Рубрика: Ремонт

Ремонт уплотнителей – ремонт уплотнительной резинки на двери, как поменять своими руками, установить, можно ли починить

что делать, как восстановить без ее замены

В процессе многолетней работы уплотнитель холодильника постепенно изнашивается и приходит в негодность. В результате дверь агрегата перестает плотно прилегать к корпусу. Продукты в камере начинают быстро портиться, а компрессор работает без перерыва, чтобы поддерживать оптимальный температурный режим внутри устройства. Энергоресурсы расходуются, но при этом устройство не выполняет свою задачу — не охлаждает продукты должным образом. Если игнорировать неисправность, она приведет к поломке техники и дорогостоящему ремонту.

Статья расскажет, как проверить герметичность уплотнителя и заменить уплотнитель в случае его выхода из строя.

Как проверить герметичность холодильника самостоятельно

Если в холодильнике неплотно прилегает уплотнитель, нарушается герметичность прибора. Об этом свидетельствует иней, появляющийся на банках с жидкостью, лед на задней стенке устройства.

Образовавшаяся наледь на самой резинке указывает место повреждения. Если ее нет, но проблема налицо, проводят самостоятельную проверку: необходимо понять, где в камеру поступает теплый воздух.

Для проверки используют обычную бумагу. Отрезают полоску шириной 40-50 мм. Помещают поперек резинки и закрывают дверцу. Плотно зафиксированная бумага говорит о герметичности уплотнителя. Если она выпадает, то в этом месте в камеру поступает теплый воздух. Для определения проблемных мест тестируют весь периметр.

Плотность прилегания резинки также проверяют с помощью фонарика. Тестировать лучше в темной комнате. Включенный фонарь помещают в агрегат, направляя потоки света в сторону дверцы, и закрывают ее. В местах, где пробиваются лучи, холодильник не герметичен.

Возможные причины нарушения герметичности холодильника

Тот факт, что резинка пришла в негодность, пользователи обычно замечают, когда видны явные повреждения, либо в случае, если они сами повредили уплотнитель. Чаще всего уплотнитель выходит из строя по естественным причинам. Со временем он твердеет из-за перепадов температур. Поверхность его желтеет, на ней появляются трещины.

Если за прокладкой не ухаживают, на ней копится жир и другие загрязнения. Это не дает ей прилегать к корпусу холодильника. В этом случае уплотнителю помогает восстановиться чистка. От соприкосновения с жиром и влагой также происходит износ детали.

Совет. Периодически (не реже 1 раза в год) проверяйте уплотнитель на исправность.

К чему приводит неисправность уплотнителя

Гибкая многослойная резиновая лента размещается по периметру дверцы холодильника и отвечает за ее плотное прилегание к корпусу. Это обеспечивает герметичность камеры и позволяет сохранять температуру внутри ниже, чем снаружи, расходуя предусмотренное техническими параметрами количество электроэнергии. За правильной работой холодильника следят термодатчики.

Когда уплотнитель приходит в негодность, герметичность агрегата нарушается. В камеру поступает теплый воздух. При повышении температуры выше нормы датчик дает сигнал компрессору. Он начинает работать, чтобы охладить воздух. Поскольку герметичность нарушена, тепло поступает постоянно, поэтому мотор работает безостановочно. Система функционирует на максимуме. Это приводит к износу деталей. Компрессор перегревается и может сгореть.

На задней стенке устройства намерзает толстый слой льда, создавая еще большие нарушения температурного режима. Это провоцирует поломку капиллярных трубок.

Продукты в холодильнике либо перемораживаются, либо не успевают остывать. Это приводит к их ускоренной порче. Так, молоко прокисает за 2-3 дня, а готовые блюда приходят портятся за сутки. Нестабильный температурный режим способствует росту грибка и плесени.

Совет. Обнаружив первые признаки разгерметизации холодильника, сразу устраняйте неисправности. Они могут привести к более серьезным поломкам и дорогостоящему ремонту.

Уход за резиновыми уплотнителями

Срок службы уплотнителя во многом зависит от соблюдения правил эксплуатации и ухода. На резиновой поверхности скапливаются жир и другие загрязнения, поэтому она нуждается в периодическом чистке. Ее промывают водой с мылом, уксусом или содой, затем тщательно вытирают.

Для чистки не рекомендуют использовать агрессивные химические средства. После чего резинку рекомендуют смазать. Для обработки используют специальную силиконовую смазку для резиновых уплотнителей (например, Molykote 111, Efele SG-393).

В процессе открывания дверцы нельзя цепляться за уплотнительную резинку, чтобы она не сдвигалась и не деформировалась. Чтобы не нарушить герметичность прокладки, не хлопают дверью слишком сильно.

Читайте также:

Какие температуры должны быть в холодильнике и морозилке

Какая должна быть влажность в холодильнике в процентах

Можно ли восстановить резинку дома

Что делать,если резинка холодильника плохо прилипает? Есть два пути — обратиться к квалифицированным специалистам или справиться с проблемой самостоятельно.

Старую прокладку восстанавливают в домашних условиях, используя различные недорогие способы.

Они требуют определенных усилий, но не дают гарантии, что после совершения манипуляций деталь будет исправна.

Нужен ли вообще ремонт уплотнителя

Восстановление уплотнителя холодильника носит временный характер. Процедура эффективна при незначительных повреждениях.

В дальнейшем резинку все равно придется менять на новую, чтобы обеспечить герметичность агрегата.

Как отремонтировать старый уплотнитель

Рассмотрим, как восстановить резинку на холодильнике, если она немного отходит от двери:

1. Если прокладка незначительно смялась и трещин на ней нет, то для ремонта используют фен. При этом уплотнитель не снимают с дверцы. Место зазора нагревают примерно до 70°C и слегка растягивают. Затем холодильник закрывают до полного остывания.
2. Чтобы вернуть эластичные свойства старой резине, ее нужно размягчить. Для этого прокладку аккуратно снимают с дверцы. Заливают кипятком и оставляют в воде, пока она не остынет. Затем тщательно просушивают и устанавливают на место. Этот метод считают более эффективным.
3. Если прокладка отходит не более чем на 2 мм, то щель закрывают с помощью бумаги. Отрезают полоску необходимой ширины и прокладывают пустоты либо приклеивают ее на двухсторонний скотч. Это поможет избавиться от проблемы на пару недель.

Для восстановления герметичности перевешивают дверцу холодильника на другую сторону. Этот вариант подходит для моделей, в которых предусмотрена такая возможность. Но он не всегда эффективен — вероятность восстановления примерно 50% и зависит от срока использования агрегата.

Как реанимировать резинку на двери холодильника при более серьезных повреждениях? При заметных трещинах на прокладке используют клей. Он должен быть эластичным и надежным. Применяют клей «Момент», «88», силиконовые клеи (например, Tytan Professional, RTV 118Q и др.).

Совет. Перед тем как заклеивать повреждения, поверхность промывают, просушивают, а затем обезжиривают спиртом.

Продольный разрыв на уплотнителе заклеивают скотчем. Такое повреждение не особенно опасно, но требует принятия мер, чтобы избежать дальнейших последствий.

Замена уплотнителя холодильника своими руками

Если резинка сильно повреждена, ее меняют на новую. Для этого вызывают квалифицированного специалиста. Чтобы осуществить самостоятельный ремонт, требуются навыки и инструменты. От правильного подбора и монтажа уплотнителя зависит качество работы холодильника.

Инструкции по самостоятельной замене уплотнителей

Чтобы сделать ремонт, потребуются:

• новый уплотнитель;
• плоская отвертка;
• клей или шурупы;
• шпатель;
• фен.

Прокладку в холодильник прикрепляют тремя способами:

• саморезами;
• клеем;
• креплением «елочка» – специальным пазом, куда вставляется часть ленты.

Легче всего снимается резинка, вставленная в паз. Для этого отвертку помещают между корпусом и резиной и оттягивают ее. Действия производят аккуратно, чтобы не порвать материал. Уплотнитель снимают, открутив шурупы.

Сложнее демонтировать приклеенную прокладку. Резину слегка оттягивают и шпателем счищают клеевой слой. В этом случае, чтобы не повредить технику, рекомендуется обратиться к профессионалам.

Замену уплотнителя производят следующим образом:

1. Агрегат отключают от сети и дают постоять 30 минут.
2. Сначала демонтируют старую прокладку.
3. Затем очищают канал для уплотнителя. Его промывают водой с моющим средством просушивают. После чего обезжиривают спиртом.
4. Новую прокладку растягивают по периметру двери и вставляют в канал. Если старый уплотнитель находился в пазах, то новый вставляют таким же образом. Если был присоединен шурупами, то резинку также прикручивают. При этом используют новые саморезы и стараются попасть в оригинальные пазы. Если лента была присоединена клеем, то и новую приклеивают.
5. Поверхность нагревают феном, дверцу закрывают и дают остыть.
6. Проверяют работу. Если дверца неплотно прилегает к корпусу, ищут дефекты установки. Когда она открывается с некоторым усилием, монтаж произведен правильно.

Для замены подбирают деталь, которая соответствует модели холодильника.

Уплотнительные резинки бывают одно- и двухбаллонными, с магнитом и самоклеящиеся. Поэтому сначала узнайте, какой тип уплотнителя применяется в вашей технике, либо возьмите с собой в магазин старый уплотнитель, чтобы продавец помог подобрать аналогичную деталь.

Замену рекомендуют делать в рамках одного бренда. Так, на холодильник Indesit устанавливать резинку от Bosch не стоит.

Совет. Если агрегат старый и деталей для него в продаже нет, применяют обычный дверной уплотнитель. Его продают в строительных магазинах.

Чем приклеить резинку к двери в холодильнике

Чтобы приклеить резинку, используют клей, который сохраняет эластичность при высыхании, иначе резинка отклеится и отойдет от основания. Для ремонта применяют клей «Момент», «88», «Резиновый» и его аналоги.

Присоединение осуществляют в 2 этапа:

1. Тонкий слой клея наносят на углы резинового квадрата, выравнивают его и натягивают.
2. Проклеивают весь периметр небольшими порциями состава, крепко прижимая резину к металлу.

Для прочности склейки используют струбцины.

Читайте также:

Правила установки индукционной варочной панели

Сечение кабеля для электрической варочной панели

Заключение

Если резинка плохо прилипает к корпусу холодильника и нарушена его герметичность, рекомендуется сразу устранить неисправность. Для этого находят место повреждения, после чего восстанавливают старую запчасть, либо устанавливают новую.

Самостоятельный ремонт требует определенных умений и сноровки — если их нет, обращайтесь к специалистам.

Замена резинок на пластиковых окнах легко своими руками

Новые оконные конструкции из ПВХ установлены практически в каждом жилом помещении, офисе. Часто механизмы выходят из строя, оставляя зазоры между резинками и основным материалом. В квартиру проникает ветер, влага, но такую проблему можно исправить самостоятельно.

Нюансы диагностики плотности закрытия окна

С приходом передовых технологий человеку необходимо пополнять багаж собственных знаний для правильного обслуживания окон или дверей. Это обеспечит длительную функциональность и их предназначение.

Срок эксплуатации механизмов, конструкций зависит от качества их фурнитуры или комплектации, сборки, монтажа. Сначала нужно уточнить действительно ли поможет обычная замена вставки на окнах. Резинки заменяются из-за низкого качества фурнитуры. Со временем, при неправильном открывании или использовании материал проседает, деформируется, лопается, поэтому требует замены.

Гарантийный период на резиновую вставку заканчивается через три-пять лет, в зависимости от изготовителя, но может и раньше. При сохранении срока лучше обратиться к профессионалам.

Нужно подойти к окну и внимательно его осмотреть. Если в закрытом положении дует ветер, проникает вода, образуется сквозняк, возможно дело в уплотнителях или другая проблема. Можно попробовать отрегулировать створки или переключить каркас окна на зимний режим.

Плохим показателем является возникший конденсат. Возможно, проблема кроется не в резинках, а в нарушении вентиляции конструкции.

Промерзание окон — тревожный знак, особенно если наледь возникает постоянно и с внутренней стороны. Требуется срочный ремонт во избежание постоянной деформации и разрушения.

Критерии выбора

Качественный уплотнитель — основополагающий элемент ПВХ конструкции окна. Только он отвечает за герметичность. Цель резинки заключается в остановке сквозняков, проникновения извне влаги, звуков улицы, шума. Также они обеспечивают мягкое, плотное прилегание к оконной раме.

Качественное уплотнение ПВХ окна не должно препятствовать натуральной циркуляции воздуха в комнате. Прокладки подвергаются старению, изнашиванию, поэтому необходима регулярная смазка. Защита металлопластикового окна обеспечивается различными уплотнителями.

Виды уплотнителей для пластиковых окон

Существуют разные типы герметичных вставок оконных систем. Это ЭПДМ, силиконовые резинки, каучуковая резинка на основе сажи. Цвет прослойки между пластиком может быть от светлого до черного, но это не влияет на эксплуатацию. Профессионалы советуют учитывать свойство эластичности — чем мягче структура, тем дольше прослужит резинка.

Любой уплотнитель требует ухода — влажного протирания или мытья слабым мыльным раствором. В продаже имеется средство — силиконовый гель, предназначенный для смазывания.

Резиновые

Срок эксплуатации каучука EPDM соответствует рекомендациям службы ПВХ — 10-20 лет. Такое достоинство оправдано высокой стойкостью к отрицательному влиянию факторов окружающей среды, негативных погодных условий. Такой уплотнитель выдерживает температурный режим от-60 до +100 градусов.

Резиновый уплотнитель не подвержен растрескиванию, механическому воздействию, может восстанавливать первозданный вид. Данный материал эластичен даже после чрезмерных нагрузок, устойчив к влиянию ультрафиолета. Среди отрицательных характеристик выделяют наличие специфического запаха.

Уплотнения, выполненные из каучука после вулканизации, являются качественными герметизирующими изоляторами от посторонних шумов. Такие прокладки, как и любые резиновые конструкции, со временем модифицируются.

Качество резиновых прокладок зависит от изготовителей. Для изменения свойств материала возможны добавления сторонних наполнителей, увеличивающих или сокращающих физические свойства прокладки.

Силиконовые

Такой уплотнитель VMQ по качеству занимает лидирующее место среди аналогичных изделий, но редко используется из-за высокой стоимости. Прокладки представленной группы включают в состав метил — и винилзамещенные группы соединений.

Среди положительных характеристик выделяют стойкость силикона влиянию влажных условий. Материал ее не поглощает.

Силиконовые прокладки не изменяют свойства при любой погоде, характеризуются сопротивляемостью к озону. Его стоимость высока, отмечается слабая устойчивость к механическим воздействиям.

Полимерные

Современные уплотнители изготавливаются на полимерной основе. Последние составляющие бывают органическими, не органическими. Их объединяет строение — длинные цепи из мономеров, состоящих из простых молекул. В общем понимании полимеры — это пластмассы, полиэтилен или резина.

Термоэластопластические (ТЭП) разновидности

Это полимерный уплотнитель на основе синтетических веществ, сохраняет свойства и качества эксплуатации при любых условиях. Периферия хорошо переносит перепады температур, изменение погоды, плотно прилегает к профилю. Срок эксплуатации составляет до 20 лет. ТРЕ изделия используются мало из-за сложного изготовления, но для реализации есть перспективное будущее.

ПВХ и поролоновые уплотнители

Измененный поливинилхлорид выбирают, если используется уплотнитель, хорошо переносящий сварку и низкие или слишком высокие температуры — 40, +70 градусов.

Материал на основе поливинилхлорида представляет группу термоэластополимеров и характеризуется высокой амортизацией, пружинистостью. Такая резина ПВХ доступна по цене, слабо эластична, не переносит серьезных механических нагрузок.

Материал не рекомендуется применять в холодных регионах, потому что при низких температурах ПВХ менее эластичен.

Качественное уплотнение оконных блоков обеспечивают надежные производители. Существует одна истина — чем дешевле окна, тем хуже используется резина в конструкции.

Поролоновые элементы способствуют восстановлению сжатой формы после смыкания оконных конструкций. Это обеспечивает герметичность промежутков между пластиком или металлоконструкциями.

Замена резинок на пластиковых окнах своими руками

Популярное использование металлопластика определено практичностью, многофункциональностью. Балконные блоки или оконные системы, выполненные из поливинила, удачно вписываются в интерьер, хорошо справляются с обязанностями и не требуют скрупулезного ухода.

Время службы конструкции окна зависит от качества комплектации. Часто возникают непредвиденные проблемы из-за некачественных прослоек конструкции, обеспечивающих плотное прижатие створки к раме. Самостоятельная замена резинок, уплотнителей — не сложная процедура, но справиться с такой работой собственными силами бывает сложно.

Можно ли справиться самостоятельно?

Такой процесс требует специальные умения, навыки, а также осведомленность в типах покрытия, резины для уплотнения оконных рам. Требуется необходимый инструментарий для выполнения полноценной монтажной работы. Если человек не уверен в своих познаниях и способностях, легче обратиться к профессионалу.

Как понять, что ваше окно нуждается в замене уплотнительной резины?

Не сложно распознать проблемы, возникшие в уплотнителях окон. Пригодный для дальнейшего функционирования материал герметичности имеет насыщенный цвет, не сухой по структуре, а эластичный, гибкий.

Показания к замене:

• Высохшее покрытие.
• Трещины в структуре.
• Стеклопакет и периметр промерзает зимой.
• Образуется конденсат.
• Дует ветер, сквозняк.

С появлением первых заморозков слабые материалы оконных рам промерзают — на внутренней части профиля образуется наледь. Это связано с растрескивание или истончением прокладного объекта.

Конденсат возникает на фоне плохого закрытия створки — температура внутреннего стекла снижается, что приводит к парниковому эффекту в некоторых местах. Если створка не плотно прилегает к раме, окно не полностью закрывается — задувает ветер с улицы. Главным решением этой проблемы будет замена утеплителя.

 

Уплотнители для металлопластиковых окон, типы

Это важный элемент конструкции, целью которого является герметичность, избежание сквозняков в здании. Поэтому такая резинка должна отвечать серьезным требованиям.

Для металлопластика подходят следующие виды уплотнителей: силиконовые, ЭПДМ и резиновые. Эксплуатационные свойства перечисленных материалов одинаковы. Период эксплуатации зависит от внешних факторов и правильного ухода.

Уход за уплотнителями пластиковых оконных конструкций

Необходимо помнить, что срок службы зависит от внешних причин, а также от правильного, регулярного ухода. Чтобы продлить функциональность уплотнительной резинки нужно содержать ее в чистоте, очищать от загрязнений, затем смазывать силиконовым гелем несколько раз в течение 12 месяцев.

Соблюдение этих условий позволит долгое время обходиться без помощи специалистов и полностью использовать функционал окон.

Как происходит замена

Для переклеивания резинок на пластиковых окнах убирают старый подкладочный элемент из пазов окон, тщательно стараются его очистить и обезжирить.

Уплотнитель для стеклопакета — это специальный резиновый канатик, имеющий трубчатое или фигурное сечение, в зависимости от типа профиля устройства. Резинка ответственна за микроклимат квартиры или дома, за сохранение тепла зимой, сырой осенью, а также защиту от шума или ветра.

Чтобы новый уплотнитель служил долго, рекомендуется выбирать резинку европейского изготовителя, потому что турецкие и китайские аналоги менее долговечны.

Основной инструментарий для замены:

• Уплотнитель-резинка.
• Специальный клей для ПВХ, пластмассы или металла.

Из пазов окон извлекается изношенный шнур. Он легко снимается, затем очищается профиль, пазы от загрязнений с помощью губки или тряпки. Чем чище будет окно для замены подкладного материала, тем дольше он будет приносить пользу.

Осторожно и внимательно промазываются углы рамы клеем, вставляется в пазы новый заменитель. Резина должна вставляться в паз только сплошным отрезком, а не частями.

Во время работы нельзя чрезмерно или с силой натягивать материал, но и сжимать его тоже не следует. Резинка располагается по всему периметру. Концы отрезаются, место стыка закрепляется клеем.

Замена уплотнительных резинок на пластиковых окнах своими руками

Предварительно выбирается элемент для вставки, согласно заданному размеру. На первый взгляд замена кажется не сложной, но это кропотливая работа, требующая внимания и скрупулезности. Желательно такое мероприятие доверить специалисту, если нет уверенности в своих силах. Профессиональная достойно выполненная работа по замене герметичной прослойки создаст спокойствие, тепло и уют в доме. После монтажа необходим регулярный уход.

Что такое уплотнитель?

Это мягкая резиновая трубка, проходящая по всему диаметру рамы. Уплотнитель служит для лучшего соприкосновения створки и профиля, сдерживает попадание холодного воздуха, запаха, осадков внутрь. Если материал деформируется, его функция нарушается — снижается функция тепловой защиты, на стеклах проявляются капельки воды, возникает парниковый эффект. Вставки требуют замены как минимум раз на протяжении пяти — семи лет.

Как выбрать уплотнитель?

Существует большое многообразие материалов. Это каучук и резина. Положительные черты каждого заключаются в низкой чувствительности к перепадам температур, они устойчивы к внешним повреждениям. Также существует полиэтиленовый наполнитель с поролоном. Его особенность — это восстановление первозданной формы после длительного сжатия.

Большой популярностью пользуется материал с клейкой стороной. Для ускорения замены старого уплотнителя многие приобретают изделие с клейкой стороной. По аналогии это изделие подобно скотчу, используется для дополнительного герметичного закупоривания шва между проемом и рамой.

Стандартный прокладной материал состоит из резины, по форме напоминает пазы, углубления рамы. Материал выбирается того бренда, рекомендуемого производителем окон. Доверие вызывает приобретение сопутствующих материалов специализированных магазинах для строительства, ремонта, обслуживания оконных конструкций, а не на рынке. Перед покупкой желательно вставку проверить на эластичность, гибкость.

Производители материалов для шумоизоляции рекомендуют заменять старые наполнения на новые более толстые. По их мнению, толщина влияет на плотное прилегание, а также полноценную герметичность. Но такое мнение ошибочное, ведь толстые материалы ухудшают ситуацию, создавая дополнительную нагрузку на петли оконной створки, фурнитуру, что при механическом использовании деформирует конструкцию.

Основные этапы замены:

Для замены определяется месторасположение. Резинка фиксируется в небольших проемах, находящихся внутри пластиковой конструкции. При периодическом уходе материал выдерживает отрицательное воздействие высоких или низких температур, не пропускает внутрь помещения жару, мороз, влагу, при этом поддерживает оптимальную обстановку в жилом помещении.

Главные этапы замены:

• Удаление старого материала.
• Обезжиривание, промывание пластиковой конструкции.
• Приклеивание новой прослойки.
• Замер.
• Монтаж.

Чтобы удалить старый материал нужно взять его по середине и потянуть. Резинка чаще вставляется в паз без клея, поэтому ее удалить не сложно. Профиль и особенно пазы промывают мыльным раствором, обезжиривают спиртосодержащей жидкостью для полного удаления грязи.

Если используется уплотнитель с клеящейся стороной, углы можно не приклеивать. Для прочного крепления к профилю приклеивание углов обязательно в стандартном варианте. В уголки можно капнуть ПВА-клей, строительный или силиконовый клей.

При использовании маркированной резинки с аббревиатурой TPE и VMQ, производится несколько отрезков для каждой стороны профиля. EPDM сгибается по углам, не теряя свойства. Для измерения нужной длины уплотнитель прикладывают к пазу и отрезают лишнее. Прослойка плотно вставляется в паз специальными инструментами.

Как ухаживать за уплотнителем?

Некачественный уход или его отсутствие, эксплуатация уменьшают время службы резинки, а также самого стеклопакета в несколько раз. Для избежания нужно соблюдать некоторые рекомендации. Профиль, уплотнитель промывают деликатным моющим средством (без агрессивных веществ). Уплотнитель не терпит попадания на его поверхность спирта, лакокрасочных средств, кислот или щелочи. Важно следить за влажностью помещения, избегать перемерзания стеклопакета.

Смазывание резинок специальными водоотталкивающими средствами позволяет избежать попадания влаги, снега или ветра через проемы. Специальное средство не должно содержать щелочь, растворители, потому что такие веществ разрушают структуру материала и приводят его в негодность. Наиболее качественные средства — это технический силикон, WD-40, глицерин, вазелин.

В каких случаях необходима замена уплотнителя?

При установке профиля из пластика, металлопластика или прочих материалов по ГОСТу, согласно правильному использованию, уходу окна прослужат несколько десятилетий. Но во время функционирования не все бывает гладко и спокойно.

Признаки замены:

• Разгерметизация.
• Образование капель воды на стеклах или пластике.
• Возникновение сквозняка.
• Обледенение рамы, подоконника, откосов.
• Возникновение грибка, плесени.
• Растрескивание материала.

Требуется срочная замена, иначе ситуация может усугубиться.

Сколько стоит замена уплотнителя?

При установке профиля известного производителя в специализированном магазине не сложно купить уплотнитель. Если монтаж осуществлен менее известными брендами, то заранее нужно знать специфику элементов оконного блока. Профили от менее знакомых фирм-изготовителей копируют продукцию передовых лидеров отрасли реализации оконной продукции. Это Рехау, Века, БФК, АКТО. Поэтому отдельно взятые элементы оконной конструкции взаимозаменяемы. Проплекс, Витраж, Новотек сориентированы на известную марку. Уплотнитель Рехау успешно используется в конструкциях Монтбланк или Брасбокс.

Стоимость у каждой фирмы индивидуальна в зависимости от параметров, размеров. Во время заказа через интернет-магазин или при обращении в профильную организацию, следует учитывать тот факт, что толщина новой прослойки не превышает старую. Иначе возникнут проблемы во время монтажа и дальнейшего использования оконного проема.

Во время приобретения прослойки не стоит экономит на дополнительных конструкциях. Пластиковые конструкции требуют особое качество материала, произведенное с учетом требований государственных стандартов. Нужно внимательно подбирать материал, прежде чем монтировать его самому.

Самостоятельная замена уплотнителя – возможно ли это?

Вместо полной замены окна можно самостоятельно заменить уплотнительную материю. Нужно внимательно осмотреть оконный проем, найти проблемы. Чаще всего используется фурнитура РОТО. Можно «подкрутить» некоторые элементы, а в крайнем случае, заменять уплотнитель. Эксцентрики проворачиваются шестигранным ключом, регулируя плотность прилегания рамы к стеклопакету.

Иногда регулировка осуществляется вставлением ключа в отверстие и его поворота. Самостоятельная замена прослойки не сложна.

Причины необходимости замены уплотнителей

Если в квартире стало шумно, звук проезжающих по улице машин слышен дома, капли сильного дождя проникают внутрь сквозь стеклопакет, необходима срочная реабилитация конструкций. Самостоятельный монтаж позволяет сэкономить средства и научиться при необходимости регулировать функциональность окон или пластиковых дверей.

Как восстановить резиновые уплотнители на автомобильных дверях

Чтобы в зимний период у водителя не появлялось проблем с открыванием дверей, нужно подготовиться к морозам заранее и обработать уплотнители дверей специальным составом. Оптимальным вариантом является смазка для уплотнителей дверей автомобиля, которая предотвращает замерзание резинового уплотнителя.

Для чего нужна смазка уплотнителей

Вообще, смазка на основе силикона – это универсальное средство, которое не только защищает уплотнительные резинки и другие поверхности, но и используется для решения многих других задач. Ее использование многократно увеличивает время жизни многих декоративных и уплотнительных элементов в любом автомобиле.

Обработка резиновых уплотнителей спреем

Смазка, используемая для уплотнителей из резины, обеспечивает защиту элементов от растрескиваний, старения, зимних примерзаний. Кроме того, данное средство улучшает герметичность, тепло- и звукоизоляцию.

Но именно универсальность имеющихся свойств смазок на основе силикона позволяет использовать их практически для всех резиновых и пластиковых деталей автомобиля. Силикон обладает идеальными химическими свойствами, в том числе, водоотталкивающие характеристики и способность к защите деталей от механических повреждений. Рабочий температурный режим подобных средств находится в интервале от -50ºС до +250ºС. Но вне зависимости от температуры окружающей среды, вязкость силиконовых смазок не изменяется.

Это позволяет применять силикон для дверей авто и других элементов в любое время года: зимой — для предотвращения примерзания уплотнителя к кузову, а летом – предотвращения пересыханий и разрушений деталей из резины.

Преимущества смазок для уплотнителей

Мы отметили выше, что силикон для автомобильных дверей устойчив как к низким, так и к высоким температурам. И это является его главным преимуществом! Благодаря специальному углеродному составу, который был разработан для консервации некоторых элементов, смазки на основе силиконов обладают незаменимыми свойствами – устойчивостью к низким температурам.

Обработка резиновых уплотнителей гелем

Конечно, при невозможности использования специальных средств для смазывания резиновых элементов можно применять технический вазелин, который обладает аналогичными свойствами, но отличается от силикона меньшей продолжительностью эффекта. Кроме этого, может подойти глицерин, который смягчает резину, предотвращает её растрескивание и промерзание.

Но наибольшей эффективностью обладают смазки на силиконовой основе, которые обладают рядом существенных преимуществ:

• универсальность средств и простота их применения;
• повышенная экологичность смазки;
• невысокая стоимость;
• свойства антистатика, что не допускает скопление пыли на резиновых элементах;
• повышенные влагоотталкивающие свойства.

Если учесть, с какой лёгкостью конденсат кристаллизуется при отрицательных температурах, что ведет к примерзанию уплотнительных резинок, повышенную способность к отталкиванию влаги можно считать важнейшим свойством в зимний период.

Разновидности смазок

Задаваясь вопросом, чем смазать резинки, необходимо иметь представление о том, какие виды смазок сегодня доступны автомобилистам и в чем преимущества и недостатки каждого вида. Об этом следует рассказать немного подробнее.

Спрей для обработки уплотнителей

Пастообразные средства

Это густые пластичные смеси, наносимые с помощью салфеток. Пастообразными средствами пользуются при обработке автомобильных уплотнителей из резины, оборудования для подводных погружений и домашней бытовой техники. К недостаткам подобных смазок относится сложность смазывания труднодоступных мест.

Гелеобразные средства

Данный вид смазки имеет густую либо жидкую консистенцию и наносится на детали при помощи мягкой салфетки. К преимуществам густых средств можно отнести то, что детали, не подвергающиеся обработке, остаются чистыми. В то время как их недостатком является невозможность нанесения в труднодоступных местах. Жидкие гелеобразные средства применяют для обработки сложных устройств, поскольку они, напротив, с лёгкостью проникают к труднодоступным местам. Недостатком жидких гелеобразных средств считается их способность растекаться, но иногда, это становится их явным преимуществом.

Аэрозольные средства

Данные средства просты в применении. Они используются для нанесения на поверхности большой площади и небольшие детали в труднодоступных местах. Недостатком аэрозолей является излишнее разбрызгивание, приводящее к загрязнению соседних элементов. Чтобы сократить разбрызгивание надо пользоваться специальными длинными насадками. Кроме того, при недостаточно тщательном растирании аэрозольные средства образуют жировые пятна.

