Рубрика: Своими руками

Как сделать шумку арок своими руками видео: Как сделать шумку арок своими руками видео – АвтоТоп

Как легко и быстро сделать шумоизоляцию колесных арок в авто своими руками — Лайфхак

• Лайфхак
• Эксплуатация

Фото: АвтоВзгляд

Премиальные автомобили отличаются от бюджетных аналогов не только качеством отделочных материалов, но и количеством шумоизоляционных матов, плотно уложенных по всей площади пассажирского отсека. Проще говоря, в салонах у них тише и комфортнее, атмосфера располагает к тихой беседе, а не к выкрикам с заднего ряда. Как добиться такой «акустической роскоши», подскажет портал «АвтоВзгляд».

Ни для кого не секрет, что посторонние шумы, исходящие от силового агрегата, трансмиссии или покрышек, отрицательно влияют на уровень комфорта в автомобиле. Даже молча сидеть в одиночестве, окруженным бесконечным гулом резины и хрипом мотора, неприятно. А уж если в салоне «установился диалог», то постоянное перекрикивание «улицы» может привести разве что к испорченному настроению и посаженному голосу.

«Надо с этим что-то делать», «так дальше жить нельзя» и «даешь тишину в салоне» — три кита, на которых уверенно стоит бизнес по шумоизоляции во всем мире. В России к этому добавляется глобально устаревший автопарк, приверженность к японскому автопрому, который только недавно узнал о шумоизоляции, и дуэт «Плохие дороги и дешевые покрышки». В результате шумоизоляцию практикуют все, от дорогих сервисных центров до гаражных умельцев. Попробуем и мы. А начнем именно с колесных арок — одного из главных источников посторонних шумов в любом автомобиле.

Подготовка: моральная и материальная

Надо понимать, что работа предстоит не только долгая, но и трудоемкая. Для проведения шумоизоляционных процедур во всех четырех колесных арках нужен целый день, но лучше выделить полноценный уикенд. И львиная доля времени уйдет на водные процедуры: промыть от накоплений и отложений самую грязную часть кузова можно лишь с помощью мойки высокого давления, сняв колесо. Сделать это вручную, ведром воды и тряпкой, долго и физически тяжело.

Помимо моющих средств потребуется целый лист трехмиллиметровой шумоизоляции, узкий валик для обоев, банка жидкой «шумки» — смесь битума, каучука и растворителя — кисть и малярный скотч. Также необходимо будет снимать подкрылки, так что различными отвертками и ключами надо озаботиться заранее, чтобы не отвлекаться в процессе работы. Напитки и закуски, как говориться, по желанию.

Процесс

Сняв и промыв подкрылки и брызговики, отправляем пластик сохнуть и переключаемся на основной фронт работ — колесную арку. Отмыть ее до зеркального блеска не представляется возможным, но основную массу песка, пыли, земли и глины все же стоит убрать. Иначе шумоизоляция просто отвалится на первой же кочке, коими так богаты наши направления. Завершить комплексную уборку пространства следует обезжириванием поверхностей и полостей с помощью уайт-спирита и других аналогичных подручных средств.

Итак, можно приступать к основному действу. Нарезаем мат шумоизоляции тонкими полосками и проклеиваем все возможные места. Чем подробнее — тем лучше. Проложив, надо прокатать валиком с усилием, дабы «шумка» хорошо пристала к поверхности. Пока арка «подсыхает»,

заклеиваем крылья малярным скотчем, дабы не испачкать машину жидкой шумоизоляцией. Следующий акт — в ее честь.

Финал

Все полости и ниши, а также поверхности, которые не удалось закрыть листом, покрываем жидкой шумоизоляцией. Особое внимание стыкам. Работать следует простой малярной кистью. Материал это укрывистый, ложиться хорошо и густо, и экономить его не стоит. «Жижа» отлично «цепляется» даже за плохо отмытые участки, а когда растворитель испариться, состав станет достаточно твердым. Листы сверху также следует перекрыть мастикой. Кстати, у жидкой шумоизоляции есть еще одно свойство, которое приходится очень кстати при работе с колесными арками: это отличный герметизирующий и антикоррозионный состав.

Дав нашему труду подсохнуть, получаем не только надежную защиту от посторонних шумов, «звонких» камней треска песка, но и аккуратные и визуально опрятные колесные арки. Такая операция под силу каждому и не требует особых знаний и сложного инструмента, но способна значительно улучшить акустический комфорт в салоне и увеличить продажную стоимость автомобиля. Чем не повод провести выходные в гараже с «железным другом»?

44354

44354

Шумоизоляция колесных арок своими руками

Главная » Кузов » Шумоизоляция колесных арок своими руками

просмотров 2 066

При движении автомобиля, большинство систем и просто элементов кузова, создают дополнительный звуковой фон. Их взаимное наложение друг на друга способствует образованию комплексного шумового фона, снижающего комфортное передвижение внутри автомобиля. Одним из таких источников является зона колесных арок.

А причиной образования шума являются простые камешки, по размерам не превосходящие рисовых зерен или пшена. Вылетая из под колес, следует удар об арки, вибрации от которых передаются по всему кузову. От этого, звук передается по всему салону. Комфорт передвижения резко снижается. Чтобы не стать нервнобольным, монтаж шумоизоляции просто необходим.

В добавок к одному источнику негативных звуковых волн, добавляются вибрации подвески, колес и гул ДВС. И их появление не относится только лишь к старым моделям автомобилей, некоторые машины нового образца, также попадают в зону риска, при чем говорить об их низкой стоимости не приходится. Шум более заметный, если передвижение осуществляется по грунтовке, щебенке или дороге покрытой гравием.

Подведем итог и перечень от чего идет шум у автомобиля:

• соприкосновение резины колес с асфальтом (шум сильнее если резина зимняя и шипованная)
• от двигателя
• подвески автомобиля
• грязи и мелких частиц летящих из под колеса
• от завихрения воздушного потока

Меры по снижению шума

Идеальная шумоизоляция колесных арок, подразумевает проведение работ, как с внешней, так и с внутренней стороны. Провести операции по шумоизоляции внутренних частей достаточно просто, но эффективность от этого незначительная. Снижение шума составляет около 40%, что, в общем, неплохой результат, но низкий, если речь идет о полной нейтрализации.

Процесс шумоизоляции арок с внутренней стороны

В основном, внутренняя часть колесных арок автомобиля находится с чистом состоянии и не требует серьезной предварительной обработки. Хорошая очистка от частиц пыли и небольшой грязи, в частности в зоне мотора, является минимумом требуемых мероприятий. После, следует обработка обезжиривающими средствами. На очищенную поверхность наносят вибропоглотитель.

Оклейка шумоизоляции колесных арок происходит с максимальной плотностью, не оставляя видимых зон с металлической поверхностью. Подобная работа не требует специальных навыков, достаточно обладать определенной сноровкой и помощь сторонних лиц не потребуется. Цена автомобиля не имеет значения, что-то испортить там тяжело. Все что может произойти, так это установка шумоизоляции с низкими изолирующими возможностями.

Далее следует монтаж шумопоглотителя. Задача предыдущего слоя заключалась в поглощении вибрации, задача следующего слоя поглощать шум. Одними из самых популярных средств для шумоизоляции колесных арок являются материалы:

• Битопласт,
• Акцент.

Существуют также аналоги этих материалов. Если вы желаете получить консультацию по их применению, то лучше это сделать у независимых экспертов. Прибегать к помощи продавцов или ремонтников не стоит. Торопиться в вопросе шумоизоляции колесных арок не желательно, предварительно изучите информацию самостоятельно, так, хотя бы частично, но появится общее представление о  материале шумоизоляции арок .

Проводя шумоизоляцию арок с внутренней стороны, в обязательном порядке монтируются элементов обшивки. Таким образом размер шумоизоляционного материала рассчитывается согласно данным показателям. Затраты на шумоизоляцию арок колес не самые большие.

Монтаж шумоизоляции внешней стороны арок

Выполнить шумоизоляцию арок своими руками можно, но придется выделить для этого значительное количество времени и средств. В первую очередь создаются условия, требуемые при работе. Для этого автомобиль подымается с помощью домкрата и плотно фиксируется. Выполняя работу самостоятельно, обеспечить наличие подъемника удается не всегда. Поэтому страховка от падения автомобиля должна быть очень серьезной.

Демонтировав колесо, снимается локер (подкрылок). При отсутствии последних, они требуют безотлагательного приобретения. Такая срочность объясняется ролью в обеспечении шумоизоляции колесного пространства. После демонтажа следует тщательная очистка от всех деструктивных элементов, в том числе от процессов коррозии. Обезжиривается поверхность последовательными действиями. Они делятся на два этапа.

• Первый этап обезжиривания проводится после полной очистки.
• Второй, перед монтажом вибропоглотителя.

Шумоизоляции колесных арок внешней стороны должна вестись очень стойкими материалами. Одним из таких является «Бимаст Бомб». Такой материал прост в работе, поэтому особых навыков его эксплуатации и монтаже не требуется. Оклеивая поверхность арки автомобиля, не должно оставаться просветов, закрытие металла материалом должно быть абсолютным.

После, монтируется поглотитель шума. Это может быть:

• Изотон
• Пенофол
• Аналоги.

Наложение осуществляется следующим образом. Фольгированная сторона устанавливается наружу, затем покрывается слоем мастики. В результате, обеспечивается дополнительная защита, так как, довольно часто, под поверхность подкрылок попадает грязь и жидкость, наличие которых нежелательно.

 

Локеры (подкрылки)

Шумоизоляция локеров проводится с использованием идентичных материалов. Чтобы слой защиты не был слишком толстым, требуется его уменьшение. Для этого производится нанесение только слоя, поглощающего вибрацию. В качестве замены Изотона, используется вспененная резина, незначительной толщины.

Проводя шумоизоляцию локеров, вес и толщина подкрылок увеличиваются, что усложняет процесс их установки. Таким образом, использовать стандартные клипсы не целесообразно, лучше задействовать стальные саморезы. Подобные работы способен выполнить любой автовладелец. Достаточно иметь шуруповерт и немного терпения.

Были перечислены основные меры по шумоизоляции колесных арок, способствующие устранению нежелательного шумового фона. Все работы можно выполнить самостоятельно, достаточно ознакомиться с данным процессом шумоизоляции более подробно. По началу ремонтная деятельность покажется немного сложной, но это только по началу. Потом вы будете очень рады, так как комфорт передвижения на автомобиле значительно повысится.

Проголосуйте, понравилась ли вам статья? Загрузка…

Как бюджетно улучшить шумоизоляцию автомобиля — Российская газета

Рано или поздно владелец автомобиля массового сегмента осознает, что его не устраивает шумоизоляция его «железного коня». В наибольшей степени это касается «бюджетников» — начальных моделей АвтоВАЗа, Renault, ряда доступных «китайцев» и представителей модельной линейки УАЗа. Как улучшить ситуацию с паразитными шумами в таких машинах без сильного урона семейному бюджету? Существует несколько действенных вариантов.

Правильные материалы

Ключ к успеху — собственно «шумка», эластичный и вибропоглощающий материал, который не проблема приобрести в специализированных магазинах.

Такие современные материалы представляют из себя самоклеющуюся композицию, легко монтируются на поверхностях со сложным рельефом, не впитывают влагу и обладает антикоррозийными свойствами, равно как свойствами герметика. При монтаже такая «шумка» требует разогрева 50°С, поэтому стоит потратиться на строительный фен или в крайнем случае воспользоваться мощным бытовым.

Схема шумоизолирования

Пожалуй, главное правило «гаражной» шумоизоляции — не удалять заводской теплоизоляционный материал. Ваша «шумка» должна быть в помощь, а не заменой.

Места оклейки должны быть предварительно тщательно очищены от грязи, битумных и маслянистых отложений. Соответственно, на этом этапе обязательно использование обезжиривателя. В моделях изолирующих материалов сегодня нет недостатка.

Шумоизоляция капота

Для снижения шума двигателя эффект даст шумоизоляция капота. Как правило массовые машины начальных комплектаций лишены заводской «шумки» капота, тогда шумоизоляция напрашивается.

Как вариант — можно приобрести у дилера фирменный изолирующий мат и установить его собственными силами. Но если не хотите тратиться на фирменную «шумку», используйте в качестве вибродемпфера плотный материал с фольгированным лицевым слоем.

Дело в том, что зона капота является термонагруженной частью, поэтому обычная «шумка» здесь не подойдет. Вырезаем из изолирующего материала фрагменты нужной формы и клеим их прямо на металл на внутренней части капота между ребер жесткости. Похожим образом можно заизолировать также внутренние стенки и дно багажника, но, разумеется, заботиться о термоизоляции в данном случае нет нужды, и обработка обойдется дешевле.

Шумоизоляция колесных арок

Колесные арки являются одним из самых сильных источников шума в автомобиле, поэтому изолировать эти элементы кузова имеет прямой смысл. Алгоритм действий при этом следующий — демонтируем штатный защитный пластиковый локер (подкрылок), если он имеется.

Очищаем и обезжириваем поверхность металлической арки. Наклеиваем изолирующий материал, предварительно разогрев его феном и прикатывая твердым валиком. Устанавливаем подкрылки в обратной последовательности.

Жидкая шумоизоляция арок колес и днища

Вместо изолирующих матов можно задействовать так называемую жидкую изоляцию колесных арок. Для этого используют специальные мастики или жидкую резину. Мастика наносится на очищенную металлическую поверхность при помощи кисточки, а жидкая резина распыляется при помощи пневмораспылителя.

Шумка и антикор — два в одном

Отдельно заметим, что отличный результат дает совмещение шумоизоляции днища с его антикоррозийной обработкой. В этих целях используются резинобитумные мастики для жидкого нанесения.

Хиты в этой сфере — средства Noxudol 3100, Dinitrol 479 и STP мастика NoiseLIQUIDator. Такая шумопоглощающая паста наносится распылением или смазыванием на днище и полости колесных арок, значительно снижая паразитные шумы.

Шумоизоляция проемов

В последние годы на рынке появились высокоэффективные спецуплотнители, которые клеятся не вместо штатных, а в добавление к ним. Как правило такие самоклеящиеся ленты китайского или отечественного производства, что, однако, никак не умаляет эффекта от их использования. Покупаем в магазине такой самоклеящийся резиновый уплотнитель.

Как вариант, это может быть РКИ-19Т или РГИ-135, очищаем от грязи, а затем обезжириваем проемы (края дверей, кромки капота и багажника). Предварительно очищаем место оклейки от грязи, обезжириваем, и приклеиваем уплотнитель рядом с заводским. При отсутствии такового (например, на кромке капота) клеем уплотнитель на нижнюю кромку капота так, чтобы оставался небольшой зазор. (Чтобы убедиться, что капот легко закрывается, воспользуетесь пробным кусочком уплотнителя).

Положительных эффектов после такой доработки несколько. Дополнительный уплотнитель играет роль шумо-, вибро-, тепло и влагоизоляции. Бонус — двери и капот с дополнительными уплотнительными резинками будут закрываться тише.

Шумоизоляция колесных арок автомобиля своими руками + Видео

Некоторых водителей не раздражает шум в салоне автомобиля при езде по дорогам с гравийным покрытием, но таких автолюбителей очень мало. Шум также появляется от воздействия встречного потока воздуха при большой скорости. Большинству автомобилистов такой шум не по нраву и они пытаются устранить неприятные звуки.

Откуда шум в колесных арках?

Факторы, воздействующие на появление шума от колёсных арок:

• Вибрация и шум, возникающий при езде по дорогам с определённым покрытием.

• На скорости более 60 км\час возникает шум от ветра внутри колёсных арок.

• Шум от работы системы подвески автомобиля на неровных участках дороги.

• Возникновение шумов по езде по мокрой дороге, по лужам или по снегу.

Как провести шумоизоляцию своими руками

Чтобы устранить или хотя бы уменьшить появления шумов, необходимо провести вибро и шумоизоляцию колёсных арок. Самым трудоёмким, но и эффективным способом избавиться от шумов является процесс изоляции внутри корпуса автомобиля. Шумоизоляцию снаружи также стоит провести.

Перечень работ для устройства шумоизоляции с наружной стороны корпуса:

• Отсоединить и снять колёса.

• Демонтировать подкрылки.

• Очистить арочное пространство от грязи, пыли и влаги.

• Обезжирить лакокрасочное покрытие, стараясь его не повредить.

• Уложить виброизоляционные листы (использовать материал «БИ-МАСТ-БОМБ»).

• Чтобы снизить шумы при ударах гравия о пластиковые подкрылки, советуют обработать их материалом «Вибропласт SILVER». 

Для проведения мероприятий по шумоизоляции внутри салона, придётся снять пластиковую обшивку и декоративные накладки. В некоторых марках машин необходимо демонтировать заднее сидение и спинку с боковыми поддержками. 

Необходимо очистить и обезжирить изолируемую поверхность и вырезать необходимые формы из листа вибропласта. Вибропласт разогревается с помощью фена и укладывается на поверхность. Образование воздушных пузырей не допускается. Для этого листы материала разглаживаются с усилием вальком по всей площади.

Видео — Технология шумоизоляции колёсных арок снаружи

Качественное проведение работы по шумоизоляции колёсных арок добавит комфорта при езде даже по плохим дорогам.

Шумка колесных арок своими руками

Шумоизоляция колёсных арок в любом автомобиле имеет большое значение!

Шум от резины с шипами и без них, мощные ветровые потоки создающиеся при движении на высоких скоростях, шум гравия и ещё множество факторов создающих дискомфорт при движении.
Шумоизоляцию арок можно разделить на два вида:
1. Шумоизоляция арок снаружи автомобиля, без разбора салона авто.
Для данной шумоизоляции используется мастика NoiseLIQUIDator. Данная мастика наносится при помощи обычной кисточки на предварительно очищенную и обезжиренную поверхность внутренней полости. Мастика наносится слоем в 2-3 мм. Так же для большего эффекта на пластиковые подкрылки рекомендуем нанести вибропласт AERO, Silver или Gold.

Лишние звуки при эксплуатации автомобиля — это постоянное раздражение в дальней дороге. Если поездки в черте города не слишком влияют на ваш комфорт, то трассовые рейды на несколько сотен километров утомляют наличием постоянного гула. Так что каждый автомобилист стремиться узнать, как сделать шумоизоляцию колесных арок автомобиля, не затрачивая на эту процедуру много денег и времени.

Разновидности материалов для изоляции

Некоторые виды материалов для подобной процедуры потребуют наличия у вас специального инструмента. К примеру, если вас привлекла жидкая шумоизоляция, нужно обзавестись специальным распылителем и компрессором. Эти материалы можно взять во временное пользование. Только так можно «задуть» арки должным образом, что не только улучшит уровень комфорта поездки, но и будет активно противостоять коррозии автомобиля.

Итак, можно выделить следующие типы материалов для выполнения процесса изоляции салона авто от неблагоприятных звуков:

— специальный материал на клейкой основе;
— фольгированный лист, который крепиться к аркам с помощью так называемых локеров;
— жидкие смеси для заливки подкрылков;
— специальные пластиковые подкрылки с готовой изоляцией с внутренней стороны.

Самый верный способ избавиться от назойливых звуков — жидкие материалы, нанесенные на арки с помощью компрессора и распылителя. Но у многих автолюбителей получается добиться отличных результатов и с фольгированными материалами, которые проклеиваются снаружи арки.

Монтаж фольгированных материалов

Особых сложностей в использовании материалов с клейкой основой возникнуть не должно. Приобретенный вами материал может быть универсальным или специально подготовленным под ваш тип транспорта.

В первом случае придется подгонять приобретенную фольгу под нужные размеры самостоятельно. Для этого можно использовать обычный канцелярский или строительный нож. При вырезании материала под ваши формы колесных арок стоит помнить несколько важных моментов:

— фольга должна максимально плотно прилегать ко всем элементам;
— вырезы под стойку, амортизатор не должны быть слишком большими;
— материал не должен препятствовать нормальной работе элементов подвески
— сверху на фольгу желательно наложить пластиковые подкрылки.

Жидкие материалы для изоляции

Этот материал считается профессиональным способом задуть колесные арки, что будет препятствовать коррозии метала, а также не пропускать в салон ненужные звуки. Поэтому данный способ шумоизоляции является самым сложным.

Для качественного выполнения процедуры вам потребуется демонтировать бампер и колеса автомобиля. Машина в это время должна стоять на специальных подставках. Стоит позаботиться о безопасности во время выполнения работ.
Алгоритм нанесения изоляционной жидкости выглядит следующим образом:

— для начала нужно обезжирить поверхность арок растворителем;
— затем с помощью распылителя (пульверизатора) наносится слой шумоизоляции;
— далее нужно подождать несколько десятков минут, пока материал высохнет;
— затем желательно наложить на арки пластиковые подкрылки.

Если у вас есть возможность приобрести пластиковые подкрылки специально для вашей модели автомобиля, которые крепятся на защелки или локеры, обязательно сделайте это. Традиционный способ крепления подкрылков на саморезы может вызвать быструю коррозию в местах входа шурупа.

Совместное использование материалов

Многие владельцы автомобилей приходят к решению использовать несколько видов изоляции. К примеру, сначала они заливают жидкую изоляцию, а затем проклеивают фольгированные материалы. Это позволяет добиться лучшего эффекта, но забирает достаточно много пространства.

Недостатки такого варианта изоляции следующие:

— при выполнении работы самостоятельно тратиться большое количество времени;
— изоляция забирает порядка сантиметра места под арками;
— процедура требует максимальной точности и осторожности в использовании материалов;
— денежные затраты будут значительными.

Комбинированные методы стоит предпринимать в том случае, если шум в салоне от колесных арок слишком назойлив. Тогда вы сможете добиться более значительного результата и получить максимальный эффект. В иных случаях лучше воспользоваться одним из предложенных выше способов.

Подводим итоги
Как видите, сегодня существует немало методов, с применением которых шумоизоляция колесных арок своими руками не станет для вас проблемой. Достаточно выбрать самый подходящий для вас способ и применить его на практике.

При движении автомобиля основной источник шума — это колесная система. Уровень шума зависит от резины колес, поверхности дороги, песок, камни. От того, мягкая шина или жесткая (дубовая) при движении даже по новому качественному асфальту зависит, сколько шума проникает в салон. Некоторые шины гудят. Если дорога так себе, то камешки ударяют по подкрылкам, что доставляет неудобства и высокий уровень шума.

Способы шумоизоляции арок

Шумоизоляция (некоторые называют «шумка», некоторые — «бесшумка») — это специальный нанесенный материал, уменьшающий передачу шума, нанесенный на поверхности, которые передают шум. Есть разные варианты, как можно сделать шумоизоляцию арок. Рассмотрим их подробно.

Наилучший 100% эффект шумоизоляции можно обеспечить при помощи вибродемпферного звукоизоляционного материала. Такой материал не дает внешнему звуку проникнуть через него.

Для того, чтобы сделать шумоизоляцию арок своими руками надо выбрать один из способов. Можно обработать жидким веществом, можно наложить твердое покрытие.

Если использовать вибро демпферный поглощающий звук материал, то его не достаточно просто нанести. После него его надо закрыть звукоизолятором.

Существуют 2 способа сделать звукоизоляцию колесных арок:

• внутренний;
• внешний.

Внутренний способ

Этот вариант делают реже, потому его делать сложнее. Делается со стороны двигателя.

Если есть доступ изнутри, как например, в УАЗ буханка, то изнутри даже удобнее делать шумку.

Порядок работы такой:

1. Помыть, зачистить.
2. Обезжирить.
3. Нанести вибродемпфер. Вибродемпферным материалом надо покрыть всю 100% площадь крыла, не надо оставлять 10-20% без звукоизоляции.
4. Теперь надо наклеить на вибродемпферный материал звукопоглощающий слой.

Внешний способ

Наружная шумоизоляция — это самый распространенный вариант, потому что прост, не требует спец инструментов.

Порядок работ следующий:

1. Поднять домкратом. Снять колесо.
2. Снять локер, если он есть. Локер — это подкрылка, чаще из пластика, реже из металла. Применяется для защиты металла арки от соли, кислоты, реагентов, камешек.
3. Удалить шумоизоляцию, установленную на заводе.
4. Удалить антикоррозионное покрытие, тоже заводское.
5. Зачищается и обезжиривается поверхность арки, например уайт спиритом.
6. Наклеить вибродемпфер на всю площадь.
7. Наклеить фольгированный сплен. Это на усмотрение, по желанию. Это пластичный самоклеющийся звукоизоляционный материал.

Если захотели дополнительно наклеить самоклейку из спленовой фольги, то ее лучше купить толщиной не меньше 8 мм.

Чтобы не допустить появление коррозии на арке крыла, надо обработать антикором свободные от шумки поверхности. Обычно для этой цели использую мастику на резиновой основе.

Как хранить шины? Оказывается и здесь есть правила, соблюдая которые, качество резины останется близкой к заводской.

Эффективна ли шумоизоляция арок крыльев автомобиля

Нанесенная своими руками звукоизоляция арок крыла будет отлетать со временем, если не защищать этот шумоизоляционный пирог. То есть, надо поверх этой изоляции заново закрепить подкрылки, если не было то купить их. Штатное крепление подкрылок пистоны. Некоторые не доверяют им, потому что пистоны могут не выдерживать разные вибрации. Дополнительно можно усилить оцинкованными или нержавеющими саморезами. Саморезы можно еще окунуть в антикор.

Полезный совет: если на подкрылках есть специальные отверстия, то не надо их заклеивать шумкой. В конце статьи есть видео, сравнивается эффект до установки шумки, и после.

Альтернативный способ

Кроме специальных звукоизоляционных самоклеющихся материалов есть еще альтернативный вариант — это жидкие подкрылки. По принципу создания жидких подкрылок, делают защиту кузова по периметру у основания и порогов специальным веществом — гравитексом. Это жидкие вещества, например, мастика на резиновой основе, которая заполняет все неровности, отверстия если есть и довольно эффективно защищает от шума.Жидкие подкрылки тоже очень популярный вариант, потому что простой, легкий. Ими обрабатывают и колесные арки, и днище машины, и дно багажника.Для нанесения мастики нужна кисточка и распылитель. Последовательность работ такая же, как и в случае всех покрасочных работ: помыть, зачистить, обезжирить и несколькими слоями нанести мастику.

Вывод

Хорошо сделанная шумоизоляция арок автомобильных крыльев эффективно защищает от проникновения шума во время езды по щебенке, и по асфальту на твердой резине. Некоторые ограничиваются только установкой жидких или пластмассовых подкрылок, некоторые делают только с наружной стороны, кто-то с внутренней, а кто-то с обоих. Решать вам. Если автомобиль эксплуатируется мало, например, только по городу, то на малой скорости шума во время езды не ощущается. По отзывам, наибольший эффект дает шумоизоляция «Бимаст Бомб», сам не использовал.

Видео

В этом видео показывается как установить шумоизоляцию передних арок крыльев на автомобиле Lada Granta (Лада Гранта).

Бесшумка арок своими руками.

Испытание: до и после установки звукоизоляции на арки.

Как самостоятельно сделать шумоизоляцию всего автомобиля из автохлама.

Шумоизоляция колесных арок автомобиля своими руками

Шум, исходящий от колесных арок, – это нормальное явление при движении автомобиля. Однако не каждый автомобилист готов слушать гул резины, стук камешков и звуки от подвески, поэтому многие решают сделать шумоизоляцию колесных арок. Процедура эта не слишком сложна, поэтому шумоизоляцию колесных арок вполне можно сделать своими руками, не прибегая к помощи специалистов. 

Как сделать шумоизоляцию колесных арок

Процедура полной шумоизоляции состоит из двух частей:

• шумоизоляция арок изнутри,
• шумоизоляция колесных арок снаружи. 

Шумоизоляция колесных арок изнутри обычно делается вместе с шумоизоляцией всего салона или багажника. В данном случае последовательность действий проста:

1. очистить и обезжирить поверхность, подготовив ее к нанесению материалов,
2. проклеить поверхность арок вибродемпфером,
3. поверх наклеить слой звукопоглощающего материала. 

Важно проследить, чтобы оба слоя были тщательно проклеены и разглажены, никаких пузырей воздуха под ними быть не должно.

Шумоизоляция колесных арок снаружи занимает чуть больше времени. Процесс выглядит следующим образом:

1. Демонтировать подкрылок, если он есть.
2. Промыть, высушить и обезжирить поверхность арки изнутри. 
3. Наклеить слой вибродемпфера, на него – слой звукопоглощающего материала.
4. Слоем виброизолирующего материала также следует оклеить подкрылок с той стороны, которая прилегает к арке. 

Кстати, если подкрылков на вашем автомобиле нет, возможно, стоит задуматься об их приобретении, так как они не только выполняют защитную функцию, но и уменьшают уровень шума, поступающего в салон от колесных арок.

Если вы не хотите возиться с проклеиванием колесных арок, можно воспользоваться так называемой жидкой шумоизоляцией. На очищенную и подготовленную поверхность арки наносится состав, который сочетает в себе свойства антикора и шумоизоляции. Этот способ проще, чем традиционная шумоизоляция, однако и эффект от него гораздо меньше. 

Отчет по шумоизоляции Ford Mondeo IV в СПб

 

Шумоизоляция Ford Mondeo в Санкт-Петербурге

Автомобили американской марки Форд Мондео — модели с показателями среднего уровня комфортабельности. Они не особенно шумные, но до премиум класса они не дотягивают. Положительный момент – оптимальная толщина металла, в особенности в районе днища. Пол не прогибается, но, к сожалению, американцы не считают нужным применять шумоподавляющие материалы и войлок, и это в корне неверно.
Наша питерская студия “Автокомфорт“ предлагает провести шумоизоляцию, после которой автовладелец не узнает свою “лошадку“. В салоне авто станет значительно комфортнее — устранятся скрипы, перестанут дребезжать двери при закрытии и громкого прослушивания аудио. Гула больше владелец авто не услышит, и сможет комфортно ездить по любому дорожному покрытию, даже некачественному. Ваша «лошадка» станет как в первые дни после покупки в салоне.

Шумоизоляция крыши Ford Mondeo (Форд Мондео)

Стандартная заводская комплектация, как и все других импортных марок автомобилей, имеет стандартный набор изоляционных материалов, которые, к сожалению, не уберегают водителя от гула рабочих деталей автомобиля и уличного шума. Шумоизоляция потолка значительно сократит уровень вибрации, устранит посторонние шумы, которые проникают в салон машины, улучшит вироизоляционные и теплоизоляционные характеристики кровли авто.

Шумоизоляция дверей Ford Mondeo (Форд Мондео)

— сложный процесс, но очень важный, и желательно его делать профессионалам. Некачественно проведенная шумка не устранит шумы. Мастера нашей автостудии проводят его так:
Гул в салоне автомобиля Ford Mondeo — одна из основных факторов некомфортности при управлении машиной и несосредоточенности на езде автоводителя. Укладка шумоподавляющих материалов позволит существенно улучшить функционирование кондиционера. Благодаря шумке дверей автоводитель защитит себя от гула, улучшит качество звучания музыки, а двери станут закрываться негромко из – за увеличения массы. Как специалисты проводят шумоизоляцию дверей?

1. Виброизолируют: внешнюю сторону и поверхности внутренней стороны двери оклеивают виброизоляционным материалом (кроме вентиляционных отверстий). Технологические отверстия тоже закатываются шумкой. Необходимо сделать из двери не открывающийся бокс.
2. Наносят второй слой – шумопоглотитель. На обе части (лицевую и внутреннюю) наносится шумка, поглощающая виброволны акустики. Затем обрабатывается дверная обшивка – дополнительная защита от акустической вибрации.
3. Двери собираются.

Шумоизоляция пола (днища) Ford Mondeo (Форд Мондео)

Шумка пола Форд Мондео – лучший способ устранения шума и вибрации в салоне машины. Проведя ее, автоводитель защитит себя и пассажиров от 75% гула. Через пол днище звуки, поступающие от подсветки и шин, которые соприкасаются с полотном дороги. Также от окружающей среды. Правильно проведенная укладка сократит шумы на 50%. После того как клиент оформит заказ, мастера нашей автостудии сделают укладку и установят сиденья на исходное место.

Шумку днища специалисты студии «Автокомфорт» осуществляют следующим образом:

1. Первый слой – виброизоляция. Поверхность пола покрывается виброизоляционным слоем. Предварительно перед нанесением материал хорошо разогревается, и только потом прикатывается валиком таким образом, чтобы между вибродемпфербом и металлом не осталось воздуха. После виброизоляции автомобиль станет весить чуть больше.
2. Второй слой – шумовая изоляция. Используется слой шумопоглотителя на всей горизонтальной плоскости. Закрывается вся площадь, начиная от нижней поверхности тоннеля и до ниши колеса – запаски.
3. Проводится штатная шумоизоляция.
4. Производится сборка салона авто.

Шумоизоляция багажника Ford Mondeo

Шумка багажника дозволит водителю транспортного средства и его пассажирам ощутить истинное удобство при нахождении внутри салона. Такая процедура предполагает снижение акустических потерь при установке высококачественной аудиосистемы. Мастера нашей автостудии проводят ее в несколько этапов:

1. Подготавливают поверхность: разбирают полностью багажник, снимают карпет, и обшивку, крышки. Затем уже с голого металла снимается антикоррозийоное покрытие, моется и сушится металл, после обезжиривается специальным средством.
2. Оклеиваются плоскости. Первичный слой – вибродемпфер, второй шумопоглотитель.
3. Вырезаются необходимые элементы по лекалам, снимается защитная пленка и наносится по все поверхности багажника.
4. Производится сборка багажника.

Шумоизоляция торпеды Ford Mondeo (Форд Мондео)

Приборная панель (торпедо) структурирована из пластиковых элементов, внутри которых находится вся электроника. С годами эксплуатации фиксаторы и соприкасающиеся детали из пластика изнашиваются и начинают скрипеть и дребезжать, что доставляет водителю и пассажиру. Наши специалисты предлагают провести шумку приборной панели за несколько часов, без повреждения электроники.

Процесс шумоизоляции начинается с разборки торпеды: снимаются все пластиковые панели, датчики, панель выносится из машины, снимаются воздуховоды, патрубки и прочие элементы. Затем протирается и сушится поверхность торпеды, обезжиривается специальным средством и обклеивается антискрипом. Все дополнительные элементы конструкции обрабатываются уплотнителем и плотно собираются обратно. После осуществляется шумка подторпедного пространства и приборная панель собирается.

Шумоизоляция колесных арок Ford Mondeo

Колесные арки являются одним основных из шумовых источников у модели у Форд Мондео. Через них проникает гул резины при езде, стуки подвески, движение воздуха, частички грунта и так далее. Чтобы шум не проникал в салон следует сделать шумку. Шумоизоляция колесных арок мастерами “Автокомфорт“ осуществляют следующим образом:

 

1. Внутренняя шумка: снимается с арок обшивка, моется, сушится и обрабатывается средством для обезжиривания. После закатываются арки слоем виброизоляции, прикатывают всю поверхность, приклеивают поверх шумооизоляцию.

2. Внешняя шумка. Сначала снимаются подкрылки, вымываются, и устраняется антикоррозийное покрытие, после обезжириваются. Не проклеенные места обрабатывают одним из вариантов — противокоррозийной мастикой или .прокладывают специальными материалами.

Как правильно утеплить автомобильную дверь своими руками. Как сделать шумоизоляцию автомобильных дверей Как сделать шумоизоляцию автомобильных дверей своими руками

Что вам понадобится, если вы собираетесь делать это самостоятельно?

Это строительный фен (обязательно, домашний фен не подойдет), валик для вышивания (можно сделать самому из подручных материалов, но советую покупать — стоимость невысокая, но польза ощутимая. ), ножницы (для резки), растворитель (можно использовать уайт-спирит, как обезжириватель перед нанесением шумоизоляции) и желание сделать «шумку».

Какие есть материалы

Vibroplast Silver

Гибкий, упругий виброизолирующий материал, самоклеящаяся основа с алюминиевой фольгой. Чертеж макета (квадраты 5х5 см) позволяет разрезать лист на части нужного размера. Не впитывает влагу и обладает антикоррозийными свойствами, работает как герметик. Легко монтируется на поверхностях со сложным рельефом. Не требует подогрева при установке. Вес 3 кг / м2. Толщина 2 мм.

Области обработки: двери, крыша, борта кузова, крышки капота и багажника, моторный щит из салона автомобиля.

Вибропласт Gold

То же, что и вибропласт Silver, но более толстый. Это означает, что он обладает большей виброизоляцией. Вес 4 кг / м2. Толщина 2,3 мм.

BiMast Bomb

Материал для гашения вибрации. Представляет собой многослойную структуру из лицевого слоя (алюминиевая фольга), листа на основе битумной композиции, листа на основе резиновой композиции. При установке требует нагрева до 40-50 ° С (необходим технический фен). Не впитывает влагу. Обладает высочайшим КПД.Идеально подходит для подготовки аудиоколонок. Толщина: 4,2 мм. Вес: 6 кг / м2.

Области обработки: моторный щит, днище, колесные арки, область над глушителем или карданным валом.

