Ремонт передней подвески – Передняя подвеска ВАЗ 2110: ремонт своими руками, устройство и схема, частые неисправности

Ремонт задней и передней подвески автомобиля своими руками

Доброго времени суток, уважаемые автомобилисты! Наступает лето, и практически прошёл весенний период интенсивного разрушения дорожного покрытия. Ям появилось больше, они видны, и все они являются «головной болью» одной из многострадальных систем – подвеска автомобиля.

Подвеска автомобиля конструктивно входя в шасси, предназначена для регулирования  различных физических сил, воздействующих на авто во время движения. А состояние наших отечественных дорог делает подвеску автомобиля, наиболее подверженной к приобретению различного рода поломок и неисправностей.

С учётом того, что подвеска авто – важное звено автомобиля, как связующее его с дорогой, так и движущее его, систематическая профилактика и ремонт подвески автомобиля – святая обязанность водителя.

И вновь, мы с вами имеем право выбора: либо полностью доверится специалистам автосервиса, либо выполнить определенные операции по ремонту подвески своими руками. В первом случае мы только теряем, свои денежные знаки. Во втором, мы экономим деньги и приобретаем опыт. Выбор, как всегда, за вами.

С чего начинать ремонт подвески автомобиля

Замена передних и задних стоек ВАЗ

Конечно же, это риторический вопрос. Ведь все, даже новички, вчера севшие за руль, прекрасно понимают, что ремонт автомобиля начинается с диагностики, диагностики подвески, в том числе. Не исключением является и ремонт подвески автомобиля.

Диагностика передней и задней подвески, в принципе, ничем не отличается. Кроме того, что в передней подвеске автомобиля сконцентрированы детали и узлы, которые прямым образом связаны с управлением авто. Это означает, что диагностика и ремонт передней подвески будет занимать большую часть вашего времени, чем ремонт задней подвески.

Виды диагностики подвески:

• Компьютерная – применяется лишь для авто с электронными системами управления. То есть данный вид диагностики совершенно неприменим для старых моделей.
• Вибростенд – имитирует для подвески условия, приближённые к «боевым», т.е. отечественно-дорожным. Специалисты всё чаще приходят к мнению, что диагностика на вибростенде даёт общее представление о параметрах состояния подвески, которые не имеют практической ценности. Вибростенд всегда покажет неисправность, т.к. его показатели сравнивают с заводскими параметрами.
• Ручная диагностика – это проверенно-народный способ, когда мы своими глазами видим и руками чувствуем: износ или люфт деталей подвески. Конечно же, производителями иномарок, такой вид диагностики и ремонта подвески не приветствуется. Но, специалисты, которых осталось не так уж и много, по разным стукам и «грюкам» лучше вибростенда определяют, где и какой ремонт подвески необходим.

Вот и мы прибегнем к старому, проверенному годами способу диагностики и ремонта подвески.

Ремонт передней и задней подвески

Традиционно ремонт передней подвески автомобиля происходит чаще. Это связано с наибольшей нагрузкой на элементы передней подвески во время движения, торможения. Плюс в передней подвеске находятся основные узлы управления автомобилем.

Не стоит забывать, что разные модели авто имеют разные конструктивные особенности подвески, как передней, так и задней. Поэтому, узнав общие принципы ремонта подвески, всё же лучше начинать ремонт передней подвески своего авто с Руководством по ремонту вашего авто в руках.

Важно! При определении неисправностей, производя ремонт передней или задней подвески, нужно уяснить для себя, что в 90% случаев, неисправные детали подвески следует заменять новыми. За исключением применения ремкомплектов в тем местах, где они предназначены или рекомендуются производителем.

Характерные неисправности передней подвески

• Неисправные амортизаторы – проверка состояния работоспособности амортизатора, пружин, опорных чашек, позволяет вам сделать вывод о замене амортизатора или его ремонте. Сегодняшнее положение дел всё чаще наталкивает нас на мысль, что замена амортизатора является более выгодной альтернативой ремонту. Помните, что амортизаторы нужно менять в паре на одной оси, аналогично замене тормозных дисков и колодок.
• Шаровые опоры, наконечники, ШРУСы – диагностика этих узлов проводится при помощи монтировки и ваших чутких пальцев – люфт определяется легко, в подвешенном состоянии автомобиля. Самым верным решением, при обнаружении люфта, является замена той или иной детали на новую. Особенно важно не пропустить треск ШРУСа или «шаровой». Вы же видели автомобили, стоящие посреди проезжей части с вывернутым колесом. Бешеные нагрузки на переднюю подвеску, не дают вам права ошибиться или экономить средства. Это ваша безопасность.
• Рычаги подвески – реже всего выходят из строя, естественно, если вы не участвуете в в ежедневных авторалли по бордюрам родного города. При обнаружении деформации рычагов подвески они должны меняться. Ни в коем случае не двигайтесь с «рихтованными» рычагами. Это приводит к нарушению развал схождения колес, со всеми вытекающими последствиями трудностей в управлении и «пожирания» резины. Замена рычагов подвески – операция парная.
• Резинотехнические и резинометаллические детали подвески при наличии деформаций и повреждений меняются на новые. Более того, при видимом дефекте, например, резинового защитного колпака (чехла, пыльника), именно с диагностики этой детали начинайте ремонт передней подвески.

Когда нужен ремонт подвески

По сути, признаки того, что пора провести диагностику, и скорее всего ремонт подвески, вы услышите сразу. Признаки одинаковы как для передней, так и для задней подвески. Ремонт задней подвески принципиально не отличается от ремонта передней.

• скрип, стук в подвеске: износ резиновых втулок штанг, амортизаторов – требуется замена;
• осадка кузова авто: неисправен амортизатор либо пружина;
• перегрузка оси автомобиля – характерно для задней подвески;
• уход авто от прямолинейного движения: развал схождение передних колес, в задней подвеске смещение заднего моста из-за деформации штанг;

Естественно, все неисправности и их признаки, просто нереально перечислить. Но общее представление о том, на что стоит обращать свое внимание, проводя ремонт подвески автомобиля, нужно иметь.

Успехов вам при определении неисправностей и ремонте подвески автомобиля.

схема, устройство, ремонт рычагов, инструкции с фото и видео

Самым нагруженным элементом автомобиля ВАЗ 2107 является передняя подвеска. Действительно, она берёт на себя практически все механические нагрузки, возникающие во время движения. По этой причине важно обращать тщательное внимание на этот узел, своевременно проводить ремонт и дорабатывать его, по мере возможности устанавливая более прочные и функциональные элементы.

Назначение и устройство передней подвески

Подвеской принято называть систему механизмов, обеспечивающих упругую связь между шасси и колёсами автомобиля. Основное предназначение узла — снижать интенсивность вибраций, ударов и толчков, возникающих при движении. Динамические нагрузки машина испытывает постоянно, особенно во время передвижения по дорогам низкого качества и при перевозке грузов, т. е. в экстремальных условиях.

Именно спереди подвеска чаще всего принимает на себя удары и толчки. По праву она является самой нагруженной частью всего автомобиля. На «семёрке» передняя подвеска сделана лучше и надёжнее, чем задняя — производитель, безусловно, принял во внимание высокую загруженность узла, но это не единственная причина. На заднеприводных автомобилях передняя подвеска имеет меньше деталей, чем задняя, поэтому её устройство менее затратно.

