Рубрика: Ремонт

То и ремонт системы охлаждения: 403 — Доступ запрещён – То и ремонт системы охлаждения

В помощь будущему автомеханику — Система охлаждения.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕЙ

 

ОСНОВНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ

 

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ НЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ОПТИМАЛЬНОГО ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ — оптимальная температура охлаждающей жидкости должна составлять (90 ± 5)°С, повышение температуры приводит к повышенному разжижению масла, понижение — к неполному испарению бензина со всеми вытекающими последствиями (неполное сгорание рабочей смеси, в результате — повышение расхода топлива и содержания СО и СН в отработанных газах, смыв масла с зеркала цилиндра, разжижение смазки в поддоне картера и т.д.

 

Причины:

• пониженный уровень охлаждающей жидкости;

• неисправная работа термостата — например, при закоксовывании клапана накипью и солями он будет постоянно открыт или закрыт, и в том и в другом случае приводя к нарушению теплового режима;

• ослабление натяжения приводного ремня вентилятора и водяного насоса — одновременно приводит к его пробуксовке, перегреву и быстрому изнашиванию;

• отложение накипи в системе — следует помнить, что 1 мм накипи снижает теплопроводность в 40 раз; кроме того, сужаются проходные сечения для охлаждающей жидкости, и все это приводит к сильному перегреву двигателя;

• засорение шлаком нижнего бачка радиатора и сот — при остывании охлаждающей жидкости происходит подсос воздуха из атмосферы вместе с пылью через воздушный клапан, в результате образуются грязевые пробки, препятствующие нормальной циркуляции охлаждающей жидкости;

• внешнее засорение сот радиатора — грязью, свежим битумом с дороги, насекомыми, тополиным пухом и т.п;

• неисправная работа автоматической электромагнитной муфты включения привода водяного насоса — обычно происходит запаздывание ее включения, что приводит к быстрому перегреву двигателя;

• образование воздушных и паровых пробок в системе — происходит обычно после заправьки системы новой охлаждающей жидкостью (чаще всего пробки образуются в печке отопления салона), в результате чего нарушается циркуляция охлаждающей жидкости;

• неисправен привод жалюзи — это не позволяет водителю полностью открывать или закрывать их, в зависимости от температуры окружающего воздуха.

 

ТЕЧЬ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ.

 

Причины:

• распаивание или механическое повреждение трубок радиатора и бачков;

• износ сальника водяного насоса — в нижней части корпуса водяного насоса в некоторых моделях имеется контрольное отверстие, через которое стекает «прорывающаяся» через сальник охлаждающая жидкость, что и является сигналом его неисправности;

• разбухание, трещины на соединительных резиновых патрубках или ослабление стяжных хомутов;

• разрушение прокладок, коробление или деформация деталей и другие нарушения в местах соединений каналов рубашки охлаждения;

• нарушение герметичности сливных краников или пробок.

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ЕО — проверить уровень охлаждающей жидкости (на холодном двигателе), при необходимости долить до нижнего торца горловины радиатора (не более). У автомобилей с закрытой системой охлаждения при необходимости доливается тосол той же марки непосредственно в горловину расширительного бачка выше метки «MIN» на 3—5 см (летом допускается доливка дистиллированной воды).

 В автомобилях ЗИЛ-4331 и КамАЗ доливку жидкости производят при работающем двигателе (постепенно доливая ее в течение 3—5 мин). Заодно проверяют состояние парового воздушного клапанов пробки радиатора (не должно быть заеданий и повреждения деталей). Сразу же после пуска холодного двигателя следует проверить визуально, нет ли течи охлаждающей жидкости в местах соединений, в том числе через контрольное отверстие водяного насоса. Так же необходимо проверить общее состояние приводных ремней, соединительных патрубков и т.д.

 

ТО-1 — провести ТО, обращая особое внимание на герметичность системы; при значительном понижении уровня охлаждающей жидкости попытаться выяснить конкретное место утечки жидкости. Проверить состояние соединительных резиновых патрубков — на них не должно быть трещин (даже мелких), вздутий или разбуханий, особенно в местах крепления хомутами. Проверить состояние приводных ремней — не допускается сильная потертость окантовки ремней, расслоение и т.д. При обнаружении течи жидкости через контрольное отверстие в нижней части корпуса водяного насоса, из соединений радиатора или через поврежденные патрубки и т.д. следует оформить «Заявку» на текущий ремонт. При ТО-1 необходимо провести крепежные работы в установленном объеме по всем элементам и узлам системы охлаждения. Для контроля затяжки винтов хомутов соединительных патрубков используют специальную отвертку с гибким стержнем.

При контроле натяжения приводных ремней для повышения производительности и качества натяжения используют  приспособление мод. КИ-8920.

Если в ходе проверки обнаружено, что прогиб конкретного приводного ремня превышает норму, то производят его натяжение, используя соответствующий механизм и метод для данного приводного ремня — натяжение в зависимости от модели двигателя ремней производят перемещением корпуса генератора со шкивом (методом «оттяжки» с помощью рычага), перемещение корпуса компрессора (винтовым устройством) или сужением «ручейка» его шкива (когда шкив изготовлен из двух независимых половин, соединенных с помощью резьбовой втулки) либо перемещением корпуса насоса гидроусилителя. В некоторых моделях имеются специальные ролики натяга.

 При обнаружении засоренности внешних сот радиатора их следует продуть из пистолета сильной струей сжатого воздуха.

 

ТО-2 — дополнительно к объему работ по ТО-1 следует провести тщательную диагностику системы охлаждения используя специальные приборы и приспособления.

При явно медленном прогреве двигателя (или повышенном перегреве) необходимо вынуть термостат и проверить его работу в специальной емкости с подогревом воды (на «водяной бане»). Для более тщательной проверки герметичности радиатора и системы в целом используют специальные приборы и приспособления для опрессовки системы сжатым воздухом. Заодно проверяют, при каком давлении (разрежении) срабатывают паровой, воздушный клапаны пробки радиатора. При ТО-2 можно заменять (в порядке сопутствующего ремонта) любые неисправные элементы системы охлаждения, включая водяной насос, радиатор и т.д.

 

СО — при сезонном обслуживании помимо вышеуказанных объемов ТО-1 и ТО-2, перед летней эксплуатацией при наличии накипи в системе охлаждения ее следует удалить путем заливки в систему на несколько часов водяных растворов антинакипинов. Например, в двигатели автомобилей КамАЗ и ЗИЛ-4331 заливают водный раствор (20 г/л) технического трилона Б. После 6—7 ч работы на нем раствор сливают, и промывку повторяют через 4—5 дней. После этого систему промывают сильным напором чистой воды (иногда с подключением к нагнетающей  насадке трубопровода сжатого воздуха, что еще более усиливает эффект промывки). Радиатор и рубашку блока промывают от накипи и шлама раздельно при отсоединенных патрубках и снятом термостате струей воды под давлением 0,2—0,3 МП.

Причем направление движения воды должно быть противоположным направлению циркуляции охлаждающей жидкости.

Перед зимней эксплуатацией следует проверить плотномером плотность антифриза (в любом случае антифриз в системе следует менять не реже одного раза в два года). Необходимо также проверить работу привода жалюзей.

Для уменьшения отложения накипи (при использовании воды в качестве охлаждающей жидкости) в систему добавляют небольшое количество (в соответствии с рекомендацией) тринатрийфосфата.

 

ОПЕРАЦИИ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ

Снятые при ТО-2 или TP неисправные узлы системы охлаждения направляют для ремонта во вспомогательные цеха. Водяной насос, например, передают для ремонта в агрегатный цех.

Радиаторы для ремонта передают в медницкий цех, где их проверяют сначала на герметичность на стенде типа Р-984 путем опрессовки сжатым воздухом через заливную горловину (отверстие другого патрубка герметично закрывают пробкой). Давление опрессовки — 0,1 МПа. После этого радиатор, установленный в зажимах , с помощью манипулятора  и пневмоцилиндра  опускается в ванну с водой, где по выходящим пузырькам воздуха определяют конкретные места негерметичности. Ремонт заключается обычно в запаивании пробоев на нижнем или верхнем бачке, пропаиванием трубок радиатора в местах соединения с бачком и т.д. Пробитые трубки (до трех-четырех) можно заглушить запаиванием их торцов.

 

 

 При диагностировании системы охлаждения проверяют ее герметичность с использованием прибора К-437,а также работоспособность выпускного и впускного клапанов пробки расширительного бачка.

1— редуктор; 2 — ресивер; 3 — кран; 4 — манометр; 5 — стакан; 6 — рамка;   7 — за­жим; 8 и 13 — двухходовые краны; 9 — регулировочный винт; 10 — индикатор; 11 — паровой клапан пробки радиатора;            12 — воздушный клапан пробки радиа­тора; 14 — кран

 

Прибор устанавливают на горловину вместо снятой пробки и создают в системе охлаждения избыточное давление 0,06…0,07 МПа, не допуская просачивания жидкости из системы. Затем пускают двигатель и устанавливают минимальную частоту вращения коленчатого вала при холостом ходе. При работающем двигателе стрелка манометра не должна колебаться, т.е. давление в системе охлаждения должно быть постоянным. Давление начала открытия выпускного клапана должно быть в пределах 100… 120 кПа, впускного — 3… 13 кПа

 

 

Техническое обслуживание и ремонт системы охлаждения двигателя

Система охлаждения служит для обеспечения нормального теплового режима (85–90°С) работы двигателя при различных условиях. От технического состояния системы охлаждения « значительной степени зависят надежность и экономичность работы двигателя.

Для обеспечения нормальной работы двигателя необходимо, чтобы температура охлаждающей жидкости в системе поддерживалась в определенных пределах. Необходимость ремонта системы охлаждения возникает в случае постоянного перегрева или переохлаждения охлаждающей жидкости, снижения ее уровня из-за утечки, повышенного шума при работе жидкостного насоса. Перед каждой длительной поездкой необходимо обязательно проверять уровень жидкости. В автомобилях „Опель“ заправочная емкость находится под капотом рядом с двигателем на левом крыле. На холодном двигателе уровень жидкости должен находиться немного выше отметки „Kalt“ (холодный). На горячем двигателе уровень жидкости в емкости поднимается. При доливании жидкости надо использовать тот же антифриз, который был залит в систему охлаждения, что обеспечивает нормальную работу двигателя при температуре до -25°С.

Уровень жидкости перед каждой длительной поездкой необходимо проверить. Если уровень охлаждающей жидкости в холодном состоянии ниже отметки „MIN“, следует жидкость долить. У автомобилей с системой контроля уровня охлаждающей жидкости о снижении уровня оповещает сигнальная лампочка на панели приборов.

Заливая охлаждающую жидкость в систему, необходимо открывать кран контроля уровня на расширительном бачке, пробку радиатора, сливные краны радиатора и блока цилиндров и закрывать их после появления из них жидкости. Крышку расширительного бачка сначала следует открыть на один оборот и сбросить давление. После этого отвертывают крышку до конца и снимают. Открывая крышку расширительного бачка, нужно быть осторожным, так как можно обжечься. В радиаторе уровень охлаждающей жидкости должен достигать нижнего торца его горловины. После пуска двигателя и его работы в режиме холостого хода около минуты нужно проверить уровень жидкости в радиаторе и при необходимости долить ее.

Для слива жидкости из системы охлаждения, нужно снять пробку радиатора и открыть сливные краны радиатора, блока цилиндров и отопителя при наличии предпускного подогревателя открыть краны котла, насосного агрегата. После полного слива жидкости у автомобиля на стоянке спускные краны следует оставить открытыми. Слитая охлаждающая вода ядовита, поэтому ее нельзя сливать в водоемы и почву. Повторно охлаждающую жидкость также не применяют.

Доливают в систему охлаждения готовую смесь антифриза и чистой, не жесткой воды. Вид антифриза и антикоррозионных добавок, соответствующих системе охлаждения, определяет производитель. Перед заливкой новой жидкости следует промыть систему антинакипином для удаления накипи и ржавчины.

Залив дополнительное количество жидкости, необходимо завернуть крышку бака. Если уровень жидкости слишком часто понижается, необходимо проверить систему на герметичность. Концентрацию антифриза проверяют ареометром. Перед проверкой плотности жидкости двигатель прогревают. Полностью охлаждающую жидкость обновляют только после ремонта системы охлаждения либо головки блока цилиндров иди ее прокладки, или двигателя в целом, связанного с заменой какой-либо части. Защитные антикоррозийные компоненты новой охлаждающей жидкости осаждаются на деталях. Этот слой долгое время служит защитой от коррозии.

В случае замерзания кранов в открытом положении закрывать их нужно после заливки в систему жидкости в процессе прогрева двигателя, когда из кранов потечет жидкость. Необходимо систематически следить за состоянием всех уплотнителей и не допускать течи жидкости из системы охлаждения.

При проверке технического состояния системы охлаждения определяют ее герметичность и тепловой баланс. Заключение о герметичности системы делают, убедившись при осмотре в отсутствии утечки охлаждающей жидкости при работающем и неработающем двигателе, а также по скорости убывания жидкости из расширительного бачка в процессе эксплуатации автомобиля. О тепловом балансе системы судят по времени прогрева двигателя и поддержанию его номинальной рабочей температуры при нормальной нагрузке. Проверка производится с помощью указателя температуры охлаждающей жидкости.

Если температура двигателя удерживается в пределах 80–95°С при движении нагруженного автомобиля со скоростью 80–90 км/час, значит, система охлаждения обеспечивает его работу в оптимальном температурном режиме. Работоспособность радиатора определяют по разности температур охлаждающей жидкости в его верхней и нижней частях. Разность должна составлять от 8 до 12°С. Если она уменьшается, это свидетельствует о наличии накипи или загрязнения в трубках радиатора.

Для автоматического регулирования температуры жидкости в системе охлаждения двигателя и ускорения прогрева после пуска служит термостат, работоспособность которого можно проверить без снятия его с двигателя и после его снятия с двигателя. Термостат обеспечивает быстрый прогрев двигателя после пуска при низких температурах воздуха, а также открывает большой круг охлаждения, спасая двигатель при высоких температурах. При неисправном термостате двигатель долго прогревается до рабочей температуры, а затем перегревается. При неисправности термостата зимой также ухудшается обогрев салона.

При проверке работоспособности термостата без снятия с двигателя двигатель запускают и прогревают его до рабочей температуры. В ходе прогрева проверяют температуру отходящего патрубка радиатора. Если патрубок и радиатор нагреваются медленно, это свидетельствует о заклинивании термостата или об его отсутствии.

В случае, когда термостат снимают с двигателя, из него сливают охлаждающую жидкость, отвинчивают крышку, вынимают термостат, очищают его от накипи и грязи, прочищают маленькое отверстие в клапане и помещают его в емкость с теплой водой. Используя обычную воду, нужно учитывать, что температура охлаждающей жидкости в некоторых двигателях может превышать 100°С, часто применяют технический глицерин, температура кипения которого выше. Если используется вода, можно установить только начало открытия клапана.

Жидкость постепенно нагревают. При температуре 80—85°С должно начаться открытие клапана термостата. Клапан автомобилей „Форд“ и „Фольксваген“ при такой температуре только начинает открываться, он открывается при температуре 92°С. На большинстве дизельных двигателей клапан открывается при температуре 69–72°С (рис. 1) Термостат неисправен, если клапан открывается не вовремя.

Рисунок 1. Горячая ванная  для термостата

Термостат некоторых автомобилей проверяют по изменению его размера при нагревании. После его нагревания до 100°С его размер должен быть примерно на 7 мм больше, чем до нагревания. Когда термостат остыл, проверяют, полностью ли закрывается его регулировочный клапан.

Чтобы определить величину хода точнее, можно использовать индикатор часового механизма на кронштейне. Дальнейшее повышение температуры до 90— 110°С должно привести к полному открытию клапана. Если после этой проверки термостат не удовлетворяет указанным услови­ям, его необходимо заменить.

Контроль температуры охлаждающей жидкости в автомобиле „Опель“ осуществляется термометром со стрелочным указателем, расположенным на приборной панели. О температуре жидкости говорит положение стрелки на трехцветном циферблате. Если стрелка находится в черном секторе — рабочая температура нормальна. Если стрелка находится в красном секторе, значит, температура повышена, двигателю угрожает опасность. Необходимо остановиться и выяснить причину повышения температуры. Причинами могут быть засорение ребер охлаждения радиатора, недостаточный уровень охлаждающей жидкости, отсоединение провода электровентилятора. Нахождение стрелки термометра в голубом секторе указывает на то, что двигатель еще не достиг нормальной рабочей температуры.

Неисправностями системы охлаждения, вызывающими необходимость ремонта, могут быть:

• постоянный перегрев охлаждающей жидкости;
• постоянное переохлаждение охлаждающей жидкости;
• снижение ее уровня в результате утечки;
• повышенный шум при работе жидкостного насоса;
• возникновение электролиза в охлаждающей жидкости.

Перегрев двигателя может быть вызван такими причинами, как:

• недостаток охлаждающей жидкости в системе охлаждения из-за утечки или выкипания;
• засорение системы;
• заклинивание термостата в закрытом состоянии или жалюзи в закрытом положении;
• неправильная установка угла опережения зажигания;
• обрыв ремня привода вентилятора;
• пробуксовка ремня привода вентилятора;
• отказ в работе электромуфты вентилятора;
• отказ в работе гидромуфты вентилятора.

Перегрев вызывает детонацию двигателя, которая увеличивает износ цилиндров и поршневых колец, приводит к прогоранию поршней и снижению срока работы подшипников скольжения — вкладышей.

В автомобиле типичными неисправностями системы охлаждения являются подтекания и недостаточная эффективность охлаждения двигателя. Причиной подтеканий являются повреждения шлангов и их соединений, сальника жидкостного насоса, порча прокладок, трещины, а причиной недостаточного охлаждения двигателя могут быть пробуксовка ремня вентилятора или его обрыв, поломка водяного насоса, неисправность термостата, внутреннее или внешнее загрязнение радиатора или накипь. При ремонте японских автомобилей необходимо аккуратно снимать резиновые шланги и трубки. Не следует пытаться снять их с патрубков и металлических трубок, просто дернув за свободный конец. Таким образом можно оборвать трубку или шланг. При надевании любых резиновых шлангов на патрубки необходимо смазать любой смазкой сам патрубок и то место на шланге, на котором крепится хомут, ибо резина имеет большой коэффициент трения, а для герметизации необходимо, чтобы она плотно прилегала ко всем неровностям поверхности, где проходит уплотнение.

Шланги охлаждающей жидкости необходимо проверять на отсутствие трещин путем сжатия и перегиба. Затвердевшие шланги заменяют. Необходимо проверить, надежно ли шланги закреплены хомутами и в нормальном ли состоянии прокладка крышки заливки жидкости на расширительном бачке.

В японских автомобилях все вакуумные трубки промаркированы. Трубки, имеющие одинаковую маркировку, где-то соединяются между собой. В некоторых случаях имеется маркировка патрубков, на которые надеваются эти трубки, а моторном отсеке или на капоте находится схема подсоединения вакуумных магистралей с их маркировкой. Прежде чем снимать шланг в любом зарубежном автомобиле, необходим понять, для чего он необходим, чтобы при сборке без труд установить его на место. После снятия любого шланга, трубок или жгута проводов нужно выяснить, куда по ошибке можно его подключить, и для того, чтобы ошибки не случилось, записать, откуда этот шланг был отсоединен.

При перегреве двигателя нарушается процесс сгорания топливно-воздушной смеси, увеличение сил трения приводит к возрастанию расхода топлива и снижению мощности двигателя.

Постоянное понижение температуры также уменьшает мощность двигателя и увеличивает расход топлива. Кроме того, понижение температуры в системе охлаждения ведет к износу деталей цилиндропоршневой группы из-за смывания топливом масла со стенок цилиндров. Происходит разжижение масла топливом, которое попадает в масляный картер, более интенсивное образование смоляных отложений на поршневых кольцах и поршнях. Переохлаждение двигателя возможно при заклинивании термостата в открытом состоянии или отсутствии самого термостата, неисправности электропривода вентилятора или гидропривода вентилятора.

Если охлаждающая жидкость попадает в цилиндры двигателя, то это приводит к интенсивному коррозионно-механическому изнашиванию двигателя. Утечка жидкости в масляный картер разжижает масло и делает его пенящимся, что ведет к износу деталей цилиндропоршневой группы и кривошипно-шатунного механизма.

Проверка радиатора

Если при проверке радиатор оказывается теплым только в верхней части, а нижний шланг радиатора не прогревается, значит, радиатор засорен маслом, накипью или ржавчиной, что является причиной снижения теплоотдачи радиатора и перегрева двигателя.

При утечке охлаждающей жидкости из радиатора, если найти место утечки не удается, радиатор проверяют на герметичность непосредственно на автомобиле или снимают его. Проверяя радиатор на автомобиле, его заполняют водой, закрывают патрубки заглушками, оставляя один открытым, через него в радиатор подают воздух под давлением примерно 1 кгс/см2). Место утечки определяют по месту появления воды.

Если радиатор необходимо снять, из него сливают охлаждающую жидкость. Для этого со шлангов снимают хомуты и, если имеется отдельный расширительный бак, с него снимают соединительный шланг. Далее снимают шланг с патрубка головки блока цилиндров; при автоматической коробке передач снимают с радиатора масляные шланги; отключают провода от термовыключателя и вентилятора; отвинчивают кронштейн радиатора и вынимают радиатор вместе с кожухом вентилятора. В некоторых моделях радиатор вынимают из отсека двигателя, предварительно отсоединив от кожуха.

Заменяя радиатор, необходимо переставить кожух вентилятора и термовыключатель на новый радиатор. Проверяют состояние кронштейнов радиатора и поврежденные заменяют. Радиатор закрепляют на кронштейнах и затем действуют в последовательности, обратной снятию.

После снятия радиатора с автомобиля закрывают его заливную горловину и патрубки, оставив один патрубок открытым. Через этот патрубок в радиатор подают воздух под давлением 1 кгс/см2. Радиатор помещают в емкость с водой и наблюдают за появлением пузырьков воздуха, которые подскажут место утечки.

Частыми дефектами у радиаторов бывают пробоины, вмятины, трещины на бачках, поломки и трещины на пластинах каркаса, нарушение герметичности в местах пайки, повреждение охлаждающих пластин или трубок, отложения накипи.

Как правило, поврежденные трубки радиатора паяют. Если запаять трубки нельзя, их заглушают путем пайки верхнего и нижнего концов. На радиатор допускается заглушать таким образом только три трубки. При большем числе поврежденных трубок их нужно заменить новыми или заменить целиком радиатор. Для нагрева при опаивании в трубки вводят стальные стержни. На их место устанавливают новые или запаянные трубки, концы которых развальцовывают и припаивают к опорным пластинам сердцевины. Поломки и трещины на пластинах крепления радиатора заваривают газовой сваркой. Отремонтированный радиатор проверяют на герметичность и перекос.

В настоящее время многие легковые автомобили имеют радиатор с сердцевиной из алюминиевого сплава и пластмассовыми бочками. Такие радиаторы, как правило, ремонту не подлежат, и при повреждении их заменяют.

Одной из причин неисправностей системы охлаждения с радиатором, изготовленным из алюминиевого сплава, и температурным датчиком включения вентилятора (термовключателем, находящимся под напряжением) является электролиз. Электролиз — это реакция разложения раствора химических веществ при прохождении через них электрического тока. Признаки возникновения электролиза следующие: засорение трубок радиатора, наличие белого налета возле его негерметичных мест и отложений зеленоватого цвета возле термовключателя. При их появлении необходимо проверить соединения электрических приборов системы охлаждения.

В радиаторы, изготовленные из алюминия, не рекомендуется в качестве охлаждающей жидкости заливать воду, так как использование воды приводит к коррозии трубок радиатора.

Негерметичность соединений шлангов системы охлаждения со штуцерами и патрубками, неплотность соединений фланцев патрубков, негерметичность сливных пробок и крана отопителя, повреждения шлангов, трещины в бачках и сердцевине радиатора, износ сальникового уплотнителя жидкостного насоса вызывают подтекание, утечку охлаждающей жидкости. Жидкостные насосы проверяют на отсутствие утечек через нижнее контрольное отверстие.

Для поддержания жидкостного насоса в исправном состоянии необходимы его своевременный осмотр и обслуживание. Техническое обслуживание жидкостного насоса заключается в своевременной регулировке натяжения приводного ремня, смазке шариковых подшипников, замене деталей уплотнения крыльчатки насоса. У некоторых автомобилей, чтобы избежать поломки корпуса жидкостного насоса, при его разборке необходимо пользоваться специальным съемником. Крыльчатку жидкостного насоса нельзя снимать съемником, который применяют для снятия приводных шкивов или ступиц, иначе она будет повреждена или выведена из строя, так как изготовлена из пластмассы или чугуна и легко ломается.

Для устранения утечки охлаждающей жидкости из насоса заменяют текстолитовую шайбу и резиновые манжеты или сальник. Сальник жидкостного насоса, прокладки и зубчатый ремень, если используется ременной привод, а также ременной шкив при ремонте насоса нужно заменить. Производить? разборку и сборку насоса с применением ударов молотка нельзя. Подшипники насоса смазывают до тех пор, пока свежая смазка не появится из контрольного отверстия. Избыток масла нужно удалить, так как оно может попасть на приводной ремень.

При попадании в картер двигателя воды из системы охлаждения прежде всего нужно заменить прокладку головки/ блока. Однако случается, что причина не в ней, а в трещине во внутренней стенке головки блока. Когда после остановки двигателя клапан открыт, вода проникает через него в цилиндр и далее в картер. В этом случае для устранения неисправности головку блока заменяют.

Если жидкостный насос при работе издает шум, необходимо проверить его осевой люфт. В автомобилях ВАЗ жидкостный насос порой при снижении оборотов двигателя начинает издавать резкий скрипучий прерывистый звук. Появляется он в результате износа двигателя. Нагнетание смазки в подшипник лишь на время может этот звук устранить. Причиной неисправности, как правило, бывает стопорящий винт, ненадежно закрепляющий подшипник в корпусе. Слегка покачиваясь, он  издает резкий звук от трения наружной обоймы. Чтобы избавиться от звука, можно заменить штатный стопорящий винт болтом длиной 17 мм с резьбой М6 и головкой под ключ на 10 мм. Стержень болта стачивают на конус, тогда появляется возможность подтягивать стопорящий винт ключом без снятия крыльчатки насоса и шкива ремня.

При ремонте расширительного бачка системы охлаждения двигателя обычно отдельные небольшие трещины на шве, который соединяет нижнюю и верхнюю половины бачка, можно заварить, используя паяльник для нагрева пластмассы, из которой сделан бачок. Если трещины более 20 мм или размеры бачка увеличены, такой бачок подлежит замене. Вздутие расширительного бачка может произойти из-за залипания выпускного клапана в его пробке, что приводит к повышению давления в системе охлаждения.

Для предотвращения возможных неисправностей системы охлаждения двигателя необходимо помнить, что заливать холодную воду в горячий двигатель нельзя, так как это может привести к образованию трещин в рубашке охлаждения блока цилиндров. После слива охлаждающей жидкости запрещаются запуск и кратковременная работа двигателя, так как это может привести к разрушению уплотнительных резиновых колец гильз цилиндров, выпадению седел клапанов, прогоранию прокладок и короблению головок блоков цилиндров.

Частая смена воды в системе охлаждения ускоряет процессы коррозии и образование накипи. При засорении сердцевины радиатора системы охлаждения ее следует прочистить струей воды или сжатого воздуха, направленной на сердцевину со стороны вентилятора. Для удаления из системы охлаждения накипи, ржавчины, осадков нужно промыть систему охлаждения. При незначительном отложении накипи систему охлаждения промывают чистой водой. Промывать систему охлаждения необходимо после обкатки нового автомобиля и при сезонных технических осмотрах.

Техническое обслуживание и ремонт системы охлаждения и смазочной системы двигателя

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области

«Седельниковский агропромышленный техникум»

«Техническое обслуживание и ремонт системы охлаждения и смазочной системы двигателя»

Инструкционная карта

УП.01.02. Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей

по профессии СПО 190631.01 Автомеханик

Составил: Баранов Владимир Ильич мастер производственного обучения

Седельниково, Омской области, 2015

Министерство образования Омской области БПОУ «Седельниковский агропромышленный техникум»

Группа 21 Профессия Автомеханик Мастер Баранов В.И.

УП.01.02. Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей.

Тема: Техническое обслуживание и ремонт двигателя.

Тема занятия: Техническое обслуживание и ремонт системы охлаждения и смазочной системы двигателя.

Тип занятия: Урок формирования и совершенствования трудовых умений и навыков.

Вид занятия: Комбинированное (изучение нового учебного материала, формирование практических умений и навыков, повторение изученного ранее материала).

Время: 6 часов.

Цель занятия: обучение практическим приемам определения и устранения возможных неисправностей в системе охлаждения и смазочной системе двигателей.

Задачи занятия:

Обучающие:

Формирование и усвоение приемов проведения технического обслуживания и ремонта системы охлаждения и смазочной системы двигателя.

Формирование у студентов профессиональных навыков при выполнении технического обслуживания и ремонта системы охлаждения и смазочной системы двигателя.

Развивающие:

Формирование у студентов умения оценивать свой уровень знаний и стремление его повышать;

Развитие навыков самостоятельной работы, внимания, координации движений.

Воспитательные:

Воспитание у студентов аккуратности, трудолюбия, бережного отношения к оборудованию и инструментам;

Пробуждение эмоционального интереса к выполнению работ;

Способствовать развитию самостоятельности студентов.

Дидактические задачи:

Закрепить полученные знания, приемы, умения и навыки по выполнению технического обслуживания и ремонта системы охлаждения и смазочной системы двигателя.

Требования к результатам усвоения учебного материала.

Студент в ходе освоения темы занятия учебной практики должен:

иметь практический опыт:

— выполнения ремонта деталей автомобиля;

— снятия и установки агрегатов и узлов автомобиля;

— использования диагностических приборов и технического оборудования;

— выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию автомобилей.

уметь:

— снимать и устанавливать агрегаты и узлы автомобиля;

— определять неисправности и объем работ по их устранению и ремонту;

— определять способы и средства ремонта;

— применять диагностические приборы и оборудование;

— использовать специальный инструмент, приборы, оборудование.

В ходе занятия у студентов формируются 

Профессиональные компетенции:

ПК 1.1. Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы;

ПК 1.2. Выполнять работы по различным видам технического обслуживания.

ПК 1.3. Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять неисправности.

Общие компетенции:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.

Литература:

Основные источники:

Кузнецов А.С. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: в 2 ч. – учебник для нач. проф. образования / А.С. Кузнецов. — М.: Издательский центр «Академия», 2012.

Кузнецов А.С. Слесарь по ремонту автомобилей (моторист): учеб. пособие для нач. проф. образования / А.С. Кузнецов. – 8-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2013.

Автомеханик / сост. А.А. Ханников. – 2-е изд. – Минск: Современная школа, 2010.

Дополнительные источники.

Виноградов В.М. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: Основные и вспомогательные технологические процессы: Лабораторный практикум: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / В.М. Виноградов, О.В. Храмцова. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012.

Петросов В.В. Ремонт автомобилей и двигателей: Учебник для студ. Учреждений сред. Проф. Образования / В.В. Петросов. – М.: Издательский центр «Академия», 2005.

Карагодин В.И. Ремонт автомобилей и двигателей: Учебник для студ. Учреждений сред. Проф. Образования / В.И. Карагодин, Н.Н. Митрохин. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2005.

Коробейчик А.В. к-68 Ремонт автомобилей / Серия «Библиотека автомобилиста». Ростов н/Д: «Феникс», 2004.

Коробейчик А.В. К-66 Ремонт автомобилей. Практический курс / Серия «Библиотека автомобилиста». – Ростов н/Д: «Феникс», 2004.

Чумаченко Ю.Т., Рассанов Б.Б. Автомобильный практикум: Учебное пособие к выполнению лабораторно-практических работ. Изд. 2-е, доп. – Ростов н/Д: Феникс, 2003.

Слон Ю.М. С-48 Автомеханик / Серия «Учебники, учебные пособия». – Ростов н/Д: «Феникс», 2003.

Применяемые оборудование, приспособления, инструменты и материалы:

Учебные автомобили (ВАЗ, ГАЗ-53, КАМАЗ-740), двигатель для горячей регулировки, установки для проверки термостата, прибор К-437 для проверки герметичности (состоящий из воздушного насоса, манометра и устройства для соединения с наливной горловиной радиатора), наборы гаечных ключей и отверток, линейка, растворы для промывки системы охлаждения, керосин и ветошь.

Инструкционная карта

Упражнение 1. Проверка герметичности системы охлаждения.

Сначала проверяют уровень охлаждающей жидкости (понижение уровня происходит в результате ее испарения или утечки). Утечка охлаждающей жидкости возможна через сальники, неплотности в соединениях шлангов с патрубками и в сливных краниках. Проверка герметичности сначала производится визуально в целях обнаружения на поверхности шлангов и радиатора трещин, а затем устанавливается прибор К-437 на горловине расширительного бачка, насосом в системе охлаждения создается давление примерно 60 кПа, которое контролируется по манометру. При потере герметичности системы это давление уменьшается.

После устранения неисправностей следует повторно проверить герметичность системы (в герметичной системе охлаждения давление падает очень медленно).

Для проверки исправности воздушного и парового клапанов пробки радиатора следует нажать на них пальцем. О неисправности жидкостного насоса свидетельствует подтекание охлаждающей жидкости через контрольное отверстие в нижней части корпуса насоса. На неисправность муфты отключения вентилятора указывает подтекание из нее охлаждающей жидкости. При неработающем двигателе вентилятор с исправной муфтой должен проворачиваться от некоторого усилия руки без заеданий и шума.

Упражнение 2. Проверка термостата.

Исправность термостата можно проверять непосредственно на автомобиле. При исправном термостате во время прогревания двигателя верхний резервуар радиатора должен быть холодным.

Нагрев резервуара радиатора должен начинаться, только когда стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости на щитке приборов для двигателя автомобилей КАМАЗ-740 будет показывать более 80 °С, а для двигателей ЗИЛ-508.10 и ЯМЗ-236, -238 — 66…70 °С.

Для повышения точности проверки термостата (например, двигателя автомобилей КАМАЗ-740) необходимо:

• вынуть термостат, очистить его от накипи и поместить в ванну 5 (рис. 1) с водой (уровень воды в ванне не должен превышать высоту фланца термостата), установленную на электронагреватель 6;

Рис. 1. Схема установки для проверки термостата:

1. кронштейн; 2 – термометр; 3 – индикатор; 4 – термостат; 5 – ванна с водой; 6 – электронагреватель.

• нагревая воду, контролировать ее температуру термометром с ценой деления не меньше 1 °С;

• индикатором проверить температуру, при которой клапан откроется на 0.1 мм (у автомобилей КАМАЗ-740 она составляет (80 ± 2)°С).

Упражнение 3. Регулировка натяжения приводных ремней двигателя.

У двигателей автомобилей КАМАЗ-740 натяжение ремня привода генератора и водяного насоса регулируется перемещением генератора по прорези установочной планки. При правильном натяжении прогиб ремня при нажатии на середину его наибольшей ветви с усилием в 40…45 Н должен составлять 15…22 мм.

У двигателя ЗИЛ-508.10 необходимо контролировать натяжение трех ремней (рис. 2).

Рис. 2. Схема проверки натяжения ремней двигателя:

1. шкив коленчатого вала; 2- шкив генератора; 3- шкив компрессора; 4- шкив жидкостного насоса и вентилятора; 5- шкив насоса гидроусилителя; 6- натяжной кронштейн.

Ремень, охватывающий шкив 1 коленчатого вала, шкив 2 генератора и шкив 4 жидкостного насоса и вентилятора, натягивается посредством перемещения генератора, а ремень, охватывающий шкив 3 компрессора, шкив 4 жидкостного насоса и вентилятора и шкив 5 насоса гидроусилителя рулевого управления, регулируется за счет перемещения насоса в натяжном кронштейне 6. Прогиб этих ремней при нажатии с усилием 40…45 Н не должен превышать 8… 14 мм.

Ремень, охватывающий шкив 3 компрессора и шкив 4 жидкостного насоса и вентилятора, натягивается перемещением компрессора с помощью регулировочного болта или изменением ширины ручья шкива. Прогиб этого ремня при нажатии с усилием 40… 45 Н не должен превышать 5… 8 мм.

Упражнение 4. Техническое обслуживание смазочной системы.

При горячей регулировке двигателя автомобиля (можно выполнять непосредственно на автомобиле) проверяют уровень масла в картере двигателя и давление его в масляной магистрали. Для этого подключают к масляной магистрали параллельно через штуцер контрольный манометр и сверяют его показания с показаниями штатного манометра (используя табличные данные с учетом условий проверки).

Причины падения давления масла следующие: понижение уровня и плотности масла, неплотность соединений, большой износ коренных и шатунных подшипников, неисправность масляного насоса или редукционного клапана.

При техническом обслуживании следует произвести разборку масляных фильтров, промыть их керосином и насухо протереть. Заменить фильтрующий элемент в фильтре тонкой очистки.

Затем проверяют работу центрифуги на слух. Исправность центробежного фильтра характеризует наличие звука высокого тона, продолжающегося в течение двух-трех минут после остановки двигателя.

Разборка центробежного масляного фильтра двигателя автомобилей КАМАЗ-740 производится под руководством преподавателя в следующем порядке:

• отвернуть гайку крепления фильтра и снять его;

• повернуть ротор вокруг своей оси, чтобы пальцы стопора вошли в отверстие ротора;

Собрав фильтр (в обратном порядке), следует совместить метки на колпаке и роторе во избежание нарушения балансировки ротора.

Проверить при работающем двигателе герметичность фильтра. При обнаружении течи масла подтянуть крепление и при необходимости заменить детали уплотнения.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Какие параметры проверяются при диагностике системы охлаждения?

2. Какие действия следует произвести при промывке системы охлаждения и замене охлаждающей жидкости?

3. Как промыть систему охлаждения двигателя при появлении незначительной накипи?

4. Как удаляется накипь в случае ее повышенного образования?

5. Какие операции производятся с системой охлаждения при ТО-1?

6. Как проявляются неисправности смазочной системы?

7. Каковы причины понижения давления масла в смазочной системе?

8. Что необходимо проверить при повышенном расходе масла в двигателе?

9. Какие параметры проверяются при диагностировании смазочной системы?

Ремонт жидкостного насоса системы охлаждения

В процессе эксплуатации двигателя в жидкостном насосе изнашиваются подшипники и базовые отверстия под подшипники в корпусе, уплотнительный узел и вал насоса. Подшипники имеют уплотнители, удерживающие смазочный материал и защищающие их от загрязнения. С увеличением диаметров отверстий (переднего — более допустимого) корпус подшипников должен быть заменен.

Торцовая часть поверхности прилегания уплотнительной шайбы не должна иметь выработки. Допуск торцового биения торца в корпусе подшипников по отношению к посадочным поверхностям под подшипники не должен превышать 0,05 мм. При большем торцовом биении торец следует отремонтировать. Вал при износе более допустимого значения необходимо заменить новым. Допуск изгиба вала не должен превышать 0,03 мм. Трещины и сколы на крыльчатке не допускаются. Диаметр отверстия под вал в крыльчатке должен быть в пределах допустимого. Посадка крыльчатки на валу должна быть свободной, крыльчатка должна крепиться на валу с торца винтом.

При износе подшипников и деталей уплотнительного узла (уплотнительной шайбы и манжеты) их заменяют новыми. При замене деталей узла уплотнения нужно снять корпус насоса, выпрессовать из корпуса вал в сборе с подшипниками, крыльчаткой и уплотнителем, заменить изношенные детали уплотнительного узла и собрать насос в последовательности, обратной разборке. Перед разборкой следует очистить насос от масла и грязи и промыть его в обезжиривающем растворе.

Разборку насоса рекомендуется проводить в следующем порядке:

• отвернуть болты крепления вентилятора и снять вентилятор и шкив со ступицы. Для снятия ступицы следует использовать съемные болты или специальный съемник;
• отвернуть торцовым ключом гайки крепления корпуса крыльчатки к корпусу подшипников, разъединить их, слегка постукивая по ним деревянным молотком, снять прокладку, осторожно отделяя ее от корпуса отверткой;
• при помощи отвертки снять уплотнитель в сборе, уплотнительную текстолитовую шайбу, затем разъединить резиновую манжету с пружиной;
• снять замочное кольцо переднего подшипника с помощью пассатижей;
• отвернуть болт крепления крыльчатки на валу насоса, придерживая отверткой от проворачивания вал, снять крыльчатку с вала при помощи съемника;
• выпрессовать вал с подшипниками в сборе из корпуса на прессе;
• вывернуть масленку и контрольную пробку;
• закрепить вал насоса в тисках, снять стопорное кольцо и водосбрасывающую шайбу;
• спрессовать подшипники с вала на верстачном прессе, при этом одновременно спрессовываются передний и задний подшипники и освобождается распорная втулка, находящаяся между подшипниками.

Рис. Разборка жидкостного насоса:
а — снятие ступицы шкива при помощи съемных болтов; б — снятие ступицы шкива при помощи съемника; в — снятие замочного кольца переднего подшипника при помощи пассатижей; г — снятие крыльчатки с вала при помощи съемника

Перед сборкой нужно промыть детали насоса, очистить от коррозии корпус насоса, проверить годность деталей. При сборке насоса необходимо следить за наличием торцового зазора между крыльчаткой и корпусами подшипников и насоса. Сборку насоса следует производить в последовательности, обратной разборке. Торцовые поверхности уплотнительной текстолитовой шайбы нужно смазать тонким слоем графитной смазки, после чего шайбу необходимо закрепить обоймой. Шпильки при замене рекомендуется ввертывать в корпус, предварительно смазав суриком или резиловой смолой.

Диагностируемые неисправности водяного насоса и термостата системы охлаждения, устранение нейсправностей.

