Потек лак при покраске авто что делать – Подтек лака — как убрать и почему лак или краска потекла. | кузовной ремонт и покраска автомобилей — mcwheels.ru

Потек лак при покраске авто что делать – Подтек лака — как убрать и почему лак или краска потекла. | кузовной ремонт и покраска автомобилей

09.01.2021

Содержание

Подтек лака — как убрать и почему лак или краска потекла. | кузовной ремонт и покраска автомобилей

Если вы ищите эту статью — то потек лака уже случился, поэтому сначала приступим к его ликвидации, а уже потом я расскажу как этого избежать в будущем.

Как правильно убрать подтек лака или краски на кузове автомобиля.
Почему лак течет и убегает и как это предотвратить

Как правильно убрать подтек лака или краски на кузове автомобиля.

Существует несколько способов удаления потеков лака.

Самый эффективный — нужно зашпатлевать потек с горкой 1к шпатлевкой (я использую sikkens), наверное можно и другой. Даем полностью просохнуть и осторожно замываем наждачкой на 800. Шпатлевка нам не даст зализать края подтека и мы в итоге получим абсолютно ровную поверхность. Затем замываем 1500 и 2000 на мокрую. Видео убирания подтека таким способом.<iframe src=»https://www.youtube.com/embed/7o3wLg3qw0M» frameborder=»0″ allowfullscreen></iframe>

специальный нож для срезки подтеков лака.
сошкрябать канцелярским лезвием, затем заполировать. Большая опасность пропилить на сложных участках или поцарапать поверхность кончиками лезвия.

Добавьте ели знаете еще способы.

Как предотвратить создание подтеков на лаке или краске?

Опыт маляра. Он придет со временем, нужно просто набить руку.
Температура в покрасочной зоне. Красить при малом опыте нужно при температуре не ниже 18 градусов. Понижение температуры критично влияет на на схватывание краски или лака, поэтому при +15, например он уже с большой вероятностью убежит. Высокая температура тоже вредна, здесь лак очень быстро схватывается и при больших объемах сложно ровно протянуть поверхность. От быстрого высыхания может появиться плохая шагрень или даже вскипание лака — мелкие пузырьки в нем. оптимальная температура для меня 20-25 градусов для лака и краски. Многи, кто красит в гаражаж могут увидеть. что потеки лака происходят внизу автомобиля, а там как раз минимальная температура. Бывает достаточно после покраски зимой открыть дверь теплого бокса. Чтобы все ваше произведение стекло по бортам. Хотя кажется, что лак уже схватился температуру нельзя понижать даже в течение часа после покраски! Все испортить может даже небольшой морозный сквозняк по низу. Вот поэтому в покрасочную камеру запрещено входить постороннему.

Выбор своего привычного лака. Тоже придет с опытом.

Потеки при покраске авто: что делать?

Почему возникают потеки, и как их избежать

Не зависимо от того, кто красит автомобиль – опытный мастер или новичок, от потеков краски никто не застрахован, в первом случае, конечно, они возникают реже. Основная причина образования потеков – слишком большое количество нанесенной краски или лака, а умение определять нужно количество – вопрос опыта.

Для того, чтобы не ликвидировать какую-то проблему, лучше не допускать ее изначально. Основное правило, позволяющее не допустить потеков: нужно наносить столько материала, сколько способна удержать окрашиваемая поверхность.

Отметим некоторые приемы и факты, которые позволят избежать или минимизировать риск потеков при покраске машины:

1. Красить важно при отличной освещенности, так как контроль полностью ложится на зрение «маляра».

2. Следите за бликом. Когда слой краски станет равномерно глянцевым, нужно остановить нанесение.

3. При использовании обычного распылителя, держите его на расстоянии не меньше 25 сантиметров от окрашиваемой поверхности. Если располагать его слишком близко — потеки неизбежны.

4. Промежуточная сушка должна продолжаться не меньше 10 минут. А если покраска производится при холодной температуре воздуха, время нужно увеличить. Чем холоднее, тем больше нужно времени.

5. В инструкции по применению горячей сушки написано, что ее можно начинать через 15 минут после окрашивания. Это не так! Вязкость краски уменьшится из-за нагрева, а значит, она точно потечет. Летом горячую сушку можно начинать через час, после окрашивания, а зимой не раньше, чем на следующий день.

Как удалить потеки после покраски машины

Если избежать этой проблемы все же не удалось, ее придется ликвидировать. Некоторые импульсивные люди хватаются за ткань и растворитель, чтобы смыть всю краску, но делать этого не стоит. Во-первых, от ткани останется такое количество волокон, что дальнейшая работа превратится в ад. Во-вторых, на количестве тряпок и растворителя вы разоритесь. Есть более действенный метод, который проходится всего в несколько этапов.

Этап первый.

Сначала следует выдохнуть, и, будто ничего не случилось, досушить свежеокрашенного железного коня. Учтите, что на местах ненавистных потеков слой краски больше, чем на остальной поверхности, а значит, для полного высыхания понадобится больше времени. Нажмите на потек ногтем, если вмятинки не осталось – краска высохла, и можно переходить к следующему этапу.

Этап второй.

Понадобятся следующие средства:

— аэрозольный шлифовальный выявитель,

— водостойкая шкурка с зерном до 1200,

— вода.

— блок из дерева или резины.

