Стать профессионалом в вождении автомобиля поможет накопленный опыт, большой объем знаний и навыков. Одним из нюансов вождения является умение тормозить двигателем, которое особенно важно в случае отказа тормозной системы. Что это такое и как научиться тормозить двигателем рассмотрим в данной статье.
Что значит тормозить двигателем?
Двигатель машины разработан таким образом, что постоянно стремится к работе на холостых оборотах. Нажимая на газ, водитель заставляет ускорить работу двигателя, а после того, как водитель отпускает педаль газа, обороты снова минимизируются. Для машины, находящейся в движении на передачи, это означает снижение фактической скорости движения. Это называется торможением двигателя. Возможность снижать скорость движения без участия тормозной системы – очень важное умение, которое позволяет исключить вероятность блокировки колес, при торможении на скользкой трассе, а также в случае нарушений в работе тормозной системы избежать ДТП.
Правильный алгоритм торможения
Торможение двигателем в машине с механической коробкой передач нужно выполнять в следующей последовательности:
Отпустить газ.
Выжать педаль сцепления.
После снижения скорости перейти на более низкую передачу.
После дальнейшего снижения скорости включить 1 передачу.
Важно! Неправильный выбор передачи может «убить» двигатель. Если скорость выбрана неверно, автомобиль начинает «клевать» носом, а тахометр отображает предельно максимальные значения, что создает дискомфорт для водителя и риск существенных поломок для машины.
Несоблюдение порядка перехода на более низкие передачи может привести к блокировке колес и заносу транспортного средства. Кроме того, увеличивается износ двигателя и велика вероятность поломок отдельных его частей.
Двигаясь на 5-6 передаче, переключаться нужно сразу на 3, поскольку переключение на 4 передачу даст достаточно слабое замедление. Двигаясь на 3-4 передаче, потребуется переход сразу на 2. Для щадящего перехода имеет смысл сделать «перегазовку».
Окончательная остановка автомобиля выполняется с помощью тормозной системы, когда скорость транспортного средства снизилась до 5-10 км/час.
Насколько эффективен данный способ?
Эффективность такого способа торможения зависит от многих факторов, ключевыми из которых является опыт водителя, правильная оценка дорожной ситуации, техническое состояние автомобиля.
Данный метод увеличивает устойчивость машины к заносу, поскольку колеса не блокируются колодками. Специалисты рекомендуют применять торможение двигателем в экстренных ситуациях, когда нужно предотвратить ДТП.
Благодаря данному способу увеличивается срок службы тормозных колодок.
Не наступает перегрев диска (или барабана) во время снижения скорости, а значит, отсутствует риск отказа тормозов.
В случае отказа тормозов у водителя, торможение двигателем является единственным доступным способом остановить машину и избежать аварий.
Автомобили, оснащенные системой АВS, в момент совершения торможения двигателем в экстренной ситуации могут потерять драгоценные секунды, поскольку система АВS справится лучше. Исключением является гололед на дороге, когда между этими двумя способами торможения следует выбрать торможение двигателем.
Существует предположение, что наиболее эффективно торможение осуществляется на автомобилях с дизельным двигателем. Это связано с тем, что степень сжатия в цилиндрах в полтора раза выше. Однако, принципиальных отличий в скорости нет, поскольку торможение двигателем не дает большого замедления и обращать внимание на это предположение не стоит.
Расход топлива
Используя данный метод, можно не беспокоиться о перерасходе бензина, он останется таким же, как и при стандартной остановке авто.
Это обусловлено тем, что при снижении скорости, водитель не затрагивает акселератор и уровень подачи топлива в цилиндры равен нулю. После ускорения, бензин поступает в систему в обычном режиме.
В некоторых случаях, можно снизить потребление бензина, используя эффект наката. Если на пути автомобилиста встречается длительный спуск или светофор, для экономии топлива, можно поставить нейтральную передачу и «катиться» на холостой работе двигателя.
Вредит ли это автомобилю?
На просторах интернета достаточно распространено мнение о том, что торможение двигателем – процедура несущая существенный вред трансмиссии и мотору автомобиля. Однако, грамотное использование метода торможения двигателем и четкое следование рекомендациям – гарантия абсолютной безвредности. Повышение оборотов на короткие промежутки времени не могут привести к проблемам с двигателем.
Не нужно постоянно пользоваться этим способом, он для отдельных экстремальных ситуаций и будет актуален из соображений безопасности в определенные моменты.
Советы при торможении двигателем
важно следить за оборотами двигателя. В бензиновом ДВС обороты в 2.5 тысячи – это момент, когда водитель должен переходить на пониженную передачу. Следующий переход осуществляется в момент, когда тахометр показывает 1 тыс. оборотов;
эффективный переход осуществляется в том случае, когда автолюбителем используется ступенчатый, постепенный переход с использованием нескольких скоростей. Особенно важно осуществлять этот переход последовательно, этот маневр позволит снижать скорость плавно и уверенно;
переходя на новую передачу, необходимо сопровождать этот момент перегазовкой, что позволит существенно снизить нагрузки на КПП и диск сцепления, а также предотвратит рывки в движении;
не следует одновременно рулить и осуществлять торможение, это может привести к потери управляемости.
Подводя итоги, стоит заметить, что освоение техники торможения двигателем – это верное решение для каждого автомобилиста, особенно если он управляет автомобилем с механической коробкой передач. Самое главное стоит учесть, что грамотное использование данного метода не нанесет вреда техническому состоянию машины, за КПП и мотор переживать не стоит.
Что такое торможение двигателем и насколько оно безвредно
Торможение двигателем — это замедление автомобиля без нажатия на педаль тормоза. Одни автомобилисты используют метод в целях экономии топлива и ресурса колодок. Другие прибегают к нему, чтобы избежать заноса на скользкой дороге или при движении по горной местности. Третьи — когда есть проблемы с тормозами. Так или иначе, торможение двигателем имеет две стороны медали. В сегодняшнем материале расскажем о пользе и вреде этого метода.
Что значит тормозить двигателем
Под выражением подразумевается снижение скорости автотранспорта путем отпускания педали акселератора при включенной передаче. Другое название способа — «принудительный холостой ход». Чтобы понять, как это работает, приведем простой пример. Движущийся на скорости водитель, увидев на значительном расстоянии красный сигнал светофора, перестает газовать, в этот момент машина начинает двигаться по инерции, постепенно замедляясь, так что перед перекрестком остается лишь плавно нажать на тормоз. Как правило, процесс идет через последовательное понижение передачи и оборотов двигателя. Рассмотрим подробнее, что происходит в этот момент с автомобилем.
Механическое трение на самом деле не является главной причиной, из-за которой происходит замедление, как думают многие. Исключение составляют дизельные моторы, в которых нет дроссельной заслонки. В отличие от них, у бензиновых агрегатов перекрытие впуска в значительной мере способствует снижению скорости. Водитель отпускает газ — как следствие, топливо перестает поступать в мотор. С этого момента двигатель больше не передает энергию на коробку передач. Скорость замедляется вследствие сопротивления инерции, которая в свою очередь пытается нарастить вращения коленчатого вала. Обороты снижаются, и возникает прямо противоположный эффект — энергия поступает через вращающиеся колеса и трансмиссию в двигатель. Коленвал производит вынужденную работу, за счет механических потерь обороты карданной передачи снижаются, компрессионное сопротивление в цилиндрах растет, скорость снижается — то есть машина тормозит двигателем.
Теперь разберемся с тем, как работает коробка передач, — это даст нам понять, почему тормозить двигателем можно только с переходом на пониженные передачи. При разгоне автомобиля в стандартном режиме коробка дозирует энергию согласно выбранной передаче, если у вас механика. На машине с автоматической коробкой это происходит само собой. Например, если вы едете на пониженной передаче (1-3), то на колеса передается много силы, при этом достичь высокой скорости не получится. На повышенных передачах (4-7) передаваемая на колеса мощность меньше, машина может двигаться быстрее, однако динамика разгона значительно хуже. При движении в таком режиме сопротивление двигателя и коробки минимально, возрастает роль инерции. Отсюда вывод: быстрый разгон возможен только на низких передачах. Если в этот момент перестать давить акселератор, возникнет существенное сопротивление инерции и машина быстро замедлится. Если проделать то же самое на высоких передачах, сброс скорости произойдет менее интенсивно.
Плюсы и минусы метода
Торможение двигателем в значительной степени снижает вероятность заноса на скользкой дороге — в этом, пожалуй, его главная выгода. При таком способе замедления колеса не блокируются, в отличие от использования штатных тормозов, а значит, нет опасности потери управляемости. Даже в машинах с ABS полностью исключить заносы на скользком покрытии невозможно, хотя наличие электронных систем безопасности в значительной мере повышает устойчивость на дороге.
Также торможение двигателем часто используется в горной местности при движении по серпантину, — в основном по причине значительного перегрева колодок вследствие их интенсивного использования. При возникновении нештатной ситуации, требующей быстрого реагирования, все же лучше давить на тормоз, а не тратить время на торможение двигателем, которое точно не поможет быстро остановиться.
В городе двигателем тормозят чаще всего из-за экономии топлива. Автолюбителей привлекает тот факт, что машина движется при отсутствии подачи топлива. При этом не истираются покрышки колес и тормозные колодки. На деле экономия оказывается незначительной, а ошибка в последовательности действий может испортить двигатель.
Метод нередко применяется, если тормоза вышли из строя. Конечно, в этом случае мы рекомендуем обращаться в сервис. Но если транспортировать автомобиль с помощью эвакуатора невозможно, некоторые смельчаки практикуют перемещение машины с использованием данного метода. Скорость замедляется с помощью переключения на пониженные передачи, далее машина останавливается посредством стояночного тормоза (ручника).
Основной недостаток торможения двигателем заключается в том, что стоп-сигналы в момент замедления не зажигаются, значит, идущие сзади автомобили могут не сразу заметить, что ваша машина снижет скорость, повышается риск возникновения аварийной ситуации. Однако гораздо печальней, что злоупотребление способом не лучшим образом сказывается на состоянии механизмов.
Вообще обратные нагрузки плохо переносятся двигателем. Надо понимать, что поршни современных моторов размещены несимметрично и при замедлении с помощью двигателя растут боковые нагрузки. Также повышается разряжение (давление становится ниже атмосферного) во впускном коллекторе, соответственно, увеличивается нагрузка на вентиляционную систему и могут возникнуть утечки. Масло перетекает прямо с распредвала во впускной коллектор. Смазка сочится через поршни прямо в цилиндры, а если машина оснащена турбиной, то еще и через нее. Избыточное масло скорее всего приведет к нагару свечей и порче поршневых колец, не говоря уже о засорении катализатора. В целом скачки давления отрицательно влияют на состояние элементов впуска. Загрязнение впускного коллектора тоже происходит по причине злоупотребления торможением двигателем. Это особенно вредно, если катализатор находится близко к коллектору.
Алгоритм действий
Торможение двигателем на машине с коробкой-автомат обычно ограничивается снятием ноги с педали акселератора: далее «умная» система самостоятельно понижает передачи в нужной последовательности. Однако это возможно не на всех машинах. Подробности об алгоритме действий изложены в инструкции каждой конкретной модели. Так, встречаются АКПП, где сначала нужно включить режим овердрайв (который соответствует третьей передаче), далее по достижении определенной скорости (не более 92 км/ч) следует перейти поочередно сначала на D2, затем при снижении скорости до 54 км/ч и ниже включить L, что соответствует второй и первой передаче. Иногда достаточно включить ручной режим.
С машинами на механике все не так просто. Существует стандартный способ и с «прогазовкой». В первом случае водитель поступает следующим образом: отпускает педаль газа, нажимает сцепление, включает третью передачу, далее по мере падения скорости — вторую и первую. Если вы едете на высокой передаче, переход на пониженную следует делать только через третью передачу. Если сразу перейти на низкую, колеса могут заблокироваться и машину закрутит. Кроме того, излишняя нагрузка не лучшим образом скажется на двигателе и коробке.
Режим с «прогазовкой» считается более щадящим. Основное отличие в том, что перед переходом на пониженные передачи водитель выжимает сцепление, переводит коробку в нейтральное положение, немножко газует и только потом осуществляет переключение на пониженную передачу.
В любом случае, ни при каких условиях нельзя переходить с высокой передачи сразу на первую. Выжимать педаль сцепления следует максимально плавно и только тогда, когда обнаружится связь двигателя с трансмиссией.
Подведем итоги
Торможение двигателем из всех способов сброса скорости наименее интенсивный и характеризуется большим тормозным путем. Злоупотреблять им не стоит, экономия топлива и фрикционного покрытия колодок здесь минимальны. В целях безопасности такой метод оправдан на резких поворотах и при езде по скользкой дороге. Если сцепление с дорожным покрытием плохое, рекомендуем применить комбинированное торможение: сначала с помощью педали тормоза, а затем двигателем. В любом случае правильным будет выбирать скорость, при которой требуется минимум торможений вообще, и действовать в соответствии с ситуацией на дороге.
Торможение двигателем – чем опасно для автомобиля, плюсы и минусы
Добрый день, дорогие друзья. Многие слышали такое понятие, как тормозить двигателем, но не многие знают, что это такое и для чего используется. Эта статья подойдет не только для новичков, но и для водителей со стажем, так как этому обучали еще в автошколе, а навыки теряются. Сегодня их освежим. Разберем, вредно ли для авто торможение двигателем, рассмотрим плюсы и минусы, посмотрим видео, где на практике будет показано, как делать правильно.
Что это такое и как оно работает
Торможение двигателем – это процесс, при котором автомобиль замедляется мотором. Если быть точным, при этом участвует не только ДВС, но и коробка передач. Давайте подробно рассмотрим, как это происходит.
Чтобы начать тормозить мотором, водителю достаточно во время езды с включенной передачой отпустить педаль газа. При этом вы почувствуете, как скорость авто начнет снижаться, будто кто-то вас тянет за зад автомобиля. Чем ниже выбрана передача, тем эффект будет лучше, скорость терять машина будет быстрее.
Что происходит при этом?
Во время движения автомобиля не накатом включена определенная передача. Вы держите нажатой педаль газа и поддерживаете определенный обороты двигателя и скорость авто. Энергия, за счет сгорания топлива в цилиндрах мотора, передается через коробку передач колесам. Мотор является генератором энергии, машина движется.
Если в этот момент отпустить педаль газа, топливо перестанет поступать в камеры сгорания, колеса по-прежнему будут оставаться в жесткой сцепке с мотором за счет включенной передачи. Теперь двигатель перестанет вырабатывать энергию и станет ее потребителем. В этом случае происходит обратный эффект, не он вращает колеса, а они вращают его.
За счет трения деталей мотора и компрессии в его цилиндрах, энергия вращения будет «поглощаться» им, скорость вращения колес снижаться. В этот момент начинается торможение двигателем.
Для этого процесса должно соблюдаться два условия:
Включена определенная передача, чем она ниже, тем эффективнее торможение
Педаль газа должна быть отпущена, чтобы перекрыть подачу топлива к двигателю
Вредно ли для автомобиля?
Среди автомобилистов ходит слух, что торможение двигателем увеличивает износ мотора и сцепления коробки передач. Давайте подтвердим или развенчаем этот миф рассмотрением процесса в деталях.
Опасно ли торможение для мотора?
Повышенный износ силового агрегата в большинстве случаев происходит по причине отсутствия должного давления масла или прекращение его подачи – это называется «масленое голодание». Многие неопытные автомобилисты считают, что при торможении двигателем происходит недостаточная смазка его частей, что приводит к его преждевременной «кончине». Это не так.
Во время его работы все трущиеся пары омываются маслом за счет работы масленого насоса. Он приводится в движение вращением коленвала. В обычных условиях, когда топливо подается в камеры сгорания, двигатель развивает обороты, чем они выше, тем быстрее крутится коленчатый вал. Значит, масленый насос больше успевает прокачивать масло.
Нажмите на картинку, чтобы увеличить ее
При торможении двигателем обороты его поддерживаются не за счет сгорания топлива, а благодаря скорости вращения колес. Она передается через коробку передач на коленвал. Он вращает привод масленого насоса, значит, создается необходимое давление масла, даже без необходимости сжигать бензин. Поэтому, при торможении коробкой и двигателем все его части омываются достаточным количеством масла и повышенного износа не происходит.
Вредно ли тормозить двигателем для коробки передач?
Такой режим работы КПП ничем не отличается от обычного движения. Если правильно переключать передачи на механической коробке, то никаких негативных последствий не будет. Потому что, коробка находится в постоянном зацеплении с маховиком силового агрегата, все шестерни и валы ее вращаются в привычных для себя условиях. Поэтому износа или вреда не будет.
Чтобы избежать поломок сцепления при переключениях с повышенной передачи на пониженную, для улучшения эффективности замедления, рекомендуется педалью газа приподнимать обороты ДВС – делать перегазовку.
При этом не будет «ударов» по сцеплению и маховику мотора. Так как подгоняются обороты коленвала к оборотам первичного вала (колесам авто), происходит плавное включение сцепления.
Помните, коробка передач – это лишь связывающее звено между мотором и колесами автомобиля. Ее можно «убить» даже в обычных условиях работы, если не правильно ей пользоваться. Если делать все правильно, то ее срок службы не уменьшится.
Как тормозить двигателем на механике правильно
Режим замедления движком и коробкой зависит от ситуации, в которой находится автомобиль. Точнее от условий дорожного покрытия. Например, при движении по ровной дороге торможение двигателем будет отличаться от спуска с горы или на льду. Рассмотрим каждый режим подробно.
Прямолинейное движение по ровной поверхности
Это самые идеальные условия. Едите по трассе на пятой передаче. Впереди поворот или препятствие. Чтобы затормозить двигателем, достаточно отпустить педаль газа, не выжимая сцепления и не выключая передачу.
Силовой агрегат остается в жесткой сцепке с ведущими колесами автомобиля. Так как подача топлива, когда отпустили педаль газа, прекратилась, мотор начинает «потреблять» энергию. Крутящий момент передается через КПП от колес к коленвалу. За счет трения в ДВС и компрессии в цилиндрах, этот момент постепенно угасает, автомобиль начинает плавно замедляться. Все это происходит без участия тормозных механизмов.
Важно! Стоит помнить, когда начинаете тормозить двигателем, фонари стоп-сигналов не загораются, поэтому водитель сзади едущего автомобиля не поймет, что вы начали снижать скорость. Это может привести к ДТП. Рекомендуется в комплексе использовать замедление коробкой и мотором с педалью тормоза. Достаточно слегка нажать на педаль, чтобы сигнализировать другим участникам движения о намерении замедлиться.
Если в этот момент вы «выжмите» сцепление, связь между КПП и мотором разорвется, ДВС перейдет в режим холостого хода и процесс торможения прервется. Чтобы вновь его продолжить, нужно плавно подвести педаль сцепления до момента «схватывания» и отпустить ее. Не забываем про скорость машины. Если она будет менее 20км/ч, мотор может «заглохнуть». Поэтому рекомендуется применять этот маневр на больших скоростях.
Спускаемся с горы
При спуске с горы тормозить двигателем на механике советуют на более низких передачах. Как говорилось выше, если делать это на повышенной передаче, то эффективность будет низкой, авто будет замедляться плавно и есть шанс не вписаться в поворот. Это особенно актуально на горных серпантинах.
Чем круче спуск, тем передача должна быть ниже. Это позволяет быстрее снижать скорость, не задействовав тормозные механизмы. Когда ваш путь проходит через горный массив или где часто подъемы и спуски дороги, при постоянном использовании тормозов, они перегреются и выйдут из строя.
Чтобы переключится на пониженную передачу:
Выжать сцепление
Включить пониженную передачу
Педалью газа поднять обороты двигателя до 2500-3000 об/мин. Плавно отпустить педаль сцепления. Таким образом, вы «подведете» обороты ДВС до оборотов первичного вала механической коробки передач и не произойдет удара по диску сцепления. Вы убережете механизм от поломки
Отпускаете педаль газа. Вы начали тормозить двигателем.
Помните, чем круче спуск, тем ниже должна быть включенная передача.
Случай из жизни. Довелось мне ехать в Новый Свет по крымским серпантинам, где спуск сменялся через крутой поворот резким подъемом в гору. Я ехал на третье передаче, этого мне хватало, чтобы минимально задействовать тормозные колодки и вовремя сбрасывать скорость перед поворотом. К сожалению, на таких поворотах часто мне попадались машины в кювете – это те, кто пренебрегал рекомендациями для эффективного торможения коробкой и двигателем в горной местности и частым использованием тормозных механизмов.
Тормозим ДВС на льду или укатанном снеге
Торможение двигателем зимой на скользкой дороге – это важный навык, который убережет вас от заноса или сноса. Оно отличается от двух, выше описанных режимов. Стоит помнить, под колесами лед, поэтому поведение авто будет другое.
Правила, как правильно замедлять при помощи мотора на льду:
Нельзя резко бросать педаль газа. Это приведет к пробуксовке колес и потери сцепления с дорогой
Не отпускаем резко педаль сцепления при переключениях на пониженные передачи во время торможения двигателем. Может автомобиль уйти в занос. Потому что, колеса резко передадут крутящий момент мотору, а так как под ними лед, то их скорость вращения быстро упадет. Это равносильно резкому нажатию на тормоз.
Важно! На гололеде выбираем оптимальную скорость движения, чтобы успеть затормозить и ездим на пониженных передачах. Это даст возможность максимально эффективно использовать замедление ДВС и не потерять время на переключения передач с высоких на пониженные.
Торможение двигателем плюсы и минусы
Плюсы
Обеспечивает плавное замедление автомобиля на любой поверхности
Не позволяет машине набирать скорость при спусках с крутых гор
Бережет элементы тормозной системы – диски и колодки, уменьшая их износ и скорую замену
Экономия топлива. При таком виде торможения, бензин не попадает в камеры сгорания двигателя, а значит, он не расходуется
Так как не происходит вспышек в цилиндрах ДВС, они обдуваются холодных воздух, снижая температуру двигателя
Можно безопасно тормозить перед поворотами на гололеде или укатанном снегу
Минусы
При не соблюдении минимальной скорости двигатель может «заглохнуть». Особенно этого боятся новички. Если чувствуете, что обороты двигателя не достаточны для поддержания его в работе на холостом ходу – выжимайте педаль сцепления
Неправильные переключения передач при торможении двигателем могут повредить диск и корзину сцепления. Как этого избежать, объяснялось выше
Не загораются задние стоп-сигналы, сзади едущий водитель не поймет, что начали сбавлять скорость.
Вывод
Как видите, положительных моментов гораздо больше. Если научится правильно тормозить двигателем на механической коробке передач, то все минусы исчезнут. Обладая этим навыком, вы не только будете экономить топливо и тормозные колодки, но и безаварийно водить автомобиль в любых погодных условиях.
Видео по теме
Говорят, что торможение двигателем снижает его ресурс. Так ли это?
Ещё с автошколы мы знаем, что торможение двигателем – исключительно правильная привычка, которая отлично выручает, скажем, на скользкой дороге, да и не только. Однако есть и мнение, что тормозить стоит исключительно на нейтрали, а замедление на передаче с отпущенной педалью газа для моторов исключительно вредно. Есть ли хоть какое-то основание у этих слухов? Будем разбираться.
Как происходит торможение двигателем
Отчего вообще замедляется машина, если на ходу и на передаче отпустить педаль акселератора? Сказываются аэродинамические потери и потери на качение колес, трение в трансмиссии, но основным фактором будет именно торможение двигателем.
Многие водители не совсем верно представляют себе суть процесса. Механическое трение вовсе не является основным фактором, тормозящим автомобиль. Разве что на дизельных моторах, где нет дроссельной заслонки и рестриктора на выпуске, все замедление будет обусловлено внутренними потерями мотора и теплоотдачей сжимаемого воздуха.
Бензиновые двигатели создают тормозной момент в первую очередь за счет насосных потерь. При закрытой дроссельной заслонке мотор теряет много-много энергии в попытке перекачивать воздух своими поршнями, создавая разрежение во впускном коллекторе. А вот потери на сжатие-расширение воздуха тут как раз минимальны. Величина тормозного момента зависит в основном от оборотов двигателя и степени разрежения, которая регулируется дроссельной заслонкой.
Принудительный холостой ход
Давно прошли те времена, когда на холостом ходу у мотора “закидывало” свечи из-за подачи слишком разреженной смеси и втягивания масла в камеры сгорания. Сейчас расход масла больше 300-400 граммов на 1 000 км является поводом для капитального ремонта, а топливо при торможении двигателем не подается вообще, вплоть до самых малых оборотов. Сплошная польза и экономия.
Когда же нужна тяга, система управления двигателем моментально подаст топливо, без всяких провалов тяги. И совершенно ничего страшного с мотором, на первый взгляд, не происходит. Производители двигателей позаботились о том, чтобы этот режим работы двигателя не вызывал каких-то явных проблем.
Режим торможения двигателем с прекращением подачи топлива получил название «принудительный холостой ход». Именно этот режим используется при торможении двигателем на всех современных машинах.
Но все же скептики, которые говорят о травматичности такого режима, тоже правы. И вот почему.
Чем именно вредно торможение двигателем
Начнем с простой и незаметной проблемы. Поршневая группа современных моторов скомпонована несимметрично. С целью снижения боковой нагрузки на поршень в ВМТ поршневой палец смещен относительно оси цилиндра, да и ось коленчатого вала не совпадает с осью цилиндров. При торможении двигателем вся эта асимметрия оборачивается против мотора.
Боковые нагрузки на поршень увеличиваются, и при том же модуле момента они будут даже выше, чем при рабочем ходе. Асимметрия подшипников скольжения коленчатого вала, шатунных головок и поршневого пальца тоже рассчитана на рабочий ход, а не торможение двигателем.
А все вместе это означает, что тормозить мотором нужно аккуратно, не создавая слишком большой тормозной момент. Механика попросту плохо переносит «обратные» нагрузки.
Повышенный износ клапанов двигателя, работающих без смазки бензином при длительных торможениях, сказывается несильно, тем более что температура клапанов в этот момент падает. Но на моторах, проходящих столь любимую мастерами «холодную обкатку», которая по сути не что иное как принудительный холостой ход, просто очень уж затянувшийся, седла клапанов изнашиваются на порядок интенсивнее, чем в реальной эксплуатации.
Как ни странно, и банальное разрежение во впускном коллекторе может вредить двигателю. В режиме торможения двигателем оно в полтора-два раза выше, чем при работе на холостом ходу. Соответственно, растут утечки через все уплотнения, увеличивается нагрузка на систему вентиляции картера. Разрежение внутри блока цилиндров при работающей без клапана системе вентиляции может привести к несанкционированному подсосу воздуха снаружи.
Особенно много хлопот доставляют изношенные сальники клапанов. При большом разрежении на впуске масло в жидком виде поступает прямо с распредвала во впускной коллектор. А не справляющийся с нагрузкой маслоотделитель добавляет еще сколько-то из картера. Масло тянет и через поршневую группу, прямо в цилиндры. При наличии турбины — еще и через нее.
Такая «пиковая» подача масла, особенно на уже изношенном моторе, приводит к появлению нагара на свечах, поломкам катализатора и закоксовыванию поршневых колец. Не говоря уже о выбросах в окружающую среду. И в довершение всего, перепады давления сказываются на ресурсе гибких элементов впуска — разнообразных трубок, клапанов и тому подобных элементов.
Попадание пыли и грязи из выпускного коллектора во впуск и непосредственно в цилиндры тоже на совести режима торможения двигателем. Особенно оно опасно, когда катализатор близко расположен к коллектору и активно крошится. А еще когда на выпуске присутствует много твердых частиц сажи, что характерно для режимов прогрева и нагрузочных режимов двигателей с непосредственным впрыском топлива.
В цилиндры вся пыль и грязь попадает из-за того, что у фаз газораспределения есть перекрытие. А значит, мотор хоть немного, но успевает втянуть воздуха из выпускного коллектора. При наличии клапана рециркуляции выхлопных газов (EGR) и его негерметичности, что бывает достаточно часто, пыль и грязь попадают непосредственно во впускной коллектор. Ну а любая грязь в цилиндрах — это повышенный износ и риск задиров, а также повреждения клапанов.
И последняя неприятность, которая грозит мотору в режиме принудительного холостого хода — это ударные нагрузки из-за резкого изменения частоты вращения коленчатого вала и перекрут. Иными словами, просто неаккуратное обращение со сцеплением и коробкой передач. Крутильные колебания в работающем двигателе всегда есть, но обычно они не опасны для самого мотора, а навесное оборудование защищено демпферными шкивами, муфтами свободного хода или другим образом.
Но все меняется, если двигателем тормозить. Подвод момента со стороны маховика совсем иначе нагружает коленчатый вал, в таком режиме он более уязвим, к тому же отбор мощности на вспомогательные механизмы и ГРМ все равно идет на переднем конце коленвала. Но куда неприятнее для мотора возможные резкие нагрузки от трансмиссии. А ведь моменты, воздействующие на двигатель, могут оказаться на порядок выше, чем крутящий момент собственно мотора. Именно так в большинстве случаев и ломают коленчатый вал, повреждают ГРМ и перекручивают его намного выше номинала.
От грубых ошибок в работе трансмиссией на режиме торможения нельзя подстраховаться. И даже АКП здесь, увы, не панацея — при поломках коробки ударные нагрузки не щадят и двигатель, хотя вряд ли они будут настолько велики, что поломают его сразу.
Ничего нельзя делать
Итак, мы поняли, что слухи о вреде торможения двигателем вполне обоснованны, в особенности если у вас машина с пробегом “за 150”. Что не отменяет полезности техники торможения двигателем во имя безопасности движения. Если отказываться от этой полезной привычки не хочется, но при этом есть желание немного продлить жизнь двигателю, то что же делать? Осмелюсь дать несколько советов:
1. Не используйте торможение двигателем слишком интенсивно.
Тормозите на максимально высокой передаче, старайтесь не переходить на низшие передачи при торможении без особой необходимости. В обычных городских условиях тормозите на четвертой-пятой передачах вплоть до снижения оборотов в зону холостого хода.
В горах не стоит выбирать заведомо более низкую передачу, чтобы и тормозило, и тянуло, и чтобы не переключаться лишний раз. И даже на скользких покрытиях на машинах с АБС при скоростях движения менее 30 километров в час можно смело закончить торможение на нейтрали.
2. Не используйте длительные торможения двигателем в городском цикле.
Лучше выбирайте скорость, при которой у вас будет минимум торможений вообще. Торможение двигателем — не панацея от ошибок в выборе скорости движения, и в плане расхода топлива далеко не бесплатно. Более 70% избыточной кинетической энергии машины будет растрачено зря.
И тем более вредно движение на низших передачах в городе с контролем скорости только педалью газа, без использования тормозов. Это годится разве что при плохом состоянии штатной тормозной системы или неработоспособности сцепления или коробки передач.
Послесловие
В статье автор предпочитал использовать термин «разряжение» как устоявшийся для описания процессов в ДВС в технической литературе. Однако при редактуре и корректуре мы решили отдать должное формальным правилам русского языка и заменили «я» на «е», тем более что суть явления здесь та же самая, а здесь оговориться, чтобы не задеть чувства тех, кто также считает авторское написание верным.
Опрос
А вы тормозите двигателем?
Всего голосов:
Как правильно тормозить двигателем? | Безопасность | Авто
Торможение двигателем — альтернативный вариант торможения, при котором скорость автомобиля может быть целенаправленно снижена без применения водителем педали тормоза. Как происходит торможение двигателем и как правильно это делать, АиФ.ru рассказал директор Центра технической экспертизы Научно-исследовательского автомобильного института Андрей Васильев.
Когда применяется?
Когда отказывают тормоза, а также для более эффективного маневрирования и сцепления колес с дорогой и для повышения устойчивости на мокрой и скользкой дороге.
Что происходит?
При торможении двигателем коленчатый вал, инерционное вращение которого обусловлено вращением колес, следовательно, скоростью движения транспортного средства, испытывает нагрузки со стороны двигателя, ослабляющие это вращение. Проще говоря, автомобиль начинает тормозить, когда вращение карданного вала через включенную передачу заставляет вращать коленчатый вал двигателя (выключенного или работающего на низких оборотах), который посредством механической нагрузки гасит вращение и карданной передачи. Создается обратная ситуация, когда не двигатель передает механическую энергию на карданную передачу, а наоборот — катящиеся колеса через карданную передачу вращают двигатель. Тем самым, через механические потери (от вынужденной работы коленвала и деталей цилиндропоршневой группы) обеспечивается снижение оборотов вращения карданной передачи и, следовательно, скорости автомобиля. Таким образом, автомобиль, по сути, тормозит.
Преимущества такого торможения
При торможении двигателем существенным преимуществом является снижение вероятности заноса на дороге, поскольку не возникает риска блокировки колес, а значит, нет опасности превратить автомобиль в неуправляемый. Конечно, на современных транспортных средствах применяются штатные ABS (антиблокировочные системы), которые минимизируют, но не исключают риск заноса полностью, особенно при неблагоприятных дорожных условиях, таких как гололед, слякоть и др.
Применение торможения двигателем в таких случаях считается более эффективным, особенно на горных дорогах с неровным рельефом, серпантинами и затяжными спусками. Это позволяет избежать при торможении, с одной стороны, блокировки колес, с другой — чрезмерного перегрева рабочих тормозных механизмов при постоянных и частых торможениях.
О чем важно помнить?
Однако есть здесь и свои нюансы, которые необходимо помнить. Так, например, при торможении двигателем у вас не будут работать фонари стоп-сигналов, т.к. они завязаны на педаль тормоза. Поэтому другие участники дорожного движения могут не заметить вашего торможения, что создает потенциально опасную ситуацию возникновения аварии.
Торможение двигателем на механике
— отпустить педаль газа; — выжать сцепление; — после снижения скорости включить вторую передачу; — после дальнейшего снижения скорости переключается первая передача.
Если двигаться со значительной скоростью (на пятой или шестой передаче), то переключаться необходимо на третью, но не четвертую (поскольку такое замедление будет достаточно слабым). Это общие рекомендации, но все зависит от конкретных условий движения и дорожной обстановки.
Например, если быстро переключиться на вторую или первую передачу, то резкое торможение может заблокировать колеса, и возможен занос автомобиля. Плюс при этом создается повышенная нагрузка на двигатель, что также может привести к повышенному износу и даже поломке отдельных его элементов. Поэтому здесь важно соблюдать пару правил:
— Никогда не включайте сразу первую передачу. — При переключении на нижнюю передачу нельзя резко отпускать сцепление.
Торможение двигателем на автомате
Торможение двигателем с автоматической коробкой передач имеет свои особенности и всецело зависит от конструкции «автомата». Поэтому важно для начала прочитать эксплуатационную документацию вашего автомобиля на эту тему.
Еще стоит запомнить, что если на автомобиле имеется ABS, то в большинстве случаев при экстренной ситуации все же лучше давить на тормоз, а не терять время на торможение двигателем, которое все равно не даст того замедления. А это ведь в конечном итоге драгоценные метры, которые могут предотвратить ДТП, спасти автомобиль, свое здоровье и возможно даже жизнь.
🚘 Торможение двигателем – как правильно тормозить на механике
Для опытных автовладельцев не будет большим трудом выбрать правильный в сложившейся ситуации способ торможения. При этом новички нередко путаются в новых условиях дороги, что часто приводит к дорожно-транспортным происшествиям. Большое преимущество новичка на дороге в том, что им легко дается теория. А, держа в голове основные требования правил движения, гораздо легче их использовать в реальных ситуациях.
Основные правила торможения
При поиске оптимального способа торможения необходимо отталкиваться, прежде всего, от коробки передач своего автомобиля: механическая коробка передач или автомат. От типа трансмиссии авто в прямой зависимости находятся все будущие манипуляции автомобилиста.
Как правильно тормозить на механике
Для правильного торможения на МКПП перед светофором необходимо принимать во внимание как характеристики автомобиля, погодные условия, так и состояние полотна дороги. Предположим, вам предстоит остановиться перед светофором на автодороге с ровным сухим асфальтным покрытием.
Выполняем следующую последовательность действий:
Левая нога выжимает сцепление.
Левая нога остается на педали сцепления, правая выжимает тормозную педаль.
Указанные действия необходимо выполнять плавно, чтоб не допустить резкой остановки, встав за десяток метров до светофора и не «поймать поцелуй» от машины сзади. При полной остановке автомобиля необходимо, удерживая выжатыми сцепление и тормоз, включить первую скорость, что позволит вам незамедлительно начать движение при загоревшемся разрешающем сигнале.
Правильное торможение с автоматической коробкой
Можно ли тормозить двигателем с АКПП? Конечно! Более того, на автомашине с автоматикой новичку осуществить торможение очень легко. При этом необходимо осторожно отпускать и вновь надавливать на тормозную педаль до прекращения качения авто.
Тормозим экстренно
При необходимости применения экстренного торможения необходимо учитывать ряд факторов:
1) возможность сноса машины в юз и заноса
2) Не нужно одновременно осуществлять руление и тормозить. Это очень рискованно, так как наверняка приведет к потере управляемости. Впереди вдруг появилось препятствие — вначале необходимо нажать тормоз, затем непосредственно перед препятствием начинайте крутить руль, отжав при этом тормозную педаль.
Тормозим при экстремальных условиях погоды
Уметь притормозить и остановиться на сухом дорожном покрытии на МКПП или АКПП — не самое главное. Куда сложнее для начинающего водителя не допустить заноса или юза. Самое основное – научиться правильно тормозить на машине в холодную погоду на скользком дорожном покрытии.
Как необходимо тормозить на механической коробке передач и при этом не допустить юза и заноса в гололедицу? Прежде всего, необходимо управлять автомобилем более спокойно, чем в летнее время года на хорошем и не влажном асфальте.
На сырой или обледенелой дороге, в снегу вследствие плохого сцепления поверхности колеса автомобиля с дорожным покрытием путь торможения возрастает в несколько раз.
Даже если вы предусмотрели ухудшение погодных условий и «переодели» свой автомобиль в зимнюю «обувь», будьте внимательней, ведите свой автомобиль плавнее, начинайте тормозить заранее. Запомните: вождение летом и в холодное время года – два совершенно разных стиля управления своим авто.
Применяйте торможение двигателем для правильной остановки на механической коробке передач на обледенелом дорожном покрытии. Такой способ может использоваться не только в условиях гололедицы. Но для начала давайте разберемся, что такое торможение двигателем и почему стоит его применять только в ограниченных дорожных ситуациях.
Особенности торможения двигателем
Такой тип торможения можно применять в ряде ситуаций:
Необходимо остановиться или затормозить на крутом или затяжном спуске,
Отказала тормозная педаль.
Что значит торможение двигателем? На самом деле этот способ стоило бы назвать торможением не двигателем, а с использованием рычага коробки передач. Хотя, если оценивать его в разрезе оказываемого влияния на механизмы машины, в таком случае двигатель здесь упоминается совершенно справедливо.
Для начала торможения двигателем необходимо отпустить педаль акселератора, затем нужно поочередно переключаться с повышенных скоростных передач на пониженные.
Обратите внимание: совершать такие действия нужно поочередно.
Если вы перейдете с 5 скорости непосредственно на первую, то незамедлительно потеряете управление своим автомобилем. В таком случае машина пойдет в занос, кроме того, может сорвать мотор. Будет большой удачей, если на вашем пути в этом случае, окажется ровное чистое поле, а не встречка с мчащимися машинами, или иное не менее опасное препятствие.
Спасибо за подписку!
Торможение двигателем на автомате
Для применения торможения двигателем на АКПП стоит обратить внимание на советы опытных водителей. Тут нет ничего особо сложного. Перед движением по трассе, идущей на спуск, необходимо перейти на режим понижения передачи D3, при более крутых спусках, руководствуясь своими ощущениями, можно перейти на режим D2 (L). Для применения дополнительного торможения используйте кнопку Hold.
Антиблокировочная система
Еще одним открытием современного автомобилестроения можно назвать антиблокировочную систему ABS. При резком нажатии на педаль тормоза колеса автомобиля не сорвутся в юз, а останутся под контролем автомобильного компьютера.
В обычных дорожных условиях у оборудованного АБС автотранспортного средства в значительной мере минимизируется тормозной путь. Экстремальные ситуации, когда колеса машины срываются в юз или пробуксовывают, минимизируются. Автомобиль, оборудованный системой АБС, не заносит.
В случае наличия на вашем авто такой системы вопросы правильного торможения с АБС излишни, просто начинайте тормозить. В ряде моментов на скользком дорожном покрытии или в иных сложных дорожных условиях педаль тормоза начинает дрожать и давить обратно на водительскую ногу. Волноваться не стоит, это работает система АБС, уверенно продолжайте тормозить.
Ряд моделей авто сейчас оборудованы кнопкой выключения работы системы АБС. Иногда такой функцией пользуются видавшие виды автовладельцы. Но даже им мы не рекомендуем выключать систему! Если в вашем автомобиле нет такой кнопки, а отключить АБС все равно необходимо, то это можно легко сделать, вынув отвечающий за ее работу предохранитель.
Бытует мнение, что применение системы АБС ведет к увеличению пути торможения. Такое мнение будет верным только при таких условиях:
Поверхность дорожного покрытия не ровная, рыхлая. Например, гравийное или песчаное покрытие, глубокий снег. При таких условиях автомобиль, не оборудованный АБС, при блокированных колесах скорее «зароется» и прекратит движение. Именно в таких условиях опытные автолюбители и применяют функцию отключения антиблокировочной системы.
«Облысевшая» резина. Вождение на такой резине становится куда более опасным именно на автомашине, оборудованной ABS.
АБС имеет ряд неопровержимых преимуществ, которые облегчают торможение в сложных условиях:
Нет необходимости совершать ряд быстрых и прерывистых надавливаний на тормозную педаль — АБС срабатывает при 1 долгом надавливании
Автомобиль остается под полным контролем водителя.
Даже резкое маневрирование при повышенных скоростях теперь возможно, так как тормозная система с АБС более чуткая и уверенная.
Что делать при отказе тормозов
Предупреди других водителей! Сигналь и включай аварийную световую сигнализацию
При небольших скоростях есть смысл применить ручной тормоз. Нажимаем на кнопку и плавно поднимаем рычаг, при этом обращаем внимание на щелчки, не допускаем резкого торможения и блокировки колес автомобиля.
Торможение ручником по каким то причинам невозможно? Тормозите двигателем! В критических условиях необходимо выключить зажигание, включить первую скорость. При этом поломка коробки передач или двигателя обеспечены, но жизнь значительно важнее.
Остановиться никак не удается? Тогда ищите предметы, которые смогут послужить сдерживающим фактором. Ущерб от столкновения с ними должен является минимальным. Подойдут заросли кустов, сугробы, кучи мусора.
Вне зависимости от того, какой коробкой передач оборудована ваша машина, по какому дорожному покрытию движетесь, вам, прежде всего, нужно быть твердо уверенным в своих возможностях. Именно поэтому, прежде чем сесть за руль средства повышенной опасности и выехать на оживленную трассу, вам предстоит научиться правильно тормозить.
Как правильно тормозить двигателем
Главной задачей каждого водителя является обеспечение безопасности на дороге во время передвижения, собственной и пассажиров. Кроме того, важно не представлять угрозу и другим участникам движения, что особенно актуально при возникновении неисправностей или при неблагоприятных внешних факторах. Вождение в сложных дорожных условиях повышает риски возникновения аварийных ситуаций, и справиться с управлением порой не может даже водитель с немалым опытом за плечами. Совершенствование навыков никогда не будет лишним даже для бывалого автомобилиста, а для автовладельцев, только получивших права, тем более. Практикуя торможение двигателем, можно удачно выйти из многих непростых ситуаций, возникающих на дороге, а доведение техники до автоматизма поможет водителю всегда грамотно применить приём, обеспечив безопасность, даже в самых серьёзных случаях. Владение техникой манёвра очень может пригодиться на скользкой дороге в неблагоприятных погодных условиях, в горной местности, при отказе тормозной системы и прочих экстренных обстоятельствах и позволит избежать плачевных последствий.
Способы торможения двигателем.
Что означает торможение двигателем
Применять на практике разные способы торможения нужно в зависимости от конкретной дорожной ситуации и владение рассматриваемым приёмом будет особенно полезно владельцам авто с механической коробкой передач. Разберёмся подробнее, что значит торможение двигателем на механике и автомате. Конструкция двигателя предполагает постоянное стремление к работе на низких оборотах, то есть холостому ходу. Нажатие на педаль газа увеличивает подачу топлива, что повышает обороты коленчатого вала, следовательно, мотор раскручивается. Если газ отпустить, горючее начнёт передаваться в меньшем объёме, а обороты снижаются, момент вращения не передаётся от двигателя на трансмиссию. Тогда трансмиссия выполняет передачу нагрузки на силовой агрегат от инерционно вращающихся колёс, и обороты снижаются. Как результат увеличения сопротивления в цилиндрах мотора скорость машины теряется. Таким образом, можно управлять автомобилем, используя только педаль газа.
Коробка передач порционно распределяет крутящий момент на колёса, используя необходимое количество энергии, передаваемой двигателем, в соответствии с выставленной передачей. Передвижение на пониженных скоростях 1-2-3 обеспечивает подачу на колёса максимального количества энергии, динамика разгона при этом наилучшая, но разогнаться до большой скорости позволяет переключение на повышенные передачи 4-5-6. Машина будет перемещаться быстрее, но динамика разгона уменьшается, поскольку конструктивно устроено так, что КПП не обеспечивает передачу такого количества энергии как на пониженной скорости. Повышенные передачи 5-6 больше поддерживают стабильность оборотов, чем ускоряют автомобиль, при передвижении имеют место силы инерции, тогда как силы сопротивления мотора и коробки ниже, что обусловлено конструктивным решением.
На первой передаче скорость минимальная, но сила сопротивления максимальная, что и обеспечивает лучшую динамику разгона, а также позволяет эффективнее замедлить ход. Четвёртая передача обеспечивает предельную скорость, а замедление напротив будет минимальным, поскольку силовой агрегат уже мало влияет на процесс, тогда как постепенное переключение скоростей к самой низкой ускорит процедуру торможения двигателем. Естественное понижение скорости и последующую остановку необходимо выполнять грамотно, поскольку в результате одного неправильного действия машина может уйти в занос. Необходимо также учитывать тот факт, что тормозной путь будет значительно больше, чем в случае применения тормозной системы. Если вы никогда не притормаживали таким образом, для начала необходимо попробовать на практике, что значит тормозить двигателем при стандартных дорожных и метеорологических условиях.
Преимущества и недостатки торможения двигателем
Научиться применять данный метод торможения следует каждому водителю, поскольку умение правильного сброса скорости и остановки автомобиля в определённых ситуациях может спасти жизнь. Способ имеет свои плюсы и минусы, поэтому нужно осознавать, когда торможение двигателем уместно, а когда нет. Приём позволяет эффективно маневрировать при плохом сцеплении с дорогой, поэтому весомым плюсом способа является минимизация риска заносов. При резком торможении посредством педали тормоза возникает опасность потери контроля над машиной вследствие блокировки колёс.
Применяя технику торможения за счёт планомерного сброса скорости, такую вероятность возможно исключить. Современные автомобили имеют штатные антиблоковочные системы, снижающие риски заноса, но гарантировать стопроцентное отсутствие заносов они не могут, тем более в сложных дорожных условиях, при мокром покрытии, гололёде, на горной местности и т. д. В таких ситуациях наиболее эффективно применение торможения двигателем. Особенно целесообразно использовать технику на дорогах с неровностями, серпантине или затяжных спусках, потому как не только позволяет избежать блокировки колёс, но и предохраняет механизмы тормозной системы от перегрева при необходимости регулярных торможений.
Применение данного метода очень выручает при возникновении неисправностей элементов тормозной системы или полном выходе её из строя. Моментально остановить автомобиль, конечно, не получится, в особенности на спуске, но можно сбросить скорость до минимума, что приведёт к постепенной остановке. В крайнем случае, когда процесс замедления нет возможности довести до остановки, можно использовать метод контактного торможения максимально безопасным образом для себя, окружающих и самого транспортного средства.
Некоторые водители используют способ, смотря по ситуации на дороге с целью экономии топлива. Если педаль газа отпустить, авто продолжит движение в заданном темпе, при этом не изнашиваются тормозные колодки и покрышки. Способ торможения двигателем не лишён и минусов, основным из которых является отсутствие подсветки фонарей стоп-сигнала, так как они не включаются, пока не вдавить педаль тормоза. Водители машин, следующих за вами, не смогут определить, что вы сбрасываете скорость, что вполне может повлечь ДТП. Кроме того, вероятность заноса повысится при неправильных действиях, поэтому методику торможения следует в точности соблюдать.
Когда следует использовать такой способ торможения
Правильная оценка ситуации позволит водителю определить, можно ли замедляться в конкретном случае либо нет. В определённых условиях выполнение торможения двигателем не только неактуально, но и опасно. Среди автомобилистов нередко разгораются споры по поводу того, можно ли тормозить двигателем на механике, вредно ли это для агрегата и коробки и оправдано ли применение метода на самом деле. Бытует мнение, что торможение за счёт снижения скорости вредит мотору, способствуя износу поршневых колец, а также негативно влияет на синхронизаторы КПП и другие элементы, увеличивает уровень потребления масла.
В действительности правильное применение навыков торможения никого вреда машине не нанесёт. К тому же, избежать нагрузок позволит грамотное исполнение техники. Также нецелесообразно тормозить двигателем регулярно, нужно смотреть по ситуации и не практиковать метод без необходимости. Применение метода актуально при определённых обстоятельствах:
При частичном или полном отказе тормозной системы;
На мокром и скользком дорожном полотне с целью лучшего сцепления с дорогой;
На продолжительных спусках;
На горной местности, серпантинах.
Когда дорога скользкая, работать со сцеплением необходимо очень аккуратно, потому как если его внезапно отпустить, за этим может последовать блокировка ведущих колёс. Рекомендуется на секунду задерживать педаль сцепления на моменте подхвата. Немаловажным моментом является дистанция тормозного пути – её, а также стремительность падения скорости важно учитывать при выполнении приёма.
Как тормозить двигателем
Способов осуществить торможение множество, но на практике чаще всего применяется всего 2-3 приёма. Техники отличаются также зависимо от типа коробки передач. Рассмотрим, как правильно тормозить двигателем на различных КПП.
На механике
Независимо от приёма, существуют базовые правила, раскрывающие принцип, как тормозить двигателем на механике:
Отпускаем педаль газа;
Жмём сцепление;
Затем включаем пониженную передачу, чаще всего это будет третья;
Снизив скорость, переключаемся на вторую;
Переходим на первую после того, как скорость понизилась.
Как следует выбирать передачу при торможении двигателем:
Нельзя сразу же переходить с четвёртой скорости на первую, стремясь быстрее выполнить торможение, такие действия могут спровоцировать уход авто в занос, развернуть и вынести её на встречную полосу. Снижать передачи следует, размеренно перемещаясь по каждой из них к минимальной, после чего дотормаживать с помощью стояночного тормоза.
Когда машина движется на большой скорости (5-6 передачи), переключаться лучше на третью, а не четвёртую, потому как замедление не будет значительным. При переключении на нижнюю передачу не рекомендуется резко отпускать сцепление. В каждом конкретном случае водитель должен ориентироваться по ситуации и выбирать режимы переключений, учитывая начальную скорость передвижения.
На автомате
Торможение двигателем на машине с АКПП выполняется разными способами, зависящими от типа и конструктивного исполнения коробки. Сегодня производители предлагают их в большом ассортименте, поэтому важно изучить особенности и рекомендации изготовителя для конкретной модели. Для автомобилей, оснащённых автоматом, торможение моет осуществляться как в ручном (когда передачи выбираются водителем), так и автоматическом режимах. Бывают АКПП, не предполагающие выполнение действий водителем. Некоторые коробки предусматривают фиксированные режимы, затем следует выбор пониженной передачи. Рассмотрим один из вариантов:
Включаем overdrive, после чего коробка переходит на третью передачу;
После снижения скорости понижаем передачу до второй, что спровоцирует замедление;
Ставим переключатель в положение «L», соответствующее первой передаче.
Рычаг следует переключать на ходу только в положения «D-2-L», иначе процесс может привести к выходу из строя устройства. В особенности опасен резкий переход в положения «R» и «P». Важно учитывать, что для коробок, не предполагающих торможение двигателем, нужно практиковать способ только в случае крайней необходимости.
На вариаторе
Осуществить торможение двигателем, если у вас вариатор не составляет труда. Во многих коробках данного типа включена эта функция (режим переключения рычага «L»). Это означает, что вариатор тормозит двигателем сам, подбирая нужную передачу, если отпустить педаль газа. Положение рычага при этом должно быть на «D». Поскольку процедура сброса скорости осуществляется автоматически, водителю не нужно переживать о неправильности своих действий. Многие автовладельцы стремятся программными способами отключить данную опцию в пользу динамичности и уменьшения расхода горючего, но всё же не стоит торопиться с решением, поскольку торможение двигателем может оказаться действительно полезным. Освоить приём желательно каждому водителю, и пусть вы не являетесь участником ралли, с непредвиденными ситуациями на дороге может столкнуться абсолютно каждый водитель, а дополнительные навыки контраварийного вождения помогут эффективно справиться с управлением в определённых условиях.
Антифриз попал в двигатель: последствия для мотора
Среди различных неисправностей двигателя внутреннего сгорания с жидкостной системой охлаждения можно столкнуться с тем, что рабочая жидкость из системы охлаждения начинает попадать в систему смазки. Сразу отметим, что причин для такой поломки существует несколько, начиная от прогоревшей прокладки головки блока цилиндров и заканчивая трещиной в блоке или ГБЦ.
В результате попадания тосола или антифриза в масло достаточно часто под крышкой маслозаливной горловины образуется эмульсия, а в расширительном бачке на поверхности охлаждающей жидкости можно наблюдать маслянистые пятна. В более тяжелых случаях водитель замечает, что поднимается уровень масла в двигателе, в системе охлаждения параллельно снижается уровень ОЖ. Это говорит о том, что утечка достаточно сильная.
Так или иначе, данная проблема является серьезной. Как правило, с сильными утечками водитель начинает бороться сразу. При этом ошибочно полагать, что незначительное количество антифриза в масле позволяет дальше эксплуатировать силовой агрегат, затягивая с его ремонтом.
В этой статье мы поговорим о том, что происходит с мотором, если в двигатель попал антифриз или тосол, а также к каким последствиям приводит охлаждающая жидкость в моторном масле.
Читайте в этой статье
Антифриз попал в двигатель: какие последствия для силового агрегата
Начнем с того, что антифриз или тосол является смесью концентрата и дистиллированной воды. Вполне очевидно, что попадание такой жидкости в систему смазки и смешивание с моторным маслом значительно ухудшает свойства смазочного материала.
Отметим, что езда на таком масле вполне способна привести к быстрому износу и капремонту ДВС. Если для старых моторов «капиталка» является прогнозируемой и вполне ожидаемой процедурой, то необходимость полностью ремонтировать относительно новый мотор может стать для водителя полной неожиданностью.
Так вот, если антифриз попал в двигатель, при этом агрегат эксплуатируется дальше в штатном режиме, тогда в таком двигателе может появиться стук, причем очень быстро. Обычно стучать начинают вкладыши коленчатого вала и распредвала. Давайте рассмотрим, почему так происходит.
Итак, если по каналам системы смазки начинает циркулировать масло, смешанное с антифризом, первыми начинают страдать нагруженные подшипники скольжения, более известные как вкладыши. Если точнее, речь идет о вкладышах коленвала и распредвала. На поверхности вкладышей образуются задиры, в результате чего появляется стук.
После разборки двигателей с такими повреждениями можно увидеть, что на вкладышах буквально стерт фрикционный слой, а металлическая поверхность покрыта царапинами-задирами. Гладкая и блестящая поверхность вкладыша из привычного серого цвета превращается в бурую, покрытую пятнами и царапинами. Вполне логичным является вопрос, почему так произошло.
Если рассмотреть поверхность поврежденных вкладышей при большом увеличении (например, под электронным микроскопом), становятся видны очень маленькие шарики белого цвета. Размер шариков, в среднем, составляет всего около 20-35 микрон. Указанные частички-шарики буквально «въедаются» в металл на поверхности вкладышей.
Становится понятно, что указанные мелкие частицы, подобно абразиву, стерли фрикционный слой и образовали задиры. Теперь давайте разберемся, откуда они появились и какова их структура. По результатам химического анализа специалисты определяют, что в составе частиц присутствует фосфор, сера, кальций и ряд других химических элементов.
Главное, эти частицы более твердые по сравнению с фрикционным слоем и самим материалом изготовления подшипников скольжения. Что особо интересно, указанные твердые частицы образовались из добавок и присадок, которые находятся в самом моторном масле. Более того, образование частиц происходит именно тогда, когда присадки для моторного масла смешиваются с тосолом/антифризом, после чего эта смесь нагревается.
Естественно, во время работы ДВС силовой агрегат сильно разогревается. Также любые процессы внутри мотора происходят достаточно быстро. Получается, если антифриз попал в масло, тогда при работающем двигателе коленвал вращается, скорость движения других деталей и узлов высокая. Это значит, смесь масла и ОЖ активно перемешивается, превращаясь в эмульсию.
Еще раз напомним, в составе охлаждающей жидкости присутствует большой процент воды. Так вот, присадки для моторного масла в воде растворяются намного лучше, чем в масле. Итогом становится высокая концентрация растворенных присадок, причем даже если антифриза в смазку попало немного.
Также не стоит забывать о значительном нагреве двигателя. Высокая температура значительно ускоряет химические реакции, процессы смешивания и т.д. Получается, через небольшой промежуток времени после попадания антифриза в двигатель, в полученной смеси из моторного масла, воды и концентрата антифриза образуются прочные фосфорные соединений цинка и кальция.
А теперь представим, что такая смесь попала на нагретую поверхность вкладыша. Вполне очевидно, что вода быстро испарится, после чего остается небольшой твердый шарик. Указанный шарик, подобно песчинке, образует на гладкой поверхности сопряженных деталей задиры и другие дефекты.
Если учесть, что таких частиц в процессе работы ДВС появляется много и они активно циркулируют по всему мотору вместе с маслом, результаты предугадать не сложно. Износ поверхностей значительно усиливается и ускоряется, через небольшой промежуток времени двигатель стучит.
Полезные советы
С учетом приведенной выше информации становится понятно, что если антифриз или тосол попал в масло, последствия для двигателя могут быть катастрофическими. То же самое можно сказать и о случаях, когда в системе охлаждения используется обычная вода.
На попадание ОЖ в систему смазки укажет белый дым из выхлопной трубы, пузырьки воздуха в расширительном бачке, снижение уровня жидкости в системе охлаждения, увеличение уровня моторного масла, эмульсия на щупе и крышке маслозаливной горловины и ряд других признаков.
Важно понимать, что вода в масле приведет к капитальному ремонту при дальнейшей эксплуатации двигателя. Даже незначительное попадание воды в систему смазки уже является поводом для немедленного прекращения эксплуатации силового агрегата. Также после полного устранения неполадок моторное масло необходимо обязательно сменить, а смазочную систему нужно промыть.
К этому можно добавить, что в состав моторных масел последних поколений входит целый пакет активный моющих, противоизносных и противозадирных, а также антифрикционных (энергосберегающих) и антиокислительных присадок. На практике это означает, что таких добавок в масляной основе не менее 1/3. Получается, попадание воды в масло неизбежно вызовет целую цепочку нежелательных химических реакций.
Рекомендуем также прочитать статью о том, как устранить течь антифриза. Из этой статьи вы узнаете о том, что делать, если тосол или антифриз течет или упал уровень антифриза в расширительном бачке.
Напоследок отметим, что если антифриз, тосол или вода попали в систему смазки двигателя, мотор лучше сразу остановить и доставит автомобиль на СТО не своим ходом. Дешевле заменить пробитую прокладку ГБЦ или даже отремонтировать трещину в головке или БЦ, чем менять вкладыши, шлифовать коленвал и распредвал или делать капремонт двигателя.
Читайте также
почему пошел, как определить, последствия
Антифриз в масле двигателя может находиться по разным причинам — выход из строя прокладки ГБЦ, повреждение плоскости головки блока цилиндров, повреждение теплообменника и прочим. Однако в любом случае результатом того, что антифриз пошел в масло будут весьма неприятные последствия, заключающиеся в том, что будет нарушен нормальный процесс смазывания отдельных деталей двигателя со всеми вытекающими последствиями.
Аналогично и при взаимном проникновении масла в антифриз будет нарушена функция системы охлаждения мотора. Соответственно, при обнаружении указанных выше неисправностей необходимо как можно быстрее выполнить диагностику и ремонтные работы с тем, чтобы минимизировать их негативное влияние и предотвратить дорогостоящие ремонты.
Содержание:
Как определить антифриз в масле
Многих, особенно начинающих, автолюбителей интересует вопрос о том, как узнать, что антифриз попал в масляную систему двигателя машины. На самом деле существует ряд типовых признаков, по наличию которых можно судить о появлении этой неисправности. Среди них:
На горловине под крышкой, появляется эмульсия из непосредственно масла и антифриза обычно белого или желтоватого цвета, внешне похожая на сливки (сметану, майонез). Соответственно, чем больше антифриза или тосола просочилось в масляную систему — тем больше в ее составе будет подобной смеси. Проверить наличие эмульсии несложно, для этого стоит лишь посмотреть на состояние моторного масла на измерительном щупе. Аналогичная эмульсия будет и на маслозаливной горловине, стоит лишь открыть крышку.
Падение уровня охлаждающей жидкости. Этот признак является косвенным, поскольку антифриз может уходить из системы не в масло, а просто в подкапотное пространство. Поэтому в данном случае необходимо проведение дополнительной диагностики.
Перегрев двигателя. Этот признак также является косвенным, поскольку может быть вызван и другими проблемами. Однако если происходит смешивание антифриза и масла, то, соответственно, системы охлаждения и смазывания перестанут нормально работать, что приведет в том числе к быстрому перегреву двигателя, особенно при его работе при значительных нагрузках (оборотах).
Наличие масла в антифризе. Как правило, при разгерметизации одной (или обеих) систем происходит взаимное смешение указанных технологических жидкостей. При этом антифриз чернеет и начинает пахнуть горелым маслом, а система охлаждения плохо работает. Посмотреть на состояние антифриза можно, открыв крышку расширительного бачка системы охлаждения.
Падение мощности двигателя. Этот фактор является логичным результатом ухудшения работы систем охлаждения и смазывания. Зачастую мотор «троит». Необходимо выполнить дополнительную диагностику, поскольку уменьшение мощности может быть вызвано и другими проблемами.
Белый дым из выхлопной трубы. Это актуально как для бензиновых, так и для дизельных двигателей, однако причины, по которым вызвано данное явление, отличаются в первом и во втором случаях. Если из выхлопной системы выходит белый дым, то имеет место антифриз в элементах двигателя. Для бензиновых моторов охлаждающая жидкость попадает в цилиндры, а у дизельных — в коллектор.
Свечи зажигания будут иметь светлый оттенок (цвет сгоревшего антифриза). Правда, это лишь косвенный признак, потребуется рассматривать ряд других причин.
Пузырьки воздуха в расширительном бачке системы охлаждения. Их можно увидеть через прозрачный корпус бачка или открыв крышку (при высоких оборотах двигателя). Чем они будут выше — тем больше воздуха будет выходить из системы. Этот признак прямо указывает на разгерметизацию системы.
Потеки охлаждающей жидкости из-под прокладки ГБЦ на корпус самого блока. При этом вне зависимости от их цвета необходимо обязательно проверить состояние моторного масла и антифриза в двигателе на предмет их смешивания между собой.
Если автовладелец столкнулся с одним или более из перечисленных выше признаков, то имеет смысл проверить состояние моторного масла, охлаждающей жидкости, а также выполнить дополнительную диагностику отдельных деталей двигателя, о которых речь пойдет далее.
Причины антифриза в масле
Существует ряд типовых неисправностей, по которым в ДВС происходит смешение моторного масла и охлаждающей жидкости. Среди них:
Прогорание прокладки ГБЦ. По статистике, эта причина является, во-первых, самой распространенной, а во-вторых, самой простой по ее устранению. Прогорание прокладки может быть вызвано разными факторами, в частности: перегрев двигателя, из-за чего «ведет голову», неправильно подобранный момент затяжки фиксирующих болтов, естественное старение материала, из которого выполнена прокладка. Устранение описанной поломки возможно выполнить автовладельцу самостоятельно при наличии соответствующих инструментов. Что касается финансовых затрат, то придется потратиться только на новую прокладку.
Нарушение геометрии ГБЦ. Другое народное название — «повело голову». Чаще всего эта неисправность возникает в результате значительного перегрева двигателя, и более характерна для небольших как по мощности, так и по размеру моторов (например, городских малолитражек).
Выход из строя теплообменника (маслоохладителя) и/или его прокладки.
Повреждение блока цилиндров. Изредка (обычно в результате повреждения или брака) на гильзах блока имеются микротрещины, что приводит к смешиванию масла и антифриза. Здесь же можно отметить такое явление как коррозия гильз цилиндров.
Неправильное подключение магистрали системы охлаждения к дроссельной заслонке. Это достаточно редкая причина, однако она изредка встречается на бывших в употреблении машинах, чьи прошлые хозяева или мастера неправильно подсоединили упомянутые патрубки магистрали системы охлаждения. При этом антифриз прямиком попадает в моторное масло, а оттуда — в выхлопную систему (коллектор и далее).
Для наглядности перечисленные выше причины и краткая информация о методах их устранения сведены в таблицу.
Причина
Методы устранения поломки
Прогорание прокладки ГБЦ
Замена пробитой прокладки на новую. Важно при этом соблюдать как значение момента затягивания, так и последовательность закручивания болтов.
