Ремонт системы зажигания: Диагностика и ремонт системы зажигания – 403 — Доступ запрещён
- 12.12.2020
Диагностика и ремонт системы зажигания
Основным назначением системы зажигания автомобиля является подача искрового разряда на свечи зажигания в определённый такт работы бензинового двигателя.
Для дизельных двигателей под зажиганием понимают момент впрыска топлива в такт сжатия. В некоторых моделях автомобилей система зажигания, а именно ее импульсы, подаются на блок управления погружным топливным насосом. Систему зажигания, по мере своего развития, можно разделить на три типа.
1. Контактная система зажигания, импульсы у которой создаются во время работы контактов на разрыв.
2. Бесконтактная система зажигания, управляющие импульсы создаются электронным транзисторным управляющим устройством – коммутатором, (хотя правильно его назвать генератором импульсов).
3. Микропроцессорная система зажигания — это электронное устройство, которое управляет моментом зажигания, а также другими системами автомобиля. Для двухтактных двигателей, без внешнего источника питания используются системы зажигания типа магнето. Основана на принципе создания ЭДС при вращении постоянного магнита в катушке зажигания по заднему фронту импульса.
Устройство системы зажигания
- Источник питания для системы зажигания, это аккумуляторная батарея (в момент запуска двигателя), и генератор (во время работы двигателя).
- Выключатель зажигания – это механическое или электрическое контактное устройство подачи напряжения на систему зажигания, или по-другому – замок зажигания. Как правило, выполняет две функции: подачи напряжения на бортовую сеть и систему зажигания, подачи напряжения на втягивающее реле стартера автомобиля.
- Накопитель энергии – узел предназначенный для накопления, преобразования энергии достаточной для возникновения электрического разряда между электродами свечи зажигания. Условно накопители энергии можно разделить на индуктивный и емкостный.
Емкостный накопитель представляет собой емкость, которая заряжается повышенным напряжением и в нужный момент отдает свою энергию на свечу зажигания - Свечи зажигания, представляют собой устройство с двумя электродами находящимися друг от друга на расстоянии 0,15-0,25 мм. Это фарфоровый изолятор, насаженный на металлическую резьбу. В центре находится центральный проводник, который служит электродом, вторым электродом является резьба.
- Система распределения зажигания предназначена для подачи в нужный момент энергии от накопителя к свечам зажигания. В состав системы входят распределитель, и (или) коммутатор, блок управления системой зажигания.
- Распределитель зажигания (трамблёр) – устройство распределения высокого напряжения по проводам, ведущим к свечам цилиндров. Обычно в распределителе собран и кулачковый механизм. Распределение зажигания может быть механическим и статическим. Механический распределитель представляет собой вал, который приводится в действие от двигателя и при помощи «бегунка» распределяет напряжение по высоковольтным проводам. Статическое распределение зажигания подразумевает под собой отсутствие вращающихся деталей. При таком варианте катушка зажигания присоединятся непосредственно к свече, а управление происходит от блока управления зажиганием. Если, например, двигатель автомобиля имеет четыре цилиндра, то и катушек будет четыре. Высоковольтные провода в данной системе отсутствуют.
- Коммутатор – электронное устройство для генерации импульсов управления катушкой зажигания, включается в цепь питания первичной обмотки катушки и по сигналу от блока управления разрывает питание, в результате чего возникает напряжение самоиндукции.
- Блок управления системой зажигания – микропроцессорное устройство, которое определяет момент подачи импульса в катушку зажигания, в зависимости от данных датчиков положения коленвала, лямбда-зондов, температурных датчиков и датчика положения распредвала.
- Высоковольтный провод — это одножильный провод с повышенной изоляцией. Внутренний проводник может иметь форму спирали, для исключения помех в радиодиапазоне.
Принцип работы системы зажигания
Рассмотрим принцип действия классической системы зажигания. При вращении вала привода трамблёра в действие приводятся кулачки, которые «разрывают» подаваемые на первичную обмотку автотрансформатора (бобину) 12 вольт. При пропадании напряжения на трансформаторе, в обмотке появляется ЭДС самоиндукции, соответственно на вторичной обмотке возникает напряжение порядка 30000 вольт. Высокое напряжение подается в распределитель зажигания (бегунок), который вращаясь попеременно подает напряжение на свечи в зависимости от такта работы двигателя внутреннего сгорания. Высокого напряжения достаточно для пробоя искровым разрядом воздушного зазора между электродами свечи зажигания. Опережение зажигания нужно для более полного сгорания топливной смеси. Из-за того, что топливо сгорает не сразу, поджечь его необходимо немного раньше, до прихода в ВМТ. Момент подачи искры должен быть точно отрегулирован, потому что в ином случае (раннее или позднее зажигание) двигатель потеряет свою мощность, возможна повышенная детонация.