Аэрозольное средство для обработки уплотнителей

Кондиционер «Very Lube»

Это средство в виде спрея, которое предназначено для обработки резиновых и пластиковых поверхностей. Оно способствует восстановлению цвета, защите от старения. Спрей обладает отличными моющими свойствами, глубоко проникает в небольшие трещины и царапины, а заполняя их очищает их от пылевых и грязевых скоплений. Применение подобного средства способствует восстановлению первоначального цвета и блеска, улучшению эстетичного вида резиновых поверхностей, защите от выцветания и растрескиваний, предотвращению примерзания резиновых уплотнителей на дверях, капотах, багажнике. Единственным недостатком нанесения спрея является недолговечность защитного покрытия. Это учащает необходимость их применения.

Проникающая смазка «NanoProTech»

Сегодня большой популярностью стали пользоваться смазки данного типа. Они имеют идеальные влагозащитные, антикоррозийные, смазывающие и проникающие свойства. Предотвращают замерзание подвижных деталей при температурах до -80ºС. Смазка рекомендована к использованию на резиновых уплотнителях. Она гарантирует надёжную защиту от влаги, способствует улучшению состояния резиновых элементов и их стабильной эксплуатации. Средство имеет массу преимуществ:

• способствует образованию водонепроницаемого и водоотталкивающего защитного слоя, которым выталкивается влага;
• заполнение микроскопических трещин и углублений;
• смазка долго сохраняет эластичность;
• не разрушает материалы;
• не растворяется водой и не образует эмульсии;
• в составе средства нет каучука, силикона, тефлона и пр.;
• средство не подвержено воздействию внешних факторов;
• оно безопасно для человека и природы;
• устойчиво к механическим воздействиям;
• рабочий температурный режим от -80ºС до +160ºС;
• период сохранения защитных свойств до трех лет.

Обработка дверных петель

Применение

Автомобильные смазки имеют широкий диапазон применения.

Дверные уплотнители

Смазочные средства активно используются для предотвращения возникновения трещин и износа уплотнительных элементов дверей, капота, багажника. Специалисты рекомендуют регулярно обрабатывать данные элементы смазками на основе силикона. Это способствует максимальной герметизации и отсутствию посторонних звуков в салоне. Кроме того, подобные смазки применяются для обработки всевозможных подвижных элементов и поверхностей.

При помощи силиконового спрея обрабатываются петли дверей и пазы боковых стекол. Для лёгкого скольжения люка и снижения нагрузок на его поверхности, такая обработка продлевает время эксплуатации.

К тому же все поверхности, обработанные подобными средствами, получают защиту от износа и повреждений, коррозии воздействия внешних факторов.

Замковые механизмы

Вне зависимости от марки и модели автомобиля, все ТС имеют приличное количество запирающих механизмов. Все они подвергаются воздействию внешних факторов и механическому износу. Например, конденсат, скапливаясь зимой в секрете элемента замерзает, что затрудняет или препятствует открыванию дверей, капота, багажника и иных частей, оснащенных замком. Чтобы это предотвратить нужно регулярно смазывать упомянутые механизмы.

Использование насадки для труднодоступных мест

Смазка на силиконовой основе препятствует обледенению. Отличные проникающие характеристики способствуют лёгкому проникновению средства к любым труднодоступным местам. Тефлон, входящий в состав, создает на поверхностях деталей невидимый защитный слой. Это препятствует коррозии и различным окислениям.

Силикон обладает высокой стойкостью к соленым растворам, щелочам и кислотам слабой агрессивности.

Элементы из пластика

Пластиковые детали в салоне авто (приборная панель, дверные карты и пр.) нередко издают посторонние шумы, чтобы этого не допустить рекомендуется применять данные химические средства.

Смазка на силиконовой основе превосходно справляется с этой задачей. Линии соприкосновений и стыков, обрабатываемые силиконовой смазкой, перестают издавать любые шумы. Также с помощью данных составов можно обрабатывать любые пластиковые элементы, это придаёт им блеск и тем самым меняет вид салона.

Детали подвески

Детали подвески, выполненные из резины, подвергаются воздействию вредных инородных микрочастиц. Влага, пыль или песок, попадая на детали действуют на них, как абразивы, что приводит к их быстрому изнашиванию. Зимой для снижения влияния агрессивных составов и реагентов на детали подвески её тоже целесообразно обрабатывать защищающим средством. Сегодня в продаже представлены всевозможные смазки на силиконовой основе, ориентированные на защиту металлических деталей кузова и ходовой части от негативных воздействий, которых невозможно избежать, эксплуатируя автомобиль.

Смазка резиновых уплотнителей дверей

Детали управления

Силиконовые смазки продлевают срок эксплуатации втулок-уплотнителей педалей, рычагов. Причем аэрозоли отлично подходят для нанесения на тросики. Для этого средство задувается в защитный кожух тросика, посредством специальной тонкой насадки, предварительно разобрав его.

Подобная обработка способствует хорошему скольжению и защищает от воздействия влаги/пыли.

Что выбрать

Основой силиконовых смазок для уплотнителей из резины является смешивание поли-метил-силиксанового раствора и пропиленов с добавлением разного типа полимеров. Разницы между средствами практически невозможно разглядеть. Все они дают отличные результаты по отталкиванию влаги и смазыванию.

Главные отличия данных средств в наличии либо отсутствии запаха, удобстве в процессе обработки и нанесении. Рабочие температурные режимы тоже различаются незначительно (диапазоны -30°C-+200°C и -50°C-+250°C). Растворители, которые содержатся в таких средствах, легко выветриваются, благодаря этому они довольно быстро сохнут.

Обработка труднодоступных мест

Для определения разновидности смазки необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией по использованию и тех. параметрами. Уплотнители стекол предпочтительно обработать пастообразным либо гелеобразным средством, для капота/багажника лучшим вариантом станут гели и аэрозоли.

Качество смазок определяется сроком их годности, рейтингом изготовителя и ценой – низкую стоимость может иметь состав низкого качества.

Ремонт уплотнителей дверей авто

Доработка уплотнителей на своем автомобиле

Практически все владельцы отечественных автомобилей сталкивались с проблемой возникновения шума со стороны дверей в процессе движения. Такой шум возникает от действия потоков встречного воздуха. Для вентиляции салона это и не плохо, но очень часто посторонние звуки раздражают и отвлекают от дороги, которая, как всем известно, у нас находится не в самом лучшем состоянии. При этом в холодное время температура в салоне падает быстрее, поэтому перед наступлением зимнего сезона рекомендуется доработать дверные уплотнители.

Для осуществления такой доработки можно воспользоваться силиконовой или обычной капельницей.

А еще понадобится самоклеющаяся резина для окон и дверей.

На первом этапе необходимо резину приклеить между ручейком и уплотнителем ветрового стекла. Проклеить следует от верха ветрового стекла до нижней части капота. Резина приклеивается сверху вниз, начиная от стыка рамы и крыши — в этом месте есть небольшое углубление ,позволяющее немного скрыть новый уплотнитель, края которого имеет не слишком опрятный вид. После этого в ручеек помещается силиконовая капельница.

В результате такой доработки уплотнение становится более надежным, а двери будут закрываться намного мягче. Теперь с помощью обыкновенной капельницы можно дополнительно уплотнить дверь. Штатный уплотнитель при этом не нужно удалять. Если капельницы у вас нет, то можно воспользоваться обычным садовым поливным шлангом. Для дополнительного уплотнения двери нужно около трех метров капельницы или шланга. Качественно и аккуратно выполненные работы позволят уменьшить шум в салоне примерно на сорок процентов — вы это сразу заметите. При этом двери будут закрываться более глухо.

Качество выполненных работ по уплотнению дверей легко проверяется. Для этого нужно просто разогнать автомобиль и поднести зажженную зажигалку к двери. Наличие ровного пламени свидетельствует о том, что все сделано правильно и встречный поток воздуха не задувает в салон. В соответствующем разделе нашего сайта вы сможете найти статью про замену зеркал заднего вида.

На торцах открытых дверей практически каждой иномарки можно.

Необходимость переноса в багажный отсек бачка омывателя на ВАЗ.

Ремонт уплотнителей дверей авто

О том, что ему предстоит ремонт уплотнителей дверей авто, хоть какой обладатель автомобиля выяснит совсем идиентично. Независимо от того, какой марки либо возраста его металлический жеребец. Естественно, если автомобиль поновее да покруче, ситуация откладывается на некое время.

Если постарше и поординарнее, то к ней можно начинать готовиться как к приходу зимы. Нет, дело не в пессимизме либо оптимизме, просто опыт совершенно точно дает подсказку: это нормально и безизбежно. А располагая дополнительной информацией, будучи готовыми к этой ситуации, мы встретим ее во всеоружии.

Итак, что все-таки может послужить сигналом о том, что уплотнители дверей вашего авто на грани?

Более обычная ситуация: скрип при закрывании и открывании дверей. Полностью может быть, что это не кажется вам принципиальным, но ведь довольно неприятно. И если с помощью какой-либо силиконовой смазки скрип не устраняется, то придется задуматься о качестве уплотнителей.

Но зимой для профилактики примерзания уплотнителя воспользоваться смазкой необходимо в любом случае. По другому можно разрушить уплотнитель. Естественно, это зависит и от погодных критерий и от критерий стоянки, но если угроза примерзания есть — ее стоит избегать. Обойдется смазка дешево: в пять-семь условных единиц (зависимо от производителя, особенностей производства и предназначения), но жалеть не стоит, это может освободить от еще огромных дополнительных издержек, а главное — морок.

Сейчас о более суровых вещах. Может быть, вы увидели трещинкы на уплотнителе либо, не считайте это экзотикой, начал прослушиваться легкий писк на скорости более шестидесяти км в час. Да, все это тоже подводит нас к тому же выводу по поводу состояния наших уплотнителей.

Каковы бы ни были симптомы, о которых мы гласили выше, принять окончательное решение по поводу состояния уплотнения можно с помощью контрольной операции. Сущность ее ординарна, хотя есть два метода проведения. Или с помощью полосы бумаги, защемленной меж дверцей и корпусом (ясно, если бумагу не защемило — нет плотности). Или с помощью обыденного мела: натерев уплотнитель и закрыв дверь контролируем отпечаток — его состояние и покажет нам степень плотности контакта.

Наихудшая ситуация из числа тех, что совершенно точно молвят о том, что ремонта уплотнителей дверей авто уже не избежать — это вода на деньке салона. Естественно, она может быть либо под ковриками либо на их, зависимо от определенных критерий, но это не принципиально. Вода будет отлично видна, а ситуация максимально ясна: нужен ремонт.

Необходимо сказать, что ремонт уплотнителей дверей, как и многие другие операции по обслуживанию автомобиля, лучшим образом можно выполнить усилиями фирменной спец станции технического обслуживания. Это если вам нравится бывать там нередко и вы не особо обращаете внимание на выставленные счета. Но если вы более умеренны, больше любите повозиться с инструментами, чем с оплатой счетов — почему бы и нет? Вы полностью можете выполнить эту операцию своими силами. В последнем случае, проконсультировавшись с известными вам авторитетами — нет, не криминального мира — корпусных работ, в том числе на нашем веб-сайте.

Но поначалу — проверьте на всякий случай состояние дренажных отверстий на дверцах. Может быть, дело не дойдет до уплотнителей дверей авто и вы отделаетесь обычной прочисткой этих отверстий? Бывает, что их каким-то образом изолируют, к примеру во время проведения противокоррозионных работ. А противный итог тот же: вода в салоне.

Но если уж ремонта не избежать, то сперва необходимо побеседовать о конструкции уплотнителей. Обычно, это трубки из губчатой резины, соединенные с облицовочным кантом. Кант делается из пластмассы с железным каркасом перфорированной структуры. Крепление к фланцу дверного проема осуществляется как раз через перфорированный каркас. В массиве губчатой резины делаются отверстия для сообщения с атмосферой. Расстояние меж ними порядка двухсотен — трехсот мм. Есть конструкции с 2-мя контурами уплотнения — внешним и внутренним, но мы в предстоящем будем гласить только о внешнем, как основном.

Итак, подготовка завершена, начинаем фактически ремонт уплотнителей дверей.

Аккуратненько отделяем уплотнитель от двери с помощью шпателя. Осматриваем его на предмет поиска трещинок, натертостей, деформаций. Принимаем решение о том, нужна ли подмена. Вероятнее всего да, исходя хотя бы из такового суждения: ведь половину работы мы уже сделали, а если уплотнитель выйдет из строя через несколько месяцев? Ну и стоит сберегать на резине, если уж затрачено время и материалы?

Но в любом случае очищаем уплотнитель и обезжириваем его поверхности растворителем либо бензином. Потом наносим на склеиваемые поверхности узкий слой клея. Как правило это клей №88, но может быть и другой, созданный для такового рода работ и рекомендованный производителем. 1-ый слой предназначен для подготовки поверхностей к склеиванию.

После нанесения первого слоя даем ему высохнуть в течение 12-ти — пятнадцати минут. При это смотрим за тем, чтоб на поверхность не попали пыль, жидкость либо она не была бы повреждена механическим методом.

Снова наносим слой клея — 2-ой и основной, конкретно он будет держать уплотнитель на поверхности. Плотно прижимаем уплотнитель и оставляем для склеивания на 10 — двенадцать часов.

Дело изготовлено и сейчас остается с волнением ожидать, каково же качество ремонта уплотнителей дверей авто, не подведет ли уплотнитель опять и не стоило ли, все таки ехать на станцию?

Автошкола Ремонт Ремонт уплотнителей дверей авто

Ремонт уплотнителей дверей авто

О том, что ему предстоит ремонт уплотнителей дверей авто, любой владелец автомобиля узнает совершенно одинаково. Независимо от того, какой марки или возраста его железный конь. Конечно, если автомобиль поновее да покруче, ситуация откладывается на некоторое время.

Если постарше и попроще, то к ней можно начинать готовиться как к приходу зимы. Нет, дело не в пессимизме или оптимизме, просто опыт однозначно подсказывает: это нормально и неизбежно. А располагая дополнительной информацией, будучи готовыми к этой ситуации, мы встретим ее во всеоружии.

Итак, что же может послужить сигналом о том, что уплотнители дверей вашего авто на грани?

Наиболее простая ситуация: скрип при закрывании и открывании дверей. Вполне возможно, что это не кажется вам важным, но ведь достаточно неприятно. И если при помощи какой-нибудь силиконовой смазки скрип не устраняется, то придется задуматься о качестве уплотнителей.

Но зимой для профилактики примерзания уплотнителя пользоваться смазкой нужно в любом случае. Иначе можно повредить уплотнитель. Конечно, это зависит и от погодных условий и от условий стоянки, но если угроза примерзания есть — ее стоит избегать. Обойдется смазка недорого: в пять-семь условных единиц (в зависимости от производителя, особенностей изготовления и назначения), но жалеть не стоит, это может избавить от гораздо больших дополнительных затрат, а главное — хлопот.

Теперь о более серьезных вещах. Возможно, вы заметили трещины на уплотнителе или, не считайте это экзотикой, начал прослушиваться легкий писк на скорости более шестидесяти километров в час. Да, все это тоже подводит нас к тому же выводу по поводу состояния наших уплотнителей.

Каковы бы ни были симптомы, о которых мы говорили выше, принять окончательное решение по поводу состояния уплотнения можно при помощи контрольной операции. Суть ее проста, хотя есть два способа проведения. Либо при помощи полоски бумаги, защемленной между дверью и корпусом (ясно, если бумагу не защемило — нет герметичности). Либо при помощи обычного мела: натерев уплотнитель и закрыв дверь контролируем отпечаток — его состояние и покажет нам степень плотности контакта.

Наихудшая ситуация из тех, что однозначно говорят о том, что ремонта уплотнителей дверей авто уже не избежать — это вода на дне салона. Естественно, она может быть или под ковриками или на них, в зависимости от конкретных условий, но это не важно. Вода будет хорошо заметна, а ситуация предельно ясна: необходим ремонт.

Нужно сказать, что ремонт уплотнителей дверей, как и многие другие операции по обслуживанию автомобиля, наилучшим образом можно выполнить усилиями фирменной специализированной станции технического обслуживания. Это если вам нравится бывать там часто и вы не особо обращаете внимание на выставленные счета. Но если вы более скромны, больше любите повозиться с инструментами, чем с оплатой счетов — почему бы и нет? Вы вполне сможете выполнить эту операцию своими силами. В крайнем случае, проконсультировавшись с известными вам авторитетами — нет, не преступного мира — корпусных работ, в том числе на нашем сайте.

Но сначала — проверьте на всякий случай состояние дренажных отверстий на дверях. Может быть, дело не дойдет до уплотнителей дверей авто и вы отделаетесь простой прочисткой этих отверстий? Бывает, что их каким-то образом изолируют, например во время проведения антикоррозионных работ. А неприятный результат тот же: вода в салоне.

Но если уж ремонта не избежать, то первым делом нужно поговорить о конструкции уплотнителей. Как правило, это трубки из губчатой резины, соединенные с облицовочным кантом. Кант изготавливается из пластмассы с металлическим каркасом перфорированной структуры. Крепление к фланцу дверного проема осуществляется как раз через перфорированный каркас. В массиве губчатой резины делаются отверстия для сообщения с атмосферой. Расстояние между ними порядка двухсот — трехсот миллиметров. Есть конструкции с двумя контурами уплотнения — наружным и внутренним, но мы в дальнейшем будем говорить только о наружном, как основном.

Итак, подготовка завершена, начинаем собственно ремонт уплотнителей дверей.

Аккуратно отделяем уплотнитель от двери при помощи шпателя. Осматриваем его на предмет поиска трещин, натертостей, деформаций. Принимаем решение о том, нужна ли замена. Скорее всего да, исходя хотя бы из такого соображения: ведь половину работы мы уже сделали, а если уплотнитель выйдет из строя через несколько месяцев? Да и стоит ли экономить на резине, если уж затрачено время и материалы?

Но в любом случае очищаем уплотнитель и обезжириваем его поверхности растворителем или бензином. Затем наносим на склеиваемые поверхности тонкий слой клея. Обычно это клей №88, но может быть и другой, предназначенный для такого рода работ и рекомендованный производителем. Первый слой предназначен для подготовки поверхностей к склеиванию.

После нанесения первого слоя даем ему высохнуть в течение двенадцати — пятнадцати минут. При это следим за тем, чтобы на поверхность не попали пыль, жидкость или она не была бы повреждена механическим способом.

Еще раз наносим слой клея — второй и основной, именно он будет держать уплотнитель на поверхности. Плотно прижимаем уплотнитель и оставляем для склеивания на десять — двенадцать часов.

Дело сделано и теперь остается с волнением ждать, каково же качество ремонта уплотнителей дверей авто, не подведет ли уплотнитель снова и не стоило ли, все же ехать на станцию?

1-05-2010, 23:33 | Владимир Зинченко

Ремонт провисших дверей автомобиля

Как и чем заклеить бензобак?

Руководство по кузовному ремонту ВАЗ 2107

Замена заднего стекла на автомобиле

Рулевая рейка, признаки неисправности

Автостекло — как установить самому?

Секрет успеха Михаэля Шумахера

Средства для очистки кузова автомобиля

Замена задней полуоси ВАЗ 2121 и полуоси ВАЗ 2107

Отзывы о амортизаторах Boge

COPYRIGHT 2007 — 2016 AutoShcool.ru All Rights Reserved.

Тюнинг кузова своими руками

Восстановление (ремонт) уплотнений дверей на автомобиле

Подробности Родительская категория: Тюнинг автомобиля своими руками

Необратимость временных процессов неизбежна, это понимаешь каждый раз, задумываясь об этом, и каждый раз все отчетливей. Однако кроме той самой необратимости есть и собственная неаккуратность и не бережливость. Причем это относится не только к житейским ситуациям, но и к нашему «железному коню», а годы лишь подтверждают это правило. Так у заботливого и внимательного автовладельца машина выглядит вполне прилично даже после десятка лет, а кто-то способен привести автомобиль в неприглядный вид буквально за пару лет. Это мы все к тому, что должный уход за машиной и своевременный ремонт пусть не приукрашивают машину, но позволяют содержать её в хорошем состоянии. Именно поэтому если в вашем случае что-то сломалось, порвалось или должно произойти подобное, то стоит уделить время и ресурсы на то, чтобы восстановить все в исходный первоначальный и функциональный вид.
Вся эта наша преамбула относится к такой мелочи как уплотнителям дверей машины. К тем самым резинкам, которые ограничивают сквозняки и пыль в салон нашего автомобиля. Действительно, ведь кажется какая ерунда, но все и начинается с этих самых мелочей.

Так вот о том, как восстановить порванную, надорванную резинку — уплотнение, мы и поговорим в нашей статье.

Процесс восстановление (ремонта) уплотнений дверей на автомобиле с помощью герметика

Если у вас имеется линейный порыв, то можно его заклеить клеем, просто намазав края порыва и приложив их друг к другу. Именно так мы бы вам и советовали сделать в первую очередь. Однако бывают не только такие порывы – разрезы, но и вырванные области. Когда материал фактически отсутствует. Наш способ будет универсален и для этого случая. А теперь подробнее…
Итак, имеющийся разрыв, в нашем случае «линейный»…

Наносим ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ герметик на края разрыва и немного сверху.

Здесь важно отметить что герметик не заполняет внутреннюю полость, а лишь наносится на край и сверху.

Теперь убираем лишний герметик.
Закрываем все малярным скотчем через 10-15 минут и ждем высыхания герметика. Лучше всего эту процедуру по восстановлению затевать к вечеру, с возможностью оставить дверь открытой на ночь. Малярный скотч лучше не снимать в течение суток, то есть через несколько часов начинаете эксплуатировать машину (не менее 3 часов), соответственно пользоваться дверью, где чиним уплотнение. А вот сам скотч пока защищает место склейки от повреждений, до окончательного высыхания герметика.
Далее снимаем малярный скотч. В принципе, ремонт уплотнения можно считать законченным.

Стоит отметить и тот вариант, когда у вас не линейный разрыв, а вырыв материла. В этом случае первоначально необходимо обеспечить наличие каркаса, на который нанести герметик, а потом наносим сам герметик. Можно вставить трубку в штатный уплотнитель, это может быть дверной уплотнитель, а на него, поверх уже нанести полиуретановый герметик.
Вот в принципе и весь секрет, который поможет сохранить вам время и деньги, а также не потерять на функциональности и внешнем виде вашего авто.

Сегодняшний день в автоистории

— В 1939 году на заводские испытания вышел опытный полноприводный легковой автомобиль ГАЗ-61-40 с открытым кузовом «фаэтон»
— В 2008 году Запорожский автозавод завершил выпуск автомобиля ЗАЗ-1103 «Славута» — потомка знаменитого во времена СССР «горбатого» ЗАЗ-965

2016 АвтоСекрет: Руководства по ремонту. Тюнинг и советы по обслуживанию. Автоюрист. Автосалоны. Автообои

Обратил внимание на то, что уплотнители дверей, стали немного грубоваты. В общем так: автомобиль 2006г. соответственно, резинки нуждаются в уходе! Это и плотность закрывания дверей, это отсутствие пыли в салоне и т.д. Для того, что- бы подлечить авто, было принято следующее решение. Когда-то добрые люди, подарили набор косметики, по уходу за пластиковыми окнами. Исходя из этого берётся два раствора №1 и №2.
№1 очиститель для профиля;
№2 смазка для уплотнительной резины.
Вот и все!

Два состава вместе №1 и №2

Смачиваем, распрыскиваем, тряпочку и проходим все 5 дверей автомобиля.

Аэрозольно состав №1

Составом №1, трём все резинки.

Даём высохнуть. И заправляем раствор №2

Жижа №2, на основе масла и силикона.

Наносим на тряпку раствор №2

И опять все пять дверей- уплотнителей.

Как известно окна круглогодично испытывают погодные сложности. А авто иногда в гараже, иногда в тёплой стоянке и т.д. и т.п.
Результат: мягкие уплотнители, водоотталкивающие, пыль не пропускают. Двери закрываются мягко и приятно! Работой доволен, рекомендую!

Как восстановить уплотнительную резинку — Морской флот

как восстановить эластичность резиновой прокладки

Сайт советов

Самостоятельное восстановление резины

Я думаю, что не открою большого секрета сказав что все на свете со временем приходит в негодность. Все утрачивает свои первоначальные свойства.

Например резина, со временем она становиться жесткой и теряет упругость. Но это еще не повод, чтоб бездумно её выбрасывать.

Всё можно исправить, восстановление эластичности резины не составит большого труда.

Сначала для чего это нужно? Например задубела резиновая прокладка, так её можно купить в магазине.

Или потеряли мягкость резиновые уплотнения или манжеты, так их так же можно купить. Эпоха всеобщего дефицита давно прошла.

А оказывается не совсем так. В небольших городах приобрести можно далеко не все, я еще не говорю про деревни и сёла.

И кроме этого купить резину нужной формы бывает сложно из за того, что существует много редких, почти невостребованных изделий которые купить в магазине порой нелегко.

Итак как же происходит восстановление резины? А помощь в этом деле нам окажет керосин.

Для небольших изделий, например возьмем манжеты резиновые (уплотнительные), резиновые прокладки, различные резиновые уплотнения и т.д. и приготовим им керосиновое купание.

В небольшую емкость нальем керосин и поместим объекты для восстановления туда на пару часов.

Если резина большого размера, то сначала её нужно аккуратно свернуть и поместить в керосин.

Не лишним будет сказать, что восстановленная резина обретет былую мягкость, и её можно использовать повторно.

Но все же новое лучше старого.

Если рано или поздно Вам на глаза попадется новая резиновая манжета или резиновая прокладка, то будет правильным купить новые изделия и заменить старые.

Что нужно для восстановления эластичности резины?

Резина – это достаточно эластичный материал, из которого делают различные уплотняющие изделия, однако, к сожалению, со временем этот материал постепенно начинает терять свои свойства. В таком случае резина становится очень жесткой, теряет свои первоначальные свойства и постепенно начинает растрескиваться. И если под рукой нет сменных деталей, то в таком случае человеку приходится столкнуться с вопросом – как восстановить прежнюю эластичность резины. Кстати, продажа рти осуществляется на сайте www.rti-project.ru.

Небольшие резиновые детали, которые утратили свою первоначальную эластичность, можно с легкостью восстановить при помощи керосина или нашатырного спирта. При этом длинные и слишком узкие детали следует свернуть в спираль. После этого подготовьте слабый раствор нашатыря и положите в него изделие на полчаса. Однако если у вас нет нашатыря, и вы будете использовать керосин, то в таком случае резиновое изделие должно быть в этом растворе не менее двух часов. Только следует участь, что за это время резина не только станет намного мягче, но еще и значительно увеличится в своих размерах. После этого следует обработать изделие в теплой воде с мылом, а затем необходимо вытереть резину насухо.

Если дверные резиновые уплотнители старого холодильника потеряли свою первоначальную эластичность, то многим мастера советуют их обдать кипятком. Такой метод поможет вернуть былые свойства этой резине. Для того чтобы закрепить этот эффект следует протереть резину салфеткой смоченной в силиконе. Однако это всего лишь временная мера, так что при первой возможности замените уплотнитель на двери.

Для того чтобы резиновые уплотнители на стеклопакетах прослужили как можно больше, необходимо периодически наносить на них слой глицерина или силикона. Кстати, глицерин можно без особого затруднения приобрести в любой аптеке.

Как придать эластичность резине?

Members 1,654 сообщений

• Город: Донецк. Между Украиной и Россией.
• Имя: Виталий

Бензомаслостойкая резина, долгое время находясь сухой, становится жёсткой. Смачивание маслом помогло восстановить упругость (в частности уплотнительные кольца на примусе шмель).

#1 Energizer

Актив Другие. Користувач Сообщений: 100 Благодарностей: 0

«Подробная Информация»

Регистрация: 05-Сентябрь 06 Визит: дек. 10 08:56
• Город: Киев, Минский
• Авто: Hyundai Elantra

Отправлено 05 нояб. 2007 17:35

С наступлением осенне-зимнего сезона начал понимать, что для поддержания обзорности на нормальном уровне (особенно в темное время суток, которого зимой очень много) необходимо менять дворники.

Старые щетки стеклоочистителей практически перестали выполнять свою функцию — прыгали по стеклу, скрипели, оставляли полосы.

После предыдущих замен у меня осталось 5 пар старых дворников с такими же симптомами. Каждая из них уже свое отработала и была отправлена на пенсию с вышеперечисленными симптомами (скрип, прыгание по стеклу и т.д.). Причем среди них есть и SWF, Champion, и noname.

Перед покупкой новых щеток стеклоочистителей решил поэкспериментировать со старыми дворниками. Почитав в интернете, что советуют автовладельцы, провел эксперимент.

1. Берем старую щетку стеклоочистителя. Проверяем резинку на механический износ — наличие разрывов и прочих явных дефектов резинки дворника. Если все ОК, переходим к п.2.

2. Проверяем каркас (все шарнирные соединения, место крепления к рычагу) на наличие люфтов. Если ничего не болтается выше допустимых пределов, переходим к. п.3. Если дворник сам по себе уже разболтался, то скорее всего — в топку.

3. Тщательно обезжириваем резинку.

Кто-то рекомендовал протирать ее антибитумом , может помогает.

У меня под рукой оказался уайт-спирит и чистая тряпка, с помощью которых резинка была тщательно оттерта от всего, что на ней собралось за период эксплуатации, а грязи на ней оказалось немало .

4. Брызгаем/намазываем резинку силиконовой смазкой.

Это должно вернуть резинке эластичность.

5. После натирания резинки силиконовой смазкой, оставляем ее в таком состоянии на некоторое время. (несколько часов, дней и т.п. кому сколько не жалко). Я подождал 2 часа, т.к. надо было ехать.

6. Перед началом эксплуатации еще раз протираем резинку уайт-спиритом (аккуратненько, а не так, как в п.2), сняв тем самым с нее остатки силиконовой смазки, чтобы не размазывать ее по лобовому стеклу, т.к. улучшению обзорности это явно не поспособствует.

Если силиконовая смазка останется на резинке, то дворник тоже будет хорошо скользить, но не только по стеклу, и по воде, которая на лобовом стекле, по грязи, налипшей на него, а по намерзшему льду — так вообще отлично. Только вытирать ничего не будет.

7. Пробуем. У меня дворники без скрипов и пропусков (полосок) вытерли стекло. После эксперимента прошло 3 дня — эффект новых дворников не пропал.

На сколько реально хватит этих щеток после проделанных процедур — покажет время.

Мне результат понравился. Покупка новых щеток стеклоочистителя пока отложена на неопределенное время, учитывая мои запасы б/у дворников (хорошо, что я их не выбрасывал )

Еще в рекомендуют перевернуть резинку на старом дворнике наоборот, но для этого ее надо для начала вытащить, для чего нобходимо немного постараться. Мне хватило вышеперечисленных процедур, без переворачивания резинки.

P.S. Подтверждается свойство силиконовой смазки восстанавливать свойства резины.

Как размягчить резину в домашних условиях?

Во многих случаях изделия из резины бывают совершенно незаменимы. Различные уплотнители, ремни, шланги и прочие детали встречаются в конструкции предметов обихода и автомобильной технике. Но при длительном использовании или переохлаждении они могут стать жесткими и непригодными для дальнейшего применения. Как размягчить резину в домашних условиях? Существуют вещества и методы воздействия, помогающие добиться желаемого результата.