Нарушение геометрии ГБЦ
Опрессовка, фрезерование, шлифовка головки. Выполняется в специализированных мастерских. Проверка ее герметичности.
Выход из строя теплообменника и/или его прокладки
Замена прокладки, ремонт или замена теплообменника.
Повреждение блока цилиндров
Ремонт блока в условиях автосервиса или замена его на новый.
Коррозия гильз
Расточка или замена гильз на новые.
Неправильное подключение системы охлаждения
Ревизия схемы подключения. Проблема зачастую актуальна для машин, купленных «с рук».
Интересно, что многие начинающие автолюбители путают немного застывшее масло во время морозов и непосредственно эмульсию антифриза. Важно понимать, что при длительном простое машины зимой при значительных морозах масло загустевает и может принять желтоватый оттенок. Поэтому нужно выполнить дополнительную диагностику при нагретом двигателе с тем, чтобы выяснить с чем автолюбитель имеет дело — застывшим маслом или эмульсией.
Антифриз в масле последствия
Если не придавать должного значения и не выполнить своевременный ремонт двигателя автомобиля, то причины, по которым антифриз попадает в масло, могут не только значительно снизить характеристики мотора, но и привести к сложным и дорогостоящим ремонтам. В частности, это обусловлено следующими факторами:
Снижение эффективности работы систем смазки и охлаждения. Так, если в составе масла будет охлаждающая жидкость, то эффективность смазывания резко снизится со всеми вытекающими последствиями. То есть, это приведет к тому, что чрезмерному износу трущихся деталей двигателя (которые призвано защищать масло). С другой стороны антифриз также может смешиваться с маслом. Это приведет к двум последствиям. Первое заключается в том, что охлаждающая жидкость также утратит свои эксплуатационные характеристики (снижается теплоемкость и температура ее кипения). Второе — снижение общего уровня антифриза в системе охлаждения, что само по себе снижает эффективность ее работы.
В случае, если имеет место деформация головки блока цилиндров, возможна ситуация, когда возникают проблемы с поршнями и кольцами. В частности, на корпусе поршня (нескольких поршней) могут появиться задиры (из-за перегрева и изменения геометрии). Что касается колец, то могут также повредиться компрессионные и маслосъемные кольца (залегание колец).
Общее снижение эффективности двигателя. Это выражается в потере мощности, нестабильной работе мотора, он может «чихать» и «троить». В любом случае, эксплуатировать машину в таком состоянии крайне нежелательно, поскольку это не только вредно для двигателя, но и небезопасно с точки зрения езды на дороге.
Многих автолюбителей интересует вопрос о том, можно ли использовать ездить на машине, когда антифриз в масле? В идеальном случае ответ прост — нельзя! Однако на практике все зависит от количества антифриза в масле, доступности автомастерской, а также общего состояния двигателя и машины в целом. Так, если смешивание носит незначительный характер, то на автомобиле можно доехать до гаража или станции техобслуживания, где и можно выполнить непосредственно ремонтные работы. Однако в долгосрочной перспективе пользоваться машиной однозначно нельзя! Это может привести к очень сложным и дорогостоящим ремонтам.
Что делать если антифриз в масле
Какие действия предпринять, если антифриз смешался с моторным маслом? Ответ на этот вопрос зависит от причины, вызвавшей эту неисправность. Перечислим действия в том же порядке, в котором выше были перечислены указанные причины.
Выход из строя прокладки ГБЦ. В данном случае необходимо заменить непосредственно прокладку. Для этого нужно демонтировать головку блока. При монтаже важно соблюдать осторожность, чтобы аккуратно уложить прокладку на ее посадочное место. Второй важный нюанс заключается в том, что очень желательно пользоваться динамометрическим ключом при затяжке крепежных болтов. Нельзя затягивать их «на глаз», поскольку велик риск превысить момент затяжки, что приведет к повреждению прокладки и преждевременному выходу ее из строя. Значение зажимных моментов и последовательность затяжки болтов приведена в технической документации руководства по ремонту конкретной модели автомобиля.
Нарушение геометрии головки блока. В частности, в результате перегрева или других механических повреждений изредка ГБЦ может «повести», то есть, деформируется ее нижняя плоскость. Решение данной проблемы состоит в протачивании головки на специальных станках, в частности, опрессовывать и/или фрезеровать (шлифовать). Делать это нужно только в специализированных мастерских. После выполнения ремонтных работ обязательно выполняется проверка ее герметичности (наличие трещин).
Повреждение теплообменника и/или его прокладки. Чаще всего выходит из строя именно прокладка по причине ее естественного износа. Единственным выходом в данном случае будет замена этого элемента. В случае, если поврежден именно теплообменник, его можно попытаться отремонтировать (запаять), однако это не всегда возможно. Соответственно, если он не подлежит ремонту — его следует заменить на новый.
Неправильное подключение магистрали системы охлаждения. В данном случае имеет смысл проверить правильность подключения патрубков, а также прокладок (в частности, прокладки коллектора).
Повреждение блока цилиндров. Это достаточно сложный случай, и для устранения неисправности нужно демонтировать блок. Ремонтные работы выполняются на автосервисе, где блок растачивается, и в него устанавливаются новые гильзы. В самом сложном случае блок цилиндров меняется целиком.
Посторонние течи. В некоторых случаях имеют место течи антифриза на патрубках и/или в местах различных соединений. Например, на датчике температуры (в частности, актуально для некоторых моделей Opel, на трубке подвода жидкости к печке). Подобные течи лучше диагностировать при работе двигателя на повышенных оборотах, поскольку в таких условиях антифриз вытекает при избыточном давлении, а значит, проще заметить место течи.
Вне зависимости от того, по какой причине антифриз попал в масло (или наоборот), после устранения причин и выполнения соответствующих ремонтов обязательно нужно поменять масло в двигателе, а также заменить охлаждающую жидкость. А перед тем выполнить промывку системы охлаждения и двигателя.
Как промыть двигатель когда антифриз попал в масло
Промывку двигателя нужно начать с того, что удалить из него старое масло, в котором имеется некоторое количество антифриза. Затем вместо него залить специальное промывочное масло. У разных производителей имеются свои подобные составы, поэтому рекламировать их не имеет смысла. Либо же попросту взять несколько канистр самого дешевого моторного масла (все равно его придется сливать через 100 км), также можно и фильтр масляный самый доступный взять. Так поменять масло несколько раз и потому уже залить новое масло необходимого для двигателя, при этом не забыть поставить и новый хороший масляный фильтр.
Часто при промывке масляной системы от эмульсии используют специальные промывки масляной системы либо даже солярку (она отлично со сгущенкой из масла и жидкости). Но после таких средство все равно стоит воспользоватся промывочным маслом.
Заключение
Смешивание антифриза и моторного масла приводит к значительным негативным последствиям для двигателя, особенно в долгосрочной перспективе. Поэтому при выявлении указанного явления необходимо как можно быстрее выяснить причину и выполнить соответствующие ремонтные работы. Чаще всего причиной смешивания антифриза и масла является прогоревшая прокладка ГБЦ. Ее вполне можно поменять самостоятельно. Для выполнения более сложных ремонтов желательно обратиться за помощью в специализированные автомастерские.
Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!
причины, последствия и способы решения проблемы
Такая неприятность, как попадание антифриза в масло – нередкое явление. Она может случиться в автомобиле любой марки и не зависит от вида используемого топлива. Способы и причины различны. Здесь мог сыграть роль и человеческий фактор и технические неполадки.
Наиболее распространенные факторы, по которым можно понять, что тосол попал в масло
Существуют некоторые признаки попадания антифриза в смазочную жидкость. Как определить и обнаружить тосол в масле:
Уменьшение количества антифриза, при условии, что он не вытекает из автомобиля.
Двигатель троит, мотор работает неравномерно.
Белесые следы тосола на щупе.
При открывании клапанной крышки видно, что она белая изнутри. А также белые пятна имеются внутри колбы.
Визуально наблюдаются пузырьки воздуха в расширительном бачке на больших оборотах двигателя. На поверхности подтеки смазки.
На картере, свечах зажигания, под головкой, в поддоне виден тосол.
Высокая концентрация выхлопных угарных газов. Цвет выхлопа – белый, больше похожий на пар.
Смазка быстро темнеет.
Почему тосол попадает в смазочную жидкость
Если тосол или его следы обнаружены, нужно понять путь, по которому он попадает в смазку и устранить неисправность.
Некоторые возможные причины:
Изношена, пробита, деформирована прокладка головки блока цилиндров. Для тосола нет преграды, чтобы протечь в смазку. Это явно будет наблюдаться на свечах зажигания. Они будут в белесых подтеках антифриза.
Некачественная установка прокладки головки блока цилиндров. Недостаточно сильно затянуты болты головки или наоборот, перетянуты.
Отсутствие герметичности теплообменника.
Деформация головки из-за тяжелых условий эксплуатации, перегрева.
Плохого качества антифриз. Мог замерзать при небольших отрицательных температурах. После оттаивания, такая жидкость приводит к деформации головки блока. А также использование некачественной жидкости приводит к тому, что гильзы цилиндров ржавеют, разрушаются.
Забит или неправильно установлен жидкостный насос.
Что делать, если антифриз попал в масло
В зависимости от того, как антифриз попал в масло, существуют определенные, конкретные для каждого случая пути устранения неполадок.
Почему антифриз попадает в масло
Способ устранения причины проникновения тосола в масло
Изношена прокладка головки блока цилиндров
Демонтировать и установить головку блока. Поменять прокладку уплотнения.
Пробита прокладка ГБЦ. Треснула перегородка масла от антифриза.
Ремонт трещины.
Деформирована прокладка.
Замена внутренней части деформированной головки, прилегающей к мотору.
Плохо установлена прокладка.
Переустановка, качественная затяжка болтов.
Антифриз низкого качества.
Замена жидкости на качественную. Ремонт, замена прокладок и цилиндров.
Неправильно установлен жидкостный насос.
Переустановка насоса.
Каковы последствия для мотора при проникновении антифриза в масло
Тосол – это жидкость, смешанная с концентрированными добавками чистая вода. Добавки не дают воде замерзать при низких отрицательных температурах.
Антифриз, попадает в масло, и приводит к тому, что его смазочные, защитные свойства резко изменяются. Присадки, делающие масло уникальным материалом, способным предотвращать двигатель от сухого трения, обеспечивающие оптимальную работоспособность мотора при различных температурах окружающей среды, разрушаются.
В результате двигатель достаточно быстро изнашивается. Охлаждающий антифриз, находясь в масле приводит к тому, что последствия для мотора могут быть катастрофическими. Может появиться стук в коленчатом и распределительном вале. Он появляется из-за стирания фрикционного слоя вкладышей. При рассмотрении под увеличением микроскопа, на вкладышах видны белые шарики соли. Именно они и являются причиной стирания и коррозии вкладышей. Образуются они в результате химической реакции взаимодействия присадок смазки и добавок тосола. Во время рабочего режима масло разогревается и ускоряет реакцию.
Еще одной причиной возникновения неполадок в двигателе является то, что масляные присадки лучше растворяются в воде, чем в масле. Тосол имеет водную основу. Даже малое его количество уничтожает большой процент присадок. Таким образом, масляная основа перестает иметь заявленные производителем защитные свойства. Вот почему тосол опасен для смазочной жидкости.
Попадая в масло охлаждающая жидкость, антифриз, со временем приводит к капитальному ремонту двигателя, если вовремя не устранить причину проникновения. Даже десятые доли процента охлаждающей жидкости в масле, очень опасны для мотора.
Чтобы своевременно заметить и устранить такого рода неисправность, а также увидеть протечки, можно покрыть двигатель серебряной краской, не боящейся высоких температур.
Антифриз в блоке цилиндров: признаки, что делать
Любые сбои в работе блока цилиндров автомобиля требуют немедленного вмешательства со стороны водителя, поскольку напрямую влияют на качество работы мотора. Одна из неприятных ситуаций, которая может сложиться в процессе эксплуатации этого узла двигателя – попадание в блок цилиндров антифриза. Конечно, двигатель в этом случае не перестанет работать мгновенно, и автомобиль продолжит передвигаться практически без серьёзных изменений. Поэтому многие водители не обращают внимания на признаки нарушения работы БЦ. Но если игнорировать симптомы поломки в течение длительного времени и продолжить эксплуатацию авто без её устранения, последствия могут быть самыми серьёзными.
Признаки попадания антифриза в блок цилиндров
Главный признак нарушения циркуляции охлаждающей жидкости в моторе – регулярное снижение её уровня в бачке. Антифриз может уходить из бачка и по другим причинам, но если замечена такая ситуация, стоит обратить внимание на другие признаки. Если автовладелец замечает один или несколько приведенных симптомов, существует вероятность течи антифриза в блок цилиндров.
Белый дым из выхлопной трубы с характерным запахом сгоревшего антифриза.
Наличие белой эмульсии в масле. Белый налёт заметен на горловине для залива или на щупе при проверке уровня масла.
Нагар или мокрый осадок на одной или нескольких свечах. При проникновении антифриза в блок цилиндров свечи также приобретают его запах.
Двигатель начинает троить и работает неравномерно. Рывками.
В расширительном бачке появляются пузырьки.
Масло быстро темнеет.
Может появиться белый дым. Он выходит из выхлопной трубы, и похож на пар.
Причины
Основная причина затекания антифриза в блок цилиндров – нарушение его герметичности. Специалисты выделяют три неисправности, приводящие к образованию подобной течи.
Прогорание, разрыв или неплотное прилегание прокладки головки цилиндра. Основная причина прогорания прокладки – перегрев двигателя. Произойти он может при недостатке охлаждающей жидкости в моторе или при низком её качестве.
Деформация головки цилиндра, также приводящая к неплотному прилеганию прокладки. Изъяны в головке могут возникнуть из-за перегрева или вследствие неправильно закрученных гаек. По статистике в 80% случаев происходит из-за неправильного порядка её затяжки. Проблема деформации ГБЦ от перегрева характерна для алюминиевых головок – чугунные сразу образуют трещины.
Трещины в каналах рубашки охлаждения блока цилиндров. К появлению трещин приводит долив в перегретый двигатель холодной воды или вследствие размораживания головки блока цилиндров на сильном морозе.
ВАЖНО!Качество прокладки ГБЦ играет немаловажную роль в образовании течи. Как правило, быстро выходят из строя дешёвые, неоригинальные прокладки, и менять их приходится через несколько тысяч километров пробега.
Что делать
Способ устранения течи антифриза зависит от причины её возникновения. Самая простая ситуация – прогорание или разрыв прокладки. Ремонту она не подлежит, поэтому прокладку следует заменить.
При возникновении деформации головки блока цилиндров чаще всего не обойтись без помощи мастера, поскольку неправильное выполнение этого действия приведёт к выходу из строя детали. Деформированная головка блока цилиндров потребует шлифовки на специальном станке. Но если дефекты серьёзные, необходимо снятие слоя больше допустимого. В этом случае деталь придётся заменить.
Обнаружение большой трещины в блоке цилиндров требует немедленной его замены. Небольшие трещины в чугунных или силуминовых блоках можно заделать сваркой – электрической или «холодной».
Замена прокладки БЦ своими руками
Замена прокладки блока цилиндров – несложная манипуляция, и с этой задачей без труда справится самостоятельно любой автовладелец. Главное условие получения нужного результата без дополнительных поломок – соблюдение рекомендаций производителя автомобиля по силе и порядке затягивания головки блока цилиндров динамометрическим ключом. Последовательность действий при замене прокладки следующая.
Автомобиль обесточивают снятием минусовых клемм аккумулятора. При необходимости сливают антифриз и снижают давление в питании.
Сначала от блока цилиндров отсоединяют навесные элементы. Если опыта работы с деталями нет, целесообразно зарисовать или иным образом зафиксировать последовательность демонтажа элементов. Мастера советуют вооружиться маркером и нанести соответствующие отметки на каждую демонтируемую деталь.
Винты, крепящие ГБЦ, начинают раскручивать от центра, каждый раз совершая пол-оборота.
Отсоединяют головку блока цилиндров и удаляют старую прокладку.
Зачищают головку ГБЦ и промывают её бензином.
Устанавливают новую прокладку. Для точности её установки на центре блока имеются специальные втулки. Отверстие для прохода масла должно оказаться между 3 и 4 цилиндром.
Прикручивают все детали в обратной последовательности.
Возвращают на место навесные элементы
ВАЖНО! Перед откручиванием крепящие болты нужно очистить. Это предотвратит срыв ключа и предохранит шлицы болтов от повреждения.
Устранение трещины цилиндра
Самый распространённый способ заделывания трещины БЦ – сваривание. Работа требует определённых умений и навыков, поскольку нарушение технологии приведёт к расхождению шва, и проблема вернётся. Последовательность и технология сварки следующая:
Концы трещины на блоке засверливают под углом 90 градусов. Эта процедура необходима с целью предотвращения дальнейшего расхождения трещины.
Блок цилиндров разогревают до 650 градусов. Затем на трещину накладывают присадочный чугунно-медный провод и с помощью флюса делают сплошной сварочный шов.
Деталь постепенно охлаждают в термошкафу. Недопустимо резкое охлаждение блока цилиндров после сварки: это приведёт к разрыву шва и полной поломке детали.
Шов на детали можно выполнить без разогрева, применяя электросварку и медные электроды в жестяной обёртке. В этом случае полученный шов требует дополнительного укрепления эпоксидной смолой. Поверхность обезжиривают ацетоном или специальным составом, затем шпателем наносят на шов слой эпоксидной пасты. После этого БЦ просушивают 24 часа при комнатной температуре. После просушки шов шлифуют.
Незначительные трещины можно заделать без сварки, наложением стеклоткани и эпоксидной смолы. Поверхность трещины обезжиривают, затем поочерёдно накладывают несколько слоёв стеклоткани, каждый смазывая эпоксидной пастой.
Чем опасен антифриз в цилиндрах
Главная опасность течи антифриза в блок цилиндров – критическое снижение уровня охлаждающей жидкости в моторе. Утечка антифриза приводит к перегреву двигателя, и в результате детали блока цилиндров деформируются. Перегрев мотора рано или поздно приводит к необходимости его капитального ремонта. Эксплуатация мотора при наличии охлаждающей жидкости в головке цилиндра может привести также к следующим серьёзным проблемам:
В состав антифриза входит этиленгликоль, который при смешивании с маслом образует нерастворимые вещества. Твёрдые образования действуют как абразивы и этим очень вредят деталям.
Взаимодействие охлаждающих жидкостей с маслом на стенках каналов образуются отложения (накипь). Проходимость масляных каналов нарушается, вследствие этого фильтры быстро приходят в негодность.
Смешиваясь с антифризом, масло теряет свои свойства и перестаёт выполнять смазывающие и защитные функции.
Течь антифриза в блок цилиндров – распространённая, но легко диагностируема проблема. Затягивать с выявлением причины и устранением проблемы не стоит, иначе тяжёлых последствий не избежать. Нарушение охлаждения может привести к перегреву и полной поломке мотора.
Попадание масла в антифриз. Как понять, причины, последствия
Масло в антифризе чаще всего появляется из-за пробитой прокладки головки блока цилиндров (ГБЦ), а также повреждение элементов системы охлаждения, чрезмерный износ прокладки теплообменника и некоторые другие причины которые подробно рассмотрим. Если масло попадает в антифриз, то решение проблемы откладывать нельзя, поскольку это может привести к серьезным проблемам в работе силового агрегата автомобиля.
Содержание:
Признаки попадания масла в антифриз
Существует ряд типичных признаков, по которым можно понять, что в охлаждающую жидкость (антифриз или тосол) попадает моторное масло. Вне зависимости от того, сколько именно смазки попадает в антифриз, перечисленные ниже признаки будут говорить о проблеме, которую необходимо решать как можно быстрее с тем, чтобы не допустить серьезных и дорогостоящих ремонтов двигателя машины.
Так, к признакам ухода масла в антифриз относится:
Изменение цвета и консистенции охлаждающей жидкости. Нормальный рабочий антифриз является прозрачной жидкостью синего, желтого, красного или зеленого цветов. Его потемнение по естественным причинам происходит достаточно долго, и обычно сопоставимо с регламентной заменой охлаждающей жидкости. Соответственно, если антифриз потемнел раньше срока, а тем более, его консистенция стала более густой, с примесями жира/масла, то это говорит о том, что масло пошло в антифриз.
На поверхности антифриза в расширительном бачке охлаждающей системы двигателя имеется жирная пленка. Она видна невооруженным взглядом. Обычно пленка имеет темный оттенок и хорошо отражает световые лучи в разных цветах (эффект дифракции).
На ощупь охлаждающая жидкость будет маслянистой. Для убеждения в этом можно капнуть на пальцы небольшое количество антифриза и растереть их между пальцами. Чистый антифриз никогда не будет маслянистым, он наоборот, достаточно быстро испарится с поверхности. Масло же, если оно имеется в составе антифриза, будет отчетливо ощущаться на коже.
Изменение запаха антифриза. Обычно охлаждающая жидкость не имеет запаха вовсе или же имеет сладковатый аромат. Если же в нее попало масло, то жидкость будет иметь неприятный горелый запах. И чем больше масла в ней — тем аромат будет неприятнее и отчетливее.
Частый перегрев двигателя. Из-за того, что масло снижает эксплуатационные характеристики антифриза последний не в состоянии нормально охлаждать мотор. В том числе снижается температура кипения охлаждающей жидкости. Из-за этого же возможно ситуация, когда антифриз будет «выдавливаться» из-под крышки радиатора или крышки расширительного бачка охлаждающей системы. Особенно это актуально для работы двигателя в жаркое время года (летом). Зачастую при перегреве двигателя наблюдается его неровная работа (он «троит»).
На стенках расширительного бака системы охлаждения видны масляные разводы.
На крышках расширительного бачка системы охлаждения и/или крышке радиатора с внутренней стороны возможны масляные отложения, а сверху из под крышки будет видна эмульсия масла и антифриза.
При повышении оборотов двигателя в расширительном бачке видны выходящие из жидкости пузырьки воздуха. Это говорит о разгерметизации системы.
Приведенная выше информация систематизирована в таблице ниже.
Признаки поломки
Как проверить наличие поломки
Изменение цвета и консистенции ОЖ
Визуальный осмотр ОЖ
Наличие на поверхности ОЖ масляной пленки
Визуальный осмотр ОЖ. Проверить наличие масляных разводов на внутренних стенках расширительного бачка системы охлаждения
Охлаждающая жидкость стала маслянистой
Тактильная проверка ОЖ. Проверить внутреннюю поверхность крышек расширительного бачка и радиатора системы охлаждения
Проверить уровень антифриза в системе, его состояние (см. предыдущие пункты), давление охлаждающей жидкости
Выходящие пузырьки воздуха из расширительного бачка системы охлаждения
Чем выше рабочие обороты двигателя — тем больше воздушных пузырей, в любом случае это говорит о разгерметизации системы
Таким образом, если автовладелец сталкивается хотя бы с одним из перечисленных выше признаков, то имеет смысл выполнить дополнительную диагностику, проверить состояние антифриза, и соответственно, приступить к поиску причин, приведших к представленной ситуации.
Причины попадания масла в антифриз
Почему масло уходит в антифриз? На самом деле существует ряд типовых причин, по которым случается эта неисправность. И чтобы понять из-за чего конкретно масло пошло в антифриз необходимо выполнить дополнительную диагностику состояния отдельных элементов двигателя.
Перечислим типовые причины от наиболее распространенных к достаточно редким:
Прогорание прокладки ГБЦ. Может быть как естественным износом, так и неправильным моментом затяжки при установке (в идеале нужно затягивать динамометрическим ключом), перекосом при установке, неправильно подобранным размером и/или материалом прокладки или же при перегреве мотора.
Повреждение плоскости ГБЦ. Например, между ее корпусом и прокладкой может возникнуть микротрещина, раковина или другое повреждение. В свою очередь причина этого может скрываться в механическом повреждении ГБЦ (или двигателя в целом), перекос головки. Также возможно возникновение очагов коррозии на корпусе ГБЦ.
Износ прокладки или выход из строя самого теплообменника (другое название — маслоохладитель). Соответственно, проблема актуальна для машин, оборудованных этим устройством. Прокладка может прохудиться от старости или неправильной установки. Что касается корпуса теплообменника, то он также может выйти из строя (в нем появиться маленькое отверстие или трещина) вследствие механического повреждения, старения, коррозии. Как правило, трещина возникает на патрубке, а поскольку давление масла в данной точке будет выше, чем давление антифриза, то и смазывающая жидкость будет поступать в систему охлаждения.
Трещина в гильзе цилиндров. В частности, с наружной стороны. Так, в результате работы двигателя попадающее в цилиндр масло под давлением через микротрещину может малыми дозами перетекать в охлаждающую жидкость.
Кроме перечисленных типовых причин, характерных для большинства бензиновых и дизельных двигателей у некоторых моторов существуют свои конструкционные особенности, из-за которых может возникнуть течь масла в антифриз и наоборот.
Одним из таких моторов является дизель для автомобиля Opel объемом 1,7 литра под обозначением Y17DT производства Isuzu. В частности, в этих двигателях форсунки находятся под крышкой головки цилиндров и установлены в стаканы, наружная сторона которых омывается охлаждающей жидкостью. Однако герметизация стаканов обеспечивается кольцами, созданными из эластичного материала, который со временем дубеет и трескается. Соответственно, в результате этого степень герметизации падает, из-за чего возникает вероятность того, что масло и антифриз будут взаимно смешиваться.
В этих же двигателях изредка фиксируются случаи, когда в результате коррозионного повреждения стаканов в их стенках появлялись маленькие отверстия или микротрещины. Это приводит к аналогичным последствиям по смешиванию упомянутых технологических жидкостей.
Приведенные выше причины систематизированы в таблице.
Причины появления масла в антифризе
Методы устранения
Прогорание прокладки ГБЦ
Замена прокладки на новую, затяжка болтов с нужным моментом с помощью динамометрического ключа
Повреждение плоскости ГБЦ
Шлифовка плоскости головки блока с помощью специальных станков на автосервисе
Выход из строя теплообменника (маслоохладителя) или его прокладки
Замена прокладки на новую. Теплообменник можно попробовать запаять, однако это не всегда возможно. В последнем случае нужно менять деталь на новую.
Ослабление затяжки болтов крепления ГБЦ
Установка нужного момента затяжки с помощью динамометрического ключа
Трещина в гильзе цилиндров
Зачистка поверхности шлифовальным кругом, снятие фаски, заделка эпоксидными пастами. На финальном этапе наплавка стали чугунными прутками. В самом тяжелом случае полная замена блока цилиндров
Последствия попадания масла в антифриз
Многих, особенно начинающих, автолюбителей интересует вопрос о том, можно ли ездить, когда масло попало в антифриз. В данном случае все зависит от того, какое именно количество масла попало в ОЖ. В идеальном случае даже при малейшей утечке смазки в антифриз необходимо доехать до автосервиса или гаража, где и выполнять ремонтные работы самостоятельно либо обратиться за помощью к мастерам. Однако если количество масла в охлаждающей жидкости немного, то небольшое расстояние на машине проехать все же можно.
Необходимо понимать, что масло не только снижает эксплуатационные характеристики антифриза (что приводит к снижению эффективности охлаждения двигателя), но и причиняет вред общей системе охлаждения. Также зачастую при возникновении подобных аварийных ситуаций не только масло попадает в охлаждающую жидкость, но и наоборот — антифриз попадает в масло. А это уже может привести к значительным проблемам в процессе эксплуатации непосредственно двигателя. Поэтому при выявлении упомянутой проблемы ремонтные работы необходимо проводить как можно быстрее, поскольку их отсрочка чревата возникновением более серьезных поломок и, соответственно, дорогостоящих ремонтов. Особенно это актуально для эксплуатации машины в жаркую погоду (летом), когда работа системы охлаждения двигателя критически важна для силового агрегата!
В результате эксплуатации охлаждающей жидкости, в составе которой имеется моторное масло, могут возникнуть следующие неприятности с двигателем автомобиля:
Частый перегрев мотора, особенно при эксплуатации машины в жаркую погоду и/или работе двигателя на высоких оборотах (высоких нагрузках).
Забивание элементов системы охлаждения (шлангов, патрубков, элементов радиатора) маслом, что снижает эффективность их работы вплоть до критического уровня.
Повреждение элементов системы охлаждения, которые выполнены из немаслоустойчивых резины и пластика.
Снижение ресурса не только непосредственно системы охлаждения двигателя, но и всего мотора в целом, поскольку при неисправной системе охлаждения он практически начинает работать на износ или в близком к этому режиме.
В случае, если не только масло попадает в антифриз, но и наоборот (антифриз перетекает в масло) это приводит к снижению эффективности смазывания внутренних деталей двигателя, их защите от износа и перегрева. Естественно, это также отрицательно сказывается на работе мотора и сроке его нормальной эксплуатации. В критических случаях двигатель может частично и даже полностью выйти из строя.
Таким образом, ремонтные работы лучше начать как можно раньше с тем, чтобы минимизировать негативное воздействие смазывающей жидкости не только на систему охлаждения, но и предотвратить негативное воздействие на двигатель автомобиля в целом.
Что делать если масло попало в антифриз
Выполнение тех или иных ремонтных работ зависит от того, по какой причине появилось масло в бачке антифриза и в целом в системе охлаждения.
Повреждение прокладки ГБЦ — наиболее частая и легко решаемая проблема в случае, если имеется моторное масло в антифризе. Решение тут одно — замена прокладки на новую. Процедуру эту выполнить можно самостоятельно, либо обратившись за помощью к мастерам на автосервисе. Важно при этом подобрать прокладку правильной формы и с соответствующими геометрическими размерами. А закручивать крепежные болты нужно, во-первых, в определенной последовательности (схема указывается в технической документации к автомобилю), а во-вторых, с помощью динамометрического ключа с тем, чтобы строго выдержать рекомендуемые моменты затяжки.
Если повреждена головка блока цилиндров (ее нижняя плоскость), то тут возможны два варианта. Первый (более трудозатратный) заключается в том, чтобы проточить ее на соответствующем станке. В некоторых случаях трещину можно заделать высокотемпературными эпоксидными смолами, снять фаску, зачистить поверхность шлифовальным кругом (на станке). Второй путь состоит в полной замене ГБЦ на новую.
В случае, если на гильзе цилиндров имеет место микротрещина, то это достаточно сложный случай. Так, для устранения этой неисправности необходимо обратиться за помощью в автосервис, где имеются соответствующие станки, с помощью которых можно попробовать восстановить работоспособность блока цилиндров. В частности, блок растачивается, и устанавливаются новые гильзы. Однако зачастую блок меняют целиком.
Если проблемы с теплообменником или его прокладкой, то необходимо демонтировать его. Если проблема в прокладке, то необходимо ее заменить. Разгерметизировался сам маслоохладитель — можно попытаться его запаять либо заменить на новый. Отремонтированный теплообменник перед установкой обязательно нужно промыть дистиллированной водой или специальными средствами. Однако в большинстве случаев ремонт теплообменника невозможен по причине очень малого размера трещины и сложности конструкции устройства. Поэтому его меняют на новый. Проверку теплообменника можно выполнить с помощью воздушного компрессора. Для этого одно из отверстий (входное или выходное) глушат, а ко второму подключают воздушную магистраль от компрессора. После этого теплообменник помещают в резервуар с теплой (важно !!!, разогретой где-то до +90 градусов по Цельсию)водой. В таких условиях алюминий, из которого сделан теплообменник расширяется, и из трещины (если она есть) пойдут пузырьки воздуха.
Когда причина поломки выяснена и устранена, не забывайте о том, что нужно обязательно заменить антифриз, а также выполнить промывку системы охлаждения. Её необходимо проводить по стандартному алгоритму и с использованием специальных или подручных средств. В случае, если произошел взаимный обмен жидкостями, и в моторное масло также попал антифриз, то нужно выполнить и замену масла с предварительной очисткой масляной системы двигателя.
Как промыть систему охлаждения от эмульсии
Промывка системы охлаждения после того как в нее попало моторное масло, является обязательным мероприятием и если пренебречь промыванием эмульсии, а лишь залить свежий антифриз, то это сильно повлияет на его строк службы и функционирование.
Перед промывкой старый испорченный антифриз необходимо слить из системы. Вместо него можно воспользоваться специальными фабричными средствами для промывки систем охлаждения либо так называемыми народными. В последнем случае лучше всего воспользоваться лимонной кислотой либо же молочной сывороткой. Водный раствор на основе этих средств заливают в систему охлаждения и катаются несколько десятков километров. Рецепты по их использованию приведены в материале «Чем промыть систему охлаждения». После промывки в систему охлаждения нужно залить новый антифриз.
Заключение
Использовать машину, в систему охлаждения которой попало масло, можно лишь в самых крайних случаях, например, чтобы доехать до автосервиса. Ремонтные же работы нужно выполнять как можно раньше с выявлением причины и ее устранением. Использование автомобиля, у которой происходит взаимное смешивание моторного масла и охлаждающей жидкости в долгосрочной перспективе чревато очень сложными и дорогостоящими ремонтами. Так что если заметили масло в антифризе — бейте тревогу и готовьтесь к затратам.
Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!
Почему в двигателе появилось масло: будь осторожен, водитель!
При нормальной работе двигателя масло и охлаждающая жидкость движутся по разным магистралям и между собой не пересекаются. Когда некоторые элементы двигателя выходят из строя, возникает неисправность, при которой масло попадает в антифриз. При возникновении такой ситуации необходимо определить причину поломки и знать, как можно её устранить.
Признаки и причины попадания масла в антифриз, чем это опасно
На наличие масла в системе охлаждения указывает ряд признаков, которые должен знать каждый водитель. Так как между собой эти жидкости пересекаться не должны, то неважно, сколько смазки попало в антифриз. Любое его количество указывает на наличие проблемы, поэтому, чтобы не допустить дорогостоящего ремонта, надо срочно выявлять и устранять причину.
Основные признаки:
меняется цвет и консистенция антифриза. Нормальный антифриз — прозрачная жидкость, которая может быть разного цвета. Во время эксплуатации мотора происходит его естественное потемнение, но на это надо довольно много времени. Если заметили быстрое потемнение охлаждающей жидкости и увеличение её вязкости, а также появились масляные пятна, то это указывает на попадание в неё смазки. На крышке появляются маслянистые отложения;
На крышке радиатора или расширительного бачка появляются маслянистые отложения
при открывании радиатора, сверху на жидкости видна жирная плёнка тёмного цвета. В ней отражается солнечный свет, и она переливается разными цветами;
При попадании масла в антифриз, он меняет цвет, становится темным и более вязким
чистый антифриз испаряется с поверхности пальцев, а при наличии в нём масла, на них при растирании охлаждающей жидкости остаётся маслянистая плёнка;
изменение запаха, появляется горелый аромат, чем больше попало масла, тем ярче запах антифриза;
двигатель перегревается. Наличие масла в охлаждающей жидкости снижает её характеристики и температуру кипения. Особенно это заметно в жаркую погоду, при перегреве мотор начинает неустойчиво работать;
масляные пятна появляются на стенках расширительного бачка;
на высоких оборотах двигателя в жидкости, находящейся в расширительном бачке, появляются пузырьки воздуха;
белый дым из выхлопной трубы.
При появлении описанных признаков надо срочно искать причину такой неисправности. Для всех автомобилей причины смешивания масла и охлаждающей жидкости будут одинаковыми, независимо от того, бензиновый у них двигатель или дизельный.
Основные причины:
неисправности ГБЦ: трещины, деформация;
повреждение прокладки ГБЦ;
поломка помпы;
поломка масляного радиатора или маслоохладителя;
коррозия гильз;
повреждение прокладки теплообменника или её износ;
неисправность радиатора и патрубков;
повреждения маслопроводов системы смазки.
Часто при снижении уровня жидкости в системе охлаждения водители доливают ту, что есть под рукой. При несовпадении характеристик антифриза может происходить реакция, приводящая к повреждению магистралей и элементов системы охлаждения, и в неё начинает попадать масло.
Если не обращать внимания на признаки проникновения масла в антифриз и не предпринять вовремя меры по устранению проблемы, то это приведёт к более серьёзным последствиям:
быстрый износ подшипников, так как они работают в несоответствующей среде;
происходит коррозия стенок цилиндров. Антифриз начинает попадать в камеру сгорания, это приводит к гидравлическому удару, приводящему к заклиниванию мотора;
смешивание масла и антифриза вызывает реакцию, вызывающую появление новообразований, они попадают в масляный фильтр и забивают его. Нарушается процесс смазки двигателя;
масло увеличивает вязкость охлаждающей жидкости, и мотор начинает перегреваться.
Видео: причины смешивания масло и антифриза
Разрушение масляной магистрали в блоке цилиндров
На работающем автомобиле, масло в системе смазки находится под высоким давлением. Если в системе появляются трещины, то оно начинает смешиваться с антифризом. Соты радиатора начинают засоряться, двигатель перегревается и это может привести к его заклиниванию.
Такую неисправность можно определить только после полной разборки мотора. Диагностика проводится путём проверки двигателя в воде под высоким давлением воздуха. Для этого используется специальное оборудование. В местах повреждения магистралей будет выходить воздух. Устранение неисправности проводится путём монтажа в повреждённую магистраль металлической трубки. Такую процедуру могут сделать только специалисты на станции технического обслуживания, где есть необходимое оборудование. Если это не удалось, придётся полностью менять блок цилиндров.
При разрушении масляной магистрали в блоке цилиндров масло смешивается с антифризом
Износ прокладки ГБЦ
Когда целостность прокладки ГБЦ нарушена, каналы подачи масла и антифриза соединяются и происходит смешивание этих жидкостей. Своевременная замена прокладки ГБЦ позволяет решить проблему. Обычно ещё требуется шлифовка головки, так как её геометрия меняется. Лучше проводить шлифовку головки на специальном оборудовании. Некоторые умельцы делают это в домашних условиях. Они используют для этого новый наждачный круг, трут выравниваемую поверхность его плоской стороной. Таким способом добиться равномерного снятия слоя металла не получится и делать это не рекомендуется. После этого подбирают прокладку в соответствии с величиной снятого во время шлифовки металла.
Прокладка ГБЦ изнашивается и каналы подачи масла и антифриза соединяются
Принцип замены прокладки ГБЦ для разных автомобилей будет одинаковый:
Подготовительный этап. Снимают всё навесное оборудование, которое будет мешать демонтажу ГБЦ.
Демонтаж. Сначала болты крепления головки очищают от грязи. Затем, начиная от середины, откручивают все болты на один оборот. После этого откручивают их полностью и снимают головку.
Снимают головку и проверяют качество её поверхности, чтобы выявить раковины и трещины
Замена прокладки. Старую прокладку удаляют и устанавливают на её место новую.
Сборка выполняется в обратном порядке. Для разных автомобилей порядок затяжки болтов крепления ГБЦ может отличаться, поэтому надо найти соответствующую схему.
Трещины в теле ГБЦ
Если масло попадает в антифриз на моторе, не имеющем маслоотделителя то, скорее всего, причина в наличии трещины ГБЦ. Чтобы выявить неисправность, придётся снять головку и во время её опрессовки, определить место повреждения. Если к трещине есть нормальный доступ, то её заваривают, делают это аргоновой сваркой, но она есть не на каждой СТО. Кроме этого, после сварочных работ надо зачистить восстановленное место и выполнить его шлифовку. Качественно сделать такую работу сможет только специалист. В том случае, когда доступа к месту повреждения нет, придётся менять ГБЦ.
Трещину ГБЦ, находящуюся в доступном месте, можно заварить аргоновой сваркой
При появлении трещины в цилиндре самостоятельно выявить и справиться с проблемой не получится. В этом случае надо обращаться к специалистам. На стенде они смогут определить место повреждения. Ремонт заключается в гильзовании блока. Сделать это можно только в условиях станции техобслуживания двумя способами:
охлаждение жидким азотом гильзы;
нагрев блока.
После этого отверстие в блоке смазывают герметиком и запрессовывают гильзу.
Гильзование блока цилиндров можно выполнить только в специализированной мастерской
Износ прокладки теплообменника
Проблема может возникнуть при нарушении герметичности уплотнительных элементов теплообменника (маслоохладителя). Чтобы устранить неисправность, надо слить антифриз, снять теплообменник, хорошо всё промыть и прочистить. Все прокладки меняют на новые. Не стоит на этом экономить, даже если вам кажется, что прокладка ещё нормальная.
При износе прокладки теплообменника, её надо заменить
При наличии трещин на теплообменнике его придётся заменить. Перед тем как проводить демонтаж теплообменника, выполняется несколько промывок системы охлаждения. Для этого используют дистиллированную воду, пока она при сливе не будет полностью чистотой.
Другие причины
Кроме описанных причин, появление масла в антифризе может происходить в таких случаях:
Деформация ГБЦ. Это происходит во время перегрева двигателя. Неисправность устраняется путём шлифовки головки.
Повреждение патрубков. После выявления повреждённых деталей, их надо заменить.
Износ водяного насоса. Если причина в неисправности водяного насоса, его придётся снять и установить новый.
Устранение неполадок
Некоторые неполадки можно устранить самостоятельно. Если масло в антифризе появилось из-за проблем с прокладкой масляного охладителя, то её замена проводится следующим образом:
Промывка системы охлаждения. Добавляют в радиатор специальную жидкость и запускают мотор. После его работы на протяжении 5–10 минут включится вентилятор, это укажет, что двигатель прогрет, после чего его глушат.
Систему охлаждения промывают специальной жидкостью
Слив отработанной жидкости. Откручивают пробку на радиаторе и сливают жидкость в подготовленную ёмкость.
С системы охлаждения сливают отработанный антифриз
Демонтаж маслоохладителя. На разных авто последовательность работ будет отличаться, поэтому выполняется в соответствии с конструкцией автомобиля.
Разборка и очистка маслоохладителя. Удаляют изношенные прокладки и устанавливают новые.
Снимают маслоохладитель, чистят его от отложений и устанавливают новые прокладки
Промывка и очистка расширительного бачка.
Установка бачка и маслоохладителя. Снятые детали устанавливают на место.
Повторная промывка. Делают это при помощи дистиллированной воды. Её заливают в систему охлаждения, прогревают двигатель и сливают. Выполняют процедуру несколько раз, пока не будет сливаться чистая вода.
После замены прокладок маслоохладителя промывают двигатель дистиллированной водой
Заливка охлаждающей жидкости. После этого надо удалить образовавшиеся пробки. Заводится мотор и один человек должен нажимать на акселератор, чтобы увеличивать обороты двигателя, а второй в это время сжимать патрубок системы охлаждения. Крышка расширительного бачка должна быть закрыта. После этого крышку открывают и выпускают лишний воздух.
При удалении пробок крышка расширительного бачка должна быть закрыта, а затем ее открывают и выпускают лишний воздух
Видео: замена прокладок теплообменника
Можно ли ездить с маслянистым антифризом
При выявлении признаков попадания масла в систему охлаждения, эксплуатировать автомобиль можно только для доезда домой или ближайшей СТО. Надо максимально быстро устранить выявленную неисправность. Эксплуатация авто, в котором смешиваются смазка и антифриз длительное время, приведёт к серьёзным поломкам, поэтому действовать надо быстро, чтобы выйти из возникшей ситуации с минимальными последствиями и минимальными затратами денежных средств.
Чтобы не возникало таких проблем, при необходимости доливки антифриза надо использовать только такую же жидкость, как уже залита. Необходимо следить за техническим состоянием автомобиля. Если обнаружили признаки, указывающие, что в систему охлаждения поступает масло, надо найти причину и сразу её устранить. Если это не получается сделать самостоятельно, надо обратиться к специалистам.
возможные причины и их устранение
В двигателе автомобиля предусматривается смазывающая и охлаждающая система. Это две незаменимые составляющие любого ДВС. В данных системах используются разные жидкости, которые при нормальной работе мотора не должны пересекаться между собой. Однако в случае выхода из строя какого-либо элемента появляется масло в антифризе. Причины могут быть различными. Что же, давайте подробно рассмотрим данную проблему.
Признаки
Если антифриз попадает в масло, как определить это? Есть несколько признаков, на которые следует обратить внимание:
Уровень охлаждающей жидкости. На исправном двигателе он не должен меняться при эксплуатации. Однако если уровень хоть и незначительно, но снижается, это может говорить о том, что антифриз попадает в масло двигателя.
Выхлопные газы. Выхлоп становится более белым и густым. При работе двигателя образуется специфический пар. Но нужно понимать, что такое явление считается нормальным в сильный мороз. Однако если за окном плюсовая температура, это явный признак того, что антифриз попадает в масло.
Свечи. Электроды свечей будут залиты тосолом и издавать характерный запах.
Масло. Оно в случае попадания антифриза меняет свой оттенок, а также структуру. Обычно масло становится почти белым.
Эмульсия на маслозаливной горловине. Она может напоминать густой «майонез».
Про белый налет на свечах
Если образовался белый налет на свечах зажигания, причины могут быть разными. В первую очередь, это говорит о проблемах с качеством топлива. Но если это шершавый белый налет на свечах зажигания, причины заключаются в перегреве мотора. Также подобный нагар образуется, если:
Свеча не подходит под данный двигатель (по калильному числу или по другим параметрам).
Впускной трубопровод негерметичен. Здесь воздух будет забираться извне.
Плохая калибровка зажигания.
Есть проблемы с системой охлаждения (например, неисправность радиатора).
Почему в масло проникает охлаждающая жидкость?
Специалисты выделяют несколько причин данного явления:
Деформация прокладки, которая разделяет блок и головку блока цилиндров. Это ответ на вопрос о том, куда уходит антифриз, если не протекает нигде. В ДВС для охлаждающей жидкости предусмотрены отдельные каналы. Но изоляция их является неполной ввиду наличия разрывов на участке стыка блока и ГБЦ. Чтобы обеспечить уплотнение, устанавливается прокладка. За счет этого также исключается течь масла. Но если пробило прокладку ГБЦ (симптом – эмульсия в масле), то антифриз будет проникать в систему смазки. Пробивает элемент из-за прогара. Также если пробило прокладку ГБЦ, симптомы будут следующими: падение уровня ОЖ и характерный белый дым из выхлопной.
Дефекты на ГБЦ. Ключевую роль здесь играет не сама головка, а именно участок, что прилегает к блоку цилиндров. Если имеется деформация на одном из участков, будет ухудшаться плотность прилегания прокладки. Даже если последняя не повреждена, из-за недостаточного уплотнения антифриз попадает в масло. Данная проблема усложняется тем, что заметить ее сразу не получится. Куда уходит антифриз, если не протекает нигде? Он смешивается небольшими объемами с маслом. А обнаружить деформацию головки можно только после дефектовки. Для этого необходим специализированный инструмент. Головку ставят на ребро и металлической линейкой определяют ровность. В случае обнаружения дефекта головка шлифуется.
Дефекты корпуса блока. Это касается участков каналов, где циркулирует тосол. Эта проблема наиболее серьезная, так как мотор приходится снимать с автомобиля.
Что делать, если ОЖ попала в масло?
Итак, определившись с причиной возникновения проблемы, можно приступать к ремонту. Самый легкий вариант – это замена прокладки головки. Но так поступают только в случае ее прогара. Для этого снимается ГБЦ, очищается место от старой прокладки, ставится новая и затягиваются болты с соответствующим моментом. Как показывает практика, больше антифриз не попадает в масло. В таком случае расходы на ремонт будут минимальными.
Но самый сложный этап в работе – это снятие и последующая установка головки блока. В данном случае потребуется динамометрический ключ. Закручивать болты нужно в соответствии со схемой (обычно крест-накрест). Момент затяжки индивидуален для каждого автомобиля.
Нелишней будет дефектовка головки. Если имеются изъяны на поверхности, потребуется шлифовка. Но она выполняется только на специализированном оборудовании. Здесь без помощи мастера не обойтись. В случае если головку «повело» (например, от серьезного перегрева), то шлифовка может не помочь. В такой ситуации нужна только установка новой головки. То же самое касается и блока. Если на нем имеются трещины, нужна замена блока.
Как меняется прокладка?
Рассмотрим процедуру замены на примере авто ВАЗ-2109. Для этого нам необходимо:
Снять корпус воздушного фильтра.
Отсоединить все шланги подачи топлива и провода питания.
Слить охлаждающую жидкость.
Открутить коллектор.
Отсоединить высоковольтные провода.
Таким образом, мы освобождаем головку от всего лишнего, чтобы при снятии ничего не мешало. Для откручивания самой головки нужен мощный вороток и шестигранник. Всего нужно открутить десять болтов. Последние вынимаются вместе с шайбами. Далее аккуратно головка поднимается вверх. Важно не перекосить ее. Сама прокладка может остаться на головке либо прилипнуть к блоку. Можно снять ее своими руками либо поддеть минусовой отверткой. Осматривается поверхность ГБЦ на предмет коррозии. Если есть ржавчина, нужно выполнить фрезеровку и шлифовку. Если все хорошо, нужно удалить следы старой прокладки. Очистив поверхность от ее остатков, обезжириваем место.
Что далее?
Устанавливаем новую прокладку. При установке нужно обратить внимание на то, чтобы прокладка совпала с направляющими, что есть на углах самого блока. Далее монтируется головка блока. Важно, чтобы при этом не сместилась прокладка. Далее затягивают болты динамометрическим ключом в три этапа:
20-25 Нм.
70-85 Нм.
120 Нм. После затягиваются болты с усилием в 140 Нм.
На следующем этапе собирается все навесное, и автомобиль будет готов к эксплуатации. При первом запуске нужно прогреть ДВС до рабочих температур, а уж после этого выполнять первую поездку.
Особенности промывки
Если антифриз попадает в масло, нужно понимать, что двигателю потребуется промывка систем. Первым делом нужно промыть круг, по которому двигается охлаждающая жидкость. Для этого нужен специальный раствор, который можно найти в автомагазинах. Средство заливается в расширительный бачок, и запускается двигатель на 10 минут. Когда включится вентилятор, можно завершать промывку.
После этого старый тосол сливается. Предварительно подготавливают тару объемом не меньше пяти литров. Дальше нужно снять масляный радиатор (если таковой предусмотрен в авто). На разных машинах он снимается по-разному. После демонтажа нужно тщательно его прочистить и установить новые уплотнители.
Далее снимается расширительный бачок. Его нужно промыть. В мотор заливается дистиллированная вода, и двигатель запускается. После прогрева двигателя нужно включить обдув салона. Печка должна проработать минут 10. Дальше двигатель глушат. Сливают жидкость. После этого уже можно заливать свежий антифриз. Иногда в системе образуется воздушная пробка. Чтобы удалить ее, нужно открыть крышку расширительного бачка и сдавливать патрубок СОД.
Обратите внимание, что промывка системы осуществляется уже после установки новой прокладки. При этом меняется и масло.
Последствия езды с пробитой прокладкой
Эксплуатировать автомобиль, где антифриз попадает в масло, запрещено. В чем причина? Сама жидкость, несмотря на свою ядовитость, не причиняет вреда мотору. Но опасность представляет этиленгликоль, который содержится в ОЖ. Если он смешивается с маслом, в результате образуются абразивные частицы. Из-за этого существует риск появления задиров.
Что происходит, когда антифриз попадает в блок цилиндров? Далее он взаимодействует с маслом, и образуются отложения в виде эмульсии. Это приводит к уменьшению диаметра каналов. Смазка и антифриз не способны нормально циркулировать. В итоге мотор работает с недостаточным давлением масла и перегревается. Также загрязняется существенно масляный фильтр.
Само масло, разбавленное ОЖ, теряет свои смазывающие и защитные свойства. Это снижает ресурс ДВС и грозит большими затратами на ремонт.
Подводим итоги
Итак, мы выяснили, почему антифриз попадает в масло. Как показала практика, данную проблему можно вовремя определить автовладельцу. Основные признаки – это характерный белый выхлоп и падение уровня антифриза в бачке. Если жидкость проникает в масло, последнее меняет свою структуру. Это определяется по щупу. Кроме того, подозрения могут подкрепиться мокрым электродом на свечах и характерным сладким запахом тосола на них. Мы рассмотрели причины антифриза в масле. Не стоит далее эксплуатировать подобный автомобиль. Такой двигатель легко перегревается. К тому же он будет работать с плохим маслом, которое утратило все свои положительные свойства. Стоимость ремонта будет зависеть от сути проблемы. Это может быть прокладка, головка либо блок. В последнем случае стоимость восстановления двигателя будет наиболее существенной.
Начнем с того, что ситуация на современном рынке новых автомобилей заметно поменялась за последние 15-20 лет. Изменения в автоиндустрии коснулись как исполнения, уровня оснащения и решений в плане активной и пассивной безопасности, так и устройства силовых агрегатов. Привычные атмосферные моторы на бензине с тем или иным рабочим объемом, которые раньше фактически являлись показателем класса и престижности авто, сегодня активно вытесняются турбированным двигателем.
В случае с турбомоторами объем двигателя перестал выступать базовой характеристикой, определяющей мощность, крутящий момент, динамику разгона и т.д. В этой статье мы намерены сравнить двигатели с турбиной и атмосферные версии, а также ответить на вопрос, в чем состоит принципиальное отличие атмосферных ДВС от турбированных аналогов. Параллельно будут проанализированы основные преимущества и недостатки моторов с турбонаддувом. Также в итоге будет дана оценка, стоит ли покупать новые и подержанные бензиновые и дизельные машины с турбированным двигателем.
Читайте в этой статье
Турбированные двигатели и «атмосферники»: главные отличия
Для начала немного истории и теории. В основу работы любого ДВС положен принцип сгорания топливно-воздушной смеси в закрытой камере. Как известно, чем больше воздуха удается подать в цилиндры, тем больше горючего получается сжечь за один цикл. От количества сгоревшего топлива будет напрямую зависеть количество высвобождающейся энергии, которая толкает поршни. В атмосферных моторах забор воздуха происходит благодаря образованию разрежения во впускном коллекторе.
Другими словами, мотор буквально «засасывает» в себя наружный воздух на такте впуска самостоятельно, а объем поместившегося воздуха зависит от физического объема камеры сгорания. Получается, чем больше рабочий объем двигателя, тем больше воздуха он может уместить в цилиндрах и тем большее количество топлива получится сжечь. В результате мощность атмосферного ДВС и крутящий момент сильно зависят от объема мотора.
Рекомендуем также прочитать отдельную статью о том, что такое рабочий объем двигателя. Из этой статьи вы узнаете, какие параметры определяют данную характеристику, чем измеряется объем мотора и на что влияет данный показатель.
Принципиальной особенностью двигателей с нагнетателем является принудительная подача воздуха в цилиндры под определенным давлением. Данное решение позволяет силовому агрегату развивать больше мощности без необходимости физически увеличивать рабочий объем камеры сгорания. Добавим, что системами нагнетания воздуха может быть как турбина (турбокомпрессор), так и механический компрессор.
На практике это выглядит следующим образом. Для получения мощного мотора можно пойти двумя путями:
увеличить объем камеры сгорания и/или изготовить двигатель с большим количеством цилиндров;
подать в цилиндры воздух под давлением, что исключает необходимость увеличивать камеру сгорания и количество таких камер;
С учетом того, что на каждый литр топлива требуется около 1м3 воздуха для эффективного сжигания смеси в ДВС, автопроизводители по всему миру долгое время шли по пути совершенствования атмосферных двигателей. Атмомоторы представляли собой максимально надежный вид силовых агрегатов. Поэтапно происходило увеличение степени сжатия, при этом двигатели стали более стойкими к детонации. Благодаря появлению синтетических моторных масел минимизировались потери на трение, инженеры научились изменять фазы газораспределения, внедрение электронных систем управления двигателем позволило добиться высокоточного впрыска горючего и т.д.
В результате моторы от V6 до V12 с большим рабочим объемом долгое время являлись эталоном производительности. Также не стоит забывать и о надежности, так как конструкция атмосферных двигателей всегда оставалась проверенным временем решением. Параллельно с этим главными минусами мощных атмосферных агрегатов справедливо считается большой вес и повышенный расход топлива, а также токсичность. Получается, на определенном этапе развития двигателестроения увеличение рабочего объема оказалось попросту нецелесообразным.
Теперь о турбомоторах. Еще одним типом агрегатов на фоне популярных «атмосферников» всегда оставались менее распространенные агрегаты с приставкой «турбо», а также компрессорные двигатели. Такие ДВС появились достаточно давно и изначально шли по другому пути развития, получив системы для принудительного нагнетания воздуха в цилиндры двигателя.
Рекомендуем также прочитать статью о том, что лучше, механический компрессор или турбина. Из этой статьи вы узнаете о преимуществах и недостатках указанных систем нагнетания воздуха, а также о том, какой мотор выбрать, с компрессором или турбированный.
Стоит отметить, что значительной популяризации моторов с наддувом и быстрому внедрению подобных агрегатов в широкие массы долгое время препятствовала высокая стоимость автомобилей с нагнетателем. Другими словами, двигатели с наддувом были редким явлением. Объясняется это просто, так как на раннем этапе машины с турбодвигателем, механическим компрессором или одновременной комбинацией сразу двух решений зачастую ставились на дорогостоящие спортивные модели авто.
Немаловажным фактором оказалась и надежность агрегатов данного типа, которые требовали повышенного внимания в процессе обслуживания и уступали по показателям моторесурса атмосферным ДВС. Кстати, сегодня это утверждение также справедливо для двигателей с турбиной, которые конструктивно сложнее компрессорных аналогов и еще дальше ушли от атмосферных версий.
Преимущества и недостатки современного турбомотора
Перед тем, как мы приступим к анализу плюсов и минусов турбодвигателя, хотелось бы еще раз обратить ваше внимание на один нюанс. Как утверждают маркетологи, доля реализуемых новых автомобилей с турбонаддувом сегодня существенно увеличилась.
Более того, многочисленные источники делают акцент на том, что турбодвигатели все больше и больше теснят «атмосферники», автолюбители зачастую выбирают именно «турбо», так как считают атмосферные двигатели безнадежно устаревшим типом ДВС и т.п. Давайте разбираться, так ли хорош турбомотр на самом деле.
Плюсы турбодвигателя
Начнем с явных плюсов. Действительно, турбодвигатель легче по весу, меньше по рабочему объему, но при этом выдает высокую максимальную мощность. Также моторы с турбиной обеспечивают высокий крутящий момент, который доступен на низких оборотах и является стабильным в широком диапазоне. Другими словами, турбомоторы имеют ровную полку крутящего момента, доступную с самых «низов» и до относительно высоких оборотов.
В атмосферном двигателе такой ровной полки нет, так как тяга напрямую зависит от оборотов двигателя. На низки оборотах атмомотор обычно выдает меньший крутящий момент, то есть его нужно раскручивать для получения приемлемой динамики. На высоких оборотах мотор выходит на максимум мощности, но крутящий момент снижается в результате возникающих естественных потерь.
Теперь несколько слов об экономичности турбодвигателей. Такие моторы и правда расходуют меньше топлива по сравнению с атмосферными агрегатами в определенных условиях. Дело в том, что процесс наполнения цилиндров воздухом и топливом полностью контролируется электроникой. Получается, ЭБУ следит за тем, чтобы соотношение компонентов смеси было оптимальным на любых режимах работы турбированного ДВС, благодаря чему достигается полноценное сгорание заряда и происходит отдача максимума полезной энергии. В случае с атмосферными двигателями наполнение зависит как от оборотов коленвала, так и от температуры наружного воздуха, атмосферного давления и ряда других факторов.
Если учесть небольшой вес самого агрегата с турбиной, доступную тягу на низких оборотах и отсутствие зависимости от внешних факторов, турбомотор закономерно расходует в штатных режимах эксплуатации меньше топлива. При этом следует помнить, что данное преимущество полностью исчезает в том случае, если постоянно ездить в режиме «газ в пол». Тогда расход топлива на турбодвигателе может оказаться даже большим, чем у атмосферных аналогов.
Минусы турбированного ДВС
Итак, с основными плюсами разобрались. Что касается минусов, они также присутствуют. Вполне очевидно, что турбомотор сложнее как в плане электроники и исполнительных устройств, так и в плане реализации самой схемы турбонаддува. Повышенные требования к качеству топлива и моторного масла тоже никуда не делись.
Дело в том, что небольшой по размерам и объему агрегат работает в условиях высоких механических и тепловых нагрузок. Давление наддува и температура в цилиндрах намного выше по сравнению с атмосферными двигателями, что означает ускоренный износ турбомотора.
Производители учитывают разные нюансы, закладывая больший запас прочности в агрегат, но во время ремонта турбодвигателя стоимость усиленных деталей получается ощутимо выше. Также двигатель с турбиной имеет большое количество датчиков и магистралей, а также дополнительных систем, что усложняет диагностику в случае возникновения неисправностей.
Очень важным моментом является ресурс самой турбины. Турбонагнетатель повсеместно устанавливается на современные ДВС, окончательно вытеснив механический компрессор. При этом турбина на бензиновом двигателе обычно «ходит» всего около 150 тыс. км, на дизеле этот показатель в среднем составляет до 250 тыс. км. Затем турбокомпрессор нуждается в дорогом ремонте или полной замене.
Что касается известной проблемы в виде «турбоямы» или «турболага», на современных двигателях этот недостаток практически устранен посредством установки турбин с изменяемой геометрией, путем использования технологий «би-турбо» и т.д. Почему практически, а не до конца? Дело в том, что идеальной остроты отклика во время дозирования тяги в процессе дросселирования, которая свойственна атмосферным моторам, все равно нет. Параллельно с этим более сложные системы турбонаддува требуют повышенных затрат, создают определенные затруднения, которые связаны с обслуживанием и ремонтом.
Что в итоге
Помните, в начале статьи мы говорили о том, что доля турбомоторов на рынке в последнее время заметно возросла. Да, это так, но исключительно благодаря турбодизельным агрегатам. Практически любой современный дизельный двигатель сегодня оборудован турбонаддувом. Дело в том, что именно турбина позволяет дизельному мотору обеспечить достойные эксплуатационные характеристики в сочетании с высокой топливной экономичностью. По этой причине турбодизели пользуются огромной популярностью.
Однако, ситуация с турбобензиновыми агрегатами несколько иная. Подавляющее большинство производителей продолжают выпускать модели в сегментах от «бюджет» до «премиум» с простым атмосферным двигателем. Только в отдельных случаях в линейку добавляются турбированные бензиновые версии. Что касается стран СНГ, авто с турбонаддувом на бензине продолжают заметно уступать машинам с атмосферными бензиновыми ДВС по общему количеству на дорогах. Причин для этого много, начиная от низкого спроса в результате высокой начальной стоимости «надувных» бензиновых авто и заканчивая политикой автодилеров. Последние стараются избавить себя от гарантийных обязательств перед потребителем в случае возникновения проблем с более сложной технически турбированной бензиновой машиной.
Другими словами, турбобензиновые версии завозятся намного реже, так как продавцы учитывают низкое качество горючего и недостаточное количество квалифицированных технических специалистов по ремонту и обслуживанию таких авто на территории СНГ. Добавим, что подавляющее большинство турбированных бензиновых автомобилей на отечественных дорогах представлены моделями немецкого концерна WAG (Audi, Volkswagen, Skoda и т.д.).
Подводя итоги, ответим на еще один важный вопрос. Многие автолюбители интересуются, стоит ли покупать бензиновый автомобиль с турбиной. Если вы присматриваете новую машину, планируете проездить на ней условные 3-5 лет или 100-150 тыс. км, тогда почему бы и нет. Только будьте готовы изначально переплатить за более «продвинутый» мотор и с самого начала приучите себя к мысли, что такому авто требуется частое плановое обслуживание. При этом крайне желательно выполнять регламентные работы и ремонтировать машину в официальном сервисе со всеми вытекающими допрасходами.
Если же вы хотите приобрести подержанный турбированный автомобиль, в таком случае нужно более чем основательно подумать. В случае с дизелем будет необходима глубокая диагностика состояние самого ДВС и готовность заменить изношенную турбину. Когда речь заходит о бензиновых версиях, тогда нашим ответом будет практически однозначное «нет». Дело в том, что актуальная ситуация на рынке турбобензиновых автомобилей б/у достаточно сложная.
Всегда помните о небольшом ресурсе турбины. В том случае, если на конкретной модели их установлено сразу две или более, сумма ремонта заметно возрастает.
Обращайте внимание на пробег и предыдущих владельцев. Зачастую турбоавтомобили берут «гонщики» или амбициозная молодежь. Если первые целенаправленно «укатывают» мощную машину, вторые, как правило, попросту не обслуживают такой автомобиль должным образом и достаточно небрежно его эксплуатируют.
В обоих случаях получается целесообразнее продать машину с пробегом 100-150 тыс. км. другому владельцу по бросовой цене, чем ремонтировать или менять высокотехнологичный турбированный двигатель. То же самое вполне справедливо и для турбированных малолитражек, например, с рабочим объемом 1.2 литра. Моторы данного типа и вовсе считаются «одноразовыми», так как имеют относительно небольшой ресурс около 150-200 тыс. км. и плохо поддаются серьезному ремонту.
Читайте также
Турбированный двигатель: плюсы и минусы
Современные автопроизводители в последнее время всё чаще устанавливают на свои модели турбированные двигатели взамен атмосферных. Казалось бы, это логично, поскольку турбонаддув придаёт мотору дополнительную мощность при сохранении небольшого рабочего объёма, но на деле всё не так просто. Поэтому специалисты советуют изучить плюсы и минусы турбированного двигателя и проанализировать особенности его эксплуатации, прежде чем приобретать автомобиль.
Что такое турбированный двигатель в автомобиле
Первые турбированные двигатели были сконструированы ещё в 1905 году, однако на легковые автомобили их начали устанавливать во второй половине 20-го века. Турбонаддув – система нагнетания в цилиндры атмосферного двигателя дополнительного воздуха, вследствие чего происходит повышение среднего эффективного давления в цилиндрах. Это увеличивает мощность мотора без внесения изменений в его конструкцию. Работу мотора с турбонаддувом обеспечивает приводной нагнетатель, использующий энергию отработанных газов. Они приводят в движение колесо турбины, которая в свою очередь вращает колесо компрессора с помощью роторного вала. Компрессорное колесо сжимает воздух, который нагревается, а после поступления в интеркулер охлаждается и подаётся в цилиндры.
