Рубрика: Двигатель

Сколько прогревать дизельный двигатель – Эксплуатация дизелей зимой. Как дизель заводится зимой. Прогрев дизелей зимой

Нужно ли прогревать дизельный двигатель с турбиной – советы и рекомендации

В некоторых европейских странах за длительный прогрев полагается штраф, и не важно насколько холодно было на улице, поэтому большинство зарубежных производителей не рекомендуют прогревать свои авто. Главная причина этому — загрязнение окружающей среды.

Ниже попытаемся разобраться, нужно ли прогревать дизельный двигатель с турбиной, укажем все преимущества и недостатки прогрева, а также нюансы функционирования движка в разное время года.

Особенности прогрева дизеля

Осуществлять прогрев двигателя с турбиной на ходу, по мнению многих лучше не стоит, как раз из-за турбины, поскольку она включается только при требуемой частоте вращения коленвала, которая появляется на большой скорости. А высокую скорость на непрогретом движке развивать воспрещается. Езда с отключенной турбиной может привести к перегреву мотора, вследствие чего произойдет перегрев головок цилиндра и их скорый износ.

Дизельному мотору требуется функционировать на холостом ходу не меньше 5-ти минут, этого хватит, чтобы все составляющие нормально смазались (если конечно свечи накала находятся в рабочем состоянии). Разработчики советуют осуществлять прогрев свечей дважды. Гашение их индикатора на панели говорит о том, что напряжение в них отключилось, хотя большинство думает, что это происходит, если набирается максимальная температура.

Чересчур длительный прогрев приведет к появлению осадков смолы на клапане, из-за этого клапаны в дальнейшем могут начать стопориться.

Многие специалисты утверждают, что долго прогревать двигатель нет смысла, если при этом залито высококачественное масло и жидкость для охлаждения. Было выявлено, что при холодном двигателе амортизация элементов практически отсутствует, если автомобиль едет на небольшой скорости. Обороты соответственно тоже не превышают двух тысяч, благодаря чему необходимая температура может быть достигнута быстро.

Дизтопливо при прогреве испаряется намного хуже. После запуска агрегата в охлажденном движке горючее начинает оседать на поверхности цилиндров и сгорает не до конца. Как только температура достигает нормы, ТВС в камере сгорает равномерно и полностью.

Помните, что составляющие ДВС нагреваются не одинаково некоторым из них необходимо больше времени. Время нагрева также зависит от того, из какого материала сделаны детали агрегата (обычно поршни, цилиндры, валы изготавливают из алюминиевого сплава, все остальное делают из металла).

Хорошее смазывание трущихся элементов и оптимальная установка зазоров осуществляется исключительно, после того как ДВС наберет требуемую температуру.

Прогрев мотора зимой и летом

Летом прогревать мотор настоятельно рекомендуется. Движение нужно начинать только спустя минуту, после того как двигатель завелся, так как именно за этот промежуток времени все элементы смазываются маслом. Чтобы снизить чрезмерную нагрузку на двигатель лучше не совершать резких движений и передвигаться плавно, до того как температура приблизиться к отметке в пятьдесят градусов.

Эксплуатация дизельного двигателя в зимнее время года требует полного прогрева, поскольку масло в моторе и КПП при низкой температуре начинает густеть. Масло должно стать жидким и только после этого можно набирать большие обороты. Длительность прогрева зависит от температуры воздуха, чем она ниже, тем дольше потребуется ждать.

Движение стоит начинать, когда температура достигнет 60-ти градусов. При этом рекомендуется не набирать оборотов более двух тысяч, а скорость не должна превышать двадцати км/ч до набора нормальной температуры. Помимо этого лучше не включать салонную печку пока движок не нагреется до шестидесяти градусов, иначе идущий из нее воздушный поток будет холодным.

Все вышеперечисленные советы помогут водителю сэкономить время и избежать дальнейших проблем с дизельным агрегатом, а также значительно продлить срок его службы.

Плюсы и минусы прогрева

Большинство производителей на вопрос нужно ли или нет прогревать дизельный двигатель с турбиной заявляют, что современные агрегаты обладают системой впрыска, которая позволяет сразу же начать движение, поскольку масло с поверхности гильз не смывается горючим за счет правильной реализации распыла топлива. Но все же при холоде солярка становится вязкой и менее текучей и поэтому требует прогрева.

Отечественные производители же наоборот советуют начинать движения только того, как двигатель нагреется до сорока пяти градусов.

Говоря о недостатках прогрева дизеля, прежде всего, стоит отметить следующие явления:

• Выброс вредных веществ;
• Слишком большое потребление горючего;
• Быстрое изнашивание составляющих системы осуществляющей отработку газов;
• Свечи накала подвергаются высокой нагрузки.

Преимущества прогрева дизеля:

• Масло распределяется оптимально, важнейшие системы машины изнашиваются меньше, за счет того, что все основные детали тщательно смазываются. Например, сам силовой агрегат может работать существенно дольше;
• Транспортное средство передвигается плавно и без рывков.

Советы по прогреву дизеля

Необходимо правильно подбирать дизельное горючее для определенного времени года. Помимо зимнего и летнего топлива также есть арктическое, которое понадобится только при самых низких температурах от −40 градусов по Цельсию. При использовании летнего горючего зимой солярка превратится в своеобразное желе, из-за чего прогреть ее будет невозможно, помимо этого это приведет к засору фильтров для воздуха и топлива.

Чтобы оптимизировать температуру в камере сгорания во время сильного холода можно попробовать три-пять раза переключить зажигание. Тогда прогреть движок будет проще и быстрее.

Зимой для прогрева дизеля с турбиной понадобится пять-десять минут, а в летнее время около 2-х минут. Больше не нужно, так как это приведет к перегреву движка.

Для того чтобы осуществить прогрев необходимо сначала запустить мотор, в течение первых двух-трех минут он должен функционировать на холостых оборотах и только после этого можно трогаться с места. Он не сможет достичь нужной температуры за это время и продолжит нагреваться уже на ходу.

Также рекомендуется не двигаться с места, пока температура не достигнет хотя бы пятьдесят градусов летом и на десять больше зимой.

Почему необходим прогрев масла

На функционирование движка немалое влияние оказывает октановое число ТВС, качество топлива, наличие дополнительных присадок. Для более легкого запуска многие используют предпусковые устройства, свечи накаливания и др. Но все же насколько эффективно дизельные форсунки будут распылять горючее, зависит только от температуры силового агрегата.

Если в автомобиле установлена коробка-автомат, то прогревать движок нужно обязательно, поскольку масло в коробке должно разогреться до необходимой температуры.

По своему устройству дизели отличаются от бензиновых движков, прежде всего тем, что у них зазоры между поршнем и цилиндром не такие большие. Двигатель, работающий на дизеле, обладает повышенной степенью сжатия, из-за чего серьезные нагрузки выпадают на цилиндры и поршни. Быстрое изнашивание этих составляющих понижает масло, которое при низкой температуре воздуха густеет и требует прогрева.

Масло для агрегатов с турбиной должно подаваться еще более качественно для смазывания турбированного компрессора, так как от него зависит функционирование самой турбины. Масло прогревается на холостом ходу, не стоит сильно нагружать двигатель до его полного разогрева.

Нужно ли прогревать дизельный двигатель зимой?

Одна из самых обсуждаемых тем среди автомобилистов – необходимость прогрева дизельного двигателя зимой. Актуален этот вопрос для силовых установок с турбиной и «атмосферников» в равной степени. Почти все водители разделились на два лагеря – тех, кто прогревает автомобиль, и тех, кто считает это напрасной тратой топлива и времени.

Что советуют производители

На вопрос надо ли прогревать дизельный двигатель зимой производители сегодня дают однозначный ответ – «прогрев ДВС не требуется». Стоит разобраться, на чем основано это утверждение. Почему раньше те же производители советовали прогревать моторы, а теперь резко поменяли свою точку зрения.

Многие производители автомобильных двигателей утверждают, что их продукция настолько совершенна, что безупречно работает даже без прогрева. Начинают объяснять, что раньше и двигатели были примитивные, и масло минеральное, что научно-технический прогресс не стоит на месте. Хорошо, про воду не говорят, что мокрее была.

Где же на самом деле зарыта собака? Первое: производителям не выгодно, чтобы двигатель работал дольше гарантийного срока. Чем быстрее автомобиль придет в негодность, тем быстрее владелец купит новую машину. Продажа запчастей и ремонт – дополнительные источники дохода для корпораций. Зачем же упускать эту прибыль? Поэтому производителям выгодно рассказывать басни, что «сверхнадежные» современные дизели не требуют прогрева.

Вторая причина, почему специалисты от больших компаний не советуют прогревать двигатели – забота об экологии. За время, пока прогревается дизель, в атмосферу выбрасывается большое количество выхлопных газов. В городах не редкой бывает ситуация, когда владелец греет машину 30 минут, чтобы проехать 10 минут до работы. В Европе вопросы экологической безопасности стоят впереди экономической целесообразности. У нас наоборот. Не утверждаем хорошо это, или плохо, просто приводим факты.

Интересно, что те же самые специалисты подтверждают, что основной износ деталей двигателя (около 75%) происходит в момент холодного запуска. То есть, они знают, что мотору не полезно работать, пока он холодный, но и греть не советуют. Чудно и непонятно.

Теория прогрева дизельного двигателя зимой

Двигатели делают из металла. Поршни, как правило, изготавливаются из легких алюминиевых сплавов, цилиндры – из стали или чугуна. При нагреве и охлаждении эти детали соответственно расширяются или сжимаются. Все компоненты двигателя изготовлены с высокой точностью, чтобы обеспечить минимальный зазор между поршнем и цилиндром. Это залог эффективного использования энергии топлива.

Когда двигатель холодный, зазоры между поршнями и цилиндрами не соответствуют расчетным параметрам. Пока температура не поднимется до рабочего уровня, мотор работает не в том режиме, как предусмотрел производитель. Если дать полную нагрузку, износ деталей увеличится, что приведет к уменьшению рабочего срока или аварии.

Кроме фактора теплового расширения существует еще одна проблема. Вязкость масла. Этот параметр сильно влияет на работу двигателя. Если смазка загустела на морозе, она не может полноценно смазать детали, что приводит к увеличению силы трения во всех парах. Износ многократно увеличивается, если двигатель работает под нагрузкой.

Очевидно, что двигаться с холодным дизельным двигателем – не лучшая идея. Возникает другой вопрос: как прогревать дизельный двигатель зимой. Можно ли сделать это на холостых оборотах? Какая продолжительность оптимальна? Разбираемся вместе.

Сколько нужно прогревать дизельный двигатель зимой

Среди «дизелеводов» на этот счет нет единого мнения. В этом лагере спорят о том, сколько прогревать дизельный двигатель зимой так же, как и среди владельцев авто с бензиновыми двигателями.

 

Греть до победного

Некоторые автовладельцы уверены, что дизельный двигатель необходимо греть на холостых оборотах до тех пор, пока температура охлаждающей жидкости не поднимется до 70°C. Другой вариант – пока обороты не упадут до холостых. Целесообразность подобного подхода кажется сомнительной. Разберемся.

Из-за конструктивных особенностей дизель меньше греется на холостых оборотах, чем бензиновый мотор, хуже прогревается вообще вся машина. Чтобы добиться заметного повышения температуры зимой приходится выполнять прогрев дизельного двигателя в течение 30 – 40 минут. За это время расходуется заметное количество горючего. Например: трехлитровый дизель за 20 минут прогрева на холостых оборотах «сожжет» примерно 200 мл топлива.

Заметное повышение температуры силовой установки происходит в первые две минуты после запуска. В дальнейшем прогресс совсем незначителен. Следует ли тратить топливо и время ради небольшого улучшения показателей? Сомнительно.

 

Греть, но без фанатизма

Другие водители на вопрос «как прогревать дизельный двигатель зимой», отвечают коротко и ясно: «с умом». По их мнению, достаточно дать мотору поработать пару минут, чтобы прогрелось масло в картере, а затем начинать движение. Главное – не давать двигателю полную нагрузку, пока его температура не поднимется до оптимального уровня. Следить за этим показателем можно по датчику охлаждающей жидкости.

Сторонники этого способа прогрева дизельного двигателя зимой считают, что в движении двигатель прогревается быстрее. Также, когда автомобиль движется, активнее греется трансмиссия и ходовая часть. Все выглядит разумно.

 

Объективно: как правильно прогревать дизельный двигатель зимой

Если смотреть с технической точки зрения, прогрев дизельному двигателю зимой жизненно необходим. Если учитывать технические особенности и механику работы систем автомобиля, можно разобраться, как прогревать дизели.

Двигатель при отрицательных температурах следует запускать при полной подаче горючего. Сцепление выжато. Запущенный двигатель прогревается в течение двух – трех минут. Частота вращения коленвала поднимается постепенно до средней. Когда прибор покажет, что охлаждающая жидкость нагрелась до 40°C, значит, мотор подготовлен к нагрузкам.

Далее мотор прогревается в движении на низших передачах при небольших скоростях. Когда температура охлаждающей жидкости достигнет 75°C, можно двигаться так, как позволяет обстановка на дороге.

Чтобы облегчить запуск дизеля, нужно несколько раз включить свечи накаливания. Эти приспособления встроены в конструкцию современных дизельных силовых агрегатов. Они помогают подогреть воздух, попадающий в камеру сгорания. В дизеле воспламенение происходит в результате нагрева сильно сжимаемой в цилиндре топливно-воздушной смеси. Подогрев воздуха облегчит запуск.

Что получаем при выполнении такого алгоритма прогрева дизеля? В первые две минуты после запуска двигателя масло в картере разогревается достаточно, чтобы полноценно смазывать цилиндропоршневую группу. Плавное начало движения помогает разогреть смазку трансмиссии, «разработать» подвеску. На ходу дизель прогревается быстрее. Расход топлива уменьшается. После 5 минут движения можно включить печку салона, что ускорит нагрев двигателя.

С точки зрения работы двигателя, «ходовки» и других систем автомобиля подобный способ является наиболее логичным. Практические наблюдения показывают эффективность данного метода. Щадящий режим начала движения помогает защитить дизельный двигатель от поломки в морозную погоду.

Как делать зимой прогрев дизельного двигателя с турбиной

Рекомендации в отношении турбированных дизелей ничем не отличаются от таковых для атмосферных аналогов. Точно так же следует завести мотор, прогреть его в течение нескольких минут, и начать движение с низких оборотов на первой передаче. Продолжительность прогрева на ходу – около 5 минут, в течение этого времени использовать не выше третьей передачи. Контролировать прогрев дизеля по температуре охлаждающей жидкости.

Хороший результат дает применение специальных предпусковых подогревателей. Также совсем не лишним будет облегчить жизнь своему двигателю, применив специальные присадки – антигели. Они не позволяют дизельному топливу густеть на морозе. У многих автовладельцев возникают сложности с запуском дизелей именно из-за загустевшего топлива. Особенно сложно зимой приходится, если автомобиль заправлен летней соляркой.

 

Мы постарались дать полный ответ на вопросы, зачем и как прогревать дизельный двигатель зимой. Надеемся, вы сможете сделать правильные выводы, чтобы защитить «сердце» своего автомобиля от поломок в морозные дни.

Как (и сколько) нужно прогревать дизель зимой

10 января 2019 Категория: Полезная информация.

Пока одни запускают мотор и едут, другие готовы ждать прогрева ДВС по по 20 минут и «коптить» во дворе.  Так ли нужен прогрев современным дизелям? Мы расскажем.

Есть три мнения среди современных водителей:

• и бензиновый, и дизельный ДВС нужно греть на холостом ходу до выхода на рабочую температуру;
• достаточно прогреть мотор 5-7 минут, пока кузов чистят от снега, а стекло — ото льда, и можно ехать;
• двигателю в наше время прогрев не нужен, сел и поехал.

Давайте разбираться.

Зачем прогревать дизель зимой

 моторное масло 

Масло образует защитную пленку и сохраняет внутренние трущиеся части мотора от преждевременного износа. При морозе -20 градусов даже маловязкое масло густеет, что затрудняет прогрев мотора. А в первые 30-40 секунд после запуска мотора определенные его компоненты даже испытывают масляное голодание. В результате и без того стрессовый холодный пуск дизеля зимой превращается в испытание на выживаемость.

Масляный насос с трудом прокачивает вязкое масло по системе, сама смазка проворачивается еле-еле и даже грозит забить фильтры.

Так вот прогрев двигателя перед поездкой обеспечивает нормальную текучесть масла — оно будет доставлено по всей смазочной системе мотора, покроет защитной пленкой элементы и предотвратит повреждения на работающем под нагрузкой агрегате.

 ресурс двигателя 

Под влиянием отрицательных температур геометрия металлических элементов ДВС изменяется — они сжимаются и уменьшаются в размере, что вызывает появление чрезмерных зазоров и люфтов. Кроме того, нагрузка на дизельный двигатель выше, чем на бензиновый — все дело в высокой степени сжатия топлива. То есть износ работающих элементов дизеля существенно возрастает.

В этом случае предварительный прогрев поможет вернуть металлу изначальную форму, убрать зазоры и предотвратить чрезмерную нагрузку на поршни.

 топливо 

Дизельное топливо теряет текучесть на морозе и может замерзнуть прямо в топливной системе. В таком случае водитель может завести двигатель — и тот запустится на остатках ДТ в системе, а вот свежее горючее не пройдет через забитый парафином фильтр — и двигатель заглохнет через пару сотен метров в движении.

Поэтому имеет смысл подождать 5-10 минут и убедиться, что система подачи топлива работает исправно, оно не загустело и нормально подается в цилиндры.

 коробка передач 

Жидкость ATF (трансмиссионное масло) в автоматической коробке передач на морозе загустевает тоже. И ее прогрев до необходимой температуры — обязательное условие нормальной работы «автомата». Только в жидком масле переключение передач будет осуществляться четко и плавно, а сама коробка прослужит достаточно долго. В противном случае элементы АКП быстро выйдут из строя, а масло потребует замены.

Для МКП тоже предварительный прогрев масла внутри коробки лишним не будет: водитель чувствует, как тяжело прокручиваются шестерни «механики» в загустевшем на морозе масле при переключении передач.

 комфорт водителя 

В некоторых моделях автомобилей полностью убрать лед со стекла, изнутри и снаружи, не получится до того момента, пока из дефлекторов печки не пойдет теплый воздух. Да и сидеть в теплом салоне намного приятнее. Все эти условия обеспечит только прогретый предварительно мотор.

Поэтому имеет смысл ориентироваться на момент, когда из воздуховодов начнет поступать теплый воздух — и только после этого начинать движение.

Почему греть дизель зимой не стоит

Аргументы противников предварительного прогрева дизельного ДВС зимой таковы:

• Длительный прогрев ДВС на холостом ходу вредит экологии и здоровью людей — поэтому во многих странах законодательно ограничено время прогрева мотора во дворах жилых домов.
• Современные турбодизели имеют систему прямого впрыска топлива — начинать движение можно сразу же, потому что масляная пленка не смывается с гильз и мотору ничего не угрожает.
• Режим холостого хода вредит мотору — не зря ведь отдельные автопроизводители в инструкциях запрещают холостой ход свыше 5-10 минут. Оптимально для всех ДВС — работать под постоянной нагрузкой от колес при равномерном вращении коленвала в движении.
• Когда машина стоит с работающим двигателем, расход топлива сильно увеличивается.
• Прогрев на холостом ходу снижает ресурс мотора, ведь его пробег определяется не километражом, а отработанными моточасами.
• Прогрев в режиме ХХ особенно вреден крупногабаритным дизелям, потому что их детали камеры сгорания все равно не прогреваются до рабочей температуры, в итоге горючее не догорает, попадает в картер  ДВС, смешивается с моторным маслом, ухудшая свойство смазки. А еще — попадает в катализатор, перегревая его.
• Дизельный мотор все равно греется только в движении, сколько ты его не «прогревай» в режиме холостого хода.

Единственно верное решение

Как видим, все же предварительная подготовка к поездке в условиях мороза дизелю нужна. Но прогревать на холостых мотор нужно с умом, чтобы не тратить впустую топливо, моторесурс и не вредить окружающей среде и людям.

Например, запустить мотор и отправиться счищать снег с машины. 

За пару минут работы на холостом ходу моторное и трансмиссионное масло восстановит свою текучесть, зазоры между элементами ДВС придут в норму а вы убедитесь, что топливо в баке не замерзло и нормально прокачивается по магистралям.

• В среднем, на прогрев дизельного мотора даже в холод достаточно 5-10 минут. Как только двигатель начнет работать стабильно и прогреется хотя бы до 40-50 градусов, можно отправляться в путь.

Окончательно дизель выйдет на рабочую температуру уже в движении — главное, не перегружать его первых 1-2 км пути: двигаться плавно, на повышенных передачах, не раскручивать мотор выше 2 — 2,5 тыс. об/мин, не тормозить и не ускоряться резко. Помнить о том, что прогревается не только ДВС, но и трансмиссия и ходовая часть.

О том, как облегчить запуск дизеля зимой, узнаете здесь.

Топливные дизельные форсунки найдете в нашем каталоге

Посмотреть запчасти в наличии

Сколько греть дизель зимой, как правильно прогревать мотор

Многие автомобилисты уверены, что прогревать дизель зимой лучше на ходу. Кто-то заводит автомобиль и сразу уезжает по своим делам, а другие по 10-15 минут стоят у машины и ждут, пока она прогреется. И представители многих автоконцернов рекомендуют не стоять долго под окнами дома. Так нужно ли прогревать, и сколько греть дизель зимой, разберемся в данной статье.

Содержание статьи:

Содержание статьи

Прогрев дизельного двигателя зимой

Даже на сегодняшний день вопрос — греть или нет, актуален даже сегодня. Автомобилисты, в основном делятся на 2 лагеря, одни говорят, что нужно, а другие утверждают обратное. Автопроизводители в инструкциях по эксплуатации пишут, что греть мотор необходимо на холостом ходу. Но как и сколько греть дизель зимой?

Бытует 3 мнения:

1. Греть дизель на холостом ходу пока не прогреется силовой агрегат.
2. Прогревать около 3-5 мин пока очищаете машину от снега.
3. Сесть в машину, завести и сразу уехать.

Почему стоит прогревать дизельный двигатель зимой

Моторное масло

Моторное масло образует масляную пленку, обеспечивая наилучшее трение, защищая внутренние узлы. Работа же без масла пагубно сказывается на моторе. А при 20 градусном морозе моторное масло даже с вязкостью 10w-40 обретает густую консистенцию. Даже несмотря на то, что имеются специальные зимние моторные масла, при низкой температуре окружающей среды они все равно густеют.

Поэтому очень важно на зиму подбирать правильное и качественное моторное масло. Масло делится на летнее, зимнее. Летнее моторное масло при низкой отрицательной температуре попросту загустеет, прогреть либо завести мотор таким маслом будет невозможно, к тому же может привести к засору фильтров.

• Слишком вязкое масло проворачивается затруднительно;
• Образуются большие зазоры в сопрягаемых деталях, уменьшение их осуществляется только при прогревании;
• Масляному насосу достаточно сложно качать масло в системе.

Во время простоя, масло стекает со стенок цилиндра в коллектор, образуя масляную пленку. И если масло загустеет данной пленки будет недостаточно, и узлы останутся без смазки, так как слишком вязкое масло не сможет обеспечить необходимую смазку.

Проработав двигатель в холостую разогреет масло, после жидкость обретет необходимую вязкость и обеспечит смазку.

И это первый аргумент в пользу того, что нужно греть дизель зимой.

Двигатель

Прогрев мотору нужен для того, чтобы предотвратить увеличенный и быстрый износ внутренних деталей. Детали при отрицательной температуре имеют свойства уменьшаться в размере, что приводит к увеличению зазоров. Дизельный мотор работает с более высокой степенью сжатия, по сравнению с бензиновым. В результате под нагрузкой работают поршни, и значительно увеличивается износ. После прогрева металл возвращается в прежнюю форму, в результате чего работа мотора становится более эффективной.

Стоит отметить, что цилиндры и поршни при холодном двигателе испытывают очень высокие нагрузки, и быстро изнашиваются. А если сразу начать движение, то нагрузка возрастет еще в разы. Стоит задуматься, Вам это нужно?

Топливо

Прогрев дизельного двигателя перед ездой в мороз нужно еще для экономии солярки. Холодный, непрогретый мотор «кушает» топливо намного больше, чем прогретый. Все это из-за того, что затрудняется формирование воздушно-топливной смести.

Во время движения, в среднем двигатель прогревается около 9-10 минут. И если поехать не прогрев двигатель в этот период буде расход намного больше чем средний на прогретом. Поэтому, 5-8 минут, пока двигатель прогревается, лучше потратить на очистку от снега и льда. Ведь это необходимо для обеспечения безопасности движения. Да, и сэкономите топливо.

К тому же, при низкой отрицательной температуре существует риск замерзания дизтоплива в топливной системе. Дело в том, что такой вид топлива имеет свойство терять текучесть при низкой температуре. И силовой агрегат без прогрева может заглохнуть через пару км. Поэтому, лучше сперва прогреть, убедившись в нормальной текучести и стабильной подаче топлива.

Еще один весомый аргумент в пользу того, что нужно греть дизель зимой.

Холодный салон автомобиля и замершие стекла

Вряд ли в мороз Вам удастся очистить стекло от льда, это будет легче сделать когда включится печка, и прогреется салон. Да и сидеть в холодном салоне, даже при подогреве сидений и руля, не совсем комфортно. А если нет подогрева сидений, то сидеть на холодном очень вредно. Поэтому, чтобы обеспечить комфортные условия передвижения лучше прогревать двигатель.

Читайте также — прогрев салона автомобиля зимой.

Коробка передач

Если в Вашем автомобиле установлена автоматическая коробка переключения передач, прогревать дизельный силовой агрегат необходимо обязательно, т.к. масло в коробке должно прогреться для необходимой температуры. Так Вы спасете ее от преждевременного износа. Начинать движение следует только после того, как масло прогреется и станет жидким.

В некоторых странах греть мотор на холостом ходу запрещено, за это можно заплатить внушительный штраф, поэтому некоторые производители не советуют прогрев двигателя.

Поэтому и утверждают, что греть дизель зимой не стоит, т.к. это приносит сильный вред окружающей среде. Особенно, если каждый водитель будет стоять под окнами соседей по 10 минут. И все дышат этим загрязненным воздухом. Однако, дизельные двигатели значительно меньше выбрасывают вредных вещество, по сравнению с бензиновыми. Именно поэтому споры по поводу не утихают.

И перед водителем становится выбор: спасение окружающей среды или долгий ресурс работы мотора. Выбор и так очевиден, если он выбрал для передвижения такой вид транспорта.

Плюсы и минусы прогрева дизельного двигателя зимой

На тему прогрева дизельного двигателя зимой многие производители говорят, что современные турбомоторы имеют систему впрыска топлива, позволяющую сразу же начинает движение. Обоснованно это тем, что масляная пленка не смывается с гильз топливом из-за правильно реализованной подачи солярки.

Однако, факт остается фактом, масло густеет, и солярка тоже становится вязкой, и пока не обретет необходимые параметры, начинать движение все же не стоит.

Мы же рекомендуем, в условиях наших зим, по возможности, перед поездкой прогреть двигатель хотя бы до 40-50 градусов. 

Преимущества прогрева мотора при низкой температуре:

• Оптимальное распределение моторного масла внутри двигателя, в результате уменьшается износ. Двигатель не подвергается ускоренному износу.
• У автомобиля наблюдается более плавный ход.
• Экономия топлива. За одинаковый интервал времени (10 минут), разница может отличаться в 3-4 раза.
• Движение в теплом салоне значительно приятнее.

Читайте также в статье — как завести дизельный автомобиль в мороз.

Минусы прогрева двигателя:

• Загрязнение окружающей среды.
• Свечи зажигания подвергаются высокой нагрузке.
• Ожидание, пока двигатель прогреется.

Сколько нужно греть дизель зимой?

Каких-то конкретных инструкций по поводу того, сколько греть дизель зимой нет. Делать это на холостых оборотах, либо во время движения. Прогрев мотора не столь утомительное и долгое занятие.

Пока Вы очищаете свой автомобиль от снега или отогреваете стекла – двигатель слегка прогреется. А затем можно начинать движение, особо не перегружая его. Оптимальное время прогрева дизельного двигателя зимой во время движения составляет около 8-10 минут. Этого времени достаточно, чтобы охлаждающая жидкость прогрелась до 40-50 градусов.

Для того, чтобы осуществить прогрев дизельного двигателя зимой необходимо включить зажигание и завести мотор. Дать ему поработать немного, а затем начать движение, около 8-10 минут будет достаточно на малых оборотах.

После того, как слегка прогреется мотор дизельного автомобиля (примерное 45 градусов), можно больше нагружать силовой агрегат. По он не прогрелся, стиль вождения должен быть плавным, избегая резких ускорений и высоких оборотов силового агрегата. Двигатель прогреется до конца уже на ходу.

Мы не рекомендуем начинать движение, если температура двигателя не достигла 40-50 градусов. Если же этого не избежать, первые несколько км не набирайте обороты больше 2 тыс, и не ускоряйтесь больше 40 км/ч. Помните, что рабочая температура двигателя 80-90 градусов, и пока он не прогреется подвергать его чрезмерным нагрузкам не стоит. Иначе Вы его погубите.

Нужно ли сперва прогревать турбодизель на холостых оборотах? Да, нужно, на это необходимо потратить тех же 5-8 минут. Хотя прогревается он медленней бензинового аналога. После прогрева на холостых, мотор обычно догревают во время движения.

В заключение

Двигатель автомобиля нужно прогревать в любое время года, будь это зима или лето. Разница лишь во времени, которое тратиться на это, топливе и масле.

Чтобы не тратить драгоценное время на прогрев машины , мы рекомендуем для ознакомления статью — какой лучше выбрать подогреватель для авто.

Надеемся, что мы ответили на Ваш вопрос – сколько греть дизель зимой, и что наши рекомендации помогут Вам избежать проблем с двигателем, и продлить ресурс его работы.

Полезные статьи

Нужно ли прогревать дизельный двигатель

У многих начинающих автомобилистов возникает вопрос, нужно ли прогревать дизельный двигатель перед поездкой. И если на карбюраторных силовых установках подобная необходимость очевидна, то при использовании современных бензиновых, а также дизельных моторов ситуация для водителей не такая однозначная.

Зачем нужно прогревать двигатель

Во всех руководствах по эксплуатации автомобилей четко указана необходимость прогревать двигатель в движении. Однако это не так. Производители дают такие рекомендации с целью снижения уровня выбросов их автомобилями. Но при этом быстрее изнашивается сам двигатель. С технической стороны перед поездкой требуется прогревать силовую установку именно на холостых оборотах. Это также требуется и любой коробке передач, для их корректного функционирования.

Среди водителей распространено заблуждение, что хорошее моторное масло позволяет обеспечить эффективную защиту всем трущимся элементам силовой установки вне зависимости от температуры на улице. Однако, при сильных морозах смазочные материал теряют свои свойства, поэтому им тоже требуется прогрев.

Прогрев двигателя позволяет уменьшить износ агрегата

Причины, по которым требуется прогревать двигатель, заключаются в следующих факторах:

1. Любое используемое масло для силовой установки при отрицательных температурах начинает загустевать. Из-за этого трущиеся детали более подвержены износу в процессе работы двигателя. Поэтому прогревание мотора позволяет повысить уровень вязкости, а также защищенности важных деталей силовой установки. Но прогрев должен осуществляться только на малых оборотах, чтобы не повредились трущиеся элементы.
2. При отрицательных температурах зазоры, которые существуют между деталями, увеличиваются. Это обусловлено физическими свойствами металлов. Поэтому холодный двигатель должен прогреваться на холостых оборотах, перед ездой.
3. Движение на непрогретой силовой установке, даже если она является инжекторной, не позволяет обеспечить стабильную тягу. В этом случае обороты мотора плавают, зависают, а также будут присутствовать чрезмерные вибрации. При этом после нажатия на педаль газа, резкость отклика существенно ниже, чем при прогретом двигателе.

Сколько и до какой температуры прогревать

Определив, нужно ли прогревать зимой дизельный двигатель, следует разобрать какое количество времени должен происходить прогрев силовой установки, а также до каких температур её требуется нагревать. Так, при осенней погоде, когда на улице не меньше +10 градусов, достаточно всего пары минут работы мотора на холостых. После этого движение требуется начинать на пониженных оборотах (в районе 1200), постепенно их повышая.

Другой вопрос, сколько нужно прогревать дизельный двигатель с турбиной при наличии сильного мороза на улице. В таких ситуациях силовая установка должна быть прогрета до состояния, пока не начнет функционировать максимально стабильно. Это будет проявляться в корректной реакции мотора на нажатие педали газа, а также уменьшении количества оборотов при работе вхолостую. С этой целью прогрев должен осуществляться до тех пор, пока температура двигателя не достигнет примерно 40 градусов.