Керосин

Это вещество способно изменять структуру резины и восстанавливать эластичность изделий из нее. Процедура заключается в вымачивании предметов до получения необходимого эффекта. Резину большого размера можно аккуратно свернуть перед помещением в емкость с керосином. Спустя пару часов размягченную деталь нужно вынуть и тщательно промыть.

Нашатырный спирт

Есть и другой вариант – устроить изделию купание в водно-нашатырном растворе. Следует поместить резину в приготовленный состав и выдержать около получаса. Затем промытую и высушенную деталь можно будет применять по назначению.

Силикон и касторка

Чем можно размягчить резину хотя бы ненадолго? Временное воздействие окажет на нее силикон. Смазав им поверхность предмета, надо дать время на впитывание, после чего изделие будет готово к использованию. Подобную обработку можно провести и с применением касторового масла.

Нагревание

В ситуации когда не получается надеть шланг на округлую деталь или трубу, поможет погружение нужной части изделия в кипяток. Чуть подождав, необходимо извлечь шланг из воды и не теряя времени установить его в положенное место. Сделать это будет достаточно легко, поскольку от высокой температуры материал распарится.

Если резина задубела очень сильно, рекомендуется ее прокипятить. Лучшего результата можно добиться, подсыпав в воду соль. Кипячение в растворе производится до тех пор, пока материал не станет более пластичным.

Иногда возникает проблема со снятием резиновых элементов с каких-то конструкционных деталей. В этом случае эффективным окажется нагревание воздухом. Используется фен. Под воздействием горячей струи материал расширится, вследствие чего появится возможность прокрутить и стянуть ставший податливым элемент.

Такими простыми методами можно размягчить задубевшую резину, увеличив тем самым срок службы востребованных изделий.

Привет всем!

В данном блоге речь пойдет о восстановлении упругости старых уплотнителей автомобиля своими руками, причем совсем недорого=)

Конечно, форма, профиль и вид уплотнителей у различных автомобилей может быть разный, но здесь главное уловить мысль, метод практического применения и использованных при этом инструментах и материалах.

Ну а так-как автомобиль у меня Хонда Элемент, то на его примере и расскажу вам всё.

Со дня выпуска первого Элемента прошло уже не мало лет, а если быть более точным, то 15…=)

В процессе осмотра уплотнителей дверей своего автомобиля, многие из вас могут видеть уплотнители дверей, которые от времени сплющились и потеряли свою овальную форму, и как следствие — уплотнители не поджимаются вплотную к дверям, при этом допуская теплопотери.

А уплотнителей в автомобиле не мало:

— Уплотнители передних дверей;
— Уплотнители задних дверей;
— Уплотнители двери багажника;
— Уплотнители проемов боковых дверей;
— Уплотнитель люка и т.д.

Можно конечно заказать оригинальные уплотнители, но уверяю вас, цены не порадуют!

А можно внедрить внутрь уплотнителей «некий» материал, что значительно уменьшит ваши финансовые затраты.

И так, как их восстановить и придать былую упругость путем внедрения в них других материалов.

Диаметр/сечение материала трубки 8мм — это оптимальная толщина для уплотнителей автомобиля Хонда Элемент!

1. Материал «ВИЛАТЕРМ».

Под этим названием скрывается утепляющий материал в виде шнура из вспененного полиэтилена. Как известно, вспененные полимеры обладают одним из самых низких показателей теплопроводности, что делает их отличными изоляторами.
Особая форма в виде шнура или жгута (в большинстве случаев, с круглым сечением) делает «Вилатерм» идеально подходящим для укладки, в данном случае внутрь уплотнителя.

У «Вилатерма» есть ряд преимуществ:

— Низкая теплопроводность. «Вилатерм» более чем на 90 % состоит из воздуха, что и обуславливает крайне низкую теплопроводность материала.

— Удобная форма. Материал специально разработан для работы со швами и аналогичными местами. Он легко укладывается и хорошо сохраняет форму.

— Водостойкость. Пузырьки воздуха имеют полиэтиленовую оболочку, который совершенно нечувствителен к воздействию влаги.

— Эластичность и гибкость. Данные качества существенно упрощают работу с материалом, в частности его укладку в условиях весьма ограниченного пространства.

— Долговечность. Как известно, полимеры довольно «живучи». «Вилатерм» – не исключение.

— Температура применения (-60) – (+80) гр.C.

— Вполне приемлемая стоимость.

Сечение материала трубки 10мм – влезает в уплотнители Элемента, но протянуть «Вилатерм» в уплотнитель сложно даже с использованием силиконовой смазки. Материал через каждые 20см застревает и рвется. И даже если протянуть ей все уплотнители, то двери, скорее всего не закроются, т.к. будет настолько плотно.

Сечение материала «Вилатерм» трубки 8мм (оптимальный размер).

Описание одного из Элементоводов:

«И вот день внедрения настал. Загнал машинку в теплый бокс, раскрыл двери, отсоединил от них вертикальные части уплотнительных резинок, напшикал внутрь резинок из баллончика силикона. К концу вилатермовского жгута 8мм прикрепил проволоку-проводник и протащил ее сквозь уплотнительную резинку. Аккуратно продолжаем тянуть и, оп-ля, белый конец жгута показывается из уплотнительной резинки. Обрезаем концы и повторяем операцию еще три раза. После этого внедряем отсоединенные части уплотнительных резинок на штатные места и проверяем результат. Двери закрываются с легким прихлопыванием, значит, резинки обжимаются и прилегают к дверям. Протянул четыре двери по вертикали со стороны замков. Пробная поездка подтвердила положительный результат, несмотря на то, что протянуты только вертикальные (у замка) части уплотнительных резинок, показалось даже, что в салоне стало чуть тише, а главное уже два месяца и никаких сквозняков. Летом попробую протянуть резинки полностью по всей длине. Даже если потом они обожмутся — 20минут на замену и они опять как новые».

2. Можно взять трубку от строительного гидроуровня внешний d=8мм, толщина стенки 1.5мм.

Данные трубки обчычно из ПВХ. На морозе ПВХ становится «стеклянным», полопается на «раз-два», да и деформируются быстро.

3. Можно взять прозрачную трубку ПВХ, которую используют аквариумисты и т.д.
Они очень быстро потеряют форму, а на морозе они чрезмерно хрупкие.

4. Силиконовые трубки, внешний d=8мм.

Предположу, что если трубка именно силиконовая, то при определенной толщине стенок, её упругости хватит. Но ценник на именно силиконовую трубку высоковат, мягко говоря. Плюс протащить ее будет непросто, она очень уж «прилипчива».

Один из Элементоводов написал: «Протянул, силиконовую трубку 8мм, толщина стенки 1.5мм. по водительской двери в летнее время. Дверь закрывается плотнее. Посмотрим, как зимой будет себя вести. Далее – Мда… подзамёрз силикон, видать с примесями трубка оказалась!»

Проверить качество материала можно простым способом: попросите пару сантиметров трубки в магазине и дома поместите трубку в морозилку на час. Если свойства трубки сильно не изменяются, значит, её можно использовать.

Вообще, что касается силиконовых каучуков, то они не изменяют физических свойств от -50 до +180. Но цена! Если брать пористую трубку, они именно для демпфирования, то цена вас не сильно порадует, а упругость ее оставляет желать лучшего.

Если в уплотнители дверей использовать «толстый» материал, то хлопать придётся сильнее, а последствия могут быть различными.

Далеко не каждый владелец холодильника придает значение такой небольшой детали, как уплотнительная резинка. В то время как именно от ее исправности зависит «климат» внутри холодильной и морозильной камер. Чаще всего пользователи замечают важность, только когда отходит уплотнитель на дверце холодильника и продукты портятся или ломает вся система.

Если вам требуется срочный ремонт холодильников в Санкт-Петербурге, звоните в сервисный центр «ЛенБыт». Наши мастера проводят все ремонтные работы на дому у клиента, выдают гарантию на все виды работ и запчасти и приезжают в день обращения, если вы оставили заявку до 12:00. Мы работаем и принимаем заказы каждый день с 7:00 до 23:00, даже в выходные и праздничные дни.

Чем опасно повреждение уплотнительной ленты

Уплотнительная прокладка — это гибкая многослойная резиновая лента по контуру дверки. Именно она «отвечает» за то, чтобы дверь полностью прилегала к корпусу. Это создает герметичность внутри аппарата и позволяет сохранять температуру ниже, чем снаружи и при этом не расходовать много энергии. Дело в том, что встроенные термодатчики сканируют уровень тепла и, если температура поднимается выше выставленных значений, компрессор начинает работать и понижает ее до нужной высоты. Обычно от +3 до +6 градусов.

Если отклеилась резинка на холодильнике и прилегает не плотно, теплый воздух из комнаты попадает внутрь аппарата. Температурный режим меняется все время. Датчики тепла заставляют работать мотор компрессора постоянно. Это приводит к нескольким проблемам:

• Продукты хранятся в неоптимальном режиме. Как правило, это приводит к тому, что овощи и фрукты хранятся не 1,5 недели, а 3-4 дня. Молоко прокисает уже через 3 дня, а готовые блюда покрываются плесенью уже за сутки.
• Создаются условия для роста грибка в камере. При прыжках температуры споры плесени быстро и легко распространяются.
• Намерзает снежная шуба на задней панели. Это создает еще большие нарушения терморежима в камере и провоцирует поломки капиллярных трубок.
• Быстро изнашивается мотор компрессора. Он не рассчитан на непрерывную работу, поэтому в моделях Whirlpool, Beko, Bosch после проблем с дверкой быстро ломается именно компрессор.

Притом, что небольшое повреждение можно устранить самостоятельно на первом этапе, многие игнорируют его. А это приводит к более серьезным поломкам холодильной системы, которые придется ремонтировать профессионалам.

Признаки поломки уплотнителя

Иногда простым осмотром нельзя определить, что прокладка сломалась. Но есть ряд признаков, по которым легко понять, что пора задумываться о замене.

• Продукты портятся быстрее, чем раньше. Если вы заметили, что в последнее время молочные пакеты выбрасываете раньше, чем успеваете допить молоко, или помидоры гниют за считанные дни, скорее всего, ваша техника работает не так, как должна.
• На задней стенке намерзает ледяная или снежная шуба. Исправная система влагозабора вообще не предусматривает образование наледи. Если конденсат успевает замерзнуть, а не стечь в дренажное отверстие, это верный признак того, что дверца не в порядке.
• Дверца закрывается неплотно. Часто резина рвется или деформируется не на всей площади, а только в одном месте. Если вы заметили, что в нижнем углу дверцы или где-то еще лента прилегает не полностью, ее все равно лучше заменить или отремонтировать.
• Мотор работает без перерыва. Постоянный шум компрессора может привлечь ваше внимание. Не игнорируйте это, особенно в старых моделях «Бирюса» и Atlant.
• Под нижними ящиками и под корпусом постоянная лужа. Это говорит о том, что образуется больше конденсата, чем система дренажа способна вывести. Излишек воды стекает вниз.

Часто пользователи обращают внимание на повреждение, только если нашли заметное повреждение или сами его порвали. Однако резиновые ленты выходят из строя чаще всего по естественным причинам: дубеют со временем из-за перепадов температур, изнашиваются из-за соприкосновения с жиром и влагой. Поэтому проверяйте их исправность регулярно и не реже раза в год.

Что делать с поврежденным уплотнителем

Если вы убедились в том, что порвалась резинка на холодильнике, ее в любом случае необходимо исправлять. Вы можете либо попытаться вернуть к жизни родную прокладку, это дешево или бесплатно, но требует усилий и нет гарантии, что после всех действий элемент будет исправен, либо заменить ее на новую.

Как снять уплотнительную прокладку

В большинстве моделей современных брендов уплотнительная лента крепится тремя способами:

• Крепление «елочка». Специальный паз в двери, в который вставляется часть ленты.
• Саморезы. Самое надежное крепление, использовалось в старых и недорогих моделях Stinol и Ariston.
• Клей. Клеить уплотнитель несложно, а вот сдирать гораздо тяжелее.

Если вы не обнаружили шурупов или клеевого следа, прокладка крепится с помощью паза «елочка». Снять его легко, но следует действовать аккуратно: потяните за край материала, вставьте в паз плоскую отвертку или металлическую линейку и потяните. Главное — не порвать материал. Прикрученную ленту снять просто, открутив шурупы. А вот с приклеенной придется повозиться: надо слегка оттягивать резину и шпателем счищать клеевой слой. В последнем случае очень легко повредить ее при снятии. Рекомендуем пригласить профессионала.

Как восстановить старый уплотнитель

Если у вас лишь немного отходит резинка на холодильнике, ее реально восстановить своими силами. Есть несколько проверенных методов:

1. Подогрев. Если вы давно не пользовались прибором, и прокладка просто смялась, явных трещин на полотне не видно, попробуйте его разогреть. Полимерный материал, из которого состоит запчасть, под действием жара восстанавливает свои свойства. Попробуйте разложить полотно и прогреть его бытовым феном по всей длине. Более действенный способ — облить кипятком и тщательно высушить деталь.
2. Заплаты. На недолгое время попробуйте «закрыть» щели в резинке бумажными заплатами. Этот способ подходит для щелей не более 2 мм. Отрежьте бумажную полоску нужной ширины и приклейте ее двусторонним скотчем к продавленному месту. Она прослужит не более 2 недель.
3. Локальное восстановление. Если вы нашли несколько заметных трещин, попробуйте заклеить их клеевым раствором. Выбирать его следует тщательно. Клей должен быть в меру эластичным и надежным. Самые популярные — «Момент» и силиконовые клеи.

Как заменить уплотнитель

Если вы решили установить новый уплотнитель, подбирать его следует внимательно. Проще всего найти в Интернете информацию о том, какой тип используется для вашей модели техники. Их много: одно- и двухбалоннные, с магнитом и самоклеящиеся. Еще можно взять родную резинку с собой в магазин. Продавец поможет вам выбрать запчасть. Помните, что менять эту деталь следует в рамках одного бренда, менять резинку Liebherr на Indesit нельзя.

Установка запчасти проходит по следующему алгоритму:

1. Нужно отключить и разморозить аппарат. Вытащить из него все продукты.
2. Далее снять дверку с петель и уложить на ровное место.
3. Снять резину с дверцы.
4. Устранить все загрязнения с двери, счистить клей, прочистить поверхности растворителем при необходимости.
5. Прикрепите новый уплотнитель. Если у вас крепление «Елочка», вставьте резинку в паз и проклейте эластичным клеем с двух сторон от него по периметру. Если вы вклеиваете деталь, дождитесь полного высыхания раствора. От 5 до 24 часов. До этого ставить дверку на место не рекомендуется. Для вкручивания используйте новые саморезы, старайтесь попасть в оригинальные пазы. Если они находятся слишком далеко друг от друга, просверлите отверстия на расстоянии 10 — 15 см.

Куда обращаться, если сломалась уплотнительная резина

Если вы не хотите тратить время на ремонт или замену прокладки, обращайтесь в компанию «ЛенБыт». Мы качественно и быстро установим ленту на аппарат Samsung, LG или любой другой и дадим гарантийный талон на работу.

Наши мастера приходят вовремя, имеют большой опыт работы, вежливы и отвечают за результат. Вызывайте нас по телефону 8(812)324-97-77 каждый день с 7:00 до 23:00.

выбор и замена уплотнительной резинки

Холодильник должен не только снижать температуру в камерах охлаждения и заморозки, но и поддерживать выбранный режим. Большую роль в этом играет эластичная резинка на дверце прибора. Если она неплотно прилегает, на внутренних стенках камеры появляется наледь, компрессор чаще включается, потребляет больше энергоресурсов.

Мы расскажем, как выбрать новый уплотнитель для холодильника и установить его на дверцу. В представленной нами статье вы найдете методы поиска участка неплотного прилегания изношенной или деформированной резинки. Детально описанная нами технология замены поможет быстро и качественно избавиться от проблемы.

Содержание статьи:

К чему приводит неисправность резинки?

Герметичность холодильной и морозильной камер обеспечивается за счет эластичной резиновой ленты с магнитной вставкой внутри. Ее основная функция – при закрывании плотно «приклеивать» дверцу прибора к корпусу.

Если она не прилегает к поверхностям и остаются зазоры, через которые в камеры поступает теплый воздух, появляются сбои в работе холодильника.

Работники сервисных центров отмечают, что до 80-85% всех поломок агрегатов, так или иначе, связаны с негерметичностью уплотнителей. Если вовремя не обратить внимания на неисправность, ситуация только ухудшается

В щель между резинкой и корпусом прибора поступает теплый воздух. Он содержит частицы водяного пара, который при понижении температуры конденсируется и оседает на стенках камеры в виде капель. Эта вода замерзает. Постепенно образуется наледь, и ее слой становится все толще.

Это может привести к тому, что температурный датчик выйдет из строя. Чтобы поддерживать нужный режим, включается чаще, работает дольше и менее эффективно, чем раньше.

В результате происходит повышение потребления электроэнергии и преждевременный износ дорогостоящей детали. Потребителю приходится постоянно переплачивать по счетам за электроэнергию, а позже – менять испорченный компрессор.

Замена резиновой ленты – относительно дешевый вид ремонта. Но если вовремя не исправить поломку, неприятности гарантированы: придется часто размораживать прибор, а позже и отдавать в сервис

Своевременная реставрация или замена уплотнительной резинки для холодильника – это простой и дешевый способ избежать серьезных проблем, которые неизбежно приведут к крупным затратам.

Как найти щель между дверцей и корпусом?

Первый признак, который должен насторожить, — наледь. Если за холодильником правильно ухаживают и , наростов на задней стенке быть не должно. Интенсивное образование инея, частое включение компрессора – все это указывает на неисправность уплотнительной ленты.

Иногда неполадки можно определить визуально. Например, если лента растрескалась, имеет явные дефекты, сильные вмятины или отходит от дверцы, очевидно, что пришло время ею заняться.

Резинка может неплотно прилегать и из-за плохого ухода за холодильником. Если в выемки набились крошки, материал расширяется в этих местах и тогда рядом появляется щель.

Небольшие повреждения можно отремонтировать, восстановив эластичность резинки с помощью горячей воды или стройфена. А вот рассохшийся и пожелтевший уплотнитель однозначно придется менять

Зазор может быть абсолютно незаметным, но все равно пропускать воздух. Чтобы определить такую поломку, мастера сервисных центров используют специальные щупы толщиной 0,1 мм.

Но есть и более простой способ. Дверцу открывают, вставляют под нее бумагу и пробуют передвигать его вверх-вниз. Если лист надежно зажат, уплотнитель в порядке. Если бумага перемещается под резинкой, то последняя нуждается в реставрации или замене.

Виды эластичной ленты для холодильника

На старой технике установлены толстые резиновые ленты, и вряд ли их удастся заменить стопроцентными аналогами. Современные уплотнители изготавливают из новых видов полимеров, хотя по привычке продолжают называть «резинками». Лучше взять именно такую ленту, убедившись, что она подходит по размеру.

Изделия бывают одно- и двухбалонными. На большинстве моделей установлены уплотнители второго типа. Они снабжены магнитными полосками, которые обеспечивают более качественное прилегание дверцы к корпусу.

При покупке детали нужно точно знать марку своего холодильника. Даже если в продаже нет изделия, предназначенного для этой модели, будет проще подобрать аналогичное

Ленты различаются по способу установки. Проще всего менять уплотнитель с креплением в паз («ёлочка»). Если дверца холодильника не имеет необходимых углублений, можно посадить резинку на саморезы или надежный клеевой состав.

Уплотнитель с креплением «ёлочкой» съемный, поэтому в случае чистки или замены с ним не будет сложностей. Саморезы и клей крепят надежнее, но эти способы более трудоемкие. При вкручивании шурупов легко повредить пластиковую панель, а клеевой состав плохо удаляется при последующей замене детали — ленту приходится вырезать.

Если в дверце холодильника есть пазы для крепления уплотнителя, замена детали займет минимум времени. Еще один плюс: не потребуется никаких особых инструментов для демонтажа старой и установки новой ленты

При выборе уплотнителя не стоит стесняться задавать вопросы продавцу и выяснять детали. Если изделие не подойдет, придется искать новое, и тогда не навязчивость обернется лишними расходами. Сразу же нужно купить дополнительные элементы – клей или крепежи.

Пошаговая инструкция по замене

Для работы могут потребоваться такие дополнительные материалы и инструменты:

• отвертка или шуруповерт, если лента посажена на саморезы;
• небольшой шпатель — для очистки поверхностей, если уплотнитель приклеен;
• строительный фен;
• клей типа «Момент», «БФ» или силиконовый герметик;
• растворитель или уайт-спирит для обезжиривания поверхностей.

Если старая уплотнительная лента закреплена в пазах на дверце холодильника, то потребуется только отвертка, чтобы ее поддеть, и фен.

Этап 1 — подготовка и демонтаж резинки

Холодильник отключают от сети, а хранящиеся в нем продукты достают. Проще всего будет работать, если снять дверцу и положить на пол. Если же это невозможно, придется менять резинку «на весу», что не особенно удобно и может сказаться на качестве установки.

Способ демонтажа зависит от того, как закреплена старая деталь. Если она установлена «елочкой», край паза немного отодвигают на себя, а уплотнитель вытягивают вверх, стараясь не разорвать. В случае необходимости между краем панели и лентой можно вставить плоскую отвертку. Поддев ею, легко достать резинку из паза.

Снимая старую резинку с холодильника, не нужно торопиться. Эту работу выполняют тщательно и аккуратно, чтобы не повредить пластиковые и металлические элементы дверцы

Чтобы убрать резинку, прикрученную саморезами, нужна только отвертка или шуруповерт. А вот с приклеенным уплотнителем придется повозиться.

Его нужно не только оторвать от металла, но и убрать прилипшие мелкие кусочки, крошки резины. Поверхность должна быть абсолютно чистой.

Этап 2 — выбор ленты для замены

Если новый уплотнитель не подойдет, все усилия бесполезны, поэтому важно выбрать правильное изделие.

При его покупке обращают внимание на такие нюансы:

1. Марка и серийный номер холодильника. Если в продаже есть резинка на нужную модель, проблему выбора уже можно считать решенной. Лента должна идеально подойти по размеру и типу крепления. Если нет, то можно подобрать похожую.
2. Размер. Если нет возможности купить уплотнитель для конкретной марки холодильника, нужно тщательно измерить старый, определить его тип и выбрать подходящий среди имеющихся. Такие сложности чаще возникают у владельцев устаревших или непопулярных моделей.
3. Состояние новой ленты. Новый уплотнитель может оказаться с дефектами. Чтобы обойтись без неприятных сюрпризов в будущем, следует тщательно осмотреть покупку. На ней не должно быть трещин, повреждений. Качественный материал имеет однородную гладкую структуру и ровный цвет. Комочки и растяжения недопустимы.

Иногда не удается найти резинку на старую модель холодильника. В этом случае используют любой другой подходящий уплотнитель. Размеры подгоняют, отрезая лишние куски и склеивая стыки. Такая замена – наихудший вариант, и к нему прибегают только в безвыходных ситуациях.

После покупки ленту на сутки оставляют в помещении, где будут проводиться работы. В этот период ее нельзя отрезать и тем более устанавливать на дверцу. Материал должен адаптироваться к микроклимату

Если ленту нужно приклеивать, то тщательно следует подобрать состав. Специалисты рекомендуют «Момент». Он хорошо скрепляет поверхности и со временем не теряет своих свойств.

Единственный нюанс: на покрытии дверцы могут остаться следы, поэтому работать нужно очень аккуратно, сразу же вытирая капли клея. Альтернатива «Моменту» — «БФ».

Есть мастера, предпочитающие силиконовые герметики. Они действительно надежны, просты в применении, отличаются эластичностью и прекрасной адгезией к большинству материалов. При выборе лучше отдать предпочтение составам, на упаковках которых есть пометки о морозостойкости.

Этап 3 — установка уплотнителя на дверцу

При монтаже ленты нежелательно экспериментировать и искать иной способ крепления, чем был ранее. Если старая резинка вставлялась в пазы, то новую устанавливают так же. Единственный случай, когда приходится изобретать велосипед — при поломке элементов дверцы.

На производстве резинка крепится в паз с помощью спецоборудования. Вручную невозможно повторить этот процесс с такими же усилиями. Поэтому имеет смысл перестраховаться и дополнительно зафиксировать ленту клеем или прижать саморезами

В зависимости от своей ситуации предстоит использовать один из трех способов монтажа. Важно все делать аккуратно, не нарушая целостность элементов и очередность выполнения шагов.

Возможны следующие варианты:

1. Приклеивание. Самый важный этап работ – очистка поверхностей. Их следует тщательно обезжирить растворителем. Клей наносят и сушат в соответствии с инструкцией производителя, размещенной на упаковке. Дверцу нельзя закрывать, пока состав полностью не высохнет.
2. Прикручивание саморезами. Если холодильник очень старый и на нем стоит «родной» уплотнитель, велика вероятность, что крепеж разболтался и плохо держит. Чтобы этого не произошло с новой резинкой, ее монтируют на саморезы большего диаметра.
3. Вставка в пазы. Ленту с креплением «ёлочкой» вставляют в прорези и дополнительно сажают на клей или прижимают саморезами. Шурупы вкручивают на расстоянии 10-15 см друг от друга.

Когда работы закончены, следует осмотреть новую уплотнительную резинку, убедиться, что она не повреждена в процессе монтажа. Если все в порядке, продукты возвращают в холодильник и включают его в сеть.

При правильной установке ленты дверца должна открываться с некоторым усилием, а рядом с ней не должно ощущаться прохлады. Можно еще раз провести тест с листом бумаги.

В углублениях ленты скапливается грязь. Ее нужно вычищать, а поверхность протирать моющими и дезинфицирующими средствами без кислот и абразивов в составе

Чтобы уплотнитель прослужил долгие годы без ремонта и замены, дверцу следует открывать за ручки, не касаясь резинки. При мытье холодильника нужно обязательно чистить углубления ленты старой зубной щеткой с содовым раствором.

После просушки можно обработать резинку силиконовой смазкой. А вот масла лучше не использовать: они снижают эластичность материала.

Рекомендации по ремонту уплотнителя

Если повреждения локальные или необходимо вернуть эластичность старой ленте, можно прибегнуть к ухищрениям:

1. Места, в которых резинка отходит от дверцы, проклеивают «Моментом» или силиконовым герметиком.
2. Деформированную или потерявшую эластичность уплотнительную деталь отмачивают в тазу с горячей водой. Вариант – умеренный прогрев стройфеном по всей длине.
3. Если появились немногочисленные трещины, их заделывают герметиком или другим клеящим составом, безопасным для человека.

Еще один момент — если лента деформирована только с наружной стороны дверцы, ее можно снять и прикрепить поврежденной зоной к внутренней части.

Уплотнитель, на котором есть серьезные дефекты, многочисленные трещины и тем более плесень, не подлежит ремонту. Реставрация возможна только как вариант «скорой помощи», пока не будет куплен новый материал

Поврежденный уплотнитель следует своевременно менять, не дожидаясь, пока из-за неплотного прилегания дверки выйдет из строя или мотор-компрессор. Нарушения в изоляции холодильной машины грозят не только порчей продуктов и громадными счетами за электроэнергию, но и поломкой самого оборудования.

Выводы и полезное видео по теме

Поиски и замена уплотнителя на дверце холодильника – все это хлопотные, хоть и несложные мероприятия. Если не знаете, с чего начать, ознакомьтесь с видеоподборкой.

Мы собрали лучшие ролики, в которых мастера дают подробные пояснения и демонстрируют каждый этап работ. Особенно рекомендуем материалы, посвященные перестановке резины на другую сторону дверцы. Это временная мера, но она облегчит жизнь, пока вы найдете правильный уплотнитель и подготовитесь к замене.

Подробная инструкция по замене элемента. Необходимые инструменты, материалы, технология работ:

Советы, как поменять уплотнитель на дверце морозилки холодильника:

Восстановление и реставрация уплотнительной резинки вместо замены:

В замене уплотнительной ленты на дверце холодильника нет ничего сложного. Даже у неопытного мастера эта процедура отнимает не более часа. Важно правильно подобрать материал, качественно удалить старую резинку и хорошо подготовить поверхность.

Остальное – дело техники. Если умеете держать в руках шуруповерт и строительный фен, обязательно справитесь.

Есть желание рассказать о том, как вы своими руками меняли уплотнитель на дверце холодильного шкафа? Хотите поделиться технологическими нюансами, которые пригодятся посетителям сайта? Пишите, пожалуйста, комментарии в находящемся ниже блоке, размещайте фотоснимки по теме статьи, задавайте вопросы.

основные правила замены в домашних условиях

Как заменить уплотнительную резинку на холодильнике. Любая бытовая техника может выйти из строя, холодильник не является исключением. Уплотнительная резина обеспечивает плотное прилегание дверцы холодильника и постоянный температурный режим внутри. Необходимость замены ленты на двери холодильника может возникнуть из-за механических повреждений, небрежной эксплуатации или у старых моделей.

Со временем уплотнитель становится менее упругим и растрескивается. Во многих случаях провести работу по замене можно самостоятельно. Как происходит замена резины на холодильнике своими руками, рассмотрим в статье.

Общие сведения

К чему приводит неисправность резинки

Резиновая лента обеспечивает герметичность холодильника. Её функция состоит в том, что при закрывании дверца холодильника плотно прилегает к корпусу. Если остаются щели, то в камеры проникает тёплый воздух из помещения и у холодильника возникают сбои в работе.

В зазор между корпусом холодильника и уплотнителем проникает тёплый воздух, который содержит частицы водяного пара, он оседает на стенках холодильника в виде капель. Затем вода начинает замерзать, появляется наледь, слой которой утолщается.

Важно: заменить уплотнитель недорого, но если вовремя не решать этот вопрос, могут возникнуть неприятности: придётся часто размораживать холодильник, и возможно сдать в сервис

Как найти щель между дверцей и корпусом

Первый признак, на который стоит обратить внимание это наледь. Если холодильник вовремя размораживать, образований быть не должно. В некоторых случаях неполадку можно распознать визуально: увидеть, что уплотнительная резинка растрескалась, неплотно прилегает к дверце, на ней есть дефекты.

Щель может быть незаметной, но через неё будет проходить воздух. Есть способ, как определить поломку: открыть дверцу, вставить под неё лист бумаги и попробовать передвинуть его вверх-вниз. Если лист бумаги не перемещается, значит с уплотнителем всё в порядке. А если бумага двигается под резинкой, то уплотнитель подлежит замене или ремонту.

Виды эластичной ленты для холодильника

На старых холодильниках установлены толстые ленты, и скорее всего их вряд ли получится заменить аналогами. Для современных холодильников уплотнители производят из полимеров. Лучше остановить выбор на такой ленте, надо убедиться, что она подходящего размера.

Уплотнители бывают нескольких видов: одно — и двухбаллонные. На многих моделях холодильников устанавливаются изделия второго типа. У них есть магнитные полоски, что даёт качественное прилегание дверцы холодильника к корпусу.

Важно: нужно узнать марку холодильника, это поможет подобрать правильную деталь, а при её отсутствии аналог.

