Ремонт переднего моста | ТО и ТР автомобиля

1. прогиб оси;
2. износ шкворней, втулок и опорных подшипников;
3. разработка отверстий в оси под шкворни;
4. износ подшипников цапф и мест их посадки;
5. срыв резьбы на концах шеек цапф.

Разборка переднего моста

Рис. Передний мост автомобиля ГАЗ-51:
1 — цапфа; 2 и 3 — конические подшипники; 4 — гайка; 5 — ступица; 6 — защитный диск; 7 — сальник; 8 — автоматическая масленка; 9 — втулка; 10 — шкворень; 11 — стопор; 12 — рычаг поворотной цапфы; 13 — резиновый буфер; 14 — передняя ось; 15 — поперечная тяга; 16 — заглушка; 17 — тормозной барабан; 18 — шариковый упорный подшипник.

При разборке переднего моста автомобиля ГАЗ-51 необходимо выполнить следующие операции:

1. отъединить тяги рулевого управления;
2. расшплинтовать, отвернуть гайки и вынуть рычаги поворотных цапф;
3. освободить стремянки и снять рессоры;
4. снять колпаки, расшплинтовать и отвернуть гайки и снять ступицы с наружными коническими роликовыми подшипниками и тормозным барабаном;
5. разобрать и снять детали тормозного механизма;
6. отъединить от фланцев цапф защитные тормозные диски;
7. отвернуть автоматические масленки (сверху) и гайки, выбить стопоры шкворней, вынуть шкворни и отъединить от оси цапфы вместе с упорными шариковыми подшипниками передней оси.

Рис. Передний мост автомобиля ЗИС-150:
1 — замочная шайба; 2 — поворотная цапфа; 3 — контргайка; 4 — гайка: 5 — крышка шкворня; 6 — тормозная камера; 7 — поворотный рычаг; 8 — шайба; 9 — стопор ; 10 — бронзовый подпятник шкворня; 11 — передняя ось; 12 — стремянка; 13 — рессора; 14 — поперечная рулевая тяга; 15 — шкворень; 16 — втулка шкворня; 17 — сальник ступицы.

При разборке переднего моста автомобиля ЗИС-150 необходимо:

1. отъединить поперечную рулевую тягу 14, расшплинтовать и отвернуть гайки и вынуть рычаг 7 поворотной цапфы;
2. разъединить штоки тормозных камер и отвернуть камеры;
3. отвернуть стремянки 12 и снять рессоры 13;
4. снять колпаки, отвернуть контргайки 3, снять замочные шайбы 1, отвернуть гайки 4 и снять ступицы с тормозными барабанами;
5. разобрать и снять детали тормозного механизма в порядке, указанном выше;
6. отвернуть крышки 5 шкворней, гайки стопоров и удалить конусные стопоры шкворней;
7. вынуть шкворни 15, отъединить цапфы от передней оси 11, удалить бронзовые подпятники 10 шкворней;
8. снять с шеек цапф внутренние роликовые подшипники и выпрессовать бронзовые втулки из проушин поворотных цапф.

Ремонт передней оси

Прогиб передней оси вызывает повышенный износ шин, нарушение взаимной установки передних колес и вследствие этого затрудняет управление автомобилем.

Рис. Проверка передней оси автомобиля ГАЗ-51:
1 — стержень; 2 — угольник; 3 — передняя ось; 4 — призма.

Для определения прогиба оси в отверстия под шкворни вставляют стержни, а на площадки крепления рессор — призмы (призмы на площадках центрируют). Затем устанавливают специальный угольник, имеющий угол в соответствии с конструкцией данной оси (для автомобилей ГАЗ-51 и ЗИС-150 угол = 82°). По зазору между угольником и призмами определяют величину и направление прогиба в вертикальной плоскости, а по отклонению угольника от оси призм — в горизонтальной плоскости. Проверку делают поочередно по двум стержням. Прогиб оси может быть также определен и шаблоном, изготовленным по конфигурации новой оси.

Ось правят под прессом в холодном состоянии. Нагрев оси вызывает нарушение ее термической обработки и допускается в исключительных случаях, когда невозможно выполнить правку в холодном состоянии (например, скручивание и большой изгиб, вызванные аварией).

Изношенные отверстия под шкворни можно восстановить развертыванием их под увеличенный размер шкворня (для шкворней, не имеющих шарико-роликовых подшипников) или развертыванием с последующей запрессовкой в них стальных втулок.

Запрессованные стальные втулки обрабатывают под номинальный или уменьшенный размер шкворня, чтобы использовать старые, перешлифованные шкворни. Изношенные отверстия также восстанавливают металлизацией их с последующей разверткой под номинальный размер.

Ремонт шкворня

При работе изнашивается поверхность шкворня в местах установки поворотной цапфы. Восстановить шкворень до номинального диаметра можно путем хромирования. Шкворни, не имеющие шарико-роликовых подшипников (автомобиль ЗИС-150), можно перешлифовывать на меньший диаметр с постановкой ремонтных втулок в отверстия оси и в проушины цапф.

Ремонт поворотной цапфы

Изношенные посадочные места под подшипники восстанавливают накаткой, металлизацией, хромированием и наваркой.

Накатку производят на станке рифленым роликом, установленным в специальной державке. После накатки шейки шлифуют под соответствующий размер. Этот способ ремонта — эксплуатационный. Наиболее качественным ремонтом шеек является их хромирование. При невозможности применить этот способ шейки наваривают, а затем подвергают механической и термической обработке.

Изношенную резьбу на конце шейки цапфы удаляют на станке резцом, затем на проточенную шейку наплавляют металл, после чего ее протачивают снова под требуемый размер и нарезают на ней новую резьбу.

Изношенные втулки проушин цапфы восстанавливают развертыванием под увеличенный размер шкворня (автомобиль ЗИС-150) или обжимают, а затем развертывают под номинальный размер шкворня.

Сборка переднего моста

Для сборки переднего моста автомобиля ГАЗ-51 необходимо:

1. запрессовать в проушины поворотных цапф с натягом 0,065—0,165 мм стальные втулки 9, залитые свинцовистой бронзой, и развернуть их разверткой под размер шкворня с учетом получения требуемого зазора;
2. установить и закрепить гайками рычаги поворотных цапф;
3. надеть на ось поворотные цапфы, установить шариковые упорные подшипники 18, вставить шкворни 10, закрепить их стопорами 11 и завернуть автоматические масленки 8;
4. собрать тормозные механизмы;
5. установить на шейки поворотных цапф отражатели, сальники 7 и роликовые конические подшипники 2;
6. запрессовать в ступицы 5 кольца роликовых конических подшипников и привернуть к фланцу ступицы тормозной барабан 17;
7. надеть ступицы с тормозными барабанами на шейки цапф, установить роликовые конические подшипники 3 и шайбы; гайками 4 отрегулировать затяжку подшипников; перед установкой ступиц заполнить внутреннюю полость их смазкой;
8. завернуть контргайки, зашплинтовать их и установить колпаки;
9. прикрепить к поворотным рычагам рулевые тяги и привернуть к площадкам передней оси рессоры.

