Правила буксировки автомобиля. Глядя на то, как один авто буксирует другой, на ум невольно приходит фраза, сказанная лисой: «Битый не битого везет». Только в нашем случае — наоборот. Но столь сказочное начало не повод для расслабления. Буксировка авто – тема серьезная, и если выполнять ее не по правилам, то это чревато рядом негативных последствий: — штраф; — ДТП; — выход из строя исправных элементов у буксируемого ТС и т.д.
Первое, с чего хотелось бы начать – в машине всегда должен быть буксировочный трос. Именно трос, а не толстая веревка или канат – правила буксировки этого не допускают.
Из какого материала должен быть трос 1. Нейлон – прочный материал, обладающий достаточной упругостью. Трос из этого материала не занимает много места. 2. Металл. В комплект к тросу идет карабин или крюк. Они должны быть из кованой стали.
Чего нельзя делать при буксировке автомобиля
Правила буксировки запрещают брать автомобиль на буксир: — когда его масса превышает половину массы вашего ТС; — в гололед на гибкой сцепке– только на жесткой сцепке или посредством частичной погрузки; — когда видимость ограничена; — если суммарная длина буксирующего и буксируемого авто с учетом длины троса превышает 22 м или 30 м, если это маршрутные ТС; — одновременно несколько ТС и авто с прицепом; — если это мотоцикл без люльки; — на жесткую и гибкую сцепку, если у автомобиля неисправно рулевое управление.
Правила буксировки предусматривают еще ряд запретов и предписаний. О них можно узнать из ПДД. Здесь же представлена информация, которой не найти в книжке, разве что в инструкции по эксплуатации авто.
Буксировка и автомобиль с автоматической коробкой передач
1. Если авто с коробкой автомат выступает в роли буксируемого, то двигатель должен быть включен. Рычаг селектора — в положении «N». Но буксировать такие авто без вреда для коробки можно на небольшие расстояния – максимум 50 км. Если же двигатель не заводится или расстояние до ближайшего СТО превышает рекомендуемое расстояние, лучше воспользоваться услугами эвакуатора. 2. Если авто с коробкой автомат выступает в роли буксирующего, то скорость движения не должна превышать 40 км/ч. Рычаг селектора — в положении «2» или «L». Буксировать желательно на жесткой сцепке. Как буксировать полноприводное авто Только методом частичной или полной погрузки, особенно, если это авто, в которых используется бортовой компьютер. Если таковой возможности нет, то возьмите инструкцию и ознакомьтесь с разделом, касающийся буксировки. Например, некоторые бортовые компьютеры выходят из строя, если буксировка автомобиля осуществляется с включенной передачей.
Иногда буксировка может быть и такой: [youtube]lh40oMZa02g[/youtube]
(Visited 255 times, 1 visits today)
Правила буксировки авто — e-fee.ru
Правила буксировки авто Случаи, как известно, бывают разные. Особенно хорошо понимают это автомобилисты — практически у каждого водителя (особенно у тех, кто ездит на неновых автомобилях) в багажнике про запас лежит набор инструментов для устранения неисправностей в пути.
Увы, далеко не все можно исправить на обочине — при более-менее серьезной поломке перед водителем возникает проблема доставки машины до СТО. Такая проблема может возникнуть даже у водителя нового автомобиля — в случае проявившегося заводского брака или после даже мелкого ДТП. Самый простой способ — попроситься к кому-то на буксир. Однако, как показывает практика, помочь коллеге готовы многие водители, но буксировочный трос есть лишь у единиц. Но даже при его наличии далеко не во всех случаях, согласно с ПДД, его можно использовать, например, гибкая сцепка запрещена при некоторых технеисправностях. А у новичков возникает и психологический страх — как правильно буксировать? Слово закона Несмотря на то, что буксировка неисправного автомобиля по своей сути операция простая, в случае ошибки водителей возможны серьезные последствия. Например, если автомобиль оторвется от буксира на высокой скорости в повороте — то неуправляемый полуторатонный кусок металла может вылететь с дороги на обочину или тротуар. Статьей 122 Кодекса Украины про административные правонарушения (в ч. 1) предусмотрена ответственность за нарушение буксировки транспортных средств. Штраф такой же, как и за превышение скорости, — от 255 до 340 грн. Требования к буксировке автомобилей прописаны в п. 23 Правил дорожного движения Украины. Согласно с ним, буксирующий автомобиль должен быть полностью исправен и ехать с включенным ближним светом. Буксируемый же автомобиль должен ехать с включенной аварийной сигнализацией, в ночное время — с включенными габаритами. Если проводка неисправна, то должен быть закреплен на видном месте знак аварийной остановки. Есть важное требование и к состоянию буксируемого автомобиля: при использовании гибкой сцепки (троса) должна быть исправна тормозная система и рулевое управление, при жесткой сцепке — рулевое управление. Добавим, что на гибкой сцепке в гололед буксировать автомобили нельзя, причем это требование касается и летнего времени в дождливую погоду (на скользком покрытии тормозной путь увеличивается на 40-50%). Из многолетнего личного опыта отметим, что за нарушение этих правил сотрудники ГАИ останавливают лишь в очень редких случаях, однако не стоит забывать о том, что ПДД написаны кровью тех, кто их нарушал. Так что лучше не рисковать. Качество сцепки Даже у очень опытного водителя могут возникнуть проблемы при буксировке в том случае, если при гибкой сцепке используется некачественный трос. Тестирование зарубежных СМИ показало, что все буксировочные тросы в ценовой категории до $15 одинаково… некачественные. Причем это касается изделий и российских, и украинских, и китайских производителей — вся проблема в том, что в изделиях по такой цене используются дешевые материалы. Так, веревки сильно растягиваются, а при резком рывке — рвутся. Не лучше ситуация и с металлическими крючками — они гнутся и ломаются. Интересно, что моментально выходят из строя даже полностью металлические тросы по такой цене — стальные проволоки растягиваются и разрываются. Именно поэтому рекомендуется использовать лишь дорогие изделия. Но если другого выхода нет — на ближайшей АЗС (или в автомагазине у обочины) есть лишь товар низкого качества — буксировать автомобиль нужно только на низкой скорости и без каких-либо рывков. Уговор перед поездкой Практически все автоэксперты говорят, что управлять буксируемым и буксирующим автомобилями должны только опытные водители, хорошо знающие маршрут передвижения. Совет правильный, но… На практике автомобили чаще ломаются у новичков, а посадить за руль опытного водителя невозможно. Кроме того, по закону подлости, авто обычно ломается в незнакомом месте. Поэтому автор этих строк советует новичкам не бояться и спокойно садиться за руль буксируемого авто: все когда-то делали это впервые и ничего сильно опасного или страшного в этом нет — достаточно просто корректировать при помощи тормоза дистанцию и повторять движения впереди идущего авто. Однако с водителем автомобиля-буксира нужно заранее договориться о маршруте движения (его нужно выбирать так, чтобы по пути было как можно меньше перекрестков с интенсивным движением, затяжных или крутых подъемов и спусков, а также разворотов). Водителям очень важно, перед тем как отправиться в путь, договориться о знаках, которые будут подавать друг другу: световых сигналах либо движениях вытянутой из открытого окна руки (например, поднятая вверх рука означает «стоп»). Водительский этикет Согласно ПДД, буксировочный трос («галстук» на водительском сленге) должен быть оснащен флажками — по одному через каждый метр. То есть при стандартной длине троса в 6 метров на нем должно быть 4 красно-белых флажка. Увы, в автомагазинах таких моделей не найти днем с огнем. В результате при буксировке в ночное время грязный от дорожной пыли и грязи трос часто не виден. Последствия — другие водители иногда пытаются вклиниться между буксирующим и буксируемым автомобилем. Если вы почувствовали такое намерение — не допускайте его всеми силами: сигнальте клаксоном, открывайте окна и показывайте вначале приличные, а затем, если не помогло, то и неприличные жесты, словом, нужно сделать все, чтобы обратить на себя внимание и не допустить столкновения.
Кстати, в этом смысле советуем всем водителям, которые видят впереди себя машину на «аварийке», быть особенно внимательными при обгоне — впереди идущий автомобиль может быть связан с ним в прямом смысле этого слова. Кроме того, следуя за поломанным автомобилем, учтите, что в любой момент трос может оборваться — лучше увеличить дистанцию, ведь водитель сломанного авто резко затормозит. Путевые советы Одна из самых сложных задач для водителя автомобиля-буксира — тронуться с места. Дело в том, что неверные движения могут нанести ущерб сцеплению либо привести к тому, что авто тронется слишком резко и буксировочный трос лопнет. Следовательно, советуем стартовать плавно, слегка натянув буксировочный трос, придержать сцепление, а затем отпустить его, добавив газу чуть больше, чем обычно. Во время движения водителю буксира переключаться нужно максимально быстро, сцеплением пользоваться плавно, чтобы не допускать сильных рывков и провисания троса. Двигатель стоит поддерживать на повышенных оборотах. Отметим, что при буксировке возрастает нагрузка на двигатель и КПП ведущего автомобиля, так что водителю нужно внимательно следить за температурой охлаждающей жидкости. Главная задача водителя буксируемого авто — следить за тем, чтобы трос всегда был натянут. Дело в том, что при провисании буксировочный трос может намотаться на колеса или запутаться в деталях подвески. Результат — обрыв и потеря траектории. Тормозить также следует плавно, не допуская резких нажатий на педаль. Не забывайте о том, что при выключенном двигателе не работает гидравлика — руль и тормоза становятся «тугими» и «тяжелыми». Автоматическая КПП Водителю автомобиля с коробкой-автомат можно посочувствовать в том случае, если машина вышла из строя вдалеке от сервиса, например, на трассе. Дело в том, что производители ограничивают дистанцию, на которую можно «тянуть» такой автомобиль цифрой в 50км (да и то в крайнем случае — если нет возможности вызвать эвакуатор). Иначе шестерни в КПП в буквальном смысле этого слова рассыплются (из-за отсутствия смазки происходит сухое трение). Поэтому, если уже другого выхода нет, то тянуть такие автомобили на буксире рекомендуем лишь на минимальной скорости (до 50 км в час) и только до ближайшей СТО. Плохо, если поломка произошла где-то в глуши и на ближайшем сервисе нет ни эвакуатора, ни квалифицированных мастеров для ремонта (либо у них нет нужных запчастей и специнструмента). В таком случае наши умельцы поступают следующим образом: отсоединяют внешние гранаты от приводов и закрепляют их подручными средствами — после этого автомобиль можно транспортировать на «галстуке» куда угодно без ущерба для техники. Однако такой способ спасает лишь на переднеприводных авто и, повторимся, является крайним средством. Сколько стоит автоэвакуация Вызов эвакуатора хотя и простое решение, но недешевое. Например, в Киеве только за подачу машины берут 200-300 грн. (включая погрузочные и разгрузочные работы), а затем еще и выставляют счет из расчета 5 грн. за 1 километр. Тарифы в других городах не намного ниже — в себестоимости услуги львиная доля затрат уходит на топливо, а цена на него у всех практически одинакова. В итоге, по расчетам «Сегодня», в среднем доставка автомобиля из одного района города в другой выльется в 300-400 грн. Хуже, если авто застряло на трассе — тогда за один километр берут не 5 грн., а 10-15 — если поломка произошла в 40 км от Киева, то за доставку до столицы запросят 800-1000 грн. Можно ли сэкономить? Для начала достаньте из бардачка страховой полис и наберите компанию — многие из их берут такие затраты на себя и оказывают информационную поддержку (вплоть до того, что оператор сам вызывает эвакуатор), Если такая услуга в условия страхования не входит, постарайтесь добраться до ближайшей АЗС — обычно там всегда есть реклама или контакты ближайшего сервиса по эвакуации и ремонту автомобиля. А их услуги, естественно, обойдутся в конечном итоге намного дешевле, чем если вызывать эвакуатор из своего города. Доставка машины автовозом В отдельных случаях (с авто для продажи) возникает потребность перевезти автомобиль на прицепе или автовозе. Например, если вы приобрели его в Германии и хотите перевезти в Украину — доставка обойдется примерно в $1000, что на 30-40% дешевле, чем если ехать на нем за рулем (да и легче). Можно воспользоваться услугой по перевозке и в пределах Украины — доставка машины из Запорожья в Киев обойдется в 1,5-2 тыс. грн., (3 грн. за километр) — на поездку своим ходом придется потратить аналогичную сумму. Но советуем ответственно подходить к выбору перевозчика: от водителей со старыми автовозами лучше отказаться. Защита от дурака Хотя, согласно с правилами дорожного движения, от водителя ведущего автомобиля требуется ехать лишь с включенным ближним светом, некоторые опытные водители при движении в темное время суток включают и аварийную световую сигнализацию. Цель — обратить внимание других водителей на то, что машины едут в сцепке. Нужна ли такая предосторожность — вопрос спорный. Однако советуем таким водителям делать это лишь при движении по прямой и выключать аварийку заблаговременно до поворота либо перед перестроением, одновременно включая указатели поворота. Дело в том, что при включенной аварийке указатели поворотов не видны — водитель автомобиля в соседнем ряду может не ожидать внезапного маневра… Еще одна проблема — выезд из прилегающей территории ночью (троса не видно). Если разгонной полосы нет, нужно убедиться в том, что автомобили слева находятся далеко.
Правила осуществления буксировки автомобиля
Рад снова приветствовать вас, дорогие читатели!
Сегодня хотелось бы рассмотреть не менее актуальную тему, касающуюся буксировки автомобиля и основных правил.
Как оказалось, большинство даже не подозревают, что это и с чем его едят.
Итак, в первую очередь нужно сказать, то буксировка автомобиля — перевозка одного из транспортных средств с помощью другого, используемая в случае неисправности автомобиля, поломки систем управления или их внезапного отказа.
К такого рода повреждениям относят, к примеру, явные внешние дефекты, возникшие в результате аварии, столкновения автомобилей, отказ тормозных систем и т.д.
Ряд правил осуществления буксировки транспорта
Наличие вспомогательных технических средств, необходимого оборудования, высокая квалификация водителя, который управляет автомобилем, осуществляющим перевозку.
Автомобиль, который тянет за собой неисправную машину, должен включить ближний свет, а буксируемый — аварийную сигнализацию.
Запрет перевозки пассажиров обоими автомобилями
Запрет использования мотоциклов как тягача.
Запрет на превышение скорости буксирования более, чем на 50 км/ч (авто с механической трансмиссией), 30 км/ч (авто с АКПП).
Ограничения на протяженность всего пути буксировки до расстояния 30-80 км, когда колеса автомобиля, который буксирует, «едут» по дороге.
Рычаг переключения скоростей необходимо устанавливать в положение «нейтраль». Ограничение вызвано наличием конструктивных особенностей автоматической трансмиссии. Это необходимо для перегрева трансмиссионного масла.
Перевозка автомобиля на буксире осуществляется несколькими способами.
Буксировка на жесткой сцепке
Связующий элемент — специальная металлическая тяга с цилиндрической формой, или буксировочная конструкция, которая состоит из двух тяг, которые соединены «треугольником».
Если выбирать буксировку для легкового автомобиля, нужно отметить, что этот вид для них подходить не будет. Это связано с особенностями конструкции, где не предусмотрены места крепления.
Правила и особенности буксировки на такой сцепке:
Длина буксировочной не более 4 метров.
Водитель средства, которое буксирует, должен быть за рулем, чтобы придерживаться необходимой траектории движения, но во время сцепки типа «треугольник» все это является не обязательным.
При жесткой сцепке запрещается буксировка автомобилей, которые имеют неисправное рулевое управление.
Буксировка на жесткой сцепке может делаться в гололед.
Буксировка на гибкой сцепке
Для такой буксировки используют капроновый, стальной трос как связующее звено. Капроновый фал не уступает ни в чем остальному. Он под нагрузкой начинает сразу растягиваться.
Вероятность повреждения деталей кузова станет меньше, а обрыв, деформация буксирных проушин сразу получаются почти невозможными.
Капроновый трос, конечно же, имеет и свой недостаток в случае, когда он сильно провиснет, — он сразу сотрется об асфальт.
Конечно же, на сегодняшний день, такого рода недостаток убрали, путем создания специальной оболочки для капронового троса, которая будет служить ей защитой.
Оболочка тоже достаточно гибкая. Использование данной конструкции провисание капронового фала не допускает.
Особенности буксировки на гибкой сцепке:
Протяженность троса не более 4-6 метров.
Трос для буксировки не должен провисать, а также касаться дороги.
Для визуального обозначения троса, нужно использовать 2 флажка, можно и больше, размер которых 215 х 200 мм, которые нужно разрисовать при помощи белых и красных полосок по диагонали, ширина которых 50 мм.
Водитель должен быть за рулем для соблюдения траектории движения, четкой дистанции.
Буксировка на гибкой сцепке запрещается, если нарушено рулевое управление, система тормозов у буксируемого автомобиля.
Запрещена во время гололеда.
Буксировка при помощи частичной, полной погрузки автомобиля
Как вспомогательное транспортное средство используется тягач-эвакуатор со специальной грузовой площадкой, оборудованием для поднятия, надежного закрепления транспортируемого автомобиля.
Используется этот вид буксировки при движении автомобилей в плохую погоду, гололед, при наличии неисправного рулевого управления, отказе тормозов.
Для машин с АКПП используется буксировка через полную погрузку авто на эвакуатор.
Для безопасного перемещения на гибкой сцепке необходимо проверить качество буксировочного троса. Он должен быть новым или находиться в исправном состоянии.
Если трос старый, ветхий, то он может не выдержать тягу и лопнуть, но тут говорится не столько о неудобствах, которые вызваны необходимостью связывания троса, сколько обо всем том, что выход из строя может вызвать неприятные последствия для обоих автомобилей.
Крюки и зацепы тоже могут разгибаться и ломаться, поэтому нужно проверять их исправность перед началом движения
Когда есть уверенность в надежности используемого троса, автомобили соединяют.
Многие автомобили оснащены двумя буксировочными проушинами спереди, сзади. Что касается их использования, то у машины буксировщика к левой серьге крепится трос, а вот у буксируемого автомобиля – к правой.
Такой способ позволяет создать водителю буксируемой машины хороший обзор, маневрировать автомобилем также будет легче.
Самым сложным во время буксировки является трогание с места, набор автомобилем скорости. Движение нужно начинать медленно: когда буксировочный трос будет натянут, сцепление нужно выжать, после этого добавить больше газа и медленно отпускать педаль сцепления.
Это основные, важные моменты, о которых должны знать водители. Дай Бог, чтобы в вашей жизни не было серьезных аварий и неисправностей, однако, в любом случае, нужно всегда быть подготовленным.
У меня для вас еще море полезной и интересной информации, поэтому жду вас снова! Пока, пока!
Этой статьей стоит поделиться
Правила буксировки автомобиля
Большинство автовладельцев уверены, что в буксировке поврежденных автомобилей нет ничего сложного: два автомобиля, веревка и поехали. Не тут-то было! Правильная буксировка транспортного средства требует знания определенных правил.
По правилам, буксирующий автомобиль должен включить ближний свет. А аварийная сигнализация включается только на поврежденной машине. В данном случае водитель первого автомобиля сможет оповестить окружающих о предстоящем маневре.
Если сигнализация и световые приборы на поврежденном автомобиле не работают, специалисты рекомендуют пользоваться знаком аварийной остановки, который должен быть закреплен в задней части транспортного средства. При отсутствии аварийного знака лучше не рисковать и вызвать эвакуатор. Подобный автомобиль-невидимка очень часто становится причиной аварии.
Поврежденный автомобиль с автоматической трансмиссией буксировать можно, но со скоростью не выше 40 км/час. В противном случае может наблюдаться выход из строя некоторых деталей коробки передач.
Последовательность действий при буксировке транспортных средств
Трос закрепляется по диагонали, чтобы автомобили шли уступом. За счет этого водитель поврежденной машины получает возможность контролировать дорожную обстановку. Перед началом буксировки должно быть открыто зажигание, в противном случае колеса могут быть заблокированы в самый неподходящий момент.
Стальной буксировочный трос не самый прочный, но довольно опасный. В случае обрыва он может повредить автомобиль и серьезно ранить находящихся рядом людей. Для исключения подобных проблем можно использовать народную методику. Потребуется простейшая веревка, закрепленная с небольшой слабиной к тросу. В случае разрыва троса веревка сможет погасить силу удара.
Буксировочная лента. Многие считают, что от длины буксировочной ленты напрямую зависит безопасность транспортировки. Данное утверждение ошибочно.
Правилами дорожного движения установлено, что длина буксировочного троса должна быть от 4 до 7 метров. Более длинный трос является настоящей западней для невнимательных водителей. Как показывает практика, между неисправным автомобилем и тягачом может вклинится другая машина. Это приводит к возникновению весьма серьезных ДТП.
Важную роль в толковании такого сновидения играет то, кому именно приснилась красная машина.
Красный автомобиль, приснившийся молодой девушке, говорит о росте её влияния, авторитета и веры в собственные силы. Она сумеет решительно и твёрдо пресечь попытки окружающих на неё надавить. Даже её собственный молодой человек не сумеет удержать столь своевольное и энергичное создание, поэтому будет вынужден умерить свой пыл и чувство ревности.
Замужней женщине красное авто во сне сулит непредвиденное появление нового любовного интереса. Однако не стоит впадать в крайности и искать себе приключений и адреналина. В дальнейшем такое увлечение может причинить боль и разочарование, поэтому куда важнее подумать о сохранении семьи, чем об удовлетворении собственных несерьёзных, «из воздуха» появившихся потребностей. В ближайшее время сновидице пригодится максимальное благоразумие и рациональность. Именно они помогут женщине сберечь своё счастье.
Мужчине красная машина во сне предвещает богатую и насыщенную личную жизнь. Однако важно помнить о том, что верность и преданность ещё не разрушили ни одной семьи, а несерьёзное, разгульное поведение погубило немало перспективных отношений.
Людям, вовлечённым в сферу бизнеса, красная машина во сне предвещает благоприятный период для реализации давно запланированных проектов или продвижения идей.
Большинство сонников единодушно заявляют, что при должном терпении и упорстве сновидец добьётся заметного улучшения своего материального благосостояния.
Так же узнать, к чему снятся автомобили во сне можно посмотрев видео:
Предсказания из разных источников
В соннике зачастую красное авто отождествляется с возможностями и эмоциями спящего. Своего рода это его душевное состояние, мироощущение. Фрейд в своем соннике писал: красная машина — показатель того, что сновидец достиг уже того возраста, когда ему пора освобождаться от опеки, учится принимать решения самостоятельно и нести за них всю полноту ответственности. Только в таком случае человек может стать счастливым — создать собственную семью, достойно обеспечить ее, воспитать детей.
У мисс Хассе несколько иное мнение относительно того, к чему снится красная машина. Провидица уверена, что это символ материальной независимости спящего. Если сейчас он испытывает затруднения с деньгами, то скоро ситуация кардинально изменится. К примеру, он получит огромное наследство!
Миллер предполагает, что алый автомобиль видят во сне люди, которым еще рано обзаводится семьей — выходить замуж или женится. Им нужно еще погулять, насладится свободой, и внимательно присмотреться к потенциальному партнеру, советует сонник. Дело в том, что ваш избранник (избранница) могут умело скрывать до поры до времени не самые лучшие черты своего характера. А именно эти личностные особенности могут потом создать в семье некомфортную напряженную обстановку, или привести к разводу.
Нострадамус поясняет, что роскошная красная машина в грезах молодой женщины, это предзнаменование того, что ей удастся противостоять супругу, известному своим деспотическим нравом. Замужней даме бальзаковского возраста, такой сюжет, по версии сонника, предсказывает недолгий роман. Тем не менее, это любовное приключение потом горько «аукнется» многочисленными хлопотами, сплетнями.
К чему может сниться красная машина представителям сильного пола? Это признак повышенной сексуальной активности, которую надо контролировать. Для молодых мужчин, недавно связавших себя узами брака, это опасный признак, говорящий о том, что впереди их ждут соблазны, искушения. Если поддаться мимолетному порыву, изменить супруге, потом придется долго сожалеть об этом. Успех в делах и отличная прибыль, вот к чему снится авто цвета пламени бизнесменам. Сонник подсказывает, что такое видение может предшествовать весьма выгодной для спящего ситуации, не воспользоваться которой просто грешно. Если же он рискнет и будет действовать решительно, смело, активно, то добьется финансовых выдающихся результатов и обеспечит себе безбедное существование на долгие годы.
Как выглядел автомобиль?
Внешний вид, марка и состояние автомобиля, тоже помогут более точно узнать: к чему он снился. Например, если алая машинка оказалась поцарапанной, с многочисленными вмятинами, то сновидцу предстоит преодолеть массу препятствий на пути к поставленной цели. Но будучи человеком упорным, он справится со всеми сложностями.
Молодые люди должны понимать, что такое видение служит им подсказкой — нужно получить определенный опыт, знания, которые потом неоднократно выручат в непростых жизненных коллизиях.
Вы удачно завершили начатые прежде дела и можете начать реализацию более амбициозных задумок, вот к чему снилась новая красная машина! Сонник считает, что это знаменует новый этап в вашей судьбе или карьере. Предпринимателям такое сновидение предвещает заключение выгодного контракта, или новые проект, позволяющий реализовать все умения и идеи спящего.
Приснился алый спортивный болид? Тогда вы стремительно начнете подъем по служебной лестнице. Также активно вам нужно будет совершенствовать себя и как личность. Только так вы достигните завидных высот в карьере, в обществе.
Но помните о том, что такой сон предвещает и испытания. Дело в том, что вам в ближайший период не удастся расслабиться и отдохнуть, все силы, все время придется посвящать работе, постоянно следить за калейдоскопом событий. Словом темп вашей жизни ускорится в несколько раз, и не каждой может выдержать подобный ритм.
А как расшифровать сон, в котором фигурировала старая, полусгнившая машина, с почти облупившейся алой краской? Барышне подобный сюжет посылает сигнал о том, что ее нынешний кавалер неискренен, лжив, корыстен. К чему снится такой же сон мужчине? Да к тому, что любые новые начинания сейчас обречены на провал, надо отложить на время все проекты. Воспользовавшись паузой, необходимо более тщательно изучить все нюансы предстоящего дела, и только тогда приступать к нему.
Иногда в красный цвет красят шикарные кабриолеты, снабженные механизмом для складывания крыши. Такие машины часто видят во сне люди, которые славятся своей мечтательностью или легкомыслием.
Но если вам пригрезилось, что катите в таком авто и ветер развивает ваши волосы, то наяву вам неслыханно повезет либо в любви, либо в карьере. Когда такой сюжет в ночных грезах выпадает мужчине, он может почувствовать, что в реальности женщины все чаще смотрят на него с интересом.
Кто находится за рулем?
Находясь в объятиях Морфея, мы испытываем определенные эмоции. Если они были радостными. То сон истолковывается, как правило, положительно. Исключение не составляют видения о красном автомобиле. Если во время езды на нем спящий ощущал неловкость и страх, то на самом деле над его головой сгущаются тучи. Ему стоит быть осторожнее и внести необходимые корректировки в планы.
Что если даме приснилось, как некто дарит ей красное авто? Прекрасно, если удалось запомнить: как выглядел человек, сделавший такой шикарный презент, потому, что в реальности у сновидицы вероятна встреча или знакомство с ним. И этот персонаж сыграет большую роль в ее судьбе, поможет в реализации задуманного, выступит в роли соратника или спонсора.Если это был знакомый ей мужчина, то он втайне симпатизирует спящей красавице.
Вы будете иметь головокружительный успех у лиц противоположного пола, вот к чему снилось, что едете на красном автомобиле с огромной скоростью. Но если все ваши мысли занимает профессиональная стезя, то будьте внимательны, как сейчас, вам представится уникальный шанс сделать крупный прыжок вверх по карьерной лестнице.
О перспективах личной жизни и бизнеса
Для незамужней девицы фантасмагория о том, что она умело ведет красную машину, это обещание того, что судьба пошлет ей завидного жениха. Такой соискатель руки и сердца точно сможет обеспечить ей безбедное существование.
Нехорошо, когда во сне, подружка гоняет автомобиль цвета пламени, принадлежащий сновидице. Это признак того, что приятельница, сгорая от зависти, строит козни. Отсюда вывод: не откровенничайте с ней, не рассказывайте ей ничего о подробностях личной жизни, и о планах.
А что если во время сна вы, не имея прав и навыков вождения, лихо рулите на алой машинке? Сонникпредлагает весьма любопытную трактовку — в вас пока скрыт талант бизнесмена, так называемая предпринимательская жилка. Так что есть смысл задуматься о собственном деле, открыть малое предприятие. Главное не пугаться первых трудностей, не отступать и верить в успех! У вас точно все сложится отлично!
Тему, кто приобрел новую красную машину, находясь во сне, можно позавидовать: такому человеку явно покровительствует Фортуна. Он сможет реализовать все свои мечты, разбогатеть, занимаясь любимым делом.
Автомобиль алого цвета во сне — довольно яркий, запоминающийся образ, даже если сновидец в реальной жизни проводит за рулем достаточно много времени, чтобы это стало его рутинным занятием. Для правильной расшифровки, к чему снится красная машина, нужно по отдельности рассмотреть символику компонентов данного образа — транспортного средства и его цвета.
К чему снится красная машина толкование сновидения
Автомобиль — символ движения по жизни, новых открытий и средств достижения задуманного. Однако если общественный транспорт перемещается по заранее заданному маршруту, то поездка на машине предполагает самостоятельный выбор скорости и направления движения, дарит ощущение свободы и полного контроля над ситуацией. Так, согласно соннику Менегетти езда на автомобиле символически представляет действия, приносящие сновидцу удовольствие. А модель автомобиля и способ езды на нем отражают различные поведенческие паттерны спящего.
Важно! Красный цвет может придавать любому образу во сне как позитивную, так и негативную окраску.
Прежде всего красный цвет ассоциируется с кровью и огнем. Он несет в себе мощную, неуемную энергию, активизирует и возбуждает. Это цвет ярких эмоций и сильных желаний, которые дарят ощущение полноты жизни. Его появление во сне может свидетельствовать об усилившейся тяге сновидца к приключениям, предсказывать некое важное, судьбоносное событие.
В то же время алый характеризуется как цвет неуправляемой страсти, которая делает человека безрассудным, нетерпеливым, эгоистичным и агрессивным. А потому его появление в ночных грезах может служить сигналом, что сновидцем выбран неверный, опасный путь.
Таким образом, красный автомобиль во сне — признак подъема жизненной энергии. Это показатель готовности к активным действиям, открытому проявлению своих сил и возможностей. В негативе может свидетельствовать о склонности к демонстративному поведению, фанатизму, гневу, насилию. Для более точного понимания, к чему снится машина красного цвета, следует изучить другие детали сновидения.
Видеть во сне красный автомобиль: значение для женщины, девушки и мужчины
Что означает видеть во сне красную машину для мужчины?
Согласно соннику Миллера, если мужчине приснилось, что он гоняет на красном автомобиле, его ожидает успех в делах благодаря быстрым, рисковым действиям.
Согласно соннику 21 века предстоит период повышенной активности и чрезвычайного напряжения сил. Незнакомый мужчина на красной машине символизирует чью-то нежелательную активность, соперничество.
Обратите внимание! По Фрейду автомобиль, как сложный механизм, является фаллическим символом. А если он был во сне красного цвета — это признак высокой потенции и повышенной сексуальной активности.
Те, кто видят подобный образ во сне, еще не готовы связать себя узами брака и хранить верность одному партнеру. Если мужчине снится, что он безуспешно ищет свой красный автомобиль, то он будет вскоре страдать от неудовлетворенности своей сексуальной жизнью.
К чему снится красная машина молодой девушке?
Согласно соннику Медеи, у сновидицы вырастет самооценка и уверенность в себе. Она сумеет пресечь попытки окружающих людей вмешиваться в ее дела.
Любовный сонник утверждает, что красная машина для девушки во сне — предвестник знакомства с очень пылким романтичным юношей и скоропалительного и легкомысленного брака.
Что означает видеть красную машину во сне замужней женщине? Такой образ сулит сновидице недолгий роман. Не исключено, что он будет предан огласке и навлечет много неприятностей.
Толкование сна в зависимости от подробностей
Значение образа может сильно изменятся, в зависимости от того, что происходило с машиной во сне.
Ехать на красной машине во сне
Стоящая без действия автомашина означает, что сновидец не использует заложенный в нем потенциал. И потому рискует прийти последним в гонке жизни. Снится запускать двигатель — ожидают сложности при организации нового дела.
К чему снится ездить на красной машине?
Водили во сне автомобиль уверенно и мастерски — наяву с легкостью справитесь с любыми сложностями на пути достижения желаемого. Руль вас не слушал — потеряете контроль в какой-то области своей жизни. Учились управлять автомашиной во сне — предстоит получать новые знания в реальности. Ездили на авто без водительских прав — ввяжетесь в дело, для которого вам недостает квалификации и опыта.
Согласно эзотерическому соннику ехать в гору означает личностно развиваться, достигать новых карьерных высот, скатываться на авто вниз — к деградации и неудачам.
Сонник Фрейда утверждает, что спускаться на автомобиле красного цвета с горы, испытывая душевный подъем, снится к волнительному любовному приключению. То же значение имеет сновидение, в котором машина заезжает в гараж. Работающий с грохотом и лязгом красный автомобиль сулит проблемы в интимной сфере.
Согласно соннику 21 века гнать на огненно-красном авто на огромной скорости снится к совершению плохо обдуманных поступков. Проехать на красный свет и не быть пойманным — к успешному воплощению рискованной идеи. Ехать задним ходом видится к отмене первоначального плана.
Семейный сонник утверждает, что если машина подскочила на ухабе и кто-то из пассажиров выпал, то вам предстоит неожиданное расставание с этим человеком.
К чему снится автомобильная авария?
Согласно соннику, Цветкова попасть в ДТП на красном автомобиле снится к конфликту, громкому скандалу. Стоит вести себя более сдержанно, проявлять терпимость и тактичность.
Сонник Миллера предвещает срыв планов, неудачу. Избегайте принятия скоропалительных решений. В противном случае вы рискуете понести значительные потери и убытки. Довелось разбиться на автомобиле, когда за рулем был ваш знакомый — не стоит доверять ему ведение своих дел в реальной жизни.
Сонник Фрейда сулит получение мощного оргазма, если приснилось попасть в аварию на авто алого цвета.
Снится покупка красной машины
К чему снится купить красную машину? Согласно соннику Миллера, купить во сне красное авто снится к успешному старту какого-то грандиозного проекта, завязыванию любовных отношений. Однако если купленная машина окажется неисправной, вы столкнетесь с непредвиденными трудностями, разочаруетесь в объекте своей страсти.
К чему снится покупка старой, потрепанной красной машины? Сон свидетельствует о вашей тоске по былым временам, когда вы были молоды и полны сил. Возможно возобновление давней любовной связи.
Снится новая машина красного цвета
Старое, полусгнившее авто, с практически облупившейся краской — символ истощения нервных, психических и физических сил. Вам требуется отдых и покой, чтобы восстановить здоровье.
К чему снится новая красная машина? Это показатель хорошего здоровья и оптимистического настроя. Заболевшему человеку образ сулит полное выздоровление.
Когда увиденная во сне красная машина новая, стоит рассчитывать на позитивные перемены в жизни. Например, смену работы на более престижную и высокооплачиваемую.
К чему снится много новых машин красного цвета? Если наяву вы колеблетесь между несколькими вариантами решения проблемы, можете смело выбирать любой из них — все равно преуспеете.
Снится чужая красная машина
Быть простым пассажиром в чужой красной машине — быть невольно захваченным водоворотом потрясающих событий. Обратите внимание, кто был за рулем автомобиля в сновидении. Этот человек имеет на вас большое влияние. Вас затащили в салон силой — окажетесь наяву втянутым в опасное и нехорошее дело.
Приснилась красная машина, сбивающая вас — наяву возникнет конфликт с очень влиятельной и опасной особой. Огненно-красное авто пронеслось мимо — пропустите нечто захватывающее, будете завидовать чужим успехам.
Снится подаренная машина красного цвета
Сновидение, в котором вам преподносят шикарный презент, стоит толковать буквально — вскоре фортуна вам улыбнется. Можете рассчитывать на крупные финансовые поступления, завязывание дружбы с влиятельными людьми, удачный брак.
И только психоаналитический сонник предупреждает, что полученная в подарок красная машина может олицетворять опасную авантюру, в которую вас хотят втянуть обманом. Постарайтесь вспомнить, кто в сновидении выступал в роли дарителя автомобиля. К предложениям этого человека стоит относиться с большой осторожностью.
Красная машина по соннику
Довольно интересным в толковании символом является красная машина во сне. Для того чтобы правильно растолковать к чему снится такое сновидение, стоит в мельчайших деталях припомнить свое видение, и основываясь на события и обстоятельства в реальной жизни, скомпоновать все в одну смысловую картинку, толкование которой нужно поискать в соннике.
Автомобиль во сне символизирует движение и перемещение, часто связанное с продвижением по карьерной лестнице, реализации задуманных планов и жизненных целей. Алый цвет олицетворяет эмоциональность и наличие преград на пути, а также важность какого-то события в жизни спящего человека.
Толкование сна — красная машина, сонник чаще всего связывает с ощущениями и возможностями сновидца. Данное сновидение символизирует внутреннюю свободу человека, его мироощущение и широту души.
Видеть во сне красную машину, по соннику Фрейда, обозначает, что настало время сновидящему проявить самостоятельность и не прятаться «под крылом» у родителей. Только тогда у человека получится создать полноценную семью и наладить сексуальную жизнь с партнером.
По соннику Хассе, машина красного цвета олицетворяет финансовую свободу и независимость. Также данная картинка может указывать на получение внушительного наследства, которое покроет все материальные невзгоды спящего человека.
Сонник Миллера подобное видение истолковывает как предупреждение о том, что сновидцу еще рано себя связывать узами брака. Лучше немного повременить с замужеством и как следует узнать свою вторую половинку, поскольку в созданной семье спящего человека ждут разочарование и психологический дискомфорт.
Полезно знать, к чему снится красная машина девушке. Согласно соннику Нострадамуса, данное сновидение говорит о возможности освободиться от влияния или противостоять мужу-тирану. Замужней женщине подобная картинка может обозначать мимолетный роман, который принесет разочарования и множество хлопот. Не стоит впадать в крайности и искать приключений на свою «пятую точку».
Увидеть во сне красную машину мужчине, сулит сонником повышенную интимную активность, которую следует контролировать. Молодым людям, находящимся в браке стоит остерегаться искушений и соблазнов поддаться мимолетному порыву, в результате которого можно потерять то, что сновидец ценит больше жизни.
Бизнесменам подобная картинка предвещает успех в бизнесе и уважение окружающих. Правильно воспользовавшись моментом, сновидящий может с легкостью добиться высоких финансовых результатов. Не исключено, что в ближайшее время появиться несколько интересных и выгодных предложений, приняв которые, спящий человек сможет обеспечить себе безбедную старость.
Вид и состояние автомобиля
Для того чтобы в полной мере узнать, к чему снится подобное сновидение, стоит внимательно припомнить вид и внешние особенности автомобиля.
Если человеку приснилась красная машина в царапинах и вмятинах, значит, на пути к заветной цели сновидца ждут большие трудности, которые в итоге он преодолеет самостоятельно. Для молодых людей, такое видение обозначает получение важного жизненного опыта, которым впоследствии спящий воспользуется для осуществления задуманного.
К чему снится новая красная машина? Данная картинка олицетворяет успешное завершение прежних начинаний и начало нового жизненного этапа. Деловым людям такой образ предвещает заключение выгодной сделки, способной реализовать весь имеющийся потенциал сновидящего.
Красная спортивная машина во сне, согласно соннику, олицетворяет стремительный карьерный взлет и личностный рост человека. Зачастую подобное видение говорит о том, что в ближайшее время события будут разворачиваться с небывалой скоростью, и чтобы добиться успеха и процветания, нужно ускорить темп, чтобы не пропустить момента.
Старая и корявая развалюха во сне, представляет зыбкость и ненадежность любовных отношений. Молодой девушке данное видение предсказывает неверность или неискренность избранника. Мужчине сонник оповещает о том, что ближайшее мероприятие может быть обречено на провал, и только тщательное изучение всех вопросов способно спасти от неминуемого краха.
Машина с откидным верхом (кабриолет) красного цвета во сне обозначает некоторое легкомыслие, легкость и мечтательность человека. Ехать в нем и ощущать ветер в волосах и эмоциональный подъем, трактуется сонником как достижение небывалых успехов на карьерном либо любовном поприще. Мужчинам подобное видение трактуется как популярность среди особ противоположного пола.
Действия сновидца, связанные с автомобилем
Разобраться, к чему сниться красная машина можно только после детального анализа сновидения, а также собственных чувств и эмоций во сне. Негативные эмоции должны насторожить сновидящего, поскольку могут быть предупреждением о нависшей угрозе, способной расстроить планы спящего человека.
Женщине полезно знать, к чему снится, если кто-то подарил красную машину. Следует максимально присмотреться к человеку, сделавшему такой подарок. Возможно в реальной жизни, при общении с этой персоной возникнет большая перспектива в реализации задуманных планов. Если данный подарок преподнес мужчина, то, как утверждает сонник, наяву молодой человек испытывает к барышне искреннюю симпатию.
Во сне ехать на красной машине с бешеной скоростью, олицетворяет головокружительный успех у противоположного пола. Карьеристам стоит в это время быть максимально внимательными, чтобы не упустить шанса оказаться в нужное время в нужном месте.
Ездить на красной машине и попасть в аварию, истолковывается сонником, как предупреждение о том, что не стоит принимать свои решения сгоряча, не продумав несколько ходов наперед, иначе такое поведение может обернуться плачевными результатами сновидца.
Подробнее узнать, к чему сниться такая картинка, возможно по наличию жертв автомобильной катастрофы. Сбить кого-то на автомобиле во сне во сне, согласно соннику, напоминает об ответственности сновидящего перед людьми, которые находятся в подчинении или финансовой зависимости. Если инцидент обошелся без жертв, то человеку удастся избежать проигрыша.
Водить во сне красную машину девушке, объясняется сонником, как скорая встреча либо замужество с состоятельным мужчиной, в результате которой барышня обеспечит себе достойное и безбедное существование.
Если же во сне, подруга сновидицы угнала автомобиль, то следует остерегаться зависти приятельницы, которая повинуясь мимолетному порыву, может изрядно «напакостить» сновидице. Нужно поменьше откровенничать с подругой и не посвящать ее в подробности своей личной жизни, только тогда можно обезопасить себя и обеспечить осуществление давно задуманных целей.
Водить автомобиль человеку, который в реальной жизни не имеет прав и должного умения, объясняется сонником как наличие большого потенциала и предпринимательской жилки у спящего человека, которая скоро проявиться. Нужно только поверить в себя и в свои силы, не останавливаться на полпути и не
Обретение материальной и финансовой независимости, появление возможности воплотить свою самую заветную мечту в реальность вот к чему сниться купить красную машину во сне.
Магия
Все мы видим сны. Произошедшее за целый день, различные мысли и события – все это приводит к обработке информации нашим мозгом, и какие-то отрывки могут приходить во сне. Иногда сновидения могут приходить вне зависимости от того, что происходило с человеком.
Издавна люди пытались разгадать свои сны и принимали это как знак, предупреждение. Они хотели правильно истолковать свой сон, узнать что приготовила им судьба, какие сигналы отправляет Вселенная, чтобы узнать заранее, от чего можно предостеречься или, напротив, решиться на что-либо. А если вам ночью снится красная машина, к чему это?
Увидеть сам красный автомобиль или ехать на нем – означает движение, стремление к чему-либо, достижение целей, реализацию планов, осуществление мечты.
Если во сне приснилось, как вы садитесь в такое авто, то вам должно поступить очень удачное предложение. Принять его в дар – возможна добавка к зарплате, премии.
Также красное авто можно связать с состоянием души спящего, его внутренним миром и эмоциональным состоянием.
Если угнали красный автомобиль во сне – целей, которые поставили перед собой, достигнете, но нечестным способом. Увидеть авто в побитом или помятом состоянии означает трудности на пути, которые вы сможете пройти, благодаря вашим самостоятельным и решительным действиям.
Красная старая машина во сне предупреждает вас о конце любовных отношений или провалах на работе. Будьте готовы к тому, что ваш партнер может вам изменить или на работе ждет фиаско. Мыть во сне машину или чинить ее – символизирует о том, что вы держите все под контролем.
Если во сне вы водите красную машину, а на самом деле у вас нет прав – это означает наличие скрытых способностей, о которых вы не знали. Нужна вера в себя и стремление не останавливаться на достигнутых планах.
Попасть в аварию на красной машине – это предупреждение о том, что ни спешить, ни принимать важных решений на скорую руку нельзя, иначе результаты могут не порадовать. Если при этом авто разбилось, то это может означать, что счастье, которое приготовила вам фортуна, вы сломаете своими руками.
Если во сне покупаете красную машину – заветная мечта скоро сбудется. А, если в ней закончился бензин, то наяву ждите финансовых трудностей. Езда на таком авто на бешеной скорости говорит о том, что спящий человек имеет потрясающий успех у противоположного пола. А машина спортивного класса пророчит желание человека начать новый этап в жизни и стремительный рост по карьерной лестнице.
Езда в раздетом виде – близится ситуация, где вы можете отдать все, что у вас есть, до последней ниточки. Но игра стоит свеч – вскоре вам вернется все многократно.
Существует великое множество толкователей снов, и каждый автор дает определенные понятия и значения. Разберем некоторые толкования сонников:
Миллер утверждает: красный автомобиль во сне – отношения между молодыми людьми. Спящий человек не готов к созданию семьи и, возможно, его избранник не откровенен с ним. И, прежде чем связать себя узами брака со своим спутником, нужно хорошо узнать его, а иначе в браке могут ждать разочарования.
Фрейд говорит: если вы увидели во сне автомобиль красного цвета, то это означает, что вы пришли к тому периоду, когда должны переступить черту опеки к самостоятельности. Вы должны начать принимать решения самостоятельно и быть за них ответственны. Только тогда вы сможете добиться счастливой жизни.
Автомобиль дорогой марки говорит о том, что сновидящий человек является прекрасным любовником. А если человек увидел несколько красных автомобилей, то это означает, что у него может быть несколько сексуальных партнеров. Если вы во сне ремонтируете автомобиль красного цвета, значит вы хотите интимной близости.
Сонник Хассе говорит нам о том, что красная машина выражает свободу в финансовом плане, материальную независимость или получение прибыли (например, получение наследства в скором будущем и выигрыш в лотерее). Также сон с красной машиной можно истолковать как исполнение заветных желаний.
Прорицательница Ванга пишет, что автомобиль снится к путешествиям, новым событиям в жизни или каким-либо изменениям. Угнанная же машина означает, что некоторым планам не суждено осуществиться.
Сонник Лоффа утверждает, что красная машина во сне – это какой-то шаг к новым действиям или планам. Если вы займетесь новым делом (откроете бизнес или начнете заниматься новым направлением), это дело завертится и пойдет в гору.
Нострадамус уверяет – увидеть красную машину во сне молодой девушке означает самоутвердиться в глазах мужа, отстоять свое мнение или выйти из-под влияния чужого мнения. Для замужней женщины красная машина во сне сулит мимолетный любовный роман за пределами семьи. Для мужчины-семьянина означает также интимные отношения. Им рекомендуется быть осторожными и не поддаваться мимолетным искушениям. Иначе есть риск потерять семью.
Если молодая девушка водит красивую красную машину во сне, это может ей предвещать замужество в скором времени с успешным мужчиной или встречу с ним. Также в реальности может намечаться непредвиденная поездка.
Также увидеть женщине авто данного цвета означает наяву избавление от действий человека, который имел на нее большое влияние (вы избавитесь от своего врага и перестанете бояться его). Присниться такой сон замужней женщине – наяву возможен короткий роман, влюбленность или измена. Примите его, как сигнал – не поддавайтесь искушению! В противном случае вас ждут горькие слезы и хлопоты.
Такое авто для мужчины предвещает пору новых сил, активных действий и умиротворения. Также оно пророчит повышенную сексуальную активность наяву. Но нужно уметь держать себя в руках, не поддаваться соблазнам и не идти на измену. Иначе придется потом очень сожалеть.
Если мужчина видит во сне красный автомобиль – это описывает его как самовлюбленного и эгоистичного человека.
Если вам приснилась пожарная машина, то скоро вам предстоят волнения, тревоги, страхи и беспокойства, то есть у вас случится какое-либо происшествие. Если при этом она тушит пожар – это хороший знак. Намечаются счастливые события или перемены.
Если молодая девушка видит себя во сне в пожарной машине – это предрекает, что в скором времени она будет выполнять сложную работу, не предназначенную для женщин. Если же ей приснилось, что ее муж работает на пожарной машине – семью ждут ссоры, которые будут исходить от жены.
Если во сне сломалась лестница у пожарной машины, то наяву у вас могут быть неприятности по ходу карьерного продвижения. Пожарная машина приехала без воды – в реальности ожидается большой скандал, который скорее всего приведет к разрыву отношений с вашим избранником.
Красный цвет представляет эмоциональность, агрессивность, чувствительность, страсть. Он говорит нам об уважении и почете, а также предсказывает здоровье. Красный цвет может означать не только страсть и любовь, но и опасности и несчастья.
Много красного цвета во снах – намечается великое торжество, на котором вам предстоит присутствовать в скором времени. Еще это обозначает ваше эмоциональное состояние, возможно вы на грани нервного срыва.
Мы разобрали, какие знаки нам посылает судьба в виде красного цвета вообще и красной машины. Старайтесь уловить эти знаки, пытайтесь распознавать их и делать выводы, чтобы уберечь себя от неприятных моментов в реальной жизни.
Читайте также:
Сонник ослепнуть во сне
Сонник: к чему снится ослепнуть Это очень символичное событие. Вот пример воспоминаний одного 34-летнего мужчины:…
Сонник помидор красный
Общее истолкование Помидор несет внутри себя положительную символику, фуррор в любви и вещественное благополучие. Это…
К чему снится автомобиль
Трактовка сюжета МиллеромСонник Миллера предлагает понимать привидевшийся автомобиль как отражение жизненных процессов.Приснилось, что едите в…
Кораблекрушение во сне
К чему снится кораблекрушениеПоиск по соннику К чему снится кораблекрушение Сонник Фрейда Кораблекрушение — символизирует…
Белый автомобиль сонник
К чему снится белая машина: толкование сновиденияВ ночных грёзах простые вещи являются определёнными символами, несущими…
Выбор лидеров и победителей – красная краска для авто
Красная краска, в которую окрашено транспортное средство, имеет неоднозначные отзывы, и не всегда положительные. Она не в фаворе, в основном, у мужчин – владельцев авто. И единственным тому объяснением является отношение к данному цвету.
Психология красного
Психологи отмечают, что красный цвет – эмоциональный, страстный. Это цвет лидеров и победителей, который одновременно и привлекает, и отталкивает, вызывая ассоциации с насилием, агрессией, опасностью. Владелец такой машины уверен в себе, не боится быть на виду. Поэтому яркое авто привлекает не только бизнес-леди, девушек, красивых дам, но и молодых, рискованных, активных мужчин. Основная часть водителей-мужчин предпочитает нейтральные расцветки (черный, белый или серый). Хотя любовь к определенному колеру может рассказать достаточно о темпераменте драйвера, во многом цвет покупки определяется практическими соображениями.
Цвет транспорта влияет не только на настроение владельца, но непосредственно и на дорожное движение. Во время движения (особенно, в плотном транспортном потоке) глаза водителя воспринимают множество цветовых образов встречных и попутных авто. Поэтому выбор цвета автомобиля может изменять ситуацию на дороге. Водители со стажем отмечают, что желто-красное авто визуально едет быстрее и кажется ближе, чем на самом деле, вызывает желание притормозить и пропустить. Другое преимущество транспорта такого цвета – пониженная аварийность. Они яркие и заметные на дороге. Получается, что красная краска может служить защитой владельца от непредвиденных ситуаций на трассе (при условии соблюдения правил).
Красочная гамма предлагает массу оттенков на выбор. Каждый найдет свое: и семейная пара, и солидный бизнесмен, и молодой водитель, и юная автоледи. Строгий и солидный вишневый или рубиновый подойдет для тех, кто хочет выделиться на дороге, но ненавязчиво.
У мужчин этот цвет почему-то ассоциируется с «женским», в связи с чем и не является основным при выборе.
В плане ухода машина этого цвета довольно нетребовательна: пыль и небольшие царапины на ней не видны, не бросаются в глаза и незначительные загрязнения. В жару накаляется умеренно, уступая белому и серебристому, но значительно выигрывая у темных и черных оттенков. Единственным негативным моментом является то, что под воздействием постоянного тепла и солнечного света южных широт яркое желто-красное авто быстрее теряет сочность, тускнеет и выгорает.
Варианты колорирования
Красная краска автомобиля может быть заводской или ремонтной. В последнем случае можно с помощью профессионалов или самостоятельно добавить «изюминку» автомобилю, будь то покраска эмалью цвета «металлик» или автовинил-тюнинг. Особо яркий колер достигается добавкой светлого цвета в основу, например желто-красный. Желто-красный – очень сочный и нарядный, ближе к оранжевому.
Редко используется в работе из-за значительной стоимости хром, создающий неповторимый металлический блеск машины. А наиболее распространенными вариантами, которыми пользуются профессионалы для колорирования, являются:
автоэмали-неметаллики сплошного цвета;
автоэмали-металлики;
акриловые эмали;
компоненты, делающие матовым лак;
автовинил – пленка ПВХ, позволяющая придать цвет и матовость кузову транспортного средства.
Обработка автомобиля автоэмалью красного цвета требует предварительной подготовки – нанесения грунтовки на поверхность машины. Прогрунтованный кузов затем прокрашивается несколько раз. Такие автоэмали долго сохнут. Однако они удобны и обладают значительной устойчивостью к воздействию окружающих факторов (климат, царапины и т. д.).
Тюнинг машины автоэмалью красный металлик пользуется успехом не только у мужчин, но и у автоледи. Технология работы с такой эмалью заключается в нанесении на хорошо подготовленную и прогрунтованную часть авто слоя эмали красный металлик требуемого оттенка (темно-красного, желто-красного и т. д.), после чего окрашенный слой покрывает лак. Такое лакокрасочное покрытие устойчиво к внешним воздействиям, а образование дефектов при окрашивании сводится к минимуму.
Совсем недавно очень популярными на авторынке были однослойные красящие смеси с эффектом металла, однако их время безвозвратно ушло, а на смену однослойной пришла двухслойная (с металлическим эффектом). Существует также трехслойная автокраска-металлик, применяющаяся для создания сложных (составных) текстур, например, с эффектом «хамелеон». При изменении угла зрения транспорт изменяет свой цвет. Сейчас при ремонте лакокрасочного слоя автомобиля часто стали использовать прозрачный пигмент, который формирует полноценный влажный слой, и алюминиевые элементы эмали красный металлик распределяются более равномерно.
Особенностью же акриловой автоэмали является ее сушка во время реакции с воздухом при перемешивании с отвердителем. Эта особенность требует добавления в нее всего объема отвердителя в первую очередь. И только после этого акриловая ярко-красная краска разводится до необходимой вязкости разбавителями.