Сплен 3004

Звукоизоляционный материал с клеевым слоем. Обладает высокими теплоизоляционными свойствами. Не впитывает влагу. Вес: 0,42 кг / м3, толщина — 4 мм. Может эксплуатироваться при температуре от -40 ° С до + 70 ° С. Области обработки: моторный щит из салона, колесные арки, двери, пол.Это селезенка 3008 толщиной 8 мм и селезенка 3002 толщиной 2 мм.

Селезенка приклеена к дверям, передней, задней аркам. Для создания прочного соединения склеиваемые поверхности должны быть чистыми и сухими. Для очистки склеиваемых поверхностей используется уайт-спирит или ацетон. Оптимальная температура нанесения 18 — 35 ° С. При температуре ниже + 10 ° С не рекомендуется применять «Сплен» из-за низкой начальной силы сцепления. Клейкую ленту следует накладывать без натяжения. Защитный слой удаляется непосредственно перед нанесением.

Битопласт 5 (антискрип)

Звукопоглощающий и герметизирующий материал (устраняет скрип, дребезг в салоне) на основе пенополиуретана с липким слоем, защищенный прокладкой, со специальной пропиткой. Водонепроницаемый, прочный, не подвержен разложению, обладает теплоизоляционными свойствами.

Толщина 5 мм. Вес 0,4 кг / м2. Также бывает толщиной 10 мм (Битопласт 10).

Акцент 10

Звукопоглощающий материал. Состоит из металлизированной пленки, гибкого пенополиуретана и клеевого монтажного слоя.Обладает хорошими теплозащитными свойствами. Поглощает до 90% шума. Толщина — 10 мм, вес — 0,5 кг / м2. Работоспособен при температуре от -40 ° С до + 100 ° С.

Зоны обработки: капот и крышка багажника, перегородка моторного отсека.

Мадлен

Madeleine — это герметизирующий и декоративный материал на тканевой основе черного цвета толщиной 1-1,5 мм с клеевым слоем, который защищен разделительной пленкой.

Заявка:

• зазоры между декоративными элементами салона и кузовом
• зазоры на панели приборов
• уплотнение канала

Выше описание продукции STP.Об этом и поговорим в следующей части статьи. Но давайте уточним, что есть и другие производители со своими названиями. По техническим характеристикам они идентичны и выполняют схожие функции.

Звукоизоляция капота

Не думайте, что сделав звукоизоляцию капота, вы избавитесь от шума двигателя. В основном это делается для теплоизоляции мотора зимой. Для работы потребуется «акцент» (10 мм) и «вибропласт серебро». Надо учитывать вес материала, если сделаете капот слишком тяжелым, то его амортизаторы скоро потечут (есть не на всех автомобилях), то придется их менять.

В качестве виброизоляции используется «вибропласт серебро» (или аналог), он легкий. В качестве теплоизоляции используется специальный материал — «акцент», который предназначен для сохранения тепла внутри моторного отсека зимой, устойчив к высоким температурам и не загорается от тепла двигателя. Толщина — чем больше, тем лучше.

Обратим внимание на наличие заводской теплоизоляционной защиты. Ни в коем случае нельзя выбрасывать. Наша дополнительная звукоизоляция должна помогать, а не заменять.Чтобы в дальнейшем без проблем вернуть штатную теплоизоляцию вытяжки, не стоит выбирать толстый «акцент».

На некоторых автомобилях нет заводской «шумки» капота, тогда нужна дополнительная защита от холода. В качестве теплоизоляции используется самый толстый материал — не менее 15 мм. Вместе с применением виброизоляции это даст хороший эффект.

Шумоизоляция дверей

Сделана для избавления от внешнего шума и улучшения звучания музыки в автомобиле (акустическая подготовка).По личному опыту скажу, что даже простой «шум» двери творит чудеса. Музыка после нее начинает играть намного лучше.

Как минимум, требуется только виброизоляция типа «вибропласт серебро» или «золото». Наклеить нужно на внутреннюю сторону двери напротив колонны. Чем больше зона покрытия, тем лучше. Чем тоньше металл, тем его требуется больше. Следует учитывать вес этой «шумки». Если сильно утяжелить дверь, то со временем она прогнется, тогда петли придется менять.Нужен умный подход. Если вы собираетесь улучшить звучание аудиосистемы, то небольшими средствами не отделаетесь. Нужен комплексный подход и звукоизоляция минимум 4 слоя (!).

Первый слой приклеивается внутрь двери. Основа — «вибропласт-серебро» («золото») или небольшое количество «бимастовых бомб» в месте за динамиком. Второй слой — поверх виброизоляции укладывается «сплен» 4-8 мм. Далее идет «шумка» под обшивку дверей и подойдет любителям качественного автомобильного звука.Необходимо полностью проклеить технологические отверстия, чтобы объем двери, в которой играет динамик, был герметичным. После этой операции жесткость двери увеличится, что положительно скажется на звуке … Снаружи оклеиваем «вибропластом Сильвер», а сверху «спленом».

Следующий шаг — шумоизоляция дверных карт. Делаем так, чтобы они не скрипели и не издавали лишних звуков. Полезный антискрипный и шумоизоляционный материал «Битопласт». Чем толще, тем лучше.Не забудьте про «сверчков» внутри двери и дополнительно приклейте штанги и ручки с помощью «Мэдлин — антискрип» (аналог тряпки с липкой основой).

Звукоизоляция задних дверей такая же, как и передних. Если в двери нет динамиков, количество слоев сокращается, а материалы легче использовать.

Звукоизоляция потолка и пола машины

Это сделано для уменьшения внешнего шума, в основном от дождя, а также для удаления «сверчков».Когда идет сильный дождь, в салоне не будет громких «барабанных дробовиков», будут слегка приглушенные удары, не доставляющие дискомфорта. В качестве основы используется золото или серебро вибропласта. Вес имеет значение, потому что чем тяжелее потолок, тем выше центр тяжести автомобиля, что отрицательно скажется на управляемости. Поэтому мы используем селезенку 4-8 мм, возможно, в 2 слоя. Главное, чтобы обшивка потолка тогда нормально устанавливалась на свое место (ничто не мешало).

Звукоизоляция пола сделана для защиты от дорожного шума и ударов мелких камней о днище автомобиля.Вы используете вибро- и шумоизоляционные материалы самого высокого качества. Обычно ставят виброизоляцию «бимаст-бомбы» (лучшие по характеристикам, но самые тяжелые), а сверху кладут слой шумо-теплоизоляции «сплен» 4 или 8 мм.

Укладывать сплены большой толщины неудобно, поэтому лучше брать материал меньшей толщины, но укладывать в 2 слоя. Обязательно кладите селезенку на всю поверхность пола, без зазоров. Чем больше зона покрытия, тем лучше.

Обратите внимание на места колесных арок со стороны пассажира — это важные места.Лучше приклеить их в 2 или 3 слоя более толстой «шумки», а в качестве виброизоляции использовать «бомбы-бимасты». Если его нет, то обклейте, например, «Вибропласт золото» в 2 слоя.

Шумоизоляция багажника, колесных арок, арок

Следует обратить внимание на нишу запаски и полностью обклеить это место «виброизоляцией». Также «шумят» пластиковая обшивка багажника антискрипным материалом «Битопласт». Шумоизоляция колесных арок необходима для повышения комфорта в салоне.Если все сделано правильно, шум от колес и проезжей части будет минимальным. Зимой не будет шума от шипов на зимней резине.

Последовательность такая: снимаем подкрылки (выкидывать их нельзя, потому что они хорошие изоляторы). Затем очищаем от грязи и наносим на внутренний слой арки виброизоляционный материал «золото вибропласт». Также полезно обработать колесные арки антигравием. Это, с одной стороны, защита от коррозии, а с другой — еще и звукоизоляция.

Пластиковые подкрылки должны быть звукоизолированы. Для этого с обратной стороны приклеиваем «Вибропласт Сильвер». В качестве шумоизоляции «Битопласт». Далее ставим крылья на место. В результате не будет слышен удар камней о колесную нишу.

Многие новички опасаются повредить клипсы обивки при разборке автомобиля. Поэтому работы необходимо производить в теплом гараже: на морозе, пластика дублируется, трещины под нагрузкой. Если вам нужен совет, как правильно разобрать обшивку салона, то найдите в интернете фотоотчеты по разбору вашей модели.Трудно только первое время. Главное — не торопиться и делать все очень аккуратно. Когда что-то не поддается разборке кожуха, то не следует применять силу, а внимательно посмотреть еще раз, может, вы забыли его открутить. На первое время желательно иметь запасные колпачки. Как правильно рассчитать необходимое количество материала, чтобы не осталось много излишков? Необходимо примерно сравнить площадь «шумки» с площадью обработанной поверхности.Например, «вибро» приклеивается на 30-50% общей площади. И звукопоглощающие — по всей поверхности. Значит «вибр» понадобится меньше. Для точного расчета возьмите небольшое количество «шумки» на одну дверь. Сделай это. Тогда вы узнаете, сколько вам нужно. Можно ли клеить «вибру» на чистый металл, без грязи, без обезжиривания. Должно ли через некоторое время отслоиться? В этом случае, если не было грязи, он будет держаться крепко. Обезжиривание необходимо для идеальной чистоты, но многие пренебрегают этим.Виброизоляция держится отлично, если ее правильно свернуть. Другое дело приклеить «селезенку». Когда поверхность была грязной, через некоторое время она обязательно слетит.

ШУМОИЗОЛЯЦИЯ ДВЕРЕЙ АВТОМОБИЛЯ ПО ОПЦИИ «ПРЕМИУМ» В «АНТИШУМНОЙ» СТУДИИ

ПОЧЕМУ НЕОБХОДИМА ШУМОИЗОЛЯЦИЯ ДВЕРИ И ЧТО ЭТО ВАМ ДАЕТ?

Правильная звукоизоляция дверей автомобиля — первый пункт программы поэтапной звукоизоляции салона.Это связано с тем, что общая площадь всех дверей достаточно велика и является наибольшей среди всех остальных элементов кузова. А металл дверей и крыши авто самый тонкий и лишенный ребер жесткости. Этот тонкий металл не только резонирует при работе акустики, вибрирует от удара встречных воздушных потоков на скорости, вибрирует вместе с остальным кузовом автомобиля от неровностей дороги. Также он беспрепятственно пропускает в салон шум проезжающих машин и другие шумы извне.Ведь сквозь тонкий металл двери и такую ​​же тонкую пластиковую обшивку звуковой волне намного легче пройти, чем через более массивное стекло автомобиля!

Полноценная и качественная вибро-шумоизоляционная обработка дверей действительно способна снизить уровень шума в автомобиле! Вы перестанете четко слышать шум стоящих рядом машин в пробке или проезжающих машин, в салоне станет намного комфортнее и уютнее, ведь закрыв звукоизолированную дверь вы действительно надежно отделитесь от внешнего мира в салоне своего автомобиля. машина.

Кроме того, в качестве приятных «бонусов» вы получите значительное улучшение звука акустики (даже штатной), потому что дверь станет более жесткой и дырок в ней будет намного меньше, а звук акустика не будет свободно выходить через наружный металл двери.

Поэтому звукоизоляция автомобильных дверей — важнейший этап в нашей работе!

ЦЕНА: 10000-15000 рублей за 4 двери

ВРЕМЯ: 2-3 часа

КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ: 3-4 слоя

ВЕС: 1.3-1,8 кг на дверь

КАК МЫ ДЕЛАЕМ ШУМОИЗОЛЯЦИЮ ДВЕРЕЙ?

Очевидно, для звукоизоляции дверей их нужно разобрать. Чтобы разобрать дверь, в первую очередь демонтируется ее пластиковая обшивка. Как правило, на коже имеется несколько штук стандартной заводской «шумоизоляции».

Однако этих небольших по площади и толщине деталей не всегда достаточно для защиты салона от шума, а обшивки дверей — от ударов и скрипов.Кроме того, чехлы иногда делают из настолько тонкого пластика, что они дребезжат и резонируют даже при небольшой громкости аудиосистемы. В этом случае мы наносим небольшие кусочки виброизолятора STP Silver на плоские участки из пластика. Этот материал благодаря своему весу и пластичности значительно снижает резонансную частоту тонкого пластика. Можно использовать СТП АЭРО и любой другой виброизолятор толщиной 2-3 мм.

Так как свободного пространства под облицовкой обычно достаточно для укладки толстых материалов.Единственное требование — материал не должен быть жестким, чтобы не отталкивать обшивку от металла двери в местах их плотного прилегания. Поэтому на всю площадь облицовки наносим мягкий и вязкий звукопоглотитель Бипласт Премиум толщиной 20 мм. Материал самоклеящийся, рельефный, мягкий, воздушный и эффективен в широком диапазоне частот. Оставляем дырочки под крепеж, штекеры проводки и динамик.

Теперь можно отложить обшивку и перейти непосредственно к звукоизоляции самой двери… И вот тут начинаются нюансы. Ведь дизайн дверей у разных автомобилей может существенно отличаться. Вот самые распространенные раскладки …

Проще всего разбирать дверную конструкцию с отверстиями во внутреннем металле, через которые есть доступ к наружному металлу двери. Такой дизайн дверей распространен на Toyota, Suzuki, Subaru, Chevrolet, BMW и многих, многих других. Дверь с такой конструкцией легче разобрать, но сложнее приклеить, потому что через отверстия с их не всегда удобным расположением и острыми краями металла иногда возможен полный доступ к объему двери.Отверстия обычно закрывают заводским полиэтиленом. Он служит в первую очередь пароизоляцией интерьера, потому что внутри дверей очень часто присутствует влага. Это видно даже на фото.

Снимаем полиэтилен, демонтируем динамик аудиосистемы и получаем доступ к объему двери …

Именно через эти отверстия наносятся материалы на наружный металл дверей данной конструкции. Однако наряду с указанной компоновкой нередко встречается и другая схема автомобильных дверей.Часто, разбирая дверь, можно увидеть не пленку и большие «окна» под ней, а пластиковый щит, полностью перекрывающий доступ внутрь двери. Этот дизайн встречается на Mazda, Kia, Hyundai, Jeep и многих других.

Этот щит тоже может быть не пластиковый, а металлический. Такой дизайн дверей встречается на многих Mercedes, Volkswagen, Volvo, Ford и уже упомянутых автомобилях Kia (в последнее время очевиден переход Kia на пластиковые щитки). Иногда эту металлическую деталь даже приклепывают к металлу двери, но это довольно редкие случаи (например, Skoda Octavia A5 и некоторые автомобили Mercedes).

В этом случае нужно демонтировать стекло или повесить его в проеме, а затем снять щиток, получив доступ к объему двери. Разборка, конечно, занимает некоторое время и требует навыков и подготовки, но все это окупается удобством приклеивания и умением наносить материал на максимальную площадь, аккуратно и эстетично!

Для максимальной наглядности именно на примере такой двери мы покажем технологию нанесения наших материалов на наружный металл, ведь схема приклеивания одинакова для дверей любого дизайна.Для начала металл обезжиривают и просушивают. Это необходимое условие для правильной звукоизоляции, и именно это обеспечивает надежное сцепление материалов и долговечность дверей и кузова автомобиля, потому что при нанесении материалов на грязную и не смазанную поверхность, под слоем неизбежно останутся воздушные полости. материал, что впоследствии приведет к образованию в них конденсата и коррозии. Обезжириваем металл специальным антисиликоном (например Body 770 или Novol 780).Итак, на чистую обезжиренную и высушенную поверхность наносим первый слой. Его задача — гасить колебания тонкого металла двери. Поэтому первый слой на двери — легкий и эффективный виброизолятор СТП АЭРО. При толщине всего 2 мм он имеет коэффициент механических потерь КМП = 0,33, а материал StP Aero эффективен в широком диапазоне температур, от -10 C до +30 C. Aero, как и любой другой виброизолятор, должен быть тщательно прикатать к металлической поверхности жестким роликом, только тогда он будет работать максимально эффективно.Нет необходимости наносить материал на дверные усилители, двойной металл и другие элементы с низкой резонансной частотой (трудно и «глухо» стучать). Нет необходимости заклеивать дренажные отверстия внизу двери; от краев двери лучше отступить на несколько сантиметров во избежание нахлестов, попадания влаги и расслоения материалов. Оптимальная зона покрытия тонкостенного элемента виброизолирующим материалом — 70%. Можно и больше, но эффект от этого уже не будет заметно расти.

Теперь можно переходить к нанесению второго слоя. В объеме двери обычно достаточно места, поэтому там можно применять даже материал значительной толщины. Поэтому пренебрегать этим слоем было бы неправильно. Однако есть и ограничения. Как уже говорилось выше, в объем двери часто попадает влага: во время дождя и стирки вода протекает через щели боковых окон, влага из теплого и насыщенного воздуха быстро конденсируется на холодном металле.И поэтому звукоизоляционный материал для второго слоя должен иметь влагостойкий клеевой слой и не впитывать воду. После многочисленных экспериментов был разработан следующий материал: это звукопоглотитель STP Accent Premium толщиной 10 мм. Материал имеет влагостойкий герметик вместо клеевого слоя, а также имеет структуру с закрытыми порами, не позволяющую ему впитывать влагу. Возникает вопрос, как материал с закрытыми порами может работать на звукопоглощение, ведь в этом случае он работает как звукоизолятор ?! Однако все довольно просто.StP Accent Premium прошивается иглой, чтобы обнажить часть ячеек на поверхности этого материала. А затем передняя поверхность покрывается пленкой, препятствующей попаданию влаги в открытые ячейки, но не препятствующей проникновению звуковых волн в эти ячейки. Итак, наносим второй слой на наружный металл дверей.

Теперь, когда на наружный металл дверей нанесены два полных слоя эффективных материалов, мы устанавливаем пластиковый или металлический экран и фиксируем стекло.Если щиток пластиковый, то обычно он из толстого и массивного материала, имеет множество ребер и изгибов, и именно на нем крепятся направляющие, мотор стеклоподъемника и другие детали и агрегаты. Все это придает ему дополнительную жесткость, а значит, не требует виброизоляции. Если щит металлический, клеить 100% поверхности щита не только нецелесообразно, но и вредно. Ведь потом закрываются технологические отверстия для снятия стекла, вся проводка и крепеж самого щита.Таким образом, если в дальнейшем вам придется разбирать дверь для ремонта (проблемы с замками, электростеклоподъемниками, кузовным ремонтом, заменой стекол и т. Д.), Вы можете столкнуться с проблемами. Поэтому достаточно нанести виброизолятор на плоские участки экрана и закрыть все имеющиеся сквозные отверстия тем же материалом.

Если дверь имеет конструкцию с «окнами», а не щитком, то заменяем штатную полиэтиленовую пленку на виброизолятор, закрыв ею все проемы.В этом случае, если доступ к двери необходим, необходимо будет немного прогреть виброизолятор и снять его в желаемом месте на двери.

Теперь можно заменить пластиковую дверную обшивку, которую мы обработали ранее, а после окончательной сборки и проверки работоспособности всех схем (освещение, электрические стеклоподъемники, замки и т.д.) звукоизоляция дверей закончена!

В следующих статьях мы расскажем вам о звукоизоляции других элементов вашего автомобиля по нашей технологии!

Подробнее о нашей технологии шумоизоляции автомобилей Вы можете узнать из видеороликов, снятых в студии ANTI-NOISE !

Если возникнут вопросы — звоните в ближайшую студию ANTI-NOISE ! Контакты всех наших студий можно найти в соответствующем разделе нашего сайта -.Мы будем рады Вам помочь!

Основное назначение шумоизоляции — избавление от шума, возникающего при движении автомобиля в салоне. Любая машина, даже новая, пропускает определенное количество шума от работы двигателя, качения колес, шума ветра и звукового потока, создаваемого встречным и встречным транспортным средством.

Заводская шумоизоляция для большинства автомобилей мало справляется с этой задачей. Единственным исключением можно признать модели премиального сектора. Чем бюджетнее машина, тем слабее ее защита от постороннего шума.Это связано с тем, что установка качественной звукоизоляции стоит довольно дорого, а в эконом-классе она может составлять до 10%. Сражаясь за покупателя, производитель снижает производственные затраты и, в первую очередь, шумоизоляцию.

Чем старше автомобиль, тем больше шума проникает в его салон сбоку, а внутри появляются ненужные скрипы и хрипы, раздражающие водителя и пассажиров. Чрезмерный шум в салоне вызывает быстрое утомление водителя и снижает безопасность дорожного движения.

Единственный способ решить проблему с повышенным уровнем шума — это установить дополнительную шумоизоляцию в автомобиле.

Звукоизоляция автомобиля в эксплуатации

Самый быстрый и простой способ избавиться от постороннего шума в салоне — сделать звукоизоляцию автомобиля в автосервисе у опытных специалистов.

Но у этого способа есть один существенный недостаток — стоимость выполняемых работ. Вторая проблема — выбор самого автосервиса, многие обещают сделать это качественно и в срок, но не многие реализуют это на практике.

Лучший вариант выбора СТО — это отзывы знакомых автовладельцев, выполнивших звукоизоляцию автомобиля на этом сервисе. Отзывы в Интернете значения не имеют, ведь для привлечения потенциальных клиентов менеджеры пишут хвалебные отзывы на собственных сайтах.

Перед началом работы следует посетить сервис и спросить мастера, как и с какими материалами будут выполняться работы. Хорошо, если в мастерской будут проводиться шумоизоляционные работы, можно будет оценить уровень квалификации специалистов и их отношение к выполняемым работам.При наличии денежных средств и качественном обслуживании это лучший вариант звукоизоляции автомобиля.

Как правильно приклеить звукоизоляцию в автомобиле, видео:

Звукоизоляция автомобиля своими руками

Для людей, которые любят все делать самостоятельно или не имеют достаточно денег, чтобы качественно выполнить работу в сервисе , звукоизоляцию авто можно сделать своими руками. Этот способ удобен тем, что работу можно выполнять медленно и по частям. Для выполнения работы не требуется специальных навыков или сложного оборудования.

Для этого потребуются:

• Звукоизоляционный материал;
• Разбавитель или уайт-спирит;
• Ножницы и канцелярский нож для резки;
• Промышленная сушилка;
• Газовый баллончик с горелкой;
• Роликовый каток;
• Набор слесарного инструмента.

Качественная звукоизоляция автомобиля во многом зависит от выбранного материала. Промышленность предлагает большой выбор этих материалов, и в них легко потеряться.Мы расскажем, как и из какого материала лучше сделать звукоизоляцию авто.

Основное свойство любого звукоизоляционного материала для звукоизоляции — это отсутствие гигроскопичности. Поэтому при выборе материала мы обращаем на это особое внимание, так как скопившаяся влага приводит к коррозии металла.

Шумоизоляционные материалы для автомобилей

Автомобильные звукоизоляционные материалы можно разделить на следующие виды:

• Битумный сланец;
• Полиуретан;
• Войлок;
• Жидкая изоляция автомобиля.

Vibroplast

Основной материал для защиты от шума дверей, пола, салона, крышки багажника и капота. Это полимерная битумно-сланцевая композиция с клеевым слоем для облегчения нанесения на защищенные поверхности.

Алюминиевая фольга была нанесена на верхний слой экструдированным дублированием. Для облегчения резки поверхность фольги имеет узор в виде квадратов размером 5 × 5 сантиметров. Клеевой слой защищен специальной пленкой.

Материал не накапливается и не впитывает влагу, не подвержен разложению от внешних факторов, при правильном применении защищает металл от коррозии, обладает свойствами герметика.

Материал легко наносится на поверхность, повторяя ее контуры. Битопласт бывает нескольких видов, отличия заключаются в используемых наполнителях и толщине слоя. Главный недостаток этого материала — его вес.

При толщине 2 миллиметра вес одного квадратного метра будет 3 килограмма, а материал со слоем 4,5 мм весит уже 6 килограммов.

Чем толще слой, тем лучше вибро- и шумоизоляционные характеристики вибропласта.Но для обработки автомобиля требуется от 8 до 10 квадратных метров, поэтому вес автомобиля будет увеличиваться в зависимости от толщины используемого материала.

Splen

Этот материал широко используется благодаря отличным шумоизоляционным характеристикам. Материал дополнительно обладает хорошими теплоизоляционными характеристиками, не впитывает влагу, имеет небольшой вес и прост в установке благодаря специальному клеевому слою.

В эксплуатации выдерживает температуру от -45 до 64ºС, износостойкий.Применяется для защиты самых шумных участков в автомобиле: колесных арок, тоннелей, дверей, боковых стоек и других элементов на ваше усмотрение.

В зависимости от назначения селезенка бывает толщиной 2, 4 и 8 миллиметров. Последняя цифра в маркировке указывает на ее толщину, например Splen 3004 имеет толщину 4 мм.

Благодаря специальному клеевому слою шумоизоляция салона автомобиля достаточно простая, она повторяет все контуры поверхности, а излишки и складки легко срезаются ножницами на месте.Материал легкий и не снижает полезную нагрузку автомобиля.

Войлок

Широко используемый материал для звукоизоляции. Обладает высокими звукопоглощающими характеристиками, имеет невысокую стоимость. Помимо звукопоглощения синтетические и натуральные войлоки обладают высокими теплоизоляционными свойствами и могут использоваться в любом температурном диапазоне.

Ограничением при использовании войлока была его способность накапливать влагу. Felt имеет пористую систему, которая хорошо впитывает влагу и конденсат.

Сушить войлок в процессе эксплуатации практически невозможно, поэтому использовать его следует только в тех местах, где нет возможности доступа к нему влаги.

Использование войлочной изоляции под ковровыми покрытиями приводит к быстрому коррозионному повреждению днища автомобиля. Накопив влагу, материал не только значительно теряет звукопоглощающие характеристики, но и становится идеальной средой для развития плесени и грибка. Влажный войлок приводит к постоянному запотеванию стекол, появлению неприятного запаха в салоне автомобиля.

Второй главный недостаток этого звукоизоляционного средства — сложность монтажа, клеевое покрытие, нанесенное на войлок, очень плохо прилипает и часто отрывается от поверхности. Учитывая вышесказанное, использование войлока для звукоизоляции автомобиля лучше ограничить.

Жидкая изоляция.

Правильная звукоизоляция автомобиля должна проводиться комплексно как внутри автомобиля, так и снаружи. Снаружи следует использовать звукопоглощающие мастики для обработки днища и колесных арок, которые являются основными источниками шума в интерьере.

Обработка мастиками внешних элементов автомобиля не только снижает уровень шума, но и защищает металлические элементы от коррозии.

Современные производители предлагают большой выбор жидкой шумоизоляции: битумный сланец и резинобитумные мастики, двухкомпонентные и пенообразующие составы.

Жидкую звукоизоляцию следует наносить на чистые, обезжиренные поверхности. В некоторых случаях для нанесения звукоизоляционного покрытия потребуется грунтовка для лучшей адгезии.

Жидкие составы хорошо заполняют все швы и обеспечивают дополнительную защиту от проникновения шума. Жидкие составы наносятся на поверхности с помощью пульверизатора или кисти. При работе с составами следует учитывать, что большинство из них имеют длительное время высыхания, до нескольких дней.

Подготовительные работы

Работы по звукоизоляции следует проводить в теплое время года или в отапливаемом и хорошо вентилируемом помещении.

Обработка автомобиля может осуществляться целиком или по частям.Например, на начальном этапе можно обработать жидкой шумоизоляцией днище и колесные арки авто, затем багажник и двери.

Наиболее трудоемкими работами является защита внутренних элементов салона автомобиля: пола, крыши и стоек.

Перед тем, как делать шумоизоляцию своими руками, машину следует вымыть, так лакокрасочное покрытие защищено от повреждений, и с чистой машиной работать приятнее. При обработке днища автомобиль следует ставить на подъемник, смотровую яму или эстакаду.

Лучше всего начинать работу с простыми и ровными поверхностями, не имея опыта. Багажное отделение и крышка багажника хорошо подходят для проверки ваших сил. Мы готовим шумоизоляционные материалы для автомобилей, оборудования и инструментов и настраиваемся на долгий и кропотливый процесс снижения уровня шума в автомобиле.

Выполнение работ

Обработка днища и колесных арок

Эти работы немного снизят уровень шума в автомобиле, но их лучше проводить в первую очередь для дальнейшей защиты автомобиля от коррозии.Перед началом работы обработанные поверхности тщательно моют автомобильными шампунями.

Особое внимание следует уделить скрытым полостям, выходящая из них влага не позволит качественно нанести звукоизоляционные материалы.

Поверхности проверяются, и все коррозионные отложения и ржавчина удаляются с помощью абразивных материалов или преобразователя ржавчины. Поверхность обезжиривается и мастика наносится при помощи пульверизатора или обычной кисти.

Наружные поверхности автомобиля обработать звукоизоляционными составами в 2-3 слоя, с интервалом между нанесением слоев 2-4 часа.

Звукоизоляция колесных арок автомобиля своими руками, а также днища автомобиля — процесс несложный, особенно если вы пользуетесь лифтом. При этом отключаются все четыре колеса, иначе придется откатывать каждое колесо отдельно с подвешиванием машины домкратом.

После работы можно оценить качество, в салоне должно стать чуть тише, особенно в районе колесных арок.

Шумоизоляция колесных арок авто своими руками, видео:

Багажник и крышка багажника.

Перед началом работы вынимаем все из багажника и снимаем внутреннюю облицовку. Убираем весь мусор и пыль; для этих работ можно использовать бытовой пылесос. Осматриваем поверхности, при обнаружении ржавчины зачищаем или обрабатываем преобразователем ржавчины, грунтовкой.

Поверхности обезжирить уайт-спиритом и нанести вырезанный на шаблоны вибропласт. Вибро- и шумоизоляционные материалы следует наносить друг на друга с максимальной точностью, не оставляя зазоров.Для лучшего прилегания разогрейте материал строительным феном и прикатайте специальным валиком.

Основными источниками шума, проникающего в салон автомобиля, являются колесные арки и ниша для запасного колеса, и их следует защищать как можно тщательнее.

После того, как вибропласт полностью уложен, на него наносится сплен с клеевым слоем. Перед приклеиванием этого изоляционного материала с него необходимо удалить защитную пленку, покрывающую клеевой слой.Канцелярским ножом вырезают лишнюю селезенку.

наблюдаем за качеством работы, и если все прошло удачно, приступаем к обработке следующих элементов автомобиля.

Шумоизоляция автомобильных дверей своими руками

Существует множество мнений о том, как правильно сделать звукоизоляцию автомобильных дверей, но все признают, что именно через эти элементы значительная часть шума проникает в салон и он Работать там очень сложно.

Для проведения работ снять обшивку дверей, демонтировать встроенные динамики ( при наличии ), по возможности демонтировать электрооборудование и проводку. Убираем мусор, пыль и обезжириваем.

Полностью обработать внутренние поверхности двери вибропластом невозможно из-за неудобства конструкции. Поэтому необработанную судьбу промазываем любой мастикой. Поверх вибропласта приклеиваем селезенку.

Следует отметить, что после того, как работа была проведена, поэтому не стоит использовать сильно тяжелые материалы.

Оклеиваем внешнюю поверхность двери при помощи тонкого сплена или битопласта. Так же приклеиваем внутреннюю сторону дверной обшивки с помощью тонкой селезенки или битопласта. После обработки всех дверей звукоизоляция автомобиля значительно улучшится.

Видео о том, как приклеить двери:

Внутренняя крыша и пол

Наклеить автомобиль с шумоизоляцией внутри салона своими руками не так сложно, как демонтировать элементы отделки. Поэтому работы по обработке кровли и пола следует проводить одновременно.

Лицевую панель лучше не трогать самостоятельно или доверить специалистам. Работу лучше начинать с крыши, постепенно спускаясь. Для обработки кровли можно использовать тонкий вибропласт, на который можно наклеить фетр.

Для обработки стоек автомобилей применяется сплен или вибропласт. Для защиты пола используется вибропласт, поверх которого наносится сплен. Если заводской утеплитель пола из войлока, то лучше заменить его синтетическими материалами.

При обработке салона следует обратить внимание на следующие нюансы:

1. При обработке крыши не стоит использовать очень толстый вибропласт, центр тяжести сместится и машина потеряет управляемость.
2. Слишком толстые изоляционные материалы могут создать проблемы при укладке напольного покрытия.

При правильной работе звукоизоляция в автомобиле значительно улучшится, и путешествие на нем станет настоящим удовольствием.

После проведения работ по шумоизоляции звук динамиков значительно улучшится, а шум дороги не будет мешать нормальному разговору в салоне.

Стоит ли делать звукоизоляцию автомобиля, как и какие материалы использовать для звукоизоляции, зависит только от владельца автомобиля, его финансовых возможностей и навыков.

Процесс звукоизоляции — неотъемлемая часть хорошей установки аудиосистемы в автомобиле.Многие автолюбители начинают знакомство с шумоизоляцией именно в процессе установки более качественных аудиокомпонентов. В данной статье рассматривается один из вариантов звукоизоляции дверей автомобиля и установки акустической фронтальной системы.

Для обеспечения высокого качества звука акустики, установленной в двери автомобиля, должны быть выполнены следующие условия:

• Виброизоляция внешней и внутренней поверхностей двери для исключения дребезга и перезарядки при воспроизведении низких частот
• Создание замкнутого объема внутри двери для более глубокого и детального акустического звука
• Жесткое крепление динамика к поверхности двери для увеличения отдачи и более громкого звука
• Шумоизоляция самой двери для снижения шума с улицы
• Виброизоляция и антискрипная обработка дверной обшивки для устранения дребезга и шума при большой громкости

Этот процесс рассмотрен на примере установки акустики в передние двери автомобиля Peugeot 307.Обязательным условием является сохранение целостности отделки и внешнего вида салона.

Осторожно снимаем обшивку и видим типичную для большинства автомобилей картинку — слабый динамик, прикрепленный прямо к обшивке. Такое крепление не обеспечивает необходимой жесткости. Поэтому на большой громкости кожа начинает раскачиваться, вызывая резонансы и обертоны, а возврат низких частот уменьшается. К тому же динамик не играет на громкости двери и звук распространяется под кожей.

1) Изготовление проставок для акустики

Чтобы жестко закрепить динамик прямо на металле двери, необходимо сориентировать динамик так, чтобы его центр совпадал с центром кольца, на котором крепится штатная акустика. Вырежьте из них картонный шаблон для центрирования и изготовления основы проставок.

Один шаблон используется для переноса разметки на дверь, другой (немного меньшего размера) — для изготовления основы.

Обводим круг на двери и вырезаем металл. Это необходимо для обеспечения работы акустики на объем двери. Сам излучатель должен быть как можно ближе к сетке в коже. Поэтому изготавливаем из фанерных колец следующую конструкцию.

В верхней точке мы используем дополнительную прокладку для увеличения жесткости крепления.

2) Виброизоляция и шумоизоляция двери

Нанесите Бимаст Стандарт на внешнюю сторону двери (ближе к улице).Используем мелкие кусочки, чтобы они вошли в технологические отверстия. Обклеиваем примерно 50-60% площади. Особое внимание уделим ребрам жесткости. Место напротив отверстия в двери под динамик обклеиваем Битопластом 10мм (размер немного больше отверстия), чтобы не было стоячих волн. Шумоизоляция наружной поверхности двери не выполняется. Звукоотражающий материал (например, SPLEN) будет повторно отражать звуковые волны, а шумопоглотители — поглощать. Поэтому оставляем только виброизолятор.

С внешней стороны приклеиваем Бимаст Супер, закрывая все технологические отверстия, кроме дренажа и вентиляции. Материал требует хорошего прогрева феном.

Перед установкой проставки вспените зазоры между основанием и дверью. После обрезки излишков заделываем стыки Вибропластом М1 (Голд). Сам подиум жестко крепится на болты.

Последний штрих — установить динамик и приклеить 10мм уплотнительное кольцо Bitoplast по окружности.Кольцо должно действовать как уплотнение между сеткой обивки двери и динамиком.

3) Виброизоляция и уплотнение обивки дверей.

Используя Вибропласт М1 (Голг) в качестве виброизолятора, мы «заглушаем» все плоские поверхности кожи. Поскольку дверная карта на этой машине состоит из нескольких частей, мы дополнительно изолируем все швы и места крепления деталей обивки друг к другу.

После этого покрыть всю поверхность Bitoplast 5 мм.Края склеиваем внахлест, затем срезаем лишнее «заподлицо». Это исключит скрип обшивки по металлу двери.

Осталось поставить обшивку на место. Возможно, потребуется заменить колпачки крепления на новые. На этом процесс установки завершен.

Расход материалов:

• Бимаст Стандарт — 1 л.
• Бимаст Супер — 1 л.
• Вибропласт М1 — 1 л.
• Битопласт 10мм — 0.5 кв.
• Битопласт 5мм — 0,5 кв. М.

Даже если дверь автомобиля плотно закрыта, довольно большое количество шума все равно проходит через нее в салон. Из-за этого многие водители решают заняться дверьми автомобилей. Это не самая сложная работа, которая предполагает прохождение нескольких последовательных этапов. Обычно самоизоляцию отпугивает необходимость демонтажа большого количества элементов. Иногда нужно снимать буквально все, как в случае со звукоизоляцией салона.Но с дверями все намного проще. Поэтому неудивительно, что большое количество автовладельцев решается на такую ​​работу самостоятельно. Здесь вам нужно будет выбрать качественные материалы и соблюдать определенные правила при выполнении задания.