Сборку переднего моста ЗИС-150 выполняют в такой последовательности:

1. Запрессовывают в проушины цапфы бронзовые втулки с натягом 0,086—0,175 мм, затем развертывают их разверткой под размер шкворня с учетом получения зазора в пределах 0,03—0,07 мм.
2. Устанавливают в цапфу поворотные рычаги рулевых тяг, закрепляют их гайками и зашплинтовывают.
3. Надевают цапфу на конец оси; снизу между проушиной цапфы и осью ставят упорный бронзовый подпятник с сальником, а вверху — шайбы для регулировки зазора. При правильном подборе шайб цапфа должна легко поворачиваться на шкворне и не иметь качки.
4. Вставляют шкворень лыской к середине оси и закрепляют его стопором с гайкой. Сверху и снизу привертывают болтами крышки шкворня. Затем собирают и устанавливают вторую поворотную цапфу.
5. Привертывают защитные диски к фланцам поворотных цапф и собирают тормозные механизмы.
6. Надевают на шейку цапфы сальник и устанавливают внутренний роликоподшипник.
7. Запрессовывают в ступицу наружные кольца роликоподшипников, устанавливают тормозной барабан, вставляют шпильки и закрепляют их гайками. Гайки шпилек затягивают до отказа и расклепывают их в четырех точках.
8. На шейку цапфы надевают ступицу с тормозным барабаном, устанавливают наружный роликоподшипник, завертывают гайку и регулируют ею затяжку подшипников так, чтобы ступица легко вращалась и не имела осевого зазора более 0,15 мм. После регулировки затяжки подшипников ставят замочную шайбу и завертывают контргайку. Затем собирают вторую ступицу и устанавливают ее на место. При установке ступиц подшипники и внутренняя полость ступицы должны быть заполнены смазкой.
9. Присоединяют к поворотным рычагам поперечную рулевую тягу так, чтобы масленки ее наконечников были направлены назад, и затем укрепляют на площадках оси рессоры.

Регулировка схождения и развала передних колес автомобиля

Расстояние между бортами шин передних колес должно быть спереди меньше чем сзади на 8—12 мм у автомобиля ЗИС-150 и на 1,5—3 мм — у автомобиля ГАЗ-51. Такая установка колес уменьшает износ шин.

Для регулировки схождения колес нужно передние колеса установить в положение, соответствующее движению автомобиля по прямой, ослабить гайки болтов наконечников поперечной рулевой тяги и, повернув трубным ключом поперечную тягу, установить нормальную величину схождения.

Схождение и развал передних колес проверяют специальной раздвижной линейкой.

Рис. Проверка схождения и развала передних колес:
а — линейка: б — установка линейки при проверке; 1 — скоба; 2 — плоские упоры скобы; 3 — зубчатый сектор; 4 — цилиндрическая шестерня; 5 — стрелка; 6 — циферблат; 7 — стержень; 8 — пружина: 9 — уровень.

Раздвижная линейка состоит из двух стержней, раздвигаемых пружиной. На концах стержней шарнирно укреплены скобы, имеющие плоские упоры. На скобах укреплены зубчатые секторы, зацепленные с цилиндрическими шестернями, на оси которых укреплены стрелки. При проверке установки колес линейку ставят между колесами так, чтобы упоры скоб плотно прижимались к закраинам дисков колес, а скобы были строго вертикальны. Правильность установки линейки определяют по уровням на нижних упорах скоб. Небольшое отклонение скобы вызывает значительное отклонение стрелки по циферблату (предусмотренное передаточным числом зубчатой передачи). Отклонение стрелки от нулевого положения показывает угол отклонения колеса в градусах или в миллиметрах. Этой же линейкой проверяют и развал колес.

ремонт передней подвески

Ремонт передней подвески (типа MacPherson suspension).

Ремонт передней подвески автомобиля может потребоваться после определённого пробега любой машины, который зависит от состояния наших дорог. В этой статье мы подробно рассмотрим, основные неисправности и их устранение подвески типа «MacPherson suspension» (так называемая в народе амортизаторная стойка) современных автомобилей, в том числе и наших отечественных переднеприводных машин. 

Для начала немного ознакомимся с устройством передней подвески современных автомобилей, ведь знание устройства поможет грамотнее выявить неисправность и произвести ремонт. Ещё о передней подвеске автомобилей и её неисправностях можно почитать вот тут. Разумеется, кто хорошо знаком с устройством такой подвески, то может пропустить несколько абзатцев и читать ниже непосредственно о неисправностях и ремонте передней подвески.

Подвеска типа Мак Ферсона (на направляющих стойках, так называемая качающаяся свеча) независимая, телескопическая, с гидравлическими амортизаторными стойками, с винтовыми цилиндрическими пружинами, нижними поперечными рычагами с растяжками и стабилизатором поперечной устойчивости. Она устанавливается на многие современные автомобили и довольно распространена.

Главным элементом такой подвески является телескопическая гидравлическая амортизаторная стойка (см. рисунок 1). Нижняя часть стойки соединяется с поворотным кулаком 13 с помощью двух болтов. Причём верхний болт 11, который проходит через овальное отверстие кронштейна стойки, имеет эксцентриковый выступ и эксцентриковую шайбу 10. Эксцентриковый выступ болта 11 служит для изменения развала передних колёс при повороте этого болта на необходимый угол.

В отличии от более старых автомобилей с маятниковой подвеской, на подвеске типа Мак Ферсона на самой телескопической стойке установлена витая цилиндрическая пружина 5, резиновый или пенополиуретановый буфер отбоя 3 хода сжатия, ну и верхняя опора 1 стойки в сборе с подшипником 38.

Верхняя опора стойки крепится к кузову машины с помощью трёх (иногда более) самоконтрящихся гаек. Благодаря своей эластичности опора обеспечивает качение стойки при работе подвески и гасит вибрации. Запрессованный в опору подшипник позволяет стойке поворачиваться при повороте передних колёс (вместе с колёсами). В корпусе стойки установлены детали телескопического гидравлического амортизатора, который показан на рисунке 2.