Ремонт системы зажигания
Нижний Новгород, ул. Деловая, 7 +7 (831) 410-23-50, (831) 410-23-52, (831) 216-09-80
Нижний Новгород, ул. Ванеева, 209А +7 (831) 468-08-86, (831) 410-23-55, (831) 410-23-51
г. Нижний Новгород, ул.Переходникова, д.28/1
Нижний Новгород, ул. Коминтерна, 39, к.1 +7 магазин: 8 (831) 424-90-33, 8 (831) 216-48-03, 8 (831) 216-48-02, 8 (831) 216-48-04, сервис: 8 (831) 424-90-32
Нижний Новгород, ул. Карла Маркса, 60в
Нижний Новгород, Комсомольское шоссе, 3б +7 (831) 272-54-59, (831) 272-54-68, (831) 410-33-51, (831) 410-33-52, (831) 424-41-22
Нижний Новгород, ул. Удмуртская, 10 +7 (831) 416-16-00, (831) 416-19-00, (831) 416-13-00
Нижний Новгород, пр. Гагарина, 37б +7 (831) 413-03-89
Нижний Новгород, ул. Светлоярская, д. 23а +7 (831) 413-17-16
Нижний Новгород, ул. Дьяконова, 2г +7 (831) 414-65-76
г. Нижний Новгород, ул. Юбилейная, 16а +7 (831) 413-38-16, (986) 763-34-03, (930) 66-86-777
г. Нижний Новгород, ул. Патриотов, 49а +7 (831) 216-16-32
г.Нижний Новгород, ул.Суздальская 70, линия «А» секция 28,30 (АвтоМОЛЛ) +7 (831) 233-02-40, (910) 870-44-75, (987) 544-26-54
Нижний Новгород, Нижневолжская набережная д.5\2 +7 +7 996-002-52-10
Нижний Новгород, ул. Голубева, д. 7 +7 (831) 422-14-08, (831) 422-14-09, (831) 422-14-10
Нижний Новгород, ул. Фучика, д. 36 +7 (831) 422-14-05, (831) 422-14-06, (831) 422-14-07
Нижний Новгород, ул. Генерала Ивлиева, дом 24А +7 (831) 422-14-11, (831) 422-14-12, (831) 422-14-13
Система зажигания автомобиля | Основы РЕМОНТА
В жизни водителей бывают случаи когда автомобиль не заводится.
Вроде вечером всё было хорошо, день отъездил, поставил в гараж, а утром ……… Не заводится.
Смотрим бензин идет, а вот искра пропала ….
Лучше всего и с наиболее успешным итогом делать ремонт машин подготовившись, а для этого необходимо изучить систему которую собираемся ремонтировать.
В данном случае рассмотрим бесконтактную систему зажигания.
Как видим на рисунке ниже, в схеме 8 основных блоков.
1) Бесконтактный датчик.
2) Датчик распределитель.
3) Свечи зажигания.
4) Коммутатор.
5) Катушка зажигания.
6) Монтажный блок.
7) Реле зажигания.
8) Выключатель зажигания (Замок зажигания)
Тем кто не разбирается в электронных схемах покажется это сложным, но мы не будем изучать всё досконально,
возьмем необходимые нам блоки и разберемся как их проверить.
Начнем с коммутатора:
Как видим на схеме:
Контакт (2), это корпус «-».
Контакт (4), это питание«+».
Замеряем напряжение между этими контактами.
Мультиметра под руками нет, то можно проверить лампой 12 Вольт от автомобиля.
Если питания нет, то проверяем цепь (монтажный блок, реле зажигания, замок зажигания).
Лампа светится, значит здесь всё в порядке и от аккумулятора через замок зажигания всё проходит.
Идем дальше.
Для упрощения дальнейшей проверки берем лампу от автомобиля с двумя проводками.
