Подготовка воздуха для покраски авто: 403 — Доступ запрещён – О чистоте сжатого воздуха для окрасочных работ

О чистоте сжатого воздуха для окрасочных работ

Сказать, что появление масляной сыпи на свежеокрашенной поверхности вызывает у маляра глубокий эстетический шок (особенно, если он наделен ранимой натурой художника) — значит ничего не сказать. Этот и некоторые другие дефекты, в частности «водяные метки» и сорность, являются следствием наличия в сжатом воздухе влаги, следов компрессорного масла и частиц пыли.

Иногда, если «степень тяжести» дефекта оказалась незначительной, удается обойтись малой кровью — отшлифовать верхний слой и отполировать поверхность. Однако и в этом случае придется изрядно помучиться. Но чаще этого сделать не удается, и тогда остается только один, радикальный способ — повторная окраска поверхности. Вот почему подготовка воздуха для окрасочных работ настолько важна.

Впрочем, качество сжатого воздуха влияет не только на качество лакокрасочного покрытия. От него же напрямую зависит и срок службы пневмоинструмента. Как показывает мировая практика эксплуатации пневмосистем, 80% неисправностей инструментов, работающих на сжатом воздухе, возникает именно из-за его недостаточной очистки.

Подготовка воздуха — задача не такая простая, как может показаться на первый взгляд, но и особых сложностей в ней нет. Если подойти к вопросу с должной ответственностью, то у себя в гараже можно устроить пневмолинию не хуже, чем на автосервисах. И серия статей о подготовке воздуха призвана помочь вам в этом. Сегодня — первая, вступительная часть.

Сегодня вы узнаете

Откуда что берется. Источники и состав загрязнений сжатого воздуха

Начиная разговор о подготовке сжатого воздуха, будет нелишне вспомнить тот путь, по которому он проходит прежде чем выполнить поставленную задачу. Итак, cначала атмосферный воздух засасывается в компрессор, сжимается там, а затем по пневмомагистрали попадает к самому инструменту.

Воздух загрязняется на каждом из указанных этапов. И главными загрязнениями, с которыми нам предстоит бороться на этом пути, являются твердые частицы, вода и масло .

Твердые частицы

Атмосферный воздух сам по себе уже содержит загрязнения в виде твердых частиц. По данным компаний-производителей воздушных фильтров, воздух, всасываемый компрессором из атмосферы типичного производственного помещения, может содержать до 180 млн частиц пыли в одном кубическом метре. Большая часть этих частиц (80%) имеют размер менее 2 микрон, поэтому они спокойно проходят через входные фильтры компрессоров и просачиваются внутрь пневмостистемы.

При сжатии концентрация загрязняющих примесей в воздухе резко возрастает. Так, если воздух сжать, скажем, до 10 бар, концентрация загрязнений в нем увеличится в 11 раз. То есть на выходе из компрессора один кубометр сжатого воздуха будет содержать уже около 2 млрд (!) микрочастиц.

Однако атмосферной пылью дело не заканчивается. Помимо нее в сжатом воздухе могут содержаться и некоторые другие виды твердых загрязнений, а именно примеси металлического происхождения (стружка, окалина, ржавчина) и органические примеси (краски, лаки, смолы, нагар, сажа).

Металлические примеси в основном являются продуктами износа подвижных деталей пневмооборудования, а ржавчина — результатом воздействия влаги, кислот и щелочей на материалы пневматических устройств и линий. Органические примеси — это продукты износа уплотнений, истирания шлангов, материалов фильтрующих элементов.

Причиной легкомысленного отношения к очистке сжатого воздуха часто служит тот факт, что многие из загрязнений невидимы для невооруженного человеческого глаза. Чего, казалось бы, бояться? Ведь 3-5 микрон — это «неощутимая» величина. Да, но, во-первых, капельки краски в факеле имеют сопоставимые размеры — 10–40 микрон. Во-вторых, если 5-микронный кусочек окалины на большой скорости врежется в лакокрасочное покрытие, образуется кратер, который уже очень хорошо виден нашему глазу.

Что уж говорить о 50-микронных каплях водного конденсата, вылетающих прямиком из сопла краскопульта вместе с краской.

Вода

Всем известно, что атмосферный воздух практически на 100% состоит из кислорода и азота. Молекулы этих газов из-за постоянного колебания находятся на удалении друг от друга, поэтому в промежутках между ними могут содержаться молекулы других веществ в газообразном состоянии. И поскольку на нашей планете очень много открытых водных поверхностей – моря, океаны, реки и озера, то вследствие испарения из этих огромных площадей, в воздухе всегда содержится определенная масса воды в виде водяного пара. Иными словами, воздух всегда имеет определенную влажность.

Если говорить образно, то воздух можно сравнить со своеобразной губкой, впитывающей влагу. Но как и любая другая «губка», воздух может насыщаться влагой не бесконечно, а до определенной степени. Количество водяного пара, которое воздух способен в себя «вобрать», зависит от температуры.

Когда воздух нагревается, молекулы становятся более подвижными, интенсивность их колебания повышается и они начинают отдаляться друг от друга. Соответственно, в увеличенных промежутках теперь может поместиться больше молекул воды.

При охлаждении происходит обратный процесс. Если теплый воздух начинает охлаждаться, расстояние между молекулами уменьшается, как и место для свободного присутствия молекул воды в газообразном состоянии. По мере охлаждения воздуха молекулам воды становится все теснее и теснее, и когда их становится больше, чем места в промежутках, наступает полная насыщенность паром (влажность 100%). В этом состоянии воздух больше не может удерживать в себе такое большое количество воды в газоообразном состоянии — молекулам уже попросту некуда поместиться. Пытаясь сблизиться еще больше, они сливаются и переходят из состояния пара в состояние жидкости. Это явление называется конденсацией, а температура, при которой вода переходит из парообразной формы в жидкую — точкой росы (для сжатого воздуха используется термин «точка росы под давлением»).

В повседневной жизни полно примеров проявления этого процесса: туман, выпадение росы под утро, «запотевание» бутылки холодной воды, пар от кипящего чайника или при дыхании на улице в мороз, образование конденсата на стенах ванной комнаты при принятии душа и т.д. Что происходит во всех этих случаях? Насыщенный паром воздух охлаждается и становится неспособным удерживать влагу. А ей-то нужно куда-то деваться, вот она и начинает выпадать в виде капель конденсата.

Точно такие же процессы конденсации происходят и при сжатии воздуха компрессором. Причем этим агрегатом ситуация только усугубляется, поскольку, как мы знаем, на выходе из компрессора концентрация загрязняющих примесей возрастает пропорционально степени сжатия, и концентрация паров воды — не исключение.

Изначально компрессор, засасывая воздух, вместе с ним засасывает и определенное количество водяного пара. Затем, по мере сжатия, температура воздуха значительно возрастает, что приводит к полному насыщению воздуха водяным паром (на выходе из компрессора сжатый воздух всегда имеет влажность 100%). После сжатия воздух покидает компрессор, и по мере движения по пневмомагистрали его температура падает, в результате чего концентрированные водяные пары интенсивно конденсируются, превращаясь в капли влаги. И чем выше давление сжатия, тем больший объем конденсата образуется.

Количество воды, вырабатываемое компрессором, может поражать воображение. Например, компрессор с производительностью 250 м

3/ч, создающий давление 8 бар при температуре окружающего воздуха +20°C и относительной влажности 70% за восьмичасовой рабочий день выдаст в линию сжатого воздуха более 70 литров воды.

Основное количество конденсата выпадает на пути из компрессора в ресивер и в самом ресивере. Если воздух не успеет достаточно охладиться, конденсат выпадет «где-то» в пневмомагистрали. Всем знакомая ситуация: при работе с продувочным пистолетом из его сопла вылетают частицы сконденсировавшейся влаги в виде «тумана». Объяснение все то же: cжатый воздух при расширении охлаждается и пар превращается в конденсат.