На участок, где образовались потеки нужно нанести выявитель, и шкурить его с водой. Шкурку можно намотать на вышеупомянутый блок, чтобы обеспечить достаточную рабочую поверхность, и спасти руки от натирания. Когда на месте потеков не останется следов выявителя, можно переходить к заключительному шагу.

Этап третий.

Отполируйте весь элемент, который вы красили, неабразивной полировальной пастой. Лучше делать это с помощью полировальной машины и шерстяного круга. Вручную выполнить качественную полировку не то, чтобы невозможно, но очень сложно. Обычно руками полируют места, куда нельзя подлезть полировальной машинкой. Для ручной полировки используйте небольшое количество пасты и чистую ткань (или ветошь). Пасту можно наносить как на круг или ткань, так и на саму поверхность.

Кстати, неабразивная паста отлично подойдет и для полировки всего автомобиля. В ее основу входит воск, который усиливает глянец и сохраняет блеск.

По окончании всех трех этапов, элемент автомобиля снова станет гладким и блестящим, как до начала процесса ликвидации потеков.

04.06.2015

Как наносить лак на авто после покраски

Нанесение лака на кузов авто своими руками считается сложной процедурой, за выполнение которой может взяться далеко не каждый. Тут важна каждая мелочь от выбора материала до техники движений краскопультом. Наносить лак на кузов авто можно как сразу после покраски, так и на затвердевшее покрытие. При этом значительно отличается технология и последовательность работы. Прежде чем разобраться в тонкостях процесса, не лишним будет упомянуть о преимуществах, которые дает лакировка.

Зачем покрывать автомобиль лаком?

Лак, нанесенный на кузов после покраски, выполняет несколько полезных функций одновременно. Самые основные из них следующие:

придает базовому слою особой глубины и глянца;
защищает краску от физических и химических повреждений;
позволяет эффективно и несколько раз восстанавливать внешний вид кузова автомобиля полированием или шлифовкой;
в несколько раз продлевает общий срок службы покрытия после покраски и отдаляет следующий кузовной ремонт.

Если кузов автомобиля не покрывать лаком, то он будет иметь совсем другой внешний вид. Даже самая профессиональная покраска не даст такого глянцевого эффекта и глубины цвета. Защитная функция лакового покрытия заключается в том, что базовый слой не так быстро выгорает и изнашивается под воздействием солей. При этом появляется возможность несколько раз удалять царапины и потертости на поверхности кузова авто при помощи шлифовки с применением абразивных паст.

Подбираем материал

Независимо от того, когда наносится лак, сразу после покраски или на затвердевшее покрытие, качество работы своими руками во многом зависит именно от материала. Тут можно выделить два основных типа – простые мягкие лаки и те, в которые добавляется отвердитель. Каким из них правильно покрыть кузов авто после покраски, выбрать довольно сложно. Технология нанесения и свойства лакового покрытия в этих двух случаях существенно различается.

Мягкие лаки имеют большую текучесть и требуют определенного опыта при нанесении. Используя такой материал, очень просто оставить подтеки и другие дефекты, такие, как неравномерность слоя.

Он намного дольше сохнет и твердеет, а защитные функции не так ярко выражены, однако такое покрытие намного легче полировать и шлифовать. Наносить такой материал рекомендуется в 3-4 слоя.

Технология нанесения твердых лаков своими руками заключается в предварительной подготовке материала. В основной состав добавляется специальный отвердитель, который ускоряет процесс кристаллизации и делает покрытие намного прочнее в процессе эксплуатации автомобиля. Нанесение такого материала осуществляется в 1-2 слоя.

Отдельно можно сказать о глянцевых и матовых покрытиях, последние становятся среди автолюбителей все более популярными. Матовое покрытие имеет оригинальный внешний вид, и к тому же, немного легче наносится в домашних условиях. В основном лак с матовыми свойствами применяется для автомобилей, которые окрашены в темные тона. Чаще всего такое покрытие можно встретить на черных машинах.

Инструмент для лакирования

Набор инвентаря для работы с лаком своими руками зависит от того, на каком этапе покраски авто будет осуществляться покрытие. Для нанесения на свежий базовый слой нужен только краскопульт с размером сопла около 1,5 миллиметра.

Если же решено покрыть лаком давно окрашенный автомобиль, то дополнительно понадобится шлифовальная машинка и абразивная бумага с мелким зерном.

Если после нанесения лака будет нужна полировка, то следует также подготовить специальную пасту. Обычно эта процедура требуется тогда, когда красить автомобиль берется неопытный маляр. Оставленные дефекты приходится удалять физическим методом, а поскольку покрасить идеально своими руками получается не у каждого, то полировка будет неизбежна. Кроме того, даже у опытного мастера нанести лаковое покрытие качественно не всегда получается, а полировка доводит процесс окраски автомобиля до идеала.

Нанесение лака на свежую краску

Некоторые лаки правильно наносить на поверхность машины только сразу после покраски. То есть на еще не затвердевший базовый слой. Такая технология нанесения немного сложнее, однако обеспечивает более надежное закрепление лака на поверхности за счет связки соседних покрытий. Сложность такой работы в том, что покрывать кузов только что окрашенного автомобиля нужно крайне осторожно, так как легко наделать подтеков, которые трудно устранить.