При диагностровании системы охлаждения проверяют герметичность системы с использованием прибора К-437, а также работоспособность выпускного и впускного клапанов пробки расширительного бачка. Прибор устанавливают на горловину вместо снятой пробки и создают в системе охлаждения избыточное давление 0,06…0,07 мПа, не допуская просачивания жидкости из системы. Затем запускают двигатель и устанавливают минимальную частоту вращения коленчатого вала при холостом ходе. При работающем двигателе стрелка манометра не должна колебаться, т.е. давление в системе охлаждения должно быть постоянным. Давление начала открытия выпускного клапана 100…120 кПа, впускного 3…13 кПа. Затем проверяют уровень охлаждающей жидкости. Корпус расширительного бачка, как правило, изготавливают из полупрозрачного материала, позволяющего визуально контролировать уровень жидкости (проверяют только на холодном двигателе). В случае постоянного понижения жидкости и необходимости частого её долива, проверяют герметичность системы охлаждения и устраняют неисправность. Герметичность системы охлаждения проверяют визуально, а именно осмотром и выявлением подтёков жидкости в местах: -Стык между головкой блока и блоком цилиндров. -Головка блока цилиндров. -Блок цилиндров. -Радиатор системы охлаждения. -Коробка термостатов. -Расширительный бачок. -Насос системы охлаждения. -Шланги и трубопроводы системы охлаждения. Для промывки и смене жидкости в системе охлаждения следует: Открыть пробку расширительного бачка, открыть сливные краники и слить жидкость в приготовленную тару. Затем, когда жидкость полностью вытекла, закрываем сливные краники и заполняем систему охлаждения чистой водой (промывочной жидкостью) до требуемого уровня, закрываем пробку расширительного бачка.

Запускаем двигатель и даём ему поработать на средних оборотах до достижения рабочей температуры, а затем ещё около 3-5 мин. для обеспечения циркуляции жидкости по большому кругу для промывки радиатора. После этого останавливаем двигатель и сливаем воду (промывочную жмдкость). Операцию промывки рекомендуется провести дважды, а затем залить в систему приготовленную охлаждающую жидкость. В случае нарушения теплового режима работы двигателя проверяют работоспособность термостата. Для этого необходимо демонтировать термостат с автомобиля. Снятый термостат нужно подогреть в сосуде с водой, по термометру следя за моментами начала и конца открытия клапана, а по индикатору за перемещением клапана. За температуру начала открытия клапана принимают ту, при которой ход основного клапана состовляет 0,1мм. Термостат заменяют, если температура начала открытия C.основного клапана не находится в пределах 78-82 Проверяют натяг ремня привода водяного насоса, усилием 4-5кг прогибом 15-25мм. Характерные неисправности и способы их устранения. Основные неисправности системы охлаждения: течь охлаждающей жидкости, переохлаждение и перегрев двигателя, а также попадание охлаждающей жидкости в систему смазки. Признаками течи могут быть подтёки жидкости на двигателе, радиаторе, патрубках, шлангах и приборах, а также частая потребность долива жидкости в систему. Причинами течи могут быть: ослабление крепления хомутов шлангов, гаек (болтов) крепления головок блока цилиндров, повреждение шлангов или уплотнительных прокладок, износ сальников. Для устранения неисправности следует подтянуть крепления и заменить неисправные детали. Признаками переохлаждения двигателя являются: понижение охлаждающей жидкости менее 70˚C, перерасход топлива, снижение мощности. Наиболее вероятные причины переохлаждения: не прикрыты жалюзи радиатора, не утеплён капот, неисправен термостат. Чтобы устранить переохлаждения, необходимо прикрыть жалюзи, неисправный термостат заменить.  Признаки перегрева двигателя: высокая температура охлаждающей жидкости (выше 100˚C), горит лампочка аварийной сигнализации, падение мощности, прорыв пара через пароотводную трубку.

Причины перегрева: недостаточно жидкости в системе, прикрыты жалюзи, слабо натянуты ремни привода водяного насоса, засорён радиатор, большие отложения накипи в рубашке охлаждения, неисправен термостат. Для устранения перегрева необходимо добавить охлаждающей жидкости до нормы, открыть жалюзи, отрегулировать натяжение ремня привода водяного насоса, промыть радиатор снаружи и внутри, удалить накипь из системы охлаждения, заменить термостат. Признаками попадания охлаждающей жидкости в систему смазки могут служить повышенный уровень масла в картере и понижение уровня охлаждающей жидкости, хотя подтекания отсутствуют. Причины попадания охлаждающей жидкости в систему смазки: подтекания через уплотнение гильз блока цилиндров или повреждение прокладок головок блока. Неисправные уплотнения необходимо заменить.

Техническое обслуживание и ремон системы охлаждения.

Признаками неисправности являются под­текания охлаждающей жидкости, перегрев или чрезмерное охлаж­дение двигателя. Причинами подтекания жидкости могут быть по­вреждение шлангов и их соединений, сальника водяного насоса, трещины, и выход из строя прокладок. Перегрев двигателя имеет место при недостаточном количестве охлаждающей жидкости в системе, при образовании накипи, загрязнении радиатора, про­буксовке ремня вентилятора или его обрыве, неисправности термо­стата, поломке водяного насоса или же при заедании жалюзи радиатора в закрытом положении. Чрезмерное охлаждение двига­теля возможно при заедании термостата или жалюзи в открытом положении, отсутствии утеплительных чехлов в зимнее время. В ежедневное обслуживание входит осмотр герметичности системы и долив охлаждающей жидкости. Если система охлаждения заполнена водой, то в зимнее время при безгаражном хранении автомобиля воду из системы охлаждения, пускового подогревателя, а также из бачка для обмыва ветрового стекла сливают. Перед пуском двигателя систему заполняют горя­чей водой или подключают двигатель к системе подогрева. При проведении ТО-l проверяют и при необходимости регулиру­ют натяжение приводных ремней. При ТО-2 проверяют и, если надо, закрепляют вентилятор, радиатор и жалюзи, регулируют натяжение приводных ремней, смазывают подшипники водяного насоса и натяжного устройства ремня вентилятора.  Во время сезонного обслуживания проверяют герметичность системы охлаждения и отопления, а также пускового подогревате­ля; промывают систему охлаждения; при подготовке к зиме прове­ряют работу пускового подогревателя. Проверку герметичности проводят визуально; на поверхности шлангов не должно быть трещин, вздутий и расслоений. Для этой проверки лучше использо­вать прибор, состоящий из воздушного насоса, манометра и устрой­ства для соединения с заливной горловиной радиатора. При опрес­совке в верхней части радиатора насосом создают давление око­ло 60 кПа. Если система герметична, то после перекрытия крана стрелка манометра неподвижна; при потере герметичности стрел­ка укажет на уменьшение давления. Исправность воздушного и парового клапанов пробки радиатора проверяют нажатием на них пальцем. Промывку системы охлаждения при несильном ее засорении выполняют следующим образом: сливают охлаждающую жидкость, заполняют систему водой; пускают и прогревают двига­тель, сливают воду; еще раз так же промывают систему, а затем заполняют ее охлаждающей жидкостью до верхнего среза наливной горловины радиатора при снятой пробке, ставят пробку радиатора на место и заливают жидкость в расширительный бачок на 3-5 см выше метки «MIN». С учетом особенностей конструкции и свойств материалов заводы-изготовители указывают в инструкциях порядок промывки системы охлаждения и рецептуру промывочных жид­костей. Например, радиатор двигателя КамАЗ-740 снимают и заливают в него раствор, состоящий из 5% каустической соды и 95% воды или 2,5% ингибированной соляной кислоты и 97,5% воды. Темпера­тура раствора должна быть 60-80°C и через 30-40 мин раствор сливают и промывают радиатор горячей водой. Для промывки рубашки охлаждения следует применять другой раствор — 1% . кальцинированной соды, 0,5% хромпика и. 98,5% воды.

Перед началом эксплуатации двигателя КАМАЗ необходимо проверить и при необходимости отрегулировать натяжение ремней привода вентилятора, генератора и жидкостного насоса, проверить уровень и при необходимости долить охлаждающую жидкость, топливо в баки, масло в картеры двигателя КАМАЗ, проверить герметичность и при необходимости устранить неисправности в системе охлаждения.  Перед началом работы необходимо проверить уровень жидкости в радиаторе,так как при недостаточном ее количестве нарушается циркуляция жидкости и двигатель перегревается. В систему охлаждения следует наливать чистую мягкую воду, не содержащую известковых солей. При использовании жесткой воды в радиаторе и водяной рубашке откладывается большое количество накипи, приводящей к перегреву двигателя и снижению его мощности. Частая смена воды в системе охлаждения вызывает усиленное образование накипи. Смягчить воду можно следующими способами: кипячением, добавлением к воде химических веществ и ее магнитной обработкой. Установлено, что, проходя через слабое магнитное силовое поле, вода приобретает новые свойства: теряет способность к накипеобразованию и растворяет ранее образовавшуюся накипь, которая была в системе охлаждения двигателя. Завод допускает работу двигателя при температуре охлаждающей жидкости не более 105 0С. Для контроля исправности уплотнения в корпусе насоса выполнено дренажное отверстие. Заметное подтекание жидкости через это отверстие свидетельствует о неисп­равности уплотнения. Необходимо помнить, что закупорка дренажного отверстия приводит к выходу из строя подшипников насоса. Перед работой необходимо периодически проверять затяжку гайки крепления ступицы шкива, так как ослабление крепления шкива водяного насоса может привести к повреждению вентилятора, радиатора и насоса. При ослаблении этого соединения следует немедленно подтянуть гайку предварительно вынув шплинт. Усилие затяжки гайки должно быть равным 8,5—10 кгс-м. После подтягивания гайку тщательно шплинтуют. Закрывать жалюзи следует при прогревании двигателя, а также во время движения в случае понижения температуры охлаждающей жидкости. Жалюзи предназначены для регулирова­ния потока воздуха, просасываемого через решетки радиатора. Температура охлаждающей жидкости в системе фиксируется указателем на щитке приборов. При возрастании температуры в системе охлаждения до 98°С в указателе заго­рается контрольная лампа аварийного пере­грева охлаждающей жидкости. Порядок пуска двигателя при помощи пускового подогревателя следующий. Подготовляют 32—35 л воды для заполнения системы охлаждения. Закрывают жалюзи и открывают капот двигателя. В котел подогревателя через воронку наливают 1,5 л воды и открывают кран. Затем перемещают ручку переключателя в положение II на 45 с; включается электродвигатель , открывается электромагнитный клапан, и топливо поступает в камеру сгорания котла. Далее ручку переводят в положение 0 и включают выключатель 24 свечи накаливания. При нагреве контрольной спирали до светло-красного цвета загорается смесь, т. е. происходит вспышка, и раздается хлопок. Первоначально воспламенение топливовоздушной смеси происходит от свечи накаливания. После начала горения смеси включают подогреватель, перемещая ручку переключателя в положение II. Как только в камере сгорания горение смеси станет устойчивым, свечу выключают, и дальнейшее воспламенение топлива происходит от горящей смеси. В результате сгорания смеси образуются горячие газы, которые проходят по жаровой трубе и отдают тепло жидкости, залитой в котел. Выходящие из котла горячие газы по лотку направляются под картер двигателя и нагревают масло; поднимаясь выше, они обогревают двигатель снаружи. В связи с этим необходимо помнить, что подогреватель и двигатель следует содержать в чистоте, так как замасленный двигатель и подтеки топлива могут быть причиной возникновения пожара. Через 1—2 мин после начала работы подогревателя в котел дополнительно наливают 6 — 8 л воды. Закрывают пробку воронки, прикрывают капот и продолжают прогрев двигателя. Вода в котле закипает, и образующийся пар проходит в полости блока цилиндров и головок блока и в виде конденсата стекает в котел. Когда двигатель прогреется, из открытой наливной горловины радиатора пойдет пар. После этого пусковой рукояткой проворачивают коленчатый вал несколько раз для распределения смазки по подшипникам. Свободное вращение коленчатого вала будет свидетельствовать о готовности двигателя к пуску. Выключают подогреватель, переводя ручку переключателя в положение I (продувка котла), и закрывают кран. После прекращения горения в котле ручку переключателя переводят в положение 0. (При несоблюдении последовательности выключения подогревателя может возникнуть пожар). Выключив подогреватель, пускают двигатель, закрывают сливной кран патрубка радиатора, а систему охлаждения заполняют водой через наливную воронку подогревателя и горловину радиатора. Если в систему охлаждения залита жидкость, замерзающая при низкой температуре (антифриз), то прежде чем пользоваться пусковым подогревателем, необходимо убедиться, что антифриз не застыл, и строго соблюдать заводскую инструкцию по подготовке пуска двигателя с антифризом. Регулировка системы охлаждения У двигателей КамАЗ-740 натяжение ремня привода генератора и водяного насоса регулируют перемещением генератора по прорези установочной планки. При правильном натяжении ремня его прогиб при нажатии на середину наибольшей ветви с усилием 40-45 Н должен быть 15-22 мм. 

Подготовительные работы. При постановке автомобиля на ремонт он должен быть вымыт, очищен от грязи и снега, при этом на рулевое колесо вывешивать табличку с надписью » Двигатель не включать, работают люди». При постановке автомобиля на техническое обслуживание (ТО) или ремонт без принудительного перемещения, автомобиль следует затормозить ручным тормозом и выключить низкую передачу, выключить зажигание. Под колеса подложить упоры (башмаки). ТО и ремонт автомобиля должны выполняться в гараже с использованием смотровой ямы или на площадке гаража. При ремонте и ТО двигателя кабину необходимо поднять в первое положение и надежно зафиксировать с помощью ограничителя подъема. Верхняя и нижняя стойки ограничителя должны стопориться крючком защелки. двигателя кабину необходимо поднять в первое положение и надежно зафиксировать с помощью ограничителя подъема. Верхняя и нижняя стойки ограничителя должны стопориться крючком защелки. Для предварительной разборки двигатель вначале устанавливают на подставку. Вначале демонтируют стартер, снимают выпускной коллектор, болты и кронштейны передней подвески. После выполнения предварительных операций на двигатель монтируют планшайбы (кронштейны) для его установки на стенд-кантователь и закрепляют двигатель на стенде. Разборку двигателя производят в следующем порядке: снимают рычаг переключения передач, диски сцепления, генератор, компрессор, насос гидроусилителя, проводят демонтаж труб вентиляции картера двигателя, снимают фильтр центробежной очистки масла, поддон масляного картера и прокладки поддона, демонтируют масляной насос, снимают топливопровод, фильтр тонкой очистки топлива, жидкостный насос с подводящей трубой и включателем гидромуфты . Окончательная разборка двигателя подразумевает снятие блока цилиндров, распределительного и коленчатого вала. Оборудование, приспособления и инструменты, применяемые при работе Для обнаружения негерметичности с потерей жидкости во внутренние полости двигателя применяют опрессовку. Для этой цели используют прибор К-437, при помощи которого проверяют герметичность системы охлаждения и состояние клапанов пробки радатора.  Прибор устанавливают на горловину радиатора вместо снятой пробки. Создают в системе охлаждения избыточное давление 0,06­-0,07 МПа (0,6-0,7 кгс/см2). При этом просачивание жидкости из системы не допускается. Пускают двигатель и устанавливают мини­мальную частоту вращения холостого хода. При работающем двигателе стрелка манометра не должна ко­лебаться, т. е. давление в системе охлаждения должно быть посто­янным. Также проверяют работу парового и воздушного клапанов.  Натяжение ремней привода вентилятора, генератора, компрессо­ра и насоса гидроусилителя проверяют при помощи устройства КИ-8920, К-403 или с применением линейки и рейки . Ремни должны быть чистыми, без расслоений и трещин. Для проверки натяжения ремней устройство КИ-8920 приводят в исход­ное положение: указатель нагрузки устанавливают на нуль, а сек­торы ставят в положение нулевой отметки прогиба ремня. Устанавливают устройство опорными торцами секторов на середину ремня (шток устройства должен быть перпендикулярен к проверяемой вет­ви ремня), нажимают на корпус устройства с усилием 30-50 Н (3-5 кгс). При этом секторы устройства, поворачиваясь относительно своей оси, укажут величину прогиба ремня. Прогиб ремня между шкивами вентилятора и генератора допускается 15-20 мм, между шкивами вентилятора и компрессора -10-12 мм. При необходимости регулируют натяжение ремней.  Термостат проверяют тогда, когда медленно или очень быстро прогревается двигатель. Подогревая термостат в сосуде с водой, сле­дят за моментом начала и конца открытия клапана, который должен происходить соответственно при температурах 65-70 и 80-850 С. Температуру измеряют ртутным термометром. Эффективность действия радиатора лучше всего оценивать по пе­репаду температур в .верхнем и нижнем бачках. Она должна быть 8-12° С. Этим способом определяют засорение трубок радиатора и образование накипи. ­ Систему охлаждения промывают струей во­ды под давлением 0,2-0,3 МПа (2-3 кгс/cм²) при снятом термостате. Направление промывки долж­но быть противоположным потоку при работе двигателя. Накипь удаляют при помощи химических растворов. Хорошие результаты дает промывка рас­твором соляной кислоты с инги­битором, смачивателем и пенога­сителем. Для проверки термостатов определяют температуру начала открытия и ход клапана. Например, термостат двигателя KaмA3-740 проверяют следующим образом : 1. Вынимают термостат, очищают его от накипи и помещают в ванну 5 с водой, установленную на электроплитку 6. 2. Нагревают воду, перемешивая ее и контролируя температуру ртутным термометром с ценой деления не более 1°С. 3. Индикатором 3 проверяют начало открытия клапана, т. е. определяют температуру (80 + 20) С, при которой клапан откроется на 0,1 мм. Клапан откроется полностью в кипящей воде не менее чем на 8,5 мм.

Ремонт системы охлаждения двигателя КАМАЗ Радиаторы системы охлаждения могут иметь сле­дующие основные дефекты: загрязнение сердцевины, отложение накипи и течь трубок. Загрязнение и накипь удаляют в установках, обеспечивающих подогрев раствора до 60-80⁰С, его циркуля­цию и последующую промывку радиатора водой. Герметичность радиатора проверяют сжатым воздухом под избыточным давлением 0,03-0,05 МПа, погрузив его в ванну с водой. Отверстия закрывают резиновыми пробками, через одну из которых поступает по ­шлангу воздух от воздушного насоса. Выходящие пузырьки воздуха указывают на наличие дефектов. Когда радиаторы ремонтируют без разборки (не снимая бачков), то испытание на герметичность осуществляют после удаления накипи. Течь трубок устраняют пайкой. Заменяют на новые заглушен­ныe трубки и трубки, имеющие большие вмятины. Для замены тру­бок отпаивают бачки радиатора от сердцевины. Затем нагретыми стальными стержнями, имеющими форму трубок, отпаивают де­фектные трубки и плоскогубцами вынимают их из сердцевины. После этого устанавливают новую или запаянную трубку вместе со вставленным в неё стержнем. Затем вынимают стержень и концы установленной трубки развальцовывают. Далее припаивают концы трубок к опорным пластинам сердцевины, а также верхний и нижний бачки. Отремонтированный радиатор проверяют в ванне, предварительно накачав в него воздух. Основными неисправностями деталей водяного насоса являются сколы и трещины на корпусе насоса, изгиб и износ валика, износ шпоночной канавки. Сколы на фланце и трещины на корпусе водяного насоса устраняют сваркой. Деталь предварительно нагревают ацетиленокислородным нейтральным пламенем. Трещины можно заделывать эпоксидной смолой. Погнутый валик правят под прессом, а при малом износе восстанавливают хромированием и последующим шлифованием до номинального размера. Изношенную канавку на валу заваривают, а затем фрезеруют новую канавку под углом 90-180⁰ к старой. В случае закипания жидкости в системе охлаждения давление пара в радиаторе возрастает. При увеличении давления до 145—155 кН/м2 (1,45—1,55 кгс/см2) открывается паровой клапан, преодолевая сопротивление пружины. Система охлаждения двигателя сообщается с окружающей средой, и пар выходит из радиатора через пароотводную трубку. После остановки двигателя жидкость охлаждается, пар конденсируется и в системе охлаждения создается разрежение. При снижении давления на 1 — 13 кН/м2 (0,01—0,13 кгс/см2) открывается воздушный клапан 26 и в радиатор через отверстия 29 и клапан начинает поступать воздух, проходящий по пароотводной трубке. Работа парового и воздушного клапанов предотвращает возможное повреждение радиатора под действием как внешнего, так и внутреннего давления.

Газ ремонт коробки передач: 403 — Доступ запрещён – 403 — Доступ запрещён

схема устройство, фото, видео и основные виды неисправностей

Грузовик ГАЗ-53 – это, пожалуй, единственный автомобиль, который не выпускается уже 20 лет, но все еще находится в эксплуатации у большинства людей и предприятий. Это все благодаря качественной сборке, и применяемым деталям, из которых создавались отдельные узлы грузовика.

Так выглядит оригинальный ГАЗ 53

Четырехступенчатая коробка переключения передач ГАЗ 53 состоит из чугунного литого корпуса, крышки с вилками переключения передач, трех валов, шестерен, муфты переключения третьей и четвертой передачи, блока шестерен заднего хода и подшипников.

Схема коробки передач построена следующим образом. Передний конец первичного вала фиксируется в подшипнике коленчатого вала двигателя, задний конец вала соединяется с вторичным валом через игольчатый наборный подшипник.

Промежуточный вал передает все движения на вторичный вал, в зависимости от включенной скорости меняется передаточное число и соответственно скорость, с которой движется автомобиль. Четвертая передача прямая, на этой передачи муфта соединяет между собой первичный и вторичный вал.

Пример коробки передач для ГАЗ-53

С хвостовика вторичного вала через карданный вал движение поступает на задний мост, который вращает задние колеса.

Вернуться к оглавлению

Создание КПП ГАЗ 53

На первых выпусках ГАЗ 53 (с индексом «Ф») устанавливался шестицилиндровый двигатель и задний мост ГАЗ 51. Коробка передач тоже взяли от 51-ого, но она была модернизирована. Следует заметить, что заменить КПП ГАЗ 53 на ГАЗ 51 возможно, но не всегда это делать имеет смысл. У пятьдесят первой коробки другие передаточные числа. К тому же, она рассчитана на менее мощный двигатель и меньшую грузоподъемность.

В связи с тем, что в 1967 году выпуск ГАЗ 53Ф был прекращен, на смену старой модификации пришел усовершенствованный ГАЗ 53А.

Этот автомобиль уже был оснащен мощным V-образным 8-цилиндровым двигателем, поэтому на новой модели пришлось сконструировать новый задний мост и усовершенствовать КПП.

Пример грузовика ГАЗ 53Ф

Старые мосты и коробки не выдерживали нагрузок, которые были под силу мотору.

На более ранних выпусках КПП устанавливались синхронизаторы третьей и четвертой передачи, которые предназначены сглаживать момент включения скорости, но в более поздних версиях коробки синхронизаторы убрали, посчитав их лишними. Осталась только муфта переключения. КПП без синхронизаторов стали применять на ГАЗ 3307.

Вернуться к оглавлению

Схема устройства коробки передач ГАЗ-53

Здесь речь пойдет о коробке передач известного грузовика ГАЗ 53.

Устройство и схема КПП от грузовика ГАЗ 53.

КПП на этом грузовом автомобиле имеет четыре передние скорости и одну заднюю. Является механической, состоящей из трех валов: ведущий, ведомый, промежуточный. Коробка передач ГАЗ 53 рассчитана на три хода.

Благодаря коробке передач существует возможность передавать обороты, который развивает двигатель, на ведущие колеса, при этом изменяя величину тяговой силы. При необходимости, используя КПП, можно прекратить передачу этих оборотов на ведущие колеса. Этому соответствует нейтральное положение рычага коробки передач.

Положения рычага переключения коробки передач автомобиля ГАЗ-53А.

Вернуться к оглавлению

Технические характеристики КПП ГАЗ 53

КПП грузовых автомобилей ГАЗ 53А и ГАЗ 53 12 обладает следующими техническими характеристиками:

• Тип коробки – механическая;
• Тип по положению рычага переключения – трехходовая;
• Количество передач вперед – 4;
• Количество передач назад – 1;
• Вес – 56 кг;
• Заправочная емкость – 3 л.

Передаточные числа:

• первая скорость – 6,55;
• вторая скорость – 3,09;
• третья скорость – 1,71;
• четвертая скорость – 1;
• задняя скорость – 7,77.

Вернуться к оглавлению

Схема устройства ведомого вала КПП

Для того, чтобы при небольших оборотах двигателя, автомобиль развивал большую скорость, на ведомом валу установлены шестерни с разным количеством зубьев.

На четвертой передаче, сколько оборотов выдает двигатель, с такими оборотами двигаются и ведущие колеса. Но это все общие понятия, которые свойственны почти всем механическим коробкам передач.

Вернуться к оглавлению

Неисправности КПП ГАЗ 53

Признаки неисправности

Судить о неисправности КПП можно по следующим признакам:

• шум в районе коробки передач;
• не включаются скорости совсем, либо с большим трудом;
• не включается одна из скоростей;
• одна или несколько скоростей вылетает;
• на одной или нескольких передачах идет скрежет во время движения;
• не выключается скорость, и машина едет только на одной передаче. Рычаг КПП не выходит в нейтральное положение.

Причины неисправности

• недостаточный уровень или отсутствие масла в КПП;
• нарушение правил эксплуатации коробки передач;
• естественный износ деталей;
• заводской брак детали или узла;
• длительная работа КПП в тяжелых условиях.

Шумы и скрежеты коробки переключения передач

Шум в КПП может быть разным и в различных режимах работы.

Механизм переключения передач ГАЗ 53 А.

Например, если шум на нейтральной передаче пропадает на выжатом сцеплении, то это скорее изношен подшипник первичного вала КПП. Шум или скрежет во время движения на одной из скоростей свидетельствует о поломке или изношенности зубьев шестерен данной передачи. Причиной шума на скорости может быть и промежуточный вал.

Шум на четвертой скорости скорее всего свидетельствует об изношенности первичного вала или подшипников первичного и вторичного вала.

Шум КПП на всех режимах может происходить из-за отсутствия масла в ней.

Точно определить причину шума возможно только при вскрытии КПП. Следует отметить, что неисправность не всегда легко определить визуально, поэтому осматривать детали необходимо очень внимательно. Максимальное внимание стоит обратить на детали, которые непосредственно относятся к шумящей передаче.

Так выглядит коробка передач ГАЗ 53

На коробках ГАЗ 53 часто можно слышать характерное подвывание, особенно ни пониженных передачах. Такой звук практически считается нормой, если только он не слишком ярко выражен.

Плохое включение передач

Очень часто причиной плохого включения скоростей является неисправность сцепления ГАЗ 53, а не КПП. В первую очередь необходимо проверить детали сцепления, убедиться, что есть нормальный выжим педали. Не включаться или включаться с трудом на третьей и четвертой передаче коробка может из-за муфты 3-4 передачи или синхронизаторов. Из-за отсутствия масла в коробке также скорости будут переключаться с трудом.

Скорости будут плохо работать, если неисправен механизм переключения, находящийся в крышке рычага передач. Причиной может являться износ штоков.

Могут быть сломаны и пружины в механизме.

Передача вылетает

Передача (или несколько передач) вылетают чаще всего по одной из следующих причин. Первая из них довольно банальная. Когда изнашивается вилка переключения КПП (1-2, 3-4 или задней скорости), происходит недовключение скорости, и передача вылетает.

Другая причина – износ посадочного места на вторичном валу в месте, где работает шестерня, либо в посадочном месте изношена сама шестерня. Первичный вал может являться причиной выбивания четвертой скорости. Из-за плохой муфты включения 3-4 передачи вылетают одна из этих скоростей или обе сразу.

Вернуться к оглавлению

Где расположен ведущий вал коробки

На автомобиле ГАЗ-53 ведущий вал коробки устанавливается передней частью в торце коленвала. Задний же конец прикреплен к картеру коробки, который сделан из чугуна.

На торце ведущего вала установлен роликовый подшипник, на который крепится передний конец ведомого вала, задняя же часть опирается на шариковый подшипник. На ведомом валу установлены шестерни 1-й, 2-й и 3-й передач, а также синхронизатор, который служит для бесшумного и мягкого соединения пар шестерен.

Коробка передач автомобиля ГАЗ 53

Корпус, в который помещены все элементы коробки ГАЗ 53, сделан из чугуна. Вернуться к оглавлению

Ремонт КПП

Ремонт КПП следует доверить специалистам, опытные мастера хорошо знают тонкости своего дела. Но коробка ГАЗ 53 не представляет большой сложности в ремонте, и при желании ее можно отремонтировать своими руками. На «газоновскую» коробку сейчас запчасти купить не проблема. Они есть практически в любом специализированном автомагазине, и цены на них приемлемые.

Можно неплохо сэкономить, если купить подержанную КПП с рук. Необходимо только договориться с продавцом о возможности возврата коробки в случае ее неисправного состояния.

В свое время автомобилей ГАЗ 53 и ГАЗ 3307 завод выпустил очень много, коробки переключения передач б/у продают часто, ее можно легко купить. При этом цены на них иногда просто смешные. Кстати, КПП на автомобиле ГАЗ 66 абсолютно идентична «53-ей» коробке, и они полностью взаимозаменяемы. Поэтому объявления о продаже можно просматривать и по 66-ой модели.

Разборка коробки передач | Трансмиссия

1. Очистить от грязи и вымыть снаружи коробку передач.
2. Отвернуть маслоналивную и маслосливную пробки и слить масло из коробки передач, если ранее этого сделано не было.
3. Снять выжимной подшипник сцепления и поролоновое кольцо 1 с направляющей втулки.	4. Отвернуть болты и снять заднюю опору двигателя с кронштейном, если этого не сделали при снятии коробки передач с автомобиля.	5. Вывернуть выключатель света заднего хода с прокладкой.
6. Отвернуть болт 1 крепления стопора привода спидометра, снять стопор 2 и привод 3 спидометра.	7. Вывернуть сапун.	8. Отвернуть четыре болта 1 и снять корпус 2 рычага переключения передач с прокладкой.
9. Отвернуть три болта 1 и снять крышку подшипника первичного вала с направляющей втулкой 2 выжимного подшипника сцепления с прокладкой.	10. Отвернуть болт крепления оси промежуточной шестерни заднего хода на переднем картере коробки передач.	11. Снять стопорное кольцо подшипника первичного вала при необходимости его замены.
	13. Разъединить передний и задний картеры коробки передач. Для этого можно зажать удлинитель в тисках с мягкими накладками на губки и ударять медным молотком по приливам с отверстиями крепления переднего картера к картеру сцепления. При этом стараться не порвать прокладку.	14. Вынуть из посадочного места под передний подшипник промежуточного вала на переднем картере коробки передач регулировочные кольца 24 (см. рис. Пятиступенчатая коробка передач), если они были установлены.
12. Отвернуть десять болтов крепления переднего картера коробки передач к заднему картеру.
15. Отвернуть два болта 1 крепления и снять пластину 2 фиксаторов штоков с прокладкой.	16. Вынуть три пружины фиксаторов.	17. Установить шток включения 5-й передачи и заднего хода в положение включения заднего хода.
18. Отвернуть стопорные болты крепления вилок переключения к штокам.	19. Промаркировать вилки переключения передач (их принадлежность к штокам и ориентация). Выбить штоки выколоткой из мягкого материала и снять их. Первым снимают шток 3 включения 5-й передачи и заднего хода, вторым — шток 1 включения 1-й и 2-й передач, а последним — шток 2 включения 3-й и 4-й передач. При снятии штока включения 3-й и 4-й передач следить за тем, чтобы не потерять стопорный палец, установленный в отверстии што-ка. Снять вилки переключения 1-й и 2-й и 3-й и 4-й передач со скользящих муфт синхронизаторов.
20. Вынуть шарики фиксаторов, подставив руку и протолкнув их отверткой через отверстия внутрь картера.	21. Вынуть два стопорных плунжера с помощью специального инструмента или проволоки, загнутой крючком.	22. Если необходимо разобрать шток включения 5-й передачи и заднего хода, то сначала надо вывернуть стопорный болт 1, а затем снять со штока головку 2, блокировочную втулку 3 и пружину 4.
23. Отвернуть болт крепления оси промежуточной шестерни заднего хода на заднем картере коробки передач.	24. Разжать щипцами стопорное кольцо заднего подшипника вторичного вала и, ударяя выколоткой из мягкого материала по торцу, выпрессовать вторичный вал.	25. Вынуть одновременно из заднего картера коробки передач вторичный вал в сборе с первичным, промежуточный вал и ось промежуточной шестерни заднего хода.
26. Проверить, что синхронизатор 3-й и 4-й передач установлен в нейтральное положение.	27. Разъединить первичный и вторичный валы, обратив внимание на то, что насыпные ролики (14 шт.) переднего подшипника вторичного вала могут выпасть из гнезда первичного вала.	28. Если в процессе эксплуатации выявилась течь масла из коробки передач через сальники, дефектные сальники необходимо выпрессовать.

простой ремонт коробки передач «Волги», «ГАЗели» и «Соболя»

Для ремонта отдельных узлов и агрегатов автомобилей используются ремонтные комплекты, которые значительно облегчают задачу покупки всех нужных деталей. Ремкомплекты широко используются и для ремонта коробок передач автомобилей ГАЗ — об этих ремкомплектах, их составе и типах, а также о применимости и производителях подробно рассказано в данной статье.

Назначение ремкомплектов для КПП автомобилей ГАЗ

В легковых и грузовых автомобилях ГАЗ семейств «Волга», «ГАЗель», «Соболь» и «Баргузин» используется единый модельный ряд механических коробок передач, которые, к сожалению, не могут похвастаться высокой надежностью работы. Особенно это относится к коммерческим грузовикам — КПП в них при активной эксплуатации подвергаются значительным нагрузкам, вследствие чего многие детали довольно быстро вырабатывают свой ресурс. Поэтому владельцы автомобилей Горьковского автозавода вынуждены периодически производить ремонт коробки передач и многих других агрегатов.

Обычно ремонт КПП сводится к замене наиболее изношенных деталей — шестерен, но вместе с ними почти всегда заменяются манжеты, подшипники, ролики, шайбы и другие детали. Также при ремонте коробки передач всегда требуется замена прокладок, которые после снятия не могут использоваться вторично.

Таким образом, практически при каждом ремонте коробки передач автомобилей ГАЗ возникает необходимость в подшипниках, шайбах, манжетах и прокладках. Сегодня все эти детали можно купить в наборе — они входят в состав ремонтных комплектов, предназначенных специально для ремонта КПП ГАЗ. Ремкомплект значительно облегчает ремонт, он снимает необходимость ходить по магазинам и покупать мелкие детали по отдельности, а значит, позволяет отремонтировать или провести профилактику коробки передач значительно быстрее и с меньшими затратами.

• Подшипник ступицы ГАЗ-3307,ГАЗон Next задней комплект ВОЛЖСКИЙ СТАНДАРТ

  2 295 ₽

• Ремкомплект ГАЗ-3302 Бизнес КПП (подшипники SKF,сальники,прокладки,герметик) АВТОРГ

  5 100 ₽

• Подшипник ступицы ГАЗ-3302,ГАЗель Next задней комплект ВОЛЖСКИЙ СТАНДАРТ

  1 590 ₽

• Ремкомплект ГАЗ-3302 Бизнес КПП (подшипники VBF,сальники,прокладки,герметик) АВТОРГ

  3 930 ₽

• Ремкомплект ГАЗ-3309,33104 КПП (подшипники,прокладки,сальники) АВТОРГ

  4 220 ₽

• Ремкомплект ГАЗ-3110,3302 КПП (подшипники,прокладки,сальники,шайбы) С/О АВТОРГ

  3 740 ₽

• Ремкомплект ВАЗ,ГАЗ рычага КПП

  75 ₽

• Ремкомплект ГАЗ-3302 серьги рессоры задней (в упаковке ГАЗ) (ОАО ГАЗ)

  1 260 ₽

• Ремкомплект ГАЗ-3110,3302 КПП подшипники и прокладки (в упаковке ГАЗ) (ОАО ГАЗ)

  2 780 ₽

• Ремкомплект ЯМЗ-236,238 корзины сцепления полный (11 наименований) РД

  1 850 ₽

Типы и состав ремкомплектов

На сегодняшний день выпускается несколько типов ремкомплектов для КПП ГАЗ, которые отличаются по своему назначению:

• Малые ремкомплекты для КПП;
• Большие ремкомплекты для КПП;
• Ремкомплекты для вторичного вала коробки передач;
• Ремкомплекты для корпуса рычага коробки передач.

Состав ремонтного комплекта зависит от его типа. Малые и большие ремкомплекты предназначены для общего ремонта КПП, поэтому они содержат наибольшее количество деталей: игольчатые и шариковые подшипники различного назначения (первичного, промежуточного и вторичного вала, коленчатого вала и т.д.), ролики, манжеты, прокладки, кольца, шайбы, болты, пружины, штифты, заглушки и многое другое.

Главное отличие малых и больших ремкомплектов заключается, как нетрудно понять, в их комплектности. Так, малые ремкоплекты обычно содержат в себе только подшипники, манжеты и прокладки, а в больших ремкомплектах кроме подшипников, прокладок и манжет находится все, что нужно для полного ремонта КПП (за исключением, конечно, основных деталей коробки — шестерен, валов и т.д.).

Состав ремонтных комплектов для вторичного вала и корпуса рычага КПП значительно отличается от описанного выше. В частности, ремкомплект вторичного вала содержит в себе только стопорные кольца, шайбы и штифты, а ремкомплект корпуса рычага — штифты, колпачки с пружинами и некоторые другие детали.

Таким образом, перед покупкой ремкомплекта нужно оценить сложность ремонта КПП и необходимые для его проведения детали. В этом случае не возникнут ситуации, когда купленного ремонтного комплекта будет недостаточно или, напротив, его деталей будет слишком много.

Применимость ремкомплектов коробок передач ГАЗ

Как мы уже отметили выше, на легковых автомобилях «Волга» и коммерческих грузовиках «Соболь», «ГАЗель» и «Баргузин» используются однотипные механические коробки передач, поэтому для них используются одинаковые запасные части и ремкомплекты. Если говорить конкретно, то представленные сегодня на рынке ремонтные комплекты с одинаковым успехом могут применяться для ремонта КПП следующих автомобилей:

• Семейство «Волга» — ГАЗ-3102, 31029,3110;
• Семейство «ГАЗель» — ГАЗ-2705, 3221, 3302, 33023, 33027;
• Семейство «Сооболь» и «Баргузин» — ГАЗ-2217, 2310, 2752.

Однако здесь есть и исключения. Например, необходимо использовать разные ремкомплекты для «ГАЗелей» до 2003 и после 2003 года выпуска, так как в 2003 году на эти грузовики стали устанавливать другой двигатель, что повлекло и изменения в КПП. Подобные исключения есть и в отношении других автомобилей ГАЗ, что обязательно необходимо учитывать при покупке ремонтных комплектов.

Производители ремкомплектов и их комплектующих

Ремонтные комплекты ГАЗ и детали для них производятся несколькими отечественными предприятиями, а также рядом зарубежных заводов. Причем здесь возможны несколько случаев:

• Ремкомплект собран и упакован на заводе ГАЗ, но комплектующие для него предоставили иные отечественные предприятия — обычно эти ремонтные комплекты продаются, как оригинальные «ГАЗовские»;
• Ремкомплект собран и упакован сторонним производителем из собственных деталей или из деталей других производителей;
• Ремкомплект собран зарубежным предприятием.

Наибольшее внимание уделяется производителю подшипников, которые используются в ремкоплекте. Сегодня в отечественных ремонтных комплектах наиболее часто используются подшипники бренда VBF, произведенные на ЗАО «ВПЗ» (Волгоградский подшипниковый завод №23). Более или менее широкое распространение в нашей стране получили детали и ремкомплекты Coram (Италия), Limex (собираются в Санкт-Петербурге из комплектующих из Словакии и других стран) и другие.

На сегодняшний день ремкомплекты ГАЗ имеют невысокую стоимость и значительно облегчают ремонт КПП, чем обусловлена их популярность и востребованность на рынке. Покупая ремонтный комплект для КПП, автовладелец экономит время и силы, достигая лучшего результата в ремонте коробки передач.

Ремонт ГАЗ Волга (31105) : Разборка коробки передач

1. Руководства по ремонту
2. Волга 31105 2004-2009
3. Разборка коробки передач

Разборка и ремонт коробки передач требуются при следующих неисправностях.

1. Повышенный шум в коробке передач: – износ подшипников; – износ зубьев шестерен и синхронизаторов; – осевое перемещение валов.

2. Затрудненное переключение передач: – износ сферического шарнира рычага переключения передач, отсутствие смазки в узле; – деформация рычага переключения передач; – заусенцы, погнутости, загрязнение гнезд штоков, заклинивание блокировочных сухарей; – загрязнение шлицев скользящей муфты и ступицы; – деформация вилок переключения передач.

3. Самопроизвольное выключение или нечеткое включение передач: – износ фиксаторов, поломка пружин фиксаторов; – износ блокирующего кольца синхронизатора; – поломка пружины синхронизатора; – износ зубьев муфты синхронизатора или зубчатого венца синхронизатора.

4. Пониженный уровень или утечка масла: – износ сальников первичного и вторичного валов; – ослабление крепления крышек картера коробки передач, повреждение уплотнительных прокладок.

ПРИМЕЧАНИЕ Перечисленные неисправности могут быть вызваны иными причинами, устранение которых не требует снятия и разборки коробки передач. Поскольку работы по снятию и разборке коробки передач весьма трудоемки, уделите диагностике неисправностей пристальное внимание и убедитесь в безусловной необходимости такого ремонта.

Вам потребуются: ключи «на 10», «на 12», «на 13», «на 24», отвертка, молоток, выколотка из мягкого металла.

1. Очистите от грязи и вымойте снаружи коробку передач.

2. Отверните пробки маслоналивного и маслосливного отверстий и слейте масло из коробки передач, если ранее этого не сделали.

3. Снимите выжимной подшипник сцепления и поролоновое кольцо 1 с направляющей втулки.

4. Выверните болты и снимите заднюю опору двигателя с кронштейном, если этого не сделали при снятии коробки передач с автомобиля.

5. Выверните выключатель света заднего хода с прокладкой.	6. Выверните болт 1 крепления стопора привода спидометра, снимите стопор 2 и привод спидометра вместе с датчиком 3 скорости.