Это важно! Энергия отработанных газов растёт по мере увеличения числа вращения движка. Чем интенсивнее работает мотор, тем больше становится энергетический потенциал и растёт подача сжатого воздуха.
До недавнего времени двигатели с турбонаддувом устанавливались исключительно на дорогостоящие спортивные модели автомобилей. Но, по утверждению маркетологов, в настоящее время доля моделей с такими моторами стремительно увеличивается, и турбина становится практически обязательным элементов престижных марок авто.
Турбины устанавливают гораздо чаще на дизельных двигателях, чем на бензиновых
Производители машин делают акцент на том, что турбодвигатели беспощадно теснят «атмосферники», и большинство покупателей хороших машин предпочитают именно такой тип двигателя. Но так ли хорош турбомотор, как это расписывают конструкторы и инженеры автопредприятий? Чтобы сделать выводы, стоит рассмотреть его конструктивные особенности и поближе познакомиться с принципом действия.
Конструктивные особенности
Система турбонаддува состоит из компрессора, интеркулера, регулятора давления наддува и других узлов. Главная деталь – турбокомпрессор, регулирующий рост давления в системе впуска воздуха. Интеркулер охлаждает воздух и повышает его плотность.
Схема движения воздуха во время работы турбированного двигателя
Всей системой управляет регулятор наддува. Это перепускной клапан, ограничивающий давление отработанных газов. Отсекая некоторое их количество, клапан делает давление наддува оптимальным.
Турбокомпрессор работает следующим образом:
Воздух проходит через воздушный фильтр и поступает во входное отверстие.
Происходит сжатие воздуха, и в нём увеличивается содержание кислорода. Воздух нагревается, и его плотность снижается.
Массы воздуха покидают турбокомпрессор и попадают в интеркулер, в котором происходит охлаждение.
Сжатый воздух проникает через дроссель и впускной коллектор в цилиндры мотора.
Часть выхлопных газов, образовавшихся при сгорании топлива в цилиндрах, передаётся турбодвигателем назад в коллектор турбины. Этот поток воздуха запускает движение вала, на противоположном конце которого расположен компрессор. Здесь начинается повторное сжатие воздуха.
Схема турбокомпрессора
Это важно! Результат работы турбонаддува – увеличение уровня сжатия кислорода при сохранении объёма цилиндров. За один такт работы турбомотор сжигает больше топливной смеси, чем атмосферный двигатель того же объёма.
Плюсы и минусы
Турбированные двигатели имеют свои сильные и слабые стороны, поэтому верить заявлениям автопроизводителей об их однозначном преимуществе не стоит. Прежде чем принимать решение о выборе машины, оснащённой турбонаддувом бензинового двигателя, стоит взвесить все «за» и «против».
Преимущества
Главное достоинство турбированного мотора – его повышенная мощность, и в этом с производителями нельзя не согласиться. По мощности при аналогичном объёме цилиндров агрегат превосходит атмосферные моторы на 20–30%. Дополнительные плюсы установки на мотор турбонаддува состоят в следующем:
Повышение эффективности работы за счёт оптимизации процесса сгорания безвоздушной смеси в цилиндрах. Благодаря этому расход топлива на обеспечение работы аналогичного количества атмосферного мотора лошадиных сил значительно снижается.
Уменьшенный уровень шума и вибрации во время движения.
Экологичность. Эффективное сгорание топлива внутри цилиндров значительно уменьшает количество выбросов в атмосферу через выхлопную трубу. Специалисты утверждают, что введение в Европе и США новых норм токсичности выхлопа увеличило производство автомобилей с турбированными бензиновыми двигателями на 25%.
Компактные размеры. Мотор на трёх и даже двух цилиндрах по мощности сопоставим с четырёхцилиндровым «атмосферником». Благодаря оптимальным размерам такой двигатель имеет большее число вариантов расположения в автомобиле.
Недостатки
При всех своих достоинствах турбонаддув имеет и некоторые негативные стороны:
Повышенная чувствительность к качеству топлива. Отсюда вытекает необходимость использования бензина более высокого класса. Турбированный двигатель быстро выйдет из строя, если заставлять его работать на 92 бензине.
При активном использовании турбины расход топлива увеличивается в 1,5 раза. Любители езды в стиле «газ в пол» будут заполнять бак своего автомобиля в два раза чаще.
Необходимость частой замены масла. Смазка добавляется в мотор и непосредственно в турбокомпрессорную установку, поэтому его расход увеличивается. Требования к марке масла также довольно жёсткие: можно использовать только качественные марки синтетики, стоимость которых на порядок выше минеральных или полусинтетических смазок. К этому стоит добавить необходимость частой замены масла: каждые 8 000 километров. В то время как в атмосферных двигателях процедуру можно проводить через 12 и даже 15 тысяч километров. Несвоевременная замена масла и фильтров приведёт к изменению параметров турбины и скорому выходу её из строя.
Дорогостоящий ремонт. Комплектующие для турбированных моторов имеют достаточно высокую цену, поэтому их ремонт требует значительного вложения средств. Стоимость ремонта возрастает дополнительно из-за отсутствия квалифицированных работников СТО. Отремонтировать мотор с турбонаддувом возьмутся не на каждом автосервисе, а за квалификацию мастеров придётся заплатить на 40–50% больше. Капитальный ремонт двигателя с турбонаддувом требуется каждые 150–200 тысяч километров пробега.
Особенности эксплуатации. Машину с турбодвигателем нужно правильно заводить и глушить. После запуска двигатель должен поработать вхолостую, причём, чем автомобиль старше, тем «прогон» нужен более длительный. После остановки автомобиля также нельзя сразу глушить мотор.
Проявление эффекта «турбоямы». Так именуют характерный провал, когда машина вяло реагирует на нажатие педали газа. Двигатель «не тянет» на низких оборотах, в результате машина не может резко тронуться с места. При интенсивном движении и непростой дорожной обстановке в мегаполисах это достаточно опасное явление. Конструкторы предлагают для решения проблемы устанавливать на мотор две турбины, одна из которых будет работать на малых оборотах за счёт оснащения электроприводом. Это снизит риск возникновения «турбоям», но дополнительно увеличит стоимость двигателя и одновременно снизит его надёжность.
Турбированный двигатель чаще подвергается дорогостоящему ремонту и требует высококачественного топлива
Это важно! Новейшие автомобили почти избавлены от недостатка, связанного с «турбоямами» за счёт установки турбин с изменяемой геометрией. Но идеальной остроты отклика во время дозирования тяги в процессе дросселирования, которая свойственна атмосферным моторам, конструкторам добиться пока не удаётся.
Какой двигатель лучше: атмосферный или турбированный
Долгий спор поклонников атмосферных и турбированных двигателей далёк от логического завершения. У каждого варианта есть свои достоинства и недостатки. Не дают перевесить какой-либо чаше весов постоянные разработки инженеров и конструкторов, добавляющие преимущества то одному, то другому варианту.
Большинство автовладельцев сходятся во мнении, что атмосферный двигатель, хоть и уступает по мощности турбированному, но всё-таки более надёжен в эксплуатации. Он неприхотлив в выборе марки бензина и масла, может быть отремонтирован в любой автомастерской. Для турбированных моторов такие «вольности» не допустимы.
Турбированный мотор – дорогое удовольствие: он требует большего внимания, тщательного ухода, правильной эксплуатации. Сама турбина, даже при соблюдении всех рекомендаций по эксплуатации, обладает ограниченным ресурсом работы и через достаточно непродолжительный срок требует замены.
Поэтому выбирать вариант мотора необходимо по собственным материальным возможностям. Атмосферный вариант предпочтителен для автовладельцев, ограниченных в бюджете и не готовых вкладывать в машину значительные средства. Обслуживание, эксплуатация и ремонт «атмосферника» явно проще и дешевле.
Турбированный двигатель – правильный выбор для тех, кто во главу угла ставит мощность мотора и динамику передвижения. Хотя такой мотор может доставить немало проблем и расходов в процессе эксплуатации.
Немаловажный фактор выбора мотора – стиль езды автовладельца. Для водителя, предпочитающего спокойное передвижение двигатель с турбонаддувом – бесполезная «фишка». В этом случае затраты на мотор повышенной мощности не оправданы, ведь турбина не будет выполнять свои функции. Но даже без использования силовой установки по назначению, обслуживать её придётся по правилам, а значит, попросту выбрасывать деньги на ветер.
Специалисты советуют при покупке машины с турбиной останавливать выбор на новых моделях. Только в этом случае можно быть уверенным, что агрегат правильно обслуживался и эксплуатировался. Автомобиль, с «убитой» предыдущим владельцем турбиной, доставит в разы больше проблем, чем удовольствия от езды на нём.
Видео: турбо- и атмосферный моторы: в чём разница?
Увеличение в современных условиях количества автомобилей с турбированными двигателями касается, прежде всего, дизельных агрегатов. В настоящее время почти все дизельные моторы снабжены турбонаддувом, поскольку именно эта деталь придаёт мотору на дизтопливе достойные эксплуатационные характеристики.
С турбо-бензиновыми моторами дело обстоит иначе. Большинство автопроизводителей продолжают выпускать модели с простыми атмосферными двигателями, и только в некоторые линейки добавляют турбомоторы на бензине. Меньше всего таких моделей на дорогах в странах СНГ. Объясняется это отсутствием спроса и политикой автодилеров, которые стараются оградить себя от возникающих при эксплуатации машин проблем и выполнения гарантийных обязательств. Продавцы учитывают низкое качество бензина и отсутствие на территории СНГ достаточного количества высококвалифицированных автослесарей.
Ответ на вопрос, стоит ли покупать бензиновый автомобиль, оснащённый турбиной, зависит от планов автолюбителя. Если на машине планируется покататься 3–5 лет и пройти 150–200 тысяч километров, при достаточном количестве свободных средств, почему бы и нет. Но тем покупателям, которые не готовы переплачивать за мощность и тратиться на дорогостоящее обслуживание автомобиля, лучше остановить выбор на традиционном «атмосфернике».
От покупки подержанного авто с турбонаддувом стоит однозначно отказаться, памятуя об ограниченном ресурсе турбины. Такие модели часто приобретают молодёжь и «гонщики», которые «укатывают» мощную машину и практически не ухаживают за нею по правилам. После использования агрегата на «всю катушку» им проще продать его, чем вкладываться в ремонт. Приобретённый «с рук» автомобиль с турбированным бензиновым двигателем стопроцентно доставит массу хлопот новому владельцу.
Выбираем современный двигатель: почему турбо лучше, чем обычный?
Новые автомобили все реже оснащаются двигателями без наддува, благо турбины позволяют развивать большую мощность при малом объеме. Российские водители, тем не менее, относятся к турбомоторам с опаской. И очень зря.
Турбированные и атмосферные двигатели — в чем разница?
Разница в том, каким образом в цилиндры двигателя поступает воздух.
Атмосферный мотор
Воздух идет сам туда, где ниже давление. У атмосферного мотора воздух идет в цилиндры под действием создаваемого на такте впуска разрежения — поршень опускается и втягивает за собой воздух. Проще не бывает.
Наддувный мотор
Чтобы нагнать в цилиндры больше воздуха, в помощь разнице давлений приходит принудительный наддув. Грубо говоря, на впуске ставят «большой вентилятор». О конструкции таких систем поговорим вкратце чуть ниже.
Зачем двигателю нужен наддув?
Чтобы повысить мощность двигателя, нужно сжечь в нем больше топлива — зависимость простая. А вот чтобы сжечь больше топлива, нужно подать в цилиндры много воздуха, почти по кубометру на каждый литр бензина. Вопрос лишь в том, как заставить его это сделать? Основных способов два:
Увеличить объем. Это напрашивается само собой, и долгое время конструкторы шли этим путем: увеличивали количество цилиндров, их объем и конфигурацию. Так появились авиационные W12 и V16 с рабочим объемом в сотню литров с гаком и американские семилитровые V8 для автомобилей.… Сейчас мы не будем вдаваться в подробности и лишь констатируем, что путь этот сложный. В определенный момент большой мотор становится слишком тяжелым, а дальнейшее увеличение — нецелесообразным.
Увеличить количество сжигаемого топлива, не наращивая объем двигателя. Действительно, почему бы с силой не загнать в цилиндры просто побольше воздуха, чтобы можно было сжечь много бензина? Тут-то на помощь приходит наддув.
Двигатель W12 разработки Volkswagen Group ставился в разные годы на Audi A8L, Volkswagen Phaeton, Volkswagen Touareg, Bentley Continental Flying Spur и другие премиум-модели. Фото: w12cars.com
Какие есть основные типы наддувов?
В основном используют два способа повысить давление на впуске выше атмосферного.
Механический нагнетатель. На впуске стоит воздушный насос — компрессор, который приводится в движение от коленчатого вала мотора. Просто, но двигателю приходится его крутить и тратить на это часть мощности.
Турбокомпрессор, который использует энергию выхлопных газов. Он представляет собой сдвоенный корпус из двух металлических «улиток», в котором на одном валу крутятся две крыльчатки. Одну из них раскручивает поток выхлопных газов, вырывающийся из выпускного коллектора. Вторая крутится, так как находится на одном валу с первой, — она «загоняет» атмосферный воздух во впускной коллектор.
Мы не будем сейчас вдаваться в достоинства и недостатки каждой из схем, а также описывать историю их создания и развития — это тема для отдельного материала. Здесь нам важно определиться, насколько наддувные моторы хороши.
Какие преимущества есть у наддувного мотора?
Высокая максимальная мощность. Как мы уже поняли, за счет наддува можно увеличить количество сжигаемого топлива, а значит, и повысить мощность мотора при неизменном объеме. Мощность можно увеличить в разы, но обычный показатель — 20–100% для серийных двигателей. Стабильный крутящий момент. В обычном атмосферном моторе давление на впуске, а следовательно, и количество сжигаемого топлива меняется в зависимости от оборотов мотора. На каких-то оборотах наполнение максимально, и двигатель работает с полной отдачей. На других наполнение цилиндров хуже, и момент, развиваемый двигателем, меньше. В современном турбомоторе наполнением цилиндра занимается турбина, а управляет турбиной электроника. Появляется возможность всегда подавать столько воздуха, сколько нужно для максимально эффективного сгорания смеси, и столько, чтобы «железо» двигателя выдержало нагрузку. Это позволяет создавать знаменитую «полку» крутящего момента. Такое название произошло от вида графика момента, который на турбомоторах действительно похож на ровную полку. Низкий расход топлива. Казалось бы, парадокс. Наддув позволяет впрыскивать больше топлива, но при этом обеспечивает экономичность. Каким образом? Дело в том, что рабочий объем турбомоторов меньше, и в целом они легче. С наддувом двигатель прекрасно тянет с самых низов, а на малых оборотах меньше потерь энергии на трение и выше КПД. В результате при неспешном движении турбомотор экономичнее. А при большой нагрузке расход топлива никто не считает, не зря же есть выражение «ехать на все деньги», тем более мало кто постоянно ездит в экстремальных режимах.
На графике замера мощности и крутящего момента Skoda Fabia RS TSI видно, что в диапазоне с 2 000 до 4 500 оборотов двигатель развивает 250 ньютон-метров. Это и называется «полкой крутящего момента».
Почему люди боятся наддувных моторов?
С полной определенностью можно сказать, что двигатели с наддувом стоят на более высокой ступени эволюции, чем «атмосферники». И все-таки на сегодняшний момент большинство выпускаемых и продаваемых авто оснащены именно классическими двигателями, причем не только в «отсталой» России, но и в «просвещенной» Европе, не говоря уже про США. Почему же? Ресурс турбин невелик. В среднем турбина на бензиновом моторе служит максимум до 120–150 тысяч километров, а ремонт обходится недешево. Механический приводной нагнетатель в теории «неубиваем», но это умирающий вид, и там, где он применяется, о ресурсе не заботятся. Двигатель работает в более суровых условиях. Температура и давление в цилиндрах у наддувных моторов гораздо выше, а значит, и изнашиваются они сильнее. Это компенсируется тем, что турбодвигатели изначально строят с более высоким запасом прочности всех систем. Впрочем, вполне справедливо, что двигатель сложнее, у него больше датчиков, больше трубопроводов, больше всего греющегося и протекающего, и любая поломка в системе управления может повредить сам мотор или турбину. Говорят, что у турбина дает нестабильную тягу. Действительно, на старых наддувных моторах турбина «отзывалась» не сразу — нужно было время на то, чтобы выхлопные газы раскрутили крыльчатку, и получалось то, что назвали «турболагом». Теперь, с внедрением новых технологий (о них подробнее расскажем позже), эта проблема решена. «Пуристы», поборники атмосферных двигателей утверждают, что все равно нет идеальной связи между движением педали газа и тягой, но для рядовых водителей эти тонкости будут неочевидными. Говорят, что турбированные моторы звучат менее «благородно», чем атмосферные. Действительно, турбина делает звук выхлопа не столь ярким и «породистым». Но в полной мере это можно отнести разве что к «большим» моторам — рядным шестеркам или V8. Их звучание признается за некий идеал, и добавление к ним турбокомпрессора резко меняет звук. По мнению аудиофилов, «от выхлопа» звук становится нечетким и размазанным. Турбина работает как глушитель, сглаживая пики давления выхлопных газов и создавая свои собственные гармоники. Если речь об обычных рядных «четверках», то нельзя сказать, что выхлоп такого мотора изначально звучит особенно хорошо, с добавлением к нему турбины он становится тише, но вряд ли теряется уникальность. На помощь фанатам хорошего звука мотора приходят специалисты по акустике выхлопа. Выхлопные системы современных машин, что с наддувом, что без — плод серьезной работы, и особенности звука в первую очередь зависят от качества настройки системы и пожеланий покупателя.
Фото: prmpt.org
Почему некоторые производители спорткаров до сих пор не признают наддува?
Действительно, без турбин и нагнетателей прекрасно обходятся такие «уважаемые» автомобили, как Toyota GT86, Renault Clio RS и Honda Civic Type R. Основных причин на то несколько:
Высокую мощность можно получить и без турбины, но при условии, что двигатель будет развивать ее только на очень высоких оборотах. Например, 201 л.с. на той же Honda Civic Type R доступны лишь при 7 800 оборотах в минуту, что очень много для негоночного мотора.
Система наддува сильно увеличивает вес и размер маленьких моторов — ее невозможно сделать действительно компактной. Для спорткаров это немаловажно.
Многим нравится «крутильный» характер атмосферных моторов, отсутствие всяких возможных задержек и влияния температуры воздуха, «чистота» реакций и звука.
Во многих гоночных дисциплинах запрещены моторы с турбонаддувом, зато есть традиции форсирования атмосферных моторов.
На «атмосферниках» — более мощное торможение двигателем под сброс газа, что заметно на малоразмерных моторах и, опять-таки, важно для спорткаров.
В Японии и США, где в основном еще сохраняются безнаддувные «зажигалки», нет столь строгих ограничений по расходу топлива, как в Европе. Мотор с турбиной дороже, но может выдавать высокую мощность при низком расходе и на любой высоте, хоть на вершинах Альп. Мотор без турбины проще, менее требователен к обслуживанию, особенно когда очень высокая мощность не нужна, да и высоким расходом топлива и малой тягой в «негоночном» режиме можно пренебречь. И не стоит недооценивать силу традиций национального автомобилестроения.
Впрочем, мало-помалу наддув отвоевывает место под капотом спортивных автомобилей. Сначала Формула-1 отказалась от «атмосферников», а в марте 2014 года дебютировала первая в современной истории турбированная модель Ferrari — California T, которая получила «улитку» после долгого перерыва со времен 288 и F40.
Турбомотор — брать или не брать?
Если вы покупаете новый автомобиль, то однозначно брать. Турбодвигатель, как мы уже говорили, при прочих равных мощнее и экономичнее, а «убить» его при грамотной эксплуатации вы просто не успеете. Если же вы выбираете подержанную машину, то обратите внимание на пробег и состояние мотора. Если что-то будет указывать на то, что хозяин любил «отжигать» за рулем и километраж при этом выше 100 000 километров, то самое время присмотреться к расценкам на новые моторы и турбины. Задумайтесь, зачем был нужен двигатель с турбонаддувом первому владельцу. Некоторые машины берут с турбомотором только для того, чтобы постоянно «валить». В общем, с покупкой подержанной машины с турбодвигателем нужно быть осторожным вдвойне. О том, как правильно содержать мотор с наддувом и сколько стоит его починить, читайте в нашей следующей публикации. Если не хотите пропустить этот материал, подпишитесь на рассылку свежих статей внизу.
Читайте также:
принцип работы, плюсы и минусы
Все водители слышали о том, что большинство современных автомобилей производители предлагают в варианте с турбированными двигателями. У таких моторов имеются, как сторонники, так и противники. В интернете на различных сайтах и форумах можно встретить кучу всевозможных мифов о том, почему не стоит покупать турбированные двигатели. На деле же, многие из распространенных слухах о таких моторах преувеличены или уже не актуальны для современных силовых агрегатов. В рамках данной статьи рассмотрим, что такое турбированные двигатели, и какие преимущества и недостатки у них имеются на самом деле.
Оглавление:
1. Что такое турбированный двигатель
2. Плюсы турбированных двигателей
3. Минусы турбированных двигателей
Что такое турбированный двигатель
Турбированный двигатель, без лишней скромности, можно назвать едва ли не главным открытием современного производства моторов. Создатели турбированных двигателей ставили перед собой задачу повысить мощность мотора, но при этом сохранив прежний рабочий объем. Плюс ко всему, поскольку такие двигатели предполагалось устанавливать на массовых автомобилях, нужно было учесть фактор их надежности.
В турбированном двигателе топливовоздушная смесь направляется в камеру сгорания под давлением. За счет этого удается повысить крутящий момент и в целом мощность двигателя.
Турбина устанавливается, в том числе, на малообъемных двигателях, где важно малое использование топлива, а современные стандарты требуют от таких двигателей повышенную экологичность. Турбина в таких двигателях приводится к работу за счет остаточной энергии, которая остается в выхлопе. Выхлопные газы, в том числе, отвечают за образование принудительного давления в цилиндрах, где топливовоздушная смесь подготавливается к дальнейшей работе.
Обратите внимание: Турбины изначально устанавливались на дизельных двигателях, поскольку, в силу конструктивных особенностей, их использование на бензиновых агрегатах снижало надежность, а также повышало стоимость. Но позже конструкция турбины была улучшена, что позволило ее использовать, в том числе, на бензиновых моторах в массовом сегменте.
Плюсы турбированных двигателей
Турбированные моторы имеют следующие преимущества, за которые их выбирают автомобилисты:
Повышенная мощность при прежнем объеме. Соответственно, динамические характеристики автомобиля с турбированным двигателем будут лучше, чем автомобиля с атмосферным двигателем того же объема;
Лучше экологические свойства, а вместе с тем и большая экономичность. Турбированный двигатель лучше с экологической точки зрения, поскольку топливо сгорание более полно, и меньше отработавших газов и вредных примесей отправляется в атмосферу;
Турбированный двигатель работает тише, чем атмосферный;
Возможность выбора. Сейчас турбированные двигатели имеются, как бензиновые, так и дизельные;
Наличие интеркулера. Поступающий воздух охлаждается, благодаря интеркулеру, что положительно сказывается на эффективности использования топлива и сохранности агрегатов;
Для быстрого старта с места нет необходимости сильно повышать обороты.
Минусы турбированных двигателей
Есть у турбированных моторов и явные минусы, которые для многих водителей перевешивают имеющиеся плюсы:
Стоимость покупки и обслуживания. Конструктивно турбированные двигатели устроены более сложно. Соответственно, стоимость таких агрегатов выше. В среднем, автомобиль с турбированным мотором стоит на 10-20% больше, чем “собрат” с атмосферным двигателем. Но не только начальная стоимость выше для турбированных двигателей, но и цена обслуживания. Кроме того, не все сервисы берутся за работу с турбированными двигателями;
Выше вероятность поломки. Поскольку конструкция турбины более сложная, такие моторы менее надежные, чем атмосферные. Но в последнее время эта ситуация значительно улучшилась, и производители сумели добиться достаточной надежности и турбированных моторов, но только при правильной эксплуатации. В инструкции к автомобилю с турбированным двигателем можно встретить информацию, что мотору нужно давать “отдыхать” на холостых оборотах после продолжительной работы. Если поездка длилась более 2 часов, нужно дать минут 10 поработать двигателю на холостом ходу перед тем, как его выключать;
Привередливость к топливу и маслу. Турбированные двигатели более привередливы к качеству топлива и масла. Рекомендуется заправлять такие моторы только топливом с высоким октановым числом, а также использовать масла проверенных производителей;
Высокое потребление топлива при агрессивной езде. Выше отмечалось, что турбированный двигатель позволяет повысить мощность, и он достаточно экономичный. Это так, но все зависит от стиля езды. Если водитель агрессивно давит на педаль акселератора при старте с каждого светофора, расход у турбированного мотора будет выше, чем у атмосферного;
Повышенные требования к качеству воздуха. Владельцу автомобиля с турбированным мотором нужно тщательно следить за качеством подаваемого воздуха и чаще менять воздушный фильтр.
Турбированный мотор при правильной эксплуатации способен прослужить не меньше, чем атмосферный.
Для повышения эффективности двигателя может применяться весьма эффективная система, которая носит название двигатель с турбонаддувом. Применение системы подобного плана способствует не только увеличению мощности двигателя, но и позволяет экономить топливо при его работе. При этом токсичность отработанных газов значительно снижается.
Что такое турбонаддув
Турбонаддув — система принудительного нагнетания воздуха в цилиндры двигателя, в следствии чего в камеру сгорания попадает большее количество топливно-воздушной смеси. Увеличение количества топливно-воздушной смеси повышает среднее эффективное давление в цилиндрах, что приводит к существенному увеличению мощности двигателя при его неизменных конструктивных параметрах. Работает двигатель с турбонаддувом за счет использования энергии отработавших газов либо за счет приводного нагнетателя, который жёстко связан с двигателем и тратит на свою работу часть его мощности.
Как работает двигатель с турбонаддувом
В основу принципа положена сила энергии, которой обладают отработанные газы. Она приводит в движение колесо турбины. Оно, в свою очередь, способствует вращению колеса компрессора. В этом свою помощь оказывает роторный вал. Задача компрессорного колеса состоит в сжатии воздуха. Он нагревается, а после поступления в интеркулер подвергается охлаждению, и осуществляется подача в цилиндры.
Насколько интенсивно будет работать система, зависит от характера работы самого силового агрегата. При этом следует сказать о том, что жесткая связь турбонаддува с коленвалом движка отсутствует. Энергия отработанных газов растет с увеличением числа вращений движка. Чем сильнее работает мотор, тем интенсивнее возрастает энергетический потенциал. Следовательно, растет и подача сжатого воздуха.
Однако не все здесь так просто. Имеется ряд факторов, которые являются сдерживающими в применении турбрнаддува. Прежде всего, к таким факторам можно отнести детонацию. Возникновение ее элементарно обусловлено тем, что бензиновый агрегат просто резко увеличивает свое вращение. Другим фактором являются значительные температурные параметры, которые имеют отработанные газы. Это обеспечивает значительный нагрев турбонагнетателя и двигателя с турбонаддувом в целом.
Из чего состоит система турбонаддува
Конструктивно в состав устройства турбонаддува входит турбокомпрессор, интеркулер, устройство, регулирующее давление наддува и другие узлы. Однако первую скрипку в такой конструкции играет турбокомпрессор. При помощи него и обеспечивается рост давления в системе впуска воздуха.
Воздушные массы необходимо каким-то образом охлаждать. Для этой цели в конструкции предусмотрен интеркулер. Охлаждая сжатый воздух, поступающий из компрессора, он способствует повышению его плотности. В результате этого увеличивается давление. Конструктивно он представляет собой радиатор, причем тип его может быть, как жидкостный, так и воздушный.
Система управляется посредством регулятора наддува. Он представляет собой не что иное, как перепускной клапан. Основное предназначение его состоит в ограничении давления отработанных газов. Они не все направляются на турбинное колесо: определенное их количество идет мимо него. При этом давление наддува становится оптимальным. Клапан приводится в действие с помощью пневматики или электричества. Датчик посылает сигналы, в результате чего наблюдается срабатывание клапана.
Предусматривается и предохранительный клапан. Дроссельная заслонка может резко закрыться, что обусловит резкий скачок воздуха. Работа этого клапана и состоит в защите от подобных действий.
В случае агрегатов достаточно большой мощности применяется система, предполагающая два параллельных турбокомпрессора. Если турбины на силовой агрегат устанавливаются последовательно, то это обеспечивает повышение производительности за счет работы различных турбокомпрессоров при разной частоте вращения мотора. Разработчики на месте не стоят, а стараются идти вперед. При этом он вместо двух устанавливает три и даже четыре последовательных турбокомпрессора.
Минусы турбированных двигателей
В целом все минусы турбонаддува состоят в слудующем:
Увеличенный расход топлива. При равных объемах, двигатель с турбонаддувом будет потреблять больше топлива примерно на 20%, но и выдавать лошадиных сил на 70% больше. Для кого-то это может быть плюсом, но большинству автовладельцев это может быть и не нужно.
Ресурс турбо двигателя. Поскольку по мощности двигатель становится сильнее, а характеристики общего плана остаются неизменными, происходит износ весьма интенсивного характера основных узлов. Результатом этого является уменьшение ресурсных возможностей двигателя.
Масляное голодание. К недостаткам можно отнести и то, что снижается устойчивость к износу поршневой группы. Ресурс самой турбины существенно снижается. Этому способствует то, что давление со стороны картерных газов возрастает. Если работа в таких условиях наблюдается продолжительное время, то может возникнуть «масляное голодание». Оно в свою очередь может привести к поломке турбокомпрессора. Проблемы со стороны такого важного узла могут обусловить поломку самого мотора.
Турбояма и турбо подхват. Существуют такие понятия, как турбояма и турбо подхват. Первая имеет место в ситуациях, когда резко нажимают на педаль газа. Когда происходит преодоление турбоямы, резко увеличивается давление турбонаддува.
Качественное топливо и масло. Заправлять придется топливо только самого высокого качества, в противном случае турбина может очень быстро умереть. Помимо этого, использование турбин предполагает наличие моторных масел особых сортов. При этом сроков обслуживания непременно надо придерживаться в соответствии с рекомендациями производителя. Высокие требования при этом предъявляются и к воздушному фильтру, который менять придется в 2 раза чаще, чем на атмосферном двигателе.
Дорогостоящий ремонт и обслуживание. Конструкция и устройство турбины довольно сложны и применяются там только качественные материалы, поэтому и стоимость их не маленькая. А если к этому прибавить и дороговизну самой работы, то общая стоимость обслуживания и ремонта выходит круглой суммой. Так, например, стоимость капитального ремонта турбины в хорошем сервисе может составлять от 1000 до 1500 долларов США.
Вывод
Не смотря на все сказанные минусы, двигатели с турбонаддувом — это будущее автомобилестроения на основе двигателей внутреннего сгорания (мы считаем, что реальное будущее все же за автомобилями с электродвигателями). На текущий момент самые совершенные системы турбонаддува считаются двигатели TSI (Volkswagen) и TFSI (Audi). Но не сильно отстают и японские производители, такие как EJ20 (Subaru), 13B-REW (Mazda), RB26DETT (от Nissan), 2JZ-GTE (Toyota), 4G63 (Mitsubishi) и т.д.
Между «атмо» и «турбо». Какой выбрать двигатель?
Как говорилось в советской кинокомедии «Берегись автомобиля»: «Каждый, у кого нет машины, мечтает еe купить. И каждый, у кого есть машина, мечтает еe продать».
Со времени выхода фильма прошло больше пятидесяти лет, машины стали во много раз сложнее в техническом плане, модельный ряд расширился на несколько порядков. Но личный автомобиль — это по-прежнему серьeзная покупка для семьи, и никто не хочет прогадать с выбором.
Итак, у вас на руках заветная сумма, вы уже определились с маркой и моделью будущего автомобиля. И тут встаeт важный вопрос: с каким двигателем брать машину? Если вопрос о выборе дизельного или бензинового двигателя для вашего автомобиля решeн в пользу последнего, возникает ещe одна дилемма: атмосферный или с турбонаддувом.
В нашей стране большинство популярных моделей, будь то бюджетные седаны или сверхпопулярные кроссоверы, предлагаются как с турбированными, так и с атмосферными моторами. При этом, чем выше класс автомобиля и его цена, тем шире линейка именно турбированных агрегатов. Это общемировая тенденция: турбомоторы постепенно вытесняют атмосферные двигатели.
Прежде чем сделать выбор, стоит разобраться в главных отличиях атмосферных и турбированных силовых агрегатов, а также выявить их сильные и слабые стороны.
Как это работает
Основное отличие двух моторов заключается в способе подачи воздуха в цилиндры. В атмосферном двигателе воздух идeт под действием впуска разрежения, который создаeтся на такте, — поршень просто опускается и втягивает воздух. В турбированном моторе работает принудительный наддув — в цилиндры нагнетается больше воздуха с помощью турбокомпрессора.
По сути, турбированный двигатель является модернизацией своего предшественника — классического атмосферного мотора. Основная цель этого изобретения — увеличение мощности без увеличения объeма цилиндров. Турбированный бензиновый двигатель позволяет получить в камерах сгорания более высокую степень сжатия. Благодаря тому, что воздух подаeтся в камеры сгорания под давлением, достигается более полное сгорание топливно-воздушной смеси.
Турбина состоит из двух частей: ротора и компрессора. Двигатель в процессе работы производит выхлопные газы. Эти раскалeнные газы, поступая под давлением в ротор, раскручивают турбонагнетатель, воздействуя на лопатки турбины. Только после этого они поступают в глушитель. Вал ротора, вращаясь, приводит в действие компрессор, который нагнетает воздух в камеры сгорания, образуя дополнительную степень сжатия.
Воспользуемся простым примером для иллюстрации: если объeм мотора составляет 1,6 литра, то мощность классического атмосферника не превысит 100-110 л.с. В свою очередь, турбированный двигатель при том же объeме сможет выдать до 180 л.с.
Кстати, турбированные двигатели имеют свою небольшую классификацию.
Механический нагнетатель. На впуске стоит воздушный насос — компрессор, который приводится в движение от коленчатого вала мотора.
Турбокомпрессор, который использует энергию выхлопных газов. Принципы его работы мы рассмотрели выше.
Немного истории
Готтлиб Даймлер, один из создателей первого двигателя внутреннего сгорания, экспериментировал с нагнетателем, приводимым от коленвала, ещe в 1885 году. Несколькими годами позже Луи Рено — отец одноимeнной марки автомобилей — получил патент на аналогичную конструкцию для ДВС в 1902-м. Причeм само устройство для промышленного применения братья Рутс изобрели ещe в 1859-м.
Примерно тогда же опыты с турбиной, работающей от выхлопных газов, ставил швейцарец Альфред Бюши. Именно ему приписывают создание турбонаддува, функционирующего по такому принципу, в 1905 году. Правда, установить истинного первого изобретателя сейчас сложно, ведь Бюши лишь получил патент.
Мировую же известность механическим нагнетателям принесла компания Mercedes-Benz, которая стала устанавливать наддувные компрессоры в конце 20-х годов сначала на гоночные, а начиная с 30-х и на серийные машины.
Из Германии мода на наддувные машины перекинулась на Голливуд, а оттуда на весь мир. Золотой век немецких «компрессоров» закончился одновременно с началом Второй мировой войны. Основное применение компрессоров в военное время пришлось на авиацию: наддув использовался для компенсации недостатка кислорода на больших высотах.
Сразу после Второй мировой войны использование компрессоров продолжилось в основном на моторах Формулы-1. Турбонаддува на гражданских машинах автопроизводители побаивались из-за детонации возросшего давления и температуры. Технологии производства подшипников оставляли желать лучшего, охлаждение и смазка тоже была малоэффективной, из-за этого турбины быстро приходили в негодность.
Окончательно и бесповоротно на путь «турбинификации» мировые производители встали после топливного кризиса конца 70-х.
Победа за турбокомпрессором?
Не углубляясь в технические подробности, скажем, что механические нагнетатели можно считать частью эволюционного пути, а массовое распространение в итоге получили турбокомпрессоры. Для раскрутки нагнетателя требуется мощность с вала двигателя, турбина же раскручивается просто за счeт выхлопных газов. Первый путь технически сложнее и дороже в массовом производстве.
Тем не менее механические компрессоры до сих пор устанавливают! С одной стороны, это премиальные модели британских Jaguar и Land Rover, некоторые двигатели у Mercedes, а с другой — традиционные масл-кары в духе Dodge Challenger Hellcat, которые продолжают специфически «подвизгивать» именно из-за своего механического нагнетателя.
Главное преимущество этой конструкции — приводной компрессор любой конструкции, будучи привязанным к коленвалу, не имеет инерционности. Связь «по педали» с ним прямая, и разгон остаeтся ровным практически во всeм диапазоне.
Как говорится, каждому своe. Но вернeмся к массовым автомобилям.
Преимущества
Если на рынке продаются оба вида двигателей, значит, у каждого есть ряд неоспоримых преимуществ. Рассмотрим их.
Атмосферный двигатель:
проще в обслуживании;
имеет более высокий ресурс;
меньший расход масла;
невысокие требования к качеству топлива и масла.
Турбированный двигатель:
высокая мощность и увеличенный крутящий момент при равных объeмах двигателя;
меньший расход топлива.
Недостатки
Равно как плюсы, у каждого из двух типов двигателей есть свои недостатки.
Атмосферный двигатель:
имеет большой вес;
при одинаковом объeме с турбомотором мощность ниже;
сниженная динамика — в сравнении с турбомотором того же объeма;
сложности при езде в горах.
Большинство минусов атмосферного двигателя всплывают при сравнении с турбированными агрегатами. Отдельно стоит сказать о последнем пункте: воздух в горах слишком разреженный, его количества не хватает для стабильной работы мотора, поэтому двигатель попросту «задыхается».
Турбированный двигатель:
высокие требования к качеству смазки и топлива;
дорогостоящий ремонт;
долгий прогрев зимой;
меньший интервал замены масла.
Трудности выбора
Автолюбителям, которые сомневаются, какой двигатель лучше и выгоднее, однозначного ответа дать не получится. Например, ценителям мощности и динамики имеет смысл присмотреться к турбированному мотору. Однако он же влечeт за собой значительные денежные траты на приобретение бензина и масла высокого качества.
Атмосферный двигатель примечателен своей простотой и неприхотливостью, он прекрасно может служить не одно десятилетие, кроме того, его работоспособность сможет поддержать даже человек с невысоким достатком.
Какое масло нужно турбомоторам, а какое — атмосферным?
У турбомотора наибольшая отдача, то есть максимум выработки тепла приходится на диапазон оборотов в районе 3000-4000 об/мин, когда турбина подаeт повышенное количество воздуха в цилиндры. После того как поток выхлопных газов станет достаточным для полноценной работы турбины, происходит скачок вырабатываемой энергии, сопровождаемый скачком температуры.
Моторное масло в таких условиях обязано сохранять свои свойства как при низких, так и при повышенных температурах. В случае турбированного двигателя это особенно важно, поскольку ось, на которой установлены турбинное и насосное колeса турбонаддува, работает в подшипниках скольжения. В случае если смазочный материал не обеспечит необходимую защиту данного узла, турбина может преждевременно выйти из строя, не выработав свой ресурс, который обычно составляет 30–70% ресурса двигателя.
Для машин с турбокомпрессорами лучше всего подходят синтетические масла, так как они лучше противостоят окислению по сравнению с минеральными и полусинтетическими. К тому же их вязкость в меньшей степени зависит от изменений температуры, что необходимо для обеспечения защиты подшипников турбины на всех режимах работы двигателя.
Что касается самих характеристик вязкости моторного масла, то турбированные моторы «предпочитают» всесезонные масла с низкотемпературным показателем вязкости SAE 0W и высокотемпературным SAE от 20 до 40. Моторные масла с низким показателем высокотемпературной вязкости следует выбирать для повышения топливной экономичности, высокие показатели вязкости — для лучшей защиты двигателя и турбины. В любом случае, подбор смазочного материала следует проводить в полном соответствии с руководством по эксплуатации конкретного автомобиля.
Кроме того, есть пара важных нюансов относительно использования автомобилей с турбированными двигателями:
важно постоянно следить за состоянием масла, меняя его с периодичностью, рекомендованной производителем;
необходимо регулярно проверять воздушный фильтр — если он забился, это нарушит работу компрессора;
турбина быстрее изнашивается, если сразу после остановки автомобиля отключать мотор. Чтобы продлить срок службы турбомотора, ему нужно дать немного поработать на холостых оборотах для охлаждения турбины.
Атмосферные двигатели, в отличие от турбированных, менее требовательны к специфическим характеристикам масла. В данном случае подойдут общие рекомендации, которые мы давали в одной из предыдущих статей.
Стоит лишь напомнить о том, что мы предлагаем простой способ найти подходящее масло, — воспользоваться удобным онлайн-подборщиком. Просто задайте параметры «вид техники — марка — модель» или воспользуйтесь строкой поиска, и вам будут предложены все подходящие виды масла согласно международным стандартам и допускам автопроизводителей.
Выбор, как всегда, за вами!
описание, характеристики, принцип работы и фото
Каждый автомобилист знает, что двигатели внутреннего сгорания по своему устройству и принципу действия разделяются на атмосферные и турбированные. Но не все понимают, в чем разница между этими силовыми агрегатами. Давайте рассмотрим, чем отличается двигатель турбо, как он устроен и как работает. Познакомимся с этими моторами на примере современных агрегатов группы VAG.
Бензиновые турбомоторы
Бензиновый турбомотор – это двигатель внутреннего сгорания с искусственно повышенной за счет турбины степенью сжатия в камерах. Повышение данного показателя дает увеличение мощности и других технических характеристик. Еще с момента создания первого двигателя внутреннего сгорания инженеры пытались прибавить мощность без существенного изменения рабочего объема ДВС.
На первый взгляд это решение было практически на поверхности – нужно было помочь мотору более эффективно «дышать». Это бы позволило получить лучшие характеристики сгорания топливной смеси. Обеспечить это можно за счет дополнительной подачи воздуха. Значит, необходимо подавать его в цилиндры принудительно, под давлением. Благодаря дополнительному объему воздуха топливо будет полностью сгорать, что и поможет увеличить мощность. Но внедрялись данные технологии очень медленно. В самом начале турбокомпрессорное оборудование использовалось только для больших моторов кораблей и авиации.
История бензиновых турбированных ДВС
Первый двигатель турбо был установлен еще в прошлом веке. Впервые автомобильные турбированные ДВС начали выпускать в 1938 году. В начале 60-х в США стали производить и первые моторы с турбиной для легковых авто. Это автомобили Oldmobile Jetfire и Chevrolet Corvair Monza. При всех своих характеристиках двигатели не отличались высокой надежностью и износостойкостью.
Начало популярности
Популярными ДВС с турбокомпрессором стали в 70-х годах. Тогда их стали массово устанавливать на спортивные авто. Но в гражданских автомобилях двигатель турбо не стал популярным из-за высокого расхода топлива. Этим недостатком отличались все турбированные бензиновые двигатели той эпохи. А ведь расход топлива был очень важен в тот период. Это время пришлось на нефтяной кризис в 70-х годах.
Устройство бензиновых турбо-ДВС
Алгоритм работы бензинового турбированного силового агрегата заключается в применении специального компрессора. Задача последнего – нагнетать в камеры сгорания дополнительный объем воздуха. За счет улучшения наполнения цилиндров смесью воздуха и топлива растет среднее эффективное давление за цикл и повышается мощность. В качестве привода системы турбонаддува применяются отработанные газы, энергия которых делает полезную работу.
Современный компрессор представляет собой корпус с подшипниками, колесо, перепускной клапан, корпус турбины. В последнем имеются каналы для движения смазки. Также присутствует в конструкции вал ротора, подшипники скольжения, компрессор, пневматический привод перепускного клапана. В корпусе, где монтируются подшипники, установлен ротор. Он представляет собой вал с закрепленными на нем турбинным и компрессорным колесами. На последних имеются лопасти. Данный ротор может вращаться за счет подшипников скольжения. Для их смазки и охлаждения поступает масло из смазочной системы двигателя. Чтобы корпус подшипников дополнительно охлаждался, используются также и каналы охлаждающей жидкости. Данный элемент компрессора изготовлен в форме улитки.
Принцип действия
Патрубок турбины соединен с выпускным коллектором. А компрессорный – с впускным. Как уже было замечено, турбокомпрессор приводится в действие за счет энергии отработанных газов. Они при попадании в турбину вращают ротор, отдавая тем самым энергию. Далее через приемную трубу газы попадают в выхлопную систему.
Колесо компрессора и «улитки» установлены на одном и том же валу. За счет вращения турбины компрессорное колесо всасывает воздух из воздушного фильтра и нагнетает его в камеры сгорания. В зависимости от уровня наддува устройство может повысить силу давления от 30% до 80%. При помощи этого двигатель с одним и тем же объемом может принимать смесь в больших количествах. Именно за счет этого мощность агрегата повышается от 20% до 50%. Выхлопные газы и их энергия в значительной мере повышают КПД мотора.
Турбодизельные агрегаты
Примерно так же устроен и двигатель турбо (дизель). Принцип действия турбокомпрессора не отличается от бензинового. Единственное отличие – наличие интеркулера. Это специальный механизм, который охлаждает воздух, прежде чем он попадет в цилиндры. Объем холодного воздуха меньше, чем теплого. Это значит, что холодный воздух можно «затолкать» в цилиндр в большем количестве.
Двигатели TSI
Эти агрегаты устанавливаются на современные модели автомобилей от «Фольксваген», «Ауди» и «Шкода». Все они относятся к одному концерну. Производители утверждают, что это моторы нового поколения, в которых удачно сочетаются мощность и экономичность. В случае с обыкновенным классическим ДВС при малом объеме, особой мощности от него ждать не приходится. Если вес автомобиля равен одной тонне, а двигатель маломощный, это приведет к высокому расходу топлива из-за малой динамики и работы на высоких оборотах.
Двигатель с большим объемом имеет высокий расход за счет увеличенной камеры сгорания. Турбо-двигатели («Шкода Октавия», «Фольксваген» и «Ауди») – это настоящее чудо инженерной мысли. В данных силовых агрегатах сочетается скромный расход топлива и достаточная мощность при сравнительно небольшом объеме.
TSI: устройство
По объему эти агрегаты могут быть различными. Так, производят ДВС на 1,2; 1,4; 1,6 л. А также двигатель 1,8 турбо, 2,0 л. Мощность мотора растет за счет большего объема. И это верное решение. А дальше поговорим об отличиях.
Турбированный и компрессорный
TSI – это одновременно и турбированный, и компрессорный агрегат. Специалисты группы VAG применили такую конструкцию, чтобы решить стандартную проблему мотора. Это провалы на небольших оборотах двигателя. Если рассматривать классические турбодвигатели, то «улитка» функционирует за счет отработанных газов. Сила давления при работе на небольших оборотах не дает возможности нагнетателю создавать нужное усилие и подавать в камеры сгорания достаточное количество воздуха.
На двигатель 1,8 турбо («Фольксваген») устанавливается компрессор. Он не дает падать мощности. Максимальный крутящий момент в обыкновенном атмосферном двигателе находится на уровне около 5000 об./мин. В случае с моторами TSI максимум крутящего момента пребывает в диапазоне от 1500 об./мин до 4500 об./мин. Это рабочий интервал, который используют большинство водителей. В моторах TSI за счет применения двух турбин создается давление до 2,5 Бар.
Компрессор
Данный узел функционирует от отдельного привода ременного типа. Он отличается высоким передаточным числом. Включается компрессор только тогда, когда водитель нажмет на газ. На оборотах, близких к холостым, давление составляет 0,8 BAR – это достаточно много. За счет этого получаются отличные динамические характеристики. Так работает двигатель «Ауди» 1,8 турбо с TSI. Прошлое поколение этих моторов не оснащено компрессором. Здесь имеется только турбина.
Турбированный двигатель 1,8 от «Фольксваген»
Этот агрегат присутствует на рынке порядка 20 лет. Данная модель ДВС очень популярна и дала старт спросу на моторы с турбонаддувом. Таким двигателем оснащались многие модели автомобилей от группы VAG. Дебют этой силовой установки состоялся в 1995 году.
Впервые двигатель («Фольксваген Пассат» б5) 1.8 турбо был установлен на Ауди «А4» (да, на них используют одинаковые моторы). Что касается характеристик, то существует несколько моделей мощностью в 150 и 210 лошадиных сил. В 2002 году создали мотор мощностью 190 «лошадей». Турбированный двигатель от «Фольксвагена» стал началом совершенно новой философии относительно бензиновых ДВС. Он дал хорошую производительность при сравнительно небольшом объеме за счет турбины. Преимуществом данного агрегата является умеренный аппетит.
Модель «А4» от «Ауди» потребляет до 8 литров на 100 километров по трассе. В городских условиях расход топлива составляет не более 10 литров. За счет наличия 20 клапанов в ГБЦ и турбонагнетателя, инженеры «Фольксвагена» смогли получить более высокие показатели крутящего момента до того, как обороты достигнут отметки в 2 тысячи.
Так, в этом моторе объединена отличная эластичность, которая свойственна турбодизельным установкам, но при этом культура работы – бензиновая. Данный агрегат может быть также легко переоборудован на газ. Силовая установка является одной из лучших во всей линейке. Производительностью, умеренным расходом топлива и высокой надежностью может похвалиться двигатель. «Пассат» (1.8 турбо) не имеет никаких конструктивных недостатков агрегата. Даже сейчас, в эпоху современных TSI, равных этому мотору практически нет.
Турбодвигатели: преимущества и недостатки
Главный плюс, которым обладает турбомотор, – повышенная мощность. Это основная цель, которую удалось достичь без существенных изменений в конструкции. При одинаковых объемах с атмосферными моторами двигатель турбо может выдавать на 70% больше крутящего момента и мощности. Компрессор снижает процент вредных веществ в выхлопных газах. Двигатель, оснащенный турбиной, имеет значительно более низкий уровень шума.
Эти силовые установки можно устанавливать на любые автомобили. Главный недостаток – высокий расход топлива. Объем воздуха увеличивается, растет и количество потребляемого топлива. Данную проблему инженеры решить не могут. Также к недостаткам относятся трудности в эксплуатации. Эти ДВС очень чувствительны к качеству горючего и масла. Дополнительно к минусам относят низкие сроки службы масла и очистительных фильтров. Мотор работает на повышенных оборотах. За счет этого масло быстрее теряет свои свойства.
Здравствуйте, уважаемые читатели и посетители блога Автогид.ру. Сегодня в статье мы с вами разберёмся и узнаем как работает турбина на бензиновом двигателе. Тема, конечно интересная и в первую очередь для владельцев бензиновых турбированных автомобилей. Зачастую информации о принципе работы и устройстве турбины на бензиновом моторе достаточно мало или она слишком сложна для восприятия обыкновенного человека.
Использование турбины позволяет любому двигателю с малым объёмом увеличить мощность без возрастания расхода топлива и сокращения ресурса эксплуатации. После подключения турбины мотор словно получает невидимый пинок и работает значительно шустрее. Существуют особенности использования бензиновых моторов, оснащённых турбинами.
Их необходимо учитывать для продления срока службы устройства и использования двигателя машины с максимальной эффективностью. Перед тем как говорить о принципе работы турбины на бензиновом двигателе надо узнать историю её появления и широкого использования производителями автомобилей.
История появления турбированного бензинового мотора
Первые двигатели внутреннего сгорания, как и все технические первопроходцы имели очень «сырой» вид и требовали доработки. Время шло и на рынке появлялись надёжные и долговечные модели бензиновых моторов, которые радовали водителей своей неприхотливостью в обслуживании и выносливостью. Требования к моторам среди потребителей возрастали и критерии контролирующих органов ужесточались.
Первоначально развитие бензиновых моторов осуществлялось во многом по экстенсивному пути. Для увеличения мощность двигателя его объём просто увеличивался. Все было отлично если бы не возрастающий пропорционально расход топлива и количество вредных выбросов в окружающую среду. Продолжаться это больше так не могло и перед инженерами и создателями двигателей внутреннего сгорания была поставлена очень непростая задача.
Добиться увеличения мощность ДВС (двигателя внутреннего сгорания) без увеличения объёма мотора и расхода топлива. Решений было предложено большое количество, но выбрано было единственное верное направление развития моторов. Было решено работать над увеличением эффективности образования и сгорания топливно-воздушной смеси в моторе автомобиля.
Единственный верный способ увеличить эффективность сгорания смеси топлива и воздуха – это увеличить поступление воздуха в цилиндры мотора. При этом дополнительный объём воздуха должен был поступать принудительно за счёт создаваемого давления.
Дополнительное количество воздуха значительно усиливало сгорание топлива в цилиндрах мотора и тем самым высвобождая дополнительные мощности при неизменном объёме. Идея простая, но требующая реализации в виде появления устройства для нагнетания воздуха в цилиндры двигателя.
Для решения этой задачи автомобильные инженеры решили опираться на разработки авиационной промышленности. Она уже очень давно использовала турбины. Первые турбированные бензиновые моторы появились на грузовых автомобилях в тридцатых годах прошлого века. Грузовики использующие турбины прибавили в мощности и оптимизировали расход топлива.
Удачный опыт использования турбины как устройства для нагнетания массы воздуха в грузовых машинах подвиг конструкторов и инженеров автомобильной промышленности ускорить движение в этом направлении. Первые автомобили с бензиновыми моторами оснащёнными турбинами начали продаваться на территории США в 60-х годах прошлого века.
Первые модели автомобилей этого типа автолюбители из США встретили настороженно и с подозрительностью. Только через 10 лет в 70-х годах прошлого века их оценили по достоинству и начали активно использовать при создании машин со спортивным уклоном. На серийные модели автомобилей турбины устанавливали в очень малом количестве.
Это было вызвано тем, что первые модели моторов с турбинами оказались очень «прожорливыми» и имели массу прочих мелких недоработок, портящих первое впечатление. Значительный расход топлива не дал возможность наладить широкое производство машин с турбированным моторами. Значительно замедлило внедрение турбин в моторы нефтяной кризис, закончившийся увеличением цен на топливо. Люди стали больше экономить.
Лишь в конце 90-х годов после значительного улучшения конструкции турбины и бензинового мотора в целом удалось изменить ситуацию. Это стало отправной точкой начала эры развития и становления бензиновых турбированных двигателей.
Как работает турбина на бензиновом двигателе?
Турбина бензинового мотора за счёт использования компрессора принудительно нагнетает в цилиндры массу воздуха. Значительно повышается обогащение кислородом топливно-воздушной смеси и улучшается сгораемость бензина. Коэффициент полезного действия существенно возрастает. Эффективность работы мотора увеличивается при неизменно объёме.
Мощность двигателя при использовании турбины возрастает прямо пропорционально количеству сжигаемого за единицу времени бензина. Для обеспечения максимального быстрого сгорания топлива в цилиндрах мотора необходим значительный объём воздуха. Именно его в достаточном количестве направляет турбина за счёт работы компрессора. Он принудительно подаётся в цилиндры, обогащая топливно-воздушную смесь.
Если разрезать турбину бензинового мотора вдоль корпуса можно увидеть следующее рабочие элементы:
Корпус подшипников.
Служит для размещения ротора, представленного валом несущим на себе турбинные и компрессорные кольца, оборудованные лопастями. Именно они при вращении захватывают воздуха и направляют его в цилиндры мотора.
Масляные каналы.
Пронизывают корпус турбины словно кровеносные сосуды на теле человека. Служат для своевременной доставки моторного масла к трущимся и вращающимся элементам. Снижают тем самым износ рабочих элементов бензиновой турбины.
Подшипник скольжения.
Его главная задача обеспечить свободное и плавное вращение ротора турбины с его лопастями для захвата достаточного количества воздуха. Его смазку и охлаждение обеспечивает циркулирующее в турбине моторное масло.
Корпус.
Корпус турбины, имеющий форму улитки обеспечивают защиты от внешних механических воздействий рабочие элементы устройства для нагнетания воздуха.
Привод турбины бензинового мотора осуществляется за счёт подачи отработанного газа энергия которого заставляет ротор вращать лопасти. Сложного в конструкции и работе ничего нет всё понятно и достаточно просто.
При запуске бензинового мотора отработанные газы и цилиндров мотора направляются прямиком в турбину. Они приводят в движение ротор, отдавая ему свою энергию. Далее, через приёмную трубу они поступают в глушитель и выводятся в окружающую среду.
Вал ротора раскручивает колесо компрессора и лопаточное колесо. Они захватывают воздух из окружающей среды, поступающий через воздушный фильтр мотора. Он принудительно подаётся в цилиндры двигателя. Компрессор турбины может повышать давление воздуха до 80%.
Работа турбины бензинового мотора позволяет обогащённую кислородом топливно-воздушную смесь наполнять цилиндры в большом количестве. Объём мотора остаётся неизменным, но его мощность существенно возрастает. В среднем использование турбины даёт возможность увеличить мощность силовой установки машины на 20-30%.
Что необходимо знать для грамотной эксплуатации бензиновой турбины?
Для обеспечения долговечной работы турбины на бензиновом моторе не нужно экономить на количестве и качестве моторного масла. Любители пропускать интервалы замены масла в моторе рано или поздно столкнуться с проблемами и нарушениями в работе турбины. Она очень восприимчива к качеству используемого масла. Дешёвое масло не сможет обеспечить необходимый уровень трения рабочих элементов и они при интенсивном использовании автомобиля достаточно быстро придут в негодность и потребуют замены.
При покупке автомобиля, оснащённого турбиной надо обязательно выполнить замену моторного масла и прочистку всей системы. Смешивать доливая другое масло нельзя, так как оно теряет свои свойства и эффективность его работы стремится к нулю. Полная замена масла позволит избежать вредных воздействий и усилить защиту турбины бензинового мотора.
Есть некоторые особенности эксплуатации мотора, оснащённого турбиной. После длительной поездки на машине двигатель во время остановки сразу глушить не нужно. Необходимо дать ему время поработать на холостых оборотах и немножко остыть. Резкое выключение мотора создаёт температурный перепад отрицательным образом, сказывающийся на прочности и надёжности рабочих элементов турбины мотора.
Преимущества и недостатки турбированного мотора
Главным преимуществом любого бензинового мотора, оснащённого турбиной является увеличение его мощности на 20-30%. При одинаковом объёме с традиционным атмосферным ДВС его мощность выше на треть. Эффективность использования топлива существенно повышается.
Максимальный уровень сгорания топливно-воздушной смеси позволяет существенно снизить выброс загрязняющих веществ в окружающую среду. Максимальное использование турбированных моторов повсеместно настоящая мечта защитника окружающей среды. На этом преимущества турбированного мотора заканчиваются.
Турбированные моторы очень требовательны к качеству используемого топлива и моторного масла. Всё это в совокупности приводит к увеличению расходов на использование автомобиля в долгосрочной перспективе. Обслуживание турбированного мотора потребует от водителя больших расходов денежных средств.
Ремонт турбины требует использования специального оборудования и материалов. Самостоятельно его выполнить очень проблематично. Зачастую век отремонтированной турбины недолог и в конечном итоге потребуется её замена. Это может ощутимо ударить по кошельку владельца машины.
Заключение
Появление турбированных моторов является ещё одной ступенькой развития силовой автомобильных установок. Современные требования к экологической составляющей двигателя существенно ужесточаются и конкуренция между производителями машин обостряется.
Это интересно
Турбонаддув — Википедия
Турбонаддув — один из методов агрегатного наддува, основанный на использовании энергии отработавших газов. Основной элемент системы — турбокомпрессор.
Принцип турбонаддува был запатентован Альфредом Бюхи в 1911 году в патентном ведомстве США[1].
История развития турбокомпрессоров началась примерно в то же время, что и постройка первых образцов двигателей внутреннего сгорания. В 1885—1896 г. Готлиб Даймлер и Рудольф Дизель проводили исследования в области повышения вырабатываемой мощности и снижения потребления топлива путём сжатия воздуха, нагнетаемого в камеру сгорания. В 1905 г. швейцарский инженер Альфред Бюхи впервые успешно осуществил нагнетание при помощи выхлопных газов, получив при этом увеличение мощности до 120 %. Это событие положило начало постепенному развитию и внедрению в жизнь турботехнологий.
Сфера использования первых турбокомпрессоров ограничивалась чрезвычайно крупными двигателями, в частности, корабельными. В авиации с некоторым успехом турбокомпрессоры использовались на истребителях с двигателями Рено ещё во время Первой Мировой войны. Ко второй половине 1930-х развитие технологий позволило создавать действительно удачные авиационные турбонагнетатели, которые у значительно форсированных двигателей использовались в основном для повышения высотности. Наибольших успехов в этом достигли американцы, установив турбонагнетатели на истребители P-38 и бомбардировщики B-17 в 1938 году. В 1941 году США был создан истребитель P-47 с турбонагнетателем, обеспечившим ему выдающиеся летные характеристики на больших высотах.
В автомобильной сфере первыми начали использовать турбокомпрессоры производители грузовых машин. В 1938 г. на заводе «Swiss Machine Works Sauer» был построен первый турбодвигатель для грузового автомобиля. Первыми массовыми легковыми автомобилями, оснащенными турбинами, были Chevrolet Corvair Monza и Oldsmobile Jetfire, вышедшие на американский рынок в 1962—1963 г. Несмотря на очевидные технические преимущества, низкий уровень надежности привел к быстрому исчезновению этих моделей.
Начало использования турбодвигателей на спортивных автомобилях, в частности, на Formula 1, в 70-х годах привело к значительному увеличению популярности турбокомпрессоров. Приставка «турбо» стала входить в моду. В то время почти все производители автомобилей предлагали как минимум одну модель с бензиновым турбодвигателем. Однако, по прошествии нескольких лет мода на турбодвигатели начала проходить, так как выяснилось, что турбокомпрессор, хотя и позволяет увеличить мощность бензинового двигателя, сильно увеличивает расход топлива. На первых порах задержка в реакции турбокомпрессора была достаточно большой, что также являлось серьёзным аргументом против установки турбины на бензиновый двигатель.
Коренной перелом в развитии турбокомпрессоров произошёл с установкой в 1977 г. турбокомпрессора на серийный автомобиль Saab 99 Turbo и затем в 1978 г. выпуском Mercedes-Benz 300 SD, первого легкового автомобиля, оснащенного дизельным турбодвигателем. В 1981 г. за Mercedes-Benz 300 SD последовал VW Turbodiesel, сохранив при этом значительно более низкий уровень расхода топлива. Вообще, дизельные двигатели имеют повышенную степень сжатия и, вследствие адиабатного расширения на рабочем ходу, их выхлопные газы имеют более низкую температуру. Это снижает требования к жаропрочности турбины и позволяет делать более дешёвые или более изощрённые конструкции. Именно поэтому турбины на дизельных двигателях встречаются гораздо чаще, чем на бензиновых, а большая часть новинок (например, турбины с изменяемой геометрией) сначала появляется именно на дизельных двигателях.
Принцип работы основан на использовании энергии отработавших газов. Поток выхлопных газов попадает на крыльчатку турбины (закреплённой на валу), тем самым раскручивая её и находящиеся на одном валу с нею лопасти компрессора, нагнетающего воздух в цилиндры двигателя.
Так как при использовании наддува воздух в цилиндры подаётся принудительно (под давлением), а не только за счёт разрежения, создаваемого поршнем (это разрежение способно взять только определённое количество смеси воздуха с топливом), то в двигатель попадает большее количество смеси воздуха с топливом. Как следствие, при сгорании увеличивается объём сгораемого топлива с воздухом, образовавшийся газ находится под большим давлением и соответственно возникает большая сила, давящая на поршень.[стиль]
Как правило, у турбодвигателей меньше удельный эффективный расход топлива (грамм на киловатт-час, г/(кВт·ч)) и выше литровая мощность (мощность, снимаемая с единицы объёма двигателя — кВт/л), что даёт возможность увеличить мощность небольшого мотора без увеличения оборотов двигателя.
Вследствие увеличения массы воздуха, сжимаемой в цилиндрах, температура в конце такта сжатия заметно увеличивается и возникает вероятность детонации. Поэтому конструкцией турбодвигателей предусмотрена пониженная степень сжатия, применяются высокооктановые марки топлива, предусмотрен промежуточный охладитель наддувочного воздуха (интеркулер), представляющий собой радиатор для охлаждения воздуха. Уменьшение температуры воздуха требуется также и для того, чтобы плотность его не снижалась вследствие нагрева от сжатия после турбины, иначе эффективность всей системы значительно упадёт.[стиль]Турбонаддув особенно эффективен в дизельных двигателях тяжёлых грузовых автомобилей. Он повышает мощность и крутящий момент при незначительном увеличении расхода топлива.[источник не указан 381 день] Находит применение турбонаддув с изменяемой геометрией лопаток турбины в зависимости от режима работы двигателя.
Наиболее мощные (по отношению к мощности двигателя) турбокомпрессоры применяются на тепловозных двигателях. Например, на дизеле Д49 мощностью 4000 л.с. установлен турбокомпрессор мощностью 1100 л.с.[источник не указан 381 день]
Наибольшей (по абсолютной величине) мощностью обладают турбокомпрессоры судовых двигателей, которая достигает нескольких десятков тысяч киловатт (двигатели MAN B&W).[источник не указан 381 день]
Кроме турбокомпрессора и интеркулера в систему входят: регулировочный клапан (wastegate) (для поддержания заданного давления в системе и сброса давления в приёмную трубу), перепускной клапан (bypass valve — для отвода наддувочного воздуха обратно во впускные патрубки до турбины в случае закрытия дроссельной заслонки) и/или «стравливающий» клапан (blow-off valve — для сброса наддувочного воздуха в атмосферу с характерным звуком, в случае закрытия дроссельной заслонки, при условии отсутствия датчика массового расхода воздуха), выпускной коллектор, совместимый с турбокомпрессором, или кастомный даунпайп, а также герметичные патрубки: воздушные для подачи воздуха во впуск, масляные для охлаждения и смазки турбокомпрессора.