Чтобы получить качественное колорирование поверхности автомобиля необходимо наносить акрил тремя слоями. Первый, самый тонкий – своеобразная подложка. Второй – основной. И третий, который осуществляется краской самой жидкой консистенции, проводят в разлив. При покраске эмалью этого типа нужно следить за укрывистостью или способностью лакокрасочного слоя скрывать при нанесении на основу цвет первоначальной поверхности. Например, состав белого цвета укрывает поверхность авто намного лучше, чем желто-красного.
При стандартной технологии окрашивания акриловой краской дополнительный составляющий элемент (лак) не требуется.
Колорирование в матовый цвет
Колорирование в красный матовый цвет используется, чтобы подчеркнуть кузовные элементы авто у тех машин, которым есть что показать. Часто так окрашивают отдельные детали авто. Преимуществом данного типа окраски является то, что неблестящий прозрачный лак отменно ляжет на всякий цвет, не изменив его.
Метод
Применение
Преимущества
Традиционным считается добавление матовых примесей в обычный лак.
Количество этих смесей, внесенных в лак, и формирует матовость цвета. Минус: эта вариация – одна из самых трудозатратных, а лак подвержен воздействию окружающей среды.
Примесь прозрачная. Ее успешно используют при аэрографии, завоевывающей внимание не только мужчин.
Применение лака с эффектом софт-тач.
Как и в предыдущем варианте, лак прозрачен, но на ощупь он бархатный.
Хорошая износостойкость и прочность к влияниям извне. Такая поверхность реже царапается и загрязняется. Она проще в уходе: ее просто протирают сухим материалом, а не моют.
Еще один метод – покраска базовым колером.
Ограничены возможности регулировки уровней цветности и матовости. Подобный тюнинг весьма недешев. Однако существуют качественные имитации такой окраски с использованием наклеенной на поверхность машины особой пленки желто-красного колера.
Это своего рода ламинирование, которое, кроме желто-красной матовой окраски, создает дополнительную защиту от механических и погодных воздействий.
Вариации подобного тюнинга популярны у мужчин-водителей.
Хромирование машины или ее деталей
Требуется покрасить диски – жидкий хром поможет. Но возможно на зависть соседям-мужчинам обновить эффектно и всю автомашину. Содержащая хром красная краска придаст блеск полированного металла. Хром защитит кузов от негативных природных явлений.
Совокупность эстетики и пользы заставляет мужчин-автолюбителей приобретать жидкий хром, невзирая на его стоимость. Получить красноватые оттенки можно, смешав хром и различные пигменты. Покрываются составом и металлические, и стеклянные, и пластиковые детали. Хром-эффект возможно получить, используя:
пленочную поверхность;
гальванический способ;
каталитическую технологию;
электрохимические технологии.
Цена на нанесенный хром будет существенно разниться из-за способа нанесения. Например, хром, нанесенный электрохимическим методом, гораздо дороже, чем наклеенная пленка, содержащая его. Хотя последний способ и защитит заводское ЛКП, но недолговечен и уступает в качественном отношении.
Вариации технологий использования красного лакокрасочного покрытия и достижения необходимого его оттенка разнообразны. Поэтому при недостатке опыта для самостоятельной покраски машины в красный колер можно воспользоваться услугами специалистов автосервиса.
что значит во сне женщине или мужчине видеть пожарный автомобиль или ехать на новой иномарке без верха
Коротко о главном
Красная машина снится к расставанию с любимым человеком из-за обмана с его стороны. Если приснилось, как на ней уезжает друг, то это к эмоциональному выгоранию.
Толкования сна о красной машине в зависимости от подробностей
В зависимости от того, какая красная машина приснилась:
без верха – к риску совершить серьезную ошибку;
большая – к горю в семье;
в снегу – к охлаждению чувств по отношению к любимому человеку;
с открытым верхом – к крупному скандалу;
гоночная – к счастливому стечению обстоятельств;
дорогая – к появлению недоброжелателей в близком окружении;
красивая – к желанию сменить имидж;
легковая – к успешному преодолению препятствий на пути к цели;
маленькая – к небольшим неприятностям;
новая – к появлению верного друга;
с номерами – к проигрышу в суде;
спортивная – к резкому ухудшению состояния здоровья;
старая – к необходимости ухаживать за пожилым родственником;
страшная – к тяжелому заболеванию;
пожарная – к отказу в помощи со стороны близких друзей.
В зависимости от того, чья красная машина:
своя – к хорошему настроению;
чужая – к работе в женском коллективе.
В зависимости от того, где находится красная машина:
в гараже – к необходимости отдохнуть;
во дворе – к риску попасть в плохую компанию.
В зависимости от вида красной машины:
джип – к путешествию;
жигули – к разорению и нищете;
иномарка – к улучшению материального положения;
кабриолет – к совершению необдуманного поступка;
фура – к появлению дополнительных обязанностей на работе.
В зависимости от действий во сне:
попасть в аварию на красной машине – к риску получить бытовую травму;
видеть, как перевернулась красная машина – к затяжной депрессии;
водить красную машину – к плохому настроению;
выбирать – к стрессу;
выиграть – к получению наследства;
ездить за рулем – к большому выигрышу в лотерею;
иметь – к уюту и гармонии в доме;
искать – к тревоге за близких;
красить машину в красный цвет – к попытке скрыть измену;
купить красную машину – к убыткам;
кататься по воде – к участию в авантюре;
мчаться на красный свет светофора – к проблемам из-за невнимательности;
мыть – к тяжелому физическому труду;
получить в подарок – к радостному событию;
разбить – к получению плохих новостей;
садиться пассажиром – к беспричинному страху;
угнать у друга – к тюремному заключению;
украсть – к судебным разбирательствам;
управлять ярко-красным автомобилем – к исполнению мечты.
В зависимости от того, с кем ехать на красной машине:
с любимым – к взаимопониманию в отношениях с ним.
В зависимости от того, что еще приснилось:
платье – к оскорблениям со стороны окружающих;
сумка – к интересной находке.
В зависимости от того, сколько красных машин снится:
2 – к необходимости сделать сложный выбор;
много – к большому количеству неоконченных дел.
В зависимости от того, кому снится красная машина:
незамужней девушке – к знакомству с будущим супругом;
женщине – к успеху во всех начинаниях;
мужчине – к продвижению по службе;
парню – к счастью.
ТОП 2 отрицательных значений
Разбитая красная машина снится к выговору и риску лишиться премии.
Возврат подаренного ярко-красного авто — к серьезной ссоре с другом.
ТОП 2 положительных значений
Возить ребенка в школу на алом автомобиле снится к гордости за его достижения.
Сидеть в чужой красной машине и разговаривать с водителем — к получению важного совета от малознакомого человека.
Хотите, чтобы сон сбылся?
ДаНет
Если хочешь чтобы сон не сбылся, поделись толкованием в соц. сетях
К чему снится красная машина по соннику Миллера?
По мнению Густава Миллера, подобное сновидение может предвещать длительный период везения. Видеть во сне себя, сидящим в красной машине, со стороны — к приятному сюрпризу.
Видео: что может означать сон о машине
Опубликовано на канале «Сонник — толкование снов».
Что означает, когда снится красная машина, по соннику Фрейда?
Зигмунд Фрейд считал, что подобный сон — символ того, сновидец готов завести семью. Если красная машина снится часто, то это к желанию разнообразить сексуальную жизнь.
Сонник Ванги
Такое сновидение может символизировать длительный период неприятностей и неудач. Если приснилось, как красная машина сгорела в крупном пожаре, то это к риску потерять все имущество.
Сонник Цветкова
Евгений Цветков считал, что подобный сон сулит неуверенность в правильности принятого решения. Много красных машин, которые мешают проехать, снятся к появлению препятствий на пути к цели.
Сонник Лоффа
По мнению Дэвида Лоффа, только что купленный автомобиль алого цвета может присниться к желанию сменить сферу деятельности.
Сонник Хассе
Согласно соннику Хассе, если приснилось, что красная машина разбита, то это к финансовой независимости.
Английский сонник
Толкования из Английского сонника:
утром красная машина снится к повышению заработной платы;
днем — к получению финансовой помощи от родителей;
вечером — к влюбленности в двуличного человека;
ночью — к попытке переложить ответственность на окружающих.
Французский сонник
Для мужчин:
если увидел во сне, что дочь ехала с парнем на красной машине, то это к потере доверия по отношению к ней.
Для женщин:
замужней девушке сон, в котором муж подарил авто алого цвета, сулит предательство с его стороны.
Китайский сонник
Для мужчин:
женатому мужчине увидеть, как к дому подъехала алая иномарка, снится к получению хороших новостей;
покупать красный автомобиль для беременной супруги — к достижению цели;
играть с ярко-красной машинкой — к рождению дочки.
Для женщин:
если приснилось, что покупала авто красного цвета на последние деньги, то это к длительному периоду безденежья;
ехала на нем домой — к помощи близких людей;
и попала в аварию — к смерти родственника.
Мусульманский сонник
По Мусульманскому соннику, красная машина снится к поездке за границу в компании друзей или родственников.
Исламский сонник
По Исламскому толкователю, подобное сновидение может предвещать дорогостоящую покупку.
Русский сонник
Для мужчин:
если видел во сне, что мама выиграла красную машину, то это к улучшению взаимоотношений с ней;
уезжает на ней — к веселому времяпрепровождению.
Украинский сонник
Для мужчин:
молодому мужчине сон, в котором он купил красную машину в кредит, может сулить понижение в должности.
Для женщин:
уехать в путешествие на авто алого цвета снится к исполнению всех желаний.
Семейный сонник
Сон о дорогой красной машине предсказывает достижение цели в скором времени.
Эзотерический сонник
По Эзотерическому соннику, подобное сновидение может предвещать страстный, но кратковременный роман.
Любовный сонник
Для мужчин:
Для женщин:
замужней девушке сон, в котором она поцарапала алый автомобиль и красила его, предвещает семейные разногласия.
Сонник для женщин
Для женщин:
невесте красная машина снится к ссоре с женихом перед свадьбой;
девственнице — к появлению влиятельного покровителя;
женщине замужем — к предательству со стороны любимого человека;
незамужней — к свадьбе.
Сонник для мужчин
Для мужчин:
мужчине, который женат, красная машина снится к появлению постоянной любовницы;
холост — к риску быть обманутым;
жениху — к разочарованию в невесте и отмене свадьбы.
Лунный сонник
Толкования из Лунного сонника:
в полнолуние красная машина снится к недостатку внимания со стороны противоположного пола;
в новолуние — к долгожданному отпуску;
на растущую Луну — к сожалениям о сексуальной связи с малознакомым человеком;
на убывающую — к курортному роману.
Интимный сонник
По Интимному соннику, такое сновидение символизирует сексуальную неудовлетворенность. Если снится, что двери в красной машине не хотят открываться, то это к неудачной командировке.
Зимний сонник
Для мужчин:
если приснилось, что катался на алом автомобиле без водительских прав, то это к сожалениям о легкомысленном поступке.
Для женщин:
Летний сонник
Для мужчин:
красный джип, сбивший оленя, может присниться к потере авторитета среди подчиненных.
Для женщин:
угон чужого авто алого цвета — к проигрышу в споре.
Осенний сонник
По Осеннему соннику, красная машина снится к появлению креативной идеи. Сновидение, в котором алое авто без водителя преследует человека, может предвещать большие долги.
Домашний сонник
Для мужчин:
если женатому мужчине приснилось, что супруга разбилась на красной машине, то это к напрасным беспокойствам о ее здоровье.
Для женщин:
быстрая езда вне города на автомобиле алого цвета снится к желанию сменить полового партнера;
вождение такой машины в нетрезвом состоянии — к опасной ситуации.
Сонник подсознания
Для мужчин:
открывать дверь красной машины снится к риску пострадать в автомобильной аварии;
сесть в нее — к встрече с друзьями.
Для женщин:
незамужней девушке сон, в котором дарят красное авто, сулит брак с состоятельным мужчиной.
Сонник по дням недели
В зависимости от того, когда снится красная машина:
в понедельник — к популярности у противоположного пола;
во вторник — к серьезной опасности для жизни сновидца и его близких людей;
в среду — к неоправданному риску;
в четверг — к скорому выздоровлению;
в пятницу — к непредвиденным тратам;
в субботу — к богатству;
в воскресенье — к получению дорогостоящего подарка от любимого человека.
Цыганский сонник
По Цыганскому соннику, красная машина снится к заключению выгодной сделки.
Сонник Валерия Мельникова
По мнению Мельникова, сновидение о маленьком ярко-красном автомобиле предвещает поддержку со стороны близких людей.
Видео о том, что обозначает сон о машине
Опубликовано на канале «Ночная Сова».
Сонник Автомобиль красного цвета. К чему снится Автомобиль красного цвета видеть во сне
Автомобиль играет важную роль в жизни современного человека. Каждый из нас имеет к нему хоть какое-то отношение.
Марка автомобиля во сне, в зависимости от того, как вы относитесь к ней, определяет ваше положение в настоящий момент.
Если в жизни вы привыкли ездить на «мерседесе», а вам снится сон, что в вашем гараже стоит другая машина (скажем, «москвич»), то сон предвещает вам денежные затруднения, большие перемены в жизни к худшему.
В таком случае хорошим знаком будет, если во сне вы вновь увидите себя в вашей машине, потому что это будет означать, что вы легко справитесь с трудностям, и ваша жизнь вновь наладится.
Если во сне вы оставили свою машину где-то и не можете найти, то в реальной жизни у вас возникнут трудности на работе и в семье, причиной которых может быть ваше легкомысленное поведение.
Если вашу машину во сне у вас отобрали, то сон предвещает вам, что скоро вы останетесь не у дел. Другие люди воспользуются вашими идеями и заработают на них кучу денег, пока вы будете влачить жалкое существование.
Если во сне вы увидели, что у вас другая автомашина — красивая, новая и дорогая, то в жизни вас ожидает упрочение положения в обществе, новые знакомства, увлекательные поездки по дальним странам, благополучие и счастье.
Однако если эта машина у вас сломается, то непредвиденные обстоятельства помешают вашему благополучию. Смотрите толкование: сломать.
Повреждения кузова на автомобиле будут означать, что ваши дела расстроятся. Если эта поврежденная машина будет белого цвета, то вашу радость омрачат скандалы, неприятности, неоплаченные долги и проблемы с банками.
Если она будет совершенно новой, но черного цвета и с повреждениями кузова в задней части, то скоро вам предстоит похоронить кого-то из близких родственников.
Известие о смерти родственника застанет вас врасплох, хотя он умрет после продолжительной болезни. Вы переживете трудное время.
Смотрите толкование: цвет.
Если новая, но уже битая машина стоит около дома ваших друзей, сон предвещает вам получение дурных известий от ваших друзей, которые, скорее всего, будут ожидать от вас реальной поддержки и помощи.
Сон, в котором вы едете на автомобиле и видите, что на приборной панели вспыхивает красная лампочка, предупреждает вас об опасности и денежных потерях, которые, возможно, будут связаны с дорогой или автомобилем.
Смотрите толкование: свет.
Если во сне вы видите, что в вашем автомобиле одно из окон оказалось открытым, то опасайтесь кражи. Вас ожидает множество препятствий на пути к осуществлению задуманного, если вдруг вы увидите во сне, что стекла в вашем автомобиле разбиты.
Видеть во сне, что один из ваших близких друзей или родственников намеренно уродует ваш автомобиль, то, как бы в дальнейшем ни сложились ваши отношения с ним, его помощь вам окажется медвежьей услугой и в результате станет причиной вашей ссоры с близкими людьми, которая впоследствии вас приведет к полному разрыву с ними.
Если во сне вы видите незнакомых людей, разбивающих ваш автомобиль, то злоумышленники готовят против вас заговор.
Скорость езды на автомобиле, качество дороги и продолжительность поездки во сне означают составные вашего успеха.
Быстрая езда на автомобиле по опасной и скользкой дороге, если все закончилось благополучно, предвещает вам успех в рискованном деле.
Если вас хотели задержать работники автоинспекции, но им это не удалось, то вы удачно избежите опасности в трудном и рискованном предприятии.
Смотрите толкование: скорость, милиция.
Если во сне вы видите, что ваша автомашина с легкостью преодолевает трудный участок дороги, то в реальной жизни вы успешно справитесь с неприятностями и трудностями.
Особенно хорошо видеть во сне, что вы, миновав опасный участок, благополучно выехали на широкую и ровную дорогу. Если в этот момент на улице было светло и стояла ясная погода, то вам чудом удастся выпутаться из трудной ситуации, в которой вы оказались, и ваши дела пойдут в гору.
Если во сне вы сворачиваете с большой дороги на небольшую и узкую, то в вашей жизни произойдут неприятные перемены, в которых вы будете винить только себя самого.
Смотрите толкование: дорога, лед.
Ездить во сне по кругу на автомобиле — знак того, что ваши дела застопорятся, вы падете духом и растеряетесь.
Обычно от того, как вы поведете себя во сне, так и сложатся ваши обстоятельства наяву. Поэтому постарайтесь сойти с круга во сне, причем с минимальным риском для себя и для автомобиля.
Сон, в котором вы едете с друзьями на их автомашине, смотрите в окно и видите прекрасные живописные картины, означает, что вы будете тесно связаны с этими людьми по работе, которая окажется выгодной для всех. Вместе с этими друзьями вы также будете проводить немало свободного времени, что доставит вам большую радость и удовольствие.
Если на вашем автомобиле спустило колесо и вы не можете ехать дальше, то вас ожидают препятствия и неприятности в деле, которым вы занимаетесь в данный момент.
Если вы починили или поменяли колесо во сне, то ваше предприятие успешно завершится и вы получите неплохой доход.
Неожиданно затормозить во сне — знак препятствий и неприятностей, с которыми вы случайно столкнетесь в вашей работе. Если вы успели затормозить вовремя, то вам удастся избежать опасности, нависшей над вами.
Если вы изо всех сил давили на тормоз, но автомобиль вас не слушался, то сон предвещает вам резкую перемену во всех ваших делах в связи с обстоятельствами, которые не зависят от вас. Наоборот, вы оказались в большой зависимости от других людей, и сон предупреждает вас, что вам нужно хорошенько задуматься о своем будущем уже сейчас, пока еще не поздно.
Постарайтесь отказаться от легкомысленного образа жизни и экстравагантных привычек, которые могут разорить вас.
Если вы включили в автомобиле задний ход, то в жизни вы вдруг измените свое решение и откажетесь от своей затеи.
Сон, в котором вы хотите ехать вперед, а автомобиль неожиданно начинает ехать назад, означает, что в скором времени ваши дела переменятся к худшему и фортуна изменит вам, чтобы вы ни делали.
Попасть в аварию на дороге во сне и не пострадать — знак того, что вы, как говорится, просто родились в рубашке и вам удастся успешно избежать опасности, угрожающей вам.
Смотрите толкование: авария.
Если во сне вы едете на машине легко и быстро, то ваши планы успешно осуществятся.
Сон, в котором вы ехали на автомобиле и сбили птичку, означает, что вы получите неприятное известие, которое вас очень огорчит.
Если вы раздавили животное, то нужно обратить внимание на то, какое именно животное вы раздавили (по названиям).
Если после наезда у вас осталось неприятное ощущение, то победа над врагом не доставит вам радости, а если вы испугались, то вас ждут неприятности, огорчения и большие хлопоты.
Видеть во сне, что кто-то раздавил большую рыжую собаку и кругом разбрызгана кровь, то пройдет некоторое время и близкий вам человек, может быть, муж или очень близкий друг, станет жертвой нелепого несчастного случая и умрет.
Весть о его смерти потрясет вас. Сон предсказывает вам длительную болезнь, страдания и слезы.
Смотрите толкование: животные, собака.
Если во сне вы остановились при красном свете светофора, то в ваших делах возникнут препятствия, которые трудно будет преодолеть из-за бюрократических препон или дурных законов.
Если вы проехали на красный свет, не остановившись, и при этом вас не задержали работники автоинспекции, то вас ожидает успех в рискованном деле и вам удастся удачно избежать опасности.
Остановиться во сне при зеленом свете светофора — знак вашего упрямства и несговорчивости, из-за которых вы постоянно топчетесь на месте и ничего не можете довести до конца.
Видеть во сне, что кто-то отломал руль на вашем автомобиле, означает, что вы находитесь в полной растерянности и не знаете, что делать из-за ошибок, совершенных другими людьми.
Однако если во сне вы знаете, как его починить, или почините его, то судьба будет благоприятствовать вам и вы удачно выпутаетесь из трудной ситуации.
Сон, в котором вы видите, что вся ваша машина в грязи, и просите ваших родственников выйти из нее, потому что вы собираетесь очистить машину, предвещает, что скоро вы продадите свой автомобиль.
Ехать на автомобиле, нарушая правила, — предвестье того, что вы будете вести нечестную игру со своими партнерами или родственниками.
Ехать по полосе встречного движения — дурное предзнаменование, означающее, что обида или оскорбление заставят вас совершить подлый и бесчестный поступок, и вашей семье или партнерам придется нелегко.
красная машина 😫💤 Снится.ру | Самый полный сонник
Автомобиль алого цвета — яркий, незабываемый образ. К чему снится красная машина? Чтобы ответить на этот вопрос, попытайтесь припомнить все, что пригрезилось.
автомобиль алого цвета — яркий, незабываемый образ. к чему снится красная машина? чтобы ответить на этот вопрос, попытайтесь припомнить все, что пригрезилось. важна любая мелкая деталь, подробность. это поможет скомпоновать сюжет со смыслом, расшифровку которому отыщем в соннике. две важных составляющих этого сна.
первая — автомобиль. он ассоциируется с динамикой, продвижением вперед, новыми открытиями, реализацией планов, карьерными достижениями.
вторая — красный цвет. это, согласно соннику, символ сильных эмоций, а также серьезных испытаний, преград на пути спящего человека к цели. также сновидец, возможно, скоро переживет некое судьбоносное, важное событие.
предсказания из разных источников
в соннике зачастую красное авто отождествляется с возможностями и эмоциями спящего. своего рода это его душевное состояние, мироощущение. фрейд в своем соннике писал: красная машина — показатель того, что сновидец достиг уже того возраста, когда ему пора освобождаться от опеки, учится принимать решения самостоятельно и нести за них всю полноту ответственности. только в таком случае человек может стать счастливым — создать собственную семью, достойно обеспечить ее, воспитать детей.
у мисс хассе несколько иное мнение относительно того, к чему снится красная машина. провидица уверена, что это символ материальной независимости спящего. если сейчас он испытывает затруднения с деньгами, то скоро ситуация кардинально изменится. к примеру, он получит огромное наследство!
миллер предполагает, что алый автомобиль видят во сне люди, которым еще рано обзаводится семьей — выходить замуж или женится. им нужно еще погулять, насладится свободой, и внимательно присмотреться к потенциальному партнеру, советует сонник. дело в том, что ваш избранник (избранница) могут умело скрывать до поры до времени не самые лучшие черты своего характера. а именно эти личностные особенности могут потом создать в семье некомфортную напряженную обстановку, или привести к разводу.
нострадамус поясняет, что роскошная красная машина в грезах молодой женщины, это предзнаменование того, что ей удастся противостоять супругу, известному своим деспотическим нравом. замужней даме бальзаковского возраста, такой сюжет, по версии сонника, предсказывает недолгий роман. тем не менее, это любовное приключение потом горько «аукнется» многочисленными хлопотами, сплетнями.
к чему может сниться красная машина представителям сильного пола? это признак повышенной сексуальной активности, которую надо контролировать. для молодых мужчин, недавно связавших себя узами брака, это опасный признак, говорящий о том, что впереди их ждут соблазны, искушения. если поддаться мимолетному порыву, изменить супруге, потом придется долго сожалеть об этом. успех в делах и отличная прибыль, вот к чему снится авто цвета пламени бизнесменам. сонник подсказывает, что такое видение может предшествовать весьма выгодной для спящего ситуации, не воспользоваться которой просто грешно. если же он рискнет и будет действовать решительно, смело, активно, то добьется финансовых выдающихся результатов и обеспечит себе безбедное существование на долгие годы.
как выглядел автомобиль?
внешний вид, марка и состояние автомобиля, тоже помогут более точно узнать: к чему он снился. например, если алая машинка оказалась поцарапанной, с многочисленными вмятинами, то сновидцу предстоит преодолеть массу препятствий на пути к поставленной цели. но будучи человеком упорным, он справится со всеми сложностями.
молодые люди должны понимать, что такое видение служит им подсказкой — нужно получить определенный опыт, знания, которые потом неоднократно выручат в непростых жизненных коллизиях.
вы удачно завершили начатые прежде дела и можете начать реализацию более амбициозных задумок, вот к чему снилась новая красная машина! сонник считает, что это знаменует новый этап в вашей судьбе или карьере. предпринимателям такое сновидение предвещает заключение выгодного контракта, или новые проект, позволяющий реализовать все умения и идеи спящего.
приснился алый спортивный болид? тогда вы стремительно начнете подъем по служебной лестнице. также активно вам нужно будет совершенствовать себя и как личность. только так вы достигните завидных высот в карьере, в обществе.
но помните о том, что такой сон предвещает и испытания. дело в том, что вам в ближайший период не удастся расслабиться и отдохнуть, все силы, все время придется посвящать работе, постоянно следить за калейдоскопом событий. словом темп вашей жизни ускорится в несколько раз, и не каждой может выдержать подобный ритм.
а как расшифровать сон, в котором фигурировала старая, полусгнившая машина, с почти облупившейся алой краской? барышне подобный сюжет посылает сигнал о том, что ее нынешний кавалер неискренен, лжив, корыстен. к чему снится такой же сон мужчине? да к тому, что любые новые начинания сейчас обречены на провал, надо отложить на время все проекты. воспользовавшись паузой, необходимо более тщательно изучить все нюансы предстоящего дела, и только тогда приступать к нему.
иногда в красный цвет красят шикарные кабриолеты, снабженные механизмом для складывания крыши. такие машины часто видят во сне люди, которые славятся своей мечтательностью или легкомыслием.
но если вам пригрезилось, что катите в таком авто и ветер развивает ваши волосы, то наяву вам неслыханно повезет либо в любви, либо в карьере. когда такой сюжет в ночных грезах выпадает мужчине, он может почувствовать, что в реальности женщины все чаще смотрят на него с интересом.
кто находится за рулем?
находясь в объятиях морфея, мы испытываем определенные эмоции. если они были радостными. то сон истолковывается, как правило, положительно. исключение не составляют видения о красном автомобиле. если во время езды на нем спящий ощущал неловкость и страх, то на самом деле над его головой сгущаются тучи. ему стоит быть осторожнее и внести необходимые корректировки в планы.
что если даме приснилось, как некто дарит ей красное авто? прекрасно, если удалось запомнить: как выглядел человек, сделавший такой шикарный презент, потому, что в реальности у сновидицы вероятна встреча или знакомство с ним. и этот персонаж сыграет большую роль в ее судьбе, поможет в реализации задуманного, выступит в роли соратника или спонсора.если это был знакомый ей мужчина, то он втайне симпатизирует спящей красавице.
вы будете иметь головокружительный успех у лиц противоположного пола, вот к чему снилось, что едете на красном автомобиле с огромной скоростью. но если все ваши мысли занимает профессиональная стезя, то будьте внимательны, как сейчас, вам представится уникальный шанс сделать крупный прыжок вверх по карьерной лестнице.
авария
вам привиделось, что вы, находясь в красном автомобиле, угодили в аварию? значит, не торопитесь, и не принимайте скоропалительных решений, рекомендует сонник. действуя сгоряча, не продумав деталей, не взвесив все «за» и «против» вы рискуете попасть в крайне неприглядную ситуацию с плачевными последствиями.
трагическое сновидение с жертвами дорожно-транспортного происшествия — это напоминание сновидцу о том, что он несет ответственность перед людьми, зависящими от него финансово. если обошлось без серьезных травм, то велика надежда на то, что спящий даже при самом неблагоприятном раскладе сумеет избежать потерь и убытков.
о перспективах личной жизни и бизнеса
для незамужней девицы фантасмагория о том, что она умело ведет красную машину, это обещание того, что судьба пошлет ей завидного жениха. такой соискатель руки и сердца точно сможет обеспечить ей безбедное существование.
нехорошо, когда во сне, подружка гоняет автомобиль цвета пламени, принадлежащий сновидице. это признак того, что приятельница, сгорая от зависти, строит козни. отсюда вывод: не откровенничайте с ней, не рассказывайте ей ничего о подробностях личной жизни, и о планах.
а что если во время сна вы, не имея прав и навыков вождения, лихо рулите на алой машинке? сонникпредлагает весьма любопытную трактовку — в вас пока скрыт талант бизнесмена, так называемая предпринимательская жилка. так что есть смысл задуматься о собственном деле, открыть малое предприятие. главное не пугаться первых трудностей, не отступать и верить в успех! у вас точно все сложится отлично!
тему, кто приобрел новую красную машину, находясь во сне, можно позавидовать: такому человеку явно покровительствует фортуна. он сможет реализовать все свои мечты, разбогатеть, занимаясь любимым делом.
Вы тоже считаете,что красная машина не для мужчины?
kakaya raznitsa kakaya tsvetom, mne i krasnaya nravitsa, glavnoe chtobi ona bila
Мне всё равно, у меня был, красный РВР!
Нет, я так не считаю. У меня в семье было три красных авто. Когда друзьям говорили, что купили машину, они смеялись: «Опять красную! » Сейчас серый металик, так до сир пор подкалывают на счет цвета машины.
Наоборот, красная машина этож ГОНКА….
только феррари.
не надо ничего считать, если человеку нравится, у меня друг старается покупать красные, кстати Феррари крсные
Так это что-же — красный Феррари уже не для мужчин?!
и кто-ж тебе такую ерунду сказал? а как-же насчет порша 911 !? самый ходовый — красный!
обсалютно с тобой согласна, а вот для девушки само то!
Обожаю красные модели авто, вот только вопрос смотря какие. Допустим было бы странно видеть мужчину на Honda FIT, или же nissan math. Вот Ford GT mustang в красном цвете просто восхитителен. Да и по статистике красные машишы бьются на 70% чаще. У самого у меня с самого детстква вся техника была красная, начиная от великов заканчивая машинами, и мотоциклами. Пока живой.)
главное не Цвет А характеристики Внутри Автомобиля!!
почему нет красных хамер, прадиков, лексусов, крузаков-мужские машины.
Какая разница, какого цвета машина? Главное, чтобы она оправдывала себя как транспортное средство! Тем более, если мужчине нравится такой цвет.
Кстати, мой знакомый ездит на красной уже годика 3, так девченки все норовят познакомиться поближе 🙂
ПОжарная, например, красная, на них-то обычно и ездят настоящие мужчины :))
Красный цвет это цвет скорости, ну а какой русский не любит быстрой езды, ну конечно если это не ушастый заз,
Почему красная машина не для мужчин? Не понятно???? У меня у мужа было красное авто, всё было супер: салон был в красно-черном цвете, и машинка выглядела очень стильно и красиво, и даже очеень по-мужски!! !
Тем более дело не в цвете авто, а в его наличии =))
смотря какая тачка, если фирари её родной цвет красный
нет думаю розовая машина не для мужчины
возможно исключение если машина кадилак или джип
К чему снится красная машина?
Красный автомобиль останется надолго ярким пятном в памяти. Увидели сон с красной машиной, а чего ждать теперь: страсть, богатство или удачу? Узнаем, к чему снится красная машина.
Детали сна
Прежде чем искать сонники, вспомните свой сон. Детали и мелочи играют большую роль в расшифровке видения.
Видели автомобиль красного цвета, о котором мечтаете? Сон предсказывает исполнение желаний, повышение на работе, денежную стабильность и любовь.
Садились в красную машину? Скоро поступит выгодное предложение.
Для деловых людей сон с красной машиной предрекает череду выгодных сделок, которые принесут большую выгоду.
Покупали красную машину? Мечта, что поселилась в голове и сердце, сбудется.
Разбивали машину в ДТП или каким-либо предметом? Счастье, которое подарит вам судьба, будет разбито вашими же руками.
Сидеть за рулем красной машиныи ехать снится перед карьерным ростом и удачей.
Угоняли красный автомобиль. Поставленные цели будут достигнуты нечестным путем.
Молодым девушкам без отношений сон сулит нежную и яркую любовь.
Замужним женщинам сон дает возможность показать свою силу перед супругом.
Если мужчина увидел в сновидении красный автомобиль, то ему следует предвкушать расцвет сил и активности. Кроме того, он может встретить новую пассию, с которой завяжется яркий и страстный роман. Стоит быть осторожным, так как соблазн может принести неприятности.
Ярко-красная машина предрекает денежную удачу и финансовую независимость.
Если красная машина была немного разбита или помята, то будут трудности. Решить возникшие проблемы будет непросто, но ваша решительность и самостоятельность позволит быстро разделаться с неприятностями.
Красные спортивные автомобили сулят быстрые изменения. Темп жизни ускорится, что откроет новые возможности.
Красная машина была дряблой и разваливалась на ходу? Любовные отношения идут к концу. Девушкам сон говорит, что ваш партнер намерен вам изменить. Мужчинам сновидение предсказывает фиаско на работе, свидании или в других сферах, где нужна тщательная подготовка.
Красный кабриолет знаменует приближающуюся удачу.
Если вам подарили красный авто, то ждите увеличения своих доходов.
Вы ремонтировали или мыли машину? Будете держать все под своим контролем.
Ехать на красной машине через тоннель или заезжать в гараж снится к положительным переменам.
Ехали за рулем без одежды. Приближается ситуация, которая заставит вас рисковать и отдать последнюю рубашку. Сделка будет стоить того, так как потраченные силы и средства вернутся в двойном объеме.
Искали свой красный автомобиль? Сон отражает ваше недоверие к второй половинке. Поговорите о наболевшем.
Если красная машина на глазах превратилась в дешевый неприглядный автомобиль, то ожидайте материальных проблем. Денег не будет хватать, учитесь экономить и покупать необходимое.
Закончился бензин? Будут финансовые трудности.
Толкование сновидения
Сонник Фрейда
Сон отражает ваш внутренний мир. Сновидец находится в том возрасте, чтобы стать самостоятельным и ответственным. Только освободившись от опеки, он сможет стать счастливым.
Сонник Хассе
Сновидение, в котором вы увидели красный автомобиль, предрекает изменение в финансовой сфере. Получите большое наследство или выигрыш. На работе можете получить премию или повышение зарплаты.
Сонник Миллера
Сон предостерегает сновидца от необдуманного шага. Скорее всего, речь идет о свадьбе. Тот, кто увидел такой сон, еще не готов иметь семью и ее содержать. Кроме того, будущий супруг или супруга что-то скрывают, присмотритесь к любимому человека.
Сонник Нострадамуса
Богатый красный автомобиль для молодых женщин предсказывает противостояние эгоистичному и властному супругу. Женщина сможет отстоять свое мнение и завоевать уважение мужа.
Для тех, кто замужем и в возрасте, сон сулит мимолетный, но эмоциональный роман, который будет окружен сплетнями и хлопотами. Кроме того, испортите отношения со всеми знакомыми и родственниками из-за страсти.
Для мужчин сон предрекает повышение сексуальности, но здесь стоит правильно распорядиться полученными возможностями, чтобы не натворить бед.
Молодым мужчинам, недавно женившимся, видение говорит об искушениях и соблазнах. Из-за соблазна можете потерять все.
Диагностика двигателя — презентация на Slide-Share.ru
Выполнил :
Студент группы ОА-61
Кононов Д.Е.
Руководитель
Маковецкая О.В.
Для нахождения и локализации неисправности в инжекторном двигателе в условиях автосервиса прежде всего, необходимо представлять алгоритм работы системы управления двигателем. Ознакомительный обзор систем управления впрыском и зажиганием приведен в разделе «Системы». На первый взгляд может показаться, что, несмотря на огромное многообразие разновидностей, и модификаций, схемы управления двигателем похожи друг на друга, и это действительно так.
Визуальный осмотр играет роль простейшего средства. Заметим, что это совсем не означает простоту проблемы, причина которой, возможно, будет найдена таким способом. В процессе предварительного осмотра должно проверяться:
— наличие топлива в бензобаке;
— отсутствие затычки в выхлопной трубе;
— затянуты ли клеммы аккумуляторной батареи (АКБ) и их состояние;
— отсутствие видимого повреждения электропроводки;
— хорошо ли вставлены ( должны быть защелкнуты ) разъемы проводки двигателя;
— предыдущие чужие действия по преодолению проблемы;
— подлинность ключа зажигания – для а/м со штатным иммобилайзером.
Осмотр и проверка ECU.
В тех случаях, когда доступ к ECU прост, а сам ECU может быть легко вскрыт, следует осмотреть ECU. Вот что может наблюдаться в неисправном ECU:
Проверка функций обеспечения.
К функциям обеспечения работы ECU относятся:
— электропитание ECU как электронного устройства;
— ответ транспондера иммобилайзера – если имеется штатный иммобилайзер;
— запуск и синхронизация ECU от датчиков положения коленвала и/или распредвала;
— информация с прочих датчиков. Управление дополнительными реле
Управление дополнительными реле может быть проверено фактически так же, как и управление, основными реле (см. выше), следует лишь обращать внимание на логику их работы. Так реле подогрева впускного коллектора срабатывает только на холодном двигателе, что может быть сымитировано, например, включением в разъем датчика температуры двигателя взамен этого датчика – потенциометра номиналом около 10 Ком. Вращение регулятора потенциометра от больших сопротивлений к малым будет моделировать прогрев двигателя.
Участок диагностики и наладки проводит:
исследование, мониторинг и устранение причин повышенной вибрации турбогенераторов, электродвигателей, компрессоров и вращающихся механизмов всех типов на месте их установки;
прогнозирование состояния оборудования в целях полного использования доремонтного и межремонтного периода;
определение причин тепловых деформаций корпусных деталей и агрегатов;
испытание рабочих лопаток паровых турбин с пакетными системами связей;
динамическую балансировку роторов массой от 3 кг до 30 тонн на балансировочных станках;
диагностику, ремонт и настройку систем автоматического регулирования паровых турбин.
Обычному автомобилисту диагностика мотора нужна в двух случаях. Первый — при покупке подержанного автомобиля возникает естественный вопрос, в каком состоянии его «сердце» — двигатель и надолго ли его хватит ? Второй — в случае возникновения каких-то проблем с двигателем, появление непонятных шумов или стуков, увеличение расхода масла, снижение мощности, «троение» и т. д.
Опишу методы диагностики, доступные практически каждому и не требующие какого-то особенного оборудования. А так же самые, часто встречающиеся, проблемы с двигателем.
Первый метод назовём визуальным, он действительно не требует никаких приспособлений, кроме «свечного» ключа и ключа на 10, для снятия крышки корпуса воздушного фильтра. Этот метод больше подходит для экспресс — диагностики при покупке автомобиля, а так же является начальным этапом при проведении более детальной диагностики, с применением некоторого оборудования, назовём её «инструментальной» диагностикой.
Технологическое оборудование, применяемое на СТО, во многом определяет качество выполнения технических воздействий. Для современных СТО промышленностью выпускается широкая номенклатура технологического оборудования, различающегося как по конструктивному устройству, так и по принципу действия. Действующим в системе автотранспорта России «Табелем технологического оборудования» для использования в СТО рекомендуется 241 модель технологического оборудования. При этом в упомянутом нормативно-техническом документе не указаны многие наименования моделей оборудования, применяемого и на СТОА, и на объектах народного хозяйства иного профиля (станочного, деревообрабатывающего, сварочного, кузнечного и т.д.). На каждой СТО установлено от нескольких десятков до нескольких сотен наименований моделей технологического оборудования различного назначения.
1 Центральный диагностический модуль 2 Газоанализатор, дымомер 3 Тестер аккумуляторных батарей 4 Установка для проверки и чистки инжекторных форсунок 5 Установка для обслуживания кондиционеров с тестером утечек 6 Устройство для вытяжки отработавших газов 7 Набор инструментов электрика 8 Стробоскоп 9 Тестер давления топлива 10 Компрессометр и пневмовакуумметр
Оснащать современный сервис надо по-современному, это очевидная истина. Но что кроется за этим тривиальным утверждением, особенно если мы говорим об участке диагностики в «автосервисной» мастерской? Чем должен быть оснащен диагностический комплекс, чтобы встретить неисправный автомобиль «во всеоружии»? И вот тут начинаются вопросы, дать ответы на которые очень непросто. Мы также не претендуем на роль обладателей «истины в последней инстанции». Наша задача скромнее — предоставить читателям наиболее полную картину рынка диагностического оборудования, которая поможет сделать правильный выбор. При знакомстве с работой участков диагностики многих автосервисных мастерских напрашивается вывод о том, что этот процесс трактуется слишком односторонне. В большинстве случаев под диагностикой подразумевается определение параметров систем автомобиля (в первую очередь — двигателя), контролируемых и управляемых бортовыми компьютерами. Сканеры, мотор-тестеры, газоанализаторы — вот основная гамма оборудования для диагностики, о которой идет речь. Можно подумать, что, кроме «пламенного мотора», АКПП, ABS и еще нескольких систем с электронным управлением, в современном автомобиле диагностировать, а следовательно, и ремонтировать больше ничего не следует.
На сегодняшний день три компании контролируют рынок производства импортных сканеров. Это — Bosch, Launch и NEXTECH
Несмотря на то что на рынке присутствуют еще сотни производителей, доля компании NEXTECH составляет 40% общемирового участия. Два месяца назад компания выпустила Carman scan VG. Это – универсальный автомобильный портативный прибор. С его помощью можно диагностировать как американские или европейские, так и азиатские автомобили
Сейчас этот сканер адаптируют для использования на российских автосервисах. Идея создания Carman scan VG заключалась в том, чтобы попытаться совместить в одном приборе сканер, мотор-тестер и компьютер. И это удалось. Как компьютер, Carman scan VG позволяет подключить клавиатуру и другую периферию вплоть до flash memory через USB-порт или принтер, а также выйти в Интернет. Кроме того, можно просто подключиться к любому стационарному компьютеру через мини-USB-порт. Наконец, в Carman scan VG есть свой жесткий диск на 40 Гб. Новый сканер, в отличие от своих предшественников, имеет четыре канала, как и стационарные мотор-тестеры.
Электронный блок управления (русская аббревиатура – ЭБУ, английская – PCM, что расшифровывается как Powertrain Control Module) – это центр, который управляет всей системой агрегатов современного автомобиля, и от правильной работы этого устройства напрямую зависит работа им управляемых компонентов, будь то трансмиссия, электропитание или система рециркуляции выхлопных газов и прочих компонентов.
Правильная работа электронного управляющего блока обеспечивается совокупностью факторов: 1) от всех датчиков должны поступать сигналы, 2) должно быть нормальное напряжение питания, 3) также должна быть возможность управлять всеми исполнительными механизмами.
Малогабаритный последовательный Bluetooth-адаптер может быть подключен к любому прибору, имеющему стандартный 9-выводной разъем последовательного COM-порта. Это дает возможность обеспечить беспроводное соединение с другим последовательным Bluetooth-адаптером или другим устройством, поддерживающим Bluetooth,например, ноутбуком, PDA или мобильным телефоном, устранив при этом кабельные соединения.
Системная диагностика электрооборудования легковых автомобилей Азии, Европы, Америки. Стандарты – OBD I, OBD II, EOBD, CAN, встроенный Ultraplexer. Считывание/удаление кодов неисправностей, считывание в реальном времени данных с датчиков. Функция мотор-тестера, мультиметра. Комбинированный режим диагностики в паре с газоанализатором. Генератор импульсов – имитация сигналов датчиков. PC интерфейс (HOST-PRO). Обновление программного обеспечения через Интернет. Встроенная батарея автономного питания. Расширенная карта памяти – 512 Mb.
Набор «Deluxe Master» для проверки давления в топливных системах Наиболее универсальный и популярный у автомехаников набор для диагностики гидравлической части системы управления двигателем. Комплектуется большим количеством переходников и адаптеров (более 40) для подключения практически к любому автомобилю, манометром с ценой деления 0,1 Bar и акриловым стеклом, диапазон измерений которого 0..10 Bar (0..140 Psi).
Предназначен для обслуживания двигателей автомобилей, включая инжекторные системы, карбюраторы, топливные системы, компьютерные системы, системы кондиционирования воздуха, трансмиссии.
Дымомер и газоанализатор диагностический с принтером DGA 1500, SUN Англия Газоанализатор диагностический автомобильный 4-5 компонентный DGA1500 с принтером и диагностический дымомер. -Этот комплект построен на модульной платформе DGA1500 и является одной из возможных модификаций: отдельно — только газоанализатор, отдельно дымомер и комбитестер — газоанализатор и дымомер на одной платформе.- надежный высококачественный прибор -DGA1500 (Diesel) — диагностический дымомер, Дымомер соответствует стандартам ISO 11614. -DGA1500 — автомобильный 4-5 компонентный газоанализатор. Высший класс точности. Соответствие Директиве MID ISO 3930 — газоанализатор и дымомер проверен в реальной эксплуатации в Украине 10 лет — нет более надежного и высококачественного прибора из всех, представленных на рынке. Рекомендуем уверенно — это лучшее. -Удобный ЖК-дисплей высокого разрешения -Встроенный термопринтер -Измерение частоты вращения (RPM) и температуры масла
Улучшенная методика проводимости позволяет осуществлять надежную проверку с высокой по точности повторяемостью в условиях сверхвысоких электрических помех.
Программногое обеспечение и методы управления данными позволяют легко устанавливать номинальные/основные значения для аккумулятора, а когда заранее определенные данные не являются доступными, допуская проверку «без номинала».
Первые промышленные щупы с подсветкой для улучшения видимости в узких корпусах и стойках. Это позволяет повысить безопасность технического персонала и увеличить надежность проверки при уменьшении риска повреждения оборудования.
На карте объемом 32 Мб могут храниться данные о 500 местоположениях или системах
Функция универсального измерительного прибора позволяет измерять напряжение и силу постоянного и пременного тока. В экранном режиме отображается пульсирующий переменный ток и многое другое.
Предварительно установленные данные 12 производителей аккумуляторов предназначены для быстрой проверки и ведения записей.
На устройстве ULTRA хранится около 250 предварительно установленны номинальных/исходных значений, предназначенных для настройки порогов положительных/отрицательных результатов.
Устройство ULTRA включает два перезаряжаемых блока аккумуляторов каждый может предоставить энергию для серии, превышающей 1000 полных проверок, или свыше 16 часов работы в режиме проверки.
Полный комплект включает все, что необходимо для обслуживания аккумуляторов, в том числе щупы и удлинители, зажимы для проверки, датчик температуры, программное обеспечение для ПК и портативный принтер
Технические данные:
CTU-6000Типы тестируемых батарей и систем AGM батареи Сверхмощные батарей 12 V Комплекты сверхмощных батарей 24 V Свинцово-кислотные аккумуляторные батареи 6 и 12 вольт для охранных систем и аварийного освещения Гелевые аккумуляторы Свинцово-кислотные автомобильные аккумуляторные батареи 6/12 вольтДиапазон напряжений1,0 – 20 В пост. токаПогрешность+2% по диапазону проверкиПроводимость100 – 19990 СименсВстроенный вольтметр5 мВРабочий диапазон в окружающих условияхБез конденсацииОтносительная влажность 95%от 0 до +40°CТемпература храненияот -20 до 82°CВес прибора1,2 кг (2,6 фунта) Потребляемая мощность9,6, 1600 мА-ч, перезаряжаемый никельметаллогидридный аккумулятор и зарядное устройствоМаксимальная защита по напряжениюОтключение с автоматическим сбросом Защита от обратной полярностиМасса брутто диагностического комплекса5 кг (11 фунтов) Размеры корпуса485 мм x 395 мм x 180 мм (19 дюймов x 15,5 дюйма x 7 дюймов) Материал корпусаКислотостойкая отливка пластика на основе акрилонитрила, бутадиена и стиролаРазмеры прибора280 мм x 105 мм x 80 мм (11 дюймов x 4 дюйма x 3 дюйма) Варианты подключаемых кабелей Щупы с двойными контактами Зажимы с двойными контактами Специализированные кабели по запросуХранение данных проверки500 размещений цепей из 480 результатов Передача данных Инфракрасный полудуплексный протокол IrDA Инфракрасный протокол HP Принтер с интерфейсом RS-232 Карта памяти формата SDДисплей LCD-FSTN 2,619 дюйма х 1,309 дюйма, 128×64пикселов, угол обзора 40 градусов, контрастность 8, подсветка зелеными светодиодами Клавиатура Корпус из нержавеющей стали, поликар бонатное покрытие, 1000000 нажатий КалибровкаАвтоматическая калибровка перед каждой проверкойДальнейшей калибровки не требуетсяФункции, программируемые пользователемНастройка предупреждения о низком напряжении Режим проверки (пусковая кнопка/автозапуск) Предустановленные значения для более 250 типов аккумуляторов Ошибка низкой проводимости Предупреждение о низкой проводимости
— Эффективная, удобная, качественная диагностика и промывка инжектора — Семь основных режимов для диагностики и промывки инжектора — Режим экономной очистки форсунок — Гибкость настройки параметров диагностики и промывки инжектора — Возможность очистки форсунок, не снимая их с двигателя — Одновременная работа с шестью форсунками — Диагностика и чистка высокоомных и низкоомных форсунок
Автоматическая установка для заправки и обслуживания автомобильных кондиционеров SUN KOOLKARE Англия Суперцена, качество вне конкуренции. -Автоматическая установка KOOLKARE Breeze для авто кондиционеров. -Автоматическая пере заправка хладоагента, слив масла -Заправка масла кондиционеров с визуальным контролем -установка для обслуживания авто кондиционеров имеет отличные технические характеристики, удобная эргономичная панель управления -Высококонтрастный ЖК дисплей 75 х 25 мм -Вакуумная помпа высокой производительности -Высокотехнологичный ударопрочный литой корпус современного дизайна -Удачная недорогая установка для заправки и обслуживания автомобильных кондиционеров для любого автосервиса. -SNAP-ON DIAGNOSTIC, SUN Англия
Набор торцевых головок 1 дюйм 36-80 мм для грузовиков и спецтехники Набор 12-гранных торцевых головок 1» 36-80 мм -Набор торцевых головок 21 предмет в металлическом ящике -Набор головок: 36, 38, 41, 46, 50, 54, 55, 58, 60, 63, 65, 67, 70, 71, 75, 77, 80 mm
Габаритные размеры, мм 400*70*70
Масса (сухая, без шлангов), кг 1
Объем баллона, куб.см 0.8
Максимально допустимое давление, бар 8
Максимальное входное давление воздуха, бар 8
Рабочие пределы регулировки давления, бар 0.8
Рабочий диапазон температур, град С +5+45 С.
Основная функция установки:
Бензиновые двигатели очистка от смолистых и лаковых отложений в инжекторах, топливной рейке, обратном клапане давления, топливопроводах, а также очистка впускных клапанов двигателя.
Подкатное устройство для удаления выхлопных газов. Опция: универсальный комплект газоприемных насадок. Производительность 1500 м3/ч, заборный шланг 1 м, отводящий шланг 10 м
перед включением оборудования в сеть, необходимо убедиться в безопасности данного подключения ; визуально осмотреть соединительные провода, удлинители и розетки они не должны иметь механических либо термических повреждений; при необходимости использовать защитный экран на монитор компьютера; очистить рабочее место от посторонних предметов, документы и бумаги должны лежать в специально отведенных местах в папках
Поддерживать порядок и чистоту на рабочем месте.
Четко знать и выполнять свои функциональные обязанности.
Внедрять технологические процессы только после проработки безопасных методов работы по этой технологии
Не использовать на рабочем месте электронагревательные приборы, чайники
допускать в ремонтную зону клиентов без сопровождения
Не курить и не пользоваться открытым огнем на рабочем месте.
Не допускается находиться на рабочем месте в больном виде, алкогольном либо наркотическом опьянении.
Не оставлять ценные бумаги и документы без присмотра или в открытых шкафах, тумбочках
оставлять автомобиль на наклонной плоскостиОтключить оборудование находящееся под напряжением.
Привести рабочее место в порядок.
Выключить освещение.
Закрыть помещение и сдать его на охрану
В случае возникновения пожара немедленно звонить в пожарную часть по телефону «01», повернуть рукоятку извещателя о пожаре, доложить руководству о случившемся, принять меры по тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения.
При несчастном случае оказать пострадавшему первую медицинскую помощь используя медикаменты находящиеся в аптечке цеха.
При необходимости вызвать «скорую помощь».
Глобальная сеть Интернет;
Волгин В.А.: «Обслуживание автотранспортных средств»
Презентация к уроку на тему: Методы диагностирования ТС
Слайд 1
МЕТОДЫ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Слайд 3
В основе субъективных методов лежат способы определения технического состояния автомобиля по выходным параметрам динамических процессов. Однако получение, анализ информации, а также принятие решения о техническом состоянии производятся с помощью органов чувств человека, что, естественно, имеет достаточно высокую погрешность.
Слайд 4
Наибольшее распространение получили следующие субъективные методы:
Слайд 5
Визуальный метод дает возможность обнаружить, например, следующие неисправности:
Слайд 6
Прослушивание работы механизма позволяет обнаружить следующие неисправности:
Слайд 7
Методом ощупывания механизма можно определить такие неисправности:
Слайд 8
На основании логического мышления можно сделать заключение о следующих неисправностях: топливной аппаратуры — затруднен пуск двигателя системы охлаждения — двигатель перегревается и др .
Слайд 9
Объективные методы основываются на измерении и анализе информации о действительном техническом состоянии элементов автомобиля с помощью контрольно-диагностических средств и путем принятия решения по специально разработанным алгоритмам диагностирования. Применение тех или иных методов существенно зависит от целей, которые решаются в процессе технической подготовки автомобилей. Однако в связи с усложнением конструкции автомобиля, повышенными требованиями к эксплуатационным качествам, интенсивностью использования объективные методы диагностирования находят все большее применение.
Слайд 10
В настоящее время принято выделять три основные группы методов, классифицированных по виду диагностических параметров .
Слайд 11
Методы I группы базируются в основном на имитации скоростных и нагрузочных режимов работы автомобиля и определении при заданных условиях выходных параметров. Для этих целей используются стенды с беговыми барабанами или параметры определяются непосредственно в процессе работы автомобиля на линии. Методы диагностирования по параметрам эксплуатационных свойств дают общую информацию о техническом состоянии автомобиля. Они позволяют оценить основные эксплуатационные качества автомобиля:
Слайд 12
тормозные мощностные топливную экономичность устойчивость и управляемость надежность удобство пользования и т.д.
Слайд 13
Методы II группы базируются на объективной оценке геометрических параметров в статике и основаны на измерении значения этих параметров или зазоров, определяющих взаимное расположение деталей и механизмов. Проводят такое диагностирование в случае, когда измерить эти параметры можно без разборки сопряжений трущихся деталей. Структурными параметрами могут быть зазоры в подшипниковых узлах, клапанном механизме, кривошипно-шатунной и поршневой группах двигателя, шкворневом соединении колесного узла, рулевом управлении, углы установки передних колес и др. Диагностирование по структурным параметрам производится с помощью измерительных инструментов: щупов, линеек, штангенциркулей, нутромеров, индикаторов часового типа, отвесов, а также специальных устройств. Преимущество методов этой группы — возможность постановки точных диагнозов, простота средств измерения, а недостатки — большая трудоемкость, малая технологичность.