7. Выверните сапун.	8. Выверните четыре болта 1 и снимите корпус 2 рычага переключения передач с прокладкой.

9. Выверните три болта 1 и снимите крышку подшипника первичного вала с направляющей втулкой 2 подшипника выключения сцепления с прокладкой.	10. Выверните болт крепления оси промежуточной шестерни заднего хода на переднем картере коробки передач.

11. Снимите стопорное кольцо подшипника с первичного вала при необходимости его замены.	12. Выверните десять болтов крепления переднего картера коробки передач к заднему картеру.

13. Разъедините передний и задний картеры коробки передач. Для этого зажмите удлинитель в тисках с мягкими накладками на губки и ударяйте медным молотком по приливам с отверстиями для крепления коробки передач к картеру сцепления или через выколотку из мягкого металла — по выступающим кромкам фланца переднего картера. При этом старайтесь не повредить прокладку.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Не разъединяйте картеры, нанося удары по первичному валу. Это неизбежно приведет к повреждению синхронизатора.

14. Выверните два болта 1 крепления и снимите пластину 2 фиксаторов штоков с прокладкой.	15. Выньте три пружины фиксаторов.

16. Передвиньте шток включения 5-й передачи и заднего хода в положение заднего хода.	17. Выверните стопорные болты крепления вилок переключения к штокам.

18. Промаркируйте вилки переключения передач (их принадлежность к штокам и ориентацию). Выбейте штоки выколоткой из мягкого материала и снимите их. Первым снимают шток 3 включения 5-й передачи и заднего хода, вторым — шток 1 включения 1 и 2-й передач, а последним — шток 2 включения 3-й и 4-й передач. При снятии штока включения 3-й и 4-й передач проследите за тем, чтобы не потерять стопорный палец. Снимите вилки переключения 1-й и 2-й, 3-й и 4-й передач со скользящих муфт синхронизаторов.

ПРИМЕЧАНИЕ Обратите внимание, в отверстие штока вставлен промежуточный штифт блокировки одновременного включения передач. Не потеряйте его.

19. Выньте шарики фиксаторов, подставив руку и протолкнув их отверткой через отверстия внутрь картера.	20. Выньте два стопорных плунжера специальным инструментом или крючком из проволоки.

21. Если необходимо разобрать шток включения 5-й передачи и заднего хода, то сначала выверните стопорный болт 1, а затем снимите со штока головку 2, блокировочную втулку 3 и пружину 4.	22. Выверните болт крепления оси промежуточной шестерни заднего хода на заднем картере коробки передач.

23. Разожмите щипцами стопорное кольцо заднего подшипника вторичного вала и, ударяя выколоткой из мягкого материала по торцу, выпрессуйте вторичный вал.	24. Выньте одновременно из заднего картера коробки передач вторичный вал в сборе с первичным, промежуточный вал и ось промежуточной шестерни заднего хода.

25. Убедитесь, что синхронизатор 3-й и 4-й передач установлен в нейтральное положение.

26. Аккуратно разъедините первичный и вторичный валы, не забывая о том, что насыпные ролики (14 шт.) переднего подшипника вторичного вала могут выпасть из гнезда первичного вала.

27. Если в процессе эксплуатации обнаружена течь масла из коробки передач через сальники, дефектные сальники необходимо заменить.

Скачать информацию со страницы

↓ Комментарии ↓

 

---

Содержание. ГАЗ-31105 «Волга»

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОМОБИЛЕ
Особенности конструкции Паспортные данные автомобиля Ключи автомобиля

Раздел 2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ
Правила техники безопасности и рекомендации Проверка автомобиля перед выездом Обкатка автомобиля Инструменты и принадлежности Пользование домкратом Буксировка автомобиля

Раздел 3. НЕИСПРАВНОСТИ В ПУТИ
Двигатель не заводится Неисправности системы впрыска топлива Перебои в работе двигателя Автомобиль плохо разгоняется Двигатель заглох во время движения Упало давление масла Перегрев двигателя Аккумуляторная батарея не подзаряжается Появились посторонние стуки Проблемы с тормозами Прокол колеса

Раздел 4. ДВИГАТЕЛЬ
Полезные советы Снятие и установка брызговика двигателя Замена масла и фильтрующего элемента масляного фильтра Снятие, установка и регулировка натяжения ремня привода вспомогательных агрегатов Замена опор силового агрегата Снятие и установка двигателя Замена уплотнений двигателя Ремонт привода газораспределительного механизма Снятие и разборка гидронатяжителей цепей Сборка («зарядка») и установка гидронатяжителей цепей Снятие, ремонт и установка распределительных валов Снятие и установка головки блока цилиндров Ремонт головки блока цилиндров Снятие, ремонт и установка промежуточного вала Снятие, ремонт и установка шатунно-поршневой группы Снятие, ремонт и установка коленчатого вала Дефектовка и ремонт блока цилиндров Система смазки Система охлаждения Система питания Система выпуска отработавших газов

Раздел 5. ТРАНСМИССИЯ
Сцепление Коробка передач Карданная передача Задний мост

Раздел 6. ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
Передняя подвеска Задняя подвеска

Раздел 7. РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Проверка технического состояния рулевого управления Регулировка зазора в рулевом механизме Рулевая колонка Механизм рулевого управления без гидроусилителя Рулевая трапеция Механизм рулевого управления с гидроусилителем

Раздел 8. ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
Проверка и регулировка тормозной системы Прокачка гидропривода тормозной системы Снятие и установка педали тормоза Главный тормозной цилиндр Вакуумный усилитель Регулятор давления Тормозные механизмы передних колес Тормозные механизмы задних колес Стояночный тормоз

Раздел 9. ЭЛЕКТРО-ОБОРУДОВАНИЕ
Аккумуляторная батарея Предохранители и реле Генератор Стартер Система управления двигателем Освещение и световая сигнализация Замена выключателей Звуковой сигнал Стеклоочиститель Омыватель ветрового окна Снятие и установка комбинации приборов

Раздел 10. КУЗОВ
Полезный совет Замена буферов Снятие и установка облицовки радиатора Капот Снятие и установка переднего крыла Передняя дверь Задняя дверь Крышка багажника Снятие и установка наружного зеркала заднего вида Снятие и установка панели приборов Снятие и установка центральной консоли Сиденья Снятие и установка навесного оборудования салона Отопитель Замена ветрового и заднего стекол Снятие и установка ремней безопасности Снятие и установка задней полки Уход за кузовом Антикоррозионная защита кузова

Раздел 11. УХОД ЗА АВТОМОБИЛЕМ
Проверка автомобиля перед выездом Мойка автомобиля

Раздел 12. ПОКУПКА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
Моторное масло Трансмиссионные масла Пластичные смазки Охлаждающие жидкости Тормозная жидкость

Раздел 13. ПОЕЗДКА НА СТО
Полезные советы

Раздел 14. ЗИМНЯЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ
Как подготовить автомобиль к зиме Рекомендации по пуску двигателя в сильный мороз Что полезно купить к зиме Полезные зимние советы

Приложения
Приложение 1. Основные данные для регулировок и контроля Приложение 2. Заправочные объемы Приложение 3. Лампы Приложение 4. Подшипники качения Приложение 5. Моменты затяжки ответственных резьбовых соединений Приложение 6. Горючесмазочные материалы, эксплуатационные жидкости, автопрепараты Приложение 7. Перечень сертифицированных моторных масел Приложение 8. Манжеты Приложение 9. Трансмиссионные масла для коробки передач, заднего моста и крестовин карданного вала Приложение 10. Зарубежные аналоги горючесмазочных материалов и эксплуотационных жидкостей Приложение 11. Топливо

Схемы электрооборудования
Условные обозначения к электросхемам ВАЗ 31105

Табличные данные
Таблица 12.2 Отечественные и зарубежные масла, рекомендованные для автомобилей для автомобилей ГАЗ Таблица 12.3 Трансмиссионные масла для коробки передач, заднего моста и крестовин карданного вала Таблица 12.4 Пластичные смазки Таблица 12.5 Охлаждающая жидкость Таблица 12.6 Тормозная жидкость Таблица 14.1 Температурная поправка к показаниям ареометра при измерении плотности электролита Таблица 14.2 Плотность электролита при 25 °С, г/см3 Таблица 14.3 Характеристики зимних масел Таблица 14.4 Температурный диапазон применения универсальных моторных масел (по классификации SAE) Таблица 14.5 Соответствие классов вязкости моторных масел по классификациям SAE и России Таблица 1.1 Технические характеристики автомобиля Таблица 4.1 Номинальные и предельно допустимые размеры и посадка сопрягаемых деталей головки блока цилиндров двигателя мод. ЗМЗ-40621 Таблица 4.2 Номинальные и предельно допустимые размеры и посадка сопрягаемых деталей промежуточного вала двигателя мод. ЗМЗ-40621 Таблица 4.3 Размерные группы поршней, шатунов и пальцев двигателей мод. 402 Таблица 4.4 Номинальные и предельно допустимые размеры и посадка сопрягаемых деталей шатунно-поршневой группы двигателя мод. 40621 Таблица 4.5 Номинальные и предельно допустимые размеры и посадка сопрягаемых деталей коленчатого вала двигателя мод. 40621 Таблица 4.6 Размерные группы цилиндров и поршней двигателя ЗМЗ-40621 Таблица 5.1 Номинальные и предельно допустимые размеры, посадка сопрягаемых деталей сцепления Таблица 5.2 Номинальные размеры и посадки сопрягаемых деталей коробки передач Таблица 5.3 Номинальные размеры и посадки сопрягаемых деталей карданной передачи Таблица 5.4 Номинальные и предельно допустимые размеры, посадка сопрягаемых деталей заднего моста Таблица 5.5 Тип и размер регулировочных колец ведущей шестерни главной передачи Таблица 9.1 Цепи, защищаемые плавкими предохранителями Таблица 9.2 Цвет корпуса предохранителей Таблица 9.3 Коды неисправностей системы управления двигателем ЗМЗ-4062 Таблица 10.1 Антикоррозионные составы для обработки кузова Таблица 11.1 Примерный комплект средств для ухода за автомобилем Таблица 12.1 Температурный диапазон применения моторных масел (классификация по SAE)

Ремонт стоек и ходовой части: Уроки самостоятельного ремонта ходовой части. – Ремонт стоек и амортизаторов в Краснодаре

Что входит в ремонт ходовой части

На сегодняшний день автомобиль тяжело назвать роскошью, это и в самом деле средство передвижения. Наличием собственного автомобиля уже никого не удивишь. Достаточно просто посмотреть в окно чтобы убедиться в том, что количество автомобилей непрерывно растет.

Собственный автомобиль, это очень удобно, ведь ты не зависишь ни от кого, самостоятельно планировать время на определенную поездку, и просто, чувствовать комфорт во время передвижения. Но для того, чтобы транспортное средство работало беспрерывно, обязательно необходим своевременный технический осмотр. Существует много различных автомастерских, которые помимо технического осмотра автомобиля, занимаются и ремонтом его составляющих. Более подробная информация об автомастерских указана на сайте.

Очень часты случаи, когда автомобиль ломается. Процесс эксплуатации автомобиля часто сопровождается необходимостью ремонта ходовой части.

Ходовая часть автомобиля

Ходовая часть — это одна из самых важных элементов всей конструкции автомобиля, которая все время, что автомобиль эксплуатируется, находится под большой нагрузкой и давлением. Все проблемы и состояние дорог в первую очередь сказываются на ходовой. Основная цель ходовой автомобиля, это обеспечение комфортного передвижения.

Учитывая функции, которые возложены на ходовую часть автомобиля, в обязательном порядке необходимо:

• техническое обслуживание;
• диагностика подвески;
• замена уже непригодных деталей.

Ремонт ходовой автомобиля

Просто, потому что захотелось, ремонтировать ходовую нельзя. В случае, если есть подозрения на поломку, необходимо обратиться в специальный автосервис по техническому обслуживанию автомобилей. После проведения диагностики, технического осмотра, специалист уже сделает вывод о том, нужен ли ремонт.

Ремонт ходовой необходимо проводить в случае:

1. Деформаций конструкции ходовой вследствие аварии или наезда на препятствие.
2. Низкого качества деталей, которые были установлены ранее.
3. Если длительное время на ходовую приходилась большая нагрузка.

Ремонт ходовой включает в себя:

1. Замена деталей подвески.
2. Замена стойки и втулки стабилизатора.
3. Замена рычага, маятника.
4. Меняется рулевой наконечник.
5. Замена верхней и нижней шаровых опор.
6. Регулировка подшипников.
7. Замена амортизаторов.
8. Регулировка ручного тормоза.
9. Замена троса.

Количество работ, которые входят в ремонт ходовой большое. Каждая замена детали или ее регулировка это все выполняется сугубо индивидуально.

Ремонт ходовой части, замена стоек, амортизаторов, шаровых и тормозных колодок, ремонт тормозной системы

О состоянии российских автодорог нашим автовладельцам напоминать не приходится. На бездорожье страдает больше всего именно ходовая часть автомобиля, поскольку она принимает на себя огромную нагрузку. 

Диагностика ходовой и ремонт подвески периодически требуются любому авто. Если автомобиль эксплуатируется в городских условиях, то проверять подвеску рекомендуется раз в 10-15 тыс. км пробега, если же авто используется в сельской местности или в районе с неразвитой дорожной инфраструктурой, то даже чаще. 

Безопасность движения автомобиля зависит, в том числе, от состояния подвески. Только внимательное и бережное отношение к состоянию подвески и ее периодическая диагностика и своевременный ремонт будут служить залогом уверенности водителя на дороге, а также залогом длительной работоспособности ходовой части. 

Диагностика подвески 

Автоцентр «ФАНТОМ» — это профессиональные мастера, которые проведут диагностику Вашего авто с соблюдением всех рекомендаций и требований официальных дилеров и заводов-производителей. В процессе диагностики наши специалисты проведут визуальный и инструментальный осмотр шаровых опор, амортизаторов, ступичных подшипников, сайлентблоков и других частей. Обладая большим опытом в ремонте автомобилей разных марок, мы быстро выявим причину любого стука в подвеске.

 

Ремонт ходовой 

Если в процессе диагностики были обнаружены повреждения или деформация элементов, то специалисты компании «ФАНТОМ» дадут рекомендации по устранению и дальнейшему ремонту подвески автомобиля. Вот некоторые работы в этом направлении:

• замена шруса;
• развал-схождение;
• замена шаровых и сайлентблоков;
• замена стоек, амортизаторов или пружин амортизаторов;
• замена рулевых наконечников;
• ремонт тормозной системы, в том числе, замена суппортов, тормозных дисков, тормозных трубок и шлангов, а также замена тормозных колодок;
• замена ступичных подшипников.

Замена шаровых и сайлентблоков — процедура, которую необходимо производить на каждом автомобиле. С какой периодичностью стоит менять эти расходные материалы? Это зависит от марки авто, от манеры вождения и качества ранее установленных запчастей (оригинальные или аналоги). Например, сайлентблоки на отечественных автомобилях требуется менять примерно раз в сезон. Как определить, что пора меня сайлентблок? Когда Вы проезжаете по неровному дорожному покрытию, то раздается отчетливый металлический звон в подвеске. 

Граната (шрус) предназначена для передачи крутящего момента на колеса. Если при повороте автомобиля в подвеске слышится щелканье или хруст, то это говорит о том, что гранату нужно менять. Какой именно шрус подлежит замене (левый или правый), зависит от того, в каком направлении при повороте руля раздается хруст. 

Амортизаторы влияют на темп износа тормозной системы в целом, шин, подшипников, шаровых и трансмиссионных валов. Поэтому своевременная замена амортизаторов — залог снижения затрат на ремонт подвески. 

Если Вы меняете тормозные колодки, то следует обратить внимание на то, что менять их нужно всем комплектом той оси, на которой делается замена. 

Своевременная замена тормозных колодок также важна, как и замена других расходных материалов. Срок службы колодок зависит от стиля езды автовладельца и качества самих колодок. Важно отметить, что не всегда наиболее износостойкие и «твердые» колодки лучше, бывает, что их фрикционные свойства слабее, и они могут изнашивать тормозной диск. Выбрать оптимальный вариант помогут опытные специалисты.

 

Проводите своевременную диагностику ходовой, осуществляйте ее ремонт и замену деформированных частей, и Ваш автомобиль будет служить Вам безотказно и долго, а Вы будете получать удовольствие от каждого километра пути.

Внимание!
Сейчас автосервис работает только в г. Новокуйбышевск.
Адрес: ул. Молодогвардейская, 10 А, (84635) 46-5-64

Установочные центры работают и в Новокуйбышевске и в Самаре!

Поделиться ссылкой:  

Все Спецпредложения

Ремонт подвески и ходовой части иномарок | Замена стоек, сайлентблоков, амортизаторов, колодок в Новосибирске

Виды работ	Цена работ, руб

Замена стоек СПУ передних	600
Замена втулок ТПУ передних	от 400  до  1500
Замена стоек СПУ задних	600
Замена втулок ТПУ задних	от 400  до  3500
Замена сайлентблоков переднего нижнего рычага	от 1000  до  25000
Замена сайлентблоков переднего верхнего рычага	от 800  до 1500
Замена рулевой тяги	от 600 до  1200
Замена рулевого наконечника	от 300  до 600
Замена рулевой крестовины	от 1500  до 2500
Замена крестовины кардана	от 1500  до 2500
Замена шаровой передней нижней	от 600 до  2500
Замена шаровой передней верхней	от 600  до 1500
Замена стоек передних	от  700  до 2000
Замена стоек задних	от  700  до 2500
Замена амортизаторов	от 500  до  1500
Замена задних сайлентблоков продольной тяги	от  800  до 1500
Замена задних сайлентблоков поперечной тяги	от 800  до 2500

Ходовая часть — узел конструкции автомобиля, принимающий на себя высочайшие нагрузки. Особенно сильно ходовая страдает при поездках по некачественным дорогам, которых так много в России. Неудивительно, что диагностика и ремонт ходовой части — одна из самых востребованных услуг, предлагаемых автосервисами, в частности, автотехцентром ОНИКС.

Как определить, что ходовая часть Вашего авто вышла из строя?

• Свободный ход руля. Если для того, чтобы повернуть, Вам нужно проворачивать рулевое колесо сильнее, чем раньше, вполне возможно, Вы столкнулись с неисправностями ходовой части
• Сильный крен. Крен на повороте — естественное явление, но его усиление — тревожный знак
• Нехарактерный звук (гул) при движении авто. Часто такой звук указывает на то, что автомобилю требуется срочный ремонт подвески
• Длинный тормозной путь. Если перед тем, как остановиться, Ваш автомобиль по инерции проезжает значительное расстояние, можно смело диагностировать неисправность ходовой
• Шумы при движении по бездорожью. Машина издает стук и дребезжание при езде по неровной дороге? Вам, вполне возможно, нужна замена задних колодок и амортизаторов
• Срабатывание ABS «без повода». Если ABS активизируется в ситуациях, в которых до этого не срабатывала, стоит провести диагностику подвески

Наиболее распространенные неисправности ходовой

• Выход из строя пружин стоек (ремонт и замена стоек — самый распространенный способ восстановления работоспособности ходовой части)
• Деформация рычагов подвески
• Поломка опоры амортизатора
• Сбой работы стабилизатора поперечной устойчивости
• Неисправность тормозов
• Нарушение параллельности переднего и заднего мостов

Наши услуги

Мы предлагаем Вам диагностику ходовой части Вашего автомобиля сертифицированными автомеханиками по лучшей цене в городе с гарантией результата. Исходя из результатов диагностики, мы определим, требуется ли незамедлительно устранения проблемы или степень износа узлов или деталей позволяет дальнейшую эксплуатацию автомобиля с последующим плановым ремонтом, какие процедуры требуются для ремонта, и какой окажется цена ремонта. Если Вы согласитесь с ценой, мы немедленно приступим к ремонту Вашего авто или запишем на удобное для Вас время. Ремонт может включать в себя такие мероприятия, как:

• Ремонт стоек и амортизаторов по самым разумным ценам в Новосибирске
• Восстановление геометрии или замена рычагов передней подвески
• Замена тормозных колодок
• Регулировка стабилизаторов
• Установка фаркопа
• Восстановление правильного положения мостов
• Регулировка развал-схождения
• Замена втулок, прокладок и подшипников
• Замена сайлентблоков (стоимость всех процедур определяется индивидуально, в зависимости от сложности повреждений и модели автомобиля)

Наши преимущества

• Безупречное качество ремонта
• Оперативность проведения работ
• Гарантия, распространяющаяся на все услуги
• Отличный сервис
• Оплата только за результат

Мы предлагаем Вам качественный ремонт передней и задней подвески иномарок и автомобилей отечественного производства, установку оригинальных, дубликатных и контрактных деталей и самую точную диагностику ходовой части на максимально выгодных для Вас условиях. Звоните нам по номеру (383) 286-75-60!

Наш автоцентр предлагает следующие услуги

Диагностика и ремонт ходовой части в автосервисе СТЦ ТехСтар

Диагностика и ремонт ходовой части – это одна из самых востребованных услуг в любом автосервисе. Однако далеко не всегда диагностика проводится должным образом – поэтому мы считаем, что даже эту рутинную работу необходимо поручать только квалифицированному специалисту и, желательно, имеющему богатый опыт работы с конкретной маркой. Особенно это касается автомобилей со сложными многорычажными подвесками: только грамотный мастер сможет быстро и точно найти причину проблем с автомобилем.

Диагностика ходовой части – это не только осмотр подвески: не меньшего внимания требуют и элементы рулевого управления. Особенно это касается гидравлических реек: пропустив начало возникновения трещин на пыльниках, можно в дальнейшем столкнуться с серьезными проблемами.

С системами гидроусилителей мы можем выполнить любую ремонтную работу – от замены жидкости с полной прокачкой до полной переборки гидрореек. При ремонте рулевых реек мы используем ремкомплекты от проверенных производителей, которые продемонстрировали достойное качество изготовления и высокий ресурс.

Ремонт ходовой

Проверка углов установки колёс

Регулировка углов установки колёс (две оси)

Регулировка углов установки колёс (одна ось)

В большинстве случаев ремонт ходовой части автомобиля не отнимает много времени: располагая необходимым оборудованием (гидравлические стойки, стяжки пружин, мощный гидропресс и производительный пневмоинструмент), наши мастера смогут отремонтировать Ваш автомобиль непосредственно в день обращения, если это позволит загруженность слесарного участка.

Для максимального удобства наших клиентов мы можем сразу по итогам диагностики предоставить полную смету по необходимым операциям, предложить несколько различных по бюджету вариантов доставки запчастей. Работая с проверенными оптовыми поставщиками, мы можем гарантировать быструю доставку и высокое качество комплектующих, приобретаемых через наш сервис, большинство часто востребованных деталей у нас уже имеется в наличии на складе.

---

Подробнее узнать об услугах кузовного цеха, записаться на осмотр автомобиля или уточнить необходимые данные Вы всегда можете по нашему контактному телефону +7 (495) 665-99-59

---

Ремонт системы смазки двигателя – Система смазки двигателя: назначение, устройство, устранение неполадок

Ремонт систем смазки автомобилей

Система смазки выполняет разные функции, и от ее исправного состояния зависит бесперебойная работа автомобильного мотора. Поэтому обслуживание системы смазки надо проводить регулярно. Если система смазки выходит из строя: К трущимся поверхностям практически не поступает масло, из-за трения происходит потеря мощности. Важнейшие узлы двигателя страдают от коррозии, что вызывает быстрый износ деталей. Продукты износа не удаляются из двигателя автомобиля, что может привести к поломке. Прекращается отвод тепла от работающих механизмов, двигатель начинает перегреваться. Как избежать ремонта системы смазки? Чтобы система смазки нормально функционировала и обеспечивала исправную работу мотора, необходимо: Периодически осуществлять проверку уровня масла. Проверять вязкость, давление и состояние моторного масла в системе. Соблюдать интервалы замены масла (учитывая неблагоприятные условия эксплуатации машины). Своевременно производить очистку, промывку и полную замену используемых фильтрующих элементов. При замене масла в двигателе надо использовать только высококачественные смазочные материалы, рекомендованные производителем силового агрегата. Распространенные неисправности системы смазки Падение или повышение давления масла в системе (обычно связано с использованием неподходящего масла). Подтекание моторного масла из соединений маслопроводов, картера мотора, фильтров, радиатора и прочих узлов. Засорение фильтров. Нарушение подачи масла в систему, поломки масляного насоса. Нарушение необходимой герметичности сальников, увеличение зазоров в подшипниках коленвала машины. Некорректная работа системы, обеспечивающей вентиляцию картера. Ремонт системы смазки автомобиля Сначала выполняется диагностика системы смазки, которая включает визуальный осмотр ее узлов и проверку их работоспособности с помощью специальных приборов. При обнаружении нарушений система смазки разбирается, производится промывка и чистка ее узлов и деталей. Может потребоваться ремонт масляного насоса, очистка маслоприемника, замена фильтров, ремонт или замена редукционного клапана, восстановление герметичности различных соединений, замена прокладок и сальников. Иногда производится ремонт или замена приборов, контролирующих давление масла (указателя, датчика или контрольной лампы). После ремонта все узлы системы смазки собираются и устанавливаются на место.

1.3. Неисправности системы смазки двигателя и способы ремонта

Основными неисправностями системы смазки являются:

• повышенное или пониженное давление масла,

• подтекание масла через неплотности соединений,

• засорение фильтров тонкой и грубой очистки,

• нарушение герметичности сальников коленчатого вала,

• нарушение работы системы вентиляции картера.

Причины неисправностей системы смазки двигателя и способы их ремонта весьма разнообразны. Следует иметь в виду, что нормальная работа системы смазки обусловливает долговечность двигателя в целом. Даже кратковременное нарушение бесперебойного снабжения маслом трущихся поверхностей неизбежно приводит к серьезной поломке.

Контроль за давлением масла осуществляется по масляному манометру. Новые автомобили, кроме манометра, имеют еще контрольную лампочку, которая загорается при падении давления в системе ниже допустимого предела.

Отказы и неисправности системы смазки

Причины неисправностей	Способы устранения
Давление масла превышает допустимое значение при нормальной работе двигателя (на всех режимах)
Неисправен датчик или указатель давления масла	Заменить датчик или указатель
Из-за загрязнения масла произошло заклинивание редукционного клапана	Прочистить гнездо и редукционный клапан, отрегулировать клапан
Повышенное давление масла при работе двигателя на холостом ходу и на средней частоте вращения коленчатого вала
Загрязнены каналы системы	Промыть каналы
В двигатель залито слишком вязкое масло	Заменить масло другим в соответствии с рекомендациями изготовителя
Низкое давление масла при нормальном его расходе
Низкий уровень масла в системе	Долить масло
Изношен или разрегулировался редукционный клапан; под клапан попали механические частицы	Отрегулировать или заменить клапан
Изношен масляный насос или поломаны зубья его шестерен	Заменить насос
Недостаточное давление масла при работе двигателя на холостом ходу и на средней частоте вращения коленчатого вала при повышенном расходе масла
Большой зазор между коренными и шатунными шейками и подшипниками коленчатого вала	Заменить подшипники и коленчатый вал
После включения зажигания не загорается контрольная лампочка аварийного давления масла
Неисправен датчик давления масла. Включить зажигание, отсоединить провод от датчика и подсоединить его к «массе».	Если лампочка загорается — заменить датчик
Перегорела контрольная лампочка	Заменить лампочку

2. Техническое обслуживание системы смазки

Наиболее часто встречаются следующие неисправности системы смазки: снижение уровня масла, повышение или понижение его давления в системе, загрязнение масла.

Снижение уровня масла может быть вызвано негерметичностью масляного картера двигателя, плохим уплотнением коленчатого вала или износом сальников и выгоранием масла.

Повышенное давление в системе смазки может быть обусловлено применением масла повышенной вязкости, загрязнением каналов системы и масляного фильтра, неисправностью редукционного клапана, в редких случаях — отказом датчика давления масла, а пониженное давление — недостаточным уровнем масла в масляном картере, уменьшением его вязкости, засорением маслоприемника, износом деталей масляного насоса, подшипников коленчатого или распределительного вала, заеданием редукционного клапана в открытом положении.

Причинами интенсивного загрязнения масла и его быстрого старения являются попадание в масло охлаждающей жидкости, длительная работа двигателя в режимах, отличающихся от номинальных (температура охлаждающей жидкости менее 60 °С или более 100°С), значительный износ деталей цилиндропоршневой группы, применение несоответствующего масла.

Ремонт систем смазки автомобилей

Система смазки выполняет разные функции, и от ее исправного состояния зависит бесперебойная работа автомобильного мотора. Поэтому обслуживание системы смазки надо проводить регулярно. Если система смазки выходит из строя: К трущимся поверхностям практически не поступает масло, из-за трения происходит потеря мощности. Важнейшие узлы двигателя страдают от коррозии, что вызывает быстрый износ деталей. Продукты износа не удаляются из двигателя автомобиля, что может привести к поломке. Прекращается отвод тепла от работающих механизмов, двигатель начинает перегреваться. Как избежать ремонта системы смазки? Чтобы система смазки нормально функционировала и обеспечивала исправную работу мотора, необходимо: Периодически осуществлять проверку уровня масла. Проверять вязкость, давление и состояние моторного масла в системе. Соблюдать интервалы замены масла (учитывая неблагоприятные условия эксплуатации машины). Своевременно производить очистку, промывку и полную замену используемых фильтрующих элементов. При замене масла в двигателе надо использовать только высококачественные смазочные материалы, рекомендованные производителем силового агрегата. Распространенные неисправности системы смазки Падение или повышение давления масла в системе (обычно связано с использованием неподходящего масла). Подтекание моторного масла из соединений маслопроводов, картера мотора, фильтров, радиатора и прочих узлов. Засорение фильтров. Нарушение подачи масла в систему, поломки масляного насоса. Нарушение необходимой герметичности сальников, увеличение зазоров в подшипниках коленвала машины. Некорректная работа системы, обеспечивающей вентиляцию картера. Ремонт системы смазки автомобиля Сначала выполняется диагностика системы смазки, которая включает визуальный осмотр ее узлов и проверку их работоспособности с помощью специальных приборов. При обнаружении нарушений система смазки разбирается, производится промывка и чистка ее узлов и деталей. Может потребоваться ремонт масляного насоса, очистка маслоприемника, замена фильтров, ремонт или замена редукционного клапана, восстановление герметичности различных соединений, замена прокладок и сальников. Иногда производится ремонт или замена приборов, контролирующих давление масла (указателя, датчика или контрольной лампы). После ремонта все узлы системы смазки собираются и устанавливаются на место.

Ремонт системы охлаждения и смазки.

Основные дефекты приборов системы смазки— это трещины, обломы, повреждения бачков и трубок, износ отверстии под вал масляного насоса и ось ведомой шестерни износ зубьев по толщине, срыв или износ резьбы, нарушение пайки и т. д.

Кипит радиатор двигателя

Неисправности системы смазки двигателя

Первая причина неисправности системы смазки, это горит контрольная лампочка индикатора давления масла в двигателе. Это может быть вызвано некоторыми причинами.

1 Износ масленого насоса двигателя, слабое давление масла

2 Засорение фильтра масленого насоса

3 Износ вкладышей двигателя

4 Засорение сетки масленого насоса

5 Поломка предохранительного клапана в системе смазки

6 Засорение масленых каналов

7 Засорение центрифуги очистки масла

8 Забит масленый радиатор

Горит индикатор давления масла

При ремонте масляных насосов обычно производят шлифование торцов крышек, замену шестерен и прокладок. Трещины или обломы на корпусе или фланце крепления насоса к блоку (ЗИЛ), захватывающие только отверстие, ремонтируют путем наплавки.

Пайку масляного радиатора производят мягкими припоями. Заглушать трубки нельзя, их выправляют или заменяют. Дефекты масляных фильтров устраняют пайкой и заваркой трещин, выправлением вмятин, протонной резьбы и сменой прокладок.

Пайка масленого радиатора

Основные дефекты приборов системы охлаждения

Первая распространенная проблема системы охлаждения это течь охлаждающей жидкости. Течь может появиться в каналах двигателя и радиаторе. На каждом ТО необходимо проверить двигатель на наличие течи. Если обнаружена течь, ее необходимо устранить, либо она приведет к перегреву двигателя.

Если появилась течь, то возможна проблема в неисправности крышки радиатора. Причина избыточного давления и крышка не перепускает охлаждающую жидкость.

Течет тосол

Перегрев двигателя

Перегрев всегда случается неожиданно. При перегреве производим ряд действий.

1 Включаем печку на полную мощность

2 Накатом катимся до остановки

3 Глушим двигатель

4 Ожидаем полное остывание двигателя

Причины перегрева

1 Вытекание охлаждающей жидкости

2 Отказ вентилятора

3 Забитый радиатор

4 Не работает термостат

5 Поломка помпы

Забитый радиатор

Не работает печка отопителя кабины причины

1 Отсутствие антифриза

2 Вышел из строя термостат (клинит)

3 Не работает помпа

Термостат заклинил

Обслуживание системы охлаждения

1 Каждое ТО осмотр системы охлаждения

2 Меняем антифриз каждые 5 лет или 100 тыс км

3 Следить за чистотой радиатора (мыть соты )

4 Осмотр крышки радиатора замена каждые 5 лет

5 Замена помпы каждые 100 тыс км

6 Замена термостата 1 раз в 5 лет

Новый антифриз

Загрязнение сердцевины радиатора, отложение накипи в трубках и течь их, вмятины и трещины на стенках бачков, обломы и трещины на патрубках, у водяного насоса и вентилятора износ текстолитовой шайбы, подшипников и валика, резиновой манжеты сальника, обломы и трещины корпуса и крыльчатки насоса.

Наружные трубки приборов системы охлаждения паяют без разборки радиатора. Внутренние трубки недоступные для пайки, заглушают, но не более 10 процентов общего их количества. При большем количестве поврежденных трубок их заменяют новыми.

Верхний и нижний бачки при наличии трещин ремонтируют наложением заплат. Трещины и пробоины можно заделывать мастиками, составленными на основе эпоксидных смол  Трещины и обломы на чугунном корпусе заваривают газовой сваркой или запаивают твердым припоем.

Варим блок двигателя сваркой

Изношенный вал крыльчатки восстанавливают хромированием или шлифованием под ремонтный размер втулок (при подшипниках скольжения). Изношенную шпоночную канавку на валу заваривают, а затем прорезают новую канавку под углом 90—180° к старой.

Риски и задиры на поверхности прилегания уплотняющей шайбы, а также износ ее устраняют наплавкой и обработкой начисто или постановкой буртовой втулки. Извещенные подшипники вентилятора заменяют новыми, а их посадочные места растачивают на станке и запрессовывают в них стальные кольца толщиной 2—3 мм с внутренним диаметром, соответствующим размеру подшипника.

При небольшом износе текстолитовой шайбы сальника ее можно повернуть другой (неизношенной) стороной к торцу корпуса; при большом износе ее заменяют вместе с резиновой манжетой сальника.

СМОТРИТЕ ВИДЕО

Смотрите следующие статьи

Неисправности системы смазки двигателя и способы их устранения

Каждая из систем силовой установки автомобиля выполняет определенную функцию. Но если более подробно рассмотреть конкретную из них, то понятно, что наиболее важной является система смазки.

К примеру, видов систем питания – несколько (карбюратор, инжектор, дизель) и каждый из них работает по-своему.

Бензиновый двигатель и вовсе способен работать без системы питания как таковой – достаточно обеспечить подвод топлива в цилиндры, которое будет туда поступать без дозировки, а самотеком и силовой агрегат будет работать, хоти и не эффективно.

Видов систем охлаждения и зажигания тоже несколько, и каждая из них имеет свои особенности.

И только система смазки на любом двигателе работает по одному принципу.

Безусловно возможна разница в некоторых технических особенностях, но в целом она функционирует на любом двигателе одинаково.

Если с неработающей системой охлаждения или нарушенной работой питания и зажигания двигатель будет работать, хоть и с перебоями, то неисправность системы смазки очень быстро приведет к серьезным поломкам силового агрегата.

Суть работы системы смазки

Суть работы системы смазки достаточно проста – создание пленки, которая будет снижать трение между элементами силовой установки, отвод тепла и продуктов износа с поверхности этих элементов.

Причем все функции этой системы взаимосвязаны – если не будет пленки, значительно повысится трение, в результате которого возрастет температура на поверхностях элементов, и начнется процесс интенсивного износа деталей двигателя.

Если же масло не будет отводить тепло, перегрев приведет к сжиганию масляной пленки, ну и далее – опять интенсивный износ.

Одной из самых серьезных неисправностей силовой установки, к которой может привести неработающая система смазки – это заклинивание коленчатого вала в результате перегрева, приводящее к расширению подшипников скольжения этого вала.

Восстановить двигатель после такой неисправности очень тяжело.

Выполняя столь важные функции, она включает в себя не так уж и много составляющих элементов:

• поддон;
• масляный насос с маслозаборником;
• масляный фильтр;
• каналы по которым происходит движение рабочей жидкости.

Давление в этой системе контролируется установленным датчиком. Также в систему может быть включен радиатор охлаждения масла.

На разных авто могут быть отличительные конструктивные особенности, к примеру, привод насоса, но в целом работа системы смазки одинакова для всех машин.

Смазка всех элементов силовой установки на большинстве автомобилей производится комбинированно – самые нагруженные элементы смазываются принудительно под давлением, остальные же – путем разбрызгивания или стека масла на них.

Простота конструкции обеспечивает ей надежность, но неисправности все же случаются.

В большинстве случаев для всех двигателей они идентичны, поскольку сама система на разных двигателях сходна.

Но более подробно разберем частые неисправности на примерах.

Неисправности системы смазки двигателей ВАЗ

Для начала рассмотрим неисправности системы смазки автомобилей производства ВАЗ (2106, 2107, 2108, 2110 и т. д.).

Одной из самых частых проблем на данных авто является несоответствие давления в системе – оно может быть завышено или занижено.

Высокое давление может быть из-за:

• Заклинившего редукционного клапана насоса в закрытом положении, в итоге этот клапан не сбрасывает излишнее давление. Одним из признаков этой неисправности является появление течи масла в районе коленвала – высокое давление приводит к продавливанию сальника коленвала и масло выходит наружу;
• Использования масла, не соответствующего по вязкости. Сильно вязкое масло будет значительно медленнее проходить по каналам, и масляный насос будет создавать избыточное давление;
• Засорения продуктами износа масляных каналов, из-за чего их пропускная способность значительно снизится и будет возникать избыточное давление.

Такая неисправность, как сниженное давление, вплоть до полного отсутствия его в системе, встречается значительно чаще.

Причиной низкого давления может быть малый уровень масла, из-за чего насос попросту не может создать необходимое давление.

Виной также может стать и редукционный клапан. Его сильный износ или заклинивание в открытом положении приведет к недостаточному давлению в системе.

Низкое давление может и сигнализировать о значительном износе элементов двигателя (шеек и подшипников коленчатого и распределительного валов) или самой системы смазки (шестеренчатая пара масляного насоса).

Проблемы могут возникнуть и из-за сильно засоренной сетки маслоприемника или повреждения корпуса насоса.

Еще одной причиной низкого давления, сопровождающегося повышением уровня рабочей жидкости в поддоне является пробой прокладки ГБЦ. И хоть эта неисправность не относится к смазке, но повлиять на ее работу она может.

При появлении проблем в работе масляной системы лучше сразу же найти причину и устранить ее.

Как указано выше, зачастую причиной неисправности является нарушение работы масляного насоса, на него и в первую очередь нужно обратить внимание.

Поскольку доступ к насосу производится через поддон, то можно сразу оценить и состояние маслоприемника.

Сам насос снимается с авто, оценивается его состояние, а также состояние приводной шестерни, расположенной на коленчатом валу. При обнаружении сильного износа или повреждения он заменяется.

Сложнее устранить неисправность, если засорены каналы. Прочистить их порой бывает очень сложно. Для этого применяются как химические средства, так и механическая чистка.

А вот если причиной неправильной работы является сильный износ элементов двигателя, то устранить ее получится только капитальным ремонтом силовой установки.

КамАЗ-740.

У двигателя данного автомобиля смазка конструктивно сложнее и включает радиатор охлаждения. Поэтому помимо вышеописанных неисправностей системы смазки добавляется еще одна – подтекание масла на трубопроводах или в местах их соединения.

Если утечка масла происходит из-за повреждения трубопровода его следует сразу же заменить.

Утечка же в местах соединения зачастую устраняется обычной подтяжкой гайки штуцера.

Установка Д-240.

На этом двигателе, применяемом на грузовых автомобилях ЗИЛ, а также тракторах МТЗ-80/82 старых моделей особенностью системы смазки является наличие центробежного фильтра очистки масла – центрифуги. Она также присутствует и системе смазки КамАЗ.

Причиной повышенного или пониженного давления в системе у этих двигателей может стать именно она.

Засорение сопел центрифуги, через которые выходит масло, может стать причиной повышенного давления. А сильный налет на стенках приводит к заклиниванию ротора центрифуги – масло не очищается, а просто вытекает с сопел и сразу возвращается в систему – это приводит к снижению давления.

Не стоит забывать и о механических неисправностях центрифуги – они могут привести к нарушению работы системы смазки.

Двигатели ЗМЗ.

У двигателей производства ЗМЗ, которые устанавливаются на «Волги», «Газели» и ГАЗ-53 неисправности идентичны вышеописанным.

Итог

Напоследок стоит указать, что лучше не «шутить» с системой смазки двигателя, игнорируя проблемы в ее работе, иначе они могут очень быстро привести к полному выходу из строя силовой установки и длительному трудоемкому, дорогостоящему ремонту.

Оцените статью

Система смазки двигателя: назначение, устройство, устранение неполадок

Изучая устройство транспортного средства, применяемые в его работе технические жидкости и порядок проведения технического обслуживания, нельзя не затронуть особенности системы смазки. Система смазки автомобильного двигателя обеспечивает средству передвижения стабильность и эффективность в его ежедневной работе, поэтому очень важно разобраться в ее строении, изучить выполняемые ею функции и ознакомиться с принципом ее работы.