Задержка турбокомпрессора («турбояма») — это время, необходимое для изменения выходной мощности после изменения состояния дроссельной заслонки, проявляющееся в виде замедленной реакции на открытие дроссельной заслонки по сравнению с поведением безнаддувного двигателя. Это связано с тем, что выхлопной системе и турбонагнетателю требуется время для раскрутки, чтоб обеспечить требуемый поток нагнетаемого воздуха. Инерция, трение и нагрузка на компрессор являются основными причинами задержки турбокомпрессора.
Принцип работы турбины. Как работает турбонаддув в автомобиле
Принцип работы турбины. Как работает турбонаддув в автомобиле
Для более ясного представления о том, как работает турбина в автомобиле, прежде всего необходимо ознакомится с принципом работы двигателя внутреннего сгорания. Сегодня, основная масса грузовых и легковых автомобилей оснащаются 4-х тактными силовыми агрегатами, работа которых контролируется впускными и выпускными клапанами.
Каждый из рабочих циклов такого двигателя состоит из 4 тактов, при которых коленвал делает 2 полных оборота
Впуск — при этом такте осуществляется движение поршня вниз, при этом в камеру сгорания поступает смесь топлива и воздуха (если это бензиновый двигатель) или только воздуха в случае если это дизельный агрегат.
Компрессия — при этом такте происходит сжатие горючей смеси.
Расширение — на этом этапе происходит воспламенение горючей смеси при помощи искры, вырабатываемой свечами. В случае с дизельным двигателем, воспламенение осуществляется произвольно под действием высокого давления впрыска.
Выпуск — поршень двигается вверх, при этом освобождаются выхлопные газы.
Такой принцип работы двигателя определяет следующие способы повышения его эффективности:
— Установка турбонаддува — Увеличение рабочего объёма двигателя — Увеличение числа оборотов коленчатого вала двигателя
Как работает турбина в автомобиле?
Увеличение рабочего объёма двигателя
Увеличение объёма двигателя возможно двумя путями: либо увеличением объема камер сгорания, либо — увеличением количества цилиндров в силовом агрегате. Однако такой способ повышения мощности не совсем оправдан, так как имеет ряд недостатков, среди которых: повышенный расход топлива.
Увеличение числа оборотов коленчатого вала двигателя
Еще один возможный способ повышения производительности двигателя заключается в увеличении числа оборотов коленчатого вала. Это достигается путем увеличения количества ходов поршня за единицу времени. Но использование такого способа имеет жесткие ограничения, которые обусловлены техническими возможностями двигателя. Кроме этого, такая модернизация приводит к падению эффективности работы силового агрегата из-за потерь при впуске и других операциях.
Турбонаддув
В двух предыдущих способах двигатель использует воздух, который поступает благодаря собственному нагнетанию. При использовании турбокомпрессора в цилиндр поступает тот же объем воздуха но с предварительным его сжатием. Это дает возможность поступлению большего количества воздуха в цилиндр, благодаря чему появляется возможность сжигания большего объема топлива. При использовании такой технологии, мощность двигателя возрастает по отношению к количеству потребляемого топлива и объему двигателя.
Охлаждение воздуха
В процессе компрессии воздух может нагреваться вплоть до 180 С. Однако воздух имеет свойство увеличения плотности при охлаждении, что дает возможность значительно увеличить объем воздуха, попадающего в цилиндр. Кроме этого, увеличение плотности воздуха существенно снижает расход топлива и количество выбросов продуктов сгорания.
Также существует два разных типа турбонаддува: турбокомпрессор, основанный на использовании энергии выхлопных газов и турбонагнетатель с механическим приводом.
Турбонагнетатель с механическим приводом
В случае использования такого типа компрессии, воздух сжимается благодаря специальному компрессору, который работает от привода двигателя. Но такой метод имеет один большой недостаток. Все дело в том, что при использовании механического турбокомпрессора часть мощность двигателя уходит на обеспечение работы самого компрессора, по этому двигатель, оборудован таким нагнетателем, имеет больший расход топлива чем обычный двигатель такой же мощности.
Турбокомпрессор основанный на использовании энергии выхлопных газов
Такой метод основан на использовании энергии выхлопных газов, которая направлена на привод турбины. При использовании такого способа отсутствует механическое соединение с двигателем, благодаря чему потери мощности не происходит.
Основные преимущества двигателей с турбонаддувом
1) Турбодвигатель имеет меньшее показатели по расходу топлива нежели двигатель без турбины той же мощности и при прочих равных условиях.
2) Силовой агрегат с с турбонаддувом имеет заметно лучшие показатели соотношения веса двигателя к развиваемой им мощности.
3) Использование турбокомпрессора открывает новые возможности по оптимизации других параметров и характеристик двигателя, а также улучшения крутящего момента, что позволит избежать очень часто переключения передач при езде в пробках или гористой местности.
4) Турбодвигатели работают тише чем агрегаты такой же мощности без турбонаддува.
Турбокомпрессор: устройство,принцип работы,фото,видео. | НЕМЕЦКИЕ АВТОМАШИНЫ
Турбина в двигателе или как бывает называют турбокомпрессов дает больше мощности агрегату. Чтоб понять как устроен и принцип работы системы, рассмотрим это все в деталях.
Немного о турбокомпрессоре
Турбокомпрессор или его ещё называют «газотурбинный нагнетатель» (Centrifugal compressors или очень популярно называть «Turbocharger») — это осевой или центробежный компрессор, что функционирует вместе с турбиной. Это конструктивный основной элемент в автомобилях с газотурбированными двигателями.
Давление во впускной системе можно повысить при помощи установки турбокомпрессора, использующего энергию отработавших газов. При его использовании масса воздуха, имеющегося в камерах сгорания, увеличивается. Механический нагнетатель не так эффективен, как турбированный компрессор газов, потому что мощность двигателя не используется для привода.
Тем не менее, после установки центробежной турбины некоторые потери мощности неизбежны. Отработавшие газы из цилиндров не находят выхода, так как турбина преграждает их путь наружу. На двигатель приходится большая нагрузка по очистке цилиндров, вследствие того, что в выпускном тракте создаётся огромное давление. На эту задачу тратится некоторая часть мощности двигателя авто. Конечно, эта потеря ничтожна в сравнении с приростом мощности двигателя объёмом в 30–40%.
После установки центробежной турбины, можно столкнуться с ещё одной проблемой, которая в обиходе называется турбояма. Выходная мощность двигателя изменяется с отставанием от смены давления отработавших газов. Главными факторами, из-за которых образуется турбояма, являются силы трения, инерционность и нагрузка турбины.
Принцип работы автомобильного турбокомпрессора
Турбокомпрессор является сложным устройством, используемым в целях увеличения мощностных характеристик двигателя благодаря большему количеству воздуха, который подается в цилиндры. Принцип работы турбокомпрессора сводится к следующему:
при попадании в мотор топливовоздушной смеси происходит ее сгорание, которая затем выходит через выхлопную трубу. В начале выпускного коллектора установлена крыльчатка, крепко соединенная с другой крыльчаткой, расположенной уже во впускном коллекторе;
поток выходящих из двигателя выхлопных газов раскручивает крыльчатку, находящуюся в выпускном коллекторе, которая в свою очередь приводит в движение крыльчатку, установленную на впуске;
так, в мотор поступает большее количество воздушной массы, а значит, в него подается и больше топлива. Как известно, чем больше сгорает топливной смеси, тем мощнее становится двигатель. Задача автомобильного турбокомпрессора как раз и состоит в том, чтобы поставлять в силовой агрегат больше воздуха для сжигания большего количества топлива, за счет чего и достигается значительная прибавка мощности.
Что такое турбо-яма?
Стоит добавить, что крыльчатка турбокомпрессора способна развивать до двухсот тысяч оборотов в минуту, благодаря чему данное устройство отличается большой инерционностью или, говоря иначе, имеет «турбо-яму», которая проявляется при резком нажатии на педаль газа. В этот момент крыльчатка медленно приводится в движение, и приходится некоторое время ждать, чтобы автомобиль начал набирать скорость.
Этот эффект имеет продолжительность всего несколько секунд, но, тем не менее, он не доставляет особого удовольствия при разгоне машины. На сегодняшний день производители, так или иначе, смогли устранить эффект «турбо-ямы» путем установки двух перепускных клапанов. Один предназначен для выработанных газов, задача второго состоит в том, чтобы перепускать избыток воздуха в трубопровод турбокомпрессора из впускного коллектора.
Благодаря этой системе обороты крыльчатки при сбросе газа уменьшаются в замедленном темпе, в то время как при резком нажатии на педаль акселератора происходит поступление воздушной массы в двигатель в полном объеме.
Функция турбины, настройка и ее дефекты
Функция турбокомпрессора заключается в том, чтобы увеличивать выходную мощность и крутящий момент двигателя. Благодаря турбине производители могут уменьшать количество рабочих цилиндров в двигателе без снижения мощности и крутящего момента.
Например, только трехцилиндровый 1,0 литровый турбомотор может выдавать мощность в 90 л.с. Добиться такой же производительности обычный бензиновый трехцилиндровый мотор без дорогостоящих модификаций не сможет ни один автопроизводитель.
Также 1,0 литровый турбированный трехцилиндровый двигатель имеет более низкий расход топлива и небольшой уровень выхлопных газов СО2.
Именно поэтому турбированные моторы стали очень распространенными в малолитражных бензиновых автомобилях за последние несколько лет.
Также все чаще стали выпускаться дизельные двигатели с двумя турбинами (Bi-Turbo), что позволяет производителям не только добиваться потрясающий мощности от дизельных автомобилей, но снижать уровень вредных веществ в выхлопе до рекордных значений.
В большинстве случаев работа современных турбокомпрессоров основана на тех же принципах, которые создал Швейцарский изобретатель Альфред Бучи. То есть большинство турбин в современных автомобилях работают от давления, образующего от выхлопных газах в камере сгорания двигателя.
Недавно также стали появляться турбины, которые могут работать, как от электричества, так и традиционно от газа, поступающего из выхлопной системы. Благодаря этому инженеры добились максимальной мощности и крутящего момента при небольших оборотах двигателя. Например, подобная турбо технология используется в дизельном 4,0 литровом моторе Audi V8 TDI, который устанавливается на кроссовер SQ7.
Эксплуатация и техническое обслуживание автомобильных турбин
С каждым годом во всем мире ужесточаются экологические требования к выхлопу современных автомобилей. В результате все больше новых автомобилей оснащаются турбинами. Таким образом автопроизводители пытаются выпускать автомобили, которые будут соответствовать жёстким экологическим нормам. Увы, без использования турбин в современных автомобилях добиться сокращения уровня вредных веществ в выхлопе без миллиардных инвестиций невозможно.
Виды и срок службы турбокомпрессоров
Основным недостатком работы турбины является возникающий на малых оборотах двигателя эффект «турбоямы». Он представляет собой временную задержку отклика системы на изменение оборотов двигателя. Для устранения этого недостатка разработаны различные виды турбокомпрессоров:
Система twin-scroll, или раздельный турбокомпрессор. Конструкция имеет два канала, которые разделяют камеру турбины и, соответственно, поток отработавших газов. Это обеспечивает более быстрое реагирование, максимальную производительность турбины, а также предотвращает перекрытие выпускных каналов.
Турбина с изменяемой геометрией (с переменным соплом). Такая конструкция чаще используется на дизеле. Она предусматривает изменение сечения входа в колесо турбины за счет подвижности ее лопастей. Смена угла поворота позволяет регулировать поток отработавших газов, благодаря чему происходит согласование скорости отработавших газов и рабочих оборотов двигателя. На бензиновом двигателе турбина с изменяемой геометрией часто устанавливается на спортивных автомобилях.К минусам турбокомпрессоров можно отнести и небольшой срок службы турбины. Для бензиновых двигателей он в среднем составляет 150 000 километров пробега машины. В свою очередь, ресурс турбины дизельного двигателя несколько больше и в среднем достигает 250 000 километров. При постоянной езде на высоких оборотах, а также при неправильном подборе масла сроки эксплуатации могут сократиться в два или даже в три раза.В зависимости от того, как работает турбина, на бензиновом или дизельном двигателе, можно судить о ее исправности. Сигналом о необходимости проверки узла является появление синего или черного дыма, снижение мощности двигателя, а также появление свиста и скрежета. Для профилактики неисправностей необходимо вовремя менять масло, воздушные фильтры и регулярно проходить техобслуживание.
ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ПРИМЕНЕНИЯ ТУРБОНАДДУВА
1. Турбокомпрессор широко используется ввиду простоты конструкции и хороших эксплуатационных параметров. Турбонаддув позволяет увеличить мощность двигателя на 20-35%. Двигатель, вырабатывая повышенные крутящие моменты на средних и высоких оборотах, увеличивает скорость и экономичность автомобиля. 2. Турбокомпрессор в большинстве случаев не может быть причиной неисправностей двигателя, так как его работа зависит от работоспособности газораспределительной, воздушной и топливной систем. 3. Двигатель с турбокомпрессором имеет меньший выброс вредных газов в атмосферу, так как вырабатываются дополнительные выхлопные газы в двигатель. У сгораемого топлива становится меньше отходов. 4. Происходит экономия топлива на 5-20%. В небольших двигателях энергия сжигаемого топлива используется эффективней, увеличивается КПД. 5. На высокогорных дорогах такие двигатели работают более стабильно и с меньшими потерями мощности, чем их атмосферные аналоги. 6. Турбокомпрессор сам по себе является глушителем шума в системе выпуска.
О НЕДОСТАТКАХ
У турбированных двигателей кроме возникновения явлений «турбояма» и «турбоподхват» есть и другие недостатки. Обслуживание их дороже в сравнении с «классическими». При эксплуатации приходится применять моторное масло специального назначения — его приходится регулярно менять. Двигатель с турбокомпрессором перед пуском должен несколько минут проработать на холостых оборотах. Также сразу не рекомендуется глушить мотор до остывания турбины.
Использование двух турбокомпрессоров и других турбо деталей
На некоторые двигатели устанавливается два турбокомпрессора разного размера. Малый турбокомпрессор быстрее набирает обороты, снижая тем самым задержку ускорения, а большой обеспечивает больший наддув при высокой скорости вращения двигателя.
Когда воздух сжимается, он нагревается, а при нагревании воздух расширяется. Поэтому повышение давления от турбокомпрессора происходит в результате нагревания воздуха до его впуска в двигатель. Для того, чтобы увеличить мощность двигателя, необходимо впустить в цилиндр как можно больше молекул воздуха, при этом не обязательно сжимать воздух сильнее.
Охладитель воздуха или охладитель наддувочного воздуха является дополнительным устройством, которое выглядит как радиатор, только воздух проходит как внутри, так и снаружи охладителя. При впуске воздух проходит через герметичный канал в охладитель, при этом более холодный воздух подается снаружи по ребрам при помощи вентиляторов охлаждения двигателя.
Охладитель увеличивает мощность двигателя, охлаждая сжатый воздух от компрессора перед его подачей в двигатель. Это значит, что если турбокомпрессор сжимает воздух под давлением 7 фунт/дюйм2 (0,5 бар), охладитель осуществит подачу охлажденного воздуха под давлением 7 фунт/дюйм2 (0,5 бар), который является более плотним и содержит больше молекул, чет теплый воздух.
Турбокомпрессоры также обладают преимуществом на большой высоте, где плотность воздуха ниже. Обычные двигатели будут работать слабее на большой высоте над уровнем моря, т.к. на каждый ход поршня подаваемая масса воздуха будет меньше. Мощность двигателя с турбокомпрессором также снизится, но менее заметно, т.к. разреженный воздух легче сжимать.
В старых автомобилях с карбюраторами автоматически увеличивается подачу топлива в соответствии с увеличением подачи воздуха. В современных автомобилях происходит то же самое. Система впрыска топлива ориентируется на данные датчика кислорода в выхлопе для определения необходимого соотношения топлива и воздуха, так что система автоматически увеличивает подачу топлива при установленном турбокомпрессоре.
При установке мощного турбокомпрессора на двигатель с впрыском топлива, система может не обеспечить необходимое количество топлива — либо программное обеспечение контроллера не допустит, либо инжекторы и насос не смогут осуществить необходимую подачу. В этом случае необходимо осуществлять уже другие модификации для максимального использования преимуществ турбокомпрессора.
Схема турбины с изменяемой геометрией (VNT)
Она также известна под названием – трубина с переменным соплом. Данный тип турбины используется в дизельных двигателях. Девять подвижных лопастей, установленных в турбокомпрессоре, регулируют прохождение потока газов к турбине. Увеличение и блокировка потока газов достигается при помощи привода, регулирующего угол наклона девяти лопастей. Скорость потока газов и давление нагнетаемого воздуха согласуются с количеством оборотов двигателя во время изменения угла наклона лопастей.
Следует напомнить о том, что некоторые двигатели используют несколько турбокомпрессоров. Возможно использование двух (Твин Турбо), трех или же четырёх. В таких конструкциях они устанавливаются последовательно. Первый используется при низких оборотах, а второй — при высоких. Также существует схема установки компрессоров, при которой они располагаются параллельно друг другу. Она используется на V-образных двигателях. На каждый ряд цилиндров приходится по компрессору. Бытует мнение, что один большой турбокомпрессор менее производителен, чем два маленьких.
Турбина. Принцип работы. Советы по эксплуатации и ремонту.
Нашел кое-какую полезную инфу. Наверняка кому-нибудь пригодится. Во вложениях есть картинки. На FAQ не претендую…
Принцип работы турбины
Для получения более четкого представления о принципе работы турбокомпрессора, необходимо ознакомиться с системой функционирования двигателя внутреннего сгорания. На сегодняшний день, большинство дизельных легковых и грузовых автомобилей оснащаются 4-х тактными поршневыми двигателями, работа контролируется при помощи впускных и выпускных клапанов. Каждый рабочий цикл состоит из 4 тактов при 2 полных оборотах коленвала.
• Впуск – при движении поршня вниз, воздух (в дизельном двигателе) или смесь топлива и воздуха (в бензиновом двигателе) проходит через открытый впускной клапан.
• Компрессия – происходит сжатие горючей массы.
• Расширение – смесь воздуха и топлива воспламеняется при помощи свечей (бензиновый двигатель), дизельное топливо впрыскивается под давлением и воспламенение происходит произвольно.
• Выпуск – при движении поршня вверх, выпускаются выхлопные газы.
Данные принципы работы предоставляют следующие пути увеличения эффективности работы двигателя:
Увеличение объема
Увеличение объема обеспечивает увеличение мощности двигателя, так как увеличение камеры сгорания позволяет нагнетание большего объема воздуха и большее колличество сжигаемого топлива. Увеличение объема может быть достигнуто путем увеличения колличества цилиндров или увеличения объема каждого цилиндра. В целом, увеличения объема приводит к увеличению массы двигателя. Этот способ не обеспечивает значительных преимушеств по уровню выбросов и потреблению топлива.
Увеличение скорости работы двигателя
Другим способом увеличения мощности двигателя является увеличение скорости работы двигателя. Увеличение скорости проводится путем увеличения количества ходов поршня на единицу времени. Однако, по техническим причинам этот способ имеет жесткие ограничения. Увеличение скорости работы двигателя приводит к увеличению потерь при накачивании и других операциях, что вызывает падение эффективности работы.
Турбокомпрессия
При применении двух первых способов, двигатель обеспечивается только собственным нагнетанием. Воздух для сгорания проходит прямо в цилиндр во время впускного такта. При использовании турбокомпрессора, воздух, поступающий в камеру сгорания предварительно сжимается. В двигатель поступает тот же объем воздуха, однако, более высокое давление обеспечивает прохождение большего колличества воздушной массы, что позволяет увеличить объем сжигаемого топлива. Таким образом, при использовании турбокомпрессора, мощность двигателя увеличивается по отношению к его объему и колличеству потре***емого топлива.
Охлаждение нагнетаемого воздуха
В ходе компрессии, нагнетаемый воздух нагревается до 180 С. При охлаждении, плотность воздуха увеличивается,что позволяет увеличить объем нагнетаемого воздуха.
Охлаждение нагнетаемого воздуха является одной из немногих мер по увеличению мощности двигателей внутреннего сгорания, которые положительно влияют на уровень потребления топлива и уровень выброса вредных веществ. Снижение температуры входящего воздуха обеспечивает снижение температуры сгорания и, таким образом, снижение колличества вырабатываемого NO (x). Увеличение плотности воздуха снижает расход топлива и уровень загрязнения окружающей среды.
Существуют два типа турбокомпрессии – механическая турбокомпрессия и компрессия выхлопных газов. Механическая турбокомпрессия
При механической турбокомпрессии, воздух сжимается при помощи компрессора, приводимого от двигателя. Однако, часть получаемого увеличения мощности уходит на привод компрессора. В зависимости от размера двигателя, мощность, необходимая для привода компрессора составляет от 10 до 15% от общей выработки двигателя. Таким образом, при сравнении с обычным двигателем такой же мощности, двигатель с механической турбокомпрессией имеет повышенный расход топлива. Турбокомпрессия выхлопных газов
При использовании компрессии выхлопных газов, энергия газа, которая не используется в обычных условиях, направлена на привод турбины. Компрессор находится на одном валу с турбиной и обеспечивает забор, сжатие и подачу воздуха в камеру сгорания. В этом случае механичекие соединения с двигателем отсутствуют.
Преимущества турбокомпрессии выхлопных газов.
• По сравнению с обычным двигателем такой же мощности, турбодвигатель имеет меньший расход топлива, так как часть энергии выхлопных газов способствует увеличению мощности двигателя. Меньший объем двигателя сокращает термические и др. потери.
• Турбодвигатель имеет значительно лучшее соотношение веса к мощности, т.е. Kw / кг.
• Необходимая площадь двигательного отсека турбодвигателя меньше, чем у обычного двигателя.
• При использовании турбодвигателя, возможно дальнейшее улучшение характеристик крутящего момента для поддержания мощности, близкой к максимальной при очень низкой скорости двигателя, что позволяет избежать частого переключения скоростей при езде в гористой местности.
• Турбодвигатели имеют значительно лучшие характеристики работы в условиях высокогорья. В условиях пониженного давления обычный двигатель теряет значительную часть мощности. В противоположность, рабочие характеристики турбодвигателя улучшаются вследствие увеличения разницы между постоянным давлением вверх по соединениям турбины и пониженным внешним давлением у входа турбины. Низкая плотность воздуха у входа компенсируется, обеспечивая почти нулевую потерю мощности.
• Так как турбодвигатель имеет меньшие размеры, а соответственно и площадь шумовыделяющей поверхности, его шумовые характеристики лучше, чем у обычных двигателей. В данном случае, турбокомпрессор действует как добавочный глушитель.
Эксплуатация турбин
Правильная эксплуатация вaжна для продления службы турбокомпрессора.
Самые распостраненные ошибки.
Особое внимание к системам смазки и впуска выявляет 2 главные причины поломки турбокомпрессора. Чтобы их избежать, нужно убедится :
• Воздушный и масляной фильтры регулярно проверяются в соответствии с рекомендациями производителя.
• То же самое выполняется и с интервалами обслуживания двигателя.
• Двигатель и оборудование используется так, что это не вредит сроку службы турбины.
Вы можете добится максимального срока службы турбины, если будете следовать нескольким правилам :
Запуск турбины
Когда запускаете двигатель, используйте минимальный газ и держите двигатель на холостых оборотах минимум 1 минуту.
Полное рабочее давление создается за секунды, но оно только позволяет разогнать движущиеся части турбины в условиях при хорошей смазки. Газовать на двигателе, который лишь несколько секунд назад завелся – значит заставлять турбину вращаться на высоких скоростях в условиях ограниченной смазки. Это может привести к преждевременной поломки турбокомпрессора.
После ремонта
После ремонта турбины или двигателя, убедитесь, что, турбина смазана, добавлением чистого моторного масла до заполнения через входной масляный патрубок. После этого проверте коленвал не заводя двигатель, чтобы масло начало циркулировать по системе под давлением. Заводя двигатель, дайте ему поработать на холостом ходу несколько минут, чтобы убедиться, что система смазки и подшипники турбины работают удовлетворительно.
Низкая температура и редкий запуск турбины
Если двигатель эксплуатировался некоторое время, или если температура воздуха очень низка, проверните двигатель перед запуском, а затем запустите на холостых оборотах. Это позволяет маслу циркулировать и заполнить систему прежде, чем большие нагрузки.
Выключения
Дайте остыть турбокомпрессору перед выключением зажигания. При нагруженном двигателе, турбокомпрессор работает на очень высоких оборотах и при высокой температуре. Быстрое выключение зажигания или «горячее выключение» создает быстрые переходные процессы и перепады температур в турбине и уменьшает жизнь турбокомпрессора.
Холостые обороты
Желательно не оставлять двигатель долго работающим на холостых оборотах (более 20-30 минут). При холостых оборотах, турбина генерирует низкое давление и возможны протекания паров масла через соединения турбины.
Это не приносит никакого реального вреда для турбины, только придает синий дым к выхлоту двигателя.
Улитка компрессора
Улитка турбины изготавливается из различных сортов сфероидированного чугуна, чтобы противостоять тепловому воздействию и разрушению крыльчатки. Как и крыльчатка, профиль улитки обработан до полного соответствия форме лопастей крыльчатки. Впускной фланец улитки турбины работает как установочная база для закрепления турбины, несущая нагрузку.
Параметры:
• Обычно это сплав железа со сферойдным графитом
• Обычно это установочная база, несущая вес всей турбины
• Требования
– ударопрочность
– стойкость к окислению
– жаропрочность
– жаростойкость
– легкость механической обработки
Улитка компрессора отлита из алюминия. Используются различные сплавы для различных типов компрессоров. Используются как вакумное литье так «песочное» литье. Точная финальная обработка для соблюдения размеров и качества поверхностей, необходимые для нормальной работы турбины.
Параметры:
• Обычно изготовлена из различных алюминевых сплавов
• точные размеры и формы profile machining to match impeller blade shape
• рабочие температуры до 200 °C
• Основные требования
– Прочность к ударным и механическим нагрузкам
– качество обрабоки и точные размеры
Крыльчатка турбины
Крыльчатка турбины установлена в корпусе турбины и соединена штифтом, который вращает крыльчатку компрессора.
Параметры:
• качественное покрытие из никелевого сплава
• сделана из прочных и стойких сплавов
• выдерживает температуры работы до 760 °C
• Основные требования
– стойкость к изнашиванию
– стойкость к деформациям
– стойкость к коррозии
Крыльчатка компрессора
Сделана из алюминиевых сплавов методом литья.
Для литья используется резиновая форма. По ней делается форма для литья и в нее заливается расплавленный металл. Точные размеры лопастей крыльчатки и точная механическая обработка важны для нормальной работы компрессора. Расточка и полирование повышает коэффициенты сопротивления усталости. Крыльчатка расположена на сборке вала.
Параметры:
• обычно алюминиевый сплав (Cu-Si)
• начало использования этотого процесса литья в 1976
• Основные требования
– высокое сопротивление усталости
– высокое сопротивление растяжению
– высокое сопротивление коррозии
– на некоторых моделях крыльчаток, для очень мощной и продолжительной работы при больших температурах, лопасти изготавливаются из титана
Система смазки подшипников
Серый металлический корпус системы подшипника броска обеспечивает местоположения для плавающей системы подшипника для вала, турбины и компрессора, который может вращаться до 170,000 оборотов/минут.
Параметры:
• обычно сделанна из металла
• в призводстве и обработки использованы шлифовка, расточка, сверление и полировка
• сложная геометрическая конструкция для охлаждения
• Основные требования
– качество обработки
– жесткость
– термостойкость
Система подшипника должна противостоять высоким температурам, переключениям режимов работы, наличию грязи в смазке и т.д.
Подшипники изготовлены из специально разработанных бронзовых или медных сплавов. Специально разработанный производственный процесс предназначен, чтобы создать подшипники с необходимыми качествами термостойкости и износостойкости.
Укрепленные стальные упорные кольца и масляные проточки особенно точно изготовлены. Осевое давление поглащается бронзовым гидродинамическим подшипником осевого давления, расположенным в конец сборки вала. Точная калибровка обеспечивает равномерную нагрузку подшипника.
Турбина – кто она?
Еще полвека назад на серийных моторах стали появляться Turbo. Это магическое слово настолько глубоко проникло в наш лексикон, подчеркивая невероятную мощь и скорость. А ведь автомобильная газовая турбина — это всего лишь колесо с лопатками, вращающееся в улиткообразном корпусе. Да и принцип ее действия подозрительно напоминает тысячелетней давности водяные мельницы…
Существуют несколько путей увеличения эффективности работы двигателя:
1. Увеличение объема обеспечивает увеличение мощности двигателя и может быть достигнуто путем увеличения количества цилиндров или увеличения объема каждого цилиндра. В целом все эти манипуляции приводят к увеличению массы двигателя, к тому же этот способ не обеспечивает значительных преимуществ по уровню выбросов и потреблению топлива.
2. Другим способом наращивания мощности двигателя является увеличение скорости работы двигателя за счет количества ходов поршня на единицу времени. Однако по техническим причинам этот способ имеет жесткие ограничения: чем выше скорость работы двигателя, тем больше процент механических потерь, а это чревато падением эффективности работы.
3. Применение турбокомпрессора. Мощность мотора тем выше, чем больше топлива мы сможем сжечь в его цилиндрах в процессе каждого рабочего цикла. Большее количество бензина (или солярки) требуется для эффективного сгорания и соответствующего увеличения массы подаваемого в цилиндры воздуха. Для этого его сжимают, то есть разными способами увеличивают давление воздуха на входе в двигатель.
С точки зрения прироста мощности наддув — решение чрезвычайно эффективное. К примеру, если избыточное давление во впускном коллекторе увеличить до 1 кг/см2 (это вполне реальная величина), то количество воздуха, попадающее в цилиндр на такте впуска, увеличится почти вдвое! Столь же существенно (если не учитывать некоторые потери, возникающие в реальном моторе) вырастет и мощность.
Конечно, бесплатного сыра не бывает. Наддув — не только эффективный, но и весьма непростой способ увеличения мощности, имеющий к тому же массу недостатков. Давайте разберемся, каким образом «надувают» моторы.
Как «надуть» мотор?
При механическом наддуве воздух сжимается при помощи компрессора. Мощность, необходимая для привода компрессора, составляет 10 -15% от общей выработки двигателя. Таким образом, при сравнении с обычным двигателем такой же мощности, двигатель с механической турбокомпрессией имеет только один серьезный недостаток — повышенный расход топлива.
Благодаря своей простоте и дешевизне механические турбоком-прессоры получили широкое распространение еще в двадцатых годах прошлого столетия. Потом о них надолго и незаслуженно забыли — вплоть до недавних времен, когда инженеры сразу нескольких автомобильных фирм вдохнули вторую жизнь в старое изобретение. И не зря. Если учесть, что повышенный расход топлива проявляется лишь при высоких давлениях наддува, то в ближайшей перспективе можно предвидеть их широкое распространение на серийных и тюнингованных моторах.
Еще один вариант — турбокомпрессия выхлопных газов. При этом энергия газа, которая не используется в обычных условиях, направлена на привод турбины. Компрессор находится на одном валу с турбиной и обеспечивает забор, сжатие и подачу воздуха в камеру сгорания. В этом случае механические соединения с двигателем отсутствуют.
Преимущества такого вида турбокомпрессии в том, что:
по сравнению с обычным двигателем такой же мощности, турбодвигатель имеет меньший расход топлива, так как часть энергии выхлопных газов способствует увеличению мощности двигателя. Меньший объем двигателя сокращает механические и др. потери;
турбодвигатель имеет значительно лучшее соотношение веса и мощности;
необходимая площадь двигательного отсека меньше, чем у обычного двигателя.
Использование турбодвигателя дает возможность при низкой скорости вращения двигателя поддерживать максимальную мощность. А это в свою очередь позволяет избежать частого переключения скоростей, например, при езде по плохим и неровным дорогам.
его шумовые характеристики лучше, чем у обычных двигателей.
Есть и еще одна особенность, характерная для всех «надутых» бензиновых моторов –повышение давления на впуске увеличивает температуру в цилиндре в конце такта сжатия и в начале рабочего хода. Чтобы избежать значительного ухудшения характеристик, воздух после нагнетателя приходится охлаждать. Меньшая температура на впуске облегчает тепловой режим двигателя.
Впрочем, прогресс не стоит на месте: турбомоторы постепенно избавляются от детских болезней и становятся все более доступными в цене, значит, и более массовыми.
В тему!
Самые распространенные ошибки
Рекомендации по эксплуатации турбин
Каким бы надежным не был механизм, его легко загубить неправильной эксплуатацией.
Особое внимание следует уделить системам смазки и впуска, как правило, именно в них выявляют главные причины поломки турбокомпрессора. Чтобы их избежать, нужно регулярно, в соответствии с рекомендациями производителя, проверять и менять фильтры и масло.
Вы можете добиться максимального срока службы турбины, если будете следовать нескольким правилам:
1. При запуске двигателя используйте минимальный газ и не меньше минуты держите двигатель на холостых оборотах.
Полное рабочее давление создается за секунды, но оно только позволяет разогнать движущиеся части турбины в условиях хорошей смазки. Газовать на двигателе, который лишь несколько секунд назад завелся, значит, заставлять турбину вращаться на высоких скоростях в условиях ограниченной смазки. Это может привести к преждевременной поломке турбокомпрессора.
2. После ремонта турбины убедитесь, что она смазана чистым моторным маслом. После этого проверните коленвал, не заводя двигатель, чтобы масло под давлением начало циркулировать в системе. Заводя двигатель, дайте ему поработать на холостом ходу несколько минут, чтобы убедиться, что система смазки и подшипники турбины работают удовлетворительно.
3. Если двигатель не эксплуатировался некоторое время или температура воздуха очень низка, проверните двигатель перед запуском, а затем запустите на холостых оборотах. Это позволит маслу циркулировать и заполнить систему прежде, чем двигатель получит большие нагрузки.
4. Перед выключением зажигания дайте турбокомпрессору остыть. При нагруженном двигателе он работает при высокой температуре на очень высоких оборотах. Быстрое выключение зажигания (горячее выключение) создает резкие перепады температур и слишком «торопит» переходные процессы. А это уменьшает жизнь турбокомпрессора
Загадка: что общего между турбированным мотором и футбольной командой? Ответ прост: если результаты ниже нормы, следует менять наиболее важный элемент, турбину в моторе или нападающего в команде. Автовладельцы, пользующиеся этим уже давно ставшим привычным изобретением, наверное и не подозревают, что турбине скоро «стукнет» сто лет. Патент на ее изобретение был выдан швейцарскому инженеру Альфреду Бюхи в 1905 году. Вскоре после этого он был обвинен военными в производстве оружия(!). Нечто подобное прозвучало в 1973 году от лица немецкого Бундестага. Камнем преткновения тогда стала модель BMW 2002 turbo, не вписавшаяся в контекст нефтяного кризиса. А первыми серийными автомобилями, оснащенными турбинами были Oldsmobile F-85 Jetfire и Chevrolet Corvair Monza, увидевшие свет в апреле 1962.
Принцип работы турбины: поток отработанных газов проходит сквозь ее корпус и приводит в движение крыльчатку. Эта крыльчатка соединена валом с другой подобной крыльчаткой, относящейся уже к впускной системе двигателя. Задача второй крыльчатки – нагнетать воздух в камеру сгорания. Благодаря большему количеству воздуха в цилиндр может подаваться большее количество топлива. А это в состоянии повысить мощность двигателя до 30%.
Все, кто хоть раз сталкивался с проблемными турбинами, наверняка были неприятно удивлены высокой стоимостью этого элемента двигателя и ремонта его. Однако это оказывается правдой не всегда. Обмен старой турбины на новую часто обходится в половину стоимости новой турбины, а восстановление – около четверти. Причем под восстановлением подразумевается придание турбине ее прежнего показателя мощности.
Безусловно, такая операция доступна не каждой мастерской, хотя принцип восстановления турбины принципиально и не отличается от других восстановительных операций. Вал турбины оценивается на пригодность к дальнейшему использованию и заменяется, если износ слишком сильный. В обязательном порядке происходит замена всех подшипников, а затем происходит наиболее ответственная и трудоемкая операции по сборке и юстировке.
Наиболее частая причина постепенного падения мощности и в результате выхода из строя этого агрегата – износ подшипника. Заметить это можно, демонтировав турбину. Легкие следы износа и царапины будут наблюдаться около крыльчатки. Наиболее подверженными данной поломке автомобилями являются Nissan 200 SX и 1,8-л модели концерна Volkswagen (150 сильные бензиновые двигатели VW, Audi, Seat и Skoda). Причина – зашламомывание маслопроводящих каналов. Следующий по частоте отказа турбины – дизельный микроавтобус VW T3. Перегрев.
Чем более турбина насыщена какими-либо конструкционными особенностями, тем дороже обходится ее ремонт. Наиболее дорогой ремонт турбин с деталями из композитных материалов, например Nissan Skyline с металлокерамической турбиной. Также дорог ремонт модели Opel Calibra Turbo, с объединенным в одно целое корпусов выпускного коллектора и турбины.
Турбина – очень чувствительный элемент двигателя, иногда для выхода ее из строя достаточно самых банальных причин. Например, забитой землей при маневрировании выхлопной трубы. Это однако не значит, что турбина делает двигатель гораздо более чувствительным и подверженным поломкам. Минимальный уход за двигателем, то есть регулярная замена масла соответствующего качества может обеспечить ресурс турбины 300 000 км и больше. Самое интересное, что мастерские, специализирующиеся по ремонту турбин, сообщают, что им гораздо чаще приходится сталкиваться с поломками относительно новых агрегатов.
Плюсы и минусы турбированного бензинового двигателя
Начнем с того, что сегодня все большее число мировых автопроизводителей на своих моделях практикует установку турбированных двигателей. И речь идет не о дизелях, где турбина, безусловно, является обязательным элементом, а о бензиновых моторах. Другими словами, стало заметно, что простых атмосферных двигателей на бензине в последнее время становится все меньше.
Казалось бы, так и должно быть, ведь прогресс не стоит на месте, а турбомоторы хорошо известны своей высокой мощностью при сравнительно небольшом рабочем объеме. Однако на деле не все так просто. Водители и автомеханики делают отдельный акцент на том, что при выборе между атмосферным и турбированным двигателем будущему владельцу нужно хорошо подумать и взвесить все «за» и «против».
Далее мы рассмотрим основные преимущества и недостатки турбированного бензинового двигателя, а также поговорим о том, в каких случаях целесообразно купить такой мотор, а когда от подобного приобретения лучше полностью отказаться в пользу атмосферного ДВС.
Читайте в этой статье
Развитие турбомоторов
Прежде всего, значительную популяризацию двигателей с турбонаддувом можно наблюдать именно в наши дни. При этом турбированный двигатель появился немного позже после того, как в широкие массы пошел и сам ДВС. Впервые силовую установку оснастили турбиной в 1905 г. Однако на легковые автомобили моторы с наддувом начали ставить только ближе к 1960 годам.
Что касается дизельного двигателя, турбокомпрессор медленно и уверенно приживался на такой технике, однако с бензиновыми аналогами ситуация сложилась с точностью до наоборот. Если коротко, турбомоторы на бензине по причине целого ряда индивидуальных особенностей не отличались особой надежностью, а также имели высокую начальную стоимость.
Вполне очевидно, что не только покупка, но также обслуживание и содержание этих ДВС получалось слишком дорогим. По этой причине бензиновый турбодвигатель до относительно недавнего времени являлся большой редкостью и обычно устанавливался только на дорогие версии премиальных моделей и спортивные авто.
Однако в дальнейшем развитие технологий и одновременное ужесточение экологических норм и стандартов заставило производителей вновь обратить внимание на турбокомпрессор для бензиновых ДВС. Результатом стало активное внедрение турбин на современные моторы.
Турбированные бензиновые двигатели: сильные и слабые стороны
Итак, хорошо известно, что турбина на бензиновый двигатель или дизель позволяет нагнетать воздух в камеру сгорания принудительно и под давлением. Чем больше воздуха поступает в цилиндры, тем больше горючего можно сжечь, причем нет необходимости физически увеличивать размеры самой камеры сгорания.
Решение позволяет сделать такой мотор более мощным и приемистым, при этом двигатель получается компактным. Дело в том, что подобно объему, не нужно увеличивать количество цилиндров. Другими словами, не увеличиваются габариты силовой установки, а также не происходит значительного прироста в весе, однако мощность двигателя значительно возрастает.
Также следует отметить, что если сравнивать турбомотор с атмосферным аналогом, который имеет аналогичную мощность, агрегат с турбиной окажется более экономичным и экологичным по сравнению с безнаддувным вариантом.
Общий принцип работы турбокомпрессора состоит в том, что выхлопные газы, которые образуются во время работы двигателя, вращают турбинное колесо. За счет этого вращается и компрессорное колесо, которое нагнетает воздух во впуск.
В результате турбомотор становится мощнее атмосферных аналогов на 20-30% и более (что зависит от степени наддува). Турбированный двигатель способен обеспечить лучшие показатели крутящего момента, а также является более экологичным решением, так как топливо сгорает в цилиндрах более полноценно.
Еще стоит отметить, что тяга у такого двигателя ровная и доступна на низких оборотах. Другими словами, отсутствует необходимость сильно раскручивать мотор для интенсивного ускорения или быстрого старта с места.
Итак, в списке основных плюсов можно выделить:
Компактность и вес;
Сниженную токсичность;
Меньший расход горючего;
Высокий показатель крутящего момента;
Ровную «полку» момента в широком диапазоне оборотов;
Минусы турбированных двигателей на бензине
Прежде всего, установка турбонаддува предполагает более сложную конструкцию ДВС. Даже с учетом того, что сама турбина по размерам небольшая и является готовым решением в корпусе, в общей схеме обязательно присутствуют дополнительные элементы в виде интеркулера и ряда других устройств. Сам турбодвигатель также дороже в производстве, так как высокие нагрузки предполагают использование более прочных и жаростойких деталей.
Также не следует забывать о некоторых сложностях в эксплуатации данного типа ДВС. Отметим, что бензиновые двигатели с турбиной имеют более высокую склонность к появлению детонации. Это значит, что моторы весьма чувствительны к качеству топлива, особенно если принимать во внимание ситуацию на территории СНГ.
То же самое можно сказать и о моторном масле. Выбор масла для турбированного двигателя ограничивается небольшим списком, в который входят специальные масла. Более того, масло и фильтры нужно менять чаще (желательно каждые 5-6 тыс. км.). Дело в том, что масло из двигателя также смазывает турбину, которая, в свою очередь, сильно разогревается.
Не трудно догадаться, что при высоких температурах смазочный материал быстро теряет свои свойства. Также в обязательном порядке необходимо регулярно менять воздушный фильтр, так как его загрязнение сразу приводит к ощутимому снижению производительности турбокомпрессора и ДВС.
Еще в рамках практической повседневной эксплуатации турбодвигатели обычно расходуют больше бензина, так как водитель привыкает ездить более динамично с учетом возможностей такого мотора.
Главным же минусом можно считать срок службы самого турбокомпрессора, причем на бензиновых двигателях ресурс турбины заметно ниже, чем на дизелях. Причина — более высокие температуры отработавших газов. Стоимость качественной турбины составляет, в среднем, от 1000 у.е. и более.
Что касается ремонта, далеко не каждый сервис способен выполнить эту работу грамотно с предоставлением официальных гарантий, а также сама сумма квалифицированного ремонта турбин может доходить до 40-60% от ценника за новую деталь.
Еще следует отметить, что на многих двигателях с наддувом присутствует эффект так называемой турбоямы. Под турбоямой следует понимать характерный провал, когда машина сначала достаточно «вяло» реагирует на нажатие педали газа и не разгоняется, а потом появляется резкий подхват.
Происхождение этого явления объясняется тем, что на низких оборотах коленвала энергии выхлопных газов недостаточно для эффективного раскручивания турбины, что закономерно приводит к недостаточной подаче воздуха для получения нужной отдачи от мотора.
Наконец, ресурс самих двигателей с турбонаддувом зачастую небольшой и оставляет, в среднем, около 200-250 тыс. км. до капитального ремонта. При этом качественно отремонтировать турбомотор получается заметно дороже, чем простой рядный атмосферник.
Подведем итоги
Сегодня производители автомобилей предлагают потребителю бензиновые и дизельные двигатели. Что касается бензиновых версий, они могут быть как атмосферными, так и с наддувом. При этом турбонаддув может использоваться на рядных, оппозитных, V-образных моторах и т.д.
Обратите внимание, рассмотренные выше плюсы и минусы турбированного бензинового двигателя наглядно отражают тот факт, что атмосферный ДВС во многих случаях может оказаться более предпочтительным вариантом.
Атмосферный мотор имеет больший ресурс, его проще и дешевле обслуживать, такой агрегат менее требователен к качеству бензина и смазки, не так склонен к детонации и перегревам. Если же говорить о меньшем расходе топлива на моторах с турбокомпрессором, то и в этом случае не все так однозначно.
Дело в том, что снижения расхода топлива за счет турбины и большей мощности редко удается добиться на практике. Особенно это утверждение справедливо в том случае, если говорить о бензиновых ДВС с турбонаддувом.
Зачастую многие владельцы таких авто в СНГ сознательно выбирают турбодвигатель, так как намерены ездить быстро и достаточно агрессивно, а сам автомобиль к этому располагает. В результате формируется характерный стиль езды и получается так, что водитель, а не машина, расходует, в среднем на 15-30% топлива больше в городском или смешанном цикле.
При этом для автолюбителей, которые практикуют спокойный стиль езды, мощность турбодвигателя вполне может оказаться попросту избыточной. В этом случае и повышенные затраты на содержание такого двигателя окажутся неоправданными. Другими словами, владелец фактически не будет использовать весь имеющийся потенциал силовой установки в полном объеме, при этом все равно нужно будет заливать дорогой бензин, чаще менять моторное масло и т.д.
Читайте также
Принцип работы турбины на дизельном двигателе
Воплощение идеи по использованию выхлопных газов с целью разгона ротора позволила увеличить мощность дизельного мотора примерно на 30%. Мотор, на который установлен турбонаддув, называется турбодизелем.
Содержание:
Устройство турбины дизельного двигателя
Турбокомпрессор выполняет задачу по нагнетанию воздуха под давлением в цилиндры мотора: чем больше будет воздуха, тем больше топлива силовой агрегат сможет сжечь, что, в свою очередь, приведет к увеличению мощности двигателя без увеличения объема имеющихся цилиндров.
Чтобы выполнять возложенные функции с необходимой эффективностью, турбонаддув имеет особую конструкция, состоящую из двух элементов:
турбины;
компрессора.
Главная функция компрессора заключается в усилении поступления воздуха в топливную систему. Составные части компрессора находятся в алюминиевом корпусе. Внутри него располагается ротор, закрепленный на оси турбины. Вращаясь, ротор вбирает воздух: большая скорость вращения приводит к большему количеству попавшего внутрь воздуха. Для набора скорости существует турбина.
Турбина состоит из корпуса с ротором внутри. Поскольку все элементы устройства взаимодействуют с газами высокой температуры, они изготавливаются из специальных материалов, невосприимчивых к такому воздействию.
Как работает турбина на дизельном двигателе
Ротор и ось, на которой он закреплен, вращаются в разных направлениях. Частота вращения довольно велика, поэтому элементы плотно прижимаются друг к другу.
Принцип работы турбины на дизельном двигателе следующий:
компрессор обеспечивает поступление воздуха из окружающей среды, который смешивается с дизельным топливом и затем направляется в цилиндры;
топливно-воздушная смесь загорается, начинают двигаться поршни. По ходу этого процесса образуются газы, поступающие в выпускной коллектор;
скорость движения газов, оказавшихся в корпусе, значительно возрастает. Вступая во взаимодействие с ротором, они приводят его во вращающееся положение;
вращение передается компрессорному ротору (за это отвечает вал), который снова втягивает новую порцию воздуха.
Таким образом, принцип работы основывается на взаимосвязи: чем сильнее вращается ротор, тем больше поступает воздуха, но при этом ротор увеличивает скорость вращения, если количество воздуха возрастает.
Как работает турбонаддув
Чтобы разобраться в работе турбонаддува, для начала следует уяснить понятия турбоподхвата и турбоямы.
Турбоподхват – ситуация, когда набравший скорость ротор увеличивает поступление воздуха в цилиндры, следствием чего становится повышение мощности двигателя.
Турбояма – момент небольшой задержки, наблюдаемый в работе турбины при увеличении количества поступившего горючего, что достигается нажатием на педаль газа. Задержка вызвана временем, которое нужно ротору для его разгона газами.
Турбонаддув увеличивает давление отработанных газов за счет более интенсивной работы двигателя. В то же самое время повышается и давление наддува: этот процесс требует контроля и регулировки, поскольку при достижении высоких значений велика вероятность поломки. Функции регулировки давления возложены на клапан, контролем предельно возможных значений занимаются мембрана и пружина с определенными значениями жесткости (когда достигается максимально допустимая величина, мембрана открывает клапан).
Работа турбины дизельного двигателя также требует контроля давления:
компрессор через клапан, дабы снизить давление, сбрасывает лишний забранный воздух;
когда давление поступившего воздуха достигает максимально допустимой величины, клапан выпускает газы, и ротор вращается с требуемой скоростью, а компрессор всегда забирает только нужное количество воздуха.
Минусы использования турбокомпрессора
Казалось бы, установка турбодизеля влечет за собой сплошные преимущества, но это не так. У устройства есть определенные недостатки:
возрастает расход топлива, что особенно ощущается при неправильной регулировке системы;
температура в процессе сжатия повышается, что может привести к детонации. Чтобы избежать такой неприятности, необходим монтаж регуляторов, охладителей и ряда других элементов.
Турбированный мотор: правила эксплуатации
Чтобы дизельная турбина работала с максимальным КПД и как можно дольше не выходила из строя, нужно придерживаться определенных правил в процессе эксплуатации автомобиля:
придерживаться графика замены масла, что позволит не допустить засорения маслопровода абразивами;
использовать качественное моторное масло, соответствующее по характеристикам в паспорте двигателя;
не трогаться сразу после включения мотора – движок должен быть прогрет;
сразу после прекращения движения не выключать двигатель, дав ему хотя бы 10 секунд поработать на холостых оборотах.
Двигатель внутреннего сгорания устроен так, что для его нормальной работы необходима постоянная подача смазки к трущимся и нагруженным деталям. Рабочей жидкостью системы смазки двигателя является моторное масло. Каждый двигатель имеет строго определенный объем масла, которое заливается в систему. Контролировать количество залитого масла помогает уровень моторного масла в двигателе.
Рекомендуем также почитать статью о том, можно ли смешивать моторные масла. Из этой статьи вы узнаете об основных требованиях и рекомендациях, которые необходимо соблюдать во время подбора и последующей замены масла в двигателе.
В большинстве автомобилей уровень масла измеряется при помощи специального масляного щупа, на котором нанесены особые метки «минимум» и «максимум» («min» и «max»). Встречаются также двигатели, в которых масляный щуп конструктивно отсутствует. Уровень масла в таких ДВС определяется при помощи электроники и отображается на приборной панели. Вторым вариантом может быть полное отсутствие шкалы уровня масла и загорание отдельного индикатора, который указывает на необходимость долива масла только при снижении уровня смазки.
Читайте в этой статье
Чем опасен перелив масла в двигатель
Сегодня подавляющее большинство автолюбителей хорошо осведомлены о том, что от качества и уровня масла в картере напрямую зависит исправная работа и моторесурс силового агрегата. Сразу отметим, что на работу мотора влияет как низкий уровень смазки, так и высокий. По этой причине уровень масла не должен опускаться ниже отметки «min». Параллельно с этим не допускается поднятие уровня выше «max».
Начнем с общеизвестного факта. Последствия масляного голодания двигателя, то есть эксплуатация мотора с низким уровнем масла, могут быть катастрофическими. В результате каждый водитель обязан постоянно и внимательно следить за качеством и количеством смазки в моторе. Такой контроль обычно направлен на то, чтобы масло было свежим, соответствовало всем допускам, а его уровень в моторе не падал ниже критической отметки.
Если уровень масла в двигателе резко упал ниже «минимума», тогда налицо неисправность, которую нужно немедленно устранять. Помните, ездить на машине с низким уровнем масла в двигателе запрещено!
Масло необходимо срочно долить, после чего немедленно определить характер поломки. Эксплуатация мотора с низким уровнем смазки или без масла небезопасна и быстро выведет силовой агрегат из строя, после чего потребуется дорогостоящий сложный ремонт или замена двигателя.
Почему происходит перелив масла
Что касается вопроса перелива масла в двигатель, то данному аспекту со стороны автовладельцев уделяется намного меньше внимания. Дело в том, что последствия перелива масла могут проявляться не сразу или оказаться незаметными на ранних этапах развития проблемы.
Частой причиной перелива масла является недостаточный слив отработанной смазки во время плановой замены. Распространенной ситуацией является то, что во время замены масла двигатель недостаточно прогревают перед сливом отработки, не используется вакуумный отсос и т.д. В системе при таком подходе может оставаться от 250 до 500 грамм старого масла. Затем заливается свежее масло, причем в полном объеме, который рекомендуется производителем для данного типа двигателя.
Еще одним нюансом является то, что некоторые водители сознательно переливают масло в двигатель. Основанием для таких действий является ошибочное мнение о том, что если мало — плохо, тогда чем больше масла, тем лучше. Данная практика особенно распространена среди тех владельцев, чьи моторы конструктивно или в результате износа расходуют моторное масло на угар, а также по причине течей масла. От такого водителя можно услышать, что он немного перелил масло в двигатель специально, так как после непродолжительного времени или активной езды уровень все равно понизится. Далее мы поговорим о том, что будет, если перелить масло в двигатель и чем грозит перелив масла в двигатель в случае превышения допустимого уровня.
Признаки перелива масла в двигатель
Наиболее простым способом определения перелива смазки в двигателе является проверка по щупу. Для этого автомобиль устанавливается на ровную поверхность, после чего двигателю необходимо остыть 15-30 минут. Это необходимо для полного стекания смазки в поддон и более точного определения количества масла. Добавим, что оптимально проверять уровень масла после ночной стоянки на холодном двигателе. Если замечено, что уровень масла выше отметки «макс» на щупе, тогда очевиден перелив.
Еще одним верным признаком перелива масла является повышение расхода топлива без других видимых причин. Заливка масла выше нормы приводит к тому, что лишняя смазка оказывает дополнительное сопротивление движущимся в цилиндрах поршням и поршневым кольцам.
Последствием является то, что коленвалу становится труднее вращаться, на колеса передается меньше крутящего момента. Машина хуже разгоняется, реакции на нажатие педали газа становятся менее четкими, особенно на «низах». Для компенсации потерь и получения привычной разгонной динамики водитель сильнее жмет на акселератор, в результате чего повышается расход горючего.
Последствия перелива масла в мотор
Перелив масла влияет не только на расход топлива. Любые жидкости с нагревом имеют свойство увеличиваться в объеме. Так как моторное масло работает в условиях высоких температур, результатом перелива становится рост давления на резиновые сальники и другие уплотняющие элементы.
Постепенно эффективность работы уплотнителей снижается, масло начинает течь. Такие последствия перелива масла в двигатель вызывают повышенный расход смазки, загрязнение подкапотного пространства и могут привести к необходимости замены сальников.
Также специалисты выделяют группу неисправностей, которые возникают по причине высокого уровня масла в двигателе:
затрудненный пуск мотора, особенно в холодную погоду;
усиленное нагарообразование в цилиндрах двигателя, появление кокса и отложений;
повышенные нагрузки на масляный насос и сокращение его ресурса;
вспенивание масла, в результате чего нарушается работа гидрокомпенсаторов и ухудшается смазка других нагруженных элементов;
Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое гидрокомпенсатор. Из этой статьи вы узнаете об устройстве, назначении, принципах работы и основных неисправностях гидрокомпенсаторов в составе газораспределительного механизма.
усиленное дымление, попадание избытков масла в выпускную систему, загрязнение катализатора;
повышение уровня токсичности отработавших газов;
нарушения в работе системы зажигания по причине замасливания свечей зажигания, быстрый выход из строя самих свечей;
Необходимо добавить, что в результате определенных неисправностей мотора рабочие жидкости из других систем двигателя могут попадать в систему смазки (пробой или прогар прокладки ГБЦ, дефекты и трещины ГБЦ и БЦ, износ поршневых колец и т.д.)
В таком случае уровень масла повышается, так как смазка может быть сильно разбавлена антифризом системы охлаждения или топливом. Для определения причины подъема уровня масла требуется немедленная диагностика двигателя. Простейшим способом является анализ вязкости масла и его запаха, а также выявление наличия эмульсии.
Что делать, если случайно перелили масло в двигатель
Перелив масла в мотор является наиболее опасным тогда, когда агрегат уже давно не новый и уровень смазки заметно превышает максимально допустимый. Дело в том, что на изношенном двигателе может быстро выдавить сальники, а также высока вероятность появления сильных течей.
Что касается новых моторов, визуально проблема может не проявляться, но это не значит, что ее нет. Уровень масла в этом случае необходимо привести в норму при первой такой возможности. Далее мы рассмотрим, как самому быстро слить моторное масло из двигателя.
Для слива лишнего масла из двигателя можно воспользоваться следующими способами:
Самостоятельно откачать или слить излишки масла. Для слива достаточно немного открутить сливную пробку на поддоне картера. Данный способ является наиболее сложным, так как желательно наличие эстакады, ямы или подъемника. Дополнительно потребуется ключ для откручивания сливной пробки, снятие защиты двигателя (при наличии), а также емкость для слива лишнего масла.
При откручивании пробки слива масла на горячем моторе нужно остерегаться попадания разогретого масла на кожу или в глаза, так как существует риск ожогов и других травм!
Если возможности добраться до сливной пробки нет, тогда можно откачать часть лишнего масла через маслозаливную горловину. Для этого понадобится специальный шприц для откачки (можно заменить медицинским) и обычная резиновая трубка (подходит трубка от капельницы). Откачивать масло можно также при помощи насоса или же попросту ртом. Отметим, что в последнем случае необходимо избегать попадания смазки в ротовую полость. После проведения процедуры и удаления излишков проконтролируйте уровень масла по щупу.
Также можно воспользоваться услугами СТО или обратится на станции экспресс-замены масел, которые обычно находятся рядом с крупными АЗС. Специалисты быстро откачают излишки масла при помощи вакуума за символическую плату.
Читайте также
перелив масла в двигатель (последствия, чем грозит, что делать)
Каждому автолюбителю хотя бы раз в жизни доводилось доливать или заливать моторное масло в двигатель транспортного средства. Возможно, вы ориентировались по показаниям масляного щупа, возможно, заливали требуемый автопроизводителем объем смазочной пленки без проверки. Но задумывались ли вы когда-нибудь, что будет, если перелить масло в двигатель?
Последствия перелива моторного масла
Слив моторного масла
Среди новичков-автолюбителей весьма распространено мнение о том, что чем больше в мотор залито смазки, тем больше становится мощность автомобиля. Это не так. На самом деле после перелива масла в двигатель последствия будут печальными. Разберемся, чем грозит регулярный перелив моторного масла в двигатель.
Возможные последствия:
Грязный двигатель. Когда уровень масла значительно выше нормы, жидкость начинает переливаться за пределы отведенного ей пространства. Диагностируется проблема просто – под передней частью автомобиля появляются масляные следы, а на внешних сторонах мотора и соседних рабочих агрегатах образуются подтеки. Интенсивность течи и загрязненность основных узлов напрямую зависят от количества влитой жидкости и условий эксплуатации автомобиля. Чрезмерные нагрузки на мотор будут выдавливать излишки ГСМ, в то время как плавная, размеренная езда к «побегу» жидкости может не привести.
Увеличение количества отложений. Чем больше смазки, тем выше количество образующегося внутри рабочей зоны нагара. Если автолюбитель заливает в мотор некачественный ГСМ с высоким содержанием натуральных нефтепродуктов, то доля вредных примесей в выхлопных газах также возрастет.
Затрудненный запуск/выход из строя свечей зажигания. Из-за залитого в мотор масла облегчается ход деталей: они беспроблемно взаимодействуют между собой, не вызывая перегрева. Но если случается перелив масла в двигатель, она будет замедлять привычный рабочий процесс. В результате, чтобы восстановить требуемую скорость прокручивания деталей, мотору придется приложить больше усилий. А это в свою очередь чревато отнюдь не экономным расходом топлива, повышением давления на масляный насос и затрудненным пуском мотора в холодную погоду. Кстати, если масла в двигателе слишком много, оно может залить свечи зажигания, что в свою очередь приведет к временной невозможности эксплуатировать автомобиль.
Износ уплотнительных резинок. Когда в моторе циркулирует слишком большое количество смазывающего вещества, давление внутри рабочей зоны повышается, что приводит к выдавливанию уплотнителей из установочных мест.
“Симптомы” повышенного уровня масла
Масляные пятна в результате протечки жидкости
Перелив масла в двигатель вызывает серьезные последствия, которые можно предотвратить, если своевременно привести уровень смазывающей жидкости в норму. О том, что мотор автомобиля “захлебывается”, можно судить по следующим симптомам:
После длительного простоя под передней частью автомобиля образуются темные, маслянистые пятна.
На элементах двигательной системы различимы следы подтеков.
Резко повысился расход топлива.
Автомобиль медленно набирает скорость даже при динамичных нажатиях на педаль газа.
Затруднительный запуск (преимущественно в холодную погоду).
Данные факторы могут свидетельствовать не только о том, что внутри моторного отсека “плещется” чрезмерно высокое количество масло, но и том, что автомобиль нуждается в немедленном техническом осмотре. Любое отклонение в привычном поведении транспортного средства может сигнализировать о появлении серьезных неполадок.
Как проверить уровень масла?
Оптимальный уровень масла
Любому мотору требуется тщательный уход, а если вы хотите, чтобы двигатель вашего автомобиля прослужил вам еще не одну тысячу километров, регулярно оценивайте его состояние. И в качестве основного помощника в этом нелегком деле будет выступать масляный щуп. Он устанавливается в специальном отверстии в верхней части двигателя транспортного средства.
Итак, разберем порядок проверки уровня смазки:
Устанавливаем автомобиль на ровную поверхность. Двигатель должен иметь обычную рабочую температуру. Если машина простаивала длительное время, запустите мотор на 15-20 минут, затем заглушите его и переходите к следующему шагу.
Извлеките масляный щуп из отверстия и протрите его мягкой чистой тряпочкой. Ткань не должна содержать в себе загрязнения и микроскопических волокон: если они попадут в рабочую зону двигателя, моторное масло засорится и начнет быстро терять свои свойства.
Опустите щуп в отверстие на 5-7 секунд и снова извлеките.
Оцените результат.
Для всех движков устанавливается единое требование: уровень моторного масла должен находиться между отметками “максимум” и “минимум” масляного щупа. Если уровень жидкости даже немного ниже нормы, рекомендуется выполнить доливку. Если же ее количество превышает отметку “max”, то следует как можно скорее предпринять исправительные меры.
Способы решения проблемы
Что делать, если перелил масло в двигатель автомобиля? Во-первых, не паниковать. Эксплуатировать автомобиль с такой проблемой можно, но его ресурс будет неприятно снижен. Чтобы не усугублять ситуацию, рекомендуется устранить излишки смазки. Но как это сделать?
Сливная пробка
Самый простой по выполнению и сложный по измерению способ – это слив: он позволяет выкачивать из движка лишнее количество жидкости. Слить ее можно, выкрутив специальную пробку в нижней части мотора. Но данный способ требует отменно работающего “глазомера”: все-таки определить интуитивным путем нужное количество смазки нелегко. Данный способ требует постоянного контроля уровня масла при помощи моторного щупа.
Шланг
Выкачать излишки смазочного состава можно и при помощи шланга небольшого диаметра. Опустив его в маслозаливочную горловину, выкачайте необходимое количество жидкости (путем высасывания ртом или с помощью небольшого насоса).
Будьте внимательны и аккуратны: ни в коем случае не глотайте моторное масло! Попадание его в дыхательные пути и пищевой тракт могут вызвать отравление и интоксикацию всего организма.
Экспресс-замена масел или услуги СТО
Если “ковыряться” в моторе нет времени и возможности, можно обратиться в сервисный центр для урегулирования уровня ГСМ. Также можно воспользоваться специальным аппаратом, осуществляющим экспресс-замену масла в моторе. Данный агрегат представляет собой небольшое устройство (с объемом от 2х литров и выше), который выкачивает смазку из силовой установки через маслозаливочное отверстие.
Подведем итоги
Зная, что будет, если перелить масло в двигатель, вы обезопасите свой автомобиль. Любое отклонение показателя уровня смазочного вещества от нормы может нарушить привычную работоспособность двигательной системы. Если вам дорог автомобиль, допускать этого нельзя. Возьмите в привычку, проверять количество масла в моторе не реже 2-х раз в неделю. Во-первых, так вы никогда не допустите “захлебывания” силового агрегата. Во-вторых, сумеете вовремя диагностировать протечку двигателя. В-третьих, научитесь оценивать состояние смазки путем изучения ее остатков на извлекаемом масляном щупе. И, наконец, подарите своему автомобилю возможность прожить долгую жизнь.