Слайд 14
К III группе относятся методы, оценивающие параметры сопутствующих процессов. Например, герметичность рабочих объемов оценивается при обнаружении и количественной оценке утечек газов или жидкостей из рабочих объемов, узлов и агрегатов автомобиля. К таким рабочим объемам можно отнести:
Слайд 15
камеру сгорания герметичность которой зависит от состояния цилиндропоршневой группы и клапанов газораспределения систему охлаждения систему питания двигателя шины гидравлические и пневматические приборы и механизмы
Слайд 16
По интенсивности тепловыделения можно оценить работу трения сопряженных поверхностей деталей, качество процессов сгорания (например, по температуре отработавших газов), однако такие методы пока не нашли широкого применения .
Слайд 17
При создании средств технического диагностирования транспортных средств широко используются также методы, оценивающие состояние узлов и систем по параметрам колебательных процессов. Их можно разделить на три подвида:
Слайд 18
методы, оценивающие колебания напряжения в электрических цепях методы, оценивающие параметры виброакустических сигналов (получаемых при работе зубчатых зацеплений, клапанных механизмов, подшипников и т.д.) методы, оценивающие пульсацию давления в трубопроводах (на основе этого принципа работают дизель-тестеры для диагностирования дизельной топливной аппаратуры)
Слайд 19
Методы, с помощью которых оцениваются колебания напряжения в электрических цепях, используются для диагностирования системы зажигания двигателя по характерным осциллограммам напряжений в первичной и вторичной цепях. Осциллографом отображаются процессы, протекающие в первичной и вторичной цепях системы зажигания за время между последовательными искровыми разрядами в цилиндрах, для визуального исследования .
Слайд 20
Виброакустические методы используются для измерения низко- и высокочастотных колебаний систем и элементов транспортных средств.
Слайд 21
Определенное место занимают методы, оценивающие по физико-химическому составу отработавших эксплуатационных материалов состояние узлов и агрегатов и отклонения от их нормального функционирования, например анализ отработанного масла, анализ отработавших газов и т.п.
Презентация к уроку на тему: Диагностирование ходовой части автомобилей
По теме: методические разработки, презентации и конспекты
Рисунок протектора шины: типы, виды и влияние на сцепные и ходовые качества автомобиля
Статья посвящена описанию рисунков протектора шины, их типам, видам и влиянию на сцепные и ходовые качества автомобиля….
План занятия производственного обучения: Техническое обслуживание и диагностирование газораспределительного механизма УП.01.02. Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей по профессии СПО 190631.01 Автомеханик
Цель занятия:Обучение практическим приемам обнаружения неисправностей газораспределительного механизма, устранения простейших неисправностей, выполнения регулировки теплового зазора в газораспределите…
План занятия производственного обучения «Разборочно-сборочные работы с изучением деталей ходовой части»
Представлен план занятия производственного обучения«Разборочно-сборочные работы с изучением деталей ходовой части»…
План занятия производственного обучения «Разборочно-сборочные работы с изучением деталей ходовой части (автомобильные колеса, кузов автомобиля)»
Представлен план занятия производственного обучения«Разборочно-сборочные работы с изучением деталей ходовой части (автомобильные колеса, кузов автомобиля)»…
Технология ТО и ремонта ходовой части автомобиля
ремонт ходовой части…
план урока «Техническое обслуживание и ремонт ходовой части автомобиля»
формирование практических навыков у обучающихся по диагностированию и ремонту ходовой части легкового автомобиля…
Мастер-класс «Назначение, общее устройство ходовой части. Устройство несущего кузова легкового автомобиля»
Тема: «Назначение, общее устройство ходовой части. Устройство несущего кузова легкового автомобиля»Возрасной диапазон учащихся (класс): 7Время, отводимое на проведение урока: 45 минут…
Диагностирование узлов и агрегатов — презентация, доклад, проект
Обратная связь
Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать её на нашем
сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте.
Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:
Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:
Социальные сети давно стали неотъемлемой частью нашей жизни. Мы узнаем из них новости,
общаемся
с друзьями, участвуем в интерактивных клубах по интересам
ВКонтакте >
Что такое Myslide.ru?
Myslide.ru — это сайт презентаций, докладов, проектов в формате PowerPoint. Мы помогаем
учителям, школьникам, студентам, преподавателям хранить и обмениваться своими
учебными материалами с другими пользователями.
Для правообладателей >
Презентация на тему: «Техническая диагностика машин»
Проведение поэлементных операций регламентного и заявочного диагностирования согласно технологическим картам, в которых приводятся сведения о детальной последовательности и периодичности выполнения контрольно-диагностических операций, применяемых при этом диагностических приборах, датчиках, приспособлениях, технических требованиях по выполнению операций, значениях диагностических параметров (номинальном, допускаемом, предельном), а также режимных параметров машины при контроле ее состояния, выполняют в следующей последовательности:
Регламентные операции диагностирования:
1. Опросите тракториста о работе механизмов и систем.
2. Проверьте комплектность и убедитесь в отсутствии течи масла, топлива и охлаждающей жидкости.
3. Проверьте общее состояние аккумулятора, систем освещения, сигнализации и звукового сигнала трактора при неработающем двигателе.
4. Проверьте уровень и плотность электролита.
5. Проверьте степень разреженности аккумуляторной батареи.
6. Проверьте натяжение приводных ремней
7. Проверьте величины зазоров в механизме газораспределения
8. Проверьте давление впрыска и качество распыла топлива форсунками
9. Проверьте угол опережения впрыска топлива
10. Проверьте ход штоков тормозных камер
11. Проверьте давление в шинах
12. Проверьте мощность и частоту вращения коленчатого вала двигателя
15. Проверьте общее состояние кривошипно-шатунного механизма и систем смазки (по величине давления масла)
16. Проверьте общее состояние кривошипно-шатунного механизма, цилиндро-поршневой группы, механизма газораспределения, шестерен распределения (по шуму и стукам)
17. Проверьте общее состояние генератор переменного тока (по яркости накала нитей ламп системы освещений), реле-регулятора (по наличию зарядного тока)
18 Проверьте герметичность впускного воздушного тракта двигателя
19. Проверьте загрязненность воздухоочистителя
20. Проверьте усилие и свободный ход на рулевом колесе
Когда нужно менять аккумулятор в автомобиле: причины частой замены
Проблема своевременной замены аккумулятора особенно актуальна для всех автовладельцев, но чаще всего получают неожиданный сюрприз покупатели подержанных машин. В тёплое время года проблем с АКБ обычно не возникает: техника послушно заводится. Но стоит наступить зиме, как картина меняется, и аккумулятор запросто может подвести автовладельца в самый неподходящий момент. Однако мало кто знает, что можно самому понять, когда нужно менять аккумулятор в автомобиле. Как же предугадать «сюрприз»?
Как определить, что пора менять АКБ
Существует целый ряд признаков, по которым можно понять, что батарею нужно менять. Если проявляется один из нижеперечисленных симптомов, необходимо тщательно проверить батарею и при необходимости зарядить или заменить. Причём лучше это сделать заранее, не дожидаясь, когда АКБ подведёт вас в неподходящий момент. Так когда менять аккумулятор в машине? Выделяют 6 основных признаков этого:
Медленное проворачивание коленчатого вала при старте двигателя. Пуск силового агрегата осуществляется исключительно за счёт аккумуляторной батареи. После того как мотор заведётся, АКБ начинает поддерживать генератор. Поэтому, если вы, пуская двигатель, замечаете, что вал проворачивается медленнее, чем обычно, нужно принять к сведению сигнал. К сожалению, многие игнорируют этот признак и начинают действовать, когда вал совсем не проворачивается. В таком случае слышны только частые щелчки реле стартера.
Ток нужен не только для пуска силовой установки: от аккумулятора питается топливный насос, электростеклоподъёмники, магнитола, освещение панели приборов, в дорогих авто – регулировки кресел и многое другое. При потере батареей работоспособности все эти потребители энергии будут работать с замедлением или вовсе откажутся функционировать.
Практически все современные машины на панели приборов имеют контрольный сигнализатор в виде лампочки с нарисованным на красном светофильтре аккумулятором. При включении зажигания она засветится, но после пуска двигателя, если всё нормально, гаснет. Если же этого не происходит, значит, налицо проблемы с батареей или генератором. При неисправной АКБ может загореться и Check Engine. В такой ситуации рекомендуется немедленно обратиться в автомастерскую.
Вздутие корпуса. Внутри аккумулятора постоянно происходят химические процессы. Иногда случается так, что они осуществляются не по написанному для них производителем «сценарию». Это может быть связано, например, с чрезмерным нагревом, когда на АКБ воздействует высокая температура от работающего двигателя плюс жара снаружи авто. Или противоположная ситуация, когда машина долгое время стоит в неотапливаемом гараже либо вовсе на открытой местности. В разряженном аккумуляторе замерзает электролит и корпус раздувает.
Предел эксплуатационного ресурса. Или, говоря по-простому, старость. Средний срок службы даже качественной дорогой батареи не превышает 5 лет (обычно 3–4). Конкретный срок зависит от условий эксплуатации, температуры использования, числа глубоких разрядов. По истечении трёх лет стоит тщательно протестировать АКБ, чтобы понять, эксплуатировать ли её дальше. Дата изготовления батареи указывается непосредственно на корпусе изделия (возможно дублирование на этикетке).
Запах. При возникновении различных неисправностей внутри батареи: замыкании пластин, перезарядке, замерзании химического раствора – начинает выделяться газ. По запаху он напоминает протухшие яйца. Если это случилось, немедленно обследуйте АКБ: из неё может вытечь кислота, которая начнёт разъедать элементы кузова, двигателя, вызывая их коррозию. Но есть и более серьёзная опасность: появление искры (от неисправной электропроводки или по каким-либо иным причинам) может привести к взрыву батареи.
Данные, приведённые выше, помогут вам понять, как определить, что аккумулятор пора менять.
Проверка ёмкости АКБ
Что такое ёмкость? Это параметр, помогающий определять энергию, выделяемую АКБ за конкретный отрезок времени. Как узнать, что аккумулятор пора менять? Изначально измеряется характеристика в ампер/часах (А/ч). На сегодня применяется множество методов определения этого важнейшего параметра автомобильной батареи:
С помощью мультиметра. Измерения производятся на заглушенном двигателе, как минимум, через 8 часов после его остановки при плюсовой температуре (лучше, если это 20 С) при отсоединённой минусовой клемме. Напряжение правильно заряженной батареи – от 12,6 В. Эксплуатация АКБ возможна, если U = 11,9 В. Если напряжение ниже – аккумулятор нужно зарядить через сетевое устройство.
Специальными тестерами-анализаторами. В качестве примера можно привести серию приборов «Кулон». Устройства предназначены для оперативного тестирования аккумуляторов: измерения напряжения и приблизительного вычисления ёмкости АКБ. Важная особенность приборов этого типа заключается в том, что тестирование производится без контрольного разряда. При этом в памяти сохраняется до нескольких тысяч результатов. Как работает устройство? Тестер-анализатор посылает сигнал, на который откликается аккумулятор. Отражённая информация регистрируется прибором, и через несколько секунд на дисплее появляются параметры батареи.
Проверка заряда на АКБ
Один из наиболее простых способов – автомобильный генератор. Именно этот агрегат в работающем состоянии постоянно подзаряжает АКБ. Чтобы убедиться в работоспособности генератора, подсоедините мультиметр к батарее и посмотрите на показания прибора. U = 13,5–14 В (при условии отключения нагрузки). Если включить потребители – дальний свет, отопитель, обогреватель заднего стекла и т. д., напряжение упадёт, но не более чем до 13,3 В. Подобные показатели говорят об исправности АКБ и генератора. Но есть и иные способы, определяющие, как часто нужно менять аккумулятор в машине:
Нагрузочная вилка. Её подключают на 5 сек. и смотрят на показания: если U = 10 В, всё нормально. При меньших значениях АКБ необходимо зарядить.
Измеритель плотности давления (ареометр). Для этого нужно открутить пробки всех шести банок и поочередно погружать туда прибор, заполняя его раствором. Показания, свидетельствующие об исправности АКБ, равны 1,23–1,27. Значение в 1,2 говорит о разряде батареи на ¼, а в 1,1 – на 90–95 %.
Зарядное устройство. Если на нём имеется шкала с вольтами, достаточно подключить батарею, не включая ЗУ в сеть. Показания не должны быть ниже 12,5 В.
Индикатор на АКБ. Если она заряжена, глазок будет зелёного цвета. Чёрный говорит о необходимости подключения ЗУ. Белый цвет свидетельствует о недостатке электролита (требуется долить дистиллят).
Полная зарядка и проверка аккумулятора
Как понять, что аккумулятор пора менять? Заряженный аккумулятор должен обладать соответствующим напряжением и плотностью электролита. Последнее значение – 1,27–1,29, а U = 12,6–12,9 В. Далее можно проверить аккумулятор при помощи нагрузочной вилки. Если в течение 5 сек. напряжение не упадёт ниже 10 В, батарею можно считать готовой к эксплуатации.
Своевременный контроль над состоянием АКБ гарантирует значительное продление эксплуатационного ресурса. Тем не менее, по истечении срока службы целесообразнее приобрести новое изделие. Использовать старое не рекомендуется: дело не только в том, что АКБ сможет подвести вас. Пары электролита могут повредить элементы кузова, двигателя.
Как часто в целом нужно менять аккумулятор в автомобиле
Здесь всё понятно из вышеприведённого текста: средний срок службы составляет 3–4 года. Но это не приговор, цифры могут быть и больше.
Причины частой замены аккумулятора
В основе жизнедеятельности АКБ лежат химические реакции. Однако ряд факторов могут мешать процессам, что плохо сказывается на эксплуатационном сроке:
постоянная экстремально высокая температура;
езда по неровной дороге, по ухабам, плохое крепление, всё это чревато повреждением пластин;
стиль поездок: если они частые и короткие, батарея просто не будет успевать заряжаться;
отсутствие хотя бы элементарного обслуживания (проверка напряжения, очистка от грязи).
Как продлить срок службы аккумулятора
Через сколько менять аккумулятор в машине? В автомобиле немало электронных систем, которые потребляют ток (пусть и в небольших количествах), даже когда двигатель не работает. Поэтому, если планируется, что авто будет неподвижным более чем 2 недели, провод («минусовый») с одной из клемм аккумулятора лучше снять. Другие моменты:
В выпускаемых ныне машинах габаритные огни отключаются после того, как ключ зажигания переводится в нейтральное положение. Но, если у вас более старшая модель, не забывайте отключать эти потребители самостоятельно.
Неисправный генератор также способствует сокращению службы АКБ.
Если зимой ваше авто не эксплуатируется, следует предпринять особые меры. При отрицательной температуре его следует периодически прогревать (как минимум, раз в 10 дней). Это положительно скажется на самочувствии не только АКБ, но и всех систем машины.
Когда менять аккумулятор автомобиля
Замена аккумулятора – очень простая операция, которую может самостоятельно выполнить любой автовладелец. Основная загвоздка заключается лишь в том, когда менять аккумулятор автомобиля. Если работоспособность многих деталей машины можно определить визуально, но понять отслужила ли АКБ полный ресурс таким образом практически невозможно.
В ситуации, когда аккумулятор не способен завести двигатель также много не ясного, ведь время от времени батарея может полностью разряжаться, но такое состояние является абсолютно нормальным и легко устраняется подключением батареи к зарядному устройству. Далее будут рассмотрены основные признаки, по которым можно судить о том, что пора менять автомобильную батарею.
В какое время лучше менять аккумулятор
Если известно, что ресурс АКБ подходит к концу, но аккумулятор ещё способен заводить двигатель автомобиля, то рекомендуется заменить его в осеннее время года. При отрицательной температуре для запуска двигателя требуется значительно больше энергии, поэтому изделие, которое легко справится с такой операцией летом, может подвести в любой момент, когда наступят холодные дни.
Кроме этого владелец машины может быть неприятно удивлён, когда обнаружит аккумулятор машины полностью замёрзшим. Если батарея эксплуатируется много лет, то в результате образования большого количества налёта на пластинах, который не переходит обратно в раствор электролита, его плотность заметно уменьшается.
В результате, температура замерзания такой жидкости понижается, что приводит к образованию льда внутри корпуса батареи. Замерзание электролита, во многих случаях, приводит к разрушению пластин, что делает невозможной дальнейшую эксплуатацию АКБ.
Кроме вышеприведённых доводов в пользу замены аккумулятора осенью, можно назвать значительно больший расход электроэнергии в зимнее время. Прежде всего, нагрузка на аккумулятор возрастает из-за необходимости частого включения осветительных приборов, по причине короткого светового дня. Особенно остро встаёт эта проблема в северных широтах, где день зимой может длиться всего несколько часов.
Второй причиной является замедленное движение транспортных средств на обледеневших дорогах. Необходимость соблюдать осторожность не позволяет двигаться со значительными оборотами двигателя, поэтому в таком режиме работы мотора генератор может быть автоматически отключён, в результате чего основная нагрузка по обеспечению электричеством всех потребителей ляжет на плечи аккумуляторной батареи.
Признаки износа аккумулятора
Основным признаком, по которому можно судить о сильном износе АКБ является быстрый разряд батареи. Если приходится часто ставить аккумулятор на зарядку, и при этом генератор и электронный регулятор автомобиля находятся в исправном состоянии, то аккумулятор в самое ближайшее время нужно будет заменить.
Быстрое закипание электролита также является признаком скорой гибели батареи. Отложение на пластинах сульфатов приводит к значительному снижению ёмкости батареи, что вызывает чрезмерное образование газов внутри банок, даже при подаче на клеммы стандартного зарядного тока.
Снижение разрядного тока свидетельствует о том, что внутреннее сопротивление батареи значительно повысилось. При значительном увеличении этого показателя аккумулятор полностью утратит способность заводить двигатель, поэтому при первых признаках такой неисправности следует попытаться восстановить заряд батареи с помощью зарядного устройства. Более точно определить внутреннее сопротивление АКБ а также его разрядный ток можно с помощью специальных приборов.
Как часто нужно менять аккумулятор в автомобиле
Срок эксплуатации аккумулятора зависит от многих факторов. Прежде всего, на продолжительность работы АКБ влияет технология изготовления. Например, современные необслуживаемые изделия способны прослужить примерно в 2 раза дольше обычных сурьмянистых батарей. Кроме этого, на частоту смены аккумулятора влияют условия эксплуатации и соблюдение правил использования такого изделия в качестве стартерного устройства.
Средние прогнозируемые сроки эксплуатации АКБ различных конструкции составляют:
Для малосурьмянистых батарей – 4 года.
Для кальциевых аккумуляторов – 5 лет.
Необслуживаемые кальциевые аккумуляторы – 6 лет.
AGM – 10 лет.
EFB – 7 лет.
Гелевые – 10 лет.
На срок эксплуатации аккумулятора также влияет продолжительность хранения до реализации. Чтобы узнать срок изготовления изделия достаточно найти на крышке код, по которому не сложно понять, можно приобретать АКБ или от покупки лучше отказаться.
Стоит ли с заменой АКБ тянуть до последнего
Покупка аккумулятора обходится владельцу машины довольно дорого, поэтому практически все автомобилисты стремятся полностью исчерпать ресурс АКБ перед её заменой. Делать этого не стоит по следующим причинам:
Снижение безопасности эксплуатации машины.
Риск выхода из строя электрооборудования.
Повышенный износ двигателя во время запуска.
Скупой, как известно, платит дважды, но несвоевременная замена АКБ может привести к аварии, которая может стоить жизни или здоровья. Например, если машина внезапно заглохнет на оживлённом перекрёстке или железнодорожном переезде, то изношенная батарея может не справиться с быстрым запуском двигателя.
«Полуживой» аккумулятор негативно влияет на работоспособность потребителей электроэнергии. Кроме этого потребуется значительно больше времени на запуск двигателя. Многочисленные попытки завести машину при небольших оборотах коленвала вызывают повышенный износ внутренних деталей по причине масляного голодания, а также стачивания шестерней стартера и маховика двигателя из-за слабого зацепления.
Учитывая негативное влияние неработоспособной батареи на комфортабельность и безопасность использования машины, рекомендуется вовремя заменять аккумулятор машины новым изделием.
Обслуживание двигателя. Как часто нужно менять аккумулятор?
Аккумулятор — это бесшумный и мощный компонент Вашего автомобиля. Он выполняет свою работу, невзирая на жару, холод или требования водителей. Аккумулятор позволяет автомобилю завестись с первым поворотом ключа, что весьма полезно, однако, срок его службы не бесконечен.
В зависимости от региона, манеры езды, состояния системы зарядки и ряда других факторов, срок эксплуатации аккумулятора составляет, в среднем, около четырех лет. И когда он выходит из строя, признаки неисправности обычно отсутствуют — Ваш автомобиль просто не заводится.
Не смотря на то, что свинцово-кислотный аккумулятор не претерпел значительных изменений за последние 100 лет, его состояние не так просто определить при обслуживании автомобиля. В настоящее время, простые тестеры аккумуляторов не могут точно определить, что происходит внутри батареи. Вместо этого, они производят моментальный замер в определенный момент времени без информации о химическом составе аккумулятора до или после проверки.
Поэтому существует проверенное правило замены аккумулятора: Примерно через четыре года работы аккумулятор начинает превращаться из маленькой электростанции в бесполезный агрегат. По истечение четырех лет, его необходимо регулярно проверять и остается надеяться, что Ваш механик вовремя заметит проблему, пока еще не слишком поздно.
Но по своей природе, химический коктейль внутри аккумулятора может вывести его из строя раньше, чем через четыре года, а может и поддерживать его работу в течение еще нескольких лет. Остается только гадать, насколько Вам повезет.
Нормальный срок эксплуатации аккумулятора
Когда речь идет об обслуживании автомобиля, понятие «нормальный» определяется рядом факторов, существует только в теории и редко соответствует реальности. Например, средний срок службы аккумулятора составляет четыре года при эксплуатации в нормальных условиях. В данном случае «нормальные» означает, что аккумулятор проходит полные циклы зарядки, не подвергается экстремальным температурам, подключен к надежной и исправной системе зарядки и не питает различные дополнительные приборы. Как видите, это «нормальное» совсем не нормально. В действительности же, перепады температур, вибрация, короткие поездки по городу, а также различные MP3 проигрыватели, приемники GPS оказывают дополнительную нагрузку на аккумулятор.
Если взглянуть на обычный свинцово-кислотный аккумулятор, то несложно понять, почему эти факторы влияют на срок службы аккумулятора. В пластиковом корпусе находятся пластины из таких материалов, как свинец и диоксид свинца. Эти пластины омываются смесью воды и серной кислоты, которая является электролитическим раствором. Данный раствор обеспечивает поток электронов между пластинами — поток электронов и есть электрический ток.
Различные факторы могут повлиять на протекающую химическую реакцию. Вибрации при езде по ухабистым дорогам или в результате того, что аккумулятор плохо закреплен. Повышенная температура ускоряет протекание химической реакции, что сокращает срок службы аккумулятора, пониженная температура наоборот продлевает, т.к. химические процессы замедляются. По этой причине некоторые аккумуляторы покрыты изоляцией для ослабления влияния экстремальных температур.
Ваша манера езды также может влиять на химическую реакцию. Запуск двигателя требует больших затрат электричества, поэтому включается система зарядки. Если Вы мало ездите или ездите на короткие расстояния, то Ваш аккумулятор никогда не зарядится полностью. Постоянная нехватка заряда приводит к расслоению кислоты. Внутри батареи электролитический раствор переходит из гомогенного — или однородного — состояния в вертикально расслоенный. Верхняя часть раствора образована легкой кислотой, в то время как нижняя — тяжелой. Слой легкой кислоты разъедает пластины, а тяжелая кислота компенсирует потребность автомобиля в электричестве, вырабатывая при этом больше электричества, чем нужно. Это приводит к сокращению срока службы аккумулятора, несмотря на то, что обычные тесты не выявляют неисправности.
Признаки неисправности аккумулятора
Самым очевидным признаком неисправности аккумулятора является то, что он не работает. Однако в связи с тем, что аккумулятор — это часть более крупной системы, то его неисправность может быть симптомом более серьезной проблемы, чем просто отсутствие напряжения. Если в электросистеме имеются еще какие-либо неполадки, например, слабый генератор, то аккумулятор может вырабатывать меньше напряжения, чем необходимо.
Лучше всего проверять аккумуляторы при помощи электронного тестера, которые можно найти практически во всех автомастерских, а также в некоторых магазинах автозапчастей. Механик устанавливает тестер, который производит замер показателей и состояния аккумулятора, а также необходимость его замены. Такая проверка должна быть частью регулярного технического обслуживания и проводиться каждый раз при замене масла.
Также и сам аккумулятор может показать, что его пора меня. Прежде всего, это возраст. Если аккумулятору больше трех-четырех лет, то скоро начнутся проблемы. Во-вторых, задумайтесь о том, как Вы водите. Помните, что короткие поездки и длительные простои сокращают срок службы аккумулятора. В-третьих, следите за состоянием аккумулятора. Если Вы обнаружите следы коррозии, то аккумулятор где-то протекает. Если аккумулятор находится в изоляционном корпусе, необходимо его снимать каждый раз во время проверки. Проверьте также клеммы на наличие наростов. Наросты можно удалить при помощи пищевой соды и воды — не забудьте надеть защитные перчатки и очки. Раствор электролита содержит серную кислоту, которая может оставить ожоги на коже рук. Наконец, понюхайте аккумулятор, обратите внимание, если почувствуете запах тухлого яйца (сера) или что аккумулятор перегревается.
Аккумуляторы являются очень надежными и простыми устройствами, поэтому водители забывают о них, а вспоминают, когда уже становится поздно. Если Вы время от времени будете уделять внимание аккумулятору и проверять его, то сможете избежать аварийной остановки в дороге. И наконец, аккумуляторы стоят относительно недорого, учитывая объем работы, который они выполняют.
Замена аккумулятора
Выполнить замену аккумулятора достаточно просто, поэтому эта процедура должна стать частью периодического технического обслуживания. В настоящее время на рынке представлено большое количество аккумуляторов от различных производителей. На самом деле, название компании, которое указано на аккумуляторе, не играет особого значения. Гораздо важнее обратить внимание на дату производства, ток холодного запуска, резерв мощности и габариты.
Дата производства: На аккумуляторах обычно указывается дата производства, аккумулятор должен быть продан в течение шести месяцев с этой даты. Перед покупкой проверьте дату производства. Дата обычно указывается в виде кода. Большинство таких кодов начинается с латинской буквы, обозначающей месяц, например, А — январь, В — февраль и т.д. Цифра обозначает год, например, 0 — 2000 или 1 — 2001.
Габариты: Данный показатель обозначает внешние размеры место расположения клемм. Убедитесь, что габариты приобретаемого аккумулятора совпадают с габаритами старого, в противном случае, Вы рискуете купить аккумулятор, характеристики которого не подходят для Вашего автомобиля. К счастью, обычно в магазинах аккумуляторы группируются по производителю, модели, году выпуска автомобиля.
Ток холодного запуска: Определяет возможность аккумулятора к запуску двигателя при -17 градусах по Цельсию, при высокой вязкости моторного масла и низком химическом потенциале аккумулятора. Чем выше это значение, тем лучше автомобиль будет заводиться в холодную погоду. На многих аккумуляторах указан ток холодного запуска, хотя на некоторых указан только пусковой ток. Пусковой ток измеряется при 0 градусов по Цельсию и обычно выше, чем ток холодного запуска. Однако этот показатель не дает адекватной информации о том, насколько хорошо автомобиль будет заводиться в холодную погоду.
Резерв мощности: Этот показатель труднее всего найти, однако он несет в себе очень полезную информацию. Он показывает, сколько времени будет работать аккумулятор, если генератор внезапно выйдет из строя. Эту информацию обычно можно найти в инструкции к аккумулятору в магазине, в интернете, а также иногда и на самом аккумуляторе.
Следуйте всем приведенным рекомендациям, и если Ваш аккумулятор перестанет работать, Вы сможете подобрать новый и надежный.
Когда менять аккумулятор автомобиля
Аккумуляторная батарея относится к узлам автомобиля, которые имеют ограниченный ресурс. Его следует менять через определенное время. Момент, когда менять аккумулятор автомобиля, зависит от многих факторов:
марка АКБ;
страна-производитель батареи;
условия эксплуатации автомобиля, на который установлен аккумулятор;
место расположения АКБ в автомобиле;
наличие повреждений при дорожно-транспортных происшествиях;
техническое состояние генератора, электрооборудования;
периодичность регламентного обслуживания и др.
Периодичность замены аккумулятора
Считается нормальным, если АКБ выдерживает более шести лет эксплуатации. На подержанных автомобилях, которые приобретались в странах Европы, часто можно встретить аккумуляторную батарею, выпущенную более 10-ти лет назад. Этому факту есть объяснение. Во-первых, автопроизводители устанавливают аккумуляторные батареи повышенного качества от проверенных поставщиков. Во-вторых, условия эксплуатации (климатические, дорожные) в Европе значительно лучше. В теплых европейских странах считается, что периодичность замены АКБ составляет около 1 раза в 8 лет. Исключение составляют суровые скандинавские страны. Там норма составляет 1 раз в пять лет.
Аккумулятор имеет определенный срок эксплуатации
При эксплуатации автомобиля в отечественных условиях нормы, устанавливающие, как часто надо менять аккумулятор в машине, составляют около 1 раза в 6-7 лет эксплуатации автомобиля. На многих предприятиях при обслуживании коммерческих автомобилей закладывают стандартную амортизационную норму – 7 лет.
Периодичность замены аккумуляторной батареи не является догмой. Если АКБ теряет свои эксплуатационные свойства (емкость, пусковой ток) более чем на 50%, его эксплуатация предельно затруднена. Запуск двигателя в холодное время года становится проблематичным. Если в личном автомобиле можно позволить запускать двигатель длительное время, то простой коммерческого транспорта может привести к издержкам, значительно превышающим стоимость аккумуляторной батареи.
В общей автомобильной практике АКБ заменяют, как только появились обоснованные признаки потери эксплуатационных свойств.
Признаки необходимости замены
Специалисты отмечают следующие признаки необходимости замены аккумуляторной батареи:
Недостаточная степень зарядки аккумуляторной батареи. За время непродолжительной стоянки (не более 24 часов) аккумулятор не поддерживает необходимую емкость, не обеспечивает пусковой ток, необходимый для запуска двигателя. Остаточное напряжение на АКБ, измеренное мультиметром после стоянки, менее 12,2 Вольта (все потребители отключены).
Процесс кипения электролита при заряде током менее 3 Ампер.
Значительное уменьшение пускового тока при полном заряде аккумуляторной батареи. Измерения производятся при помощи нагрузочной вилки.
Отсутствие достижения зеленой зоны после заряда аккумулятора (в АКБ с окошком визуального контроля).
Уменьшение уровня электролита необслуживаемого аккумулятора ниже критической отметки.
Потеря герметичности конструкции АКБ.
Изменение геометрии аккумуляторной батареи (вздутие, перекос).
Видимое осыпание пластин (АКБ в полупрозрачном корпусе).
Если имеются перечисленные признаки, то возникает ситуация, когда пора менять АКБ.
Если аккумулятор перестает держать заряд, то это признак для его замены
Что влияет на работоспособность аккумулятора
На работоспособность аккумуляторной батареи влияют следующие условия эксплуатации:
Климатические. Срок службы уменьшается в случае эксплуатации в режимах экстремально высоких или, наоборот, низких температур. При высокой температуре нарушается тепловой режим заряда, АКБ может подкипать. При этом увеличивается концентрация кислоты, что приводит к ускоренному разрушению пластин. В условиях низких температур уменьшается плотность электролита, прогрессируют процессы сульфатации.
Механические. В результате ударов, тряски пластины могут обломаться. Это приводит к микро-коротким замыканиям, разрушению пластин, значительно снижается срок эксплуатации.
Электрические. Токи утечки в автомобиле, предельные значения токов запуска, короткие замыкания электропроводки значительно уменьшают ресурс АКБ. В случае предельных токов аккумулятор может «взорваться» или «вспухнуть», что моментально приводит его в негодность.
Место дислокации аккумулятора в машине. Если АКБ установлен под капотом машины, в процессе эксплуатации в зимнее время перепад рабочих температур может быть более 100 градусов Цельсия. При таком режиме срок эксплуатации АКБ может уменьшиться на 30%. В лучших условиях находятся аккумуляторы, находящиеся в салоне или багажнике авто.
Исправность генератора. Если генератор автомобиля дает повышенный ток или напряжение заряда (более 15 Вольт), аккумулятор перезаряжается, выкипает, что значительно уменьшает его ресурс.
Периодичность регламентного обслуживания, дозаряд во время хранения. Если хранить АКБ без подзарядки, то при понижении напряжения ниже 8 Вольт активируется процесс сульфатации, который может привести его в негодность в течение зимнего периода. Поверхность клемм и корпуса аккумулятора следует регулярно протирать. В обслуживаемых АКБ следует проверять плотность электролита и его уровень, при необходимости выполнять регламентные работы.
Плохое состояние клемм АКБ. Окисление, плохое закрепление клемм вызывают процессы искрообразования, увеличения температуры, что разрушает конструкцию аккумулятора.
Своевременное обслуживание аккумуляторной батареи увеличивает срок ее эксплуатации. Аккумулятор не подведет в самый неподходящий момент.
Facebook
Twitter
Вконтакте
Google+
Как понять, что аккумулятор автомобиля пора менять
Многие автолюбители знают, что аккумуляторную батарею обычно меняют раз в три или четыре года — в зависимости от качества АКБ, стиля поездок и сопутствующих факторов, связанных с работой бортовой системы авто. У новичков в сфере вождения возникает вполне резонный вопрос о том, когда менять аккумулятор автомобиля — иными словами, как могут выглядеть тревожные сигналы о том, что батарею надо поменять.
Трех- или четырехлетний срок службы батарей — понятие условное, и то, как часто необходимо менять источник питания в машине, зависит от режима эксплуатации аккумулятора. Поэтому важно самому научиться понимать, когда менять аккумулятор автомобиля в данном, конкретном случае, не ориентируясь на те или иные цифры. Ведь от условий езды, в которых вы можете оказаться, будет напрямую зависеть замена АКБ.
Признаки того, что АКБ нуждается в замене
Как определить, что аккумулятор пора менять?
Водитель со стажем, столкнувшись с рядом ярко выраженных сигналов, сразу поймет, в чем дело, и сделает соответствующие выводы:
Если двигатель запускается с трудом не только в холодное время года, но и летом — нужно менять аккумулятор в автомобиле. Он не держит заряд, и стартеру недостает энергии для того, чтобы запустить мотор.
Если ваша машина оснащена бортовым компьютером, и на табло постоянно горит напоминание о необходимости зарядки батареи — нельзя игнорировать этот сигнал. Если же водитель не понял, о чем речь — он может оказаться в ситуации, когда машина просто не заведется.
Если проверить аккумулятор с помощью мультиметра после длинных поездок, и он покажет низкий уровень напряжения — необходима срочная замена батареи. В нормальном состоянии АКБ после длительной непрерывной езды по трассе должна «разгоняться», подзаряжаясь от генератора.
Если вы заряжали батарею целую ночь, ноплотность электролита в ней едва «дотягивает» до отметки в 1,25 гр/см³ — пора задуматься о том, чтобы ее сменить. Жаже если электролит не в норме только в одной банке, все равно это показание к замене источника питания.
Если жидкость внутри батареи темная — срочно меняйте аккумулятор. Ездить с разрушенными пластинами категорически нельзя, это может спровоцировать взрыв.
Иногда не помешает даже понюхать аккумулятор. В случае неприятного гнилостного запаха его обязательно нужно поменять на новый.
Простым тестом также может стать прослушивание магнитолы в машине в течение часа. Если после этого стартерный пуск затруднен, значит, батарея быстро «садится».
Ну и, конечно, если ваша батарея находится в «почтенном возрасте» старше четырех лет, пора задуматься о приобретении новой.
Как проверить фактическую емкость АКБ?
Общее состояние вашей батареи вы можете проверить самостоятельно с помощью электронного тестера, который можно купить в любом автомобильном магазине. Тестер нужно будет просто подсоединить к АКБ, и он сделает анализ ее текущего состояния. По идее, проверка такого рода непременно должна входить в перечень технического обслуживания автомобилей и проводится, например, при замене масла.
Кроме этого, существует и тестирование аккумуляторов по ГОСТу, когда АКБ разряжается током, составляющим 1/20 от емкости до показателя U в 10,5 вольт. К примеру, если в машине стоит батарея емкостью 60 Ампер-часов, разрядить ее до 10,5 вольт нужно трех-амперным током, а фактическую емкость посчитать, умножая разрядный ток на разрядное время.
Замена старой батареи на новую
Как извлечь из автомобиля отслужившую свое батарею? Отключите зажигание и начинайте снятие аккумулятора с минусовой клеммы, не допуская при этом контактов между металлическими частями автомобиля, самой клеммой и ключом. После снятия минусовой отсоедините плюсовую клемму, а затем крепежную гайку и фиксирующие болты.
Перед покупкой новой батареи всегда нужно учитывать, какая емкость лучше подойдет двигателю вашего автомобиля. Также предварительно нужно измерить длину, ширину и высоту аккумуляторного отсека. Запишите для себя, в каком месте какие клеммы располагаются, чтобы не перепутать.
Можно взять АКБ с небольшим запасом емкости, чуть больше, чем у вас был раньше — для того, чтобы емкости хватило во времена «холодного пуска». Также при покупке батареи обращайте внимание на дату выпуска — чем раньше он произведен, тем лучше.
После того, как поместили новую батарею в отсек, затягиваем клеммы (минус к минусу, плюс к плюсу) и фиксируем ее крепежным болтом, который находится внизу. Всю работу по установке и снятию аккумулятора с машины нужно проводить при выключенном зажигании и в перчатках во избежание попадания кислоты на кожу рук.
Итак, мы узнали о том, как определить, нужно ли менять АКБ. Многие водители начинают вспоминать об аккумуляторах, только когда они дают серьезные сбои в работе. Для того чтобы «внезапно» не оказаться в ситуации, когда машина просто не заведется, нужно знать о том, как правильно идентифицировать тревожные сигналы, поступающие от батареи.
Когда менять аккумулятор автомобиля и как правильно это сделать
Многие автолюбители знают, что аккумуляторную батарею обычно меняют раз в три или четыре года — в зависимости от качества АКБ, стиля поездок и сопутствующих факторов, связанных с работой бортовой системы авто. У новичков в сфере вождения возникает вполне резонный вопрос о том, когда менять аккумулятор автомобиля — иными словами, как могут выглядеть тревожные сигналы о том, что батарею надо поменять.
Трех- или четырехлетний срок службы батарей — понятие условное, и то, как часто необходимо менять источник питания в машине, зависит от режима эксплуатации аккумулятора. Поэтому важно самому научиться понимать, когда менять аккумулятор автомобиля в данном, конкретном случае, не ориентируясь на те или иные цифры. Ведь от условий езды, в которых вы можете оказаться, будет напрямую зависеть замена АКБ.
Признаки того, что АКБ нуждается в замене
Как определить, что аккумулятор пора менять?
Водитель со стажем, столкнувшись с рядом ярко выраженных сигналов, сразу поймет, в чем дело, и сделает соответствующие выводы:
Если двигатель запускается с трудом не только в холодное время года, но и летом — нужно менять аккумулятор в автомобиле. Он не держит заряд, и стартеру недостает энергии для того, чтобы запустить мотор.
Если ваша машина оснащена бортовым компьютером, и на табло постоянно горит напоминание о необходимости зарядки батареи — нельзя игнорировать этот сигнал. Если же водитель не понял, о чем речь — он может оказаться в ситуации, когда машина просто не заведется.
Если проверить аккумулятор с помощью мультиметра после длинных поездок, и он покажет низкий уровень напряжения — необходима срочная замена батареи. В нормальном состоянии АКБ после длительной непрерывной езды по трассе должна «разгоняться», подзаряжаясь от генератора.
Если вы заряжали батарею целую ночь, ноплотность электролита в ней едва «дотягивает» до отметки в 1,25 гр/см³ — пора задуматься о том, чтобы ее сменить. Жаже если электролит не в норме только в одной банке, все равно это показание к замене источника питания.
Если жидкость внутри батареи темная — срочно меняйте аккумулятор. Ездить с разрушенными пластинами категорически нельзя, это может спровоцировать взрыв.
Иногда не помешает даже понюхать аккумулятор. В случае неприятного гнилостного запаха его обязательно нужно поменять на новый.
Простым тестом также может стать прослушивание магнитолы в машине в течение часа. Если после этого стартерный пуск затруднен, значит, батарея быстро «садится».
Ну и, конечно, если ваша батарея находится в «почтенном возрасте» старше четырех лет, пора задуматься о приобретении новой.
Как проверить фактическую емкость АКБ?
Общее состояние вашей батареи вы можете проверить самостоятельно с помощью электронного тестера, который можно купить в любом автомобильном магазине. Тестер нужно будет просто подсоединить к АКБ, и он сделает анализ ее текущего состояния. По идее, проверка такого рода непременно должна входить в перечень технического обслуживания автомобилей и проводится, например, при замене масла.
Кроме этого, существует и тестирование аккумуляторов по ГОСТу, когда АКБ разряжается током, составляющим 1/20 от емкости до показателя U в 10,5 вольт. К примеру, если в машине стоит батарея емкостью 60 Ампер-часов, разрядить ее до 10,5 вольт нужно трех-амперным током, а фактическую емкость посчитать, умножая разрядный ток на разрядное время.
Замена старой батареи на новую
Как извлечь из автомобиля отслужившую свое батарею? Отключите зажигание и начинайте снятие аккумулятора с минусовой клеммы, не допуская при этом контактов между металлическими частями автомобиля, самой клеммой и ключом. После снятия минусовой отсоедините плюсовую клемму, а затем крепежную гайку и фиксирующие болты.
Перед покупкой новой батареи всегда нужно учитывать, какая емкость лучше подойдет двигателю вашего автомобиля. Также предварительно нужно измерить длину, ширину и высоту аккумуляторного отсека. Запишите для себя, в каком месте какие клеммы располагаются, чтобы не перепутать.
Можно взять АКБ с небольшим запасом емкости, чуть больше, чем у вас был раньше — для того, чтобы емкости хватило во времена «холодного пуска». Также при покупке батареи обращайте внимание на дату выпуска — чем раньше он произведен, тем лучше.
После того, как поместили новую батарею в отсек, затягиваем клеммы (минус к минусу, плюс к плюсу) и фиксируем ее крепежным болтом, который находится внизу. Всю работу по установке и снятию аккумулятора с машины нужно проводить при выключенном зажигании и в перчатках во избежание попадания кислоты на кожу рук.
Итак, мы узнали о том, как определить, нужно ли менять АКБ. Многие водители начинают вспоминать об аккумуляторах, только когда они дают серьезные сбои в работе. Для того чтобы «внезапно» не оказаться в ситуации, когда машина просто не заведется, нужно знать о том, как правильно идентифицировать тревожные сигналы, поступающие от батареи.
Как часто следует менять аккумулятор?
Сколько прослужит аккумулятор?
В то время как свинцово-кислотные аккумуляторы автомобиля технологически практически не изменились за последние 100 лет, они по-прежнему являются непростой задачей и той частью автомобиля, которую сложно проверить во время планового технического обслуживания. Простые тестеры аккумуляторов могут замерить заряд аккумулятора, но, к сожалению, не могут в то же время разрисовать, что происходит внутри батареи. Вместо этого, они предоставляют своего рода снимок батареи в момент её тестирования — без контекста химического состава до или после испытания.
В то же время просто руководствоваться правилом менять аккумулятор каждые 4 года тоже неверно: да, у Вас есть примерно четыре года, прежде чем аккумулятор теоретически начнёт свои предсмертные агонии и превращения из химической электростанции в химическое пресс-папье. И Вам остаётся только надеяться что Ваш механик обнаружит проблему, прежде чем это будет слишком поздно.
Но из-за характера химического коктейля внутри любого аккумулятора, он может потребовать замены и гораздо раньше четырёх лет эксплуатации, а может быть, что он будет служить Вам ещё в течение нескольких лет. Таким образом, теория — она всего лишь теория и зачастую сильно отличается от практики.
Когда дело доходит до технического обслуживания автомобиля, «нормальный» определяется рядом факторов, которые существуют в теории, но редко переходят в условия практики. Например, аккумулятор имеет среднюю нормальную продолжительность жизни до четырёх лет при нормальных условиях. «Нормальный» в данном случае означает, что батарея проходит полные циклы заряда, не подвергается воздействию экстремальных температур, заряжается надёжным генератором и не снабжает питанием тонну электронных аксессуаров машины. Видите, нормально — это просто не нормально! В реальном мире перепады температур, вибрации, короткие поездки и постоянно увеличивающийся массив MP3-плееров, GPS-приёмников и других устройств значительно сокращают жизнь аккумулятору.
Если Вы посмотрите на типичный свинцово-кислотный необслуживаемый аккумулятор автомобиля, то Вам станет легко понять, почему эти факторы влияют на нормальную его жизнь. Внутри пластикового окна находятся пластины из материалов, таких как свинец и диоксид свинца. Планшеты суспендируют в смеси воды и серной кислоты, образуя электролитический раствор. Это решение позволяет электронам течь между пластинами — а поток электронов — это, по существу, и есть электричество.
Но множество факторов может нарушить эту химическую реакцию. Удары машины о ямы и колдобины или плохо закреплённый аккумулятор могут расшатать или повредить пластины. Крайне высокая температура ускоряет химическую реакцию, сокращая срок службы аккумулятора, в то время как сильные морозы иногда могут продлить срок службы батареи, замедляя реакцию. Вот почему некоторые батареи закрыты изолирующей втулкой, чтобы держать экстремальные температуры в узде. Даже стиль вождения может сильно влиять на реакцию. Пуск двигателя требует огромного объёма электроэнергии, поэтому в процесс должна вмешаться система зарядки, чтобы пополнить истощённый всего одним запуском двигателя аккумулятор. Получается, что если в жизни Вашего авто много коротких поездок, то батарея никогда не будет полностью заряжена, так как Вы часто будете напрягать аккумулятор раскручиванием стартера, но восполнить свои силы за счёт генератора он попросту не успеет из-за слишком короткой поездки.
Сигналы к замене аккумулятора
Наиболее очевидным признаком проблем с аккумулятором, является, конечно же, падение напряжения в электросистеме автомобиля. Тем не менее, аккумулятор является частью более крупной системы, подключенной к другим частям автомобиля, и мёртвый аккумулятор может указывать на проблему глубже, чем просто отсутствие напряжения. Если что-то ещё происходит не так в системе электрооборудования — например, скажем, слабый генератор, то это также может быть причиной слабого аккумулятора.
Лучший способ проверить аккумулятор — с помощью электронных тестеров, доступных в большинстве магазинов автозапчастей. Следует подключить тестер к аккумулятору в машине, и он сделает снимок состояния Вашего аккумулятора и укажет, следует ли заменить аккумулятор. Эта проверка должна быть частью текущего обслуживания автомобиля и должна, таким образом, проводиться каждый раз, когда Вы, к примеру, меняете масло.
Другим сигналом к замене аккумулятора является и его возраст — если аккумулятор старше трёх-четырёх лет, можно начинать ожидать проблемы. Во-вторых, посмотрите на Ваш стиль вождения. Помните, короткие поездки и длительные периоды бездействия машины высасывают соки жизни из батареи. В-третьих, посмотрите на сам аккумулятор. Коррозия и пятна на нём означают, что в нём появилась утечка. Наконец, просто понюхайте аккумулятор, обращая внимание на запах гнилых яиц (сера) или запахом перегрева батареи.
Ну и, пожалуй, самым ярким признаком погибающего аккумулятора является нехватка энергии стартера для запуска двигателя при условии, конечно, короткого требуемого для такого запуска времени — если уже в самом начале кручения стартера (первые 2-4 секунды) ему не хватает энергии, то это признак того, что аккумулятор не держит заряд, и его следует заменить.
Батареи настолько надёжны и настолько просты, что водители имеют тенденцию забывать, что они вообще существуют, пока не станет слишком поздно. Если Вы обратите внимание на аккумулятор Вашего авто и проведёте несколько тестов и будете следить за его состоянием время от времени, Вы определённо снизите риск того, что окажетесь на дороге в автомобиле, который не можете завести. Учитывая все обстоятельства, аккумуляторы являются относительно недорогими, учитывая объём работы, которую он выполняет на регулярной основе.
Автомобиль уже давно перестал быть роскошью – сейчас это необходимое средство передвижения и один из способов сделать жизнь проще и комфортнее. Тем не менее, мировой автопром непрестанно пытается выйти за рамки существующих стандартов, а автовладельцы стремятся подчеркнуть свой социальный статус, приобретая авто более высокого класса.
В настоящее время нет единой классификации автомобилей. В разных странах применяются различные критерии оценки престижа машины, и, зачастую, для того, чтобы выбрать подходящее авто, необходимо учитывать самые различные параметры.
В этой статье мы расскажем о различных критериях, по которым классифицируются автомобили, а также дадим несколько советов по применению этой полезной информации на практике.
Виды классификации авто
Автомобили – достаточно сложные агрегаты, поэтому классифицировать их только по одному критерию попросту невозможно. В настоящее время существует несколько вариантов объединения авто в группы по различным параметрам: по конструкции кузова, по типу кузова, по назначению, так же по типу условий работы, по колесным формулам, по количеству осей, по составу, по типу двигателя, по принадлежности, по типу шасси. При этом самой популярной и распространенной для жителей России считается Европейская классификация автомобилей – именно на нее ориентируется большинство автолюбителей при покупке авто.
Европейская классификация
Классификация Европейской экономической комиссии и Классификация Euro NCAP – достаточно сложные для восприятия обычного обывателя. Существующая Европейская классификация – упрощенный вариант двух вышеупомянутых. В основу разделения авто на классы заложены такие показатели, как габаритные размеры и тип кузова. Ниже в таблице мы представим основную информацию по всем классам:
Обозначение
Класс
Габариты
Вид классификации
Длина, м
Ширина, м
A
Особо малый
До 3,6
До 1,6
По габаритным
размерам
B
Малый
3,6 – 3,9
1,5 – 1,7
C
Малый средний
3,9 – 4,4
1,6 – 1,75
D
Средний
4,4 – 4,7
1,7 – 1,8
E
Высший средний
Более 4,6
Более 1,7
F
Высший
Более 4,6
Более 1,7
S
Спортивные автомобили
—
По типу кузова
M
Минивэны
J
Кроссоверы, внедорожники
—
Пикапы
«А» класс.
Сюда относятся небольшие авто, чаще всего 3-дверные, реже 5-дверные хэтчбэки. Эти автомобили компактные, маневренные (что особенно важно в больших городах), экономичные.
Основной их недостаток – малая вместительность (не более 4 человек, при этом багажник тоже маленький), поэтому для большой семьи они не подойдут. Особых скоростных достижений и мощности от них ожидать не приходится. Самые известные представители этого класса – Renault Twingo, Daewoo Tico, Citroen C2, Ford Ka, VW Lupo, Hyundai Atos, ВАЗ Ока, Daewoo Matiz
Цены – от 4.000 до 8.000 долларов.
«В» класс.
Немного больше по габаритам, чем авто класс «А». Это 3- или 5-дверные хэтчбэки или небольшие седаны. Уровень комфорта здесь несколько выше, чем в предыдущей группе, однако все же комплектация далеко не премиум-класса. В подавляющем большинстве – это переднеприводные двухосники. Примеры – Ford Fusion, Volkswagen Polo, Hyundai Getz, Peugeot 206, Fiat Punto, SEAT Cordoba, Таврия.
Цены самые разные – от 4 до 25 тысяч долларов США.
«С» класс.
Другое название – «Гольф-класс» – по имени самого яркого представителя группы – популярного Volkswagen Golf. Европейцы уже не один год отдают предпочтение автомобилям этого класса. Почему? Все просто: они экономичны, габариты авто позволяют перевозить 5 человек в салоне (включая водителя), достаточно мощные и выносливые для недалеких путешествий и ежедневных городских поездок. В числе авто «С» класса встречаются как хэтчбэки, так и седаны и универсалы. Яркие представители: Audi A3, Ford Escort, Форд Focus, Opel Astra, Subaru Impreza, Suzuki Baleno, Toyota Corolla.
Цены в среднем – 10-25 тысяч долларов.
«D» класс.
Красивый дизайн, внутренний комфорт, просторный салон, вместительный багажник – все это характеристики авто этого класса. В этой группе есть и седаны, и хэтчбэки, и универсалы. Внутри класса все автомобили делятся на семейные (Citroen C5, Opel Vectra, Nissan Primera) и элитные (Audi A4, BMW серии 3, Jaguar X-type, Opel Insignia, Volvo S60, Mercedes W-205).
Цены на авто этого класса зависят от типа (семейный или элитный автомобиль) и колеблются в пределах 9.000-25.000 долларов.
«Е» класс.
Эти автомобили известны нам как авто бизнес-класса. Просторный салон, вместительный багажный отсек, высокий уровень комфорта (причем даже в базовой комплектации), независимая подвеска – все это позволяет совершать длительные поездки и при этом наслаждаться удобством и безопасностью авто. Представители «Е» класса – Mercedes E-Class, Audi А6, BMW серии 5, Toyota Camry, SAAB 9-5, Volvo S80/V70.
Средняя цена – от 20 до 90 тысяч долларов.
«F» класс.
Это автомобили класса «Люкс». Уровень комфорта в салоне превосходит все ожидания, материалы для отделки выбираются самые дорогие и качественные, динамика движения, мощность, скорость – все на высоте. Пример авто этого класса – Jaguar XJ8, Mercedes-Benz S500/S600B, MW 7-Series, Audi A8, Rolls-Royce Phantom. Чаще всего люди, способные позволить себе приобрести такой автомобиль, пользуются услугами личного водителя – цены на авто «F» класса стартуют от 60.000 долларов.
«S» класс.
Кабриолеты, родстеры. Эти агрегаты не предназначены для семейных поездок за город с большим количеством чемоданов. Чаще всего в них 2 места, реже – 4. Жесткая подвеска и низкая посадка, высокие показатели скорости, мощность – все это позиционирует эти автомобили как спортивные. Основная отличительная черта – откидной верх. Ярчайшие представители – Mercedes-Benz SLK, Audi TT Coupe, Porsche 911.
Цены на такие авто космические – старт от 150.000 долларов.
«М» класс.
Это минивэны – до 9 посадочных мест (включая водителя), вместительный салон и багажный отсек, капот не очень ярко выражен. Прекрасно подходят для большой семьи, а также для людей, которые любят путешествовать. Передние двери распашные, задние могут быть как распашными, так и раздвижными. Самые популярные минивэны – Ford Windstar, Hyundai H-1, Volkswagen Sharan, Mitsubishi Space Gear, Opel Zafira, Volkswagen Caravelle/Multivan.
Цены – от 5.000 до 15.000 долларов США.
«J» класс.
Сюда относятся внедорожники, кроссоверы, паркетники. Выносливая подвеска, высокий дорожный просвет, отличные показатели проходимости – все это делает авто «J» класса весьма популярными у потребителей из России. Салон вмещает от 4 до 9 человек. Есть варианты как с 3 так и с 5 дверями. Примеры – Infiniti FX, Mercedes Gelandewagen, Lexus RX300, Hummer h2, Nissan Murano.
Цены в среднем – от 8.000 до 25.000 долларов.
Пикапы.