Как прогревать дизель

Главным отличием прогрева дизельного агрегата от бензинового в том, что у первого температура повышается существенно медленнее. После 5-10 минут работы мотора на холостых можно начинать движение уже с 15-20 градусов на малых оборотах и в движении уже догревать двигатель. При сильных морозах солярка может вовсе кристаллизоваться, из-за чего завести мотор будет невозможно. В результате автомобиль если и запустится, то заглохнет, проехав всего пару десятков метров. Это обусловлено использованием остатков дизтоплива в системе, которое не замерзло.

В зависимости от температуры на улице определяется время, в течение которого силовая установка должна работать на холостых оборотах, чтобы прогреться. Если этого не сделать, то возможны негативные последствия, обусловленные повышенным износом трущихся элементов, а также сильной вибрацией.

Facebook

Twitter

Вконтакте

Google+

Нужно ли греть дизель перед началом движения

С наступлением зимы можно увидеть, что пока люди чистят свои машины, последние стоят заведенными. Действительно ли это так нужно, особенно владельцам дизельных автомобилей?

Уже давно автомобилисты спорят о пользе холостой работы мотора любого типа. Одни считают это бесполезным занятием, другие доводят систему до рабочей температуры перед началом движения. Давайте разберемся, нужно ли прогревать дизельный двигатель.

Любители сесть и сразу поехать в качестве аргументов приводят слова крутых автомастеров, у которых все прекрасно работало без прогрева.

В некоторых руководствах по эксплуатации производители транспортных средств также советуют начинать движение, не дожидаясь прогрева мотора. Естественно, никакой речи о долговечности агрегатов быть не может. Для развитых стран стало уже привычным явлением смена автомобилей раз в пять лет, а двигатели прекрасно выдерживают такой срок эксплуатации.

Почему нужно прогревать автомобиль

На самом деле очень трудно объективно оценить ситуацию потому, что двигатель изнашивается долгое время, да и стиль езды у всех разных.

Эксперты считают, что холодный запуск изнашивает мотор на 75%, но решение греть или не греть принимает только водитель.

Большинство элементов двигателя делается из металла, а согласно физическим законам, при нагреве тела расширяются через какое-то время. При проектировании двигателя детали располагаются с минимальным зазором, это экономит энергию при поджигании топлива.

Так что пока все элементы не прогрелись до нужной температуры, двигатель работает неправильно. Сильные нагрузки при таких условиях способствуют увеличению износа, поэтому подумайте, стоит ли так рисковать.

Конечно, производители утверждают, что у них все рассчитано для езды с непрогретым двигателем, но они забывают уточнить одну маленькую деталь — все будет прекрасно работать, пока длится гарантийный срок, дальнейшая судьба машины уже никого, кроме автовладельца, не волнует.

Отрицательная температура на улице — еще один повод прогреть автомобиль перед поездкой. Дело в том, что для смазки делателей используется масло, а в зимнее время оно становится очень вязким. Такая консистенция мешает в полной мере обрабатывать рабочие элементы и повышает нагрузку на масляный насос.

Кроме этого, вместе со снижением температуры воздуха увеличивается содержание кислорода в нем. Большое содержание этого вещества обедняет рабочую смесь, именно поэтому завести автомобиль зимой сложнее, чем летом.

Сколько времени нужно прогревать двигатель

Если вы решили, что перед началом движения будете прогревать двигатель, то у вас возникнет следующий вопрос: «А сколько времени для этого потребуется?». Для достижения необходимой рабочей температуры вполне хватает 7 минут, за это время масло станет более жидким и скинуться обороты. Чтобы зря не тратить время, можно смести снег с машины, и убрать лед на стеклах и зеркалах.

Не спешите сразу давить на газ, стрелка тахометра не должна подниматься выше 3 тыс. оборотов. Повышенные нагрузки при начале движения также испытывает трансмиссия, ведь загустевшее масло мешает переключению передач.

Чтобы определить можно ли начинать движение, обратите внимание на датчик температуры. Если стрелка в зимний период достигла отметки 60 градусов, то можно спокойной ехать: в летнее время рабочей температурой считается 50 градусов.

Но никто не запрещает начинать движение при более низких показателях, вам придется выбрать плавный стиль езды и не газовать. В таком случае мотор не может выдать максимальную мощность и тратится больше топлива.

Почему нужно прогревать дизельный двигатель

Прогрев дизельных двигателей зимой просто необходим для нормальной работы транспортного средства.

В холодную погоду владельцы дизельных автомобилей испытывают больше проблем с заводкой, нежели обладатели бензиновых машин. В первую очередь это связано с поджиганием ДТ (дизельное топливо), на морозе солярка становится вязкой, и форсунки с трудом могут распылять ее.

Известны три вида дизельного топлива, каждый и которых обладает собственным градусом возгорания и степенью помутнения:

• Летнее топливо используется только при положительной температуре;
• Зимнее — допускает снижение температуры до —30 градусов;
• Арктическое — подходит для условий крайнего севера.

Часто у автовладельцев возникают проблемы с запуском двигателя именно из-за использования топлива, которое не соответствует сезону.

Процесс воспламенения в дизельном двигателе происходит благодаря резкому сжатию воздуха, который нагревается почти до тысячи градусов. Ледяной зимний воздух также ухудшает ситуацию, но для решения этой проблемы в автомобилях предусмотрены свечи накаливания, они доводят температуру в камере сгорания до нормы, после чего можно заводить машину.

На приборной панели дизельных автомобилей специально устанавливается индикатор, показывающий состояние свечей. Он начинает светиться при повороте ключа зажигания и гаснет, когда температура воздуха в камере станет оптимальной. Этот процесс обычно занимает не более 30 секунд в зависимости от условий окружающей среды.

Многих интересует, нужно ли прогревать топливный фильтр? Ответ — да, это необходимо потому, что в солярке, продаваемой в Российской Федерации, при температуре воздуха ниже — 15 градусов выпадает парафиновый осадок. Кристаллы забивают фильтр и мешают поступлению топлива в систему.

Специальные устройства для прогревания

Автомеханики предлагают устанавливать на транспортное средство различные подогреватели, способствующие более легкому заведению двигателя. Такие механизмы актуальны как для дизельных, так и для бензиновых автомобилей. В магазинах представлено множество вариантов, остается подобрать самый оптимальный по цене и функциям, например, существуют модели, которые вставляются в обычную розетку.

Особенно актуальны подобные устройства в Европейских холодных странах, там автолюбителям запрещено прогревать дизельные двигатели. К примеру, в Австрии за включенный для прогрева двигатель, можно получить большой штраф, потому что в Европе очень трепетно относятся к экологической обстановке.

Таким образом, прогревание двигателя перед началом движение существенно увеличит срок его эксплуатации. Нагрев мотора занимает всего несколько минут, но обеспечивает комфортную и безопасную езду. Также при достижении рабочей температуры масло, смазывающее все механизмы, приобретает нужную консистенцию.

Дизельные двигатели особенно нуждаются в прогреве потому, что тому солярка при отрицательных температурах становится вязкой и плохо поджигается. Для определения готовности транспортного средства к началу движения на приборной панели ставится индикатор свечей зажигания.

Сейчас во многих автомагазинах можно приобрести специальные устройства для прогревания машины, они прекрасно подойдут для автомобилистов, которые заботятся об экологии.

Лучше немного потратить на подготовку мотора к поездке, чем потом менять детали раньше срока из-за увеличенного износа.

Нужно ли прогревать дизельный двигатель

Забота об экологии во многих странах привела к тому, что прогревать бензиновый или дизельный автомобиль запрещено на законодательном уровне. Более того, в руководствах по эксплуатации сами производители автомобилей рекомендуют сразу начинать движение и греть мотор на ходу. Вполне очевидно, что ресурс агрегатов был попросту отодвинут на задний план, так как в развитых странах обновление модельного ряда происходит приблизительно каждые 3-4 года, а этот срок (100-150 тыс. км.) двигатели вполне выхаживают.

Что касается увеличения ресурса, устройство дизельного мотора, его особенности топливоподачи и принцип воспламенения рабочей смеси от сжатия определенно требуют прогрева силовой установки перед поездкой по ряду понятных причин:

• прогрев топливной системы дизеля;
• нагрев деталей мотора перед нагрузками;
• прогрев системы смазки в холода;

Читайте в этой статье

Сгорание топлива

Как утверждают производители, системы топливного впрыска современного дизеля позволяют двигаться сразу после запуска двигателя, распыл дизтоплива в цилиндрах реализован так, что солярка не смывает масляную пленку с поверхности гильз.

Так или иначе, но при низких температурах воздуха очень часто дизельное топливо становится более вязким, снижается его текучесть. На работу дизеля также влияет показатель цетанового числа солярки, наличие различных примесей и присадок, а также общее качество горючего. Предпусковые подогреватели, свечи накала и другие решения созданы для облегчения запуска, но эффективность распыла топлива дизельными форсунками все равно зависит от выхода ДВС на рабочие температуры. Дополнительно стоит учитывать, что подача холодного наружного воздуха приводит к общему снижению температуры внутри цилиндра.

Испаряемость дизтоплива в режиме прогрева заметно ухудшается. Агрегат заводится, но в холодном моторе солярка оседает на стенки цилиндров, сгорает не полностью. Если к этому добавить нагрузки при движении, тогда условия работы для мотора становятся достаточно тяжелыми.

По этой причине дизельный двигатель зимой нуждается в определенном прогреве перед началом движения и повышением нагрузок. С ростом температуры сгорание топлива в камере становится равномерным и полноценным.

Цилиндропоршневая группа и КШМ

Стоит учитывать, что прогрев дизельного двигателя не отличается равномерностью. Одни детали нагреваются быстрее, другие еще остаются холодными. Элементы ДВС выполнены из металла и сплавов алюминия ( КШМ, цилиндры, поршни, валы и т.д.). Как известно, при нагреве тело расширяется, а от материала изготовления зависит время нагрева и коэффициент расширения.

Получается, только после выхода мотора на рабочие температуры устанавливаются оптимальные тепловые зазоры, трущиеся пары смазываются должным образом. По этой причине немедленное начало движения и дополнительные нагрузки на холодный двигатель сокращают его ресурс.

Нагрев моторного масла

Конструктивные особенности дизелей сравнительно с бензиновыми моторами предполагают уменьшенные зазоры, которые присутствуют между стенкой цилиндра и поршнем. ДВС на солярке имеют высокую степень сжатия, что также означает серьезные нагрузки на цилиндропоршневую группу.

Износ деталей минимизирует моторное масло. В холодное время года смазка в картере двигателя густеет. На стенках цилиндров и поверхностях трущихся деталей после простоя сохраняется только небольшая масляная пленка.

После холодного запуска эффективная работа системы смазки начинается с момента выхода ДВС на рабочую температуру (масло окончательно разжижается, нагревается и начинает работать в оптимальных условиях). Дизели с турбонаддувом дополнительно требуют качественной подачи разогретого моторного масла для смазки турбокомпрессора. От этого напрямую зависит ресурс турбины дизельного двигателя. Логично, что масло нужно немного прогреть на холостом ходу, а с началом езды не подвергать двигатель и турбину нагрузкам до полного прогрева.

Что в итоге

Чтобы ответить на вопрос, как и сколько времени нужно прогревать дизельный двигатель на холостом ходу зимой, необходимо учитывать специфику моторов данного типа. Прежде всего, дизельный двигатель имеет высокий КПД, такой мотор в холода сложно прогреть на холостых оборотах. Вторым нюансом является тот факт, что работа ДВС в режиме холостого хода (минимальные обороты) означает низкое давление масла в системе смазки двигателя и относится к тяжелым условиям эксплуатации.

Получается, оптимальным вариантом будет зимний прогрев от 5 до 10 минут зависимо от наружной температуры. За это время ОЖ в системе охлаждения прогревается на 40-50 градусов Цельсия, разогреваются детали, разжижается масло, полноценно сгорает топливо в цилиндрах.

После такого прогрева можно плавно начинать движение на пониженной передаче и низких оборотах. В теплое время года будет достаточно не более 1-2 минут прогрева дизеля перед поездкой, а в процессе езды мотор быстро и полностью прогреется.

Напоследок добавим, что прогрева требует не только двигатель, но и трансмиссия. Особенно чувствительны к нагрузкам «на холодную» автоматические коробки передач гидротрансформаторного типа, куда также заливается масло. Специальные трансмиссионные масла в АКПП выступают не только смазочным материалом, но и рабочей жидкостью, которая подается к узлам коробки под давлением.

Читайте также

• Как прогревать дизель

  Как правильно прогревать двигатель автомобиля. Особенности прогрева моторов с карбюратором, инжектором и установленным ГБО, а также дизельных двигателей.

Дымит дизельный двигатель черным дымом причины – Причина и Устранение Неисправности, Сизый, Белый, Серый Или Голубой Выхлоп из Двигателя

Дымит дизельный двигатель черным дымом —причины —последствия

Многие владельцы дизельных автомобилей и спецтехники сталкиваются с проблемой, когда дизельный двигатель дымит, и ищут причины неисправности. Рассмотрим тот случай, если во время работы выхлоп двигателя черного цвета.

Главной причиной, из-за которой это происходит, является неполное сгорание используемого топлива. Черная сажа, вылетающая из выхлопной трубы, это остатки не сгоревших углеродов. Для их полноценного сгорания в камере не хватает кислорода либо превышено оптимальное количество подаваемой топливной смеси.

Любой, даже самый современный дизельный двигатель вырабатывает небольшое количество копоти при полностью исправной работе. Для снижения её количества в выхлопе используют повышение давления при подаче топлива в камеру сгорания. Встроенные сажевые фильтры улавливают большую часть вылетающей сажи. Для их полноценной работы необходимо проводить регулярную очистку или замену.

Для многих регионов актуальна проблема низкого качества дизельного топлива на АЗС, что также является частой причиной. При этой причине часто проявляются детонационные стуки, так как такое топливо опережает установленный процесс сгорания.

Определение точной причины

Часто причиной дымности мотора становится поломка электронной системы контроля правильного сгорания топлива. Отказ, какого либо датчика, включенного в эту систему, приводит к хаотичным впрыскам, как топлива, так и кислорода. Также основной причиной дымления двигателя является неправильное образование воздушно-топливной смеси.

Недостаток подачи воздуха обусловлен в основном загрязнением воздушного фильтра двигателя либо засором воздуховодов. Со стороны электронных систем из строя могут выйти датчики количества подаваемого воздуха. Практически все датчики данного типа не подлежат ремонту и меняются на новые.

Если чернота выхлопа резко повышается с набором оборотов двигателем необходимо провести диагностику топливного насоса высокого давления (ТНВД). На его работе сказывается нарушение герметичности всего топливного тракта и интеркулера. Явной причиной будут подтеки масла в местах соединения хомутами либо трещины шлангов.

Для проверки герметичности можно использовать любой бытовой насос (велосипедный, автомобильный), чтобы создать имитацию высокого давления. Для этого необходимо отсоединить подходящие к турбине и впускному коллектору шланги, закрыть их с обеих сторон и при помощи насоса создать давление. Если есть утечка, то это будет либо видно, либо слышно звук исходящего воздуха.

Устранение черного дыма из выхлопной трубы

Наиболее простым решением станет простая замена фильтров. В случае, когда замена не помогла, стоит обратить внимание на состояние топливных форсунок.

Главной причиной выхода из строя топливных форсунок является никое качество дизельного топлива. Внешне неисправность форсунок выражается в появлении густого дыма при движении с нагрузкой или попытке быстрого ускорения. При этом в салон передается ощутимая вибрация от двигателя.

Иногда причиной становится ранний угол впрыска топлива, в результате чего воздушно-топливная смесь воспламеняется с большой задержкой, что приводит к созданию повышенного давления в рабочем цилиндре. В результате смесь не сгорает полностью, и большое количество углеродов превращается в черную сажу, которая выкидывается в выхлопную трубу.

Если в результате диагностики угла впрыска правильные, а качество топлива соответствует нормам, тогда будет необходим ремонт и форсунок и ТНВД.

Неисправности турбокомпрессора и проблемы с компрессией

Современные дизельные двигатели оснащены турбокомпрессорами, что дало им большое распространение на легковых автомобилях для повседневного пользования. Также это добавило еще одну причину дымящего двигателя.

Это либо попадание повышенного количества масла во впускной тракт из-за износа резиновых уплотнителей, либо турбина по какой-то причине не способна нагнетать необходимое давление. Если в двигателе низкая компрессия, тогда наблюдаются проблемы с запуском двигателя, заметная потеря мощности и появление густого черного дыма под нагрузкой.

Очень редкой причиной, почему дымит дизельный двигатель черным дымом, является переизбыток компрессии. В салоне отчетливо слышен звук работы мотора, шумы детонации топлива. Такой дефект появляется при ошибках во время сборки всего мотора в целом. Сама по себе высокая дымности дизельного двигателя не приводит к поломке мотора.

Но если причиной является неправильно установленный угол впрыска или постепенный выход из строя форсунок, тогда езда на таком автомобиле приведет к разрушению деталей двигателя от повышенной нагрузки. Конечным итогом станет необходимость капитального ремонта либо полной замены агрегата, что является очень дорогостоящей процедурой для дизельных двигателей.

Редкий случай

Иногда даже долгая диагностика не позволяет выявить причину черного дыма от дизельного мотора. В этом случае стоит осмотреть механизм зажигания. Некоторые модели моторов оснащаются клапаном, который регулирует работу блока зажигания. Момент работы такого блока регулируется при помощи болта на корпусе. Такие блоки построены на электромагнитном принципе регулировки.

Проверить работоспособность таких установок можно по звуку (исправный датчик начнет трещать), либо отключить его от системы. Если эта манипуляции наладила работу двигателя и пропала дымности это указание к замене элемента.

Последствия образования сажи

При повышенном образовании сажи в дизельном двигателе первым из строя, как правило, выходит сажевый фильтр дизеля, что приводит к необходимости его замены. В дальнейшем сажа попадает в масло, которое циркулирует по всему мотору. Масляные каналы быстро забиваются, из-за чего масло не может эффективно выполнять отвод тепла от деталей двигателя и происходит их перегрев.

Сначала на поршневых кольцах происходит образование налета (они закоксовываются). Затем все установленные в автомобиле фильтры быстро забиваются грязью и теряют свои свойства.

Снижение проходимости топливных каналов уменьшает количество поступающего масла для смазки деталей, из-за чего они подвергаются повышенному износу. Работа двигателя в условиях повышенных температур со временем приведет к прогару клапанов и поршней. Замена этих деталей является одной из самых дорогостоящих процедур при обслуживании автомобиля.

При смешении топлива и моторного масла, вязкость последнего сильно снижается и в таком состоянии масло не способно защитить детали от износа в процессе эксплуатации. Визуально это можно определить, вынув масляный щуп из двигателя. Если даже при отрицательных температурах, моторное масло будет капать со щупа, а по запаху напоминает солярку это прямое указание на необходимость срочного ремонта.

Заключение

В статье рассмотрены основные причины, по которым дизельный двигатель дымит черным выхлопом. Появление черного дыма из выхлопной трубы не означает, что двигатель нуждается в дорогом ремонте или замене. Но если полностью игнорировать этот сигнал о неисправности, то дальнейшее использование автомобиля приведет к разрушению внутренних стенок двигателя, коксованию поршней либо прогару форкамер.

Для устранения этих последствий придется потратиться на капитальный ремонт всего двигателя, а возможно и на покупку нового. При появлении такого признака как дымление двигателя стоит как можно быстрее обратиться в автосервис для выяснения причины.

Если причиной послужил не просто износ воздушного фильтра, а что-то серьезнее, тогда лучшим решением будет сразу приступить к устранению причины и временно отказаться от использования такого автомобиля.

Дизельный двигатель дымит: возможные причины

На российских дорогах довольно часто можно наблюдать, как дизельная фура, преодолевающая затяжной подъем, буквально извергает клубы черного дыма, уподобляясь исландскому вулкану «Эйяфьятлайокудль» в разгар его извержения. К сожалению, подобное встречается не только на грузовиках, но и на легковых авто, под капотом которых слышится характерное урчанье дизеля. Этой болезнью часто страдают двигатели, работающие на солярке.

Что это: конструктивные особенности дизельного агрегата, или его неправильная эксплуатация, и почему дымит дизельный двигатель? Предлагаем вашему вниманию анализ наиболее распространенных проявлений болезни и вызывающих ее причин.

Откуда появляется дым на выхлопе дизеля

Принцип работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС) ясен из самого их названия. То есть, механическая энергия в них получается из тепловой в процессе сгорания топлива внутри цилиндров. Повседневный опыт подсказывает нам, что сухие дрова, положенные в горящий костер, практически не дают дыма. Так же ведет себя и дизельный двигатель.

Исправный, хорошо отрегулированный мотор, не выделяет при своей работе сколь-нибудь заметного дыма. И, наоборот, если из выпускной системы выходят сизые облачка или густые черные клубы, это говорит о том, что или топливо плохое, или оно не полностью сгорает. А возможно, в цилиндры попадает еще что-нибудь, например, смазочное масло или тосол.

Почему дым из глушителя чаще наблюдается у дизелей. Дело в том, что дизельное топливо (солярка) воспламеняется от раскаленного до 750 — 800°C воздуха, а не от свечи зажигания, как в бензиновых движках. Чтобы цикл дизеля проходил успешно, требуется исправное состояние всасывающего тракта, системы питания, цилиндро-поршневой группы (ЦПГ).

Дизтопливо обладает более высокой температурой воспламенения, чем бензин. Кроме того, в дизеле топливно-воздушная смесь образуется за более короткое время, что приводит к ее неоднородности.

Элементарно, Ватсон

В идеале выхлоп исправного дизеля должен быть прозрачным. Если дизельный двигатель дымит, это говорит о нарушениях в работе или неисправности одной или нескольких систем двигателя. Причем виновника повышенной дымности выдает цвет дыма. Забегая вперед, можно сказать:

• серый или черный дым свидетельствует о неполном сгорании топлива;
• голубовато-синий или сизый цвет выхлопа указывает на угар смазочного масла и некоторые другие причины;
• пушистые белые облака, напоминающие продувку бульбулятора (по выражению любителей кальяна), на самом деле — попадание охладителя в камеры сгорания.

Так что предварительный диагноз определяется по окраске выхлопа. Более точно определить причину дымления установят специалисты на станции технического обслуживания (СТО), используя диагностическое оборудование и газоанализатор. В таблице приведены некоторые цифры, регламентирующие максимальное содержание вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу. Также указываются и возможные неисправности в системах двигателя.

Химический элемент	Норма для дизельного двигателя	Причина несоответствия норме
Азот (N2)	76 — 78%	Обеднённый состав топливной смеси, перегрев двигателя
Кислород (O2)	0,5% макс.	Негерметичность выпускного коллектора
Оксид углерода (CO)	0,01 — 0,5%	Засорение фильтров, завышенное давление топлива в системе питания, переобогащенная смесь
Углекислый газ (CO2)	1,0 — 10%	Засорение фильтров, превышение давления топлива, переобогащенная смесь
Углеводороды (CH)	50 PPM макс.	Пропуски воспламенения (неисправность свечей накаливания), богатая смесь

Черный дым за трубой…

Наиболее характерным для дизеля является черный дым. Дымление может быть разной степени: от светло-серого до ядовито-черного, как при сжигании автомобильных покрышек. Монохромный цвет обусловлен присутствием в выхлопных газах частиц сажи, остающихся после неполного сгорания топлива.

Объяснение этому можно дать в двух словах: переобогащенная смесь, которая не успевает полностью сгореть в цилиндре и догорает при низкой температуре в системе выпуска. Такая смесь получается из-за нехватки воздуха, либо избытка топлива. Существуют и другие отклонения. Перечислим некоторые причины появления черного дыма:

• Некачественное топливо.
• Загрязнение воздушного фильтра или подводящих каналов.
• Недостаточная компрессия в цилиндрах.
• Неисправность форсунок. Дым появляется при резком нажатии на газ, либо при работе дизеля под нагрузкой. Дополнительным подтверждением этой неисправности является тряска мотора на холостых оборотах.
• Ранний момент впрыск топлива, в результате чего воспламенение происходит с запозданием, и образуется много сажи.
• Покрывается нагаром клапан системы EGR (рециркуляция отработанных газов), в результате чего механизм клинит в открытом положении, и увеличивается поступление выхлопных газов во впускной коллектор.
• Отказ кислородного датчика, вследствие чего электронный блок управления двигателем (ЭБУ) начинает работать «вслепую».
• Забит противосажевый фильтр.

Наиболее опасны неисправные форсунки и продолжительная езда с большим опережением впрыска. Итоги: прогар предкамер, повреждение поршней и перемычек, что чревато дорогостоящим ремонтом. В остальных случаях езда с черным дымом не столь опасна для двигателя.

Рецепты лечения коптящего двигателя

Ранее было сказано, что топливно-воздушная смесь в дизеле перед воспламенением обладает большей неоднородностью по сравнению с бензиновыми двигателями. Бензиновая смесь обладает гомогенным характером, чего не скажешь про распыленное облако солярки. Поэтому даже исправный современный дизельный двигатель все равно более склонен к проявлению дымности.

Какие меры помогут снизить дымность черного выхлопа дизельного двигателя:

• Следить за состоянием воздушного фильтра, вовремя менять сменный фильтрующий элемент. Особенно не допускать его заливания, преодолевая водные препятствия. Если такое случилось, фильтр нужно основательно высушить или заменить.
• Проверить герметичность воздушных каналов (шланги, хомуты, интеркулер). Для этого можно использовать велосипедный насос. Создавая давление в заглушенной системе при неработающем двигателе, слушать — нет ли шипения воздуха в местах соединений.
• Следить за исправностью топливного насоса высокого давления (ТНВД), в случае подозрений произвести его стендовую диагностику.
• Контролировать состояние топливных форсунок. Отложения нагара на распылителе легко обнаружить визуально, сняв форсунку с головки блока. При необходимости их следует отремонтировать.
• Если двигатель дергается на холостых оборотах, или при резком открытии дросселя наблюдаются провалы, обратите внимание на электромагнитный датчик ЕГР (система рециркуляции выхлопных газов).
• Проверить компрессию в цилиндрах, что под силу выполнить самостоятельно.
• На современных дизелях имеется противосажевый фильтр, который необходимо регулярно очищать и промывать. И, конечно, своевременно менять, когда он выработает срок службы.

Все оттенки синего

Причины возникновения синего выхлопа весьма многообразны. Это и нарушения образования топливного факела, и плохие условия для его самовоспламенения, и, наконец, попадание масла в рабочую камеру. Каждому фактору присущ свой оттенок дымности.

Выхлоп синего цвета с едким, острым запахом свидетельствует о недостаточной эффективности топливной струи. Часть горючего не сгорает, а вылетает из глушителя в виде мельчайших капелек, которые и придают выхлопу синий цвет. Но это еще полбеды, ведь сгорание основной смеси происходит не в воздушном объеме камеры сжатия, а довольно часто на днище поршня. Не стоит напоминать, что это приведет в ближайшей перспективе к его обгоранию, задирам на поверхности цилиндров и к весьма недешевому ремонту.

Сизый оттенок выпускных газов говорит о затрудненном самовоспламенении топливной смеси. Во-первых — недостаточное давление (компрессия) в конце хода сжатия. Основная причина заключается в износе деталей ЦПГ. Низкая компрессия вызывается также неплотным прилеганием тарелок клапанов к седлам в результате образования на них нагара. Во-вторых — недостаточная температура для самовоспламенения вследствие неисправности свечей накаливания.

Наконец, дымок разных оттенков, начиная от светло-голубого и заканчивая густо-синим, указывает на то, что в цилиндрах сгорает масло. Откуда оно проникает:

• из картера двигателя через маслосъемные кольца, если они изношены или залегли в канавках;
• из клапанной коробки через изношенные маслосъемные колпачки;
• через уплотнения подшипников турбины компрессора;
• из воздушного фильтра при забитой вентиляции картера.

О чем говорит белый шлейф за глушителем

Белый дым из трубы Сикстинской капеллы, где проходят выборы очередного предстоятеля Римско-католической церкви — Папы Римского, информирует паству о том, что новый Папа выбран. Для получения белого дыма кардиналы использовали ранее сырую солому.

Так же и в дизельном двигателе — белый цвет дыма из глушителя указывает на присутствие в очаге (камеры сгорания) воды, в качестве которой выступает охлаждающая жидкость. Причиной попадания тосола или антифриза в цилиндры дизеля может быть:

• пробитая прокладка головки блока цилиндров;
• сгнивший патрубок охлаждения корпуса дроссельной заслонки.

Чтобы проверить эту версию, достаточно открыть крышку расширительного бачка. Подтверждением послужит бульканье жидкости, маслянистая пленка на ее поверхности и запах выхлопных газов. Кроме того, уровень жидкости в бачке будет пониженным, а в масляном картере будет какая-то жижа.

Внимание: кратковременный белый дым после запуска двигателя не является признаком неисправности двигателя. В этом случае происходит испарение конденсата, образовавшегося в глушителе при стоянке автомобиля. То есть это не дым, а пар.

Проблема повышенной дымности актуальна для многих дизелей, что вызвано особенностями дизельного рабочего такта. Усугубляющим фактором является заправка некачественным топливом и несвоевременное техническое обслуживание. В некоторых случаях причину дымления реально выяснить самостоятельно, окончательный диагноз поставит стендовая диагностика топливной системы двигателя и проверка на газоанализаторе.

Дымность двигателя: причины и пути решения

 6014 |  06.12.2017

Появление дыма может быть связано с неисправностями различных систем и рабочих узлов двигателя: системы питания, системы охлаждения, системы зажигания, системы управления впрыском, цилиндропоршневой группы, распределительного механизма и так далее. В соответствии с причиной неисправности дым возникает либо из-за неполного или неправильного сгорания топлива, либо из-за попадания охлаждающей жидкости в цилиндры, либо из-за поступления туда масла, что и придает выхлопным газам характерный цвет. Нередко неисправность одной системы, оказывающейся источником дымления, возникает из-за неполадок и дефектов в другой. Вот характерный пример: плохая работа системы охлаждения приводит к перегреву двигателя и, соответственно, пригоранию поршневых колец. Вследствие этого в цилиндры попадает масло, что и вызывает дымление. Начинать же поиск причины лучше с сопоставления всех видимых обстоятельств: характера самого дымления, замеченных сопутствующих явлений, возможного влияния внешней среды. Среди бывалых автомобилистов бытует мнение, что по цвету дыма из выхлопной трубы можно определить какой именно неисправностью двигателя это вызвано.

 

Многим знакома следующая ситуация: запускаете двигатель после долгой стоянки, а из выхлопной трубы – густой дым. И даже при прогреве количество и цвет дыма могут уменьшаются, а при поездке и вовсе исчезнет. Но чаще бывает иначе. Дымление продолжается, цвет дыма сохраняется и явно показывает, что в сердце автомобиля ( двигателе )имеются какие-либо неполадки. И причиной этого является не долгая стоянка, а другие причины и при этом долгое бездействие послужило своего лишь толчком усугубившим проблемы или приведшим к их резкому проявлению.

 

Дым из выхлопной трубы бывает и белым, синим, черным и любых промежуточных оттенков. Цвет служит важным диагностическим признаком. Работа двигателя с повышенным дымлением часто сопровождается и другими отклонениями от нормы, хотя порой малозаметными на котрые водитель обращает внимание только при появлении дыма того или иного цвета. Поэтому такие признаки обязательно следует замечать и отмечать, чтобы точнее оценить ситуацию исправности и работоспособности двигателя. 

  

Если проанализировать возможные неисправности, то окажется, что во многих ситуациях дым одинаков по цвету, хотя и имеет различные причины. Рассмотрим сначала этот вопрос в общих чертах, а затем более детально разберем каждый конкретный случай и заставим эту визуальную неисправность указать нам на более серьезные дефекты скрытые от глаз, т.е. по цвету выхлопа определим состояние двигателя автомобиля.

 

 

Белесый или прозрачный дым из выхлопной трубы

 

 

Белый дым из выхлопной трубы – вполне нормальное явление при прогреве холодного двигателя. Но следует учитывать что это не дым, а пар. Вода в парообразном, парообразном состоянии – естественный продукт сгорания топлива, это является нормальным, и никаких действий не требует. Дело в том, что  в холодной выпускной системе, пар от сгорания топлива частично конденсируется при этом становясь видимым, при этом на крае выхлопной трубы обычно появляется вода (конденсат). По мере прогревания системы, конденсация уменьшается. Чем холоднее окружающая среда, тем более плотным, белым и видимым получается пар. При температуре ниже -10 градусов Цельсия белый пар образуется и на хорошо прогретом двигателе, а при морозе в -20… -25 градусов выхлоп из-за пара, приобретает густой белый цвет с сизым оттенком. Можно привести в пример всем знакомую ситуация – зимой когда большие автомобили или автобусы отъезжая от остановки, так дымят, что приходится сбавлять скорость из за отсутствия видимости. На цвет и насыщенность пара так же влияет и влажность воздуха: чем она больше, тем пар гуще. Следует заметить что пары воды после выхода из выхлопной трубы довольно быстро рассеиваются и ничем не пахнут.