Таким образом компрессор, вырабатывая сжатый воздух, вместе с ним неизбежно будет вырабатывать и воду. И мы должны быть к этому готовы.

Вода составляет основную часть загрязнений сжатого воздуха жидкими фракциями, но помимо нее в сжатом воздухе может содержаться еще одна неприятная для малярных работ субстанция — масло.

Масло

Его источником выступает сам компрессорный блок (разумеется, у масляных моделей). Внутри блока масло полезно, там оно служит в качестве средства для уплотнения, охлаждения и смазки, однако определенная его часть в виде аэрозоли и пара неизбежно попадает в пневмосеть вместе с потоком воздуха. Аналогично воде, масло переходит из паровой фазы в жидкую по мере охлаждения воздуха.

Количество компрессорного масла в сжатом воздухе зависит в первую очередь от конструкции компрессора. Так, на выходе современного винтового компрессора концентрация масла в воздухе составляет 3~5 мг/м³ , а в поршневых она может достигать 50 мг/м³.

Не менее важным является и техническое состояние компрессора, ведь каким бы новым и качественным ни был компрессор, он подвержен износу и повреждениям при некорректной эксплуатации. Поэтому по мере износа, особенно в случае износа маслосъемных поршневых колец, количество масла, поступающего вместе с воздухом в пневмосеть, будет расти.

Даже в безмасляных компрессорах может возникнуть загрязнение сжатого воздуха маслом, так как в атмосферном воздухе, всасываемом компрессором, помимо всего прочего содержится и масло — в форме не сгоревших углеводородов.

Таким образом у нас вырисовывается следующая картина. В составе атмосферного воздуха в компрессор засасываются различные примеси и включения, такие как пыль, водяные пары, продукты сгорания топлива и т.д.

Далее все эти примеси участвуют в процессе сжатия. При сжатии воздух нагревается, и при последующем расширении и охлаждении содержащиеся в нем пары воды и масла начинают конденсироваться. При смешивании водяного конденсата с каплями масла образуется водно-масляная эмульсия, которая по мере укрупнения капель частично оседает на стенках трубопровода, а частично, в виде мелких капель, продолжает двигаться вместе со сжатым воздухом к потребителю. В магистрали к этим загрязнениям могут добавляться продукты коррозии ресивера и трубопроводов, стружка из поршневого компрессора, частицы окалины и прочие примеси.

Все эти загрязнения смешиваются в пневмомагистрали, создавая чрезвычайно агрессивную абразивную эмульсию, которая несет реальную опасность как для пневматического оборудования, так и для контактирующих с воздухом ЛКМ. Страшно? Мне да…

Требования к качеству сжатого воздуха

Несмотря на то, что подготовка воздуха необходима практически всегда, требования к его качеству могут быть различными. Например, для работы шлифовального пневмоинструмента нам потребуется воздух с одними параметрами, а для качественной окраски — гораздо более чистый. И наоборот — для ряда задач нет никакого смысла использовать слишком чистый воздух — на ресурсе инструмента и качестве работ это практически не скажется, зато весьма ощутимо скажется на толщине кошелька.

Поэтому грамотный подход к подготовке воздуха заключается в соответствии качества воздуха конкретному применению.

За классификацию сжатого воздуха по степени загрязненности отвечают два стандарта: международный — ISO 8573-1 и российский — ГОСТ 17433-80. Эти стандарты регламентируют остаточное содержание в воздухе влаги, масла и твердых частиц, их максимальный размер, а также температуру точки росы сжатого воздуха, т.е. содержание воды в парообразном состоянии.

Стандарт ГОСТ 17433-80 предусматривает 15 классов загрязненности воздуха (от 0 до 14). В соответствии с этим стандартом, для проведения высококачественных окрасочных работ в автомастерских, а также в промышленной окраске требуется сжатый воздух 1-го класса чистоты. Это значит, что сжатый воздух не должен содержать твердых частиц размером более 5 мкм в концентрации более 1 мг / м³, капель водного конденсата и масла, точка росы должна быть не выше –10 °С.

Содержание паров масла данным ГОСТом не регламентируется, но этот параметр учитывается в стандарте DIN ISO 8573-1. Данный стандарт предусматривает раздельную классификацию по каждому из трех показателей: твердым частицам, влаге и маслу.

В соответствии с данным стандартом для высококачественной окраски требуется воздух класса 1.4.1 (1 класс по твердым частицам, 4 класс по влаге и 1 класс по маслу).

Так что при планировании подготовки сжатого воздуха и выборе необходимого оборудования можно и нужно руководствоваться указанными в этих стандартах допустимыми значениями содержания примесей.

Не стоит забывать и о рекомендациях производителя — в документации к тому или иному пневмоинструменту или оборудованию вы всегда сможете найти требуемый класс очистки. И, опять же, на одном и том же инструменте классы могут быть различными по разным параметрам: по твердым частицам — один, по влаге — другой, по маслу — третий.

Но поскольку оборудование для воздухоподготовки допускает сборку из отдельных модулей или блоков, каждый из которых отвечает за «свою» примесь, подобрать необходимые элементы не составит особого труда. Важнее, чтобы в каждом конкретном случае рекомендованные для инструмента классы очистки соответствовали возможностям оборудования для воздухоподготовки.

Также можно пользоваться специальными таблицами, которые часто предлагаются производителями для облегчения выбора необходимого набора оборудования. Вот пример одной из таких таблиц (оборудование компании Schneider airsystems).

С помощью такой таблицы можно соотнести желаемое качество воздуха одному из указанных в таблице и выбрать рекомендованный набор оборудования.

Впрочем, не будем забегать наперед, ведь это уже тема следующих публикаций.

Осушитель сжатого воздуха при покраске автомобиля

На успешный конечный результат при проведении покрасочных работ влияют несколько факторов. Пренебрежительное отношение к любому из них может привести к тому, что всю работу придётся выполнять заново. К примеру, удалять нанесённое покрытие и пускать рабочий процесс по новому кругу. В полной мере это относится и к очистке воздуха, подающегося на покрасочный пистолет. Для улавливания твёрдых частиц служат фильтры с различными размерами ячеек. Для удаления воды используется осушитель сжатого воздуха.

Необходимость очистки воздуха перед покраской автомобиля

Воздух, нагнетаемый компрессором в ресивер, уже не является идеально чистым. В нём непременно содержатся твёрдые частицы пыли и водяные пары. В него также попадает и масло, применяемое для смазки компрессора.

Здесь можно ознакомиться с характеристиками и ценами на осушители для компрессоров

Учитывая то, что на выходе из ресивера воздух находится в сжатом состоянии, все загрязнения имеют в нём большую концентрацию, чем в естественном состоянии. К тому же резкое его охлаждение в результате расширения приводит к конденсации водяных паров, образующих капли воды.

Вода, смешиваясь в пистолете с грунтовкой, краской или лаком, приводит к следующим последствиям:

1. При попадании на окрашиваемую поверхность ухудшает адгезию ЛКП, что вызывает его отслаивание.
2. Попадая в «глубину» слоя покрасочного материала, становится причиной разрывов последнего во время сушки.
3. Удары частиц воды о поверхность красочного слоя вызывают появление на нём неровностей – кратеров.

Покраска автомобиля требует тщательной подготовки

Если единичные кратеры на самой поверхности красочного (или лакового) слоя можно удалить шлифовкой и последующим полированием, то разорванное или отслоившееся покрытие необходимо удалять целиком со всей детали.

Требования к качеству сжатого воздуха

Для предприятий качество регламентируется двумя стандартами:

1. Российским – ГОСТ 17433 80.
2. Международным — DIN ISO 8573 1.