Пошаговая инструкция по замене

Для выполнения замены могут понадобиться дополнительные инструменты и материалы:

1. — шуруповерт, отвертка, если лента на саморезах;
2. — если уплотнитель приклеен, то понадобится шпатель для очистки поверхности;
3. — специальный фен;
4. — клей, например момент, силиконовый герметик;
5. — чтобы обезжирить поверхность пригодится растворитель.

1 этап: подготовка и демонтаж резинки

Холодильник нужно отключить от сети и достать из него все продукты. Чтобы было проще выполнять работу, можно снять дверцу холодильника и разместить на полу. Если такой возможности нет, то производить замену уплотнителя «на весу».

Важно: снимать старую резинку нужно аккуратно, не торопясь, иначе можно повредить элементы дверцы холодильника. Если резинка прикручена саморезами, понадобится шуруповёрт или отвертка. А если уплотнитель приклеен, то его нужно будет оторвать от металла, убрать прилипшие кусочки резины, необходимо чтобы поверхность была чистой.

2 этап: выбор ленты для замены

При покупке уплотнителя нужно обращать внимание на следующие моменты:

• — нужно знать серийный номер и марку холодильника. Если в продаже есть лента на нужную модель, то она подойдет по размеру идеально. Либо можно подобрать аналогичную.
• — знать точный размер. Нужно измерить старый уплотнитель и выбрать подходящий среди предложенных.
• — состояние нового уплотнителя. Новая лента может оказаться дефектной. Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, следует основательно осмотреть деталь перед покупкой. На ленте не должно быть никаких повреждений и трещин, структура материала должна быть ровной и гладкой.

Если на старую модель холодильника не представляется возможным найти уплотнитель, то можно приобрести любой подходящий. Размеры подгоняют под нужную величину, отрезают лишнее и склеивают стыки. Такой способ замены уплотнителя не лучший вариант, им можно воспользоваться только в крайней ситуации.

Важно: купив ленту, её оставляют на одни сутки в помещении. Материал за это время адаптируется к микроклимату

Если уплотнитель должен быть приклеен, то необходимо тщательно подбирать состав. Рекомендуется использовать «Момент», так как со временем он сохраняет свои свойства и хорошо скрепляет между собой поверхности.  Некоторые предпочитают использовать силиконовый герметик, он надёжный, простой в использовании и эластичный.

3 этап: установка уплотнителя на дверцу холодильника

Нужно выбирать способ крепления, который использовался ранее. Если прежний уплотнитель вставлялся в пазы, то новый крепить аналогичным образом. За исключением случаев, когда например, поломаны элементы дверцы холодильника.

Важно: на производстве уплотнитель крепится в паз с использованием специального оборудования, поэтому повторить это самостоятельно вручную невозможно. Рекомендуется дополнительно зафиксировать уплотнитель клеем или саморезами. В зависимости от ситуации нужно будет использовать один из способов монтажа. Главное выполнять работу аккуратно, соблюдать очерёдность выполнение этапов.

Можно использовать следующие варианты:

• — приклеить. Самое важное очистить и обезжирить поверхности растворителем. Согласно инструкции на упаковке клей нужно нанести и просушить. Нельзя закрывать дверцу холодильника пока состав полностью не высохнет.
• — прикрутить саморезами. Если холодильник старый то, скорее всего, крепеж расшатался и плохо держит уплотнитель. Новую ленту крепить на саморезы.
• — вставить в пазы. Уплотнитель с креплением «елочка» нужно вставить в прорези и дополнительно посадить на саморезы или клей. Шурупы нужно вкручивать друг от друга на расстоянии 10-15 см.

Когда работа будет завершена, нужно внимательно осмотреть установленную уплотнительную резинку, убедиться что в процессе установки лента не была повреждена. Если установка была проведена правильно, то открывая дверцу холодильника нужно сделать некоторые усилия. Можно провести ещё раз тест с листом бумаги.

Важно: в углублениях уплотнителя скапливаются загрязнения, их нужно вычищать, а поверхность обрабатывать дезинфицирующими средствами без абразивных частиц в составе и без кислот.

Итоги

Чтобы лента прослужила как можно дольше, и не нужно было производить ремонт и замену, дверцу холодильника нужно открывать за ручки и не касаться уплотнителя. При очистке холодильника обязательно нужно очищать углубление уплотнителя содовым раствором с помощью зубной щетки. Если уплотнитель деформировался только снаружи, его можно снять и прикрепить к внутренней части поврежденную зону. Замена и ремонт уплотнителя несложная работа, но хлопотная. Главное в таком деле подобрать подходящий уплотнитель, правильно снять старую ленту и аккуратно установить новую.

 

цена услуг по ремонту и замене уплотнительных резинок на окнах

Исполнителями YouDo оперативно и качественно производится замена уплотнителя окон. Найти подходящего мастера из Тольятти на youdo.com можно достаточно быстро. Вы размещаете на сайте YouDo задание, кратко описывая нужную услугу и публикуя заявку.

В кратчайший срок вы получаете предложения от мастеров, готовых срочно поменять уплотнители, выбираете лучшего специалиста и договариваетесь с ним о сотрудничестве. Задать исполнителю вопросы и напрямую обсудить с ним рабочие моменты вы можете в личном чате на сайте youdo.com.

Сколько стоит отремонтировать оконную конструкцию?

Благодаря своевременной замене уплотнителей, выполняемой исполнителями YouDo, успешно разрешаются проблемы с плохой шумоизоляцией, а также с продуванием и понижением температуры в жилых помещениях. Исполнители YouDo меняют уплотнители с истекшим сроком службы, а также конструкции на окнах, ставшие непригодными из-за различных механических повреждений.

Стоимость услуг мастеров, зарегистрированных на youdo.com, приемлема и зависит от:

• объема работы
• материала изготовления окна (пластик, дерево, алюминий) и типа уплотнителя
• оказания дополнительных услуг (например, установки фурнитуры, регулировки створок)

Исполнители YouDo предлагают демократичные цены на работу – тарифы у мастеров часто бывают гибкими и рассчитываются с учетом вашего бюджета.

Перед тем как провести замену уплотнителей на окнах, мастер приедет на объект, осмотрит поврежденную конструкцию и выслушает ваши пожелания по работе. Далее специалист проведет необходимые расчеты. Замена уплотнителя окон будет проведена в точном соответствии со сметой, а стоимость окажется выгодной для вас.

Почему стоит обратиться к профессионалу?

Мастера из Тольятти, зарегистрированные на youdo.com, выполняют заказы в любых объемах и устанавливают различные уплотнители на окна. Специалисты монтируют к окнам резиновые конструкции, в основе которых синтетический каучук, а также уплотнители TPE из прочного модифицированного пластика, силикона и винил-полиуретана. Особенности работы исполнителей YouDo – это:

• грамотный подбор подходящего для вашего окна материала и надежная установка новой резинки
• использование профессиональных инструментов и качественных расходных материалов
• проведение работ в строгом соответствии с технологиями и правилами монтажа

Исполнители YouDo ответственно выполняют каждый заказ, постоянно совершенствуя качество оказываемых услуг. Чем лучше работает мастер и чем больше положительных рекомендаций на его счету, тем выше позиции исполнителя в рейтинге на youdo.com.

Как выбрать специалиста на YouDo?

Перед тем как обратиться к тому или иному мастеру, вы можете заглянуть в его профиль на youdo.com. У вас есть возможность ознакомиться с:

• отзывами других заказчиков
• примерами работ специалиста
• рейтингом исполнителя в системе YouDo

Достоверные рекомендации клиентов помогут вам понять, учитывает ли мастер требования заказчиков, насколько своевременно и качественно он проводит установку уплотнителей и другой фурнитуры на окна. Для наглядности оцените портфолио мастера, также размещенное в профиле на youdo.com.

Вы можете воспользоваться услугами исполнителя YouDo как с большим, так и с невысоким рейтингом в системе. Вне зависимости от позиций и профессионального опыта каждый специалист, зарегистрированный на youdo.com, качественно производит ремонт деревянных, металлических и ПВХ конструкций, выполняет замену уплотнительных резинок на окнах.

Преимущества работы с исполнителем YouDo

Мастера, зарегистрированные на youdo.com, располагают сертифицированными уплотнителями для окон от ведущих российских и мировых производителей. Исполнители YouDo в минимальный срок подбирают конструкции различных цветов для любых типов окон, предлагая:

• грамотные консультации и предварительный расчет стоимости услуг
• установку уплотнителя окна по приемлемым ценам
• проведение работ любой сложности в сжатые сроки, предварительно согласованные с вами

Исполнители YouDo на высоком профессиональном уровне выполняют монтаж уплотнителей и регулировку створок на обычных и евроокнах. Выезд мастера для замеров возможен в удобное для вас время в любой район Тольятти.

Закажите услуги специалиста прямо сейчас – устраните дискомфорт в помещении и сделайте пребывание в нем более комфортным. Замена уплотнителя окон будет проведена исполнителем YouDo за минимальное время и по выгодному для вас тарифу.

Ремонт турбин дизельных двигателей в калуге – Ремонт дизельных турбин В Калуге. 4 СТО и 2 отзывов, каталог автосервисов, карта, цены, рейтинг

Ремонт дизельных турбин В Калуге. 4 СТО и 2 отзывов, каталог автосервисов, карта, цены, рейтинг

Все СТО – Калуга Другой город?

Выберите город:

• Абакан
• Анапа
• Ангарск
• Армавир
• Архангельск
• Астрахань
• Балаково
• Балашиха
• Барнаул
• Белгород
• Бийск
• Благовещенск
• Братск
• Брянск
• Великий Новгород
• Владивосток
• Владикавказ
• Владимир
• Волгоград
• Волжский
• Вологда
• Воркута
• Воронеж
• Горно-Алтайск
• Грозный
• Дзержинск
• Домодедово

• Екатеринбург
• Иваново
• Ижевск
• Иркутск
• Йошкар-Ола
• Казань
• Калининград
• Калуга
• Кемерово
• Киров
• Комсомольск-на-Амуре
• Копейск
• Кострома
• Краснодар
• Красноярск
• Курган
• Курск
• Кызыл
• Липецк
• Магнитогорск
• Майкоп
• Махачкала
• Москва
• Мурманск
• Набережные челны
• Нальчик
• Нижневартовск

• Нижнекамск
• Нижний Новгород
• Нижний Тагил
• Новокузнецк
• Новороссийск
• Новосибирск
• Омск
• Орел
• Оренбург
• Орск
• Пенза
• Пермь
• Петрозаводск
• Подольск
• Прокопьевск
• Псков
• Ростов
• Рыбинск
• Рязань
• Самара
• Санкт-Петербург
• Саранск
• Саратов
• Северодвинск
• Смоленск
• Сочи
• Ставрополь

• Старый Оскол
• Стерлитамак
• Сургут

адреса и телефоны автосервисов, отзывы и рейтинги, ответы на вопросы

Ремонт турбины дизельного двигателя в Калуге — адреса, телефоны автосервисов и автослесарей, отзывы клиентов, рейтинги компаний, ответы на задаваемые вопросы, фото и видео презентации.

Марки авто

Ремонт дизельных турбин в автомастерских города Калуга

• 
  • Авторама
  • Азаровская улица, дом 28, стр. 4
  • +7 (901) 995-25-25, +7 (4842) 75-25-25
• 
  • Автомир
  • улица Комсомольская Роща, дом 39А
  • +7 (4842) 75-03-13, +7 (901) 995-03-13
• 
• 
  • After dealer
  • Лазоревая улица, дом 2
  • +7 (910) 510-40-80, +7 (953) 467-89-00, +7 (920) 888-82-98
• 
  • Fit service
  • улица Болотникова, дом 23А
  • +7 (4842) 59-61-53
• 
  • Fit service
  • Зерновая улица, дом 21А, корп. 2
  • +7 (4842) 59-61-53
• 
  • Volvo
  • улица Ленина, дом 51
  • +7 (4842) 57-84-08
• 
  • Тюнинг 40
  • улица Механизаторов, дом 38, стр. 2
  • +7 (4842) 51-51-90, +7 (953) 325-58-88, +7 (920) 617-09-79
• 
  • Nikservice
  • Московская улица, дом 289, корп. 7
  • +7 (4842) 40-07-40
• 
  • Рм центр
  • Московская улица, дом 256
  • +7 (4842) 20-20-04
• 
• 
  • Мост
  • Московская улица, дом 265
  • +7 (4842) 55-39-78

Популярные компанииNikservice

Московская улица, дом 289, корп. 7

+7 (4842) 40-07-403.9оценок: 7

Свежие вопросы автомастерским (ремонт турбин дизельных двигателей) в Калуге

Ремонт турбин в Калуге для дизельных и бензиновых двигателей

Типы

Автомойки Шиномонтаж Сбросить фильтры К результатам 9

Марка авто

Выберите из спискаAudiBMWCadillacCheryChevroletChryslerCitroenDaewooDatsunDodgeFordGreat WallHondaHyundaiInfinitiJaguarJeepKiaLADA (ВАЗ)Land RoverLexusLifanMazdaMercedes-BenzMINIMitsubishiNissanOpelPeugeotPorscheRenaultSkodaSsangYongSubaruSuzukiToyotaVolkswagenVolvoГАЗУАЗ

Услуги

Выберите из спискаАвтоэлектрикАнтикоррозийная обработкаАэрография и винилБалансировка колесДетейлингДиагностика АКППДиагностика автомобиляДиагностика двигателяДиагностика подвескиЗамена двигателяЗамена и ремонт ГУРЗамена и ремонт автосигнализацийЗамена и удаление катализатораЗамена и установка автостеколЗамена маслаЗамена ремня ГРМЗаправка и ремонт кондиционеровКруглосуточные автосервисыКузовной ремонтПеретяжка салонаПокраска автомобиляПокраска дисковПолировка автомобиляПолировка фар и стеколРазвал-схождениеРемонт АКППРемонт МКППРемонт ТНВДРемонт бамперовРемонт вариатораРемонт выхлопной системыРемонт генераторовРемонт грузовых автомобилейРемонт двигателяРемонт и замена сцепленияРемонт лобовых стеколРемонт радиатораРемонт рулевой рейкиРемонт стартераРемонт турбинРемонт фарРемонт форсунокРемонт ходовойТехобслуживаниеТонировкаТюнинг автомобиляУдаление вмятинУстановка ГБОУстановка автосигнализацийУстановка вебастоХимчистка салонаЧип-тюнингШумоизоляция

Доп услуги

Выберите из спискаБронирование пленкойДиагностика и ремонт тормозной системыЗамена амортизаторовЗамена рулевой тягиЗамена свечейРемонт ГБЦРемонт РКППРемонт дисковРемонт карбюратораРемонт карданного валаРемонт раздаточной коробкиРемонт системы охлаждения двигателяРемонт топливной системыТехосмотр

По данным

• Есть описание ⁹
• Есть сайт ⁴
• Есть фото ⁴
• Есть цены ⁰

Удобства

• Wi-Fi ⁰
• Банкомат рядом ⁰
• Зона ожидания ⁰
• Кофе и буфет ²
• Оплата картой ³

Наличие цен

• Цены на автомойку ⁰
• Цены на замену масла ⁰
• Цены на покраску авто ⁰
• Цены на развал-схождение ⁰
• Цены на ремонт двигателя ⁰
• Цены на тонировку ⁰
• Цены на шиномонтаж ⁰
• Цены на шумоизоляцию ⁰

адреса и телефоны автосервисов, отзывы и рейтинги, ответы на вопросы

Ремонт турбин в Калуге — адреса, телефоны автосервисов и автослесарей, отзывы клиентов, рейтинги компаний, ответы на задаваемые вопросы, фото и видео презентации.

Марки авто

Ремонт турбин в автомастерских города Калуга

• 
  • Авторама
  • Азаровская улица, дом 28, стр. 4
  • +7 (901) 995-25-25, +7 (4842) 75-25-25
• 
  • Автомир
  • улица Комсомольская Роща, дом 39А
  • +7 (4842) 75-03-13, +7 (901) 995-03-13
• 
  • After dealer
  • Лазоревая улица, дом 2
  • +7 (910) 510-40-80, +7 (953) 467-89-00, +7 (920) 888-82-98
• 
  • Platinum auto
  • Грабцевское шоссе, дом 53
  • +7 (4842) 59-17-38, +7 (920) 096-55-56, +7 (4842) 75-30-00
• 
  • Fit service
  • улица Болотникова, дом 23А
  • +7 (4842) 59-61-53
• 
  • Fit service
  • Зерновая улица, дом 21А, корп. 2
  • +7 (4842) 59-61-53
• 
  • Volvo
  • улица Ленина, дом 51
  • +7 (4842) 57-84-08
• 
  • Тюнинг 40
  • улица Механизаторов, дом 38, стр. 2
  • +7 (4842) 51-51-90, +7 (953) 325-58-88, +7 (920) 617-09-79
• 
  • Nikservice
  • Московская улица, дом 289, корп. 7
  • +7 (4842) 40-07-40
• 
  • Рм центр
  • Московская улица, дом 256
  • +7 (4842) 20-20-04
• 
• 
  • Мост
  • Московская улица, дом 265
  • +7 (4842) 55-39-78

Популярные компанииАвторама

Азаровская улица, дом 28, стр. 4

+7 (901) 995-25-25, +7 (4842) 75-25-254.1оценок: 8Автомир

улица Комсомольская Роща, дом 39А

+7 (4842) 75-03-13, +7 (901) 995-03-134.3оценок: 3

Свежие вопросы автомастерским (ремонт турбин) в Калуге

🛠️ Ремонт дизельных турбин в Калуге — 0 сервисов

Диагностика автомобиля

Диагностика подвески

от 400 руб

Замена жидкостей

Замена жидкости ГУР

от 800 руб

Замена масла в двигателе

от 500 руб

Замена масла в мостах

от 600 руб

Замена масла в редукторе

от 600 руб

Замена масла МКПП

от 500 руб

Замена охлаждающей жидкости (антифриз)

от 1000 руб

Техническое обслуживание

Замена воздушного фильтра

от 100 руб

Замена салонного фильтра

от 500 руб

Замена топливного фильтра

от 700 руб

+9 видов услуг

адреса и телефоны автосервисов, рейтинги и отзывы, вопрос-ответ

Ремонт турбины дизельного двигателя Мини в Калуге — адреса, телефоны автосервисов и автослесарей, отзывы клиентов, рейтинги компаний, ответы на задаваемые вопросы, фото и видео презентации автомастерских.

Модели авто

Ремонт дизельных турбин Мини в автомастерских города Калуга

• 
  • Авторама
  • Азаровская улица, дом 28, стр. 4
  • +7 (901) 995-25-25, +7 (4842) 75-25-25
• 
  • Автомир
  • улица Комсомольская Роща, дом 39А
  • +7 (4842) 75-03-13, +7 (901) 995-03-13
• 
  • Мост
  • Параллельная улица, дом 14
  • +7 (906) 641-00-05, +7 (4842) 55-02-51, +7 (4842) 75-16-16
• 
  • Platinum auto
  • Грабцевское шоссе, дом 53
  • +7 (4842) 59-17-38, +7 (920) 096-55-56, +7 (4842) 75-30-00
• 
  • Fit service
  • улица Болотникова, дом 23А
  • +7 (4842) 59-61-53
• 
  • Fit service
  • Зерновая улица, дом 21А, корп. 2
  • +7 (4842) 59-61-53
• 
  • Volvo
  • улица Ленина, дом 51
  • +7 (4842) 57-84-08
• 
  • Тюнинг 40
  • улица Механизаторов, дом 38, стр. 2
  • +7 (4842) 51-51-90, +7 (953) 325-58-88, +7 (920) 617-09-79
• 
  • Nikservice
  • Московская улица, дом 289, корп. 7
  • +7 (4842) 40-07-40
• 
  • Рм центр
  • Московская улица, дом 256
  • +7 (4842) 20-20-04
• 
• 
  • Мост
  • Московская улица, дом 265
  • +7 (4842) 55-39-78

Популярные компанииVolvo

улица Ленина, дом 51

+7 (4842) 57-84-084.5оценок: 6Мост

Московская улица, дом 265

+7 (4842) 55-39-784.1оценок: 8

Свежие вопросы автомастерским (ремонт турбин дизельных двигателей mini) в Калуге

адреса и телефоны автосервисов, рейтинги и отзывы, вопрос-ответ

Ремонт турбины дизельного двигателя СеАЗ в Калуге — адреса, телефоны автосервисов и автослесарей, отзывы клиентов, рейтинги компаний, ответы на задаваемые вопросы, фото и видео презентации автомастерских.

Ремонт дизельных турбин СеАЗ в автомастерских города Калуга

• 
  • Автомир
  • улица Комсомольская Роща, дом 39А
  • +7 (4842) 75-03-13, +7 (901) 995-03-13
• 
  • Fit service
  • улица Болотникова, дом 23А
  • +7 (4842) 59-61-53
• 
  • Авторама
  • Азаровская улица, дом 28, стр. 4
  • +7 (901) 995-25-25, +7 (4842) 75-25-25
• 
  • Platinum auto
  • Грабцевское шоссе, дом 53
  • +7 (4842) 59-17-38, +7 (920) 096-55-56, +7 (4842) 75-30-00
• 
  • Fit service
  • Зерновая улица, дом 21А, корп. 2
  • +7 (4842) 59-61-53
• 
  • Volvo
  • улица Ленина, дом 51
  • +7 (4842) 57-84-08
• 
  • Тюнинг 40
  • улица Механизаторов, дом 38, стр. 2
  • +7 (4842) 51-51-90, +7 (953) 325-58-88, +7 (920) 617-09-79
• 
  • Nikservice
  • Московская улица, дом 289, корп. 7
  • +7 (4842) 40-07-40
• 
  • Рм центр
  • Московская улица, дом 256
  • +7 (4842) 20-20-04
• 
• 
  • Мост
  • Московская улица, дом 265
  • +7 (4842) 55-39-78
• 
  • Мост
  • Параллельная улица, дом 14
  • +7 (906) 641-00-05, +7 (4842) 55-02-51, +7 (4842) 75-16-16

Популярные компанииFit service

улица Болотникова, дом 23А

+7 (4842) 59-61-534.2оценок: 5

Свежие вопросы автомастерским (ремонт турбин дизельных двигателей сеаз) в Калуге

Ресурс до первого капитального ремонта: Ресурс до первого капитального ремонта – Ресурс до первого капитального ремонта

Ресурс до первого капитального ремонта



Ресурс до первого капитального ремонта

2.1. Ресурс до первого капитального ремонта (ГОСТ 27.002-83), м³

Надежность в целом

Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации. academic.ru. 2015.

• Ресурс вычислительной сети
• Ресурс информационной системы

Смотреть что такое «Ресурс до первого капитального ремонта» в других словарях:

• Установленный ресурс до первого капитального ремонта — 2.4. Установленный ресурс до первого капитального ремонта (ГОСТ 27.003 83), моточас Источник: ГОСТ 4.120 87: Система показателей качества продукции. Автогрейдеры. Номенклатура пока …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

• Гамма-процентный ресурс до первого капитального ремонта или до списания — 2.1. Гамма процентный ресурс до первого капитального ремонта или до списания (ГОСТ 27.003 83), ч (машино час, моточас) Источник …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

• Назначенный ресурс до первого капитального ремонта — 2.3. Назначенный ресурс до первого капитального ремонта (ГОСТ 21623 76), км Источник: ГОСТ 4.476 87: Система показателей качества продукции. Эскалаторы. Номенклатура показателей …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

• Назначенный ресурс до первого капитального ремонта, — 2.1.1. Назначенный ресурс до первого капитального ремонта, (ГОСТ 27.002 83) число плавок Источник: ГОСТ 4.430 86: Система показателей качества продукции. Конвертеры. Номенклатура показателей …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

• Средний ресурс до первого капитального ремонта, ч — 2.1. Средний ресурс до первого капитального ремонта, ч Источник: ГОСТ 4.44 89: Система показателей качества продукции. Оборудование сварочное механическое. Номенклатура показателей …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

• средний ресурс до среднего (капитального) ремонта — 3.47 средний ресурс до среднего (капитального) ремонта: Средний ресурс от начала эксплуатации изделия до его первого среднего (капитального) ремонта. Источник: РД 52.04.716 2009: Правила эксплуатации метеорологического оборудования аэродромов… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

• назначенный ресурс до переборки (полной переборки, капитального ремонта) — 3.10 назначенный ресурс до переборки (полной переборки, капитального ремонта): Суммарная наработка двигателя, при достижении которой эксплуатация двигателя должна быть прекращена независимо от его состояния для проведения переборки (полной… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

• ресурс — 4.37 ресурс (resource): Актив, который используется или потребляется в ходе выполнения процесса. Источник: ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207 2010: Информационная техно …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

• Ресурс — (от французского ressource вспомогательное средство) 1) Р. авиационной конструкции продолжительность функционирования (наработка) конструкции летательного аппарата, выраженная в лётных часах или числом полётов до наступления предельного состояния …   Энциклопедия техники

• ресурс — (от франц. ressource — вспомогательное средство) — 1) Ресурс авиационной конструкции — продолжительность функционирования (наработка) конструкции летательного аппарата, выраженная в лётных часах или числом полётов до наступления… …   Энциклопедия «Авиация»

Ресурс до капитального ремонта

Установленный ресурс — по ГОСТ 23642 79 Примечание. Горячая сушка может осуществляться путем индукционного, конвективного, терморадиационного и др. нагрева [18] Способность лакокрасочного покрытия сохранять заданные свойства в течение заданного срока [18] Потенциал,… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

Установленный ресурс до первого капитального ремонта — 2.4. Установленный ресурс до первого капитального ремонта (ГОСТ 27.003 83), моточас Источник: ГОСТ 4.120 87: Система показателей качества продукции. Автогрейдеры. Номенклатура пока … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

ГОСТ 4.22-85: Система показателей качества продукции. Краны грузоподъемные. Номенклатура показателей — Терминология ГОСТ 4.22 85: Система показателей качества продукции. Краны грузоподъемные. Номенклатура показателей оригинал документа: 1.1.4. Вылет ( title= Краны стреловые самоходные общего назначения. Технические условия. ), м Определения… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

1: — Терминология 1: : dw Номер дня недели. «1» соответствует понедельнику Определения термина из разных документов: dw DUT Разность между московским и всемирным координированным временем, выраженная целым количеством часов Определения термина из… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

СТО Газпром 2-2.3-141-2007: Энергохозяйство ОАО «Газпром». Термины и определения — Терминология СТО Газпром 2 2.3 141 2007: Энергохозяйство ОАО «Газпром». Термины и определения: 3.1.31 абонент энергоснабжающей организации : Потребитель электрической энергии (тепла), энергоустановки которого присоединены к сетям… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

срок — 3.1 срок службы: Расчетное время работы труб при заданных параметрах эксплуатации трубопровода. Источник: ГОСТ Р 54468 2 … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

срок службы — 06.01.100 срок службы [ projected life]: Период работоспособности радиочастотной метки, выражаемый числом циклов считывания и/или записи, а в случае активных радиочастотных меток числом лет, оцениваемый на основе ожидаемого ресурса источника… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

ГОСТ 10150-88: Двигатели судовые, тепловозные и промышленные. Общие технические условия — Терминология ГОСТ 10150 88: Двигатели судовые, тепловозные и промышленные. Общие технические условия оригинал документа: Гамма процентный ресурс (срок службы) По ГОСТ 27.002 Примечания: 1. В терминах показателей долговечности следует указывать… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

объект — 3.14 объект (object): Элемент, который может быть охарактеризован посредством измерения его атрибутов. Источник … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

ГОСТ 4.474-87: Система показателей качества продукции. Краны башенные строительные. Номенклатура показателей — Терминология ГОСТ 4.474 87: Система показателей качества продукции. Краны башенные строительные. Номенклатура показателей оригинал документа: 1.1.3. Вылет (СТ СЭВ 723 77), м: l3 Определения термина из разных документов: Вылет 1.1.4. Высота… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

ГОСТ 13377-75 регламентирует. свойства характеризующие надёжность

Основные понятия о надёжности. Полная совокупность свойств характеризующих какой-либо объект (в том числе – дизель).

Работоспособность– такое состояние дизеля, при котором он способен выполнить возложенные функции, сохраняя параметры в пределах, установленных нормативно-технической документацией.

Исправность – такое состояние дизеля, когда он соответствует всем требованиям, установленным нормативно-технической документацией (эстетика, санитария, экология. и т.д.).

Надёжность – свойства дизеля выполнять заданные функции, в течение установленных сроков сохраняя эксплуатационные показатели в допустимых пределах при соблюдении регламентных требований (т.о., ремонта, инструкций по эксплуатации и т.д.).

Различают фактическую и расчётную надёжность.

Безотказность – свойство дизеля непрерывно сохранять работоспособность в течение заданной продолжительности эксплуатации.

Отказом – называется событие заключающееся в нарушении работоспособности дизеля.

Долговечность – свойство дизеля длительно (с плановыми перерывами на ремонт) сохранять работоспособность до какого-то предельного состояния, в том числе до разрушения.

Ремонтнопригодность – свойство дизеля, заключающееся в приспособленности к предупреждению и обнаружению причин отказов и повреждений и устранению их последствий путём проведения технического обслуживания и ремонта. (Она определяется затратами времени на ремонт, его трудоёмкостью и стоимостью).

Технический ресурс двигателя. Наработка дизеля до заранее обусловленного предельного состояния (когда его дальнейшая эксплуатация должна быть прекращена для проведения ТО или ремонта) называется ресурсом дизеля.

Полный ресурс дизеля – это суммарная наработка дизеля до его списания. Полный ресурс (с учётом одного-двух капитальных ремонтов) дизелей с частотой вращения 1000-2000 об/мин, может достичь 20-25 тыс. ч, а с частотой вращения 175-600 об. мин 70-100 тыс. часов и более.

Ресурс до капитального ремонта – это наработка дизеля, при которой эксплуатация дизеля должна быть прекращена для полной разборки, обеспечивающей осмотр проверку и восстановление работоспособности узлов и деталей, включая перекладку коленчатого вала.

У дизеле с частотой вращения 1 000 – 2 000 об/мин. ресурс до капитального ремонта 8-14тыс. ч.; 500 – 1 500 об./мин. 22-36 тыс. ч.; 175-600 об./мин. 28-50 тыс. ч.

Ресурс до переборки – это наработка дизеля, при достижении которой его эксплуатация должна быть прекращена для частичной разборки (осмотр, проверку, восстановление работоспособности узлов и деталей в объёме оговорённом в эксплуатационной документации).

Для некоторых типов дизелей устанавливают ресурс до полной переборки, который выполняют на ремонтном предприятии с полной разборкой двигателя.

У дизелей с частотой вращения 1 000 – 2 000 об./мин.ресурс до переборки составляет 2-5 тыс. ч., 500 – 1 500 об/мин. – 4-7 тыс. ч., 175-600 об./мин. – 4,5-9 тыс. ч.

Ресурс непрерывной работы – это безотказная непрерывная наработка дизеля при достижении которой эксплуатация его должна быть прекращена для проведения ТО в объёме изложенном в инструкции по эксплуатации. У дизелей с частотой вращения 1 000 – 2 000 об/мин – 0,25-0,3 тыс. ч.; 500 – 1 500 – 0,3-0,5 тыс. ч., и с частотой вращения 175-600 об./мин. – до 0,6 тыс. ч.