Чтобы наглядно усвоить основные правила нанесения лака на свежеокрашенный автомобиль, можно посмотреть, как это делают профессионалы на видео. Первый слой наносится мелким туманом с большего расстояния. Движения должны быть равномерными без рывков и остановок. В целом, если авто красилось своими руками, то технология нанесения первого слоя лака примерно такая же, как и напыление базового материала.

Далее в зависимости от свойств выбранного лака ему нужно дать время на просушку. После этого наносится второй слой – он делается более толстым. Если этот слой будет финишным, то напыление делается по максимуму глубоким, на грани подтека. После того, как лак высохнет и кристаллизируется, его полируют с применением абразивных паст.

Следует отметить, что сразу после покраски машины нужно исключить контактную мойку и интенсивную эксплуатацию, поскольку лаковому покрытию нужно дать время для окончательного отвердения.

Нанесение лака на затвердевшую краску

Те кто решил красить авто без лакирования, зачастую со временем возвращаются к этому вопросу. Ведь базовый слой краски выглядит не так эффектно и совсем не защищен от повреждений. Кроме того, если просто покрасить кузов без нанесения лака, то правильно и качественно удалять царапины с поверхности не получится.

Нанесение лака на затвердевшее покрытие отличается от вышеописанной методики подготовкой машины. Поверхность нужно будет заматовать мелкой наждачной бумагой – это обеспечит лучшую адгезию и намного продлит срок службы покраски. Кроме того, такая процедура позволит очистить кузов авто от царапин и потертостей, которые были приобретены в процессе эксплуатации. О том, как правильно заматовать нанесенное базовое покрытие, можно узнать из видео, которое посвящено этой методике лакирования.

Процесс лакирования затвердевшего покрытия практически ничем не отличается от нанесения на свежий базовый слой. Сначала на кузов машины распыляется начальный слой, при этом следует помнить, что нанесение лака на твердое покрытие может оставлять мелкую шагрень, которую будет трудно перекрыть последующими слоями. Поэтому красить на этом этапе следует более равномерно, избегая попадания на поверхность крупных капель лака.

Второй и третий слои лака наносятся более толсто с необходимыми периодами для просушивания. Окончательная кристаллизация проводится намного быстрее, если штучно повышать температуру окружающего воздуха в боксе. Ни в коем случае не стоит красить автомобиль с применением сушки обогревателями нагнетательного типа. Для этого лучше использовать приборы с инфракрасным равномерным излучением.

Покрытие лаком автомобиля после покраски своими руками ()

Технология нанесения лаков на краску

Деление современных материалов на автолаки и краски довольно условно: большая часть продукции из первой категории представляет собой краски без добавления красящего пигмента. т.е. просто бесцветные эмали. По этой причине к покрытию лаком автомобиля после покраски применимы те же правила, что и для красок со сходной основой. С одним существенным «но»: лаковый слой является внешним, именно его блеск видит наблюдатель, именно с ним в первую очередь контактирует внешняя среда. С другой стороны, несмотря на близкий к основной краске состав, матировать поверхность под лакировку и нанесение краски нужно по-разному, что часто вызывает недоумение у тех, кто занимается этим впервые.

Виды автомобильных лаков

Подробная классификация лаков может занять несколько десятков страниц. К примеру, среди запасов, оставшихся от какого-нибудь советского автолюбителя, можно отыскать банки с целлюлозным лаком. Сегодня такие материалы практически не применяются в автомобилестроении из-за быстрой потери цвета, слабого блеска и способности к возгоранию. Однако в продаже они имеются, и при большом желании можно покрыть ими авто:

Требуется 3 слоя минимум (кроящая способность слабая).
Сушка между слоями — 10-20 минут.
Первые слои нормальной вязкости (1:1), последний слой — жидкий (3:1 растворителя и лака).
Финальная сушка — 40-50 минут на первичное высыхание, 4-6 часов — полное отвердение.

Ближе к современным требованиям автолаки глифталевые, имеющие неплохой блеск даже без полировки и неплохую кроющую способность основной покраски. Сушка длится заметно дольше, чем у материалов на основе целлюлозы, поэтому наносить их на авто своими руками сложнее. За пределами покрасочных камер покрытие автомобиля материалами на основе глифталевых смол производится со всем возможными предосторожностями, после удаления пыли и организации вентиляции. Все большей популярностью пользуются глифталевые ЛКМ с отвердителем активатором, позволяющим увеличить прочность материала. Использовать их намного проще, хотя до твердости алкидных и акриловых смол они все равно не дотягивают:

Сушка может производится при комнатной температуре, но рекомендуется 60°C.
Глифталевый автолак очень чувствителен к температуре, поэтому наносить его нужно строго при 20°C и разбавлять точно по инструкции.
С глифталевыми совместимы эпоксидные подложки и акриловые термотвердеющие материалы, с термопластичными материалами контакт заметно хуже из-за сильного влияния на них температуры.
При комнатной температуре и слабой вентиляции рекомендуется использовать легкие разбавители, под действием которых пленка образуется лучше и быстрее (слишком легкий разбавитель приведет к плохому высыханию основного слоя).
Покраска автомобиля глифталевыми ЛКМ возможна горячим способом, когда покрытие формируется без растворителя (вещество нагревается до 70°C и распыляется краскопультом — саму деталь и воздух в компрессоре также желательно подогреть на 5-10°C).

