывать, что когда связываемся с шумоизоляцией снаружи автомобиля, существует небольшой нюанс — это появление коррозии
• Во избежание коррозии некоторые мастера настоятельно рекомендуют все  не проклеенные участки промазать слоем антикоррозийного состава – например густой мастикой, быстрое ржавление корпуса, цена небрежного отношения
• Здесь важно учитывать, что стандартный набор, предназначенный для шумоизоляции автомобиля не совсем годится для наружной изоляции, и клеите вы его под свою ответственность

 Вариант третий

Применение подкрылок в машине защищает арки от грязи и попадания влаги, но так же может использоваться как дополнительный акустический щит:

• Сначала нам необходимо выполнить процедуры по второму варианту
• Затем снятый подкрылок надо тщательно очистить, затем обезжирить
• После этого внутреннюю поверхность оклеиваем Вибропластом, как на фото ниже

Подкрылки, оклеенные вибропластом

• Стоит учитывать, что когда в подкрылках заводом-изготовителем установлены вентиляционные решетки, не заклеивайте их
• В качестве дополнительного изолятора звука здесь можно использовать «Сплен»
• Он дополнительно будет работать как отражатель звука
• Хотя, от перепадов температуры, через некоторое время он отклеивается
• После этого монтируем наши подкрылки назад

Жидкая шумоизоляция

Четвертым вариантом является жидкая шумоизоляция арок поло седан снаружи – применение специальных антикоррозийных и изолирующих шум жидких составов представляющих собой жидкую резину пришедшую на смену мастикам:

• Разница состоит в том, что такой состав не только великолепно гасит все вибрации, поглощает звуки но и выполняет дополнительную защиту от коррозии
• Наносится состав распылением под давлением, позволяет изолировать труднодоступные места
• Процедура полной обработки арок и кузова снаружи занимает всего 2-3часа, и выполнить её может любой
• Годится для применения как снаружи так и изнутри кузова

Жидкая шумоизоляция арок колес, последовательность операций:

• Машина поднимается подъемником
• Затем снимаются все колеса
• Вся поверхность днища машины, а также поверхности полостей колесных арок особо тщательно промываются (рекомендуется мыльный раствор, чтобы еще и обезжирить поверхность)
• После этого жидкую резину наносят снаружи на все поверхности от одного и до трех слоёв (все зависит от технологии, которая разработана производителем жидкой резины для выпущенной продукции)

Получение максимального положительного эффекта

Чтобы достичь максимального эффекта от шумоизоляции вам поможет простая инструкция:

• Если на вашем автомобиле пластиковых подкрылок не установлено — их необходимо будет приобрести
• Затем арки снаружи очищаются от грязи, а так же заводской антикоррозионной (консервационной) обработки
• Затем на очищенный и обезжиренный металл надо нанести специальный поглощающий шумы состав (типа Noise Liquidator), и лучше двухкомпонентный
• Во-первых он отлично справляется с коррозией, и поэтому покрывать поверхность чем-либо  другим поверх него уже не обязательно
• Жидкая звукоизоляция арок шкода октавия а5 и других марок авто является лучшим выбором
• Затем приобретенные подкрылки проклеиваем вибродемпфером (например Бимаст Bomb) с той стороны, которая будет примыкать к кузову
• А поверх Бимаста можете проклеить Сплен, но это совсем не обязательно
• Например мы не ощутили никакой разницы от его отсутствия либо  присутствия
• Затем оклеенные подкрылки ставятся внутрь арок
• Штатные крепящие пистоны могут не выдержать  нагрузки, потому что подкрылки значительно потяжелели
• Поэтому их лучше сменить на оцинкованные саморезы либо крепеж из нержавейки
• Прежде чем закручивать крепеж его надо окунуть в состав препятствующий коррозии, чтобы воспрепятствовать ржавчине

Дополнительно по обработке и оклейке вы можете посмотреть видео материал.

Григорий с детства обожал машины, а в подростковом возрасте, когда самостоятельно подключил автомагнитолу в отцовской девятке, понял, что машины будут его работой, хобби, призванием. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

---

советы по шумоизоляции колесных арок

Делимся опытом с читателями на тему шумоизоляции колесных арок своими руками.