Вытаскиваем центральный провод высокого напряжения из трамблера, вставляем в его свечу и крепим край свечи к корпусу двигателя.
Теперь нам нужен контакт коммутатора (6) так же это можно сделать более удобно через разъём подключения к трамблеру (средний провод), на схеме обозначен «зеленый».
Всё подготовлено, свеча зафиксирована на корпус. Теперь включаем зажигание и средним проводом (6) с разъема прикасаемся через лампочку к корпусу кузова или двигателя.
Если в данном случае будет пробиваться искра, то это указывает на проблемы датчика Холла (находится в трамблере и при вращении вала смыкает и размыкает цепь)
Если искра не появлялась, то возможные причины в катушке зажигания (проверяется по величине сопротивления, на разных моделях разная величина, нужно смотреть по таблицам)
Или проблема в коммутаторе.
В дальнейших статьях рассмотрим более подробно.
ремонт системы зажигания
В этой статье будет подробно описан не только ремонт системы зажигания, как простейшей контактной, так и бесконтактной электронной, но ещё и методы диагностики самых распространённых неисправностей системы зажигания, которые могут возникнуть в дороге.
На некоторых старых автомобилях (например отечественных) до сих пор стоит контактная система зажигания, которую мы рассмотрим ниже. Но на большинстве современных машин, установлена более надёжная электронная бесконтактная система, и именно с поиска неисправностей и их устранения в ней я и начну.
Если двигатель вашей машины трудно запускается (или вообще не запускается) или работает с перебоями, то проверку системы зажигания следует начинать с высоковольтной части. Конечно же любой двигатель может не запускаться или работать с перебоями при неисправном, или ненастроенном карбюраторе, но я надеюсь всё таки, что у вас с карбюратором (или с системой впрыска) всё в порядке, если же нет, то как отремонтировать или отрегулировать карбюратор читаем тут, а о поисках неисправностей в системе впрыска топлива вот здесь.
Проверка высоковольтной части системы электронного зажигания.
И так, как знают многие, система зажигания делится на низковольтную и высоковольтную части. И проверку системы электронного зажигания начинаем с высоковольтной части. Для проверки потребуются четыре новые свечи зажигания, но лучше всё таки использовать для этих целей простейший самодельный разрядник, показанный на рисунке слева и на фото ниже.
Почему лучше разрядник, а не свечи, потому что любая свеча может разрядить искру только на воздухе, а под давлением сжатия в цилиндре, многие свечи (особенно подделки) не способны разрядить искру. Разрядник же точно покажет, что высоковольтная часть исправна. При изготовлении разрядника потребуется сделать две пары металлических стержней 2 и 5, которые крепятся на пластине из текстолита, пластмассы или другого листового изоляционного материала.
Нижняя часть стержней изготавливается из старых свечей зажигания вместе с изоляторами 7. А в верхних частях стержней сверлятся отверстия и нарезается резьба (М4, М5) и затем вкручиваются заточенные винты 6. Зазор между соседними винтами можно регулировать их вращением, а если добавить контргайки, то после регулировки зазоров (7-10 мм.) эти контргайки контрятся. Изготовив разрядник один раз, он будет служить вам для проверки высоковольтной части долгие годы.
При проверке высоковольтной части системы зажигания, следует соблюдать осторожность. Для этой цели желательно изготовить крышку с смотровыми окошками 4, которая надевается сверху и которая закроет разрядники сверху.
Изготовив разрядник, крепим его на кузове автомобиля. Далее снимаем высоковольтные провода с свечей зажигания автомобиля и надеваем их колпачки на электроды разрядника. При этом провода от свечей первого и четвёртого цилиндра соедините с одной парой электродов разрядника (под цифрой 2), а высоковольтные провода от свечей второго и третьего цилиндров двигателя, подсоедините к другим электродам разрядника (под цифрой 5). После этого можно прокручивать двигатель электро-стартером.
Даже при малой частоте вращения, должно быть заметно поочерёдное проскакивание искры между зазорами (не менее 7 мм) пар электродов 2 и 5 (см. рисунок). И если искрообразование на разряднике нормальное, то значит с системой зажигания всё нормально, а мотор не заводится, или работает с перебоями, от неисправности свечей зажигания (или системы питания) и их следует проверить (как проверить свечи зажигания и правильно их чистить, читаем вот в этой статье).