В верхней части гидроцилиндра установлен гидравлический буфер хода отдачи, который состоит из плунжера 15 и пружины 16. Буфер ограничивает перемещение штока при ходе отдачи.

Нижняя часть поворотного кулака 13 (см. рисунок 1) соединена шаровым шарниром 21 с поперечным рычагом 22 передней подвески. А тормозные и тяговые силы воспринимаются с помощью продольных растяжек 29, которые через резиновые сайлентблоки соединены с поперечными рычагами 22, ну и с кронштейнами 30. Ещё в местах соединения растяжки с кронштейном и рычагом устанавливают регулировочные шайбы 23, с помощью которых регулируется угол продольного наклона оси поворота.

В поворотном кулаке крепится двухрядный радиально-упорный подшипник 20 (закрытого типа) во внутренней обойме которого вращается ступица колеса. Подшипник затягивается гайкой (подробно о правильной затяжки читаем тут) на хвостовике 18 корпуса наружного шарнира привода колеса не не регулируется (в отличие от конических подшипников колёс более старых машин).

Стабилизатор поперечной устойчивости — это стальная штанга 25, колена которой через стойки 24 сайлентблоками соединяется с поперечными рычагами подвески. А торсионная (средняя) часть штанги закрепляется к кузову машины с помощью кронштейнов 27, через подушки из резины.

Диагностика деталей передней подвески на машине.

Для начала следует проверить нормальную работу амортизаторов подвески, а как это сделать можно почитать подробную статью (статья находится вот тут — там же описан возможный ремонт амортизаторов).

При регулярных осмотрах или при техническом обслуживании (или при ремонте) всегда следует проверять состояние пыльников (защитных чехлов) шаровых шарниров передней подвески. Разумеется никакие механические повреждения (трещины а тем более разрывы) недопустимы.

Так же следует внимательно осмотреть все детали подвески и выяснить, нет ли на них следов задевания за кузов машины (или за дорожные препятствия), а так же нет ли на деталях подвески усталостных трещин. Так же осматриваем нет ли деформаций растяжек, поперечных рычагов, штанги стабилизатора и её стоек, ну и деталей передней части кузова, в местах крепления узлов и деталей подвески к кузову (нет ли трещин на кузове в районе крепления деталей подвески).

Следует учесть, что любая, даже незначительная деформация деталей подвески (особенно растяжек и деталей передней части кузова) нарушает углы установки колёс машины и разумеется правильная регулировка углов установки колёс при деформированных деталях невозможна.

Также осматриваем и проверяем состояние резиновых подушек, сайлентблоков (резинометаллических шарниров), шаровых шарниров подвески, ну и осадку верхних опор телескопических стоек подвески. Изношенные резиновые детали (или со следами трещин, разрывов) разумеется заменяем новыми деталями (подробно об этом тут).

Для проверки состоянияшарового шарнира подвески, следует потдомкратить машину, снять переднее колесо и замерить расстояние между нижним рычагом 22 (см. рисунок 1 выше) и защитным кожухом 14 в зоне В. И если при покачивании подвески машины, это расстояние изменяется более чем на 0,8 мм (удобно замерять индикатором часового типа), то изношенный шаровой шарнир подлежит замене.

Возможные неисправности, их причины и способы ремонта передней подвески.

Ниже будут указаны сначала конкретные причины неисправности, а чуть ниже указаны методы их устранения своими силами. И сначала будут описаны самые простые неисправности, а далее более сложные.

НЕИСПРАВНОСТЬ — шум и стуки в подвеске при движении машины.

1. Причины: возможно ослабли болты крепления кронштейнов растяжек,или ослабли болты которые крепят штангу стабилизатора поперечной устойчивости к кузову. Или износ резиновых подушек растяжек или штанги. Метод устранения: подтягиваем болты или меняем изношенные резиновые детали.

2. Причина: возможно ослабло крепление верхней опоры стойки подвески к кузову машины. Метод устранения: подтягиваем гайку крепления верхней опоры стойки (лучше заменить гайку новой, или обмазать резьбу резьбовым герметиком).

3. Причина: неисправность самой стойки подвески (её амортизатора). Метод устранения: ремонтируем или меняем стойку, или её амортизатор (о ремонте амортизаторов ссылка выше).

4. Причина: осадка или отслоение резины от корпуса опоры (сайлентблока) стойки. Метод устранения: меняем резиновую опору (сайлентблок) стойки подвески.

5. Причина: износ резинометаллических шарниров (сайлентблоков) рычагов подвески, а так же растяжек или стоек штанги стабилизатора. Метод устранения: замена изношенных деталей.

6. Причина: износ шарового шарнира рычага подвески. Метод устранения: меняем шаровый шарнир на новый.

7. Причина: поломка или осадка пружины подвески. Метод устранения: меняем пружину.

8. Причина: разрушение буфера хода сжатия. Метод устранения: меняем буфер.

9. Причина: велик дисбаланс колёс машины. Метод устранения: отдаём колёса на блансировку.

Ещё о том как выявить шум и стуки в подвеске и как от них избавиться, можно почитать отдельную статью, которая находится вот здесь.

НЕИСПРАВНОСТЬ — утечка жидкости из из стойки (амортизатора стойки).

1.Причина: разрушение либо износ сальника штока амортизатора, или задиры, царапины (износ, повреждение хрома) на самом штоке. Метод устранения: меняем изношенный сальник или шток.

2. Причина: повреждение либо усадка уплотнительного кольца корпуса стойки (резервуара амортизатора). Метод устранения: меняем уплотнительное кольцо новым.

НЕИСПРАВНОСТЬ — недостаточное сопротивление амортизатора стойки при ходе отдачи.

1. Причина: потеря герметичности клапана отдачи или перепускного клапана. Метод устранения: меняем повреждённые детали клапанов, если нет возможности устранить их неисправность.

2. Причина: недостаточное количество жидкости в амортизаторе из-за её утечки. Метод устранения: меняем негерметичные уплотнения и доливаем жидкость до нужного уровня.

3. Причина: задиры на гидроцилиндре и поршне (поршневом кольце). Метод устранения: меняем дефектные детали, промываем цилиндр и заливаем чистую жидкость.

4. Причина: износ или повреждение фторопластового слоя направляющей втулки. Метод устранения: меняем втулку на новую.

5. Причина: осадка пружины клапана отдачи. Метод устранения: меняем пружину.