Схема передней подвески на ВАЗ 2107 включает важные детали, без которых плавное передвижение машины было бы невозможным.

1. Стабилизатор или балка поперечной устойчивости.

   Стабилизатор поперечной устойчивости при поворотах перераспределяет нагрузку на колёса и удерживает автомобиль параллельно дороге

2. Двухрычажная подвеска — главный узел ходовой спереди, состоящий из верхнего и нижнего независимого рычага. Один из них фиксируется длинным болтом через стойку брызговика, другой — крепится болтами к поперечине подвески.

   Верхний рычаг (поз. 1) крепится к стойке брызговика, а нижний — к поперечине подвески

3. Шаровые опоры — соединяются со ступицами колёс через системы поворотного кулака с цапфой.
4. Ступицы колёс.
5. Сайлентблоки или втулки — предназначены для свободного хода рычагов. Они имеют упругий полиуретановый (резиновый) вкладыш, значительно смягчающий удары подвески.

   Сайлентблок служит для смягчения ударов, передаваемых элементами передней подвески

6. Амортизационная система — включает пружины, чашки, гидроамортизаторы. На моделях ВАЗ 2107 последних годов выпуска и на тюнингованных «семёрках» применяются стойки.

Читайте о ремонте передних пружин: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/hodovaya-chast/kakie-pruzhiny-luchshe-postavit-na-vaz-2107.html

Передняя балка

В задачи передней балки входит стабилизация машины, проходящей повороты. Как известно, при манёвре возникает центробежная сила, которая может стать причиной опрокидывания автомобиля. Чтобы этого не было, конструкторы придумали балку поперечной устойчивости.

Основное назначение детали — скручивать с помощью торсионного упругого элемента противоположные колёса ВАЗ 2107. Крепится стабилизатор с помощью хомутов и вращающихся резиновых втулок прямо к кузову. С элементами подвески штанга соединяется через двойные рычаги и амортизаторные стойки или, как их ещё называют, косточки.

Рычаги

Передние рычаги являются направляющими компонентами ходовой части ВАЗ 2107. Они обеспечивают гибкое соединение и передачу колебаний на кузов.

Рычаги непосредственно связаны с колёсами и кузовом машины. Принято различать оба рычага подвески «семёрки», так как их замена и ремонт проводится по-разному:

• верхние рычаги крепятся на болтах, снимать их легче;
• нижние рычаги привинчиваются к поперечине, соединённой с лонжероном, связаны они ещё с шаровой опорой и пружиной — их замена несколько сложнее.

Верхние и нижние рычаги непосредственно связаны с колёсами и кузовом машины

Узнайте больше о ремонте нижнего рычага передней подвески: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/hodovaya-chast/zamena-nizhnego-rychaga-vaz-2107.html

Стойка амортизатора передняя

Владельцы ВАЗ 2107 узнали о существовании стоек, когда появилась модель ВАЗ 2108. Производитель с этого времени стал постепенно устанавливать новые механизмы и на «семёрки». Кроме того, стойки были облюбованы специалистами, проводящими модернизацию классического автомобиля.

Передняя стойка амортизатора штатно устанавливалась на последние модели ВАЗ 2107

Стойка является частью амортизационной системы, в задачи которой входит гасить вертикальные колебания кузова, принимая на себя часть ударов. От технического состояния стойки зависит устойчивость машины на дороге.

Передняя стойка амортизатора включает несколько отдельных элементов:

• стакан или верхнюю упорную чашку с подшипником. Принимает нагрузку от амортизатора и рассеивает его по всему корпусу. Это самое прочное место стойки, в которое упирается верхняя часть амортизатора. Фиксируется стакан довольно сложно, состоит из особого упорного подшипника, гаек и шайб;
  

  Стакан амортизатора принимает ударную нагрузку и рассеивает её по корпусу

• амортизатор. Представляет собой двухкамерный цилиндр, по которому передвигается поршень. Внутри ёмкость заполняется газом или жидкостью. Таким образом, рабочий состав циркулирует по двум камерам. Первоочередная задача амортизатора — гасить вибрации, исходящие от пружины. Это происходит за счёт повышения давления жидкости в цилиндрах. Кроме того, предусмотрены клапаны, снижающие давление, когда это нужно. Располагаются они непосредственно на поршне;
• пружину. Это ключевой элемент стойки, призванный устранять вибрационные дорожные огрехи. Даже передвигаясь по бездорожью, можно практически не ощущать ударов и толчков в салоне благодаря пружине стойки. Очевидно, что металл пружины должен быть максимально упругим. Сталь подбирают тщательно, учитывая общую массу автомобиля и его предназначение. Одной стороной своей пружина упирается в стакан, другой — в кузов через резиновую проставку.

Подробнее о ходовой части ВАЗ 2107: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/hodovaya-chast/hodovaya-chast-vaz-2107.html

Шаровая опора

Шаровая опора — это элемент передней подвески, обеспечивающий довольно жёсткое крепление нижних рычагов к ступице машины. С этими шарнирами автомобиль на дороге способен обеспечить ровное движение и необходимые манёвры. Кроме того, благодаря этим деталям водитель легко управляет колёсами.

Шаровая опора обеспечивает жёсткое крепление рычагов к ступице машины

Состоит шаровая опора из пальца с шаром, резьбы и корпуса с выемкой. На пальце предусмотрен защитный пыльник, который является важной частью элемента. Регулярная проверка пыльников шаровых водителем позволяет избежать поломок — как только на этом защитном элементе обнаруживается трещина, надо срочно осматривать шарнир.

Вспоминаю, как я первый раз в жизни менял шаровые. Это произошло неожиданно — поехал в село к другу. Ожидалась увлекательная рыбалка. На пути к озеру пришлось резко затормозить и повернуть руль. Раздался хруст, потом стук, машину стало тянуть влево. «Шаровая полетела» — с видом знатока произнёс Толя (мой товарищ). Действительно, когда подняли машину на домкрат, оказалось, что «яблочко» выскочило из гнезда — это какой силы должен был быть удар! Видимо, шаровая до этого тоже подвергалась сильным нагрузкам — я часто выезжал на грунтовку, да и не жалел «семёрку», порой ездил по полю, камням и ямам. Толя пешком отправился за новыми шарнирами. Поломанную деталь заменили на месте, вторую я после установил у себя в гараже. Рыбалка не удалась.

Ступица

Ступица находится в центре конструкции передней подвески и представляет собой округлую деталь, связанную с валом. Она имеет подшипник, модель и прочность которого зависит от поставленных конструкторских задач.

Ступица передней подвески имеет специальный ступичный подшипник

Таким образом, ступица состоит из корпуса, металлических шпилек для колёс, подшипников и датчиков (устанавливаются не на все модели).

Поворотный кулак является важной частью ступицы, ведь благодаря этому компоненту с ней интегрируется вся передняя подвеска. Фиксируется элемент с помощью шарниров к ступице, рулевым наконечникам и стойке.

Поворотный кулак играет важную роль, связывая ступицу с подвеской

Неисправности передней подвески

Неполадки с подвеской ВАЗ 2107 возникают из-за плохих дорог. Первым делом страдают шаровые опоры, затем выходят из строя стойки и другие элементы амортизационной системы.