Если же искрообразование отсутствует только на одной паре электродов (например от проводов 1 и 4 цилиндров) то в таком случае нужно проверить всё электрическую часть от коммутатора до этих электродов, то есть следует проверить: высоковольтные провода, катушку зажигания (на многих машинах, для каждой пары высоковольтных проводов, используется отдельная двухвыводная катушка зажигания). Так же следует проверить испраавность проводов, соединяющих катушку и коомутатор, ну и проверить провода, питающие катушку зажигания (приходит ли на клеммы катушки бортовое напряжение, при повороте ключа зажигания).
Если же искрообразование отсутствует на обоих парах электродов разрядника (или на всех четырёх заведомо исправных свечах зажигания), то в таком случае следует проверить, приходит ли бортовое напряжение (при повороте ключа зажигания) на клемму коммутатора (по голубому проводу с красной полоской), или на клемму контролёра и катушек зажигания. Если же напряжение приходит, то следует проверить исправность коммутатора, катушек зажигания, контролёр, и датчик положения коленвала и датчик распредвала.
Как проверить датчики, или заменить их на исправные, можно почитать, если кликнуть по соответствующим ссылкам чуть выше. А вот как проверить остальные компоненты системы зажигания, будет описано ниже.
Проверка коммутатора.
Самая простая проверка , это конечно же замена коммутатора новым. Но коммутатор для восьмёрок, девяток стоит не дорого, а вот для иномарок стоит приличных денег, поэтому прежде чем отправляться за новым, желательно уметь проверить старый коммутатор.
Диагностику исправности коммутатора лучше конечно же проводить с помощью соответствующих приборов (приборы диагностики коммутаторов) или двухканального электронного осциллографа, с помощью измерения параметров входных и выходных импульсов (см. рис слева).
Но разумеется такие приборы имеются не у каждого водителя. Поэтому я опишу как проверить работоспособность коммутатора более простым способом. Для этого понадобится обыкновенная 12-ти вольтовая 3-х ватная лампочка
С катушки зажигания отсоединяем низковольтные провода, и вместо них подсоединяем провода от лампочки. После этого прокручиваем двигатель стартером, при этом если лампочка начнёт мигать, то значит коммутатор исправен и выдаёт импульсы тока. Если импульсы тока подаются только к одной катушке зажигания (двухвыводной), а к другой нет, то или повреждены провода, соединяющие эту катушку с коммутатором, или неисправен один из каналов коммутатора (пробит транзистор).
Если же импульсов не наблюдается на обоих катушках, то либо не приходит напряжение на эти катушки (при повороте ключа зажигания) либо не приходит напряжение на коммутатор или контролёр (по голубому проводу с красной полоской — на ВАЗовских машинах).
Бывает и такая банальная неисправность, когда при надевании клеммной колодки на коммутатор или контролёр, какой то провод в этой колодке отошёл или окислился. Поэтому тщательно проверяем именно провода и их клеммы, соединяющие все компоненты электронной системы зажигания, так как сама система довольно надёжна и здесь нечему изнашиваться (в отличии от контактной системы, о которой я напишу ниже).
Ну а что касается проверки датчика Холла, то как его проверить я описал вот в этой статье, и поэтому повторяться здесь не буду, желающие могут кликнуть и почитать. В той же статье я описал как установить на машины с контактным зажиганием, более совершенную и современную электронную систему зажигания.
Проверка катушки зажигания.
При диагностике катушки зажигания, проверяется сопротивление обмоток, а так же нет ли замыкания между обмотками и нет ли пробоя изоляции на массу. Проверку проводим мультиметром (тестером) выставленным в режим замера сопротивления — омметра.
Сопротивление первичной обмотки проверяем подключив щупы тестера к двум низковольтным клеммам катушки — сопротивление первичной обмотки катушек вазовских машин должно быть 0,05±0,05 Ом. А при проверке сопротивления вторичной обмотки катушки, щупы подключаем к высоковольтным разъёмам для высоковольтных проводов на катушке — сопротивление вторичной обмотки должно быть 11±1,5 кОм.