6. Причина: наличие в амортизаторной жидкости грязи, металлической пыли и других посторонних примесей, которые могут скопиться на клапане отдачи и нарушить его работу. Метод устранения: сливаем старую жидкость, промываем детали и гидроцилиндр (и стакан амортизатора) дизельным топливом и заливаем свежую жидкость. Собираем амортизатор, а если он неразборный, то меняем его новым.

НЕИСПРАВНОСТЬ — недостаточное сопротивление амортизатора стойки при ходе сжатия.

1. Причина: потеря герметичности клапана сжатия от износа, деформации или разрушения дисков клапана. Метод устранения: меняем повреждённые детали (клапан) если невозможно устранить неисправность. Так же потеря герметичности клапана может быть и из-за недостаточного количества жидкости, её загрязнения жидкости, поэтому промываем детали и меняем жидкость если она грязная. Или доливаем жидкость, устранив причины утечки.

2. Причина: износ штока или повреждение фторопластового слоя направляющей втулки. Метод устранения: замена втулки.

НЕИСПРАВНОСТЬ — частые пробои передней подвески.

1. Причина: не работает амортизатор стойки (как проверить амортизаторы, есть ссылка на статью выше в тексте). Метод устранения: ремонт амортизатора или его замена, если он неразборный.

2. Причина: осадка пружины подвески (потеря её упругости). Метод устранения: замена пружины на новую.

НЕИСПРАВНОСТЬ — увеличенный зазор в шаровом шарнире.

1. Причина: изношены трущиеся поверхности деталей шарового шарнира (скорей всего от разрыва защитного чехла и попадания грязи) или просто от естественного износа, если пробег машины значительный. Метод устранения: меняем шаровой шарнир новым.

НЕИСПРАВНОСТЬ — увод машины от прямолинейного движения.

1. Причина: разность давления воздуха в шинах (правой и левой). Метод устранения: подкачиваем шины до нормального и одинакового давления (подробно о важности давлении в шинах читаем вот тут).

2. Причина: нарушение углов установки колёс. Метод устранения: регулируем нужные углы установки колёс  — подробно об этом есть ссылка выше, а так же читаем вот тут.

3. Причина: разрушение одной из верхних опор стоек подвески. Метод устранения: замена опоры стойки.

4. Причина: разная упругость пружин подвески (правой и левой стойки). Метод устранения: меняем пружину, которая потеряла упругость.

5. Причина: слишком значительная разность в износе шин. Метод устранения: замена шин.

6. Причина: повышенный дисбаланс передних колёс. Метод устранения: отдаём колёса на балансировку.

НЕИСПРАВНОСТЬ — повышенный износ протектора покрышек.

1. Причина: слишком агрессивный стиль езды — резкие разгоны или резкие торможения с юзом колеса (с блокировкой колёс). Метод устранения банален до идиотизма — не доводите колёса до блокировки, разумеется на тех машинах, у кого нет системы АБС. Ну и не разгоняйтесь слишком резво (если ваша машина специально не прокачана и вы не участвуете в гонках), так как это быстро убьёт не только резину, но и другие детали (детали трансмиссии).

2. Причина: нарушены углы установки колёс. Метод устранения: отрегулируйте правильные углы установки колёс, как это сделать есть ссылки выше. Или отгоните тачку в автосервис для регулировки углов, если не хотите возиться сами.

3. Причина: перегруз машины или не правильное давление в шинах. Метод устранения: не превышайте допустимых нагрузок, указанных в руководстве по эксплуатации вашей машины (превышение нагрузок также убьёт раньше времени и детали подвески). А о том, какое давление должно быть в шинах вашей машины, уточните в мануале, или есть ссылка выше в тексте на подробную статью на эту тему.

НЕИСПРАВНОСТЬ — неравномерный износ протектора шин.

1. Причина: поездки с повышенной скоростью в повороте Метод устранения прост: снижайте скорость перед поворотом, особенно если дорожите не только покрышками, но и собственной жизнью.

2. Причина: слишком высок износ шаровых шарниров рычагов подвески и износ резинометаллических шарниров (сайлентблоков). Метод устранения прост: замена изношенных деталей.

3. Причина: дисбаланс колёс. Метод устранения тот же: отдаём колёса на балансировку.

Ремонт передней подвески — снятие, разборка и сборка узлов подвески (советы).

Снятие. Устанавливаем машину на подъёмник или хотя бы поддомкрачиваем и вывешиваем передок машины, если имеется смотровая яма в гараже. Машину перед задиранием передка ставим на передачу или на ручник (стояночный тормоз). Снимаем переднее колесо, открутив соответствующие болты.

С помощью специального съёмника выпрессовываем палец шарового шарнира рулевой тяги из поворотного рычага стойки подвески (см. рис 2). Отсоединяем стойку 24 (см. рисунок 1 выше) стабилизатора поперечной устойчивости от рычага 22 подвески и кронштейн 30 растяжки от кузова машины. Отсоединяем шаровой шарнир рычага подвески от поворотного кулака 8.

Обязательно при откручивании болтов крепления шарового шарнира к поворотному кулаку пользуемся только накидной головкой или накидным ключом, чтобы не порвать резиновый чехол шарнира.

Далее отсоединяем рычаг 22 подвески от кронштейна 28 кузова машины и снимаем рычаг вместе с растяжкой 29 и кронштейном 30. Затем откручиваем болты крепящие направляющую колодок к поворотному кулаку 13, отделяем суппорт и подвешиваем его с помощью проволоки к кузову, чтобы остался свободным (не натянутым) тормозной шланг.

Теперь поворачивая и отводя в сторону стойку 9, выпрессовываем из ступицы колеса шлицевой хвостовик 18 вала ШРУСА (подробнее об этом можно почитать в статье замена ШРУСа). Далее со стороны подкапотного пространства снимаем защитный колпак 41 опоры стойки, отворачиваем гайки крепления телескопической стойки к кузову и снимаем стойку передней подвески вместе с поворотным кулаком и  ступицей колеса.

Затем откручиваем гайки крепления стабилизатора поперечной устойчивости к кузову машины и аккуратно выводим штангу стабилизатора из под выпускной трубы.

Установка. Установку деталей и узлов передней подвески проводим в обратной последовательности. Но необходимо учесть, что: передние гайки растяжек, гайки болтов крепления рычагов подвески к кронштейнам кузова, гайки крепления стоек стабилизатора к поперечным рычагам подвески и гайки крепления штанги стабилизатора к кузову предварительно затягиваем до устранения зазора в сочленениях.

Далее все гайки крепления резинометаллических шарниров (сайлентблоков), резиновых втулок и подушек окончательно затягиваем  с моментом укзаным в таблице.