Учитывая цены и возможность экономить на растворителе, глифталевые смолы можно оценить как хорошую основу для красящих материалов, но большей популярностью пользуются полиакрилаты, т.е. акриловые автолаки. Эти материалы делятся на две больше категории: термотвердеющие (т.е. отвердевающие под действием высоких температур, что делает невозможным их нанесение своими силами) и термопластичные (отвердевающие за счет испарения растворителя). Покрытие автомобиля таким лаком требует отдельного рассмотрения.

Покрытие авто акриловым лаком

Подготовка после основной покраски отличается от обезжиривания и ошкуривания чистого металла. Заметим, что подготовка поверхности не нужна, если покраска производится методом «мокрым по мокрому», т.е. лаком покрывается еще не высохшая эмаль. Большинство многокомпонентных красок требуют именно такого подхода — готовить заранее нужно не наждачную бумагу и уайт-спирит, а лак и растворитель, так как малое время сушки может не позволить сделать все аккуратно.

Нанесение лака на краску

Акриловые лаки в большинстве случаев не требуют разбавления, однако отклонение от комнатной температуры, означает, что коррекция понадобится. Разбавление может потребоваться при покраске больших площадей авто или даже всего автомобиля. В таком случае тяжелым растворителем нужно довести вязкость до 15 секунд по ВЗ-4 (20°C). Под эту вязкость подходит 1,6-1,8 миллиметровое сопло (15-20 см до поверхности), но многое зависит от влажности воздуха и возможностей сушки после нанесения.

Заполняющая способность у акрилов небольшая, хотя различия по этому параметру имеются. Совместимость хорошая, к примеру акрил на авто можно класть поверх алкидной эмали (не наоборот), хотя большого смысла это не имеет. Вещества из акрилового автолака не растворяют алкидные эмали, но сохнут вещества по-разному, а алкидные краски образуют пленку с плохой адгезией из-за чего акрил на нее может не сесть. Лучше для алкидных красок подойдет алкидный, а для акрилов акриловый лак, но такие комбинации применяются в многокомпонентных системах, требующих покраски «мокрым по мокрому». Совместимы акрилы с целлюлозным и эпоксидным грунтом.

Полиуретановые лаки

Основное отличие двухкомпонентных лаков от обычных — наличие в системе отвердителя, без которого высыхание не начнется. Смешивание основного вещества с отвердителем производится непосредственно перед нанесением на авто, так как сразу после этого начинается реакция отвердения. Прочность такого покрытия заметно выше, но сложности, связанные с нанесением их своими руками, отпугивают многих. Наиболее популярны среди двухкомпонентных — полиуретановые, единственным недостатком которых можно считать невозможность нанесения при температуре ниже комнатной и высокой влажности воздуха.

FireStorm435 › Блог › Описание процесса подготовки, грунтовки, покраски, лакировки и полировки кузова.

Для удобства покраски и сушки, в любом случае надо снимать все навесные детали (двери, крылья, капот, багажник и стекла), затем, при наличии любых видов сквозных повреждений лакокрасочного покрытия (вздутия, сколы, трещины, царапины и т.п.) рекомендуется зачистить кузов до чистого металла, при необходимости — полностью. После этого необходимо произвести осмотр кузова на наличие очагов возникновения коррозии и прочих повреждений (вмятины, трещины, сквозная коррозия и т.п.), и при выявлении таковых, принять меры к их устранению. Очаги коррозии, так же как и возможные швы, оставшиеся после сварочных работ, следует зачистить лепестковым кругом до придания ровности поверхности, а затем металлической щеткой — насадкой на дрель. Зачистку рекомендуется производить до полного устранения рыхлых слоев и скопления мелких гигроскопичных частиц. После этого необходимо обезжирить поверхность ацетоном, затем обезводить спиртом, а затем, прогревая поверхность пром. феном до температуры

80°, обработать металл цинк-марганцевым преобразователем ржавчины (типа «Цинкарь») в соответствии с инструкцией.
После выполнения вышеописанных процедур можно приступать к выравниванию поверхностей (если требуется) шпаклевкой и наносить грунт.

2,5 -3 атм. Первый слой грунта (опылочный) наносится на сухую обезжиренную и обеспыленную поверхность плавными продольными движениями с расстояния

30-40 сантиметров, при этом необходимо следить, чтобы точка возврата пистолета находилась за пределами окрашиваемой детали. Во время нанесения первого слоя на поверхности образуется слегка заметный (пылеобразный) слой грунта, необходимый для лучшей связки грунта с обрабатываемой поверхностью. Промежуточная сушка составляет 5-10 минут в зависимости от типа и густоты грунта. Второй слой (полусухой) наносится тем же образом, но немного более интенсивно, и промежуточная сушка занимает

Для подготовки загрунтованной поверхности к нанесению краски необходимо нанести на нее «проявочный» слой грунта другого цвета, дать высохнуть и затем, при помощи водостойкой наждачной бумаги Р320-Р400 с применением воды обрабатывать поверхность до полного удаления проявочного грунта. Это делается для индикации неровностей основного грунта и придания поверхности равномерной гладкости. Затем необходимо «заматовАть» поверхность тем же способом (с применением воды), наждачной бумагой Р500-Р600 для удаления осташихся микронеровностей и царапин. После обработки поверхность необходимо промыть водой, просушить, обезжирить, обезводить и обеспылить. После этого можно приступать к окраске.