Стук

Довольно часто владельцы «семёрки» жалуются на стук при езде со скоростью 20–40 км/ч. Затем по мере ускорения глухой звук исчезает. Район шума — передняя подвеска.

Первым делом рекомендуется поставить машину на подъёмник и проверить, как работают шаровые, амортизаторы, сайлентблоки. Возможно, что вырабатываются подшипники ступицы.

Опытные владельцы ВАЗ 2107 утверждают, что стук на малой скорости, исчезающий по мере ускорения, связан с амортизаторами. Они получают вертикальный удар снизу, когда движение машины слабое. На высокой скорости автомобиль выравнивается, стуки исчезают.

Подробная инструкция действий водителя, заметившего стук, приведена ниже.

1. Осмотреть бардачок, элементы щитка приборов и другие детали салона, которые могут стучать. Проверить стоит также защиту двигателя и некоторые детали под капотом — может, что-то ослабло.
2. Если всё в порядке, надо переходить к проверке подвески.
3. Первым делом надо проконтролировать состояние сайлентблоков — резиновые втулки на обоих рычагах проверить обязательно. Стучат втулки, как правило, при трогании с места или резком торможении. Проблема устраняется затяжкой болтов и гаек или заменой элементов.
4. Диагностировать опорный подшипник амортизационной стойки. Многие делают так: открывают капот, ставят одну руку на опорный подшипник, другой качают машину. Если элемент выработался, сразу почувствуются толчки и стуки.

   Для проверки опорного подшипника амортизационной стойки надо положить руку сверху и проверить наличие вибрации при раскачивании автомобиля

5. Осмотреть шаровые опоры. Стук этих элементов характеризуется металлическим глухим звуком, его надо научиться определять на слух. Чтобы не снимать шарниры, но удостовериться, что они неисправны, поступают так: автомобиль загоняют на яму, разгружают переднюю подвеску, снимают колесо и вставляют между корпусом верхней опоры и цапфой ломик. Монтировку покачивают вниз/вверх, проверяя люфт шарового пальца.

   Проверку шаровой опоры можно провести и без демонтажа элементов, вставив монтировку и проверив люфт пальца шаровой опоры

6. Проверить стойки. Они могут начать стучать из-за слабого крепления. Возможно также, что износились втулки амортизатора. Шуметь может и стойка, если она пробита и подтекает — это легко определить по следам жидкости на её корпусе.

Видео: что стучит в передней подвеске

Машину тянет в сторону

Если машину начинает тянуть в сторону, возможно, деформирован поворотный кулак или рычаг подвески. На старых автомобилях ВАЗ 2107 не исключена потеря упругости пружины стойки.

В основном, если машину тянет в сторону, это бывает связано с тормозными колодками, люфтом рулевой и другими сторонними причинами, не относящимися к подвеске. Поэтому рекомендуется действовать методом исключения, а уже потом тестировать подвеску.

Гул при поворотах

Гул при поворотах происходит вследствие износа подшипника ступицы. Характер шума таков: наблюдается с одной стороны, появляется до скорости 40 км/ч, после исчезает.

Вот как надо проверять ступичный подшипник на люфт.

1. Вывесить переднее колесо на домкрате.
2. Взяться за верхнюю и нижнюю часть колеса руками, начать качать его от себя/к себе.

   Для проверка ступичного подшипника нужно взяться за колесо обеими руками и начать качать его от себя/к себе

3. Если наблюдается люфт или стук, значит, подшипник надо менять.

Модернизация подвески

Штатная подвеска «семёрки» считается мягкой и несовершенной. Поэтому многие решаются на тюнинг и доработки. Это помогает существенно улучшить управляемость и общий уровень комфорта, а также увеличить срок службы пружин, шаровых, втулок и других элементов.

Усиленные пружины

Пружины — основной элемент, отвечающий за плавность хода, курсовую устойчивость и хорошую управляемость. При их ослаблении или проседании подвеска не в состоянии компенсировать нагрузки, поэтому случаются пробои её элементов и другие неприятности.

Владельцам «семёрки», часто передвигающимся по плохим дорогам или ездящим с загруженным багажником, однозначно надо подумать о модернизации штатных пружин. Кроме того, есть два основных признака, по которым можно судить, что нужна замена элементов.

1. При визуальном осмотре было обнаружено, что на пружинах есть повреждения.
2. Заметно уменьшился дорожный просвет автомобиля, так как пружины со временем или от чрезмерной нагрузки просели.

   При постоянной интенсивной нагрузке пружины передней подвески могут потерять свою упругость и просесть

Проставки — это первое, что приходит на ум владельцам ВАЗ 2107. Но такой вывод не совсем правильный. Да, они восстановят жёсткость пружин, однако скажутся отрицательно на ресурсе элементов. Вскоре на усиленных этим способом пружинах можно будет обнаружить трещины.

Поэтому единственно верным решением станет замена обычных пружин на усиленные или доработанные от ВАЗ 2104. Одновременно надо поменять и амортизаторы на более мощные, иначе усиленные пружины легко повредят штатную систему.

Перед тем как начать процедуру замены, надо вооружиться следующими инструментами.

1. Подъёмником.
2. Набором различных ключей, включая баллонный.
3. Монтировкой.
4. Бруском.
5. Проволочным крюком.

Теперь подробнее о замене.

1. Автомобиль поставить на домкрат, снять колёса.
2. Демонтировать стойки или обычные амортизаторы.
3. Фиксаторы верхнего рычага ослабить.
4. Установить под машину брусок, поднять домкратом нижний рычаг.
5. Открутить крепление стабилизаторной балки.

   Гайка стабилизаторной балки откручивается ключом на 13

6. Убрать подъёмник.
7. Ослабить гайки нижнего и верхнего шарового шарнира, но полностью не откручивать.

   Гайки нижнего и верхнего шарового шарниров полностью откручивать не нужно

8. Выбить палец опоры из поворотного кулака, действуя монтировкой и молотком.

   Палец опоры нужно выбивать из поворотного кулака молотком, придерживая другую часть монтировкой

9. Зафиксировать верхний рычаг проволочным крюком, а нижний опустить.

   Для снятия пружины нужно закрепить верхний и отпустить нижний рычаг подвески

10. Поддеть пружины монтировкой снизу и снять их.

Затем нужно освободить обе пружины от прокладок, проверить состояние последних. Если они в хорошем состоянии, установить на новую пружину, используя изоленту. Поставить усиленные пружины на места штатных.

Усиленная пружина ставится на место штатной в обратном порядке

Пневмоподвеска

«Семёрка» имеет большой потенциал в плане модернизации передней подвески. И многие владельцы автомобиля решаются на установку пневмоподвески с электрическим компрессором, шлангами и блоком управления.

Комплект элементов пневмоподвески включает компрессор, шланги, трубки, стойки и другое оборудование

Это настоящий электронный помощник, дающий возможность менять величину дорожного просвета в зависимости от условий движения. Благодаря такому нововведению повышается устойчивость машины на больших скоростях, поездки на дальние расстояния становятся комфортными, автомобиль мягче проходит неровности, одним словом, становится похожим на иномарку.

Модернизация системы проходит так.