Что будет, если перелить масло в двигатель: последствия
Поиски подходящего масляного состава для мотора и последующая замена вещества являются важными этапами тех.обслуживания автомобиля. Вместе с тем, некоторые водители не знают, что будет, если перелить масло в двигатель. Если вовремя найти проблему и начать действовать правильно, то автомобиль будет работать в нормальном режиме и дальше.
При отсутствии нужных мер, последствия могут быть достаточно серьезными. Давайте поговорим об этом более подробно. Перелив – это классическое нарушение, с которым сталкиваются автомобилисты. Я не исключение, поэтому расскажу, как бороться с проблемой, а самое главное, как определить, что перелив смазки есть.
Как контролируется уровень масла в моторе?
В автомобиле есть специальное приспособление – масляный щуп. На этом изделии есть отметки «Минимум» и «Максимум». По этой градации и можно определить достаточно ли смазки в движке или вещества там излишек. Бывает, что водители заливают продукт в большем, чем нужно количестве. Это провоцирует нарушения, о которых я расскажу в следующем абзаце.
Какие последствия может иметь перелив масла?
Не все водители знают, чем грозит перелив масляной жидкости. Более того, считают, что это абсолютно безвредно и не страшно для машины. На самом деле, последствия могут быть губительными. Из возможных нарушений стоит отметить:
сложность с нарушением в запуске мотора, особенно при низкой температуре;
образование нагара происходит быстрее;
масло начинает вспениваться;
качество выхлопных газов становится ниже;
ресурс эксплуатации масляного насоса уменьшается.
Можно отметить и другие проблемы, которые очень быстро приведут к поломке мотора автомобиля. Если не принять своевременные меры, то может потребоваться кап.ремонт движка.
По какой причине в моторе может возникнуть перелив масла?
Наиболее очевидной причиной перелива масла в двигателе является нарушение процесса замены смазки. Водители полностью не сливают отработку, и в системе остается еще часть масла. Когда заливается новый продукт, возникает перелив, а с ним и серьезные последствия.
Среди водителей бытует мнение, что при использовании некачественного масла залить продукт нужно максимально много. На самом деле, это прямое нарушение, которое приводит к проблемам с двигателем.
Какие признаки указывают на то, что масло перелито?
Самый простой вариант определить, что масло в движке перелито – это посмотреть указательный щуп. До проверки, необходимо поставить автомобиль на ровную плоскость и оставить на полчаса. Необходимо, чтобы мотор остыл. Это необходимо, чтобы в поддон стекла вся смазка, которая есть в движке и показатель соответствовал реальности. Если этого не сделать, то уровень масла будет ниже реального, и владелец транспорта продолжит дальше его эксплуатировать, но уже во вред технике.
Есть еще один признак, указывающий на превышение уровня смазки в моторе. Автомобиль начинает подъедать топливо, хотя объективных причин на это нет. Такая проблема появляется, если масло провоцирует повышенное сопротивление. Коленчатому валу становится сложно вращаться, а значит, на колеса идет меньший крутящий момент. Скорость машина набирает медленнее, что приводит к дополнительным расходам топливной смеси.
Как поступить, если масло в двигателе перелито?
Самое первое правило – это нельзя автомобиль заводить и, тем более, на нем кататься. Это приведет к серьезным проблемам, которые исправить может не получиться. Актуальна такая ситуация для машин со старым мотором. Когда масло перелито, нужно как можно быстрее слить вещество из мотора. Не обязательно сливать полностью всю жидкость. Достаточно частично удалить масло. Для этой цели подойдут способы:
использование сливной пробки. Процедура не отличается от классического сливания масла, которое производится при замене. Здесь не потребуется удалять всю жидкость. Важно, чтобы уровень опустился до нужного показателя. Порядок простой – загнать машину на эстакаду и открыть сливную пробку. Когда часть масла сольется, останется закрутить пробку и проверить, что количество масла в пределах нормы;
откачать смазку можно через маслозаливную горловину. То есть, через отверстие, куда заливается вещество изначально. Процедура тоже не слишком сложная, но для этого нужен специальный шприц (медицинский или кулинарный вполне подойдет). Я бы порекомендовал воспользоваться обычной капельницей или резиновым шлангом небольшого диаметра. Нужен будет насос. При откачивании крайне важно быть осторожным, поскольку через отверстие в мотор могут попасть лишние предметы или мусор;
использование устройства для экспресс-замены масла. Многие СТО сегодня предлагают такую услугу. Процедура занимает всего несколько минут, но для ее проведения потребуется специальное оборудование. Устройство есть в сервисном центре и за услугу с клиента обязательно возьмут плату.
Каждый вариант позволяет быстро убрать излишки масла из мотора, а потом, начать пользоваться автомобилем в прежнем ритме. Здесь важно не ездить на машине иначе удаление масла уже не потребуется, да и не поможет.
Заключение
В конце представленного материала можно сделать небольшие выводы по теме:
Любому мотору нужна смазка. Это позволяет обеспечить полноценную работу двигателю, защитить его от внешнего воздействия и снизить трение. Излишки моторного масла не принесут пользы, а только навредят мотору.
В результате перелива моторного масла в двигатель, проблемы возникнут при запуске, во время поездки появится дым, а авто быстро выйдет из строя.
Если масло перелито, то первое, что требуется сделать — это слить излишки смазки удобным способом. Заводить мотор и ездить на машине категорически запрещено.
Что будет, если перелить масла в двигатель: симптомы, последствия
Своевременная замена масла в двигателе — важный момент в его обслуживании. Трущимся деталям мотора требуется постоянная смазка, иначе повысится их износ и возникнет риск образования коррозии. В зависимости от модели двигателя, разнится количество масла, которое требуется в него заливать. Данная информация указывается в книге по технической эксплуатации автомобиля.
Контролировать количество масла в двигателе можно при помощи масляного щупа, который имеет отметки “минимум” и “максимум” допустимого количества смазки. Но бывают случаи, когда водители заливают в мотор больше масла, чем требуется. В рамках данной статьи рассмотрим, что делать в такой ситуации, и чем это опасно.
Оглавление:
1. Что будет, если перелить масла в двигатель или недолить
2. Почему возникает перелив масла в двигателе
3. Как определить, что в двигатель перелили масла
4. Что делать, если перелил масла в двигатель
Что будет, если перелить масла в двигатель или недолить
Как отмечалось выше, у каждого двигателя есть максимально допустимое и минимально допустимое количество масла, которое можно определить по отметкам на щупе.
Если налить мало масла в двигатель, то есть меньше отметки “минимум”, у мотора возникнет масляное голодание. Это значит, что не все компоненты двигателя будут получать достаточно смазки, из-за чего они начнут чрезмерно изнашиваться и повреждаться в процессе работы.
Если перелить масла в двигатель, то есть налить больше отметки “максимум”, это приведет сразу к ряду проблем. Из-за увеличения количества масла в двигателе возникнет повышение давления на резиновые уплотняющие элементы, из-за чего снизится их эффективность, то есть масло начнет “подтекать”. Но это далеко не единственная проблема, также перелив масла грозит:
Сложностями с пуском мотора, особенно при низкой температуре окружающей среды;
Ускоренное образование нагара на элементах двигателя, что чревато проблемами: залегание колец, нагар в цилиндрах и так далее;
Уменьшение ресурса работы масляного насоса из-за повышения нагрузки на него;’
Ухудшается в целом работа двигателя из-за вспенивания масла и попадания его на различные элементы, в том числе на гидрокомпенсаторы;
Ухудшение качество выхлопных газов — выхлоп становится более токсичным;
Проблемы с зажиганием, если масло окажется на свечах зажигания. В том числе на свечах зажигания образуется нагар, который приводит к их выходу из строя;
Загрязнение элементов выхлопной системы, в том числе катализатора.
Указанные выше проблемы могут вести к другим дефектам, в том числе серьезным для двигателя, вплоть до пробоя прокладки ГБЦ, образования трещин на блоке цилиндров, повреждения поршневых колец и так далее.
Почему возникает перелив масла в двигателе
Чаще всего причиной залития лишнего масла в двигатель является неправильно проведенный процесс его замены. Во время замены масла важно слить из системы весь отработанный состав. Чаще всего водители не дожидаются, пока все масло сольется из системы. Перед тем как сливать масло из двигателя, нужно дать некоторое время постоять автомобилю, чтобы оно стекло с рабочих поверхностей.
Есть еще распространенный “миф”, что при использовании низкокачественного масла нужно заливать его максимально много, можно даже больше, чем рекомендует производитель автомобиля. Особенно часто так делают владельцы автомобилей, у которых высоко потребление масла при повседневной эксплуатации двигателя. Они считают, что если перелить немного масла, его придется доливать нескоро, но тем самым водители забывают о вреде, который наносит излишнее масло в двигателе.
Как определить, что в двигатель перелили масла
Самый простой способ определить, что в двигатель залили больше масла, чем нужно, это посмотреть на показатель щупа. Установите автомобиль на ровную поверхность, после чего дайте остыть мотору 20-30 минут и проверьте количество масла щупом.
Важно: Нужно обязательно дать отстояться мотору 20-30 минут, иначе в поддон стечет не вся смазка, и показатель будет ниже реального.
Есть еще один верный признак повышенного количества масла в двигателе — это излишний расход топлива без объективных на то причин. Дело в том, что лишняя смазка в двигателе приводит к дополнительному сопротивлению, из-за чего коленчатому валу сложнее вращаться, то есть на колеса идет меньший крутящий момент. Соответственно, автомобиль начинает хуже набирать скорость, и водитель нивелирует эту проблему более усиленным давлением на педаль акселератора, что ведет к повышению расхода топлива.
Что делать, если перелил масла в двигатель
Первое, что нужно помнить при переливе масла в двигателе, что такой автомобиль нельзя эксплуатировать, иначе это приведет к различным проблемам, особенно на старых моторах с большим пробегом. Есть несколько способов, как слить масло из двигателя частично:
Использовать сливную пробку. Процесс не отличается от обычного слива масла при его замене, но сливать требуется не весь состав, а его часть. Поставьте машину на яму или эстакаду, после чего открутите сливную пробку и слейте немного лишнего масла. Закрутите сливную пробку и убедитесь щупом, что теперь количество масла в пределах нормы;
Откачка масла через маслозаливную горловину. Сделать это можно разными способами. Например, можно приобрести в автомобильных магазинах специализированный шприц (или использовать обычный кулинарный или медицинский). Также можно воспользоваться резиновой трубкой, вроде капельницы, или насосом. Важно при подобном откачивании масла быть осторожным и аккуратным, чтобы через маслозаливную горловину в мотор не попали посторонние предметы и мусор;
Воспользоваться устройством для экспресс-замены масла. Многие сервисные центры сейчас предлагают услугу по экспресс-замене масла, когда при помощи специального оборудования масла выкачивается через маслозаливную горловину полностью. Можно на таких сервисах попросить откачать часть масла.
Загрузка…
Что будет, если перелить масло в двигатель: последствия :: SYL.ru
Несмотря на то что процедура замены масла в двигателе автомобиля достаточно проста, необходимо соблюдать целый ряд нюансов. Один из них — количество смазки. Недостаточное или избыточное количество моторного масла негативно сказывается на работе мотора. Давайте поговорим о том, что будет, если перелить масло в двигатель, и как с этим бороться, если все же допустимый уровень был превышен.
«Золотая середина»
Для каждого мотора количество смазки отличается. Это обусловлено различным рабочим объёмом. К примеру, для ДВС 1,6 нужно порядка 4-х литров, а для 2,4 уже где-то 5. Подробные цифры указываются в инструкции по эксплуатации транспортного средства.
Также конструкцией любого автомобиля предусмотрен щуп для проверки уровня. На нем имеются отметки «максимум» и «минимум». Это значит, что количество моторного масла должно находиться в пределах этих значений. Допускается достижение как максимальной отметки, так и минимальной. Превышение или же недостаток могут привести к серьезным поломкам.
Но сразу стоит заметить, что перелив менее опасен, нежели недолив. Когда моторного масла недостаточно, то не все трущиеся детали ДВС будут эффективно смазываться, это приведет к их повышенному износу. Ну а сейчас посмотрим, что будет, если перелить масло в двигатель.
О последствиях
Далеко не всегда соблюдаются требования завода изготовителя автомобиля по классификации моторного масла, его типу и количеству. Последнему пункту необходимо уделить особое внимание. Если регулярно превышать максимально допустимый уровень количества смазки в ДВС, то существенно повышается расход топлива.
Происходит это из-за того, что избыток вязкой смазки создает дополнительное сопротивление во время работы. Коленвалу и поршню необходимо приложить большее усилие для совершения рабочего такта.
Хорошего в этом мало, тем более, что это далеко не самое страшное. Нередко дело доходит даже до капитального ремонта, поэтому, если человек перелил масло в двигатель, последствия могут быть самыми различными, от мелкого испуга и до крупных финансовых затрат.
Регулярное превышение уровня
Если перелив был допущен всего один-два раза, то последствий может и не быть. Но вот если это повторяется регулярно, то происходит примерно следующее:
Образование большого количества нагара на стенках камеры сгорания и поршне.
Сокращение срока службы выхлопной системы, так как излишки выбрасываются именно туда.
Повышенное количество выхлопных газов. В частности увеличивается количество вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу, что крайне нежелательно.
Из-за высокого давления в системе выдавливает сальники.
Увеличивается расход топлива.
Заливаются свечи зажигания и значительно сокращается их ресурс работы.
Что еще может произойти?
Если перелить масло в двигатель выше уровня, то из-за повышенного давления в системе смазку начинает выдавливать из слабых мест. То есть могут появиться течи из-под клапанной крышки, ГБЦ, сальников и т.п. Даже если в дальнейшем уровень нормализовать, то проблема уже никуда не исчезнет, а заменить прокладку головки блока цилиндров — занятие весьма затратное как по времени, так и по деньгам.
При таком раскладе есть вероятность попадания смазочной жидкости в камеру сгорания. Это значительно ухудшает качество топливно-воздушной смеси. Как следствие, мотор теряет прежнюю динамику, начинает нестабильно работать и т.п. В целом же проблем будет достаточно. Но если вы вовремя заметили избыток, то это можно исправить. Сейчас посмотрим как именно.
Наиболее простой и эффективный метод
Если автомобилист перелил масло в двигатель ВАЗ или любой другой машины, то это еще не страшно. Вовремя замеченное превышение уровня не нанесет вреда двигателю. В этом случае рекомендуется пойти по пути наименьшего сопротивления. Суть метода заключается в том, чтобы слить излишки через картер. Для этого забираемся под автомобиль, выкручиваем сливную пробку и сливаем небольшую порцию моторного масла.
Дальше пробку нужно закрутить и проверить уровень на щупе. Если слили слишком много, то доливаем, ориентируясь по отметкам на щупе. Такой метод актуален в том случае, если смазка свежая. Если же перелив был замечен спустя 5-7 тысяч километров, то рекомендуется просто заменить моторное масло на новое и постараться в этот раз не превышать допустимый уровень. Это один из самых простых методов, но в это же время и самый эффективный и доступный каждому.
Перелил уровень масла в двигателе: что делать?
Есть и альтернативный вариант. Он заключается в том, чтобы с помощью гибкой трубки откачать излишки из системы. Для этого понадобится эластичная гибкая трубка, скажем от капельницы. Выкручиваем пробку маслозаливной горловины и вставляем туда трубку. Нужно постараться просунуть её как можно дальше. Потом желательно с помощью насоса откачать излишки в заранее подготовленную тару. Если компрессора нет, то делается это шприцом. Далее, как и в предыдущем методе, проверяем уровень по щупу и при необходимости откачиваем еще или доливаем в систему.
Можно попробовать такой же способ, но только выкачивать нужно через щуп. Для этого вынимаем его и вставляем шланг. Таким способом можно нормализовать уровень моторного масла в двигателе и не переживать о последствиях. Как вы видите, сложного в этом ничего нет, более того, все просто, и работы выполняются без какого-либо специального инструмента.
Оставить все как есть?
Многие автомобилисты рекомендуют не обращать внимание на перелив. Аргументируется это тем, что все лишнее из системы уйдет через картер двигателя. Но это больше относится к «побегавшим» машинам. Если мотор новый, то уровень будет стоять колом до следующей замены. Именно поэтому рекомендуется принять меры сразу, а не дожидаться, пока проблема уйдет сама.
Многое зависит еще и от того, насколько много перелил уровень масла в двигателе автомобилист. Если это значение не более 300 грамм, то можно поступить еще проще. Выкрутить масляный фильтр и вылить из него смазку. В результате уровень должен прийти в норму. Если же залито слишком много, то лучше воспользоваться медицинской капельницей и через шприц откачать излишки.
Стоит заметить, что повышенный уровень может привести к тому, что коленвал будет взбивать масло. В результате чего его эксплуатационные характеристики будут ухудшаться. Кроме того, вполне вероятно образование импульсных выбросов через те же сальники. В дальнейшем они будут течь постоянно, а заменить их не так просто. Зачастую это делается при обслуживании узла ГРМ.
Подведем итоги
Вот мы и разобрались, что будет если перелить масло в двигатель. Как вы видите, многое зависит от того, насколько сильно превышена норма и от регулярности. Если это единичный случай, то паниковать однозначно не стоит. Но при любом раскладе желательно откачать лишнее и ездить спокойно.
Многие опытные автомобилисты на собственном опыте сталкивались с данной проблемой и говорят о том, что ничего страшного в этом нет. Возможно это и так, но следует понимать, что многое зависит еще и от состояния резиновых уплотнений и двигателя в целом. Но лучше все же не проверять что будет, если перелить масло в двигатель, так как это может отразиться на его работоспособности. В частности страдает топливная и система зажигания. Ничего хорошего как в недостаточном количестве масла, так и избыточном для ДВС нет. Именно поэтому необходимо всегда держать уровень в пределах допустимых значений. Теперь вы знаете, что делать если перелил масло в двигатель.
Уровень масла в двигателе выше нормы: последствия, причины
Смазывающая система рабочих узлов двигателя крайне важна для его правильной работы. В процессе эксплуатации автотранспортного средства уровень масла постепенно снижается. Поэтому периодически каждому водителю приходится проверять и доливать требуемое количество смазки для слаженной работы мотора. Но возникают ситуации, особенно часто у начинающих автолюбителей, когда уровень смазывающего компонента повысился на максимально допустимую отметку в силу разных обстоятельств. Поэтому возникает закономерный вопрос, что делать, если уровень масла в двигателе выше нормы, каковы последствия?
Методы проверки уровня автосмазки
Проверка уровня масла
Масло в двигателе выше положенного уровня, чем грозит подобная ситуация? Лишние капли или недостаток смазывающего компонента могут стать причиной преждевременного износа рабочих механизмов силового агрегата. Поэтому следить за уровнем расходного материала необходимо регулярно.
Как известно, уровень моторной жидкости проверяется на холоде, лучше, когда машина простоит на улице ночь.
В проеме, возле блока цилиндров, размещена герметичная заглушка. На ней фиксируется измерительный щуп, посредством которого проверяется уровень автомасла.
В нижней зоне измерительного приспособления присутствуют две метки – «min» и «max». Они показывают допустимый объем смазки в системе.
Стержень необходимо вынуть, протереть насухо обычной тряпкой от следов смазки. Далее зафиксировать измерительный щуп обратно в проем до упора. После этих манипуляций, щуп аккуратно вытаскивается. Если на измерителе уровень автомобильного масла будет показывать излишний объем, то это чревато неисправностями. Кроме того, рабочие механизмы мотора находятся в группе риска. Много смазки может испортить катализатор, который стоит немалых денег.
В случае, если при проверке уровня смазочного компонента в двигателе обнаруживается, что значение ниже нормы, то это указывает, что мотор, а точнее масляный насос глотает воздух и детали двигателя подвержены усиленному трению. Подобный процесс называется масляным голоданием и является фактором раннего износа всех узлов моторной системы.
Идеальный вариант объема смазки в силовом агрегате, когда измерительный щуп показывает, что моторное масло находится чуть выше минимального значения.
Результат перелива
Если уровень масла в двигателе выше нормы, то последствия могут быть следующие. Возникает изменение формы уплотнителей и герметических элементов. Они уже не могут гарантировать качество своей работы, поэтому случаются протечки. В этот момент давление в двигательной системе уменьшается, а потребление смазки, наоборот, увеличивается.
Кроме того, возникают резкие скачки моторного масла, характеризующиеся увеличением давления в системе. Как результат появляется ряд нежелательных последствий:
заливаются свечи;
плохо начинает работать зажигание;
повышается расход горючего;
снижается ресурс двигателя, падает мощность.
Моторное масло в двигателе
В случаях, когда лубрикант заливает электронный измеритель потребления топлива, то приспособление начинает выдавать неверные результаты. Происходит трата дополнительных ресурсов.
Высокий уровень расхода смазывающего компонента в силовом агрегате автомобиля становится также причиной вспенивания расходного материала. Пена образуется в результате работы коленвала, который находится в постоянном объеме смазки. Появляющиеся пузыри воздуха меняют однородность композиционной среды. Это обстоятельство приводит к увеличению нагрузки на рабочие узлы двигателя. Комплектующие мотора быстро изнашиваются.
Факторы повышения уровня смазки
Почему повысился уровень масла в двигателе? Главной причиной превышения объема технической жидкости в автомобиле считается человеческий фактор, то есть неверное обслуживание транспорта.
Некоторые водители, пренебрегают всеми инструкциями по эксплуатации автомобиля и заливают масло по принципу «больше – значит лучше». Это неправильно.
Заливать лубрикант следует не больше положенного производителем максимального значения.
Если моторная смазка заливалась в силовое устройство без превышения номинального объема, а в период эксплуатации автомобиля увеличился уровень масла, то этому способствует ряд нежелательных процессов. Причины повышения оптимального объема:
Синий выхлопной дым
повышенный уровень давления смазывающего компонента из-за дефектов рабочих узлов агрегата. Уплотнители не способны справиться с ситуацией, так как созданы лишь под определенное давление. Уровень давления поднялся, отчего движок дает течь моторной жидкости. Необходима полная диагностика двигательной системы автомобиля для установления и «лечения» причины дефекта;
текут сальники. Если диагностика компрессии не привела к наличию дефектов, то следует проверить уплотнители и заменить их при деформации. Если в двигательной системе произошел чрезмерный износ сальников, то об этом факторе будет свидетельствовать синий дым из выхлопной трубы транспорта в процессе работы двигателя. Если замена уплотнителей не дала положительного результата, то возможно проблема кроется в направляющих втулках клапанов двигателя;
плохая компрессия. Уменьшение этого параметра происходит в результате попадания различных загрязнений в двигательную систему. Восстановить компрессию поможет операция раскоксовки силового устройства. Если процедура не дала положительного результата, то необходима проверка клапанов на герметичность. Если и здесь все в порядке, то следует обратиться в сервис по обслуживанию автотранспорта. Возможно, потребуется замена колец поршня или расточка цилиндров;
засор клапана. Проблема в клапане возникает в результате повышения уровня смазки из-за чрезмерного давления в картере. Выходом из сложившейся ситуации является очистка вентиляционной системы от нежелательных загрязнений.
Методы устранения перелива
Как устранить проблему, если в моторе высокий уровень масла? Существует несколько способов устранения избытка моторной жидкости.
Медицинский шприц и капельница
Слив масла с помощью шприца
С помощью нехитрых приспособлений, которые доступны к свободной продаже, можно избавиться от перелива. Потребуется трубка для переливания химического раствора и обычный медицинский шприц.
Принцип действия заключается в следующем:
конец шланга капельницы необходимо соединить со шприцем;
другой конец трубки следует просунуть в проем масляного щупа;
произвести забор излишек масла.
На практике, иногда водители трубку капельницы обматывают изолентой для большего веса и устойчивости, при ее помещении в проем измерителя. Замечены также ситуации, когда вместо медицинского шприца, роль насоса играет рот человека.
Операция считается завершенной, когда достигнут требуемый уровень масляной жидкости.
Сливное отверстие в картере
Ликвидировать излишки моторной жидкости в системе можно через слив двигателя. Для осуществления этой операции необходимо припасти ненужную ветошь и свободный чистый резервуар. Емкостью может выступать таз или половина старой канистры. Принцип действия избавления системы от лишних капель моторного масла построен следующим образом:
Слив моторного масла
зафиксировать машину под смотровой ямой или на эстакаде;
заглушить машину, все операции проводятся на холодном двигателе. Это делается, чтобы избежать возникновения случайных ожогов при сливе горячего расходника;
удалить пробку сливного проема;
под слив необходимо поставить заранее подготовленный резервуар для масла;
слив осуществляется до тех пор, пока не будут удалены все излишки смазочного компонента;
пробка сливного проема фиксируется обратно в картер мотора;
доливается лубрикант до требуемого значения.
Итог
Если масло в двигателе выше уровня, это грозит силовому устройству автомобиля неисправностью в будущем. Если объем превышен даже на небольшое количество, то последствия не заставят себя долго ждать. Поэтому, чтобы автомобиль служил своему владельцу верой и правдой долгое время, необходимо соблюдать ряд незамысловатых факторов, причем постоянно. К подобным процедурам относится регулярная проверка уровня масла, особенно если планируется поездка в горной местности, чтобы избежать попадания воздуха в маслозаборник.
Оптимальный показатель уровня смазывающего компонента задается производителем машины – это отметки минимального и максимального значения. Главное, держать уровень смазки между этими показателями. Все в руках водителя.
Что будет если перелить масло в двигатель-Причины,устранение
Что делать, если перелить масло в двигатель при очередном ТО. С такой ситуацией может столкнуться каждый автолюбитель. От уровня масла в системе смазки двигателя зависит работа трущихся частей и степень отвода тепла от них. Для этого периодически необходимо уточнять эту величину и доливать смазку в систему по уровню рекомендованной производителем.
Условия и порядок проверки уровня масла
Для проверки уровня масла в системе смазки необходимо соблюдение обязательных условий. Они состоят в следующем:
Транспортное средство должно располагаться на ровной поверхности.
Двигатель должен остыть.
Для замера должен применяться штатный щуп.
На щуп нанесены две насечки, которые показывают наиболее и наименее допустимые уровни заправки. Проверка уровня смазки проста и включает несколько этапов:
Масляный щуп необходимо извлечь из отверстия и протереть его ветошью.
Вставить щуп до упора в отверстие.
Извлечь щуп из отверстия и посмотреть на масляную отметку. Она должна находиться между насечками, чуть ниже верхней отметки.
При наличии масляной отметки ниже минимальной насечки, необходимо долить масляную жидкость в систему.
При наличии масляной отметки выше максимальной насечки, надо слить излишки масла из системы.
Современные транспортные средства в значительной степени оснащены бортовыми компьютерами, которые показывают наличие и расход смазки. Не всегда можно полагаться на достоверность приборов. Рекомендуется иногда самостоятельно проверять уровень масла в двигателе.
Почему масла больше нормы
Существует несколько причин, по которым возможно перелить масляную жидкость в систему смазки двигателя. Это может случиться в результате технических особенностей системы смазки или личной невнимательности водителя. Основными причинами являются:
Наличие в масле другой рабочей жидкости. Объем может повыситься при попадании охлаждающей жидкости в систему смазки через заправочную горловину или отверстие для щупа. Еще одним путем попадания жидкости в систему смазки может стать пробитая прокладка под головкой блока цилиндров.
Неправильная замена масла в системе смазки. При самостоятельной замене масла и его сливе, в системе смазки остается от 0.2 до 0.3 литра масла. Объем его зависит от конструктивных особенностей транспортного средства. Залив нового масла может проводиться в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя, без учета масла, которое осталось в машине после слива старого.
Не учитывается температура масла. При нагревании масло расширяется в объеме. Масляная отметка на щупе должна находиться между верхней и нижней насечками. При заправке системы смазки до наибольшей отметки может привести к повышению уровня масла после его температурного расширения.
Нарушенная компрессия. Она происходит в результате образования кокса после нагара или попадании мусора в картер.
Засоренный клапан. Он необходим для разделения картера мотора от атмосферы. В случае засорения клапана, создается опасный уровень давления и увеличивается объем смазки. Необходимо прочистить вентиляционную систему от грязи.
Признаки перелива
Определить, что в авто объем смазки достаточно высокий, можно по нескольким признакам. К ним относятся:
Пуск силовой установки происходит с затруднениями. Сопротивление вращению коленчатого вала будет создавать излишек масляной жидкости, залитого в картер. В результате сопротивления количество оборотов снижается.
Протекание масляной жидкости. После пуска силовой установки, она может переливаться из заправочной горловины, через уплотнительные элементы или стыковочные соединения корпуса двигателя.
Наличие густого белого дыма из выхлопной трубы. Это может случиться при нарушении герметизации из-за давления в масляной системе и попадании в систему смазки охлаждающей жидкости.
При появлении указанных признаков, необходимо принять меры к их устранению. Чтобы не допустить снижение работоспособности машины, необходимо знать, чем грозит значительный перелив масла в двигатель.
Последствия перелива
Перелив масла в двигатель влечет последствия, которые могут сказаться на работоспособности техники. К ним относятся:
Образование налета в цилиндрах двс в результате сгорания большого количества масла. Нагар на внутренних частях негативно влияет на полый поршень мотора, снижает его работоспособность и срок эксплуатации.
Увеличение расхода смазки и ее температуры. Лишнее количество масла ведет к тому, что коленвал его вспенивает, в результате чего температура масляной жидкости и расход повышаются.
Повышенный расход топлива. Причина высокого расхода топлива заложена в затрудненном пуске силовой установки, особенно когда установлен дизельный агрегат. Водитель чувствует, что движок теряет мощность и выжимает педаль подачи топлива. В результате такой эксплуатации расход топлива увеличивается.
Дополнительная нагрузка на масляный насос и фильтр. При избытке смазки, в масляной системе увеличивается давление и нагрузка на все составляющие элементы системы. Работа в режиме высокого давления может грозить досрочным выходом из строя масляных фильтра и насоса. Соответственно, к значительным финансовым затратам на их восстановление.
Засасывание воздуха в гидрокомпенсаторы. Излишки масла будут вспениваться коленчатым валом, в результате чего будет снижена однородность смазки. Это повлечет завоздушивание гидравлических компенсаторов и увеличение нагрузки на них и на газораспределительный механизм.
Нагар на свечах зажигания. При избытке масла и высоком давлении происходит образование значительного слоя нагара на свечах зажигания. В результате этого снижается работоспособность свечей, инжектор производит импульсные выбросы топлива и свечи заливаются. При заливе свечей дизель или бензин будет уходить вместе с масляной пленкой через поршневые кольца в систему смазки.
Засорение глушителя. Увеличенный объем элементов сгорания оседает в глушителе. Это опасно тем, что силовая установка теряет мощность. У глушителя снижается срок эксплуатации.
Повышение количества выхлопных газов и их токсичности. При наличии лишней смазки увеличивается объем ее сгорания. В результате, повышается количество отработанных газов и ухудшается их качество. Возрастает выход в окружающую среду токсичных веществ. Это менее опасно летом, и небезопасно в зимнее время, особенно в гараже.
Выход их строя уплотнительных элементов. При излишке смазки, происходит ее быстрый нагрев больше нормы и в двигателе создается избыточное давление. В результате этого, сальники и прокладки могут деформироваться и выйти из строя. Следствием станет падение мощности силовой установки и протекание смазки.
Течь масла через уплотнения можно определить по запаху. Смазка будет сгорать на горячем корпусе силовой установки и в салоне может запахнуть элементами горения.
Максимальный объем масляной жидкости не должен превышать заправочные показатели. Водитель транспортного средства должен знать, чем опасен масляный перелив и что делать для его устранения.
Способы устранения перелива
Чтобы избежать неприятных последствий перелива, необходимо вовремя провести мероприятия по откачке излишков масла. Все зависит от того, как много лишней смазки было залито в автомобиль.
В случае, когда масло выше допустимого уровня в двигателе на 200-300 грамм, проблему можно решить на месте. Для этого достаточно из системы смазки изъять масляный фильтр и поместить его на подставку, чтобы смазка могла стечь. После того, как смазка стечет, фильтр необходимо поместить на свое место. В случае, когда перелив значительный, есть несколько способов решения этого вопроса.
Первый способ предполагает использование возможностей станции технического обслуживания. Многие из них практикуют экспресс замену масла или его отбор из системы смазки. При наличии неподалеку такого предприятия, рекомендуется обратиться к специалистам. За небольшую плату они могут сделать откачку лишней смазочной жидкости на специальном оборудовании с использованием специального вакуумного оборудования.
Второй способ предусматривает самостоятельную откачку смазки масла через заправочную горловину. Для откачивания смазочной жидкости необходимо иметь тару для масла и шланг, желательно с вакуумной грушей. Работы по откачке включают следующие мероприятия:
Необходимо поднять капот и снять крышку с масляной заправочной горловины.
Один конец шланга необходимо вставить в заправочную горловину, а второй направить в тару для масла.
Используя вакуумную грушу на шланге, откачать необходимое количество смазки. При использовании обычного шланга без вакуумной груши, нужно ртом в сливном отверстии выполнить 2-3 коротких всасывания воздуха и слить смазку. Нельзя допустить попадания масляной жидкости в ротовую полость.
Проверить объем масла при помощи щупа.
Закрыть заправочную горловину и капот.
Третий способ предусматривает удаление масляной жидкости через сливное отверстие. Для этого понадобиться тара, которая по объему превышает объем масла в системе смазки машины, гаечный ключ для пробки сливного отверстия и ветошь. Для удобства рекомендуется выполнять работы на участке, оборудованном смотровой ямой. Для выполнения работ необходимо:
Установить транспортное средство на смотровую яму и подождать 10-15 минут, чтобы мотор остыл.
Под сливное отверстие поместить пустую емкость, открутить пробку сливного отверстия.
Поднять капот и снять крышку с масляной заправочной горловины.
Слить масляную жидкость. Переливать смазку необходимо до полного ее слива.
Закрыть пробку сливного отверстия.
Залить необходимый объем масляной жидкости.
Закрыть крышку масляной заправочной горловины и капот.
Заключение
Приведенные причины перелива и способы его устранения позволяют быстро избавиться от проблемы и не допустить снижение эксплуатационных характеристик. Когда ошибка допущена, то понятно, что делать если значительно перелил масло в двигатель. Ошибку не надо игнорировать. Необходимо привести объем масла к установленным заводом-производителем нормам.
Принцип работы двухтактного двигателя и отличия от четырехтактного
Двигатели внутреннего сгорания широко применяются в различных областях. Двухтактный двигатель в сравнении с четырехтактным имеет свои преимущества и недостатки. Для того чтобы выяснить какой двигатель лучше, двухтактный или четырехтактный, необходимо понять принцип работы каждого из них.
Область применения
Четырехтактные моторы устанавливают на авто, трактора и другую технику. Легкое оборудование, мототехнику, катера, модели авиации и др. оснащают силовыми агрегатами, имеющими два рабочих такта. Подбор типа двигателя осуществляется исходя из его конструктивных особенностей.
Двухтактные силовые агрегаты отличаются простотой конструкции. В устройство силового агрегата входит минимальное количество деталей. Это способствует снижению стоимости капитального ремонта и уменьшению общей массы силовой установки. Ремонт мотора может выполнить человек с минимальными техническими знаниями.
СПРАВКА: Отсутствие газораспределительного механизма исключает необходимость регулировки теплового зазора.
Отличия двухтактного от четырехтактного двигателя
Двухтактный и четырехтактный двигатель работают при возгорании смеси воздушной массы с горючим. Принцип действия двухтактного силового агрегата отличается от четырехтактного:
Подачей смеси горючего;
Системой выпуска отработанных газов;
Охлаждением;
Массой;
Мощностью;
Смазкой.
Принцип работы четырехтактного двигателя
Силовая установка имеет заполненный маслом картер. Цилиндр не оборудован окнами для запуска смеси горючего и выпуска отработанных газов. Газообмен осуществляется при помощи механизма распределения газов. Он выполнен в виде клапанов сообщающих полость камеры сгорания с карбюратором и выхлопной трубой. На инжекторных двигателях карбюратор отсутствует. Горючее во впускной тракт подается через форсунки.
Поршневой элемент оснащен компрессионными и маслосъемными кольцами. Компрессионные кольца необходимы для предотвращения утечки смеси воздушной массы с горючим в картер во время сжатия. Маслосъемные кольца защищают цилиндровую полость от попадания смазочного материала.
Силовой агрегат имеет отдельную систему смазки. Кривошипно-шатунный механизм оснащен подшипниками скольжения. Они смазываются маслом, подаваемым под давлением. Во избежание возникновения давления в результате движения поршневых элементов и нагрева смазочного материала картер оборудован дыхательным клапаном. Он сообщает полость картера с атмосферой.
Возгорание смеси воздушной массы с горючим в камере четырехтактного мотора осуществляется через один оборот коленвала. За один цикл происходит 4 такта:
Впрыск. Поршневой элемент смещается сверху вниз, при этом открывается впускной клапан механизма распределения газов. При смещении поршневого элемента вниз образуется вакуум под действием, которого в гильзу попадает смесь воздушной массы с горючим;
ВНИМАНИЕ: В дизельных моторах через механизм впуска подается чистый воздух. Солярка попадает в камеру при помощи распылителей.
Сжатие. Поршневой элемент смещается вверх. При этом воздушная масса с горючим достигает высокого давления. Во избежание попадания смеси в поддон силовой установки поршневой элемент оборудован компрессионными кольцами. Благодаря такой конструкции удаётся создать высокое давление;
Рабочий ход. При нахождении поршневого элемента вверху происходит возгорание массы. Поршневой элемент под действием энергии от возгорания смещается вниз, увлекая за собой шейку коленвала;
Выпуск. Перемещаясь вверх, поршневой элемент выталкивает из гильзы выхлопные газы. Вывод газов осуществляется через выпускной клапан механизма распределения газов.
СПРАВКА: Управление клапанами осуществляется валом с установленными на нем кулачками. Привод вала бывает ременной, цепной, или шестерёнчатый.
Принцип работы двухтактного двигателя
Мотор с двумя тактами состоит из:
Картера. Выполнен из двух частей. Между собой части соединяются болтами. Обе части имеют по одному отверстию. Оно необходимо для установки коленчатого вала. В отверстия картера устанавливаются подшипники;
Гильзы. Устанавливается на картер. Оборудована окнами, служащими для движения воздушной массы и отработавших газов в камере сгорания. Соединение картера и гильзы герметизируется;
Головки цилиндра. Закрывает верхнюю часть гильзы. Головка фиксируется болтами или гайками. Для предотвращения утечки рабочий смеси при сжатии, между головкой и гильзой устанавливается термоустойчивая прокладка. Головка оборудована отверстием для установки свечи;
Одностороннего клапана. Используется для перекрывания впускного тракта при движении поршневого элемента вверх;
Поршня. Изготовлен из лёгких материалов, в верхней части имеет пазы для установки колец. В нижней части поршневой элемент оборудован отверстием для соединения с шатуном при помощи пальца;
Шатуна. Используется для передачи усилия от поршня к коленчатому валу силового агрегата. Для снижения трения при движении шатун оборудован подшипниками;
Коленчатого вала. Необходим для передачи крутящего момента к оборудованию;
Подшипников и сальников. Для снижения трения вращающихся частей предусмотрена установка подшипников. По краям коленчатого вала устанавливаются сальники. Они необходимы для герметизации картера. Такая конструкция предотвращает утечку рабочей массы в картер двигателя.
Некоторые люди задаются вопросом, как работает двухтактный двигатель? Возгорание воздуха с топливом происходит на каждом круге коленчатого вала. Механизм распределения газов отсутствует. Это упрощает конструкцию и снижает вес установки. Впрыск рабочей смеси, и выпуск выхлопных газов осуществляется через специализированные окна, расположенные в гильзе. В нужный момент они перекрываются поршневым элементом.
За один цикл происходят 2 такта. Выпускное окно расположено выше впускного. Перемещаясь вниз, поршень открывает выпускное окно, и отработавшие газы выходят в атмосферу. После этого открывается впускное окно, и рабочая смесь попадает в цилиндр. Двигаясь вверх, поршень перекрывает оба окна и создает давление топливной смеси. После воспламенения действие повторяется.
Система смазки
Силовые установки, имеющие четыре такта, оснащаются отдельной системой смазки. Подшипники скольжения кривошипно-шатунного механизма смазываются маслом под высоким давлением. Газораспределительный механизм смазывается путем разбрызгивания масла. Давление системе нагнетается насосом. Он имеет привод от коленчатого или распределительного вала.
Картер мотора наполнен маслом. Подача смазочного материала к насосу осуществляется через маслоприемник. Для предотвращения попадания смазочного материала в рабочую смесь, поршни оборудованы маслосъемными кольцами, а клапана газораспределительного механизма – защитными колпачками.
Силовой агрегат, рабочий цикл которого происходит за один круг коленчатого вала, не имеет отдельной системы смазки. Смазывание деталей происходит топливной смесью. Для этого в бензин добавляется масло.
ВНИМАНИЕ: В зависимости от модели, принцип добавления масла в топливную смесь может отличаться. В некоторых версиях предусмотрен специализированный насос-дозатор, подающий смазочный материал в карбюратор или коллектор впускного тракта. Такие модели имеют бачок для масла.
Охлаждение
Охлаждение четырёхтактного силового агрегата может быть жидкостным или воздушным. Жидкость, постоянно перемещающаяся в рубашке охлаждения, забирает часть тепла нагревающихся деталей. Остывание жидкости происходит в радиаторе.
Охлаждение двухтактного мотора воздушное. Для улучшения теплоотдачи поверхность рабочего цилиндра и головки выполнена в виде пластин. Для принудительного движения воздушной массы устанавливается вентилятор. Он имеет привод вот коленчатого вала.
Масса силовой установки
Силовая установка с четырьмя тактами имеет больший вес. Это обусловлено наличием большого количества деталей и более тяжёлым маховиком. Большой вес маховика и обвесов коленчатого вала необходим для увеличения инерции. Благодаря такой конструкции мотор работает устойчиво даже на холостых оборотах.
Возгорание в рабочем цилиндре двухтактного агрегата происходит при каждом повороте коленчатого вала. Это исключает необходимость увеличения веса маховика. На снижение массы влияет отсутствие газораспределительного механизма, деталей системы смазки и т.д.
Мощность
При одинаковом объеме показатели мощности двигателя с двумя тактами превосходят четырехтактную силовую установку. Это обусловлено увеличением количества рабочих ходов поршня за один промежуток времени в 2 раза.
Преимущества и недостатки двухтактного двигателя Двухтактный мотор имеет ряд достоинств и недостатков. В связи с этим такие агрегаты используется для установки на определенный тип оборудования.
Достоинства
Отсутствие тяжёлого маховика. Благодаря воспламенению при каждом повороте коленчатого вала силовая установка работает ровно;
Небольшой вес. Отсутствие газораспределительного механизма, тяжёлого маховика, маслонаполненного картера и т.д. мотор имеет небольшую массу. Это позволяет применять установки в различных ручных приспособлениях;
Простота конструкции. Отсутствие деталей газораспределительного механизма позволяет выполнять ремонт человеку, с минимальными техническими знаниями;
Низкая стоимость капитального ремонта. Небольшое количество деталей прибыли снижение стоимости капитального ремонта;
Небольшие размеры. Габариты двигателей с двумя тактами позволяют устанавливать их на небольшое оборудование;
Мощность. Благодаря возгоранию воздушной массы с горючим при каждом повороте коленчатого вала мотор имеет высокую мощность;
Высокий механический коэффициент полезного действия. Минимальное количество комплектующих способствует повышению механического КПД.
Недостатки
Охлаждение воздухом. Воздушная система охлаждения способствует повышению рабочей температуры силового агрегата при высоких нагрузках. Это затрудняет использование установки при высокой температуре окружающей среды;
Плохое качество смазки. Смазочный материал попадает на вращающиеся детали агрегата вместе с топливной смесью. При плохом качестве масла или снижении его количества в смеси, трущиеся детали быстро выходят из строя;
Сложность установки газобаллонного оборудования. Двухтактный двигатель на газу подразумевает модернизацию системы смазки. Это усложнит конструкцию и значительно увеличит стоимость ремонта;
Большой расход горюче-смазочных материалов. Из-за воспламенения при каждом повороте коленвала, мотор потребляет больше горючего и смазочного материала. Часть рабочей смеси выходит вместе с газами.
Что лучше, двухтактный или четырехтактный двигатель
Выбор мотора производится исходя из целей его применения. Для легкого оборудования хорошо подходит двухтактный мотор с небольшими габаритами и маленьким весом. Для более высоких нагрузок используется четырёхтактный силовой агрегат. Он неприхотлив к температуре окружающей среды и имеет большой моторесурс.
Из вышеперечисленного следует, что двухтактный силовой агрегат имеет как преимущества, так и недостатки. Главными достоинствами являются небольшие габаритно массовые параметры, простота конструкции и низкая стоимость. Благодаря своим конструктивным особенностям силовые агрегаты с двумя тактами используются на скутерах, гидроциклах, лодках, сельскохозяйственном оборудовании и т.д.
принцип работы, ремонт :: SYL.ru
Двигатели внутреннего сгорания должны были заменить промышленную паровую машину. Однако энтузиасты, которые работали над созданием мотора, смогли ощутить потенциал, который заложен в него. Изобретателям удалось отыскать способы, которые позволили в значительных пределах увеличить мощность агрегата без существенного увеличения массы. Так, Николаус Отто сыграл одну из главных ролей в этом проекте.
Он создал самый первый четырехтактный двигатель внутреннего сгорания.
Как Отто двигатель разрабатывал
Агрегат, изобретенный ученым по имени Альфонс Бо де Роша, а затем построенный немецким инженером Николаусом Отто в 1867 году, в те годы считался максимумом технологичности и практически совершенством. Аналогов для него просто не существовало. Мотор был очень недорогим в эксплуатации, имел компактные размеры, а также ему не нужно было частое обслуживание.
Работа четырехтактного двигателя была построена по четкому алгоритму. Сегодня его называют «циклом Отто». В 1875 г. Николаус Отто в своей компании выпускал больше, чем 600 двигателей за год.
От четырехтактного ДВС до автомобиля
В команде инженеров, которые работали над созданием агрегата, был один талантливый парень – Готлиб Даймлер.
Он тогда горел идеей создания на базе этого мотора настоящего автомобиля. Но Отто не желал модернизировать уже имевшийся успешный мотор. Даймлер был вынужден уйти из проекта, но желание построить автомобиль никуда не делось.
В итоге вместе со своим другом и единомышленником в 1889 году Даймлер таки собирает автомобиль, в основе которого лежит бензиновый четырехтактный двигатель, функционирующий по алгоритму Отто.
Отличие 4-тактного двигателя от 2-тактного
Цикл работы ДВС – это несколько процессов, которые направлены на получение порции силы, которая будет воздействовать на коленвал. Цикл этот состоит из впрыска топлива, сжатия, зажигания топливной смеси, расширения газов, выпуска.
Такт в двигателе внутреннего сгорания – это один ход поршня либо вверх, либо вниз. В двухтактном моторе за один оборот коленвала совершается два такта. Когда газы расширяются, поршень совершает полезную работу.
Агрегаты, где рабочий ход происходит в два такта, называют двухтактными. А если за два оборота коленчатого вала совершается четыре такта, то это уже четырехтактный двигатель.
И те, и другие могут быть как бензиновыми, так и для дизельного топлива. Чтобы понять особенности конструкции и эксплуатации, различия между разными моторами, нужно рассмотреть принципы их работы.
Принцип работы четырехтактного двигателя
Главное отличие 4-тактного ДВС от 2-тактного — в работе газораспределения.
Так, имеются отдельные фазы для впуска и выпуска. Этими фазами заведуют впускные и выпускные клапаны, которые располагаются в головке блока цилиндров. Открываются и закрываются клапаны при помощи распределительного вала, который приводится в действие от вращения коленчатого вала.
Такт впуска
На первом такте осуществляется впуск. В этот самый момент поршень начинает свое движение вниз из своей верхней мертвой точки. В цилиндре вследствие этого создается разряжение. Тем временем открывается впускной клапан. Топливная смесь всасывается в полость цилиндра. Когда поршень достигает своего крайнего нижнего положения, клапан впуска закрыватся и впускная фаза полностью завершается.
Сжатие топливной смеси
Это второй такт. Здесь поршень движется вверх, а клапаны полностью закрыты. В этот момент топливно-воздушная смесь сжимается, тем самым нагреваясь. Это нужно для более эффективного сгорания смеси.
Рабочий ход поршня
Поршень не доходит до своего крайнего верхнего положения. В бензиновых агрегатах – от свечи, а в дизельных – от сжатия топливная смесь загорается. Газы от сгорания очень резко расширяются, сила воздействует на поршень, и он идет вниз. Так четырехтактный двигатель совершает работу.
Выпуск отработанных газов
После того как поршень совершил свою полезную работу, он находится в крайнем нижнем положении. Теперь нужно удалить из полости цилиндра отработанные газы. Это выполняется через выпускной клапан. Газы выталкиваются из цилиндра в тот момент, когда поршень идет вверх.
Такты в дизельных ДВС
Порядок или алгоритм в дизельных двигателях отличается только тем, что в момент сжатия в полость цилиндра подается лишь воздух. Дизельное топливо подается в камеру только в конце такта сжатия топлива при помощи форсунок.
Отличия двухтактного и четырехтактного двигателя
Среди основных отличий, как уже говорилось, выделяется разная система газообмена.
Двигатель внутреннего сгорания имеет для этого специальный газораспределительный механизм, который отвечает за открытие и закрытие клапанов в нужный момент цикла.
В двухтактном же моторе и процесс заполнения камеры сгорания, и ее очистка осуществляются вместе с тактом сжатия и расширения. Для этого в цилиндре имеются специальные технологические отверстия для впуска смеси и выброса газов. В агрегатах с такой конструкцией нет механизма ГРМ, что делает эти моторы гораздо проще и легче.
Одноцилиндровый четырехтактный двигатель
Моторы этой конструкции очень распространены. Их можно найти не только в автомобилях, но и в мотоциклах, скутерах, тракторах, мотоблоках. В Китае производят литровые двигатели, которые используются для работы с мотоблоками.
Одно из главных достоинств таких ДВС — это очень маленькое отношение площади камеры сгорания к объему. Это дает минимальные потери тепловой энергии. КПД в таких двигателях очень высокий.
Устройство аналогично многоцилиндровым двигателям. Ничего нового здесь нет.
Все те же четыре рабочих такта.
Этот четырехтактный двигатель предназначен для применения в утилитарных мотоциклах, мопедах, скутерах.
Капризы одноцилиндровых моторов
Во время работы двигателя создаются очень высокие температуры. Детали, которые работают в парах трения, должны периодически охлаждаться и хорошо смазываться. Зазоры между узлами нужно промывать, чтобы удалить продукты износа. Также хорошее масло отлично отводит тепло от поверхностей, которые работают наиболее интенсивно.
Также нужно позаботиться о хорошей дополнительной системе охлаждения. В мотоциклах и скутерах охлаждение зачастую воздушное.
Четырехтактники на мотоциклах
Да, эти моторы очень популярны среди производителей хороших, серьезных мотоциклов. Основное отличие – это дизайн. Если в автомобилях двигатель спрятан под капотом и дизайн его особо не разрабатывали, то в мире мотоциклов внешний вид силового агрегата имеет серьезное значение.
Вот уже более 15 лет в моде двухцилиндровый четырехтактный двигатель мотоцикла, представленный сегодня множеством моделей с самым разным объемом. Отличить такие двигатели можно по характерному звуку.
Однако среди мотоциклистов особой популярностью пользуются рядные четырехцилиндровые агрегаты. Эти моторы лишь немного опережают автомобильные ДВС. К примеру, схема на четырех клапанах лишь недавно получила признание в строительстве автомобилей. А на мотоциклах она использовалась еще с 70-х.
Для мотоцикла четырехтактник является более актуальным. Так, эти ДВС более экономичны, эффективны, экологичны, чем двухтактные агрегаты. Это – преимущества данных двигателей на мотоциклах. Также двигатели для мотоциклов сделаны таким образом, чтобы работать на высоких оборотах. Максимальная мощность выдается на оборотах до 14-16 тысяч на современных моделях.
Новые технологии по старому принципу
С того самого момента, как изобрели четырехтактный двигатель, он постоянно совершенствовался.
Много новинок пришлось на механизм ГРМ. К примеру, сейчас число клапанов на цилиндр может доходить и до 5-ти. Современные производители также применяют особые системы изменения фаз распределения газов.
Произошли изменения и в системе питания. Современные моторы больше не используют карбюратор – везде инжекторы и электроника.
Чтобы улучшить наполняемость камер сгорания воздухом, применяют системы наддува. Это позволяет увеличить мощность при малом объеме, а также снизить расход топлива.
Но при всем этом принцип действия ДВС остается все тем же, каким и был.
Четыре такта: недостатки и достоинства
Основной и «жирный» плюс таких агрегатов – это экономичность. К тому же они не слишком шумные.
Применение вместе с ними катализаторов позволяет снизить токсичность выброса отработанных газов.
Еще одно преимущество — это, конечно же, высокая надежность. Ресурс может доходить до миллиона километров, и это далеко не предел. Ремонт четырехтактного двигателя нужно делать не так часто.
Среди недостатков – сложная конструкция, дорогое производство, требовательность в эксплуатации. Этим агрегатам обязательно нужно качественное топливо и масло. Осуществить ремонт самостоятельно практически невозможно.
Чтобы с этими моторами никогда не было проблем, «кормите» их только качественным бензином. И тогда они будут работать долго, надежно и исправно. Конструкция, которая столько лет не меняется, – это показатель надежности и эффективности.
Устройство и принцип работы четырёхтактного двигателя и двухтактного двигателя с
Преимущества четырёхтактных двигателей
Б́ольшая экономичность
Более чистый выхлоп (экологически чище)
Не требуется сложная выхлопная система
Меньший шум, вибрация
Отсутствие необходимости постоянного контроля уровня масла
Преимущества двухтактных двигателей
Отсутствие громоздких систем смазки и газораспределения
Б́ольшая мощность в пересчёте на 1 литр рабочего объёма
Проще и дешевле в изготовлении
Меньший вес
Устройство и принцип работы четырёхтактного двигателя и двухтактного двигателя
Рабочий цикл четырёхтактного двигателя состоит из четырёх основных этапов — тактов. Поршень — металлический стакан, опоясанный пружинящими кольцами (поршневые кольца), вложенными в канавки на поршне. Поршневые кольца не пропускают газов, образующихся при сгорании топлива, в промежутке между поршнем и стенками цилиндра. Пoршень снабжен металлическим стержнем — пальцем, соединение с шатуном. Шатун передаёт прямолинейное возвратно-поступательное движение поршня во вращательное движение коленчатого вала.
1. Впуск — четырёхтактный двигатель
В процессе впуска поршень четырёхтактного двигателя идёт из верхней мёртвой точки (ВМТ) в нижнюю мёртвую точку (НМТ). Одновременно кулачком распредвала открывается впускной клапан, — в цилиндр четырёхтактного двигателя затягивается свежая топливно-воздушная смесь.
2. Сжатие — четырёхтактный двигатель
Пoршень четырёхтактного двигателя поднимается из НМТ в ВМТ, сжимая рабочую топливную смесь. Одновременно и значительно поднимается температура горючей смеси. Отношение рабочего объёма цилиндра в НМТ и объёма камеры сгорания в ВМТ называется степенью сжатия (не путать с компрессией). Степень сжатия — очень важный параметр, обычно, чем она больше, тем больше топливная экономичность двигателя. Но, для четырёхтактного двигателя с б́ольшей степенью сжатия требуется топливо с б́ольшим октановым числом, которое дороже.
3. Сгорание и расширение (рабочий ход поршня) — четырёхтактный двигатель
Незадолго до окончания такта сжатия горючая смесь воспламеняется искрой от свечи зажигания. Во время следования поршня из ВМТ в НМТ топливо сгорает, и под действием тепла сгоревшего топлива рабочая смесь расширяется, толкая поршень. Степень «недоворота» коленчатого вала двигателя до ВМТ при поджигании смеси именуется углом опережения зажигания. Опережение зажигания необходимо для того, чтобы давление газов достигло максимальной величины когда пoршень будет находиться в ВМТ. Тогда использование энергии сгоревшего топлива будет максимальным. Скороть горения топлива практически не меняется, то есть занимает фиксированное время, следовательно чтобы достичь максимальной производительности двигателя нужно увеличивать угол опережения зажигания пропорционально уровню оборотов коленвала. В старых двигателях эта регулировка производилась механическим устройством (центробежным и вакуумным регулятором воздействующим на прерыватель). В более современных двигателях для регулировки угла используется электронное опережение зажигания.
4. Выпуск — четырёхтактный двигатель
После НМТ такта рабочего хода поршня четырёхтактного двигателя открывается выпускной клапан, и поднимающийся поршень вытесняет отработанные газы из цилиндра двигателя. При достижении поршнем ВМТ выпускной клапан закрывается и четырёхтактный цикл начинается сначала.
Необходимо также помнить, что следующий процесс (например, впуск), необязательно должен начинаться в тот момент, когда закончится предыдущий (например, выпуск). Такое положение, когда открыты сразу оба клапана (впускной и выпускной), называется перекрытием клапанов. Перекрытие клапанов необходимо для лучшего наполнения цилиндра/-ов горючей смесью, а также для лучшей очистки цилиндра/-ов четырёхтактного двигателя от отработанных газов.
Для ещё большей наглядности посмотри видеоролик, наглядно показывающий работу четырёхтактного двигателя. На этом видео демонстрируется автомобильный четырёхцилиндровый шестнадцатиклапанный (то есть, в каждом цилиндре по два впускных и выпускных клапана, для лучшей продувки) двигатель, однако сути это не меняет.
В двухтактных двигателях все рабочие циклы (процессы впуска топливной смеси, выпуска отработанных газов, продувки) происходят в течении одного оборота коленвала (а не двух, как в четырёхтактных) за два (а не четыре) основных такта. У двухтактных двигателей отсутствуют клапаны (как в четырехтактных ДВС), их роль выполняет сам пoршень, который в процессе перемещения то закрывает, то открывает впускные, выпускные и продувочные окна. Поэтому двухтактный двигатель более прост в конструкции.
Мощность двухтактного двигателя при одинаковых размерах цилиндра и частоте вращения вала теоретически в два раза больше четырехтактного за счет большего в 2 раза числа рабочих тактов. Однако неполное использование хода поршня двухтактного двигателя для расширения, худшее освобождение цилиндра от остаточных газов и затраты части вырабатываемой мощности на продувку приводят практически к увеличению мощности только на 60 — 70%.
Итак, рассмотрим конструкцию двухтактного ДВС, показанную на рисунке 1:
Двухтактный двигатель состоит из картера, в который на подшипниках с двух сторон установлен коленчатый вал и цилиндр.
Смазка всех трущихся поверхностей и подшипников внутри двухтактных двигателей происходит за счёт топливной смеси, — смеси бензина и масла в определённой пропорции. Из рисунка 1 видно, что топливная смесь (желтый цвет) попадает и в кривошипную камеру двухтактного двигателя (полость, где закреплен и вращается коленчатый вал), и в цилиндр. Смазки там нигде нет, а если бы и была, то смылась бы топливной смесью. Вот по этой причине масло и добавляют в определенной пропорции к бензину. Тип масла используется специальный, именно для двухтактных двигателей. Оно должно быть способно выдерживать высокие температуры и, сгорая вместе с топливом, оставлять минимум зольных отложений, то есть нагара.
Теперь о принципе работы. Весь рабочий цикл в двухтактных двигателях осуществляется за два такта.
1. Такт сжатия — двухтактный двигатель
Пoршень двухтактного двигателя поднимается от НМТ поршня (в таком положении он находится на рис. 2) к ВМТ поршня (положение поршня на рис.3), перекрывая сначала продувочное 2, а затем выпускное 3 окна цилиндра двухтактного двигателя. После закрытия поршнем выпускного отверстия в цилиндре начинается сжатие ранее поступившего в него топливной смеси. Одновременно в кривошипной камере 1 вследствие ее герметичности и после того как пoршень перекрывает продувочные окна 2, под поршнем создается разряжение, под действием которого из карбюратора через впускное окно и открывающийся клапан поступает горючая смесь в кривошипную камеру двухтактного двигателя.
2. Такт рабочего хода — двухтактный двигатель
При положении поршня около ВМТ сжатая рабочая смесь (1 на рис. 3) воспламеняется электрической искрой от свечи, после этого температура и давление смеси резко подскакивают. Под действием теплового расширения газов поршень двухтактного двигателя опускается к НМТ, в это время расширяющиеся газы сгоревшей смеси совершают полезную работу, толкая поршень. В это же время, опускаясь, пoршень создает высокое давление в кривошипной камере двухтактного двигателя (сжимая топливо-воздушную смесь в ней). Под действием давления клапан закрывается, не давая таким образом горючей смеси снова попасть во впускной коллектор и затем в карбюратор.
Когда поршень двухтактного двигателя дойдет до выпускного отверстия (1 на рис. 4), оно откроется и таким образом выйдут отработавшие газы в выпускную систему, давление в цилиндре понизится. При дальнейшем перемещении пoршень открывает продувочное (впускное) окно (1 на рис. 5) и горючая смесь, сжатая в кривошипной камере, поступает по каналу (2 на рис. 5), заполняя цилиндр и одновременно продувая его от остатков отработавших газов.
Далее цикл повторяется.
Немного о принципе зажигания. Так как топливной смеси нужно время для воспламенения, искра на свече появляется чуть раньше, чем пoршень достигает ВМТ. В идеале, чем быстрей движения поршня, тем раньше должно быть зажигание, потому что пoршень от момента искры быстрее доходит до ВМТ. Существуют механические и электронные устройства, меняющие угол зажигания в зависимости от оборотов двигателя.
У большинства скутеров до 2000 г.в. таких систем не было и угол опережения зажигания был установлен в расчете на оптимальные обороты. На некоторых же скутерах, например Honda Dio ZX AF35, установлен электронный коммутатор с динамическим опережением, то есть с опережением, зависящим от оборотов коленвала. С ним расширяющаяся горючая смесь совершает работу с максимальной полезной отдачей, и двигатель развивает больше мощности.
Преимущества и недостатки двух- и четырехтактных двигателей.
Двухтактные преимущества
1. Меньший вес. Пример: 15 л.с. Двухтактный 36 кг четырёхтактный 45 кг.
2. Цена. Четырёхтактные двигатели сложнее в производстве, состоят из большего количества деталей, поэтому всегда дороже двухтактников.
3. Удобство перевозки двухтактника. Можно возить в любом положении, перед началом эксплуатации не требует отвешивания. Т.е. достал из багажника, поставил, завел, поехал.
4. Двухтактный двигатель живее реагирует на ручку газа. В четырёхтактных для совершения полного рабочего цикла поршню необходимо сделать 2 полных оборота в то время как в двухтактных только один. Частый вопрос: А правда ли что четырёхтактный 15 л.с. бежит быстрее чем такой же двухтактный? Ответ: нет не правда. У обоих этих двигателей мощность на валу 15 л.с. При прочих равных условиях почему один двигатель должен ехать быстрее второго?
Двухтактные недостатки
1. Больший расход топлива. Напомним, примерный расход можно высчитать по формуле: для двухтактного 300 грамм на одну лошадинную силу, для четырёхтактного 200 грамм.
2. Шумность. На максимальных оборотах двухтактные двигатели как правило работают немного громче четырёхтактных.
3. Комфорт. Четырёхтактные двигатели не так вибрируют на малых оборотах (Касается только двухцилинровых двигателей. Одноцилиндровые и двух и четырёхтактные вибрируют примерно одинаково) и не так дымят как двухтактные.
4. Долговечность. Довольно спорный пункт. Бытует мнение, что двухтактные двигатели менее долговечны. С одной стороны это понятно, потому как масло для смазки трущихся элементов двигателя подается вместе с бензином, а значит работает не так эффективно в отличие от четырёхтактных двигателей где трущиеся элементы буквально плавают в масле. Но с другой стороны четырёхтактный двигатель по конструкции намного сложнее конкурента, состоит из значительно большего числа деталей, а золотой принцип механики «Чем проще тем надежнее» еще никто не отменял.
Какой же двигатель выбрать?
Взвесь все за и против изложенные выше и сделай выбор самостоятельно. Однозначного ответа на вопрос: какой из двигателей лучше ты не найдешь ни в одной из книг ни на одном из форумов. И у тех и у других типов двигателей есть свои поклонники.
Просмотров: 2640
Работа четырехтактного двигателя внутреннего сгорания — устройство и принцип действия
В основе работы двигателей внутреннего сгорания лежит преобразование энергии топлива в энергию движения. Транспорт оснащен бензиновым или дизельным двигателями. Бензиновый и дизельный двигатели еще называют двигателями внутреннего сгорания. Такое название они получили, потому что топливо сгорает внутри их, в цилиндрах. Часть энергии от сгорания топлива превращается в механическую энергию, а остаток выделяется в виде тепла.
Четырехтактные двигатели внутреннего сгорания используются в большинстве автомобилей и судов. Они также приводят в движение некоторые локомотивы, к примеру всеми известный в СССР Тепловоз 2ТЭ116, который и дальше продолжает служить. Помимо этого бензиновые и дизельные двигатели устанавливают на аварийных электростанциях.
Четырехтактные двигатели внутреннего сгорания: история создания и принцип действия
В 1876 году немецкий инженер Николаус Отто изобрел и запатентовал первый четырехтактный двигатель внутреннего сгорания.
Конструкции четырехтактных дизельных и бензиновых двигателей очень похожи. В обоих случаях смесь топлива и воздуха подается в цилиндр, снабженный поршнем. Цилиндров может быть от 4 до 8 и даже более. Они работают последовательно, чтобы поддерживать постоянную мощность двигателя. Цикл работы каждого цилиндра состоит из 4 тактов — движения поршня.