Эти авто имеют особую конструкцию – пассажирский салон конструктивно отделен от багажного отделения. При этом сам багажник может быть как открытым, так и закрытым. Применяются такие авто для перевозки малогабаритных грузов. Примеры – Fiat Strada, Ниссан Навара, Ford Ranger, Dodge Ram, Mitsubishi L200, Nissan Titan, Volkswagen Amarok.
Средние цены – от 15.000 тысяч долларов.
Классификация по конструкции кузова
Посмотрите на авто сбоку. Сколько видимых изолированных отсеков вы можете выделить? Выделяют четыре типа:
однообъемник (самый известный представитель этой группы – УАЗ-452 (в народе – «буханка»). Это старые автомобили скорой помощи или милиции. Также сюда можно отнести некоторые модели минивэнов, например VW Sharan).
полутораобъемник (хэтчбэки с неявно выраженным укороченным капотом).
двухобъемник (стандартный универсал или хэтчбэк).
трехобъемник (любой седан – ярко выраженный капот, багажник и непосредственно сам салон).
По типу кузова
По типу кузова все авто можно условно разделить на открытые и закрытые. Наиболее привычная и знакомая для нас классификация закрытых:
седан (трехобъемный автомобиль с 4 дверями). Здесь наблюдается четкое разделение «капот –салон – багажник».
хэтчбэки (полутора- или двухобъемное авто). В хэтчбэке может быть 3 или 5 дверей, одна из которых – задняя. Это нечто среднее между стандартным седаном и универсалом.
универсалы (двухобъемник с 5 дверями – багажный отсек и салон объединены, но могут разделяться съемной шторкой или сеткой). Характерная особенность – объемный багажник.
минивэны (нечто среднее между универсалом и микроавтобусом – вместительный легковой автомобиль с большим багажником и наличием от 5 до 8 посадочных мест). Минивэны относят как к одно-, так и к двухобъемным авто (в зависимости от конструкции передней части).
купе (двух- или трехобъемники). Отличительная особенность – наличие только 2 боковых дверей, при этом в двухобъемных вариантах присутствует третья дверь – задняя. Чаще всего купе – это спортивные автомобили.
лимузины (дорогие авто премиум-класса). Передние сиденья отделены от пассажирского салона. Главная особенность – удлиненная колесная база, которая обеспечивает вместительный салон.
кроссоверы (вместительный «семейный» автомобиль). По параметрам проходимости приближен к внедорожникам, а по вместимости не уступает минивэнам или универсалам.
внедорожники (название говорит само за себя – это машина для тех, кто любит поездки по бездорожью). Внедорожники легко преодолевают любые препятствия за счет колесной формулы 4х4 и большого дорожного просвета.
микроавтобусы – количество пассажирских мест – от 8 и выше. Есть как небольшие по габаритам 2-осные варианты, так и более объемные трехосники.
Также здесь выделяют еще несколько не очень популярных вариантов:
таун-кар (авто с высокой крышей – Lincoln Town Car)
хард-топ (чаще всего это седаны, в которых жесткость кузова снижена за счет удаления таких конструктивных элементов, как рамы боковых стекол и центральной стенки – яркий пример этой категории – Chevrolet Impala 1966-67 г.в.)
комби (авто с задней дверцей – это может быть и седан, и хэтчбэк, и универсал. Этот термин используется в основном в Германии, Австрии, Швейцарии)
фастбэк (авто с покатой крышей, плавно переходящей в багажник – Ford Mustang Fastback 1964 г.в.)
лифтбэк (по сути это хэтчбэк – при открытии багажника поднимается и заднее стекло, но его отличительная особенность – удлиненный багажный отсек. Пример – Лада Гранта).
Открытые:
кабриолет (не нуждается в описании)
родстер (по сути это тот же кабриолет, только не четырехместный, а двухместный), фаэтон (оборудован 5-6 местами, имеет складную крышу, без боковых подъемных стекол)
ландо (здесь откидная крыша есть только над пассажирами, а вот над водителем она стационарная)
брогам (противоположность ландо – складная крыша только над передними креслами, а над пассажирскими – стационарная)
тарга (спортивное авто, напоминающее тип родстер, только лобовое стекло в нем ниже уровня глаз водителя, а в некоторых моделях и вовсе отсутствует).
По назначению
Современные автомобили выполняют множество функций – перевозку пассажиров и грузов, производство тяжелых строительных работ. По назначению весь транспорт можно разделить на следующие группы:
легковые (вместимость – до 8 человек, небольшие габариты).
грузовые (название говорит само за себя – эти машины предназначены для перевозки грузов, поэтому в них есть максимум 3 пассажирских места). Размеры этих автомобилей в разы превышают габариты легковых.
спецтранспорт (дорожная и сельскохозяйственная техника, краны, экскаваторы, авто спецслужб, гоночные машины и пр.).
По типу условий работы
По степени приспособленности к работе в различных дорожных условиях выделяют следующие группы автомобилей:
Дорожные. Это легковые, грузовые машины, автобусы, которые не отличаются высокой проходимостью и могут работать только в благоприятных дорожных условиях.
Вседорожники. Это авто, характеризующиеся повышенными показателями проходимости в условиях неблагоустроенных дорог или по бездорожью.
Вездеходы. Машины, предназначенные для передвижения по местности, где полностью отсутствуют дороги – леса, болота, снежные завалы, карьеры и т.д. Сюда относятся гусеничные тракторы, квадрациклы, снегоходы.
Амфибии. Судя по названию легко понять, что эти машины могут передвигаться как по суше, так и по воде. Чаще всего амфибии можно увидеть в военных автопарках. Представитель автомобилей-амфибий – американская марка Watercar.
По колесным формулам
Колесная формула говорит о количестве колес в автомобиле (первая цифра), а также показывает, сколько из них являются ведущими (вторая цифра). В этой классификации выделяют следующие группы:
4х2 – четыре колеса, два ведущих (передний или задний привод).
4х4 – четыре колеса, четыре ведущих (полный привод).
6х4 – шесть колес, четыре ведущих.
li6х6 – шесть колес, шесть ведущих (полный привод).
с прицепом (это может быть грузовой прицеп, прицепной «дом на колесах»).
автопоезда с прицепом или полуприцепом (в народе эти сцепки известны под названием «фура»). Фуры представлены в двух вариантах: тягач с полуприцепом, тягач с полуприцепом и прицепом (или прицепами).
По типу двигателя
Известно, что любой автомобиль работает благодаря двигателю, который, в свою очередь, работает на определённом виде топлива. По типу используемого топлива выделяют следующие группы авто:
бензиновые (в качестве топлива используется бензин различных марок). Нередко авто с бензиновым двигателем оборудуют дополнительной газовой установкой для работы на природном газе.
дизельные (в качестве топлива используется дизельное топливо – «солярка»).
гибридные (автомобили, оборудованные двумя типами двигателей – двигателем внутреннего сгорания (дизель или бензин) и электромотором). Помимо привычной заправки, гибриды время от времени нужно «подзаряжать» на электрозаправках.
электрические (электродвигатели обычно устанавливают на «городских» малолитражках – электромобилях).
По принадлежности
Естественно, далеко все авто, которые ездят по улицам города, находятся в частной собственности их водителей. По принадлежности выделяют:
личный автотранспорт (легковушки, грузовики, спецтехника, находящаяся в собственности водителя)
служебный автотранспорт (легковые автомобили, которые числятся на балансе компании и используются в служебных целях).
коммерческий транспорт (авто, числящиеся на балансе предприятия и используемые для продвижения бизнеса). Чаще всего на таких автомобилях можно увидеть рекламу компании.
военный транспорт.
специально-исследовательский транспорт.
По типу шасси
Не все машины передвигаются на колесах. По типу шасси выделяют:
колесные авто (в качестве движителя используются колеса)
гусеничный транспорт (в качестве движителя используются гусеничные ленты)
специальные (снегоходы – на передней части расположены две лыжи, сзади – одна широкая гусеничная лента, воздушная подушка и т.д.).
Классификация автомобилей в Японии
Кроме того, свои собственные классификации есть практически в каждой стране. Мы же расскажем о Японской классификации, так как именно японские авто в последнее время пользуются особой популярностью у отечественных покупателей:
Мини – небольшие автомобили, габариты которых меньше, чем у известной Daewoo Matiz (объем двигателя до 0,6 литра, длина до 3300 см, ширина до 1400 см).
Малые – сюда входят автомобили, подходящие под классы от «А» до «D» Европейской классификации, габаритные размеры: длина до 4700 см, ширина до 1700 см, объем двигателя до 2,0 л.
Стандартные – к этому классу относятся все остальные автомобили.
Вывод
Мы постарались максимально сжато, но при этом емко описать самые популярные классификации авто. Возможно, эта информация пригодится кому-то при выборе автомобиля. При этом не забывайте, что главный параметр, который должен быть соблюден в машине любого класса – это безопасность для водителя и пассажиров. Это нужно учитывать не только новичкам, но и профессиональным водителям.
Наша компания вот уже более 10 лет доставляет различные виды грузов из Японии. В настоящее время мы предлагаем услуги по покупке автомобилей с аукционов Японии – более подробно об этом виде нашей деятельности вы можете узнать здесь (https://jplife.ru/uslugi/polnaya-poshlina/), а полный перечень услуг доступен по ссылке.
По любым вопросам, касающимся сотрудничества с нами, вы можете обращаться по телефону 8 (951) 000-23-33. Другие наши координаты (адреса, телефоны, эл.почта) вы найдете здесь.
Классификация автомобилей по назначению
Классификация автомобилей появилась как следствие стремительно расширяющегося автопарка и появления все новых типов автотранспортных средств. Чтобы автолюбители могли быстро получить представление о каком-либо автомобиле, были созданы системы, позволившие унифицировать все машины и разделить их на основные типы по назначению, габаритам, типу кузова, объему двигателя и другим признакам.
Существуют различные типы автомашин
Одна из наиболее общепринятых — классификация машин по назначению.
Типы автотранспорта
Все автотранспортные средства подразделяются на следующие типы:
легковые;
грузовые;
грузопассажирские;
автобусы;
спецтранспорт.
Рассмотрим подробнее каждый тип авто.
Виды автотранспортных средств
Легковые машины
В числе легковых автомобилей — машины, перевозящие пассажиров (до 8 человек) или негабаритные грузы, а также спецавтомобили (буксировщики и пр.). Внутри этой категории также существует классификация по типу кузова, его габаритам, объему и мощности мотора и другим параметрам. Наиболее часто для определения типа легкового авто используют европейскую систему.
В основу европейской классификации положено разделение машин по габаритам. Все автотранспортные средства получают буквенное обозначение.
А — компактные малолитражки, предназначенные для поездок по городу. В 3-х или 5-дверный хэтчбек обычно помещается 2-4 человека и малогабаритный груз. Максимальная длина машин класса «А» достигает 3,6 м, ширина — 1,6 м.
В — автомобили длиной до 3,9 м и шириной до 1,7 м. Привод — передний, компактные размеры и экономный двигатель идеально подходят для использования в городе.
С — группа легковых автомобилей, наиболее распространенных в Европе. Также имеет второе название — «гольф-класс», по названию популярной среди представителей среднего класса машины «Volkswagen Golf». Параметры кузова машин этой категории — до 4,3 м в длину и до 1,8 м в ширину.
D — седаны и хэтчбеки с длиной кузова до 4,6 м и шириной от 1,8 м. Надежные и вместительные автомобили для всей семьи.
Е — авто высшего среднего или бизнес-класса. Параметры кузова — от 4,6 м в длину и от 1,8 м в ширину. Отличаются повышенным уровнем комфортности, безопасностью, стильным дизайном и престижностью.
F — представительские автомобили класса «люкс» с длиной кузова от 5 м и больше.
Видео о классах машин:
Еще одна популярная классификация легковушек — по типу кузова.
Седан — классика автомобилестроения. Четырехдверный кузов имеет конструктивно отделенные друг от друга багажный и моторный отсеки.
Хэтчбек — «задний люк», 3-х или пятидверные машины, в которых одна дверца относится к багажному отсеку.
Универсал — машина с объединенным пассажирским и багажным отсеками. В народе носит название «семейный автомобиль».
Кабриолет — авто с открывающимся мягким верхом. Может также носить название «родстер».
Кроссовер — машина, сочетающая в себе вместительность «универсала» и проходимость внедорожника.
Купе — спортивные компактные двухдверные автомобили с отделенным отсеком для багажа.
Лимузин — длиннокузовные машины премиум-класса с вместительным и богато отделанным салоном. Пассажирский отсек можно отделять от водительского перегородкой.
Видео о различных типах кузова:
Грузовые машины
Различают три основные группы грузовых машин:
Бортовые — к ним относятся грузовые фургоны.
Специализированные — самосвалы, рефрижераторы, балластные и седельные тягачи, контейнеровозы.
Автоцистерны.
Помимо этого, классификация грузовых авто выполняется по типу кузова, грузоподъемности, количеству осей и т.д.
По типу кузова грузовые машины делятся на закрытые и открытые, тентованные, бортовые, самосвалы, изотермические фургоны, краны, микроавтобусы, лесовозы, контейнеры, седельные тягачи и пр.
Разделение грузовых авто по количеству осей выделяет 2-х, 3-х, 4-х и 5-осные модели. Количество осей в некоторых случаях может превышать 5 штук.
По типу мотора грузовики делятся на дизельные и бензиновые.
По грузоподъемности различают малые грузовики, средние, большие, грузоподъемностью 1,5-16 тонн и от 16 тонн.
Грузовой автомобиль с цистерной
Грузопассажирский транспорт
К ним относят автомобили, сконструированные:
на базе легковых моделей — микроавтобусы, минивэны, пикапы;
на базе грузовых моделей — вездеходы, «вахты», автомобили спецназначения.
Минивэн — сочетание небольшого автобуса и легковушки. Основные приметы: короткий капот, просторный пассажирский отсек с тремя рядами сидений и высокие потолки.
Микроавтобус — транспорт для перевозки 8 и более пассажиров. Длина кузова обычно не превышает 5 метров.
Пикап — симбиоз легковушек и грузовых автомобилей. Полный привод, повышенная проходимость и возможность транспортировки крупных грузов делают эти машины незаменимыми для фермерских, лесных и других хозяйств.
Пример пикапа
Автобусы
Автопарк автобусов насчитывает самые разнообразные модели, которые создавались с учетом особенностей эксплуатации. Есть автобусы туристические, школьные, пригородные, междугородные, двухуровневые и одноуровневые городские, автобусы для перевозки пассажиров в аэропортах, перронные и другие.
Двухэтажный автобус
Спецтранспорт
К этой категории автомобилей относятся автокраны, автолавки, строительная техника, гоночные машины, амфибии. Также в эту группу входят машины скорой помощи, бронированная автотехника, катафалки, агрегаты для уборочных работ и т.д.
Специальный транспорт
В различных странах действуют свои системы классификации.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram. Последние и актуальные новости из автомобильного мира!
Классификация современных автомобилей
Статья опубликована 11.11.2014 18:20
Последняя правка произведена 16.08.2015 04:09
Умение правильно классифицировать автомобиль необходимо любому водителю. Дело в том, что периодически всем приходиться менять своего «железного коня», а
без знания способов классификации автомобиля очень сложно сформулировать к нему свои требования и позже приобрести необходимую именно вам машину.
Все современные автомобили классифицируются по определённому набору признаков:
1. тип двигателя;
2. вид привода;
3. тип кузова;
4. объём двигателя.
Классификация автомобилей по типу двигателя
В зависимости от типа используемого двигателя, все автомобили подразделяются на две категории: бензиновые и дизельные. Автомобили, оснащённые бензиновыми
моторами, используют в качестве топлива бензин. Машины же использующие в качестве силового агрегата дизельный двигатель, работают на солярке. Солярка
дешевле бензина, но в обслуживании дизельный двигатель дороже и сложнее. Кроме того, у автомобиля, оснащенного таким двигателем, зимой возникают
определенные проблемы с его запуском.
Владельцам дизельных агрегатов, в связи, можно дать следующий совет: никогда не приобретайте солярку «с рук». Дело в том, что в России многие автомобилисты
часто предпочитают заправляться у знакомых, в распоряжении которых имеется солярка. Это могут быть военные, работники сельскохозяйственных предприятий,
сотрудники горнодобывающих предприятий, которые используют в своей работе технику, работающую на солярке.
Обычно такое топливо не рассчитано для использования на современных легковых автомобилях, поэтому у приобретших его автомобилистов могут возникнуть
серьезные проблемы с запуском двигателя зимой. Так же некачественное или низкокачественное топливо может запросто вывести его из строя. Таким образом, если
вы не желаете получить дополнительные проблемы с вашим дизелем, покупайте топливо для него исключительно на официальных заправочных станциях, которые могут
вам предоставить гарантию качества продаваемого ими дизельного топлива.
У дизельного автомобиля существует большое количество, как плюсов, так и минусов, поэтому при его покупке обязательно обратитесь к специалисту, который
проконсультирует вас и даст совет по поводу необходимости такого приобретения, ведь в том случае, если вы ограниченны в финансовых средствах, возможно,
будет правильнее купить автомобиль, оснащённый бензиновым мотором. Обычно такие машины стоят существенно дешевле своих дизельных аналогов, хотя и в
дальнейшем повышенная стоимость бензина по сравнению с соляркой может съесть всю сумму экономии. Есть ещё ряд нюансов, которые вам может разъяснить только
специалист при личной консультации, поэтому не скупитесь и обратитесь к нему. В крайнем случае, возьмите с собой в автосалон знающего знакомого с большим
водительским стажем.
Виды приводов
Привести автомобиль в движение можно всего лишь тремя способами, которые и положены в основу квалификации этих транспортных средств по виду привода. Так, в
зависимости о того какие именно колёса приводятся в движение с помощью двигателя и трансмиссии, различают заднеприводные, переднеприводные и полноприводные
автомобили.
Машины с задним приводом приводятся в движение только парой задних колёс при помощи карданного вала, который проходит под нищем машины от двигателя к
задней подвеске. В СССР для использования гражданами в личном хозяйстве производились исключительно заднеприводные автомобили. Да и сейчас многие водители
с советским водительским стажем предпочитают покупать именно такие машины.
Переднеприводные машины передвигаются при помощи двух передних колёс. У них в конструкции отсутствует карданный вал, и привод идёт на колёса
непосредственно с двигателя через трансмиссию. Первым переднеприводным автомобилем в СССР стал ВАЗ-2108, который был запущен в серийное производство в 80-х
годах прошлого века. Эти автомобили до сих пор в огромных количествах ездят по российским дорогам и пользуются заслуженной популярностью у не слишком
богатых автолюбителей. Машины с передним приводом отличаются от других высокой маневренностью, а так же тем, что они лучше остальных типов автомобиле
противостоят заносу и более легко из него выходят.
Третьим типом автомобилей по способу их привода являются полноприводные автомобили. У них ведущими являются все колёса. При этом существуют таких модели,
на которых можно отключать по необходимости любой ведущий мост. Делается это либо с целью экономии топлива, либо для того, что бы подстроиться к конкретным
дорожным условиям. В СССР первым легковым полноприводным автомобилем была «Нива».
Главным достоинством таких автомобилей является повышенная проходимость, поэтому обычно полноприводные машины являются внедорожниками или кроссоверами. Они
хорошо передвигаются по грязи, сугробам, разбитым грунтовым дорогам, а вот со скоростными характеристиками дело у них обстоит хуже. Самым известным
советским и российским полноприводным автомобилем является знаменитый «УАЗ», который до сих пор использует в своей работе полиция, скорая помощь и иные
специальные службы.
Классификация автомобилей по типу кузова
Современные автомобили имеют несколько типов кузовов: седан, хэтчбэк, универсал, вагон, лимузин, кабриолет, минивэн.
Больше всего в России «седанов». Именно автомобиль с таким видом кузова позволяет принять на борт 4-5 пассажиров и имеет две или четыре двери. Такая
конструкция, а так же то обстоятельство, что здесь грузовой отсек отделён от пассажирского, и позволила подобным автомобилям добиться высокой популярности
в нашей стране. Самым ярким примером подобного автомобиля являются все классические модели «Жигулей» (ВАЗ-2101, ВАЗ-2105, и др.).
Вторым по популярности после «седана» является кузов «хэтсбек». Он имеет так же две или четыре боковые пассажирские двери, при этом к ним добавляется ещё и
третья грузовая, расположенная сзади. Она открывается вертикально вверх, а задние кресла здесь можно сложить. Благодаря такому обстоятельству объём
багажного отделения существенно увеличивается, но все, же оно уступает по вместительности багажнику седана. Из представителей советского автопрома тип
кузова «хэтчбэк» был у ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, «Иж-Комби», «Москвич АЗЛК-2141».
Имеется и универсальный тип кузова. «Универсал» имеет грузопассажирский салон, две или четыре боковые двери и еще одну — пятую, расположенную сзади и
являющуюся грузовой. Здесь так же грузовое отделение разделено с пассажирским, но реализовано это иначе чем в «седане». Это то же один из любимых типов
автомобилей в России. Обычно универсал приобретают в качестве семенного автомобиля, тем более, что благодаря раскладывающимся сиденьям и наличию грузовой
двери на нём можно перевозить достаточно габаритные грузы, например, холодильник или стиральную машину. Классические представители советского (российского)
автопрома, обладающие кузовом типа «универсал» — это ВАЗ-2102 и ВАЗ-2104.
Одной из разновидностей «универсала» является тип кузова «минивэн». Подобный автомобиль отличается более высокой подвеской и по внешнему виду он напоминает
микроавтобус. Характерный его пример — «Рено Сценик» или «Фольксваген Шаран».
Существуют и другие, менее ходовые варианты кузовов: «купе», «кабриолет», «родстер», «вагон», «лимузин».
Классификация автомобилей по литражу двигателя
Мощность двигателей напрямую зависит от их объёма, который измеряется в кубических сантиметрах или же в литрах. В зависимость от литража установленных на
них двигателей можно выделить следующие категории автомобилей:
— особо малый класс;
— малый класс;
— средний класс;
— большой класс.
Сало и микролитражки имеют объём двигателя не более 1,1 литра. В качестве примера подобного автомобиля можно привести ВАЗ-1111 «Ока». Техника этого класса
не имеет большой мощности и создана она для работы в городских условиях: поездки за покупками, на работу, за детьми в школу и т.д. При этом эти автомобили
очень маневренны и экономичны.
Далее идут автомобили малого класса. Объём их двигателей составляет 1,1 до 1,8 литра. К ним относятся все модели классических «Жигулей», ВАЗ-2108 и
ВАЗ-2109.
Машины среднего класса имеют двигатели объёмом от 1,8 до 3,5 литра. Это достаточно мощные и грузоподъёмные автомобили. Их примером может послужить «Волга»
(ГАЗ-21, ГАЗ-21, ГАЗ-3110, и др.) или «Форд-Мондео». Такие машины потребляют значительное количества топлива и требуют приличных расходов на свою
эксплуатацию.
Автомобили же большого класса представляют собой настоящий дом на колёсах, в движение который приводит двигатель объёмом 3,5 литра. Это серьёзные машины,
предназначенные в основном для представительских целей или же для езды по бездорожью. Их ещё подразделяют на автомобили бизнес-класса и люкс-класса.
Обслуживать такие автомобили в состоянии только финансово состоятельные автолюбители.
Существуют и иные способы классификации автомобилей, но названных нами будет вполне достаточно, что бы выбрать и приобрести необходимую вам технику, а так
же, при необходимости, получить совет по её подбору у продавца автомагазина или салона.
Любой автомобиль из данной классификации нуждается в своевременном и качественном обслуживании. Можем посоветовать вам автосервис псков.
Классификация автомобилей — это… Что такое Классификация автомобилей?
По назначению
Грузовые
По грузоподъёмности
Особо малой грузоподъёмности — до 1 тонны
Малой грузоподъёмности — 1-2 тонны
Средней грузоподъёмности — 2-5 тонны
Большой грузоподъёмности — свыше 5 тонн
Особо большой грузоподъёмности — свыше предела, установленного дорожными габаритами и весовыми ограничениями
По виду перевозимого груза
По типу кузова
Пассажирские
Автобусы (вместимость свыше 8 человек)
По габаритной длине
Особо малый (до 5м)
Малый (6 м — 7,5м)
Средний (8 м — 9,5м)
Большой (10,5 м — 12,0м)
Особо большой (14,5 м и более)
По назначению
Городские
Внутригородские
Пригородные
Местного сообщения (для сельских перевозок)
Междугородные
Туристические.
Легковые (вместимость до 8 человек)
По размеру [источник не указан 672 дня]
A-класс: малогабаритные городские автомобили. Типичные представители: Smart, Toyota iQ, Ford Ka, Hyundai i10, Renault Twingo, Chevrolet Spark, ЗАЗ, (Запорожец).
B-класс: малогабаритные автомобили особо малого класса, большинство из которых имеет кузов хетчбэк (3 или 5 дверей) и передний привод. Типичные представители: Chevrolet Aveo, Opel Corsa, Fiat Punto, Toyota Yaris, Kia Rio, Seat Ibiza, Hyundai Solaris
C-класс: средний класс (или Гольф-класс), большинство из которых имеет кузов хетчбэк (3 или 5 дверей). Типичные представители: Toyota Corolla, BMW 1, Renault 19, Toyota Auris, Volkswagen Golf, Seat Leon,Renault Megane, Opel Astra, Audi A3, KIA Ceed, Ford Focus, Chevrolet Cruze, Hyundai Elantra.
D-класс: средний класс. Типичные представители: Audi A4, BMW 3, Opel Vectra C, Mercedes-Benz C-класс, Toyota Avensis, Suzuki Kizashi, Mitsubishi Galant, Hyundai Sonata YF, Volkswagen Passat, Ford Mondeo.
E-класс: высший средний класс. Типичные представители: Audi A6, BMW 5, Mercedes-Benz E-класс, Toyota Avalon, Hyundai Genesis, Infiniti M, Lexus GS, Ford Scorpio, ГАЗ-31105.
F-класс: представительский класс. Типичные представители: Audi A8, BMW 7, Hyundai Equus, Mercedes-Benz S-класс, Jaguar XJ, Lexus LS, ЗИЛ-41047.
По типу кузова
По рабочему объёму цилиндров двигателя
Особо малый — до 1,2л
Малый — от 1,2л до 1,8л
Средний — от 1,8л до 3,5л
Большой — свыше 3,5л
Высший — не регламентируется
Грузопассажирские
На базе легковых
На базе грузовых
Специальные
Уборочные автомобили
По степени приспособления к работе в различных дорожных условиях
Дорожный (обычной проходимости) — предназначенный для работы по дорогам общей сети
Повышенной проходимости — для систематической работы по неблагоустроенным дорогам и в отдельных случаях по бездорожью.
Вездеходы
По общему числу колёс и числу ведущих колёс
Условно обозначают формулой, где первая цифра — число колёс автомобиля, а вторая — число ведущих колёс, при этом каждое из сдвоенных ведущих колёс считается за одно колесо.
4х2 — двухосный автомобиль с одной ведущей осью (ГАЗ-53А, ЗИЛ-130)
4х4 — двухосный автомобиль с обеими ведущими осями
6х6 — трёхосный автомобиль со всеми ведущими осями (ЗИЛ-131)
6х4 — трёхосный автомобиль с двумя ведущими осями (КАМАЗ 5320)
2-x осные
3-x осные
4-x осные
6-и осные
По составу
По типу двигателя
по способу преобразования тепловой энергии в механическую(внутреннего сгорания, с внешним подводом теплоты)
по способу осуществления рабочего цикла (четырёхтактные с наддувом и без наддува, двухтактные с наддувом и без наддува)
по способу воспламенения рабочей смеси(С искровым зажиганием, с воспламенением от сжатия, с воспламенением газового топлива от небольшой дозы дизельного топлива воспламеняющегося от сжатия, с форкамерно-факельным зажиганием)
По роду используемого топлива(лёгкие жидкие топлива нефтяного происхождения (бензин, керосин), тяжёлые жидкие топлива нефтяного происхождения (мазут, соляровое масло, дизельное топливо), газовое топливо (природный газ, сжиженный газ нефтяного происхождения, биогаз), альтернативные топлива (спирты, водород, органические масла))
по конструкции (поршневые тронковые, поршневые крейцкопфные, поршневые траверсные, поршневые барабанные, поршневые бесшатунные, роторно-поршневые, газотурбинные и др.)
по способу регулирования в зависимости от нагрузки (с количественным регулированием, с качественным регулированием, со смешанным регулированием)
по способу охлаждения (жидкостного и воздушного охлаждения)
Электродвигатели
Газотурбинные двигатели
Силовые агрегаты со свободно-поршневым генератором газа
По принадлежности
Гражданские
Личный автомобиль
Государственный автомобиль
Коммерческий автомобиль
Военные
По типу шасси
Колёсные
Гусеничные
Смешанное или комбинированное
По параметрам пробега
Новые автомобили
Автомобили с пробегом
См. также
Ссылки
Примечания
Кузов автомобиля.
Кузова автомобилей
Назначение и типы автомобильных кузовов
Автомобильный кузов предназначен для размещения водителя, пассажиров и груза и их защиты. Кузова грузовых автомобилей предназначены для размещения грузов, при этом водитель и пассажиры (или один пассажир) размещаются, как правило, в отдельной кабине.
Кузова легковых автомобилей и автобусов предназначены для перевозки пассажиров, а также некоторого количества ручной клади или мелкого груза. Грузопассажирские автомобили могут перевозить и груз, и пассажиров. Кузова специальных автомобилей предназначены для размещения различного оборудования (технического, медицинского и т. п.).
***
Требования, предъявляемые к автомобильным кузовам
К автомобильным кузовам, в зависимости от назначения автомобиля, предъявляются разнообразные требования. Безусловно, любой кузов должен обладать достаточной жесткостью и прочностью, а также стойкостью к воздействию окружающей среды и коррозии.
Кузова, предназначенные для перевозки грузов, должны выдерживать требуемую нагрузку при любых дорожных условиях. В случае, если перевозимый груз требует защиты от внешних воздействий, применяются тентовые укрытия и кузова-фургоны. Для перевозки жидких и газообразных грузов используются специальные кузова, которые должны отвечать требованиям необходимой герметичности, термостойкости и прочности.
Кузова легковых автомобилей, наряду с требованиями прочности и стойкости к неблагоприятной среде, должны соответствовать основному назначению. Предназначенные для перевозки пассажиров легковые кузова должны обеспечивать их максимальную безопасность в случае аварии или ДТП, комфортность поездки. Для обеспечения комфорта водителя и пассажиров в кузовах легковых автомобилей предусматривают системы климатического контроля (отопление, освещение, вентиляция, кондиционер и т. п.). Хорошую обзорность обеспечивают оконные проемы достаточного размера.
Внутренний объем кузова должен быть достаточным, чтобы не утомлять пассажиров, а внешние габариты автомобиля должны доставлять удобство управления и перемещения, особенно в условиях городского движения.
Скоростные и спортивные автомобили имеют приземистые кузова высокой обтекаемости, чтобы снизить аэродинамическое сопротивление.
Для кузова легкового автомобиля немаловажен внешний вид, поэтому такие кузова изготавливают с использованием методов дизайна, красят в эстетически воспринимаемые цвета. Для покраски используют специальные автоэмали, длительное время сохраняющие первоначальный блеск и красоту кузова.
Требования к эстетике автобусных кузовов тоже с каждым годом ужесточаются. Современный автобусный кузов красив, безопасен и обеспечивает пассажиров максимумом комфорта при перевозке. Как правило, размещение сидений для пассажиров в кузове автобуса осуществляется достаточно высоко, что максимально предохраняет их в случае ДТП или аварии. Кузова автобусов обязательно оборудуются запасными выходами.
Безопасность дорожного движения накладывают на конструкцию кузова автомобилей ряд определенных требований. Так, например, дверные ручки кузова не должны сильно выступать и иметь форму, способную поранить пешехода или зацепить его за одежду. То же самое относится ко всем выступающим элементам кузова.
***
Классификация автомобильных кузовов
По назначению различают кузова грузовые, легковые, автобусные, грузопассажирские и специальные.
По конструкции кузова бывают каркасные, полукаркасные и бескаркасные.
Каркасные кузова имеют жесткий пространственный каркас, к которому прикреплены наружная и внутренняя обицовки. Каркас воспринимает все нагрузки автомобиля, а облицовка их не воспринимает. Каркасные кузова применяются, преимущественно, на автобусах, а также на некоторых типах легковых автомобилей.
Полукаркасные кузова имеют только отдельные части каркаса (стойки, дуги, усилители и т. п.), которые соединяются между собой наружными и внутренними облицовками. Такие кузова применяются на легковых автомобилях и на некоторых типах автобусов. Цельнометаллические кабины грузовых автомобилей выполняются также полукаркасными.
Бескаркасные кузова представляют собой корпус, состоящий из небольших штампованных частей и панелей, соединенных между собой сваркой или резьбовым крепежом. Для придания корпусу требуемой жесткости детали выполняются определенной формы, имеют объемные конструкции и элементы, повышающие прочность и жесткость. Все нагрузки автомобиля воспринимаются корпусом. Такой кузов характерен для легковых автомобилей и кабин грузовых автомобилей.
По нагруженности кузова подразделяют на несущие, полунесущие и разгруженные.
Несущие кузова не имеют рамы и воспринимают все нагрузки автомобиля. Как правило, в конструкцию несущего кузова входят усилительные элементы, позволяющие крепить к нему двигатель, элементы и агрегаты трансмиссии, подвески, ходовой части. Несущие кузова применяются на легковых автомобилях и некоторых типах грузовых автомобилей особо малой грузоподъемности.
Полунесущие кузова устанавливаются на раме жестко и при этом воспринимают часть действующей на нее нагрузки. Такие кузова применяются на автобусах.
Разгруженные кузова устанавливают на раме на упругих эластичных проставках (резиновые подушки, прокладки, пружины и т. п.). Такие кузова нагружены только перевозимым грузом и другие нагрузки не воспринимают. Такой тип кузовов применяется на грузовых автомобилях, легковых автомобилях высшего класса и автомобилях повышенной проходимости.
***
Кузова легковых автомобилей
Типы кузова автомобилей
За последние два десятка лет конструкторы автопрома разработали немалое количество новых типов кузовов, к примеру, в 90-х годах их было в два раза меньше. Всё чаще мы встречаем кузова, которые объединяют в себе самые лучшие качества нескольких стандартных типов. Ведь именно тип кузова автомобиля очень часто определяет его размеры и стоимость.
Седан и хэтчбек
В настоящее время эксперты насчитывают около 15 разновидностей автомобильных кузовов. Не каждый автолюбитель может похвастаться знанием их названий, не говоря уже о преимуществах или недостатках того или иного типа. А при покупке машины — кто владеет информацией, тот сделает удачную покупку.
Что это такое, какие его функции и виды
Итак, для начала давайте разберёмся с назначением автомобильного кузова.
Кузов — это основная часть машины, так сказать, определённая форма, позволяющая перемещать в ней людей, грузы и т. д. Именно форма этой неотъемлемой части автомашины определяет её функциональность, количество пассажиров, которых можно усадить в салон и т. д.
В автомобилестроении кузова классифицируют по следующим параметрам:
назначение;
конструкция;
компоновка;
степень нагруженности.
У легковых автомобилей обычно грузопассажирские и пассажирские кузова бескаркасной и полукаркасной конструкции.
По компоновке существуют три вида:
Однообъёмные — в одной пространственной конструкции расположены пассажиры, груз и силовой агрегат.
Двухобъёмные — в салоне находятся пассажиры и груз, а силовой агрегат размещён под капотом.
Трёхобъёмные — в салоне располагаются пассажиры, силовой агрегат находится под капотом, а груз размещён в багажном отделении.
Классификация по степени нагруженности включает в себя три вида:
несущий — способен воспринимать все нагрузки;
полунесущий — воспринимает нагрузки, приходящиеся на раму;
разгруженный — воспринимает груз и вес пассажиров.
Ранее мы уже указывали, что в мире насчитывается около 15 типов кузовов легковых машин. Все они имеют общепринятые названия, однако в некоторых странах вы запросто можете встретить отдельные типы с собственным названием.
Для начала рассмотрим основные типы кузовов легковых автомобилей, которые отвечают каждому из видов кузова по компоновке.
Трёхобъёмные
Основной характеристикой трёхобъёмного кузова является выступающий капот и багажник. Именно из-за ограниченной трансформации он является наименее универсальным среди остальных видов. В этой группе наиболее популярными являются пикапы, седаны, кабриолеты и купе.
Седан
Седаны присутствуют практически в каждом модельном ряду большинства производителей автомашин. Они популярны среди потребителей, так как классика всегда притягивает и находит своих поклонников. Седан всё ещё остаётся наиболее престижным автомобилем.
Этот тип кузова автомобиля оснащён двумя рядами кресел и четырьмя дверями, оборудован жёсткой крышей, не меняющей свой уровень по всей длине машины.
Среди седанов особое место занимают автомашины с удлинённой базой, которые относят к представительскому классу и маркируют буквой L.
Купе
Такие автомашины могут выпускать как двухдверные, так и четырёхдверные. Салон может быть оснащён только одним рядом кресел. Двери купе отличаются от дверей седана. Они больше по размеру. Такие автомобили внешне выглядят как спортивные благодаря покатой форме задней части крыши. Конечно, купе престижны и изящны, но комфортными из-за тесноты их сложно назвать.
Кабриолет, родстер, брогам и тарга
Единственное различие между кабриолетом и купе — мягкая крыша-тент у первого. Её обычно можно сложить за задними креслами и поднять при необходимости. Этот тип кузова автомобиля относят к открытым кузовам. При складывании крыши дверные рамки и боковые стекла остаются неподвижными. Различают также купе-кабриолеты — автомобили, у которых жёсткая металлическая крыша может складываться в багажник.
Родстер оснащён одним рядом сидений и мягкой открывающейся крышей. Наибольшей популярностью пользуется в южных странах.
Брогам отличается закрытой задней частью крыши для пассажиров и открытой передней частью крыши для водителя. В настоящий момент таких автомобилей остались единицы, но при желании их изготавливают под заказ.
Тарга — очень редко встречается на дорогах. В нём открывается только средняя часть крыши автомобиля, которая складывается в багажное отделение. Задняя часть крыши полностью закрыта стеклом.
Пикап
К пикапам относят кузова с открытой грузовой площадкой, которая отделена от салона жёсткой перегородкой. Они обладают отличной проходимостью и пользуются особой популярностью у американцев, австралийцев и жителей Новой Зеландии. Современные производители автомобилей создают пикапы в основном на базе внедорожников.
Пикап — это отличная рабочая лошадка, которая отлично подойдёт для любого фермера.
Лимузин
Этот тип кузова автомобиля может быть удлинённой версией внедорожника, седана или хэтчбека. Он выпускается четырёхдверным и с несколькими рядами кресел. Отличить лимузин от любого другого типа кузова позволит стеклянная перегородка, которая отделяет ряд передних кресел от остального салона.
Лимузин относят к автомобилям высшего класса. Обычно они свидетельствуют о высоком статусе их владельца или же используются во время особого торжества.
Двухобъёмные
Двухобъёмные типы кузовов легковых автомобилей — это хэтчбек, универсал, кроссовер и внедорожник. Они характеризуются компактными размерами и вместительными багажниками, а также отсутствием выступающего багажника. Он открывается при помощи крышки вместе со стеклом, которую считают ещё одной дверью.
Универсал
Этот кузов характеризуется наличием трёх или пяти дверей, двух рядов кресел и неизменным уровнем крыши. От хэтчбека он отличается длиной и углом наклона стекла задней двери. Обычно именно производители решают, как позиционировать выпущенную модель.
Из пассажирского универсал может превратиться в грузопассажирский автомобиль. Для этого требуется просто сложить задние пассажирские кресла. Машина с таким кузовом стоит дороже седана. Впервые универсал выпустила в 1928 году компания «Форд». Одна пятая всех автомашин с таким кузовом изготавливается в Америке.
Основное преимущество универсала — большой объём багажника!
Хэтчбек
Задняя дверь этого типа кузова наклонена под небольшим углом вместе со стеклом. Хэтчбеки самые популярные среди европейцев. Сегодня можно встретить автомашину любого класса с таким типом кузова. Он более компактный, нежели седан, и не такой громоздкий, как универсал.
Дополнительное место для груза можно получить, сняв полку, которая закрывает багажник, и сложив задние кресла.
На самом деле, хэтчбек — это великолепный вариант машины, которая может перевозить грузы и при этом выглядеть достаточно представительно. Он небольшой и функциональный, а что ещё требуется от хорошего авто.
Лифтбек
К этому типу относят автомашины, у которых крышка багажника оснащена небольшим выступом и открывается с задним стеклом. Это позволяет кузову быть схожим с седаном, что увеличивает продажи модели.
Внедорожник
Этот кузов оснащён пятью или шестью большими дверями, одна или две из которых относятся к задним. В автомашине расположено два или три ряда кресел. По сути, это универсал, который отличается наличием полного привода, большими габаритными размерами, высоким клиренсом. На внедорожнике вы спокойно можете перемещаться по любому бездорожью.
Кроссовер
Этот тип закрытого кузова легкового автомобиля отличается от внедорожника высотой дорожного просвета и компактностью. Кроссоверы всё больше пользуются популярностью у городских граждан, так как позволяют передвигаться по нашему некачественному дорожному покрытию с наименьшими потерями.
Однообъёмные
Классификация автомобилей по типу кузова также включает в себя однообъёмные кузова. К ним относятся минивэны, микровэны и компактвэны.
Минивэн
Характеризуется тремя рядами кресел и большими габаритными размерами. Очень часто они оснащены сдвигающимися боковыми дверями. Впервые их стали выпускать в 80-х годах. Они считаются весьма популярными среди европейских и американских семьянинов.
Микровэн
Увеличенная копия хэтчбека с просторным салоном. В нём нет третьего ряда пассажирских кресел. Автомашины с этим кузовом вскоре будут достаточно часто кататься по нашим дорогам.
Компактвэн
Что-то среднее между минивэном и микровэном. Могут быть оснащены третьим рядом кресел. Компактвэн выглядит более аккуратно, чем минивэн. Его начали выпускать в середине 90-х годов.
Аббревиатура SUV
Очень часто можно встретить автомашины класса SUV. При создании этого класса подразумевалось, что его представителей будут рекомендовать любителям активного семейного отдыха. На сегодняшний день тип кузова автомобиля SUV характеризуется высоким клиренсом, вместительным багажником, поэтому отлично подходит для небольших поездок на природу.
Отметим, что эта машина не обязательно должна быть полноприводной.
Кузова грузовиков
Типы кузовов грузовых автомобилей могут относиться либо к закрытым, либо к открытым. К первому типу принадлежат:
тентовый фургон,
шторный полуприцеп,
фура,
контейнер,
рефрижератор,
изотермический фургон.
Между собой они отличаются материалом, из которого изготовлены, габаритными размерами и особыми свойствами (например, изотермическими).
К открытым кузовам относят:
бортовой кузов,
самосвал,
шаланду,
контейнеровоз,
низкорамник.
Помните при покупке автомобиля, что от его типа кузова зависит вместительность, компактность, комфорт и многое другое. Перед выбором хорошенько подумайте и взвесьте все за и против!
АКПП: Переводить в «нейтраль» или нет? Новости дня — Свободная Пресса
Будущему водителю в автошколе вдалбливают: на машинах с МКПП при любых остановках следует «ручку» переводить в «нейтраль». На «автоматах» «нейтралка» тоже присутствует, но тут не все так просто и очевидно.
Тайна третьей педали
Учитывая, что не каждый из современных водителей знаком с третьей педалью, на всякий случай вкратце объясним.
Если педаль сцепления полностью выжата, — значит, сцепление выключено. При удерживании педали происходит изнашивание выжимного подшипника и диафрагменной пружины сцепления. Именно эти «штуки» дружно «разлучают» диски сцепления: ведущий и ведомый, в результате чего «поступление» крутящего момента на коробку с силового агрегата прекращается.
Если не убирать ногу с педали сцепления длительное время при работающем двигателе, можно в будущем нарваться на дорогостоящий ремонт. Но это возможно только в отдаленной перспективе, потому что запас прочности у всего узла достаточно серьезный.
На «автоматах» «нейтралка» тоже присутствует. Но ситуация с ее использованием сложнее.
Если полазить по автомобильным форумам, можно запутаться. Ведь владельцы стальных коней с «автоматами» дружно разделились на два противоборствующих лагеря. Одни пропагандируют «тырканье» в положение «N» при любом удобном случае, а другие — призывают не трогать селектор. При этом автовладельцы, невзирая на возраст, пол и любимых киногероев, дружно поливают грязью мнения и аргументы оппонентов. Очередная, так сказать, holy war. Не такая, конечно, масштабная, как противостояние японоводов со всеми остальными, но все же.
Поклонники переключения в «нейтралку» аргументируют это как экономией топлива (на «нейтралке» его расходуется меньше), так и заботой об узлах и механизмах в целом. Ведь, по их мнению, даже за рулем автомобиля с «автоматом» нельзя переставать думать.
Сторонники оставлять все на своих местах — люди немного ленивые (многие сами этот факт признают) — парируют тем, что на АКПП лишний раз дергать селектор вредно, и что это может привести к преждевременному выходу из строя коробку. Кроме того, часто можно встретить фразу: «Экономите горючее? „Механику“ надо было покупать и каждый вечер считать, сколько граммов бензина сэкономлено, пока на светофоре горел красный».
Есть, правда, и третья сторона, которая находится посередине поля битвы. Эти люди переключают селектор в «нейтраль» только когда впереди маячит нечто, способное остановить их автомобиль на длительное время (более пяти минут). И делается это по одной причине — не хотят «насиловать» коробку. А при коротких остановках, например, на светофорах, такие водители о существовании положения «N» даже не вспоминают.
А есть ли истина?
Если верить специалистам по ремонту автоматических коробок, то правых, как и неправых, в этом споре нет. Только нужно понимать, что под «автоматами» подразумеваются и гидротрансформаторные, и роботизированные КПП. Различия между ними в типах сцепления.
У «классической» АКПП оно гидравлическое, а у «робота» — с трущимися дисками, как и на МКПП.
Итак, на гидротрансформаторах многие переводят селектор в положение «N» по одной причине — не перегреть коробку. Загвоздка в том, что большое количество автовладельцев весьма туманно и схематично представляют себе, из-за чего коробка, собственно, может «париться».
Чаще всего это происходит по вине масляного фильтра. Ведь он, к сожалению, запросто может забиться песком, пылью и чем-нибудь еще в этом роде. Кроме того, фильтр легко может закоксоваться отложениями.
Если фильтр АКПП уже «тертый калач» и повидал в своей жизни немало, то переключение на «нейтралку» при светофорах, зависаниях в пробках и так далее — это всего лишь способ оттянуть визит в сервис на некоторое время. Это похоже на прием обезболивающего, если заболел зуб: сколько не принимай анальгетики, а идти к стоматологу придется.
Ну, а если фильтр молод, бодр и свеж, то «тырканье» — всего лишь дань архаичному «механическому» прошлому. От которого можно смело отказаться и использовать «нейтраль» только в случае кратковременной буксировки.
Легенда о «роботе»
Есть распространенный миф. Он заключается в том, что в роботизированной коробке диски сцепления изнашиваются даже во время «холостого хода», когда машина стоит, а мотор работает. И чтобы не «обижать» почем зря РКПП, нужно всегда ставить «нейтралку».
С истиной это заблуждение не граничит ни разу. Дело в том, что актуаторы (устройства выжима сцепления и переключения передач) самостоятельно, без чьей-либо помощи разъединяют сцепление, когда выжата педаль тормоза.
Принцип тот же, что и в случае с «механической» коробкой. В далекой и мрачной перспективе выйдет из строя выжимной подшипник, если длительное время будет включена передача, а сцепление — оставаться выжатым.
С «нейтралкой», к примеру, на светофоре есть одна неприятная особенность. После того как селектор был переведен из положения «N» в положение «D», необходимо выждать секунду-другую. Это нужно, чтобы «автомат» успел сообразить, что к чему, и подготовиться к движению. Но для других участников движение эти секунды могут показаться вечностью, поэтому они могут начать неистово сигналить и обвинять владельца «автомата» в тупости.
Понятно, далеко не каждый на хамство реагирует болезненно, но особо впечатлительные могут резко давить на педаль газа. А это приводит к болезненным ударам по АКПП, что на пользу ей точно не пойдет.
Что в итоге?
Из всего сказанного можно сделать простой вывод. Если стальной конь уже не молод, а состояние фильтра его коробки — загадка, то переключать селектор в «N» вполне допустимо. Это оттянет момент дорогостоящего посещения сервиса, и позволит сэкономить горючее.
Но лучше при покупке поддержанного автомобиля с «автоматом» перестраховаться — заменить масло с фильтром. Чтобы бы ни говорили производители, как бы красиво ни выстраивались буковки в мануалах, а «необслуживаемых» КПП не существует в природе.
Если же стальной конь новый, то абсолютно неважно, каким типом АКПП он оснащен. Переключать на «нейтралку» можно в случае, когда просто лень держать тормоз. Но в такие моменты гораздо удобнее просто перещелкнуть селектор на «P» и не забивать голову дилеммой: включать «нейтраль» или нет.
Фото: Yay/ ТАСС
Нейтральная передача на автомате: зачем нужна, когда включать
Всем привет! Современными машины оснащаются различными коробками передач, но некоторые компоненты у них остаются одинаковыми. К примеру, это нейтральная передача на автомате, на механике и на той же секвентальной коробке.
Не изучив принцип действия, автомобилисты, коробке ранее ездили на коробке типа механика, начинают задаваться разного рода вопросами, обусловленными сформировавшимися привычками на прежней КПП.
В частности, не все понимают, зачем нужна нейтраль на автомате, можно ли ехать накатом в таком случае и как использовать эту передачу грамотно, чтобы не навредить собственному транспортному средству.
Но далеко не все, что можно делать с нейтралкой на механике, разрешается делать на автомате. Вот для чего и был подготовлен этот материал. Сегодня поговорим про такой узел как автоматическая коробка передач и нейтраль на ней.
Зачем нейтралка на автомате
Вы наверняка знаете, зачем нужна нейтраль на коробке. Если нет, то напоминаю.
Если вдруг забыли, какая буква используется для обозначения нейтральной передачи, то скажу, что это N.
При переводе рычага коробки в нейтральное положение, крутящий момент от установленного на авто двигателя не передается колесам. Тем самым автомобиль не двигается.
Нейтралка на механических коробках применяется практически постоянно и повсеместно. И именно на светофоре, при простоях в пробках и пр. По случае с автоматической коробкой роль нейтралки значительно упрощена. На нее передается намного меньше функций и обязательств в сравнении с механикой. Потому и возникают сложности при переходе с МКПП на АКПП. Затем выясняется, что коробка трясется, выходит из строя, поскольку водитель банально неправильно распорядился нейтральной передачей, перенеся привычки от механики.
Есть целый ряд водителей, которые за все время эксплуатации АКПП даже ни разу не включали нейтраль.
При этом этот режим все равно крайне необходим на любом автомобиле, оснащенном автоматом.
Ключевую роль нейтралка на АКПП играет при буксировке автомобиля.
Если заглянуть в руководство по эксплуатации, то там можно обнаружить полезную и важную информацию. Автопроизводители рекомендуют включать положение N на коробке при буксировке.
Фактически автомат едет на нейтральной передаче именно при буксировании, но со скоростью, не превышающей значение в 50 километров в час.
Также в рекомендациях есть дополнительная информация. Согласно требованиям автопроизводителей, они советуют буксировать авто с включенной нейтралкой не более 50 километров. Это предельно допустимое расстояние. Если же приходится преодолевать более серьезные дистанции, тогда следует воспользоваться услугами эвакуатора или буксировки с поднятыми ведущими колесами. В противном случае можно спровоцировать возникновение серьезных неисправностей.
Рисковать целостностью коробки вряд ли стоит.
Еще нейтраль можно задействовать на стояке, если есть проблемы с режимом паркинга. Но это в крайнем случае. Перед тем как поставить авто на стоянку, убедитесь, что был выбран режим P.
Нейтраль в пробках и на светофорах
Если вы бывший владелец машины с механикой, то переход на вариатор или автомат могут вызвать некоторые проблемы на начальных этапах эксплуатации АКПП.
Очень распространенной является привычка действовать на светофорах и в пробках.
Все водители на механике знают, что при подъезде к светофору или при попадании в пробку необходимо перевести ручку коробки в нейтральное положение. И с него стартовать, когда включится зеленый или пробка сдвинется с места. Так автомобилисты поступают, чтобы иметь возможность убрать ногу со сцепления. Но в автомате этой педали попросту нет. Потому и необходимость в переходе на нейтральное положение тоже нет. Все предельно просто. Но нужно изучить вопрос подробнее.
Необходимо понять, почему нельзя включать этот режим. При активации режима движения (Драйв, Drive или D), гидротрансформатор нагнетает давление в коробке, которое способствует передаче крутящего момента.
При этом в таком режиме активно смазываются все внутренние элементы. Если педаль газа не выжата, трансформатор находится в так называемой зеленой зоне. Тогда идет только смазка, и ничего более.
Если перейти на нейтралку, оба вала (выходной и входной) разомкнутся. Из-за этого процесс смазки остановится.
Когда вы видите перед собой загорающийся зеленый свет, либо понимаете, что сейчас поток машин в пробке начнет движение, переключившись перед этим в нейтраль, а потом снова перейдя в режим драйв, вы создадите условия серьезного стресса для своей коробки. Это обусловлено тем, что давление внутри системы резко поменяется. А потому компонентам АКПП придется выполнять дополнительные манипуляции и перемещения, что в конечном итоге отразится на ресурсе всей коробки передач.
Аналогично следует рассматривать вопрос, когда вы находитесь в пробке. В заторах нет никакой необходимости переключаться с драйва на нейтраль.
Движение накатом
Чтобы сэкономить топливо, владельцы машин на механике при езде с горки предпочитают включать нейтралку.
Этот же принцип многие используют при переходе на автомат. Привычки остались, а о возможных последствиях узнать не удосужились.
По факту двигаться на АКПП накатом, включая нейтралку, не просто не стоит, а настоятельно не рекомендуется. Не делайте этого ни в коем случае. Иначе можно столкнуться с такими последствиями:
в системе гидротрансформатора не будет протекать процесс смазки;
заметно ограничиваются возможности маневрирования;
исчезает возможность быстро набрать скорость;
при движении переключаться с драйва на нейтраль запрещено, поскольку произойдет резкий перепад давления;
подобные манипуляции провоцируют быстрый выход из строя АКПП.
Если вы едете на машине, оснащенной автоматической коробкой передач, тогда всегда используйте режим драйв.
В режиме обычной повседневной эксплуатации нейтралка практически не используется на таких коробках. Зато она становится незаменимой при буксировке, когда колеса находятся на поверхности дороги. Но и тут есть свои ограничения по скорости и дистанции.
Приходилось ли вам переходить с механики на автомат? Знаете ли вы все нюансы переключения передач и насколько сложным оказался процесс адаптации к новому для вас виду КПП? Свое мнение и истории из жизни пишите в комментариях.
Подписывайтесь на наш сайт, рассказывайте о нашем проекте своим друзьям и задавайте актуальные вопросы!
Зачем нейтралка на автомате, можно ли катиться на нейтралке АКПП
Зачем нужна нейтралка на автомате, если опытные автовладельцы советуют забыть о ней на весь период эксплуатации? В механических КПП у нейтралки весьма активная роль, и водителям, пересевшим с механики на автомат, бывает сложно смириться со столь бездейственной и бесполезной нейтралкой АКПП.