1. ВАЗ 2107 устанавливается на яму.
2. Обесточивается аккумуляторная батарея.
3. С автомобиля демонтируются колёса.
4. Передняя подвеска целиком разбирается, на её место устанавливаются элементы пневмоподвески.
5. Под капотом размещают блок управления, компрессор и ресивер. Затем элементы соединяются между собой трубами и шлангами.

   Элементы пневмоподвески под капотом соединяются через шланги и интегрируются с бортовой системой

6. Компрессор и БУ интегрируются с бортовой сетью автомобиля.

Видео: пневмоподвеска на ВАЗ, стоит или нет

Электромагнитная подвеска

Ещё один вариант модернизации подразумевает использование электромагнитной подвески. Она представляет собой совокупность механизмов и компонентов, выполняющих функции связующего звена между дорогой и кузовом. Благодаря применению этой разновидности тюнинг-подвески обеспечивается плавность хода, высокая устойчивость, безопасность и комфортабельность. Автомобиль не будет «проседать» даже во время длительной стоянки, а благодаря встроенным пружинам подвеска сохранит работоспособность и при отсутствии команд от бортовой сети.

Электромагнитная подвеска работает под управлением микроконтроллера и обеспечивет более высокую плавность хода и безопасность

На сегодняшний день самыми известными производителями электромагнитных подвесок являются компании Delphi, SKF, Bose.

Передняя подвеска ВАЗ 2107 требует своевременного ухода и контроля над основными узлами. Помните, что от этого зависит безопасность на дорогах.

Стук в передней подвеске — устройство и ремонт

Главная » Советы по ремонту » Стук в передней подвеске — устройство и ремонт подвески

просмотров 15 919

Как диагностировать стуки в передней подвеске

Передняя подвеска любого автомобиля является именно тем местом, которое больше всего подвержено сильным испытаниям во время движения транспортного средства. Подвеска автомобиля всегда будет нести большие нагрузки из-за неправильной езды или из-за плохих, или просто ужасных, дорожных покрытий. Чего греха таить – сейчас, на заре XXI века, дороги мало чем отличаются от тех, что были ещё сто лет назад. Понятно, что детали подвески со временем всё равно будут приходить в негодность, но желательно, чтобы это происходило как можно реже.

Но вот, однажды, вы услышали неприятный стук в передней части автомобиля. Это говорит о том, что у вашего автомобиля появились проблемы в передней подвеске. Но не надо сразу отправляться на диагностику и ремонт передней подвески в мастерскую. Если, конечно, при осмотре передней подвески вы вдруг обнаружите стук и люфт в рулевых наконечниках, или они готовы уже оторваться от подвески, а колёса развёрнуты в разные стороны.

Не стоит сразу паниковать и рвать волосы на голове. Помните – детали, которые имеет передняя подвеска, являются очень крепкими и надёжными узлами. Прежде чем они полностью выйдут из строя, пройдёт много времени или вы должны при езде попасть на несколько довольно серьёзных ударов и стуков. Это может быть попадание в яму передними колесами или следствие неудачной парковки. Поэтому, если вы услышали неприятные скрипы или сильный стук в передней подвеске не стоит сразу тратить деньги на ремонт и менять рулевые рейки, стойки и т.д. Вначале надо разобраться, провести диагностику, откуда идёт звук и точно ли стуки появились именно в передней подвески. Может оказаться так, что это пустяк и на дальнейшую эксплуатацию автомобиля это ни как не повлияет.

По какой причине может появиться посторонний стук в передней подвеске

Существуют три серьезные причины, по которым передняя подвеска может издавать посторонние неприятные звуки и стуки. Две из них можно вполне устранить своими руками или в автосервисе. Там вашему автомобилю проведут хорошую диагностику, установят причину, по которой появляются скрип и стук в подвеске, и вы решите – продолжать эксплуатировать автомобиль или оставить его на ремонт в автосервисе. Но третья причина неисправности в передней подвеске является самой главной, и устранить её самостоятельно будет невозможно. Но вначале мы поговорим о том, какое устройство имеет сама передняя подвеска. Это даст нам возможность правильно диагностировать неисправности, а значит, и своевременно устранять неисправности.

Подвеска является механическим узлом, который по своей конструкции соединяет кузов автомобиля с дорожным покрытием. Дополнительно к этому подвеска имеет узлы управления автомобилем: поворотные рычаги, рулевые наконечники и тяги. Следующей задачей подвески является амортизация во время движения автомобиля, и она делает движение транспортного средства более сбалансированным.

Из этого можно сделать вывод, что на появление посторонних и неприятных стуков в передней подвеске в основном будет влиять дорожное полотно (наиболее часто встречающаяся причина), качество езды и конструктивные особенности элементов ходовой части.

Поэтому, если учесть все эти моменты, то не следует удивляться, когда появляются посторонние скрипы и стуки в передней подвеске и ей будет нужен ремонт. Рано или поздно посторонний стук всё равно появятся – всё зависит от срока эксплуатации и от стиля вашего вождения. Ведь передняя подвеска имеет сложное устройство и там много разных деталей.

Вот списох тех деталей которые могут издавать стук и скрип в передней части автомобиля при прохождении ям, угловой нагрузке, ускорения или торможения:

В передней части автомобиля расположен тяжёлый двигатель, который своим весом усугубляет нагрузку на переднюю подвеску – поэтому износ деталей передней подвески всего лишь вопрос времени и в скором времени им потребуется ремонт. Если у вас аккуратный стиль вождения, то этот срок вы сможете увеличить, но всё равно, по прошествии определённого времени элементы надо будет менять. Вот со временем и появляются посторонние звуки в подвеске, которые сигнализируют нам о том, что пора заглянуть под днище машины.

Неприятные посторонние звуки в ходовой части могут появиться по разным причинам. К примеру, могут соприкасаться детали подвески о кузов, некоторые крепления могут ослабнуть, могут издавать посторонние шумы амортизаторы при езде по неровной дороге, резиновые уплотнители и «пыльник» тоже могут издавать неприятные звуки при приезде (под них может попасть песок и это станет причиной резкого скрипа и быстрого износа деталей). Стук может появиться в рулевых тягах, подшипниках, а при резких манёврах автомобиля скрип могут издавать «шрусы». Кроме этого устройство передней подвески имеет и тормозную систему, которая при резком торможении может издавать неприятный скрип.

Одним словом надо понимать, что причин для появления посторонних стуков в автомобиле больше чем достаточно. Ведь, как было уже сказано, большую часть нагрузки во время езды на себя принимает именно передняя подвеска. А теперь, установив причины посторонних стуков, постараемся провести диагностирование подобных звуков.

Методы диагностики передней подвески

Если вы решили провести осмотр передней подвески вашей машины, то лучше будет, если вы проверите устройство и задней подвески. Вполне допустимо, что стук появился в задней подвеске, а через кузов он передастся на переднюю подвеску и это введёт вас в заблуждение. В любом случае – хуже от этого не будет. Тем более, много это времени не займёт, но вы будете твёрдо уверены, что в задней части автомобиля поломок нет и ей не нужен ремонт.