При установке кронштейна 30 (см. рисунок 1) крепления растяжки к кузову машины, следует следить чтобы не испортить резьбу приварных втулок кузова.

При установке стабилизатора поперечной устойчивости не допускаем предельного смещения подушек на штанге, они должны занимать строго определённое положение(об этом ниже). При этом сначала затягиваем передние болты крепления кронштейнов 27 подушек стабилизатора (со стороны их разреза) а затем затягиваем задние болты.

При затяжке следим за тем, чтобы полностью устранился зазор в разрезах подушек, но чтобы при этом не повредить подушки при чрезмерной затяжке. Если же устанавливаем подушки без разреза, то затягивать болты можно в любой последовательности.

Разборка и сборка телескопической стойки подвески.

Стойки бывают разборные и неразборные (завальцованные). Если стойка вашей машины разборная (как к примеру на наших переднеприводных вазах) то следуем советам  ниже.

Перед разборкой наносим метки взаимного расположения на головке регулировочного бола 11 (см. рисунок 1) и на кронштейне стойки. Это позволит при сборке совместить метки для приближённого сохранения развала передних колёс.

Далее откручиваем болты крепления поворотного кулака 13, к кронштейну стойки и снимаем поворотный кулак вместе со ступицей колеса. Ступицу без необходимости выпрессовывать из колёсного подшипника не советую (если ступица требует ремонта, то о её ремонте читаем тут), так как при выпрессовке возможно смещение внутренней обоймы относительно наружной (повреждение подшипника). А ресурс подшипника от авторитетной фирмы (и при правильной запрессовке) рассчитан практически на весь срок службы машины.

При установке поворотного кулака в сборе со ступицей, гайку (желательно новую) затягиваем динамометрическим ключом с моментом 23 — 25 кгс•м (225,6 — 247 Н•м) и стопорим её.

Перед разборкой стойки снимаем кожух тормозного диска. А при разборке стойки для сжатия пружины используем приспособление из автомобильного домкрата, показанное на рисунке 3.

С помощью него сжимаем пружину стойки и далее удерживая шток специальным ключом, откручиваем гайку на штоке, используя спецключ.

Снимаем ограничитель 2 (см. рисунок 4), верхнюю опору 3 вместе с подшипником. Разгрузив пружину 6 теперь её можно снять и её верхнюю опорную чашку 5, затем буфер 10 хода сжатия и кожух 9.

Прежде чем разбирать стойку проверьте её состояние. Для этого устанавливаем стойку вертикально штоком вверх, выполняем несколько полных ходов сжатия и растяжения, при этом шток должен перемещаться без провалов или заеданий. При этом недолжно быть никаких звуков (стука, шума, скрежета).

Также недопустимо подтекание, просачивание жидкости, деформация или разрушение (трещины) корпуса стойки, кронштейнов, опорной чашки или поворотного рычага стойки. Допустимо лишь незначительное запотевание в верхней части корпуса стойки.

В случае ремонта стойки передней подвески её следует зажать в тисках (через картонную прокладку) для удобства работы. Зажимаем в тисках только за кронштейн стойки, так чтобы щёки кронштейна были перпендикулярны губкам тисков (как на рисунке 5), чтобы исключить деформацию стойки.

Разбираем стойку сначала сняв опору 2 (см. рисунок 6) буфера хода сжатия — для этого не сильными ударами молотка по плоской выколотке из мягкого сплава обстукиваем опору снизу вверх и по кругу.

Далее отворачиваем корончатым ключом (см. рисунок 5) гайку корпуса стойки, вынимаем из корпуса рабочий цилиндр вместе со штоком и его деталями.

Затем снимаем с штока защитное кольцо 23 (см. рисунок 7) , прокладку 22, обойму 21 вместе с сальником 20. Далее нажав на тарелку клапана сжатия, сливаем амортизаторную жидкость из цилиндра, при этом перемещаем шток несколько раз на величину его полного хода (без удара в клапан сжатия, чтобы не деформировать его обойму).

Установив клапан сжатия в специальную оправку (№67.7824.9518) зажимаем оправку в тисках и далее слегка покачиваем рукой цилиндр, пока он не разъединится с клапаном сжатия. Далее подав шток вниз, вынимаем через нижнее отверстие цилиндра поршень в сборе со штоком, действуя при этом аккуратно, чтобы не повредить фторопластовое кольцо направляющей втулки.

Затем зажимаем шток в тисках за лыски на его конце и открутите гайку 7 клапана отдачи (см. рисунок 7), после этого можно снять с штока детали клапана отдачи, детали перепускного клапана и поршень 12. Теперь можно освободить корпус стойки из тисков и слить остатки жидкости из него.

Остаётся медной выколоткой (или медным молотком) аккуратно выбить направляющую втулку (см. рисунок 8) из рабочего цилиндра, при этом стараемся не задеть сам цилиндр молотком или выколоткой.

Вынимаем из цилиндра пружину 16 (см. рисунок 7) и плунжер 15 гидравлического буфера. Разобрать клапан сжатия можно сняв обойму 6, а затем последовательно вынуть из корпуса пружину 5, тарелку 4 и диски 2 и 3 клапана.

Сборку стойки проводим в обратной последовательности, разумеется осмотрев и заменив изношенные (негодные детали). При сборке обязательно обеспечиваем чистоту вашего рабочего места. Также убедитесь что в амортизаторной жидкости нет примесей (грязи, металлической пыли).

При обнаружении грязи, жидкость следует заменить (подойдёт МГП-12 или ей подобная жидкость для амортизаторов в количестве 320±5 см³ для передней стойки вазов, а для иномарок ищем в мануале вашей машины), а корпус и гидроцилиндр промыть дизельным топливом (детали тоже).

после сборки клапана сжатия следует убедиться в наличии свободного хода тарелки и дисков клапана. Клапан сжатия следует запрессовывать в цилиндр с помощью специальной оправки (№67.7824.9518) после чего заново следует убедиться в наличии свободного хода дисков клапана и тарелки.

Для установки и запрессовки направляющей втулки штока в цилиндр следует выточить специальную оправку из латуни или бронзы (подойдёт заводская оправка под номером 67.7824.9518).

Гайку клапана отдачи затягиваем моментом 1,3 — 1,8 кгс•м (12,7 — 17,5 Н•м), после затяжки гайки её необходимо законтрить кернером. Сальник и уплотнительное кольцо корпуса заменяем новыми деталями. Рабочую поверхность сальника (между его кромками) следует заполнить смазкой ШРУС — 4 (примерно 0,3 — 0,4 гр.).