Если омметр покажет обрыв, то значит обмотка сгорела. Сопротивление обмоток у катушек машин иномарок, может несколько отличаться и его можно узнать в мануале конкретного двигателя. Но в любом случае, даже не зная точное сопротивление, если тестер покажет для первичной обмотки какое то сопротивление в Омах, а для вторичной обмотки сопротивление в килоомах (а не покажет обрыв), то такая катушка скорей всего исправна и не является причиной отсутствия искры на свечах.
Ну а пробой изоляции катушки зажигания выявляется чисто визуально, внешним осмотром. Пробой изоляции обнаруживается по прогару или оплавлению пластикового корпуса катушки, в районе прилегания корпуса к железной рамке катушки. Но прогар корпуса катушки зажигания явление достаточно редкое, чаще всего сгорают обмотки.
Проверка контроллера.
Многие современные машины, в том числе и современные ВАЗы, вместо электронного коммутатора могут быть оснащены электронным блоком — контроллером (например МС4004), при выходе из строя которого, искры так же может не быть. И хотя для проверки исправности контроллера и точности воспроизведения им нужных углов опережения зажигания, требуется специальные приборы, например тестер МСУАД. Но можно проверить работоспособность контроллера и с помощью двухканального осциллографа, по методике, которая будет описана ниже (вдруг у кого то есть осциллограф).
При этом следует знать назначение клеммных контактов (штекеров) в разъёме контроллера. Это показано в таблице слева ждя контроллера МС2713-02, но владельцам других моделей. следует уточнить назначение выводов своего контроллера в мануале конкретного двигателя.
У кого нет осциллографа или специального тестера, описанного выше, то можно проверить контроллер и с помощью самодельного прибора, но об этом ниже. А сначала проверка с помощью осциллографа, по методике, описанной ниже. У кого нет осциллографа, просто пропускаем несколько строк.
1 .Подключаем электронный осциллограф к диагностическим выводам контроллера в следующем порядке:
- на вход усилителя первого канала подайте угловые импульсы (контакт контроллера под №7).
- на вход усилителя второго канала подайте импульсы начала отсчёта (контакт контроллера под №5).
- на вход внешнего запуска развёртки осциллографа подайте диагностический импульс СЗ (контакт контроллера под №13).
2 .Далее включаем ждущий режим развёртки осциллографа, синхронизация — переходом с высокого уровня сигнала на низкий уровень (момент искрообразования).
3 . Затем вычисляем угол опережения зажигания по следующей формуле: Q=nyи • 1,4* (*по коленчатому валу). В формуле nyи — это количество переходов сигнала УИ с высокого уровня на низкий и наоборот, в диапазоне развёртки осциллографа от момента искрообразования до фронта сигнала НО (ВМТ), то есть перехода с низкого уровня на высокий. А 1,4 — это угол поворота коленвала за половину периода угловых импульсов.
Приведём пример — допустим, что за время поворота коленвала на угол Q наблюдается восемь переходов сигнала УИ (см. рисунок 9-16 а — выше), тогда Q= 8•1,4=11,2*.
У кого нет осциллографа, то простейшую проверку исправной работы контроллера можно сделать с помощью самодельного индикатора, который можно спаять по электросхеме, приведённой на рисунке слева. В этом индикаторе используются резисторы типа МЛТ (1 вт) и транзистор типа КТ817Б. Ну а в качестве индикаторной лампочки можно использовать 12-ти вольтовую лампочку, мощностью 3 вт.
Чтобы проверить контроллер с помощью самодельного индикатора, его выводы плюс и минус подсоединяют к аккумулятору соблюдая полярность, далее клеммную колодку отсоединяем от контроллера (коммутатора) и вход А индикатора подсоединяем к клемме под №5 клеммной колодки (соединённому с белым проводом). Теперь прокручиваем двигатель электро-стартером и если лампочка индикатора мигает, то значит контролер выдаёт импульсы «выбор канала».
Так же проверяем наличие импульсов СЗ, для этого подключаем вход А к клемме под № 6 (к этой клемме приходит голубой провод) отсоединённой от колодки проводов контроллера.
Если при проверке лампочка не вспыхивает (нет импульсов), то следует проверить приходит ли к контроллеру бортовое напряжение от замка зажигания и нет ли обрыва в проводах, приходящих к клеммной колодке контроллера. Так же проверяем нет ли обрыва в проводах, соединяющих контроллер с коммутатором и с датчиками. Если же все провода целы, клеммы зачищены и поджаты, а бортовое напряжение приходит на контроллер, но импульсы он не выдаёт, то тогда следует проверять контроллер на специальном стенде, который имеется в специализированных мастерских.