Цикл начинается с 1 такта — впуска. Открывается впускной клапан, под действием коленчатого вала поршень двигается вниз, засасывая в цилиндр топливо и воздух.
Затем впускной клапан закрывается, и поршень толкаемый кривошипом, возвращается в цилиндр, сжимая топливо-воздушную смесь и тем самым разогревая ее. Этот 2 такт называется сжатием. В бензиновых двигателях в этот момент смесь воспламеняется свечой зажигания. При сгорании смесь расширяется. Происходит 3 такт — рабочий ход. Давление газов заставляет поршень двигаться вниз и вращать коленчатый вал.
В конце рабочего хода открывается впускной клапан, и начинается выход отработанных газов. Этот 4 такт называется выпуском. В это же время коленчатый вал толкает поршень обратно вверх, вытесняя из цилиндра оставшиеся газы. Когда процесс заканчивается, начинается новый 4-тактный цикл.
Схема работы четырехтактного двигателя внутреннего сгорания
Далее на инфографике изображена принципиальная схема всех четырех тактов.
1. Впуск: поршень идет вниз, засасывая воздух и топливо в цилиндр. 2. Сжатие: поршень поднимается и сжимает топливную смесь.
3. Рабочий ход: искра воспламеняет топливно-воздушную смесь и газы толкают поршень вниз. 4. Выпуск: поршень поднимается и цилиндр и выталкивает отработанные газы.
Конструкция двигателя Отто была усовершенствована и доработана другим немецким инженером Готлибом Даймлером (1834 — 1900). Даймлер запатентовал более мощную и быстроходную модель двигателя в 1887 г. Обычный двигатель внутреннего сгорания может иметь 8 или даже дольше цилиндров. В каждом цилиндре поршень после поджигания топливно-воздушной смеси движется вниз и вращает коленчатый вал. Специальные клапаны осуществляют впуск топливно-воздушной смеси и выпуск отработанных газов.
Четырехтактные двигатели применяются в основном в автомобилестроении. Цикл их работы состоит из 4 тактов: впуск, сжатие, рабочий ход и выпуск. Только такт рабочего хода заставляет коленчатый вал вращаться. В современных автомобильных двигателях имеется сразу несколько цилиндров. Поршни, находящиеся в этих цилиндрах, последовательно выполняют каждый из 4 тактов рабочего цикла.
Дизельные двигатели: история создания и принцип действия
В 1892 году немецкий инженер Рудольф Дизель (1859 — 1913) изобрел двигатель, получивший его имя.
В дизельном двигателе топливно-воздушная смесь сжимается до давления, примерно вдвое превышающего давление в бензиновом двигателе. В результате смесь становится настолько горячей, что самовоспламеняется без электрической искры. Дизельные двигатели дешевле, чем бензиновые. Кроме того, дизельные двигатели обладают большей мощностью по сравнению с бензиновыми.
А знаете ли вы, что железнодорожные локомотивы оснащены дизельным двигателем, движение колесных пар приводятся в движение с помощью электротяги. Дело в том, что в дизельных электровозах электрическая энергия, двигающая колеса, образуется за счет работы дизельных двигателей. Турбонасос постоянно накачивает в двигатель воздух, повышая его мощность.
Роторный двигатель: история создания и его работа на видео
Немецкий инженер Феликс Ванкель (1902-1988) изобрел в 1957 году роторный двигатель.
Вместо поршней и цилиндров в нем было 2 треугольных ротора, вращавшихся в специальных камерах.
Усовершенствование двигателей
Бензиновые и дизельные двигатели постоянно совершенствуются для повышения эффективности работы их работы и снижения загрязнения окружающей среды. В современных двигателях карбюратор заменяют электронной системой впрыска топлива в цилиндр во время такта впуска. Микропроцессор контролирует количество подаваемого топлива и время сгорания топливно-воздушной смеси, повышая эффективность сгорания топлива и препятствуя образованию избыточного количества выхлопных газов. Интересны экспериментальные образцы двигателя без ремня ГРМ, в котором роль газораспределительного механизма играют электронные актуаторы.
Одноцилиндровый четырехтактный двигатель принцип работы
Устройство и принцип работы одноцилиндрового 4х-тактного двигателя
Принцип работы двигателя внутреннего сгорания изучают в школе, но я все же опишу его.
Первый такт, впуск. Поршень идет вниз, клапан впуска открывается, и топливная смесь поступает из карбюратора в цилиндр. Когда поршень достигает нижнего положения, клапан впуска закрывается.
Второй такт, сжатие. Поршень идет вверх, топливная смесь сжимается. Кокда поршень находится в нескольких миллиметрах от верхней мертвой точки (ВМТ), свеча воспламеняет топливо, сжатое поршнем.
Третий такт, рабочий ход (расширение). После воспламенения горючего оно сгорает, горячие газы быстро расширяются, толкая поршень вниз (оба клапана закрыты).
Четвертый такт, выпуск. По инерции коленвал продолжает свое вращение (для равномерности вращения на коленвале установлены грузы — щеки коленвала), поршень идет наверх. Одновременно открывается выпускной клапан, и отработавшие газы выходят в выхлопную трубу. При достижениии поршнем ВМТ, выпускной клапан закрывается.
Далее повторяются все четыре такта.
Изобретатель 4-тактного двигателя внутреннего сгорания (как впрочем, и двухтактного) немец Николаус Август Отто (1832-1891). Поэтому ДВС иногда называют двигателем Отто.
Из соображений экономичности, все больше лодочных моторов оснащается четырехтактными двигателями. Хотя эти моторы при одинаковом объеме цилиндра уступают по мощности двухтактным, они обладают своими преимуществами:
-экономичность расхода топлива
-четырехтактный двигатель работает тише и устойчивей.
В отличие от двухтактного двигателя, в котором смазка коленвала, подшипников коленвала, компрессионных колец, поршня, пальца поршня и цилиндра осуществляется благодаря добавлению масла в топливо; коленвал четырехтакного двигателя находится в маслянной ванне. Благодаря этому Вам не надо смешивать бензин с маслом или доливать масло в специальный бачок (на моделях двухтактных лодочных моторов с раздельной системой смазки). Достаточно залить чистый бензин в топливный бак и можно ехать, при этом отпадает необходимость покупки специального масла для 2-тактных двигателей. Так же на зеркале поршня и стенках глушителя и выхлопной трубы образуется значительно меньше нагара. К тому же, в 2-тактном двигателе происходит выброс несгоревшей топливной смеси в воду, что объясняется его конструкцией.
На коленвале установлена ведущая звездочка, обеспечивающая (через цепь) вращение распределительного вала, находящегося в головке цилиндра. Этот вал определяет, когда должен быть открыт или закрыт один из двух клапанов (клапаны впуска и выпуска), в зависимости от положения поршня. На распредвале находятся кулачки, которые задействуют коромысла клапанов. (на схеме изображен распределительный вал)
Коромысла нажимают на тот или иной клапан, открывая его. Между регулировочным болтом коромысла и клапаном должен быть зазор, так называемый тепловой зазор. При нагревании металл расширяется, и если тепловой зазор мал или его нет совсем, то клапаны не будут плотно закрывать впускной или выпускной каналы, поэтому так важно регулировать зазор клапанов. Выхлопные газы горячее топливной смеси, и выпускной клапан нагревается (а следовательно и расширяется) больше, чем впускной. Этим объясняется разница зазоров на впускном и выпускном клапанах.
Двигатели внутреннего сгорания должны были заменить промышленную паровую машину. Однако энтузиасты, которые работали над созданием мотора, смогли ощутить потенциал, который заложен в него. Изобретателям удалось отыскать способы, которые позволили в значительных пределах увеличить мощность агрегата без существенного увеличения массы. Так, Николаус Отто сыграл одну из главных ролей в этом проекте.
Как Отто двигатель разрабатывал
Агрегат, изобретенный ученым по имени Альфонс Бо де Роша, а затем построенный немецким инженером Николаусом Отто в 1867 году, в те годы считался максимумом технологичности и практически совершенством. Аналогов для него просто не существовало. Мотор был очень недорогим в эксплуатации, имел компактные размеры, а также ему не нужно было частое обслуживание.
Работа четырехтактного двигателя была построена по четкому алгоритму. Сегодня его называют «циклом Отто». В 1875 г. Николаус Отто в своей компании выпускал больше, чем 600 двигателей за год.
От четырехтактного ДВС до автомобиля
В команде инженеров, которые работали над созданием агрегата, был один талантливый парень – Готлиб Даймлер.
Он тогда горел идеей создания на базе этого мотора настоящего автомобиля. Но Отто не желал модернизировать уже имевшийся успешный мотор. Даймлер был вынужден уйти из проекта, но желание построить автомобиль никуда не делось.
В итоге вместе со своим другом и единомышленником в 1889 году Даймлер таки собирает автомобиль, в основе которого лежит бензиновый четырехтактный двигатель, функционирующий по алгоритму Отто.
Отличие 4-тактного двигателя от 2-тактного
Цикл работы ДВС – это несколько процессов, которые направлены на получение порции силы, которая будет воздействовать на коленвал. Цикл этот состоит из впрыска топлива, сжатия, зажигания топливной смеси, расширения газов, выпуска.
Такт в двигателе внутреннего сгорания – это один ход поршня либо вверх, либо вниз. В двухтактном моторе за один оборот коленвала совершается два такта. Когда газы расширяются, поршень совершает полезную работу.
Агрегаты, где рабочий ход происходит в два такта, называют двухтактными. А если за два оборота коленчатого вала совершается четыре такта, то это уже четырехтактный двигатель.
И те, и другие могут быть как бензиновыми, так и для дизельного топлива. Чтобы понять особенности конструкции и эксплуатации, различия между разными моторами, нужно рассмотреть принципы их работы.
Принцип работы четырехтактного двигателя
Главное отличие 4-тактного ДВС от 2-тактного — в работе газораспределения.
Такт впуска
На первом такте осуществляется впуск. В этот самый момент поршень начинает свое движение вниз из своей верхней мертвой точки. В цилиндре вследствие этого создается разряжение. Тем временем открывается впускной клапан. Топливная смесь всасывается в полость цилиндра. Когда поршень достигает своего крайнего нижнего положения, клапан впуска закрыватся и впускная фаза полностью завершается.
Сжатие топливной смеси
Это второй такт. Здесь поршень движется вверх, а клапаны полностью закрыты. В этот момент топливно-воздушная смесь сжимается, тем самым нагреваясь. Это нужно для более эффективного сгорания смеси.
Рабочий ход поршня
Поршень не доходит до своего крайнего верхнего положения. В бензиновых агрегатах – от свечи, а в дизельных – от сжатия топливная смесь загорается. Газы от сгорания очень резко расширяются, сила воздействует на поршень, и он идет вниз. Так четырехтактный двигатель совершает работу.
Выпуск отработанных газов
После того как поршень совершил свою полезную работу, он находится в крайнем нижнем положении. Теперь нужно удалить из полости цилиндра отработанные газы. Это выполняется через выпускной клапан. Газы выталкиваются из цилиндра в тот момент, когда поршень идет вверх.
Такты в дизельных ДВС
Порядок или алгоритм в дизельных двигателях отличается только тем, что в момент сжатия в полость цилиндра подается лишь воздух. Дизельное топливо подается в камеру только в конце такта сжатия топлива при помощи форсунок.
Отличия двухтактного и четырехтактного двигателя
Среди основных отличий, как уже говорилось, выделяется разная система газообмена.
В двухтактном же моторе и процесс заполнения камеры сгорания, и ее очистка осуществляются вместе с тактом сжатия и расширения. Для этого в цилиндре имеются специальные технологические отверстия для впуска смеси и выброса газов. В агрегатах с такой конструкцией нет механизма ГРМ, что делает эти моторы гораздо проще и легче.
Одноцилиндровый четырехтактный двигатель
Моторы этой конструкции очень распространены. Их можно найти не только в автомобилях, но и в мотоциклах, скутерах, тракторах, мотоблоках. В Китае производят литровые двигатели, которые используются для работы с мотоблоками.
Одно из главных достоинств таких ДВС — это очень маленькое отношение площади камеры сгорания к объему. Это дает минимальные потери тепловой энергии. КПД в таких двигателях очень высокий.
Устройство аналогично многоцилиндровым двигателям. Ничего нового здесь нет.
Этот четырехтактный двигатель предназначен для применения в утилитарных мотоциклах, мопедах, скутерах.
Капризы одноцилиндровых моторов
Во время работы двигателя создаются очень высокие температуры. Детали, которые работают в парах трения, должны периодически охлаждаться и хорошо смазываться. Зазоры между узлами нужно промывать, чтобы удалить продукты износа. Также хорошее масло отлично отводит тепло от поверхностей, которые работают наиболее интенсивно.
Также нужно позаботиться о хорошей дополнительной системе охлаждения. В мотоциклах и скутерах охлаждение зачастую воздушное.
Четырехтактники на мотоциклах
Да, эти моторы очень популярны среди производителей хороших, серьезных мотоциклов. Основное отличие – это дизайн. Если в автомобилях двигатель спрятан под капотом и дизайн его особо не разрабатывали, то в мире мотоциклов внешний вид силового агрегата имеет серьезное значение.
Вот уже более 15 лет в моде двухцилиндровый четырехтактный двигатель мотоцикла, представленный сегодня множеством моделей с самым разным объемом. Отличить такие двигатели можно по характерному звуку.
Однако среди мотоциклистов особой популярностью пользуются рядные четырехцилиндровые агрегаты. Эти моторы лишь немного опережают автомобильные ДВС. К примеру, схема на четырех клапанах лишь недавно получила признание в строительстве автомобилей. А на мотоциклах она использовалась еще с 70-х.
Для мотоцикла четырехтактник является более актуальным. Так, эти ДВС более экономичны, эффективны, экологичны, чем двухтактные агрегаты. Это – преимущества данных двигателей на мотоциклах. Также двигатели для мотоциклов сделаны таким образом, чтобы работать на высоких оборотах. Максимальная мощность выдается на оборотах до 14-16 тысяч на современных моделях.
Новые технологии по старому принципу
С того самого момента, как изобрели четырехтактный двигатель, он постоянно совершенствовался.
Произошли изменения и в системе питания. Современные моторы больше не используют карбюратор – везде инжекторы и электроника.
Чтобы улучшить наполняемость камер сгорания воздухом, применяют системы наддува. Это позволяет увеличить мощность при малом объеме, а также снизить расход топлива.
Но при всем этом принцип действия ДВС остается все тем же, каким и был.
Четыре такта: недостатки и достоинства
Основной и «жирный» плюс таких агрегатов – это экономичность. К тому же они не слишком шумные.
Еще одно преимущество — это, конечно же, высокая надежность. Ресурс может доходить до миллиона километров, и это далеко не предел. Ремонт четырехтактного двигателя нужно делать не так часто.
Среди недостатков – сложная конструкция, дорогое производство, требовательность в эксплуатации. Этим агрегатам обязательно нужно качественное топливо и масло. Осуществить ремонт самостоятельно практически невозможно.
Чтобы с этими моторами никогда не было проблем, «кормите» их только качественным бензином. И тогда они будут работать долго, надежно и исправно. Конструкция, которая столько лет не меняется, – это показатель надежности и эффективности.
«>
чем отличается от двухтактного, принцип работы, фазы газораспределения
Четырехтактный двигатель – самая распространенная модель двигателя внутреннего сгорания для автомобилей и не только. Двухтактные ДВС сегодня применяются, но сфера их использования ограничена некоторыми видами мототехники, микро- и малолитражных автомобилей, снегоходов, катеров и т. п. Широко применяется как бензиновый (обычно карбюраторный), так и дизельный тип. Часто такой двигатель бывает двухцилиндровый, его тип обычно инжекторный.
История четырехтактного двигателя
Началом истории самого популярного ДВС считаются 70-е годы 19 века, тогда первую рабочую модель такого мотора представил немецкий инженер и предприниматель Николаус Отто. Его работы были основаны на трудах предшественников, пытавшихся найти альтернативу паровой машине.
В начале 19 века французский изобретатель Филипп Лебон создал агрегат, в котором благодаря его же открытиям, горючая смесь загоралась в цилиндре двигателя, а не в топке. В середине века в Бельгии был создан двухтактный двигатель внутреннего сгорания, который затем усовершенствовал Отто. Его четырехтактный движок обладал более высоким КПД, был экономичней и не превосходил предшественника по размерам.
Отто не оценил перспектив своего изобретения, и не прислушался к своему сотруднику – Готлибу Даймлеру, который предложил создать на основе четырехтактного двигателя автомобиль. Даймлер ушел из команды Отто и через несколько лет такой автомобиль все-таки создал. Попутно добавил в него несколько своих идей. Например – вставил в цилиндры трубки накаливания. Во второй половине 19 века был изобретен карбюратор, а конце века к нему добавили форсунку.
С тех пор кардинально четырехтактный ДВС переделывать не пришлось. Основная сфера современных изобретений – газораспределительная система, конструктивные модификации – OHV, SV или OHC (аббревиатуры означают расположение клапанов и распредвала), а также варианты системы смазки («сухой» картер).
Устройство четырехтактного ДВС
Современный двигатель по сути не отличается от прототипов, поэтому проще всего его функционирование показать на примере одноцилиндрового ДВС.
Конструктивно он состоит из:
Цилиндра.
Поршня.
Клапанов впуска и выпуска.
Свечи зажигания.
Коленчатого вала.
Шатуна.
Принцип работы
Схема работы четырехтактного двигателя; заполнить цилиндр горючей смесью (первый такт), сжать ее (второй), поджечь и расширить ее, толкнув поршень (третий), выпустить отработанный газ (четвертый).
Фазы газораспределения в четырехтактном ДВС
Фазы газораспределения – один из главных факторов эффективности мотора. Они напрямую влияют на его КПД. Основная проблема, связанная с ними, заключается в том, что при различных режимах смесь и выхлоп ведут себя по-разному.
ВАЖНО!Для холостого хода подойдут малые фазы (позднее открытие и раннее перекрытие клапанов). На высоких оборотах, наоборот, выгодно раннее время открытия клапанов, благодаря чему можно обработать больший объем газов.
В современной автомобильной промышленности эта проблема обычно решается с помощью специальной муфты, изменяющей угол распредвала при увеличении оборотов двигателя. Эта муфта называется фазовращателем, она управляется электронной системой и поворачивается гидравликой. Благодаря ей, при повышении оборотов обеспечивается раннее открытие клапанов, то есть – нужный темп наполняемости цилиндров.
Способов изменения фаз множество. Например, кулачок с измененным профилем, начинающий работать вместо основного при достижении заданного показателя высоких оборотов. Это позволяет добиться повышенной мощности.
Рабочий цикл
Последовательность тактов выглядит так:
Такт впуска. За счет вращения коленвала поршень из самой верхней точки идет в самую нижнюю, кулачки распредвала открывают клапан на впуск. Через него всасывается смесь.
Такт сжатия. Коленвал толкает поршень вверх, впускной клапан закрывается, выпускной остается закрытым. Температура и давление в цилиндре растут.
Такт расширения. Перед завершением сжатия, свеча зажигания воспламеняет смесь. Топливо сгорает, смесь расширяется и двигает поршень. Связанный с поршнем шатун передает вращательный момент коленвалу. При расширении газы проделывают работу, поэтому ход коленвала называется рабочим. Угол «недоворота» коленвала, который еще не довел поршень до максимальной верхней точки называется углом опережения зажигания (фазой газораспределения). Это делается, чтобы смесь успевала сгореть к моменту достижения поршнем нижней точки. Для повышения эффективности ДВС надо регулировать угол при повышении оборотов. Эти углы регулируются электронной системой автомобиля.
Такт выпуска. При достижении поршнем самой нижней точки, сила давления вытесняет выхлопные газы из цилиндра через открывшийся выпускной клапан. После достижения поршнем верхней точки выпускной клапан вновь закрывается, рабочий цикл повторяется.
Масло для четырехтактного двигателя
Масла делятся на два типа – для двигателей с воздушным и водяным охлаждением. Температура поршней в моторах с воздушным охлаждением гораздо выше, чем в случае с водяным, поэтому первые более требовательны к маслу.
Хотя в зимний период техника с воздушным охлаждением четырехтактного двигателя используется реже (в основном садовая и сельскохозяйственная техника, мотоциклы, моторные лодки и т.д используются летом), вопрос для ее владельцев стоит достаточно остро. Зимой актуально масло для квадроциклов, снегоходов и т.д.
Главное, и летом и зимой – это характеристики, позволяющие маслу сразу после запуска двигателя создать защитную пленку на механизмах. Это важно, даже если двигатель новый или бывший в употреблении, но в идеальном состоянии. Сравнительный анализ разных марок показывает, что масло может быть минеральным или синтетическим.
Разница между летними и зимними маслами определяется степенью вязкости и шириной диапазона температур, при которых конкретные марки масла можно применять. Число перед литерой W указывает на предел температуры, при которой масло густеет. Число после означает предельную температуру эффективного использования этого масла. Бывают всесезонные масла, например, 10w30. Аббревиатура SAE обозначает международный стандарт, по которому классифицируются моторные масла.
ВАЖНО! Зимние масла обладают самой низкой вязкостью, это SAE 0W, SAE 15W и другие. Летние более вязкие: SAE 20, SAE 30, SAE 50. Применяемое масло должно соответствовать показателям, указанным в спецификации к технике.
Высоковязкие масла, например, Sae 30 или Sae 40 ориентированы на летний период, а низковязкие (5W30 или близкие к нему) на зимний. Зимние масла летом будут ускоренно испаряться и не обеспечат смазку. Летние масла будут быстро густеть при низких температурах, осложняя работу мотора.
Понижающие редукторы для четырехтактных двигателей
Понижающий редуктор – устройство, которое должно понижать скорость с высокой с низким крутящим моментом до низкой с высоким крутящим моментом. Особенно они актуальны для сельскохозяйственной и садовой техники.
Среди самых популярных брендов, которые производят такие двигатели, обычно мощностью порядка 15лс – японская «Хонда» и китайский «Лифан» (есть модели с вариатором, автоматическим сцеплением). Также популярен американский производитель Briggs & Stratton, его двигатели используются в газонокосилках (бензотриммерах). Среди популярных двигателей с редукторами – «Чемпион» и его аналог, «Патриот Гарден».
ВАЖНО! Редукторы делятся на два типа: разборные и неразборные. Их действие одинаково. Второй вариант дешевле, но если возникнет неисправность, потребуется его замена. Разборный дороже, но в случае необходимости надо заменять только поломавшуюся запчасть. Обычно он ставится на сопоставимую по стоимости технику.
Чем отличается двухтактный двигатель от четырехтактного
Характеристика
Четырехтактный двигатель
Двухтактный двигатель
Мощность
Меньшая мощность из-за большего количества тактов. Наддув дает дополнительную мощность.
При одинаковых оборотах, диаметре цилиндра и хода поршня мощность (теоретически) в 2 раза больше. На практике, из-за механических потерь – примерно в 1,5 раза.
Эксплуатационные качества
Больший эксплуатационный ресурс. Процесс ремонта может протекать сложнее, должен осуществляться с использованием сложного оборудования.
Простота конструкции, ремонта. Отсутствие сложных устройств: карбюратора, клапанов. Преимущество по показателю равномерности вращения коленвала. Меньший эксплуатационный ресурс из-за более высокой температурной нагрузки на поршневой механизм.
Экономичность
Низкий, по сравнению с двухтактным расход топлива и масла. Более высокие затраты на ремонт.
Высокие затраты мощности на продувочный насос, недостаточная очистка цилиндра от выхлопных газов. Минус – высокий расход топлива и масла, которое приходится заливать в топливо.
Вес
Больше двухтактного.
Меньший вес за счет отсутствия крупногабаритных сложных деталей.
Размер
Больше двухтактного.
Меньший размер за счет отсутствия крупногабаритных сложных деталей.
Цена
Выше двухтактного.
Ниже четырехтактного.
Сфера применения
Двигатели средней и большой мощности, в том числе стационарные. Используются как двигатель под инверторный генератор. Популярна их установка на снегоходы «Рысь» и «Тайга», мотороллеры «Муравей».
Плавсредства, сельскохозяйственная и мототехника, малолитражные автомобили.
Таким образом, четырехтактные двигатели дороже сопоставимых по объему двухтактных и сложнее в эксплуатации. В тоже время они имеют больший срок эксплуатации и более экономичны. Четырехцилиндровый 4 тактный двигатель часто ставится на автомобили и тракторы, на инвертор-генераторы.
ВАЖНО! При выборе двигателя стоит рассчитать планируемый срок его эксплуатации. Если это техника для сельскохозяйственных работ, хорошо будет сделать расчет – за какой срок вложения могут окупиться.
Индикаторная диаграмма 4 х тактного дизельного двигателя
Двигатель (ДВС): устройство, принцип работы, классификация
Называть двигатель сердцем автомобиля – сравнение банальное, но точное. Можно сколько угодно перебирать подвеску, настраивать рулевое управление или совершенствовать тормоза – если мотор не в порядке, всё это превращается в пустую трату времени.
Сегодня на дорогах можно встретить автомобили разных поколений: и со старенькими карбюраторными ДВС, и с мощными дизельными моторами, управляемыми электроникой, и даже новейшие водородные двигатели, которые еще только начинают совершенствоваться. И во всём этом разнообразии довольно сложно сориентироваться, если не знать основ и принципов работы двигателя внутреннего сгорания.
Что такое ДВС и для чего он нужен?
Устройство двигателя
Чтобы транспорт ехал, что-то должно приводить его в движение. В разные времена это были запряженные животные, затем на смену пришли паровые и электродвигатели (да, прародители современных автомобилей появились даже раньше, чем традиционные ДВС), затем моторы, работающие на горючем топливе.
Современный двигатель внутреннего сгорания – это механизм, преобразующий энергию вспышки топлива (тепла) в механическую работу. Несмотря на достаточно громоздкую конструкцию, на сегодняшний день ДВС остается самым удобным источником энергии.
Электротранспорт, конечно, всё больше входит в обиход, но время его «заправки» сводит на нет все преимущества – канистру с электричеством в багажник не положишь.
Свое применение ДВС нашел во многих сферах: по одинаковому принципу работают автомобили, мотоциклы и скутеры, сельскохозяйственная и строительная техника, водный транспорт, двигатели самолетов, военная техника, газонокосилки… То есть, практически всё, что ездит или летает.
Устройство двигателя внутреннего сгорания
Несмотря на разнообразие типов и конструкций ДВС, принцип его устройства остается практически неизменным на любой технике. Конечно, отдельные элементы конструкции могут сильно отличаться на разных двигателях, но основные узлы и компоненты очень похожи между собой.
Итак, двигатель внутреннего сгорания состоит из таких конструктивных узлов.
Блок цилиндров (БЦ) – «оболочка» ЦПГ и всего двигателя в целом, в том числе с рубашкой системы охлаждения.
Блок цилиндров
Кривошипно-шатунный механизм, он же КШМ – узел, в котором происходит преобразование прямолинейного движения поршня во вращательное. Состоит из коленвала, поршней, шатунов, маховика, а также подшипников скольжения (вкладышей), на которые опирается коленвал и крепления шатунов.
Газораспределительный механизм (ГРМ) – это система подачи в цилиндры топливно-воздушной смеси и отвода выхлопных газов. Состоит из распредвалов, клапанов с коромыслами или штангами, ремня ГРМ, благодаря которому вся система работает синхронно с оборотами коленвала.
Газораспределительный механизм
Система питания – это узел, в котором происходит подготовка топливно-воздушной смеси, которая затем подается в камеры сгорания. В зависимости от конструкции система подачи топлива может быть карбюраторной (одна форсунка на двигатель), инжекторной (форсунки установлены перед впускным клапаном каждого цилиндра), с непосредственным впрыском (форсунка установлена внутри камеры сгорания). Включает в себя топливный бак с фильтром и насосом, карбюратор (опционально), впускной коллектор, форсунки, ТНВД (в дизельных двигателях), воздухозаборника с воздушным фильтром.
Система питания
Система смазки двигателя – обеспечивает подачу смазки в каждый из узлов трения, а также на участки, требующие дополнительного охлаждения (например, на нижнюю часть поршней). Состоит из масляного насоса, подключенного к коленвалу, системы трубок и каналов, выходящих на пары трения, масляного фильтра, масляного поддона. В зависимости от конструкции различаются двигатели с «сухим» и «мокрым» картером. У первых емкость для сбора моторного масла расположена отдельно, во вторых – непосредственно под двигателем.
Система зажигания – нужна для поджига топливной смеси в камере сгорания. Применяется только на бензиновых двигателях, поскольку дизтопливо воспламеняется само от сжатия. Включает в себя свечи зажигания, высоковольтные провода, катушки зажигания, а также распределитель (трамблер) на двигателях старого типа. В современных моторах система зажигания обходится без трамблера и даже без проводов: используется конструкция «катушка на свече».
Система охлаждения – заботится о поддержании заданной рабочей температуры двигателя. Жидкостная система охлаждения состоит из теплоносителя (охлаждающей жидкости, антифриза), рубашки охлаждения (сеть камер и каналов внутри блока цилиндров), теплообменника (радиатор охлаждения), водяного насоса и термостата.
Система охлаждения
Электросистема – это источники энергии, необходимой для старта двигателя и поддержания его работы. К электросистеме относится аккумуляторная батарея, генератор, стартер, проводка и датчики работы двигателя.
Выхлопная система – отводит продукты сгорания из двигателя, выполняет функцию доочистки выхлопных газов, регулирует звук работы мотора. Состоит из выпускного коллектора, катализатора и сажевого фильтра (опционально), резонатора, глушителя.
Выхлопная система
Каждая их этих частей постепенно развивается и совершенствуется в зависимости от запросов времени. Стремление к росту мощности сменилось поиском самых надежных и долговечных решений, затем на первое место вышла экономия топлива, а сегодня – забота о природе.
Принцип работы двигателя
Во всех ДВС, какой бы конструкции они ни были, используется один и тот же принцип работы. Это преобразование энергии теплового расширения при сгорании топлива сначала в прямолинейное, а затем во вращательное движение.
Принцип работы четырехтактного двигателя
Такты четырехтактного двигателя
Четырехтактные двигатели используются во всех автомобилях, крупной технике, авиации. Это так называемый классический вид ДВС, которому конструкторы уделяют всё свое внимание. Условно работу каждого цилиндра в ЦПГ можно разделить на 4 этапа (такта). Это впуск, сжатие, сгорание, выпуск. На видео, ниже, наглядно показано работу 4-тактного двигателя в 3Д анимации.
На такте впуска поршень в цилиндре движется вниз, от клапанов к нижней мертвой точке (НМТ). Когда он начинает опускаться, открывается впускной клапан и в цилиндр поступает топливно-воздушная смесь (или только воздух, если двигатель с непосредственным впрыском). При движении поршень сам «накачивает» нужный объем воздуха в камеру сгорания, если двигатель атмосферный, или воздух поступает под напором, если установлен турбонаддув.
Дойдя до нижней мертвой точки поршень начинает подниматься. При этом впускной клапан закрывается, и при движении поршень сжимает воздух с распыленным в нём топливом до критического давления.
Как только поршень условно доходит до верхней мертвой точки и компрессия становится максимальной, срабатывает свеча зажигания и топливо вспыхивает (дизтопливо зажигается при сжатии само, без искры). Микровзрыв от вспышки толкает поршень снова вниз, к НМТ.
И на четвертом такте открывается выпускной клапан. Поршень снова движется вверх, выдавливая из камеры сгорания выхлопные газы в выпускной коллектор.
Работа четырехтактного двигателя
По сути, полезной работы в двигателе только один такт из четырех, когда при сгорании топлива создается избыточное давление, толкающее поршень. Остальные три такта нужны как вспомогательные, которые не дают импульса к движению, но на них расходуется энергия.
При таких условиях двигатель мог бы остановиться, когда кривошипно-шатунный механизм (КШМ) приходит к энергетическому равновесию. Но чтобы этого не произошло, используется большой маховик, соединенный с системой сцепления, и противовесы на коленвале, уравновешивающие нагрузки от работы поршней.
Принцип работы двухтактного двигателя
Такты двухтактного двигателя
Двухтактные двигатели используются не слишком широко. В основном это моторы скутеров и мопедов, легких моторных лодок, газонокосилок. Весь рабочий процесс такого двигателя можно разделить на два основных этапа:
В начале движения поршня снизу вверх (от нижней мертвой точки к верхней) в камеру сгорания поступает топливно-воздушная смесь. Поднимаясь, поршень сжимает ее до критической компрессии, и когда он находится в верхней мертвой точке, происходит поджиг.
Сгорая, топливо толкает поршень вниз, при этом одновременно открывается доступ к выпускному коллектору и продукты сгорания выходят из цилиндра. Как только поршень достигает нижней мертвой точки (НМТ), повторяется первый такт – впуск и сжатие одновременно.
Работа двухтактного двигателя
Казалось бы, двухтактный двигатель должен быть вдвое эффективней четырехтактного, ведь здесь на полезное действие приходится половина работы. Но в реальности мощность двухтактного двигателя намного ниже, чем хотелось бы, и причина этого кроется в несовершенном механизме газораспределения.
При сгорании топлива часть энергии уходит в выпускной коллектор, не выполняя никакой работы кроме нагрева. В итоге, двухтактные двигатели применяются только в маломощном транспорте и требуют особых моторных масел.
Классификация двигателей
Поскольку ДВС растут и совершенствуются уже более 100 лет, набралось довольно много их разновидностей. Классифицируют двигатели по разным признакам и свойствам.
По рабочему циклу
Это уже известное нам деление двигателей на двухтактные и четырехтактные.
Двухтактные – один полный рабочий цикл состоит из двух этапов, при этом коленвал совершает один оборот;
Четырехтактные – за один полный рабочий цикл проходит четыре этапа, а коленвал делает два оборота.
По типу конструкции
Есть два основных типа ДВС: поршневой и роторный.
Поршневой – это тот самый привычный нам двигатель с поршнями, цилиндрами и коленвалом, который стоит практически в любом транспорте;
Роторно-поршневой, он же двигатель Ванкеля – особый вид ДВС, в котором вместо поршня используется трехгранный ротор, а камера сгорания имеет овальную форму. Двигатель Ванкеля использовался в некоторых моделях автомобилей, но сложность производства и обслуживания заставила инженеров отказаться от применения этой конструкции.
Работа роторного двигателя
По количеству цилиндров
В ЦПГ двигателя может устанавливаться от 1 до 16 цилиндров, для легковых автомобилей это обычно 3-8. Как правило, конструкторы предпочитают четное количество цилиндров, чтобы уравновесить циклы их работы. Самое известное исключение из правил – двигатель Ecoboost, разработанный концерном Ford, во многих моделях которого ставится как раз три цилиндра.
По расположению цилиндров
Компоновка ЦПГ не всегда рядная (хоть рядный двигатель – самый простой в ремонте и обслуживании). В зависимости от фантазии инженеров, двигатели делятся на несколько типов компоновки:
Рядные – все цилиндры выстроены в один ряд и на один коленвал.
Работа рядного двигателя
V-образные – два ряда цилиндров, установленные под углом от 45 до 90 градусов на один коленвал.
Работа V-образного двигателя
VR-образные – два ряда цилиндров с маленьким углом развала, 10-20 градусов, установленные на один коленвал.
Работа VR-образного двигателя
W-образные – представляют собой блок из 3 или 4 рядов цилиндров, установленных на один коленвал.
Работа W-образного двигателя
U-образные – два параллельных ряда цилиндров, установленные на два коленвала, объединенных в один силовой блок.
Работа U-образного двигателя
Оппозитные – с двумя рядами цилиндров, установленными горизонтально под 180 градусов друг к другу на один коленвал.
Работа оппозитного двигателя
Встречные – особая конструкция двигателя, в котором на каждый цилиндр приходится два поршня, движущихся во встречных направлениях. По сути, это одна цилиндро-поршневая группа, установленная на два коленвала.
Работа встречного двигателя
Радиальные – с круговым размещением ЦПГ, установленной на коленвал, расположенный в центре.
Работа радиального двигателя
В легковых автомобилях используются рядные, V-, VR-, W- и U-образные двигатели, а в некоторых моделях и оппозитные. А вот радиальные применяются в авиационной технике.
По типу топлива
Классика жанра здесь – бензиновые и дизельные двигатели. Набирают популярность газовые, постепенно совершенствуются гибридные и водородные.
Бензиновые двигатели требуют поджига топливно-воздушной смеси. Для этого используются свечи и катушки зажигания, работающие синхронно с движением коленвала. Особенность бензиновых двигателей – способность развивать большую скорость;
Дизельные двигатели работают по принципу самовоспламенения топливно-воздушной смеси. В них нет свечей зажигания, зато есть система прямого впрыска, требующая подачи топлива под большим давлением. Для запуска двигателя используются свечи накаливания, которые предварительно подогревают воздух и отключаются после прогрева камеры сгорания. Дизельные двигатели способны развивать большую мощность, но не скорость, поэтому используются в тяжелой технике;
Газовые установки популярны за счет низкой стоимости сжиженного газа (по сравнению с бензином). Газовые двигатели работают при более высоких температурах, чем бензиновые или дизельные, что, в свою очередь, требует качественной работы системы охлаждения и особого моторного масла;
Гибридные – это комбинация ДВС и электромотора. В стандартном режиме вождения задействован только электрический мотор, а ДВС задействуется при необходимости повысить нагрузку или подзарядить аккумуляторы;
Водородные двигатели до недавнего времени были довольно опасны: кислород и водород, выработанные из воды путем электролиза, сгорали нестабильно и с риском детонации. Сравнительно недавно был найден другой способ использования водородно-кислородного соединения: водород заправляется в баки (причем заправка длится около 3 минут), кислород захватывается из воздуха, после чего они поступают на электрогенератор, а не в ДВС. По сути, получается процесс, обратный процессу электролиза, в результате которого образуется электроэнергия и вода. Первым автомобилем с водородной силовой установкой стала Toyota Mirai.
По принципу работы ГРМ
Ключевой элемент газораспределительного механизма – распредвал, объединенный с коленвалом двигателя с помощью ремня или цепи ГРМ. Распредвал за счет своей конструкции регулирует работу клапанов, и вся система работает синхронно с частотой оборотов двигателя. Обрыв ремня ГРМ – почти всегда путь на капремонт.
В зависимости от компоновки ЦПГ в двигателе может стоять 1 распредвал, если двигатель рядный, или 2-4 распредвала, если это V-образная компоновка.
Однако стандартная система ГРМ перестала отвечать современным требованиям к мощности и экономичности двигателей. И теперь, кроме стандартной механической системы, есть адаптивные системы, такие как Honda i-VTEC, VTEC-E и DOHC, Toyota VVT-i, Mitsubishi MIVEC, разработки компаний Volkswagen и Eco-Motors, а также пневматическая система ГРМ, установленная на Koenigsegg Regera и в перспективе добавляющая 30% мощности двигателю.
По принципу подачи воздуха
Еще одна классификация, которая часто встречается в обиходе: деление двигателей на атмосферные и турбированные.
Атмосферный двигатель – это тот самый ДВС, который затягивает порцию воздуха при движении поршня в цилиндре вниз. Подача кислорода идет стандартным способом;
Турбина (турбокомпрессор) – это дополнительная подкачка воздуха в камеру сгорания. Турбокомпрессор работает за счет потока выхлопных газов, вращающих турбину, которая, в свою очередь, нагнетает крыльчаткой воздух во впускной коллектор.
Работа двигателя с турбиной
Турбированные двигатели имеют свои преимущества и недостатки: с одной стороны, чем больше воздуха, тем больше мощности может развить двигатель. С другой – эффект турбоямы способен серьезно попортить нервы любителю спортивной езды. Да и лишний узел – лишнее слабое место, так что турбированные двигатели (или битурбо, как называют мотор с двумя турбинами) нравятся далеко не всем. Иногда хорошо собранный атмосферник может «заткнуть за пояс» любой наддув.
Преимущества и недостатки ДВС
Если говорить о преимуществах двигателей внутреннего сгорания, то на первое место выйдет удобство для пользователя. За столетие бензиновой эпохи мы обросли сетью АЗС и даже не сомневаемся, что всегда будет возможность заправить машину и ехать дальше. Есть риск не встретить заправочную станцию – не беда, можно взять с собой бензин в канистрах. Именно инфраструктура делает использование ДВС таким комфортным.
С другой стороны, заправка двигателя топливом занимает пару минут, проста и доступна. Залил бак – и едь себе дальше. Это не идет ни в какое сравнение с подзарядкой электромобиля.
Способность служить долго при грамотном обслуживании – то, чем могут похвастаться знаменитые двигатели-миллионники. Регулярное своевременное ТО способно сохранить работоспособность мотора на очень долгий срок.
И, конечно, не будем забывать про милый сердцу рев мощного мотора. Настоящий, честный, совершенно не похожий на озвучку современных электрокаров. Не зря же некоторые автоконцерны специально настраивали звук двигателей своих машин.
Какой же основной недостаток у ДВС?
Конечно, это низкий КПД — в пределах 20-25%. Самый высокий на сегодняшний день показатель КПД среди ДВС – 38%, который выдал двигатель Toyota VVT-iE. По сравнению с этим электромоторы смотрятся гораздо выигрышней, особенно с системами рекуперативного торможения.
Второй значительный минус – это общая сложность всей системы. Современные двигатели давно перестали быть такими «простачками», как описывается в схеме классического ДВС. Наоборот, требования к моторам становятся всё выше, сами моторы – более точными и сложными, появляются новые технологии и инженерные решения. Всё это дополнительно усложняет конструкцию двигателя, и чем она сложней, тем больше в ней слабых мест.
Так что, если раньше сосед дядя Вася перебирал двигатель своей «копейки» самостоятельно, но на новеньких современных машинах вряд ли кто-то полезет в тонкую систему ДВС без специального оборудования и инструментов.
И, наконец, нефтяная эра сама по себе отходит в прошлое. Не зря же растут требования к экологической безопасности транспорта, а заодно и эффективность солнечных батарей. Да, бензиновые и дизельные моторы еще не скоро исчезнут с улиц, но уже Европа борется за внедрение электромобилей, благодаря которым человечество когда-нибудь забудет слово «бензиновый смог».
Заключение
Несмотря на любые недостатки, ДВС остается «главным по транспорту». Химики придумывают новые моторные масла, инженеры разрабатывают новые системы ГРМ, а производители бензина не спешат снижать цены. Всё потому, что с удобством и автономностью привычных нам двигателей пока не может сравниться ни один вид транспорта.
Нужно ли мыть двигатель автомобиля? Отзывы и советы!
Как часто надо выполнять мойку двигателя автомобиля, и стоит ли вообще это делать? Среди автолюбителей нет единого мнения на этот счет. Большинство владельцев стальных коней отмечают, что у этой операцииесть позитивные и негативные моменты. Попробуем разобраться в этих аспектах детально.
Технологии мойки двигателей
На многих автомойках, предлагающих помывкудвигателя, эту операцию выполняют с помощью аппарата высокого давления Karcher. Способ, сразу скажем, небезопасный. По этой причине на таких точках висит объявление, что после мойки двигателя его исправность не гарантируется. Направленная струя воды может повредить компоненты силового агрегата. Понятно, что такими мойками лучше не пользоваться.
Рискованной операцией является и химическая мойка двигателя автомобиля. Агрессивные составы могут повредить пластиковые и резиновые детали. Нарушение герметичности шлангов, воздуховодов и т. п. элементов приведет к подтекам, подсасыванию воздуха и другим проблемам. Неудивительно, что многие точки, предлагающие подобный сервис, не гарантируют исправность мотора после процедуры.
Наименее проблемной является мойка двигателя паром. Эта технология позволяет удалять любые загрязнения без риска повредить узлы, находящиеся в подкапотном пространстве. Струя сухого пара эффективно удаляет масляные и смоляные отложения, пылевую «рубашку», но не заливает свечи или воздухозаборники. Технология в России малоизвестна, поэтому ею пользуются очень немногие водители.
Вообще, мойка двигателя с гарантией – достаточно редкая услуга. По этой причине примерно каждый третий автолюбитель предпочитает выполнять подобную операцию своими руками. Резон в этом есть – для себя будешь стараться сделать все аккуратно, поэтому риск что-то повредить сводится к минимуму.
Положительные моменты мойки двигателя автомобиля
Чистое подкапотное пространство – это не только эстетическое наслаждение. Хотя и этот фактор для многих владельцев современных железных коней является весомым аргументом в пользу решения мыть мотор. Гораздо важнее эксплуатационные аспекты.
Оптимальная теплоотдача
Наиболее очевидное преимущество регулярной мойки двигателя автомобиля: удаление грязи позволяет улучшить теплоотдачу. Дальнейшая цепочка полезностей понятна любому водителю: узел меньше перегревается, моторное масло дольше сохраняет свои рабочие свойства, увеличивается ресурс силовой установки.
Визуальная диагностика
Второй аспект – на чистом двигателе сразу видны любые потеки технических жидкостей. То есть владелец получает возможность раньше заметить неисправность и принять меры. Проблему всегда легче решить на ранних этапах, пока масштабы еще не так велики.
Предупреждение проблем с электрикой
Зимой дороги в крупных мегаполисах обрабатывают реагентами, которые вступая в реакцию со снегом и льдом, образуют солевые растворы. Если такие брызги попадут на слой грязи, образуются токопроводящие мостики. Возможны потери энергии, что плохо сказывается на работе аккумулятора, которому зимой и так тяжело. В тяжелых случаях возникают короткие замыкания.
Чистые бензиновые и дизельные двигатели подобным проблемам не подвержены. Зимой моторы мыть крайне нежелательно, но это и не нужно. Даже если брызги соленой воды и снежной каши попадают в подкапотное пространство, на чистой поверхности двигателя они не задерживаются. Тем, кто особенно переживает за состояние машины, достаточно обтирать моторный отсек чистой ветошью.
Удобство обслуживания
Всем понятно, что в чистом моторном отсеке приятнее выполнять все манипуляции по обслуживанию или диагностике. Даже просто замерить уровень масла в картере удобнее, когда двигатель и другие узлы чисто вымыты – руки и одежду не испачкаешь. Та же ситуация, если нужно снять для зарядки или заменить аккумуляторную батарею.
Минусы мойки двигателя автомобиля
Все недостатки сводятся к одному – мотор не запускается. Причины могут быть самыми разными:
намокание клемм;
затопление свечей и свечных отверстий;
короткое замыкание.
В особо тяжелых случаях, особенно при использовании аппаратов высокого давления, возможно механическое повреждение проводки и других мелких деталей в подкапотном пространстве.
Стоить отметить: подобных проблем не возникает, при сухой мойке двигателя автомобиля. Струя пара даже под давлением имеет небольшую кинетическую энергию, поэтому не способна нанести физический ущерб деталям. Намокание клемм и электропроводки легко предупредить, обернув их полиэтиленом и закрепив «защиту» скотчем.
Можно ли мыть узлы моторного отсека самостоятельно
Примерно 20% водителей выполняют мойку двигателя своими руками. Кто-то вполне резонно решает сэкономить, кто-то просто не доверяет «сердце» своего автомобиля мойщикам, набранным по объявлению. Каковы бы ни были мотивы, энтузиасты, засучив рукава, приступают к наведению порядка в подкапотном пространстве своей машины.
Скажем сразу: мойка двигателя своими руками – это не такая уж и сложная операция. Не нужно обладать какими-то особыми знаниями или навыками. Достаточно проявлять благоразумие, быть аккуратным и соблюдать рекомендации производителя моющего средства. Мы же не просто водой будем мыть моторный отсек.
Несколько правил
Конечно, у каждого автолюбителя свои предпочтения, как именно выполнять мойку двигателя своими руками. Кроме того, порядок действий описан в инструкции по использованию моющего средства. Но существуют правила, которые необходимо соблюдать в любом случае.
Не холодный, не горячий
Правило первое: мойку двигателя автомобиля рекомендуется выполнять при температуре агрегата около 40-50 °C. Воду берут примерно такой же температуры (можно горячее на 10 градусов). Если поверхность будет более холодной, потеки масла и застарелую грязь трудно отмыть. Если же лить воду на горячий мотор, металл может дать трещину или деформироваться от резкого перепада температур. В этом случае придется потратиться на дорогостоящий ремонт силовой установки.
Karcher – зло, хотя и не абсолютное
Правило второе: при мойке двигателя своими рукамине стоит пользоваться АВД. Все эти «Керхеры» хороши для помывки кузова, колес и днища, но в подкапотном пространстве могут натворить немало бед. От брызг грязи и дождя под капотом все защищено, но высоконапорная струя способна пробить уплотнители, и залить контакты или какой-нибудь электронный блок.
Защита в виде полиэтиленовой пленки и скотча снижает вероятность, что вы повредите один из компонентов двигателя, но не на 100%. Единственное условие: пользоваться аппаратом высокого давления можно, если вы имеете хороший навык обращения с ним и полностью уверены в своем умении. И готовы рискнуть.
Используйте автошампуни для моторного отсека
Правило третье: используйте специальные бесщелочные средства для мойки двигателя своими руками. Не пытайтесь приспособить к этому стиральный порошок или средство для мытья посуды – толк вряд ли будет, а вот проблемы весьма вероятны. Неизвестно, как эта химия подействует на шланги, прокладки и уплотнители.
Помыл? Высуши!
После мойки двигателя автомобиля своими руками необходимо тщательно высушить все подкапотное пространство. Повышенная влажность – враг для любого металла. Желательно использовать компрессор, но подойдет и пылесос с функцией выдувания. Особенно тщательно обдуйте зоны клемм электрической части, иначе возможно окисление и ухудшение контакта.
Мнение народа
Мы опросили через интернет водителей Центрального региона России. Получилось, что около 46% автовладельцев никогда не моют моторные отсеки. Причем у половины из них просто не хватает времени или желания, другая же половина не делает этого принципиально, якобы после мойки двигателя есть вероятность попасть на дорогостоящий ремонт.
Еще 36% водителей выполняют мойку двигателя автомобиля своими руками. Большинство (16%) моют подкапотное пространство по мере загрязнения. Около 15% занимаются этой процедурой регулярно – один или два раза в год. Примерно 5% признались, что мыли мотор только перед продажей машины.
Примерно 18% автолюбителей обращаются в автомойки, чтобы помыть моторный отсек. Если 9.5% регулярно заказывают услугу, то 6.5% обращаются только, когда поверхность мотора сильно загрязнится. Еще около 2% водителей заказывают сухую мойку двигателя, предпочитая переплатить, но быть уверенным, что автомобилю не будет нанесен урон.
Как безопасно помыть двигатель автомобиля своими руками
Чистота автомобиля должна поддерживаться всегда как внешне, так и внутренне. Особенно это касается мотора. Как помыть двигатель автомобиля самостоятельно, можно узнать из наших рекомендаций.
Зачем нужно мыть двигатель автомобиля
Заботясь об авто, надо вовремя его заправлять качественным топливом, менять масло, обращать внимание на чистоту. Как снаружи, так и внутри. Это касается самой важной части — мотора.
Зачем нужно мыть двигатель машины:
Чтобы предупредить поломки. Испаряющиеся жидкости частично оседают на стенках ДВС, смешиваются с пылью, прилипают друг на друга, образуя слои. Такой налёт препятствует нормальной теплоотдаче. Из-за этого ДВС перегревается, нарушается его работа. Могут возникнуть такие неприятности, как износ сальника, патрубка или маслопровода. Возможны неполадки с электропроводкой. Скопление грязи затрудняет контроль за протечкой тормозной и охлаждающей жидкости, моторного масла.
Для предотвращения возгораний. Капли осевших масел воспламеняются при нагревании.
Машину с чистым двигателем легче продать.
Чтобы найти неисправность. Если ДВС без грязи, то можно сразу понять, где поломка. Например, обнаружить место локализации протечки, определить состояние уплотнителей.
Для быстрого технического обслуживания. Машину будет просто приятнее осматривать, менять свечи или масло.
Если моторный отсек чистый, то обслуживание машины пройдёт намного быстрее, чем при грязном.
Взглянем на вопрос с другой стороны и посмотрим, почему лучше воздержаться от этого. Проблемы, которые могут поджидать при мойке:
Можно случайно повредить электропроводку сильным напором воды.
Если использовать специальные растворы, которые не предназначены для этих целей, можно получить возгорание моторного отсека. Особенно это касается тех моментов, когда имеет место сушка при помощи фенов или других подобных средств.
Если не до конца просушить двигатель и завести его, то можно спровоцировать его поломку или короткое замыкание.
Выбираем моющие средства
Так чем же помыть и очистить двигатель любимого автомобиля в домашних условиях самостоятельно? Чтобы очистить его, обычным мылом не обойтись. К тому же бытовые моющие средства непригодны для этих целей. Чтобы хорошо убрать загрязнения с мотора, лучше прикупить специальные вещества. Они могут быть как универсальными, так и специализированными:
Универсальные. Разработаны для мойки не только машины в целом, но и для мытья пространства под капотом.
Специализированные. Могут быть как для устранения масел, так и для очистки от пыли и грязи. Предназначенные как для двигателя, так и для других частей машины.
Чтобы вымыть с мотора грязь, можно использовать флакон с ручным типом распылителя. Но он удобен лишь тогда, когда ДВС, прочие составные части прилегают друг к другу неплотно. При других условиях лучше использовать аэрозольный распылитель. Так можно обработать труднодоступные части ДВС.
Способы мойки мотора
Когда вопрос о том, чем помыть двигатель автомобиля решён, определимся, как это делать. И вот несколько распространенных способов:
Сухая чистка. Используют жидкость или пену в аэрозольном баллончике. Смывать водой после нанесения вещества не нужно. Перед применением такого средства необходимо прогреть двигатель, но не до слишком горячего состояния. Если нанести средство на холодный мотор, то чистка не будет эффективна. На некоторые части ДВС наносить запрещается, в инструкции об этом указано. Сам процесс тоже очень трудоёмок.
Мойка паром. Этот профессиональный способ не подходит для домашнего использования. Только специалист знает, как правильно помыть и не повредить двигатель.
Керхер. Не самый безопасный способ бесконтактной чистки. Вода под высоким давлением способна повредить некоторые части ДВС. Небольшое количество жидкости также может попасть внутрь мотора и вызвать его поломку или коррозию.
Ополаскивание водой. Предварительно наносится специальное средство для чистки. Через некоторое время оно просто смывается потоком воды. Такой метод самый распространённый, но не защищает от попадания влаги в мотор.
Подкапотное пространство нуждается в промывке всего лишь раз в год.
Порядок мойки двигателя
Прежде чем разбираться, как правильно помыть двигатель авто, надо сначала его подготовить к этой процедуре:
Отсоединение минусовой клеммы аккумулятора.
Разборка защиты ДВС.
Предохранение проводов, датчиков плёнкой. Надо их обернуть плотно и скрепить всё, по возможности, скотчем. Рекомендуется обработать водоотталкивающими веществами. Это поможет избежать непредвиденных поломок вследствие проникновения туда жидкости.
Отсоединение всех деталей, что мешают свободному доступу к ДВС.
Так как же самостоятельно очистить от загрязнений моторный отсек автомобиля? Рассмотрим данный вопрос в зависимости от тех средств, что будут использованы.
Как правильно помыть двигатель при помощи аэрозоля:
Наносим вещество равномерно на ДВС.
Ждём некоторое время, около 5-10 мин.
При помощи микрофибры или мягкой тряпки очищаем мотор.
Как правильно и бережно помыть двигатель автомобиля водой самостоятельно:
Обливаем водой или обрабатываем с помощью керхера. Важно при таком мытье не подносить распылитель ближе, чем на 50 см.
Полезные рекомендации
Перед применением моющего средства нужно внимательно ознакомиться с инструкцией.
Обязательно нужно предварительно подготовить мотор к мытью.
По возможности надо сначала убрать грязь с поверхности, протерев ДВС тряпкой.
При мытье автомобиля водой, надо обязательно просушить его при помощи компрессора.
Затем нужно проверить машину. Если она заводится как обычно, то всё было сделано правильно. Если мотор глохнет, или появляются посторонние шумы, значит в процессе мойки что-то пошло не так.
Чистота — залог исправности машины. Автолюбитель будет уверен, что железный конь не выйдет из строя в ненужный момент. Главное — знать, как и чем помыть двигатель автомобиля. Старайтесь чистить мотор своего железного коня хотя бы раз в год. Тогда многих поломок получится избежать.
Чем помыть двигатель автомобиля в домашних условиях
Мойка подкапотного пространства и двигателя для многих автолюбителей может являться как вынужденной процедурой, так и стремлением содержать автомобиль в максимальной чистоте и исправности. В первом случае возникает острая необходимость отмыть с двигателя моторное масло и другие технические жидкости, которые образовали потеки вследствие различных неисправностей. Также двигатель зачастую становится грязным после проведения ремонта.
Во втором случае мойка двигателя производится для поддержания чистоты и удаления так называемой грязевой «шубы». По мнению большого числа владельцев слой грязи на моторе ухудшает эффективность отвода тепла от двигателя, а также может служить причиной неисправностей электрооборудования и т.д. Что касается самого процесса очистки двигателя от грязи, можно воспользоваться услугами автомойки для удаления грязи струей воды под давлением, а также более деликатно помыть мотор самому.
Рекомендуем также прочитать статью о том, как помыть двигатель автомобиля Керхером. Из этой статьи вы узнаете об особенностях мойки мотора под давлением и необходимой подготовке агрегата к данному способу очистки ДВС от грязи.
Читайте в этой статье
Мойка двигателя своими руками
В самом начале отметим, что мыть двигатель оптимально в сухую и теплую погоду, что позволяет быстро избавиться от повышенной влажности под капотом после мойки. Для удаления различных загрязнений двигателя активно используются специальные составы. Также применяются «мягкие» автошампуни, не содержащие кислот.
Отметим, что в домашних условиях для мойки мотора вполне подойдет кухонное средство для мытья посуды. Такие средства хорошо удаляют жир, а также не содержат агрессивных компонентов, которые способны причинить вред пластиковым, резиновым и другим элементам в подкапотном пространстве.
Дополнительно потребуется обычный полиэтиленовый пакет или фольгу, губку, резиновые перчатки, тряпку и щетку с мягкой щетиной. Не рекомендуется использовать жесткие щетки, особенно со щетиной из металла, так как существует риск поцарапать мягкие поверхности. Также под рукой стоит иметь немного пищевой соды для очистки окислившихся электроконтактов.
Как правильно мыть мотор
Перед началом мойки двигателю необходимо дать остыть в случае его нагрева до рабочих температур. Игнорирование данного требования может привести к тому, что под струей холодной воды существует риск быстрого остывания и последующей деформации разогретой ГБЦ.
Следующим шагом станет отключение клемм с аккумулятора. Что касается автомобилей с гибридным двигателем, тогда необходимо уточнить место расположения аккумуляторных батарей на конкретной модели. Необходимо добавить, что зачастую батареи гибридов расположены в задней части авто, так что мойка мотора на гибридном автомобиле в этом случае не представляет опасности.
Далее определенные элементы в подкапотном пространстве необходимо защитить от попадания влаги. Для этого понадобится указанные выше полиэтилен и фольга. В первую очередь закрывается воздухозаборник двигателя. Для этого отлично подойдет пакет, который для надежности крепления дополнительно следует обмотать скотчем или изолентой. Всегда помните, попадание воды через воздуховод может привести к серьезной поломке ДВС! Также в обязательном порядке закрывается катушка зажигания, АКБ и другие доступные контакты, клеммы и элементы электрической цепи. В труднодоступных местах для защиты от попадания влаги следует использовать фольгу.
Затем можно приступить к подготовке моющего раствора для двигателя. Для этого на 1 л. теплой воды добавляется около 20-50 мл. моющего средства. Что касается автошампуней, которые используют для мытья кузова, их применение не рекомендовано по причине возможного наличия агрессивных реагентов.
Приступать к мойке двигателя необходимо с легкого смачивания поверхностей водой. Воду можно разбрызгать кисточкой. После этого губка смачивается в моющем растворе, после чего следует начинать протирку загрязненных поверхностей. В тех местах, куда трудно добраться, следует использовать щетку или кисточку. Детали, покрытые раствором, оставляют на 5 минут.
Если на моторе имеются масляные пятна или потеки, тогда подобные загрязнения можно удалить при помощи зубной щетки. Стоит добавить, что данный способ подходит как для пластиковых, так и металлических поверхностей. Еще одним способом для удаления жирных пятен является раствор керосина и воды. Такое решение не желательно использовать для пластика и окрашенных поверхностей. Наносится керосин с водой при помощи мягкой тряпки, после чего поверхность оттирается и сразу промывается небольшим количеством воды.
Завершающим этапом становится ополаскивание двигателя после мойки. Во время данного процесса следует соблюдать осторожность. Сведение к минимуму общего количества воды, попадающей в места расположения электрических контактов и электрооборудования (даже при учете того, что элементы закрыты пакетами и фольгой), снизит риск нежелательного проникновения влаги. Старайтесь не смывать моющий состав обильной струей из шланга или использовать оборудование, которое подает воду под давлением.
По окончании следует убедиться в отсутствии необходимости повторной очистки ДВС и отдельных участков в подкапотном пространстве. При необходимости комплексную или частичную мойку следует повторить.
Сушка двигателя после мойки
Сразу после мойки заводить мотор нельзя, так как двигатель нужно сушить. Для просушки агрегата хорошо подойдут обычные бумажные полотенца. С их помощью необходимо максимально качественно убрать воду. После этого можно снять защиту в виде пакетов и фольги. Убедитесь в том, что влага не попала на защищенные элементы. При обнаружении капель воды на разъемах и электроконтактах их также следует тщательно просушить.
Напоследок добавим, что в случае обнаружения коррозии и окисления контактов АКБ можно воспользоваться раствором пищевой соды и воды в соотношении 1:1. Данный раствор наносится при помощи зубной щетки и позволяет произвести очистку указанных частей. Затем необходимо протереть места очистки смоченной в воде тканью, после чего потребуется полностью удалить остатки влаги при помощи сухого бумажного полотенца или тряпки.
Читайте также
Стоит ли мыть двигатель автомобиля и что об этом нужно знать
Двигатель автомобиля, к сожалению, имеет свойство загрязняться, впрочем, как и любая другая часть машины. Несмотря на то, что двигатель скрыт под капотом, на нём скапливается пыль, также загрязнить его могут рабочие жидкости, например масло.
Между автолюбителями часто возникают споры на тему мытья двигателя. Одни считают, что двигатель нужно мыть всегда, вторые уверены, в том что не нужно мыть его вовсе, а третьих не волнует этот вопрос, и моют они только перед продажей автомобиля. Кто же из них прав?
Противники мытья двигателей в качестве аргумента приводят факт о том, что у производителей не прописана мойка двигателя. К тому же, сейчас век технологий — в современных машинах довольно много электроники, с которой нужно быть предельно осторожным. Ведь электричество и вода не дружат.
Это довольно весомые аргументы, чтобы не мыть двигатель автомобиля. Давайте разберем все минусы и плюсы мойки столь важной части машины.
Плюсы
Повышается пожарная безопасность. Всем давно известно, что масло и многие другие рабочие жидкости воспламеняются. Если двигатель будет помыт, его масляные подтеки не будут создавать риск возгорания.
Выглядит эстетично. Хоть и многие не заглядывают под капот своего автомобиля, но, согласитесь, приятнее смотреть на чистый двигатель. Этот пункт относится больше теме продажи автомобиля. Покупателю больше понравится чистая машина с блестящим двигателем, ведь так она выглядит новее и надежнее.
Чистая одежда. При непосредственном контакте с двигателем шансы испачкаться и загрязнить одежду гораздо меньше.
Снижается нагрев двигателя. Слой, образовавшийся из пыли, масла и другой грязи, создаёт изоляцию, которая не позволяет охлаждаться двигателю естественным путем. Рано или поздно будет перегрев.
Снижается вероятность, что проводка выйдет из строя. Известно, что различные синтетические жидкости, которые используются для автомобилей, обладают отличной электропроводностью. Попав на клеммы, может произойти короткое замыкание.
Контроль за утечками и дефектами. На грязном двигателе сложно, иногда даже невозможно, увидеть различный ряд дефектов и утечек рабочих жидкостей. Упустив маленькую проблему, сложно не допустить более серьезных последствий. Опасно и для автомобиля и для водителя. С чистым двигателем таких проблем не будет. Замеченные дефекты устранить дешевле и безопаснее для жизни.
Минусы мойки двигателя
Просушка. При недостаточной просушке двигателя влага может нанести вред электропроводке.
Давление струй воды. При очищение двигателя, давление струи воды может быть слишком сильным, что опасно не только для резиновых трубок двигателя, но и для других деталей. В большей степени это касается бензиновых двигателей.
Электроника. Хорошо, когда над всеми внутренностями есть пластиковый кожух, который можно снять и помыть отдельно, но такое явление присутствует в автомобилях высокого класса, а в самых простых, но современных машинах стоит незащищенная электроника, с которой, как говорилось раньше, вода не дружит.
Трудность в обслуживании. Не везде можно найти хорошую автомойку и не всегда самому можно промыть двигатель.
На самом деле, в некоторых случаях гораздо опаснее мыть двигатель, чем наоборот. При мойке двигателя может произойти затопление свечей и свечных отверстий.
В итоге не хочется никого принуждать мыть или не мыть двигатель автомобиля. Это выбор лично каждого. Стоит взвесить все за и против. Но лучшим исходом будет золотая середина. Не мыть двигатель вообще — плохо и даже опасно, мыть постоянно тоже не лучший вариант. Мыть один или два раза в год вполне достаточно для хорошего состояния авто. Но мыть нужно только в специальных сервисах. Что о них нужно знать, обсудим далее.
Специальные сервисы
Следует поговорить об автомойках. Мыть под капотом гораздо сложнее, чем мыть кузов или салон автомобиля. Потому, если уж и решаться мыть столь важную часть автомобиля, то только в специальном сервисе.