 

 

 

 

Постоянный белый дым в теплое время и на хорошо прогретом двигателе, может свидетельствовать, чаще всего с попаданием охлаждающей жидкости (воды, тосола, антифриза) в цилиндры (возможным местом попадания может являться негерметичная прокладка головки блока цилиндров). В таком случае влага  охлаждающей жидкости, не успевает полностью испариться при сгорании топлива, что и вызывает густой белый дым (пар высокой плотности). При этом оттенок выхлопа зависит от состава охлаждающей жидкости, погоды и цветности освещения окружающего пространства. Оттенок белого дыма может быть сизым, напоминая «масляный» дым, но отличить все-таки возможно если приглядеться, водяной пар, рассеивается быстро, до невидимости, в отличии от «масляного» дыма, при котором в воздухе надолго остается синеватый туман.

 

 

Причины белого дыма из выхлопной трубы

 

 

В первую очередь следует убедиться, что из выхлопной трубы идет именно пар, а не «масляный» дым. Проделываем несложное действие – прогреваем двигатель до рабочей температуры, или даже после поездки, кратковременно закрывают отверстие выхлопной трубы белым, чистым листом бумаги и смотрим, вода с листа постепенно испарятся и не оставят явных жирных следов, при этом и на ощупь они не будут жирными. Если же присутствуют явно жирные, масляные следы, которые не исчезают – у мотора иная проблема, не связанная с утечкой охлаждающей жидкости в цилиндры.

 

Если на листе не осталось явно масляных следов, ведем поиск дальше. Жидкость может попадать в цилиндр не только из-за поврежденной прокладки ГБЦ, но и из-за трещин в головке или блоке цилиндров. Все эти дефекты в работе двигателя вызывают попадание выхлопных газов в систему охлаждения (при этом также возможно появление газовой пробки в системе охлаждения), что при выявлении и будет указывать на описанные проблемы. Загляните в радиатор или расширительный бачек: если от охлаждающей жидкости исходит явный запах гари (выхлопных газов) и/или на ее поверхности присутствует тонкая масляная пленка, то причина белого дыма именно в попадании выхлопных газов в систему охлаждения. В таких случаях после запуска холодного двигателя давление в системе охлаждения сразу повышается (это нетрудно ощутить рукой, сжав верхний патрубок радиатора), при этом так же наблюдается увеличение уровеня жидкости в расширительном бачке. Причем этот уровень жидкости нестабилен, возможно появление пузырей газа в расширительном бачку.

 

 

 

 

Если двигатель заглушить, то картина изменится с точностью наоборот. Жидкость начнет уходить в цилиндр. Постепенно она просочится через поршневые кольца и попадет в масло, в масляный поддон. При последующем запуске масло и охлаждающая жидкость перемешиваются, образуют эмульсию, которая имеет светлый цвет, независимо от выработки масла. Эмульсия не прозрачна, она придает маслу мутность. Циркулируя по системе смазки, такая эмульсия оставляет на крышке головки и пробке маслоналивной горловины характерную пену светлого желто-коричневого цвета. Такая пена образуется при насыщенной эмульсии, то есть если трещина или прогар имеет большую площадь. Если же трещина или прогар незначительны, образование пены все равно возможно, даже при прозрачном масле. Если же негерметичность в цилиндре существенна, то жидкость, накапливаясь над поршнем, может препятствовать повороту коленчатого вала при старте в первый момент запуска. В особо тяжелых случаях возможен гидроудар в цилиндре, деформация и поломка шатуна. Иногда удается обнаружить цилиндр, в который просачивается антифриз, осматривая свечи зажигания. Свеча будет выглядеть как новая – антифриз ее буквально отмывает. Если через свечной канал подать в цилиндр воздух под давлением (например, через переходник со шлангом или специальный тестер утечек), то уровень жидкости в расширительном бачке начнет повышаться (при проверке необходимо повернуть коленчатый вал в положение, при котором оба клапана закрыты, поставить автомобиль на тормоз и включить передачу). Дальнейшие выявление или ремонт неисправности проводится со снятием головки блока цилиндров. Следует оценить состояние прокладки, плоскостей головки и блока.

 

Также следует учитывать, что прогар прокладки ГБЦ часто сопровождается деформацией плоскости головки, особенно если дефекту предшествовал перегрев двигателя. Если же явных дефектов не найдено, необходимо проверить головку на герметичность под давлением. Скорее всего на стенке камеры сгорания будет обнаружена трещина: чаще вблизи седла выпускного клапана. Следует также внимательно осмотреть цилиндр, опустив поршень в нижнюю мертвую точку. Трещина в цилиндре – редкий дефект, но если она есть, обнаружить ее не составляет труда. Края трещины расходятся и нередко оказываются отполированными поршневыми кольцами.    Попадание охлаждающей жидкость в цилиндр возможно также через систему впуска, например, из-за не герметичности прокладки впускного коллектора, если она одновременно уплотняет и каналы подогрева коллектора охлаждающей жидкостью. В подобных случаях давление в системе охлаждения не повышается, запаха выхлопных газов нет, но масло превращается в эмульсию, при этом уровень охлаждающей жидкости быстро убывает. Этих признаков, как правило, достаточно, чтобы найти дефект и не спутать его с описанным выше, иначе будет напрасно снята головка блока. Все неполадки, связанные с белым дымом из выхлопной трубы, требуют не только устранения прямых причин. Поскольку дефекты, как правило, вызваны перегревом двигателя, то следует проверить и устранить неисправности в системе охлаждения – возможно, что не работает термостат, датчик включения, муфта или сам вентилятор, негерметичен радиатор, его пробка, шланги или соединения. Если белый дым и сопутствующие ему дефекты замечены, то эксплуатировать автомобиль нельзя. Во-первых, дефекты быстро прогрессируют. А во-вторых — работа мотора на водомасляной эмульсии резко ускоряет износ деталей и через несколько сотен километров без капитального ремонта, скорее всего, уже не обойтись.

 

 

Синий или сизый дым    

 

 

Наиболее вероятной причиной появления синего («масляного») дыма является попадание масла в цилиндры двигателя. «Масляный» дым может иметь различные цветовые оттенки: от прозрачного голубого до густого бело-синего. Это зависит от режима работы двигателя, степени его прогрева и количества масла, поступающего в цилиндры, а также освещенности и других факторов. Примечательно, что масляный дым, в отличие от пара, не рассеивается в воздухе быстро, а упомянутый выше тест с бумагой дает жирные капли, вылетающие из трубы вместе с выхлопными газами. Очевидно также, что масляный дым сопровождается повышенным потреблением масла. Так, при расходе около 0,5 л/100 км сизый дым появляется в основном на переходных режимах, а при достижении 1,0 л/100 км – и на режимах равномерного движения. Кстати, в последнем случае на переходных режимах масляный дым становится густым сине-белым. Правда, владельцам самых современных машин надо помнить о возможном наличии нейтрализатора, который способен очистить выхлопные газы от масла даже при достаточно больших расходах.

 

 

 

 

В камеры сгорания (в цилиндры) масло может попасть двумя способами: снизу, через поршневые кольца, сверху, через зазоры между стержнями клапанов и направляющими втулками.     Наиболее вероятной причиной появления синего выхлопа, является износ деталей цилиндропоршневой группы. У верхних компрессионных колец наблюдается износ не только по наружной поверхности, контактирующей с цилиндром, но и по торцевым плоскостям, воспринимающим давление газов в цилиндре. Могут быть изношены и канавки этих колец в поршнях. Большие зазоры в канавках создают насосный эффект. Даже если маслосъемные кольца еще в норме, масло все равно поступает в цилиндры, поскольку верхние кольца непрерывно «подкачивают» его снизу вверх.

 

Цилиндры больше всего изнашиваются в зоне остановки верхнего кольца по достижении поршнем верхней мертвой точки, а в средней части нередко приобретают овальную форму. Отклонение формы цилиндра от окружности ухудшает уплотнительные свойства колец. В зоне замков обычно образуются просветы, но не исключено их появление и в других местах окружности.

 

Есть случаи, когда при относительно хорошем состоянии кольца и поршня поверхность цилиндра повреждена. Это происходит, например, при плохой фильтрации масла, когда между юбкой поршня и цилиндра происходит попадание абразивных частиц, при этом появляются царапины на цилиндре. Аналогичная ситуация реальна и после долгой стоянки, когда на поверхности цилиндров и колец могут появиться следы коррозии. Потребуется значительное время на сглаживание этих дефектов и взаимную приработку деталей (если они вообще смогут приработаться).

 

Тот же эффект часто возникает при нарушении технологии ремонта двигателя, когда поверхность восстановленного цилиндра слишком грубая или цилиндр имеет неправильную форму, или они использовали поршни низкого качества или поршневые кольца не соответствующие техническим характеристикам двигателя. В таких случаях, как правило, не следует ожидать нормальной работы двигателя.

 

Износ цилиндропоршневой группы нередко сопровождается потерей компрессии и увеличением давления в картере, которые определяют соответствующие устройства (компрессометр, тестер утечек и др.). Однако помните, что большое количество масла, входящего в цилиндры, хорошо уплотняет зазоры в сопряженных деталях.  Если зазоры не слишком велики, то результат оценки компрессии может быть вполне нормальным, иногда даже ближе к верхнему пределу. Именно это обстоятельство смущает поиск конкретных причин маслянистого голубого дыма.

 

Когда большого износа деталей нет, то синий или сине-белый дым явно наблюдается только тогда, когда двигатель работает в режиме прогревания, постепенно снижается и даже исчезает вовсе. Причина проста: при нагревании детали расширяются и занимают большее пространство, в котором они сильнее прижимаются друг к другу. При чрезмерно большом износе картина обратная: количество дыма на прогретом двигателе будет возрастать, так как горячему маслу, имеющую низкую вязкость, легче попасть в цилиндр через изношенные детали.

 

Всегда легче определить неисправность, если она связана с более тяжелыми формами изношенности или даже поломки деталей. Таким образом, может проявляться значительная детонация, которая приводит к повреждению мостов между кольцами на поршнях, по крайней мере повреждение самих колец наиболее вероятно. Сильный перегрев двигателя является причиной деформации юбки поршня, образуется большой зазор между поршнем и цилиндром. Деформированный поршень перекашивается, нарушая работу колец. Тот же результат возможен при деформации шатуна, например, из-за гидроудара при попадании воды в цилиндр или после обрыва ремня и удара поршня по незакрывшемуся клапану.

 

Использование некачественного масла может привести к прогоранию или залеганию колец в канавках поршня. Применение низкокачественного масла может вызвать пригорание и залегание колец в канавках поршня. А вследствие длительного калильного зажигания кольца могут быть просто завальцованы в канавках с полной потерей подвижности.

 

Вышеперечисленные дефекты обычно не происходят во всех цилиндрах сразу. Найти неисправный цилиндр нетрудно, сравнив состояние свечей зажигания и сжатия в разных цилиндрах. Более того, такие дефекты часто сопровождаются различного рода шумами и стуками, изменяющиеся с оборотами, нагрузкой и степенью прогрева двигателя, а также неустойчивая работа двигателя из-за отключения цилиндров (особенно при холодном пуске).    Распространенная группа неисправностей, вызывающих масляный дым и расход масла, связана с износом стержней клапанов и направляющих втулок, а также износом, механическими дефектами и старением (потерей эластичности) маслосъемных колпачков. Эти дефекты, как правило, дают заметное увеличение дымления двигателя по мере прогрева, поскольку разжиженное горячее масло гораздо легче проходит через зазоры между изношенными деталями. Кроме того, попадание масла в цилиндры усиливается на холостом ходу и при торможении двигателем. На этих режимах во впускном коллекторе возникает большое разрежение, и масло течет по стержням клапанов под действием перепада давления, накапливаясь на стенках деталей и в выхлопной системе. Последующее открытие дроссельной заслонки в первый момент резко усиливает густоту синего масляного дыма.

 

У двигателей с турбонаддувом расход масла, сопровождаемый синим дымом, возможен из-за неисправности турбокомпрессора, в частности, износа подшипников и уплотнений ротора. Износ уплотнения переднего подшипника компрессора дает картину, похожую на выход из строя маслосъемных колпачков (включая масляный нагар на свечах), но при этом во входном патрубке компрессора собирается лужица масла. Неисправность уплотнения турбины определить сложно, поскольку масло поступает непосредственно в выхлопную систему и там догорает.

 

В эксплуатации синий дым и расход масла нередко появляются при отключении одного из цилиндров из-за неисправности зажигания или при негерметичности клапанов. В последнем случае дым становится бело-голубым, особенно, если клапан имеет явный прогар. Такой дефект определяется без труда – компрессия в этом цилиндре незначительна или вообще отсутствует, а на свече появляется обильный черный нагар, часто в виде наростов.

 

 

Черный дым

 

 

Черный дым из выхлопной трубы свидетельствует о переобогащении топливо-воздушной смеси, и, следовательно, о неисправностях системы топливоподачи. Такой дым обычно хорошо просматривается на светлом фоне за автомобилем и представляет собой частички сажи – продукты неполного сгорания топлива.

 

Черный дым часто сопровождается большим расходом топлива, плохим запуском, неустойчивой работой двигателя, высокой токсичностью выхлопных газов, а нередко и потерей мощности из-за неоптимального состава топливовоздушной смеси. У карбюраторных двигателей черный дым обычно возникает из-за перелива в поплавковой камере вследствие дефекта игольчатого клапана или из-за закоксовывания воздушных жиклеров.

 

 

 

 

У бензиновых двигателей с электронным впрыском топлива переобогащение смеси появляется, как правило, при неисправности и отказах различных датчиков (кислорода, расхода воздуха и др.), а также при негерметичности форсунок. Последний случай опасен гидроударом в цилиндре при запуске со всеми упомянутыми выше последствиями. Суть в том, что через неисправную форсунку на неработающем двигателе в цилиндр может вытечь много топлива, а оно не позволит поршню подойти к верхней мертвой точке. У дизелей черный дым иногда появляется не только при нарушениях в работе насоса высокого давления, но и при большом угле опережения впрыска.   Общим для режимов работы бензиновых двигателей на переобогащенной смеси является повышенный износ и даже задиры деталей цилиндропоршневой группы, поскольку избыточное топливо смывает масло со стенок цилиндров и ухудшает смазку. Кроме того, топливо попадает в масло и разжижает его, ухудшая условия смазки и в других сопряженных деталях двигателя. В некоторых случаях это разжижение настолько велико, что уровень масла в картере (точнее, смеси масла с топливом) значительно повышается. Разбавленное масло приобретает отчетливый запах бензина. Очевидно, что эксплуатация двигателя с такими неисправностями не только затруднительна, но и крайне нежелательна, поскольку быстро ведет к новым, куда более серьезным неприятностям.

 

Итак, черный дым говорит нам про богатую смесь топлива. В свою очередь это тянет за собой сбои в системе питания либо зажигания, или в неисправности управления впрыском топлива. Черный дым их выхлопной трубы является следствием неправильного сгорания горючей смеси. Его можно хорошо увидеть при дневном свете, будут видны маленькие частички сажи.

 

Кстати, черный дым из выхлопной трубы зачастую сопровождается повышенным расходом бензина, а также повышается концентрация и токсичность выхлопных газов, двигатель работает не правильно – неустойчиво, он плохо заводиться, а также зачастую ведет к ухудшению динамических качеств автомобиля. В карбюраторных двигателях, как уже писалось выше, неполадку вы можете узнать с этой статьи – богатая смесь топлива.

 

 

 

 

Черный дым из выхлопной трубы у инжекторных двигателей зачастую появляется из-за неисправности датчика кислорода, датчика расхода воздуха и др. Еще частой неисправностью при обогащенной смеси является негерметичность форсунок. Кстати, при не герметичности форсунок возможен гидроудар. Негерметичность форсунки слишком опасная вещь. Потому что, даже при не заведенном двигателе в цилиндр может вытечь большое количество топлива, и поршень не сможет подняться в мертвую точку.  

 

Теперь поговорим про черный дым из выхлопной у дизельных двигателей. Причиной черного дыма может быть неисправность насоса высокого давления либо неправильный угол опережения впрыска. Для всех двигателей при обогащенной смеси характерны повышенный износ цилиндропоршневой группы. Это происходит за счет плохой смазки цилиндропоршневой группы, потому как избыточное топливо смывает масло со стенок цилиндра. Также масло, смешиваясь с бензином, ухудшает смазку всех других деталей двигателя. Не затягивайте с ремонтом, если обнаружили черный дым из выхлопной трубы автомобиля.

 

Двигатель для вашего авто вы сможете подорбрать на нашем сайте

Почему дымит дизельный двигатель | Почему 42

Чаще всего если дымить дизельный двигатель то это означает, что что-то не так. Дым следует воспринимать как признак того, что есть проблемы (давно имеющиеся или только развивающиеся), которые потенциально могут сократить срок службы двигателя, или стать причиной дополнительных расходов на ремонт.

Дым – это своего рода симптом, сигнализирующий о необходимости принять меры, которые позволят вам сэкономить деньги, как в долгосрочной, так и в краткосрочной перспективе. По крайней мере, дымление может быть вызвано низкой эффективностью сгорания и обойдется вам чрезмерными расходами на топливо (даже на холостом ходе). С другой стороны, дым может быть сообщением о последнем шансе к незамедлительному действию до катастрофического отказа двигателя (например, заклинивание поршня, клапана или отказ турбокомпрессора).

Дизельный двигатель в хорошем состоянии не должен давать никакого видимого дыма из выхлопной трубы, за исключением больших нагрузок. Небольшой дым, когда двигатель ускоряется под нагрузкой, приемлем.

Итак, дым – симптом, значит надо лечить. Но как определить причину, почему дымит дизельный двигатель? Помощь в диагностике может дать цвет дыма. Как правило, если дизельный двигатель дымит, то дымит черным, синим или белым дымом.

Черный дым

Черный дым является наиболее распространенным цветом выхлопных газов дизельных двигателей и говорит о неполном сгорании топлива. Вот основные причины, почему двигатель дымит черным:

• Поступает недостаточно воздуха. Воздушный фильтр засорен или частично заблокирован.
• Грязные или изношенные топливные инжекторы. Обычно нагар.
• Двигатель перегружен. Уменьшите нагрузку, используйте пониженную передачу,
• Износ топливного насоса, или неправильные настройки.
• Нагара в камерах сгорания. Обычно при малых нагрузках.
• Чрезмерный нагар вокруг выпускных клапанов.
• «Залипание» поршневых колец. Часто из-за нагара.
• Неправильные зазоры клапанов.
• Неисправность уплотнения штока клапана. Редко.
• Износ двигателя в целом. Часто неправильно диагностируется, тогда как реальной проблемой является нагар.
• Слишком малая вязкость моторного масла. Проверьте уровень масла и класс масла в зависимости от условий эксплуатации.
• Неправильное время впрыска топлива. Только если были изменены заводские настройки.
• Низкое качество топлива.

Очевидно, что изношенные или поврежденные детали должны быть заменены. И чем раньше вы выявите и устраните проблемы, тем меньше вреда будет нанесено. Регулярно проводите техническое обслуживание воздушных, топливных и масляных фильтров. Не покупайте топливо на подозрительных АЗС. Загрязненные компоненты двигателя, такие как топливные инжекторы, могут быть легко восстановлены до полной чистоты с помощью эффективного и надежного очистителя топливной системы.

Синий или сизый дым

Синий или сизый дым вызван горением смазочного масла в двигателе. Масло может попадать в камеру сгорания из разных источников. Основные причины:

• Изношенные направляющие клапанов или уплотнения
• Износ колец
• Используется неправильный сорт масла. Слишком жидкое масло (малая вязкость) может просачиваться сквозь уплотнения.
• Топливо, разбавленное маслом.

Однако масло может сгорать в двигателе и без проявления синего (сизого) дыма. Поэтому регулярно проверяйте уровень масла. Синего дыма не должно быть на любом этапе. Но если он есть, то чаще всего он проявляется при холодном старте.

Белый дым

Причиной белого дыма может быть сырое несгоревшее топливо, попавшее в выхлопную систему или попадание воды в камеру сгорания. В обоих случаях причинами могут быть:

• Износ прокладки на головке блока цилиндров.
• Дефектные топливные инжекторы.
• Низкая компрессия.
• Утечки через клапаны.

Частой причиной попадания воды является износ прокладки головки блока или трещины.

Если двигатель дымит белым дымом при холодном старте, а затем дым исчезает по мере прогрева двигателя, то вероятнее всего причиной является загрязнение и отложения вокруг поршневых колец и/или цилиндра.

Почитайте также, как правильно снять аккумулятор с машины.

Почему двигатель дымит черным и как это исправить?

Добрый день. Тема сегодняшней статьи – почему двигатель дымит черным дымом? В статье рассмотрены основные причины появления черного дыма у карбюраторных, инжекторных и дизельных двигателей, а также приведена методика поиска неисправностей.

 

 

Причины появления черного дыма.

 

Для наглядности вспомните русскую печку. Если закрыть поддувало до того как прогорят дрова в печи останутся крупные черные угли. Если же печь догорит с открытым поддувалом в ней останется только серая зола. Поддувалом в русской печи регулируется соотношение воздуха и топлива. Если воздуха мало – в печи будет много сажи, и останутся угли, если воздуха достаточно — дрова прогорят до золы, а дымоход останется чистым.

Точно та же ситуация с двигателем внутреннего сгорания. У него есть оптимальная топливовоздушная смесь. Если в смеси больше топлива, чем необходимо, часть его неизбежно не сгорит до конца и вылетит из выхлопной трубы в виде черного дыма. Мало того что двигатель будет дымить – сажа забьет катализатор и загрязнит свечи! В любом случае черный дым из выхлопной трубы это плохо и его причина всегда – богатая топливовоздушная смесь.

 

В статье мы рассматриваем причины, по которым дымят прогретые моторы. Про черный дым на холодную у нас на сайте есть отдельная статья.

 

Причины, почему дымит черным карбюраторный двигатель?

Главная проблема у автомобилей оборудованных карбюраторной системой питания – невозможность приготовления карбюратором оптимальной горючей смеси в переходных режимах и при больших нагрузках, но за счет простоты конструкции починить их можно на коленке.

Для тех, кто не в курсе, небольшое видео про то, как работает карбюратор:

 

Карбюратор готовит топливную смесь для двигателя.

 

Оптимальная топливная смесь – 1 литр топлива на 15 литров воздуха. В зависимости от условий работы двигателя применяется богатая, обогащенная, нормальная и обедненная смеси. Например:

— для запуска холодного двигателя используется богатая смесь, так как часть топлива конденсируется на стенках цилиндра и впускного коллектора, в итоге в цилиндре рабочая смесь будет оптимальной для воспламенения.

— на холостом ходу, для обеспечения устойчивой и равномерной работы двигателя, применяется обогащенная смесь.

— в режиме частичной нагрузки (открытие дроссельной заслонки до 80%), применяется обедненная смесь, сделано это для лучшей топливной экономичности, так как в случае чего можно увеличить мощность полностью открыв дроссельную заслонку.

— в режиме максимальной мощности (полностью открыта дроссельная заслонка), применяется оптимальная топливная смесь.

 

Обедненная и оптимальная смеси сгорают практически без дыма! Обогащенная смесь сгорает с видимым черным дымом, богатая смесь дымит вот так:

 

 

Очевидно, что при обогащении смеси неисправен карбюратор или катастрофически забит воздушный фильтр.

 

 

Немного теории про устройство карбюратора:

 

Современный карбюратор представляет из себя довольно сложное механическое устройство в котором объединены несколько систем:

Система холостого хода – готовит богатую смесь при малом разрежении за дроссельной заслонкой. Работу этой системы обеспечивают 2 жиклера – воздушный и топливный, по сути, система холостого хода представляет собой отдельный простейший карбюратор.

 

Переходная система – обеспечивает работу двигателя при переходе от режима холостого хода в режим частичной нагрузки, до того как начнет работать главная дозирующая система.

Главная дозирующая система – обеспечивает приготовление смеси во всех режимах работы двигателя, кроме холостого хода и переходного режима. Так же к главной дозирующей системе относится ускорительный насос.

 

 

Как выяснить какая из систем карбюратора сбоит?

• Если черный дым наблюдается и на холостом ходу и на оборотах вероятнее всего забит воздушный фильтр или уровень топлива в поплавковой камере выше рекомендуемого.
• Если Черный дым наблюдается только на холостом ходу, либо забит воздушный жиклер, либо сбиты регулировки.
• Если черный дым наблюдается в движении на средних оборотах необходимо проверять главный воздушный и топливный жиклеры
• Если черный дым наблюдается при полностью открытой дроссельной заслонки неисправны системы экономайзера.

Любая неисправность карбюратора (кроме подымливания на холостом ходу) требует его разборки и профилактики.

 

Договорились – проверяем воздушный фильтр, и если он в порядке ремонтируем карбюратор.

 

 

 

 

Причины, почему дымит черным инжекторный двигатель?

Инжектор — не что иное как электронный карбюратор. Если в карбюратор

Дизельный двигатель дымит сизым дымом

Дым из выхлопной трубы автомобиля является абсолютно нормальным явлением. Так мы видим, что система выхлопа прекрасно справляется со своей работой – выпуск отработавших газов из камеры сгорания двигателя. Однако, существует и другая сторона – это цвет дыма, смена которого сигнализирует о наличии какой-либо неисправности. В этой статье мы постараемся ответить, почему дымит дизельный двигатель, разберем причины, диагностику и способы устранения.

Откуда дым в дизельном двигателе?

 

Что такое дым? Дым – это продукт сгорания, который выделяется при окислении топлива в камере сгорания автомобиля. Как правило, дым исходит из всего, что сгорает, а значит и мотор обладает подобными свойствами. Что касается бензинового, то наличие дыма даже на холостых оборотах является нормальным явлением. Однако дизельный мотор дымить не должен. Его наличие должно быть только при появлении нагрузки на двигателе. Так, например, при движении в гору многие грузовые автомобили оставляют после себя облако черного цвета, что свидетельствует о напряженной работе мотора. Но, стоит убрать ногу с газа – дым тут же перестает выходить из выхлопной трубы.

Самым важным в процессе диагностики принято считать цвет дыма. Как правило, о неисправностях можно судить при наличии следующих цветов в отработавших газов: черный, сизый и белый.

Видео — Как определить причину дымления дизеля

Причины черного дыма

Выхлоп черного цвета, так характерный для дизельных двигателей, свидетельствует о частичном сгорании топлива, в то время, как остальная его часть догорает в выхлопной трубе. Причиной черного дыма принято считать ряд следующих факторов:

• Неисправность воздушного фильтра. Если воздушный фильтр засоряется, то количество воздуха в смеси уменьшается, а значит, эффективность сгорания топлива уменьшается. Замените воздушный фильтр или проведите его чистку.
• Засорение топливных форсунок. Обычно внутри форсунок скапливаются частицы нагара, которые препятствуют нормальной подаче топлива, а значит, не обеспечивают его полного сгорания в камере. Чтобы продлить жизнь форсункам, их можно почистить, в других случаях, они подвергаются только замене.
• Перегрузка двигателя. Такое бывает при движении в гору, когда передача слишком высокая. Для подъема используйте пониженные передачи, чтобы снять нагрузку и обеспечить более эффективную работу мотора.
• Неправильная регулировка топливного насоса. Как правило, при неправильной настройке, количество топлива, подаваемого в форсунки, значительно увеличивается. Это значит, что воздуха для его сгорания не хватает, и его излишки уходят в выхлопную систему, догорая там.
• Нагар, осевший в камере сгорания. Проявляется, чаще всего, при небольших нагрузках двигателя. Появление нагара может быть на клапанах, вокруг них и т. д. В любом случае, появление нагара всегда сопровождается повышенным расходом топлива и черным дымом.
• «Залегли» маслосъемные кольца. В этом случае, помимо черного дыма, может наблюдаться повышенный расход топлива. Ремонт двигателя обойдется не только заменой колец, но и заменой цилиндров на размер выше.
• Неверная регулировка клапанного механизма. Топливо в камеру сгорания попадает не только, когда они открываются, но и когда находятся в закрытом положении, так как герметичность камеры серьезно нарушена. Проведите настройку тепловых зазоров клапанов.
• Недостаточная вязкость масла. Если масло слишком жидкое, то оно легко преодолевает уплотнения поршневых колец. Проведите промывку двигателя и замену масла.
• Низкое качество топлива. Устранить можно только сменой заправочной станции.
• Неправильная регулировка газораспределительного механизма. Это значит, что топливо попадает в камеру сгорания в то время, когда такт впуска еще не начался или уже закончился.

Почему идет сизый дым (синий)

Причины синего дыма выхлопа точно такие же, как и у бензинового мотора – попадание масла в камеру сгорания. Чаще всего, это характеризуется повышенным расходом масла, что сопровождается его горением наравне с топливом. Мощность мотора, при этом, уменьшается. Вот причины, из-за которых масло может попасть в камеру:

1. Износ уплотнения клапанного механизма. Клапанный механизм, в процессе своей эксплуатации, тоже нуждается в смазке. Его попаданию в камеру сгорания препятствуют маслосъемные колпачки. Если колпачки изнашиваются, то масло уходит в выхлоп автомобиля. Проведите замену колпачков.
2. Слишком жидкое масло. Причина та же, что и при черном дыме. Слишком жидкое масло просачивается через различные уплотнения и легко оказывается в камере сгорания. Таким образом, оно сгорает и выходит в виде синего дыма через выхлоп.
3. Износ маслосъемных колец. Необходимо провести ремонт двигателя.

Белый дым из дизеля

Природа белого дыма разносторонняя. Во-первых, белый дым может возникать вследствие работы двигателя в зимний период. В этом случае, появление белого дыма – это абсолютно нормальное явление, потому как это не дым, а пар, возникающий в процессе испарения конденсата.

 

Другая причина белого дыма – это прокладка головки блока цилиндров пришла в негодность. В камеру сгорания проникла охлаждающая жидкость, которая оказывается в выхлопном газе в виде белого дыма. В этом случае необходимо заменить прокладку и провести промывку двигателя.

Пожалуй, это все причины дымления двигателя. Их устранение не всегда возможно собственными силами, поэтому, в ряде случаев, рекомендуем обратиться к автомобильным мастерам.

Черный дым из выхлопной трубы дизеля

При разгоне или запуске дизельного двигателя из выхлопной трубы выходит черный дым. Он указывает на проблемы с мотором или топливной системой. Разберемся с источником черного выхлопа + видео как устранить.

При обследовании дымящего двигателя сначала убедитесь, что дым не прекращается после достижения мотором рабочей температуры.

Основные причины

• Засорен воздушный фильтр или входной воздушный тракт (когда его надо менять?)
• Низкая компрессия (как проверить компрессию двигателя)
• Неисправна система регулирования давления наддува
• Засорена выхлопная система
• Неправильно установлены фазы газораспределения или начала впрыска
• Подтекает запальная свеча (при ее наличии)
• Слишком малое давление впрыска топлива из-за срабатывания форсунок или установлены форсунки несоответствующего типа
• Неисправен ТНВД (топливный насос высокого давления) или ТНВД не того типа
• Перегрузка двигателя (при разгоне)

Часть пунктов перечисленных в описании причин неисправностей можно отбросить, если тщательно исследовать ту самую сажу из выхлопа (частички сажи, капли, масляные пленки, запах).

Черный дым из выпускной трубы дизеля образуется при неполном сгорании топлива, когда не сгоревшие углеводороды преобразуются в сажу. Неполное сгорание означает, что в камере сгорания либо недостаточно кислорода (т.е. воздуха), либо избыток топлива. Очевидной причиной недостатка воздуха является засорение фильтра двигателя..

О причинах белого и черного дыма читайте в данной статье.

Причина плохого заполнения цилиндров воздухом могут быть также неправильно отрегулированные зазоры клапанов или износ кулачков распредвала. Топливо может не полностью сгорать при неправильной установке начала впрыска (поздний впрыск) либо при неисправности форсунки, которая не обеспечивает хорошего распыления топлива.

Причинами копоти может быть утечка форсунок (давление открывание слишком низкое), низкое цетановое число топлива или обильное попадание охлаждающей жидкости в камеру сгорания.

Видео — как устранить черный дым

Чтобы точнее определить причину — проверьте устройство забора воздуха или выхлопную систему. Также проконтролируйте давление наддува (на дизелях с турбонаддувом), регулировку клапанов, компрессию в цилиндрах, состояние системы охлаждения и уровень масла и наличие следов прорыва газов в картер.