Техника звукоизоляции автомобильных дверей.

Методы звукоизоляции

Всего можно выделить несколько, в зависимости от уровня достигнутого эффекта. Не торопитесь принимать решение, ведь даже использование самого сложного метода не позволит вам добиться отличного результата по звукоизоляции, если не принять комплексные меры по обработке других элементов кузова.Сами по себе двери кардинально ситуацию не изменит. В итоге получается четыре метода шумоизоляции:

• минимум;
• средний;
• максимум;
• крайний.

Каждый из них имеет свои нюансы, поэтому вам необходимо изучить эти способы изоляции более подробно.

Минимальная шумоизоляция

Если вы планируете поставить в машину серьезную акустику, об этой опции стоит забыть. Это не влезет. Если цель — просто уменьшить внешний шум внутри автомобиля, то смело используйте представленный метод.Здесь двери должны быть покрыты сплошным слоем или, по крайней мере, 70% поверхностей эффективным материалом. Материал демпфера вибрации с минимальной толщиной 2 миллиметра также является хорошим выбором. При этом с внутренней стороны дверных карт приклеивается сам звукопоглотитель, который будет отражать не только шум, но и выступать в качестве преграды для пыли и влаги. Шумоизоляторы — это такие материалы, как Splen или Accent. Достоинством этого метода является его невысокая стоимость. Но даже он позволяет улучшить акустическую обстановку внутри автомобиля без серьезных финансовых затрат.

Средняя шумоизоляция

В поисках оптимального варианта по соотношению цена-качество можно остановиться на этом способе. Здесь используются более специализированные материалы, которые устанавливаются несколько иначе. Это помогает снизить дорожный шум, а также создать качественный звук в автомобиле. Вибропоглощающий материал действует как первый слой на двери, толщина которого не должна превышать 2 мм. Лучше взять лист толщиной 3 мм в зоне напротив динамика.Также здесь рекомендуется установить акустическую линзу. Сверху укладывается слой звукоизоляционного материала. Хотя некоторые считают, что и без него можно обойтись. У каждой стороны свои аргументы, поэтому принимайте решение самостоятельно.

Максимальная шумоизоляция

Переход к этому способу актуален для тех, кто хочет поставить в машину действительно мощную акустическую систему с отличным басом в дверях. Здесь нужно подготовить двери для таких колонок. Вопрос избавления от внешнего шума здесь больше не играет ключевой роли.Но если провести такие работы, то можно будет легко решить проблему посторонних звуков в салоне, исходящих извне. Работа выполняется примерно в следующей последовательности:

• Первый слой — гаситель вибрации толщиной до 3 мм. Не рекомендуется брать более толстый материал, иначе двери станут слишком тяжелыми;
• Сверху наклеивается слой звукоизоляционного материала, на который наносится водостойкий клеевой слой;
• Технологические отверстия можно закрыть алюминиевой фольгой, имеющей клейкую основу;
• Сверху кладется жесткий виброизолятор толщиной около 2-3 мм;
• Далее идет звукоизоляционный материал в виде Splan или аналога.Рекомендуется брать толщину в пределах 4-5 мм.

Дверные карты можно также обработать 2-миллиметровым виброизолирующим материалом, наклеив под карты звукопоглощающий материал с полной структурой поверхности.

Чрезвычайная шумоизоляция

Применяется теми, кто устанавливает экстремальную акустику, способную буквально выбить окна автомобиля. Это настоящие любители автозвука, которые соревнуются между собой и определяют, кто громче всех. При обработке дверей используются самые толстые и эффективные материалы.Важно понимать, что такой подход приведет к заметному увеличению веса двери. Но многие люди просто игнорируют этот аспект, так как их основная цель — установить максимально мощную аудиосистему.

• Дверь усилена алюминиевыми полосами или жестким виброизолирующим материалом. Их укладывают с небольшим зазором;
• Между ними прокатывается толстый слой вибропоглощающего материала. Его толщина составит около 4 миллиметров;
• Далее идет этап звукоизоляции с применением звукопоглотителя на основе водостойкого клея или латексной пленки.Все технологические отверстия залиты листами алюминия или полиэфирной смолы;
• Сверху все накатано с 3-4 миллиметрами виброизоляции, а дальше идет звукоизоляционный слой от Splan или аналог;
• Для обработки дверных карт возьмите вибрирующие детали, чтобы исключить вибрацию. Под виброизолирующим материалом помещается толстый звукопоглотитель.

Есть много споров о рациональности такой крайности. Это не всегда оправдывает вложения и усилия.Если у вас мощная акустика, но вы не собираетесь ехать на соревнования автозвука в качестве участника, вполне можно обойтись средним или максимальным методом шумоизоляции.

Необходимые материалы

Обычно начинают с правильного выбора материалов. Не стоит сначала разбирать двери, а уже потом приступать к изучению характеристик и свойств разных утеплителей. Вы просто зря теряете время. Каждого интересует, какая звукоизоляция лучше для дверей его автомобиля, чтобы шумопоглощение было на самом высоком уровне, чтобы удовлетворить автовладельца.Многое зависит от того, какого результата вы хотите добиться. Такую работу стоит предпринять, если вы хотите:

• снизить уровень шума примерно на 30-40%;
• обеспечивают более тихое закрывание двери;
• улучшить звучание музыки в салоне;
• улучшает общий уровень комфорта в салоне автомобиля.

Здесь нельзя однозначно сказать, какая именно звукоизоляция двери будет лучше. Разобраться в ассортименте будет не лишним, так как каждый вкладывает свой смысл в понятие хорошей шумоизоляции для авто.Из-за этого каждый выбирает свой, подходящий ему материал. В целом изоляторы, которые можно использовать для обработки дверей, делятся на несколько категорий.

1. Бимаста. В их состав входит слой мастики и битум. Современный звукоизоляционный материал, появившийся на рынке относительно недавно. Хорошо справляется со своими функциями. Производится слоем от 2 до 5 миллиметров. Наружная крышка может быть из алюминия, бумаги и ткани.
2. Вибропласты. Эта категория звукоизоляционных материалов отличается прекрасной эластичностью.Всего есть три слоя. Снизу используется слой клея, затем фольга, и завершается весь полимерный слой с эффектом водопоглощения. Чаще всего используется вибропласт с маркировкой М2. Перед укладкой нагревать не нужно, реализуется в виде листов.
3. Visomat. Это материал на клеевой основе, слой битумно-полистирольной смеси с антиадгезионной подушечкой. Благодаря своей конструкции изолятор дополнительно справляется с вибрациями. Чтобы уложить лист материала, понадобится строительный фен для разогрева до нужной температуры.Выдерживает температурные нагрузки в диапазоне от -40 до +70 градусов Цельсия.

Определившись с целью, каждый автовладелец сможет самостоятельно определиться с материалом для шумоизоляции дверей. Решите, какой автомобильный изолятор вам нужен, чтобы обеспечить легкий монтаж и достаточно эффективный результат. Чем тише вы хотите сделать в салоне, тем серьезнее придется делать звукоизоляцию. Если у вас обычная аудиосистема, если вы не любите слушать громкую музыку, используйте Bimast или Visomat, которые следует обрабатывать только на плоских дверных поверхностях.Меломанам и любителям мощной акустики придется тщательно обработать все внутренние поверхности и технологические отверстия. Использование перечисленных материалов считается правильным решением, так как они:

• экологически чистый;
• доступный;
• не образуют вредных паров при нагревании;
• имеют удобные размеры;
• выдерживают температурные нагрузки в широком диапазоне;
• защищает от влаги и коррозии.

Обработка двери не требует много времени и сил.Здесь главное действовать последовательно, поэтапно разбирая конструкцию и устанавливая все в обратном правильном порядке.

Последовательность действий

Если вы решились на двери самостоятельно, рекомендуется выполнять работы в определенной последовательности, придерживаясь важных правил и рекомендаций. В целом работу можно разделить на 3 основных этапа:

• разборка;
• установка изоляционных материалов;
• повторная сборка.

При этом установка включает в себя установку виброизоляционных и шумоизоляционных материалов. Делается это в такой последовательности.

Разборка

Чтобы выполнить правильную звукоизоляцию дверей автомобиля, сначала необходимо подготовить элемент к нанесению специальных материалов. В общем, разобрать дверь не так уж и сложно. Хотя у некоторых автомобилей есть свои нюансы, из-за которых владельцы сталкиваются с проблемами еще на этапе демонтажа.Набор инструментов и материалов будет состоять из:

• отвертка;
• ключей;
Строительный нож
• ;
• обезжириватель;
• изоляционные материалы.

В первую очередь снимут старую обшивку, которая откроет доступ во внутреннее пространство. Проблема здесь в том, что нужно запомнить расположение всех креплений. Выйти из положения можно простой разметкой или при помощи скотча, которым наклеиваются застежки возле своего отверстия.Но на что не стоит тратить время и силы, так это на демонтаж стеклоподъемников и механизмов открывания дверей. Они не помешают качественной звукоизоляции. По окончании демонтажа обязательно очистите металлические поверхности от грязи и протрите губками или безворсовой ветошью, смоченной обезжиривающим средством. Подойдет и обычный недорогой Уайт-спирит. Старайтесь не прикасаться к лакокрасочному покрытию и не вызывать механических повреждений. В противном случае вы рискуете создать своими руками очаг развития коррозии.

Виброизоляция

Некоторые игнорируют сцену с виброизоляцией дверей, совершая тем самым серьезную ошибку. Виброзащита нужна для того, чтобы поглощать собственные звуки от вибрации двери и снижать уровень шума, исходящего снаружи. Внутренняя сторона, расположенная ближе к дороге, оклеена виброизоляцией. В качестве виброизоляторов подходят следующие материалы:

• Битопласт;
• Вибропласт Голд;
• Акцент Премиум;
• Бомбы Премиум.

СтП значительно превосходит Вибропласт по весу, поэтому активно используется автомобилистами. Не стоит серьезно увеличивать массу двери, так как при этом петли быстро начнут изнашиваться. Plus StP имеет более широкий температурный диапазон, поэтому его рекомендуется использовать в регионах с очень холодными зимами.

При работе с виброизоляторами всегда надевайте защитные перчатки. В противном случае вы рискуете поранить пальцы и руки острыми краями изоляторов.

• По возможности оклеивается вся поверхность. А вот дверные усилители трогать не нужно.
• Если в дверях есть динамики, рекомендуется обработать их Битопластом. Это будет отражать звуковые волны от дверей, что приведет к более чистому звуку. Но везде использовать Битопласт не стоит, так как материал отличается способностью впитывать влагу.
• Затем вы можете нанести слой Accent Premium. Очень достойный виброизолятор, ставший достойной заменой Сплену.Акцент был специально разработан для обеспечения эффективной защиты от вибрации. Материал не боится контакта с влагой.
• Изделие двухслойное. Первый слой черный, а нижний зеленый. Вторая — это клеящаяся основа, которая отличается впечатляющей водостойкостью. Эта характеристика позволяет материалу оставаться на металлических поверхностях в течение длительного времени.
• Для достижения эффективной виброизоляции все технологические отверстия лучше закрыть.Если они большие, используйте листы алюминия или стеклопластика;
• Затем идет слой Visotmata или Bimasta. Бимаст более тяжелый, что негативно сказывается на весе двери после завершения работ;
• Когда качество звука не играет ключевой роли и водитель использует обычную аудиосистему, вы можете заменить Bimast на StP Aero. Этот материал легче, поэтому нагрузка на петли будет ниже.

Теперь вы можете перейти к следующему шагу.

Шумоизоляция

Ниже приведены рекомендации, как правильно утеплить двери вашего автомобиля самостоятельно.Эта процедура предназначена для снижения уровня шума, входящего в кабину с улицы. Кроме того, шумоизоляция рассеивает звук динамиков, тем самым улучшая качество звука.

• Поверх виброизоляционного слоя нанесены шумоизоляционные материалы;
• Оставить на 3-4 сантиметра ниже нижней точки;
• Для изоляции кожи можно взять несколько слоев вибропласта и оставить по краям штоки;
• Все стыки тщательно загерметизированы;
• После нанесения материала все излишки необходимо обрезать;
• Такая обработка исключает стук и ненужный шум;
• Если есть пластиковые элементы, то они приклеиваются мадлен.

Здесь нет ничего сложного. Но нужно быть осторожным и последовательным в своих действиях. Упуская некоторые важные моменты, вы рискуете испортить результат проделанной работы. Автомобилисты часто допускают довольно распространенные ошибки. Чтобы их устранить, следуйте нескольким советам.

1. Отказаться от использования Splan. Этот материал раньше был вершиной в вопросе звукоизоляции. Но на смену ему пришли более современные и эффективные продукты. Сплен негативно меняет качество звучания музыки, способствует образованию влаги внутри дверей, от которой быстро отслаивается, плюс провоцирует образование коррозии.
2. Склеить материал нужно горизонтальными полосами. И делается это обязательно внахлест. Оставлять промежутки между листами не стоит, иначе результат не оправдает ваших ожиданий.
3. Делая одно дело, старайтесь не портить другим. Водители часто безрассудно подходят к работе, обклеивая изоляторами буквально все на своем пути. Такая неточность часто приводит к тому, что обрывается проводка, рвутся тросы, перекрываются рабочие механизмы, из-за чего перестают работать замки или стеклоподъемники.
4. Качество изоляции и вес материала. Ищите золотую середину. Не стоит гнаться за самыми толстыми и эффективными звукоизоляционными изделиями. На самом деле в большинстве случаев они не нужны для достижения хорошего результата. А тяжелая изоляция нагружает дверные петли, из-за чего они быстро изнашиваются и ломаются.

По завершении всех работ соберите двери в обратном порядке. Здесь обычно нет серьезных сложностей. Специально для тех, кто ранее позаботился о правильной маркировке.

Преимущества и недостатки

Существует множество споров относительно того, так ли нужна звукоизоляция автомобильных дверей и приносят ли звукоизоляционные материалы реальную пользу. Каждая ревизия автомобиля после того, как он покидает завод, может иметь как сильные, так и слабые стороны. Это касается и звукоизоляции дверей. Если говорить о преимуществах, то здесь выделяют следующие пункты:

• повышается общий уровень комфорта автомобиля;
Качественная изоляция
• увеличивает стоимость машины в глазах покупателей;
Двери
• можно использовать для установки более мощной акустики, чем штатная аудиосистема;
Закрывание
• более мягкое, точное, без лишних звуков.

Что касается недостатков, то в основном все сводится к увеличению массы двери. Из-за этого они постепенно начинают провисать, петли изнашиваются, требуется ремонт. Совет простой. Не забывайте о смазке для дверей, не злоупотребляйте количеством изоляционных материалов, а также старайтесь не держать двери настежь открытыми. Еще один условный минус проявляется в виде плохой слышимости происходящего снаружи. Некоторые действительно считают это недостатком, так как водитель хуже слышит сигналы других автомобилей.Но вот в его распоряжении зеркала заднего вида, на которые нужно периодически заглядывать.

Сделать качественную звукоизоляцию дверей действительно не так уж и сложно. Демонтаж занимает немного времени, и нет сложных деталей, которые необходимо снимать перед нанесением слоя виброизоляции и звукоизоляции. Поэтому многие люди предпочитают выполнять эту работу самостоятельно. Исходя из приведенных рекомендаций, соблюдая последовательность действий и выбирая качественные материалы, вы обязательно сможете добиться отличного результата.

Как сделать шумоизоляцию в машине? — 130.com.ua

Перед тем, как делать шумоизоляцию, нужно точно знать, какого результата нужно добиться: лучшего звучания музыки, освобождения салона от скрипов, большего комфорта и только после этого следует подбирать материалы исходя из поставленной задачи. Когда финансовые ресурсы ограничены, а работа выполняется лично, вы не должны стремиться сделать весь автомобиль звукоизоляцией, но это нужно делать частично, постепенно улучшая ваш опыт.Начать можно со звукоизоляции дверей, а потом уйдет багажник, пол и другие части машины.

Какие материалы нужны, если все делать самому?

В первую очередь необходимо запастись строительным феном (это необходимо, если лист шумоизоляции толстый), брошюровочным валиком (для обычной прострочки рекомендуется обзавестись одним, к тому же он недорогой, а Польза от него большая), ножницы (для того, чтобы разрезать листы), растворитель (для обезжиривания поверхности) и, конечно же, терпение и желание сделать «шумку».Купить шумоизоляцию в Киеве, Харькове, Одессе на 130.com.ua с доставкой по Украине.

Материалы, необходимые для звукоизоляции

Рекомендуем использовать материалы СтП (Стандартпласт), которые являются одними из лучших на рынке. Ассортимент StP делится на следующие виды:

• Гасители вибрации;
• Шумоглушители;
• Антискриптинг;
• Герметики;
• Укрепляющие материалы.

Учитывайте особые рекомендуемые материалы.

StP Серебристый Новый

Вибропоглощающий лист очень гибкий и гибкий. Это самоклеящаяся основа с алюминиевой фольгой. Разметка чертежа позволяет разрезать лист на несколько частей нужного вам размера. Материал влагостойкий и не разлагается от воздействия окружающей среды, обладает антикоррозийными свойствами и свойствами герметика. Он легко приклеивается к неровным поверхностям и абсолютно не требует нагрева при установке.

Применение материала: двери, капот, крыша.

СтП Вибропласт Золото

Практически такой же, как Silver, но толще, а значит, имеет лучшие параметры виброизоляции. Коэффициент механических потерь 0,33. Вес-4 кг / м². Высота листа 2,3 миллиметра.

StP Бимаст Бомба Премиум

Вибропоглощающий материал. Это многослойная конструкция, состоящая из лицевого алюминиевого слоя, листа на битумной основе и листа на основе резиновой смеси. При монтаже требуется прогреть до 40-50 ° С.Лист имеет влагозащиту и высочайшую эффективность виброизоляции. Идеально подходят для стилизации акустики в автомобиле. Коэффициент механических потерь 0,6. Толщина 4,2 миллиметра.

Применение материала: пол, багажник, двери, крыша, обшивка.

СтП Сплен 3004

Звукоизоляционный материал на клеевой основе. Обладает высокими теплоизоляционными свойствами. Лист материала очень легко монтируется на вертикальные или неровные поверхности, он влагостойкий и не разлагается от воздействия окружающей среды.Вес 0,42 кг / м³. Толщина листа 4 мм. StP Splen 3004 можно использовать в диапазоне температур -40- + 70 ° C.

Применение материала: пол, багажник, двери, крыша, обшивка.

Также есть StP Splen 3008 толщиной 8 мм

Материал «Сплен» наносится вторым слоем на виброизоляцию. Чтобы соединение было прочным, склеиваемые поверхности должны быть чистыми и сухими. Ацетон можно использовать для обезжиривания поверхности.

Наиболее оптимальная температура, при которой монтируется утеплитель от 18 до 35 ° C, что гарантирует сохранение адгезионных свойств (надежное сцепление двух поверхностей) в диапазоне температур от -40 ° C до + 70 ° C. при температуре +10 градусов применять «Сплен» не рекомендуется, так как адгезия будет крайне низкой. Скотч нужно накладывать без натяжения. Защитный слой удаляется непосредственно перед нанесением.

СтП Битопласт А5К

Материал предназначен для поглощения звука средней и высокой частоты, а также для антискрипного воздействия на пластиковую обшивку салона (боковые стойки, дверные карты, потолок, элементы крепления багажника).К тому же лист материала обладает прекрасными теплоизоляционными свойствами. Битумная пропитка из пятимиллиметрового пенополиуретана надежно защищает его от воздействия влаги, ультрафиолета, от появления запаха, сохраняя полезные свойства до двадцати лет. Вязко-эластичный материал со слоем клея имеет широчайший диапазон рабочих температур от -50 до + 100 ° С.

Применение материала: пластик, гальваника.

StP Мадлен

StP Madeleine — черный декоративный уплотнительный материал на тканевой основе.Толщина листа материала составляет 1,5 миллиметра со слоем клея, который защищен специальной антиадгезионной прокладкой.

Применение материала: пластик, гальваника.

СтП Акцент 10 КС

Звукоизоляционный материал. В состав входит металлизированная пленка, пенополиуретан и монтажный клеевой слой. Обладает отличным диапазоном рабочих частот и хорошей тепловой защитой. Способен поглощать до 90 процентов шума. Толщина 10 мм.Материал сохраняет работоспособность при температуре -40- + 100 ° С.

Материал Применение: капот, крыша.

Изоляция капота

Некоторые автовладельцы ошибочно полагают, что как только сделают шумоизоляцию капота, это избавит их от шума, исходящего от двигателя. Это не совсем правда. Звукоизоляция капота осуществляется для достижения теплоизоляции двигателя в зимний период. Для этого потребуются материалы StP Accent 10 KS и StP Silver New.

При звукоизоляции капота важно учитывать вес материала. Если капот будет слишком тяжелым, вскоре амортизаторы капота могут потечь и их придется заменить на новые.

В качестве виброизоляционного материала рекомендуется использовать StP Silver New (или аналогичный), имеющий небольшой вес. В качестве теплоизоляции используется специализированный материал Accent 10 CS, предназначенный для сохранения тепла в моторном отсеке зимой. Материал устойчив к нагреванию и не загорится из-за высокой температуры двигателя.Что касается толщины, то здесь чем больше, тем лучше.

Важно обратить внимание, есть ли в автомобиле заводская шумоизоляция. Выбрасывать его не нужно, предложенный утеплитель тогда станет вспомогательным. При подборе толщины «Акцента» нужно работать по этому принципу, чтобы в последствии можно было легко надеть полную шумоизоляцию вытяжки.

На некоторых автомобилях нет заводского шумоизоляционного капота, тогда необходима изоляция капота, а в качестве утеплителя используется толстый материал толщиной 15 миллиметров.Вместе с виброизоляцией это даст лучший эффект.

Изоляция двери

Шумоизоляция двери автомобиля проводится для того, чтобы избавиться от раздражающего шума извне и улучшить звучание динамиков в автомобиле. Даже самая простая изоляция дверей способна сотворить настоящее чудо, и музыка после нее будет играть намного лучше.

Чтобы получить хотя бы минимальную шумоизоляцию дверей, нужен только виброустойчивый материал, например StP Silver New или StP Gold New.Его нужно наклеить с внутренней стороны двери напротив динамика. Чем больше площадь виброизоляционного покрытия, тем лучше, а чем тоньше металл, тем больше требуется виброизоляции.

При изготовлении шумки дверей автомобиля нужно учитывать вес материалов. Необязательно сильно утяжелять дверь, так как со временем она может прогнуться и петли придется покупать новые. Если нужно значительно улучшить звучание музыки, маленькими средствами не получится.Нужен кумулятивный подход и шумоизоляция как минимум в 4 слоя.

Первый слой приклеивается к внутренней стороне двери. Используемый материал — StP Silver New или небольшое количество StP Bimast Bomb Premium в пространстве за динамиком. Второй слой поверх виброизоляции — сплен 4-8 мм.

Следующим шагом будет шумоизоляция снаружи дверей, под дверными картами и подойдет любителям качественной автозвук. Необходимо полностью заделать технологические отверстия, чтобы сделать герметичным объем двери, в которой играет динамик.К тому же после этой операции повысится жесткость двери, а это положительно скажется на автозвуке. Silver New оштукатурен снаружи, а Splen сверху для звукоизоляции.

Далее идет шумоизоляция дверных карт. Это сделано для того, чтобы они не скрипели и не издавали лишних звуков. Полезный противоскользящий и шумопоглощающий материал «Битопласт». Чем он массивнее, тем лучше. Важно помнить о «сверчках» внутри двери и, кроме того, приклеить тягу и ручки StP Madeleine.

Утеплитель задних дверей выполняется по аналогии с передними. Если в двери нет динамиков, то слоев меньше и проще использовать тип виброизоляции.

Звукоизоляция потолка и крыши

Шумоизоляция крыши используется для уменьшения внешнего шума, например дождя, а также для удаления сверчков.

Для кровли использован

StP Silver New. Вес важен, потому что чем тяжелее потолок, тем выше центр тяжести автомобиля, а это плохо сказывается на управляемости.StP Splen 4 или 8 миллиметров используется как глушитель, возможно даже в два слоя. Возможности по звукоизоляции крыши ограничиваются только обычной установкой обшивки потолка на место.

Автомобильная шумоизоляция

Пол изолирован для защиты от шума от дороги, а также от ударов щебня о днище автомобиля. Для этого используются вибро-шумоизоляционные материалы самого высокого качества. На пол автомобиля обычно кладут виброизоляцию StP Bimast Bombs Premium, а сверху кладут слой шумоизоляции StP Splen 4 или 8 миллиметров.

Следует учитывать, что StP Splen большой толщины неудобно укладывать, поэтому лучше использовать материал меньшей толщины, но укладывать его в два слоя. Обязательно стелите по всей поверхности пола, без зазоров. Чем больше зона покрытия, тем лучше.

Также при укладке материала на пол нужно обращать внимание на места колесных арок сбоку от кабины — это очень важные места с точки зрения шумоизоляции. Лучше всего оклеить арки двумя-тремя слоями толстых материалов, а в качестве виброизолятора использовать StP Bimast Bomb Premium или StP Vibroplast Gold в 2 слоя.

Шумоизоляция багажника и колесных арок

По возможности необходимо проклеить нишу под запаску с виброизоляцией и звукоизолировать пластиковую обшивку багажника материалом Битопласт. Шумоизоляция колесных арок нужна для повышения комфорта в машине. Если все сделать правильно, шум от колес и проезжей части будет сведен к минимуму, а зимой вы не услышите шум от шипованной резины.

Последовательность шумоизоляции колесных ниш следующая: снимаются крылья (их нельзя выбрасывать, они неплохие изоляторы).Далее необходимо очистить грязь и нанести на внутренний слой арки материал StP Vibroplast Gold. Не будет лишним и антигравитационная обработка колесной базы. С одной стороны, он защитит от воздействия коррозии, а с другой — это еще и изоляция.

Кроме того, можно сделать подкрылки звуконепроницаемыми пластиковыми. Достаточно наклеить с обратной стороны материал StP Silver New, а в качестве звукоизоляции — StP Bitoplast. Далее на место ставятся крылья. Если все сделать правильно, удары камней по нише колес не будут слышны.

ТОП-3 материала для шумоизоляции

Материалы по теме

Делаем шумоизоляцию дверей авто своими руками. Как сделать шумоизоляцию автомобильных дверей, поэтапная инструкция.

Эксплуатация автомобиля неразрывно связана с образованием шума, который не сильно влияет на состояние человеческого организма.

Шумоизоляция выполняется поэтапно.Заботясь только об одной части автомобиля, нельзя добиться отличных показателей, но повысить мастерство несложно. Работы лучше начать с антистатной обработки дверей, перейдя на багажник, капот, крышу и пол.

Какие инструменты подготовить:

• раскатывающий валок — это простое, но полезное устройство, позволяющее широко использовать материал;
• фен строительный — незаменим для изделий, установка которых должна сопровождаться обогревом;
• ножницы необходимы для резки, придания деталям оптимальной формы;
• обезжириватели, растворители для обработки, очистки рабочей плоскости металла;
• нож, отвертка (может пригодиться).

Чтобы качественно сделать шумоизоляцию автомобиля своими руками, необходимо правильно подобрать материалы. Наилучшими характеристиками Привлекает продукция СТП, компания также хорошо зарекомендовала себя компанией Шумофф. Вы можете выбрать другие параметры после просмотра свойств.

Наиболее распространенные материалы STP:

1. Вибропласт (Серебро, Золото) — это группа новинок, различающихся толщиной. Это гибкие, эластичные, вибропоглощающие листы с самоклеящейся основой, покрытые алюминиевой фольгой.Подчеркивается влагостойкость, антикоррозионные показатели, простота монтажа.
2. Bimast — еще одна серия, используемая для виброизоляции. Есть 3 типа с разной эффективностью. Для укладки требуется прогрев. Конструкция многослойная, в том числе битумная, резиновая.
3. Splane — отличный звуко- и теплоизолятор. Может отличаться по толщине. Есть клеевая основа, хорошо ложится.
4. Accent — используется для звукопоглощения, отличается открывающейся структурой.
5. Madeline — представляет собой группу прокладочных материалов, представляет собой пломбу. В качестве основы использована ткань.

Шумоизоляция дверей автомобиля

Двери автомобиля прошли шумоизоляционную обработку. Чаще всего. Даже после минимального комплекса работ отмечается шум, проникновение посторонних звуков извне. Выбирая стандартный и максимальный уровни изоляции, можно добиться впечатляющих результатов. Главное, подумать, как сделать шумоизоляцию в машине.Процесс начинается со снятия обшивки.

Минимальный объем работ предполагает:

1. Наклеивание вибропоглощающих листов на внутреннюю сторону двери в районе динамиков. Подойдет серия из вибропласта. Толщина подбирается в зависимости от характеристик металла. Чем больше объем обрабатываемой поверхности, тем лучше. Ребра жесткости не влияют, учитывается необходимость хорошей работы тросов и тягоров.
2. Следующий слой должен быть шумоизоляцией, подходит акцент. Используется для предотвращения проникновения посторонних шумов, подходит для рассеивания звука из динамиков. Проходит по виброизоляции, соблюдая расстояние 3-4 см от дренажных отверстий.
3. Не менее тщательной проработки требует внутренняя часть обшивки. Шутки обрабатываются термостаканом или герметиком. Места, наиболее подверженные шумообразованию, покрывают вибрирующим моющим средством. В завершение наносится прокладочный материал.

На каждом этапе важно учитывать вес используемого сырья. Чрезмерное утяжеление чревато пропагандой и необходимостью установки новых шлейфов. Для работы С. задних дверей можно использовать более простые изделия меньшей толщины.

Работа в багажном отделении

При демонтаже облицовки рекомендуется изучить зазоры между съемной накладкой и кузовом. Если расстояния достаточное, можно приклеить звукоизоляцию. При недостаточных показателях этого делать не стоит, так как ножны не встанут на место.

1. Изоляция колесных арок — первый этап работ. Бимаст (бомбы) наибольшей толщины. Применяя виброизоляцию, не рекомендуется оставлять зазоры между стыками.
2. Пол, зона резонатора глушителя, искорка ниши, крылья — все тщательно покрыто виброизоляцией.
3. Следующим слоем наносится акцент, обеспечивающий звукопоглощение. При необходимости элементы подрезаются.Если гальваническому устройству мешает твердый слой, его разрезают.
4. Финальный слой — звукоизоляция, нанесенная только на звукопоглощающей основе, теплоизоляция.

Работа с крышкой багажника

Процесс занимает минимум времени — между ребрами жесткости наносится виброизоляция, а после — звукоизоляционный продукт. Особое внимание уделяется дизайну, если предполагается сабвуфер. Нельзя воткнуть предусмотренные для вентиляции отверстия, что касается и самого багажника.

Симпатичная тонкость шумоизоляции

Шумоизоляция капота выполняется по аналогичной схеме. Сначала укладывается вибропласт, затем акцент. Продукт отличается теплоизоляционными свойствами, устойчив к высоким температурам, что немаловажно для моторного отсека.

Противошумная обработка потолочного пространства

Размышляя, стоит ли делать шумоизоляцию автомобиля, нужно обратить внимание на результаты, которые дает комплексный подход.В такой ситуации будет кстати шумообработка кровли.

Отличается большой площадью, а материал, используемый при производстве, — тонкий металл. Соответственно должна быть стандартная изоляция. Его оставляют или удаляют, если он плохо хранится. В процессе эксплуатации может потребоваться увеличение жесткости панели в зависимости от площади. Процедура демонтажа начинается с отделки.

1. Первые — это виброполотки. Если требуется конструкция для предотвращения резонанса, используется стальной профиль с перфорацией.Важно обойти ребра жесткости, чтобы отделка встала на место.
2. Accent или Splane обеспечивают шумопоглощение. Первый продукт отличается хорошей теплоизоляцией.
3. Мадлен или битопласт укладывается последним слоем перед отделкой. Второй вариант предпочтительнее, так как отличается клейкостью основы, влагостойкостью, прочностью.

Как выполнить шумоизоляцию пола?

Для работы с полом, зоной подкапотного пространства необходимо демонтировать обшивку, кресла, ковролин.Правильное выполнение работ позволяет добиться лучших показателей, минимизируя шум от движения по дорожному покрытию, ударов днищем о днище. Металл основы автомобиля предварительно очищается и обезжиривается.

1. Первый этап — оклейка металлических плоскостей, на которые был нанесен заводской ковролин. Это зона под панелью приборов, ног водителя, пассажиров. Внимание уделено зоне моторного отсека, аркам. Лучше использовать бомбы бимаш (самая толстая виброизоляция).Чтобы не было пустот, детали вырезаются. Процесс укладки требует прогрева.
2. На площадь моторного отсека и арок необходимо дополнительно наложить звукоизоляционный барьер Splang. Поскольку одна виброизоляция не справляется с нагрузкой.
3. Акцент — следующий слой, которым полностью закрывается рабочая плоскость.
4. Укладка шумоизоляционной мембраны — завершающий этап.

При выполнении процедуры важно обеспечить покрытие максимальной площади поверхности металла.

Дополнительная изоляция колесной ниши

Шумоизоляция пола, потолка, дверей, капота и багажника включается на комплексный подход. Размышляя о том, как сделать шумоизоляцию автомобиля, стоит обратить внимание на колесные ниши. Их шумоизоляция обеспечит улучшение защиты, комфорта.

Процесс работы с колесными нишами подразумевает:

1. Демонтаж кроссовок, тщательную очистку деталей и внутренней части арки.
2. Изделие укладки вибропласта серией ЗОЛОТАЯ.
3. Рекомендуется дополнительная антигравийная обработка.

Изоляция Sugo:

1. На обратную сторону элемента необходимо наклеить вибропласт (подходит Silver).
2. Битопласт потребуется для устранения скрипов, вибраций.

При правильном выполнении таких процедур показатели шума в салоне снижаются.Не будут слышны и выстрелы из гальки во время езды. Повысится уровень комфорта, что немаловажно для водителя и пассажиров.

Добрый день всем, наберитесь сегодня терпения, расскажу о такой полезной доработке, как шумо, вибро и теплоизоляция (далее по тексту).
Владельцы Киа Спектра. Они знают, что в их машине почти нет шумоизоляции, а в подъезде никого нет, поэтому после установки нормальной музыки обязательно нужно было сделать ШВИ.Может у кого-то возникнет вопрос: «А зачем он нужен, вроде так неплохо» на что я могу вам сейчас ответить:
Если вы не приглянувшийся водитель (например, ваза) и у вас есть магнитола с магнитолой магнитола в салоне и два штатных динамика и шум проникающий в салон вас не напрягает, то шви не нужно и можете спокойно пролистывать этот пост в своей ленте.

Ну а если вы любите хорошую музыку, комфорт и тишину в салоне, то рекомендую набраться терпения и дочитать пост до конца.Помимо основного эффекта по снижению шума можно отметить следующие «плюсы» от шумоизоляции дверей:
— Двери закрываются более четко и тихо, за счет увеличения массы
— Улучшение качества звук аудиосистемы
— Улучшена теплоизоляция, а это значит, что зимой машина будет дольше остывать и быстрее прогреваться.
Минус один:
— Увеличить массу и сэкономить дверь со временем. (Хотя такое бывает, в исключительных случаях, когда слишком «увлекаешься» виброизоляцией.)

Все же настоятельно рекомендуется делать швие двери, если у вас в машине есть сабвуфер, даже если он не очень большой мощности. В этом случае басы из сабвуфера не пойдут на пушку через дребезжащие дверцы и будет намного лучше качать салон. Эффективность вашего сабвуфера увеличивается в разы.

Материал про 4 двери вышел:
4 листа — Битопласт 5 или 10 (300р. Лист)
2 листа — Сплин 4 (260р. Список)
5 листов — Бимаст М1 (Серебро) или М2 (ГОЛТ) 255П.и 450р. соответственно

Технология производства на примере одной двери:

Весь процесс заключается в послойном приклеивании вибро- и шумоизоляционного материала, но сначала необходимо разобрать дверь и снять всю обшивку и колонны.

Первый слой — виброизоляция.

Двери не так нагружены вибрациями, как, например, моторный щит или напольный тоннель. Но чаще всего они являются местом установки передней акустики, которая вызывает резонансные звуки металла, поэтому на внутренней лицевой стороне двери (той, что ближе к улице) рекомендую нанести Vibroplast Silver или Золото, с оклейкой поверхности, близкое к 60-75%… ! Будьте осторожны! — Не закрывать вентиляционные и дренажные отверстия …

Сначала необходимо обезжирить все поверхности поверхностей и в дальнейшем не забывать повторять эту процедуру в процессе.

Отрежьте нужный кусок вибропласта, а затем для лучшего контакта с металлом его согрейте строительным феном.

Наружная часть двери с внутренней Не нужно клеить всю поверхность, главное покрыть большую часть поверхности, и чтобы не было пузырей на крупных кусках, следует провести на листе диагональную линию, чтобы скрепить лист вибропласта, а затем потереть от него в сторону, обязательно прогреть строительным феном.