Российский стандарт устанавливает 15 классов чистоты. Для осуществления окрасочных работ высокого качества, согласно этому стандарту, требуется сжатый воздух 1-го класса. Если коротко – 1 м3 очищенного воздуха не должен содержать более 1 мг частиц размером более 5 мкм, точка росы – быть не выше -10оС.

Стандарт DIN ISO 8573 1 устанавливает раздельную классификацию по видам загрязнений. Для качественной окраски автомобиля этот стандарт устанавливает применение сжатого воздуха класса 1.4.1 (масло – пыль – влага).

При покупке оборудования достаточно знать лишь соответствие его (по классу) одному из этих стандартов, которое должно быть указано в сопроводительной документации.

Виды систем осушения

Далее представим виды осушителей.

Мембранные осушители

Мембрана такого осушителя состоит из полых синтетических нитей, собранных в пучок. При прохождении сквозь нити влага проходит сквозь их поверхность наружу и осушается потоком воздуха, отражённым в направлении, обратном основному потоку. По сути, происходит выдавливание воды, содержащейся в сжатом воздухе, наружу.

Мембранный осушитель

Основной недостаток мембранных осушителей сжатого воздуха – их малая пропускная способность. К числу достоинств относятся энергонезависимость и отсутствие необходимости какого-либо ухода за устройством.

Осушители сжатого воздуха рефрижераторного типа

Принцип действия рефрижераторного или конденсационного осушителя заключается в охлаждении воздуха. В результате чего водяные пары конденсируются и, собираясь в специальном резервуаре, сливаются наружу.

Основным элементом такого устройства служит теплообменник, где охлаждение сжатого воздуха осуществляется за счёт испарения фреона. Для того, чтобы обеспечить циркуляцию хладагента, необходим также компрессор.

Схематически устройство осушителя выглядит так:

Ввиду того, что такие осушители потребляют немало электроэнергии и не способны работать при отрицательных температурах, в автосервисах они не нашли широкого применения.

Адсорбционные осушители

Принцип действия адсорбционного осушителя сжатого воздуха для компрессора основан на способности некоторых веществ впитывать в себя и удерживать воду. Чаще всего применяется силикагель – раствор концентрированных кремниевых кислот с добавлением окислов щелочных металлов.

Двухколонный (или «двухколбовый») адсорбционный осушитель устроен следующим образом.

Пока в колонне №1 происходит осушение воздуха, в колонне №2 производится регенерация силикагеля, то есть удаление из него накопленной ранее влаги. Делается это посредством продувки колонны уже осушенным воздухом.

В дальнейшем, после заполнения впитывающего вещества в первой колонне, они меняются ролями. В первой происходит десорбция, во второй – осушение. Переключение режимов происходит как автоматически, так и вручную – в зависимости от конкретной модели устройства.

Замена силикагеля производится в среднем один раз в пять лет. Это, в сочетании с энергонезависимостью и высокой пропускной способностью, и послужило причиной широкого распространения адсорбционных осушителей среди автосервисов, занимающихся покраской автомобилей.

Принципы проектирования очистных систем

Расчёты систем очистки и осушения воздуха для покраски автомобилей должны иметь в своей основе не только конечный результат, выраженный в соответствии исходного «продукта» стандартам. Обязательно следует учитывать и такие характеристики уже имеющегося оборудования, как производительность компрессора, объём ресивера, расход воздуха покрасочным пистолетом и т.д.

Качественной очистки нельзя добиться установкой одного фильтра и одноступенчатого осушителя. Фильтры в пневмосистеме должны устанавливаться в несколько ступеней, с уменьшением размера ячейки.

Осушение также желательно осуществлять в несколько этапов. Современные системы для подачи воздуха на покрасочное оборудование предусматривают даже его подогрев в заключительной стадии. Так уменьшается риск конденсации паров уже непосредственно на выходе из пистолета.

Facebook

Twitter

Вконтакте

Google+

Помогите определиться с фильрацией воздуха для покраски..

mageric 09.02.2012 — 12:37

Компрессор куплен. Теперь определяюсь с фильтрацией-осушкой выходящего воздуха. Ваши мнения.

Petrucha 09.02.2012 — 14:52

Надо посмотреть расход шлиф и полировальной машинки и умножить на 3-5.
Это будет паспортная (геометрическая) производительность требуемого компрессора. Для краскопульта надо от 800л/мин. Сам пистолет 200л/мин. Компрессор должен работать 1/3 времени. Паспортная производительность раза в полтора больше реальной. При проверке б/у компрессора надо замерить время, за которое он набивает свой ресивер с 0 до 10 атм и, зная объем ресивера, посчитать реальную.

Dmitry68 09.02.2012 — 16:27

http://www.abac.ru/catalog/main_89/

а вообще можно купить любой китайский, главное что бы рессивер был не меньше 50л. ну и влагоотделитель не помешает для покраски
и лубрикатор для пневмоинструмента

Petrucha 09.02.2012 — 17:49

Dmitry68
влагоотделитель не помешает для покраски

Ага. Холодильного типа!

xAndrey 09.02.2012 — 18:15

подпишусь, сам в процессе поиска

Dmitry68 09.02.2012 — 20:12

Petrucha
Ага. Холодильного типа!

этого будет достаточно

Petrucha 10.02.2012 — 09:08

Нет, не достаточно.
Самый лучший влагоотделитель — холодный ресивер. А таким он бывает, если компрессор работает редко. Когда ресивер становится теплым, вода начинает конденсироваться в шланге, и ее ничем не удержишь, пистолет будет плеваться все равно.
Интересный колхозный вариант — фильтр, набитый гелевыми прокладками, они не осушают, но химически связывают воду.
Не пробовал.

А еще я слышал про гаражную малярку, где красили сжатым азотом (или СО2, не помню)из баллонов. Говорят, в итоге дешевле.

mageric 10.02.2012 — 10:50

qwertyui
Есть один б.у в хорошем состоянии

если только на 220 его переделать.

Petrucha
красили сжатым азотом

лишь бы не кислородом.Рванет.

CyMpak 10.02.2012 — 17:47

qwertyui
мС ЛНФМН ХМБЕПРНП ГЮЛСРХРЭ .

Ну можно инвертор замутить
😊

Петрович-79 10.02.2012 — 22:37

лишь бы не кислородом.Рванет.

Нормально,сосед малярит уже много лет.Сеть не вытягивает компрессор.Красит именно кислородом… А главное сухо(С)

mageric 10.02.2012 — 23:49

а если сжатым воздухом из баллона от наших пцп? Редуктор выставить на нужное давление и в путь?

Petrucha 11.02.2012 — 10:09

7л и 40л!
Расход считай. Современный HVLP пистолет жрет 200л/мин.

mageric 13.02.2012 — 12:36

Продолжаем поиск.

mageric 14.02.2012 — 12:16

qwertyui
На самом деле есть всего два производителя

Спасибо, посмотрел их сайты. Интересно и познавательно. Это приблизительно так же, как если бы спросили совета по выбору первого авто для учебы и пробных выездов на дачу, а ему сразу же сказали,что есть два достойных производителя- Ролс-ройс и бэнтли.

mageric 20.07.2012 — 21:43

Тема актуальна. Продолжаю поиск. Выбор сужается. Итого: производительность от 400до 500 литров на выходе, ременной-масляный, на 220В, ресивер 50-100литров. Осталось определиться с производителем- много Белорусских, есть Российские, чуть-чуть нормальных Европейцев и остальная часть Китайчата под видом Германо-Итальяно…итд. В раздумьях. Бюджет до 25тыщ. Ваше мнение?

mageric 21.07.2012 — 01:21

qwertyui
забей.

до 300 атмосфер?