Особенно мойку паром нужно проводить только знающим специалистам. Кстати, если спросить у работников автомоек, стоит ли мыть двигатель, то они, скорее всего, ответят положительно, ведь за это они получат прибыль. Но мыть или нет — решать только вам.
Выбирая автомойку, стоит обратить внимание на следующие аспекты:
Гарантия исправности двигателя. Где-то в углу стенда на автомойке, будет написано: » Ответственности за неисправный двигатель, после мойки, не несем «. Не все замечают подобную надпись, потому лучше спросить работников автомойки об этом. В случае, если гарантии нет, то лучше уехать и не рисковать автомобилем. Автомойки довольно часто не берут ответственности, потому что их техника и персонал не достаточно хороши. Об этом в следующих пунктах.
Нужная техника. В наших автомойках не всегда присутствует нужная техника для мытья двигателя, из-за ее значительно высокой цены (обычно она дороже в 2-3 раза). Спросите об укомплектованности АВД. Подойдет только тот, что укомплектован, то есть осуществляется мойка теплой или даже горячей водой (от 20 градусов). Двигатель ни в коем случае нельзя мыть холодной водой, особенно если он еще не остыл. На нем могут образоваться микротрещины, также холодная вода не смоет всю грязь.
Компетентность сотрудников. Нужно быть уверенным в том, что автомобилем займутся квалифицированные рабочие.
Похожие записи
Нужно ли мыть двигатель? | Авторамблер
Так что же все-таки делать: мыть или не мыть?
Разобраться с этой дилеммой нам поможет технический эксперт автосервиса «Вилгуд» Владимир Кладничкин.
«Мойка двигателя снаружи не является обязательной процедурой и в регламентах производителей не прописана. При этом наличие грязи на внешних поверхностях ДВС не имеет принципиального влияния на его работу, — прокомментировал Владимир. — Впрочем, мы рекомендуем мыть мотор хотя бы раз в год. И можем привести несколько веских доводов, почему этим не стоит пренебрегать».
Ухудшает ли грязь теплоотдачу мотора?
«Среди обывателей бытует мнение, что грязный двигатель сильнее нагревается. Да, действительно это так. В частности, если забит радиатор системы охлаждения, то температурный режим будет неминуемо нарушен. Но если же говорить в общем про грязь на двигателе, то она никогда не спровоцирует его перегрев».
Влияет ли грязь под капотом на работу электроники автомобиля?
«Многие автомобилисты связывают грязный ДВС с утечкой тока или неполадками в электронике. Однако нужно знать следующее: сама по себе грязь — вещество не токопроводящее, а вот окислы, которые могут образоваться в электрический разъемах (к примеру, из-за повышенной влажности воздуха), как раз сильно влияют на работу электрооборудования. Так вот на чистом двигателе обнаружить окислившиеся контакты проще».
Может ли стать грязный двигатель причиной пожара?
«Нет. Сама по себе грязь никак не влияет на пожарную безопасность. Исключение — осенняя листва или тополиный пух, скопившийся под капотом. Они случайно могут воспламениться от сильно нагретых агрегатов ДВС».
Как и чем правильно мыть двигатель?
«Главным образом надо понимать, что на чистом моторе проще увидеть подтеки технических жидкостей, а значит заблаговременно узнать о неисправностях и принять меры к их устранению. Плюс чистый двигатель безусловно приятнее обслуживать и отсутствует риск, что при ремонте грязь попадет внутрь узлов ДВС, — рассказал Владимир. — А вообще существует два основных способа мойки: первый — при помощи специальной химии и умеренного напора воды, а второй — при помощи струи горячего пара с использованием специального оборудования. Оба способа эффективны, если мойку производить грамотно. В частности, перед процедурой необходимо отключить аккумулятор, а также защитить от воды генератор, распределитель зажигания, воздухозаборник, блок предохранителей и «мозги» двигателя. А после мойки необходимо обязательно продуть все полости сжатым воздухом и запустить ДВС на 10-15 минут, чтобы остатки воды испарились».
Какие двигатели лучше не мыть?
«Сейчас в машинах полно электроники. Соответственно к современным автомобилям нужно относится с большей предосторожностью и помнить, что вода с электричеством никак не дружит».
Подписывайтесь на нас в Facebook и Вконтакте!
Чем помыть двигатель автомобиля в домашних условиях
Для нормальной работы машины все ее узлы необходимо содержать в чистоте. Эти требования касаются не только корпуса и салона. Двигатель автомобиля также необходимо регулярно мыть.
Для чего нужно мыть двигатель автомобиля
Существует как минимум 5 причин, почему автомобильный мотор нужно подвергать очищению:
Чистый двигатель – гарантия предотвращения возгораний, ведь капли осевших масел, смешанных с грязью, могут воспламениться при нагревании.
Слой грязи внутри ДВС может вызвать такие проблемы, как преждевременный износ маслопровода, патрубка, сальника или частей электропроводки.
Скопившаяся грязь не позволяет контролировать протечки моторной смазки, охлаждающего состава.
Так предупреждаются поломки – на внутренних стенках силового агрегата оседают смешивающиеся с пылью частицы испаряющегося масла, тосола. Такой слой нарушает параметры теплоотдачи, вызывает перегрев мотора, затрудняет его работу.
Автомобиль с чистым двигателем приятно обслуживать. Можно быстро найти место протечки, оценить состояние уплотнителей, без проблем сменить свечи.
Обратите внимание! Транспортное средство с чистым подкапотным пространством легче продать.
Как самостоятельно помыть двигатель автомобиля
Подкапотное пространство подлежит чистке от масла, другой грязи примерно 1 раз в год. Обычно водители совмещают эту процедуру с регулярным ежегодным техобслуживанием или генеральной мойкой машины при смене сезонов. Такую операцию предоставляет практически любой автосервис. Но можно помыть двигатель и самостоятельно.
Способы
Существует 4 распространенных способа вымыть двигатель машины:
Сухая чистка профильными средствами в формате аэрозольных пены или жидкости, не требующими смывания. Такие вещества запрещено наносить на некоторые элементы мотора, о чем указано в их инструкции.
Паровая мойка. Она проводится профессиональными автосервисами и требует особого оборудования. В домашних условиях выполнить эту процедуру затруднительно. Кроме того, горячий пар может убить силовую установку, если направить его струю «не так» и «не туда».
Бесконтактная чистка Керхером или другими ручными автомойками. Эффективный, но не самый безопасный метод. Большой напор воды может повредить внешние элементы мотора, а некоторое ее количество иногда попадает внутрь него, вызвав образование ржавчины или поломку.
Ополаскивание водой. На очищаемые детали предварительно следует нанести специальное чистящее средство, а через несколько минут смыть его слабым потоком воды. Метод простой и самый распространенный среди автовладельцев, однако существует опасность попадания влаги внутрь силового агрегата.
С Керхером
Кистью или распылителем на поверхность ДВС наносят чистящий состав. Выждав некоторое время, его смывают с помощью мини-автомойки. Напор воды должен быть минимально необходимым – сильная струя способна нарушить работу двигателя.
Без Керхера
При отсутствии домашней автомойки отчистить мотор от грязи можно ручным или аэрозольным распылителем. Второй вариант лучше применять, когда составные части ДВС и окружающих его узлов прилегают друг к другу слишком плотно.
Подготовка двигателя
Если применяется сухая чистка аэрозолями, предварительно силовую установку машины нужно прогреть до теплого состояния. Нанесение таких средств на холодный ДВС не принесет нужного результата. Во всех остальных случаях мотор перед началом мойки должен быть остывшим. Иначе струя холодной воды приведет к его резкому остыванию и возникновения риска деформации головки цилиндров.
Перед чисткой необходимо:
отсоединить на АКБ клемму «минус»;
разобрать защиту двигателя;
защитить все провода, датчики, плотно обернув их пленкой, фольгой и закрепив обмотку клейкой лентой;
отсоединить все детали, которые не дают добраться к мотору.
Обратите внимание!
Если есть возможность, датчики, провода, электрические контакты обработайте влагоотталкивающим составом.
Выбор моющего средства
Все жидкости для мойки автомобильного двигателя бывают:
универсальными;
профильными.
Всеми ими моют не только подкапотное пространство, но и всю машину. Но профильные составы имеют направленное действие. Они предназначены для устранения с деталей остатков масел, смешанных с ними пыли, грязи.
Бытовая химия
Моющим средством для кухни чистить автомобильный двигатель не рекомендуется. Однако за неимением других вариантов при мойке своими руками этот вариант также подойдет. Жидкости хорошо удаляют жировые отложения. В них нет компонентов, вредных для резиновых, пластиковых и других деталей подкапотного пространства.
Народные средства
Народные средства – керосин, бензин, дизельное топливо и другие горючие вещества, которые иногда используют для мойки двигателя, считая их отличными растворителями, в этом случае не работают. Они хорошо удаляют масляную пленку, но огнеопасны. Если после процедуры под капотом останется хотя бы одна их капля – пожар весьма вероятен.
Обратите внимание! Большинство этих составов негативно влияют на резиновые и полимерные детали.
Ошибки при мойке
Допущенные при чистке ДВС ошибки могут вызвать проблемы с электропроводкой. Например, такое случается, если напор воды будет слишком сильным. Другая распространенная ошибка – применение растворов, которые не предназначены для мойки мотора. В этом случае возможно возгорание двигательного отсека.
Но чаще всего ошибку допускают уже после мойки – во время сушки агрегата. Если операцию выполнить неправильно, есть риск не досушить силовую установку. А запуск мокрого мотора может спровоцировать короткое замыкание или иную поломку узла.
Как просушить двигатель после мойки
Сразу после чистки мотор правильно высушите. Выполнить процедуру можно кухонными бумажными полотенцами. Только после полной уборки воды можно снимать пленку, фольгу или другую защиту с элементов двигателя.
Обратите внимание!
Предварительно убедитесь, что влага не попала на датчики, провода, другие защищенные детали. Если на разъемах и электрических контактах обнаружены капли воды, их тоже нужно тщательно вытереть и просушить.
Чем отмыть двигатель от масла и грязи в домашних условиях
Практически каждый автовладелец задавался вопросом: “Как и с помощью чего можно отмыть двигатель от масла и иных загрязнений?” В течение длительной эксплуатации транспортного средства в подкапотном пространстве скапливается большое количество загрязнений разного происхождения. Помимо эстетического внешнего вида, данная проблема важна с точки зрения технической части. Ведь большое скопление грязи в силовом агрегате может повлиять на корректную работу системы двигателя. Именно поэтому очень важно следить за чистотой мотора своего автотранспорта.
Многие владельцы обращаются за такой услугой в автомобильные мойки, где струёй воды под большим давлением производят очистку силового агрегата. Такая услуга имеет небольшую стоимость, но существует вероятность попадания воды на электрическое оборудование, что может нарушить работу генератора, стартера и иных важных систем. В данной статье мы рассмотрим как, чем и в какой последовательности следует отмывать двигатель от масла и грязи в домашних условиях.
Чем опасна грязь под капотом?
Двигатель автомобиля – это его сердце. Даже небольшие скопления грязи и масла способны вызвать его некорректную работу. В первую очередь, загрязнения влияют на тепловую регуляцию двигателя. Как известно, силовой агрегат в большей мере состоит из металлических элементов. Тем самым, слои грязи и масла, скапливающиеся на стенках его элементов, могут способствовать перегреву. Помимо этого, в подкапотном пространстве также находится радиатор, отвечающий за охлаждение двигателя. Большие слои грязи, пыли, насекомых, скопившихся на сотах радиатора, будут нарушать процесс теплового обмена.
Зачем мыть двигатель?
Рассмотрим основные причины, по которым стоит следить за подкапотным пространством и своевременно подвергать его очистке.
Во-первых, вовремя очищенный от грязи, масла и иных загрязнений силовой агрегат, прослужит намного дольше. Двигателю необходима правильная работа системы охлаждения, поэтому важно следить и своевременно осуществлять его очистку.
Во-вторых, накопление грязи ускоряет износ деталей двигателя. Большие слои грязи и масла служат началом коррозийного процесса, вследствие чего небольшие металлические части элементов попадают в масло мотора. Тем самым, эти загрязнения циркулирует по всей системе двигателя и оседают внутри. Это приводит к сильному уменьшению ресурса двигателя, что ведет за собой нарушению его работы, потерю технических характеристик.
В-третьих, помимо силового агрегата, под капотом находится большое количество электронных систем. Загрязнения способны нарушать работу систем зажигания. Кроме того, большие слои масла могут привести к таким чрезвычайным ситуациям, как возгорание. Непроизвольная искра или воздействие выхлопных газов могут привести к возникновению пожара.
Думаю, что каждый владелец автомобиля согласится, что открывая капот, намного приятнее смотреть на чистый двигатель.
Средства для мытья
Любой автомобиль, как и человек, требует ухода и гигиены. Многие автолюбители задаются вопросом: “Чем отмыть двигатель?” Мало кто знает, что мытьё силового агрегата представляет собой достаточно сложный процесс, который требует определенных знаний. Ведь очистить подкапотное пространство не получится с помощью обычной воды и щётки. Для качественного выполнения данного процесса необходимо прибегнуть к использованию специализированных средств для очистки двигателя.
Многие автолюбители для выполнения чистки применяют водяное оборудование большого давления. Проблема в том, что струя большого давления способна нанести механические повреждения электрооборудованию, проводке, прокладкам, что в результате может привести к выводу двигателя из строя. Этот метод является быстрым, но имеется большой риск повреждения электронного оборудования и систем зажигания.
Помимо применения моющих установок, среди владельцев авто также распространен метод очистки различными топливными составами, например, керосин, дизельное топливо или бензин. Данный способ имеет ряд недостатков. Бензин – является самым небезопасным из вышеперечисленных средств. Он обладает большой вероятностью возгорания и выделяет взрывоопасные пары.
Керосин или дизельное топливо, в сравнение с бензином, наименее безопасны для чистки стенок мотора. Они имеют небольшую степень возгорания, но создают иные неприятные проблемы. После мытья керосином или дизельным топливом, нагревающиеся стенки двигателя начнут испарять едкое задымление. Такой метод является наименее безопасным, а испаряющийся дым от керосина принесёт дискомфорт владельцу и пассажирам авто.
Более опытные автолюбители для очистки двигателя в домашних условиях используют специализированные моющие средства. Каждое средство по-своему индивидуально и имеет разный состав. Данный способ является наиболее эффективным и безопасным, но даже в этом случае нужно быть начеку. Химические средства способны окислять металлические элементы двигателя, а также разрушать элементы из пластика и резины.
Существует огромное разнообразие моющих средств, предназначенных именно для наружного мытья двигателя. Существует два основных вида химических средств для мойки мотора:
Средства для удаления различных видов грязи (универсальные).
Средства для удаления конкретного вида загрязнения, например, чтобы отмыть двигатель от масла.
Такие средства продаются в виде пластиковых или стеклянных емкостей, либо в виде аэрозолей для распыления.
Химические средства очень индивидуальны, поэтому очень сложно подобрать максимально эффективное средство для очистки. В большинстве случаев, одноразовое применение таких составов не принесёт должного результата, поэтому мойка осуществляется повторно. Перед выбором такого средства, необходимо тщательно изучить его состав и лучше отдать предпочтение более известным брендам.
Как правильно подготовить автомобиль к мойке подкапотного пространства
К мытью двигателя авто нужно подходить очень ответственно, так как этот процесс требует знания некоторых особенностей. Неправильно произведенная чистка подкапотного пространства может привести к плачевным последствиям.
Для начала, нужно заранее выбрать место стоянки автомобиля. Наиболее удачным местом будет гараж. Выбор места стоянки важен, так как после чистки автомобиля не рекомендуется его эксплуатировать в течение 10-12 часов. Двигателю необходимо просушиться.
Кроме того, необходимо обязательно проверить все элементы электрооборудования на повреждения. Ни в коем случае не должно быть оголенных проводов или иных разломов и щелей, куда может попасть влага
Заранее подготовить все подручные и необходимые средства для осуществления чистки.
Если место для осуществления чистки выбрано, соблюдены все правила и подготовлены подручные средства, то можно приступать к процессу очистки.
Пошаговая инструкция по мытью силовой установки
Чтобы правильно и без последствий произвести чистку силовой установки необходимо придерживаться следующих правил и действовать по инструкции.
Шаг 1. Подготовительный этап.
Процесс очистки рекомендуется производить в тёплую и сухую погоду. Так влага, оставшаяся в подкапотном пространстве, испарится в несколько раз быстрее.
Для начала необходимо заранее подготовить все подручные средства. Нам понадобятся: средства индивидуальной защиты, фольга или полиэтилен, скотч, щётка разных размеров (среднего и маленькая, для труднодоступных мест), губка, тряпка, средство очистки, ёмкость с водой, ёмкость для сбора остатков загрязнений.
Чистка производится при температуре двигателя 50-60 градусов. Если двигатель был заведён, то необходимо дать ему остыть до нужной температуры. В ином случае, нужно завести и прогреть двигатель до указанной температуры.
Далее открываем капот и снимаем клеммы с аккумулятора.
После чего, с помощью заготовленного полиэтилена или фольги, закрываем все места, где располагается электрооборудование и фиксируем их на скотч. Большое внимание уделяем датчику холостого ходу, так как если перестараться и залить его водой то потом могут быть проблемы с холостым ходом.
Шаг 2. Меры предосторожности.
В обязательном порядке следует использовать средства индивидуальной защиты. В первую очередь, это резиновые перчатки. Химические очистители могут пагубно влиять на кожу. Кроме того, загрязнения в виде масла очень плохо выводимы. Поэтому резиновые перчатки и рабочая форма будут неотъемлемой частью данного процесса.
Вдобавок к этому, по возможности рекомендуем использовать защитные очки. Струи и капли очистителя могут попасть в глаза. Очки позволят исключить возможность попадания в глаза капель очистителя, загрязнений и иных инородных объектов.
Шаг 3. Нанесение очистителя
Тщательно знакомимся с инструкцией приобретенного очистителя.
Для начала необходимо промыть все загрязненные поверхности небольшим количеством воды. Затем наносится химическое средство. Если средство в виде аэрозоли, то оно просто распыляется на необходимые места. Если средство в виде раствора, то оно наносится с помощью губки. Для очистки труднодоступных мест рекомендуем использовать зубную щётку.
После нанесения, выжидаем необходимое время взаимодействия очистителя с загрязнениями. Продолжительность обычно указывается в инструкции.
Шаг 4. Меры безопасности и экология.
Прежде всего, нужно аккуратно применять очиститель. Данные смеси легко воспламеняемы и взрывоопасны, поэтому необходимо соблюдать правила техники безопасности.
В процессе мытья необходимо следить за чистотой и не загрязнять экологию. Остатки грязи и масел по возможности необходимо собирать в специально заготовленную для этого ёмкость.
Шаг 5. Заключительный этап
В заключение производим промывание всех мест, куда был нанесён очиститель. Удобным будет использование шланга с небольшим напором воды. Стоит отметить, что промывать подкапотное пространство нужно с осторожностью, не попадая на места электрооборудования, даже несмотря на то, что они защищены полиэтиленом или фольгой.
После промывания, производим визуальной осмотр. Если не все загрязнения были удалены, то осуществляем повторную чистку.
Для того чтобы отмыть двигатель от масла и грязи не нужно много времени и денежных средств. Необходимо лишь придерживаться инструкции и правилам, и тогда ваш двигатель будет сиять и не подведёт в нужный момент.
АвтоВАЗ развивает свои 16-клапанники постепенно, то есть шаг за шагом. Когда в 2013 году появилось обновлённое семейство «Калина», покупатели недоумевали, зачем в комплектациях «с механикой» предлагают 106-сильный мотор, по конструкции мало отличающийся от привычного двигателя «Приоры».
Новый двигатель был оборудован резонансным наддувом, и казалось, от его наличия будут только минусы: снижена надёжность, нет возможности подвести тросовый привод. Но выяснилось, что новый мотор был не хуже предшественника: ДМРВ ломается часто, а датчики ДАД и ДТВ – практически никогда. Датчик ДМРВ в конструкции 27-го мотора отсутствует, в чём и кроется секрет повышенной надёжности.
Кстати, готовится к выходу Лада Веста с двигателем от Ниссана!
Зачем 27-й двигатель заменили на 29-й
Двигатель ВАЗ-21127 был хорош всем, кроме одного – он соответствовал нормам Евро-4. Для седанов Веста, выпускаемых с ноября 2015 года, этот вариант не подошёл бы. Требовалось решить сложную задачу: без повышения объёма и без потерь мощности улучшить экологический класс. И в результате в арсенале ВАЗ появилось новое семейство 16-клапанников. Речь идёт о моторах 21129 – они действительно отвечают последним экологическим нормам.
Первый двигатель Весты, пр-во ВАЗ
Чтобы перейти к стандарту Евро-5, мотор 21127 пришлось доработать:
Система резонансного впуска, а также система выхлопа была переработана полностью;
Контроллер ЭБУ (ЭСУД) получил новую прошивку – изменён даже алгоритм, регулирующий объём резонансных камер;
У двигателей 21127 и 21129 немного отличается степень сжатия – 11,0 против 10,45;
Была доработана и подвеска мотора: появилась возможность монтажа на подрамник.
Понятно, какой двигатель у Лады Весты оставался бы в 2015 году и позднее, если бы не переход к Евро-5. Это был бы ДВС ВАЗ-21127, но с переделанной подвеской. А сейчас мы видим, что доработано было почти всё. Как говорится, изменения – на лицо.
21129, Лада Веста
21127, Лада Калина II
Что стало с ресурсом
Значение ресурса для мотора ВАЗ-21127 составляет 200 тыс. км. В реальности оно – больше. Все эти «тысячи» мотор должен пробежать без замен деталей: проверяется только натяжение ремня, меняется масло, а заменять ремень ГРМ не нужно.
Подробно о том, гнёт ли клапана в двигателе Лада Веста тут.
Ремень ГРМ, ВАЗ-21127
Не надо и «подстраивать клапаны», так как 16-клапанный двигатель снабжён гидрокомпенсаторами. Всё, что здесь сказано, относится и к последней разработке ВАЗ – мотору 21129.
Заметим, что 27-й и 29-й двигатели отличаются не сильно, при этом второй из них эксплуатируется в более щадящем режиме. И значит, его ресурс будет как минимум не меньше, чем характерно для ДВС «21127» – 200 тысяч и выше!
Что именно изменилось в конструкции
По внешнему виду мотор 21129 выглядит очень современно. В его конструкции, например, есть датчик давления (ДАД), совмещённый с датчиком температуры воздуха (ДТВ). Заслонкой резонаторных камер управляет пневматический привод.
Комбинированный датчик
Пневмопривод резонаторной заслонки
Все эти элементы присутствуют и в конструкции другого двигателя – ВАЗ 21127. А улучшить характеристики, не увеличивая рабочий объём, удалось следующими методами:
Была переделана «обвязка» – выхлоп, резонансный впуск, программа контроллера;
В конструкции применяются облегчённые поршни: для изготовления используется сплав с алюминием, юбки поршней укорочены, а в днище сделаны выточки под тарелки клапанов;
И компрессионные, и маслосъёмные кольца стали более тонкими, чем на всех предыдущих моделях двигателей. Потери на трение снизились.
Обратите внимание на «пункт 2». Из него не следует, что возможность погнуть клапаны теперь отсутствует. Не делайте ложных выводов!
Технические характеристики
Все параметры, относящиеся к мотору 21129, перечислены в виде списка:
Значение рабочего объёма – 1,596 л;
Степень сжатия – 10,45;
Мощность (паспортное значение) – 106 л.с. при 5800 об/мин;
Наибольший крутящий момент – 148 Н*м при 4200 об/мин;
Максимальная частота оборотов вала – 6200 об/мин;
Интервалы по замене масла – 15 000 км;
Объём картера – 3,2 (2,9) либо 4,4 (4,1) л, первый вариант – для коробки «АМТ»;
Вязкость масла – от 0W30 (0W40) до 20W40 в зависимости от температуры;
Ресурс двигателя – 200 000 км.
На один литр израсходованного топлива приходится до 3 мл масла. Эти цифры указаны в документации ВАЗа. Значит, на тысячу км уйдёт 240-250 мл. Моторы Nissan (HR16DE) расходуют вдвое больше.
Мощность и крутящий момент в зависимости от частоты, об/мин
Теперь проанализируем то, что показано на графике. Усилие, превышающее 130 Н*м, мотор развивает в широком диапазоне: от 2300-2400 до 5900 оборотов! Значит, тяга будет очень «эластичной», что как раз и нужно для комплектаций с «АМТ».
На низких оборотах, не превышающих 1800 об/мин, значение тягового усилия «стремится к нулю», что характерно для большинства 16-клапанников. Но мы говорим о том, какой двигатель стоит на Лада Веста – это не внедорожник, где «тяга на низах» очень важна. Закройте рукой часть графика, расположенную в первой четверти – получится нагрузочная кривая «идеального двигателя».
Какой заливать бензин
Пара слов о применяемом топливе. Для моторов семейства 21126-21127 существовал жёсткий запрет: 95-й бензин лить можно, а 92-й – нет. Но зная о том, какой двигатель на Ладу Весту устанавливают сейчас, запретом можно пренебречь: степень сжатия понизилась, и значит, снижать октановое число тоже можно.
В документации на двигатель, о котором шла речь, указан бензин с октановым числом 95. Другие варианты не рассматриваются.
Автомобиль с ДВС «21129», тест-драйв на видео
Лада Веста двигатель: характеристики моторов
Лада Веста оснащается тремя типами двигателя с различными техническими характеристиками, два из которых имеют объем в 1,6 л, а третий имеет 1,8 л. Модели 21129 и 21179 сконструированы и собраны непосредственно АвтоВАЗом, а мотор Nissan HR16 DE был создан зарубежными партнерами.
Каждый из новых агрегатов имеет свои положительные и отрицательные стороны. Своего рода сенсацией стала установка на Лада Веста двигателя от японского производителя (Nissan) с цепью, вместо ремня ГРМ и рядом других отличий. Описание особенностей новых моторов далее по тексту.
Разбор характеристик ВАЗ 21129
Этот двигатель устанавливается на Лада Веста и работает как с механической коробкой передач, так и с роботом. Имеет следующие технические характеристики:
Мощность
106 л.с.
Объем (л)
1.6
Привод и тип ГРМ
Зубчатый ремень, DOHC
Крутящий момент (Нм)
148/4200
Масса
109,2 кг
Зажигание
Электронная система, управляемая микропроцессором
Тип топлива
Неэтилированный бензин, 95
Питание
Распределенный впрыск
Набор скорости до 100 километров в час
Происходит за 12,8 с
Расход топлива город (л)
10,2
Расход топлива смешанный (л)
7,5
Расход топлива трасса (л)
6,2
Токсичность
Euro 5
Ресурс
200 000 километров
Особенности мотора
Двигатель для Lada Vesta — ВАЗ 21129 сконструирован на основе своего предшественника – ВАЗ 21127. Он имеет новую модернизированную систему подачи воздуха и неплохую динамику. В этом моторе стоят датчики температуры воздуха, а также датчики абсолютного давления.
Такие нововведения позволяют с высокой точностью отслеживать состав и качество рабочей смеси, а также предотвращает возникновение плавающих оборотов в режиме холостого хода. В этом двигателе используется особая система заслонок, которые регулируют размер впускного коллектора. Благодаря этой системе мотор в Лада Веста работает оптимально на любых оборотах.
Особенности и новшества этого двигателя для Lada Vesta:
В ВАЗ 21129 установлен блок цилиндров повышенной жесткости, а также более надежные системы подачи топлива, смазки, подвески двигателя, выброса отработанных газов и др. Этот мотор для Лада Веста существенно улучшил технические характеристики в сравнении со своим предшественником и соответствует стандарту Euro
ВАЗ 21129 для Lada Vesta оснащен более легкой шатунно-поршневой группой. Поршни имеют укороченную юбку и изготовлены из высокопрочного алюминиевого сплава. Они устроены таким образом, что исключают возможность контакта с клапаном при любых обстоятельствах, вплоть до разрыва приводного ремня ГРМ.
Поршни в моторе имеют по два компрессионных и по одному маслосъемному кольцу. Кольца сделаны более тонкими, поэтому сокращаются внутренние потери на трение.
ВАЗ 21129 предполагает тюнинг, с помощью которого можно увеличить его мощность до 150 л.с.
Разбор характеристик двигателя ВАЗ 21179
ВАЗ 21179 – это первооткрыватель среди 1,8 литровых автомобилей в АвтоВАЗе и новшество для Lada Vesta. Мотор имеет способные изменяться фазы распределения газа, а собирают его на конвейере селективным методом.
Внешне движок похож на стандартные российские шестнадцатиклапанные модели, однако внутри у него полно сюрпризов. Лада Веста, имеющая такой агрегат под капотом, значительно мощнее своих собратьев с другими двигателями и имеет хорошую динамику.
Технические характеристики мотора
Мощность
122 л.с.
Объем (л)
1,8
Привод и тип ГРМ
Используется устройство натяжения зубчатого ремня от германской компании INA
Показатель крутящего момента (Нм)
170/3750
Тип топлива
АИ 95
Уровень токсичности относительно международных норм
Euro 5
Ресурс
300 000 километров
Расход топлива город (л)
10
Расход топлива смешанный (л)
8
Расход топлива трасса (л)
6-7
Имея Lada Vesta с ниссановским движком под капотом можно на 100% быть уверенным в надежности своего авто. ДВС от Renault-Nissan оснащен надежной цепью, вместо ремня ГРМ и может заправляться как 92, так и 95 бензином. Несмотря на достаточное количество (114) лошадей под капотом Lada Vesta с таким мотором потребляет очень мало горючего, а также имеет хорошую динамику. Новый двигатель, который скоро окажется под капотом Лада Веста имеет увеличенный поршень. В коленчатом вале увеличили радиус кривошипа. Модернизировали масляные каналы, они стали экономичнее и практичнее. Улучшена система механизма ГРМ и проведено много других преобразований, которые положительно повлияли на мощность и динамику мотора.
Характеристики двигателя Renault-Nissan h5M-HR16 DE
Характеристики ниссановского двигателя
Мощность
114 л.с.
Объем (л)
1.6
Привод и тип ГРМ
Вместо ремня ГРМ стоит цепь
Крутящий момент (Нм)
153/4400
Тип топлива
АИ 92, АИ 95
Питание
Распределенный впрыск
Расход топлива город (л)
8,2
Расход топлива смешанный (л)
6,3
Расход топлива трасса (л)
5,4
токсичность
Euro 5
Ресурс
250 000 километров
Благодаря цепи, которая стоит вместо ремня ГРМ, собственник Lada Vesta сэкономит деньги на замене расходников. Цепь гораздо прочнее и надежнее и ее не нужно менять. Конструкторы Nissan предусмотрели возможность работы этого движка на метане. Поэтому владельцы Lada Vesta с ниссановским мотором под капотом будут иметь возможность выбирать вид топлива.
Двигатель Лада Веста
Мотор Лада Веста с индексом 21129
Новый двигатель ВАЗ 21179
Есть мнение, что именно мотор является основой конструкции любого транспортного средства. Двигатель Лада Веста подразделяется на три категории, имеющие различные тактико-технические характеристики. В первых двух видах ДВС имеется объем 1,6 литров, а в последнем – 1,8. Все они имеют четыре клапана на один цилиндр.
Если задавать вопрос, какой двигатель стоит на Лада Веста, необходимо знать модель и комплектацию автомобиля. Двигатель 106 л.с. является самым «слабым» из всей линейки новинки АвтоВАЗа, но может быть модифицирован до очень мощного агрегата.
Информация о моторе, который будет внедрен в ту или иную марку, уже долгое время имеется в свободном доступе. Чтобы понимать, чей двигатель стоит на вашей машине, достаточно обратиться к паспортным данным продукта. Габариты Лада Веста косвенным образом влияют на установку того или иного мотора, так как крупной и тяжелой машине нужна подобающая динамика.
Особенности силового агрегата ВАЗ-21129
ДВС работает как с механической трансмиссией, так и на «автомате». Двигатели 21129 были трансформированы из более слабого варианта ВАЗ-21127, которые не соответствовали нормам Евро-5. Этот переход оказался очень полезным для общего автопромышленного дела страны. Следовало сделать следующую реформацию конструкции движка:
Новинка, в отличие от 21127, имеет пониженную степень сжатия. Отныне появилась возможность заливать горючее с меньшим октановым числом.
Полноценно переработали системы выхлопа и резонансного впуска.
Совершенно новую прошивку получила электронная система управления двигателем (ЭСУД).
Была существенно подкорректирована моторная подвеска.
Мотор Лада Веста с индексом 21129 внешне выглядит очень современно. Он имеет в составе датчики давления и температуры воздуха. Установлен двигатель 21129, в основном, в комплектациях «Комфорт» седан. Тюнинговый вариант, имеющий до 150 «лошадей» может быть установлен и на более дорогие спортивные модели. Улучшить характеристики по сравнению с предыдущей версией удалось следующими манипуляциями:
Инженеры снизили потери при трении, уменьшив толщину маслосъемных и компрессионных колец.
Конструкторы полноценно переделали выхлоп и впускной резонатор.
Поршни на этой модели мотора стали легче, и изготавливаются они из алюминия. Это дает большую вероятность не погнуть клапаны при обрыве ремня ГРМ.
На заметку!
Опытным путем доказано, что при работе ВАЗ-21129 расходует три мл масла на один литр бензина. Официальная документация подтверждает, что четверть литра масляной жидкости потребуется на тысячу км пробега. В сравнение: двигатели «Нисан» эксплуатируют вдвое больше.
Мотор Лада Веста с индексом 21129 Параметры самого ДВС приведены ниже:
Ваз-21129 обладает мощностью в 106 л. с.
Объем двигателя составляет 1,6 литра.
Крутящий момент в максимальном значении показывает 148 Нм.
Замена масла по паспорту должна происходить через каждые 15 тысяч км.
Есть возможность увеличить силу мотора, проведя тюнинг двигателя, до 150 л. с.
Специфическая система заслонок рационально управляет размерами впускного коллектора, что позволяет ДВС работать без сбоев на любых оборотах.
Уровень компрессии – 12,5.
Работоспособность движка определяется 200 000 км.
Информация о другом ДВС – ВАЗ-21179
Этот силовой агрегат первый в своем роде для Лада Веста. Раньше движок с объем 1,8 АвтоВАЗ не использовал. Есть большая вероятность, что именно этот силовой агрегат поместят внутрь долгожданного универсала Кросс, а также в спортивную версию Лада Веста, если только она выйдет в серийное производство.
Этот двигатель Lada Vesta оснащается автоматической коробкой передач с пятью ступенями. Его сборка осуществляется селективным методом, а сам он имеет в динамике специфические стадии распределения газов. Факт современности и полного удобства в управлении определяет то, что версия Люкс рационально оснащается 21179. Этот агрегат самый мощный в линейке, о чем говорят технические характеристики двигателя:
Мощность и объем составляют 122л.с. и 1,8 литра.
По уровню токсичности относится к Евро-5, рекомендован 95-й бензин.
Крутящий момент в максимальном значении – 170 Нм.
Способен работать 300 тысяч км без сбоев и поломок.
Новый двигатель для ВАЗ-21179
На заметку!
Вполне естественно, что более высокий уровень мощность и больший объем повышают степень расхода горючего, если сравнивать с ранними моделями ДВС. Однако некоторые автовладельцы Лада Веста ценят в машинах быстрый набор скорости и резкий старт, поэтому игнорируют лишние расходы топлива.
Чем удивляет мотор от Nissan
Самую высокую стоимость имеет именно этот импортный двигатель hr16, который устанавливается на большинство машин концерна «Ниссан». Оборудованное таким силовым агрегатом транспортное средство мгновенно прибавляет в надежности. Иностранные инженеры внедрили в двигатель возможность работы на метановом газе. Это дает владельцам Лада Веста возможность выбирать между видами топлива.
На заметку!
Основным преимуществом h5M-HR16DE становится цепная система ГРМ, поставленная вместо ремня. Это позволяет экономить на покупке расходных материалов. Цепи прочнее и надежнее, чем ремни, они не требуют постоянной замены.
Ниссановское устройство потребляет очень мало горючего, несмотря на то, что внутри расположены 114 лошадиных сил. В самом двигателе Лада Веста переработаны каналы, проводящие масло. Теперь они более экономно и практично действуют. Движок обладает следующими характеристиками:
Обладает мощностью 114 л.с. и объемом 1,6 литра.
Крутящий момент в максимальном значении – 153 Нм.
Расход топлива в городе – 8, а на трассе 5,5.
Ресурс работы – 250 000 км.
Этот тип мотора предназначается к установке на Лада Веста купе — автомобиль, который ярко выделится из серой массы. Эта особенность притягивает владельцев, стремящихся к престижу, но в тоже время, к небывалому уровню надежности и силы авто. Цена h5M-HR16DE совершенно справедливо стоит выше по отношению к другим движкам.
Лада Веста Кросс двигатель 1.8 Характеристики и слабые места
Еще 3 года назад по сети начали расползаться слухи о разработке на АвтоВАЗе нового мотора объемом 1.8л. Мотор предназначался для какой-то новинки, которую держали в секрете. Сейчас мы уже знаем, что данная разработка — это двигатель 1.8 Лада Веста Кросс. До этого уже были попытки разработать двигатель 1.8, который в дальнейшем успешно был собран дочерним предприятием Лады «Супер-Авто». Этот мотор имел индекс 21128 и даже устанавливался на Lada Priora Sport некоторое время. Но как показало время, мотор оказался ненадежным и имел малый ресурс. После чего АвтоВАЗ снова собрались с силами выпустили новый двигатель 1.8 Лада Веста СВ Кросс, в котором устранили все недочеты мотора 21128.
Технические характеристики двигателя 1.8 Лады Веста Кросс
Индекс — 21179 Объем — 1.8 л Мощность — 122 л.с. (при 6050 об/мин) Крутящий момент — 170 Нм (при 3750 об/мин) Норма токсичности — Евро 5 Топливо — бензин АИ92 или АИ95 Средний расход топлива — С МКПП: Городской цикл — 10.7 л/100 км Загородный цикл, 6.4 л/100 км Смешанный цикл, 7.9 л/100 км — С АМТ: Городской цикл — 10.1 л/100 км Загородный цикл, 6.3 л/100 км Смешанный цикл, 7.7 л/100 км
Подробно про расход топлива Лада Веста Кросс можно узнать в нашей статье на сайте.
Средний ресурс двигателя — 200 000 км.
Минусы двигателя 1.8 Лада Веста Кросс СВ
Двигатель 21179 впервые был установлен на новые седаны LADA Vesta, которые появились в продаже лишь в конце 2016 года. Прошел год, за который были выявлены самые частые неисправности данного ислового агрегата. Среди них:
— Стук гидрокомпенсаторов. Это довольно частая болячка всех 16-клапанных моторов АвтоВАЗ. В основном такая проблема возникает из-за недостаточного количества масла в двигателе или из-за использования неподходящего моторного масла. В самом плохом случае придется менять нерабочие гидрокомпенсаторы. Согласен, что не очень приятно, но процедура не очень дорогая и вполне по карману среднестатистическому покупателю Весты.
— Повышенный расход моторного масла. И это тоже частая болячка 16-клаппаных двигателей ВАЗ. Тут в подавляющем большинстве случаев выход только в замене шатунно-поршневой группы на новую. Если автомобиль на гарантии, то в дилерском центре эту процедуру выполнят бесплатно. Если нет — придется потратиться на замену.
В остальном двигатель 1.8 Лада Веста Кросс СВ показал себя только с хорошей стороны. При правильном обслуживании такой мотор проходит 150-200 тыс. км без проблем. Да и АМТ на Лада Веста Кросс СВ имеет ресурс, как у обычной механики.
Какое моторное масло заливать в двигатель 1.8 Лада Веста Кросс СВ 2017?
Для того, чтобы ответить на вопрос «Какое масло заливать в двигатель 1.8 Лады Весты Кросс 2017», надо понять в каких условиях будет эксплуатироваться автомобиль. Для начала определимся с вязкостью. В данном случае АвтоВАЗ в инструкции по эксплуатации Лада Веста СВ рекомендует использовать следующие вязкости по SAE:
5W-30
5W-40
10W-40
15W-40
Но не все вязкости подойдут одинаково. Например, если машина используется в холодных регионах, то лучше использовать более жидкие масла, такие как 5W-30 или 5W-40. В новые двигатели с небольшим пробегом допустимо заливать даже масла 0W-40.
Если автомобиль используется только в теплое время года или в жарких регионах, то отлично подойдут масла 10W-40 или даже 15W-40.
Теперь определимся с классом качества. Завод-изготовитель рекомендует использовать масла с классом качества по API не ниже SM и по ILSAC — не ниже GF-4.
Касательно производителя ничего рекомендовать не буду, так как на эту тему вообще ведутся постоянные дискуссии. важно не то, какой производитель, а то, удовлетворяет ли он всем требованиям и оригинальное ли это масло.
Гнёт ли клапана двигатель 1.8 Лада Веста Кросс при обрыве ремня ГРМ?
Ответ утвердительный! Двигатель 1.8 Лада Веста Кросс СВ с индексом 21179 гнет клапана при обрыве ремня ГРМ. Это характерная особенность любого современного двигателя. Все дело в том, что у современных авто пытаются выжать максимальную мощность, не увеличивая при этом объем двигателя. Делается это путем облегчения шатунно-поршневой группы, а также увеличения степени сжатия. В таком случае невозможно сделать проточки в поршнях, чтобы при обрыве ремня ГРМ они не встретились с клапанами. Поэтому, при заклинивании помпы, натяжного ролика или просто обрыве ремня — капитальный ремонт двигателя неизбежен.
На каких компонентах собран двигатель 1.8 Лада Веста Кросс 2107 СВ?
Многим наверное интересно, какие детали использовались для сборки мотора 21179. Сейчас об этом и поговорим.
1. Ремень ГРМ — Continental. Производители заявляют, что ресурс ремня около 180 тыс. км. Сомневаюсь, что это реально, но заявлены именно такие цифры. Читайте тут как заменить ремень ГРМ Лада Веста СВ Кросс своими руками. 2. Форсунки — Continental. Данные форсунки имеют больший, чем у Приоры ресурс, а также имеют увеличенную производительность. 3. Клапана — Mahle. 4. Помпа — GMB. Ресурс как и у ремня ГРМ — 180 тыс. км. 5. Масленый насос — GMB. Имеет улучшенную производительность. 6. Распредвалы — Toyota Tsusho. Решение использовать данные РВ было обусловлено тем, что старые чугунные РВ были тяжелее тойотовских. 7. Механизм регулировки фаз INA.
Особенности двигателя 1.8 Лады Веста СВ Кросс 2017
Внешне мотор 21179 очень похож на другие 16-клапанные двигатели ВАЗ и двигатель 1.6. Но достичь объема в 1.8 л удалось не благодаря увеличению диаметра цилиндров, а увеличению хода поршня в стандартном цилиндре. Для этого пришлось переработать всю шатунно-поршневую группу, а также установить новый коленвал.
Кроме этого, 21179 — это первый вазовский мотор, на котором применены регуляторы фаз газораспределения.
От предыдущих версий двигатель 1.8 Весты отличается еще и полностью переработанными масляными и охлаждающими каналами.
Из-за увеличения объема двигателя пришлось утсановить новые форсунки с большей производительностью, увеличенную дроссельную заслонку, а также увеличить объем масла в моторе. Теперь масляный поддон вмешает 4.4 л моторного масла, а под картером находится более производительный масляный насос. Впускные каналы тоже стали больше, чем раньше.
Еще одной характерной особенностью двигателя 21179 стал отказ от классической модели использования датчика массового расхода воздуха. Теперь показания снимаются с помощью датчика абсолютного давления и датчика температуры воздуха.
Внешние скоростные характеристики двигателей 1.8 Лада Веста Кросс 2017 и 1.6
На графике хорошо видно, что разработчики очень неплохо поработали и над настройкой мотора 21179. Уже на 4 тысячах об/мин мотор 179 выдает максимальный крутящий момент в 170 Нм, а на 5,5 тыс. об/мин — максимальную мощность в 122 л.с.
Видео сборки двигателя 1.8 Лада Веста Кросс
Оцени статью на сайте! Нам Важно твое мнение!
🚘 Какой двигатель стоит на Ладе Веста 2016г: фото
В интернете вы можете найти множество информации о двигателях, устанавливаемых на Lada Vesta. Среди них три отечественных (два 1,6-литровых варианта и один 1,8-литровый), а также «движок» от концерна «Renault-Nissan» объёмом 1,6 литра и мощностью 110 лошадиных сил. Но по факту, на начало 2017 года в автосалонах вы можете встретить только два из перечисленных вариантов:
Двигатель отечественной разработки с индексом 21129, уже знакомый по другим моделям автомобилей Лада. Благодаря модернизации предыдущего варианта данного мотора, мощность увеличилась на 8 л.с. и составляет 106 «лошадок».
ВАЗ 21176 — это тоже отечественный двигатель, разработанный совсем недавно и уже быстро завоёвывающий популярность. Мощность такого агрегата – 122 лошадиные силы при объёме 1,8 литров.
Отечественный двигатель 11189 и японский силовой агрегат HR16 на данный момент не устанавливаются на Весте.
ВАЗ 21129
Одним из ответов на вопрос о том, какой мотор стоит на Ладе Веста, будет двигатель ВАЗ-21129, развивающий мощность в 106 «лошадок» (5800 об/мин) и крутящий момент в 148 Нм (4200 об/мин). Данный агрегат устанавливается также на автомобили Приора, Лада Калина 2 и Лада Гранта.
Мотор имеет два распредвала и по 4 клапана на каждый из 4 цилиндров. Данный агрегат довольно лёгкий – всего 110 кг. Тип впрыска топлива – распределённый. Расход топлива Лады Весты с таким мотором составляет 7 литров на 100 км в смешанном цикле – это довольно экономичный вариант для той мощности, которой он обладает.
Мотор комплектуется двумя видами коробок переключения передач: МКПП и АМТ отечественной разработки. Механическая коробка передач ВАЗ-21807 не так давно пришла на смену французскому аналогу JH, устанавливаемому ранее. Роботизированная коробка АМТ (автоматическая механическая трансмиссия) устанавливается на Лады уже не первый год.
ВАЗ 21176
Двигатель ВАЗ 21176 даёт ещё один ответ на вопрос о том, какой двигатель стоит на Ладе Веста. Это второй агрегат АвтоВАЗа рабочим объёмом 1,8 литра. Первый был разработан ещё в прошлом веке и устанавливался на пятидверные Нивы.
Предшественником данного «движка» является ВАЗ-21126, который используется и по сей день. Помимо добавленных 200 «кубиков», в мотор был внедрён механизм регулировки фаз в пределах 30 градусов. Такая технология – новинка среди Тольяттинских силовых агрегатов. Суть данной технологии сводится к тому, что теперь механизм ГРМ может сдвигаться в разные стороны в зависимости от условий работы агрегата. Это происходит за счёт того, что шкив теперь не жёстко привязан к ступице и может двигаться относительно неё посредством гидравлики.
Мотор также установил рекорд по «лошадкам» среди устанавливаемых на Лады агрегатов – его мощность составляет 122 л.с. Расход топлива в смешанном цикле – 7,3 л/100 км.
ВАЗ-11189
Данный варианта «движка» устанавливался на первые партии автомобилей Лада Веста, но впоследствии стал активно использоваться в линейке Lada Largus. Отличием данного мотора от «движка» ВАЗ-21116 являются оригинальные ВАЗ-овские поршни (напомним, в 21116 устанавливаются американские поршни Federal Mogul), а также навесные агрегаты и видоизменённые опоры.
Агрегат развивает мощность в 87 лошадиных сил, при этом малая мощность не создаёт никаких неудобств, особенно при вождении в условиях города. Рабочий объём двигателя, как и на большинстве Ладовских моторов – составляет 1,6 литра, а расход топлива практически не отличается от его старшего 1,8-литрового «собрата» — около 7,2 литров на 100 км в смешанном цикле. Мотор имеет один распределительный вал и по два клапана на каждый цилиндр.
Спасибо за подписку!
В данный момент Веста не комплектуется мотором 11189 в виду небольшой разницы в себестоимости производства с более мощным аналогом 21129.
Renault-Nissan HR16/h5M
Силовой агрегат от концерна «Renault-Nissan» на конец 2016г устанавливается только на автомобили линейки Lada X-Ray. Слухи о планах внедрения «движка» под капоты Вест пока остаются только слухами. Возможно, производитель пока не считает нужным устанавливать его в новые Весты по той причине, что они уже имеют в своих комплектациях двигатели мощностью 106 и 122 л.с. К слову, мощность производимых АвтоВАЗом HR16 составляет 110 лошадиных сил. Двигатель устанавливается на множество автомобилей марки Nissan. Среди них такие популярные модели, как Note, Micra, Tiida, Juke, Wingroad и многие другие.
Если вы хотите выяснить, какой двигатель установлен на Лада Веста, обратите внимание на модель силового агрегата, указанную в свидетельстве о регистрации. Если же такой возможности нет, определяйте по внешнему виду — в сети имеется множество фото и видео каждого из моторов.
Ресурс двигателя Лады Веста 1.6, 1.8
Лада Веста дебютировала на отечественной автомобильной арене в 2015 году. Производитель возложил большие ожидания на новую модель: Vesta должна была полностью перевернуть представление о российском автопроме. Уже сегодня можно говорить о том, что со своей задачей инженеры АвтоВАЗ справились. Авто с непохожим дизайном на прошлые модели стало конкурентоспособным.
Популярность машины растёт, свидетельством чего стал тот факт, что только в первый месяц 2018 года Лада Веста по объёму продаж обошла своих конкурентов в лице KIA Rio и Hyundai Solaris. Перед покупкой автомобиля не будет лишним узнать о том, каков ресурс двигателя Лада Веста 1.6, 1.8.
Варианты силовых установок
Автомобиль изначально комплектовался тремя различными силовыми агрегатами: два мотора с рабочим объёмом 1.6 л и один 1.8 л. Заводом АвтоВАЗ были сконструированы так называемые 27-й и 29-й двигатель, или их полная маркировка – 21127 и 21129. От первого пришлось со временем отказаться. Движок ВАЗ-21127 отличался большим ресурсом и неплохими техническими характеристиками, однако его несоответствие с нормами Евро-4 заставило инженеров АвтоВАЗ искать выход из сложившейся ситуации. Выход нашли в следующем – довести показатели экологичности до совершенства за счет модернизации двигателя.
Между этими двумя силовыми агрегатами следующая разница:
Степень сжатия уменьшена с 11,0 до 10,45 в 29-м моторе;
Контролер блока управления получил новую прошивку с совершенно другим алгоритмом;
Модернизации подверглась система выхлопа и резонансного пуска;
Облегчены детали шатунно-поршневой группы.
Новый движок пополнил ряды 16-клапанников. В целом говоря, производителю удалось без изменения рабочего объёма и потери мощности технически совершенствовать мотор Лады Веста. Также можно встретить модификацию с силовым агрегатом Nissan HR16 DE под капотом. Его сконструировали при помощи иностранных инженеров. Ниссановский движок бесхлопотно работает, как на АИ-92, так и на АИ-95. При этом ДВС оснастили цепью вместо ремня ГРМ, что позволило ему несколько выиграть у своего аналога в плане фактического ресурса.
Сколько ходит двигатель на Ладе Веста?
Как уверяет производитель, ресурс двигателя ВАЗ-21127 составляет более 200 тысяч км. На самом деле бесхлопотно движок может пройти намного больше. В задачи владельца авто входит своевременная замена масла, заправка качественным топливом, периодическая проверка натяжения ремня. Модификация ВАЗ-21129 благодаря более совершенной и упрощенной конструкции отличается большим ресурсом – 250 тысяч км. Мотор оснащен гидрокомпенсаторами, поэтому «настраивать» клапаны нет никакой необходимости.
1.8-литровый «ниссановский» мотор получил увеличенный поршень, больший радиус кривошипа, более экономичные масляные каналы. Также отсутствие ремня ГРМ и наличие цепи вносит свою лепту в ресурс двигателя Лады Веста. Импортная сборка служит бесперебойно около 280 тысяч км, позволяя владельцу сэкономить на замене расходных материалов. Данная модификация двигателя допускает модернизацию и тюнинг. Владелец Lada Vesta может оснастить свой автомобиль ГБО.
Реальные показатели по отзывам владельцев авто
Стандартный 1.6-литровый двигатель работает в паре с 5-ступенчатой механикой и роботом. Качество трансмиссии в целом у владельцев нареканий не вызывает. Также водители часто задаются вопросом, какой бензин лучше всего заливать в Lada Vesta? Производитель рекомендует заправляться только 95-м бензином, с этой информацией можно ознакомиться в документации к автомобилю. Это важно учитывать, ведь номинальный ресурс определялся с учетом многих показателей, в частности, с учетом октанового числа топлива.
Мотор 1.6
Егор, Москва. За рулем Веста с 2016 года, двигатель 1.6, пробег на данный момент 25 тысяч км. Во время покупки отечественной машины меня интересовал, конечно же, ресурс главного силового агрегата. В дилерском центре заверили, что Веста может без проблем пройти более 200 тысяч км. Пока что с поломками не имел отношений. Меняю вовремя масло, заправляюсь бензином АИ-95. У знакомого ВАЗ-2109 прошел около 400 тысяч, поэтому, считаю, что продолжительность жизни машины зависит от самого хозяина.
Максим, Ростов. Приобрел в 2015 году Lada Vesta 1.6, намотал уже около 50 тыс. км. На мой взгляд, получилась отличная машина. АвтоВАЗ действительно вышли на новый уровень, произведя авто европейского уровня. Движок работает как часы, пользуюсь маслом «Лукойл Люкс» 5W40. Думаю, что реальный срок жизни движка до капитального ремонта около 250 тыс.
Геннадий, Воронеж. До того, как пересесть на Лада Веста, я провел много времени за рулем ВАЗ-21099. Намотал 200 тысяч, после провел первый капитальный ремонт. В качестве наших моторов у меня нет никаких сомнений. На том же KIA Rio производитель заверил такой же пробег, как и на Vesta. Практически уверен, что наш автомобиль в плане надёжности силового агрегата ни чем не уступит «корейцу».
Ресурс движка ВАЗ-21129 составляет около 200-250 тыс. км, после чего дальнейшая эксплуатация силового агрегата возможна только в том случае, если водитель уделял должное количество времени авто, проходил плановое ТО, осуществлял своевременную замену моторного масла и воздушных фильтров.
Мотор 1.8
Юрий, Екатеринбург. Езжу на Lada Vesta 1.8 уже два года. Что могу сказать по машине, салон мне не особо нравится, могли сделать и лучше, а вот качество сборки двигателя на приемлемом уровне. Работает тише «корейского», робот иногда слишком долго «думает», но не критично. В общем говоря, за два года авто никаких хлопот мне не приносило. На счет ресурса нет никаких сомнений, что свыше 200 000 км. Сам видел «девятку», которая прошла более 400 000 км.
Станислав, Астрахань. Движок пытаюсь не крутить свыше 3000 оборот, езжу спокойно. За рулем Веста расслабляюсь и получаю удовольствие. Революционный отечественный автомобиль, никак иначе. Осталось дожить до капитального ремонта. За 20 000 пробега сменил масло, залил «Лукойл», который рекомендует АвтоВАЗ. Без проблем 200 000 пройдет, даже сомневаться не приходится. У кого проблемы с отечественными движками – нужно больше уделять времени своей машине.
Максим, Москва. Намотал уже 12 000 км на Lada Vesta 1.8 2016 года выпуска. На рубеже первой тысячи пробега загорелся «Чек двигателя», поехал в сервисный центр, посмотрели, сказали проблема с системой зажигания. Выяснилось позже, что заправился некачественным бензином. Теперь стараюсь заливать только АИ-95. Хотя этот мотор «дружит» и с 92-м, но рисковать больше не хочу. В целом, машина достойна своих денег, пройдет 200 000 км, а дальше будет видно.
Производитель заверил ресурс для данного силового агрегата в 200 000 км, но на деле он способен прослужит намного больше. Продолжительность службы зависит от качества заправляемого топлива и моторного масла.
Семейство 21179 или какой двигатель стоит на Лада Веста универсал с 2017 года
Бывший глава АвтоВАЗа господин Андерссон обещал к концу 2016 года поставить на конвейер универсал Lada Vesta. Но после его ухода с поста обязательства пришлось пересмотреть. В первую очередь производство перенесли из Тольятти в Ижевск, туда, где уже наладили выпуск седанов. Завод также подтвердил тот факт, что на моделях SW и SW Cross будут устанавливаться моторы из новой линейки.
Что за двигатели будут стоять под капотом Лада Веста и технические характеристики агрегатов
Силовая линейка пятидверных отечественных машин состоит из четырехцилиндровых ДВС на легком топливе объемом 1,6 и 1,8 л.
Мотор ВАЗ-21127
Узнать, какой двигатель стоит на Лада Веста, несложно. Например, агрегат под индексом ВАЗ-21127 уже знаком нашим автомобилистам:
Мощность – 106 л.с.
Обороты оптимальной мощности – 5 800 об/мин.
Крутящий момент – 148 Нм.
Обороты max крутящего момента – 4 200 об/мин.
Бывший «приоровский» мотор был модернизирован, появилась система контролируемого впуска воздуха. Ее суть заключается в новом ресивере, где стоят управляемые заслонки, отвечающие за его объем при изменении оборотов ДВС. Эластичность его работы обеспечивается тем, что при низких оборотах воздух поступает в него по длинному каналу, а при высоких – по короткому.
Автовладельцы, эксплуатирующие этот агрегат, обращают внимание на тот факт, что ремень привода ГРМ требует особого внимания и своевременной замены. Справедливости ради стоит отметить отсутствие проблем с плавающими оборотами благодаря установке датчиков температуры и давления воздуха вместо контроллера его массового расхода.
Мотор ВАЗ-21179
Для начала нужно сказать, что новая вазовская разработка является модернизацией вышеописанного мотора с индексом 21127. Собственно проект был детально проработан уже давно, но руководство концерна не поддержало его на первом этапе. Тем не менее в 2016 году его серийное производство стартовало.
По мощности новые двигатели Лада Веста и технические характеристики превосходят свою базовую версию:
Производительность – 122 л.с.
Крутящий момент – 170 Нм при 3750 об/мин.
Средний расход горючего – 6,8 л на 100 км.
Степень сжатия – 10,3.
Только на первый взгляд в новинке нет ничего интересного. Так думает даже начинающий тюнер, который всего лишь установил паук 4-2-1 или доводчик стекол. Поэтому стоит остановиться на основных этапах модернизации.
Узнаем, какой двигатель стоит на универсале Лада Веста с 2017 года
Инженеры спроектировали агрегат ВАЗ-21179 таким образом, чтобы минимизировать затраты на его серийное производство после модернизации. Повысив крутящий момент, производитель обеспечит моделям SW достойную приемистость и эффективность при разгоне. Теперь зона низких оборотов приподнята, на тысяче оборотов в минуту владельцу доступен момент 127 Нм.
Как же удалось выйти на новый уровень энерговооруженности силовой установки? Был использован стандартный прием форсирования – увеличение рабочего объема за счет хода поршня. После модернизации этот параметр стал 84 мм, вместо 75,6 у предшествующей модели. Но смысл доработок не ограничивается чистой геометрией – понадобилось выполнить комплекс мероприятий. Вот основные из них:
Увеличение диаметра клапанов.
Измененный модуль впуска и газовых каналов.
Усовершенствованная система охлаждения ГБЦ.
Применение металлической прокладки головки блока цилиндров.
Модернизация коленвала, теперь у него шатунные шейки меньшего диаметра.
Использование фазовращателя в целях управления фазами газораспределения.
Чтобы полностью оценить, какой двигатель теперь стоит на универсалах Лада Веста SW, стоит более детально остановиться на некоторых технических деталях.
Коленвал и блок цилиндров
На первый взгляд блок остался таким, как и прежде. Однако это только внешне. Разумеется, ключевые решения остались прежними, но отличия все же есть:
Между вторым и первым цилиндрами устроен дополнительный маслоканал, это положительно скажется на отзывах владельцев Vesta в плане ремонта и эксплуатации.
В зоне перемычек между цилиндрами появился V-образный канал для ОЖ, что увеличивает ресурс поршневых колец.
По размерам коренных и шатунных шеек коленвал теперь имеет три класса, такую же классификацию получили вкладыши и постели коренных подшипников.
Новый коленвал не имеет масляных каналов, где может скапливаться стружка. Их заменили диагональные сверления.
Головка блока
Эта деталь ВАЗ-21179 также модернизирована, появилась новая система маслоканалов, отвечающих за управление фазовращателем. Была введена дополнительная точка подачи масла между первым и вторым цилиндрами. По этому каналу осуществляется подвод смазывающей жидкости к клапану фазовращателя.
В передней опоре распредвала впуска добавили два канала для подвода смазки и один для ее слива. Электроклапан сочетает в определенной последовательности эти три канала с камерами фазовращателя, что способствует его повороту.
Водяная рубашка ГБЦ теперь имеет увеличенные проходные сечения для ОЖ, что оптимизирует процесс охлаждения головки. Температурный режим зон около свечей, выпускных каналов и клапанов не только снизился, но и выровнялся по цилиндрам.
Отлично продумана конфигурация новых газовых каналов, что позволило «сто семьдесят девятым» двигателям Лада Веста улучшить технические характеристики в плане экономичности. Реализация выражена в вертикальном и горизонтальном вихреобразовании потока горючей смеси, в результате чего он получается смешанным. Все зависит от режима работы мотора – поток может быть как вертикальным, так и горизонтальным.
Система VVT
Автопромышленность использует регуляторы фаз уже более двадцати лет, но отечественный автопром реализовал данную технологию только сейчас. Вместе с партнерами из Ricardo наши инженеры разработали решение по внедрению «фазера» на впускном распредвале. Это дало, в первую очередь, существенную прибавку в моменте и мощности, а также позволило снизить токсичность выхлопа.
Суть технологии заключается в том, что распределительный вал теперь вращается не в привязке к движению ремня ГРМ, а в определенный момент опережает или наоборот запаздывает от него. В итоге фазовращатель, изменяя периоды открытия и закрытия клапанов, адаптирует работу ДВС к условиям эксплуатации. Регуляторы фаз для мотора поставляет немецкая фирма INA.
ГРМ
По сравнению с базовым агрегатом диаметр тарелок впускных клапанов увеличился на 2,6 мм, а выпускных – на 2 мм. Сама конструкция стала облегченной за счет уменьшения диаметра стержня, теперь у него всего 5 мм. Клапаны поставляет немецкий концерн Mahle, из отечественной продукции применяются тарелки, гидротолкатели и маслоотражательные колпачки.
Сами распредвалы представляют собой сборную конструкцию – на стальную трубу с приварными наконечниками насажены кулачки. Это дает возможность ориентировать ГРМ под всевозможные задачи, о чем свидетельствуют отзывы владельцев Vesta с механической и автоматической трансмиссиями. Производят валы в Корее.
Новый кривошипно-шатунный механизм
Шатунно-поршневая группа – это узел, отвечающий за надежность всего агрегата, поэтому ей было уделено особое внимание при разработке. Это важно для тех, кто интересуется, какой двигатель стоит на новом универсале Лада Веста из линейки SW и SW Cross. Поршень внешне похож на своего собрата из 1,6-литрового мотора, но компрессионная высота у него увеличена на 1,3 мм, что позволило снизить температуру в районе верхнего компрессионного кольца.
Форма юбки также поменялась – появились окна для измерения базового диаметра. Первые два кольца – серийные, а вот маслосъемное – хромированное. Шатун фиксируется по торцам шейки. Детали ШПГ поставляет фирма Federal Mogul.
Водяная помпа
В базовом моторе водяной насос был слабым местом, поэтому на ВАЗ-21179 поставили новую помпу от корейского производителя GMB. Производительность у него такая же за счет модернизированной рубашки охлаждения прокачка ОЖ увеличена. Кроме этого стоит отметить следующие детали:
Применен более надежный подшипник.
Сальник усовершенствованной конструкции.
Вазовцы уверяют, что эти насосы способны выдержать пробег около 200 000 км, что в два раза больше, чем у прежнего образца. Радует, что производство агрегатов GMB будет налажено в Тольятти.
Масляный насос
Поскольку технология VVT требует быстрой реакции на изменения оборотов, насос нового мотора имеет повышенную производительность. Хороший запас по давлению масла нужен для того, чтобы камеры фазера вовремя наполнялись, а он своевременно проворачивался. Прежняя помпа была способна прогнать 33,4 литра смазки в минуту, новый же прокачивает 54 л/мин.
Маслозаборные трубки увеличены в диаметре до 20 мм, а форма масляного картера выполнена так, чтобы в поворотах минимизировать отлив масла от заборного узла. Объем поддона доведен до 4,4 литров. Теперь смазывающая жидкость в двигателе 21179 на Лада Веста успевает хорошо охладиться и сохранить технические характеристики в процессе эксплуатации.
Резюмируем
Автолюбителей можно обрадовать – новые моторы можно заправлять АИ-92, хотя на 95-м производительность будет повыше. Можно сказать, что отношение к потребителю изменилось, тем более – потенциал агрегата далеко не исчерпан.
В перспективе вазовцы обещают заняться вторым регулятором фаз – на валу выпускных клапанов. Но, скорее всего, даже на этом совершенствование ДВС не закончится – впереди еще много работы.
Запуск дизельного двигателя зимой: что нужно знать
Начнем с того, что за последние десять лет дизельный двигатель на легковых автомобилях стал достойной альтернативой бензиновым аналогам по целому ряду причин. При этом среди основных преимуществ выделяется существенная экономия топлива благодаря лучшему КПД и другим положительным качествам моторов данного типа.