Двигатель мерседес 102 – Двигатель Мерседес М102, его основные особенности и технические характеристики. Основные дефекты и методы их устранения

Mercedes M102 2.0 | Характеристики, ремонт, масло

Характеристики двигателя М102

Производство	Stuttgart-Untertürkheim Plant
Марка двигателя	M102
Годы выпуска	1980-1994
Материал блока цилиндров	чугун
Система питания	карбюратор/инжектор
Тип	рядный
Количество цилиндров	4
Клапанов на цилиндр	2
Ход поршня, мм	80.25 80.2
Диаметр цилиндра, мм	89
Степень сжатия	8-9 (см. модификации)
Объем двигателя, куб.см	1996 1997
Мощность двигателя, л.с./об.мин	86-122/5000-5500 (см. модификации)
Крутящий момент, Нм/об.мин	165-178/2500-3500 (см. модификации)
Топливо	92
Экологические нормы	до Евро 1
Вес двигателя, кг	~165
Расход  топлива, л/100 км (для E200 W124) — город — трасса — смешан.	11.0 6.7 8.6
Расход масла, гр./1000 км	до 1500
Масло в двигатель	0W-30 0W-40 5W-30 5W-40 10W-40 15W-40
Сколько масла в двигателе, л	5.0 4.5 (до 10.1984)
При замене лить, л	~4.0
Замена масла проводится, км	7000-10000
Рабочая температура двигателя, град.	~95
Ресурс двигателя, тыс. км — по данным завода  — на практике	— 400+
Тюнинг, л.с. — потенциал — без потери ресурса	200+ —
Двигатель устанавливался	Mercedes-Benz 190 W201 Mercedes-Benz E-Class W124 Mercedes-Benz G-Class W460 Mercedes-Benz G-Class W463 Mercedes-Benz W123

Надежность, проблемы и ремонт двигателя Мерседес М102 2.0 л.

Рядный четырехцилиндровый двигатель Mercedes-Benz M102 появился в 1980 году в качестве замены устаревшего M115 и был разработан с чистого листа. В новом 102-ом семействе (в которое вошли еще 1.8 л, 2.3 л и спортивные 2.5 литровые движки) был заново разработан блок цилиндров, который выполнен из чугуна, коленвалов ставилось два типа, с ходом 80.25 мм и 80.2 мм, соответственно рабочие объемы 1997 и 1996 куб. см. Восьмиклапанная ГБЦ с одними распредвалом, как и блок цилиндров, создана заново без применения гидрокомпенсаторов клапанных зазоров. Диаметр впускных клапанов 43 мм, выпускных 39 мм.
В приводе ГРМ используется однорядная цепь, прославившаяся своей ненадежностью и невысоким сроком службы, в 1987 году цепь заменили на двухрядную и срок службы несколько увеличился. В среднем цепь ГРМ ходит 100-150 тыс. км.
В 1984 году двигатель М102 был доработан, тяжелые шатуны и коленвал уступили место новым облегченным, появились гидрокомпенсаторы, изменились опоры двигателя, маслофильтр.
Вместе с рядной четверкой выпускался и родственный, частично унифицированный, шестицилиндровый двигатель М103.
Замена 102-му мотору вышла в 1992 году и представляла собой двухлитровый двигатель семейства М111, который в течении двух лет вытеснила М102 с таким же рабочим объемом.

Модификации двигателей М102 2 л.

1. M102.920 (1980 — 1986 г.в.) — первая карбюраторная версия мощностью 109 л.с. при 5200 об/мин, крутящий момент 170 Нм при 3000 об/мин. Карбюратор Stromberg 175 CDT, степень сжатия 9. Ставился на Mercedes W123.
2. M102.921 (1982 — 1984 г.в.) — упрощенная версия с карбюратором Stromberg 175CD, другими распредвалами, степень сажтия 9, мощность 90 л.с. при 5000 об/мин, крутящий момент 165 Нм при 2500 об/мин. Ставился на Mercedes 190 W201.
3. M102.922 (1985 — 1990 г.в.) — доработанная версия М102.920 с легкими шатунам, коленвалом и прочим вышеописанным, карбюратор Stromberg 175 CDT. Версия адаптирована для Mercedes W124. Степень сжатия 9, мощность 109 л.с. при 5500 об/мин, крутящий момент 170 Нм при 3000 об/мин. С 1986 года карбюратор заменен на Pierburg 2 E-E. Ставился на Mercedes W124.
4. M102.924 (1984 — 1991 г.в.) — доработанная версия М102.921 с легкими шатунам, коленвалом и прочим вышеописанным, карбюратор до 1986 года ставился Stromberg 175 CDT, дальше Pierburg 2 E-E  Версия адаптирована для Mercedes W124. Степень сжатия 9, мощность 109 л.с. при 5500 об/мин, крутящий момент 170 Нм при 3000 об/мин. С 1986 года карбюратор заменен на Pierburg 2 EE. Ставился на Mercedes 190 W201.
5. M102.938 (1982 — 1984 г.в.) — аналог М102.921, степень сжатия снижена до 8, мощность упала до 86 л.с. Ставился на Mercedes 190 W201.
6. M102.939 (1980 — 1985 г.в.) — аналог М102.920, степень сжатия снижена до 8, мощность упала до 101 л.с. Ставился на Mercedes W123.
7.  M102.962 (1982 — 1993 г.в.) — аналог М102.921 с впрыском Bosch KE-Jetronic, степень сжатия 9, мощность упала до 122 л.с. при 5500 об/мин, крутящий момент 178 Нм при 3500 об/мин, для версии с катализатором мощность 118 л.с., момент 172 Нм. Ставился мотор на Mercedes 190 W201.
8. M102.963 (1985 — 1992 г.в.) — аналог вышеописанной модели для использования в Mercedes W124.
9. M102.964 (1986 — 1991 г.в.) — аналог вышеописанной модели для использования в Mercedes Gelandewagen W460.
10. M102.965 (1990 — 1994 г.в.) — аналог вышеописанной модели с коленвалом ход поршня которого 80.2 мм (был 80.25 мм), рабочий объем 1996 см³. Двигатель ставился в Mercedes Gelandewagen W463.

Проблемы и недостатки двигателей Мерседес М102 2 л.

1. Износ распредвала. Распределительный вал живет примерно 100-150 тыс. км, решается вопрос только заменой.
2. Высокий расход масла. Жор масла на М102 обусловлен износом маслосъемных колпачков, которые ходят около 100 тыс. км. Замена колпачков позволит снизить расход.
3. Вибрации двигателя. Распространенная проблема для 102-го движка, вызванная износом подушек и решается их заменой.
Кроме того, для данного двигателя характерен стук на холостых оборотах и это считается вполне нормальным явлением. Вообще говоря возраст двигателя Мерседес М102 таков, что случится может что угодно и когда угодно, все эти движки давно откатали свой моторесурс, а если к этому добавить массу неоригинальных запчастей, которые туда успели поставить за годы эксплуатации и постоянно заливаемые дешевые рабочие жидкости, то никакой надежности ждать от этого мотора не стоит. Покупая двигатель М102 нужно быть готовым ко всему, лучше всего купить более свежий двигатель Мерседес.

Тюнинг двигателя Мерседес М102

Компрессор

Начать стоит с того, что сама идея тюнинга тридцатилетнего мотора не слишком разумна по причине своей дороговизны, невысокому потенциалу, устаревшей конструкции, отсутствию надежности и прочее. Куда логичней будет отремонтировать его и ездить пока ездит, либо купить другой двигатель Mercedes-Benz, M111 например. В случае если очень хочется добавить немного лошадей именно 102-му, тогда стоит отбросить вариант расточки под поршень 95.5 мм (2.3 л.), максимум точится до 2.2 л и в этом случае нужно искать поршни стороннего производителя, соответственно, необходимо еще и проточить каналы ГБЦ, поэтому варианты увеличения рабочего объема лучше забыть. Спортивные валы на старом восьмиклапаннике? Не лучшая идея.
Есть два работающих варианта:
1. Поставить компрессор (Eaton M45 например, либо недорогой АвтоТурбо РК-23), интеркулер, форсунки от 16-клапанного M102 E23/2 либо другие более производительные, настроиться на Январе и это даст прирост 30-50 л.с.
2. Купить контрактный двигатель Мерседес М111 Компрессор, свапнуть его и не создавать лишних сложностей.

РЕЙТИНГ ДВИГАТЕЛЯ: 3

<<НАЗАД

Mercedes M102 2.3 | Неисправности, ремонт, ресурс

Характеристики двигателя М102

Производство	Stuttgart-Untertürkheim Plant
Марка двигателя	M102
Годы выпуска	1980-1996
Материал блока цилиндров	чугун
Система питания	карбюратор/инжектор
Тип	рядный
Количество цилиндров	4
Клапанов на цилиндр	2 4 (для М102.983)
Ход поршня, мм	80.25 80.2
Диаметр цилиндра, мм	95.5
Степень сжатия	8-9 (см. модификации)
Объем двигателя, куб.см	2298 2299
Мощность двигателя, л.с./об.мин	95-185/5200-6200 (см. модификации)
Крутящий момент, Нм/об.мин	170-235/2500-4500 (см. модификации)
Топливо	92
Экологические нормы	до Евро 1
Вес двигателя, кг	~165
Расход  топлива, л/100 км (для E230 W124) — город — трасса — смешан.	12.0 7.2 9.0
Расход масла, гр./1000 км	до 1500
Масло в двигатель	0W-30 0W-40 5W-30 5W-40 10W-40 15W-40
Сколько масла в двигателе, л	5.0 4.5 (до 10.1984)
При замене лить, л	~4.0
Замена масла проводится, км	7000-10000
Рабочая температура двигателя, град.	~95
Ресурс двигателя, тыс. км — по данным завода  — на практике	— 400+
Тюнинг, л.с. — потенциал — без потери ресурса	300+ —
Двигатель устанавливался	Mercedes-Benz 190 W201 Mercedes-Benz E-Class W124 Mercedes-Benz G-Class W460 Mercedes-Benz G-Class W461 Mercedes-Benz G-Class W463 Mercedes-Benz W123 Mercedes-Benz T1 Mercedes-Benz T2

Надежность, проблемы и ремонт двигателя Мерседес М102 2.3 л.

Двигатель Mercedes-Benz M102 E23, рабочим объемом 2.3 литра, появился в 1980 году, как старший брат двухлитрового М102 (позже семейство было дополнено 1.8 и 2.5 литровыми модификациями) и представлял собой замену M115 V23. В новом 102-ом движке заново разработанный облегченный чугунный блок цилиндров, с коленвалами с ходом 80.25 мм и 80.2 мм. Полностью новая и головка блока цилиндров, с одним распределительным валом и восемью клапанами, гидрокомпенсаторы клапанных зазоров до 1984 года не применялись и регулировать клапаны нужно вручную каждые 10 тыс. км. Зазоры клапанов: впускные 0.15 мм, выпускные 0.3 мм. Диаметр впускных клапанов 46 мм, выпускных 39 мм.
Привод ГРМ цепной, цепь однорядная и ненадежная, с 1987 года пошла двухрядная, ресурс которой немного возрос.
В 1984 году двигатель М102 V23/E23 был несколько модернизирован, вместо тяжелых шатунов и коленвала, поставили легкие, добавились гидрокомпенсаторы и проблема регулировки клапанов исчезла, изменились опоры двигателя, маслофильтр.

В 1992 году появился новый двигатель M111 E23, призванный заменить устаревший M102 E23, что он и сделал в течении следующих четырех лет.

Модификации двигателей М102 E23/V23

1. M102.942/M102.945 (1982 — 1986 г.в.) — первая карбюраторная версия мощностью 95 л.с. при 5200 об/мин, крутящий момент 170 Нм при 2500 об/мин. Карбюратор Pierburg 1B1, степень сжатия 9. Ставился на Mercedes T1 и T2.
2. M102.944 (1986 — 1989 г.в.) — карбюраторная версия для Mercedes-Benz Gelandewagen, карбюратор Stromberg 175 CDTU, мощность 109 л.с. при 5300 об/мин, крутящий момент 174 Нм при 2000 об/мин.
3. M102.946 (1989 — 1995 г.в.) — аналог вышеописанного с карбюратором Pierburg, мощность 105 л.с. при 5100 об/мин, крутящий момент 182 Нм при 2000 об/мин. Использовался на Mercedes-Benz T1 и T2.
4. M102.980 (1980 — 1986 г.в.) — первая версия М102 в 2.3 литровом исполнении, впрыск топлива Bosch K-Jetronic, степень сжатия 9, мощность 136 л.с. при 5100 об/мин, крутящий момент 205 Нм при 3500 об/мин. Использовался на Mercedes-Benz W123.
5. M102.981 (1982 — 1985 г.в.) — аналог вышеописанного двигателя под Mercedes-Benz Gelandewagen W460, степень сжатия 9, мощность 125 л.с. при 5000 об/мин, крутящий момент 192 Нм при 4000 об/мин.
6. M102.982 (1985 — 1992 г.в.) — доработанный М102.980 с впрыском Bosch KE-Jetronic, степень сжатия 9, мощность 132 л.с. при 5100 об/мин, крутящий момент 198 Нм при 3500 об/мин. Двигатель использовался на Mercedes-Benz W124.
7.  M102.983 (1983 — 1988 г.в.) — спортивная версия с 16-клапанной головкой блока цилиндров разработки Cosworth. Впрыск Bosch KE-Jetronic, степень сжатия 10.5, мощность 185 л.с. при 6200 об/мин, крутящий момент 235 Нм при 4500 об/мин. Данное исполнение носило название ECE. С 1985 года ECE заменен на RUF, степень сжатия которого 9.7, а мощность снижена до 177 л.с. при 5800 об/мин, крутящий момент 230 Нм при 4750 об/мин. С 1985 года выпускалась и катализаторная версия RUF под названием KAT, мощность 170 л.с. при 5800 об/мин, крутящий момент 220 Нм при 4750 об/мин. Двигатель использовался на Mercedes-Benz W201.
8. M102.985 (1984 — 1993 г.в.) — аналог M102.982 для использования в Mercedes W201. Степень сжатия 9, мощность 132 л.с. при 5100 об/мин, крутящий момент 198 Нм при 3500 об/мин.
9. M102.987 (1986 — 1991 г.в.) — аналог М102.981 с впрыском Bosch KE-Jetronic и коленвалом с ходом поршня 80.2 мм (рабочий объем 2298 см³), степень сжатия 9, мощность 125 л.с. при 5000 об/мин, крутящий момент 192 Нм при 4000 об/мин. Двигатель использовался на Mercedes-Benz Gelandewagen W460.
10. M102.989 (1990 — 1994 г.в.) — аналог М102.987 для Mercedes-Benz Gelandewagen W463,  мощность 126 л.с. при 5000 об/мин, крутящий момент 190 Нм при 4000 об/мин.
11. M102.979 (1990 — 1994 г.в.) — аналог М102.987 для Mercedes-Benz Gelandewagen W461,  мощность 122 л.с. при 5100 об/мин, крутящий момент 188 Нм при 4000 об/мин.

Проблемы и недостатки двигателей Mercedes-Benz M102 2.3 л.

Двигатель M102 E23 аналогичен своему младшему собрату М102 Е20, неудивительно что и проблемы этих силовых установок совпадают, детально о них можно узнать здесь.

Тюнинг двигателя Mercedes M102 E23 / V23

Компрессор

Говоря о доработке мерседесовской 102-й серии следует помнить о ее возрасте и забыть про расточки с верховыми валами. Первым и наиболее разумным способом тюнинга М102 Е23 является заказ контрактного двигателя Мерседес М111 Компрессор с последующим свапом в свой автомобиль, либо покупка более мощного и свежего Mercedes-Benz. Вторым и менее надежным вариантом является покупка компрессора Eaton M45 или АвтоТурбо РК-23 с интеркулером, с форсунками от более мощного автомобиля, настройка на Январе и получить свои 30-50 л.с.

РЕЙТИНГ ДВИГАТЕЛЯ: 3

<<НАЗАД

технические характеристики, описание, принцип работы

Марка «Мерседес» известна во всем мире. Эти автомобили пользуются высоким спросом как на европейском, так и на американском рынке. В первую очередь марка «Мерседес» ассоциируется с качеством. На автомобилях этой фирмы используют весьма ресурсные двигатели. И сегодня мы рассмотрим один из популярных в свое время моторов – М102.

Характеристика двигателя

«Мерседес 102» – это серия четырехцилиндровых рядных бензиновых двигателей, которая была разработана Гансом-Отто Дэрндингером. Впервые данная линейка была представлена в 1980 году. Двигатель «Мерседес 102» разрабатывали как замену уже устаревшему мотору М115. На каких автомобилях использовали агрегат М102? Вот, на какие машины ставили 102 двигатель:

• «Мерседес» в 124 кузове.
• 123 кузов.
• 201 кузов.
• «Гелендваген» (Mercedes-Benz W460).

Изначально двигатель «Мерседес 102» был карбюраторным. Однако несколько лет спустя в серию поступили инжекторные ДВС. При этом практически все моторы данной модели имели одинаковый диаметр цилиндров, который составлял 89 миллиметров. Ход поршня 80,25 миллиметров. Блок изготавливали из чугуна. На каждый цилиндр приходилось по два клапана (за исключением некоторых модификаций). Степень сжатия тоже варьировалась в зависимости от модификации и могла составлять от восьми до девяти. Масса силового агрегата была порядка 165 килограммов. Оптимальная рабочая температура составляла 95 градусов Цельсия.

Карбюраторные агрегаты М102

Самой первой моделью является двигатель «Мерседес» 102.920. Он был оснащен карбюратором «Стромберг» и имел мощность 109 лошадиных сил. Его преемником стал мотор 921. Он отличался увеличенным диаметром цилиндров и ходом поршня. Рабочий объем двигателя составлял 2299 кубических сантиметров. Именно этот мотор устанавливали на первое поколение «Гелендвагенов». Выпускали данный карбюраторный агрегат в период с 1986 по 1989 год.

Также в 1986 году была представлена новая версия двигателей, которая получила индекс М102.924. Это был последний карбюраторный мотор. Отличался он однорядным поликлиновым ремнем генератора, новым корпусным масляным фильтром, облегченным коленвалом и шатунами. Также в данный мотор был добавлен датчик уровня масла. А механический датчик давления был заменен на электрический. Кроме того, агрегат отличался гидрокомпенсаторами – зазоры клапанов здесь не регулировались вручную.

Эра «КЕ-Джетроник»

Все автомобили, которые оснащали инжекторными двигателями, имели приставку «Е». Главное отличие данных агрегатов – наличие электронного впрыска «КЕ-Джетроник».

Как это работает

Рассмотрим принцип действия «КЕ-Джетроник» на двигателе «Мерседес 102». После холодного запуска, с целью более быстрого прогрева и устойчивой работы, данная система обогащает топливно-воздушную смесь. От ДТОЖ поступает на ЭБУ сигнал, а далее закрывается клапан электрогидравлического регулятора давления. В нижних полостях клапанов дозатора-распределителя подпорное давление снижается. А верхние полости клапанов увеличиваются. Так, на форсунки поступает больше топлива. При стабильной частоте вращения коленвала, электрогидравлический регулятор давления не действует. В случае резкого открытия заслонки, происходит обогащение смеси. Электроника рассматривает данный случай как необходимость в максимальной мощности. Сигнал от ДПДЗ и расходомера воздуха идет на ЭБУ двигателя. Последний приводит в действие электрогидравлический регулятор давления. Клапан закрывается, а подпорное давление уменьшается. Увеличивается подача топлива к форсункам.

При торможении двигателем, происходит обеднение смеси. По команде ЭБУ клапан электрогидравлического регулятора открывается. В нижних камерах подпорное давление увеличивается. А объем верхних камер клапанов снижается. Таким образом, уменьшается и подача топлива на форсунки. В случаях, когда температура воздуха ниже +10 градусов Цельсия, срабатывает пусковая форсунка и клапан добавочного воздуха.

Характеристики инжекторных ДВС М102

Первым в линейке является двигатель «Мерседес-Бенц 102-921». Этот мотор имеет 89-миллиметровый диаметр цилиндра. Ход поршня 80,25 миллиметров. Рабочий объем агрегата 2 литра. На каких автомобилях использовали двигатель 102? «Мерседес 190» укомплектовывали данным агрегатом в период с 1982 по 1993 год. Автомобиль получил индекс 190E 2.0.

Какой мотор ставили на «Мерседес 124»? 102 двигатель, устанавливаемый на данный кузов, имел следующие характеристики:

• Рабочий объем – 2,3 литра.
• Максимальная мощность – 122 лошадиные силы.
• Крутящий момент – 175 Нм.

Использовали на 124 «Мерседесе» в период с 1985 по 1992 год. Также устанавливали на версию кабриолет.

Еще одна модификация — М102.980. Этот мотор обладал системой впрыска топлива «К-Джетроник» и имел рабочий объем 2,3 литра. Диаметр цилиндров составлял 95,5 миллиметров. Использовали мотор в основном на 123 кузове, в том числе и кабриолете. Период выпуска мотора – с 1980 по 1985 год. На двигателе М102.989 был уменьшен ход поршня до 80,2 миллиметра. При этом рабочий объем составит 2298 кубических сантиметров. Этот агрегат использовали на «Гелендвагене» в период с 1989 по 1994 год.

О недостатках и проблемах двигателей

Среди главных недостатков моторов данной серии в отзывы отмечают быстрый износ маслосъемных колпачков и распредвала. Как показала практика, ресурс их составляет порядка ста пятидесяти тысяч километров. При этом в случае износа маслосъемных колпачков нет сторонних признаков в виде сизого дыма. Однако при эксплуатации возрастает расход масла. Чтобы снизить расход, необходимо просто заменить маслосъемные колпачки.

На поздних моторах, что шли с полосным приводным ремнем и гидрокомпенсаторами, износ кулачков распредвала приводит к серьезным последствиям. Это клин впускных клапанов в направляющих. Стоимость ремонта весьма высока.

Еще одна проблема, с которой сталкиваются владельцы – это странный звук в поршневой группе. Особенно он заметен на холостом ходу, а при увеличении оборотов он пропадает. Однако производитель в данном случае ссылается на особенность конструкции. С таким звуком мотор способен проработать долгое время.

Среди слабых мест также следует выделить газораспределительный механизм. Цепь нужно менять раз в 120 тысяч километров. Об износе будет свидетельствовать сильный металлический шум.

Но даже несмотря на эти недостатки, в целом мотор является одним из самых надежных в линейке «Мерседес». Ресурс мотора может составить более 400 тысяч километров. Однако для поддержания работоспособности необходимо не забывать о техническом обслуживании: вовремя менять масло и не экономить на запчастях.

Тюнинг двигателя «Мерседес»

Идея тюнинга данного мотора является нецелесообразной ввиду своей дороговизны и устаревшей конструкции самого мотора. Более распространенным вариантом считается свап мотора, то есть его замена на более производительный. Так, владельцы устанавливают вместо 102 мотора двигатель М111. Но если хочется доработать именно старый мотор, можно заменить поршневую и проточить каналы ГБЦ. Некоторые практикуют возможность установки компрессора «Итон М45», а также форсунок от 16-клапанного мотора. Это дает прирост мощности в 30 лошадиных сил.

Заключение

Итак, мы выяснили, что представляет собой двигатель «Мерседес» 102. 2,3-литровый двигатель с электронным впрыском «КЕ-Джетроник» является одним из самых надежных и износостойких. Что касается остальных моторов, главная проблема – это впрыск, который нуждается в точной и сложной настройке. В остальном моторы серии М102 являются весьма ресурсными и не доставляют серьезных проблем при эксплуатации.

лучшее масло, какой ресурс, количество клапанов, мощность, объем, вес

Mercedes M102 — серия рядных 4-цилиндровых бензиновых двигателей фирмы Mercedes-Benz для легковых автомобилей W123, W124, W201 и внедорожника W460/461. Двигатель появился в 1980-м году для замены моторов серии M115 и выпускался в разных объемах и конфигурациях до 1996-го года.

Серия 102 двигателей Мерседес была разработана с нуля. Наряду с 2,0-литровыми версиями в нее вошли 1,8 и 2,3-литровые моторы, а также спортивные 2,5-литровые. Блок цилиндров из чугуна создали заново, устанавливались два типа коленвалов. ГБЦ на 8 клапанов и с одним распредвалом не получила гидрокомпенсаторов зазоров клапанов. Однорядный цепной привод ГРМ заслужил славу ненадежной и быстро выходящей из эксплуатации детали, и в 1987 году его заменили двухрядной цепью. Средний срок службы привода ГРМ в моторе М102 Е20 — 150 тысяч километров. В 1984 году в результате модернизации двигатель получил облегченные шатуны и коленвал, а также гидрокомпенсаторы, иные опоры двигателя и маслофильтр.

Общие технические характеристики

Производство	Stuttgart-Untertürkheim Plant
Марка двигателя	M102
Материал блока цилиндров	чугун
Тип	рядный
Количество цилиндров	4
Степень сжатия	9
Топливо	92
Экологические нормы	до Евро 1
Расход масла, гр./1000 км	до 1500
Масло в двигатель	0W-30 / 0W-40 / 5W-30 / 5W-40 / 10W-40 / 15W-40
Сколько масла в двигателе, л	5.0
При замене лить, л	~4.0
Замена масла проводится, км	7000-10000
Рабочая температура двигателя, град.	~95
Ресурс двигателя, тыс. км — по данным завода — на практике	— 400+

Расход топлива для разных версий 102 мотора Мерседеса разнится от 6,7 до 7,2 литров на 100 км в режиме трассы и от 11 до 12 литров на 100 км в режиме города (данные взяты для модели Mercedes-Benz 190 (W201)).

Карбюраторные 8-клапанные версии

Версия	Модель	Объём	Ход поршня × диаметр цилиндров, мм	Мощность	Крутящий момент	Годы выпуска
M102 V20	102.921	2,0 л	80,25 × 89	66 кВт (90 л.с.)	165 Н·м	1982–1984
	102.938			63 кВт (86 л.с.)	—	1982–1984
	102.924			77 кВт (105 л.с.)	170 Н·м	1984–1986
				80 кВт (109 л.с.)	165 Н·м	1986–1988
				77 кВт (105 л.с.)	160 Н·м	1986–1988
		2,0 л	80,2 × 89		165 Н·м	1988–1989
				75 кВт (102 л.с.)	160 Н·м	1988–1989
				75 кВт (102 л.с.)	158 Н·м	1989–1991
	102.920	2,0 л	80,25 × 89	80 кВт (109 л.с.)	170 Н·м	1980–1986
	102.939			74 кВт (101 л.с.)	—	1980–1985
	102.922			80 кВт (109 л.с.)	170 Н·м	1985–1986
				80 кВт (109 л.с.)	165 Н·м	1986–1989
				77 кВт (105 л.с.)	160 Н·м	1986–1990
		2,0 л	80,2 × 89	77 кВт (105 л.с.)	158 Н·м	1989–1990
M102 V23	102.944	2,3 л	80,25 × 95,5	80 кВт (109 л.с.)	174 Н·м	1986–1989
	102.942 /945			70 кВт (95 л.с.)	170 Н·м	1982–1989
	102.946			77 кВт (105 л.с.)	182 Н·м	1989–1995

Инжекторные 8-клапанные версии

Версия	Модель	Объём	Ход поршня × диаметр цилиндров, мм	Мощность	Крутящий момент	Годы выпуска
M102 E18	102.910	1,8 л	72,2 × 89	80 кВт (109 л.с.)	150 Н·м	1990–1993
M102 E20	102.962	2,0 л	80,25 × 89	90 кВт (122 л.с.)	178 Н·м	1982–1986
				87 кВт (118 л.с.)	172 Н·м	1985–1988
		2,0 л	80,2 × 89	90 кВт (122 л.с.)	178 Н·м	1988–1991
				87 кВт (118 л.с.)	172 Н·м	1988–1991
				90 кВт (122 л.с.)	175 Н·м	1991–1993
	102.963	2,0 л	80,25 × 89	90 кВт (122 л.с.)	178 Н·м	1985–1989
				87 кВт (118 л.с.)	172 Н·м	1985–1989
		2,0 л	80,2 × 89	87 кВт (118 л.с.)	172 Н·м	1989–1992
	102.964	2,0 л	80,25 × 89	90 кВт (122 л.с.)	178 Н·м	1986–1991
				87 кВт (118 л.с.)	172 Н·м	1986–1991
	102.965	2,0 л	80,2 × 89	87 кВт (118 л.с.)	172 Н·м	1990–1994
M102 E23	102.961	2,3 л	80,25 × 95,5	83 кВт (113 л.с.)	—	1983–1984
	102.985	2,3 л	80,2 × 95,5	87 кВт (122 л.с.)	—	1984–1986
				100 кВт (136 л.с.)	205 Н·м	1986–1991
				97 кВт (132 л.с.)	198 Н·м	1986–1991
				100 кВт (136 л.с.)	200 Н·м	1991–1993
	102.980	2,3 л	80,25 × 95,5	100 кВт (136 л.с.)	205 Н·м	1980–1986
	102.982			97 кВт (132 л.с.)	198 Н·м	1985–1989
		2,3 л	80,2 × 95,5	97 кВт (132 л.с.)	198 Н·м	1989–1992
	102.981	2,3 л	80,25 × 95,5	92 кВт (125 л.с.)	192 Н·м	1982–1985
	102.987	2,3 л	80,2 × 95,5	92 кВт (125 л.с.)	192 Н·м	1986–1991
				90 кВт (122 л.с.)	188 Н·м	1986–1991
	102.979			90 кВт (122 л.с.)	188 Н·м	1992–1996
	102.989			93 кВт (126 л.с.)	190 Н·м	1990–1994

Инжекторные 16-клапанные версии

Версия	Модель	Объём	Ход поршня × диаметр цилиндров, мм	Мощность	Крутящий момент	Годы выпуска
M102 E23/2	102.983	2,3 л	80,25 × 95,5	136 кВт (185 л.с.)	235 Н·м	1983–1987
				130 кВт (177 л.с.)	230 Н·м	1985–1988
				125 кВт (170 л.с.)	220 Н·м	1985–1988
M102 E25/2	102.990	2,5 л	87,2 × 95,5	150 кВт (204 л.с.)	240 Н·м	1988–1993
				143 кВт (195 л.с.)	235 Н·м	1988–1993
	102.991	2,5 л	82,8 × 97,3	150 кВт (204 л.с.)	240 Н·м	1989
				143 кВт (195 л.с.)	235 Н·м	1989
	102.992			173 кВт (235 л.с.)	245 Н·м	1990

Двигатель турбированный и атмосферный – Какой лучше двигатель — атмосферный или турбированный? Описание, особенности, все плюсы и минусы

Какой двигатель лучше, атмосферный или турбированный?

Дата публикации: 30 августа 2018.
Категория: Автотехника.

Перед приобретением автомобиля (причем, неважно первого или очередного, нового или с пробегом) каждый потенциальный покупатель встает перед выбором: какой двигатель (если речь идет о бензиновом силовом агрегате) выбрать – атмосферный или турбированный. В этом вопросе многое зависит от личных предпочтений (то есть стиля езды), условий эксплуатации и планируемых расходов на его обслуживание. Обе разновидности автомобильных моторов имеют как свои неоспоримые достоинства, так и, естественно, ряд недостатков. Поэтому нельзя дать однозначного ответа, какой двигатель лучше. В нашей статье мы постараемся дать сравнительную характеристику основных технических и потребительских показателей обоих моторов.

Принцип работы четырехтактного двигателя

Кратко напомним, как работает бензиновый двигатель:

• Воздушно-топливная смесь через впускной клапан поступает в цилиндр.
• Затем происходит ее сжатие и воспламенение при помощи свечи зажигания.
• После воспламенения энергия так называемого «микровзрыва» передается на поршень.
• Затем газы, образовавшиеся вследствие сгорания смеси, отводятся через выпускной клапан.

Основные различия устройства атмосферного и турбированного двигателя

Сказать, что атмосферный (то есть, стандартный) и турбированный двигатели – это принципиально разные моторы, нельзя. Конструкция и принцип работы обоих агрегатов во многом схожи. В чем же заключается их отличие? У стандартного мотора воздух засасывается в цилиндр через впускной клапан под атмосферным давлением. У турбированного двигателя он нагнетается под значительно большим давлением, которое создает специальное приспособление – турбина. Для ее вращения используют энергию отработанных газов из выхлопного коллектора. Конструктивно турбокомпрессор состоит из двух изолированных крыльчаток, закрепленных на одном валу.

Выхлопные газы, поступая из выпускного коллектора на так называемые «горячие» лопасти, раскручивают вал турбины. Вращающаяся «холодная» крыльчатка подхватывает воздух и нагнетает его под давлением в цилиндр. Так как корпус турбины нагревается до значительных температур горячими отработанными газами, между компрессором и впускным коллектором устанавливают специальный радиатор – интеркулер. Понижение температуры нагнетаемого воздуха увеличивает его плотность, что позволяет получить более обогащенную воздушно-топливную смесь. При одном и том же объеме цилиндра у турбированного двигателя за один цикл сгорает значительно больше топливной смеси, а значит, выделяется больше энергии. Именно за счет этого они значительно превосходят атмосферные аналоги по мощности.