Режимы акпп
Прежде чем начнем разбираться в сущности нейтралки на автомате, вспомним, какие передачи существуют в современных автоматических КПП.
В большинстве современных моделей автомобилей с коробкой автоматом существует 5 позиций, отмеченных буквами на рабочей панели рядом с рычагом-селектором.
Основное положение селектора выбора передачи в автоматике, обеспечивающее движение машины по дороге – D, или Drive;
Парковочная позиция – P расшифровывается как Включается при остановке транспортного средства;
Нейтральный режим N, или Водители прозвали ее нейтралкой. О нем более подробно расскажем далее.
Задняя передача помечается буквой R, что значит Reverse.
Передача OVERDRIVE, отмечаемая на панели буквами O/D. Имеется не на всех КПП. На пятиступенчатых автоматах овердрайв отключается простым утоплением кнопки.
Зачем нужна нейтральная передача на автомате
Зачем нужна нейтралка на автомате, если ее не включают, останавливаясь на светофоре? Таким вопросом задавался не один водитель. Попробуем разобраться, где применяется нейтралка, зачем эта позиция необходима на коробке-автомате? И почему нельзя использовать нейтралку, останавливаясь на светофоре, как это делается на МКПП?
Если на автомате устанавливается нейтральная передача, фрикционы расцепляются, и взаимодействие между двигателем и колесами разрывается. Гидротрансформатор вращается, не соединяя ходовую часть с движком, поскольку в данной позиции расцеплены фрикционные диски.
Основная задача нейтралки – разблокирование колес. Нейтраль на автомате применяется преимущественно при буксировке автомобиля, при условии: движение должно быть неторопливым и аккуратным.
Правда, в отношении скорости мнения расходятся. Одни автовладельцы и механики считают, что скорость буксировки не должна превышать 30 км в час, другие называют цифру 50. Протяженность буксирования транспортного средства не рассчитана на дальние «прогулки». В пределах города до ближайшего автосервиса. Лучше, транспортировать автомобиль на эвакуаторе.
Переключение селектора на нейтралку применяется также в автосервисе, когда необходимо разблокировать колеса перед ремонтом.
Накатом на автомате
Автовладельцев машин с АКПП нередко волнует вопрос: можно ли «скатиться с горки» на автоматике с выключенным двигателем? Наклонные трассы на необъятных просторах – не редкость и сэкономить горючку хочется всегда. Можно ли на ходу переключать рычаг АКПП в позицию нейтрали и наоборот. Что происходит с автомобилем, если его пустить накатом?
Если в момент движения перевести рычаг АКПП на позицию N и продолжать езду, узлы коробки автомата не получат масло в необходимом количестве, приводит к смене давления и будут вынуждены вращаться всухую. Это, вредно для трущихся узлов, которые подвергаясь повышенному трению и нагреванию, быстро выйдут из строя.
Если на ходу, когда автомобиль катится с горки, включить режим D, можно «убить» пакет фрикционов, так как в этот момент происходит сильный толчок со стороны масляного насоса. Это особенно опасно для гидротрансформатора, обеспечивающего давление трансмиссионной жидкости.
Двигаться накатом следует только в положении рычага на D, с отпущенной педалью газа. Тогда переключать передачи нет необходимости.
Остановка на светофоре
Нейтралка предусмотрена не только на автоматических КПП, но и на механике. Прежде чем говорить о том, для чего нужна нейтралка на автомате, вспомним механизм действия данной передачи.
При переводе ручки в позицию D (drive) на автомате, масляный насос начинает закачивать давление в гидроблок, при этом открывается соленоид и обеспечивает давление, под действием которого фрикционные диски сжимаются, соединяя оба вала. Автомобиль способен двигаться. Водитель отпускает тормоза и едет.
Но вот водитель останавливается на светофоре. Если перевести рычаг в нейтральное положение N, фрикционы размыкаются, фрикционы закрываются, а валы разъединяются. Проходит несколько секунд и водитель снова включает передачу D. Проехав 100-300 метров, он снова встречает светофор. Процесс должен повториться. При столь частом изменении режимов коробка попросту не выдержит нагрузки, быстро выйдет из строя.
Правильнее, при встрече со светофором, оставить АКПП в режиме движения, нажав на тормоз, и удерживать педаль, пока не включится зеленый свет. В режиме D гидротрансформатор продолжает нагнетать давление, и узлы коробки тщательно смазываются трансмиссионной жидкостью. Если переключить во время остановки коробку передач на нейтралку, входной и выходной валы разомкнутся, давление упадет, масло оттечет от узлов коробки, и детали перестанут смазываться. Очередной переход к движению станет стрессом для коробки и ее узлов. Она будет вынуждена восстанавливать давление, произойдут лишние операции, которые ведут к быстрому износу деталей.
Точно также, когда автомобиль оказался в пробке, нет необходимости в частом переключении передач. Сохранение передачи D позволит транспортному средству лучше маневрировать в потоке машин. Другое дело, если улица, как говорят водители, встала, то есть движение полностью отсутствует. В этом случае допустимо поставить авто на паркинг и отключить двигатель. В длительной пробке допускается применять и нейтральную позицию.
На стоянке
Случаются ситуации, когда в автомате возникают проблемы с позицией паркинга. Редко, но все же. В этом случае выручит нейтраль на АКПП с ручным тормозом. Можно поставить машину, переведя рычаг коробки в нейтральное положение N. Ручник при этом предохранит автотранспортное средство от непроизвольного движения. Потом, когда снова потребуется ехать, водителю, прежде чем завести двигатель потребуется выжать педаль тормоза.
Рекомендации использования “N” для начинающих водителей
Что надо знать начинающему водителю в первую очередь? Запускать на автомате двигатель следует только из паркинга или нейтрали (вот вам еще одна функция этой передачи). Если попытаться завестись в позиции драйв, движок не запустится, так как на нем стоит блокировка. Дайте двигателю поработать, пусть масло прокачается по системе, смажет все узлы, потом переходите к драйв или реверс.
Начинающие водители, особенно те, кто долгое время ездил на механике, часто допускают одну и ту же ошибку. Останавливаясь, выключают двигатель, оставляя рычаг коробки передач в позиции D. Из этой позиции, повторим, двигатель не заведется. Переключите рычаг на нейтраль или паркинг, только после этого запускайте двигатель.
Еще один важный момент: если заводите двигатель в положении АКПП на нейтралке, то обязательно выжмите педаль тормоза, чтобы машина произвольно не покатилась. В положении рычага на паркинге этого делать не надо, поскольку колеса изначально заблокированы на стоянку.
Совет от профессионала
Если требуется быстро тронуться с места, а автоматика тормозит, попробуйте подержать педали тормоза и газа пару секунд, до того, как начнете двигаться, потом резко отпустите тормоз.
Вывод. Нейтральная позиция селектора на коробе автомате – это аварийное положение АКПП, применяется в крайнем случае, когда нет иного выхода. В обыденной, повседневной эксплуатации транспортного средства о ней желательно забыть.
Что будет с АКПП если часто включать нейтраль
Сегодня хочу рассказать как правильно использовать нейтральную передачу. Можно ли включать ее на скорости, при небольших остановках на светофорах, на кратковременных стоянках или лучше вообще ее не трогать.
Так как естьдве основные причины почему от таких действий лучше отказаться. Объясню, что происходит при этом с узлами автомобиля, и какие изменения вызывает привычка постоянно переключать режимы.
Разница между «N» и «D»
Автоматическая коробка передач может быть трех видов – это автомат, вариатор и робот. Последний, например, может экономить топливо, самостоятельно переключаясь на нейтраль, когда, например, автомобиль катится с горы. Но вот на гидротрансформаторном автомате делать этого не стоит! И вот почему.
На автомате есть две практически одинаковые передачи – это «паркинг» и «нейтраль», отличие заключается в том, что у «паркинга» имеется дополнительная шестерня с рычагом блокиратора, чтобы машина не покатилась. На «нейтрали» такого нет. Что, по сути, представляет собой нейтральный режим, и для чего он вообще нужен?
Смысл существования нейтральной передачи
Собственно, его можно считать аварийным режимом, и он нужен для того, чтобы разблокировать колеса при возникновении каких-либо аварийных ситуаций. Например, автомобиль заглох, и его необходимо дотянуть до СТО или погрузить на эвакуатор, вот тогда и включается этот аварийный режим.
Для стандартной эксплуатации автомобиля он не нужен, и при обычных поездках по городу в нем нет никакой необходимости. Это следует помнить, в первую очередь, тем, кто перешел на автомат с механической коробки передач, это они, как правило, все время дергают с, останавливаясь на светофоре. Не так ли?
Что происходит при смене режимов?
У коробки есть гидротрансформатор, к которому идет вал от двигателя. Этот вал вращается, но усилие не передается на коробку до тех пор, пока нет зацепления. Чтобы крутящий момент передался к колесам, нужно, чтобы масляный насос, который постоянно находится под давлением, передал это давление на пакет фрикционов, зацепляющих вал двигателя, что, собственно, и происходит в режиме «D» (Drive). При смене передач происходит смена пакетов фрикционов.
Что происходит при постоянном отцеплении от вала и зацеплении с ним? Когда, например, при остановке на каждом светофоре происходит переключение на нейтральную передачу, а затем включается первая, то фрикционы изнашиваются намного быстрее, чем если этого не делать. Ведь частое сжатие и разжатие пакета приводят к тому что они попросту горят.
Какой-то серьезной экономии топлива таким образом достичь не получится, и попытка сэкономить, в конце концов, обернется необходимостью замены фрикционов, которые стоят намного дороже всего топлива, которое удалось сберечь за все время, как и процедура замены этих деталей.
На светофорах и на кратковременных стоянках не нужно включать нейтральную передачу!
Что будет если включать нейтраль при движении на спуске?
Далее, при продолжительном спуске с горки, вал, который соединяется с колесами, не имеет с фрикционами жесткого зацепления. Когда происходит переключение на скорости с «N» на «D» – имеет место весьма жесткое зацепление фрикционов, возникает сильный удар и холостое проворачивание, ведь валы что вращаются по отдельности рассинхронизированы. О таких ударов поверхности фрикционов изнашиваются гораздо быстрее. Кстати, при переключении на высокой скорости фрикционы вообще могут повредиться сразу же и либо выйти из строя, либо начать пинаться!
Так что если рука тянется использовать нейтраль на спуске, то, переключившись на «N» нужно дождаться, пока автомобиль полностью не остановится, и лишь затем включать «D» – вот в такой ситуации ударов никаких не возникает, следовательно, сильного износа не происходит.
Для чего нужна нейтралка на автомате
Все водители знают, что на каждом автомобиле есть нейтральная передача. Однако далеко не все, а особенно новички, знают, какие хитрости она в себе таит и вообще для чего она нужна. Многие задаются вопросом, можно ли в движении транспортного средства с автоматической коробкой передач использовать нейтральную скорость и стоит ли её использовать во время остановки на светофоре.
Изначально определимся с тем, что вообще представляет собой нейтралка. Нейтральная передача – это определенное положение коробки передач. Именно при таком положении крутящий момент способен передаться колесам от двигателя таким образом, что автомобиль не будет двигаться при работающем моторе. Данное определение относится к машинам и с автоматической, и с механической коробкой.
Функции нейтральной передачи
Роль нейтралки на автомобилях с механической коробкой абсолютно понятна и водители переключаются на данную передачу при каждой остановке и на каждом светофоре. А вот на автомате за все время эксплуатации транспортного средства можно так ни разу и не воспользоваться этой передачей. Так зачем же она тогда нужна? А необходима она в основном для возможности буксировки машины в случае её поломки. Именно на нейтральной передаче следует буксировать автомобиль и то, довольно аккуратно.
Ещё в одном случае на автомате применяют нейтралку – это стоянка. Естественно, многие скажут, что для этого существует «Р» (паркинг), что более удобно в случае стоянки. Но ведь не запрещено оставлять автомобиль на нейтралке и на «ручнике» и поэтому воспользоваться таким методом можно.
Ситуация на светофоре
В каждом населенном пункте, особенно в мегаполисах, существует множество светофоров, на которых необходимо довольно часто останавливаться, если горит красный свет. Как же быть в такой ситуации водителям транспортных средств с автоматической коробкой? Стоит ли ставить нейтралку или достаточно нажать педаль тормоза и оставаться в режиме «D» (драйв)?
Различные источники на данный вопрос дают разные пути решения. В этом случае не существует одного единого мнения. Давайте будем разбираться в корне проблемы, опираясь на инструкцию пользователя.
Когда включена нейтралка, то связь между валами отсутствует. Машина может свободно двигаться, так как вал не заблокирован. Получается, что режим «N» крайне необходим для сервисной транспортировки машины. При этом важно производить это по установленным правилам.
Что же касается остановок на светофоре, то транспортные средства с АКПП устроены несколько иначе, чем их собратья с механической коробкой передач. У данного механизма нет различных шестеренок и сцепления. Вся работа построена на гидротрансформаторе, который при режиме «D» нагнетает давление, способное передать крутящий момент на колеса. При этом происходит эффективная смазка деталей.
Что же получается при остановке на красный свет? Водитель убирает ногу с педали газа и тогда давление жидкости снижается. В подобном режиме гидротрансформатор лишь смазывается. И это идет во благо машине и АКПП.
А вот при переключении на нейтралку данное нагнетение отсутствует, смазывание автомата не происходит. Иными словами, ничего хорошего из переключений на нейтральную передачу при остановке автомобиля с АКПП на светофоре не получится. Даже наоборот, частые изменения давления только приведут к увеличенному износу.
Исключением являются не кратковременные остановки машины, а более длительные прекращения движения, связанные с пробками на дороге или очередью на АЗС. В этом случае довольно не комфортно будет водителю все время держать ногу на педали тормоза. Что же тогда делать? Включать нейтралку?
И снова нет. Лучше всего поставить автомобиль на режим паркинг, а в случае, когда пробка основательная и поток машин практически не движется можно даже заглушить двигатель. На многих марках транспортных средств, «P — паркинг» рассчитан на прогрев машины, и её стоянку с работающим мотором. Так что в любом случае паркинг лучше, чем нейтральная скорость в данном случае.
Движение накатом
На автомобилях с механической коробкой можно с крутой и затяжной горки катиться накатом на нейтралке пока позволяет уклон. Таким образом, можно ещё и топливо сэкономить. Позволительно ли это машинам с АКПП?
Ответ однозначный – ни в коем случае нельзя. Смазывание, которое так необходимо для движения транспортного средства, в этом случае будет отсутствовать, а степень износа увеличиться в разы. Добавьте к этому ещё и резкий перепад давления в АКПП, который получиться при включении режима драйв внизу горы после нахождении коробки передач в нейтральном положении. Ведь вы же не выполните полную остановку машины, а сразу после наката в движении включите скорость «D». Это может привести к повреждению АКПП.
Ремонт после наката на нейтралке выльется в гораздо большую стоимость, чем экономия топлива. Накат при желании можно осуществить просто отпусканием педали газа, но в режиме драйв.
Выполняя описанные выше правила, вы сможете продлить срок эксплуатации АКПП в своем транспортном средстве, а нарушая их – купите новый механизм в довольно скором времени.
Автор
Кирилл Раченков
Издание
MotorPage.Ru
Зачем нейтралка на автомате, можно ли катиться на нейтралке АКПП
Водители не всегда используют по назначению такой режим автомобиля как нейтралка на автомате. Привычка переключать ручку КПП на нейтральную передачу при каждом удобном случае остается после долгого периода управления транспортным средством с механической коробкой. Чтобы понять точное предназначение нейтралки, нужно поближе познакомиться с алгоритмом работы АКПП на разных режимах.
Зачем нужен нейтральный режим АКПП
Первые изобретатели прототипов КПП «автомат» хотели максимально облегчить управление транспортным средством, отказавшись от каких-либо переключений во время езды. Но обязательно найдутся такие люди, которым будет не хватать этих лишних манипуляций. Так и появились нестандартные способы управления коробкой автомат с применением «нейтралки».
Большинство справочной литературы и инструкций по эксплуатации дает исчерпывающую информацию о том, для чего нужна нейтральная передача на коробке автомат. Основное ее предназначение это применение во время буксировки транспортного средства. При переводе АКПП в режим «нейтралки» колеса могут вращаться беспрепятственно при выключенном двигателе.
Есть ряд ограничений, которые должен соблюдать водитель буксируемого авто:
расстояние, на которое можно транспортировать машину с включенной «нейтралкой» не должно превышать 50 км;
максимальная скорость движения во время буксировка составляет 50 км/ч;
при невозможности соблюдения необходимых условий буксировки транспортное средство можно перевозить на эвакуаторе, в том числе с поднятыми только передними колесами.
Допускается использовать нейтраль на автомате когда длительное время транспортное средство находится без движения, например, в пробке или на железнодорожном переезде. Но целесообразней будет применение режима «паркинг», при котором автомобиль будет готов поехать в любой момент, но ногу на педали тормоза можно не держать.
Движение накатом на нейтральной передаче с АКПП
Среди автовладельцев легковушек с «автоматом» часто встречаются любители экспериментировать с переключением селектора на «нейтралку». В большинстве случаев такая необходимость возникает во время длительных остановок в плотном трафике или при езде накатом с горки. Бывшим водителям «механики» становится скучно держать ногу на тормозе, и они включают нейтральную передачу на коробке «автомат».
Другая причина такой езды – экономия топлива. Так оправдываются многие автолюбители, выбирая этот способ скатывания с горки. Но экономия очень мала по сравнению с износом механизмов АКПП. Во время движения накатом на автомате с включенной нейтральной передачей жесткое зацепление между валом двигателя и валом на колеса размыкается, после чего они начинают вращаться независимо друг от друга. В конце горки водитель на ходу включает режим «драйв», тем самым замыкая два механизма, вращающихся с разной скоростью. Происходит удар, который смягчают тормозные фрикционы АКПП, подвергаясь большим нагрузкам и трению.
Практикуя данный вариант движения на авто, коробка автомат приходит в негодность гораздо раньше своего назначенного ресурса. Признаками неисправности АКПП являются толчки и рывки во время начала движения с места и во время набора скорости.
Остановка на светофоре
Главным преимуществом управления автомобилем с «автоматом» является отсутствие необходимости включать самостоятельно скорости и выжимать сцепление. Разгон происходит плавно под воздействием только на педаль газа. Но во время остановки необходимо всегда держать ногу на тормозе, если выбран режим D. В большом городе приходится останавливаться почти у каждого светофора, и водителю надоедает постоянно давить на педаль.
В этой ситуации возникает вопрос: нужно ли переключать АКПП на нейтраль на светофоре, если остановка может затянуться больше, чем на 2-3 минуты. Короткий перерыв в работе агрегата не повредит, к тому же это предотвратит нежелательный перегрев «автомата». Ничего опасного в таком алгоритме действий с применением «нейтралки» нет, если им не злоупотреблять.
Большинство механиков и специалистов по ремонту «автомата» выступают против перевода селектора из положения D на «нейтралку». Начинать резко движение после нахождения автомобиля на нейтральной скорости в течение длительного времени не рекомендуется.
Для понимания водителем, нужно ли переключать автоматическую коробку на нейтралку, и какой в этом смысл, можно обратиться к данным таблицы, где расписаны процессы, происходящие с агрегатом внутри во время стоянки авто.
Выбран режим «драйв»
Выбран режим «нейтралка»
Коробка автомат находится в фазе ожидания, идет непрерывное нагнетание масла в АКПП, постоянно смазываются детали
Внутреннее давление жидкости в коробке автомат отсутствует, детали не смазываются
Валы от двигателя и АКПП работают в жестком зацеплении
Валы разомкнуты
Коробка автомат находится в рабочем состоянии и готова в любой момент передать крутящий момент от двигателя на колеса
АКПП отключена, и резкий старт станет стрессовой ситуацией для всех подвижных механизмов агрегата
Возможен перегрев АКПП при длительной стоянке в работающем режиме
«Автомат» не греется, температура трансмиссионной жидкости понижается
Для тех, кому совсем уж неудобно держать ногу на тормозе, можно переключаться на «нейтралку», если остановка длится не дольше пяти минут. Оптимальным выходом из ситуации станет включение «паркинга», при котором КПП автомат продолжает работать в режиме ожидания. Такой способ стоянки на светофоре является менее энергозатратным, но не менее удобным.
В пробках
Современная жизнь в мегаполисах не обходится без ежедневного трафика на дорогах. Водители авто проводят в пробках большую часть своего пути на работу и обратно. В скоростном движении коробка автомат значительно облегчает процесс управления авто его владельцу, но не в случае с плотным потоком машин, застрявшим в пробке. Водителям приходится длительное время удерживать педаль «тормоз», что может стать причиной утомления.
Задаваясь вопросом, можно ли ставить нейтраль на АКПП, водители надеются облегчить себе жизнь и освободить ногу от постоянного напряжения. Переводя селектор КПП на нейтралку, нужно помнить, что автомобиль может покатиться под уклон, если он стоит на неровной поверхности. Чтобы этого не случилось, ручник должен находиться в поднятом положении.
Можно ли ставить на нейтраль АКПП на светофорах, и к чему приводят такие частые переключения коробки, расскажут автомеханики в сервисном центре. Каждое лишнее переключение ручки КПП на нейтралку заставляет агрегат совершать многочисленные дополнительные операции, которые приближают внутренние механизмы и детали к преждевременному износу.
Рекомендации для водителей
Чтобы подвести итоги по вопросу: нужно ли переключать коробку автомат на нейтраль во время стоянки автомобиля на светофорах, перекрестках или в пробке, рассмотрим все положительные и отрицательные аргументы перевода селектора КПП на «нейтралку».
Плюсы:
выбирая ручкой коробки автомат «нейтралку», автомобилист упрощает себе управление автотранспортом, когда может убрать ногу с педали тормоза;
отключая режим «драйв», АКПП перестает работать, и нет риска перегрева механизма в пробках;
двигаясь накатом под горку на «нейтралке» можно немного сэкономить на топливе и горюче-смазочных материалах.
Минусы:
каждый переход с «драйва» на «нейтралку» и обратно приводит в движение шестерни, валы, фрикционы и другие механизмы, которые подвергаются постоянному трению;
при быстром ускорении после длительного простоя АКПП в режиме «нейтралка» коробка будет работать на износ, так как она не успела прогреться;
после длительной стоянки на «нейтралке» трансмиссионное масло не подается под давлением в АКПП, соответственно детали и механизмы не подвержены смазке, что может негативно повлиять на их работу;
совершение дополнительных манипуляций с ручкой селектора возвращают водителя к схожей по управлению механической КПП, от которой он ушел целенаправленно.
Учитывая все нюансы работы автоматической коробки передач, лучшей рекомендацией для водителей послужит выбор «золотой середины». Это значит, что перевод ручки на «нейтралку» возможен, но в редких ситуациях, и только для исключения перегрева «автомата» и кратковременного отдыха от надавливания ногой на тормоз.
Движение накатом на нейтралке также допускается, если уклон плавный, и перед тем как будет включен «драйв», автомобиль полностью остановится. Злоупотреблять таким способом езды не стоит. Помимо этого к преждевременному выходу из строя «автомата» приводит поздняя замена масла или использование некачественной жидкости.
Чтобы КПП «автомат» прослужила долго и без значительных затрат со стороны владельца авто, следует учитывать конструктивные особенности каждой модификации агрегата. Для этого потребуется изучить справочную литературу по «автомату» и следовать всем изложенным указаниям. Правильная эксплуатация и внимание к своему автотранспорту это залог его длительной работоспособности.
Даже если опустить тот факт упоминание о котором было в прошлой статье, что принципиального разделения в них нет, но все же, как и у зимних покрышек, резиновое лезвие стеклоочистителя сделано из более мягкого каучука, способного сохранить свою эластичность в сильные заморозки.
Что касается конструкции исполнения, то для зимы лучше использовать бескаркасные дворники. Это позволит вам избавиться от их сильного обледенения и откапывания их из-под снега.
Не менее важный фактор при выборе дворников — это их цена. Материал и качество их изготовления очень сильно влияет на стоимость дворников.
Дешевые дворники показывают себя сразу после установки. Через пару дней использования они уже начинают скрипеть и размазывать грязь по стеклу, оставляя полосы и разводы. У более дорогих моделей стеклоочистителей резиновое лезвие лучше прилегает к стеклу, тем самым более тщательно очищая его, в отличие от дешёвых дворников.
Если при выборе дворника для автомобиля у вас есть возможность открыть упаковку и более детально его рассмотреть, то воспользуйтесь ей. Подвигайте шарниры, погните корпус в разные стороны и посмотрите на отсутствие сильно заметного люфта. Резинка лезвия должна быть надежно закреплена на корпусе и не “хлюпать” в нем, тем более отваливаться.
Ну вот дворники выбраны и куплены, а как же их хранить и обслуживать?
Непременно, какими бы надежными, дорогими и качественными купленные стеклоочистители не были, периодически их нужно менять. Но при аккуратном, своевременном и правильном уходе срок службы и последующей замены можно продлить в разы.
Механические повреждения дворников и плохое удаление грязи со стекла являются обязательными условиями их замены на новые.
Что касается именно советов по уходу и обслуживанию, то они следующие:
Не стоит пытаться соскоблить лед со стекла, используя сам дворник или его корпус. Для этих целей должен быть скребок-очиститель или щетка для удаления снега с тем же скребком.
Не стоит использовать дворник для очистки поверхности стекла без специальной жидкости из омывателя лобового стекла. Счищая сухую грязь, вы быстрее портите резинку. Подобное действие приводит к образованию зазоров и заусенцев, тем самым снижается качество очистки, а значит и скорая замена самого стеклоочистителя.
Во время похолоданий стоит снимать дворники. Не смотря на то, что практически все водители ленятся это делать и считают такую рекомендацию неправильной по причине того что пружина механизма удержания стеклоочистителя растягивается, дворники все же стоит хотя бы отгибать и не давать резинке чистящего лезвия прижиматься и примерзать к стеклу.
В зимнее время регулярно стоит снимать дворники и опускать в теплую воду, после чего насухо вытирать и просушивать. Это позволит не разрушаться каучуковой резинке длительное время. Если дворники изготовлены из металла и имеют повреждения лакокрасочного покрытия на корпусе, то подобное действие приведет к образованию коррозии и ржавчине в этом месте корпуса дворника.
Так же в любое время года стоит проводить время от времени их профилактический осмотр и удалять грязь, пыль и снег. Это позволит тоже избежать повреждения корпуса и коррозии.
Как ухаживать за щетками стеклоочистителя автомобиля
21.11.2017
Как и любая деталь автомобиля, дворники со временем выходят из строя, после чего они подлежат ремонту с заменой отдельных деталей или всего механизма. Чтобы не тратиться на внеплановую покупку новых запчастей, многие водители предпочитают предпринимать меры по уходу за щетками стеклоочистителя. Это дает возможность практически удвоить срок их службы. Без качественной работы данных элементов не добиться надлежащего обзора через лобовое стекло, которое может быть «затянуто» осадками или банально испачкано грязной водой из луж.
Как грамотно использовать щетки стеклоочистителя
Бережная эксплуатация автомобильных дворников заключается в применении следующих советов:
Резинки не должны работать на сухой поверхности. При их использовании рекомендуется увлажнять испачканное стекло, чтобы абразивные частицы грязи не повреждали щетки и очищаемую поверхность. Во время осадков дополнительно смачивать поверхность не обязательно.
Если на стекле образуется ледяная корка, его рекомендуется сперва очистить с использованием специального скребка или других подобных инструментов. Лед может повредить резинки, после чего они начнут оставлять после себя значительные потоки воды, а из-за этого ухудшится обзор для водителя.
Сметание снега для электромотора, двигающего дворники, является занятием не из легких, поэтому в такой ситуации также стоит заранее очищать поверхность и только после этого пускать в ход щетки стеклоочистителя.
При ледяном дожде резинки могут примерзнуть к лобовому стеклу. Чтобы этого не произошло, дворники можно поднять на ночь. Но от данной процедуры страдают пружинки механизма, поэтому злоупотреблять ею не стоит.
Надо изредка смывать пыль и песок с резинок и всего механизма, чтобы избежать царапин и коррозионных процессов на металлических деталях.
Каркасные дворники, применяющиеся на многих старых моделях автомобилей, нуждаются в смазывании шарниров. Эта процедура способна заметно продлить срок службы всей конструкции.
Когда реанимировать старые щетки стеклоочистителя уже не получается, стоит задуматься о покупке нового комплекта. В этом случае рекомендуется обращать внимание на бескаркасные модели, способные лучше прижимать резинку к стеклу и имеющие высокие аэродинамические показатели. Они стоят дороже каркасных моделей, но при надлежащем уходе срок их службы будет несравнимо большим, что позволит с лихвой окупить затраты на покупку.
Ухаживаем за щетками дворников — e-fee.ru
Ухаживаем за щетками дворников Регулярная проверка состояния дворников – залог их надежной и продолжительной службы. Процедуру, опубликованную ниже, рекомендуем сделать привычкой и выполнять с высоким приоритетом.
В противном случае, непогода может стать причиной вынужденной остановки, превратив лобовое стекло вашего авто в витраж. Согласитесь, не очень приятная перспектива. Поэтом, советуем серьезно отнестись к щеткам стеклоочистителя и ознакомиться с рекомендациями, которые помогут избежать вышеуказанных ситуаций, плюс ко всему сэкономят ваши деньги. Эффективность работы щеток может снизиться в результате накапливания на дворниках дорожной пыли и жирных дорожных капель, которые образуют своеобразную пленку. В таком случае, решить проблему можно при помощи концентрированного чистящего раствора. Второй вариант — открутившиеся крепежные гайки, которые способны расшатываться. Подтяните их при помощи отвертки. В случае обнаружения загрубевшей резины или трещин на щетках дворников, их просто необходимо будет заменить. Новые щетки можно без проблем отыскать в любом автомагазине. Главным в этом вопросе является их совместимость с вашей моделью автомобиля. Не советем экономить – универсальные щетки зачастую имеют плохую репутацию, так что не поскупитесь и купите оригинальные. Не спешите выбрасывать упаковку, она пригодится, в случае если что-то пойдет не так (мало ли не подошли или не понравились, либо дефект имеется. Да, и к тому же упаковка пригодится в будущем, на случай, если забудете марку и название). Меняем дворники на машине Замена щеток в принципе не самая сложная из работ, касающихся автомобиля, однако и здесь нужна определенная сноровка и некоторое время, порядка 20-30 мин.
1. Застелите капот автомобиля каким-нибудь одеялом, поскольку работать вам предстоит с железным инструментом, а он как вы знаете, плохо сочетается с лакокрасочным покрытием. В принципе, для замены щеток в некоторых автомобилях дополнительный инструмент и вовсе не нужен. 2. Установить автомобильные стеклоочистители в удобное для вас положение. 3. Затем, выньте их из посадочного места (крепления). Это необходимо для того, чтобы понять, каким образом крепятся щетки. 4. Щетки имеют на концах запорные устройства, вам необходимо открыть их при помощи плоскогубцев. 5. Произведите извлечение поврежденной щетки, после приложите ее к новой, и сравните их. Если видимых отличий не заметили – можете устанавливать ее в стеклоочиститель. Будьте внимательны, щетка «отходить» не должна. Убедитесь в том, что новые щетки на своих местах. Если все нормально – защелкивайте рычажок-фиксатор. И последнее: проверьте щетки, точнее, как они работают. Для этого можете на лобовое стекло плеснуть стакан воды – так вы убедитесь, что стеклоочиститель убирает все без остатка.
Как правильно ухаживать за автомобильными дворниками?
Вопросы / автомобиль / Как правильно ухаживать за автомобильными дворниками?
Как правильно ухаживать за автомобильными дворниками?
Хороший обзор дороги является одним из главных условий безопасной езды. При плохой погоде (дожде или снегопаде) видимость значительно снижается. В этом случае большую роль играют качественные дворники автомобиля. Их эффективность напрямую зависит от правильного выбора и бережного к ним отношения.
Дворники или стеклоочистители – элемент, очищающий лобовые стекла автомобиля от осадков и загрязнений. К покупке дворников необходимо отнестись достаточно серьезно.
При выборе нужно учесть следующие особенности: 1) вид дворников 2) длину 3) тип крепления 4) цену 5) качество ленты 6) Виды дворников
Различают следующие модели дворников, различающиеся по конструкции: каркасные, бескаркасные и гибридные. Каждый вид имеет свои достоинства и недостатки.
Каркасные дворники Каркасные стеклоочистители – самые распространённые, т.к. отличаются небольшой ценой. Их конструкция состоит из шарниров и.
Стеклоочистители они же «дворники» — одни из чаще всего пропускаемых компонентов автомобилиста. Это на самом деле играет жизненно важную роль в сохранении ваше лобовое стекло чистым и обеспечивает более ясный вид, вытирая воду, когда идет дождь на улице. Таким образом необходимо обязательно, чтобы каждый смотрели на обслуживание стеклоочистителей на столько, сколько и уделяется любым другим компонентам автомобиля! Давайте разберемся в обслуживание стеклоочистителей лобового стекла с жидкостью и щётками дворников непосредственно. Омывающая жидкость обычно находится в пластиковом контейнере, бачке под капотом вашего автомобиля. Вам необходимо постоянно проверять уровень жидкости и пополнить его, если он не полный. Важно не путать охлаждающую жидкость бочка, так ка они могут выглядеть одинаково. У охлаждающей жидкости бачок будет иметь шланг, который подключается к радиатору. Чтобы снова наполнить резервуар жидкости стеклоочистителя, не используйте моющие средства в жидкость, поскольку.
Залогом долгого использования автостекл является правильный уход за ними. Так же, правильность ухода влияет на «здоровье» автомобиля и его «психологическое» состояние. Советы, которые Вы прочтете ниже, будут полезны и окажут помощь в сохранении авто стекол на долгие годы. Когда речь идет о том, как ухаживать за автостеклами, следует начинать с того, как правильно их чистить. Наиболее разумное решение мыть автостекла губкой или мягкой тряпкой. Использования теплой воды и тряпки будет достаточно если стекла не такие уж и грязные. Если же загрязнение сильное Вам придется использовать химические моющие средства. Если загрязнение среднее рекомендуется использовать «Автоочиститель стекол».
Но, при попадании на ваши стекла таких загрязнителей, как смола или же гудрон, Вам необходимо будет использование специальные составы с растворителями или же другими активными добавками. Выбирая химические моющие средства, для мытья автостекл, помните, что химические средства ни в коем случае не.
Про автомобильные дворники вспоминаешь только тогда, когда льет проливной дождь, а они перестают работать. Признаки, что они скоро выйдут из строя появляются раньше и следует немедленно принимать меры. Плохая работа щеток видна сразу по качеству удаления воды с лобового стекла.
Кроме удаления воды щетка еще должна чистить стекло. При качественной щетке стекло должно очищаться полностью от воды и грязи. Щетка может быть на вид гладкой и без заусенцев, но если качественно не очищает стекло, то ее надо менять. Смотреть, чтобы резинки были эластичными, гладкими и без дефектов надо при их покупке. Это простой, но надежный способ оценки качества продукции.
Надо ли менять весь стеклоочиститель, если изношены резинки? Продавец заинтересован, чтобы клиент заплатил подороже, а автовладельцу надо решить проблему с очисткой стекла с минимальными затратами. Если установить новые резинки на старые дворники, то идеального результата уже не будет. Но очистка стекла будет.
1 Автомобильные щетки стеклоочистителя и другие комплектующие
Данным устройством оснащены не только автомобили, но и практически все транспортные средства. Даже на самолетах, вертолетах и кораблях устанавливаются стеклоочистители. Принцип их работы очень прост, вы включаете дворники (так называют их в народе), они удаляют или лишнюю воду, или грязь на лобовом стекле.
Вы можете выбрать несколько режимов работы: постоянный, с заданным промежутком времени или одинарный. Вспомогательным устройством является механизм подачи воды, чтобы удалить большое количество грязи или пыли с лобового стекла. В схему стеклоочистителей входят следующие главные детали:
электродвигатель, который приводит их в работу; ось рычага; рычаг щеток; реле стеклоочистителя; щетки и щеткодержатель; корпус; монтажный блок.
Перечислены самые незаменимые в работе автомобильных дворников детали, их перечень также зависит от модели автомобиля. В новых машинах устанавливают.
Не смотря на то, что стеклоочистители любой машины нуждаются в периодической замене, все же существуют способы продлить им жизнь. Речь идет не о чем-то сложном или высокотехнологичном, а просто о грамотном и бережном их использовании. Хорошенько запомните следующие советы:
1. Не включайте «дворники», если стекло покрыто льдом или же оно абсолютно сухое. В случае с ледяной коркой такое действие все равно ничего не даст, разве что приведет к поломке. В сухую же погоду перед включением щеток следует сперва увлажнить стекло, воспользовавшись стеклоомывателем. В таком случае скольжение резинки будет гораздо более плавным, а большая часть песка и грязи заранее смоется или, по крайней мере, увлажнится.
2. Не используйте «дворники» для того, чтобы удалить скопившийся на стекле снег. Это все равно почти ничего не даст, а вот электромотор системы из-за чрезмерной нагрузки может перегореть. Разумнее сначала удалить снег руками или скребком, а потом уже включать щетки.
Во время работы стеклоочистителей, выбирайте оптимальную скорость их работы, чтобы они эффективно очищали стекло, но при этом не скребли по сухой поверхности. Вы сразу поймёте, когда это произойдёт — при этом раздаётся режущий слух скрежет щёток по сухому стеклу. Это может стать причиной преждевременного износа дворников и лобового стекла.
В целом правила ухода за стеклоочистителями отличаются своей простотой – периодически вытирайте резинку щётки от скопившейся на ней грязи и тщательно протирайте стёкла Вашего авто. Кроме того важно использовать только качественные омыватели и автошампуни. Некачественные жидкости могут вызвать помутнение стекла. Отдельно стоит остановиться на выборе стеклоочистителей в зависимости от сезона, ведь каркасные и гибридные дворники имеют один общий недостаток — это обмерзание. При минусовых температурах происходит обмерзание влаги на движущихся конструкциях дворников, что приводит не к очистке стекла щетками, а к размазыванию по ним грязи и.
Как правильно обращаться с автомобильными дворниками Оказаться под проливным дождем в авто, оборудованном некачественными щетками лобового стекла, — малоприятная ситуация. Чтобы в ней не оказаться, необходимо ответственно подходить к выбору автомобильных дворников. Прежде всего, надо обращать внимание на состояние резиновой кромки щетки. Ее гладкость и ровность, а также отсутствие всякого рода заусенцев свидетельствуют о её качестве.
В данной статье поговорим, стоит ли менять резинки на дворниках, а также как ухаживать за щетками лобового стекла, чтобы продлить их срок службы.
Если вдруг сломался лишь резиновый элемент, тратиться на целый стеклоочиститель не хочется. Сами производители уверяют, что замена одних только резинок делу не поможет. Однако ее может вполне хватить, но идеально работать, как фирменный, такой дворник не будет. Зато очищать стекло при этом станет прилично. К тому же необязательно покупать иностранные резинки, вполне сгодятся отечественные.
Как правильно ухаживать за автостеклами
Автомобильное стекло – достаточно дорогой элемент любой машины. Его повреждение в лучшем случае приведет к необходимости ремонта, а в худшем – понадобится замена автостекла.
Купить автостекло – это немалые расходы, поэтому для того, чтобы ваши автомобильные стекла служили как можно дольше, важно знать и иметь в виду следующие рекомендации:
1. Очистка стекол небольшой степени загрязнения.
Любые стекла автомобильные следует мыть самой обыкновенной губкой или тряпкой. Если существенного загрязнения нет, то можно обойтись без применения химии, ограничиться теплой водой и моющим материалом, например, тряпкой обычной или специальной – для автостекол.
2. Очистка стекол средней степени загрязнения.
Если загрязнения значительные, можно воспользоваться химическими средствами для очистки стекол. Они в ассортименте представлены в любом магазине автомобильных товаров и помогают в очистке таких загрязнений.
Каждый автовладелец знает о том, что в машине не бывает мелочей. Именно поэтому так важно следить за своим автомобилем, чтобы он прослужил вам как можно дольше. Однако далеко не все знают о том, что очень важно ухаживать за дворниками машины, ведь в случае их неисправности, видимость заметно ухудшится. Как же ухаживать за стеклоочистителями?
Для начала необходимо понять, что стеклоочистители — это очень важные детали, от которых зависит видимость водителя. Если лобовое стекло будет грязным, это может привести к аварийной ситуации на дороге. Поэтому перед тем, как начинать ехать, сначала необходимо убедиться в том, что дворники вашего автомобиля находятся в исправном состоянии. Ведь если во время движения пойдет дождь или на лобовое стекло автомобиля попадет грязь по каким-либо причинам, это может привести к печальным последствиям. Как же ухаживать за автомобильными стеклоочистителями?
Одним из главных элементов стеклоочистителей является резинка. Именно с ее.
Давно прошли те времена, когда путешествовали на машине только в хорошую погоду. Отныне даже проливной дождь не помеха для поездки, ведь существует такое изобретение – “дворники”.
Стеклоочистители автомобильные не меньше других механизмов нуждаются в правильной настройке и уходе. Если оптимальной видимости удаётся добиться, лишь только с третьего-четвёртого взмаха, а диапазон работы щёток на очищенном стекле остаётся хорошо видимым – значит, настало время их замены.
Безусловно, щётки служат расходным материалом, гарантирующим безупречную работу автомобиля, ровно как масла в трансмиссии или фильтра. Поэтому резерв эффективной работы ограничен.
Почему изнашиваются автомобильные дворники?
Замену рекомендуют производить не реже 2х раз в год. В действительности, преобладающее большинство автолюбителей производят замену щёток при явном их износе.
Можно выделить основные факторы, воздействующие на износостойкость стеклоочистителей:
Не все в автомобильном бизнесе построено на продаже новых и бу автомобилей. Огромная доля прибыли приходится на комплектующие части. Производителям выгодно менять вышедшие из строя элементы, даже те, которые можно починить. Одним из таких элементов является стеклоочиститель, или, проще говоря, дворник.
Некачественные или вышедшие из строя дворники не справятся с проливными дождем. Однако этого можно избежать, не прибегая к их замене. Необходимо периодически проверять состояние резиновой прокладки на предмет неровностей, повреждений, наличия грязи. Более этого, тщательной проверке необходимо уделить внимание при покупке автомобиля. Нередко, недобросовестные автосалоны и частные продавцы подсовывают использованные дворники.
Чаще всего производители предлагают просто заменить стеклоочиститель. Оригинальный дворник, особенно для иномарок, стоит немало. Здесь появляется хитрость. Производители советуют заменить полностью комплект, хотя будет достаточно установки новой.
Чтобы автомобильные стекла служили долго, за ним следует правильно ухаживать.
Начнем с того, как правильно проводить их очистку. Мыть стекла автомобиля лучше всего обычной мягкой тряпкой или губкой. При легком загрязнении достаточно будет использовать теплую воду и тряпочки. В случае загрязнения стекла жирами и налипшими насекомыми можно использовать «Автоочиститель стекол».
Если на стекла вашего автомобиля попали смола или гудрон, не обойтись без химических моющих средств. Вам понадобятся специальные составы с растворителями, поверхностно-активными веществами (ПАВ) и другими активными добавками. При выборе моющих средств не скупитесь, приобретайте хороший качественный товар.
Часто автостекла портят старые дворники, царапающие стекло и вызывающие его затирание. Своевременно меняйте дворники на Вашем автомобиле, приобретайте изделия хороших проверенных производителей. И тогда автостекла будут дольше служить и радовать своей безупречной прозрачностью.
http://rnessa.ru
Как ухаживать за стеклоочистителями автомобиля
Каждый автовладелец знает о том, что в машине не бывает мелочей. Именно поэтому так важно следить за своим автомобилем, чтобы он прослужил вам как можно дольше. Однако далеко не все знают о том, что очень важно ухаживать за дворниками машины, ведь в случае их неисправности, видимость заметно ухудшится. Как же ухаживать за стеклоочистителями?
Для начала необходимо понять, что стеклоочистители — это очень важные детали, от которых зависит видимость водителя. Если лобовое стекло будет грязным, это может привести к аварийной ситуации на дороге. Поэтому перед тем, как начинать ехать, сначала необходимо убедиться в том, что дворники вашего автомобиля находятся в исправном состоянии. Ведь если во время движения пойдет дождь или на лобовое стекло автомобиля попадет грязь по каким-либо причинам, это может привести к печальным последствиям. Как же ухаживать за автомобильными стеклоочистителями?
Одним из главных элементов стеклоочистителей является резинка. Именно с ее помощью со стекла удаляется грязь и пыль. Поэтому если вы заметили, что дворники перестали удалять грязь со стекла, обратите внимание на состояние резинок. Если они стали старыми и недостаточно хорошо очищают стекло, необходимо немедленно их заменить. Кстати, далеко не все знают о том, что наличие разводов на стекле является показателем того, что пришло время менять резинки стеклоочистителей. В любом автомагазине вы можете купить новые резинки на дворники. Главное, убедиться в том, что приобретаемые вами дворники подходят на вашу модель автомобиля.
Чтобы дворники вашего автомобиля прослужили вам долгое время, необходимо не включать их когда лобовое стекло сухое или покрыто снегом или льдом. Сначала необходимо удалить наледь со стекла с помощью специального скребка, а затем включать дворники. Ни в коем случае не убирайте снег с лобового стекла с помощью стеклоочистителей. Для этого у вас должна быть специальная щетка.
Если на улице минусовая температура, то не оставляйте дворники примерзать к стеклу. Лучше оставить их в приподнятом состоянии, особенно на ночь. Очень важно своевременно очищать стеклоочистители автомобиля от пыли и грязи. Для этого вам будет достаточно влажной тряпочки. Старайтесь протирать стеклоочистители вашей машины как можно чаще. Также не забывайте смазывать шарниры дворников.
Сейчас очень можно приобретать необычные дворники. Например, они могут быть контрастными по отношению к цвету кузова автомобиля. Также популярны дворники с прозрачными резинками. Еще одной новинкой являются бескаркасные дворники, которые очень плотно прижимаются к лобовому стеклу машины и не мешают водителю во время движения.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что стеклоочистители — это очень важная деталь любого автомобиля. Именно поэтому необходимо правильно за ними ухаживать. Не ждите, пока дворники перестанут выполнять свое предназначение, а вовремя их меняйте. Следуя всем вышеперечисленным советам, вы сможете сохранить стеклоочистители своего автомобиля в хорошем состоянии. Удачи!
На правах рекламы.
На правах рекламы
2826 просмотров
3 способа продлить срок службы щеток — журнал За рулем
Наступил сезон смены щеток, и в целом по стране спрос на каркасные зимние дворники вырос на 40%. Однако многие опытные водители считают, что продлить век «стариков», даже если они бескаркасные или гибридные, тоже можно — для этого существует несколько простых правил.
Материалы по теме
Когда мы обычно понимаем, что щетки стеклоочистителя безнадежно потрепались и грязь межсезонья им не по силам? Конечно, осенью, когда из-под колес на стекло летит всякая гадость. В это время дворники как будто перестают счищать грязь с лобового стекла, а только размазывают ее более тонким слоем. Реанимировать их еще можно, поэтому предлагаем вам несколько проверенных способов.
Способ 1. Смочите небольшой кусок ткани в тормозной жидкости. Пару минут втирайте влагу в резиновую часть щетки. После этого протрите дворник насухо чистой тряпкой.
Способ 2. Снимаем щетки (если конструкция щеток позволяет, то вынимаем резинки) и погружаем в воду, куда предварительно насыпали несколько ложек соли. Ставим посуду с замоченными дворниками на огонь и кипятим 2–3 часа. Эффект будет поразительный — резина станет мягче и эластичнее.
Способ 3. Простейший. Им пользуются в тех случаях, если на поводке очистителя ослабла пружина и дворники справляются со своей работой только наполовину — какое-то пространство на стекле очищают, а до какого-то даже не дотрагиваются. В этом случае нужно просто-напросто купить новую пружинку, снять поводок и заменить в нем «уставший» узел на новый. Пружины для поводков щеток в продаже вы вряд ли найдете, но можно подобрать пружину с похожими характеристиками.
Как выбрать правильные щетки, рассказали наши эксперты.
Фото: depositphotos.com
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Как правильно ухаживать за автомобильными дворниками?
Автоинструктор поможет без труда овладеть всеми необходимыми навыками вождения. Однако азы правильного ухода за автомобилем все же придется познавать самостоятельно. Ведь правильная эксплуатация, забота о четырехколесном друге обеспечит его исправность и правильную работу всех его элементов. В свою очередь, это является обязательным условием успешного вождения, а также безопасности. К уходу за автомобилем недопустимо относиться халатно и пренебрежительно. Причем это касается даже самых мелких элементов. Например, очистителей стекла.
Время от времени стеклоочистители выходят из строя, они нуждаются в замене. Однако правильный подход способен существенно продлить их жизнь. Для этого достаточно просто бережно ими пользоваться, не забывая о профилактике. Вот несколько советов, которые помогут водителю увеличить срок эксплуатации стеклоочистителей:
Если стекло обледенело или слишком сухое, щетки включать нельзя. Корка льда может способствовать их поломке. Во втором же случае следует сперва увлажнить стекло с помощью стеклоомывателя — так резинка будет скользить плавно, а часть грязи размокнет, ее будет легче удалить.
Не стоит удалять с помощью щеток большое количество снега — это малоэффективно и дает большую нагрузку на электромотор. Делайте это вручную, а стеклоочистители включайте уже в качестве завершения уборки.
Нередкой является ситуация, когда в сильный мороз очистители примерзают к стеклу. Чтобы этого не происходило, просто поднимите их, когда на улице морозная погода.
Нужно регулярно удалять со стеклоочистителей пыль и грязь. Загрязнения, накапливающиеся на дворниках могут стать причиной образования ржавчины на их металлических элементах, а также недостаточной очистки стекол или появления на них царапин.
Шарниры щеток нуждаются в регулярной смазке. Это не отнимет много времени и усилий, зато существенно продлит жизнь каркаса, а также предотвратит образование ржавчины.
Автоинструктор АКПП Москва рекомендует
Любой столичный автоинструктор на машине с АКПП знает, что традиционные щетки, несмотря на свою несомненную экономичность, уже отходят в прошлое. На смену им приходят более современные устройства. Так, сейчас водители массово переходят на бескаркасные дворники, которые обеспечивают замечательное сцепление с поверхностью стекла, отличную аэродинамику, более качественный обзор. Тем не менее, все советы по уходу за дворниками касаются и этой инновационной технологии.
Каждые 10000 км пробега автомобиля следует проводить следующие работы по техническому обслуживанию тормозной системы:
Проверить и, в случае необходимости, отрегулировать положение тормозной педали. Холостой ход педали должен находится в пределах 1…8 мм, в то же время, расстояние педали от передней перегородки кузова должно быть не менее 75 мм.
Проверить и, в случае необходимости, отрегулировать стояночный тормоз. Холостой ход рычага не должен превышать 2 зубцов, а полное торможение должно наступить при движении рычага на 3…8 зубцов. Регулировка проводится с помощью гаек, позволяющих удлинять или укорачивать оболочки тросов.
Проверить состояние тормозных магистралей: металлических — на наличие повреждений, деформаций, изгибов или царапин; гибких — на наличие потертостей и трещин.
Проверить состояние накладок колодок и дисков передних тормозов, измерить их толщину. Накладки колодок следует заменить, когда их толщина достигнет 1 мм, а диски — при толщине менее 8 мм.
Проверить состояние тормозных барабанов и колодок, измерить их толщину. Колодки следует заменить, когда толщина накладок достигнет 1 мм, а барабаны — при увеличении внутреннего диаметра более 182 мм.
После пробега 40000 км следует заменить тормозную жидкость в системе. Можно применять (пополнение и замена) тормозную жидкость DOT-3 польского производства.
Замена тормозных колодок
Тормозные колодки передних тормозов необходимо заменить, если их толщина меньше минимально допустимой. Очередность работ при замене обкладок следующая:
Ослабить гайки крепления передних колес, поднять перед автомобиля и передние колеса.
Снять передние колеса.
Вывернуть болты из направляющих пальцев.
Извлечь суппорт и отвести его, не допуская нагрузки на гибкий тормозной шланг.
Извлечь изношенные колодки и заменить их новыми.
Вдвинуть поршень внутрь цилиндра суппорта, стараясь не повредить пыльник поршня и не допуская вытекания тормозной жидкости из бачка.
Установить на место суппорт и ввернуть болты в направляющие пальцы.
Установить передние колеса, наживить гайки, опустить перед автомобиля и затянуть колесные гайки с усилием 40…70 Нм.
Удаление воздушных пузырьков из тормозной системы
Воздух, попавший в гидравлическую систему во время ремонта тормозов (замена магистралей, тормозных цилиндров или замена тормозной жидкости), уменьшает эффективность торможения, вследствие чего его необходимо удалить. Перед началом этой операции необходимо поверить герметичность гидравлической системы, пополнить бачок тормозной жидкостью и очистить все наконечники штуцеров удаления воздуха. В первую очередь следует удалить воздух из контура передних тормозов, затем задних, начиная каждый раз от тормозного механизма, наиболее удаленного от главного тормозного цилиндра. Удалять воздушные пузырьки необходимо следующим образом:
Снять со штуцера удаления воздуха колпачок, одеть на штуцер гибкий шланг, другой конец которого погрузить в тормозную жидкость, частично заполняющую какую-либо емкость.
Нажать несколько раз на педаль тормоза и удерживать ее в нажатом положении.
Отвернуть штуцер отвода воздуха на полоборота, наблюдая за выходящими, из системы пузырьками воздуха. Затянуть штуцер в момент полного нажатия тормозной педали. Эту операцию повторять до тех пор, пока из штуцера не начнет вытекать тормозная жидкость без пузырьков.
Нажимая на педаль тормоза, затянуть о упора штуцер, снять гибкий шланг, удалить остатки тормозной жидкости из штуцера, установить защитный колпачок.
Операцию удаления воздуха провести на втором колесе контура передних тормозов, затем на обеих колесах контура задних тормозов. Во время работы необходимо регулярно пополнять тормозной жидкостью бачок.
Замена тормозной жидкости
Тормозную жидкость необходимо заменять каждые 40000 км пробега. Эту операцию можно выполнить одним из двух изложенных ниже способов.
Способ первый, более трудоемкий, но не требующий высокой квалификации, заключается в выполнении следующих работ:
Отвернуть поочередно все штуцеры отвода воздуха на колесах, установить на них гибкие шланги и, нажимая на тормозную педаль, удалить тормозную жидкость системы, собирая ее в подставленные емкости.
Завернуть штуцеры, заполнить свежей тормозной жидкостью бачок и поочередно удалить воздух из всех четырех рабочих тормозных цилиндров способом, изложенным выше.
Второй способ замены тормозной жидкости, позволяющий избежать довольно трудоемкой операции удаления воздуха, заключается в следующем:
Удалить из бачка отработанную тормозную жидкость (например, с помощью шприца) и заполнить его свежей.
На конец гибкого шланга, используемого для удаления воздуха, надеть стеклянную трубку, конец которой погрузить в емкость с тормозной жидкостью.