Многие автовладельцы серьезно убеждены в том, что шумоизолировать в автомобиле необходимо лишь колесные арки, мол, больше то ничего и не шумит в автомобиле. Да, действительно, нашим ушам кажется, что звук практически полностью идет от колес. Но, это совсем не значит, что это так и есть. Дело в том, что при езде кузовные панели вибрируют, входят в резонанс и создают именно ту атмосферу в салоне, которая нам мешает разговаривать в полголоса, раздражает, утомляет. К сожалению, ограничиться одними лишь колесными арками не получится, снижение шума не приведет в «вау» эффекту, но, тем не менее, работа по шумоизоляции арок автомобиля это неотъемлемая часть вкупе с шумоизоляцией салона и сегодня мы дадим наши рекомендации тем, кто собирается сделать шумоизоляцию колесных арок своими руками. Наш опыт работы берет свое начало в 2007 году, и с тех пор через наши руки прошли тысячи автомобилей и мы обязательно поделимся этим опытом с вами, чтобы максимально исключить «костыли», с которыми вы столкнетесь.

Разделим нашу публикацию условно на несколько частей.

1. подготовка к шумоизоляции арок и демонтаж подкрылков
   
2. материалы для шумоизоляции арок и их монтаж
   
3. варианты обработки арок и особенности разных автомобилей

 

I. Начнем с подготовки к работе.

1. Важно, чтобы работа проходила в теплом помещении, желательно от +20 градусов.

2. Ниши арок следует хорошенько помыть мойкой высокого давления еще до того, как автомобиль заедет в бокс. Не стоит пытаться вымыть все — не получится. Отбейте основную грязь и налет, остальное придется сделать руками после разборки.

3. Сразу запаситесь инструментом для демонтажа колес и подкрылков (локеров). Это как минимум срывной ключ (балонник), съемник пистонов и основные размеры головок (чаще всего 10). Так же потребуются чистые тряпки (ветошь) и моющее средство (спирт или обезжириватель). Не забудьте прикаточный ролик и нож для шумоизоляции.

4.Некоторые автомобили имеют одноразовый крепеж подкрылков. Например, BMW X5 и X6 имеют одноразовые пластиковые клепки, а Volvo XC-90 металлические. О наличии в автомобиле одноразового крепежа следует заранее узнать и запастись им перед началом работ.

5. Болты на колесах необходимо ослаблять еще до того, как автомобиль будет поднят. Желательно не использовать домкраты из штатного набора (оставьте их для форс мажора), а позаботтесь о хорошем подкатном домкрате с запасом по прочности. Не лишним будет установить страховочную стойку под кузов. Ровный жесткий пол под площадкой домкрата обязателен. Помните, что срывая колесный крепеж очень велик шанс оторвать колесную шпильку (у нас было много таких случаев после безмерной затяжки колеса пневмопистолетом на шиномонтажке), поэтому не стоит прибегать к длинным рычагам или прыгать на балоннике. Домкратим колесо автомобиля, откручиваем все крепежные болты подкрылка, аккуратно снимаем возможные пистоны и снимаем подкрылок. Если боитесь это делать, стоит сфотографировать подкрылок до демонтажа, чтобы потом можно было освежить в памяти расположение пистонов и болтов.

6. После снятия подкрылка мы получаем доступ к металлу арки и тут возникает вопрос: что лучше клеить, сам металл арки или подкрылок. Рекомендуем в первую очередь клеить сам металл, это принесет гораздо больший эффект, чем клеить подкрылок (локер). Но, бывает так, что металл арки покрыт штатной заводской мастикой (редкие авто) и доступа к голому металлу нет. В этом случае ни в коем случае не отрываем мастику, а клеим сам подкрылок, сожалея о том, что эффект от этого будет чуть ниже, чем мог бы быть с голой аркой.

7. Итак, сняв подкрылок и убедившись, что клеить будем именно арку, отмываем ее от загрязнений и пыли. Как правило, арки под подкрылком довольно чистые и особой грязи там нет. Поэтому с помощью чистой ветоши и обезжиривателя наводим идеальную чистоту арки. Если арка все же загрязнена, сперва отмываем все раствором воды и тряпкой и лишь потом обезжиривателем. В качестве обезжиривателя подойдут бензин Калоша, обезжириватель для лакокрасочного покрытия или этиловый спирт. Не жалейте ветоши. Чем чаще ее будете менять, тем быстрее арка станет чистой.