Назначение системы смазки и выполняемые функции

Система смазки двигателя

Двигатель внутреннего сгорания любого транспортного средства состоит из множества элементов, которые в процессе его работы весьма агрессивно взаимодействуют между собой. Ввиду их постоянного движения внутри установки возникает высокая сила трения, влекущая за собой большие мощностные потери и, как следствие, повышенное потребление топлива. Длительная работа «на сухую» может и вовсе привести к заклиниванию силового агрегата: усиленное взаимодействие деталей приведет к нагреванию их поверхностей и дальнейшему расширению; в результате, это уменьшит рабочие зазоры конструкции и приведет к их заполнению металлической стружкой, образовавшейся вследствие разрушения основных элементов.

Чтобы предотвратить это состояние и продлить срок полезного использования, двс оборудуется смазочной конструкцией, которая облегчает ход деталей, создавая вокруг элементов системы внутреннего сгорания прочную защитную пленку.

Таким образом, система смазки любого двухтактного или четырехтактного двигателя выполняет следующий ряд функций:

1. Уменьшение силы трения между рабочими элементами;
2. Охлаждение их поверхностей;
3. Снижение рабочей температуры двигателя;
4. Выведение металлической стружки и загрязняющих частиц за пределы рабочего пространства установки;
5. Предотвращение скоротечного износа, разрушения и закоксовки деталей;
6. Обеспечение требуемого давления рабочей жидкости для эффективной работы двс (изменение фаз газораспределительного механизма, регулировка гидравлическими компенсаторами рабочих зазоров клапанов).

Устройство системы смазки

Для чего предназначена данная система разобрались, теперь настало время изучить ее устройство. У каждого автомобиля – своя система смазки, поэтому ее конструктивные составляющие могут существенно отличаться друг от друга. Она может дополняться какими-то элементами, а может и вовсе не иметь нижеперечисленные компоненты, но, как правило, для современных систем характерно наличие следующих элементов:

• Картер с поддоном. Поддон – это самая нижняя часть силовой установки. К картеру он прикрепляется при помощи болтов и уплотнительных прокладок и служит своего рода «хранилищем» для рабочей жидкости. В поддоне происходит ее охлаждение и «успокоение» – благодаря специальным перегородкам моторное масло перестает волноваться при движении транспортного средства по неровностям.
• Фильтр. Фильтрующий элемент в системе смазки служит местом, куда рабочая жидкость «приносит» ухудшающий работу силовой установки мусор. Это может быть нагар, копоть, попавшая извне пыль, металлическая стружка и прочие загрязняющие вещества. После засорения фильтра, моторное масло начинает быстро терять свои свойства из-за чрезмерного количества грязевых частиц, что приводит к потере мощностных показателей всего автомобиля. Чтобы не допустить губительные для двс последствия, необходимо своевременно проводить замену рабочей жидкости и не забывать менять фильтрующие элементы.

Масляной фильтр

• Масляный насос. Без насоса работа механизма не была бы возможна: именно он создает требуемое давление внутри установки и «заставляет» рабочую жидкость воздействовать на механизмы. В автомобилях применяется два вида насосов – шестеренчатые и роторные. Первый вид агрегатов обеспечивает подачу масла с постоянным давлением, роторный – допускает изменение силы подачи. Внутри моторного отсека создается давление от 2 до 16 атмосфер.
• Радиатор. Данный элемент системы смазки двигателя обеспечивает охлаждение моторного масла. Причем охлаждение может быть двух видов – жидкостное и воздушное.
• Редукционные и перепускные клапаны. Эти элементы позволяют уменьшать давление, если его показатель превышает установленную норму. Устанавливаются данные элементы внутри силовой установки рядом с масляным насосом, фильтром и т.д. и активируются благодаря срабатыванию специальных датчиков. Например, при засорении фильтра перепускной клапан пускает рабочую жидкость в обход ему, чтобы не допустить остановку всего двигателя.
• Датчики давления и температуры масла. Именно благодаря им бортовой компьютер узнает о работоспособности системы. Датчик давления устанавливается в центральной магистрали и осуществляет замер основного параметра. В случае отклонения его от нормы, на приборной панели автомобиля загорается индикатор.
• Каналы смазки. Не трудно догадаться для чего используются данные элементы: они обеспечивают подачу моторной жидкости к взаимодействующим механизмам.
• Главная магистраль. Осуществляет поступление масла от насоса к фильтру. Благодаря большому сечению магистраль сохраняет циркуляцию жидкости на нужном уровне. Также, благодаря магистрали осуществляется смазывание подшипников коленчатого вала.

В зависимости от конструктивных особенностей транспортного средства, современная смазочная установка может быть дополнена иными компонентами.

Виды систем смазок

Несмотря на то, что все приборы системы смазки выполняют одни и те же функции, она может быть трех видов:

• система с разбрызгивающей подачей масла,
• система с подачей жидкости под давлением,
• комбинированная система.

Первый вид имеет достаточно простое устройство: здесь масло попадает на рабочие детали благодаря специальным черпакам, установленным на кривошипных головках шатунов. Захватываемая из поддона жидкость рассеивается по рабочей зоне в виде масляного тумана.

Недостаток такого метода распределения масла связан с неравномерным смазыванием конструктивных элементов из-за периодического изменения его уровня в нижней емкости двигателя – поддоне.

Объем рабочей жидкости постоянно меняется при увеличении оборотов коленчатого вала, наклонах транспортного средства и в режиме агрессивного вождения. Черпаки не могут контролировать количество разбрызгивающейся жидкости, поэтому мотор периодически начинает испытывать масляной голодание или, наоборот, захлебываться от чрезмерного количества жидкости.

Второй вид системы подразумевает непрерывную подачу моторного масла на все элементы установки. Смазочный состав собирается в картере установки, а затем по специальным каналам подается на рабочий узел. После выполнения поставленных целей масло стекает в поддон картера. Если в первом типе системы отрегулировать количество масла не получается, то во втором такая регулировка вполне возможна. Несмотря на то, что система обеспечивает экономное и рациональное распределение технической жидкости, широкого распространения она не получила – слишком затратное и трудоемкое производство она предполагает.

Моторное масло в двигателе

Объединив технологии разбрызгивания и подачи масла под давлением, инженерам удалось создать комбинированный тип распределения смазки: на основные узлы конструкции, максимально подверженные износу, защитная жидкость подается под давлением, в то время, как остальная часть механизмов, эксплуатируемая в более спокойных условиях, орошается маслом путем разбрызгивания.

Комбинированная система предполагает применение мокрого и сухого картера. Под мокрым картером подразумевается его постоянное заполнение рабочей жидкостью. Простота и надежность принципа позволили ему получить массовое распространение: практически все стандартные автомобили оснащены подобной системой. Тем не менее, в ней присутствуют не совсем приятные недостатки: в случае попадания в картер воздуха или топливной смеси, масляный состав начинает пениться и терять смазочные свойства. В результате, двс остается без должного уровня защиты. Чтобы не допустить подобный неблагоприятный эффект, диагностика системы автомобиля на предмет ее разгерметизации должна проводиться регулярно.

Сухой картер обеспечивается благодаря наличию в силовой установке специального бачка, куда стекает вся отработанная жидкость. Здесь ее смешивание с воздухом и топливной смесью попросту невозможно. К преимуществам такой системы следует отнести стабильность ее работы в условиях прохождения транспортным средством препятствий с большим углом наклона. Принцип сухого картера применяется на гоночных, спортивных автомобилях и некоторых внедорожниках.

Принцип работы смазочной конструкции

Работа системы смазки

Принцип работы системы смазки заключается в бесперебойной подаче рабочей жидкости ко всем элементам, подверженным механическому износу.

Схема работы смазочной системы выглядит следующим образом. Во время запуска силовой установки маслоприемник захватывает требуемое количество масла из поддона картера и направляет его в масляный насос. Насос в свою очередь задает жидкости силу и скорость, с которой она будет циклически циркулировать по системе. После насоса масло попадает в фильтр и проходит тщательное очищение. Как говорилось ранее, если данный элемент цепи загрязнен, то перепускной клапан пустит рабочую смазку в обход фильтрующего элемента. После него ГСМ направляется к подшипникам шатунов и коленвала, опорам и пальцам распредвала, к коромыслам привода клапанов. При наличии турбокомпрессора масло также распределяется на его вал.

Попадание рабочей смеси на внутренние стороны цилиндров рабочая смесь осуществляется посредством отверстий в головке шатуна. Здесь оно обеспечивает беспрепятственный ход маслосъемных и компрессорных колец, снижает износ стенок цилиндров. После смазывания элементов силовой установки отработанная жидкость  возвращается обратно в поддон автомобиля, где под воздействием бесперебойно вращающегося кривошипно-шатунного механизма распыляется по остальным элементам системы.

Возможные неполадки в работе системы и способы их устранения

Некоторые моторные неполадки в системе смазки могут возникнуть неожиданно, даже если вы не так давно осуществляли ремонт автомобиля или проводили его техническое обслуживание. Перечислим основные проблемы и разберемся со способами их решения:

Вид неисправности	Причина	Устранение
Датчик давления масла не горит при включении зажигания	1. Индикатор перегорел	1. Замените лампочку датчика в приборной панели
	2. Повреждение провода, окисление разъема	2. Осмотрите место соединения и при необходимости произведите замену провода
	3. Выход из строя датчика давления масла	3. Замените датчик на новый
Индикатор давления масла горит на холостому ходу, при повышении оборотов отключается	Низкое давление масла из-за его перегрева. Система охлаждения работает неправильно	«Погоняйте» автомобиль на повышенных оборотах в течение 15-20 минут, чтобы охладить двигатель; проведите диагностическое обследование работоспособности охлаждающей системы
Индикатор на приборной панели горит при повышенных оборотах мотора	Неисправен редукционный клапан	С помощью щупа проверьте уровень моторного масла в автомобиле, при необходимости замените редукционный клапан
Индикатор горит постоянно	1. Слишком низкое количество масляной жидкости	1. Проверьте уровень масла и долейте его при необходимости
	2. Насос не работает, канал масляного насоса загрязнен	2. Прочистите или замените насос
Большой расход масла	Износ цилиндров, поршневых колец, маслосъемных колпачков, уплотнительных элементов	Произведите осмотр двигательной системы и устраните причину утечки

И напоследок

Система смазки двигательной установки защищает автомобиль от ежедневных перегревов и значительно повышает его ресурс. Поэтому важно держать ее в исправном состоянии. Для этого водитель должен своевременно проводить техническое обслуживание транспортного средства и устранять мелкие неисправности, которые в дальнейшем могут привести к дорогостоящему ремонту.

Ремонт систем охлаждения и смазки

Категория:

   Ремонтирование строительных машин

Публикация:

   Ремонт систем охлаждения и смазки

Читать далее:

Ремонт систем охлаждения и смазки

Ремонт системы охлаждения. При работающем двигателе температура воды в рубашке охлаждения головки блока цилиндров должна поддерживаться в пределах 75…85 °С. Отклонения от этого теплового режима приводят к нарушению нормальных условий работы двигателя и значительно увеличивают износ его деталей. Так, работа двигателя при пониженных температурах охлаждающей жидкости сопровождается ухудшением смесеобразования, смазки деталей, смазывающих свойств масел и т. д. Повышенные же тепловые режимы также вредны двигателю, так как способствуют нагарообразованию, появлению детонации, снижению мощности и ухудшению смазки деталей вследствие ее разжижения, а при сильном перегреве могут привести к заклиниванию деталей и выплавлению вкладышей подшипников. Поэтому исправная работа системы охлаждения является залогом увеличения межремонтных периодов двигателей и снижения расхода горючесмазочных материалов.

Неисправности системы охлаждения чаще всего связаны с ухудшением теплообмена и нарушением циркуляции охлаждающей жидкости, вызываемыми отложениями накипи, загрязнениями рубашки охлаждения, а в отдельных случаях механическими повреждениями ее узлов. К таким повреждениям относятся трещины в рубашке охлаждения, течь и другие дефекты радиатора, износ деталей насоса и вентилятора.

О способах удаления накипи и заделке трещин в стенках блока двигателя было сказано выше.

Рекламные предложения на основе ваших интересов:

Для определения поврежденных мест радиатора его подвергают испытанию, предварительно очистив от грязи и накипи.

Рис. 1. Приспособление для выпаивания трубок радиатора
1 — радиатор; 2 — змеевик; 3 — кожух; 4 — паяльная лампа; 5 — рукав; 6 — кран

При необходимости выравнивают правилкой охлаждающие пластины. Отверстия в резервуарах радиаторов закрывают специальными резиновыми пробками. Радиатор заполняют водой и создают насосом избыточное давление: в течение 3…5 мин не должно появиться течи. Можно также испытывать радиаторы в ваннах с водой под соответствующим давлением воздуха.

При ремонте радиатор разбирают, очищают от грязи резервуары и сердцевину, прочищают шомполом трубки. Сердцевину испытывают отдельно на специальном стенде. При отсутствии стенда сердцевину радиатора помещают в ванну с водой и, подавая воздух по рукаву от ручного насоса в каждую трубку, по пузырькам находят место повреждения.

Если повреждение обнаруживается у трубок во внешних рядах, то поврежденные места запаивают припоем ПОС-30. Поврежденные трубки во внутренних рядах запаивают (заглушают) с обоих концов. Допускается заглушить до 5% трубок. Если число поврежденных трубок больше допустимого, то их заменяют. Для этого трубки отсоединяют от опорных и охлаждающих пластин с помощью горячего воздуха, нагретого до 500…600 °С при прохождении через змеевик, укрепленный на паяльной лампе (рис. 1). Горячий воздух направляют по трубке радиатора. Когда припой расплавится, трубку извлекают специальными пассатижами. Для отпайки трубок могут применяться шомполы, нагреваемые до 700…800 °С в горне или с помощью электрического тока от сварочного трансформатора. Установленные вновь трубки развальцовывают и припаивают к опорным пластинам с помощью специального паяльника оловяно-свин-цовистым припоем ПОС-30, применяя в качестве флюса травленную цинком соляную, кислоту (хлористый цинк).

Кроме замены поврежденных трубок существует способ ремонта радиаторов гильзованием. Для этого сначала раздают при помощи специального плоского бородка концы трубок, находящихся в опорных пластинах, а затем раздают всю трубку, протягивая сквозь нее с помощью лебедки ножевидный шомпол с уширеиием на конце. В расширенную трубку вставляют новую и припаивают ее по концам к опорным пластинам.

После ремонта сердцевину радиатора испытывают на герметичность таким же образом, как и перед ремонтом.

Трещины чугунных резервуаров радиаторов устраняют сваркой биметаллическим или стальным электродом с наложением шва по способу отжигающих валиков или газовой сваркой латунью. У резервуаров, изготовленных из латуни, трещины, разрывы и т.п. обычно устраняют пайкой оловяно-свинцовистым припоем ПОС-30 или припайкой заплат.

Ремонт масляных радиаторов аналогичен ремонту водяных радиаторов. Трубки масляных радиаторов припаивают к бакам твердым припоем ПМЦ (медно-цинковым) газовой сваркой.

Трещины в корпусах водяных насосов и вентиляторов заваривают газовой сваркой латунными прутками или припоями. Срыв резьбы восстанавливают обычными способами. Корпус водяного насоса при износе посадочных мест под подшипники и упорную втулку может быть восстановлен путем отрезания части корпуса, запрессовкой и приваркой вновь изготовленной части. После этого растачивают посадочные места под подшипники, упорную втулку и просверливают отверстия. У крыльчаток изнашивается посадочное место под валик, интенсивному разрушению коррозией подвергается канавка под стопорное кольцо. При восстановлении крыльчатки отрезают старую ступицу, изготовляют, запрессовывают новую и стопорят двумя штифтами. Изношенные лопатки крыльчатки наплавляют газовой сваркой чугунными прутками и протачивают до требуемой высоты. Крыльчатки могут изготовляться литьем из алюминиевого сплава или капрона. При этом втулка ступицы должна быть стальной.

После ремонта крыльчатку водяного насоса в сборе с валиком балансируют. У собранных водяных насосов проверяют соответствие техническим условиям зазора между корпусом и торцом крыльчатки и осевого разбега валика. Валик собранного водяного насоса должен вращаться свободно, без заеданий (при незатянутых сальниках).

В вентиляторах изношенные посадочные места в шкивах под наружные кольца подшипников качения восстанавливают расточкой и постановкой промежуточных колец или осталиванием с последующей механической обработкой. Ослабленные заклепки на крестовине лопастей подтягивают. Если отверстия под заклепки имеют овальную форму, то их рассверливают и лопасти приклепывают к крестовине увеличенными заклепками. Лопасти с трещинами выбраковывают и заменяют новыми. Отремонтированный и собранный со шкивом вентилятор балансируют на настольном балансировочном приспособлении или универсальном балансировочном стенде.

Термостаты способствуют поддержанию определенного теплового режима работы двигателя. При ремонтах необходимо проверять герметичность их гофрированных, баллонов, правильность открывания и закрывания клапанов при изменении температуры воды и устранять перекосы, затрудняющие работу клапанов. Герметичность баллонов проверяют погружением термостата в горячую воду (50…60°С), Отсутствие пузырьков воздуха и упругость гофрированного баллона говорят о его исправности.

Поврежденные места запаивают припоем ПОС-40, применяя в качестве флюса канифоль. Перед пайкой в гофрированный цилиндр заливают 15 %-й раствор этилового спирта.

Испытание термостата на правильность начала и конца открытия клапана проводят в ванне с подогреваемой водой. Начало открытия клапана термостата должно быть при 70 °С, а полное открытие — при 85 °С.

Полный подъем клапана 9…9,5 мм. При необходимости регулируют высоту подъема клапана изменением его положения по отношению к штоку. После регулировки клапан термостата должен быть прочно припаян к штоку и плотно прилегать к седлу.

Ремонт системы смазки. Основными показателями, характеризующими неисправность системы смазки двигателей, являются повышенный расход масла и падение его давления ниже установленного предела. Причинами этого обычно являются: использование масла слишком низкой вязкости; несвоевременная замена масла, отработавшего свой срок; увеличение зазора в соединениях, к которым масло подается под давлением; течь в масло-подводящих магистралях; нарушение работы редукционного клапана и износ деталей масляного насоса. Своевременному устранению причин, вызывающих падение давления масла, должно уделяться серьезное внимание, так как неисправности в системе смазки ведут к резкому увеличению износа трущихся деталей.

При ремонтах прежде всего выявляют и устраняют неисправности манометра и редукционного клапана (ослабла пружина, износился шарик и т. д.) и только после этого приступают к разборке масляного насоса.

В масляном насосе изнашиваются корпус, крышка и шестерни. Чтобы восстановить нормальную глубину гнезд под шестерни в корпусе, изношенном в сопряжении с торцами нагнетательных шестерен, его шлифуют или обрабатывают напильником по привалочной плоскости крышки, проверяя при этом плоскостность по плите.

Нормальный торцовый зазор для масляных насосов тракторных двигателей в среднем составляет 0,1…0,2 мм, а допустимый без ремонта — 0,25…0,30 мм. Радиальный зазор между вершинами зубьев шестерен и стенками корпуса насоса обычно равен 0,1…0,2 мм, допустимый без ремонта —0,4 мм.

Восстановление внутренней поверхности корпусов масляных насосов производится цинкованием или оста-ливанием. Ванну для электролитического процесса образуют в самом корпусе насоса, закрыв отверстия пробками.

Внутренняя поверхность корпуса может быть восстановлена такоке нанесением эпоксидного клея. В качестве наполнителя применяют железный порошок. После нанесения состава на стенки корпуса его формируют при помощи специальной оправки, придающей окончательные размеры (диаметр) этой поверхности. Корпуса, имеющие трещины и изломы, восстанавливают заваркой или приваркой отломанных частей электросваркой медно-стальным электродом или ацетиленокислородным пламенем чугунными прутками марки Б, латунью Л-62, припоями ЛОК или ЛОМНА.

Нагнетательные шестерни, сильно изношенные по окружности головок зубьев и по толщине, выбраковывают, поврежденные торцы шестерен шлифуют. Одновременно протачивают плоскость корпуса, сопрягаемую с крышкой, обеспечивая, таким образом, глубину гнезд, соответствующую высоте шестерен.
Нормальный зазор между валиком и втулками составляет в среднем для разных марок насосов 0,05… 0,1 мм, допустимый без ремонта —0,15…0,20 мм. Изношенные бронзовые втулки восстанавливают осадкой с последующим развертыванием. Если втулки находятся в корпусе и крышке насоса, то во избежание перекосов их развертывают совместно. Втулки могут быть развернуты под увеличенный по диаметру валик масляного насоса. Допускается замена бронзовых втулок чугунными.

Валики масляных насосов с изношенными посадочными местами под втулки восстанавливают осталиванием или вибродуговой наплавкой пружинной проволокой с последующим шлифованием под нормальный или увеличенный размер. После сборки насосов валик должен свободно вращаться от руки. Его осевое перемещение не должно превышать 0,3 мм. Собранный насос подвергают обкатке и испытанию на стенде КИ-1575 (УСИН-3) или КИ-5278.

На стенде молено плавно регулировать частоту вращения валиков различных масляных насосов при помощи вибратора в пределах 600…3000 об/мин. Сначала обкатывают насос в течение 10 мин. Если при обкатке не обнаруживают дефектов (нагрев, заедание, шум и т.п.), то насос подвергают испытанию на подачу. При испытании устанавливают частоту вращения ведущего вала, соответствующую номинальной частоте вращения коленчатого вала. Завертыванием вентиля уменьшают сечение проходного отверстия для рабочей жидкости и повышают давление до величины, соответствующей срабатыванию предохранительного клапана. При этом из отверстия, перекрываемого клапаном, должна вытекать сильная струя рабочей жидкости. При необходимости проводят регулировку, изменяя затяжку пружины вращением регулировочного винта или постановкой под нее прокладок. Одновременно проверяют отсутствие подтекания рабочей жидкости через втулки, между крышкой и корпусом насоса. Затем снижают давление жидкости до величины, равной рабочему давлению, закрывают спускной вентиль мерного бака и определяют количество рабочей жидкости, подаваемой в бак за 1 мин, по шкале маслоуказателя.

Фильтрующие элементы загрязняются и теряют свою пропускную способность. Вследствие повреждений в них образуются большие щели, отверстия и фильтр пропускает загрязненное масло. Для очистки фильтрующих элементов грубой очистки их сначала погружают на 24 ч в ванну со 100 %-м препаратом AM-15, а затем промывают в струйных камерных машинах раствором CMC. Поврежденные места запаивают (но не более 10 см2) оловянно-свинцовистым припоем ПОС-30, применяя в качестве флюса канифоль. Фильтрующие элементы тонкой очистки при загрязнении заменяют.

У двигателей, где тонкая очистка масла выполняется реактивными масляными центрифугами, при ухудшении их работы производят ремонт. Разбирают ротор, удаляют накопившиеся отложения и промывают. Отверстия в форсунках ротора прочищают медной проволокой и промывают. Падение давление масла в роторе центрифуги, а следовательно, и снижение частоты его вращения могут также происходить при износе втулок и оси ротора. При зазоре между втулками и осью ротора более 0,15 мм их заменяют. После запрессовки и развальцовки втулок их развертывают совместно в корпусе и крышке, обеспечивая зазор 0,016…0,050 мм.

Корпус и крышку перед разборкой метят для того, чтобы при последующей сборке не нарушать соосность отверстий втулок и балансировку ротора. При сборке следует обращать внимание на наличие и исправность сеток на маслозаборных трубках. Ротор должен вращаться на оси свободно, без заеданий.

Собранные фильтры подвергают испытанию и регулировке на стенде К.И-1575 или КИ-5278. Проверяется их герметичность, регулируется давление открытия клапанов. У фильтров, имеющих реактивные масляные центрифуги, проверяют также частоту их вращения.

Рекламные предложения:

Читать далее: Ремонт системы питания

Категория: — Ремонтирование строительных машин

Главная → Справочник → Статьи → Форум

Системы смазки ремонт: Ремонт масляного насоса смазочной системы – Ремонт узлов системы смазки и охлаждения

4. Система смазки

Устройство системы смазки показано на рис. 2-67.

Рис. 2-67. Система смазки:

1 – канал подачи масла к коренному подшипнику;

2 – канал подачи масла от коренного подшипника к шатунному;

3 – перепускной клапан масляного фильтра;

4 – бумажный фильтрующий элемент;

5 – противодренажный клапан;

6 – масляный насос;

7 – канал подачи масла из насоса к фильтру;

8 – канал подачи масла из фильтра в масляную магистраль;

9 – канал подачи масла к шестерне привода насоса и распределителя зажигания;

10 – канал подачи масла к валику привода масляного насоса и распределителя зажигания;

11 – валик привода масляного насоса и распределителя зажигания;

12 – канал в ведомой звездочке для подачи масла к цепи;

13 – распределительный вал;

14 – кольцевая выточка на средней опорной шейке распределительного вала;

15 – канал в кулачке распределительного вала;

16 – канал в опорной шейке распределительного вала;

17 – вертикальный канал в блоке цилиндров для подачи масла к механизму газораспределения;

18 – масляная магистраль;

19 – датчик контрольной лампы давления масла.

Замена масла

Заменять масло необходимо на прогретом двигателе. Чтобы полностью слить масло, необходимо выждать не менее 10 мин после открытия сливного отверстия.

Заменяя масло, следует заменить и масляный фильтр, который снимают с помощью приспособления А.60312 (см. рис. 2-8). При установке фильтр завертывайте вручную.

Замену масла выполняйте в следующем порядке:

• после остановки двигателя слейте отработавшее масло и, не снимая масляного фильтра, залейте промывочное масло до метки «MIN» на указателе уровня масла (2,9 л). В качестве промывочных масел можно использовать масла типа ВНИИНП-ФД, МСП-1 или МПТ-2М;

• запустите двигатель и дайте ему поработать на этом масле 10 мин на малой частоте вращения коленчатого вала;

• полностью слейте промывочное масло и снимите старый масляный фильтр;

• поставьте новый фильтр и залейте масло, соответствующее сезону эксплуатации автомобиля.

Масляный насос

Основные размеры деталей насоса и его привода приведены на рис. 2-68.

Рис. 2-68. Основные размеры деталей масляного насоса и его привода

Снятие и установка. Если необходим ремонт только масляного насоса, снимите двигатель с автомобиля (см. подраздел «Снятие и установка двигателя»), установите на поворотный стенд, слейте масло из картера, переверните двигатель и снимите картер. Затем отверните болты крепления масляного насоса и снимите его вместе с приемным патрубком.

Операции по установке масляного насоса на двигатель выполняйте в последовательности, обратной снятию.

Разборка и сборка. Закрепите масляный насос в тисках осторожно, чтобы не повредить корпус, а затем:

• выверните болты крепления и снимите приемный патрубок вместе с редукционным клапаном давления масла;

• снимите крышку 3 (рис. 2-69) корпуса насоса и выньте из корпуса валик насоса с ведущей шестерней и ведомую шестерню.

Для сборки осторожно закрепите корпус насоса в тисках и выполните следующие операции:

• установите в корпус насоса ведущую шестерню с валиком, ведомую шестерню наденьте на ось в корпусе;

• установите крышку насоса, редукционный клапан с пружиной и прикрепите приемный патрубок к корпусу насоса.

Рис. 2-69. Разборка масляного насоса:

1 – редукционный клапан;

2 – пружина клапана;

3 – крышка;

4 – корпус;

5 – валик.

Примечание. После сборки насоса при проворачивании ведущего валика рукой шестерни должны вращаться плавно и без заедания.

Проверка деталей насоса. После разборки все детали насоса промойте керосином или бензином, продуйте струей сжатого воздуха, а затем осмотрите корпус и крышку насоса; при наличии трещин детали замените новыми.

Проверьте набором щупов зазоры между зубьями шестерен, а также между наружными диаметрами шестерен и стенками корпуса насоса (рис. 2-70), которые должны быть соответственно 0,15 мм (предельно допустимый 0,25 мм) и 0,11–0,18 мм (предельно допустимый 0,25 мм). Если зазоры превышают предельно допустимые значения, то замените шестерни, а при необходимости и корпус насоса.

Рис. 2-70. Проверка радиального зазора в масляном насосе

Щупом и линейкой (рис. 2-71) проверьте зазор между торцами шестерен и плоскостью корпуса, который должен быть равен 0,066–0,161 мм (предельно допустимый 0,20 мм). Если зазор больше 0,20 мм, замените шестерни или корпус насоса в зависимости от того, что подверглось износу.

Рис. 2-71. Проверка осевого зазора в масляном насосе

Измерив детали, определите зазор между ведомой шестерней и ее осью, который должен быть 0,017–0,057 мм (предельно допустимый 0,10 мм), а также между валиком насоса и отверстием в корпусе. Этот зазор должен 0,016–0,055 мм (предельно допустимый 0,10 мм). Если зазоры превышают предельно допустимые, замените изношенные детали.

Проверка редукционного клапана. При ремонте масляного насоса проверьте редукционный клапан. Обратите внимание на поверхности клапана и отверстия в приемном патрубке, так как возможные загрязнения или отложения на сопрягаемых поверхностях могут привести к заеданию клапана.

На сопрягаемых поверхностях клапана и крышки насоса не должно быть забоин и заусенцев, которые могут привести к уменьшению давления масла в системе.

Проверьте упругость пружины редукционного клапана, сравните полученные данные с приведенными на рис. 2-72.

Рис. 2-72. Основные данные для проверки пружины редукционного клапана

Валик и шестерни привода масляного насоса

На поверхностях опорных шеек валика и на рабочей поверхности эксцентрика не должно быть вмятин и рисок.

На зубьях шестерен привода масляного насоса и распределителя зажигания не допускаются выкрашивания, при таком дефекте замените шестерни и валик новыми.

Втулки валика привода масляного насоса. Проверьте внутренний диаметр втулок, их запрессовку в гнездах, а также совпадение смазочного отверстия в передней втулке с каналом в блоке цилиндров (проворачивание втулки). Внутренняя поверхность должна быть гладкой и без задиров.

Измерив диаметры валика и втулок, определите зазоры между втулками и опорными поверхностями валика. Если зазор превышает 0,15 мм (предельный износ), а также при повреждении поверхностей втулок или ослабление их запрессовки, замените втулки новыми.

При замене пользуйтесь как для снятия, так и для установки, оправкой А.60333/1/2 (рис. 2-73), соблюдая следующее:

• втулки должны быть запрессованы в гнезда, при этом отверстие для масла в передней втулке должно находится против канала в блоке цилиндров;

• после запрессовки втулки должны быть окончательно обработаны и доведены по внутреннему диаметру (размеры даны на рис. 2-68). Чтобы обеспечить полную соосность втулок валика, длю их доводки применяется развертка А.90353, которой одновременно обрабатываются обе втулки.

Рис. 2-73. Снятие и установка втулок валика привода масляного насоса и распределителя зажигания:

1 – оправка А.60333/1/2.

Втулка шестерни привода масляного насоса. Проверьте запрессовку втулки. Внутренняя поверхность должна быть гладкой и без задиров, в противном случае втулку замените.

Для выпрессовки и запрессовки втулки пользуйтесь оправкой А.60326/R (рис. 2-74).

После запрессовки втулку обработайте разверткой до`16,016–16,037 мм.

Рис. 2-74. Выпрессовка втулки шестерни привода масляного насоса и распределителя зажигания:

1 – оправка А.60326/R.

Система вентиляции картера двигателя

Для удаления из картера газов и паров бензина служит принудительная вентиляция, осуществляемая отсосом газов из картера во впускную трубу двигателя.

Картерные газы отсасываются по шлангу 1 (рис. 2-75) в шланг впускной трубы, и далее через дроссельный патрубок и ресивер во впускную трубу.

При малых оборотах коленчатого вала, при закрытой дроссельной заслонке, основная масса картерных газов отсасывается по шлангу 2 в дроссельный патрубок.

Для промывки системы снимите шланг 1, крышку 5 маслоотделителя и промойте их бензином или керосином.

Продуйте патрубок шланга впускной трубы.

Рис. 2-75. Схема вентиляции картера двигателя:

1– вытяжной шланг;

2 – шланг отвода газов;

3 – дроссельный патрубок;

4 – указатель уровня масла;

5 – крышка маслоотделителя;

6 – датчик давления масла;

7 – прокладка;

8 – маслоотделитель.

10.10 Ремонт и техническое обслуживание смазочной системы

Страница 1 из 6

Неисправности смазочной системы. Основными неисправностями смазочной системы являются подтекание масла в соединениях, повышенное или пониженное давление масла либо полное его отсутствие, повышенный расход масла, а также нарушение работы системы вентиляции картера двигателя.

Подтекание масла обнаруживается внешним осмотром двигателя и по масляным пятнам на месте стоянки автомобиля. Неисправность устраняется подтягиванием крепежных элементов соединений. Повышенное давление масла может являться следствием применения несоответствующего масла, имеющего большую, чем требуется, вязкость, загрязнения маслопроводов и заедания редукционного клапана в закрытом положении. Нормальное давление масла на прогретом двигателе (температура масла примерно 80°С) при максимальной частоте вращения коленчатого вала должно быть не более 0,35… 0,45 МПа (3,5… 4,5 кгс/см²). Давление контролируется по указателю на щитке приборов или красной контрольной лампе, загорающейся при уменьшении давления ниже минимальной нормы.

Пониженное давления масла может быть вызвано его разжижением, наличием большого износа коренных и шатунных подшипников коленчатого вала и шестерен насоса, неплотным закрытием редукционного клапана или его заеданием в открытом положении.

Нормальное давление масла при минимальных оборотах холостого хода должно быть не менее 0, 08 МПа (0,8 кгс/см²) — у двигателя ВАЗ-2108, 0,07 МПа (0,7 кгс/см) — у двигателя МеМз-245 и 0,05 МПа (0,5 кгс/см²) — у остальных рассматриваемых двигателей. При более низком давлении необходимо определить и устранить причину его снижения.

Полное отсутствие давления масла является следствием неисправности масляного насоса или его привода. В частности, на двигателях ВАЗ-2105 и -2106 причиной прекращения работы масляного насоса может быть нарушение шлицевого соединения вала 17 (см. рис. 25, в) привода насоса и шестерни 18 привода ввиду ее изнашивания.

В случае внезапного падения давления или его отсутствия надо немедленно заглушить двигатель и проверить уровень масла. Если уровень нормальный, следует вывернуть датчик указателя давления и стартером вращать коленчатый вал; выбивание при этом сильной струи масла указывает на неисправность датчика, который следует заменить. Отсутствие струи масла свидетельствует о полном прекращении его подачи. В этом случае необходимо проверить исправность масляного насоса и его привода.

Движение автомобиля своим ходом при полном отсутствии давления масла по показаниям указателя давления масла или при горящей контрольной лампе давление масла допускается лишь в том случае, если точно установлено, что это вызвано неисправностью самого контрольного прибора (лампы) или его датчика. При невозможности определения и устранения неисправности, вызвавшей полное падение давления масла в пути, следует отбуксировать автомобиль с неработающим двигателем на станцию технического обслуживания. Необходимо помнить, что даже кратковременное движение автомобиля своим ходом при отсутствии давления масла приведет к серьезным поломкам двигателя (проворот вкладышей, заклинивание коленчатого и распределительно вала), которые потребуют крупного его ремонта.

Повышенный расход масла (более 40 г у двигателей ВАЗ-2108 и МеМЗ-245 и более 50 г — у остальных двигателей на 100 км пробега) может бьггь из-за его подтекания в соединениях или попадания масла в камеры сгорания вследствие изнашивания маслоотражательных колпачков клапанов, износа деталей цилиндро-поршневой группы, а также повышенного уровня масла в двигателе вследствие его перелива. Принято считать, что двигатель требует ремонта цилиндро-поршневой группы, если расход масла (угар) превышает 200 г на 100 км пробега (при условии, что не изношены маслоотражательные колпачки).

Кроме того, повышенный расход масла наблюдается в период обкатки нового автомобиля при пробеге до 5000 км. Нарушение работы системы вентиляции картера двигателя возникает при ее загрязнении (загрязнение маслоотражателя, трубок отсоса картерных газов, золотникового устройства карбюратора) и проявляется в повышении давления в смазочной системе, в повышенном расходе масла, а также в попадании масла в воздушный фильтр и карбюратор (при сильном загрязнении маслоотделителя на двигателях ВАЗ-2105 и -2106 или разрушении волоконного маслоотделителя в пробке маслоналивного отверстия на двигателях УЗАМ-331 и -412). Для устранения неисправностей системы вентиляции картера нужно прочистить, промыть бензином и продуть сжатым воздухом маслоотделитель, трубки отсоса картерных газов и золотниковое устройство карбюратора, а на двигателях УЗАМ-З31 и -412 промыть фильтр пробки маслоналивного отверстия или заменить пробку.

Ремонт приборов систем смазки и охлаждения

Общие требования безопасности

 

1. При работе в монтажно-демонтажной мастерской большую роль выполняет строгое выполнение внутреннего распорядка.

2. Строго запрещается употреблять алкогольные, наркотические и токсичные вещества.

3. К работе допускается только обученный персонал прошедший проверку знаний.

4. При работе надо быть внимательным и соблюдать все правила техники безопасности.

5. Вовремя работы и после неё строго соблюдать гигиену труда.

 

Требование безопасности перед началом работы

 

1. Перед началом работы необходимо надеть спецодежду.

2. Изучить данную практическую работу.

3. Подготовьте и проверьте исправность инструмента приспособлений.

4. О всех обнаруженных неисправностях сообщить руководителю практики и не приступать к работе без его разрешения.

 

Требование безопасности при выполнении работ

 

1. Располагать на рабочем месте приборы, инструменты и приспособления в порядке, указанном преподавателем.

2. Работать необходимо не торопясь.

3. При разборке и сборке агрегатов в необходимых случаях следует применять съёмные приспособления, указанные в инструкционных картах.

4. Разборку и сборку агрегатов выполнять только на специальных стендах.

5. Снятые детали нужно складывать в специально отведённые места, предохраняющие их от

падения.

6. При разборке и сборке чугунных и закалённых деталей нельзя применять стальной молоток

во избегании откола, в этих случаях необходимо пользоваться молотком с медной головкой.

7. Проверять соосность отверстий необходимо только при помощи специальной оправки.

8. При установке и снятии стартера на стенде электрооборудования необходимо

предварительно отсоединить провод аккумулятора соединённый с клеммой.

9. При проверке карбюратора необходимо продувать жиклёры воздушным насосом.

10. Отвёртывание и завёртывание винтов и жиклёров следует производить отвёртками с лезвиями соответствующими ширине шлица.

 

Требование безопасности при аварийных ситуациях

1. Для предотвращения травм нужно неоднократно проверять надёжность и исправность инструментов.

2. При получении травм необходимо оказать первую медицинскую помощь с последующим обращением к врачу.

3. При возникновении пожара необходимо обесточить очаг пожара, сообщить мастеру и приступить к ликвидации очага пожара.

4. При попадании под напряжение необходимо оказать первую медицинскую помощь пострадавшим и вызвать скорую помощь, при устранении аварии преступить к работе только с разрешения мастера.

 

Требования безопасности по окончанию работы

 

1. По всем требованиям собрать агрегат.

2. Положить в установленное место инструмент и приспособление в установленном порядке.

3. Привести в исправное состояние всё оборудование, с которым работали.

4. Окончание занятия производится с разрешения руководителя практики.

 

2.Техническое обслуживание и текущий ремонт двигателя, приборы системы охлаждения и смазки.

Техническое обслуживание двигателей:

· замена масла и масляного фильтра

· замена охлаждающей жидкости (в т.ч. с промывкой системы охлаждения)

· замена ремня и других элементов ГРМ

· регулировка угла опережения впрыска топлива (дизель)

· регулировка тепловых зазоров клапанного механизма

· замена свечей зажигания

· раскоксовка поршневой группы

· измерение компрессии

· пневмотест группы: поршень-цилиндр-клапан

Текущий ремонт двигателей производится при наличии следующих дефектов: нарушении регулировки клапанов; неисправности прокладок крышки клапанов и головки блока; неисправности головки блока; стуке коренных и шатунных подшипников; повышенном расходе масла, пропуске газов; падении мощности; пониженном давлении масла в системе смазки двигателя.

 

Ремонт приборов систем смазки и охлаждения

 

Детали масляного насоса изнашиваются медленнее в сравнении с деталями двигателя. Поэтому при ремонте нет необходимости пол­ностью разбирать насосы, а достаточно прове­сти контрольное вскрытие, чистку редукцион­ного клапана и проверку параметров насоса на испытательном стенде.

Наиболее распространенными дефектами деталей масляного насоса являются: износ по­верхностей крышек насоса, гнезд под шестер­ни, шестерен, ведущего вала насоса, трещины и обломы, износ или повреждения резьбы в от­верстиях.

Поверхность крышки насоса восстанавливают шлифованием на плоскошлифовальном станке. Изношенные в корпусе гнезда под шес­терни устраняют обработкой в специальном приспособлении на токарном станке. Вначале „ обрабатывают внутреннюю поверхность на глубину не более 2 мм, а затем подрезают тор­цовую поверхность, обеспечивая заданную по техническим условиям глубину гнезда. Про­верка точности обработки производится инди­каторным устройством.

Изношенные шестерни заменяют новыми. Изношенный ведущий валик восстанавливают шлифованием под ремонтный размер втулки или хромированием под номинальный размер. Изношенные отверстия обрабатывают раз­верткой под увеличенный ремонтный размер или восстанавливают запрессовкой втулок. После запрессовки внутренний диаметр втулок обрабатывают разверткой до номинального размера.

Трещины и обломы устраняют сваркой с последующей механической обработкой. Реко­мендуется горячая сварка ацетиленокислородным нейтральным пламенем. Сварку ведут чугунно-медными присадочными прутками с флюсом. После сварки корпус медленно ох­лаждают в термокамере или в томильной яме.

Отверстия с изношенной или поврежденной резьбой восстанавливают нарезанием резьбы ремонтного размера или заваркой с последую­щим нарезанием резьбы номинального раз­мера.

После ремонта и сборки масляный насос подвергают испытанию. Он должен создавать давление 6 кгс/см² при 600—800 об/мин вала насоса.