NiiK 21.07.2012 — 01:55

Отмечусь.

mageric 21.07.2012 — 13:39

подумываю о приобретении баллона под азот, как вариант.

mageric 21.07.2012 — 23:04

отнюдь. вот например Aircast СБ4/С-100.LВ30В (220в) на выходе 340 литров выдает. не всякое лесапедное колесо нуждается в таком компрессоре.

mageric 23.07.2012 — 12:20

чем фиак лучше ремезы? У ремезы говорят головы чугунивые- надежнее люминивых итальянско-немецко-китайских

mageric 23.07.2012 — 22:36

http://www.smsm.ru/product/7478 если про абак- то подскажите указанная производительность на входе или выходе? И на сколько честно?

mageric 23.07.2012 — 23:12

qwertyui
Дом или забор с его помощью покрасить

если б только это, я б и электическим краскопультом обошелся. А в чем засада покраски авто таким компрессором. Добавить ресивер еще литров на 50-100 не проблема. Если 350 литров по честному выдает, то с пульвером как у меня http://kustomshop.ru/catalog/32/1401/6400/ должно хватить. Там 270-300 литров расход. Поставлю несколько фильтров от воды-масла и в путь. Да и мне не ламбо красить, так старенький автопарк свой обновить.

mageric 24.07.2012 — 12:17

qwertyui
Ты представь его габариты

ну так правильно, основные габариты=это габариты ресивера. Компрессор и двигатель такой мощности и не могут быть большими. Естественно у огромного мотора и огромного компрессора на малых оборотах с производительностью в 500-1000 литров и ресурс огромен. Но мне 24 часа в сутки не крутить. У меня не автосервис, а так- баловство. Молодость вспомнить. Но помня пословицу о том, что скупой платит дважды, дурак-трижды, а лох- по жизни,то не хочется экономить. Посему Ваше замечание про ремезу и бизенес парюсски принято. Присматриваюсь к абакам и пр.

mageric 24.07.2012 — 15:48

купил таки. http://www.abac.ru/catalog/main_89/section_544/item_29273/
Теперь выбираем фильтрацию-осушку-маслоотделение. У кого какие мнения будут по бюджетным системам? Может ноу-хау какие есть, типа гелевых прокладок и прочего нано…

prostotak 24.07.2012 — 20:57

ыбираем фильтрацию-осушку-маслоотделение.

на фильтрацию подходят колбовые фильтры для воды со сменными картриджами.Картриджи от 5 микрон.Микрон 20 для воздуха под краскопульт достаточно будет.В прозрачной колбе видно насколько загажен фильтр.

mageric 24.07.2012 — 21:52

prostotak
колбовые фильтры для воды со сменными картриджами

1.выдержат ли они давление в 10атм.
2. хватит ли их пропускной способности для нормальной работы компрессора. тоесть пропустят ли они 400литров воздуха в минуту.
3. есть полипропиленовые, ниточные, угольные и обратного осмоса фильтры. Для воздуха какие будут предпочтительнее?
Думаю сначала установить фильтр для воздуха улавливающий воду, потом масло, а потом водяной.

prostotak 24.07.2012 — 22:35

под воду 15 атм максимальное .
400л\мин воздуха должен вполне прогонять.(что то расход какой то атомный).
Картридж только нитяной 15-20 микрон.Для механической очистки воды.Твёрдые частицы и масло держит хорошо.

puzir13 25.07.2012 — 12:28

забавно, подпишусь…

PS пока не понял о каких объемах работ идет речь.

mageric 25.07.2012 — 12:45

объемы любительские. жигули и частично тойота. потом друзьм чёнить намутим в помощь. итого- пять деталей в год.

prostotak 25.07.2012 — 11:16

Для таких объёмов не целесообразно держать компрессор и морочить фильтра с осушителями.Достаточно кислородного баллона взятого напрокат.

mageric 25.07.2012 — 12:55

Мы не ищем простых путей. Вот взять некоторых форумчан- у них по десятку разных пекалей-винтовок-булок и пр.,а стреляют не так уж часто и не из всех. У некоторых дорогостоящие станки стоят дома и занимают дорогущую жилплощадь, а денег на этом не зарабатывают- хобби.Морочатся с расходом в пол кубика и миллимитром на полтосе. Чтоб ворону на даче завалить, можно тоже ижика в аренду взять. Тут иногда процесс дороже результата. А уж если взялся, то все должно быть, как у взрослых. У меня всякого инструмента полно, когда то покупал по профессии, затем по привычке. Теперь в основном доверяю профессионалам. А тут руки соскучились по работе и объем есть небольшой. Я по деньгам уже потратил больше, чем эти две машины вместе стоят, не то, что покрасить их полностью.Одни краскопульты в полтос обошлись. Просто решил хотелку свою удовлетворить. Благо финансы позволяют. Но и лишнего платить не охота. Красить китайским говнопультом, только нервы трепать, а не удовольствие от работы получать. Краскопульт потребляет 300 литров воздуха, отсюда компрессор… И уж воздух не подготовить- тоже глупо. Но покупать очистку воздуха с завышенными ТТХ нет смысла. Как то так.

ivanh00ev 26.07.2012 — 09:13

красили волгу. компрессор бочка 5л, мембранный 200л\мин
краскопульт маленький такой, хватала за глаза. потом поставили бочку на 50л и стал тянуть большой краскопульт с перекурами.

про осушители\маслоотделители лучше спросить на чипмейкере.

DEN 54 26.07.2012 — 10:22

prostotak
Для таких объёмов не целесообразно держать компрессор и морочить фильтра с осушителями.Достаточно кислородного баллона взятого напрокат.

+100
Сам так делал два раза.Заправить пару таких баллонов — сущие копейки.
Красил кислородом, но можно говорят и азотом.

mageric
Я по деньгам уже потратил больше, чем эти две машины вместе стоят, не то, что покрасить их полностью.Одни краскопульты в полтос обошлись.

Камеру уже сделал покрасочную? Или будешь пыль в гараже гонять?
Полировальная машина пригодится в хозяйстве,только не эксцентриковая.

mageric 26.07.2012 — 11:09

DEN 54
Камеру уже сделал покрасочную?

В гараже поставил четыре бытовых вытяжки-вентилятора и гофру. С пола будут чуть-чуть тянуть. В гараже буду красить подетально. Крышу-проемы на улице ранним утром с водичкой вокруг.

DEN 54 26.07.2012 — 11:16

Должно быть чисто как в операционной.
А высоты гаража хватит чтоб крышу авто обливать с пулька?
Поверхность металла должна быть более менее одинаковой температуры чтоб краска одинаково ложилась.К примеру если с одной стороны галогеновый светильник стоит,а с другой нет — краска по разному ляжет,где-то ляжет ровно,а где-то шагренью.Нужен навык,который подкрепляется постоянной практикой — иначе ждёт наждача перерасход краски и абразивная полироль.
1000 зерном стачивать капли,или шагрень….а полироль G6 неплохая,но и недёшева,круги с овчины.Наждачку надо брать дорогую,влагостойкую.
Всё это поможет избавиться от лишнего веса. 😊
И думается распиратор нужен нормальный во время покраски…вроде около 5тр стоит…..с простым накушаешься.
Не забудь про кислый грунт,если металл обнажился при подготовке…
иначе весной всё зацветёт и можно будет опять красить.

dima-314 26.07.2012 — 12:32

В гараже поставил четыре бытовых вытяжки-вентилятора и гофру. С пола будут чуть-чуть тянуть. В гараже буду красить подетально. Крышу-проемы на улице ранним утром с водичкой вокруг.

Это самая первая ошибка самодельных малярок.
Для покраски надо не вытягивать а наоборот:
Создать слегка повышенное от улицы давление с очисткой подводимого воздуха.
Кстати мелкую пыль «на не бентли» будет не видно вовсе.
Достаточно мелкой сетки(от тополиного пуха чтоб сметать удобно)и пары тройки слоев синтепона или чего то подобного.
Помещение моют пару раз и третий раз с сильно разведенным клеем пва(пва это для перфекционистов обычно никто не заморачивается 😊).
Он сразу не засохнет и будет долго собирать на себя пыль.
Для «небентли» за глаза.