Окраска поверхности производится пистолетом-распылителем с диаметром дюзы 1-1,2мм под давлением 2-2,5 атм. Краска наносится на поверхность тем же способом, что и грунт. При этом важно следить за изгибами и прочими сложными формами рельефа поверхности и наносить краску максимально аккуратно, дабы избежать образования потеков. Использовать слишком густую краску не рекомендуется, поскольку образуется «шагрень» (эффект апельсиновой корки), которую будет сложно устранить даже при полировке поверхности, в то время как слишком жидкая краска будет обладать плохой укрывистостью и может образовать потёк в самом неожиданном месте. Для достижения максимального качества покраски необходимо процеживать краску через специальную воронку-ситечко, а при отсутствии такового, через обрезанную верхнюю часть пластиковой бутылки с надетым на нее капроновым чулком плотностью 40DEN. Кроме этого необходимо следить за отсутствием пыли в помещении. в котором производится окраска. После нанесения последнего слоя краски, необходимо дать краске выстояться в течении 1-2 часов, для обеспечения её равномерного загустевания, и после этого, при необходимости, можно повышать температуру в помещении для ускорения процесса сушки. При этом для нагрева лучше использовать «статические» электронагреватели типа инфракрасных излучателей, спиральных обогревателей или мощных галогенных ламп, поскольку тепловые пушки и тепловентиляторы будут создавать рециркуляцию воздуха в помещении, череватую оседанием на поверхности пыли и других посторонних частиц, приводящих к повышению сорности, а газовые горелки и вовсе могут привести к возгоранию, не считая сжигаемого воздуха и оседания на поверхности слоя копоти.
После окончательного высыхания краски можно приступать к полировке, либо подготовке поверхности к нанесению лака.

Для подготовки поверхности к нанесению лака, необходимо тщательно обработать её водостойкой наждачной бумагой Р600-Р800 с применением обильного количества воды. Обработку следует производить круговыми движениями с усилием 3-5кг до полного приобретения покрытием однородной матовой поверхности. После этого поверхность следует промыть водой, просушить, обезжирить, обезводить и обеспылить. Затем можно наносить лак.

Лак наносится тем же способом, что и грунт и краска, пистолетом-распылителем с диаметром дюзы 0,8-1мм. При нанесении лака важно помнить, что следить за процессом укрывания поверхности надо еще более тщательно, чем при покраске, поскольку лак прозрачен и отследить момент образования потека ощутимо сложнее. После нанесения лака, следует просушить поверхность тем же способом, что и при сушке краски (с предварительным выдерживанием при «комнатной» температуре в течении 1-2 часов), а после полного высыхания поверхности необходимо дать лаку окончательно высохнуть, чтобы приобрести окончательную твердость (до 2-3 суток, в зависимости от типа лака). Затем можно приступать к полировке. Стоит отметить, что некоторые типы лаков (полиуретановые, арил-полимерные и пр.) обладают повышенной пластичностью и обеспечивают достаточно качественное и ровное глянцевое покрытие. но при этом не подлежат полировке, поэтому наносить их стоит о особой аккуратностью, дабы избежать образования «сорности» на поверхности.

Для полировки лакированной/окрашенной поверхности при необходимости следует воспользоваться наждачной бумагой Р1200-Р1500, применяя её с обильным количеством воды. это необходимо для финишного выравнивания поверхности и удаления микрочастиц, осевших на поверхности в процессе высыхания. Затем следует воспользоваться вибро-радиальной полировочной машинкой с мягкой шубкой и специальными полировочными составами, для черновой, промежуточной и финишной обработки поверхности. При этом важно соблюдать основное правило — лучше меньше, чем больше. Поскольку «недополировку» всегда можно исправить, а лак, протертый до краски как минимум приведет к необходимости заново покрывать поверхность лаком. Поэтому «черновые» полировочные составы лучше использовать по-минимуму, либо не использовать вообще, поскольку, как показала практика, наиболее качественный результат достигается при полировке только «финишными» составами. Это занимает больше времени, но зато, в определенной степени, предохраняет от сквозного истирания лака.

В заключении этого «краткого экскурса» хотелось бы посоветовать побольше терпения и кропотливости тому, кто задастся целью
добиться идеального результата. Может в описании процессов и упущены некоторые моменты, но если что непонятно, как говорится — пишите письмы!

Как избавиться от сколов на машине с помощью частичной покраски кузова

Избавление от сколов методом частичной покраски кузова

Любой автомобиль за недолгий срок эксплуатации может получить незначительные разрушения. Сколы, которые образуются после поездок на высокой скорости от камней, насекомых, могут привести к большим разрушениям, если вовремя не устранить их. Коррозия начинает разрушать авто под краской и заметить это очень трудно. Сколы, которые не закрашены, являются местом «заражения» коррозией, а в последствие разрушения кузова.

До того, как сколы начнут негативно действовать на железо, следует их устранить, ведь можно потерять целостность кузова, да и цена на автомобиль упадет в несколько раз. Да и взять баллон с краской и закрасить повреждения намного проще, чем заменять гнилые места. Есть несколько вариантов того, как бороться со сколами. Все зависит от того, на сколько поврежден материал.