Если планируется установка мощной звуковой системы, металл внутренней поверхности двери необходимо закрыть такими же материалами. Все технологические отверстия в т.ч. Перед этим рекомендую проверить работоспособность всех механизмов замка и окон, провести подрамник крепежа и произвести смазку. Закрыв отверстия — вы превратите дверь в закрытый ящик (или близко к этому), что положительно скажется на качестве акустики. Из-за слишком большого технического проема снизу рекомендую через это отверстие прикрепить несколько перемычек реек, чтобы виброизоляция не дышала в такт баса, для более мощной акустики вообще необходимо закрывать дырка в фанере, как будто из двери сделать глухую колонну.

Многие автомобилисты на форумах, и просто друзья часто жалуются на посторонние шумы в машине. Особенно если покупалась бюджетная иномарка, в которой сэкономили буквально на всем, в том числе и на изоляционных материалах. Есть почти классификаторы шума по типу с научным обоснованием.

Когда вы проводите большую часть времени в машине, вы невольно начинаете замечать раздражающий шум, от которого нужно избавиться. Так было у меня в 2 случаях владения машиной, поэтому я решил самостоятельно провести шумоизоляцию дверей машины.Цены в салонах просто погашены. Придется заплатить в лучшем случае 2500 рублей за дверь. Это не подходило. Я начал искать подходящий видеоурок на открытом воздухе и обратился в автосервис друга. Оставалось только выделить время на работу.

Сделать «шумку» своими руками, конечно, дешевле, но я все же созвонился с дилером и проконсультировался по учету процесса и технологии. Независимая шумоизоляция дверей автомобиля, цена на которую расходуется только из материалов, позволит получить личный опыт ремонта.Вот небольшой список с примерными ценами Все расходные материалы (они могут отличаться в зависимости от магазина или города):

1. Вибропласт Голд — 6 листов — 250 руб / шт.
2. Битопласт — 4 листа — 240 руб. / Штука
3. Уайт-спирит — флакон 1л — 270 руб.
4. Перчатки тканевые — 1 пара — бесплатно (есть в гараже).

Для экономных

Есть несколько способов утепления. Из них выделяются:

• минимум: обычная калибровка и обработка филе на открытом воздухе;
Стандарт
• : использование специальной обработки и соблюдение профессиональных технологий;
Максимум
• : используется только профессионалами в области автомобильной аудиосистемы, которые применяют не только шумоизоляцию, но и механическое усиление конструкций.

Я выбрал средние по качеству и стоимости, поэтому осталось разобраться с этапами процесса и решить, за какие деньги потребуется шумоизоляция дверей автомобиля. Кстати, материалы легко находили в специальных автоматах. Советую не влетать в копейки и искать магазины расходников.

Поехал на все 1 тыс. Если учесть, что я живу в небольшом городке, то в центральных регионах ставка может увеличиться до 2 тысяч. У вас должна быть возможность выбирать магазины.Тем, кому срочно нужно сделать шумоизоляцию, стоит либо обратиться на сотню, чтобы действительно быстрее, либо покупать все в ближайшем магазине. Стоит понимать, что через дверные проемы идет основной внешний шум. Решил начать с этой части тела. Более подробно опишу сам процесс со всеми этапами.

Этапы работ

Разборка. Честно говоря, этот этап был самым сложным и долгим, но сразу сдаваться не стоит. Главное помнить, какое вино и откуда его брали.Я буквально подписал каждый винт и сложил их в пластиковые контейнеры, чтобы при сборке и в процессе что-нибудь потерять. К тому же я раньше не знал, как сделать шумоизоляцию дверей машины и боялся сделать даже хуже, чем было … Механизм открывания и окна я не снимал по двум причинам:

• их очень сложно вернуть обратно;
• они не мешают процессу шумоизоляции.

Подготовка поверхности.Обязательно очистите поверхность от загрязнений и снимите заводскую шумоизоляцию. Некоторые участки можно обработать антикоррозийным покрытием, его тоже нужно удалить. Необходимо добиться максимально чистой и главное не жирной поверхности (я использовал Уайт-спирит). Старайтесь не повредить и не поцарапать краску особенно сильным трением о поверхность, иначе возникнет коррозия.

Лечение. Первым этапом непосредственной шумоизоляции дверей автомобиля своими руками является нанесение вибросмешивающего слоя.Я использовал покрытие от компании «Стандартпласт», которое называлось Золотой вибропласт. Но можно подобрать любой подходящий, главное, чтобы у него была самоклеющаяся поверхность, и перед нанесением не нужно было заживать. К этому листу нужно максимально приклеить внутреннюю поверхность, но не лишить технологических отверстий. (В перчатках, а то пару раз откопал, прежде чем гадать).

Также советую использовать какой-нибудь «антискрип» в области динамиков (я брал Битопласт).Звук динамика будет лучше, потому что не будет отражений звуковых волн от двери. Окружность напротив динамика лучше увеличить, потому что этот материал очень хорошо впитывает влагу и может привести к излишней сырости в дверных полостях. Перед работой посмотрите ролики, которые я добавил. Все они на тему шумоизоляции дверей автомобиля, потому что видео все понятнее и понятнее.

При чтении форумов люди советовали использовать роллы от «Сплина», но я отказался от этого, чтобы не терять музыку как звук.Хотя он может значительно утеплить вашу машину и снизить внешний шум. Такой кусок 8 мм по всей поверхности.

Завершаем виброизоляцию обработкой отверстий. Можно использовать такую ​​же вибропластину. Проверить, работают ли стеклоподъемники и механизм блокировки, чтобы ничего не беспокоило. Лично у меня была история, чуть позже первого опыта, когда я делал «шумку» своему другу. Мы все собрали, но вы забыли проверить рабочее состояние замков.Вот где был враг. Выяснилось, что машину не закрывают. Пришлось заново разобрать и закупить все материалы. Теперь вы понимаете, насколько важно все заранее проверить.

Совет: не используйте слишком много вибрационного материала, иначе дверь станет слишком тяжелой, и петли пострадают.

На фотографиях, где на шумоизоляции дверей автомобиля видно несколько шумоизоляционных слоев. Итак, следующий слой — поглотитель шума.Рекомендую «акцент», который тоже бывает небольшой толщины (в 1 см). Очистите всю поверхность, оставив отверстия для проводов.

Операционная обработка. Здесь необходимо следить, чтобы сама оболочка на ходу не гремела, поэтому на нее можно наклеить немного вибропроигрывателя. Затем я просто растушил весь битопласт и обрезал его по краям, чтобы он тоже удалил экраны. Так же перебрал все пластиковые элементы в салоне и обработал их малдином — это уже бонус (ну остатки были, выкидывать жалко).

В принципе, все дело в правильной шумоизоляции дверей автомобиля. Осталось только собрать и поставить на место. Материалы не пожалел, но в итоге при всех затратах (+ на пиво) потратил раза в три меньше, чем в салоне. Теперь двери закрываются мягче, а в салоне заметно тише. Желаю, если решите, добиться хорошего результата. Это приносит массу удовольствия. Будут вопросы — пишите, постараюсь помочь. Лучше всего через форму ниже.Пока все.

У многих возникает вопрос о правильной маскировке дверей с шумоизоляцией. Полная информация в Интернете о различных способах, последовательностях и необходимых материалах для шумоизоляции дверей. Перечитывая форумы, разные статьи, люди путаются: одни так делают, другие разные, на «Мазде форму говорят, что лучше так сделать, потому что один сделал это и остался доволен», «на Опеле. на форуме читал, что двери лучше клеить одним вибро и лепить на обшивке пышно и тд.до бесконечности. Такая путаница возникает по следующим причинам: Не каждый пользователь того или иного форума является профессионалом в области шумоизоляции, плюс многие не понимают в принципе суть «как работает нумибро-изоляция».

Итак, шум Изоляция дверей включает в себя следующее:

2. Шумоизоляция

3. Антиспециальная обработка

4. Литье дверной обшивки со звукопоглотителем

Начнем с пункта 1 — виброизоляция.

Первым слоем всегда идет виброизоляция — устанавливаем ее на наружную стену двери (ту, которая выходит на улицу). На дверь достаточно виброизоляции 2мм, т.к. толщина металла двери совсем небольшая. Виброизоляция должна быть плотно разблокирована металлом самой двери, поэтому поверхность двери необходимо предварительно обезжирить, а виброизоляцию прикатать жестким роликом (при низких температурах прогрева до +17 минимум). Мы стараемся закрыть максимальный объем поверхности виброизоляцией.

Ребра жесткости двери не нужны для виброизоляции !!! Хуже не сделаешь — просто переведи материал — толку не будет.

Примерно так, чтобы у вас был результат П1.

или около того, если у вас есть открытые технологические отверстия

Перейдите к P2. — Шумоизоляция. Хочу немного уточнить, что шумоизоляционные материалы и звукопоглощающие материалы — это 2 разные вещи (в точности как слова «изолируют» и «впитывают») — остановимся на этом в следующих статьях.У него есть второе свойство — теплоизоляция, в отличие от звукопоглотителя. Задача звукопоглотителя — рассеять направленную звуковую волну.

Второй слой, поверх виброизоляции, устанавливаем шумоизоляцию. Это может быть шикарный Шумофф Р8, или Комфорт6. Самоизоляция самоклеющаяся, но все же желательно сказать жесткий валик. Не стоит бояться, что у вас не окажется в двери сплошного листа шумоизоляции (вы его туда физически не запихиваете) — главное, чтобы он был тщательно и закрыт как можно большей поверхностью.

Должно получиться так:

Затем снова вернитесь к P1. Виброизоляция. Для достижения максимального эффекта + достижения качественного звука динамиков в двери технологические отверстия необходимо закрыть виброизоляцией (не шпонкой, а именно виброизоляцией), т.к. она имеет приличную жесткость, в результате чего ваша дверь может считаться как замкнутое, пустотелое пространство (что необходимо для звучания музыки).

Должно быть так:

Переходим к п.3 — антискриптовая обработка. Что делаем: все провода и тяги обматываем антискрипом Sumoff Bitolone 5мм. Места стыков с металлом двери также спасает Битолон, съемные пластиковые части обшивки тоже обрабатываются Битолоном. Не забываем про клипы — они тоже обрабатываются антискриптом.

Если есть желание и возможность довести дверь до максимально улучшенного состояния, то рекомендуем установить частичную виброизоляцию на обшивку двери и поверх полностью аккумулирующий звукопоглотитель (не шумоизолятор, не шпон) Герметон А15.Это даст максимальный положительный эффект для звучания музыки, закрытия дверей и тишины при движении.

___________________________________________________________________

Можно закончить и забрать дверь. Полная качественная звукоизоляция двери.

Надеемся, эта статья вам поможет. Не изобретайте байк — звоните, спрашивайте, смело задавайте любые вопросы.

Здравствуйте уважаемые читатели и посетил блог Автогид.RU. Сегодня в статье мы подробно рассмотрим, как шумоизоляцию дверей автомобиля делают своими руками. В этом нет ничего сложного, и каждый при желании и отсутствии лени сможет выполнить работу максимально качественно и быстро.

Не сжигайте богов и поэтому не нужно осознавать трудности. Всегда тогда можно будет похвастаться у друзей или близких шумоизоляцией дверей машины своими руками. Для новых автомобилей не нужна шумоизоляция дверей.Они в отличном техническом состоянии и пробег минимальный.

Нужны шумоизоляционные машины, б / у уже не сто тысяч километров. Первые двери машины начинают пропускать шумы при движении. Действует на большинство водителей, наличие посторонних звуков раздражает. На первый взгляд, проблему не нужно откладывать в долгий ящик. Надо сразу приступить к повышению шумоизоляции дверей автомобиля.

Использование автомобиля не всегда по качественному асфальтовому покрытию.Часто можно увидеть, как автомобили уносятся вдаль и подпрыгивают на неровностях грунтовой дороги. Некачественное дорожное покрытие не только проверяет подвеску автомобиля, но и приводит к возникновению сильнейшей вибрации.

Частые поездки по плохим дорогам Чревато тем, что элементы крепления дверей, капота, багажника и других элементов кузова начинают нарушать вибрацию. Конечно, за первый-второй год эксплуатации автомобиля они не могут проявить себя, но через пятки лет дадут о себе знать появлением постороннего шума в машине.

Даже самый качественный и дорогой автомобиль не защищен изоляцией салона. Первые двери начинают «шуметь». В силу их частого использования открывания и закрывания нарушается целостность застежек и фиксирующих элементов. Часто многие производители уделяют минимальное внимание звукоизоляции дверей автомобиля. Качество защиты от проникновения посторонних звуков оставляет желать лучшего.

Именно поэтому двери машины являются слабым звеном и сначала начинают пропускать посторонние звуки.Не огорчайтесь, шумоизоляция дверей автомобиля своими руками при правильной подготовке не отнимает много свободного времени. Необходимо подготовиться, и можно приступать к работе.

Кузов автомобиля — это не только защита водителя и пассажиров. Он является настоящим препятствием для проникновения посторонних в салон автомобиля. Необходимо помнить, что корпус машины не является неразъемной конструкцией. Он включает в себя множество элементов и дверей в том числе.

Особое внимание автопроизводители уделяют шумоизоляции машинного салона. Необходимо помнить, что это напрямую влияет на уровень комфортности автомобиля. Эксплуатация машины приводит к тому, что страдает и снижается шумоизоляция салона. Посторонние шумы начинают раздражать водителя и в некоторой степени сказываются на безопасности дороги.

Правильно выполненная шумоизоляция дверей автомобиля своими руками дает возможность снизить уровень шума внутри салона на 30-40 процентов.Это довольно крупные показатели, повышающие комфорт управления. транспортное средство. Важно перед началом работы подготовить необходимые материалы и инструменты.

Шумоизоляцию дверей автомобиля своими силами можно разделить на несколько основных этапов:

1. Кондиционирующие двери.

Выполнять работы необходимо в хорошо освещенном помещении. Вам нужно открыть двери автомобиля и приступить к демонтажу обшивки. Процесс довольно утомительный и требует много свободного времени.Необходимо открутить все винты и аккуратно снять все зажимы.

При разборке двери не нужно торопиться, так как высока вероятность повреждения крепежных элементов утка двери. Снимая накладку, желательно вспомнить процесс разборки. Он понадобится позже, когда нужно будет все установить на место.

После обшивки дверей автомобиля нельзя демонтировать механизм подъема стекла. Это не помешает работе по шумоизоляции дверей.Механизм открывания и закрывания дверей аналогично не снимается.

2. Снимите заводскую изоляцию.

На втором этапе необходимо удалить материал заводской шумоизоляции дверей автомобиля. Из-за возраста и воздействия внешних негативных факторов он устарел и уже не может быть использован.

Помимо удаления звукоизоляционного материала, необходимо удалить антикоррозионную защиту металлического металла. В конечном итоге он должен быть чистым от любых металлических материалов.Перед следующим этапом самостоятельной шумоизоляции дверей автомобиля рабочую поверхность следует очистить, чтобы обеспечить надежную фиксацию используемого звукоизоляционного материала.

3. Какая шумоизоляция дверей авто.

Для улучшения звукоизоляции автомобильной двери ее внутренняя поверхность должна быть покрыта специальным виброфиксирующим материалом. Обычно используется Вибропласт или другой аналогичный по своим свойствам материал.

Склеить ими необходимо максимально возможную площадь салона автомобиля.Обязательно обратите внимание на все технологические ниши или дыры. Если их не приклеить, они могут стать источниками проникновения звуков и тогда вся работа ляжет на кошку под хвостом.

Шумоизоляция дверей автомобиля значительно улучшает акустические свойства салона. Для усиления звука штатных колонок перед ними в дверях приклеиваем вырезанные из вибропласта элементы в дверцу.

Полностью накапливать всю поверхность двери материалом для звукоизоляции не стоит. Vibroplast Как будто губка впитывает влагу и тем самым может создать отличные условия для развития процесса коррозии. В двери начинает скапливаться и собираться влага.

Все технологические проемы дверных ворот изнутри уплотнены вибропластом. Самое главное — не переборщить и не использовать чрезмерное количество материала. Некоторые автолюбители тем самым нарушают работу механизма стеклоподъемников и запирания дверей.Не нужно забывать, что автомобильная дверь забивается большим количеством материала. Таким образом можно нарушить работу открывания и закрывания двери.

После того, как внутренняя поверхность двери сохранена вибропластом, можно приступать к нанесению следующего материала. Используется Битопласт Толщина не менее 10 миллиметров.

4. Утепление дверей кожей.

Завершив работу с внутренней поверхностью двери, можно приступать к отделке.Многие не обращают на это должного внимания и совершаются безосновательно. Покрытие двери также нуждается в утеплении. Всю поверхность обшивки специалисты рекомендуют пройти мимо Битопласта. По контуру кожуха, в который подается материал, может срабатывать.

5. Финальный этап.

Завершающим завершающим этапом шумоизоляции дверей автомобиля своими руками является сборка в исходное состояние каждой двери автомобиля. Перед этим выполняются механизмы окон, открывания и закрывания дверей.

Все материалы, используемые для звукоизоляции автомобиля, должны быть предварительно обработаны. Если профессионального строительного фена нет, для сушки волос можно использовать обычный домашний. Предварительно нагретый материал лучше укладывается и приклеивается к металлической поверхности.

Если при открытии или закрытии двери символы четко слышны, и для устранения скрипов можно использовать другие внешние звуки. Битолон. Довольно удобный I. Эффективный инструмент Для устранения скрипов. Это даст возможность сделать процесс открытия и закрытия дверей практически бесшумным.

Как сделать шумоизоляцию автомобиля. Из чего делают шумоизоляцию в машине? Методы борьбы с шумом

Недорогие автомобили Обычно выпускаются со слабой или посредственной шумоизоляцией. Поэтому многие автолюбители решают проблему самостоятельно — либо устанавливают «шумку» на автомобиль своими руками, либо отдают машину в автосервис.
Стоимость работ по шумоизоляции в автосервисе достаточно высока — от 20000 рублей, но назвать эту сумму невозможно — необходимо разбирать весь салон, но результат, несомненно, доставит много удовольствие владельцу авто.
Многие автовладельцы, решившие сделать шумоизоляцию автомобиля своими руками из первых подружек, как правило, остаются разочарованными результатами своего труда.
Какие материалы необходимы для шумоизоляции автомобиля своими руками, рассмотрим в этой статье.

Шумоизоляционные материалы делятся на две группы — вибропоглощающие и звукопоглощающие. Для достижения хорошего результата необходимо использовать оба вида покрытий.

Вибропоглощающие покрытия

Шумоизоляция «Вибропласт»

Вибропоглощающие покрытия крепятся непосредственно к деталям кузова.

Вибрартаны прикрепляются непосредственно к его деталям. Их назначение — гасить вибрации, возникающие при работе механизмов автомобиля, а также вызванные мелкими неровностями дорожного покрытия при движении. №
К таким покрытиям относится шумоизоляция «вибропласт», изготовленная из полимерной композиции и имеющая покрытие из фольги. Этот материал выпускается толщиной 1,5 мм (М1) или 2,3 мм (м2). Лучшими вибропоглощающими свойствами обладают более дорогие его варианты (Silver и Gold) при той же толщине.
Самоклеющаяся виброизоляция «Бимаст» имеет битумную основу. Он сделан с бумажным, тканевым и алюминиевым покрытием.
Основой состава вибропоглощающих покрытий чаще всего является битум или мастика со схожими характеристиками.
С конвейера самых современных автомобилей. На детали уже нанесены вибропоглощающие покрытия большой площади.

Материалы звукопоглощающие

Шумоизоляция «Вибротон»

Звукопоглощающие материалы устанавливаются поверх виброизоляции и служат для поглощения шума.

Такие покрытия устанавливаются поверх виброизоляции и служат для поглощения шума, действующего снаружи автомобиля. Также у них есть самоклеящийся слой, такой как шумоизоляция Splin или аналогичный ему «вибротон» и «барьер». Шумоизоляция «Битопласт» в народе еще известна как «AntiCarrip» — его используют как прокладочный материал для устранения скрипов между пластиковыми частями салона.
Звукопоглощение этими материалами возможно из-за их пористой структуры.Чаще всего они изготавливаются из вспененного полиэтилена или пенополиуретана и имеют, а также вибропоглощающие покрытия различной толщины.
Применение таких материалов без предварительной обработки деталей путем вибропоглощающих покрытий не даст хороших результатов, как и автоизоляция строительными материалами.

Какая шумоизоляция лучше

Шумоизоляция «Сплин»

Самым эффективным вариантом снижения шума является нанесение жидкой шумоизоляции на детали автомобиля.

Часто автовладельцы, потратив много времени и денег на накидку автомобиля своими руками, остаются недовольны результатом, даже если не связывают и используют «шумку» максимальной толщины.
Обычно это происходит из-за недоразумения, которое вызывает самый сильный шум в машине. Наибольший процент шума создают вибрирующие детали корпуса из-за небольшой толщины и их отличной звукоизоляции.
Для того, чтобы его устранить, нужно отдать предметы предметам.Обеспечить это могут только вибропоглощающие покрытия. Плотно приклеенные к деталям, они словно увеличивают ее толщину, составляя с ней единое целое. Возникающие колебания гасятся до мельчайших деталей и не распространяются на все тело.
Поэтому один из самых эффективных вариантов снижения шума — это детали автомобиля. Особенно удобно использовать аэрозольные баллоны с такими составами — их нанесение становится возможным в труднодоступных местах, что обеспечивает наибольшую площадь покрытия.
Допускается нанесение жидкого изоляционного покрытия при наружных работах. Что делает «шумку», например лучник автомобиля, максимально эффективным. К недостаткам этого материала можно отнести длительное время высыхания — иногда до двух недель.
Оклейка пористой шумоизоляции вытяжки сыграет, скорее, теплоизоляционную роль, что вполне оправдано — перепады температур будут не такими резкими и частыми, что положительно скажется на устойчивости элементов коррозии.

Как приклеить «шумку» в машину

Расчет материала для шумоизоляции автомобилей

Учитывая немалую стоимость материалов для качественной звукоизоляции автомобилей (например, Шумофф), в первую очередь необходимо произвести расчет их необходимого количества.
Для того, чтобы иметь представление о расходе материалов (в квадратных метрах), можно воспользоваться таблицей:

Багажник

Автомобили класса	Низ	.	Двери (4 шт.)	Крыша	Вытяжка
A и B.	B-3 SL-3	B-2 SL-2	B-2.4 SL-1.5 P-1,5	B-3 SL-3	SL-2 .
ИЗ	Б-4 SL-4	Б-2.8 ZV-2.8	B-2.4 SL-1.5 P-1,5	B-4 SL-4	SL-2.
Кроссоверы D, E и	B-4 SL-4	B-3 SL-3	B-2.4 SL-1.5 P-1,5	B-4 SL-4	SL- 2.

Обозначения:
«Б» — вибропоглощающие материалы;
«ЗВ» — звукоизоляционные покрытия;
«П» — укладочные материалы.

Шумоизоляция напольным авто

Шумоизоляция пола автомобиля

Перед началом работ по шумоизоляции необходима полная разборка салона.

Для достижения максимального результата потребуется полная разборка салона, то есть необходимо будет снимать сиденье, обращенное к рычагу КПП и «манипулятору». Желательно снять панели приборов для проклейки моторного щита.
Наиболее разумным будет предварительное изготовление шаблонов из картона — с их помощью виброизоляционный материал используется наиболее эффективно.
Работы проводить в теплом помещении — иначе материал не прилипнет.Также важно тщательно очистить и обезжирить покрытые поверхности.
Для плотного прилегания с покрытием деталей необходимо будет прогреть материал феном и прижать к полу, разглаживая валиком, шпателем, в самых труднодоступных местах.
Наилучший результат дает двухслойное покрытие — сначала вибропоглощающие, а затем звукоизоляционные материалы.

Шумоизоляция дверей

Шумоизоляция дверей, капота, арок и багажника автомобиля

Если задымить внутреннюю поверхность автомобиля только пористыми материалами, то звукопоглощающий эффект будет скудным.

Двери, несмотря на их небольшую (по сравнению с полом) площадь, заплакать труднее всего из-за труднодоступной поверхности. Поэтому изготовление шаблонов в данном случае просто необходимо — индивидуальный материал «на месте» очень неудобен.
Если задымить внутреннюю поверхность автомобиля только пористыми материалами, то звукопоглощающий эффект будет скудным. Намного важнее, чем нанесение вибрационных покрытий.
При прижатии материала к поверхности следует соблюдать осторожность — приложение чрезмерного усилия может вызвать деформацию поверхности.Использование жидкой шумоизоляции в этом случае даст лучший результат.
Смотреть обшивку дверей изнутри практически не при чем в плане звукоизоляции. Намного важнее закрыть кошельки на внутренних поверхностях дверей и взломать замки замков, жгуты проводов, закрепить колодки электрических разъемов.

Что дает «шумка» багажника

Если аккуратно склеить все поверхности — арки колеса, нишу запаски и внутренние поверхности задних крыльев, то добиться потрясающего эффекта.Багажник представляет собой резонатор, в котором шум при движении автомобиля имеет свойство усиливаться за счет замкнутого объема. Ствол багажника с безвибрационной изоляцией изнутри будет способствовать резонансу звука, который обычно экранируется деталями.
Еще один положительный эффект утепления багажника и его крышки — улучшение акустических свойств автомобиля, что по достоинству оценят любители хорошего звука.

»Как сделать шумоизоляцию своими руками — видео

Шумоизоляция авто — неотъемлемая часть комфортной езды, установив ее своими руками.Мы экономим значительную часть финансового бюджета, в специализированных мастерских такая работа обходится довольно дорого, в этой статье я постараюсь рассказать вам, как вы добиваетесь тишины в своей машине.

Многие автовладельцы, сидя за рулем своей машины, привычно вставляя ключ в замок зажигания, раскатывают машину, и они делают звук радио или плеера громче. Разговаривайте во время движения со спутниками на повышенных цветах. Что случилось? Может, они привыкли так себя вести, или это в машине?

К сожалению, именно в машине, точнее ее шумоизоляция — это все беды.Даже при закрытых окнах с набором оборотов в салоне слышен гул мотора и ржавчина резины, что раздражает владельцев.

Возможно сделать шумоизоляцию своими руками? Мы поговорим об этом и узнаем, как уменьшить посторонний шум, исходящий извне, который для этого необходим. Какой материал использовать в работе.

Почему в машине шумно, по каким причинам?

Все автомобили подвержены износу.Шумоизоляция Даже на элитных машинах со временем теряет часть защитных свойств, не говоря уже об автомобилях, прошедших километр по отечественным дорогам.

Вибрация — настоящее заблуждение. Опытные водители могут определить, откуда исходит неприятный звук, откуда появились сверчки. Скажут, какие проблемы возникли. Возможно, какая-то деталь не удалась. Многие неопытные автовладельцы сразу же обращаются за помощью на СТО. Обслуживание. В результате кошелек водителя «проигрывает». Деньги оплачивает техосмотр Авто, в котором нет необходимости.

Решите проблему потери защитных свойств шумоизоляции или установите ее на автомобиль своими руками и силами. Для этого требуется определенное оборудование, желание и изоляционные шумовые материалы.

Материалы для изоляции внешних источников шума

Материал , шумопоглощающий, состоит из трех частей.

1. Виброизоляция,
2. Шумоизоляция,
3. AntiCrip.

Познакомимся с материалом для шумоизоляции автомобиля поближе.

Первый слой изделий, предназначенный для подавления шума, служит защитой от вибрации, точнее направлен на ее подавление. Вибрация — это звук. Водитель и пассажиры начинают слышать гул в салоне автомобиля, когда частота колебаний достигает 20 Гц.

Виброизоляция, как материал, представляет собой битумный слой. Он может быть разной плотности и толщины. Он «обволакивает» металл, не допуская вибрации последнего. Vibroplast направлен на создание тишины.

Это мягкий материал, поглощающий внешний шум. Обычно он имеет слой фольги, служащий термосом. Говоря о шумоизоляции, можно отметить пористость материала. Наибольший эффект от этого оказывают водители, проживающие в районах с пониженным Т0.

Фактически это ткань, клейкая на торцах и стыках элементов автомобиля. В основном используется для пластиковых макетов и кузовов автомобилей. На неровной дороге кузов машины «играет». Самоклеящаяся ткань предотвращает металлические контакты в местах соединения.Служит прокладкой.

Этапы технологических работ

Одно падение в одно падение по положению по защите автомобиля от шума не допускается. Следовательно, вам нужно разделить весь процесс на несколько этапов. Установка шумоизоляции на каждый элемент кузова отдельно. Наибольшего эффекта поглощения вибрации можно достичь комплексно. Речь идет о переработке следующих сегментов автомобильной техники:

• Шумоизоляция капота автомобиля;
• Шумоизоляция всех дверей;
• Шумоизоляционная перегородка, разделяющая салон и моторный отсек;
• Шумоизоляция пола и салона и багажного отделения;
• Шумоизоляция верха кузова — крыши.

А теперь давайте разберемся с особенностями отделки материалом каждого автомобильного сегмента.

Шумоизоляция автомобиля : Защита капота.

Выполнение покрытия изнутри изнутри вытяжки не представляет никаких затруднений. Он (вытяжка) выполнен с выемками, куда наклеиваются листы шумоизоляции. Среди любителей в этом вопросе бытует ошибочное мнение, которые считают защиту вытяжки пустой тратой времени и денег.

Они считают, что достаточно сделать (усилить) «Уменьшить», отделяя несогласованное пространство от салона. Ошибка заключается в следующем. Сама крышка капота и есть звуковой резонатор. С набором скоростей от него направляются волны на лобовое стекло.

Лобовое стекло а вот вомотобиль невозможно изолировать от шума, к сожалению. Так, капот, усиленный шумоизоляцией, не допускает проникновения шума через лобовое стекло. Сделать защиту крышки ствола можно по технологии укладки материала в роторном пространстве.

• Трудоемкий процесс обработки дверей?

Попробуем разобраться. Если шумоизоляцию капота можно сделать без особых усилий, то с дверями придется повозиться. Рабочий процесс начинается с демонтажа накладки и всего навесного оборудования: ручки, пуговицы.

Далее двери необходимо тщательно очистить от пыли и грязи при помощи тряпки. Затем обезжирить рабочую поверхность с помощью тяжелой атлетики или жидкостей, содержащих ацетон. Делаем выкройки из плотного материала и приклеиваем на внутреннюю часть двери.С помощью строительного ножа на лекторе вырезается заготовка из шумоизоляционного материала и снимается защитная пленка.

Приклеиваем заготовку к внутренней стороне двери. Чтобы материал плотно прилегал к рабочей поверхности двери, его предварительно нагревают промышленным феном. Технологические отверстия закрываются фольгированным материалом.

Необходимо контролировать соединения отдельных изоляционных деталей. Расстояние между ними (Vanomist) не должно превышать 50 мм.Отдельные части также предварительно нагревают феном. Этот процесс повторяется для каждой двери.

Сделать Шумоизоляция колесных арок своими руками

Сразу отвечу на возможный вопрос, для чего нужно скрывать колесные арки изоляционным материалом. В начале публикации мы рассказали о том, что водителей раздражает повышенный шум. Чтобы избавиться или хотя бы уменьшить пробитие однообразного силоса, необходимо выполнить шумоизоляцию.

Работы по установке шумоизоляции на кузов автомобиля начинаются с обучения.

Remove :

Второй этап:

• Очистка рабочих поверхностей от грязи и пыли
• Мой тщательный, протирать и обезжиривать, используя растворители или уайт-спирит
• используем металлические щетки и тряпки.

После этого занимаемся изготовлением Пекала. Можно использовать так называемую «жидкую обувь». Они сделаны на основе обратимой мастики.В этом случае вырезать выкройку не нужно.

Сделать напыление мастики своими руками на обрабатываемую поверхность нужно несколько раз. После нанесения одного слоя требуется время для схватывания. После этого наносится второй слой. Только предварительно закрывайте детали автомобиля от его удара.

Шумоизоляция вагона

Это самые объемные работы. Процесс трудоемкий, в котором большая роль отводится демонтажу и установке оборудования кабины.Снимать своими руками непросто, а в салоне уложить все приборы и детали из пластика. Тем более, что демонтаж и установка производятся в неудобном положении тела.

Самая сложная часть — это работы по снятию воздуховода. Добраться до основания перегородки незабываемо, очистите металл и обезжирьте его. Первый защитный слой — это лист, гасящий вибрацию. Он подогревается для удобства работы со строительной сушилкой.Затем накладывается звукопоглощающий материал. Он несет двойную цель.

• Внешний шум за счет поглощения.
• Это шумоизоляция салона автомобиля.

Работы по утеплению полов.

Изначально снимаем сиденья. Для удобства демонтажа своими руками Начинаем с заднего ряда. Далее снимаем обшивку. Достигнутый металл необходимо обработать: очистить от ржавчины, грязи и обезжирить. Затем на подготовленную поверхность кладут вибратор и изолятор.

Нагрейте материал промышленным феном для удобства укладки и стучания неровностей деревянным или резиновым молотком большой толщины. Справившись с укладкой виброизолятора, приклеиваем второй слой — шумоизоляционный лист. Так как он тоньше первого защитного материала , который в точности повторяет все изгибы виброизолятора. Поэтому первый слой нужно укладывать аккуратно, повторяя все неровности пола.

Шумоизоляция авто своими руками: s ачки потолочные авто

Как уже упоминалось ранее, подготовительный процесс своими руками начинается с демонтажа потолка.Очистить поверхность от грязи и пыли. Тщательно обработайте потолок уайт-спиритом или растворителем. Если транспортное средство входило в состав транспортного средства, его следует удалить.

При укладке защитного слоя своими руками достаточно проложить фольгированный материал только на гладких поверхностях. Этого будет достаточно. Укладку следует начинать с середины крыши, постепенно продвигаясь к ее краям. Для сглаживания защитного слоя можно использовать специальный отвал.

Завершив укладку фольгированного материала, приступайте к приклеиванию звукопоглощающей защиты.Закончив работы по шумоизоляции кровли, приступаем к монтажу обшивки потолка.

На что обратить внимание при установке шумоизоляции

Чтобы повысить эффективность укладки шумоизоляции, нужно использовать небольшие хитрости.

1. Качество — это подготовка. Отделяем особое внимание Очистка рабочей поверхности и ее обезжиривание.
2. Укладка битопласта и вибропласта, обязательно утеплить промышленным феном для утепления материала.В этом поможет аккуратно уложить защитный слой шумоизоляции. К тому же рабочий процесс пойдет быстрее.
3. Для эффективности укладки потолка и дверных проемов используйте нарезанные мелкими полосками куски вибропласта, перекрывая их крест-накрест.
4. Вибропласт — это тяжелый материал, поэтому не стоит «лепить» большое количество утяжелителей на машине.
5. При защите дверей рекомендуется использовать вибропласт в виде рулонов. Похищен в виде маленьких кусочков.

Есть места, в которых не рекомендуется устанавливать шумоизоляцию. Это выемка для запаски и рабочего инструмента. Не нужно защищать нижнюю часть дверей. Дело в том, что именно здесь скапливается влага. Возможно появление ржавчины, которая негативно влияет на металл, сокращая срок его службы.

Полезное видео по установке шумоизоляции

выводы

Обработка специальным автомобильным материалом — дополнительная защита от проникновения источников шума в салон.Если к процессу подойти творчески и качественно, можно улучшить шумоизоляцию в салоне автомобилей на 40-60%.

Требуются терпение и время. Ведь работа займет несколько дней. Затраты оправданы тишиной в салоне и удобством вождения.

Сделать шумоизоляция Не составит особого труда своими руками. Перед началом работы вы можете ознакомиться с процедурой выполнения стайлинга безопасности в Интернете.

Возможно, выполнение работы затруднено из-за отсутствия опыта.Поэтому рекомендуется укладывать шумоизоляционный материал с помощником.

Удачи в работе.

Шумоизоляция колесных арок своими руками
Шумоизоляция авто своими руками
Полив фар своими руками — обучение и рекомендации
Тюнинг Пежо — Помощь с тюнингом автомобиля

И снова всем привет! Для тех, кто собирается отдыхать в Крыму, есть интересная статья, а я планирую добраться туда на машине, о которой расскажу подробно.А теперь непосредственно к теме сегодняшнего материала. Проникновение постороннего шума внутрь салона автомобиля беспокоит многих водителей. Хочу ехать и наслаждаться отдыхом и музыкой по максимуму, а не слышать рев моторов со всех сторон. Эта тема особенно актуальна при движении на значительные расстояния. Не каждый водитель знает, что автомобиль возможен из строительных материалов. Здесь мы поговорим об этом подробнее.

Сегодня этот метод настройки постепенно получает все большее признание из-за лояльной стоимости работ.В отличие от дорогих решений, которые предлагают автосалоны, и которые доступны не всем по цене, в любом магазине стройматериалов можно выбрать все, чтобы сделать своими руками. Несмотря на бытующее мнение, что необходимо использовать исключительно дорогой и специальный материал, практика показывает, что шумоизоляция здания вполне возможна и даже оправдана.