Однако этот тип двигателей также не лишен недостатков. Главной проблемой всех без исключения дизелей на современных авто является уязвимость чувствительной топливной системы, а также трудности холодного пуска. Следует отметить, что определенные знания позволяют избежать целого ряда подобных неприятностей в процессе эксплуатации дизельного двигателя.
В этой статье мы поговорим о том, что нужно знать начинающему «дизелисту» об особенностях моторов данного типа, а также как завести дизель в мороз и сделать это правильно с минимальным ущербом для ДВС и других систем силового агрегата.
Читайте в этой статье
Холодный пуск дизельного двигателя зимой: сложности и нюансы
Как правило, проблемы с дизелем начинаются именно тогда, когда наступает понижение температуры наружного воздуха до ноля и ниже. При околонулевых и отрицательных температурах в любом двигателе несколько густеет моторное масло, хуже испаряется топливо, АКБ сильнее разряжается и т.д. В результате запуск может закономерно осложняться.
Что касается дизеля, в этом случае особого внимания заслуживает дизтопливо. Дело в том, что солярка делится на «зимнюю» и «летнюю». Такое деление продиктовано тем, что горючее данного типа склонно густеть и парафинизироваться на морозе. Если в теплую погоду этого не происходит, то зимой густое дизтопливо попросту не будет прокачиваться по системе питания.
Получается, летом на заправках продают так называемую «летнюю» солярку, при этом для решения проблемы с наступлением холодов на АЗС поставляется «зимнее» дизтопливо. Если просто, в летнюю солярку отдельно добавляют специальные присадки, которые позволяют этому типу горючего оставаться текучим даже при минусовых температурах.
При этом важно понимать, что в межсезонье, когда днем еще относительно тепло, а ночью уже холодно, далеко не все заправки успевают своевременно перейти на зимний дизель. Если учесть, что зимнее топливо само по себе еще и дороже, то некоторые недобросовестные продавцы в погоне за прибылью достаточно часто реализуют летнюю солярку по цене зимней до наступления стабильных холодов. Ситуация дополнительно осложняется тем, что визуально, по запаху, консистенции и каким-либо другим признакам летнюю солярку от зимнего ДТ отличить невозможно.
Как правильно заводить дизель зимой
Итак, с «топливными» рисками разобрались. Теперь становится понятно, что частой проблемой при запуске дизеля зимой, которая приводит к трудностям во время холодного старта, является неподходящее по сезону или некачественное дизтопливо. Верными способами избежать таких проблем являются следующие решения:
Если с первыми двумя способами и так все понятно, то третье решение многие специалисты по ремонту двигателей и опытные автолюбители ставят под сомнение. Дело в том, что добавка различных сторонних присадок в топливный бак может быть небезопасной для дизельной системы питания и самого ДВС.
Кстати, многие официальные дилеры отдельно указывают, что если происходят какие-либо поломки по причине использования различных антигелей на дизельных авто, которые находятся на гарантии, тогда такая неисправность не является гарантийным случаем. Это значит, что ремонт будет выполняться исключительно за счет владельца.
Вернемся к холодному запуску. Давайте представим типичную ситуацию, когда гаража нет, а сама машина достаточно долго стоит просто на улице. При этом автомобиль дополнительно никакими подогревами не оборудован. В этом случае нужно знать, как заводить дизель зимой и что нужно делать, чтобы все сделать правильно.
Прежде всего, учитывается, что запуск дизельного двигателя зимой по сравнению с бензиновым может быть затруднен по причине индивидуальных отличий такого мотора. Если точнее, топливный впрыск и дальнейшее воспламенение смеси топлива и воздуха в дизельном моторе происходит несколько иначе, чем в бензиновом ДВС.
Дизель не имеет системы зажигания, в цилиндры на начальном этапе подается воздух, который резко сжимается поршнем и сильно нагревается в результате такого сжатия. Затем в самом конце такта сжатия впрыскивается дизтопливо, после чего полученная топливно-воздушная смесь воспламеняется самостоятельно от высокой температуры и сжатия.
Становится понятно, что ключевое значение при запуске дизеля играет температура в цилиндре. Чтобы ее повысить, на моторах данного типа используются дополнительные свечи накала. Эти свечи предназначены для того, чтобы заранее подогреть камеру сгорания перед подачей воздуха и солярки.
По этой причине перед запуском необходимо прогреть цилиндры, активировав свечи накаливания.
Для этого нужно повернуть ключ в замке зажигания, после чего загорится индикатор работы свечей (в виде спирали).
Затем нужно ожидать, пока индикатор не начнет сигнализировать о том, что прогрев завершен. На многих авто индикатор в этом случае попросту затухает.
При этом важно соблюдать одну рекомендацию — даже если индикатор потух, не следует сразу заводить мотор.
Нужно выждать, чтобы раздался характерный щелчок реле свечей накаливания, указывающий на отключение (напряжение на свечи не подается).
После того, как прозвучал щелчок, нужно еще раз активировать свечи накала.
Затем снова выждать до щелчка, после чего повторить процедуру в третий раз, однако после того, как потухнет индикатор свечей, щелчка больше ждать не нужно.
Следует сразу заводить двигатель, так как камера сгорания прогрета должным образом.
Если дизель исправен, топливо и масло не загустело, АКБ нормально заряжена и свечи накала рабочие, тогда дизельный двигатель должен завестись без проблем.
Что делать, если дизель не заводится
Если силовой агрегат нормально работал, но после похолодания не завелся даже после прогрева при помощи свечей, тогда следует проверить сами свечи накаливания, состояние топлива, а также воздушный и топливный фильтры.
В ряде случаев оказывается, что свечи накала требуют замены. Также при загрязнениях воздушного фильтра может быть недостаточно воздуха, а загустение топлива или загрязнение топливного фильтра приводят к нехватке горючего.
Кстати, на моторах с большим пробегом отказ запускаться может указывать на снижение компрессии по причине общего износа ЦПГ. В этом случае двигатель нужно разбирать, дефектовать и ремонтировать.
Советы и рекомендации
Некоторые водители со стажем для облегчения запуска дизельного мотора зимой используют следующий способ:
сначала камера сгорания прогревается от свечей накала пару раз;
затем в корпус воздушного фильтра из шприца заливается около 10 мл. бензина;
затем двигатель можно запускать;
Сразу отметим, такое решение является экстренной мерой, то есть использовать этот способ регулярно нельзя. Запуск с парами бензина приводит к возникновению повышенных нагрузок, что в значительной мере снижает ресурс двигателя.
Еще рекомендуется отдельно утеплять моторный отсек и двигатель. Для этого хорошо подходит автоодеяло, которое сохраняет тепло и препятствует быстрому остыванию ДВС. Не лишним будет и утепление радиатора системы охлаждения. Для этих целей можно использовать различные решения, самым простым из которых является установка плотной картонной «заслонки».
Рекомендуем также прочитать статью о том, что лучше, Вебасто или Гидроник. Из этой статьи вы узнаете о преимуществах и недостатках данных систем предпускового подогрева двигателя и автономного отопления.
Напоследок отметим, что долго прогревать дизель на холостых не рекомендуется, так как мотор данного типа прогревается только в движении под нагрузкой. Это значит, что через 3-5 минут после начала работы на дизельном автомобиле нужно ехать, однако езда на протяжении первых 5 км. должна быть плавной, без значительного повышения оборотов, резких стартов и торможений, движения на повышенных передачах и т.д.
Читайте также
Запуск дизельного двигателя зимой — ошибки, которые совершают (почти все) владельцы
Категория: Полезная информация.
Мы уже писали о том как облегчить запуск дизельного ДВС в мороз.
Сегодня же поговорим о тех ошибках, которые допускают владельцы при запуске дизеля зимой. Эти ошибки снижают ресурс агрегата и могут привести к серьезным и дорогим в устранении поломкам. А ведь пуск «на холодную» и так непростое испытание для дизеля.
ошибка: сразу переходят к делу
Многие автовладельцы не задерживают ключ зажигания в положении «ON» и, пропуская этап сканирования бортовым компьютером всех систем автомобиля, как можно быстрее запускают стартер. В холода эта ошибка может дорого стоить.
Запускать дизель (вообще, но особенно зимой) можно только после того, как спустя 3-5 секунд после перевода ключа в положение «ON» погасли все «лишние» индикаторы, а в насос подтянуло немного топлива. Вот тогда можно запускать двигатель.
ошибка: не греют свечи накаливания
После прочтения первого пункта можно кинуться с ключом наперевес, запускать стартер сразу после того, как потухнут контрольные лампы? На бензиновом двигателе — да. На дизельном — не спешите.
Самый важный индикатор на панели приборов для владельца дизельного автомобиля — индикатор свечи накаливания. Выглядит как спираль с двумя витками или пружинка, располагается в зоне тахометра.
Пока горит такая лампа, происходит нагрев свечей от реле. Они прогревают камеру сгорания, чтобы воспламенение топливовоздушной смеси произошло эффективнее. Как только эта лампа свечей накаливания тухнет, это говорит о том, что прогрев свечей накаливания завершен. Заводить двигатель в этот момент еще рано! Нужно дождаться характерного щелчка реле накаливания — он скажет о том, что напряжение перестало поступать на свечи.
В идеале нужно трижды таким образом активировать свечи накаливания: провернуть ключ в положение «ON», дождаться пока погаснет индикатор свечей, дождаться характерного щелчка, повторить. После третьего такого этапа можно не дожидаться щелчка реле, а просто запускать дизель. В результате вы потратите четь больше времени на запуск, но обеспечите беспроблемный пуск мотора, а топливо в прогретой камере будет воспламеняться точнее и эффективнее.
ошибка: не выжимают сцепление
Владельцу автомобиля с МКП полезно выработать привычку при запуске двигателя в мороз выжимать сцепление. Связано это с особенностью запуска мотора. При повороте ключа аккумулятор передает необходимое напряжение на стартер, чтобы тот смог прокрутить коленчатый вал и первичный вал в коробке переключения передач.
Когда водитель выжимает педаль сцепления, разъединяя коробку передач и мотор, стартеру остается прокрутить только коленвал. В то время как при запуске двигателя с включенным сцеплением он вынужден крутить еще и шестерни и валы трансмиссии в загустевшем на морозе масле. Что повышает шансы на запуск мотора даже с «подсевшим» аккумулятором.
ошибка: «будят» аккумулятор
Совет автовладелецев времен СССР: перед пуском двигателя «дать нагрузку» батарее, поморгав фарами секунд 20-30, чтобы заставить АКБ отдать пусковой ток эффективнее.
Такой совет имеет право на жизнь только в том случае, если батарея в хорошем состоянии и не разряжена, а машина хранится ночью в теплом гараже. Тогда да, «моргание» дальним светом заставит батарею пропускать ток, температура электролита вырастет, реальная емкость АКБ увеличится.
Но если АКБ всю ночь стояла на морозе (значит — разряжалась), фокусы с включением фар только «высадят» батарею окончательно — да так, что на прокрутку стартера не хватит.
То есть при пуске ДВС «на холодную» при сомнительном уровне заряда важно отключить все поглотители энергии АКБ, будь то печка, радио или фары. В противном случае можно просто не завести мотор. И даже если емкости батареи хватит на пуск двигателя, напряжение бортовой сети может упасть так сильно, что в автомобиле прекратит работать сигнализация или центральный замок, например.
Единственная реально работающая стратегия помощи АКБ в холода — следить за уровнем заряда и плотностью электролита (в обслуживаемых), хранить ночью в тепле и регулярно заряжать: на сервисе, самостоятельно или от генератора при длительных поездках по трассе.
Других секретов «пробуждения» батареи нет и не может быть.
ошибка: злоупотребляют присадками для ДТ
Присадки для дизельного двигателя можно использовать только на старых двигателях и только в том случае, если качество «зимнего» ДТ вызывает вопросы.
При этом добавлять их нужно строго по инструкции, в теплое топливо и накануне холодов. А если залить «антигель» в бак с холодным ДТ, он вообще свернется в желе и вся топливная система дизельного двигателя забьется хлопьями парафина.
Что касается народных мер вроде добавления в бак керосина или бензина, то, переборщив с количеством, можно просто иссушить топливо и оставить нежную аппаратуру — топливные насосы , форсунки и т.п. без смазки. Для современных дизелей с впрыском Common Rail такой эксперимент — приговор.
Вообще, если топливная смесь готовится правильно, аккумулятор заряжен а топливо действительно «зимнее», никаких проблем с запуском дизеля при температуре до — 20 градусов возникать не должно.
ошибка: «палят» стартер
Когда стартер не схватывает, водители часто теряются и начинают безуспешные попытки запустить мотор. Но удерживать ключ в положении «START» можно не более 10 секунд — иначе можно вывести из строя стартер и разрядить аккумулятор.
Если не получилось завести мотор, можно сделать двугую попутку спустя 30-40 секунд. Но количество попыток не должно превышать 4-5 раз.
Не получилось завести мотор? Вытаскивайте ключ и отправляйтесь на поиски причины — возможно, она решается прогревом топлива в баке или зарядкой аккумулятора. Или свечи накаливания вышли из строя и требуют замены.
ошибка: применяют средства «быстрый старт»
Пытаться «реанимировать» дизельный двигатель, который не хочет запускаться, средствами типа «быстрый запуск» — крайняя мера.
Фактически, впрыскивая аэрозольный эфир через воздуховод или фильтр, вы пытаетесь зажечь топливную смесь в условиях малой компрессии. В результате мотор может получить пневмоудар вплоть до повреждения элементов ГРМ и системы впуска. А в дизельном моторе при использовании средств «быстрый пуск» существует риск возгорания, если средство попадет на разогретые свечи накаливания.
Что делать, если наступили морозы, но надо ехать
Правильный и бережный запуск дизеля зимой выглядит так: владелец отключает все потребители энергии: климат-контроль, аудиосистему, подогревы, радио, фары.
Затем поворачивает ключ зажигания, дожидается пока погаснут контрольные лампы, повторяет процедуру 2-3 раза.
После того, как на панели пропадает лампочка накала свечей, пробует завести мотор, выжав педаль сцепления на машине с МКП.
Если не получилось завести дизель после 4-5 попыток (с перерывами по 30-40 секунд и ключом в положении «START» не больше десяти секунд) — отправляется на поиски причины либо вызывает эвакуатор и отправляется на комплексную диагностику.
О причинах и неисправностях, из-за которых дизельный двигатель плохо заводится на холодную, мы писали здесь.
Плунжерные пары для дизельного двигателя найдете в нашем каталоге
ПЕРЕЙТИ В КАТАЛОГ
как осуществить холодный запуск дизельного двигателя зимой
Автомобили с дизельными двигателями давно уже стали неотъемлемой частью нашей жизни. Однако, как только температура за окном опускается ниже нуля, могут появиться проблемы с пуском такого мотора. На то есть свои причины, о которых нужно обязательно знать заранее. Тогда не придется гадать, отчего топливо в баке за ночь превратилось в «кисель», и решать вопрос, как завести дизель в мороз.
Причины сложностей с дизельным топливом зимой
Для бензиновых установок состояние топлива в зимнее время не имеет принципиального значения, если оно качественное. Про дизель этого не скажешь. Солярка должна соответствовать сезону, поэтому строго подразделяется на летнюю и зимнюю. Но предсказать в России, когда наступит зима, бывает сложно: еще вчера была плюсовая температура, а сегодня может ударить мороз.
Холодное дизтопливо имеет характерную особенность: при отрицательных температурах оно сильно густеет. Такая солярка по внешнему виду напоминает парафин. Сначала проблема возникает в топливном фильтре тонкой очистки, а потом распространяется на всю систему.
Происходит это оттого, что в состав топлива действительно входит парафин. При похолодании в солярке появляются парафиновые ниточки, которых становится все больше. Они забивают топливные фильтры, и силовая установка не может нормально функционировать. Чтобы исправить ситуацию, приходится принимать специальные меры.
Советы по заводу дизельного двигателя
Автомобили с дизельной силовой установкой заслуженно пользуются популярностью.
Они имеют целый ряд неоспоримых плюсов:
хорошо ведут себя в условиях бездорожья;
имеют отличную тягу при низких оборотах;
невосприимчивы к влажному климату;
выхлопы от дизеля не содержат угарный газ;
требуется меньший расход горючего;
имеют больший запас хода.
Вроде бы, все хорошо, но наступает зима, и начинаются проблемы. У дизельных моторов нет системы зажигания, и воспламенение топливной смеси в них происходит иначе, чем в бензиновых двигателях.
Сначала в камере сгорания резко сжимается поршнем воздух. От этого он нагревается. Затем туда впрыскивается топливо, которое от высокой температуры воспламеняется. Получается, что камера сгорания всегда должна быть в рабочем состоянии. Чтобы двигатель хорошо заводился зимой, есть несколько способов, способных помочь облегчить его пуск.
Применение специальных средств
Холодный пуск дизельного двигателя можно осуществить с помощью депрессорных присадок (антигелей), добавлять которые в топливный бак нужно на хорошо прогретом моторе, иначе результата не будет.
Желательно, чтобы и само горючее было качественным, а присадки следует выбирать от проверенных временем производителей с устоявшейся положительной репутацией:
В то же время производители дизельных автомобилей использование подобных антигелей не одобряют. Более того, официально они запрещены к применению. Существует традиционный народный метод, когда в имеющуюся в баке холодную солярку добавляют 10—15 % керосина. Бензин с этой целью применяется только в самых безвыходных ситуациях, так как он приближает капремонт мотора.
Высокую эффективность показали специальные эфирные спреи для воздушного фильтра. Лучше пользоваться составами с добавлением пропана, так как чистый эфир при передозировке может вызвать разрушительные последствия: спрей воспламенится раньше положенного времени и ударная волна переломает поршни. Пропан делает использование состава более безопасным.
Есть специальные подогреватели топлива в виде бандажа, который устанавливается на фильтр тонкой очистки. Горючее проходит через бандаж и нагревается. Другим приспособлением являются проточные грелки, которые монтируются в топливный трубопровод перед фильтром. Оба устройства можно использовать одновременно. Тогда пуск двигателя возможен и при -40 °С.
Прогрев свечей
Чтобы запуск дизельного двигателя зимой был легким, в камеру сгорания устанавливают специальные свечи накала. Иногда их называют пусковыми. Продолжительность их работы в современных автомобилях контролируется электроникой. Во время нагрева на панели приборов загорается соответствующий индикатор. Когда он погаснет, можно запускать мотор.
На старых моделях при сильных морозах можно осуществлять прогрев вручную несколько раз подряд, запуская цикл посредством ключа зажигания. У современных машин электроника решает сама, когда запускать силовой агрегат, поэтому нужно внимательно следить за работоспособностью всех свечей.
Дистанционный прогрев двигателя
Чтобы не сокращать моторный ресурс, нужно давать силовой установке в холодное время года возможность предварительного прогрева. Делают это с помощью предпусковых подогревателей. Одним из самых популярных брендов этого направления является Webasto.
Продукция компании обладает следующими преимуществами:
подогрев осуществляется без запуска двигателя;
прибор неприхотлив в работе, безотказен и долговечен;
полная автономность;
запуск по таймеру;
контроль с помощью дистанционного пульта (брелока) или сотового телефона.
Подогреватель может работать как в поддерживающем режиме, так и при пиковой нагрузке. Всем владельцам дизельных автомобилей рекомендуется иметь такое устройство, чтобы правильно заводить своего «железного коня». При стоянке машины в гараже или боксе можно пользоваться подогревателем, работающим от бытовой электросети.
Советы для других частей авто в зимнее время
Легкий пуск мотора зависит не только от хорошо прогретой камеры сгорания, соответствия горючего сезону и качества солярки. Есть и другие факторы, на которые стоит обратить внимание. Они тоже могут осложнить жизнь «дизелиста».
В полном порядке должны быть:
Аккумуляторная батарея. Для дизелей важна степень сжатия в камере сгорания. Не все водители знают, что при морозе -25 °С работоспособность аккумулятора падает в три раза. А если он при этом еще и возрастной, коленвал не сможет крутиться с нужной частотой. В этом случае мотор не порадует своего владельца удачным запуском в холодное утро.
Топливный бак. Ни для кого не секрет, что дизтопливо на российских АЗС (автозаправочных станциях) оставляет желать лучшего. Его низкое качество приводит к тому, что через 4-5 лет в баке появляются желеобразные и лаковые отложения, окислы, вода, грязь. Проходимость трубопроводов и фильтров по этой причине заметно ухудшается, поэтому летом бак нужно тщательно промыть. Лучше, если этим делом займется профессионал.
Компрессия. Это важный показатель для безупречной работы мотора, а в зимних условиях он особенно актуален. Если пробег автомобиля составляет больше 100 000 км, пора проявить заботу о компрессии. Гильзы цилиндров и поршневые кольца со временем изнашиваются. От этого могут появиться сложности с запуском автомобиля в холодное время года.
Видео об установке предпускового подогревателя
В видео рассказывается, как установить предпусковой подогреватель Webasto своими руками.
Как правильно заводить дизель зимой: рекомендации и советы
Зима – это сложная пора года для всех автовладельцев дизельных авто. Т.к. многие сталкиваются с ситуацией, когда двигатель не хочет заводиться. Причин этого может быть много. Не каждый водитель утром располагает таким большим количеством свободного времени, чтобы устранять и решать неполадки. Как избежать такой ситуации, как правильно заводить дизель зимой, мы рассмотрим в данной статье. Благодаря этому вы уже не будете больше попадать в такую ситуацию.
Содержание статьи
Почему зимой сложно завести дизель после долгой стоянки?
Причин затруднительного пуска мотора при минусовой температуре может быть множество. Но все их объединяет общий знаменатель – жидкость. Чем холоднее на улице, тем сложнее мотору работать. Больше всего это относится к авто на дизельном топливе (солярке).
При снижении температуры окружающей среды дизтопливо начинает густеть. В результате это приводит к тому, что изменяется состав. Это приводит, как правило, к проблемам. Поэтому солярку разделяют на зимнюю и летнюю. Летнее в мороз имеет свойство загустевать и парафинироваться.
Густую солярку невозможно прокачать по системе питания. Чтобы этого не происходило в летнюю добавляют присадки, не позволяющие густеть при отрицательной температуре. Т.е. в зимний период на АЗС продается солярка, уже имеющая в своем составе присадки. Поэтому и называется «зимнее».
Кроме того, в аккумуляторе тоже находится жидкость. В мороз вырабатывание тока проходит сложнее.
Причиной затруднительного запуска дизельного двигателя может стать моторное масло. Оно также густеет в мороз.
Чтобы облегчить старт мотора и чтобы он испытывал минимальные нагрузки при езде зимой, читайте в статье — выбор масла для дизеля.
Как завести дизель после простоя в мороз?
Не стоит сразу паниковать, Если утром в мороз Вам не удалось завести двигатель своего автомобиля. Повернув в первый раз ключ зажигания и двигатель не завелся, подождите минуту-две, и повторите снова. В идеале двигатель заведется максимум с 3-ей попытки. Если наступила 3-я, ни в коем случае не продолжайте заводить, так Вы значительно усугубите ситуацию. Может выйти из строя стартер либо разрядите аккумулятор.
Пуск дизельного мотора зимой практически ничем не отличается от бензинового, но есть свои нюансы:
Выжмите полностью сцепление.
Поверните ключ зажигания пока загорится панель приборов, и не потухнет индикатор свечи зажигания (в виде пружины).
Если авто простояло всю ночь, либо долго на холоде, то стоит включить фары. Это позволит немного прогреться аккумулятору, и облегчить старт.
Включайте зажигание и держите ключ до тех пор, пока не заведется двигатель. Но не держите ключ более 15 сек.
Если мотор завелся нажмите слегка на педаль газа. Дайте таким образом немного поработать на рабочих оборотах.
Рекомендуем для ознакомления статью — сколько нужно греть дизель зимой.
Прогрев свечей зажигания
Прежде чем заводить дизель зимой необходимо прогреть свечи зажигания. Но как это правильно сделать?
Поверните ключ зажигания, чтобы зажглись индикаторы на панели приборов.
После того, как индикатор в виде пружины потухнет и раздастся характерный щелчок реле свечей зажигания (указывает на то, что питание на свечи не подаётся), возвращайте ключ в исходное положение.
Выждите 2-3 сек и повторите это еще один раз шаги с 1-го по 2-ой.
После этого можно заводить двигатель.
В результате такой процедуры свечи прогреются, этого будет достаточно для гарантированного пуска двигателя, при условии, что аккумулятор заряжен, топливо и мало не замерзло, свечи в хорошем состоянии.
Если завести дизель зимой не удалось, то следует воспользоваться методами описанными ниже.
Запуск двигателя путем «прикуривания»
Если аккумулятор Вашего автомобиля был слаб, и в мороз сел. В такой ситуации достаточно обратиться за помощью к друзьям, знакомым, либо соседу по парковке, что они «прикурили». Процедура не занимает много времени, главное, чтобы были провода.
Владельцам дизельных авто – позаботьтесь о том, что у Вас всегда лежали кабели в багажнике.
Если Вам удалось завести дизельный двигатель таким методом, то можете ехать спокойной по делам. Но помните, что не стоит сразу же после пуска глушить двигатель, т.к. аккумулятору нужно подзарядиться, а для этого нужно проехать хотя быть пару км. Но лучше, если двигатель проработает как минимум 30 минут.
Применение присадок и антигелей
Как завести дизель зимой, когда нет рядом того, кто мог бы «прикурить»? В этом случае Вас спасут присадки и антигели, которых очень много в любом автомагазине.
Дизельное топливо, особенно, если оно летнее, при температуре от -10 градусов может превратиться полностью в парафин. В этом случае завести двигатель будет просто невозможно.
Выходит – использование качественного дизельного топлива, которое уже содержит специальные присадки, либо самостоятельно доливать их в бак. Солярка на российских АЗС не лучшего качества, поэтому лучше всего залить в бак ночью присадку, и утром Вы без проблем заведете дизель. Т.к. присадка не дает размножаться парафину в нужном объеме.
Помните, что заливать присадки и антигели лучше при нулевой температуре, ни ниже, так от них будет намного больше пользы. Сперва внимательно инструкцию, при какой температуре и в каких пропорциях разрешается добавлять. [banner title=’Облегчить пуск дизеля зимой вполне возможно’ img=’/wp-content/uploads/2018/08/pusk_dizela_zima.jpg’]Запуск дизельного двигателя в мороз превращается в проблему? Присадки и антигели в топливном баке не помогают? Прогрев свечей не работает? В сервисном центре «Анкар» проведут настройку вашего мотора под зимнюю специфику работы.[/banner]
Как поступить, если дизельное топливо замерзло?
Как заводить машину дизель зимой, если топливо замерзло? Соляркой, содержащей огромное количество парафина, завести двигатель невозможно. Остается только слить солярке и нагреть ее до температуры 60 градусов, добавить туда присадку или антигель, перемешать и залить обратно в бак.
Добавить керосин
Автомобилисты, которые за плечами имеют внушительный водительский стаж, вместо присадок предпочитают добавлять керосин. По сути, эффект один и тот же. К тому же и вреда он топливу и топливной системе никакого не причиняет. Он делает солярку более жидкой.
Если Вы решитесь добавить керосин, то соблюдайте пропорции. Таким образом, на 100 л топлива 30 л керосина, не больше.
Ни в коем случае не добавляйте бензин в солярку. Грубейшая ошибка и заблуждение многих автовладельцев. Бензин не обладает смазывающими способностями, в отличие от присадок и керосина. В результате топливный насос высокого давления автомобиля будет качать солярку «в сухую», что может привести к поломке. А это не малые деньги.
Почему нельзя заводить дизель зимой «с толкача»
Мы рекомендуем избегать данного метода. Ни в коем случае не пытайтесь так завести дизельный мотор. Ремень ГРМ может порваться или проскочить на несколько зубьев, второе не настолько страшно, как первое. В результате, такая халатность приводит к дорогостоящему ремонту двигателя автомобиля.
В заключение…
Несколько советов, которые помогут завести дизель зимой в мороз:
Старайтесь оставлять на ночь машину в гараже, хорошо, если он отапливаемый. В таком случае, у Вас проблем с запуском двигателя в мороз не будет.
Заправляйте своего железного друга только качественным топливом. Не заливайте летний вид солярки в зимний период. Добавляйте присадки, это поможет Вас завести мотор в лютый мороз.
Полностью заряженный аккумулятор – гарант успешно пуска мотора в любое время года. Поэтому перед зимой надо обязательно проверить заряд аккумулятора, проверить уровень электролита, если его мало, то долить дистиллированную воду, подзарядить. Заряд аккумулятора не должен быть ниже 12.5 В, в таком случае обязательно его зарядите. Стоит иметь в виду, срок годности аккумулятора до 5 лет, поэтому заранее позаботьтесь о замене. Если у Вас слабый аккумулятор, то лучше храните его дома. Батареи при очень низких температурах не потеряют заряд. А для автомобилей с дизельным двигателем энергии нужно больше для запуска мотора, чем с бензиновым.
Зимой рабочие процессы в дизеле заметно осложняются. Поэтому, чтобы быть готовым к этому, читайте статью — подготовка дизельного авто к зиме.
Теперь Вы знаете, как правильно заводить дизель зимой. Надеемся, что наши советы Вам помогут, и Вы не столкнетесь с данной ситуацией.
Полезные статьи
Как облегчить запуск дизельного двигателя зимой: три способа
Категория: Полезная информация.
Зимой владельцы автомобилей с дизельным двигателем сталкиваются с типичными проблемами: замерзающее моторное масло и топливо в магистралях и баке, ДВС не заводится или работает нестабильно, троит, глохнет. Как облегчить запуск дизеля зимой простыми средствами — читайте ниже.
1- утеплите двигатель
Автоодеяло — полезный аксессуар для двигателя, который способен облегчить пуск ДВС «на холодную» и тем самым защитить детали дизеля от износа. Вибрация от мотора, который выход на рабочие температуры, на кузов передается меньше. Бонусом — экономия топлива, которое сгорает за время прогрева ДВС.
Пригодится такое утепление двигателя тем машинам, которые хранятся ночью не в гараже. А также если температурные колебания достигают отметки -10°C и ниже.
Фабричное автоодеяло можно найти в продаже. Или сделать своими руками, главное — правильно выбрать материалы. Они должны быть износостойкими и негорючими: стеклоткань для обшивки, минеральная вата для наполнителя, огнестойкие нити для прошивки. Дальше дело техники: материал раскраивается и сшивается по трем сторонам, добавляется наполнитесь, сшивается четвертая сторона.
Одеяло должно точь-в-точь повторять параметры подкапотного пространства, края можно подвернуть. Укладывать утеплитель в моторный отсек нужно так, чтобы надежно перекрыть все щели и при этом исключить контакт с навесным оборудованием и приводными ремнями.
Если все сделать правильно, мотор при пуске «на холодную» нагреется быстрее, а остывать будет дольше до 2-3 раз. После непродолжительной стоянки масло не загустеет, завести ДВС будет легче.
2- установите предпусковой подогреватель
Предпусковой подогреватель помогает прогреть мотор или автономно отопить салон еще до запуска ДВС.
Предпусковые подогреватели могут работать на топливе (бензиновые, дизельные) и на электричестве (автономные типа Вебасто или аккумуляторные).
Жидкостные (бензиновые, дизельные) подогреватели оборудованы собственной камерой сгорания, топливным насосом, водяной помпой. Некоторые имеют еще систему дистанционного пуска и блок управления вентилятором отопителя.
Принцип работы такой: топливо сгорает в камере подогревателя, через него проходит теплообменник, по которому циркулирует подаваемый помпой антифриз. Нагреваясь, ОЖ передает мотору тепло.
Рекомендации по выбору жидкостного подогревателя — не выбирать работающий на дизельном топливе. В сильный мороз оно загустеет и появятся вопросы уже с запуском самого прибора.
При выборе подогревателя с электрической системой питания важно учитывать доступность подключения его к сети.
Автономные нагреватели типа Вебасто бывают жидкостными и воздушными.
Воздушные размещаются в салоне и поддерживают комфортную температуру еще до запуска ДВС. Они работают от топлива из бака или собственной камеры. Топливо смешивается с воздухом и поджигается свечой накала, горит внутри закрытой камеры с внешним обдувом вентилятора. В результате горячий воздух поступает в салон.
Жидкостные устанавливаются в моторном отсеке и работают от сгорания топлива в баке. Они подключаются в контур системы охлаждения, прокачивают антифриз через нагревающиеся керамические штифты.
Затем нагретая ОЖ подается в двигатель по малому кругу через радиатор отопителя. После нагрева ОЖ до 40 градусов, автоматически включается вентилятор салонной печки. Как результат — прогретый мотор и теплый комфортный салон перед поездкой.
При выборе любого предпускового подогревателя главное — правильно его подключить. Иначе можно повредить систему охлаждения.
Для подключения подогревателя нужно отключить АКБ, слить жидкость из системы охлаждения, отсоединить патрубки, поместить между печкой и блоком цилиндров обогреватель, подсоединить патрубки и штуцеры так, чтобы жидкость вначале поступала в прибор, а затем подавалась в печку, залить антифриз обратно.
Если постоянно использовать предпусковые подогреватели при низких температурах, можно продлить ресурс дизельного ДВС и без проблем запустить его даже в сильный мороз. Но стоимость таких устройств высока. В случае Вебасто нужно следить за уровнем заряда аккумулятора — он расходует достаточно много электроэнергии.
Если же машина ночует в утепленном гараже, а снаружи не бывает ниже 5-10 градусов, для облегчения пуска дизеля достаточно будет автоодеяла.
3- замените свечи накала
Свечи накала — расходный элемент, менять их следует каждые 100 тыс. км. А если дизель работает в тяжелых условиях: холодный климат, длительные простои в заведенном состоянии, ночные заморозки, менять свечи накала нужно каждые 20-30 тыс. км.
Свечи накала нагревают цилиндры сгорания изнутри, чтобы топливная смесь смогла эффективно воспламениться, как только ДВС прогреется. При одной неработающей свече запуск мотора сильно затруднен, но теоретически возможен. Если выходят из строя 2 и больше свечи, дизель «на холодную» не заведется.
Важно менять свечи комплектом, даже если визуально какие-то выглядят рабочими. Свечи накала подбираются в соответствии с рекомендациями производителя и в зависимости от типа дизельного ДВС.
Свечи накала можно заменить самостоятельно: понадобится гаечный ключ, торцевой ключ-трещотка и отвертка, а также небольшое количество графитовой и высокотемпературной смазки. В процессе главное не повредить сами свечи накала, они хрупкие. В худшем случае придется высверливать остатки стержня свечи из свечного колодца.
Обычно свечи накала расположены в верхней части ГБЦ рядом с дизельными форсунками.
Замена осуществляется так: нужно снять защиту (пластиковую крышку или кожух двигателя), отсоединить минусовую клемму АКБ, открутить гайки фиксации наконечников проводов на контактных стержнях свечей накала, сдвинуть провод в сторону, выкрутить ключом-трещоткой старые свечи.
Затем зачистить контакты на каждом высоковольтном проводе свечей, очистить от нагара свечные колодцы, нанести на развертку новых свечей немного смазки и вкрутить новые свечи, затянув до необходимого сопротивления.
Если после продолжительной холодной стоянки дизель не заводится, можно проверить работу свечей накала, подключив их напрямую к аккумулятору, проведя тест «на искру» (только для старых дизелей, не оснащенных сложной электроникой) или проверив сопротивление мультимером.
Чтобы проверить исправность свечей накала мультимером, нужно отсоединить силовой провод от центрального электрода и проверить сопротивление последнего, приложив к нему щуп прибора.
Перед наступлением холодов свечи накала стоит проверить даже в том случае, если дизель заводится без проблем.
Также облегчить холодный пуск дизельного ДВС зимой помогут:
правильный подбор и обслуживание (если нужно — замена) аккумулятора
замена топливного фильтра.
выбор качественного «зимнего» дизельного топлива
использование при необходимости присадок-антигелей
Почему дизель плохо заводится «на холодную» и что с этим делать найдете здесь.
Топливные насосы, ТНВД для дизельного двигателя найдете в нашем каталоге
ПЕРЕЙТИ В КАТАЛОГ
Как завести дизель в сильный мороз. Как завести дизельный двигатель зимой
Удачи на дорогах! Ни гвоздя, ни жезла!
Посмотрите отзывы наших клиентов о том, как мы ремонтируем грузовики
P.S. Если Вам нужна помощь отремонтировать грузовик или найти запчасти, обращайтесь к нам.
Стоимость работ и запчастей Вы можете узнать прямо сейчас.
Позвоните 8-914-680-32-50. Наш мастер назовет ориентировочную цену сразу по телефону.
Грузовой автосервис «Первый»работает с 9:00 до 18:00 без выходных.
Если очень просто, то причин может быть две. Или проблема с двигателем, или с саляркой.
Что может быть с двигателем?
Ну, например: низкая компрессия, мертвый тнвд с форсунками, слабый аккумулятор, плохое масло и т.д.
А что делать, если проблема не в двигателе?
Например, вы точно знаете, что компрессия хорошая, тнвд с форсунками в норме, аккумулятор заряжен, масло зимнее.
Вы легко крутите стартером двигатель, а сегодня утром машина не заводится? Или еще хуже – теряет мощность и начинает глохнуть прямо на дороге при движении… Скорее всего это дизельное топливо замерзает, густеет и в нем выпадает парафин..
Какие есть решения?
Самое известное решение — добавки, присадки и антигели в зимнее топливо. Их много разных продается в автомагазинах. Наверно, они хорошие.
Но есть 2 проблемы:
Первое, Как проверить качество присадки?? Наверное, у многих людей появляются сомнения – присадки помогают или наоборот вредят?
И второе, их нужно добавлять заранее в еще не замерзшее топливо, т.е. фактически добавки — постоянные дополнительные расходы в зимнее время. Насколько это накладно, вы можете легко посчитать сами. 🙂
И еще, когда салярка замерзла в фильтре, в топливных шлангах и топливном баке, антигель уже не поможет… 🙁
Итак, дизель глохнет на ходу в мороз. Замерзла салярка, что делать?
Посмотрите короткое видео с простыми полезными советами: Что делать, если двигатель заглох зимой?
Первое, что нужно сделать, это попытаться отогреть топливо в баке, трубках, фильтре и тнвд. Это может быть газовый балончик с горелкой, бензиновый факел из тряпок на палке и т.д. Будьте аккуратны с открытым огнем!
Если вы достаточно прогрели топливный бак, топливопровод, а грузовик все равно не заводится, то дальше нужно прочистить сеточку тнвд.
После того, как вы проверили и почистили сеточку тнвд, а дизель все еще не заводится, тогда слегка открутите трубки от форсунок и прокачивайте топливо, чтобы выдавить воздух из системы.
Кстати, чтобы не спалить стартер и облегчить запуск дизеля в такой ситуации, можете воспользоваться эфиром или факелом.
Снимите воздушный фильтр. Немного побрызгайте эфира во впускной коллектор перед запуском или держите горящий факел непосредственно перед впускным патрубком и заводите дизель.
Обычно теплый воздух от факела или эфир помогают дизелю завестись даже в сильный мороз.
Если ничего не помогает, дизель не заводится, тогда нужно отогревать грузовик в теплом боксе
Есть еще вариант, как можно заранее помочь вашему дизельному двигателю зимой.
Это подогреватели топлива Номакон.
Посмотрите короткое наглядное видео, как подогреватель топлива работает в мороз -22 С.
Дисковый подогреватель устанавливается между помпочкой и фильтром. К сожалению, не на все модели двигателей есть такие подогреватели. Если нет дискового подогревателя, то можно установить проточный подогреватель. Он врезается в топливную магистраль непосредственно перед фильтром тонкой очистки дизельного топлива.
Посмотрите видео
Проточные подогреватели Номакон имеют электронный блок автоматического автономного управления подогревом. Блок управления начинает работать при пуске двигателя, постоянно контролирует температуру топлива и включает его подогрев при температуре топлива на входе в подогреватель ниже +5 °С. При температуре топлива на входе в подогреватель выше +5 °С подогрев отключается.
Новейшие технологии позволяют автоматически подстраивать работу подогревателя в зависимости от расхода топлива и его температуры, что обеспечивает высокую надежность и долговечность изделия, а также исключает перегрев подогревателя.
Многие автовладельцы, проживающие в регионах с холодной зимой, сталкиваются с проблемой пуска машины в мороз. Особенно это актуально для дизельных автомобилей, которые с трудом заводятся при минусовой температуре, из-за особенностей своей конструкции. Причин, почему не удается завести дизельный двигатель, несколько. Хороший автовладелец должен знать, чем вызвана проблема, и как ее лучше решить. В этом случае, вероятность завести двигатель, даже в морозную погоду, выше. Но обо всем подробнее.
О каких особенностях дизеля необходимо знать
Чтобы понять, как избежать проблем при пуске дизельного двигателя в мороз, важно знать особенности его работы и конструктивные нюансы. Как правило, причины неисправностей кроются внутри мотора. Выделим наиболее важные из них:
Главной причиной, почему часто не удается завести двигатель при минусовой температуре, является дизтопливо. В составе этого горючего присутствуют парафины, которые уже при нуле градусов выпадают в осадок.
Эксплуатация дизельного двигателя зимой: как завести и подготовить
Комплектации легковых автомобилей все чаще предполагают установку дизельного мотора, который ранее использовался исключительно для грузового транспорта. Дизельный двигатель имеет ряд отличий от бензинового мотора в техническом плане. Владелец автомобиля с дизельным мотором должен знать правила его эксплуатации, в том числе и в условиях низкой температуры. Завести дизель в мороз не всегда удается без проблем, особенно если машина не была подготовлена к зиме правильно.
Как ведет себя дизельный мотор зимой
Бензиновые двигатели более стойки к морозу, чем дизельные, и во многом это связано непосредственно с топливом. Дизельное топливо воспламеняется при сильном давлении, и именно компрессия является основным показателем, который определяет наличие или отсутствие сложностей с пуском мотора зимой. Даже если аккумулятор полностью заряжен, но компрессия двигателя низкая, могут возникнуть проблемы с его пуском.
Рекомендованная компрессия для дизельного мотора в условиях зимы центрального региона России составляет около 25-30 атмосфер. Естественно, для каждого двигателя свои показатели компрессии являются достаточными для пуска, но можно привести следующие усредненные значения:
18 атмосфер: Двигатель рискует не стартовать, даже при положительной температуре;
20-23 атмосферы: При хранении автомобиля в отапливаемом гараже, проблем с пуском быть не должно;
25 атмосфер: Двигатель стартует после продолжительной стоянки на морозе, где температура не опускалась ниже -10°C;
28 атмосфер: Двигатель заводится при температуре до -15°С;
36 атмосфер: Двигатель заводится при температуре до -30°С;
40 атмосфер: Двигатель заводится при температуре до -35°С.
Учитывая, что производители автомобилей всячески стараются утеплить двигатель и топливный бак, для современных автомобилей приведенные выше цифры не совсем актуальны.
Как подготовить дизельный двигатель к зиме
Рекомендуем прочитать:
Как подготовить автомобиль к зиме
Правила подготовки дизельного двигателя к условиям эксплуатации при пониженной температуре направлены, в первую очередь, на повышение компрессии. Перед началом холодов следуем сделать следующее:
Если имеются сомнения, что мотор будет стабильно работать в условиях предполагаемой температуры, можно покрыть двигатель одеялом или установить предпусковое зажигание.
Что делать, если дизель зимой не заводится
Если свечи накала исправны, они помогут запустить дизельный двигатель в холодное время года. Их задача – разогреть камеру сгорания топливной смеси, и водитель должен правильно это сделать. Об отключении работы свечей накала сообщает соответствующая лампочка на приборной панели и щелчок реле. Перед тем как запустить двигатель, повернув ключ зажигания до конца, рекомендуется 3 раза прогреть его свечами накала. Для этого:
Включаем зажигания и ждем щелчка реле, извещающего об отключении свечей накала;
Выключаем зажигание. Через 20 секунд снова включаем зажиганием и ждем щелчка;
Выключаем зажигание. Через 30 секунд снова включаем зажигание, а после потухания лампы работы свечей накала сразу заводим двигатель.
Также для облегчения пуска двигателя в холодное время года можно использовать различную «химию»:
Суперантигель, не позволяющий застыть топливу;
Осушитель топлива, препятствующий образованию наледи за счет удаления влаги;
Цетан плюс, повышающий цетановое число.
Рекомендуется использовать «химические» присадки в топливо только от проверенных производителей в соответствии с инструкцией на упаковке.
Важно: Нельзя заводить в холодное время года дизельный двигатель «с толкача». Теоретически, если проблема связана с аккумулятором или стартером, мотор должен стартовать, но практика показывает, что велик риск проскакивания или разрыва ремня ГРМ. Возможны и другие последствия, которые приведут к необходимости проведения дорогостоящего ремонта.
У этого термина существуют и другие значения, см. Smart.
Smart (Swatch Mercedes Art[источник не указан 867 дней]) — марка автомобилей особо малого класса, выпускаемых одноимённой компанией, принадлежащей международному автопромышленному концерну Daimler AG. Совместное предприятие MCC (Micro Compact Car AG) создано корпорациями Daimler-Benz и швейцарской часовой компанией Swatch с целью создания городского двухместного и очень экономного мини-автомобиля Smart. Micro Compact Car в сентябре 2002 изменило название на Smart GmbH.
Модель Smart была впервые представлена на автосалоне во Франкфурте в 1997. Автомобиль производится во французском городе Амбаш с 1998. Автомобиль оснащён трёхцилиндровым двигателем с турбонаддувом объёмом 0,6 л мощностью 45 л.с. с непосредственным впрыском топлива. Двигатель располагается сзади и приводит в движение задние колеса. Также выпускалась модификация с увеличенной мощностью до 55 л.с. Максимальная скорость 135 км/ч. В 1999 г. модельный ряд был дополнен модификацией с трехцилиндровым дизельным двигателем с турбонаддувом и прямым впрыском объёмом 0,8 л мощностью 41 л.с.
Шестиступенчатая коробка передач Softouch с изменяемым передаточным отношением и электрическим сцеплением. В стандартную комплектацию входят ABS, система динамической стабилизации, противобуксовочная система, «краш-менеджер», травмобезопасная рулевая колонка, подушки безопасности для водителя и пассажира.
Премьера кабриолета — сентябрь 1999 года. В ноябре 1999 года был показан вариант с двигателем cdi. В 2007 году объём производства составил 102 660 автомобилей. Марка официально дебютировала на российском рынке летом 2012 года.
Хотя Smart появился на рынке только осенью 1998 года, у него есть богатая история в концерне DaimlerChrysler. Проектирование принципиально нового городского малолитражного автомобиля началось уже в 1972 году. Группу разработчиков Daimler-Benz AG возглавил Johann Tomforde.
В 1989 году одно из подразделений The Swatch Group Ltd. (Швейцария) под руководством Nicholas G. Hayek занялось разработкой оригинального дизайна будущего автомобиля. В 1993 году в Mercedes-Benz начинается разработка технико-экономического обоснования производства маленького автомобиля для города.
1 июня 1994 начинается развитие Smart в Реннингене (Renningen) вблизи Штутгарта (Stuttgart). В сентябре 1995 года на Международной автомобильной выставке во Франкфурте (Frankfurt) на суд общественности был представлен первый прототип Smart. 11 октября выдано разрешение на строительство завода, а всего через 3 дня, 14 октября 1995 года, в фундамент был заложен первый камень.
В июне 1996 года, несмотря на то, что Smart еще не запущен в продажу, он получает награду «Europaischen Design-Preis» в Маастрихте (Maastricht). 12 июня 1997 года Daimler-Benz AG открывает завод в берлинском районе Мариенфельде (Berlin-Marienfelde) по производству двигателей для Smart. 1 июля 1998 года начинается производство Smart. 10 июля 1998 года по всей Европе начинается предварительная продажа Smart.
Октябрь 1998 года является официальной датой выхода на рынок Smart City-Coupe в Европе. Открыты центры по продаже Smart в девяти европейских странах: Бельгии, Германии, Франции, Италии, Люксембурге, Австрии, Швейцарии, Испании и Нидерландах. 31 октября 1998 года Swatch Group принимает решение передать оставшиеся 19% акций Micro Compact Car AG компании Daimler-Benz AG. В результате этого MCC станет 100% дочерними обществом Daimler-Benz AG.
В сентябре 2000 года МСС становится первым производителем, оборудующим свои автомобили точкой доступа в Интернет. В марте 2001 года Штаб-квартира и Центр развития и продаж компании Smart GmbH размещается в Бёблингене (Boblingen). В сентябре 2002 года компания Micro Compact Car Smart GmbH переименовывается в Smart GmbH. В сентябре 2002 года в Hambach запущена новая линия по производству Smart Roadster и Smart Roadster-Coupe.
В апреле 2003 года по всей Европе начата продажа Smart Roadster, Smart Roadster-Coupe, Smart City-Coupe BRABUS и Smart Cabrio BRABUS. В марте 2019 года появилась информация, что новый гендиректор Daimler Ола Каллениус примет до конца 2019 года решение о возможном закрытии марки Smart[1].
Зарядное устройство Smart Fortwo Coupé electric drive.
Smart Fortwo Coupé electric drive на ММАС 2012.
Салон Smart Fortwo Coupé electric drive.
Smart roadster Coupe Технические характеристики Двигатели Цена
Mercedes-Benz smart roadster
Чтобы попытаться приблизить маленькую машину к человеческим ощущениям, к оптимальной безопасности вождения и комфорту, и чтобы она при этом была классная, потребуется столько же денег как для разработки большого многолитрового седана. Так что же понадобилась конструкторам чтобы сделать маленькую и жгучую машину smart roadster?
Экстерьер
Smart black jack
Родстеров Mercedes смарт выпущено всего 40 тысяч экземпляров. От smart fortwo, smart brabus и smart forfour машина отличается более низкой посадкой, складной тканевой крышей и спортивный характером. Внешне Smart Coupe кажется очень широким. Раздутые широкие крылья придают агрессивности автомобилю.
Воздуховоды в задних крыльях снабжают двигатель (который находится сзади) потоками воздуха. Размеры — Smart Roadster black jack
длина 3,5 м
ширина 1м 60 см
высота 1 м 20 см
Тканевая крыша складывается кнопкой, боковые дуги крыши вручную. Спереди находится багажник, который по своим объёмам больше напоминает бардачок, куда едва ли влезет дамская сумка. В нем также находится отверстие для заливки омывающей жидкости и ремкомплект, запаска отсутствует. Сзади багажник лифтбэк расположенный над двигателем, в него влезет уже сумка побольше. Сверху находится небольшой влитый в крышу спойлер и настоящие воздуховоды, встроенные в бампер.
Смарт Родстер Брабус отличается от стоковой модели наличием спойлера, колесами 17 диаметра спереди и сзади разной ширины и огромным количеством значков BRABUS. Большие титановые диски выгодно подчеркивают спортивные замашки SMART roadster coupe.
Интерьер
Первое впечатление Smart roadster
Обзор салона — это очень маленькое рабочее пространство. Панель приборов в форме двух сдвоенных будильников, покрытых металлом. Руль не регулируется и не настраивается под водителя, потому что попросту нет для этого места. Посредине торпеды установлены два колодца приборов, которые показывают давление в турбине и рабочую температуру масла в двигателе.
На центральной консоли автомобиля находятся кнопки управления
стеклоподъёмниками
кнопка отключения ЕСП
электропривод закрывания крыши
открытие багажника
Выше маленький экран кондиционера по бокам с кнопками управления климат-контролем. Еще выше находится магнитола.
Кнопка обогрева водительского и пассажирского сиденья, кнопка открытия крыши, центральный замок, аварийная кнопка в форме полумесяца находятся сверху на торпеде. Кресла Mercedes на СМАРТ Roadster жесткие оснащены 4 режимами настройки. Функция массажа недоступна.
Управлять роботизированной коробкой передач можно как селектором коробки наклоняя его вперед и назад, так и под рулевыми лепестками или полностью переключить коробку в автоматический режим и позволить роботу переключать передачи вместо водителя. Несмотря на то, что машина с тканевой крышей в салоне тепло даже зимой.
Внутри ручки на дверях СМАРТ Roadster с металлическими вставками. Вставки из перфорированной кожи на дверях и торпеде. Ключ зажигания вставляется в специальное отверстие возле селектора коробки передач. Центральный тоннель отсутствует как таковой, внизу под торпедой большой подстаканник и пепельница. Если опустить козырек для защиты от солнца, то обзорность лобового стекла будет значительно снижено, он закрывает ветровое стекло почти до середины.
Основной бардачок очень маленький, максимум для кошелька. Дополнительный выдвижной ящик расположен под магнитолой и 2 глубоких кармана по бокам от руля. Подключить флэш память или зарядку для телефона можно только через переходник.
Двигатели
Мотор Smart coupe находится под фальшполом в багажнике
рабочий объём 0,7 л
мощность 60 и 80 лошадиных сил
разгон до 100 км за 10,2 и 9,8 с соответственно
Расход топлива
3,3 трасса
4,5 городской режим
4,2 л смешанный режим
Комплектации
На протяжении 3 лет своего производства автомобиль Cмарт родстер комплектовался системой АБС, препятствующей зажатию и блокировке педали тормоза.
ЕВА системой, контролирующей давление в тормозной системе.
EBD функция, распределяющая тормозное усилие.
ESP система динамической стабилизации, препятствует опрокидыванию автомобиля на поворотах, помогает оставаться в полосе и стабилизирует угол наклона при резкой смене курса движения СМАРТ Roadster.
Городской родстер оснащен 4-мя подушками безопасности,2 спереди и по одной над каждой дверью. Дверные балки безопасности стабилизируют кузов при ДТП. Кондиционер и стеклоподъёмники доступны как опция. Противотуманные фары и заводская тонировка доступны в базовых моделях.
Технические характеристики
Роботизированная коробка передач на 6 ступеней. Задний привод для всех комплектаций. Полный привод не доступен. Тормозная система с вентилируемыми дисками, тормоза барабанные. Двигатель с турбонаддувом и интеркулером.
Сравнение максимальной скорости:
60 сильного родстера 159 км/час
80 сильного 175 км/час
roadster coupe 180 км/час
родстера брабус 190 км/час
Объём багажника 130 л, купе 249 л. Объём топливного бака 35 л. Вес автомобиля 750 кг допустимая нагруженная масса 230 кг.
В движении Smart coupe значительно отличается от управления полноразмерным автомобилей. Иногда находясь за рулем, ощущаешь себя как на картинговой машинке, либо на чем-то среднем между авто и мотоциклом. Скорость набирает плавно и медленно. Находясь в пробке, нужно постоянно держать ногу на педали тормоза, иначе родстер будет катиться назад. Чтобы тронуться с места нужно вдавить педаль газа в пол.
6-ти ступенчатый робот переключается с некоторыми рывками, обгонять другие машины проблематично, из-за недостатка мощности. Руль четкий без люфта. Громкий звук выхлопной трубы дает ощущения управления спортивным болидом при скорости 60 км в час ощущение в салоне как 160 км, потому что это кабриолет.
Задний привод способствует вилянию зада смарта даже по сухому асфальту. Обогнать со светофора никого не получится, потому что несмотря на свой дерзкий внешний вид смарт разгоняется как овощ.
Плюсы-Минусы
Несомненным плюсом Родстер Смарт являются его компактные размеры, что позволит свободно передвигаться в городских пробках. Но посадка настолько низкая, что при перестраивании из ряда в ряд водители джипов могут просто не заметить этот маленький автомобиль.
Подвеска жесткая, пятой точкой водителя и пассажира будут чувствоваться даже самые маленькие неровности дорожного покрытия.
При эксплуатации Smart coupe в условиях российской зимы, можно столкнуться с тем, что авто плохо заводится если температура воздуха опустилась ниже 30 градусов Цельсия. В случае если патрубок перемерзнет и масло пойдет через щуп это повлечет за собой дорогостоящий ремонт.
Из главных минусов очень низкий клиренс и маленький багажник, для поездок на дачу и пикник авто точно не подойдет. Это скорей всего автомобиль выходного дня для молодежи. Чтобы сесть внутрь нужно изрядно присесть.
При замене расходников и обслуживании стоит учитывать, что это все-таки Мерседес, и оригинальные детали стоят соответственно. Ремонт силового агрегата подержанного автомобиля Смарт Родстер вместе с турбиной обойдется по цене почти всей маленькой машинки.
Все владельцы смартов состоят в Smart- клубе, так что при возникновении каких-либо вопросов всегда есть с кем их обсудить.
Тюнинг
Многие владельцы Смарт родстер настолько его любят, что оставляют только положительные отзывы и проводят полный тюнинг своего железного коня. Часто встречаются Смарты, разрисованные аэрографией, с чипованным двигателем, с увеличением количества лошадиных сил и измененным раструбом выхлопной трубы.
Салон обтягивают яркой кожей и устанавливают спортивный руль. Некоторые фанаты смартов даже делают открывание дверей как у ламборгини и устанавливают спойлер, который высится над крышей автомобиля.
Цена
В 2018 году приобрести подержанный Смарт Родстер можно по цене от 3800 до 8000 долларов в зависимости от года выпуска, состояния салона и пробега автомобиля. Купе брабус можно купить от 18 тыс. долларов.
СМАРТ Roadster не покупают как основной автомобиль из-за своих размеров и не дешевого обслуживания. Несмотря на все минусы маленький расход бензина, делает из него самый популярный автомобиль в качестве первой машины для молодежи.
Также Читайте:
Смарт Форту: История Технические характеристики Двигатели Цена
Какое моторное масло лучше заливать в двигатель Мерседес 299.5 295.51
Smart (Смарт) — марка автомобилей особо малого класса, выпускаемых одноимённой компанией, принадлежащей международному автопромышленному концерну Daimler AG.
Совместное предприятие MCC (Micro Compact Car AG) создано корпорациями Daimler-Benz и швейцарской часовой компанией Swatch (в дальнейшем Swatch вышла из этого проекта) с целью создания городского двухместного и очень экономного мини-автомобиля Smart. Micro Compact Car в сентябре 2002 изменило название на Smart GmbH.
Модель Smart («Умник») была впервые представлена на автосалоне во Франкфурте в 1997. Автомобиль производится во французском городе Амбаш с 1998.
Автомобиль оснащён трёхцилиндровым двигателем с турбонаддувом объёмом 0,6 л мощностью 45 л.с. с впрыском топлива. Двигатель располагается сзади и приводит в движение задние колеса. Также выпускалась модификации с увеличенной мощностью до 55 л.с. Максимальная скорость 135 км/ч. В 1999 г. модельный ряд был дополнен модификацией с трехцилиндровым дизельным двигателем с турбонаддувом объемом и прямым впрыском 0,8 л мощностью 41 л.с.
Шестиступенчатая коробка передач Softouch с изменяемым передаточным отношением и электрическим сцеплением. В стандартную комплектацию входят ABS, система динамической стабилизации, противобуксовочная система, «краш-менеджер», травмобезопасная рулевая колонка, подушки безопасности для водителя и пассажира.
Премьера кабриолета — сентябрь 1999 года.
В ноябре 1999 года был показан вариант с двигателем cdi.
В 2007 году объём производства составил 102 660 автомобилей.
“Smart” — молодая автомобильная компания появилась на рынке только в 1998 г. что в принципе является неимоверной редкостью в сфере автомобиле строения, однако имеет довольно таки богатую историю в составе концерна DaimlerChrysler. Разработка и проектировка нового мини- автомобиля для города началась еще в 1972 г., и продолжалась ан протяжении почти 25 лет, с привлечением большого числа компаньонов.
Тем временем, Николас Хайек, основатель Группы Swatch, в 1989 решил вложить средства в создание современного маленького городского автомобиля, и в качестве партнера видел компанию Даймлер-Бенц. Таким образом, была создана компания с офисом в Биеле (Швейцария), а в качестве производственной площадки выбрали город Хамбах во Франции, где в 1994 г. основывается завод по производству “Smart”, а в 1997, на автомобильной выставке во Франкфурте, появляется первый вариант “Смарт Сити Купе”.
После долгой и тщательной работы, когда массовое производство автомобиля уже должно было начаться, выявляются проблемы с подвеской автомобиля, из-за чего приходится отложить выпуск машины. 1 июля 1998 г. Smart City Coupe выходит в массовое производство. 31 октября 1998 г. Daimler-Benz покупает 19% пакет акций Micro Compact Car AG у компании Swatch Group AG. В 1999 году на Смартах начинают ставить дизельные двигатели CDI, и появляются кабриолеты на базе Сити Купе. В 2002 году появляется модель Crossblade, а в 2003 — Smart Roadster и Smart Roadster-Coupe, которые становятся хитами продаж. В том же году появляется обновленный бывший Сити Купе под новым названием ForTwo. С 2004 по 2006 на рынок выходит версия ForFour, заполнившая совершенно новую нишу, но в дальнейшем решено было сконцентрировать усилия только на двухместной модели. В 2005 во Франкфурте был представлен бензиново-электрический Smart Crosstown, а в 2006 был впервые показан микро-внедорожник с полным приводом Smart ForMore, продемонстрировав тем самым потенциал Компании. Все это позволило молодой, но перспективной автомобильной компании хорошо себя зарекомендовать на Европейском рынке. С 2007 года Компания полностью интегрирована в Даймлеровскую структуру Mercedes-Benz Cars, в которую также входят Maybach и AMG.
City Cabrio
For Two
For Four
Roadster
Smart Fortwo Coupe — обзор, цены, видео, технические характеристики
Абсолютно новый Smart Fortwo впервые предстал перед мировой общественностью в конце 2015 года. По факту, автомобиль является полноценным третьим поколением, а не очередным плановым рестайлингом. Отличить новинку от предшественника не составит труда. У нее симпатичные округлые фары головного освещения с крупными отражателями и элегантной подводкой светодиодных дневных огней. Решетка радиатора обладает вогнутой формой и щеголяет логотипом производителя. Она представляет из себя перфорированную панель с множеством небольших круглых отверстий. Внизу, на переднем бампере, расположился небольшой воздухозаборник, оформленный в таком же стиле. Кроме того, по бокам от него можно увидеть парочку небольших круглых противотуманных фар. В общем и целом, автомобиль получил массу приятных и довольно значительных косметических изменений, но в то же время, несмотря на смену поколения, не утратил свой шарм и по прежнему отлично узнается на дороге.
размеры Smart Fortwo
Смарт Форту- это компактный трехдверный хетчбэк A класса. Его габаритные размеры составляют: длина 2695 мм, ширина 1663 мм, высота 1555 мм, а колесная база- 1873 мм. Клиренс Smart Fortwo равняется 120 миллиметрам. Благодаря такому дорожному просвету, автомобиль сможет легко маневрировать в плотном городском потоке, а также, из-за низкого центра тяжести, будет отлично держать дорогу, даже в крутых виражах.
Багажник Smart Fortwo обладает довольно скромным объемом, причиной этому является маленькая колесная база и короткие свесы. В стандартном положении, сзади остается до 260 литров свободного пространства. Такая вместительность отлично подойдет для повседневных задач городского жителя, однако, дальняя дорога или даже поездка в аэропорт с крупным чемоданом, может обернуться непредвиденными трудностями.
технические характеристики Smart Fortwo
Smart Fortwo оснащается тремя двигателями, механическими и роботизированными коробками переменных передач, а также исключительно задним приводом. Благодаря неплохому набору альтернативных агрегатов, автомобиль становится довольно довольно универсальным и способен удовлетворить большинство запросов целевой аудитории.
Базовые версии Smart Fortwo оснащаются рядной бензиновой трехцилиндровой атмосферной установкой объемом 999 кубических сантиметров. Несмотря на скромный литраж, он выдает 71 лошадиную силу при 6000 об/мин и 91 Нм крутящего момента при 2850 оборотах коленчатого вала в минуту. В такой комплектации, хетчбэк ускорится до сотни за долгие 14,4 секунды, а максимальная скорость, в свою очередь, составит 151 километр в час. Благодаря малой мощности и скромным динамическим показателям, автомобиль довольно экономичен. Расход топлива Смарт Форту составит 4,9 литра бензина на сто километров пути в городском темпе движения с частыми ускорениями и торможением, 3,7 литра во время размеренной поездки по загородной трассе и 4,1 литра топлива на сотню в смешанном цикле движения.
Топовые комплектации щеголяют двигателем с похожей компоновкой, но с системой наддува и уменьшенным до 898 кубических сантиметра объемом. Благодаря турбокомпрессору, инженерам удалось выжать 109 лошадиных сил при 5750 об/мин и 170 Нм крутящего момента при 2000 оборотах коленчатого вала в минуту. С таким табуном, автомобиль срывается с места до сотни за 9,5 секунды, а скоростной потолок, в свою очередь, составит 165 километров в час. Несмотря на возросшую мощность и неплохую динамику, автомобиль практически не утратил экономичность. Расход топлива Smart Fortwo составит 5,2 литра бензина на сотню в смешанном цикле движения, 4,1 литра по трассе и 4,5 литра в комбинированном цикле движения.
Итог
Smart Fortwo идет в ногу со временем. У него необычный и довольно симпатичный дизайн, который как нельзя лучше подчеркнет статус и характер своего владельца. Такой автомобиль, несмотря на свои размеры, не затеряется в сером будничном потоке и не растворится на большой парковке торгового центра. Салон- это царство качественных материалов отделки, выверенной эргономики и практичности. Ежедневное использование в городском темпе не должно принести лишних неудобств. Производитель прекрасно понимает, что в первую очередь, автомобиль должен дарить удовольствие от вождения. Именно поэтому, хетчбэк оснащается отличной линейкой компактных и технологичных агрегатов, являющихся сплавом инновационных разработок и легендарного немецкого качества. Smart Fortwo- компактный, экономичный и маневренный автомобиль, созданный для плотного трафика и тесных парковок.