Проверка и ремонт системы зажигания контактного типа.
Здесь всё намного проще и для диагностики и ремонта не требуется специальных стендов. К тому же следует учесть, что схемы контактного зажигания довольно просты и практически одинаковы на большинстве автомобилей. А раз устройство и схемы одинаковые, значит и неисправности тоже практически одинаковые.
И самая досадная и распространённая неисправность — двигатель не пускается. Как от неё избавиться новичку, мы и рассмотрим ниже, на примере системы зажигания самых распространённых вазовских классических машин.
Для диагностики потребуются самые простейшие приборы: контрольная лампочка 12 вольт 3 ватта, простейший и дешёвый китайский тестер, ну и щупы для измерения требуемых зазоров между контактами прерывателя и электродами свечей зажигания.
Для начала, чтобы убедиться, что при повороте ключа зажигания, на низковольтные контакты катушки зажигания приходит бортовое напряжение 12 вольт . Если напруга не приходит к клеммам катушки, то проверяем провода от замка до катушки (их целостность). Если напряжение приходит к катушке, то далее следует вытащить высоковольтный провод катушки зажигания из трамблёра и поднести его к блоку двигателя на расстояние не менее 7 мм (см. картинку слева) и попросить помощника прокрутить двигатель электростартером.
Далее я сначала опишу что делать, если искра есть, между центральным проводом катушки и массой, а потом что делать если искры нет.
Если искра между высоковольтным проводом катушки зажигания и массой есть, как на рисунке слева, то возвращаем высоковольтный провод от катушки назад в трамблёр и теперь остаётся проверить высоковольтные провода по отдельности.
Для этого снимаем высоковольтные колпачки (см. картинку слева) с свечей зажигания, не забыв пометить где какой был, и снимаем колпачки с проводов и подносим поочерёдно все провода к массе, на расстоянии не менее 7 мм и прокручиваем мотор стартером.
Если искры вообще нет ни на каком из 4-х высоковольтных проводов, то значит причина в крышке трамблёра и её следует проверить, а точнее её центральный уголёк и чистоту контактов для высоковольтных проводов (особенно центрального). Если обнаружатся неисправности в крышке, следует или устранить их. или заменить крышку.
Если с крышкой трамблёра всё в порядке (или вы заменили её новой), а искры нет ни в каком из высоковольтных проводов, то скорей всего проблема в резисторе бегунка. Проверьте его целостность с помощью тестера, включенного в режим омметра (см. картинку слева) — сопротивление должно быть примерно 5 — 6 кОм и если он неисправен (тестер покажет обрыв) замените резистор новым (стоит копейки).
Если же искры нет на каком то высоковольтном проводе (не проскакивает между ним и массой), а на остальных есть, то следует прозвонить и заменить этот провод, если он неисправен (или высоковольтный колпачок провода). Бывает, что провод исправен, а нужно просто разобраться с его контактами (зачистить их и припаять центральную жилу к концевым контактам провода и проверить соединение провода с высоковольтным колпачком).
Теперь рассмотрим вариант,если между центральным проводом катушки зажигания и массой двигателя вообще нет искры.
При этом следует снять крышку трамблёра и вставить кусочек картона, между контактами прерывателя и подключить контрольную лампочку, как на картинке слева, ну и включить замок зажигания.
Если при такой проверке лампа горит, то значит с проводкой всё в порядке (и с конденсатором тоже) и следует просто тщательно зачистить контакты прерывателя, ну и проверить щупом требуемый мануалом зазор между контактами прерывателя (примерно о,4 — 0,6 мм, желательно уточнить в мануале двигателя).
Если контакты прогорели, что бывает часто (качество сейчас не то и вольфрама в материале контактов очень мало), то следует заменить контактную группу новой.
Если же лампочка не горит, то отсоединяем конденсатор от трамблёра (см. картинку слева) и если лампочка после этого загорится, то следует заменить конденсатор новым.
Если же лампочка, подключенная как на картинке и после этого не горит, то для начала проверяем чтобы при повороте ключа зажигания, на контакте трамблёра, указанного красной стрелкой на картинке выше, было бортовое напряжение. Если же напруги нет, то проверяем целостность проводов (от замка зажигания до клеммы трамблёра, указанной красной стрелкой).