Ресурс необслуживаемой работы – это наработка дизеля, при достижении которой должны быть проведены операции т.о. в объёме, предусмотренном инструкцией по эксплуатации, без остановки дизеля (переключения секций фильтров, смазка отдельных узлов, устранение мелких неисправностей, проверка режимов работы).

Для автоматизированных дизелей ресурс необслуживаемой работы устанавливается от 4 до 240 ч.

Полученные расчётным путём ресурсы указываются в нормативно-технической документации и называются назначенными ресурсами.

В ряде случаев вместо понятия ресурса дизеля используют понятие срок службы дизеля, т.е. календарную продолжительность его эксплуатации до его предельного состояния.

Полный срок службы дизелей до списания при условии проведения плановых ремонтов и замене отдельных деталей может быть у тихоходных дизелей средней мощности 25-40 лет и более. Технический прогресс в дизелестроении приводит к тому, что через определённый период времени двигатель отвечавший в момент постройки передовому для своего времени уровню техники перестаёт удовлетворять возросшим требованиям – это называется моральным износом.

Содержание и периодичность технического обслуживания.

Под техническим обслуживанием понимается комплекс работ, по поддержанию двигателя в исправном состоянии.

Техническое обслуживание согласно правил обслуживания судовых ДВС называют техническими уходами (Т.У.). Периодичность Т.О.двигателей эксплуатирующихся на речных судах, приведена в таблице.

Конкретный перечень работ и периодичность их выполнения для каждого типа дизеля определены заводом изготовителем в инструкции по эксплуатации.

Ежедневное техническое обслуживание включает: контроль за работой дизеля и его состоянием по приборам, путём осмотра, на слух и на ощупь; проверку и исправность действия КИП, СПАС30 — (АПС), ДУ и ДАУ и средств автоматизации:

— проверку масла в двигателе и других ёмкостях агрегатов и навесных механизмов, воды в расширительных баках, состояния топливных и масляных фильтров.

При проведении ежедневного т.о. необходимо устранять все замеченные при осмотре неисправности.

ТО-1 – кроме производства ежедневного т.о. выполняется и другие работы:

— очистка и промывка топливных и масляных фильтров и роторов, центрифуг, проверку шплинтовки гаек ответственных соединений;

— спуск отстоя из топливных и масляных баков.

ТО-2 – производят работы, выполняемые ТО-1, и дополнительно:

— проверку зазоров в механизме газораспределения;

— проверку работы форсунок и ТНВД;

— проверку состояния клапанов насосов и компрессоров, набивку сальников;

— проверку работы и регулировку элементов ДАУ.

ТО-3 – выполняют работы предусмотренные ТО-2 и кроме того; проверку состояния коленчатого вала и валопровода, замер зазоров и раскепов в подшипниках без их вскрытия:

— проверку и очистку золотников воздухораспределителя ,пусковых клапанов, смену масла РРП;

— смазку подшипников шариковых и роликовых, проверку состояния аккумуляторов, стартёров, генераторов.

ТО-4 – производят работы выполняемые ТО-3, и дополнительно:

— вскрытие цилиндров, очистке и промывку поршней и поршневых колец, замену изношенных колец;

— очистку и притирку впускных и выпускных клапанов;

— проверку зазоров водяных и масляных насосов и в шестернях передач, замену изношенных сальников;

— проверку и регулирование газораспределения, топливных насосов и форсунок;

— проверку зазоров в подшипниках распределительного и коленчатого вала;

— очистку масляных и водяных холодильников; смену масла с промывкой картеров маслосборников и т.д.;

— ревизию состояния ДУ, ДАУ и средств автоматики и контроля.

ТО №5 – текущий ремонт при котором меняют изношенные детали, выявленные при деффектации деталей дизеля.

ТО №6 – капитальный ремонт при котором выполняют работы предусмотренные ТО-5кроме того восстанавливают основные и базовые детали.

Коленвал, ЦПГ, рамовые подшипники и т.д.

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

Лучшие изречения: Сдача сессии и защита диплома — страшная бессонница, которая потом кажется страшным сном. 8703 — | 7126 — или читать все.

91.146.8.87 © studopedia.ru Не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования. Есть нарушение авторского права? Напишите нам | Обратная связь.

Отключите adBlock!
и обновите страницу (F5)
очень нужно

2.2. Средний ресурс до капитального ремонта ( ГОСТ 27.002-83), тыс. км. пробега

Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации . academic.ru . 2015 .

Смотреть что такое «Средний ресурс до капитального ремонта» в других словарях:

Средний ресурс до капитального ремонта ( — 2.2. Средний ресурс до капитального ремонта ( ГОСТ 27.002 83), тыс. км. пробега Ремонтопригодность Источник: ГОСТ 4.346 85: Система показателей качества продукции. Электровозы маги … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

Средний ресурс — 6.16. Средний ресурс Mean life, mean useful life Математическое ожидание ресурса Источник: ГОСТ 27.002 89: Надежность в технике. Основные понятия. Термины и определения оригинал документа … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

средний ресурс до среднего (капитального) ремонта — 3.47 средний ресурс до среднего (капитального) ремонта: Средний ресурс от начала эксплуатации изделия до его первого среднего (капитального) ремонта. Источник: РД 52.04.716 2009: Правила эксплуатации метеорологического оборудования аэродромов… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

Средний ресурс до первого капитального ремонта, ч — 2.1. Средний ресурс до первого капитального ремонта, ч Источник: ГОСТ 4.44 89: Система показателей качества продукции. Оборудование сварочное механическое. Номенклатура показателей … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

ресурс — 4.37 ресурс (resource): Актив, который используется или потребляется в ходе выполнения процесса. Источник: ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207 2010: Информационная техно … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

Средний срок службы — 6.18. Средний срок службы Mean lifetime Математическое ожидание срока службы. Примечание к терминам 6.15 6.18. При использовании показателей долговечности следует указывать начало отсчета и вид действий после наступления предельного состояния… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

средний ремонт — 3.12 средний ремонт: Ремонт, выполняемый для восстановления исправности и частичного восстановления ресурса ЭПС с заменой или восстановлением составных частей ограниченной номенклатуры и контролем технического состояния составных частей,… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

гамма-процентный ресурс — 3.32 гамма процентный ресурс (gamma percentile life): Суммарная наработка, в течение которой объект не достигнет предельного состояния с вероятностью у, выраженной в процентах. [ГОСТ 27.002 89, статья 6.15] Источник: ГОСТ 520 2011: Подшипники… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

СТ ЦКБА 099-2011: Арматура трубопроводная. Ремонт. Организация ремонта и общее руководство по ремонту — Терминология СТ ЦКБА 099 2011: Арматура трубопроводная. Ремонт. Организация ремонта и общее руководство по ремонту: 3.1.10 дефект: Каждое отдельное несоответствие продукции установленным требованиям. [ГОСТ 15467] Определения термина из разных… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

Остаточный ресурс — 4.8. Остаточный ресурс Res >Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

Установленный ресурс до капитального ремонта



Установленный ресурс до капитального ремонта

3.3. Установленный ресурс до капитального ремонта (ГОСТ 27.003-90), цикл

То же

Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации. academic.ru. 2015.

• Установленный ресурс
• Установленный ресурс до первого капитального ремонта

Смотреть что такое «Установленный ресурс до капитального ремонта» в других словарях:

• Установленный ресурс — по ГОСТ 23642 79 Примечание. Горячая сушка может осуществляться путем индукционного, конвективного, терморадиационного и др. нагрева [18] Способность лакокрасочного покрытия сохранять заданные свойства в течение заданного срока [18] Потенциал,… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

• Установленный ресурс до первого капитального ремонта — 2.4. Установленный ресурс до первого капитального ремонта (ГОСТ 27.003 83), моточас Источник: ГОСТ 4.120 87: Система показателей качества продукции. Автогрейдеры. Номенклатура пока …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

• ГОСТ 4.22-85: Система показателей качества продукции. Краны грузоподъемные. Номенклатура показателей — Терминология ГОСТ 4.22 85: Система показателей качества продукции. Краны грузоподъемные. Номенклатура показателей оригинал документа: 1.1.4. Вылет ( title= Краны стреловые самоходные общего назначения. Технические условия. ), м Определения… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

• 1: — Терминология 1: : dw Номер дня недели. «1» соответствует понедельнику Определения термина из разных документов: dw DUT Разность между московским и всемирным координированным временем, выраженная целым количеством часов Определения термина из… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

• СТО Газпром 2-2.3-141-2007: Энергохозяйство ОАО «Газпром». Термины и определения — Терминология СТО Газпром 2 2.3 141 2007: Энергохозяйство ОАО «Газпром». Термины и определения: 3.1.31 абонент энергоснабжающей организации : Потребитель электрической энергии (тепла), энергоустановки которого присоединены к сетям… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

• срок — 3.1 срок службы: Расчетное время работы труб при заданных параметрах эксплуатации трубопровода. Источник: ГОСТ Р 54468 2 …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

• срок службы — 06.01.100 срок службы [ projected life]: Период работоспособности радиочастотной метки, выражаемый числом циклов считывания и/или записи, а в случае активных радиочастотных меток числом лет, оцениваемый на основе ожидаемого ресурса источника… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

• ГОСТ 10150-88: Двигатели судовые, тепловозные и промышленные. Общие технические условия — Терминология ГОСТ 10150 88: Двигатели судовые, тепловозные и промышленные. Общие технические условия оригинал документа: Гамма процентный ресурс (срок службы) По ГОСТ 27.002 Примечания: 1. В терминах показателей долговечности следует указывать… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

• объект — 3.14 объект (object): Элемент, который может быть охарактеризован посредством измерения его атрибутов. Источник …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

• ГОСТ 4.474-87: Система показателей качества продукции. Краны башенные строительные. Номенклатура показателей — Терминология ГОСТ 4.474 87: Система показателей качества продукции. Краны башенные строительные. Номенклатура показателей оригинал документа: 1.1.3. Вылет (СТ СЭВ 723 77), м: l3 Определения термина из разных документов: Вылет 1.1.4. Высота… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

Средний ресурс до первого капитального ремонта, ч



Средний ресурс до первого капитального ремонта, ч

2.1. Средний ресурс до первого капитального ремонта, ч

Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации. academic.ru. 2015.

• Средний ресурс до капитального ремонта (
• средний ресурс до списания

Смотреть что такое «Средний ресурс до первого капитального ремонта, ч» в других словарях:

• средний ресурс до среднего (капитального) ремонта — 3.47 средний ресурс до среднего (капитального) ремонта: Средний ресурс от начала эксплуатации изделия до его первого среднего (капитального) ремонта. Источник: РД 52.04.716 2009: Правила эксплуатации метеорологического оборудования аэродромов… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

• Средний ресурс — 6.16. Средний ресурс Mean life, mean useful life Математическое ожидание ресурса Источник: ГОСТ 27.002 89: Надежность в технике. Основные понятия. Термины и определения оригинал документа …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

• ресурс — 4.37 ресурс (resource): Актив, который используется или потребляется в ходе выполнения процесса. Источник: ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207 2010: Информационная техно …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

• Средний срок службы — 6.18. Средний срок службы Mean lifetime Математическое ожидание срока службы. Примечание к терминам 6.15 6.18. При использовании показателей долговечности следует указывать начало отсчета и вид действий после наступления предельного состояния… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

• гамма-процентный ресурс — 3.32 гамма процентный ресурс (gamma percentile life): Суммарная наработка, в течение которой объект не достигнет предельного состояния с вероятностью у, выраженной в процентах. [ГОСТ 27.002 89, статья 6.15] Источник: ГОСТ 520 2011: Подшипники… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

• ГОСТ 4.44-89: Система показателей качества продукции. Оборудование сварочное механическое. Номенклатура показателей — Терминология ГОСТ 4.44 89: Система показателей качества продукции. Оборудование сварочное механическое. Номенклатура показателей оригинал документа: 1.2.1. Пределы отклонения сварочной частоты вращения или сварочной скорости линейного перемещения …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

• 1: — Терминология 1: : dw Номер дня недели. «1» соответствует понедельнику Определения термина из разных документов: dw DUT Разность между московским и всемирным координированным временем, выраженная целым количеством часов Определения термина из… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

• ГАЗ-21 — ГАЗ 21 …   Википедия

• РД 52.04.716-2009: Правила эксплуатации метеорологического оборудования аэродромов гражданской авиации — Терминология РД 52.04.716 2009: Правила эксплуатации метеорологического оборудования аэродромов гражданской авиации: 3.1 автоматизированная метеорологическая информационно измерительная система; АМИИС: Совокупность функционально объединенных… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

• номинальная геометрическая высота всасывания h_{г ном}, м — 3.7 номинальная геометрическая высота всасывания hг ном, м: Наибольшее расстояние между осью вращения рабочего колеса первой ступени насоса и уровнем воды со стороны линии всасывания, при котором должно обеспечиваться номинальное значение подачи… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

Установленный ресурс до первого капитального ремонта



Установленный ресурс до первого капитального ремонта

2.4. Установленный ресурс до первого капитального ремонта (ГОСТ 27.003-83), моточас

2.2. Установленный ресурс до первого капитального ремонта , ч (машино-час, моточас)

Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации. academic.ru. 2015.

• Установленный ресурс до капитального ремонта
• Установленный ресурс по точности

Смотреть что такое «Установленный ресурс до первого капитального ремонта» в других словарях:

• Установленный ресурс — по ГОСТ 23642 79 Примечание. Горячая сушка может осуществляться путем индукционного, конвективного, терморадиационного и др. нагрева [18] Способность лакокрасочного покрытия сохранять заданные свойства в течение заданного срока [18] Потенциал,… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

• ГОСТ 4.474-87: Система показателей качества продукции. Краны башенные строительные. Номенклатура показателей — Терминология ГОСТ 4.474 87: Система показателей качества продукции. Краны башенные строительные. Номенклатура показателей оригинал документа: 1.1.3. Вылет (СТ СЭВ 723 77), м: l3 Определения термина из разных документов: Вылет 1.1.4. Высота… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

• ГОСТ 4.120-87: Система показателей качества продукции. Автогрейдеры. Номенклатура показателей — Терминология ГОСТ 4.120 87: Система показателей качества продукции. Автогрейдеры. Номенклатура показателей оригинал документа: 1.3. Высота грейдерного отвала с ножами (ГОСТ 27008 86), мм Определения термина из разных документов: Высота… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

• 1: — Терминология 1: : dw Номер дня недели. «1» соответствует понедельнику Определения термина из разных документов: dw DUT Разность между московским и всемирным координированным временем, выраженная целым количеством часов Определения термина из… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

• ВК — марка авиационных двигателей, созданных под руководством В. Я. Климова. Двигатели, созданные под руководством его преемников (С. П. Изотова и других) в Ленинградском научно производственном объединении имени В. Я. Климова, имеют другие марки.… …   Энциклопедия техники

• ВК — Рис. 1. Двигатель ВК 1. ВК — марка авиационных двигателей, созданных под руководством В. Я. Климова. Двигатели, созданные под руководством его преемников (С. П. Изотова и др.) в Ленинградском научно производственном объединении… …   Энциклопедия «Авиация»

• ВК — Рис. 1. Двигатель ВК 1. ВК — марка авиационных двигателей, созданных под руководством В. Я. Климова. Двигатели, созданные под руководством его преемников (С. П. Изотова и др.) в Ленинградском научно производственном объединении… …   Энциклопедия «Авиация»

• ВСУ-10 — ВСУ 10  вспомогательный газотурбинный двигатель со свободной турбиной, вращающей приводной компрессор и генератор переменного тока через редуктор  мультипликатор. Примененяется на отечественных аэробусах Ил 86 и Ил 96 разработки КБ… …   Википедия

• ТВД-10 — ТВД 10Б ТВД 10  советский авиационный газотурбинный турбовинтовой двигатель. Разработан Омским …   Википедия

• Изделие 10 — ТВД 10 отечественный авиационный газотурбинный турбовинтовой двигатель. Разработан Омским Моторостроительным Конструкторским Бюро (ОАО «ОМКБ»). Предназначен для установки на пассажирских самолётах местных авиалиний. Содержание 1 История 2… …   Википедия

назначенный ресурс до переборки (полной переборки, капитального ремонта)



назначенный ресурс до переборки (полной переборки, капитального ремонта)

3.10 назначенный ресурс до переборки (полной переборки, капитального ремонта): Суммарная наработка двигателя, при достижении которой эксплуатация двигателя должна быть прекращена независимо от его состояния для проведения переборки (полной переборки, капитального ремонта).

Примечание — Допускается назначать ресурсы до первой, второй и т.д. переборок (полной переборки), первого и второго капитальных ремонтов.

Назначенный ресурс до переборки (полной переборки, капитального ремонта)

Суммарная наработка двигателя, при достижении которой эксплуатация двигателя должна быть прекращена независимо от его состояния для проведения переборки (полной переборки, капитального ремонта).

Примечание. Допускается назначать ресурсы до первой, второй и т.д. переборки (полной переборки), первого, второго капитального ремонта

Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации. academic.ru. 2015.

• Назначенный ресурс до переборки (полной переборки )
• назначенный ресурс до списания

Смотреть что такое «назначенный ресурс до переборки (полной переборки, капитального ремонта)» в других словарях:

• Назначенный ресурс — 4.9. Назначенный ресурс Assigned operating time Суммарная наработка, при достижении которой эксплуатация объекта должна быть прекращена независимо от его технического состояния Источник: ГОСТ 27.002 89: Надежность в технике. Основные понятия.… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

• ГОСТ 10150-88: Двигатели судовые, тепловозные и промышленные. Общие технические условия — Терминология ГОСТ 10150 88: Двигатели судовые, тепловозные и промышленные. Общие технические условия оригинал документа: Гамма процентный ресурс (срок службы) По ГОСТ 27.002 Примечания: 1. В терминах показателей долговечности следует указывать… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

• ГОСТ Р 53638-2009: Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Общие технические условия — Терминология ГОСТ Р 53638 2009: Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Общие технические условия оригинал документа: 3.3 гамма процентный ресурс (срок службы): По ГОСТ 27.002. Определения термина из разных документов: гамма процентный ресурс ( …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

• ГОСТ 4.367-85: Система показателей качества продукции. Дизели судовые, тепловозные и промышленные. Номенклатура показателей — Терминология ГОСТ 4.367 85: Система показателей качества продукции. Дизели судовые, тепловозные и промышленные. Номенклатура показателей оригинал документа: 2.2. Назначенный ресурс до капитального ремонта (ГОСТ 10150 82), ч (км пробега)… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

• ВК — марка авиационных двигателей, созданных под руководством В. Я. Климова. Двигатели, созданные под руководством его преемников (С. П. Изотова и других) в Ленинградском научно производственном объединении имени В. Я. Климова, имеют другие марки.… …   Энциклопедия техники

• ВК — Рис. 1. Двигатель ВК 1. ВК — марка авиационных двигателей, созданных под руководством В. Я. Климова. Двигатели, созданные под руководством его преемников (С. П. Изотова и др.) в Ленинградском научно производственном объединении… …   Энциклопедия «Авиация»

• ВК — Рис. 1. Двигатель ВК 1. ВК — марка авиационных двигателей, созданных под руководством В. Я. Климова. Двигатели, созданные под руководством его преемников (С. П. Изотова и др.) в Ленинградском научно производственном объединении… …   Энциклопедия «Авиация»

Назначенный ресурс до первого капитального ремонта,



Назначенный ресурс до первого капитального ремонта,

2.1.1. Назначенный ресурс до первого капитального ремонта, (ГОСТ 27.002-83) число плавок

Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации. academic.ru. 2015.

• Назначенный ресурс до первого капитального ремонта
• Назначенный ресурс до переборки (полной переборки )

Смотреть что такое «Назначенный ресурс до первого капитального ремонта,» в других словарях:

• Назначенный ресурс до первого капитального ремонта — 2.3. Назначенный ресурс до первого капитального ремонта (ГОСТ 21623 76), км Источник: ГОСТ 4.476 87: Система показателей качества продукции. Эскалаторы. Номенклатура показателей …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

• Назначенный ресурс — 4.9. Назначенный ресурс Assigned operating time Суммарная наработка, при достижении которой эксплуатация объекта должна быть прекращена независимо от его технического состояния Источник: ГОСТ 27.002 89: Надежность в технике. Основные понятия.… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

• назначенный ресурс до переборки (полной переборки, капитального ремонта) — 3.10 назначенный ресурс до переборки (полной переборки, капитального ремонта): Суммарная наработка двигателя, при достижении которой эксплуатация двигателя должна быть прекращена независимо от его состояния для проведения переборки (полной… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

• Ресурс — (от французского ressource вспомогательное средство) 1) Р. авиационной конструкции продолжительность функционирования (наработка) конструкции летательного аппарата, выраженная в лётных часах или числом полётов до наступления предельного состояния …   Энциклопедия техники

• ресурс — (от франц. ressource — вспомогательное средство) — 1) Ресурс авиационной конструкции — продолжительность функционирования (наработка) конструкции летательного аппарата, выраженная в лётных часах или числом полётов до наступления… …   Энциклопедия «Авиация»

• ресурс — (от франц. ressource — вспомогательное средство) — 1) Ресурс авиационной конструкции — продолжительность функционирования (наработка) конструкции летательного аппарата, выраженная в лётных часах или числом полётов до наступления… …   Энциклопедия «Авиация»

• ГОСТ 4.430-86: Система показателей качества продукции. Конвертеры. Номенклатура показателей — Терминология ГОСТ 4.430 86: Система показателей качества продукции. Конвертеры. Номенклатура показателей оригинал документа: 2.1.1. Назначенный ресурс до первого капитального ремонта, (ГОСТ 27.002 83) число плавок Определения термина из разных… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

• ГОСТ 4.476-87: Система показателей качества продукции. Эскалаторы. Номенклатура показателей — Терминология ГОСТ 4.476 87: Система показателей качества продукции. Эскалаторы. Номенклатура показателей оригинал документа: 1.1.2. Высота транспортирования пассажиров (наибольшая, наименьшая), м Определения термина из разных документов: Высота… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

• 1: — Терминология 1: : dw Номер дня недели. «1» соответствует понедельнику Определения термина из разных документов: dw DUT Разность между московским и всемирным координированным временем, выраженная целым количеством часов Определения термина из… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

• НК-93 — Макет двигателя НК 93. Частично разрезан. МАКС 2009 Тип: турбо винтовентиляторный двухконтурный (ТРДД) Страна …   Википедия

Трансмиссия ее обслуживание и ремонт – Тема 2.6. Технология технического обслуживания и ремонта механизмов и агрегатов трансмиссии автомобилей

Техническое обслуживание механизмов трансмиссии

Категория:

   Техническое обслуживание автомобилей

Публикация:

   Техническое обслуживание механизмов трансмиссии

Читать далее:

Техническое обслуживание механизмов трансмиссии

Основные работы, выполняемые при техническом обслуживании трансмиссии

При ежедневном техническом обслуживании проверяют действие механизма сцепления и переключения передач, а на автомобилях повышенной проходимости также действие механизма переключения передач раздаточной коробки.

При проведении ТО-1 выполняют следующие работы:
по сцеплению — смазывают подшипник муфты сцепления, вилок, оси, педали, проверяют величину свободного хода педали;
у автомобилей, имеющих гидравлический привод сцепления, проверяют уровень жидкости в резервуаре привода;
по коробке передач и раздаточной коробке — проверяют крепление картера и действие рычага переключения передач, при необходимости доливают масло в коробки;
по карданной передаче — проверяют крепления кронштейнов опорных подшипников карданного вала, смазку шлицев;
по главной передаче, дифференциалу, полуосям — проверяют соединения картеров ведущих мостов на герметичность, крепления гаек полуосей или шпилек на их фланцах, доливают масло в картер главной передачи.

Рекламные предложения на основе ваших интересов:

В ТО-2, помимо работ, выполняемых при проведении ТО-1, входят:
по коробке передач и раздаточной коробке — проверка соединений картеров на герметичность, состояние валов и подшипников;
по карданной передаче — проверка состояния опорных подшипников и картеров;
по главной передаче, дифференциалу, полуосям — проверка состояния (нет ли люфта) и регулировка подшипников ведущего вала главной передачи, проверка состояния и регулировка подшипников ступиц ведущих колес.

Кроме перечисленных работ при проведении ТО-2 производят смену масла в картерах агрегатов трансмиссии в соответствии с графиком смазки.

Проверка и регулировка сцепления

Нормальная работа сцепления существенно влияет на условия работы трансмиссии автомобиля.

Недостаточная величина свободного хода вызывает пробуксовку сцепления (неполное включение) и быстрый износ фрикционных накладок и подшипника выключения сцепления. Если свободный ход педали будет велик, то не будет происходить полного выключения сцепления.

Рис. 153. Проверка величины свободного хода педали сцепления

Для проверки сцепления на полное включение затягивают ручной тормоз при работающем двигателе, включают прямую передачу и плавно отпускают педаль сцепления, нажимая на педаль управления дросселем. Если двигатель заглохнет сразу же после отпускания педали сцепления, значит, сцепление включается полностью.

Для проверки сцепления выключают сцепление при работающем двигателе и поочередно переключают передачи в коробке передач. При исправном сцеплении переключение передач происходит бесшумно.

Величину свободного хода педали проверяют линейкой (рис. 153), приставленной вплотную к педали сцепления и упирающейся в пол кабины. Заметив по шкале линейки положение отпущенной педали, нажимают рукой на педаль и приводят ее в положение, соответствующее началу выключения сцепления, что определяется резким увеличением усилия, необходимого для перемещения педали. По шкале линейки определяют разницу указанных двух положений педали в миллиметрах.

В автомобилях ГАЗ-51А, ГАЗ-53А, ЗИЛ-130 величину свободного хода педали сцепления регулируют изменением длины тяги, соединяющей вилку выключения сцепления с рычагом на валике педали. Для увеличения свободного хода педали сцепления регулировочную гайку на тяге отвертывают, а для уменьшения — завертывают.

У двухдисковых сцеплений (ЗИЛ-164) при неполном выключении, кроме регулировки величины свободного хода педали, регулируют положение среднего ведущего диска сцепления. Для этого отвертывают болты крепления нижней крышки картера сцепления и снимают ее. После этого повертывают коленчатый вал пусковой рукояткой и устанавливают попеременно каждый из трех установочных винтов в нижнее положение, завертывают винты до упора, а затем вывертывают каждый из них обратно на пять прорезей (пять «щелчков»). Зазор между торцом установочного винта и средним ведущим диском при этом будет 1,25 мм. По окончании регулировки ставят и закрепляют нижнюю крышку картера сцепления.

Регулировка главной передачи

Правильная и надежная работа главной передачи автомобиля в большой степени зависит от регулировки подшипников валов. Неправильная регулировка подшипников может привести к выходу из строя не только самих подшипников, но и шестерен главной передачи и дифференциала.

Вследствие износа шестерен, подшипников и ослабления креплений нарушается регулировка, увеличивается осевое перемещение шестерен при работе под нагрузкой. Характерным признаком является повышенный шум шестерен, что ведет к быстрому износу и выкрашиванию зубьев. Поэтому при техническом обслуживании автомобиля следует проверять и при необходимости регулировать подшипники главной передачи и дифференциала.

Следует иметь в виду, что чрезмерная затяжка подшипников главной передачи увеличивает их нагрев и ускоряет износ, а при слабой затяжке будет увеличенный осевой зазор, что также приводит к ускоренному износу и разрушению подшипников вследствие перекоса роликов и возникающих при этом ударных нагрузок.

Подшипники главной передачи регулируют с предварительным натягом, т. е. так, чтобы осевое перемещение вала совершенно отсутствовало и при этом вал проворачивался от руки с некоторым сопротивлением.

Величина предварительного натяга подшипников определяется крутящим моментом, необходимым для проворачивания вала в подшипниках.

Регулировка подшипников вала ведущего зубчатого колеса главной передачи автомобиля ГАЗ-51А. При появлении в подшипниках осевого зазора, превышающего 0,03 мм, производят регулировку.

Осевой зазор подшипников измеряют индикаторным приспособлением.

После этого поворачивают переднюю крышку картера заднего моста до совпадения ее отверстий с резьбовыми отверстиями фланца стакана подшипников вала ведущей шестерни; ввертывают два болта крышки в резьбовые отверстия фланца стакана и при помощи их вынимают стакан вместе с валом ведущей шестерни из картера.

Рис. 154. Выпрессовка стакана подшипников в сборе с валом ведущей шестерни при помощи болтов-съемников:
1 — стакан п сборе с валом ведущей шестерни, 2 — болты-съемники

Затем проверяют, достаточное ли количество прокладок имеется между подшипниками. Для этого зажимают фланец стакана (рис. 155) в тиски, расшплинтовывают гайку и завертывают ее до отказа. Если регулировочных прокладок имеется достаточное количество, то ведущая шестерня проворачивается за фланец свободно, при этом будет ощущаться осевой зазор в подшипниках.

Рис. 155. Детали крепления и регулировки подшипников ведущей шестерни главной передачи автомобиля ГАЗ-51А:
1 — шплинт, 2 — гайка, 3 —шайба, 4— фланец (крепления кардана), 5 — крышка подшипников, 6 — шайба опорная подшипника, 7 — внутреннее кольцо переднего подшипника, 8 — регулировочные прокладки, 9 — распорная втулка, 10— вал ведущей шестерни, 11 — стакан подшипников вала ведущей шестерни

При недостаточном количестве регулировочных прокладок подтяжка гайки приведет к тому, что ведущая шестерня будет проворачиваться очень туго или совсем не будет проворачиваться. В этом случае надо правильно подобрать толщину регулировочных прокладок, расположенных между торцом кольца внутреннего переднего подшипника и распорным кольцом, с тем чтобы обеспечить предварительный натяг подшипников.

Для этого отвертывают корончатую гайку, снимают фланец, крышку с сальником и внутреннее кольцо переднего подшипника. Затем вынимают или добавляют одну или две регулировочные прокладки в зависимости от величины осевого зазора в подшипниках.

Далее собирают стакан вала ведущей шестерни в последовательности, обратной разборке, но без сальника в крышке и затягивают до отказа корончатую гайку. При этом одна из прорезей гайки должна совпадать с отверстием в валу для шплинта. При недостаточной затяжке гайки возможно проворачивание внутреннего кольца подшипника, износ регулировочных прокладок и, как следствие, опасное увеличение осевого люфта ведущей шестерни.

Для проверки регулировки прокладками зацепляют крючок динамометра за отверстие фланца кардана (рис. 156) и плавно поворачивают шестерню. Затем отвертывают гайку, снимают фланец, ставят на место крышку с сальником и фланец, затягивают гайку до положения, отмеченного кернером, и зашплинтовывают ее. Собирают задний мост, ставят рессоры и присоединяют фланцы карданного вала к ведущей шестерне главной передачи.

Подшипники вала ведущей шестерни автомобиля ГАЗ-5ЭА регулируют аналогичным образом, толщина регулировочных прокладок—0,1; 0,15; 0,025 мм.