Респиратор подойдет ру60м с угольными фильтрами.
Если вентиляция обеспечивает скорость потока в камере от 0,25м/с (меньше не катит — надо бы до 1 м/с разогнать) опыл и пары будет улетать и эффект как будто вы на легком ветру,а не в помещении наполненном туманом.

Фильтр для окрасочного пистолета:
HVLP жрет до 400л/мин при 2-3 атм.
Если не прет компрессор дешевле красить пистолетом «высокого давления».
Он и сам дешевле и компрессор требуется менее мощный.
HVLP дает выигрыш только в количестве краски переносимой на изделие.
При покраске 3-5 авто он нафиг не нужен.
Фильтр — взять большой бензиновый от инжекторных авто и врезать перед пульком .На 2машины хватит.Для мелких пульков хватает и простых прозрачных бензофильтров но: менять надо часто и лопнуть могут точнее лопнут обязательно(хотя при их цене побарабану).
А вот Ха Вэ эл Пэ они (фильтрики эти)задушат и придется городить паралельную батарею что не айс или купить настоящий.
Влагу кстати они нормально «вынимают» за счет падения скорости потока внутри фильтра и стояшей в месте этого падения мембраны.
В прозрачном корпусе хорошо видно капельки воды.
Как накопилось столько то (по опыту) все — менять.
Удачи в нелегком деле.

mageric 26.07.2012 — 20:25

dima-314
надо бы до 1 м/с разогнать

приблизительные параметры подводимого воздуха при объеме помещения 72м3. 4х6х3 метра. отвод самотоком через отверстия?

dima-314 26.07.2012 — 23:28

А очень просто.
Сделайте вентиляцию с диагонально-падающим потоком.
(у меня в гараже так сделано)
Пусть воздух входит с торцевой стены или крыши напротив двери.
сечение 4х3 итого 12м2 ограничимся 0,25 м/с скорости потока
итого 3 м3/с или 180м3/мин или 10800м3/час
Вот такой производителности надо взять вентилятор или вентиляторы суммарной мощностью.
А выходить воздух может и через открытую дверь.Зачем какие то отверстия.
Важно что пыль с улицы через щели не сосет а наоборот потихоньку выдувает.
А щели найдутся не сомневайтесь.
И не красьте на улице — комары,мухи,ветер пыль,песок принес лист с дерева,пух прилетит.Обидно.

По опыту для такого помещения хватит и менее мощного вентилятора:
скажем 350 ватт будет едва хватать — нанес слой краски или лака — 10 минут выдуваешь — отдыхаешь.Но уже приемлемое качество.
Думаю будет хорошо 2 по 350 на подачу и один на отсос.
Поток регулировать приоткрытием двери.До параметров малярной камеры далеко но качество будет почти отличным при некоторой сноровке и отработке процесса покраска-чаепитие. 😊

Света должно быть море.
2 квт дневного света — среднее значение.
У меня 1200 — 15двойных ламп по 40 вт. — маловато!

Разработка системы подготовки воздуха для окраски автомобилей в СТО

Для более эффективной производительности участка окраски автомобилей, и улучшения качества готовой продукции, было решено произвести модернизацию участка.

В процессе окраски автомобилей, сжатый воздух является производственным источником энергии. Загрязненный воздух, содержащий более 140 000 000 частиц пыли в каждом кубическом метре (м³), является главным врагом систем сжатого воздуха. Более 80% этих частиц имеют величину менее 2 мкм. и свободно проходят через входные фильтры компрессоров.

Таким образом пыль, масло, влага попадают в окрасочный пистолет, что приводит к негативным последствиям:

• загрязнение лакокрасочного покрытия;
• масляные кратеры;
• вспучивание краски;
• и д.р.

Все это приводит к перекрашиванию поверхности, что в свою очередь влечет за собой дополнительные трудозатраты и увеличивает конечную стоимость работ.

В связи с этим, было решено оснастить участок системой подготовки воздуха для окраски.

Чертеж линии подготовки воздуха для окраски автомобилей

Сборочный чертеж компрессора линии подготовки воздуха

Детали разработки

4.1 Технология производства участка окраски автомобилей

• 4.1.1 Подготовка поверхности к малярным работам
• 4.1.2 Подготовка поверхности к окрашиванию
• 4.1.3 Окрашивание детали кузова легкового автомобиля

4.2 Модернизация участка окраски автомобилей

• 4.2.1 Расчет системы подготовки воздуха
• 4.2.2 Расчёт обечайки
• 4.2.3 Расчет днища
• 4.2.4 Расчет укрепления отверстий в обечайке
• 4.2.5 Расчет пропускной способности предохранительного клапана

Пояснительная записка 19 листов описания и расчетов.

Подготовка гаража к покраске автомобиля

Не сле­ду­ет при­рав­ни­вать покрас­ку в гара­же к дешё­вой, нека­че­ствен­ной покра­соч­ной рабо­те. Более важ­ны про­фес­си­о­наль­ные навы­ки масте­ра. Это не зна­чит, что каче­ствен­но покра­сить авто­мо­биль мож­но при любых усло­ви­ях и любым обо­ру­до­ва­ни­ем. Одна­ко, если гараж име­ет доста­точ­ный раз­мер, то его вполне мож­но под­го­то­вить под покрас­ку кузо­ва авто­мо­би­ля и покра­сить с при­ем­ле­мым каче­ством. В этой ста­тье рас­смот­рим, как осу­ществ­ля­ет­ся под­го­тов­ка гара­жа к покрас­ке авто­мо­би­ля.

 

Подготовка гаража к покраске автомобиля

• Места в гара­же долж­но быть доста­точ­но для того, что­бы маляр лег­ко мог ходить вокруг авто­мо­би­ля во вре­мя покрас­ки и не запи­нать­ся. Пото­лок дол­жен быть доста­точ­ной высо­ты, что­бы мож­но было кра­сить кры­шу авто­мо­би­ля, соблю­дая необ­хо­ди­мое рас­сто­я­ние крас­ко­пуль­та от поверх­но­сти.
• На вре­мя покрас­ки из гара­жа мож­но выне­сти неко­то­рые пред­ме­ты, кото­рые могут мешать сво­бод­но­му пере­ме­ще­нию вокруг маши­ны.
• Нуж­но мно­го све­та, так как при покрас­ке обра­зу­ет­ся туман и види­мость ухуд­шит­ся. Чем луч­ше будет осве­ще­ние, тем луч­ше может полу­чить­ся конеч­ный резуль­тат. Осве­ще­ние помо­га­ет «ловить блик» во вре­мя покрас­ки, что вли­я­ет на пра­виль­ную ско­рость дви­же­ния крас­ко­пуль­та. Так­же, хоро­шее осве­ще­ние необ­хо­ди­мо для визу­аль­но­го кон­тро­ля про­кра­са поверх­но­сти и воз­ни­ка­ю­щих дефек­тов.
• Пыль явля­ет­ся глав­ным вра­гом при покрас­ке в гара­же при помо­щи крас­ко­пуль­та.
• Сна­ча­ла нуж­но выме­сти весь мусор из гара­жа, потом про­дуть весь гараж сжа­тым воз­ду­хом.
• После гене­раль­ной убор­ки гара­жа нуж­но подо­ждать до сле­ду­ю­ще­го дня, что­бы остат­ки пыли осе­ли, а на сле­ду­ю­щий день мож­но сде­лать влаж­ную убор­ку, убрав остат­ки осев­шей пыли.
• После окле­и­ва­ния авто­мо­би­ля маляр­ной лен­той и мас­ки­ро­воч­ным мате­ри­а­лом, её нуж­но про­дуть сжа­тым воз­ду­хом, не про­пус­кая каж­дый зазор, что­бы исклю­чить веро­ят­ность выду­ва­ния скры­то­го мусо­ра во вре­мя покрас­ки.
• В холод­ное вре­мя года необ­хо­ди­мо нагреть гараж, так как поверх­ность авто­мо­би­ля не долж­на быть холод­ной при покрас­ке, и тем­пе­ра­ту­ра, при кото­рой крас­ка нор­маль­но рас­пы­ля­ет­ся и рас­те­ка­ет­ся долж­на быть плю­со­вой. Крас­ка может не затвер­деть, если тем­пе­ра­ту­ра ниже поло­жен­но­го мини­му­ма.
• Закрой­те сте­ны и пото­лок гара­жа плё­ноч­ным укрыв­ным мате­ри­а­лом. Укрыв­ной мате­ри­ал быва­ет раз­ной тол­щи­ны. Для стен и потол­ка луч­ше исполь­зо­вать тот, что более тол­стый.