Есть основные особенности, которые напрямую связаны с выполнением таких видов работ. Во-первых, это позволяет добиться ощутимой экономии.Нет необходимости гнаться за дорогими материалами, ведь на рынке и в магазинах сегодня вполне можно приобрести бюджетный шумоизоляционный комплект. Чаще всего это готовый набор на основе полиэтиленовой пленки и битума. Владельцы отечественных и недорогих импортных автомобилей давно успешно освоили эту практику.

Готовые решения для самостоятельной работы

Чаще всего включается отдельно шумоизоляция для пола, потолка в салоне, дверей, открытого пространства и т. Д.Есть наборы, в которые полиэтилен нужно даже не наклеивать, а просто накладывать. Однако в этом случае качество шумоизоляционного покрытия будет значительно хуже. В составе Гудрон Обешумка встречается войлок или другие текстильные материалы, отлично впитывающие влагу, что тоже относится к числу недостатков.

Для дальнейшего сохранения можно поступить следующим образом. Приобретаются не готовые комплекты для утепления, а листы материала в строительных отделах.Эти листы могут иметь даже основу из фольги или основу на основе самоклеящейся пленки. Независимо от того, какие материалы выбрал владелец автомобиля, важно соблюдать определенный порядок выполнения работ. Сначала фиксируется вибрация дверей или другой части тела, затем наносится шумопоглощающий материал, а при необходимости фиксируется теплоизолятор.

Как работать с дегтем

Есть еще один замечательный способ сделать шумоизоляцию с минимальными собственными вложениями.Для этого берут строительный утеплитель, который уже выпускается с самоклеящейся подложкой и широко применяется при строительстве и ремонте зданий различного назначения. Другими словами, это листы худрона, в которые не добавлены никакие другие материалы.

Для начала нужно сделать сам выкройку по размерам и особенностям салона. После того, как узор будет готов, Гудрон прогревается, добиваясь его полного размягчения. В результате он также приобретает необходимые адгезионные характеристики.Теперь непосредственно производится проклейка, после чего она прочно связывается с базовой поверхностью. Таким образом, можно работать даже с чистым металлом или любыми материалами. Несмотря на относительно невысокую стоимость, гудроновое покрытие не только защищает от шума, но и отличается антикоррозийными свойствами.

Другие методы и разновидности используемых материалов

Для того, чтобы рассечь днище кузова или ствола, можно сделать выбор в пользу гидрозатвора. По сути, это плотный материал на битумной основе, в состав которого также может входить стекловолокно.Наклеивается прямо на металл с помощью клеевых растворов или строительного фена, который помогает предварительно нагреть. Если нужно закрыть межпанельные швы на кузове, хороший помощник Резиновая лента на фольге называется Герлен. Он рассчитан на работу в широком диапазоне температур от минус 30 до плюс 120 градусов. Это вселяет надежду, что в салоне новинки не появится неприятных запахов с приходом летней жары. Еще один плюс — лента не худеет со временем и не трескается, как некоторые битумные утеплители.

Если воспользоваться техническим фетром, то можно добиться отличной шумоизоляции в салоне. Достаточно приобрести материал толщиной всего 1 см и подложить под резиновые коврики. При необходимости его легко удалить оттуда, чтобы завернуть или высушить. Вы можете приобрести двухслойный войлок, у которого один из слоев твердый. Так добейтесь максимального гашения любых звуковых колебаний.

Различные конструкционные материалы Отлично зарекомендовали себя с шумопоглощением колесных арок, а также крышек багажника или капота.Некоторые водители используют для этих целей обычный квартирный линолеум, имеющий водонепроницаемую основу. Установите его прямо на автомобильный битум, но вам также потребуется нанести дополнительный второй слой. Для этих целей можно прибегнуть к пенополиэтилену толщиной 0,5 см. При укладке на битум его необходимо тщательно разгладить и растворить, чтобы внутрь удалились все пузырьки воздуха. В результате получилась качественная шумоизоляция, на которую было потрачено сравнительно мало времени и финансовых вложений.Разница в цене таких работ вместе со стоимостью материалов может отличаться в несколько раз в меньшую сторону, чем когда вы решите выполнить такие работы на профильной СТО.

Мы постепенно привыкаем к шуму, который нас сопровождает повсюду, и салон машины во время движения не исключение. Но иногда хочется просто тишины и покоя, хочется послушать любимую музыку от хорошей аудиосистемы, особенно в длительной поездке, и тут приходит понимание, что идет установка шумоизоляции автомобиля.

Как правильно сделать шумоизоляцию своими руками?

Мнение эксперта

Руслан Константинов

Эксперт по автомобильной тематике. Окончил ИжГТУ имени М.Т. Калашникова по специальности «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов». Опыт профессионального ремонта автомобилей более 10 лет.

Приняв решение сделать шумоизоляцию автомобиля, многие автомобилисты обращают внимание только на преимущества процедуры:
относительная тишина в салоне и отсутствие посторонних звуков, особенно актуально для отечественных автомобилей;
качественный звук акустической системы;
возможность разговаривать с пассажиром на высокой скорости без усиления голоса;
Быстрый прогрев салона и медленное охлаждение;
Снижение центра тяжести, что влечет за собой повышение управляемости.
Но мало кто задумывается, что шумоизоляция, а особенно если она сделана неправильно (что не редкость для новичков), может стать источником дополнительных проблем:
ослабление креплений и деформация деталей кузова из-за неправильно подобранной весовой изоляции;
Масса может увеличиваться до 50-70 кг, что влечет за собой увеличение расхода топлива;
При разборке салона можно повредить детали интерьера;
Если машина гарантийная, шумоизоляция ее лишит;
Неправильно подобранный размер элементов шумоизоляции приводит к проблемам с их установкой;
С шумоизоляцией уровень последней станет выше, коврики могут цепляться за ноги;
При шумоизоляции багажника вес крышки увеличивается, что может быть следствием проблем с автоматическим открыванием;
Если вода попадет во внутренние полости дверей, шумоизоляция впитает влагу и замедлит высыхание, что приведет к развитию коррозии;
как не парадоксально, но после самоизоляции могут появиться посторонние звуки, которых раньше не было.

Наряду с этим убеждением возникают два вопроса: что использовать? А как правильно сделать шумоизоляцию? Итак, давайте посчитаем, что это подразумевает правильный.

В любом случае существует процедура шумоизоляции в сервисе или своими руками, технология шумоизоляции автомобиля остается неизменной. А именно: для уменьшения вибрации автомобиля применяются вибропоглощающие материалы, применяются шумоизоляционные материалы.

Я не акцентирую внимание на теплоизоляционных материалах по простой причине.Сегодня производители, как правило, объединяют в одном материале два свойства: шумоизоляцию и теплоизоляцию.

Правильная установка шумоизоляции состоит из двух основных этапов, которые касаются как полной, так и частичной шумоизоляции, независимо от того, какой корпус кузова подлежит обработке.

Этапы монтажа шумоизоляции

1. Подготовка квадрата . Включает: демонтаж всех узлов и деталей для освобождения участка под работы, зачистка поверхности от ржавчины, пыли и грязи для качественных наклеек из шумоизолирующих материалов, обезжиривание поверхности.
2. Подготовка материала . На этом этапе из плотной бумаги готовятся сложные поверхности, например, для, или (двери, пространство под торпедой и т. Д.). Затем изготовление выкройки по выкройкам из шумоизоляционного материала.
3. Применение шумоизоляционного материала . Существуют традиционные методы нанесения материалов на поверхность, применимые, как правило, ко всем материалам. Но, при всем обилии информации об этом, при установке шумоизоляции в первую очередь необходимо ориентироваться в инструкции производителя в каждом отдельном случае.

Особенности при проведении шумоизоляции своими руками

• Температура воздуха при работе не должна быть ниже комнатной, т.е. + 18 + 20.
• Перед окончательной установкой выкройки на месте, не снимая защитного покрытия, необходимо сделать раскатку данной выкройки валиком, чтобы материал оказался на месте.
• Желательно и шумоизоляцию пола кабины изготавливать одним листом.
• Не наносите шумоизоляционный материал всей частью, а, начиная с одного края, постепенно укладывая на место.Вальцовочный валик даже на мелкие детали Просто необходимо для того, чтобы вытеснить пузырьки воздуха.
• Виброизоляционный материал для передних колесных арок желательно применять с двух сторон, т.е. В равной степени это касается и задних арок, т.е. для

Приобретение новой машины может оказаться вовсе не таким радостным событием, как ожидалось. Все дело в том, что в дорогих автомобилях бизнес-класса шумоизоляция салона выполнена на высоком уровне, и все дело в более дешевых машинах.Здесь защита от постороннего шума может быть не полностью или она будет выполнена на крайне низком уровне. Соответственно комфорт, особенно при длительных поездках, будет невысоким.

Помимо невозможности в полной мере насладиться тихой музыкой из стереосистемы, воздействие шума постоянно негативно сказывается на теле водителя, снижая его внимательность, скорость реакции и провоцируя быстрое утомление. Кроме того, повышается раздражительность, что «вынуждает» водителя выбирать более агрессивный стиль вождения, чреватый различными аварийными ситуациями.

Виды шумоизоляции автомобиля

Перед тем, как производить шумоизоляцию в современном автомобиле, следует знать, в каких местах имеет смысл размещать материалы для шумоизоляции. В соответствии с местом размещения различают следующие виды шумоизоляции:

В зависимости от основной проблемы в автомобиле можно сделать шумоизоляцию как полную, так и частичную. Кроме того, в зависимости от материалов, используемых для работы, может быть достигнут эффект термо- и виброизоляции, что еще больше повышает комфорт при длительных автомобильных перемещениях.

Чтобы определиться, какой материал выбрать для шумоизоляции автомобиля, следует знать основные виды материалов, которые уже доказали свою достаточную эффективность, так как были разработаны специально для автомобилей.

Какая шумоизоляция лучше

Какую шумоизоляцию выбрать для самого автомобиля решает автомобилист исходя как из первоочередных задач, которые необходимо решить, но и из материальных возможностей. Наиболее качественно проблему утепления салона решает профессиональная шумоизоляция автомобиля, но при наличии желания и определенного количества свободного времени это можно сделать своими руками, точно соблюдая технологию наклеивания используемых материалов.Имеет смысл предварительно ознакомиться с инструкцией к автомобилю, чтобы при разборке не возникло затруднений.

Однозначно ответить на вопрос о какой шумоизоляции для автомобиля практически невозможно. Можно сказать, что лучше использовать специальные материалы, разработанные для автомобиля — они учитывают все особенности и трудности в эксплуатации, например, постоянную вибрацию, перепады температур и повышенную влажность. Искать отдельно теплоизоляцию, отдельно вибро- и звукоизоляцию фанатично не стоит, так как все эти свойства обычно сочетаются в одном материале.Единственное, на что стоит обратить внимание, так это на термостойкость материала, используемого для утепления моторного отсека.

Стоимость шумоизоляции для автомобиля варьируется в зависимости от технических характеристик и толщины материала, но ее приобретение с более высоким уровнем акустического комфорта в салоне, отсутствием фиалепа и вибрации. К тому же зимой в салоне будет намного теплее, а летом — гораздо медленнее, даже при правильном солнечном свете.При этом для получения идеально изолированного салона, скорее всего, потребуется использовать несколько видов утеплителей, основная часть которых будет снабжена слоем фольги. Посмотреть, как это делается на практике, можно на видео

Объективы шумоизоляция салона

Установка Шумоизоляция в автомобиле по отзывам владельцев помогает добиться следующих эффектов:

• шумоизоляция моторного отсека;
• снижение шума при ходовой части коробки передач;
• снижение шума от самой дороги;
• Устранение посторонних шумов (скрипов) пластиковых элементов отделки салона;
• теплоизоляция салона.

Установка шумоизоляции на автомобиль своими руками — мера вынужденная, поскольку автопроизводители, стремясь максимально удешевить продукцию, уделяют этому моменту минимальное внимание. К тому же все более совершенная подвеска становится тише, соответственно шумоизоляция машины становится все менее актуальной. При этом даже при первоначальном отсутствии скрипа и обильного шума в новой машине езда по плохим дорогам очень быстро вызовет их появление.

Посторонний шум проникает внутрь кабины через двери, пол и потолок, багажник и моторный отсек. Встречая на своем пути многочисленные препятствия, он частично ослабевает, а частично уходит в вибрацию, которая тоже воспринимается человеком как шум. Следовательно, шум делится на первичный и вторичный. Установка шумоизоляции на автомобиль позволяет эффективно бороться с обоими видами. Для достижения такого эффекта лучше проводить комплексно, то есть заболачивать всю машину изоляционными материалами.

Правильная шумоизоляция автомобиля своими руками: Основные этапы работ

Монтаж вибро-шумоизоляции авто не назовешь простым процессом. Он включает четыре основных этапа.

1. Разборка салона (полная).
2. Прокладка (калибровка) выбранных изоляционных материалов.
3. Монтаж материалов по боевой символике в салоне.
4. Сборка и оценка качества выполняемых работ при движении автомобиля.

Перед тем, как закурить автомобиль с шумоизоляцией, его салон необходимо полностью разобрать на металл. Стрелять или снимать торпеду автовладелец решает самостоятельно, в зависимости от наличия свободного времени и желания. Разборка показывает особую точность в отношении элементов крепления, которые могут быть сломаны или потеряны. По окончании работы над анализом получается полностью голый салон, все поверхности которого необходимо очистить от грязи и тщательно обезжирить.Только после этого можно своими руками заводить накидку автомобиля с шумоизоляцией.

Изначально укладывается виброизоляционный материал, площадь использования которого должна составлять не менее 80% площади всех металлических поверхностей в салоне. Поверх него закреплена шумоизоляция. От этого правила можно отступить в том случае, если приобретенный материал сочетает в себе оба этих качества. Стоит понимать, что, сэкономив, и покупая слишком тонкий или некачественный материал, все выполненные работы будут напрасными, так как желаемого результата не принесет.

Внимание! Работать с изоляцией, имеющей слой фольги, лучше в перчатках, так как очень высока вероятность достаточно глубоких порезов фольги.

Если шумоизоляция автомобиля проведена правильно, то в реальной проблеме может быть другая вышивка в салоне, на что раньше не замечалось. Поэтому работы, направленные на борьбу со скрипом, крайне желательно выполнять сразу после установки шумоизоляции. Для этого используются перечисленные выше специальные материалы, которые укладываются между металлическими и пластиковыми деталями салона.Сборка салона осуществляется в порядке обратной разборки.

Зоны повышенного внимания при проведении шумоизоляции

В заключение следует отметить, что лучшая шумоизоляция для автомобиля — это комплексная изоляция. Для своего устройства потребуется много времени. Стоит задуматься перед началом работы. Многие водители до последнего сомневаются, стоит ли делать шумоизоляцию автомобиля, но достаточно провести совсем немного времени за рулем автомобиля с шумоизоляцией салона, так как любые сомнения исчезают буквально мгновенно.Еще один ролик, показывающий основные моменты работы:

Реинкарнация проекта

— Toyota Carina E, 1,8 л, 1997 г.

Статья постоянно пополняется новостями, типа бортового журнала — следите за обновлениями 🙂

Итак, после месяца созерцания крайне потрепанного внешнего вида автомобиля, двухнедельная работа в Москве, поиск железа для разборки, отправив все купленное домой, сегодня все наконец прибыло по УИК в г. Ульск!
Надеюсь, что все купленное без проблем поместится на машине, и не преподнесет никаких неприятных сюрпризов — ведь железо от праворуких машин…
В понедельник вожу машину на СТО, где не только заменят всем необходимым для кузова, но и полностью перекрасят. и в 2-х цветах, попутно сделаю ей шумку и прочие задуманные ранее вещи!
Вчера разобрал почти весь интерьер, после чего балкон моей любимой квартиры временно стал похож на разборку выше)))

Короче дело наконец сдвинулось с мертвой точки!
Руки чешутся осуществить все задуманное в кратчайшие сроки, и наконец выйти на дороги города не в покоцком виде, вызывающем только сострадание, а в возрожденном, ярком шо пинке и привлекающем восхищенные взгляды! 🙂
Вот так 🙂 Буду обновлять, по возможности буду сопровождать картинками 🙂

Продолжение… 15 июня …
Короче, утром приезжаю в сервис, где месяц назад был и где согласился на ремонт … Думал оставлю тачку и помчался … Ага — ушло мля … Получается чувак, с которым мы в последний раз почти час лазили по машине — все и вся осмотрели, подсчитали объем работы и обсудили все финансовые моменты … Я точно помню, что прайс-лист на работу без сальников был объявлен в 42-45 штук, это работа и полная покраска ВСЕЙ машины, и в 2 цвета… Седня он меня узнал с большим трудом, а потом минут 10 я пену изо рта утверждал, что он озвучивал мне цифру выше только для покалеченной стороны … Потом добавил, что я купил новую, но Тайваньское крыло и бампер-хуй, потому что ставишь в суть и половина сидений ваще не совпадает … Мандец мля …
Было дикое желание рассказать ему все, что я думаю о нем лично и о нем его кабинет, в который, кстати, меня позвали его коллега и мой знакомый, который в тот момент стоял с не очень умным лицом и ничего внятного сказать не мог…
У меня уже не хватало времени, может через клиента надо полчаса подъехать, так что не стал сторожить и отложил диалог на следующий день …
Вечером, освободившись, я решил снять оторванное крыло и примерить на его место новое … все равно бампер весь перекошен, а куча железок погнулось …
В общем завтра сниму гребаный бампер и попробуй новый …
Еще раз прихожу к выводу, хочешь хорошо делать — делай сам! Так что я буду делать, по крайней мере, то, что могу делать сам…
Короче вот так … Теперь просто понеслось! 🙂
PS Пока ищу нормального мастера, сделаю шум потолка 🙂

Продолжение … 17 июня …
В общем нашел нормального мастера который руки не крутил и набить себе цену! Многие работники сферы услуг знают его и высоко оценивают его работу. Какие из местных нужны координаты.
Короче, вечером я пригнал машину к нему домой, и пока он общался с другим клиентом, благополучно снял оба бампера, всю оптику, крыло, выпотрошил дверную набивку, которую потом сняли вместе…
Усилитель бампера оказался настолько гнилым, что практически рассыпался в пыль … поиски …

Продолжение следует … 18 июня …
Зашел к мастеру, принес усилитель бампера куплен на местной разборке у правши Калдина …
Попутно думал шумка на пару часов отработает … В итоге шумку отодвинули позже, может начали пробовать на и навесить двери 🙂 Железо досталось почти в идеале! Теперь у меня снова левый борт! 🙂

Продолжение… 21 июня …
Блин, лучше бы я в среду нетерпеливо посмотрел на результаты 4х дней комплектации, чтобы подогнать утюг, расправить его и подготовить к покраске!
Сейчас обязательно сниму всю торпеду, приклею моторный щит и пол, как только смогу. К тому же нужно еще избавиться от старой сигналки, а попробовать смонтировать новую. Короче спланировал вещи выше крыши 🙂

Танец 101 | ArtsAlive.ca Танец

В Канаде и во всем мире существует большое разнообразие танцевальных форм.Вот введение в более 40 традиционных и современных танцевальных форм , которые вы можете встретить на сценах рядом с вами и по всему сайту ArtsAlive.ca. Вы найдете 24 основных танцевальных стиля и дополнительную информацию о вариациях в рамках определенных форм. Большинство из них — театральные танцы форм, основная цель которых — художественное представление перед публикой. Некоторые формы играют более широкую социальную роль , но, тем не менее, адаптированы для театрального представления.

Чтобы узнать больше об этих и других формах танца, посетите сайт ArtsAlive.ок. , посетите местную библиотеку и, что лучше всего, выйдите и посмотрите танец живьем!

Антенна

Воздушный танец относится к театральной постановке, исполняемой танцорами, которые подвешены в воздухе с помощью таких приспособлений, как веревки, отрезки ткани, известные как шелк, ремни или трапеции. Разница между этой формой и цирковым представлением состоит в том, что в воздушном танце художественная направленность преобладает над виртуозностью маневров.

Aeriosa Dance часто встречается в неожиданных вертикальных средах, таких как крыши городских зданий.

Африканский

Африканский танец включает в себя множество традиционных и современных танцев с большим разнообразием стилей и форм по всему континенту. В Африке танец тесно связан с музыкой, пантомимой, рассказыванием историй, костюмами и ритуалами. Африканские дети, которые традиционно учатся играть на барабанах и танцевать с первых же этапов обучения ходьбе, участвуют в публичных церемониях вместе со взрослыми. Часто между танцором, барабанщиком и зрителями происходит диалог типа «звонок и ответ», что делает все стороны неотъемлемой частью мероприятия.

Афро-карибский регион

Афро-карибский танец танец имеет африканские корни, смешанные с мультикультурным влиянием карибских танцев, происходящих от африканских, китайских, испанских, южноазиатских и коренных народов Карибского бассейна. Афро-карибские танцы, как правило, веселые и беззаботные, и их часто исполняют под музыку Карибского бассейна, Ямайки, светскую жизнь, джаз или соул. Начиная с 1930-х годов афроамериканка Кэтрин Данэм создала современный танец с основными афро-карибскими влияниями.

Патрик Парсон из балетной креольской школы создает современный афро-карибский танец.

Азербайджанский

Азербайджанский танец уходит своими корнями в различные культуры этого региона. Географически связанный с Россией, Арменией и Ираном, Азербайджан имеет богатые традиции народных танцев для мужчин и женщин. Они подчеркивают экспрессию, настроение и иногда животные темы и обычно исполняются под музыку с использованием ударных и духовых инструментов.[Значок сайта] Танцевальная труппа «Сашар» исполняет азербайджанский танец.

Балет

Балет — театральная форма танца с систематизированной техникой. Созданный на основе придворных постановок эпохи Возрождения, балет был возобновлен при Людовике XIV, который в 1661 году основал французскую Королевскую академию танца, где Пьер Бошам разработал пять положений ног.

Существенными событиями в начале 19 века стали пуанты (баланс на крайнем кончике пальца) и появление примы-балерины , примером которой являются Мари Тальони и Фанни Элсслер.В конце 19 — начале 20 веков Россия стала центром балетной постановки и постановки благодаря работе новаторов, таких как Серж Дягилев, Анна Павлова, Вацлав Нижинский, Мариус Петипа и Мишель Фокин. С тех пор балет появляется на сценах и в танцевальных школах по всему миру.

Балет в Канаде получил огромный импульс, когда школы отправили свои выступления на шесть канадских фестивалей балета, которые проходили между 1948 и 1954 годами. Первая профессиональная балетная труппа страны, Королевский балет Виннипега, была основана в 1939 году.Национальный балет Канады был основан в 1951 году, а в 1955 году — балетом Les Ballets Chiriaeff, который в 1957 году стал Les Grands Ballets Canadiens, позже переименованным в Les Grands Ballets Canadiens de Montréal.

Балет стал разнообразным с момента своего основания в 1600-х годах. Вот несколько из множества разработанных стилей:

• Ballet d’action (драматический балет) в первую очередь предназначен для рассказа истории, как правило, трагической, с использованием танцевальных шагов и пантомимы.Жан-Жорж Новер из Франции и Гаспаро Анджолини из Италии по отдельности разработали балетное действие в 18 веке.
• Ballet jazz — это современный синтез технической лексики классического балета и стилистических элементов джазового танца.
• Канадский [bjm_danse] является международным лидером в области балетного джаза на протяжении 33 лет.
• Комеди-балеты были комедийными спектаклями, в которых много музыки и танцев.Многие из них были написаны французским драматургом Мольером для развлечения Людовика XIV и его двора. Le Bourgeois gentilhomme , результат сотрудничества Мольера и композитора Жана-Батиста Люлли, премьера которого состоялась в 1670 году, является известным примером.
• Ледяной балет — балет на коньках. Он отличается от соревнований по танцам на льду тем, что балет на льду задуман как художественное развлечение. Канадец Борис Волков был признан важным участником хореографии ледового балета 1930-х и 1940-х годов.
• Монреальский ледовый балет работает с 1994 года.
• Неоклассицизм Балет — стиль 20-го века, наиболее тесно связанный с Джорджем Баланчином и его работами для Нью-Йоркского городского балета. Неоклассический балет основан на лексике русского императорского танца XIX века, но лишен подробного повествования и богатой театральной обстановки.
• Психологические балеты , разработанные в 20 веке британским хореографом Энтони Тюдором, раскрывают внутреннюю сущность персонажей и исследуют такие темы, как горе, ревность, отвержение и разочарование.
• Рок-балет — это балет, исполненный на рок-музыку. В 1970 году Les Grands Ballets Canadiens de Montréal представили Tommy, в постановке Фернана Но для одноименной рок-оперы The Who.

См. Также Классический балет и Романтический балет.

Живот

Танец живота, , также известный как raqs sharqi , традиционно является сольной формой для женщин.Эта форма ближневосточного танца, уходящая корнями в доисламские времена, преподавалась в семье и исполнялась во время торжеств. При исламских дворах 10-го и 11-го веков и османских дворах 18-го века танец живота приобрел более изысканный классический стиль. Танец живота, характеризующийся извилистыми ритмичными движениями бедер и волнообразными руками, был популярен в кабаре с 19 века. С 1970-х годов во всем мире наблюдается возрождение интереса к традиционным формам как среди профессиональных танцоров, так и среди любителей.

Arabesque Dance Company исполняет ближневосточные танцы, в том числе танец живота.

Бразильский

Бразильский народный танец встречается во многих различных стилях в каждом регионе страны и часто находится под влиянием африканских танцев и культурных традиций. Оживленная бразильская самба , и ее значение для ежегодного карнавала признаны во всем мире. Танец в Бразилии тесно связан с духовностью и определяется такими религиями, как батуки, чаще называемые кандомбле.См. Также капоэйру.

В Канаде Театр танца Ньютона Мораеса представляет смесь бразильского и современного танца.

Перерыв

Брейк-данс , или брейк-данс, представляет собой сольную спортивную форму танца, зародившуюся на улице в Соединенных Штатах. Базовый словарь брейк-данса включает рок вверх / вверх, срывы, работу ног и заморозки, а также акробатические вращения и силовые движения. Body popping , который включает в себя серию резких, быстрых движений, которые перемещаются по телу, чередующиеся с моментами замирания, создает эффект робота.

Для того, чтобы стать успешным b-boy или b-girl , как называют танцоров брейк-данса, необходимо уметь фристайл (импровизировать), используя базовый словарь при создании индивидуального стиля. Битвы (соревнования) — важная часть культуры b-boy / b-girl. Они могут принимать форму соревнований один на один, где танцоры встречаются со своими противниками лицом к лицу, или как командные (групповые) сражения, где вся команда работает вместе, смешивая сольную импровизацию и групповую хореографию.Сохранение чистой или чистой спонтанности и качества импровизации — сложная задача, когда уличные танцы попадают на формальную сцену.

См. Также Хип-хоп.

Буто

Буто описывает революционную и современную форму исполнительского искусства, которая возникла в Японии в 1950-х и 1960-х годах после Второй мировой войны. Тацуми Хидзиката и Кадзуо Оно — главные создатели этой формы. Мотивированные отказом от западного танца и японских классических форм, ранние художники буто искали более примитивное выражение.Танцоры буто часто полуобнаженные, с белой раскраской тела и бритыми головами, и обычно предпочитают очень медленные движения. Sankai Juku — это труппа буто во втором поколении из Японии, гастролирующая по всему миру.

В Ванкувере Барбара Бурже и Джей Хирабаяши из Kokoro Dance представляют танцевальные произведения, вдохновленные буто.

Капоэйра

Капоэйра — стилизованный танец боевых искусств из Бразилии, характеризующийся акробатическими боевыми маневрами и спортивными танцевальными шагами.Он объявлен национальным видом спорта в Бразилии, где его преподают в школах и проводят как соревнования между бойцами. Когда-то ее исполняли только мужчины, теперь капоэйру танцуют и женщины. Капоэйра оказала значительное влияние на некоторых хореографов современного танца.

китайский

Китайский танец можно разделить на два основных стиля: миньцзянь вудао (народный танец) и гудянь вудао (классический танец).В народных танцах включение таких театральных элементов, как пантомима и драма, часто изображает короткий сюжет. Сегодняшний классический танец — это попытка реконструировать танец прошлого на основе сегодняшнего понимания и знания этого словаря.

Третий стиль китайского танца — minzu wuju (национальная танцевальная драма), который обычно представляет собой новую хореографию, сочетающую в себе словари китайского и западного танцев, и может отражать исторические или современные события. Волшебный фонарь и Любовники бабочек — два примера миндзу вудзю.

• Интерактивный мультимедийный учебный комплект для дома или школы можно получить в коллективе Little Pear Garden Collective.
• Китайская танцевальная труппа Торонто и Китайская танцевальная труппа Лориты Леунг в Британской Колумбии исполняют традиционные и современные китайские танцы.

Контактная импровизация

Контактная импровизация включает импровизированное движение, основанное на отношениях между двумя движущимися телами и эффектах силы тяжести, импульса, трения и инерции.Стив Пакстон является создателем этой системы, оказавшей значительное влияние на многих хореографов. В Канаде Питер Бингэм из Ванкувера, Аллен и Карен Каэджа из Торонто, Питер Райан из Оттавы и Эндрю де Лотбиньер Харвуд из Монреаля являются экспертами в контактной импровизации.

Современная

Современный танец — термин, который в Канаде часто используется как синоним современного танца. Для некоторых, однако, это конкретно означает танец, который возник из корней современного танца, но больше не соответствует модернистскому искусству 1930-х годов.

• Познакомьтесь с артистами: узнайте о выдающихся артистах современного танца, представленных на ArtsAlive.ca.
• Посмотрите интервью с артистами современного танца, в том числе с Эдуардом Лок, Жинетт Лорен, Луизой Лекавалье и художественными руководителями студии Holy Body Tattoo Ноамом Ганьоном и Даной Гинграс.

Первые нации

Первые нации человек в Северной Америке имеют богатые танцевальные традиции.Танцы, почти всегда тесно связанные с песнями или сопровождающей их музыкой, сильно различаются в зависимости от племени, географического положения и цели, для которой они исполняются. Некоторые из них описаны ниже.

• Посмотрите мини-документальный фильм о современном артисте танца коренных народов Байроне Чиф-Муне (скоро).
• Инувиалуит Танцы на барабанах : После прибытия европейцев на территорию Инувиалуит многие традиционные песни и танцы, которые использовались для рассказа легенд на собраниях, были утеряны.Барабанщики и танцоры-инувики под руководством старейшин сообщества, таких как Марта Гарри, в последние годы упорно трудились, чтобы заново изучить искусство танца на барабанах. Песня охотничьего тюленя, китовый хвост и песня байдарки — это три из исполняемых сейчас танцев на барабанах. Некоторые из движений представляют собой жесты гарпуна и каякинга; еще один распространенный прием — вытянутые руки, напоминающие крылья. На барабанах, сделанных из слоновой кости, кожи карибу, дерева и жилы, играют путем вращения и ударов по верху, низу и ободу.
• Узнайте больше о танцах на барабанах Инувиалуит.
• Танцы ирокезов : Среди традиционных социальных танцев ирокезов, названных земными песнями , включают танец малиновки, танец утки, танец аллигатора, танец дружбы и танец дыма. Их танцуют в любое время только для удовольствия. Есть также священных танцев , которые воздают благодарность Создателю и исполняются на церемониях, время которых зависит от лунных циклов, когда наступает самый короткий или самый длинный день в году, или других факторов окружающей среды.
• Многие земные песни описаны на сайте Ohwejagehká.
• Танцы Потлач : Более пятнадцати тысяч лет хайда и другие прибрежные племена Тихоокеанского Северо-Запада исполняли танцы на своих горшках. Потлаты происходили в течение года в память о рождении и смерти, назначении новых вождей, возведении тотемных столбов или домов или приобретении наследства. Эти празднования могут длиться неделями, и на них могут присутствовать сотни людей, а семьи обмениваются множеством подарков.
• Церемониальные маски носили в традиционных танцах, причем каждый танец и маска имели определенное значение. Танцы, относящиеся к морскому царству, были особенно важны, потому что прибрежные люди зависели от океана в плане своей пищи и средств к существованию. Были использованы четырнадцать различных масок морского царства, в том числе косаток, лосося, тюленей, морских львов и сельди.
• Чтобы узнать больше о потлаче, посетите веб-сайт Послов Канисиуса по охране природы или прочтите Potlatch Then and Now.
• Танцы паувау: Пааувау — это собрания представителей коренных народов, которые сегодня регулярно проходят по всей Северной Америке. Название происходит от наррагансетского слова powwaw , что означает шаман. Примером танца пау-вау является женский танцевальный танец в стиле джингл , который возник у народа анишнабе из Онтарио и известен как танец медицины. Сотни джинглов, когда-то ракушек, а теперь конусов, сделанных из крышек металлических банок, пришиты к платью и издают характерный звенящий звук при движении танцора.Танец состоит из низких шагов и полуоборотов. Другие женские танцы — это причудливый танец с шалью, танец с обручем и традиционный танец.
• Другой танец пау-вау — это мужской танец травы , известный в некоторых регионах как танец исцеления, предназначенный, например, для лечения больного ребенка. Мастерство танцора на траве и твердая вера в свой танец позволяют ему оказывать такое исцеление. Другая версия происхождения танца травы состоит в том, что когда танцоров на траве вызывали к месту, где должны были проходить пиршества и особые мероприятия, танцоры благословляли землю, танцуя в такт ритму барабана.Таким образом они приравнивали траву ногами, готовясь к церемониям. Костюм состоит из длинных нитей пряжи, ленты или ткани, предназначенных для усиления движений танцора, которые напоминают легкое покачивание травы в ветреный день. Другие мужские танцы включают танец с лентой, традиционный танец и маскарадный танец.
• Посетите веб-сайт Native Dance: узнайте о культуре канадских аборигенов

Фламенко

Фламенко танец первоначально возник на основе канте или песен Андалусии, Испания, которые выражают благословения и невзгоды повседневной жизни.Для танца фламенко характерны четкие нюансы ударной работы ног, прямой позвоночник с иногда изогнутой верхней частью спины и длинные изгибы рук, обрамляющие тело. Он передает силу и одновременно нежность, настойчивость, гордость и стойкость. В 20-м веке фламенко стало популярным в театральных постановках, но первоначально его танцевали на улицах, в кафе и в домах людей для особых случаев, таких как свадьбы или дни рождения, как и сегодня.

Испанская танцевальная труппа Эсмеральды Энрике в Торонто, фламенко Росарио в Ванкувере и Los Flamencos в Монреале (веб-сайт на французском языке) представляют фламенко в Канаде.

Хип-хоп

Хип-хоп танец зародился на улицах Нью-Йорка среди молодых латиноамериканцев и афроамериканцев в конце 1960-х годов как часть хип-хоп культуры рэпа, скрэтч-музыки и граффити. Брейк-данс — наиболее распространенный стиль этой постоянно развивающейся формы танца. Новейшая разработка, появившаяся в Лос-Анджелесе , — это фристайл, энергичный и конфронтационный крампинг , в котором танцоры иногда используют физический контакт и разделение веса.Хип-хоп танец и музыка, которые стали всемирно популярными в конце 1970-х, теперь часто включаются в театральный танец.

Импровизация

Импровизация, , часто называемая импровизацией, относится к движениям, которые танцор создает спонтанно, индивидуально или вместе с другими, под определенным руководством хореографа или без него. Импровизационный джем похож на музыкальный джем-сейшн, в котором танцоры могут входить и выходить из участия, в то время как коллективный танец импровизации продолжается.См. Также «Контактная импровизация».

Коллектив Move организует импровизированные джемы в Торонто и Галифаксе, Новая Шотландия.

Джаз

Джазовый танец был разработан в Соединенных Штатах афроамериканцами в начале 20 века. Он опирался на африканские ритмы и техники, которые изолировали различные части тела в движении. Впервые это название было использовано во время Первой мировой войны, а к 1920-м годам джаз приобрел широкое распространение.Его присутствие в кино, на телевидении и на Бродвее обеспечило большую и стойкую аудиторию. Одним из самых ранних примеров театрального джазового танца был балет Джорджа Баланчина «Бойня на Десятой авеню » (1936). Кэтрин Данэм и Боб Фосс были ведущими американскими джазовыми хореографами.

Калгари, Decidedly Jazz Danceworks в Альберте, основанная в 1984 году, является важным пропагандистом джазового танца.

Корейский

В Корее современный танец появился в 1920-х годах.С 1980-х годов современный корейский танец процветает под влиянием традиционного корейского танца, а также западного балета и современного танца.

Современное

Современный танец обычно относится к концертному танцу 20-го века, который развился в Соединенных Штатах и ​​Европе. Восстав против классического балета, пионеры раннего современного танца начали практиковать «произвольный танец», часто босиком. В Америке Лой Фуллер, Айседора Дункан и Рут Ст.Дени разработал свои собственные стили произвольного танца, проложив путь пионерам американского современного танца Марте Грэм, Дорис Хамфри и Хосе Лимону. В Европе Рудольф фон Лабан, Эмиль Жак-Далькроз и Франсуа Дельсарт разработали теории движений человека и методы обучения, которые привели к развитию европейского современного и экспрессионистского танца.