Когда вы приступите к проверке, то заодно самостоятельно проверьте и выхлопную систему автомобиля. Часто случается так, что отвалившийся элемент глушителя легко принимается за стук в передней подвеске автомобиля. Выхлопная система имеет простое устройство и проверяется визуально и ручным способом. Покачайте колено трубы, и если раздастся посторонний стук, то вы сразу обнаружите причину своего беспокойства. Для диагностики передней подвески лучше использовать монтировку. Это намного упростит вашу задачу. Есть ещё один интересный момент, на который стоит обратить внимание при диагностике амортизаторов. Не надо сильно раскачивать автомобиль, желая установить причину посторонних звуков. Эти времена уже давно ушли в прошлое. Устройство подвески современного авто стало намного сложнее, чем было раньше. Поэтому, это вам вряд ли поможет, и вы не сможете установить причину поломки амортизаторов. Диагностировать автомобиль лучше всего на смотровой яме, а если такой возможности нет, то лучше немного поддомкратить переднюю часть автомобиля

На что надо обратить внимание при диагностике подвески

• Проверяем амортизаторы в задней части автомобиля. Также осматриваем резиновые пыльники, реактивные тяги, особенно в том месте, где они крепятся. Также проверяем выхлопную трубу глушителя.
• В передней подвеске осматриваем амортизаторы. Обращаем внимание на масляные капли на корпусе (если они есть). Это сигнал к тому, что возможно, в скором времени, амортизаторы придётся менять.
• Осматриваем сайлентблоки,
• Поворотные механизмы,
• Шаровые опоры;
• Диагностируем рулевые наконечники в месте их соединения. Возможно, они стали причиной, по которой появился стук.
• Осматриваем уплотнительные кожухи.
• Резиновые пыльники не должны иметь разрывов, трещин и прочих механических повреждений. Тут надо заметить, что в большинстве случаев посторонние скрипы появляются из-за того, что под пыльники попала вода. Как только она испариться – скрип прекратится.
• Пристальное внимание уделите рулевым тягам. Для этого воспользуйтесь монтировкой. Если наконечник легко ходит из стороны в сторону, то этот элемент надо срочно заменить. Замену рулевых наконечников рекомендуется делать парой.

В результате проведения всех этих работ по диагностике передней подвески и осмотрев каждый узел, вы точно установите причину, откуда появился неприятный стук, который вас раздражает. И тогда вы примите решение о том, какие детали передней подвески требуют ремонта, а какие ещё послужат.

Возможно, некоторый ремонт вы сможете провести самостоятельно в своём гараже. Если это вам не под силу, или у вас нет условий для проведения ремонтных работ, то тогда лучше обратиться в автомастерскую. Но, тем не менее, проведённый вами тщательный осмотр ходовой части автомобиля окажет вам хорошую службу. И если в автосервисе «крутые» мастера начнут навязывать вам замену тех деталей, замена которых не требуется, то им не удастся вас убедить в этом. Вы им легко докажете, что надо заменить всего лишь пару резиновых пыльников и больший ремонт не требуется.

Удачи вам на наших дорогах! И пусть передняя подвеска не беспокоит вас посторонним стуком и не отвлекает от приятной езды.

Как самому найти стук и провести диагностику передней подвески автомобиля, видео

Проголосуйте, понравилась ли вам статья? Загрузка…

устройство, подробная схема, неполадки и ремонт своими руками

Детали надежной передней подвески УАЗ Патриот со временем изнашиваются, требуют замены. Если владельцев внедорожника не устраивает комфортность езды, увеличивают артикуляцию.

Конструктивные особенности

Конструкторы разработали для Патриота пружинную переднюю схему подвески зависимого типа.

Штанги с поперечной тягой фиксируют передний мост, обеспечивая устойчивость при движении, управляемость. Они перемещаются только вертикально и этим препятствуют боковому смещению под воздействием силы, возникающей на поворотах.

Вертикальные колебания гасятся амортизаторами и пружинами. Перемещение подвески вверх ограничивается буфером сжатия, который одновременно служит дополнительным упругим подрессорником.

Плюсы такого варианта подвески:

• простая конструкция;
• устойчивость на дороге;
• способность легко преодолевать препятствия;
• не меняются колея и клиренс при движении.

Внедорожник должен иметь крепкую и надежную ходовую часть, и эти качества обеспечиваются устройством зависимой подвески.

Подробная схема

Описание передней подвески помогает понять ее устройство.

Она включает следующие узлы:

• шаровые шкворни с обеих сторон;
• 2 продольные штанги и 1 поперечную;
• витые пружины на опорах с буфером сжатия сверху;
• гидравлические телескопические амортизаторы с втулками крепления;
• стабилизатор поперечной устойчивости, зафиксированный стремянками;
• ступицы и поворотные кулаки.

Фиксацию переднего моста обеспечивают реактивные штанги — поперечная и 2 продольные. Одним концом они крепятся к раме, другим — к мосту. Каждый рычаг имеет крепление шарнирного типа, с кронштейнами и неразборными сайлентблоками. Тяги могут двигаться только вертикально, поэтому автомобиль застрахован от поперечного перемещения.

Пружины сделаны из прутка диаметром 15 мм и без нагрузки имеют длину 378 мм, диаметр снаружи — 135 мм. На дизельных машинах завод устанавливает пружины из прутков диаметром 16 мм, чем достигается большая жесткость — до 20%.

На подвесках установлены разные амортизаторы (передние сжимаются больше), поэтому для взаимозамены они не подходят. Максимальная длина ненагруженных пружин — 470 мм, сжатых — 300 мм. На оси устанавливают амортизаторы 1 типа и от 1 производителя. Крепятся они через проушину штока. Детали гасят вертикальные колебания, ограничивают ход в нижнем направлении.

Ступицы установлены на поворотных кулаках, вращаются на 2 подшипниках. Регулировка осуществляется гайками на цапфе, которые фиксируются шайбами с замком и контргайками.

Возможные неполадки и их причины

Основная причина неполадок передней подвески — физический износ деталей. Об этом свидетельствуют повышенные шумы и посторонние звуки, нарушение плавности хода. Проверяют износ визуальным осмотром.

При этом обращают внимание на состояние указанных ниже узлов.

1. Рычаги подвески: выработка сайлентблоков, разрушение кронштейнов, поломка крепления. Возможны трещины в тягах, искривления от ударов.
2. Амортизаторы: подтекание жидкости, ослабленное крепление, износ втулок в проушинах.
3. Пружины: ослабление или поломка.
4. Буферы сжатия: разрушение.

На управляемость автомобиля также влияет люфт в подшипниках ступиц. При движении ощущаются удары, вибрирует руль. Вследствие износа появляется осевой люфт в шаровых шкворнях.

Ремонт передней подвески своими руками

Узел с дефектами меняют или ремонтируют. Чаще других возникают проблемы с продольными штангами, поперечной тягой и деталями стабилизатора. Для диагностики автомобиль загоняют на смотровую яму и снимают колеса вместе с наконечниками для крепления рулевой тяги, суппорта. Чтобы отремонтировать шаровые опоры, снимают шкворни. О ремонте передней подвески есть немало видео.

Чтобы заменить продольную штангу, выполняют следующие операции:

1. Отворачивают гайки на нижнем креплении амортизатора, стабилизатора и снимают стремянки.
2. Откручивают гайки 2 болтов, которыми продольная штанга крепится к переднему мосту, выбивают болты.
3. Удаляют шплинт с гайки заднего крепления, отворачивают ее и снимают шайбу. Вынимают втулку, поддев ее отверткой.
4. Демонтируют продольную штангу и осматривают ее. Если есть повреждения или изношены сайлентблоки, деталь заменяют. Это делают с помощью специального съемника или оправки.