Для информации! Так как все внутренние детали турбированных двигателей испытывают при работе значительные механические и температурные нагрузки, для их изготовления применяют более износостойкие и термостойкие материалы. Из-за этого увеличивается стоимость всего агрегата в целом.

Плюсы и минусы атмосферных моторов

К несомненным достоинствам атмосферных двигателей относят:

• Простоту конструкции, которая отработана на практике в течение многих десятилетий. Ремонт и техническое обслуживание таких силовых агрегатов обходятся владельцу намного дешевле (по сравнению с аналогичными операциями для турбированного мотора).
• Значительно больший ресурс бесперебойной работы до капитального ремонта. При правильных условиях эксплуатации и надлежащем уходе срок «жизни» у атмосферных двигателей в 2÷4 раза больше, чем у моторов с турбонаддувом: 300000÷400000 км, зачастую, не являются пределом «долголетия» таких двигателей.
• Меньший расход масла, который в зависимости от стиля езды обычно не превышает 200÷500 мл на 10000 км пробега автомобиля. Это обусловлено отсутствием дополнительных приспособлений, требующих смазки, а также меньшими нагрузками, которые испытывают вращающиеся части мотора при работе.
• Неприхоливость к качеству используемого масла. Они вполне удовлетворительно работают на полу-синтетических (и даже минеральных) моторных маслах. Однако, не стоит забывать о том, что чем лучше масло, тем дольше срок службы двигателя.
• Не столь частую, как у турбированных двигателей периодичность замены масла, которую необходимо производить после пробега в 15000÷20000 км.
• Меньшую требовательность к качеству применяемого топлива. Как правило, многие атмосферные моторы могут вполне удовлетворительно работать и на бензине марки Аи92.
• Более быстрый прогрев в зимнее время.

Естественно, как и любой технический агрегат, атмосферный мотор имеет свои недостатки (по сравнению с турбированными аналогами):

• Меньшую (на 30÷50%) мощность при одинаковом объеме двигателя.
• Большие вес и габариты.
• Более низкую экологичность.
• Меньшие динамические показатели.

Достоинства и недостатки двигателей с турбо наддувом

К плюсам турбированных моторов (по сравнению с атмосферными аналогами) относят:

• Более высокую мощность (как правило, на 30÷50%) при одинаковом рабочем объеме.
• Максимальный крутящий момент в широком диапазоне оборотов, что весьма положительно влияет на динамику автомобиля.
• Меньшие вес и размеры при одинаковой мощности. Турбированный двигатель значительно легче и компактнее атмосферного. Это позволяет наиболее рационально расположить силовой агрегат и снизить общую массу автомобиля, что способствует, в свою очередь, экономии топлива.
• Быстрый набор рабочих оборотов за счет меньшей массы вращающихся деталей.
• Высокую экологичность, которая достигается за счет более полного сгорания топлива в цилиндрах двигателя.

Основными недостатками турбированных двигателей являются:

• Меньший ресурс по сравнению с «атмосферниками», что обусловлено большими нагрузками, которые испытывают детали мотора.
• Небольшой срок службы турбины. Как правило, после пробега в 120000÷150000 км требуется ее замена (даже при выполнении всех требуемых правил эксплуатации).
• Необходимость использования только качественного высокооктанового топлива.
• Повышенный расход масла, так как подшипники турбины при работе разогреваются до очень высоких температур.
• Необходимость применения только специальных высокотемпературных синтетических масел.
• Более частая периодичность замены масла (не реже, чем каждые 10000 км пробега).
• Долгий прогрев в зимнее время.

На заметку! Этот недостаток можно легко устранить, установив специальный предпусковой подогреватель. Однако это ведет к дополнительным материальным расходам.

• Высокая стоимость ремонта и обслуживания.

О расходе топлива

Если вы внимательно прочитали о плюсах и минусах обоих моторов (атмосферного и турбированного), то вас удивило то, что мы ничего не рассказали о расходе топлива. На этом вопросе стоит остановиться несколько подробнее. Попробуем разобраться, какой мотор является более экономичным.

Сначала сравним два двигателя с одинаковым объемом (например, 1,4 литра). Атмосферный мотор будет расходовать в среднем около 6÷7 л на 100 км пробега, а трубированному потребуется уже 8÷9 литров. Однако при этом он развивает мощность в 1,5 раза большую, чем атмосферный. Вывод: при одинаковом рабочем объеме «атмосферник» значительно экономичнее (ведь он не только «ест» меньше топлива, но и использует более дешевый бензин), однако значительно уступает турбированному по мощности.

Теперь проведем сравнение расхода топлива у моторов с одинаковой мощностью (например, около 140÷150 лс). Столько «лошадок» под капотом обычно имеет атмосферный мотор объемом 2,0 литра или турбированный двигатель объемом 1,4 литра. В городском цикле расход у обычного двигателя составит около 12÷14 литров на 100 км, у турбированного – все те же 8÷9 литров. Вывод: даже учитывая меньшую стоимость бензина, необходимого для нормальной эксплуатации атмосферного двигателя, мотор с турбо наддувом значительно экономичнее.

Автомобиль с каким двигателем лучше выбрать

Обе разновидности моторов имеют как свои достоинства, так и недостатки. Поэтому нельзя однозначно сказать какой из них лучше. Если вы поклонник агрессивной езды, быстрого старта с места, любите драйв и готовы к значительным затратам на обслуживание, то выбор однозначен – автомобиль с турбированным двигателем. Однако, склоняясь к такому выбору, надо помнить о том, что мотор вашего транспортного средства (а особенно турбина) «проживет» значительно меньше, чем атмосферный аналог. К тому же вы должны быть уверены, что в своем регионе вы без труда сможете приобрести топливо высокого качества, а также специальные синтетические масла.

Если для вашего стиля езды характерны спокойствие, предусмотрительность и осторожность, и к тому же вы практичный и бережливый человек, то излишки мощности турбированного двигателя вам просто не нежны. А вот надежность, простота в обслуживании и долговечность атмосферного мотора, позволят значительно сэкономить затраты на его повседневную эксплуатацию.

Турбированный или атмосферный двигатель. Что лучше и надежнее?

Первый турбированный двигатель был изобретен ее в 1905 году, а на легковых автомобилях моторы такого типа начали применять в середине ХХ века. Принцип его работы состоит в том, что установленная на двигатель турбина использует выхлопные газы, чтобы создавать принудительное давление воздуха, который поступает в цилиндры, где образуется топливная смесь. Под воздействием давления в цилиндры закачивается большее количество воздуха, чем у атмосферного двигателя, что влечет за собой увеличение мощности двигателя (в среднем до 10%).

Плюсы

1) Мощнее. Как уже писал выше, при меньшем объеме достигает больше мощность за счет нагнетаемого под давлением воздуха.

2) Меньше расход топлива (относительно лошадиных сил).

3) Имеет меньший вес и размеры, чем обычные. А это может благотворно сказаться на расходе и компактности расположения силового агрегата.

4) Могут быть трех и даже двух цилиндровые и очень компактные, особенно сейчас в век экономии топлива. Причем мощности будет достаточно, на уровне 4 цилиндровых атмосферных вариантах.

5) Турбированный мотор экологичнее (более эффективное сгорание топлива в цилиндрах).

6) Турбированный мотор имеет более высокий крутящий момент – это сказывается на лучшей, чем у «атмосферника» динамике.

7) Турбированный мотор издает меньше шума, чем атмосферный двигатель.

Конечно, плюсов немало, основные это меньший расход топлива и большая мощность. Но минусов, тоже достаточно.

Минусы

1) Опять все тот же расход топлива. Если смотреть со стороны объема двигателя, а не со стороны лошадиных сил, то обычный атмосферник 1,4 литра, будет расходовать меньше, чем турбированый 1,4 литра, но будет намного слабее. Турбированный же будет превосходить по мощности атмосферный.
Из-за того, что для приготовления смеси в цилиндрах используется больший объем воздуха, туда подается больший объем горючего. Не следует забывать, что турбина быстрее изнашивается, если сразу же при остановке автомобиля отключать мотор. Поэтому для продления срока эксплуатации турбины нужно давать мотору некоторое время поработать на холостых оборотах, чтобы охладилась турбина, и только затем выключать ее.

2) Более чувствителен к качеству топлива. Если будете лить «дешевый» 92 бензин на сомнительных заправках, турбина быстро умрет.

3) Качество масла. Нельзя лить минералку и полусинтетику! Для турбированых вариантов нужно свое синтетическое масло, причем производители вас жестко ограничивают, то есть шаг вправо, шаг влево! А это масло недешевое, иногда дороже на 30 – 40 %

4) Ресурс турбины небольшой, около 120 000 километров, а дальше потребуется замена, даже при надлежащем уходе! Причем замена обходится очень недешево!

5) Плохо греется зимой. Необходимо потратить больше времени на прогев.

6) Замена масла. Менять масло нужно через 10 000 километров, а не через 15 – 20000 как на обычных атмосферных двигателях. Срок службы масла и масляного фильтра в таком двигателе сокращен, по сравнению с таковым у атмосферного, в полтора – два раза из-за того, что турбине приходится работать при более высоких температурах.

7) Также нужно следить за состоянием воздушного фильтра: если он будет забит, это ухудшит работу компрессора.

Таким образом, можно сделать вывод, что положительных моментов и недостатков хватает и там и там. Но нужно запомнить, что турбированный двигатель потребует от вас более тщательной заботы, он хоть и мощнее, но обходится в обслуживании дороже, за счет частой замены специального масла, использования качественного бензина и недолгого ресурса самой турбины.

Атмосферный наоборот — проигрывает по мощности, но экономичнее в использовании — масло дешевле, да и менять его надо реже, отсутствует турбина, а заменить запчасти можно на «неродные» и не у диллера.

В среде автолюбителей получила широкое распространение следующая точка зрения: турбонаддув ненадежен, двигатель с ним конструктивно слишком сложен, ему свойственен повышенный расход масла, такие двигатели холодные. Словом, лучше с ними не связываться.

К надежности турбодвигателей концерна Volkswagen действительно были вопросы. Особенно к первым моторам малого рабочего объема (1,2 и 1,4 л) серий CBZ или САХ. Бывали случаи, когда износ цилиндропоршневой группы достигал критических значений уже после 100 тысяч километров пробега. Тому есть две объективные причины. Первая относится скорее к условиям эксплуатации. Малообъемные моторы не любят, когда стрелка тахометра проводит много времени в красной зоне, если сам двигатель еще не прогрелся до рабочей температуры. Прогреваются они дольше, а большая нагрузка в непрогретом состоянии чревата повышенным износом. Ну а вторая причина — чем меньше размер элементов кривошипно-шатунного механизма (КШМ) и газораспределительного механизма (ГРМ), тем они быстрее изнашиваются.

Однако, со временем надежность наддувных моторов удалось заметно повысить. Напротив сложность конструкции некоторых современных атмосферников возросла и не уступает турбированным моторам. Изменяемые впускные тракты, непосредственный впрыск, регулировка фаз газораспределения, сильно облегченные детали КШМ, — все это встречается и на двигателях без турбонаддува. Так что единственным серьезным конструктивным отличием остается сам наддув.

Дальше выбор за потребителем, как говорится спрос рождает предложения. А вопрос надежности турбомоторов, скорее актуален для вторичного рынка (как эксплуатировал и обслуживал предыдущий владелец тайна покрытая мраком), соответственно риски «попасть на турбину» возрастают.

Турбина или атмосферник, что лучше? Выбираем двигатель правильно!

Перед покупкой автомобиля каждый из нас предстает перед массой дилемм, необходимо выбирать между производителями, марками и моделями автомобилей, различными комплектациями, и самое главное, между силовыми агрегатами. Распространенный вопрос: «Что лучше, дизель или бензин?», по популярности может конкурировать разве что с вопросом: «Что лучше выбрать, турбину или атмосферник?».

Сегодня в нашей рубрике постоянных дилемм мы поднимем актуальный вопрос о том, автомобиль с каким двигателем лучше покупать — атмосферник или турбированный, поговорим о преимуществах и недостатках каждого из них для того чтобы ваш выбор был более простым и правильным.

Прежде всего необходимо уяснить один важный момент, дело в том, что нельзя сказать однозначно, что лучше турбина или атмосферник, и тот и другой имеет свои «плюсы» и «минусы». Итак, давайте по порядку…

Преимущества и недостатки атмосферного двигателя

Первым делом для тех кто не в курсе я расскажу, что такое атмосферник. Атмосферником принято называть обычный двигатель внутреннего сгорания (ДВС), который использует для образования топливно-воздушной смеси воздух из карбюратора или инжектора (1 часть бензина к 14 частям воздуха). С появлением турбомоторов выбор автомобиля усложнился, поскольку водители начали все больше «соблазняться» более мощными турбированными агрегатами, отдавая им предпочтение перед обычными ДВС. Однако есть также и те, кто все же не решается покупать турбину ввиду отсутствия знаний или опыта эксплуатации этого двигателя.

Атмосферный двигатель: преимущества

Явных преимуществ у атмосферника — три, какие именно читайте дальше.

Большой моторесурс, то есть длительный срок эксплуатации. Практика показывает, что атмосферники очень стойки к износу, они долго «ходят» и речь даже не о нескольких десятках тысяч, а о сотнях тысяч километров, которые без труда «откатывают» как бензиновые так и дизельные агрегаты. История помнит случаи когда некоторые атмосферники американского происхождения «служили» своим хозяевам правдой и верой по 400, а иногда 500 тысяч километров без необходимости капитального ремонта, при условии правильной эксплуатации двигателя и ухода за ним. Бывали случаи когда «родной» кузов сгнивал, а мотор переставляли донору, после чего он без проблем переживал еще и «неродной» кузов.

Безотказность и простота эксплуатации. Несмотря на рекордные моторесурсы, устройство у атмосферника относительно простое, кроме того они менее требовательны к качеству топлива и моторного масла. Атмосферный ДВС нормально уживается с даже очень паршивым топливом, которое у нас уже не вызывает нареканий. Возможны, конечно, перебои в работе, в случае если вы регулярно будете заливать бодягу в бак своего «железного коня», однако даже в случае его неисправности, вернуть к жизни мотор такого класса будет намного проще и дешевле чем турбированный аналог.

Высокая степень ремонтопригодности. За счет простоты конструкции атмосферники прекрасно ремонтируются даже в домашних условиях, если же вы обратитесь в сервис, то стоимость ремонта атмосферника вам обойдется в разы дешевле, чем ремонт аналогичной неисправности турбированного двигателя.

Атмосферный двигатель: недостатки

Как и все в этом Мире, атмосферные двигатели не лишены недостатков. К таким можно отнести большой вес двигателя, меньшую мощность по сравнению с турбомотором аналогичного объема, снижение мощности при езде в горной местности или других местах, где воздух разрежен. Кроме всего прочего, атмосферник уступает турбированному двигателю в динамических показателях.

Преимущества и недостатки турбированного двигателя

Турбированный двигатель впервые увидел мир в 905 году, а на «легковушки» турбины стали устанавливать только в середине 20-го века. Принцип двигателя оснащенного турбиной заключается  в том, что турбина рационально использует выхлоп автомобиля, посредством которого происходит нагнетание дополнительного воздуха в цилиндры, который способствует лучшему сгоранию топливно-воздушной смеси. Как вы знаете, чем больше воздуха, тем лучше будет гореть, по тому же принципу устроен и турбомотор, турбина под высоким давлением нагнетает воздух в цилиндры, благодаря чему сгорание топливной смеси происходит с большим КПД, в результате двигатель получает больше мощности минимум на 10%.

Турбированный двигатель: преимущества

К позитивным качествам турбированных агрегатов следует отнести запас мощности при равных объемах двигателей, а также более высокий крутящий момент, за счет чего мы получаем третий не менее важный параметр — динамика. Она у турбины лучше, чем у атмосферника. Двигатель с турбиной более экологичен, поскольку в его цилиндрах топливо сгорает более эффективно, при этом турбомотор издает меньше шума, чем атмосферник.

Турбированный двигатель: недостатки

Среди недостатков турбированных моторов больше эксплуатационных минусов. Во-первых, двигатель с турбиной более привередлив к качеству топлива и моторного масла. Кроме того, на таких двигателях срок службы смазывающих и фильтрующих элементов гораздо меньше чем у атмосферников, примерно в 1,5-2 раза, это объясняется более сложными условиями работы при высоких температурах. Владельцам турбированных моторов следует более тщательно следить за уровнем и состоянием фильтров и масла, и производить их замену в строгом соответствии с указаниями производителя двигателя. Не менее важно состояние воздушного фильтра, забитый или поврежденный фильтр ухудшает работу компрессора и может стать причиной его неисправности.

К недостаткам турбодвигателя следует также отнести его «прожорливость». Турбина, по сравнению с атмосферником аналогичного объема, будет «кушать» больше топлива.

Кроме того, турбомотор имеет меньший моторесурс чем атмосферный двигатель. Турбина со временем изнашивается, особенно если владелец не владеет навыками эксплуатации таких двигателей. К примеру, турбомотору после остановки автомобиля необходимо дать немного поработать на холостых, чтобы турбина остыла и только после этого можно глушить двигатель.

Стоимость ремонта турбированного двигателя обойдется намного дороже чем ремонт атмосферника, кроме того желающих выполнить этот ремонт не так уж много, некоторые специалисты вообще отказываются ремонтировать турбомоторы. Те же, кто берется, иногда выполняют ремонт некачественно, в результате двигатель работает с перебоями или со временем турбодвигатель снова выходит из строя.

Как вы видите, и тот и другой двигатели имеют свои «плюсы» и «минусы», для того чтобы понять какой двигатель лучше —  турбированный или атмосферный, необходимо для себя уяснить приоритетные стороны того или иного агрегата. Пред тем как купить автомобиль вам просто необходимо взвесить все вышеизложенные «за» и «против» и принять окончательное решение, надеюсь, оно будет правильным!?

Желаю удачи и до новых встреч на vopros-avto.ru

Выбираем двигатель — турбированный или атмосферный

Каждый автолюбитель рано или поздно предстает перед выбором: машину с каким мотором, атмосферным или турбированным, ему приобрести. И у тех, и у других силовых установок есть свои достоинства и недостатки. О них – наш сегодняшний материал.

Плюсы и минусы атмосферного мотора

Прежде всего, поясним, что собой представляет двигатель, который в обиходе называется атмосферным. Это двигатель внутреннего сгорания, в котором подаваемый через карбюратор или инжектор воздух участвует в образовании топливной смеси (1 часть бензина и 14 – воздуха), которая, воспламеняясь, создает энергию, приводящую в движение рабочие части мотора. Не будем вдаваться во все подробности работы таких двигателей – это не цель данного материала. Человеку, который выбирает автомобиль с атмосферным мотором, но все же поглядывает в сторону турбированного агрегата, важно понять, какие преимущества и недостатки есть у того мотора, которым будет оснащена его машина.

Атмосферный двигатель

Несомненных плюсов у атмосферного двигателя три.

Большой моторесурс. Как показывает практика эксплуатации атмосферных двигателей, неважно, бензиновых или дизельных, срок их ресурсной эксплуатации может исчисляться сотнями тысяч километров пробега. Известны факты, когда некоторые американские атмосферные двигатели «выхаживали» по 300-400, а то и по 500 тысяч километров без капитального ремонта. Причем, были экземпляры моторов-рекордсменов, которые устанавливали на другие автомобили, так как «родной» кузов уже сгнивал, и силовая установка работала до капремонта еще не один десяток тысяч километров пробега.

Надежность и простота эксплуатации. Такие рекордные показатели обусловлены относительной простотой конструкции атмосферных двигателей и их «лояльному» отношению к качеству топлива и моторного масла. Атмосферный двигатель неплохо переваривает даже самый паршивый бензин, которого в наших краях пруд пруди. Конечно, при частой заправке таким горючим и у атмосферника могут наступить перебои в работе, но восстановить его жизнедеятельность будет в разы дешевле, чем у того же турбированного агрегата.

Атмосферный двигатель 1.6 MPI

Высокая ремонтопригодность. Упомянутая выше относительная простота конструкции атмосферного двигателя предполагает и его высокую ремонтопригодность. То есть, в случае выхода из строя того или иного узла двигателя его ремонт обойдется в сумму меньшую, чем ушла бы на починку мотора, оснащенного турбонаддувом.

Есть у атмосферных двигателей и свои недостатки. К ним можно отнести большую массу самого агрегата, меньшую, нежели у турбированного двигателя с аналогичным объемом, мощность, неспособность поддерживать высокую мощность при езде в гористой местности с разреженным воздухом. Наконец, автомобиль с атмосферным двигателем проигрывает турбированному в динамике.

Плюсы и минусы турбированного мотора

Первый турбированный двигатель был изобретен еще в 1905 году, а на легковых автомобилях моторы такого типа начали применять в середине ХХ века. Принцип его работы состоит в том, что установленная на двигатель турбина использует выхлопные газы, чтобы создавать принудительное давление воздуха, который поступает в цилиндры, где образуется топливная смесь. Под воздействием давления в цилиндры закачивается большее количество воздуха, чем у атмосферного двигателя, что влечет за собой увеличение мощности двигателя (в среднем до 10%).

Турбина двигателя

К преимуществам турбированных моторов можно отнести высокую мощность при одинаковом с атмосферным двигателем рабочем объеме, более высокий крутящий момент – это сказывается на лучшей, чем у «атмосферника» динамике. К тому же турбированный мотор экологичнее (более эффективное сгорание топлива в цилиндрах), и издает меньше шума, чем атмосферный двигатель.

К недостаткам двигателя, оснащенного турбонаддувом, можно отнести сложности в эксплуатации. Такая силовая установка более чувствительна к качеству топлива и моторного масла (для турбированных двигателей рекомендовано к использованию специальное масло). Срок службы масла и масляного фильтра в таком двигателе сокращен, по сравнению с таковым у атмосферного, в полтора – два раза из-за того, что турбине приходится работать при более высоких температурах. Необходимо тщательно следить за состоянием масла и фильтра и менять их с рекомендованной производителем двигателя периодичностью. Также нужно следить за состоянием воздушного фильтра: если он будет забит, это ухудшит работу компрессора.

Двигатель 1.4 TSI

Еще один минус турбированного мотора – повышенный, по сравнению с атмосферным, расход топлива. Из-за того, что для приготовления смеси в цилиндрах используется больший объем воздуха, туда подается больший объем горючего. Не следует забывать, что турбина быстрее изнашивается, если сразу же при остановке автомобиля отключать мотор. Поэтому для продления срока эксплуатации турбины нужно давать мотору некоторое время поработать на холостых оборотах, чтобы охладилась турбина, и только затем выключать ее.

Словом, у обоих типов двигателей есть свои положительные и отрицательные стороны. Поэтому перед покупкой автомобиля с атмосферным или турбированным мотором нужно тщательно взвесить все за и против и лишь затем делать обдуманный выбор.

Атмосферник или турбодизель: перекрестная характеристика

Автолюбители сталкиваются с вопросом, какому автомобилю отдать предпочтение, атмосферный или турбированный двигатель должен быть на нем установлен, что лучше будет для новой машины.

Атмосферные силовые агрегаты

Автомобильные двигатели, конструктивно не оборудованные турбонагнетателем, относятся к атмосферному виду. В отличие от турбированного, такой мотор работает при давлении, равном атмосферному.

Воздушные массы затягиваются в систему фильтрации силового агрегатапри помощи поршней. Поступая в инжектор либо карбюратор, воздух равномерно смешивается с капельками бензина или дизельного топлива. Полученная топливовоздушная смесь готова к воспламенению.

Основные преимущества и недостатки атмосферных двигателей

Атмосферники обладают следующими неоспоримыми достоинствами:

1. Конструкция бензинового атмосферного двигателя отличается простым строением, что существенно облегчает ремонтные работы, снижает временные затраты и материальные расходы на его восстановление.
2. Высокий ресурс (более, чем в два раза) обеспечен благодаря эксплуатации автомобиля при небольших нагрузках.
3. Уменьшение потребления моторного масла, т. к. отсутствуют дополнительные устройства, требующие тщательную смазку.
4. Отсутствие повышенных требований к качеству масла, возможность широкого использования минеральных, полусинтетических и синтетических сортов моторных масел. Стоит отметить, что чрезмерная экономия на качестве масла отражается на длительности срока службы мотора.
5. Пониженные требования к качеству потребляемого топлива.

К недостаткам атмосферных силовых агрегатов можно отнести следующие моменты:

• большая масса всего агрегата;
• увеличенный расход бензина и дизельного топлива;
• мощность двигателя меньше, чем у турбированного мотора с подобным объемом;
• невозможность поддерживать заданную мощность при поездках в гористой местности, т. к. там разреженный воздух имеет низкое давление;
• автомобили, оборудованные атмосферниками, имеют худшую динамику, чем их собратья с установленным турбонаддувом.

Атмосферники относятся к относительно дешевым и долговечным моторам. Хоть онималооборотисты, не выдерживают больших нагрузок, однако, их долговечность побила все рекорды.

Простота и неприхотливость, дешевизна обслуживания, нечастая замена масла и прочие достоинства позволяют настаивать на том, что лучше использовать силовые агрегаты данного вида. Атмосферные моторы пользуются большой симпатией у автовладельцев.

Описание двигателей, оборудованных турбонаддувом

В отличие от атмосферных,турбированныесиловые агрегаты снабжены дополнительными устройствами — турбинами. В моторданного вида воздушные массынагнетаются при помощи турбины. Прямое назначение турбины — нагнетать сжатый воздух в рабочие цилиндры двигателя. В таких силовых агрегатах камеры сгорания имеют возможность наполняться сжатым воздухом значительно большего объема.

Повышенное содержание кислорода в топливной смеси приводит к улучшению таких характеристик:

• более качественно происходит процесс сгорания;
• увеличивается мощность мотора;
• усиливается крутящий момент;
• улучшается динамика автомобиля.

Принцип действия турбированных двигателей

Силовые агрегаты, снабженные турбонаддувом, имеют конструктивные отличия по сравнению с подобными моторами атмосферного типа. Главное свойство турбированных движков — это наличие в их конструкции турбокомпрессоров. Турбокомпрессор состоит изспециального вентилятора и турбины. Подключение компрессора к выхлопной системе обеспечивает подачу отработанных газов на лопасти турбины.

Напор подаваемых газов способствует раскручиванию турбины и лопастей вентилятора компрессора. При помощи работы компрессора газы под высоким давлениемзакачиваются в камеру сгорания.

Добавочный объем и повышенное давление воздуха способствуют полному сгоранию топливовоздушной смеси, что приводит к существенному увеличению мощности мотора. Вывод: при сохранении объема камеры сгорания турбированный силовой агрегат способен вырабатывать большее количество лошадиных сил в отличие от атмосферного.

Интеркуллер не заменяет обычную систему охлаждения и даже не дополняет ее. Интеркуллер охлаждает воздух, который разогревается в турбине и снижает ее эффективность.

Зачастую этот узел оборудуется дополнительным вентилирующим механизмом для усиления охлаждающего эффекта.

Плюсы и минусы турбированных движков

Как любое устройство, турбированный двигатель обладает определенными преимуществами и недостатками. В список достоинств данного двигателя входят следующие пункты:

1. Существенное повышение мощности, а также крутящего момента двигателя на 70% по сравнению с атмосферным аналогом, что является основной целью конструктивного изменения агрегата.
2. Уменьшение расхода бензина или дизтоплива из расчета на единицу мощности.
3. Улучшение экологических характеристик выхлопных газов благодаря работе турбокомпрессора, а также наиболее полномусгоранию топливовоздушной смеси в цилиндрах.
4. Снижение уровня шума.
5. Универсальность конструкции турбированного двигателя как бензинового, так и дизельного, что позволяет устанавливать его на авто любых марок. Монтаж силового агрегата данного вида возможен с использованием прежних крепежных элементов.

К основным недостаткам данных моторов относятся такие эксплуатационные минусы:

• сложность конструкции, создающая трудности при эксплуатации;

• необходимо постоянно менять моторное масло, заливаемоекак в картер двигателя, таки в турбину, а также регулярно отслеживать его качество;
• частая замена воздушных и масляных фильтров;
• повышенные требования к качеству бензина и дизтоплива, которые должны иметь высокую степень очистки;
• увеличение общего расхода топлива;
• высокая стоимость ремонта турбированного двигателя;
• необходимость работы двигателя на холостых оборотах перед отключением, чтобы продлить ресурс самой турбины.

При оценке всех плюсов и минусов напрашивается вывод, что эффективность и мощность турбированных моторов существенно выше атмосферных силовых агрегатов со схожим объемом. Обладателям машин с таким двигателем необходимо внимательно следить за мотором своего авто.

Только при таком отношении силовой агрегат с турбонаддувом способен обеспечить высокую эффективность на всех режимах при любых дорожных условиях.

Какому двигателю отдать предпочтение

При выборе наиболее подходящей модели автолюбители должны внимательно ознакомиться с конструктивными особенностями, преимуществами и недостатками рассматриваемых двигателей. Что должно находиться под капотом новой машины, атмосферный двигатель или турбированный?

Если нужен автомобиль с лучшей динамикой и высокой мощностью, то хороший вариант — это автомобиль, оборудованный турбонаддувом. При этом придется столкнуться с максимальными затратами на приобретение качественного бензина либо дизельного топлива, моторного масла, а также срасходами на эксплуатационный уход.

Машина с установленным атмосферным силовым агрегатом будет отличаться более высоким ресурсом и недорогим обслуживанием. Такой вариант подходит для покупателей, располагающих небольшим бюджетом.

Какой лучше двигатель — атмосферный или турбированный? Описание, особенности, все плюсы и минусы

Сегодня существует масса типов и модификаций двигателей, и в последнее время наблюдается тенденция к увеличению мощности. Причем производители стараются сделать это без увеличения рабочего объема двигателя. С данной целью устанавливают турбину. Но стоит ли приобретать подобные автомобили либо лучше купить старый, проверенный «атмосферник»? Это весьма спорный вопрос. Чем отличается атмосферный двигатель от турбированного, рассмотрим в нашей сегодняшней статье.

Характеристика атмосферного ДВС

Он представляет собой классический двигатель внутреннего сгорания. Система питания его основана на распределенном инжекторе. Так, горючая смесь формируется из 14 частей воздуха и одной части бензина. При необходимости ЭБУ современных авто может корректировать данное значение в большую или меньшую сторону. После того как смесь попадает в цилиндр, система поджигает ее и происходит воспламенение, а далее – рабочий ход поршня. За счет этого вращается коленчатый вал, маховик и, соответственно, колеса машины.

Давление – это главное отличие атмосферного двигателя от турбированного. Давление воздуха, который поступает в двигатель, небольшое – около одной атмосферы (отсюда и столь характерное название). Никакого принудительного нагнетания здесь нет.

Плюсы атмосферного мотора

Что лучше — атмосферный двигатель или турбированный? Среди преимуществ первого мотора специалисты выделяют:

• Высокий ресурс деталей кривошипно-шатунного механизма.
• Простоту и дешевизну ремонта.
• Надежность.

Ресурс

Что выбрать — атмосферный двигатель или турбированный? В среднем моторы без турбины имеют ресурс в 300, а то и более тысяч километров до капитального ремонта. А если это атмосферный дизельный мотор, то он и вовсе способен пройти миллион километров. Яркий пример тому – дизельные моторы старых 124-х «Мерседесов». Также эти двигатели проще ремонтировать, поскольку их конструкция предельно проста.

Относительно надежности атмосферных моторов, не возникает каких-либо вопросов. Такие двигатели могут хорошо чувствовать себя, даже работая на некачественном бензине. К маслу они тоже не так требовательны. Среди особых плюсов нужно отметить их ремонтопригодность. Починка обойдется очень дешево и не займет много времени.

Недостатки атмосферных моторов

Разница атмосферного и турбированного двигателя заключается в мощности. Такие моторы всегда будут развивать меньше мощности и выдавать ограниченный крутящий момент. Поэтому о динамичной езде стоит задумываться только тогда, когда рабочий объем мотора — выше 2,5 литра. Большинство авто с атмосферными моторами медленно разгоняются.

Турбированный мотор: характеристика и преимущества

Многие считают, что эти моторы были разработаны недавно. Но впервые турбированный агрегат был установлен на автомобиль еще в 50-х годах прошлого века. Принцип работы его несколько отличается от атмосферного. Так, в конструкции имеется специальный нагнетающий механизм. Это турбина. Она использует энергию выхлопных газов и таким образом нагнетает воздух во впускной коллектор.

Создается искусственное давление, которые в разы выше атмосферного. При этом возрастает мощность и крутящий момент мотора без повышения его рабочего объема. Данные показатели могут быть выше на 20-40 процентов, что, конечно же, сказывается на динамике разгона машины. Высокий крутящий момент позволяет быстрее набирать скорость. К тому же турбированный мотор издает меньше шума и более экологичный. В плане расхода топлива он практически не отличается от своих атмосферных собратьев. Такие двигатели станут отличным выбором для тех, кто хочет получить удовольствие от вождения. Совершать обгоны на таком моторе можно с полной уверенностью.