1. Много сколов на капоте

Капот – это то место, которое больше всего подвержено мелким сколам. При езде именно на это место сконцентрировано попадание камушков из под колес других авто, а так же хорошо видны различные царапины. Устранить такую проблему нужно максимально быстро и аккуратно. Работы должны производиться мастером, так как данная деталь больше всего подвержена вниманию других людей, поэтому плохая краска, неправильная обработка, на капоте все это видно сразу.

Если повреждений на капоте довольно-таки много, то точечный ремонт не поможет. Ведь тогда капот будет как разноцветное полотно, покрытое пятнами. Придется красить капот полностью. Но если сколов не много, то предлагаем Вам самостоятельно избавиться от них, это не легко, но возможно!

Если деталь, которая требует покраски снимается, то нужно это сделать, чтобы не повредить краской другие элементы.
Если это нельзя сделать, то нужно оклеить место вокруг детали газетами или бумагой.
Следует вымыть деталь и просушить ее.
При помощи наждачной бумаги нужно зачистить краску и грунт, при этом необходимо постоянно опрыкивать место зачистки.
Поверхность сушится и обезжиривается при помощи растворителя.
Наносится грунт.
Снова нужно применить растворитель и затем нанести краску.
Если есть необходимость, то можно использовать лак.

Спустя некоторый промежуток времени нужно провести полировку детали, которую закрасили, а так же и других, что цвет был единым. Подбирать краску нужно в специализированном магазине, где есть оборудование, которое поможет точно определить цвет.

Наносить грунт и краску легко. Существуют специальные баллончики. Не стоит обращать внимание лишь на одно место, нужно выполнять поперечные движения и следить за тем, чтобы баллон бы постоянно на одном расстоянии, примерно 30 сантиметров. Тогда потеков на кузове не будет.

2. Второй вариант — Немного сколов или царапин без коррозии.

Если кузов не сильно поцарапан, то процедура покраски займет намного меньше времени и труда. Основным является правильный подбор краски, которая будет подходить под цвет кузова автомобиля. Данный ремонт выполняется быстрее, именно по этой причине лучше всего убирать сколы заранее, чтобы процесс коррозии не начинался.

Если царапина маленького размера, то нужно взять спичку и нанести краску на чистое место скола кузова. Когда краска высохнет при помощи кисточки можно разровнять ее. Не стоит использовать лак при таком повреждении, так как он будет сильно заметен.

Повреждение крупных размеров нужно устранять следующим образом:

Нужно помыть и просушить деталь автомобиля.
Не нужно использовать растворители, в которых нет обезжиривателя, так как может начаться процесс коррозии именно из-за этого незначительного нюанса.
Потребуется мягкая кисть.
Краска наносится точно по месту царапины.
Крася деталь, идеального растекания не выйдет с первого раза, поэтому нужно выполнять покраску несколько раз.
При помощи эмали нужно исправить все визуальные недостатки, но только после того, как краска высохнет.

Следует сделать полировку всей детали или даже автомобиля, используя абразивную полироль,

особое внимание нужно обратить на место скола.

Если же все выполнить качественно, то отличить место, где проводились работы будет очень трудно.

Если же качество краски на низшем уровне, то проблемы могут возникнуть самые неприятные. Царапина станет черной или же светлой и потребуется перекрашивать кузов полностью. Идеальная краска – залог хорошей покраски.

3. Царапина нанесла серьезный ущерб, коррозия дала ход.

В такой ситуации потребуется долгое восстановление детали, так как нужно будет убирать коррозионные процессы. Следует воспользоваться классическим кузовным ремонтом, он поможет удалить ржавчину и закрасить деталь без каких либо отличий от кузова.

Для выполнения таких работ Вам понадобится наждачная бумага, определенной зернистости. Для данного случая нужно использовать бумагу зернистьстью — 600, 800, 1000, скорей всего понадобятся различные инструменты, чтобы нанести краску, шпатлевку, а так же нужен растворитель для обезжиривания.

Работы в таком случае выполняются так:

Нужно очистить место, где есть ржавеющий элемент.
Ржавчину следует вычистить, а затем промыть и обезжирить место операции.
Если требуется, то стоит нанести шпатлевку, а затем место обработать при помощи наждачной бумаги на 800 или 600.
При помощи растворителя нужно обезжирить поверхность, нанести грунт и замыть его при помощи наждачки на 1000 и воды.
Снова нужно обезжирить и начать покраску детали.

Необходимо быть максимально аккуратным при покраске, так как можно зацепить другие детали при распылении. Для этого используют скотч или различные газеты. После всех действий нужно отполировать деталь и наслаждаться красотой.

Как используется подкраска

Царапины не всегда можно заметить. Чтобы правильно подкрашивать нужно выполнять точно такие же действия, как и для обычной полировки.

Если есть какие-то сомнения в растворителе, нужно для начала сделать тест на материале. Нанести на незаметном участке небольшое количество обезжиривателя, а затем протереть тряпкой поверхность, если на тряпке появились следы краски, значит жидкость выбрана неправильно.

Оптимальным вариантом являются составы на спирте. Нефтяные продукты нанесут лишь вред покрытию. Если краска будет наноситься из флакона, то его нужно хорошо встряхнуть перед использованием. Пользоваться кистью нужно аккуратно и быстро, так как краска быстро засыхает.