Гайку корпуса стойки передней подвески затягиваем при полностью выдвинутом штоке, моментом 12 — 15 кгс•м (117 — 147 Н•м). После затяжки гайки требуемым моментом зачеканиваем корпус стойки вместе с гайкой.

Требуемые моменты затяжки деталей передней подвески можно уточнить в таблице слева.

Ну и при сборке после ремонта передней подвески разумеется устанавливаем пружины одного класса — пружины под контрольной нагрузкой делятся обычно на два класса А (маркировка жёлтой или белой краской) и В (маркировка зелёной или голубой краской) .

Передняя подвеска ВАЗ 2107: ремонт своими руками

Именно передняя подвеска чаще всего «принимает удары судьбы» на себя, являясь самой нагруженным узлом ходовой части автомобиля. Именно поэтому уход и своевременная проверка основных её узлов, их ремонт и замена будет залогом успешного вождения ВАЗ 2107.

Вся передняя подвеска «классики» более надёжна, чем последующие переднеприводные модификации ВАЗ, так как машина с приводом на задние колёса имеет меньшее число деталей в подвеске спереди, её устройство более «экономично».

Конструкция передней подвески имеет важные составные части, без которых плавный ход автомобиля невозможен.

Опишем устройство передней подвески на автомобиле ВАЗ 2107:

• подвеска двухрычажная, существуют верхний и  нижний рычаги, которые существуют независимо; верхний – закреплён через    стойку брызговика длинным болтом, нижний – закреплён болтами к поперечине    подвески, которая, в свою очередь, соединена с передними лонжеронами.
• сайлент – блоки, или резинометаллические шарниры    тихого хода. Они нужны, чтобы рычаги поворачивались. При износе требуется    замена.
• шаровые шарниры, или просто «шаровые» — к ним    через систему поворотного кулака с цапфой в конечном итоге устанавливается    ступица колеса.
• устройство амортизации включает в себя пружину,    установленную в чашках, и амортизатор гидравлического типа, установленный    внутри пружины.
• завершает перечень основных устройств штанга (стабилизатор) поперечной устойчивости.

Устройство и наиболее важные детали подвески ВАЗ 2107:

5 — цапфа кулака; 9 — шаровой палец верхней опоры; 10 — поворотный кулак;  13, 36 — верхний и нижний рычаги;  17 — опорный стакан;  18 — подушки крепления амортизатора;  21 — верхняя опорная чашка пружины;  22 — ось верхнего рычага;  29 — кронштейн крепления поперечины к лонжерону;  30 — поперечина передней подвески;  33 — штанга стабилизатора;  34 — лонжерон кузова;  37 — болты крепления оси нижнего рычага; 40 — амортизатор;

Так выглядит подвеска снизу. Все конструктивные элементы хорошо заметны (рычаги, пружина, амортизатор, штанга устойчивости, шаровые и др.).

Какие неисправности могут быть у подвески?

• Усыхание и простой износ от времени резиновых частей, пыльников, вкладышей, уплотнителей, приход в негодность шаровых опор, износ подушек штанги устойчивости;
• «Усталость» металла, при котором возможна поломка пружин и амортизаторов.

Передней подвеске, в отличие от двигателя, повезло больше, так как легче провести ремонт в условиях домашнего гаража,  да и конструктивная схема подвески открытая. Для этого нужна эстакада или обычная смотровая яма.

Что можно определить при осмотре подвески?

• Состояние износа, раскрошенности, сухости всех деталей из резины;
• Определяется, насколько сух амортизатор и нет ли подтекания масла из него, а так же оценить его работу. Схема проверки проста:  нужно резко нажать на поверхность крыла автомобиля и снять нагрузку, то есть «резко отпустить». Исправный амортизатор возвращает крыло вверх за один проход, без дополнительного колебания.
• Целостность всех витков пружин с правой и левой стороны;
• Определяется зазор в шаровых опорах.

Замена шаровых опор

Схема работы (как и все прочие) начинаются с очистки деталей от присохшей грязи. Нужно взять за правило очищать все элементы  внизу машины, перед началом  диагностики и ремонта. Удобнее всего это делать вначале струей воды из сопла переносной автомойки, а затем высушить сжатым воздухом.

Для замены шаровых опор вначале снимаем колеса ВАЗ 2107.

Домкрата для нагрузки нижней части подвески упирают в нижний рычаг, имитируя «нагрузку» на подвеску.

Затем:

• Выворачивают гайку пальца шаровой (например, верхней).
• Специальным выпрессовывателем разъединяют поворотный кулак и палец опоры;
• Выворачивают шаровую опору и извлекают её в защитном чехле.
• Ставится новая опора, и сборка происходит в обратном порядке.

Так же происходит замена нижней опоры. После этого поддомкрачивают автомобиль с другой стороны и производят замену шаровых на другой стороне подвески.

После этого необходимо провести регулировку развала-схождения колёс, это надо проделать на станции техобслуживания на специальном стенде.

Сайлент – блоки.

Напомним, что сайлент-блок – это соединительный элемент в подвеске ВАЗ 2107, да и любой другой «классики», имеющий упругий вкладыш из полиуретана или резины для того, чтобы смягчать толчки подвески и колебания. Эти детали воспринимают на себя большие ударные нагрузки.

На рисунке показана схема крепления сайлент-блока нижнего рычага.

Из – за этого сайлент-блоки способны к износу, в результате чего расстраивается развал – схождение. Менять сайлент – блоки желательно через каждые 50-100 тысяч км. Пробега.

Замена амортизаторов

Амортизатор – неразборная парная деталь. То есть, если вышел из строя один из них, то меняются оба.

Для того, чтобы заменить амортизатор, нужно провести следующие шаги:

• Отворачиваем гайку крепления на штоке;
• Снимаем шайбы вместе с верхней подушкой, сделанной из резины;
• Отворачиваем кронштейн, с помощью которого амортизатор соединён с нижним рычагом;
• Сквозь прорезь в корпусе рычага можно вынуть сломанный амортизатор;
• Снимается кронштейн с амортизатора и в обратном порядке устанавливается новый амортизатор.

Замена поломанной пружины

Для замены пружины (которая также не подлежит ремонту) нужно снять амортизатор, отсоединить её от штанги поперечной устойчивости. После этого нужно ослабить винты нижнего рычага, после этого он поддомкрачивается, далее с помощью специального съёмника извлекаем палец шаровой.

Теперь можно медленно отпускать домкрат, вследствие этого пружина ослабляется и легко извлекается из чашки.