• При­ду­май­те, как мож­но закре­пить поли­эти­ле­но­вый укрыв­ной мате­ри­ал на потол­ке и сте­нах. Это зави­сит от мате­ри­а­лов, из кото­ро­го сде­ла­ны сте­ны и пото­лок. На дере­во плён­ку мож­но при­кре­пить степ­ле­ром, через кар­тон­ку, что­бы плён­ка не про­рва­лась сквозь скоб­ки. Там, где мож­но, исполь­зуй­те клей­кую лен­ту. Плён­ка долж­на дер­жать­ся надёж­но, что­бы не отле­теть во вре­мя про­цес­са покрас­ки авто­мо­би­ля. К полу плён­ку луч­ше при­да­вить чем-то тяжё­лым, что­бы она оста­ва­лась на месте.
• С поли­эти­ле­но­вым укрыв­ным мате­ри­а­лом на потол­ке нуж­но быть осто­рож­ным. Опыл и пыль будут при­ли­пать к нему во вре­мя покрас­ки, но если его немно­го потре­во­жить, то мусор может упасть на маши­ну.
• Даже после капи­таль­ной убор­ки и исполь­зо­ва­ния укрыв­но­го мате­ри­а­ла, пыль после покрас­ки маши­ны будет на све­же­окра­шен­ной поверх­но­сти. Одна­ко её будет гораз­до мень­ше. Неболь­шое коли­че­ство пыли мож­но будет лег­ко убрать абра­зив­ной поли­ров­кой.
• Нико­гда не крась­те в закры­том гара­же. При покрас­ке нуж­на вен­ти­ля­ция. Это нуж­но, что­бы опыл и испа­ре­ния крас­ки не оста­ва­лись в поме­ще­нии во вре­мя рас­пы­ле­ния. Неко­то­рые гара­жи име­ют встро­ен­ную есте­ствен­ную вен­ти­ля­цию в ниж­ней и верх­ней частях стен. Это хоро­шо, но не лиш­ним будет вен­ти­ля­тор для дви­же­ния воз­ду­ха и уда­ле­ния опы­ла с испа­ре­ни­я­ми от рас­пы­лён­ной крас­ки, уста­нов­лен­ный на выдув из гара­жа. Вен­ти­ля­тор мож­но уста­но­вить в окно.
• Если нет вен­ти­ля­ции, то мож­но немно­го при­от­крыть дверь в гара­же или воро­та, но так, что­бы ника­кая пыль не зале­та­ла.
• Если в гара­же есть мухи или дру­гие лета­ю­щие насе­ко­мые, то нуж­но их устра­нить зара­нее.
• Неко­то­рые маля­ры любят мочить водой пол и кра­сить авто­мо­биль, пока пол мок­рый. Это нуж­но, что­бы остав­ша­я­ся пыль не под­ни­ма­лась в воз­дух. У это­го спо­со­ба есть недо­стат­ки. Шланг от крас­ко­пуль­та будет мок­рым, как и пол. Вода будет испа­рять­ся, и влаж­ность воз­ду­ха будет уве­ли­чи­вать­ся. Вла­га может в неболь­ших коли­че­ствах впи­ты­вать­ся в грунт на машине, что не очень хоро­шо. Если пол бетон­ный и силь­но пылит, а дру­гих вари­ан­тов убрать пыль нет, то его мож­но увлаж­нить, но види­мых луж не долж­но быть.

Покрасочная камера в гараже

• Если поз­во­ля­ют раз­ме­ры гара­жа, то внут­ри него мож­но соору­дить вре­мен­ную покра­соч­ную каме­ру из плён­ки, с вен­ти­ля­то­ром и филь­тра­ми. Фильтр (или филь­тры) для вхо­дя­ще­го воз­ду­ха мож­но исполь­зо­вать от кон­ди­ци­о­не­ра.

• Само­дель­ную раз­бор­ную каме­ру мож­но сде­лать и сна­ру­жи гара­жа, если поз­во­ля­ет пого­да.
• Мож­но сде­лать что-то вро­де раз­бор­но­го кар­ка­са, на кото­рый при­кре­пить поли­эти­ле­но­вую плён­ку. Такой кар­кас мож­но сде­лать из ПВХ-труб или дере­вян­ных брус­ков.
• Вен­ти­ля­тор нуж­но исполь­зо­вать с взры­во­за­щи­щён­ным мото­ром.
• Вен­ти­ля­тор дол­жен быть в одной части каме­ры, а фильтр в дру­гой.

• Если такую импро­ви­зи­ро­ван­ную покра­соч­ную каме­ру сде­лать гер­ме­тич­ной, то плён­ка будет немно­го выпи­рать внутрь такой каме­ры при вклю­че­нии вен­ти­ля­то­ра. Поэто­му нуж­но, что­бы был запас про­стран­ства, и плён­ка не меша­ла покрас­ки.
• В само­дель­ной покра­соч­ной каме­ре нуж­но орга­ни­зо­вать неболь­шой сто­лик для кра­сок, рас­тво­ри­те­лей и раз­ба­ви­те­лей. На нём мож­но будет раз­бав­лять крас­ки и чистить крас­ко­пульт.
• Вен­ти­ля­тор нуж­но запус­кать до того, как нач­нёт­ся покрас­ка, а выклю­чать через неко­то­рое вре­мя после покрас­ки.
• Более подроб­но об изго­тов­ле­нии само­дель­ной покра­соч­ной каме­ры мож­но почи­тать в ста­тье “покра­соч­ная каме­ра сво­и­ми рука­ми”.

Что ещё нужно учесть при покраске автомобиля в гараже

• При покрас­ке чистым дол­жен быть не толь­ко гараж, но и ваша одеж­да. Луч­ше про­дуть одеж­ду сжа­тым воз­ду­хом вне гара­жа, перед покрас­кой.
• Луч­ше исполь­зо­вать одно­ра­зо­вый покра­соч­ный костюм. Это умень­шит веро­ят­ность попа­да­ния мусо­ра или пыли с одеж­ды на окра­ши­ва­е­мую поверх­ность.
• При покрас­ке нуж­но обя­за­тель­но исполь­зо­вать спе­ци­аль­ный респи­ра­тор.
• После каж­до­го слоя базы исполь­зуй­те лип­кую сал­фет­ку. Это отно­сит­ся к базе, но не к лаку или двух­ком­по­нент­ной крас­ке.
• В поме­ще­нии во вре­мя покрас­ки не долж­но быть искр или огня. Часть рас­пы­лён­ной крас­ки оста­ёт­ся взве­шен­ной в воз­ду­хе и ста­но­вит­ся лег­ко вос­пла­ме­ня­е­мой и пожа­ро­опас­ной.
• Нуж­но опре­де­лить­ся, в какое вре­мя Вы буде­те кра­сить. Если нет жары, то луч­ше кра­сить днём, так как в это вре­мя мень­ше лета­ю­щих насе­ко­мых. Позд­но вече­ром боль­ше мух и кома­ров, но зато про­хлад­нее тем­пе­ра­ту­ра.