В автомобилях ЗИЛ-164А, ЗИЛ-130 подшипники регулируют подбором регулировочных шайб, расположенных между торцом внутреннего кольца переднего подшипника и распорной втулкой. Набор регулировочных шайб состоит из восьми штук, толщина которых 2,0—2,02; 2,05—2,07; 2,15— 2,17; 2,25—2,27; 2,35—2,37; 2,45-2,47; 2,55—2,57; 2,60—2,62 мм.

Разборка стакана, подбор суммарной толщины двух регулировочных шайб, сборка стакана и проверка подбора шайб выполняются так же, как на автомобиле ГАЗ-51А.

Подшипники промежуточного вала главной передачи автомобилей ЗИЛ-164А, ЗИЛ-130 регулируют подбором регулировочных прокладок, расположенных под крышками подшипников. Набор регулировочных прокладок состоит из пяти штук, толщина которых 0,1; 0,5; 0,2; 0,1 и 0,05 мм.

Под каждой крышкой обязательно должны быть установлены прокладки толщиной 0,05 и 0,1 мм, остальные по мере необходимости. Прокладки должны удаляться с обеих сторон одинаковой толщины и по равному количеству.

—

Ежедневно перед выездом из гаража осмотром проверять отсутствие подтекания масла из картеров коробки передач и главной передачи, проверять действие сцепления,коробки передач, карданной и главной передач на ходу автомобиля.

Через 10 тыс. км пробега контролировать уровень жидкости в бачке привода сцепления; проверять свободный ход педали сцепления и уровень масла в картерах коробки передач и главной передачи. Подтягивать болты и гайки крепления фланцев карданных шарниров и промежуточной опоры.

После первых 15—20 тыс. км пробега, а в дальнейшем через 24—30 тыс. км заменять масло в КП и главной передаче в следующем порядке: после поездки, когда масло теплое, через спускные отверстия, вывернув пробки, слить масло из картеров, поднять задние колеса домкратом, завернуть спускные пробки, залить для промывки в картеры масло для двигателя до половины уровня, пустить двигатель, включить четвертую передачу на 1—2 мин. Остановить двигатель, слить промывочное масло и заправить картеры маслом до нормы.

На автомобиле ВАЗ необходимо вывернуть пробки и смазать консистентной смазкой ФИОЛ-1 шлицевое соединение переднего карданного вала со стороны эластичной муфты. На автомобиле «Москвич» заполнить штауферные масленки подшипников полуосей консистентной смазкой 1-13 или ЯНЗ-2 и завернуть колпачки.

На автомобиле ЗАЗ через 12 тыс. км смазать карданные шарниры полуосей трансмиссионным маслом, которое нагнетать шприцем до выхода через все уплотнители подшипников крестовины.

Картеры пополнять можно только тем маслом, которое было залито ранее; при переходе на другой сорт масла картер необходимо промывать заправляемым маслом. Консистентные смазки нагнетаются при помощи солидолонагнетателя. Нагнетание смазки следует производить до полного выхода отработавшей и появления свежей смазки из зазоров сопряженных деталей. Если смазка через масленку не проходит, необходимо вывернуть масленку и проверить ее исправность путем нагнетания через нее смазки. При эксплуатации автомобиля по грязным и запыленным дорогам сроки смазки узлов сокращаются в 2—3 раза.

Рекламные предложения:

Читать далее: Техническое обслуживание механизмов управления

Категория: — Техническое обслуживание автомобилей

Главная → Справочник → Статьи → Форум

Техническое обслуживание ремонт трансмиссии автомобиля. Трансмиссия. Ремонт трансмиссии автомобиля

Диагностирование и техническое обслуживание узлов трансмиссии автомобиля

1. Цель работы

Овладеть методами диагностирования и технического обслуживания ме­ханизмов трансмиссии автомобиля.

2. Задание

2.1. Изучить плакаты по проведению работ, связанных с диагностированием и техническим обслуживанием механизмов трансмиссии (сцепления, коробки передач, карданной передачи и заднего моста.

2.2. Изучить устройство и принцип работы диагностических приборов, подготовить их к работе.

2.3. Проверить техническое состояние трансмиссии автомобиля, выполнить работы по техническому обслуживанию и регулировке.

2.4. Составить отчет о выполненной работе.

2.5. Подготовить ответы на контрольные вопросы.

3. Оборудование, приборы, инструменты

3.1. Автомобиль ВАЗ-2104;

3.2. Подъемник, стетоскоп, линœейка;

3.3. Люфтомер КИ-4832;

3.4. Прибор КИ-8902А;

3.5. Набор гаечных ключей;

3.6. Плакаты по ТО-1 и ТО-2.

4. Общие положения

Трансмиссия автомобиля состоит из сцепления, коробки передач, кардан­ной передачи и заднего моста.

Износ агрегатов трансмиссии зависит от режимов эксплуатации авто­мобиля, дорожных условий и способов (приемов) вождения автомобиля, связанных с квалификацией водителя, и в первую очередь от качества выполнения работ при ТО и ТР.

Учитывая зависимость отдорожных условий изменяется скорость движения автомобиля, периодичность пользования сцеплением и коробкой передач, нагрузка на всœе агрегаты. При эксплуатации в городских условиях, а также по дорогам с выбоинами, ямами быстро изнашиваются подшипник муфты выключения сцепления, ведомый диск сцепления, шестерни коробки передач.

Механизм сцепления, коробка передач и карданная передача воспри­нимают нагрузки, в несколько раз большие максимального крутящего момента двигателя. Это происходит при движении на первой передаче и задним ходом, а также при резком торможении двигателœем с высокой скоростью движения. При этом сцепление, воспринимая эти нагрузки за счёт пробуксовки дисков, является как бы амортизатором. На шестернях коробки передач возникают значительные контактные напряжения, приводящие к разрушению шестерен, изгибу валов и разрушению подшипников. Изменение технического состояния переднего моста͵ нарушение схождения передних колес, установки шкворней приводит к износу шин и затруднениям в управлении автомобилем. Эксплуатация автомобилей с неисправными механизмами трансмиссии и ходовой части запрещена.

4.1. Основные неисправности механизмов трансмиссии

Основными агрегатами, узлами и механизмами трансмиссии автомобиля являются: сцепление; механическая коробка передач; карданная передача и задний мост (главная передача и дифференциал).

В сцеплении наиболее часто появляются следующие неисправности: нарушение регулировки привода, вызывающее неполное выключение или включение (пробуксовку) сцепления; износ фрикционных накладок ведомого диска, подшипника муфты выключения сцепления, манжеты рабочего цилиндра привода сцепления.

Неполное выключение сцепления должна быть вызвано увеличением свободного хода педали сцепления, короблением или перекосом ведомого диска, обрывом фрикционных накладок, наличием воздуха в гидравлическом приводе сцепления. Неполное включение (пробуксовка) сцепления должна быть следствием износа или замасливания фрикционных накладок дисков, отсутствия свободного хода педали сцепления, потери упругости оттяжной пружины. Резкое включение сцепления возможно при заедании ступицы ведомого диска на шлицах ведущего вала коробки передач, потере упругости пружинных пластин, износœе или задире рабочих поверхностей нажимного диска или маховика.

Нагрев деталей, шум, вибрация и рывки при работе происходят при износœе или недостаточном смазывании подшипника выключения сцепления, ослаблении заклепок накладок ведомого диска, увеличенном зазоре в сопряжении ступицы ведомого диска и шлицев ведущего вала коробки передач. Появление шипящего звука высокого тона свидетельствует о неисправности подшипника.

В механической коробке передач возникают следующие неисправности: самовыключение передач; шум; затрудненное включение передач; перегрев и вибрация.

Самопроизвольное выключение передач происходит при износœе зубьев колес, потере упругости пружин фиксаторов, износœе блокирующих колец синхронизатора или поломке его пружины.

Повышенный шум появляется при износœе зубчатых колес, подшипников и синхронизаторов, увеличении зазора между ведущим и ведомым валами, недостаточном количестве или загрязнении смазочного материала.

Затрудненное переключение передач обусловлено износом подшипников и шлицевых соединœений, деформацией рычага или вилок привода переключения передач.

Перегрев коробки передач возникает при недостаточном уровне смазочного материала, износœе сальников, ослаблении крепления крышек картера коробки передач или разрушении подшипников.

В карданной передаче о появлении неисправностей свидетельствуют повышенная вибрация и стук. Вибрация появляется при ослаблении крепления деталей, деформации и неуравновешенности карданных валов. Стуки возникают при увеличении зазоров в шлицевых соединœениях,

Ремонт деталей механизмов трансмиссии — Техническое Обслуживание и Ремонт Автомобилей

§ 65. Ремонт деталей ведущих мостов

Основными дефектами деталей главной пе­редачи, дифференциала и полуосей являются:

-износ или поломка зубьев,

-неправильная регу­лировка зацепления шестерен,

-износ подшип­ников и мест их посадки,

-износ шеек кресто­вин и торцовых поверхностей сателлитов и по­луосевых шестерен,

-износ шлицев и шпоночно­го соединения полуосей, сальников и мест их посадки.

 Для проведения ремонтных работ ведущий мост снимают с автомобиля и производят час­тичную или полную разборку его на отдель­ные узлы и детали.

У картеров задних мостов наибо­лее часто встречаются дефекты:

-трещины,

-по­гнутость,

-износ шеек под наружный и внут­ренний подшипники ступицы заднего колеса,

-износ или срыв резьбы.

Трещины на фланце картера, проходящие через резьбовые отверстия, не более двух, рас­положенных рядом, и не более трех, располо­женных в разных местах, заваривают. Также заваривают разрушенные сварные швы. Погну­тость картера заднего моста устраняют прав­кой на стенде. Изношенные шейки восстанав­ливают наплавкой под слоем флюса или виб­родуговым способом с последующей механи­ческой обработкой под номинальный размер.

Сорванную или изношенную резьбу под гайку крепления подшипников ступицы коле­са восстанавливают наплавкой с последую­щим нарезанием резьбы номинального разме­ра. Сорванную или изношенную более двух ниток резьбу в отверстиях восстанавливают нарезанием резьбы увеличенного ремонтного размера или постановкой ввертышей с резьбой номинального размера.

Картер редуктора и крышки подшипников дифференциала не обезличивают, так как они обработаны совме­стно. Поэтому после разборки крышки привя­зывают к картеру. Основные дефекты картера редуктора: сколы и трещины, износ отверстий, срыв или износ резьбы. Сколы фланца креп­ления к картеру заднего моста и трещины на картере редуктора ремонтируют сваркой с по­следующей зачисткой шва заподлицо с основ­ным металлом. .Изношенные отверстия под ро­ликовый подшипник вала ведущей конической шестерни и отверстия под гнезда подшипников вала ведущей цилиндрической шестерни вос­станавливают постановкой дополнительной детали-втулки или осталиванием с последую­щей расточкой под ремонтный или номиналь­ный размер.

Изношенные отверстия под подшипник дифференциала ремонтируют наплавкой. Пе­ред наплавкой отверстия растачивают. На кар­тере и крышке обваривают гнезда подшипни­ков, а затем тщательно припиливают по линей­ке плоскости разъема. Закрепив крышки к картеру, растачивают отверстия под номиналь­ный размер. Сорванную или изношенную резь­бу восстанавливают ранее рассмотренными способами.

Основными неисправностями чашек ко­робки дифференциала являются зади­ры, риски, износ отверстий. Задиры, риски или неравномерный износ торца под шайбу шестер­ни полуоси, а также сферической поверхности под шайбы сателлитов устраняют проточкой и установкой шайбы ремонтного размера. При износе отверстий под шипы крестовины диф­ференциала сверлят новые отверстия под уг­лом 45° к старым.

При износе отверстий под стяжные болты сверлят новые отверстия в промежутке между старыми и зенкуют их с двух сторон. Изно­шенное отверстие под шейку шестерни полу­оси восстанавливают постановкой втулки с по­следующей. расточкой ее отверстия под номинальный размер. Изношенные шейки под ро­ликовый подшипник восстанавливают наплав­кой, раздачей и хромированием. Перед наплав­кой чашку дифференциала устанавливают в приспособлении на планшайбе токарного станка и обтачивают шейку. Наплавку ведут виб­родуговым способом. После наплавки шейку обтачивают и шлифуют под номинальный размер.

Шейки чашек коробки дифференциала мож­но восстанавливать раздачей. Для этого под прессом или на протяжном станке через от­верстие шейки продавливают шаровую оправ­ку. Затем шлифованием обрабатывают шейку до номинального размера. При небольших из- носах шейку целесообразно восстанавливать хромированием.

Стакан подшипников вала ведущей конической шестерни имеет следующие основ­ные дефекты: износ отверстий, износ или срыв резьбы. Изношенные отверстия под большой или малый роликовые подшипники восстанав­ливают постановкой втулки или вибродуговой наплавкой с последующей расточкой гнезда подшипников под номинальный размер. От­верстие с изношенной или сорванной резьбой ремонтируют постановкой ввертыша.

Крестовина дифференциала в ос­новном имеет износ и задиры на поверхности шипов, устраняемые шлифованием под ремонт­ные размеры, наплавкой, хромированием, осталиванием. Крестовины с ремонтными разме­рами шипов устанавливают в чашки диффе­ренциала, в которых отверстия имеют ремонт­ный размер или вновь просверлены между старыми отверстиями. Хромирование целесо­образно применять при небольших износах шипов, а при значительных износах — осталивание и вибродуговую наплавку. После вос­становления шипы шлифуют под номинальный размер.

Полуоси имеют дефекты: скручивание, погнутость полуоси или фланца, износ шли­цев, отверстий, резьбы. Скрученную полуось бракуют. Погнутую полуось правят под прес­сом до устранения изгиба. После правки под­резают внутренний торец фланца, выдержи­вая минимально допустимую по техническим условиям его толщину. Изношенные шлицы восстанавливают наплавкой или постановкой дополнительной детали.

Шлицевую шейку, восстановленную на­плавкой, обтачивают на токарном станке, а затем на фрезерном станке нарезают шлицы червячной фрезой. Далее шлицевой конец по­луоси подвергают термической обработке на установке т. в. ч. При постановке дополнитель­ной детали шлицевой конец отрезают, а вме­сто него приваривают новый. После ремонта полуось проверяют на биение и при необходи­мости правят. Изношенные конусные отверс­тия под разжимные втулки ремонтируют за­варкой. Поврежденную или изношенную резь­бу в отверстиях под болты съемника восста­навливают нарезанием ремонтной резьбы.

Ступицы колес могут иметь следую­щие дефекты:

-износ отверстий под кольца под­шипников и шпильки крепления колес,

-короб­ление фланца крепления тормозного барабана,

-износ или срыв резьбы под болты или шпиль­ки крепления фланца полуоси (в ступицах задних колес).

 Изношенные отверстия под подшипники восстанавливают постановкой ре­монтных втулок или наплавкой. В ступице растачивают на приспособлении гнезда под соответствующий размер. Затем запрессовыва­ют ремонтную втулку и обрабатывают ее от­верстие под номинальный размер. Наплавку изношенных гнезд осуществляют вибродуго­вым способом, применяя проволоку диаметром 1,6 мм и марки Св08 (ГОСТ 2246—60). Реко­мендуется следующий режим наплавки: сила тока — 100—110 А, напряжение—16—18 В, частота вращения детали — 0,8 об/мин, шаг наплавки — 3,3 мм/об, скорость подачи прово­локи— 1,3 м/мин. После наплавки гнезда ра­стачивают до номинальных размеров.

Коробление фланца крепления тормозного барабана устраняют протачиванием фланца на токарном станке. При этом ступица крепится в приспособлении. Изношенные поверхности под сальники ремонтируют постановкой втулок или электроимпульсной наплавкой.

Изношенные отверстия под шпильки креп­ления колес восстанавливают постановкой вту­лок. При обработке применяют кондуктор со сменными кондукторными втулками и осущест­вляют рассверливание отверстий, зенкование и развертывание. В развернутые отверстия за­прессовывают ремонтные втулки. Отверстия с поврежденной или изношенной (более двух ниток резьбой) восстанавливают постановкой ввертышей или сверлят новые отверстия меж­ду имеющимися и нарезают резьбу под шпиль­ки или болты крепления фланца полуоси.

Ведущая цилиндрическая и ве­домая коническая шестерни. Ос­новными дефектами шестерен являются сколы и выкрашивание рабочей поверхности зубьев, износ зубьев по толщине, износ посадочных мест под роликовый подшипник, ведомую ко­ническую и ведущую цилиндрическую шестер­ни. Шестерни, имеющие сколы, выкрашивание рабочей поверхности зубьев и износ по толщи­не более допустимой по техническим условиям величины, бракуют. Изношенные посадочные места восстанавливают хромированием, осталиванием или наплавкой. Перед хромированием и осталиванием посадочные места (шейки) шлифуют.

Так же обрабатывают шейки шли­фованием до номинального размера после вос­становления. Если забракована одна шестер­ня, то шестерни разбирают. Для этого их рас­клепывают и спрессовывают коническую ше­стерню. Приклепывание ведущей цилиндриче­ской к ведомой конической шестерне произво­дят на прессе в приспособлении (рис. 104). Шестерни устанавливают шейкой под подшип­ник в отверстие втулки 3.

Категория: Ремонт деталей механизмов трансмиссии

Ремонт деталей ведущих мостов — 5.0 из 5, основанный на 7 голосах

Техническое обслуживание механической коробки передач авто своими руками

Поговорим про техническое обслуживание коробки передач автомобиля — какие случаются проблемы при эксплуатации и как их решить. Как проверить и заменить масло в коробке авто, и когда следует готовиться к ремонту.

Что необходимо знать

Нужно периодически проверять отсутствие течи масла и шума в работающей коробке передач, легкость включения и переключения всех передач. Делается это при очередном ТО или когда можно поднять автомобиль на подъемнике и осмотреть все агрегаты снизу. При движении проверяйте отсутствие шума и стуков на различных режимах работы. Если передачи включаются туго или с хрустом — значит возникли проблемы. Возможны проблемы со сцеплением, приводом коробки или пора менять трансмиссионное масло.

Проблемы при эксплуатации механической коробки

Затрудненное переключение передач.

• Неполное выключение сцепления машины. Требуется отрегулировать или заменить его. Подробнее в статье — неисправности сцепления — как найти причину и устранить
• Деформация рычага или вилки переключения передач. Нужно или устранить деформация или заменить на новый.
• Изнашивание синхронизаторов. Устраняется полной заменой. Для этого нужно вынуть из коробки первичный и вторичный вал и разобрать последний.
• Заедание сферического шарнира. Лечиться снятием и зачисткой шкуркой проблемных мест.
• Тугое передвижение штоков вилок переключения. Определите причину заедания, затрудняющего передвижения штоков, устраните её, при изнашивании штоков или деталей их замка — замените изношенные детали.

Самопроизвольное выключение или нечеткое включение передач.

• Изнашивание блокировочных колец синхронизаторов. Следует поменять поврежденные или изношенные кольца на новые.
• Изнашивание зубьев муфты синхронизатора. Замените поврежденную муфту, вынув из коробки передач вторичный вал и разобрав его.
• Заедание или износ фиксаторов штоков вилок переключения передач или ослабление (поломка пружин фиксаторов. Устраняется заменой шариковых фиксаторов и их пружин.

Повышенный уровень шума.

• Недостаточный уровень масла. Нужно довести уровень до нормального. Перед этим устранить утечку. Нормой следует считать уровень масла, когда он находится у кромки бокового заливного отверстия.
• Изнашивание подшипников. Совет — заменить на новые.
• Износ шестёрен и синхронизаторов — тоже поменять на новые.
• Осевое перемещение валов коробки передач. Замените подшипники или детали, фиксирующие подшипники у валов, которые имеют осевое перемещение.

Утечка масла.

• Повреждение уплотнительных прокладок. Устраните, заменив неисправные прокладки новыми.
• Изнашивание манжет валов трансмиссии.
• Ослабление крепления картера или крышек коробки передач. Подтяните детали крепления картера и крышек.

Как поменять масло в механике

Раньше на старых машин меняли масло в коробке после первых 2000-3000 км пробега. На современных автомобилях это правило утратило актуальность. Многие производители указывают, что масло в коробке рассчитано на весь период эксплуатации авто, т.е. его не надо менять никогда. Всё же, чтобы продлить ресурс трансмиссии скажем, что не лишнем заменить масло через 60-80 000 км пробега. Его меняют сразу после поездки, пока не остыло.
Последовательность действий замены масла:

• выверните резьбовые пробки сливного и заливного отверстий;
• слейте в заранее подготовленную емкость масло из картера коробки передач;
• Рекомендуется промыть коробку передач, залив 0,5 — 0,7 литра жидкого минерального масла, пустив двигатель и дав ему поработать 3-5 минут на холостом ходу при нейтральном положении шестерен. Для современных машин это правило можно пропустить;
• остановите двигатель и слейте промывочное масло;
• залейте свежее масло до нижней кромки заливного отверстия.

Через 10 000 км пробега автомобиля необходимо проверить уровень масла. При необходимости долейте до уровня, только обязательно той же марки. При использовании другой марки, рекомендуемой предприятием-изготовителем, старую жидкость необходимо слить и сделать промывку.

Проверять уровень масла необходимо при остывшей трансмиссии автомобиля, когда вся жидкость внутри стечет в картер.

При устранении неисправностей коробки передач необходимо ее снятие с автомобиля и последующая полная или частичная разборка. Это требует специальных инструментов и приспособлений. При ремонте приходится разбирать коробку передач, проверять пригодность деталей, заменять поврежденные и изношенные детали, а потом собирать обратно. Поэтому устранять неисправности трансмиссии рекомендуется в авто сервисе.

Виды ремонта трансмиссии

Трансмиссия является важной составляющей транспортного средства, основной задачей которой является передача момента вращения от двигателя к колесам. Сегодня, существует немалое количество разновидностей трансмиссии, поэтому разобраться в них непросто даже для профессионала.

В каком случае, требуется диагностика и обслуживание системы?

Ремонт трансмиссии необходим, если в ходе эксплуатации автомобиля возникают:

• нехарактерный шум в процессе переключения передачи.
• затруднение смены режимов КПП.
• затруднение смены типа привода (для автомобилей с полным приводом).
• отсутствие включения определенной передачи.

Причин возникновения неисправности достаточно много. При этом результатом нарушения функции КПП может быть как механическое повреждение рабочих элементов, так неправильная работа программного обеспечения. До проведения подробного анализа КПП, сложно предположить характер и масштаб неисправности. Система может безотказно работать при некоторых неполадках, но впоследствии ремонт трансмиссии обойдется намного дороже. Поэтому в ходе эксплуатации автомобиля необходимо своевременно диагностировать и обслуживать важную систему транспортного средства.

Проверка исправности трансмиссии.

К сожалению, выполнить проверку системы своими руками практически невозможно. Для качественной диагностики КПП, потребуется специализированное оборудование и немалый опыт. В связи с многообразием видов и моделей, требуется знать технологию ремонта определенной коробки передач. К тому же для ремонта потребуется специальный комплект инструментов, который редко можно встретить в обиходе автолюбителя.
Если, в вашем распоряжении автомобиль давнего года выпуска, возможно, что с работой справиться мастер ближайшего сервиса. Автоматическая коробка передач, требует немалого опыта и дорогостоящего оборудования, в связи с этим условия ее обслуживания являются более сложными. В случае недостаточной грамотности, неверно заменив рабочую жидкость уже можно нарушить правильную функцию системы.

Ремонт трансмиссии.

Наиболее трудоемким и непростым является ремонт автоматической коробки передач. Конечно, все зависит от конкретной модели и производителя трансмиссии. В частности, от оснащенности системы вспомогательными элементами, технология восстановления системы может различать.

В общем понимании, ремонт системы выполняется в следующем порядке:

• Компьютерная диагностика. Выявление характера и масштаба поражения с помощью специального оборудования.
• Демонтаж коробки передач. Для этого также требуется специальное съемное устройство и подъемник.
• Разбор и анализ коробки передач.
• Ремонт трансмиссии автомобиля. Замена или реконструкция поврежденных элементов.
• Сборка и установка КПП.
• Тестирование восстановленной коробки.

Таким образом, мы выяснили последовательность работ при нарушении функции КПП. Удачного ремонта!

Техническое обслуживание и ремонт узлов трансмиссии автомобиля — Мегаобучалка

Неумелое управление автомобилем, в первую очередь, отражается на состоянии трансмиссии. Резкие рывки, перегрузки механизмов во время работы, плохая смазка приводят к поломкам и неисправностям, выводящим надолго из строя автомобиль. В состав трансмиссии автомобиля входят: сцепление; коробка передач; карданный вал; дифференциал; главная передача; шарниры равных угловых скоростей.

Признаками неисправности механизмов трансмиссии являются: неполное выключение сцепления, затрудненное включение или самопроизвольное выключение передач в коробке, рывки при изменении нагрузки двигателя, биение и вибрации валов карданной передачи.

Все неисправности необходимо своевременно устранять и предупреждать их появление, тщательно выполняя техническое обслуживание.

Проводя ТО-1, проверяют и при необходимости регулируют величину свободного хода педали сцепления; проверяют уровень масла в картерах коробки передач, раздаточной коробки и ведущих мостов, подтягивают гайки болтов крепления коробки передач.

Во время проведения ТО-2, помимо работ, выполняемых при ТО-1, проверяют герметичность соединения картеров коробки передач, состояние опорных подшипников карданной передачи, люфт подшипников вала ведущей конической шестерни главной передачи, состояние и регулировку подшипников задних колес. Кроме того, производят смену смазки в картерах агрегатов трансмиссии, если она совпадает с соответствующим сроком по графику смазки.

В механизме сцепления могут возникнуть неисправности: неполное включение (сцепление пробуксовывает) или неполное выключение (сцепление ведет), а также резкое включение сцепления. ЕО: Проверить действие механизма сцепления путем трогания автомобиля с места и переключения передач при движении. ТО-1: Проверить свободный ход педали (и, если нужно, отрегулировать его), состояние и крепление оттяжной пружины. Смазать (по графику смазки) валик педали сцепления и подшипник муфты выключения сцепления. Проверить работу сцепления. ТО-2: Проверить полный и свободный ход педали сцепления и действие оттяжной пружины, работу привода сцепления и при необходимости отрегулировать сцепление и привод. Ремонт сцепления состоит в снятии его с автомобиля, проверке состояния деталей, замене изношенных деталей и установке сцепления на автомобиль. Необходимость снятия сцепления с автомобиля для ремонта возникает, когда восстановить его нормальную работу регулировкой привода не удается.

Основными признаками неисправностей коробки передач являются шум при работе, затрудненное переключение передач, самопроизвольное выключение передач, подтекание масла, одновременное включение двух передач и затрудненное включение передач. ЕО: Проверить работу коробки передач при движении. ТО-1: Проверить и при необходимости подтянуть крепление коробки передач, при необходимости долить масло до уровня. Проверить работу коробки передач после обслуживания. ТО-2: Провести углубленный осмотр коробки передач. Проверять и при необходимости подтянуть крепление коробки передач к картеру сцепления и крышки картера коробки передач. Проверить и при необходимости подтянуть крепление крышки подшипников ведомого и промежуточного валов. Долить или заменить масло в картере коробки передач (по графику смазки).

В карданной передаче возможны износ подшипников, крестовин кардана и скользящей шлицевой муфты, изгиб или скручивание карданного вала. В главной передаче и дифференциале возможны: износ или поломка зубьев шестерен; износ крестовины дифференциала и подшипников; износ или повреждение сальников; подтекание масла в соединениях картера заднего моста. Признаком неисправности карданной передачи являются рывки и удары при трогании автомобиля с места или переключении передач на ходу. Биение вала при вращении свидетельствует о том, что вал погнут. ЕО: Проверить работу карданной и главной передач при движении автомобиля. ТО-1: Проверить и при необходимости закрепить фланцы карданных сочленений и полуосей. Закрепить крышки картера главной передачи. Проверить уровень масла в картере ведущего моста и, если нужно, долить. Смазать карданные сочленения и подвеской подшипник (по графику смазки). ТО-2: Проверить наличие люфта в карданных сочленениях. Закрепить фланцы полуосей, карданов и опорный подшипник к раме. Проверить герметичность соединений ведущего моста. Проверить уровень или заменить масло в картере ведущего моста. Смазать шлицевую муфту карданной передачи (по графику смазки). Неисправности карданной передачи устраняют восстановлением или заменой изношенных деталей. Погнутый вал необходимо править. Небольшие зазоры в подшипниках и между зубьями главной передачи устраняют регулировкой, которую должны выполнять опытные механики. При больших износах деталей главной передачи и дифференциала их необходимо заменить.

Билет №16.

1.Порядок разработки и основные элементы бизнес-плана сервисного центра.

Разработка бизнес-плана имеет свою специфику, разрабатывается он в соответствии с заданием на его составление, выдаваемым заказчиком.

Разработке бизнес-плана предшествует огромная подготовительная деятельность специалистов, которая включает:

— сбор и анализ информации о продукции, которую фирма предполагает производить или уже производит;

— сбор и анализ информации о рынке сбыта продукции фирмы;

— анализ состояния и возможностей компании вести конкурентную борьбу на рынке и оценку состояния и перспектив развития соответствующей отрасли общественного производства;

— определение потребностей и возможностей обеспечения компании площадями, оборудованием, кадрами, другими факторами производства;

— расчет требований финансовых ресурсов и определение источников их привлечения;

— подготовку отчета о прибылях и убытках, отчета о движении денежных средств, прогнозный баланс фирмы, другие финансовые документы;

— определение направленности и масштабности предлагаемого проекта, расчет его эффективности;

— разработку организационной структуры управления компанией, правового обеспечения и графика реализации проекта;

— решение вопросов оценки риска и гарантий.

Особенно важные для предприятия сегменты рынка или наиболее важные конкуренты для более пристального изучения могут быть вынесены в особый раздел плана.

Бизнес-план, как правило, разрабатывается в три этапа.

На первом этапе осуществляется сбор и анализ исходной информации, формируется стратегия маркетинга, а также прорабатываются альтернативные варианты проектных решений.

На втором этапе формируются инвестиционная программа, в составе которой производятся расчеты единовременных и текущих затрат и доходов с распределением их по формам собственности, очередям развития и реализации с последующим дисконтированием.

На третьем этапе, на основании собранной информации рассматриваются показатели эффективности проектного предложения по данному бизнесу. Бизнес-планы оформляются в виде текстового, табличного и графического материала.

Зарубежная практика и пока еще небольшой опыт отечественных предприятий показывают, что составлять бизнес-планы заставляет сама жизнь. Без него обеспечивать финансовую устойчивость предприятия в условиях, когда в России пока ещё не решены многие финансовые проблемы развития экономики, практически не возможно.

Практика разработки бизнес-плана в России еще не получила необходимого распространения. Это связано с сохранением целого ряда проблем.

Во-первых, далеко не все предприниматели прониклись пониманием значения этого документа для эффективного функционирования компании.

Во многих из них менеджеры все еще предпочитают полагаться на свою интуицию, свой опыт, в лучшем случае предлагая в качестве альтернативы краткое технико-экономическое обоснование.

Во-вторых, трудность заключается в получении необходимой информации, ее ненадежности, отсутствии у предприятий опыта в самостоятельном проведении рыночных исследований.