Сегодня термин «современный танец» иногда используется как синоним современного танца. Однако для некоторых людей современный танец относится только к танцу, который был связан с движением модернистского искусства 1930-х годов, и весь танец, который развился впоследствии, из этих ранних корней, является современным танцем.См. Также «Современный танец».

Самая ранняя труппа современного танца в Канаде — «Contemporary Dancers» Виннипега, основанная Рэйчел Браун в 1964 году. Четыре года спустя Патрисия Битти, Дэвид Эрл и Питер Рандаццо основали Театр танца Торонто с целью развития современного танца в Канаде. Сейчас существуют сотни канадских трупп современного танца.

В отличие от балетных хореографов, которые обычно работают в рамках установленного словаря шагов, современные хореографы исследуют свои собственные стили движения, создавая шаги по ходу и передавая их своим танцорам.Иногда это приводит к созданию определенного стиля и техники. Ниже приведены техники нескольких хореографов раннего модерна:

• Cunningham : В своей работе хореограф Мерс Каннингем экспериментирует со случайными методами и исследует чистое движение, лишенное эмоционального подтекста. Хотя его идеи и подходы преподаются в танцевальных школах по всему миру как техника Каннингема, сам Каннингем предпочитает, чтобы его идеи не кодировались, а оставались гибкими.Некоторые элементы, которым обучают на занятиях Каннингема, — это сила, ясность и точность, а также максимальное использование позвоночника и туловища.
• Посмотреть отрывки из некоторых хореографических работ Каннингема. Найдите «Каннингем».
• Graham : Марта Грэм создала технику, которая была первой значительной альтернативой идиоме классического балета. Ее танцевальный язык был предназначен для выражения общечеловеческих эмоций и переживаний, а не просто для демонстрации грациозных движений.Многие шаги включают в себя резкие угловые движения, возникающие из спазмов мышечного сокращения и расслабления, сосредоточенные в ядре танцора. Технику Грэма преподают в танцевальных школах по всему миру.
• Хортон : Наряду с балетом Лестер Хортон изучал танец американских индейцев и тренировался с Элвином Эйли и японским танцором Мичио Ито. Этот обширный фон послужил богатой базой для его хореографических работ. Техника, основанная на его учении и хореографическом стиле, отличается мощной неподвижностью туловища, от которой исходят асимметричные движения конечностей.
• Техника Хортона преподается в школе Эйли в Нью-Йорке.
• Хамфри : Дорис Хамфри была успешным хореографом и после обучения в школе Денишон в Лос-Анджелесе вместе с Чарльзом Вайдманом основала школу и компанию в Нью-Йорке. Ее интерес к весу тела по отношению к гравитации привел к исследованию падений и восстановлению , которые стали одним из основных принципов ее техники.Она считала, что танец существует на «дуге между двумя смертями», что означает, что во время танца тело находится в постоянном состоянии либо «падения» под действием силы тяжести, либо «восстановления» при качании, либо отскока от силы тяжести.
• Танцевальная труппа Лимона в Нью-Йорке продолжает исполнять некоторые произведения Хамфри.
• Лимон : Техника Лимона основана на хореографическом и педагогическом подходах Хосе Лимона, который в дальнейшем развил идеи своего учителя Дорис Хамфри.Лимон поставил много произведений, известных своей драматичностью и музыкальностью, которые сегодня можно увидеть в репертуаре Limón Dance Company. Техника Лимона использует принципы противодействия, последовательности и падения и восстановления до состояния приостановки посредством замаха или отскока. Лимон создал упражнение, известное как тело как оркестр , где ноги, руки и туловище представляют звуки литавр, струнных и деревянных духовых частей оркестра, чтобы научить объединению различных качеств в единое движение.
• Канадский детский театр танца находится в Лимоне и предлагает уроки его техники.

Южная Азия

Южноазиатский танец , или индийский танец, можно разделить на три категории: классический, народный и современный. Классические формы танца — одни из наиболее хорошо сохранившихся и старейших, практикуемых в 21 веке. Королевские дворы, храмы и традиции обучения от учителей к ученикам поддерживали это искусство.В сельской местности народных танцев остались выражением повседневной работы и ритуалов деревенских общин. Современный индийский танец , продукт 20-го века, представляет собой творческую смесь первых двух форм со свободно импровизированными движениями и ритмами, чтобы выразить новые темы и импульсы современной Индии.

Сегодня классический танец покинул храмы и королевские дворы и регулярно исполняется на сценах в городах Индии и по всему миру.Ниже описаны девять различных школ классического индийского танца, которые существуют в 21 веке:

• Bharata natyam развивался на протяжении нескольких столетий в храмах Южной Индии. Он передавался как живая традиция из поколения в поколение в рамках системы девадаси , в которой женщины посвящали себя служению божеству в качестве танцоров и музыкантов. Сегодня бхарата натйам — один из самых популярных и широко исполняемых танцевальных стилей, которым занимаются мужчины и женщины.Благодаря широкому диапазону движений и поз, а также сочетанию ритмических и миметических аспектов, он хорошо подходит для экспериментальной и фьюжн-хореографии. Дипломные и последипломные курсы, охватывающие практику и теорию бхарата натйам, предлагаются в крупных индийских университетах.
• Джай Говинда и Лата Пада — два канадских артиста танца бхарата натйам.
• Посмотрите интервью с Новой Бхаттачарьей, а также видео-отрывки из ее работ, о которых часто сообщает бхарата натйам.(Введите имя Новы в поле поиска видео галереи.)
• Чхау — коренное население восточной части Индии. Оно возникло как боевое искусство и содержит энергичные движения и прыжки. В некоторых танцах чхау используются большие стилизованные маски, отличительной чертой которых является изображение птиц и животных. Есть и героические танцы с мечом, луком или щитом. В соответствии с военным происхождением чхау, некоторые из тем включают изображение мифологических героев. Со временем были добавлены женские персонажи и более разнообразные темы.Работа канадского хореографа Дипти Гупта частично вдохновлена ​​как чхау, так и катхаком.
• Кала Бхарати — центр Бхарата Натья в Монреале.
• Катхак — классический североиндийский танец, ныне популярный во всем мире. Слово катхак происходит от катха , что означает история. Древние катаки , или рассказчики, были странствующими бардами, которые первыми использовали этот танец, чтобы лучше донести свои сказки до масс.Катхак характеризуется сложной работой ног и точными ритмическими узорами, которые танцор формулирует, управляя колокольчиками на лодыжках. И мужчины, и женщины танцуют катхак, который часто передает настроение любви. Британский танцор Акрам Хан известен своим сочетанием катхака и современного танцевального стиля.
• Катхакали возник в южно-индийском штате Керала более 500 лет назад. Это впечатляющее сочетание драмы, танца, музыки и ритуала. Персонажи с ярко раскрашенными лицами и замысловатыми костюмами воспроизводят истории из индуистских эпосов Махабхарата и Рамаяна .Название происходит от корней катха, означает рассказ, и кали, означает представление или игра.
• Кучипуди разработан на территории современного штата Андхра-Прадеш на юге Индии. Исторически он составлял основу танцевальной драмы, но сегодня исполняется как сольное, так и групповое представление. Кучипуди, который отличается быстрой ритмичной работой ног и скульптурными движениями тела, включает пение и иногда разговорные диалоги. Кроме того, стилизованная пантомима с использованием жестов рук и тонкого выражения лица сочетается с более реалистичной игрой.Такое сочетание техник делает его уникальным среди индийского классического танца. Еще одна уникальная особенность — тарангам , в котором исполнитель танцует на краях латунной пластины, исполняя сложные ритмические узоры, а иногда также балансирует горшок с водой на голове.
• Манипури , гладкая и изящная форма, названа в честь Манипура, горного региона на северо-востоке Индии. Легенда рассказывает о богах, осушающих озеро в этой местности, чтобы найти место для танцев. лаи хароба, — ритуальный танец, изображающий творение, которое все еще живо сегодня, считается предшественником Манипури. В репертуар Манипури входит raas leela , на котором изображен космический танец Кришны и пастушек. Танцоры носят длинные расшитые юбки и полупрозрачные вуали, когда они совершают покачивание и скольжение. Высокая корона из павлиньих перьев характеризует костюм Кришны. Другой танец — это pung cholam , или танец с барабанами, в котором танцоры играют быстрые ритмы на барабане, прыгая и вращаясь.
• Мохиниаттам имеет аналогичное происхождение своему традиционно мужскому аналогу катхакали, но включает в себя более женские атрибуты. Движение лирическое и очень мягкое, с округлыми движениями рук и бедер.
• Odissi датируется первым веком до нашей эры. Одисси, зародившаяся в храмах штата Орисса в Восточной Индии, характеризуется плавностью верхней части туловища, изящными жестами и кистями рук в сочетании с твердой работой ног.Ритмические танцы называются бату (основа), паллави (цветение) и мокша (освобождение). Актерские танцы называются абхиная . Важной особенностью этого танца является трибханги , , который делит тело на три части: голову, бюст и торс. Эта концепция позволила создать очень характерные позы, которые более искажены, чем позы, лежащие в основе других классических индийских танцев.
• Chitralekha Odissi Dance Creations в Онтарио посвящен сохранению Одисси в ее древней форме.
• Репертуар танцевальной труппы Menaka Thakkar Dance Company включает традиционные и современные произведения на одисси и бхарата натйам.
• Саттрия берет свое начало в северо-восточном индийском штате Ассам. Темой саттрии обычно являются мифологические рассказы, и она сопровождается классическими композициями на основе раги, которые называются боргет. Традиционно саттрия совершалась бхокотами (мужчинами-монахами) в монастырях как часть их ежедневных ритуалов или особых праздников.Сегодня в дополнение к этой практике мужчины и женщины, не принадлежащие к монастырям, исполняют саттрию на сцене.
• Kala Nidhi Fine Arts of Canada курирует ежегодный фестиваль южноазиатского танца в Торонто
• View dance Роджера Синха, канадского художника армянского и индийского происхождения, чье творчество основано на межкультурных влияниях.
• Посмотрите мини-документальный фильм о жизни и творчестве Наташи Бахт, известной артистки танцев, получившей образование в области бхарата натйам, которая также является юристом.

Танцтеатр

Танцтеатр (нем., «Театр танца») — танец, установленный в драматической ситуации, которая может включать диалог. Этот стиль развился из более ранней немецкой формы ausdruckstanz (выразительный танец), созданной Мэри Вигман. Сегодня танцтеатр стал синонимом творчества хореографа Пины Бауш.

Метчик

Чечетка впервые была замечена в Соединенных Штатах в конце 19 века.Название происходит от звука постукивания, когда маленькие металлические пластины на обуви танцора касаются твердого пола. Это живое, ритмичное постукивание делает исполнителя не только танцором, но и перкуссионным музыкантом. В своей сольной форме чечетка часто включает импровизированную часть, которую можно сравнить с соло, исполняемым джазовым барабанщиком. Отдельные исполнители чечётки известны своим собственным отличным голосом или стэппингом. Уильям Орловски — опытный канадский чечеточник.

Украинский

Украинский танец сегодня, основанный на традиционном украинском народном танце, типично зажигательный и виртуозный.Мужчины соревновательно импровизируют прыжки в высоту и приседания, а женщины танцуют лирические, изящные шаги.

В Канаде есть много украинских танцевальных коллективов, в том числе украинский танцевальный ансамбль «Шумка» и «Воля», базирующиеся в Эдмонтоне, Альберта.

танцевальных карточек | Quizlet

Жители Северной Америки имеют богатые танцевальные традиции. Танцы, почти всегда тесно связанные с песнями или сопровождающей их музыкой, сильно различаются в зависимости от племени, географического положения и цели, для которой они исполняются.Некоторые из них описаны ниже.

Посмотрите мини-документальный фильм о современном артисте танца коренных народов Байроне Чиф-Муне (скоро).
Inuvialuitdrum dancing: После прибытия европейцев на территорию инувиалуитов многие традиционные песни и танцы, которые использовались для рассказа легенд на собраниях, были утеряны. Барабанщики и танцоры-инувики под руководством старейшин сообщества, таких как Марта Гарри, в последние годы упорно трудились, чтобы заново изучить искусство танца на барабанах. Песня охотничьего тюленя, китовый хвост и песня байдарки — это три из исполняемых сейчас танцев на барабанах.Некоторые из движений представляют собой жесты гарпуна и каякинга; еще один распространенный прием — вытянутые руки, напоминающие крылья. На барабанах, сделанных из слоновой кости, кожи карибу, дерева и жилы, играют путем вращения и ударов по верху, низу и ободу.
Узнайте больше о танцах на барабанах Инувиалуит.
Танцы ирокезов: Среди традиционных социальных танцев ирокезов, называемых земными песнями, есть танец малиновки, танец утки, танец аллигатора, танец дружбы и танец дыма.Их танцуют в любое время только для удовольствия. Есть также священные танцы, которые воздают благодарность создателю и исполняются на церемониях, время которых зависит от лунных циклов, когда наступает самый короткий или самый длинный день в году, или от других факторов окружающей среды.
Многие земные песни описаны на сайте Ohwejagehká.
Танцы Потлач: Более пятнадцати тысяч лет хайда и другие прибрежные племена Тихоокеанского Северо-Запада исполняли танцы на своих горшках.Потлаты происходили в течение года в память о рождении и смерти, назначении новых вождей, возведении тотемных столбов или домов или приобретении наследства. Эти празднования могут длиться неделями, и на них могут присутствовать сотни людей, а семьи обмениваются множеством подарков.
Церемониальные маски носили в традиционных танцах, причем каждый танец и маска имели определенное значение. Танцы, относящиеся к морскому царству, были особенно важны, потому что прибрежные люди зависели от океана в плане своей пищи и средств к существованию.Были использованы четырнадцать различных масок морского царства, в том числе косаток, лосося, тюленей, морских львов и сельди.
Чтобы узнать больше о потлаче, посетите веб-сайт Послов Канисиуса по охране природы или прочтите Potlatch Then and Now.
Танцы паувау: паувау — это собрания представителей коренных народов, которые сегодня регулярно проходят по всей Северной Америке. Название происходит от наррагансетского слова powwaw, что означает шаман. Примером танца пау-вау является женский танец под платье, который возник у народа анишнабе из Онтарио и известен как танец медицины.Сотни джинглов, когда-то ракушек, а теперь конусов, сделанных из крышек металлических банок, пришиты к платью и издают характерный звенящий звук при движении танцора. Танец состоит из низких шагов и полуоборотов. Другие женские танцы — это причудливый танец с шалью, танец с обручем и традиционный танец.
Другой танец паувау — мужской танец травы, известный в некоторых регионах как танец исцеления, предназначенный, например, для того, чтобы вылечить больного ребенка. Мастерство танцора на траве и твердая вера в свой танец позволяют ему оказывать такое исцеление.Другая версия происхождения танца травы состоит в том, что когда танцоров на траве вызывали к месту, где должны были проходить пиршества и особые мероприятия, танцоры благословляли землю, танцуя в такт ритму барабана. Таким образом они приравнивали траву ногами, готовясь к церемониям. Костюм состоит из длинных нитей пряжи, ленты или ткани, предназначенных для усиления движений танцора, которые напоминают легкое покачивание травы в ветреный день. Другие мужские танцы включают танец с лентой, традиционный танец и маскарадный танец.
Посетите веб-сайт Native Dance: узнайте о культуре канадских аборигенов

.

Как легко снять тонировку своими руками – способы убрать старую пленку с автомобиля самому легко и быстро, а также снятие с заднего с обогревом

Как легко снять тонировку с машины

В данной статье пойдет речь о том, как самому снять тонировку с автомобиля. Ведь одним из наиболее популярных видов доработки автомобиля является тонировка стекол. Но приходит время, когда хозяин вынужден от нее отказаться. Снятие тонировки является технологическим процессом, который выполнять необходимо максимально грамотно.

Что представляет собой тонировка?

Тонировка стекол выполняется с разными целями. Это и способ защитить водителя в дневное время от яркого солнечного света. А в темное время суток обезопасить от ослепления фарами встречных автомобилей. Кроме того, кто-то хочет защитить внутреннее пространство автомобиля от посторонних взоров. Существует и другая выгода от тонировки:

• тонировка спасает обивочные материалы интерьера машины от выгорания под действием ультрафиолета;
• защищает салон от перегрева;
• меньше поводов для включения кондиционера, что приводит к экономии топлива;
• повышает безопасность пассажиров и водителя при разрушении стекол за счет наличия тонирующей пленки на стеклах;
• меняет внешний вид автомобиля.

Атермальная тонировка защищает салон от излишнего перегрева. Тонировка «хамелеон» выполняется на основе американской пленки и дает тот же эффект, что и атермальная.

Бывает еще запрещенная правилами зеркальная тонировка. Если кто-то в результате случайной покупки обзавелся автомобилем с зеркальной тонировкой, то ее следует как можно скорее снять.

И все-таки приходит время, когда тонировку надо снять. Делать это нужно профессионально, по всем правилам. Но не очень сложно эту операцию проделать своими руками. И тут возникает вопрос о том, как снять тонировку?

Причины снятия тонировки

Набор причин для снятия тонировки велик и разнообразен. Старая тонировка могла быть механически повреждена. Царапины, прорывы, пузыри и вздутия портят внешний вид машины и уменьшают коэффициент светопропускания. Если эта характеристика имеет значение меньше 70 %, то пленку требуется заменить. Иначе инспектор ГИБДД остановит, проверит и выпишет штраф. Повторный штраф за это нарушение будет увеличен. Старая пленка выгорает, а плохо приклеенная может от времени отклеиваться. Пленка может быть плохого качества. Иногда автолюбителю хочется заменить пленку на более современную.

Способы снятия тонировки

В арсенале автовладельцев существует немало способов, как снять старую тонировку. Автовладельцы легко делятся друг с другом информацией о том, как самостоятельно снять тонировку с автомобиля. Клуб по интересам, как правило, находится в районе гаражей или автостоянок. Причем, у каждого умельца свой метод, и он, естественно, самый лучший. Объективный анализ этих способов позволяет обозначить общие принципы и приемы снятия тонировки.

Перед началом работы надо тщательно продумать все операции, как снять тонировку со стекла. Подготовка рабочего места, инструментов и моющих средств является обязательным этапом в этом процессе. Все известные и популярные способы снятия тонировки можно собрать в три группы по основному физическому воздействию на клей и пленку. Их можно назвать так:

• термический;
• мыльный;
• химический.

Суть термического способа в том, что каким-либо нагревателем прогревается наклеенная на стекло автомобиля тонировочная пленка. В качестве нагревателя используется строительный фен, несколько менее эффективно применение бытового фена, можно использовать парогенератор или пароочиститель, а в его отсутствие паровой утюг. Для подключения нагревателя следует иметь розетку с напряжением 220 В.

Тепловое воздействие оказывается на пленку, на слой клея и на стекло. Оптимальная температура нагревающего тела, а соответственно и нагреваемого 40°С. При этой температуре размягчается пленка, плавится слой клея, а для стекла эта температура безопасна.

При нагреве надо следить за тем, чтобы стекло не перегревалось, пленка не начала плавиться. Еще надо следить за тем, чтобы не было резких перепадов температуры воздействия. Иначе стекло может треснуть. Поэтому не рекомендуется проводить операцию по снятию пленки зимой на открытом воздухе. И конечно нельзя перегревать резиновые уплотнения стекол. По возможности следует закрывать от случайного перегрева резиновые и пластмассовые детали салона.

Технология термического способа следующая. Дверь машины с выбранным для очистки стеклом открывается для обеспечения удобства работы. Немного опускается стекло. По возможности резиновые уплотнители убираются. Нагревателем греется как можно больший участок стекла.

В качестве нагревателя лучше всего подходит строительный фен. Если строительный недоступен, можно взять и бытовой. Но тогда надо работать с помощником – один греет, другой тянет пленку. Прогревать желательно как можно большую площадь стекла для получения равномерного снятия пленки.

Пленка и клей размягчаются. Затем нужно канцелярским ножом оттянуть уголок пленки и для начала аккуратно за него потянуть. Дальше надо продолжать тянуть и греть, пленка будет потихоньку отрываться от стекла. Если все пройдет удачно, пленка вся будет снята со стекла. И можно будет рассказывать друзьям и знакомым, как легко снять тонировку. В худшем случае она порвется и будет снята кусками. Удаляя пленку с заднего стекла, для обогрева можно использовать его собственный нагревательный элемент.

Удалять пленку с фар рекомендуют с помощью жидкостей на основе нефтепродуктов, например, бензина. Мягким увлажненным тампоном хорошо смачивают поверхность фары. Через некоторое время пленку можно снимать. Работая с бензином, нужно следить за тем, чтобы на стекле не оставалось радужных разводов.

После снятия тонировочной пленки со стекла нужно убрать остатки клея. Здесь основными средствами являются жидкости – средство для мытья окон, мыльная вода, «Мистер Мускул», чистый спирт и муравьиный спирт из аптеки. Стекло хорошо смачивается очищающей жидкостью с помощью поролоновой губки или из пульверизатора, а затем либо канцелярским ножом, либо резиновым скребком счищается клей.

Мыльные растворы хорошо работают с пленками на силиконовой основе. Это, в основном, китайские пленки. На американские пленки мыльные растворы не действуют, для их удаления нужен хороший прогрев. Для удаления клея можно эффективно использовать универсальную смазку WD-40.

Иногда используют ацетон. Но это опасный для пленки способ. Он растворяет компоненты тонировочной пленки. После ацетона пленка может «намертво» прикипеть к стеклу. А может быть получен и обратный эффект — к этому стеклу больше ничего никогда не приклеится.

Еще удобней, чем канцелярский нож, можно использовать его лезвие, зажатое в щипцы. Движения таким инструментом выполняются как рубанком. Некоторые умельцы старую, крепко присохшую пленку сдирают (соскабливают) компьютерным диском. Можно на электродрель установить жесткий пластмассовый ершик или войлочный диск. Работа по снятию старой пленки значительно ускоряется.

Не рекомендуется при снятии пленки использовать предметы, которые могут повредить стекло, например, тяжелые ножи, металлические царапающие изделия. Если края пленки заправлены под рамку окна, то следует ее подрезать и тянуть за образовавшиеся углы. Паровой утюг применяется для очень старой хрупкой пленки. При работе с задним стеклом нужно следить за тем, чтобы случайно не зацепить обогрев стекла.

Второй способ, называемый «мыльным», состоит в том, что тонированное стекло хорошо покрывают теплой мыльной пеной. Годится любое моющее средство для посуды. Поверх стекла следует прикрепить газету, и тоже смачивать ее мыльным раствором. Намыленную пленку следует выдержать час – полтора. За это время продолжать смачивать ее теплым мыльным раствором. Через некоторое время, достаточное для размягчения пленки, ее снимают наиболее удобным способом – лезвием канцелярского ножа, скребком, электродрелью.

Применяя третий — химический способ, необходимо работать в респираторе, так как пары аммиака вредны для человека при вдохе. Поверхность стекла хорошо увлажняют мыльным раствором, затем аммиаком. Потом к стеклу с двух сторон надо приложить куски полиэтилена, также смоченные аммиаком. Подготовленный таким образом автомобиль на некоторое время остается на солнце. Под совместным воздействием солнца и аммиака пленка начинает размягчаться, и сама отслаивается. В отсутствии солнца этот способ не эффективен.

Как снять тонировку со стекла самостоятельно

Неотъемлемой частью тюнинга автомобиля является тонировка. Пленочное затемнение стекол широко распространено в среде автомобилистов. Когда возникает потребность избавиться от данного вида тюнинга, у автовладельца возникает вопрос, как это лучше сделать. Кто-то доверит обслуживание автомобиля только опытным мастерам СТО, а кому-то будет интересно узнать, как снять тонировку со стекла самостоятельно.

Основания для снятия тонировки

Существует несколько распространенных причин, которые заставляют владельцев транспортных средств заняться растонированием стекол.

1. Как известно, тонировка автостекол разрешается правилами дорожного движения только в допустимых пределах. Светопропускная способность лобового стекла должна быть не ниже 75%, для остальных стекол установлен нижний предел в 70%. Если машина затонирована с нарушением этих требований, велика вероятность попасть под санкции инспектора ГИБДД. В этом случае лучше подумать о том, как быстро снять пленку, чтобы не давать дополнительного повода госинспекторам для остановки авто.
2. Растонировать автостекла приходится и в том случае, когда возникли дефекты пленочного покрытия. Отслаивание пленки, появление воздушных пузырей приводит к ухудшению внешнего вида железного коня, а также снижает обзор дорожной обстановки. Снять тонировку своими руками требуется и при необходимости реставрации самого стекла, если образуются трещины или сколы.

Способы удаления пленочной тонировки

Проще всего избавиться от тонировки стекол можно в автосервисе. Но цена на данный вид услуг выросла после ужесточения штрафных санкций. Поэтому водители стали активнее интересоваться, как снять тонировку самостоятельно.

Некоторые автомобилисты считают, что снять пленку со стекла достаточно просто. Достаточно поддеть край тонировки острым предметом и потянуть пленку, и стекло станет прозрачным и чистым. Но после этого на поверхности стекла остаются куски пленки и остатки клея.

Существует 2 способа удаления тонировочного материала:

• с нагревом;
• без нагрева.

Любой из них можно применить при снятии тонировки.

Демонтаж тонировки с нагревом

Перед тем как снять старую тонировку, следует подготовить некоторые инструменты, а также пригласить помощника. Важнейшим прибором, который поможет легко избавиться от тонировочной пленки, является промышленный фен. Работа выполняется в следующей последовательности.

• Один из работников при помощи нагревательного прибора постепенно прогревает стекло. Второй работник аккуратно снимает размягченную пленку со стеклянного основания.
• В процессе работы важно следить за тем, чтобы горячий воздух не попадал длительное время на резиновые и пластиковые детали салона.
• Демонтаж тонировки с нагревом следует выполнять при плюсовой температуре окружающей среды. Это предотвратит возможное растрескивание стекла от перепада температур.
• Нагревать стекло рекомендуется до температуры 40˚С. При таком нагреве клей размягчается, а пленка еще не начинает плавиться.
• После прогревания поверхности при помощи лезвия ножа следует поддеть край тонировки и медленно потянуть пленку за отслоившийся край. Важно не форсировать работу, иначе тонкий материал может порваться или же остатки клея останутся на стекле.
• В качестве нагревателей могут использоваться и такие бытовые приборы, как фен для сушки волос, отпариватели и т. д.

Удаление тонировочной пленки без нагрева

Теперь рассмотрим вопрос, как самостоятельно снять тонировку без нагрева.

1. Сначала необходимо поддеть острым предметом край пленки и медленно отрывать тонировку от стекла.
2. Очищенную стеклянную поверхность следует сразу же полить бытовым моющим средством.
3. Далее в ход идет резиновый скребок, которым удаляются размягченные пятна клея или оставшиеся куски пленки. Данная процедура выполняется сверху вниз по всей ширине стекла.
4. Если на поверхности стекла все же остались пятна клея, то следует применить специальное средство для очистки стекол. Удалить остатки клея можно также растворителем 646 или ацетоном.
5. После обработки стекла различными моющими средствами необходимо насухо протереть поверхность чистой мягкой ветошью.
6. Чтобы жидкости в процессе удаления тонировки не попали под обшивку дверей и не привели к замыканию проводки или к коррозии металла, лучше положить поверх уплотнителя тряпку. Это простой прием сохранит упругость и эластичность резиновых уплотнителей.

Особенности снятия тонировки с заднего стекла

Что бы снять тонировку с заднего стекла необходимо учесть ряд нюансов. Важно не повредить обшивку салона и декоративные панели при снятии тонировки.

• На большинстве задних стекол имеется подогрев в виде нитей. При демонтаже пленочного материала есть вероятность обрыва нагревательного элемента. Поэтому ни в коем случае нельзя делать резких рывков.
• Самым оптимальным способом снятия тонировки с заднего стекла будет демонтаж с подогревом. При помощи фена удастся размягчить клей и аккуратно разъединить пленку с нагревательной нитью.

Удалить тонировку с автомобильных стекол своими руками несложно. Главное в процессе работы не спешить, последовательно выполнять основные технологические операции. Тогда не будет поврежден ни один элемент в салоне авто. А если работа кажется сложной, то лучше доверить растонирование стекол профессионалам.

Как снять старую тонировку правильно?

Вопрос о снятии тонировки со стекол возникает достаточно часто у владельцев затонированных машин. Причин, по которым это приходится делать, довольно много: старая пленка может выгореть, поцарапаться, ее края могут отклеиться, или просто вы после покупки машины понимаете, что тонировка очень темная или вам банально надоело платить штрафы инспекторам ГИБДД.

Важные тонкости

Снятие тонировки сзади

Если вам интересно как снять старую тонировку самостоятельно в кратчайшие сроки, вам нужно подготовиться к тому, что это не самое приятное мероприятие, требующее временных затрат и железной выдержки. Знание некоторых нехитрых секретов позволит вам справляться с задачей очень быстро. Старая пленка иногда отслаивается от поверхности стекла по периметру, что начинает сильно раздражать, а водитель вопросом снятия тонировки. Вы можете решить, что если пленка начала сама отклеиваться, вы запросто снимите ее со всей площади, но это не так. Пленка может отрываться фрагментами, и чем ближе вы будете продвигаться к центру, тем сильнее окажется адгезия.

Если пленка поддается на отрыв хоть немного, вы можете удалить ее, отслоив края для удобного захвата пальцами. Резкое движение вниз позволит вам очистить стекло очень быстро. Такой трюк вы наверняка видели на видеороликах в сети, когда сотрудники автоинспекции снимали несоответствующие стандартам тонировочные пленки. Остатки клея можно аккуратно удалить ветошью с мыльным раствором или растворителем.

к содержанию ↑

Как удалить тонировку моющим средством?

Видео:

Если быстрый способ снятия тонировочной пленки не сработал, вы можете прибегнуть к классическим, более популярным вариантам. Вам нужно сначала подготовить необходимые подручные материалы и инструменты:

• лезвие для опасной бритвы и держатель для него;
• тряпка и губка;
• средство для очистки стекол или раствор моющего средства Фейри.

Если пленка надежно держится на стекле, попробуйте срезать ее острым лезвием.

При выполнении работ нужно прижать режущую кромку лезвия под острым углом к стеклу, как бы срезая слой пленки, но не нарушая целостность. Когда какая-нибудь из частей тонировки будет снята, за отслоившийся кусочек стяните ее, а место склеивания обильно смочите средством для очистки стекла или раствором моющего состава. После удаления пленки стекло останется почти чистым.

к содержанию ↑

Удаление старой тонировки при помощи фена

Снятие тонировки при помощи фена

Если из инструментов в гараже у вас есть строительный фен, вы сможете решить проблему со снятием пленки в считанные минуты. Для работы вам потребуется помощник. Многим автомобилистам наверняка летом приходилось замечать, что когда машина сильно нагревалась, снять пленку оказывалось проще. Вы можете использовать свойства клея, который размягчается под влиянием высоких температур.

При помощи фена прогрейте наружную поверхность стекла до 40-70 градусов по Цельсию. Не перегрейте стекло, иначе оно может даже лопнуть, или пленка расплавится. Один человек должен греть стекло, а другой аккуратно снимать пленку. Если сделаете все грамотно, пленка снимется легко и без следов.

к содержанию ↑

Полезные советы по снятию пленки

Старая тонировка

Самостоятельно снять пленку с заднего стекла машины вы можете путем разогрева поверхности, так как растворитель и скребок могут повредить нити накала системы подогрева. Операцию выполняйте максимально аккуратно, равномерно прогревая стекло на большой площади.

Еще одна тонкость, которую вы должны знать, заключается в том, что клей для пленок создается на основе силикона, который отлично растворяется в теплых мыльных растворах, а не в растворителях. Работать с растворителем вообще не следует, так как он может повредить обшивку салона, пластиковые детали и даже навредить вашему здоровью.

Снимаем тонировку своими руками » АвтоНоватор

Последние изменения в Кодексе об административной ответственности, предусматривающие высокие штрафы за нанесение тонирующего покрытия на передние стекла, побуждают задуматься о том, как снять тонировку и желательно самостоятельно.

Удаляем тонировку своими руками

Конечно, в преддверии летнего сезона было бы уместнее поговорить о нанесении тонировки, однако в силу вышесказанных факторов, совет о том, как самостоятельно снять тонировку будет более актуален. При этом вам не обязательно ехать в специализированные центры и обращаться за помощью к специалистам, вы можете удалить тонирующую пленку и своими силами, а с помощью наших советов это будет легко и быстро сделать. Существует несколько способов ликвидации тонировки, но обо все по порядку.

Для первого способа удаления пленки вам потребуется парогенератор или промышленный фен; можно также снять тонировку, что называется на сухую, т.е. банально лезвием, но самым удобным и быстрым является третий способ, для которого нам понадобится мыльный раствор и лезвие. Обо всех способах рассказывать не будем, так как названия говорят сами за себя, а вот на третьем остановимся и поведаем о нем подробно.

Для начала следует подготовить пульверизатор для воды, лезвие от строительного ножа, воду, моющее средство для посуды, а также бумажные салфетки.

Смешиваем воду с небольшим количеством моющего средства (в пропорции 3:100). Затем наполовину приоткрываем стекло и распыляем между тонировочной пленкой и верхней частью стекла заранее приготовленный мыльный раствор. Теперь нужно подождать несколько минут, после чего с помощью лезвия, стараясь не поцарапать стекло, отделяем край пленки, чтобы за него можно было уцепиться рукой. Не жалеем мыльного раствора, он заметно облегчает процедуру снятия пленки. Как только появится возможность ухватиться за край пленки, беремся за него и аккуратно тянем вниз, наша цель – снять тонировку целиком за раз. Не торопимся, терпение и только терпение! И опять-таки не забываем про мыльный раствор! И таким образом до самого конца. В идеале, конечно, пленка должна сняться легко и быстро, без остатков клея на стекле, но если же вы давно ездили с тонировкой или же ее качество оставляет желать лучшего, то не исключено, что вам придется помучиться, а в худшем случае, и вовсе без фена не сможете ее удалить.

Удаление остатков тонировочной пленки

Ну вот, пленка снята, теперь необходимо при помощи все того же мыльного раствора и лезвия удалить со стекол остатки клея. Работать с лезвием нужно крайне осторожно, стараясь не пораниться самому и не испортить стекло. Завершающим этапом удаления тонирующего покрытия со стекол является его мойка и высушивание, для этого нам и понадобятся в начале указанные салфетки. Готово!

В среднем процедура снятия тонировки занимает порядка получаса, а самостоятельное ее осуществление позволяет сэкономить время и деньги. Однако описанный вариант ликвидации тонировки уместен только для боковых стекол, если вы хотите снять пленку с заднего стекла, то во избежание проблем рекомендуем обратиться за помощью к профессионалам, у которых есть достаточный опыт, позволяющий им во время удаления тонирующего покрытия не повредить механизм обогрева заднего стекла.

Теперь вы можете смотреть на мир из салона своего автомобиля сквозь прозрачное и чистое стекло, вам не страшны инспекторы ДПС и штрафы, однако придется столкнуться с некими неудобствами, которыми грешит нетонированный автомобиль.

Если вы, дорогие читатели, являетесь владельцем нетонированного автомобиля, то, возможно, пришло время нанести пленку, но не подумайте, мы говорим лишь о тонировке задних стекол, которая заметно спасает от палящих солнечных лучей. Главное – не ошибиться с выбором, который, к слову, сегодня довольно велик – съемная, арт-покрытие, напыление, стандартная пленка – каждый выберет наиболее подходящий именно ему вариант.

Удачи на дорогах, любите свой автомобиль, главной дороги и отсутствия помех!

Утеплить аккумулятор на зиму своими руками – Как утеплить аккумулятор в машине на зиму – Как правильно утеплить аккумулятор на зиму своими руками — Автоблог 24premier.ru — автоновости, обзоры, ремонт

Как утеплить аккумулятор на зиму своими руками? Стоит ли утеплять аккумулятор?

Надежная работа автомобиля в зимних условиях зависит от многих факторов. Вопрос, нужно ли и чем утеплять аккумулятор автомобиля зимой решается, в зависимости от условий эксплуатации машины. Если авто используется интенсивно в течение суток, простои незначительные, не превышают 4 часов, а плечо поездки длинное, аккумулятору холод не страшен. Утеплять батарею необходимо, если на улице мороз выше -20 ⁰ С, перерывы в работе длительные, а поездки короткие. Как наиболее эффективно использовать электрохимический процесс и тепло двигателя, каждый водитель решает самостоятельно.

Утепление аккумулятора автомобиля

Наиболее благоприятными условиями для электрохимического процесса в аккумуляторе считается температура +25 ~ -15 ⁰ С. Если температура электролита понижается, каждый последующий градус уменьшает емкость АКБ на 1%. В сильный мороз аккумулятор без дополнительной защиты может не дать нужного импульса тока для запуска мотора. Поэтому большинство автолюбителей, которые используют транспорт, чтобы добраться до работы и обратно, вынуждены зимой проводить утепление аккумулятора.