Чтобы снять поперечную тягу, откручивают гайки на болтах крепления к балке и раме.

Чтобы заменить втулки на стабилизаторе поперечной устойчивости самостоятельно, отворачивают гайки крепления к продольной штанге и снимают стремянки.

Дальше действуют таким образом:

1. Снимают площадку, кронштейн, подушку.
2. Разгибают шплинт, извлекают. Отворачивают гайку на стойке, затем снимают шайбу, втулку и стабилизатор.
3. Снимают шплинт с верхнего конца стойки стабилизатора, откручивают гайку. Снимают стойку.

Осматривают детали на предмет трещин, разрывов, повреждений, износа.

Если хотя бы 1 из амортизаторов неисправен, меняют оба. Колеса снимать необязательно, достаточно вывернуть руль в противоположную сторону. После этого отворачивают гайки крепления и снимают амортизатор. Втулки с признаками износа, повреждения, старения меняют. Чтобы запрессовать их в нижнюю проушину, смазывают мыльным раствором.

Пружины подлежат замене в следующих случаях:

• нарушена плавность хода, подвеска пробивает;
• кузов перекошен или видно разницу при осадке;
• витки ударяются или сломаны.

Для ремонта понадобятся стяжки пружин. Замену выполняют только в комплекте. Корме того, необходимо осмотреть буфер сжатия, к которому открывается доступ. Чтобы снять его, выворачивают болт на кронштейне.

Если подвеску отремонтировали вовремя, это предотвратит полное разрушение деталей.

Увеличение артикуляции

Для увеличения артикуляции меняют амортизаторы. Ставят Kayaba для Газели, Tocico ( среди водителей распространено название «Токио»). Лучшим вариантом считаются амортизаторы Monroe, хотя они и самые дорогие. Одновременно меняют пружины. После ремонта не чувствуются выбоины, машину не раскачивает, увеличивается расстояние до отбойника.

Если выполнять комплексную замену, понадобятся:

• 2 пружины Fobos 15082;
• задние амортизаторы Monroe D 4445;
• передние — Monroe D 4432.

Также требуется переделка крепления. Для задних амортизаторов используются резино-металлические шарниры из комплекта, снизу устанавливают жигулевские от реактивной тяги, укороченные до 40 мм. У передних амортизаторов нижнее крепление делают аналогичное. Сверху совмещают родную и уазовскую втулки.

Передняя подвеска ВАЗ 2110: ремонт своими руками, устройство и схема, частые неисправности

Содержание:

1. Предназначение
2. Основные узлы передней подвески
3. Характерные неисправности
4. Почему машину ведет в сторону
5. Проверка

Каждый автомобилист понимает, насколько большую роль играет передняя подвеска ВАЗ 2110. Но этот узел может иметь определенные проблемы, характерные неисправности, знать и устранять которые способен практически каждый, кто обладает более-менее небольшим опытом ремонта машин. Потому сегодня мы поговорим именно о передней подвеске «десятки».

Предназначение

На передней подвеске крепятся колеса, узел обеспечивает амортизацию «передка» автомобиля, отвечает за устойчивость во время движения, регулировку колес, развал, схождение.

Устройство передней подвески ВАЗ 2110 достаточно сложное, но разобраться в нем может любой из вас. Здесь главное вооружиться руководством по эксплуатации, а также понять суть основных углов.

Основные узлы передней подвески

Главным элементом передней подвески считается гидравлическая телескопическая стойка, которая просто-таки незаменима в вопросе амортизации, обеспечении комфортабельной езды на автомобиля. Машину не будет особо трясти, прохождение каждой ямы не превратит вашу поездку в кошмар.

Чтобы менять развал колес, в передней подвески имеется стойка. Если быть точнее, за этот процесс отвечает поворотный кулак и верхний болт, который имеет эксцентриковую шайбу и пояс.

На стойку монтируют:

• Специальные пружины;
• Буфер для ограничения хода сжатия. На ВАЗ 2110 этот элемент изготовлен из полиуретана;
• Верхнюю опору. Она крепится к стойке, к которой, в свою очередь, закреплен брызговик. Учтите, гайки для фиксации используются только самоконтрящиеся. Потому при ремонте обычные гайки не подойдут;
• Подшипник для обеспечения поворота стойки вместе с колесами;
• Амортизаторы с пружиной и плунжером.

Шаровая опора служит для объединения поворотного кулака и рычага, то есть нижней части подвески. Резинометаллические шарниры объединяют нижние рычаги, продольные растяжки, опоры поперечины.

Кстати, поперечина передней подвески ВАЗ 2110 является штангой, с которой соединяются нижние рычаги. По центру она крепится к кузову по средства резиновой подушки.

Это краткая схема передней подвески ВАЗ 2110, поближе познакомиться с которой вам поможет ваше руководство по эксплуатации. Многие автомобилисты недооценивают значение этой литературы, которую прилагает производитель к каждому своему авто. Но на самом деле там подробно и во всех красках изложена необходимая, полезная и важная информация про каждый узел, агрегат и систему машины. Включая переднюю подвеску, разумеется.

Характерные неисправности

Для передней подвески характерны определенные поломки, которые определяются двумя явлениями:

• Стуки;
• Шум;
• Износ шин.

Их следует рассматривать отдельно, поскольку причины появления разные.

Стуки

Если вы начали слышать стуки, которые идут от передней подвески, это может быть вызвано несколькими причинами:

• Стойка имеет определенные неисправности;
• Стяжки на поперечине, подушки износились или ослабло крепление болтов;
• Крепление к кузову оказалось недостаточно прочным;
• Пружины вышли из строя;
• Шарниры износились;
• Резиновая часть подвески нарушила свою целостность. Стук при этом должен быть четким, как удар металла по металлу;
• Регулировка колес имеет нарушенный баланс.

Шумы

Если вы слышите не стук, а шум, тогда причины проблем передней подвески могут заключаться в следующем:

• Болты, отвечающие за крепление штанги стабилизатора поперечной устойчивости к кузову, ослабли;
• В опоре стойки разрушились резиновые компоненты;
• Износились резиновые подушки стяжки или штанга;
• Пружина подвески сломалась или нарушила свою геометрию;
• Колеса разбалансировались;
• Разрушился буфер хода сжатия.

Повышенный износ резины

Если вы не поклонник быстрых разгонов, резких торможений или не перегружаете автомобиль, тогда причины повышенного износа могут быть:

• Углы установки колес выбраны неправильно;
• Шарниры износились;
• Нарушен баланс колес.

Почему машину ведет в сторону

Иногда водители замечают, как при движении по прямой автомобиль начинает уводить в сторону. Есть несколько причин подобного явления:

• У каждой пружины имеется свой определенный показатель степени сжатия. Если она теряет упругость, элемент обязательно подлежит замене;
• В шинах может быть разное давление. Проверьте это первым делом;
• На одной из опор стоек разрушился резиновый компонент. При такой ситуации может появиться характерный стук. Исправить ситуацию можно простой заменой элемента;
• Колеса установлены под неправильным углом. Частая причина износа резины. Такую проблему лучше доверять специалистом, поскольку выполнить ремонт передней подвески на ВАЗ 2110 своими руками при подобной неисправности сложно.