[adsp-pro‑4]

Печа­тать ста­тью

Ещё интересные статьи:

Ошибка 404. Страница не найдена!

Ошибка 404. Страница не найдена!

К сожалению, запрошенная вами страница не найдена на портале. Возможно, вы ошиблись при написании адреса в адресной строке браузера, либо страница была удалена или перемещена в другое место.

 

 

 

Подготовка автомобиля к покраске

Warning: Use of undefined constant videoembedder_options — assumed ‘videoembedder_options’ (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/d/dana21j3/pokrasymavto.ru/public_html/wp-content/plugins/video-embedder/video-embedder.php on line 608 Warning: Use of undefined constant videoembedder_options — assumed ‘videoembedder_options’ (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/d/dana21j3/pokrasymavto.ru/public_html/wp-content/plugins/video-embedder/video-embedder.php on line 608

СОДЕРЖАНИЕ:

Подготовка автомобиля к покраске

Правильная подготовка автомобиля к покраске подразумевает не только выполнение работ по очистке окрашиваемых поверхностей, но и подбор полного комплекта необходимых инструментов и лакокрасочных материалов. Если вы приобретаете негодный инструмент или смешиваете неподходящие компоненты, все затраченные на покраску машины усилия будут напрасными. После выполнения окраски, наверняка, возникнут дефекты, которые потребуют частичной переделки работы. Либо вам придется начинать всю работу с основ.

Какие инструменты и материалы необходимы для подготовки автомобиля?

1. Компрессор для покраски автомобиля

Компрессор для покраски автомобиля

Одним из основных инструментов, от выбора которого будет во многом зависеть подготовка автомобиля к покраске, компрессор. Определяющими параметрами при покупке служат производительность и объем его ресивера. Производительность должна превышать в полтора – два раза потребление малярного пистолета. Иначе вам не избежать задержек в работе,  проведенных в ожидании, пока компрессор закачает необходимый воздух в ресивер.

Ресивер – специальная емкость, предназначенная для закачки воздуха. Именно от него и зависит производительность компрессора. Ресивер с маленьким объемом при выключении и включении компрессора лишь незначительно сглаживает скачки давления. Ресивер емкостью100 литровобеспечит время покраски до 10 – 20 минут и при перепадах давления.

2. Краскопульт

Краскопульт для покраски автомобиля

Следующим необходимым инструментом является пульвер или краскопульт. В принципе, грунтование практически ничем не отличается от покраски. Использование некачественного краскопульта приведет к тому, что вам придется заново очищать поверхность от шагрени и подтеков. Для грунтовки хорош малярный пистолет с размером сопла 1.3-1.5 мм. и верхним расположением бачка. Для шпатлевки подойдет малярный пистолет с диаметром сопла 1.6-2.5.

Обязательно купите шланги, специально предназначенные для покраски. Но учтите, длинный и тонкий шланг вызовет потерю скорости проходящего сквозь него воздуха и, соответственно, спровоцирует снижение давления. Шланг – пружинку вообще покупать не стоит. Он будет постоянно мешать, путаясь и растягиваясь.

Во время сжатия воздух конденсирует содержащуюся в нем влагу, а компрессор закидывает масло из системы. Струя воздуха выносит масло и воду на окрашиваемую поверхность. Поэтому, их необходимо тщательно отфильтровывать. Для проведения грубой фильтровки нужны фильтры на 25 микрон, для проведения тонкой фильтровки – на 5 микрон.

3. Автомобильные шпатели

Автомобильные шпатели

Подготовка авто к покраске требует приобретения качественных шпателей. Не поддавайтесь соблазну сэкономить! Лучшие шпатели – сталистые, способные после изгиба вернуться к первоначальной форме.  Пластиковые и резиновые шпатели также вам понадобятся для шпаклевки искривленных поверхностей.

Шлифок или брусок для затирания. Вы можете купить готовый брусок. Или притереть к плоскости прямой деревянный брусок. Решайте сами, что вам нужно.

4. Абразивный материал

Абразивный материал

И, конечно, вам понадобится абразивный материал.

•  Р80-120 – абразив предназначен для обработки полиэфирной, стекловолоконной шпатлевки, для черновой зачистки стали, для обдирки старой краски.
• Р100-240 – абразив предназначен для обработки жидкой шпатлевки, для перематовки и обработки полиэфирных шпатлевок.
• р240-320 – абразив предназначен для чистовой обработки грунта, шпатлевки, пограничных точек и зоны контура.
• р400-500 – абразив предназначен для чистовой обработки грунта непосредственно под окраски.
• р1000-1200(мокро) – абразив используется в зонах переходов, на контурах, на пограничных зонах для чистовой обработки грунта.
• р1500-5000(мокро) – абразив предназначен для полировки после лака и краски.

Как подготовить автомобиль к покраске?

Необходимо провести тест на совместимость, если машина была покрыта старой краской. Смочите в 646 растворителе небольшую тряпочку и положите на поверхность. Через 15 – 20 секунд оцените состояние поверхности.

Вам повезло, если поверхность не изменилась и осталась гладкой. В случае если появились морщины – у вас проблемы! Любой материал, нанесенный на нее, не важно лак или грунт, точно так же будет морщинить.

Матовка поверхности детали

Как правильно заматовать поверхность? От того, как подготовлена поверхность к покраске, на 70 % зависит успешность дальнейшей работы. Поэтому, для затирки нужно использовать наиболее подходящие абразивы. В частности не стоит покупать абразивы на тканной или обычной основе. Они осыпаются, так как предназначены только для работ по дереву.

Движения при затирке должны быть плавными, без нажима, круговыми. Затирку проводите по всей поверхности проблемного участка. Если при этом забивает, значит, вы слишком сильно нажимаете, повреждая материал, или он просто еще не просох. Затирать на мокрую можно краску или грунт.

Подготовка автомобиля к покраске включает часто и необходимость  убрать слой старой краски. Иногда на старой краске встречаются вздутия. Скорее всего, это происходит из-за присутствия ржавчины. Краска может отшелушиваться из-за отсутствия перематовки или ее некачественного выполнения. При попадании под слой краски влаги отшелушивание происходит в виде маленьких пузырьков.

При всех подобных проявлениях возникает необходимость снять слой старой краски. Конечно, это невероятно тяжелый труд. Но иначе, через месяц после ремонта, старая краска начнет отваливаться кусками. Голый металл следует покрыть специальным антикоррозийным грунтом, предварительно зашпатлевав и зачистив поверхность.

Подготовка авто к покраске включает правильную зачистку рабочей поверхности. Старая краска при этом удаляется с помощью абразива р80-180.

Проводить работу следует равномерно и аккуратно. Если вы начинали зачистку р80, то при появлении голого металла перейдите на р180.

Вы затратите больше времени, используя менее зернистый абразив р180. Но это позволит вам пропустить работу по обязательному удалению следов, оставленных крупным наждаком. Можете использовать шлифовальную машинку или дрель с насадкой.

1. Грунтование кузова автомобиля

Грунтование кузова автомобиля

Правильная подготовка автомобиля к покраске включает обязательную грунтовку. Грунт не ляжет на свежий или голый металл или не задержится на нем надолго. Шкуркой р180-240 придайте матовость поверхности равномерными круговыми движениями. Не должно остаться блестящих участков.

Поверхность промойте от остатков пыли, используя обезжириватель. Протрите всю поверхность чистой салфеткой. Не забудьте использовать резиновые перчатки, чтобы не загрязнить очищенные места. Отшпатлюйте и выровняйте поверхность.

Грунтование поверхности выполняйте эпоксидным или реактивным грунтом или, в крайнем случае, обычным двухкомпонентным. Просушите поверхность. Перед покраской затрите поверхность р320-500.