Эффективность утепления аккумулятора автомобиля зимой зависит от выбранной схемы. Предположим, сшит кожух на АКБ, полностью изолирующий его от соседних компонентов. Если костюм не выделяет дополнительного тепла, то независимо от материала, температура сравняется с окружающим воздухом за 8 часов или раньше.

Электроподогрев с использованием собственной энергии может разрядить батарею во время простоя. Можно использовать термокейс для АКБ с нагревательными пластинами. При этом пластины нагреваются при работе мотора, утепляют аккумулятор, как грелки, во время простоя. Такое утепление помогает зимой в сохранении работоспособности аккумулятора.

Как еще можно утеплить аккумулятор в машине на зиму

Если зимой радиаторная решетка не закрыта, холодный ветер обдувает все части подкапотного пространства. Поэтому утеплить аккумулятор на зиму стоит, перегородив поток воздуха картонкой, как отбойником. Она должна перекрывать поступление холодного воздуха в верхний и нижний патрубок.

Можно ли воспользоваться утеплителем и соорудить своими руками полог над мотором и аккумулятором на зиму? Конечно, двигатель будет долго отдавать тепло батарее, находясь в общем коконе. Если дополнительно утеплить капот легким ворсистым материалом, гарантия сохранения тепла в подкапотном пространстве позволит обеспечить работоспособность батарей суровой зимой.

Чем утеплить аккумулятор автомобиля своими руками

Какой материал выбрать, чтобы он был теплоизолятором, легким, и хорошо поддавался обработке своими руками. Чехол аккумулятора должен хорошо разбираться, не занимать много места в тесном подкапотном пространстве. Утепление должно быть надежным. Чем можно утеплить авто аккумулятор на зиму?

Некоторые умельцы используют резервный аккумулятор, который нагревает нихромовую нить в обертке. Элемент используется для обогрева руля, сидений, его нетрудно купить. Необходимо соединить несколько нитей и обернуть аккумулятор. В качестве вспомогательного, хорошо подходит AGM аккумулятор. Его можно подзаряжать во время движения автомобиля, регулировать обогрев специальным тумблером переключения. Лучшими утеплительными материалами считают мех, войлок. Но они менее технологичны по сравнению с современными полимерными материалами:

• фольгопласт;
• сплен;
• пенопласт;
•  пенополиуретан.

Однако следует соблюдать меру, аккумулятор должен получать достаточно тепла, чтобы шла электрохимическая реакция. Утеплить своими руками корпус обойдется недорого, но добавит уверенности в стабильном запуске двигателя.

Всегда ли есть смысл утеплять аккумулятор зимой

Если ваш автомобиль эксплуатируется интенсивно, надо ли утеплять аккумулятор, может, достаточно прикрыть поступление холодного воздуха от радиатора? Оборудованный термококоном, во время длительных простоев аккумулятор все равно сильно охлаждается. У него нет возможности нагреться от работающего двигателя. А чем холоднее электролит, тем труднее идет подзаряка.

Есть ли смысл утеплять только аккумулятор? В зимнее время важно использовать аккумулятор с полной зарядкой. Тогда даже 50 % его емкости будет достаточно, чтобы мотор завелся. В течение рабочего периода зарядка должна восстановиться.

Чтобы не утеплять автомобильный аккумулятор в машине, можно воспользоваться зимним АКБ с повышенной емкостью. Стоит он дороже, зато проблем с запуском мотора в зимнее время не возникнет и не потребуется утепление. Летом пользоваться АКБ повышенной емкости не смысла.

Безусловно, если вы планируете устроить зимний пробег на тысячи километров нужно утеплить любой источник энергии. При длительных перегонах в мороз аккумулятор может терять температуру на ходу. Как утеплить АКБ в машине фольгированным материалом? Блестящая сторона должна быть направлена в сторону корпуса аккумулятора – она отражает тепло, препятствуя остыванию.

Тестовые испытания показали, изначально теплый аккумулятор быстрее подзаряжается, меньше изнашивается. Специалисты советуют утеплять аккумулятор в условиях прерывистого использования. В городах, где движение сопровождается стоянием в пробках, утеплять АКБ не только можно, но нужно.

Конечно, дополнительное утепление аккумулятора в машине вместе с двигателем и подкапотного пространства своими руками намного эффективнее. Но пользоваться нужно негорючими материалами. Небольшое масляное пятно, случайная искра могут привести к возгоранию.

Стоит ли утеплять аккумулятор?

Если вы имеете возможность ставить автомобиль в теплый гараж или заносить аккумулятор в теплый бокс на ночь, вопрос, как утеплить зимой аккумулятор вас не волнует. Всем другим автолюбителям придется утеплять аккумулятор с помощью покупного или изготовленного своими руками кожуха.

Используется:

• Комплексное утепление двигателя и радиатора и подкапотного пространства. Это благотворно скажется дополнительно на текучести масла, состоянии воздушного и масляного фильтра.
• Можно использовать отвод на аккумулятор горячего тосола – прогретый тосол нагревает корпус аккумулятора, но следует исключить опасность перегрева.
• Выполнить утепление только аккумулятора своими руками или купить готовый утеплитель.

В любом случае следует предусмотреть меры, чтобы зимой аккумулятор заряжался полностью и к моменту запуска сохранял не менее 50 % емкости. Предлагаем посмотреть варианты утепления аккумулятора зимой на видео.

 

Как правильно утеплить аккумулятор на зиму своими руками

В морозный день на улице всегда можно заметить людей, которые просят у других «прикурить». Происходит это все потому, что аккумулятор автомобиля очень не любит холод. При понижении температуры воздуха заряд АКБ падает. В среднем это 1% на каждый градус, если температура воздуха ниже 15 градусов. А что делать, если на улице 20-ти градусный мороз, а то и больше?

В такой ситуации аккумулятору понадобится намного больше усилий (энергии), чтобы завести двигатель, т.к. масло загустеет, у кого-то и солярка. В такой ситуации, многие автовладельцы хранят АКБ дома, завести двигатель в мороз с теплым АКБ будет значительно легче. Помимо этого есть и другой способ, в статье рассмотрим как утеплить аккумулятор на зиму своими руками.

Содержание статьи

Стоит ли утеплять аккумулятор на зиму

Так нужно ли утеплять аккумулятор зимой? Некоторые автовладельцы попросту снимают АКБ и относят на ночь в отапливаемое помещение, например, к себе домой. Проверенный способ. Но как поступить, если машину оставили вдали далеко от дома, на стоянке в городе, либо нет возможности отнести его домой. Из ситуации есть выход – защита аккумулятора от мороза путем его утепления.

Утепление АКБ нужно для того, чтобы как можно надолго сохранить батареи в тепле, чтобы не происходила потеря емкости.

При постоянном воздействии отрицательной температуры аккумулятор без защиты (утепления) работает постоянно в минусовом режиме. Суть в том, что он отдаёт заряда больше, чем получает.

При слишком низкой температуре может произойти полный разряд АКБ, либо будет работать в постоянно недозаряде. И может случится так, что в какой-то момент заряда не хватит, чтобы завести мотор автомобиля, поэтому нужно знать как проверить уровень заряда аккумулятора.

Стоит знать! Очень губят аккумулятор частые и короткие поездки при отрицательной температуре. Частые запуски мотора при не длительных поездках убивают АКБ.

АКБ под капотом может быть размещен так, что на него постоянно воздействует холодный встречный воздух, что чревато сильным переохлаждением электролита. В итоге снижается емкость батареи. Поэтому лучше всего сделать какую-либо защиту аккумулятора от мороза, а как утеплить аккумулятор на зиму своими руками, читайте ниже.

Как утеплить аккумулятор в машине на зиму

Наилучшая температура для работы АКБ машины колеблется в диапазоне от -15 до +25 градусов. Как уже отмечалось выше, если температура воздуха опускается ниже -15 градусов АКБ теряет емкость.  По этой причине многие автовладельцы предпочитают хранить его дома, но это не совсем удобно, т.к. его необходимо постоянно отсоединять и подключать.

Имеется и другой способ – утеплить аккумулятор на зиму. Такой дедовский способ на практике показывает, что при ежедневном использовании машины и ночным простоем в 8 часов таком способ позволяет значительно минимизировать потери емкости АКБ. Рассмотрим, как утеплять аккумулятор на зиму своими руками.

Как утеплить аккумулятор на зиму пенопластом

Пенопласт недорогой материал, его всегда можно найти в магазине, либо у себя дома. Достаточно подобрать необходимого размера и толщины. С пенопласта необходимо сделать коробку, плотно при этом заклеив стыки и стенки.

Затем аккумулятор помещается в данную коробку и закрывается крышкой из пенопласта, в которой проделаны отверстия для проводов. Очень важно делать так, чтобы не было каких-либо зазоров, которые позволяли бы проникать воздуху.

Как утеплить аккумулятор на зиму фольгоизолом

Фольгоизол достаточно гибкий и удобный материал. Гарантирует очень хорошую тепловую изоляцию. Мы рекомендуем использовать три слоя, для большей эффективности.

1. Делаются замеры, вырезается фольгоизол на стенки необходимых размеров.
2. Затем вырезается пенопласт толщиной где-то в 2 см. Это будет второй (средний) слой.
3. И 3 слой (наружный) опять фольгоизол.

Пенопласт лучше склеивать клеем, а фольгоизол скрепляется скотчем. По такому же принципу делается крышка. Термокамера для АКБ готова. Минус его заключается в том, что тепло от мотора в таком случае поступать не будет, а при зарядке АКБ излучает слишком мало тепла.

Как утеплить аккумулятор на зиму войлоком

Утеплить АКБ можно и войлоком, сшив из него своеобразный кейс. Можно использовать несколько слоев войлока. Такой способ отлично зарекомендовал себя на практике, особенно, если Вы используете автомобиль каждый день. Такой чехол сохранит тепло аккумулятора от 4 до 8 часов. Существенный минус в том, что будет плохо поступать тепло от мотора.

К утеплению аккумулятора автомобиля необходимо отнестись серьезно и с полной ответственность. Это нужно делать до того, как наступят мороза. И к тому же, очень важно знать какой материал для этого использовать, чтобы своими действиями не навредить машине. Не применяйте материалы, которые легко возгораются, нельзя использовать мех, пуховые подушки, картон.

Как сохранить тепло аккумулятора зимой, если машина долго стоит

Описанные выше способы хорошо работают, если автомобиль не простаивает долго. Дело в том, что у такого рода утепления есть недостатки:

1. Сохранить тепло на долгое время не получится. Если оставить машину на ночь, то даже с утеплением аккумулятор все равно остынет. Держит тепло в средним от 4 до 8 часов.
2. Из-за такого рода утепления тепло от двигателя автомобиля не поступает. В результате чего аккумулятор все равно замерзнет и разрядится.

Еще раз повторим, утепление аккумулятора различными способами укутывания работает лишь в случае, если автомобиль регулярно и без перерывов используется.

Что тогда делать, и как утеплить аккумулятор на зиму своими руками, если машина ночью простаивает и поездки не частые?

Термоодеяло. Утепление АКБ с двигателем

Многие водители положительно отзываются по поводу такого способа, т.к. он наиболее практичный и действенный. К тому же позволяет сохранить тепло двигателя.

Можно сшить специальный чехол самостоятельно, а можно приобрести его в автомагазине. Он накрывает двигатель и АКБ, из-за чего аккумулятор, находясь рядом с теплым двигателем, не успевает остывать.

Также следует закрыть радиатор картоном, чтобы не поступал встречный холодный воздух, это придаст дополнительную защиту. И утепляется сам аккумулятор. Здесь очень важно, не нужно утеплять сторону, обращенную к двигателю. От мотора должен поступать теплый воздух и согревать АКБ.

Термокейс для аккумулятора

В автомагазине Вы можете найти в продаже термокейс для аккумулятора с подогревом. Нагревательные элементы позволяют удерживать оптимальную температуру АКБ.

Принцип его работы в следующем:

1. АКБ размещается в данном кейсе.
2. С запуском двигателя пластины начинают подогревать аккумулятор до 25 градусов.
3. При остановке подогрев останавливается, а сам термокейс сохраняет тепло, уменьшая теплопотери.

Такая термозащита для аккумулятора от мороза очень эффективна, т.к. АКБ остывает в таком случае дольше обычного.

В заключение…

На просторах интернета можно найти множество способов, как утеплить аккумулятор на зиму своими руками. У каждого есть свои плюсы и минусы. Помните, что указанные способы подходят только в том случае, если автомобиль будет стоять на морозе не долгое время.

Избегайте частых и коротких поездок в мороз, проезжайте достаточное расстояние, чтобы АКБ успел согреться и полностью зарядится, только так Вы обеспечите легкий и стабильный запуск мотора даже в самый лютый мороз. В ином случае, лучше применять специальные подогреватели либо автозапуск двигателя автомобиля.

Полезные статьи

Как утеплить аккумулятор

Если вы задаётесь вопросом, как утеплить аккумулятор своей машины на зимний период, то, скорее всего, вы уже сталкивались с проблемой запуска холодного двигателя в морозы. Но перед тем как предпринимать какие-либо шаги в этом направлении, вам следует учитывать как благоприятные, так и возможные негативные последствия от внесения «улучшений» в конструкцию машины.

Чем обоснована необходимость утепления аккумулятора

Для регионов, находящихся в умеренной климатической зоне, рекомендуемая плотность электролита в аккумуляторных батареях составляет 1,28 г/см3. При такой концентрации раствор серной кислоты не будет замерзать до -65 С. Но означает ли это, что АКБ обеспечит уверенный запуск двигателя в сорокаградусный мороз, если машина простояла около 12-ти часов? На это можно уверенно ответить: — конечно, нет!

Электролит при такой температуре, хоть и частично потеряет плотность, всё же останется в жидком состоянии, и опасности повреждения корпуса батареи из-за его замерзания нет. Но его вязкость значительно увеличится (при -50 С она возрастает в 30 раз), что станет причиной замедления протекания химических реакций. Примечательно то, что резкое увеличение вязкости происходит при температурах, близких к 0 С, то есть взаимосвязь этих величин носит нелинейный характер.

Определенный температурный режим обеспечивает бесперебойную работу АКБ

С охлаждением возрастает и сопротивление электролита. В результате аккумулятор при пуске будет выдавать ток меньшей мощности. Если мотор автомобиля всё же запустится, то температура электролита постепенно повысится за счёт протекающих в батарее электрохимических реакций и из-за прогрева воздуха в подкапотном пространстве.

Наиболее чувствительны к отрицательным температурам гелевые аккумуляторы – электролит в них изначально более вязкий из-за добавления в него соединений кремния.

В связи с вышесказанным, поддержание определённого теплового режима для электролита представляется одной из первоочередных задач, которые нужно решить, чтобы обеспечить надёжную работу АКБ в условиях сильных морозов.

Способы утепления аккумулятора на зиму

Рассмотрим самые популярные способы.

Приобретение термокейса

Самый быстрый способ решить проблему – купить готовый термокейс для батареи. Термокейс, представленный на фото, представляет собой мягкий чехол, выполненный из теплоизоляционных материалов.

Утепленный термокейс

Стоит такое изделие в среднем чуть больше 1000 руб. Чехол способен не только замедлить остывание аккумулятора при стоянке с остановленным двигателем, но и предотвратить перегрев источника питания в летнее время. Термокейсы изготавливаются разных размеров и подобрать нужный не составит труда. Наиболее «продвинутые» изделия продаются в комплекте с нагревательными элементами, работу которых можно настроить в соответствии с погодными условиями. При необходимости такой подогрев можно приобрести отдельно от термокейса, а консоль светодиодов вывести в салон.

Как заявляет производитель, термокейс способен предотвратить замерзание батареи в морозы ниже -15 С при простое машины в течение 12 часов. Нагревательные элементы работают только при запущенном двигателе, что позволяет избежать истощения заряда аккумулятора. Скорость падения температуры внутри чехла в сорокаградусный мороз составляет не более 1 градуса в час.

Утепление аккумулятора своими руками

Некоторые автовладельцы поступают очень просто – обматывают утеплителем корпус батареи и скрепляют его скотчем или изоляционной лентой.

Самостоятельное утепление батареи

Как видите, рачительный владелец предусмотрел несколько слоёв изолирующего материала, пытаясь добиться максимальной защиты.

Иногда поступают несколько иначе – вырезают из пенопласта заготовки для «коробки», соответствующей размерам АКБ, и склеивают их.

Но перед тем как утеплить аккумулятор на зиму своими руками такими способами, автолюбители обычно не берут в расчёт следующие обстоятельства:

1. Термоизоляция не столько способствует сохранению тепла, сколько препятствует его доступу извне. То есть АКБ в такой «шубе» за ночь всё же остынет, но потом тёплый воздух в подкапотном пространстве его не согреет.
2. Иногда, увлёкшись, владелец перекрывает вентиляционные отверстия, что может привести к образованию избыточного давления газов внутри батареи.

Кроме того, слишком толстый слой изоляции может помешать надёжному креплению аккумулятора и размещению его на машине.

Прежде чем купить утеплитель, желательно предусмотреть возможность установки элементов подогрева, которые можно приобрести и подключить самостоятельно. При поездках на небольшие расстояния, перемежающихся длительными простоями, электролит «укутанного» аккумулятора не прогреется в достаточной степени, поэтому такая защита принесёт больше вреда, чем пользы. Нагревательные же элементы, включенные при работающем двигателе, позволят накопить достаточно тепла без риска «посадки» батареи.

Другие способы

Автопроизводители, производящие грузовую технику, предназначенную для работы на Крайнем Севере или Заполярье, поступают просто – устанавливают в аккумуляторную нишу дополнительный жидкостный теплообменник, то есть радиатор.

Аккумулятор — важная часть каждого автомобиля

Пытаются решить проблемы эксплуатации аккумуляторов в морозы и производители батарей. Например, компания «Tubor» выпускает модельный ряд АКБ «Titan Arctic», пластины которых имеют более пористую структуру — для увеличения площади контакта с электролитом.

Российские военные учёные разработали аккумуляторы со встроенным ультразвуковым излучателем, который уменьшает вязкость электролита, не нагревая его.

Как видите, инженеры решают проблему не всегда путём утепления аккумулятора в машине зимой, так как защитить электролит от потери тепла при температурах около -50 С практически невозможно за счёт простой термоизоляции.

Стоит ли утеплять аккумулятор

Если автомобиль используется только для того, чтобы доехать до работы и вернуться обратно, то о пользе утепления АКБ говорить просто смешно, если оно не предусматривает подогрева – в течение краткой поездки изолированный от источников тепла аккумулятор не прогреется достаточно за счёт зарядного тока, поступающего от генератора. Если подходить к делу профессионально, то следует заботиться не только о сбережении тепла, но и о его восполнении.

Когда батарея всё же замёрзла, то восстановить её работоспособность можно следующими способами:

1. Снять с машины и отнести в тёплое помещение
2. Подзарядить путём «прикуривания»
3. Подключить через гнездо прикуривателя дополнительную батарею небольшой ёмкости.

В целом же, для жителей центральных регионов достаточно того ухода за аккумулятором, который предписан производителем – то есть следить за уровнем и плотностью электролита и периодически восстанавливать ресурс батареи при помощи зарядного устройства.

Facebook

Twitter

Вконтакте

Google+

Как утеплить аккумулятор на зиму своими руками, каким материалом воспользоваться

АКБ: между «железом» и живым существом

Современный автомобиль содержит не один десяток потребителей электроэнергии, но всего два источника тока – генераторную установку и аккумуляторную батарею (АКБ).

В АКБ выработка электроэнергии происходит в результате электрохимических процессов, подобных тем, что протекают в клетках живой ткани. В некотором роде, АКБ ближе к живой материи, чем к мертвому «железу».

Поэтому аккумуляторная батарея, как и все живое, предпочитает работать в условиях умеренных температур, исключая, как чрезмерно высокие, так и сугубо низкие их значения. Оптимальной для АКБ является температура окружающего воздуха от +25ºС до -15ºС.

При температуре электролита ниже -15ºС емкость АКБ падает на 1% на каждый градус снижения температуры.

Это заставляет отдельных автовладельцев в морозы хранить АКБ в теплом помещении, что позволяет утром без труда завести с его помощью двигатель машины. Но альтернативой этому неудобному и трудоемкому способу сохранности АКБ зимой может стать ее утепление. Но как утеплить аккумулятор на зиму своими руками?

Можно сшить специальный чехол

Парадигма утепления АКБ состоит в том, чтобы удержать хотя бы часть тепла, которое батарея медленно накапливает во время работы двигателя.

Причем неважно будет ли это кейс из магазина или средство, изготовленное своими руками.

Способы утепления АКБ

Позаботиться об утеплении аккумулятора следует, когда температура наружного воздуха станет ниже -20ºС. Ведь при этом АКБ совсем не помешает большая емкость, чтобы запустить двигатель (поскольку на холоде густеет масло, переохлаждается жидкость в системе охлаждения, растет нагар на свечах и т. д.).

Укутывание лишь одного аккумулятора оправданно только для автомобилей, которые используются ежедневно без перерывов. Дело в том, что АКБ вырабатывает совсем мало тепла даже во время своей подзарядки.

Простой вариант — это укутать батарею

Если же автомобиль будет подолгу простаивать, то он все равно замерзнет, включая и АКБ. По этой причине укутывание только батареи слабо помогает, так как оно удерживает тепло всего от 4 до 8 часов. Также, есть еще один недостаток такого способа: тепло от горячего двигатели не будет нагревать аккумулятор.

По отзывам водителей более эффективным и практичным является способ утепления АКБ вместе с утеплением моторного отсека. Этот метод основан на действии принципа «замкнутое пространство». Более холодный аккумулятор, находясь рядом с горячим двигателем, не успеет до утра полностью промерзнуть и выдаст столько энергии, что ее с лихвой хватит для легкого запуска не совсем еще холодного двигателя.

Утеплить двигатель и АКБ

Утеплять моторный отсек лучше с радиатора. В простейшем случае это может быть картон, который помещается перед радиатором. Картон надо располагать так, чтобы он закрывал от холода верхний и особенно нижний патрубок. Затем утепляется сторона аккумулятора, обращенная к радиатору. Стенка АКБ от двигателя не утепляется, чтобы теплый воздух от мотора обогревал его.

После этого специальным теплоизоляционным одеялом изнутри утепляется капот. Оно стоит не дорого и очень легко крепится.

Хорошо утеплился

Видео: утепление аккумулятора.

Утеплители АКБ

Некоторую трудность при укутывании аккумулятора представляет вопрос: каким материалом можно утеплить аккумулятор? Здесь надо руководствоваться конкретными обстоятельствами и квалификацией исполнителя.

Батарею в сплен

Аккумулятор в пенопласт

Можно использовать для этой цели как традиционные утеплители аккумуляторов:

• мех;
• войлок и т. д.,

так и современные средства:

• сплен;
• пенопласт или изолон;
• полиуретановую пену;
• фольгопласт и др.

Видео: изготовление шубы для аккумулятора за 5 минут.

Подогрев аккумулятора в термокейсе

В продаже появился чудо-термокейс с нагревательными элементами.

Термокейс для суровой зимы

Принцип работы простой:

• аккумулятор упаковывается вместе с нагревательными пластинами в этот кейс;
• с запуском двигателя начинают работать подогреватели, они прогревают батарею до +25ºС;
• при остановке мотора, нагревательные пластины не греют.

Благодаря такому нагреву и термокейсу, аккумулятор остывает дольше обычного.

Видео: инструкция по термокейсу.

Как видите, есть из чего выбрать, а утеплять АКБ или нет — это личное дело!

Загрузка…

Как утеплить аккумулятор на зиму своими руками

АКБ: между «железом» и живым существом

Современный автомобиль содержит не один десяток потребителей электроэнергии, но всего два источника тока – генераторную установку и аккумуляторную батарею (АКБ).

В АКБ выработка электроэнергии происходит в результате электрохимических процессов, подобных тем, что протекают в клетках живой ткани. В некотором роде, АКБ ближе к живой материи, чем к мертвому «железу».

Поэтому аккумуляторная батарея, как и все живое, предпочитает работать в условиях умеренных температур, исключая, как чрезмерно высокие, так и сугубо низкие их значения. Оптимальной для АКБ является температура окружающего воздуха от +25ºС до -15ºС.

При температуре электролита ниже -15ºС емкость АКБ падает на 1% на каждый градус снижения температуры.

Это заставляет отдельных автовладельцев в морозы хранить АКБ в теплом помещении, что позволяет утром без труда завести с его помощью двигатель машины. Но альтернативой этому неудобному и трудоемкому способу сохранности АКБ зимой может стать ее утепление. Но как утеплить аккумулятор на зиму своими руками?

Можно сшить специальный чехол

Парадигма утепления АКБ состоит в том, чтобы удержать хотя бы часть тепла, которое батарея медленно накапливает во время работы двигателя.

Причем неважно будет ли это кейс из магазина или средство, изготовленное своими руками.

Способы утепления АКБ

Позаботиться об утеплении аккумулятора следует, когда температура наружного воздуха станет ниже -20ºС. Ведь при этом АКБ совсем не помешает большая емкость, чтобы запустить двигатель (поскольку на холоде густеет масло, переохлаждается жидкость в системе охлаждения, растет нагар на свечах и т. д.).

Укутывание лишь одного аккумулятора оправданно только для автомобилей, которые используются ежедневно без перерывов. Дело в том, что АКБ вырабатывает совсем мало тепла даже во время своей подзарядки.

Простой вариант — это укутать батарею

Если же автомобиль будет подолгу простаивать, то он все равно замерзнет, включая и АКБ. По этой причине укутывание только батареи слабо помогает, так как оно удерживает тепло всего от 4 до 8 часов. Также, есть еще один недостаток такого способа: тепло от горячего двигатели не будет нагревать аккумулятор.

По отзывам водителей более эффективным и практичным является способ утепления АКБ вместе с утеплением моторного отсека . Этот метод основан на действии принципа «замкнутое пространство». Более холодный аккумулятор, находясь рядом с горячим двигателем, не успеет до утра полностью промерзнуть и выдаст столько энергии, что ее с лихвой хватит для легкого запуска не совсем еще холодного двигателя.

Утеплить двигатель и АКБ

Утеплять моторный отсек лучше с радиатора. В простейшем случае это может быть картон, который помещается перед радиатором. Картон надо располагать так, чтобы он закрывал от холода верхний и особенно нижний патрубок. Затем утепляется сторона аккумулятора, обращенная к радиатору. Стенка АКБ от двигателя не утепляется, чтобы теплый воздух от мотора обогревал его.

После этого специальным теплоизоляционным одеялом изнутри утепляется капот. Оно стоит не дорого и очень легко крепится.

Видео: утепление аккумулятора.

Утеплители АКБ

Некоторую трудность при укутывании аккумулятора представляет вопрос: каким материалом можно утеплить аккумулятор? Здесь надо руководствоваться конкретными обстоятельствами и квалификацией исполнителя.

Батарею в сплен

Аккумулятор в пенопласт

Можно использовать для этой цели как традиционные утеплители аккумуляторов:

так и современные средства:

• сплен;
• пенопласт или изолон;
• полиуретановую пену;
• фольгопласт и др.

Видео: изготовление шубы для аккумулятора за 5 минут.

Подогрев аккумулятора в термокейсе

В продаже появился чудо-термокейс с нагревательными элементами.

Термокейс для суровой зимы

Принцип работы простой:

• аккумулятор упаковывается вместе с нагревательными пластинами в этот кейс;
• с запуском двигателя начинают работать подогреватели, они прогревают батарею до +25ºС;
• при остановке мотора, нагревательные пластины не греют.

Благодаря такому нагреву и термокейсу, аккумулятор остывает дольше обычного.

Видео: инструкция по термокейсу.

Как видите, есть из чего выбрать, а утеплять АКБ или нет — это личное дело!

Хочу поделиться с вами ещё некоторыми фишками. 1. разогрев АКБ с участием продукции «Термокейс» осуществляется по трём направлениям: изнутри, электрохимическими процессами, проникновением внутрь ИК — лучей, и снаружи конвекцией или просто прямым нагревом нагревательных элементов (пластин).

Какой из этих способов эффективнее, мы не разбирались, но опыты и эксперименты наводят на конкретные выводы. Если АКБ в термосе, то продрогнуть ему в лёд ему меньше шансов, и замеры демонстрировали очень наглядно, что практически мгновенно начинаются эндо и экзотермические процессы (см. внимательно раздел эксперименты, именно в термосе, без нагрева).

Моё личное мнение таково, лёд растопить сложнее, чем слегка кристаллизовавшуюся, однородную массу. Про ИК и конвекцию, не вижу смысл искать что важнее, важно, что одно другое дополняет и конечный результат радует .

2. Что касается графиков скорости и направленности движения температуры разных зон, то это результат разнородной термоизоляции и скорости остывания оборудования (агрегатов). Стоит учитывать, параболическую зависимость остывания АКБ воды или просто вещества в термосе (см. внимательно раздел эксперименты особенно в морозильнике) и вихревые потоки, которые во время движения ускоряют остывание, а во время стоянки не мешают концентрации тепла в данной точке моторного отсека.

Опять таки, какая мне разница, как оно там движется. Мне важно, что замеры, которые мы демонстрируем, более, чем убедительные и корректные с учётом применяемых приборов диагностики, и они наглядно показывают эффективность использования старых (дедовских) методов, используемых в современной и безопасной интерпретации. Причём, за сущие копейки!

Друзья, зачем ломать копья, лучше зрить в корень…☺

Мне тема эффективности подогрева сама по себе уже не очень интересна.
У меня есть термометр, и он показывает цифры, которыми я доволен.

Меня удивляет другое: непонимание некоторыми простейших законов физики.

Например, как можно в здравом уме сказать, что «нагреватель нагреет только себя»?
Где видано, чтобы тёплое тело не нагревало соседнее холодное?
И куда тогда денется выдаваемое нагревателем тепло?
Останется в нагревателе?
Закон теплопередачи не допускает таких фокусов.

Что за аргументы типа «это неправильный нагреватель»?
Ведь если любой нагреватель взял 70 электроватт-часов, то и выдаст 70 тепловатт-часов.
Неужели эти ватт-часы «неправильные» и как-то уходят мимо аккумулятора на луну?

Что у них за аргументы?
Откуда эта антифизическая дикость?

Здравствуйте всем. Хочу поделиться результатами замеров на Ниссане. Но прежде всего стоит признаться, что я соучастник этого изобретения, посему много о нём могу рассказать. Прошу всех слабонервных и истерически, или агрессивно, настроенных не париться и забить если уж так всё тошно).

Кроме того поделюсь сообщением в ветку Lexus club. Честно сказать не хочется редактировать сей текст, т.к. хлопотно больно, да и понятен он по смыслу для каждого, кому не чужды спокойствие и уверенность по жизни.

1. Штатное место и способ крепления АКБ в отсеке Вашего Lexus, боле, чем приемлемый, ничего мостырить не придётся).

2. Двух пластин такой мощности с инфракрасным теплом вполне достаточно. Инфракрасный способ нагрева принципиально отличный от конвекционного, он значительно эффективнее, основное отличие от конвекционного в том, что инфракрасный греет направленно, т.е в данном случае внутрь батареи разогревает именно тело, а не пластиковый корпус. Кроме того — этот метод самый безопасный!

Наш поставщик, очень проверенный и надёжный. Скорость нагрева такими пластинами мгновенная, температура нагрева максимум 80, потому, как если греть шибче, то мы будем разрушать структуру изолона, что повлечёт быстрое охлаждение АКБ во время стоянки и попросту бессмысленность в использовании термоса. Всё продуманно до мелочей и функционал и безопасность. Всё, кроме эстетики (пока). Время не то).

Третью пластину снизу добавить можно, но мы решили отказаться от этой затеи, потому что существуют ещё и динамические нагрузки, которые способны нанести вред под постоянными ударами всей массы АКБ сверху, да и нет смысла греть акум до 25 градусов. На самом деле остывание его идёт параболический сначала быстро из тёплой зоны в холодную, а потом медленно. Самые идеальные условия эксплуатации АКБ это 0+5 градусов.

Электролит в данном температурном диапазоне наименее вреден для ускоренных процессов сульфатации, именно в этих условиях производители рекомендуют хранить АКБ. Важен термос, термоизоляция, над её конструкцией мы очень хорошо потрудились Именно поэтому заявления снобов типа чехол или сумка мной воспринимаются остро).

3. На Вашей машине используется один из самых распространённых АКБ в Азия корпусе. Для него нужен термос ТК-А2 и система нагрева НТА-1/2, и будет ему счастье). Не волнуйтесь за выступающие клеммы, в конструкции термоса всё предусмотрено, Вам важно всё обклеить максимально герметично. Напуски материала термоса это позволяют делать.

Главное — поменьше мостов холода, я во вложении отправлю тех. паспорт для термозащиты грузового транспорта и отдельно рекомендации по установке её же (на легковой мы не прилагаем, в этом нет надобности) почитайте её там есть полезные советы по установке.

Резюмируя поясню следующее. Любой агрегат, оборудование или просто устройство нуждается в заботе, раньше, в обслуживаемых АКБ, ежегодно проверяли плотность и повышали её на зиму с подзарядкой стационарно, сейчас этого сделать, на необслуживаемых и малообслуживаемых, не возможно. И для пользователя (автовладельца) это руководство к действию, ОФИГИТЕЛЬНО, КЛАСС!, ведь по сути ни чего не надо делать, ура халява, поставил и забыл (забил)!), а для изготовителей это бальзам на душу, ведь батареек будут больше потреблять, а значит и продажи и «прибыля» попрут!

Если на АКБ «забить», как принято у нас у наездников, то и она забьёт на нас, причём в самый не подходящий момент. Некоторым везёт, до поры до времени, от того и бахвалятся «умники» своей удалью. Да не от них это зависит, они не управляют ситуацией, и в любой момент могут стать заложниками своей лени, жадности, халатности, бесшабашности (безответственности) или просто огромной любви к халяве.

Я так никогда не жил и не хочу рисковать из за копеек без смысла своим временем (деньгами) и здоровьем, психическим прежде всего). Да прибудет нам в три раза больше хорошего, а плохого в три раза меньше! Удачи и спокойствия!

Грядут очередные морозы, а я в своём бумере уверен, потому, что у меня ЗДОРОВАЯ ИСКРА в ТЁПЛОМ АККУМУЛЯТОРЕ! и мне пофиг мнение снобов, «отогревателей -помогаторов», продавцов аккумуляторов и прочих неверующих!

Юрий, а Вы согласны, что машина в металлическом гараже, уже лучше, чем на улице? А хотите увидеть реальные показатели изменения температуры в термосе в мороз? С системой нагрева и без неё?

Олег,зря вы так,сколько людей,столько и мнений.Я так же думаю,что утепление не поможет,двигатель остывает,остывает и батарея,тем паче при -20,-30.А нагреваться она будет за счет работы. Термокейс возможно и подогреет аккумулятор,но и заберет с него тот заряд,что так необходим при пуске.Так что оптимально это заносить в тепло,при сильных морозах.

Дмитрий, попробуйте выйти голым на мороз -30 градусов и через час помаргать глазами! Химию в школе лучше надо было изучать, а если уж недосуг было, то сейчас погрузитесь в тему, а потом умничайте.

развод полный, перед тем как заводить двигатель включите ближний свет на 6 секунд и АКБ сам прогреется, а утепления это чуш собачея почитайте инструкцию по эксплуатации АКБ.

Для быстрого запуска в холодное время советую сделать коррекцию показаний датчика температуры охлаждающей жидкости помощью добавочных резисторов. В любой мороз заводил V6 хюндая-туссана в течении секунды при ежедневном пользовании автомобилем. Масло 0W40. А утеплять аккумулятор скорее надо летом. Удачи на дорогах!

nazik87 › Блог › Утепляем и делаем подогрев АКБ на зиму.

С наступлением сильного холода во дворе то и дело можно заметить множество соседей, который друг у друга просят прикурить и этот факт далеко не миф. Дело в том, что аккумулятор авто — вещь довольно капризная не только к холоду, но и к перегреву. При маленьких понижениях температура, заряд аккумулятора может не только не упасть, а, наоборот, возрасти, но так, к сожалению, будет происходить до – 15 градусов. Но что делать, если температура упадёт, например, до -20 или даже больше градусов. Ведь может получиться так, что аккумулятору потребуется больше энергии для запуска двигателя (например, когда загустеет масло, тосол или нагар на свечах). Вот тут и помогают народные дедовские способы утеплить аккумулятор. Как же можно утеплить аккумулятор спросите вы. Ответ может лежать и никому не мешать у вас дома на видном месте.

Способ №1
Укутывание аккумулятора, например, в меховую шубу. Но этот способ не сильно эффективен. Он подходит только тем людям, которые ездят каждый день. Аккумулятор не способен нагреваться от зарядки. Если же автомобиль будет стоять долго на стояке, то он всё равно замёрзнет. А вот если ездить несколько раз в день, то аккумулятор не успевает замёрзнуть, и вы впоследствии сможете завестись. Именно по этой причине этот способ слабо помогает, так как он спасает лишь на несколько часов. Более того, есть ещё один минус такого способа. Воздействие от горячего двигатели также не будет воздействовать на аккумулятор. Таким образом, теплоизоляция не будет пропускать и тепло от двигателя, и холод с улицы.