Недостатки турбированного мотора

Делая выбор между атмосферным двигателем или турбированным, стоит учитывать тот факт, что последний тип более привередлив к качеству топлива. Большинство двигателей предпочитают высокооктановый бензин. А если речь идет о турбированном дизеле, покупать топливо нужно только на проверенных заправках. Производя выбор между атмосферным двигателем или турбированным, нужно понимать, что последний мотор требует более качественных смазочных материалов. Масло должно быть дорогим и оригинальным. Менять его нужно каждые 10 тысяч километров. Это касается как бензиновых, так и дизельных турбированных двигателей. Кроме этого, внимание следует уделять и фильтру. Масляный фильтр должен быть качественным. От этого зависит ресурс и износ важных деталей двигателя.

О надежности

Какой двигатель надежнее — атмосферный или турбированный? По сравнению с первым, турбированный двигатель менее надежен. Это обусловливается более сложной конструкцией. Также нужно понимать, что все детали в таком моторе подвергаются высоким нагрузкам. Ведь при таком же объеме и конструкции данный агрегат выдает большие характеристики. Это однозначно сказывается на общем ресурсе. Следует знать, что турбированный мотор работает при повышенной температуре. Поэтому нужно чаще проверять масло и следить за состоянием всех фильтров. Малейшая проблема с ними сказывается на производительности и на расходе топлива.

К сожалению, ресурс у таких моторов будет всегда ниже. Особенно это касается бензиновых двигателей. Яркий тому пример – турбированные двигатели от концерна «Фольксваген-Ауди».

Ресурс таких моторов даже при своевременном обслуживании не превышает двухсот тысяч километров. Можно приобрести и дизельные двигатели. Они служат несколько дольше. Но турбина даст о себе знать все равно раньше. И далее владельцу придется готовиться к серьезным капиталовложениям.

Теперь о ремонте. Выполнить ремонт самого ответственного узла (турбины) не так просто. В случае если она подает характерные признаки, следует выполнить диагностику и дефектовку. Это лучше доверить квалифицированным специалистам. Сам ремонт заключается в замене картриджа турбины. Это самый популярный метод восстановления. Можно пойти и другим путем – установить уже бывшую в употреблении турбину с разборки. Хотя такой вариант опасен, ведь никто не дает гарантии, сколько она прослужит, какой ее реальный километраж и в каких условиях она эксплуатировалась. Однако все операции, связанные с ремонтом и диагностикой данного элемента, имеют свои сложности. Это отображается на итоговой стоимости. Атмосферные моторы в данном случае гораздо проще. Так как нет турбины, ремонтировать здесь нечего.

Также отметим, что эксплуатация турбированного автомобиля имеет свои особенности. Например, после агрессивной езды нельзя сразу же глушить двигатель. Нужно дать ему возможность поработать на холостых, чтобы турбина остыла.

Подводим итоги

Какой двигатель лучше — атмосферный или турбированный? Как видите, оба мотора имеют свои особенности. Но нужно сказать, что турбированный мотор будет однозначно дороже в ремонте и содержании. Он требователен к топливу и к расходным материалам. Атмосферный в данном случае проще. Но не стоит забывать, что турбированный мотор дает динамику разгона, которую не получить даже современному «атмосфернику» с непосредственным впрыском.

Однозначного ответа на вопрос о том, что лучше — турбированный или атмосферный двигатель, нет. Но практика показала, что в содержании последний мотор в три раза дешевле. Поэтому, если вам неважна динамика, а нужен простой автомобиль на повседневку, стоит рассмотреть покупку машины без турбины. Если же вы фанат скорости и хотите получать удовольствие от езды, нужно смириться с тратами и выбирать турбированный мотор. Некоторые хотят обыграть судьбу и таким образом купить более объемный, но атмосферный мотор (если такой вариант есть в линейке силовых агрегатов). В таком случае не стоит забывать о расходе топлива. Чем больше объем, тем больше бензина требуется для работы цилиндра. Поэтому иногда есть смысл купить какой-либо малолитражный, но турбированный мотор, чем прожорливый атмосферный.

Турбированный и атмосферный двигатели

• Где купить
• Контакты
• Total в России

Total.com

• Автомобильные
  масла
  • Каталог автомобильных масел
    • Легковые автомобили
    • Грузовые автомобили
    • Мотоциклы и скутеры
    • Внедорожная и строительная техника
    • Прогулочные катера
    • Сельское хозяйство
  • Сотрудничество с автопроизводителями
    • Сотрудничество с ASTON MARTIN
    • Сотрудничество с CITROEN
    • Сотрудничество с Great Wall
    • Сотрудничество с HAVAL
    • Сотрудничество с KIA
    • Сотрудничество с Mazda
    • Сотрудничество с NISSAN
    • Сотрудничество с PEUGEOT
    • Сотрудничество с ZOTYE
    • Сотрудничество с Камаз
  • TOTAL QUARTZ
  • Подбор масла
    • Audi
    • BMW
    • Chevrolet
    • Fiat
    • Ford
    • Honda
    • Hyundai
    • Iveco
    • Kia
    • Lada
    • MAN
    • Mercedes-Benz
    • Mini Cooper
    • Mitsubishi
    • Opel
    • Peugeot
    • Skoda

Запуск зимой двигателя – Как завестись в мороз? Советы как завести машину зимой. Правила и рекомендации по запуску двигателя автомобиля в мороз

Автомобили зимой: легкий запуск при -30 °C

Наш автомобиль, к которому мы настолько привыкли, что и в «булочную» ездим на нем, необходим нам всегда. Утром, днем и вечером, даже если Вы используете его как средство доставки на работу и домой. Согласитесь, что очень неприятно, когда утром выходишь на стоянку, а машина не желает заводиться. Особенно когда Вы стоите на морозе, в коротком полушубке, и в демисезонных туфлях.

Что делать?

Вариантов ровно три: такси или общественный транспорт, пробовать завести свой автомобиль или же не допускать таких ситуаций. Именно о последнем случае мы и поговорим. И сложного в данной ситуации, ровным счетом ничего нет.

Как и любой сложный механизм, автомобиль состоит из нескольких составляющих элементов. В данном случае нас интересуют те, что отвечают за запуск, а именно: аккумулятор, двигатель, коробка переключения передач. Каждая из них отвечает за свою роль, в работе машины в целом. Своевременный и профилактический уходе за ними позволят предотвратить Ваше превращение в пешехода.

Начнем по – порядку

1. Аккумулятор. 80% гарантии запуска автомобиля в сильные морозы — это надежность работы аккумулятора и плотность его зарядки. В зимний период плотность электролита должна составлять не менее 1,27. В домашних условиях достаточно трудно зарядить разрядившийся аккумулятор, а тем более, что совмещено с приобретением дополнительного оборудования.

Самый простой вариант – обратиться к электрику, в близлежащий автосервис. Процедура «реанимации» вашего аккумулятора не сложная, не требует больших денежных затрат, но при этом вы получаете гарантированный результат. Более того, вам дадут «времянку» — аккумулятор на замену, до тех пор, пока Ваш будет заряжаться. Как правило, нормальная зарядка аккумулятора осуществляется в течение суток.

Совет: попросите мастера поверить уровень напряжения, которое поступает на аккумулятор от генератора. В дальнейшем реже будете заряжать аккумулятор, вне автомобиля. Первая причина в разряженном аккумуляторе – слабая «зарядка» в бортовой сети.

2. Двигатель. Это часть делится на два этапа – топливную и смазочную. В первую очередь необходимо убедиться, что система впрыска топлива дает «нормальную» смесь, а именно не «богатую» и не «бедную». Данный факт можно определить простым способом: выкрутить свечи зажигания и посмотреть на их наконечник. Рабочая поверхность свечи зажигания должна иметь шоколадный цвет. Не черный и не белый, а именно шоколадный. Если они именно такие – соответственно качество топливной смеси и момент зажигания в норме.

Вторая часть, относящаяся к двигателю автомобиля, которую следует проверить – это масло. Оно, масло, должно быть качественным и соответствовать сезону. Рекомендую Вам использовать те масла и фильтры, что использует и советует завод изготовитель Вашего автомобиля. Разумеется, делайте поправку на сезонность – зима или лето. Соответственно, зимой масло необходимо использовать более жидкое, летом – густое. На этикетке это выглядит так: 10-W30 или 0-W40.

Поскольку мы рассматриваем «зимний вариант», я рекомендую Вам использовать для русских морозов именно 0-W40. Поскольку подавляющее большинство автомобилей уже имеют непосредственный впрыск топлива, а не карбюратор, то разбирать ситуацию с углом опережения зажигания смысла не имеет. За «искру на свече» отвечает электроника, а проверить четкость ее работы можно лишь на специальном оборудовании.

Совет: при резком наступлении морозов, не паникуйте, а постарайтесь запомнить, как и каким образом, Вы запустили двигатель. Именно запустили. В дальнейшем поступайте только так.

3. С коробкой переключения передач все значительно проще. Если на Вашем автомобиле установлена «механика» — перед пуском двигателя выжмите педаль сцепления и не отпускайте педаль до тех пор, пока двигатель не заработает в штатном режиме. Обычно это занимает 5-8 секунд.

Совет: отпускать педаль сцепления следует плавно и медленно, что позволит двигателю не «потерять» обороты, хоть и временно.

При установленной автоматической трансмиссии (автоматическая коробка переключения передач), как правило, ничего выжимать не нужно. Дождитесь, лишь, когда бензонасос завершит свою работу, а контрольные приборы погаснут на панели управления.

4. Последнее, но не мене важное – это охлаждающая жидкость. Типа «Тосол-А40», антифриз – не важно. Главное, чтобы он был той плотности, которая не позволит капитулировать двигателю перед морозами. Делайте расчет на мороз, как минимум, в 40 градусов С. Сегодня я бы Вам рекомендовал антифриз, он позволит и не замерзнуть двигателю, и не перегреться, в жару. Более того, современные типы добавок позволяют оставаться двигателю в надлежащем виде — предотвращение коррозии в рубашке двигателя.

Ну и теперь разберем практическую, «бытовую» ситуацию. Вы оставили автомобиль на стоянке в 20-00 предыдущего вечера. Ночью температура опустилась до -30, а в 7-30 Вам необходимо ехать по делам. Для начала включите зажигание и пусть все приборы на панели управления погаснут.

Затем необходимо выжать два-три раза педаль сцепления, чтобы диск сцепления отошел от маховика.

После этого, включите дальний свет фар на 5-10 секунд, позволит аккумулятору прийти в рабочее состояние. И только после таких «мероприятий» начинайте запуск двигателя.

Независимо от того какой тип впрыска топлива используется на Вашем автомобиле, ни в коем случае не нажимайте педаль акселератора (газа). Это можно будет сделать только после того, как двигатель начнет свою работу.

На отечественном рынке уже более 6-ти лет продаются и используются как предварительный подогрев двигателя, так и «удаленный запуск». Какими бы не были эти «удивительные» устройства, они ни сколько не умаляют важности профилактических мер, указанных в пунктах 1 и 2.

Удачи Вам на дороге, особенно в морозы. Надеюсь, что мои рекомендации помогут Вам избежать хотя бы половины проблем, при запуске двигателя.

Запуск двигателя в холодное время года: как завести мотор

Как правило, многие водители начинают испытывать определенные сложности при холодном запуске двигателя автомобиля после длительной стоянки в период похолодания, то есть зимой. В ряде случаев двигатель не удается завести ни с первой, ни со второй или даже с третьей попытки.

Результатом становится полностью разряженный аккумулятор, что заставляет владельца снимать АКБ на зарядку, использовать дополнительные пуско-зарядные устройства, «прикуривать» машину от другого авто и т.д.  При этом не все водители понимают, что при температурах ниже 15-20 градусов моторное масло неизбежно густеет, также в аккумуляторе в холода замедляются различные химические процессы.

Другими словами, чтобы добиться уверенного и легкого пуска в подобных условиях, необходимо соблюдать определенные правила, а также подготовить машину к зиме. В этой статье мы поговорим о том, как облегчить запуск двигателя в мороз, а также что нужно делать для того, чтобы двигатель легче заводился в условиях низких температур.

Читайте в этой статье

Почему двигатель зимой плохо заводится: основные причины

Итак, зачастую проблема выглядит таким образом, что летом стартер нормально крутил коленвал, двигатель быстро «схватывал» после двух-трех оборотов. Однако при попытке холодного пуска зимой вращение стартера замедлено, стартер крутит мотор «вяло» и завести ДВС не удается. Если же двигатель таки запустится, после прогрева дальнейшие пуски мотора будут происходить легко вплоть до того, пока автомобиль снова не будет поставлен на длительную ночную стоянку.

Обычно в такой ситуации большинство проблем возникает именно по вине самого владельца, то есть дело не в технике. Главное, правильно подготовить автомобиль к морозам, а также уметь использовать доступные методы для облегчения запуска холодного двигателя.

• Если говорить о распространенных ошибках автолюбителей, прежде всего, уделять максимум внимания нужно состоянию свечей зажигания на бензиновых моторах и свечах накала на дизелях. Если свечи давно не менялись или плохо работают, элементы нужно заменить.
• Также в двигатель нужно заливать правильно подобранное моторное масло, которое, с одной стороны, будет соответствовать всем допускам и рекомендациям производителя силовой установки, а с другой будет иметь подходящую для зимы низкотемпературную вязкость.
• Еще никак не стоит забывать и про АКБ. Батарея перед зимой, как минимум, нуждается в дозарядке при помощи внешнего ЗУ. Однако оптимально при такой возможности не ограничиваться только пополнением заряда. Лучше провести комплексное обслуживание аккумулятора в том случае, если батарея обслуживаемая. В рамках такого обслуживания проверяется состояние электролита и его уровень в банках, замеряется плотность, оценивается электрическая емкость и способность удерживать заряд.

С учетом вышесказанного становится понятно, что если двигатель исправно работал летом и нормально запускался, тогда можно говорить об отсутствии проблем с самим мотором и навесным оборудованием. В этом случае чаще всего подводить могут свечи и аккумулятор, реже затрудняет пуск слишком вязкое моторное масло.

Если же неисправен стартер или вышла из строя АКБ, в двигателе снижена компрессия, имеются проблемы с качеством горючего или подачей топлива, нет искры на свечах и т.д., тогда сначала следует устранить основную проблему, а уже затем использовать различные методы для облегчения пуска ДВС. Другими словами, двигатель изначально должен быть исправным и хорошо отрегулированным.

Как правильно заводить холодный двигатель зимой

Что касается общих правил, некоторые способы действительно помогают с большей или меньшей степенью эффективности решить проблему холодного пуска двигателя. Давайте их рассмотрим.

• Первое, перед поворотом ключа зажигания в положение «старт» опытные автолюбители рекомендуют сначала включить дальний свет на 15 сек. Такое включение позволяет активизировать химические процессы в «банках» аккумулятора, что в результате позволит более эффективно отдать заряд и активнее крутить стартер. При этом перед самим пуском ДВС фары нужно выключить. Также до запуска мотора не рекомендуется включать какие-либо другие энергопотребители (подогрев зеркал, сидений, печку, аудиосистему и т.д.)
• Если автомобиль имеет механическую КПП, перед запуском нужно выжать педаль сцепления и не отпускать до того момента, пока двигатель не заведется. Выжим сцепления фактически размыкает двигатель и коробку передач, тем самым стартеру не нужно будет вращать ничего, кроме коленчатого вала. Если же сцепление не выжимать, тогда вместе с коленвалом стартер прокручивает еще и валы, а также шестеренки в коробке, которые при этом вращаются в загустевшем на морозе трансмиссионном масле.

Не следует крутить стартером двигатель больше 10 сек. за одну попытку завести силовой агрегат. Это поможет как уберечь сам стартер, так и сохранить заряд АКБ для последующих попыток запуска. Кстати, между попытками перерыв должен быть не менее 30-60 сек. Если же ДВС не заводится после 5 попыток, тогда не стоит пытаться дальше заводить агрегат, даже если АКБ еще крутит мотор. Скорее всего, имеет место какая-либо неисправность, а не просто осложненный пуск по причине похолодания.

• Если температуры за бортом очень низкие (около -30), тогда многие водители практикуют запуск двигателя при помощи специальных аэрозолей «быстрый старт». В двух словах, это специальные жидкости для запуска ДВС, которые активно испаряются и легковоспламенимы. Аэрозоль для запуска двигателя распыляется в воздуховод, что позволяет быстро завести мотор. Обратите внимание, данное решение не рекомендуется использовать регулярно, однако в крайних случаях способ вполне может пригодиться.

Как «прикурить» автомобиль правильно и без рисков

Нередко попытки завести холодный двигатель заканчиваются полностью разряженной АКБ. В таком случае уже не поможет ни выжим сцепления, ни аэрозоли, так как стартер попросту не способен нормально вращать коленвал. В такой ситуации самым простым способом и хорошо известным способом является решение «прикурить» от другого автомобиля. Для этого, прежде всего, потребуется иметь провода. Также нужно знать, как «прикуривать» машину правильно.

Важно понимать, что «прикуривать» можно автомобиль, который полностью исправен. Другими словами, двигатель, АКБ, электроцепи и другое оборудование должно быть работоспособным, а сам аккумулятор разрядился после простоя или  только частично потерял заряд после пары попыток неуспешного запуска ДВС.

Если же аккумулятор полностью «сел»  в результате многочисленных попыток завести мотор автомобиля, под капотом пахнет топливом, заметны явные повреждения электропроводки и т.д., тогда «прикуривать» такую машину запрещено!  Существует риск  как просто посадить «донорский» аккумулятор, так и вызывать пожар или короткое замыкание под капотом того авто, который прикуривают. Также может пострадать и электрооборудование автомобиля-донора.

Итак, «прикуривать» рекомендуется только автомобили, которые имеют двигатель схожего рабочего объема.  Дело в том, что для моторов, которые значительно отличаются по объему, пусковой ток тоже нужен разный. Если просто, АКБ малолитражки может попросту не запустить двигатель большого внедорожника и быстро разрядиться. Также дизель не следует заводить от бензиновой машины, так как в дизельных моторах пусковой ток больше, чем на автомобилях с бензиновым агрегатом.

Общий процесс выглядит следующим образом:

• Нужно иметь провода «прикуривателя» и клеммы (так называемые «крокодилы»). Также не лишними будут перчатки. Кстати, соединения «крокодилов» должны быть припаянными, так как простой обжимки недостаточно. Проводка и клеммы маркируются цветом (красный «плюс», черный «минус»)

Далее следует заглушить двигатель авто, от которого «прикуривается» другое ТС. В обеих машинах отключается все энергопотребители. Теперь при помощи проводов следует соединить «+» разряженного АКБ с «плюсом» заряженного (красный провод). Что касается «минуса», вторым (черным) проводом следует присоединиться к «минусу» заряженной АКБ, после чего другую сторону провода нужно соединить с металлической неокрашенной деталью авто, который «прикуривают».

Такое подключение необходимо по ряду причин. Если севший АКБ окажется замкнутым, сопротивление при подаче на него тока от исправной батареи будет минимальным. Это значит, что владельцы успеют вовремя среагировать и отключить «крокодилы». Также появление искр при больших токах может привести к тому, что газ, который способна выделять проблемная батарея при зарядке, весьма горюч.

Убрав подальше источники потенциального искрообразования, можно снизить риски возгорания. Также рекомендуется сначала  подключать «+», а только потом «минус», что позволит избежать вероятности для того, что произойдет замыкание при подключении. Также важно следит за тем, чтобы провода в подкапотном пространстве не касались с подвижными элементами ДВС и навесного.

• Идем далее. Бывает и так, что описанным выше способом завести авто не удается. Так обычно происходит в случаях, если аккумулятор глубоко разряжен. Если пытаться завести мотор обычным способом, окончательно потеряют заряд обе батареи.

Чтобы этого не произошло, двигатель автомобиля, от которого нужно «прикурить», следует завести. Затем следует смотреть, как идет процесс заряда АКБ и выждать около 10- 20 минут. Далее в обязательном порядке двигатель заведенного авто нужно заглушить. Только после этого можно пытаться заводить машину с севшим АКБ.

Запрещено пытаться заводить агрегат в том случае, если автомобиль-донор еще работает. Такая попытка может вывести из строя генератор того авто, от которого «прикуривают». Причина — если включить стартер на машине с разряженным АКБ, общее напряжение в электроцепях резко упадет, при этом работающий генератор на машине-доноре попытается компенсировать такую просадку напряжения.

В случае если запуск прошел успешно, провода можно отсоединять, снимая сначала «минус», а затем и «плюс». Если же запуск все равно оказался неудачным, тогда лучше отказаться от дальнейших попыток и решать проблему с АКБ. Добавим, что существует еще несколько различных вариантов «прикуривания», однако если не сработали описанные выше схемы, надеяться на положительный результат особо не стоит.

Главное, нужно четко понимать, что современные авто высокотехнологичны и имеют много бортовой электроники. На практике способы «прикуривания», которые  успешно подходят для старых авто, могут серьезно повредить электронику на машинах нового поколения, причем как «прикуриваемого» авто, так и «донора».

Это нужно помнить, особенно если другой водитель попросил владельца «прикурить» автомобиль.Также всегда следует учитывать, что после соединения цепей моторы на двух авто можно заводить только по очереди, но никак не параллельно.

Что в итоге

Как видно, зимний период может значительно усложнить процесс запуска силового агрегата. При этом намного больше шансов завестись в сильные морозы имеет тот мотор, который был заранее подготовлен (используется маловязкое масло, свечи зажигания заменены, прочищена топливная система и форсунки, АКБ исправна и полностью заряжена и т.д.).

В отдельных случаях на помощь может прийти аэрозоль «быстрый старт», который позволяет избежать залитых свечей в том случае, если мотор не заводится с первого и второго раза. Напоследок отметим, что выходом из ситуации также является возможность прикурить свой автомобиль от другого авто.

Основное, нужно все делать правильно, чтобы не спалить электрооборудование в обоих автомобилях. Если вы не уверены  в своих знаниях, лучше доверить процесс «прикуривания» более опытным водителям или вовсе отказаться от такого способа запуска ДВС, сосредоточив внимание на том, как заменить батарею или обслужить/зарядить имеющийся севший аккумулятор при помощи внешнего ЗУ.

Читайте также

Запуск двигателя в мороз: пять советов новичкам

Прикуривание от другой машины — это уже на крайний случай

О вялой езде

Если ваш ритм жизни предполагает кратковременные поездки и долгое молочение на холостом ходу (например, в перманентной пробке), двигатель пол зимы проводит в непрогретом состоянии. Загрязняются свечи и цилиндро-поршневая группа, а заодно ухудшается зарядка аккумулятора. Проблемы возникают не сразу, но имеют свойство накапливаться.

Зимой скорость движения падает, а поездки порой кратковременны: двигатели не успевают прогреваться

Планируйте маршрут, чтобы двигатель успевал прогреваться. Зимой невредно совершать поездки по трассе: при высокой нагрузке происходит самоочистка камеры сгорания. Перед постановкой на ночную стоянку какое-то время двигайтесь на низких передачах, удерживая высокую частоту (скажем, 3–4 тысячи об/мин).

И если уж завели зимой мотор, но ехать почему-то передумали, дайте ему прогреться перед глушением.

Автозапуск с подвохом

Автозапуск хорош всем — к вашему приходу он подогреет и мотор, и салон. Проблема в том, что «интеллект» системы автозапуска весьма скромен, поэтому он предпринимает фиксированное число попыток определённой продолжительности, и если раскочегарить мотор не удалось — просто сдаётся. И когда вы подходите к автомобилю, свечи уже залиты, аккумулятор подсажен и запуск «врукопашную» зачастую уже невозможен.

Изучите повадки вашей системы автозапуска: порой в сильные морозы выгоднее раскочегаривать мотор вручную. Человек, даже малоопытный, чувствует автомобиль лучше системы автозапуска. Иногда, чтобы оживить мотор, достаточно покрутить его стартером лишние пару секунд.

Кстати, если залили свечи, есть небольшой лайфхак: утопите педаль газа и помолотите стартером. Подача топлива в этом случае отключится, и чистый воздух продует свечи. Но сначала убедитесь, что такой режим реализован на вашей модели автомобиля.

Типичная ошибка новичков: нагружать аккумулятор и не следить за его состоянием

Батарея не огонь

Что интересно, аккумулятор часто умирает не зимой, а ещё летом. Его разряжают, слушая музыку при заглушенном моторе или подсвечивая фарами улов. Но если летом полуразряженный аккумулятор не заметен, то с первыми холодами проблема обнажается.

Признаки «дохлого» аккумулятора известны: стартер крутит вяло или не крутит вовсе, а панель приборов и освещение затухают.

Аккумулятор можно дозарядить, но если началось разрушение пластин — лучше менять. Определиться поможет диагностика в любой специализированной фирме.

Зарядка аккумулятора занимает примерно сутки, и в хорошей компании вам предложат подменную батарею.

Неполная заправка

Вода в топливо обычно попадает… из воздуха. Конденсат может накапливаться в резервуарах самой АЗС или топливном баке автомобиля.

Образованию конденсата, кстати, способствует неполная заправка топливом: то есть, когда вы заливаете за раз по 5–10 литров. Влага конденсируется на стенках и стекает вниз, скапливаясь на дне бака. Помимо коррозии деталей вода может осложнить пуски, попросту замерзнув в фильтрах и трубопроводах. В критических случаях для удаления воды используют специальные присадки — осушители топлива.

Влияет ли качество топливо на его пусковые свойства? Отчасти да. Например, бензины делятся на классы по испаряемости, и осенью АЗС должны переходить на «лёгкие» бензины с повышенным содержанием летучих фракций.

Зимой бензины проверяют на испаряемость (давление насыщенных паров), а дизтопливо — на текучесть (температура помутнения)

Но всё-таки больше проблем с качеством топлива для дизелей: зимние сорта проходят недешевую очистку от парафинов, поэтому соблазн использовать несезонное топливо куда выше, чем с бензинами. В межсезонье можно использовать специальные депрессорные присадки, которые не дают топливу превратиться в желе.

В любом случае зимой выбирать АЗС нужно тщательнее, отдавая предпочтение известным заправкам, а не «ноунеймам». И заправляться лучше до полного бака — меньше будет конденсата.

Как запуститься грамотно

На автомобиле с механической коробкой лучше выжать сцепление — это снизит нагрузку на стартер в момент пуска.

Иногда перед запуском советуют включить на несколько секунд фары для разогрева аккумуляторной батареи, но польза от такого способа не доказана.

Включив зажигание, не крутите мотор сразу: у многих моделей в этот момент бензонасос подкачивает топливо. Выждите пару секунд.

Если мороз сильный, и вы предчувствуете проблемы, важен алгоритм запуска. Не делайте слишком коротких попыток — каждая неудача приводит к накоплению в камере сгорания топливного конденсата, что, в конце концов, рано или поздно зальёт свечи. Но и крутить мотор до победного сразу не нужно: если в первой попытке он не завёлся через 10–12 секунд, сделайте паузу и пробуйте снова.

Если мороз не экстремальный (скажем, до 25–27 градусов), но двигатель не заводится даже с третьей попытки, проблема, скорее всего, в техническом состоянии: слабый аккумулятор, загрязнённые форсунки, слишком вязкое масло, плохие свечи.

При выборе масла на зиму учитывайте зимний класс вязкости: он обозначает цифрой перед литерой W. Например, у масла с индексом 5W30 зимний класс вязкости — 5. Приемлемые значения для России — 0–10 единиц.

Но и не ждите от автомобилей невозможного: скажем, большинство производителей в принципе не гарантирует холодные пуски при температуре ниже –30 градусов без спецсредств.

Радикально проблему холодных пусков решают предпусковые подогреватели, топливные или электрические, но они дороги и не всегда оправданы. Компромиссное решение — автозапуск с датчиком включения по времени или температуре. Правда, это приводит к перерасходу топлива и не всегда полезно для мотора.

Как часто вы испытываете проблемы с запуском зимой в последние годы?

Авторизируйтесь, чтобы проголосоватьОпрос завершенВы успешно проголосовали! Результаты будут опубликованы по завершении опроса.

• Никогда
• Иногда запускается тяжело, но запускается
• Несколько раз в год не могу запустить без ухищрений
• Регулярно

К сожалению, ваш браузер сильно устарел и не поддерживает технологию голосования

Как завести автомобиль зимой? 7 способов холодного запуска

Зимой при наступлении холодов многие автолюбители сталкиваются с проблемой как завести машину в мороз. Все трудности с авто можно и нужно решать, заводиться автомобиль должен при любой температуре. Для того чтобы не попасть в список тех, кто по большому морозу едет на работу общественным транспортом или по часу и более заводит свою машину, есть несколько действенных правил от экспертов.

Содержание статьи

Причины тяжелого запуска автомобиля в мороз

• Автомобиль механически не подготовлен к зиме. Это самая распространенная причина, ведь большинство людей ремонтируют неисправность только после того, как она дала о себе знать. Это неправильно! Нужно четко понимать слабые стороны автомобиля зимой и постараться сделать так, чтобы эти риски стали незначительными. К распространенным проблемам относятся неправильно выставленное зажигание, невыставленная настройка смеси образователя (карбюратора, инжектора, форсунок), несвоевременные замены расходных материалов (топливных и воздушных фильтров). Следует четко понимать, если есть хоть небольшие затруднения с запуском в летнее время, зимой это обязательно аукнется.

• Слабый аккумулятор. В большей степени это касается старых аккумуляторов, которым более 2 лет. Хотя при неправильной эксплуатации бывает и более быстрое «старение» аккумулятора. Чтобы понять, в каком состоянии батарея, стоит обратиться к специалисту. Он специальным прибором померит состояние и скажет, сколько рабочих пластин в батарее и насколько хватает полного заряда. Также померит, идет ли заряд в полной мере к аккумулятору от генератора. Возможно, для реанимации нужно будет залить электролит или дистиллированную воду.

Не нужно самостоятельно принимать решение о доливке электролита или воды в аккумулятор, особенно если Вы «профан». Зачастую автомобилисты своими ремонтами делают еще хуже состояние батареи;

• Неправильный выбор масла. Зимой стоит заливать масло с маркировкой 0W или 5W, это специальное масло для пониженных температур. Выдерживает до – 30 градусов. Также длительное использование и несвоевременная замена масла может привести к его загустеванию при низкой температуре.

• Некачественное топливо. Причиной тяжелого запуска часто является некачественное топливо. С бензином это меньше заметно, а вот с газом и дизельным топливом — больше. Для дизельного автомобиля нужно покупать именно зимний дизель или добавлять в него антигели.

Как завести автомобиль в мороз: основные способы

1. Правильная техника запуска автомобиля. При выжатом сцеплении (на механике) крутим стартером 3-4 секунды, это даст возможность закачать нужное количество топлива. Затем следует включить ненадолго ближний свет фар, буквально на 5-7 секунд. Это даст возможность аккумулятору оживиться. Далее опять выжимаем сцепление и пытаемся заводить. Не рекомендуется крутить стартер больше 6 секунд. Намного эффективнее прокручивать по 3-4 секунды с интервалами по 10-15 секунд. Это дает возможность не посадить аккумуляторную батарею быстро. Заводить следует при выключенных электроприборах, печке, подогреве сидений, музыке. Когда заведется автомобиль, не следует сразу бросать сцепление. Желательно подержать его выжатым 4-5 секунд и плавно отпустить. Сцепление выжимается для облегчения работы стартеру. Ведь так он крутит только двигатель без коробки передач. Также не следует сразу ехать, дайте машине прогреться 5-7 минут.
2. «Прикуривание» от другого аккумулятора. Для этого способа нужно наличие проводов для прикуривания и наличие автомобиля-донора. Техника довольно проста: автомобиль-донор подъезжает вплотную к прикуриваемому автомобилю, подсоединяются провода (плюс к плюсу, минус к минусу), автомобиль-донор работает на повышенных оборотах 10-15 минут, далее его следует заглушить. После этой процедуры можно пытаться завести автомобиль. Если с первого раза не получилось, процедуру необходимо повторить.
3. Сохранение аккумулятора в тепле. Для уменьшения разряда батареи на холоде можно снимать ее и оставлять в теплом помещении. Например, на Севере автомобилисты снимают аккумуляторы на ночь или на время, пока не ездят. Также ,если есть возможность оставлять машину в гараже, лучше это делать. Температура даже в неотапливаемом помещении будет выше уличной. Если же проблематично снимать аккумулятор и нет гаража, следует иногда выходить и прогревать машину по 5-10 минут.
4. Использование спреев типа «Быстрый старт». Перед холодным запуском спрей распыляется в карбюратор, тем самым обогащая смесь легковоспламеняющимися спиртами. В некоторых случаях спрей хорошо помогает, но если аккумулятор сел, то ничем помочь не сможет.
5. Подогрев смеси. Для подогрева обычно используют кипяток. Поливать следует топливные системы. Для бензиновых авто это неактуально. Для дизельных поливают топливный фильтр и форсунки. Если же пытаетесь завестись авто на газе, следует хорошо полить редуктор.
6. Переносной небольшой аккумулятор. Зарядный аккумулятор «Быстрый старт» — довольно удобный аксессуар. Имеет небольшой размер, емкости хватает как раз для запуска авто. Вставляется прямо в прикуриватель, не нужно лезть до клемм в капот. Зарядить его также можно от прикуривателя, когда авто работает.
7. Завести с толкача. Этот способ подходит для авто на механической коробке передач.