При ремонте двигателя осуществляют про­мывку масляных фильтров и если нужно, то заменяют фильтрующие элементы и негодные детали. Промывку производят в керосине с по­следующей обдувкой сжатым воздухом.

Трещины и обломы корпуса и крышки филь­тра устраняют заваркой с последующей зачи­сткой мест сварки. Изношенную или повреж­денную резьбу в отверстиях восстанавливают нарезанием резьбы ремонтного размера или заваркой с последующим нарезанием резьбы номинального размера.

Маслопроводы промывают керосином или горячим раствором каустической соды, а затем горячей водой и продувают сжатым воздухом. Трещины в трубках запаивают твердым припо­ем. Негодные соединительные ниппели заменя­ют новыми. После ремонта маслопроводы ис­пытывают в течение 2 мин на герметичность сжатым воздухом под давлением 4 кгс/см².

Радиаторы системы охлаждения могут иметь следующие основные дефекты: загрязне­ние сердцевины, отложение накипи и течь тру­бок. Загрязнение и накипь удаляют в установ­ках, обеспечивающих подогрев раствора до 60—80°С, его циркуляцию и последующую промывку радиатора водой. Герметичность ра­диатора проверяют сжатым воздухом под из­быточным давлением 0,3—0,5 кгс/см², погру­зив его в ванну с водой. Отверстия закрывают резиновыми пробками, через одну из которых поступает по шлангу воздух от воздушного на­соса. Выходящие пузырьки воздуха укажут на наличие дефектов. Когда радиаторы ремонти­руют без разборки (не снимая бачков), то ис­пытание на герметичность осуществляют пос­ле удаления накипи.

Течь трубок устраняют пайкой. Заменяют на новые заглушенные трубки и трубки, имею­щие большие вмятины. Для замены трубок от­паивают бачки радиатора от сердцевины. За­тем нагретыми стальными стержнями, имею­щими форму трубок, отпаивают дефектные трубки и плоскогубцами вынимают их из серд­цевины. После этого устанавливают новую или запаянную трубку вместе со вставленным в нее стержнем. Затем вынимают стержень, и концы установленной трубки развальцовывают. Да­лее припаивают концы трубок к опорным пла­стинам сердцевины, а также верхний и нижний бачки.

Отремонтированный радиатор проверяют в ванне, предварительно накачав в него воздух.

Основными неисправностями деталей во­дяного насоса являются: сколы и трещи­ны на корпусе насоса, изгиб и износ валика, износ шпоночной канавки. Сколы на фланце и трещины на корпусе устраняют сваркой. Де­таль предварительно нагревают. Рекомендует­ся заварку производить ацетиленокислородным нейтральном пламенем. Трещины можно заделывать эпоксидной смолой. Погнутый ва­лик правят под прессом, а изношенный менее допустимого восстанавливают хромированием и последующим шлифованием до номинально­го размера. Изношенную шпоночную канавку на валу заваривают, а затем фрезеруют новую канавку под углом 90—180° к старой.

 

3.Техническое обслуживание и текущий ремонт системы питания.

Бензиновый двигатель

Система питания карбюраторного двигателя служит для приготовления из бензина и воздуха горючей смеси, подачи ее в цилиндры двигателя и удаления из них отработавших газов. В нее входят устройства и приборы для хранения бензина и контроля его количества, фильтрации и подачи топлива и воздуха, приготовления горючей смеси, отвода газов из цилиндров и глушения их на выпуске.

Неисправности системы питания, в основном карбюратора, приводят к увеличению расхода топлива на 10…15 %, повышению концентрации вредных компонентов в отработавших газов в 2…6 раз, снижению мощностных показателей двигателя до 5…10 %.

К основным неисправностям относятся нарушение герметичности топливных приборов и трубопроводов, загрязнение воздушных и топливных фильтров, повреждение диаграммы и негерметичность клапанов бензонасоса, негерметичность запорного клапана поплавковой камеры и клапана экономайзера, неправильный уровень топлива в карбюраторе, износ ускорительного насоса, изменение пропускной способности жиклеров, неправильная регулировка холостого хода и другие

 

Дизельный двигатель

Система питания дизельного двигателя служит для раздельной подачи в требуемые моменты времени и в требуемом количестве воздуха и топлива в цилиндры двигателя, где и происходит смесеобразование, а также для удаления отработавших газов и глушения их на выпуске. Основными элементами ее являются: топливный бак, фильтры грубой и тонкой очистки топлива, воздушный фильтр, подкачивающий насос, топливный насос высокого давления (ТНВД) с регулятором частоты вращения и муфтой опережения впрыска топлива, форсунки, трубопроводы низкого и высокого давления, выпускной тракт. На них приходится около 5…10 % неисправностей автомобилей с дизельными двигателями. Характерными неисправностями являются: нарушение герметичности, загрязнение фильтрующих элементов, разрегулировка и износ плунжерных пар ТНВД, разрегулировка и негерметичность форсунок

 

Система питания карбюраторного двигателя служит для приготовления из бензина и воздуха горючей смеси, подачи ее в цилиндры двигателя и удаления из них отработавших газов. В нее входят устройства и приборы для хранения бензина и контроля его количества, фильтрации и подачи топлива и воздуха, приготовления горючей смеси, отвода газов из цилиндров и глушения их на выпуске.

Неисправности системы питания, в основном карбюратора, приводят к увеличению расхода топлива на 10…15 %, повышению концентрации вредных компонентов в отработавших газов в 2…6 раз, снижению мощностных показателей двигателя до 5…10 %.

К основным неисправностям относятся нарушение герметичности топливных приборов и трубопроводов, загрязнение воздушных и топливных фильтров, повреждение диаграммы и негерметичность клапанов бензонасоса, негерметичность запорного клапана поплавковой камеры и клапана экономайзера, неправильный уровень топлива в карбюраторе, износ ускорительного насоса, изменение пропускной способности жиклеров, неправильная регулировка холостого хода и другие

 

Дизельный двигатель

Система питания дизельного двигателя служит для раздельной подачи в требуемые моменты времени и в требуемом количестве воздуха и топлива в цилиндры двигателя, где и происходит смесеобразование, а также для удаления отработавших газов и глушения их на выпуске. Основными элементами ее являются: топливный бак, фильтры грубой и тонкой очистки топлива, воздушный фильтр, подкачивающий насос, топливный насос высокого давления (ТНВД) с регулятором частоты вращения и муфтой опережения впрыска топлива, форсунки, трубопроводы низкого и высокого давления, выпускной тракт. На них приходится около 5…10 % неисправностей автомобилей с дизельными двигателями. Характерными неисправностями являются: нарушение герметичности, загрязнение фильтрующих элементов, разрегулировка и износ плунжерных пар ТНВД, разрегулировка и негерметичность форсунок

 

4.Техническое обслуживание и текущий ремонт приборов электрооборудования.

В процессе эксплуатации в системе электрооборудования возникают неисправности, на устранение которых приходится от 11 до 17% от общего объема работ по ТО и ТР автомобилей. Основное количество неисправностей приходится на систему зажигания, аккумуляторную батарею и генератор с реле-регулятором.

К основным неисправностям аккумуляторной батареи относятся: разряд и саморазряд, сульфатация и короткое замыкание пластин. Наиболее трудноустранимой неисправностью является сульфатация, которая заключается в покрытии поверхности активного слоя пластин крупными кристаллами сернокислого свинца PbS0₄ в результате понижения уровня электролита, длительного хранения разряженной батареи, высокой плотности электролита, эксплуатации разряженной батареи и длительного пользования стартером. Незначительная сульфатация пластин снимается путем продолжительного заряда батареи малой силой тока (не более 0,04 от емкости) при низкой плотности электролита (не более 1,11 г/см³).

Короткое замыкание пластин в аккумуляторе возникает при выпадении из пластин на дно блока активной массы (шлама). Выпадение активной массы приводит также к понижению емкости батареи. В процессе эксплуатации возникают трещины стенок блока, происходит снижение уровня электролита и его плотности.

 

Основными неисправностями генераторов являются: износ щеток, поломка или ослабление пружин щеткодержателей, обрыв в обмотках возбуждения, межвитковые замыкания в обмотках и их замыкание на корпус генератора, обрыв обмоток, ослабление или чрезмерное натяжение ремня и др.

 

 

Реле-регуляторы могут быть контактного типа, контактно-транзисторные и бесконтактные. Характерной неисправностью реле-регуляторов является нарушение регулируемого напряжения. Эти неисправности возникают вследствие изменения натяжения пружины якорька, зазора между якорьком и сердечником, окисления контактов, обрыва или ослабления крепления добавочных сопротивлений, обрывы витков в обмотках, пробой транзисторов, тепловое разрушение диодов и стабилизаторов.

500 мин±В процессе эксплуатации в стартере возникают механические неисправности привода, связанные с пробуксовкой муфты свободного хода, износом или заклиниванием шестерни. Эти неисправности устраняют путем замены привода. Реже встречаются неисправности электрических цепей стартера, обусловленные окислением силовых контактов и контактов реле, обрывом обмоток, замасливанием коллектора, износом щеток. При этом ухудшается работа стартера, что вызывает необходимость его ремонта. У снятого стартера на испытательном стенде проверяют его работоспособность на режимах холостого хода и полного торможения. В режиме холостого хода после включения стартера в сеть аккумуляторной батареи через 30…40 секунд определяют силу тока холостого хода, которая должна быть не более 50 А, а максимальная частота вращения — 5000^-1. Если ток выше, то это может быть вызвано тугой посадкой якоря в подшипниках, замыканием обмоток якоря или возбуждения. Меньшие значения свидетельствуют о замасливании коллектора или нарушении пайки секций обмотки в пластинах.

 

 

Основными неисправностями системы зажигания являются: разрушение изоляции проводов низкого и высокого напряжения и замыкание их на массу; нарушение контакта в местах соединений; обгорание или окисление контактов прерывателя; изменение зазора между контактами; ослабление пружины подвижного контакта; повышение люфта валика распределителя; пробой конденсатора; закорачивание электродов свечей зажигания; изменение зазора между ними; межвитковые замыкания в обмотках катушки зажигания; неправильная начальная установка угла опережения зажигания, неисправность центробежного и вакуумного регуляторов и др.

 

 

5.Техническое обслуживание и текущий ремонт сцепления и карданной передачи.

Сцепление

В сцеплении могут быть следующие основ­ные неисправности: пробуксовка дисков, не­полное выключение и неплавное включение сцепления.

Пробуксовка дисков возникает при ослаб­лении или поломке нажимных пружин, износе или короблении поверхностей трения маховика и нажимного диска,, замасливании фрикцион­ных накладок ведомого диска. Неисправные нажимные пружины и замасленные фрикцион­ные накладки заменяют на новые. Поверхности трения маховика и нажимного диска обраба­тывают шлифованием.

Неполное выключение сцепления появля­ется в результате увеличенного свободного хо­да педали (при механическом приводе) или уменьшении хода поршня рабочего цилиндра (при гидравлическом приводе), а также вслед­ствие деформации ведомого диска. Свободный ход педали устанавливают при регулировании, а дефектный ведомый диск заменяют на новый.

Неплавное включение сцепления обуслов­ливается износом накладок ведомого диска, затрудненным перемещением ступицы ведомого диска, неодновременным нажатием подшип­ника выключения, заеданием педали сцепле­ния на оси. Затрудненное перемещение ступи­цы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач возникает из-за наличия за­боин или заусенцев на шлицах. Последние зачищают и смазывают тонким слоем графи­товой смазки. Неодновременность нажатия подшипника выключения сцепления на рычаги выключения устраняют регулировкой. При за­едании педали сцепления зачищают торцы вту­лок от забоин и заусенцев и смазывают их.

Карданная передача

Для устранения неисправностей в деталях карданную передачу снимают с автомобиля и разбирают на стенде. Перед разборкой реко­мендуется маркировать детали метками для сохранения при сборке первоначального их по­ложения. Основными дефектами деталей кар­данной передачи являются: износ шеек, под­шипников, сальников крестовины, отверстий в валиках, шлицев на валах и вилках, прогиб или скручивание валов, износ опорного под­шипника промежуточного вала.

Изношенные шейки крестовины восстанав­ливают хромированием с последующей обработкой до номинального размера. Сальники и изношенные подшипники заменяют новыми. Нельзя эксплуатировать игольчатые подшип­ники, в которых не хватает хотя бы одного ро­лика. Если на шейках крестовины имеются вмятины от роликов, то следует заменить кре­стовину в сборе с подшипниками.

Скользящие вилки карданных шарниров с изношенными шлицами обычно заменяют но­выми. Вилка с изношенными шлицами по на­ружному диаметру и по толщине может быть восстановлена наплавкой, применяя постоян­ный ток обратной полярности. После наплавки осуществляют нормализацию при температуре нагрева 860°С, механическую обработку (про­точку и нарезание шлиц), закалку, отпуск и шлифование по наружному диаметру. Сколь­зящие вилки должны свободно, без заедания, перемещаться вдоль шлицевой части кардан­ного вала. При этом не должно быть ощутимо­го радиального люфта.

Проверка карданных валов на биение, про­изводится индикатором при установке их на призмы. Биение в любой точке по длине трубы не должно превышать значений, установлен­ных техническими условиями. Валы, имеющие скручивание, износ и смятие шлицев, заменя­ют новыми. При сборке карданной передачи вилки карданных шарниров должны распола­гаться в одной плоскости. Карданный вал зад­него моста и промежуточный вал должны под­вергаться динамической балансировке на стен­де. Дисбаланс не должен превышать величин, указанных в технических условиях.

 

6.Техническое обслуживание и текущий ремонт коробки передач и раздаточной коробки.

Могут возникать ряд неисправностей:

• выкрашивание или поломка зубьев шестерен;

• самопроизвольное выключение передач;

• шум шестерен при работе;

• одновременное включение двух передач;

• затрудненное включение передач.

Выкрашивание и поломка зубьев шестерен происходит в резуль­тате резкого трогания с места груженого автомобиля, при неумелом включении передач и при неисправном сцеплении — требует восста­новления или замены изношенных деталей. Работа коробки передач с поломанными зубьями недопустима, так как это приведет к разру­шению всей коробки.

Самопроизвольное выключение передач возникает вследствие не­равномерного износа зубьев шестерен и муфт синхронизатора, не­полного зацепления шестерен и износа фиксаторов — требует вос­становления или замены изношенных деталей.

Шум шестерен при включении передач происходит из-за поломки или неправильной регулировки сцепления, неумелого включения его.

Шум шестерен при движении автомобиля вызывается отсутстви­ем смазки, большим износом шестерен или подшипников.

Одновременное включение двух передач происходит в результате износа шариков или стержня замков.

Затрудненное включение передач может возникнуть из-за засоре­ния или коррозии отверстий под ползуны, заедания шариков в кана­лах фиксаторов, износа подшипников и ступиц шестерен. Необходи­мо прочистить отверстия под ползуны и фиксаторы, остальные неис­правности устраняются восстановлением или заменой изношенных деталей.

Подтекание масла из коробки передач и раздаточной коробки является следствием повреждения уплотнительных прокладок, из­носа сальников или образования трещины в корпусе коробки.

Основные работы по ТО коробки передач и раздаточной коробки:

• ЕО. Проверить работу коробки передач при движении автомо­биля.

• ТО-1. Проверить (и при необходимости подтянуть) крепление коробки передач, долить масло до уровня. Проверить работу коробки передач.

• ТО-2. Провести тщательный осмотр коробки передач. Прове­рить (и при необходимости подтянуть) крепление коробки пе­редач к картеру сцепления и крышки картера коробки передач; крышки подшипников ведомого и промежуточного валов. За­менить масло в картере коробки передач (по графику смазки).

Ремонт коробки передач. Картеры коробки передач могут иметь основные дефекты:

• обломы и трещины корпуса;

• износ отверстий под подшипники и под шейки блока зубчатых колес заднего хода;

• износ внутренней торцевой поверхности бобышек под блок зуб­чатых колес заднего хода.

Трещины, не проходящие через отверстия под подшипники оси блока зубчатых колес заднего хода, заваривают дуговой сваркой. При других видах пробоин, обломов или трещин картер бракуют. Изно­шенные отверстия под подшипники восстанавливают гальваничес­ким натиранием или постановкой втулок с буртиком. Соосные от­верстия растачивают с одной установки до размера по рабочему чер­тежу. Изношенные торцевые поверхности бобышек, подблок зубча­тых колес заднего хода фрезеруют. Валы коробок передач подверга­ют ремонту при износе посадочных шеек и под подшипники. Изно­шенные посадочные шейки восстанавливают вибродуговой наплав­кой или хромированием с последующим шлифованием до размера по рабочему чертежу. При износе зубьев по толщине более предель­ного и при выкрашивании рабочей поверхности зубьев деталь браку­ют. Изношенные по толщине шлицы восстанавливают наплавкой под слоем флюса в среде углекислого газа или электродуговой наплав­кой. Затем вал протачивают до требуемого размера.

Сборку коробок передач осуществляют с учетом общих правил выполнения сборочных работ. Особенностями основных операций сборки узлов коробок передач являются установка подшипников на шейки валов и сборка зубчатых пар.

Испытание коробок передач проводят для осуществления прира­ботки трущихся поверхностей и проверки работы зубчатых пар на всех передачах, легкости включения и отсутствия самопроизвольно­го их включения. Для испытания коробок передач под нагрузкой при­меняют стенды с замкнутым силовым контуром или стенды с элек­трическим, механическим или гидравлическим тормозом.

 

 

7.Техническое обслуживание и текущий ремонт задних мостов и тормозных механизмов задних мостов.

Проверка состояния и герметичности заднего моста; выполнение кре­пежных работ; регулировка люфта шестерен главной передачи; замена сальни­ков, шпилек; регулировка подшипников ступиц; выполнение смазочных работ согласно карты смазки.

Проверка состояния и герметичности трубопроводов, приборов тормоз­ной системы. Крепление крана и камер к раме и балкам мостов. Проверка и регулировка величины хода штоков тормозных камер, свободного хода педали тормоза. Действие привода ручного тормоза, его регулировка. Удаление возду­ха из системы. Смазка вала разжимного кулака, червяной пары, роликов. Заме­на тормозных колодок, тормозного крана, камер, рабочих и главных цилиндров. Замена жидкости в системе.

 

8.Техническое обслуживание и текущий ремонт передних мостов.

Читайте также:

Рекомендуемые страницы:

Поиск по сайту

Ремонт центробежного масляного фильтра (центрифуги) смазочной системы

Для разборки центробежного масляного фильтра его нужно установить в тиски. Разборку рекомендуется проводить в следующем порядке:

• отвернуть гайку-барашек и снять кожух фильтра;
• вывернуть пробку в корпусе и вставить в отверстие стальной стержень, удерживающий ротор от вращения;
• отвернуть гайку крепления крышки ротора ключом для завертывания свечей зажигания и снять крышку ротора вместе с гайкой, а также вставку и сетчатый фильтр;
• очистить от отложений и грязи снятые детали, промыть их;
• заменить сетчатый фильтр при сильном засмолении сетки фильтра (если ее нельзя промыть и продуть), а также при наличии разрывов.

Повреждение прилегающего к прокладке торца кожуха недопустимо, так как это приводит к течи масла.

Сборку центрифуги необходимо проводить в последовательности, обратной разборке. Перед сборкой центрифуги детали нужно промыть, очистить и проверить. Сетчатый фильтр следует установить, предварительно его отцентрировав по бортику ротора центрифуги. Перед установкой крышки ротора нужно проверить легкость вращения ротора. Гайку-барашек необходимо затягивать только рукой. Не рекомендуется отворачивать гайку ротора на оси ротора и снимать его во избежание повреждения подшипников скольжения. Только в случае неудовлетворительного вращения ротора на оси после снятия крышки ротора можно отвернуть гайку на оси, снять корпус ротора и проверить состояние узла ось — втулка. При снятии корпуса ротора следует предотвратить выпадение упорного кольца подшипника и падение подшипника в корпус фильтра.

При засорении втулок их необходимо промыть в бензине или керосине. При засорении жиклеров их следует прочищать таким образом, чтобы не повредить калиброванное отверстие. На ось ротор устанавливают в обратной последовательности. Допуск соосности отверстий под втулки и номинальные размеры отверстий втулок оси должны соответствовать допустимым значениям.

Собранный фильтр должен быть испытан на вазелиновом масле Т при температуре масла 18… 20 °С. Корпус собранной центрифуги должен свободно (от усилия руки) вращаться на своей оси без заклинивания. Частота вращения центрифуги должна быть не менее 4 500 мин-1.

Ремонт системы смазки компрессора — Справочник химика 21

    РЕМОНТ СИСТЕМЫ СМАЗКИ КОМПРЕССОРА [c.280]

    При ремонте системы смазки компрессора выполняют следующие работы. Бачок у горизонтального и картер у вертикального компрессора освобождают от масла, тщательно чистят и моют керосином. При чистке используют полотняную ткань. [c.282]

    Компрессоры. Помещение компрессорной должно иметь телефонную связь. Расположение компрессоров и расстояние между ними должны соответствовать нормам и быть удобными для обслуживания и ремонта. В компрессорных, служащих для перекачки горючих газов, устанавливают емкости с маслами только в том случае, если эти емкости являются неотъемлемой частью системы централизованной смазки компрессоров. При появлении в помещении компрессорной или вблизи нее большо- [c.105]

    Уже на стадии проектирования компрессора должна обеспечиваться его надежность, которая зависит от типа конструкции деталей и сборочных единиц, применяемых материалов, системы смазки, и т. д. При изготовлении компрессора должна обеспечиваться его надежность, зависящая от условий эксплуатации, принятой системы ремонта, методов технического обслуживания, режимов работы и др. [c.138]

    К дефектам, требующим отправки в ремонт (неустранимым на объекте), относятся стук в шатунно-поршневой группе, снижение производительности из-за износа цилиндров (а для герметичного компрессора — по любой причине поломка клапана, выход из строя двигателя и др.), перегрев компрессора из-за нарушения системы смазки, течь в пайке или сварке испарителя, ресивера, конденсатора, загрязнение конденсатора водяным камнем. [c.274]

    Нормальная работа системы смазки в холодильных машинах является обязательным условием их надежной и длительной службы. Масло вводят в холодильный компрессор для уменьшения трения и износа оно охлаждает детали машины и уплотняет зазоры. В связи с тем, что при эксплуатации полностью автоматизированных и герметичных фреоновых холодильных машин требуется гарантия длительной надежной работы без смены масла и текущих ремонтов, к маслу предъявляют специфические повышенные требования. [c.108]

    При износе масляного насоса или повышенном уносе масла через систему смазки из-за увеличения зазоров в подшипниках поддержать необходимое давление в системе смазки невозможно даже при полном закрытии регулятора давления. В этом случае требуется ремонт компрессора. [c.54]

    Испытания компрессора после ремонта. Холостую обкатку компрессора проводят на воздухе в течение 4 ч при снятых нагнетательных клапанах. Перед включением компрессора в работу на холостом ходу коленчатый вал 2—3 раза проворачивают вручную, а для предотвращения выхода цилиндровых гильз со своих мест их стопорят прижимными планками. В процессе холостой обкатки проверяют работу механизма движения и масляной системы. Давление масла по манометру должно быть не менее 0,12—0,2 МПа, температура масла не выше 65°С. Если в процессе холостой обкатки не обнаружено неисправностей в системе смазки, стуков, заеданий или других неисправностей в механизме движения, то заменяют смазочное масло в картере компрессора и масляном затворе сальника, завершают сборку компрессора установкой нагнетательных клапанов, буферных пружин, верхних крышек и проверяют плотность компрессора избыточным внутренним давлением 0,98 МПа. Для создания давления используют сухой сжатый воздух или азот. Плотность [c.305]

    На Воскресенском химическом комбинате созданы большие бригады (12-25 чел.) по капитальному ремонту насосов, компрессоров, теплообменников и др. Бригада по ремонту газовых компрессоров разбита на звенья по ремонту сальников и поршневой части, ремонту межступенчатой коммуникации и системы смазки, ремонту прямоточных клапанов и ремонту движущих механизмов. Примеры специализации приведены в табл. 6, [c.21]

    Обкатка компрессора. После ремонта компрессор обкатывается в соответствии с инструкцией при включенной сигнализации и системе блокировки. Во время обкатки осуществляется наблюдение за температурой подшипников, за подачей смазки к параллелям направляющих, в цилиндры и сальники, за наличием стуков в кривошипно-шатунном механизме и за чистотой фильтров очистки масла. При нарушении нормальной работы компрессора во время обкатки его необходимо немедленно остановить. После обкатки проверяется качество приработки деталей шатунно-поршневой группы. [c.233]

    Выпуск воздуха. Воздух в системы холодильных установок попадает главным образом во время их монтажа и ремонта, а также при вскрытии компрессоров, аппаратов и трубопроводов для осмотра. Возможен подсос воздуха при работе испарительной системы или картера компрессора с давлением ниже атмосферного, например при работе с прикрытым регулирующим или всасывающим вентилем. Кроме воздуха в системе могут появляться газы, явившиеся продуктами распада агента и смазки. Наличие различных не-конденсирующихся газов (их условно называют воздухом, так как обычно воздуха содержится наибольшее количество) заметно ухудшает работу установки главным образом за счет повышения давления конденсации. На работу аппаратов испарительной системы воздух существенного влияния не оказывает, так как не проникает в значительном количестве вместе с жидким агентом через регулирующий вентиль. [c.199]

    НОГО выбрасывания масла через зазор между шоверхностью штуцера и отверстием вала. Дальнейший ремонт системы смазки компрессора осуществляют в такой последовательности. Исправляют запорную арматуру, сальники запорных вентилей и обратные клапаны. Ремонтируют фильтры, маслопроводы и их соединения. Маслопроводы и каналы промывают затем керосином и продувают воздухом под давлением. [c.284]

    Компрессорные машины нмелн несколько остановов, вызванных отложениями солей в проточной части турбин. Но наиболее значительной причиной, приводящей к останову машин, является усталостное разрушение лопаток турбин и их связей. Для предотвращения этого разработаны рекомендации по подреяанию лопаток и скруглению конденсаторов напряжения. На некоторых завода. успешно эксплуатируются роторы турбин с отремонтированными сваркой связями между лопатками. Наибольшее число остановов компрессоров связано с ремонтом опорных и упорных подшипников. Довольно значительное число неполадок в работе компрессорного оборудования приходится на масло-систему (43,3%), имеющую большое число вспомогательных узлов, надежность которых значитель

Ремонт жгутом бескамерных шин – Как и чем самостоятельно заклеить бескамерную шину автомобиля различными способами своими руками. Методики и технологии ремонта проколов и порезов автомобильных бескамерных покрышек с наглядными схемами и фото

Ремонт шин своими руками — полезные советы — журнал За рулем

Можно ли с помощью дорожной аптечки залечить проколотое колесо? Эксперты «За рулем» проверили в деле 16 наборов для ремонта бескамерных шин, а заодно продемонстрировали алгоритм операции по спасению пострадавшей покрышки. Инструкцию дополняют лайфхаки, которые пригодятся всем водителям.

Обнаружив прокол, готовьте компрессор. Если во что бы то ни стало надо ехать, какое-то время протянете. Если собрались ремонтировать, помните: под давлением проще обнаружить место прокола. И ремонтировать легче.

Обнаружив прокол, готовьте компрессор. Если во что бы то ни стало надо ехать, какое-то время протянете. Если собрались ремонтировать, помните: под давлением проще обнаружить место прокола. И ремонтировать легче.

В стародавние времена существовал ГОСТ 5170–73 «Аптечки для ремонта пневматических шин». Каких только компонентов не было в этих аптечках! И грибок, и терка с пластырем, и ролик… А теперь каждый производитель сам решает, что именно класть в свой набор.

Проверим, на что способны потомки тех дорожных аптечек. Подтолкнула к решительным действиям редакционная Гранта, одно из колес которой испустило дух. Вместо шиномонтажа мы посетили несколько магазинчиков, где приобрели 16 различных наборов для ремонта бескамерных шин. Разброс цен — семикратный, хотя принцип действия один и тот же. После обнаружения прокола нужно удалить виновника неприятности (саморез, гвоздь), после чего расширить отверстие и плотно вставить в него сложенный резиновый жгутик. Нюансы технологии и инструменты могут различаться, но в целом алгоритм ремонта именно такой.

Материалы по теме

Отремонтировав шину, которой на дороге встретился саморез, мы решили испытать на бедняжке все 16 ремкомплектов. Однако в итоге нанесли ей только 13 колющих ран, поскольку три комплекта забраковали сразу: жгутики в них откровенно плохие, мгновенно рвутся в руках.

Инструменты тоже различаются довольно сильно. Так, симпатичная рукоятка в наборе CityUp CA-793 умудрилась провернуться относительно жала при первой же попытке проникнуть внутрь шины.

Отметим, что в некоторых наборах никаких «ковырялок» не предусмотрено, а кое-где отсутствует клей. И названия инструментов почти у всех изготовителей разные - в пояснениях мы приводим именно «фирменный» вариант.

«Ковырялки» разных мастей. Удобнее те, у которых рукоятка Т‑образная. Лучше, если рабочая часть имеет вид закрученного спиралью стержня квадратного сечения. Стержень с ромбовидной накаткой чуть хуже, и совсем плох сильно зазубренный — он рвет корд. В идеале инструмент должен просто раздвинуть нити корда. «Ковырялки» разных мастей. Удобнее те, у которых рукоятка Т‑образная. Лучше, если рабочая часть имеет вид закрученного спиралью стержня квадратного сечения. Стержень с ромбовидной накаткой чуть хуже, и совсем плох сильно зазубренный — он рвет корд. В идеале инструмент должен просто раздвинуть нити корда.

«Иголки» с разными ручками. Самая удобная — Т‑образной формы. Рабочий конец должен быть острым и иметь про­ушину с закругленными кромками. «Иголки» с разными ручками. Самая удобная — Т‑образной формы. Рабочий конец должен быть острым и иметь про­ушину с закругленными кромками.

Ремонт шины жгутом своими руками: что лучше

Безопасность движения зависит от знаний и навыков вождения водителя, а также от технической готовности машины. Содержание и ремонт автошины заслуживает особого внимания. Проблема «подхваченного» на дороге гвоздя или самореза известна каждому автолюбителю. Чтобы правильно решить, что лучше: жгут или заплатка при проколе колеса, необходимо обладать некоторыми знаниями в этом вопросе.

Саморез в колесе. Что делать: жгут или заплатка

Установка жгута в покрышку осуществляется только в верхней части колеса, при условии, что прокол не превышает в диаметре 6 мм.

Использование жгута на колесо в других случаях:

Гвоздь в шине

• прокол в верхней части большего диаметра;
• повреждение в боковой части шины.

Важно!

Жгуты должны рассматриваться только в качестве временного ремонта как вынужденная мера.

Это поможет добраться водителю до станции технического обслуживания, где будет произведена установка грибка* или радиального пластыря.

Ремонт шины жгутом

Если размер отверстия позволяет произвести ремонт колеса автомобиля с помощью жгута, то сделать это можно самостоятельно, без участия автослесаря. И тогда требуется хорошо представлять, как заделать дырку в колесе жгутом.

На сегодняшний день в продаже имеются наборы, включающие в себя всё необходимое для проведения подобного мероприятия не только в гараже, но и в полевых условиях. Цена такого набора абсолютно доступна для рядового потребителя. К тому же она значительно ниже стоимости на подобную услугу, проведённую в стенах автосервиса. Для удобства потребителя на упаковке всегда находится подробная инструкция.

Набор жгутов

Многолетние наблюдения показывают надежность данного метода. Очень часто владельцы машин, которым пришлось ремонтировать резину самостоятельно, продолжают пользоваться покрышкой после ремонта до полного её износа.

На заметку!

Ремонт покрышки жгутом поможет сэкономить водителю время и денежные средства. Однако не стоит экономить ни на том, ни на другом, если пробоина своими характеристиками не подходит под описание допустимых к подобному виду ремонта повреждений.

Ремонт шины жгутом своими руками

Ремонт жгутом самостоятельно:

• Если место прокола хорошо просматривается и есть возможность удобно к нему подступиться, то производить починку допускается, не снимая колесо с машины. В других случаях шина снимается. В любом случае первым делом необходимо установить место и характер повреждения.
• Определив, что ремонт колеса жгутом возможен, стоит подкачать шину до 1,5-2 атмосфер. В таком состоянии колесо не будет проминаться и проводить ремонт будет значительно удобнее.
• Важный момент: при выкручивании самореза необходимо определить угол, под которым он вошёл в резину. В дальнейшем, вставляя в отверстие шило со жгутом, делать это требуется под тем же самым наклоном. Если саморез вошёл прямо, а шило вставляется под наклоном, то тем самым механически расширяется место прокола. В дальнейшем это может мешать полной герметизации отверстия.
• Выкрутив гвоздь или саморез, в отверстие вставляется шило-напильник. Несколько поворотов этого инструмента в месте прокола помогут подготовить вход для жгута. Пока готовится жгут, шило остаётся в отверстии.

Установка

• В имеющуюся в наборе иглу одевается жгут. Это происходит таким образом, чтобы ушко делило его приблизительно на две равные части. По всей длине жгутика наносится клей-активатор для холодной вулканизации.
• Дальше требуется быстро вытащить торчащее из протектора шило и вставить (не забывая про угол вхождения) подготовленный жгутик.

Надо знать!

При вытаскивании шила через отверстие вырвется поток воздуха, находящегося под давлением. Небезопасно в этот момент низко нагибаться к повреждённому месту.

Чтобы полноценно отремонтировать колесо при помощи жгута, придётся применить достаточно силы. Это обстоятельство надо иметь ввиду, приступая к починке. На заключительном этапе жгутик должен уйти в резину настолько, чтобы снаружи оставались концы приблизительно 1,5-2 см длиной. Далее с помощью ножа эти кончики обрезаются ниже протектора. Это важно сделать, чтобы рабочая площадь колеса не имела возможности цепляться этими выступающими частями за дорогу. В противном случае может произойти расшатывание и выпадение установленного жгутика.

Для заключительной стадии проверки ремонта колесо желательно повторно накачать до 2 атмосфер, с помощью кисточки наносится мыльный раствор на место ремонта, а также на золотник. Появление пузырьков наглядно демонстрирует брак в работе. Если же нанесённый раствор не пузырится, это значит, что воздух нигде не сочится, ремонт произведён достаточно качественно. После этого колесо можно считать готовым к эксплуатации.

Проверка

Инструменты и их особенности

• Для ремонта в первую очередь необходимо иметь шило. В зависимости от цены и производителя этот инструмент имеет ряд различий. Более дорогой вариант, продающийся не в наборе, а в розницу, имеет анатомическую ручку, более удобную в использовании.
• Также важным моментом является наличие иглы, служащей для установки жгутика. Как и в первом случае, более дорогой инструмент всегда оснащается удобной для захвата и удерживания в руке рукояткой анатомической формы.

Важную роль играет длина иглы, в ушко которой вставляется жгут. Укороченная игла позволяет ввести инструмент в резину до самой ручки инструмента, являющейся в этой ситуации своеобразным фиксатором. Работая с иглой более длинного размера, можно по неопытности упустить нужный момент, чтобы вовремя остановить вкручивание. Это может привести к тому, что жгут просто провалится в покрышку.

Инструменты могут различаться и своей сборкой. Игла, соединённая с ручкой болтом, легко подлежит снятию и замене при необходимости. В случае же если комплектующие спаяны, при поломке иглы инструмент приходит в негодность.

• Жгуты могут различаться по длине, что никак не сказывается на их клеящих характеристиках. Их величина в наборах составляет обычно 10 см.
• Необходимо обращать внимание на клей, используемый для ликвидации пробоины. При выборе этого материала цена – не единственный фактор, на который следует ориентироваться при покупке.

Герметичная упаковка надёжно защищает клей-активатор от протекания и высыхания. Поэтому крышка должна иметь резьбу и плотно закрываться.

Не менее важно наличие кисточки, которой будет смазываться жгутик. Отличным вариантом считается кисть, прикреплённая к крышке с внутренней стороны. В этом случае она застрахована от потерь и засыхания. В противном случае владелец будет вынужден потратить на приобретение расходного материала лишние средства или наносить вулканизатор пальцами, что тоже не очень правильно и приятно.

Важно!

Не лишним будет иметь и информацию о производителе и самом клеящем веществе на упаковке. Тюбик без надписей не вызывает должного доверия.

Не стоит забывать, что вовремя поставленный жгут не только продлевает жизнь автомобильной покрышки, но и способен защитить автомобиль и его водителя от серьёзных травм и последствий, способных произойти из-за спущенного колеса.

*грибок – один из видов заплатки, чаще резиновой, в виде гвоздя с плоской широкой шляпкой.

//www.youtube.com/watch?v=Es87ITsXHFY

 

Ремонт шин жгутом: надежность, инструмент, недостатки

Современные заводы, занимающиеся производством шин, уже давно отказались от производства камерных автомобильных покрышек. Бескамерная шина имеет свои достоинства и недостатки, но положительных сторон всё же больше.

Самое главное – внутри них нет камеры, что позволяет произвести простой ремонт без разбортирования самого колеса. Кроме того, в некоторых случаях его можно не снимать с автомобиля, что значительно сокращает время ремонта и затраченные на него силы.

Следующим преимуществом таких покрышек является давление, которое удерживается в случае незначительного повреждения резины и позволяет доехать до ближайшей мастерской. Частыми бывают и ситуации, когда инородный предмет, проткнувший протектор, закупоривает образовавшееся отверстие. В этом случае автовладелец может даже не заметить повреждения и ездить на пробитом колесе, которое будет сохранять нормальное давление до тех пор, пока отверстие не увеличится.

Недостатки бескамерных шин

К недостаткам можно отнести то, что при сильном ударе есть шанс разгерметизации бескамерной шины. Без специальных навыков и инструментов, которыми владеет каждый мастер шиномонтажной мастерской, устранить подобную проблему будет невозможно. Если у вас нет под рукой компрессора, который оснащён «пневмоударом», все попытки накачать колесо будут тщетными. Лучший вариант – поставить запасное колесо или «докатку».

Как найти прокол

Если в шине находится инородный предмет, ставший причиной ваших бед, то найти его можно без особого труда. Но часто бывает так, что покрышка теряет давление, а видимых причин нет. Значит, пришло время сделать мыльный раствор. Он приготавливается довольно легко.

Всё, что понадобится, – мыло, моющее средство или шампунь, а также ёмкость под воду, в которой поместится колесо. Погрузив шину в раствор, медленно прокручивайте её и присматривайтесь, откуда пойдут пузыри.

Герметизация

Как только прокол найден, можно воспользоваться специальным герметиком, продающимся практически в каждом автомагазине. Не спешите сразу удалять инородный предмет. Использовать герметик необходимо в следующей последовательности:

1. Снять колпачок с вентиля.
2. Подсоединить баллончик.
3. Закачать герметик через вентиль в покрышку.
4. Извлечь предмет, ставший причиной прокола.
5. Накачать колесо.

Стоит отметить, что давление внутри покрышки должно быть более одной атмосферы, в противном случае герметик вам не поможет. Перед манипуляциями колесо необходимо накачать.

Помните, что данный вид ремонта – временный. Вулканизации герметиком хватит лишь на сотню километров, но этого вам достаточно, чтобы добраться до мастерской. При этом придётся соблюдать и скоростной режим, передвигаясь со скоростью не более 60 км/ч. Если ехать быстрее, герметик может рассыпаться, а колесо вновь начнёт терять давление.

Профилактические или ремонтные

Профилактическими герметиками заполняют покрышки до их прокола. Возникающая во время движения автомобиля центробежная сила способствует его равномерному распределению по всей поверхности. Эти виды герметика используют для того, чтобы защитить стальные и полимерные нити корда от возможной коррозии, которая часто возникает в результате повреждения резины и попадания влаги, воздуха.

В покрышках, обработанных изнутри герметиком, значительно замедляется окисление, которое пагубно влияет на состав резины. Имея уникальный химический состав, герметик заполняет поры и места расслоения покрышки, сглаживая их. А в случае перегрева резины – эффективно охлаждает её.

Ремонтные герметики в основном продаются в баллонах, в виде аэрозолей. Они предназначены для сохранения минимального давления внутри покрышки, которого будет достаточно, чтобы доехать до шиномонтажа.

Более надёжный — ремонт жгутами

Можно добиться большей надёжности от ремонта шины жгутом. Вы нашли прокол в бескамерной покрышке, в котором нет никаких посторонних предметов? Значит, можно сделать ремонт шины жгутом. Здесь потребуется приложить больше усилий, чем в случае с герметиком, но зато подобный способ является более качественным и обеспечивает большую прочность.

Установка простого жгута

Чтобы произвести ремонт шины жгутом, необходимо понизить давление (спустить) колесо до 0,5 атм. После чего берём спиральное шило и вставляем его в прокол, проходя покрышку насквозь, параллельно вращая по часовой стрелке. Подобной манипуляцией очищается место прокола и разделяется корд, а также освобождается пространство для самого жгута. Спиральное шило не извлекается до тех пор, пока не установится жгут.

Очистив и подготовив отверстие, берём следующий инструмент для ремонта шин жгутами – специальное установочное шило. Жгут захватывается по центру, а затем засовывается в прокол на 2/3. Зафиксировав его, резким движением извлеките инструмент.

Если все манипуляции сделаны правильно, то жгут надёжно закрепится в резине, проскользнув через ушко шила. Убедившись в том, что из места прокола больше нет утечки давления, оставшиеся торчать наружу кончики можно отрезать. Теперь колесо необходимо подкачать и установить на автомобиль.

Сделав ремонт шины жгутом, не нужно ждать, пока высохнет клей. Продолжить движение можно сразу после установки колеса.

Кордовые и резиновые

Многие автомобилисты пытаются понять, какие жгуты лучше для ремонта бескамерных шин. Самыми распространёнными являются кордовые и резиновые жгуты. Именно о них попробуем узнать более подробно.

Большую популярность получили кордовые жгуты, которые имеют в своей основе нейлоновое волокно, пропитанное бутилкаучуком. Подобный жгут не нуждается в предварительной обработке клеем и быстро устанавливается способом, приведённым выше. С ним в наборе идут все необходимые в работе инструменты.