В-третьих, отсутствуют навыки планирования деятельности предприятий.

В-четвертых, российское законодательство не предусматривает обязательности для предпринимателей разработки бизнес-плана, что не стимулирует их к использованию этого, нового для большинства российских компаний документа в своей практической деятельности.

В-пятых, сложившийся в России инвестиционный климат существенно усложняет процедуры разработки бизнес-планов.

Основные элементы бизнес-плана:

— Резюме

— Исходные данные и характеристика

— Прогноз конъюнктуры рынка

— Стратегия маркетинга

— Конкуренция

— Определение затрат

— План производства

— Организация работ и финансирования

— Рынок сбыта

— Определение доходов

— Финансовый план

— Формирование потока чистых средств

— Оценка экономической, коммерческой и социальной эффективности

— Страхование коммерческого риска

Техническое обслуживание трансмиссии автомобиля

Категория:

   Техническое обслуживание автомобилей

Публикация:

   Техническое обслуживание трансмиссии автомобиля

Читать далее:

Техническое обслуживание трансмиссии автомобиля

При ежедневном техническом обслуживании проверяют действие сцепления, коробки передач, карданной и главной передач на ходу автомобиля и отсутствие подтекания масла из картеров коробки передач и главной передачи.

Действие сцепления проверяют следующим образом. При работающем двигателе выключают сцепление и включают первую передачу. Если включение передачи вызывает шум, автомобиль начинает двигаться, то сцепление полностью не выключается («ведет»).

При работающем двигателе затягивают стояночный тормоз, включают высшую передачу, плавно отпускают педаль сцепления с одновременным нажатием на педгль управления дросселем. Если двигатель глохнет, — сцепление исправно, а если будет продолжать работать, — сцепление пробуксовывает.

Рекламные предложения на основе ваших интересов:

Неисправность коробки передач определяют по шуму при работе, повышенному нагреву картера, самопроизвольному выключению или затрудненному включению передач, подтеканию масла в соединениях.

Признаками неисправности карданной передачи являются рывки и удары при трогании с места.

Признаками неисправности главной передачи являются повышенный шум в картере и его повышенный нагрев на ходу автомобиля, а также подтекание масла.

При первом техническом обслуживании, кроме работ ЕО, проверяют свободный ход педали сцепления и при необходимости регулируют его, проверяют состояние оттяжной пружины педали сцепления и смазывают валик педали. Подтягивают крепление коробки передач, проверяют уровень масла и при необходимости доливают масло в картер. Подтягивают крепление фланцев карданов и полуосей, крышек картера ведущего моста. Проверяют уровень масла в картере ведущего моста и при необходимости доливают масло, смазывают карданы, шлицевую вилку и подшипник промежуточной опоры карданной передачи (по графику смазки.)

Свободный ход педали сцепления проверяют при помощи линейки с делениями, для чего линейку устанавливают так, чтобы она упиралась в пол и была прижата к педали. Затем нажимают педаль рукой до упора выжимного подшипника в рычаги выключения сцепления (почувствуется увеличение сопротивления движению педали) и по делениям на линейке определяют величину свободного хода. Нормальная величина свободного хода педали сцепления у автомобилей ГАЗ-53А — 35…45 мм, у автомобилей ЗИЛ-130 — 35…50 мм и у автомобилей ГАЗ-24 «Волга» — 12…28 мм.

Регулируют свободный ход педали сцепления автомобилей ГАЗ-бЗА и ЗИЛ-130 изменением длины Тяги, соединяющей вилку выключения и педаль. Для этого отвертывают контпгяйку тяги ня несколько обопотов и поворотом гайки изменяют длину тяги (для увеличения свободного хода сферическую гайку следует отвертывать).

По окончании регулировки, удерживая сферическую гайку, контргайку завертывают до отказа.

На автомобиле ГАЗ-24 свободный ход регулируют изменением длины толкателя рабочего цилиндра при ослабленной контргайке (при увеличении длины толкателя свободный ход педали уменьшается). По окончании регулировки контргайку завертывают до отказа.

При втором техническом обслуживании, кроме работ ТО-1, смазывают консистентной смазкой подшипник муфты выключения сцепления поворотом на 2/3 оборота крышки колпачковой масленки (у первых выпусков автомобилей ГАЗ-бЗА и ЗИЛ-130), подтягивают крышки подшипников ведомого и промежуточного валов коробки передач. Проверяют наличие люфта в карданах, доливают или заменяют масло (по графику) в картерах коробки передач и главной передачи.

Замену масла в картерах коробки передач и главной передачи производят после работы автомобиля, пока масло еще теплое.

Для этого: – вывешивают задний мост; – вывертывают спускную пробку картера, сливают масло и завертывают пробку, заливают в картер 1—2 л маловязкого масла; – пускают двигатель, включают первую передачу и дают двигателю поработать 1,5—2 мин, затем промывочное масло сливают и в картер зали‘вают свежее трансмиссионное масло до уровня наливного отверстия.

Замените масло в картере главной передачи, пользуясь описанием на с. 228 пособия.

Очистите сапун сверху от грязи и пыли, снимите колпачок сапуна и прочистите проходное отверстие сапуна, при необходимости выверните сапун, промойте в керосине, продуйте воздухом, неисправный сапун замените.

Рекламные предложения:

Читать далее: Техническое обслуживание тормозной системы

Категория: — Техническое обслуживание автомобилей

Главная → Справочник → Статьи → Форум

Ремонт турбин дизельных двигателей – Ремонт турбин дизельных двигателей у м. «Щёлковская» в Москве. Цены от 1499 рублей. Читайте отзывы, выбирайте по рейтингу специалистов

Ремонт турбин дизельных двигателей в Москве. Любых марок авто

Дизельный двигатель с турбиной отличается более высокой мощностью, более экономичен, однако ресурс турбированного двигателя и узла меньше, чем у обычного атмосферного мотора. Особенно при неправильном обращении с узлом, несоблюдении сроков обслуживания и агрессивной езде, Если Ваш авто стал ехать хуже – потерял мощность, увеличился расход топлива и масла, и Вы подозреваете, что проблема в ней, то необходимо обращаться в сервисный центр за ремонтом турбин дизельного двигателя в Москве.

Содержание статьи

Ремонт турбины в Москве

Ремонт турбины дизельного двигателя автомобиля достаточно сложный технический процесс, который требует от специалиста профессиональных навыков и большого опыта в данном деле, а также использования специального компьютерного оборудования для выполнения проверок.

Выполнять ремонт турбины дизельного двигателя своими руками мы настоятельно не рекомендуем, даже если Вы уверены в собственных профессиональных навыках. Желание сэкономить никогда хорошим не заканчивается. Для ремонта необходимы специальные инструменты, оборудование и навыки, особенно. Помните, что скупой платит дважды. Обращайтесь к специалистам, только там Вы сможете получить квалифицированную и профессиональную помощь по разумным ценам.

Причины выхода из строя турбины

Если Вы обнаружили первые признаки неисправности узла, не торопитесь бежать в магазин за покупкой нового турбокомпрессора для Вашего автомобиля. Необходимо сначала выяснить источник проблемы, а как показывает практика, чаще всего это внешние факторы. В основном неправильная эксплуатация или несвоевременное техническое обслуживание. Однако, если неполадки не устранить, то это приведет к выходу из строя нового либо восстановленного узла . Турбина редко выходит из строя из-за отработанного ресурса.

Причины поломки турбокомпрессора:

1. Несвоевременное обслуживание
2. Плохое качество масла
3. Масляное голодание
4. Попадание внутрь агрегата или в крыльчатку мусора
5. Регулярные повышенные нагрузки и перегрев

Несвоевременное обслуживание

Игнорирование сроков замены моторного масла и фильтров обычно приводит к неполадкам. Масло необходимо менять чаще чем нужно. Турбина дизельного двигателя не любит больших интервалов между заменами масло. Оптимально – это не больше 10 тыс. км, однако, если машина эксплуатируется постоянно в городской среде, где много пыли, интервал лучше сократить 15-20%.

Некачественное масло

Некачественное масло, а также присутствие в нем посторонних частиц обычно становится причиной образования задиров на поверхности подшипников.

Откуда берется мусор:

• Частички металла в результате повреждения подшипникового узла;
• Некачественное моторное масло;
• Забитый масляной фильтр;
• После некачественного ремонта двигателя.

Масляное голодание

Серьезная проблема, которая зачастую приводит к проблемам с турбиной дизельного двигателя. Даже незначительный дефицит смазки на пару секунд приводит к сильным повреждениям подшипников узла. Такое явление происходит по вине сами автовладельцев.

Помните, что прежде чем заглушить мотор автомобиля после долгой поездки, дайте ему поработать на холостом ходу 1-2 минуты, чтобы она остыла.

Зачем это нужно? Необходимо это для того, чтобы агрегат остыл, скорость вращения его может достигать 180 тыс. об. в минуту. И заглушив мотор, давление масла моментально упадет, и узел останется без смазки на пару секунд. Ремонт турбины дизельного двигателя

Повреждения

Повреждения, в следствии попадания мусора и посторонних предметов внутрь узла. Они хорошо видны при визуальном осмотре, на колесе агрегата. Любые твердые частицы, которые даже не видны глазом повреждают ротор турбокомпрессора.

Попадание инородных частиц в улитку или корпус вызывает разрушение лопастей ротора. С такими повреждениями она не должна работать ни при каких условиях.

Перегрев турбины двигателя

Чрезмерные нагрузки на нее приводят к сильному нагреву, и в конечном итоге перегреву. Температура под нагрузкой может достигать 900 градусов. Перегрев может случится также в результате недостаточного охлаждения узла из-за постоянных, частых включениях и отключениях двигателя. Все это приводит к отложениям углерода на турбонагнетателе и в масляных трубках, повышенному износу подшипника со стороны узла и уплотнительных колец.

Рабочее состояние дизельного двигателя автомобиля напрямую влияет на исправность агрегата.

Проблемы турбины на дизеле

Как показывает практика, в автомобилях с дизельным двигателем узел выходит из строя чаще всего по двум причинам:

• Некачественное масло;
• Недостаток масла.

Дизельные двигатели при эксплуатации в городе зачастую практически не прогреваются, т.к. не успевают прогреваться, особенно зимой. А многочисленные запуски мотора, приводят к тому, что ротор вращается практически без смазки. Особенно, если автовладелец не соблюдает или затягивает со сроками замены моторного масла и фильтров. В итоге, первые признаки с неисправностями узла могут появиться при 100-150 тыс. км. пробега.

Помните, что растущее трение ведет к сильному износу и серьезным неполадкам в работе турбины дизельного двигателя. Ремонт в таком случае будет нужен однозначно. Именно поэтому важно значит источник проблемы и когда необходимы ремонтные работы.

Когда необходим ремонт турбины дизельного двигателя

Ремонт турбин дизельных двигателей нужно выполнять вовремя. Т.к. данный узел испытывает очень большие нагрузки при своей работе. В процессе работы температура может достигать 1000 градусов, и это при огромных нагрузках на нее. Чтобы сохранить узел в рабочем и исправном состоянии необходимо придерживаться правил эксплуатации двигателя.

Выход из строя агрегата сопровождается потерей мощности, течью масла, увеличенным расходом топлива и др признаками, которые более подробно рассмотрим ниже в статье. Чтобы избежать этих последствий и сохранить работоспособность узла, необходимо постоянно следить за ее состоянием, и соблюдать сроки технического обслуживания узла и двигателя автомобиля. Это позволит избежать лишних денежных затрат и Вам не нужно будет обращаться за ремонтом турбины дизельного двигателя в Москве.

Признаки неисправности турбины

Признаки неисправности турбокомпрессора дизельного двигателя:

• Постоянный вой, шум, свист ее на холостом ходу и при повышении оборотов;
• Увеличение расхода топлива;
• Увеличение расхода масла;
• Потеря мощности двигателя;
• Черный либо сизый дым из выхлопной трубы.

Это основные признаки, по выявлению которых необходимо срочно обратиться в автотехцентр. Важно приехать на СТО, которое специализируется на ремонте и диагностике двигателей. Проведя полную и профессиональную диагностику силового агрегата можно выявить источник неисправности.

Если диагностика говорит о неисправности турбокомпрессора, специалисты автотехцентра «Анкар» снимут ее и проведут весь комплекс работ по выявлению устранению проблем в работе турбокомпрессора.

Диагностика и ремонт турбины дизельного двигателя

Диагностика турбины осуществляется на специальном компьютерном стенде, а также визуальным осмотром, при демонтаже. Наш автосервис имеет в своем арсенале все необходимое для проведения качественной и профессиональной диагностики двигателя и турбины дизельного и бензинового авто любых моделей.

Диагностика турбины дизельного двигателя в себя включает:

• Визуальный осмотр на наличие люфта и внешних повреждений;
• Оценка работы крыльчаток;
• Проверка на наличие течи масла через уплотнительные кольца.

После выполнения тщательной диагностики и обнаружения проблемных мест, производится ремонт. Как выполняется ремонт турбин дизельных двигателей:

1. Производится диагностика;
2. Разбирается для дефектовки;
3. Все детали и комплектующие очищаются;
4. Изношенные уплотнители, подшипники и детали меняются на новые;
5. Выполняется балансировка ротора на специальном оборудовании;
6. Проверяется картридж на наличие утечек и балансируется.

На специальных стендах производится имитация работы турбины Вашего дизельного двигателя. Проверка осуществляется во всех режимах: на холостом ходу, под нормальной нагрузкой, на повышенных оборотах.

Заключение…

Ремонт турбин дизельных двигателей вполне целесообразен. Это дешевле, чем покупка новой. Т.к. основные детали, которые не поддаются износу (например, корпус) не меняются. А производится замена тех, которые выявляются после дефектовки.

Как правило, это подшипники, лопатки, пневмо либо серворегуляторы геометрии. Поэтому, если хотите сэкономить, то нужно обращаться только в специализированный сервисный центр.

Какая точная стоимость ремонта турбины на дизеле? Оставьте заявку через форму обратной связи, либо позвоните по телефону, указанном на сайте, опишите ситуацию, наши специалисты быстро свяжутся с вами и расскажут Вам приблизительные сроки и цену ремонта турбины дизельного двигателя. Точную цену можно установить только после проведения диагностики.

Полезные статьи

Ремонт турбины своими руками: конструкция, причины поломки

Двигатель является основной частью транспортного средства, а значит, к эффективной и правильной работе этой системы нужно относиться максимально ответственно. Если у дизельного автомобиля, который оснащен турбонаддувом, происходит снижение мощности, это может быть вызвано поломкой турбокомпрессора. Чтобы проверить так ли это на самом деле, нужно нажать на педаль газа. При этом двигатель должен набрать максимальный предел оборотов.

Причины поломки турбины

Если отсутствует максимальное давление турбокомпрессора, это может означать, что у него произошла поломка. Поскольку новая турбина считается дорогой деталью, можно сделать ремонт турбины своими руками. Поломка может возникнуть по различным причинам:

• забитость катализатора, из-за чего в итоге создается противодавление;
• не полное закрытие перепускной заслонки;
• утечка на внутреннем тракте;
• зазор в области турбинного нагнетателя;
• стертость крыльчатки при вращении.

В зависимости от определенного вида поломки следует правильно подходить к ремонту турбины своими руками на дизеле. Большинство причин приводят к тому, что турбина не может набрать достаточное давление для успешной работы. Если причиной поломки является люфт, это серьезная проблема. Самостоятельно осуществить замену детали можно только в том случае, если имеются специальные навыки и подходящие инструменты.

Самостоятельный ремонт

Важно приобрести ремкомплект, после чего следует разобрать турбину. Поскольку есть риск того, что от высокой температуры улитка может прикипеть, необходимо приложить максимальное усилие. Нужно аккуратно открутить турбину накрест, как в случае съема колесного диска. После чего, следует проверить люфт вала. Не должно быть поперечного люфта, а при продольном люфте не должно быть превышения на 1 мм. Чтобы снять кольцо компрессора, нужно воспользоваться пассатижами. При этом надо зажать оправку другого конца вала.

После снятия компрессорного колеса, необходимо обязательно пометить расположение колес и гайки. Также нужно снять втулки вала и вкладыш, с помощью которого держится стопорное кольцо со стороны компрессора. Важно вал и вкладыш качественно очистить от загрязнений. С вала нужно снять уплотнительное кольцо, после чего заменить все вкладыши, кольца и шайбы деталями из приобретенного ремкомплекта.

Обязательно нужно смазать маслом вкладыши. Затем необходимо вставить внутреннее стопорное кольцо во вкладыш и убедиться, что все пазы находятся на своих местах. После этого надо вставить вкладыши и смазать втулки. Следующим этапом является надевание маслосъемного кольца, установка пластины и затягивание болтов. Важно произвести надежную фиксацию грязезащитной пластины при помощи стопорных колец. Вначале вставляется маслосъемное кольцо, а затем вал. После чего, необходимо их зафиксировать гайкой.

Вначале следует обнаружить причину поломки и подобрать подходящий способ устранения проблемы. Рекомендуется проводить ремонт дизельной турбины своими руками именно тогда, когда это необходимо. Особенно в случае, если отсутствуют причины поломки мотора. Ведь может быть такое, что причина неисправности заключается совсем в другом, но силы и время потрачены впустую.

Обратите внимание: Главными факторами, предопределяющими успех ремонта, являются качество комплектующих и качество самого ремонта. То есть, запчасти нужны хорошие, в идеале оригинальные, а мастера должны обладать высокой квалификацией. Помните, что если своевременно проверить мотор и провести его ремонт, то его ресурс продлится, а вы избежите серьезных неприятностей и денежных трат.

Изучение устройства механизма

Турбина – крыльчатка, которая насаживается на вал, с помощью которого происходит движение компрессора. Изготовление корпуса происходит из жаропрочного алюминиевого сплава, а сам вал делается из стали со среднелегированными свойствами. Поскольку эти детали не поддаются ремонту, в случае их неисправности, они заменяются новыми деталями.

При активной работе может произойти износ области под подшипниками и гнезд уплотнительного кольца. Отливают корпус и улитку турбины из чугуна. Благодаря ее сложной форме осуществляется поток газов, из-за чего весь агрегат приводится в движение.

Конструктивные особенности

Важно разбираться в строении турбины, применяемой в тандеме с дизельными моторами, чтобы исключить гипотетические отказы.

Система турбонаддува имеет следующие составляющие:

• компрессорная крыльчатка;
• колесо нагнетателя с венцами лопастей;
• опорный вал;
• объединяющий подшипник и корпус подшипника узел;
• устройство для смазки;
• регулятор управления давлением наддува.

Когда турбина работает, температура воздуха повышается, попутно он становится более плотным. В такой ситуации необходимо активировать охладитель, чтобы восстановить температурный баланс. Из-за стремительного вращения максимально задействуются подшипники скольжения.

Поэтому чрезвычайно важно осуществлять замену масла на регулярной основе. Среди всего многообразия моторных масел для двигателя с турбиной необходимо останавливать свой выбор на том, которое рекомендовано производителем. Чтобы турбина оставалась в исправном состоянии, нельзя допускать резких движений: внезапно останавливать работу двигателя после активной работы, стартовать при непрогретом двигателе.

Продолжительная эксплуатация, несвоевременное техническое обслуживание со временем приводят к необходимости провести 
ремонт турбины дизельного двигателя своими руками. 

Обратите внимание: Одинаково успешно может быть восстановлен как отечественный, так и импортный автомобиль в компании «Дизель-Мастер». Также существуют сервисы, где ремонтируются только отечественные или, например, только японские (корейские, немецкие и т.п.) автомобили.

Эксплуатация дизельного двигателя с турбиной – секреты бережливости

Эксплуатация дизельного двигателя с турбиной требует регулярной проверки состояния воздушного фильтра, так как при его загрязнении создается повышенное давление на всасывании, что приводит к снижению производительности компрессора. Из-за высокой вязкости масла при запуске холодного двигателя ощущается дефицит смазки, поэтому турбированный мотор требует основательного прогрева.

Диагностика возможных неполадок

Турбонагнетатель имеет незатейливую конструкцию, но склонен выходить из строя из-за особенных кондиций и интенсивности работы. К типичным неисправностям относятся:

• утечка масла с последующим проникновением в воздушные массы, попадающие в цилиндры;
• непроходимость подающего и выводящего каналов;
• нарушение целостности корпуса и деталей, возникновение трещин;
• неисправности воздушного фильтра;
• потеря мощностных характеристик;
• прохождение воздушных масс через уплотнители патрубков.

Заметить наличие неполадок турбины двигателя на начальной стадии намного проще при рассматривании выхлопных газов. Оттенок, в который они окрашены, может свидетельствовать о следующих неисправностях:

• синий цвет выхлопных газов говорит о том, что произошло проникновение масла в воздух;
• белый оттенок свидетельствует о засорении канала отвода;
• дым черного цвета подскажет о том, что произошла утечка масла.

Сказать о неисправности могут и возникновение шумов в процессе активности турбины.

Если вы заметили признаки износа турбины, не стоит сиюминутно обращаться к платному диагносту. Можно самостоятельно провести анализ работы турбины. Сначала необходимо проверить уровень масла: если вы заметили понижение уровня, превышающее 1 л/1000 км, то нужно посмотреть на оттенок выхлопа.

Если был обнаружен белый или синий цвет выхлопных газов, необходимо сделать следующее:

Вспомнить дату замены воздушного фильтра. Если фильтр пропускает воздух в недостаточном объеме, из-за контраста давления масло может попадать в турбокомпрессор. Такие процессы могут спровоцировать появление сизого дыма. Если фильтр в порядке, необходимо сделать следующее.

Рассмотрите выводящий канал. Если есть нарушения целостности или деформация, необходимо прочистить каналы. Но в случае выхода из строя системы вентиляции картерных газов придётся обратиться к специалисту.

Далее необходимо убедиться в исправности составляющих частей турбины. Анализируется осевой люфт для того, чтобы убедиться в отсутствии соприкосновения крыльчатки и стенок турбины. Если проблемы выявлены на этом этапе, без обращения в сервис не обойтись. Регулировка проблемы с люфтом требует системности действий. Допускается не более 0,05 мм на смещение вала и один миллиметр на радиальный люфт.

Важно понимать, что полноценная настройка может произойти только после анализа работы турбины и замены потерявших исправность элементов. Если вам удастся вовремя обнаружить неполадки в работе турбины, впоследствии не придётся тратить огромных средств на восстановление.

Где ремонтируют турбины дизельных двигателей?

Немало проблем с моторами проявляется благодаря неполадкам в дизельной аппаратуре. Обнаружить неисправности можно при компьютерной диагностике. Ремонт же следует осуществлять с применением специального оборудования. Таким образом, настоятельно рекомендуется не предпринимать самостоятельные попытки починить двигатель, а обратиться в компанию «Дизель-Мастер».

Если у вашей машины произошло ухудшение работы в двигателе и появилась необходимости ремонта турбин дизельных двигателей: подтекание из форсунок, плохо работает двигатель и запускать его сложно, быстрый расход топлива, обращайтесь к специалистам из «Дизель-Мастер».

Ремонт дизельной турбины своими руками: разборка и сборка

Установка турбонагнетателя на дизель повышает энергоэффективность, крутящий момент, мощность и приемистость мотора. Длительная эксплуатация и несвоевременное техобслуживание приводят к поломке узла. При наличии слесарных навыков и инструмента можно выполнить ремонт турбокомпрессора своими руками. Для этого надо изучить ее устройство и ознакомиться с инструкцией по ремонту.

Устройство турбокомпрессора

Агрегат состоит из трех основных секций:

• горячая (турбинная), работающая с выхлопными газами;
• компрессорная, подающая сжатый воздух в коллектор;
• картридж (подшипниковый узел), передающий момент вращения от турбины к крыльчатке компрессора.

В турбинной или компрессорной части имеется регулировочная системы, которая управляет действием перепускного клапана. Крыльчатка компрессора надевается на вал, который является продолжением турбины. Смазка к подшипникам поступает по масляным каналам.

Учитывая не слишком сложное устройство и высокую стоимость узла, ремонт турбины своими руками на дизеле позволяет неплохо сэкономить.

Как определить поломку

О об этой необходимости ремонта сигнализируют следующие признаки:

• Повышение расхода масла, которое попадает в цилиндры. Этому может сопутствовать появление синего дыма из выхлопной.
• Потеря мощности из-за попадания воздуха через уплотнители патрубков.
• Изменение состава топливно-воздушной смеси. Это выражается в повышенном расходе топлива и появление черного дыма из выхлопной трубы.
• Повышенный шум турбины из-за износа подшипников картриджа.

Если вы заметили хотя бы один из признаков, настало время проверить работу нагнетателя и выполнить ремонт турбины своими руками на дизеле.

Что понадобится для ремонта

Ремонт турбины дизельного двигателя своими силами требует наличия инструмента, запчастей и продвинуты слесарных навыков. При их отсутствии дешевле обратиться к профессионалам. Сборка в кустарных условиях может привести к попаданию песчинок в агрегат. В результате он окончательно выйдет из строя. Если вы уверены в своих силах, можно приступать к работе.

Перед тем, как отремонтировать турбину, следует подготовить ремкомплект. Понадобятся следующие детали:

• комплект вкладышей;
• сальники;
• винты;
• шурупы;
• шайбы.

Понадобится и следующий набор инструмента:

• торцевые и рожковые ключи;
• отвертки;
• кусачки с раздвижными губками;
• фигурная правка;
• съемник;
• киянка.

Этого достаточно, чтобы восстановить турбину своими руками.

Разборка

Ремонт турбины дизельного двигателя легковушки или грузовика своими руками начинается с ее демонтажа. Для этого нужно выполнить такие операции:

• открутить болты или убрать стопоры, фиксирующий корпуса компрессорного и турбинного узла;
• если узел прикипел, его нужно аккуратно «разбудить» при помощи постукивания киянкой;
• снять улитку.

Сначала нужно проверить подшипники картриджа: продольный люфт недопустим, поперечный — только очень малый. И

Стопорное кольцо компрессора снимается с использованием кусачек с раздвижными губками. Обратная сторона вала при этом зажимается фигурной правкой.

При разборке не забывайте о левой резьбе на валу.

Видео по разборке дизельной турбины:

Как отремонтировать турбину дизеля своими руками

Компрессорное колесо невозможно снять без специального съемника. Чтобы предотвратить разбалансировку узла, при сборке нужно устанавливать детали в то же положение. Для этого нанесите отметки на колесо и гайке.

Чтобы качественно отремонтировать турбину своими руками, нужно тщательно очистить все детали и проверить их состояние.

Износ втулок — основная причина люфта картриджа. Чтобы заменить их, нужно снять стопорные кольца и открутить болты крепления. Также придется менять вкладыши, которые удерживаются стопором. Перед снятием колец уплотнителя следует очистить нагар с вала картриджа и крыльчатки.

В случае, если заметен износ вала, изношенные вкладыши номинального размера меняются ремонтными. Вал придется обточить под ремонтный размер и отбалансировать. Если выработка имеется только на вкладышах, можно поставить новые номинального размера. На этом ремонт картриджа турбины нагнетателя своими руками окончен.

Сборка турбокомпрессора

После завершения ремонта остается собрать агрегат и поставить его на место. Не забудьте проверить плотность посадки стопорных колец при установке их на картридж. Если они не сядут в гнезда, конструкция рассыпется во время работы.

Вкладыши, втулки и маслосъемные кольца вала смазываются маслом перед установкой. Это гарантирует отсутствие задиров при первом пуске.

1. Сборка деталей производится в порядке, обратном их снятию на предыдущем этапе.
2. Гайка крепления крыльчатки затягивается с усилием 5 Н-м, если другое не предусмотрено инструкцией изготовителя.
3. Собранное устройство ставится на двигатель и фиксируется винтами или стопорами.

Видео по сборке и балансировки:

Характерные ошибки

Перед тем как отремонтировать современную турбину дизеля своими руками, нужно помнить о распространенной ошибке новичков. Между корпусом, втулкой и валом картриджа имеются зазоры, которые заполняются маслом во время работы. Они позволяют компенсировать эффект демпфера.

Неопытные слесари расценивают этот как завышенный люфт и устанавливают втулки нестандартных размеров, которые монтируют «в натяг». В результате вращение ротора затрудняется, а втулка интенсивно изнашивается из-за демпферного эффекта и отсутствия смазки. Нередко это становится причиной деформации вала.

Также нельзя забывать о балансировке, которая выполняется на специальном стенде. Самостоятельно балансировать деталь реально, но это требует навыков и внимания. Ошибки ремонта и сборки приводят к необратимой поломке дорогостоящего узла. Поэтому при любом затруднении лучше обратиться к специалистам.

Ремонт турбин дизельных двигателей в Москве

С каждым годом турбированные двигатели набирают все большей популярности, особенно таких автомобилей как Фольксваген и БМВ. Они гораздо мощнее и экономичней своих аналогов без турбин. Наша компания предлагает ремонт турбин дизельных двигателей в Москве по выгодной стоимости. В составе команды работают высококвалифицированные специалисты с многолетним стажем. Мы предоставляем долговременную гарантию на все выполненные работы.

Одной из главных причин неисправности турбины является несвоевременная замена масла. Эксплуатация мотора с использованием старого масла приводит к скорому износу подшипников и забиванию масляных протоков. К таким же последствиям может привести использование слишком густого масла. Не менее распространенная причина поломки турбонагнетателя – низкое давление в масляных шлангах, возникающее на фоне неправильной установки данных деталей или же самой турбины. В результате отмечается быстрый износ колец, подшипников и шейки вала. Иногда в турбокомпрессор попадают посторонние предметы, что свою очередь может привести к поломке лопастей колеса и ротора.

О необходимости проведения ремонта турбин дизельных двигателей говорят такие признаки:

• синий, сизый или чёрный оттенок выхлопных газов;
• шум мотора в разных режимах работы;
• появление запаха масла;
• частое повышение температуры двигателя;
• появление свиста и хлопков во время работы мотора;
• повышенный расход масла и топлива;
• нестабильная работа нагнетателя на низких оборотах. Это приводит к снижению динамики автомобиля и уменьшению уровня тяги.

Чтобы выявить и устранить неисправности, необходимо обращаться за помощью опытных профессионалов.

В первую очередь выполняется полный разбор турбонагнетателя с тщательной очисткой всех деталей. Далее проводится подбор ремкомплекта подшипников скольжения и компрессионных колец. На следующем этапе осуществляется балансировка ротора в комплекте с компрессорным колесом. Сборка картриджа выполняется с использованием специальных инструментов. Собранный механизм тестируется на специальном стенде и проверяется на утечку масла. После устранения всех неисправностей, агрегат устанавливается на свое штатное место.

Наша компания предлагает услуги по ремонту турбин дизельных автомобилей всех марок. Все работы проводятся квалифицированными специалистами на высококачественном сертифицированном оборудовании. Стоимость ремонта зависит от степени его сложности. На восстановленный агрегат предоставляется гарантия до одного года.

Чтобы воспользоваться нашими услугами, оставьте электронную заявку или позвоните нашим менеджерам по указанному номеру: 

+7 (495) 133 75 25

Ремонт дизельных турбин автомобилей — цена ремонта турбины дизельного двигателя в автосервисах Москвы, карта СТО

Онлайн сервис Авторешение оперативно подберёт СТО по параметрам, где специалисты выполнят ремонт дизельных турбин. Предоставим информацию о предприятиях, которые обслуживают автомобилистов Москвы и области.