Особенности запуска автомобиля с АКП в мороз

Для автомобилей с автоматической коробкой передач некоторые из способов неактуальны. Если вы уверены, что аккумулятор заряжен, стартер исправен и крутит, то проблема в замерзании конденсата в топливных путях или фильтре. Для решения этой трудности нужно отбуксировать авто в теплое помещение, и проблема устранится мама собой.

То же самое касается и замерзания электроники. Бывает такая ситуация, что бортовой компьютер ведет себя непонятно, выдает большое количество ошибок. Это может быть из-за замерзания в том числе.

Особенности запуска дизельного двигателя в мороз

Для того чтобы дизельный автомобиль хорошо зимой заводился, следует заливать зимнюю солярку или добавлять в нее антигели. Как завести машину в мороз, если же все-таки солярка загустела? Следует полить кипятком топливный фильтр и форсунки. Когда авто заведется, в топливном баке система сама прогреет дизель. Также при запуске нужно сначала провернуть ключ зажигания и подождать 7-10 секунд, чтобы прогрелись свечи накаливания. А потом уже заводить авто. Свечи накаливания служат именно для прогрева топлива во время пуска.

Одной из возможных сложностей может быть неисправность форсунок. Это обычно проверяется на специализированном стенде. Современные машины оснащены также подогревом бака и топливной системы. После запуска автомобиля не следует включать печку. Желательно подождать до прогрева двигателя, а затем греться самому.

Подготовка автомобиля к зиме

Многих проблем с запуском авто зимой можно избежать, если машину готовить к зиме заранее. Рекомендуется пройти диагностику на СТО, проверить состояние аккумулятора, понять, идет ли заряд у электрика, почистить или заменить свечи, выставить зажигание, настроить правильную подачу смеси (настроить карбюратор, промыть или настроить форсунки на стенде).

Заключение

Многие проблемы с авто происходят из-за халатности автомобилистов и игнорирования нужных ремонтов. Если машина не заводится в зимний период, это уже следствие проблемы, которую в большинстве случаев можно было избежать. У автовладельцев, которые тщательно следят за состоянием авто, делают плановые ремонты и вовремя меняют расходные материалы, машина запускается и в мороз, и в жару.

Поэтому, автомобилисты, делайте все вовремя, и это сэкономит вам и деньги, и нервы, и, возможно, здоровье.

Особенности холодного запуска мотора зимой

«Заведётся или нет, вот в чём вопрос», — размышляют автовладельцы, когда температура опускается ниже -20 °C. Для успешного зимнего запуска требуется и хорошее техническое состояние машины, и верные действия водителя. Поговорим о том, как правильно заводить автомобиль зимой. И разберёмся, наконец, нужно ли «греть» аккумулятор дальним светом.

Зимой требования к состоянию техники намного жёстче, чем летом. Заметьте, как с первыми холодами с дорог вдруг исчезают старые, коптящие сизым дымом автомобили — они просто не могут завестись на морозе. Поэтому сперва перечислим технические факторы успешного зимнего запуска — без них никакие водительские приёмы не помогут.

Текучесть моторного масла

О важности сезонной смены технических жидкостей мы уже писали, но для успешного запуска двигателя главным фактором является текучесть моторного масла. На неё указывает вязкость, один из ключевых показателей масла. Чем гуще масло, тем сложнее стартеру крутить двигатель на морозе.

Вязкость обозначает маркировка SAE (5W-30, 0W-40 и др.), хорошо заметная на этикетке. Буква «W» — Winter — в индексе вязкости указывает, что масло можно использовать зимой. Правда, взглянув на полку магазина, вы увидите, что зимним номинально является любое из представленных масел — все они имеют букву «W» в индексе. Так что копаем глубже: смотрим не на букву, а на цифру перед «W», обозначающую низкотемпературную вязкость.

Зимние индексы вязкости моторных масел
Класс вязкости по SAE	Низкотемпературная динамическая вязкость, не более (мПа·с)
	Проворачивание	Прокачивание
0W	6200 при -35 °С	60000 при -40 °C
5W	6600 при -30 °С	60000 при -35 °C
10W	7000 при -25 °С	60000 при -30 °C
15W	7000 при -20 °С	60000 при -25 °C
20W	9500 при -15 °С	60000 при -20 °C
25W	13000 при -10 °С	60000 при -15 °C

Зимний индекс вязкости (число перед «W») описывает работу масла на морозе: температуру, при которой возможно провернуть коленчатый вал двигателя и прокачать масло по системе. Значения, указанные во втором столбце таблицы (Проворачивание), являются нижней температурной границей применимости масел зимой. К которой, конечно, лучше не приближаться: масло с индексом 10W хоть и позволит провернуть коленвал при -25 °С, но создаст существенное сопротивление стартеру. Действительно подходящими для российской зимы являются масла с индексом вязкости 0W и 5W.

Подробнее: Скользкая тема. Как выбрать моторное масло

Компрессия двигателя

Компрессия — это давление, которое создается в конце такта сжатия в цилиндрах двигателя без зажигания и подачи топлива, то есть чисто механически. Непонятно? Возьмите медицинский шприц без иглы, заткните носик пальцем и попытайтесь вдавить поршень — вы почувствуете компрессию. В моторе принцип примерно тот же.

Компрессия влияет на мощность двигателя, расход топлива и масла, давление картерных газов. И — очень заметно — на зимний запуск. Если с повышенным расходом, угаром масла и падением мощности летом можно мириться, то зимой мотор с низкой компрессией просто не заведётся. Особенно дизельный, где воспламенение происходит от давления в цилиндрах. Нет компрессии — нет и нужного давления.

При проблемах с зимним запуском диагностику чаще всего начинают с замера компрессии в цилиндрах с помощью специального прибора — компрессометра. Причины низкой компрессии разные: закоксованность поршневых колец, износ цилиндров, механические повреждения деталей двигателя. «Лечение» также индивидуально: иногда помогает простая заливка присадки «антикокс», а иногда приходится «капиталить» двигатель.

Искрообразование

Запуск двигателя — это воспламенение топливно-воздушной смеси. В бензиновом моторе смесь воспламеняется от искры, а для неё нужны исправные свечи зажигания. Изношенные или закоксованные свечи — частые виновники нестабильного зимнего пуска.

По мере старения свечей их показатели искрообразования неуклонно снижаются. Это сказывается и на мощности, и на расходе топлива, и на зимнем запуске. Обычные свечи с никелевым электродом нужно менять каждые 20 тысяч км пробега; платиновые и иридиевые свечи ходят дольше — от 80 до 100 тысяч. В любом случае, сменить свечи перед зимой — отличный способ сделать запуск мотора на морозе увереннее.

Помимо материала центрального электрода, у свечей есть другой важный параметр — калильное число, определяющее их теплостойкость (нагрев при работе). Иногда на зиму устанавливают более «горячие» свечи — на них образуется меньше нагара, что упрощает запуск в мороз. Правда, к лету свечи придётся вновь сменить на «холодные», стабильно работающие при высоких температурах и нагрузках. Нужна ли такая сезонная смена свечей — решать вам: всё зависит от условий эксплуатации и капризности двигателя.

Подробнее: Никель, иридий, платина? Выбираем свечи зажигания

Хороший аккумулятор

Аккумулятор — главная надежда автомобилистов зимой. Сможет ли он активно крутить стартер в морозное утро? На сколько хватит заряда? Это зависит от характеристик батареи (ёмкости и пускового тока — чем они больше, тем лучше) и её свежести: АКБ является одной из самых быстро стареющих деталей в автомобиле. Аккумулятор старше 3 лет уже считается «пенсионером», и к зиме его лучше сменить на новый.

Если автомобиль не завёлся, и аккумулятор полностью сел — ни в коем случае не бросайте его на морозе! Разряженный электролит превращается в воду, которая, в свою очередь, становится льдом — АКБ замёрзнет в самом прямом смысле. Вернуть к полноценной службе аккумулятор после разморозки невозможно: держать заряд он уже не будет из-за повреждения пластин. Поэтому севшую батарею нужно оперативно снять с автомобиля и отнести в тепло. А отогрев, зарядить стационарным зарядным устройством.

«Разогрев» АКБ дальним светом перед запуском

О способе «прогреть» аккумулятор фарами перед запуском слышали, наверное, все. «Прежде чем заводить двигатель зимой, включите на несколько секунд дальний свет, чтобы аккумулятор „взбодрился“», — с такого пункта начинается большинство подборок зимних советов автомобилистам. Время «прогрева» в разных источниках отличается: от 10–15 секунд до 2 минут! При этом объяснить смысл процедуры никто толком не может.

Предполагается, что непродолжительная нагрузка должна запустить электрохимическую реакцию в батарее, «разогрев» её. А ещё выровнять плотность электролита и скопить электроны вблизи клемм(!), после чего АКБ начнёт отдавать энергию более охотно. Но у людей, разбирающихся в физике процесса, это вызывает улыбку.

В подтверждение «теории разогрева» часто приводят практику водителей с 40-летним стажем, и неспроста. Похоже, что корни этого метода уходят в старые советские руководства по эксплуатации аккумуляторов (опять же, старых советских) в условиях крайнего севера. В них к АКБ рекомендовали на минуту подключить лампу накаливания, чтобы разморозить кристаллы в электролите, предотвратив повреждение свинцовых пластин. Это важно: именно для защиты пластин, а не для улучшения пусковых свойств АКБ делали так водители на севере. И касалось это аккумуляторов советского производства: ни в одной инструкции к современным батареям подобных рекомендаций нет.

К слову, не было подобных методов и у военных. В подробном руководстве Министерства обороны «Свинцовые стартерные аккумуляторные батареи», на которое часто ссылаются, о «разогреве» АКБ лампочкой нет ни слова. Для успешного зимнего запуска советским военным рекомендовали утеплять аккумуляторы войлочными чехлами (прародителями современных термобоксов для АКБ), ежемесячно заряжать батарею в тепле стационарным зарядным устройством, а также прибегать к «прикурке» от внешних пусковых устройств. Ничего такого, о чём не знали бы современные автомобилисты.

«Прогрев» аккумулятора дальним светом — укоренившийся миф, не имеющий внятного научного объяснения и практического смысла. Включая свет, вы лишь забираете у батареи часть заряда, снижая шансы на успешный запуск. В этом легко убедиться с помощью обычного вольтметра (штатного бортового или внешнего): после минуты работы дальнего света напряжение, а значит и выдаваемый пусковой ток аккумулятора, неизбежно падает. Для старой батареи такой утренний «разогрев» на морозе может вообще стать фатальным.

Резюме: хороший аккумулятор успешно заведёт машину без всяких «прогревов» дальним светом, а плохой может окончательно разрядиться от этого. Не применяйте сомнительные методы из прошлого к современной технике.

Дистанционный запуск и автопрогрев

Как приятно садиться в тёплую машину зимой! Неудивительно, что дистанционный запуск — самая востребованная сервисная функция автомобильных сигнализаций. Но пользоваться ей нужно с умом. Дистанционный запуск прекрасен, пока машина нормально заводится. Проблемы начинаются, когда мотор запустить не удаётся: сигнализация может пытаться крутить стартер снова и снова, заливая свечи бензином и сажая аккумулятор. Поэтому в сильный мороз опытные водители предпочитают заводить автомобиль самостоятельно — так надёжнее.

Другая актуальная зимняя функция сигнализации — автозапуск, который происходит без команды от водителя. Обычно автоматический запуск двигателя программируют по времени (например, каждые 4 часа) или по определённой температуре, при достижении которой мотор должен завестись и прогреться. Главное — не перестараться: при долгой работе машины на холостом ходу зимой в глушителе скапливается конденсат, который после остановки мотора превращается в лёд. Если выхлопная труба внутри станет цельной сосулькой, завести машину уже не получится — придётся отогревать её в тёплом боксе.

Чтобы сократить время и периодичность ночных прогревов, используйте автоодеяло, которое не даст двигателю быстро терять тепло.

Сколько крутить стартер и давить ли на газ

Итак, заводим двигатель самостоятельно — ключ на старт! Но зимний запуск обычно не такой уверенный и быстрый, как летом — иногда требуется несколько попыток. Если это ваш случай, не крутите мотор дольше 10 секунд подряд и обязательно делайте минутные паузы между попытками, чтобы остудить стартер.

На многих машинах блок управления двигателем обогащает смесь после неудачной попытки запуска, чтобы со второго раза уже точно завести мотор (первая попытка делается с оглядкой на экологию и минимизацию выбросов). Поэтому в сильный мороз лучше сразу настраиваться на запуск в два подхода: короткую (2–3 сек) первую прокрутку стартером, паузу и старт со второй попытки.

Нужно ли давить ли на газ при запуске двигателя? Кто-то категорически против, ведь это лучший способ залить топливом свечи и никуда не уехать. Другие говорят, что поддать газу нужно, чтобы мотор не заглох. Правы и те и другие, вопрос лишь в моменте запуска. Пока двигатель вращается стартером, педали акселератора касаться не стоит — не мешайте блоку управления делать его работу, точно дозируя топливо. Но когда в цилиндрах начались вспышки и мотор уже почти запустился, нажатие на газ может помочь ему выйти на стабильные обороты и не заглохнуть. Конечно, чтобы правильно чувствовать этот момент, нужен опыт.

Залитые свечи и режим продувки

Вспышки в цилиндрах (т. е. попытки мотора запуститься) были, а затем исчезли? Всё ясно — вы залили свечи зажигания топливом. Крутить стартером дальше бесполезно, только посадите аккумулятор. Когда свечи залиты, нет искры, а без искры бензиновый двигатель не работает. Выход один — чистить свечи.

Идеальный вариант — выкрутить свечи и просушить их, или прокалить газовой горелкой, а лучше вообще заменить. Вот только выкручивать свечи в современном двигателе и в тепле-то непросто. А на морозе, в спешке, окоченевшими пальцами, ломая пластиковые детали… Лучше оставьте эту работу сервису.

Но даже в такой ситуации есть последняя возможность запустить двигатель — режим продувки (или просушки) свечей, предусмотренный на многих автомобилях. Для этого утапливаем педаль газа в пол и начинаем крутить стартер. Топливо в этом режиме в цилиндры не поступает, и есть шанс, что свечи смогут очиститься самостоятельно. Сделав несколько холостых прокруток (не забывайте про ограничение на время работы стартера и паузы между попытками), пробуйте завестись как обычно, не касаясь педали газа. Если повезёт, двигатель запустится.

Запуск дизеля. Свечи накаливания

Дизельному двигателю для запуска искра не нужна — ему требуется хорошая компрессия и высокая температура. С последней зимой есть объективные сложности, поэтому для запуска на морозе в дизеле предусмотрены нагревательные элементы — свечи накаливания. Они прогревают камеры сгорания, облегчая холодный старт.

Свечи накаливания начинают работу при включении зажигания, до начала вращения стартера. Об их прогреве сигнализирует специальный индикатор на приборной панели в виде спирали. Чем холоднее воздух на улице, тем дольше горит индикатор. Обязательно дождитесь, пока индикатор погаснет, и лишь затем начинайте крутить мотор. А в сильный мороз лучше выключить зажигание, включить снова и дождаться, пока свечи отработают второй цикл подряд — так вы заметно повысите шансы на успешный запуск.

И не забывайте про склонность дизельного топлива к застыванию на морозе и превращению в парафин — заранее заливайте в бак антигель для дизеля, если прогноз погоды обещает сильное похолодание.

Эфир. Баллончик последней надежды

Если двигатель никак не хочет заводиться, а ехать очень нужно, можно использовать аэрозоль «быстрый старт». По сути, это готовая топливно-воздушная смесь на основе эфира, воспламенить которую машине легче, чем бензиновую. Применять «быстрый старт» нужно с осторожностью, распыляя состав в воздушный патрубок (после воздушного фильтра) не дольше 5 секунд.

Подробнее: «Быстрый старт». Зимняя жидкость для запуска двигателя

Если машина никак не заводится

Запуск при низкой температуре — всегда испытание для двигателя, заметно сокращающее его ресурс. В попытках уехать с утра своим ходом главное — уметь вовремя отступить. Если долго и безрезультатно крутить мотор на морозе, можно не только посадить аккумулятор, но и сжечь стартер, выдавить моторное масло через сальники или получить задиры в цилиндрах. Ремонт машины в итоге обойдётся в разы дороже, чем пара поездок на такси. Поэтому не упорствуйте, если автомобиль никак не хочет заводиться — возможно, ему просто нужен выходной… и небольшое потепление.

Запуск двигателя зимой: как завести холодный автомобиль

С наступлением зимних морозов у многих автомобилистов начинаются проблемы с запуском холодного двигателя автомобиля. Иногда так и не удается запустить мотор – аккумулятор разряжается и приходится просить «прикурить» у других водителей, то есть запускать мотор от аккумулятора другого автомобиля.

Такие проблемы обычно начинаются, когда температура на улице падает до 15-20 градусов ниже нуля. Например, когда машину нужно завести утром, после того, как за ночь в двигателе застыло и загустело масло, а аккумулятор из-за низкой температуры «ослаб», так как на морозе все химические процессы в нем замедлились.

Если машину удается завести, то в дальнейшем двигатель будет запускаться легко, если конечно, он снова не остынет за время длительной стоянки.

Почему возникают трудности при запуске двигателя?

Очень часто в возникновении таких проблем виноват сам водитель, не уделивший внимания правильной подготовке автомобиля к морозам и не знающий некоторые методы запуска двигателя при низких температурах.

Если в двигатель залито соответствующее моторное масло, рекомендованное производителем данного автомобиля для зимней эксплуатации, двигатель исправен и правильно отрегулирован, аккумуляторная батарея имеет достаточную электрическую емкость и полностью заряжена, то проблем с пуском двигателя не возникает.

Но, навыки автомобилиста, его опыт и умение, играют при этом не менее важную роль, чем техническое состояние машины. У каждого автомобиля есть свои особенности при запуске и опытный водитель эти особенности своей машины знает.

Конечно, самый идеальный вариант – выполнять указания инструкции по эксплуатации, где подробно расписаны все действия по запуску мотора, но иногда капризному мотору, как говорится: «инструкция – не указ», тогда и приходит на помощь опыт, который водитель получает, пройдя через пробы и ошибки.

Общие правила по запуску двигателя зимой

Как бы там ни было, но есть и общие правила, выполняя которые можно решить проблему пуска двигателя в мороз.

1. Например, можно посоветовать непосредственно перед включением стартера, на 15 – 20 секунд включить дальний свет фар. Таким образом, химические процессы в аккумуляторе активизируются и он будет более резво крутить стартер. В момент самого пуска фары и другие не нужные в данный момент потребители электроэнергии необходимо выключить.

2. Кроме того, перед включением стартера, полностью выжмите педаль сцепления, таким образом, отсоединив коробку передач от двигателя – не нужно нагружать стартер, заставляя его кроме коленвала мотора, вращать еще и шестерни и валы КПП в загустевшем трансмиссионном масле. Педаль следует плавно отпустить, только после того, как двигатель запустится.

3. Не включайте стартер более чем на 10 секунд, иначе аккумулятор может выйти из строя. После каждой попытки запуска делайте перерыв хотя бы в полминуты. Если двигатель не удалось запустить с 4-5 раз, то прекратите попытки запуска, а разберитесь, почему мотор не заводится, скорее всего, это связано с какой – либо неисправностью.

4. Достаточно эффективные средства, облегчающее запуск мотора при низких температурах, это специальные, так называемые «стартовые жидкости». Обычно это легкоиспаряющиеся жидкости на основе эфиров в аэрозольных баллончиках. Такой аэрозоль впрыскивается прямо в воздухозаборник и если мотор исправен, то его пуск практически гарантирован.

Только, не переусердствуйте с такими жидкостями, так как они интенсивно смывают масляную пленку со стенок цилиндров, что приводит к интенсивному износу двигателя.

5. Если все попытки пуска мотора закончились только полной разрядкой аккумулятора, то придется просить «прикурить» от аккумулятора у более удачливых водителей. Кстати, на этот случай желательно иметь свои, специальные провода для «прикуривания», так как просить еще и провода у другого водителя будет не совсем тактично.

Сам процесс «прикуривания» происходит следующим образом:

с разрядившегося аккумулятора отсоединяют провода и соединяют с ними провода «донора». «Плюс» соединяют с плюсовым проводом, а «минус» – напрямую соединяют с «массой», лучше всего с корпусом двигателя.

Если не отключать разрядившуюся АКБ, то при её соединении с АКБ «донором» емкости батарей будут выравниваться, что в свою очередь разрядит «донора».

Если на машине установлен двигатель с инжекторной системой питания, то так делать нельзя. При запуске таких двигателей, их АКБ не отключается от бортовой сети.

Смотрите полезное видео, запуск двигателя автомобиля зимой:

Вот и все основные рекомендации по пуску двигателя в холодное время года!

Загрузка…

Запуск двигателя в мороз: пять советов новичкам | 74.ru

Прикуривание от другой машины — это уже на крайний случай

Фото: Артем Краснов

С наступлением холодов в Челябинской области начинается привычная лотерея — запустится мотор или нет? Помимо проблем сугубо технических, в плохих пусках может быть доля вины самого водителя. Разбираем типичные ошибки, которые осложняют жизнь автомобилистам-новичкам.

О вялой езде

Если ваш ритм жизни предполагает кратковременные поездки и долгое молочение на холостом ходу (например, в перманентной пробке), двигатель пол зимы проводит в непрогретом состоянии. Загрязняются свечи и цилиндро-поршневая группа, а заодно ухудшается зарядка аккумулятора. Проблемы возникают не сразу, но имеют свойство накапливаться.

Зимой скорость движения падает, а поездки порой кратковременны: двигатели не успевают прогреваться

Фото: Олег Каргаполов

Планируйте маршрут, чтобы двигатель успевал прогреваться. Зимой невредно совершать поездки по трассе: при высокой нагрузке происходит самоочистка камеры сгорания. Перед постановкой на ночную стоянку какое-то время двигайтесь на низких передачах, удерживая высокую частоту (скажем, 3–4 тысячи об/мин).

И если уж завели зимой мотор, но ехать почему-то передумали, дайте ему прогреться перед глушением.

Автозапуск с подвохом

Автозапуск хорош всем — к вашему приходу он подогреет и мотор, и салон. Проблема в том, что «интеллект» системы автозапуска весьма скромен, поэтому он предпринимает фиксированное число попыток определённой продолжительности, и если раскочегарить мотор не удалось — просто сдаётся. И когда вы подходите к автомобилю, свечи уже залиты, аккумулятор подсажен и запуск «врукопашную» зачастую уже невозможен.

Изучите повадки вашей системы автозапуска: порой в сильные морозы выгоднее раскочегаривать мотор вручную. Человек, даже малоопытный, чувствует автомобиль лучше системы автозапуска. Иногда, чтобы оживить мотор, достаточно покрутить его стартером лишние пару секунд.

Кстати, если залили свечи, есть небольшой лайфхак: утопите педаль газа и помолотите стартером. Подача топлива в этом случае отключится, и чистый воздух продует свечи. Но сначала убедитесь, что такой режим реализован на вашей модели автомобиля.

Типичная ошибка новичков: нагружать аккумулятор и не следить за его состоянием

Батарея не огонь

Что интересно, аккумулятор часто умирает не зимой, а ещё летом. Его разряжают, слушая музыку при заглушенном моторе или подсвечивая фарами улов. Но если летом полуразряженный аккумулятор не заметен, то с первыми холодами проблема обнажается.

Признаки «дохлого» аккумулятора известны: стартер крутит вяло или не крутит вовсе, а панель приборов и освещение затухают.

Аккумулятор можно дозарядить, но если началось разрушение пластин — лучше менять. Определиться поможет диагностика в любой специализированной фирме.

Зарядка аккумулятора занимает примерно сутки, и в хорошей компании вам предложат подменную батарею. Мы уже писали о том, какие бывают аккумуляторы и как их выбирать.

Неполная заправка

Вода в топливо обычно попадает… из воздуха. Конденсат может накапливаться в резервуарах самой АЗС или топливном баке автомобиля.

Образованию конденсата, кстати, способствует неполная заправка топливом: то есть, когда вы заливаете за раз по 5–10 литров. Влага конденсируется на стенках и стекает вниз, скапливаясь на дне бака. Помимо коррозии деталей вода может осложнить пуски, попросту замерзнув в фильтрах и трубопроводах. В критических случаях для удаления воды используют специальные присадки — осушители топлива.

Влияет ли качество топливо на его пусковые свойства? Отчасти да. Например, бензины делятся на классы по испаряемости, и осенью АЗС должны переходить на «лёгкие» бензины с повышенным содержанием летучих фракций.

Зимой бензины проверяют на испаряемость (давление насыщенных паров), а дизтопливо — на текучесть (температура помутнения)

Но всё-таки больше проблем с качеством топлива для дизелей: зимние сорта проходят недешевую очистку от парафинов, поэтому соблазн использовать несезонное топливо куда выше, чем с бензинами. Кстати, недавнее резкое подорожание «солярки» объяснили как раз переходом на зимнее топливо. В межсезонье можно использовать специальные депрессорные присадки, которые не дают топливу превратиться в желе.

В любом случае зимой выбирать АЗС нужно тщательнее, отдавая предпочтение известным заправкам, а не «ноунеймам». И заправляться лучше до полного бака — меньше будет конденсата.

Как запуститься грамотно

На автомобиле с механической коробкой лучше выжать сцепление — это снизит нагрузку на стартер в момент пуска.

Иногда перед запуском советуют включить на несколько секунд фары для разогрева аккумуляторной батареи, но польза от такого способа не доказана.

Включив зажигание, не крутите мотор сразу: у многих моделей в этот момент бензонасос подкачивает топливо. Выждите пару секунд.

Если мороз сильный, и вы предчувствуете проблемы, важен алгоритм запуска. Не делайте слишком коротких попыток — каждая неудача приводит к накоплению в камере сгорания топливного конденсата, что, в конце концов, рано или поздно зальёт свечи. Но и крутить мотор до победного сразу не нужно: если в первой попытке он не завёлся через 10–12 секунд, сделайте паузу и пробуйте снова.

Если мороз не экстремальный (скажем, до 25–27 градусов), но двигатель не заводится даже с третьей попытки, проблема, скорее всего, в техническом состоянии: слабый аккумулятор, загрязнённые форсунки, слишком вязкое масло, плохие свечи.

При выборе масла на зиму учитывайте зимний класс вязкости: он обозначает цифрой перед литерой W. Например, у масла с индексом 5W30 зимний класс вязкости — 5. Приемлемые значения для России — 0–10 единиц.

Но и не ждите от автомобилей невозможного: скажем, большинство производителей в принципе не гарантирует холодные пуски при температуре ниже –30 градусов без спецсредств.

Радикально проблему холодных пусков решают предпусковые подогреватели, топливные или электрические, но они дороги и не всегда оправданы. Компромиссное решение — автозапуск с датчиком включения по времени или температуре. Правда, это приводит к перерасходу топлива и не всегда полезно для мотора.

Как часто вы испытываете проблемы с запуском зимой в последние годы?

Определение двигателя – Двигатель внутреннего сгорания — это… Что такое Двигатель внутреннего сгорания?

ДВИГАТЕЛЬ — это… Что такое ДВИГАТЕЛЬ?

двигатель — мотор, движок; движущая сила; болиндер, ветряк, пружина, рычаг, сердце, нефтянка Словарь русских синонимов. двигатель 1. мотор 2. см. рычаг Словарь синонимов русского языка. Практический справочник. М.: Русский язык …   Словарь синонимов

ДВИГАТЕЛЬ — устройство, преобразующее один вид энергии в др. вид или механическую работу; (1) Д. внутреннего сгорания тепловой двигатель, внутри которого происходит сжигание топлива и часть выделившейся при этом теплоты преобразуется в механическую работу.… …   Большая политехническая энциклопедия

ДВИГАТЕЛЬ — ДВИГАТЕЛЬ, двигателя, муж. 1. Машина, приводящая что нибудь в движение; механизм, преобразующий какой нибудь вид энергии в механическую работу (тех.). Двигатель внутреннего сгорания. Электрический двигатель. 2. Сила, способствующая прогрессу в… …   Толковый словарь Ушакова

ДВИГАТЕЛЬ — энергосиловая машина, преобразующая какую либо энергию в механическую работу. Подразделяют на первичные и вторичные. Первичные (гидротурбины, двигатель внутреннего сгорания и др.) непосредственно преобразуют энергию природных ресурсов (воды,… …   Большой Энциклопедический словарь

Двигатель — энергосиловая машина, преобразующая какую либо энергию в механическую работу. Двигатели подразделяются на первичные и вторичные. Первичные (гидротурбины, двигатель внутреннего сгорания и др.) непосредственно преобразуют энергию природных ресурсов …   Официальная терминология

ДВИГАТЕЛЬ — ДВИГАТЕЛЬ, машина, преобразующая различные виды энергии в механическую работу. Работа может быть получена от вращающегося ротора, возвратно поступательно движущегося поршня или от реактивного аппарата. Различают первичные и вторичные двигатели.… …   Современная энциклопедия

ДВИГАТЕЛЬ — ДВИГАТЕЛЬ, я, муж. 1. Машина, преобразующая какой н. вид энергии в механическую работу. Д. внутреннего сгорания. Ракетный д. 2. перен., чего. О силе, содействующей росту, развитию в какой н. области (высок.) Труд д. прогресса. Толковый словарь… …   Толковый словарь Ожегова

ДВИГАТЕЛЬ — (Engine) машина, работающая по прямому замкнутому циклу и превращающая какой нибудь вид энергии в механическую работу. Самойлов К. И. Морской словарь. М. Л.: Государственное Военно морское Издательство НКВМФ Союза ССР, 1941 …   Морской словарь

двигатель — – машина, преобразующая энергию сгорания горючки в механическую энергию – сердце любого авто. EdwART. Словарь автомобильного жаргона, 2009 …   Автомобильный словарь

двигатель — Машина, преобразующая какой либо вид энергии в механическую работу [Терминологический словарь по строительству на 12 языках (ВНИИИС Госстроя СССР)] Синонимы мотор EN enginemotor DE Motor FR moteur …   Справочник технического переводчика

Двигатель внутреннего сгорания — это… Что такое Двигатель внутреннего сгорания?

Дви́гатель вну́треннего сгора́ния (сокращённо ДВС) — это тип двигателя, тепловой машины, в которой химическая энергия топлива (обычно применяется жидкое или газообразное углеводородное топливо), сгорающего в рабочей зоне, преобразуется в механическую энергию.

Несмотря на то, что двигатель внутреннего сгорания относится к относительно несовершенному типу тепловых машин (громоздкость, сильный шум, токсичные выбросы и необходимость системы их отвода, относительно небольшой ресурс, необходимость охлаждения и смазки, высокая сложность в проектировании, изготовлении и обслуживании, сложная система зажигания, большое количество изнашиваемых частей, высокое потребление горючего и так далее), благодаря своей автономности (используемое топливо содержит гораздо больше энергии, чем лучшие электрические аккумуляторы), ДВС очень широко распространены, — например, на транспорте.

История создания

В 1799 году французский инженер Филипп Лебон открыл светильный газ. В 1799 году он получил патент на использование и способ получения светильного газа путём сухой перегонки древесины или угля, однако светильный газ годился не только для освещения.

В 1801 году Лебон взял патент на конструкцию газового двигателя. Принцип действия этой машины основывался на известном свойстве открытого им газа: его смесь с воздухом взрывалась при воспламенении с выделением большого количества теплоты. Продукты горения, стремительно расширяясь, оказывали сильное давление на окружающую среду — таким образом, оставалось только найти способ использования выделившейся энергии. В двигателе Лебона были предусмотрены два компрессора и камера смешивания. Один компрессор должен был накачивать в камеру сжатый воздух, а другой — сжатый светильный газ из газогенератора. Затем газовоздушная смесь поступала в рабочий цилиндр, где воспламенялась. Двигатель был двойного действия, то есть попеременно действовавшие рабочие камеры находились по обе стороны поршня. По существу, Лебон вынашивал мысль о двигателе внутреннего сгорания, однако в 1804 году он погиб, так и не успев воплотить в жизнь своё изобретение.

В последующие годы изобретатели из разных стран пытались создать работоспособный двигатель на светильном газе. Однако все эти попытки не привели к появлению на рынке двигателей, которые могли бы успешно конкурировать с паровой машиной.