Основное преимущество подобного ремонта – простота и дешевизна. Весь набор вам обойдётся в районе 2$. Недостатки ремонта шин жгутом из нейлона заключаются в его недолговечности и повреждении корда. Через пару месяцев он пересохнет, а колесо вновь начнёт спускать.

Большинство шиномонтажных мастерских давно определились с тем, какой жгут лучше для ремонта шин, отдав своё предпочтение резиновому жгуту с адгезионной оболочкой. Его применение очень схоже с предыдущим, но есть некоторые отличия.

Так, при ремонте не рекомендуется использовать шило, которое выполнено в виде рашпиля. Оно не разделяет кордовые нити, а лишь повреждает их. Острые концы порванной проволоки могут повредить устанавливаемый жгут.

Совершая ремонт шин жгутом, его намазывают специальным клеем, который вступает в реакцию с адгезионной оболочкой. Этот жгут является самым надёжным, но отсутствие усиливающей заплатки изнутри, а также повреждённый корд не позволяют дать гарантию того, что колесо однажды не разгерметизируется в самый неподходящий момент.

Как пользоваться набором для ремонта бескамерных шин

Наверняка каждый автовладелец сталкивался с такой досадой как пробитое колесо в дороге, да ко всему к этому все усугублялось ещё и отсутствием запаски. Но выход из этой, казалось бы, сложной проблемы есть, и называется он ремонт шины жгутом, надежность этого метода проверена годами. При таком подходе вам не нужно ждать не от кого помощи и не тормозить проезжающие мимо машины в поисках камеры или запаски, не нужно вызывать эвакуатор, все, что понадобится это поднять автомобиль на домкрат и вставить ремонтный шнур для шины в место прокола. И даже более того можно обойтись и без домкрата вовсе. Но обо всем по порядку мы расскажем ниже. Если же у вас травит под ободом тогда читайте тут.

Итак как говорится, случилось, гвоздь пойман на самом безлюдном участке дороги, у вас бескамерная шина и нет не запаски не камеры чтоб найти хоть какое-то решение из этой ситуации. Но тут вы случайно вспоминаете что кто то вам подарил или вы сами случайно купили какой-то странный непонятный набор для ремонта шин жгутом. Но что это такое и как им пользоваться, вы даже и не знаете.

А так как выбирать у вас особо то и не из чего, то, покопавшись в своем машинном хламе, вы находите этот заветный, а в данном случае спасительный набор жгутов для ремонта проколов в автомобильных шинах

Как правило, выглядит комплект для ремонта шин бескамерных колес как на этом фото, может немного различаться внешне и по цвету жгутов.

Что такое набор для самостоятельного ремонта шин

Сам из себя этот набор представляет

1. Круглый тонкий напильник – для небольшого расширения отверстия в месте извлечения гвоздя или иного предмета, которым было пробито колесо автомобиля
2. Шило для ремонта бескамерных шин – для вставки жгута в отверстие
3. Сам жгут для заделки прокола

Внешние жгуты обычно тонкие, толщиной 2-5мм, состоят из ниток пропитанных жидкой сырой резиной

Что делать дальше или как пользоваться набором для ремонта шин

Вот собственно и все прокол полностью заделан. Жгут из сырой резины очень плотно абсорбируется и вступает во взаимодействие с резиной покрышки, при этом, не нарушая её свойств и балансировки так как весит он около одного двух грамм, но если у вас произошел серьезный боковой порез покрышки, то жгут тут уже конечно не  поможет.

Некоторые комплекты для ремонта шин жгутом дополнительно оснащаются специальным клеем, которым перед вставкой жгута в место прокола рекомендуется намазать сам жгут. Но лично я клеем никогда не пользовался, хотя таких проколов уже заделал великое множество.

Так же замечу, что некоторые ярые СТОшники любят впаривать такую тему – что при использовании жгута вы рвете корд и это не надежно. В первых корд вы никак не рвете, ибо он уже порван проколом, если попал, прям в нитку, да и сам жгут зачастую тоньше самого предмета которым вы пробили колесо даже с учетом толщины тонкого шила. Притом если вас смущает напильник можете им не пользоваться, я так и, делая, просто вставляю жгут с помощью шила в прокол и все. Кстати не забудьте прочитать и про ремонт бампера очень полезный материал.

А по надежности, спросите, у кого угодно и где угодно кто пользовался даже самыми китайским жгутами – колесо выкатывается в ноль и выбрасывается, при этом жгут как держал, так и продолжает держать. Я лично не знаю ни одного случая, когда жгут подвел или подтравливал воздух, притом что у меня многолетняя практика их использования. Так же ни разу не слышал не в интернет ни от знакомых что жгут для шин кого либо когда либо подвел.

Ну, теперь то вы знаете как устранить прокол самому с помощью жгута не прибегая к помощи эвакуатора и не вызывая знакомых по телефону. Я лично много лет использую жгуты из сырой резины для устранения проколов в колесах своего автомобиля и ни разу они меня не подвели. Особенно трудно переоценить их полезность, если вы часто находитесь в сельской местности, где СТО нет и в помине. Если вы знаете ещё очень быстрые способы ремонта шины шнуром из сырой резины в дороге  без необходимости бортировать колесо – поделитесь вашим опытом с нашими читателями.

Так же очень вам рекомендуем посмотреть видео ремонт бескамерных шин своими руками

Прокол бескамерной шины: способы ремонта

В том случае, если было проколото колесо, то владелец легкового автомобиля не должен спешить на станцию технического обслуживания для того, чтобы заделать прокол. Можно не тратить денежные средства на такого рода услуги, поскольку прокол бескамерной шины легко заделать собственноручно.

Шина авто

Иногда на трассе может не оказаться СТО, а в багажнике запасного колеса, поэтому автомобилист обязан научиться устранять прокол. Для этого придется научиться разбираться в особенностях покрышек, поскольку методы устранения повреждений подойдут не для всех видов.

В некоторых случаях заделать прокол бескамерной шины надолго не удастся, но вот проехать на временно отремонтированной шине еще несколько десятков километров получится, непременно.

Как определить тип бескамерной шины

Чтобы качественно заделать прокол в шине, следует разобраться в отличиях бескамерного варианта от классического. Бескамерная шина характеризуется тем, что камера заменена обычным слоем воздухонепроницаемого каучука толщиной в три миллиметра. Этот слой тщательно вплавляется вовнутрь камеры, обеспечивая стопроцентную герметичность.

Определение типа шины

При этом бескамерные варианты зачастую делятся на:

• классические – позволяют добраться до СТО или гаража, просто вкрутив в повреждение обычный саморез;
• самоклеящиеся – не требуют каких-либо дополнительных действий, поскольку воздух будет выходить очень медленно.

В том случае, если у автомобилиста имеется ремкомплект для бескамерных шин, то произвести ремонт шины можно будет прямо на месте.

Чтобы определить тип шины, следует понять, что бескамерные шины:

• ставят на авто, выпущенное пять и более лет назад;
• спускают воздух гораздо медленнее;
• имеют ниппель с резиновым уплотнительным бортиком;
• не пропускают при проколе сосок внутрь.

Типы шин

Как отремонтировать шину с помощью герметика

Бескамерная шина может носить несколько видов повреждений, в том числе, называемых проколами, порезами или вздутиями. Последний вариант не подлежит ремонту, поскольку он неизбежно приводит к взрывам колеса. Легче всего будет отремонтировать пробоину, применяя герметик для шин от проколов, который можно приобрести в любом специализированном магазине.

Ремонт шины герметиком

Для этого следует произвести ряд простых манипуляций:

• вытащить из резиновой основы саморез или иной колющий предмет;
• провернуть колесо автомобиля, чтобы прокол оказался наверху;
• снять с ниппеля специальный колпачок;
• спустить остатки воздуха;
• используя трубку для герметика, присоединить баллон к бескамерной шине;·          нажав на клапан, наполнить покрышку герметиком, пока она не примет первоначальную форму;
• после ремонта необходимо отсоединить трубку и продолжать путь.

Ремонт прокола бескамерной шины производится довольно быстро, но стоит проконтролировать давление в покрышке, проехав пару километров. При этом следует правильно выбрать герметик, чтобы ремонт бескамерной шины не прошел даром. Можно приобрести вещество в баллончике для ремонта прокола и подкачки покрышки, или во флаконе из пластика.

Бескамерная шина строение

Лучше всего будет приобрести герметик универсального типа для того, чтобы заклеить прокол колеса не только бескамерного вида. Нужно обращать внимание на диаметр колеса, а также, температурой хранения.

Как отремонтировать шину при помощи жгутов

Заделать прокол в шине вполне возможно несколькими способами, которые будут довольно эффективно.  Прокол в бескамерной шине можно легко и быстро заделать при помощи жгута. Это приспособление продается в комплекте для ремонта, в состав которого входят, также, напильник, клей, нож для резки жгутиков  и шило.

Жгут для ремонта шины

Клей специального типа для ремонта прокола в шине можно приобрести отдельно.  При этом прокол в шине заделать будет чуть сложнее, чем при помощи герметика, поскольку придется демонтировать покрышку.

Для того, чтобы устранить прокол шины ремонт жгутом, следует:

• извлечь острый предмет из покрышки;
• мелом или карандашом отметить место повреждения;
• тщательно очистить место прокола от грязи;
• снизить давление в покрышке до одной второй атмосфер;
• прочистить прокол при помощи напильника;
• обмазать жгут клеем из набора, вставив его в шило;
• наполовину воткнуть шило со жгутом в место прокола;
• аккуратно вытащить шило, оставив петельку жгутика внутри, а кончик протянуть наружу;
• после процедуры следует проверить покрышку на утечку воздуха, добавив при этом еще один жгут.

Ремонт бескамерных шин жгутами

В отдельных случаях жгут с успехом заменяет на время специальный пластырь, но наложить его в полевых условиях получится с большим трудом. Не стоит пытаться реанимировать покрышку с порезами, которые расположены близко к ребру или на ребре, поскольку на повороте пластырь попросту отвалится.

Ремонт бескамерных покрышек с помощью жгутов

	1. Найдите инородный предмет или повреждение и отметьте его с помощью воскового маркировочного мелка. При необходимости используйте жидкость для поиска проколов.
	2. Удалите инородный предмет, вызвавший прокол или повреждение.
	3. Возьмите спиральное шило и исследуйте повреждение, вращая шило по часовой стрелке. Перед началом ремонта давление в шине должно быть не менее 0,5 — 1,0 атмосферы.
	4. Определите угол прокола или повреждения с помощью спирального шила.
	5. Нанесите клей на спиральное шило.
	6. Поместите спиральное шило в повреждение и, вращая по часовой стрелке, промажьте прокол клеем по всей глубине. Затем, вращая спиральное шило по часовой стрелке, удалите его из покрышки. Убедитесь в том, что правильно определили угол прокола, так как возможно дополнительное повреждение шины. Данный пункт следует повторить, как минимум, три раза. Оставьте спиральное шило в проколе до выполнения пункта 11 настоящей инструкции.
	7. Выберите жгут, соответствующий проколу, а затем удалите с него защитную пленку синего цвета.
	8. Разместите жгут в ушке иглы. Нанесите небольшое количество клея на ушко иглы для легкого размещения жгута.
	9. Разместите жгут в игле по центру, как показано на фотографии.
	10. Нанесите слой клея на жгут с двух сторон. Не опускайте жгут в банку с клеем, так как клей может загустеть в течение короткого времени.
	11. Удалите спиральное шило из поврежденного места покрышки.
	12. Установите ручку с иглой, содержащую жгут, в поврежденное место покрышки.
	13. Надавите на ручку и, сохраняя угол, поместите иглу со жгутом до упора в поврежденное место покрышки.
	14. Не вращая и не меняя угол наклона, удалите ручку с иглой из повреждения строго в обратном направлении.
	15. Отрежьте оставшиеся на поверхности части жгута с внешней стороны покрышки.
	16. Проверьте отремонтированную покрышку на герметичность с помощью жидкости для поиска проколов. Если не будет пузырьков воздуха, покрышка готова к эксплуатации.
Внимание Если отремонтированное повреждение негерметично, Вы можете установить дополнительный жгут, повторив шаги с пункта 8 до пункта 16 данной инструкции. При необходимости можно надавливать на ручку для установки жгута обеими руками. Для грузовых шин Вы можете использовать спиральное шило для дрели.

Ремонт бескамерной шины своими руками, жгутом, герметиком, набор

Каждому автомобилисту знакома проблема, связанная с повреждениями шин автомобиля. Конечно, любую работу, в том числе и ремонт шины, лучше доверять специалистам, но небольшие повреждение вполне возможно устранить самостоятельно, причем как правило, даже не снимая колесо с автомобиля, разумеется если под рукой есть соответствующие материалы и инструменты.

Иногда даже проще отремонтировать бескамерную шину (речь идет именно о бескамерных шинах, так как в настоящее время на автомобилях устанавливаются в основном такие шины), чем менять колесо и ставить «запаску».

Набор для ремонта прокола бескамерной шины

Правда, всё зависит от типа повреждения шины. Если это прокол, то есть мелкое повреждение, то после извлечения предмета проколовшего шину можно восстановить её герметичность, воспользовавшись специальным набором для ремонта бескамерных шин, имеющимся в продаже.

Такой набор состоит из жгутов, устанавливаемых снаружи в отверстие шины, клея, специального шила и инструмента, которым подготавливают отверстие перед вставкой жгута.

В принципе, такой ремонт считается временным рассчитанным на то, что после него можно будет доехать до шиномонтажной мастерской и отремонтировать шину что называется «основательно». Но, как показывает практика, если жгуты не просто пропитаны клеевым составом, а имеют наружный слой со свойствами холодной вулканизации, то отремонтированная таким образом шина может прослужить полный оставшийся срок.

Как делать ремонт бескамерных шин жгутом

Ремонт с помощью таких жгутов не сложен – из места прокола извлекается посторонний предмет, прокол защищается специальным инструментом из набора, в шило заправляется жгут, промазывается клеем и вводится в отверстие шины.

После этого шило аккуратно извлекается, а жгут сложенный вдвое оставшись в месте прокола, закупоривает его, герметизируя шину.

Снаружи остаются два «хвостика» жгута, которые подрезаются острым ножом. Теперь шину осталось только накачать.

Если диаметр отверстия большой, то можно загерметизировать его двумя жгутами. Кстати, весь процесс ремонта подробно описан в инструкции к набору, а сам ремонт занимает минут пятнадцать.

Видео: ремонт бескамерных шин жгутом.

Герметик для ремонта бескамерной шины

Другой способ ремонта бескамерных шин своими руками – с помощью специальных герметиков. Их вводят через вентиль проколотой шины. Кстати, такие герметики можно вводить и в исправную шину в качестве профилактики проколов. Нужно учитывать, что герметики могут заделать только небольшие проколы на беговой дорожке или на боковине шины.

Герметики могут быть расфасованы либо в пластиковые флаконы, либо в металлические баллончики под давлением, тогда кроме герметизации шины, колесо сразу же и накачивается.

Следует признать, что не все автомобилисты хорошо отзываются о таких герметиках в баллончиках, но скорее всего всё зависит от производителя данного продукта – качественный герметик, при выполнении всех указаний инструкции, вполне справляется со своей задачей.

Другие способы самостоятельного ремонта шин

Если бескамерная шина снята с колесного диска, то небольшие проколы можно устранить, заклеив их изнутри специальной универсальной заплатой. Если отверстие прокола больше 6 мм в диаметре, то его можно отремонтировать специальным «грибком» или «ножкой».

Все эти материалы можно купить в любом магазине автозапчастей. «Ножка» изготавливается из резины, снаружи покрыта слоем холодной вулканизации. «Ножка» имеет форму цилиндра и используется в основном для ремонта беговой дорожки шины.

«Грибки» также изготавливают из резины, покрытой слоем холодной вулканизации. Это своего рода ножка и универсальная заплатка. «Грибок» устанавливают изнутри шины.

Загрузка…

Ремонт турбины бензинового двигателя цена – Прайс-лист на работы по замене турбины в ТурбоСервисе, замена турбины, проверка, регулировка, балансировка и диагностика турбины дизельного и бензинового двигателей

Ремонт турбин

Компания «ТУРБООСТ» выполняет ремонт турбин дизельных и бензиновых двигателей автомобилей всех марок.

Специалисты нашего технического центра помогут определить причину поломки и дадут все необходимые рекомендации по ее устранению.
Мы готовы сделать весь процесс ремонта в открытую от приемке турбины до финишной балансировки. Принимайте участие, фиксируйте на видео, задавайте вопросы.

Самый главный вопрос, который волнует наших клиентов, это причина поломки турбокомпрессора.

Причин, почему она может поломаться не много:

 

ПЕРЕГРЕВ ДВИГАТЕЛЯ
Как в дизельном, так и в бензиновом двигателе перегрев происходит от потери проходимости катализатора или ПДФ фильтра, из-за некачественного топлива.
К примеру проходимость выхлопной системы падает на 3-10% соответственно, происходит подпор выхлопного газа на выходе из турбины и температура идет вверх и тут начинаются проблемы в дизельном двигателе.
Если турбина с геометрией (механизм изменения угла атаки выхлопного газа) ее ведет коромыслом, она заклинивает и турбина выходит из строя.
Если турбина без геометрии, при перегреве как дизельной, так и бензиновой, выхлопные улитки растрескиваются в посадочном месте заслонки клапана вестгейта, выгорает металлокерамическая втулка штока заслонки и турбина не работает. Причем такая турбина не ремонтируется, а только подлежит замене.
Многие при такой поломке хотят сэкономить и пытаются менять втулку заслонки, вытачивая ее из стали и впрессовывая в корпус, но тут уж лотерея, как повезет.
Технология ремонта гласит только один вариант – замена турбины.

НЕДОСТАТОЧНОЕ СМАЗЫВАНИЕ
Если не хватает смазки, вал турбины просто ломает пополам.
Чтобы не допустить этой поломки Вы должны предотвратить:

• Сухой старт
• Недостаточное давление масла в двигателе
• Засорение трубки подачи масла

Сухой старт относится к зимнему сезону. Все турбинщики потирают руки, когда приходят морозы. Утром Вы садитесь за руль, поворачиваете ключ зажигания и начинаете движение.
Что происходит. Двигатель завелся, выхлопные газы стали выходить из двигателя, турбинное колесо закрутилось, но масло из поддона в густом состоянии и секунда-две еще подается в турбину, а турбина уже крутится 15 000 — 25 000 обмин и этого достаточно, что бы подшипник скольжения провернулся в сухую и истерся.
Избежать этого можно, сделав два — три фальшстарта стартером, потом завести и прогреть двигатель.

Недостаточное смазывание — это потеря производительности масляного насоса, визитная карточка французских автомобилей.
Заметьте гарантия на новый авто 2 года или 100 000 км, меж-сервисный интервал замены масла 30 000 км, по среднестатистическому подсчету Вы проезжаете в год 25-30 000 км, а значит год уже прошел, поменяли масло и через один год слетели с гарантии, но масляный насос уже хромает и вот тут просто надо потратиться и поменять его.

PSA давно не собирает вечные двигателя, все подчинено бизнесу, зарабатыванию денег, а значит желательно чтобы после гарантии Вы начали вкладывать деньги в ремонт.
Немецкие авто меньше страдают от данной проблемы, однако тоже достаточно часто такая причина играет роль. Производитель частенько прячет всякие фильтрационные сетки в фальшь-болтах (штуцерах) прикручивающих трубки подачи масла в турбину, которые просто засоряются и уменьшенное кол-во масло проходит в турбину, а значит турбина выйдет из строя.

ИНОРОДНЫЕ ТЕЛА В ТУРБИНЕ
Что касается попадания инородных тел в турбину компрессорной части, то это в основном дело рук человека (мастера).
У нас собрана целая «коллекция чудес» работы мастеров обслуживания, от монет, случайно выпавших из кармана и попавших в воздуховод, соответственно влетевших в колесо компрессора до скрепок и уплотнительных резинок.

Использование воздушных фильтров без усилительной полосы и при потере проходимости, фильтр прогибается в зазор между коробкой и самим фильтром песок и мелкие камушки летят в турбину убивая ее.
Если режущая кромка компрессорного колеса посечена, можно смело утверждать, что именно какой-то предмет из вышеназванного влетел в турбину.

Разрушение, посечение турбинного колеса происходит из-за попадания каких-либо отколовшихся кусочков металла от внутренних частей двигателя, осколков электрода свечи, свечей накаливания в дизеле, седла клапана, самого клапана, разрушение выхлопного коллектора.
Если посечено турбинное колесо, смело можно утверждать попадание инородного тела, прилетевшего через выхлопную систему ДВС.

ЧЕРНОЕ МАСЛО В ДВИГАТЕЛЕ
Если Вы обратили внимание на то, что после замены масла на дизеле достаточно проехать 50-100 км (на бензиновых двигателях немного больше) и масло становится просто черным.
Потому что продукты горения попадают в масло, оно теряет свои смазывающиеся качества, которые сказываются на турбине. От этого не застрахуешься! Пока топливо не будет реально (а не в рекламе) высшего качества, будьте готовы потратиться за ремонт.
Качество топлива, это важнейший фактор безотказной работы турбокомпрессора любого автомобиля.

НЕ КВАЛИФИЦИРОВАННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Турбо-ремонту и обслуживанию не учат, специалистами становятся методом обучения на ошибках в процессе ремонта турбокомпрессоров, если попасть именно на эту стадию, Вы заплатите свои деньги за чужие ошибки.
Обращайтесь к профессионалам.

Очень много турбин ломается после капитального ремонта двигателей, потому что в России страдает качество технологии ремонта двигателей. В первую очередь это безграмотные руки, неквалифицированные специалисты, которые собирают двигатели, не соблюдая технологии.

Обратите внимание на сервис, который Вам делал двигатель, есть ли у них технологическая мойка. Если просто протирают тряпкой детали или керхером на автомойке промывают головку блока или сам блок, тогда не вымывается стружка, которая попадает в масло и с ним поступает в турбину.

Фильтр двигателя не сдерживает мелкие частицы и загрязнения, а т.к. в турбине очень маленькие каналы для смазки вала в опорном подшипнике, то стружка просто забивает смазочные отверстия, вал турбокомпрессора изнашивается, что приводит к поломке двигателя.

По практике из 100 двигателей после капитального ремонта, то 50 как минимум приходят в негодность в 1-ю неделю. И после беседы с мастером выясняется, что двигатель не промывался, что несет прямой удар по турбине и она вышла из строя.

ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ ВЫХОДА ТУРБООКОМПРЕССОРА ИЗ СТРОЯ.
Если смотреть на б/у турбокомпрессор, можно сразу сказать, какое качество топлива использовалось на этом автомобиле.
При использовании некачественного топлива видно, что коллектора перекаленные. Топливо не догорает в цилиндрах, тем самым оно догорает в выхлопных коллекторах, в выхлопной части турбины температура выхлопа повышается, улитки турбокомпрессора трескаются, вылетают заслонки таким образом турбина приходит в полную негодность, не подлежащую восстановлению.

Особенно это касается бензиновых автомобилей. В основном все новые модели турбин выпускаются монолит с выхлопным коллектором, некоторые выполнены из нержавеющей стали. От перегрева они моментально растрескиваются, расшиваются и приходят в негодность.

Далее качество воздушного фильтра. Если фильтр не имеет усилительных полоc (не оригинальный воздушный фильтр), при потере проходимости 3-5 % мотор двигателя должен получить свою порцию воздуха, если фильтр его не может предоставить, он прогибается и мимо этого фильтра идет пыль, мелкий песок, который попадает в турбину, облизывает вентилятор компрессора. Таким образом турбина приходит в негодность.

Далее в холодный период времени, так называемый холодный старт, когда Вы заводите автомобиль моторное масло в замершем состоянии плохо подается через трубку подачи масла т.е. двигатель уже работает, выхлопные газы идут, турбокомпрессор крутится, но масло еще не было подано в турбокомпрессор, тем самым на сухом старте стираются изнашиваются подшипники скольжения, увеличивается радиальный люфт вала турбокомпрессора. И таким образом опять же турбина выходит из строя.

Очень много турбин, которые управляются датчиками управления мотора (это касается дизельных моторов). Датчики со временем выходят из строя, турбина не управляется и таким образом она приходит в негодность.

Использование не качественных, не оригинальных свечей накаливания для дизеля приводит к тому, что электроды отлетают, металлические кусочки свечи накаливания пролетают через турбинное колесо, разбивая его.
То же самое может быть и кусочки направляющего клапана, кусочек седла клапана, мелкие частицы пролетают и разбивают турбокомпрессор.

В некоторых моделях автомашин, могут быть чугунные коллектора, в мерседесах стальные коллектора в местах сварки разваливаются, окалина летит через турбину и ей приходит конец.

Сама по себе турбина «идеальна» в техническом исполнении, вал турбокомпрессора плавает в ванне, в так называемом масляном клине, поэтому деталей трения в ней нет. Нужно только своевременное и качественное давление масла.

Очень распространенная поломка турбины, это давление масла.
Практически на всех двигателях в прогретом состоянии 90 градусов мотора, охлаждающей жидкости давления масла должно быть не менее 1,5 бара. Если меньше, то это четко будет говорить о том, что турбокомпрессор выйдет из строя, т.к. будет не хватать объема масла для смазывания вала турбины.
Это относится к французским автомобилям, это у них визитная карточка, чаще всего они из-за этого выходят из строя. Немецкие авто меньше от этого страдают.

Если при разборе турбокомпрессора, выявляется цветопобежалость вала турбины, то понятно, что было не достаточное смазывание подшипников и вала турбины, как одна из основных причин нехватка давления масла.

РЕМОНТ ТУРБИНЫ С ЭЛЕКТРОННЫМ АКТУАТОРОМ.
Ситуация такая, что ремонт турбины с электронным актуатором по технологии ремонта запрещен производителем-изготовителем. И на сегодняшний момент китайские компании, а также компания Melett, выпускают шнеки и сектора для блоков электронных актуаторов.

Сами платы не ремонтируются, но gearbox, это так называемая коробка скоростей электронного актуатора, ремонтируется. Шнеки и сектора все сделаны в Китае и в принципе компания, которая берется за ремонт таких актуаторов, знает о том, что есть некая лотерейность и 100% никаких гарантий никто Вам дать не может, потому что это нарушение технологий ремонта.

Эта услуга возникла и была востребована из-за того, что автовладельцы пытаются экономить на ремонте турбин. Соответственно китайцы тут же скопировали и турбо-ремонтные компании начинают предлагать такие опции. Но лучшим решением будет купить новую оригинальную турбину, тогда у Вас действительно не будет проблем.

Ремонт турбины с электронным актуатором это некая лотерейность, здесь нет гарантии. Установив турбину на машину, заплатив деньги, через неделю этот актуатор может снова сломаться. Вы опять будете платить за снятие установку и таким образом цена может добраться до покупки новой турбины.

ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ РЕМОНТ ТУРБИНЫ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ОТ БЕНЗИНОВЫХ.
Принцип работы турбокомпрессора одинаков. Другой вопрос в том, что бензиновые турбины гораздо легче в ремонте так как они:
1. Не имеют блоков изменения угла атаки выхлопного газа (геометрии), которые требуют очень тщательной и точной настройки.
2. Новые авто с дизельным двигателем идут с электронным актуатором управления наддувом.

Бензиновые автомобили тоже встречаются с электроникой, но гораздо меньше.
Детали для ремонта турбины в основном не отличаются и подходят как для дизельных двигателей, так и для бензиновых.
Но для ремонта турбин к дизельным двигателям поставляется больше деталей, чем к бензиновым.

Ремонт турбины двигателя | Цены на ремонт турбин двигателя для легковых, грузовых автомобилей в Москве в Яуза Моторс

Чтобы повысить мощность дизельного или бензинового мотора, а вместе с ним — скорость, производительность и экологичность автомобиля, многие производители ставят на новые модели турбокомпрессор. Или этот агрегат устанавливается самим автовладельцем, если машина не была оснащена им изначально. Использование турбины имеет целый ряд преимуществ:

• увеличивается мощность двигателя;
• сокращается расход топлива;
• чем чаще использовать автомобиль, тем быстрее устройство окупается;
• установка конструкции этого типа — более экономный вариант усиления мощности, чем покупка нового, более мощного мотора. А ремонт турбин дизельных двигателей обойдется гораздо дешевле, чем действия с двигателем;
• работа механизма становится более стабильной;
• устройство уменьшает токсичность выхлопных газов, поэтому усовершенствованный ею механизм становится более экологичным.

Корпус узла изготавливается из чугуна, вал, через который проходит движение компрессора, — из жаростойкого сплава алюминия, а крыльчатка — из среднелегированной стали. Хотя конструкция достаточно проста, ее изготовление и ремонт требуют большой сноровки и опыта от исполнителя — точность соотношения составляющих и их размеров должна быть идеальной. Если она не будет достигнута, то ремонт турбин дизельных двигателей или их бензиновых аналогов, вместо устранения дефектов и восстановления правильной работы системы, приведет к выходу из строя самого устройства или мотора и потребует новых трат финансов и времени.

Поэтому восстановление работоспособности вашей турбины нужно поручить профессионалам, таким, как мастера техцентров «ЯУЗА МОТОРС». Специалисты выполнят восстановление работоспособности с соблюдением всех правил: проведут диагностику, выявят неисправность, предложат варианты необходимых запчастей для замены, проверят результат. В распоряжении сотрудников наших АТЦ — современное оборудование, а также склад автозапчастей.

Признаки неисправности и причины их появления

Существует ряд признаков, появление которых должно заставить автовладельца немедленно поехать в автосервис, специализирующийся на диагностике и починке устройств этого типа. Это может быть:

• сизый или черный дым из выхлопной трубы;
• постоянный шум (вой или свист) на холостом ходу автомобиля и при увеличении оборотов двигателя;
• потеря мощности силового агрегата;
• усиленный расход топлива и масла.

Причин выхода из строя и необходимости совершать ремонт турбин бензиновых двигателей тоже несколько:

1. несоблюдение сроков техобслуживания. Необходимо вовремя менять масло и фильтры для него.
2. низкокачественное масло. Если используется плохие или грязные ГСМ, то это может стать причиной порчи подшипников;
3. недостаток масла. Устройство очень чувствительно к «масляному голоданию», ведь самая незначительная его нехватка даже за пару секунд приводит в негодность подшипники.
4. механические повреждения крыльчатки и других деталей системы. Это может случиться из-за попадания в агрегат твердого мусора и посторонних предметов. Лопасти ротора турбокомпрессора могут повредиться даже частицами, не видимыми глазу, а для исправления поломки понадобится серьёзный ремонт;
5. перегрев узла, который происходит вследствие чрезмерных нагрузок и недостаточного охлаждения. Он способствует накоплению углерода на турбонагнетателе и на стенках масляных трубок, износу уплотнительных колец и подшипника.

Ремонт турбин дизельных двигателей чаще всего становится нужным из-за проблем с маслом — низкого качества или недостаточного количества. Чтобы избежать поломок, автомобиль перед поездкой нужно тщательно прогревать, особенно зимой, и не допускать многочисленных запусков мотора.

Как происходит ремонт в профессиональном автосервисе

Чтобы правильно провести ремонт турбин бензиновых двигателей, необходимо провести диагностику и выявить поломку. Делается это двумя способами: с помощью визуального осмотра или применяя специальный стенд-компьютер. Поэтому важно найти автосервис, который может предложить услуги опытных сотрудников и где есть в наличии необходимое оборудование, например, в АТЦ «ЯУЗА МОТОРС».

В зависимости от результатов диагностики мастера предложат замену устройства или отдельных его элементов, поставят на агрегат новые запчасти. Наша компания располагает сертификатами на все виды проводимых работ и предоставляет гарантию на все услуги, включая, восстановление работоспособности турбин.

Ремонт и диагностика турбин в Новосибирске, Томске и Кемерове | Цена ремонта турбин дизельных и бензиновых двигателей

Турбины позволяют значительно увеличить мощность двигателя и в процессе своей работы подвергаются сильным нагрузкам. Из-за этого им может потребоваться замена отдельных комплектующих – эту и многие другие услуги осуществляет СТО КАТОД.

Специалисты СТО КАТОД выполняют комплексный ремонт турбин дизельных и бензиновых двигателей грузовых и легковых автомобилей любой марки (Тойота, Мазда, Хонда и др.), автобусов, лодок и спецтехники. Мы можем заменить различные компоненты турбокомпрессора:

Кроме того, наши специалисты могут провести ремонт, диагностику и настройку электронного и вакуумного актуаторов.

Также мы осуществляем многоуровневую балансировку турбокомпрессора. Помимо балансировки ротора с компрессорным колесом, она включает балансировку картриджа при низких и высоких оборотах (до 300 000 об/мин) и турбины (турбокомпрессора) в сборе при низких и высоких оборотах (до 200 000 об/мин).

Если по итогам диагностики окажется, что восстановить нормальную работу турбокомпрессора не представляется возможным, вы сможете купить турбину (новую или восстановленную в сборе) в КАТОДе.

Наше оборудование

СТО КАТОД оснащена высококлассным испытательным оборудованием компании CIMAT:

• станок CMT-47TRPOLYMER – применяется для высокоточной балансировки ротора турбокомпрессора;
• станок CMT-48VSR TWIN – используется для высокоскоростной и низкоскоростной балансировки картриджей турбин легковых и грузовых машин, а также карьерной техники;
• стенд семейства Turbotest – незаменим при высокоточной динамической калибровке турбокомпрессоров типов VNT, VGT и WG.

Пожалуй, мы обладаем единственным калибровочным стендом семейства Turbotest в Сибирском регионе.

Мы применяем только качественные запчасти, которые обеспечат бесперебойное функционирование турбин в течение долгого времени.

Наши условия

Гарантия на все выполненные работы и замененные детали составляет 12 месяцев. Подробные условия гарантийного обслуживания вы можете уточнить у мастеров-приемщиков СТО КАТОД в Новосибирске, Томске и Кемерове.

Отмечаем, что при технической диагностике турбины и полной разборке картриджа сборка агрегата без ремонта не осуществляется.

В свою очередь, к ремонтным работам мы приступаем только после согласования их стоимости – с ней вы можете ознакомиться в нашем прайс-листе. Необходимые запчасти в цены не включены.

Обращаем ваше внимание, что стоимость работ, не указанных в прайс-листе, а также цена ремонта турбин особой сложности или уникальной конструкции определяется на договорной основе.

Ремонт турбин и турбокомпрессоров в Москве от «STO-TURBINA»

Приветствуем! Если Вы искали ремонт турбин — то поздравляем — это он и есть!

Если Вам лень что-то искать или читать — сразу звоните нам +7 (926) 898-41-07

Можем сказать с уверенностью, что мы занимаемся ремонтом, установкой и продажей и только турбин. Работаем почти 10 лет. Знаем практически всё. Так что не тратьте время, просто звоните!

Сломалась турбина и машина совсем не хочет ехать, как прежде? Вы зашли по адресу — мы давно занимаемся ремонтом автомобильных турбин и можем не только рассказать многое о том, чего не знали о своей системе турбонаддува, но и обучить маленьким хитростям обращения с вашим турбо мотором, и избежать дальнейших его поломок.

 

Все работы по механической обработке и весь процесс ремонта турбины производится только на современном оборудовании с применением высокоточного инструмента и применением только оригинальных запасных частей

Всем известно, для чего нужна турбина в двигателе, но на деле мало автовладельцев правильно могут ей пользоваться, следить за физическим состоянием и изношенностью. Если случилась поломка — то диагностировать и назначить ремонт турбокомпрессора могут только специалисты. Так как неправильные действия могут привести к полному выходу из строя всего двигателя.

Система турбо наддува имеет расходные материалы и детали: у нас имеются практически любые запчасти для ремонта турбокомпрессоров (турбин). Мы предлагаем своим клиентам удобный сервис: меньше времени без машины, оперативную и наглядную работу. Вне зависимости от того, какая проблема у вас возникла, своего «стального коня» всегда нужно доверять только проверенным специалистам — высококвалифицированным мастерам из «STO-TURBINA».

Ремонт турбин в Москве доступнее, чем Вы ожидали. Звоните и приезжайте!

Сначала сделаю небольшое лирическое отступление — можно написать много красивых
слов, но мы не умеем писать. Мы умеем только ремонтировать турбины! Это у нас
получается на все 102%. Гарантируем, что от нас Вы уедете на полностью рабочей машине,
как только что с конвейера. Звоните по номеру +7 (926) 898-41-07 или любому, что в правом
верхнем углу экрана и приезжайте к нам на сервис!

Мы производим ремонт и установку турбокомпрессоров мировых производителей: Garrett,
Holset, KKK, Schwitzer, Holset, IHI, Mitsubishi, Toyota.

Турбокомпрессор связан с резкими температурными перепадами и значительными оборотами
(холостой ход 20000-40000, в режиме «работа» 150000-170000 оборотов в минуту). Учитывая
такую нагрузку на турбокомпрессор, следует понимать, что в момент поломки автомобиля,
первым выйдет из строя турбокомпрессор. Все работы связанные со снятием, ремонтом и
установкой турбокомпрессора необходимо производить строго в соответствии с требованиями
предприятия изготовителя автомобиля.

Основным моментом при ремонте считается балансировка ротора и проверка герметичности.
Все эти работы должны производиться на специальном оборудовании.
Сегодня практически каждая современная автомобильная мастерская или автомобильный сервис имеет в
своем распоряжении и уникальное оборудование и квалифицированных специалистов.
Поэтому приступая к ремонту своего автомобиля, доверьтесь профессионалам, которые
способны выполнить любую работу качественно и в кратчайшие сроки.

Предоставляем гарантию на ремонт турбин — 1 год!

Google+

Ремонт турбины бензинового двигателя. — ТУРБО-ТЕХ Москва

Турбокомпрессор – это сверхточный агрегат, при поломке которого, требуется серьезный подход, так как безразличное отношение к повреждению турбины может привести к поломке двигателя!

Самостоятельно обнаружить данную проблему можно, но заниматься саморемонтом не стоит, ведь вы можете сделать только хуже не имея должного опыта и инструментов.

Износ турбины может произойти по нескольким причинам:

• Попадание в систему различных элементов клапанов, поршней или частицами патрубков.
• Масляное голодание, которое возникает из-за малого количества поступаемого масла для смазки трущихся деталей.
• Также проблемой может стать попадание грязи в масло.

В специализированном сервисе вам обязательно проведут детальную проверку турбины вашего бензинового двигателя и выявят истинную причину появления следующих симптомов:

• Большой расход масла
• Синий дым
• Нагар на свечах
• Гул, свист и скрежет при движении.

Вы спросите почему нельзя отремонтировать турбину самому и мы назовем вам несколько причин:

1. Недостаток профессионализма.
2. Отсутствие профессионального оборудования.
3. Большое количество затраченного времени.
4. Отсутствие гарантии.

Почему вы должны приехать на ремонт турбины бензинового двигателя в ТУРБО-ТЕХ.

Ремонт турбины и диагностика турбины бензинового двигателя в Москве в сервисе ТУРБО-ТЕХ выполняется всего за 4 часа. В нашем распоряжении имеется собственный склад оригинальных запчастей на 98% всех автомобилей, встречающихся на территории России. Также, мы имеем профессиональное европейское оборудование, такое как: балансировочный стенд, разгоночный стенд, стенд для настройки изменяемой геометрии. Каждый проделанный ремонт, мы закрепляем гарантией на 3 года, так как мы уверены в качестве своих работ.

СЛОМАЛАСЬ ТУРБИНА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ?

ПРИЕЗЖАЙТЕ В ТУРБО-ТЕХ МОСКВА

8 (495) 477-54-12

Ремонт за 4 часа, гарантия 3 года, экономия до 70%!

Цена ремонта турбины.

Цена ремонта турбины.

8-800-333-80-60   |  [email protected]

Цена ремонта турбины

ВИЗУАЛЬНЫЙ ОСМОТР

МОЙКА, ЧИСТКА, РАЗБОР

НАСТРОЙКА АКТУАТОРА

 БЕЗ УПРАВЛЕНИЯ VNT

 С УПРАВЛЕНИЕМ VNT

ЭЛЕКТРОННЫЕ ТУРБИНЫ

3000 ₽

СПЕЦ ЦЕНА ВСЁ ВКЛЮЧЕНО!

ДОГОВОРНАЯ

3500 ₽

СПЕЦ ЦЕНА ВСЁ ВКЛЮЧЕНО!

4500 ₽

СПЕЦ ЦЕНА ВСЁ ВКЛЮЧЕНО!

 

1. Цены в рублях РФ, указана стоимость ремонта.
2. Стоимость запчастей в стоимость ремонта не входит.
3. Ремонт турбины простой, без системы VNT, без электронного  управления.
4. Ремонт турбины с системой VNT, без электронного  управления.
5. Цены сложного или не стандартного ремонта оговаривается отдельно.
6. На все работы гарантия 1 год.
7. На комплексный ремонт действует спец цена.

 

Дополнительную информацию о цене ремонта турбины вы можете узнать позвонив в нашу компанию.

 

Цена ремонта турбины

4.41 (88.12%) 69 голосов

Категория:Полезное о турбокомпрессорах

Автор:ТурбоЭкперт

Дата:2015-09-18T10:42:30+00:00

Цена ремонта турбины

Цена ремонта турбины

Продажа картриджей, турбокомпрессоров, актуатор турбины, диагностика турбин, экспертиза турбин

Ремонт турбин дизельных двигателей в Москве

ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

Введение Мы стремимся уважать информацию личного характера, касающуюся посетителей нашего сайта. В настоящей Политике конфиденциальности разъясняются некоторые из мер, которые мы предпринимаем для защиты Вашей частной жизни.

Конфиденциальность информации личного характера «Информация личного характера» обозначает любую информацию, которая может быть использована для идентификации личности, например, фамилия или адрес электронной почты.

Использование информации частного характера. Информация личного характера, полученная через наш сайт, используется нами, среди прочего, для целей регистрирования пользователей, для поддержки работы и совершенствования нашего сайта, отслеживания политики и статистики пользования сайтом, а также в целях, разрешенных вами.