Бывает, что лампочка не горит от короткого замыкания в первичной цепи, значит следует с помощью той же лампочки проверить исправность первичной цепи, как на картинке слева. И если при такой проверке лампа будет гореть, то следует найти и устранить короткое замыкание в первичной цепи.
Если же лампа не горит при проверке показанной на картинке выше, то следует произвести проверку, как показано на картинке слева, то есть проверить первичную цепь на обрыв — проверить провода и их клеммы, указанные на рисунке слева пунктирной линией.
Ну а проверить одновыводную катушку зажигания можно подключив щупы тестера к низковольтным контактам катушки,(с помощью тестера, выставленного в режим омметра). Так мы проверяем первичную обмотку — сопротивление должно быть несколько Ом (уточните в мануале).
Для проверки вторичной (высоковольтной) обмотки, следует подключить один щуп тестера к высоковольтному контакту, а второй щуп к одному из низковольтных контактов (куда приходит плюсовой провод) — сопротивление должно быть несколько килоом. Если же тестер покажет обрыв (единицу) то катушка неисправна.
Если мотор не заводится, то могут быть и другие причины, и как легче завести старый двигатель с контактной системой зажигания, советую прочитать несколько советов, описанных вот в этой статье. Ну а как легче завести машину в мороз, советую почитать вот тут.
Ну и последнее, что хотелось бы сказать владельцам машин с контактной системой зажигания. Всё же эта система не позволяет нормально заводить мотор при подсевшей батарее или в мороз, да и качество контактов сейчас очень плохое и они часто подгорают в самый неподходящий момент.
Поэтому советую владельцам таких машин заменить контактную систему зажигания на бесконтактную, которая мощнее в два раза и которая позволит легко заводить мотор даже с подсевшей батареей и снизит расход топлива. Как заменить контактную систему зажигания на бесконтактную, я написал вот здесь.
Ну а эта статья надеюсь поможет новичкам самостоятельно произвести диагностику и ремонт системы зажигания, как контактной, так и бесконтактной, успехов всем.
|
Причина неисправности |
Метод устранения |
|
Двигатель не запускается |
|
|
1. Ток не проходит через контакты прерывателя: |
1. Проделайте следующее: |
|
— загрязнены, окислены или пригорели контакты прерывателя; увеличенный зазор между контактами; |
— зачистите контакты и отрегулируйте зазор между ними; |
|
— ослаблено крепление или окислены наконечники проводов в цепи низкого напряжения, обрыв в проводах или замыкание их с массой; |
— проверьте провода и их соединения; поврежденные провода замените; |
|
— неисправен выключатель (не замыкаются контакты «30/1» и «15») или реле зажигания; |
— проверьте, замените неисправную контактную часть выключателя зажигания или реле зажигания; |
|
— пробит конденсатор; |
— замените конденсатор; |
|
— обрыв в первичной обмотке катушки зажигания |
— замените катушку зажигания |
|
2. Не размыкаются контакты прерывателя: |
2. Проделайте следующее: |
|
— нарушена регулировка зазора между контактами прерывателя; — сильно изношена текстолитовая колодка или втулка рычажка прерывателя; |
— отрегулируйте зазор между контактами; — замените контактную группу; |
|
— вышел из строя подшипник подвижной пластины прерывателя; |
— замените подшипник или распределитель зажигания |
|
3. Не подается высокое напряжение к свечам зажигания: |
3. Проделайте следующее: |
|
— неплотно посажены в гнездах, оторвались или окислены наконечники проводов высокого напряжения; провода сильно загрязнены или повреждена их изоляция; |
— проверьте и восстановите соединения, очистите или замените провода; |
|
— износ или повреждение контактного уголька, зависание его в крышке распределителя зажигания; |
— проверьте и, при необходимости, замените контактный уголек; |
|
— утечка тока через трещины или прогары в крышке или роторе распределителя зажигания, через нагар или влагу на внутренней поверхности крышки; |
— проверьте, очистите крышку от влаги и нагара, замените крышку и ротор, если в них имеются трещины; |
|
— перегорание резистора в роторе распределителя зажигания; |