Чтобы после того, как место закрасили, цвет ничем не отличался от основного, нужно узнать, как правильно определить оттенок:

Нужно изучить всю документацию авто. В паспорте указывается код краски, по которому можно найти нужный оттенок.
Если документов нет, то можно снять крышку бензобака и отнести в магазин.
Колорист сможет помочь в выборе цвета, ведь кто как ни он лучше всего разбирается в оттенках.

Красить поверхность можно при помощи краскопульта. На поверхность не должно попадать никаких частиц пыли и влаги.

Для металлических покрытий ситуации следующие:

Цвет краски не поменялся, значит царапина на поверхности. Не страшно для металла.
Если есть скол лака, но металл не затронут, то уже следует побеспокоиться, так как полировкой здесь не поможешь. Потребуется обработать это место лаком.
Если скол отошел вместе с базой, то опасность возникновения коррозии возрастает, защитить металл от дальнейшего распространения коррозии такми методом не получится, можно лишь приукрасить внешний облик.

Если поверхность акриловая, то все тоже самое, что и с металлом.

Как же достичь идеальной поверхности

Участки, которые подкрасили можно заметить невооруженным глазом. Дефект исправляется полировкой. Есть некоторые нюансы:

Конечная шлифовка выполняется бумагой зернистостью 1000. Затем абразив уменьшается Р2000. Все что получилось нужно закрепить полиролью или же полировальным молочком.

Кузовной ремонт требует сосредоточенности от того, кто его исполняет. Проще всего выполнять ремонт, когда сколы совсем уж маленькие. Поэтому если появилась царапина на покрытие, то нужно обязательно заняться её ликвидацией. Можно обойтись без дорогих процессов и сделать все собственноручно. Главное, чтобы все процессы были сделаны оперативно.

Понравилась статья?

Нанесение лака на автомобиль после покраски

После выполненной покраски ваш автомобиль будет выглядеть намного лучше, если его покрыть сверху слоем лака. Лакокрасочное покрытие сразу преобразится. Поверхности засверкают, станут зеркальными. Вся машина будет напоминать дорогую елочную игрушку. Приятно ездить, все смотрят с восхищением, владелец такого авто чувствует себя героем. Нанесение лака на автомобиль можно выполнить своими руками.

Преимущества лакового покрытия

Лаковый слой позволяет сохранять красивую внешнюю структуру, блеск, глянец на поверхности авто длительное время после покраски. Дополнительные выгоды при его нанесении на машину:

придание рельефным плоскостям автомобиля глубокой сверкающей фактуры;
усиление защитных функций лакокрасочного покрытия авто;
предохранение металлических поверхностей от непосредственных контактов с внешней агрессивной средой;
быстрое, эффективное восстановление, причем неоднократное, внешнего вида кузова при помощи шлифовки либо полировки;
существенное продление срока службы нанесенного слоя покраски.

Современные лаки являются теми же красками, но без добавления пигментных красителей. К их нанесению предъявляются такие же требования, что и к краскам. Лакировка – это создание финального защитного слоя. Покрытие должно выполнять эстетические функции, надежно защищая поверхность авто от внешних воздействий.

Оборудование и материалы

Качественное покрытие кузова авто лаком после завершения покраски может быть достигнуто только с надежными современными инструментами и использованием лучших мировых технологий. К тому же все современные краски типа металлик не предназначены к использованию без лака.

Необходимое оборудование: компрессор, краскопульт, чистая вода, ацетон, мягкие салфетки. Выполнять работы своими руками следует в сухом, теплом, защищенном от пыли, копоти, сквозняков помещении. Разводить выбранный лак для авто надо несколькими присадками. Одна из них – антисиликон, служащая для предотвращения образования жирных масляных пятен, частиц жира.

Без ее использования лак не пристанет к поверхности, отслаиваясь впоследствии. Также необходима вторая присадка – ускоритель отвердения. Он позволяет поверхности быстрее просохнуть, лучше затвердевая при невысоких температурах осенне-зимней порой, при повышенной влажности воздуха.

Подготовка

Процесс подготовки подразумевает подключение оборудования, приведение его в рабочее состояние. Под рукой должны находиться все необходимые инструменты.

Протереть обрабатываемые поверхности автомобиля, исключая малейшие пылинки, пятна, ворсинки. Под высохшим лаковым слоем эти объекты будут видны как через увеличительное стекло.

Идеальным вариантом будет хорошо продуть поверхности сжатым воздухом.

Лак разбавляется непосредственно перед использованием. Заготавливать необходимо небольшие порции, поскольку он быстро затвердевает. Покрытие автомобиля лаком осуществлять надо несколькими приемами. Важно тщательно перемешать вещество до однородной консистенции. Прежде чем обрабатывать лаком авто, необходимо потренироваться на второстепенных плоскостях, привыкнув к работе краскопульта, оценив толщину наносимого слоя покраски.

Обработка

Покрытие автомобиля лаком производится еще проще, чем покраска. Обработка своими руками осуществляется двумя либо тремя слоями. Каждый последующий слой должен быть толще предыдущего. Самый распространенный дефект – подтеки, которые после высыхания устраняются шлифовкой. Нанесение проводят краскопультом под углом 45 градусов. Факел распыла должен быть направлен на неокрашенную поверхность.

Начинается нанесение лака от стыков, углов автомобиля, неровностей, переходов, после этого покрытие наносится на ровную поверхность.