Способ №2
По праву этот способ в настоящее время считается самым эффективным и действенным, но есть маленький нюанс. На этот способ, а именно способ подкапотного пространства нужно немного потратиться. Это минус, но зато у вас каждое утро автомобиль будет заводиться без проблем, и вы с гордостью сможете прикуривать автомобили своих соседей. Этот способ действует по принципу замкнутого пространства. Двигатель и аккумулятор в этом случае будут всегда находится в тепле и уюте и до утра не смогут полностью остыть или замёрзнуть, а аккумулятор с утра сможет дать столько энергии, чтобы хватило для беспрепятственного запуска двигателя. Как же правильно утеплить всё подкапотное пространство?

Первым делом нужно утеплить радиатор. К народным методам утепления радиатора можно отнести картон, который вставляется между радиатором и декоративной решёткой радиатора. Но картон нужно расположить таким образом, чтобы он максимально закрывался от холода (включая верхний и нижний патрубок), теперь нужно утеплить аккумулятор с той стороны, которая обращена к радиатору. Таким образом, аккумулятор будет закрыт спереди, а сзади его будет отогревать тёплый воздух, поступающий от двигателя.

После этого и понадобится немного потратиться. В любом автомагазине можно найти специальный утеплитель из шерсти или ваты, который крепится на капот только изнутри. Они стоят не дорого и очень легко крепятся. Следующим шагом будет закрепление специального материала на стенке между двигателем и салоном. Стоит осмотреть стандартную изоляцию и убедиться, есть там повреждения или инет. Если есть повреждения, то имеет смысл заменить всю теплоизоляцию в этом месте. После этой проделанной работы авто будет заводиться при самых больших морозах.

Способ №3
Подобно тому, как циркулирует тосол по всей системе охлаждения, можно и с помощью печки сделать обогрев аккумулятора. Нужно всего навсего сделать ответвление в сторону аккумулятора и укутать его в трубках, по которым будет проходить тосол и по мере нагревания двигателя будет нагреваться и он. Но тут главное не переборщить, ведь в результате перегрева аккумулятор может закипеть и впоследствии просто взорваться или лопнуть, что приведёт к вытеканию электролита или замыканию пластин внутри аккумулятора.

В нашей стране, как и во многих других северных странах, этот способ не приживается по той простой причине, что доподлинно никто не знает, при какой температуре может лопнуть или закипеть аккумулятор. Даже мастера с многолетним опытом знают только лишь примерную температуру кипения электролита.

Заводские способы подогрева аккумуляторной батареи вашего авто
Нихромовая нить получила большое распространение из-за того, что стоит она недорого, принцип действия простой, и монтируется тоже очень просто. Эту нить в основном используют для подогрева сидений. Они могут продаваться в ПВХ изоляции, лентами или в виде пластиковых трубок.

Для аккумулятора используется пластинчатая нихромовая нить. Она вшита в изолирующий материал, который проходит по всей длине и всей ширине аккумулятора. Причём, размеры бывают разные, как и аккумуляторы. Что же касается сечения и длины такой нити, то их можно подобрать для необходимой мощности нагрева батареи.

Также существует именно заводской подогрев, который изготовлен заводом-изготовителем автомобиля, и у которого есть возможность подключения через прикуриватель или напрямую к аккумулятору. Такой обогрев обычно состоит из более толстой подушки термоизолятора, чем нихромовая нить, внутри которой проложен нагреватель (подобно спирали). Эта подушка сделана таким образом, что подушка прокладывается вокруг аккумулятора без каких-либо вертикальных швов. Таким образом, нагреватель не прерывается даже на миллиметр. От этого обогревателя идут провода, которые подключаются или к прикуривателю или к переносному аккумулятору.

Не стоит так же забывать о старой, доброй подзарядке аккумулятора, поэтому если с денежными средствами плоховато обстоит дело и при этом есть зарядное устройство, то можно обойтись и подзарядкой аккумулятора и потратить на следующее утро на 5 минут больше времени, чем обычно.

Кроме того, существуют и пусковые устройства, но они используются в том случае, если поблизости есть розетка. Так как от аккумуляторов такое устройство, как и подзарядное устройство, не работают. Они работают только от сети в 220 вольт.

Но ни при каких обстоятельствах не грейте аккумуляторную батарею с помощью открытого огня. Этим вы не только можете взорвать аккумулятор, но и сильно пораниться. Об этом стоит вспомнить, если вдруг придёт в голову погреть аккумулятор с помощью паяльной или керосиновой лампы.

Особенности эксплуатации аккумулятора зимой: как хранить, заряжать и утеплять

В зимний период холодно не только живым существам, но и технике. Сырость, мороз, холодный пронизывающий ветер, обледенение, влияют на работу технических устройств. Сырость и мороз существенно увеличивают нагрузку на автомобильные аккумуляторы. Зимой автомобилю требуется больше потреблять электроэнергии, когда задействованы фары, габариты, подогрев стекол, сидений, теплого воздуха в салоне. В итоге аккумулятор не успевает зарядиться остается в ночь на морозе, при этом утром машина отказывается заводиться.

Без правильного обслуживания аккумулятор зимой долго не протянет

Общие особенности и принцип работы

Аккумулятор в автомобиле – это важный элемент электронного устройства, который вместе с генератором обеспечивает ток. В машине батарея аккумулятора предназначена для таких функций: подает питание к стартеру для запуска мотора; обеспечивает потребление питания электронных систем, когда двигатель отключен; питает систему при включенном моторе вместе с генератором.

Какие бывают аккумуляторы

Существует два типа аккумуляторных батарей – с жидким электролитом и впитанным в особый материал электролитом (не жидким). Более распространенный вид батарей с жидким электролитом. Заряд аккумуляторной батареи осуществляется газообразованием, а отвод газов происходит при помощи вентиляционной системы.

Как правильно подключить аккумулятор

Подключение аккумулятора к электрической системе автомобиля производится через два провода из свинцового материала. Положительный (плюс) провод всегда будет толще отрицательного. Некоторые авто аккумуляторы имеют индикатор, который показывает заряд батареи.

Что делать, если прожег сиденье автомобиля? Узнайте ответ в этом материале.

Хотите просто и эффективно преобразить свой автомобиль? Узнайте, как производится тонировка фар своими руками.

Плотность электролита можно распознать по цвету индикатора: зеленый цвет означает, что батарея заряжена; черный – батарея заряжена мало; желтый указывает на небольшой показатель электролита. На любом автомобиле аккумуляторная батарея должна быть хорошо установлена при помощи предназначенного для этого крепления, чтобы избежать поломки АКБ и утечки электролита. Индивидуальное крепление бывает верхнее и нижнее.

Если аккумулятор расположен в багажнике автомобиля либо в его средней части, значит дополнительно должен быть расположен аварийный размыкатель батареи.

Принцип работы аккумулятора достаточно прост – это зарядка и разряд батареи. Электрическая энергия при заряде переходит в энергию химическую, а когда батарея разряжена – наоборот. Когда мотор работает, аккумуляторная батарея получает зарядку от генератора. Аккумулятор можно зарядить специальным зарядным аппаратом. Легковой автомобиль имеет напряжение тока источника питания номиналом 12 Вольт. Работа аккумуляторной батареи на прямую зависит от холода с понижением температуры снижается зарядная емкость, плотность электролита становится меньше с замедленными химическими процессами.

Номинальная емкость рассчитывается энергией, которую отдает полностью заряженная батарея при разрядке в двадцать часов работы. Под влиянием сильного мороза густеет масло и жидкость в системе охлаждения переохлаждается, значит АКБ нуждается в большей ёмкости чтобы запустить мотор.

Ток холодной прокрутки аккумулятора: что это

Ток холодной прокрутки обозначает, сможет ли аккумулятор запустить двигатель в холодную минусовую погоду. Если ток аккумуляторной батареи в течение десяти секунд с минимальным напряжением 7.5 Вольт, сможет выдать при температуре – 18 0 C. Когда ток прокрутки больше, то в зимнюю пору двигатель будет завести намного проще.

Как сохранить аккумулятор зимой, если машина стоит

Многие автомобилисты в зимний период реже выезжают на машине или стараются зимой не ездить вообще. Причины этого у каждого свои, не все водители заботятся о сохранении АКБ. Оставив машину с присоединенными клеммами на длительный период, получают полностью разряженную аккумуляторную батарею. Самый верный способ сохранить максимальный заряд – это на зиму снять АКБ и поместить его в теплое помещение, перед тем желательно проверить уровень электролита. В автомобильной бортовой системе при снятии источника питания произойдет сброс всех электронных настроек.

Как хранить аккумулятор автомобиля зимой

Хранить аккумулятор следует в таком же положении, как он стоит в автомобиле, ни в коем случае на боку или вертикально. АКБ не должен стоять под прямыми солнечными лучами, лучшим местом для хранения будет темное помещение с оптимальной температурой -5 0 С (отлично подойдет погреб либо подвал).

Если сам автомобиль уже стоит в утепленном гараже, значит нужно отключить одну клемму с источника питания. В обогреваемом помещении без надобности АКБ заряжать не требуется вообще. Автолюбители со стажем рекомендуют снять минусовую клемму, за счет этого можно эффективно уменьшить процесс потери заряда источника питания.

Подзарядить севший аккумулятор, который отправлен на хранение в не автомобиля, можно специализированным зарядным устройством с частотой зарядки один раз в месяц. Заливать в аккумуляторную батарею можно только дистиллированную воду. Если аккумулятор очень быстро разряжается и не держит заряд – это означает, что лучше его заменить на новый.

Как утеплить аккумулятор на зиму своими руками

Более надежный способ – утепление аккумулятора вместе с моторным блоком. Начинать утеплять моторный отсек нужно с радиатора. Можно взять элементарный картон и расположить его перед радиатором. Утеплитель нужно расположить таким образом, чтобы он закрыл верхний и нижний патрубок, после защищается сторона АКБ, которая повернута к радиатору. Сторону аккумуляторной батареи, которая прилегает к мотору утеплять не нужно (тепло от мотора будет обогревать АКБ). В последнюю очередь утепляется капот, к внутренней части крепится теплоизоляционный материал.

Смотрите, как утеплить аккумулятор зимой (видео)

Своевременная зарядка, правильное утепление и эксплуатация автомобильной аккумуляторной батареи не только продлевает срок службы, но и обеспечивает стабильный пуск двигателя автомобиля даже в суровые морозы.

Нужно ли утеплять аккамулятор на зиму

Аккумулятор, охлаждённый в отрицательных температурах зимой выдает низкий уровень тока, которого не хватает для запуска двигателя. Обогрев аккумулятора автомобиля приводит к тому, что за ночное время он не успевает остыть, поэтому уровень заряда в батареи не падает. (водительская хитрость)

С переходом в зимнее время суток большое количество автолюбителей сталкиваются с проблемой запуска автомобиля в мороз. Основная причина таких сложностей со стартом автомобиля после зимней ночи – разряженность аккумуляторной батареи.

Народные умельцы часто предлагают такое решение проблемы – утепление аккумулятора автомобиля своими руками.

Для определения необходимости проведения таких действий наш портал решил разобраться – в каких условиях такой трюк по модификации главной батареи автомобиля подойдет. Мы поговорим о первопричинах такого действия, а так же объясним, почему аккумулятор не нужно утеплять, если автомобиль используется в городе.

Идея утепления аккумулятора пошла от дальнобойщиков, а так же людей, использующих коммерческий транспорт. Так, при постоянном использовании машины с небольшими перерывами батарея не успевает охладиться ночью, сохраняя свою рабочую температуру именно из-за утепления. Сохранение стабильной температуры источника электроэнергии в машине позволяет использовать на коммерческом автотранспорте даже самый слабый аккумуляторный блок зимой. Это приводит к прямой экономии для владельца автомобиля – перед наступлением холодов не нужно покупать “новые батарейки” для автомобиля, а использовать старые батареи по 5-6 лет.

Однако в условиях использования автомобиля в личных целях не рекомендуется утеплять аккумулятор для зимы, так-как в таком случае он медленней разогревается от двигателя автомобиля, и нагрузка на генератор автомобиля увеличивается. Срабатывает обратный эффект утепления – батарея в сильный мороз может промерзать сильнее, нежели бы она не была не утеплена.

Как правильно утеплить аккумулятор своими руками?

Чаще всего используются промышленные хозяйственные утеплители с фольгированный слоем, общей толщиной от 6 мм.

Рекомендуется делать плотный короб для аккумулятора из утепляющего материала или пенопласта, обязательно позаботившись о верхней крышке для аккумулятора.

Утепление батареи своими руками

Самое важное – короб должен быть плотный и максимально закрытый, с верхней крышкой. Главное никогда не замыкать клеймы с помощью фольгированного материала – это может привести к короткому замыканию.

Некоторые умельцы так же говорили о том, что в иномарках иногда нет места для самодельного утеплителя из-за маленького посадочного места для аккумулятор. Поэтому следует сначала изучить посадочное место для батареи, провести необходимые обмеры, а после этого делать такой вид тюнинга.

Рынок автозапчастей так же предлагает ряд изделий , которые могут утеплять аккумуляторные батареи – начиная от простой тканевой обивки, и заканчивая подключаемым утеплителем с термодатчиком. Некоторые компании предлагают термокейсы для аккамулятора, но чаще всего их приобретают пользователи автомобилей в северной части России.

Промышленный утеплитель аккумуляторной батареи

Забавно, но передача “Главная дорога” уже рассказывала о таком зимнем виде тюнинга для аккумулятора автомобиля.

Подытожим все, что было озвучено выше в статье.

Нужно утеплять аккумулятор, когда:

• автомобиль не стоит без заведения двигателя больше 4 часов в день
• долгие и частые поездки каждый день
• есть возможность прогревать автомобиль раз в 6 часов

Таким образом, мы постарались дать обзор на самые распространенный миф о необходимости утепления аккумуляторной батареи, а так же продемонстрировали возможности как покупных утеплителей, так и самодельных.

Николай Иванов

1991 г.р., Высшее Техническое образование

— Стаж работы автомехаником 7 лет
— Специалист по Toyota и Subaru
— Женат, детей нет

Статья написана по материалам сайтов: www.drive2.ru, procrossover.ru, cars-helper.ru.

«

Отличная статья 0

Утепляем аккумулятор на зиму своими руками

Для начала немного теории. Для идеальной работы кислотному аккумулятору необходима температура в +25 градусов. В таком режиме АКБ способен принимать заряд на все сто процентов, обладать наилучшими стартерными характеристиками. Понижение этой температуры хотя бы на 1 градус, способно понизить электрическую ёмкость на 1 %. При сильных морозах превышающих -35 градусов по Цельсию, ваш аккумулятор не будет способен полноценно принимать заряд. В таком случае получается картина, когда батарея начинает отдавать больше, чем получать, образуется минусовой баланс.

Нахождение в состоянии постоянного недозаряда, способствует сульфатации пластин, обычно так и ломаются автомобильные аккумуляторы. Эксплуатация аккумулятора зимой в городском режиме, вредна для него. Поездки на короткие дистанции, постоянные запуски двигателя, в результате АКБ не может полностью зарядится и может не пережить морозную ночь. В большинстве случае аккумулятор находится в подкапотном пространстве, где он продувается потоками холодного воздуха.

Несколько видео о том как утеплить аккумулятор на зиму своими руками:

АКБ: между «железом» и живым существом

Современный автомобиль содержит не один десяток потребителей электроэнергии, но всего два источника тока – генераторную установку и аккумуляторную батарею (АКБ).

В АКБ выработка электроэнергии происходит в результате электрохимических процессов, подобных тем, что протекают в клетках живой ткани. В некотором роде, АКБ ближе к живой материи, чем к мертвому «железу».

Поэтому аккумуляторная батарея, как и все живое, предпочитает работать в условиях умеренных температур, исключая, как чрезмерно высокие, так и сугубо низкие их значения. Оптимальной для АКБ является температура окружающего воздуха от +25ºС до -15ºС.

При температуре электролита ниже -15ºС емкость АКБ падает на 1% на каждый градус снижения температуры.

Это заставляет отдельных автовладельцев в морозы хранить АКБ в теплом помещении, что позволяет утром без труда завести с его помощью двигатель машины. Но альтернативой этому неудобному и трудоемкому способу сохранности АКБ зимой может стать ее утепление. Но как утеплить аккумулятор на зиму своими руками?

Можно сшить специальный чехол

Парадигма утепления АКБ состоит в том, чтобы удержать хотя бы часть тепла, которое батарея медленно накапливает во время работы двигателя.

Причем неважно будет ли это кейс из магазина или средство, изготовленное своими руками.

Способы утепления АКБ

Позаботиться об утеплении аккумулятора следует, когда температура наружного воздуха станет ниже -20ºС. Ведь при этом АКБ совсем не помешает большая емкость, чтобы запустить двигатель (поскольку на холоде густеет масло, переохлаждается жидкость в системе охлаждения, растет нагар на свечах и т. д.).

Укутывание лишь одного аккумулятора оправданно только для автомобилей, которые используются ежедневно без перерывов. Дело в том, что АКБ вырабатывает совсем мало тепла даже во время своей подзарядки.

Простой вариант — это укутать батарею

Если же автомобиль будет подолгу простаивать, то он все равно замерзнет, включая и АКБ. По этой причине укутывание только батареи слабо помогает, так как оно удерживает тепло всего от 4 до 8 часов. Также, есть еще один недостаток такого способа: тепло от горячего двигатели не будет нагревать аккумулятор.

По отзывам водителей более эффективным и практичным является способ утепления АКБ вместе с утеплением моторного отсека . Этот метод основан на действии принципа «замкнутое пространство». Более холодный аккумулятор, находясь рядом с горячим двигателем, не успеет до утра полностью промерзнуть и выдаст столько энергии, что ее с лихвой хватит для легкого запуска не совсем еще холодного двигателя.

Утеплить двигатель и АКБ

Утеплять моторный отсек лучше с радиатора. В простейшем случае это может быть картон, который помещается перед радиатором. Картон надо располагать так, чтобы он закрывал от холода верхний и особенно нижний патрубок. Затем утепляется сторона аккумулятора, обращенная к радиатору. Стенка АКБ от двигателя не утепляется, чтобы теплый воздух от мотора обогревал его.

После этого специальным теплоизоляционным одеялом изнутри утепляется капот. Оно стоит не дорого и очень легко крепится.

Видео: утепление аккумулятора.

Утеплители АКБ

Некоторую трудность при укутывании аккумулятора представляет вопрос: каким материалом можно утеплить аккумулятор? Здесь надо руководствоваться конкретными обстоятельствами и квалификацией исполнителя.

Батарею в сплен

Аккумулятор в пенопласт

Можно использовать для этой цели как традиционные утеплители аккумуляторов:

так и современные средства:

• сплен;
• пенопласт или изолон;
• полиуретановую пену;
• фольгопласт и др.

Видео: изготовление шубы для аккумулятора за 5 минут.

Подогрев аккумулятора в термокейсе

В продаже появился чудо-термокейс с нагревательными элементами.

Термокейс для суровой зимы

Принцип работы простой:

• аккумулятор упаковывается вместе с нагревательными пластинами в этот кейс;
• с запуском двигателя начинают работать подогреватели, они прогревают батарею до +25ºС;
• при остановке мотора, нагревательные пластины не греют.

Благодаря такому нагреву и термокейсу, аккумулятор остывает дольше обычного.

Видео: инструкция по термокейсу.

Как видите, есть из чего выбрать, а утеплять АКБ или нет — это личное дело!

Хочу поделиться с вами ещё некоторыми фишками. 1. разогрев АКБ с участием продукции «Термокейс» осуществляется по трём направлениям: изнутри, электрохимическими процессами, проникновением внутрь ИК — лучей, и снаружи конвекцией или просто прямым нагревом нагревательных элементов (пластин).

Какой из этих способов эффективнее, мы не разбирались, но опыты и эксперименты наводят на конкретные выводы. Если АКБ в термосе, то продрогнуть ему в лёд ему меньше шансов, и замеры демонстрировали очень наглядно, что практически мгновенно начинаются эндо и экзотермические процессы (см. внимательно раздел эксперименты, именно в термосе, без нагрева).

Моё личное мнение таково, лёд растопить сложнее, чем слегка кристаллизовавшуюся, однородную массу. Про ИК и конвекцию, не вижу смысл искать что важнее, важно, что одно другое дополняет и конечный результат радует .

2. Что касается графиков скорости и направленности движения температуры разных зон, то это результат разнородной термоизоляции и скорости остывания оборудования (агрегатов). Стоит учитывать, параболическую зависимость остывания АКБ воды или просто вещества в термосе (см. внимательно раздел эксперименты особенно в морозильнике) и вихревые потоки, которые во время движения ускоряют остывание, а во время стоянки не мешают концентрации тепла в данной точке моторного отсека.

Опять таки, какая мне разница, как оно там движется. Мне важно, что замеры, которые мы демонстрируем, более, чем убедительные и корректные с учётом применяемых приборов диагностики, и они наглядно показывают эффективность использования старых (дедовских) методов, используемых в современной и безопасной интерпретации. Причём, за сущие копейки!

Так и хочется сьязвить всем умникам, «Купи себе WeBassto за 40 000 р., а 5 000 р. на утепление мотора и АКБ пожалей, а с утра поплачь на свое научное бездумие. Ко мне уже не мало таких товаришчей обратилось, в том числе и давних приятелей. Хотя многие из них не верили в надобность сего и умничали себе во вред.

Друзья, зачем ломать копья, лучше зрить в корень…☺

Мне тема эффективности подогрева сама по себе уже не очень интересна.
У меня есть термометр, и он показывает цифры, которыми я доволен.

Меня удивляет другое: непонимание некоторыми простейших законов физики.

Например, как можно в здравом уме сказать, что «нагреватель нагреет только себя»?
Где видано, чтобы тёплое тело не нагревало соседнее холодное?
И куда тогда денется выдаваемое нагревателем тепло?
Останется в нагревателе?
Закон теплопередачи не допускает таких фокусов.

Как можно назвать «малой» для нагрева закрытого утеплённого аккумулятора мощность 70-100, и тут же сказать, что мощность 600 обеспечивает при минус 30 прогрев (пусть и за большее время) несравнимо большего узла «двигатель-коробка-прибамбасы» до +20?
Ведь с этого узла очевидно уходит во много-много раз больше тепла в единицу времени.

Что за аргументы типа «это неправильный нагреватель»?
Ведь если любой нагреватель взял 70 электроватт-часов, то и выдаст 70 тепловатт-часов.
Неужели эти ватт-часы «неправильные» и как-то уходят мимо аккумулятора на луну?

Что у них за аргументы?
Откуда эта антифизическая дикость?

Здравствуйте всем. Хочу поделиться результатами замеров на Ниссане. Но прежде всего стоит признаться, что я соучастник этого изобретения, посему много о нём могу рассказать. Прошу всех слабонервных и истерически, или агрессивно, настроенных не париться и забить если уж так всё тошно).

Кроме того поделюсь сообщением в ветку Lexus club. Честно сказать не хочется редактировать сей текст, т.к. хлопотно больно, да и понятен он по смыслу для каждого, кому не чужды спокойствие и уверенность по жизни.

1. Штатное место и способ крепления АКБ в отсеке Вашего Lexus, боле, чем приемлемый, ничего мостырить не придётся).

2. Двух пластин такой мощности с инфракрасным теплом вполне достаточно. Инфракрасный способ нагрева принципиально отличный от конвекционного, он значительно эффективнее, основное отличие от конвекционного в том, что инфракрасный греет направленно, т.е в данном случае внутрь батареи разогревает именно тело, а не пластиковый корпус. Кроме того — этот метод самый безопасный!

Наш поставщик, очень проверенный и надёжный. Скорость нагрева такими пластинами мгновенная, температура нагрева максимум 80, потому, как если греть шибче, то мы будем разрушать структуру изолона, что повлечёт быстрое охлаждение АКБ во время стоянки и попросту бессмысленность в использовании термоса. Всё продуманно до мелочей и функционал и безопасность. Всё, кроме эстетики (пока). Время не то).

Третью пластину снизу добавить можно, но мы решили отказаться от этой затеи, потому что существуют ещё и динамические нагрузки, которые способны нанести вред под постоянными ударами всей массы АКБ сверху, да и нет смысла греть акум до 25 градусов. На самом деле остывание его идёт параболический сначала быстро из тёплой зоны в холодную, а потом медленно. Самые идеальные условия эксплуатации АКБ это 0+5 градусов.

Электролит в данном температурном диапазоне наименее вреден для ускоренных процессов сульфатации, именно в этих условиях производители рекомендуют хранить АКБ. Важен термос, термоизоляция, над её конструкцией мы очень хорошо потрудились Именно поэтому заявления снобов типа чехол или сумка мной воспринимаются остро).

3. На Вашей машине используется один из самых распространённых АКБ в Азия корпусе. Для него нужен термос ТК-А2 и система нагрева НТА-1/2, и будет ему счастье). Не волнуйтесь за выступающие клеммы, в конструкции термоса всё предусмотрено, Вам важно всё обклеить максимально герметично. Напуски материала термоса это позволяют делать.

Главное — поменьше мостов холода, я во вложении отправлю тех. паспорт для термозащиты грузового транспорта и отдельно рекомендации по установке её же (на легковой мы не прилагаем, в этом нет надобности) почитайте её там есть полезные советы по установке.

Резюмируя поясню следующее. Любой агрегат, оборудование или просто устройство нуждается в заботе, раньше, в обслуживаемых АКБ, ежегодно проверяли плотность и повышали её на зиму с подзарядкой стационарно, сейчас этого сделать, на необслуживаемых и малообслуживаемых, не возможно. И для пользователя (автовладельца) это руководство к действию, ОФИГИТЕЛЬНО, КЛАСС!, ведь по сути ни чего не надо делать, ура халява, поставил и забыл (забил)!), а для изготовителей это бальзам на душу, ведь батареек будут больше потреблять, а значит и продажи и «прибыля» попрут!

Если на АКБ «забить», как принято у нас у наездников, то и она забьёт на нас, причём в самый не подходящий момент. Некоторым везёт, до поры до времени, от того и бахвалятся «умники» своей удалью. Да не от них это зависит, они не управляют ситуацией, и в любой момент могут стать заложниками своей лени, жадности, халатности, бесшабашности (безответственности) или просто огромной любви к халяве.

Я так никогда не жил и не хочу рисковать из за копеек без смысла своим временем (деньгами) и здоровьем, психическим прежде всего). Да прибудет нам в три раза больше хорошего, а плохого в три раза меньше! Удачи и спокойствия!

Грядут очередные морозы, а я в своём бумере уверен, потому, что у меня ЗДОРОВАЯ ИСКРА в ТЁПЛОМ АККУМУЛЯТОРЕ! и мне пофиг мнение снобов, «отогревателей -помогаторов», продавцов аккумуляторов и прочих неверующих!

Юрий, а Вы согласны, что машина в металлическом гараже, уже лучше, чем на улице? А хотите увидеть реальные показатели изменения температуры в термосе в мороз? С системой нагрева и без неё?

Олег,зря вы так,сколько людей,столько и мнений.Я так же думаю,что утепление не поможет,двигатель остывает,остывает и батарея,тем паче при -20,-30.А нагреваться она будет за счет работы. Термокейс возможно и подогреет аккумулятор,но и заберет с него тот заряд,что так необходим при пуске.Так что оптимально это заносить в тепло,при сильных морозах.

Дмитрий, попробуйте выйти голым на мороз -30 градусов и через час помаргать глазами! Химию в школе лучше надо было изучать, а если уж недосуг было, то сейчас погрузитесь в тему, а потом умничайте.

развод полный, перед тем как заводить двигатель включите ближний свет на 6 секунд и АКБ сам прогреется, а утепления это чуш собачея почитайте инструкцию по эксплуатации АКБ.

Для быстрого запуска в холодное время советую сделать коррекцию показаний датчика температуры охлаждающей жидкости помощью добавочных резисторов. В любой мороз заводил V6 хюндая-туссана в течении секунды при ежедневном пользовании автомобилем. Масло 0W40. А утеплять аккумулятор скорее надо летом. Удачи на дорогах!

Зимний период времени вносит свои изменения в обычные, казалось бы, вещи. Сейчас многие из нас с вами стараются утеплять аккумуляторы автомобилей, для легкого пуска двигателя с утра. Просто бум на так называемые – «термокейсы», причем многие из автомобилистов делают их своими руками! Оправдана ли такая «шуба» для АКБ, стоит ли ее ставить, а также стоит ли делать своими руками. Дочитайте до конца, почерпнете много полезной информации …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Начну, пожалуй, с определения.

Термокейс – это прочный, зачастую даже герметичный мягкий «термос» сделанный из специальной ткани или материала, который не пропускает холод или жару. Должен поддерживать температуру аккумулятора всегда в работоспособном диапазоне, что способствует его правильному заряду и эксплуатации. Если как просто сам чехол, так и версия с подогревом, когда под эту шубу вниз устанавливают слаботочные нагревательные элементы.

Вроде вот оно счастье — купил или сделал своими руками такой «термокейс» и зима вам нипочем! Но в строении этого кейса сразу появляется куча вопросов, которые если разобраться, будут способствовать наоборот выходу батареи из строя. И если задумались над таким девайсом, нужно выбирать или делать его правильно.

Сама идея термокейса

Почему вдруг, раньше не утепляли, а сейчас — просто все ринулись дружную толпою? Если разобрать по физике процесса, то вроде смысл в этом есть – холодный аккумулятор который стоял на морозе сутки, подзаряжается крайне плохо – то есть его способность к подзарядке всего 5 – 10%, от 100% теплой батареи – простыми словами на морозе аккумулятор не подзарядить (или сделаешь это крайне медленно и не эффективно)! После того как вы запустили мотор, он прогревается, и уже через 5 – 10 минут (все зависит от морозов) мотор становится горячим соответственно начинают разогреваться все рядом находящиеся элементы, в том числе и аккумулятор. Чем быстрее растет температура под капотом — тем быстрее заряжается аккумулятор от генератора, это своего рода аксиома.

Вроде как смысл термокейса есть! Он не дает батареи остывать и всегда держит его в теплом состоянии – ЭТО В ТЕОРИИ! Но на практике совершенно другая картина.

Неправильный термокейс

Давайте откинем все предрассудки и подумаем – а нужно ли это для нашей батареи? Разберу две ситуации, которые были собраны на большом количестве отзывов:

• Если представить теплый аккумулятор, который находился у нас дома в тепле, и мы его «теплый», несем в машину в термокейсе – тогда да, он не будет долго остывать и прекрасно начнет брать зарядку после пуска! То есть смысл такой термошубы есть. Но не так все просто.
• Как правило, аккумуляторы стоят у вас целые сутки на морозе (а в ночное время морозы только усиливаются). АКБ волей или неволей остынет, даже немного заморозится! Вот приходите вы с утра — запускаете свой авто — аккумулятор должен отдать определенный ток и после начать его забирать от генератора (а как мы знаем холодный он практически его не берет) – так вот, прогревается ваш двигатель, а аккумулятор не прогревается, то есть он замерз, и холод не выходит за пределы термокейса, также как и тепло (от двигателя) не может пройти внутрь! Получается эффект «снеговика» — если в теплую погоду на снеговика надеть пуховик, то он будет медленнее таять, чем остальные. Ведь холод внутри будет оставаться как в термосе.

То есть ваш термокейс с утра будет держать холод внутри батареи, а не согревать ее!

Теперь представьте, приехали вы на работу (скажем 20 минут от вашего дома), батарея так и не прогрелась – не подзарядилась (толком). Вечером, банально, выходя с работы можете не запустить двигатель! Посмотрите небольшое видео для понимания.

Правильный термокейс

Сейчас хочу немного защитить эти «чудо-шубы», все же смысл в этом есть. Но нужно делать все правильно. Сейчас продают как бы два направления:

• Просто термочехол
• Термочехол с подогревом — в него встроены пластины низковольтные, которые в принципе дают тепло внутри, которое как термос держит этот термокейс.

Именно второй тип, имеет место на существование зимой, именно его нужно применять на своих машинах. Здесь, нагревательные элементы разогревают батарею, она становится теплой и отлично принимает заряд, после запуска мотора. ТОЛЬКО таким должен быть такой чехол для АКБ.

Нагревательные элементы

Сейчас многие могут задать вопрос – а где их взять эти элементы и сколько они берут энергии? Тут также все просто – обычно если покупаете термокейс, то вам обязательно предложат к нему систему нагрева – НУЖНО ЕЕ БРАТЬ!

Это пластины — которые сделаны либо из пластика, либо из очень тонкого текстолита, со встроенными элементами нагрева. Обычно их всего две и устанавливаются они по большие стороны от АКБ. Потребление энергии очень маленькое, от 20 до 40 Вт.

Потребление пластин нагрева очень маленькое, средне на две пластины, которые располагаются по бокам аккумулятора – 30 Вт.

Можно сравнить с нагревом заднего стекла машины так примерно 20 – 30 Вт, конечно «до красна» они не нагреют вашу батарею, но и охладиться до минусовых показателей – не дадут, батарея будет теплая, что для нее – «самое то».

Какие есть минусы:

• Как правило, питание элементов происходит непосредственно от аккумулятора, но вы можете включить только тогда когда нужно, например перед запуском или после запуска двигателя машины.
• Если оставить на ночь, то может посадить вашу АКБ.
• Многие автомобилисты носят с собой, дополнительные маленькие батареи, именно для разогрева основной батареи, например от «бесперибойников» — осложняется тем, что нужно таскать с собой аккумулятор, пусть даже и малый, но все равно неудобно. Дома после пуска обязательная подзарядка, иначе сядет.

Как сделать своими руками

Если задались вопросом про термокейс своими руками, то сделать то, его не так и сложно. Многие используют в качестве основного теплоизолирующего элемента – пенофол. Это вспененный полиэтилен, с отражающей поверхностью.

Одного слоя будет мало, поэтому для начала стоит обмотать аккумулятор первым слоем блестящей поверхностью внутрь, затем второй наружный слой, наоборот блестящей поверхностью наружу. Таким образом мы имитируем эффект термоса, температура будет медленно проникать внутрь, а также выходить наружу. Сверху и снизу батареи делаются такие е же – дно и крышка, под клеммы вырезаются специальные отверстия. Скрепить понофол можно специальным строительным скотчем.

Посмотрите вот это полезное видео.

НА этом буду заканчивать, свою статью – отзыв. Делайте термокейс с умом, иначе от него наоборот будут только неприятности. Читайте наш АВТОБЛОГ.

(9 голосов, средний: 4,78 из 5)

Быстро разряжается аккумулятор зимой? Копеечный способ утеплить батарею

Автомобильная аккумуляторная батарея плохо держит заряд при охлаждении. В условиях холода в ней замедляются химические реакции. Даже новая батарея при температуре 0 градусов Цельсия выдает лишь 85 процентов от своей нормальной емкости. Чем сильнее аккумулятор замерзает, тем меньший объем заряда он отдаст. Кроме этого, если батарея окажется на морозе полностью разряженной, то кислота из ее электролита вступит в реакцию с покрытием решеток. Как следствие образовывается вода и сульфат свинца. От этого плотность электролита снижается. Если она упадет до уровня 1,11, то АКБ промерзнет внутри и ее корпус раздуется уже при минус 7 градусах Цельсия. Минимизировать снижение емкости на морозе можно утеплив аккумулятор.

Материалы:

• фольгированная подложка под ламинат
  
• скотч.

Для утепления можно использовать фольгированную подложку под ламинат типа «Теплоизол». Также данный материал продается в виде отражающего экрана под радиаторы отопления. Достаточно купить самую тонкую подложку 2 мм, и просто обернуть батарею в пару слоев.

Утепление аккумулятора

Подложка разматывается на полу или столе. На нее устанавливается снятый аккумулятор. Его нужно обернуть в утеплитель практически по принципу почтовой коробки или подарка. Поскольку подложка не столь гибкая как бумага, то на внутренних углах ее нужно разрезать. Режутся все боковые загибы, кроме заломов дна.

Утеплитель прикладывается к батарее, полученные складки фиксируются кусочками скотча. При этом на клеммах его нужно подрезать, чтобы иметь доступ для присоединения проводки.

АКБ укрывается несколькими слоями фольгированной подложки, после чего опоясывается парой мотков скотча.


Далее аккумулятор устанавливается на свое посадочное место.

С утеплителем не стоит переусердствовать, чтобы батарея потом смогла поместиться. Конечно, его нужно постараться намотать возможный максимум. Если конструкция крепления позволяет сделать легкую модернизацию, то лучше добавить побольше утеплителя и потом надежно затянуть аккумулятор не стандартным способом, чем намотать только 1 слой, чтобы тот не помешал поставить хомут. Плюсовая клемма имеет стандартный резиновый изолятор, так что замыкания быть не может. Также обратная сторона утеплителя не имеет проводимости.

Весной подложку можно аккуратно снять, разрезав скотч. Она сматывается в рулон и хранится до следующей зимы в гараже. Это бюджетный и действенный способ предотвращения постоянной разрядки батареи в мороз. Фольгированная подложка стоит дешево, к тому же продается в строительных магазинах наотрез, поэтому достаточно ее купить 2 м.

Смотрите видео