Раскрытие информации частного характера. Мы нанимаем другие компании или связаны с компаниями, которые по нашему поручению предоставляют услуги, такие как обработка и доставка информации, размещение информации на данном сайте, доставка содержания и услуг, предоставляемых настоящим сайтом, выполнение статистического анализа. Чтобы эти компании могли предоставлять эти услуги, мы можем сообщать им информацию личного характера, однако им будет разрешено получать только ту информацию личного характера, которая необходима им для предоставления услуг. Они обязаны соблюдать конфиденциальность этой информации, и им запрещено использовать ее в иных целях.

Мы можем использовать или раскрывать Ваши личные данные и по иным причинам, в том числе, если мы считаем, что это необходимо в целях выполнения требований закона или решений суда, для защиты наших прав или собственности, защиты личной безопасности пользователей нашего сайта или представителей широкой общественности, в целях расследования или принятия мер в отношении незаконной или предполагаемой незаконной деятельности, в связи с корпоративными сделками, такими как разукрупнение, слияние, консолидация, продажа активов или в маловероятном случае банкротства, или в иных целях в соответствии с Вашим согласием.

Мы не будем продавать, предоставлять на правах аренды или лизинга наши списки пользователей с адресами электронной почты третьим сторонам.

Ремонт трамблера ваз 2107: Ремонт трамблёра на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107 – Ремонт трамблера на автомобилях ВАЗ 2101-07 и ВАЗ 2108-09

Ремонт распределителя зажигания Ваз-2107 | Автолюбители

Ремонт распределителя зажигания

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Снимаем распределитель зажигания

Измерить характеристики вакуумного и центробежного регуляторов опережения зажигания можно только на специальном оборудовании.

Отверткой отворачиваем винт крепления конденсатора.
Для проверки конденсатора необходим специальный прибор, но предварительно оценить его состояние можно омметром. Сначала соединяем вывод конденсатора с его корпусом, чтобы он разрядился. Подсоединяем один щуп омметра к корпусу, а второй к наконечнику провода (омметр лучше переключить в верхний предел измерений). У исправного конденсатора стрелка должна резко отклониться в сторону «0», а затем плавно вернуться в конец шкалы, к символу «бесконечность». Если поменять полярность, то стрелка должна еще больше отклониться к «нулю». Неисправный конденсатор меняем.

Снимаем бегунок

Ключом «на 7» отворачиваем гайку контакта низкого напряжения,…

…удерживая винт отверткой.

Снимаем шайбы,…

…вынимаем винт, снимаем с него изолятор и наконечник провода.

Отворачиваем два винта крепления контактной группы

Снимаем контактную группу.

Проверяем состояние контактов, при необходимости надфилем выравниваем их поверхность. Если контакты сильно изношены (оплавлены) – меняем контактную группу в сборе.

Тонким бородком выбиваем штифт.

Снимаем с валика маслоотражатель и шайбу.

Вынимаем валик из корпуса распределителя.

Поддев тонкой отверткой, снимаем запорную шайбу и тягу со штифта поворотной пластины.

Отворачиваем два винта крепления вакуумного регулятора опережения зажигания…

…и снимаем его.

Отворачиваем два винта (винт со стороны пластмассовой вставки крепит «массу»)…

…и вынимаем подшипник с поворотной пластиной.
Подшипник при вращении не должен заедать и иметь люфты. Неисправный подшипник заменяем.

Собираем распределитель зажигания в порядке, обратном разборке.

HdSxozARNdCZoZ0rmlIZmTSTN29TNdkrbraqebaqo3I5Ndk9etIUo3AwmLs6nl5wnl5SFlEwN2GVh4OUMDIuhRk4gDA4h3QSnlOuOBu0gBAypbefebaqebAsmLIQFlCsFlGwnlKxOB0rm2cWoDKrFJcZgBk2hJgZgBm4GJszhBarbraqebaqMdC0mj1QMb1ZNd90HjeZhBi4hBq0gZg4eR48F2SxoZ4=

Неисправности трамблера ваз 2107 карбюратор

Почему Ваз – 2107 дергается- разбираемся в работе «трамблера»

Ладно еще, если «движок» вашего Ваз-2107 резко заглох и не заводится, причину мы найдем и устраним быстро. Каждый знает, что так бывает, если пропала «искра» или совсем не подается бензин. Гораздо хуже, когда машина, вроде едет, но мотает нервы- неравномерная работа на холостом ходу, рывки и подергивание при движении. Поиски корня проблемы могут занять много времени и вытянуть из вашего кармана немало денег. И чаще всего, эти поиски, в конце концов, приводят к трамблеру. Правильно поменять его на исправный, подобрать подходящую замену, разобраться в устройстве и работе поможет этот материал.

Прежде чем копаться в «электрике», нужно сказать, что причиной «дерганья» Ваз-2107 и других «классических» моделей Ваз может быть неудачное сочетание демпфера ведомого диска сцепления и эластичной муфты карданного вала. В запчасти поставляются детали, характеристики которых могут сильно отличаться от заводских, поэтому, если «дерганье» усилилось после замены сцепления или «мягкого соединения», нужно искать причину именно в нем. Попробуйте установить узел от другого производителя — его характеристики будут другими, резонанс в трансмиссии пропадет и «дерганье» прекратится.

Какие признаки указывают на неисправность трамблера автомобилей Ваз

• Двигатель не запускается:

1. нет зазора или слишком большой зазор между контактами прерывателя;
2. обгоревшие и грязные контакты;
3. вышел из строя конденсатор;
4. перегорело помехоподавительное сопротивление «бегунка»;
5. «пробита» крышка трамблера;
6. оборван провод низкого напряжения или окислены его клеммы;
7. сгорел датчик Холла (бесконтакное зажигание).

• Двигатель «трясет» на холостом ходу:

1. зазор между контактами не в норме;
2. слишком «раннее» зажигание.

• Двигатель «дергается» на высоких оборотах:

1. слишком большой зазор между контактами прерывателя;
2. ослабла пружина подвижного контакта прерывателя;
3. ослабли пружины центробежного регулятора.

• «Дерганье», перебои на всех режимах двигателя:

1. повреждение проводов высокого напряжения, окислены или слабо сидят в гнездах;
2. грязные, замасленные, обгоревшие контакты прерывателя;
3. изношен или сломан уголек подвижного контакта в крышке трамблера;
4. трещины и прогары «бегунка» и крышки трамблера;
5. конденсатор «полупробит», просится на замену;
6. втулки изношены и валик трамблера «люфтит»;
7. неисправен коммутатор бесконтактной системы зажигания.

• Машина медленно разгоняется, много расходует топлива:

1. неправильно установлен угол опережения зажигания.

Обратите внимание! Признаки неисправности трамблера Ваз-2107 очень легко спутать с проявлениями неисправностей системы питания. Поэтому никогда не начинайте разбирать трамблер и карбюратор с бензонасосом одновременно!

Функция трамблера в системе зажигания карбюраторного автомобиля

Полное название этого прибора «прерыватель-распределитель зажигания», раскрывает часть его «обязанностей»- в строго определенное время разрывать низковольтную цепь катушки зажигания и распределять образовавшуюся при этом высоковольтную энергию, в заданном порядке (1-3-4-2), по цилиндрам. Еще он «отвечает» за изменение угла опережения зажигания в зависимости от числа оборотов коленчатого вала двигателя (коленвала) центробежным регулятором и «подправляет» этот угол в зависимости от нагрузки на мотор вакуумным корректором.

Какой из трамблеров подойдет на Ваз-2107

На всех карбюраторных заднеприводных автомобилях ВАЗ прибор имеет почти одинаковые узлы и схожий принцип работы. Отличаются трамблеры для двигателей объемом 1200-1300 «кубиков» тем, что:

• шток привода короче на 7 мм;
• нет вакуумного регулятора опережения зажигания;
• настройки грузиков и пружин центробежного регулятора другие.

Для моторов объемом 1500-1600 «кубиков» все трамблеры подходят по посадочным размерам и характеристикам. Отличаются только «Нивовские». Они настроены для стабильной тяги на низких оборотах и Ваз-2107 с таким трамблером будет медленно разгоняться. Марки «Нивовских» трамблеров такие: 3810.3706, 038.3706-10. А подойдут для «Семерки» и других классических машин трамблеры марок 0.3706 (контактный) и 38.3706 (бесконтактный).

Основные узлы трамблера и описание его работы

Устройство трамблера Ваз классика

Устройство.

Трамблер собран в корпусе. Внутри него на подшипнике смонтирована контактная группа: подвижный и неподвижный контакты или датчик Холла (для бесконтактного зажигания). Для коррекции угла опережения вакуумный регулятор может поворачивать контактную группу на небольшой угол относительно корпуса. Снизу корпуса на винтах закреплен конденсатор.

В центре корпуса на втулках установлен приводной валик. Его низ имеет шлицы, которыми он зацепляется с шестерней привода. В верхней части валика расположены кулачки привода контактов (для контактного зажигания) или стальной стакан с четырьмя прорезями- экран (для бесконтактного зажигания).

На самом верху, на стальной площадке, установлены два грузика и две пружины центробежного регулятора зажигания. Сверху двумя винтами привинчен пластиковый корпус с подвижным контактом и помехоподавительным сопротивлением распределителя высокого напряжения (бегунок).

Вся конструкция закрывается крышкой на двух пружинных защелках. Корпус и крышка имеют выступ и паз, чтобы совмещались только в одном положении. В крышке имеются контактные клеммы проводов высокого напряжения от свечей зажигания и от катушки зажигания.

Трамблер закреплен на блоке двигателя с помощью шпильки, гайки и прижимной шайбы. Для регулировки угла опережения зажигания корпус можно поворачивать относительно блока.

Работа.

Трамблер через привод связан с коленвалом двигателя и вращается вместе с ним. За два полных оборота коленчатого вала валик трамблера делает один оборот. Это из-за того, что двигатель у нас четырехтактный. Устанавливая трамблер на место, валик ориентируют в строгом соответствии с порядком работы двигателя. Сделано так для того, чтобы контакты размыкались и искра на свече проскакивала тогда, когда поршень каждого цилиндра, сжимая горючую смесь, не дошел до верхней мертвой точки (ВМТ) на несколько миллиметров. Это называют опережением зажигания. При увеличении числа оборотов расстояние должно быть увеличено, а при уменьшении уменьшено, что и выполняет центробежный регулятор. Его грузики под влиянием центробежной силы, которая тем больше, чем выше обороты двигателя, расходятся в стороны и сдвигают кулачки относительно валика, делая зажигание более «ранним». При уменьшении оборотов двигателя пружины возвращают грузики на место и зажигание становится «позднее». Это необходимо для повышения мощности и экономичности двигателя. Кроме центробежного, на трамблере установлен еще и вакуумный регулятор опережения зажигания. Его функция- делать зажигание «раньше» при малых углах открытия дроссельной заслонки и «позже» при резком открытии дросселя. На холостом ходу и на полном «газу» вакуумник не работает. Настраиваются регуляторы только на стендах, поэтому, менять настройки самостоятельно не нужно.

Снятие и установка трамблера Ваз-2107, 2104, 2105, 2106

Подготовка

Перед установкой нового трамблера Ваз-2107 контактной системы зажигания нужно отрегулировать зазор между контактами прерывателя. На снятом с машины приборе это сделать удобнее. Проверяем зазор плоским щупом. Величина устанавливается от 0,35 до 0,45 мм. При этом выступ кулачка должен максимально отодвинуть подвижный контакт от неподвижного. Регулируем, слегка ослабив винты, а потом затягиваем их посильнее и еще раз проверяем зазор. Изрядно поработавшие контакты могут иметь выступ на одном и впадину на другом, что мешает регулировке. Обойти эту проблему можно, сточив выступ надфилем. Наждачную бумагу лучше не использовать, т.к. мелкие частички абразива обязательно «въедятся» в поверхность и помешают работе контактов.

Перед тем, как снять старый трамблер, отмечаем его положение относительно блока цилиндров маркером. Еще нужно точно отметить положение подвижного контакта (бегунка) относительно корпуса. Если все это не проделать, настройки будут нарушены и двигатель не заведется.

Установка

Установив на новом трамблере точно такое же положение валика в корпусе аккуратно вставляем его в отверстие блока, слегка проворачивая валик для совмещения шлицев. «Посадив» прибор на место поворотом корпуса относительно блока устанавливаем примерный угол опережения, как на старом трамблере. Закрепляем шайбой и гайкой, но не слишком туго. Теперь нужно воткнуть провода высокого напряжения. Сделать это просто- у каждого контакта на крышке трамблера написан номер цилиндра, к которому его нужно подключить. К центральной клемме подключаем провод от катушки зажигания. Провода должны входить плотно, с легким натягом, защитные колпачки следует осадить до конца. Не увлекайтесь, не отгибайте лепестки наконечников проводов слишком сильно, а то потом, при попытке их снять оторвете провода «с корнями»! От контактного провода к клемме «К» катушки зажигания идет провод, обычно, он зеленого цвета. Если же на вашем Ваз-2107 установлена бесконтактная система зажигания, то подключать нужно разъем с тремя проводами. Воткнув его в гнездо, проверьте посадку проводов, случается, что они «вылезают» из своих мест и прибор не работает.

Все сделано, новый трамблер установлен и готов к работе. Пробуем запустить двигатель. Завелся? Прекрасно, значит все сделано правильно, осталось лишь проверить и чуть-чуть подправить опережение зажигания.

Проверка угла опережения зажигания двигателя Ваз-2107

Способы, описанные ниже, дают возможность самостоятельно подправить угол опережения зажигания. Они подходят одинаково хорошо и для контактного, и для бесконтактного трамблера.

Корректируем угол опережения зажигания по холостому ходу. Прогреваем мотор до рабочей температуры, на холостом ходу, проворачивая корпус относительно блока, «ловим» положение, в котором обороты будут самые высокие. Закрепляем трамблер в этом положении.

Проводим проверку правильности установки угла опережения зажигания «на ходу». Присмотрев свободный участок ровной дороги, выезжаем на него. Держим скорость 40 км/ч на четвертой передаче и резко нажимаем на педаль газа. под капотом должен быть слышен звонкий металлический стук, пропадающий сам собой через несколько (четыре-шесть) секунд. У вас все именно так? Значит, регулировка закончена. Если стук не пропадает долго- останавливаемся, ослабляем трамблер и поворачиваем трамблер по часовой стрелке на пару миллиметров, делая зажигание более поздним. Снова заводим мотор, разгоняемся, повторяем проверку.

Если стука нет совсем, то трамблер нужно повернуть против часовой стрелки, поставив зажигание «пораньше» и снова проверить на ходу. Проделав несколько раз эти действия, получаете оптимальный угол опережения зажигания именно для вашего двигателя Ваз.

Остались вопросы? Посмотрите это видео

Не нашли интересующую Вас информацию? Задайте вопрос на нашем форуме.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Рекомендуем прочитать:

Ремонт датчика распределителя зажигания Ваз-2107

Ремонт датчика распределителя зажигания

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Снимаем датчик-распределитель зажигания (так же, как контактный распределитель, см. Замена распределителя зажигания).

Измерить характеристики вакуумного и центробежного регуляторов можно только на специальном оборудовании.

Отверткой отворачиваем два винта крепления ротора.

Снимаем ротор.
При установке ротора на место квадратный выступ должен войти в прорезь, а круглый – в отверстие опорной пластины.

Тонким бородком выбиваем штифт.

Снимаем с валика маслоотражатель и шайбу.

Вынимаем валик из корпуса распределителя.

Поддев тонкой отверткой, снимаем запорную шайбу тяги вакуумного регулятора опережения зажигания.

Снимаем тягу со штифта поворотной пластины.

Отворачиваем два винта крепления вакуумного регулятора опережения зажигания

Один из винтов имеет удлинение для фиксации электропроводки датчика.

Снимаем вакуумный регулятор.
Для проверки вакуумного регулятора утапливаем его шток и пальцем закрываем отверстие штуцера. У исправного регулятора шток должен выдвинуться только на часть длины, если шток сразу выдвигается на всю длину – деталь неисправна. Заменяем регулятор.

Отворачиваем два винта крепления датчика.

Вынимаем электропроводку датчика.

Отворачиваем два винта крепления соединительного разъема…

…и снимаем датчик. Неисправности датчика чаще связаны с механическими повреждениями проводов.

Отворачиваем два винта…

…и вынимаем подшипник с поворотной пластиной.
Подшипник при вращении не должен заедать и иметь люфты. Собираем распределитель зажигания в порядке, обратном разборке.

Перед установкой вакуумного регулятора аккуратно укладываем проводку датчика.
Смазываем втулки валика, оси грузиков центробежного регулятора и подшипник поворотной пластины.

HdSxozARNdCZoZ0rmlIZmTSTN29TNdkrbraqebaqo3I5Ndk9etIUo3AwmLs6nl5wnl5SFlEwN2GVh4OUMDIuhRk4gDA4h3QSnlOuOBu0gBAypbefebaqebAsmLIQFlCsFlGwnlKxOB0rm2cWoDKrFJcZgBk2hJgZgBm4GJszhBarbraqebaqMdC0mj1QMb1ZNd90HjeZhBi4hBq0gZg4eR48F2SxoZ4=

Разборка распределителя зажигания ваз 2107

02 ноября 2011

Разборку распределителя зажигания ваз 2107 производят в случае появления необходимости замены или ремонта отдельных элементов. Для разборки распределителя потребуется гаечный ключ на тринадцать, набор отверток и пассатижи.

1. Первым делом необходимо снять распределитель с автомобиля. Для этого плоской отверткой отщелкиваем пружинные фиксаторы крышки и снимаем ее. Далее ключом на тринадцать отворачиваем гайку крепления распределителя к блоку цилиндров и снимаем ее вместе с прижимной пластиной.
2. Вытаскиваем распределитель с посадочного места и снизу отворачиваем гайку крепления питающего провода от катушки зажигания.

Теперь, когда распределитель снят, протрите его чистой тряпкой и положите его на чистый верстак и можно приступать к его разборке.

• В первую очередь необходимо снять вал с бегунком. Для этого стальной выколоткой немного выбиваем пружинный фиксатор муфты валика в нижней части распределителя. Далее пассатижами вытащите фиксатор полностью с паза и снимите с вала муфту вместе с шайбой. Вытащите из корпуса трамблера вал и отложите его в сторону.

• Берем корпус трамблера и откручиваем винт крепления конденсатора и снимаем его. Теперь необходимо снять ваккумный регулятор опережения зажигания, для этого снимите стопорную шайбу с оси его тяги и отверните два винта его крепления к корпусу и снимите, отложив в сторону.

• Теперь необходимо снять контактную группу. Плоской отверткой удерживаем винт крепления от проворачивания, а гаечным ключом отворачиваем две гайки крепления. Снимаем винт вместе с изолирующей трубкой и отсоединяем провод контактной группы. После чего, отворачиваем винты крепления группы и снимаем ее с корпуса трамблера.

• После того, как контактная группа снята, необходимо отвернуть два винта крепления подвижной платы в корпусе распределителя и снять ее. Сняв плату, проверьте состояние подшипника, который должен вращаться без заедания и с легкостью.

На этом ремонтные работы по разборке распределителя зажигания ваз 2107 завершены. Произведите необходимый ремонт или замену износившихся деталей и выполните сборку в порядке обратном разборке.

Ремонт и то системы охлаждения: Ремонт и техническое обслуживание системы охлаждения – Техническое обслуживание и ремонт системы охлаждения — Мегаобучалка

Ремонт и техническое обслуживание системы охлаждения

Признаками неисправности системы охлаждения являются: подтекание охлаждающей жидкости, перегрев или переохлаждение двигателя. Кроме этого повышенный шум при работе жидкостного насоса, который возникает при выходе из строя его подшипников, также свидетельствует о неисправности системы охлаждения.

Протекание охлаждающей жидкости может быть вызвано следующими причинами:
1) негерметичное соединение шлангов системы охлаждения со штуцерами и патрубками;
2) негерметичность спускных пробок и краника отопителя;
3) неплотность соединения фланцев патрубков;
4) повреждение шлангов;
5) трещины в бачках или в середине радиатора;
6) износ самоподжимного сальникового устройства.

Проверка герметичности системы охлаждения осуществляется при помощи специального прибора. Прибор устанавливают вместо пробки на голову радиатора или расширительного бачка, затем устройство создает избыточное давление в системе охлаждения 0,05-0,07 МПа. При таком давлении не допускается протекание жидкости из системы. В случае неисправности системы охлаждения протекание жидкости легко обнаруживается по падению уровня охлаждающей жидкости, а также по мокрым следам. Негерметичность соединений шлангов и фланцев патрубков устраняется подтяжкой их креплений. Поврежденные краники, пробки и шланги подлежат замене на новые.

Протекание жидкости через трещины в баке или в радиаторе устраняют запаиванием или заклеиванием. Незначительное протекание жидкости через радиатор может быть устранено при помощи специального герметика, который добавляется в радиатор вместе с охлаждающей жидкостью. Однако герметик устраняет протекание лишь на время и может оказать вредное воздействие на систему охлаждения в целом. Это вызвано тем, что герметик, попадая в радиатор, откладывается не только на поврежденном участке, но также и на остальных поверхностях, в результате этого увеличивается количество отложений на внутренней поверхности элементов системы охлаждения. Эти отложения могут ухудшить циркуляцию охлаждающей жидкости в системе охлаждения, и в результате этого нужно будет менять не только негерметичный радиатор, но также и проводить промывку всей системы охлаждения.

При вытекании жидкости через дренажное отверстие жидкостного насоса необходимо снять насос с автомобиля и произвести его ремонт или замену. Если вытекание обнаружилось во время обкатки автомобиля, то оно может быть результатом незаконченной приработки деталей уплотнения, в этом случае нет необходимости устранять протечку, она пропадет сама. Не разрешается устранять протечку закрытием дренажного отверстия, так как в дальнейшем это приведет к попаданию охлаждающей жидкости в подшипники насоса, что, в свою очередь, приведет к их разрушению.
Перегрев двигателя автомобиля характеризуется повышением температуры охлаждающей жидкости, что, в свою очередь, может привести к ее закипанию.

Перегрев может возникнуть в результате следующих причин:
1) недостаточного уровня охлаждающей жидкости;
2) из-за пробуксовки или обрыва ремня привода жидкостного насоса от зубчатого ремня газораспределительного механизма;
3) в результате засорения воздушных проходов в сердцевине радиатора;
4.) из-за отложений загрязнений и накипи в радиаторе и на стенках рубашки охлаждения;
5) по причине неисправности электровентилятора;
6) в результате поломки крыльчатки жидкостного насоса;
7) из-за неисправности термостата.

При перегреве двигателя охлаждающая жидкость увеличивается в объеме, это может привести к ее вытеканию через пробку распределительного бака. При сильном увеличении температуры (свыше 110 °С) охлаждающая жидкость закипает, значительно увеличивается в объеме, в результате этого происходит сильное увеличение давления внутри системы охлаждения, и герметичность радиатора может нарушиться. Кроме того, в результате перегрева происходит падение мощности двигателя из-за ухудшения наполнения цилиндров горючей смесью. Помимо этого при перегреве падает давление моторного масла и происходит его частичное выгорание, в результате этого происходит усиленное изнашивание поршневой группы и цилиндров. При длительной работе двигателя с повышенной температурой происходит заклинивание поршней в цилиндрах, что приводит к поломке двигателя. Поэтому при первых признаках перегрева необходимо сразу приступить к их устранению.

Пробуксовка ремня Привода жидкостного насоса может происходить в результате его слабого натяжения или замасливания. Натяжение ремня вентилятора происходит в результате его ослабления. Кроме перегрева двигателя признаками пробуксовки являются подергивание стрелки амперметра, а также недозаряд аккумуляторной батареи. Проверка натяжения ремня осуществляется по прогибу ремня в результате приложения к нему определенного усилия. Для этого лучше всего применять специальное динамометрическое устройство, которое состоит из планки и динамометра со шкалой. При измерении прогиба планку опирают на шкивы ремня, затем, надавливая на ручку до упора, снимают со шкалы значение приложенного к ремню усилия. При регулировке натяжения ремня нужно учитывать, что при недостаточном натяжении ремня на больших оборотах двигателя из-за пробуксовки он будет нагреваться, и это приведет к его износу и расслоению. Однако при сильном натяжении ремня происходит ускоренный износ подшипников жидкостного насоса и генератора. Кроме того, чрезмерное натяжение приводит к вытягиванию и разрушению ремня.

Для того чтобы удалить замасливание ремня, необходимо протереть ремень и ручьи приводных шкивов тряпкой, смоченной в бензине.
Засорение воздушных проходов в сердцевине радиатора определяют при внешнем осмотре. Засорение проходов удаляют прочисткой щеткой с длинной щетиной, после этого их промывают струей воды и продувают сжатым воздухом. Засорение и образование накипи в рубаке охлаждения и в радиаторе ухудшает теплоотдачу и в результате этого вызывает перегрев двигателя. Для устранения этого необходимо промыть систему охлаждения специальным составом, затем промыть ее чистой водой и заправить охлаждающей жидкостью.
Переохлаждение двигателя, как правило, вызвано неисправностью термостата. Работа двигателя при низкой температуре охлаждающей жидкости может привести с усиленному изнашиванию деталей кривошипно-шатунного механизма и к потере мощности по причине ухудшения условий смазки.
При ремонте или замене элементов системы охлаждения необходимо полностью или частично слить охлаждающую жидкость. Для этого следует отвернуть сливные пробки или краники и открыть крышку радиатора или расширительного бачка. Для того чтобы можно было после ремонта вновь использовать жидкость, сливать ее следует в чистую посуду.

Необходимо ежедневно проверять натяжение ремня привода жидкостного насоса и генератора, а также контролировать уровень охлаждающей жидкости и ее протекание. Во время работы двигателя, а также после его остановки уровень жидкости повышен из-за ее температурного расширения. Поэтому контроль уровня жидкости осуществляется на холодном двигателе. В качестве охлаждающей жидкости чаще всего применяют «Тосол-А40» и «Тосол-А65». Не допускается попадание в охлаждающую жидкость нефтепродуктов, потому что это приводит в резкому вспениванию охлаждающей жидкости, что, в свою очередь, приводит к перегреву двигателя. Кроме этого из-за вспенивания может произойти выброс жидкости из радиатора или расширительного бака.
Для автомобилей, которые эксплуатируются круглогодично в южных регионах страны или в районах средней полосы и Севера в теплое время года, допускается заливать в качестве охлаждающей жидкости чистую или дистиллированную воду. Для этого сливают низкозамерзающую жидкость, затем заливают до полного уровня воду, запускают двигатель и прогревают его до температуры 80-90 °С. После этого двигатель останавливают, воду сливают и окончательно заполняют системы чистой водой. Однако следует учитывать, что применение даже чистой и мягкой воды приводит к образованию накипи, поэтому рекомендуется при заливке добавлять в воду препарат «Антинакипин». Если в системе охлаждения установлен алюминиевый радиатор, то не рекомендуется применять в качестве охлаждающей жидкости воду, так как это может привести к окислению трубок.

Через каждые 60 000 км пробега или через два года эксплуатации необходимо производить замену тосола на новый. Замена охлаждающей жидкости осуществляется в следующем порядке:
1) снимается пробка заливной горловины расширительного бачка;
2) открывается кран отопителя салона кузова;
3) выворачиваются сливные пробки радиатора и блока цилиндров;
4) сливают охлаждающую жидкость в посуду.

После того как старый тосол слить необходимо залить в систему охлаждения воду и дать двигателю поработать 3-4 минуты, после этого воду сливают и заливают новый тосол. При снижении уровня жидкости за счет её испарения в систему охлаждения необходимо долить воды.

Техническое обслуживание и ремонт системы охлаждения — Мегаобучалка

 

Система охлаждения служит для обеспечения нормального теплового режима (85–90°С) работы двигателя при различных условиях. От технического состояния системы охлаждения « значительной степени зависят надежность и экономичность работы двигателя.

Для обеспечения нормальной работы двигателя необходимо, чтобы температура охлаждающей жидкости в системе поддерживалась в определенных пределах. Необходимость ремонта системы охлаждения возникает в случае постоянного перегрева или переохлаждения охлаждающей жидкости, снижения ее уровня из-за утечки, повышенного шума при работе жидкостного насоса. Перед каждой длительной поездкой необходимо обязательно проверять уровень жидкости. В автомобилях „Опель“ заправочная емкость находится под капотом рядом с двигателем на левом крыле. На холодном двигателе уровень жидкости должен находиться немного выше отметки „Kalt“ (холодный). На горячем двигателе уровень жидкости в емкости поднимается. При доливании жидкости надо использовать тот же антифриз, который был залит в систему охлаждения, что обеспечивает нормальную работу двигателя при температуре до -25°С.

Уровень жидкости перед каждой длительной поездкой необходимо проверить. Если уровень охлаждающей жидкости в холодном состоянии ниже отметки „MIN“, следует жидкость долить. У автомобилей с системой контроля уровня охлаждающей жидкости о снижении уровня оповещает сигнальная лампочка на панели приборов.

Заливая охлаждающую жидкость в систему, необходимо открывать кран контроля уровня на расширительном бачке, пробку радиатора, сливные краны радиатора и блока цилиндров и закрывать их после появления из них жидкости. Крышку расширительного бачка сначала следует открыть на один оборот и сбросить давление. После этого отвертывают крышку до конца и снимают. Открывая крышку расширительного бачка, нужно быть осторожным, так как можно обжечься. В радиаторе уровень охлаждающей жидкости должен достигать нижнего торца его горловины. После пуска двигателя и его работы в режиме холостого хода около минуты нужно проверить уровень жидкости в радиаторе и при необходимости долить ее.

Для слива жидкости из системы охлаждения, нужно снять пробку радиатора и открыть сливные краны радиатора, блока цилиндров и отопителя при наличии предпускного подогревателя открыть краны котла, насосного агрегата. После полного слива жидкости у автомобиля на стоянке спускные краны следует оставить открытыми. Слитая охлаждающая вода ядовита, поэтому ее нельзя сливать в водоемы и почву. Повторно охлаждающую жидкость также не применяют.

Доливают в систему охлаждения готовую смесь антифриза и чистой, не жесткой воды. Вид антифриза и антикоррозионных добавок, соответствующих системе охлаждения, определяет производитель. Перед заливкой новой жидкости следует промыть систему антинакипином для удаления накипи и ржавчины.

Залив дополнительное количество жидкости, необходимо завернуть крышку бака. Если уровень жидкости слишком часто понижается, необходимо проверить систему на герметичность. Концентрацию антифриза проверяют ареометром. Перед проверкой плотности жидкости двигатель прогревают. Полностью охлаждающую жидкость обновляют только после ремонта системы охлаждения либо головки блока цилиндров иди ее прокладки, или двигателя в целом, связанного с заменой какой-либо части. Защитные антикоррозийные компоненты новой охлаждающей жидкости осаждаются на деталях. Этот слой долгое время служит защитой от коррозии.

В случае замерзания кранов в открытом положении закрывать их нужно после заливки в систему жидкости в процессе прогрева двигателя, когда из кранов потечет жидкость. Необходимо систематически следить за состоянием всех уплотнителей и не допускать течи жидкости из системы охлаждения.

При проверке технического состояния системы охлаждения определяют ее герметичность и тепловой баланс. Заключение о герметичности системы делают, убедившись при осмотре в отсутствии утечки охлаждающей жидкости при работающем и неработающем двигателе, а также по скорости убывания жидкости из расширительного бачка в процессе эксплуатации автомобиля. О тепловом балансе системы судят по времени прогрева двигателя и поддержанию его номинальной рабочей температуры при нормальной нагрузке. Проверка производится с помощью указателя температуры охлаждающей жидкости.

Если температура двигателя удерживается в пределах 80–95°С при движении нагруженного автомобиля со скоростью 80–90 км/час, значит, система охлаждения обеспечивает его работу в оптимальном температурном режиме. Работоспособность радиатора определяют по разности температур охлаждающей жидкости в его верхней и нижней частях. Разность должна составлять от 8 до 12°С. Если она уменьшается, это свидетельствует о наличии накипи или загрязнения в трубках радиатора.

Для автоматического регулирования температуры жидкости в системе охлаждения двигателя и ускорения прогрева после пуска служит термостат, работоспособность которого можно проверить без снятия его с двигателя и после его снятия с двигателя. Термостат обеспечивает быстрый прогрев двигателя после пуска при низких температурах воздуха, а также открывает большой круг охлаждения, спасая двигатель при высоких температурах. При неисправном термостате двигатель долго прогревается до рабочей температуры, а затем перегревается. При неисправности термостата зимой также ухудшается обогрев салона.

При проверке работоспособности термостатабез снятия с двигателя двигатель запускают и прогревают его до рабочей температуры. В ходе прогрева проверяют температуру отходящего патрубка радиатора. Если патрубок и радиатор нагреваются медленно, это свидетельствует о заклинивании термостата или об его отсутствии.

В случае, когда термостат снимают с двигателя, из него сливают охлаждающую жидкость, отвинчивают крышку, вынимают термостат, очищают его от накипи и грязи, прочищают маленькое отверстие в клапане и помещают его в емкость с теплой водой. Используя обычную воду, нужно учитывать, что температура охлаждающей жидкости в некоторых двигателях может превышать 100°С, часто применяют технический глицерин, температура кипения которого выше. Если используется вода, можно установить только начало открытия клапана.

Жидкость постепенно нагревают. При температуре 80—85°С должно начаться открытие клапана термостата. Клапан автомобилей „Форд“ и „Фольксваген“ при такой температуре только начинает открываться, он открывается при температуре 92°С. На большинстве дизельных двигателей клапан открывается при температуре 69–72°С (рис. 1) Термостат неисправен, если клапан открывается не вовремя.

Рисунок 1. Горячая ванная для термостата

Термостат некоторых автомобилей проверяют по изменению его размера при нагревании. После его нагревания до 100°С его размер должен быть примерно на 7 мм больше, чем до нагревания. Когда термостат остыл, проверяют, полностью ли закрывается его регулировочный клапан.

Чтобы определить величину хода точнее, можно использовать индикатор часового механизма на кронштейне. Дальнейшее повышение температуры до 90— 110°С должно привести к полному открытию клапана. Если после этой проверки термостат не удовлетворяет указанным услови­ям, его необходимо заменить.

Контроль температуры охлаждающей жидкости в автомобиле „Опель“ осуществляется термометром со стрелочным указателем, расположенным на приборной панели. О температуре жидкости говорит положение стрелки на трехцветном циферблате. Если стрелка находится в черном секторе — рабочая температура нормальна. Если стрелка находится в красном секторе, значит, температура повышена, двигателю угрожает опасность. Необходимо остановиться и выяснить причину повышения температуры. Причинами могут быть засорение ребер охлаждения радиатора, недостаточный уровень охлаждающей жидкости, отсоединение провода электровентилятора. Нахождение стрелки термометра в голубом секторе указывает на то, что двигатель еще не достиг нормальной рабочей температуры.

Неисправностями системы охлаждения, вызывающими необходимость ремонта, могут быть:

постоянный перегрев охлаждающей жидкости;

постоянное переохлаждение охлаждающей жидкости;

снижение ее уровня в результате утечки;

повышенный шум при работе жидкостного насоса;

возникновение электролиза в охлаждающей жидкости.

Перегрев двигателя может быть вызван такими причинами, как:

недостаток охлаждающей жидкости в системе охлаждения из-за утечки или выкипания;

засорение системы;

заклинивание термостата в закрытом состоянии или жалюзи в закрытом положении;

неправильная установка угла опережения зажигания;

обрыв ремня привода вентилятора;

пробуксовка ремня привода вентилятора;

отказ в работе электромуфты вентилятора;

отказ в работе гидромуфты вентилятора.

Перегрев вызывает детонацию двигателя, которая увеличивает износ цилиндров и поршневых колец, приводит к прогоранию поршней и снижению срока работы подшипников скольжения — вкладышей.

В автомобиле типичными неисправностями системы охлаждения являются подтекания и недостаточная эффективность охлаждения двигателя. Причиной подтеканий являются повреждения шлангов и их соединений, сальника жидкостного насоса, порча прокладок, трещины, а причиной недостаточного охлаждения двигателя могут быть пробуксовка ремня вентилятора или его обрыв, поломка водяного насоса, неисправность термостата, внутреннее или внешнее загрязнение радиатора или накипь. При ремонте японских автомобилей необходимо аккуратно снимать резиновые шланги и трубки. Не следует пытаться снять их с патрубков и металлических трубок, просто дернув за свободный конец. Таким образом можно оборвать трубку или шланг. При надевании любых резиновых шлангов на патрубки необходимо смазать любой смазкой сам патрубок и то место на шланге, на котором крепится хомут, ибо резина имеет большой коэффициент трения, а для герметизации необходимо, чтобы она плотно прилегала ко всем неровностям поверхности, где проходит уплотнение.

Шланги охлаждающей жидкости необходимо проверять на отсутствие трещин путем сжатия и перегиба. Затвердевшие шланги заменяют. Необходимо проверить, надежно ли шланги закреплены хомутами и в нормальном ли состоянии прокладка крышки заливки жидкости на расширительном бачке.

В японских автомобилях все вакуумные трубки промаркированы. Трубки, имеющие одинаковую маркировку, где-то соединяются между собой. В некоторых случаях имеется маркировка патрубков, на которые надеваются эти трубки, а моторном отсеке или на капоте находится схема подсоединения вакуумных магистралей с их маркировкой. Прежде чем снимать шланг в любом зарубежном автомобиле, необходим понять, для чего он необходим, чтобы при сборке без труд установить его на место. После снятия любого шланга, трубок или жгута проводов нужно выяснить, куда по ошибке можно его подключить, и для того, чтобы ошибки не случилось, записать, откуда этот шланг был отсоединен.

При перегреве двигателя нарушается процесс сгорания топливно-воздушной смеси, увеличение сил трения приводит к возрастанию расхода топлива и снижению мощности двигателя.

Постоянное понижение температуры также уменьшает мощность двигателя и увеличивает расход топлива. Кроме того, понижение температуры в системе охлаждения ведет к износу деталей цилиндропоршневой группы из-за смывания топливом масла со стенок цилиндров. Происходит разжижение масла топливом, которое попадает в масляный картер, более интенсивное образование смоляных отложений на поршневых кольцах и поршнях. Переохлаждение двигателя возможно при заклинивании термостата в открытом состоянии или отсутствии самого термостата, неисправности электропривода вентилятора или гидропривода вентилятора.

Если охлаждающая жидкость попадает в цилиндры двигателя, то это приводит к интенсивному коррозионно-механическому изнашиванию двигателя. Утечка жидкости в масляный картер разжижает масло и делает его пенящимся, что ведет к износу деталей цилиндропоршневой группы и кривошипно-шатунного механизма.

Проверка радиатора

Если при проверке радиатор оказывается теплым только в верхней части, а нижний шланг радиатора не прогревается, значит, радиатор засорен маслом, накипью или ржавчиной, что является причиной снижения теплоотдачи радиатора и перегрева двигателя.

При утечке охлаждающей жидкости из радиатора, если найти место утечки не удается, радиатор проверяют на герметичность непосредственно на автомобиле или снимают его. Проверяя радиатор на автомобиле, его заполняют водой, закрывают патрубки заглушками, оставляя один открытым, через него в радиатор подают воздух под давлением примерно 1 кгс/см2). Место утечки определяют по месту появления воды.

Если радиатор необходимо снять, из него сливают охлаждающую жидкость. Для этого со шлангов снимают хомуты и, если имеется отдельный расширительный бак, с него снимают соединительный шланг. Далее снимают шланг с патрубка головки блока цилиндров; при автоматической коробке передач снимают с радиатора масляные шланги; отключают провода от термовыключателя и вентилятора; отвинчивают кронштейн радиатора и вынимают радиатор вместе с кожухом вентилятора. В некоторых моделях радиатор вынимают из отсека двигателя, предварительно отсоединив от кожуха.

Заменяя радиатор, необходимо переставить кожух вентилятора и термовыключатель на новый радиатор. Проверяют состояние кронштейнов радиатора и поврежденные заменяют. Радиатор закрепляют на кронштейнах и затем действуют в последовательности, обратной снятию.

После снятия радиатора с автомобиля закрывают его заливную горловину и патрубки, оставив один патрубок открытым. Через этот патрубок в радиатор подают воздух под давлением 1 кгс/см2. Радиатор помещают в емкость с водой и наблюдают за появлением пузырьков воздуха, которые подскажут место утечки.

Частыми дефектами у радиаторов бывают пробоины, вмятины, трещины на бачках, поломки и трещины на пластинах каркаса, нарушение герметичности в местах пайки, повреждение охлаждающих пластин или трубок, отложения накипи.

Как правило, поврежденные трубки радиатора паяют. Если запаять трубки нельзя, их заглушают путем пайки верхнего и нижнего концов. На радиатор допускается заглушать таким образом только три трубки. При большем числе поврежденных трубок их нужно заменить новыми или заменить целиком радиатор. Для нагрева при опаивании в трубки вводят стальные стержни. На их место устанавливают новые или запаянные трубки, концы которых развальцовывают и припаивают к опорным пластинам сердцевины. Поломки и трещины на пластинах крепления радиатора заваривают газовой сваркой. Отремонтированный радиатор проверяют на герметичность и перекос.

В настоящее время многие легковые автомобили имеют радиатор с сердцевиной из алюминиевого сплава и пластмассовыми бочками. Такие радиаторы, как правило, ремонту не подлежат, и при повреждении их заменяют.

Одной из причин неисправностей системы охлаждения с радиатором, изготовленным из алюминиевого сплава, и температурным датчиком включения вентилятора (термовключателем, находящимся под напряжением) является электролиз. Электролиз — это реакция разложения раствора химических веществ при прохождении через них электрического тока. Признаки возникновения электролиза следующие: засорение трубок радиатора, наличие белого налета возле его негерметичных мест и отложений зеленоватого цвета возле термовключателя. При их появлении необходимо проверить соединения электрических приборов системы охлаждения.

В радиаторы, изготовленные из алюминия, не рекомендуется в качестве охлаждающей жидкости заливать воду, так как использование воды приводит к коррозии трубок радиатора.