Когда нужно проверить турбированный движок

Производитель гарантирует работу турбокомпрессора в течение 10 лет. В ряде случаев, узел может преждевременно выйти из строя. Признаками сбоев работы могут быть:

• Снижение мощности двигателя.
• Шум, скрежет и свист турбированного дизельного двигателя.
• Клин роторного вала, когда лопасти проворачиваются с трудом.
• Некачественный капитальный ремонт мотора легкового или грузового авто.
• Использование при восстановлении турбин некачественных запчастей.

В этих случаях, необходимо посетить автосервис, для диагностики и технического лечения узла автомобиля.

Замена силовых частей

Вынужденное посещение сервисного центра связано с нарушением правил эксплуатации агрегата водителями. В чёрный список нарушений можно занести:

• Игнорирование сроков замены масла.
• Заливание грязной технической жидкости.
• Непрогретый силовой агрегат.
• Засор клапанов, когда прерывается подача смазки.
• Резкое прекращение работы движка на холостом ходу.

Обратите внимание!

Часто из строя выходят дополнительные детали, которые подвергаются высоким t⁰ при нагрузках.

Профессионалы предлагают

Специалисты компании помогут с выбором СТО, выполняющими ремонт турбин дизельных двигателей, восстанавливающими вышедший из строя узел по специальной цене. Предложением могут воспользоваться физические и юридические лица.

 ​​​​​​​

Профессионалы проводят работы без демонтажа турбины или со снятием. Соблюдают регламент, учитывают рекомендации производителя. Для сервиса на СТО имеются все необходимые условия, в том числе:

• Собственные ремонтные мастерские.
• Современное оборудование и инструмент.
• Укомплектованный штат специалистов и мастеров узкого профиля.
• Склад оригинальных запчастей и деталей смежных поставщиков.

Работы выполняют по принципу индивидуального подхода к клиенту, выслушивая и учитывая пожелания. Перейдите на страницу компании для ознакомления с прайсом на предлагаемые услуги и их стоимостью.

Ремонт турбины дизельного двигателя I ТУРБО-ТЕХ Москва

На большое количество дизельных авто, устанавливается турбина. Данный агрегат, многократно увеличивает мощность двигателя. Турбокомпрессор – это высокоточный механизм, который требует огромного внимания и ухода со стороны владельца машины. Каждый владелец турбированного авто, должен знать основные неисправности турбины и как их устранить.

Турбина

Что может угрожать турбине?

1. Одни из самых распространенных причин выхода из строя дизельной турбины – это масляное голодание. По этой причине, значительно повышается трение элементов турбины, которые приводят к износу этих деталей. Если возникает такая проблема, чем раньше ее обнаружить, тем лучше, иначе турбина может вовсе перестать работать.

износ вызванный маслоголодом

• Еще одной проблемой, является попадание инородных частиц(предметов) из воздухозабрника, которые легко повреждают быстро вращающиеся элементы агрегата.

Сломанное компрессорное колесо

• Использование масла плохого качества, не редко приводит к повреждению вала, а также, повреждению подшипников. По этой же причине, может появится масляный нагар, который значительно снизит характеристики турбины.

масляный нагар на крыльчатке турбины

Признаки выхода из строя турбины:

– падение мощности мотора;

– сизый дым;

– Высокий расход масла;

– запах горелого масла;

– неравномерная работа двигателя.

Компания ТУРБО-ТЕХ, выполнит ремонт турбины дизельных двигателей в Москве. Наш сервис, работает в этой сфере уже более 13 лет. Чтобы качественно отремонтировать турбину, необходимы современные балансировочные стенды, которые есть у нас в наличии.

Работа на балансировочном стенде

Перед ремонтом, проводится детальная диагностика турбины дизельного двигателя, для определения всех имеющихся проблем. Если по результатам диагностики, не будут найдены повреждения, мы вернем вашу турбину в целостности и сохранности, и не возьмем денег за ремонт! Диагностика дизельных турбин, проводится в вашем присутствии!

Рабочий процесс в ремзоне

В нашей компании, проводится ремонт турбины совершенно любой техники и автомобиля. Мы выполняем ремонт турбины дизельного двигателя бмв, и ремонт дизельного двигателя фольксваген.

Наши мастера, ремонтируют агрегат за 4 часа. Мы предоставляем гарантию на 3 года. Клиенты у нас экономят до 70%, на покупке нового агрегата!

Необходим ремонт турбокомпрессора в Москве?

Звоните нам!

Ремонт за 4 часа, гарантия 3 года, экономия до 70%

8 (495) 488-65-04

Ремонт турбины дизельного двигателя своими руками

Неисправности турбины дизельного двигателя, несмотря на заявленный производителями 10-летний срок эксплуатации, встречаются довольно часто. В то же время от функционирования данного элемента конструкции зависит работоспособность мотора. Из этого можно сделать следующий вывод:

• Необходимо регулярное обслуживание турбины.
• Устройство турбины

Корпус турбины, устанавливаемой вместе с дизельным двигателем, изготавливается из чугуна. При активной эксплуатации автомобиля чаще из строя выходят постели, расположенные под подшипниками, а также гнезда уплотнительного кольца.

Сама турбина внешне напоминает раковину улитки. Движение компрессора проводится через вал, на который монтируется крыльчатка. Первый изготавливается из сплава алюминия, отличающегося повышенной стойкостью к воздействию жара, а второй – из среднелегированной стали. Ввиду особенностей конструкции обоих элементов в случае поломки их заменяют на новые.

Турбина имеет достаточно сложную форму. Через ее внутреннюю часть подаются выхлопные газы, нагнетаемые компрессором, за счет которых увеличивается начальная мощность двигателя.

Признаки неисправностей

Изготовление турбины – это достаточно трудоемкий процесс, несмотря на кажущуюся простоту ее конструкции. Производителями агрегата приходится вымерять его размеры до долей миллиметра.

Прежде чем осуществлять ремонт турбин дизельных двигателей, необходимо провести предварительную диагностику.

Любые ошибки в ходе восстановления ткр приводят к резкому удорожанию работ ввиду высокой стоимости агрегата. Для выявления неисправностей и их устранения потребуется помощь опытного специалиста. Однако можно провести диагностику мотора самостоятельно. На наличие проблем с двигателем могут указать следующие признаки неисправности турбины:

1. Выхлопные газы приобрели черный, сизый или синеватый оттенок.
2. Мотор начал сильно шуметь в разных режимах работы.
3. Температура двигателя регулярно достигает высоких отметок (наблюдается перегрев).
4. Силовая установка стала потреблять заметно больше топлива и масла.
5. Появление четких хлопков во время работы мотора, свиста или глухого гула.
6. Снижение динамики автомобиля вследствие уменьшения уровня тяги. На низких оборотах силовой агрегат работает нестабильно.
7. Появление запаха масла.

Причины появления поломок

Неисправности турбокомпрессора появляются по ряду причин.

Чаще всего поломки дизельного двигателя и турбины возникают из-за несвоевременной замены масла.

Длительное использование старой смазки, попадание в нее воды или топлива приводит к быстрому износу подшипников, закупорке масляных каналов или повреждению оси. Неисправный элемент подлежит замене. Отремонтировать его нельзя. К описанным последствиям приводит использование слишком густого масла.

Второй наиболее «популярной» причиной появления проблем с турбокомпрессором является снижение давления в масляных шлангах, вызванное неправильной установкой этих элементом или самой турбины. Эта проблема может привести к быстрому износу колец, шейки вала, подшипников.

Важно заметить: 5-минутная работа дизельного двигателя без масла наносит серьезные и непоправимые повреждения силовому агрегату.

Так же не следует забывать о том, что в турбокомпрессор могут попасть посторонние предметы. Их появление в работающей турбине приводит к поломкам лопастей колеса и ротора, из-за чего снижается уровень создаваемого давления.

Ремонт турбины

Ремонтировать свой двигатель рекомендуется на специализированной станции. Однако устранение некоторых неполадок можно осуществить и самостоятельно.

Для начала необходимо произвести визуальный осмотр турбины и оценить ее работу. Ремонт турбины своими руками начинается с проверки уровня масла и его качества. Кроме того, следует оценить вероятность попадания посторонних предметов внутрь конструкции.

Если указанные причины были исключены, то можно приступать к анализу цвета выхлопа. Изменение оттенка, а также снижение тяги нередко свидетельствуют о проблемах на впуске или выпуске. В первом случае речь идет об уменьшении объема подаваемого воздуха, во втором – о наличии утечек.

Чтобы проверить работоспособность турбины, необходимо запустить двигатель. Силовой агрегат не должен издавать никаких посторонних звуков типа скрипа или свиста. В исправном моторе с турбиной не прорывается воздух из соединений. Следом нужно проверить состояние воздушного фильтра.

В основном проблемы с функционированием впуска и выпуска возникают именно с этим элементом. Если фильтр выглядит нормально, то следом за ним необходимо проверить сливной маслопровод. В нем нередко образуются перегибы, повреждения или пробки.

Далее наступает очередь ротора. Его нужно несколько раз прокрутить вокруг своей оси.

Если ротор цепляет за корпус турбины, она подлежит ремонту.

Когда двигатель во время работы издает много шума, следует проверить:

1. Все трубопроводы на предмет выявления их износа.
2. Ось турбины.
3. Ротор.

При наличии проблем с любым из описанных элементов конструкции потребуется квалифицированный ремонт двигателя и турбины.

О наличии неисправностей может сообщает некорректная работа системы наддува. Чтобы проверить последнюю, потребуется сторонняя помощь. Прежде всего следует найти патрубок, который соединяет турбину и впускной коллектор. Затем нужно запустить двигатель и пережать указанный патрубок рукой.

В этот же момент второй человек должно нажать на педаль газа и удерживать ее в течение 3 — 5 минут. Исправный патрубок отвечает на подобные действия водителя, раздуваясь под давлением. Описанный эксперимент необходимо повторить 3 — 4 раза. Если ни в одном из случаев патрубок не раздувается, значит, турбина неисправна.

Вне зависимости от того, какие появились «симптомы», указывающие на наличие проблем с системой наддува, рекомендуется тщательно осмотреть патрубки, фланцы, коллекторы и другие элементы двигателя на наличие в них трещин.

Профилактика неисправностей турбины

Чтобы увеличить срок эксплуатации турбины, нужно соблюдать несколько простых правил:

1. Использовать только качественные масло и горючее.
2. Отказаться от быстрых промывок турбины. Такая процедура способна за раз полностью вывести из строя агрегат.
3. Своевременно менять воздушные фильтры.
4. Замену масла необходимо производить после каждых 7 тысяч километров пробега.
5. Обязательно прогревать автомобиль с турбированным дизельным двигателем.
6. По завершении длительной поездки машина должна в течение трех минут поработать на холостых оборотах. Это позволит исключить появление углеродного осадка.
7. Регулярное проведение диагностики силовой установки.

Проведение ремонта турбин дизельных двигателей своими руками

Автор: Максим Марков

Эффективность турбонагнетателя при установке на двигатель сомнений не вызывает. Значительно возрастает мощность и крутящий момент мотора. Продолжительная эксплуатация, несвоевременное техническое обслуживание со временем приводят к необходимости провести ремонт турбин дизельных двигателей. Но прежде чем проводить такое обслуживание, следует вспомнить устройство этого узла, правильно диагностировать нарушение нормальной работы.

Назначение турбины и ресурс

Работа турбонагнетателя направлена на увеличение потока подаваемого воздуха в камеру сгорания. Это приводит к более полному и быстрому сгоранию топлива, в результате чего на нужных режимах двигатель дает большую отдачу. Конструкторам не приходится увеличивать рабочий объем двигателя, проводит сложную техническую модернизацию.

Используют турбонаддув как на дизельных моторах, так и с бензиновыми агрегатами. Большую эффективность при этом демонстрируют как раз дизеля. Это связано с высокой степенью сжатия у агрегата на дизельном топливе и меньшим числом оборотов при работе. В последнее время перспективным называют газотурбинный двигатель, который уже разработан для тракторов, грузовых авто.

С учетом высоких затрат на ремонт, владельцы стремятся как можно дольше сохранить работоспособность турбокомпрессора. Увеличение ресурса напрямую связано с пониманием особенностей работы турбинного нагнетателя. Крыльчатка начинает работу с первых секунд пуска мотора, а останавливается несколькими секундами позже остановки коленчатого вала. При малых оборотах двигателя давление выхлопных газов не позволяет раскручивать турбину. Включение происходит с ростом оборотов, и у движка словно открывается второе дыхание.

Изначально ресурс нагнетателя не уступает аналогичным показателям самого мотора. Преждевременный выход из строя турбины связан с высокими температурными нагрузками, высокой скоростью вращения.

Конструктивные особенности

Для понимания возможных отказов следует вспомнить и конструктивное исполнение турбины, используемой с дизельными моторами. В состав системы турбонаддува входит:

1. Крыльчатка компрессора .
2. Лопастное колесо нагнетателя .
3. Опорный вал .
4. Узел подшипников .
5. Смазывающий штуцер .
6. Регулятор управления давлением наддува .

При работе турбины возникает разогрев воздуха, что приводит к повышению его плотности. Поэтому требуется включение охладителя (интеркулера), чтобы вернуть параметры в норму.

Наибольшее воздействие в работе получают подшипники скольжения с учетом высокой скорости вращения. Поэтому значение обслуживания с позиции своевременной замены масла очень велико. Кстати, и моторное масло для дизельного двигателя с турбиной следует выбирать только учетом рекомендаций производителя.

К другим, нарушающим нормальную работу турбины причинам, относят резкий старт на непрогретом двигателе, остановка двигателя после интенсивного ритма без выдержки для работы на холостых оборотах.

Возможные неисправности и их диагностика

1. Утечка моторного масла , попадание его в поступающий в цилиндры воздух.
2. Пропускание воздуха через уплотнители патрубков , потеря мощности.
3. Засорение подающего и отводящего масляных каналов .
4. Появление трещин или деформаций корпуса или деталей турбины .
5. Недостаточное поступление воздуха через воздушный фильтр .

Обнаружить неисправности турбины дизельного двигателя на начальном этапе легче по анализу выхлопных газов. Их цвет позволяет предварительно определить возможное отклонение:

• синий оттенок свидетельствует о попадании в воздух капелек масла ;
• дым белого цвета укажет на засорение отводящего масло канала ;
• черный дым свидетельствует о нехватке воздуха в цилиндрах, т.е. об утечке .

Дополнительные признаки неисправности турбины выражаются в потере машиной динамических характеристик. Близкую поломку означает и появление посторонних шумов в работе турбины. Это может быть связано с износом подшипников, деформацией корпуса и подвижных деталей.

При появлении первых признаков не спешите сразу на платную диагностику. Не сложно проверить работу турбины дизельного двигателя своими руками. В первую очередь с учетом симптомов проверяем уровень моторного масла. Если снижение уровня составляет более 1 литра на тысячу км, то анализируем цвет выхлопа.

При выявлении белого и сизого дыма, вопрос как проверить турбину на дизельном двигателе решается по следующему алгоритму:

1. Восстановите в памяти , когда проводилась последняя замена воздушного фильтра. При плохом пропуске воздуха возникает разница в давлении между блоком подшипников и корпусом. Масло начинает проникать в корпус турбокопрессора. Это и есть причина сизого дыма. Если фильтр чистый, переходим ко второму этапу.
2. Проверяем канал выхода масла . Наличие загибов, трещин или обычной пробки делает неисправной схему удаления масла из турбины.
   В некоторых случаях достаточно почистить каналы, и их нормальное состояние приведет к восстановлению всех показателей. Еще одной причиной такого поведения турбины называют нарушение нормальной вентиляции картерных газов. Здесь без помощи моториста не обойтись.
3. На следующем этапе проверяется состояние механических частей турбины . Проверяется осевой люфт, что способствует возможному касанию крыльчатки стенок турбины. Любые задиры и потертости требуют немедленного их устранения. Здесь уже на вопрос как проверить турбину дизельного двигателя ответят только в специализированном сервисе.

При устранении люфта требуется тонкая регулировка. К примеру, осевое смещение вала не должно превышать 0,05 мм, а радиальный люфт допускается в максимальном значении – 1 мм. Согласитесь, что настройка возможна только после замены изношенных деталей с использованием специальных приборов.

Своевременное обнаружение отклонений в работе поможет избежать дорогостоящего ремонта. Вполне вероятно, что при ранней диагностике неисправностей, их устранение окажется достижимым путем промывок, и заменой расходных материалов.

Лада 21099 турбо PROJECT ORIGIN › Бортжурнал › Ремонт турбины (турбокомпрессора) своими руками

Перед ремонтом турбины нужно ее тщательно осмотреть с внешней стороны с целью выявления наличия всех составных частей, внешних дефектов и деформаций.

Затем с турбины снимаются обе «улитки» и визуально определяется состояние обеих крыльчаток. Довольно часто крыльчатки имеют физические повреждения видные не вооруженным глазом. Такие повреждения сразу говорят о том, что ремонт турбины неизбежен.
Если турбина гонит масло

Затем происходит дефектовка всех составляющих частей турбины для выявления пригодности каждой части к восстановлению. Части признанные не пригодными — необходимо заменить новыми.

Ремонт турбин дизельных и бензиновых двигателей в принципе ничем не отличаются и происходит в несколько этапов:

После этого, детали прошедшие дробеструйную обработку снова промываются для смыва и полного удаления возможно оставшихся на деталях твердых частиц.
Многочисленные повреждения лопаток компрессорного колеса.

Кроме визуально видных повреждений крыльчаток, основными повреждениями являются повреждения опорных подшипников, стопорных колец, втулок и самого вала. Обычно эти повреждения происходят от отсутствия поступления масла к рабочим поверхностям при работе турбины или использование не рекомендованных масел.
Повышенный износ шейки вала.

Причина: Количество или давление масла, подаваемого в ТКР, меньше требуемого. При ремонте возможно придется заменить вал на новый. В большинстве случаев вал не меняется.
Значительный неравномерный износ шейки вала.

Причина: Грязное масло. При ремонте необходимо вал заменить на новый.
Значительный неравномерный износ подшипника.

Причина: Грязное масло. При ремонте все подшипники заменяются на новые.
Пригоревшее масло в масляных каналах подшипников.

Причина: Перегрев двигателя или резкое выключение двигателя, некачественное масло. При ремонте все подшипники заменяются на новые.
Начало ремонта турбины своими руками.

Затем вал турбины замеряется на износ.
Если износ вала турбины находится в пределах нормы, то он поступает на специальный токарно-шлифовальный станок, где шлифуется в ремонтный размер.
На специальном станке правиться канавка запорного кольца.
Затем происходит процесс балансировки. Он состоит из двух этапов. Сначала вал турбины балансируется в двух плоскостях турбинного колеса.
После этого на вал устанавливаются втулки и компрессорная крыльчатка и в таком виде, снова поступает на балансировку.
Балансировка турбины на стенде.

Для балансировки турбин для грузовых и легковых автомобилей существуют отдельные специализированные стенды.

Во время балансировочных работ наносятся специальные балансировочные метки, по которым собирается «картридж» турбины. В принципе получается собранная турбина только без «улиток».

Собранный таким образом картридж поступает для тестирования на до балансировочный стенд, на котором на «холодную» крыльчатку подается сжатый воздух и турбина раскручивается до 5.000 оборотов в минуту.

Если все параметры турбины в норме, то к картриджу прикручиваются «улитки».

Ремонтируем турбину своими руками

Для многих автолюбителей, которые любят мощность и скорость, вопрос покупки машины с турбированным двигателем является весьма принципиальным.

В свою очередь, задача турбокомпрессора – подача большего объема воздуха в цилиндры двигателя и как следствие, увеличение мощности последнего.

Единственный недостаток столь полезного элемента – частый выход из строя, поэтому каждый автолюбитель должен уметь производить хотя бы минимальный ремонт турбины.

Особенности конструкции турбины двигателя

Конструктивно турбокомпрессор – это весьма простой механизм, который состоит из нескольких основных элементов:

1. Общего корпуса узла и улитки;
2. Подшипника скольжения;
3. Упорного подшипника;
4. Дистанционной и упорной втулки.

Корпус турбины выполнен из сплава алюминия, а вал – из стали.

Следовательно, при выходе из строя данных элементов единственным верным решением является только замена.

Большую часть повреждений турбины можно с легкостью диагностировать и устранить. При этом работу можно поручить профессионалам своего дела или же сделать все своими руками.

В принципе, ничего сложного в этом нет (как производить демонтаж и ремонт турбины мы рассмотрим в статье).

Основные неисправности и их причины

Как показывает практика эксплуатации, всего можно выделить две основные причины поломок – некачественное или несвоевременное ТО.

Если же по плану производить технический осмотр, то турбина будет работать долго и без особых нареканий со стороны автолюбителей.

Итак, на сегодня можно выделить несколько основных признаков и причин выхода из строя турбины:

• 1. Появление синего дыма из выхлопной трубы в момент повышения оборотов и его отсутствие при достижении нормы. Основная причина такой неисправности – попадание масла в камеру сгорания из-за течи в турбине.

• 2. Черный дым из выхлопной трубы — свидетельствует о сгорании топливной смеси в интеркулере или нагнетающей магистрали. Вероятная причина – повреждение или поломка системы управления ТКР (турбокомпрессора).

• 3. Дым из выхлопной трубы белого цвета свидетельствует о забитости сливного маслопровода турбины. В такой ситуации может спасти только чистка.

• 4. Чрезмерный расход масла до одного литра на тысячу километров. В этом случае нужно обратить внимание на турбину и наличие течи. Кроме этого, желательно осмотреть стыки патрубков.

• 5. Динамика разгона «притупляется». Это явный симптом нехватки воздуха в двигателе. Причина – нарушение работы или поломка системы управления ТКР (турбокомпрессор).
• 6. Появление свиста на работающем двигателе. Вероятная причина – утечка воздуха между мотором и турбиной.
• 7. Странный скрежет при работе турбины часто свидетельствуют о появлении трещины или деформации в корпусе узла. В большинстве случаев при таких симптомах ТКР долго не «живет» и дальнейший ремонт турбины может оказаться неэффективным.

• 8. Повышенный шум в работе турбины может стать причиной засорения маслопровода, изменение зазоров ротора и задевание последнего о корпус турбокомпрессора.
• 9. Увеличение токсичности выхлопных газов или расхода топлива часто говорит о проблемах с поставкой воздуха к ТКР (турбокомпрессору).

Особенности демонтажа турбины

Чтобы провести ремонт турбины своими руками, ее необходимо демонтировать.

Делается это в следующей последовательности:

• 1. Отсоедините все трубопроводы, которые идут к турбине. При этом стоит быть крайне осторожным, чтобы не повредить сам узел и смежные с ним устройства.

• 2. Снимайте турбинную и компрессорную улитки. Последняя демонтируется без проблем, а вот турбинная улитка зачастую прикреплена весьма плотно.

Здесь демонтаж можно выполнить двумя способами – методом киянки или же с помощью самих крепежных болтов улитки (путем постепенного отпускания их со всех сторон).

При выполнении работы необходимо быть очень осторожным, чтобы не повредить колесо турбины.

• 3. Как только работа по демонтажу улиток завершена, можно проверить наличие люфта вала. Если последний отсутствует, то проблема неисправности не в вале.

Снова-таки, небольшой поперечный люфт является допустимым (но не более одного миллиметра).

• 4. Следующий этап – снятие колес компрессора. Для выполнения этой работы пригодятся пассатижи. При демонтаже учитывайте, что компрессорный вал в большинстве случаев имеет левую резьбу.

Для демонтажа компрессорного колеса пригодится специальный съемник.

• 5. Далее демонтируются уплотнительные вкладыши (они расположены в углублениях ротора), а также упорный подшипник (крепится он на трех болтах, поэтому проблем со снятием не возникает).

• 6. Теперь можно снимать вкладыши с торцевой части – их крепление осуществляется с помощью стопорного кольца (при демонтаже иногда приходится повозиться).

Подшипники скольжения (со стороны компрессора) фиксируются с помощью стопорного кольца.

7. При выполнении работы по демонтажу необходимо (вне зависимости от поломки) хорошо промыть и почистить основные элементы – картридж, уплотнители, кольца и прочие комплектующие.

Особенности ремонта

Как только демонтаж завершен, можно делать ремонт. Для этого под рукой должен быть специальный ремкомплект, где есть все необходимое – вкладыши, метиз, сальники и кольца.

Проверьте качество фиксации номинальных вкладышей. Если они болтаются, то их нужно проточить и провести балансировку вала.

При этом вкладыши желательно хорошо почистить и смазать моторным маслом.

Стопорные кольца, расположившейся внутри турбины, необходимо установить в картридж. При этом проследите, чтобы они оказались на своем месте (в специальных пазах).

После этого можно монтировать вкладыш турбины, предварительно смазав его маслом для двигателя. Фиксация вкладыша производится стопорным кольцом.

Следующий шаг – монтаж компрессорного вкладыша, после чего можно вставлять хорошо смазанную втулку.

Далее надевайте на нее кольцо пластину и хорошенько затяните болтами (без фанатизма).

Установите грязезащитную пластину (крепится с помощью стопорного кольца) и маслосъемное кольцо.

Остается только вернуть на место улитки. Вот и все.

В данной статье указан общий алгоритм работ по разборке и сборе турбины. Безусловно, в зависимости от типа последней, частично данный алгоритм будет изменен, но общих ход работ будет идентичный.

Ну а если выявлена серьезная поломка, то лучше сразу заменить старую турбины на новую.

Выводы

При отсутствии серьезных дефектов ремонт турбины занимает не более нескольких часов времени. Зато с помощью подручных инструментов и подготовленного заранее материала можно сделать весьма качественный и бюджетный ремонт.

Ремонт турбокомпрессора своими руками — причины неисправностей и инструкция

Всего лет десять назад турбокомпрессор автомобильный перешел из разряда особого шика присущего только избранным машинам в разряд необходимой детали для каждого автомобиля. Он служит для повышения мощности двигателя и помогает уменьшить расход топлива. Эти параметры становятся все более востребованными при выборе автомобиля. Поэтому сегодня каждому водителю необходимо знать устройство турбокомпрессора и уметь понять, в чем заключаются его неисправности, чтобы вовремя сориентироваться и диагностировать поломку своей машины. Кроме устройства турбокомпрессора, следует и знать особенности вашей модели авто, для этого следует прочитать инструкцию по ремонту и эксплуатации вашего автомобиля, к примеру инструкции по ремонту ГАЗ 3110 и Шевроле Ланос.

Устройство турбокомпрессора.

• Турбина с крыльчаткой.
• Воздушный центробежный насос.
• Компрессор.
• Жесткая ось, которая их связывает.
• Подшипники, кольца, клапаны, уплотнения и другие мелкие детали.

Не всегда эти неисправности относятся к проблемам турбокомпрессора, иногда это может быть что то другое, например нужно произвести ремонт глушителя своими руками.

Отработанные газы вырываются из двигателя и попадают на крыльчатку турбины. Она превращает их энергию из кинетической в механическую, а насос через воздушный фильтр подает свежий воздух в компрессор, который сжимает его и отправляет в двигатель. Весь этот процесс помогает увеличить мощность двигателя на 20-50%, повышая эффективность и скорость сжигания топлива.

Какие бывают неисправности турбокомпрессора и как их распознать?

1. Ваш двигатель внезапно как-будто утратил мощность.
2. Из выхлопной трубы вырывается дым черного или темно-синего цвета.
3. Увеличился расход масла.
4. Изменился звук работы мотора и турбокомпрессора.

Все это свидетельствует о том, что пора убедиться имеется ли у вас в наличии ремкомплект турбокомпрессора и проверить исправность не только турбокомпрессора, но и, в первую очередь, мотора автомобиля и всех его навесных агрегатов. Не пренебрегайте этим советом, потому что качественно обслуживаемый и нормально работающий двигатель обеспечивает безотказную работу турбокомпрессора на протяжении долгих лет.

Можно ли отремонтировать турбокомпрессор своими руками , какое оборудование и навыки для этого нужны?

Сразу скажем, что ни один специалист не посоветует разбирать и ремонтировать турбокомпрессор самому. Причины этого приводятся веские и достаточно будет назвать хоть одну из них. Например, малейшая песчинка при попадании в агрегат способна вывести его из строя. Но есть и другое мнение — если кто-то это делает, то смогу и я! Если вы решили разобрать и отремонтировать турбокомпрессор своими силами, приготовьте минимальный ремкомплект турбокомпрессора: вкладыши нескольких размеров, полный набор всевозможных сальников, кольца, шайбы, винты, шурупы и запасные вкладыши. Будьте предельно аккуратны и помните, что разобрать что-либо легче, чем собрать. Отмечайте по возможности все места креплений деталей и их положение относительно друг друга.

Итак, начинаем ремонт турбокомпрессоров в условиях собственной мастерской.

1. Снимаем турбину и освобождаем ее от всех винтов. Болты крепления улиток также открутим.
2. Проверяем обе крыльчатки: турбину и компрессор. Их отремонтировать невозможно, а придется заменить в случае неисправности.
3. Вал, на котором крепятся компрессор и турбина можно пытаться отшлифовать. Потом надо будет заменить подшипники другими, которые подойдут по размеру.
4. Чтобы снять колесо компрессора, понадобятся кусачки с раздвижными губами. И надо обязательно учитывать, что на компрессорном валу левая резьба!
5. Проверить допустимый ли люфт вала в условиях обычной мастерской очень сложно. Но тут мы идем на риск, уповая на удачу и возможность позже обратиться все-таки в мастерскую.
6. Воспользовавшись универсальным съемником, пытаемся снять с вала компрессорное колесо.
7. Втулки вала очень часто бывают причиной люфта.
8. Очищаем и промываем специальными средствами все детали. При сборке некоторые узлы и детали принудительно смазываем маслом, которое используется при работе автомобиля. Перечень таких деталей различен в каждом конкретном случае.
9. Не забыть поздравить себя самого после того, как удалось собрать турбокомпрессор! А если он еще и работает, вам пора подумать о смене профессии. На станции техобслуживания хорошая зарплата…

Прежде чем решаться разобрать и собрать турбокомпрессор далеко не в идеальных условиях, не имея опыта подобной работы, взвесьте еще раз самым тщательным образом все за и против.

В профессиональной мастерской есть возможность диагностировать все узлы и детали любого турбокомпрессора на всех этапах ремонта, включая до и после разборки и сборки. И там созданы условия чистоты, которых невозможно достичь в домашней мастерской при всем желании. Ведь у вас не стоит в гараже специальный агрегат — моечная машина высокого давления, например? А балансировочный стенд? Как вы поняли, мы настойчиво не рекомендуем ремонтировать турбокомпрессор своими руками и настаиваем на этом!

Проверяем обе крыльчатки: турбину и компрессор. Их отремонтировать невозможно, а придется заменить в случае неисправности. Советуем почитать еще одну интересную статью, о том как почистить дроссельную заслонку своими руками.

Ремонт турбокомпрессора — видео инструкция

«

Отличная статья 0