Отвернуть штуцер, одеть на него гибкий шланг и, нажимая тормозную педаль, выкачивать старую тормозную жидкость до момента появления в стеклянной трубке новой жидкости. После этого произвести два полных нажатия на тормозную педаль и, удерживая ее в нажатом положении, затянуть штуцер. Выполнение этой операции требует определенных навыков и опыта, чтобы визуально отличить по цвету старую и новую тормозную жидкость. Старая жидкость (например, после двухлетней эксплуатации)существенно темнее.
Повторить описанную выше операцию для каждого тормозного цилиндра, соблюдая ту же очередность, что и при удалении воздуха из системы, и пополняя каждый раз жидкость в бачке.
После окончания операции следует заполнить бачок до максимального уровня и проверить действие тормозов во время движения автомобиля.
Техническое обслуживание тормозной системы автомобиля
Важность нормальной работы тормозной системы автомобиля обусловлена тем, что это одна из основных систем, обеспечивающих безопасность эксплуатации автомобиля. Именно поэтому важно следить за состоянием тормозной системы, и вовремя проводить её техническое обслуживание.
Ежедневная проверка тормозной системы
1. Перед выездом, ежедневно, осмотрите элементы тормозной системы и убедитесь в отсутствии течей тормозной жидкости. При обнаружении течей, их нужно устранить подтягиванием соединений, либо заменой вышедших из строя деталей.
2. Перед началом движения, убедитесь, что педаль тормоза «тугая», и не «проваливается».
Далее проверьте тормоза на ходу, во время движения. Если тормоза исправны, то торможение происходит после однократного нажатия на педаль, тормоза начинают задействоваться, при нажатии педали, примерно, на половину её полного хода. Если педаль приходится нажимать несколько раз, чтобы тормоза «схватили», то, скорее всего, в систему попал воздух и тормоза нужно «прокачать», то есть удалить пузырьки воздуха из системы.
Растормаживание также должно происходить без задержек, как только вы отпустите педаль тормоза.
3. Регулярно проверяйте уровень тормозной жидкости в питательном бачке главного тормозного цилиндра и при необходимости, доливайте жидкость.
Не допускайте попадания грязи пыли и сора в питательный бачок, открывая его, предварительно протирайте ветошью. Не рекомендуется наливать в бачок жидкости больше, чем обозначено меткой максимального уровня. Будьте аккуратны и не допускайте попадания тормозной жидкости на лакокрасочное покрытие кузова, так как это может его повредить.
При осмотре не забудьте проверить вентиляционное отверстие на крышке питательного бачка. Отверстие не должно быть засоренным. Если тормозную жидкость приходится часто доливать, значит в системе есть утечка, которую нужно выявить и устранить.
Техническое обслуживание тормозной системы автомобиля
1. Регулярно и своевременно проводите замену тормозной жидкости в системе, так как со временем она теряет свои эксплуатационные свойства. Для большинства автомобилей рекомендована замена тормозной жидкости один раз в два года, либо после пробега 50 тыс. км. Уточните эту информацию, изучив руководство по эксплуатации и обслуживанию вашего автомобиля.
2. Периодически проверяйте степень износа накладок тормозных колодок. При толщине накладок менее 1,5 мм, колодки требуется заменить.
Колодки тормозов барабанного типа подлежат замене при износе накладок до толщины менее 2 мм.
3. Проверяйте величину хода рычага стояночного тормоза. Автомобиль должен затормаживаться на уклоне 30%, при перемещении рычага на 4 – 5 зубцов (щелчков). При необходимости проведите регулировку стояночного тормоза, в соответствии с инструкцией к автомобилю.
4. Через каждые 30 тыс. км пробега нужно проверять работоспособность вакуумного усилителя тормозов.
Нажмите на педаль тормоза 5- 6 раз при остановленном двигателе, затем выжмите педаль на половину её хода, и запустите двигатель автомобиля. Если усилитель тормозов исправен, то вы должны почувствовать, как педаль «уходит» вперед. В противном случае проверьте герметичность шланга, идущего от вакуумного усилителя к впускной трубе двигателя.
Видео — техническое обслуживание тормозной системы автомобиля:
Видеоролик — очень хорошо дополнил статью. Удачи!
Загрузка…
Обслуживание тормозной системы автомобилей ВАЗ
Тормоза в автомобиле – важная функция, обеспечивающая безопасность водителя и пассажиров. Поэтому обслуживание тормозной системы необходимо проводить тщательно и правильно. Рассмотрим эту непростую процедуру на примере переднеприводных автомобилей ВАЗ, а именно, модели 2109. Все операции аналогичны другим маркам «жигулей». Поэтому запомнив предлагаемые действия, можно легко использовать знания для других машин.
Замена жидкости в тормозной системе
Проводите эту процедуру вместе с помощником. Для этой
работы потребуются:
тормозная жидкость Томь или Роса;
тонкий шланг;
прозрачная емкость на 0,5 литра;
гаечный ключ размером 8 мм;
ветошь.
Тормозную жидкость рекомендуется заменять раз в три
года. Храните ее в закрытой емкости, так как она впитывает влагу из воздуха.
При работе будьте осторожны, тормозная жидкость ядовита! Кроме того, нельзя допускать попадание ее на кузов, провода, пластмассу. Используйте для этого ветошь.
Если задняя часть автомобиля поднята, то регулятор
давления заблокирован, для его разблокировки вставьте какой-нибудь предмет
между шариком и пластиной, но не забудьте вытащить его по окончании работ.
Порядок замены жидкости:
Откройте
крышку бачка с жидкостью, не допуская капания жидкости с поплавка.
Снимите
резиновую заглушку с клапана воздуха на заднем правом механизме тормоза,
наденьте шланг на клапан, поместите конец шланга в емкость.
Ослабьте
клапан, нажмите на педаль тормоза и держите ее, при этом следите чтобы в бачке
жидкость не кончалась, доливайте ее, когда жидкость перестанет течь, затяните
клапан.
Отпустите
педаль и снова нажмите до конца, держите так. Ослабьте клапан. Такие операции
делайте до тех пор, пока жидкость не будет вытекать чистая и прозрачная.
Затяните клапан, наденьте резиновую заглушку.
Точно
также проделайте с левым передним, левым задним и правым передним колесом.
Проверьте,
нет ли воздуха в тормозной системе. Для этого несколько раз нажмите на педаль.
Усилие на педали
тормоза должно быть всегда одинаковым, если нет, то нужно прокачать тормозную
систему. Это делается по аналогии с заменой – также поочередно прокачивается
каждое колесо. Долейте в бачок тормозную жидкость до максимума, закройте
крышку.
Как заменить передние тормозные накладки
Для замены накладок вам необходимо иметь:
домкрат;
отвертку;
карандаш или маркер;
молоток;
упоры под колеса;
гаечные ключи на 13 и 17 мм;
Накладки подлежат замене если их толщина менее 2 мм.
Перед заменой поставьте автомобиль на ручной тормоз, установите упоры под
задние колеса. Для очистки тормозного механизма не применяйте бензин,
растворители.
Попадание бензина, масла в тормозную систему грозит
выходом ее из строя. В тормозных цилиндрах стоят резиновые детали из
немаслостойкой резины. При разбухании от масла или бензина они выведут систему
из строя, что приведет к дорогостоящему ремонту.
Если вы решили менять накладки, то это нужно делать с
обеих сторон машины. Не путайте между собой разные накладки, так как это
приведет к неравномерному торможению. Если в бачке тормозная жидкость налита по
верхней метке, то придется немного уменьшить объем. При установке новых
накладок, которые больше по толщине, жидкости в бачке станет больше. Поэтому она
будет выливаться через край.
Порядок замены
Чтобы
не ошибиться и не совершить ошибки, действуйте в следующем порядке:
Снимите переднее колесо.
В тормозной скобе есть отверстие, через которое можно увидеть толщину накладок.
Вытащите из кронштейна шланг с резиновым уплотнителем.
Отогните шайбу стопорную верхнего болта.
Открутите его, придерживая ключом направляющий палец.
Разверните скобу вниз.
Пометьте маркером накладку, если будете устанавливать ее снова.
Вытащите накладки и измерьте толщину. Если она менее 2 мм, замените детали. Если накладки отслоились от основания, имеют большие сколы, борозды, то они также подлежат замене.
Проведите очистку скобы от ржавчины и грязи, но не повредите резиновый чехол цилиндра.
Если планируете ставить новые накладки, вдавите поршень цилиндра, чтобы новые более толстые детали подошли по размеру. Для этого поставьте на место старые накладки и скобу разверните в исходное положение. Надавите монтажкой на внутреннюю накладку, опирайтесь на диск, вдавите поршень.
Поставьте новые комплектующие. Пружинки должны быть параллельны верху. Если ставите старые детали, то не забудьте про маркировку.
Поставьте скобу на место и затяните болт крепления.
Зафиксируйте головку болта от проворачивания стопорной шайбой.
Поставьте на место колесо, опустите с домкрата автомобиль.
Нажмите несколько раз на педаль тормоза, чтобы поршень цилиндра занял рабочее положение.
В бачок долейте, если это необходимо, тормозную жидкость.
После
таких действий замену передних колодок можно считать оконченной. Но обслуживание тормозной системы еще нужно продолжать.
Проверка тормозов на эффективность
В правилах дорожного движения есть список
неисправностей, когда запрещено эксплуатировать автомобиль. В пункте 1.1
сказано, что тормозной путь при однократном нажатии на тормоз при скорости 40
км/ч не должен быть более 12,2 метра. Проверку нужно производить на
горизонтальной дороге, которая должна быть чистой и сухой. Покрытие — бетон или
асфальт. Система тормозов должна быть полностью герметична. Количество
тормозной жидкости – на максимальной отметке.
Порядок выполнения
проверки эффективности:
Разгонитесь
на автомобиле до скорости 40 км/ч.
Затормозите,
нажав на педаль тормоза до конца, дождитесь пока автомобиль полностью
остановится.
Произведите
замер тормозного пути. Если он оказался более 12,2 метров, то можете считать,
что тормоза у вашего автомобиля работают неэффективно.
Чтобы
точнее определить эффективность, такие замеры делают, разгоняясь на автомобиле
в противоположные стороны на одной и той же дороге.
Проверка герметичности
Чтобы затянуть крепление тормозных трубок, необходимо
иметь специальный ключ.
Порядок
проверки на подтекание:
Проведите
осмотр тормозных трубок на предмет ржавчины и повреждений. Крепление трубок в
держателях должно быть надежным. Если держатели сломаны, то они при вибрации
могут повредить трубки.
Также
проверьте состояние тормозных шлангов. Если они имеют следы протирания, порывы,
трещины или вздуваются при нажатии на педаль тормоза, то обязательно замените.
Старайтесь не допускать, чтобы на шланги попадали масло или бензин. Менять
шланги рекомендуется через 120 тысяч километров пробега или через 5 лет.
Осмотрите
соединения трубок и шлангов, если есть течь, то подтяните соединение
спецключом. Если сами не смогли устранить течь жидкости, обратитесь в
автосервис.
Иногда
на колесе изнутри может течь тормозная жидкость. В таком случае неисправен
колесный тормозной цилиндр, который подлежит замене.
Если
имеются следы течи под бачком главного цилиндра, то нужно менять втулки бачка.
Перечисленные
недостатки необходимо устранить, чтобы в пути быть уверенным в исправности
своей машины.
Проверка вакуумного усилителя тормозов
Этот узел тормозной системы рекомендуется проверять
через каждые 45 тысяч километров пробега. Если вакуумный усилитель вышел из
строя, то усилие на педали тормоза намного больше. Это плохо влияет на
управляемость автомобиля, увеличивается расход бензина, так как воздух
подсасывается в цилиндры двигателя.
Порядок
проверки:
Когда
двигатель не работает, нажмите несколько раз на педаль тормоза.
Держите
нажатой педаль и запустите двигатель. Она должна податься вперед. Если педаль
осталась на месте, то нужно проверить надежность соединения шланга с клапаном и
впускным коллектором.
При
ослаблении хомута крепления шланга, подтяните его.
Если
шланг соединен с обратным клапаном неплотно, то его необходимо заменить. Снова
проверьте работоспособность усилителя. Если результат не изменился, то
вакуумный усилитель неисправен. Ремонтируется он только в специализированной
мастерской.
Внимание! Не рекомендуется самостоятельно заниматься ремонтом вакуумного усилителя.
Как проверить регулятор давления (колдун)
Проверка регулятора давления должна проводиться через
30 тысяч километров пробега. Для этого необходим доступ к автомобилю снизу. Его
устанавливают на подъемник, яму или эстакаду. Очистите колдун (регулятор
давления) от грязи.
Как проверить привод колес, подвеску и рулевую рейку ВАЗ-2109.
Если он отрегулирован нормально, то во время
торможения передние колеса начинают останавливаться раньше задних. Если это не
так, то колдун считается неисправным или неправильно отрегулированным. Здесь
нужна помощь специалистов автосервиса.
Порядок проверки колдуна:
Осмотрите регулятор на предмет течи тормозной жидкости.
Осмотрите заглушку, в нормальном положении она утоплена на 1-2 миллиметра.
Покачайте и пошевелите серьгой, люфта не должно быть.
Попросите кого-нибудь нажать на тормоз. Поршень колдуна в этом случае должен выдвинуться из корпуса на 1,5-2,5 мм, и сжать пружину, опираясь на рычаг.
Если эти условия не выполняются, то регулятор давления (колдун) считается неисправным и требуется обращение в автосервис.
Об этих операциях многие водители забывают, и пренебрегают
проверкой регулятора давления тормозов.
Регулировка свободного хода педали тормоза
Для этого нужно иметь пластину толщиной 3 мм. Для
начала выключите массу. Двигатель должен быть заглушен. Нормальный свободный
ход тормозной педали достигается перемещением выключателя стоп-сигнала
(лягушки). Он должен составлять от 3 до 5 мм. Если ход педали тормоза меньше
указанного, то колеса будут подтормаживать, а значит автомобиль будет плохо
разгоняться. Если свободный ход больше, то труднее рассчитывать усилие нажатия
на педаль.
Тормозная система автомобилей ВАЗ — устройство и работа.
Порядок регулировки:
Легко нажмите на педаль тормоза до упора. При таком положении вставьте между лягушкой и педалью пластину 3 мм. Это и есть нормальное положение педали.
Держа педаль в таком положении, ослабьте гайки лягушки, переместите ее до нужного положения. После окончания регулировки педаль должна упираться в лягушку при отпущенной педали. В таком положении закрепите лягушку гайками. Если таким методом не получилось отрегулировать свободный ход, обратитесь в автосервис.
Читайте: Почему не работает ручной тормоз.
В обзоре не описана замена задних
тормозных колодок. О них пойдет речь в другой статье. Не забывайте проводить
обслуживание тормозной системы на вашей машине. Это имеет важное значение для
безопасности.
Обслуживание тормозной системы автомобиля
Категория:
Как сохранить автомобиль
Публикация:
Обслуживание тормозной системы автомобиля
Читать далее:
Обслуживание тормозной системы автомобиля
Тормозная система автомобиля — предмет особого внимания. Эффективность ее работы влияет на то, как быстро после начала торможения вы сможете остановить автомобиль. Напомним, что тормозной путь зависит от многих факторов, и прежде всего от скорости, исправности тормозной системы, состояния дороги (скользкая она или нет), состояния шин и др.
Надежная работа тормозной системы — залог безо-, пасности движения, так как значительная часть дорож-но-транспортных происшествий происходит по причине ее отказа. В процессе эксплуатации изнашиваются тормозные барабаны и фрикционные накладки тормозных колодок, между ними увеличиваются зазоры, накладки замасливаются, из гидравлического привода тормозов вытекает часть жидкости, а у самой жидкости изменяются физические свойства. Износ деталей тормозных механизмов ведет к увеличению тормозного пути, то есть все это влияет на эффективность торможения. Чтобы восстановить работоспособность тормозной системы, необходимо регулярно проводить ее техническое обслуживание.
Ежедневно осмотром проверяют герметичность трубопроводов и приборов тормозной системы, осматривают все места соединений и, если обнаружено подтекание жидкости, устраняют неисправность. Перед выездом из гаража необходимо нажатием на педаль убедиться, что в тормозной системе нет воздуха. Если в систему попал воздух, педаль «провалится» до пола, если воздуха нет, педаль остановится приблизительно на 2/3 хода до пола.
Рекламные предложения на основе ваших интересов:
При техническом обслуживании № 1 прежде всего проверяют эффективность действия тормозов. Техническому обслуживанию № 2 тормозной системы следует уделить особое внимание. Затраченное на это время с лихвой окупается безопасной ездой.
Рис. 1. Зависимость тормозного пути от скорости автомобиля
Сначала проверяют состояние и герметичность соединений. При необходимости устраняют утечку тормозной жидкости, закрепляют детали привода главного тормозного цилиндра, сам цилиндр и гидровакуумный усилитель.
Проверка эффективности торможения. Эффективность торможения лучше всего проверить на станции технического обслуживания автомобилей, где есть специальные стенды. Если по каким-либо причинам сделать это невозможно, применяют специальный прибор — деселерометр. Его закрепляют присосками на ветровом стекле, разгоняют автомобиль до скорости 30 км/ч и тормозят. Маятник деселерометра под действием сил инерции переместится и отклонит стрелку, указывающую замедление автомобиля. Оно должно быть не менее 5,8 м/с2. Ну а если нет и деселерометра?
Тогда эффективность торможения можно проверить на ровном участке дороги с асфальтированным покрытием: автомобиль разгоняют до скорости 30 км/ч и резко тормозят. На сухом асфальте путь торможения легкового автомобиля должен быть не более 7,2 м.
Регулировка свободного хода педали рабочего тормоза. Для нормальной работы тормозной системы необходимо, чтобы происходило полное растормаживание колес при отпущенной педали. Это достигается введением так называемого свободного хода педали — величины такого хода педали, при котором еще не включается тормозная система. Для легковых автомобилей величина свободного хода педали составляет от 1 до 10 мм. Она определяется заводом-изготовителем автомобиля.
Проверить свободный ход педали можно с помощью специального прибора или обыкновенной линейки, которую ставят около педали так, чтобы ее конец стоял на полу (рис. 2), и отмечают деление, на уровне которого находится педаль. Затем рукой нажимают на педаль до тех пор, пока не почувствуют заметного сопротивления. Этот момент и соответствует положению, когда толкатель, выбрав зазор, упрется в поршень главного тормозного цилиндра. Заметив новое положение педали, по линейке высчитывают величину свободного хода педали. На автомобиле ВАЗ она равна 3…5 мм, «Москвич»— 1…5 мм и ЗАЗ— 1,5…5 мм.
Свободный ход педали зависит от зазора между толкателем и поршнем главного тормозного цилиндра, поэтому для регулировки свободного хода устанавливают величину указанного зазора. Он обычно равен 0,3…0,9 мм в зависимости от модели автомобиля. Величину зазора, а следовательно, и свободный ход, у одних автомобилей регулируют удлинением или укорочением толкателя, а у других, например ВАЗ,— перемещением выключателя стоп-сигнала (рис. 3) вместе с буфером.
Для этого, отпустив контргайку и вращая упорный болт толкателя выключателя стоп-сигнала, добиваются нормального свободного хода педали. Контролировать величину свободного хода педали можно замером величины зазора между упором педали и пластмассовым наконечником выключателя сигнала торможения. Так контролируется зазор, например, на автомобилях «Запорожец». После регулировки контргайку надежно закрепляют.
О регулировке тормозов. Для нормальной работы тормозов, когда они надежно работают при нажатой педали, а при отпущенной педали фрикционные накладки тормозных колодок совершенно не касаются тормозных барабанов, между накладками и барабанами должен быть постоянный зазор.
В процессе износа накладок и барабанов зазор увеличивается, а вместе с ним увеличивается и свободный ход педали. Поэтому периодически их необходимо восстанавливать. Иногда бывает достаточно выполнить частичную регулировку (обычно эксцентриками). Для этого автомобиль лучше поставить на осмотровую канаву или эстакаду, снять декоративный колпак и ослабить гайки или болты крепления колеса и установить задний мост на подставки. После снятия колес проверить с помощью щупа зазор между накладками колодок и барабанами (рис. 4). Его величина должна соответствовать рекомендациям завода-изготовителя. На автомобилях ВАЗ зазор равен 0, 1…0, 15 мм.
При частичной регулировке надо нажать на тормозную педаль и повернуть регулировочные эксцентрики (если они есть) до упора в колодки. Затем отвернуть их на 10…15° (‘Д грани гайки) назад. Это обычно соответствует требуемому зазору. Если при отпущенной педали барабан свободно вращается, не цепляя накладок, можно считать, что регулировка выполнена правильно, если нет — всю операцию следует повторить сначала.
Некоторые специалисты зазор регулируют на основе практики: они при нажатой педали затягивают один эксцентрик и, отпустив педаль, постепенно его отпускают стараясь рукой повернуть тормозной барабан или ко песо. Ту же операцию повторяют с другой колодкой с остальными колесами.
Если зазор установить не удается, то прибегают к полной регулировке. Она выполняется чаще всего при замене тормозных накладок, а также после расточки тормозных барабанов.
В чем заключается полная регулировка и как она выполняется?
Полная регулировка заключается в установлении необходимого зазора между накладками и барабаном по всей рабочей поверхности накладок. При полной регулировке вывешивают колесо автомобиля, ослабляют гайки опорных пальцев и поворачивают опорные пальцы, чтобы отвести колодки от барабана. После этого ваш помощник должен нажать на тормозную педаль с усилием около 10…15 кгс, а вам необходимо повернуть опорный палец настолько, чтобы накладка колодки прижалась к барабану, и слегка затянуть гайку опорного пальца.
Теперь осталось проверить качество регулировки: если при поворачивании тормозной барабан не цепляет накладку, то регулировка выполнена правильно и гайку опорного пальца затягивают до конца. Если барабан задевает за накладку, то плавно поворачивают опорный палец в обратном направлении при постепенном вращении барабана до того положения, пока барабан не перестанет задевать за накладку. Остается только, удерживая палец от проворачивания ключом, затянуть гайку до конца. Таким же образом регулируют остальные колодки.
После этого выполняют частичную регулировку, последовательность которой мы рассмотрели выше. Закончив ее, с помощью щупа еще раз контролируют зазоры между накладками и барабаном внизу на расстоянии 30.J35 мм от Края накладки и вверху.
Проверка работы гидровакуумного усилителя тормозов. Если в гидравлическом приводе тормозов вашего автомобиля есть вакуумный усилитель тормозов, периодически не забывайте его проверять. Делается это очень просто: перед тем как пустить двигатель, нажмите подход Недколько Раз и остановите педаль на середине ее «vuf тепеРь пустите двигатель.
Проверьте плотность присоединения шланга к впускной трубе и усилителю. Обычно после устранения неплотности усилитель работает нормально. Если причина неисправности не устранена таким образом, то требуется ремонт и вам необходимо обратиться на станцию технического обслуживания автомобилей.
Прокачка тормозов. При техническом обслуживании проверяют и доливают жидкость в главный тормозной цилиндр или питательный бачок и проверяют действие тормозов: при нажатии педаль не должна «проваливаться» до пола. «Проваливание» педали свидетельствует о наличии в тормозной системе воздуха.
Как быть, если в систему попал воздух?
Его необходимо удалить из системы, используя перепускные клапаны. Для этого один конец тонкого шланга надевают на перепускной клапан, другой опускают в сосуд с тормозной жидкостью, проверяют уровень жидкости в бачке или резервуаре тормозного цилиндра. Один человек энергично несколько раз нажимает на тормозную педаль, пока не почувствует упругость, и держит педаль ногой в нажатом состоянии, другой — открывает перепускной клапан (педаль должна провалиться, из шланга выходят пузырьки воздуха). Когда педаль провалится до пола, закрывают клапан. Эту операцию повторяют до тех пор, пока из шланга не перестанут идти пузырьки воздуха.
Необходимо помнить, что в главном тормозном цилиндре или бачке всегда должна быть жидкость и при прокачке тормозов через несколько нажатий на педаль следует проверять ее уровень
Как только из шланга пойдет чистая, без пузырьков воздуха жидкость, педаль нажимают до конца хода и закрывают перепускной клапан. Так повторяют с каждым колесом в отдельности. Прокачку следует начинать с самого дальнего от главного тормозного цилиндра колеса (как правило, это правое заднее) чтобы воздух не попал из цилиндра дальнего колеса в цилиндры ближних колес. Необходимо помнить, что доливать нужно тормозную жидкость той марки, которая залита в систему. В противном случае систему следует промыть и залить свежую жидкость. При заливке жидкости не забудьте прочистить отверстия в главном тормозном цилиндре, соединяющие полости цилиндра о резервуаром и резервуар с атмосферой.
В случае применения нерекомендуемой тормозной жидкости или попадания в жидкость масел, керосина, бензина возможно разбухание резиновых манжет. В результате для торможения необходимо приложить большее усилие, а при отпускании педали она возвращается в исходное положение с опозданием и не полностью, уменьшается свободный ход педали, происходит притормаживание колес.
В случае засорения компенсационного отверстия в главном тормозном цилиндре педаль станет «жесткой» и ход педали уменьшится. Это же может произойти и при использовании нерекомендуемой жидкости.
Давление жидкости в гидравлическом приводе тормозов, например автомобиля ВАЗ, при нажатии на педаль с силой 25…30 кгс достигает 50 кгс/см2. Поэтому при техническом обслуживании следует особое внимание обращать на состояние шлангов, трубопроводов, штуцеров, манжет колесных и главного тормозного цилиндров (смотреть, нет ли подтекания жидкости). Рекомендуется резиновые шланги гидравлического привода тормозов независимо от состояния менять через 100 000 км пробега или пять лет эксплуатации автомобиля.
При техническом обслуживании необходимо следить, чтобы у автомобилей с дисковыми тормозами не были помяты трубки, соединяющие наружные и внутренние колесные цилиндры.
Сняв тормозные барабаны (диски), проверяют состояние колодок, фрикционных накладок, пружин и подшипников колес. Неисправные детали заменяют. Заменяют и поломанные пружины, тормозные барабаны с трещинами или большим износом рабочей поверхности. Если изношены тормозные накладки, то снимают колодки, срубают изношенные накладки и наклепывают или наклеивают новые. Заменяют подшипники со сломанными сепараторами или поврежденными роликами (шариками).
Не следует забывать, что при выполнении операций технического обслуживания надо проверить и при необходимости закрепить опорные диски тормозных колодок. Перед сборкой (особенно после ремонта) промыть детали (кроме сальников) керосином, заменить смазку в ступицах передних колес, установить их на место и отрегулировать затяжку подшипников. Последовательность регулировки будет рассмотрена ниже в разделе «Ходовая часть».
Обслуживание регулятора давления. В тормозной системе современных легковых автомобилей введен регулятор давления (рис. 6) —очень важный прибор, которому, как правило, уделя ется незаслуженно мало внимания. Дело в том, что при резком торможении, особенно на большой скорости, за счет сил инерции весьма значительно перераспределяются нагрузки между передним и задним мостами: передний мост сильно нагружается, а задний разгружается и за счет упругости рессор поднимается. Это замечал, видимо, каждый: автомобиль при торможении «клюет».
Обычно задние колеса затормаживаются несколько раньше передних, поэтому появляется опасность заноса автомобиля. Регулятор давления препятствует этому: когда при резком торможении задняя часть автомобиля несколько поднимается и задние колеса разгружаются, рычаг привода регулятора перемещает поршень и значительно уменьшает давление (до нуля) в тормозном приводе задних колес. При обслуживании (а оно проводится обычно через 30 000 км пробега) на осмотровой канаве или подъемнике очищают регулятор и его части от грязи, аккуратно снимают чехол, удаляют остатки масла и просят другого человека несколько раз резко нажать на тормозную педаль. Если регулятор исправен, выступающая часть поршня будет перемещаться в корпусе, закручивая рычаг привода регулятора. Осталось заложить 5…6 г свежей смазки ДТ-1 и надеть чехол.
Обслуживание стояночного тормоза. После всесторонней проверки и отладки рабочих тормозов проверяют исправность привода и действие стояночного тормоза, который считается исправным, если затянутый на 3…4 щелчка фиксатор рычага удерживает автомобиль на уклоне 16…20%. В противном случае он подлежит регулировке.
Для этого рычаг опускают в крайнее нижнее положение, затем поднимают его на два щелчка и отпускают контргайку (рис. 7). Потом вращением регулировочной гайки натягивают трос, завертывают контргайку и проверяют правильность регулировки.
Рекламные предложения:
Читать далее: Обслуживание рулевого управления автомобиля
Категория: —
Как сохранить автомобиль
Главная → Справочник → Статьи → Форум
Техническое обслуживание тормозной системы
Техническое обслуживание тормозной системы заключается в проверке и при необходимости регулировке механизмов рабочего, запасного и стояночного тормозов, свободного хода педали тормоза, натяжения ремня компрессора, предохранительного клапана и тормозного крана в системе пневматического привода, проверке герметичности привода, уровня жидкости в главном цилиндре, удалении конденсата из пневмосистемы.
При ЕТО проверяется герметичность пневмосистемы, сливается конденсат из ресиверов, проверяется действие рабочей, запасной и стояночной тормозной систем.
При ТО-1 выполняются работы, предусмотренные ЕТО, кроме того:
проверяются натяжение ремня привода компрессора, затяжка гаек крепления компрессора, величина свободного хода педали тормоза, смазываются регулировочные рычаги тормозных механизмов.
При ТО-2 дополнительно к перечисленным работам смазываются валы разжимных кулаков тормозного механизма рабочего тормоза, проверяются свободный ход рычага стояночного тормоза, свободный и полный ход педали рабочего тормоза, исправность работы предохранительного клапана пневмопривода тормозов, шплинтовка пальцев штоков тормозных камер.
При СО проверяется состояние тормозных барабанов, колодок, накладок, стяжных пружин и разжимных кулаков, промывается и продувается сжатым воздухом фильтр регулятора давления, смазываются оси тормозных колодок, при необходимости заменяется тормозная жидкость в гидроприводе тормозов, производится частичная или полная регулировка тормозных механизмов.
Характерными отказами и неисправностями тормозной системы автомобиля являются слабое или неодновременное действие тормозов, плохое растормаживание или заклинивание колес.
Причиной слабого действия тормозов может быть негерметичность тормозного привода, попадание воздуха в систему гидравлического привода или недостаточное количество тормозной жидкости, нарушение регулировки привода и тормозных механизмов, износ или замасливание тормозных колодок и барабанов, недостаточное давление воздуха в пневматическом приводе из-за неисправности компрессора.
Негерметичность тормозного привода устраняют подтягиванием соединений или заменой поврежденных деталей.
Негерметичность в соединениях определяют по подтеканию жидкости в гидравлическом приводе или по величине падения давления воздуха при неработающем двигателе в системе пневматического привода, которое не должно превышать 0,5 кгс/см2 (50 кПа) за 0,5 ч при свободном положении педали тормозного привода и 0,5 кг/см2 (50 кПа) в течение 15 минут при включенном тормозном приводе. Утечку воздуха обнаруживают на слух или с помощью мыльного раствора, которым смачивают возможные неплотности в соединениях. Наличие воздуха в гидравлическом приводе определяют при нажатии на тормозную педаль. Если педаль опускается без ощутимого сопротивления, то в приводе имеется воздух, который сжимается, и жидкость не передает давление на детали тормозного механизма.
Неодновременность действия тормозов может быть результатом нарушения регулировки привода или тормозных механизмов, замасливание тормозных колодок. Плохое растормаживание или заклинивание колес происходит вследствие поломки стяжных пружин тормозных колодок, обрыва фрикционных накладок, заедания валиков привода, неисправности тормозного крана, недостаточного свободного хода тормозной педали, разбухания манжет или заклинивания поршней в рабочих цилиндрах колес гидравлического привода.
В зависимости от характера неисправности удаляют воздух из гидравлического привода, нарушенные регулировки восстанавливают, нарушенные соединения подтягивают, поломанные и изношенные детали заменяют.
Удаляют воздух из гидравлического привода прокачиванием его тормозной педалью.
Перед удалением воздуха прокачиванием привода тормозной педалью проверяют уровень жидкости в главном тормозном цилиндре. Он должен быть на 15-20 мм ниже верхней кромки наливного отверстия. Если уровень недостаточен, то жидкость доливают. Гидравлический привод тормозной педалью прокачивают вдвоем: один на колесном цилиндре снимает колпачок с перепускного клапана, присоединяет к нему резиновый шланг длиной 350-400 мм, опускает шланг в стеклянную банку, наполненную на 1/3 тормозной жидкостью, и отворачивает на 1/2-3/4 оборота перепускной клапан; после этого другой несколько раз быстро нажимает на тормозную педаль, каждый раз медленно ее отпуская. Прокачивание продолжается до тех пор, пока из трубки, опущенной в банку, не прекратится появление пузырьков воздуха. Через каждые пять-шесть нажатий на педаль нужно проверять уровень жидкости в главном тормозном цилиндре и своевременно доливать ее, так как при полном расходе жидкости в систему опять попадает воздух. После выхода воздуха из шланга, опущенного в банку, не отпуская нажатую педаль, плотно заворачивают перепускной клапан колесного тормозного цилиндра, снимают шланг и надевают резиновый колпачок.
Эта операция повторяется на всех рабочих цилиндрах колес, начиная с наиболее удаленных от главного тормозного цилиндра.
Свободный ход педали рабочего тормоза регулируют изменением длины тяги, соединяющей педаль с толкателем главного тормозного цилиндра (в гидравлическом приводе), или тормозным краном (в пневматическом приводе). Свободный ход тормозной педали гидравлического привода должен составлять 8-14 мм, что соответствует зазору 1,5-2,5 мм между толкателем и поршнем в главном тормозном цилиндре. Свободный ход верхнего конца педали пневматического привода должен быть 40-60 мм. Свободный ход педали проверяют при наличии в системе сжатого воздуха.
Регулировку тормозных механизмов колес выполняют после проверки и регулировки затяжки подшипников ступиц колес.
Полную регулировку тормозных механизмов выполняют, как правило, только после разборки всего механизма в ремонтной мастерской. В процессе эксплуатации для восстановления нормального зазора между тормозными колодками и барабаном выполняют так называемую частичную регулировку тормозов. Необходимость в регулировке определяют по увеличенному ходу тормозной педали автомобилей с гидравлическим приводом и увеличенному ходу штоков тормозных камер у автомобилей с пневматическим приводом. Нормальная величина выхода штока тормозных камер у большинства автомобилей находится в пределах 15-40 мм.
Частичная регулировка автомобилей УАЗ и Урал-4320 выполняется эксцентриками (рисунок 24.5,а), на автомобилях КамАЗ — червяками тормозных камер (рисунок 24.5,б). Для регулировки домкратом поднимают колесо и вращением эксцентрика или червяка добиваются затормаживания колеса. Затем эксцентрик (червяк) отворачивают в обратную сторону до полного освобождения колеса.
Регулировку тормозов проверяют по нагреву барабанов при движении автомобиля. В случае сильного нагрева колодки нужно несколько отвести от барабана вращением эксцентрика (червяка).
а — эксцентриком: б — червяком тормозной камеры
Рисунок 24.5 — Регулировка колесных тормозов
Стояночный тормоз регулируют в том случае, если в результате увеличенного зазора между колодками и барабаном рычаг тормоза имеет большой свободный ход. Перемещение рычага при полном торможении не должно превышать 1/4 возможного его хода.
Основные регулировочные параметры автомобилей УАЗ-3151, Урал-4320, КамАЗ-4310 приведены в таблице 24.3
Таблица 24.3 — Основные регулировочные параметры
Наименование
Данные для регулировок
УАЗ-3151
Урал-4320
КамАЗ-4310
1 Свободный ход рулевого колеса, не более, град
12 при работающем гидроусилителе
2 Свободный ход педали сцепления, мм
35-55
30-40
6-12
3 Полный ход педали сцепления, мм
4 Свободный ход педали тормоза, мм
8-14
15-25
20-30
5 Полный ход педали тормоза, мм
100-130
6 Прогиб ремней привода генератора, водяного насоса, гидроусилителя от усилия 4 кгс, мм
8-14
15-22
15-22
7 Зазор между коромыслами и стержнями клапанов на холодном двигателе
впускные
выпускные
0,30-0,35
0,20-0,30
0,25-0,30
0,35-0,40
0,35-0,40
0,35-0,40
8 Температура охлаждающей жидкости в системе охлаждения, °С
не более 95
80-98
80-98
9 Величина схождения передних колес, мм
1,5-3
3-8
1-2
10 Давление масла в системе смазки двигателя при минимальной частоте вращения коленчатого вала (не менее,) кгс/с2
при 2000 об/мин
0,68-1,08
3,43
4,5-5,5
4,5-5,5
11 Зазор между электродами свечи зажигания, мм
0,8+0,15
-
-
12 Давление подъема иглы форсунки, кгс/см2
-
Дата добавления: 2016-09-26; просмотров: 8331;
Похожие статьи:
Ремонт и техническое обслуживание тормозных систем легкового автомобиля (стр. 1 из 6)
Министерство общего и
профессионального образования РФ
Тема:
«Ремонт и техническое обслуживание тормозных
систем легкового автомобиля
Выполнил:
Проверил:
г. Москва
2004 г.
Содержание
1. Введение.————————————————————————————— 3
2. Устройство тормозной системы————————————————— 3
2.1. Назначение——————————————————————————— 3
2.2. Вакуумный усилитель——————————————————————- 6
2.3. Регулятор давления———————————————————————- 7
2.4. Главный тормозной цилиндр——————————————————— 8
2.5. Тормозной механизм переднего колеса——————————————— 9
2.6. Тормозной механизм заднего колеса———————————————- 10
. Безопасность движения автомобилей с высокими скоростями в значительной степени определяется эффективностью действия и безопасностью тормозов.
Эффективность тормозного пути определяется по определенной оценке тормозного пути или временем движения автомобиля до полной остановки. Чем эффективнее действие тормозов, тем выше безопасная скорость, которую может допустить водитель, и тем выше скорость движения автомобиля на всем маршруте. Торможение необходимо не только для быстрой остановки автомобиля при внезапном появлении препятствий, но и как средство управления скоростью его движения.
Структура тормозного управления автомобиля и требования, предъявляемые к нему, обусловлены ГОСТ-22895-95г.
Согласно этому стандарту тормозное управление должно состоять из четырех систем: рабочей, запасной, стояночной и вспомогательной. Системы могут иметь общие элементы, но не менее двух независимых органов управления.
Каждая из этих систем включает в себя тормозные механизмы, обеспечивающие создание сопротивления движению автомобиля и тормозной привод, необходимый для управления тормозными механизмами.
2. Устройство тормозной системы
2.1НАЗНАЧЕНИЕ
Тормозная система служит для снижения скорости и быстрой остановки автомобиля, а также для удержания его на месте при стоянке Наличие надежных тормозов позволяет увеличить среднюю скорость движения, а, следовательно, эффективность при эксплуатации автомобиля. К тормозной системе автомобиля предъявляются высокие требования. Она должна обеспечивать возможность быстрого снижения скорости и полной остановки автомобиля в различных условиях движения. На стоянках с продольным уклоном до 16% полностью груженый автомобиль должен надежно удерживаться тормозами от самопроизвольного перемещения.
Современный автомобиль оборудуется рабочей, запасной, стояночной и вспомогательной тормозными системами.
Рабочая тормозная система служит для снижения скорости движения автомобиля вплоть до полной его остановки вне зависимости от его скорости, нагрузки и уклонов дороги.
Стояночная тормозная система служит для удержания неподвижного автомобиля на горизонтальном участке или уклоне дороги и должна обеспечивать неподвижное состояние снаряженного легкового автомобиля на уклоне 23% включительно. Стояночная тормозная система выполняет также функцию аварийной тормозной системы в случае выхода из строя рабочей тормозной системы.
Запасная тормозная система предназначена для плавного снижения скорости движения автомобиля до остановки, в случаи отказа полной или частичной рабочей системы; она может быть менее эффективной, чем рабочая тормозная система.
Вспомогательная система тормозов предназначена для поддержания постоянной скорости автомобиля, при движении его на затяжных спусках горных дорог, с целью снижения нагрузки на рабочею тормозную систему при длительном торможении.
Каждая тормозная система состоит из тормозных механизмов, которые обеспечивают затормаживание колес или вал трансмиссий, и тормозного привода приводящего в действие тормозной механизм. Тормозной механизм может быть колесный, трансмиссионный, барабанный и дисковый.
Дисковый тормозной механизм составляют:
1.
тормозной диск,
2. поршень с манжетом,
3. поршни с манжетом,
4. тормозная колодка.
Барабанный тормозной механизм:
1. Разжимной кулак
2. Тормозной барабан
3. Пружина
4. Тормозная колодка
5. Тормозная накладка
Устройство тормозной системы с пневматическим механизмом:
1.
Разжимной кулак
2. Тормозной барабан
3. Пружина
4. Тормозная колодка
5. Тормозная накладка
Разжимной кулак состоит из :
1. Толкатели,
2. Штуцер,
3. Поршень,
4. Упорное кольцо.
Гидравлический привод предназначен для передачи усилия водителя через педаль с помощью тормозной жидкости, и состоит из: тормозного главного цилиндра, колесного тормозного цилиндра и соединительных трубок и шлангов. Гидровакуумного усилителя и разделителя тормозов.
На автомобиле применена рабочая тормозная система с диагональным разделением контуров, что значительно повышает безопасность вождения автомобиля. Один контур гидропривода обеспечивает работу правого переднего и левого заднего тормозных механизмов, другого – левого переднего и правого заднего.
При отказе одного из контуров рабочей тормозной системы используется второй контур, обеспечивающий остановку автомобиля с достаточной эффективностью.
В гидропривод включены вакуумный усилитель и двухконтурный регулятор давления задних тормозов.
1)Компрессор служит для создания запаса воздуха под высоким давлением.
Устройство компрессора. Он состоит из: картера, блока цилиндров, головки, двух поршней, шатунов, коленчатого вала, двух нагнетательных и двух впускных клапанов с пружинами, коромысел, двух плунжеров, двух шатунов и привода.
2)Регулятор давления автоматически поддерживает необходимое давление сжатого воздуха в системе.
3)Предохранительный клапан служит для предохранения пневматической системы от неисправности регулятора давления, причем клапан установлен на правом воздушном болоне и отрегулирован на давление воздуха в системе, равное 0,9-0,95МПа.
4) Воздушный баллон служит для хранения запасов сжатого воздуха поступающего от компрессора. В них имеются краны для слива конденсата воды и масла и предохранительный клапан. Для накачки сжатым воздухом шин используется кран отбора воздуха, отверстие которого закрывается колпачковой гайкой, чтобы не был загрязнен. На автомобилях используют несколько баллонов.
Тормозной кран служит для управления тормозами автомобиля в результате регулировки подачи сжатого воздуха из балонов к тормозным камерам. Тормозной кран также обеспечивает постоянное тормозное усилие при неизменном положении тормозной педали и быстром растормаживание при прекращении нажатия на педаль.
Соединительная головка на задней поперечине рамы и служит для соединения воздухопровода между отдельными прицепами.
Разобщительный кран служит для отключения магистрали от прицепа и устанавливается перед соединительной головкой. Кран открывают после присоединения пневматической системы прицепа.
Манометр позволяет проверять давление воздуха, как в воздушных баллонах, так и в тормозных камерах системы пневматического привода. Для этого он имеет две стрелки и две шкалы. По нижней шкале проверяет давление в тормозных камерах, по верхней — в воздушных баллонах.
Воздушный фильтр предназначен для очистки воздуха, поступающего от компрессора в пневматическую систему от влаги и от масла. Он установлен на поперечной балке крепления воздушных баллонов.
Антифризионный насос предохраняет пневматическую систему от замерзания в ней конденсата в условиях зимней эксплуатации автомобиля.
Работа пневматической системы тормозов: в компрессоре создается запас воздуха под давлением, который хранится в воздушных баллонах. При нажатии на педаль тормоза воздействует на тормозной кран, который создает давление в тормозных камерах, которые приводят в действие через рычаг тормозной механизм, который и производит торможение и при отпуске педали прекращается торможение.
2.1 Вакуумный усилитель
Резиновая диафрагма 10 (рис. 1) вместе с корпусом 21 клапана делят полость вакуумного усилителя на два камеры: вакуумную А и атмосферную В. Камера А соединяется с впускной трубой двигателя.
Корпус 21 клапана пластмассовый. На выходе из крышки он уплотняется гофрированным защитным чехлом 13. В корпусе клапана размещён шток 1 привода главного цилиндра с опорной втулкой, буфер 20 штока, поршень 12 корпуса клапана, клапан 18 в сборе, возвратные пружины 16 и 17 толкателя и клапана, воздушный фильтр 14, толкатель 15.
При нажатии на педаль перемещается толкатель 15, поршень 12, а в след за ними и клапан 18 до упора в седло корпуса клапана. При этом камеры А и В разобщаются. При дальнейшем перемещении поршня его седло отходит от клапана и через образовавшийся зазор камера В соединяется с атмосферой. Воздух, поступивший через фильтр 14 в зазор между поршнем и клапаном и канал D, создаёт давление на диафрагму 10. За счёт разности давления в камерах А и В корпус клапана перемещается вместе со штоком 1, который действует на поршень главного цилиндра.
Обслуживание тормозных механизмов, суппортов тормозной системы в Москве
Что подразумевается под ТО тормозной системы?
Техобслуживание включает в себя ряд работ:
регулировка положения педали тормоза;
регулировка привода стояночного тормоза;
проверка герметичности магистралей;
разборка с проверкой состояния колодок, передних дисков;
доливка, прокачка жидкости в гидропроводе;
смазывание механических элементов;
проверка работы компрессора;
замена изношенных деталей.
Каждые 40 тысяч пробега меняют тормозную жидкость. Затем проводят прокачку. Процедура позволяет удалить воздух из всех цилиндров, вернуть жесткость педали тормоза.
Когда нужно обслуживать тормозную систему?
Система торможения легкового авто нуждается в ежедневной проверке. Нужно проверять герметичность трубопроводов и пневмопривода, мягкость рабочего хода педали, время работы стояночного тормоза. Перед началом движения обязательно фиксируйте уровень ТЖ. При необходимости смазку нужно долить.
Помимо ежедневного осмотра каждые 100 тыс. км пробега или раз в 5 лет нужно проводить техническое обслуживание тормозных механизмов системы и менять детали с износом. Если вы ездите в тяжелых условиях, не стоит смотреть на сроки, установленные производителем. В городе с частыми остановками на светофорах колодки стираются до критического значения уже при 10 тыс. км пробега. В сельской же местности они могут «служить» до 50 тыс. км. Лучше не допускать критичного износа и ехать в сервис ранее установленного срока. Остаточная толщина колодки не должна быть менее 2 мм, а её металлическая часть – вплотную прилегать к диску.
Как обслуживать тормозную систему: советы специалиста
Вот несколько советов от мастеров нашего сервиса:
Проводить регулярную проверку и подстройку основных узлов
Нужно устранять подтекания жидкости из гидропривода, регулировать натяжение привода стояночного тормоза и педали, прокачивать систему, удалять из неё воздух.
Тщательно подходить к выбору смазки по составу
Выбор смазки – важный момент. Использование неподходящего состава может привести к химическому взаимодействию металлов, появлению на колесных дисках коррозии. Как итог, они «прикипают» к тормозному диску, а колодки и суппорты теряют подвижность.
Наиболее безопасной считается медная смазка, но некоторые производители выпускают фирменные составы для тормозов конкретных моделей.
Почистить суппорт, меняя колодки
При замене колодок нужно полностью разобрать, провести чистку суппорта. Направляющие следует обработать термостойкой смазкой.
На современных дисках можно менять изношенные части, не прибегая к полному демонтажу. Оставшаяся внутри грязь затрудняет ход новых колодок, приводя к подклиниванию, быстрому износу и ухудшению торможения.
Вовремя менять тормозную жидкость
ТЖ должна быть высокого качества, выдерживать температуру до 600 градусов, обладать повышенной стойкостью к адгезии. Некачественные смазки быстро закипают и частично испаряются, что вызывает провал педали тормоза. Повышенное содержание влаги в жидкости приводит к коррозии цилиндров, трубопроводов, поршней. При демонтаже и разъединении проржавевших узлов выходят из строя элементы соседних устройств.
Если состояние тормозов на автомобиле вызывает серьезные опасения, не рискуйте жизнью — обратитесь за помощью к мастерам техцентра DDCAR в Москве. Запишитесь на профилактику тормозов и обслуживание суппортов тормозной системы и получите качественное обслуживание без очередей. Для посетителей у нас действует удобная зона ожидания, машины возвращаем без задержек. На все работы даём гарантию 6 месяцев!
1-я статья из 9 в серии Управление автомобилем Основы управления автомобилем Начинать, наверное, следует с привычек. Привычки у человека формируются в результате многократного повторения чего-либо. Если требуется что-то запомнить – нужно многократно (или не очень)
Подробнее →
, Комментариев нет
2-я статья из 9 в серии Управление автомобилем Основы управления автомобилем Что является главным органом управления автомобилем? Сколько бы ни было ответов, правильный ответ один – рулевое колесо. Поворачивая руль на некоторый градус, мы тем
Подробнее →
, Один комментарий
3-я статья из 9 в серии Управление автомобилем Основы управления автомобилем В предыдущей статье «Управление автомобилем. Часть 1. Посадка» были рассмотрены положения ног водителя относительно педалей управления. В этой статье рассмотрим, для чего служат педали
Подробнее →
, 4 комментария
4-я статья из 9 в серии Управление автомобилем Основы управления автомобилем Правильное трогание с места обеспечивает уверенный старт автомобиля практически в любых ситуациях. Во второй и третьей частях данного раздела вы узнали, как нужно правильно
Подробнее →
, 4 комментария
5-я статья из 9 в серии Управление автомобилем Основы управления автомобилем Четвертая часть раздела «Управление автомобилем» содержит очень важную тему – как трогаться с места. Чтобы покатиться, а не заскользить (например, на скользкой дороге), нужно
Подробнее →
, Комментариев нет
6-я статья из 9 в серии Управление автомобилем Основы управления автомобилем Замедление автомобиля – процесс, с точностью до наоборот идентичный его разгону. Если при разгоне автомобиля водитель переходит на высшие передачи, то при замедлении он
Подробнее →
, 10 комментариев
7-я статья из 9 в серии Управление автомобилем Основы управления автомобилем Выполнение поворота, а точнее, техника выполнения поворота автомобиля — это следующий элемент основ управления автомобилем после движения «прямо». После того, как будет освоена техника трогаться
Подробнее →
Тема 26. Основы безопасного управления транспортными средствами — Учебник
Когда будущий водитель проходит обучение в автошколе, он представляет себе, что будет ездить на прекрасном автомобиле, любуясь окружающим ландшафтом. Но повседневная жизнь, как правило, подобно холодному душу по утрам, резко возвращает мечтателя с небес на землю.
В первую очередь, состоянием дорог. Особенно за городом в межсезонье, когда машину начинает бросать из стороны в сторону по проезжей части.
Занос – одна из самых опасных ситуаций на дороге.
Водитель теряет контроль над транспортным средством. Нередко у новичков заносы сопровождаются ощущением беспомощности.
Именно поэтому важно прогнозировать подобные ситуации и заблаговременно принимать меры, обеспечивающие вашу безопасность.
Прежде всего, необходимо подумать, а стоит ли вообще сегодня выезжать. Например, когда на дороге гололед. Точно ли НАДО не означает просто ХОЧУ.
Прежде, чем включать зажигание, включай мозги!
Перед поездкой обязательно оцените состояние дороги, свое состояние, состояние автомобиля…
Если опасная ситуация застала водителя в дороге, нужно выбирать скорость соответственно моменту. Вплоть до полной остановки.
Занос может происходить по разным причинам.
Вот, например, водитель резко нажал на педаль газа, и это спровоцировало занос.
Что надо сделать, чтобы прекратить занос? Необходимо устранить причину. А причина – в резком увеличении оборотов двигателя. Значит, надо уменьшить нажатие на педаль газа.
Другой вариант – водитель резко нажал на педаль тормоза, и машину повело в заносе.
Что необходимо сделать, чтобы прекратить занос? Надо устранять причину заноса. Т.е. нужно прекратить торможение.
А если занос случился при резком повороте руля на скользкой дороге?
Нужно быстро, но плавно повернуть руль в сторону заноса. Затем опережающим воздействием на рулевое колесо выровнять движение автомобиля. Так, по крайней мере, написано в задачнике по ПДД.
Правда, мы не всегда согласны с формулировками задач и ответов на них. В данном случае, например, «быстро, но плавно» – это как?.. Водителю в экстренной ситуации нужно принимать решение в доли секунды. А тут – «быстро, но плавно…».
Очевидно, подразумевается, что водитель должен действовать быстро, но без паники. Нужно повернуть руль в сторону заноса быстро (но не вращать его, как штурвал парохода) и опережающим движением выровниять траекторию движения.
Дело в том, что автомобиль – достаточно инерционный аппарат. И движения мгновенно он отработать не может. Поэтому водитель опережающим движением руля, не ожидая реакции автомобиля, выравнивает траекторию движения. А автомобиль отработает поворот рулевого колеса с небльшой задержкой.
Опасная ситуация складывается и при прохождении поворота.
Когда транспортное средство входит в поворот, на него начинает действовать центробежная сила.
Если вы хорошо учили физику в школе, то возможно вспомните, что центобежная сила прямо пропорциональна массе.
Зачем нам это знать? Да чтобы решить вот такую экзаменационную задачу:
Более устойчив против опрокидывания на повороте легковой автомобиль:
1. Без пассажиров и груза.
2. Без пассажиров, но с грузом на верхнем багажнике.
3. С пассажирами, но без груза.
4. С пассажирами и грузом.
Для понимания этой ситуации рассмотрим пример. Лежит на земле бетонная балка. Центр тяжести у нее достаточно низко. Устойчиво ли она лежит? Конечно, да. А давайте эту бетонную балку поставим вертикально. Центр тяжести стал значительно выше. Достаточно ткнуть в нее пальцем, и она упадет – положение крайне неустойчивое.
Так и с автомобилем. Для того, чтобы транспортное средство было максимально устойчивым, его центр тяжести стараются сделать как можно ниже. Но вот машину загружают – садятся пассажиры, в багажник сверху кладут какой-то груз. Центр тяжести поднимается, устойчивость ухудшается. Получается, что на повороте более устойчиво пустое транспортное средство, нежели груженое. Верный ответ – 1.
Но, предположим, что автомобиль все-таки загрузили, а выбрасывать вещи и уж тем более пассажиров на повороте никто не захочет. Поэтому водитель должен учитывать загруженность автомобиля при входе в поворот.
И самое эффективное уменьшение центробежной силы – за счет скорости. Из формулы видно, что зависимость эта квадратичная. Незначительно уменьшая скорость, мы значительно уменьшаем центробежную силу.
Какие действия водителя приведут к уменьшению центробежной силы, возникающей на повороте?
1. Увеличение скорости движения.
2. Снижение скорости движения.
3. Уменьшение радиуса прохождения поворота.
До вхождения в поворот рекомендуется снижение скорости движения. Верный ответ к данной задаче – 2.
Центробежная сила также зависит и от радиуса поворота.
Чем меньше радиус поворота, тем больше центробежная сила. Для уменьшения центробежной силы желательно радиус поворота увеличивать.
Но поворот дороги уже имеет свой радиус. Как мы можем его увеличить? За счет правильной траектории прохождения поворота!
Рассмотрим пример прохождения левого поворота.