При вынужденной остановке покраски, например, для разведения новой порции лакового состава, необходимо выбрать какой-нибудь неровный участок. После возобновления работы на середине большой ровной площадки будет виден стыковочный переход.

Эксплуатация

Покрытие своими руками машины лаком после основной покраски требует бережного отношения к поверхностям при дальнейшей ее эксплуатации. Мойку транспортного средства необходимо осуществлять с использованием мягких шампуней, активной пены. Нельзя тереть лакокрасочное покрытие щетками, жесткими материалами.

Пыль следует протирать только мягкими фланелевыми салфетками, используя воду, мягкие моющие составы без абразивных веществ. При надлежащем уходе кузов машины будет сохранять первоначальный лоск, глянец, свежий вид на протяжении нескольких лет.

Резюме

Собственноручно обработанные поверхности будут радовать владельца в дальних поездках, повышая его самооценку.

Отличная статья 0

Как красить без подтёков?

Здравствуйте дорогие читатели блога kuzov.info!

В сегодняшней статье я расскажу, как красить без подтёков. Разберёмся в причинах появления подтёков и рассмотрим правильную технику нанесения краски и лака.

Нужно понимать, что кузов машины или отдельная деталь не красят одним слоем за один проход. Несколько тонких слоёв лучше, чем один толстый. Обычно наносится 3–4 слоя. Нужно выдерживать время между слоями. Если по инструкции положено подождать 15 минут, лучше выполнить это условие. Начинать распыление следующего слоя лучше с того же места.

Необходимо держать краскопульт на правильном расстоянии от окрашиваемой поверхности. Это порядка 25–30 см, примерно, расстояние одной ладони (см. фото ниже). При распылении не нужно задерживаться, нужно распылять равномерно. Начинать распыление нужно за границами детали. Нужно давать распылённому слою просохнуть, только потом наносить второй слой. Это даст гарантию, что подтёков не будет.

Итак, перечислим, из-за чего появляются подтёки.

Причины появления подтёков:

Неправильная вязкость краски при распылении
Неправильная техника нанесения краски или лака. Неравномерное, прерывистое или слишком медленное перемещение краскопульта может быть причиной формирования подтёка. Неправильное перекрытие предыдущего прохода распыления. Обычно следующим проходом распыления нужно перекрывать 50% предыдущего прохода.
Слишком большая дюза на краскопульте для лака
Неправильные настройки пистолета. Давление не должно быть слишком большим. Чем жиже краска или лак, тем меньше должна быть выставлена подача краски или лака на краскопульте

Недостаточное время сушки между слоями. Это важный момент!
Неправильная температура краски и окрашиваемой поверхности.
Низкая температура и высокая влажность воздуха в помещении, где производится окрашивание. Разбавитель не успевает испаряться.
Неправильный выбор отвердителя и разбавителя. При низкой температуре «медленный» разбавитель будет неуместен.
Слишком близкое расстояние краскопульта от окрашиваемой поверхности
Нанесение одного толстого слоя краски или лака вместо нескольких тонких. Особенно при нанесении краски или лака, разведённых жидко. Толстый слой имеет большую тяжесть и начинает стекать под действием гравитации.
Плохая подготовка поверхности.

Как избежать появления подтёков?

Нужно хорошо подготовить поверхность к покраске. Поверхность должна быть матовой, чтобы краска хорошо на ней держалась.
Нужно следовать рекомендациям производителя при разведении краски и лака.
Краска и поверхность, на которую она распыляется должна быть комнатной температуры (20 градусов по Цельсию).
Нужно использовать правильный отвердитель и разбавитель. Отвердитель и разбавитель должны использоваться в зависимости от температуры в помещении, где происходит покраска. В результате применение слишком медленно испаряющегося разбавителя может сформироваться подтёк при нанесении следующего слоя.
Нужно, чтобы краска сохла в течение определённого производителем времени между слоями. Если температура в помещении низкая, то это время нужно увеличить. Краска должна подсохнуть и не прилипать при касании.
Нужно держать пистолет на 25–30 см от окрашиваемой поверхности. В некоторых случаях можно увеличить расстояние. Можно следовать правилу «расстояние одной ладони», как показано на фотографии.
Наносить несколько тонких слоёв вместо одного толстого.

По собственному опыту могу сказать, что если все условия для правильного распыления краски или лака соблюдены, то чаще всего подтёки появляются из-за спешки при нанесении следующего слоя. Вы, к примеру, можете посчитать, что только что нанесённый проход краски плоховато перекрыл грунт или предыдущий цвет панели, которая окрашивается, и Вы немного подправляете это, распыляя ещё раз краску на то же место. В этом случае может появиться подтёк. Тоже самое происходит с лаком. Вам может показаться, что только что нанесённый лак лёг суховато и тут же делаете второй проход по тому же месту. Это, опять же, может привести к подтёку.

Смысл в том, что когда наносите на только что распылённый лак или краску второй слой (пусть даже не на всю деталь целиком), это, скорее всего, приведёт к подтёку.

По поводу жидкой краски или лака можно сказать, что при правильном нанесении можно покрасить и очень жидкой краской и покрыть очень жидким лаком без подтёков. Некоторые специально лак разводят очень жидко, чтобы он хорошо растекался, давал хороший глянец и ложился без шагрени. В таком случае, нужно увеличить расстояние от окрашиваемой поверхности и перемещать краскопульт быстрее. При этом не забывать о межслойной сушки.