Проверка

Чтобы у вас не возникли проблемы непосредственно во время движения по дороге, настоятельно рекомендуется проверять переднюю подвеску в целях профилактики, а также незамедлительно реагировать при появлении первых же признаков неисправностей.

1. Специалисты рекомендуют обращать особое внимание на защитные чехлы шарниров, следить за их состоянием, а также проверять переднюю подвеску на предмет механических повреждений.
2. Убедитесь, что ни рычаг передней подвески ВАЗ 2110, ни любой другой элемент не имеет трещин или других видимых повреждений. Уделите внимание проверке местам соединений элементов.
3. Если компоненты деформировались, угол колес вероятнее всего нарушится, и отрегулировать их уже не удастся.
4. Проверьте шаровые опоры, шарниры, верхние опоры стек, подушки. Если на резиновых элементах имеются разрывы, они подлежат обязательной замене.
5. Замерьте расстояние между нижним рычагом и тормозным диском. Так можно проверить состояние шарнира подвески. Если расстояние составляет более 0,8 миллиметра, шарнир обязательно меняется на новый.
6. Если буфер имеет следы разрушения, его следует сразу заменить.
7. Пружину меняют при условии, что она вышла из строя или просела.
8. Шаровые шарниры заменяют при их износе или деформации. Другие шарниры подлежат замене, если износились они или стойки штанги стабилизатора.
9. Все резиновые элементы меняются при условиях деформации или разрушения.
10. Если крепеж верхней опоры стойки к кузову ослаб, просто постарайтесь подтянуть крепление. Серьезного вмешательства не потребуется, вероятнее всего.

Разобраться в устройстве передней подвески, а также на слух или визуально определить ее неисправности достаточно просто, несмотря на кажущуюся сложность устройства узла. Но к вопросу следует подходить внимательно, периодически проводить проверку состояния подвески, даже если на ее неисправность не указывают никакие шумы, стуки или поведение машины на дороге.

Для любого автомобиля лучше организовать профилактику, нежели потом втридорога платить за полноценный ремонт. Как и болезнь, проблемы с передней подвеской ВАЗ 2110 лучше не допустить на их подступах. Это дешевле, проще и правильнее со стороны автовладельца.

 Загрузка …

---

Передняя подвеска ВАЗ-2109: ремонт, особенности :: SYL.ru

Передняя подвеска ВАЗ-2109 требует обязательной регулярной проверки предохранительных чехлов шарнирного узла. При этом стоит обратить внимание на отсутствие либо наличие механических деформаций. Кроме того, необходимо выяснить присутствие трещин или следов повреждения, вследствие касания посторонних объектов, повреждения рычагов, растяжек, стабилизирующей опоры, стоек и фронтальной части кузова особенно в местах фиксации узлов и элементов механизма подвески.

Выявление неисправности

Деформация элементов подвески особенно растяжек кузовного оснащения, дезорганизует углы колес и не дает возможности выполнить корректировку развала — схождения. Прежде всего, следует проверить сайлентблоки авто, резиновые подушки, шаровые шарниры, усадку телескопических стоек.

Ремонт ВАЗ-2109 требует замены подушек из резины и сайлентблоков, если имеет место разрыв и одностороннее вспучивание, в том числе после подрезки торцовых поверхностей резиновых элементов.

Проверить на машине состояния шарового шарнира фронтальной подвески можно после демонтажа колеса, с замером расстояния между нижним рычагом и дисковым элементом тормозной системы. Если после прокачивания узла дистанция увеличивается от 0, 8 мм и более, шарнир следует заменить.

Непонятные звуки при движении

При наличии определенных неисправностей, передняя подвеска ВАЗ-2109 может шуметь или стучать. Ниже представлены основные причины возникновения неполадок и рекомендации по их устранению.

1. Пришли в негодность стойки – нужно заменить или отремонтировать их.
2. Присутствует ослабление фиксирующих болтов стабилизирующей штанги. Наблюдается износ растяжечных подушек – следует подтянуть болты, заменить изношенные подушки.
3. Некачественное крепление верхней опоры – проблему можно решить, если подтянуть фиксирующие гайки.
4. Наблюдается осадка, разрушение опорного резинового элемента – желательно заменить проблемную деталь.
5. При износе рычажных сайлентблоков, растяжек или штанговых стоек стабилизатора, следует установить новые блоки.
6. Замена шарового шарнира потребуется при его чрезмерном износе.
7. Если имеется существенный дисбаланс колес, необходимо провести балансировку.
8. Поломка пружины или буфера сжатия предполагает их непосредственную замену.

Недостаточное сопротивление стоек

Если передняя подвеска ВАЗ-2109 утратила герметичность отдающего, либо перепускного клапана, нужно произвести замену поврежденных деталей. При малом количестве либо утечке рабочей смеси, необходимо проверить, поменять изношенные запчасти, добавить используемый состав до нормы.

Кроме того, в случае износа, осадки, деформации направляющей втулки, колец цилиндро-поршневой группы, пружинного механизма, следует заменить негодные элементы, фильтры и залить новую жидкость. Также необходимо уделить внимание целостности дополнительных пружинных элементов, дискам клапанов и шарнирному блоку. При необходимости деформированные элементы нужно, как можно быстрее заменить, что поспособствует быстрому восстановлению рассматриваемого узла и предотвратит дальнейшее его повреждение.

Прочие причины неисправностей и возможности их ремонта

Замена передней подвески или ее ремонт может понадобиться в связи со следующими предпосылками:

• Появление большой разницы давления в шинах – необходимо отрегулировать данный показатель.
• Нарушение углов монтажа колес – требуется своевременная корректировка данного узла.
• Деформация резинового элемента опорной стойки – решается путем замены неисправной детали.
• При большой разнице показателя упругости шин, пружинных механизмов следует произвести замену дефектной запчасти.
• Кроме того, необходимо следить за балансировкой колес.

Чтобы избежать преждевременного ремонта передней подвески, необходимо соблюдать рекомендации по максимальной нагрузке автомобиля, избегать резких разгонов и не превышать максимально допустимых показателей, указанных в инструкции по эксплуатации.

Замена рычага

Рычаг передней подвески ВАЗ-2109 — один из самых важных элементов рассматриваемого узла. Его замену обычно производят в случае нарушения геометрии, после попадания в выбоину, яму, канаву, люк либо, когда не получается извлечь резинометаллические шарниры. Оптимально ремонт ВАЗ-2109 лучше производить на подъемнике, но можно и обойтись домкратом.

Сначала снимается переднее колесо, которое стоит предварительно вывесить и подстраховать подложкой из досок или кирпичей. Накидным ключом откручивается гайка шаровой, после чего изымается из рычага. На следующем этапе ослабляется задняя гайка, откручивается крепление стойки стаба и кронштейнное крепление. Болт извлекается, рычаг можно свободно демонтировать.

Снятая передняя подвеска ВАЗ-2109 осматривается на предмет целостности и наличия дефектов, после чего меняются резинометаллические шарниры или рычаг целиком. Сборка происходит в обратной последовательности.

Ремонт передней подвески ВАЗ-2107

Автомобиль ВАЗ-2107 является последней моделью, выпускаемой АвтоВАЗом по так называемой классической компоновке, когда привод автомобиля осуществлялся на задние колеса.