Внимание! Новую пружину можно поставить в опорную чашу, только предварительно стянув её специальной стяжкой.

После этого  точно так же поджимают нижний рычаг, тогда его шаровая опора вошла в поворотный кулак. Затем можно освободить пружину от стяжки . Показана схема сжатия пружины с помощью стяжки.

В заключение нужно сказать, что следить за исправностью подвески вполне по силам и начинающему автомобилисту, главное, чтобы в его распоряжении была эстакада или яма.

Ремонт передней подвески — подводные камни

Каждый автовладелец не понаслышке знает о качестве наших дорог. О них скоро будут ходить легенды. Дураков стало гораздо меньше, а вот с дорогами вопрос, судя по всему, будет стоять еще долго. Так вот, первой по ходу движения у автомобиля расположена  передняя подвеска, именно она служит для скрадывания большинства дорожных неровностей, а также для повышения комфортности поездки. Кроме того, ее неисправность чревата не только вибрациями и повышенным уровнем шума, но и серьезной аварией, поэтому своевременный ремонт передней подвески – залог безопасности на дороге.

Дело в том, что передняя подвеска, как ни крути, выполняется независимой, поэтому она довольно чувствительна к дорожному покрытию. По конструкции подвески отличаются друг отдруга — одни обладают более жесткими настройками, другие – более мягкими, есть подвески, у которых жесткость регулируется автоматически либо вручную.

Основной тип передней подвески – МакФерсон. Она удобна тем, что амортизатор и пружина скреплены между собой, таким образом, получается стойка. Ее нижняя опора служит для настройки развала колес.

Ремонт передней подвески может обойтись довольно дорого, поскольку серьезные повреждения, в виде погнутых рычагов, лопнутых пружин и так далее, приводят к серьезным затратам. Чтобы этого избежать, нужно придерживаться спокойного стиля вождения, а также быть внимательнее на дороге, потому что именно несвоевременная реакция на неровности приводит к таким последствиям.

Регулярный ремонт передней подвески помогает избежать подобных моментов. Его можно провести и дома, но геометрию передних колес все равно придется делать, это лучше предоставить специалистам. Ремонт подвески Ауди, к примеру, обойдется гораздо дороже, поскольку эта компания уж с 90-х годов внедряла технологии регулировки клиренса, жесткости амортизаторов и так далее. Здесь какие-либо работы провести у себя в гараже проблематично.

Ремонт передней подвески не обязательно подразумевает замену всех деталей. Как и везде, сначала проводится диагностика. Первыми из строя выходят сайлентблоки и прочие втулки. Их своевременная замена позволяет продлить срок службы других частей. Если этого не делать, то потом все закончится капитальным ремонтом. Помимо этого, могут пострадать и различные датчики, которыми так богаты современные автомобили. А это еще дороже. Потому что высокоточные приборы в наше время ценятся очень высоко, а они именно из этого разряда. Поэтому, не будем никуда торопиться, да и с выбором пути будем немного дотошнее.

ТО и ремонт передней подвески (стр. 1 из 3)

Содержание

Введение……………………………………………………………………3

1. Устройство передней подвески………………………………………..4

2. ТО и ремонт передней подвески………………………………………10

2.1 ТО передней подвески………………………………………………10 2.2 Ремонт передней подвески…………………………………………10

3. Технологический процесс замены нижнего рычага………………….13

4. Организация работы погрузочно-разгрузочных пунктов……………14

Заключение…………………………………………………………………17

Литература………………………………………………………………….18

Введение

Передняя подвеска предназначена для обеспечения затухания колебаний, создающихся при движении по неровной дороге, а также для устойчивости а/м на дороге. Существует несколько разновидностей:

1. Одно-рычажная подвеска передних колес типа «качающая свеча», применяемая на переднеприводных а/м.

2. Двухрычажная бесшкворневая подвеска колес а/м ВАЗ 2105 и ИЖ 21251.

3. Шкворневая подвеска, устанавливаемая на автомобиль ГАЗ-31029.

Их отличие состоит в том, что преимуществом подвески передних колес типа «Марк-Ферсон» является простота ее конструкции, компактность, значительное расстояние между опорами пружин, снижающее передаваемое от них на кузов усилие, минимальное число шарнирных соединений в подвеске.

На автомобилях с классической схемой компоновки устанавливаются бесшкворневая (ВАЗ-2105 и ИЖ-21251) или шкворневая(ГАЗ-31029) подвески.

В данной выпускной работе описывается работа, устройство и ремонт передней подвески автомобиля ВАЗ-2105.

Достоинство передней подвески в том, что она снимает усилие, передаваемое от передних колес на кузов, тем самым обеспечивает комфорт при вождении автомобиля и долговечность всех узлов подвески и кузова.

1. Устройство передней подвески

Связывающим звеном между колесами и кузовом являются передняя и задняя подвески автомобиля. Через них передаются на кузов силы, действующие на колеса. Элементы, входящие в подвески, смягчают нагрузки, уменьшают колебания кузова, обеспечивают хорошую устойчивость и плавность хода автомо­биля. К этим элементам относятся направляющее устройство, упругие элементы, амортизаторы и стабилизатор поперечной устойчивости.

Направляющее устройство подвески определяет характер движения колеса относительно дороги и кузова и передает силы и моменты от колеса к кузову. К этому устройству относятся верхний 33 и нижний 6 рычаги подвески и шарнирно связанный с ними поворотный кулак 29.

Верхний рычаг соединен осью 42 со стойкой передка кузова при помощи резинометаллических шарниров. Ось, выполненная в виде болта с шестигранной головкой, проходит через проуши­ны рычага 33 и через втулку стойки передка кузова. В проушины верхнего рычага запрессованы резинометаллические шарниры, каждый из которых состоит из резиновой втулки 49, запрессо­ванной между внутренней 47 и наружной 48 металлическими втулками с большим натягом. Наружная втулка 48 запрессована в проушину верхнего рычага, а внутренняя 47 насажена на ось 42. Шарнир зажат на оси гайкой между полкой верхнего рычага и упорной шайбой 50. Качание верхнего рычага происходит в пределах деформации резиновой втулки 49. Резиновая втулка не должна проскальзывать относительно металлических втулок или шарнира на оси и в рычаге. Такая конструкция шарнира обеспечивает плотное соединение оси с рычагом подвески.