2. Шпатлевание

Шпатлевание, это тоже подготовка авто к покраске. Она помогает скрыть неровности и вмятинки.  Но перед проведением работы необходимо реально оценить глубину неровностей. Необходимость реальной оценки исходит из того, какую именно шпатлевку нужно будет применить для выравнивания поверхности.

• Стекловолоконная шпатлевка убирает вмятины фактически любой глубины.
• Мягкая шпатлевка по ГОСТу применяется при вмятинах глубиной до0,5 мм. На деле выдерживает глубину до1 мм.
• Финишная шпатлевка предназначена для удаления мелких царапин.

Оценив глубину вмятин и неровностей, вы с легкостью выберете шпатлевку, подходящую для вашего автомобиля. Но во всех правилах имеются исключения. К примеру, вмятину, по форме как от гвоздя, радиусом 8 –10 мм. и глубиной5 мм. способна убрать и мягкая шпатлевка.

А если вмятина глубокая? Тогда вам понадобится шпатлевка на основе стекловолокна. Возьмите необходимое количество на шпатель и добавьте к ней 2 – 4 % отвердителя от массы взятой шпатлевки. Отвердитель прилагается к шпатлевке.

Большее количество отвердителя обеспечит более быстрое высыхание. Но учтите, что при этом шпатлевка может стать хрупкой. Недостаточное количество отвердителя приведет к тому, сто шпатлевка будет высыхать довольно долго.

3. Повторное грунтование

На этом подготовка авто к покраске не заканчивается. После шпатлевания переходите к грунтовке. Предварительно стоит зачистить подготовленную поверхность наждаком номер 320 или 500 и убедиться в том, что все дефекты устранены. Иначе грунт повторит каждую оставленную вами неровность.

Необходимо подвесить деталь, чтобы иметь к ней всесторонний доступ. Помещение должно быть чисто убранным. Отнеситесь с предельной внимательностью к этому этапу работы.

Подготовьте грунт. В отдельной емкости смешайте грунт, отвердитель и растворитель, предварительно размешав грунт в банке. Пропорции необходимые для правильного смешивания должны быть указаны в инструкции. Смешивайте грунтовку чистой деревянной линейкой или палочкой.

Время жизни грунта один – два часа. Поэтому, не стоит готовить его про запас. Для грунтовки крыла понадобится примерно 100 –150 граммнеразбавленного грунта.

Подготовка автомобиля к покраске требует чистоты и удаления пыли с поверхности обрабатываемой детали. Приобретите специальные пылесборные салфетки. В продаже имеются мокрые и сухие. Мокрые пропитаны клеевым составом и очень удобны для удаления пыли, так как не оставляют частичек волокон, при использовании сухих, смачивайте их в обезжиривателе.

Грунтовку залейте в краскопульт и протестируйте, для того чтобы отрегулировать факел. Для нанесения грунта необходимо давление в 3 – 4 атмосферы. При тестировании должно получиться вытянутое пятно похожее на овал, с высотой в 3 – 4 раза больше ширины.

Отношение ширины и высоты регулируется ручкой сбоку пистолета. После того, как вы отрегулировали размер факела, поводите краскопультом из стороны в сторону. Убедитесь, что слой получается равномерным и не происходит прерываний в подаче грунта. Только после этого начинайте грунтовку детали.

Грунтовать следует, начиная от края, медленно продвигаясь вперед. Скорость перемещения равномерна, угол наклона 90 % к поверхности детали, в сторону необработанной поверхности.  Каждый слой перекрывайте наполовину. Если получилось не слишком равномерно, исправите при нанесении второго слоя.

Как подготовить автомобиль к покраске, не допустив дефектов в работе?

Как подготовить автомобиль к покраске, не допустив дефектов в работе?

Лучше всего если второй слой вы нанесете вместе с глянцем. Тогда станут видны все допущенные промашки. Грунтовать деталь следует не больше, чем в три слоя. Каждый слой выдерживать для просушки 10 – 15 минут.

1. Шлифование

Шлифуют грунт бруском с абразивом Р320-500, так же, как и шпатлевку. Работу продолжают делать до тех пор, пока не избавятся от опылов, рисок и шагрени. Если не избавиться от них на этом этапе, впоследствии сохранившиеся неровности проявятся после покраски.

Для того чтобы проверить, насколько правильно проведена подготовка автомобиля к покраске, можете использовать черную матовую аэрозольную краску с последующим ее ошкуриванием после высыхания. В местах дефектов краска останется и при наличии множества дефектов, работу нужно будет переделать заново.

2. Обезжиревание поверхности

Как подготовить авто к покраске дальше? Обыкновенным растворителем и сжатым воздухом удалите с поверхности жир и пыль. При этом не следует протирать поверхность бесконечно. Иначе вы ее растворите.  Для начала смахните пыль и, только после этого, приступайте к обезжириванию.

Если вы сразу приступите к обезжириванию, то рискуете размазать скопившуюся пыль по всей поверхности. Это способно привести к возникновению дефектов. В частности, грунтовка может отвалиться. Такое правило исправно применяйте на всех этапах окрашивания. В этом случае подготовка автомобиля к покраске пройдет успешно!

Время жизни грунта один – два часа. Поэтому, не стоит готовить его про запас. Для грунтовки крыла понадобится примерно 100 –150 граммнеразбавленного грунта.

Одним из основных инструментов, от выбора которого будет во многом зависеть подготовка автомобиля к покраске, компрессор. Определяющими параметрами при покупке служат производительность и объем его ресивера. Производительность должна превышать в полтора – два раза потребление малярного пистолета. Иначе вам не избежать задержек в работе,  проведенных в ожидании, пока компрессор закачает необходимый воздух в ресивер.

На этом подготовка авто к покраске не заканчивается. После шпатлевания переходите к грунтовке. Предварительно стоит зачистить подготовленную поверхность наждаком номер 320 или 500 и убедиться в том, что все дефекты устранены. Иначе грунт повторит каждую оставленную вами неровность.

Как подготовить авто к покраске при наличии  больших вмятин?

Подготовка при больших вмятинах

На шпатель берите столько шпатлевки, сколько нужно для выполнения данной работы. Оптимальным считается количество равное четверти площади шпателя. Добавив отвердитель, перемешайте все другим шпателем, несколько раз перекладывая шпатлевку с одного шпателя на другой.

Замешивайте не дольше минуты. Через 5 – 7 минут шпатлевка начнет высыхать. Наносите ее поперек продолговатой вмятины и разравнивайте по длине. Как только в шпатлевке начинают появляться комочки, прекращайте работу.

Выравнивание уже засыхающей шпатлевки недопустимо. Время засыхания составляет 25 – 30 минут при температуре 20 – 25 градусов. За это время отмойте шпатели обычным растворителем, предварительно потерев их друг о друга и, таким образом, удалив значительную часть шпатлевки с поверхности.

Высохшую шпатлевку зачистите абразивом. Возьмите от 60 до 180. высохшая шпатлевка не будет забивать наждак. После этого оставьте поверхность в покое примерно на одни сутки, так как стекловолокнистая шпатлевка дает при высыхании усадку.

При мелких неровностях стекловолоконная шпатлевка  бесполезна. Используйте мягкую. Работа с ней практически такая же, как и со стекловолоконной шпатлевкой. Просто для затирки возьмите наждак 180 – 320.

Только жидкая шпатлевка позволит скрыть мелкие царапины. Наносить ее проще всего распылителем, так как по своим характеристикам она очень напоминает грунт. С помощью жидкой шпатлевки можно избавиться от пор, которые возникли после нанесения предыдущих слоев, и сгладить риски от применения абразива.

Как подготовить авто к покраске? При выборе шпатлевки обращайте внимание на ее показатели.

• Novol, Troton – low, самая дешевая шпатлевка с более – менее приемлемым качеством.
• Car systems, Dyna не вызывают нареканий, среднее качество.
• Body, Lesonal, Duxson, Sikkens, Shtandoks – профессиональное качество.

 

 

Похожие статьи