А поскольку еще большинство наших автолюбителей предпочитают именно заднеприводные автомобили, то 2107 является популярным автомобилем в народе до сих пор.

Ходовая часть любого автомобиля включает в себя две основные составляющие подвески: передних и задних колес.

Если брать во внимание переднюю подвеску ВАЗ-2107, то она более надежна, чем у ВАЗ-2108.

Объясняется это тем, что составных частей ходовки передней части у «Семерки» меньше чем у «Восьмерки» за счет привода на задние колеса.

Но в то же время, из-за того же привода задняя подвеска более сложная, а значит, существует большая вероятность возникновения неисправности.

Устройство передней подвески

Подвеска передней части ВАЗ-2107 является независимой. Состоит она из двух рычагов, один из которых располагается вверху, второй — снизу, а также из телескопического амортизатора и винтовой пружины. Довершает конструкцию стабилизатор поперечной устойчивости.

Нижний рычаг своей осью жестко крепиться к поперечине подвески с помощью болтов. Сама также жестко крепится к передним лонжеронам.

Верхний рычаг крепится к стойке брызговика. Но своей оси рычаг не имеет, ею служит длинный болт, проходящий через стойку.

Чтобы рычаги могли проворачиваться вокруг оси, применяются резинометаллические шарниры (сайлент-блоки).

На концах обоих рычагов установлены шаровые шарниры, к которым крепится поворотный кулак, имеющий цапфу для установки ступицы колеса.

Винтовая пружина ставиться между стойкой брызговика и нижним рычагом. Чтобы пружина не сдвинулась со своего места, концы ее устанавливаются в специальные опорные чашки.

Гидравлический амортизатор устанавливается внутри пружины. Своим корпусом амортизатор крепиться к нижнему рычагу с использованием резинометаллического шарнира.

Шток же амортизатора через резиновые подушки крепиться к кузову автомобиля. Закреплен же стабилизатор поперечной устойчивости своими концами на нижних рычагах подвески, а посредине – к лонжеронам.

Чтобы исключить непосредственного контакта стабилизатора с лонжеронами, между ними устанавливаются резиновые подушки.

Неисправности подвески

К неисправностям передней подвески можно отнести износ резиновых частей подвески, возможен также износ шаровых опор. Нередки случаи, когда при эксплуатации выходят из строя амортизаторы и пружины.

В большинстве случаев ремонт передней подвески ВАЗ 2107 можно провести в домашних условиях. Но для этого, для начала, потребуется провести визуальный осмотр и диагностику ее состояния.

Для этого желательно загнать автомобиль на эстакаду или смотровую яму. Во время осмотра определяется состояние всех резиновых частей, проверяется наличие зазоров в шаровых опорах, отсутствие подтеков масла из амортизатора и целостность пружины.

Проверяем амортизатор

Проверить работоспособность амортизатора можно простым способом. Для этого нужно хорошо надавить сверху на крыло авто, чтобы амортизатор сжался, а затем отпустить. Амортизатор должен сразу же вернуться в исходное положение и больше не совершать никаких колебательных движений.

При обнаружении неисправности или сильного износа частей производится ремонт подвески. Поскольку большинство деталей подвески не ремонтируются, то их просто заменяют.

Чтобы сделать ремонт потребуется всего лишь набор ключей и головок, домкрат и, в некоторых случаях, съемники.

Шаровые опоры

Чтобы заменить шаровые опоры, нужно сначала снять колесо и очистить от грязи детали подвески. Затем домкрат подставляют по нижний рычаг, начинают приподнимать авто. Это делается для того, чтобы нагрузить подвеску.

Ключом откручивают гайку пальца шаровой опоры, для начала верхней. Затем выпрессовуют палец опоры из поворотного кулака.

После того, как палец выйдет из кулака, нужно открутить крепление шаровой опоры и извлечь ее вместе с защитным чехлом из верхнего рычага.

На место старой шаровой опоры ставиться новая и производится сборка в обратной последовательности.

Нижняя шаровая опора меняется таким же способом, как и верхняя. После замены всех шаровых опор нужно обратиться на СТО для проверки и, если потребуется, регулировки углов развала и схождения передних колес.

Рычаги передней подвески

Чтобы поменять сайлент-блоки на автомобиле, потребуется кроме ключей и наличие специального съемника для них.

Но в случае с верхним рычагом, то его потребуется снимать с автомобиля, в то время как для замены сайлент-блоков нижнего рычага этого не потребуется.

Чтобы снять верхний рычаг, потребуется для начала выпрессовать палец его шаровой опоры из поворотного кулака.

Затем нужно снять болт кронштейна бампера. После этого откручиваются гайки крепления оси верхнего рычага, и ось извлекается, а верхний рычаг снимается с автомобиля.

После снятия рычага съемником извлекаются изношенные сайлент-блоки и тем же съемником на их место ставятся новые.

Установка рычага производится в обратной последовательности. Но, для того чтобы установить палец шаровой опоры на место, потребуется нагружать подвеску при помощи домкрата, установленного под нижний рычаг.

Как уже говорилось, для замены резинометаллических шарниров на нижнем рычаге, снимать его не нужно.

Достаточно открутить гайки оси рычага и при помощи съемника извлечь шарниры. После чего на их место устанавливаются новые и затягиваются гайки.

Снимают нижний рычаг только в том случае, если он поврежден. Но это случается крайне редко.

Амортизаторы

В случае выхода из строя амортизатора – его заменяют. Причем, даже если сломался только один амортизатор, то второй тоже заменяют.

Чтобы поменять амортизатор вначале нужно открутить гайку крепления его штока. После чего со штока снимаются установленные на него шайбы, а также верхнюю резиновую подушку. А если амортизатор стучит, то причину этого можно узнать здесь.

Затем нужно открутить нижний кронштейн крепления амортизатора от нижнего рычага. Через технологическое отверстие в рычаге сломанный амортизатор извлекается.

После чего нужно снять с него кронштейн крепления. Установка нового амортизатора производится в обратной последовательности.

Пружина

Чтобы заменить поврежденную или просевшую пружину потребуется произвести снятие амортизатора и отсоединение от рычага стабилизатора устойчивости.

Затем нужно послабить гайки крепления оси нижнего рычага к поперечине. Домкратом поджимается, но, не нагружая подвеску, нижний рычаг. Из него съемником извлекается палец шаровой опоры.

После чего домкрат медленно опускают, послабляя пружину. Ослабленную пружину лопаткой извлекают из нижней опорной чашки.

Перед тем, как ставить новую пружину ее нужно сжать при помощи специальных стяжек для пружин, иначе пружина на место не влезет.

Новую пружину ставят в нижнюю опорную чашку, после чего домкратом поджимают нижний рычаг вверх, чтобы вставить его шаровую опору в поворотный кулак.

Закрепив опору, с пружины снимают стяжки. Остальные части подвески собираются в той же последовательности что и снимались.

Подведя итог, можно сказать, что ремонт передней подвески ВАЗ 2107 на первый взгляд может показаться не сложным, но как правило у неопытного водителя он может вызывать трудности.

И связано это не только с наличием определенный знаний, которые, мы надеемся, Вы получили из нашей статьи, но и наличием определенной сноровки, без которой отремонтировать любой отечественный автомобиль у Вас вряд ли получиться.

Оцените статью