К верхнему рычагу подвески тремя болтами крепится шаровая опора 34 неразъемной конструкции. В корпусе опоры располо­жен подшипник 32, основа которого — смола, а поверхность тре­ния — тефлоновая ткань, плотно облегающая сферическую по­верхность пальца 31. Детали шаровой опоры защищены от за­грязнения резиновым армированным чехлом 19. Палец 31 уста­новлен в коническое отверстие поворотного кулака 29 и закреп­лен самоконтрящейся гайкой. В процессе эксплуатации автомо­биля детали шаровой опоры не смазываются.

Нижний рычаг 6 подвешен на оси 5, которая двумя болтами 7 крепится к поперечине 46 подвески. Последняя крепится к лон­жеронам кузова. Между осью и поперечиной установлены дис­танционная 44 и регулировочные 43 шайбы. Изменением коли­чества шайб 43 регулируют продольный угол у наклона оси по­ворота и угол развала передних колес. Резинометаллические шарниры нижнего рычага такой же конструкции, как и верхнего, отличаются только размерами и формой втулок. Снизу к рычагу подвески тремя болтами крепится нижняя шаровая опора. Ее конструкция отличается от верхней опоры.

В корпусе нижней шаровой опоры расположен палец 22 с по­лусферической головкой. На стержень пальца надет подшипник 21 с полусферической поверхностью. В нижнюю часть корпуса вставлен с натягом вкладыш 20, изготовленный из маслостойкой резины. На его поверхности, контактирующей с полусферой пальца 22, привулканизирован пластмассовый слой (смесь ней­лона с сульфидом молибдена). За счет резинового вкладыша выбираются зазоры между деталями шаровой опоры, а под­шипник 21 поджимается к полусферической поверхности верх­ней части корпуса опоры. Снизу в корпусе опоры имеется отверстие, через которое смазывается шарнир. Отверстие закры­вается конической пробкой. Детали шаровой опоры защищены от загрязнения защитным чехлом 19. Нижняя шаровая опора соединена с поворотным кулаком так же, как и верхняя.

Нижний рычаг подвески соединен с нижней головкой аморти­затора с помощью кронштейна 13 и болта 12. Кронштейн 13 крепится к рычагу подвески двумя болтами 11. Шток амортиза­тора проходит через отверстие опорного стакана 37, приварен­ного к стойке передка кузова, и закрепляется гайкой. Между ко­жухом амортизатора и стаканом, а также между опорной шай­бой 39 и стаканом установлены изолирующие резиновые по­душки 38.

Рычаги подвески шарнирно соединены с поворотным кулаком 29, на цапфе которого установлена ступица 17 переднего коле­са. К фланцу поворотного кулака крепится кронштейн крепления суппорта и защитный кожух тормозного механизма, а также по­воротный рычаг рулевого привода.

Упругие элементы подвески — это пружины 8, работающие со­вместно с амортизаторами и стабилизатором поперечной ус­тойчивости. Пружина подвески верхним концом упирается через опорную чашку 41 с резиновой прокладкой 40 в стойку передка кузова. Нижний конец пружины упирается в опорную чашку 14 нижнего рычага подвески. Пружины передней подвески сорти­руют по длине под нагрузкой 4350 Н (435 кгс) на группы А и Б и для отличия маркируют: группа А — желтой полосой, группа Б — зеленой. Полосы наносят краской с внешней стороны витков.

Ход переднего колеса вверх ограничен упором верхнего рыча­га 33 в резиновый буфер 35 хода сжатия, установленный своим хвостовиком в отверстие кронштейна 36, который приварен к стойке передка кузова.

Стабилизатор поперечной устойчивости уменьшает боковой крен кузова при повороте автомобиля. Он представляет собой штангу 3, изготовленную из пружинной стали. Изогнутые концы штанги прикреплены к кронштейнам нижних рычагов подвески обоймами 9 через резиновые подушки 2, надетыми на концы штанги. Средняя часть штанги крепится кронштейнами 1 с рези­новыми подушками 2 к лонжеронам кузова. При боковом крене кузова нагрузка на одну подвеску колеса увеличивается, на дру­гую уменьшается; при этом штанга стабилизатора скручивается и начинает работать как торсион. Скручиваясь, она передает нагрузку с одной подвески на другую, выравнивая положение кузова.

Ступица 17 переднего колеса установлена на цапфе 26 пово­ротного кулака на двух роликовых конических подшипниках 18, которые поджимаются регулировочной гайкой. Между гайкой и наружным подшипником установлена упорная шайба с усиком, входящим в паз цапфы. Усик удерживает шайбу от проворачи­вания при завертывании гайки. Направление резьбы в гайках разное: на левой цапфе — правая резьба, на правой — левая. Гайка зафиксирована на резьбовом конце цапфы вдавливанием цилиндрического пояска в два паза цапфы. С внутренней сторо­ны в гнезде ступицы установлен самоподжимной сальник 27, рабочая кромка которого охватывает шлифованную поверх­ность пояска цапфы. Снаружи внутренняя полость ступицы за­щищена колпаком 23, запрессованным в расточку ступицы. Подшипники 18 смазываются смазкой Литол-24, которая закла­дывается при сборке в ступицу и в колпак. К фланцу ступицы крепятся двумя направляющими штифтами тормозной диск и поджимное кольцо. На направляющих штифтах центрируется диск колеса, который крепится к ступице четырьмя болтами.

Шестигранные головки этих болтов имеют конические пояски, которые плотно заходят в конические отверстия диска колеса, обеспечивая плотную их посадку.

Большое влияние на устойчивость автомобиля, износ шин и расход топлива оказывают углы установки управляемых колес. Угол развала (р) — это наклон колес в вертикальной плоскости относительно средней линии автомобиля. Угол р в основном влияет на равномерность износа протектора шин. Если он будет нарушен, то произойдет повышенный износ внутренних или на­ружных дорожек протектора. Если угол развала одного колеса положительный (наклон наружу), а другого — отрицательный (наклон внутрь), то автомобиль будет уводить в сторону при движении по прямой. Угол развала регулируется изменением количества шайб 43.

Схождение колес (L₂-L₁) — это разница в расстоянии между боковыми поверхностями шин сзади (L₂) и спереди (L₁). Недос­таточное или отрицательное схождение колес вызывает преж­девременный износ внутренней части протектора шин, большое схождение износ наружной части протектора. Схождение колес регулируется изменением длины боковых тяг рулевого привода.

Угол продольного наклона оси поворота а — это наклон оси, относительно которой происходит поворот колеса. Он должен быть положительным, т. е. нижняя часть оси наклонена вперед. При положительном значении угла улучшается самовозврат ру­левого колеса в среднее положение после поворота. Угол про­дольного наклона оси поворота регулируется перестановкой шайб 43 с одного болта на другой.