II. Материалы для шумоизоляции арок и их монтаж на кузов

8. Для гарантированного эффекта арку нужно обработать не только виброизоляцией, но и шумопоглотителем. Не следует экономить на материалах, иначе потом будете жалеть о том, что могло быть и лучше. Выбирайте самую мощную виброизоляцию, которая вам доступна. В нашем спеццентре это Comfort mat Ultra Loker 5,2 мм. — мощнейший вибродемпфер, КМП которого составляет более 0,63 у.е. Очевидно, что мощный материал будет требовать нагрева. Поэтому тут пригодится либо теплая батарея, либо тепловой промышленный фен.

9. В случае с шумопоглотителем мы имеем сразу 2 ограничения: это влагостойкость самого материала и влагостойкость клеевого слоя. Издавна заведено использовать в качестве шумоизоляции арок обычный Сплен. Вроде бы он и отвечает всем требованиям влагостойкости, но помните, это материал прошлого и эффективность его близка к нулю. Наш спеццентр Авто-Локер выбирает пенополиуретановые материалы (в отличие от пенополиэтилена Сплен), такие как K-Flex 6 мм. Это легкий, влагостойкий и эффективный ППУ, который идеально подойдет для работы шумопоглотителем в арке.

10. Собственно, суть оклейки ясна. Сперва на арку наносим вибродемпфер (горячий), плотно его прикатываем к металлу, затем наносим шумопоглотитель. Старайтесь оперировать как можно большими кусками материала и придавать ему форму арки уже по месту. Клеить все необходимо встык и помните — чем больше кусков, тем хуже.

11. Сборка арки производится в обратной последовательности. Если место в подкрылке позволяет, можно так же обработать сам локер легкой виброизоляцией (1,5-2 мм. достаточно без фанатизма с оклейкой 60% поверхности) и шумопоглотителем. Но, опыт показывает, что сборка арки с таким количеством слоев будет затруднительна и вы будете расстроены качеством сборки. Поэтому, сразу при разборке арки оцените проблемные места куда стоит клеить «пироги», а куда нет.

III. Варианты обработки арок и особенности разных автомобилей.

Итак, мы с вами уже знаем, что приоритетным является оклейка самого металла арки, это принесет наибольший эффект. Бывают автомобили, у которых металл арок покрыт заводской мастикой и такие арки стоит оставить в покое, ничего не трогая, сосредоточив усилия на обработке самого подкрылка. Так же все чаще встречаются автомобили с войлочным подкрылком (а не пластиковым). К такому подкрылку вообще ничего не клеится и не липнет и стоит смириться с этим. Поэтому, перед тем, как закупиться материалом выясните основные моменты по своему автомобилю: есть ли мастика на металле, а так же из чего изготовлены подкрылки, а самое главное — есть ли они вообще. Бывает так, что штатно заднего подкрылка в автомобиле нет, поэтому обработка арки категорически запрещена (все отпескоструится и отвалится).

В качестве заключения…

Надеемся, что наши рекомендации помогут вам поэтапно и аккуратно сделать такую работу, как шумоизоляция (в простонародии шумка) подкрылков своими руками. В нашем спеццентре такая работа выполняется в течение 2-2,5 часов в вашем присутствии. И самое главное — если вы собрались делать шумоизоляцию арок чужими силами, то доверяйте свой автомобиль только профессионалам. Поверьте, много дров наломано разного рода кулибинами и экспериметаторами, после работы которых вы получите не только испорченный автомобиль, но и коррозию. До встречи в Авто-Локер.

выбери свой автомобиль и посмотри фото отчет по его звукоизоляции.

Как сделать шумоизоляцию колесных арок и подкрылков автомобиля своими руками

Дополнительная шумоизоляция представляет собой комплекс мер по снижению уровня шума в салоне автомобиля. В число наиболее «громких» мест машины входят двигатель, днище и пространство колёсных арок. Именно изоляции арок и подкрылков (как снаружи, так и внутри) следует уделить особое внимание — эта процедура довольно проста, автомобилист сможет выполнить её своими руками.

Для чего изолировать колёсные арки и подкрылки

Основная часть шума, присутствующего в салоне движущегося автомобиля, поступает из зоны колёсных арок. Именно в этом пространстве происходит концентрация множества звуков: гула резины, звуков работающей подвески, стука вылетающих из-под колёс частиц дорожного покрытия. И при низком уровне шумоизоляции весь этот шум будет здорово раздражать и отвлекать, снижая концентрацию водителя и усиливая его усталость. Вопрос обесшумки колёсных арок особенно актуален в реалиях российских дорог.