При повороте налево обеспечение безопасности движения достигается путем выполнения поворота по траектории, которая показана:
1. На левом рисунке.
2. На правом рисунке.
3. На обоих рисунках.
На левом рисунке водитель перед поворотом принял несколько правее, а поворот проходит, приближаясь к осевой линии, но не пересекая ее. Таким образом водитель как бы выравнивает траекторию движения. Он увеличивает радиус поворота. И тем самым уменьшает центробежную силу.
Кроме того, водитель удаляется от края проезжей части. И если в какой-то момент машину начнет заносить, у водителя будет время на корректировку траектории движения.
На правом рисунке водитель на повороте прижимается к правому краю. И в случае заноса его просто выбросит с дороги.
Верный ответ – 1.
При повороте направо обеспечение безопасности движения достигается путем выполнения поворота по траектории, которая показана:
1. На левом рисунке.
2. На правом рисунке.
3. На обоих рисунках.
При правом повороте также надо выравнивать траекторию для увеличения радиуса поворота.
На левом риснке водитель правильно проходит поворот, удаляясь от осевой линии. В случае заноса у водителя будет время на выравнивание машины.
На правом рисунке водитель на повороте приближается к осевой линии. В случае заноса его просто вынесет на полосу встречного движения.
Правильный ответ – 1.
Способы выхода из заноса переднеприводных автомобилей и заднеприводных автомобилей отличаются.
Для понимания ситуации рассмотрим пару смешных рисунков.
Допустим, вы толкаете санки с помощью палки. Точка приложения силы расположена сзади. Это имитирует задний привод.
Представьте, что в какой-то момент вы слишком сильно надавили на санки, и они стали съезжать в сторону. Что нужно сделать, чтобы устранить занос?
Нужно уменьшить нажатие на точку приложения силы. То есть на заднеприводном автомобиле для устранения заноса необходимо уменьшать нажатие на педаль газа.
А вот противоположная ситуация. Вы оказались впереди санок и тянете их с помощью веревки. Точка приложения силы – спереди. Это имитирует передний привод.
Если в какой-то момент времени санки начнут съезжать в кювет, что нужно сделать, чтобы их вытащить? Необходимо посильнее потянуть санки за веревку. То есть на переднем приводе для устранения заноса необходимо плавно увеличить обороты двигателя.
Оставлять транспортное средство на спуске или подъеме необходимо с умом!
А то вдруг автомобиль неожиданно покатится, когда за рулем не будет водителя, и натворит на дороге много неприятностей.
Водители грузовых автомобилей обязаны возить с собой противооткатные упоры. Это металлические сварные уголки, которые ставят под колеса при стоянке на спуске или подъеме.
Для легковых автомобилей такого требования нет. Поэтому водители «легковушек» должны определенным образом ставить колеса на уклоне.
Рассмотрим два случая.
В первом примере дорога ограничена бордюром или тротуаром. В этом случае колеса ставятся таким образом, чтобы был упор.
На спуске колеса необходимо повернуть вправо, чтобы автомобиль упирался в бордюр передней частью переднего колеса. На подъеме – руль, наоборот, поворачиваем влево.
Если поставить автомобиль иначе, то при несанкционированном движении транспортное средство выедет на проезжую часть.
Второй пример – когда вместо тротуара присутсвует обочина. Тут требуется другой подход.
В этом случае руль надо поворачивать таким образом, чтобы при несанкционированном движении автомобиля, он поехал в сторону от проезжей части. В данном случае водители А и Г правильно поставили колеса.
Пришло время поговорить о торможении.
Иногда ситуация на дороге меняется так стремительно, что у водителя не остается другого выбора, кроме как «ударить по тормозам». При этом из-за неправильных действий педалью тормоза автомобиль все же достигает препятствия. И все слышат характерный скрежет металла.
Почему же так происходит при экстренном торможении?
При нажатии на тормозную педаль тормозятся и передние, и задние колеса автомобиля. Если при этом блокируется хотя бы одно колесо, то увеличение тормозного пути и занос транспортного средства практически неизбежны. При заблокированных передних колесах ко всему прочему автомобиль перестает поворачивать (не реагирует на поворот руля).
Антиблокировочная система ABS предотвращает блокировку колес автомобиля при торможении. Если на панели приборов вашей машины при повороте ключа зажигания загорается желтый значок с надписью ABS, значит, данная система у вас установлена.
А если нет? К сожалению, рефлекс любого неподготовленного человека в экстремальной ситуации – давить что есть мочи на педаль тормоза. И вот машину уже закрутило. Поэтому, если у вас в автомобиле не установлена ABS, то придется научиться тормозить прерывисто на грани блокировки. Поворот руля в сторону заноса также устраняет занос.
Если вы счастливый обладатель автомобиля с ABS, то привычно выжимайте педаль тормоза по максимуму. Система все сделает за вас и будет тормозить прерывисто.
Есть еще способ торможения двигателем . Очень эффективный. Мы про него даже статью в блоге написали.
Как происходит торможение двигателем? Все логично до невозможности.
Когда водитель нажимает педаль газа, обороты двигателя увеличиваются, колеса вращаются быстрее. За счет сцепления колес с дорогой машина едет быстрее.
Если водитель уменьшает нажатие на педаль газа и снижает скорость, колеса вращаются медленнее. За счет сцепления колес с дорогой наступает эффект торможения. Подробности читайте в блоге.
Какие колеса более склонны к блокировке?
Наиболее тяжелое устройство в автомобиле – это двигатель. Когда водитель тормозит, автомобиль как бы «клюет носом». В результате передние колеса только сильнее прижимаются к дороге.
А вот задние колеса наоборот при торможении приподнимаются. Сцепление с дорогой уменьшается. Даже при незначительном торможении они сразу блокируются, поэтому наиболее склонны к блокировке именно задние колеса.
Освежим некоторые знания по теме «Скорость движения», которые пригодятся нам не только на экзамене в ГИБДД, но и для безопасного вождения.
Начнем с терминов.
Время реакции водителя (на рисунке – L1) – это период с момента обнаружения опасности до принятия решения.
Время срабатывания тормозной системы (L2) – это время с момента нажатия на педаль тормоза до срабатывания тормозов.
Тормозной путь (L3) – это путь, который автомобиль проходит с момента срабатывания тормозов до полной остановки.
Остановочный путь (L4) – это путь, который проходит автомобиль с момента обнаружения водителем опасности до полной остановки.
Вывод напрашивается сам собой: нужно выбирать скорость таким образом, чтобы остановочный путь был меньше зоны видимости. То есть увидив опасность, мы должны успеть остановиться до нее, а не после. Исходя из этих условий, выбираем скорость движения. Вот, например, в этой экзаменационной задаче:
Является ли безопасным движение вне населенного пункта на легковом автомобиле в темное время суток с включенным ближним светом фар по неосвещенному участку дороги со скоростью 90 км/ч?
1. Является безопасным, поскольку предельная допустимая скорость соответствует требованиям Правил.
2. Является безопасным при малой интенсивности движения.
3. Не является безопасным, поскольку остановочный путь превышает расстояние видимости.
При езде с ближним светом фар зона видимости составляет 30-40 метров. А остановочный путь при скорости 90 км/ч получается около 90 метров. Выходит, что остановочный путь значительно больше зоны видимости. И, конечно, это крайне опасно. Верный ответ – 3.
В транспортном потоке мы должны двигаться со среднепотоковой скоростью. Если разница со скоростью потока будет около 30 км/ч или больше, то вероятность ДТП возрастает в несколько раз.
Если у водителя транспортного средства прицеп без тормозов, то тормозной путь у такого состава явно увеличится.
Общая масса состава возросла, а тормоза рассчитаны только на один автомобиль. Поэтому в таких случаях водитель должен компенсировать увеличение тормозного пути за счет снижения скорости движения.
Опасность для водителей несет и боковой ветер.
Встретив соответствующий предупреждающий знак будьте особенно осторожны при выезде с закрытого участка на открытое пространство.
В этом месте идет резкий перепад давления воздуха, и порывом ветра автомобиль может снести с дороги или вынести на полосу встречного движения.
В таких местах обязательно снижайте скорость.
Чем может закончиться езда по обочине?
Правильно, штрафом! А если это езда по влажной обочине?
Если на скорости более 50 км/ч правые колеса наедут на влажную неукрепленную обочину, высока вероятность опрокидывания автомобиля.
Из-за того, что левая часть транспортного средства находится на твердом покрытии, а правая – на зыбком скользком грунте, за счет разницы трения автомобиль может развернуть и даже перевернуть.
При небольшой скорости движения в такой ситуации надо плавно вернуть машину на дорогу, не надавливая при этом на педаль тормоза.
Любителям экономить топливо на спусках посвящается…
Если вы приноровились выключать сцепление и передачу на продолжительных спусках ради экономии пары литров горючего, то знайте: ничем хорошим это не закончится.
Некоторые водители еще и зажигание выключают. Двигатель не работает, а автомобиль движется с ускорением! Радости – полные штаны…
Но вот на дороге возникла помеха. Например, трактор. Вы объезжаете его по «встречке», а вам в лоб на всех парах несется другой автомобиль. Нужно бы ускориться и успеть завершить обгон до столкновения. Но вот беда: передача не включается, двигатель не заводится… А водитель мгновенно попадает в критическую ситуацию. Либо врезаться в трактор, либо во встречный автомобиль, либо вообще в кювет нырять…
Это как в анекдоте:
— У начинающего водителя спрашивают:
— Ты едешь. Впереди девушка и старушка. Кого давить будешь?
— Ну… Наверное, старушку: она уже пожила…
— Дурак! Тормоз давить надо!
Чтобы не было такого отвественного выбора, на спусках посвящается…
с горки необходимо ехать без выключения сцепления и передачи. И уж тем более двигателя!
Чем круче спуск, тем ниже передача.
Если водитель спускается к берегу или в овраг, нужно понижать передачу вплоть до первой.
Во время движения на спуске с выключенным сцеплением и передачей автомобиль сильно разгоняется, и водителю приходится постоянно притормаживать.
Непрерывное воздействие на тормоз перегревает узлы и механизмы тормозной системы. Это приводит к повышенному износу этих деталей. Но, что более важно, резко снижается эффективность торможения. А соответственно и безопасность на дороге!
Что происходит с автомобилем в дождь?
Если у вас не кабриолет, то ничего критичного. Главное, чтобы стеклоочистители исправно работали.
Однако учитывайте, что поведение транспортного средства на дороге сильно изменится.
Даже при мелкой измороси покрытие проезжей части становится влажным, отчего сцепление колес с дорогой уменьшается. То естьустойчивость транспортного средства на дороге ухудшается. Тормозной путь при этом увеличивается, так как дорога становится более скользкой.
Что необходимо сделать в такой ситуации, чтобы максимально обезопасить движение автомобиля?
Правильно, уменьшить скорость!
Если за окном уже не просто дождик, а настоящий ливень, то перед колесом транспортного средства образуется волна (по-научному, водяной клин).
В таких условиях нужно еще больне снизить скорость и быть готовым к аквапланированию и заносу.
В случае, когда приходится преодолевать глубокий ручей или лужу, тормозные колодки погружаются в воду, и влага начинает играть роль смазки. В результате водитель нажимает на педаль тормоза, а тормозов нет.
Поэтому после проезда водной преграды необходимо просушить тормозные колодки попеременным нажатием на педаль тормоза.
В пасмурную погоду или в условиях недостаточной видимости расстояние до встречного автомобиля представляется весьма обманчивым.
Ощущения такие, что до встречного транспортного средства еще о-о-о-очень далеко. Но это не так. И данный фактор водитель должен обязательно учитывать.
Скорость движения встречного автомобиля кажется меньше, чем есть на самом деле. И об этом тоже необходимо по
Чтобы более четко представить себе скорость движения, достаточно выполнить элементарное преобразование километров в метры, а часов в секунды. Получится, что скорость в 90 км/ч равна 25 м/с. То есть при скорости движения 90 км/ч транспортное средство проезжает за 1 секунду 25 метров. Впечатляет! Цифры запомните – встречаются в экзаменационных задачах.
На скользкой дороге автомобиль может вести себя неадекватно.
Коварство зимы – это не только снежная каша на дорогах, замерзший и отказывающийся заводиться автомобиль и бесконечные пробки из-за снегопада. Самым страшным испытанием водителя оказывается банальный гололед. Не зря дни, когда асфальт покрыт ледяной коркой, в народе называют днями жестянщика. Чтобы не попасть в аварию, воспользуйтесь нашими незамысловатыми советами.
Но иногда участок скользкой дороги может быть небольшим. В этой ситуации любые резкие действия водителя категорически противопоказаны. А тем более – торможение.
Короткий скользкий участок (например, замерзшую лужу) нужно проходить не меняя скорости движения.
Если же водитель подъезжает к опасному повороту, нужно заранее (!) снижать скорость.
Радиус поворота всегда представляется весьма обманчивым. Этот фактор необходимо учитывать при проезде.
Если заранее переходить на более низкую передачу, то автомобиль будет более устойчив при прохождении поворота.
После прохождения поворота нельзя резко увеличивать скорость движения, так как это способствует заносу. Скорость лучше набирать плавно.
Если вам «сели на хвост» …
Казалось бы, что плохого случится от того, что к вам сзади очень близко подъезжает транспортное средство? Но если едущий впереди вас автомобиль резко затормозит? Да здравствует «гармошка» — ДТП сразу из трех учатсников, которые не соблюдают необходимой дистанции.
Конечно, задний будет виноват, но ждать инспектора ГИБДД, а потом восстанавливать битый автомобиль придется и вам в том числе.
Поэтому, если вы заметили, что к вам «прижимается» едущий сзади водитель, плавно уменьшите нажатие на педаль газа, тем самым увеличивая расстояние до движущегося впереди транспортного средства и оставляя за собой возможность плавного торможения при резком торможении впереди едущего.
Обгон является одним из самых опасных маневров на дороге.
Перед выполнением обгона необходимо принять во внимание довольно много факторов.
Главное – определить безопасную дистанцию для обгона.
Иногда водитель долгое время движется за тихоходом, так как «встречка» не дает совершить обгон. В этом случае крайне опасно уменьшать дистанцию с перспективой скорейшего выхода на обгон, поскольку при резком торможении едущего впереди транспортного средства возможно столкновение.
Когда появилась возможность совершить обгон, необходимо сразу выходить на полосу встречного движения. Для того, чтобы едущий впереди водитель увидел этот маневр. Если же он замечтался или отвлекся разговором, необходимо ему просигнализировать либо звуковым, либо световым сигналом.
Иногда в экзаменационных задачах возникает вопрос, путь обгона какой пары транспортных средств, едущих с различной скоростью, будет больше?
Если водитель объезжает неподвижное транспортное средство, путь объезда будет небольшой. Но чем больше скорость обгоняемого автомобиля, тем больше будет путь обгона. То есть та пара транспортных средств, которые движутся быстрее, будет иметь больший путь обгона.
Дистанция – это расстояние между транспортными средствами по ходу движения. Но важнее другое понятие.
Безопасная дистанция – это расстояние, позволяющее водителю едущего позади транспортного средства реагировать на внезапное действие впереди едущего.
Есть различные формулы вычисления безопасной дистанции.
Минимальной величиной необходимой дистанции при движении по сухой дороге на легковом автомобиле принято считать расстояние, которое автомобиль проедет не менее чем за:
1. 1 секунду.
2. 2 секунды.
3. 3 секунды.
Среднее время реакции водителя – 1 секунда, а на принятие мер потребуется еще секунда. Выходит, правильный ответ – 2.
Интервал – это расстояние между транспортными средствами по ширине дороги.
Так же, как и дистанция, он зависит от скорости движения.
Чем больше скорость, тем более безопасный интервал должен соблюдаться
Если водитель попал в туман…
При движении в тумане по ПДД водитель должен использовать противотуманные фары только совместно с дальним или ближним светом фар.
Однако дальний свет фар в тумане получает мощное переотражение. И перед водителем возникает «белая завеса». Ехать становится невозможно.
Но если водитель переключит дальний свет фар на ближний, дальность видимости значительно увеличится из-за того, что менее интенсивный пучок света получит меньшее переотражение.
Подсвет противотуманными фарами идет в нижней части над поверхностью дороги, где тумана практически нет. Именно поэтому более эффективно использовать противотуманные фары именно совместно с ближним светом фар.
Дальний свет фар крайне опасен при встречном разъезде.
Поэтому неоходимо переключать его на ближний не менее, чем за 150 метров до встречного автомобиля.
Кроме того, его также нужно переключать, подъезжая к вершине подъема, чтобы не ослепить водителя, движущегося с той стороны горы.
На зыбком грунте и бездорожье вам обязательно пригодится пониженная передача.
На высокой передаче на песке, в грязи или на снегу будет происходить пробуксовка колес, и автомобиль просто застрянет.
Не зря на автомобилях повышенной проходимости устанавливают такое устройство, как раздаточная коробка. Она позволяет транспортному средству значительно снизить обороты трансмиссии. И машина становится более проходимой.
В задачах ГИБДД встречаются вопросы про экономию топлива.
Например, такой:
Как влияет длительный разгон транспортного средства с включенной первой передачей на расход топлива?
1. Расход топлива увеличивается.
2. Расход топлива не изменяется.
3 Расход топлива уменьшается.
При аналогичных оборотах двигателя скорость движения низкая. Необходимо потратить больше времени, чтобы пройти одно и то же расстояние. Конечно, в этом случае расход топлива увеличится. Верный ответ – 1.
Или вот движение на слабо накаченных шинах. Диаметр колеса несколько уменьшится, а сцепление с дорогой увеличится. Соответственно – расход топлива будет только расти.
Есть экстремалы, которые начинают движение с форсажа. Пробуксовка, дым из-под колес и пошел… Но произвести впечатление на девушек можно и другими способами.
Торможение производится так, что тормозной путь оставляет длинный след на асфальте. Такое вождение не только держит водителя в напряжении и быстро его утомляет, но и увеличивает расход топлива.
Плавное начало движения, плавное торможение – такой способ вождения уменьшает износ резины, а также узлов и механизмов тормозной системы. Бонусом: вы еще и расход топлива значительно сократите!
Больной вопрос для России – алкоголь.
В 2018 году за вождение в нетрезвом виде были лишены прав около 200 000 водителей!
Медики говорят, что после употребления алкоголя внимание водителя ухудшается, а время реакции увеличивается. Это само по себе уже может служить причиной ДТП.
Российские законодателя хотят существенно ужесточить наказание за злоупотребление спиртным за рулем. Вплоть до пожизненного лишения прав и конфискации транспортного средства. Время покажет.
На состояние водителя также оказывает значительное влияние утомление.
Нужно правильно распределять время за рулем и отдых.
Нередко ДТП происходят от того, что водитель уснул за рулем.
Характерные признаки утомления: сонливость, вялость, притупление внимания. Почувствовав такие симптомы, нужно немедленно остановиться. Желательно выйти из машины, прогуляться по свежему воздуху. И только почувствовав себя отдохнувшим, можно продолжить движение.
А лучше просто поспать час-другой. Хотя бы в машине.
Основы управления автомобилем | Пособие автомобилиста
Как сидеть за рулем. Многие водители, даже имеющие солидный стаж,часто не знают основных правил посадки за рулем и манипуляций рулевым колесом или пренебрегают ими. Эти правила не так уж сложны,но их выполнение в значительной степени облегчит управление автомобилем и сделает езду более безопасной.
Однако, прежде чем садиться за руль, нужно выработать привычку к осмотру автомобиля перед выездом. При этом осматривается проезжая часть вблизи и под автомобилем (там могут оказаться опасные предметы, животные, играющие дети), проверяются фары и все внешние приборы сигнализации, чистота и целостность остекления автомобиля, особое внимание уделяется состоянию шин и степени их накачки.
Прежде всего научимся правильно садиться в кабину легкового автомобиля. Левой рукой открываем дверь, становимся правым боком к сиденью. Затем правую руку кладем на верхнюю дугу рулевого коле са и одновременно заносим правую ногу в кабину к педали тормоза, приседая на левой ноге и подав корпус назад. При этом левая рука придерживает дверь от закрывания и опирается на нее. Опустившись на сиденье, вы заносите левую ногу в кабину и располагаете ее слева от педали сцепления. Правая нога находится на педали тормоза.
Итак, вы сели за руль. Теперь необходимо правильно расположить ся на сиденье. Некоторые совершают большую ошибку, садясь слишком близко к рулевому колесу или почти вися на нем. Это приводит к тому, что при длительной езде у водителя быстро устают руки и, главное, он не способен быстро и свободно поворачивать рулевое колесо в случае необходимости. Неопытный водитель садится инстинктивно близко к рулю, так как ему кажется, что при этом виднее обстановка. Однако видимость и обзорность от этого не улучшаются, а вот быстродействие рулевым колесом ухудшается. Кроме того, не имея опоры спины, такой водитель быстрее утомляется.
Современные автомобили имеют продольную и весовую регулировку сиденья, регулировку угла наклона спинки и рулевого колеса. Это позволяет с учетом индивидуальных особенностей телосложения водителя подгонять рабочее место с учетом удобства управления и обеспечения безопасности движения. Правильная посадка способствует снижению утомления при длительной езде, обеспечивает свободу движения и максимальный обзор, позволяет прилагать минимальные психические и физические усилия для управления автомобилем.
Прежде всего необходимо научиться правильно регулировать сиденье по росту. Для этого, сев на сиденье (спина полностью прилегает к спинке), отрегулируйте его так, чтобы ноги свободно доставали до педалей в прижатом состоянии. При этом угол в коленном сгибе должен составлять 120–150° (для легковых автомобилей), а вытянутая не пол ностью распрямленная рука (левая) запястьем касается верхней точки рулевого обода. Добившись с помощью регулировки сиденья этого положения, отрегулируйте затем спинку сиденья, чтобы она полностью прилегала к спине. В этом положении отрегулируйте ремни безопасности: рука должна туго входить под пристегнутый ремень на уровне груди. Установите подголовник так, чтобы он препятствовал движению головы назад и упирался средней частью в затылок.
Проверьте при пристегнутом ремне безопасности удобство пользования переключателями на щитке приборов, рычагом переключения передач, положение которого также можно отрегулировать по росту на легковых автомобилях.
При правильной посадке затылок и позвоночник находятся на одной линии, близко к перпендикуляру к полу (75–90° в зависимости от роста). Психофизиологи установили, что такая осанка водителя позволяет дольше сохранять внимание в сложной дорожной обстановке.
Правильная посадка водителя особенно ярко проявляется на поворотах, когда на него воздействует боковая сила. При этом опытный водитель держит рулевое колесо, как бы слегка отталкиваясь от него и плотнее прижимаясь к спинке сиденья, что позволяет ему легче противостоять воздействию боковой силы. Неопытный водитель на повороте при неправильной посадке висит на боковом секторе руля. При этом если автомобиль не вписывается в поворот, то довернуть руль бывает очень трудно и неудобно, так как, во первых, руки находятся в неудобном для поворота руля положении, и во вторых, рулевое колесо используется водителем как точка опоры для удержания равновесия.
ТЕХНИКА УПРАВЛЕНИЯ АВТОМОБИЛЕМ — МегаЛекции
Под техникой управления автомобилем понимаются целенаправленные действия водителя, обеспечивающие безопасность движения в системе автомобиль — водитель — дорога и оптимальное решение задач, стоящих перед ним в этом процессе.
Техника вождения определяется правильными и четкими навыками в работе с органами управления автомобиля, доведенными до автоматизма, которые характеризуются быстротой и точностью ответных реакций и двигательных действий на изменение дорожной обстановки.
Водитель-мастер применяет наиболее рациональные приемы управления, грамотно использует технические возможности автомобиля в различных условиях движения, создает оптимальный режим работы агрегатов и систем автомобиля и обеспечивает их наибольшую работоспособность и экономичность.
Очевидно, что в различных условиях у водителей техника управления автомобилем будет соответствующей. Однако анализ вариантов практических приемов показывает, что в сумме они всегда отражают по существу набор оптимальных типичных действий.
В современных сложных условиях интенсивного движения в городах и на загородных автомобильных дорогах обстановка может изменяться в доли секунды. Водитель, управляя автомобилем, должен постоянно контролировать дорожные условия, замечать особенности движения, учитывать малейшие изменения.
Если водитель недостаточно обучен технике управления автомобилем и недостаточно натренирован, он не успевает реагировать на меняющуюся обстановку и принимать необходимые решения для управления автомобилем. Как правило, такой водитель работает слишком напряженно, устает и не может быстро и безошибочно оценивать обстановку. В его действиях неизбежно возникают ошибки и создаются предпосылки для дорожного происшествия.
На основе анализа дорожно-транспортных происшествий определены основные навыки техники управления автомобилем, хорошее владение которыми позволяет избежать аварий. Если владение четкими приемами работы, без лишних и неловких движений, имеет большое значение для любой профессии, то для водителя автомобиля профессиональные навыки особенно важны, поскольку он в сложной обстановке действует в непрерывном контакте с другими водителями и пешеходами.
• Основным элементом, определяющим технику вождения автомобиля, является посадка за рулем (рис. 332), именно она определяет стиль и манеру управления автомобилем.
Р и с. 332. Посадка водителя ja рулемавтомобиля: а—правильная, б, я — неправильная
Разумеется, рациональная для каждого водителя посадка будет зависеть от конкретных особенностей его телосложения и поэтому должна определяться индивидуально. Однако при этом должна быть возможность принять наиболее удобное естественное положение, обеспечивающее свободу движений и максимальный обзор, приложение минимальных психических и физических усилий для управления автомобилем. Водитель должен не испытывать утомления при продолжительной езде.
Первое, что должен сделать водитель, садясь за руль нового для него автомобиля,— это обеспечить рациональную посадку регулировкой положения сиденья и его спинки.
Рациональная посадка (рис. 332, а) характеризуется устойчивым положением корпуса, стандартным положением рук и ног на органах управления в процессе выполнения технических приемов манипулирования ими. Эти положения обеспечивают максимальную точность управления автомобилем, являются наиболее целесообразными исходными для выполнения приемов и составной частью «позы готовности» к действию в опасных ситуациях дорожного движения.
• Рассмотрим, как влияют типичные ошибки при неправильной посадке на работоспособность водителя и управление автомобилем.
Когда сиденье выдвинуто слишком далеко вперед (рис. 332, б), водителю приходится сильно сгибать руки и ноги, что мешает в
таком положении достаточно легко перемещать руки и приводит к быстрой утомляемости. Особенно это проявляется при длительных поездках, так как в этом случае перенапряжены мышцы спины и шеи. При расположении сиденья слишком далеко от органов управления (рис. 332, в) водитель вынужден подтягиваться вперед, держась за рулевое колесо. При этом его спина не имеет опоры и мышцы ее все время напряжены. Основная нагрузка падает на относительно слабые мышцы рук. В таком положении ухудшаются точность и скорость управляющих воздействий, а также обзорность.
Водитель легкового автомобиля будет чувствовать себя за рулем легко и непринужденно физически, если его руки, расположенные в среднем положении на ободе рулевого колеса, слегка согнуты в локтях, а нога в зоне бедра имеет опору на сиденье. При этом средние части стоп правой и левой ног свободно достают до педалей во всем диапазоне перемещений последних.
• Правильная посадка водителя определяет и правильное положение стопы (рис. 333) на педалях управления. Стопа условно может быть разделена на три части:
I — передняя — гибкая и чувствительная, но не сильная, поэтому ею нажимают на педаль управления подачей топлива (управления дроссельных заслонок), но обязательно при этом опираясь на каблук, чтобы нога меньше уставала;
II—средняя—сильная и гибкая, ею нажимают на педали сцепления и тормоза, требующие значительного усилия при нажатии;
III — пятка — наиболее сильная, но не чувствительная. Она обычно служит опорой для ноги, нажимать на педали ею неудобно.
Левой ногой нажимают на педаль сцепления, правой — на педали управления подачей топлива и тормоза. Левая ступня обычно располагается левее педали сцепления или на полу перед ней. Правая ступня располагается почти напротив педали тормоза с
а) 6) 8) г)
Рис.333. Схема стоны (а) и ее рабочее положение на педалях тормоза или сцепления (б) и на педали управления подачей топлива (в) для левой и правой стоп (г):
опорой на каблук и поворачивается вправо до контакта I части стопы с педалью управления подачей топлива. При торможении стопа почти без смещения, только за счет поворота нажимает II частью на педаль тормоза.
Никогда не следует во время движения постоянно держать ногу на педали сцепления, так как она будет непроизвольно нажимать на педаль и вызывать пробуксовку дисков сцепления, в результате чего фрикционные накладки дисков и выжимной подшипник сцепления могут преждевременно выйти из строя.
• Прежде чем начать движение, водитель при правильной посадке обязан проверить досягаемость ко всем органам управления без отрыва спины от спинки сиденья, а также достаточную видимость всех приборов. При проверке удобства посадки ремни безопасности должны быть обязательно пристегнуты.
• Отрегулировав сиденье под удобную и правильную посадку, необходимо проверить и, если требуется, отрегулировать зеркала заднего вида таким образом, чтобы без изменения положения тела в любой момент можно было просматривать максимально видимую зону позади автомобиля через зеркало внутри салона, а также при наличии боковых зеркал — зоны вдоль боковой линии автомобиля под углом 30…35° (рис. 334).
• Рулевое колесо нужно держать двумя руками на уровне горизонтальной линии, разделяющей его пополам, или чуть выше при
Рис. 334. Поле зрения водителя при пользовании зеркалами:
а — только внутренним заднего вида, 6 — внутренним и наружными зеркалами заднего вида
Л 1 Л
Рис. 336. Положение рук при выравнивании движения автомобиля:
1 — исходное положение при прямолинейном движении, 2 — незначительный поворот рулевого колеса, 3—возвращение в исходное положение
• Для изменения движения автомобиля рулевое колесо надо поворачивать одной рукой тянущим, а другой — поддерживающим движениями.
Если рулевое колесо условно разбить аналогично часовому циферблату (см. рис. 335, а), то в исходном положении руки на руле находятся на уровне, соответствующем 10 и 2 ч.
При повороте рулевого колеса на угол до 90° руки вместе с ободом поворачивают рулевое колесо на необходимый угол без перестановки, а затем возвращают в исходное положение (рис. 336).
Если необходим плавный поворот рулевого колеса на больший угол, например при левом повороте, то левая рука перед началом поворота (рис. 337, I) поднимается вверх по ободу к 11…12 ч (рис. 337, 2), при этом пальцы руки расслаблены. Правая рука остается на середине своей стороны и держит рулевое колесо. Затем левая рука выполняет поворот рулевого колеса, двигаясь вместе с ободом вниз (рис. 337, 3). При этом расслабленные пальцы правой руки пропускают обод рулевого колеса, рука сдвигается вниз и фиксирует рулевое колесо в положении 4…5 ч. Левая рука вновь скользит вверх по ободу (рис. 337, 4), и цикл повторяется (рис. 337, 5).
Рис. 337. Поворот рулевого колеса при выполнении плавного поворота автомобиля
Если необходимо быстро повернуть рулевое колесо, рекомендуется использовать способ перекрестного перехвата рулевого колеса
движении по прямой, или соответственно сместить руки в ту или иную сторону при необходимости совершить маневр.
Рулевое колесо надо держать легко, как бы отталкиваясь слегка согнутыми в локтях руками от руля и плотно прижимая плечи к спинке сиденья. Свободно вытянутые на руле руки дают возможность достаточно быстро совершить маневр, что позволяет вовремя избежать аварии. На рис. 335 для сравнения представлены наиболее характерные примеры правильного (а) и неправильного (б — е) положения рук на рулевом колесе. Если снять одну руку для включения передачи или иных органов управления, другая рука переместится немного вверх и будет готова при необходимости совершить маневр.
Рис. 335. Положения рук водителя на рулевом колесе: а —правильное, б—е —неправильное
Рулевые управления легковых автомобилей достаточно легкие, поэтому нет необходимости сильно сжимать рулевое колесо — из-за этого обычно быстро устает рука. Однако через руку водитель должен как бы чувствовать «обратную связь» с колесами автомобиля, особенно при движении по плохим дорогам, так как неожиданный наезд колесом на препятствие может выбить рулевое колесо из рук водителя и автомобиль на какое-то время потеряет управление.
Рис. 338. Скоростное руление со скрещиванием рук 14 Все о легковом автомобиле
со скрещиванием рук. Такой скоростной способ руления требует от водителя тщательной практической отработки, чтобы в критической ситуации не «потерять» управление автомобилем.
Для отработки приемов скоростного руления можно при отсутствии специальных тренажеров использовать автомобиль с вывешенной передней подвеской.
• Для отработки скоростного руления со скоростным перехватом (скрещиванием) рук при повороте вправо (рис. 338, а) из исходной позиции осуществляют поворот рулевого колеса обеими руками до позиции 2, а затем правой рукой выполняют перехват в позиции 3, продолжая вращение левой рукой. Далее из позиции Плевой рукой делают перехват до исходной позиции 5, вращая руль правой рукой. Этот цикл повторяется и для дальнейшего поворота вправо. По аналогичной схеме отрабатывают поворот влево (рис^^8, б). Сна чала это упражнение рекомендуется выполнять медленно, следя за равномерностью вращения рулевого колеса, а затем можно увели чивать скорость до максимальной. Характерные ошибки при отра ботке этого приема следующие: задевание рук одна за другую и -» уменьшение угла поворота рулевого колеса при перехвате (что увеличивает число циклов), а также временная потеря контакта рук
с рулевым колесом и, как следствие, потеря управления.
Для лучшего усвоения руления легковым автомобилем полезно также отработать прием поворота рулевого колеса одной рукой с перехватом через тыльную сторону кисти. И хотя в повседневной практике этот прием практически не используют, он может выручить в критической ситуации, когда одна из рук в какой-то момент не окажется на рулевом колесе.
• Для отработки поворота вправо (рис. 339, а) необходимо правой рукой из исходной позиции 1 повернуть рулевое колесо до позиции 2, а затем, разжимая пальцы руки и продолжая вращение, осуществлять перехват через тыльную часть кисти (позиция 3). Продолжая вращение тыльной частью кисти (позиция 4), осуществляют перехват в позиции 5. Этот же прием для правой руки отрабатывают при вращении рулевого колеса в левую сторону (рис. 339, б). Подобные приемы следует отработать и для левой руки. Характерные ошибки этого руления: неравномерность вращения и потеря контакта кисти с ободом рулевого колеса при перехвате.
• Чтобы снизить утомляемость при длительных поездках, рекомендуется периодически изменять положение рук на рулевом колесе. В результате чего корпус (позвоночник) водителя будет находиться в различных положениях, что позволит снизить утомляемость и избежать некоторых профессиональных заболеваний (искривление позвоночника и геморрой), возникающих у тех водителей, которые привыкли сидеть неподвижно.
Рис. 339. Скоростное руление одной рукой
Правильное положение водителя на рабочем месте должно стать привычкой, доведенной до автоматизма и обеспечивающей управление рычагами управления не глядя на них, т. е. не отрывая взгляда от дороги.
Практика вождения легковых автомобилей показывает, что водитель довольно быстро приспосабливается к различным вариантам расположения на них органов управления и комбинаций приборов. Необходимо при этом выполнять основное требование: прежде чем начать движение, внимательно изучить назначение и расположение всех органов управления, убедиться в их досягаемости, а при необходимости и эффективности действия.
• Для осуществления движения необходимо поворотом ключа зажигания в соответствующее положение выполнить пуск двигателя. Эффективность и выбор приемов пуска двигателя зависят от двух основных факторов: температуры окружающего воздуха и технического состояния двигателя и системы зажигания. Двигатели легковых автомобилей легко запускаются при температуре окружающего воздуха до —25…—30° С. Эксплуатируя один и тот же автомобиль, водитель довольно быстро приспосабливается к особенностям пуска его двигателя.
При пуске холодного двигателя после длительной стоянки рекомендуется полностью вытянуть ручку управления воздушной заслонкой, при ее наличии, включить стартер и запустить двигатель. Если это не удается после нескольких попыток, то можно нажать на педаль акселератора, чтобы немного приоткрыть дроссельную заслонку. Но при этом ни в коем случае нельзя многократно нажимать на педаль акселератора подкачивающими движениями, так как в этом случае произойдет перелив топливной смеси в цилиндры двигателя и запуск будет невозможен, пока избыток топлива не испарится из цилиндров.
Для пуска горячего или теплого двигателя, особенно в жаркую погоду, вытягивать ручку воздушной заслонки не требуется или только частично для обеспечения устойчивой работы двигателя в начальный период.
Если двигатель находился в нерабочем состоянии несколько суток, то перед пуском необходимо заполнить бензином поплавковую камеру карбюратора, так как бензин из нее испаряется. При перерыве в работе двигателя до 5…7 сут достаточно сделать рычагом ручной подкачки топлива бензонасоса 8…10 качков, а при перерыве более месяца—20…30 качков и более. Начинающие водители довольно часто допускают ошибку: они делают не более двух-трех подкачиваний и пытаются запустить двигатель стартером. Свои действия они обычно объясняют опасением подать излишне много бензина в цилиндры. Такая ошибка происходит, видимо, из-за
недостаточного знания водителями устройства карбюратора (запорный клапан не допускает поступления излишков бензина в поплавковую камеру карбюратора и тем более в цилиндры двигателя).
Иногда штанга механического привода топливного насоса оказывается в положении, при котором рычагом ручной подкачки бензин в поплавковую камеру не подается. Признаком того, что бензин подкачивается, можно считать некоторые усилия, возникающие на рычаге подкачки топлива при первых нажатиях на него.
Если, несмотря на многократные нажатия на рычаг ручной подкачки, бензин в карбюратор не поступает, то необходимо повернуть коленчатый вал на некоторый угол и повторить подкачку.
При пуске двигателя нельзя забывать о «характере» своего автомобиля и всегда считаться с ним. Все автомобили, даже одной модели и сошедшие с конвейера в один день, разнятся друг от друга и имеют свои особенности, которые проявляются наиболее часто при пуске двигателя. Так, некоторые из них при пуске холодного двигателя «любят» сильно обогащенную горючую смесь. Чтобы подать им такую смесь, нужно перед включением стартера несколько раз резко нажать на педаль управления дроссельной заслонкой. При этом во всасывающий коллектор впрыскивается бензин, который затем, испаряясь, обогащает горючую смесь. Количество таких подкачи-ваний зависит от «характера» автомобиля и температуры окружающего воздуха и двигателя. Чем холоднее двигатель, тем больше количество подкачиваний. Иногда при очень низкой температуре подкачивание педалью управления дроссельной заслонкой полезно продолжать и после того, как двигатель начнет работать, но пока еще неустойчиво.
• При пуске двигателя (особенно холодного) водители нередко неправильно пользуются стартером: включают его на 1…2 с и, если двигатель не запустился, стартер тут же выключают. И так повторяют много раз, пока двигатель не начнет работать. Такой метод пуска не дает нужного эффекта, цилиндры двигателя просто не успевают за столь короткое время наполниться горючей смесью, она оседает на стенках всасывающего коллектора. Кроме того, этот метод наносит определенный вред тяговому реле стартера, через контакты которого проходит ток силой до 250 А. При выключении стартера эти контакты подгорают.
• Другая ошибка — включение стартера более чем на 10 с. Столь продолжительное время работы стартера вызывает коробление пластин аккумуляторной батареи и сокращает срок ее службы. Некоторые водители знают об этом и совершают новую ошибку. При пуске двигателя они включают стартер на 8…10 с, затем выключают его на 1…2 с и тут же снова включают, и так повторяют много раз, пока двигатель не начнет работать. Эта ошибка приводит к более
тяжелым последствиям, так как и контакты тягового реле подгорают, и сокращается срок службы батареи.
Нормальным считается пуск двигателя, когда стартер после включения прокручивает коленчатый вал до тех пор (но не более 10 с), пока двигатель не начнет работать. Если двигатель при прокрутке в течение 10 с не начал работать, стартер выключают, а через 20 с его снова включают на 10 с. Наконец еще через 20 с делают третью попытку пуска двигателя и, если она окажется безуспешной, ищут неисправность в системе питания или зажигания двигателя.
• Неправильные действия водителя при пуске двигателя нередко приводят к тому, что в цилиндры поступает излишне обогащенная смесь и двигатель не запускается. Это случается при попытке пуска горячего двигателя с закрытой воздушной заслонкой карбюратора или после чрезмерно длительной предварительной Подкачки бен зина резкими нажатиями на педаль управления дроссельной заслон кой при пуске холодного двигателя.
Для очистки от излишков горючего цилиндры продувают следующим образом: плавно (резкое нажатие не допускается) до упора’ в пол нажимают на педаль управления дроссельной заслонкой, включают стартер и прокручивают коленчатый вал в течение 10 с. Воздушная заслонка при этом должна быть обязательно открыта. Затем делают перерыв на 20 с и продувку повторяют. Во время продувки могут появиться вспышки в отдельных цилиндрах, тогда прокрутку продолжают, и не исключено, что двигатель начнет работать.
После продувки двигатель запускают обычным порядком. Как правило, исправный двигатель запускается нормально. Наибольший эффект дает продувка с вывернутыми свечами зажигания. При этом полезно после продувки цилиндров перед постановкой на место свечи зажигания тщательно очистить от нагара.
• Зимой для пуска двигателя требуется прежде всего хорошо заряженная батарея, способная обеспечивать прокрутку коленчато го вала с достаточно большой частотой. Холодная батарея нужную частоту вращения коленчатого вала обеспечить не может, поэтому в морозы аккумуляторную батарею следует держать в отапливаемом помещении и устанавливать ее на автомобиль непосредственно перед пуском двигателя.
Для уверенного пуска двигателя можно использовать дополнительную аккумуляторную батарею любой емкости, которая подключается параллельно основной (рис. 340) специальными шинами или проводами большого сечения.
• Начинать движение рекомендуется после прогрева двигателя до 40…50° С и устойчивой работы двигателя, т. е. без провалов по
частоте вращения коленчатого вала. Устойчивая работа двигателя в начальный момент движения на не полностью прогретом двигателе регулируется воздушной заслонкой или автоматическим устройством в зависимости от конструкции.
Рис. 340. Схема включения дополнительной аккумуляторной батареи в сеть автомобиля:
1 —штатная батарея, 2 —дополнительная батарея
Трогание автомобиля с места должно осуществляться плавно, без рывков. Для трогания с места на ровном сухом участке дороги необходимо полностью выжать педаль сцепления и включить первую передачу. После включения передачи обе руки должны находиться на руле.
Плавное трогание с места зависит главным образом от взаимодействия правой и левой ног, управляющих педалью подачи топлива и включением сцепления. Для отработки приема трогания с места необходимо научиться плавно отпускать педаль сцепления и по изменению шума в зависимости от изменения частоты вращения коленчатого вала двигателя уметь определять момент соединения ведомого и ведущего дисков сцепления на стадии их пробуксовки: в этот момент автомобиль, стоящий на месте, как бы находится в напряжении, готовый преодолеть силы, удерживающие его.
После этого в момент пробуксовки дисков сцепления надо слегка увеличить частоту вращения коленчатого вала двигателя и так же плавно продолжать отпускать педаль сцепления без резкого его включения. Если автомобиль трогается с места рывком, это означает, что педаль сцепления была отпущена неправильно, т. е. слишком быстро, особенно в момент соединения дисков сцепления.
После начального трогания автомобиля следует так же плавно полностью отпустить педаль сцепления с одновременным увеличением частоты вращения коленчатого вала двигателя и начать разгон автомобиля. Некоторые начинающие водители допускают ошибку и делают наоборот: вначале отпускают педаль сцепления очень медленно, а затем в первый момент трогания автомобиля теряют терпение и быстро отпускают педаль. В результате автомобиль трогается с места рывком и может остановиться двигатель.
Трогать автомобиль с места рывком нельзя, так как при этом детали сцепления, коробки передач и главной передачи будут испытывать повышенные нагрузки, ускоряющие их износ и приводящие к поломкам.
• Иногда перед троганием непрогретого автомобиля при выключенном сцеплении передача в коробке передач не включается и рычаг упирается во что-то. Чаще всего это происходит при попытке включения задней передачи. Причиной невключения передачи обычно бывает случайное совпадение зубьев шестерен коробки передач. В этом случае надо вернуть рычаг коробки передач в нейтральное положение, отпустить педаль сцепления и, вновь выжав ее, включить передачу.
• Но бывает и другая причина невключения передачи при работающем двигателе, несмотря на многократные выключения сцепления. При этом слышен скрежет насильно включаемых шестерен, которые не могут войти в зацепление. Такое явление обычно отмечается после длительной стоянки (например зимней), особенно во влажных условиях. Причина здесь очевидна: диск сцепления прилип к маховику коленчатого вала и сцепление не выключается. Для отсоединения диска от маховика существует несколько способов, которые излагаются ниже в последовательности, предусматривающей нарастание трудностей работы и соответствующее возрастание напряжений, которые возникают в сцеплении и трансмиссии в целом. Каждый из последующих способов применяется лишь в том случае, когда предыдущий не дал желаемого результата.
Способ 1.Автомобиль затормаживается стояночным тормозом. При неработающем двигателе включается первая передача в коробке передач, педаль сцепления выжимается полностью и удерживается в этом положении помощником или какой-либо распоркой. Сильным рывком пусковой рукоятки делают попытку провернуть коленчатый вал двигателя. Щелчок и свободная прокрутка коленчатого вала свидетельствуют о том, что диск освободился.
Способ 2.Вывешивают ведущие колеса, а под другие устанавливают упоры. Двигатель запускают при нейтральном положении рычага коробки передач, прогревают и останавливают. Включают первую передачу и вновь запускают двигатель.
Увеличив частоту вращения коленчатого вала, необходимо выжать сцепление и нажимать на педаль рабочего тормоза. При этом частота вращения коленчатого вала обычно будет резко уменьшаться. Не дав остановиться двигателю, несколько отпускают педаль рабочего тормоза, затем вновь (порезче) нажимают на педаль тормоза. Так повторяют до появления щелчка в сцеплении. После щелчка ведущие колеса при нажатии на педаль тормоза остановятся, а частота вращения коленчатого вала при выжатой педали сцепления не будет изменяться.
Способ 3.Выбирают свободный участок дороги или площадку длиной 100…200 м и туда вручную выкатывают автомобиль. При нейтральном «положении рычага коробки передач двигатель запу-
скается, прогревается и останавливается. Находясь за рулем автомобиля, водитель включает первую передачу и запускает двигатель стартером. Автомобиль начинет движение. Установив повышенную частоту вращения коленчатого вала, водитель выжимает педаль сцепления и легким рывком нажимает на педаль тормоза. При этом автомобиль замедлит движение и частота вращения коленчатого вала уменьшится.
Нельзя допускать полной остановки автомобиля и двигателя: следует прекратить нажимать на педаль тормоза. Затем нажать на педаль более резко. Так повторяют до появления щелчка в сцеплении, после чего при нажатии на педаль тормоза (и при выключенном сцеплении) автомобиль будет останавливаться без уменьшения частоты вращения коленчатого вала.
• При трогании с места автомобиля, стоящего на подъеме и заторможенного стояночным тормозом, необходимо в момент пробуксовки дисков сцепления увеличить частоту вращения коленчатого вала двигателя и одновременно снять автомобиль со стояночного тормоза. При трогании автомобиля на скользкой дороге не допускается чрезмерно увеличивать частоту вращения коленчатого вала двигателя, так как это приводит только к пробуксовке ведущих колес автомобиля.
• При трогании автомобиля с места необходимо в соответствии с требованиями Правил дорожного движения убедиться в полной безопасности начала движения, для чего обязательно посмотреть в зеркадо заднего вида и через плечо, при необходимости включить соответствующий указатель поворота и отъехать от места остановки по плавной траектории, выключив затем указатель поворота.
• При переключении передач необходимо правильно определять соотношение между скоростью движения и включаемой передачей.
Для разгона автомобиля рекомендуется последовательно переключать передачи при достижении частоты вращения коленчатого вала двигателя 0,7…0,8 от частоты вращения при максимальной мощности.
Переключать передачи надо плавно и без значительных усилий, включая передачу полностью.
Для переключения передач необходимо отпустить педаль управления дроссельной заслонкой, выжать педаль привода сцепления, включить нужную передачу, плавно отпуская педаль сцепления, увеличить нажатие на педаль дроссельной заслонки. При этом необходимо, чтобы автомобиль двигался плавно, без рывков.
Если позволяют условия движения и разгоны будут короткими, правая рука должна находиться на рычаге переключения передач до выхода на высшую передачу. При этом левая рука смещается по рулевому колесу в положение 12 ч (рис. 341). Это положение рук
способствует ровному, без виляний, движению автомобиля при разгоне и переключении передач.
Рис. 341. Положение рук при переключении передач
При переключении передач необходимо смотреть за дорогой и траекторией движения автомобиля и ни в коем случае не смотреть на педали и рычаги. Переключение передач в коробке передач, оснащенных синхронизаторами, трудностей не представляет. На автомобилях, где синхронизаторы вышли из строя или работают недостаточно хорошо, а также на автомобилях старых марок переключать передачи с высшей на низшую рекомендуется о .промежуточной «перегазовкой».
Интенсивность «перегазовки» зависит от скорости движения автомобиля и включаемой передачи и должна быть такой, чтобы частота вращения коленчатого вала двигателя при включении передачи соответствовала скорости движения автомобиля на этой передаче. «Перегазовку» рекомендуется проводить и на машинах с вполне исправными синхронизаторами, это повышает их долговечность.
«Перегазовку» выполняют в такой последовательности. Отпускают нажатую педаль управления дроссельными заслонками при движении на какой-либо скорости, быстро выключают сцепление и выключают передачу. Затем отпускают педаль сцепления и при нейтральном положении рычага переключения передач быстро нажимают и отпускают педаль дроссельных заслонок, чтобы увеличить частоту вращения коленчатого вала двигателя, и здесь же, выключив сцепление, включают низшую передачу и отпускают педаль сцепления. Эффект от этого действия — торможение автомобиля, адекватное падению частоты вращения коленчатого вала двигателя.
Доведенный до автоматизма прием окажется очень полезным при необходимости торможения автомобиля на скользкой дороге. Если позволяют условия дороги и безопасность движения, автомобиль следует вести на высшей передаче. Однако, если водитель чувствует малейшую неуверенность при движении автомобиля или если частота вращения коленчатого вала двигателя значительно снизилась (что можно определить по тахометру, по звуку работы двигателя и вибрации всего автомобиля), необходимо перейти на низшую передачу.
• С начала движения необходимо вести автомобиль по прямой, не допуская резких отклонений от выбранного направления. Под нлиянием внешних сил автомобиль может несколько самопроиз-нольно уклониться в сторону. Чтобы выровнять его путь, достаточно легко повернуть рулевое колесо. Полезно проследить путь своего автомобиля на заснеженной дороге: извилистый след на ровной дороге свидетельствует о неопытности водителя. Это значит, что водителю следует отработать управление движением автомобиля по прямой с различной скоростью.
• При движении на дороге автомобиль может находиться один, и при этом водитель задает скорость его движения, или двигаться п потоке других автомобилей. Но следует помнить, что с увеличением скорости время на получение необходимой информации о дорожной обстановке — поворотах, спусках, знаках, других транспортных средствах, а также время на выполнение маневров про-г|х;ссивно сокращается. Это вынуждает водителя устремлять взгляд нес дальше вперед, в результате чего поле зрения значительно уменьшается. Если при стоящем автомобиле оно составляет 120°, то при скорости 100 км/ч сужается до 22° (рис. 342). Таким образом, при скорости 100 км/ч и выше возникает так называемый туннельный эффект: водитель видит только 22/100 того пространства, которое охватывает взглядом, стоя на месте. Понятно, что при определенном стечении обстоятельств это может способствовать возникновению непредотвратимых критических ситуаций. В этой связи необходимо учитывать еще одно обстоятельство. Как известно, скорость влияет на выбор дистанции, т. е. расстояние до впереди идущего автомобиля (лидера). И здесь водители, к сожалению, часто берут в расчет только остановочный путь, но не видимость, в то время как недостаточная дистанция не ТОЛЬКО Рис342. Поле зрения водителя при создает опасность наезда (если движении
водитель впереди вдруг остановит свой автомобиль), но и ограничивает видимость (рис. 343, а, б). В первом случае при малой дистанции встречная машина для водителя легкового автомобиля до последнего момента остается невидимой. Кроме того, и попутные транспортные средства находятся тоже вне поля зрения. Стоит увеличить дистанцию (рис. 344), картина сразу меняется: чем дистанция больше, тем дальше впереди себя видит водитель. Конечно, и здесь должна быть мера. Слишком большая дистанция создает в потоке пустоту, которую сразу стремятся заполнить нетерпеливые водители. В результате их рискованных маневров излишне большая дистанция может превратиться в опасную зону.
• При движении за лидером выбор дистанции, как и скорости, безопасной в данной обстановке, является сложным процессом поведения водителя и говорит о его профессиональном опыте. Безопасная дистанция не может быть величиной раз и навсегда заданной для какой-то выбранной скорости, но зависит от технического состояния дорожного покрытия, климатических условий, напряженности потока движущихся автомобилей и даже от поведения лидирующего и следующего за ним водителя. При разных тормозных возможностях автомобилей, зависящих от их типа (лег-
ковые, грузовые, автопоезда и ^ и II «f И И
т. д.), на сухой дороге эта дистанция (м) должна составлять не менее половины значения скорости (км/ч) при движении на загородных дорогах и 10… 15 м в условиях города.
Рекомендуемые страницы:
Воспользуйтесь поиском по сайту:
Основы управления автомобилем. Органы управления автомобилем
Начнем с самого общего — удобная посадка и хороший обзор. Несколько замечаний по посадке — нужно, чтобы вам было не только удобно сидеть, но и удобно управлять. Корпус не должен отклоняться от спинки даже при включении пятой передачи. Левая нога при полном выжимании сцепления должна быть почти полностью выпрямлена. Что касается расстояния на котором Вы должны находится от руля, то отрегулировать его можно таким образом: положив руку на руль в положение 12 (полный охват руля ладонью), изменяйте наклон спинки сиденья до тех пор, пока плечо не будет плотно прижато к спинке сиденья. Если на вашем автомобиле ездит еще кто-нибудь, не ленитесь каждый раз отрегулировать сиденье в привычное вам положение, в противном случае вы не будете хорошо чувствовать педали, особенно педаль газа..
Далее — обзор. Это, пожалуй один из самых важным моментов. Не пожалейте времени на правильную регулировку боковых зеркал и зеркала заднего вида. Никаких мертвых зон быть не должно, или, если этого не удается достичь, они должны быть минимальны. Чтобы отрегулировать левое боковое зеркало, можно встать у обочины и следить в зеркало за проезжающими машинами, добиваясь наиболее оптимального обзора. Также снимите с лобового стекла (если это там есть) всяких мышек, собачек, обезьянок и прочих представителей фауны. Если все же очень хочется, чтобы это в машине висело, повесьте на левое заднее стекло.
Далее некоторые правила, которым желательно следовать при движении. Сразу оговорюсь, что, возможно, многое из нижеследующего покажется лишним или ненужным. Это в какой-то степени верно, так как при движении на средних скоростях по сухому асфальтовому покрытию можно в принципе ездить как попало, и скорее всего ничего не случится. Однако привычки и навыки, которые у вас вырабатываются, определяют и ваше поведение в экстремальной ситуации. Поэтому, если вы привыкли нажимать на тормоз, одновременно выжимая сцепление, и даже если вы знаете, что на льду этого делать нельзя — в критической ситуации на скользкой дороге вы все равно поступите также. В данном случае сработают ваши привычки и рефлексы, ибо думать будет некогда. И последнее — возможно вы никогда не попадете в серьезную аварийную ситуацию. Однако если это случится — лучше быть готовым.