Негерметичность соединений шлангов системы охлаждения со штуцерами и патрубками, неплотность соединений фланцев патрубков, негерметичность сливных пробок и крана отопителя, повреждения шлангов, трещины в бачках и сердцевине радиатора, износ сальникового уплотнителя жидкостного насоса вызывают подтекание, утечку охлаждающей жидкости. Жидкостные насосы проверяют на отсутствие утечек через нижнее контрольное отверстие.

Для поддержания жидкостного насоса в исправном состоянии необходимы его своевременный осмотр и обслуживание. Техническое обслуживание жидкостного насоса заключается в своевременной регулировке натяжения приводного ремня, смазке шариковых подшипников, замене деталей уплотнения крыльчатки насоса. У некоторых автомобилей, чтобы избежать поломки корпуса жидкостного насоса, при его разборке необходимо пользоваться специальным съемником. Крыльчатку жидкостного насоса нельзя снимать съемником, который применяют для снятия приводных шкивов или ступиц, иначе она будет повреждена или выведена из строя, так как изготовлена из пластмассы или чугуна и легко ломается.

Для устранения утечки охлаждающей жидкости из насоса заменяют текстолитовую шайбу и резиновые манжеты или сальник. Сальник жидкостного насоса, прокладки и зубчатый ремень, если используется ременной привод, а также ременной шкив при ремонте насоса нужно заменить. Производить? разборку и сборку насоса с применением ударов молотка нельзя. Подшипники насоса смазывают до тех пор, пока свежая смазка не появится из контрольного отверстия. Избыток масла нужно удалить, так как оно может попасть на приводной ремень.

При попадании в картер двигателя воды из системы охлаждения прежде всего нужно заменить прокладку головки/ блока. Однако случается, что причина не в ней, а в трещине во внутренней стенке головки блока. Когда после остановки двигателя клапан открыт, вода проникает через него в цилиндр и далее в картер. В этом случае для устранения неисправности головку блока заменяют.

Если жидкостный насос при работе издает шум, необходимо проверить его осевой люфт. В автомобилях ВАЗ жидкостный насос порой при снижении оборотов двигателя начинает издавать резкий скрипучий прерывистый звук. Появляется он в результате износа двигателя. Нагнетание смазки в подшипник лишь на время может этот звук устранить. Причиной неисправности, как правило, бывает стопорящий винт, ненадежно закрепляющий подшипник в корпусе. Слегка покачиваясь, он издает резкий звук от трения наружной обоймы. Чтобы избавиться от звука, можно заменить штатный стопорящий винт болтом длиной 17 мм с резьбой М6 и головкой под ключ на 10 мм. Стержень болта стачивают на конус, тогда появляется возможность подтягивать стопорящий винт ключом без снятия крыльчатки насоса и шкива ремня.

При ремонте расширительного бачка системы охлаждения двигателя обычно отдельные небольшие трещины на шве, который соединяет нижнюю и верхнюю половины бачка, можно заварить, используя паяльник для нагрева пластмассы, из которой сделан бачок. Если трещины более 20 мм или размеры бачка увеличены, такой бачок подлежит замене. Вздутие расширительного бачка может произойти из-за залипания выпускного клапана в его пробке, что приводит к повышению давления в системе охлаждения.

Для предотвращения возможных неисправностей системы охлаждения двигателя необходимо помнить, что заливать холодную воду в горячий двигатель нельзя, так как это может привести к образованию трещин в рубашке охлаждения блока цилиндров. После слива охлаждающей жидкости запрещаются запуск и кратковременная работа двигателя, так как это может привести к разрушению уплотнительных резиновых колец гильз цилиндров, выпадению седел клапанов, прогоранию прокладок и короблению головок блоков цилиндров.

Частая смена воды в системе охлаждения ускоряет процессы коррозии и образование накипи. При засорении сердцевины радиатора системы охлаждения ее следует прочистить струей воды или сжатого воздуха, направленной на сердцевину со стороны вентилятора. Для удаления из системы охлаждения накипи, ржавчины, осадков нужно промыть систему охлаждения. При незначительном отложении накипи систему охлаждения промывают чистой водой. Промывать систему охлаждения необходимо после обкатки нового автомобиля и при сезонных технических осмотрах.

 

 

Билет №10

Техническое обслуживание системы охлаждения двигателя

Система охлаждения служит для обеспечения нормального теплового режима работы двигателя. От технического состояния системы охлаждения в значительной степени зависят экономичность работы и надежность двигателя.

В двигателе внутреннего сгорания до 25…30 % энергии топлива поглощается системой охлаждения, моторным маслом, стенками цилиндров. При исправной системе охлаждения обеспечивается нормальный тепловой режим (85…95 °С).

Для обеспечения нормальной работы двигателя необходимо, чтобы температура охлаждающей жидкости в системе поддерживалась в определенных пределах: 80…95°С для автомобилей моделей ЗИЛ; 80…98°С для автомобилей моделей КамАЗ-740; 80…90°С для автомобилей моделей 3M3. При загорании контрольной лампы — сигнализатора аварийного перегрева охлаждающей жидкости двигатель должен быть остановлен для устранения причины перегрева.

Основными неисправностями системы охлаждения являются ее негерметичность и недостаточная эффективность, заключающаяся в повышении или понижении рабочей температуры двигателя.

Герметичность системы охлаждения оценивают визуально по наличию подтеканий из соединений, шлангов, прокладки или сальника жидкостного насоса и т.д. Также ее можно оценить методом опрессовки (рисунок 14), создавая в верхней части радиатора давление 0,06…0,1 МПа, поддерживаемое пневматическим редуктором 1.

Если подтеканий нет, то показания прибора стабильны. При негерметичности прокладки головки блока или наличии трещин в двигателе, куда будет уходить жидкость, наблюдается колебание стрелки манометра и снижение давления.

1 – пневморедуктор; 2 – манометр; 3 – герметизирующая насадка; 4 – радиатор

Рисунок 14– Схема проверки системы охлаждения опрессовкой

При изменении теплового режима проверяют натяжение ремня привода жидкостного насоса, его производительность, охлаждающую способность радиатора, исправность термостата и других деталей.

Натяжение ремня влияет на производительность насоса и определяется по величине прогиба при нажатии на середину ведущей ветви ремня с требуемым усилием. Для легковых автомобилей нормальным считается прогиб 8…12 мм при усилии 20…30 Н, для грузовых – 10…20 мм при усилии 30…40 Н. Прогиб ремня определяется с помощью динамометрического устройства (рисунок 11). Его устанавливают с помощью захвата 7 на середину ветви ремня и нажимают на рукоятку 1 до достижения требуемого усилия, фиксируемого по шкале 2. Прогибающийся ремень воздействует на подвижные лепестки 5, закрепленные на одной оси 6, заставляя их складываться. Устройство снимают и по шкале лепестков 5 (выбирается в зависимости от межцентрового расстояния ременной передачи: 150…250 мм, 250…230 мм и т.д.) считывают величину прогиба в миллиметрах.

1 – динамометрическая рукоятка; 2 – шкала динамометра; 3 – пружина; 4 – шток; 5 – складывающиеся лепестки; 6 – ось лепестков; 7 – захват; 8 – ремень

Рисунок 15 – Схема динамометрического устройства для измерения натяжения ремня

Техническое состояние термостата проверяют в случае замедленного прогрева двигателя или его быстрого перегрева. При проверке его опускают в ванночку с нагреваемой водой (рисунок 16) и фиксируют температуру. Клапан исправного термостата должен начинать открываться при температуре 75…80 °С. За температуру открытия принимается та, при которой ход клапана составляет 0,1 мм. Полное открытие (ход клапана 6…8 мм) должно осуществляться при температуре 90…95 °С. Допускается потеря хода клапана не более 20 %. Если термостат не соответствует указанным требованиям, его заменяют на новый.

1 – кронштейн; 2 – термометр; 3 – индикатор; 4 – термостат; 5 – ванна с водой; 6 – электронагреватель

Рисунок 16 – Схема проверки термостата

Исправность термостата можно проверить непосредственно на автомобиле. При исправном термостате во время прогрева двигателя верхний резервуар радиатора должен быть холодным. Нагрев резервуара должен начинаться после показания стрелки указателя температуры охлаждающей жидкости на щитке приборов у двигателя КамАЗ-740 — 80⁰С, у двигателей ЯМЗ, ЗИЛ, 3M3-53 – 66…70°С. Также исправность термостата и системы охлаждения можно проверить по разнице температур верхнего и нижнего резервуаров радиатора, которая должна находиться в пределах 8…12⁰С при полностью прогретом двигателе.

Пробка радиатора (расширительного бачка) должна герметично закрывать систему охлаждения. Паровой клапан, предназначенный для предохранения радиатора от повышенного давления паров охлаждающей жидкости, должен открываться при избыточном давлении 45…70 кПа. Воздушный клапан пробки, предохраняющий радиатор от снижения давления при остывании и конденсации жидкости, должен впускать воздух в систему охлаждения при разрежении 5…10 кПа.

В настоящее время систему охлаждения заполняют специальными незамерзающими жидкостями (антифризами), представляющими собой смесь этиленгликоля с водой (плотность раствора 1067…1085 кг/м³) с добавлением антипенных и антикоррозионных присадок. Однако возможно использование и воды. Но при этом на внутренних поверхностях элементов системы охлаждения образуются отложения солей Са, Мg и других металлов, содержащихся в воде.

Накипь обладает низкой теплопроводностью и затрудняет теплообмен между водой и элементами системы охлаждения, уменьшает сечение трубок радиатора, затрудняет циркуляцию воды. Например, накипь толщиной более 1 мм способствует увеличению расхода топлива до 20…25 %, масла – до 25…30 %, снижению мощности двигателя до 10…20 %. Для уменьшения этой накипи в систему охлаждения заливают «умягченную» воду с малым содержанием солей. Ее получают электромагнитной обработкой воды, когда она многократно прокачивается через силовое магнитное поле в направлении, перпендикулярном силовым линиям. При этом вода приобретает новые свойства: содержащиеся в ней соли не образуют накипи и выпадают в виде шлама. Кроме того, она способствует растворению ранее образовавшейся накипи, превращая ее в легко смываемый порошок. Смягчать воду можно также кипячением, добавлением соды, извести, нашатырного спирта или очисткой воды от солей пропусканием ее через минеральные, глауконитные или натрий-катионовые фильтры.

Если накипь все же есть, то ее удаляют специальными веществами. Они подразделяются на щелочные и кислотные. Основу щелочных составов составляет каустическая или кальцинированная сода (1 кг соды и 0,15 кг керосина на 10 литров воды). Их заливают в систему на 5…10 часов, затем запускают двигатель на 15…20 минут и раствор сливают. После этого целесообразно провести промывку системы охлаждения водой, так как щелочные растворы вызывают коррозию цветных металлов: алюминиевых сплавов головки цилиндров, латунных элементов радиатора и мест их спайки.

В качестве кислотных используют 5…10 % водный раствор соляной кислоты с добавкой 3…4 грамма на литр утропина для предохранения черных металлов от коррозии. Шлам смывают водой, пропуская ее в направлении, обратном циркуляции охлаждающей жидкости.

При заливке охлаждающей жидкости в систему необходимо открыть кран контроля уровня на расширительном бачке, пробку радиатора, сливные краны радиатора и блока цилиндров и закрыть их после появления из них жидкости. В радиаторе уровень охлаждающей жидкости должен достигать нижнего торца его горловины.

После пуска двигателя и его работы на режиме холостого хода около 1 минуты, нужно проверить уровень жидкости в радиаторе и при необходимости долить ее.

Если необходимо слить жидкость из системы охлаждения, нужно снять пробку радиатора и открыть сливные краны радиатора, блока цилиндров и отопителя. При наличии предпускового подогревателя открыть краны котла, насосного агрегата. После полного слива жидкости у автомобиля на стоянке спускные краны следует оставить открытыми. При замерзании кранов в открытом положении закрывать их нужно после заливки в систему жидкости в процессе прогрева двигателя, когда из кранов потечет жидкость. Необходимо систематически следить за состоянием всех уплотнений, не допускать течи жидкости из системы охлаждения.

Негерметичность соединений шлангов системы охлаждения со штуцерами и патрубками, неплотность соединений фланцев патрубков, негерметичность сливных пробок и крана отопителя, повреждения шлангов, трещины в бачках и сердцевине радиатора, износ сальникового уплотнителя жидкостного насоса вызывают подтекание, утечку охлаждающей жидкости. Жидкостные насосы проверяют на отсутствие утечек через нижнее контрольное отверстие.

Для поддержания жидкостного насоса в исправном состоянии необходимы его своевременный осмотр и обслуживание. Техническое обслуживание жидкостного насоса заключается в своевременной регулировке натяжения приводного ремня, смазке шариковых подшипников, замене деталей уплотнения крыльчатки насоса. У некоторых автомобилей, чтобы избежать поломки корпуса жидкостного насоса, при его разборке необходимо пользоваться специальным съемником. Крыльчатку жидкостного насоса нельзя снимать съемником, который применяют для снятия приводных шкивов или ступиц, иначе она будет повреждена или выведена из строя, так как изготовлена из пластмассы или чугуна и легко ломается.

Для устранения утечки охлаждающей жидкости из насоса, заменяют текстолитовую шайбу и резиновые манжеты или сальник. Сальник жидкостного насоса, прокладки и зубчатый ремень, если используется ременной привод, а также ременной шкив при ремонте насоса нужно заменить. Производить разборку и сборку насоса с применением ударов молотка нельзя. Подшипники насоса смазывают до тех пор, пока свежая смазка не появится из контрольного отверстия. Избыток масла нужно удалить, так как оно может попасть на приводной ремень.

Заливать холодную жидкость в горячий двигатель нельзя, так как это может привести к образованию трещин в рубашке охлаждения блока цилиндров.

Запрещается пуск и кратковременная работа двигателя после слива охлаждающей жидкости, так как это может привести к разрушению уплотнительных резиновых колец гильз цилиндров, выпадению седел клапанов, прогоранию прокладок головок блоков и короблению головок блоков цилиндров.

При СО (сезонном техническим обслуживанием автомобиля) для удаления шлама (если в системе охлаждения использовалась вода) систему охлаждения промывают струей воды под давлением 0,15—0,2 МПа (при снятом термостате) раздельно (сначала рубашку охлаждения, а потом радиатор) в направлении, обратном циркуляции охлаждающей жидкости. Промывку выполняют до появления чистой воды.

В качестве охлаждающей жидкости применяется водный раствор этиленгликоля (антифриз Тосол-40, Тосол-65 и др.). Важно учитывать, что антифриз – как и любая жидкость при нагреве имеет свойство расширяться, поэтому не следует заполнять систему так, чтобы в бачке ее уровень был «под завязку». Обычно на бачке имеется метка максимального заполнения бачка, если таковой нет, его не следует заполнять более чем наполовину. Уровень в бачке должен соблюдаться уже после полного заполнения системы. Периодичность замены антифриза во многом зависит от химического состава и присадок. Некоторые жидкости способны отработать 250 тыс. км. В целом же считается, что ресурс жидкости составляет 100-200 тыс. км. В случае если в процессе использования жидкость изменила цвет и приобрела красновато-коричневый, ржавый оттенок — это является сигналом срочной замены антифриза. Жидкость в таком состоянии принимает не только агрессивный вид, но и разрушает изнутри систему охлаждения.

Просмотров: 115

Техническое обслуживание системы охлаждения

При ЕО проверяют герметичность системы охлаждения тщательным осмотром всех соединений. При необходимости подтягивают соединения. Уровень жидкости в радиаторе должен быть на 20-30 мм, ниже верхней кромки заливной горловины. При необходимости жидкость доливают.

При ТО-1, выполняя уборочно-моечные работы, тщательно промывают двигатель, удаляя грязь и масляные пятна с его поверхности, промывают радиатор сильной струей, направив ее из подкапотного пространства через радиатор наружу. Проверяют натяжение ремней вентилятора и водяного насоса и при необходимости регулируют. Проверяют работу парового и воздушного клапанов, пробки радиатора. Смазывают подшипники водяного насоса и шкива вентиляторного устройства (у двигателей ЯМЗ-236 и ГАЗ-53А). Проверяют действие жалюзи радиатора и его привод.

При ТО-2 подтягивают крепления гайки ступицы шкива вентилятора. Проверяют работу датчика и указателя температуры охлаждающей жидкости. Проверяют работу гидромуфты или электромуфты включения вентилятора.

При СО (через 40-60 тыс. км пробега) для удаления шлама систему охлаждения промывают струей воды под давлением 0,15-0,2 МПа (при снятом термостате) раздельно (сначала рубашку охлаждения, а потом радиатор) в направлении, обратном циркуляции охлаждающей жидкости. Промывку выполняют до появления чистой воды.

Проверка уровня охлаждающей жидкости. Откройте (на холодном двигателе) контрольный кран на расширительном бачке (см. рис. 6) Если из крана жидкость не вытекает, значит, уровень недостаточен. Восстановите уровень жидкости, для чего: закройте контрольный кран, снимите пробку заливной горловины расширительного бачка и долейте жидкость до уровня верхней кромки горловины, закройте заливную горловину расширительного бочка пробкой.

В качестве охлаждающей жидкости применяют концентрированный низкозамерзающий Тосол – А по ТУ 6-09-550-73, разбавленный мягкой и чистой водой в требуемой пропорции в зависимости от климатических зон эксплуатации автомобилях при температурах воздуха до -40 или -65˚С (см.табл. 2).

Таблица 2.

Температура окружающего воздуха, ˚С	Наименование жидкости	Состав жидкости (по объему), %		Плотность жидкости при температуре смеси +20˚С, г/см3
		Тосол – А концентр.	Вода чистая
До – 40	Тосол А-40	56	44	1,077 – 1,085
До — 65	Тосол А-65	65	35	1,085 – 1,095

Слив охлаждающей жидкости из системы охлаждения отопления. Охлаждающая жидкость сливается из системы охлаждения и отопления через сливные краны: нижнего патрубка радиатора, котла и насосного агрегата подогревателя, подводящей трубы отопителя кабины.

Установите автомобиль с видимым креном на правую сторону для более полного слива охлаждающей жидкости из котла и насосного агрегата предпускового подогревателя.

Откройте краны системы отопления кабины, нижнего патрубка радиатора, котла и насосного агрегата подогревателя. Снимите пробку расширительного бачка.

Запрещается пускать двигатель и давать ему кратковременно работать после слива охлаждающей жидкости (такой прием часто используется для удаления остатков жидкости из системы), так как это может привести к перегреву деталей цилиндропоршневой группы и преждевременному выходу двигателя из строя.

Проверка термостата. Температура начала открытия и величина хода клапана термостата определяется следующим образом (см. рис.6). Погрузите термостат ниже фланца в ванну с водой вместимостью 3 литра и начните подогревать ее и ртутный термометр с ценой деления не более 1˚С.

Рис. 6. Схема прибора для проверки термостата

1 — кронштейн для крепления термостата и измерительных приборов; 2 — термометр;

3 — индикатор контроля начала открытия клапана и величины его полного хода;

4 — испытуемый термостат; 5 — ванна с водой; 6 — электронагреватель ванны

Проверьте индикатором начало открытия клапана термостата: при температуре 80±2˚С ход клапана должен быть равен 0,1 мм, а полностью он открывается при температуре 93±2˚С. Полный ход клапана должен быть равен менее 8,5 мм.

Допускается температура начала открывания 80±3˚С, полного открытия 93±3˚С, потеря хода клапана не более 20%.

Регулирование натяжения ремней привода насоса. Ослабьте гайки крепления генератора, стяжной болт кронштейна, болт крепления балки; переместите генератор и натяните ремни. Затяните болт крепления планки, гайку крепления генератора и стяжной болт кронштейна генератора (см. рис. 7).

Проверьте натяжение ремня, правильно натянутый ремень при натяжении в середине ветви с усилением 4 кгс должен иметь 15 – 22 мм.

Заменять ремни в случае выхода из строя одного из них следует комплектно. Заменяемые ремни должны быть одной размерной группы по длине, номер которой обозначен на ремне несмываемой краской.

Рис. 7. Схема проверки натяжения ремней привода

1 — болт; 2 — болт крепления пленки; 3 — генератор; 4 — ремни привода; 5 — шкив водяного насоса;

6 —  шкив гидромуфты

Регулировка режимов работы вентилятора. Температура охлаждающей жидкости в системе охлаждения поддерживается в пределах 80 — 95˚С, кран включателя гидромуфты установлен в положение “В” (метка на корпусе включателя). Вентилятор отключен – кран в положение “О”, при этом вентилятор может вращаться с небольшой частотой.

Вентилятор включен постоянно (заблокирован). Использование такого режима допустимо лишь кратковременно в случае неисправностей гидромуфты или ее включателя. Кран установлен в положение “П”.

Если при работе вентилятора в автоматическом режиме температура охлаждающей жидкости в системе поднимается свыше 150˚С, необходимо произвести регулировку хода штока включателя перекладыванием регулировочных шайб. На новом включателе все шайбы расположены над термосиловым датчиком; при нарушениях режима их надо последовательно перекладывать под датчик, а после перекладывания всех шайб термосиловой датчик следует заменить. Момент затяжки гайки крепления термосилового датчика не должен превышать 2 – 2,3 кгс∙м.

Проверка герметичности системы охлаждения и отопления двигателя. При полностью заправленной системе охлаждения установите приспособление (см. рис. 8) на заливную горловину расширительного бачка вместо резьбовой пробки.

Рис. 8. Проверка герметичности системы охлаждения

Создайте давление воздуха ручным насосам и проконтролируйте его по манометру: оно не должно превышать 0,65 кгс/см². Если давление в системе охлаждения сохранится постоянным в течении не менее 5 мин. или снизится не более чем на 0,1 кгс/см² в течении одного часа, значит, система герметична. При необходимости устраните течь, заполните систему охлаждающей жидкостью до нормы и снова проверьте ее герметичность.

Техническое обслуживание системы охлаждения

 

При техническом обслуживании системы охлаждения проверяется заправка охлаждающей жидкостью, отсутствие подтеканий, проверяется и регулируется натяжение приводных ремней вентилятора, проверяются крепление радиатора, работа жалюзи, вентилятор, водяной насос, работа термостата и паровоздушного клапана, периодически удаляется из системы накипь и шлам.

Система охлаждения двигателей заполняется низкозамерзающей жидкостью, а летом может заправляться водой, система двигателя КамАЗ-740 заполняется только низкозамерзающей жидкостью «ТОСОЛ-А-40М» или «ТОСОЛ-А-65М».

При ЕТО проверяется уровень жидкости в системе, плотность соединений, нет ли подтеканий жидкости.

При ТО-1 кроме работ, предусмотренных ЕТО, проверяются крепления лопастей и кронштейна вентилятора, водяного насоса, радиатора и его облицовки, крепление и работа жалюзи, смазываются подшипники вентилятора и водяного насоса.

При ТО-2 дополнительно к перечисленным работам проверяются работа термостата и паровоздушного клапана пробки радиатора, крепление распределительного бачка.

При СО промывается система охлаждения двигателя. При подготовке к зимнему периоду эксплуатации проверяется работа предпускового подогревателя и отопителя кабины.

Основными неисправностями системы охлаждения являются перегрев или переохлаждение двигателя, течь охлаждающей жидкости.

Перегрев двигателя возможен вследствие недостаточного количества охлаждающей жидкости в системе, пробуксовки или обрыва приводных ремней вентилятора и водяного насоса, заедания термостата или жалюзи радиатора в закрытом положении, отложения на стенках рубашки охлаждения большого слоя накипи.

Переохлаждение двигателя может произойти в том случае, если термостат или жалюзи полностью не закрываются, отсутствует утеплительный чехол в зимнее время.

Течь охлаждающей жидкости возможна в результате повреждения уплотнительных прокладок, ослабления затяжки болтов или гаек крепления головки блока, хомутов крепления шлангов, износа сальников, повреждения радиатора.

Уровень жидкости в системе должен постоянно проверяться и при необходимости доводиться до нормы, иначе нарушится циркуляция жидкости в системе и двигатель начнет перегреваться. Вода в радиатор заливается до обреза пароотводящей трубки, а низкозамерзающая жидкость (антифриз) — на 5-7 см ниже, так как при нагревании она увеличивается в объеме.

«ТОСОЛ-А-40М, А-65М» заливается в расширительный бачек до уровня специальных меток.

Натяжение ремня вентилятора проверяют с помощью линейки или специального приспособления (рисунок 24.2). При нажатии на ремень с усилием 3-4 кгс (30-40 Н) его прогиб должен быть 10-20 мм. На большинстве двигателей натяжение ремня вентилятора регулируют перемещением генератора или натяжного ролика.

 

1 – шкив коленчатого вала; 2 – гайка; 3 – планка; 4 – шкив генератора; 5 – шкив компрессора; 6 – болт; 7 – шкив вентилятора и водяного насоса; 8 – ремень привода вентилятора и насоса гидроусилителя; 9 – шкала для замера усилия; 10 – шкала для замера прогиба ремня; 11 – планка приспособления; 12 – шкив насоса гидроусилителя рулевого управления; 13 – кронштейн насоса гидроусилителя; 14 – болты кронштейна

 

Рисунок 24.2 — Проверка натяжения ремней приводов двигателя

 

Для проверки работы термостата его снимают с двигателя и опускают в сосуд с водой, который нагревают, замеряя температуру начала и полного открытия клапана термостата. Начинает открываться клапан у исправного термостата при 68-72 °С. Полное открытие клапана наступает при 81-85 °С.

Работу термостата можно проверить на ощупь. Верхний бачок радиатора должен начинать нагреваться лишь при температуре воды в системе охлаждения около 70 °С и выше (с момента начала открытия клапана термостата). Неисправный термостат заменяется.

Для удаления из системы охлаждения накипи, продуктов коррозии и шлама ее промывают различными растворами, смесями или водой. Если отложения накипи незначительные, рекомендуется промывать систему струей чистой воды; при этом радиатор и рубашку охлаждения блока двигателя промывают раздельно в направлении, обратном нормальной циркуляции жидкости в системе. Для предохранения радиатора от повреждений давление воды при его промывке должно быть не более 1 кгс/см² (100 кПа).

Если отложения накипи большие и двигатель перегревается, то применяются растворы и смеси, которые разрушают накипь, состоящую из нерастворимых солей. Систему охлаждения бензиновых двигателей, имеющих блоки или головки из алюминиевых сплавов, нельзя промывать щелочными или кислотными растворами. Для них рекомендуется использовать насыщенный раствор тринатрийфосфата (100 г тринатрийфосфата на 1 л воды), который заливают в систему из расчета 50-100 см³ раствора на 10 л воды на два-три дня. После слива раствора через нижний шланг тщательно промывают раздельно радиатор и рубашку охлаждения чистой водой.

Для промывки системы охлаждения двигателя автомобилей УАЗ применяется раствор хромпика (4-8 г на 1 л воды). Раствор заливают в систему, и двигатель работает на нем месяц. Затем раствор сливают и систему промывают горячей водой. Необходимо иметь в виду, что раствор с концентрацией хромпика менее 3 г на 1 л воды обладает повышенной коррозионной агрессивностью.

Хромпик ядовит, поэтому раствор приготавливается в противогазе и резиновых перчатках.

 

---

Дата добавления: 2016-09-26; просмотров: 19463;

---

Похожие статьи:

Техническое обслуживание системы охлаждения двигателя автомобиля

Для корректной работы двигателя необходимо соблюдение теплового режима. Двигатель по своей конструкции не обладает способностью к саморегулированию температуры, что в процессе работы может вызвать перегрев или переохлаждение всей системы. Перегрев двигателя может привести к повышенному угару масла, образованию нагара и быстрому износу цилиндров. Регуляция температурного двигателя осуществляется с помощью специальных жидкостей (антифриза).

Что заливать в систему охлаждения

Раньше для регулировки температурного режима двигателя в систему охлаждения заливали обычную воду, вместо специальных растворов. Практика на сегодняшний день вынудила отказаться от этого метода охлаждения в виду его неэффективности. Стоит отметить, что вода не подходит для охлаждения системы, в первую очередь, из-за низкой температуры кипения – 100%, при том, что работа двигателя происходит при более высоких температурах, вода попросту начинает закипать и перестает выполнять свою функцию. Охлаждающая жидкость (антифриз) имеет более высокую температуру кипения и низкую температуру замерзания, что в свою очередь очень актуально в зимний сезон. Еще одним достоинством можно выделить, что антифриз исключает образование накипи и ржавчины в системе охлаждения, в отличие от воды. Но стоит отметить, что для долговечности и правильной работы двигателя имеет большое значение качество самой охлаждающей жидкости. Антифриз следует покупать только известных марок, при наличии всех необходимых сертификатов.

СПРАВКА! В большинстве сомнительных охлаждающих жидкостей имеются агрессивные кислоты, которые могут разъедать систему охлаждения и в конечном итоге приводят ее в негодность.

Качественные антифризы имеют в своем составе флуоресцентные добавки, которые позволяют выявить течи в системе охлаждения, если она не герметична.

Состав концентрата антифриза следующий:

• Этиленгликоль – 90%;
• Присадки – 5-7%
• Дистиллированная вода – 3-5%.

Все антифризы схожи по своему составу и на 90% состоят из этиленгликоля и 3-5% воды, отличия составляют лишь присадки.

Проверка систем охлаждения на герметичность

Признаками неисправности системы охлаждения является протекание охлаждающей жидкости, что приводит в конечно итоге к перегреву мотора. Причин протекания антифриза может быть много, например, таких как:

• Плохое соединение шлангов системы охлаждения со штуцерами и патрубками;
• Не герметичность краника отопителя и спускных пробок;
• Слабое соединение фланцев патрубков;
• Трещины на шлангах;
• Повреждения в бачках или в радиаторе;
• Неисправность самоподжимного сальникового устройства.

Если вы замечаете снижение уровня антифриза в бачке ниже норм, то первым делом следует проверить, герметична ли система охлаждения. Антифриз в герметичной системе кипит при температуре 130 градусов, а в обычных условиях, при нормальном давлении закипает уже при 103 градусах Цельсия. Пробои в герметичности могут выявить специальные добавки, входящие в антифриз – благодаря им малейшие трещины можно выявить ультрафиолетовой лампой. Проверка герметичности осуществляется специальным прибором, который устанавливается вместо пробки расширительного бачка, и создает избыточное давление в системе охлаждения равное примерно 0,05-0,07 МПА. При таком давлении, в исправной системе охлаждения, протекание жидкости невозможно. При неисправности уровень охлаждающей жидкости начинает падать, а по наличию мокрых следов обнаруживается место утечки. В случае не герметичности соединений шлангов и фланцев патрубков, следует подтянуть их крепления. Если же причина утечки происходит из-за повреждения краников, пробок и шлангов, то следует их заменить. Трещины в баке или радиаторе можно запаять. Протекание жидкости в радиаторе можно устранить специальным герметическим веществом, который добавляется в радиатор, но стоит помнить, что герметик временно устраняет протекание и в дальнейшем оказывает вредное влияние на всю систему в целом. Утечка через дренажное отверстие жидкостного насоса устраняется его ремонтом или заменой. Так же эта проблема может возникнуть во время обкатки автомобиля после покупки, это может быть следствием незаконченной приработки деталей уплотнения, обычно в таких случаях протечка устраняется сама по себе через определенное время.

ВАЖНО! Запрещается устранять протечку путем закрытия дренажного отверстия, так как это может привести к попаданию антифриза в подшипники насоса и разрушению их в дальнейшем.

По регламенту, каждые 60 тысяч пробега или через два года рекомендуется проводить полную замену тосола.

На что следует обратить внимание при обслуживании системы охлаждения

От правильного технического обслуживания системы охлаждения зависит экономичность работы и исправность двигателя. Необходимость ремонта может возникать в случае постоянного перегрева или переохлаждения охлаждающей жидкости, снижения ее уровня или возникновение шума при работе жидкостного насоса. В первую очередь следует знать, из каких составляющих состоит система охлаждения у разных типов моторов:

• Рубашка охлаждения – канал для прохода охлаждающей жидкости;
• Радиатор – устройство, состоящее из множества изогнутых трубочек и предназначенное для рассеивания тепла в окружающую среду;
• Вентилятор – включается при срабатывании температурного датчика и усиливает воздушный поток для охлаждения;
• Жидкостный насос (помпа) – обеспечивает постоянное движение охлаждающей жидкости в системе. Привод помпы осуществляется с помощью ремня или шестерней;
• Термостат – узел, который регулирует поток антифриза, установлен между входным патрубком радиатора и двигателя;
• Радиатор отопителя – схожий с основным радиатором и расположен в салоне авто, отличие заключается в том что он передает тепло в салон, а не отводит в атмосферу как основной.

При доливании жидкости нужно использовать тот же антифриз, который в ней находится, это во многом зависит от нормальной работы двигателя при низкой температуре. При диагностике системы охлаждения следует обратить внимание на следующее:

• Уровень антифриза. Контролировать уровень жидкости следует только при холодном состоянии мотора, если уровень находится ниже отметки «MIN», следует добавить антифриза. На современных автомобилях имеется система контроля охлаждающей жидкости, которая оповестит вас о ее снижении специальным сигналом на панели приборов;
• Перед подливанием антифриза крышку расширительного бачка следует открыть вначале на один оборот, чтобы сбросить давление, и только после этого крышку можно полностью выкручивать и снимать, заливать холодную жидкость в горячий двигатель нельзя, так как из-за резкого перепада температуры рубашке охлаждения блока цилиндров могут возникнуть трещины;
• Во время замены охлаждающей жидкости нужно снять пробку радиатора и открыть сливные краны на нем, пробку блока цилиндров и отопителя, при его наличии, и пробку насосного агрегата. Сливаемая жидкость очень токсична, ее следует сливать в отдельную емкость для дальнейшей утилизации, и категорически запрещено сливать в водоемы или почву. Отработанный антифриз для повторного применения не допускается. Перед заливкой нового антифриза, систему следует промыть от накипи и ржавчины специальным средством. После залива жидкости закрывается крышка бачка и заводится двигатель, при холостых оборотах проверяется герметичность системы охлаждения. Запрещается запуск и работа двигателя сразу после слива антифриза, так как это приводит к разрушению уплотнительных резиновых колец гильз цилиндров, выпадению клапанов и прогоранию прокладок;
• При проверке технического состояния должное внимание следует уделить герметичности и тепловому балансу. Герметичность проверяю специальным прибором за счет создания избыточного давления. О тепловом балансе судят при поддержании в двигателе нормальной температур во время эксплуатации, и производится с помощью указателя температуры на панели приборов;
• Проверка работоспособности термостата. Термостат служит для автоматической регулировки температуры жидкости в системе охлаждения и ускорения прогрева после запуска. Для этого необходимо прогреть двигатель до рабочей температуры и проверить температуру отходящего патрубка радиатора, если патрубок и радиатор нагреваются медленно, это может быть следствием заклинивания термостата. Исправный термостат должен автоматически отключать радиатор при температурах до нижнего предела охлаждающей жидкости;
• Жидкостные насосы и гидромуфта вентилятора. Обслуживание насоса заключается в регулировке натяжения привода ремня, смазывании подшипников и замене деталей уплотнения крыльчатки насоса. Разборка и сборка насоса не допускается проводить с помощь ударов молока;

Ремонт системы охлаждения следует проводить, если возникают следующие сбои:

• Постоянный перегрев антифриза;
• Снижение уровня охлаждающей жидкости;
• Посторонние шумы во время работы жидкостного насоса;
• Возникновение электролиза в антифризе;
• Засорение системы накипью или ржавчиной;
• Заклинивание термостата;
• Обрыв ремня привода вентилятора;
• Пробуксовка ремня привода вентилятора;

При перегреве двигателя из-за проблем с системой охлаждения нарушается процесс горения топливно-воздушной смеси, увеличивается расход топлива и снижается мощность двигателя. Поэтому важно, особенно перед длительной поездкой, проверять исправность охладительной системы.

Ремонт системы охлаждения

Система охлаждения двигателя предназначена для охлаждения деталей двигателя, нагреваемых в результате его работы и поддержания температуры в заданных пределах для обеспечения оптимальной работы двигателя.

На современных автомобилях система охлаждения, помимо основной функции, выполняет ряд других функций, в том числе:
•    нагрев воздуха в системе отопления, вентиляции и кондиционирования;
•    охлаждение масла в системе смазки;
•    охлаждение отработавших газов в системе рециркуляции отработавших газов;
•    охлаждение воздуха в системе турбонаддува;
•    охлаждение рабочей жидкости в автоматической коробке передач.

 

Основные компоненты системы охлаждения двигателя.

1. расширительный бачок
2. радиатор системы рециркуляции отработавших газов
3. теплообменник отопителя
4. датчик температуры охлаждающей жидкости
5. насос охлаждающей жидкости
6. датчик температуры охлаждающей жидкости на выходе радиатора
7. термостат
8. масляный радиатор
9. дополнительный насос охлаждающей жидкости
10. радиатор системы охлаждения

 

 

 

Основные неисправности системы охлаждения.

1. Наружная утечка жидкости – течь радиатора, насоса охлаждающей жидкости, соединений системы охлаждения.

2. Внутренняя утечка жидкости – течь через прокладку головки блока цилиндров, уплотнение регулятора холостого хода (когда регулятор охлаждается антифризом и установлен на корпусе дроссельной заслонки).

3. Низкая эффективность охлаждения двигателя, что приводит к перегреву двигателя.

4. Низкая эффективность обогрева отопителя салона автомобиля.

 

Основные причины неисправностей системы охлаждения.

1.  Негерметичность компонентов системы охлаждения из-за старения уплотнений, использования охлаждающей жидкости несоответствующей погодным условиям концентрации.

2.  Трещины в рубашке охлаждения головки блока или блоке цилиндров.

3.  Прогорание прокладки и коробление головки блока цилиндров.

4.  Засорение радиатора охлаждения пылью и грязью снаружи и накипью и ржавчиной внутри.

5.  Ослабление приводного ремня насоса охлаждающей жидкости.

6.  Неисправность термостата.

7.  Неисправность вентилятора охлаждения радиатора.

8.  Неисправность датчика температуры.

9.  Неисправность указателя температуры.

10. Низкий уровень охлаждающей жидкости.

11. Засорение радиатора отопителя снаружи и внутри.

 

Для длительной и надежной работы системы охлаждения мы рекомендуем.

1. Систематически следить за уровнем охлаждающей жидкости в системе охлаждения.

2. Систематически следить за показаниями указателя температуры на панели приборов. Многие автомобили вместе с указателем оснащены сигнальной лампой.

3. Своевременно осуществлять замену охлаждающей жидкости. Сроки замены указаны в сервисной книжке завода изготовителя автомобиля. Применять заведомо качественную жидкость.

4. Во время планового обслуживания производить осмотр автомобиля на предмет утечки охлаждающей жидкости, натяжения и контроль состояния приводных ремней.

5. Раз в год перед началом летнего периода эксплуатации продувать радиатор охлаждения.

6. Проводить работы по обслуживанию и ремонту системы охлаждения только на сертифицированных станциях технического обслуживания.

 

Что делать, если стрелка указателя температуры уже в красной зоне шкалы прибора?

1. Надо сразу остановиться на обочине дороги или у тротуара, выключить двигатель и открыть капот — так двигатель будет охлаждаться быстрее. Кстати, на этой стадии в подобных ситуациях так поступают все водители. А вот дальше они допускают серьезные ошибки, от которых мы хотим предостеречь.

2. Ни в коем случае нельзя открывать пробку радиатора. На пробках иномарок не зря пишут «Never open when hot» — никогда не открывайте, если радиатор горячий! Ведь это так понятно: при исправном клапане пробки система охлаждения находится под давлением. Очаг кипения расположен в двигателе, а пробка — на радиаторе или расширительном бачке. Открывая пробку, мы провоцируем выброс значительного количества горячей охлаждающей жидкости — пар вытолкнет ее наружу, как из пушки. При этом ожог рук и лица почти неизбежен — струя кипятка ударяет в капот и рикошетом — в водителя!

К сожалению, от неведения либо от отчаяния так поступают все (или почти все) водители, видимо, полагая, что тем самым разряжают ситуацию. На самом деле они, выплеснув остатки антифриза из системы, создают себе дополнительные проблемы. Дело в том, что жидкость, кипящая «внутри» двигателя, все-таки выравнивает температуру деталей, тем самым снижая ее в наиболее перегретых местах.

Но кое-кто умудряется пойти еще дальше. Если рядом оказалась вода, они льют ее, холодную, на двигатель ведром — чтобы он, родимый, поскорее остыл. Последствия почти всегда одни — головка блока треснет наверняка.
Перегрев двигателя — это как раз тот случай, когда, не зная, что делать, лучше не делать ничего. Минут десять-пятнадцать, по крайней мере. За это время кипение прекратится, давление в системе упадет. И тогда можно приступать к действиям.

3. Убедившись, что верхний шланг радиатора потерял былую упругость (значит, давления в системе нет), аккуратно открываем пробку радиатора. Теперь можно долить выкипевшую жидкость.
Делаем это аккуратно и медленно, т.к. холодная жидкость, попадая на горячие стенки рубашки головки блока, вызывает их быстрое охлаждение, что может привести к образованию трещин.
Закрыв пробку, запускаем двигатель. Наблюдая за указателем температуры, проверяем, как нагреваются верхний и нижний шланги радиатора, включается ли после прогрева вентилятор, и нет ли утечек жидкости.

4. В случаях, когда полностью устранить серьезную неисправность в системе охлаждения на месте не удается, нужно хотя бы доехать до ближайшей СТО или населенного пункта.

5. Если неисправен вентилятор, можно продолжить движение с включенным на «максимум» отопителем, который берет на себя значительную часть тепловой нагрузки. В салоне будет «немножко» жарко — не беда. Как известно, «пар костей не ломит».

6. Хуже, если отказал термостат. Можно попробовать один способ. Начните движение, — но, как только стрелка указателя приблизится к красной зоне, выключайте двигатель и двигайтесь накатом. Когда скорость упадет, включите зажигание (легко убедиться, что по прошествии всего 10-15 секунд температура уже будет меньше), снова запустите двигатель и повторяйте все сначала, непрерывно следя за стрелкой указателя температуры.

При определенной аккуратности и подходящих дорожных условиях (нет крутых подъемов) таким способом можно проехать десятки километров, даже когда охлаждающей жидкости в системе осталось совсем мало.