Дополнительная изоляция арок не только снижает уровень шума в салоне, но и хорошо сказывается на стойкости кузовных элементов к коррозии и прочим негативным воздействиям.

Следует понимать, что просто отдельная обесшумка арок может не дать желаемого результата. Специалисты рекомендуют проводить данную работу в комплексе с остальными мерами по улучшению шумоизоляции автомобиля.

Избавляемся от шумка правильно: видео

Как сделать обесшумку колёсных арок своими руками

Процедура не является сложной — при наличии должной сноровки и необходимых материалов реально управиться за день-два. Объём работ зависит и от того, будет ли делаться обесшумка арок снаружи или только внутри.

Изоляция изнутри

Эта процедура часто производится совместно с обесшумкой багажника или всего салона. В число необходимых материалов входят:

• материал-вибродемпфер с большим коэффициентом механических потерь;
• материал-звукопоглотитель;
• клей;
• средства очистки и обезжиривания;
• антикоррозионная мастика.

Инструменты для обесшумки изнутри: галерея

Звукопоглотитель накладывается поверх вибродемпфера

Антикоррозионная мастика нужна для очистки поверхности

Вибродемпфер клеится на зачищённую поверхность

Регламент работ достаточно простой:

1. Очищается и обезжиривается поверхность колёсной арки.
2. Наклеивается вибродемпфер.
3. Поверх кладётся звукопоглощающий материал.

Очень важно следить за тем, чтобы слои были максимально проглажены и проклеены. Попадание воздуха должно быть исключено.

Пример готовой шумоизоляции колёсной арки изнутри

Снаружи

Здесь также нет ничего сложного (процесс во многом схож с работой, проводимой изнутри), но есть свои нюансы, которые будут рассмотрены ниже. Для начала необходимо:

1. Снять подкрылок (локер) при его наличии.
2. Тщательно промыть, вычистить арку внутри.
3. Хорошенько обезжирить поверхность.

После проведения обязательных подготовительных работ можно воспользоваться одним из двух методов обесшумки колёсных арок: листовым или «жидким».

Листовой метод

Практически идентичен методу обесшумки изнутри:

1. Сначала внутренняя поверхность арки обклеивается материалом-вибродемпфером.
2. Затем наносится звукоизоляционный слой.
3. Оставшиеся открытыми поверхности покрываются антикоррозионным составом.
4. На подкрылок со стороны арки (при его наличии) наносится виброизолирующий материал. Потом локер ставится на место.

Данный метод распространён, но обладает одним существенным недостатком: рано или поздно влага, дорожные реагенты и перепады температур приводят к тому, что «шумка» расслаивается и отклеивается. Также впитывание материалами влаги может ускорить коррозию кузова. Именно поэтому в последнее время всё большую популярность набирает «жидкая» обесшумка.

Последовательность работ при листовом методе шумоизоляции: галерея

Готовая к работе арка с чистой и обезжиренной поверхностью

Нанесение вибро- и шумоизоляционных материалов

Лучше дополнительно «обесшумить» подкрылки (локеры)

Вид колёсной арки по завершении работ

Листовой метод наружной шумоизоляции: видео

«Жидкий» метод

Подразумевает использование вибро- и шумоизоляторов мастичного типа. При их изготовлении берутся материалы на основе жидкой резины, которые разбавляются впоследствии особыми присадками, усиливающими устойчивость к агрессивной внешней среде. Ассортимент таких материалов достаточно широк: это и дешёвые резинобитумные мастики (их ещё называют «жидкими подкрылками»), и более дорогие варианты, для нанесения которых настоятельно рекомендуют использовать распылитель.

Перечень работ при покрытии «шумкой»:

1. Детали подвески закрываются во избежание попадания на них мастики.
2. В соответствии с инструкцией завода-изготовителя покрытие подготавливается и наносится. Обычно кладутся два слоя с промежуточной сушкой.
3. Поверхность подкрылка со стороны арки проклеивается материалом-вибродемпфером, после чего локер монтируется на место.