За руль держаться надо обеими руками, на переднем приводе это особенно важно, так как руль выбивает очень легко. Не давайте рулю самопроизвольно раскручиваться (после завершения поворота для возвращения колес в прямое положение). Это может очень плохо кончится, если колесо попадет в ямку, на кочку, на скользкий участок и т.д. По крайней мере одна рука должна отслеживать и контролировать вращение руля. Пытайтесь приучить себя к тому, чтобы всегда знать в каком положении находятся колеса автомобиля. Иногда после ряда маневров и беспорядочного вращения рулевого колеса начинающий водитель не может сразу сориентироваться — приходится сначала тронуться, чтобы посмотреть, куда поедет, затем корректировать — это все занимает время (и место, если движение в ограниченном пространстве).
Ногу с педали сцепления надо убирать даже при переключениях 1-й и 2-й передач. Для повышения устойчивости и управляемости автомобиль
Основы безопасного вождения автомобиля | AVTONAUKA.RU
, Один комментарий
1-я статья из 11 в серии Основы безопасного вождения автомобиля Данной статьей начинается новая серия статей по теме «Вождение автомобиля по дорогам общего пользования». В предыдущей серии статей «Управление автомобилем» были рассмотрены основы управления автомобиля
Подробнее →
, 36 комментариев
2-я статья из 11 в серии Основы безопасного вождения автомобиля Для того, чтобы доехать из точки А в точку В, водителю сначала нужно тронуться с места (выехать с парковки) и влиться в транспортный поток, и
Подробнее →
, Комментариев нет
3-я статья из 11 в серии Основы безопасного вождения автомобиля Умение водителя предвидеть изменение дорожной ситуации является одной из важных основ безопасного движения автомобиля в транспортном потоке. В каждый момент времени водитель должен знать и
Подробнее →
, 31 комментарий
4-я статья из 11 в серии Основы безопасного вождения автомобиля Любой маневр, как известно, сопровождается разгоном, торможением и выездом из занимаемой полосы. Свобода маневра обеспечивается наличием свободного пространства вокруг автомобиля — безопасной дистанцией и достаточным боковым
Подробнее →
, 126 комментариев
5-я статья из 11 в серии Основы безопасного вождения автомобиля Время от времени, каждый водитель попадает в ситуацию, когда необходимо развернуть автомобиль, чтобы поехать в другом направлении. Но одно дело, когда разворот выполняется, скажем, во
Подробнее →
, 67 комментариев
6-я статья из 11 в серии Основы безопасного вождения автомобиля В предыдущей статье Выполнение разворота. Часть 1 были рассмотрены варианты выполнения разворота вне перекрестков. Техника разворота на дороге между перекрестками не сложная – она очень
Подробнее →
, Комментариев нет
7-я статья из 11 в серии Основы безопасного вождения автомобиля В этой статье мы рассмотрим особенности вождения автомобиля в сложных дорожных условиях, точнее, в условиях ограниченной видимости. Какие условия для движения по дорогам можно отнести
Подробнее →
Теория вождения автомобиля
Здравствуйте, друзья! Я инструктор по вождению хочу предложить начинающим водителям свою методику обучения вождению автомобиля. Эти инструкции начинающим водителям помогут быстрее освоить автомобиль самому.
Чтобы хорошо водить автомобиль, надо вспомнить законы физики и математики. А это — ускорение, скорость, траектория, инерция, трение (сцепление,торможение), 3D-воображение, проекция, перемещение предмета и т.п.
Что, стало немного страшно, наверное? Да, вот все эти и многие другие законы присутствуют при вождении автомобиля.
Но, скорей всего, это вы будете испытывать на подсознательном уровне, а конкретные тонкости фундаментальных законов оставим гонщикам.
Итак, начнем с геометрии, представим, что автомобиль это объемный прямоугольник или параллелепипед, и вы находитесь внутри его. Так ваши личные габариты увеличились до размеров виртуального автомобиля.
После этого вы должны будете расширить свой вестибулярный аппарат до габаритов автомобиля, чтобы ощущать все его габариты как одно целое с вами.
Далее включаем 3-D воображение и учимся передвигать этот объемный прямоугольник по определенной траектории, чтобы не задевать окружающие предметы и заранее предвидеть ваши возможности для движения. А еще заранее рассчитывать траекторию поворотов, в которые надо будет вписываться, учитывая то, что при повороте угол зарезается габаритами вашего авто, а значит, необходимо создавать запас расстояния до предмета, который надо объехать (человек, угол, столб, другая машина, бордюр и т.д. и т.п.)
Вся эта картинка должна у вас отложиться в голове и всегда присутствовать на подсознательном уровне.
Это я обрисовал начальную стадию вождения. Далее уже законы идут посерьезнее. Это ускорение, скорость, инерция, замедление.
Все это, также у вас должно отложиться в голове на подсознательном уровне, то есть вы должны об этом думать всегда.
Надо всегда знать, что при ускорении увеличивается риск потенциальной аварии, а значит, чтобы сделать ускорение необходимо быть к этому готовым, то же касается скорости, торможения и т.п. Все это я описал в статьях уже технического и практического плана. Переходите по ссылкам и читайте все полезные статьи.
Любое начинание — начинается с теории.
Вождение автомобиля, просто, необходимо разобрать теоретически с самого начала обучения вождению, начиная от трогания с места и до вождения по городу, т.е. с нуля, начинающий водитель должен пройти теоретическую подготовку вождения автомобиля.
Каждая статья этого раздела — это пошаговые инструкции становления из «чайника» в профессионального водителя.
Прилежное изучение предлагаемых методов и наставлений, ускорит получение водительского удостоверения. Читайте все эти статьи внимательно и обязательно перечитывайте то, что вам не понятно. В любой статье вы можете найти, что то новое и необходимое для решения вашей проблемы и ускорения процесса обучения. Это теория практического вождения от инструктора по вождениюи она, в полной мере, поможет вам научиться ездить на машине с механической коробкой передач.
Читайте инструкции:
Как самому научиться ездить на машине
Театр начинается с вешалки, а вождение начинается с автомобиля.
Научиться ездить на машине можно и самому, только для этого потребуется сама машина и участие помощника с правами…читать далее
Самый надежный автомобиль
Надежность автомобилей зависит от очень многих факторов. По большему счету, говорить, какой автомобиль самый надежный, нет смысла потому, что все ненадежно в этом мире … Читать далее
Как решать билеты ПДД
Страх вождения автомобиля
Побороть страх вождения может совершенно каждый начинающий водитель, это просто неизбежно… читать далее
Первое вождение
Чтобы приобрести первый опыт вождения начинающему водителю, не требуется, каких-то, особенных автомобилей…читать далее
Успешное вождение
К вождению всегда надо относиться СЕРЬЕЗНО: с чувством, с толком, с расстановкой. Не нужно стараться овладеть всем и сразу. Это просто не возможно, да и зачем…читать далее
Обучение в автошколе
Чтобы законно получить водительское удостоверение, вам все равно, так или иначе, придётся зарегистрироваться в автошколе потому, что сегодняшний закон не позволяет обучиться частным образом… читать далее
Уроки вождения для начинающих
Вождение легкового автомобиля дается каждому по-разному, так же, как и инструктор проводит курсы вождения по-своему. Почувствуйте разницу, читайте, и вы узнаете, что ни будь новенькое и полезное…. читать далее
Начинающий водитель — женщина
Первое время трудно освоиться женщинам водителям на дороге в реальных условиях движения. Что делать, когда ноги никак не запомнят педали при трогании с места или остановке, а руки никак не привыкнут к рулю? … читать далее
Автомобиль для начинающего водителя
Для вашего-же душевного спокойствия и сохранности кошелька, лучший вариант — это купить подержанное авто в автосалоне, а не в подворотне или на рынке …читать далее
Выбор автомобиля
Пожалуй, самый напряженный момент в жизни автомобилиста — это выбор автомобиля, подходящего для личного пользования. Многие задаются вопросом: — Какую машину купить? Какой нужен автомобиль конкретно ему… читать далее
Как работает автомобиль
Это, конечно, не для автослесарей, а вот начинающим водителям будет полезно узнать:
• Основные системы автомобиля • Какие имеются органы управления • Как работает сцепление • Как работает педаль газа • Как работают тормоза…читать далее
Читайте также:
Упражнения для сдачи экзамена в ГИБДД
Сдача экзаменов в ГИБДД
Вождение в реальных условиях движения
Вождение автомобиля за городом
Как проложить маршрут
Тренажер вождения
Баллы за экзамен вождение по городу
Ford Основные факты о вождении | Форд Индия
Откройте окно / люк во время движения, шум ветра сильный
1) Когда окно / люк на крыше открывается во время движения, пассажирский салон становится полостью, где поверхность кузова автомобиля и полость образуют типичную модель акустического резонанса и создают шум;
2) Когда открывается окно / люк в крыше, система уплотнения всего автомобиля в определенной степени неэффективна, что не может играть роль изоляции внешнего источника звука от пассажирского салона.
3) Когда открывается окно / люк в крыше, звук напрямую управляется ушами пассажиров, и субъективные ощущения пассажиров становятся сильнее.
Следовательно, открывание окна или люка во время движения вызывает сильный шум ветра, это нормальное явление. Мы рекомендуем не открывать окна / люк во время движения, особенно при движении на высокой скорости, что также является хорошей привычкой вождения, позволяющей снизить расход топлива.
При движении в следующих обстоятельствах весь шум, такой как шум шин и шум ветра, становится громче.
1) Движение по цементной дороге: при движении по цементной дороге шум шин будет громче, чем по асфальтированной дороге, потому что асфальтовое покрытие имеет сотовую структуру по сравнению с цементным покрытием, не только у него меньше площадь контакта с шиной, но и сама сотовая структура обладает звукопоглощающим эффектом.
2) Когда вокруг есть явные отражатели (например, через туннели): в нормальных условиях шум, создаваемый транспортными средствами во время движения, будет излучаться и рассеиваться в окружающую среду, но когда вокруг транспортных средств есть явные отражатели, шум которые должны были отражаться в окружающее пространство, будут отражаться и направляться в сторону пассажирского салона.
3) Вождение в ветреную погоду: в процессе проектирования и производства наши автомобили прошли многочисленные испытания в аэродинамической трубе и проверку конструкции, но мы ориентируемся на направление ветра от 0 до 20 градусов. Несомненно, при движении в ветреную погоду будет больше боковых возмущений ветра, а когда боковое ветровое возмущение больше 20 градусов, это будет создавать больший шум ветра, чем при нормальных условиях вождения; в то же время, при движении против ветра, скорость воздушного потока будет равна скорости ветра плюс скорость автомобиля, что также вызовет шум ветра, превышающий нормальные условия.
4) Сверхскоростное вождение (более 160 км / ч): одна из основных характеристик шума ветра заключается в том, что он увеличивается с увеличением скорости. Шум ветра, создаваемый при движении на высокой скорости, безусловно, громче, чем на низкой. В то же время сверхскоростное вождение не способствует безопасности, что также запрещено законом.
5) Движение по специальной дороге, например, по ремню замедления: при движении по особым дорогам, например, по ремню замедления, поверхность дороги специально сконструирована так, чтобы приводить в действие вибрацию и звук автомобиля, чтобы привлечь внимание водителя.
6) Давление в шинах слишком высокое: когда давление в шинах слишком велико, это вызовет полостной резонанс шины и увеличение вибрации дороги к кузову автомобиля, что приведет к увеличению шума в шинах.
7) Холодная погода: в холодную погоду жесткость звукоизоляции и виброизоляции автомобиля увеличивается до некоторой степени, что приводит к увеличению шума.
Откройте окно / люк во время движения, шум ветра сильный
1) Когда окно / люк на крыше открывается во время движения, пассажирский салон становится полостью, где поверхность кузова автомобиля и полость образуют типичную модель акустического резонанса и создают шум;
2) Когда открывается окно / люк в крыше, система уплотнения всего автомобиля в определенной степени неэффективна, что не может играть роль изоляции внешнего источника звука от пассажирского салона.
3) Когда открывается окно / люк в крыше, звук напрямую управляется ушами пассажиров, и субъективные ощущения пассажиров становятся сильнее.
Следовательно, открывание окна или люка во время движения вызывает сильный шум ветра, это нормальное явление. Мы рекомендуем не открывать окна / люк во время движения, особенно при движении на высокой скорости, что также является хорошей привычкой вождения, позволяющей снизить расход топлива.
При движении в следующих обстоятельствах весь шум, такой как шум шин и шум ветра, становится громче.
1) Движение по цементной дороге: при движении по цементной дороге шум шин будет громче, чем по асфальтированной дороге, потому что асфальтовое покрытие имеет сотовую структуру по сравнению с цементным покрытием, не только у него меньше площадь контакта с шиной, но и сама сотовая структура обладает звукопоглощающим эффектом.
2) Когда вокруг есть явные отражатели (например, через туннели): в нормальных условиях шум, создаваемый транспортными средствами во время движения, будет излучаться и рассеиваться в окружающую среду, но когда вокруг транспортных средств есть явные отражатели, шум которые должны были отражаться в окружающее пространство, будут отражаться и направляться в сторону пассажирского салона.
3) Вождение в ветреную погоду: в процессе проектирования и производства наши автомобили прошли многочисленные испытания в аэродинамической трубе и проверку конструкции, но мы ориентируемся на направление ветра от 0 до 20 градусов. Несомненно, при движении в ветреную погоду будет больше боковых возмущений ветра, а когда боковое ветровое возмущение больше 20 градусов, это будет создавать больший шум ветра, чем при нормальных условиях вождения; в то же время, при движении против ветра, скорость воздушного потока будет равна скорости ветра плюс скорость автомобиля, что также вызовет шум ветра, превышающий нормальные условия.
4) Сверхскоростное вождение (более 160 км / ч): одна из основных характеристик шума ветра заключается в том, что он увеличивается с увеличением скорости. Шум ветра, создаваемый при движении на высокой скорости, безусловно, громче, чем на низкой. В то же время сверхскоростное вождение не способствует безопасности, что также запрещено законом.
5) Движение по специальной дороге, например, по ремню замедления: при движении по особым дорогам, например, по ремню замедления, поверхность дороги специально сконструирована так, чтобы приводить в действие вибрацию и звук автомобиля, чтобы привлечь внимание водителя.
6) Давление в шинах слишком высокое: когда давление в шинах слишком велико, это вызовет полостной резонанс шины и увеличение вибрации дороги к кузову автомобиля, что приведет к увеличению шума в шинах.
7) Холодная погода: в холодную погоду жесткость звукоизоляции и виброизоляции автомобиля увеличивается до некоторой степени, что приводит к увеличению шума.
.
Видео об основах вождения — Урок от PGA Pro Pete Styles
войти в систему
Обслуживание клиентов
Пожалуйста, попробуйте еще раз — или присоединитесь — или нажмите для справки Авторизоваться
СТАТЬИ
РОЛИКИ
ЛЕФТИ
ИНСТРУМЕНТЫ
Клубный фитинг
Персональный урок
Шаровой фитинг
Гандикап
Pro Магазин
СТАТЬИ МЕНЮ
СОВЕТЫ ДЛЯ ГОЛЬФА Как играть: советы новичкам
Советы по игре в гольф и качели
Советы по качелям для гольфа
Удары в гольф и расстановки качелей
Гольф-упражнения и растяжки
Ментальный гольф
Интернет-журнал о гольфах
Тренировки в гольф: ваше здоровье
Советы по бункерному гольфу
Рукоятки для гольфа
ГРУППЫ Авторские снимки профессиональных игроков в гольф
Последовательность свингов профессиональных игроков в гольф
Лучше гольф, смотря на профи
Подпись игроков PGA Tour
Величайшие учителя гольфа
Женские советы по гольфу
Левосторонние советы по гольфу
Советы и уроки гольфа для пожилых людей
Игроки PGA
Видеоуроки по гольфу на поле
ОБОРУДОВАНИЕ Советы водителям
Советы по Fairway Woods
Гибридные советы
Утюги Советы
Клинья Советы
Советы по установке Таблицы сравнения Таблица лучших гольф-гибридов
Таблица лучших утюгов для гольфа
Таблица лучших клюшек для гольфа
Таблица лучших кроссовок для гольфа
Таблица лучших сумок для гольфа
Мячи для гольфа Подгонка мяча для гольфа на заказ
Обзоры мячей для гольфа
Таблица сжатия мяча для гольфа
Таблица сравнения мячей для гольфа
Таблица слоев мяча для гольфа
Ямочки от мяча для гольфа
Таблица вращений мяча для гольфа
Таблица крышек мяча для гольфа
Таблица ядер для мяча для гольфа
Таблица цен на мяч для гольфа
Мячи для гольфа с самым высоким рейтингом
Отзывы Гольф Утюг Обзоры
Гольф Гибрид Обзоры
Обзоры и тесты гольф-клуба
Обзоры мячей для гольфа
Отзывы о перчатках для гольфа
Сумки для гольфа Отзывы
Отзывы о тележке для гольфа
Отзывы о клюшке для гольфа
Обзоры обуви для гольфа
Гольф GPS Обзоры
Отзывы на вал для гольфа
Отзывы о гольф-клубах
Обзоры полей для гольфа
Новости оборудования для гольфа
Выбор оборудования для гольфа
Учебные пособия по гольфу
Отзывы о Thomas Golf
ГИДЫ Захват для гольфа
Оборудование для гольф-клуба
Гольф Практика
Техника игры в гольф
Ответы на вопросы онлайн-гольфа
Поля для гольфа США
Поля для гольфа в Канаде
Поля для гольфа Соединенного Королевства
Обзоры полей для гольфа
Карта поля для гольфа
Неограниченные бесплатные советы и уроки гольфа
ИНФОРМАЦИЯ Домой
Условия игры в гольф
Магазин для гольфа
Гольф в США
Гольф Видео
Правила игры в гольф
Список гольф-туров
Гольф Шутки
Новости гольфа
Все для гольфа
История гольфа
Калькулятор гандикапа Основные принципы игры в гольф
ПОИСК СТАТЬИ
ВИДЕО МЕНЮ
ТИП КАДРА Вождение
Вудс
Гибриды
Утюги
Бункеры
Сколы
Положив
УЛУЧШЕНИЕ ИГРЫ Настройка выстрела
Качели для гольфа
Практика и упражнения
Условия игры
Ментальная игра
Палочки для выравнивания
Ответы на вопросы
ГРУППЫ Величайшие учителя
Профессиональные игроки в гольф
Новичкам
Пожилые люди
Дамы
Левша
ИНФОРМАЦИЯ Гольф в США
Индивидуальный урок
Шаровой фитинг
Клубное оборудование
ПОИСК ВИДЕО
Клубное оборудование
Персональный урок
Шаровой фитинг
Гандикап
Профессиональный магазин
Пожалуйста, попробуйте еще раз — или присоединитесь — или нажмите для справки Авторизоваться
.
Антипробуксовочная система ASR и принцип её работы
С каждым годом растёт количество и качество активных систем безопасности устанавливаемых в новые автомобили. Одной из них является антипробуксовочная система ASR. Из названия становится понятным, что эта конструкция призвана не допустить пробуксовки колёс вашего авто. О том из чего состоит антипробуксовочная система и как она действует, мы и поговорим.
Оглавление:
Много имён – одна сущность
Название ASR является наиболее часто употребляемым, однако существует ещё несколько имён, которые используют разные производители. Ниже представлена краткая таблица, для того что бы вы ни терялись слыша незнакомое сокращение, понимая что это лишь ещё одно название.
Название антипробуксовочной системы
Марка машин, в которых используется
ASR
Audi, Volkswagen и прочие
ASC, DTC
BMW
A-TRAC, TRC
Toyota
DSA
Opel
ETC
Range Rover
ETC
Mercedes
STC
Volvo
TSC
Honda
Составляющие элементы
Основу ASR чаще всего составляют электронные элементы от другой системы безопасности, отвечающей за антиблокировку колёс – ABS. Это такие компоненты как:
Датчики скорости – устанавливаются на каждое колесо (обычно) и являются основным элементом для определения состояния колёс
Насос для нагнетания тормозной жидкости – используется для совершения тормозного усилия
Электромагнитный клапан – задействован при подключении ASR к тормозной системе автомобиля
Блок управления двигателем – нужен для снижения скорости вращения колеса при пробуксовке
Управляющий компьютер – тот же что и в АБС, правда для успешной работы, к нему подключается дополнительная память
Бывает, когда антипробуксовка устанавливается как самостоятельная часть, но такое происходит крайне редко, на всех современных автомобилях эти элементы составляют единое целое.
Принцип работы
Антипробуксовка не допустит такого заноса
Прежде всего, стоит отметить, что антипробуксовочная система в автомобиле работает без остановок, так же как, например, распределение тормозных усилий (EBD), и в отличие от АБС, которая подключается только в экстренных случаях.
Смыслом работы антипробуксовочной системы ASR, является определения пробуксовки на ведущих колёсах и устранение этой ситуации, прежде чем она перейдёт в стадию опасной.
Как это происходит? Постоянно считывая информацию о скорости вращения колёс, с датчиков скорости, электронный блок управления определяет момент начала слишком быстрого вращения. Что является признаком того, что началась пробуксовка.
Для восстановления равновесия у ASR есть два варианта развития событий:
На невысоких скоростях (до 40 — 80 км/ч, в зависимости от настройки) — увеличение давления в тормозной системе, и как следствие торможение. Уменьшение крутящего момента передаваемого от двигателя
На высоких скоростях – только работа с двигателем посредством блока управления
Получается что система антипробуксовки притормаживает быстро вращающиеся колёса для того что бы синхронизировать их скорость с другими. Это позволяет увеличить сцепление машины с поверхностью и тем самым, уменьшить время разгона.
При содействии ASR можно без проблем начать движение даже на такой скользкой поверхности как лёд.
Во время быстрого движения, антипробуксовочная система вашего авто не воздействует на тормоза, для того что бы избежать опасной ситуации. В таком случае ASR пытается тормозить машину с помощью мотора.
Это может понадобиться, например, в скользком повороте. Для того что бы избежать пробуксовки и последующего заноса ASR уменьшает скорость машины, тем самым увеличивая силу с которой авто держится за поверхность.
Во время срабатывания ASR на панели в салоне, загорается оповещающая лампочка.
Такой значёк загорается на передней панели, когда срабатывает система антипробуксовки
В общем-то, это очень полезная система, которая может повысить общую безопасность во время движения.
Видео о том, как работает антипробуксовочная система
Зачем это нужно
Вопрос о надобности антипробуксовочной системы, немного риторический, но ответить на него всё же нужно.
Во-первых, это безопасность при движении по скользкой или мокрой поверхности
Во-вторых, опять же безопасность, при поворотах. ASR может уберечь вас от крупной аварии
Ну и в-третьих, сохранность шин. При пробуксовке шины активно стираются, что ведёт к непредусмотренной бюджетом, замене.
А если мне это не надо
Верхняя правая кнопка отключает ASR
Но, как водится, не всегда и не всем нужна безопасность. Если вам хочется эффектно и со скрипом покрышек сорваться с места, то для вас предусмотрели кнопку отключения ASR. На панели есть специальная лампочка, которая говорит о том, что сейчас вы, а не электроника, ответственны за безопасность на дороге.
Опубликовано: Июль 21, 2014
Как работает антипробуксовочная система автомобиля
Всем привет! Безопасность на дороге является приоритетным направлением в развитии каждой ведущей автокомпании. Помимо уникального дизайна и комфортного салона, они заботятся об установке разного рода оборудования, нацеленного на безопасность. Потому сегодня хочу поговорить с вами о том, как работает антипробуксовочная система или просто ASR.
Да, встречаются и другие обозначения для этой технологии. Об этом также обязательно поговорим.
В течение нескольких десятков лет автомобильные технологии стремительно развиваются, появляются новые разработки в области контроля поведения авто. Да, стабилизаторы поперечной устойчивости, как элементы подвески, также влияют на комфорт и частично на безопасность. Основным условием безопасной езды справедливо считается опытный и аккуратный водитель.
Но чтобы помогать ему сохранять бдительность и верное направление движения на участках дороги разной сложности (снег, лед, лужи), автокомпании внедряют электронные системы помощи. Одной из них выступает ASR или антипробуксовочная система.
Альтернативные названия
Чаще всего в разных материалах встречается именно аббревиатура ASR.
Но это далеко не единственное название для антипробуксовочной системы. Это обусловлено тем, кто каждая автокомпания стремится выделить свой продукт, а потому называет практически идентичные разработки разными именами.
В частности, можно встретить такие варианты:
У Мерседеса, Ауди и Фольксваген это ASR;
баварцы из БМВ используют понятие ASC;
на машинах Тойота это TRC или A-TRAC;
на автомобилях Опель увидите значок DSA;
у элитных кроссоверов Рэйндж Ровер ETC;
у шведских Вольво аббревиатура STC;
японцы из Хонда применяют понятие TCS.
Но самое главное здесь то, что от названия суть не меняется. Конструкция и принцип работы везде практически идентичный, но со своими мелкими нюансами, которые глобально на работу системы не влияют.
Что это такое
Помимо того, что ее называют антипробуксовочной системой, среди автомобилистов встречается и понятие противобуксовочной системы.
Фактически от названия суть никак не меняется. Значок обычно у всех одинаковый на приборной панели, либо просто выполнен в виде аббревиатуры системы.
По факту антибукс, назовем его так, является второстепенным элементов, который входит в состав систем безопасности машины. Он работает в тесном тандеме с антиблокировочной системой, известной как ABS. Ее широко применяют на легковых машинах, кроссоверах, внедорожниках и грузовиках. Помимо управляющей электроники, ASR оснащается электрогидравлическими управляющими механизмами. Основная задача заключается в упрощении управления автомобилем на скользкой и влажной дороге. Фактически система не позволяет колесам потерять сцепление с покрытием, контролируя постоянно пробуксовку ведущих колес.
Если машина на переднем приводе, то контролируются передние колеса. Если на автомобиле стоит задний привод или полный, тогда система наблюдает и корректирует работу задней пары колес, либо всех покрышек одновременно.
Есть 2 основных условия для того, чтобы ASR успешно работала.
Первым из них является наличие систем ABS и ESP. Про последнюю мы немного рассказывали.
Вторым условием выступает применение на авто электронной педали акселератора. То есть на машине не должно быть прямой связи педали и дроссельной заслонки.
ASR можно описать как ABS наоборот. Если последняя отвечает за то, чтобы снять торможение с колеса машины для создания сцепления, то антибукса старается тормозить колесо, которое вращается слишком быстро, но цель преследует аналогичную, улучшить сцепление. В работе ASR система обрабатывает показания с тех же самых датчиков, которые работают на благо ESP и ABS. Стоит напомнить, что антибукс выступает именно как вторичная система помощи, а ABS можно назвать первичной.
Наличие в машине такой системы позволяет правильно ехать в заданном водителем направлении, обеспечивает прочное сцепление с дорожным покрытием и помогает в равномерном разгоне авто при достаточно тяжелых погодных условиях, и в обычные солнечные дни.
Как это работает
Антипробуксовочные системы можно встретить практически на всех современных автомобилях. Большинство машин, которые сходят сейчас с конвейера, штатно или в качестве опции получают такого помощника.
В итоге заполучить действительно полезного ассистента можно:
на Ладе Веста;
Лада Икс Рэй;
Шкода Рапид;
Шкода Октавия;
Хендай Солярис;
Ниссан Кашкай;
Форд Эко Спорт;
Митсубиси Лансер;
Мерседес С класс;
БМВ 3 серии;
Ауди А5;
Рено Аркана и пр.
Причем в некоторых случаях автомобилисты даже не подозревают о ее наличии. Есть и те, кто специально отключают помощника своими руками. Существуют даже специальные видео о том, как это сделать.
Теперь же расскажу немного о том, как на практике работает ASR и подобные ей системы, что в этот момент происходит с автомобилем и какие изменения происходят при активации электронного помощника.
Процесс действительно не из простых, но водитель к его реализации не имеет никакого отношения. Электроника срабатывает сама и приводит в движение исполнительные механизмы автоматически.
Работу системы можно описать примерно так:
ЭБУ мотора следит за тем, как вращаются колеса после начала движения;
датчики следят и сравнивают скорость, с которой вращаются ведущие и ведомые колеса;
как только порог скольжения колес превышает допустимые нормы, активируется помощник;
система подключает к работе дифференциал клапана торможения;
тем самым помощник воздействует на тормозной цилиндр;
крутящий момент передается колесу, которое подтормаживает на фоне других;
параллельно снижается мощность мотора, что также делает ASR.
Обычно при срабатывании системы на приборном щите загорается соответствующая лампочка. Здесь будет полезно изучить значки приборной панели и разобраться в значениях каждого из них.
В чем преимущества
Есть несколько основных преимуществ, которые прекрасно характеризуют возможности рассматриваемой системы.
Это весомые основания для того, чтобы сделать такого ассистента обязательным элементом оснащения современного автомобиля уже в базовой заводской комплектации. Она позволяет:
снизить риск повреждения покрышек;
повысить моторесурс;
лучше сохранить зависимую и независимую подвеску на авто;
повысить безопасность движения по влажному покрытию;
улучшить сцепление и безопасность зимой;
упростить старт авто на мокрой и снежной дороге;
расходовать меньше топлива;
дополнить систему помощи при трогании, если она есть;
сделать поведение машины более предсказуемым.
Недостатков я здесь не вижу. А вы как считаете, есть ли у ASR и подобных ей систем какие-то весомые недостатки и аргументы в пользу того, чтобы не использовать их или отключать?
У меня на этом все.
Подписывайтесь, оставляйте комментарии, задавайте вопросы и рассказывайте о нас своим друзьям!
Что такое и как работает антипробуксовочная система ASR автомобиля
Когда речь зайдет об антипробуксовочной системе ASR автомобиля, львиная доля водителей подумает, прежде всего, об ABS и, в принципе, будет близка к истине. Однако данная система отвечает за колеса только в момент нажатия педали тормоза (да и называется правильнее «антиблокировочная» система).
Что такое система ASR в автомобиле
У разных автопроизводителей антипробуксовочная система ASR имеет свои торговые названия:
Automatic and Acceleration Slip Regulation – ASR для автомобилей Фольксваген, Мерседес, Ауди и другие марки
Electronic Traction System – ETS на Мерседес
Anti-Slip Control – ASC для автомобилей БМВ
Dynamic Traction Control – DTC на БМВ
Active Traction Control – A-TRAC для Тойота
Traking Control – TRC на Тойота
Dynamic Safety – DSA для Опель
Electronic Traction Control – ETC на Рендж Ровер
System Traction Control – STC на Вольво
Traction Control System – TCS на Хонда
Еще в простонародье данную «примочку» называют трэкшн контроль. Конечно, некоторые системы имеют отличия между собой, но основной принцип работы у них практически идентичный. Поэтому, рассмотрим функционирование «противобуксовки» на базе ASR.
Прежде всего, нужно сказать, что ASR устанавливается на конструктивной базе ABS, как, впрочем, и EBD. Трэкшн контроль способен выполнять 2 стандартные функции: блокировку дифференциала и изменение крутящего момента силового агрегата. Для этого устанавливается насос с обратной подачей жидкости и по два электромагнитных клапана на каждое колесо автомобиля. Учитывая тот факт, что ASR базируется на модулях ABS, легко догадаться: работа противобкусовоной системы на программном уровне происходит в ее блоке управления, а уже он соединен непосредственно с двигателем.
Как работает антипробуксовочная система ASR
Для начала стоит знать, что данная система работает в любом диапазоне скоростей:
Если авто движется 0-80 кмч (преимущественно городской цикл), ASR не даёт возникать пробуксовке, передавая крутящий момент подтормаживанием колес ведущей оси.
На скорости свыше 80 кмч регулирование происходит за счет передаваемого непосредственно от мотора крутящего момента.
Информация снимается специальными датчиками и дальше передается на компьютер ABS для анализа. В неё входит следующее:
Угловое ускорение
Скорость передвижения машины
Тип движения: криволинейное, езда по прямой и т.д.
Степень так называемого «проскальзывания» колес ведущей оси
На основании вышеуказанных показателей производится регулирование давления в тормозных контурах, а также управление крутящим моментом силового агрегата. Поговорим подробнее об этих двух процессах. Итак, изменение тормозного давления можно разделить на 3 стадии. Первая – увеличение давления – позволяет замедлить вращение ведущего колеса. При этом в работу включается обратный насос, закрывается переключающий клапан, а оный высокого давления, наоборот – открывается. Вторая фаза – удержание давления на нужном уровне. Для этого вышеупомянутый насос выключается. После завершения пробуксовки происходит третья стадия: сброс давления. При этом все переключающий и впускной клапан открываются. При необходимости данный цикл повторяется. Манипуляции с крутящим моментом происходят в тандеме с системой управления силовым агрегатом. Информация о проскальзывании ведущих колес передается от датчиков, вместе с величиной текущего крутящего момента от системы управления двигателем передаются на блок ABS, который на основании этих данных производит расчет необходимого крутящего момента. После произведения расчетов машина производит следующие действия:
пропуск впрыска топлива в двигатель
закрытие дроссельной заслонки
в машине с коробкой «автомат» отменится переключение, либо понизится передача
На приборной панели авто загорится соответственная лампочка, которая даст понять водителю, что работает ASR.
Автолюбителю. Антипробуксовочная система ASR. Это то, что нам нужно?
Автолюбитель! Антипробуксовочная система ASR (или TRC) является логическим продолжением антиблокировочной системы ABS. Эта система не только на совесть выполняет все функции ABS, а еще и не дает пробуксовывать ведущим колесам при движении с места или при очень сильном разгоне. Следовательно, при торможении система ASR работает как антиблокировочная и как антипробуксовочная при движении.
Для безопасности в системе ASR установлена пороговая скорость 40-60 км/час, а принцип действия системы таков: если машина едет со скоростью ниже установленной, то ASR действует одновременно на двигатель и на тормоза. Если же разогнать автомобиль быстрее, и превысить пороговую скорость, то в таком случае ASR будет действовать только на двигатель.
Существует три способа, при которых система ASR «поможет» справиться Вам с автомобилем. Первый способ – система управляет тормозами ведущих колес. Второй способ – дает возможность системе уменьшить крутящий момент мотора. А третий способ является самым эффективным, это комбинация из первого и второго способа.
Теперь посмотрим, из чего состоит система ASR? В сравнении с системой ABS, где стоят блок управления, модуляторы и датчики, ASR снабжена еще тремя дополнительными узлами. Первый — это источник, который создает давление на тормозную жидкость, также набор электромагнитных клапанов, которые позволяют в нужный момент подключить этот источник, не используя главный тормозной цилиндр, а также есть устройство для управления двигателем.
Датчики в системе ASR идентичны датчикам ABS, разница лишь в том, что они чувствительнее раза в два и могут фиксировать минимальную скорость в 2-3 км в час.
В системе существуют электромагнитные клапаны, модулирующие давление в камерах тормозной системы ведущих колес. Этот системный блок был создан на основе микропроцессорного блока ABS, обладающим большим объемом памяти для размещения дополнительной программы. Программа управляет всеми функциями ASR и диагностирует ее компоненты. Кроме этого, для того чтобы управлять дополнительными механизмами в блоке ASR были предусмотрены усилители мощности.
Отключить систему ASR водитель может в любое время при помощи обычного выключателя, что приведет к боковым скольжениям ведущей оси при прохождении поворотов. При этом антиблокировочные функции будут сохраняться. На приборной панели имеются две дополнительные лампочки оранжевого цвета. Одна загорается, когда система ASR участвует в управлении автомобилем. Другая же срабатывает в тот момент, когда система отключается.
Автолюбитель! Система ASR в автомобиле, дает возможность значительно увеличить тягу на любом дорожном покрытии с разным коэффициентом сцепления, а также улучшает курсовую устойчивость на скользких дорогах. Счастливого пути!
Уважаемый читатель!
У меня к Вам просьба: если у Вас есть что добавить по данной теме или Вы можете поделиться своим опытом, обязательно оставьте свой комментарий.
А если Вам понравилась статья, поделитесь с друзьями, нажав на кнопки социальных сетей. Заранее благодарю!
ABS,BAS,ESP,EBD,ASR
АВТОНОВОСТИ
Интернет-радио онлайн
Залогом стабильной работы любого современного бензинового двигателя служит правильная и четкая работа инжекторной системы. Чистая топливная рампа без отложений и загрязнений, бесперебойная работа форсунок отвечающих за правильную дозировку поступающего топлива, чистота камер клапанов и камер сгорания — обязательные параметры для правильной работы инжектора. Малейшее загрязнение мембран форсунки приводит либо к переливу топлива, либо к обеднению смеси подающейся в цилиндры. Даже такая мелочь, как соринка на соплах форсунки может свести на нет всю отлаженную работу системы смесеобразования. Вместо факела взвеси топлива во впускной коллектор будет падать капля того же количества топлива и работа двигателя заметно измениться. А отложения на стеблях клапанов и самих клапанах из за качества бензина — бич автомобиля.
Эвакуатор круглосуточно
Клиентам, чей автомобиль пострадал в ДТП или просто сломался на дороге, мы готовы предложить услугу круглосуточной эвакуации к месту ремонта заказ по тел. 972-32-22
Мойка автомобилей
У нас на сервисе Вы можете быстро и качественно помыть свой автомобиль, а также произвести очистку салона на необходимом Вам уровне
Как обезопасить машину от угона и вандализма? Как постоянно держать под контролем вашего четырехколесного друга если вы отлучились в магазин за покупками или припарковали его недалеко от дома? Современные противоугонные и охранные системы помогут Вам не только охранять Ваш автомобиль от угона. Они подскажут Вам закрыли ли Вы автомобиль даже если вы отошли от него и находитесь вне зоны прямой видимости. Вы узнаете какой тип воздействия был оказан на Ваш автомобиль в момент срабатывания сигнализации и сможете четко скоординировать Ваши действия для предотвращения угона. А утром ваша сигнализация заботливо заведет двигатель вашего автомобиля и прогреет салон пока вы допиваете утреннюю чашечку чая. Установка сигнализации занимает от 2 до 5 часов в зависимости от типа сигнализации и устройства вашего автомобиля. Цена сигнализации включает в себя установку и указана в разделах относящихся к каждой конкретной сигнализации и может незначительно варьироваться в зависимости от модели автомобиля.
Что такое ABS,BAS,ESP,EBD, ASR ?
Первые разработки относятся к тридцатым годам прошлого века, но серийное оборудование машин началось только в середине семидесятых. Идея работы достаточно проста. Компьютер анализирует сигналы датчиков вращения колес и приводит в действие тормозные механизмы. как бы имитируя действия опытного водителя при прерывистом торможении, не давая заблокироваться колесам. С момента появления между специалистами и любителями шли споры о пользе системы. Самые полезные ее качества — сокращение тормозного пути и сохранение контроля над автомобилем во время экстренного торможения. Недостаток — сложно рассчитать тормозной путь. Аргумент, что и говорить, весомый. Однако лучше в неведении остановиться за несколько метров до препятствия, чем с точно рассчитанным тормозным путем в него уткнуться. До поры сошлись на мнении о том, что для новичка система будет полезна, а вот опытный водитель может и «переиграть». Но развитие электроники привело к тому, что в схватке «опытный водитель — антиблокировочная система» убедительную победу одержала последняя. Современные многоканальные вчистую переигрывают даже матерого профессионала. Удалось избавиться даже от такой малоприятной вещи, как вибрация педали тормоза при работе системы. Бывали случаи, когда авария происходила из-за слишком резкого ее срабатывания. Когда педаль тормоза начинала вибрировать, а автомобиль — издавать странные звуки, неопытные водители пугались и отпускали педаль… Поэтому в самых современных тормозных системах водитель почти не чувствует срабатывания . Теперь антиблокировочная система тормозов входит в стандартную комплектацию практически всех автомобилей, причем зачастую на нее опираются более сложные электронные системы безопасности
ASR (TRC (трэкшн-контроль), STC, TRACS, ASC+T)
Первым логическим развитием ABS стала АНТИПРОБУКСОВОЧНАЯ система. Принцип действия несложен: в момент трогания автомобиля датчики (ABS) фиксируют проскальзывание одного из ведущих колес, и компьютер притормаживает его с помощью тормозных механизмов. При необходимости та же электроника может сбросить обороты двигателя, поскольку на современных машинах между педалью «газа» и дроссельной заслонкой нет механической связи. То есть, если «утопить» педаль в пол, компьютер не даст ведущим колесам впустую жечь резину и шлифовать асфальт или лед, а максимально быстро, без пробуксовки, разгонит автомобиль. Антипробуксовочная система не помешает любой машине, независимо от типа привода. Настоящим кладом стала для внедорожников. Вместо сложных трансмиссий они используют полный привод со свободными дифференциалами, а роль блокировок возложена на электронику. Для непролазного бездорожья эта схема не годится, но «паркетникам» будет в самый раз. Конечно, и в есть свои недостатки. Например, такая система будет мешать опытному водителю при попытке вытащить застрявший автомобиль «в раскачку», не к месту притормаживая и сбрасывая «газ». Причем может настолько задушить мотор и колеса, что автомобиль вообще не сможет двигаться. Активным драйверам мешает управлять автомобилем в заносе, контролируя его тягой. С другой стороны, антипробуксовочная система с успехом выполняет функцию блокировки дифференциала, притормаживая разгруженное в повороте колесо и уравнивая таким образом скорости вращения колес, и позволяет максимально эффективно использовать крутящий момент двигателя. Не все автоконцерны потакают прихотям покупателей, а потому делают систему неотключаемой. Но это «у них» она неотключаемая. А наши Кулибины, даже не изучая электросхему, решают проблему простым изъятием предохранителя. Впрочем, делать это мы не советуем. А если вы упорно считаете, что ASR мешает реализовать талант гонщика, напоминаем, что эта система используется в Formula
Дальнейшее развитие ABS привело к появлению на современных автомобилях системы электронного распределения тормозных усилий. Эти системы всегда работают в паре, поэтому чаще всего в каталогах можно увидеть аббревиатуру ABS+EBD Идея EBD выросла из того факта, что при резком торможении на неоднородном покрытии автомобиль начинает разворачивать. Это происходит оттого, что степень сцепления колес с дорогой разная, а тормозное усилие, передаваемое на колеса, одинаковое. Система EBD, используя датчики ABS, анализирует положение каждого колеса при торможении и строго индивидуально дозирует тормозное усилие на нем. При этом учитываются загрузка автомобиля и его положение относительно дорожного полотна. Особенно заметна польза EBD при торможении в повороте. Думаю, многие из водителей не раз демонстрировали «высокий» уровень речевой культуры и подсознательное знание ненормативной лексики, когда в закрытом повороте перед ними оказывался автомобиль очередного «умника», вздумавшего отдохнуть на обочине. Именно EBD позволяет в такой ситуации тормозить, не теряя контроля над автомобилем. Без этой системы торможение в лучшем случае закончится сносом с траектории. Уверен, что по поводу полезности EBD споров не возникнет
Brake assistant (brake assist, BAS)
Еще один помощник, появившийся в результате «борьбы» за безопасность, называется brake assistant. Его предназначение — максимально возможное сокращение тормозного пути автомобиля при экстренном торможении. Как система этого добивается? Специальный датчик анализирует перемещение педали тормоза и силу давления на нее в момент торможения. «Придя к мнению», что водитель пытается экстренно затормозить, или, другими словами, в панике ударил по педали тормоза, brake assistant за несколько миллисекунд увеличивает давление в тормозной магистрали. Время торможения при этом значительно сокращается, а это — выигранные метры тормозного пути. Стоит лишь добавить, что система распознает действительно панические действия водителя, или если он долгое время давит на педаль тормоза. Даже при достаточно резких, но «прогнозируемых» торможениях BAS в работу не вступает. В первую очередь эта система адресована слабому полу. Зачастую у женщин просто не хватает сил для экстренного торможения, и в нужную секунду руку помощи им подает BAS, «дожимая» педаль для максимального замедления
ESP (VDC, VSC, DSTC, DSC, ATTS, VSA, Stabilitrac)
Помните нашумевшую на весь мир историю с переворачиванием Mercedes-Benz A-класса? Если нет, то напомню. В 1997 году во время ездовой презентации автомобиль при прохождении маневра «переставка» перевернулся. После потока критики, обрушившейся на концерн, мерседесовское руководство во всеуслышанье объявило о том, что на все машины А-класса будет бесплатно установлена фирменная система динамической стабилизации. Именно применение электроники позволило окончательно решить проблемы с управляемостью. До этого случая ESP по заказу устанавливалась на автомобили S-класса еще в 1995 году. ESP на сегодняшний день является высшей ступенью эволюции электронных систем активной безопасности, объединив в себе лучшие решения из перечисленных выше. Принцип работы ESP основан на том, чтобы бороться со сносом и заносом автомобиля не только рулем и «газом», но и торможением одного или нескольких колес. Если машину сносит передней осью, система притормаживает внутреннее по отношению к повороту заднее колесо, придавая автомобилю избыточную поворачиваемость. Когда возникает угроза заноса, притормаживается внешнее переднее колесо. При сносе всех четырех колес ESP вычисляет, какое из них и в какой момент притормозить. Вместе с торможением система «сбрасывает» и обороты двигателя. Таким образом, используя исполнительные механизмы ABS и ASR, система способна притормаживать каждое колесо в отдельности. Но для того, чтобы выполнить такую сложную работу, ESP недостаточно только датчиков ABS. Поэтому в автомобиле установлены дополнительные датчики. Один сообщает системе о том, в какую сторону и с какой скоростью вращается рулевое колесо. Еще два «жалуются» на угол поворота машины и уровень боковых ускорений. Показания этой компании датчиков позволяют моментально вычислить, что происходит с автомобилем, и привести в действие исполнительные механизмы. Естественно, что и тут не обошлось без недостатков, если их можно назвать таковыми. Можно, например, пожаловаться на то, что система будет мешать опытному водителю, который просчитывает каждое свое движение на несколько шагов вперед. Но ESP не предсказывает будущее, а исправляет совершенные ошибки. Поэтому она не даст пройти поворот в управляемом заносе, вмешавшись в самый неподходящий момент. Но во всех остальных случаях ESP окажет действительно неоценимую помощь не только начинающему водителю. В конце еще раз хочу обратить ваше внимание на то, что жалуются на работу перечисленных систем лишь активные драйверы. Но вспомните предназначение электронных помощников — активная БЕЗОПАСНОСТЬ, а не активный драйв. И тогда все сразу становится на свои места. И последнее, не раз уже сказанное: законы физики никакая электроника преодолеть не в состоянии.
IVD — собственная аббревиатура Ford, логическое развитие ABS.
На главную страницуУслугиЦеныКонтактыПолезная информацияВыберите свой автомобиль e-mail: [email protected]
Мы знаем, что эффективно и качественно отремонтировать автомобиль можно только тогда, когда известна неисправность. Грамотная диагностика и поиск неисправности занимают иногда значительно больше времени, нежели непосредственно ремонт. С помощью диагностических систем можно очень эффективно сузить поле поиска и определить характер неисправности, не прибегая к ненужным (а зачастую и очень трудоемким!) «хирургическим» вмешательствам. Поэтому чаше всего ремонт автомобиля начинается с тщательной и подробной диагностики. Каждый автомобиль по своему индивидуален, поэтому и подход к нему должен быть индивидуальный. Не существует единого рецепта ремонта автомобиля. Мы гарантируем Вам индивидуальный подход и квалифицированно выполненные диагностику и ремонт Вашего автомобиля.
Ремонт автоэлектрики отечественных и импортных автомобилей
Часто нам приходится сталкиваться с восстановлением электрооборудования, после ремонта автомобилей в других автосервисах (Например, при непрофессиональной установке сигнализации, может быть повреждена электропроводка). С нашей помощью вы можете также отремонтировать такие сложные системы, как AirBag, A/S, ABS, Круиз-контроль, АКПП, Блокировки трансмиссии и многое другое. Опыт и профессионализм наших электриков гарантируют высокое качество произведенных работ
Информация к размышлению
Вопросы и ответы, интересующие многих автомобилистов
Наш страховой агент поможет быстро и на выгодных условиях застраховать Ваш автомобиль и не только
подробнее…
Ремонт и заправка кондиционеров
В большинстве случаев, неисправность кондиционеров происходит из-за несвоевренно проведенного обслуживания. Например если вовремя не заправить систему кондиционирования, то происходит уменьшение количества фреона. Он уменьшается и количество доходит до критического. Из-за недостатка хладагента устройство перегревается и выходит из строя, перегревая компрессор
Рад снова приветствовать вас, дорогие читатели!
Тюнинг машины автоэмалью красный металлик пользуется успехом не только у мужчин, но и у автоледи. Технология работы с такой эмалью заключается в нанесении на хорошо подготовленную и прогрунтованную часть авто слоя эмали красный металлик требуемого оттенка (темно-красного, желто-красного и т. д.), после чего окрашенный слой покрывает лак. Такое лакокрасочное покрытие устойчиво к внешним воздействиям, а образование дефектов при окрашивании сводится к минимуму.
Совокупность эстетики и пользы заставляет мужчин-автолюбителей приобретать жидкий хром, невзирая на его стоимость. Получить красноватые оттенки можно, смешав хром и различные пигменты. Покрываются составом и металлические, и стеклянные, и пластиковые детали. Хром-эффект возможно получить, используя:
План занятия производственного обучения: Техническое обслуживание и диагностирование газораспределительного механизма УП.01.02. Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей по профессии СПО 190631.01 Автомеханик
план урока «Техническое обслуживание и ремонт ходовой части автомобиля»
Аккумулятор имеет определенный срок эксплуатации
Если аккумулятор перестает держать заряд, то это признак для его замены
Даже если опустить тот факт упоминание о котором было в прошлой статье, что принципиального разделения в них нет, но все же, как и у зимних покрышек, резиновое лезвие стеклоочистителя сделано из более мягкого каучука, способного сохранить свою эластичность в сильные заморозки.
Что необходимо сделать, чтобы прекратить занос? Надо устранять причину заноса. Т.е. нужно прекратить торможение.
А вот противоположная ситуация. Вы оказались впереди санок и тянете их с помощью веревки. Точка приложения силы – спереди. Это имитирует передний привод.
Водители грузовых автомобилей обязаны возить с собой противооткатные упоры. Это металлические сварные уголки, которые ставят под колеса при стоянке на спуске или подъеме.
В первом примере дорога ограничена бордюром или тротуаром. В этом случае колеса ставятся таким образом, чтобы был упор.
Если поставить автомобиль иначе, то при несанкционированном движении транспортное средство выедет на проезжую часть.
В этом случае руль надо поворачивать таким образом, чтобы при несанкционированном движении автомобиля, он поехал в сторону от проезжей части. В данном случае водители А и Г правильно поставили колеса.
При нажатии на тормозную педаль тормозятся и передние, и задние колеса автомобиля. Если при этом блокируется хотя бы одно колесо, то увеличение тормозного пути и занос транспортного средства практически неизбежны. При заблокированных передних колесах ко всему прочему автомобиль перестает поворачивать (не реагирует на поворот руля).
Антиблокировочная система ABS предотвращает блокировку колес автомобиля при торможении. Если на панели приборов вашей машины при повороте ключа зажигания загорается желтый значок с надписью ABS, значит, данная система у вас установлена.
Есть еще способ торможения двигателем . Очень эффективный. Мы про него даже статью в блоге написали.
Наиболее тяжелое устройство в автомобиле – это двигатель. Когда водитель тормозит, автомобиль как бы «клюет носом». В результате передние колеса только сильнее прижимаются к дороге.
В транспортном потоке мы должны двигаться со среднепотоковой скоростью. Если разница со скоростью потока будет около 30 км/ч или больше, то вероятность ДТП возрастает в несколько раз.
Общая масса состава возросла, а тормоза рассчитаны только на один автомобиль. Поэтому в таких случаях водитель должен компенсировать увеличение тормозного пути за счет снижения скорости движения.
будьте особенно осторожны при выезде с закрытого участка на открытое пространство.
Если на скорости более 50 км/ч правые колеса наедут на влажную неукрепленную обочину, высока вероятность опрокидывания автомобиля.
Некоторые водители еще и зажигание выключают. Двигатель не работает, а автомобиль движется с ускорением! Радости – полные штаны…
Это как в анекдоте:
Во время движения на спуске с выключенным сцеплением и передачей автомобиль сильно разгоняется, и водителю приходится постоянно притормаживать.
Даже при мелкой измороси покрытие проезжей части становится влажным, отчего сцепление колес с дорогой уменьшается. То естьустойчивость транспортного средства на дороге ухудшается. Тормозной путь при этом увеличивается, так как дорога становится более скользкой.
Если за окном уже не просто дождик, а настоящий ливень, то перед колесом транспортного средства образуется волна (по-научному, водяной клин).
В случае, когда приходится преодолевать глубокий ручей или лужу, тормозные колодки погружаются в воду, и влага начинает играть роль смазки. В результате водитель нажимает на педаль тормоза, а тормозов нет.
Скорость движения встречного автомобиля кажется меньше, чем есть на самом деле. И об этом тоже необходимо по
Но иногда участок скользкой дороги может быть небольшим. В этой ситуации любые резкие действия водителя категорически противопоказаны. А тем более – торможение.
Если заранее переходить на более низкую передачу, то автомобиль будет более устойчив при прохождении поворота.
Конечно, задний будет виноват, но ждать инспектора ГИБДД, а потом восстанавливать битый автомобиль придется и вам в том числе.
Иногда водитель долгое время движется за тихоходом, так как «встречка» не дает совершить обгон. В этом случае крайне опасно уменьшать дистанцию с перспективой скорейшего выхода на обгон, поскольку при резком торможении едущего впереди транспортного средства возможно столкновение.
Иногда в экзаменационных задачах возникает вопрос, путь обгона какой пары транспортных средств, едущих с различной скоростью, будет больше?
Безопасная дистанция – это расстояние, позволяющее водителю едущего позади транспортного средства реагировать на внезапное действие впереди едущего.
Чем больше скорость, тем более безопасный интервал должен соблюдаться
Однако дальний свет фар в тумане получает мощное переотражение. И перед водителем возникает «белая завеса». Ехать становится невозможно.
Кроме того, его также нужно переключать, подъезжая к вершине подъема, чтобы не ослепить водителя, движущегося с той стороны горы.
На высокой передаче на песке, в грязи или на снегу будет происходить пробуксовка колес, и автомобиль просто застрянет.
Или вот движение на слабо накаченных шинах. Диаметр колеса несколько уменьшится, а сцепление с дорогой увеличится. Соответственно – расход топлива будет только расти.
Есть экстремалы, которые начинают движение с форсажа. Пробуксовка, дым из-под колес и пошел… Но произвести впечатление на девушек можно и другими способами.
Торможение производится так, что тормозной путь оставляет длинный след на асфальте. Такое вождение не только держит водителя в напряжении и быстро его утомляет, но и увеличивает расход топлива.
Медики говорят, что после употребления алкоголя внимание водителя ухудшается, а время реакции увеличивается. Это само по себе уже может служить причиной ДТП.
Нередко ДТП происходят от того, что водитель уснул за рулем.
А лучше просто поспать час-другой. Хотя бы в машине.
ковые, грузовые, автопоезда и ^ и II «f И И