— замените резистор; |
|
— повреждена катушка зажигания |
— замените катушку зажигания |
|
4. Замаслены электроды свечей зажигания или зазор между ними не соответствует норме |
4. Очистите свечи и отрегулируйте зазор между электродами |
|
5. Повреждены свечи зажигания (трещина на изоляторе) |
5. Замените свечи новыми |
|
6. Нарушен порядок присоединения проводов высокого напряжения к выводам крышки распределителя зажигания |
6. Присоедините провода в порядке зажигания 1-3-4-2 |
|
7. Неправильная установка момента зажигания |
7. Проверьте, отрегулируйте момент зажигания |
|
8*. На коммутатор не поступают импульсы напряжения от бесконтактного датчика: |
8*. Проделайте следующее: |
|
— обрыв в проводах между датчиком распределителем зажигания и коммутатором; |
— проверьте провода и их соединения, поврежденные провода замените; |
|
— неисправен бесконтактный датчик |
— проверьте датчик с помощью переходного разъема и вольтметра; неисправный датчик замените |
|
9*. Не поступают импульсы тока на первичную обмотку катушки зажигания: |
9*. Проделайте следующее: |
|
— обрыв в проводах, соединяющих коммутатор с реле или катушкой зажигания; |
— проверьте провода и их соединения; поврежденные провода замените; |
|
— неисправен коммутатор; |
— проверьте коммутатор осциллографом; неисправный коммутатор замените |
|
Двигатель работает неустойчиво или глохнет на холостом ходу |
|
|
1. Слишком раннее зажигание в цилиндрах двигателя |
1. Проверьте, отрегулируйте момент зажигания |
|
2. Большой зазор между электродами свечей зажигания |
2. Проверьте, отрегулируйте зазор между электродами |
|
3. Малый зазор между контактами прерывателя |
3. Отрегулируйте зазор между контактами |
|
Двигатель неравномерно и неустойчиво работает при большой частоте вращения коленчатого вала |
|
|
1. Ослабла пружина подвижного контакта прерывателя |
1. Замените контактную группу |
|
2. Большой зазор между контактами прерывателя |
2. Проверьте, отрегулируйте зазор между контактами |
|
3. Ослабли пружины грузиков регулятора опережения зажигания в датчике распределителе зажигания |
3. Замените пружины, проверьте работу центробежного регулятора на стенде |
|
Перебои в работе двигателя на всех режимах |
|
|
1. Повреждены провода в системе зажигания, ослаблено крепление проводов или окислены их наконечники |
1. Проверьте провода и их соединения. Поврежденные провода замените |
|
2. Загрязнены, окислены, пригорели или смещены контакты прерывателя |
2. Зачистите контакты и отрегулируйте зазор между ними |
|
3. Износ электродов или замасливание свечей зажигания, значительный нагар; трещины на изоляторе свечи |
3. Проверьте свечи, отрегулируйте зазор между электродами, поврежденные свечи замените |
|
4. Износ или повреждение контактного уголька в крышке распределителя зажигания |
4. Замените контактный уголек |
|
5. Сильное подгорание центрального контакта ротора распределителя зажигания |
5. Зачистите центральный контакт |
|
6. Трещины, загрязнение или прогары в роторе или крышке распределителя зажигания |
6. Проверьте, замените ротор или крышку |
|
7. Снижение емкости конденсатора или обрыв в нем |
7. Замените конденсатор |
|
8. Чрезмерно большое биение валика распределителя зажигания; повышенный износ втулки валика |
8. Замените распределитель зажигания |
|
9*. Неисправен коммутатор — форма импульсов на первичной обмотке катушки зажигания не соответствует норме |
9*. Проверьте коммутатор с помощью осциллографа, неисправный коммутатор замените |
|
Двигатель не развивает полной мощности и не обладает достаточной приемистостью |
|
|
1. Неправильная установка момента зажигания |
1. Проверьте, отрегулируйте момент зажигания |
|
2. Заедание грузиков регулятора опережения зажигания, ослабление пружин грузиков |
2. Проверьте, замените поврежденные детали |
|
3. Большой износ втулки подвижного контакта прерывателя |
3. Проверьте, замените контактную группу |
|
4*. Неисправен коммутатор — форма импульсов на первичной обмотке катушки зажигания не соответствует норме |
4*. Проверьте коммутатор с помощью осциллографа, неисправный коммутатор замените |