«Жидкая» обесшумка колёсных арок: видео

Встречаются случаи одновременного применения листового и «жидкого» методов. Делают своеобразный «бутерброд»: слой мастики, слой материала и снова слой мастики. Однако надо понимать, что даже при использовании такой технологии существует риск попадания влаги и последующего отслоения звукоизоляционных материалов.

Улучшить шумоизоляцию колёсных арок автомобиля водитель вполне может собственноручно. Но нужно понимать, что для достижения наилучшего результата работы по устранению шума должны проводиться в комплексе. Изоляция колёсных арок — лишь одна из составляющих, пусть и важнейшая.

Приветствую! Зовут меня Александр. Мне 34 года. По образованию — инженер морского транспорта. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Шумоизоляция колесных арок. Видео по обработке колесных арок шумоизоляцией своими руками

Шумоизоляция колесных арок, которая позволяет снизить шум в салоне до 50% должна сочетаться со звуко- шумоизоляцией всего салона автомобиля, поскольку изолировав от шума лишь сами арки, это не даст значительного результата, так как шум дает не только соприкосновение колес с дорожным покрытием, но и работа элементов подвески. Изолировав колесные арки от шумов снаружи, также позволит увеличить защиту от коррозии, ведь колесные арки подвержены больше всех частей кузова воздействию внешних факторов и появлению коррозии. Чтобы обделать шумкой колесные арки, в отличии от салона машины или её дверей, вам понадобится минимум усилий, времени и инструментов, хотя пренебрегать соблюдением технологии не стоит, ведь плохая очистка кузов от грязи или не обезжиривание испортят всю работу.

Инструменты и материалы для шумоизоляции колесных арок

Дабы сделать качественную шумоизоляцию арок рекомендуется как внутреннюю так и внешнюю шумоизоляцию, но сейчас не об этом, прежде разберемся с тем что нам понадобится для шумоизоляции:

• Шумоизоляционный и вибродемфирующий материал;
• Резино-битумная мастика;
• Обезжиривающее средство;
• Инструменты для нанесения (кисточки) и нарезки шумки (канцелярский нож).

Но кроме основных материалов, так же потребуются и второстепенны, для подготовки колесной арки и локера под шумоизолирование. То есть мочалки, перчаток, ведра с водой и чистящим средством. Хотя лучше, если грязь смывать струей воды под напором.

Основные моменты при шумоизолировании

Определится со способом и местом нанесения шумоизоляции (внутренняя или наружная). Поскольку внутренняя производится вместе с шумоизоляцией салона, то разберём как правильно происходить шумоизоляция колесных арок автомобиля снаружи.

1. Снятие колеса и демонтаж локеров.
2. Очистка от грязи колесной арки и пластикового локера.
3. Обезжиривание поверхности.
4. Нанесение мастики (по поверхности арки).
5. Оклейка вибро- и шумоизоляционным материалом.

Самостоятельная шумоизоляция колесных арок должна выполняться исключительно в сухую и тёплую погоду.

Процесс вибро и шумоизолирования арки колеса

1. Очищаем и обезжириваем (можно ацетоном) арку;
2. Далее на колесные арки шумоизоляция наносится или довольно часто промазывают битумной мастикой в несколько слоев. В том случае если выбрали жидкую шумоизоляцию, то обрабатываем ей;
3. Оклеиваем пластиковый локер (с внутренней стороны), предварительно также обезжирив. Рекомендуется нанести как виброматериал так и водостойкий шумоподавляющий.
4. Обработать битумной мастикой арку поверх шумки (чтобы материал не впитывал влагу, а промежутки кузова между кусочками шумоизоляции были изолированы и не подвергались коррозии).

При обратной установки локера стоит учесть, что штатные пистоны вряд ли справятся с нагрузкой, после оклейки шумкой, поэтому лучше заменить их на крепеж из нержавейки или оцинкованные саморезы (прежде чем закручивать рекомендую окунуть в антикоррозийную мастику, чтобы не давать лишнего повода ржавчине).

Как видим шумоизоляция колесных арок своими руками производится довольно не сложно, а результат от такой процедуры сразу же покажет себя. Снижение уровня шума и вибрации предоставит удовольствие не только вам, но и вашим пассажирам.

Дополнительную информацию о технологии и материалах об шумоизоляции салона вы найдете в другом материале. Она будет полезна автолюбителям, интересующимся этим вопросом.