Честь создания коммерчески успешного двигателя внутреннего сгорания принадлежит бельгийскому механику Жану Этьену Ленуару. Работая на гальваническом заводе, Ленуар пришёл к мысли, что топливовоздушную смесь в газовом двигателе можно воспламенять с помощью электрической искры, и решил построить двигатель на основе этой идеи. Решив возникшие по ходу проблемы (тугой ход и перегрев поршня, ведущий к заклиниванию) продумав систему охлаждения и смазки двигателя, Ленуар создал работоспособный двигатель внутреннего сгорания. В 1864 году было выпущено более трёхсот таких двигателей разной мощности. Разбогатев, Ленуар перестал работать над дальнейшим усовершенствованием своей машины, и это предопределило её судьбу — она была вытеснена с рынка более совершенным двигателем, созданным немецким изобретателем Августом Отто и получившим патент на изобретение своей модели газового двигателя в 1864 году.

В 1864 году немецкий изобретатель Августо Отто заключил договор с богатым инженером Лангеном для реализации своего изобретения — была создана фирма «Отто и Компания». Ни Отто, ни Ланген не владели достаточными знаниями в области электротехники и отказались от электрического зажигания. Воспламенение они осуществляли открытым пламенем через трубку. Цилиндр двигателя Отто, в отличие от двигателя Ленуара, был вертикальным. Вращаемый вал помещался над цилиндром сбоку. Принцип действия: вращающийся вал поднимал поршень на 1/10 высоты цилиндра, в результате чего под поршнем образовывалось разреженное пространство и происходило всасывание смеси воздуха и газа. Затем смесь воспламенялась. При взрыве давление под поршнем возрастало примерно до 4 атм. Под действием этого давления поршень поднимался, объём газа увеличивался и давление падало. Поршень сначала под давлением газа, а потом по инерции поднимался до тех пор, пока под ним не создавалось разрежение. Таким образом, энергия сгоревшего топлива использовалась в двигателе с максимальной полнотой. В этом заключалась главная оригинальная находка Отто. Рабочий ход поршня вниз начинался под действием атмосферного давления, и после того, как давление в цилиндре достигало атмосферного, открывался выпускной вентиль, и поршень своей массой вытеснял отработанные газы. Из-за более полного расширения продуктов сгорания КПД этого двигателя был значительно выше, чем КПД двигателя Ленуара и достигал 15 %, то есть превосходил КПД самых лучших паровых машин того времени. Кроме того, двигатели Отто были почти в пять раз экономичнее двигателей Ленуара, они сразу стали пользоваться большим спросом. В последующие годы их было выпущено около пяти тысяч штук. Несмотря на это, Отто упорно работал над усовершенствованием их конструкции. Вскоре была применена кривошипно-шатунная передача. Однако самое существенное из его изобретений было сделано в 1877 году, когда Отто получил патент на новый двигатель с четырёхтактным циклом. Этот цикл по сей день лежит в основе работы большинства газовых и бензиновых двигателей.

Типы двигателей внутреннего сгорания

Поршневой ДВС Роторный ДВС Газотурбинный ДВС

ДВС классифицируют:

а) По назначению — делятся на транспортные, стационарные и специальные.

б) По роду применяемого топлива — легкие жидкие (бензин, газ), тяжелые жидкие (дизельное топливо, судовые мазуты).

в) По способу образования горючей смеси — внешнее (карбюратор, инжектор) и внутреннее (в цилиндре ДВС).

г) По способу воспламенения (с принудительным зажиганием, с воспламенением от сжатия, калоризаторные).

д) По расположению цилиндров разделяют рядные, вертикальные, оппозитные с одним и с двумя коленвалами, V-образные с верхним и нижним расположением коленвала, VR-образные и W-образные, однорядные и двухрядные звездообразные, Н-образные, двухрядные с параллельными коленвалами, «двойной веер», ромбовидные, трехлучевые и некоторые другие.

Бензиновые

Бензиновые карбюраторные

Смесь топлива с воздухом готовится в карбюраторе, далее смесь подаётся в цилиндр, сжимается, а затем поджигается при помощи искры, проскакивающей между электродами свечи. Основная характерная особенность топливо-воздушной смеси в этом случае — гомогенность.

Бензиновые инжекторные

Также, существует способ смесеобразования путём впрыска бензина во впускной коллектор или непосредственно в цилиндр при помощи распыляющих форсунок (инжектор). Существуют системы одноточечного и распределённого впрыска различных механических и электронных систем. В механических системах впрыска дозация топлива осуществляется плунжерно — рычажным механизмом с возможностью электронной корректировки состава смеси. В электронных системах смесеобразование осуществляется под управлением электронного блока управления (ЭБУ), управляющим электрическими бензиновыми вентилями.

Дизельные, с воспламенением от сжатия

Дизельный двигатель характеризуется воспламенением топлива без использования свечи зажигания. В разогретый от сжатия воздух (до температуры, превышающей температуру воспламенения топлива) через форсунку впрыскивается порция топлива. В процессе впрыскивания топлива происходит его распыливание, а затем вокруг отдельных капель топлива возникают очаги сгорания. Т. к. дизельные двигатели не подвержены явлению детонации, характерному для двигателей с принудительным воспламенением, в них допустимо использование более высоких степеней сжатия (до 26), что благотворно сказывается на КПД данного типа двигателей, который может превышать 50% в случае с крупными судовыми двигателями.

Дизельные двигатели являются менее быстроходными и характеризуются большим крутящим моментом на валу. Дизельное топливо является более дешевым, нежели бензин. Также некоторые крупные дизельные двигатели приспособлены для работы на тяжелых топливах, например, мазутах. Запуск крупных дизельных двигателей осуществляется, как правило, за счет пневматической схемы с запасом сжатого воздуха, либо в случае с инверторными генераторными установками, от присоединенной электромашины, которая при обычной эксплуатации выполняет роль генератора.

Вопреки расхожему мнению, современные двигатели, традиционно называемые дизельными, работают не по циклу Дизеля, а по циклу Тринклера-Сабатэ со смешанным подводом теплоты.

Недостатки дизельных двигателей обусловлены особенностями рабочего цикла — более высокой механической напряженностью, требующей повышенной прочности конструкции и, как следствие, увеличения её габаритов, веса и увеличения стоимости за счёт усложнённой конструкции и использования более дорогих материалов. Также дизельные двигатели за счет гетерогенного сгорания характеризуются неизбежными выбросами сажи и повышенным содержанием оксидов азота в выхлопных газах.

Газовые

Двигатель, сжигающий в качестве топлива углеводороды, находящиеся в газообразном состоянии при нормальных условиях:

• смеси сжиженных газов — хранятся в баллоне под давлением насыщенных паров (до 16 атм). Испарённая в испарителе жидкая фаза или паровая фаза смеси ступенчато теряет давление в газовом редукторе до близкого атмосферному, и всасывается двигателем во впускной коллектор через воздушно-газовый смеситель или впрыскивается во впускной коллектор посредством электрических форсунок. Зажигание осуществляется при помощи искры, проскакивающей между электродами свечи.
• сжатые природные газы — хранятся в баллоне под давлением 150—200 атм. Устройство систем питания аналогично системам питания сжиженным газом, отличие — отсутствие испарителя.
• генераторный газ — газ, полученный превращением твёрдого топлива в газообразное. В качестве твёрдого топлива используются:

Газодизельные

Основная порция топлива приготавливается, как в одной из разновидностей газовых двигателей, но зажигается не электрической свечой, а запальной порцией дизтоплива, впрыскиваемого в цилиндр аналогично дизельному двигателю.

Роторно-поршневой

Предложен изобретателем Ванкелем в начале ХХ века. Основа двигателя — треугольный ротор (поршень), вращающийся в камере особой 8-образной формы, исполняющий функции поршня, коленвала и газораспределителя. Такая конструкция позволяет осуществить любой 4-тактный цикл Дизеля, Стирлинга или Отто без применения специального механизма газораспределения. За один оборот двигатель выполняет три полных рабочих цикла, что эквивалентно работе шестицилиндрового поршневого двигателя. Строился серийно фирмой НСУ в Германии (автомобиль RO-80), ВАЗом в СССР (ВАЗ-21018 «Жигули», ВАЗ-416, ВАЗ-426, ВАЗ-526), в настоящее время строится только Маздой (Mazda RX-8). При своей принципиальной простоте имеет ряд существенных конструктивных сложностей, делающих его широкое внедрение весьма затруднительным. Основные трудности связаны с созданием долговечных работоспособных уплотнений между ротором и камерой и с построением системы смазки.

В Германии в конце 70х годов ХХ века существовал анекдот: «Продам НСУ, дам в придачу два колеса, фару и 18 запасных моторов в хорошем состоянии».

• RCV — двигатель внутреннего сгорания, система газораспределения которого реализована за счёт движения поршня, который совершает возвратно-поступательные движения, попеременно проходя впускной и выпускной патрубок.

Комбинированный двигатель внутреннего сгорания

•  — двигатель внутреннего сгорания, представляющий собой комбинацию из поршневой и лопаточной машин (турбина, компрессор), в котором обе машины в соотносимой мере участвуют в осуществлении рабочего процесса. Примером комбинированного ДВС служит поршневой двигатель с газотурбинным наддувом (турбонаддув). Большой вклад в теорию комбинированных двигателей внес советский инженер, профессор А. Н. Шелест.

Циклы работы поршневых ДВС

Двухтактный цикл Схема работы четырёхтактного двигателя, цикл Отто
1. впуск
2. сжатие
3. рабочий ход
4. выпуск

Поршневые двигатели внутреннего сгорания классифицируются по количеству тактов в рабочем цикле на двухтактные и четырёхтактные.

Рабочий цикл четырёхтактных двигателей внутреннего сгорания занимает два полных оборота кривошипа, состоящий из четырёх отдельных тактов:

1. впуска,
2. сжатия заряда,
3. рабочего хода и
4. выпуска (выхлопа).

Изменение рабочих тактов обеспечивается специальным газораспределительным механизмом, чаще всего он представлен одним или двумя распределительными валами, системой толкателей и клапанами, непосредственно обеспечивающими смену фазы. Некоторые двигатели внутреннего сгорания использовали для этой цели золотниковые гильзы (Рикардо), имеющие впускные и/или выхлопные окна. Сообщение полости цилиндра с коллекторами в этом случае обеспечивалось радиальным и вращательным движениями золотниковой гильзы, окнами открывающей нужный канал. Ввиду особенностей газодинамики — инерционности газов, времени возникновения газового ветра такты впуска, рабочего хода и выпуска в реальном четырёхтактном цикле перекрываются, это называется перекрытием фаз газораспределения. Чем выше рабочие обороты двигателя, тем больше перекрытие фаз и чем оно больше, тем меньше крутящий момент двигателя внутреннего сгорания на низких оборотах. Поэтому в современных двигателях внутреннего сгорания всё шире используются устройства, позволяющие изменять фазы газораспределения в процессе работы. Особенно пригодны для этой цели двигатели с электромагнитным управлением клапанами (BMW, Mazda). Имеются также двигатели с переменной степенью сжатия (СААБ), обладающие большей гибкостью характеристики.

Двухтактные двигатели имеют множество вариантов компоновки и большое разнообразие конструктивных систем. Основной принцип любого двухтактного двигателя — исполнение поршнем функций элемента газораспределения. Рабочий цикл складывается, строго говоря, из трёх тактов: рабочего хода, длящегося от верхней мёртвой точки (ВМТ) до 20—30 градусов до нижней мёртвой точки (НМТ), продувки, фактически совмещающей впуск и выхлоп, и сжатия, длящегося от 20—30 градусов после НМТ до ВМТ. Продувка, с точки зрения газодинамики, слабое звено двухтактного цикла. С одной стороны, невозможно обеспечить полное разделение свежего заряда и выхлопных газов, поэтому неизбежны либо потери свежей смеси, буквально вылетающей в выхлопную трубу (если двигатель внутреннего сгорания — дизель, речь идёт о потере воздуха), с другой стороны, рабочий ход длится не половину оборота, а меньше, что само по себе снижает КПД. В то же время длительность чрезвычайно важного процесса газообмена, в четырёхтактном двигателе занимающего половину рабочего цикла, не может быть увеличена. Двухтактные двигатели могут вообще не иметь системы газораспределения. Однако, если речь не идёт об упрощённых дешёвых двигателях, двухтактный двигатель сложнее и дороже за счёт обязательного применения воздуходувки или системы наддува, повышенная теплонапряжённость ЦПГ требует более дорогих материалов для поршней, колец, втулок цилиндров. Исполнение поршнем функций элемента газораспределения обязывает иметь его высоту не менее ход поршня + высота продувочных окон, что некритично в мопеде, но существенно утяжеляет поршень уже при относительно небольших мощностях. Когда же мощность измеряется сотнями лошадиных сил, увеличение массы поршня становится очень серьёзным фактором. Введение распределительных гильз с вертикальным ходом в двигателях Рикардо было попыткой сделать возможным уменьшение габаритов и массы поршня. Система оказалась сложной и дорогой в исполнении, кроме авиации, такие двигатели нигде больше не использовались. Выхлопные клапаны (при прямоточной клапанной продувке) имеют вдвое большую теплонапряжённость в сравнении с выхлопными клапанами четырёхтактных двигателей и худшие условия для теплоотвода, а их сёдла имеют более длительный прямой контакт с выхлопными газами.

Самой простой с точки зрения порядка работы и самой сложной с точки зрения конструкции является система Фербенкс — Морзе, представленная в СССР и в России, в основном, тепловозными дизелями серий Д100. Такой двигатель представляет собой симметричную двухвальную систему с расходящимися поршнями, каждый из которых связан со своим коленвалом. Таким образом, этот двигатель имеет два коленвала, механически синхронизированные; тот, который связан с выхлопными поршнями, опережает впускной на 20—30 градусов. За счёт этого опережения улучшается качество продувки, которая в этом случае является прямоточной, и улучшается наполнение цилиндра, так как в конце продувки выхлопные окна уже закрыты. В 30х — 40х годах ХХ века были предложены схемы с парами расходящихся поршней — ромбовидная, треугольная; существовали авиационные дизели с тремя звездообразно расходящимися поршнями, из которых два были впускными и один — выхлопным. В 20-х годах Юнкерс предложил одновальную систему с длинными шатунами, связанными с пальцами верхних поршней специальными коромыслами; верхний поршень передавал усилия на коленвал парой длинных шатунов, и на один цилиндр приходилось три колена вала. На коромыслах стояли также квадратные поршни продувочных полостей. Двухтактные двигатели с расходящимися поршнями любой системы имеют, в основном, два недостатка: во-первых, они весьма сложны и габаритны, во-вторых, выхлопные поршни и гильзы в зоне выхлопных окон имеют значительную температурную напряжённость и склонность к перегреву. Кольца выхлопных поршней также являются термически нагруженными, склонны к закоксовыванию и потере упругости. Эти особенности делают конструктивное исполнение таких двигателей нетривиальной задачей.

Двигатели с прямоточной клапанной продувкой оснащены распределительным валом и выхлопными клапанами. Это значительно снижает требования к материалам и исполнению ЦПГ. Впуск осуществляется через окна в гильзе цилиндра, открываемые поршнем. Именно так компонуется большинство современных двухтактных дизелей. Зона окон и гильза в нижней части во многих случаях охлаждаются наддувочным воздухом.

В случаях, когда одним из основных требований к двигателю является его удешевление, используются разные виды кривошипно-камерной контурной оконно-оконной продувки — петлевая, возвратно-петлевая (дефлекторная) в разнообразных модификациях. Для улучшения параметров двигателя применяются разнообразные конструктивные приёмы — изменяемая длина впускного и выхлопного каналов, может варьироваться количество и расположение перепускных каналов, используются золотники, вращающиеся отсекатели газов, гильзы и шторки, изменяющие высоту окон (и, соответственно, моменты начала впуска и выхлопа). Большинство таких двигателей имеет воздушное пассивное охлаждение. Их недостатки — относительно невысокое качество газообмена и потери горючей смеси при продувке, при наличии нескольких цилиндров секции кривошипных камер приходится разделять и герметизировать, усложняется и удорожается конструкция коленвала.

Дополнительные агрегаты, требующиеся для ДВС

Недостатком двигателя внутреннего сгорания является то, что он развивает наивысшую мощность только в узком диапазоне оборотов. Поэтому неотъемлемым атрибутом двигателя внутреннего сгорания является трансмиссия. Лишь в отдельных случаях (например, в самолётах) можно обойтись без сложной трансмиссии. Постепенно завоёвывает мир идея гибридного автомобиля, в котором мотор всегда работает в оптимальном режиме.

Кроме того, двигателю внутреннего сгорания необходимы система питания (для подачи топлива и воздуха — приготовления топливо-воздушной смеси), выхлопная система (для отвода выхлопных газов), также не обойтись без системы смазки(предназначена для уменьшения сил трения в механизмах двигателя, защиты деталей двигателя от коррозии, а также совместно с системой охлаждения для поддержания оптимального теплового режима), системы охлаждения(для поддержания оптимального теплового режима двигателя), система запуска (применяются способы запуска: электростартерный, с помощью вспомогательного пускового двигателя, пневматический, с помощью мускульной силы человека), система зажигания (для воспламениня топливо-воздушной смеси, применяется у двигателей с принудительным воспламенением).

См. также

Примечания

Ссылки

Тепловой двигатель — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 24 ноября 2019; проверки требуют 4 правки. Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 24 ноября 2019; проверки требуют 4 правки.

Теплово́й дви́гатель — машина, в которой внутренняя энергия топлива превращается в механическую энергию.

Первой известной в настоящий момент тепловой машиной была паровая турбина внешнего сгорания, изобретённая во ΙΙ в. н. э. в Римской Империи. Это изобретение не получило распространения, вероятно из-за низкого уровня развития технологий того времени: тогда не был изобретен даже подшипник, столь необходимый для работы турбины

Работа, совершаемая двигателем, равна:

A=QH−|QX| {\displaystyle A=Q_{H}-\left|Q_{X}\right|\ }, где:

• QH{\displaystyle Q_{H}} — количество теплоты, полученное от нагревателя,
• QX{\displaystyle Q_{X}} — количество теплоты, отданное охладителю.

Коэффициент полезного действия (КПД) теплового двигателя рассчитывается как отношение работы, совершаемой двигателем, к количеству теплоты, полученному от нагревателя: η=|QH|−|QX||QH|=1−|QX||QH|{\displaystyle \eta ={\frac {\left|Q_{H}\right|-\left|Q_{X}\right|}{\left|Q_{H}\right|}}=1-{\frac {\left|Q_{X}\right|}{\left|Q_{H}\right|}}}

Часть теплоты при передаче неизбежно теряется, поэтому КПД двигателя менее 1. Максимально возможным КПД обладает двигатель Карно. КПД двигателя Карно зависит только от абсолютных температур нагревателя(TH{\displaystyle T_{H}}) и холодильника(TX{\displaystyle T_{X}}):

ηK=TH−TXTH=1−TXTH{\displaystyle \eta _{K}={T_{H}-T_{X} \over T_{H}}=1-{T_{X} \over T_{H}}}

Двигатель Стирлинга[править | править код]

Поршневой двигатель внешнего сгорания[править | править код]

Поршневой двигатель внутреннего сгорания[править | править код]

Роторный (турбинный) двигатель внешнего сгорания[править | править код]

Примером такого устройства является тепловая электрическая станция в базовом режиме. Таким образом колёса локомотива (электровоза) также, как и в 19 веке, вращает энергия пара. Но тут есть два существенных отличия.

Первое отличие заключается в том, что паровоз 19 века работал на качественном дорогом топливе, например на антраците. Современные же паротурбинные установки работают на дешевом топливе, например на канско-ачинском угле, который добывается открытым способом шагающими экскаваторами. Но в подобном топливе много пустого балласта, который транспорту приходится возить с собой вместо полезного груза. Электровозу не надо возить не только балласт, но и топливо вообще.

Второе отличие заключается в том, что тепловая электрическая станция работает по циклу Ренкина, который близок к циклу Карно. Цикл Карно состоит из двух адиабат и двух изотерм. Цикл Ренкина состоит из двух адиабат, изотермы и изобары с регенерацией тепла, которая приближает этот цикл к идеальному циклу Карно. На транспорте трудно сделать такой идеальный цикл, так как у транспортного средства есть ограничения по массе и габаритам, которые практически отсутствуют у стационарной установки.

Роторный (турбинный) двигатель внутреннего сгорания[править | править код]

Примером такого устройства является тепловая электрическая станция в пиковом режиме. Порой в качестве газотурбинной установки используют списанные по технике безопасности воздушно-реактивные двигатели.

Реактивные и ракетные двигатели[править | править код]

Реактивный двигатель представляет собой совмещенный тепловой двигатель и движитель, в нём внутренняя энергия топлива преобразуется в кинетическую энергию реактивной струи разогретого рабочего тела. Реактивные двигатели отбрасывают нагретое рабочее тело с большой скоростью, за счет его проистечения, в соответствии с законом сохранения импульса, образуется реактивная сила, толкающая двигатель в противоположном направлении. В тепловых реактивных двигателях обычно используется химическое топливо в газообразном, жидком или твёрдом состоянии, порождающее разогретый газ при сгорании. Воздушно-реактивные двигатели используют газообразный окислитель из окружающей среды, тогда как ракетные двигатели снабжаются запасами всех компонентов рабочего тела с носителя и способны работать в любой среде, в том числе и в безвоздушном пространстве.

Используются для приведения в движение самолётов, ракет и космических аппаратов.

Твёрдотельные двигатели[править | править код]

Такие двигатели используют твёрдый материал (вещество в твёрдой фазе) в качестве рабочего тела. Работа совершается при изменении формы рабочего тела. Позволяют использовать малые перепады температур.^[1]

Примеры:

Звездообразный двигатель — Википедия

Авиационный двухрядный звездообразный двигатель АШ-82 (СССР) Кривошипно-шатунный механизм радиального двурядного четырнадцатицилиндрового двигателя марки Pratt & Whitney R1830 Twin Wasp Кинематика однорядного звездообразного двигателя Радиальный двигатель в гоночном автомобиле (1935 год)^[1]

Звёздообразный, или радиальный двигатель — поршневой двигатель внутреннего сгорания, цилиндры которого расположены радиальными лучами вокруг одного коленчатого вала через равные углы. Звездообразный двигатель имеет небольшую длину и позволяет компактно размещать большое количество цилиндров. Нашёл широкое применение в авиации.

Главное отличие звёздообразного двигателя от поршневых двигателей других типов заключается в конструкции кривошипно-шатунного механизма. Один шатун является главным (он похож на шатун обычного двигателя с рядным расположением цилиндров), остальные являются прицепными и крепятся к главному шатуну по его периферии (такой же принцип применяется в некоторых V-образных двигателях). Недостатком конструкции звездообразного двигателя является возможность протекания масла в нижние цилиндры во время стоянки, в связи с чем требуется перед запуском двигателя убедиться в отсутствии масла в нижних цилиндрах. Запуск двигателя при наличии масла в нижних цилиндрах приводит к гидроудару и поломке кривошипно-шатунного механизма.

В зависимости от размеров и мощности двигателя, звездообразные двигатели могут за счёт удлинения коленчатого вала образовывать несколько звёзд-отсеков.

Четырёхтактные звездообразные моторы обычно имеют нечётное число цилиндров в отсеке — это позволяет давать искру в цилиндрах «через один». Возможна работа и с чётным количеством цилиндров (чаще всего — при расположении цилиндров в несколько рядов), но для обеспечения плавного хода их число не может быть степенью числа 2.

Конфигурация двигателя — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 13 марта 2013; проверки требуют 3 правки. Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 13 марта 2013; проверки требуют 3 правки. Три типа двигателей: а — однорядный двигатель, b — V-образный двигатель, с — VR-двигатель

Конфигурация двигателя внутреннего сгорания — это инженерный термин, обозначающий расположение главных компонентов поршневого двигателя внутреннего сгорания (ПДВС). Этими компонентами являются цилиндры и в особенности коленчатые валы, а также иногда распределительный вал.

Классификация по взаимному расположению цилиндров[править | править код]

• Одноцилиндровый двигатель.
• Рядные двигатели:
  • Однорядный двигатель, где все цилиндры расположены в один ряд.
    • U-образный двигатель, представляющей собой два рядных двигателя, коленчатые валы которых механически соединены при помощи цепи или шестерней.
  • V-образный двигатель, с двумя рядами цилиндров, расположенных под углом (45° — 90°) друг к другу и работающих на один коленвал.
  • Оппозитный двигатель — частный случай V-образного двигателя, где блоки цилиндров расположены под углом 180°.
  • VR-двигатель — V-образный двигатель с углом развала 15° и накрытый общей головкой блока.
  • Двигатель со встречным движением поршней — с двумя блоками цилиндров, расположенных друг против друга с общей камерой сгорания и отдельными коленчатыми валами.
• Звездообразный двигатель — поршневой двигатель внутреннего сгорания, цилиндры которого расположены радиальными лучами вокруг одного коленчатого вала через равные углы.
  • Y-образный двигатель — частный случай звездообразного двигателя, с тремя блоками цилиндров под углом 120°.
  • Ротативный двигатель — звездообразный двигатель воздушного охлаждения, основанный на вращении цилиндров (обычно представленных в нечетном количестве) вместе с картером и воздушным винтом вокруг неподвижного коленчатого вала, закреплённого на моторной раме.
• Роторно-поршневой двигатель.

Обозначение конфигурации на машинах[править | править код]

Как правило на легковых машинах с V-образным мотором производители это пишут на багажнике . На грузовых машинах марки Scania это пишут над бампером справа .

Реактивный двигатель — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Реактивный двигатель — двигатель, создающий необходимую для движения силу тяги посредством преобразования внутренней энергии топлива в кинетическую энергию реактивной струи рабочего тела.

Рабочее тело с большой скоростью истекает из двигателя, и, в соответствии с законом сохранения импульса, образуется реактивная сила, толкающая двигатель в противоположном направлении. Для разгона рабочего тела может использоваться как расширение газа, нагретого тем или иным способом до высокой температуры (т. н. тепловые реактивные двигатели), так и другие физические принципы, например, ускорение заряженных частиц в электростатическом поле (см. ионный двигатель).

Реактивный двигатель сочетает в себе собственно двигатель с движителем, то есть он создаёт тяговое усилие только за счёт взаимодействия с рабочим телом, без опоры или контакта с другими телами. По этой причине чаще всего он используется для приведения в движение самолётов, ракет и космических аппаратов.

• Сила тяги реактивного двигателя не зависит от наличия окружающей среды^[1].
• Сила тяги реактивного двигателя не зависит от скорости движения ракеты^[1].
• Полезная мощность реактивного двигателя пропорциональна скорости ракеты^[1].
• При скорости ракеты, большей, чем половина скорости истечения газов двигателя, полезная мощность реактивного двигателя становится больше полной мощности (парадокс силы тяги реактивного двигателя)^[1].

Существует два основных класса реактивных двигателей:

Составные части реактивного двигателя[править | править код]

Любой реактивный двигатель должен иметь, по крайней мере, две составные части:

Основные технические параметры реактивного двигателя[править | править код]

Основным техническим параметром, характеризующим реактивный двигатель, является тяга (иначе — сила тяги) — усилие, которое развивает двигатель в направлении движения аппарата.

Ракетные двигатели помимо тяги характеризуются удельным импульсом, являющимся показателем степени совершенства или качества двигателя. Этот показатель является также мерой экономичности двигателя. В приведённой ниже диаграмме в графической форме представлены верхние значения этого показателя для разных типов реактивных двигателей, в зависимости от скорости полёта, выраженной в форме числа Маха, что позволяет видеть область применимости каждого типа двигателей.

ПуВРД — Пульсирующий воздушно-реактивный двигатель, ТРД — Турбореактивный двигатель, ПВРД — Прямоточный воздушно-реактивный двигатель, ГПВРД — Гиперзвуковой прямоточный воздушно-реактивный двигатель

Реактивный двигатель был изобретен Гансом фон Охайном (Dr. Hans von Ohain), выдающимся немецким инженером-конструктором и Фрэнком Уиттлом (Sir Frank Whittle).
Первый патент на работающий газотурбинный двигатель был получен в 1930 году Фрэнком Уиттлом. Однако первую рабочую модель собрал именно Охайн.

2 августа 1939 года в Германии в небо поднялся первый реактивный самолёт — Хейнкель He 178, оснащённый двигателем HeS 3, разработанный Охайном.

1. ↑ ^{1 2 3 4} Кабардин О. Ф., Орлов В. А., Пономарёва А. В. Факультативный курс физики. 8 класс. — М.: Просвещение, 1985. — Тираж 143 500 экз. — С. 140 — 141

Электрические двигатели: классификация, устройство, принцип работы

Электрический двигатель – специальная машина (ее еще называют электромеханическим преобразователем), с помощью которой электроэнергия преобразовывается в механическое движение.

Побочный эффект такой конвертации – выделение тепла.

При-этом современные двигатели обладают очень высоким КПД, который достигает 98%, в результате чего их использование экономически более выгодно по сравнению с двигателями внутренного сгорания. Электрические двигатели используются во всех сферах народного хозяйства, начиная от бытового применения, заканчивая военной техникой.

Электрические двигатели и их разновидности

Как известно с базового школьного курса физики, ток бывает переменным и постоянным. В бытовой электросети – переменный ток. Батарейки, аккумуляторы и другие мобильные источники питания предоставляют постоянный ток.

 

Электродвигатели постоянного тока характеризуются хорошими эксплуатационными и динамическими характеристиками.

 Такие изделия широко используются в подъемных машинах, буровых станках, полимерном оборудовании, в некоторых агрегатах экскаваторов.

По принципу работы электродвигатели переменного тока бывают

• асинхронными;
• синхронными.

Подробное сравнение этих видов машин можно почитать тут.

Синхронные двигатели – электрические машины, где скорость вращения ротора полностью идентична частоте магнитного поля. Учитывая эту особенность, такие устройства актуальны там, где необходима стабильная высокая скорость вращения: насосы, крупные вентиляторы, генераторы, компрессоры, стиральные машины, пылесосы, практически все электроинструменты.

Особое внимание среди синхронных устройств, заслуживают шаговые двигатели. Они обладают несколькими обмотками. Такой подход позволяет с высокой точностью изменять скорость вращения таких электродвигателей.

Асинхронными двигателями называют такие машины, в которых скорость ротора отличается от частоты движения магнитного поля.

Нашли свое применение в подавляющем большинстве отраслей народного хозяйства: в приводах дымососов, транспортерах, шаровых мельницах, наждачных, сверлильных станках, в холодильном оборудовании, вентиляторах, кондиционерах, микроприводах.

Максимальная скорость вращения асинхронных установок – 3000 об/мин.

Интересное видео о двигателях смотрите ниже:

Преимущества и недостатки асинхронных двигателей

Асинхронные электродвигатели могут обладать фазным и короткозамкнутым ротором.

Короткозамкнутый ротор более распространен.

Такие двигатели обладают следующими преимуществами:

• относительно одинаковая скорость вращения при разных уровнях нагрузки;
• не боятся непродолжительных механических перегрузок;
• простая конструкция;
• несложная автоматизация и пуск;
• высокий КПД (коэффициент полезного действия).

Электродвигатели с короткозамкнутым контуром требуют большой пусковой ток.

Если невозможно реализовать выполнение этого условия, то используют устройства с фазным ротором. Они обладают такими достоинствами:

• хороший начальный вращающий момент;
• нечувствительны к кратковременным перегрузкам механической природы;
• постоянная скорость работы при наличии нагрузок;
• малый пусковой ток;
• с такими двигателями применяют автоматические пусковые устройства;
• могут в небольших пределах изменять скорость вращения.

К основным недостаткам асинхронных двигателей относят то, что изменять их скорость работы можно только посредством изменения частоты электрического тока.

Кроме того, частота вращения – относительна. Она колеблется в небольших пределах. Иногда это недопустимо.

Интересное видео об асинхронных электродвигателях смотрите ниже:

Особенности работы синхронных двигателей

Все синхронные двигатели обладают такими преимуществами:

1. Они не отдают и не потребляют реактивную энергию в сеть. Это позволяет уменьшить их габариты при сохранении мощности. Типичный синхронный электродвигатель меньше асинхронного.
2. В сравнении с асинхронными устройствами, менее чувствительны к скачкам напряжения.
3. Хорошая сопротивляемость перегрузкам.
4. Такие электрические машины способны поддерживать постоянную скорость вращения, если уровень нагрузок не превышает допустимые пределы.

В любой бочке, есть ложка с дегтем. Синхронным электродвигателям присущи такие недостатки:

• сложная конструкция;
• затрудненный пуск в ход;
• довольно сложно изменять скорость вращения (посредством изменения значения частоты тока).

Сочетание всех этих особенностей делает синхронные двигатели невыгодными при мощностях до 100 Вт. А вот на более высоких уровнях производительности, синхронные машины показывают себя во всей красе.